admin

Сколько сохнет напольная плитка после укладки: время высыхания плиточного клея после укладки напольной плитки, как долго сохнет кафель, фото и видео

20.11.2021 0 admin Разное

время высыхания плиточного клея после укладки напольной плитки, как долго сохнет кафель, фото и видео

Содержание:

Во время ремонта мы всегда спешим, стараясь поклеить обои, окрасить стены или уложить плитку как можно скорее, потому что, как правило, то времени не хватает, то еще что-то мешает. Однако очень важно знать, сколько сохнет плитка на полу после укладки, и, казалось бы, ответ довольно прост, но все же следует разобраться в этом вопросе более детально.

В первую очередь следует учитывать рекомендации производителя, которые он указывает на упаковке. Но даже в этом случае есть свои нюансы. Дело в том, что существует множество неучтенных факторов, которые могут повлиять на время высыхания плиточной клеящей смеси, поэтому столь важно учесть все факторы, влияющие на то, сколько сохнет плитка на полу. Главное в этом случае не торопить события, иначе может потребоваться укладывать плитку по-новому, а это – непредвиденные дополнительные расходы.

Перечень факторов, от которых зависит скорость высыхания плитки

Практически все изготовители плиточного клея маркируют свои упаковки, где указано рекомендованное время высыхания клеевого раствора.

Так как время только рекомендованное, это значит, что то, сколько сохнет плиточный клей на полу, является информацией относительной, и ориентироваться на нее можно лишь, если плитка укладывается в идеальных условиях.

Обычно, к таким условиям относится температура в комнате от 20 до 24 ^оС, при влажности воздуха менее 60 %. Не все могут создать такие условия на момент проведения ремонтных работ. В этой связи идеальное время высыхания клея, равное суткам, зачастую, не следует учитывать за эталонный показатель. Тем более что каждый клей имеет разное время высыхания ввиду своих особенностей. Поэтому особенно важно учитывать то, сколько сохнет напольная плитка, потому что именно на полу она испытывает наибольшие нагрузки и часто подвергается механическим повреждениям.

Факторы, определяющие, как долго сохнет плитка на полу, следует рассмотреть ниже:

Температура помещения и время года. Самое главное при укладке кафеля – ориентироваться на температуру в помещении, следовательно, с увеличением температуры клею надо все меньше времени на высыхание. Следует учитывать, что эта температура должна быть естественной, помещение на время укладки плитки нагревать не следует.

То есть, в летнее время период высыхания будет значительно короче, нежели в зимнее время. Зимой существует большая доля вероятности того, что клей из-за мороза может не застыть, а замерзнуть. Исходя из этого, определены периоды высыхания для плитки: летом или когда на улице тепло – это 24-36 часов; в холодное время – к этим значениям можно добавлять, как минимум, 12 часов.

Температура пола. Довольно часто помещение прогревается под солнечными лучами, но пол все равно остается холодным. В этом случае чрезмерно прогревать его не следует, можно лишь слегка уменьшить разницу температурных показателей, потому что если основание промерзло, плитку на него укладывать нельзя.

Для того чтобы можно было уложить плитку без негативных последствий, нужно чтобы температура пола была хотя бы +5 ^оС, оптимальными же являются +20 ^оС. Естественно, что, чем пол холоднее, тем больше клею нужно времени для полного высыхания.

Влажность воздуха помещения. Считается одним из важнейших факторов, влияющих на то, сколько сохнет напольная плитка после укладки. В данном случае все наоборот, чем выше показатели влажности, тем дольше схватывается плиточный клей. Из этого следует, что на кухне клей застынет быстрее, нежели в ванной комнате, и эта разница может колебаться в пределах 12-24 часов исходя из величины влажности.

В помещениях, в которых постоянно держится чрезмерная влажность, максимальная прочность клеевого раствора может быть достигнута лишь спустя одну неделю.

Как понять, что клей для плитки полностью застыл

Существует два метода – попытаться оторвать плитку или методом простукивания.

Опытные мастера советуют оба метода, в первую очередь ее простучать, а уже потом попытаться отсоединить ее от раствора. Для снятия плитки лучше выбрать какой-нибудь угол помещения. Если раствор высохнуть не успел и плитка отслоилась, в углу восстановить такой недочет будет не так проблематично, чем посреди комнаты.

Причины, по которым следует дождаться высыхания клея

Бытует мнение, что по плитке можно спокойно ходить, не дожидаясь ее полного высыхания и даже затирать швы. Немало неопытных строителей так и делают, не учитывая факторов, влияющих на то, сколько сохнет кафель на полу.

Но настоящие мастера своего дела настоятельно рекомендуют никогда так не делать. Во-первых, существует большая доля вероятности сместить кладку. Даже если определенно ясно, что раствор схватился, но достаточной прочности еще не набрался, под нагрузкой плитки могут сместиться. Во-вторых, есть вероятность повредить плитку, особенно в углах, где клеевого раствора уложено недостаточно.

Зависимость времени высыхания от типа клея

Напомним, что период, определяющий, сколько сохнет клей для плитки на полу, чаще всего составляет от полусуток до полутора суток. В частности, это время зависит от состава конкретного клея. Клеи универсального назначения, предназначенные для кладки обычной плитки, зачастую, сохнут от 6 до 7 часов. Для окончательного же высыхания, согласно заявлениям изготовителя, может потребоваться до 12 часов.

Клеи с усиленным связующим веществом, применяемые, как правило, для укладки керамогранита и иного кафеля больших размеров, имеют время до полного высыхания от полусуток до суток.

Клеи на основе морозоустойчивого состава, применяемые для облицовки фасадов и иных наружных конструкций или сооружений, высыхают за 24-36 часов.

Для клея, обладающего увеличенной влагозащищенностью, который чаще всего используют при обустройстве бассейнов и помещений с повышенной влажностью, к примеру, бань и саун, достаточным временем для высыхания считается не менее суток.

«Белый» клей, применяемый для монтажа мозаики и стеклоблоков, не должен испытывать нагрузок на протяжении, как минимум, 24-36 часов.

Естественно, что все эти показатели, указывающие на то, сколько времени сохнет плитка на полу, являются относительными и применимы для оптимальных условий при средней температуре и влажности.

В завершение

Профессионалы разделяют процесс высыхания клея на три стадии:

Общий рабочий период раствора, который, как правило, составляет от получаса до часа.

Период первичного застывания, когда плитка в принципе не двигается, но клеевая смесь еще не набрала достаточной прочности – от одних до двух суток.

Окончательное затвердение – период, за который раствор обретает максимальную прочность.

<br />

Таким образом, можно утверждать, что в любом случае, плиточный клей затвердеет на 100 % за неделю.

ходить по напольному кафелю, половая сколько должна сохнуть

Время высыхания клея для плитки зависит от различных факторов

Укладка плитки – долгий и изнурительный процесс, который требует много сил и некоторых навыков. Но все труды могут уйти насмарку, если не знать оптимального времени высыхания клея. Обычно это должно быть указано в инструкции, но не помешает познакомиться с факторами, которые влияют на время высыхания, и другими важными моментами этого процесса.

Содержание материала:

Влияющие факторы: сколько сохнет плитка на полу

Существует ряд фактором, которые могут влиять на длительность высыхания плитки. К ним относятся разные параметры микроклимата. Важно, в какой среде происходит высыхание отделочного материала.

Во многом высыхание клея будет зависеть от материала покрытия и температуры воздуха в помещении

Факторы, влияющие на длительность высыхания:

Температура пола;
Влажность воздуха;
Влагопоглощение покрытия;
Вид и состав клея.

Температура пола совместно с температурой воздуха в помещении являются главными факторами. Наиболее оптимальные показатели – 20 градусов как пола, так и воздуха. При этом установка напольного покрытия может выполняться в пределах 5-30 градусов. Если температура минусовая, то укладку плитки проводить не стоит.

Для быстрого и правильного высыхания специалисты советуют перед работой прогреть пол. Особенно в холодных помещениях или с повышенной влажностью. Для этого можно использовать любой обогревательный прибор или оборудовать теплый пол. После завершения работ по укладке нужно периодически подогревать воздух до нужной температуры.

Норма влажности при укладке отделочного материала – 60%. Если показатель поднимется выше, то срок высыхания увеличится. Если влажность дойдет до 100%, то клей не будет высыхать, а начнет киснуть и плитка отслоится.

Влагопоглощения покрытия совсем не должно наблюдаться. Особенно при укладке влагостойкого кафеля. Жидкости из раствора не будет выхода для испарения. При этом этот показатель не должен быть большим. Таким он наблюдается, когда после смачивания на протяжении пары минут вода впитывается в основу.

Сама клеевая смесь в этом вопросе играет не последнюю роль. В зависимости от состава определяется период высыхания. Обычно он должен указываться на упаковке.

Оптимальное время: через сколько можно ходить по плитке

Для начала необходимо определиться со временем высыхания клея при оптимальных условиях. Нормой считаются комнатные условия. Для этого необходимо обратить внимание на микроклимат помещения.

Как правило время застывания указано на упаковке клея

Оптимальные показатели помещения:

Температура – от 22 до 26 градусов;
Влажность – 60%;
Отсутствие сквозняков;
Отсутствие температурных показателей;
На плитку не должно попадать прямое солнечное излучение.

При этом показатели могут отличаться. Главное, чтобы они находились в рамках цифр, указанных в инструкции к клеевому составу. Вполне нормальной температурой считается от 5 до 30 градусов и влажность в рамках 50-70%. Если соблюдать все правила, то ходить по плитке можно спустя день.

Точное время, сколько сохнет кафель, определяет изготовитель клея. Поэтому в разных производителей эти цифры могут отличаться. Это определено разным составом и технологией изготовления.

Некоторые виды клея могут застыть спустя 5-7 часов после завершения укладки кафеля.

Нужно всегда точно соблюдать инструкцию. Не нужно нарушать предписанное время высыхания. Для страховки можно начать дальнейшие работы немного повысив указанный срок.

Сколько сохнет плитка в помещениях с неблагоприятными условиями

К неблагоприятным условиям стоит отнести низкую температуру и повышенную влажность. Если в помещении холодно, то сохнет плитка долго. Этот процесс может длиться бесконечно. При этом качество соединения значительно портится.

При температуре ниже 5 градусов жидкость, которая находиться в клеевой смеси, начинает замерзать. Так клей просто затвердеет, но не высохнет. При таком отклонении от нормы даже быстросохнущие смеси не помогут.

В холодное время года при недостаточной для высыхания температуре желательно применить тепловую пушку

Что делать при низких температурах в помещении:

Даже спустя сутки и больше нельзя передвигаться по кафельному покрытию. Иначе плитка начнет трескаться и портиться. Жидкость, которая превратиться в лед, начнет расширяться и деформировать кафель.
Перед укладкой клей требуется разогреть до нужной температуры. Также следует нагреть именно пол, а не воздух в комнате. Для этой цели предусмотренные тепловые пушки.
После достижения нужных параметров необходимо строго поддерживать оптимальную температуру.

При предоставлении таких условий плитка застынет спустя пару дней. Но другой важной проблемой является повышенная влажность. Если этот показатель повышенный, то можно попытаться понизить при помощи прогревания помещения.

Если половая плитка полностью покрыта водой, то придется демонтировать кафель и постелить новый.

Но прежде чем новая кафельная плитка будет установлена, необходимо предоставить возможность поверхности обсохнуть. Стоит учитывать, что клей быстро впитывает жидкость. Даже после высыхания он может деформировать плитку.

Методы проверки: сколько сохнет напольная плитка после укладки

Нет способа, который бы определил, что напольная поверхность высохла. Можно лишь попробовать отсоединить одну плитку. Если кафель двигается, то нужного времени высыхания еще не прошло. Ходить в таком случае не стоит, иначе можно и вовсе не дать возможности кафелю прихватится.

Но можно определить плитку, которая вовсе не приклеилась к полу или какая отошла. Для этого нужно немного постучать по кафелю. Более глухой звук говорит о пустотах.

Старайтесь дать на просушку больше времени, чем указано в таблице на упаковке смеси

Что делать с отделившейся плиткой:

С максимальной аккуратностью отделить ее от основания;
Зачистить остатки клеевого вещества;
При помочи нового клея заново прикрепить кафель.

При этом необходимо точно следовать инструкции и нельзя ходить по плитке раньше времени. Даже при точной уверенности, что пол высох лучше подождать еще полдня. После этого можно начинать дальнейшие работы с напольным покрытием, фуговать швы.

Ответ специалиста: сколько сохнет плитка на полу после укладки (видео)

Никому не хочется, чтобы итог долгого и трудоемкого процесса испортила одна деталь. Нужно запомнить, что ходить по невысохшему полу запрещается. При этом важно соблюдать все параметры микроклимата и предписания инструкции, чтобы процесс высыхания плитки прошел быстро и беспроблемно.

Сколько сохнет ПВХ плитка после укладки?

В статье:

Общие правила для правильной укладки плитки ПВХ

Требования к помещению:

Помещение должно быть с относительной влажностью 40-60%, при других показателях требуется либо просушить или увлажнить помещение.

Температура в помещение должна быть в диапазоне 17º-24º.

Перед началом проведения работ по укладке ART TILE (HIT, FIT) оконные проемы необходимо закрыть плотной тканью (или бумагой) от попадания солнечных лучей на основание. Важно! Попадание прямых солнечных лучей на основание приводит к неравномерному высыханию клея на участке, и как следствие может привести к деформации и отклеиванию ART TILE (HIT, FIT).

В помещении необходимо устранить сквозняки.

Требования к основанию пола

Поверхность основания под покрытие должна быть выровнена. В противном случае все дефекты основания отпечатаются на уложенном ART TILE (HIT, FIT). Для выравнивания основания под покрытие не допускается применять сборные основания: древесно-стружечные плиты (ДСП, оргалит), древесноволокнистые плиты (ДВП), древесные плиты с ориентировочной стружкой (ОСП), гипсоволокнистые листы (ГВЛ/ГВЛВ), цементностружечные плиты (ЦСП). Прочность указанных сборных оснований не соответствует требованиям СНиП 2.03.13. Не допускается укладывать ART TILE (HIT, FIT) на любые старые напольные покрытия: линолеум, керамическую плитку и т.д. Устройство выравнивающего слоя производить в соответствии с соблюдением инструкции производителя выравнивающих смесей/составов. Приемка работ по устройству выравнивающего слоя должна быть выполнена в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01. Весовая влажность финишного выравнивающего слоя должна соответствовать требованиям производителя, применяемых финишных выравнивающих смесей/ составов и клея, но: — не более 2%СМ для цементно-полимерных смесей, — не более 1%СМ для ангидридных составов. Поверхность выравнивающего слоя должна быть прочной (прочность на сжатие – не менее 15 Мпа). Поверхность выравнивающего слоя должна быть ровной. Неровности, раковины, бугорки, трещины, выбоины и открытые швы в выравнивающем слое не допускаются. Отклонение поверхности выравнивающего слоя от плоскости при проверке контрольным 2-метровым правилом, передвигаемым во всех направлениях, необходимо проводить не менее девяти измерений на каждые (50-70) м2. Отклонение поверхности выравнивающего слоя от плоскости не должны превышать 2 мм

При монтаже плитки на систему «теплый пол», она должна быть отключена за трое суток до начала монтажа финишного декоративного напольного покрытия. Температура тёплого пола, при эксплуатации не должна превышать 28º.

Требования к акклиматизации плитки

Новые упаковки плитки должны быть размещены в помещении где будет производится её укладка не менее чем за 24 часа до монтажа лучше всего за двое суток.

Плитка для акклиматизации размещается горизонтально, небольшими стопками, упаковки предварительно вскрываются.

Обязательно должны быть технологические зазоры между стеной и плиткой, затем они закрываются плинтусом.

Разбежка между плашками должна быть не менее 25% длины ламели.

Клеевая плитка монтируется к основанию на специальный клей Kiilto Plus, в случае если основание впитывающее и Kiilto 2 Plus в случае если основание пола не впитывающее.

Плитки нужно плотно прижимать друг к другу при монтаже, чтобы не было щелей, методом «вкладывания». Необходимо максимально избегать сдвига плитки.

После установки плиток, не забывайте прокатывать их валиком для удаления скоплений воздуха.

Начинать ходить по уложенному покрытию можно не ранее чем через сутки.

1. Подготовка основания

Для плитки LVT в отличии от SPC требуется идеально ровное основание, иначе каждая неровность проступит на поверхности плитки. Пол подготавливают, очищают от грязи, устраняют щели и другие изъяны, обеспыливают. Желательно перед монтажом плитки обработать основание пола специальным праймером и дать необходимое время на его высыхание. Если поверхность с «теплым полом», то подогрев отключают минимум на 3-ое суток, а затем после завершения монтажа не включают ещё 5-6 дней.

2. Нанесение разметки

Если плитка укладывается на клей, то начинать укладку следует от центра комнаты. Для этого проводят линии для продольной и поперечной сборки пола. Что бы узнать количество целых плиток, сначала удобнее укладывать их без клея, двигаясь от центра к стенам.

3. Нанесение клея

Клей должен наносится специальным шпателем с зубчиками, ровным слоем на подготовленное основание по линиям разметки. Далее если того требуется, клей набирает прочность, а после приступают к укладке. Уложенные плитки хорошо прижимают к основанию, затем прокатывают валиком. Появившиеся излишки клея удаляют и через 20- 30 минут снова проходят валиком. Для предотвращения смещения плиток при прокатывание валиком, плитки фиксируются малярным скотчем. По периметру оставляют компенсационные швы.

В случае если вы решили приклеить плитку к сложному основанию или на вертикальную поверхность, то необходимо применять «контактный» способ приклеивания. «Контактным» способом приклеивания называется такой способ, когда клей наносится и на поверхность, на которую планируется приклеить плитку и непосредственно на саму плитку.

Мы рекомендуем использовать клея фирмы Kiilto, в частности клей Kiilto 2 Plus. Это универсальный клей для напольных покрытий, который может применяться как для впитывающих, так и не впитывающих поверхностей.

Преимущества и характеристики:

Высокая начальная адгезия и клеящая способность

Для сухих и влажных помещений

Применим для приклеивания покрытий на основе полиолефинов

Морозостойкий, после размораживания восстанавливает свои свойства

Экологичен (Клей не имеет неприятного запаха. Не содержит растворителей. Неогнеопасный.)

Каждый клей имеет определённое время набора клеящей способности. Обычно производители клея указывают этот параметр на упаковки клея. Также можно использовать давно проверенный способ проверки набрал ли клей клеящую способность – необходимо потрогать пальцем нанесённый клеевой гребень, если палец остался сухим и клей не запачкал его, то клей набрал клеящую способность. Время набора клеящей способности может значительно изменятся под воздействием таких факторов как температура и влажность в помещении.

Как проверить высохла ли плитка?

Проверить плитку можно несколькими способами: постучать или оторвать, и отрывать надо в углу, потому что если клей еще не высох и у вас получится сорвать плитку, то в углу проще устранить дефекты.

Посмотреть коллекцию кварцвиниловой плитки можно у нас на сайте.

А за более подробной информацией и консультацией вы можете обратиться к сотрудникам наших дилерских центров. Найти ближайший к вам центр можно на карте.

Сколько сохнет плитка на полу после укладки. Время высыхания плиточного клея. К затирке готов

Сразу после того как работы по укладке плитки на пол завершены, естественно, возникает вопрос: через какой промежуток времени разрешается ходить по плитке?

Клеевой плиточный раствор требует определенного времени для полного высыхания и приобретения прочности. В случае нарушения технологических сроков твердения, нарушается адгезия покрытия, что приводит к его быстрому отслаиванию.

В качестве плиточного клея, используемого для цементных досок, используется хороший, быстротвердеющий и гибкий плиточный клей с кристаллической водой. Наиболее подходящим является раствор средней ступени. Он связывает воду для смешивания и превращает ее химически, так что цементная плитка не тонет. Среднесрочный раствор также имеет то преимущество, что легче компенсировать небольшие различия в высоте цементной плитки.

При укладке требуется точность. Ширина соединения должна быть низкой, чтобы декор мог прийти в себя. Клей наносится на подложку и по всей поверхности тонко на цементную плитку. После прокладки основной очистки и в идеале должна быть проведена первая пропитка. После затирки второй пропитки, в которой уложенная поверхность запечатана цементными плитами с каменным маслом или твердым маслом или специальными пропитывающими агентами от продавца. Масло или пропитывающий агент проникает в цементные плитки и делает их устойчивыми к влаге и грязи.

Если рассуждать логично, то ответ на вопрос: «Когда можно ходить по плитке после укладки?», содержится на упаковке из-под клеевой смеси. Упаковка всегда даёт ответы на основные возникающие вопросы в данной области. Хотя, конечно, универсальных рамок во временном отрезке высыхания не существует. Каждый раствор и расходный плиточный материал требует своего подхода.

Цементные плитки очищаются обычным мягким мылом или некоторым чистящим порошком. Абсолютно табу — кислые чистящие средства. Они безвозвратно разрушали бы поверхность плиток. Тем не менее, особенно в душе, они должны быть прекрасно пропитаны, и не должно быть заболачивания, то есть вода должна всегда хорошо работать.

Универсальные возможности применения цементной плитки

Цементная плитка, цементные плиты, плиты из цементной мозаики — все, что вы хотите назвать напольными и настенными плитами ручной работы, одно можно сказать точно: они не только красивы, но и красивы и красивы, но также надежны и долговечны. Подлинная, традиционная цементная плитка производится полностью вручную, только материал уплотняется с помощью гидравлического пресса. Цементные плитки универсальны в использовании как дома, так и в магазинах, отелях, ресторанах и общественных местах.

Когда можно будет ходить по плитке? Немаловажные факторы, оказывающие влияние на скорость высыхания.

Клеевой состав может схватываться и высыхать разный промежуток времени, в зависимости от следующих факторов:

Самого клеевого состава для укладки плитки;

Толщины и разновидности плиточного материала;

Уровня влажности помещения, где производилась кладка плитки;

Сильный поток последних дней затопил десятки тысяч подвалов не только в районах бедствия на востоке и юге страны. По всей Германии, грязь и вода вторглись в дома. Многие домовладельцы должны устранить ущерб от своих собственных ресурсов, потому что они не застрахованы от ущерба от наводнений. Чтобы максимально снизить затраты, важно действовать быстро, но осторожно. Не каждый метод сушки полезен. Что вы должны учитывать при высушивании подвала. Это показывает, о чем люди должны думать сейчас.

Устранить наводнение как можно быстрее

«Мокрые подвалы должны теперь накачиваться и сливаться как можно быстрее», — советует Томас Пеннинг, президент Ассоциации частных строителей, перед лицом ущерба от наводнений по всей стране. «Чем дольше вода находится в доме, тем вероятнее, что домовладельцы могут ожидать косвенный ущерб, особенно с плесенью». Согласно опыту строительного инспектора, дома с повышенной теплоизоляцией, то есть населенные, подвалы подвергаются особому риску. В то время как простой композитный пол стяжки снова хорошо сохнет после затопления, вода в термически изолированном подвале обычно остается между плитой перекрытия и тепловой или ударной звукоизоляцией.

Температурных условий помещения.

Следует изучить все вышеуказанные моменты, тогда проще будет определить отрезок времени, через который можно наступать на новый пол. Чтобы начать эксплуатацию уложенной половой плитки как можно быстрее, полезно будет создать оптимальные климатические условия для просыхания.

Как ускорить просыхание уложенной на пол плитки.

Опасность плесени из-за скрытой влаги

Это предательски, потому что жители обычно не подозревают ничего о проблеме. Они удалили влажный ковер и вытерли плитки сухой, думая, что все в порядке. На самом деле в структуре пола по-прежнему есть грязный бульон. И все это в нем: Специалисты плесени предполагают, что через неделю начнется бактериальная инфекция. Через две недели у вас будет проблема с плесенью в этой комнате, предупреждает Пеннинг.

Этого можно избежать, только если вода будет удалена из подвала как можно быстрее и в значительной степени без остатка. Это не только означает выкачивание, но и удаление воды, которая проникла под стяжку. Для этого стяжку разбуривают в разных точках и вводит горячий воздух. Влажный воздух выдувается из пола через соединительные швы вокруг, а затем влажность удаляется из воздуха с помощью конденсатных сушилок.

Высыхание клеевого раствора имеет прямую зависимость от особенностей его применения. Если брать за основу климатические условия помещения, где постоянная температура воздуха колеблется от 22 до 26 градусов, и не более 50-60% влажность, то клей высыхает быстрее. Во всяком случае, не дольше среднего срока, указанного на упаковке в инструкции по применению. Также надо заметить, что сквозняки и резкие перепады температуры значительно изменяют расчётные периоды как большую, так и в меньшую сторону. Однако при условии соблюдения всех благотворных требований, плитка будет готова к эксплуатации приблизительно спустя 1-1,5 суток.

Для эффективной сушки комнаты следует закрыть. В противном случае объем воздуха, который необходимо осушить, неоправданно большой. Стенд подвала длиннее под водой должен считаться с плесенью. Затем влажность под полом должна быть высушена, чтобы микробы или споры плесени не могли попасть в воздух в помещении. Для этой цели необходимы процессы сушки, с которыми следует проконсультироваться только с специализированными компаниями.

Опять же, важно, чтобы пострадавшие районы были изолированы от остальной части дома, в противном случае существует риск того, что загрязненные районы, такие как первый этаж и первый этаж, станут загрязненными, — предупреждает Пеннинг, добавляя: «Прежде чем высушить для этого Чтобы определить распространение влаги по измерениям на нижней пластине, после высыхания подтверждается повторной оценкой успеха сушки».

Производители современных клеевых смесей приложили все усилия, чтобы составы высыхали в кратчайшие сроки. Существуют даже особобыстросохнущие клеевые составы, которые позволяют ходить по уложенной плитке буквально через 6 часов. Такие плиточные клея естественно выходят дороже.

Когда можно ходить по плитке после укладки, вы определите, если изучите инструкцию по подготовке и использованию клеевой смеси. Изготовители обязаны это указать в параметрах. Время высыхания зависимо от некоторых моментов: влажности воздуха, окружающей температуры, состава смеси, её разновидности. Обычными условиями считаются — «комнатный» температурный диапазон 20-25 градусов Цельсия, при влажности не более 60%. Нестандартные условия — температурные изменения, сквозняки, соответственно могут увеличивать время для сушки, либо уменьшать (прямой солнечный свет). Когда требования производителей не нарушаются, смело можно ходить спустя сутки. Существует клей, сохнущий за 6-7 часов после нанесения, и для гарантии следует добавить пару часов, и тогда затирать швы. Особый случай, использование смеси при температуре +5 градусов Цельсия и ниже, даже полутора суток окажется мало, и плитка может потрескаться. Оптимально, для подогрева в этом случае, использовать тепловую пушку. Прогревать следует пол, а не воздушную среду.

Оптимальное время: через сколько можно ходить по плитке

Введение Сколько времени должно пройти после помещения плитки, прежде чем вы сможете установить туалетную плиту на полу ванной, будь то керамика или винил, должны быть установлены правильно перед установкой туалета. Даже если туалет уже установлен до установки плитки, удалите его, наденьте плитки и установите туалет. Убедитесь, что не более 24 часов с момента, когда вы прикладываете раствор к соединениям при установке туалета. Удостоверьтесь в том, чтобы сгладить линии заливки, чтобы они были немного ниже поверхности плиток. Очищает весь избыток раствора от его поверхности. Дайте клею, который используется для склеивания виниловых плит на пол, чтобы высохнуть полностью, перед тем как поместить туалет или какой-либо другой предмет, например тщеславие ванной, на плитку. Следуйте инструкциям конкретного производителя клея, чтобы узнать, как долго можно просушить клей. После полного высыхания установите туалет. Если нет, то поверхность новой плитки будет выше, чем основание туалета, что затрудняет вам замечать потенциальные утечки ниже светильника. Даже если туалет находится за пределами обода, проверьте свое состояние, чтобы убедиться, что он не сломан. Он также рассматривает площадь пола вокруг фланца. Это предотвращает установку новых этажей на повреждение, которое необходимо отремонтировать первым. Вырежьте плитку так, чтобы вы выгибали ее вокруг уступа. Туалет должен всегда удаляться при помещении нового плиточного пола в ванную комнату.

Это иногда связано с периодом ожидания.
Оставьте как минимум на ночь для этого процесса.

Керамика пола, будь то в ванной или кухне, классифицируется в соответствии с их сопротивлением движению.

О чем эта статья

Что принимается за время высыхания клеевого состава

Задаваясь вопросом, сколько времени сохнет плиточный клей, важно понимать, что именно подразумевается под этим.

Монтажное состояние

После разведения сухой смеси водой у мастера есть ограниченное время для использования готового состава и возможной корректировки уложенного покрытия. При этом, в ёмкости для приготовления клей застывает медленнее, чем на поверхности, на которую его наносят. В ведре сохнет клей до 5 часов, после укладки на поверхность период его схватывания равен примерно 30 минутам плюс ещё 15 минут есть у монтажника для необходимой корректировки облицовки. Разница во времени, в данном случае связана с тем, что при нанесении на поверхность клеевые составы начинают отдавать часть влаги основной поверхности и облицовке.

Рекомендуется, чтобы они имели некоторый уровень истирания и противоскользящие свойства. Настенная керамика тоньше, чем напольная плитка, и имеет бледный цвет на нижней стороне пальметта. Керамика для террасы. Во время покупки добавьте еще 5% керамики на потери в срезах и скосах завершения.

Независимо от того, хотите ли вы изменить существующую керамику или положить туда, где ее никогда не было, вам нужно выполнить некоторые подготовительные работы. Удалите старую керамику. Пометьте направляющую площадку на полу. Не рекомендуется устанавливать керамику на керамику, так как со временем они будут выпущены, потому что клей нуждается в более пористой поверхности для хорошего сцепления. Кроме того, в случае пола могут быть различия с высотами дверей. Чтобы удалить их, вам понадобится комбо и долото.

Первичное схватывание

Под этим понятием подразумевается срок, когда состав уже затвердел, но ещё не набрал достаточной прочности. Обычно, этот срок составляет около суток. Большинство укладчиков считают такой слой приемлемым для хождения по нему при выполнении дальнейших работ. Опытные мастера стараются этого избежать и спланировать монтаж так, чтобы уложенный кафель не подвергался нагрузкам в течение минимум трёх-четырёх дней. Это обусловлено тем, что хоть клеевой состав хоть и затвердел, но не набрал достаточной прочности и может раскрошиться при нагрузке. Это влечёт отслоение облицовки, а иногда и её разрушение.

Шаг 1 — Отметьте направляющую площадь на полу

С этими двумя инструментами пальцы сломаны до полного освобождения, а также удаляют клей. Если поверхность не имеет этого условия, она должна быть сопряжена. Раствор и платформа, которые помогут распределить с полукруглыми движениями, чтобы поверхность была гладкой.

Важность уровня и свинца

Щели расположены с базовой штукатуркой или тиревой пастой. Две смеси применяются с гладким шпателем. Важной задачей правильной сборки керамики является удаление уровня пола и стен. Вам также нужно удалить провод со стены, на которой вы будете работать. Эти шаги необходимы, потому что, как правило, полы и стены не имеют прямой линии.

Окончательное застывание

Для обычных смесей такой период определён в семь дней. После этого периода можно заделывать швы и расставлять мебель. Хотя окончательный процесс застывания будет продолжаться ещё три недели, использовать поверхность допускается полноценно.

Пальметты хорошо собраны и выровнены, избегая того, чтобы линии соединения были наклонены по мере их установки и оставались по диагонали. Все керамические пальметты в беге находятся на одной высоте. Он должен определить и нарисовать вертикальную линию на стене, которая будет служить руководством.

Для удаления свинца гвоздь размещается на самой высокой части стены. Цепная веревка привязана к этому гвоздю, чтобы он свободно висел как можно ниже, не касаясь земли и перед пылезащитной крышкой. Как только вы повеситесь, вы должны ожидать, что он будет полностью неподвижен. Когда он неподвижен, свинец прижимается к стене и не отвлекает его на любую сторону, а метка делается с помощью карандаша точно в том месте, где указывает наконечник свинца.

Какие факторы оказывают влияние на стоки застывания клеевых смесей для плитки

Главнейшим моментом, оказывающим влияние на застывание клея после укладки есть то, какой клей для плитки был использован — обычный или быстросохнущий. Выбор второго варианта целесообразен при необходимости добиться более быстрого результата, когда клеится напольная плитка в местах с активным движением. Такие составы стоят значительно дороже обычных, с ними сложнее работать. Поэтому, если нет крайней необходимости в их использовании, то вполне разумным считается применение обычных смесей, на время застывания которых влияют

Временные периоды высыхания клея

Затем гвоздь помещается на отметку ниже, вывод удаляется, а холст привязан мелом к обеим гвоздям. Он имеет тенденцию, и затем пленка вытягивается и отжимается так, что мелик отмечает вертикаль. Прежде всего, нужно удалить уровень стен, чтобы керамика была правильной. Это задача для 2 человек.

Знак сделан на любой высоте на одной из стен, а конец шланга размещен там, где уровень воды совпадает с отметкой. Прозрачный шланг с небольшим диаметром, который достаточно длинный, чтобы достигать разных точек на каждой стене комнаты, наполнен водой. Вы должны быть осторожны, чтобы не переполнять.

Влажность окружающей среды

Стандартными условиями, предусмотренными изготовителями, принято считать влажность в пределах 60%. Но такой показатель в закрытых помещениях, где ведутся монтажные работы с применением влажных растворов, добиться практически не возможно. При большей сырости время застывания любого состава, где бы он не использовался, на стене или полу, будет больше заявленного на упаковке.

Температура

Определяя время, сколько сохнет плитка при разных температурах, здесь стоит рассмотреть два параметра:

Температура поверхности почти всегда отличается от температуры окружающей среды. На солнце или на работающий тёплый пол укладывать облицовку придётся на разогретый бетон. В помещении же воздух всегда теплее, чем покрываемая поверхность. Высокая температура ускоряет схватывание и высыхание. Но здесь высокие показатели могут также быть вредны. На горячих материалах клеевые растворы не получат нужного времени для достаточной адгезии, и покрытие будет не надёжным, хотя и высохнет быстро. Минимальный показатель при поклейке плитки для поверхности – 5 градусов, максимальный 35, оптимальный – около 20.
Температура окружающей среды способствует лучшей испаряемости влаги. Если на то, сколько сохнет плитка на полу или стенах, большее влияние оказывает температура поверхности, то параметр температуры воздуха оказывает воздействие на состояние свежеприготовленных составов, находящихся в строительных ёмкостях. При работе в излишне тёплых помещениях рекомендуется накрывать вёдра с клеем плёнкой. При значении, превышающем 35 градусов, работать не рекомендуется не только из-за быстрого пересыхания раствора, но и по причине сложных условий труда рабочих.

Толщина слоя

Если выполняется выравнивание поверхности плиточным клеем, то время его застывания будет напрямую зависеть от толщины нанесённого состава. Чем толще слой, тем дольше будет он сохнуть.

Материал основной поверхности

Чем более пористый материал поверхности, на которую наносится клеевой раствор, тем быстрее будет происходить адгезия, тем лучше будет в него проникать влага и тем быстрее произойдёт общее застывание.

Марка состава

Если рассмотреть способность к высыханию по маркам смесей, то

универсальный схватывается за восемь часов;
морозостойкий набирает первичной прочности за 36 часов;
усиленный приобретает достаточной крепости в промежутке 12-24 часа;
влагостойкий и белый затвердеют за сутки.

Заключение

Любые числовые значения сроков застывания плиточного клея всегда относительны не только по перечисленным причинам. Разные марки составов могут по-разному себя вести в разных условиях. Не всегда условия работ точно соответствуют назначению клея. Главное, что следует помнить, большинство составов первично твердеют примерно через сутки, готовы принимать нагрузки – через неделю, но дополнительное время только улучшит результат.

Сколько сохнет кафельная плитка на полу

Клей для плитки. Сколько сохнет?

Через сколько дней можно ходить после укладки плитки на полу?

Этот срок может быть от 24 часов до 7 дней и более . Это зависит от различных обстоятельств. Речь о которых пойдет ниже. Но исходить в таком вопросе необходимо от первоисточника — инструкции производителя клеящих смесей. Там каждое слово взвешено и продумано.

Читаем. «В нормальных условиях расшивку швов можно производить по истечении 24 часов. Работы следует выполнять при температуре основания от+5 до +30. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20 градусов и относительной влажности 60% . В других условиях время схватывания, окоркования и затвердения растворной смеси может меняться».

Похожая информация от Европейского производителя клея Quick-mix :

Другими словами летом, при температуре более 20 градусов заполнение швов между плитками можно начинать через сутки. Это самый ранний срок! Но лучше это делать через 36 часов после укладки. Но идеальные условия случаются не всегда. Поэтому необходимо вносить поправки в этот срок. Особенно при низких температурах, большой влажности и толстом слое.

И, еще может быть такая ситуация, последствия которой предусмотреть трудно:

Сколько сохнет керамическая плитка при пониженной температуре?

Предельная низкая температура основания для укладки плитки +5 градусов. Клей в таких условиях сохнет значительно дольше, чем 24 часа. Особенно если учесть, что укладка производится в дневное время, при плюсовой температуре, а ночью возможно снижение до 0 градусов. Страшного в этом ничего нет. Главное, чтобы не произошло полное замерзание клея. Но в таких условиях клей может не набрать прочности и через 7 дней. Производить заполнение швов и ходить по такой плитке нельзя. Необходимо организовать дополнительный обогрев основания. Лучше всего установить на ночь тепловентилятор. Струя теплого воздуха поднимет температуру в основании и снизит влажность в помещении.

Еще один важный пункт в инструкции. Не зря говорится о температуре основания, а не температуре помещения. Температура в помещении может быть плюсовая, а пол (если ранее был промороженный) не нагреется. Клей под плиткой в таких условиях набирает прочность долго.

Проверить прочность крепления можно в таких случаях только одним способом — оторвать плитку. Если на оторванной плитке клей сухой, плитка оторвалась с трудом, значит можно производить заполнение швов. Хождение по неокрепшей плитке приводит, сначала, к отрыву одного угла, а затем, со временем, и всей плитки. Это время может растянуться и на год.

Сколько сохнет плитка при значительной влажности?

Срок высыхания клея при повышенной влажности также увеличивается. Как и в случае с понижением температуры. Это условие не было взято во внимание в таком конкретном случае.

Удаление клея в основании снятых плиток — хорошее заполнение клеем, но смесь не набрала прочности.

Укладки керамической плитки производилась вне помещения, летом, при температуре 25-30 градусов. Условия идеальные. Но через 4 часа, после укладки, пошел дождь. Плитка была залита водой. На прочность клея это никак не отразилось (это выяснилось потом, когда удаляли клей под оторванными плитками). Через 20 часов, по плитке, на отдельных участках, началось хождение.

Обычно, при нормальных условиях, это проходит без последствий. Но в нашем случае клей не набрал прочность. Размер плитки значительный (400×400 мм). Если наступить, произойдет отрыв клея на отдельном участке плитки. Это можно обнаружить при заполнении швов. Плитка издает подозрительный, глухой звук. Лучше подорвать такую плитку сразу, до заполнения швов затиркой.

Вопросы из писем и консультаций в скайпе.

1. Через сколько дней после укладки плитки на полу, можно монтировать унитаз?

Здесь можно ориентироваться на ответ представителя фирмы «Сeresit» на похожий вопрос, заданный ему на сайте.

И еще, один похожий ответ от представителя техотдела:

Быстросохнущий клей.

Хождение по плитке (для затирки швов) возможно и через 2 часа после укладки. Но для этого необходимы особые, быстротвердеющие клеевые смеси. В каталоге выпускаемой продукции почти всех производителей строительный смесей, присутствует плиточный клей ускоренного крепления.

Такие смеси незаменимы при сокращенных сроках строительства. Особенно в небольших помещениях, где необходимо произвести весь комплекс отделочных работ быстро. Сокращаются необходимые технологические перерывы между отдельными видами работ. Так, через несколько часов после облицовки пола, плитку можно накрыть пленкой и продолжать дальше ремонт этого помещения.

Особенно незаменим быстротвердеющий клей при производстве работ с низкой температурой. Температура 0 градусов почти не влияет на скорость застывания (кроме CM 14).

Дальше в ролике похожие обстоятельства использования быстротвердеющего клея :

Все быстросохнущие виды клея обладают высокой пластичностью. Их можно использовать для керамогранита снаружи помещения, а также на теплых полах, на гипсокартоне и гипсовом основании (некоторые ограничения присущи «СМ14 CERESITE»).

Большинство быстротвердеющий смесей — однокомпонентные. Из двухкомпонентных — GRANIRAPID. Замешивание этого клея производится на латексной добавке.

«СМ14 CERESITE» — однокомпонентная смесь. Но при введении эластификатора СС83 расширяется возможности применения клея:

Когда можно ходить по плитке после укладки

Влажность воздуха;
Температура;
Химический состав смеси;
Разновидность клея.

Через какое время клей высыхает в стандартных условиях

Показатели могут быть разными, главное, чтобы они не выходили за лимиты, указанные производителем в инструкции.

На самом же деле клей прекрасно сохнет при температуре в диапазоне от 5 до 30 градусов выше нуля и при влажности воздуха от 50 до 70%.

Есть составы, которые затвердевают до необходимого состояния уже через 6-7 часов после укладки плитки.

Что происходит с клеем при низких температурах

Если температура ниже 5 градусов по Цельсию, влага, которую всегда содержит клеящий состав, превратится в лед. То есть, клей после укладки не застынет, а затвердеет. Нужного сцепления материалов и поверхностей не дадут даже быстросохнущие смеси. Как устранить проблему?

Только через сутки по плитке можно будет ходить, и приступать к финишной отделке.

Этот фактор тоже существенно влияет на то, сколько будет сохнуть плитка. Предсказать время, требуемое для высыхания, невозможно. Если уровень влажности превысил допустимый лишь немного, можно попытаться исправить ситуацию с помощью все тех же тепловых пушек.

Но только через определенное время, когда основание полностью просохнет. Клей очень быстро впитывает влагу и даже после высушивания деформирует поверхность пола.

Нет метода, который бы помог как-то определить, просох ли полностью клей под плиткой. Можно лишь попытаться сорвать ее.

Но есть способ, как определить плохо приклеенную или уже отошедшую от поверхности пола плитку. Для этого нужно легонько постучать по каждой пластине. Там, где образовались пустоты, звук будет более глухим.

Аккуратно отделить от пола оторвавшуюся керамическую плитку;
Удалить с ее тыльной поверхности остатки клеящего раствора;
Заново приклеить плитку, используя свежий раствор.

Совет: даже при полной уверенности, что пол уже высох, рекомендуется выждать еще 12 часов. И только после этого начинать затирать швы, сколько бы не хотелось раньше это закончить!

Из-за разного сырья, пропорций и методик изготовления клеи разных производителей и типов сохнут также по-разному.

Существует кроме того так называемый белый или прозрачный клей, разработанный для монтажа стекломозаики стеклоблоков. Этому составу для высыхания необходимо от 24 часов.

Сколько сохнет плитка на полу после укладки

Перечень факторов, от которых зависит скорость высыхания плитки

Обычно, к таким условиям относится температура в комнате от 20 до 24 о С, при влажности воздуха менее 60 %. Не все могут создать такие условия на момент проведения ремонтных работ. В этой связи идеальное время высыхания клея, равное суткам, зачастую, не следует учитывать за эталонный показатель. Тем более что каждый клей имеет разное время высыхания ввиду своих особенностей. Поэтому особенно важно учитывать то, сколько сохнет напольная плитка, потому что именно на полу она испытывает наибольшие нагрузки и часто подвергается механическим повреждениям.

Температура помещения и время года. Самое главное при укладке кафеля — ориентироваться на температуру в помещении, следовательно, с увеличением температуры клею надо все меньше времени на высыхание. Следует учитывать, что эта температура должна быть естественной, помещение на время укладки плитки нагревать не следует.

Температура пола. Довольно часто помещение прогревается под солнечными лучами, но пол все равно остается холодным. В этом случае чрезмерно прогревать его не следует, можно лишь слегка уменьшить разницу температурных показателей, потому что если основание промерзло, плитку на него укладывать нельзя.

Влажность воздуха помещения. Считается одним из важнейших факторов, влияющих на то, сколько сохнет напольная плитка после укладки. В данном случае все наоборот, чем выше показатели влажности, тем дольше схватывается плиточный клей. Из этого следует, что на кухне клей застынет быстрее, нежели в ванной комнате, и эта разница может колебаться в пределах 12-24 часов исходя из величины влажности.

В помещениях, в которых постоянно держится чрезмерная влажность, максимальная прочность клеевого раствора может быть достигнута лишь спустя одну неделю.

Существует два метода — попытаться оторвать плитку или методом простукивания.

Причины, по которым следует дождаться высыхания клея

Зависимость времени высыхания от типа клея

Профессионалы разделяют процесс высыхания клея на три стадии:

Таким образом, можно утверждать, что в любом случае, плиточный клей затвердеет на 100 % за неделю.

Когда плитка полностью выложена на пол, то соответственно сразу же возникает вопрос — через сколько можно ходить по плитке после укладки?

Через сколько можно ходить по плитке после укладки на самом деле вопрос не сильно сложный. Чтобы найти на него ответ, достаточно посмотреть на пачку с клеевым составом.

Через сколько можно ходить по плитке после укладки?

Температура и влажность воздуха в помещении, где производится укладка плитки.
От химического состава, и основных компонентов, которые содержит плиточный клей.
От разновидности клеевого состава.

Сколько сохнет плиточный клей?

Так же, время высыхание клея для плитки зависит, прежде всего, от:

Если будут выдержаны все вышеперечисленные требования относительно температуры и влажности в комнате, а также не будет сквозняков и т. д. то ходить по выложенной плитке на полу, можно будет уже приблизительно через 1 полные сутки.

Современные клеевые составы для плитки, на самом деле высыхают очень быстро. Есть вообще такие плиточные клея, которые достигают своей крепости уже через 5 часов после укладки плитки на пол.

Через сколько можно ходить по плитке после укладки

Содержание статьи

Ведь если не выдержать определённых сроков и не дать плиточному клею взял свою прочность, плитка в итоге, может и вовсе отвалиться.

Именно на упаковке клея производитель должен обозначить время за которое он должен высохнуть. Конечно же, в зависимости от определённых условий эксплуатации данного материала.

Через сколько можно ходить по плитке после укладки?

Время за которое клей для плитки возьмёт свою прочность, зависит от многих факторов. В первую очередь на это влияет:

Температура и влажность воздуха в помещении, где производится укладка плитки.
От химического состава, и основных компонентов, которые содержит плиточный клей.
От разновидности клеевого состава.

Изучив все вышеописанные характеристики клея для плитки, можно с большой точностью определить, через сколько можно ходить по плитке после укладки.

Ниже будут рассмотрены так называемые «оптимальные условия», при которых большинство клеевых составов для плитки за определённый промежуток времени набирает свою прочность. По прошествии данного времени, можно смело будет ходить по керамической плитке уложенной на пол.

Сколько сохнет плиточный клей?

Задаваясь вопросом сколько сохнет плиточный клей, следует знать особенности его использования. Так, например, при условии, что в помещении где производится укладка плитки, будет поддерживаться температура воздуха в пределах 23-25 градусов, а влажность при этом его составить не более 55%, то высыхание клея будет зависеть от компонентов, из которых он сделан, но не дольше того времени, чем указано в инструкции к клеевому составу.

Так же, время высыхание клея для плитки зависит, прежде всего, от:

Наличия сквозняков в комнате, где производится укладка плитки на пол.
Резкого перепада температур, во время укладки керамической плитки.
От попадания например на плиточную поверхность прямых солнечных лучей.

Если будут выдержаны все вышеперечисленные требования относительно температуры и влажности в комнате, а также не будет сквозняков и т. д., то ходить по выложенной плитке на полу, можно будет уже приблизительно через 1 полные сутки.

Поэтому вопрос через сколько можно ходить по плитке после укладки следует решать индивидуально, в зависимости не только от какого то конкретно взятого клея для плитки, но и от других, немаловажных факторов, таких как температура воздуха в помещении и его относительная влажность.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

когда можно ходить по плитке

После укладки плитки ходить по ней рекомендуется только после полного затвердевания клеевой смеси. Время высыхания клея для плитки зависит от ряда критериев: его марки, основания, толщины слоя, температуры в помещении.

Этапы высыхания

Высыхание клея проходит в 3 стадии:

монтажное состояние;
первоначальная сцепка;
полное застывание.

Зная время наступления каждого из этапов, легко научиться замешивать объём клеевой смеси так, чтобы не оставалось излишков и состав не застывал преждевременно.

Монтажное состояние

После приготовления готовой смеси у мастера есть ограниченное время, на протяжении которого он может проводить поклейку плитки и откорректировать ее положение. На продолжительность этапа влияют:

время применения клея после смешивания компонентов;

рабочее время после нанесения смеси на основание;

срок проведения коррекционных работ.

В ёмкости клеевой состав высыхает дольше, чем на основании. В ведре он может оставаться в рабочем состоянии до 5 ч., а на стенке под плиткой средство засохнет уже через 30 мин., при этом скорректировать расположение облицовочного материала можно только четверть часа после поклейки.

Первичное схватывание

На этой стадии ещё нельзя ходить по плитке полноценно или поддавать её другим нагрузкам, несмотря на то, что облицовка уже уложена, а клей полностью застыл. Раствор на полу будет застывать не менее суток, это время можно использовать для затирания швов и очистки кафеля от излишков средства.

Окончательное застывание

Для окончательного затвердевания должно пройти порядка 7 суток. Только через неделю раствор достигнет необходимой крепости, а на плитку можно будет ставить тяжести и подвергать её динамической нагрузке. Спокойно ходить можно уже через 48 ч. Срок высыхания плиточной смеси у разных производителей отличается. Поскольку некоторые смеси могут сохнуть долго при различных условиях, перед их использованием нужно прочитать состав.

Факторы, влияющие на срок застывания

Чаще всего любой клей лучше сохнет в условиях влажности не больше 60% и при t °C воздуха в пределах +20…+25 °C.

Для быстрого окончания ремонта лучше выбирать быстросохнущие составы, но работать с ними качественно смогут только опытные плиточники. Обычно на время схватывания влияют следующие критерии.

Влажность окружающей среды

Повышенная влажность воздуха увеличивает по времени срок высыхания. И, наоборот, когда воздух пересушенный, напольная плитка сохнет быстрее. Таким образом, если завод-изготовитель указывает на упаковке время застывания своего клея 1-2 суток, то при использовании в санузле и прочих помещениях с повышенной сыростью время может увеличиться до 3-4 суток.

Температура

Схватывание клея в помещениях с повышенной температурой воздуха быстрее.

Оптимальный температурный режим составляет +20…+22 °C. В зависимости от марки плиточного клея значение может колебаться в пределах +5…+30 °C. Когда воздух охлаждается ниже +5 °C, укладывать кафель не рекомендуется. Лучше подождать повышения температуры или использовать дополнительный обогрев.

Неестественный обогрев помещения используется в крайнем случае, поскольку страдает качество покрытия, кафель деформируется или растрескивается.

В летнее время плитка приклеивается быстрее, чем зимой, поскольку состав может не просто затвердеть, а замёрзнуть. Это касается неморозоустойчивых смесей.

Толщина слоя

Время застывания плиточного клея прямо пропорционально зависит от толщины слоя клеевого состава. Чем он больше, тем дольше будет схватываться плитка. При неравномерном нанесении смеси срок её сушки будет отличаться на разных участках поверхности.

Для уменьшения толщины слоя можно сначала выровнять основу или наносить состав шпателем с меньшей высотой зубцов.

Размер материала

Количество плиточных швов влияет на скорость испарения влаги из раствора. При укладке мелкого кафеля или мозаики суммарная площадь швов больше, чем при работе с крупногабаритной плиткой, поэтому сохнуть клей в первом случае будет намного быстрее.

На скорость высыхания влияет и плотность облицовочного материала, например, половая плитка из глины будет высыхать быстрее, чем керамогранит.

Материал основной поверхности

На поверхности, имеющей высокий уровень влагопоглощения, клеевой раствор будет высыхать намного быстрее. Степень поглощения определяется пористостью материала. Чем он более пористый, тем лучше основание впитывает жидкость. При этом клей схватывается быстрее.

На бетонной стяжке клей засыхает дольше, чем при поклейке кафеля на стандартную стяжку, поскольку бетон плохо впитывает жидкость из раствора.

Марка и вид состава

Стандартные клеи. Они застывают на протяжении суток. При снижении t °C ниже отметки +5 °C раствор может засыхать не менее 3 дней.
Усиленные. Сохнут быстрее. В среднем полная схватка за 12-24 ч. Их используют для монтажа крупногабаритной облицовки. Хорошо сцепляются с бетоном.
Суперклеи. Их использование ускоряет проведение ремонтных работ, после поклейки плитки приступать к затирке швов можно уже через 4 ч. Они хорошо сцепляются с любыми поверхностями, могут применяться в помещениях с повышенной сыростью, бассейнах. Главный недостаток – высокая стоимость.
Влагостойкие. Используются в помещениях с повышенной сыростью (парные, бассейны, санузлы). Дополнительным компонентом являются антисептики, предотвращающие развитие плесени, грибка, бактерий. Сохнут за сутки.
Белые. Это клеи на основе белого цемента для укладки прозрачной плитки, стеклоблоков, стеклянной мозаики. Высыхают за сутки. После них не остаётся разводов.
Морозостойкие. Используются в наружных работах. На них садится плитка на фасадах, лестницах, террасах. Выдерживают минимум 10 циклов заморозки/разморозки. Средний срок застывания – 36 ч.

Тип/марка клея	Назначение	Время на корректировку, мин	Продолжительность застывания, часы
Универсальные (Плитонит В, Knauf Fliesen, Основит Мастпликс Т-12, Юнис 2000, Ceresit СМ 16)	Укладка плитки небольших габаритов, чаще всего при проведении внутренних работ	10-15	8
Влагостойкие (Ceresit СМ 11, Litokol, Кнауф Флизен Плюс, Юнис Бассейн, Тайфун Люкс Плюс)	Работа в помещениях с высокой влажностью, облицовка бассейнов, душевых, саун	15-20	24
Морозоустойчивые (Ceresit CM 17, Ceresit CM 117, Юнис 2000)	Наружные работы, декорирование фасадов зданий, террас и лестниц	30	36
Белый (Unis Белфикс)	Укладка стеклоблоков и работа с мозаичными элементами	10-15	24
Усиленные (Церезит 18, Юнис +)	Монтаж крупногабаритной плитки	10	12-24
Быстротвердеющие (Основит Скорпликс, Боларс Экспресс)	Обеспечивают быстрое схватывание при укладке плитки и керамогранита	10	3

Сколько сохнет на полу

Плитка на полу подвергается серьёзным нагрузкам, и всегда есть опасность механического повреждения, поэтому приступать к её эксплуатации сразу же после укладки нельзя.

Обычно плиточный клей полностью сохнет от суток до недели. Когда кафель укладывается на цементно-песчаную стяжку, то необходимый коэффициент прочности достигается за 2-3 суток.

Если условия идеальные (влажность – 60%, t=+20 °C), то аккуратно ходить по плитке можно через сутки после укладки, но даже в этом случае затираются швы только спустя 48 ч. Чтобы ускорить застывание, в помещении можно включить дополнительный обогрев.

Ходить по полу и затирать швы нельзя до полного застывания по следующим причинам:

когда клеевой состав подсыхает, но не успевает набрать максимальной прочности, остаётся вероятность сдвига плитки;
кафель может повредиться или деформироваться, особенно на участках, где было положено мало клеевой смеси.

Время высыхания на стенах

Срок полимеризации на стене, как и в случае с полом, зависит от её состава, вида облицовочного материала, его размера и условий, в которых происходит сушка. Для ускорения застывания нужно предварительно прогрунтовать основание.

Минимальное время, необходимое для застывания, составляет 2 суток.

Внимание при подготовке поверхности к поклейке обращается на её ровность. Чем больше дефектов, неровностей и ям на стене, тем более неравномерно будет застывать клей. Если неровное нанесение слоя есть в пределах одной плитки, при неравномерном высыхании вероятно растрескивания этого фрагмента. Чтобы этого не произошло, стену перед укладкой плитки выравнивают штукатуркой или специально предназначенным составом.

Как определить степень высыхания

Простукивание. Понадобится резиновый молоток. Легонько простукиваются углы кафеля. Если он остаётся неподвижным под воздействием молотка, клей считается высохшим. Степень сцепки определяется и на слух. Если при ударе молотком о кафель вы слышите приглушённый звук, смесь ещё сырая, звонкий – уже застыла. Самый звонкий звук будут издавать плитки, под которыми в клеевом слое образовались воздушные камеры. Такие фрагменты демонтируются и укладываются заново.
Отрыв. Это кардинальный метод. Его лучше опробовать на углах оклеенного основания, где потом будет проще приклеить плитку снова, если она полностью оторвётся. Суть метода: краем шпателя поддевается плитка и отрывается. Если это удастся, клей полностью не застыл.

Если прошло много времени, но до конца нет уверенности в полном затвердевании раствора под плиткой, на неё сверху ложатся доски или фанерные листы. Это поможет снизить нагрузку на плитку при ходьбе.

Как скоро вы сможете ходить по фарфоровой плитке?

Как правило, вы можете ходить по плиткам через два дня. Перед укладкой напольной плитки ее следует замочить в воде, а на следующий день — замочить. Укладывать плитку можно только на сухую поверхность без водяных пятен.

Как скоро вы сможете ходить по плитке после Thinset? Хотя подождать минимум 12 часов перед тем, как использовать новый пол в ванной или кухне, может быть затруднительно, профессионалы скажут вам, что 24 часа времени высыхания является идеальным (такое же количество времени должно быть отведено для плитки на стенах или столешницы).

Можно ли плитку и затирку в один день? Если установщик использует быстрое схватывание, подходящее для конкретной укладываемой плитки, тогда возможна заливка швов в тот же день.

Через какое время после укладки плитки можно заливать раствор? От 24 до 48 часов Вы должны подождать не менее 24 часов перед затиркой плитки. Вы можете заметить, что края тонкого набора или тонкого набора, видимые сквозь линии затирки, выглядят сухими. Не дайте себя обмануть.

Как долго керамическая плитка должна застыть, прежде чем ходить по ней?

Как скоро вы сможете ходить по фарфоровой плитке? — Дополнительные вопросы

Вы можете слишком долго ждать затирки плитки?

Не дожидаясь, пока затирка затвердеет. Вам нужно подождать, пока затирка затвердеет, прежде чем стереть излишки затирки с плитки.… Слишком долгое ожидание — Однако, если вы ждете слишком долго, раствор может высохнуть на плитке, что может вызвать необратимые повреждения. Обязательно внимательно следуйте инструкциям.

Через какое время после того, как вы положите плитку, вы сможете ходить по ней?

24 часа

Можно ли затирку швов через 12 часов?

Перед заливкой плитки следует подождать не менее 24 часов. Вы можете заметить, что края тонкого набора или тонкого набора, видимые сквозь линии затирки, выглядят сухими. Не дайте себя обмануть. Тонкий слой под плиткой не получает столько воздуха, сколько края, и поэтому не полностью затвердевает.

Через какое время после облицовки пола можно ходить по нему?

24 часа

Сколько времени требуется для схватывания плиточного клея?

24 часа

Сколько времени нужно для высыхания плиточного раствора?

от 24 до 48 часов

Могу ли я ходить по плитке через 12 часов?

Тем не менее, если вы хотите сделать это правильно, не ходите по полу 12 часов. Подождите еще 24-48 часов, прежде чем герметизировать раствор. … Влажность, температура и воздушный поток в комнате влияют на то, сколько времени потребуется для высыхания, но обычно раствор затвердевает и готов к использованию или затирке через 24–48 часов.

Сколько времени нужно для высыхания клея для плитки быстрого схватывания?

Когда можно ходить по плитке на полу?

Дайте вновь уложенной керамической плитке постоять не менее 24 часов перед тем, как ходить по ней, чтобы убедиться, что она не сдвинется во влажном растворе или растворе. Снимайте обувь перед тем, как ходить по плитке, чтобы защитить ее от грязи и царапин.

Сколько времени нужно для высыхания тонкого отверждения?

24-48 часов

Как долго плитка должна застывать перед затиркой?

24 часа

Можно ли затирать за два дня?

Заливка раствора в течение нескольких дней не проблема, если вы работаете с одним мешком с раствором.Если у вас несколько пакетов, всегда лучше смешать несколько пакетов на случай, если соотношение цветных пигментов в одном из пакетов неверно, но это случается очень редко, поэтому это не такая большая проблема, как когда-то.

Как далеко уходит 20-килограммовый мешок с клеем для плитки?

Как долго Thinset должен сохнуть перед ходьбой?

Сколько мне нужно клея для плитки?

Через какое время после укладки керамогранита по нему можно ходить?

24 часа

Как долго вы должны дать плитке застыть перед заливкой швов?

Дайте раствору, затвердевающему при укладке плитки, затвердеть не менее 24 часов перед затиркой.Предпочтительно время отверждения 48–72 часа, особенно если температура ниже 70 ℉ (21 ℃) или если вы работаете во влажной среде. Если вы произведете затирку до того, как клей для плитки полностью затвердеет, ваши плитки могут не полностью прилегать к поверхности, что приведет к отслаиванию плитки. Этого правила следует придерживаться, облицовывая полы или стены плиткой как в помещении, так и на улице.

Сколько времени нужно для отверждения Thinset?

Тонкодисперсный раствор, используемый для приклеивания плитки к поверхностям, требует не менее 24 часов для отверждения.Причина, по которой этот процесс занимает так много времени, заключается в том, что в процессе отверждения участвует воздух. Раствор под плиткой получает очень мало воздуха, что замедляет процесс отверждения. Промежутки между плитками обычно затвердевают быстрее, чем раствор под ними. Не используйте видимый раствор в швах плитки как индикатор того, что раствор затвердел.

Подождите не менее 24 часов для полного высыхания тонкого отверждения.
Части тонкого отверждения на воздухе застывают быстрее. Промежутки между плитками могут казаться сухими, но раствор может быть мягким под отдельными плитками.
Если вы используете гидроизоляционный слой под плиткой, подождите 48–72 часа для отверждения.

Гидроизоляционные слои под плиткой, такие как Ditra, сохраняют влагостойкость и отсутствие трещин на плиточных полах, но замедляют процесс отверждения. Поскольку водонепроницаемая пленка непористая, в раствор доходит еще меньше воздуха, что еще больше замедляет время отверждения. Для полного отверждения тонкого слоя поверх гидроизоляционной мембраны требуется 48–72 часа.

Что произойдет, если затирка будет до высыхания раствора?

Если вы нанесете раствор до того, как раствор полностью затвердеет, вы можете остановить процесс отверждения.Это приводит к тому, что плитка отслаивается от пола или стены, а также треснет. Кроме того, влага в растворе может нарушить процесс отверждения раствора, что приведет к обесцвечиванию раствора на некоторых участках.

Заливка швов до отверждения растворителя приводит к появлению трещин или трещин на плитке.
Затирка, нанесенная на неотвержденный раствор, изменит цвет.
Разбавитель, которому не было времени затвердеть до затирки, рассыпется.

Незастывший раствор реагирует непредсказуемым образом.Плитка может отсоединиться, унося с собой часть тонкого слоя. То, что у вас остается, — это бесполезная плитка и пол с приваренными к нему кусками затвердевшего тонкого материала. Замена плитки и соскребание старого раствора с пола перед повторной укладкой — дорогостоящая и трудоемкая работа.

Можно ли ждать слишком долго, чтобы затирка плитки?

Нет ничего плохого в том, чтобы подождать более 24 часов, прежде чем заливать уложенную плитку. Пока поверхность плитки остается чистой и мусор не попадает в швы между плитками, вы можете дать раствору затвердеть столько, сколько захотите, перед заливкой швов.Нет ничего плохого в том, чтобы ждать затирки дольше, но затирать раствор слишком рано — плохая идея.

Вы не повредите плиточной работе, если подождете более 24 часов для нанесения раствора.
Если плитка содержится в чистоте и без мусора, вы можете дать раствору затвердеть на неопределенное время перед заливкой швов.
Если вы не уверены, затвердел раствор или нет, лучше подождать, прежде чем наносить затирку для плитки.

Осторожность окупается. Если ваша керамическая плитка кажется влажной или не полностью затвердевает через 24 часа, подождите дольше перед заливкой швов.Вы сэкономите себе работу, правильно выполнив ее, а не переделывая работу, испорченную незатвердевшим растворным раствором.

Что произойдет, если вы пройдете по свежеуложенной плитке?

Ходьба по свежеуложенному кафельному полу нарушит укладку плитки, заставит плитку вырываться из раствора и приведет к тому, что плитка будет двигаться вперед. После того, как вы выложили пол плиткой, не ходите по нему как минимум 24 часа.

Ходьба по плиточным полам, которые не застывались в течение как минимум 24 часов, приведет к неправильному смещению, всплыванию или высыханию плитки.
Слишком раннее воздействие пешеходов на кафельные полы приведет к отслаиванию плитки в будущем.
Не ходите по неотвержденной плитке и не подвергайте ее воздействию воды.

Так же, как избегайте пешеходного движения, не подвергайте неотвержденную плитку воздействию воды или другой жидкости. Тонкий раствор разводят в воде. Распыление воды на свежеуложенную плитку приведет к тому, что раствор превратится в жидкую суспензию, которая не удержит плитку на месте.

Как долго следует дать раствору для плитки затвердеть до затирки швов?

24 часа — это минимальное время, которое вам следует подождать перед заливкой швов.Это время позволяет раствору полностью затвердеть и сплавиться как с плиткой, так и с полом. В прохладную и / или влажную погоду рекомендуется подождать более 24 часов. Помните, что заливка плитки раствором через несколько дней после установки не повредит, но слишком рано заливать раствор — плохая идея. Слишком раннее нанесение раствора остановит процесс отверждения раствора, что приведет к отрыву плитки от пола или стены.

Как укладывать керамическую плитку

Фото: fotosearch.com

Есть много способов вызвать проблемы при укладке керамической плитки.Избегайте таких проблем, и кафельный пол может прослужить десятилетия без трещин. Не обращайте внимания на эти проблемы, и ваша напольная плитка и линии затирки могут начать трескаться вскоре после завершения работы. Вот девять профессиональных советов, которые следует учитывать при установке.

1. Плитка, не предназначенная для полов

Плитка классов 1 и 2 рекомендуется для полов или стен. Плитка 3-го класса слишком тонкая и может потрескаться от дорожного движения. Используйте плитку 3 степени только для стен.

2. Неправильная основа

Плитка обычно укладывается в тонком растворе поверх цементной плиты, которая, в свою очередь, укладывается на фанеру толщиной 3/4 дюйма.Если цементная плита не была закреплена в растворе тонкого отверждения, или если фанера была неправильного сорта, у вас могут возникнуть проблемы. Движение между фанерой и цементной плитой может вызвать растрескивание. Точно так же сжатие из-за пустот в фанере CDX также может вызвать движение и растрескивание.

3. Используемый немодифицированный раствор тонкого отверждения

Добавление полимера в раствор тонкого отверждения значительно увеличивает прочность и сцепление с минимальной усадкой, что снижает вероятность образования трещин.

4.Неоклеенные швы

Швы на цементной плите должны быть заклеены для достижения наилучших результатов. Заклейте стойкую к щелочам сетку из стекловолокна тонким слоем по всем швам. С помощью шпателя вдавите ленту в тонкий слой, а затем распределите по ленте более тонкий слой. Также нанесите раствор на углубления винта. Дайте раствору затвердеть в соответствии с инструкциями производителя.

5. Плитка, прикрепленная к стенам

Стены могут немного двигаться при изменении температуры. Если вы залили стык между стеной и последним рядом плиток, стена может давить на плитку и вызывать трещины, обычно в середине пола.

6. Пролет или расстояние между балками приводит к прогибу

Пол может быть недостаточно жестким для керамической плитки. Например, балки перекрытия могут быть слишком длинными, или расстояние между балками может составлять 24 дюйма по центру вместо 16 дюймов. Черновой пол недостаточной толщины (и дополнительный вес плитки) может привести к образованию «губчатого» пола, не говоря уже о потрескавшейся плитке и линиях затирки.

7. Недостаточное покрытие тонким слоем

Покрытие тонким слоем зависит от использования рекомендованного зазубрины шпателем, держания шпателем под правильным углом и обеспечения того, чтобы шпатель не высыхал перед тем, как покрыть плиткой.

8. Слишком рано наступил на плитку

Рекомендуемое время ожидания составляет от 48 до 72 часов. Если вам необходимо вернуться на кухню, вы можете наступить на фанерные листы, чтобы распределить вес по большей площади, но сначала проконсультируйтесь с подрядчиком по плитке.

9. Перемещение фундамента

Трещины в плиточном полу могут быть симптомом гораздо более серьезных проблем. Если фундамент вашего дома построен на слабой или обширной почве, у вас есть ответ.Слабая почва приводит к неравномерной осадке фундамента и к растрескиванию полов и стен. Если известно, что в вашем районе обширные глинистые почвы, давление почвы может вызвать прогиб фундаментных стен, оказывая давление на полы.

Как долго сохнет затирка для пола из керамической плитки?

Когда вы наносите раствор на пол из керамической плитки, вы должны дать ему достаточно времени для высыхания, прежде чем идти по нему. Если вы наступите на плитку до того, как раствор полностью затвердеет, вы легко испортите всю свою тяжелую работу.Планируйте свои дни, чтобы выделить достаточно времени для застывания пола; если на кухне новая затирка, планируйте приемы пищи самостоятельно; Если это ванная, убедитесь, что ваша семья пользуется другими ванными комнатами в доме, или договоритесь о другом жилье.

Время высыхания

В большинстве случаев вам следует дать раствору высохнуть в течение ночи, прежде чем использовать это помещение, так как общее время высыхания может занять до 24 часов. Если вы думаете о герметизации затирки после ее установки, вам нужно подождать еще дольше, чтобы вся влага успела высвободиться.В большинстве случаев этот процесс может занять до 72 часов.

Для разных строительных смесей от разных производителей могут быть свои инструкции по времени высыхания. Чтобы гарантировать, что у вас всегда будет достаточно времени, ознакомьтесь с инструкциями на вашей конкретной упаковке и следуйте всем инструкциям по нанесению в письме.

Изучите варианты затирки на Amazon

По мере высыхания затирки

Важно отметить, что удаление излишков затирки будет происходить, пока материал еще сохнет.Естественно, поскольку затирка должна быть прочной, очистить всю затирку с керамической плитки, когда она уже высохла, будет затруднительно. Итак, вместо этого вам нужно поднести к затирке влажную губку после того, как она застынет в течение 15–30 минут. Это должно удалить большую часть излишков, оставив лишь легкую дымку, с которой придется разобраться позже.

Условия окружающей среды

Определенные факторы в вашей домашней среде могут привести к увеличению времени высыхания раствора, самым большим из которых является влажность.Поскольку затирка высыхает по мере испарения влаги из материала, слишком большое количество влаги в воздухе затрудняет быстрое испарение влаги. Эта ситуация будет более распространена в регионах с влажным климатом, но также и в домах с большим количеством растений в помещении, поскольку растения фактически выделяют влагу в воздух.

Использование кондиционера или осушителя воздуха в комнате — лучший способ осушить воздух, но использование вентилятора также может помочь, так как воздух циркулирует по поверхности плитки.Перед сушкой раствора вытащите все растения, которые могут быть в комнате, чтобы они не пострадали.

Также следует отметить, что время высыхания никогда не должно уменьшаться в соответствии с указаниями, независимо от условий вашего дома.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию.

Как скоро вы сможете ходить по виниловой доске после укладки?

Виниловые полы — популярный вариант напольных покрытий из-за его грязеотталкивающих и водонепроницаемых свойств.Однако несоблюдение надлежащих требований перед установкой и после установки может увеличить шансы возникновения проблем с виниловым полом в будущем. Такие проблемы включают ходьбу по виниловой поверхности слишком рано, прежде чем клей полностью схватится, и укладку виниловых досок до их адаптации к комнатным условиям. Но сколько времени нужно, прежде чем ходить по виниловому покрытию?

Вы можете ходить и ставить мебель на виниловый пол сразу же, если она установлена с помощью системы фиксации и фиксации.На приклеивание винилового настила требуется не менее 15-48 часов. Для уретанового клея требуется не менее 15 часов при умеренном движении и 24 часа для установки мебели, тогда как для винилового клея требуется 48 часов.

В этом блоге мы обсуждаем, как долго вам следует ждать, прежде чем ходить по полу LVP после укладки. Мы также обращаем внимание на важность акклиматизации виниловых досок перед установкой и на то, как быстро сделать то же самое.

Сколько времени нужно для высыхания клея для виниловых полов?

Пол из виниловых листов обычно приклеивается на черный пол для постоянного напольного покрытия.Обычно клей хорошего качества полностью высыхает в течение 24 часов . Уретановые клеи обычно затвердевают в течение 12-20 часов после нанесения . На время высыхания могут влиять уровни влажности и температуры в помещении, в котором укладывается виниловая плитка.

Как правило, клееный виниловый пол выдерживает легкое движение примерно через 15 часов после укладки , так как клей затвердеет. Примерно через день после установки вы можете привезти тяжелую мебель.

Помните, что у разных производителей винилового клея разные сроки отверждения. Таким образом, вы должны проверить инструкции на этикетке сбоку на упаковке продукта, чтобы узнать, сколько времени потребуется для высыхания клея.

Как скоро вы сможете ходить по полу LVP после укладки?

Как долго вам следует ждать, прежде чем ходить по недавно уложенному виниловому полу , зависит от типа виниловой плитки для пола, которую вы хотите укладывать . Для плавающих виниловых плиток Lucida , нет необходимости приклеивать их к черному полу, поскольку они используют систему фиксации, чтобы склеить друг друга.Таким образом, без использования клея, вы можете начать ходить по этому типу винилового покрытия сразу после укладки.

Напротив, у нас есть клееная виниловая плитка для пола , которую необходимо прикрепить к черному полу с помощью винилового клея. Виниловый клей можно наносить методом полного нанесения или методом приклеивания по периметру. Виниловый клей равномерно наносится на весь черновой пол перед укладкой досок. Вы должны подождать не менее 48 часов, прежде чем ходить по виниловой поверхности, уложенной этим методом, чтобы дать клею время для полного схватывания. .

При способе наклеивания по периметру клей наносится только на швы и края виниловых планок. Таким образом, для отверждения клея требуется относительно меньшее время. Мы рекомендуем подождать 24-48 часов перед тем, как ходить по клееной виниловой поверхности, уложенной этим методом . Помните, что ходьба по винилу до того, как клей полностью схватится, может привести к нарушению адгезии и появлению неровностей на виниловой плитке.

СОВЕТ: Наконец, если вы живете в более прохладных регионах, вам, возможно, придется подождать еще дольше, так как низкие температуры означают, что виниловому клею потребуется больше времени для схватывания.Поэтому мы рекомендуем подождать 3-4 полных дня после установки, прежде чем ходить по виниловому полу. Однако, если вы не хотите ждать так долго, вы можете ускорить отверждение клея, используя обогреватель, чтобы поддерживать температуру в помещении выше 68 градусов по Фаренгейту. Это поможет вам сократить время ожидания на полные 24 часа.

Нужно ли дать виниловому напольному покрытию акклиматизироваться?

Да, важно, чтобы виниловые листы адаптировались к условиям температуры и влажности в помещении, в котором они будут установлены.Если вы установите виниловые доски в комнате сразу после покупки без предварительной акклиматизации, доски будут набухать и сжиматься сверх ожидаемых уровней, что приведет к короблению и появлению неприглядных щелей в полу.

Виниловые половые доски имеют пористую основу с высокой плотностью. Таким образом, влажный воздух может проникать внутрь доски. Поэтому в условиях высокой влажности плиты расширяются. И наоборот, в условиях низкой влажности доски будут сокращаться. Акклимация позволяет виниловым доскам установить стабильность размеров в соответствии с условиями окружающей среды в помещении, в котором они будут установлены.

СОВЕТ: Если оставить виниловую плитку в комнате хотя бы на 48 часов перед установкой, это не только предотвратит возможные проблемы с полом в будущем, но и проблемы во время укладки. Например, для виниловой плитки с защелкивающимся замком акклиматизация сводит к минимуму жесткость и, следовательно, снижает давление на запорный механизм во время установки.

Между тем, для приклеиваемых виниловых полов акклиматизация обеспечивает надлежащее отверждение клея, так как нет набухания и усадки, которые могут нарушить процесс отверждения.Акклиматизация также позволяет получить пол без зазоров между виниловыми половицами; Таким образом, вам не нужно устанавливать переходные планки или разрывные перемычки.

Как быстро подготовить новый пол LVP

Чтобы ваш новый пол LVP быстро адаптировался к окружающей среде, в которой он будет установлен, примите следующие требования к акклиматизации:

Настройте свои системы отопления на Убедитесь, что температура пола составляет 60-80 градусов по Фаренгейту.
Настройте свою систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (например, настенный бесконтактный мини-сплит DAIKIN) на поддержание уровня влажности в помещении в пределах 35–75%. Обычным инструментом, который можно использовать для проверки уровня влажности в помещении, является барометр.
Вы хотите, чтобы винил адаптировался не только к условиям комнаты, но и к условиям черного пола, на котором он будет лежать. Таким образом, если вы производите укладку на бетонный черновой пол, убедитесь, что плита выдержана в течение как минимум 60 дней перед установкой.

Как адаптировать виниловые полы LVP

Вот краткая процедура для быстрой адаптации недавно приобретенных виниловых плиток к условиям комнаты, в которой они будут установлены:

Переместите коробки с виниловой плиткой в комнату в котором они будут установлены .Затем разрежьте коробки ножницами и выньте плитку.
Далее, сгруппируйте плитки в стопки по 15-20 штук . Оставьте пространство не менее одного фута между наборами плиток, чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха. Помните, что вы хотите подвергать всю плитку воздействию влажности и температурных условий в комнате.
Оставьте стопки виниловой плитки в комнате минимум на 48 часов перед укладкой . В течение этого периода вам следует установить в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха температуру 60-80 градусов по Фаренгейту.

Здесь видео о том, как акклиматизировать настил из виниловых досок Акклиматизация виниловых полов

Подробнее о том, как смещать виниловые доски

Источники и ссылки

Национальная ассоциация деревянных полов: Технические рекомендации по акклиматизации

Как долго после приклеивания Я жду, чтобы ходить по полу?

При укладке бамбукового пола у вас есть множество вариантов, в том числе плавающий, прибиваемый гвоздями или приклеиваемый. Метод приклеивания дает ряд явных преимуществ, таких как звуко- и влагоизоляция.Распространенный вопрос заключается в том, сколько времени нужно ждать, чтобы пройти по полу после укладки на клей.

Через какое время после приклеивания пола я могу ходить по нему?

Этот ответ обычно можно найти на этикетке с инструкциями на боку ведра для клея. У разных производителей клея время отверждения разное, а иногда это также зависит от влажности и температуры. Большинство уретановых клеев для полов полностью затвердевают через 12-20 часов после укладки, в зависимости от уровня влажности окружающей среды, в которой они установлены.Обычно рекомендуется, чтобы клееные полы выдерживали легких пробок за 12–15 часов, а тяжелую мебель — за 24 часа .

Преимущества приклеивания полов

Метод приклеивания дает множество преимуществ, которые нельзя получить другими методами, в том числе:

Звукоизоляция: Некоторые клеи для дерева заглушают звук и могут поглощать некоторые из них. вибрации от людей, идущих или перемещающих предметы по полу.
Защищает от влаги пола: Также доступны влагозащитные клеи, которые устраняют необходимость в дополнительной подкладке (и, следовательно, экономят ваше время в процессе укладки).
Допускает естественное расширение и сжатие: Клеи для паркета из твердых пород дерева на удивление эластичны, позволяя полу естественным образом расширяться и сжиматься, предотвращая деформацию.
Ограничивает подвижность: Хотя клей действительно обладает эластомерными свойствами, он ограничивает подвижность, обеспечивая плотное, прочное соединение и очень надежный пол.
Не оставляет неприглядных следов от ногтей , которые могут ухудшить внешний вид вашего пола.

Два основных типа клея

Для бамбуковых полов можно использовать два основных типа клея:

Уретановый клей для деревянных полов , который представляет собой отверждаемый влагой уретан, который надежно приклеивает доски к фанере, керамической плитке и т. Д. Плитка LVT и другие поверхности
Уретановый клей для деревянных полов с паро- и звукоизоляцией, , который содержит дополнительную паро- и звукоизоляцию и идеально подходит для приклеивания к бетону или на верхних этажах, где требуется звукоизоляция

Общие вопросы по клею

Ниже Вот несколько ответов на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о клее:

1) Что такое отверждаемый влагой уретан? Клей, отверждаемый или высыхающий под воздействием влаги, известен как отверждаемый влагой уретан.Уретаны, отверждаемые влагой, имеют время схватывания и время отверждения, зависящее от температуры и влажности. Например, контейнер, открытый в южной Флориде, может высохнуть за 10 часов, но может потребоваться до 18 часов для высыхания в высокогорной пустыне Колорадо. Знание времени отверждения и схватывания помогает установщику не вставлять платы слишком рано или слишком поздно.

2) Как узнать, нужна ли мне влагозащита? Каждый раз, когда вы закрываете ползун, бетон или некондиционное пространство, вы должны использовать влагозащиту.Влага измеряется в фунтах на бетонных плитах, а основные клеи защищают до трех фунтов на квадратный фут влаги. При испытании вашего бетона вы можете обнаружить, что он возвращается выше, и в этом случае требуется защита от влаги. Помните, что тест на влажность регистрирует уровень влажности только в этот день, поэтому вам следует снимать несколько показаний в разные дни, чтобы обеспечить большую точность. Проверьте верхний предел влажности на любом клее, который вы покупаете, чтобы убедиться, что он соответствует вашим требованиям.

3) Вы можете объяснить свойства клея и звукового барьера? Тесты IIC и STC — это тесты на надежность, используемые для оценки клеев и подложки, и чем выше оценка, тем лучшую защиту они обеспечивают. Для большинства квартир требуется звукоизоляция от 50 до 60, чего часто можно добиться с помощью клея с высоким рейтингом звукоизоляции. Звукоизоляционный клей устраняет необходимость в пробковой доске или других материалах и позволяет избежать затрат, связанных с их установкой.

4) А как насчет шпателей и салфеток для удаления клея? При использовании метода приклеивания убедитесь, что у вас есть салфетки для удаления клея. Если клей случайно пролился на бамбуковые доски пола во время укладки, немедленно используйте салфетки для удаления клея, чтобы удалить пролитый клей с поверхности досок. В противном случае, как только клей высохнет, его практически невозможно удалить, не повредив отделку, что приведет к необходимости вырезать и заменить поврежденные доски. Поэтому крайне важно использовать липкие салфетки, пока клей еще влажный.

Когда дело доходит до затирки, важность использования правильного шпателя для работы невозможно переоценить. Используйте неправильный шпатель, и вы можете столкнуться с неправильной скоростью нанесения или укрывистостью, что сделает клей бесполезным. В случае парозащиты это сведет к нулю гидроизоляцию, в результате чего пол будет впитывать влагу, а доски будут скручиваться или закручиваться вверх на концах.

Подготовка к установке

После того, как ваши доски акклиматизировались, вам необходимо подготовить черновой пол:

Заполнение низких участков для предотвращения провалов и стачивания неровностей

Проверка уровня влажности вашего чернового пола, чтобы убедиться, что он находится в пределах диапазона, рекомендованного техническим паспортом производителя.

Тщательно очистите пол, включая удаление остатков клея.

Теперь вы готовы начать установку; однако мы не рекомендуем вам начинать укладывать бамбук прямо сейчас. На вашем напольном покрытии есть вариации рисунка, которые следует учитывать в первую очередь. Разложите доски так, чтобы их можно было отсортировать соответствующим образом. Партии красителя также различаются, поэтому сортировка важна, если вы используете бамбук из более чем одной партии. Хорошо купить примерно на 10% больше, чем вы предполагаете использовать; это гарантирует, что у вас всегда будет под рукой материал для ремонта.

Этапы процесса приклеивания

Оставьте 10-миллиметровый расширительный зазор по краям комнаты и дверным проемам.Нанесите клей ручным шпателем под углом 45 градусов. Готовый продукт должен иметь выступы или бороздки, но, тем не менее, должен быть очень гладким. Уложите первый ряд пола параллельно самой длинной внешней стене в комнате. Не продвигайте доски через клей, а вставьте длинный язычок в более короткий прилегающий конец и при необходимости отрегулируйте. Перед установкой следующей доски убедитесь, что каждая планка плотно прилегает к другой. Слегка постучите по краям мягким резиновым молотком, используя кусок обрезков в качестве буфера.Продолжайте работать в обратном направлении от первого ряда, чтобы вы не работали непосредственно поверх недавно установленных досок. Если вы не можете избежать попадания на новую доску, используйте доску для колен, чтобы ваш вес распределялся равномерно.

Указатели для приклеивания

Следование определенным передовым методикам позволит вам быстрее ходить по напольному покрытию и сделает его менее подверженным износу, когда вы это делаете. Вот некоторые вещи, о которых следует помнить каждый раз, когда вы приклеиваете бамбуковые доски:

Убедитесь, что концы соседних рядов расположены в шахматном порядке не менее чем на восемь дюймов друг от друга.
Удаляйте излишки остатков по ходу движения салфетками для удаления клея или мягким мылом, водой и мягкой тканью.
Поддерживайте комнатную температуру около 70 ° F или около того, чтобы клей имел однородную консистенцию.
При нанесении клея не работайте слишком далеко впереди себя.
Проверяйте, насколько хорошо ваши доски держатся, периодически поднимая одну из них, чтобы видеть, насколько она надежна. Для достижения наилучших результатов, по крайней мере, половина клея должна «переместиться» на обратную сторону вашего пола.
Поместите утяжеленные коробки или предметы на недавно приклеенные доски, чтобы обеспечить прочное сцепление с полом. Вы также можете «перекатить» или пройтись по полу, чтобы утяжелить его.

Ходьба по полу и перемещение мебели В

Сразу после укладки полов вы можете легко ходить по ним, чтобы «утяжелить» их. Мы советуем домовладельцам действовать осторожно или поочередно использовать доску для коленей, как описано выше. После того, как вы утяжелили полы, не приближайтесь к ним в течение рекомендованного времени, указанного на этикетке с инструкциями на боковой стороне ведра.По истечении этого времени можно будет нормально ходить по ним. Вы можете подождать немного дольше, прежде чем переносить тяжелую мебель на новый пол. В идеале вы должны подождать не менее 12 часов, чтобы клей успел схватиться.

‹Пахнет моими бамбуковыми полами! Являются ли они токсичными или безопасными? Многочисленные варианты использования бамбуковой фанеры ›

Категории: Напольные покрытия

Теги: основные типы клея, преимущества приклеивания полов, общие вопросы о клее, метод приклеивания, процесс приклеивания

Как долго сохнет ли плитка на полу после укладки: 5 показателей |

Время высыхания клея для плитки зависит от различных факторов Укладка плитки — длительный и утомительный процесс, требующий больших сил и определенных навыков.Но вся работа может уйти, если вы не знаете оптимальное время высыхания клея. Обычно это должно быть указано в инструкции, но не помешает познакомиться с факторами, влияющими на время высыхания, и другими важными моментами этого процесса.

Факторы влияния: сколько плитки сохнет на полу

Существует ряд факторов, которые могут повлиять на время высыхания плитки. Они включают в себя разные параметры микроклимата. Важно, в какой среде сохнет отделочный материал.

Во многом высыхание клея будет зависеть от материала покрытия и температуры воздуха в помещении

Факторы, влияющие на время высыхания:

Температура пола;
Влажность воздуха;
Влагопоглощающее покрытие;
Вид и состав клея.

Температура пола вместе с температурой воздуха в помещении являются основными факторами. Самые оптимальные показатели — 20 градусов как пола, так и воздуха.В этом случае укладку напольного покрытия можно производить в пределах 5-30 градусов. Если температура минусовая, то облицовку делать не следует.

Для быстрого и правильного высыхания специалисты советуют перед работой утеплить пол. Особенно в холодных помещениях или с повышенной влажностью. Для этого можно использовать любой обогреватель или оборудовать теплый пол. После завершения монтажных работ воздух необходимо периодически подогревать до нужной температуры.

Норма влажности при укладке отделочного материала 60%.Если индикатор поднимется выше, время высыхания увеличится. Если влажность достигнет 100%, клей не высохнет, но начнет закисать, и плитка отклеится.

Влагопоглощение покрытия не должно соблюдаться. Особенно при укладке влагостойкой плитки. Жидкость из раствора не уйдет на испарение. Однако этот показатель не должен быть большим. Это наблюдается, когда после намокания в течение пары минут вода впитывается в субстрат.

Сама клейкая смесь в этом деле играет не последнюю роль.В зависимости от состава определяется срок высыхания. Обычно это должно быть указано на упаковке.

Оптимальное время: через сколько можно пройти по плитке

Во-первых, необходимо определить время высыхания клея при оптимальных условиях. Условия в помещении считаются нормой. Для этого необходимо обратить внимание на микроклимат помещения.

Как правило, время схватывания указано на упаковке клея

Оптимальные показатели помещения:

Температура — от 22 до 26 градусов;
Влажность — 60%;
Отсутствие сквозняков;
Отсутствие температурных индикаторов;
Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на плитку.

Однако показатели могут отличаться. Главное, чтобы они находились в пределах цифр, указанных в инструкции к клеевому составу. Это вполне нормальная температура от 5 до 30 градусов и влажность в пределах 50-70%. Если соблюдать все правила, то по плитке можно ходить уже через сутки.

Точное время высыхания плитки определяет производитель клея. Поэтому у разных производителей эти цифры могут отличаться. Это определяется разным составом и технологией изготовления.

Некоторые виды клея затвердевают через 5-7 часов после завершения укладки плитки.

Всегда внимательно следуйте инструкциям. Не нарушайте предписанное время высыхания. По страховке можно приступить к дальнейшей работе, немного увеличив указанное время.

Сколько сохнет плитка в помещениях с неблагоприятными условиями

К неблагоприятным условиям относятся низкая температура и высокая влажность. Если в помещении холодно, значит, плитка долго сохнет.Этот процесс может длиться бесконечно. В этом случае качество связи значительно ухудшается.

При температуре ниже 5 градусов жидкость, находящаяся в клеевой смеси, начинает замерзать. Так клей просто затвердеет, но не высохнет. При таком отклонении от нормы не помогут даже быстросохнущие смеси.

В холодное время года, если температура недостаточна для сушки, рекомендуется использовать тепловую пушку

Что делать при низких температурах в помещении:

Даже через день и больше вы не можете передвигаться по плитке.В противном случае плитка начнет трескаться и портиться. Жидкость, превращающаяся в лед, начнет расширяться и деформировать плитку.
Перед укладкой клей нужно нагреть до нужной температуры. Также необходимо утеплять пол, а не воздух в помещении. Для этого предусмотрены тепловые пушки.
После достижения необходимых параметров необходимо строго поддерживать оптимальную температуру.

Если вы обеспечите такие условия, плитка затвердеет через пару дней.Но еще одна немаловажная проблема — повышенная влажность. Если этот показатель повышен, то его можно попробовать снизить, обогрев помещение.

Если напольная плитка полностью залита водой, придется демонтировать плитку и положить новую.

Но перед установкой новой плитки необходимо дать поверхности просохнуть. Следует учитывать, что клей быстро впитывает жидкость. Даже после высыхания он может деформировать плитку.

Методы испытаний: сколько сохнет напольная плитка после укладки

Невозможно определить, что поверхность пола высохла.Вы можете попытаться отделить только одну плитку. Если плитка двигается, значит, необходимое время высыхания не прошло. Гулять в этом случае не нужно, иначе можно и не дать возможности заедать плитку.

Но вы можете определить плитку, которая совсем не прилипла к полу или какая отошла. Для этого нужно постучать по плитке. Оглушительный звук говорит о пустоте.

Старайтесь сушить больше, чем указано в таблице на упаковке

Что делать с отделенной плиткой:

С особой осторожностью отделите его от основания;
Удалите остатки клея;
С помощью нового клея укрепить плитку.

В этом случае необходимо строго следовать инструкции и нельзя ходить по плитке раньше времени. Даже при точной уверенности в том, что пол высох, лучше подождать еще полдня. После этого можно приступать к дальнейшей работе с напольным покрытием, стыковочными швами.

Ответ специалиста: сколько сохнет напольная плитка после укладки (видео)

Никто не хочет, чтобы результат долгого и кропотливого процесса испортил одну деталь.

Как откалибровать уровень строительный: Проверка и настройка лазерного, электронного, пузырькового уровня

20.11.2021 0 admin Разное

Как проверить строительный уровень на точность?

Строительный уровень – прибор высокой точности. Он применяется для определения положения предметов, поверхностей, инструментов и других строительных составляющих. Чаще всего он имеет прямоугольную форму, иногда снабжен ребрами жесткости. Измерение производится за счет пузырьков воздуха, помещенных в специальные колбы, имеющие разметку. Стандартный уровень позволяет производить измерение положения по горизонтальной и вертикальной оси.

Некоторые модели также оснащены угловым уровнем, с помощью которого можно производить измерение положения по наклонной оси. В таком случае за точку отчета берется диагональ, проводимая через угол 90 градусов. Распространенным недостатком и частой поломкой строительного уровня является нарушение точности измерений.

Особенности

Пузырьковый строительный уровень чувствителен к ударам и другим механическим воздействиям – даже однократное его падение с небольшой высоты может привести к снижению точности или ее полной потере.

Нарушение точности измерений иногда присутствует даже у нового уровня. Это может быть результатом неосторожного обращения на этапах производства и упаковки. Также отклонения могут появиться в результате нарушений правил транспортировки или при неправильных условиях хранения на складе в магазине.

Как выявить отклонение?

Еще на этапе выбора и покупки товара в магазине должна проводиться его проверка на точность. Выявить отклонения можно несколькими способами. Например, можно сравнить показатели выбранного уровня с показателями одного или двух других уровней. Рекомендуется это сделать путем прикладывания приборов по очереди к одной той же горизонтальной или вертикальной поверхности. Если показатели выбранного уровня отличаются от показателей двух других, то это значит, что первый работает с отклонениями.

Если уровень уже был в употреблении какое-то время, то его необходимо проверить на правильность показаний, чтобы избежать негативных последствий работы с таким прибором. Проверка проводится для всех плоскостей: вертикальной и горизонтальной.

Горизонтальная плоскость

Необходимо положить уровень на условно ровную поверхность, при этом рама прибора не должна шататься на неровностях. Нижняя рабочая сторона должна плотно прилегать к измеряемой поверхности – в таком положении фиксируется расположение пузырька воздуха относительно шкалы колбы. Затем уровень разворачивается на 180 градусов и прикладывается к этой же поверхности рабочей стороной. Вновь фиксируется расположение пузырька воздуха относительно линий обозначения. Если первые показания не совпадают со вторыми, то уровень неисправен и нуждается в настройке.

Вертикальная плоскость

Проверка уровня на предмет точности измерения вертикальной плоскости производится аналогичным образом. Единственное отличие заключается в том, что прибор не разворачивается, а переворачивается и прикладывается не рабочей стороной, а противоположной. Отличия в показаниях также укажут на то, что уровень сбит.

Калибровка

Настройка точности показаний пузырькового уровня возможна только для тех приборов, конструкция которых позволяет это делать. Некоторые модели уровней имеют пузырьковые блоки, которые вклеены или другим статичным образом вмонтированы в корпус. Другие же разновидности содержат блоки, которые прикручены болтами, что дает возможность регулировать их положение. Перед тем как откалибровать инструмент в домашних условиях, необходимо убедиться, что его конструкция позволяет ее проводить. Чтобы отрегулировать работу уровня в той или иной плоскости, понадобится ровная поверхность, отвертка, клей, гидроуровень, линейка и отвес.

При помощи гидроуровня на стене выставляются две отметки, находящиеся строго на одном уровне. Для достижения высокой точности на этом этапе манипуляции лучше проводить вдвоем. Эти отметки соединяются между собой линией, которая проводится при помощи ровной линейки.

Линия не должна быть слишком толстой, так как это может повлиять на качество измерений. Уровень прикладывается боком к этой линии. Его рабочая сторона должна идти строго вдоль линии. Когда он будет выставлен, отклонение пузырька воздуха от нужного положения станет очевидным. Характер его отклонения укажет сторону, в которую нужно сдвинуть пузырьковый блок.

Для того чтобы настроить положение пузырькового блока, необходимо выкрутить болты, которые его удерживают в корпусе уровня. Смещение производится очень осторожно, малыми амплитудами, так как сдвиг даже на 0,5 мм может повлиять на расположение пузырька. Когда пузырек воздуха встанет ровно посередине (между двух линий разметки), необходимо зафиксировать блок. Для этого используется суперклей, который заливается по периметру соприкосновения блока и корпуса.

Для надежности закрепления можно использовать народное средство-отвердитель суперклея – пищевую соду.

Только после этого болты ввинчиваются на свое место. Если закрутить их раньше, то они встанут в свое исходное положение, что вернет пузырьковый блок в его первоначальное состояние, отклоненное от уровня.

Регулировка уровня для вертикальной плоскости производится так, как описано ниже.

Отвес вывешивается вдоль стены. По его шнуру, проставив две отметки, можно провести вертикальную линию. Также можно проводить настройку прямо по шнуру, однако такой способ является менее эффективным, так как отвес на шнуре будет постоянно двигаться.

Уровень прикладывается боком к стене. Рабочая его сторона должна идти строго вдоль линии. Когда он будет установлен, расположение пузырька воздуха за пределами двух отметок на колбе укажет на сторону отклонения. Это отклонение устраняется так же, как и горизонтальное нарушение.

После корректировки показаний прибора и фиксации пузырькового блока при помощи клея с отвердителем дальнейшая регулировка становиться невозможной. Попытка изменить положение колбы может привести к ее повреждению и повреждению корпуса.

Ниже смотрите видео о том, как проверить на точность пузырьковый строительный уровень.

Как откалибровать уровень строительный — Мастер Фломастер

Уровень строительный пузырьковый – распространённый и привычный всем инструмент, такой же нужный на каждой стройке, как рулетка или угольник. Установка опалубки, отделочные работы, монтаж электрических розеток – все эти работы производят и контролируют по пузырьковому уровню.

Используя правильно выбранный и настроенный строительный пузырьковый уровень, можно быть уверенным в точности выполнения разметки и измерений. Статья написана для рубрики инструменты и оборудование для частного строительства.

Виды строительных уровней

Чтобы выставить уровень, например, под стяжку пола или проверить ровность стены, или произвести другие разметочные работы, мастера пользуются различными по конструктивным видам приборами:

простыми или шнуровыми отвесами;
пузырьковыми уровнями;
лазерными инструментами;
гидроуровнями.

Пузырьковый (ватерпас)

Конструкция инструмента состоит из планки с отверстиями. В отверстиях, «глазках», закреплены прозрачные колбы.

Герметичные колбы заполнены жидкостью так, что внутри закрытого пространства при движении корпуса перемещается воздушный пузырёк.

Приводя пузырёк в центральное положение между метками колбы, производят измерения.

В зависимости от количества «глазков», инструментом проверяют горизонтальность и вертикальность конструкций, строят углы. Пузырьковым строительным уровнем размечают поверхности под отделку, монтаж мебели и оборудования.

Водяной

Принцип работы водяного уровня, или гидроуровня, основан на физике сообщающихся сосудов. Конструкция состоит из двух пластиковых ёмкостей, соединённых между собой шлангом и заполненных водой. На стены ёмкостей нанесена мерная шкала.

В сообщающихся сосудах уровень воды при нахождении их в одной и той же плоскости одинаков. Устанавливая первый сосуд в нужное положение, фиксируют уровень жидкости по шкале. Поднимая вторую ёмкость на известное значение шкалы, получают нужную отметку.

С помощью гидроуровня наносят разметку на стены под оклейку обоев, установку натяжных и навесных потолков, проверяют правильность выполнения стяжки пола. Предельно простая конструкция не требует навыков работы.

Иногда в жидкость для наглядности добавляют краситель.

Лазерный

Название «лазерный уровень» охватывает широкую группу строительных инструментов.

Луч света, излучаемый светодиодом, расположенным внутри корпуса, проходит через оптическую систему. Проходя через линзу луч усиливается, через призму – рассеивается. Изменения происходят по выбранному режиму или соответственно конструкции прибора.

К лазерным инструментам относятся:

простейшие уровни, снабжённые точечными указателями, лазерные рулетки;
приборы, способные проецировать линии и плоскости;
высокоточные инструменты с дальностью работы до 500 м.

Лазерные приборы универсальны, применяются во всех сферах строительства. С помощью лазерных инструментов нивелируют конструкции, проверяют горизонтальность плоскостей, размечают поверхности под различные виды отделки.

Простой отвес

Простым отвесом можно перенести сверху вниз точку, проверить вертикальность конструкции, начертить перпендикулярную линию на поверхности. Из заданной точки на шнуре опускается подвешенный металлический груз с острым наконечником. После остановки груза изучают отклонение поверхности от провешенного шнура. Шнуровой отвес можно легко сделать своими руками. Несмотря на простоту, инструмент даёт высокую точность измерения.

Конструкция

Металлическая планка, основа инструмента, выполнена из металла или алюминия. Встречаются уровни и с пластиковыми планками, такие инструменты не обеспечивают достаточной точности измерений. Длина планки варьируется от 10 сантиметров в карманных уровнях до 4 метров в профессиональных строительных.

В шине расположены «глазки», визиры. Внутри отверстия находится колба, заполненная подкрашенной жидкостью или техническим спиртом. На стенках ампулы нанесены деления, риски. Крупный пузырёк воздуха свободно передвигается внутри колбы, обеспечивая измерения.

Количество визиров 1-3, зависит от функциональных возможностей инструмента:

пузырёк на торце длинной стороны основной, им измеряют горизонтальность поверхности;
визир, оборудованный расположенной прямо колбой, служит для построения вертикалей;
угловое положение цилиндра к горизонту, соответственно, указывает на измерение углов.

Для улучшения видимости в ночное время спирт подкрашивают флуоресцирующими добавками, иногда производитель дополнительно устанавливает на визир линзу.

Сторона планки, которую прикладывают непосредственно к поверхности, специально выделена и называется рабочей.

На что обратить внимание при покупке?

Мастера отдают предпочтение металлическим или алюминиевым уровням с резиновыми ручками. Сечение планки может быть прямоугольным, двутавровым, крестообразным. Стенки шины должны быть толстыми, идеальный корпус – литой. Прямоугольное сечение прочнее двутаврового.

Хорошим признаком будет вес инструмента – считается, что в меру тяжёлый уровень обеспечивает большую точность показаний, чем лёгкий. Иногда одна из сторон корпуса размечена в виде линейки, что позволяет работать шиной как строительным метром, расширяя возможности использования.

Осматривая уровень при покупке, обращают внимание на целостность ампул.

Новый прибор обязательно проверяют перед покупкой на точность показаний. Вклеенная колба не регулируется, такой инструмент исправить невозможно. Для проверки корпус прикладывают рабочей стороной к горизонтальной поверхности и запоминают расположение пузырька. При повороте инструмента на 180 градусов положение пузырька должно остаться таким же. Также поступают, проверяя вертикальный визир.

Крупные магазины инструмента часто оборудованы специальным стендом для проверки. Показатели качественного пузырькового уровня:

мерные риски нанесены внутри колбы, не сотрутся в процессе работы;
металл шины дополнительно обработан для повышения прочности или покрыт порошковой окраской;
ударопрочный корпус, такой прибор не пострадает от повреждений при случайном падении;
магнитная система крепления, удерживает уровень на металлических поверхностях, позволяя работать без рук;
резиновые заглушки по краям;
регулировочные болты на краю «глазка».

Для домашнего использования достаточно среднего по цене прибора, с длиной корпуса в 40-60 сантиметров. Для измерения по горизонтали и вертикали хватит двух «глазков». Как правило, колбой, расположенной под углом 45 градусов, нечасто пользуются даже профессиональные строители.

Прибор, имеющий одну рабочую поверхность, не подходит для работы на потолке. В перевёрнутом положении значения отображаются некорректно, в таких случаях используют инструмент с двумя рабочими сторонами.

Профессиональный инструмент всегда двухсторонний, имеет более высокую стоимость. Погрешность измерений для каждой стороны производитель указывает на планке. Корпус выбирается по размеру под выполнение конкретных задач и работ. Обычно мастера имеют несколько уровней разной длины.

Как настроить?

Настройка инструмента возможна только регулировочными винтами, расположенными по краям колбы. Показания вклеенной колбы невозможно исправить.

Для калибровки по горизонтали понадобятся:

тонкая отвёртка;
стена или любая вертикальная поверхность;
карандаш.

Прикладывая прибор к стене, изменением положения корпуса приводят пузырёк в центральное положение. Карандашом отчерчивают линию. Затем инструмент переворачивают и повторно выставляют пузырёк по центру между рисками. Чертят вторую линию. Угол между не совпадающими метками делят пополам. Эта линия будет контрольной.

Тонкой отвёрткой регулируют положение колбы, поворачивая винты. Добиваются совпадения положения корпуса с контрольной линией, после чего проверку повторяют. На этот раз обе линии должны совпасть.

Правильное отображение вертикали проверяют по шнуровому отвесу. Пузырёк откалиброванного инструмента придёт в центральное положение при совпадении рабочей стороны с провешенным шнуром.

Как правильно пользоваться?

Пользоваться инструментом предельно просто – шину прикладывают к поверхности по горизонтали или вертикали, выставляют пузырёк по центру между рисками и производят разметку. Проверяя конструкцию, проводят ту же процедуру. Зазор между рабочей стороной планки и гранью покажет отклонения.

Главное правило работы односторонним прибором – правильно определить нужную сторону для прикладывания. Рабочая поверхность корпуса фрезерована производителем, не окрашена или имеет магнитную вставку. Если отличий между гранями инструмента нет, рабочей будет сторона, противоположная к грани с закреплённой колбой.

При работе инструментом с двумя рабочими сторонами таких особенностей нет. Производя измерения качественным строительным уровнем, сводят к минимуму ошибки конструкций, а точность разметки экономит строительные и отделочные материалы.

В процессе осуществления строительных или ремонтных работ возникает необходимость обустраивать ровные линии возводимых конструкций, проверять степень наклона и точность отделки углов в помещении. В этих целях применяется пузырьковый уровень.

Этот инструмент находится в арсенале специалиста. Но необходимо разбираться в тонкостях его выбора из всего разнообразия приспособлений.

Краткое содержимое статьи:

Конструктивные особенности

Строительный пузырьковый уровень относится к категории простых, но наиболее востребованных приспособлений для ремонта. На планку, выступающую твердой основной, установлены ампулы с закаченным внутрь воздухом. На ампулах присутствуют метки для измерения и определения положения воздуха.

При размещении пузырька в середине поверхность считается ровной. Если же он смещается от центральной части ампулы, то имеет место наклон, величину которого оценивают по характеру отклонения воздуха относительно центра.

В ампуле, где находится пузырек воздуха, содержится жидкость, как правило, технический спирт. Нельзя допускать нарушения целостности ампулы.

В некоторых моделях добавляют специальную флуоресцентную добавку, а также устанавливают линзу для более удобного визуального наблюдения за состоянием показателя.

Инструменты различаются по длине – от нескольких десятков сантиметров до 2-3 и более метров. При работе на ограниченных плоскостях применяются короткие конструкции, а в штукатурных работах – более длинные. Например, для укладки плитки выбирают длину уровня 400-1000 мм.

Длинные конструкции подвержены поломкам при перевозке и эксплуатации. Поэтому спросом пользуются противоударные конструкции.

Для изготовления основы применяются различные материалы. На фото пузырькового уровня можно увидеть изделия с цельной деревянной или полой алюминиевой и пластиковой основой.

Специалисты рекомендуют использовать более тяжелые и точные инструменты, а также крестообразные модели с прорезиненными рукоятками.

Для металла в большей степени подходят приборы с встроенными магнитами, а наличие линейки на одной стороне планки облегчает выполнение разметочных работ.

Точность работы обеспечивается несколькими ампулами, имеющимися в конструкции:

первая находится на поверхности широкой части уровня и применяется для выравнивания по горизонтали;
вторая размещается на узкой и короткой поверхности для операций с вертикальной ориентацией;
третья имеется не во всех моделях, но ее наличие на обратной стороне узкой плоскости под углом в 45 градусов полезно для контроля за корректностью работы.

Советы, полезные при выборе инструмента

Конструкция этого приспособления не слишком сложная, но при покупке нужно знать несколько ключевых моментов, как выбрать пузырьковый уровень. Если вы строитель-профессионал, то вам потребуются более универсальные модели, а для использования в быту достаточно купить бюджетное, но качественное устройство:

Определите требуемую длину приспособления, которая зависит от цели использования. Для отделочных и выравнивающих работ подбирают удлиненную конструкцию, а для декоративной обработки поверхности – среднюю и укороченную. В бытовых условиях чаще всего используются уровни длиной 400-600 мм.

При осмотре конструкции необходимо проверить целостность стеклянных емкостей – на них не должно быть повреждений, царапин, они не должны вращаться. Рекомендуется приобретать модели с жестким креплением ампул.

Полоски на емкостях должны быть четкими, прочерченными на небольшом расстоянии друг от друга. Желательно выбирать модели со шкалой, нанесенной с внутренней стороны ампулы, а не сверху нее.

Материал основания должен быть тяжелым и прочным, приветствуется наличие ребер жесткости внутри конструкции.

Проверка точности обязательно должна проводиться в момент покупки. Инструмент прикладывают на выровненную поверхность, фиксируют положение пузырька, а затем переворачивают уровень на 180 градусов. Положение пузырька должно соответствовать первоначальной отметке.

Отдавайте предпочтение сертифицированной продукции от проверенных изготовителей, например – Kapro, Stabila или Bosch. Популярны у экспертов марки Gross Laser, Shark, JYC.

Не отстают и российские образцы Лидер, Ермак. Так вы получите возможность выбрать лучшие пузырьковые уровни из всей предлагаемой продавцами линейки. Но остерегайтесь некачественных подделок.

Особенности настройки уровня

У многих начинающих мастеров может возникнуть вопрос, как настроить пузырьковый уровень в соответствии с целями применения. Сделать это вы сможете, если приобрели прибор с ампулами нежесткого крепления. Процесс настройки в домашних условиях следующий:

Подберите ровную стену в доме с зоной напротив глаз и расположением угла слева. Отойти от указанного угла надо на 40 мм. В определенном месте вбивается гвоздь или фиксируется саморез таким образом, чтобы над поверхностью оставалось 20-30 мм.

Уровень следует приложить к стене, предварительно прислонив к гвоздю. Необходимо выровнять положение, чтобы пузырек показывал выравненность. На плоскости стены очерчивается линия. Прибор переворачивается и снова прочерчивается линия.

Если линии совпадают, то можете быть уверенным – все настроено верно. В противном случае надо внести исправления:

справа в месте расхождения отметок по центру между линиями ставится отметка;
к саморезу прикладывается уровень, но делают это так, чтобы другой конец совпадал с точкой отметки;
положение фиксируется;
ампулу нужно отрегулировать в соответствии с требуемым положением.

Технология использования в работе

Если вас интересует, как пользоваться пузырьковым уровнем, то делать это несложно. Достаточно определить рабочую поверхность и приложить ее к выравниваемой плоскости.

Размещать устройство боком не следует, поскольку результаты измерений будут некорректными.

Если вы проводите горизонтальные работы, то ориентируйтесь на ампулу, установленную на длинном обороте уровня. После того как вы приложите уровень, нужно зафиксировать положение пузырька.

Важно, чтобы он был в центре ампулы. При наличии левого перекоса необходимо опустить край слева или приподнять справа. И наоборот.

Когда вы работаете по вертикали, то прикладывать приспособление нужно так, чтобы можно ориентироваться по ампуле с узкой стороны. О ненужной выпуклости снизу, которую нужно удалить, говорит отодвинутый от стены пузырек. Если он смещен в сторону выравниваемой плоскости, то следует увеличить объем в нижней части относительно инструмента.

Пузырьковый уровень весьма популярен при строительстве. Качественно настроенный инструмент помогает отделывать поверхности с максимальной точностью, создавая ровную поверхность по вертикали или горизонтали.

Фото пузырькового уровня

Как проверить строительный уровень на точность в домашних условиях. Пузырьковый строительный уровень это достаточно важный инструмент для строителя, равно как для электрика разметочный шнур, рулетка или даже пассатижи. Без него будет невозможным грамотно выполнить установку распределительного щитка, проложить трассу для кабельных линий или установить розеточные блоки. Даже для домашних мастеров этот инструмент очень важен.

Есть несколько основных и важных правил, чтобы правильно выбрать и использовать строительный уровень.

На что смотреть, если покупаешь строительный уровень

Корпус

При выборе инструменты в первую очередь обращайте внимание на корпус, так как он должен быть с толстыми стенками, которые имеют толщину минимум в 0.2 см, или лучше литым. Если на торцах есть вставки, то будет сложно «на глаз» определить толщину металла, и по этой причине стоит ориентироваться на вес устройства. Тонкостенные уровни очень легкие и их в прямом смысле можно продавить пальцами. Даже тавровые рейки не все имеют большую жесткость по сравнению с прямоугольными профилями. Многое в качестве инструмента будет зависеть от компании-производителя.

Дефект в виде сгиба профиля может появиться, если вы носите инструмент не в отдельном чехле, а в обычной сумке, где лежат множество других инструментов. Будет отлично, если по краям устройство установлены прорезиненные противоударные вставки (да-да, именно резиновые, но никак не из пластика). Дело в том, что если уровень упадет, то пластик просто отколется. Для домашних нужд вам хватит инструмента с длиной в 0.6 метра. Очень полезным будет наличие магнитных вставок, а если есть и отверстия для блоков розеток на 220 В, то это в разы упростит работу электрика.

Да, конечно, можно купить несколько устройство с разной длиной и разными усовершенствованиями, к примеру, один маленький уровень для того, чтоб устанавливать розетки, второй чуть больше и для установки больших распределительных щитков, кабельных каналов и коробов.

Колба

Когда вы определитесь, какой должен быть корпус, следует обратить внимание и на колбу. Пузырек выбирайте большим, чтобы между рисками было расстояние примерно в 0.1 см. Это даст вам преимущество в выполнении замеров с большой точностью. На дешевых моделях такого попросту нет и некоторые мастера при помощи шприцы своими руками стараются сделать пузырек больше. Для этого колбу следует достать из рейки, проколоть боковую пробку и при помощи инсулинового шприца (у него самая тонкая иголка) следует извлечь немного спиртосодержащей окрашенной жидкости.

Если проверить строительный уровень своими руками, то обычно в качестве заполняющей жидкости можно обнаружить этанол. Дело в том, что он не будет замерзать при отрицательных температурах и за счет низкого уровня вязкости дает возможность воздушным пузырькам быстро перемещаться внутри колбы уровня. После того, как будет проведена откачка жидкости, воздушный пузырек увеличивается в размере. Так вы сможете подогнать его по размеру под самые риски. Полученную в визире дырочку следует потом заклеить термоклеем. Если вы переборщите с размерами, то тем же шприцом обратно закачайте жидкость в капсулу и тогда пузырек станет меньше.

Сама колба может быть вклеена или же иметь регулировки винтами. Сложно сказать, какой из методов крепления лучше, так как у обоих есть свои достоинства и недостатки. У дорогих инструментов чаще всего нет регулировочных винтов, к примеру, у Капро. Зато в этой марке есть пожизненная гарантия на то, что колба останется целой, и сделана она из акрилового стекла. Помимо этого, если спустя время такой уровень начнет привирать, то его обязательно поменяют на новый, если не будет механических повреждений профиля.

Еще один параметр выбор – это количество колбочек. Чаще всего вам будет хватать и двух штук – вертикальная и горизонтальная колбы, а вот те, что показывают вам угол на 45 градусов, могут и вовсе не пригодится за все время использования. Если вы часто занимаетесь ремонтными работами и не только у себя дома, то цена на профессиональный уровень, который будет покрывать все ваши нужны, может выйти немалая. А вот наиболее главный параметр, от которого и будет зависеть конечная стоимость – коэффициент допустимой погрешности. Дешевые устройства имеют погрешность до 0.5 см на каждый метр, а дорогие лишь до 0.001 см на каждый метр. Этот параметр нельзя никак настроить и исправить вручную.

Как проверить показания уровня?

Если же инструмент требуется для разовых работ, то не стоит тратить на него несколько тысяч, можно обойтись и более дешевыми моделями. Главное, чтобы показания были точными. Как их проверить?

Проверка по горизонтали

Перед тем, как проверить строительный уровень при покупке, запомните два важных правила:

Уровень может врать, даже если он абсолютно новый.
Уровень может врать, даже есть его стоимость выше остальных инструментов.

По этой причине стоит всегда проверять инструмент, несмотря на его стоимость и заверения продавца. Чтобы проверить точность уровня, найдите хотя бы относительно ровную поверхность, т.е. ту, которой инструмент будет касаться всей плоскость. Перед этим убедитесь, что плоскость у рейки ровная, не деформированная. Для этого достаточно приложить линейку из металла и посмотреть, чтобы не было никаких зазоров. После этого приложите девайс к поверхности и отметьте ориентиры карандашом. Они требуются для того, чтобы уровень можно было устанавливать каждый раз на то же место.

Далее запомните все показания и положение пузырька. После этого стоит повернуть инструмент на 180 градусов и поставить его обратно по всем отметкам. Если показания остались неизменными, то можете смело покупать этот уровень.

Проверка, если нет ровной поверхности

Если вы не до конца уверены, что поверхность, выбранная для проверки, ровная или сложно на глаз сориентироваться по отступу пузырька от рисок, используйте метод сверла или спички. Для этого следует положить строительный уровень на прилавок (он необязательно должен быть ровным). Далее следует подсунуть под одну сторону тонкое сверло или спичку. Далее подвигайте им так, чтобы край пузырька подошел вплотную к риске. Теперь осталось сделать пометку карандашом и повернуть уровень на 180 градусов по горизонтали и выставить все на свои места по меткам. Сверло же обязательно должно оставаться там, где и было ранее. Если инструмент качественный, то показанияв будут идентичны.

Рабочая поверхность инструмента

Следует обратить внимание на то, что у большинства строительных уровней, особенно у бюджетного сегмента рабочая лишь одна сторона. Связано это с тем, что внутренняя поверхность колбочки не является симметричной и имеет форму бочки. По этой причине такие уровни калибрую относительно той стороны, которая противоположна колбе. Из-за этого выполнение калибровки и проверка строительного уровня на потолке не является правильным методом. На дорогостоящих моделях калибровку проводят по каждой стороне, и для каждой есть свои погрешности, они указаны на корпусе. Запомните – если колба-визор имеет уилиндрическую форму, то пузырьковый уровень будет чувствительнее. Если у колбы была строго цилиндрическая поверхность, то пузырек будет уходить влево-вправо, так как идеальных поверхностей горизонтального типа в быту попросту нет (исключением является водная поверхность в состоянии покоя).

Как проверить вертикаль

После того, как будет выполнена проверка горизонтали, следует сравнить и вертикально. Для этого приставьте инструмент к вертикальной поверхности и сделайте по краям корпуса метки. Показания следует запомнить, а после, применяя все, чтобы вы узнали о рабочей поверхности, переверните уровень относительно вертикали на 180 градусов. Если показания совпадают, то все в порядке, а если нет, то потребуется выполнение калибровки.

Выполнение калибровки уровня

Сделать калибровку довольно просто. Для этого закрепите колбу винтами и делайте все строго по инструкции:

Приложите рейку к стене и выставьте пузырек аккурат по центру. Снизу нужно отметить и провести линию.
Переверните строительный уровень на другую сторону и совместите с одним из концов отрезка. Снова проконтролируйте, чтобы пузырек находился строго по центру, и проведите еще одну линию.
Чтобы проверить строительный пузырьковый уровень и настроить его, разделите полученный угол пополам и проведите третью линию между ними (т.е. биссектрису).
Приложите рейку к этой линии и отрегулируйте колбу при помощи винтов, пузырек должен вставать по центру.

Правильную вертикаль можно калибровать по отвесу, при этом отвес обязательно должен быть изготовлен из цветного металла. Если же использовать сталь, то при большой длине шнура на нее могут повлиять магнитные поля, да и на сам отвес часто налипают намагниченные опилки, а это тоже создаст лишние погрешности и отклонения. Если колба вклеена, то попробуйте отрегулировать ее за счет несильного постукивания по отвертке, которая будет соприкасаться с краями колбы.

Бить следует по возвышенной часто, но вот добиться повышенной точности таким методом будет не так и легко. В любом случае вы мало что теряете, если ваш строительный уровень безбожно врет. Если же способ поможет, то после проклейте все стыки колбочки при помощи суперклея.

Как сделать строительный уровень своими руками

Если по какой-то причине у вас не получается купить новый строительный уровень или выполнить калибровку старого, вы можете сделать строительный уровень собственноручно. Предлагаем вам два способа.

Водяной строительный уровень

Самая простая разновидность – водяной инструмент, и его очень легко сделать своими руками:

Возьмите два шприца с объемом в 20 мл без иголок и тоненький шланг любой длины. В качестве шланга идеально подойдут стандартная капельница.
Достаньте поршень из одного шприца и соедините его с одним концом шланга от капельницы.
Далее подготовьте жидкость, чтобы наполнить уровень. Для этого можно использовать даже обычную водопроводную воду, но ее следует немного подкрасить заваркой от чая.
Теперь возьмите второй шприц и наполните систему жидкость. Полностью должен быть заполнен и шланг, и первый шприц.
Достаньте поршень из второго шприца, но до этого его следует заранее соединить со шлангом. Теперь у вас есть готовый водяной уровень, который представляет собой наполненную жидкостью конструкцию, состоящую из двух шприцов, которые между собой соединен шлангами.

Прибор будет работать по принципу соединяющих сосудов, и для разметки на горизонтальной поверхности вам потребуется:

Вымерять и отметить на одной стене требуемый уровень высоты.
Приложить один из шприцов к метке таким образом, чтобы уровень воды точно совпадал с отметкой. Закрепите шприц на стене при помощи обычного скотча. При работе, если вы будете заниматься разметкой с помощником, выполнять крепление шприца не нужно, так как его сможет подержать напарник.
Приложите второй шприц к стенкам и отметьте уровень воды. Все отметки будут соответствовать одному и тому же уровню над поверхностью моря. Если их соединить, получите идеальную горизонталь.

Чтобы хранить самодельный водяной уровень, можно закрыть шприцы поршнями. Основными достоинствами использования такого уровня является:

Малая стоимость устройства.
Простота создания.
Простота работы.

Теперь рассмотрим второй вариант прибора, который тоже можно сделать своими руками.

Лазерный строительный уровень

Цель применения лазерного уровня – выполнить разметку плоскости, причем и горизонтальной, и вертикальной. Такой инструмент незаменим, если выполнять заливку пола, при установке перегородок между комнатами, укладки плиточки, наклеивании обоев и прочих работах. Даже для того, чтобы ровно расставить мебель, лазерный уровень будет очень кстати. Есть два способа, как сделать лазерный уровень.

Способ №1

Возьмите лазерную указку. Отверстие в насадке следует заклеить кусочком картона, а лучше использовать насадку без рисунка. Посередине насадки следует проколоть небольшое отверстие, а после надеть насадку на лазерную насадку. Теперь включите ее и наведите на поверхность вертикального типа. Если появилась маленькая и яркая точка, то вы все сделали правильно.
Теперь найдите деревянный брусочек, длина которого должна быть 1.3 метра. При помощи топора следует обтесать один конец, а в результате получится кол, заостренный с одной стороны.
Далее берем ровным кусок доски/фанеры квадратной формы. Размер стороны должен быть 0.1 метр и прикрепите его к ровному концу колышка.
При помощи гвоздя или шурупа следует прикрепить планку к центру фанеры. Длина планки обязательно должна соответствовать длине уровня пузырькового типа. Планка должна вращаться по кругу.
Подсоедините пузырьковый уровень к планке.
На уровень следует положить кусок плотной резины. На нее при помощи хомута прикрепите лазерную указку.
Поздравляем, устройство готово к использованию!

Проверить строительный уровень на точность можно сразу после изготовления. Для этого нужно установить кол на площадке и выровнять его пузырьковым уровнем. Если все будет установлено правильно, то пузырек уровня будет расположен в центре, и не будет смещаться во время вращения планки. Далее включаем лазерную указку и отмечаем место отражения луча от стены. Поверните планку, отметьте остальные точки падения луча на поверхность стен. Все метки будут расположены на одной горизонтали.

Способ №2

Возьмите емкость небольшого размера и наполните ее водой по края. Это может быть ведро, тазик или даже кастрюля.
К кусочку пенопласта прикрепите лазерную указку. Насадка обязательно должна быть без рисунков, точечная. Постарайтесь установить указку так, чтобы она лежала ровно. Прикрепите ее при помощи хомута или резинки.
Далее поставьте емкость с водой на высоту, необходимую для разметки.
Опустите пенопласт в воду.
Включите указку.
Поворачивайте вокруг своей оси пенопласт, отмечайте точки пересечения луча лазера с поверхностью и получайте отметки.

Хотя такие устройства далеки от идеала, но они достаточно работоспособные.

Строительный уровень BMI Superstar 699A 120 см

Строительный уровень BMI Superstar 699A 120 см — инструмент профессионального класса, обладающий высокой точностью показаний — 0,5 мм/м и фрезерованной поверхностью. Ампулы с пузырьком обладают эффектом увеличения, что позволяет максимально точно определить показания.

Особенности конструкции

Универсальная длина 120 см позволяет использовать инструмент для проведения таких строительных работ, как выравнивание и заливка полов, штукатурка и покраска стен и других подобных процессов.

Благодаря тому, что в корпус уровня вмонтированы 2 капсулы, его можно применять как на горизонтальных, так и вертикальных поверхностях.

Профессиональная точность измерения обеспечивает фрезерованная поверхность, которая исправляет возможные заводские неровности рабочей грани строительного уровня.

Толщина металлических стенок инструмента составляет 1,8 мм, что надежно защищает уровень от механических повреждений, позволяет дольше сохранять правильную форму и, соответственно, выдавать точные показания. Дополнительно конструкция строительного пузырькового уровня BMI Superstar 699A 120 см усилена пластиковыми вставками в торцовым частях, защищающими от последствий возможных падений.

Горизонтальная ампула оснащена дополнительными насечками, что дает возможность максимально точно определить положение.

Литой алюминиевый корпус имеет анодированное покрытие, что делает уровень еще более устойчивым к коррозии и возможным к использованию в помещениях с высокой степенью влажности.

Вес чуть более 600 гр. делает удобными хранение и транспортировку инструмента особенно при частом использовании.

Купить пузырьковый уровень BMI Superstar 699A 120 см, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.

Строительный уровень на телефоне: как установить?

Как установить строительный уровень (ватерпас и пузырьковый) на смартфон и телефон?

Измерительный уровень — полезный инструмент для профессиональных строителей и обычных людей. В век технологий инженеры пришли к выводу, что пузырьковый уровень (ватерпас) окажется полезной функцией для владельцев смартфонов. Рассказываем, зачем нужен строительный уровень в телефоне, как его установить и пользоваться?

Зачем нужен строительный уровень на телефоне?

Этот инструмент, в основном, применяется в строительной и ремонтной отрасли. С помощью уровня определяется горизонтальная и вертикальная поверхность для выявления отклонений. Такая процедура требуется во многих случаях, начиная от строительства здания, заканчивая установкой настенной полки.

Также с помощью ватерпаса настраиваются штативы для фотографий и выравниваются картины на стене. Прибор используют для измерения поверхности при изготовлении письменного или бильярдного стола. В бытовых случаях уровень помогает ровно установить холодильник или стиральную машину.

Очевидно, что далеко не у каждого есть такой инструмент, хотя он всегда может пригодиться. В этой ситуации на помощь приходит строительный уровень, установленный в телефон. Для определения ровной поверхности приложение использует акселерометр и гироскоп, также иногда используется камера гаджета. Рассказываем о трех программах, которые заменят профессиональный строительный уровень на обычном смартфоне.

Уровень лазера

«Уровень лазера» наделен ярким и приятным дизайном, имитирующим работу с настоящим строительным инструментом. Программа функционирует аналогично профессиональному пузырьковому уровню, измеряя поверхность под разными углами. В приложении встроен точный клинометр, определяющий вертикальные углы и углы наклона.

Программа предоставляет данные в разных единицах. Также здесь можно отрегулировать точность измерения и заблокировать ориентацию. «Уровень лазера» оснащен цифровыми и аналоговыми индикаторами, с помощью которых работать с уровнем становится еще удобнее.

Приложение фиксирует и ближние, и дальние объекты. Уровень лазера определяет угол наклона крыш, зданий, гор и просто висящего на стене телевизора. Таким образом, приложение подойдет для строительных и отделочных работ в качестве цифрового и лазерного измерителя.

Преимущества программы:

Яркий дизайн.
Простая калибровка.
Лазерный и цифровой измеритель.
Разные единицы определения.
Высокая точность фиксации.
Множество дополнительных функций.

Строительный уровень

Приложение отличается простотой и многофункциональностью. Здесь используется примитивная графика без изысков, но это не мешает использовать ватерпас по назначению. С помощью программы измеряется наклон поверхности, рассчитывается угол с функцией удержания, а нулевой уровень оснащен звуковой индикацией. Измерения проводятся в трех режимах. Среди прочих функций присутствует линейка и рулетка.

Мобильный уровень отлично подойдет для ремонтных и отделочных работ, а также для других бытовых ситуаций, в которых требуется точное определение поверхности и углов. Еще одним плюсом приложения является быстрая и легкая калибровка.

Достоинства:

Простой и понятный интерфейс.
Несколько режимов измерения.
Простая калибровка.
Измерение углов.
Дополнительные функции.

Пузырьковый уровень (Bubble level)

Приложение представляет имитацию классического пузырькового уровня с ограничителем. Реалистичный дизайн программы копирует профессиональный инструмент. На экране смартфона изображается изогнутая стеклянная трубка, в которую установлена специальная колба, заполненная жидкостью. По положению пузырька воздуха, плавающего в жидкости, определяется наклон измеряемой поверхности по отношению к горизонтали.

Программа фиксирует поверхность в горизонтальной и вертикальной плоскости, а также определяет градус отклонения от оси X и Y. Bubble level легко настраивается, обладает множеством дополнительных опций и прост в управлении.

Достоинства:

Реалистичная графика, имитирующая реальный инструмент.
Простота в измерении поверхности.
Быстрая и легкая калибровка.
Многофункциональность.
Измерение индикатора кругового уровня.

Как откалибровать строительный уровень на телефоне?

Обычно, приложения строительных уровней настраивается инженерами по умолчанию. Но бывают случаи, когда калибровка проведена некорректно и требуется повторная настройка программы. В таком случае нужно выполнить следующие действия:

В настройках приложения выберите пункт «Калибровка».
Положите гаджет на ровную поверхность и нажмите на кнопку «Установка».
Чтобы вернуться к заводским настройкам, нажмите «Сброс».

Итоги

Строительный уровень в смартфоне — удобное и полезное приложение, которое пригодится во многих жизненных сферах, включая строительство дома, ремонтные работы, установку штатива для камеры и так далее. Профессиональный инструмент есть не у каждого, зато мобильное устройство всегда под рукой.

Хотите узнать, какие другие инструменты можно сделать из обычного смартфона? Читайте эту статью.

Загрузка…

Строительный уровень на телефоне — как установить? Строительный уровень онлайн без скачивания. Строительный уровень Строительный уровень apk

– бесплатный Андроид-инструмент, созданный для смартфонов, планшетов. Презентованное приложение является простым, функциональным и красивым, и в этом заключаются его главные преимущества. Здесь наблюдается использование гироскопа, акселерометра для выполнения ряда различных задач. Можно измерять углы, определять углы, рассчитывать их, проверять уровень воды, баланс, угол наклона и прочее.

К преимуществам приложения можно отнести наличие стильного дизайна, простоту использования, точно измерений. Калибровка является легкой и быстрой, присутствует рулетка, линейка для измерения длины. Сие творение поможет всем желающим в установке холодильников, стиральных машин. Также вы легко сможете повесить картины, полки, осуществлять проверку письменного стола, бильярдного стола. Когда вы попробуете презентованный инструмент, то останетесь очень довольными. Больше примеров можно отыскать на практике.

Кстати, доступна возможность проводить измерения в трех режимах. Необходимая версия Android-системы – 4.0.3 или выше. Больше 5 млн. загрузок! Такому количеству пользователей, опробовавших проект, можно доверять!

Средний балл отличного приложения «» — 4.7 из 5. В комментариях пользователи отмечают, что проект получился действительно удобным в использовании. Интерфейс действительно максимально комфортный, с ним легко разберутся даже новички. Здесь не только стильный дизайн, но нулевой уровень со звуковой индикацией, активное состояние дисплея.

Какой ремонт может обойтись без уровня? Да что уж говорить о ремонте и строительстве…Даже при сборке мебели, установке стеклопакетов или даже такой мелочи как необходимость повесить картину или полку нужен уровень. Задумав даже самую маленькую переделку в квартире, мгновенно стаёт вопрос о том, где взять это полезное устройство. Теперь у Вас есть возможность иметь строительный уровень для андроид
всегда при себе! Для этого достаточно установить соответствующее приложение под названием «Уровень для андроид» себе на смартфон или планшет. Только представьте себе, сколько финансовых средств Вы сэкономите на покупке этого дорогостоящего инструмента! Программа позволит воспользоваться своим смартфоном или планшетом и идеально выровнять любую поверхность. Для максимального уровня точности рекомендуется предварительно откалибровать акселерометр Вашего андроида относительно тех поверхностей, которых Вы будете равняться. Для этого приложите телефон к ровной поверхности и нажмите соответствующую надпись «Калибровать». Таким образом, в результате Вас ждёт наилучший эффект. Ручная калибровка лишний раз подтверждает, что на выходе Вас ждут точные и достоверные данные. Программа имеет множество всевозможных настроек и визуализаций. В зависимости от своих предпочтений Вы выберете наиболее подходящий вариант. Работает Уровень для андроид следующим образом: Вам достаточно лишь приложить устройство к поверхности, уровень которой Вас интересует, и далее наблюдайте за уровнями на дисплее. Приложение отличается своей невероятной простотой и лёгкостью в использовании.

Многочисленную пользовательскую аудиторию оно завоевало и благодаря отменной точности. Для работы не требуются системные ресурсы, а присутствие возможности калибровки говорит о максимальной достоверности предоставляемых программой данных. Совершенно бесплатный «Уровень для андроид» не требует проведения дополнительных сложных настроек, обладания навыками программирования и тому подобное. Даже в том случае, если на Вашем устройстве имеется выпуклая камера или другие неровности, Вы без труда сможете откалибровать приложение в зависимости от модели своего андроид. Работает программа бесперебойно и быстро. Объектив телефона используется в полной мере. Позиционируется вдоль любой стороны устройства. Механизм действия приложения соответствует плоскому уровню. Необходимо отметить простое и понятное меню, разобраться с которым не составит труда. Userfriendly интерфейс также придётся по вкусу всем без исключения благодаря своей простоте и уникальности. Все измерения проводятся точно и досконально, в правильности данных можете не сомневаться. Итак, устанавливайте удобное и крайне полезное приложение «Уровень для андроид» на свой телефон и наслаждайтесь тем, что теперь Вы всегда без труда сможете выполнить деликатные работы по дому, требующие точности и видения всех неровностей. Множество пользователей уже высказали свои положительные отзывы в пользу данной программы, оцените и Вы на себе все её немалочисленные преимущества.

Как установить строительный уровень (ватерпас и пузырьковый) на смартфон и телефон?

Зачем нужен строительный уровень на телефоне?

Очевидно, что далеко не у каждого есть такой инструмент, хотя он всегда может пригодиться. В этой ситуации на помощь приходит строительный уровень, установленный в телефон. Для определения ровной поверхности приложение использует и , также иногда используется камера гаджета. Рассказываем о трех программах, которые заменят профессиональный строительный уровень на обычном смартфоне.

Уровень лазера

Программа предоставляет данные в разных единицах. Также здесь можно отрегулировать точность измерения и заблокировать ориентацию. «Уровень лазера»
оснащен цифровыми и аналоговыми индикаторами, с помощью которых работать с уровнем становится еще удобнее.

Преимущества программы:

Яркий дизайн.
Простая калибровка.
Лазерный и цифровой измеритель.
Разные единицы определения.
Высокая точность фиксации.
Множество дополнительных функций.

Строительный уровень

Достоинства:

Простой и понятный интерфейс.
Несколько режимов измерения.
Простая калибровка.
Измерение углов.
Дополнительные функции.

Пузырьковый уровень (Bubble level)

Достоинства:

Реалистичная графика, имитирующая реальный инструмент.
Простота в измерении поверхности.
Быстрая и легкая калибровка.
Многофункциональность.
Измерение индикатора кругового уровня.

Как откалибровать строительный уровень на телефоне?

В настройках приложения выберите пункт «Калибровка».
Положите гаджет на ровную поверхность и нажмите на кнопку «Установка».
Чтобы вернуться к заводским настройкам, нажмите «Сброс».

Итоги

В этом обзоре рассмотрим экранные линейки, рулетки, уровни и металлоискатели для Android. Датчики и различные элементы смартфона позволяют создать и другие инструменты — например, компас, спидометр, шумомер. Но в силу того, что в быту подобные инструменты используются редко, в обзор они не включены.

Отбор приложений каждой категории был сделан по их популярности в Play Market. Тестирование проводилось на смартфоне Honor 5A.

Идея приложений этого типа очень проста, здесь вообще не требуется наличия каких-либо специальных датчиков. На экране высвечивается линейка, которую нужно откалибровать под реальные значения, и она будет готова к использованию.

⇡ Ruler

Приложение разработано компанией Xalpha Lab и не поддерживает русский язык. Но скачиваний в Play Market у него более миллиона, так что программу можно считать одной из самых популярных линеек для Android.

После запуска приложения на экране появляются две линейки — слева и сверху. С их помощью можно определить размеры небольшого предмета, помещающегося на экране. Точка отсчета находится в левом верхнем углу экрана и не может быть перемещена.

Для того чтобы измерения были корректными, линейку необходимо откалибровать (например, после запуска программа определила длину экрана равной девяти сантиметрам, тогда как она на самом деле больше одиннадцати). Для калибровки можно использовать обычную линейку или какой-либо предмет известной длины. Но если такого предмета или линейки под рукой не оказалось, то для калибровки подойдет обыкновенная кредитная карта или монеты, размеры которых известны программе. К сожалению, размеров российских монет программа не знает, и для калибровки годятся только монеты США, Евросоюза, Канады, Австралии, Великобритании или Швеции.

Пользователю доступна как метрическая система измерения, так и имперская, в дюймах. Поддерживается ночной режим для экономии заряда.

Программа может запомнить измерение, записав его в историю. Это удобно, когда меряешь несколько предметов сразу. Но при тестировании приложение историю почему-то не сохраняло.

⇡ «Линейка: Smart Ruler »

Приложение разработано компанией Smart Tools, которая создала целый пакет рабочих инструментов для смартфонов — компас, металлоискатель, шумомер и так далее. Программа полностью русифицирована. В бесплатной версии приложения пользователю будет показываться реклама, а в платной, помимо экранной линейки, есть транспортир, набор шаблонов для определения шага и профиля резьбы (резьбомер), уровень и другие инструменты.

После запуска приложения линейку, как и в Ruler, необходимо откалибровать. Но сделать это можно только вручную, замерив длину экрана и указав данные в поле калибровки.

В отличие от Ruler, в приложении «Линейка: Smart Ruler» можно измерять предметы, положив их на середину экрана и указав начало и конец. Однако одновременно измерять длину и ширину предмета в бесплатной версии приложения нельзя. Нельзя здесь и сохранить результаты измерений. Зато приложение позволяет измерить предмет большей длины, чем экран, — для этого можно сдвигать линейку влево вместе с предметом.

Единицами измерения могут быть как дюймы, так и сантиметры.

⇡ «Линейка »

Приложение выпущено российским разработчиком NixGame, который предлагает пользователям и другие подобные рабочие инструменты. В бесплатной версии придется мириться с рекламой, а сохранение результатов измерения не будет доступным.

Для калибровки необходимо приложить к экрану настоящую линейку и сдвинуть экранную линейку так, чтобы деления совпали. Для измерения длины можно воспользоваться любой стороной экрана как обычной линейкой, положить на экран предмет и вручную установить точку начала и конца отсчета, а также измерить одновременно длину и ширину прямоугольного предмета.

Как и в других приложениях, измерять предметы можно в сантиметрах и дюймах. В приложении поддерживаются ночной режим и поворот экрана.

Для создания инструментов этого типа обычно требуется наличие библиотеки дополненной реальности от Google — ARCore. Но есть приложения, умеющие определять расстояние до предмета с помощью законов тригонометрии, используя для этого данные об угле наклона смартфона, которые они получают от гироскопа.

AR Ruler App

Приложение AR Ruler разработано белорусской компанией Grymala. Для измерения расстояний и размеров объектов программа использует технологию дополненной реальности (AR).

Программа может измерять линейные размеры объектов (в метрической системе или дюймах), дистанцию от камеры устройства до точки на плоскости, углы на 3D-плоскостях, площадь или периметр объекта (как прямоугольного, так и многоугольного и круглого), объем трехмерных объектов, длину пути, проделанного смартфоном, высоту объектов (например, дверного проема или мебели). Есть в приложении и простая экранная линейка.

Для работы AR Ruler требуется библиотека ARCore от компании Google, которую можно установить на смартфоны с Android 7.0 и выше. Чтобы повысить точность измерений, разработчик советует проводить три измерения и более и ориентироваться на усредненное значение.

⇡ Measure

Приложение разработано самой компанией Google. Как и предыдущее, оно позволяет измерять линейные размеры объектов, расстояние от камеры до объекта (как рулетка), высоту объектов и так далее.

Можно сделать снимок измерения, а также скопировать полученные результаты в буфер обмена.

⇡ «Дальномер: Smart Measure »

Программа разработана компанией Smart Tools, как и уже рассмотренное приложение «Линейка: Smart Ruler». «Дальномер: Smart Measure» может измерять расстояние до объекта и его высоту. Принцип работы программы основан на тригонометрии. Наличие библиотеки ARCore не требуется, поэтому данной «рулеткой» можно пользоваться на смартфонах с Android 4.0 и выше.

Для измерения расстояния до объекта и его высоты необходимо сначала, нацелив крестик на основание объекта, нажать кнопку на экране, а потом сделать то же самое в отношении верхней точки. Тогда программа вычислит расстояние до объекта и его высоту. Для лучшей точности измерения смартфон необходимо держать на высоте на 30 см меньше вашего роста.

В программе предусмотрена ручная калибровка: от пользователя требуется измерить реальное расстояние до предмета и его высоту и указать, на сколько процентов величины, измеренные программой, отличаются от действительных. При тестировании программа показала довольно неплохие результаты, отличающиеся от реальных не более чем на 5 %. По отзывам в Google Play можно судить, что не во всех случаях измерения настолько точны. Возможно, это зависит от модели смартфона.

Приложения данного типа используют гироскоп и акселерометр устройства для определения угла отклонения какой-либо стороны смартфона или его задней поверхности.

⇡ «Уровень лазера — нивелирующий инструмент »

Приложение «Уровень лазера — нивелирующий инструмент» создано компанией EXA Tools, которая разработала еще несколько подобных приложений. Программа включает в себя три инструмента — лазерный уровень, пузырьковый уровень и инклинометр. Приложение полностью русифицировано.

Для более точных измерений может потребоваться калибровка приложения. Для этого нужно найти идеально горизонтальную поверхность и откалибровать данные приложения по ней. Однако понять, как это сделать, непросто — в программе нет соответствующих подсказок, на что жалуются и пользователи в комментариях на Play Market.

При тестировании приложение показало довольно неплохие результаты. Конечно, строить дом с помощью только такого уровня не стоит, но в некоторых бытовых вопросах, например при установке казана на самодельном очаге в лесу или стиральной машинки в квартире, смартфон может неплохо помочь. Кроме того, возможности приложения явно зависят от работы датчиков смартфона — на Play Market отзывы о программе в основном диаметрально противоположны.

Платная версия программы отличается только отсутствием рекламы, перейти к ней от бесплатной можно прямо в приложении.

⇡ «Строительный уровень »

«Строительный уровень» — разработка уже упомянутой NixGame. Приложение содержит в себе два инструмента — уровень и линейку. Однако линейка здесь — просто дополнительная функциональность, соответствующее приложение этого же разработчика обладает бо
льшими возможностями. Программа полностью русифицирована (и поддерживает еще 14 языков).

Так же как и в предыдущем приложении, уровень можно откалибровать, положив смартфон на идеально горизонтальную поверхность. Правда, если задняя крышка немного выпуклая, то точной калибровки может не получиться, поскольку аппарат не будет лежать на поверхности устойчиво (это замечание верно и в отношении всех остальных программ такого типа).

Уровнем можно пользоваться двумя способами. Первый предполагает выравнивать предмет, положив смартфон задней крышкой на его поверхность. В таком случае необходимо добиться того, чтобы пузырек в центре экрана точно попал в ограничивающую окружность. Второй способ предполагает выравнивание по одной из боковых сторон смартфона. В этом случае нужно постараться, чтобы линии, показывающие угол отклонения от откалиброванной горизонтали, совпали с ней.

При достижении идеальной горизонтали приложение может сообщать об этом звуковым сигналом.

⇡ «Пузырьковый уровень »

Простое приложение, без дополнительных возможностей. На главном экране — три значка пузырькового уровня, позволяющие выравнивать поверхность по боковой стороне смартфона, по нижней или по задней поверхности (сразу в нескольких плоскостях).

Кроме уровня, в программе есть только одна возможность — его калибровка. Причем разработчик заявляет, что она понадобится только в тех случаях, когда производитель смартфона не откалибровал устройство должным образом. Это замечание, похоже, верно и для других приложений, только почему-то разработчики об этом не заявляют. По крайней мере, при тестировании всех приложений такого типа без калибровки какой-то разницы в точности измерений обнаружено не было. Платная версия отличается от бесплатной только отсутствием рекламы.

⇡ «Уровень »

По функциональности приложение «Уровень» аналогично «Пузырьковому уровню», за тем небольшим отличием, что оно автоматически способно определить, по какой стороне смартфона осуществляется выравнивание поверхности (боковой, верхней, нижней или задней крышке) и показать соответствующий уровень на экране. Нужный вид уровня можно закрепить, чтобы при движении смартфона интерфейс не менялся.

О достижении горизонтали программа способна сообщить звуковым сигналом. При необходимости уровень можно откалибровать.

Платная версия отличается от бесплатной отсутствием рекламы.

Даже простой смартфон может неплохо заменить такие инструменты, как линейка или уровень, показывая довольно точные результаты измерений. Чтобы полноценно использовать смартфон в качестве рулетки, лучше всего иметь аппарат с Android 7.0 и выше, но точность все равно не будет до сантиметра. В качестве металлоискателей, смартфоны, похоже, не сильно хороши, но, возможно, причина именно в слабом магнитном датчике на тестируемом устройстве.

★ Точный и бесперебойный инструмент
★★ Испытан на многих устройствах
★★★ Действует также как и его физический аналог

★ Вы ремонтируете дом, и вам необходимо проверить, ровная ли поверхность? Если ответ: ДА, то вы должны загрузить приложение – Уровень.

★ Благодаря нашему приложению, которое работает так же хорошо, как и его физический аналог, очень легко проверить, является ли измеряемая вами поверхность ровной.

★ Уровень, наряду с традиционным способом измерения уровня, также имеет режим калибровки и функцию кругового уровня (также известный как сферический уровень), который измеряет уровень в двух плоскостях — по горизонтали и по вертикали. Если измеренная поверхность равна, шар, показанный на экране, станет красным. Если поверхность окажется неровной, шар останется зеленым и будет находиться вне центра видоискателя. Приложение может использоваться для проверки поверхности фасада, крыши, полки.

★ Информация об уровне из Википедии: Уровень иногда не слишком точно ассоциируют с круговым уровнем, — это измерительный прибор со встроенным одним или несколькими (тогда под разными углами) цилиндрическими уровнями, использующий силу гравитации Земли для определения (с небольшой точностью) уровня горизонтальности поверхностей (например полов) или вертикальности (например, стены) в строительстве.

★ Precision and reliable tool
★★ Tested on many devices
★★★ Works the same as its physical equivalent

Do you need to check if a specific surface is flat? If the answer is yes, you have to download Best Level application.

★ Best Level functioning the same as its real physical equivalent (also known as libella, spirit level or bubble level). Using it you can easily check if the measured surface is truly flat.

★ Best Level beside the classical measure level contains the calibration option. It measures the level simultaneously in two dimensions – horizontal and vertical. If measured surface is flat, the ball shown on screen will became red. If surface is unlevel, the ball will remain gray and will be situated outside the center of viewfinder.

★ You can use this app to measure the elevation, roof, shelf — any inclination. It uses accelerometer to help you test (almost) any object for plumb/level. Application can be used by carpenters, stonemasons, bricklayers and other building trades workers, surveyors and metalworkers.

According to wikipedia:
An inclinometer or clinometer is an instrument for measuring angles of slope (or tilt), elevation or inclination of an object with respect to gravity. It is also known as gradient meter, gradiometer, level gauge, level meter, declinometer, and pitch & roll indicator.

Как проверить ручной строительный уровень

Задача ручного уровня — давать четкие ориентиры по горизонтали и вертикали (а иногда и под углом). К сожалению, в магазинах много низкокачественных уровней с большой погрешностью, поэтому опытные специалисты советуют их всегда проверять. Сделать это можно даже без дополнительного инструмента. Делимся своим опытом с вами.

Проверяем поверхности

Грани уровня можно проверить двумя способами (по крайней мере мы так проверяем): на глаз и с помощью прямой рейки. Первый вариант подойдет для магазина или строительного рынка, где нужно быстро оценить товар. Если глазомер у вас точный, то просто берем уровень, располагаем его «пяткой» к глазам, чтобы полностью просматривалась линия, и смотрим, нет ли по грани каких-либо изгибов или дефектов. Затем проворачиваем и смотрим грани с обратной стороны.

Для второго варианта потребуется прямая длинная рейка, в ровности которой вы не сомневаетесь (например, правило). Прикладываем рейку к грани уровня и смотрим, нет ли отклонений. Если между рейкой и уровнем нет зазоров, тогда все отлично, если есть — возвращаем товар в магазин и покупаем другой.

Проверяем пузырьковый уровень

Если проверить ровность граней не составляет особого труда, то с пузырьковым уровнем все немного сложнее. Необходимо определить, соответствует ли идеальное положение пузырька реальным горизонталям и вертикалям. Для того, чтобы это сделать, необходимо выполнить следующие действия:

1. Прикладываем уровень к стене таким образом, чтобы пузырек находился строго по центру колбы. С правой и левой стороны по углам уровня отмечаем на стене две полоски (на рис. отмечены красным).

2. Переворачиваем уровень на 180° и прикладываем его к этим полоскам. Если пузырек опять находится строго по центру, значит, уровень ровный, и с ним все в порядке. Но если он отклонился, необходимо менять или откалибровать инструмент.

Если под рукой есть лазерный нивелир, задача упрощается: прикладываете уровень к горизонтальной/вертикальной линии, которую нарисовал электронный прибор, и смотрите на положение пузырька.

3. Для калибровки инструмента необходимо левый угол уровня оставить на полоске, а правый поднять или опустить до того момента, пока пузырек не встанет по центру колбы. В нашем случае пришлось опустить (показано зеленым). Отмечаем правый угол полоской на стене.

4. Теперь необходимо определить середину между полосками с правой стороны. Рисуем линию по середине (отмечена зеленым). Прямая между левой полоской и правой средней будет истинным горизонтом — по ней нужно будет калибровать пузырек в колбе.

5. На многих уровнях колба с пузырьком крепится к устройству с помощью винтов. Прикладываем уровень к истинному горизонту и начинаем откручивать один из винтов. Необходимо немного выкрутить винт, находящийся с противоположной стороны от пузырька. Отпускаем винт потихоньку, так как порой хватает полоборота, чтобы пузырек вернулся в центр.

В некоторых уровнях колба просто запрессована в корпус без каких-либо винтов. Чтобы откалибровать такой прибор, достаточно немного надавить на один из краев колбы с пузырьком, и она опустится. После того, как пузырек встанет по центру, уровнем можно начать работать. Но велика вероятность, что под действием тряски или падения колба может вернуться на место, поэтому мы советуем дополнительно фиксировать ее суперклеем или эпоксидкой.

Советы домашним мастерам:

Строительный уровень как пользоваться, калибровать

Уровень при строительстве является таким инструментом, который нельзя заменить. Он применяется в любых строительно – монтажных работах. Неважно, устанавливаете ли вы двери, окна или же укладываете кирпич и керамическую плитку. Это прибор, который позволяет стены сделать вертикальными, а полы и потолок – горизонтальными. Также он применяется при установке всех видов коммуникации и бытовых приборов.

Разновидности

К подбору строительного уровня стоит отнестись серьезно. Это позволит сэкономить не только средства, но и повысит качество произведенных работ. Профессиональные строители выделяют 5 основных видов этого строительного инструмента:

Пузырьковый.
Электронный.
Трубный.
Гидравлический.
Лазерный.

Пузырьковый

Является самым популярным инструментом так, как прост в применении и универсален. Свое название получили потому, что основной и чувствительный элемент – это воздушный пузырь, который плавает на поверхности жидкости внутри ампулы.

Важно!

У строительных уровней пузырькового типа существует погрешность равная 0,6/1 мм на метр.

Все уровни отечественного производства отвечают ГОСТу 94 16 — 83. В нем прописаны основные условия по технике их производства.

В своей конструкции все модели этого вида имеют:

полый корпус;
рёбра жёсткости;
ампулу с воздухом;
защитное стекло;
шкалу измерений в миллиметрах.

Чтобы уменьшить вес прибора основным металлом производства является алюминий. По длине различные – от 25 сантиметров до 3-х метров и более.

Также есть специальные инструменты этого вида, которые используются при монтаже конструкций из металла. В них обязательно будут включены магниты. Они прикрепляют все устройство к поверхности металлоконструкции.

Каменщикам же лучше всего использовать в своей работе уровень, корпус которого усилен и является литым.

Электронный

Приборы этого вида принадлежат к инструментам для профессионалов. Он в своей конструкции обязательно включает:

угломер;
несколько ампул с воздухом;
цифровой дисплей;
полый корпус;
защитное стекло;
шкалу со значениями, которая указана в миллиметрах.

Особенность — это цифровой дисплей. На нем показываются данные по отклонению. Эта величина исчисляется в градусах. Также можно записать измеренные уклоны. Если уклон составляет от 0 до 90 градусов, то он оповестит сигналом.

Проверить точность строительного уровня этого вида несложно. Для этого нужно:

Положить его на плоскую поверхность.
Снять показания.
Перевернуть на 180 градусов.
Снять новые значения.

Важно!

Если по разности показания расходятся более чем на 0,3 градуса, то необходимо устройство калибровать.

Трубный

Этот вид строительных уровней используется при прокладке водопровода, канализации и газопровода. Он позволяет трубы при обустройстве коммуникаций устанавливать строго горизонтально или вертикально. Также он удобен в работе с различными балками, профилем округлой формы. Основной особенностью трубного профиля считается его форма в виде латинской буквы – «V», а также магниты, которые позволяют с легкостью устанавливать уровень на металлические поверхности.

Этот вид уровня имеет такую же конструкцию, как и пузырьковый. Отклонение показывает воздушный пузырь в стеклянной ампуле.

Гидравлический

Это прибор, используется в том случае, если нужно нанести горизонтальную разметку на строительных объектах, которые расположены друг от друга на расстоянии. Например, его используют при строительстве фундамента, кладке кирпичных стен и иных элементов строительства, которые расположены в одних плоскостях.

Его конструктив включают в себя пару сосудов, которые соединены друг с другом трубкой из прозрачного пластика или стекла. Перед тем как начать работать его нужно заполнить водой на две трети от объема колбы. Вода внутри аппарата должна быть без воздушных пузырьков. Если они присутствуют, то от них нужно избавиться. Они влияют на точность измерений.

Чтобы разметка была точной лучше всего использовать одну начальную точку.

Лазерный

Иное название – «нивелиры». Так же как и электронные уровни относятся к профессиональному оборудованию. Стоят они значительно дороже, но обладают массой дополнительных характеристик.

Это самое точное оборудование. Отклонение составляет 0.1/1 мм на метр. Используется в строительстве поверхностей по горизонтали, вертикали и наклонных плоскостях. Расстояние между объектами строительства может достигать нескольких 10-ов метров.

Важно!

Существуют ротационные лазерные уровни, охватывающие все пространство, которое находится в округе.

Как проверить точность нового уровня по вертикали и горизонтали

Качественные и точные показания строительного уровня никак не связаны ни с его стоимостью и тем более с брендом. И запомните! Строительный уровень не может давать правильные показания только одной из своих сторон!

Если обратится к Интернету, то можно найти массу непонятных и, откровенно говоря, абсолютно бредовых идей и способов для того, чтобы проверить строительный уровень на точность. Теперь же разберем самые простые способы проверки этого оборудования.

По горизонтальному направлению

Этот способ подойдет для проверки нового пузырькового строительного уровня. Особенно если он только что куплен в магазине.

Приложите строительный уровень на ровную поверхность, которая расположена горизонтально. Запомните, где находится воздушный пузырь и его показания.
Разверните его на 180 градусов и снова приложите к этому месту.
Теперь необходимо сравнить с предыдущими показаниями.
В итоге воздушный пузырь если находится в прежнем положении, то уровень является точным.

По вертикальному направлению

По вертикальному направлению процесс проверки на точность происходит так же как и в горизонтальном направлении, но только в другом направлении.

Как откалибровать пузырьковый уровень

Встречаются случаи, когда строительный уровень перестаёт точно показывать данные. Многие избавляются от неточного оборудования, но есть способ для того, чтобы настроить его снова. Этот процесс носит название «калибровка». В нём нет ничего сложного, главное, выполнять все рекомендации шаг за шагом.

Выберите поверхность, которая является ровной. Идеально если она будет расположена на уровне глаз.

Рекомендация!

Настройку лучше всего проводить в углу помещения слева.

Отступите от угла 4-6 сантиметров, ввинтите саморез. Его должно быть видно на удаленном расстоянии.
Установите одной стороной к саморезу ватерпас и плотно прижмите его к стене.
Далее, установите строительный уровень и отчертите линию.
После ватерпас прислоняется другой стороной и процедура повторяется.
При полном совпадении линий дальнейшая настройка не требуется. Уровень работает исправно.
В случае несовпадения процесс повторяется вновь. Строительный уровень настраивается по горизонтали и вертикали одинаково.

Как проверить ровность укладки плитки и других поверхностей

Отделочные и строительные работы подошли к своему финалу. Стены выровнены и оклеены обоями, в ванной керамическая плитка, а на полу ламинат, линолеум и так далее. А качественно ли строители выполнили ремонт в вашем доме? Ровные ли стены, пол, потолок? Это легко проверить при помощи строительного уровня…

Приложите его к поверхности, на которую уложена плитка и проверьте на глазок. В случае качественной укладки пузырёк с воздухом будет в границах по центру.
К стене или полу приложите строительный уровень. При помощи него можно убедиться в ровности стен. Допускаются небольшие расхождения, примерно на 0,2 сантиметра.

При строительстве и ремонте следует использовать строительный уровень. Этот инструмент позволит сэкономить время, деньги. В случае же если ремонт в вашем доме выполняет строительная бригада, то при приеме выполненной работы стоит также обратиться к уровню. Если вы обнаружите неровность стен, пола, потолка, то вы сможете высказать свои претензии вовремя и потребовать переделки ремонта за счет строительной бригады.

Как работают уровни строителя? | Как использовать уровень Строителей | Информация об укороченном уровне | Оптические лазерные нивелиры

Просмотр всех оптических нивелиров с Johnson Level.

Уровень строителя используется в области строительства для установки точек уровня и проверки отметок. Это оптический инструмент, используемый в основном при геодезии и строительстве, но он также полезен для передачи, установки или измерения горизонтальных уровней. Штатив, на котором устанавливается строительный уровень, должен быть установлен на надежном основании, чтобы телескоп располагался ровно.

Строительный уровень, также называемый «кусковым», недорогой, простой в сборке, легкий в использовании и легкий. Строительный уровень состоит из множества частей, но в первую очередь это сосуд для выравнивания, прикрепленный к телескопу. Виала для выравнивания состоит из отметок, называемых градуировкой, которые используются для центрирования пузыря. Строительный уровень работает путем прикрепления телескопа к выравнивающей головке и, наконец, установки на штатив.

Уровень Строителя vs Уровень перехода

Уровни

Builder работают аналогично транзитным уровням с одним важным отличием.Когда телескоп строительного уровня зафиксирован на месте, он работает почти как транзитный уровень. Когда строительный уровень не зафиксирован на месте, он может двигаться по полному кругу в горизонтальной плоскости. И наоборот, когда транзитный уровень не зафиксирован на месте, он может наклоняться только в вертикальной плоскости и имеет ограниченный диапазон подвижности.

Ключевые термины

Benchmark — постоянная или фиксированная точка с известной высотой.
Высота инструмента — насколько высоко над реперной точкой находится телескоп после выравнивания.
Станция — определенная точка, между которой измеряются длины. Когда инструмент перемещается, каждое новое место становится станцией.
Точки поворота — промежуточные точки, используемые для передачи известной высоты.
Задняя точка — измерение, выполняемое, когда инструмент в горизонтальном положении направлен «назад» к реперу. Всегда записывается как плюс-прицел, потому что задний прицел всегда добавляется к известной высоте, чтобы записать высоту инструмента.
Foresight — измерение, выполненное, когда инструмент в горизонтальном положении направлен от репера. Всегда записывается как минус прицел, потому что он всегда вычитается из высоты инструмента. Это новое измерение создает еще одну точку отсчета.

Части уровня строителя

Уровень строителя состоит из множества частей:

Телескоп — содержит линзы, увеличивающие объекты в поле зрения.
Градуированная пробирка для нивелирования — используется для нивелирования телескопа на основании.
Градуированный горизонтальный круг — размечен в градусах, используется для установки и считывания углов.
Винты для выравнивания — позволяют регулировать, чтобы инструмент был выровнен во всех положениях.
Ручка фокусировки — можно поворачивать, чтобы объект выглядел четким и четким.
База — область крепления строительного уровня к треноге.
Окуляр — расположен на смотровом конце телескопа, его можно поворачивать для фокусировки прицела.
Горизонтальный зажимной винт — удерживает инструмент в горизонтальном положении при затяжке.
Винт с горизонтальным касанием — позволяет отрегулировать инструмент по горизонтали.
Vernier Scale — перемещается при повороте телескопа влево или вправо.

Телескоп

Телескоп находится наверху строительного уровня.Основная цель телескопа — увеличивать далекие объекты и заставлять их приближаться. Телескоп движется горизонтально по градуированному горизонтальному кругу. Горизонтальный круг отмечен на каждом градусе до 360 градусов.

Линза объектива находится в конце телескопа. Он ловит видимый объект, и с помощью других линз внутри телескопа объект увеличивается.

На противоположном конце линзы объектива находится окуляр, куда смотрит пользователь.Внутри окуляра прицельные приспособления проходят горизонтально и вертикально. Поворот окуляра позволяет сделать перекрестие более четким и четким. На стволе телескопа имеется ручка фокусировки, которая позволяет четко сфокусироваться на наблюдаемом объекте.

На окуляре нанесены линии

Stadia. Линии стадиона — это короткие горизонтальные линии, расположенные над и под перекрестием, идущим горизонтально. Линии стадиона делятся пополам вертикальным перекрестием, что позволяет пользователю определить расстояние до объекта, на котором он видит.

Пробирка уровня (Пробирка градуированного уровня)

Также известный как спиртовой уровень, градуированная нивелирная виала используется для выравнивания телескопа при установке на основание. Это очень похоже на традиционный ручной спиртовой уровень.

Основание строительного уровня — это место, на котором уровень крепится к штативу. Существует три различных типа опорных пластин, каждая из которых снабжена специальными инструкциями по прикреплению инструментов. При использовании основания инструмента с резьбой его можно привинтить к головке штатива с резьбой.При использовании штатива с плоской или куполообразной головкой в нижней части штатива находится центральный болт, который необходимо вкрутить в уровень.

Подготовка к использованию укороченного уровня

При подготовке к установке строительного уровня убедитесь, что у вас правильный штатив, поскольку штативы могут иметь разные типы головок.

При использовании крепления с центральным болтом 5/8 «: защитный колпачок от головки штатива должен быть установлен на любую из ножек штатива с помощью приспособления, расположенного на колпачке.
При использовании крепления на штатив с резьбой: снимите защитный колпачок с резьбой и отложите в сторону. Отвинтите уровень от крепления кейса и прикрутите головку штатива. После подсоединения к головке штатива навинтите защитный колпачок на крепление кейса.

После того, как вы нашли правильную головку для вашего инструмента, вы можете приступить к настройке.

Монтаж на уровне Строителя

После извлечения уровня из футляра для переноски установите уровень прямо на головку штатива.Размещение уровня в другом месте может привести к повреждению инструмента. После установки на штатив следующим шагом будет навинчивание или прикручивание к основанию штатива. Снимите защитные крышки линз и положите их в чехол для переноски. Вы также должны поместить козырек на телескоп. После этих действий процесс монтажа завершен.

Как использовать уровень строителя

Перед установкой строительного уровня убедитесь, что штатив устойчиво и надежно установлен.
Затяните крепление между строительным уровнем и треногой.
Убедитесь, что четыре регулировочных винта не слишком плотно прилегают к выравнивающей опорной плите.
Первое положение: выровняйте телескоп, пока он не окажется прямо над парой регулировочных винтов.
С помощью регулировочных винтов отцентрируйте пузырек в сосуде со спиртом.
Поместите оба регулировочных винта между большим и указательным пальцами, одновременно поверните оба винта в противоположных направлениях и наблюдайте за движением в градуированной пузырьке со спиртом.
Сдвигайте большие пальцы рук внутрь или наружу. Пузырь будет следовать за большим пальцем левой руки.
Вторая позиция: когда пузырек находится в центре, поверните телескоп на 90 °.
Повторяйте действие большими пальцами внутрь, большими пальцами наружу, пока пузырек не окажется во втором положении.
Верните зрительную трубу в первое положение и выполните необходимые настройки, чтобы инструмент оставался ровным.
Переместите инструмент через различные этапы на 360 ° и проверьте, выровнен ли инструмент во всех точках.
Сфокусируйтесь на уровне строителя, наведя телескоп на какой-либо объект. Сначала он должен выглядеть размытым, но поворот окуляра влево или вправо должен сделать объект более четким.
После фокусировки окуляра наведите уровень прямо на конкретную цель.
Удерживая перекрестие в фокусе, с помощью ручки фокусировки сделайте указанный объект резким.
Вы готовы к точным измерениям.

Как проверить уровень строителя

Проверьте уровень строителя.Есть ли какие-нибудь повреждения? Какие-нибудь детали сломаны?
Возьмите рулетку длиной более 100 футов и две измерительные стержни. Вам нужно будет находиться на большом открытом пространстве. Чем ровнее, тем лучше.
Установите строительный уровень на штатив.
Найдите винты с накатанной головкой и поверните их, чтобы установить флаконы по центру.
Измерьте 100 футов от уровня строителя в противоположных направлениях. Поместите измерительные стержни в каждую точку.
Считайте размер первой рейки через строительный уровень.Подтвердите, что он измеряет 100 футов.
Считайте и запишите расстояние до второй штанги.
Если два расстояния одинаковы по уровню строителя, ваш уровень откалиброван.
В противном случае ваше устройство необходимо откалибровать. Читайте дальше, чтобы узнать, как откалибровать строительный уровень.

Как откалибровать уровень строителя

Если вы уже проверили, нуждается ли ваш строительный уровень в калибровке, переходите к шагу 9.
Внимательно осмотрите строительный уровень.Есть ли какие-нибудь повреждения? Какие-нибудь детали сломаны?
Возьмите рулетку длиной более 100 футов и две измерительные стержни.
Установите строительный уровень на штатив.
Найдите винты с накатанной головкой и поверните их, чтобы установить флаконы по центру.
Измерьте 100 футов от уровня строителя в противоположных направлениях. Поместите измерительные стержни в каждую точку.
Считайте размер первой рейки через строительный уровень. Подтвердите, что он измеряет 100 футов.
Считайте и запишите расстояние до второй штанги.
Если два расстояния одинаковы по уровню строителя, ваш уровень откалиброван.
Если нет, отрегулируйте флаконы, указанные в шаге 4, на половину разницы в двух измерениях.
Повторите измерения.
Повторите процесс (шаги 6-8), пока расстояния не станут одинаковыми.

Разметка контрольной линии

Линия горизонтальной отметки или контрольная линия — это линия обзора, которая проводится через зрительную трубу.Он создается на горизонтальном перекрестии и требует для установки двух рабочих.

Оператор смотрит в окуляр телескопа, в то время как дополнительный рабочий держит градуированную рейку или рулетку вертикально в точке измерения.
Инструмент и рейка используются для сбора или переноса отметок во время обследования площадки и строительства зданий.
Измерение начинается с ориентира с известной высотой или произвольной точки с предполагаемой высотой.

Полезные подсказки для уровней строителя

Когда линза объектива не используется, ее следует закрывать крышкой объектива, чтобы предотвратить повреждение оборудования.
Съемные солнцезащитные козырьки предотвращают блики и защищают линзы объектива.
Не поднимайте уровень за телескоп; всегда поднимайте его за основание.
При выравнивании строительного уровня убедитесь, что оба винта повернуты одновременно и с большой скоростью.
Убедитесь, что строительный уровень выровнен по всем направлениям на 360 градусов; если этого не сделать, измерения будут неправильными.
Убедитесь, что регулировочные винты не затянуты слишком сильно — для получения наиболее точных результатов необходимо ослабить чрезмерно затянутые винты.
Не смотрите на солнце в зрительную трубу.
Глядя в зрительную трубу, держите оба глаза открытыми. Это позволит избежать утомления глаз и избавит от косоглазия.
Видимое изображение будет наиболее резким, когда оно разделено перекрестием перекрестия.Это наиболее точное место на объективе.
Перепрыгивание изображения называется «параллакс». При каждом движении регулируйте ручку фокусировки до тех пор, пока изображение не перестанет подскакивать.
Ни в коем случае не касайтесь штатива после установки строительного уровня. Это может вызвать проблемы с измерениями, а также с точностью уровня.
В случае резьбового основания инструмент необходимо отвинтить перед его снятием.
Отвинчивая резьбовое основание, держите инструмент одной рукой.Также убедитесь, что вы держите инструмент за рамку.

Просмотр всех оптических нивелиров с Johnson Level.

Ознакомьтесь с руководством Johnson Level о том, как использовать инструменты и уровни, чтобы узнать больше о том, как использовать информацию.

% PDF-1.7
%
1130 0 объект
>
эндобдж

xref
1130 163
0000000016 00000 н.
0000004764 00000 н.
0000005005 00000 н.
0000005034 00000 н.
0000005085 00000 н.
0000005122 00000 н.
0000005672 00000 н.
0000005785 00000 н.
0000005984 00000 п.
0000006096 00000 н.
0000006208 00000 н.
0000006317 00000 н.
0000006429 00000 н.
0000006540 00000 н.
0000006651 00000 п.
0000006764 00000 н.
0000006876 00000 н.
0000006992 00000 н.
0000007108 00000 н.
0000007220 00000 н.
0000007334 00000 н.
0000007443 00000 н.
0000007555 00000 н.
0000007667 00000 н.
0000007828 00000 н.
0000007966 00000 н.
0000008103 00000 п.
0000008268 00000 н.
0000008438 00000 п.
0000008592 00000 н.
0000008677 00000 н.
0000008762 00000 н.
0000008847 00000 н.
0000008931 00000 н.
0000009015 00000 н.
0000009100 00000 н.
0000009185 00000 п.
0000009268 00000 н.
0000009352 00000 п.
0000009435 00000 н.
0000009520 00000 н.
0000009604 00000 н.
0000009688 00000 н.
0000009773 00000 н.
0000009857 00000 н.
0000009941 00000 н.
0000010024 00000 п.
0000010108 00000 п.
0000010191 00000 п.
0000010275 00000 п.
0000010358 00000 п.
0000010442 00000 п.
0000010525 00000 п.
0000010610 00000 п.
0000010694 00000 п.
0000010778 00000 п.
0000010862 00000 п.
0000010946 00000 п.
0000011031 00000 п.
0000011114 00000 п.
0000011198 00000 п.
0000011280 00000 п.
0000011363 00000 п.
0000011446 00000 п.
0000011530 00000 п.
0000011614 00000 п.
0000011697 00000 п.
0000011780 00000 п.
0000011864 00000 п.
0000011946 00000 п.
0000012028 00000 п.
0000012111 00000 п.
0000012192 00000 п.
0000012277 00000 п.
0000012362 00000 п.
0000012447 00000 п.
0000012533 00000 п.
0000012618 00000 п.
0000012703 00000 п.
0000012788 00000 п.
0000012874 00000 п.
0000012960 00000 п.
0000013261 00000 п.
0000014044 00000 п.
0000014148 00000 п.
0000020657 00000 п.
0000021267 00000 п.
0000021679 00000 п.
0000022181 00000 п.
0000023250 00000 п.
0000024102 00000 п.
0000024274 00000 п.
0000024762 00000 п.
0000025000 00000 н.
0000025700 00000 п.
0000026119 00000 п.
0000026385 00000 п.
0000032280 00000 п.
0000033446 00000 п.
0000033817 00000 п.
0000034103 00000 п.
0000034444 00000 п.
0000034580 00000 п.
0000035585 00000 п.
0000036668 00000 н.
0000037802 00000 п.
0000037955 00000 п.
0000038429 00000 п.
0000042608 00000 п.
0000042962 00000 п.
0000043348 00000 п.
0000043579 00000 п.
0000043950 00000 п.
0000044173 00000 п.
0000044235 00000 п.
0000045428 00000 п.
0000045787 00000 п.
0000047018 00000 п.
0000048094 00000 п.
0000052739 00000 п.
0000099996 00000 н.
0000119045 00000 н.
0000119511 00000 н.
0000119710 00000 н.
0000119995 00000 н.
0000120058 00000 н.
0000121402 00000 н.
0000121643 00000 н.
0000121974 00000 н.
0000122071 00000 н.
0000123627 00000 н.
0000123905 00000 н.
0000124444 00000 н.
0000124568 00000 н.
0000147901 00000 н.
0000147942 00000 н.
0000148467 00000 н.
0000148576 00000 н.! ͵۶oʘ [QZ., \ jt zfIc} fj] NG! kF4zSSGz = z * \ zdt +] eG \) ‘LrcIhb4͹r wBfŐT @ Y7!
ГРАММ»
} l + OdDYhq @ ‘QZDhc’p! $} e
2Eg! «Kx8IΉCE
áYrd6gJ / p \ ~ | y / j & 2UJ> g9 (
n: ՝ TLDYH: nmOqj = T / ӵ + Wxe & g / -bRVLzK: 6RriP \ E`uF * ba ݿɨ_ | ̕> @ {#; E Ա Fr
l «Ie E [_

Создание и калибровка подробной глобальной модели электроэнергетики на уровне страны на основе общедоступных данных

Основные моменты

•: На основе общедоступных данных была построена подробная глобальная модель электроэнергии на уровне страны.
•: Анализируется генерация и выбросы более 30 000 электростанций.
•: Результаты моделирования откалиброваны на уровне страны и континента.
•: Модель может использоваться для широкого спектра глобальных или региональных исследований сценариев.
•: Подробные наборы данных по глобальной энергосистеме составлены для общего пользования.

Реферат

Глубокая декарбонизация мирового электроэнергетического сектора необходима для достижения амбициозных целей в области изменения климата. Это подчеркивает необходимость в улучшенных моделях для облегчения понимания грядущих глобальных проблем, особенно в отношении концепции крупномасштабного объединения энергосистем.События последних лет в отношении доступности открытых данных, а также усовершенствования аппаратного и программного обеспечения стимулировали использование более совершенных и подробных моделей электроэнергетических систем. В этой статье мы объясняем процесс разработки первой в своем роде эталонной модели глобальной электроэнергетической системы с более чем 30 000 отдельных электростанций, представляющих 164 страны, разбросанных по 265 узлам. Мы описываем этапы разработки модели, оцениваем ограничения и существующие пробелы в данных, а также демонстрируем надежность модели, сравнивая откалиброванные результаты ежечасного моделирования с историческими данными о выбросах и выработке на уровне страны.Модель может использоваться для оценки работы сегодняшних энергосистем или может применяться для сценарных исследований, оценивающих ряд глобальных путей декарбонизации. Всеобъемлющие наборы данных глобальной энергосистемы предоставляются как часть входных данных модели, при этом все данные находятся в открытом доступе в соответствии с Руководящими принципами FAIR для управления научными данными и управления, что позволяет пользователям изменять или воссоздавать модель в других средах моделирования. Программное обеспечение, использованное в этом исследовании (PLEXOS), свободно доступно для академического использования.

Ключевые слова

Открытые данные

Энергетическая система

Моделирование энергосистемы

Выбросы

Глобальные

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

Цитирование статей

(PDF) Методологии и достижения в калибровке энергетических моделей зданий

Energy 2015, 8 2572

51. Taheri, M .; Тахмасеби, Ф.; Махдави, А. Пример моделированного моделирования производительности здания

с помощью оптимизации. В материалах 13-й конференции Международной ассоциации моделирования зданий

, Шамбери, Франция, 25–28 августа 2013 г.

52. Saltelli, A .; Tarantola, S .; Камполонго, Ф. Анализ чувствительности как компонент моделирования.

Стат. Sci. 2000, 15, 377–395.

53. Шпиц, С. Анализ результатов деятельности по моделированию и неопределенности метрологов

Appliquée à L’efficacité Energétique des Bâtiments.Магистерская работа, Университет Гренобля,

Гренобль, Франция, март 2012 г.

54. Campolongo, F .; Saltelli, A .; Карибони, Дж. От скрининга к количественному анализу. Единый подход.

Вычисл. Phys. Commun. 2011, 182, 978–988.

55. Macdonald, I.A. Количественная оценка влияния неопределенности при моделировании здания. Кандидат наук. Thesis,

Департамент машиностроения, Университет Стратклайда, Глазго, Великобритания, 2002.

56. Campolongo, F.; Cariboni, J .; Сальтелли, А. Эффективный дизайн скрининга для анализа чувствительности

больших моделей. Environ. Модель. Софтв. 2007, 22, 1509–1518.

57. Saltelli, A .; Ratto, M .; Андрес, Т.Ф .; Campolongo, J .; Cariboni, D .; Gatelli, M .; Saisana, M .;

Тарантола, С. Анализ глобальной чувствительности: учебник; John Wiley & Sons Ltd.: Чичестер, Великобритания,

2008.

58. Хопфе, К.Дж. Анализ неопределенности и чувствительности при моделировании эксплуатационных характеристик здания для поддержки решения

и оптимизации проекта.Кандидат наук. Диссертация, Технологический университет Эйндховена, Эйндховен,

Нидерланды, 2009.

59. Kim, Y.-J .; Юн, С.-Х .; Парк, К.-С. Стохастическое сравнение упрощенного расчета энергии

и динамического моделирования. Энергетика. 2013, 64, 332–342.

60. De Wit, S .; Augenbroe, G. Анализ неопределенности в оценке проектирования зданий и его последствий.

Энергетика. 2002, 34, 951–958.

61. Saltelli, A .; Тарантола, С.; Чан, К. Количественный, независимый от модели метод глобальной чувствительности

анализа выходных данных модели. Технометрика 1999, 41, 39–56.

62. Wang, M .; Wright, J .; Buswell, R .; Браунли, А. Сравнение подходов к пошаговой регрессии

для анализа глобальной чувствительности, используемых с эволюционной оптимизацией. В материалах

BS2013, 13-й конференции Международной ассоциации моделирования характеристик зданий, Шамбери,

Франция, 26–28 августа 2013 г.

63. Dedovic, N .; Igic, S .; Янич, Т .; Matic-Kekic, S .; Ponjican, O .; Tomic, M .; Савин, Л. КПД

малых котлов с ручным питанием — математические модели. Энергия 2012, 5, 1470–1489.

64. Heiselberg, P .; Brohus, H .; Hesselholt, A .; Rasmussen, H .; Seinre, E .; Томас, С. Применение анализа чувствительности

при проектировании устойчивых зданий. Обновить. Энергия 2009, 34, 2030–2036.

65. Моррис, доктор медицины. Планы факторной выборки для предварительных вычислительных экспериментов.Технометрика

1991, 33, 161–174.

66. Corrado, V .; Мехри, Х. Анализ неопределенности и чувствительности для рейтинга энергопотребления здания.

J. Build. Phys. 2009, 33, 125–156.

67. Sanchez, D.G .; Lacarrièrea, B .; Musy, M .; Bourgesa, B. Применение анализа чувствительности в моделировании энергопотребления зданий

: сочетание методов элементарных эффектов первого и второго порядка.

Энергетика. 2014, 68, 741–750.

(PDF) Калибровка имитационных моделей энергопотребления зданий на основе оптимизации: пример из практики

2972 Валентина Монетти и др./ Energy Procedure 78 (2015) 2971 — 2976

Входные данные имеют большое значение. Среди всех входных данных особенно важно точно определить с помощью анализа чувствительности и неопределенности

те данные, которые имеют большое влияние на энергопотребление здания.

В этом исследовании представлена методология калибровки энергетических моделей зданий на основе данных мониторинга. Был выбран подход, основанный на оптимизации

, который был реализован на основе сочетания программного обеспечения моделирования EnergyPlus

с программой оптимизации GenOpt.Тестовое здание, расположенное в кампусе бельгийского университета, было выбрано в качестве исследования кейса

для тестирования методологии. Короткий период мониторинга в один месяц, в течение зимнего сезона, был исследован

для калибровки на почасовой основе.

2. Методология

Цель этого исследования — представить упрощенную методологию, которая будет использоваться профессионалами, а также исследователями,

для калибровки динамических моделей энергопотребления зданий. Методология, описанная и примененная в этой статье, была определена как

со ссылкой на подробный обзор литературы по самым последним подходам, использованным для калибровки [2], и, в частности,

по Тахмасеби [3].Методология калибровки на основе оптимизации, основанная на методологии из четырех шагов, была изучена

и применена к испытательному зданию. В общем, процесс оптимизации, применяемый в настоящее время к моделированию здания,

, заключается в нахождении оптимальных значений параметров для улучшения энергетических характеристик здания. Применительно к калибровке, оптимизация

касается настройки параметров для лучшего согласования с измеренными данными здания.

На этапе 1 оценка энергопотребления здания выполняется с помощью инструмента динамического моделирования энергопотребления.Модель

, определенная на этом этапе, не откалибрована и основана на проектных данных и стандартных граничных условиях.

От шага 2 до шага 4 выполняется процесс калибровки, разделенный на три подэтапа (предварительная обработка, оптимизация и

Постобработка и проверка). В зависимости от наличия входных данных, можно выделить 4 различных уровня калибровки

, как определено Редди в [4], от первого, основанного на текущих данных, и более подробного, основанного на

, на информации аудита, проверки и мониторинга. .Калибровка, проведенная в рамках этого исследования, соответствует уровню 4 калибровки

. Шаг 2 «Предварительная обработка» представляет собой самый первый этап калибровки, касающийся сбора данных для использования для настройки

. Сначала проводится анализ измеренных данных и по входным данным модели здания. Измеренные метеорологические данные

(например, воздух по сухому термометру, относительная влажность и т. Д.) Используются для создания файла реальной погоды для моделирования

и других данных мониторинга (например.грамм. температура окружающей среды в помещении, потребление тепловой энергии) также обрабатываются

. При калибровке модели здания необходимо учитывать наличие различных источников неопределенности [5]

посредством анализа чувствительности и неопределенности. В рамках этого исследования, из-за большого времени вычислений, связанного с использованием

инструмента динамического моделирования энергии, анализ чувствительности и неопределенности не проводится, а на основе подробного обзора литературы

[2] указывается набор параметров как наиболее влияющий на энергопотребление здания.

Каждый влияющий параметр ограничен диапазоном между нижней и верхней границей, представляя относительную область неопределенности

. Выбранные параметры объединены в четыре категории (площадка, ограждающая конструкция, эксплуатация, система здания

). Для калибровки задается целевая функция оптимизации по потреблению тепловой энергии здания

. Подготовлено четыре различных файла, которые будут использоваться на этапе оптимизации (где EnergyPlus связан с GenOpt);

; файл инициализации указывает расположение файлов; файл конфигурации устанавливает конфигурацию программы моделирования

; файл шаблона входных данных моделирования как копия модели энергопотребления, где значения каждого параметра, которые должны быть изменены во время оптимизации

, заменяются его именем переменной; командный файл определяет все параметры, которые нужно изменить

в энергетической модели, их ограничения изменения и алгоритм, выбранный для выполнения оптимизации.

На шаге 3 выполняется калибровка на основе оптимизации: параметры модели здания изменяются на основе

ограничений, пока не будет решена проблема оптимизации. Оптимизация определяется в файле инициализации

с помощью специальной целевой функции минимизации ошибок, направленной на уменьшение разницы между измеренными и смоделированными данными

. Процесс оптимизации останавливается, когда обнаруживается минимальная разница, это означает, что моделируемое потребление тепловой энергии

в тематическом исследовании близко соответствует наблюдаемым данным.Различные прогоны оптимизации выполняются

, чтобы найти «наилучшие оценки» для калибровки, меняющиеся в пределах каждого прогона, различные параметры в модели Energy

(например, внутренние коэффициенты усиления, характеристики оболочки здания и т. Д.).

Наконец, на этапе 4 результаты оптимизации подвергаются последующей обработке для проверки откалиброванной модели здания на основе ее точности

. Средняя ошибка смещения (MBE), среднеквадратическая ошибка (RMSE) и коэффициент вариации

RMSE (Cv (RMSE)) рассчитываются и проверяются на соответствие ограничениям, указанным в рекомендациях ASHRAE 14 [6], соответственно.

± 10% и 30% на почасовой основе.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ИЗМЕРЕНИЯМ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВСЕГО ЗДАНИЯ

Абстрактные

Энергетическая модернизация существующих зданий снижает требования к сетям для нового поколения и сокращает выбросы парниковых газов. Однако сложно оценить экономию энергии как на уровне отдельного здания, так и на уровне всего строительного фонда, потому что энергетические модели здания плохо откалиброваны для фактических характеристик здания. Эта неопределенность затрудняет определение приоритетов исследований и разработок, а также программ стимулирования строительных технологий на уровне коммунальных предприятий, штата и федеральном уровне.Это исследование направлено на то, чтобы упростить создание моделей энергопотребления для существующих зданий и калибровку зданий на уровне запасов для создания точных прогнозов коммерческой нагрузки на здания. После калибровки эти модели зданий можно использовать в качестве основы для других подходов к калибровке энергетических моделей зданий и помочь коммунальным предприятиям, штатам и федеральным субъектам определить перспективные энергосберегающие технологии в коммерческих зданиях. В этом исследовании подробно описываются экономические аспекты модернизации энергоснабжения отдельного здания; вносит значительный вклад в развитие ComStock, модели коммерческого фонда зданий в США.S .; определяет важные параметры для калибровки ComStock; и калибрует ComStock для примера коммунального района Форт-Коллинза, штат Колорадо, по данным интервалов отдельных коммерческих зданий. Исследование затрат на модернизацию показывает, что стоимость измерения и неопределенность модели являются наиболее значительными источниками отклонений в финансовых показателях модернизации, после затрат на финансирование. Широкий спектр сценариев ценообразования на парниковые газы показывает, что они мало влияют на финансовые показатели модернизации всего здания.Анализ чувствительности входных данных модели ComStock по исчерпывающему диапазону моделей определяет 19 параметров, которые объясняют 80 энергопотребления, и 25 параметров, объясняющих 90% энергопотребления. Одна только площадь зданий объясняет 41% использования энергии. Наконец, сравнение ComStock с Fort Collins, данные интервального счетчика CO показывают нормированную ошибку среднего смещения 6,92% и коэффициент вариации среднеквадратичной ошибки 16,55%, основанный на нормализованной годовой энергии на площадь пола. Улучшения в классификации счетчиков и изменчивости модели ComStock еще больше улучшат соответствие модели и предоставят точные средства моделирования коммерческого строительного фонда.

Откалиброванные операционные модели существующих зданий для поддержки и оптимизации в реальном времени | Открытия

Дэниел Кокли представил на недавнем симпозиуме CIBSE на тему «Интеграция для повышения эффективности строительства на протяжении всей жизни». Его сессия была посвящена «разработке откалиброванных операционных моделей существующих зданий для поддержки принятия решений в реальном времени и оптимизации производительности». Инструменты моделирования зданий обычно используются при проектировании для оценки производительности и оптимизации.Однако многочисленные исследования показали, что фактические характеристики здания часто значительно отличаются от прогнозов моделирования.

Посмотреть презентацию можно здесь:

Документ
Существует также сопроводительный документ, в котором предлагается подробная структура для создания откалиброванных операционных моделей, которые могут поддерживать принятие операционных решений и оптимизацию управления в реальном времени.

Подход основан на трехуровневом процессе калибровки:
• Уровень 1 фокусируется на переменных на уровне здания (на стороне спроса) (e.грамм. заполняемость, оборудование, проникновение).
• Уровень 2 ориентирован на компоненты модели на уровне системы (HVAC) (например, мощности нагревательного / охлаждающего змеевика). На этом этапе мы используем подробные данные о строительстве в сочетании с методами генетической оптимизации для калибровки соответствующих входных параметров. В случае, когда моделирование производительности системы не требуется, мы используем профили произвольной формы (т. Е. Измеренные данные здания) в дополнение к этим компонентам модели. После устранения шума на уровне системы.
• Уровень 3 калибрует остальные параметры на уровне завода (например.грамм. центральный завод, потребление электроэнергии и т. д.).

Этот подход поддерживается двумя новыми разработками:
(1) Профили произвольной формы: это актуальные исторические тенденции существующих контроллеров здания, которые используются для дополнения компонентов модели, где это необходимо;
(2) Алгоритмы генетической оптимизации используются для эффективной навигации в пространстве решений, чтобы уменьшить расхождения между моделью и фактической производительностью системы. Предлагаемый подход к калибровке основан на предшествующих исследовательских усилиях по стандартизации процесса калибровки с использованием разработки моделей, основанных на фактических данных, в сочетании с анализом чувствительности и неопределенности.

Мозаику как класть на пол: Можно ли на пол класть мозаику на. Технология укладки керамической мозаичной плитки на пол

20.11.2021 0 admin Разное

Можно ли на пол класть мозаику. Технология укладки керамической мозаичной плитки на пол

Технология укладки мозаичной плитки в ванной, на полу мало чем отличается от процесса укладки обычной керамической плитки. Если работу будут выполнять наемные специалисты, то укладка мозаики обойдется заказчику значительно дороже. Если делать всё своими силами – то необходимо приложить максимум усилий и внимания, чтобы соблюсти все мельчайшие нюансы. От этого зависит окончательный результат всего процесса.

Рекомендуем к прочтению:Технология укладки керамической плитки на пол

Для работы понадобится следующий набор инструментов:

Кисть-макловица для нанесения грунтовки на подготавливаемую поверхность;
Мощная дрель или перфоратор с насадкой-миксером для размешивания клеевого состава;
Неширокий шпатель или мастерок для нанесения клеевой смеси;
Для равномерного распределения клея нужна гребенка. Большинством специалистов рекомендуется использовать инструмент с шириной зубьев порядка 3,5 – 4 миллиметра;
Уровень, угольник, рулетка, чертило и отбойная нитка пригодятся для разметки пола;
Терка пенопластовая или резиновая для выполнения равномерного распределения и выравнивания чипов после укладки;
Резиновые шпатели или терка для нанесения затирки для швов;
Инструмент для удаления остатков затирки и мойки плитки.

Рассмотрим подробнее, как можно клеить мозаичную плитку на сетке.

Поверхность должна быть идеально выровнена: за счет своей гибкости полотно точно повторит все неровности пола.
Для надежного скрепления верхнего слоя основания и обеспечение крепкого сцепления материалов щеткой-макловицей наносим грунтовку и растираем её по поверхности до образования легкой пенки.
На полу, начиная от центра, делаем разметку, соответственно с размерами полотен мозаичных плиток.
В заранее приготовленной емкости при помощи миксера размешиваем клеевой состав до необходимой консистенции согласно инструкции.
Наносим клей на пол, и распределяем его с помощью гребешка равномерным слоем. Обратите внимание, что клей нельзя наносить сразу на большую площадь. Он быстро подсыхает и теряет свои свойства.
Наклеиваем мозаику. Подложка из полиэтиленовой сетки располагается внизу, в отличие от бумажного основания, которое при монтаже будет сверху. Недостаток такого расклада в том, что бумага полностью лишает нас возможности контролировать размеры зазоров между чипами. Сразу отметим, что впоследствии бумагу необходимо размочить водой и удалить.
С помощью ручной терки аккуратно выравниваем мозаику.
Удаляем из швов и с поверхности установленных фрагментов излишки клеевой смеси, пока она не отвердела. После высыхания сделать это будет достаточно проблематично.
Аналогично стелим плитку согласно разметки по всему полу. В углах, в случае необходимости, режем мозаику при помощи стеклореза или болгарки точно так же, как и обычный кафель.
Даем клеевой основе высохнуть до полного отвердевания.
Миксером размешиваем затирку для швов, и затираем швы.
Удаляем с поверхности остатки затирки, начисто моем… и с нескрываемым восхищение любуемся результатами своего поистине нелегкого труда!

Мозаика на пол в душевую. Преимущества душевой с мозаичным полом

Современные душевые кабины изготавливаются из металла, пластика и гибридных материалов. Такие конструкции легки, мобильны, но главный недостаток любой модели — невысокая прочность и стандартный дизайн. Если есть желание сделать что-то эксклюзивное, тогда укладка мозаики на полу в душевой кабинке — оптимальный тандем эстетики и практичности. Есть масса достоинств у такой конструкции:

Долговечность. Материал надежен, может прослужить не одно десятилетие, выдерживая любые нагрузки.
Удобство. Кабинка с полом, выложенным мозаичной плиткой, можно разместить в любом удобном месте, применяя различные составляющие.
Эстетика. Мозаика на полу – это стильно и оригинально. Из разнообразия расцветок и фактур плитки , которую предлагает интернет магазин DillMart, можно выкладывать любые узоры, создавая авторский дизайн ванной.
Практичность. Кафель или керамика изготавливается на глиняной основе, что позволяет поверхности не впитывать влагу.
Простота укладки. Чтобы выполнить укладку пола из мозаики, не требуется специальных навыков, только базовые знания технологии. С работой справиться даже новичок в сфере ремонта.

Из незначительных минусов такого решения можно назвать всего один: плитка является холодным материалом, и, становясь под душ, некоторые испытывают дискомфорт. Проблема легко решается, ведь керамика быстро нагревается до нужной температуры под воздействием горячей воды. Вспомогательным решением может стать монтаж теплого пола на данном участке.

Можно ли класть стеклянную мозаику на пол. Мозаика на пол: какая бывает

Если говорить коротко, то разнообразие напольной мозаики целиком и полностью зависит от материала, из которого ее изготавливают – сколько существует подходящих материалов, столько и видов мозаики. Вернее подвидов, которые объединяют в несколько больших групп.

Плиточная мозаика для пола. Это практически такой же вариант, как и со стеновым материалом данного типа – изготавливается такая мозаика из мелких плиток, которые крепятся на сетке. Если говорить о подвидах этой группы отделочных материалов, то среди часто используемых материалов можно выделить керамическую и стеклянную мозаику. Основными достоинствами керамической мозаики на пол являются сравнительная дешевизна и разнообразие цвета, а к преимуществам стеклянной мозаики на пол можно отнести прочность, глубину восприятия и не намного меньшее разнообразие цветовых решений.
Керамическая мозаика на пол фото
Мозаика из натурального камня – это величественная мозаика. Полы, изготовленные из фрагментов натурального камня, ценились во все времена. Для изготовления такой мозаики применяют практически любой камень – гранит, мрамор, песчаник и так далее. Уникальность такой мозаики заключается в том, что она может быть использована не только для отделки внутренних помещений, но и на улице. Прочность и долговечность натурального камня в совокупности с естественной красотой делают этот отделочный материал для пола наиболее привлекательным.
Мозаика из искусственного камня – изготавливается из бетона с добавлением красителей. Это некоторое подобие современной тротуарной плитки, которая, в отличие от керамики, отличается более высокими техническими и эксплуатационными характеристиками.
Как положить мозаику на пол фото
Битая керамика. Так сказать, самобытный материал, позволяющий самостоятельно создавать различные узоры и орнаменты – самое главное, что это весьма недорогая мозаика. В некоторых случаях заготовка для нее может вообще ничего не стоить.

Какую мозаику можно класть на пол в душе. Особенности современной мозаики

Плитка мозаика для пола позволяет уложить удивительно красивую поверхность. Данный вид отделки подходит как для больших по площади комнат, так и для совсем небольших помещений, таких как ванная комната в стандартных многоэтажных зданиях.

Воплотить любые творческие идеи поможет мозаика для пола в душе, изображенная на фото. Подобное оформление напольной поверхности всегда будет смотреться современно и роскошно вне зависимости, какие стилистические решения будут популярны.

Сейчас мозаику производят из керамики, натурального камня, стекла и даже металла:

Наибольшей популярностью пользуется первый вариант – он великолепно сочетается с однотонными плитками, а для создания узоров используют мозаичные элементы.
Каменную мозаику делают из натурального камня, такого как мрамор, яшма, туф, гранит и т.д. путем шлифовки и придачи нужной формы.
Уникально смотрится стеклянная мозаика на пол. Ее выпускают в разнообразных цветовых оформлениях. Можно подобрать разноцветный, прозрачный, глянцевый или матовый вариант. В процессе изготовления стекло подвергается термической обработке и поэтому получается прочным. Читайте также: » Как сделать стеклянный пол – виды и способы обустройства «.
На рынке также продается смальтовая напольная мозаика. Она относится к особо прочным напольным покрытиям. При производстве смальтовых изделий из непрозрачного стекла в них добавляют красящие вещества. Этим и объясняется неповторимо красивый результат при укладке пола.
В продаже также можно встретить мозаику из металла, для изготовления которой применяют стальные или латунные пластины.

Стеклянная мозаика на полу в душе. Свойства материала и его выбор

Стеклянная мозаичная плитка наряду с натуральными аналогичными изделиями из камня или керамики популярна среди тех потребителей, которые отдают предпочтение классическим решениям декора жилища. Цветовая гамма декоративного материала, представленного в широком спектре , благодаря яркости пастельных покрытий со всевозможными оттенками, позволяет реализовать самые смелые дизайнерские идеи.

Мозаика для душевой устойчива к высокому уровню влажности, а ее универсальная противоскользящая поверхность является надежной защитой от температурных перепадов и колебаний уровня влажности в таком помещении.

Ежедневное интенсивное воздействие на поддон душевой кабины не отражается на внешнем виде декоративной плиточной мозаики и не вредит ее основанию.

Укладка такого покрытия собственными силами может оказаться по силам даже человеку, не имеющему особых профессиональных навыков в строительных отделочных работах, естественно, при наличии желания и должного упорства. Выбор мозаичного материала для оформления ванной комнаты при этом вполне можно остановить на недорогой плитке.

Данный вид покрытия имеет все же и некоторые отрицательные свойства, которые следует учитывать при его выборе. Так, несмотря на наличие бюджетных вариантов, стоимость квадратного метра коллекций элитной мозаики весьма высока и может превышать сто долларов за кв. м. Технология ее укладки весьма близка к монтажу обычной плитки, но высокая стоимость вынуждает владельцев нанимать профессиональных плиточников из-за боязни испортить работу, пытаясь выполнить ее своими руками.

Стекло, из которого выполнены элементы плиточной мозаики, является хрупким материалом, поэтому при известной износостойкости мозаичная плитка из него весьма восприимчива к динамическим ударным нагрузкам и царапинам.

Мозаика на пол своими руками. Мозаика на пол: ТОП-100 фото стильного дизайна

Мозаика относится к декоративным материалам, которые используются, как в оформлении стенных поверхностей, так и для напольных площадей.

Между укладкой мозаики на пол на стены есть разница, дело в том, что напольная мозаика должна быть прочнее во всех отношениях, так она должна обладать повышенной износостойкостью и быть устойчивой к механическому воздействию.

Плитка мозаика на пол относится к дорогостоящим отделочным материалам, однако ее привлекательность и надежность стоят потраченных на нее денег.

Благодаря мозаичному покрытию можно создать по-настоящему роскошный и уникальный интерьер.

Тем более огромный ассортимент плитки позволяет создать совершенно ни на что не похожий дизайн. Еще одним плюсом мозаичной плитки является отсутствие сложностей при ее монтаже.

Виды мозаичной плитки

Виды мозаики зависят, прежде всего, от материала из которого она изготовлена.

Мозаичная плитка – это вид мозаики, который включает в себя мелкие плитки, закрепленные на сетке. К этой группе мозаики относится стеклянная мозаика на пол и керамическая напольная мозаика.

Плюсами керамического варианта мозаики являются сравнительно недорогая цена и большой выбор цветов, а преимуществом ее стеклянного аналога является прочность и эффект глубины.

Каменная мозаика – это плитка, изготовленная из натурального гранита или мрамора. Данный вид отделки напольного покрытия смотрится очень величественно и дорого. Такую мозаику можно использовать не только в закрытых помещениях, но и на открытом пространстве, например на террасе.

Плюсом этого отделочного материала является повышенная прочность и внешняя привлекательность.

Бетонная мозаика изготавливается из цемента и красящих добавок. Данный отделочный материал внешне напоминает тротуарную плитку, только с улучшенными техническими качествами как на фото мозаики на пол.

Мозаика из битого кафеля. Из этого материала можно создавать самые разные узоры. Кроме того, этот вариант считается самым дешевым.

Мозаичное напольное панно можно создать любого материала и представляет собой картину, гармонично размещенную на напольной поверхности комнаты.

Укладка мозаики на пол

Укладка мозаики на пол похожа на монтаж кафеля, единственное отличие которой заключается в использовании клеящего средства, потому что в случае с мозаикой это зависит от материала.

Сам процесс укладки мозаики заключается в следующих действиях:

Подготовка. К подготовительным работам относится выравнивание напольной поверхности, очистка от загрязнений, и в случае необходимости выравнивание стяжки, а также грунтовка специальным средством, обеспечивающим глубокое проникновение.

Укладка мозаики. На поверхность зубчатым шпателем намазывается клей и в нем утапливается деталь мозаики.

Заделывание швов. Эта процедура необходима для защиты мозаики от грязи и влажности, а также для улучшения ее внешнего вида. Затирка осуществляется специальной смесью, выбор которой зависит от материала мозаики и применения комнаты, то есть, если мозаика для пола в душе, то потребуется водоотталкивающая смесь для затирки швов.

Видео как уложить мозаику БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО!!!

Мозаика на пол: виды и укладка

Авг
01/16

Мало кто знает, но такой материал, как мозаика, может использоваться не только для декорирования стен, но и для отделки пола. Укладываемая на пол мозаика несколько отличается от стеновой – она прочнее, обладает высокой стойкостью к истиранию и всеми остальными характеристиками, позволяющими служить ей в жестких условиях эксплуатации длительное время.

Это дорогостоящий вид материала, но каждый его квадратный метр стоит затраченных на мозаику денег – в первую очередь это привлекательный и уникальный внешний вид, который возможен благодаря огромному разнообразию выбора напольной мозаики. Кроме того, уложить мозаику на пол – весьма несложное дело, особенно для человека, умеющего пользоваться современным строительным инструментом. Обо всем этом пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом Дом Мечты мы разберемся с разнообразием видов мозаики для пола и с технологией ее самостоятельной укладки.

Можно ли мозаику класть на пол фото

Мозаика на пол: какая бывает

Плиточная мозаика для пола. Это практически такой же вариант, как и со стеновым материалом данного типа – изготавливается такая мозаика из мелких плиток, которые крепятся на сетке. Если говорить о подвидах этой группы отделочных материалов, то среди часто используемых материалов можно выделить керамическую и стеклянную мозаику. Основными достоинствами керамической мозаики на пол являются сравнительная дешевизна и разнообразие цвета, а к преимуществам стеклянной мозаики на пол можно отнести прочность, глубину восприятия и не намного меньшее разнообразие цветовых решений.
Керамическая мозаика на пол фото
Мозаика из натурального камня – это величественная мозаика. Полы, изготовленные из фрагментов натурального камня, ценились во все времена. Для изготовления такой мозаики применяют практически любой камень – гранит, мрамор, песчаник и так далее. Уникальность такой мозаики заключается в том, что она может быть использована не только для отделки внутренних помещений, но и на улице. Прочность и долговечность натурального камня в совокупности с естественной красотой делают этот отделочный материал для пола наиболее привлекательным.
Мозаика из искусственного камня – изготавливается из бетона с добавлением красителей. Это некоторое подобие современной тротуарной плитки, которая, в отличие от керамики, отличается более высокими техническими и эксплуатационными характеристиками.
Как положить мозаику на пол фото
Битая керамика. Так сказать, самобытный материал, позволяющий самостоятельно создавать различные узоры и орнаменты – самое главное, что это весьма недорогая мозаика. В некоторых случаях заготовка для нее может вообще ничего не стоить.

В отдельную разновидность можно выделить мозаику панно для пола – она как бы стоит отдельно вне описанных выше видов, так как для изготовления панно может быть использован любой вид мозаики. Картина на полу может быть изготовлена как из керамики или стекла, так и из природного или искусственного камня. Говоря простым языком, это картина, т.е. вставка в пол, призвание которой заключается в декорировании.

Мозаика панно на пол фото

Можно ли мозаику класть на пол и как это делать правильно

Для многих людей, как и говорилось выше, мозаика ассоциируется исключительно со стенами, и именно поэтому возникновение вопроса, можно ли ее класть на пол, можно назвать логичным. Как вы уже поняли, делать это не только можно, но и нужно – только делать это необходимо правильно. В принципе, технология укладки мозаики на пол мало чем отличается от процесса монтажа на эту поверхность обычной керамической или керамогранитной плитки. Основное отличие здесь может заключаться в использовании клея – к примеру, обычный Ceresit CM11 для стекла или природного камня не подойдет. Клей необходимо выбирать исходя из особенностей материала.

А в целом весь процесс решения вопроса, как положить мозаику на пол, можно представить в виде следующей последовательности работ.

Подготовка основания. Здесь применяется стандартная технология подготовки, которая сводится к трем вещам – выравниванию пола, его очистке от мусора и грязи, а также увеличению адгезии. В первом случае при небольших искривлениях существующей поверхности используют самовыравнивающуюся стяжку, а при больших неровностях старый бетонный пол заменяют полностью. Для решения второго вопроса применяется веник или пылесос, а для увеличения адгезии используют стандартную грунтовку глубокого проникновения.
Приклеивание мозаики. Как укладывать мозаику на пол? Сразу следует отметить, что мозаика (даже напольная) не укладывается на толстый слой клея, как это бывает в случае с плиткой. Ровность чистовой поверхности пола здесь задает стяжка (основание). И для того, чтобы повторить эту плоскость, клей необходимо намазывать на нее с помощью зубчатого шпателя – гребенки с размером зуба до 8мм. Намазываете клей и утапливаете в нем фрагмент мозаики, тщательно прижимая его ровной дощечкой или специальным инструментом. Это придавливание не только выравнивает верх всех плиток в одну плоскость, но и регулирует размер швов между ними – таким способом клеят не только плитку мозаику на сетке, но и собирают полноценные орнаменты из отдельных, вырезаемых самостоятельно фрагментов плитки или камня.
Как укладывать мозаику на пол фото
Затирка швов. Тоже весьма стандартная процедура, которая позволяет не только окультурить швы между фрагментами мозаики, но и защитить их от проникновения пыли, грязи и даже воды. В зависимости от того, что вы хотите добиться посредством использования затирки, выбираются различные смеси – кроме того, что они могут различаться по цвету, также они имеют отличия в технических характеристиках. Например, для пола в бассейне или сауне лучше выбирать водоотталкивающую затирку для швов плитки.

Очень важным моментом во всем этом деле является подборка затирки по цвету – следует понимать, что это пол, которому свойственно весьма быстро загрязняться. Именно поэтому от затирки светлых оттенков лучше вообще отказаться – еще лучше решать вопрос, как укладывать мозаику на пол, без швов, плотно подгоняя один ее фрагмент к другому. Да, это сложно, но как говорится, при сильном желании все получится.

Мозаика на пол фото

Как самостоятельно укладывать мозаику: особенности создания панно

Несмотря на то, что панно из мозаики своими руками делается практически по такому же принципу, как и укладывается обычная напольная мозаика на сетке, все же здесь имеются свои тонкости и нюансы. Их не много, но если вы хотите создать действительно качественный рисунок или орнамент, то считаться с ними придется однозначно.

Чертеж на полу – вернее сказать, рисунок или контуры, без которых ничего не получится. Если вы думаете, что орнамент возможно выложить, как говорится, на глазок, то вы сильно ошибаетесь – такое не по силам даже профессионалам в этом деле. Как минимум на полу придется нарисовать все основные линии рисунка, согласно которым производить укладку мозаики на пол.
Второй момент – это четкая и точная подрезка фрагментов. Работа кропотливая и без огромного запаса терпения здесь не обойтись. Каждый фрагмент мозаики должен четко подходить к соседнему элементу – точное повторение контуров необходимо как для бесшовной укладки, так и для монтажа со швом. Сами понимаете, что грубым режущим инструментом здесь не обойтись – сколы не являются украшением или хотя бы дополнением напольной мозаики.
Стеклянная мозаика на пол фото

По большому счету, этих двух немаловажных моментов вполне достаточно для того, чтобы отказаться от самостоятельного изготовления мозаичного панно на полу – если, конечно, вы не мастер профессионал в этом деле или не обладаете оборудованием надлежащего типа. В принципе, попробовать, конечно, можно (самобытность орнамента приветствуется), но следует понимать, что от описанных выше моментов зависит в буквальном смысле слова все.

И в заключение темы о том, как укладывается мозаика на пол, скажу несколько слов по поводу уличной (каменной) отделки этого типа, которая используется для изготовления пола в беседках, под навесами и просто на дорожках. Здесь все немного проще, чем в случае отделки пола мозаикой в помещениях, поскольку нет особых требований к точности, да и сами рисунки и орнаменты могут быть грубее. Это именно тот случай, который позволяет немного поупражняться в этом деле – так сказать, набить руку, чтобы подойти ко внутренним работам уже немного подготовленным.

Автор статьи Владимир Белов

Мозаика на пол в ванной

Мозаика использовалась для оформления помещений еще с древнейших времен. Пережив тысячелетия, не потеряла она своей актуальности и наше время. Наверняка многие из владельцев домов или квартир желали бы иметь такое украшение интерьера. Однако, традиционный вариант укладки мозаичных поверхностей — весьма сложная операция, требующая и высоких навыков отделочника, и художественной «жилки». Поэтому с развитием современных строительных технологий производители, учитывая популярность такой облицовки, разработали и запустили в производство различные покрытия, достоверно имитирующие классическую мозаику.

Мозаика на пол в ванной

В современном жилье подобная отделка чаще всего применяется для облицовки поверхностей в ванных комнатах, для кухонных «фартуков» на стене вдоль рабочей столешницы, иногда – в прихожих или коридорах. Мозаика на пол в ванной может быть уложена несколькими способами по разным технологиям. Поэтому, если пришло время произвести ремонт в этом помещении, можно рассмотреть и такой интересный вариант.

Виды мозаичных покрытий для пола

Существует немало типов мозаики, которые различаются друг от друга материалом, из которого она укладывается, а также технологий монтажа. Чтобы определиться с выбором необходимого варианта, необходимо поближе познакомиться с ними, узнать, что они собой представляют.

Традиционная мозаика

Традиционной принято считать мозаику, выкладываемую из отдельных фрагментов материалов различного происхождения, которые собираются в заранее спланированное художественное панно или же размещаются хаотично. Для подобного типа облицовки поверхностей может быть использована смальта, колотая плитка или натуральный камень различных пород, а также его имитация.

Мозаичное панно, выполненное из смальты.

Смальта представляет собой плавленое непрозрачное стекло, в которое в процессе изготовления добавляется оксиды металлов для придания определённого цвета. Ее смело можно отнести к наиболее древним отделочным материалам.

В наше время смальта производится в виде фрагментов разных размеров и форм (правильных или с заданной сложной конфигурацией), в весьма широком диапазоне цветов и оттенков. Материал предназначается для создания мозаичных орнаментальных панно. Смальту никак не назовешь дешевым материалом, и чаще всего она изготавливается под заказ для конкретного интерьерного оформления.

Мозаичный пол из битой и резаной плитки – с направлением в создание художественного панно

Битая и резаная керамическая плитка может стать неплохой альтернативой смальте. Из нее также могут быть выложены сюжетные панно, но чаще всего ее укладывают в хаотичном порядке, подбирая по цвету и размеру отдельные фрагменты.

Из обычной керамической плитки весьма непросто нарезать мелкие ровные кусочки. Поэтому придется хорошо потрудиться, собирая из фрагментов разного размера и форм гармоничную по цвету и рисунку мозаику.

Разноцветные фрагменты керамической плитки, уложенные в хаотичном порядке.

Преимуществом этого материала можно назвать его доступность по цене. Если удастся собрать у себя, у своих родственников и знакомых остатки керамической плитки, которая сохранилась после проведения ремонтов, то облицовка (именно сам материал) и вовсе ничего не будет стоить. Для создания мозаики из этого материала подойдет и старая демонтированная плитка, если ее удалось очистить от слоя клея, на котором она держалась ранее на поверхности.

Мозаика из натурального камня.

Натуральный камень также способен стать отличным «исходником» для создания мозаичного пола. Сегодня потребителям даже предоставляется возможность приобрести специально подготовленный для этой цели материал, то есть каменные фрагменты имеют одинаковую толщину и гладкую поверхность. Производители, учитывая запросы рынка, изготавливают подобную облицовку разных расцветок и размеров.

Мозаика – улитка, выложенная из гладких камней с последующим подкрашиванием их поверхностей

Камни могут укладываться по-разному, и из них так же, как и из других материалов, вполне можно создавать эстетичные панно. Кстати, камни вполне можно покрыть специальными стойкими к истиранию красками и лаками. Что есть задача художественного оформления мозаичного панно может в определенной мере решаться и таким методом.

Искусственный камень также широко используется в качестве элементов мозаики полов. Он изготавливается из бетонного раствора, в который добавляются различные красители, что позволяет создать мозаичные фрагменты нужных форм и размеров.

Создание мозаичного панно по традиционной технологии.

Укладка мозаики по традиционной технологии занимает очень много времени, так как каждый фрагмент композиции чаще всего имеет совсем небольшие линейные размеры. И укладывается он отдельно, по заранее нанесенному на оформляемую поверхность схематичному рисунку.

Для напольного покрытия мастера используют две техники укладки мозаичной плитки:

Аккуратное приклеивание каждой из плиток к ровной поверхности на определенном расстоянии друг о друга (3÷5 мм), а затем заполнение зазоров между фрагментами затиркой.
Нанесение на поверхность клеевого раствора и вливание в него подготовленных элементов мозаики. Этот метод проведения работ подходит для хаотичной кладки фрагментов или же при создании покрытия из камня, имеющего одинаковые линейные параметры.

Современные варианты мозаичной плитки

Чтобы упростить отделочные работы, производители разработали современные материалы, которые значительно упрощают выполнение мозаичного покрытия. С их использованием облицовку поверхностей можно произвести буквально за несколько часов:

Варианты оформления керамической плитки с имитацией каменной мозаики.

Обычная керамическая плитка с нанесенным на ее поверхность рельефом, имитирующим мозаику. Преимущество этого материала состоит в небольшом количестве стыковочных швов, требующих затирки. Недостатком целых плит можно считать отсутствие возможности создания композиционных рисунков. Кроме того, жесткая структура плитки не позволяет использовать материал для облицовки криволинейных поверхностей без раскроя на мелкие элементы.
Гибкая мозаичная плитка состоит из отдельных мелких фрагментов, закрепленных на стекловолоконной сетке или ткани. Поэтому ее можно легко раскраивать на куски нужной формы и размера, что позволяет комбинировать плитки разного цвета. Этот вариант облицовки изготавливается из разных материалов, в том числе и из полимеров, но для напольного покрытия в ванной комнате подходит только смальта, керамика и натуральный камень.

Гибкая мозаичная плитка из смальты на сетчатой основе.

— Стеклянный вариант (смальта) устойчив к воздействию влаги и пара, легко очищается и имеет эстетичный внешний вид. Фрагменты плитки имеют интересную декоративную особенность — они как бы подсвечиваются изнутри. Материал обладает высокой прочностью и долговечностью.

Керамическая мозаичная плитка на сетчатом основании.

— Керамическая мозаичная плитка обладает теми же характеристиками, что и обычный кафель, поэтому хорошо подойдет для облицовки поверхностей в ванной комнате.

Гибкая мозаичная плитка может быть изготовлена и из натурального камня.

— Гибкая мозаичная плитка из натурального камня также может быть применена в качестве напольного покрытия в ванной. Но она отличается от других аналогичных материалов большей толщиной, а значит, для затирки зазоров между фрагментами потребуется и значительно большее количество раствора. Камень устойчив к влаге и обладает высокой природной прочностью, поэтому такое покрытие станет очень долговечным.

Какие еще материалы требуются для укладки мозаики

Плиточный клей для мозаичной облицовки пола

Чтобы мозаичная плитка надежно держалась на поверхности пола и прослужила как можно дольше, для ее укладки необходимо выбрать правильный клей. При его выборе учитывается материал изготовления облицовки и микроклимат помещения, в котором она будет применяться.

Сегодня на строительном рынке можно найти три вида клеевых составов для монтажа керамической и каменной плитки, изготовленные на разных основах — это цементные, реактивные (эпоксидный) и дисперсионные. Для указания характеристик клея, согласно европейским стандартам EN 12004, используются классификационные цифровые и буквенные обозначения, которые проставляются производителем на упаковке составов. Первая буква говорит о материале связующего, цифра показывает основной класс клея, а буквы — об используемых в его составе добавках.

Пример маркировки на упаковке плиточного клея.

*Тип клея*	*Разновидность состава*
C	Цементный клей
R	Реактивный клей — состоит из нескольких компонентов
D	Дисперсионный клей — на водной полимерной основе (готовый для применения)
Классификация	Особенности состава
Основной класс 1	Базовый
Основной класс 2	Усиленный, для сложных оснований
F	Быстросхватывающийся состав.
T	Тиксотропный — устойчивый к вертикальному сползанию.
E	Состав с увеличенным периодом жизнеспособности открытого слоя.
S1	Эластичный состав.
S2	Состав с повышенной эластичностью.

Как видно из таблицы, в маркировки клеевых составов, имеющих классы «1» и «2», могут дополнительно присутствовать буквенные обозначения «E», «T» и «F», например, C2F, С1F, C2TE, C1TE и т.п.

Цены на мозаичную плитку

~~мозаичная плитка~~

Если в маркировке клея присутствует буква «F» — это говорит о том, что нанесенный состав быстро схватится и высохнет. По плитке, зафиксированной на такой раствор, можно ходить уже через 3÷5 часов, что очень важно, когда ремонт необходимо произвести в кратчайшие сроки. Клей подходит для кладки плитки, изготовленной из натурального камня, которую планируется уложить в помещении с повышенной влажностью.

Клей, маркированный буквой «T» — предназначен в большей мере для облицовки вертикальных и потолочных поверхностей помещения.

Маркировка «Е» означает, что приготовленный состав будет пригоден для наклеивания облицовки даже через 30 минут после нанесения его на основание. Особенно удобны такие смеси для неопытных мастеров, так как появляется возможность тщательно корректировать уложенную на поверхность плитку.

Клеи «S1» и «S2» определяются, как пластичные, то есть сохраняющими после высыхания довольно высокую степень эластичности, выдерживающие большую нагрузку и даже деформацию основания. Эти составы используются в тех случаях, когда эластичности составов класса «2» бывает недостаточно, например, при облицовке поверхностей бассейнов, ванных комнат и душевых кабин.

Клей на цементной основе

Клей на цементной основе поступает в продажу в виде сухих строительных смесей, расфасованных по бумажным многослойным мешкам массой-нетто по 25÷30 кг. Этот вид клея может включать в себя различные добавки — существуют универсальные, крепкие, облегченные и специализированные смеси.

Стандартная фасовка приточных клеев на цементной основе – бумажные мешки по 25 или 30 килограмм.

Клей на цементной основе подходит для кладки керамической и каменной плитки, укладываемой в помещениях с влажным микроклиматом. Многие составы позволяют проводить облицовку в том числе в неотапливаемых помещениях и на улице.

Реактивный (эпоксидный) клей

Реактивные клеи не требуют воды для подготовки к использованию. Набор прочности у них происходи за счет химических реакций входящих в состав соединений. Таким образом, чаще всего это двухкомпонентные составы, замешиваемые непосредственно перед началом укладки. Есть отдельные однокомпонентные марки, у которых отвердевание вызывается контактом клеевой массы с воздухом и водяными парами.

Реактивные клеи можно подразделить на три подвида:

Состав, содержащий минеральный наполнитель.
Клей с тонким наполнителем.
Текучий состав без наполнителя.

Использовать без особой необходимости дорогостоящий двухкомпонентный клей для укладки мозаики на совершенно ровном полу – вряд ли разумно.

Реактивные клеи хорошо подойдут для кладки плитки на нестандартные поверхности, например, имеющий наклон пол в душевой кабине или ее ограждение. Пригодны составы и для облицовки плиткой деревянных или металлических поверхностей. Составы имеют довольно высокую стоимость, поэтому если облицовывается ровная качественная поверхность пола, то тратиться на них не видно особого смысла.

Дисперсионный клей

Этот тип плиточного клея не подойдет для кладки облицовки на бетонное основание. А вот если планируется фиксировать материал на гипсокартонные поверхности, то лучше его не найти.

Ведро с дисперсионным акриловым плиточным клеем, готовым к применению.

Состав обладает качествами глубокого проникновения в материал основания, демонстрирует отличные адгезионные способности с правильно подготовленной к отделке поверхностью.

В продажу этот дисперсионные клеевые смеси поступают в пластиковых ведрах в готовом виде, что значительно упрощает и ускоряет выполнение работ. В состав этого вида клея входят акриловые смолы и вяжущие компоненты, которые хорошо разводятся обычной водой.

Как выбрать клей для мозаичной плитки?

Выбирая клей для облицовки пола в ванной комнате мозаичной плиткой необходимо учитывать следующие факторы:

Материал изготовления плитки.
Материал основания — стяжка, древесина, металл и т.д.
Влагостойкость состава.
Устойчивость к истиранию.
Эластичность.
Термостойкость, если планируются полы с подогревом.

Как правило, полы в ванной комнате представляют собой бетонную стяжку, выровненную наливным составом. Учитывая это и все выше названные факторы, можно прийти к следующему:

Для монтажа керамической плитки могут быть применены влагостойкие цементные и реактивные клеи.
Если для облицовки используется стеклянная мозаичная плитка, то для ее фиксации лучше всего подойдет один из реактивных двухкомпонентных клеев на эпоксидной основе.
Для кладки плитки, изготовленной из камня, применяется как цементный, так и эпоксидный клей. Если облицовочный материал укладывается только на ровную поверхность, то влагостойкий клей на цементной основе будет то, что необходимо. При условии отделки криволинейных поверхностей рекомендовано использовать реактивный состав.

Цены на плиточный клей

~~плиточный клей~~

Затирка для мозаичной плитки

Еще одним необходимым материалом, который должен быть подобран правильно, является затирка для швов (или, иначе, фуга). От качества затирки зависит герметичность плиточной облицовки, которая, в свою очередь, напрямую влияет на долговечность выполняемой отделки, тем более в условиях повышенной влажности или прямого контакта с водой.

Фуга может быть изготовлена на цементной или эпоксидной основе. Определиться с выбором более подходящей смеси помогут краткие характеристики этих материалов:

Наиболее популярными и доступными по стоимости являются затирки на базе цемента.

Цементные затирки наиболее популярны, так как с ними легко работать не только профессиональным плиточникам, но и новичкам. Изготавливается это материал из специального цемента, мелкодисперсного песка и вспомогательных компонентов, обеспечивающих необходимые эксплуатационные качества — это гидрофобизаторы, пластификаторы и стабилизаторы. Каждый производитель включает в состав материала разные добавки, поэтому точную информацию о них можно узнать, только изучив упаковку.

Сухие цементные затирки могут быть замешаны как на воде, так и латексном составе, который значительно улучшит гидрофобные свойства материала. Швы, заделанные цементной фугой, имеют пористую, шероховатую поверхность, легко впитывающую грязь и пыль. Чтобы наверняка защитить швы от загрязнения и влаги, их рекомендовано дополнительно обработать водоотталкивающим полимерным лаком. Этот слой поможет сохранить герметичность кладки и швы в первоначальном виде по максимуму долго.

Цементные затирки в своем большинстве подходят как для обычной, так и мозаичной облицовочной плитки, изготовленной из разных материалов.

Эпоксидная двухкомпонентная затирка обладает высочайшими качествами влагостойкости и прочности. Кроме того, со временем этот материал не теряет своих первоначальных эксплуатационных характеристик и не изменяет первозданного вида.

Эпоксидная затирка – дорого, но зато по степени надежности равных нет.

В эпоксидную фугу вполне можно добавлять декоративные добавки, которые делают застывшие швы более эстетичными — это могут быть блески различного цвета или перламутр.

Швы мозаичной кладки заполнены эпоксидной затиркой с играющими на свету блестками.

После застывания затирка приобретает высокую прочность и устойчивость к механическим повреждениям. Швы отличаются идеальной гладкостью, что не дает загрязнениям задерживаться на их поверхности, поэтому, в отличие от цементной фуги, не требуют дополнительной защиты.

Цены на затирку для плитки

~~затирка для плитки~~

Применение эпоксидной затирки требует от мастера хорошей сноровки.

Однако, следует учитывать сложность работы с эпоксидными затирками, смесь получается достаточно густая и, чтобы заполнить ей швы полностью, приходится прилагать определенные усилия. Кроме того, после соединения двух компонентов срок жизнеспособности раствора составляет всего 25÷30 минут — далее начинается его необратимая полимеризация, что значительно снизит качество герметизации облицовки. Поэтому эпоксидную фугу необходимо замешивать небольшими порциями и быстро вырабатывать.

Несмотря на такие недостатки, затраты и усилия оправдывают себя, так как мозаичное покрытие, герметизированное этим материалом, можно назвать вечным.

Кроме указанных характеристик материалов, имеет смысл учесть и другие факторы, на которые рекомендуют обратить внимание опытные плиточники:

Если толщина швов не менее 3 мм, то затирка должна иметь мелкодисперсное песчаное заполнение.

Если швы между плитками планируется делать 3 и более миллиметров, то желательно, чтобы в состав фуги входил мелкодисперсный песок, так как он будет препятствовать образованию трещин при застывании затирки.
Для напольного мозаичного покрытия не стоит выбирать фугу белого цвета, так как она быстро приобретет непрезентабельный вид, поменяв оттенок на грязно-серый. Если для облицовки выбрана темная плитка, то затирка должна быть на один-два тона темнее. В том же случае, когда планируется укладка светлой плитки, то подойдет затирка того же цвета или на тон светлее ее, но все равно — никак не белая.

Затирку можно колеровать самостоятельно, но в магазинах представлен и довольно широкий ассортимент составов, уже имеющих определенную окраску.

В продаже можно найти затирку, изготовленную из белого или серого цемента. Чтобы получить определенный оттенок фуги, лучше выбирать первый вариант смеси, а при изготовлении раствора добавить в него нужный колер. Серая же затирка подойдет в том случае, если швы между плиткой должны оставаться темными.

Если нет уверенности, что удастся самостоятельно создать нужный цвет затирки на базе белого путем добавления колера, то лучше всего приобрести фугу с уже изначально приданным оттенком, наиболее подходящим к создаваемой отделке.

Укладка мозаичного пола в ванной

Любое мозаичное покрытие вполне можно выложить самостоятельно. Чтобы оно смотрелось должным образом и прослужило как можно дольше, необходимо придерживаться некоторых правил, прислушиваться к рекомендациям, которыми делятся опытные мастера.

Основание под укладку мозаики должно быть идеально ровным.
Если мозаика формируется из отдельных фрагментов, например, резаной или битой плитки, или же натурального камня, то все они должны иметь одинаковую толщину.
При выкладке художественного панно на поверхность пола сначала необходимо нанести схематичный рисунок, который постепенно заполняется мозаичными элементами.
Плиточный клей, а также затирка должны готовиться к работе строго по инструкции, прикладываемой производителем. Никакая самодеятельность в этих вопросах не приветствуется. А для процесса застывания и набора прочности должны создаваться оптимальные условия, без всяких упрощений.
Не следует игнорировать пошаговые технологические инструкции по выкладке мозаичного покрытия.

Подготовительные процессы

Любая облицовка полов начинается с предварительных работ, которые состоят из подбора инструментов и подготовки поверхности к отделке.

Обычный набор инструментов плиточника-облицовочника

В список инструментов, которые потребуются для подготовки поверхности и кладки декоративного мозаичного покрытия входят:

Электрическая дрель и насадка-миксер.
Шпатели — с ровным и зубчатым лезвием.
Игольчатый валик.
Кельма.
Резиновый молоток.
Строительный уровень.
Ножницы.
Измерительная рулетка.
Емкости для замешивания растворов.
Салфетки из микрофибры.

Подготовка поверхности проходит, в принципе, одинаково для любого типа мозаичной плитки. Процесс, надо сказать, не столь быстрый (если «старт» берется от совершенно неподготовленного, неровного основания), но выполнить его необходимо в полном объеме.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Очищенную от старого покрытия поверхность инспектируют на наличие повреждений. За время эксплуатации, а также при демонтаже отслужившей облицовки, в бетонной поверхности могли появиться трещины и сколы, участки нестабильности (подлежат безусловному удалению). Все крупные дефекты необходимо отремонтировать.
	Для этого выявленные трещины необходимо расширить, затем загрунтовать и полнить бетонным раствором, полимерными или же эпоксидными ремонтными составами (они застывают быстрее). Ремонтный материал необходимо разравнять заподлицо с поверхностью пола. Так же поступают и с крупными выбоинами
	Далее, полы в ванной, а также стены по всему периметру комнаты на высоту в 100÷150 мм необходимо загрунтовать раствором глубокого проникновения. Если работа будет проводиться по гладкой железобетонной бетонной плите перекрытия, не впитывающей воду, то лучше применить грунт типа «Бетоноконтакт».
	Дополнительно рекомендовано изолировать сначала стыки вертикальных поверхностей стен и пола, нанеся на эту область один из гидроизоляционных материалов (например, наклеив специтальную ленту), а затем — и всю его поверхность. Этот слой не позволит произойти утечке воды к нижним соседям в случае аварийной ситуации. Более подробная информация о проведении этого процесса, а также материалах, которые применяются для этой цели, дана в статье «Гидроизоляция полов в ванной комнате».
	После просыхания гидроизоляционного слоя, по стенам приклеивается демпферная лента, предназначенная для компенсации теплового расширения следующего подготовительного слоя.
	На подготовленную поверхность порциями наливается раствор наливного самовыравнивающего пола, который распределяется по основанию, сначала широким шпателем, а затем игольчатым валиком на длинной ручке. Выровненную поверхность необходимо хорошо просушить. В итоге должна получиться идеально ровное, выверенное по горизонтали основание под последующую отделку. Про самониверлирующиеся составы и технологию их применения можно прочитать в специальной публикации нашего портала «Наливные полы Unis».

Кладка гибкой мозаичной плитки

Монтаж гибкой мозаичной плитки на сетчатой основе можно разделить на три этапа, которые может произвести даже новичок в вопросах отделки. Это нанесение клея, укладка выкроенных плиточных полотен и заполнение швов затиркой.

Даже не имея опыта облицовочных работ, проявив старание, вполне можно справиться с укладкой мозаичной плитки.

В размещенной ниже таблице рабочий процесс описан более подробно:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Первым этапом при облицовке полов мозаичной плиткой, после проведения раскроя и подгонки материала, замешивается клеевой раствор. Клей на цементной основе изготовить довольно просто, с ним легко работать, так как он имеет относительно большой срок жизнеспособности после замешивания. Раствор готовится строго в определенных производителем пропорциях. При этом сухая смесь засыпается в воду, а никак не наоборот. Для получения однородной массы замешивание следует производить не вручную, а с помощью электрической дрели с насадкой-миксером.
	По-другому разводится двухкомпонентный клей на эпоксидной основе. Для его замешивания не потребуется вода, но для того чтобы раствор получился качественным, необходимо четко соблюдать пропорции двух компонентов, которые вступают между собой в реакцию. В связи с тем, что этот материал имеет после изготовления весьма небольшой срок жизнеспособности (производитель обязательно указывает его на упаковке), замешивание необходимо производить маленькими порциями, чтобы успеть выработать его за указанный период. Реактив вливается в основную клеевую массу, перемешивается миксером до получения однородного состояния смеси.
	Наносится клей на поверхность пола с помощью шпателя с ровным лезвием, а затем распределяется зубчатым инструментом. Толщина клевого слоя не должна превышать 5 мм, иначе будет сложно выровнять поверхность плитки по уровню. Клей следует наносить только на один ряд укладываемой плитки, иначе он потеряет свои адгезивные способности, и облицовка приклеится плохо.
	Далее, на клей укладывается плитка (вырезанный фрагмент мозаичного плотна), выравнивается, и хорошо прижимается к поверхности. Следующая плитка выравнивается относительно первой, и между ними должен быть создан стыковочный шов, равный по размеру зазорам между фрагментами внутри плитки. Важно хорошо совместить и горизонтальные зазоры, которые должны в итоге образовывать единую линию. Иначе мозаика будет смотреться некрасиво.
	Уложенные плитки необходимо дополнительно прижать с помощью кельмы. Особое внимание при проведении этого процесса необходимо уделять стыкам между отдельными полотнами такой гибкой облицовки.
	Процесс выравнивания следует постоянно контролировать с помощью строительного уровня, устанавливая его на рядом расположенные наклеенные фразмеенты.
	В некоторых случаях для выравнивания покрытия приходится применять резиновый молоток (киянку). Им аккуратно простукивают выступающие на общей площадью области мозаики.
	Каменная мозаичная плитка имеет достаточно большую толщину, порой доходящую до 10÷12 мм. Поэтому при ее укладке зазоры между фрагментами могут деформироваться. Чтобы решить эту проблему, в «неподатливые» швы устанавливаются специальные пластиковые распорные клинья, которые убираются только после застывания клея.
	Когда поверхность будет полностью облицована, ее оставляют до полного просыхания клея. Только после этого можно переходить к завершающему этапу работ.
	Очередным этапом становится затирка швов мозаичной поверхности. Если полы облицовываются керамической или стеклянной мозаичной плиткой, то швы обычно заполняются с помощью эластичного резинового шпателя, на который набирается затирочная масса. Чтобы заполнить швы плитки из натурального камня, которая имеет большую толщину, затирочный раствор делают более жидким. Его выливают на поверхность облицовки, затем распределяют тем же эластичным шпателем или просто кельмой так, чтобы зазоры между фрагментами плитки, а также швы между ними были заполнены фугой. Как правило, при высыхании раствор дает небольшую усадку.
	После того как затирка в швах схватится (обычно 25÷30 минут для этого процесса бывает достаточно), поверхность облицовки необходимо, не откладывая на потом, сразу же очистить от попавшего на нее раствора. Эту работу необходимо производить очень тщательно, так как от качества ее выполнения зависит эстетичность внешнего вида покрытия. Для очистки хорошо подойдет влажная салфетка из микрофибры, так как она, в отличие от губки, не будет смазывать раствор в швах. Кроме того, салфетка захватывает сразу большую площадь поверхности, поэтому ее очистка пройдет гораздо быстрее. Затирка сохнет достаточно быстро, но ранее указанного производителем срока эксплуатировать облицованную поверхность не рекомендуется.

Мозаичный пол из натурального камня

Более сложным процессом является облицовка всего пола в ванной или только поверхности в душевой кабине галькой. Но в результате получается оригинальное, массирующее стопы ног покрытие, которое при качественном монтаже прослужит не один десяток лет.

Цены на гибкую мозаичную плитку

~~гибкая мозаичная плитка~~

Аккуратная мозаичная облицовка пола из гладкого галечника – и смотрится эффектно, и неплохое массирующее оздоравливающее воздействие на босые ноги.

Мозаика из натуральной гальки может быть выложена из отдельных камней или же из специально подготовленных плиток состоящих из сетки, которая является их основой, и наклеенных на нее шлифованных каменных фрагментов. Естественно, укладывать покрытие в таких полотнах гораздо легче и быстрее, нежели подбирать каждый камень в отдельности. Но иногда последний вариант является единственно возможным. Например, если планируется залить каменную мозаику прозрачным эпоксидным раствором, придав покрытию 3D-эффект. Или когда задумана собственная композиция, которой не найти в готовом виде.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Итак, первым этапом, как и в предыдущем варианте кладки, на подготовленную поверхность наносится клеевая масса, которая распределяется по основе с помощью зубчатого шпателя. Если для монтажа применяется клей на цементной основе, то его наносят под целый ряд плитки. Если же используется эпоксидный состав, необходимо ориентироваться на время его застывания, указанное производителем. Толщина клеевого слоя не должна превышать 5 мм.
	На распределенный слой клея укладывается каменная мозаика на сетке. Эта сетка обычно позволяет при необходимости сдвинуть некоторые камни до требуемого положения. Одну из плиток стоит заблаговременно разобрать на отдельные камни, которыми можно будет заполнить оставшееся свободное пространство вдоль стен, а также между двумя соседними фрагментами.
	Уложенную плитку с помощью кельмы необходимо прижать к клеевому слою, чтобы сетка углубилась в раствор. Процесс обязательно необходимо контролировать строительным уровнем.
	Отдельные камни укладывать в единую композицию сложнее, так как они могут углубляться в клей на разную глубину, и этот момент необходимо постоянно держать под контролем. Но если выбран именно этот вариант монтажа, то клей наносится на поверхность более толстым слоем, чтобы в него можно было немного вдавить укладываемые камни. Толщины в 6÷7 мм будет достаточно.
	Уложив участок размером, примерно 300×300 мм, камни дополнительно необходимо поприжимать кельмой, чтобы они находились в одной плоскости. Таким же образом заполняется вся поверхность пола или поддона душевой кабины.
	После того как плиточный клей схватится, зазоры между камнями необходимо заполнить эпоксидной затиркой. Так как этот материал быстро схватывается и сохнет, поверхность камней необходимо сразу же очищать от попавшего на них раствора.
	Кроме обычной двухкомпонентной затирки, для заполнения пространства между камнями, можно использовать и прозрачную эпоксидную смесь, которая используется для создания 3D-наливных полов. Такой вариант обустройства поверхности обойдется недешево, но он значительно оживит дизайн помещения, прослужит долгие годы, так как стоек к механическим воздействиям. Кроме того, он отлично справится и функцией гидроизоляционного слоя, который, так или иначе необходим, для ванной комнаты.
	Если для оформления пола использовать плитку на сетке с цветными камнями, которые впоследствии залить прозрачным эпоксидным составом, то можно получить эстетичное эксклюзивное покрытие.

* * * * * * *

Изучив технику монтажа разных вариантов мозаичной плитки, можно увидеть, что этот процесс не столь сложен, как может показаться изначально. Поэтому произвести облицовку пола мозаикой вполне реально и собственными силами, сэкономив при этом вполне приличную сумму, которая ушла бы из семейного бюджета на оплату работы приглашенного мастера.

В завершение публикации – посмотрите видеосюжет, в котором со всеми подробностями от начала до конца демонстрируется процесс укладки мозаичного пола.

Видео — Укладка «мозаичного ковра» на полу в ванной

Как самому уложить мозаику на бумаге

Однажды мне пришлось столкнуться с весьма неожиданной задачей – как установить множество мозаичных плиток, это кропотливое занятие, занимающее очень много времени (которое хотелось потратить, например, на сон). И вот, пальцы все еще влажные от затирки, которую надо тщательно наносить в мельчайшие швы между плитками, но я готова поделиться с вами своим опытом. Перед вами иллюстрированное руководство, как самостоятельно укладывать мозаичную плитку.

Итак, поговорим об отделке стен плиткой. Это едва ли легче, чем отделка пола плиткой, здесь против вас выступают гравитация.

Но результат стоит трудов.

Представляю вашему сведению несколько подсказок по работе с мозаичной плиткой на бумаге, впрочем, эти правила применимы и для любого другого вида мозаики.

Что использовалось:

Стеклянная мозаика, прикрепленная на бумажную основу, которая затем удаляется (не путайте с подложкой, это не она).

Адгезив для плитки

Зазубренный мастерок

Распорки

Затирка с песком в составе

Мастерок для затирки

Ножницы для плитки

Емкости для замешивания раствора и затирки, губки и лоскуты ткани

Что было сделано:

Шаг 1: Подготовка поверхности

Отделка пола плиткой начинается с изготовления поддерживающего основания из цемента или фиброцемента, то же касается и отделки стен. Если зона нанесения плитки небольшая, то можно обойтись и гипсокартонной доской или плитой гринборд. Для большей площади (как представлено на фотографиях) понадобится 12 мм фиброцементная основа.

Как и гипсокартон, такую плиту надо распилить, закрепить шурупами.

Швы необходимо заделать, чтобы поверхность была гладкой. Чем меньше размер плитки, тем более гладкой должна быть поверхность.

Шлифовка наждачной бумагой сделает поверхность еще ровнее.

А сейчас хочу посоветовать, что следует сделать (я, к сожалению, этого не сделала): Взгляните на плитку, которую вы выбрали. Если плитка полупрозрачная, то 1). Понадобится адгезив белого цвета и 2). Лучше нанести слой белого праймера на стену. Это не займёт много времени, но если адгезив будет распределен идеально, то куски стены не будут видны через плитку.

Шаг 2: Изучение особенностей плитки и ее размещение

Когда коробки с плиткой только пришли, я с радостью кинулась их распаковывать, но открыв, застыла в недоумении.

Что же делать со всем этим? Так как раньше я работала с мозаичной плиткой большего размера, которая закреплена на сетке (сзади), то эта плитка меня озадачила.

Вы заметили, что я продолжаю говорить, что эта плитка закреплена бумагой с лицевой стороны. Не сзади, и это не просто так. Вот тыльная сторона плитки, та, что будет крепиться к стене.

Суть в том, что плитка полупрозрачная, и сетка будет видна. Так же, такой вид производства дешевле для производителя, но работать с такой плиткой сложнее – она будет закрыта бумажным слоем до полного высыхания адгезива. После того, как все высохнет, бумагу надо немного намочить и снять. Но в данный момент нам еще слишком далеко до этого.

Давайте поговорим теперь о размещении плитки. Повторяю это каждый раз – нельзя просто наклеивать плитку на стену, необходимо сначала измерить стену (или часть стены) и листы с плитками. В работе с плиткой большего размера размещать ее лучше горизонтально или вертикально, но для мелкой мозаичной плитки лучше это делать сверху вниз. Молдинг будет закрывать края.

Рекомендую производить измерения…

Разложите листы плитки …

И снова измерьте. На измерения стоит потратить столько же времени, сколько и на саму укладку.

Шаг 3: Приступим к укладке!

Вот и настало время для самого главного. На данном этапе вам понадобятся один-два шпаклевочных ножа, зазубренный мастерок, распорки (разделители) и плитка.

Надеюсь, что вы измерили все и разметили порядок нанесения листов плитки, теперь раствор. Для такой маленькой плитки хватит очень тонкого слоя адгезива. Я наношу его маленьким шпаклевочным ножом, потому что именно первый попался мне под руку.

Нож больше размера тоже подойдет, пожалуй, справится даже лучше.

Далее важная часть – используйте зазубренный мастерок для выравнивания слоя. Для большой плитки используются мастерки с зубцами больше размера.

Вот как результате выглядит адгезив, готовый к нанесению плитки.

После того как первая часть установлена, прежде чем приступать к следующему участку, вас понадобится вот это …

Маленькие распорки. Расположить их надо как можно ближе к уже имеющимся швам для затирки между плитками, визуальный контроль так же необходим.

Ни что другое не раздражает так сильно, как заметные швы между листами, такое случается, если неаккуратно размечать расположение швов и делать их в итоге разного размера.

Преимущество плитки на бумаге состоит в том, что можно делать разрезы между плитками, чтобы сделать швы более ровными.

Для того чтобы отделать препятствия неправильной формы – отверстия для труб и т.п., воспользуйтесь ножницами для резки плитки.

Здесь все просто, вставьте плитку и разрежьте ее…

Вот что получилось

Поскольку крайне сложно сделать идеальную форму у такого мелкого предмета, советую, сильно не увлекаться – затирка поможет скрыть погрешности.

Шаг 4: Терпение, больше терпения!

После того, как вся плитка нанесена, надо подождать, пока она вы высохнет, прежде чем удалять бумагу.

Подождать надо хотя бы пару часов, а еще лучше – ночь.

Шаг 5: Обнаружение скрытой красоты (и ошибок)

Итак, терпение ваше проверку прошло, настало время сделать большое открытие. Влажной губкой смочите бумагу.

Через 5 минут снова пройдитесь губкой по поверхности. Еще через пару минут бумага легко снимется.

Возможно, несколько плиток надо будет вытащить и затем вернуть на место, установив их ровнее. Нанесите на плитку немного адгезива и прикрепите к стене.

После того, как все плитки будут на месте и подсохнут, прострите поверхность влажной губкой, чтобы удалить остатки бумаги.

Шаг 6: Еще немного грязи

Вот, вы стоите среди кусочков плитки, остатков адгезива, перепачканы даже волосы. И если вы думаете в этот момент, что грязи больше не будет, то вы ошибаетесь.

Теперь вам предстоит измазать грязью эту прекрасную стену. На самом деле, это всего лишь затирка. Я больше склоняюсь к использованию затирки с песком, но есть и другие виды, которые можно выбрать в зависимости от типа плитки и способа нанесения… хотя, мне кажется, такую затирку можно использовать где угодно.

Приготовьте смесь согласно инструкции на упаковке, или же на глаз, чтобы консистенция напоминала зубную пасту.

Черная зубная паста.

Воды всегда требуется меньше, чем может показаться, поэтому лучше всего следовать инструкции на упаковке.

Затем эту массу наносим на стену.

Для этого удобно пользоваться гладилкой. Она представляет собой мастерок с небольшим количеством пены или резины на поверхности, которые помогают затирке проникать в швы.

Обычно для очистки поверхности от затирки я делаю одно и тоже… Надо подождать 30 минут, затем 1-2 раза протереть поверхность влажной губкой, часто ее споласкивая. Затем еще через час повторить процедуру.

После того, как все подсохнет, пройдитесь по поверхности сухим полотенцем, чтобы очистить от налета затирки.

Шаг 7: Теперь можно любоваться результатом

Итак, работа окончена. Через 1-2 дня, когда затирка высохнет, можно наносить герметик. Он особенно необходим в помещениях с повышенной влажностью.

Теперь вы знаете, как можно осуществить данный проект, можете приступать немедленно!

Мозаика на пол в ванной

Мозаика на пол: виды и самостоятельная укладка

Авг 01/16

Кроме того, уложить мозаику на пол – весьма несложное дело, особенно для человека, умеющего пользоваться современным строительным инструментом.

Обо всем этом пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом Дом Мечты мы разберемся с разнообразием видов мозаики для пола и с технологией ее самостоятельной укладки.

Можно ли мозаику класть на пол фото

Мозаика на пол: какая бывает

Плиточная мозаика для пола. Это практически такой же вариант, как и со стеновым материалом данного типа – изготавливается такая мозаика из мелких плиток, которые крепятся на сетке. Если говорить о подвидах этой группы отделочных материалов, то среди часто используемых материалов можно выделить керамическую и стеклянную мозаику. Основными достоинствами керамической мозаики на пол являются сравнительная дешевизна и разнообразие цвета, а к преимуществам стеклянной мозаики на пол можно отнести прочность, глубину восприятия и не намного меньшее разнообразие цветовых решений.
Керамическая мозаика на пол фото
Мозаика из натурального камня – это величественная мозаика. Полы, изготовленные из фрагментов натурального камня, ценились во все времена. Для изготовления такой мозаики применяют практически любой камень – гранит, мрамор, песчаник и так далее. Уникальность такой мозаики заключается в том, что она может быть использована не только для отделки внутренних помещений, но и на улице. Прочность и долговечность натурального камня в совокупности с естественной красотой делают этот отделочный материал для пола наиболее привлекательным.
Мозаика из искусственного камня – изготавливается из бетона с добавлением красителей. Это некоторое подобие современной тротуарной плитки, которая, в отличие от керамики, отличается более высокими техническими и эксплуатационными характеристиками.
Как положить мозаику на пол фото
Битая керамика. Так сказать, самобытный материал, позволяющий самостоятельно создавать различные узоры и орнаменты – самое главное, что это весьма недорогая мозаика. В некоторых случаях заготовка для нее может вообще ничего не стоить.

Картина на полу может быть изготовлена как из керамики или стекла, так и из природного или искусственного камня. Говоря простым языком, это картина, т.е.

вставка в пол, призвание которой заключается в декорировании.

Мозаика панно на пол фото

Можно ли мозаику класть на пол и как это делать правильно

В принципе, технология укладки мозаики на пол мало чем отличается от процесса монтажа на эту поверхность обычной керамической или керамогранитной плитки. Основное отличие здесь может заключаться в использовании клея – к примеру, обычный Ceresit CM11 для стекла или природного камня не подойдет.

Клей необходимо выбирать исходя из особенностей материала.

Подготовка основания. Здесь применяется стандартная технология подготовки, которая сводится к трем вещам – выравниванию пола, его очистке от мусора и грязи, а также увеличению адгезии. В первом случае при небольших искривлениях существующей поверхности используют самовыравнивающуюся стяжку, а при больших неровностях старый бетонный пол заменяют полностью. Для решения второго вопроса применяется веник или пылесос, а для увеличения адгезии используют стандартную грунтовку глубокого проникновения.
Приклеивание мозаики. Как укладывать мозаику на пол? Сразу следует отметить, что мозаика (даже напольная) не укладывается на толстый слой клея, как это бывает в случае с плиткой. Ровность чистовой поверхности пола здесь задает стяжка (основание). И для того, чтобы повторить эту плоскость, клей необходимо намазывать на нее с помощью зубчатого шпателя – гребенки с размером зуба до 8мм. Намазываете клей и утапливаете в нем фрагмент мозаики, тщательно прижимая его ровной дощечкой или специальным инструментом. Это придавливание не только выравнивает верх всех плиток в одну плоскость, но и регулирует размер швов между ними – таким способом клеят не только плитку мозаику на сетке, но и собирают полноценные орнаменты из отдельных, вырезаемых самостоятельно фрагментов плитки или камня.
Как укладывать мозаику на пол фото
Затирка швов. Тоже весьма стандартная процедура, которая позволяет не только окультурить швы между фрагментами мозаики, но и защитить их от проникновения пыли, грязи и даже воды. В зависимости от того, что вы хотите добиться посредством использования затирки, выбираются различные смеси – кроме того, что они могут различаться по цвету, также они имеют отличия в технических характеристиках. Например, для пола в бассейне или сауне лучше выбирать водоотталкивающую затирку для швов плитки.

Очень важным моментом во всем этом деле является подборка затирки по цвету – следует понимать, что это пол, которому свойственно весьма быстро загрязняться.

Именно поэтому от затирки светлых оттенков лучше вообще отказаться – еще лучше решать вопрос, как укладывать мозаику на пол, без швов, плотно подгоняя один ее фрагмент к другому.

Да, это сложно, но как говорится, при сильном желании все получится.

Мозаика на пол фото

Как самостоятельно укладывать мозаику: особенности создания панно

Чертеж на полу – вернее сказать, рисунок или контуры, без которых ничего не получится. Если вы думаете, что орнамент возможно выложить, как говорится, на глазок, то вы сильно ошибаетесь – такое не по силам даже профессионалам в этом деле. Как минимум на полу придется нарисовать все основные линии рисунка, согласно которым производить укладку мозаики на пол.
Второй момент – это четкая и точная подрезка фрагментов. Работа кропотливая и без огромного запаса терпения здесь не обойтись. Каждый фрагмент мозаики должен четко подходить к соседнему элементу – точное повторение контуров необходимо как для бесшовной укладки, так и для монтажа со швом. Сами понимаете, что грубым режущим инструментом здесь не обойтись – сколы не являются украшением или хотя бы дополнением напольной мозаики.
Стеклянная мозаика на пол фото

Здесь все немного проще, чем в случае отделки пола мозаикой в помещениях, поскольку нет особых требований к точности, да и сами рисунки и орнаменты могут быть грубее.

Это именно тот случай, который позволяет немного поупражняться в этом деле – так сказать, набить руку, чтобы подойти ко внутренним работам уже немного подготовленным.

Автор статьи Владимир Белов

Источник: //www.domechti.ru/mozaika-na-pol/24413

Мозаика на полу в ванной: совсем не сложно и при этом ошеломляюще красиво

В декорировании интерьера не бывает мелочей. Любая, даже самая небольшая деталь может выигрышно подчеркнуть или, наоборот, испортить замысел дизайнера.

Для создания гармоничного декора тщательно продумывается и выбирается каждая мелочь, а уж тем более такие важные элементы, как напольное покрытие.

В санузлах оно должно быть красивым и очень практичным, успешно сопротивляться повышенной влажности и перепадам температур. Отличным решением станет мозаика на полу в ванной, которая позволяет легко создать оригинальный интерьер.

Какую мозаику выбрать для ванной ↑

Мозаика может быть выполнена практически из любого, подчас очень неожиданного, материала. Однако далеко не каждый из них сможет эксплуатироваться в качестве напольного покрытия для ванной. Лучше всего для этих целей подходят несколько вариантов мозаики:

Это классический способ отделки. Керамика представляет широкий вариативный ряд расцветок и фактуры плиток. Рельефная облицовка может содержать неровности, трещинки, разводы или вкрапления разных цветов. Плитку покрывают специальной защитной глазурью, которая делает керамику влагоустойчивой. Такое мозаичное покрытие очень прочно, устойчиво к абразивному износу и долговечно.

Очень самобытно в интерьере ванной будет смотреться мозаика, выложенная в виде ковра

Состав мозаичных плиток больше напоминает горный хрусталь. Облицовка не имеет пор, благодаря чему абсолютно водонепроницаема.

Она устойчива к воздействию химических реагентов и кислот, перепадам температур и не выцветает. Производители предлагают широкий выбор различных оттенков и форм стеклянных мозаичных плиток.

Кроме того, стоимость такого материала относительно невелика.

Мозаика превосходно смотрится на полу и стенах ванной

Смальта или искусственное цветное стекло

Технология изготовления такой мозаики отличается от стеклянной.

Несмотря на это их характеристики схожи, только смальта значительно прочнее и долговечнее. Еще одно отличие – наличие у материала удивительного эффекта внутреннего свечения, за который его так высоко ценят дизайнеры.

При различных вариантах освещения мозаика будет выглядеть абсолютно по-разному.

Смальтовая мозаика очень яркая, привлекает эффектом «внутренней подсветки»

Производится из различных разновидностей камня: натурального, полудрагоценного или искусственного.

Отличается особой прочностью, устойчивостью к любым типам механических повреждений.

Уникальная красота рисунка природного камня придает мозаике особое очарование, а если его подчеркнуть полировкой или искусственным старением, эффект получается потрясающим. Такая мозаика придаст интерьеру основательности и роскоши.

Малораспространенный, однако, очень привлекательный вариант. Для его производства чаще всего используется латунь или нержавеющая сталь. Материал достаточно прочный и устойчивый к механическим повреждениям. Не переносит воздействия агрессивных сред, даже моющих средств, а также больших перепадов температур. Отличается необычным внешним видом.

Стекло и металл – эксклюзивный дизайн

Представленные в продаже виды мозаики для пола ↑

Вне зависимости от материала в продаже можно встретить три вида мозаики:

Представляет собой мозаичные плитки, прикрепленные к сетке в нужном порядке и разрезанные на квадраты определенного размера. Укладываются вместе с сеткой на клей, есть возможность регулировать расстояние между плитками.

Мозаичные блоки, закрепленные на сетке, очень легко монтировать

Мозаика сгруппирована нужным образом, разделена на квадраты. На ее лицевую часть наклеена скрепляющая детали бумажная основа. После укладки и закрепления плитки бумага смачивается водой, лучше теплой, и легко удаляется с мозаики.

Представляет собой отдельные кусочки материала разнообразных оттенков. Востребована профессионалами для укладки панно различной сложности. Встречается достаточно редко.

Тонкости монтажа напольной мозаики ↑

Прежде чем начать работы, следует подготовить основание. Оно должно быть тщательно выровнено, иначе качественно уложить мозаику не получится. Готовим все необходимое для проведения работ.

Мозаику покупаем с небольшим запасом, учитывая возможность порчи материала. Выбираем подходящий для плиток клей, лучше всего гидроизоляционный или адгезивный. Обращаем внимание на его цвет.

Оптимальный вариант – белый, он не испортит тон покрытия.

Еще один важный элемент – шпатель-гребень. Размеры его зубьев должны превышать размеры плитки в два раза. Иначе могут возникнуть сложности при укладке. Также понадобится резиновый шпатель, распорки – крестики и губка. Приготовив все необходимое начинаем монтаж:

Выполняем разметку. Выкладываем на пол плитки мозаики и измеряем их. Размечаем основание согласно полученным величинам.
Наносим клей на часть размеченной поверхности. Всю ее покрывать не следует, поскольку клей достаточно быстро сохнет.
Плитки укладываем на подготовленное основание и подгоняем. Особенно внимательно работаем с первым рядом, который станет ориентиром для дальнейшей укладки.

Очень важно точно подогнать каждый мозаичный блок, иначе покрытие будет неаккуратным

После проверки правильности размещения мозаичного блока прижимаем плитки к основанию. Если шпатель-гребень подобран верно и поверхность ровная, клей не должен выступать и попадать на лицевую поверхность покрытия при прижатии. Выполнять операцию можно с помощью специального валика. Следим за тем, чтобы каждый фрагмент был посажен на клей. Поверхность должна быть ровная: ни одна плиточка не должна проваливаться или выступать над остальными.
Ждем полного застывания клеевого раствора, после чего начинаем затирку швов. Если мозаичный блок был посажен на бумажное основание, смачиваем его теплой водой и, потянув за угол, аккуратно снимаем. Осторожно затираем плитку резиновым шпателем. Лишнюю затирку снимаем примерно 30-60 мин. спустя после нанесения состава. Затем сразу же губкой убираем следы раствора с мозаики, следя за тем, чтобы не удалить при этом затирку из швов.
Чистую мозаику полируем войлоком или другим похожим материалом.

Бумажную основу с мозаики легко удалить, смочив ее водой

Мозаичный пол в ванной комнате впечатляет, а если еще «поддержать» его схожим бордюром на стенах или панно, помещение «заиграет» совершенно по-особому. Можно подобрать и более изысканное решение: мозаика со стены плавно переходит на пол. Впрочем, какой бы вариант ни был выбран, от качества укладки материала зависит долговечность и красота интерьера.

-советы по укладке мозаики ↑

Специалисты отмечают, что укладка мозаики мало чем отличается от монтажа керамической плитки. Однако это не значит, что процесс предельно прост. С уверенностью за него можно браться лишь тем, кто облицевал плиткой не одну комнату. Остальным лучше всего довериться профессионалам. И тогда новый мозаичный пол в любимой ванной будет только радовать своей красотой.

Источник: //vannaguide.ru/rem/pol/mozaika-na-polu-v-vannoj.html

Как правильно клеить мозаику в ванной — технология укладки. Жми!

С каждым годом меняется мода на интерьер. А также меняются материалы, с помощью которых воплощаются идеи дизайнеров в жизнь.

Но, несмотря на это, от ремонта всегда ждешь, что он будет сделан качественно, особенно в тех комнатах, которыми семья пользуется очень часто.

Именно поэтому самым распространенным декором ванной комнаты является керамическая плитка. Она очень практична, но, к сожалению, однообразна. Поэтому ее часто совмещают с мозаикой.

Мозаика в ванной комнате – это интересный отделочный материал, с помощью которого можно создать уникальный интерьер за минимальный срок. Она имеет большое разнообразие как по фактуре, так и текстуре.

Виды мозаики

Металлическая плитка-мозаика

Мозаичная плитка бывает нескольких разновидностей:

стеклянная
металлическая
керамическая
каменная.

Самой популярной считается керамическая мозаика. Это объясняется ее физическими свойствами. Она хорошо переносит перепады температур, не теряет первоначальный вид долгое время, и хорошо переносит воздействие химических агрегатов.

Керамическая мозаика в интерьере ванной комнаты

//www.youtube.com/watch?v=0oUhZSA-fEM

Для того чтобы хорошо уложить мозаику своими руками, придется приложить немало усилий, но если придерживаться определенных правил, то результат полностью оправдает ожидания.

Этапы работы

Давайте рассмотрим процесс укладки мозаики в ванной поэтапно:

Выравнивание стен. Это самый важный этап работы, так как если стена будет неровной, то в дальнейшем это вызовет массу проблем, и, как говорят, игра не будет стоить свеч.
Чтобы проверить стену на отсутствие на ней впадин (в отсутствии строительного уровня) нужно взять ровную деревянную планку и одну из ее сторон выкрасить мелом. Далее следует прижать планку к стене и провести ровную линию от пола до потолка. Если меловая полоска на стене четкая, то можно приступать к дальнейшей работе.
Грунтовка стен. Цвет грунтовки должен быть нейтральных оттенков, чтобы он сильно не светился из-под мозаики и плитки (о том, как правильно наносить грунтовку на стены, проинформирует следующая наша статья).

Возьмите на заметку: если было решено совмещать мозаику с керамической плиткой, то сначала нужно положить керамическую плитку, а потом клеить мозаику.

Укладка мозаики. Керамическая мозаика бывает двух видов:
на бумажной основе;
на сетке.
Процесс укладки мозаики на сетке
Отличаются они между собой не сильно. Так, мозаику на сетчатой основе удобнее клеить к стене за счет каркасной основы. У мозаики на бумажной основе такого каркаса нет.
Затирка швов. Прежде чем начать затирку швов, снимается защитное покрытие с мозаики. Клеёнчатое покрытие снимается очень просто, а вот бумажное не всегда отходит хорошо. Поэтому перед началом этого процесса рекомендуется смочить бумажную поверхность водой, а потом при помощи губки снять бумагу.
После этого можно приступать к изготовлению раствора для затирки мозаики. Для керамической мозаики отлично подойдет та же затирка, что и для керамической плитки.

Прежде чем приступить к декору стены, следует придумать орнамент, по которому потом будет удобно класть мозаику. Нарисовать его желательно в масштабе 1:1. И по бумажной выкройке выложить рисунок. Затем продублировать его на стену.

Совет мастера: так как не всегда плитка по рисунку кладется под ровным углом, желательно приобрести специальные кусачки, которыми удобно делить маленькие квадратики мозаики на различные геометрические формы.

Как вариант, кусочки самодельной мозаики (из битого стекла, кафеля, и т.д) можно предварительно выложить на специальную армированную сетку (её можно купить в любом строительном магазине), а затем приклеить готовый рисунок на сетке к стене. Для этого следует купить специальный клей для мозаики.

Обратите внимание: клей для плитки для этих целей не подойдёт, так как он слишком жидкий, и не будет хорошо фиксировать вес декоративного покрытия.

Клей наносится непосредственно на мозаику зубчатой гладилкой. Толщина его должна быть не меньше 1 см. По приклеенной к стене мозаичной плите необходимо несильно постучать резиновым шпателем для лучшей сцепки клея со стеной.

Укладывая плитку важно помнить:

приклеивать лист мозаики к стене сразу на отведенное ему место, так как потом двигать его по сторонам будет невозможно;
укладывать ее нужно начинать с углов, которыми она прилегает к керамической плитке. Так как разница между их толщиной 4 мм, то удобней будет брать толщину уже уложенной плитки за ориентир;
так как толщина плитки и мозаики разная, то перед тем как клеить мозаику, нужно сделать базовое покрытие стены. Для этого на нее толстым слоем наносится клей и полностью просушивается. И потом уже вторым слоем можно клеить мозаику.

После завершения отделки ванны пользоваться ею в течение недели не желательно. Поскольку для полного высыхания всех материалов требуется время.

Смотрите видео-инструкцию по облицовке мозаикой короба под умывальник в ванной:

data-matched-content-rows-num=»4″ data-matched-content-columns-num=»4″ data-matched-content-ui-type=»image_stacked» data-ad-format=»autorelaxed»>

Источник: //anatomia-remonta.ru/sanuzel/vanna/ukladka-mozaiki-v-vannoj.html

Обзор плитки мозаики в ванную, рекомендации по выбору

Удивительные мозаичные картины известны еще с античных времен. Мозаика применялась для облицовки роскошных частных купален или общественных бань.

На протяжении всего времени плитка мозаика для ванной неоднократно модернизировалась, появились новые разновидности позволяющие получить дополнительные преимущества во время декорирования поверхностей.

В настоящее время обустройство ванной комнаты мозаичной плиткой – шикарный изысканный вариант позволяющий декорировать небольшие помещения и просторные совмещенные санузлы. С помощью оригинальной отделки легко осуществить все дизайнерские идеи, самые смелые авторские проекты.

Мелкая плитка мозаика — идеальный материал для отделки ванных комнат, производится из материалов наиболее устойчивых к повышенной влажности, резкой смене температур. Большинство разновидностей обладают общими преимущественными характеристиками: надежность, долговечность, влагостойкость.

Кроме этого, среди преимуществ стоит отметить:

мозаика в ванной комнате выглядит намного привлекательнее, чем традиционная кафельная плитка, позволяет с минимальными потерями обустроить самые труднодоступные углы, стыки;
с помощью разноцветных чипов можно выложить тематические картины и целые художественные произведения, выделить цветом наиболее важные участки помещения;
положительным моментом является возможность монтажа материала на любые поверхности. Это могут быть изогнутые конструкции, ниши различной конфигурации или колонны;
универсальные плитки мозаики для ванной помогут удачно срыть небольшие неровности, изъяны горизонтальных или вертикальных поверхностей.

При всех своих достоинствах отделочный материал имеет некоторые недостатки:

стоимость — многие виды мозаики имеют высокую стоимость, поэтому дизайн с использованием материала созданного из натурального камня обойдется, немного дороже, чем облицовка обычным кафелем;
сложность укладки — процесс монтажа требует наличия определенных навыков, которыми может обладать только профессиональный мастер, имеющий определенный опыт работы с материалом. Поэтому лучше изучить как производится укладка мозаичной плитки, чтобы понять сможете ли вы сами это сделать.

Виды плитки мозаики для ванной

Современная плитка мозаика в ванную представляет готовое дизайнерское решение, отделочный материал уже составлен в красочный уникальный узор.

Мозаика производится в нескольких вариантах:

керамическая плитка под мозаику — отделочный материал используется для облицовки ровных поверхностей. Керамические плитки мозаики для ванной больше напоминают обыкновенную кафельную плитку с аналогичной технологией укладки;
мозаичная плитка на сетке — отдельные элементы нанесены на прочное гибкое основание, например, бумагу или сетку. Такой вариант больше напоминает старинную мозаику.

Керамическая

На сетке

Чипы имеют разную конфигурацию, производятся из различного сырья:

натуральный камень — отделка из природного камня выгодно отличается хорошим запасом прочности, стойкостью к различным механическим воздействиям, используется в качестве напольного покрытия;
керамика — кафельная плитка считается одним из самых популярных малобюджетных вариантов, обладает большим разнообразием текстур и цветовых решений;
стекло — стеклянная мозаичная плитка отлично противостоит воздействию пара и влаги, обладает особой гигиеничностью. За декорированными поверхностями легко ухаживать с помощью современных моющих средств. В процессе изготовления стекло проходит термическую обработку, в результате материал получается очень прочным;
металл — одним из самых редких, но в, то, же время эффектных вариантов считается металлическая мозаика. Ее не рекомендуется использовать для отделки особо влажных помещений, но возможно укладывать в качестве небольших декоративных элементов;
пластик — мозаичная плитка из пластиковых бутылок создается благодаря применению новейших технологий, современных научных разработок. В процессе производства используется вторичный материал, полученный в результате переработки пластиковой тары.

Керамическая

Металлическая

Из натурального камня

Пластиковая

Стеклянная

Варианты использования

Мозаика в интерьере ванной используется для оформления горизонтальных или вертикальных поверхностей, сложных геометрических фигур, расстановки акцентов или украшения предметов мебели.

Рабочая зона раковины

С помощью уникального отделочного материала, возможно удачно подчеркнуть необходимый участок комнаты. Отделочный материал защищает пространство от попадания жидкости, придает интерьеру особу живописность.

Зеркало, установленное над раковиной, позволит разделить санузел на функциональные зоны, визуально увеличит ванную комнату. По периметру зеркальной поверхности монтируется декоративный мозаичный кант, кроме этого дизайнеры предлагают красиво украсить зеркальными чипами навесной шкафчик или открытую полочку для банных принадлежностей.

Вертикальные поверхности

Для ванной комнаты, имеющей большие размеры наиболее подходящим вариантом станет создание декоративных узоров из мозаики. Разнообразие оттенков и фактур отделочного материала позволяют выложить красивое панно из плитки в ванную, оно станет эффектным элементом интерьера.

Используя небольшие мозаичные чипы можно сделать акцент только на одной из стен помещения. Благодаря такому решению обустройство ванной комнаты получится оригинальным и в то же время и не слишком затратным.

Особой известностью пользуется мозаичная плитка в ванной ярких лазурных, синих или голубых оттенков. Сочные тона сочетают в себе энергию водной стихии, органично вписываются в помещение, предназначенное для принятия водных процедур.

Пол

Мозаика идеально подходит для чистовой отделки стен, используется в качестве напольного покрытия. Плитка под мозаику для ванной будет просто незаменима во время оформления разноуровневого пола. На лестничных ступеньках намного легче установить маленькие чипы, чем кафель, имеющий стандартные размеры.

Любой дизайн приобретет особую оригинальность, если выложить на полу прекрасные декоративные дорожки или коврик из мозаики. Роскошно выглядят ванные комнаты, в которых мозаика на полу, на стенах и даже на потолке – главное чтобы весь интерьер был выдержан в единой цветовой палитре.

Облицовка отдельных элементов

Керамическая мозаика в ванную — дорогой и элитный отделочный материал. Чтобы добиться максимальных результатов, необязательно облицовывать стены от пола, до потолка, достаточно выделить лишь отдельные элементы или сделать небольшую оригинальную аппликацию.

Чтобы визуально «приподнять» потолок специалисты рекомендуют установить обычные или зеркальные чипсы строго вертикально. Выделенные элементы могут иметь необычные контрастные оттенки или же наоборот полностью гармонировать с общей стилистикой помещения.

Невероятного эффекта можно добиться, комбинируя белую и черную мозаику, особенно если использовать нетрадиционное сочетание – белый пол и темный цвет на стенах.

Помещения со сложной геометрией

В помещениях со сложной архитектурой часто встречаются различные углубления, ниши, вогнутые или искривленные поверхности. Мозаичная плитка на сетке поможет качественно задекорировать не только нестандартные элементы интерьера, но и предметы сантехники, например ванну или раковину. Плавность форм, изогнутость линий создают ощущение легкости и комфорта.

Бетонно-мозаичная плитка

Современная разновидность мозаичной плитки производится из монолитного бетона с добавлением различных красящих пигментов. В качестве дополнительных элементов часто используются обработанное дерево, стекло, морские раковины или металлические частицы. От обычной керамики материал отличается большей устойчивостью и продолжительным сроком эксплуатации, обладает хорошим запасом прочности.

Достаточно часто бетонно-мозаичная плитка используется в процессе облицовки помещений промышленного характера, для декорирования офисных зданий или торговых площадок. Высокая степень надежности достигается благодаря присутствию вкраплений натурального мрамора. Высокопрочная напольная плитка имеет крупные стандартные размеры – 400х400х35 мм.

Благодаря отличной влагостойкости и морозоустойчивости бетонно-мозаичная плитка находит свое применение во время декорирования фасадов зданий. Отделочный материал имеет грубую фактуру, поэтому редко выбирается для внутренней отделки ванной или бассейнов, но идеально подходит для оформления придомовой территории, обустройства веранд, бордюров или парковых дорожек.

Правила выбора

Прежде чем приобрести мозаику необходимо определиться с основной цветовой палитрой помещения, правильно рассчитать количество отделочного материала. В любом случае плитка для декорирования поверхностей берется с запасом – 10-15 процентов от первоначальных расчетов.

Выбирая подходящий вариант отделки нужно разработать предварительный проект интерьера и его цветовое решение:

если для декорирования используется сразу несколько оттенков, цветовая гамма должна быть приглушенной;
разноцветная плитка мозаика в ванную комнату «оживит» небольшое помещение, поможет создать стильное современное оформление;
монохромные белоснежные поверхности лучше дополнить мягкими пастельными оттенками: кремовым, розовым, мятным или персиковым;
большое панно по-прежнему на пике популярности. Чтобы ничего не отвлекало от созерцания художественного произведения нужно оформить соседние стены однотонными чипами;
во время использования контрастных оттенков, например черный — красный, желтый — фиолетовый или салатовый – лиловый необходимо учитывать, что данное решение применимо только для оформления просторных помещений.

Мозаичная плитка в любом исполнении выглядит стильно и изысканно, она достаточно устойчива к внешним агрессивным воздействиям, долговечна, не требует особого ухода.

Выбирая общий стиль цветовую палитру помещения не всегда нужно беспрекословно следовать советам именитых дизайнеров. При желании можно самостоятельно разработать и воплотить в жизнь уникальный неповторимый авторский проект, который доставит массу положительных эмоций.

Фото

Источник: //VannayaSovety.ru/kafel/plitka-mozaika-dlya-vannoj.html

Как положить мозаичную плитку под уклоном самостоятельно

Довольно популярным вариантом отделки ванной комнаты является укладка керамической мозаики. Именно потому важным вопросом становится, как положить мозаичную плитку. В особенности важным фактором становится укладка под уклоном, что особенно необходимо при обустройстве покрытия в душевой, а также для того, чтобы избежать скопления воды в труднодоступных местах.

Подготовительные работы

Прежде чем начинать непосредственно укладку плитки следует провести ряд подготовительных работ.

Конечно же, необходим демонтаж старого покрытия, уборка мусора, и самым главным становится выравнивание пола, а именно – стяжка под наклоном. Именно она и будет обуславливать наклон плитки. Давайте немного подробней об этом:

В случае заливки всей ванной уклон выполняется или к одной стене, соответственно делается в одну сторону. Или же выполняется к центру ванной, соответственно обуславливает наклон в четырех направлениях от каждой стены.
Аналогично выполняется и стяжка для душевой, но здесь направление наклона обуславливается расположением трапа для слива воды.
Различие высоты уровня пола должно быть выполнено не менее чем на 1 сантиметр при расстоянии в 1 метр. Соответственно, чем больше угол наклона, тем быстрей будет стекать вода. Но в то же время не следует делать его слишком большим, поскольку на полу неудобно будет стоять, а кроме того появляется риск скольжения и падений.
И последним. Не менее важным этапом подготовительных работ становится гидроизоляция пола в ванной. Выполняется она в большинстве своем с использованием двухкомпонентных составов, кроме того в несколько слоев.

Важно! Гидроизоляция выполняется не только по поверхности пола, но также заходит и на стены по высоте не менее чем на 10-15 сантиметров.

Гидроизоляция душа перед укладкой мозаичной плитки

На этом основные подготовительные работы закончены. После высыхания гидроизоляционного материала дополнительно проводится финишная подготовка, которая представляет собой окончательное выравнивание и грунтовку. Выравнивание в данном случае выполняется с помощью плиточного клея, соответственно после его высыхания поверхность грунтуется.

Укладка плитки мозаики

Теперь, соответственно можно переходить непосредственно к работам по укладке. Для начала необходимо определится, какой тип плитки используется. В частности, мозаика бывает нескольких видов:

В первом случае элементы плитки наклеиваются изнаночной стороной на синтетическую сетку.
Во втором держатся лицевой стороной на бумажной основе.

Чтобы правильно наклеить материал важным фактором становится правильно определить его вид.

Гидроизоляция перед укладкой плитки в душевой

Необходимый инструмент

Теперь рассмотрим, что нужно, чтобы положить плитку. Для укладки мозаики нам понадобятся следующие приспособления:

Кисти или же валик для грунтовки поверхности.
Набор шпателей, среди которых обычные, зубчатые и силиконовые. Размер зубьев шпателя должен быть не менее 2,5 миллиметров, что поможет укладывать плитку без лишних загрязнений.
Емкость для клея.
Рулетка и карандаш.
Валик резиновый.
Строительный уровень.

После того как инструменты подготовлены, можно переходить к следующему этапу укладки.

Разметка поверхности

Для выполнения разметки понадобится рулетка и карандаш. Непосредственно раскладка мозаичной плитки выполняется от дальней стены к двери. Проводим предварительную раскладку, и карандашом отмечаем места, где должен быть уложен каждый лист.

В некоторых случаях, рассматривая, как правильно положить плитку своими руками, появляется необходимость обрезки листов. Разрезаются они малярным ножом, поскольку сам лист состоит из множества мелких частей, достаточно разрезать слой материала, на котором они закреплены, чтобы разделить его на необходимые части.

Раскладку необходимо проводить таким образом, чтобы элементы, требующие обрезки непосредственно самой плитки отсутствовали. В крайнем случае, необходимо максимально сократить их количество.

Процесс укладки плитки

Теперь пришло время рассмотреть, как положить плитку на клей. Рассмотрим весь процесс в виде пошаговой инструкции.

Для того чтобы положить плитку под уклоном все условия выполнены, потому процесс самой укладки очень схож с отделкой стандартной керамической плиткой. Клей разводим в емкости согласно инструкции на упаковке, после чего начинаем его нанесение.
Отметим, что используется в данном случае специальный белый клей (в особенности, если укладывается стеклянная мозаика, более подробней о таком виде клея можно узнать в отдельной статье).
С помощью стандартного малярного шпателя обустраиваем слой клея в 3 миллиметра, после чего распределяем и разравниваем его зубчатым шпателем. Это помогает создать необходимую рельефность слоя, что помогает лучше положить мозаичную плитку.
Наносится клеевая смесь строго на небольшой участок немного больше, чем сам лист плитки (если вы проводите укладку уже не первый раз, и уверены что сможете выполнить работы быстро, то можно предусматривать нанесение на площадь трех-четырех листов).
Теперь укладываем лист мозаики на распределенный клей и придавливаем его руками, что бы клей лучше распределился.
Далее сразу раскатываем мозаику с помощью резинового валика (не оказывайте сильное давление на плитку при раскатке, поскольку можете сильно усадить ее на клей, что потребует в дальнейшем укладывать лист по новой). Также можно для такой цели воспользоваться приспособлением как показано на фото.
Таким же образом, постепенно укладываются и остальные листы: наносим клей, прикладываем лист плитки, раскатываем валиком.

Теперь вы узнали, как положить плитку мозаику своими руками, но это еще не конец. Хоть сама укладка и завершена, остается еще несколько процессов.

Затирка и герметизация

Теперь мы переходим к последней стадии, рассматривая как положить плитку мозаику в ванной. А именно эта стадия подразумевает затирку швов, а также герметизацию.

Затирка плитки

Непосредственно сами работы этого этапа выполняются после того, как плитка полностью высохнет. Сама затирка может проводиться несколькими видами смесей, в частности это эпоксидные составы и цементные. Рассматривая вопрос выбора смеси, следует учитывать некоторые факторы:

Цементный состав довольно прочем, его можно выполнить абсолютно в любом цвете, а кроме того со временем заменить или же обновить, что в случае с эпоксидными составами недоступно.
Среди недостатков цементной смеси можно отметить то, что она впитывает грязь и ржавчину, что способствует ее потемнению и загрязнению со временем, именно поэтом нежелательно использовать белую смесь.

Нанесение цементного состава выполняется с помощью силиконового шпателя по всей поверхности мозаики. Необходимо тщательно заполнить все швы, а после того, как затирка подсохнет (на что обычно требуется 10-20 минут), выполняется промывка с помощью влажной губки. Промывается плитка до полной очистки от остатков состава. В завершении протирается хлопковой тряпкой.

Рассматривая эпоксидный состав, его нанесение несколько сложней, и далеко не каждый специалист умеет правильно с ней обращаться. Здесь также есть ряд особенностей:

Необходимо идеально соблюдать все пропорции смешивания компонентов затирки.
Способ нанесение схож с цементной, но делать все необходимо намного быстрей и практически сразу смывать остатки состава с плитки, поскольку скорость ее застывания намного больше.
Ни в коем случае нельзя дать составу застыть, поскольку удалить с поверхности остатки высохшей затирки практически невозможно.

И еще одним важным фактором становится герметизация швов, которая в обязательном порядке проводится на стыках плитки со стенами и в углах. Также, по возможности, можно провести герметизацию плиточных швов всего покрытия.

Пропитка CT 10 для швов

Пропитка CT 10 используется для обработки заполненных затирками швов плиточных облицовок, с целью придания им водоотталкивающих и противогрибковых свойств, внутри и снаружи зданий. Применяется на облицовках, подверженных периодическому или постоянному увлажнению – в ванных, душевых, туалетах, кухнях, на балконах.

В случае с цементной затиркой это обеспечит ее долговечность и обезопасит от загрязнений, которые отмечались выше.

Заключение

Теперь вы узнали, как положить плитку на пол под уклоном, и что для этого необходимо. Теперь осталось только вооружится временем и инструментами, чтобы провести самостоятельный ремонт.

Но, кроме того, эти знания помогут вам при работе с наемным специалистом. В частности, благодаря таким познаниям вы сможете указать на ошибки работника.

И в завершение предлагаем просмотреть несколько видеороликов, на которых наглядно показывается каждый этап укладки и также предоставлены дополнительные рекомендации.

Источник: //sdelalremont.ru/kak-pravilno-polozhit-plitku-mozaiku-svoimi-rukami.html

Как класть мозаику в ванной? Основные правила монтажа и советы профессионалов

Мозаичная облицовка — крайне эстетичный и оригинальный способ облицовки ванной комнаты. Своими характеристиками и качеством она не уступает традиционному кафелю, а презентабельностью и вовсе превышает его.

Как укладывать мозаику на стену, чтобы получить желаемый результат? Какие есть принципиальные особенности укладки мозаики в ванной? Узнайте из этой статьи.

Перед началом облицовочных работ стоит учесть, что на современном рынке отделочных материалов есть несколько видов декоративного покрытия этого вида. Наибольшей популярностью пользуются такие виды мозаики:

Особенности популярных видов мозаичной облицовки

Стеклянная мозаика. Укладку мозаики из стекла, как правило, выполняют в помещениях с повышенной влажностью. Она прекрасно переносит регулярное воздействие воды, легко поддается очищению и отличается высокой декоративностью.

Керамическая мозаика. Имеет схожие характеристики, что и обычный кафель. При этом в ассортименте облицовочных материалов вы найдете огромное разнообразие мозаики по цвету, форме и фактуре. Все это открывает широкие возможности для воплощения любых дизайнерских решений.

Облицовка из камня. Не так часто используется отечественными потребителями. Однако материал отличается прекрасными характеристиками: высокой влагостойкостью и прочностью. Поэтому, чаще всего, его используют для облицовки пола.

Как положить мозаику: подготовительные работы

Сразу отметим, что монтаж материала сложно назвать простым и быстрым. Укладка облицовки требует особой подготовки поверхности и осторожности в работе. Более того, подготовленные стены и пол необходимо оставить до полного высыхания не менее чем на 10 суток.

Если же основа не имеет никаких дефектов и неровностей, приступать к монтажу мозаичной облицовки можно без подготовительных работ. И еще перед этапом укладки вы должны заготовить все необходимые материалы и инструменты, которые понадобятся вам в ходе монтажа.

Также подберите подходящий клеевой раствор для выбранного вами типа мозаики. Что касается вспомогательных инструментов, то вам потребуются:

зубчатый шпатель или гребенка для распределения клея;

монтаж нож для резки пленки, скрепляющей мозаику;

металлические щипчики для подрезки элементов облицовки на фрагменты нужного размера.

Укладка мозаики на стену в ванной

Тщательно подготовив поверхность к укладке мозаики, можно приступать к монтажу материала. Если на стене вы планируете выкладывать определенный узор, то для начала выполните раскладку на полу, а затем небольшими фрагментами переносите его на другую плоскость. Чтобы элементы надежно зафиксировать на основе, клей нужно наносить тонким слоем — не больше 1 см толщиной.

Также процесс укладки мозаичной плитки позволит облегчить предварительный чертеж, нанесенный на стены или пол. Как минимум, вы избежите ошибок в комбинации материала и предотвратите возможность образования брака. Ведь не забывайте, мозаика достаточно дорогостоящий вид облицовки. Особенно такой прием актуален в случае, если планируется выкладка сложного рисунка или способа поклейки мозаики.

При укладке мозаики на стены или пол в ванной фиксация отдельных элементов материала происходит непосредственно на клеевую основу, небольшое количество которого наносится на подготовленную поверхность. Саму облицовку деликатно вдавливают в клей, тщательно контролируя, чтобы его излишки не попали на лицевую сторону мозаики. В противном случае вам будет крайне сложно очистить засохший раствор при снятии бумажной основы.

Во время укладки каждого ряда следят и за его ровностью. Для этого используется строительный уровень. По завершению укладки мозаики ей дают высохнуть (не менее 2 суток). Этого времени достаточно, чтобы клеевой раствор надежно схватился. После этого можно снять защитную бумажную основу с лицевой стороны мозаичной плитки и приступать к затирке швов.

Как класть мозаику в ванной: профессиональные советы плиточников

Также следует знать принципиальные особенности укладки мозаичной плитки, которые позволят вам выполнить все работы максимально качественно и эффективно.

Мозаика — крайне “гибкий” материал. Поэтому любые неровности и дефекты на поверхности, служащей основой для ее монтажа, она повторяет, что только подчеркнет недостатки помещения. Вот почему так важно выровнять поверхность до идеально гладкого состояния. Если такой возможности нет, лучше производить укладку облицовку на гипсокартон.

Выбирая стеклянную мозаику помните, что ее поверхность полупрозрачная, а значит, клеевой раствор должен быть белого цвета. Тогда и сама облицовка не поменяет своих цветовых качеств.

Монтаж производите без усиленного давления на мозаику.

Бумажная или пленочная основа стеклянной мозаики должна быть повернута лицевой стороной к вам во время монтажа. Если основой служит пластиковая сетка, то облицовка производится сеткой вниз.

Следите, чтобы клей не выступал из швов элементов отделки. Если это происходит, скорее всего, вы выбрали шпатель со слишком большими зубцами или недостаточно выровняли поверхность.

Многие строители не рекомендуют производить укладку мозаичной плитки самостоятельно, поскольку эта работа, требующая профессионального и щепетильного подхода. К тому же в ассортименте современных производителей плитки вы найдете кафель “под мозаику”. Его лицевая сторона имитирует фрагментарность данного материала, а задняя является сплошной основой (как у традиционной плитки).

09.08.2019

Как уложить мозаику на пол — MOREREMONTA

Не так давно, укладка мозаики означало укладку каждого отдельного кусочка мозаики на поверхность. Современные строительные технологии предлагают для укладки поверхностей мозаикой с применением готовых мозаичных листов. Листы мозаики представляют собой кусочки мозаики связанными между собой при помощи пластиковой сетки или бумаги. Тема этой статьи укладка мозаики скрепленной в мозаичные листы на пол, а также свойствах мозаичных листов.

Свойства мозаичных листов

Листы Мозаики продаются разнообразных цветов и размеров. Мозаичные листы могут быть квадратные, прямоугольные или нестандартных геометрических форм. Материалом для изготовления мозаичных листов служит стекло или фарфор. Стеклянная мозаика предназначена для облицовки стен, мозаика из фарфора используется для облицовки полов. Вся мозаичная плитка не восприимчива к влаге.

Подготовка мозаики перед облицовочными работами

Каждый лист мозаики должен быть чистым от посторонних загрязнений. При необходимости протрите оборотную сторону мозаичного листа мягкой тряпкой с мыльным раствором.

Инструменты для укладки мозаики

Для работ подготовьте следующий инструмент:

отвес,
рулетка,
карандаш плотника,
дрель,
насадку-миксер для замешивания раствора,
зубчатый шпатель 4х4 мм,
резиновый молоток,
металлический уровень длинной 1 метр.

Подготовка поверхности для укладки мозаики

Для качественной укладки мозаики на пол, поверхность нужно тщательно подготовить к работам. Очистите полы от старых напольных покрытий. Черновой пол для укладки листов мозаики должен быть ровным и иметь неровности не более 2 мм на кв. метр. При больших дефектах пола перед укладкой мозаики необходимо выронить пол финишным наливным полом.

Материалы для укладки мозаики

Закупите и приготовьте материал для проведения работ.

Специальный эпоксидный раствор для укладки листов мозаики;
Листы мозаики

Укладка листов мозаики на пол

Разметка пола перед укладкой мозаики

Укладка листов мозаики на пол должна начинаться с центра комнаты. С помощью лазерного уровня или длинного (3-х метрового) строительного уровня нанесите чертеж укладки мозаики на пол.

Начало укладки мозаики

1.Смешайте небольшое количество эпоксидного раствора для укладки мозаики. С помощью зубчатого шпателя нанесите мозаичный клей внутри одного квадрата нарисованной разметки

2.Уложите первый лист мозаики на выложенный раствор строго по разметке. При помощи резинового молотка и простого приспособления (смотри фото) вдавите мозаичный лист в раствор.

3.Оттените мозаичный лист от пола с одной стороны (не отрывайте лист мозаики целиком). Проверьте, чтобы все мозаики листа были в соприкосновении с раствором. Если мозаичная плитка не полностью соприкасалась с раствором придется снять лист мозаики. Зубчатым шпателем добавьте раствор, и уложить лист мозаики заново. При помощи резинового молотка и «калатушки» вдавите лист мозаики в раствор.

Продолжение укладки мозаики

4.Установите следующий лист мозаики с использованием тех же методов. При помощи ровного строительного уровня проверяйте, чтобы линии укладки листов совпадали. После 4-5 листов вы поймете, сколько раствора нужно для каждого отдельного листа.

5.Продолжайте укладку листов мозаики , используя для выравнивания краев металлическим уровнем-линейкой. После укладки каждого листа мозаики удалите избыток раствора пластиковым шпателем и влажной (не мокрой) губкой. Вся мозаичная плитка должна быть чистой от раствора.

Обход препятствий мозаичными листами

Так как отдельные элементы мозаики имеют маленький размер, укладывать мозаичные листы вокруг препятствий можно не вырезая каждую отдельную плитку-мозаинку. После укладки вокруг препятствий строительным ножом подрежьте лист мозаики по шву, как кусок линолеума.

Если все-таки если необходима подрезка отдельных плиток, снимите плитку с основы мозаичного лист, подрежьте и уложите на раствор по месту заново.

На этом все! Укладка листов мозаики на пол завершена. Успехов Вам в ваших начинаниях!

Мозаика – вид облицовочной плитки с элементами малого формата на несущей основе. Различают керамическую, стеклянную и мозаику из натурального камня.

Инструменты

Материалы

Процесс работы

Подготовка поверхности

Внимание!
Если поверхность стены не совсем ровная, лучше ее отшлифовать, используя при этом болгарку с диском для камня или керамики.

Если для выравнивания поверхности потребуется снятие слоя более чем 2 мм, рекомендуется применить выравнивающие материалы. Готовая к укладке поверхность должна быть абсолютно сухой, чистой и ровной; кроме того, чтобы получить качественный результат, необходимо обеспечить температурный режим в пределах от 5 до 30 гр.С.

Разметка

На очищенную поверхность стены необходимо нанести линии, которые в дальнейшем помогут правильно приклеить листы мозаики. Сначала листы мозаики нужно разложить на полу так, чтобы расстояние между частями мозаики соответствовало расстоянию между самими листами.
Измерить расстояние между тремя соседними листами и перенести всю схему на стену с учетом этого расстояния по вертикали и горизонтали. Правильность направлений линий проверяется с помощью уровня. В итоге стена должна быть разделена на несколько квадратов, размер каждого из которых будет соответствовать листам мозаики в количестве 9 шт.

Внимание!
Разметка производится так, чтобы при укладке мозаики все подрезанные полотна материала находились в углах между полом и стеной. Это позволит скрыть обрезанные области.

Выбор клея
Клей нужно выбирать только белого цвета, чтобы после полного высыхания мозаика не приобрела нежелательного оттенка. При выборе клея необходимо учитывать состав основы, на которую он будет наноситься, и проверять консистенцию клея во избежание смещения листов мозаики.

Внимание!
Готовая клеевая смесь не должна быть слишком густой. Чтобы проверить ее густоту, кисть опускают в клей, а затем поднимают над емкостью. Слишком густой клей падает медленно, сгустками, слишком жидкий – быстро стекает. Правильная смесь должна стекать с кисти равномерно и не слишком быстро.

Подготовка клея

Важно! Способы укладки различаются в зависимости от типа мозаики, которая бывает:

— на основе из бумаги, удаляемой после монтажа,
— на сетке.

Но принцип нанесения клея на стену остается одинаковым для обоих вариантов.

В чистую сухую емкость высыпается строительная смесь для укладки мозаики из расчета 25 кг клея на 6,8 л воды (если в инструкции на упаковке клея не указано иначе).
При помощи электродрели с функцией миксера клей перемешивается с водой до получения однородной сметанообразной массы.

Готовая смесь оставляется на 5 мин, после чего масса повторно перемешивается с помощью строительного миксера.

Внимание!
Во избежание засыхания рекомендуется замешивать клей небольшими порциями. Нежелательно использовать загустевшие остатки старого клея или пытаться разбавить застывший, добавляя в него новые компоненты или воду.

Нанесение клея

Клей равномерно наносится на стену плоской стороной шпателя, площадь охватываемой поверхности не должна превышать площадь 9 листов мозаики: иначе клей засохнет и не будет держать мозаичные панели. После нанесения на стену клея на нем необходимо сделать бороздки с помощью зазубренной стороны шпателя (зубья в 3,5 мм).

Гладкой стороной шпателя клей наносится на основание листа мозаики, после чего зубчатой стороной инструмента массу равномерно распределяют по всей поверхности.

Укладка мозаики

Приложить подготовленные листы мозаики к размеченному участку, причем лицевая сторона мозаики должна быть обращена к мастеру.
После окончательного выравнивания листа мозаики закрепить полотно, слегка постукивая по нему резиновым шпателем.
Аккуратно, без давления на поверхность мозаики, произвести укладку подготовленных полотен.
При формировании рисунка для резки лучше всего использовать специальные щипцы, которые не нуждаются в затачивании. Они также подходят для колки материала.

Внимание!
Нужно следить, чтобы полотно мозаики совпадало с границами разметки. На первой стадии не стоит сильно прижимать полотно к поверхности стены. Во время укладки не допускайте выступания клеевого раствора за рамки швов.

Через 4 — 6 часов после укладки мозаики с бумажного защитного слоя губкой удалить остатки клея.

Удаление защитного слоя

Через 24 часа после укладки мозаики с лицевой поверхности материала удалить защитный слой:

— с помощью мокрой губки или пульверизатора увлажнять бумажный слой, пока он не начнет отходить от лицевой поверхности мозаики;

— плавными движениями по диагонали относительно уложенных листов мозаики снять защитный слой;

— повторно обработать поверхность мозаики смоченной губкой, удаляя остатки клея.

Нанесение затирки

Резиновой теркой нанести затирку на поверхность мозаики, равномерно распределяя ее по всей площади.
Плавными движениями втереть затирку в шовные пространства до полного их заполнения.

Внимание!
Одновременно с затиркой швов с поверхности мозаики необходимо тщательно удалять остатки материла (затирки). В качестве инструмента следует использовать мокрую губку.

Оставить поверхность мозаики на 15–20 мин, дав ей просохнуть.

Сухой (байковой или войлочной) тряпкой удалить остатки затирки.

Внимание!
Если мозаика выложена в местах прямого соприкосновения с водой (в чашах бассейнов, душевых поддонах), нужно оставить ее на 10 суток до полного высыхания. В открытых бассейнах в зимний период мозаика не укладывается.

Можно ли мозаику класть на пол фото

Мозаика на пол: какая бывает

Плиточная мозаика для пола. Это практически такой же вариант, как и со стеновым материалом данного типа – изготавливается такая мозаика из мелких плиток, которые крепятся на сетке. Если говорить о подвидах этой группы отделочных материалов, то среди часто используемых материалов можно выделить керамическую и стеклянную мозаику. Основными достоинствами керамической мозаики на пол являются сравнительная дешевизна и разнообразие цвета, а к преимуществам стеклянной мозаики на пол можно отнести прочность, глубину восприятия и не намного меньшее разнообразие цветовых решений.

Керамическая мозаика на пол фото

Как положить мозаику на пол фото

Мозаика панно на пол фото

Можно ли мозаику класть на пол и как это делать правильно

Подготовка основания. Здесь применяется стандартная технология подготовки, которая сводится к трем вещам – выравниванию пола, его очистке от мусора и грязи, а также увеличению адгезии. В первом случае при небольших искривлениях существующей поверхности используют самовыравнивающуюся стяжку, а при больших неровностях старый бетонный пол заменяют полностью. Для решения второго вопроса применяется веник или пылесос, а для увеличения адгезии используют стандартную грунтовку глубокого проникновения.
Приклеивание мозаики. Как укладывать мозаику на пол? Сразу следует отметить, что мозаика (даже напольная) не укладывается на толстый слой клея, как это бывает в случае с плиткой. Ровность чистовой поверхности пола здесь задает стяжка (основание). И для того, чтобы повторить эту плоскость, клей необходимо намазывать на нее с помощью зубчатого шпателя – гребенки с размером зуба до 8мм. Намазываете клей и утапливаете в нем фрагмент мозаики, тщательно прижимая его ровной дощечкой или специальным инструментом. Это придавливание не только выравнивает верх всех плиток в одну плоскость, но и регулирует размер швов между ними – таким способом клеят не только плитку мозаику на сетке, но и собирают полноценные орнаменты из отдельных, вырезаемых самостоятельно фрагментов плитки или камня.

Как укладывать мозаику на пол фото

Мозаика на пол фото

Как самостоятельно укладывать мозаику: особенности создания панно

Чертеж на полу – вернее сказать, рисунок или контуры, без которых ничего не получится. Если вы думаете, что орнамент возможно выложить, как говорится, на глазок, то вы сильно ошибаетесь – такое не по силам даже профессионалам в этом деле. Как минимум на полу придется нарисовать все основные линии рисунка, согласно которым производить укладку мозаики на пол.
Второй момент – это четкая и точная подрезка фрагментов. Работа кропотливая и без огромного запаса терпения здесь не обойтись. Каждый фрагмент мозаики должен четко подходить к соседнему элементу – точное повторение контуров необходимо как для бесшовной укладки, так и для монтажа со швом. Сами понимаете, что грубым режущим инструментом здесь не обойтись – сколы не являются украшением или хотя бы дополнением напольной мозаики.

Стеклянная мозаика на пол фото

Все о мозаичных полах

Мозаичные полы существуют уже тысячи лет. От замысловатой мозаики на полу в древнегреческом и римском стилях до ретро-мозаики в доме вашей бабушки — этот стиль продолжает оставаться популярным на протяжении многих лет. И это касается не только полов. Его обычно можно найти, например, на фартуках и вокруг камина.

Узнайте больше о мозаичной плитке от команды Floor Coverings International Plano, чтобы узнать, подходит ли она по стилю для вашего дома в районе Плано.

Что такое мозаика?

Мозаичная плитка — это больше стиль, чем материал. Любой тип плитки, например керамика, фарфор, камень или стекло, можно расположить в виде мозаики. Плитка обычно небольшого размера, что обеспечивает наибольшее влияние на дизайн. Материалы также можно смешивать, например, керамогранит с акцентами из стеклянной плитки, чтобы добавить больше объемной глубины и стиля мозаичному рисунку. Существует безграничное количество цветов, узоров и рисунков, которые можно создать с помощью техники мозаики.

Сегодня многие образцы мозаичной плитки изготавливаются заранее и соединяются с сетчатой основой для облегчения укладки. Они могут быть прямоугольной, квадратной или шестиугольной формы и приклеиваются к полу или другим предметам с помощью тонкозастывающего раствора. Листы плитки можно обрезать по размеру, чтобы они соответствовали пространству пола или стен, которое может иметь уникальные архитектурные углы.

Преимущества мозаичной плитки

Самое большое преимущество мозаичной плитки — это дизайнерские возможности. Вы можете найти множество готовых мозаичных узоров или проявить творческий подход и создать свой собственный.Как и любая укладка плитки, мозаичная плитка так же прочна и водонепроницаема, как и материалы, которые вы используете. Мозаичная плитка часто встречается в ванных комнатах, но также часто встречается на кухнях, в прачечных, прихожих и соляриях.

Недостатки мозаичной плитки

Одним из основных недостатков мозаичных полов является процесс укладки. Равномерно уложить мозаичную плитку и очистить линии затирки может быть непросто. Всегда желательно, чтобы за вас работал опытный профессионал, специализирующийся на укладке мозаичной плитки.

Вы также должны быть осторожны при ходьбе по поверхности, которая может стать скользкой при намокании. Поэтому в помещениях, где будет много влаги, например, в ванных комнатах, вы можете подумать о текстурированной плитке, чтобы обеспечить более устойчивую к скольжению поверхность или коврики в местах с интенсивным движением.

Красота мозаики

Мозаичная плитка придаст уникальный и эстетичный вид любому дому Plano. Благодаря множеству различных цветов и дизайнов вы можете создать незабываемые напольные покрытия, которые вам понравятся на долгие годы.Если вы хотите узнать больше о мозаичной плитке или другом варианте напольного покрытия, свяжитесь с нашей командой Floor Coverings International Plano для получения бесплатной консультации на дому.

Фото © Jringjai_34

Как сделать пол из стеклянной мозаики

Стеклянная мозаика Полы из плитки — это стильная и надежная альтернатива стандартным плиточным полам для любого помещения. Мозаичная плитка может быть разработана в различных художественных стилях и узорах, чтобы украсить любую комнату.При таком большом разнообразии стилей установка стеклянной мозаики может показаться сложной, но на самом деле ее можно сделать довольно просто. Это руководство проведет вас через шаги, необходимые для установки вашего собственного пола из стеклянной мозаики.

Шаг 1 — Подготовка пола

Первое, в чем нужно убедиться перед установкой пола из стеклянной мозаики, — это подготовить фундамент. Вы должны очистить и выровнять черновой пол, удалив ковер, деревянные панели или линолеум, находящиеся в этом месте.После того, как вы обнажите и вычистите цокольный пол, можно приступать к измерению помещения.

Шаг 2 — Измерьте комнату

Вам нужно будет использовать рулетку, чтобы определить размеры комнаты. Не забудьте предусмотреть какие-либо туалеты или дополнительные места, которые покроет пол. Это необходимо сделать перед покупкой плитки. Различные типы стеклянной мозаики бывают разных размеров, и вы должны быть уверены, что приобретете достаточно, чтобы покрыть весь пол.

Шаг 3 — Нанесите строительный раствор / Thinset

Следующий шаг — нанести тонкий слой строительного раствора или равномерно распределить его по полу.Чтобы равномерно распределить раствор или раствор, используйте зубчатую сторону шпателя для раствора. Большинство разбавителей выпускается в виде порошка, и вам следует ознакомиться с инструкциями по правильному смешиванию с водой с помощью механического миксера. Затем вы можете использовать шпатель, чтобы зачерпнуть его по полу и ровной стороной, чтобы выровнять его.

Шаг 4 — Укладка плитки

После того, как раствор нанесен на пол, можно приступать к укладке плитки. Уложите их ровно и сильно прижмите, чтобы убедиться, что они достаточно прилипли.Затем дайте раствору высохнуть столько, сколько потребуется. На большинство из них уходит не менее 24 часов, но обязательно ознакомьтесь с инструкциями к конкретному продукту.

Шаг 5 — Затирка

После того, как раствор высохнет, можно приступать к нанесению затирки на стеклянную плитку. Затирка доступна во многих различных цветах. Большинство затирки выпускается в виде порошка, который необходимо смешивать с водой. После смешивания равномерно нанесите раствор по всему полу. Всегда следите за тем, чтобы раствор равномерно распределялся по полу, проникая во все щели, чтобы предотвратить растрескивание линий раствора.Последнее, что нужно сделать, это стереть излишки затирки теплой тканью.

Шаг 6 — Герметизация

После того, как вы дадите раствору необходимое время для высыхания, вы готовы к нанесению герметика. Это жидкий герметик, закрывающий раствор от пятен и трещин. Этот герметик настоятельно рекомендуется для продления срока службы вашей стеклянной мозаичной плитки.

Руководство по мозаичной напольной плитке в ванной комнате

Идеи для спальни + ванной комнаты

Уровень квалификации: Продвинутый
Расчетное время: варьируется

Любимый

Удалить проект
Закрывать

Вы действительно хотите удалить «Руководство по мозаичной плитке для пола в ванной комнате»
из моих проектов?

Да, удалить

Завести аккаунт
Закрывать

Для этого вам понадобится учетная запись.Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!

Создать аккаунт

Распечатать страницу

На протяжении всей истории мозаичная плитка была чем-то большим, чем покрытие пола или стен — это форма искусства. Фактически, латинское происхождение слова мозаика относится к искусству, «достойному муз». Мозаичная плитка красивая и прочная, и работать с ней сегодня проще, чем когда-либо.Современная мозаичная напольная плитка доступна в виде квадратов, которые скрепляются прослойкой из тканевой сетки. Эти квадраты устанавливаются так же, как и большие плитки, но из-за их гибкости их немного сложнее удерживать, размещать и перемещать. Инструкции, приведенные в этом проекте, упрощают работу с этими квадратами.

Цвета мозаичной плитки меняются так же, как и любой другой плитки, поэтому убедитесь, что все коробки, которые вы покупаете, относятся к одной и той же партии. Цвета часто меняются от одного блока к другому, поэтому рекомендуется смешивать плитки между блоками, чтобы любые изменения были менее заметными.

Также важно знать, что клей для другой плитки может не работать со стеклом или специальной мозаичной плиткой. Проконсультируйтесь с продавцом плитки, чтобы подобрать подходящий раствор или мастику для вашего проекта. Перед тем как начать, очистите и подготовьте пол. Измерьте комнату и проведите контрольные линии. Разложите листы плитки как по вертикальной, так и по горизонтальной опорным линиям. Если эти линии будут давать небольшие или трудные надрезы по краям, перемещайте их, пока не будете удовлетворены макетом.

Как укладывать мозаику на пол?

Мозаичная плитка в наши дни — это самая популярная вещь.Они модны и при правильной установке придадут любой комнате яркость. Но важно правильно установить их в виде привлекательного дизайна. Что делает мозаику настолько популярной, так это дизайн, который она дает в сочетании с надлежащей отделкой. Итак, как получить правильную отделку и дизайн? Читайте советы по укладке мозаичной плитки на пол.

Советы по укладке мозаичной плитки на пол

О чем следует помнить при правильной установке плитки

Начните с центра, где пересекаются линии разметки.Нанесите слой тонкого клея на квадрант макета квадратами в три фута. Не наносите слишком много клея, вы должны видеть плитку.
Приложите одну плитку к квадранту макета, убедившись, что края установлены правильно, так что это идеальный квадрат с квадрантом макета.
Установите все листы мозаики аналогично и убедитесь, что зазор между ними одинаковый.
Работайте от центра наружу, пока все квадранты не будут выложены плиткой.

Процесс укладки плитки выглядит следующим образом:

Выбор мозаичной плитки

Первый шаг к хорошему напольному покрытию — выбрать лучший дизайн напольной плитки, который сочетается с остальным интерьером.Если мозаичная плитка предназначена для использования в качестве дополнения к другой плитке или дизайну, убедитесь, что вы выбрали дизайн и цвет, которые соответствуют другому дизайну. Допустим, вам нужен мозаичный пол с нейтральным дизайном стен, красочный дизайн будет лучшим выбором.

Определите раскладку плитки

Мозаичная плитка бывает двух видов: одна с бумажной лицевой стороной, а другая с сетчатой обратной стороной. Если выбранная вами плитка имеет сплошной лист материала спереди, укладывайте плитки таким образом, чтобы материал находился спереди.У большинства плиток с рисунком есть стрелка, которая поможет вам выбрать направление, в котором они должны быть выложены. Или вам может потребоваться поэкспериментировать с разными макетами, пока вы не получите правильный дизайн. Сделайте шаг назад и проверяйте узор через частые промежутки времени, чтобы убедиться, что вы понимаете его правильно.

Раскрой и установка плитки

Обычно вам нужно только отделить плитки от листа, который можно отрезать канцелярским ножом. Отрежьте лист точно так, чтобы он соответствовал длине комнаты.Вы можете вырезать отдельные плитки с помощью высекального инструмента или кусачка.

Укладка плитки требует особой точности. Раствор может подниматься между стыками плиток, создавая беспорядок, который трудно очистить. Это означает, что для его тщательной установки необходимо время и усилия. Вы также можете воспользоваться помощью специалиста по напольным покрытиям и керамической плитке, чтобы правильно установить плитку.

Удаление бумажной лицевой стороны

После успешной укладки плитки подождите пару часов, чтобы раствор осел, а затем удалите бумагу, покрывающую плитки.По мнению экспертов по напольным покрытиям и керамической плитке Mississauga , правильный способ удалить эту бумагу — это протереть плитку губкой, смоченной водой. Бумага приклеивается к плитке водорастворимым клеем; поэтому водная губка отделит его от плитки. После того, как плитка натерта губкой, снимите бумагу.

Затирка

Заливку плитки необходимо произвести через 24 часа после ее установки. Нанесите раствор на пол с помощью терки и оставьте на 10-15 минут.Теперь затирка осядет на плитке, и вы можете очистить остатки влажной губкой.

Подготовьтесь, собрав следующие инструменты перед установкой плиток:

Карандаш
Квадрат для обрамления
Измерительная лента
Затирка
Ведро для смешивания
Резиновый молоток
Универсальный нож
Тонкий клей
Герметик для затирки
Затирка для затирки

Если вы планируете укладывать мозаику плитки на пол, ищите лучшие компании по производству плитки рядом с вами, чтобы получить материал хорошего качества для вашего пола.JL Tile — одна из ведущих компаний по производству напольной плитки в Миссиссаге, которая удовлетворит все ваши потребности, связанные с укладкой плитки.

Мозаичная напольная и настенная плитка, которая вам понравится в 2021 году

Добавьте немного блеска в свой дом благодаря WS Tiles! Мы производим только самую красивую и элегантную плитку, поэтому, независимо от проекта, мы поможем сделать ваш дом чистым, современным и свежим на долгие годы. Наша стеклянная мозаика и плитка премиум-класса делают их более прочными, чем стеклянные мозаики эконом-класса, широко доступные на рынке.Эта плитка метро бывает разных нейтральных и ярких цветов с глянцевой отделкой, что означает, что есть плитка, которая идеально вписывается в любой интерьер. Каждая стеклянная плитка индивидуально расписана вручную, поэтому каждая деталь выглядит немного по-своему. После установки не будет другого фартука, подобного вашему, во всем мире! Прямоугольные формы придают плитке современный вид и чистоту, поэтому вам не придется долго ее менять. Цвета выжигают на стекле, поэтому они не выцветают, не стареют и не имеют значительных цветовых вариаций.Они прикреплены к сетке, что позволяет легко установить их с помощью тонкого набора и затирки, но вы также можете удалить их из сетки, если хотите. Полупрозрачный характер стекла делает эту плитку красивой при естественном и искусственном освещении, придавая вашей комнате потрясающий вид независимо от времени суток. Наши продукты идеально подходят для фартуков, душевых, акцентов, внутренних стен и даже могут использоваться в бассейнах, если ваш подрядчик правильно их заклеит. Вся наша плитка не содержит химикатов и безопасна для использования дома или на рабочем месте.

Тип плитки: Мозаика
Материал: Стекло
Место установки: фартук; Стенка ванной; Душевая стенка; Бассейн; Камин объемный; На открытом воздухе
Уровень глянца: глянцевый
Поверхность полировки: полировка

Великолепно. Совершенно потрясающе. Стеклянная плитка отличного качества. Очень добротно, красиво сделано. Я подумал, что это отличная цена, и прибыл очень быстро, без поломок. Когда они прибыли, я подумал, что они выглядят примерно наполовину темнее, чем на фотографиях производителей, но они точно такие же, как на тех фотографиях на стене.Я не мог бы быть более счастливым с этой покупкой .. Кевин. Техас. 2019-01-12 18:58:30

Укладка мозаичной плитки на пол требует терпения

В. Я недавно был в доме, где на обычную напольную плитку был вставлен интересный мозаичный узор. Мне понравился вид этого пола из керамической плитки, поскольку он разрушал однообразие плитки за плиткой. Подскажите, как уложить керамическую плитку на пол таким способом? Я присмотрелся и обнаружил, что рисунки керамической плитки для пола на каждой мозаике были идентичны. Я предполагаю, что они были уже изготовлены на заводе.Любые советы, которыми вы можете поделиться и которые обеспечат успех, будут оценены по достоинству.

Фото / Тим Картер Этот узор плитки повторяется по всей комнате. Чтобы сделать надрезы из плитки, требовалось терпение и умение.

A. Я верю, что могу помочь. За свою карьеру я укладывал много полов из керамической плитки и часто видел их во сне в ночь перед укладкой. Каждый аспект работы крутился в моей голове. Какие сумасшедшие мечты, когда есть так много всего, о чем можно мечтать! Я полагаю, что отчасти это было связано с волнением по поводу того, как будет выглядеть плитка, а отчасти — с напоминанием мне о важных шагах, чтобы убедиться, что работа продолжится.

Я не только видел, о чем вы говорите; Я также установил мозаичные узоры на некоторых плиточных работах, которые я выполнил. Сделать это несложно; это просто требует терпения и навыков, а также добавляет время работе.

Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что толщина керамической плитки для пола соответствует толщине мозаичной плитки, которую вы хотите использовать. Если они не совпадают по толщине, вам может сниться кошмар или вам придется потрудиться. По крайней мере, вы хотите, чтобы мозаичные плитки были тоньше, чем полевые.(Полевые плитки — это простые плитки, которые покрывают большую часть площади пола.)

Если мозаичные плитки тоньше, чем полевые плитки, то все, что вам нужно сделать, — это нанести более тонкий клей под мозаику, чем вы. под полем. Представляете, насколько сложно было бы сделать прямо противоположное? Попытка нарастить полевую плитку приведет к беспорядку и неровной поверхности пола. При установке более тонкой мозаичной плитки используйте линейку, чтобы убедиться, что верхняя поверхность мозаичной плитки находится в той же плоскости, что и полевая плитка.Всех этих хлопот можно избежать, если вы сможете работать с плиткой одинаковой толщины.

Мозаичные узоры, о которых вы говорите, почти всегда склеиваются в лист. Тонкий коврик из стекловолокна скрепляет их, позволяя разместить весь узор поверх всех плиток поля. Это позволит вам обвести контур всего мозаичного рисунка на полевой плитке, которую необходимо разрезать, чтобы она соответствовала рисунку.

Временно приклейте мозаичный узор поверх полевой плитки, которая укладывается на пол в сухом состоянии с правильным расстоянием между затирками.Используйте перманентный маркер с тонким наконечником, чтобы обвести контур мозаичного рисунка на плитке поля. Убедитесь, что линия, которую вы проводите, находится далеко от края мозаичной плитки такой же ширины, как и линии раствора между полевой плиткой.

Результирующая начерченная линия, несомненно, будет неправильной, что означает, что вам нужно использовать любой из нескольких инструментов, чтобы вырезать изогнутую, наклонную или неправильную линию. Подойдут алмазная пила для мокрого шлифования, угловая шлифовальная машина с абразивным кругом, ручной зажимной инструмент и даже пила для стержней из грубого твердого сплава.Ваше терпение и навыки на этом этапе определят окончательный вид. Разрежьте по линии, очень аккуратно удаляя только линию маркера и не более того.

Чтобы добиться профессиональных результатов при укладке керамической плитки на пол, вам нужно сделать несколько вещей. Пол должен быть максимально прочным, без пружины. Я настоятельно рекомендую вам использовать развязывающую мембрану, чтобы плитка могла двигаться независимо от пола. Эти пластиковые мембраны выглядят как дно вафельницы. Это дополнительный шаг в процессе, но он того стоит, если вы хотите, чтобы на вашем кафельном полу на протяжении многих поколений не было трещин.

Убедитесь, что вы пытаетесь попасть на пол в одной плоскости. Это не значит, что пол должен быть ровным, но это было бы неплохо. Находиться в одной плоскости означает отсутствие неровностей, неровностей и зазоров под длинной линейкой, когда ее кладут на пол. Используйте самовыравнивающийся состав, чтобы сделать пол гладким.

Используйте зубчатый шпатель, соответствующий используемой плитке. Производитель плитки часто публикует минимальный размер выемки. Чем больше выемка на шпатель, тем более тонкий клей вы используете.Обычно размер выемки увеличивается по мере увеличения размера плитки.

Не используйте органическую мастику для укладки напольной плитки. Органическая мастика — это кремообразный клей, напоминающий глазурь для торта. Этот клей хорошо подходит для настенной плитки, но не для напольной плитки. Он будет слегка сгибаться, когда вы прикладываете концентрированное давление к плитке. Если клей сдвинется, плитка потрескается.

Тонкий клей похож на кирпичный раствор. Когда он застывает через 24–48 часов, он твердый, как камень, и не сгибается.Убедитесь, что на поверхностях, которые вы собираетесь облицовывать плитку, нет пыли. Смешайте столько разбавителя, сколько сможете нанести, и покройте плиткой через час или меньше. Никогда не добавляйте воду для разжижения в ведро, которое начинает затвердевать. Это ослабит схватывание и может привести к тому, что плитка соскочит с пола в более позднее время.

Все предыдущие колонки и видео Тима доступны по телефону

. Найдите ответы на тысячи вопросов. Подпишитесь, чтобы получать БЕСПЛАТНЫЕ оповещения каждый раз, когда на AsktheBuilder загружается новое видео или столбец.com.

Инструкции по установке металлической мозаичной плитки
— Мозаика Eden

Установка металлической мозаики, включая мозаику из нержавеющей стали, алюминиевую мозаику и медную мозаику, практически идентична процессу установки керамической или стеклянной плитки.

Вы можете посмотреть наше 9-минутное видео по установке плитки и / или просмотреть фотографии установки на этой странице, на которых показана мозаика, устанавливаемая на стену.

Обратите внимание, что этот же процесс применяется и при укладке мозаичной плитки на пол.Единственное отличие состоит в том, что тип клея, который используется для укладки металлической мозаики на стену или фартук, отличается от клея для укладки напольной плитки.

Это просто практическое руководство, и его следует рассматривать только как информационный ресурс. Автор и издатель этой статьи не несет ответственности за неправильную установку, неправильное использование, ошибки или ущерб, вызванные прямым или косвенным использованием содержимого этой статьи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за металлической природы плитки из нержавеющей стали вам следует поручить квалифицированному электрику выполнить электромонтажные работы вокруг металлочерепицы.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МОЗАИКИ

Металлической мозаики достаточно, чтобы покрыть требуемую площадь, мы рекомендуем заказывать на 10-15% больше, чем вы измеряете, чтобы учесть излишки.
Достаточно раствора / клея для настенной или напольной плитки, чтобы покрыть область, которую вы собираетесь облицовывать плиткой. Раствор для стандартного керамогранита на 100% совместим с нашей продукцией.
Достаточно нешлифованной затирки, чтобы покрыть поверхность, которую вы собираетесь облицовывать плиткой (если на плитке есть линии затирки).Используйте нешлифованную затирку, чтобы не поцарапать отделку плитки. Также можно использовать эпоксидную затирку, если ее можно использовать на металлочерепице (обратитесь к производителю).
Мастерок с V-образными пазами 5/32 «для нанесения раствора (также подойдут шпатели с V-образными пазами других аналогичных размеров).
Резиновый раствор для затирки.
Пара чистых губок и / или марлевых полотенец.
Два или три ведра для смешивания раствора и раствора.
Пила для мокрой плитки / моторизованный плиткорез, если необходимо сделать какие-либо разрезы вокруг определенных препятствий.В большинстве случаев нержавеющая сталь представляет собой керамическую основу с металлической крышкой, а не твердую сталь.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО — плоский деревянный брусок (подойдет 2×4 длиной от 6 до 12 дюймов) и молоток.

УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МОЗАИКИ ПО ШАГУ

Шаг 1	Шаг 2	Шаг 3	Шаг 4	Шаг 5

Смешайте клей в соответствии с инструкциями на упаковке, затем пропойте плоскую сторону шпателя с V-образным пазом и нанесите клей на поверхность.	Используя сторону шпателя с V-образной выемкой, нанесите клей, чтобы создать равномерный уровень и дать плитке за что-то держаться.	Положите листы плитки на стену или пол, слегка вдавив их в клей. Ваш кафельный лист может иметь или не иметь бумажную обложку.	Продолжайте укладывать другие листы плитки рядом друг с другом, соответственно выравнивая линии затирки. Возможно, вам также придется разрезать отдельные плитки по размеру.	Чтобы убедиться, что каждый лист находится на том же уровне, что и следующий, вы можете слегка постучать деревянным блоком поверх листов плитки рядом с краями.
Шаг 6	Шаг 7	Шаг 8	Шаг 9	Шаг 10

Если ваша плитка покрыта защитной бумагой, намочите ее, а затем снимите. Если ваша плитка покрыта защитным пластиком, просто снимите пластик.	Сделайте окончательную корректировку каждого листа, чтобы обеспечить правильное совмещение стыков.Это нужно сделать до высыхания клея.	Через 12-24 часа с помощью неабразивной кисти или губки удалите излишки клея или бумаги, которые остались на плитке. Затем протрите влажной губкой.	Подготовьте неотшлифованный раствор или эпоксидный раствор, как указано на упаковке. Затем нанесите раствор резиновой теркой, вдавливая раствор в швы, пока они не заполнятся.	Через 15 минут — 1 час используйте полотенце из марли или влажную губку, чтобы удалить излишки раствора с верхней части плитки (10 минут в случае плитки из нержавеющей стали EMT_262-MIX-SM, уделяя особое внимание очистке оловянные акценты), избегайте чрезмерного давления.Возможно, это придется сделать 3 или 4 раза, чтобы удалить остатки.
После установки Информация по очистке / Удаление остатков раствора
После того, как затирка затвердела (обычно через 12-24 часа), используйте чистую ткань или губку, чтобы стереть излишки затирки с плитки. Используйте промышленный спиртовой очиститель, чтобы удалить излишки клея с поверхности стальной мозаичной плитки. По истечении 24 часов, если у вас все еще есть остатки, используйте чистую теплую воду и нейтральный очиститель pH, предназначенный для удаления затирки для плитки.Если на некоторых плитках есть черные отметины, вы можете использовать ацетон или разбавитель для клея / растворитель, чтобы стереть следы — используйте с осторожностью и следуйте инструкциям производителя.

МОЗАИКА ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Из-за небольшого размера отдельных частей на листе мозаичной плитки вы часто можете просто прорезать стыки между отдельными плитками и сеткой, чтобы подогнать лист плитки вокруг препятствия или в конце ряда, или просто удалить части, которые мешают.Однако в случае, если простое удаление отдельных плиток с листа оставит большой зазор, вам придется обрезать плитки по размеру.

Хотя это звучит сложно, резать металлочерепицу на самом деле не так сложно. Это связано с тем, что подавляющее большинство металлических мозаик на самом деле представляет собой керамогранит / керамическую плитку, покрытую крышкой 1-2 мм из нержавеющей стали или металла. На изображении ниже показана типичная структура металлической мозаичной плитки с использованием плоской металлической детали или металлической крышки.

Лучший метод — использовать плиткорез для мокрой плитки с алмазным напылением мощностью 2 л.с. (моторизованную пилу для мокрой плитки) с новым диском, особенно для алюминиевой плитки.

Поскольку типичная металлическая черепица довольно тонкая, вы часто можете обойтись низкокачественной недорогой пилой для плитки, доступной в большинстве крупных коробочных магазинов. Эти пилы обычно продаются по цене от 80 до 130 долларов для малоиспользуемых версий DIY, однако разрез на плитке может быть не чистым. Кроме того, эти пилы для плитки не будут работать с алюминиевой плиткой.

Для более чистых резов мы рекомендуем использовать более дорогие пилы для мокрой плитки, однако цены на профессиональные версии могут доходить до 1000 долларов.

Многие крупные магазины и компании по аренде инструментов также берут напрокат пилы для плитки, что может быть для вас лучшим вариантом.

Мы должны подчеркнуть, что пилы для плитки могут быть опасными, их лезвия с алмазными наконечниками острые, а размер куска металлической мозаичной плитки часто довольно мал, и поэтому требуется достаточно комфорта и навыков, чтобы разрезать кусок плитки, не разрезая сам.

Есть один инструмент, который НЕ будет работать для резки металлочерепицы, и это ручной инструмент для надрезания, который обычно используется для резки фарфора, камня и керамики. Этот инструмент работает на основе насечки относительно мягкой поверхности керамогранита или керамики, однако плитки с металлическими насадками плохо поддаются надрезанию, поэтому этот метод не сработает.

Если вы не чувствуете себя комфортно с этими острыми, потенциально опасными инструментами, лучше всего вызвать профессионала, чтобы он сделал окончательные пропилы, необходимые для завершения работы с плиткой.

ОТДЕЛКА КРАЕК УСТАНОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Часто задаваемый вопрос: «Как закончить края при укладке металлической мозаичной плитки?».

На самом деле мы предлагаем несколько типов кромочных плиток из нержавеющей стали и меди, которые подойдут для вашего проекта.

Чтобы просмотреть список наших текущих бордюров (нержавеющая сталь и медь), щелкните здесь.

— Вы также можете нажать на фотографии кромки кромки из нержавеющей стали ниже, чтобы перейти непосредственно на страницу соответствующего продукта.-

В противном случае вы можете использовать обычную кромочную полосу для плитки. Эти полосы, имеющие форму буквы «L», обеспечивают идеальный способ завершить укладку плитки по краю.

Эти кромочные полосы для плитки можно купить в любом местном крупном магазине, таком как The Home Depot или Lowes, а также в большинстве магазинов, продающих плитку.

Просто установите полосу на краю укладки, используя тот же раствор / клей для плитки, который вы используете для плитки.Эти кромочные полосы часто имеют перфорацию с одной стороны, это сторона, которую вы вставляете в раствор, у стены. Готовый край останется открытым, и вы выложите плитку до него, а затем нанесите раствор до этого края.

Чем сверлят керамогранит: Как сверлить керамогранит? Советы от эксперта

20.11.2021 0 admin Разное

Как просверлить керамогранит обычной дрелью и не расколоть его

Сразу поясню происхождение нашей большой любви к керамограниту: трое маленьких детей, кошка и огромная собака. В нашей семье все время кто-то что-то с грохотом роняет на пол, разливает, царапает, отскребает и делает прочие несовместимые с напольными покрытиями вещи. Так что отбитые углы кафеля, невыводимые пятна на ковролине, вмятины и царапины от когтей на паркете и ламинате – пройденные нами вещи.

Керамогранит на полу и стенах

Особым уважением к керамограниту лично я проникся, когда на моих глазах у друзей на кухне на него прилетела большая чугунная сковорода… и ничего не произошло. Ровным счетом. Поэтому пол в гостиной-студии мы тоже выложили плиткой из коллекции Керамин Тинторетто. Я купился на элегантный «состаренный» дизайн и дорогой вид при демократичной цене, а супруга была в восторге от того, как этот керамогранит дополнил итальянскую историю, отраженную в мебели, картинах и портьерах.

Позже, когда ремонтировали ванную, жена запросила дизайн под натуральный камень, и мы остановились на коллекции LASSELSBERGER Кендо. Аналогичная ситуация: цена более, чем доступная, а выглядит не хуже, чем более «кусачие» итальянские или испанские образцы.

Вам могут пригодиться

Были у нас сомнения по поводу того, как поведет себя тяжелая плитка на стенах, но мастер попался хороший, рекомендовал купить клей, устойчивый к сползанию плитки, и кладку сделал мастерски. Несколько лет уже прошло, все на месте, и я начинаю предполагать, что эта ванная всех нас точно переживет без дополнительных ремонтов.

Есть одно «но» при укладке керамогранита

Не раз сталкивался с позицией: как только речь заходит о керамограните, плиточники говорят, я, мол, конечно, уложу, но сверлить не буду, расколется, мне не хочется перекладывать заново. И меня этот момент поначалу сильно волновал. Ведь в той же ванной и шкафчики, и крючки, и держатели нужно вешать, под каждый – одно-два отверстия точно придется сверлить. Но оказалось, что слухи о трудностях и опасностях сверления этого материала сильно преувеличены. Если руки из плеч растут, любой мужчина с такой задачей справится. Хотя есть, конечно, определенные хитрости. Так что я теперь сам всегда сверлю керамогранит и вам сейчас расскажу, как это делать. Существует несколько способов, выбор зависит от количества отверстий, которые вам предстоит проделать. Главное, что нужно понимать, особенно прочный у керамогранита именно верхний слой, а дальше все, как в обычном кафеле.

Сверлить керамогранит до или после укладки?

Как вы понимаете, сверлить можно как уже наклеенную на пол или стены плитку, так и ту, которую только собираются класть. Это, как говорится, дело вкуса. Я делал отверстия на готовых поверхностях. В каждом случае есть свои плюсы и минусы.

Если сверлить плитку после укладки:

+ удобно выбирать место сверления, можно приложить полку или держатель, подвигать его;

+ отверстие делается за один раз на нужную глубину, не придется дополнительно сверлить стену;

— если плитка все же расколется, придется демонтировать и клеить новую, а это проблематично сделать незаметно.

Если сверлить плитку до укладки:

+ нет риска демонтажа поврежденного участка, но сверлить нужно только с лицевой стороны;

+ удобнее сверлить лежащую горизонтально, а не приклеенную вертикально плитку, так проще избежать наклона дрели под острым углом к плитке;

— необходим помощник или система фиксации керамогранита;

— нужна математическая точность и выверенность расположения отверстий.

Конечно, можно рискнуть

Скажу честно, мой первый опыт был спонтанным, но успешным. Межкомнатная дверь все время билась ручкой о стену, оставляя след, я купил напольный фиксатор, его нужно было закрепить, но специального сверла дома не было. Я использовал обычное по кафелю с победитовым наконечником.

Дрель у меня хорошая Bosch, но в случае с керамогранитом ни в коем случае нельзя использовать режим перфоратора. Так есть риск расколоть плитку, поэтому перед началом работы важно удостовериться, что он отключен. Итак, я вставил сверло в дрель, заранее приготовил воду для охлаждения – из пластиковой бутылки, проколов шилом крышку, сделал «брызгалку», как в детстве. Для этих же целей можно использовать резиновую спринцовку. Но, как выяснилось в ходе работы, для охлаждения водой нужен помощник, который будет лить воду во время сверления, у меня такового не было, обошелся и без воды.

Гораздо важнее соблюсти следующее:

дрель и сверло нужно держать строго вертикально;

не дать сверлу соскользнуть с гладкой поверхности плитки, для этого можно наклеить на место сверления малярный скотч;

запастись терпением и не паниковать, если отверстие не начнет появляться в первые же секунды;

сверлить верхний слой медленно, на малых оборотах и не давить чрезмерно на инструмент;

когда дойдете до «тела» плитки, вы поймете это по цвету, можно и обороты увеличить, и нажатие усилить.

Но победитовое сверло справится максимум с двумя такими процедурами, дальше его только выбросить. Если вам нужно больше отверстий, лучше купить коронку или сверло с алмазным напылением.

Алмаз гранит точит

Цена у такого инструмента значительно выше, но и срок службы, особенно при грамотном использовании больше. Коронки в среднем хватает на шесть-восемь отверстий. Сверло, в зависимости от разновидности и производителя, можно использовать до сотни раз.

Технология сверления во всех случаях одинаковая, только коронки и сверла с алмазным краем справятся с задачей легче и быстрее победитового. Коронки обычно выбирают для большего диаметра отверстий, сверла – для меньшего. Мой совет – если использовать будете коронку, отдавайте предпочтение такой, в центре которой есть сверло. Это поможет закрепить коронку в нужной вам точке.

С алмазным инструментом без охлаждения уже не обойтись, оно продлит срок его службы. Если рук не хватает, положите рядом с будущим отверстием очень сильно смоченную холодной водой губку, чтобы из нее подтекало.

Дальше та же последовательность: держим инструмент и коронку вертикально, на низких оборотах проходим верхний слой, далее ускоряемся и получаем готовое отверстие.

С алмазными трубчатыми сверлами, ровно та же технология.

Для особо искушенных

Если вы любите потратить пусть приличные деньги, но на качественную вещь, даже если речь идет о сверле, и чтобы послужила она на совесть, советую присмотреться к двум видам. Выбирать их есть смысл и тем людям, чья работа с керамогранитом входит в профессиональную деятельность. Это:

спеченные кольцевые алмазные сверла,

алмазные сверла Bosch для сухой технологии сверления.

Коротко о каждом. Кольцевые сверла имеют повышенную прочность, их можно использовать до сотни раз. Недостатков два, но, на мой взгляд, они незначительны на фоне колоссального ресурса службы. Это повышенное торцевое давление, которое требует определенной осторожности, и низкая скорость работы. Если коронка или трубчатое сверло позволяют получить отверстие в среднем за две минуты, при использовании кольцевого, понадобится три-пять минут.

Внутри бошевского сверла с алмазным напылением для сухого сверления находится масло. Именно оно и будет охлаждать наконечник в процессе работы. Чтобы запустить процесс, придется немного отступить от вышеописанной технологии:

начинать работу нужно под углом 45 градусов к поверхности: это разогреет масло, и оно начнет выделяться;

если поставить выключенную дрель под таким углом, а потом включить ее, сверло гарантированно соскользнет даже с шероховатой поверхности керамогранита, поэтому подносите к плитке уже работающий инструмент;

когда масло начнет выделяться, нужно поставить дрель вертикально.

Преимуществ у этого сверла несколько: масло охлаждает наконечник и одновременно связывает образующуюся пыль, скорость работы выше и не нужно мучиться с водой.

Но какое бы сверло вы ни выбрали, советую сначала все-таки попрактиковаться на обрезке или остатке керамогранита. Тогда при чистовой работе рука уже не дрогнет.

Удачи!

14.08.2018

Подписаться на рассылку

Как просверлить керамогранит — простые правила и советы как правильно просверлить керамогранит и плитку

Хотя керамогранит – очень прочный материал, вопрос его сверления вполне решается мастерами любой подготовки, надо только правильно представлять технологию и использовать качественный и правильный инструмент.

Так как это очень прочный материал, просверлить его с помощью обычного сверла по плитке может не получиться, а если и получится, не исключено появление сколов. Поэтому важно:

обеспечить надежную фиксацию плитки, в которой выполняется сверление;

использовать правильную сверловочную оснастку, а именно алмазное сверло или коронку. При этом нужно учитывать, что коронки с алмазным напылением обладают небольшим эксплуатационным сроком, так как быстро изнашиваются. Стандартной коронки хватает только на несколько отверстий;

сверление керамогранита выполняется строго с лицевой стороны.

Используемый инструмент и особенности выполнения работ

Для сверловочных работ лучше всего использовать дрель, которая может сверлить на небольших оборотах. Да, сверление одного отверстия отнимет несколько минут, но зато не будет сколов и повреждений материала. Использование ударного режима при сверлении керамогранита следует полностью исключить, он недопустим, так как в этом случае плитка будет просто разрушена. Кроме высокопрочных сверл и алмазных коронок для работ по керамограниту используют трубчатые сверла или перья.

В процессе выполнения сверловочных работ можно не беспокоиться о возникновении сколов с обратной стороны, так как плитка все равно садится на клей. При сверлении сверло нужно размещать строго перпендикулярно к обрабатываемой поверхности.

При сверлении следует обязательно обратить внимание на то, что при работе по керамограниту нужно обязательно охлаждать сверла. Это делается с помощью подачи воды автоматическим или ручным способом.

Сверлить отверстия в керамограните рекомендуется до его укладки. Но предугадать все моменты невозможно, поэтому нередко отверстия сверлят и уже по уложенной плитке. В этом случае самое главное – аккуратность и точность выполнения всех работ, чтобы не пришлось ничего переделывать.

Сверлим так, чтобы плитка не треснула

Сегодня без труда можно найти в магазинах нужный инструмент. Поэтому сверление и резка любого материала уже не вызывает трудностей. Особняком стоит плитка, точнее, керамогранит. Мастера справляются с ним отлично, а вот у новичков необходимость просверлить отверстие в такой плитке может вызвать приступ нерешительности. Плотность и твердость у керамогранита гораздо выше, чем у кафеля, и старые приемы могут не сработать.

Это сложно, а поначалу и страшно, но ничего невыполнимого здесь нет. В конце концов, и в стекле сверлят отверстия без проблем. Неуверенность вызвана скорее непривычностью и относительной новизной материала. Чтобы все получилось нужно:

подобрать подходящий инструмент;
найти правильный режим работы (частота вращения, усилие).

Ну и, конечно, все зависит от положения плитки: подход к сверлению на полу и стене различный. В любом случае не стоит пытаться сделать все побыстрее: выбирать максимальные обороты и налегать на дрель всем весом. Это приведет к перегреву и порче инструмента. Кроме того, можно повредить и сам материал, а если попытаться работать с ударным режимом — то точно.

Если человек решился класть плитку своими руками, значит, ему не чужда работа по дому и инструментарий имеется широкий. Для решения задачи могут потребоваться:

Желательно иметь опыт работы с кафелем, ведь принципы сверления схожи. Если опыта нет — можно потренироваться на старой плитке.

Ручной инструмент

Казалось бы, он здесь совершенно не к месту, однако это не так! Просверлить керамогранит подобный инструмент не сможет, но такая задача перед ним и не стоит. Перед использованием электродрели на глазурованной поверхности нужно наметить точку сверления, «накернить». Но из-за хрупкости материала керн использовать нельзя, а вот ручная дрель или коловорот окажутся очень кстати. Без предварительно намеченной точки сверло или коронка электроинструмента будут «гулять» по поверхности, оставляя малопривлекательные следы.

Электрический инструмент

Об этом мы говорили выше, но еще раз подробнее. Для использования со сверлами подойдет шуруповерт или дрель с регулировкой оборотов. Ударный режим не нужен. Для создания отверстий большого диаметра при помощи коронок шуруповерт слабоват, потребуется дрель мощностью 1 кВт и более.

Главные отличия определяются тем, что закреплено в патроне инструмента. Трубки и коронки с алмазным напылением отличаются друг от друга только диаметром. Принцип работы с ними похож.

Даже если требуется наклонная проходка, начинаем сверлить по нормали к поверхности. Сначала на место будущего отверстия устанавливается кондуктор (трафарет), ведь намечать точку для такого инструмента бесполезно: центральная ось у него воображаемая. Когда коронка немного заглубится в материал, можно убирать кондуктор.

В процессе работы к сверлу нужно постоянно подливать воду для охлаждения (можно использовать спринцовку или простой стакан). Некоторые коронки имеют капсулы с маслом для более эффективного теплоотвода, и ими можно пользоваться без дополнительного охлаждения. Но такой инструмент крайне дорог.

Просверлить керамогранит победитовым буром можно только в горизонтальном положении, так как придется использовать дополнительный абразив — мелкий промытый кварцевый песок.

Еще раз напомним: используем обычный режим, без удара, и никуда не спешим. Если диаметр коронки не превышает 30 миллиметров — будет достаточно 600–800 об./мин., если она больше — замедляемся до 300–400 об./мин.

Часто производители указывают на упаковке коронок рекомендуемые режимы работы. Но, чтобы не испортить инструмент, лучше перепроверить все самостоятельно. Для этого обороты выставляются на 15% ниже рекомендуемых и сделать пропил глубиной около 5 миллиметров. Если не появился запах горелого металла — можно сверлить с рекомендованными параметрами.

Новичок часто пытается сделать работу побыстрее и просверлить отверстие в один прием. Чаще всего это заканчивается порчей коронки. Лучше всего разбить процесс на несколько подходов, давая инструменту остыть в промежутках. Сюда же можно отнести и совет проходить первый и последний миллиметры толщи керамогранита на оборотах, вдвое меньше рабочих: сколов станет гораздо меньше.

Ну и, конечно, не нужно умалять роль охлаждения. Можно встретить рекомендации пользоваться для этой цели влажной губкой, но лучше всего непрерывная струя. Только она должна быть тонкой, иначе велик риск забрызгать стены, пол и потолок. Правильное охлаждение поможет повысить срок службы коронки почти в 2 раза. Инструмента хватило всего на 5–6 отверстий? Поздравляем, вы все сделали правильно! Иначе цифра была бы еще меньше — у прочности керамогранита есть и темная сторона.

Как сверлить керамогранит — Строительный портал ПрофиДОМ

Керамогранит — один из самых прочных строительных материалов, трудно поддающийся обработке из-за своей прочности и твёрдости. Однако, часто возникает необходимость сверления такой плитки, для чего используется определенная технология и инструменты

По информации журналистов ProfiDom.com.ua, благодаря специальной технологии прессования и последующего обжига природных минералов с добавлением натуральных пигментов, при очень высоком температурном режиме, полученный керамогранит имеет очень высокие прочностные характеристики, из-за чего сверление керамогранита становится затруднительным. Обычные сверла для керамической плитки не подойдут, и многие задаются вопросом, чем сверлить керамогранитную плитку.

Для этого существует целая технология и соответствующие сверла

Алмазные сверла

Просверлить керамогранитную плитку помогут специальные сверла и коронки с алмазным напылением. Сверла для керамогранита можно разделить две группы:

с гальваническим способом нанесения алмазных кристаллов;
сверла вакуумного спекания

Гальванический является самым простым, распространенным и наименее затратным методом нанесения алмазного покрытия на деталь. Если очень упрощенно и доступно, суть его заключается в следующем: коронку опускают в раствор, содержащий технические алмазы, и подают электрический ток. При пропускании тока, на сверле осаждается алмазный слой. Недостаток инструмента, покрытого данным методом, заключается в довольно быстром истирании алмазного слоя. По мере изнашивания алмазных зерен, снижаются режущие свойства коронки. Из преимуществ – невысокая стоимость.

Такое сверло сможет сделать отверстие в керамограните, но его стоит приобретать в случае разовой необходимости в сверлении, так как, если гальваническим методом был нанесен лишь один алмазный слой, такого инструмента может хватить только на 5-6 отверстий. Толщина слоя алмазов у сверл разных производителей может отличаться, соответственно, отличается качество и количество отверстий, которые можно произвести при помощи данного инструмента.

Если необходимо частое сверление отверстий в керамограните, стоит обратить внимание на алмазные сверла вакуумного спекания.

Сверло по керамограниту вакуумного спекания — это то, чем можно и нужно сверлить керамогранит. Его производят в вакуумной печи при высокой температуре путем спекания металлизированного алмазного порошка и специального сплава-связки. На пике нагрева связующая смесь плавится и растекается в пустоты между алмазными зернами, как результат – монолитная конструкция с высокой прочностью соединения алмазных зерен и их максимальной концентрацией.

Если в гальванической коронке при стирании алмазного слоя она приходит в негодность, то при стирании верхнего алмазного слоя у сверла вакуумного спекания открывается следующий алмазный слой, и так до полного износа. Поэтому такого сверла может хватить более чем на 300 отверстий.

Как сверлить

Для того чтобы сверла по керамограниту прослужили дольше, а просверлить отверстие получалось легче и быстрее, следует придерживаться некоторых правил.

Керамогранит очень гладкий и скользкий, соответственно, коронке не за что зацепиться и она может соскочить. Как же сверлить керамогранитную плитку? Если есть возможность, следует использовать станок, или же нужно закрепить дрель в специальном держателе, тогда сверло будет направлено строго вертикально. Если же такой возможности нет или керамогранит уже уложен, сверление следует начинать, установив сверло под 30-45о, чтобы шероховатым алмазным напылением снять с плитки глазурь, постепенно выравнивание положение инструмента до 90о. При этом, просверливать следует немного (слегка) раскачивая инструмент;

Создание шаблона. Еще одним способом облегчения засверливания в керамогранит является создание шаблона. В деревянном бруске высверливается отверстие необходимого диаметра, затем сделанный шаблон приставляется к плитке, и в уже просверленное отверстие вставляется инструмент. Когда глазурь снята, и коронка уже не соскальзывает, шаблон можно убрать;

Для облегчения засверливания может быть наклеена изолента, малярный скотч на место потенциального сверления, можно накернить точку входа в будущее отверстие;
Чтобы коронки не перегревались и прослужили дольше, во время работы необходимо постоянное охлаждение. Проще всего это сделать непрерывной подачей воды. Если дырка делается в полу, то на кафель в месте просверливания можно просто налить воду, можно положить на просверливаемую поверхность мокрую мочалку, и периодически нажимать на нее для выделения воды и охлаждения сверла.

На некоторых коронках написано, что возможно сухое применение, но при использовании охлаждения сверло прослужит дольше.

Сверление необходимо производить с лицевой стороны для предотвращения возможных сколов при завершении сверления;

Если производится сверление в еще неуложенном керамограните, то сверлить керамогранит можно, как до конца, так и нет, тем самым, увеличив срок эксплуатации сверла. Просверлив отверстие на 2/3, а затем, резко ударив по лицевой стороне, выбивается просверленный материал из высверленного отверстия, при этом часть плитки с тыльной стороны откалывается. На эстетичный вид это не влияет, так как скол образуется на тыльной поверхности;

Сверление необходимо осуществлять на средних, лучше, низких оборотах. Желательно иметь инструмент с регулировкой мощности вращения;

Никогда не сверлите керамогранит на весу, если производите работу на столе защитите его дополнительно листом фанеры.

Сверление керамогранитной плитки может показаться нелегким делом, но если приобрести хороший инструмент, то это возможно. Если производите данную работу впервые, то лучше сначала потренироваться. Если необходимо большое количество отверстий, не знаете, как просверлить, сомневаетесь, как сделать отверстие, то возможно стоит обратиться к специалистам или на производство.

чем просверлить в домашних условиях, каким сверлом

Большинство любителей делать ремонт своими руками сталкивались с проблемой поиска способа просверлить керамогранитную плитку в домашних условиях. Новый материал явно превосходит керамику в твердости и стойкости к сверлу, поэтому стандартные приемы иногда не давали желаемого результата, и приходилось придумывать что-то новое, искать подходящий инструмент.

Чаще всего сверлить приходится под дюбель

Можно ли сверлить керамогранит

Задача непростая, но вполне решаемая. Для всех, кто сомневается в возможности просверлить керамогранит в домашних условиях, можно напомнить, что резать и сверлить можно и более капризные материалы, в том числе стекло и натуральный гранит, которые по твердости и хрупкости явно не уступают керамогранитной плитке.

Для этого нужно решить две задачи:

Подобрать подходящий инструмент с правильной режущей кромкой;
Найти оптимальный режим вращения сверла и величину прилагаемого к инструменту усилия.

Понятно, что результат во многом зависит от того, в каком положении приходится сверлить керамогранитную плитку. В вертикальном направлении просверлить дырку в керамограните, наверное, проще, но это не значит, что в работе с материалом нужно использовать вес и максимальное давление на сверло. Такое явно приведет к преждевременному перегреву инструмента и, скорее всего, к наколу плитки.

Наваливаться на инструмент всем весом нельзя

Чем сверлить керамогранит в домашних условиях

Выбор сверлильно-бурильного оборудования есть всегда, даже в условиях домашней мастерской. У любителя работать своими руками в гараже или в ящике всегда имеется несколько вариантов инструмента:

Ручной столярный бур-коловорот;
Дрель с ручным приводом и цанговым патроном под сверло;
Электрическая дрель с регулятором оборотов. Если нет возможности регулировать обороты вращения патрона, то электродрель лучше оставить в покое;
Шуруповерт с регулятором оборотов и патроном под сверло.

Нужно лишь определиться, чем и как будет удобнее просверлить отверстие в керамограните с учетом всех обстоятельств и условий работы. Для этого нужен хотя бы небольшой, но успешный опыт работы с керамической плиткой. Методика та же, технология немного отличается.

Ручной инструмент

На первый взгляд бур и ручная дрель выглядят архаизмом в попытке просверлить керамогранитную плитку. Не те возможности. Понятно, что быстро просверлить керамогранит ручной дрелью не удастся, никто такой задачи и не ставит. Ручным инструментом нужно лишь сделать точку на очень твердой, как стекло, поверхности керамогранита.

Без центровочной точки самая дорогая и мощная алмазная коронка будет «гулять» по поверхности, царапая и оставляя спирали.

Иногда проще сделать центр керном и одним ударом деревянного молотка, чем мучиться с дрелью. Все зависит от фактуры поверхности керамогранитной плитки.

Электрический инструмент

Здесь все проще. Электродрель или «шурик» должны обладать большим крутящим моментом, так как сверлить придется на относительно небольших оборотах. Считается, что лучше всего просверлить керамогранит шуруповертом, он дает меньший процент брака. Но для сверловки больших диаметров он уже не подойдет, потребуется как минимум электродрель мощностью от 1 кВт и более.

У таких аппаратов, как правило, предусмотрен хват двумя руками, что существенно упрощает процесс, особенно, если нужно просверлить керамогранит под розетку в стене.

Каким сверлом сверлить керамогранит

Для того чтобы просверлить дыру в твердом материале, можно использовать три типа инструментов:

Сверла с алмазным напылением;
Кольцевые коронки с режущей кромкой, покрытой алмазным порошком;
Твердосплавные сверла для кафельной плитки.

Самую высокую производительность обеспечивают инструменты типа Easy Dry от компании Bosch. Внутри запаяна масляная ампула, обеспечивающая быстрый и эффективный отвод тепла от алмазного зерна.

Стоит такое «чудо» дорого, именно таким инструментом можно просверлить отверстие в керамограните под дюбель за считанные минуты. Режет материал на достаточно больших оборотах, что и определяет высокую производительность. Особенности процесса, как от начала до конца правильно сверлить керамогранитную плитку, приведены на видео:

Также можно использовать более простые и более дешевые от Hawera, SuperHard, их хватит буквально на несколько отверстий. Пользуется спросом инструмент от ADW, Dormer и Distar.

Инструмент с алмазным порошком

Просверлить керамогранит на полу можно и твердосплавным сверлом с победитовой напайкой. Процесс длительный, требует использования мытого кварцевого песка, поэтому керамогранит сверлят победитом преимущественно для получения точных отверстий, расположенных близко к краю плитки.

Как просверлить керамогранитную плитку

Прежде всего необходимо правильно подобрать обороты вращения алмазного сверла. Производитель инструмента обычно указывает рекомендуемые параметры для своей продукции. На практике рекомендации приходится проверять. Для этого нужно вставить сверло в патрон, выставить обороты на 10-15% ниже рекомендуемых и попытаться проверить, насколько уверенно алмазная коронка режет керамогранит. Если просверлить лунку глубиной 4-5 мм, и при этом не появится характерного запаха горелого металла, то можно работать без ограничений.

Такой подход несколько ухудшает производительность, но позволяет существенно продлить ресурс. Металлическая связка, которой алмазная пыль зафиксирована на головке сверла, практически не выгорает, хотя времени на то, чтобы просверлить керамогранит, уходит почти вдвое больше.

Как просверлить керамогранитную плитку на полу

Сверлить керамогранит алмазным сверлом, да еще на полу, можно лишь при условии использования кондуктора. Это приспособление, удерживающее сверло в одном положении, не допуская отклонения от вертикали. Можно купить готовый кондуктор или изготовить его из березового брусочка, толщиной не менее 3 см. В центре бруска нужно сделать обычным сверлом отверстие для алмазного инструмента, и можно выполнить неограниченное количество дыр.

Сложнее ситуация, если нужно просверлить отверстие в керамограните под дюбель без использования кондуктора. В этом случае место под сверловку алмазом накерняют вручную пробойчиком и несильным ударом молотка. Далее в крохотную отметину добавляют мелкую песчаную пыль и несколько минут работают обычным сверлом, установленным в патрон ручной дрели. После того как на керамограните удается снять небольшой пятачок твердой глазури, можно переходить к алмазному инструменту.

Как просверлить керамогранитную плитку на стене

Принцип сверловки отверстий на вертикальной поверхности ничем не отличается от работы на полу. Правда, просверлить керамогранит обычным алмазом или кольцевой коронкой без кондуктора не получится. Лучше всего заранее купить подставку на присоске, как на фото ниже.

Для выполнения кольцевых отверстий используются приспособления с встроенным керном. При работе сверлами большого диаметра можно и нужно использовать охлаждение водой. Небольшой струйки капель будет достаточно, но лучше попытаться просверлить керамогранит в несколько сессий или использовать небольшую губку для мойки посуды.

Первым делом наносим на плитку на стене разметку, ставим карандашом или маркером точку и пробойчиком накерняем микроуглубление двумя-тремя несильными ударами молотка. На керамогранитной плитке должна появиться светлая микролунка. Далее вставляем в патрон центровочное сверло, выравниваем инструмент по линии горизонта и подставляем под хвостовик полку кондуктора.

Остается лишь закрепить приспособление с помощью присоски на керамогранитной плитке и вырезать твердой коронкой опорную лунку. Далее одеваем на хвостовик кольцевое сверло с алмазным напылением и пытаемся просверлить керамогранит на требуемую глубину.

Сверловка через самодельный кондуктор

Полезные советы

Из практики известно, что любители всегда переоценивают возможности алмазного инструмента. Поэтому попытка просверлить керамогранит, что называется, «с ходу», в один прием обычно заканчивается плачевно для сверла. Наиболее правильным будет разделить процесс на несколько сессий, давая алмазу и шуруповерту остыть до комнатной температуры.

Второй нюанс – обороты вращения. Первый миллиметр и последний миллиметр в керамограните нужно просверлить на небольших оборотах, примерно вдвое ниже рабочих, тогда и сколов, и обрывов кромки не будет.

Чем лучше охлажение, тем быстрее сверлится керамогранит

Третий нюанс – охлаждение сверла. Можно использовать губку, но лучше всего взять медицинскую силиконовую спринцовку на 50-100 мл воды. Жидкость нужно будет подавать непрерывно в зону сверловки очень тоненькой струйкой, чтобы не забрызгать пол и стены помещения. Такой способ менее удобен, но зато почти всегда удается просверлить керамогранит и даже натуральный гранит без серьезного ущерба для алмазного напыления.

По отзывам многих мастеров, такая схема охлаждения оказывается даже эффективнее, чем хваленый Easy Dry с масляной капсулой. Для сравнения: сверловка алмазом с губкой убивает алмаз после двух-трех отверстий, тогда как при струйном охлаждении стойкость инструмента легко возрастает до 5-6 дыр.

Заключение

Просверлить керамогранитную плитку в домашних условиях оказывается ненамного сложнее, чем обычный кафель. Если не спешить и не подаваться панике при первых неудачах, то вполне реально вырезать требуемый вариант отверстия, независимо от того, находится ли плитка на столе, на полу или на стене помещения.

Чем сверлить керамогранит, как лучше это сделать?

В современном строительстве все большую популярность приобретает керамогранитная плитка. Изначально этот материал планировался для технического применения, поэтому при его создании акцент делался на такой характеристике, как устойчивость ко всем механическим, химическим и температурным воздействиям.

В настоящее время специалисты выделяют три основных вида инструментов для сверления керамогранита

Производится керамогранит методом сухого прессования с последующим отжигом при высоких температурах. В основе этого материала лежит однородная смесь компонентов, позволяющая увеличить его твердость и прочность. Несмотря на такие характеристики керамогранит отличается хрупкостью. Вопрос о том, чем сверлить керамогранитную плитку, приобрел особую актуальность.

Приспособления для сверления керамогранита

Для сверления отверстий в этом материале с учетом его структуры и механических качеств создавались особые инструменты. При этом внимание производителей фокусировалось:

на скорости сверления;
на продуктивности работы;
на износостойкости;
на цене.

Несмотря на свою прочность, керамогранит – это довольно хрупкий материал

Сделать эту работу в домашних условиях можно с помощью трех видов таких приспособлений.

Алмазные коронки с гальваническим покрытием представляют собой своеобразные чашки с алмазными кристаллами, нанесенными по ободку. Это самый популярный бюджетный вариант. К достоинствам этого приспособления можно отнести невысокую цену и хорошую скорость сверления – она достигается за счет снижения торцевого давления при работе. Самым большим недостатком является то, что они быстро изнашиваются: с помощью одной такой коронки можно сделать не более шести отверстий.
Более высокую прочность, износостойкость имеют алмазные кольцевые сверла. Сверление керамогранита одним сверлом позволяет получить больше ста отверстий. Явным недостатком этого инструмента является низкая продуктивность, вызванная высоким торцевым давлением, которое возникает при работе.
Преимущества других приспособлений соединились в алмазных сверлах. Они характеризуются приемлемой ценой, высокой износостойкостью и производительностью.

Алмазные коронки и кольцевые сверла

Общие рекомендации по работе со специальными сверлильными инструментами

При соблюдении технологии внимание следует обратить на следующие моменты:

Для более качественной работы плитку лучше жестко закрепить. Для этого можно использовать специальные тиски и зажимы.
Под плитку желательно подложить плотный картон или фанеру.
Работу нужно проводить на малых оборотах, используя мощную дрель.
Проводить сверление важно исключительно с лицевой стороны плитки. Кроме того, нужно помнить, что нельзя останавливаться, не просверлив материал до конца. В некоторых случаях сделать большие по диаметру отверстия с помощью алмазной коронки можно другим способом: просверлить керамогранитную плитку не полностью, а на две трети глубины. После чего оставшуюся часть выбить целенаправленным ударом.
Чтобы просверлить керамогранит, сверло необходимо держать строго перпендикулярно к поверхности. В противном случае вероятность повреждения плитки и самого сверла возрастает.
При использовании коронки начинать нужно под углом, а затем резко перевести дрель в вертикальное положение, делая круговые движения на протяжении сверления для меньшего износа алмазного напыления.
Ни в коем случае нельзя использовать «ударный режим» дрели, чтобы не разрушить керамику.
Сверло нужно периодически охлаждать с помощью воды, а в процессе работы желательно избегать сильного нажима.

Как правильно просверлить керамогранит с помощью специальных сверл?

Если требуется просверлить четко размеченные отверстия с помощью алмазной коронки, лучше использовать «кондуктор», представляющий собой своеобразный шаблон. При этом желательно полить место работы водой.

«Кондуктор» можно изготовить из деревянного бруска, просверлив в нем дырку соответствующего диаметра.
Совместить отверстие «кондуктора» с меткой на плитке, влить туда воды.
Вставить в отверстие коронку четко по метке и начать работу.
После образования в керамогранитной плитке видимого углубления лучше убрать брусок и продолжать работу до конца.

Вышеописанный метод применяется для сверления отверстий под сантехнику, когда необходимо провести работу строго по меткам.

Для более качественной работы с керамогранитом нужно использовать специальный станок

Для безопасной и продуктивной работы рекомендуется использовать стойки и направляющие для дрели. Такие приспособления повышают точность работ. Кроме того, они часто комплектуются тисками для зажима обрабатываемых материалов. Просверлить самый твердый материал с помощью такого оборудования гораздо легче.

Чем сверлить керамогранит и как правильно осуществить процесс сверления — этим двум проблемам следует уделять особое внимание. Этот материал обладает двойственными свойствами: он сочетает в себе одновременно исключительную твердость и хрупкость. Правильно работая с керамогранитной плиткой с помощью специального инструмента во время ремонта и строительства, мы получим красивое покрытие на многие десятилетия.

—>

как и чем сверлить керамогранитную плитку – фото, видео

Керамогранит в качестве отделочного материала приобрел за последние несколько лет большую популярность, что во многом объясняется его высокой прочностью и устойчивостью к износу. Для того чтобы выполнять его эффективную обработку, необходимо использовать специальный инструмент (например, сверло по керамограниту). Основная сложность механической обработки (в том числе сверления) изделий из керамогранита заключается в том, что такой материал наряду с исключительной твердостью отличается и достаточно высокой хрупкостью.

Для точного вертикального сверления керамогранита ручной дрелью понадобится алмазная коронка с центрующим сверлом, которое может идти отдельно в виде адаптера

Инструменты для сверления керамогранита

Чем сверлить керамогранитную плитку? Именно такой вопрос часто возникает у тех, кто собирается сформировать отверстие в этом твердом и одновременно хрупком материале. Для эффективного решения данной задачи могут использоваться инструменты трех основных видов: алмазные коронки по керамограниту и два типа алмазных сверл. Чем лучше сверлить керамогранит? Ответ на этот вопрос зависит от конкретных условий обработки, а также от характеристик материала, который необходимо ей подвергнуть.

Коронка по керамограниту, на рабочую часть которой наносится гальваническим методом алмазное напыление, достаточно часто используется для выполнения отверстий в данном материале. Большим преимуществом такого инструмента является невысокая стоимость. Кроме того, коронка алмазная, используемая для сверления изделий из керамогранита, снижает торцевое давление в процессе обработки, а также дает возможность значительно увеличить скорость ее выполнения.

Популярность коронок с электролитическим нанесением алмазов объясняется их доступной ценой

Наиболее критичным недостатком алмазных коронок по керамограниту является их небольшой рабочий ресурс. В частности, просверлить при помощи такой коронки керамогранитную плиту, толщина которой составляет 8 мм, можно не более пяти раз.

В отдельных случаях сверление отверстий в керамограните выполняют при помощи алмазного инструмента кольцевого типа, изготовленного по технологии спекания. Чаще всего такие сверла применяют для работы с бетоном и другими строительными и отделочными материалами, отличающимися схожим уровнем прочности. Ограниченность использования данного инструмента по керамограниту объясняется тем, что при его применении формируется значительное торцевое давление, что может негативно отразиться на состоянии обрабатываемого изделия. Толщина кольцевого ободка сверл данного типа составляет не менее 2 мм.

Сверление керамогранита при использовании алмазного сверла, полученного методом спекания, осуществляется на небольшой скорости, что снижает производительность обработки. Именно невысокая скорость обработки является наиболее значимым недостатком инструмента данного типа. Чтобы выполнить отверстие в керамограните, используя такое алмазное сверло, необходимо потратить не менее 3–5 минут, что в некоторых случаях является неприемлемым.

Коронки, изготовленные по технологии вакуумного напыления алмазов, обеспечивают легкое заглубление даже при «сухом» режиме работы

Между тем кольцевые алмазные сверла по керамограниту, изготовленные по технологии спекания, отличаются и рядом достоинств, наиболее значимое из которых заключается в том, что их рабочий ресурс значительно выше, чем у инструмента корончатого типа. В частности, при помощи такого сверла для керамогранита можно просверлить не 5, а более 100 отверстий в плите, толщина которой составляет 8 мм.

Важно при необходимости получения отверстия в таком твердом и хрупком материале не только верно ответить на вопрос, чем просверлить керамогранитную плитку, но и правильно подойти к организации самого процесса.

Полезные рекомендации

Правильный выбор инструмента, а также знание того, как эффективно сверлить керамогранит, являются важнейшими условиями получения качественных отверстий в изделиях из данного материала. Следует иметь в виду, что сверлить плиту из керамогранита надо только с лицевой стороны.

Достаточно часто, чтобы сэкономить ресурс используемого инструмента, сверление плит из керамогранита выполняют только на 2/3 их толщины. Оставшаяся в недосверленном отверстии часть материала просто выбивается резким ударом металлического стержня. Края отверстия с его обратной стороны при выполнении сверления по такой методике могут иметь множество неприглядных сколов, поэтому и необходимо начинать обработку с лицевой стороны плитки.

Существует два способа сверления алмазными коронками

Задаваясь вопросом о том, как просверлить керамогранитную плиту, получить при этом качественное отверстие и не привести в негодность используемое сверло, следует иметь в виду, что для этих целей лучше использовать специальный сверлильный станок или дрельную стойку. Применяемое оборудование может обладать всего двумя скоростями вращения, так как больших оборотов инструмента при сверлении керамогранита и не требуется. Ни в коем случае для сверления керамогранита нельзя использовать ударную дрель, так как обрабатываемый материал может разрушиться под воздействием ударной нагрузки.

Нельзя выполнять сверление керамогранитных плит на бетонном полу или на любой другой твердой поверхности: необходимо предварительно подложить под них лист толстой фанеры или ДВП. Если под твердую и хрупкую плитку из керамогранита будет подложен более мягкий и упругий материал, она не разрушится в процессе обработки.

Для сверления керамогранита можно использовать болгарку с соответствующей алмазной насадкой

Привести к разрушению обрабатываемой керамогранитной плитки и выходу из строя сверла может и такая распространенная ошибка, как наклон инструмента, при помощи которого выполняется сверление. Чтобы не столкнуться с такими проблемами, ось сверла при формировании отверстия в керамограните надо располагать строго вертикально.

Алмазное сверло при работе сильно нагревается, что может стать причиной образования микротрещин в его внутренней структуре и его последующего разрушения. Для того чтобы избежать таких негативных последствий сверления керамогранита, инструмент в процессе выполнения обработки необходимо охлаждать. В качестве охлаждающей жидкости можно использовать обычную воду, которая подается непосредственно в зону выполнения обработки. Чтобы избежать перегрева сверла и, соответственно, его последующего выхода из строя, выполнять сверление изделий из керамогранита следует на средних оборотах.

Настольный станок для сверления отверстий в твердых материалах с автоматической подачей охлаждающей жидкости

При сверлении изделий из керамогранита в производственных условиях применяется оборудование с постоянной подачей охлаждающей жидкости. В домашних условиях для подачи в зону обработки воды, которая будет обеспечивать эффективное охлаждение сверла, можно использовать обычную пластиковую бутылку, закрытую крышкой с с несколькими небольшими по диаметру отверстиями. Чтобы еще более упростить себе задачу по охлаждению сверла, можно использовать кусок губки, хорошо пропитанный водой.

Оборудование профессионального качества позволяет производить быстрое и точное сверление керамогранита, в чём можно убедится, просмотрев интересный видеоролик.

Наглядным показателем качественно выполненного сверления керамогранитной плитки является выпавший с ее обратной стороны кусок материала, диаметр которого соответствует поперечному сечению выполненного отверстия. Не стоит переживать по поводу того, что обратная сторона отверстия в плитке из керамогранита будет иметь видимые сколы. Укладка такой плитки выполняется с использованием специального клеевого состава, который полностью заполнит все имеющиеся сколы, поэтому они не будут оказывать никакого отрицательного влияния на качество и эксплуатационные характеристики готового напольного покрытия.

Чтобы разобраться в том, как правильно сверлить керамогранитную плитку, желательно не только изучить теоретический материал по данному вопросу, но и посмотреть видео, которое несложно найти в интернете. Кроме того, всегда следует помнить о том, что обязательным условием эффективности подобной обработки является применение качественных сверл и оборудования.

Как просверлить плитку за 7 простых шагов

Вам лучше знать, как идеально просверлить плитку, даже если вы думаете, что выполнили еще один успешный проект по укладке плитки. Изысканный дизайн, плитка идеально нарезана, все ровно ложится. Это настоящее произведение искусства. Но ваша работа еще не готова. Теперь наступает часть, которая потенциально может испортить всю вашу тяжелую работу: просверливание отверстия в плитке для установки акцентов.Один промах или неловкое движение, и вы получите одну потрескавшуюся уродливую плитку.

Но давления нет.

Прежде чем набраться смелости и начать пробивать гладкую поверхность, убедитесь, что вы умеете просверливать плитку. Это может показаться довольно простой задачей, особенно если вы любитель, который плохо разбирается в различных типах плиток и их характеристиках. Но, даже если вы сертифицированы CTI, малейшая ошибка может испортить плитку.

К счастью для вас, в наших рукавах есть множество советов, которые научат вас просверливать плитку, не ломая ее. Однако имейте в виду, что эти шаги не гарантируют, что ваша плитка не потрескается. Однако они значительно уменьшат эту возможность.

Без лишних слов, вот как правильно сверлить плитку.

Шаг 1. Знайте свою плитку

Одна из первых вещей, на которую вам нужно обратить внимание, если вы хотите научиться просверливать плитку, — это тип плитки, с которой вы работаете.Если вы знаете характеристики материала, который вы пытаетесь пройти, вы лучше поймете масштаб стоящей перед вами задачи.

Например, керамогранит труднее пробить, чем керамический, поскольку он очень плотный. В результате сверление керамогранита потребует больше работы и подготовки, чем разрезание других типов плитки. Вам также понадобится специальное сверло, которое сможет пробить твердую поверхность керамогранита. То же самое касается сверления каменной плитки.

Теперь, когда вы знаете, с чем сталкиваетесь, давайте посмотрим на инструменты, которые вам понадобятся для сверления плиток.

Шаг 2. Убедитесь, что у вас есть подходящее сверло

Вне зависимости от того, какой материал вы пытаетесь расточить, никогда не используйте старые и изношенные сверла для плитки. Мало того, что они не так эффективны, как новые, шансы повредить поверхность плитки резко возрастают, если сверло не работает с оптимальной производительностью.

Также не используйте для этой задачи обычные сверла — они недостаточно прочные, чтобы пробить твердую поверхность плитки.Вместо этого вам следует выбрать сверла с алмазным напылением или сверла по камню с твердосплавным напылением. Первый вариант, хотя и немного дороже, чрезвычайно прочен и может пробивать даже самые твердые поверхности плитки, такие как фарфор. Более того, они не выгорят так же легко, как биты для кирпичной кладки.

Сверла по камню с твердосплавными напайками, с другой стороны, вероятно, являются наиболее распространенным типом сверл для просверливания плитки. Однако, хотя этот тип сверл подходит для глазурованной плитки и керамогранита, они не рекомендуются для работы с керамогранитом.Для керамогранита и более твердых материалов вам потребуются прочные алмазные сверла, такие как EASYGRES.

Если у вас нет инструментов, необходимых для сверления плитки, в RUBI вы можете найти полный набор сверл, которые помогут вам успешно решить эту задачу. Итак, проверьте их.

Шаг 3: Измерьте и отметьте площадь

Если вы когда-либо пробовали просверлить отверстие в плитке, то, вероятно, знаете, что сверла имеют свойство скользить по поверхности, из-за чего их трудно удерживать на месте.Это большая проблема. Одно неверное движение — поцарапает или, что еще хуже, треснет плитку.

Один простой прием, который вы можете использовать для создания некоторого натяжения, — это использовать малярный скотч в том месте, где вы хотите просверлить отверстие. Измерьте площадь, отметьте ее знаком X и поместите малярную ленту. Измерьте его еще раз, наложив малярную ленту, чтобы убедиться, что вы не потеряли отверстие. Таким образом, вы получите достаточное сцепление с поверхностью, чтобы удерживать сверло в начале бурения.

Если вам нужно просверлить более одного отверстия и вы не хотите повторять этот процесс снова и снова, то вы можете создать шаблон из деревянного бруска.Вырежьте отверстие в дереве, убедившись, что оно того же размера, что и сверло, которое вы собираетесь использовать. Наденьте его на просверленное отверстие и крепко держите свободной рукой.

Шаг 4: Начало бурения

А вот и начинается самое интересное. Это та часть, где вы действительно научитесь просверливать плитку. После того, как поверхность размечена или у вас есть деревянный шаблон, пора начинать сверление.

Проблема с плиткой (хотя мы не уверены, можно ли это назвать проблемой) заключается в том, что она спроектирована так, чтобы выдерживать большое количество злоупотреблений, что также делает их устойчивыми к сверлению.Если вы поторопитесь с процессом, вы можете в конечном итоге испортить всю свою тяжелую работу.

Одна из самых важных вещей, о которых вам нужно помнить, это то, что сверление плитки — это задача, требующая большого терпения. Начинайте бурение на низкой скорости и медленно. Не торопитесь — может пройти некоторое время, прежде чем вы проникнете в твердую глазурованную поверхность. Не совершайте ошибку, полагая, что движение на полной скорости более эффективно. На самом деле вы только все перегреете и создадите вибрации, которые могут повредить поверхность.

Приложите постоянное давление, но не слишком большое. В противном случае вы сломаете плитку, а не просверлите ее, что может привести к образованию трещин.

Шаг 5. Не забудьте охладить сверло

Один из секретов просверливания отверстия в плитке — сохранять все в прохладе. Используйте небольшую влажную губку, чтобы охладить сверло и предотвратить его перегрев.

Если вы один и не можете держать сверло в одной руке, рисунок дерева в другой и одновременно охладить сверло, то вы можете время от времени останавливаться и опрыскивать водой Это.Следите за тем, чтобы вода не попадала в моторизованную часть дрели.

Еще один прием, который можно использовать для охлаждения дрели, — это подержать под ней влажную губку. Таким образом вы не только предотвратите перегрев сверла, но и уловите пыль и мусор, образующиеся от плитки. Не говоря уже о том, что вы не позволяете воде стекать по стене и по всему полу.

Краткое примечание: в отличие от твердосплавных сверл, которые останавливаются в момент перегрева и требуют постоянного охлаждения, алмазные коронки не требуют такого большого обслуживания.Они будут продолжать работать, даже если нагреются, пока вы дадите им остыть. Но если вы хотите продлить срок службы ваших инструментов, вам нужно сверлить медленно, не прикладывать слишком большое давление и смазывать сверло прохладной водой.

Шаг 6. Измените бит, когда попадаете в стену

Вы прорезали плитку и ударились о поверхность стены, не причинив никакого вреда. Теперь вы можете вздохнуть с облегчением. Ты почти там; все, что вам нужно сделать сейчас, это просверлить стену, а затем установить акценты.

Продолжайте сверлить медленно, чтобы не врезаться в поверхность стены. Если стена будет взорвана, ваш якорь не будет держаться должным образом, и акценты будут расшатываться. Вы можете заменить сверло, если почувствуете, что то, которое вы используете, не так эффективно. Однако секрет в том, чтобы сверло оставалось медленным и устойчивым, и вы сможете просверлить отверстие даже сверлом для плитки.

Шаг 7. Расслабьтесь и расслабьтесь: вы только что научились просверливать плитку

Сделайте шаг назад и полюбуйтесь результатом.Вы даже можете похлопать себя по спине. Вы хорошо справились. Нет, поцарапайте это! Вы сделали потрясающе! Теперь вы готовы с большей уверенностью взяться за следующий проект от начала до конца. Узнайте, как использовать сверла для мокрого сверления RUBI:

[вставить] https://www.youtube.com/watch?v=i_ruwPNFMoo[/embedyt]

Есть несколько основных выводов, которые следует помнить о том, как просверливать плитку. Прежде всего, вам нужен правильный инструмент. Без соответствующего сверла шансы на ошибку значительно возрастают.Во-вторых, нужно запастись терпением. Просверливание отверстий в плитке — не гонка. Вам нужно не торопиться и медленно и уверенно просверливать плитку. Кроме того, не забывайте сохранять все в прохладном месте. Перегрев — один из основных факторов, вызывающих растрескивание плитки.

И последнее, но не менее важное: вам нужно быть настойчивым. С практикой эта задача станет только проще, и сверление плитки больше не будет чем-то, от чего у вас сердце упадет в живот.

Знаете больше советов о том, как просверлить плитку? Я что-то пропустил? Напишите в комментариях ниже!

Пошаговое руководство по просверливанию керамогранита

Плитка

, особенно керамогранит, быстро заменила другие варианты и утвердила свое доминирование на стенах и полах, особенно на стенах кухонь и ванных комнат, благодаря своей доступной цене и шикарному виду, который они придают вашим стенам и полу.

Но предположим, что вы закончили со всеми строительными работами у себя дома, и красивая плитка была размещена на стене, но теперь вам нужно просверлить ее, чтобы разместить стойки или другие аксессуары.

Как это сделать, не растрескивая плитку? Сверление керамогранита сложнее, чем другие плитки, поскольку они намного плотнее, но это не означает, что вы не можете этого сделать.

Итак, в этом руководстве мы проведем вас через процесс сверления керамогранита с максимальной эффективностью и без их растрескивания.

1. Убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты для работы

Если вы планируете сверлить с помощью стандартного набора плиток, то вот инструменты, которые вам понадобятся: дрель с батарейным питанием, сверло, губка, вода, рулетка и маркер или карандаш.

Как следует из названия, карандаш или маркер будут использоваться для отметки позиций, в которых вы хотите просверлить отверстия. Измерительная лента измеряет расстояние от углов до точки сверления или между двумя точками сверления, чтобы убедиться, что оно ровное.

Губка и вода должны быть очищены после завершения работы и охладить сверло во время процесса, сверло, которое будет собираться вместе со станком, чтобы просверлить отверстие в плитке, и, наконец, сверлильный станок, который будет вести весь процесс.

Однако вид сверлильного станка, который вы используете, будет отличаться от плитки к плитке. Итак, когда вы планируете сверлить керамогранит , , вам понадобятся инструменты получше. Для керамогранита вам нужно выбрать сверло с алмазным наконечником, чтобы работа была выполнена идеально.

Сверла с алмазными напайками немного дороже сверл с твердосплавными напайками, но они, безусловно, окупаются, иначе вы можете испортить поверхность плитки. Кроме того, не забудьте приобрести защитные очки и маски, если планируете выполнять работу самостоятельно.

2. Прежде чем продолжить, осмотрите место бурения

Когда вы сверляете керамогранит , вы проделываете отверстие в стене от одной стороны до другой, но перед тем, как приступить к этому проекту, вы должны изучить и учесть то, что находится за плиткой.

Когда вы сверляете стену? Что могло быть за этим? Провода и трубы, верно? Если вы не будете достаточно осторожны и просверлите провода и трубы, вы можете непреднамеренно вызвать серьезную аварию, не говоря уже о дополнительной работе, которую вам придется проделать после этого. Так как же предотвратить подобную аварию? Вы должны оценить участок, проверить, что находится за стеной, и найти безопасное место для сверления.

Но как узнать, безопасно ли то место, которое вы выбрали для бурения? Первый простой способ сделать это — найти подробный план вашей квартиры или дома.Для получения чертежа вы можете обратиться к своему риэлтору или в местный муниципальный офис.

Они могут вам в этом помочь, или вы также можете использовать искатель гвоздей, чтобы проверить, есть ли рядом деревянные гвоздики, или вы делаете это наоборот, и хотите определить, есть ли какие-либо провода за стеной или нет. , вы также можете использовать электронную шпильку. Прежде чем продолжить, убедитесь на 100%, что находится за стеной.

3. Измерение, отметка и порядок действий

Если у вас есть небольшой опыт сверления керамогранита, вы знаете, что сверло иногда имеет тенденцию соскальзывать.Это увеличит вероятность того, что вы поцарапаете плитку и повредите ее навсегда во время сверления. Вам необходимо убедиться, что вся сила прилагается к одной области, чтобы сверление выполнялось быстрее и эффективнее, особенно для керамогранита, который сложнее просверлить из-за их высокой плотности.

Чтобы выполнить эту работу правильно, теперь вам нужно будет использовать карандаш или маркер, о котором мы говорили изначально. Возьмите этот маркер и вместе с рулеткой найдите точку пересечения снизу и той стороны, где вы хотите просверлить отверстие.Отметьте это место знаком «X» для обеспечения точности.

Многие люди также используют направляющие для сверления, чтобы обеспечить более высокую точность. Эти направляющие производятся многими компаниями, которые часто поставляются с плиткой. Это случаи с отверстием для просверливания отверстия. Вам нужно нанести его на отметку «X» на стене, а затем поместить сверло в отверстие, чтобы просверлить отверстие. Это гарантирует, что вы не промахнетесь и просверлите где-нибудь еще.

4. Начинайте бурение, но медленно и равномерно

Вот шаг, которого вы все ждали! Начни бурение! Но опять же, этот шаг требует еще большей осторожности и осторожности, чем другие шаги.Теперь, когда у вас есть машина в руке, не стоит изо всех сил начинать бурение, иначе все ваши предыдущие усилия могут пойти насмарку.

Убедитесь, что когда вы начинаете, вы начинаете медленно, то есть в более медленном темпе. Для начала нужно пробить глазурованный верхний слой плитки. Эта задача требует большого терпения и твердой руки, поэтому приступайте к ней только в том случае, если вы уверены, что справитесь. Как только вы прорветесь и достигнете стены, вы можете немного увеличить давление и скорость, но не переусердствуйте.

Если вы слишком сильно увеличите скорость, то ваша дрель будет выделять избыточное тепло из-за трения, а скорость также вызовет более значительную вибрацию. Тепло и тремор могут вызвать трещины в плитке. Поэтому даже после того, как вы дойдете до стены, убедитесь, что скорость находится под контролем, и вы также хорошо управляете теплом, время от времени разбрызгивая воду (что будет обсуждаться в следующем пункте). Пожалуйста, держите руки неподвижно и действуйте осторожно, потому что у вас есть только одна попытка с ними.

5. Убедитесь, что плитка влажная

Держите под рукой немного воды, пока вы сверляете керамогранит или, если на то пошло, любую плитку — хорошая идея, потому что, когда вы сверляете отверстия в плитке, сверло о плитку создает большое трение, а значит, и много тепла. Хотя алмазные наконечники намного сложнее и не нагреваются, они не являются непобедимыми.

Избыточное количество тепла может ухудшить качество бурового долота, сократить срок его службы и повлиять на качество просверленных отверстий.Следовательно, всегда полезно иметь под рукой немного воды для управления и контроля тепла, выделяемого при бурении.

Есть много способов сохранить и использовать воду. Вы можете поставить рядом с собой чашку с водой, в которую вы можете время от времени опускать сверло, чтобы охладить тепло от его наконечника. Вы также можете использовать распылитель для просверленного отверстия.

Это отличный способ добраться даже до внутренней части отверстия и отвести тепло. Вы также можете использовать ту же губку и воду, чтобы протереть сверло или время от времени капать немного воды на отверстие.Наконец, если вы сверляете в полу, вы также можете подумать о создании бассейна с водой с помощью цемента, чтобы удерживать воду для вас. Тем не менее, вы решите это сделать, имея под рукой воду и распыляя ее на просверленное отверстие, и сверло обязательно, если вы хотите, чтобы ваша работа выполнялась идеально.

6. Рассмотрите возможность замены сверла после удара о стену

После того, как вы успешно просверлите плитки, вы можете вздохнуть с облегчением. Самая сложная часть сделана, и ваша плитка просверлена без царапин и повреждений.Теперь сверло достигло стены, и все, что вам нужно сделать, это продолжать сверлить медленно и неуклонно, чтобы гарантировать, что работа будет выполнена. Но вот еще одна вещь, о которой следует помнить.

Тот факт, что сверление плитки было выполнено, не означает, что вся ваша работа завершена, и теперь вы можете ускорить процесс, увеличив скорость сверления и давление. Вы все равно должны быть очень осторожны.

Если вы не будете достаточно осторожны с давлением и скоростью, вы можете сдуть стену, когда сверло ударится о поверхность вашей стены.Если ваша стена взорвана, анкеры тоже. Так что лучше делать это медленно и ровно.

Если вы считаете, что имеющееся сверло недостаточно эффективно для просверливания стены, вы можете подумать о том, чтобы изменить его, чтобы он соответствовал основанию, к которому прикреплены плитки. Итак, какое сверло выбрать для разных типов субстрата? Мы поможем вам в этом.

Итак, допустим, это бетон и цемент, тогда вы можете использовать любое обычное сверло по камню, но если это фибровая или деревянная основа, вам понадобится деревянное сверло.Кроме того, для цементных опорных плит, которые обычно находятся за плиткой в областях, которые могут быть влажными, например, при ливне, вы можете использовать любое обычное сверло, чтобы просверлить их.

Несколько вещей, о которых нужно помнить:

Избегайте использования перфоратора-. Перфораторы не подходят для сверления керамогранита . Его движение подобно движению молотка и гвоздя. То есть он движется вперед и назад. Такое движение может очень быстро вызвать трещину на плитке.
Можно также использовать смазочно-охлаждающую жидкость вместо воды.Смазочно-охлаждающие жидкости — лучший вариант, чем вода, потому что они не только отводят тепло, вызванное трением, но и уменьшают трение. Следовательно, увеличивается эффективность дрели.
Если вы когда-нибудь заметите, что ваша дрель становится красной или начинает дымиться, немедленно остановитесь. Ваше сверло находится на грани безвозвратного повреждения. Если вы продолжите сверлить таким образом, сверло может даже сломаться во время работы.
Будьте особенно осторожны, работая с краем плитки. Сверление керамогранита Плитка уже сложна, но позиции далеко от центра более склонны к растрескиванию.
Всегда используйте защиту при работе с дрелью. Пара защитных очков и маска — отличная идея, чтобы защитить вас от частиц пыли и мелких осколков от попадания в глаза.
И, наконец, когда сверлит керамогранит , не сверлите быстро. Сохраняйте медленный темп, будьте терпеливы, держите твердую руку и не используйте обычное сверло.Это недостаточно эффективно, чтобы отлично справиться с керамогранитом.

Итак, это все, что вам нужно было знать о сверление керамогранита . Керамогранит может быть немного сложнее просверлить, чем обычная керамическая плитка из-за их высокой плотности, но если вы выполните эти шаги, получите правильное оборудование и проявите немного терпения. Вы добьетесь успеха в своей работе.

Мы надеемся, что эта статья развеяла все ваши сомнения, и вы смогли просверлить идеальную дыру в своих стенах, и если у вас возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам в разделе комментариев ниже!

Керамогранит | Правильный способ сверления керамогранита

Хотите понять, как происходит сверление керамогранита? Эта короткая статья поможет вам, предоставив четкие шаги, которые будут очень важны при выполнении вашей задачи по бурению.Сверление керамогранита может потребоваться, если вам нужно установить аксессуары в ванной или любой другой комнате, где есть керамогранит. Чтобы проиллюстрировать это, просверлив керамогранит, вы сможете поставить на место бритвенный шкаф в ванной, зеркало, мыльницу, вешалку для полотенец или, возможно, держатель для ванны и средств для тела.

Чтобы начать бурение, вы должны сначала выяснить, какие ресурсы вам понадобятся для этого. Вот инструменты, которые вам понадобятся:

Сверление керамогранита — выключатель RCD

Сверла с алмазным сердечником (хорошего качества)
Сверла по камню (в комплекте с качественными сверлами)
Сверло с твердосплавным стержнем (можно использовать при сверлении отверстий диаметром 13 мм и более)
Оборудование для водяного охлаждения
Сверлильное устройство
Защитные очки или защитные очки

Класс различных инструментов

Эти материалы можно купить в различных магазинах.Вы можете просто получить их, прежде чем приступить к бурению. Сначала вы должны быть уверены в качестве различных инструментов, чтобы результат сверления соответствовал вашим потребностям.

Еще одна вещь, которую вы должны учитывать при сверлении керамогранита, — это размер отверстий, которые вы собираетесь сделать. Это довольно важно, потому что размер или диаметр отверстия будет определять, насколько большим должно быть сверло, которое вы собираетесь использовать.

После определения диаметра отверстий, которые вы собираетесь просверлить, и подготовки инструментов, которые вам потребуются для сверления, вы можете приступить к сверлению керамогранита.Обязательно надевайте защитные очки, чтобы защитить глаза от мусора. Также обязательно используйте выключатель УЗО, чтобы предотвратить поражение электрическим током.

Эти действия предназначены для отверстий диаметром около 10 мм или меньше с использованием алмазных стержней.

Порядок действий

1. Поместите индикатор в центр отверстия. Вы можете использовать липкую ленту или графитный карандаш.

2. Возьмите алмазную коронку подходящего размера. После этого прикрепите его к электродрели.Убедитесь, что вода постоянно поступает из любого охлаждающего оборудования. (Устройства водяного охлаждения важны для поддержания постоянной холодной температуры в алмазной коронке, и это предотвратит попадание мусора при сверлении отверстия. Не используйте ручной аспиратор или влажную губку, так как они никогда не обеспечат достаточной охлаждающей жидкости для алмаза. корончатая коронка.)

3. Ваша дрель должна быть установлена в диапазоне от 1000 до 1500 об / мин. Выбирая маркер в качестве инструмента для разметки, наиболее целесообразно использовать метод «наклонения внутрь».
* Метод наклона — С угла вы начнете сверлить. Когда вы видите, что сверло режет плитку, ваше сверло должно оставаться в горизонтальном положении. Убедитесь в наличии достаточного давления и поворачивайте сверло, пока отверстие не будет полностью просверлено.
* Метод с использованием липкой ленты — Приклейте липкую ленту на стене именно там, где вам нужно отверстие. Это поможет предотвратить скольжение сверла.

4. Совет — взял отличный от TFO . Когда отверстие началось, не прилагайте большого усилия, чтобы сверло продолжило работу.

Как перфорировать керамогранит

Необходимо сделать круглых отверстия или отверстий в наших плитах из керамогранита, чтобы освободить место для сантехнических труб , унитаза , встраиваемых точечных светильников , электрических каналов или , розетки s а ты не знаешь как?

Следуйте нашим инструкциям и посмотрите наши видеоуроки

Стекловидность керамогранита и их высокая степень твердости часто затрудняют использование традиционных инструментов для выполнения отверстий s и отверстий г, которые, в случае туалетного бачка , для Например, мерьте 15х25 см.Если одна из двух сторон проема находится всего в нескольких сантиметрах от края плитки и необходимо сохранить целостность рамы, увеличивается риск поломки.

– Просверливание отверстий и отверстий в плитах из керамогранита безопасно и профессионально, выполните несколько простых шагов , но важных шагов s.

Просверливание отверстий

Самым быстрым решением для сверления отверстий в плитке из керамогранита является использование профессиональных алмазных фрез , которые можно установить на самые популярные угловые шлифовальные машины со сменными дисками, такие как Фрезы Montolit Mondrillo (доступны в диаметрах от 6 мм до 75 мм), который может сделать отверстие за несколько минут , оставив поверхность плитки неповрежденной и без сколов вокруг отверстия.

Важно проделать отверстие с помощью фрезы с вращательным движением , не оказывая слишком большого давления на точку крепления. Обязательно смочите место сверления водой и просверлите отверстие несколько раз, всегда увлажняя его.

Нажмите здесь, чтобы посмотреть наш видеоурок

Обработка отверстий

В случае прямоугольных или квадратных отверстий выполнение надрезов и надрезов с помощью только диск, установленный на угловой шлифовальной машине (часто не подходит для керамогранита), очень сложно и дает неопределенные результаты.Напряжение, вызываемое резанием и вибрациями материала, в тяжелых условиях работы, часто встречающихся на стройплощадках, может вызвать трещины и поломки даже после склеивания детали.

Мы рекомендуем действовать следующим образом:

Этап первый : следуйте процедуре, описанной для выполнения отверстий с помощью профессиональных алмазных фрез, чтобы сделать 4 отверстия диаметром примерно 10-15 мм в соответствии с вершинами, ограничивающими отверстие.

Отверстие в нескольких сантиметрах от краев плитки

Шаг второй: При необходимости просверлите дополнительные отверстия вдоль режущих кромок, ограничивающих проем.Количество этих отверстий зависит от размера сторон проема.

Выполнение 1-го отверстия

Обрезка по периметру проема

Шаг третий : аккуратно и постепенно надрежьте плитку от отверстия к отверстию с помощью профессиональной угловой шлифовальной машины с алмазным диском, подходящим для плит из керамогранита.

Дополнительные отверстия по периметру проема проема

Качество и структура алмазного диска имеют решающее значение на этом деликатном этапе, так как он работает с очень высокой скоростью и должен сохранять неизменными свою жесткость и режущие свойства.

В частности, мы рекомендуем Montolit (арт. CTX 115, арт. CG 115, арт. TCS 115, последний также доступен с диаметром 85 мм), SANKYO, MAXIMA CER-Rosa Turbo и CLIPPER Super Gres XT. EV O профессиональные алмазные диски.

Для сверления отверстий в вершинах отверстий мы также рекомендуем инструмент BOSCH GTR 30 CE, оснащенный фрезами подходящего диаметра. Различные варианты использования этого инструмента, даже в самых неблагоприятных условиях, продемонстрировали его эффективность при сверлении и резке керамогранитной плитки.

Мы рекомендуем всегда выполнять описанные выше операции на плоской устойчивой поверхности , , возможно, кладя плиту из керамогранита на лист полистирола или мягкой резины , чтобы уменьшить вибрации и обеспечить большую безопасность.

Как просверлить керамическую и фарфоровую плитку?

Установка вешалки для полотенец или держателя для туалетной бумаги часто требует просверливания глазурованной керамической плитки, что является непростой задачей.Итак, с чего начать? Давайте пройдемся по этапам сверления керамической и керамогранитной плитки.

ШАГ 1. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНУЮ СВЕРЛО

При безопасном сверлении плитки очень важно использовать соответствующее сверло. Для просверливания плитки, не ломая ее, рекомендуются три типа сверл:

Биты для плитки Smith & ARROW из карбида вольфрама — имеют такую форму, которая снижает риск разрушения хрупких материалов. Новая запатентованная конструкция, лезвие из карбида вольфрама с 4-х острым наконечником и двойной фаской, которое аккуратно просверливает самые твердые материалы и в 10 раз быстрее, чем что-либо другое на рынке.Если вы хотите добиться успеха при сверлении плитки, сверла для плитки Smith & ARROW, используемые на более медленной скорости, с водой, остаются на месте и не блуждают, режут быстрее и служат дольше, и мы считаем, что это лучший продукт на рынке для работа. Найдите их здесь. Видео этих битов в действии можно увидеть ниже.
Алмазные сверла — хотя и довольно дорогое, это сверло очень прочное и, как известно, является вторым после сверла из карбида вольфрама лучшими сверлами для сверления плиток без их разрушения.Однако у них есть главный недостаток — их очень трудно центрировать, и пользователю действительно нужно сделать отдельное приспособление, например отверстие в дереве, чтобы не допустить смещения бура.
Сверла по камню с твердосплавными напайками — предназначены для сверления в твердые породы. Хотя они не так долговечны, как биты из карбида вольфрама Smith & ARROW или сверла с алмазным напылением, они могут быть столь же эффективными, проявив терпение и точность. Проблема с этими битами заключается в том, что их форма значительно увеличивает риск разрушения керамогранита и другой хрупкой плитки.

* Не используйте обычные спиральные сверла, так как они не могут прорезать огнеупорную глазурь. Обычное стальное сверло может не пробить плитку или вызвать ее раскол.

* Не используйте перфоратор, иначе плитка почти наверняка расколется. Используйте стандартную дрель на самой низкой скорости (или перфоратор с отключенной функцией перфорации) и с водой в качестве охлаждающей жидкости везде, где это возможно и безопасно.

ШАГ 2: ПОДДЕРЖКА ЖЕСТКОГО ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ПЛИТКИ

Самая сложная часть сверления плитки — это начало.Современная плитка, особенно керамогранит, часто имеет очень полированную глазурь с очень твердой поверхностью, предназначенную для того, чтобы быть прочной снаружи, чтобы выдерживать сильные удары. Использование неправильного сверла или слишком сильное нажатие может привести к соскальзыванию сверла или к растрескиванию или расколу плитки. Как и при большинстве производственных, строительных и ремонтных работ, выбор правильного инструмента для работы может иметь огромное значение как с точки зрения необходимого времени, так и качества выполненной работы.

Чтобы этот шаг прошел гладко, заклейте область малярной лентой.Заклейте область в форме буквы «X», отмечая место отверстия. Это придаст сверлу некоторое сцепление и снизит вероятность его проскальзывания. Лента также снижает вероятность сколов на внешнем крае отверстия, а также гарантирует, что если сверло соскользнет с отметки «X», оно не повредит плитку, а только ленту.

ШАГ 3: ПОДДЕРЖИВАЙТЕ СОГЛАСОВАННУЮ СКОРОСТЬ СВЕРЛА, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО БУРОВКА НЕ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ

После того, как долото запущено, остальное дело терпеливого растачивания плитки, пока вы не прорвете.Использование твердой плитки может занять некоторое время.

Медленно просверлите плитку . Установите низкую скорость сверла и слегка надавите на поверхность. Прикладывайте постоянное сильное давление, но не слишком сильно, иначе вы сломаете плитку, а не просверлите ее. Важно добавлять воду, чтобы острие сверла оставалось холодным и не перегревалось и не выгорало. Немногое, которое работает на слишком высокой скорости или без воды для охлаждения в этом применении, может стать почти полностью неэффективным, если наконечник выгорел из-за тепла, особенно наконечники из карбида вольфрама.Постепенно увеличивайте скорость по мере необходимости, однако поймите, что сверление плитки — это вопрос не скорости, а настойчивости. Помните, медленная скорость и постоянное давление.
Смажьте / охладите водой во время сверления . Трение при сверлении твердых материалов создает большое количество тепла, которое может опалить сверло или даже сломать плитку. Острие сверла следует смазывать водой, чтобы избежать перегрева, износа или поломки. Вода — самый безопасный способ смазывать и охлаждать сверло во время работы, однако всегда будьте очень осторожны с возможностью поражения электрическим током при работе рядом с электрическими шнурами, точками питания, розетками и т. Д. При работе с водой.Там, где это безопасно, всегда защищайте свой проект и продлевайте срок службы сверла с помощью постоянной струйки воды.

Важно: Всегда проверяйте, чтобы в стене, в которой вы просверливаете отверстия, нет водяных или электрических кабелей за плиткой.

Керамогранит для сверления ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Те из нас, кто работает с деревом, часто попадают в тупик, когда вынуждены работать с другими материалами. Тем не менее, есть ряд проектов, которые мы могли бы предпринять, которые требуют, чтобы мы работали не только с этими другими материалами, но и как эксперт.Иногда цена неудачи слишком высока, чтобы ее заплатить.

Так обстоит дело с керамогранитом. Нередко приходится просверливать отверстия в плитке после ее установки. Конечно, последнее, что кто-либо из нас хотел бы сделать в то время, — это сломать плитку и жить с ней. Это даже хуже, чем заменять треснувшую плитку, которую нелегко исправить.

И все же мы не можем использовать наши обычные методы обработки дерева для сверления керамогранита.Во-первых, сверла, которые мы используем для дерева и даже металла, не проходят сквозь фарфор. Практически все, чего мы добьемся, если постараемся, — это затупить биты, превратив их в огромное количество металлолома.

Итак, как мы можем просверлить это отверстие, не повредив ни наши сверла, ни нашу красивую плитку?

Что такое керамогранит?

Прежде чем говорить о сверлении отверстий в керамограните, было бы неплохо понять, о чем мы говорим.Фарфор — это не керамика, хотя он похож. Оба материала сделаны из глины, но на этом сходство заканчивается. Фарфор делают из гораздо более очищенной глины. После того, как плитки сформированы, их обжигают в печи, как керамику, но при гораздо более высокой температуре. В результате получается плитка, которая намного тверже и долговечнее.

Легко ошибиться, полагая, что с керамогранитом можно обращаться так же, как с другой керамической плиткой; но не верю.Методы, используемые для другой керамики или используемые для гранита, камня или сланца, не будут работать для фарфора, а твердосплавные сверла, используемые для этих материалов, не будут работать в фарфоре.

Какие сверла использовать

Сверла по камню, даже сверла по камню с твердосплавными напайками не будут работать с фарфором, хотя они будут работать с обычной керамической плиткой. Скорее, фарфор требует использования кольцевой пилы с алмазным напылением. Они доступны в размерах от 3/16 дюйма до более 4 дюймов в диаметре.Выбирая их, будьте осторожны, чтобы избежать тех, которые требуют оправки с пилотным сверлом, так как пилотное сверло не будет работать при сверлении отверстий в фарфоре и будет мешать алмазной кромке выполнять свою работу.

Одно безусловное требование при использовании любого алмазного сверла — охлаждение. пилы для плитки используют струю воды для охлаждения лезвия во время резки; но это не сработает с кольцевой пилой, поскольку используемые сверла не имеют такой возможности. Скорее, на поверхности воды необходимо сформировать лужу, чтобы смазывать и охлаждать алмазную коронку.

Никогда не используйте перфоратор для сверления плитки любого типа, так как ударное воздействие экспоненциально увеличивает вероятность сколов или растрескивания плитки. Перфораторы предназначены в первую очередь для работы с бетоном, хотя есть и другие изделия из камня, для которых они могут использоваться.

Сверло для керамогранита, Emilian Robert Vicol

Сверление керамической плитки алмазной кольцевой пилой

Лучше всего сверлить фарфор в горизонтальном положении, так как это самый простой способ обеспечить наличие воды для охлаждения и смазки кольцевой пилы во время сверления отверстия.Однако можно просверлить отверстия в вертикально установленной плитке, направив струю воды на сверло. При этом необходимо соблюдать осторожность, так как вода не должна попадать на сверло, при этом все еще ударяя по нему.

Рекомендуется поддерживать незакрепленную плитку во время вырезания отверстия, а не класть ее прямо на пол. Если это будет сделано, обязательно поддерживайте его по всей длине отверстия, например, куском фанеры с большим отверстием посередине, чтобы давление сверления не имело шанса вызвать повреждение плитки. взломать.

Для отверстия в горизонтальной плитке, установленной или свободной, постройте плотину из замазки водопроводчика вокруг области, где отверстие будет просверлено, и заполните резервуар, образованный замазкой, водой. Затем вставьте алмазную кольцевую пилу и начните резать отверстие.

Вырезание отверстия алмазной кольцевой пилой отличается от сверления или использования обычной кольцевой пилы. Поскольку нет пилотного сверла, попытка вставить кольцевую пилу прямо в плитку, как сверло, не сработает, поскольку кольцевая пила будет скользить по всей поверхности, возможно, навсегда повредив ее.Вместо этого попросите кольцевую пилу атаковать поверхность под углом 45 градусов. После начала резки кольцевую пилу можно постепенно поворачивать вверх так, чтобы она располагалась перпендикулярно поверхности плитки.

Позвольте предупредить вас; это очень медленный процесс. Велика вероятность того, что вы убедитесь, что алмазная кромка кольцевой пилы изношена, и пила бесполезна, и что следующий ледниковый период наступит до того, как отверстие будет просверлено; но не отчаивайтесь, он действительно делает свое дело.Просто на это нужно много времени.

Следите за уровнем воды в небольшом бассейне вокруг кольцевой пилы; в конечном итоге он рассеется, в основном разбрызгиваясь в стороны кольцевой пилой. При необходимости доливайте, чтобы всегда было достаточно воды для смазки кольцевой пилы и поддержания ее в охлажденном состоянии. Готовое отверстие должно получиться гладким, без видимых сколов по краю. Также не должно быть прорыва на обратной стороне плитки, хотя, если он есть, он будет скрыт при установке, поэтому это не проблема.

Drilax 3-дюймовая алмазная кольцевая пила для керамики, фарфора, плитки, стекла, мрамора, гранита, кварца, дренажной системы: Amazon.com: Инструменты и товары для дома

ПРЕМИУМ КАЧЕСТВО, ДОЛГОВЕЧНЫЙ Сверло с алмазной кольцевой пилой
Инструменты для алмазных сверл
ПОПУЛЯРНЫЙ размер.
Наши кольцевые пилы выше большинства других доступных продуктов. С помощью наших инструментов вы можете просверлить более толстые материалы.Размер хвостовика 3/8 дюйма для обычных сверл (проводных электрических, аккумуляторных, вертикальных и других вращающихся инструментов)
ЖЕЛАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ при работе с гранитом, керамической и фарфоровой плиткой, стеклом, мрамором, сланцем и многими видами камня. Нет необходимости в пилотном сверле.

Алмазное покрытие алмазного сверла DRILAX обеспечивает превосходную производительность и долговечность инструмента. Обратите внимание, что нашим инструментам не нужны центральные направляющие отверстия. Сверла с центральным пилотным отверстием в основном используются для обработки дерева, металла и т. Д.

Инструменты Drilax могут просверлить на глубину от 1 дюйма до 1 1/4.

Размер хвостовика 3/8 — можно использовать обычную электрическую или аккумуляторную дрель.

Гальваническое алмазное покрытие стирается, если инструмент становится слишком горячим.

Никогда не позволяйте сверлу работать всухую.

Вот как можно использовать воду для охлаждения инструмента:

a- Вы можете построить мини-плотину вокруг ямы с помощью замазки сантехников.

б- Вы можете распылить воду на сверло.

c- Или вы можете использовать проточную воду для охлаждения сверла.

ЛЕГКО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Центровые пилотные сверла предназначены для дерева, металла и т. Д .;

Вот как можно удерживать сверло на цели:

а- Вы можете сами сделать направляющую из фанеры — пластика или даже картона.Все, что вам нужно, это держать сверло на месте, пока оно не оставит начальные отметки.

b- Вы можете начать сверление под углом, так чтобы край сверла сделал паз C, а затем поднял сверло до вертикального положения.

c- Вы можете вручную направлять сверло влажной губкой.

1 кв метр сколько метров: Ничего не найдено для kvadratnyj metr eto skolko i

20.11.2021 0 admin Разное

Квадратный метр это сколько: как измерить квадратуру комнаты самостоятельно

При проведении ремонтных работ возникает вопрос: квадратный метр – это сколько необходимо материалов, чтобы его покрыть.

Чтобы не потратить лишние деньги, лучше для начала произвести расчет квадратных метров комнаты и только потом отправляться в магазин с конкретными требованиями.

На упаковках с красками, штукатуркой, грунтовкой обязательно обозначено, на какой размер помещения рассчитано данное количество смеси.

Главный вопрос – сколько необходимо упаковок или банок, чтобы хватило на площадь стен или пола.

Что такое квадратный метр

Для начала надо определиться, что из себя представляет квадратный метр. Люди, которые плохо учили в школе математику, все равно рано или поздно сталкиваются с проблемой подсчета количества строительных материалов. Поэтому квадратный метр – основная точка отсчета при определении площади помещения.

Если нарисовать квадрат (это геометрическая фигура с одинаковыми сторонами), и сторона будет равна 100 см, то при умножении на 100 получим число 10000 см. это означает, что размер данной фигуры 10000 см2. Можно проще. Посчитать в метрах: 100 см – это 1 м. Применяем формулу подсчета площади – перемножаем две стороны, то есть 1 умножаем на 1, получаем 1 м. Значит, размер квадрата 1 кв.м.

Инструменты для подсчета квадратных метров

Для вычислений необходимо подготовить калькулятор.

Если его нет, тогда таблицу умножения на обычной тетради для первоклассника.

Если стены имеют не 2, не 3 метра, а, например 2,5 метра, то лучше все-таки калькулятор. Это чересчур сложная нагрузка для мозга, который не привык работать с цифрами.

Желательно иметь под руками листок бумаги и ручку для записи.

Измерять необходимо рулеткой или сантиметром.

Формула подсчета квадратных метров

Чтобы рассчитать площадь, необходимо применить формулу квадратного метра А X B, где число А – это длина одной стороны, а число В – длина второй стороны. Они могут быть одинаковы, если форма пола или стены квадратная.

Чаще всего она не квадратная, а прямоугольная, то есть число А будет иметь одно значение, а число В – другое. Их необходимо будет перемножить в уме, или по таблице умножения, или на калькуляторе. И полученное число будет площадью, которую надо будет покрывать краской или еще чем-нибудь.

Это интересно! Иногда нужно знать как правильно высчитываются размеры. Сколько же дюймов в мм? Об этом можно прочесть в нашей статье.

Бывает, что форма пола не стандартная, а, например, трапециевидная. Тогда сложнее, особенно тем людям, кто не знает, что такое треугольник (такое тоже есть в природе). Чтобы рассчитать размер трапеции, необходимо посчитать сначала площадь прямоугольника в середине, потом величину каждого треугольника по бокам, потом эти три числа сложить. Не легче ли сразу позвать бригаду рабочих? Пускай они думают, как рассчитать квадратные метры комнаты.

Важно! Если на этом этапе возникло непонимание, то лучше сразу позвать учителя математики и попросить подсчитать, сколько кв. метров имеет комната.

Площадь пола или потолка

Потолка и пол в обычной квартире одинаковые. Как посчитать квадратные метры? Очень просто. Если помещение мансардное, тогда потолка там нет – есть только пол и стены.

Этап № 1. Измерить длину комнаты и записать полученное число на бумаге. Если число целое, тогда пишем просто цифру. Например, 5 (м). Если число больше 5, но меньше 6, тогда придется вспомнить десятичные дроби и написать, к примеру, 5,5 (м).

Этап № 2. Измерить ширину комнаты и записать аналогично. К примеру – 3м.

Этап № 3. Теперь необходимо перемножить эти два числа. Пример: 5 x 3 = 15м. Итак, площадь пола – 15 кв. м. Следовательно, размер потолка также будет равняться 15 кв. м. Записать это число отдельно и обвести ручкой.

Площадь сплошной стены

Как вычислить квадратуру сплошной стены? Так же, как мы измеряли пол или потолок. Алгоритм действий тот же, что и при подсчете размера пола:

измерить длину стены и записать;
измерить высоту;
перемножить два числа – полученный результат и будет площадью в квадратных метрах.

Пример: высота 2,20 м, длина 7м. 7 x 2,2 = 15,4 м. Площадь стены – 15,4 кв. м.

Как посчитать квадратные метры стены с окном

Сложнее будет иметь дело со стеной, на которой расположено окно.

В таком случае надо отдельно высчитать размер стены, отдельно – размер окна. Потом из большей площади вычесть меньшую. Получится число метров квадратных, которое необходимо будет покрыть краской или штукатуркой.

Алгоритм действий:

По уже пройденному сценарию высчитать размер стены. Пускай будет уже известное число – 15,4 м2.
Далее измерить высоту и длину окна. Перемножить числа. К примеру: длина 1,5 м, высота 1,2 м. Если умножить, то получится 1,8. Значит, площадь окна 1,8 кв. м.
Берем площадь стены и вычитаем из нее размер окна: 15,4 – 1,8 = 13,6. Площадь, которую необходимо будет привести в порядок, – 13,6 кв. м.

Важно! Цифры, которые получаются при подсчетах, обязательно записывать и обводить ручкой, чтобы не потеряться в собственных расчетах.

Как посчитать квадратные метры стены с дверью

Похожие действия необходимо производить, когда требуется высчитать квадратные метры стены с дверью. Если дверь с математической точки зрения простой прямоугольник, то вычисляем ее площадь по обычной формуле А X В. То есть надо измерить высоту и длину, далее числа перемножить и получится размер двери.

Далее из площади стены вычитаем размер двери и получаем квадратуру, на которую необходимо будет покупать отделочные материалы. Если предыдущий хозяин квартиры сделал дверь с аркой, то здесь без вычисления размера круга никак не обойтись.

Измеряем площадь сложных фигур

Круг и треугольник – сложные фигуры для самостоятельного вычисления. Как измерить квадратные метры окружности, если нет математического или инженерного образования? Опять-таки по формуле.

Как измерить размер окружности

Существует формула вычисления площади круга. Есть такое постоянное число – отношение длины окружности к ее диаметру. Оно одинаково для всех размеров круга. Называется оно пи и равняется 3,14. Вот это число и используют при подсчетах.

Этап № 1. Замеряем диаметр (это линия, которая проходит через центр круга от одного края окружности к другому). Пускай диаметр будет равняться 3 м. Далее находим радиус – это половина длины диаметра. То есть 1,5 м. Записываем радиус на бумагу.

Этап № 2. Производим расчеты по формуле S = ПR2, где S – это площадь круга, П – постоянное число, а R – радиус окружности. Получается 3,14 x (1,5 x 1,5) = 7, 065. Площадь данного круга – 7,065 кв. м.

Но это площадь целого круга. Арка над дверью – это половина круга. Значит, еще нужно разделить данное число на два и далее прибавить к прямоугольной площади двери. 7,065 : 2 = 3,53 м2.

Как измерить площадь треугольника

Если предыдущий хозяин квартиры был математик, то он вполне мог сделать на потолке треугольные фигуры, которые приходится реставрировать и выделять другим цветом или штукатуркой. Придется считать, чтобы не переплачивать.

Расчет метра квадратного в треугольной фигуре начинается с внимательного осмотра этой фигуры.

Необходимо найти основание треугольника, то есть линию, на которую опираются две других (как крыша на доме). Далее провести линию из противоположной верхушки к основанию. Эти два числа записать.

Этап № 1. Разделить основание треугольника на 2 и записать. Это число пригодится в недалеком будущем. Измерить высоту и тоже записать.
Этап № 2. Произвести расчет м2 фигуры. Для этого необходимо использовать формулу: S = 0,5аh, где S – площадь треугольника, а – основание, а h – высота. Пример: основание 3 м, высота 2,5 м. Итого: 0,5 x 3 x 2,5 = 3,75. Размер треугольника – 3,75 м2. Записать, чтобы не забыть.

Советы и рекомендации

Таким образом можно высчитать площадь всей квартиры и расписать, что и каким цветом красить. Размеры всех стен и потолка сложить – получится число, на которое надо будет ориентироваться при покупке стройматериалов.

Совет! При расчетах лучше пригласить еще одного человека в помощь. Одна голова хорошо, а две надежнее.

Дело за малым – пойти в магазин и купить материалы. Здесь еще придется считать, так как не все упаковки предназначены для больших помещений. К примеру, размер потолка на кухне 3 x 3. Сколько квадратных метров штукатурки понадобится, если одной упаковкой можно покрыть 3 кв. м? Считаем: размер потолка 9 кв. м. Одна упаковка уходит на 3 кв. м. Следовательно, на весь потолок необходимо 3 пачки.

Если на упаковке написано, что расход на 12 квадратных метров, это означает, сколько материала надо, чтобы покрыть стену размером 3 x 4 м.

Или другой пример. Стена в квартире 6 на 4. Сколько квадратных метров необходимо закрасить? Умножаем 6 на 4, получаем 24 квадратных метра. Это сколько нужно банок краски по 3 л, если каждая банка расходуется на 6 кв. м? Считаем: 24 делим на 6. Получается 4. Значит, необходимо купить 4 трехлитровых банки краски для покрытия всей стены.

Для ремонтных работ всегда лучше взять немного больше материалов, чтобы потом не идти лишний раз в магазин. В будущем, если придется что-то подкрасить или подбелить, остатки материалов могут здорово выручить.

Видео по теме: квадратные метры в помещении

1 КУБИЧЕСКИЙ МЕТР СКОЛЬКО КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ Киев

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 200 мм (брус)
квадратных метров в кубическом метре – 5,00 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,200 м³
размеры, мм	квадратных метров в погонном метре, м²	погонных метров в кубическом метре, м.п.	погонных метров в квадратном метре, м.п.	кубических метров в погонном метре, м³	размеры, мм
200х200	0,2	25	5	0,04	200х200
205х200	0,205	24,39	4,878	0,041	200х205
210х200	0,21	23,81	4,762	0,042	200х210
215х200	0,215	23,256	4,651	0,043	200х215
220х200	0,22	22,727	4,545	0,044	200х220
225х200	0,225	22,222	4,444	0,045	200х225
230х200	0,23	21,739	4,348	0,046	200х230
235х200	0,235	21,277	4,255	0,047	200х235
240х200	0,24	20,833	4,167	0,048	200х240
245х200	0,245	20,408	4,082	0,049	200х245
250х200	0,25	20	4	0,05	200х250
255х200	0,255	19,608	3,922	0,051	200х255
260х200	0,26	19,231	3,846	0,052	200х260
265х200	0,265	18,868	3,774	0,053	200х265
270х200	0,27	18,519	3,704	0,054	200х270
275х200	0,275	18,182	3,636	0,055	200х275
280х200	0,28	17,857	3,571	0,056	200х280
285х200	0,285	17,544	3,509	0,057	200х285
290х200	0,29	17,241	3,448	0,058	200х290
295х200	0,295	16,949	3,39	0,059	200х295
300х200	0,3	16,667	3,333	0,06	200х300

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 205 мм (брус)
квадратных метров в кубическом метре – 4,88 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,205 м³
размеры, мм	квадратных метров в погонном метре, м²	погонных метров в кубическом метре, м.п.	погонных метров в квадратном метре, м.п.	кубических метров в погонном метре, м³	размеры, мм
205х205	0,205	23,795	4,878	0,04203	205х205
210х205	0,21	23,229	4,762	0,04305	205х210
215х205	0,215	22,689	4,651	0,04408	205х215
220х205	0,22	22,173	4,545	0,0451	205х220
225х205	0,225	21,68	4,444	0,04613	205х225
230х205	0,23	21,209	4,348	0,04715	205х230
235х205	0,235	20,758	4,255	0,04818	205х235
240х205	0,24	20,325	4,167	0,0492	205х240
245х205	0,245	19,91	4,082	0,05023	205х245
250х205	0,25	19,512	4	0,05125	205х250
255х205	0,255	19,13	3,922	0,05228	205х255
260х205	0,26	18,762	3,846	0,0533	205х260
265х205	0,265	18,408	3,774	0,05433	205х265
270х205	0,27	18,067	3,704	0,05535	205х270
275х205	0,275	17,738	3,636	0,05638	205х275
280х205	0,28	17,422	3,571	0,0574	205х280
285х205	0,285	17,116	3,509	0,05843	205х285
290х205	0,29	16,821	3,448	0,05945	205х290
295х205	0,295	16,536	3,39	0,06048	205х295
300х205	0,3	16,26	3,333	0,0615	205х300

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 210 мм (брус)
квадратных метров в кубическом метре – 4,76 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,210 м³
размеры, мм	квадратных метров в погонном метре, м²	погонных метров в кубическом метре, м.п.	погонных метров в квадратном метре, м.п.	кубических метров в погонном метре, м³	размеры, мм
210х210	0,21	22,676	4,762	0,0441	210х210
215х210	0,215	22,148	4,651	0,04515	210х215
220х210	0,22	21,645	4,545	0,0462	210х220
225х210	0,225	21,164	4,444	0,04725	210х225
230х210	0,23	20,704	4,348	0,0483	210х230
235х210	0,235	20,263	4,255	0,04935	210х235
240х210	0,24	19,841	4,167	0,0504	210х240
245х210	0,245	19,436	4,082	0,05145	210х245
250х210	0,25	19,048	4	0,0525	210х250
255х210	0,255	18,674	3,922	0,05355	210х255
260х210	0,26	18,315	3,846	0,0546	210х260
265х210	0,265	17,969	3,774	0,05565	210х265
270х210	0,27	17,637	3,704	0,0567	210х270
275х210	0,275	17,316	3,636	0,05775	210х275
280х210	0,28	17,007	3,571	0,0588	210х280
285х210	0,285	16,708	3,509	0,05985	210х285
290х210	0,29	16,42	3,448	0,0609	210х290
295х210	0,295	16,142	3,39	0,06195	210х295
300х210	0,3	15,873	3,333	0,063	210х300

ПИЛОМАТЕРИАЛ ТОЛЩИНОЙ – 215 мм (брус)
квадратных метров в кубическом метре – 4,65 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,215 м³
размеры, мм	квадратных метров в погонном метре, м²	погонных метров в кубическом метре, м.п.	погонных метров в квадратном метре, м.п.	кубических метров в погонном метре, м³	размеры, мм
215х215	0,215	21,633	4,651	0,04623	215х215
220х215	0,22	21,142	4,545	0,0473	215х220
225х215	0,225	20,672	4,444	0,04838	215х225
230х215	0,23	20,222	4,348	0,04945	215х230
235х215	0,235	19,792	4,255	0,05053	215х235
240х215	0,24	19,38	4,167	0,0516	215х240
245х215	0,245	18,984	4,082	0,05268	215х245
250х215	0,25	18,605	4	0,05375	215х250
255х215	0,255	18,24	3,922	0,05483	215х255
260х215	0,26	17,889	3,846	0,0559	215х260
265х215	0,265	17,552	3,774	0,05698	215х265
270х215	0,27	17,227	3,704	0,05805	215х270
275х215	0,275	16,913	3,636	0,05913	215х275
280х215	0,28	16,611	3,571	0,0602	215х280
285х215	0,285	16,32	3,509	0,06128	215х285
290х215	0,29	16,038	3,448	0,06235	215х290
295х215	0,295	15,767	3,39	0,06343	215х295
300х215	0,3	15,504	3,333	0,0645	215х300

ПИЛОМАТЕРИАЛ ТОЛЩИНА – 220 мм (брус)
квадратных метров в кубическом метре – 4,55 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,220 м³
размеры, мм	квадратных метров в погонном метре, м²	погонных метров в кубическом метре, м.п.	погонных метров в квадратном метре, м.п.	кубических метров в погонном метре, м³	размеры, мм
220х220	0,22	20,661	4,545	0,0484	220х220
225х220	0,225	20,202	4,444	0,0495	220х225
230х220	0,23	19,763	4,348	0,0506	220х230
235х220	0,235	19,342	4,255	0,0517	220х235
240х220	0,24	18,939	4,167	0,0528	220х240
245х220	0,245	18,553	4,082	0,0539	220х245
250х220	0,25	18,182	4	0,055	220х250
255х220	0,255	17,825	3,922	0,0561	220х255
260х220	0,26	17,483	3,846	0,0572	220х260
265х220	0,265	17,153	3,774	0,0583	220х265
270х220	0,27	16,835	3,704	0,0594	220х270
275х220	0,275	16,529	3,636	0,0605	220х275
280х220	0,28	16,234	3,571	0,0616	220х280
285х220	0,285	15,949	3,509	0,0627	220х285
290х220	0,29	15,674	3,448	0,0638	220х290
295х220	0,295	15,408	3,39	0,0649	220х295
300х220	0,3	15,152	3,333	0,066	220х300

ПИЛОМАТЕРИАЛА ТОЛЩИНЫ- 225 мм (брус)
квадратных метров в кубическом метре – 4,44 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,225 м³
размеры, мм	квадратных метров в погонном метре, м²	погонных метров в кубическом метре, м.п.	погонных метров в квадратном метре, м.п.	кубических метров в погонном метре, м³	размеры, мм
225х225	0,225	19,753	4,444	0,05063	225х225
230х225	0,23	19,324	4,348	0,05175	225х230
235х225	0,235	18,913	4,255	0,05288	225х235
240х225	0,24	18,519	4,167	0,054	225х240
245х225	0,245	18,141	4,082	0,05513	225х245
250х225	0,25	17,778	4	0,05625	225х250
255х225	0,255	17,429	3,922	0,05738	225х255
260х225	0,26	17,094	3,846	0,0585	225х260
265х225	0,265	16,771	3,774	0,05963	225х265
270х225	0,27	16,461	3,704	0,06075	225х270
275х225	0,275	16,162	3,636	0,06188	225х275
280х225	0,28	15,873	3,571	0,063	225х280
285х225	0,285	15,595	3,509	0,06413	225х285
290х225	0,29	15,326	3,448	0,06525	225х290
295х225	0,295	15,066	3,39	0,06638	225х295
300х225	0,3	14,815	3,333	0,0675	225х300

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ТОЛЩИНЫ – 230 мм (брус)
квадратных метров в кубическом метре – 4,35 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,230 м³
размеры, мм	квадратных метров в погонном метре, м²	погонных метров в кубическом метре, м.п.	погонных метров в квадратном метре, м.п.	кубических метров в погонном метре, м³	размеры, мм
230х230	0,23	18,904	4,348	0,0529	230х230
235х230	0,235	18,501	4,255	0,05405	230х235
240х230	0,24	18,116	4,167	0,0552	230х240
245х230	0,245	17,746	4,082	0,05635	230х245
250х230	0,25	17,391	4	0,0575	230х250
255х230	0,255	17,05	3,922	0,05865	230х255
260х230	0,26	16,722	3,846	0,0598	230х260
265х230	0,265	16,407	3,774	0,06095	230х265
270х230	0,27	16,103	3,704	0,0621	230х270
275х230	0,275	15,81	3,636	0,06325	230х275
280х230	0,28	15,528	3,571	0,0644	230х280
285х230	0,285	15,256	3,509	0,06555	230х285
290х230	0,29	14,993	3,448	0,0667	230х290
295х230	0,295	14,738	3,39	0,06785	230х295
300х230	0,3	14,493	3,333	0,069	230х300

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНА – 235 мм (брус)
квадратных метров в кубическом метре – 4,26 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,235 м³
размеры, мм	квадратных метров в погонном метре, м²	погонных метров в кубическом метре, м.п.	погонных метров в квадратном метре, м.п.	кубических метров в погонном метре, м³	размеры, мм
235х235	0,235	18,108	4,255	0,05523	235х235
240х235	0,24	17,73	4,167	0,0564	235х240
245х235	0,245	17,369	4,082	0,05758	235х245
250х235	0,25	17,021	4	0,05875	235х250
255х235	0,255	16,688	3,922	0,05993	235х255
260х235	0,26	16,367	3,846	0,0611	235х260
265х235	0,265	16,058	3,774	0,06228	235х265
270х235	0,27	15,76	3,704	0,06345	235х270
275х235	0,275	15,474	3,636	0,06463	235х275
280х235	0,28	15,198	3,571	0,0658	235х280
285х235	0,285	14,931	3,509	0,06698	235х285
290х235	0,29	14,674	3,448	0,06815	235х290
295х235	0,295	14,425	3,39	0,06933	235х295
300х235	0,3	14,184	3,333	0,0705	235х300

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ТОЛЩИНОЙ – 240 мм (брус)
квадратных метров в кубическом метре – 4,17 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,240 м³
размеры, мм	квадратных метров в погонном метре, м²	погонных метров в кубическом метре, м.п.	погонных метров в квадратном метре, м.п.	кубических метров в погонном метре, м³	размеры, мм
240х240	0,24	17,361	4,167	0,0576	240х240
245х240	0,245	17,007	4,082	0,0588	240х245
250х240	0,25	16,667	4	0,06	240х250
255х240	0,255	16,34	3,922	0,0612	240х255
260х240	0,26	16,026	3,846	0,0624	240х260
265х240	0,265	15,723	3,774	0,0636	240х265
270х240	0,27	15,432	3,704	0,0648	240х270
275х240	0,275	15,152	3,636	0,066	240х275
280х240	0,28	14,881	3,571	0,0672	240х280
285х240	0,285	14,62	3,509	0,0684	240х285
290х240	0,29	14,368	3,448	0,0696	240х290
295х240	0,295	14,124	3,39	0,0708	240х295
300х240	0,3	13,889	3,333	0,072	240х300

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ТОЛЩИНЫ – 245 мм (брус)
квадратных метров в кубическом метре – 4,08 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,245 м³
размеры, мм	квадратных метров в погонном метре, м²	погонных метров в кубическом метре, м.п.	погонных метров в квадратном метре, м.п.	кубических метров в погонном метре, м³	размеры, мм
245х245	0,245	16,66	4,082	0,06003	245х245
250х245	0,25	16,327	4	0,06125	245х250
255х245	0,255	16,006	3,922	0,06248	245х255
260х245	0,26	15,699	3,846	0,0637	245х260
265х245	0,265	15,402	3,774	0,06493	245х265
270х245	0,27	15,117	3,704	0,06615	245х270
275х245	0,275	14,842	3,636	0,06738	245х275
280х245	0,28	14,577	3,571	0,0686	245х280
285х245	0,285	14,322	3,509	0,06983	245х285
290х245	0,29	14,075	3,448	0,07105	245х290
295х245	0,295	13,836	3,39	0,07228	245х295
300х245	0,3	13,605	3,333	0,0735	245х300

ПИЛОМАТЕРИАЛ ТОЛЩИНОЙ – 250 мм (брус)
квадратных метров в кубическом метре – 4,00 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,250 м³
размер, мм	квадратного метра в погонных метрах, м²	погонного метра в кубических метрах, м.п.	погонного метра в квадратных метрах, м.п.	кубического метра в погонных метрах, м³	размер, мм
250х250	0,25	16	4	0,0625	250х250
255х250	0,255	15,686	3,922	0,06375	250х255
260х250	0,26	15,385	3,846	0,065	250х260
265х250	0,265	15,094	3,774	0,06625	250х265
270х250	0,27	14,815	3,704	0,0675	250х270
275х250	0,275	14,545	3,636	0,06875	250х275
280х250	0,28	14,286	3,571	0,07	250х280
285х250	0,285	14,035	3,509	0,07125	250х285
290х250	0,29	13,793	3,448	0,0725	250х290
295х250	0,295	13,559	3,39	0,07375	250х295
300х250	0,3	13,333	3,333	0,075	250х300

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 255 мм (брус)
квадратных метров в кубическом метре – 3,92 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,255 м³
размер, мм	квадратного метра в погонных метрах, м²	погонного метра в кубических метрах, м.п.	погонного метра в квадратных метрах, м.п.	кубического метра в погонных метрах, м³	размер, мм
255х255	0,255	15,379	3,922	0,06503	255х255
260х255	0,26	15,083	3,846	0,0663	255х260
265х255	0,265	14,798	3,774	0,06758	255х265
270х255	0,27	14,524	3,704	0,06885	255х270
275х255	0,275	14,26	3,636	0,07013	255х275
280х255	0,28	14,006	3,571	0,0714	255х280
285х255	0,285	13,76	3,509	0,07268	255х285
290х255	0,29	13,523	3,448	0,07395	255х290
295х255	0,295	13,293	3,39	0,07523	255х295
300х255	0,3	13,072	3,333	0,0765	255х300

ПИЛОМАТЕРИАЛ ТОЛЩИНА- 260 мм (брус)
квадратных метров в кубическом метре – 3,85 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,260 м³
размер, мм	квадратного метра в погонных метрах, м²	погонного метра в кубических метрах, м.п.	погонного метра в квадратных метрах, м.п.	кубического метра в погонных метрах, м³	размер, мм
260х260	0,26	14,793	3,846	0,0676	260х260
265х260	0,265	14,514	3,774	0,0689	260х265
270х260	0,27	14,245	3,704	0,0702	260х270
275х260	0,275	13,986	3,636	0,0715	260х275
280х260	0,28	13,736	3,571	0,0728	260х280
285х260	0,285	13,495	3,509	0,0741	260х285
290х260	0,29	13,263	3,448	0,0754	260х290
295х260	0,295	13,038	3,39	0,0767	260х295
300х260	0,3	12,821	3,333	0,078	260х300

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНА- 265 мм (брус)
квадратных метров в кубическом метре – 3,77 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,265 м³
размер, мм	квадратного метра в погонных метрах, м²	погонного метра в кубических метрах, м.п.	погонного метра в квадратных метрах, м.п.	кубического метра в погонных метрах, м³	размер, мм
265х265	0,265	14,24	3,774	0,07023	265х265
270х265	0,27	13,976	3,704	0,07155	265х270
275х265	0,275	13,722	3,636	0,07288	265х275
280х265	0,28	13,477	3,571	0,0742	265х280
285х265	0,285	13,241	3,509	0,07553	265х285
290х265	0,29	13,012	3,448	0,07685	265х290
295х265	0,295	12,792	3,39	0,07818	265х295
300х265	0,3	12,579	3,333	0,0795	265х300

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНА- 270 мм (брус)
квадратных метров в кубическом метре – 3,70 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,270 м³
размер, мм	квадратного метра в погонных метрах, м²	погонного метра в кубических метрах, м.п.	погонного метра в квадратных метрах, м.п.	кубического метра в погонных метрах, м³	размер, мм
270х270	0,27	13,717	3,704	0,0729	270х270
275х270	0,275	13,468	3,636	0,07425	270х275
280х270	0,28	13,228	3,571	0,0756	270х280
285х270	0,285	12,995	3,509	0,07695	270х285
290х270	0,29	12,771	3,448	0,0783	270х290
295х270	0,295	12,555	3,39	0,07965	270х295
300х270	0,3	12,346	3,333	0,081	270х300

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 275 мм (брус)
квадратных метров в кубическом метре – 3,64 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,275 м³
размер, мм	квадратный метр в погонных метрах, м²	погонный метр в кубических метрах, м.п.	погонный метр в квадратных метрах, м.п.	кубический метр в погонных метрах, м³	размер, мм
275х275	0,275	13,223	3,636	0,07563	275х275
280х275	0,28	12,987	3,571	0,077	275х280
285х275	0,285	12,759	3,509	0,07838	275х285
290х275	0,29	12,539	3,448	0,07975	275х290
295х275	0,295	12,327	3,39	0,08113	275х295
300х275	0,3	12,121	3,333	0,0825	275х300

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 280 мм (брус)
квадратных метров в кубическом метре – 3,57 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,280 м³
размер, мм	квадратный метр в погонных метрах, м²	погонный метр в кубических метрах, м.п.	погонный метр в квадратных метрах, м.п.	кубический метр в погонных метрах, м³	размер, мм
280х280	0,28	12,755	3,571	0,0784	280х280
285х280	0,285	12,531	3,509	0,0798	280х285
290х280	0,29	12,315	3,448	0,0812	280х290
295х280	0,295	12,107	3,39	0,0826	280х295
300х280	0,3	11,905	3,333	0,084	280х300

ПИЛОМАТЕРИАЛАМИ ТОЛЩИНОЙ – 285 мм (брус)
квадратных метров в кубическом метре – 3,51 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,285 м³
размер, мм	квадратный метр в погонных метрах, м²	погонный метр в кубических метрах, м.п.	погонный метр в квадратных метрах, м.п.	кубический метр в погонных метрах, м³	размер, мм
285х285	0,285	12,311	3,509	0,08123	285х285
290х285	0,29	12,099	3,448	0,08265	285х290
295х285	0,295	11,894	3,39	0,08408	285х295
300х285	0,3	11,696	3,333	0,0855	285х300

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 290 мм (брус)
квадратных метров в кубическом метре – 3,45 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,290 м³
размер, мм	квадратный метр в погонных метрах, м²	погонный метр в кубических метрах, м.п.	погонный метр в квадратных метрах, м.п.	кубический метр в погонных метрах, м³	размер, мм
290х290	0,29	11,891	3,448	0,0841	290х290
295х290	0,295	11,689	3,39	0,08555	290х295
300х290	0,3	11,494	3,333	0,087	290х300

ПИЛОМАТЕРИАЛАМИ ТОЛЩИНОЙ – 295 мм (брус)
квадратных метров в кубическом метре – 3,39 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,290 м³
размер, мм	квадратный метр в погонных метрах, м²	погонный метр в кубических метрах, м.п.	погонный метр в квадратных метрах, м.п.	кубический метр в погонных метрах, м³	размер, мм
295х295	0,295	11,491	3,39	0,08703	295х295
300х295	0,3	11,299	3,333	0,0885	295х300

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 300 мм (брус)
квадратных метров в кубическом метре – 3,33 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,300 м³
размер, мм	квадратный метр в погонных метрах, м²	погонный метр в кубических метрах, м.п.	погонный метр в квадратных метрах, м.п.	кубический метр в погонных метрах, м³	размер, мм
300х300	0,3	11,111	3,333	0,09	300х300

4 квадратных метра это сколько сантиметров – перевод кв см в кв м

Сколько квадратных сантиметров в 4 м(в кв), 4 квадратных метра это сколько?

Метр — это линейная единица длины. Квадратный метр — это единица площади. Стало быть, в линейных метрах могут быть только линейные сантиметры, а в квадратных метрах — только квадратные сантиметры. В квадратных метрах не может быть линейных сантиметров, если только не ведется измерение длин сторон фигуры.

Квадрат числа — это его вторая степень. Неспроста вторую степень называют квадратом. Покажу на простом примере.2). Или сорок тысяч квадратных сантиметров.

При ремонте, покупке материалов нужно знать площадь помещений. Говорят еще «квадратура». Как посчитать площадь комнаты в квадратных метрах, что для этого нужно — будем рассматривать в статье.

Немного теории

Как найти площадь различных фигур, проходили еще в начальной школе. Было это давно, так что «обновить» информацию может быть полезно. Будем рассматривать только то, что может иметь отношение к полу. Итак, начнем с самого простого — единиц измерения.

Чтобы посчитать площадь комнаты в квадратных метрах, нужен будет карандаш, рулетка и некоторый багаж знаний

Что такое 1 см² и 1 м²

Площадь любой фигуры измеряется в квадратных метрах или в квадратных сантиметрах. Обозначение см² или м², может встречаться написание кв.м, кв. см., кв. метры, кв. сантиметры и другие вариации.

Что такое один квадратный сантиметр

Один квадратный сантиметр — это площадь квадрата со стороной 1 см. Если нарисовать такой квадрат, стороны которого равны 1 см, то заштрихованная часть (на рисунке красным или синим) и будет один квадратный сантиметр. Соответственно, квадрат со стороной один метр — 1 м — имеет площадь один квадратный метр. Тот самый «квадрат площади». То есть, это квадратный участок пола (или стены) со стороной в один метр — 1 м². В одном квадратном метре десять тысяч квадратных сантиметров: 1 м² = 10000 см².

Формулы

Это то, что касалось единиц измерения и их соответствия. Но наши помещения, слава богу, больше чем один квадратный метр. Как посчитать площадь комнаты? Сколько в ней квадратных метров? Обычно комната имеет форму прямоугольника, реже — квадрата. Значит, надо будет вспомнить формулы нахождения площади квадрата и прямоугольника.

При помощи очень простых формул, можно рассчитать площадь прямоугольника и квадрата

Надо длины сторон прямоугольника перемножить. Получим искомую площадь. Давайте потренируемся.

Имеем прямоугольник со сторонами 80 см и 50 см. Перемножаем эти цифры: 80 * 50 = 4000 см². Это и будет его площадь.
Стороны 322 см и 300 см. Получим: 322*300 = 96000 см².
Есть квадрат со стороной 60 см. Его площадь — 60 * 60 = 3600 см².

В случае с квадратом длину стороны можно возвести в квадрат — получится одно и то же. Но можно не морочить голову. Проще помнить, что надо стороны умножить.

Простейший калкулятор для расчета площади прямоугольной комнаты.

Перевод квадратных сантиметров в квадратные метры

Когда имеем дело с сотнями сантиметров, удобнее и проще считать в метрах. Мы знаем, что в одном метре сто сантиметров. Давайте решим те же примеры, но переведем сантиметры в метры:

80 см = 0,8 м; 50 см = 0,5 м. Перемножаем 0,8*0,5 = 0,4 м². То есть, 0,4 квадратных метра.
322 см это 3,22 м; 300 см это 3 м. Теперь умножаем полученные цифры: 3,22 * 3 = 9,6 м².
60 см равны 0,6 м. Площадь квадрата с такой стороной 0,6*0,6 = 0,36 м².

Цифры получаются намного меньше, запомнить их проще. И если мы хотим посчитать площадь комнаты в квадратных метрах, ее размеры мы меряем в метрах, а не сантиметрах. Можно перевести квадратные сантиметры в квадратные метры. Как уже говорили, в одном квадратном метре содержится десять тысяч квадратных сантиметров.

Соотношение квадратных сантиметров и квадратных метров

Если же у вас есть площадь в квадратных сантиметрах, чтобы перевести ее в квадратные метры, цифру надо разделить на 10 000. Например:

4000 см² / 10000 = 0,4 м²;
96000 см² / 10000 = 9,6 м²;
3600 см²/ 10000 = 0,36 м².

Как видите, все просто. Надо только запомнить основные положения и посчитать площадь комнаты в квадратных метрах будет совсем несложно. Нужно будет предварительно провести измерения, а потом заняться расчетами.

Как посчитать площадь комнаты в квадратных метрах

Рассчитать площадь комнаты, часто надо при закупке материалов для строительства или ремонта. Например, некоторые виды напольного покрытия продают на квадраты (то есть, на квадратные метры). Чтобы правильно рассчитать его количество, надо знать площадь пола (часто говорят квадратура комнаты, что по сути одно и то же).

Можно найти площадь комнаты зная длину и ширину

Измерения

Берем рулетку, листок бумаги, карандаш и калькулятор. На бумаге рисуем план комнаты. При помощи рулетки измеряем длины всех стен. Измерения проводим на уровне пола — если постройка старая, велика вероятность того, что стены «завалены» в ту или другую сторону. Тем более что определяем площадь пола, так что логичнее измерять вплотную к стенам, но мерную ленту тянуть по полу.

Схема комнаты с нанесенными измерениями

На схеме проставляем измерения. Лучше всего в метрах. Точность измерений — до сантиметра. Это понадобится при покупке материалов, которые продаются на погонные метры — линолеум, ковролин или другие рулонные покрытия. Чтобы посчитать площадь комнаты в квадратных метрах, тоже желательна такая точность. Хоть можно, конечно, и округлить. Но лучше это сделать уже получив результат.

Как высчитать квадратуру комнаты

Имея длину и ширину комнаты прямоугольной формы, цифры надо просто перемножить. На рисунке выше такая комната нарисована справа. Длинная стена равна 7 м, короткая — 4 метрам. Перемножаем 7*4 = 28 квадратных метров. Это и есть площадь этого помещения, пола. Другими словами, мы нашли квадратуру. Используя эту цифру, можно покупать напольное покрытие. Но надо иметь в виду, что требуется некоторый запас — на подгонку, подрезку. Чем сложнее схема укладки и чем больше фрагменты напольного покрытия, тем запас должен быть больше.

Часто комната не прямоугольная, а имеет более сложную форму. Чтобы посчитать площадь такой комнаты в квадратных метрах, ее разбивают на простые фигуры. Если удается — на прямоугольники или квадраты. Например, Г-образную комнату разбивают на два прямоугольника. Затем считают площадь каждого прямоугольника отдельно, потом их складывают.

Как найти площадь комнаты сложной формы

Считаем большой прямоугольник: 5 м * 4,35 м = 21,75 м².
Находим квадратуру маленького: 2,5 м * 2,65 м = 6,625 м².
Площадь пола в этом помещении равна сумме 21,75 м² + 6,625 м² = 28,375 м².

При покупке материалов, проще пользоваться округленными значениями. Чаще всего говорят, что в этом помещении 28,4 квадрата.

Если помещение имеет участок «срезанной» стены, как на рисунке ниже, проще всего дорисовать прямоугольник так, чтобы косая делила его на два треугольника. В этом случае снова-таки получаем Г-образную комнату. Как высчитать ее площадь уже знаем.

Получается, ищем площадь трех прямоугольников

А недостающий участок — это половина маленького прямоугольника. То есть, находим площадь этого маленького прямоугольника, делим ее пополам и прибавляем к размерам Г-образного участка.

Приведем пример расчета подставляя произвольные значения:

Большой прямоугольник: 1,75 м *1,93 м = 3,3775 м². Для простоты округлим до 3,38 м².
Средний прямоугольник: 1,18 м * 0,57 м = 0,6726 м². Снова округлим до 0,67 м².
Самый маленький прямоугольник (в нашем случае это будет квадрат): 0,57 м *0,57 м = 0,3249 м2, после округления имеем 0,33 м².
Чтобы найти общую площадь складываем квадратуру двух прямоугольников и добавляем половину площади последнего, самого маленького участка. 3,38 + 0,67 +0,33/2 = 3,38 + 0,67 +0,17 = 4,22 м².

Такая методика — разбиение на простые фигуры — самый удобный и простой метод. Всегда стоит стараться преобразовать сложную фигуру в набор простых. Правда, измерений может потребоваться больше.

Площадь квартиры

Так как ремонт — это «бедствие», которое периодически нас посещает, лучше сделать план всей квартиры с подробными замерами. На этом же плане проставьте площади каждого помещения. После того, как рассчитаете квадратуру всех комнат, сложите цифры и получите метраж квартиры.

Для плана лучше рассчитать метраж каждой комнаты

Один вариант может быть как на рисунке выше — для того, чтобы знать именно площади каждого помещения. Это потребуется для закупки материалов. Но нужен будет еще план, на котором будут все длины. Простенки, ширина окон, дверей и т.д. Это потребуется, например, для разработки схем укладки ламината, напольной плитки или других покрытий. Нужен будет такой план и при планировании теплого пола.

Есть, кстати, приложение-калькулятор для телефона, при помощи которого все вычисления сделать очень просто.

>Конвертер величин

Подробнее о площади

В Мьянме и в Северной Америке для измерения площади земельных владений используют акры

Общие сведения

В ряде Европейских стран и в Индонезии площадь земельных участков измеряют в арах

Площадь — это величина геометрической фигуры в двумерном пространстве. Она используется в математике, медицине, инженерных и других науках, например, в вычислении поперечного сечения клеток, атомов, или труб, таких как кровеносные сосуды или водопроводные трубы. В географии площадь используются для сравнения размеров городов, озер, стран и других географических объектов. При расчетах плотности населения также используется площадь. Плотность населения определяется как количество людей на единицу площади.

Единицы

Квадратные Метры

Площадь измеряется в системе СИ в квадратных метрах. Один квадратный метр — площадь квадрата, со стороной в один метр.

Единичный квадрат

Единичный квадрат это квадрат со сторонами в одну единицу. Площадь единичного квадрата тоже равна единице. В прямоугольной системе координат этот квадрат находится в координатах (0,0), (0,1), (1,0) и (1,1). На комплексной плоскости координаты — 0, 1, i и i+1, где i — мнимое число.

Ар

Ар или сотка, как мера площади, используется в странах СНГ, Индонезии и некоторых других странах Европы, для измерения небольших городских объектов таких как парки, когда гектар слишком велик. Один ар равен 100 квадратным метрам. В некоторых странах эта единица называется иначе.

В гектарах измеряют недвижимость, особенно земельные участки. Один гектар равен 10 000 квадратных метров. Он используется со времен Французской революции, и применяется в Европейском Союзе и некоторых других регионах. Так же как и ар, в некоторых странах гектар называется иначе.

В южной части провинции Онтарио, Канада

Акр

В Северной Америке и Бирме площадь измеряется в акрах. Гектары там не используются. Один акр равен 4046,86 квадратным метрам. Изначально акр определялся как площадь, которую за один день мог вспахать крестьянин с упряжкой из двух волов.

Барн

Барны используются в ядерной физике для измерения поперечного сечения атомов. Один барн равен 10⁻²⁸ квадратным метрам. Барн не является единицей в системе СИ, но принят к использованию в этой системе. Один барн приблизительно равен площади поперечного сечения ядра урана, которое физики в шутку называли «огромным, как амбар». Амбар по-английски «barn» (произносится барн) и из шутки физиков это слово стало названием единицы площади. Эта единица возникла во время Второй мировой войны, и понравилась ученым, потому что ее название можно было использовать как кодовое в переписке и телефонных разговорах в рамках Манхэттенского проекта.

Расчет площади

Площадь простейших геометрических фигур находят, сравнивая их с квадратом известной площади. Это удобно тем, что площадь квадрата легко вычислить. Некоторые формулы вычисления площади геометрических фигур, приведенные ниже, получены именно таким путем. Также для вычисления площади, особенно многоугольника, фигуру делят на треугольники, вычисляют площадь каждого треугольника по формуле, а потом складывают. Площадь более сложных фигур вычисляют с помощью математического анализа.

Формулы для вычисления площади

Квадрат: сторона в квадрате.
Прямоугольник: произведение сторон.
Треугольник (известна сторона и высота): произведение стороны и высоты (расстояния от этой стороны до ребра), деленное пополам. Формула: A = ½ah, где A — площадь, a — сторона, и h — высота.
Треугольник (известны две стороны и угол между ними): произведение сторон и синуса угла между ними, деленное пополам. Формула: A = ½ab sin(α), где A — площадь, a и b — стороны, и α — угол между ними.
Равносторонний треугольник: сторона, в квадрате, деленная на 4 и умноженная на квадратный корень из трех.
Параллелограмм: произведение стороны и высоты, измеряемой от этой стороны, до противоположной.
Трапеция: сумма двух параллельных сторон, умноженная на высоту, и деленная на два. Высота измеряется между этими двумя сторонами.
Круг: произведение квадрата радиуса и π.
Эллипс: произведение полуосей и π.

Площадь поверхности Луны равна приблизительно 3,793 x 10⁷ квадратным километрам

Вычисление площади поверхности

Найти площадь поверхности простых объемных фигур, таких как призмы, можно по развертке этой фигуры на плоскости. Развертку шара получить таким образом невозможно. Площадь поверхности шара находят с помощью формулы, умножая квадрат радиуса на 4π. Из этой формулы следует, что площадь круга в четыре раза меньше площади поверхности шара с таким же радиусом.

Площади поверхности некоторых астрономических объектов: Солнце — 6,088 x 10¹² квадратных километров; Земля — 5,1 x 10⁸; таким образом, площадь поверхности Земли примерно в 12 раз меньше площади поверхности Солнца. Площадь поверхности Луны приблизительно равна 3,793 x 10⁷ квадратных километров, что примерно в 13 раз меньше площади поверхности Земли.

Планиметр

Площадь также можно вычислить с помощью специального прибора — планиметра. Существуют несколько видов этого прибора, например полярный и линейный. Также, планиметры бывают аналоговыми и цифровыми. В дополнение к другим функциям, в цифровые планиметры можно вводить масштаб, что облегчает измерение объектов на карте. Планиметр измеряет расстояние, пройденное по периметру измеряемого объекта, а также направление. Расстояние, пройденное планиметром параллельно его оси, не измеряется. Эти устройства используются в медицине, биологии, технике, и сельском хозяйстве.

Интересные факты о площади

Теорема о свойствах площадей

Согласно изопериметрической теореме, из всех фигур с одинаковым периметром, самая большая площадь у круга. Если, наоборот, сравнить фигуры с одинаковой площадью, то у круга самый маленький периметр. Периметр — это сумма длин сторон геометрической фигуры, или линия, которая обозначает границы этой фигуры.

Географические объекты с самой большой площадью

Вид на вечерний Нью-Йорк с 35-го этажа из окна гостиницы ONE UN New York Hotel

Страна: Россия, 17 098 242 квадратных километров, включая сушу и водное пространство. Вторая и третья по площади страны — это Канада и Китай.

Город: Нью-Йорк — это город с самой большой площадью в 8683 квадратных километров. Второй по площади город — Токио, занимающий 6993 квадратных километров. Третий — Чикаго, с площадью в 5498 квадратных километров.

Городская площадь: Самая большая площадь, занимающая 1 квадратный километр, находится в столице Индонезии Джакарте. Это площадь Медан Мердека. Вторая по величине площадь в 0,57 квадратного километра — Праса-дуз-Жирасойс в городе Палмас, в Бразилии. Третья по величине — площадь Тяньаньмэнь в Китае, 0,44 квадратного километра.

Озеро: Географы спорят, является ли Каспийское море озером, но если это так, то это — самое большое озеро в мире с площадью 371 000 квадратных километров. Второе по площади озеро — озеро Верхнее в Северной Америке. Это одно из озер системы Великих озер; его площадь составляет 82 414 квадратных километров. Третье по площади — озеро Виктория в Африке. Оно занимает площадь 69 485 квадратных километров.

Список литературы

Гектар

Запрос «га» перенаправляется сюда; о букве см. Га (латиница).

Гекта́р (от греч. ἑκατόν «сто» + ар; русское обозначение: га; международное: ha) — внесистемная единица измерения площади, равная площади квадрата со стороной 100 м: 1 га = 1 гм² = 10 000 м² = 100 дам² = 100 а = 100 соток = 0,01 км². Кратная единица единицы площади ар.

Единица «гектар» и его международное обозначение «ha» были приняты Международным комитетом мер и весов в 1879 году. В настоящее время гектар допущен Международным комитетом мер и весов для использования вместе с единицами Международной системы единиц (СИ).

В России гектар допущен к использованию в качестве внесистемной единицы без ограничения срока с областью применения «сельское и лесное хозяйство». Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ) в своих рекомендациях относит гектар к единицам измерения, «которые могут временно применяться до даты, установленной национальными предписаниями, но которые не должны вводиться, если они не используются».

Описание

В России гектар является наиболее часто используемой единицей измерения площади земли, особенно сельскохозяйственной. В России также часто употребляется термин «сотка»: одна сотка (100 м²) равна одной сотой части гектара, то есть одному ару.

На территории РСФСР (и впоследствии СССР) единица «гектар» была введена в практику после Октябрьской революции вместо десятины. Для перевода использовалось соотношение 1 га = 11⁄12 десятины.

Сокращение «га» уже с 1930-х годов входит в устную речь, например, у Мандельштама в «Стансах» 1935 года: «Сухая влажность чернозёмных га».

Визуализация

Установленный Международным союзом регби максимальный размер поля для игры в регби, включая зачётные зоны позади ворот — 144×70 м, что составляет 1,008 га.

Футбольное поле для международных матчей имеет рекомендуемые размеры 105×68 м, что составляет 0,714 га.

Круг площадью в 1 гектар имеет радиус около 56,4 м.

См. также

В Викисловаре есть статья «гектар»

Площадь
Приставки СИ
Русская система мер
Счётчик гектаров
Закон о дальневосточном гектаре

Примечания

Деньгуб В. М., Смирнов В. Г. Единицы величин. Словарь-справочник. — М.: Издательство стандартов, 1990. — С. 34. — 240 с. — ISBN 5-7050-0118-5.
Non-SI units accepted for use with the SI, and units based on fundamental constants (contd.) (англ.). SI Brochure: The International System of Units (SI). BIPM. Дата обращения 11 декабря 2015.
Положение о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации Архивная копия от 2 ноября 2013 на Wayback Machine. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 31 октября 2009 г. № 879.
Международный документ МОЗМ D2. Узаконенные (официально допущенные к применению) единицы измерений. Приложение A (недоступная ссылка). Дата обращения 10 октября 2013. Архивировано 14 октября 2013 года.
Мандельштам О. Э. Стансы // Советская поэзия / Ред. А. Краковская, Ю. Розенблюм. — М.: Художественная литература, 1977. — (Библиотека всемирной литературы. Серия третья.). Архивировано 18 декабря 2010 года. Архивная копия от 18 декабря 2010 на Wayback Machine
FIFA Football Stadiums — Playing area. Recommended dimensions, P. 64 (англ.)

Это заготовка статьи о единицах измерения. Вы можете помочь проекту, дополнив её.

Для улучшения этой статьи желательно:

Найти и оформить в виде сносок ссылки на независимые авторитетные источники, подтверждающие написанное.

Пожалуйста, после исправления проблемы исключите её из списка параметров. После устранения всех недостатков этот шаблон может быть удалён любым участником.

Как высчитать квадратные метры комнаты

Каждый, кто затеял ремонт, сталкивается с необходимостью подсчёта при покупке точного количества стройматериалов.

Чтобы не переплатить и не обнаружить нехватку, нужно знать, как высчитать квадратные метры комнаты, стен, пола, потолка.

Всё достаточно просто, но могут возникнуть трудности с подсчётом площади нестандартных помещений. Как рассчитать площадь помещения в квадратных метрах? Формулы с примерами далее.

Как высчитать квадратный метр стены?

Вооружившись рулеткой, калькулятором и блокнотом, можно начать с самого простого – подсчёта квадратуры стены (потолка, пола – не важно, если это прямоугольник, подсчёт одинаковый).

Измеряется ширина и высота до потолка. Бывает даже на глаз видно, что у помещения не идеальные углы.

Тогда стоит выполнить замеры в нескольких местах – например, снять высоту с одной стороны стены и с другой.

Если цифры получились разные, вычисляется среднее арифметическое (оба показателя складываются и делятся на 2).

Чтобы узнать число квадратных метров, нужно умножить длину на высоту стены. Для пола – длину на ширину.

Пример: ширина стены 3,6 м, высота – 2,9 м.
Площадь такой стены будет 3,6 х 2,9 = 10,44 м².

Делается расчёт для каждой стены, а результаты складываются.

Расчет квадратуры помещения

Как высчитать площадь комнаты в квадратных метрах?

Далеко не всегда, комната – это правильный прямоугольник. Может быть масса частных случаев. Рассмотрим некоторые из них.

Пол и потолок в комнате с кладовкой, эркером, нишей и т. п.

Как рассчитать квадратный метр пола? Основной принцип такой: общую площадь нужно разбить на отдельные части, чтобы получились простые фигуры, и посчитать квадратуру для них по отдельности, а затем сложить все результаты.

Пример. Комнату объединили с балконом и сделали тёплую лоджию. Нужно посчитать площадь пола для всего получившегося помещения:

Измеряется длина и ширина большой комнаты (допустим, 5 м на 6,7 м).
Результаты перемножаются (5 х 6,7 = 33,5 м²).
Измеряется длина и ширина лоджии (допустим, 2,1 м на 1,4 м)
Результаты перемножаются (2,1 х 1,4 = 2,94 м²)
Первый итог и второй итог, складываются (33,5 + 2,94 = 36,44 м²)

Точно также делается, если нужно прибавить площадь других помещений и элементов.

Если вы хотите сделать из балкона уютную теплую комнату, то без утепления не обойтись. Чем утеплить балкон внутри – варианты утеплителей и их характеристики смотрите на нашем сайте.

Как правильно спустить воздух из батареи вы узнаете тут.

Наружная обшивка дома делается не только для красоты, но и для защиты строения от внешних факторов. Здесь https://microklimat.pro/uteplenie/doma/chem-obshit-dom-snaruzhi.html вы найдете рекомендации по выбору материала обшивки дома в зависимости от материала самого строения: кирпич, дерево, каркасный дом.

Стена, без учёта окон, дверей; пол без учёта печи

Окна, двери, печь – это тоже прямоугольники, квадратуру которых нужно будет посчитать отдельно. Разница лишь в том, что из общей площади эти показатели нужно будет вычесть.

Пример. На стене есть два одинаковых окна. Нужно узнать, сколько материала уйдёт на отделку стены без учёта окон:

Измеряется длина и высота стены (Например, 2,5 м х 4,5 м).
Находится общая квадратура этой стены (2,5 х 4,5 = 11,25 м²).
Измеряется высота и ширина окна по краю рамы (90 см (0,9 м) на 1,3 м).
Находится площадь окна (0,9 х 1,3 = 1,17 м²).
Окон у нас два, поэтому цифра удваивается (1,17 х 2 = 2,34 м²).
Вычитаем из общей квадратуры стены площадь обоих окон (11,25 – 2,34 = 8,91 м²).

Аналогично действуют, если нужно исключить из площади двери или другие элементы (радиаторы, камины, печи или даже мебель).

Круглые (и полукруглые) элементы подвесного потолка, окна, колонны, отопительные котлы и прочее

В некоторых случаях, можно узнать диаметр (а значит и радиус), просто приложив рулетку, как в случае с элементами подвесного потолка и окнами. Тогда формула площади круга по радиусу будет такой:

S = πr²

При помощи рулетки измеряем диаметр окна (например, 80 см).
Делим диаметр пополам, узнаём радиус (80:2 = 40 см, или 0,4 м).
Вычисляем площадь. π всегда = 3,14. (3,14 х 0,4² = 3,14 х 0,16 = 0,5024 м²).

Если же диаметр просто так измерить нельзя, как например, с колонной или трубой, потребуется измерить окружность.

Формула площади круга по длине окружности:

S = L²:4π

Пример. Имеется колонна. Нужно узнать площадь пола в зале без неё:

Измеряются длина и ширина комнаты, находится её площадь (например, 19 м²).
Рулеткой измеряется длина окружности колонны (допустим, 88 см, или 0,88 м).
По формуле вычисляется площадь колонны (0,88²: 4π = 0,7744: 4х3,14 = 0,7744 : 12,56 = 0,62 м².
Из площади комнаты вычитается площадь колонны (19 – 0,62 = 18,38 м²).

В случае с полукруглым элементом поступаем также, но в самом конце делим результат на 2.

Пример. Нужно узнать площадь окна с полукруглым (арочным) верхом:

Измеряется ширина, и высота прямоугольной части окна (например, 1,1м на 1,4 м).
Вычисляется площадь (1,1 х 1,4 = 1,54 м²)
Диаметр круглой части будет соответствовать ширине окна (у нас 1,1 м).
Радиус – это половина диаметра (1,1:2 = 0,55)
Находится площадь круга (3,14 х 0,55² = 3,14 х 0,3025 = 0,95 м²).
Площадь полукруга (0,95 : 2 = 0,475 м²).
Складываются площади прямоугольной части окна и полукруглой (1,54 + 0,475 = 2,015 м²).

Подобным образом можно рассчитать площадь дверного проёма с аркой.

Как высчитать квадратуру криволинейного помещения?

Порой в комнатах один из углов «срезан» или стена идёт под углом. Тогда действует тот же принцип деления сложных фигур на более простые, но часть из них будет треугольниками.

В сложных задачах, хороший чертёж – это половина успеха. Составьте план помещения, который поможет «делить» помещение на бумаге, а не в уме.

Скошенные углы в комнате

По сути, такая комната – это прямоугольник, от которого «отрезали» треугольник. Найдя площадь этого треугольника, и вычтя его из общей квадратуры, останется площадь комнаты.

Площадь треугольника находится по формуле:

S = ab:2

Где a и b – это катеты, или стороны перпендикулярные друг другу.

Скошенная же часть – это гипотенуза, которая не требуется для вычислений.

Чтобы узнать «a», измеряется ширина той стены, где начинается срез, а затем противоположная стена и находится разница между ними (например, скошенная стена 1,7 м, а противоположная 3 м, значит, «a» = 1,3 м).
Аналогично находится «b», только сравниваются длины комнаты (например, 5 м и 3,6 м. Вычисление: 5 – 3,6 = 1,4 м).
Вычисляется площадь «срезанного» треугольника (1,3 х 1,4 : 2 = 1,82:2 = 0,91 м²).
Согласно сделанным ранее замерам, если бы комнаты была прямоугольной, её габариты были бы 5 м на 3 м. А значит, квадратура 5 х 3 = 15 м².
Из общей квадратуры вычитаем площадь треугольника (15 – 0,91 = 14,09).

Заключение

Итак, вычислить площадь любого, даже самого сложного помещения можно, если раздробить его на простые фигуры и вспомнить несколько формул из школьного курса. Помните, что округлять нужно так, чтобы оставался излишек материалов, да и вообще 5 – 10 % запасного материала всегда нужно иметь под рукой.

Нормативами ГОСТ регламентирован оптимальный показатель влажности для квартир. Влажность воздуха в помещении: норма и способы ее регулирования, читайте далее.

Какой утеплитель не грызут крысы и мыши, вы узнаете в этом обзоре.

Видео на тему

Квадратный метр

Площадь представляет собой важную величину, которой часто оперируют владельцы земельных участков. Ее также используют фермеры, строители и многие другие. Что же представляет собой такая величина и как она рассчитывается? Сколько площади занимает квадратный метр и как его рассчитать?

Определение

Площадь представляет собой двухмерную характеристику пространства, которая определяет размер геометрических фигур. Ее используют в медицине, математике, сельском хозяйстве, инженерии. В географии величину используется для определения размеров озер и стран, а также для сравнительной характеристики городов и различных местностей. Также при помощи площади определяется плотность населения на определенной территории. Сколько квадратных метров в 1 га? Чтобы это выяснить, следует разобраться с единицами измерения.

Единицы площади

Существует несколько основных единиц, которыми измеряется площадь. Они позволяют представить масштаб измеряемых территорий. Одной из самых распространенных величин является квадратный метр (м²). Он часто используется для оценивания площадей жилых, офисных и производственных помещений. Так, 1 кв. м равен участку плоскости, каждая сторона которого имеет длину 1 м. Чтобы понять,сколько квадратных сантиметров в квадратном метре, стоит познакомиться с единицами измерений.

Существуют такие величины:

Единичный квадрат. Такая единица представляет собой квадрат, в которой стороны равны определенной единице. Единице равна и его площадь.
Ар. Также его называют соткой. Используется для измерения достаточно больших объектов. Один ар равняется 100 кв. м.
Гектар. Обычно гектары используются при оценивании недвижимости. Если перевести в квадратные метры, один гектар содержит в себе 10тыс. кв. м.
Акр. Его значение равно 4046,86 кв. м. Произошла такая величина в результате нехитрых измерений. Раньше ей обозначалась площадь, которую способен вскопать крестьянин за день. При этом в его упряжке должно было находиться 2 вола.
Барн. Эту величину используют физики-ядерщики. При помощи ее измеряется сечение атомов. Так, 1 барн равняется 10⁻²⁸ кв. м. Можно спросить – это сколько? Если после запятой вставить 28 нолей, и только потом единицу, получится наглядный ответ.

Особой популярностью для решения повседневных задач пользуется квадратный метр. Такую величину стоит рассмотреть подробнее. Также полезно будет узнать, как определять размер территории при помощи нехитрых вычислений.

Определение площади

Чаще всего при помощи квадратного метра вычисляют площадь пола помещений, а также полей различного назначения. К примеру, можно измерить футбольное поле или комнату для проживания. Сделать это можно при помощи обычной рулетки или мерной ленты. Размер участка территории вычисляется достаточно просто – необходимо умножить долину измеренной территории на ее ширину.

Измерение площади

Чтобы измерить площадь определенной территории, стоит выбрать мерную ленту. Ее использование позволит сделать процесс измерения более простым и быстрым.При наличии рулетки или ленты, которая измеряет в дюймах стоит сначала провести все необходимые вычисления, а потом перевести дюймы в квадратные метры.

Особенности измерения участка пространства в кв. м:

Определение длины измеряемой области. Выполняется процедура путем прокладывания измерительной ленты от одного угла квадрата или прямоугольника к другому. Длина – это большая из сторон.
При длине большей, чем 1 м, стоит посчитать и сантиметры.
Если объект представляет собой не квадрат и не прямоугольник, стоит либо разбить его на эти фигуры, либо воспользоваться методом расчета сложных фигур.
При невозможности измерить длину 1 раз стоит делать это поэтапно. Необходимо разложить рулетку сделать необходимые отметки там, где она заканчивается. Повторять необходимо до тех пор, пока не будет измерена вся длина.
После этого приступают к измерению ширины. Для этого рулетку кладут под углом 90 градусов к длине объекта. Полученное число, как и в случае с длиной, нужно записать.

После того как измерения проведены, необходимо перевести сантиметры в метры. Стоит помнить, что 1 см равен 0,1 м. Это означает, что если в результате измерений получились числа 4 м 35 см, при переводе в метры получится 4,35 м.

После того как все полученные величины (длина и ширина) оказались в метрах, их необходимо перемножить. Результатом умножения окажется искомая площадь. К примеру, если длина получилась 3 м, а ширина – 2, путем несложного вычисления (3х2) можно получить количество кв. м. территории – 6. Также стоит знать, что в квадратном метре находится 10 000 кв. см.

Если чисел после запятой достаточно много, полученную цифру можно округлить. Если измерения были проведены не с точностью до миллиметра, полученный результат все равно окажется неточным.

Важно

Каждый раз, умножая различные числа, которые выражены в одинаковых единицах измерения, полученный результат должен также отображаться в них. К примеру, если длина и ширина были в сантиметрах, то и площадь будет в сантиметрах.

51 Квадратный метр это сколько

Как перевести метры в квадратные метры

— это длина пути, проходимого светом в вакууме за 1/299792458 секунды (где-то 1 широкий шаг достаточно высокого человека).

— это площадь квадрата со стороной в 1 метр. Чтобы узнать площадь комнаты или участка земли в квадратных метрах, нужно сосчитать сколько в них уместится квадратов метр на метр (1 м × 1 м).

Нельзя конвертировать метры в квадратные метры, но можно зная длину и ширину прямоугольника найти его площадь в квадратных метрах.

Предварительно все значения нужно привести к одной требуемой единице измерения.

Например, если нужно вычислить размер стены в квадратных метрах, то её длину в 3 метра и 20 сантиметров нужно заменить на 3,2 метра.

Зная формулы из уроков геометрии, можно рассчитать площадь фигуры любой другой формы, например, треугольной.

Калькулятор квадратных метров

1 см	=	10 мм	1 см²	=	100 мм²
1 дм	=	10 см	1 дм²	=	100 см²
1 м	=	10 дм	1 м²	=	100 дм²
			1 а	=	100 м²
			1 га	=	100 а (ар или сотка)
1 км	=	1000 м	1 км²	=	100 га = 1000000 м²

В один квадрат со стороной в 1 метр помещается 100 квадратов со стороной в 1 дециметр.

1м² = 1 м × 1 м = 10 дм × 10 дм = 100 дм²

В каждый из 100 квадратов со стороной в 1 дециметр помещается 100 квадратов со стороной в 1 сантиметр.

1м² = 10 дм × 10 дм = 100 см × 100 см = 10000 см²

Послесловие: если информации оказалось недостаточно для решения вопроса, в комментариях можно оставить дополнения или пожелания относительно содержания статьи.

Данный онлайн-калькулятор позволяет рассчитать площадь различных геометрических фигур, таких как:

Для удобства расчетов вы можете выбрать единицу измерения (миллиметр, сантиметр, метр, километр, фут, ярд, дюйм, миля). Также полученный результат можно конвертировать в другую единицу измерения путем выбора её из выпадающего списка.

У покупателей часто возникают проблемы с выбором тех или иных товаров для ремонта, которых в наши дни на рынке представлено великое множество. При этом производители указывают разные единицы измерения на, казалось бы, совершенно одинаковые товары.

Люди, далекие от строительства, не разбираются в многочисленных единицах измерения. Выясним, 1 погонный метр — сколько это м²?

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону
+7 (499) 450-39-61
8 (800) 302-33-28

Это быстро и бесплатно !

Что понимается под погонным метром

Таинственные погонные единицы измерения при приобретении линолеума или досок для обшивки бани становятся испытанием для простого покупателя. Их не изучают в школе наравне с обычными сантиметрами и килограммами, и потому они вызывают у некоторых искреннее недоумение: что это такое, как пересчитать их в понятные и знакомые квадратные метры и наоборот.

Погонная единица – это длина изделия, равная 1 м. Сложность кроется в том, что в различных изделиях в 1 погонном метре разное количество кв.м.

Так, например, один пог.м линолеума равен 2,5 кв.м, а один пог.м доски равен 0,5 кв.м.

Такая путаница вызывает много вопросов у простых покупателей, не сталкивавшихся ранее с данной проблемой, и нередко приводит к лишним затратам при приобретении товаров или же к их недостаточному количеству.

Кроме того, данный способ измерения обычно применяется при изготовлении мебели.

Чтобы выяснить, сколько погонных метров кухни вам нужно заказать – просто измерьте длину стены, у которой планируете установить новую мебель.

Нередко, стоя в магазине стройматериалов или в мастерской по изготовлению мебели, можно услышать вопрос покупателей: «А один погонный метр – это сколько квадратных метров?»

Давайте переведем!

Посчитать это не так уж сложно и под силу даже школьнику. Здесь нет необходимости в тяжелых формулах, все предельно просто. Если производитель указывает размер в пог.м, нам лишь необходимо умножить это число на ширину материала.

Рассмотрим легкий пример.

Продается стандартный лист металла. Его ширина – 2,5 м, а толщина – 0,5 мм. Для того чтобы узнать, какую площадь можно обшить 5 пог. м данного изделия, нам лишь необходимо умножить это число на ширину листа:

5 пог.м*2,5 м = 12,5 кв.м.

Именно такую площадь можно покрыть, купив такой объем.

Исходя из этого, если нам необходимо обшить, например, 67 кв.м, то для определения количества листов, которые нам нужно купить, мы делим площадь на ширину листа и узнаем, сколько погонных метров металла потребуется.

67 кв.м/2,5 м = 26,8 = 27 пог.м металла необходимо купить.

Справка. Сколько погонных метров в квадратном метре? На этот вопрос не может быть одного, универсального для всех материалов ответа, ведь их количество зависит от ширины, а она для разных товаров абсолютно разная.

Например, площадь 1 пог.м ткани будет кардинально отличаться от 1 пог.м доски. Но мы легко можем узнать, как пересчитать квадратные метры в погонные.

Решение мы покажем на примере несложной задачки, на этот раз используя листы пенопласта.

Лист пенопласта имеет размеры 2,5 м х 5 мм, где 2,5 м – это ширина. Тогда:

1 кв.м / 2,5 м = 0,4 пог.м.

Все просто

Как перевести квадратные метры в погонные? Нужно 1 кв.м разделить на ширину изделия.

Как перевести погонные метры в квадратные? Нужно умножить пог.м на ширину изделия.

Ширина обычно указывается на самом материале, либо же ее всегда можно спросить у продавца.

Заключение

Суть этих единиц измерения простым языком: погонные единицы измеряют длину независимо от ширины, в то время как квадратные используются для определения площади, что требует знания как длины, так и ширины.

Запомнив это, вам больше не придется, стоя в магазине, терзаться вопросом: а один погонный метр — это сколько квадратных? Вы легко сможете приобретать какие угодно материалы, не боясь ошибиться из-за того, что не знаете, как перевести кв.м в погонные метры.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 450-39-61
8 (800) 302-33-28

Это быстро и бесплатно !

Сколько в квадратном метре газоблока, Сколько газоблоков в

Сколько в квадратном метре газоблока? Сколько газоблоков в 1 куб метре?

Давайте разберемся сколько штук газоблоков в 1 м³. Для этого необходимо на калькуляторе 1 (единицу) поделить на высоту блока в метрах (например 0,3 для высоты 300мм), поделить на ширину газоблока в метрах (например 0,2 для ширины 200мм) и поделить на 0,6 (стандартная длинна блоков 600мм). Получаем:

1/0,3/0,2/0,6=27,77 шт в 1 м

³ для блока 300х200х600мм

Актуальный прайс-лист

Для блока 400х250х600мм имеем 1/0,4/0,25/0,6= 16,66 шт. И еще разок
для газоблока 100х288х600мм — 1/0,288/0,1/0,6= 57,87 шт.

Ура! Теперь мы можем легко посчитать сколько штук газоблоков м³ или сколько в кубе шт.
Стоимость газоблока

Немножко тяжелее разобраться как посчитать сколько газоблока в 1 м² или куб газоблока сколько метров? Начнем с вопроса сколько газоблоков в 1м² кладки. Нужно на калькуляторе 1 (единицу) поделить на ВЫСОТУ блока в метрах (например 0,3 для высоты 300мм) и поделить на 0,6 (стандартная длинна блоков 600мм). Для блока 200х300х600 мм (толщина стены 200мм) получаем

1/0,3/0,6=5,55 шт в 1м

Мы уже знаем, что в 1м³ 200х300х600мм блока — 27,77 шт, и следовательно 27,77/5,55=5,00м² (пять метров квадратных) кладки мы получим из блока 200*300*600мм при толщине стены 200мм.

Для этого же блока 200х300х600мм при толщине стены в 300мм имеем: 1/0,2/0,6=8,33 шт газоблоков в 1м², 27,77/ 8,33= 3,33 м² кладки из 1м³. Еще раз Ура! Теперь мы можем легко посчитать сколько газоблока в квадрате 1м².

И легкое, высчитать кубатуру газоблока или как посчитать куб газоблока? Для примера возьмем блок 375х250х600мм. Объем одного блока равен 0,375*0,25*0,6= 0,05625 м³. Если теперь 1 (единицу) поделить на 0,05625 то мы получим 17,77. Это количество штук блока в 1м³.

Закрепим на примере:имеем стеновой газобетон 400х200х600 мм (толщина стены 400мм) и перегородочный газоблок 100х200х600мм.

Сколько газоблоков 1 куб метре: для стенового 1/0,4/0,2/0,6=20,83шт, для перегородочного газобетона 1/0,1/0,2/0,6=83,33шт.

Сколько в квадратном метре газоблока (расход газоблока на 1м²): для стенового 1/0,2/0,6= 8,33шт, для перегородочного 1/0,2/0,6= как видим тоже 8,33шт.

Сколько квадратов в кубе газоблока: для блока 400х200х600мм при толщине стены 400мм 1/0,4=2,5м², для блока 100х200х600мм 1/0,1=10м²

Заказать газоблок с доставкой

Возможно Вас также заинтересует:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Сколько квадратных метров составляет 11 футов на 12 футов? — Реабилитацияrobotics.net

Сколько квадратных метров составляет 11 футов на 12 футов?

Мы знаем, что 10,7639 квадратных футов на 1 квадратный метр. 12 футов, умноженные на 12 футов, равны 144 кв. Футам. Следовательно, 144 кв. Фута, разделенные на 10,7639 кв. Футов, приблизительно равны 13,378 кв. М.

Сколько квадратных футов в комнате 12 × 16?

192 квадратных футов

Что такое 14 футов на 12 футов в квадратных метрах?

Для прямоугольного пространства умножьте линейную длину и ширину вместе, чтобы получить площадь в квадратных футах.Например, комната размером 12 на 14 футов имеет размер 168 квадратных футов. Умножьте площадь в квадратных футах на 0. Результат — площадь, выраженная в квадратных метрах.

Что такое 20 футов на 10 футов в квадратных метрах?

2 ответа опытных наставников Вам известно, что длина комнаты составляет 20 футов (т. Е. 20 футов), а ширина — 10 футов (т. Е. 10 футов). Таким образом, площадь помещения составляет 200 квадратных футов. Таким образом, площадь помещения составляет примерно 18,58 квадратных метров.

Как рассчитать квадратный фут?

Умножьте длину на ширину, и вы получите квадратные футы.Вот основная формула, которой вы можете следовать: длина (в футах) x ширина (в футах) = площадь в кв. Футах.

Сколько метров в 3 квадратных метрах?

Квадратный метр в Метр калькулятор

1 м2 =	1 метр	1 метр =
3 м2 =	1,7321 метр	3 метра =
4 м2 =	2 метра	4 метра =
5 м2 =	2,2361 метр	5 метров =
6 м2 =	2.4495 метр	6 метров =

Сколько квадратных метров в 5 × 5?

Размер прямоугольника 5 x 5 в квадратных метрах… .Площадь прямоугольника 5 x 5 м.

25	м.кв.
0,0025	га
38,750	квадратных дюймов
269,10	квадратных футов
29.900	квадратных ярдов

Как рассчитать 20 квадратных метров?

Как перевести 20 метров в квадратные метры? Если длина и ширина помещения равны 20 метрам, 20 х 20 = 400 квадратных метров.

Сколько метров в 4 квадратных метрах?

Например, квадрат длиной 2 метра и шириной 2 метра имеет площадь 4 квадратных метра. Но квадрат размером 4 метра будет иметь по 4 метра с каждой стороны. Это означает, что у него будет площадь 16 квадратных метров. То есть (4м2) 2 составляет 4 квадратных метра, а 4м2 — 4 квадратных метра.

Как рассчитать площадь пола в квадратных метрах?

Чтобы вычислить квадратные метры, измерьте длину и ширину вычисляемой площади в метрах и сантиметрах.Затем вам нужно умножить длину и ширину, чтобы получить площадь в квадратных метрах: Ширина x Длина: 9 x 10 = 90.

Сколько квадратных метров в метре?

Площадь равна квадрату по 1 метру с каждой стороны. Используется для измерения площадей комнат, домов, участков земли и т. Д. Пример: типичное место для парковки автомобиля составляет около 12 квадратных метров.

Насколько велика площадь 32 квадратных метра?

Перевести 32 квадратных метра в квадратные футы

кв.м	кв. Футов
32.00	344,45
32.01	344,55
32,02	344,66
32,03	344,77

Сколько плиток 60 × 60 в 1 квадратном метре?

278 плиток

В чем разница между квадратными метрами и м2?

Метровый квадрат — это квадрат со сторонами в один метр длиной — он относится к форме и длине стороны, а не к площади. Напротив, квадратный метр — это площадь и может иметь любую форму….Обновлено (см. Ниже)

Площадь = длина x ширина	A = l × b
2 метра x 2 метра	A = 2 м × 2 м
4 кв.м	A = 4 м2

Как рассчитать 2 квадратных метра?

Правило 2 квадратных метров помогает определить максимальное количество людей, которые могут находиться в помещении. 3️⃣ Умножьте длину на ширину, чтобы вычислить площадь комнаты в квадратных метрах.4️⃣ Разделите площадь комнаты на 2, чтобы рассчитать максимально допустимое количество человек.

Сколько квадратных метров в доме с 3 спальнями?

90 квадратных метров

Что такое 40 квадратов в квадратных метрах?

Жилая площадь

Домашняя площадь (от метрических квадратных метров до императорских квадратов)
м²		квадратов
280	=	30
375	=	40
465	=	50

Какой средний размер дома в квадратных метрах?

В США средний размер нового дома на одну семью, построенного в 2017 году (последняя оценка), составлял 2631 квадратный фут или 244 квадратных метра.4 квадратных метра (м²), что ниже рекордных 249,6 м² в 2015 году. В 2011/12 году австралийские дома были больше домов в США. Средняя площадь дома (домов и квартир) в США в 2017 году составляла 202,0 м².

Что значит квадрат в размере дома?

Один квадрат равен 100 квадратным футам. Примерами использования блока являются кровельная черепица, металлическая кровля, виниловый сайдинг и фиброцементный сайдинг. Некоторые строители домов используют квадраты как единицу в планах этажей для клиентов.

Как рассчитать м2?

Умножьте длину и ширину.После того, как оба измерения будут преобразованы в метры, умножьте их вместе, чтобы получить измерение площади в квадратных метрах.

Как рассчитать стоимость квадратного метра?

Стоимость квадратного метра определяется путем деления общей стоимости собственности или продукта на общее количество квадратных метров в собственности или продукте. Например, если кусок ткани был 20 метров и стоил 200 долларов, стоимость квадратного метра составила бы 10 долларов.

Что значит м2 по размеру?

Квадратный метр

Что означает m2?

кв.м

Что входит в денежную массу М2?

M2 — это мера денежной массы, которая включает наличные деньги, чековые депозиты и легко конвертируемые деньги.M2 — это более широкий показатель денежной массы, чем M1, который включает только наличные деньги и текущие депозиты.

Вычислить линейные метры в квадратные метры

Новый
Готическая арка
Новый
Макет обшивки
См. Проекты, завершенные с использованием этого сайта
& квест;

Создание и печать полноформатных PDF-файлов с диаграммами на этой странице (шаблоны)

линейных метров + квадратные метры для толщины и глубины доски

Квадратные и линейные измерения — это две разные вещи, так как же преобразовать одно в другое?

Квадратные метры измеряют площадь.Линейные метры измеряют длину.

Если ваш материал поставляется с заданной шириной, вы можете рассчитать площадь, которую будет покрывать заданная общая длина этого материала.

И если вы знаете общую площадь, которую нужно покрыть, вы можете рассчитать длину материала при заданной ширине, чтобы она соответствовала площади.

& квест;

Выберите выходную точность до дробей, десятичные дюймы или метрические мм.
Выберите и пересчитайте для отображения.

Точность дроби
Набор 1/81/161/321/64 Десятичный ДюймМетрический

Все входные данные и размеры в дюймах являются фактическими физическими размерами готовой продукции (если не указано иное).

Все метрические вводы в миллиметрах (если не указано иное)

Что-то построили с помощью наших калькуляторов?
Пожалуйста, пришлите фотографии!
Посмотреть примеры

Если вы режете блоки, бетон, камень или ЧТО-НИБУДЬ и есть ПЫЛЬ — НЕ РИСКУЙТЕ

Не режьте его и не режьте мокрым, чтобы НЕ ПЫЛИ — Силикоз — отстой

А если вы режете мокрым способом, наденьте маску — в аэрозольном тумане тоже есть пыль!

Что мы думаем? — Это 2 разные вещи:

Измеритель — это устройство для измерения вещей, например, вольтметр или парковочный счетчик.

Метр составляет примерно 3′-3 ~ 3/8 дюйма

Хотя диаметр и периметр как измерения — не очень хорошо подходят

Если США когда-нибудь перейдут на метрическую систему, вы сможете использовать метр для измерения метров — метр-метр

(А когда мы вернемся на Луну, перейдем к метрической системе, а?)

Пожалуйста, помогите продвинуть эту бесплатную услугу —
Расскажи другу об этом сайте!

Создайте PDF-файл для печати схем на этой странице.Помощь
Справка по печати (новое окно)

Скопируйте все схемы на этой странице в нижнюю часть страницы — сделайте несколько копий для печати или сравнения.

Просмотр страницы на телефоне с помощью QR-кода (Текущий результат расчета)

blocklayer.com

& квест;

Создание и печать полноформатных PDF-файлов с диаграммами на этой странице (шаблоны)

& квест;

На калькуляторах с ползунком управления перетащите вкладку ползунка, чтобы приблизиться, затем используйте клавиши курсора клавиатуры ◄ ► для точной настройки

Тонкая настройка
◄►

PDF и справка по печати

& квест;
Скопируйте все диаграммы на этой странице в нижнюю часть страницы — сделайте несколько копий для печати или сравнения результатов

Сравнить диаграммы

Справка
Распечатайте эту страницу

Поделиться
↔ X Поля

Справочник
Связаться с нами

🖩Калькулятор
К началу ↑

Что-то построили с помощью этого сайта?

Пожалуйста, пришлите фото!

См. Примеры

Связаться с нами

blocklayer.ком

Приложения для калькулятора — Строительство — Обустройство дома — Ремонт — Ремонт — Ремесло — Шаблоны — Столярные изделия — Металлоконструкции

Все калькуляторы на этом сайте только геометрические.
Ознакомьтесь с соответствующими местными нормативами для определения подходящих размеров, расстояний и всех инженерных требований.

Заявление об ограничении ответственности | Политика конфиденциальности и использования файлов cookie

Сколько футов в 100 метрах

Что такое 100 футов на 100 футов в квадратных метрах?

Это размер одного квадратного фута.Это 144 квадратных фута, 1/9 квадратных футов или около 0,093 квадратных футов. Квадратный метр или квадратный метр — это единица площади. Это размер квадрата в один квадратный метр. Преобразуйте 100 квадратных футов в квадратные футы.

кв.м. м²

100,01	9,2912
100,02	9,2922
100,03	9,2931
100,04	9. ### 2940

Также, чтобы узнать, что такое 100 футов на 100 футов в квадратных метрах?
Чтобы вычислить это в метрах, умножьте это на 10 000, чтобы участок размером 50 на 100 футов составлял приблизительно 460 квадратных футов.### Кстати, сколько метров в 100 квадратных метрах?
Развитие 100 м² в м². Квадратный метр или квадратный метр — это единица площади. Это размер квадрата в один квадратный метр. Это примерно 10,76 квадратных футов. Преобразуйте 100 квадратных футов в квадратные футы.
квадратных метров

100,00	1076,4
100,01	1076,5
100,02	1076,6
100,03	1076.### 7

Люди тоже спрашивают, что такое 100 квадратных метров?
100 квадратных футов — это область, которая содержит 100 из этих квадратов шириной в один фут и длиной в один фут. Это может быть полоска по 100 штук в ряд. Может быть десять полос из десятков, покрывающих площадь три на три метра. Это всего 100 квадратных метров.
### Что такое 20 футов на 10 футов в квадратных футах?
Разделите 10 футов и 20 футов на 3,28 соответственно, чтобы преобразовать их в метры, и вы получите 3,05 и 6,1 метра. Теперь умножьте два измерения, чтобы получить площадь в квадратных метрах.

Насколько это велико?

Один акр — это копия прямоугольного участка земли площадью 4046 м² или 43 560 м². Один акр состоит из 6 участков размером 6 х 120 футов каждый. В штате Лагос стандартный размер собственности составляет 60 на 120 футов (18 м на 36 м или 648 м²), в то время как в некоторых других городах страны размеры собственности составляют 50 на 100 футов.

Сколько квадратных метров в одном метре?

Метр — это мера расстояния. Однако один квадратный метр — это мера площади. Однако это изменится, если вы спросите, сколько футов в 2 квадратных футах.Внезапно вы поднимаетесь на два метра, а затем более чем на два метра, всего четыре метра.

Сколько вы измеряете в квадратных метрах?

Чтобы вычислить площадь в квадратных футах, сначала измерьте длину и ширину вычисляемой площади в метрах и сантиметрах. Затем умножьте длину и ширину, чтобы получить площадь в квадратных футах.

Сколько квадратных метров в этом количестве?

Использование квадратных футов стало новой тенденцией в крупных застройках по всей стране.450 кв.м = половина с четвертью земли или дома 1 земля. 300 кв.м = половина земли.

Как измерить квадратный метр?

Расчет площади в квадратных метрах Если вы измеряете квадратную или прямоугольную площадь, умножьте длину на ширину. Длина x ширина = площадь. Для других форм площади см. Формулы ниже, чтобы вычислить площадь (ft2) = квадратные футы.

Насколько велик лот 50×100?

Измерение измерения изменилось в прошлом из-за местных обычаев и размеров, но сегодня единообразное измерение составляет 43 660 футов (66 футов × 660 футов). Сколько составляет 50 футов на 100 футов в акрах?

Преобразуйте 50 футов на 100 футов в акры.Мы знаем 43 500 квадратных метров на 1 га. 50 футов, умноженные на 100 футов, равняются 5000 квадратных футов. Таким образом, разделение 5000 квадратных футов на 43 500 квадратных футов составляет примерно 0,115 квадратных футов.

Сколько квадратных метров в одном десятичном знаке?

1 десятичный знак равен 435,6 квадратных футов или 40,46 м2.

Сколько футов в квадратном метре?

Чтобы вычислить площадь комнаты в квадратных футах, измерьте длину и ширину комнаты в футах и умножьте эти числа, чтобы получить площадь в квадратных футах.Например, описывается комната размером 12 x 15 футов и площадью 180 футов² (12 x 15 = 180).

Сколько квадратных метров у комнаты 20х20?

400

Сколько квадратных метров у комнаты 10х10?

100 квадратных футов

Что такое 12 футов на 12 футов в квадратных метрах?

12 футов x 12 квадратных метров. Мы знаем 10,7639 квадратных метров на 1 квадратный метр. 12 футов, умноженные на 12 футов, дают 144 квадратных фута. Таким образом, 144 квадратных фута на 10 7 639 квадратных футов составляют примерно 13 378 квадратных футов.

Сколько квадратных метров 20х30?

600 кв.

Что значит 1 квадратный метр?

Квадратный фут — это единица измерения квадратных метров. Площадь — это двухмерное пространство, покрытое серией линий. 1 квадратный фут означает площадь квадрата со стороной = 1 фут = 0,3048 метра. Таким образом, 1 квадратный метр означает 0,0929 квадратных метров. 12×12 = 144 кв.м.

Сколько футов в 100 метрах

1 Площадь земли равна квадратному метру?

Земля в квадратный метр (кв.м) Преобразователь — это превосходный онлайн-калькулятор для преобразования площади, который широко используется для преобразования единицы измерения площади в соответствующую единицу измерения площади земли (кв.м).Таким образом, одна земля равна двумстам двадцати двум десятичным десятичным знакам девять семи квадратным метрам (кв.м) в земельной геодезии. В математическом выражении 1 Земля = 222,96751177547173 Квадратный метр (кв.м) .

Поделиться результатом по прямой ссылке

Копировать текст
https://www.converteraz.com/1-ground-is-equal-to-how-many-square-meter/?unit_from=Ground&unit_to=Square Meter (sq mt) & value_from = 1

1 наземный эквивалент (4 десятичных знака)
5.5096 цент
0,1667 Бигха
3.3333 Катха
5.5096 Десятичный
5.5096 Сатак
53.3333 Чатак
222.9675 Квадратный метр (кв.м)
266.6667 Гадж
0,0022 мурабба
0,1103 Джериб
0,0551 килла
1.7778 Бисва
33.3333 Анканам
2.2039 Гунта
5518.8526 Квадратное звено
266.6667 Квадратный Гадж
266.6667 Гаджам
5.5096 Спуск
2.2297 А
0,4408 канал
8.8154 Марла
0,0002 квадратный километр (кв. Км)
222.9675 Квадратный метр (кв.м)
0,0001 квадратная миля (кв. Миль)
266.6667 Квадратный двор (кв ярд)
2400 квадратных футов
345600.2212 Квадратный дюйм
0,0223 Га
0,0551 Акр (акр)
2.2039 Гунта
0,1667 Вига
0.1667 Вига
0,223 дунама
0,0531 Феддан
0 Поселок
0,0001 Раздел
222.9673 Сентиар
0,2204 Руд
0,2204 Полюс
2229675.1178 Квадратный сантиметр (кв. См)

Земля в квадратный метр (кв.м) Таблица преобразования

Ниже приведен преобразованный список последовательных чисел с 4 десятичными знаками.

3337 33370925mt ²

518mt ²

8mt ²

5775mt ²

144037 3567.48mt ²

5075mt ²

285mt ²

75385 2

7538

5 2

9215mt ²

9925mt ²

9358

3025mt ²

85 2

Земля	Квадратный метр (кв.м)	Земля	Квадратный метр (кв.м)	Земля	Квадратный метр (кв.м)	Земля	Квадратный метр (кв.м)
1gd	222.9675mt ²	51gd	11371.3425mt ²	101gd	22519.7175mt ²	151gd
2gd	445.935mt ²	52gd	11594.31mt ²	102gd	22742.685mt ²	6152.685mt
615268538		61538 3gd	668.9025mt ²	53gd	11817.2775mt ²	103gd	22965.6525mt ²	153gd	34114.0275

87mt ²	54gd	12040.245mt ²	104gd	23188.62mt ²	154gd	34336.995mt ²
5gd ²
5gd ²
5gd	12263.2125mt ²	105gd	23411.5875mt ²	155gd	34559.9625mt ²
6gd	1337.805mt6 126838 900 56		106gd	23634.555mt ²	156gd	34782.93mt ²
7gd	1560.7725mt ²	12gd	23857.5225mt ²	157gd	35005.8975mt ²
8gd	1783.74mt ²	58gd	12932.115mt ²49mt ²	158gd	35228.865mt ²
9gd	2006.7075mt ²	59gd	13155.0825mt ²	109709gd3	35451.8325mt ²
10gd	2229.675mt ²	60gd	13378.05mt ²	110gd	24526.425MT ²	24526.42538
11gd	2452.6425mt ²	61gd	13601.0175mt ²	111gd	24749.3925mt ² 900g38							12gd	2675.61mt ²	62gd	13823.985mt ²	112gd	24972,36mt ²	162gd	3612037		3612037	63gd	14046.9525mt ²	113gd	25195.3275mt ²	163gd	36343.7025mt ²
				14269.92mt ²	114gd	25418.295mt ²	164gd	36566.67mt ²
15gd	3344.5125mt ²				8875mt ²	115gd	25641.2625mt ²	165gd	36789.6375mt ²
16gd	116.48mt ²		25864.23mt ²	166gd	37012.605mt ²
17gd	3790.4475mt ²	67gd	14938.8225mt	26087				1975mt ²	167gd	37235.5725mt ²
18gd	4013.415mt ²	68gd	15161.79mt 55 2	118gd 5 2	118gd	37458.54mt ²
19gd	4236.3825mt ²	69gd	15384.7575mt ²	119gd	26533.1325389
20gd	4459.35mt ²	70gd	15607.725mt ²	120gd	26756.1mt ²	47035
	170gd 21gd	4682.3175mt ²	71gd	15830.6925mt ²	121gd	26979.0675mt ²	171gd	38127.4425mt6					72gd	16053.66mt ²	122gd	27202.035mt ²	172gd	38350.41mt ²
23gd	16276.6275mt ²	123gd	27425.0025mt ²	173gd	38573.3775mt ²
24gd	5351.22mt ^{.595mt ²}	124gd	27647.97mt ²	174gd	38796.345mt ²
25gd	5574.1875mt ²	27870.9375mt ²	175gd	39019.3125mt ²
26gd	5797.155mt ²	76gd	28093d				905mt ²	176gd	39242.28mt ²
27gd	6020.1225mt ²	77gd	17168.4975mt ²	127gd	39465.2475mt ²
28gd	6243.09mt ²	78gd	17391.465mt ²	128gd	28539.8438	128gd	28539.8438
29gd	6466.0575mt ²	79gd	17614.4325mt ²	129gd	28762.8075mt ²							30gd	6689.025mt ²	80gd	17837.4mt ²	130gd	28985.775mt ²	180gd	40134.15mt38 ²							81gd	18060.3675mt ²	131gd	29208.7425mt ²	181gd	40357.1175mt ^{2 9037 32}	18283.335mt ²	132gd	29431.71mt ²	182gd	40580.085mt ²
33gd	7357.9275mt ²	7357.9275mt		133gd	29654.6775mt ²	183gd	40803.0525mt ²
34gd	7580.895mt ²	7580.895mt ²	2	29877.645mt ²	184gd	41026.02mt ²
35gd	7803.8625mt ²	85gd	18952.2375 mt ²6125mt ²	185gd	41248.9875mt ²
36gd	8026.83mt ²	86gd	19175.205.205.205.205.205mt	136gd ²		136385 2			41471.955mt ²
37gd	8249.7975mt ²	87gd	19398.1725mt ²	137gd	30546.5475mt ^{.9225mt ²}
38gd	8472.765mt ²	88gd	19621.14mt ²	138gd	30769.515mt ²	188gd ²	188gd 39gd	8695.7325mt ²	89gd	19844.1075mt ²	139gd	30992.4825mt ²	189gd	42140.8575mt6				7mt ²	90gd	20067.075mt ²	140gd	31215.45mt ²	190gd	42363.825mt ²

5 41gd ^{25 41gd ^{2 4gd1
20290.0425mt ² 141gd 31438.4175mt ² 191gd 42586.7925mt ² 42gd 9364.635mt6 ^{01mt ² 142gd 31661.385mt ² 192gd 42809.76mt ² 43gd 9587.6025mt ² 93gd ² 93gd
31884.3525mt ² 193gd 43032.7275mt ² 44gd 9810.57mt ² 94gd 20958.945mt ^{32mt ² 194gd 43255.695mt ² 45gd 10033.5375mt ² 95gd 21181.9125mt ²8
145385 ² 145385 ² 14537
43478.6625mt ² 46gd 10256.505mt ² 96gd 21404.88mt ² 146gd 32553.255mt ^{.63mt ² 47gd 10479.4725mt ² 97gd 21627.8475mt ² 147gd 32776.2225mt ² 9 48gd 10702,44mt ² 98gd 21850.815mt ² 148gd 32999.19mt ² 198gd 44147.565mt ¹⁰⁹²⁵
075mt ² 99gd 22073.7825mt ² 149gd 33222.1575mt ² 199gd 44370.5325mt ²
358
8
22296.75mt ² 150gd 33445.125mt ² 200gd 44593.5mt ²Дата Время: 2021-09-18 12:54:21, Мой IP: 49.37.221.238
Конвертер квадратных футов в квадратные метры
Все преобразования
Длина
Преобразование
Площадь
Конверсия
Объем
Преобразование

Объем к весу

Преобразование веса

Вес к объему

Преобразование скорости
Выберите тип преобразования:
квадратных футов => квадратных метров квадратных метров => квадратных футов
Параметры округления:
1 цифра после десятичной точки 2 цифры после десятичной точки 3 цифры после десятичной точки 4 цифры после десятичной точки 5 цифр после десятичной точки 6 цифр после десятичной точки 7 цифр после десятичная точка 8 цифр после десятичной точки 9 цифр после десятичной точки 10 цифр после десятичной точки
кв. М в кв. Футов
Таблица преобразования
квадратных футов
в квадратных метров
кв.м кв.м
1 0.0929
2 0,1858
3 0,2787
4 0,3716
5 0,4645
6 0,5574
50 6 0,5574
8 0,7432
9 0,8361
10 0,929
11 1.0219
12 1.1148
13 1.2077
14 1.3006
15 1.3935
16 1.4864
1.4864
900
18 1,6723
19 1,7652
20 1,8581
Как преобразовать
1 квадратный фут = 0.092
кв.м.
Квадратный фут (квадратный фут) — это единица площади, используемая в стандартной системе.
Квадратный метр (кв.м) — это единица площади в метрической системе. Квадратные футы также могут быть обозначены как ft ² . Квадратные метры также могут быть обозначены как квадратных метров и м ² . Связанные преобразователи:
Квадратные футы в акры
Квадратные футы в квадратные сантиметры
Квадратные футы в квадратные дециметры
Квадратные футы в Квадратные дюймы
Квадратные футы в квадратные метры
Квадратные футы в квадратные ярды
Квадратные метры в Акры
Квадратные метры в Квадратные сантиметры
Квадратные метры в Квадратные дециметры
Квадратные метры в Квадратные футы
Квадратные метры в Квадратные дюймы
Квадратные метры в Квадратные километры
Квадратные метры в Квадратные ярды
Квадратные дециметры в Квадратные футы
Квадратные дециметры в Квадратные дюймы
Квадратные футы в квадратные дециметры
Квадратные футы в квадратные метры
Квадратные дюймы в Квадратные дециметры
Квадратные дюймы в Квадратные миллиметры
Квадратные дюймы в Квадратные ярды
Квадратные километры в Квадратные мили
Квадратные метры в Квадратные футы
Квадратные метры в Квадратные ярды
Квадратные мили в Квадратные километры
Квадратные миллиметры в Квадратные дюймы
Квадратные ярды в Квадратные дюймы
Квадратные ярды в Квадратные метры
Сообщить об ошибке на этой странице
Квадратных футов в Квадратных метров
44
квадратный метр
квадратный метр
664
квадратный метр
84
квадратный метр
8
квадратный метр
328
квадратный метр
8
квадратный метр
328
квадратный метр
квадратный метр
448
квадратный метр
008
квадратный метр
568
квадратный метр
2
квадратный метр
232
квадратный метр
792
квадратный метр
2
квадратный метр
456
квадратный метр
квадратный метр
36
квадратный метр
456
квадратный метр
квадратный метр
36
квадратный метр
6
квадратный метр
96
квадратный метр
76
квадратный метр
6
квадратный метр
736
квадратный метр36
квадратный метр
296
квадратный метр
6
квадратный метр
856
квадратный метр
6
квадратный метр
52
квадратный метр
6
квадратный метр 0.01
квадратные футы =
0,00092
квадратный метр 0,1
квадратные футы =
0,0092
квадратный метр 1.1
квадратные футы =
0,1021 квадратный метр 2.1
квадратные футы =
0,195096384
квадратный метр 3.1
квадратные футы =
0,287999424
квадратный метр 4.1
квадратные футы =
0,380
4
квадратный метр 5.1
квадратные футы =
0,473805504
квадратный метр 6.1
квадратные футы =
0,566708544
квадратный метр 7.1
квадратные футы =
0,659611584
квадратный метр 8.1
квадратные футы =
0,752514624
квадратный метр 9.1
квадратные футы =
0,845417664
квадратный метр 10.1
квадратные футы =
0, 0704
квадратный метр 11.1
квадратные футы =
1.031223744
квадратный метр 12.1
квадратные футы =
1,124126784
квадратный метр 13,1
квадратные футы =
1,217029824
квадратный метр 14.1
квадратные футы =
1,309 4
квадратный метр 15.1
квадратные футы =
1,402835904
квадратный метр 16.1
квадратные футы =
1,495738944
квадратный метр 17.1
квадратные футы =
1,588641984
квадратный метр 18,1
квадратные футы =
1,681545024
квадратный метр 19,1
квадратные футы =
1.774448064
квадратный метр 21 год
квадратные футы =
1,95096384
квадратный метр 31 год
квадратные футы =
2,87999424
квадратный метр 41 год
квадратные футы =
3,80
4
квадратный метр 51
квадратные футы =
4,73805504
квадратный метр 61
квадратные футы =
5,66708544
квадратный метр 71
квадратные футы =
6,59611584
квадратный метр 81 год
квадратные футы =
7.52514624
квадратный метр 91
квадратные футы =
8,45417664
квадратный метр 101
квадратные футы =
9,38320704
квадратный метр 111
квадратные футы =
10,31223744
квадратный метр 121
квадратные футы =
11,24126784
квадратный метр 131
квадратные футы =
12.17029824
квадратный метр 141
квадратные футы =
13.09 4
квадратный метр 151
квадратные футы =
14.02835904
квадратный метр 161
квадратные футы =
14.95738944
квадратный метр 171
квадратные футы =
15.88641984
квадратный метр 181
квадратные футы =
16.81545024
квадратный метр 191
квадратные футы =
17,74448064
квадратный метр 201
квадратные футы =
18.67351104
квадратный метр 211
квадратные футы =
19.60254144
квадратный метр 221
квадратные футы =
20,53157184
квадратный метр 231
квадратные футы =
21,46060224
квадратный метр 241
квадратные футы =
22,38963264
квадратный метр 251
квадратные футы =
23,31866304
квадратный метр 261
квадратные футы =
24.24769344
квадратный метр 271
квадратные футы =
25,17672384
квадратный метр 281
квадратные футы =
26.10575424
квадратный метр 291
квадратные футы =
27.03478464
квадратный метр 301
квадратные футы =
27.96381504
квадратный метр 311
квадратные футы =
28,8 321
квадратные футы =
29,82187584
квадратный метр 331
квадратные футы =
30.750 341
квадратные футы =
31,679 квадратный метр 351
квадратные футы =
32.60896704
квадратный метр 361
квадратные футы =
33,53799744
квадратный метр 371
квадратные футы =
34,46702784
квадратный метр 381
квадратные футы =
35,39605824
квадратный метр 391
квадратные футы =
36.32508864
квадратный метр 401
квадратные футы =
37,25411904
квадратный метр 411
квадратные футы =
38.18314944
квадратный метр 421
квадратные футы =
39.11217984
квадратный метр 431
квадратные футы =
40,04121024
квадратный метр 441
квадратные футы =
40.97024064
квадратный метр 451
квадратные футы =
41.89 4
квадратный метр 461
квадратные футы =
42,82830144
квадратный метр 471
квадратные футы =
43,75733184
квадратный метр 481
квадратные футы =
44.68636224
квадратный метр 491
квадратные футы =
45,61539264
квадратный метр 501
квадратные футы =
46,54442304
квадратный метр 511
квадратные футы =
47.47345344
квадратный метр 521
квадратные футы =
48.40248384
квадратный метр 531
квадратные футы =
49.33151424
квадратный метр 541
квадратные футы =
50.26054464
квадратный метр 551
квадратные футы =
51.18957504
квадратный метр 561
квадратные футы =
52.11860544
квадратный метр 571
квадратные футы =
53.04763584
квадратный метр 581
квадратные футы =
53.97666624
квадратный метр 591
квадратные футы =
54,
601
квадратные футы =
55,83472704
квадратный метр 611
квадратные футы =
56.76375744
квадратный метр 621
квадратные футы =
57.6 631
квадратные футы =
58,62181824
квадратный метр 641
квадратные футы =
59,55084864
квадратный метр 651
квадратные футы =
60.47987904
квадратный метр 661
квадратные футы =
61.408 квадратный метр 671
квадратные футы =
62.337 квадратный метр 681
квадратные футы =
63.26697024
квадратный метр 691
квадратные футы =
64.19600064
квадратный метр 701
квадратные футы =
65.12503104
квадратный метр 711
квадратные футы =
66.05406144
квадратный метр 721
квадратные футы =
66.98309184
квадратный метр 731
квадратные футы =
67,224
квадратный метр 741
квадратные футы =
68,84115264
квадратный метр 751
квадратные футы =
69.77018304
квадратный метр 761
квадратные футы =
70.69 4
квадратный метр 771
квадратные футы =
71.62824384
квадратный метр 781
квадратные футы =
72,55727424
квадратный метр 791
квадратные футы =
73.48630464
квадратный метр 801
квадратные футы =
74.41533504
квадратный метр 811
квадратные футы =
75.34436544
квадратный метр 821
квадратные футы =
76,27339584
квадратный метр 831
квадратные футы =
77.20242624
квадратный метр 841
квадратные футы =
78,13145664
квадратный метр 851
квадратные футы =
79.06048704
квадратный метр 861
квадратные футы =
79.98951744
квадратный метр 871
квадратные футы =
80. 784
квадратный метр 881
квадратные футы =
81,84757824
квадратный метр 891
квадратные футы =
82.77660864
квадратный метр 901
квадратные футы =
83.70563904
квадратный метр 911
квадратные футы =
84.63466944
квадратный метр 921
квадратные футы =
85,56369984
квадратный метр 931
квадратные футы =
86,4 24
квадратный метр 941
квадратные футы =
87,42176064
квадратный метр 951
квадратные футы =
88.35079104
квадратный метр 961
квадратные футы =
89.27982144
квадратный метр 971
квадратные футы =
90.20885184
квадратный метр 981
квадратные футы =
91.13788224
квадратный метр 991
квадратные футы =
92.066
квадратный метр
0,02
квадратные футы =
0,0018580608
квадратный метр 0,2
квадратные футы =
0,018580608
квадратный метр 1.2
квадратные футы =
0,111483648
квадратный метр 2.2
квадратные футы =
0,204386688
квадратный метр 3,2
квадратные футы =
0,297289728
квадратный метр 4.2
квадратные футы =
0,3
768
квадратный метр 5.2
квадратные футы =
0,483095808
квадратный метр 6.2
квадратные футы =
0,575998848
квадратный метр 7.2
квадратные футы =
0,668 8,2
квадратные футы =
0,761804928
квадратный метр 9.2
квадратные футы =
0,854707968
квадратный метр 10.2
квадратные футы =
0,947611008
квадратный метр 11.2
квадратные футы =
1,040514048
квадратный метр 12.2
квадратные футы =
1.133417088
квадратный метр 13,2
квадратные футы =
1,226320128
квадратный метр 14,2
квадратные футы =
1,31
68
квадратный метр 15.2
квадратные футы =
1,412126208
квадратный метр 16,2
квадратные футы =
1,505029248
квадратный метр 17,2
квадратные футы =
1,597 8
квадратный метр 18,2
квадратные футы =
1,6 19,2
квадратные футы =
1,783738368
квадратный метр 22
квадратные футы =
2,04386688
квадратный метр 32
квадратные футы =
2,97289728
квадратный метр 42
квадратные футы =
3,
768
квадратный метр
52
квадратные футы =
4,83095808
квадратный метр 62
квадратные футы =
5.75998848
квадратный метр 72
квадратные футы =
6,68 82
квадратные футы =
7.61804928
квадратный метр 92
квадратные футы =
8,54707968
квадратный метр 102
квадратные футы =
9,47611008
квадратный метр 112
квадратные футы =
10.40514048
квадратный метр 122
квадратные футы =
11,33417088
квадратный метр 132
квадратные футы =
12.26320128
квадратный метр 142
квадратные футы =
13,1
68
квадратный метр 152
квадратные футы =
14.12126208
квадратный метр 162
квадратные футы =
15.05029248
квадратный метр 172
квадратные футы =
15.97 8
квадратный метр 182
квадратные футы =
16, 192
квадратные футы =
17,83738368
квадратный метр 202
квадратные футы =
18.76641408
квадратный метр 212
квадратные футы =
19.69544448
квадратный метр 222
квадратные футы =
20,62447488
квадратный метр 232
квадратные футы =
21,55350528
квадратный метр 242
квадратные футы =
22.48253568
квадратный метр 252
квадратные футы =
23,41156608
квадратный метр 262
квадратные футы =
24,34059648
квадратный метр 272
квадратные футы =
25.26962688
квадратный метр 282
квадратные футы =
26.19865728
квадратный метр 292
квадратные футы =
27.12768768
квадратный метр 302
квадратные футы =
28.05671808
квадратный метр 312
квадратные футы =
28,98574848
квадратный метр 322
квадратные футы =
29.^{888
квадратный метр} 332
квадратные футы =
30.84380928
квадратный метр 342
квадратные футы =
31,77283968
квадратный метр 352
квадратные футы =
32.70187008
квадратный метр 362
квадратные футы =
33.630 372
квадратные футы =
34,559 квадратный метр 382
квадратные футы =
35,48896128
квадратный метр 392
квадратные футы =
36,41799168
квадратный метр 402
квадратные футы =
37.34702208
квадратный метр 412
квадратные футы =
38,27605248
квадратный метр 422
квадратные футы =
39.20508288
квадратный метр 432
квадратные футы =
40.13411328
квадратный метр 442
квадратные футы =
41.06314368
квадратный метр 452
квадратные футы =
41.9^{08
квадратный метр} 462
квадратные футы =
42,
472
квадратные футы =
43,85023488
квадратный метр 482
квадратные футы =
44,77 8
квадратный метр 492
квадратные футы =
45,70829568
квадратный метр 502
квадратные футы =
46,63732608
квадратный метр 512
квадратные футы =
47.56635648
квадратный метр 522
квадратные футы =
48,49538688
квадратный метр 532
квадратные футы =
49,42441728
квадратный метр 542
квадратные футы =
50,35344768
квадратный метр 552
квадратные футы =
51.28247808
квадратный метр 562
квадратные футы =
52.21150848
квадратный метр 572
квадратные футы =
53.14053888
квадратный метр 582
квадратные футы =
54.06956928
квадратный метр 592
квадратные футы =
54,99859968
квадратный метр 602
квадратные футы =
55. 612
квадратные футы =
56,85666048
квадратный метр 622
квадратные футы =
57.78569088
квадратный метр 632
квадратные футы =
58.71472128
квадратный метр 642
квадратные футы =
59.64375168
квадратный метр 652
квадратные футы =
60,57278208
квадратный метр 662
квадратные футы =
61,50181248
квадратный метр 672
квадратные футы =
62,43084288
квадратный метр 682
квадратные футы =
63.35987328
квадратный метр 692
квадратные футы =
64.288 квадратный метр 702
квадратные футы =
65.217 квадратный метр 712
квадратные футы =
66.14696448
квадратный метр 722
квадратные футы =
67.07599488
квадратный метр 732
квадратные футы =
68,00502528
квадратный метр 742
квадратные футы =
68. 752
квадратные футы =
69,86308608
квадратный метр 762
квадратные футы =
70,7 48
квадратный метр 772
квадратные футы =
71,72114688
квадратный метр 782
квадратные футы =
72.65017728
квадратный метр 792
квадратные футы =
73,57 8
квадратный метр 802
квадратные футы =
74,50823808
квадратный метр 812
квадратные футы =
75,43726848
квадратный метр 822
квадратные футы =
76.36629888
квадратный метр 832
квадратные футы =
77.29532928
квадратный метр 842
квадратные футы =
78.22435968
квадратный метр 852
квадратные футы =
79.15339008
квадратный метр 862
квадратные футы =
80,08242048
квадратный метр 872
квадратные футы =
81.01145088
квадратный метр 882
квадратные футы =
81. 128
квадратный метр 892
квадратные футы =
82,86951168
квадратный метр 902
квадратные футы =
83.79854208
квадратный метр 912
квадратные футы =
84.72757248
квадратный метр 922
квадратные футы =
85.65660288
квадратный метр 932
квадратные футы =
86,58563328
квадратный метр 942
квадратные футы =
87,51466368
квадратный метр 952
квадратные футы =
88,44369408
квадратный метр 962
квадратные футы =
89.37272448
квадратный метр 972
квадратные футы =
90.30175488
квадратный метр 982
квадратные футы =
91.23078528
квадратный метр 992
квадратные футы =
92.15981568
квадратный метр
0,03
квадратные футы =
0,0027870912
квадратный метр 0,3
квадратные футы =
0,027870912
квадратный метр 1.3
квадратные футы =
0,120773952
квадратный метр 2.3
квадратные футы =
0,213676992
квадратный метр 3.3
квадратные футы =
0,306580032
квадратный метр 4.3
квадратные футы =
0,399483072
квадратный метр 5,3
квадратные футы =
0,4 112
квадратный метр 6.3
квадратные футы =
0,585289152
квадратный метр 7.3
квадратные футы =
0,6781квадратный метр 8,3
квадратные футы =
0,771095232
квадратный метр 9,3
квадратные футы =
0,863998272
квадратный метр 10,3
квадратные футы =
0,956 2
квадратный метр 11,3
квадратные футы =
1,049804352
квадратный метр 12,3
квадратные футы =
1,142707392
квадратный метр 13.3
квадратные футы =
1,235610432
квадратный метр 14,3
квадратные футы =
1,328513472
квадратный метр 15.3
квадратные футы =
1,421416512
квадратный метр 16,3
квадратные футы =
1,514319552
квадратный метр 17,3
квадратные футы =
1,607222592
квадратный метр 18,3
квадратные футы =
1,700125632
квадратный метр 19,3
квадратные футы =
1.7 672
квадратный метр 23
квадратные футы =
2,13676992
квадратный метр 33
квадратные футы =
3,06580032
квадратный метр 43 год
квадратные футы =
3.99483072
квадратный метр 53
квадратные футы =
4, 112
квадратный метр 63
квадратные футы =
5,85289152
квадратный метр 73
квадратные футы =
6,781квадратный метр 83
квадратные футы =
7.71095232
квадратный метр 93
квадратные футы =
8.63998272
квадратный метр 103
квадратные футы =
9,56 2
квадратный метр 113
квадратные футы =
10,49804352
квадратный метр 123
квадратные футы =
11,42707392
квадратный метр 133
квадратные футы =
12.35610432
квадратный метр 143
квадратные футы =
13,28513472
квадратный метр 153
квадратные футы =
14.21416512
квадратный метр 163
квадратные футы =
15.14319552
квадратный метр 173
квадратные футы =
16.07222592
квадратный метр 183
квадратные футы =
17.00125632
квадратный метр 193
квадратные футы =
17. 672
квадратный метр 203
квадратные футы =
18.85 213
квадратные футы =
19,78834752
квадратный метр 223
квадратные футы =
20.71737792
квадратный метр 233
квадратные футы =
21,64640832
квадратный метр 243
квадратные футы =
22,57543872
квадратный метр 253
квадратные футы =
23,50446912
квадратный метр 263
квадратные футы =
24,43349952
квадратный метр 273
квадратные футы =
25,36252992
квадратный метр 283
квадратные футы =
26.2 32
квадратный метр 293
квадратные футы =
27.22059072
квадратный метр 303
квадратные футы =
28.14962112
квадратный метр 313
квадратные футы =
29.07865152
квадратный метр 323
квадратные футы =
30,00768192
квадратный метр 333
квадратные футы =
30, 343
квадратные футы =
31,86574272
квадратный метр 353
квадратные футы =
32,79477312
квадратный метр 363
квадратные футы =
33.72380352
квадратный метр 373
квадратные футы =
34,65283392
квадратный метр 383
квадратные футы =
35,58186432
квадратный метр 393
квадратные футы =
36,51089472
квадратный метр 403
квадратные футы =
37.439 квадратный метр 413
квадратные футы =
38.36895552
квадратный метр 423
квадратные футы =
39,29798592
квадратный метр 433
квадратные футы =
40.22701632
квадратный метр 443
квадратные футы =
41.15604672
квадратный метр 453
квадратные футы =
42.08507712
квадратный метр 463
квадратные футы =
43.01410752
квадратный метр 473
квадратные футы =
43, 483
квадратные футы =
44,87216832
квадратный метр 493
квадратные футы =
45.80119872
квадратный метр 503
квадратные футы =
46.73022912
квадратный метр 513
квадратные футы =
47.65 523
квадратные футы =
48,58828992
квадратный метр 533
квадратные футы =
49,51732032
квадратный метр 543
квадратные футы =
50,44635072
квадратный метр 553
квадратные футы =
51.37538112
квадратный метр 563
квадратные футы =
52.30441152
квадратный метр 573
квадратные футы =
53.23344192
квадратный метр 583
квадратные футы =
54.16247232
квадратный метр 593
квадратные футы =
55.0 72
квадратный метр 603
квадратные футы =
56.02053312
квадратный метр 613
квадратные футы =
56.94956352
квадратный метр 623
квадратные футы =
57,87859392
квадратный метр 633
квадратные футы =
58.80762432
квадратный метр 643
квадратные футы =
59,73665472
квадратный метр 653
квадратные футы =
60.66568512
квадратный метр 663
квадратные футы =
61,5
52
квадратный метр 673
квадратные футы =
62.52374592
квадратный метр 683
квадратные футы =
63,45277632
квадратный метр 693
квадратные футы =
64.38180672
квадратный метр 703
квадратные футы =
65.31083712
квадратный метр 713
квадратные футы =
66.23986752
квадратный метр 723
квадратные футы =
67.16889792
квадратный метр 733
квадратные футы =
68.097 квадратный метр 743
квадратные футы =
69.02695872
квадратный метр 753
квадратные футы =
69.95598912
квадратный метр 763
квадратные футы =
70.88501952
квадратный метр 773
квадратные футы =
71.81404992
квадратный метр 783
квадратные футы =
72,74308032
квадратный метр 793
квадратные футы =
73,67211072
квадратный метр 803
квадратные футы =
74.60114112
квадратный метр 813
квадратные футы =
75,53017152
квадратный метр 823
квадратные футы =
76,45 2
квадратный метр 833
квадратные футы =
77.38823232
квадратный метр 843
квадратные футы =
78,31726272
квадратный метр 853
квадратные футы =
79.24629312
квадратный метр 863
квадратные футы =
80.17532352
квадратный метр 873
квадратные футы =
81.10435392
квадратный метр 883
квадратные футы =
82.03338432
квадратный метр 893
квадратные футы =
82.96241472
квадратный метр 903
квадратные футы =
83,8^{12
квадратный метр} 913
квадратные футы =
84,82047552
квадратный метр 923
квадратные футы =
85.74950592
квадратный метр 933
квадратные футы =
86,67853632
квадратный метр 943
квадратные футы =
87.60756672
квадратный метр 953
квадратные футы =
88,53659712
квадратный метр 963
квадратные футы =
89,46562752
квадратный метр 973
квадратные футы =
90,3
92
квадратный метр
983
квадратные футы =
91.32368832
квадратный метр 993
квадратные футы =
92.25271872
квадратный метр
0,04
квадратные футы =
0,0037161216
квадратный метр 0,4
квадратные футы =
0,037161216
квадратный метр 1.4
квадратные футы =
0,130064256
квадратный метр 2.4
квадратные футы =
0,222967296
квадратный метр 3,4
квадратные футы =
0,315870336
квадратный метр 4.4
квадратные футы =
0,408773376
квадратный метр 5,4
квадратные футы =
0,501676416
квадратный метр 6.4
квадратные футы =
0,5 7,4
квадратные футы =
0,687482496
квадратный метр 8,4
квадратные футы =
0,780385536
квадратный метр 9,4
квадратные футы =
0,873288576
квадратный метр 10,4
квадратные футы =
0,9661
11.4
квадратные футы =
1.0556
квадратный метр 12,4
квадратные футы =
1,151997696
квадратный метр 13,4
квадратные футы =
1,244
6
квадратный метр 14,4
квадратные футы =
1,337803776
квадратный метр 15.4
квадратные футы =
1,430706816
квадратный метр 16,4
квадратные футы =
1,523609856
квадратный метр 17,4
квадратные футы =
1,616512896
квадратный метр 18,4
квадратные футы =
1,70 19,4
квадратные футы =
1,802318976
квадратный метр 24
квадратные футы =
2.22967296
квадратный метр 34
квадратные футы =
3,15870336
квадратный метр 44 год
квадратные футы =
4,08773376
квадратный метр 54
квадратные футы =
5,01676416
квадратный метр 64
квадратные футы =
5, 74
квадратные футы =
6,87482496
квадратный метр 84
квадратные футы =
7,80385536
квадратный метр 94
квадратные футы =
8,73288576
квадратный метр 104
квадратные футы =
9,661
114
квадратные футы =
10.556
квадратный метр 124
квадратные футы =
11,51997696
квадратный метр 134
квадратные футы =
12,44
6
квадратный метр 144
квадратные футы =
13.37803776
квадратный метр 154
квадратные футы =
14.30706816
квадратный метр 164
квадратные футы =
15.23609856
квадратный метр 174
квадратные футы =
16.16512896
квадратный метр 184
квадратные футы =
17.0 194
квадратные футы =
18.02318976
квадратный метр 204
квадратные футы =
18.95222016
квадратный метр 214
квадратные футы =
19,88125056
квадратный метр 224
квадратные футы =
20,81028096
квадратный метр 234
квадратные футы =
21,73 244
квадратные футы =
22,66834176
квадратный метр 254
квадратные футы =
23,59737216
квадратный метр 264
квадратные футы =
24,52640256
квадратный метр 274
квадратные футы =
25,45543296
квадратный метр 284
квадратные футы =
26.38446336
квадратный метр 294
квадратные футы =
27.31349376
квадратный метр 304
квадратные футы =
28,24252416
квадратный метр 314
квадратные футы =
29.17155456
квадратный метр 324
квадратные футы =
30.10058496
квадратный метр 334
квадратные футы =
31.02961536
квадратный метр 344
квадратные футы =
31.95864576
квадратный метр 354
квадратные футы =
32,88767616
квадратный метр 364
квадратные футы =
33,81670656
квадратный метр 374
квадратные футы =
34,74573696
квадратный метр 384
квадратные футы =
35.67476736
квадратный метр 394
квадратные футы =
36.60379776
квадратный метр 404
квадратные футы =
37,53282816
квадратный метр 414
квадратные футы =
38,46185856
квадратный метр 424
квадратные футы =
39.3
434
квадратные футы =
40,319 квадратный метр 444
квадратные футы =
41.24894976
квадратный метр 454
квадратные футы =
42.17798016
квадратный метр 464
квадратные футы =
43.10701056
квадратный метр 474
квадратные футы =
44.03604096
квадратный метр 484
квадратные футы =
44.96507136
квадратный метр 494
квадратные футы =
45,8 504
квадратные футы =
46,82313216
квадратный метр 514
квадратные футы =
47,75216256
квадратный метр 524
квадратные футы =
48,68119296
квадратный метр 534
квадратные футы =
49.61022336
квадратный метр 544
квадратные футы =
50,53 554
квадратные футы =
51,46828416
квадратный метр 564
квадратные футы =
52.39731456
квадратный метр 574
квадратные футы =
53.32634496
квадратный метр 584
квадратные футы =
54.25537536
квадратный метр 594
квадратные футы =
55.18440576
квадратный метр 604
квадратные футы =
56.11343616
квадратный метр 614
квадратные футы =
57,04246656
квадратный метр 624
квадратные футы =
57.97149696
квадратный метр 634
квадратные футы =
58.
644
квадратные футы =
59,82955776
квадратный метр 654
квадратные футы =
60.75858816
квадратный метр 664
квадратные футы =
61.68761856
квадратный метр 674
квадратные футы =
62.61664896
квадратный метр 684
квадратные футы =
63,54567936
квадратный метр 694
квадратные футы =
64,47470976
квадратный метр 704
квадратные футы =
65.40374016
квадратный метр 714
квадратные футы =
66.33277056
квадратный метр 724
квадратные футы =
67.26180096
квадратный метр 734
квадратные футы =
68.1 744
квадратные футы =
69.11986176
квадратный метр 754
квадратные футы =
70.04889216
квадратный метр 764
квадратные футы =
70.977 квадратный метр 774
квадратные футы =
71, 784
квадратные футы =
72,83598336
квадратный метр 794
квадратные футы =
73,76501376
квадратный метр 804
квадратные футы =
74,6 16
квадратный метр 814
квадратные футы =
75.62307456
квадратный метр 824
квадратные футы =
76,55210496
квадратный метр 834
квадратные футы =
77.48113536
квадратный метр 844
квадратные футы =
78,41016576
квадратный метр 854
квадратные футы =
79.33 864
квадратные футы =
80.26822656
квадратный метр 874
квадратные футы =
81.19725696
квадратный метр 884
квадратные футы =
82,12628736
квадратный метр 894
квадратные футы =
83.05531776
квадратный метр 904
квадратные футы =
83.98434816
квадратный метр 914
квадратные футы =
84, 924
квадратные футы =
85.84240896
квадратный метр 934
квадратные футы =
86,77143936
квадратный метр 944
квадратные футы =
87.70046976
квадратный метр 954
квадратные футы =
88.62950016
квадратный метр 964
квадратные футы =
89,55853056
квадратный метр 974
квадратные футы =
90,48756096
квадратный метр 984
квадратные футы =
91,41659136
квадратный метр 994
квадратные футы =
92.34562176
квадратный метр
0,05
квадратные футы =
0,004645152
квадратный метр 0.5
квадратные футы =
0,04645152
квадратный метр 1.5
квадратные футы =
0,13 2,5
квадратные футы =
0,2322576
квадратный метр 3.5
квадратные футы =
0,32516064
квадратный метр 4.5
квадратные футы =
0,41806368
квадратный метр 5.5
квадратные футы =
0,51096672
квадратный метр 6.5
квадратные футы =
0.60386976
квадратный метр 7,5
квадратные футы =
0,6967728
квадратный метр 8,5
квадратные футы =
0,78967584
квадратный метр 9.5
квадратные футы =
0,88257888
квадратный метр 10,5
квадратные футы =
0,97548192
квадратный метр 11,5
квадратные футы =
1,06838496
квадратный метр 12,5
квадратные футы =
1,161288
квадратный метр 13,5
квадратные футы =
1,25419104
квадратный метр 14,5
квадратные футы =
1,34709408
квадратный метр 15.5
квадратные футы =
1,43999712
квадратный метр 16,5
квадратные футы =
1,532
квадратный метр 17,5
квадратные футы =
1,6258032
квадратный метр 18.5
квадратные футы =
1,71870624
квадратный метр 19,5
квадратные футы =
1,81160928
квадратный метр 25
квадратные футы =
2,322576
квадратный метр 35 год
квадратные футы =
3,2516064
квадратный метр 45
квадратные футы =
4,1806368
квадратный метр 55
квадратные футы =
5.1096672
квадратный метр 65
квадратные футы =
6.0386976
квадратный метр 75
квадратные футы =
6,967728
квадратный метр 85
квадратные футы =
7,8967584
квадратный метр 95
квадратные футы =
8.8257888
квадратный метр 105
квадратные футы =
9,7548192
квадратный метр 115
квадратные футы =
10,6838496
квадратный метр 125
квадратные футы =
11,61288
квадратный метр 135
квадратные футы =
12,5419104
квадратный метр 145
квадратные футы =
13,4709408
квадратный метр 155
квадратные футы =
14,3999712
квадратный метр 165
квадратные футы =
15.32
квадратный метр 175
квадратные футы =
16,258032
квадратный метр 185
квадратные футы =
17.1870624
квадратный метр 195
квадратные футы =
18.1160928
квадратный метр 205
квадратные футы =
19.0451232
квадратный метр 215
квадратные футы =
19,9741536
квадратный метр 225
квадратные футы =
20,
4
квадратный метр 235
квадратные футы =
21,8322144
квадратный метр 245
квадратные футы =
22,7612448
квадратный метр 255
квадратные футы =
23,6
2
квадратный метр 265
квадратные футы =
24,61 квадратный метр 275
квадратные футы =
25.548336
квадратный метр 285
квадратные футы =
26,4773664
квадратный метр 295
квадратные футы =
27,4063968
квадратный метр 305
квадратные футы =
28,3354272
квадратный метр 315
квадратные футы =
29.2644576
квадратный метр 325
квадратные футы =
30,1 квадратный метр 335
квадратные футы =
31,1225184
квадратный метр 345
квадратные футы =
32,0515488
квадратный метр 355
квадратные футы =
32,9805792
квадратный метр 365
квадратные футы =
33. 96
квадратный метр 375
квадратные футы =
34,83864
квадратный метр 385
квадратные футы =
35.7676704
квадратный метр 395
квадратные футы =
36.6967008
квадратный метр 405
квадратные футы =
37,6257312
квадратный метр 415
квадратные футы =
38,5547616
квадратный метр 425
квадратные футы =
39,483792
квадратный метр 435
квадратные футы =
40,4128224
квадратный метр 445
квадратные футы =
41,3418528
квадратный метр 455
квадратные футы =
42.2708832
квадратный метр 465
квадратные футы =
43.1999136
квадратный метр 475
квадратные футы =
44.128944
квадратный метр 485
квадратные футы =
45.0579744
квадратный метр 495
квадратные футы =
45.9870048
квадратный метр 505
квадратные футы =
46. 515
квадратные футы =
47,8450656
квадратный метр 525
квадратные футы =
48,774096
квадратный метр 535
квадратные футы =
49,7031264
квадратный метр 545
квадратные футы =
50.6321568
квадратный метр 555
квадратные футы =
51,5611872
квадратный метр 565
квадратные футы =
52,4
575
квадратные футы =
53,419248
квадратный метр 585
квадратные футы =
54,3482784
квадратный метр 595
квадратные футы =
55.2773088
квадратный метр 605
квадратные футы =
56.2063392
квадратный метр 615
квадратные футы =
57.1353696
квадратный метр 625
квадратные футы =
58,0644
квадратный метр 635
квадратные футы =
58.9 4
квадратный метр 645
квадратные футы =
59,
08
квадратный метр2
квадратный метр
184
квадратный метр
184
квадратный метр
744
квадратный метр
квадратный метр
424
квадратный метр
04
квадратный метр
28
квадратный метр368
квадратный метрквадратный метр
68
квадратный метр
2
квадратный метр
9792
квадратный метр
12
квадратный метр
2
квадратный метр
12
квадратный метр
2
квадратный метр
52
квадратный метр
2
квадратный метр
152
квадратный метр
92
квадратный метр
712
квадратный метр
6
квадратный метр
6
квадратный метр
76
квадратный метр
6
квадратный метр
376
квадратный метр
936
квадратный метр
квадратный метр
6
квадратный метр056
квадратный метр
36
квадратный метр
6
квадратный метр
6
квадратный метр
2
квадратный метр
8
квадратный метр
6
квадратный метр
655
квадратные футы =
60,8514912
квадратный метр 665
квадратные футы =
61.7805216
квадратный метр 675
квадратные футы =
62,709552
квадратный метр 685
квадратные футы =
63,6385824
квадратный метр 695
квадратные футы =
64,5676128
квадратный метр 705
квадратные футы =
65,4966432
квадратный метр 715
квадратные футы =
66,4256736
квадратный метр 725
квадратные футы =
67.354704
квадратный метр 735
квадратные футы =
68.2837344
квадратный метр 745
квадратные футы =
69,2127648
квадратный метр 755
квадратные футы =
70,1417952
квадратный метр 765
квадратные футы =
71.0708256
квадратный метр 775
квадратные футы =
71.999856
квадратный метр 785
квадратные футы =
72. 64
квадратный метр 795
квадратные футы =
73,8579168
квадратный метр 805
квадратные футы =
74,7869472
квадратный метр 815
квадратные футы =
75.7159776
квадратный метр 825
квадратные футы =
76.645008
квадратный метр 835
квадратные футы =
77,5740384
квадратный метр 845
квадратные футы =
78,5030688
квадратный метр 855
квадратные футы =
79,4320992
квадратный метр 865
квадратные футы =
80,3611296
квадратный метр 875
квадратные футы =
81.29016
квадратный метр 885
квадратные футы =
82.21 квадратный метр 895
квадратные футы =
83.1482208
квадратный метр 905
квадратные футы =
84.0772512
квадратный метр 915
квадратные футы =
85,0062816
квадратный метр 925
квадратные футы =
85, 935
квадратные футы =
86,8643424
квадратный метр 945
квадратные футы =
87,7 8
квадратный метр 955
квадратные футы =
88,7224032
квадратный метр 965
квадратные футы =
89,6514336
квадратный метр 975
квадратные футы =
90,580464
квадратный метр 985
квадратные футы =
91,5094944
квадратный метр 995
квадратные футы =
92.4385248
квадратный метр
0,06
квадратные футы =
0,0055741824
квадратный метр 0,6
квадратные футы =
0,055741824
квадратный метр 1.6
квадратные футы =
0,148644864
квадратный метр 2,6
квадратные футы =
0,241547904
квадратный метр 3,6
квадратные футы =
0,334450944
квадратный метр 4.6
квадратные футы =
0,427353984
квадратный метр 5,6
квадратные футы =
0,520257024
квадратный метр 6,6
квадратные футы =
0,613160064
квадратный метр 7.6
квадратные футы =
0,706063104
квадратный метр 8,6
квадратные футы =
0,798966144
квадратный метр 9,6
квадратные футы =
0,8 10,6
квадратные футы =
0,984772224
квадратный метр 11,6
квадратные футы =
1,077675264
квадратный метр 12,6
квадратные футы =
1,170578304
квадратный метр 13,6
квадратные футы =
1,263481344
квадратный метр 14,6
квадратные футы =
1,356384384
квадратный метр 15,6
квадратные футы =
1,44 24
квадратный метр 16.6
квадратные футы =
1,5421
квадратный метр 17,6
квадратные футы =
1,6350 квадратный метр 18,6
квадратные футы =
1,727996544
квадратный метр 19,6
квадратные футы =
1,820899584
квадратный метр 26 год
квадратные футы =
2,41547904
квадратный метр 36
квадратные футы =
3,34450944
квадратный метр 46
квадратные футы =
4,27353984
квадратный метр 56
квадратные футы =
5.20257024
квадратный метр 66
квадратные футы =
6,13160064
квадратный метр 76
квадратные футы =
7.06063104
квадратный метр 86
квадратные футы =
7.98966144
квадратный метр 96
квадратные футы =
8, 106
квадратные футы =
9,84772224
квадратный метр 116
квадратные футы =
10,77675264
квадратный метр 126
квадратные футы =
11,70578304
квадратный метр 136
квадратные футы =
12,63481344
квадратный метр 146
квадратные футы =
13,56384384
квадратный метр 156
квадратные футы =
14,4 24
квадратный метр 166
квадратные футы =
15.421
квадратный метр 176
квадратные футы =
16.350 квадратный метр 186
квадратные футы =
17,27996544
квадратный метр 196
квадратные футы =
18.20899584
квадратный метр 206
квадратные футы =
19.13802624
квадратный метр 216
квадратные футы =
20.06705664
квадратный метр 226
квадратные футы =
20,99608704
квадратный метр 236
квадратные футы =
21, 246
квадратные футы =
22,85414784
квадратный метр 256
квадратные футы =
23.78317824
квадратный метр 266
квадратные футы =
24,71220864
квадратный метр 276
квадратные футы =
25,64123904
квадратный метр 286
квадратные футы =
26,57026944
квадратный метр 296
квадратные футы =
27,49 4
квадратный метр 306
квадратные футы =
28,42833024
квадратный метр 316
квадратные футы =
29,35736064
квадратный метр 326
квадратные футы =
30,28639104
квадратный метр 336
квадратные футы =
31.21542144
квадратный метр 346
квадратные футы =
32.14445184
квадратный метр 356
квадратные футы =
33.07348224
квадратный метр 366
квадратные футы =
34,00251264
квадратный метр 376
квадратные футы =
34. 304
квадратный метр 386
квадратные футы =
35,86057344
квадратный метр 396
квадратные футы =
36,78960384
квадратный метр 406
квадратные футы =
37,71863424
квадратный метр 416
квадратные футы =
38,64766464
квадратный метр 426
квадратные футы =
39,57669504
квадратный метр 436
квадратные футы =
40.50572544
квадратный метр 446
квадратные футы =
41,43475584
квадратный метр 456
квадратные футы =
42.36378624
квадратный метр 466
квадратные футы =
43,2 64
квадратный метр 476
квадратные футы =
44.22184704
квадратный метр 486
квадратные футы =
45.15087744
квадратный метр 496
квадратные футы =
46.079
506
квадратные футы =
47,008 квадратный метр 516
квадратные футы =
47, 864
квадратный метр 526
квадратные футы =
48.86699904
квадратный метр 536
квадратные футы =
49,79602944
квадратный метр 546
квадратные футы =
50.72505984
квадратный метр 556
квадратные футы =
51.65409024
квадратный метр 566
квадратные футы =
52,58312064
квадратный метр 576
квадратные футы =
53,51215104
квадратный метр 586
квадратные футы =
54,44118144
квадратный метр 596
квадратные футы =
55,37021184
квадратный метр 606
квадратные футы =
56,29 4
квадратный метр 616
квадратные футы =
57.22827264
квадратный метр 626
квадратные футы =
58.15730304
квадратный метр 636
квадратные футы =
59.08633344
квадратный метр 646
квадратные футы =
60.01536384
квадратный метр 656
квадратные футы =
60. 666
квадратные футы =
61,87342464
квадратный метр 676
квадратные футы =
62.80245504
квадратный метр 686
квадратные футы =
63,73148544
квадратный метр 696
квадратные футы =
64.66051584
квадратный метр 706
квадратные футы =
65.58954624
квадратный метр 716
квадратные футы =
66,51857664
квадратный метр 726
квадратные футы =
67,44760704
квадратный метр 736
квадратные футы =
68.37663744
квадратный метр 746
квадратные футы =
69.30566784
квадратный метр 756
квадратные футы =
70.23469824
квадратный метр 766
квадратные футы =
71.16372864
квадратный метр 776
квадратные футы =
72.0 786
квадратные футы =
73.02178944
квадратный метр 796
квадратные футы =
73.95081984
квадратный метр 806
квадратные футы =
74,87985024
квадратный метр 816
квадратные футы =
75.80888064
квадратный метр 826
квадратные футы =
76,737 квадратный метр 836
квадратные футы =
77.666 квадратный метр 846
квадратные футы =
78,59597184
квадратный метр 856
квадратные футы =
79,52500224
квадратный метр 866
квадратные футы =
80,45403264
квадратный метр 876
квадратные футы =
81.38306304
квадратный метр 886
квадратные футы =
82.31209344
квадратный метр 896
квадратные футы =
83,24112384
квадратный метр 906
квадратные футы =
84.17015424
квадратный метр 916
квадратные футы =
85.09 4
квадратный метр 926
квадратные футы =
86.02821504
квадратный метр 936
квадратные футы =
86,95724544
квадратный метр 946
квадратные футы =
87,88627584
квадратный метр 956
квадратные футы =
88,81530624
квадратный метр 966
квадратные футы =
89,74433664
квадратный метр 976
квадратные футы =
90.67336704
квадратный метр 986
квадратные футы =
91.60239744
квадратный метр 996
квадратные футы =
92,53142784
квадратный метр
0,07
квадратные футы =
0,0065032128
квадратный метр 0,7
квадратные футы =
0,065032128
квадратный метр 1,7
квадратные футы =
0,157 8
квадратный метр 2,7
квадратные футы =
0,250838208
квадратный метр 3,7
квадратные футы =
0,343741248
квадратный метр 4,7
квадратные футы =
0,436644288
квадратный метр 5.7
квадратные футы =
0,529547328
квадратный метр 6,7
квадратные футы =
0,622450368
квадратный метр 7,7
квадратные футы =
0,715353408
квадратный метр 8,7
квадратные футы =
0,808256448
квадратный метр 9,7
квадратные футы =
0,
9488
квадратный метр 10,7
квадратные футы =
0,9 528
квадратный метр 11,7
квадратные футы =
1.086965568
квадратный метр 12,7
квадратные футы =
1,179868608
квадратный метр 13,7
квадратные футы =
1,272771648
квадратный метр 14.7
квадратные футы =
1,365674688
квадратный метр 15,7
квадратные футы =
1,458577728
квадратный метр 16,7
квадратные футы =
1,551480768
квадратный метр 17,7
квадратные футы =
1.644383808
квадратный метр 18,7
квадратные футы =
1,737286848
квадратный метр 19,7
квадратные футы =
1,830189888
квадратный метр 27
квадратные футы =
2,50838208
квадратный метр 37
квадратные футы =
3,43741248
квадратный метр 47
квадратные футы =
4,36644288
квадратный метр 57 год
квадратные футы =
5.29547328
квадратный метр 67
квадратные футы =
6,22450368
квадратный метр 77
квадратные футы =
7,15353408
квадратный метр 87
квадратные футы =
8,08256448
квадратный метр 97
квадратные футы =
9.01159488
квадратный метр 107
квадратные футы =
9. 528
квадратный метр 117
квадратные футы =
10,86965568
квадратный метр 127
квадратные футы =
11,79868608
квадратный метр 137
квадратные футы =
12,72771648
квадратный метр 147
квадратные футы =
13.65674688
квадратный метр 157
квадратные футы =
14,58577728
квадратный метр 167
квадратные футы =
15.51480768
квадратный метр 177
квадратные футы =
16,44383808
квадратный метр 187
квадратные футы =
17,37286848
квадратный метр 197
квадратные футы =
18.30189888
квадратный метр 207
квадратные футы =
19,230 квадратный метр 217
квадратные футы =
20.15995968
квадратный метр 227
квадратные футы =
21.08899008
квадратный метр 237
квадратные футы =
22.01802048
квадратный метр 247
квадратные футы =
22.
088
квадратный метр
257
квадратные футы =
23,87608128
квадратный метр 267
квадратные футы =
24.80511168
квадратный метр 277
квадратные футы =
25,73414208
квадратный метр 287
квадратные футы =
26,66317248
квадратный метр 297
квадратные футы =
27,588
квадратный метр 307
квадратные футы =
28,52123328
квадратный метр 317
квадратные футы =
29,45026368
квадратный метр 327
квадратные футы =
30.37 8
квадратный метр 337
квадратные футы =
31.30832448
квадратный метр 347
квадратные футы =
32,23735488
квадратный метр 357
квадратные футы =
33.16638528
квадратный метр 367
квадратные футы =
34.09541568
квадратный метр 377
квадратные футы =
35.02444608
квадратный метр 387
квадратные футы =
35.95347648
квадратный метр 397
квадратные футы =
36,88250688
квадратный метр 407
квадратные футы =
37,81153728
квадратный метр 417
квадратные футы =
38.74056768
квадратный метр 427
квадратные футы =
39.66959808
квадратный метр 437
квадратные футы =
40,59862848
квадратный метр 447
квадратные футы =
41,52765888
квадратный метр 457
квадратные футы =
42,45668928
квадратный метр 467
квадратные футы =
43,38571968
квадратный метр 477
квадратные футы =
44.31475008
квадратный метр 487
квадратные футы =
45,24378048
квадратный метр 497
квадратные футы =
46,17281088
квадратный метр 507
квадратные футы =
47.10184128
квадратный метр 517
квадратные футы =
48.03087168
квадратный метр 527
квадратные футы =
48.959квадратный метр 537
квадратные футы =
49,888 квадратный метр 547
квадратные футы =
50,81796288
квадратный метр 557
квадратные футы =
51.74699328
квадратный метр 567
квадратные футы =
52,67602368
квадратный метр 577
квадратные футы =
53.60505408
квадратный метр 587
квадратные футы =
54,53408448
квадратный метр 597
квадратные футы =
55.46311488
квадратный метр 607
квадратные футы =
56,3
617
квадратные футы =
57.32117568
квадратный метр 627
квадратные футы =
58.25020608
квадратный метр 637
квадратные футы =
59.17 8
квадратный метр 647
квадратные футы =
60.10826688
квадратный метр 657
квадратные футы =
61.03729728
квадратный метр 667
квадратные футы =
61.96632768
квадратный метр 677
квадратные футы =
62,89535808
квадратный метр 687
квадратные футы =
63.82438848
квадратный метр 697
квадратные футы =
64,75341888
квадратный метр 707
квадратные футы =
65,68244928
квадратный метр 717
квадратные футы =
66.61147968
квадратный метр 727
квадратные футы =
67,54051008
квадратный метр 737
квадратные футы =
68,46954048
квадратный метр 747
квадратные футы =
69.39857088
квадратный метр 757
квадратные футы =
70,32760128
квадратный метр 767
квадратные футы =
71.25663168
квадратный метр 777
квадратные футы =
72.18566208
квадратный метр 787
квадратные футы =
73.11469248
квадратный метр 797
квадратные футы =
74,04372288
квадратный метр 807
квадратные футы =
74.97275328
квадратный метр 817
квадратные футы =
75,
827
квадратные футы =
76,83081408
квадратный метр 837
квадратные футы =
77.75984448
квадратный метр 847
квадратные футы =
78.68887488
квадратный метр 857
квадратные футы =
79.617 867
квадратные футы =
80.546 квадратный метр 877
квадратные футы =
81,47596608
квадратный метр 887
квадратные футы =
82.40499648
квадратный метр 897
квадратные футы =
83.33402688
квадратный метр 907
квадратные футы =
84,26305728
квадратный метр 917
квадратные футы =
85,1 927
квадратные футы =
86.12111808
квадратный метр 937
квадратные футы =
87.05014848
квадратный метр 947
квадратные футы =
87,97 8
квадратный метр 957
квадратные футы =
88. 928
квадратный метр 967
квадратные футы =
89,83723968
квадратный метр 977
квадратные футы =
90.76627008
квадратный метр 987
квадратные футы =
91.69530048
квадратный метр 997
квадратные футы =
92.62433088
квадратный метр
0,08
квадратные футы =
0,0074322432
квадратный метр 0,8
квадратные футы =
0,074322432
квадратный метр 1,8
квадратные футы =
0,167225472
квадратный метр 2,8
квадратные футы =
0,260128512
квадратный метр 3.8
квадратные футы =
0,353031552
квадратный метр 4.8
квадратные футы =
0,445 5,8
квадратные футы =
0,538837632
квадратный метр 6,8
квадратные футы =
0,631740672
квадратный метр 7,8
квадратные футы =
0,724643712
квадратный метр 8,8
квадратные футы =
0,817546752
квадратный метр 9,8
квадратные футы =
0,
10,8
квадратные футы =
1,003352832
квадратный метр 11,8
квадратные футы =
1,096255872
квадратный метр 12.8
квадратные футы =
1,18 13,8
квадратные футы =
1,282061952
квадратный метр 14,8
квадратные футы =
1,374964992
квадратный метр 15,8
квадратные футы =
1,467868032
квадратный метр 16,8
квадратные футы =
1,560771072
квадратный метр 17,8
квадратные футы =
1.653674112
квадратный метр 18,8
квадратные футы =
1,746577152
квадратный метр 19,8
квадратные футы =
1,839480192
квадратный метр 28 год
квадратные футы =
2,60128512
квадратный метр 38
квадратные футы =
3.53031552
квадратный метр 48
квадратные футы =
4,45 58
квадратные футы =
5,38837632
квадратный метр 68
квадратные футы =
6,31740672
квадратный метр 78
квадратные футы =
7,24643712
квадратный метр 88
квадратные футы =
8,17546752
квадратный метр 98
квадратные футы =
9,10449792
квадратный метр 108
квадратные футы =
10.03352832
квадратный метр 118
квадратные футы =
10.96255872
квадратный метр 128
квадратные футы =
11.8 138
квадратные футы =
12,82061952
квадратный метр 148
квадратные футы =
13.74964992
квадратный метр 158
квадратные футы =
14.67868032
квадратный метр 168
квадратные футы =
15,60771072
квадратный метр 178
квадратные футы =
16,53674112
квадратный метр 188
квадратные футы =
17,46577152
квадратный метр 198
квадратные футы =
18.39480192
квадратный метр 208
квадратные футы =
19.32383232
квадратный метр 218
квадратные футы =
20.25286272
квадратный метр 228
квадратные футы =
21.18189312
квадратный метр 238
квадратные футы =
22.110 квадратный метр 248
квадратные футы =
23.03995392
квадратный метр 258
квадратные футы =
23.96898432
квадратный метр 268
квадратные футы =
24,89801472
квадратный метр 278
квадратные футы =
25,82704512
квадратный метр 288
квадратные футы =
26.75607552
квадратный метр 298
квадратные футы =
27,68510592
квадратный метр 308
квадратные футы =
28.61413632
квадратный метр 318
квадратные футы =
29,54316672
квадратный метр 328
квадратные футы =
30,47219712
квадратный метр 338
квадратные футы =
31.40122752
квадратный метр 348
квадратные футы =
32,33025792
квадратный метр 358
квадратные футы =
33,25 368
квадратные футы =
34.18831872
квадратный метр 378
квадратные футы =
35.11734912
квадратный метр 388
квадратные футы =
36.04637952
квадратный метр 398
квадратные футы =
36.97540992
квадратный метр 408
квадратные футы =
37,
032
квадратный метр 418
квадратные футы =
38,83347072
квадратный метр 428
квадратные футы =
39.76250112
квадратный метр 438
квадратные футы =
40,6 448
квадратные футы =
41.62056192
квадратный метр 458
квадратные футы =
42,54959232
квадратный метр 468
квадратные футы =
43,47862272
квадратный метр 478
квадратные футы =
44.40765312
квадратный метр 488
квадратные футы =
45.33668352
квадратный метр 498
квадратные футы =
46.26571392
квадратный метр 508
квадратные футы =
47.19474432
квадратный метр 518
квадратные футы =
48.12377472
квадратный метр 528
квадратные футы =
49.05280512
квадратный метр 538
квадратные футы =
49,98183552
квадратный метр 548
квадратные футы =
50. 592
квадратный метр 558
квадратные футы =
51,83989632
квадратный метр 568
квадратные футы =
52.768 квадратный метр 578
квадратные футы =
53.69795712
квадратный метр 588
квадратные футы =
54.62698752
квадратный метр 598
квадратные футы =
55,55601792
квадратный метр 608
квадратные футы =
56,48504832
квадратный метр 618
квадратные футы =
57.41407872
квадратный метр 628
квадратные футы =
58.34310912
квадратный метр 638
квадратные футы =
59,27213952
квадратный метр 648
квадратные футы =
60.20116992
квадратный метр 658
квадратные футы =
61.13020032
квадратный метр 668
квадратные футы =
62.05 678
квадратные футы =
62.98826112
квадратный метр 688
квадратные футы =
63, 698
квадратные футы =
64,84632192
квадратный метр 708
квадратные футы =
65,77535232
квадратный метр 718
квадратные футы =
66,70438272
квадратный метр 728
квадратные футы =
67.63341312
квадратный метр 738
квадратные футы =
68,56244352
квадратный метр 748
квадратные футы =
69,4 758
квадратные футы =
70.42050432
квадратный метр 768
квадратные футы =
71.34953472
квадратный метр 778
квадратные футы =
72,27856512
квадратный метр 788
квадратные футы =
73.20759552
квадратный метр 798
квадратные футы =
74,13662592
квадратный метр 808
квадратные футы =
75.06565632
квадратный метр 818
квадратные футы =
75,972
квадратный метр 828
квадратные футы =
76. 838
квадратные футы =
77,85274752
квадратный метр 848
квадратные футы =
78.78177792
квадратный метр 858
квадратные футы =
79.71080832
квадратный метр 868
квадратные футы =
80,63983872
квадратный метр 878
квадратные футы =
81,56886912
квадратный метр 888
квадратные футы =
82,49789952
квадратный метр 898
квадратные футы =
83.426 квадратный метр 908
квадратные футы =
84.35596032
квадратный метр 918
квадратные футы =
85.28499072
квадратный метр 928
квадратные футы =
86.21402112
квадратный метр 938
квадратные футы =
87.14305152
квадратный метр 948
квадратные футы =
88.07208192
квадратный метр 958
квадратные футы =
89,00111232
квадратный метр 968
квадратные футы =
89. 272
квадратный метр 978
квадратные футы =
90,85^{2
квадратный метр} 988
квадратные футы =
91.78820352
квадратный метр 998
квадратные футы =
92,71723392
квадратный метр
0,09
квадратные футы =
0,0083612736
квадратный метр 0,9
квадратные футы =
0,083612736
квадратный метр 1.9
квадратные футы =
0,176515776
квадратный метр 2,9
квадратные футы =
0,26 16
квадратный метр 3.9
квадратные футы =
0,362321856
квадратный метр 4.9
квадратные футы =
0,455224896
квадратный метр 5.9
квадратные футы =
0,548127936
квадратный метр 6.9
квадратные футы =
0,641030976
квадратный метр 7.9
квадратные футы =
0,733 8.9
квадратные футы =
0,826837056
квадратный метр 9.9
квадратные футы =
0, 0096
квадратный метр 10.9
квадратные футы =
1,012643136
квадратный метр 11,9
квадратные футы =
1,105546176
квадратный метр 12,9
квадратные футы =
1,198449216
квадратный метр 13,9
квадратные футы =
1,2 256
квадратный метр 14,9
квадратные футы =
1,384255296
квадратный метр 15,9
квадратные футы =
1,477158336
квадратный метр 16,9
квадратные футы =
1,570061376
квадратный метр 17,9
квадратные футы =
1,662964416
квадратный метр 18,9
квадратные футы =
1,755867456
квадратный метр 19.9
квадратные футы =
1,848770496
квадратный метр 29
квадратные футы =
2,6 16
квадратный метр 39
квадратные футы =
3,62321856
квадратный метр 49
квадратные футы =
4,55224896
квадратный метр 59
квадратные футы =
5,48127936
квадратный метр 69
квадратные футы =
6,41030976
квадратный метр 79
квадратные футы =
7,33 89
квадратные футы =
8,26837056
квадратный метр 99
квадратные футы =
9.19740096
квадратный метр 109
квадратные футы =
10.12643136
квадратный метр 119
квадратные футы =
11.05546176
квадратный метр 129
квадратные футы =
11.98449216
квадратный метр 139
квадратные футы =
12. 256
квадратный метр 149
квадратные футы =
13,84255296
квадратный метр 159
квадратные футы =
14,77158336
квадратный метр 169
квадратные футы =
15.70061376
квадратный метр 179
квадратные футы =
16.62964416
квадратный метр 189
квадратные футы =
17,55867456
квадратный метр 199
квадратные футы =
18.48770496
квадратный метр 209
квадратные футы =
19.41673536
квадратный метр 219
квадратные футы =
20,34576576
квадратный метр 229
квадратные футы =
21,27479616
квадратный метр 239
квадратные футы =
22.20382656
квадратный метр 249
квадратные футы =
23.13285696
квадратный метр 259
квадратные футы =
24.06188736
квадратный метр 269
квадратные футы =
24.9 279
квадратные футы =
25,816
квадратный метр 289
квадратные футы =
26.84897856
квадратный метр 299
квадратные футы =
27.77800896
квадратный метр 309
квадратные футы =
28,70703936
квадратный метр 319
квадратные футы =
29.63606976
квадратный метр 329
квадратные футы =
30,56510016
квадратный метр 339
квадратные футы =
31,4 56
квадратный метр 349
квадратные футы =
32,42316096
квадратный метр 359
квадратные футы =
33,35219136
квадратный метр 369
квадратные футы =
34,28122176
квадратный метр 379
квадратные футы =
35.21025216
квадратный метр 389
квадратные футы =
36.13 399
квадратные футы =
37.06831296
квадратный метр 409
квадратные футы =
37,99734336
квадратный метр 419
квадратные футы =
38. 429
квадратные футы =
39,85540416
квадратный метр 439
квадратные футы =
40.78443456
квадратный метр 449
квадратные футы =
41.71346496
квадратный метр 459
квадратные футы =
42,64249536
квадратный метр 469
квадратные футы =
43.57152576
квадратный метр 479
квадратные футы =
44.50055616
квадратный метр 489
квадратные футы =
45,42958656
квадратный метр 499
квадратные футы =
46.35861696
квадратный метр 509
квадратные футы =
47.28764736
квадратный метр 519
квадратные футы =
48.21667776
квадратный метр 529
квадратные футы =
49.14570816
квадратный метр 539
квадратные футы =
50,07473856
квадратный метр 549
квадратные футы =
51.00376896
квадратный метр 559
квадратные футы =
51. 569
квадратные футы =
52,86182976
квадратный метр 579
квадратные футы =
53.716
квадратный метр 589
квадратные футы =
54,71989056
квадратный метр 599
квадратные футы =
55,648
609
квадратные футы =
56,57795136
квадратный метр 619
квадратные футы =
57.50698176
квадратный метр 629
квадратные футы =
58,43601216
квадратный метр 639
квадратные футы =
59.36504256
квадратный метр 649
квадратные футы =
60.2 96
квадратный метр 659
квадратные футы =
61.22310336
квадратный метр 669
квадратные футы =
62.15213376
квадратный метр 679
квадратные футы =
63.08116416
квадратный метр 689
квадратные футы =
64.01019456
квадратный метр 699
квадратные футы =
64.93
709
квадратные футы =
65,86825536
квадратный метр 719
квадратные футы =
66,79728576
квадратный метр 729
квадратные футы =
67.72631616
квадратный метр 739
квадратные футы =
68.65534656
квадратный метр 749
квадратные футы =
69,58437696
квадратный метр 759
квадратные футы =
70,51340736
квадратный метр 769
квадратные футы =
71,44243776
квадратный метр 779
квадратные футы =
72,37146816
квадратный метр 789
квадратные футы =
73.30049856
квадратный метр 799
квадратные футы =
74.22952896
квадратный метр 809
квадратные футы =
75.15855936
квадратный метр 819
квадратные футы =
76,08758976
квадратный метр 829
квадратные футы =
77.01662016
квадратный метр 839
квадратные футы =
77. 849
квадратные футы =
78,87468096
квадратный метр 859
квадратные футы =
79.80371136
квадратный метр 869
квадратные футы =
80.73274176
квадратный метр 879
квадратные футы =
81.66177216
квадратный метр 889
квадратные футы =
82,556
квадратный метр 899
квадратные футы =
83,51983296
квадратный метр 909
квадратные футы =
84,44886336
квадратный метр 919
квадратные футы =
85.37789376
квадратный метр 929
квадратные футы =
86,306 квадратный метр 939
квадратные футы =
87.23595456
квадратный метр 949
квадратные футы =
88.16498496
квадратный метр 959
квадратные футы =
89,0 969
квадратные футы =
90.02304576
квадратный метр 979
квадратные футы =
90.95207616
квадратный метр 989
квадратные футы =
91,88110656
квадратный метр 999
квадратные футы =
92,81013696
квадратный метр
0.1
квадратные футы =
0,0092
квадратный метр 1
квадратные футы =
0,092
квадратный метр 2
квадратные футы =
0,18580608
квадратный метр 3
квадратные футы =
0,27870912
квадратный метр 4
квадратные футы =
0,37161216
квадратный метр 5
квадратные футы =
0,4645152
квадратный метр 6
квадратные футы =
0,55741824
квадратный метр 7
квадратные футы =
0,65032128
квадратный метр 8
квадратные футы =
0,74322432
квадратный метр 9
квадратные футы =
0.83612736
квадратный метр 10
квадратные футы =
0,92
квадратный метр 11
квадратные футы =
1.021 квадратный метр 12
квадратные футы =
1,11483648
квадратный метр 13
квадратные футы =
1.20773952
квадратный метр 14
квадратные футы =
1,30064256
квадратный метр 15
квадратные футы =
1,3 16
квадратные футы =
1,48644864
квадратный метр 17
квадратные футы =
1,57 8
квадратный метр 18
квадратные футы =
1.67225472
квадратный метр 19
квадратные футы =
1,76515776
квадратный метр 20
квадратные футы =
1,8580608
квадратный метр 30
квадратные футы =
2,7870912
квадратный метр 40
квадратные футы =
3,7161216
квадратный метр 50
квадратные футы =
4,645152
квадратный метр 60
квадратные футы =
5,5741824
квадратный метр 70
квадратные футы =
6,5032128
квадратный метр 80
квадратные футы =
7,4322432
квадратный метр 90
квадратные футы =
8.3612736
квадратный метр 100
квадратные футы =
9,2
квадратный метр 110
квадратные футы =
10,21 квадратный метр 120
квадратные футы =
11,1483648
квадратный метр 130
квадратные футы =
12.0773952
квадратный метр 140
квадратные футы =
13.0064256
квадратный метр 150
квадратные футы =
13, 160
квадратные футы =
14,8644864
квадратный метр 170
квадратные футы =
15.7 8
квадратный метр 180
квадратные футы =
16.7225472
квадратный метр 190
квадратные футы =
17,6515776
квадратный метр 200
квадратные футы =
18,580608
квадратный метр 210
квадратные футы =
19,5096384
квадратный метр 220
квадратные футы =
20,4386688
квадратный метр 230
квадратные футы =
21.3676992
квадратный метр 240
квадратные футы =
22.2967296
квадратный метр 250
квадратные футы =
23,22576
квадратный метр 260
квадратные футы =
24.1547904
квадратный метр 270
квадратные футы =
25.0838208
квадратный метр 280
квадратные футы =
26.0128512
квадратный метр 290
квадратные футы =
26, 16
квадратный метр 300
квадратные футы =
27,870912
квадратный метр 310
квадратные футы =
28,7999424
квадратный метр 320
квадратные футы =
29,7289728
квадратный метр 330
квадратные футы =
30.6580032
квадратный метр 340
квадратные футы =
31,5870336
квадратный метр 350
квадратные футы =
32,516064
квадратный метр 360
квадратные футы =
33.4450944
квадратный метр 370
квадратные футы =
34,3741248
квадратный метр 380
квадратные футы =
35,3031552
квадратный метр 390
квадратные футы =
36,2321856
квадратный метр 400
квадратные футы =
37,161216
квадратный метр 410
квадратные футы =
38.0
4
квадратный метр 420
квадратные футы =
39,01 квадратный метр 430
квадратные футы =
39,9483072
квадратный метр 440
квадратные футы =
40,8773376
квадратный метр 450
квадратные футы =
41.806368
квадратный метр 460
квадратные футы =
42,7353984
квадратный метр 470
квадратные футы =
43.6644288
квадратный метр 480
квадратные футы =
44,5 490
квадратные футы =
45,5224896
квадратный метр 500
квадратные футы =
46,45152
квадратный метр 510
квадратные футы =
47.3805504
квадратный метр 520
квадратные футы =
48.3095808
квадратный метр 530
квадратные футы =
49.2386112
квадратный метр 540
квадратные футы =
50.1676416
квадратный метр 550
квадратные футы =
51,096672
квадратный метр 560
квадратные футы =
52.0257024
квадратный метр 570
квадратные футы =
52,9547328
квадратный метр 580
квадратные футы =
53,8837632
квадратный метр 590
квадратные футы =
54,8127936
квадратный метр 600
квадратные футы =
55,741824
квадратный метр 610
квадратные футы =
56.6708544
квадратный метр 620
квадратные футы =
57,5998848
квадратный метр 630
квадратные футы =
58.5289152
квадратный метр 640
квадратные футы =
59,4579456
квадратный метр 650
квадратные футы =
60,386976
квадратный метр 660
квадратные футы =
61.3160064
квадратный метр 670
квадратные футы =
62,2450368
квадратный метр 680
квадратные футы =
63,1740672
квадратный метр 690
квадратные футы =
64.1030976
квадратный метр 700
квадратные футы =
65.032128
квадратный метр 710
квадратные футы =
65,9611584
квадратный метр 720
квадратные футы =
66.8 730
квадратные футы =
67,81квадратный метр 740
квадратные футы =
68,7482496
квадратный метр 750
квадратные футы =
69,67728
квадратный метр 760
квадратные футы =
70.6063104
квадратный метр 770
квадратные футы =
71,5353408
квадратный метр 780
квадратные футы =
72,4643712
квадратный метр 790
квадратные футы =
73.3 800
квадратные футы =
74.322432
квадратный метр 810
квадратные футы =
75.2514624
квадратный метр 820
квадратные футы =
76.1804928
квадратный метр 830
квадратные футы =
77.1095232
квадратный метр 840
квадратные футы =
78.0385536
квадратный метр 850
квадратные футы =
78,967584
квадратный метр 860
квадратные футы =
79,8966144
квадратный метр 870
квадратные футы =
80,8256448
квадратный метр 880
квадратные футы =
81.7546752
квадратный метр 890
квадратные футы =
82,6837056
квадратный метр 900
квадратные футы =
83.612736
квадратный метр 910
квадратные футы =
84,5417664
квадратный метр 920
квадратные футы =
85,4707968
квадратный метр 930
квадратные футы =
86.3998272
квадратный метр 940
квадратные футы =
87.3288576
квадратный метр 950
квадратные футы =
88,257888
квадратный метр 960
квадратные футы =
89,1869184
квадратный метр 970
квадратные футы =
90.1159488
квадратный метр 980
квадратные футы =
91.0449792
квадратный метр 990
квадратные футы =
91.9740096
квадратный метр 1000
квадратные футы =
92,
квадратный метр
Квадратные футы в квадратные метры Инструмент преобразования
Aire
Acre
Acre — это единица поверхности на определенном количестве различных систем. L’acre internationale is égal à 4046.8564224 mètres carrés.
гектар
гектар est l’unité usuelle métriques de superficie. Il est égal à 100 соток. C’est la même выбрала com un hectomètre carré.
Centimètre carré
Centimètre carré est l’unité CGS de la zone. Это больше 100 миллиметров карре или 0,0001 метра карре.
Décimètre carré
Décimètre carré est une unité métrique de la surface. Elle est égale à 0,01 mètre carré.
Décamètre carré
Décamètre carré est une unité métrique de la surface. Elle est égale à 100 mètres carrés.
Pied carré
Pied carré (pieds carrés au pluriel) — это традиционная единица региона.Elle est égale à 144 pouces carrés, or 0.092
mètre carré.
Hectomètre carré
Hectomètre carré est une unité métrique de la surface. Elle est égale à 10 000 mètres carrés.
Pouce carré
Pouce carré est une unité Traditional de la région. Elle est égale à 6.4516 сантиметров carrés или 645.16 миллиметров carrés.
Kilomètre carré
Kilomètre carré est une unité de mesure commune de la zone. Elle est égale à 100 га, 1000000 mètres carrés, 247.105 акров, или 0,386102 милл карре.
Mètre carré
Mètre carré est l’unité SI de la zone. Elle est égale à 10000 сантиметров carrés, 10.76391 pieds carrés, soit 1.195990 mètre carré.
Micropouce carré
Micropouce carré — это традиционная единица региона. Elle est égale à 6.4516E-16 mètre carré.
Micromètre carré
Micromètre carré — это единая металлическая поверхность.
Письменный стол чертеж: Страница не найдена | Строительно-информационный ресурс
19.11.2021 0 admin Разное
Стол для школьника своими руками: пошаговые фото, чертежи, инструкции

как сделать стол для школьника
Быть школьником нелегко, хотя и весело. Задача родителей, обеспечить максимальный комфорт ребенку, чтобы он мог полноценно заниматься дома, выполняя домашние задания, то есть нужна подходящая мебель. Если есть возможность, лучше сделать стол для школьника своими руками, в таком решении есть масса преимуществ и это касается не только финансов. Хотя выбор детских столов для школьника огромный, но самодельная конструкция дает возможность учесть все факторы – как индивидуальные особенности вашего ребенка, так и имеющегося в дома пространства.
Вот несколько примеров, как сделать письменный стол для школьника своими руками. Прежде чем взяться за работу, важно все хорошо продумать. Здесь в основном пошаговые фото и инструкции, но в интернете есть множество полезных советов и рекомендаций, как сделать детский стол для школьника с учетом, роста, веса, возраста и других факторов. Исходя из этого, вы можете сделать детскую парту своими руками или полноценный письменный стол для школьника. И что еще важно, что вы сделали самостоятельно, то сможете сами и починить, а детская мебель часто ломается. Дети, что поделаешь.

Как сделать стол для школьника
Дизайн школьного стола основан на простой прямоугольной раме, с перекладинами, охватывающими две рамы, и парой поперечных скоб в задней части. Рамы с обеих сторон соединяются с помощью врезных и шиповых соединений, хотя дюбели будут работать так же хорошо, так как эти соединения не являются критически важными для прочности. Столешница опирается на перекладины, которые расположены в выемках на деталях рамы. Пазы держат все ровно и жестко при сборке. Чтобы придать столу устойчивость, две скобы соединяют две рамы. Просто закрепите поперечину сзади с помощью зажимов, а затем просверлите поперечину в раму.
Приклейте дюбели к отверстиям в раме и слегка сузьте, чтобы поперечные скобки можно было легко надеть на дюбели. Стальные штифты вставляется через поперечину и в раму сверху и снизу, поэтому гравитация удерживает их на месте. Фиксаторы на самом деле просто гвозди, с заостренным концом. Две скрещенные скобки перекрываются там, где они пересекаются посередине. Нужно просто вырезать выемку, чтобы получилось нечто вроде коленного сустава. Столешница сделана из плиты OSB, (ориентированно-стружечная плита), хотя можно использовать фанеру.
Столешница из OSB фактически сидит в рамке из клена. После того, как установите обшивку вокруг OSB, укрепите углы рамы с помощью дюбеля под углом 45 градусов.
Поскольку рама вокруг OSB толще, чем само OSB, в нижней части находится ребро шириной 1 см. Этот гребень точно ложится на ступеньки под рамой стола для школьника, а также фиксирует переднюю ступеньку, чтобы она не могла выскользнуть. На заднем крае опорные рамы заканчиваются заподлицо с рамой, а самая задняя ступенька фактически находится внутри, так что она все еще умещается внутри рамы вокруг OSB. Столешница с каркасом, установленным вокруг перекладины, держит все ровно.
Следующий хитрый момент — как крепятся ящики для школьного стола. Устройство содержит шесть колышков, которые соединяются с перекладинами, проходящими через верх. При сборке перед установкой передней перекладины выдвижной блок вставляется в отверстия на задних двух перекладинах, а затем самая передняя перекладина надевается на колышки и рамы.
Поскольку перекладины можно ставить на стол в любом случае, выдвижные ящики можно сделать как на левой так правой стороне.
Клетка с ящиком также разбирается. Нижние углы клетки представляют собой простые штифтовые соединения. Чтобы их разобрать, нужно просто вытащить дюбели. Для устойчивости добавлена диагональная скоба, которая крепится через два дюбеля. Один вставляется в шарнирное соединение в углу, другой – в дополнительное отверстие в клетке ящика.
Ящики имеют с двух сторон дадо и скользят по направляющим. Сами ящики, кроме этого, очень простые, с зазубринами спереди и сзади. Ручки – это просто отверстия, очень удобно, потому что выдвижные ручки часто ломаются при транспортировке.
Ниже представлены основные узлы и детали письменного стола для школьника.
В галерее можно посмотреть схемы сборки школьного стола, и детали с размерами. Стол в основном сделан из клена, за исключением верхней части OSB и сосновых ящиков. Габаритные размеры: ширина 151 см, глубина 70 см, высота 72 см.
Источник фото: woodgears.ca/student-desk/index.html
Детский письменный стол для школьника с полками
Преимущество, когда вы делаете детский стол для школьника своими руками очевидно. Вы можете сделать конструкцию более функциональной, учесть особенности вашего пространства и при этом значительно сэкономить, не говоря уже об удовлетворении, что вы сами смогли сделать полезную мебель. Следуя этой инструкции, вы сможете сделать детский письменный стол для школьника с полками, который не только функциональный и универсальный, но и легко перемещается. Когда закончите сборку, поставьте несколько колесиков на основание ног, чтобы можно было катить.
Итак, что нужно, чтобы это произошло? Здесь представлены все материалы и инструменты, необходимые для изготовления письменного стола для школьника, которым могут позавидовать все ваши друзья.
Материалы для стола, сосновые доски:
4 шт. 44 x 44 х 482 мм — стороны рамы

4 шт. 44 x 44 x 282 мм передняя / задняя рама

8 шт. 44 х 44 х 690 мм

1 шт. 610 х 1200 мм ламинированный стеллаж — верх

4 шт. 330 x 570 мм ламинированные стеллажи — полки

Инструменты: дрель, лобзик, шлифовальная машинка, циркулярная пила и карманный зажим
Во-первых, нужно обрезать все доски 44 х 44 по размеру. Затем отшлифуйте, сосредоточив внимание в первую очередь на нижнем крае ног, который хотите скосить. Затем полки и верх, чтобы убедиться, что все готово для сборки. Просверлите монтажные отверстия на боковых частях рамы, спереди и сзади.
Не переживайте, если у вас нет зажима для карманного отверстия, можете заменить его, просверлив отверстия для дюбелей. С помощью шурупов прикрепите боковую, переднюю и заднюю рамы к верхней части ножек. Лобзиком вырежьте угловые секции (44 x 44) на полках, так будет функциональней и привлекательней. Измерьте расстояние от нижней части ноги на 50 мм и 435 мм и сделайте отметку. Каждый вырез должен иметь карманное отверстие внутри для крепления полок на ножке. Сделайте отметку на нижней стороне верхней части, допуская перекрытие в 20 мм. С помощью ребристых пластиковых скоб прикрепите верхнюю часть к полке – в центре между полками. Затем отшлифуйте и нанесите пропитку или покрасьте, в зависимости от ваших предпочтений.
Источник фото: toolmateshire.com.au/blog/build-your-own-home-office-or-childs-creative-space/
Письменный стол для школьника своими руками
Здесь пошагово показано, как сделать письменный стол для школьника старших классов, студента или просто удобное рабочее место для домашнего офиса.
Сначала сделайте 3 одинаковые ножки. Измерьте и отрежьте 6 деревянных профилей для каркаса 7 х 3 см. Используйте прямоугольный зажим, чтобы соединить части. Затем соедините 3 ноги между собой. Для этого измерьте и отрежьте 2 деревянных профиля 7 х 3 см, длиной 70 см. И 6 деревянных профилей 7 х 3 см, длиной 35 см. Для соединения используйте клей и джиг для карманных отверстий.
Для полок стола возьмите деревянный профиль 5 х 2 см. Вырежьте 10 штук длиной 40 см.
Самая сложная часть, это сделать X-образные боковые ножки. Здесь тоже понадобится профиль 7 х 3 см. Сначала отметьте и вырежьте 1 часть X ножек. Затем 2 части. Зафиксируйте одну часть и наложите вторую часть сверху. Отметьте место, где нужно сделать порезы. Отпилите половину толщины деревянного профиля 7 х 3 см. Затем добавьте клей с фиксаторами. Вставьте фигурные детали в боковые ноги. Просверлите отверстия и закрутите шурупы.
Чтобы приготовить древесный наполнитель смешайте клей и древесную пыль от шлифования. Заполните отверстия от карманного джига. Отшлифуйте все шлифовальной машинкой. Нанесите покрытие по вашему выбору. Следующий шаг, сделайте ящик типа фруктового ящика. Вырежьте профиль 3 х 0,5 см. Затем склейте и закрепите с помощью электрического степлера. Дно ящиков сделано из фанеры. Покройте коробки датским маслом.
Заключительный этап! Закруглите углы, отшлифуйте и покройте датским маслом. Прикрепите столешницу. Надеемся, вам понравится!
Источник фото: www.instructables.com/id/FARMHOUSE-X-OFFICE-DESK/
Письменный стол парта для школьника
Если вы задумались о том, как сделать парту стол для школьника, посмотрите на этот вариант.
Хотя изначально этот стол предназначался для взрослого, автор проекта просто уменьшил размеры, чтобы дизайн идеально подходил для роста ребенка. Тем не менее, вы можете сделать эту парту любого размера, просто добавив дополнительную длину к ногам.
Сначала сделайте верхний раздел.
Перед тем, как приступить к сборке, приклейте несколько небольших блоков 44 x 44 мм на нижнюю часть поперечин, чтобы они успели высохнуть, прежде чем соединить все вместе.
Вам нужно будет обрезать угол на обеих боковых секциях. Высота спинки составляет 210 мм, а спереди — 102 мм. Нарисуйте линию сзади и спереди, затем вырежьте лобзиком.
Стороны крепятся к основанию с зазором сзади и перекрытием 20 мм спереди. Полезно знать. По какой-то причине сосновые доски всегда отличаются от заявленного размера, что необходимо учитывать при сборке. Доски, которые использовались для этого проекта, были 19 мм, так что в конце пришлось очень много шлифовать.
Передняя часть вставляется внахлест и крепится по бокам с помощью шурупов к основанию.
Установите заднюю часть на основание и закрепите, закрутив через спину и в стороны.
Соберите каркас
Задняя опора обрезается по форме. Начертите линию вниз по центру, чтобы разделить на две части шириной 75 мм. На одном участке измерьте и отметьте 75 мм и отрежьте угол 45 градусов. Ножки прикреплены к опоре стола. Убедитесь, что подставка для стола расположена в центре ножки (самая широкая часть).
Прежде чем крепить, нанесите немного клея на нижнюю часть оставшихся двух ножек. Передние и задние ножки находятся на расстоянии 80 мм от края.
Прикрепите верх стола к основанию
Установите столешницу на основание. Передний свес 80 мм, а по бокам – приблизительно 5 мм. Нанесите клей вдоль опоры стола и ножек. Прикрепите к основанию, вбивая гвозди через стол в ноги. Подножка опирается на ноги. С обеих сторон измерьте 73 мм, 44 мм и 73 мм. Вырежьте прорезь по ширине ножки — 32 мм.
Установите откидные крышки.
Задний край крышки не нужно подрезать под углом. Конструкция обеспечивает достаточно места для установки стыковых петель (вверх ногами) на оба клапана с помощью шурупов 16 мм.
Завершение
Отшлифуйте, чтобы закруглить все края. Если хотите, чтобы стол выглядел натурально, нанесите после шлифования пару слоев акрилового герметика или античного воска.
Можете нанести гелевую пропитку на различные оттенки дерева или цветной лак.
Источник фото: www.instructables.com/id/Flip-top-reproduction-school-desk-for-child/
Детская парта своими руками
Здесь показано, как сделать простую детскую парту для дома своими руками.
Распилите все детали, как показано на схемах.
Сделайте карманные отверстия, которые будут закреплены на внутренней и нижней стороне компонента хранения.
Совет. Используйте прямоугольный зажим Kreg, чтобы закрепить детали, прежде чем вкручивать шурупы. Это поможет предотвратить смещение.
Установите верхнюю крышку. При креплении деталей с помощью клея и карманных шурупов наложите клейкую ленту на все стыковые соединения, чтобы фиксатор клея выдавился и сэкономил вам время на очистку.
Чтобы сделать каркас стула, наклейте ленту, как показано на фото и нарисуйте линию разреза. Разрежьте кусочки рамы на ленточной пиле и отшлифуйте. Вырежьте спинку (24 x 29 см) и нижнее сиденье. Затем закрепите, используя карманные отверстия и клей для дерева. Нарежьте части для основания стола из планов по размерам, указанным на схеме. Чтобы сделать стойки, склейте и зажмите 2 части 41 см и 2 части 20 см. Оставьте сушить 1-2 часа в оптимальных условиях.
Обрежьте все основные части стола, включая склеенные стойки (после высыхания), до ширины 76 мм.
Соберите Т-образную деталь из частей длиной 20 и 29 см, закрепите клеем и шурупами, затем основание. Совет. Зафиксируйте винты в нижней части ножек, чтобы они были скрыты.
Закрепите стойки. Прикрепите опору тройника в середине стойки 3х3 (на стыке тройника) с помощью шурупов. Прикрепите сиденье.
Используя кусок дерева, обернутый наждачной бумагой, отшлифуйте все края шпона.
Прикрутите рояльную петлю. Покрасьте отсек для хранения вместе со стульями. Нанесите грунтовку на основу, затем покрасьте. Для защиты нанесите атласный полиуретан.
Внимательно посмотрите пошаговые фото, на них процесс показан более понятно.
Источник фото: www.buildsomething.com/plans/P53DA301B590A7BE5/Kids-School-Desk
Стол школьника для дома своими руками
Вот инструкция, как сделать детский стол для школьника с ящиками для хранения. Сборка не сложная – довольно простая рама, затем просто добавляете немного досок и фанеру. Самой сложной частью этой сборки будет установка ящиков. С ними, конечно, много возни, но вы можете сделать это! И это стоит того, чтобы в результате получить отличный стол для школьника! Кроме того, размер стола лучше всего подходит для детей начальной школы . В зависимости от роста ребенка, конечно. Детям средних и старших классов понадобится стол побольше. Вы всегда можете изменить этот план, чтобы добавить еще высоты и четвертый ящик или шкаф.
Вот шаги по сборке, чтобы сделать этот стол для школьника своими руками
Шаг 1. Используйте бруски 2 × 2 для сборки двух сторон стола и середины рамы. Все 3 сделаны одинаково.
Соедините с помощью клея и шурупов 3 коротких бруска 2 × 2 между 2-х длинных.

Первый должен быть вровень с верхней частью длинных брусков. Верхний край второго на 6 1/2 ″ (16,5 см) вниз. И верхний край третьего на 3 1/2 ″ (9 см) вверх от дна длинных брусков 2 × 2.

Соберите 3 такие рамки. Они будут использоваться для двух сторон и середины стола.

Шаг 2. Для передней и задней сторон сделайте по 1 карманному отверстию на концах 5 брусков длиной 18 ″ (46 см). Склейте и прикрутите 2 из 3-х рам, которые сделаны на первом этапе. 2 бруска соединят 2 рамы на верхних краях передней и задней частей, 2 другие 2 рамы 6 1/2 ″ (16,5 см) вниз от верхнего края. Последние, которые по 18 ″ (46 см) соединятся на 3 1/2 ″ (9 см)снизу вверх.
Шаг 3. Чтобы завершить конструкцию, просверлите карманное отверстие на концах 6 досок 16 ″ (40,5 см). Они соединят боковую сторону с рамой, которую вы собрали на втором шаге. Приклейте и прикрутите 2 бруска на верхних краях передней и задней части рамы. 2 бруска соединят 2 рамы вниз от верхнего края. Последние 2 соединят 3 1/2 ″(9 см) снизу вверх. Теперь рама из брусков 2 × 2 собрана.
Шаг 4. Соберите каркас для фанеры. Отрежьте 10 планок длиной 15 1/2 ″(39 см), чтобы прикрепить их к брускам той же длины. Приклейте и зафиксируйте гвоздями, чтобы оставить достаточно места для фанеры и бухты.
Шаг 5. Завершите 6 панелей рамы из фанеры. Закрепите, как показано на фото.
Шаг 6. Стороны стола и внутренние панели готовы. Теперь добавьте молдинг к задней части стола. Вам понадобятся 4 планки длиной 18 дюймов (46 см) и 4 длиной 16 дюймов (41 см). Закрепите формовочные детали по бокам 2 верхних панелей. А 4 планки длиной 12 1/4 ″ (31 см) завершат стороны 2 нижних панелей.
Вторая часть. На этом этапе необходимо установить фанерные панели.
Шаг 1. Делайте за раз одну сторону, переворачивая стол. Для двух коротких сторон вам понадобятся 2 панели размером 15 1/2 ″ x 5 ″(39 х 13 см) и 2 шт. 15 1/2 ″ x 13 3/4 ″(39 х 35 см). Для 45-градусных вырезов на 2 коротких сторонах понадобятся: 4 – 5 дюймов (13 см), 8 – 15 «1/2» (39 см) и 4 – 13 3/4 «(35 см). Обязательно забивайте гвозди в стороны брусков 2 × 2, а не через планку.
Шаг 2. Завершите заднюю часть. Вам понадобятся панели размером 1 — 16 ″ x 5 ″ (41 х 13 см), 1 – 18 ″ x 5 ″ (46 х 13 см), 1 – 16 ″ x 13 3/4 ″ (41 х 35 см) и панель 18 ″ x 13 3/4 ″ (46 х 35 см). Приклейте и зафиксируйте гвоздями. Для 45-градусных вырезов – длинные части 4 — 5 дюймов (10 – 13 см), 4 шт. -16 дюймов (41 см), 4 – 18 дюймов (46 см) и 4 – 13 3/4 дюйма (35 см).
Шаг 3. Затем добавьте панель в нижнюю правую часть. Вам понадобится панель размером 15 1/2 ″ x 13 3/4 ″ (39 х 35 см). Приклейте к раме, затем сделайте каркас в нижней и верхней части другой стороны с помощью 2 формовочных деталей 15 1/2 ″ (39 см), но в этот раз склейте их стороной 3/4 ″ (1,9 см) вниз. Это важно, потому что здесь будет то место, куда вы прикрепите слайды ящика.
Шаг 4. Прикрепите 2 детали 15 1/2 ″(39 см) между 2-мя выдвижными ящиками в верхней части. Приклейте и прибейте гвоздями заподлицо с каждой стороной бруска 2 × 2.
Шаг 5. Прикрепите днища ящика. Вам понадобятся листы фанеры 15 1/2 ″ x 18 ″ (39 х 46 см) и 15 1/2 ″ x 16 ″ (39 х 41 см). Для рам возьмите планки 4 шт. 15 1/2 » (39 см), 2 шт. длиной 15″ (38 см) и 2 — 17 » (43 см). Приклейте и прибейте планку к бруску 2 × 2 на 5 мм вниз от верхней части, чтобы панели сидели на одном уровне с верхом. Затем приклейте к верхней части этих рам.
Часть третья, ящики.
Все 3 ящика будут в глубину 41 см. Таким образом, для слайдов необходим зазор 12 мм с каждой стороны.
Шаг 1. Для ящиков нужно сделать три каркаса. Верхний левый ящик – 4 части 3 3/4 ″ x 16 ″(9,5 x 41 см). Верхняя правая коробка 2 части 3 3/4 ″ x 16 ″ (9,5 х 41 см) и 2 части 3 3/4 ″ x 14 ″ (9,5 х 35,5 см). В нижнем правом ящике листы размером 2 — 12 1/4 ″ x 14 ″ (31 х 35,5 см) и 2 — 12 частей фанеры 1/4 ″ x 16 ″ x 1/2 ″(0,6 х 41 х 1,3 см). Помните, что 16-дюймовые (41 см) части – это стороны ящика.
Шаг 2. Приклейте и прибейте днища на 3 коробки. Верхний левый нижний — 17 ″ x 16 ″ (43 х 41 см). 2 правых ящика размером 15 ″ x 16 ″(38 х 41 см).
Шаг 3. Установите выдвижные ящики в соответствии с инструкциями для слайдов. Отрегулируйте ползунки.
Шаг 4. Нанесите кромки вокруг 4 сторон лицевых сторон ящика. Установите лицевую поверхность на установленные ящики, с зазором 1/16 ″ (1,5 мм) со всех сторон лицевой стороны ящика. Зажмите лицевую поверхность и прикрутите изнутри ящика.
Покрытие. Автор использовал сверху кондиционер для дерева, а затем покрыл 2 слоями датского масла Watco Medium Walnut. Еще нанёс 3 слоя Varathane Matte Poly, чтобы надежно защитить столешницу. В конце концов, это детский стол. Не крепите к верху, пока стол не будет закончен.
В завершении заполните все отверстия древесным наполнителем и дайте высохнуть. Затем зашлифуйте и удалить пыль щеткой. Для отделки своего детского письменного стола со складом я использовал Magnolia Homes Paint краска и грунтовка два в одном.
Прикрепить столешницу можно тремя способами:
клей и гвозди;

угловые кронштейны;

карманные отверстия.

Вот и все, детский стол для школьника готов.
Автор: Стефани
Источник фото: abbottsathome.com/diy-kids-desk-storage-plans/
Простой письменный стол для школьника
Пошаговое руководство, как сделать маленький письменный стол для школьника с простым и функциональным дизайном. Удобная конструкция с открытой полкой прекрасно подходит в качестве детского письменного стола, но вполне может послужить и для других целей. Открытая передняя часть позволяет хранить школьные принадлежности, инструменты для поделок и вообще много полезных вещей. Это идеальный размер для компьютера, ноутбука или принадлежностей для вашего маленького ученого! Широкая столешница обеспечивает достаточно места для выполнения домашних заданий или как вариант, для швейной машинки.
Готовы сделать свой письменный стол для школьника?
Для этого проекта вам понадобится:
2 доски 2 × 4 длиной 244 см

1 часть 6 x 2 ламинированной сосны

1 лист длиной 244 см на 15 см загрунтованного МДФ толщиной 20 мм

280 см квадратного штифта 22 мм

Гвозди, шурупы

Клей для дерева

Шпаклевка

Замазка

Полуглянцевая краска

Пропитка

Герметик на ваш выбор (автор использовал воск)

Порядок работы
Прежде всего, вырезаем ноги. Установите пилу на 15 градусов и отрежьте конец доски 2 × 4. Измерьте доску от точки наклона вниз на 26 дюймов (66 см) и сделайте еще 15 градусов. Повторите этот шаг четыре раза. Это будет длинная часть ножек стола.Затем обрезаем вторую, более короткую часть ножек, прикрепленных к верхней части стола. Вам понадобится 4 короткие доски, по одной на каждую ногу.

Все 4 части будут иметь на концах 2 разных угла. Начинаете с угла 15 градусов на одном конце доски, а затем уменьшаете на 26 см. На этот раз меряете от длинной точки угла 15 градусов. Прямо там, где вы отметите доску на 26 см, будет длинная точка второго угла. Верните пилу на 30 градусов и обрежете второй угол.

Затем собираем ноги. Положите доски на ровную поверхность под углом 15 градусов к прямой доске. Нога будет крепиться в форме буквы «Y», как показано на фото. Прикрутите доски двумя шурупами. Повторяйте этот шаг, пока не сделаете четыре ноги.

Отложите ноги в сторону и возьмите ламинированную доску 6 х 2.Отзмерьте 90 см и сделайте прямой разрез. Это будет столешница.

Для основания отмерьте 32 1/2 дюйма (82,5 см) и сделать еще один разрез. Чтобы сделать свес, обрежьте нижнюю доску с 24 дюймов (61 см) в ширину до 20 1/4 дюймов (51 см). Затем можете скосить края фрезером, как хотите. Автор использовал 45 градусов.

Нанесите пропитку на верхнюю и нижнюю часть стола. Затем покройте воском. Поскольку воск не такой прочный, как полиуретан, нанесите три слоя и хорошо натрите.

Когда столешница высохнет, прикрепите ножки. Нанесите слой клея на верхнюю часть ножек и выровняйте их по углам нижней части стола. Затем закрутите крепежные шурупы длиной 4 см, чтобы надежно прикрепить ножку. Таким образом, закрепите все 4 ноги.

Затем сделаем края, используя полоску загрунтованного МДФ. Установите пилу под углом 45 градусов и обрежьте длинную заднюю часть на 34 дюйма (86 см). Затем отрежьте две боковые части на расстоянии 21 дюйма (53 см) от лицевой стороны до длинной части угла.
На этом этапе отпилите квадратные дюбели 7/8 дюйма(22 мм), чтобы сделать внутреннюю рамку. Отрежьте две длинные части на 32 1/2 дюйма (82,5 см) и две короткие части на 18 1/2 дюйма (47 см). Прикрепите, установив короткие части между длинными, чтобы получился большой прямоугольник.

Переверните стол. На длинную сторону нанесите полоску клея. Затем возьмите полосу из МДФ и забейте гвоздями.
Таким же образом прикрепите две боковые части, выровняв углы. Затем возьмите замазку и заполните все дыры и пробелы. Стол и внутренняя рама готовы к покраске! Пусть сутки сохнет. Возьмите покрашенную раму и просверлите отверстия в местах, где будете крепить столешницу. Затем шурупами прикрепите раму к столешнице.

Переверните стол и вдоль внутренней части рамы прикрепите столешницу к бокам гвоздями.

Письменный столик собран, рекомендуется подождать день или около того, чтобы убедиться, что краска и пропитка полностью высохли.
Источник фото: makeit-loveit.com/diy-farmhouse-modern-desk-with-open-front-storage-cubby

Письменный стол своими руками: пошаговая инструкция мастеров
Содержание:
Многих из нас давно преследует мысль, что пора бы сделать письменный стол своими руками, под собственные нужды. Разместить, наконец, в одном месте рассованные по углам документы, записи, чертежи. Возможно, когда-нибудь у нас будет свой кабинет с представительным столом из красного дерева. Пока же попробуем собрать небольшую, но очень функциональную модель письменного столика, которая не займет много места даже в тесной комнате.
Подготовительный этап
Размеры письменного столика таковы: высота 90 см (вместе с верхним модулем), ширина 93,6 см и глубина – 55 см. Для заготовок лучше всего подойдет мебельный щит из хорошей древесины, склеенный самостоятельно. Если опыта в таком деле нет, то можно приобрести готовый.
Перечень материалов для изготовления письменного стола
Мебельный щит толщиной 18 мм из клена, ореха, дуба.
Фанера толщиной 10 мм.
Шпонки.
Шканты.
Отделочные гвозди, шурупы.
Столярный клей.
Акриловый лак.
Набор инструментов для работы
Дисковая пила.
Электрический лобзик.
Дрель.
Ножовка, молоток, стамеска, отвертки.
Фрезерная машинка.
Шлифовальная машинка.
Струбцины.
Чертеж письменного стола
Все размеры заготовок, типы соединений и общая концепция стола указаны на чертеже, по которому легко разобраться, как сделать письменный стол своими руками. Выпиливаем детали с небольшим припуском, чтобы оставался запас на шлифовку.
Пошаговая инструкция по изготовлению письменного столика
Собираем ножки стола. Для этого выпиливаем из щита восемь заготовок размерами 18х36х570 мм. Склеиваем каждую опору из двух деталей и стягиваем их струбцинами. У нас получаются 4 ножки сечением 36х36 мм.
Производим выборку фальца в царгах. Это мудреное выражение обозначает вырезание выемки (фальца) с внутренней стороны рамы (царги), соединяющей опоры стола. Вдоль внутренней стороны верхнего торца царги выбираем длинный паз. На верхних торцах ножек вырезаем уступ нужной высоты, используя пилку и стамеску.
Высверливаем в торцах царг гнезда под шканты диаметром 8 мм. Крайне важно разметить гнезда с высокой степенью точности. Сверлить под прямым углом в торец лучше всего с помощью простого приспособления, называемого кондуктором. Далее вставляем в готовые гнезда царг маркеры (или карандашики) для разметки ответных отверстий в торцах ножек. Сверлим электродрелью, установив ее на сверлильную стойку, чтобы случайно не сместить сверло.
Соединяем ножки и царги на шкантах. Клей наносим и на крепежные элементы, и на внутренние стенки отверстий. Грамотное изготовление письменного стола не терпит небрежного отношения к мелочам. Поэтому излишки клея убираем тогда, когда он подсохнет, чтобы не испортить внешний вид стола потеками и пятнами. Шканты усаживаем на место, подстукивая молотком. Стучать надо не по самим деталям, а по бруску, приставленному к ним. Замятую молотком древесину восстановить практически невозможно.
Порядок соединения деталей таков: сначала склеиваем царги с ножками по коротким сторонам. После того, как клей затвердеет, присоединяем продольные царги. Собранный каркас стола стягиваем струбцинами и оставляем на просушку.
Выкроив столешницу и верхнюю крышку надстройки, выбираем в них пазы, куда будут устанавливаться перегородки правого отделения. Для выборки пазов под шпонки, если решено собирать стол именно на них, используем тонкую цилиндрическую фрезу. Фрезерную машинку также используем для скругления всех наружных кромок деталей.
Размечаем на куске 10-миллиметровой фанеры четыре вертикальных перегородки размерами 135х150 мм. Выпиливаем их, приклеиваем к передним торцам деревянные лицевые накладки. Решая вопрос, как самому сделать письменный стол красивым и оригинальным, на накладках выполняем фасонную выборку.
Пазы шириной 10 мм, предназначенные под установку перегородок в верхней крышке, выбираем пазовой фрезой. Фрезерную машинку при этом ведем вдоль упора (бруска, прижатого к крышке струбцинами), чтобы рез вышел ровным.
Выбираем пазы под шпонки в кромках боковых стенок и промежуточных перегородок, а также в верхней крышке надстройки. Соединяем все эти детали вместе.
Детали выдвижных ящиков вырезаем из фанеры толщиной 10 мм. Склеиваем их, усиливая сопряжения тонкими отделочными гвоздиками. К передним стенкам ящиков прикручиваем облицовочные щитки, просверлив отверстия под них изнутри ящика.
Выпиливаем две боковые стенки верхнего модуля. Для лучшей геометрии фигурного выреза можно сначала сделать шаблон из картона. Разметив линию реза по шаблону, выкраиваем боковины с помощью электролобзика. Спилы зашлифовываем.
Выпиливаем промежуточные перегородки и полочку для надстройки. Устанавливаем промежуточные и фасонные перегородки правого отделения, затем верхнюю крышку. Вставляем в левое отделение полочку. Приклеиваем боковые фигурные стенки, стягиваем всю конструкцию струбцинами и оставляем до полного затвердевания клея.
Устанавливаем столешницу в фальцы, выбранные в царгах и ножках, используя в качестве крепежа шканты и клей. Сверху на шпонках монтируется надстройка. Осталось подобрать красивые ручки для ящиков. Покрываем поверхности деталей лаком, на 2-3 раза, просушивая каждый слой. Новое рабочее место готово.
Говорят, что подобная мебель уходит в прошлое, но много вы видели семей, где нет письменного стола? Пока человек будет читать бумажные справочники, писать ручкой и рисовать карандашом, без этого предмета мебели нам не обойтись. Тем более, когда стол сделан своими руками, из настоящего дерева. При этом он обошелся семейному бюджету в треть, а в то и в четверть своей рыночной стоимости. А сэкономленные деньги можно потратить в другом месте!
Чертеж письменного стола
Письменный стол своими руками на bokovina.ru
Очень рад видеть тебя на bokovina.ru ! Заходи, усаживайся поудобней, можешь налить себе чайку. В общем чувствуй себя как дома, я приготовил для тебя небольшой подарок. Который возможно поможет тебе улучшить твою и без того хорошую жизнь.
Как ты уже наверное догадался тебя ожидает краткий и безошибочный путь к достижению своего желания. А именно удобный, эргономичный стол. Не волнуйся, я прошёл этот путь не раз. Поэтому давай руку и вперёд к лучшей жизни.
Деталировка письменного стола
Сделаем деталировку стола как на фото выше. Потому-что он отвечает почти всем требованиям эргономического(удобного) письменного стола. Также в его конструкции имеются ящики, которые несомненно добавляют комфорта во время работы за ним.
Нарисуем схему сборки стола и зададим общие габариты. Внимательно изучив фотографию. Не торопясь, прорисовываем каждую грань конструкции, отображаем схему сборки изделия. Она станет нашей картой для достижения желаемой цели.
1300*600 – 1 Столешница 750*500– 3 Опора 368*500 – 1 Горизонт 368*60 – 4 Планки 134*364 – 4 Шефлоты 309*100 – 8 Лобовые и задние планки ящика 450*100 – 8 Боковые планки ящика 784*330 – 1 Царга 725*50 – 2 Лобовые и задние планки ящика 450 *50 – 2 Боковые планки ящика 74* 780 – 1 Шефлот
В шаговой доступности от Вас, размещена услуга по расчёту корпусной мебели.
Как собрать письменный стол
Для того чтобы собрать стол, все детали необходимо присадить под евровинт. Способ сборки на еврики очень прост и Вы справитесь с этой задачей, если прочитаете вот эту статью. В которой я подробно расписал метод присадки деталей под конфирмат (есть обучающее видео).
Перед сборкой деталей, обязательно следует прикрутить на боковины направляющие для ящиков. Иначе потом придётся крутить “раком”. В нашем случае шефлоты будут внутренними, поэтому направляшки топим на толщину шефлотов плюс зазор 3 мм.
Собираем стол поэтапно. Причём очерёдность можно соблюсти так как Вам удобно:
Сборка ящиков
Крепление фурнитуры
Сборка тумбы
Прикручиваем царгу с опорой
Вставляем ящики
Крепим шефлоты

Крепим столешницу
В итоге получаем удобный стол с выдвижными ящиками для различных документов и канцелярских принадлежностей. Во время письменной работы очень важно, чтобы ничто не отвлекало от процесса. Важно, чтобы все инструменты были под рукой и фурнитура работала бесшумно.
Как заменить столешницу на письменном столе
Читатели часто спрашивают: “Как заменить столешницу?” Дело не хитрое, достаточно хорошо пользоваться рулеткой и уметь держать отвёртку в руках. Загляните под стол и Вы увидите как закреплена столешница на Вашем столе.
Обычно она притянута через декоративные уголки на 16е саморезы. Или на 30е саморезы через крепёжные планки на тумбе. В нашем случае использованы оба способа. Откручиваем столешницу и замеряем габариты.Сохраняем на листке бумаги размеры в миллиметрах.
Ищем через поисковик фирмы занимающиеся раскроем ЛДСП и заказываем у них такую же деталь, в кромке по периметру. Если Вам было тесно на старом столе, можно заказать деталь побольше, но меньше нельзя. Прикручиваем и получаем кайф от выполненной работы.
Заключение
Не забывайте, что Вы изготавливаете стол для себя и сможете самостоятельно или с моей помощью отредактировать размеры стола. Разбейте весь процесс на несколько шагов и выполняйте их поэтапно. Таким образом Вам будет гораздо проще достигнуть своей цели.
Если Вам понадобится деталировка корпусной или встроенной мебели , обращайтесь. Мы обязательно обсудим условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я подготовлю для Вас подробный проект, в назначенные сроки.
Что бы Вам хотелось добавить к этой статье?
Расскажите мне о своём опыте в комментариях.
Мне будет очень интересно послушать Ваши истории!
С хорошими мыслями о Вас, к вашим услугам
Ре́кун Дмитрий.
Твитнуть
Не забудьте поделиться этой статьёй в социальных сетях

bokovina.ru
Делаем письменный стол своими руками
В наше время существует практически ежедневная необходимость использования письменного стола. В магазинах можно найти большой ассортимент подобных изделий, но не всегда на прилавках имеется именно то, что вам необходимо. И тогда может возникнуть вопрос, как сделать письменный стол своими руками? На самом деле, в этой процедуре нет ничего сложного, главное правильно подготовиться к работе.
Материалы и инструменты
Стоит отметить, что даже новички столярного дела могут справиться с поставленной задачей на довольно высоком уровне. Подробный чертеж письменного стола можно найти на нашем сайте, а уже после изменить некоторые детали под себя. В данном случае вы сможете создать максимально удобную модель стола, которая будет подходить вам по габаритам и высоте. Дизайн также останется на ваше усмотрение, и вы сможете гармонично вписать его в любое помещение.
Деревянные детали необходимо зачистить шлифовальной машинкой
Лучше всего стол для кабинета делать из дуба. Это древо очень прочное и долговечное, да и работать с ним не сложно. Бруски для ножек должны быть не менее двух сантиметров толщиной. Подготовкой каждой детали нужно заниматься отдельно и заранее, тщательно обтачивая ее шлифовальной машинкой для устранения заноз и неровностей. Чтобы сделать современный стол из дерева, вам следует запастись следующими инструментами:
электрический лобзик;
шуруповерт;
шлифовальная машинка;
рубанок;
стамеска.
Что касается материала, то здесь все зависит от того, какую модель вы решили делать. Некоторые делают столешницы из ДСП, ведь это гораздо быстрее, нежели выточка и сборка из дерева. Офисный стол не становится от этого хуже, а даже наоборот, приобретает легкость. Ножки и перегородки подготавливаются исходя из выбранных чертежей. Помните, что высота стола рассчитывается по тому, какой рост у сидящего за ним человека. Не стоит игнорировать эти параметры, иначе вы будете часто уставать и напрягаться, работая за ним.
1 2 3
Не забывайте про шурупы, гвозди и мебельные болты. Так как письменные столы имеют довольно внушительные размеры, то и крепежи должны быть соответствующие. Обязательно все заранее и правильно закрепить, иначе со временем сделанная мебель расшатается.
Сборка деталей
Стол письменный следует начинать собирать с нижней части. Обязательно следовать схемам и вымерять все правильно, иначе он может получиться неровным. Фиксируем каждую деталь очень крепко, но без повреждений самого стола. После на них укладывается столешница. Лучше заранее сделать карандашом метки, в каком положении она должна находиться, чтобы избежать расхождений. Для ее крепления лучше использовать строительный клей, который смешан с опилками. Если вы решили крепить ее на саморезы или болты, то лучше задекорировать эти места, иначе это будет портить эстетичность столика.
Если вы уже на этапе сборки, то точно знаете, как сделать стол для офисных работ. Особенно приятный момент – это украшение стола своими руками. Вы можете применять краску, бумагу, ткани и все, что будет красиво и оригинально смотреться на данной мебели. Конечно, для офиса не требуется яркость и шик, но воплотить свои дизайнерские идеи вам никто не запретит.
Обновление старых моделей
Для еще большей экономии восстановите старый стол
Если у вас имеется где-то старый и уже непригодный к работе стол, то не стоит списывать его со счетов. Реставрация такой модели поможет значительно сэкономить время и силы, а также практически не потребует денежных средств. Да и мебель, отслужившая свой срок службы, имеет право на вторую жизнь. Целый, но побитый временем рабочий стол выкидывать жалко, да и нет смысла. Современный декор позволит вернуть ему первозданный вид.
В данном случае не нужно гадать с размерами, все уже и так готово. Даже схемы и чертежи практически не нужны, не считая случаев дополнения ящиками или рабочей поверхности. Ремонт обходится недорого, минимально можно обойтись лаковым покрытием или какой-либо краской. Если вы не знаете, как украсить свое рабочее место, то вы сможете найти кучу идей, которые можно дополнять и корректировать, исходя из особенностей вашей комнаты.
Заключительные этапы работы
Письменный стол, сделанный своими руками, смотрится очень красиво. Вы сможете легко удивить друзей и знакомых своим мастерством столярного дела. К тому же, подобной модели вы не найдете нигде, самостоятельная работа всегда остается уникальной.
Покрывать дерево лаком необходимо в несколько слоёв
Не жалейте лака на деревянную поверхность. Каждую деталь можно покрыть еще до сборки, в несколько слоев, и после, сделать завершающее покрытие. Лак отлично защищает деревянную поверхность от внешних воздействий и сохраняет его первозданный вид.
Даже если вы собрались выкрасить письменный стол в какой-либо из оттенков, первые два слоя все равно должны быть лаковые, иначе даже краска не передаст свой настоящий цвет.
Помните, что после того, как весь процесс завершиться, дайте столу немного отдохнуть и скрепиться. Не нужно сразу подвергать его нагрузкам, переставлять с места на место.
Буквально несколько часов хватает для того, чтобы дерево приняло свою позу и осталось в ней на длительное время. Для того, чтобы со временем стол не расшатался, стоит устанавливать его на максимально ровную поверхность. Помните, что письменный стол – это ваше рабочее место, и оно должно оставаться в покое.
infomebli.ru
Как сделать письменный стол своими руками: пошаговая инструкция
Сегодня рынок предлагает широчайший выбор мебели различного дизайна, разнообразных моделей и предназначения. Производители учитывают и финансовые возможности покупателей, поэтому в мебельных салонах можно найти изделия, выполненные из различных материалов. А в выставочных павильонах – увидеть изделия с разнообразным дизайном и конструкционными особенностями: от самых дешевых и простых до эксклюзивных моделей, выполненных из дорогих пород дерева и украшенных оригинальной фурнитурой.
Особым шиком домочадцы могут считать предметы мебели, изготовленные руками домашнего мастера.
Но особым шиком домочадцы могут считать предметы мебели, изготовленные руками домашнего мастера. Специалисты утверждают, что научиться ее делать самостоятельно не так сложно: главным критерием здесь является желание.
Конечно, кроме желания что-то сделать самому, необходимы и некоторые навыки обращения с инструментом.
Чтобы стол выглядел эстетичнее, места размещения шурупов можно закрыть декоративными заглушками.
Преимущества создания своими руками
Конечно, кроме желания что-то сделать самому, необходимы и некоторые навыки обращения с инструментом. И если ими овладеть, то можно ощутить значительные преимущества изготовления любых предметов мебели своими руками. Для их формирования рекомендуют начать с изготовления несложных изделий, к которым относят стол, например, письменный. При этом его конструкция может быть элементарной, без тумбы или ящиков. Если же за дело берется опытный домашний мастер, он сможет сделать эксклюзивную мебель. Достоинствами самостоятельной работы над ее изготовлением можно отметить:
значительную экономию семейного бюджета;
возможность выбрать материал будущего стола по своему вкусу;
разработать удобную в пользовании конструкцию;
учесть планировку квартиры и ее интерьер.
Для их формирования рекомендуют начать с изготовления несложных изделий, к которым относят стол, например, письменный.
Кроме того, домашний мастер может реализовать свою творческую энергию, но делать это не спеша, с учетом имеющихся навыков и наличием свободного времени.
Если же за дело берется опытный домашний мастер, он сможет сделать эксклюзивную мебель.
Если работать не спеша, то мебельный «первый блин» не будет комом.
Определяемся с дизайном и конструкциею
Перед тем как приступить к изготовлению письменного стола своими руками, нужно определиться с конструкцией будущего изделия и его дизайном.
Столешница прикрепляется таким же образом.
Конструкцию нужно выбирать с учетом умений, навыков и возможностей. Если мастерство пока еще невелико, не стоит браться за сложную схему – работа над ней потребует не только много времени, но и может стать источником разочарования, так как неизбежно возникнут проблемы, которые начинающий домашний мастер вряд ли сразу сможет решить, и работа может остановиться.
Кроме того, домашний мастер может реализовать свою творческую энергию, но делать это не спеша, с учетом имеющихся навыков и наличием свободного времени.
Крышку стола, который сделали для малыша, можно оформить разноцветными полосками ткани или лентами, основательно закрепить их на крышке, а затем покрыть лаком.
Чтобы она принесла радость, а результат стал предметом восхищения всей семьи, для начала нужно выбрать самую простую конструкцию стола – без множества дополнительных элементов. Это может быть элементарный классический стол, состоящий из столешницы, двух боковин и задней стенки, выполненных без излишеств и изысков. Первый опыт потребует много времени; возможны и неудачи, и непредвиденные проблемы. Поэтому, взявшись делать письменный стол своими руками, от оборудования его ящиками и надстройками пока стоит отказаться. Но если мастерство хозяина дома не вызывает сомнений, можно позволить развернуться фантазии, и здесь могут быть:
письменный стол для школьника с ящиками с одной или обеих сторон;
стол с ящиками и тумбочкой;
двухтумбовая конструкция;
с «надстройками» из полок, ящиков, стеллажей;
компактный угловой;
с нишей в пространстве под столешницей и другие.
Перед тем как приступить к изготовлению письменного стола своими руками, нужно определиться с конструкцией будущего изделия и его дизайном.
Не стоит отказываться от выбора оригинального дизайна в стиле XIX века, снабдив стол гнутыми изящными ножками, или оформлением в виде бюро или «конторки». Чем смелее будет экспериментировать домашний мастер, тем оригинальнее будет выглядеть интерьер кабинета или рабочего уголка.
Конструкцию нужно выбирать с учетом умений, навыков и возможностей.
Письменный стол – довольно строгое изделие, поэтому возможности декорирования для некоторых могут оказаться довольно ограниченными.
Необходимые материалы
Параллельно с конструкцией и дизайном, нужно выбрать материал для изготовления стола по своему вкусу, начиная от традиционной древесины и заканчивая стеклянной столешницей. Конечно, право выбора остается за мастером, но чтобы изделие было прочным и функциональным, не стоит отказываться от традиционных материалов, доказавших свою прочность и надежность.
Вид материала Особенности
Натуральное дерево Экологически чистый, престижный и дорогой материал. Отличается огромной палитрой оттенков и своеобразием рисунка древесины. Специалисты для изготовления стола рекомендуют сосну, ольху, дуб, а также березу и бук. Дополнительную прочность придает вскрытие изделия лаком.
Древесно-стружечная плита (ДСП) Несмотря на дешевую основу, в состав которой входит мелкая щепа и стружка, обладает прочностью. Облицовка декоративным шпоном делает ее эстетически привлекательной.
МДФ, считающиеся новым поколением ДСП В них успешно соединились лучшие технические свойства древесно-стружечной плиты и экологичности дерева.
Это может быть элементарный классический стол, состоящий из столешницы, двух боковин и задней стенки, выполненных без излишеств и изысков.
Когда конструкционные особенности определены и материал подобран, нужно подготовить инструменты, без которых невозможно обойтись в работе. В используемый опытными мастерами «обязательный необходимый минимум» входит достаточно большое число разнообразных инструментов. Но для тех, кто только пробует себя в изготовлении мебели, можно ограничиться минимальным набором, в который войдут:
отвертки или шуруповерт;
молоток;
дрель и сверла разных размеров;
мебельные болты и саморезы;
столярный клей ПВА;
строительный уровень или прочная линейка;
рулетка, карандаш, угольник.
Первый опыт потребует много времени; возможны и неудачи, и непредвиденные проблемы.
Если предполагается изготовление более сложных моделей, понадобятся еще фрезерная и шлифовальная машины и струбцины, а весь набор пополнится другими инструментами и дополнительными приспособлениями.
Поэтому, взявшись делать письменный стол своими руками, от оборудования его ящиками и надстройками пока стоит отказаться.
Процесс изготовления: пошаговая инструкция
Если домашний мастер только пробует свои силы в изготовлении мебели, в качестве материала для его изготовления лучше всего взять ламинированную ДСП. При этом не лишним будет знать, что в некоторых строймагах могут не только продать материал, но и распилить его по указанным размерам, что значительно облегчит работу.
Дерево-экологически чистый, престижный и дорогой материал.
На столешнице можно установить сделанный своими руками оригинальный органайзер.
Основой сборки должен стать элементарный чертеж, который легко исполнит даже тот, кто никогда не дружил с черчением. На нем нужно изобразить столешницу с указанием выбранных размеров, боковину (их будет две) и перекладину.
Параллельно с конструкцией и дизайном, нужно выбрать материал для изготовления стола по своему вкусу.
Собирать стол лучше с помощью мебельных шурупов, которые просты в использовании и обеспечивают прочность изделия. Порядок сборки письменного стола выглядит следующим образом:
сначала дрелью нужно высверлить небольшие отверстия на торцах стенок и ножках стола;
потом сверлом большего диаметра сверлить так, чтобы получился небольшой паз, куда вставляется шуруп;
боковая часть стола соединяется с внутренней стенкой; при этом соединять нужно внимательно и аккуратно, чтобы верхние торцы располагались на одном уровне, иначе стол будет перекошенным;
вторая боковая стенка крепится точно так же.
Конечно, право выбора остается за мастером.
Столешница прикрепляется таким же образом. Начинающему мастеру стоит помнить, что ее размер должен быть таким, чтобы края выступали за «границы» боковин: это не только красиво, но и удобно, потому что образовавшиеся выступы позволяют удобно разместить стол в любой части комнаты. Чтобы стол выглядел эстетичнее, места размещения шурупов можно закрыть декоративными заглушками. Простейший письменный стол готов, и пусть в его конструкцию не входят ящики, тумбы, надстройки, зато он сделан с любовью. Если работать не спеша, то мебельный «первый блин» не будет комом.
Чем смелее будет экспериментировать домашний мастер, тем оригинальнее будет выглядеть интерьер кабинета или рабочего уголка.
Завершающий этап-декорирование
Это часть изготовления письменного стола у разных мастеров может выглядеть по-разному, в зависимости от эстетических вкусов, интерьера помещения, где он будет установлен, а также «адресата»: стол для малыша-дошкольника и студента будут отличаться оформлением. Декорирование может включать:
покрытие деревянного изделия лаком различных оттенков;
установку столешницы, изготовленной из материала другой фактуры или контрастной цветовой гаммы;
покраску, однотонную или разноцветную;
декорирование самоклеящейся пленкой различных цветов и орнаментов;
или обоями;
использование декупажных салфеток и другие способы декора.
Когда конструкционные особенности определены и материал подобран, нужно подготовить инструменты, без которых невозможно обойтись в работе.
Если мастер или домочадцы умеют красиво рисовать, стол можно оформить яркими рисунками.
Крышку стола, который сделали для малыша, можно оформить разноцветными полосками ткани или лентами, основательно закрепить их на крышке, а затем покрыть лаком. Или обклеить картинками с любимыми мультяшными героями.
Но для тех, кто только пробует себя в изготовлении мебели, можно ограничиться минимальным набором.
Письменный стол – довольно строгое изделие, поэтому возможности декорирования для некоторых могут оказаться довольно ограниченными. Но это не значит, что невозможно сделать стол нарядным и привлекательным. Кроме того, ничего не мешает создать рабочий уголок и задекорировать пространство возле стола, а также оформить интересными вещицами крышку. И здесь может подключиться женская половина семьи.
Если домашний мастер только пробует свои силы в изготовлении мебели, в качестве материала для его изготовления лучше всего взять ламинированную ДСП.
На столешнице можно установить сделанный своими руками оригинальный органайзер, украсить ее самодельным стаканчиком для ручек и карандашей. На закрепленных над столом открытых полках можно разместить коробки с канцтоварами и игрушками, самоделками, а стену украсить рисунками, ярким календарем, фотографиями.
Основой сборки должен стать элементарный чертеж, который легко исполнит даже тот, кто никогда не дружил с черчением.
Если конструкция стола не предусматривает тумбы или ящиков, в пространство под крышкой можно поместить пластиковые ящики, которые можно убрать в любой момент.
Собирать стол лучше с помощью мебельных шурупов, которые просты в использовании и обеспечивают прочность изделия.
ВИДЕО: Письменный стол своими руками
50 фото-идей как сделать письменный стол своими руками
Рекомендуем статьи по теме
Почему нужно учитывать размеры кухонного стола в интерьере
Чтобы верно выбрать размер, достаточно иметь представление о стандартах кухонной мебели, которых придерживаются производители. Расчет происходит следующим образом: один человек комфортно занимает…
Какой должна быть высота стола для ребенка
Правильная позиция при сидении для ребенка – условие выработки осанки, сохранения здоровья. Учеба, особенно в начальной школе, является нагрузкой, стрессом для организма. Поэтому необходимо создать…
Круглый стол своими руками
Каждый хозяин хочет похвастаться гостям своими владениями. Особенно приятно указывать на вещи, сделанные своими руками. Это добавляет особого уюта участку и особой гордости хозяину. Все чаще на приусадебных…
Как использовать необычные столы в интерьере
Стол – это не просто предмет мебели, за которым мы сидим, едим, выполняем какую-то работу, он является важным элементом любого интерьера, находится в разных помещениях, некоторые даже ставят на балконе. Не…
Делаем стол в беседку своими руками
Вещи, сделанные собственными руками, никогда не выйдут из моды. И это касается не только украшений. Садовая и комнатная мебель hand made имеет не меньшую популярность. Это объясняется многими факторами,…
Крепление ножек стола к столешнице
Стол – это необходимый атрибут кухонной мебели. На сегодняшний день изготовители для производства столов применяют очень много материалов. Велико разнообразие форм ножек для стола, их насчитывают более…
berkem.ru
Стол письменный с выдвижными ящиками — чертеж. — скачать
Порядок вывода комментариев: По умолчанию Сначала новые Сначала старые
0 20 serg3638 (16. 09.2014 13:16)
Интересный стол, буду пробовать сделать для своих первоклашек
0 Спам19 pb555fs (07.09.2014 22:14) неплохой столик
0 Спам18 teras (07.09.2014 22:04)
Да. И оклейку кромки лучше заказать (сколько примерно стоит) или её не трудно самому приклеить?
0 Спам17 teras (07.09.2014 21:57)
Я новичок в сборке мебели. Хочу узнать сколько (примерно) сейчас будет стоить материал для стола с распиловкой и фурнитурой.
0 Спам16 Ренат (22.01.2014 20:16) в выходные сделаю подарок своему ребенку.
0 Спам15 ААА (28.10.2013 00:43)
Простенький и в то же время вполне функциональный стол. Самое то для первого своего изделия!
0 Спам
мебель сделанная своими руками в разы дешевле купленной
0 Спам
буду делать своими руками
0 Спам
Замечательный стол!
0 Спам10 Xektimis (15. 08.2013 15:51) Стол с полкой собрал хочу теперь тумбу сделать подкатную.
furnipro.info
идеи, чертежи с размерами, пошаговая инструкция, фото и видео Как самому сделать письменный стол своими руками
С появлением маленького школьника одной из вещей первой необходимости становится детский письменный стол. Данный предмет интерьера необходим для выполнения домашних заданий и прочих работ первоклашками и детьми старшего возраста.

При наличии собственного рабочего места ребенок будет более ответственно подходить к процессу учебы. Письменные столы для детей в широком ассортименте предлагают различные мебельные магазины, но есть несколько доводов в пользу изготовления его своими руками. Во-первых, при собственноручном проведении всех работ контролируются применяемые материалы, их безопасность для ребенка. Во-вторых, такая работа сэкономит значительные средства, так как потратиться придется только на сам материал. В-третьих, так создается мебель любых неповторимых и оригинальных дизайнов.
Разнообразие письменных столов для детей
Детские письменные столы для дома представлены не одной моделью, а множеством конструктивных решений со своими особенностями. Обычные классические столы с ящиками и столешницей, или же мебель в виде игрушек и сказочных персонажей, которую очень любят малыши. Существует несколько основных критериев различий детских столов:
По расцветке. Современный рынок материалов для изготовления мебели предлагает широкую цветовую гамму, в которую входят стандартные расцветки и изысканные цвета. При выборе основы изготовления стола следует продумать не только тип материала, но и его цвет. Для деток помладше оптимально подходят яркие и интересные оттенки, которые привлекут их внимание к рабочему месту. Для детей постарше лучше выбирать однотонные и спокойные оттенки, которые не будут отвлекать от выполнения работы.
Столы различаются по форме. Стандартные столешницы прямоугольной формы, круглые столы, угловые столы, столы оригинальных форм.
Наличие выдвижных ящиков и тумбочек. Для школьника такие модификации просто необходимы, так как позволяют классифицировать и раскладывать весь арсенал учебных принадлежностей. Различные отделения, предназначенные для конкретных вещей, помогают с детства приучить ребенка к порядку и аккуратности.
Рабочий уголок. Такая мебель предусматривает не только стол, но и систему навесных ящиков, тумбочек, выдвижных полок и т.д. Проектируется такая мебель как единая композиция и помогает заполнить комнату не только рабочим столом, но и шкафами для других необходимых в обиходе вещей.
Раскладные столы. Очень удобны для комнат небольшого размера. В свободное от занятий время ребенок складывает стол и получает большой простор для игр. Модификации раскладных столов также бывают самыми разными, самой простой для детей является стол с выдвижной столешницей, которая открывается и закрывается по принципу ящика. Но если позволяет площадь квартиры, то лучше всего остановить свой выбор на модели стационарного стола с наличием различных ящиков и отделений.
Делаем детский стол с фигурной столешницей
Одна из очень эргономичных моделей стационарных детских письменных столов – стол с фигурной столешницей. Такая мебель имеет выемку точно посередине или немного смещенную в сторону, она создает для ребенка настоящий рабочий кабинет. Создание такого стола начинается с эскиза и проекта. Если планируется разместить под столешницей дополнительную полку, то они должны быть одинаковой формы. Для экономии расходов нижнюю полку изготавливают из более дешевых материалов, так как она не несет нагрузки и ее крепость не так важна. Если ребенок левша, то волна столешницы располагается справа. На данной стадии создается подробный чертеж с размерами каждого элемента. Далее идут следующие стадии работы:
После создания чертежа раскраивается материал. Эту работу выполняют самостоятельно или заказывают в специальных мастерских распил листа по заявленным размерам. Для самостоятельной порезки используют электролобзик, столешницу выпиливают тонкой пилой или лобзиком, чтобы избежать сколов на краях.
На распиленном материале обрабатывают и декорируют кромки. Для начала тщательно шлифуют края, этот этап работ не обязателен, если листы были разделаны форматно-распиловочным станком. Если делается детский письменный стол своими руками, то края будут не ровными и потребуют дополнительной обработки.
После шлифовки края необходимо заклеить кромкой. В домашних условиях чаще всего используют бумажную продукцию, так как она является самым недорогим материалом, к тому же ее достаточно просто монтировать. Недостаток такого типа обработки в его недолговечности. Бумажная кромка или меламиновая лента клеятся на изделия с помощью старого утюга и отреза плотной ткани. На утюге зачастую остаются следы от ленты, потому рекомендуется использовать такой аппарат, которым не предполагается больше гладить одежду. Ткань используют для фиксации кромки на листе, ленту прижимают к краям изделия во время работы. Широкую ленту аккуратно обрезают и подгоняют под размер.
Для более надежной обработки используют кромку ПВХ, однако для монтажа ленты понадобится промышленный фен и средства защиты дыхательных органов. В процессе термической обработки ПВХ выделяются токсические вещества, потому обязательно использовать респиратор и тщательно проветривать помещение. Температуру фена выставляют не менее 500оС.
После обработки всех кромок начинается сборка. Для начала собирается каркас, между собой скрепляются ножки и нижняя полка. В каждой детали делают отверстие нужной глубины, затем в эти отверстия завинчиваются конфирманты и доски крепятся между собой. На каркас устанавливают столешницу, для укрепления конструкции ее дополняют пластиковыми уголками.
Когда полностью готова основа стола, собирают ящики. Дно делают из ДВП, оно облегчит и удешевит всю конструкцию. Все остальные части делают из ДСП. На ящики устанавливают направляющие, одну из которых крепят в нишу, а другую привинчивают к боку ящика. При выборе направляющих следует учитывать будущую нагрузку на ящик. Все крепления декорируют наклейками в тон ДСП.
Данная конструкция легко модернизируется как детский письменный стол для двоих. Для этого удлиняют столешницу и делают в ней два волнообразных выреза. Также разделяют стол перегородкой снизу и, по желанию, сверху, чтобы зонировать пространство. Опоры для стола модернизируются в ниши, таким образом исключается нагромождение ящиков. На стол устанавливают дополнительные надстройки с нишами и выдвижными ящиками, если в них есть необходимость.
Делаем детский стол угловой
Детский письменный стол угловой – это еще одно отличное решение для комнат небольшой площади. В помещении незадействованными чаще всего остаются именно углы, размещенный на стыке стен стол не займет много места, но при этом оборудуется достаточно простой и удобной для ребенка столешницей. Стол легко модернизируется под компьютер, для этого достаточно смонтировать выдвижную полку для клавиатуры.
Изготовить угловой стол достаточно сложно, так как он требует вырезки деталей неправильной формы. При отсутствии навыков и инструментов рекомендуется заказывать раскрой в специализированных магазинах. Ниже описан алгоритм, как изготавливаются угловые детские письменные столы, фото демонстрирует подробную схему с размерами:
Крепят направляющие для выдвижных элементов на боковых стойках. Все боковые детали крепят шкантами, гнезда обмазывают столярным клеем, крепят струбницами. Задняя поверхность фиксируется саморезами.
Собирается выдвижной ящик. Его крепят шкантами, обрабатывая гнезда клеем. Перед соединением всех деталей их обрабатывают кромкой.
Крепят направляющие на ящики. На лицевой стороне фиксируется направляющая длиной 40 мм, на тыльной – 16 мм.
С обратной сторона столешницы размечают места для креплений, сверлят по меткам гнезда. Отверстия делаются глубокие, но не проходить насквозь.
Столешницу переворачивают и крепят к ней шурупами тумбы и заднюю стенку. Если планируется делать компьютерный стол, то на данном этапе следует предусмотреть отверстие для кабеля. В нижней части тумбы фиксируют декоративные цоколи.
В конце всех работ монтируют ящики и дверцы. Полки фиксируют саморезами, угловую надстройку фиксируют круглыми брусочками или хромированными стоечками. После этого устанавливают надстроечные полочки, которые будут служить подставкой для монитора.
Если стол изготавливался из МДФ, то последним этапом выступает грунтовка и окраска поверхностей в любой выбранный цвет. ДСП не требует окраски, стол из такого материала после сборки готов к использованию.
Как правильно разместить детский письменный стол в комнате
Алгоритм изготовления мебели любого типа выглядит в целом одинаково:
Создание чертежа.
Подготовка материала по размерам.
Обработка материала.
Сборка.
Декорирование.
Имея на руках подробные чертежи, легко собираются столы даже самой замысловатой конструкции, например, стол в виде небольшого домика, автомобиля или даже корабля. Довольно распространенными в небольших квартирах являются комбинированные конструкции, в которых на первом этаже располагается рабочий стол, а на втором кровать для сна. Но важно знать не только правила изготовления мебели, но и правила установки детского стола и организации рабочего места школьника в целом.
Стол и стул обязательно должны подходить под рост ребенка. Чтобы сэкономить деньги и не гнаться за растущим организмом, приобретают модели стульев с регулирующейся ножкой.
Важно хорошо осветить рабочее место. Свет должен падать слева, для левшей – справа. Не стоит ставить стол прямо относительно окна, так как падающий из окна свет будет слепить ребенка.
Настольная лампа для стола подбирается с мощностью не менее 75 Вт. Не стоит использовать светильники с открытой лампой и без абажура.
Вся рабочая поверхность делается твердой и гладкой, она не должна содержать острые углы.
Обязательно наличие большого количества ящиков и полок, которые вместят не только все школьные принадлежности, но и предметы для игр и развлечений.
Место для стола должно хорошо вентилироваться, но при этом не иметь прямых сквозняков.
Лучше всего устанавливать стол в уединенном месте. Если нет отдельной комнаты для ребенка, то достаточно отгородить один уголок для его рабочего места. Чтобы во время выполнения работ его ничего не отвлекало.
На первом месте при оборудовании детского кабинета стоит комфорт, отсутствие шума и духоты, так как дети не умеют абстрагироваться от внешних раздражителей и склонны отвлекаться.
Поверхность стола должна упираться в живот ребенка. Чтобы сидя за столом, он мог положить на него локти и поставить на пол ноги.
Для улучшения настроения и создания позитивных ассоциаций детское рабочее место декорируют различными элементами. Их не устанавливают слишком много, чтобы ребенок не отвлекался. Но и не делают рабочий уголок излишне скромным и скучным, так как это отобьет у школьника желание заниматься домашними заданиями.
Ребенка необходимо приучать к аккуратности и чистоте. Потому все предметы после установки стола расставляют по отведенным для них местам и следят, чтобы на столе поддерживался порядок.
Если стол письменный в детскую комнату оборудуется компьютером, то монитор выбирается антибликовый, это поможет сохранить ребенку зрение с ранних лет.
При организации рабочего места желательно оставить несколько пустых полок, не которые будут складываться некоторые вещи, чтобы временно освободить пространство стола.
Важный фактор – выбор стула. Если рост ребенка составляет 100-120 см, то ему необходим стул с высотой сидения над полом в 32 см, и с глубиной 27 см.
Большое внимание следует также уделить светильникам, так как от них зависит не только зрение ребенка, но и его способность сосредотачиваться. Желательно использование нескольких комбинированных светильников. К примеру, лампа дневного освещения, настольная лампа и настенное бра.
Создать письменный стол своими руками достаточно просто, если имеются навыки работы с древесиной, сырье и инструменты. Можно сделать изделие, пользуясь стандартными чертежами или придумать свой, оригинальный дизайн. Если есть старый стол, нет необходимости делать новый – существует масса способов реставрации, придания мебели современного вида, например, декупаж. Декор старой мебели – самый простой и дешевый способ получить эстетически привлекательный предмет интерьера. При этом он будет уникален.

Стол из древесных материалов
Выше представлены чертежи самого простого изделия. Это парта, которую, как правило, делают из ДСП. Она требует минимального количества времени, усилий и материалов.
Перед тем как сделать письменный стол своими руками, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:
Несколько листов ДСП толщиной 20-30 мм. Необходимо приобретать их таким образом, чтобы можно было сделать 4 полотна (1400х600, 450х1300, 750х500 мм – 2 шт.) с минимальными расходами.
Мебельная кромка. Продается в рулонах, стоит очень дешево.
Пила или электролобзик.
Мебельные кондукторы.
Метизы – болты и гайки или шканты.
Столярный клей или клей ПВА (если применяются шканты).
Пользуясь чертежами, данный стол создать очень просто:
Подготовка частейВырезать полотна необходимых размеров. При распиле важно держать пилу под максимальным наклоном – это позволит избежать появления сколов. Если применяется электролобзик, лучше поставить его на минимальные обороты.
Сделать в них отверстия под болты. Для этого стоит использовать мебельный кондуктор – он позволит четко соблюсти месторасположение, поэтому при сборке не будет несовпадений отверстий между ножками, столешницей и перемычкой. Также можно соединить части стола с помощью шкантов.
Отделка. Ламинированную ДСП не нужно дополнительно обрабатывать, а не ламинированную необходимо вскрыть лаком и специальными защитными составами. Порядок работы указывается на этикетке вещества.
Сборка.При использовании болтов объяснений не требуется.
При использовании шкантов необходимо установить деталь в одно из отверстий, предварительно промазав его клеем. Затем части сбиваются между собой с помощью киянки. Можно использовать молоток, но в этом случае следует бить через плотную резину или широкую доску.
Завершительные работы. Все края необходимо проклеить мебельной кромкой – в противном случае через них в материал будет поступать влага, он быстро разбухнет и придет в негодность.
Декор. Можно выполнить декупаж полученного стола – обклеить его обоями, рисунками и покрыть лаком.
При необходимости можно сделать стол на двоих. Для этого стоит выполнить более широкую столешницу. Делать её более длинной не имеет смысла – изделие будет слишком громоздким. Стол на двоих позволит сэкономить место и создать удобные условия для работы.
Стол с ящиками для 2 человек
Стол для двоих можно сделать из ДСП или дерева, в зависимости от ваших умений и планируемых затрат. Деревянный стол на двоих будет служить дольше, он более устойчив к различным факторам.
Необходимые материалы:
Массив дерева или ДСП. Чтобы определить количество, необходимо просмотреть чертежи стола на двоих.
Фанера. Из неё легче всего создать корпусы ящиков. Необходимое количество также подскажут чертежи.
Метизы – болты, гайки, шайбы и пр.
Шканты.
Мебельная кромка.
Пила или электролобзик.
Мебельные кондукторы.
Столярный клей или клей ПВА.
Порядок работы не отличается от порядка создания простой парты – сначала заготавливаются и обрабатываются все детали, затем выполняется сборка и при необходимости декор.
Придаем эстетически привлекательный вид старой мебели
Сегодня очень популярен декупаж – декор различных предметов, основанный на присоединении рисунка, картины или орнамента и покрытии композиции лаком для долговечности и создания особого визуального эффекта. В этой техники большое значение имеет фантазия – от неё во многом зависит конечный результат.
Декупаж, как правило, требует небольшого набора инструментов и материалов:
Наждачная бумага с различной крупностью зерна. Также можно использовать УШМ.
Кисти для нанесения лаков и красок. Также можно применять аэрограф, но он достаточно дорого стоит, и декупаж придется выполнять в специально отведенном помещении. Поэтому такое оборудование целесообразно лишь в случае, если декор – это профессиональное занятие или очень сильное увлечение.
Клей ПВА.
Акриловый лак. Объемы зависят от общей площади поверхностей, декор которых выполняется. Каждый производитель указывает расход конкретного вещества на банке – внимательно читайте этикетки при выборе.
Краски различных цветов.
Материал для оклейки. Декупаж предполагает применение обоев, салфеток, газет, цветных журналов – любых печатных рисунков.
Декупаж выполняется в несколько этапов:
Зашкуривание и обезжиривание всех поверхностей.
Покрытие стола или другого предмета мебели грунтом. Самый простой способ – сначала наносить вещество кистью, а затем сразу же раскатывать его валиком. Это экономит время и силы, затрачиваемые на декор.
Вскрытие всех поверхностей краской фонового цвета. Покрывать необходимо в 2 слоя, между слоями должно пройти достаточно времени для высыхания. Продолжительность высыхания зависит от конкретной краски и указывается на банке.
Прикрепление картинок с помощью клея. Чем точнее будут вырезаны изображения, тем лучше получится декор. При желании можно добиться эффекта незаметности перехода – будет казаться, что картинки нарисованы, а не приклеены.
Завершение работы. Декупаж уже почти выполнен – осталось лишь вскрыть поверхности акриловым лаком. Он позволит сохранить первозданный вид изделия на долгое время. Применять вместо акрила алкидную эмаль не стоит – последняя намного дольше сохнет, обладает специфическим запахом.
Декупаж – это интересное занятие, которое позволяет дать новую жизнь старым вещам. Кроме того, такой декор доступен абсолютно каждому, как с точки зрения финансов, так и с точки зрения навыков.
Когда ребенок идет в школу, то родители стараются приобрести ему письменный стол, где он сможет делать уроки. Но мебель стоит дорого, даже если она детская и на это можно истратить огромные средства. Но вполне можно обойтись своими силами и смастерить прекрасный письменный стол своими руками, где ребенку будет удобно сидеть и заниматься. Ознакомьтесь с технологией изготовления.
Письменный стол – виды и технология изготовления
Прежде, чем вы начнете, вам необходимо узнать, как сделать письменный стол своими руками. Существует множество вариантов, вам нужно будет остановиться на каком-то одном.
Прямой стол пользуется большей популярностью, многие родители выбирают именно его для школьника. Чтобы изготовить такой стол, необходимо соблюдать определенную последовательность. Сначала необходимо оформить торцы и только потом столешницу. Нельзя ошибаться во время изготовления торцов, иначе невозможно будет собрать всю конструкцию воедино. Следуйте пропорциями, которые показаны на чертеже неукоснительно. Что касается размера, то он должен соответствовать возрасту ребенка.
Когда в доме недостаточно места, можно сделать угловой письменный стол. Достаточно приспособить для этого один угол комнаты, но придется повозиться с его изготовлением. Поэтому желательно заказать раскрой досок ДСП или МДФ, чтобы потом собрать все детали.
Иногда помещения, в которых мы живем, настолько маленькие, что бывает трудно там разместить вообще что-либо. В этом случае можно изготовь откидной стол, который можно приспособить и под другие нужды. Когда стол не нужен, он убирается и не мешает никаким образом передвигаться по комнате свободно.
Даже из подоконника можно сформировать письменный стол. Пространство подоконника в этом случае демонтируется. На его поверхность кладут столешницу. Желательно, чтобы размер столешницы был больше, чем сам подоконник. Вниз можно поставить тумбы или стойки из металла, чтобы они поддерживали всю конструкцию.
Столы-трансформеры также пользуются огромной популярностью сейчас. Ведь они могут выполнять сразу несколько предназначений – место, где хранятся различного рода вещи для школы и рабочее места школьника. Такой стол сооружается из тумбы, на которую приделывается столешница. Чтобы пользоваться было удобнее, можно оснастить конструкцию колесиками. Таким образом можно соорудить кровать или шкаф с выдвигающимся столом.
Вариантов письменных столов существует множество: можно прикрепить его к стене или повесить шкаф с выдвигающейся столешницей.
Если вы хотите чтобы ваш стол выглядел презентабельно как предмет интерьера, берите благородные материалы, такие как массив ясеня или дуба. Помните, что дерево реагирует на изменение влажности, поэтому учитывайте это при выборе того или иного материала. Перед тем, как начать изготовление, лучше всего будет составить эскиз.
Чтобы модель была эргономичной, следует придерживаться следующих параметров: высота стола должна быть 800 см, ширина – 1500, глубина – 700 см. Боковые выдвижные ящики должны иметь ширину около 330,их высота должна составлять 300 см, по высоте центральный ящик должен быть 150 см. Все материалы лучше приобрести заранее.
Создание письменного стола самостоятельно
Попробуем сделать обычный письменный стол с ящиками и двумя тумбами. Сначала вам необходимо сделать столешницу. Приготовьте необходимый материал: массив дерева, ДСП, МДФ плиты, ламинатная плита. Вы также можете приспособить для этого столешницу старого изделия, только не забудьте придать ей привлекательный внешний вид.
Помимо этого приготовьте другие материалы: 40 миллиметровый брусок, небольшие трубы, клей, лента (кромочная), чтобы сформировать каркас стола. Не забудьте про чертеж стола, чтобы соблюдать все пропорции. Размер изделия должен подходить под школьника, который будет работать на нем.
Перенести чертеж на материалы и можете начать изготовление. Лобзик поможет вам выпилить все необходимые элементы.
Ход работы:
Соедините торцы с внутренними боковинами, не забудьте использовать столярный клей, чтобы обработать торцы, это нужно сделать обязательно. Вкрутите саморезы, но старайтесь работать осторожно, чтобы не испортить внешний вид. Торцы крепятся шкантами и пазами.
Сзади можно прикрепить доску, чтобы вся конструкция была устойчивой.
Прикрепите полки там, где будет находиться тумба.
Саморезами прикрепите две перегородки в нише, чтобы было удобно устанавливать столешницу.
Установите столешницу, используя шканты и пазы.
Чтобы вещи на столе было удобно складывать, можно изготовить дополнительные элементы – отсеки и углубления и снабдить ими столешницу. Если планируется ставить на поверхность стол компьютер, то закрепите на ней подиум для установки монитора.
Декоративными кантами обработайте контур столешницы.
В тумбе нужно сделать направляющие, чтобы была возможность оснастить ее ящиками. Вам останется только вставить ваши выдвижные ящики в тумбу после их скрепления. Выдвижные ящики должны быть изготовлены из того же материала, что и столешница. На боках ящиков также необходимо сделать направляющие.
Если вы делаете классический письменный стол, то вам необходимо сначала прикрепить торцы к внутренней стенке, а затем работать со столешницей. Для ножек нужно предварительно сделать отверстия. Нельзя допускать, чтобы верхние торцы были на разных уровнях.
Немного иначе делается угловой письменный стол. Направляющие должны быть прикреплены сбоку, к стойкам. Саморезами прикрепляйте заднюю доску. Разметки делаются на столешницы, затем к ним крепятся тумбы и задняя стенка.
Откидная конструкция делается из двух детей: столешницы и откидной косынки с петлями. Крышка стола также может поддерживаться ножками.
Если письменный стол сооружается из подоконника, то необходимо сначала приготовить столешницу из панели МДФ или ДСП. Их нужно будет подогнать по длине подоконника. Вы также должны позаботиться о том, чтобы создать конвекционный поток. Для этого вам нужно будет знать размер от подоконника до радиаторов отопления, чтобы сделать отверстия в панели.
Изогнутый до 90 градусов металлопрофиль поможет прикрепить панель. С помощью монтажной пены нужно обработать полости под столешницей, стыки обрабатываются герметиком. Опора делается на углах и закрепляется с помощью саморезов.
На этом работы не закончены. Когда вы изготовите письменный стол, необходимо позаботиться о том, чтобы придать ему привлекательный внешний вид.
Декоративная отделка стола
Столешницы, которые выполнены из деревянного материала, нуждаются в обработке, иначе работать за ней будет неудобно. Применяйте олифу и морилку для обработки поверхности. Перед тем, как покрыть данным материалом, поверхность необходимо как следует отшкурить наждачной бумагой с зернистостью не менее 180. На конечном этапе покрасьте стоит лаком.
Если вы хотите, чтобы столешница выглядела естественно, применяйте материалы, которые имитируют древесную поверхность. Некоторые предпочитают класть на поверхность столешницы лист стекла, чтобы улучшить ее характеристики.
Маленьким детям особо нравится, когда стол имеет оригинальное украшение. Вы можете сделать его поверхность полосатой. Для этого вам понадобится скотч. Сначала покрасьте всю поверхность стола светлой краской. Обклейте стол скотчем полосами и места, где нет скотча покрасьте более темной краской. Затем снимать скотч и он будет полосатым.
Поверхность стола можно отделать в технике декупажа. Для этого вам будет необходимо обклеить его поверхность различные бумажные картинки или другой материал. Таким образом вы можете сделать настоящее произведение искусства.
Когда вы делаете письменный стол самостоятельно, то привлекайте к этому занятию ваших детей. Им обычно нравится творить со своими родителями, они могут стать отличными помощниками в этом деле. В процессе работы они учатся не только мастерству столяра, но и усидчивости и концентрации внимания.
Ваш стол станет прекрасным украшением вашего интерьера и место, где школьник будет работать, делать домашние задания. Для того чтобы ваш проект удался, нужно как следует постараться и изучить прежде все нюансы работы и только потом приступать к делу.
В наше время существует практически ежедневная необходимость использования письменного стола. В магазинах можно найти большой ассортимент подобных изделий, но не всегда на прилавках имеется именно то, что вам необходимо. И тогда может возникнуть вопрос, как сделать письменный стол своими руками? На самом деле, в этой процедуре нет ничего сложного, главное правильно подготовиться к работе.
Стоит отметить, что даже новички столярного дела могут справиться с поставленной задачей на довольно высоком уровне. Подробный чертеж письменного стола можно найти на нашем сайте, а уже после изменить некоторые детали под себя. В данном случае вы сможете создать максимально удобную модель стола, которая будет подходить вам по габаритам и высоте. Дизайн также останется на ваше усмотрение, и вы сможете гармонично вписать его в любое помещение.
Деревянные детали необходимо зачистить шлифовальной машинкой
Лучше всего стол для кабинета делать из дуба. Это древо очень прочное и долговечное, да и работать с ним не сложно. Бруски для ножек должны быть не менее двух сантиметров толщиной. Подготовкой каждой детали нужно заниматься отдельно и заранее, тщательно обтачивая ее шлифовальной машинкой для устранения заноз и неровностей. Чтобы сделать современный стол из дерева, вам следует запастись следующими инструментами:
Необходимые инструменты
электрический лобзик;
шуруповерт;
шлифовальная машинка;
рубанок;
стамеска.
Что касается материала, то здесь все зависит от того, какую модель вы решили делать. Некоторые делают столешницы из ДСП, ведь это гораздо быстрее, нежели выточка и сборка из дерева. Офисный стол не становится от этого хуже, а даже наоборот, приобретает легкость. Ножки и перегородки подготавливаются исходя из выбранных чертежей. Помните, что высота стола рассчитывается по тому, какой рост у сидящего за ним человека. Не стоит игнорировать эти параметры, иначе вы будете часто уставать и напрягаться, работая за ним.
1
2
3
Не забывайте про шурупы, гвозди и мебельные болты. Так как письменные столы имеют довольно внушительные размеры, то и крепежи должны быть соответствующие. Обязательно все заранее и правильно закрепить, иначе со временем сделанная мебель расшатается.
Сборка деталей
Стол письменный следует начинать собирать с нижней части. Обязательно следовать схемам и вымерять все правильно, иначе он может получиться неровным. Фиксируем каждую деталь очень крепко, но без повреждений самого стола. После на них укладывается столешница. Лучше заранее сделать карандашом метки, в каком положении она должна находиться, чтобы избежать расхождений. Для ее крепления лучше использовать строительный клей, который смешан с опилками. Если вы решили крепить ее на саморезы или болты, то лучше задекорировать эти места, иначе это будет портить эстетичность столика.
Если вы уже на этапе сборки, то точно знаете, как сделать стол для офисных работ. Особенно приятный момент – это украшение стола своими руками. Вы можете применять краску, бумагу, ткани и все, что будет красиво и оригинально смотреться на данной мебели. Конечно, для офиса не требуется яркость и шик, но воплотить свои дизайнерские идеи вам никто не запретит.
Обновление старых моделей
Для еще большей экономии восстановите старый стол
Если у вас имеется где-то старый и уже непригодный к работе стол, то не стоит списывать его со счетов. Реставрация такой модели поможет значительно сэкономить время и силы, а также практически не потребует денежных средств. Да и мебель, отслужившая свой срок службы, имеет право на вторую жизнь. Целый, но побитый временем рабочий стол выкидывать жалко, да и нет смысла. Современный декор позволит вернуть ему первозданный вид.
В данном случае не нужно гадать с размерами, все уже и так готово. Даже схемы и чертежи практически не нужны, не считая случаев дополнения ящиками или рабочей поверхности. Ремонт обходится недорого, минимально можно обойтись лаковым покрытием или какой-либо краской. Если вы не знаете, как украсить свое рабочее место, то вы сможете найти кучу идей, которые можно дополнять и корректировать, исходя из особенностей вашей комнаты.
Заключительные этапы работы
Письменный стол, сделанный своими руками, смотрится очень красиво. Вы сможете легко удивить друзей и знакомых своим мастерством столярного дела. К тому же, подобной модели вы не найдете нигде, самостоятельная работа всегда остается уникальной.
Покрывать дерево лаком необходимо в несколько слоёв
Не жалейте лака на деревянную поверхность. Каждую деталь можно покрыть еще до сборки, в несколько слоев, и после, сделать завершающее покрытие. Лак отлично защищает деревянную поверхность от внешних воздействий и сохраняет его первозданный вид.
Даже если вы собрались выкрасить письменный стол в какой-либо из оттенков, первые два слоя все равно должны быть лаковые, иначе даже краска не передаст свой настоящий цвет.
Помните, что после того, как весь процесс завершиться, дайте столу немного отдохнуть и скрепиться. Не нужно сразу подвергать его нагрузкам, переставлять с места на место.
Буквально несколько часов хватает для того, чтобы дерево приняло свою позу и осталось в ней на длительное время. Для того, чтобы со временем стол не расшатался, стоит устанавливать его на максимально ровную поверхность. Помните, что письменный стол – это ваше рабочее место, и оно должно оставаться в покое.

В интернете можно найти массу видео-уроков и мастер-классов, которые позволят изготовить собственноручно любой предмет мебели. В данной статье мы представим несколько вариантов того, как изготовить письменный стол своими руками — от простых до самых сложных моделей. Мы постарались систематизировать все данные, чтобы этот материал стал для вас действительно полезным, и вы смогли воплотить в жизнь любую свою задумку.
Что необходимо для изготовления письменного стола?
Перед тем, как сделать письменный стол своими руками, заранее подготовьте по нижеизложенному списку все необходимые материалы, крепежи, инструменты.
Причем, неважно, на каком варианте вы остановитесь, поскольку перечень всего, что может пригодиться, практически одинаковый:
Дрель.
Электрический лобзик.
Шуруповерт.
Ножовка.
Стамески.
Сверла.
Молоток.
Шлифовальная машина.
Фрезерный станок.
Струбцины.
Материалы же могут применяться самые разные, но чаще это дерево и все его производные:
ЛДСП или ДСП, мебельный щит, фанера, доски.
Гайки с шайбами, болты.
Саморезы.
Шпонки, шканты.
Столярный клей.
“Жидкие гвозди”.
Кисточки, краска.
Карандаш, рулетка, угольник.
Строительный уровень.
Как изготовить самостоятельно деревянный письменный стол?
Как только вы закупили все материалы по списку, подготовили инструменты, следующим шагом станет выбор модели, важно определиться, какой конкретно письменный стол своими руками из дерева вы хотите сделать. Начать лучше с самой простой модели.
Важно! Можно выполнить предмет из древесного массива или деревосодержащих материалов. Естественно, более красиво и благородно смотрятся натуральные изделия, но только для их изготовления нужны специальные умения и навыки. Да и обойдется такая работа недешево. Столы из ДСП, МДФ, мебельного щита намного легче поддаются обработке, более дешевые, не требуют профессиональных знаний.
Выполните изготовление простого стола по данной схеме:
Найдите чертеж письменного стола, состоящего из четырех прямоугольных элементов. Это будут две боковины, крышка, поперечины.
Если всего необходимого инструментария у вас не нашлось, то закажите распил по вашим размерам, чтобы получить уже готовые детали.
Если всю работу вы решили выполнить самостоятельно, то на лист ЛДСП нанесите размеры, с помощью электрического лобзика выпилите все детали.
На торцы приклейте кромку.
В торцевых элементах просверлите дрелью отверстия для будущих ножек стола.
Поверх дырок сверлом проделайте неглубокие пазы для шляпок конфирматов.
Приставьте к боковым ножкам поперечную перегородку, чтобы отверстия в них и верхние их части совпали.
Мебельными шурупами соедините конструкцию.
Поверх полученного основания положите столешницу, закрутите ее конфирматами, предварительно сделав дырки.
Специальными заглушками из пластмассы закройте утопленные шляпки шурупов.
В результате — у вас получится замечательный стол, на изготовление которого вы потратите минимум времени и усилий, причем никакие специальные навыки вам не потребуются. Далее рассмотрим более сложные идеи.
Как сделать стол для школьника в домашних условиях?
Если в вашем доме подрастает ребенок, то этот мастер-класс также вам пригодится, поскольку в нем мы опишем, как сделать письменный стол своими руками из ДСП для школьника. Практически любой желающий сможет реализовать данную затею.
Потребуется выполнить следующий ряд действий:
Если у вас дома завалялся старый деревянный поддон, то разберите его на отдельные доски.
Возможно, у вас найдется полая ненужная дверь — ее можно использовать в качестве столешницы. Если такой нет, то просто выпилите два листа толстой фанеры по размерам, соедините их в толщину при помощи клея и саморезов.
Выпилите доски для опор. Идеально смотрятся ножки, по форме напоминающие строительный козел.
Важно! По высоте опоры должны быть не менее 80 см. Следите, чтобы верхняя горизонталь козла по ширине совпадала с рабочей поверхностью.
Чтобы прикрепить ножки, отступите от края столешницы 6 см, при этом угол их наклона должен совпадать с высотой опор.
Между верхними частями ножек установите горизонтальный брусок, заранее просверлив в нем отверстия. Прикрутите его специальными болтами для гипсокартона. Диаметр отверстий должен быть немного больше самого шурупа, ведь важно, чтобы ножки стояли под углом.
Отмерьте от пола 3 см, прикрутите на этом уровне широкий брусок около 20 см, чтобы укрепить опорные ноги, тем самым обустроить платформу для полок.
Приделайте к бруску оставшиеся от поддона доски, в итоге — вы получите полочки.
Возьмите дверь, с помощью кантика обработайте ее боковины — продается он в мебельных магазинах.
Снизу к столешнице прибейте с каждой стороны по две параллельных планки. Это нужно, чтобы рабочая поверхность надежно зафиксировалась.
Из винных пробок и скотча изготовьте набойки для ножек.
Как своими руками сделать выдвижной стол?
Сейчас мы рассмотрим наиболее интересную модель, расскажем, как сделать письменный стол с выдвижными ящиками. Представленная модификация является лучшим примером качественного, дорогого изделия из натурального дерева.
Сделайте все четко в соответствии с инструкцией:
Купите клееный мебельный щит, желательно из древесины лиственной породы.
Возьмите чертеж, чтобы по нему сделать разметку.
Важно! Обязательно делайте по габаритам заготовок небольшой допуск.
Из щита выпилите восемь заготовок в качестве опор для стола. Они должны иметь следующие размеры: 18 на 36 на 570 мм.
Каждую ножку склейте из двух деталей, затем при помощи струбцины их закрепите.
С внутренней части всех поперечных планок рамы вырежьте выемки.
Вдоль внутренней стороны поперечины выберите длинный паз. Ножовкой и стамеской на верхней стороне опор сделайте уступ в поперечине на высоту выемки.
В боковых частях царги высверлите для шкантов по два отверстия, при этом они должны иметь диаметр 8 мм.
В отверстия вставьте карандаши, осторожно приложите к ножкам, чтобы отметить места для вставки шкантов.
При помощи столярного клея и шкантов соедините опоры и основу.
Выкроите верхнюю крышку и столешницу, пока основание сохнет.
Чтобы прикрепить верхнюю правую часть, выберите пазы с помощью фрезера — их ширина должна составлять 10 мм.
По шаблону выпилите лобзиком боковые стенки надстройки. Затем ошкурьте все срезы. В них также выберите пазы.
Из 10-миллиметровой фанеры вырежьте детали для изготовления выдвижных ящиков. Затем их склейте и небольшими гвоздями усильте крепление.
Выпилите из дерева облицовочную доску, потом прикрепите ее с помощью саморезов к передней части изделия.
Соберите стол для школьника своими руками с выдвижными ящиками и надстройками из подготовленных деталей. Все заготовки промажьте столярным клеем в местах крепления, оставьте их до окончательного высыхания.
К основе с опорами прикрепите столешницу посредством клея и шкантов в предварительно выпиленные фальцы.
Подберите к ящикам фурнитуру и покройте изделие лаком. Лучше нанести его в несколько слоев.
Письменный стол из мебельного щита своими руками
Этапы сборки

1. Наше маленькое мебельное производство начинается с изготовления столешницы. Она будет стандартных размеров – 1100х600 мм. Помня о том, что мы изготавливаем стол для детей, углы спиливаем на расстоянии 20 мм от краев и закругляем. Нелишним будет усилить столешницу брусками. Как это сделать? Ставим боковые бруски на ребро, вплотную к задней стенке заготовки. Отмеряем расстояние до спиленных углов, крепим брус саморезами. Не забываем во избежание появления трещин вначале просверлить отверстия в брусе на половину длины. После того, как закрепили боковые планки, крепим продольную. (см. фото 1)

2. Теперь наша задача –изготовление пеналов. Выпиливаем из мебельного щита толщиной 400 мм боковины – 1600х400. Верхние углы боковин, обращенные в лицевую сторону, необходимо скруглить (20 мм), как и задние углы, которые будут обращены к плинтусу (50 мм). Выпиливаем четыре заготовки для полок – 400х350 мм. Крепим их саморезами, помня о том, что конструкцию нам впоследствии придется разбирать, поэтому затягивать их не следует. Далее выпиливаем заготовки для верхнего и нижнего цоколя. Каркас готов. На фанере размечаем две заготовки в форме квадрата размером 70х70 мм, затем распиливаем каждую по диагонали. Получившиеся треугольники размещаем с тыльной стороны каркаса и, выровняв его с помощью угольника, крепим их по линиям диагонали, то есть сначала нижний правый и верхний левый углы, потом два оставшихся. (см. фото 2, 3)

3. Мы изготовили левый каркас, в котором будут расположены выдвижные ящики и полки с дверцами. Таким же образом мастерим правый каркас, учитывая то, что полки будут расположены немного по-другому, добавляется ниша для портфелей и сумок. (см. фото 4)

4. Левый и правый каркасы готовы. (см. фото 5). Выпиливаем нижнюю поперечную планку, верхнюю полку и ее заднюю часть – все заготовки по ширине столешницы. Нижнюю планку крепим на расстоянии 30 см от пола, верхнюю – на расстоянии 50 см от столешницы, столешницу – 75 см от пола. Выпиливаем перегородки на центральную полку, скругляем углы, крепим их. Наша конструкция приобрела видимые черты! (см. фото 6)

5. Приступаем к изготовлению каркасов ящиков. Мы будем делать их из фанеры. Лучше предварительно пройтись по листу шлифмашинкой, чтобы ящики потом не разбирать, а сразу покрывать лаком – так удобнее. Начнем с того, что определим размер днища, учитывая размещение роликовых направляющих. (см. фото 7). Выпиливаем дно, боковые стенки, торцевые. Скрепляем их между собой саморезами. (см. фото 8)

6. Изготавливаем фасады ящиков, но пока их не крепим. Выпиливаем заготовки под двери, просверливаем отверстия под петли. Навешиваем дверцы (см. фото 9)

7. Теперь, когда наша мебель из сосны практически готова, начинается самое интересное и, наверное, немного скучное. Разбираем конструкцию на составляющие, обрабатываем каждый элемент шлифмашинкой, покрываем лаком в несколько слоев и вновь собираем. Столешницу крепим не саморезами, а болтами, так будет надежнее. Полки и цоколь – на уголковые держатели. Просверливаем отверстия для наших ручек в лицевых частях фанерных ящиков и в фасадных элементах. Скрепляем элементы между собой. (см. фото 10)
Итог

Стол совершенно готов!

В принципе, на таком столе можно разместить и компьютер. Для многих пользователей удобнее, если монитор, клавиатура и мышка находятся на одном уровне. Изготовить такую мебель из сосны можно и из букового, березового щита. Правда, это немного повысит стоимость проекта. Расположение полок и ниш, размер и количество выдвижных ящиков вы можете менять по своему усмотрению – этим-то и подкупает производство мебели на дому! Ручаемся, что ни в одном магазине Санкт-Петербурга вы не найдете такой эксклюзивной мебели, полностью удовлетворяющий ваши и детские запросы. Ради этого стоило потрудиться, не так ли?
Дизайн письменного стола, 23 оригинальные идеи креатива
Одно из преимуществ работы дома — возможность обустроить рабочее место так, как вам нравится, в том числе — придумать свой собственный дизайн письменного стола или купить необычную модель на свой вкус и привычки.
Как известно, лучшие из идей можно позаимствовать. Поэтому отличным источником вдохновения могут стать рабочие столы, придуманные дизайнерами и поклонниками креатива из разных стран. Несколько самых интересных мы собрали в этом выпуске.
Можно, конечно, с любопытством рассматривать фотографии и завидовать владельцам таких рабочих мест. Но лучше подойти к вопросу как практик и воплотить мечту об оригинальном письменном столе в собственном доме.
Это может оказаться проще, чем вы думаете: большинство вариантов можно поискать в магазинах, сделать на заказ или сотворить собственными руками.
Кстати, у нас уже есть пара мастер-классов, как сделать стандартный рабочий стол комфортнее, добавив к нему оригинальные полки.
Выберите оригинальный дизайн письменного стола своей Мечты!
1. Стол с оригинальной книжной полкой.
Если вас не устраивают нагромождения полок над столом, ограничьтесь одной, но в удобном месте. V-образная полка на расстоянии вытянутой руки — находка для тех, чья работа связана с книгами. Это удобно также тем, кто не любит сидеть лицом к стене.
2. Двойной стол с углублением.
Этот дизайн письменного стола на двоих интересен тем, что состоит из двух частей, разделенных углублением. В нем можно держать важные документы или книги, которые вы читаете в данный момент.
Таким образом, сразу двое членов семьи могут работать, не мешая друг другу, при этом все необходимое будет под рукой. Отлично подходит для детской комнаты или маленькой квартиры, где живет молодая пара фрилансеров.
3. Металлические корзины вместо ножек.
Только подумайте: вы избавитесь от необходимости выдвигать ящики, которые к тому же имеют неприятное обыкновение падать на ноги при неловком движении. Зато все необходимое будет под рукой. К тому же корзины занимают мало место, что делает такой стол идеальным для маленьких комнат.
4. Необычная форма.
Серьезное отношение к работе вовсе не означает, что рабочее место должно быть скучным. Выберите или сделайте на заказ стол интересной формы — например, как этот, с «пляшущими» ящиками.
5. Из деталей.
Альтернативой ящикам могут стать и другие приспособления для хранения: деревянные ящики, корзинки… Особенно хорошо смотрится в интерьере в индустриальном или эко-стиле.
Этот необычный дизайн письменного стола легко сделать своими руками. Потребуется доска шириной 60-70 см, ножки-опоры и несколько ящиков из-под фруктов или вина (либо плетеных или металлических корзин). Плюс — направляющие для ящиков (те, что используются для кухонных, можно купить в строймаркете или магазине «все для производства мебели»).
6. Дизайн «Картотека».
Этот стол действительно напоминает о библиотеке и кипе карточек в маленьких выдвижных ящиках. И этот вариант хранения станет удобной альтернативой традиционным длинным ящикам.
Сделать своими руками тоже несложно. Обновите стол, заменив массивный ящик на несколько маленьких (главное, чтобы они подходили по высоте, глубина и ширина не принципиальны). Покрасьте их фасады в разные цвета, замените ручки — и получите оригинальный письменный стол в стиле ретро. Отличная идея оригинального письменного стола для детской и комнаты подростка.
7. Столешница из необработанного дерева.
Ничего лишнего — только добротная рабочая поверхность и чарующий запах натурального дерева. Идеальный вариант для поклонников стиля эко. Такой стол обеспечивает достаточно места для двоих — или для одного, если вам нужно много свободного пространства.
8. Стол на распорках.
Замечательный стол в индустриальном стиле может получиться всего из двух составляющих: пары распорок и толстого листа акрилового стекла (или готовой стеклянной столешницы). Заметьте, никакого клея или креплений — стекло просто кладется на основу и удерживается за счет большого веса.
Кстати, стандартные ножки-распорки из магазина типа ИКЕА можно сделать небанальными, например, с помощью кусочков контрастной кожи, прикрепленным к элементам, которые служат «стяжкой».
9. Столешница-полка для самого маленького письменного стола.
Если места катастрофически мало — используйте вместо стола… подвесную полку на кронштейнах, укомплектованную высоким табуретом. Если полка достаточно широка, места вполне хватит для монитора или ноутбука. Остальное можно хранить на других полках.
10. Угловая столешница.
Это вариация предыдущей идеи с двумя отличиями: (1) высота под обычное кресло и (2) более комфортная глубина стола.
Неудобные углы могут стать очень и очень удобными, если повесить туда столешницу на кронштейнах и превратить в рабочее место. Идеально для маленьких комнат, где ценен каждый квадратный сантиметр. Или — если вы хотите сделать домашний офис в другой комнате: кухне, спальне, гостиной…
11. «Невидимка».
Этот стол почти не заметен с первого взгляда. Благодаря прозрачному акрилу и миниатюрному размеру он легко и ненавязчиво впишется в любую комнату. В то же время на столе достаточно места для монитора или ноутбука.
12. В стиле милитари.
Это дизайнерский стол, сделанный на заказ. Конечно, такие предметы в магазинах не бывают дешевыми. Но это вложение, несомненно, окупится — ведь вы получите идеальное рабочее место, соответствующее вашим представлениям о красоте и удобстве.
Впрочем, если вы загорелись идеей именно такого эффектного дизайна, это реально сделать и своими руками. Потребуется двухтумбовый письменный стол, ретро-ручки с покрытием под бронзу или латунь + того же оттенка металлические уголки + аналогичный крепеж.
13. Стол для настоящего мастера.
Чтобы сделать этот стол, понадобилась яркая кухонная тумба с множеством ящиков, боковым стеллажом и мраморной столешницей. Можно также поискать все элементы по отдельности и собрать похожим образом.
Вероятно, придется запастись временем и средствами. Но полюбуйтесь, как много всего он вмещает — идеальное место для рукодельницы!
14. А-ля чертежная доска.
Такая модель стола подойдет не только для архитектора, но и любого, чья работа связана с письмом или рисованием. Эргономичный наклон обеспечит максимальное удобство, а сама конструкция занимает намного меньше места, чем стандартный стол.
15. Стол с живописным видом.
Чтобы сделать рабочий стол, за которым приятно и работать, и отдыхать в перерывах, просто закрепите столешницу у окна. Важно: солнечный свет не должен падать прямо на стол, иначе неизбежны отблески на мониторе.
Больше идей на эту тему смотрите в нашей галерее о домашнем офисе напротив окна (57 фото).
16. Стол с продолжением.
Уже известная вам столешница у окна может получить неожиданное и очень практичное продолжение, если есть свободная стена. На ней может располагаться доска для записей, длинная тумба, подвесные шкафы — то, что вам нужно. И все это будет под рукой.
17. Винтажное бюро.
Конечно, это не лучшее место для огромного монитора. Но для работы на ноутбуке подойдет вполне. Эти ящички, словно созданные для сокровищ, сделают бюро вашим несомненным фаворитом.
Если вы переживаете, что раритет не впишется в интерьер — дополните его пластиковым стулом в стиле 60-х, и получится оригинальный винтажный дуэт.
Нравятся интерьеры с ноткой ретро? Загляните в нашу подборку о письменных столах в старинном и винтажном стиле (39 фото), включая идеи, как их красиво обыграть.
18. Изящное дополнение.
Если вы выбрали миниатюрный стол, не портите впечатление от него массивными полками. Лучше дополните его французской доской для записей или пробковой — она станет идеальным хранилищем для эскизов, фотографий и заметок.
Чтобы это выглядело действительно оригинально — выберите очень большую доску, широкую раму и окрасьте раму в цвет стола.
19. С грифельной доской.
Покрасьте стену над столом краской с эффектом грифельной доски — и сразу забудете о раздражающих падающих стикерах. Пишите прямо на стене — и больше ничего не забудете.
Эту поверхность можно дополнить черной магнитной доской, чтобы вы могли хранить любимые фото рядом с рабочим столом.
20. Рабочий уголок на месте кладовки.
Занимает минимум места. Дополните его легкой шторкой, чтобы скрыть стол от любопытных взглядов. Очень подробно на эту тему мы рассказывали в одной из частей сериала «Домашний офис на одном квадратном метре, как использовать кладовку«.
21. Рабочее место под лестницей.
Обычно это место используется для хранения хозяйственных принадлежностей или чего-нибудь ненужного. Но и рабочий стол гармонично выпишется в это небольшое пространство. Секрет: откажитесь от всего ненужного, чтобы ваш мини-офис не выглядел громоздко.
Один из наших выпусков полностью посвящен этой любопытной теме — домашний офис под лестницей, еще 45 идей в вашу копилку.
22. Хорошо забытое старое.
Даже старый винтажный секретер, наследие бабушки, имеет все шансы вписаться в современный интерьер.
Секрет прост — достаточно покрасить внутренние стенки в какой-нибудь яркий цвет и подобрать соответствующую мебель и аксессуары. В закрытом состоянии он выглядит как стеллаж с открытыми верхними полками.
23. Ничего лишнего.
Скандинавский стиль не предполагает излишеств. В его лучших традициях выполнен и этот рабочий стол, который на самом деле — вовсе и не стол, а часть стеллажа. При необходимости его легко расширить такими же модулями, увеличивая возможности хранения до максимума.
Вы увидели 23 модели оригинального дизайна письменного стола, а также наши советы о том, как сделать подобное своими руками. Создайте рабочее место, о котором вы мечтали!
Amazon.com: OneSpace Craft Station, серебро с синим стеклом: Дом и кухня
4,0 из 5 звезд
Пользовательский YouTube / рабочий стол для редактирования
Виктор П., 19 сентября, 2017
Я повсюду искал замену деревянному бруску, который лежал у меня на коленях для редактирования видео и создания видео на YouTube; Я почти потратил 150 долларов на стол для медсестер, но потом наткнулся на этот чертежный стол.Это было намного дешевле, чем тумбочка на колесиках, которую я собирался купить, И БОЛЬШЕ!
Я расслабляюсь, когда работаю, и сижу в кресле-качалке (см. Фото)
Итак, я рискнул и купил этот стол. После того, как я купил, я волновался, что стол будет слишком низким, чтобы он не мог пройти через мои подлокотники, И я волновался, что ноги не были широко расставлены, чтобы поместиться между ними!
Я только что закончил сборку этой штуки, на это ушло около часа, но это еще и потому, что я внес в нее некоторые модификации.
Первый мод, который я сделал (который Я НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ НЕ ДЕЛАТЬ!), Заключается в том, что я взял среднюю планку, соединяющую левую и правую ноги, и прикрутил только верхнюю часть, оставив нижнюю часть свободной и способной раскачиваться. Я сделал это, потому что, очевидно, когда я откидывал ноги, мои ноги не могли пройти под столом. Я отпускаю его / покачиваюсь, поэтому, когда я не использую его, я возвращаю штангу в ее правильное состояние, когда я редактирую, я подталкиваю штангу вверх ногами.
Теперь с этим модом я определенно заметил, что ноги не так устойчивы, как должно быть.Во время тестирования я внезапно заметил, что одна нога действительно начала искривляться и гнуть весь каркас.
Опять же, вот почему я НЕ ПРЕДЛАГАЮТЕ ДАННЫЙ МОД, ЕСЛИ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ПЕРЕМЕЩАТЬ ЕГО МНОГО!
Обратите внимание, что мой мод убирает возможность наклона этого стола!
Я построил его со всеми 4 колесами … проверил стол и заметил, что он был слишком высок для моего комфорта, поэтому я снял 2 колеса, что теперь раздражало меня столом из-за небольшого наклона.
Другой мод, который я сделал, — убрал корзину из-под стола, чтобы она находилась снаружи стола.Все мои моды мне не требовались для сверления новых отверстий или чего-то в этом роде.
Пока классный стол, 1 звездочка, потому что резьба на некоторых отверстиях не была завершена, а металлическая рама кажется немного хлипкой.
Drawing Desk — Чертежный стол
Ваш браузер не поддерживает видео тег.
ПРЕДСТАВИТЬ.РИСОВАТЬ. СОЗДАЙТЕ. ВДОХНОВЛЯТЬ.
Творчество начинается здесь.
С более чем 25 инструментами для рисования, 3500+ раскрасками, захватывающими новаторскими функциями и свежим контентом каждый день.
Скачать
ИСКУССТВО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
Быстро и мощно
С коллекцией прекрасно созданных реалистичных кистей — Drawing Desk имеет все, что вам когда-либо понадобится, у вас под рукой!
Оптимизируйте свою работу с помощью мощного Apple Pencil
Расширенная система слоев с неограниченным количеством слоев для совершенствования ваших работ
Дайте импульс творчеству с помощью библиотеки более 100 мгновенных форм
Синхронизация и резервное копирование всех ваших работ в одном месте
БЕСКОНЕЧНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ.
Новое и освежающее.
Ежедневная доза нового контента!
3500+ красивых раскрасок с ежедневными обновлениями
Свежий набор наклеек и штампов
Совершенно новые обновления 3D-кистей
Расслабляющее сообщество покадровой съемки, которое вдохновит вас
Ваш браузер не поддерживает видео тег.
на базе Creative Engine Cortex
Дайте жизнь своему творчеству
Включен в работу с множеством важных обновлений и множеством полезных новых функций.Стремитесь к творчеству!
Для iPad, iPhone и Android
Сделано для всех
Обеспечивает лучший реалистичный опыт рисования!
© 2021, компания 4 Axis Solutions.
Приобрести Центр искусств и ремесел Artist’s Loft ™
Этот стол с табуретом от Artist’s Loft, специально разработанный для творческого использования, является идеальным местом для работы над проектами декоративно-прикладного искусства, эскизов, рисования и многого другого.Этот творческий центр можно настроить в соответствии с вашими потребностями и настроить так, как вам нравится. Отрегулируйте высоту и угол наклона стола, увеличьте пространство для дизайна с помощью расширенной рабочей поверхности, а также храните и систематизируйте свои художественные принадлежности на подносе для искусства, чашке, ящиках для хранения и дополнительной полке для хранения. Все ваши художественные принадлежности останутся в безопасности в компонентах хранилища всякий раз, когда вы настраиваете их для своих нужд. Включает подробные инструкции, упрощающие сборку. Четыре пластиковых выравнивателя предотвращают повреждение пола при перемещении стола.
Детали:
Черное и натуральное дерево
Регулируемый наклон и высота стола
Рабочая поверхность выдвижного выдвижного лотка
Четыре выравнивателя для устойчивости
Место для хранения со встроенным подносом для искусства и чашкой
2 ящика под столом
Дополнительное хранение под столом
Включает черный табурет с подушкой
Сталь, МДФ, ПП и полиэстер
Размер
Габаритные размеры: 47 x 24 x 37 дюймов
Поверхность стола: 34 «x 24»
Выдвижной лоток: 27 x 15 дюймов (рабочая поверхность достигает 16 дюймов в ширину)
Размер ящика: 12 x 18 дюймов
Выдвижная планка для карандашей, 24 дюйма
Наклон столешницы от 0 до 45 °
Регулировка высоты стола: от 27 до 37 дюймов
Этот стол с табуретом от Artist’s Loft, специально разработанный для творческого использования, является идеальным местом для работы над проектами декоративно-прикладного искусства, эскизов, рисования и многого другого.Этот творческий центр можно настроить в соответствии с вашими потребностями и настроить так, как вам нравится. Отрегулируйте высоту и угол наклона стола, увеличьте пространство для дизайна с помощью расширенной рабочей поверхности, а также храните и систематизируйте свои художественные принадлежности на подносе для искусства, чашке, ящиках для хранения и дополнительной полке для хранения. Все ваши художественные принадлежности останутся в безопасности в компонентах хранилища всякий раз, когда вы настраиваете их для своих нужд. Включает подробные инструкции, упрощающие сборку. Четыре пластиковых выравнивателя предотвращают повреждение пола при перемещении стола.
Детали:
Черное и натуральное дерево
Регулируемый наклон и высота стола
Рабочая поверхность выдвижного выдвижного лотка
Четыре выравнивателя для устойчивости
Место для хранения со встроенным подносом для искусства и чашкой
2 ящика под столом
Дополнительное хранение под столом
Включает черный табурет с подушкой
Сталь, МДФ, ПП и полиэстер
Размер
Габаритные размеры: 47 x 24 x 37 дюймов
Поверхность стола: 34 «x 24»
Выдвижной лоток: 27 x 15 дюймов (рабочая поверхность достигает 16 дюймов в ширину)
Размер ящика: 12 x 18 дюймов
Выдвижная планка для карандашей, 24 дюйма
Наклон столешницы от 0 до 45 °
Регулировка высоты стола: от 27 до 37 дюймов
Регулируемый стол для рисования ZENY, рабочая станция для черчения с табуретом — ZENY Products
Регулируемый стол Zeny отлично подходит для тех, кто хочет использовать его для рисования или выполнять функции чертежного стола.Его очень функциональный стол отлично подходит для письма, учебы или простого чтения. Регулируемая высота и угол наклона позволяет выполнять множество функций, делая ваше рабочее место комфортным. Среди других примечательных особенностей — 2 просторных ящика для хранения канцелярских принадлежностей и боковой стационарный лоток, в который можно положить ручки и другие мелкие разные предметы. Каждая ножка снабжена прочной набивкой для предотвращения повреждений на полу, а стопор для листов предотвращает скольжение. В комплект входит табурет для удобной работы с вашим чертежным столом / столом.Подробнее об особенностях и характеристиках этого удивительного рабочего стола читайте ниже.
Чертеж / чертежный стол Характеристики:
— Регулируемая высота — Стол для рисования ZENY изготовлен из высококачественной столешницы из МДФ P2, железных ножек с порошковым покрытием и ящиков из нетканого материала. Регулируемый по высоте (28–35,8 дюймов) угол позволяет использовать различные варианты рабочего положения. Верхний стол регулируется от 0 до 45 градусов.
-Многофункциональный — Основное рабочее место можно отрегулировать по вертикали для вашего удобства.Стол можно отрегулировать так, чтобы он стал ровной поверхностью. Два вместительных ящика служат местом для хранения ручек и других инструментов для рисования.
-Защитите свой пол — Ножки стола оборудованы подушечками для устойчивости и защиты пола. Кроме того, стопор листа на основании наконечника предотвращает скольжение или скольжение стола.
-Простая сборка — Сборка стола проста с минимальными усилиями, все необходимые аксессуары включены в комплект. Габаритные размеры: 55 дюймов x 23.62 «x 28» -35,8 «, поверхность стола: 34» x 23,62 «, 2 ящика (12» x 18 «каждый), табурет: 12,2» (диаметр) x 20,87 «(в)
— Функциональность стола — Этот стол для рисования идеально подходит для рисования, крафтинга, рисования и обычной офисной работы. Поставляется с подходящим стулом премиум-класса, обеспечивающим комфорт.
Дополнительные характеристики:
● Верхний стол регулируется в диапазоне от 0 до 45 градусов
● Боковой лоток обеспечивает легкий доступ к расходным материалам
● Ограничитель листов на кромке эффективно предотвращает скольжение листов
● Высококачественный стол с наклоняемой столешницей, обеспечивает удобное рабочее пространство
● Достаточно места для работы: ноутбук и область для рисования можно использовать одновременно
Табурет в комплекте
● Поставляется с подходящим стулом премиум-класса, обеспечивает комфорт
Регулируется по высоте
● Регулируемая высота и угол наклона позволяют работать в разных положениях
● Утюг ноги с подушкой для устойчивости и защиты пола
В комплект поставки входит
1 x чертежный стол
1 табурет
ASIN: B077X73CMC
Tribesigns 55-дюймовый большой компьютерный стол с полкой для хранения, современный письменный стол чертежный стол
Tribesigns современный чертежный стол чертежный стол с полкой для хранения, 55-дюймовый большой компьютерный стол письменный стол ремесленная рабочая станция с наклонной столешницей для художника, дома Офис
перейти к содержанию
Дом
Большой компьютерный стол Tribesigns 55 дюймов с полкой для хранения, современный письменный стол для рисования
✔ 55 дюймов на большом рабочем столе】: 55 дюймов (L) x 23.Большой рабочий стол с диагональю 6 дюймов (W) предоставит вам достаточно места для работы в домашнем офисе. Достаточно, чтобы вместить два монитора, но все же достаточно просторно для дополнительных предметов на столе.
✔ 【Открытая книжная полка внизу, экономия места. Дополнительная подставка для ЦП в комплекте】: Открытая полка для хранения под рабочим столом обеспечивает удобное место для хранения файлов, книг, канцелярских принадлежностей, держит под рукой все необходимое и оставляет много свободного места на рабочем столе.
✔ 【Наклонная конструкция доски для рисования】: Регулируемая секция стола может наклоняться от 0 ° до 80 ° (всего 12 углов), обеспечивая удобное положение для рисования, чтения, оставляя другую сторону плоской для книг и канцелярских принадлежностей
✔ 【Надежная прочная и стабильная конструкция】: чертежный стол, изготовленный из 0.ДСП толщиной 6 дюймов с прочным металлическим каркасом для обеспечения устойчивости и большой грузоподъемности, максимальная нагрузка на рабочий стол составляет до 250 фунтов
✔ 【Многофункциональный стол】: Регулируемый рабочий стол отвечает различным требованиям, этот современный стол можно использовать как компьютерный стол, рабочий стол, письменный стол для домашнего офиса, студенческий стол, стол для черчения и рисования / рисования, рабочее место, художественный стол и т. Д. .Отличный выбор для домашнего офиса, гостиной, спальни, комнаты подростка, общежития колледжа
.
HOGA-C0233 Рустик / HOGA-C0116 Дуб / HOGA-C0167 Черный
В корзину добавлено:
** total_quantity ** | ** unit_price ** / ** unit_measure **
Лучший артистический стол в 2021 году
В связи с недавним увеличением числа удаленных рабочих мест и работы из дома я планировал написать руководство для покупателя, которое поможет вам собрать лучшую рабочую станцию для домашнего офиса.И, честно говоря, художники всегда были людьми, которые «работают из дома», поэтому казалось, что пора составить хороший путеводитель по лучшим рабочим столам для художников, лучшим стульям для художников и лучшим настольным лампам для художников.
💡 Обратите внимание: : эта статья может содержать партнерские ссылки. Когда вы совершаете покупку по этим ссылкам, мы можем получать партнерскую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Спасибо!
Что ж, мое красивое и краткое руководство для покупателя превратилось в три довольно длинные и подробные статьи, которые я с любовью называю своим «набором для студийной работы» — хотя и не имеет ничего общего с Microsoft! Это первая статья из серии «В поисках лучшего рабочего стола художника: Руководство покупателя на 2021 год для рабочих столов художников и столов для рисования / черчения для художников». Я хотел бы, чтобы вы также ознакомились со второй и третьей статьями:
Но вернемся к этой статье, где мы предлагаем советы и рекомендации, направленные на то, чтобы вы могли найти самый лучший стол для рисования или самый лучший стол для рисования / черчения на рынке сегодня.
Что искать в лучших рабочих столах и столах для рисования
Здесь мы смотрим на пару разных типов столов, обычные компьютерные или студийные столы для цифровых художников (или любого другого художника) и стандартные регулируемые столы для рисования / черчения, но в любом случае, возможно, самое главное — прочный, высокий качественная конструкция — чтобы стол был устойчивым, когда мы над ним работаем, и прослужит долго.
Другие факторы могут зависеть от вас и ваших предпочтений, особенно когда речь идет о стиле и внешнем виде.В этом списке лучших столов для художников я порекомендую как традиционные деревянные или отделанные деревом столы и столы для рисования, так и более современные дизайны, но в любом случае столы и столы для рисования / черчения с действительно превосходной посадкой и отделкой.
Лично мне нравится простой, простой и очень удобный компьютерный стол с максимально большим рабочим пространством и очень немногим другим. Опять же, стабильность, высокое качество конструкции и долговечность являются наиболее важными факторами, так как мне действительно нужен стол, на котором я могу работать, впадая в творческий поток без каких-либо колебаний, беспокойств или отвлекающих факторов.
С чертежными столами тоже все очень просто — стабильно, стабильно и стабильно. Мне нужен чертежный стол, который очень легко регулируется, остается на месте, когда он у меня под прямым углом, а также полностью прочным и неподвижным, когда я работаю. Кроме того, это светлый, нейтральный и неотвлекающий цвет, идеально гладкая и прочная рабочая поверхность, которая не трескается, не царапается и не портится, и, опять же, качественная конструкция, обеспечивающая долговечность стола.
Как найти арт-стол, подходящий именно вам и вашим потребностям?
Что ж, вы могли бы сделать это так же, как и я.Поскольку, в отличие от карандашей или графических планшетов, я не могу действительно опробовать каждый рабочий стол художника и стол для рисования / черчения в моем собственном пространстве и в течение длительного периода времени, мне пришлось немного изучить это руководство покупателя для лучших рабочих столов художника. иначе.
Итак, в дополнение к нескольким столам, которые я лично знаю и использовал, я прочитал тонны и тонны обзоров с Amazon и других розничных сайтов и особенно искал людей, которые владели и использовали свой стол или стол для рисования какое-то время. — как можно дольше, правда.Я обратил внимание на несколько основных факторов:
Прочная и стабильная конструкция
Превосходное качество материалов и сборки
Удобство использования и ощущения людей от их использования
Общая ценность
Насколько они были довольны и довольны своей покупкой
Но вам не нужно делать все это — и поверьте, это заняло много-много времени! Я составил список лучших рабочих столов для художников и лучших столов для рисования / черчения на рынке сегодня, основываясь на этом исследовании, на отзывах других художников, друзей и студентов, а также на моем понимании качеств и особенностей любой работающей рекламы или прекрасный художник, студент-искусствовед или даже новичок захотел бы или нуждался.
Я разделю это руководство покупателя по лучшим рабочим столам для художников всего на три раздела, так что вы можете просто перейти в свой раздел и найти рекомендацию для вашего уровня цен, и я действительно уверен, что вы получите лучшее арт-стол для ваших нужд и бюджета.
Три раздела, и я предпочитаю каждый из них:
Обзор: лучший рабочий стол / чертежный стол для художников в 2021 году
Ограниченное по времени предложение
Лучшие рабочие столы и столы для рисования для художников и мастеров
Лучшие таблицы для рисования для художников в 2021 году
Рекомендуемый ресурс
Наклонные чертежные столы старой школы, выбранные за их полезный дизайн, стабильность и общее качество.
Лучший портативный стол для рисования / черчения
Маленький, но сверхустойчивый регулируемый переносной стол для рисования со стойкой для карандашей на дне, этот маленький Saiji идеально подходит для работы в постели, передвижений по дому или установки на существующий стол или рабочую поверхность.
Он имеет регулируемую высоту и регулируемый рабочий угол, красивый крошечный боковой ящик, классную съемную подставку для работы с произведениями искусства или другой бумаги, а также красивую большую рабочую зону.
Регулируемый портативный стол Saiji выставлен на Amazon как стол для портативного компьютера, и он отлично подойдет и для этого, но для меня это идеальный маленький портативный стол для рисования для художников, который был бы невероятно полезным во многих отношениях.
Лучший бюджетный чертежный стол
MEEDEN Чертежный / чертежный стол из массива дерева
Чертежный стол из цельного дерева, Рабочий стол художника, Письменный стол Студийный стол.Стол для художественных промыслов с регулируемой высотой и наклонной столешницей для художественных работ, графического дизайна и чтения
Если вам нравится простой традиционный или ретро-стиль и вам нужен отличный базовый стол для рисования, стол для художников из массива дерева Meeden — это отличное соотношение цены и качества и прочный, удобный стол.
Чертежный стол Meeden имеет полностью регулируемый рабочий угол и высоту, поэтому он будет хорошо работать во многих различных ситуациях, как отличный стол для сидения или стоя для художников или для всех, кто хочет и того, и другого.Рабочая поверхность большая — примерно два на три фута — очень хорошо обработана и прочна, а сам стол чрезвычайно устойчив и хорошо сделан.
Здесь немного — просто хорошо спроектированный, прочный и высококачественный рабочий стол для рисования, черчения, рисования или ремесла, простой и очень удобный. О, и это идет с т-образным квадратом! Тем не менее, даже без него Meeden — это отличная ценность и отличный базовый стол для рисования.
Лучший стол для рисования с местом для хранения
Стол для рисования из стекла Yaheetech стал одним из самых популярных столов на Amazon, и клиенты хвалят его за чрезвычайно высокое качество, особенно за такую низкую цену, а также за его стабильность и удобство использования для рисования, раскрашивания и изготовления предметов.
Сам дизайн идеален. Сбоку есть прорези для хранения и организации нескольких важных принадлежностей для искусства, два ящика для хранения других принадлежностей для искусства и оборудования, полностью регулируемый рабочий угол до 60 градусов и большая чистая рабочая зона — почти два на три фута.
Трудно поверить, что этот красивый современный стол для рисования стоит меньше ста долларов, и с точки зрения стабильности, долговечности, удобства использования и превосходного внешнего вида, который он предлагает, регулируемый стол для рисования Yaheetech — это не просто простая рекомендация, это кажется немного кражи.
Лучший чертежный стол для работы сидя-стоя
Мой выбор
Это может быть моя любимая из всех рекомендаций в моем руководстве для покупателя на 2021 год по лучшим рабочим столам и чертежным столам для художников, с дизайном, который делает его невероятно удобным для использования в области, где все рисовальные столы кажутся одинаковыми.
Чертежный стол с регулируемой высотой Flexispot имеет электрическую регулировку высоты для достижения идеальной высоты (от 28 до 28 см).От 7 до 48,4 дюймов) для работы сидя или стоя, а угол наклона поверхности для рисования можно регулировать от плоского до 40 градусов. Хотя наклонная область для рисования не такая большая, как у других столов для рисования, на самом деле она действительно хорошего размера, а сзади и сбоку намного больше площади, что обеспечивает больше рабочего пространства и не дает вам пытаться установить художественные принадлежности. , гаджеты и, что еще хуже, напитки на наклонной поверхности. Также есть откидывающаяся боковая секция, которая дает еще почти 1 на 2 фута рабочей зоны — в целом отличный дизайн!
Электрический регулируемый чертежный стол Flexispot является продуктом премиум-класса, что подтверждается его плавной работой и стабильностью, а также прекрасной подгонкой и отделкой, но он по-прежнему удивительно доступен по цене — идеальный стол для рисования, рисования, ремесел или чего-либо еще. другая работа и мой выбор лучшего столика для рисования сидя и стоя на рынке сегодня.
Лучший стол для рисования в целом
Чертежный стол Klopfenstein AA300
Klopfenstein AA300 Table Прочная столешница со сплошным сердечником 3/4 дюйма и прочной меламиновой поверхностью. Подпружиненные верхние телескопы от 32 дюймов до 45 дюймов и поворачиваются на 180 градусов.
Профессиональные столы для рисования и рисования могут стоить более тысячи долларов, и все же я не могу представить, чтобы кому-то понадобился лучший стол для рисования, чем этот превосходный Klopfenstein AA300.
Надежный и созданный на протяжении многих лет использования, Klopfenstein ультра-простой и ориентирован на одну цель — предоставить лучшую и наиболее удобную рабочую поверхность для черчения, рисования, раскрашивания или крафта. Высота регулируется от положения сидя к положению стоя, большая поверхность размером 2,5 на 3 фута полностью и точно регулируется от плоского до полных 180 градусов и покрыта сверхпрочным меламином.
Не самый модный и не самый красивый, но, безусловно, лучший чертежный стол, который я когда-либо использовал, и простая и убедительная рекомендация для любого работающего коммерческого или хорошего художника, иллюстратора, аниматора или серьезного мастера.
Лучший стол для студии / компьютерного искусства для художников
Рекомендуемый ресурс
Предназначен для использования в студии или на компьютере, но с особыми функциями и дизайном, идеально подходящими для любого художника
Лучший бюджетный стол для художников
Да, есть много-много менее дорогих столов, некоторые действительно, очень дешевые, но я не нашел ни одного, который я бы искренне порекомендовал, так как они, как правило, также очень дешевы по материалам, нестабильны, слабые и плохо спроектирован.Независимо от того, сколько вы экономите, иметь стол, который не стабильно работает, когда вы работаете, или тот, который вам нужно заменить вскоре после покупки, просто не имеет смысла.
Но если вы немного подорожаете, вы можете найти великолепный ультра-базовый компьютерный стол Bon Augure (по-французски, для благоприятного или хорошего предзнаменования), который имеет большую высоту, большие размеры и очень, очень стабильный. Bon Augure предлагает достаточно места для компьютера или ноутбука, клавиатуры, мыши, планшета и даже большого количества физических носителей, таких как бумага, ручки и инструменты, предлагая широко открытую, гладкую и прочную рабочую поверхность, а также стол, который будет длиться годами.
Абсолютно никаких изысков, кажется, что этот базовый стол каким-то образом поощряет и увеличивает производительность, и его настоятельно рекомендуют практически все и все, кто его использует.
Лучший L-образный стол для художников
Рабочий стол CubiCubi в форме буквы L
Домашний офис, компьютер, стол для рисования, стол для рисования, прочное письменное рабочее место с небольшим столом, экономия места, простота сборки
Недорогой, но высококачественный стол CubiCubi представляет собой L-образную угловую конструкцию, одна сторона которой посвящена компьютеру и прилагаемой подставке для монитора, а другая более длинная сторона предлагает массу плоского и открытого рабочего пространства — идеально подходит для работы. художник, который работает с физическими носителями, книгами и материалами вместе со своими проектами цифрового искусства.
Доступный в пяти различных вариантах отделки, CubiCubi — это отличное соотношение цены и качества, прочный, долговечный и красиво оформленный, а также удивительное соотношение цены и качества — легкий выбор даже среди множества столов для рисования, которые намного дороже. К тому же у него действительно классное название!
Рабочий стол Best Artist с местом для хранения
Мой выбор
Еще одна отличная рекомендация от замечательного TribeSigns (см. Также мой выбор лучшего гибридного стола для художников ниже), на этот раз большой простой стол с множеством места для хранения медиа, художественных принадлежностей, книг, изображений ваших кошек, чего угодно. Получил.
Очень прочный, TribeSigns Industrial доступен в трех вариантах отделки — белом, черном и дереве — и имеет широкую полку для хранения под столом, а также встроенную четырехуровневую книжную полку сбоку. Он также имеет достаточно места для работы как на вашем компьютере, так и на физических носителях, и достаточно стабилен, чтобы работать с ним уверенно.
Идеальный компьютерный стол для любого художника, который хочет иметь под рукой художественные принадлежности или другие вещи, и настоятельно рекомендуется мной и множеством счастливых клиентов по всему Интернету.
Лучший постоянный стол для художников
Другой очень простой и сверхпрочный (в данном случае суперсверхпрочный) компьютерный стол для художников, рабочий стол Stand Up Desk Store с регулируемой высотой даже не имеет ничего столь же необычного, как электрическая регулировка высоты, и он не будет заряжать ваш телефон и разговаривать с Alexa. «Сири, пожалуйста, отодвиньте мой крайний срок. Сири? Привет?»
Но что у него есть, так это очень твердая, гладкая и предсказуемая рабочая поверхность шириной пять футов, исключительно прочная конструкция и высококачественные материалы и конструкция, а также самая стабильная регулировка по высоте (от 33 до 47 дюймов), на которую я пришел. в ширину — хорошо, могут быть некоторые промышленные рабочие столы, которые стоят, может быть, в десять раз дороже, которые даже более точны и стабильны, но эта красота находится в той же лиге.
Для серьезных работающих художников, которые любят перемещаться и работать в разных положениях и разными способами, или для тех, кто хочет самую прочную и прочную рабочую станцию, доступную по относительно доступной цене, двухуровневый стол Stand Up Desk Store не менее хорош. получает.
Лучший художественный стол для художников в целом
Знаю, знаю — игровой стол для моей главной рекомендации? Предатель? Антиклиматический? Или идеальный выбор.Видите ли, Respawn делает то, на что он даже не рассчитан лучше, чем любой другой стол на рынке, а именно: он обеспечивает невероятно стабильное рабочее пространство как для компьютера, так и для традиционных носителей в эффективном L-образном корпусе. дизайн, занимающий на удивление мало места.
Не только это, но Respawn невероятно силен и стабилен. Я имею в виду действительно сильную и стабильную, до такой степени, что мне интересно, чем занимаются эти геймеры… И у нее есть держатель для чашки кофе и держатель для наушников — возможно, не так важно для других, как для меня.Чего в нем нет, так это ярких цветов, мигающих светодиодных индикаторов, сабвуферов, встроенных держателей игровых картриджей или других отвлекающих и бесполезных дополнений.
Если вы каким-то образом сопротивляетесь идее о том, что игровой стол может быть идеальным выбором для художника, позвольте мне заверить вас, что этот Respawn 2000 — настоящий подарок — прочный, стабильный и невероятно удобный, с превосходным качеством материала и конструкции и — Хотите верьте, хотите нет — очень сдержанный, непривлекательный вид.Не такой уж серьезный стол для серьезных художников любого уровня и идеальный выбор для лучшего арт-стола в 2021 году.
Лучший гибридный компьютерный стол / стол для рисования для художников
Стол для рисования в форме буквы L с ящиком для хранения вещей Tribesigns
Промышленный L-образный стол для рисования с книжной полкой, 67-дюймовый двухугольный компьютерный офисный стол Рабочая станция для черчения чертежный стол с откидной столешницей для домашнего офиса
Идеальный гибрид, одна сторона которого предназначена для наклоняемой поверхности для рисования, а другая предназначена для использования на компьютере
Есть много-много угловых столов, предназначенных для художников, на Amazon и во всем Интернете, и они варьируются от довольно хорошего качества до, ну, ну, нет… Но я собираюсь порекомендовать только один, от действительно замечательной компании, TribeSigns. , который я знаю как по личному опыту, так и по множеству отзывов клиентов, как отличный, не говоря уже об удивительно недорогой, учитывая его качество и полезность.
Великолепный базовый дизайн, обеспечивающий поднятую подставку для монитора со стороны компьютера и очень устойчивую регулируемую поверхность для рисования с другой, этот гибрид TribeSigns доступен в современном белом цвете и двух вариантах отделки деревом. Достаточно большой, чтобы комфортно и продуктивно работать с обеих сторон, и в то же время достаточно маленький и достаточно настраиваемый, чтобы вписаться в любое пространство.
Превосходный продукт по удивительно низкой цене, этот гибридный стол TribeSigns получил мою очень сильную рекомендацию как лучший гибридный компьютерный стол / стол для рисования на рынке сегодня.
Последние мысли: эргономика и осанка
Ограниченное по времени предложение
Как сделать ваши рабочие занятия более здоровыми, счастливыми и продуктивными?
Теперь, когда вы выбрали для себя самый лучший компьютерный стол или самый лучший стол для рисования, есть кое-что, о чем вы, возможно, захотите подумать, чтобы сделать вашу работу более комфортной и продуктивной, не говоря уже о более здоровой.
Чрезвычайно важно иметь хорошее эргономичное рабочее место, так как оно может помочь вам поддерживать правильную осанку во время работы, сохранять ваше тело более расслабленным, а разум более сосредоточенным, помогает поддерживать энергию во время более длительных рабочих сессий, уменьшать боль и напряжение и даже помогают предотвратить повторяющиеся движения и повторяющиеся стрессовые травмы, такие как синдром запястного канала и многие другие.
Вот несколько советов по настройке рабочего стола и здоровым рабочим привычкам:
Держите руки параллельно земле при наборе текста или использовании мыши — убедитесь, что если ваша клавиатура находится на рабочем столе, она не заставляет вас тянуться вверх под углом. Это может быть, когда решающее значение имеет хороший, прочный лоток для клавиатуры, такой как мой любимый лоток для большой клавиатуры Vivo.
Держите ноги приподнятыми во время длительных тренировок или, по крайней мере, чередуйте их на полу и приподнятых — особенно если у вас есть боль или проблемы с поясницей.Мне нравится регулируемая подставка для ног Safco Products Task Master, 9 положений, если вы сидите, а если вы любите стоять, сидя за столом для рисования, вы можете подумать о коврике Topo Comfort от Ergodriven.
Держите голову на уровне монитора компьютера — если вам постоянно нужно смотреть вниз или наклоняться — даже под небольшим углом — это может вызвать сильное напряжение в позвоночнике, шее и плечах, истощить вашу энергию, вызвать головные боли и действительно туман ваш фокус. Одним из простых решений является подставка для монитора с регулируемой высотой, такая как красивая и доступная регулируемая металлическая подставка для монитора BoYata, которая легко регулируется и очень устойчива.
Делайте перерывы и растягивайтесь — время от времени вставайте, чтобы двигаться, растягиваться, глубоко дышать и пить воду, это может иметь огромную пользу для вашей энергии, физического расслабления, концентрации внимания, продуктивности и эмоционального состояния.
Надеюсь, вам понравилась эта статья — «В поисках лучшего художественного стола: руководство для покупателей столов и чертежных столов для художников на 2021 год» — и я хотел бы, чтобы вы также ознакомились с двумя сопутствующими произведениями: «В поисках лучшего художественного кресла». и в поисках лучшего художественного света. И, пожалуйста, посетите мой блог «Art Side of Life», где вы найдете руководства для других покупателей, онлайн-курсы, статьи и множество других ресурсов.
Как установить чертежный стол (вот как я установил свой стол)
Я просто завершаю работу над своим текущим рисунком и подумал, что было бы неплохо показать вам, как я готовлю свой стол к рисованию. Когда я работаю, мне нравится, чтобы все было точно в правильном положении, чтобы я мог просто схватить это в любой момент, даже не задумываясь, поэтому я расскажу вам, как я устанавливаю свой стол.
Мольберт My Table
Станок малый
Прежде всего, начнем с моего настольного мольберта.Мне нравится мой настольный мольберт, потому что на нем легко вставать, складывать или лежать.
Что у меня на настольном мольберте?
Стол-мольберт с наклейками на 4 стороны
На моем столе лежит текущий рисунок, над которым я работаю. Я приклеил его со всех четырех сторон (малярным скотчем), чтобы он приклеился к доске (и не двигался). У меня также есть моя эталонная фотография, которая просто прикреплена к доске.
Установка для моей правой руки
Справа (потому что я правша) я храню все свои карандаши, нож для рукоделия, ластик для ручки и электрический ластик.У меня также есть прекрасная кисть (в стиле швабры), которая действительно хороша для удаления лишних стираний с моей страницы. Вдобавок у меня есть (маленькая) линейка и очень большая линейка. Это потому, что я сейчас работаю над перспективным рисунком, мне нужна хорошая длинная линейка (для всех линий перспективы).
Что у меня на столе?
Перед собой я храню справочные материалы (по моему текущему проекту). В этом случае у меня есть черновой набросок, который я создал, когда только начинал рисовать.У меня также есть прекрасный перспективный рисунок, который я подготовил для этого исследования, для окончательного оформления. Я просто держу их под рукой, чтобы они были легко доступны, и я мог связаться с ними, когда мне понадобится дополнительная информация о моей работе.
Компьютер, который я использую
Microsoft Surface Pro 3 (в обычном настольном режиме)
Другое место, где у меня есть справочные материалы, — это экран моего компьютера передо мной. Я очень люблю свой компьютер. Это Microsoft Surface Pro 3, и мне он очень нравится, потому что:
Отсоединяется от клавиатуры
Экран может стоять (рядом с моим настольным мольбертом)
У него красивое разрешение экрана (приятная четкая картинка).
Я оставляю это место рядом с моим мольбертом, чтобы я мог легко к нему обращаться (что, на мой взгляд, действительно хорошо и удобно).
Бумага, которую я использую
Бумага Saunders Waterford от St Cuthberts Mill и бумага для набросков Derwent
Что еще у меня есть? О, у меня есть бумага (слева от мольберта). Мне нравится держать рядом с собой небольшой блокнот для печати, а также блокнот из высококачественной бумаги, готовый для завершения моих работ. Я предпочитаю использовать St Cuthberts Mill Saunders Waterford в качестве бумаги самого высокого качества для своих окончательных работ.
Еще у меня есть небольшая стопка обычной бумаги для печати. Я люблю иметь это под рукой только для набросков или идей. Это просто дешевая бумага, и я знаю, что могу использовать ее в большом количестве, если захочу. Если мне нужна бумага с немного большей текстурой, немного толще и приятнее для работы (для черновых набросков или идей), я использую свой альбом для рисования Derwent.
Дополнительные предметы, которые я храню на своем столе
У меня есть наждачная бумага для заточки карандашей, если мне нужно, или для очистки кончика бумажного пня.У меня также есть пластиковый ластик, несколько ластиков для замазки и моя маленькая ручная точилка Derwent. Эта точилка (меньшего размера) действительно удобна, когда мне нужен более короткий, но очень острый наконечник. Я использую свою точилку Derwent Superpoint Sharpener для создания действительно длинного острого наконечника, который отлично подходит для различных техник рисования графитным карандашом.
Точилка Derwent Super Point
Различные настройки для разных сред
Здесь я описываю свою схему рисования графитным карандашом, но есть разные способы, которыми я настраиваю свой стол в зависимости от того, какой носитель я использую.Я работаю с тремя средами; уголь, графит и цветные карандаши. Моя банка с цветными карандашами также стоит здесь, на моем столе, и их можно будет заменить, когда я перейду на цветные карандаши.
Защита моих работ
У меня также есть лист пергамина, который я люблю просто накладывать поверх своего изображения, чтобы защитить его, пока я не работаю над ним, и я также прикрепляю небольшой кусок этого к руке, что очень полезно (для сохранения моей бумага чистая как работаю).
Хранение цветных карандашей
Хранилище для карандашей от Derwent Products
Из своих цветных карандашей мне нравится мой маленький Pencil Buddy (решение для хранения карандашей от Derwent Products).Это замечательный предмет, потому что я могу хранить в нем карандаши, с которыми работаю, очень быстро и легко. Внутри Pencil Buddy действительно потрясающее волокно. Не знаю, из чего он сделан, но он действительно умный, потому что просто удерживает ваши карандаши на месте.
Клейкая лента
У меня также есть липкая лента, которая очень удобна, когда мне нужно склеить листы для рисования или когда я приклеиваю контрольные фотографии с прозрачной калькой поверх, это если я ищу основные конструкционные формы на чертеже .Так что липкая лента важна.
Лоток для моих запчастей и полезных предметов
У меня есть поднос, стоящий над моими ящиками (справа от меня), заполненный запасными предметами для замены тех, которые я использую на своем столе. Это сделано для того, чтобы мне не пришлось копаться в поисках их в своих ящиках. В этом лотке у меня есть запасные сменные ластики, ручка Sharpie Texta, если она мне нужна, ножницы и разные кусочки наждачной бумаги (как грубая, так и гладкая). Это просто предметы, которые я использую и для которых у меня фактически нет места на моем столе, поэтому я храню их там (поверх своих ящиков) в удобном и удобном виде.
Лоток для запасных частей и запасных частей
Подробнее о моих ящиках и лотках для оборудования
У меня есть два комплекта ящиков. В верхнем ящике хранится чудесный поднос. На самом деле это подставка для ножа и вилки из набора для пикника. Здесь я храню все свое угольное оборудование. Когда я готов перейти с графита на уголь, я просто вытаскиваю этот маленький лоток. Это очень удобно.
Поднос для угля My Charcoal
У меня также есть лоток для графитовых карандашей, и когда я закончу рисовать графитовые карандаши, я просто вставлю их обратно в графитовый лоток.Это действительно отличный способ поменять среду.
Открытый ящик для хранения цветных карандашей
Конечно, когда я готов работать с цветным карандашом, я обычно кладу цветные карандаши прямо перед собой. У меня есть замечательный набор рисунков, которые я использую специально для них. Обычно я храню цветные карандаши, которые использую для конкретного проекта, в отдельном лотке, который помещается в ящики, так что все они разложены красиво и аккуратно, и я могу выбрать их с первого взгляда.
..и для уборки
Еще у меня есть бумажное полотенце. Бумажное полотенце действительно хорошо вытирает и убирает место на моем столе.
Освещение важно
Угловая лампа Poise Style с лампой дневного света
У меня есть действительно хороший источник яркого света (настольная лампа с угловым уравновешиванием и яркой лампочкой дневного света).
Изготовление перегородок из гипсокартона: Монтаж перегородок из гипсокартона
19.11.2021 0 admin Разное
Монтаж перегородок из гипсокартона
Гипсокартон прост в монтаже и отделке и позволяет изготовить конструкции практически любой формы и размера. Одно из самых часто встречающихся сооружений из гипсокартона – межкомнатная перегородка.
Работы начинаются с изготовления каркаса перегородки. Для этого применяются специальные металлические профили для гисокартона — направляющий (стартовый) профиль и несущий профиль, к которому производится монтаж гипсокартона.
Далее необходимо расчертить границу прохождения профилей. Делается это путем нанесения линий на стены, основание пола и потолочное перекрытие, везде, где будет происходить контакт с возводимой перегородкой. По данным линиям будем монтировать стартовые профили, поэтому необходимо выполнить разметку тщательно, чтобы добиться точной вертикальности возводимой перегородки.
По этой разметке монтируем стартовый профиль дюбелями (или саморезами, при изготовлении перегородки из гипсокартона в деревянном доме). Отверстия для пробок дюбелей бурятся при помощи перфоратора не реже чем через каждые 400-500 мм. После чего приступаем к монтажу несущего профиля. Для этого вымеряем необходимую длину и заготавливаем необходимое количество стоек из расчета, чтобы они устанавливались через каждые пол метра. Монтаж несущего профиля производится путем прикручивания его к стартовому профилю саморезами по металлу, можно использовать саморезы, имеющие острие в виде сверла. На этом же этапе необходимо предусмотреть расположение дверного проема, его контур оформляется стоечным профилем, в том числе и верхняя перемычка.
Когда каркас перегородки готов, переходим к монтажу листов гипсокартона, которые фиксируются специальными саморезами для гипсокартона, рассчитанными на работу с металлическим профилем. Сначала монтируем листы на одну сторону каркаса. Саморезы вкручиваются на расстоянии 20-25 сантиметров друг от друга, шляпка утапливается, чтобы она не выступала над поверхностью.
Завершив монтаж гипсокартона на одну сторону каркаса для перегородки, необходимо, если требуется, произвести шумо- или теплоизоляцию перегородки путем укладывания между профилями специального материала. На этом же этапе прокладывается необходимая электропроводка и т.п.
После того как каркас зашит гипсокартоном с обеих сторон, можно приступать к работе по отделке гипсокартона и подготовке его к окраске или оклейке обоями.
Остановимся на ошибках, с которыми можно столкнуться при монтаже перегородок.
При устройстве перегородок непрофессиональные мастера часто используют потолочные листы облегченного типа толщиной 9,5 мм. Такая толщина листа не способна обеспечить необходимые для перегородок жесткость и твердость. В результате перегородка может сломаться или деформироваться.
Еще одна ошибка – неправильный шаг профиля. Она случается, даже если листы с толщиной 9,5 мм используются по своему назначению, крепятся на потолке. Шаг может быть ошибочно увеличен на 5-10 см, а иногда и больше. Как следствие – в будущем потолок может провиснуть из-за большого незакрепленного пространства. Тонкость материала не защищает потолок от провисания.
При строительстве межкомнатных перегородок звукоизоляционная демпферная лента должна быть наклеена на нижний и верхний профиль. Без звукоизолирующей ленты перегородка из гипсокартона рискует стать проводником разговоров, шума из одного помещения в другое. Использование звукоизолирующей ленты повысит качественные характеристики всей перегородки и ее функциональность.
Желание сэкономить порой подталкивает к отказу от необходимых для монтажа гипсокартона материалов, в случае с монтажем перегородки – стекловолоконной или минеральной ваты. Если необходимо просто провести границу между помещениями, то критерии к качеству перегородочной конструкции можно снизить. Если на перегородку возлагаются функции стены, то отказ от минеральной ваты недопустим.
Еще одна проблема – прорывание гипсокартона шляпкой шурупа. Со временем из этого отверстия может начать высыпаться гипс. Чтобы этого не произошло, при работе с профилем используйте шуруповерт с функцией регулировки глубины сверления.
Закручивайте шуруп осторожно, чтобы он при этом немного выступал над поверхностью листа. Лучше докрутить отверткой вручную, чем повредить материал, который придется заменять. Можно выполнять работу вдвоем: один человек работает с шуруповертом, другой – с отверткой.
Проблемы с перегородкой из гипсокартона могут возникнуть, если состыковываются стены с разными плотностями. Например, соединение обшивок внутренней и несущей стены. Если один лист гипсокартона покрывает бетонную стену, а другой – стену с кирпичной кладкой, то их нельзя соединять между собой, появятся трещины.
Поэтому в местах стыков листов гиспокартона необходим зазор в 1-2 мм. При необходимости его можно заклеить малярным скотчем или скрыть при помощи финишной отделки. Если зазор между двумя стенами не предусмотреть, трещины рано или поздно появятся и станут заметными. Придется разрушать перегородку и осуществлять ремонт стен.
Перегородки межкомнатные из гипсокартона: монтаж, устройство
Содержание:
Межкомнатные перегородки из гипсокартона: материалы, используемые для монтажа
Установка перегородок из гипсокартона: последовательность сборки
Как делать перегородки из гипсокартона: советы и рекомендации
Среди всех прочих изделий, которые изготавливаются из гипсокартона, особое место в строительстве и ремонте занимают межкомнатные перегородки – их можно назвать одними из наиболее востребованных изделий, которые собираются как в процессе строительства новых зданий, так и во время ремонта, а также перепланировки помещений. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно изучим всю технологию сборки перегородок, ознакомимся с используемыми материалами и научимся монтировать их самостоятельно.
Как сделать каркас перегородки из гипсокартона
Межкомнатные перегородки из гипсокартона: материалы, используемые для монтажа
Список материалов, которые необходимы для того, чтобы осуществить монтаж перегородок из гипсокартона, не такой уж и большой, все необходимое можно сосчитать на пальцах.
Профили uw, они же направляющие. Применяются для того, чтобы очертить реальные контуры будущей перегородки.
Профили cw, они же несущие профили или ребра жесткости. Еще их называют стоечными – на них ложится основная нагрузка и именно к ним крепятся листы гипсокартона. Можно сказать, что эти профили составляют тело гипсокартонных перегородок.
Гипсокартон. Для изготовления перегородок может использоваться обычный стеновой гипсокартон, толщина которого составляет 12,5мм, а также влагостойкий гипсокартон. Выбор того или иного вида зависит от условий и среды эксплуатации перегородки.
Крепежный материал. К нему относятся дюбели для крепления профилей к стенам, полу и потолку, саморезы по металлу ø3,5мм на 8,5мм для соединения профилей между собой и саморезы для крепления гипсокартона ø3,5мм на 25мм. Кроме того, соединение профилей между собой может осуществляться посредством специальных пресс-ножниц.
В принципе, это все, что необходимо для того, чтобы решить вопрос, как делать перегородки из гипсокартона.
Профиль для перегородок из гипсокартона фото
Изучая материалы, используемые для монтажа перегородок, особое внимание нужно уделить профилям – их ассортимент достаточно разнообразный, и отличаются они своими размерами и используемым для их изготовления металлом. Последняя характеристика этих изделий в значительной мере влияет на прочность готовой конструкции – профиль для перегородок из гипсокартона, изготовленный из тонколистовой стали, позволит соорудить только хлипкую конструкцию. Дело это, конечно, поправимое, но зачем переплачивать и обшивать каркас двойным слоем гипса, если это можно сделать более дешевым способом? В общем, профиль нужно приобрести качественный, а не эконом класса.
Кроме того, профили для перегородок производятся разной ширины – в зависимости от их использования, можно получить широкую или тонкую гипсокартонную перегородку. Как правило, стандартная ширина профилей для перегородок варьируется с шагом 25мм и может составлять 50мм, 75мм, 100мм, 125мм, 150мм. Существуют профили шире, но в ремонте и строительстве они применяются крайне редко. Также следует отметить и то, что по длине как несущие, так и направляющие профили производятся в двух вариантах – трехметровые и четырехметровые.
Установка перегородок из гипсокартона: последовательность сборки
Как и любая работа с гипсокартоном, монтаж перегородок начинается с разметки – в отличие от потолков, она выполняется достаточно просто. С помощью рулетки и отбивочного шнура на полу нужно очертить местоположение перегородки, после чего с помощью уровня перенести эту линию на стены, а потом и на потолок.
Следующим шагом, который предусматривается решением вопроса, как построить перегородку из гипсокартона, является установка направляющих профилей uw. Здесь все элементарно просто – они режутся в необходимый размер и крепятся сначала к полу, потом к стенам и потолку посредством дюбелей или саморезов (все зависит от материала, из которого изготовлены стены, пол и потолок).
Как построить перегородку из гипсокартона фото
Следующий шаг в работе – это установка несущих профилей и их крепление, здесь все достаточно просто. Подрезаем профиль по высоте и вставляем его в направляющие (сначала внизу, потом вверху). Начать установку несущих профилей лучше с места, где планируется дверной проем – устройство перегородки с дверью из гипсокартона немного отличается от глухого простенка. В глухой перегородке профили cw устанавливаются с шагом 400мм, начиная от какой-либо стены.
В случае с дверным проемом, сначала устанавливаются крайние стойки, ограничивающие проем – все остальные профили монтируются в разные стороны от проема с тем же шагом 400мм. Для усиления проема в его крайние стойки нужно вставить деревянный брус. Все профили каркаса должны быть надежно соединены друг с другом саморезами. Совсем забыл, дверной проем также нужно ограничить сверху на высоте 2,1м. Для этого можно использовать направляющий профиль uw – брус в него закладывать не обязательно.
Перегородки межкомнатные из гипсокартона фото
Когда каркас перегородки из гипсокартона будет готов, самое время заняться его обшивкой. Тут вообще ничего сложного нет – крепится гипс по всем профилям, включая направляющие, с шагом 15–20см. Для начала необходимо обшить только одну сторону перегородки. После облицовки одной стороны каркаса следует подумать о прокладке внутренних коммуникаций и шумоизоляции.
Как делать перегородки из гипсокартона
Звукоизоляция перегородки из гипсокартона во многом зависит от качества заполнения ее внутреннего пространства – в качестве наполнителя, как правило, применяется минеральная вата. Подойдет любая – можно в рулонах, а можно и плитами (с последними работать немного удобнее). Если монтируемая перегородка имеет толщину более 100мм, то минеральную вату нужно укладывать в два слоя. После того как перегородка будет наполнена утеплителем, можно смело обшивать и вторую сторону.
Звукоизоляция перегородок из гипсокартона фото
Как делать перегородки из гипсокартона: советы и рекомендации
Ну и в заключение несколько советов, которые помогут облегчить процесс установки межкомнатной перегородки и сделать ее надежной и долговечной:
Несущий профиль cw. Как и говорилось выше, предпочтение лучше отдать изделию, изготовленному из более толстой стали. Если такие профили не удалось купить, то их можно установить чаще – не через 400мм, а через 300мм. В любом случае, это обойдется дешевле, чем обшивать каркас двумя слоями гипсокартона.
Следует понимать, что даже скрытые внутри перегородки несущие профили нужно устанавливать строго вертикально – от этого во многом зависит жесткость конструкции и удобство крепления к ней гипсокартона.
Чтобы не дырявить напрасно гипс в поисках скрывшегося за ним профиля, его нужно просто расчертить в соответствии с шагом установки профиля.
Установка перегородок из гипсокартона своими руками
Как видите, межкомнатные перегородки из гипоскартона устроены не так уж и сложно, а их установка осуществляется достаточно быстро. Если быть более конкретным, то профессионал может выполнять эту работу со скоростью 20–25 погонных метров в рабочую смену. У непрофессионалов времени уйдет немного больше – если говорить о домашнем ремонте, то скорость здесь вообще не важна. Главное, все делать не спеша и правильно!
Автор статьи Александр Куликов

Монтаж стен и перегородок из гипсокартона цена за м2 в Москве
п.п. Наименование монтажных работ из ГКЛ ед. изм. цена за ед.
1 Устройство каркаса перегородки для обшивания ГКЛ с ячейкой 600 мм высотой до 3 м м²/м.п. от 280
2 Устройство каркаса перегородки для обшивания ГКЛ с ячейкой 400 мм высотой до 3 м м²/м.п. от 380
3 Устройство сварного каркаса перегородки из металлической профилированной трубы для обшивания ГКЛ с ячейкой 600 мм высотой до 3 м м²/м.п. от 1200
4 Устройство теплошумоизоляции базальтовыми плитами толщиной 50 мм м²/м.п. от 70
5 Монтаж перегородки стены с обшиванием в один слой ГКЛ с каждой стороны на профильном каркасе при высоте 3 м. м²/м.п. от 380
6 Монтаж перегородки стены с обшиванием в два слоя ГКЛ с каждой стороны на профильном каркасе при высоте 3 м. м²/м.п. от 480
7 Монтаж перегородки стены с обшиванием в два слоя ГКЛ с каждой стороны на профильном каркасе при высоте 3 м с применением теплошумоизоляции м²/м.п. от 550
8 Обшивание стены в два слоя ГКЛ на каркасе с ячейкой 600 мм. м²/м.п. от 380
9 Обшивание стены в два слоя ГКЛ на усиленном каркасе с ячейкой 400 мм. м²/м.п. от 480
10 Обшивание стены в два слоя ГКЛ на каркасе с ячейкой 600 мм с применением теплошумоизоляции м²/м.п. от 550
11 Обшивание стены в два слоя ГКЛ на усиленном каркасе с ячейкой 400 мм и применением теплошумоизоляции м²/м.п. от 420
12 Монтаж ниш и коробов, выступов из ГКЛ на стенах м²/м.п. от 450
13 Монтаж ниш и коробов, выступов из ГКЛ на потолках м²/м.п. от 500
14 Монтаж ГКЛ на смонтированный каркас м²/м.п. от 50
15 Монтаж ГВЛ на смонтированный каркас м²/м.п. от 100
16 Монтаж ГКЛ на каркас из металлической профилированной трубы м²/м.п. от 250
17 Монтаж ГВЛ на каркас из металлической профилированной трубы м²/м.п. от 300
18 Монтаж каркаса одноуровневого потолка м²/м.п. от 300
19 Монтаж каркаса одноуровневого подвесного потолка с опусканием на анкерных спицах более чем на 500 мм м²/м.п. от 350
20 Монтаж каркаса одноуровневого подвесного потолка с опусканием на жестких креплениях более чем на 500 мм м²/м.п. от 400
21 Обшивание одноуровневого потока ГКЛ в один слой м²/м.п. от 70
22 Монтаж одноуровневого потолка с обшиванием ГКЛ в один слой м²/м.п. от 370
23 Монтаж одноуровневого потолка с обшиванием ГКЛ в два слоя м²/м.п. от 440
24 Монтаж двухуровневого потолка с перепадом высот м.п. от 900
25 Монтаж различных геометрических потолочных конструкций из ГКЛ договорн.
26 Монтаж арки с правильным радиусом (простая конструкция) шт. от 2000
27 Монтаж арки с неправильным радиусом (простая конструкция) шт. от 2000
28 Монтаж арочной конструкции с использованием различных радиусов, сложной формы (сложная конструкция) шт. от 4000
29 Монтаж каркаса откосов с обшиванием ГКЛ в два слоя и утеплением м.п. от 380
30 Монтаж каркаса откосов с обшиванием ГВЛ в один слой с утеплением м.п. от 380
31 Монтаж гнутых и геометрически сложных поверхностей ГК конструкций м.п. от 500
32 Монтаж короба для скрытой подсветки м.п. от 500
33 Монтаж ревизионных люков (с механизмом клик-кляк) в потолке из ГКЛ шт. от 2500
34 Устройство дверного проема в ГКЛ перегородке шт. от 600
Устройство межкомнатных перегородок из гипсокартона

Сегодня сделать перепланировку квартиры проще, чем было раньше: появилось большое количество новых материалов, и дизайнеры предлагают самые разнообразные решения. Одно из самых популярных – это устройство перегородок (из гипсокартона, кирпича, дерева и т.д.), которые помогают разделить комнату на функциональные зоны или вообще сделать из одного помещения два. При этом часто их можно установить своими руками без необходимости получать разрешение на новую планировку.
Перегородку в комнате можно сделать из:
кирпича;
дерева;
пеноблоков;
гипсовых пазогребневых плит;
гипсокартона.
При выборе материала надо обязательно учитывать такие физические параметры, как общий вес конструкции и её размеры. В большинстве квартир максимальная нагрузка на квадратный метр пола должны быть не больше 300 кг, так что при устройстве перегородок любого вида надо просчитать, сколько они будут весить, и не забыть добавить к этому все дополнительные предметы: двери, полки и т.д. Размер может быть любым, но всегда надо помнить, что чем толще стенки, тем больше пространства они съедают.
Что касается других характеристик, то из них самые важные при выборе материала для перегородки – простота монтажа и общая стоимость. Тут уже каждый хозяин принимает решение сам, учитывая плюсы и минусы, которые есть у каждого вида материалов. Например, возьмём кирпич: это самое надёжное и прочное решение, но, с другой стороны, его укладка – непростая задача, которую, кроме того, надо утверждать и согласовывать из-за большого веса кирпичей.
Если говорить о дереве, то его ценят в первую очередь за экологичность и лёгкость. В то же время, надо учитывать, что оно легко воспламеняется, да и высокую влажность переносит не очень хорошо. В этом плане для устройства межкомнатных перегородок выгодно использовать пеноблоки: они сделаны из искусственного материала, который хорошо сохраняется в любых условиях. Разные виды пеноблоков отличаются своими техническими характеристиками, но имеют высокую цену.

Последнее время в строительстве часто используется гипс, потому что он лёгкий, прочный и недорогой. В нашем случае можно обратить внимание на блоки с пазогребневым сцеплением и на гипсокартон. Последний хорош ещё и тем, что ГКЛ можно придавать самые разные формы, а цена у них вполне приемлемая. Ещё один плюс – сделать такую перегородку можно своими руками, так что если вы имеете некоторые простые инструменты и умеете ими пользоваться, вы сможете ещё и сэкономить на монтаже.
С чего начать установку перегородки?
Устройство перегородки из гипсокартона предусматривает наличие каркаса, на который с двух стороны крепятся ГКЛ. Именно от его прочности и жесткости зависит устойчивость всей конструкции, поэтому на этом этапе надо очень внимательно относиться к измерениям и следить за ровностью каждой детали.
Каркас состоит из нескольких типов профилей, которые выполняют разные задачи. UW-профили используются в качестве основания: их устанавливают по периметру конструкции, закрепляя на полу, потолке и стенах. В них же потом вставляют CW-профили, которые становятся несущими для листов гипсокартона. И первый, и второй вид имеют длину около 2-3 метров и три варианта ширины: 50, 75 и 100 мм. Рейки CW имеют сложенную вдвое кромку, которая обеспечивает большую жесткость, и отверстия для проводки. В UW-профилях тоже есть отверстия, которые нужны для монтажа.
В первую очередь вы будете заниматься UW-элементами, которые крепятся при помощи дюбелей. Если стена прочная, например, из бетона или кирпича, можно использовать ударные дюбели: их достаточно просто вбить в стену. Если поверхность рыхлая, лучше установить пустые дюбели и подобрать к ним шурупы (с диаметром на пару миллиметров меньше).
Что касается соединения профилей между собой, то для этого вам понадобятся так называемые «блошки» – небольшие саморезы (11 мм). Для устройства гипсокартонных перекрытий и монтажа листов на перегородки вам будут нужны ещё и саморезы по металлу длиной 25 мм.
К содержанию↑
Сооружаем каркас
Разобравшись, как используются профили, вы легко сможете сделать из них основу для гипсокартона. На первом этапе работ надо начертить прямые линии по всей длине стены, на потолке и на полу. Для контроля ровности вам понадобится уровень. Определите место будущей перегородки, сделайте метки сверху и снизу и при помощи малярного шнура отбейте линии.
Монтаж лучше начинать со стены: к ней прикручивается первый UW-профиль, длина которого должна быть на полсантиметра меньше, чем высота комнаты. Оставьте это пространство пустым у потолка, чтобы потом было легко вставить потолочный профиль в настенный и скрепить их. Дюбели для крепления основных профилей надо вбивать в стену на расстоянии не более 40 см друг от друга.
Устройство межкомнатных перегородок из гипсокартона часто предполагает наличие дверей, поэтому при укладке профиля на полу в месте проёма надо оставить пустое пространство. Проще всего положить один профиль, а нужный участок отрезать болгаркой. Рассчитывая его ширину, учтите размеры самого проёма, коробки для двери, зазоры у кромок и ещё дополнительные 0,5 сантиметра на случай неровностей.
Верхнюю часть дверей надо укрепить горизонтальной перемычкой, которую можно сделать из UW-профиля. Если проём будет посередине стены, сначала подвесьте к потолочной рейке два вертикальных CW-профиля на расстоянии, равном ширине двери, а потом вставьте в них горизонтальный UW-элемент и закрепите его саморезами.
После оформления дверного проёма можно устанавливать другие несущие CW-профили. Их принято располагать на расстоянии 40 см друг от друга, но лучше сделать его не больше 30 см, чтобы на каждый лист приходилось по 4 профиля – так конструкция будет более жёсткой, и устройство перегородок из ГКЛ будет надёжнее.
Если вы хотите сделать на стенке полки или нишу, заранее наметьте места, где они будут расположены, и укрепите там каркас. Это делается при помощи деревянных брусков и дополнительных профилей.
К содержанию↑
Устройство проводки для гипсокартонных перегородок
Один из плюсов стенок из ГКЛ состоит в том, что в них можно просто вмонтировать разные осветительные приборы: например, точечные лампы для ниши или проёма. Благодаря этому Ваша перегородка может получиться еще более привлекательной с точки зрения дизайна. О проводке для освещения надо заботиться заранее, а именно после монтажа каркаса и обшивки одной стороны стенки гипсокартоном. Кабели проводят внутрь конструкции в специальной гофротрубе, которая обеспечивает изоляцию. Их протягивают через отверстия для проводки в несущих профилях. Здесь надо обратить внимание на саморезы, потому что, вкручивая их, можно легко повредить провода. Если есть какая-то опасность их соприкосновения с гофротрубой, подрежьте саморезы или отодвиньте трубу подальше.
После этого можно заполнять пространство перегородки из гипсокартона звукоизоляционными материалами, например, минеральной ватой. Проводить такую работу лучше с респиратором и в перчатках. После укладки листов со второй стороны вата прижмёт проводку к первой зашитой стороне, и саморезы, которыми вы прикручиваете ГКЛ со второй стороны, уже не будут опасны для кабелей.
К содержанию↑
Зашивка листами гипсокартона и отделочные работы
Закрепляя листы, надо располагать их так, чтобы стыки приходились на середину несущих профилей. Саморезы следует утопить в гипсокартон на пару миллиметров, чтобы они были на одном уровне с остальной поверхностью. Устанавливая ГКЛ со второй стороны, обратите внимание, чтобы стыки лежали не на тех же профилях, что и стыки листов с первой стороны: так конструкция будет более жесткой.
Когда все листы нашиты, можно переходить к последнему этапу работ по монтажу перегородки – отделке. В первую очередь поверхность грунтуют и потом заделывают швы. Их проклеивают лентой-серпянкой, зашпаклевывают в несколько слоев и затирают наждачкой. Потом шпаклюют уже остальную поверхность, нанося сначала стартовую, а потом финишную шпаклевку. После высыхания смеси поверхность ошкуривают при помощи крупнозернистой терки, и потом её можно отделать по вашему вкусу: обоями, краской, плиткой и т.д.
Устройство и монтаж гипсокартонных перегородок на самом деле не самый сложный процесс, если следовать инструкциям и аккуратно выполнять все работы. Если же у вас есть вопросы или советы на основе вашего собственного опыта, оставьте их в комментариях к этой статье!
Автор статьи
Поделись статьей с друзьями:
Декоративные перегородки из гипсокартона-инструкция по сборке
Не только удачно перепланировать помещение, но и придать интерьеру уникальность и изящество способны декоративные перегородки необычных форм из гипсокартона. Их используют как в частных домах и квартирах, так и в офисах, ресторанах, концертных залах. Универсальность, функциональность и эстетические качества – их главные достоинства. А вариативность декоративной отделки позволяет дать волю фантазии и выполнить такие конструкции в любом стилевом решении.
Особенности монтажа гипсокартонных перегородок
Этот материал позволяет создавать перегородочные элементы разного типа:
Стационарные. Это каркасно-обшивные конструкции с распашными дверьми или арками. Возможно выполнить монтаж перегородки не до потолка либо в виде уступа – так часто делают в офисах.
Раздвижные. С их помощью легко трансформируют помещение, создавая закрытые функциональные зоны или открытое пространство одним движением руки.
Усиленные. Основу перегородки облицовывают двумя слоями ГКЛ. Это повышает уровень теплозащиты и шумоизоляции.
Если говорить об эстетических качествах, то можно сделать декоративную перегородку прямой либо фигурной. В последнем случае лист изгибают и подрезают, придавая ему необходимую округлую либо волнистую форму. Первый вариант перегородочных элементов не обязательно имеет форму прямоугольника. Он может быть и многоугольным. Как прямая, так и фигурная перегородка, обшитая гипсокартонными листами, может включать в себя разнообразные ниши, проемы, стеклянные и металлические декоры.
Бескаркасный способ монтажа ГКЛ возможен только на стену либо потолок. Если создается перегородочный элемент для зонирования пространства, потребуется собирать каркас из металлопрофиля либо деревянных брусьев.
Сами же гипсокартонные листы подбирают в зависимости от типа помещения и предназначения конструкции:
Помещение Тип ГКЛ Толщина
Спальня, детская, гостиная, кабинет Простые 8–14 мм
Кухня, санузел, ванная, прихожая Влагоустойчивые (с зеленым покрытием) 8–24 мм
Офис, лоджия, закрытая терраса Устойчивые к влаге, к огню (с розовым покрытием) 8–24 мм
Если предполагается окрашивание либо оклеивание обоями будущего изделия, лучше выбрать листы со скругленными или утонченными краями. В этом случае при шпатлевке швов состав ляжет ровнее.
Сборка декоративной перегородки
Если планируется, что декоративной перегородка будет за счет отделки, а формы останутся прямыми и минималистичными, изготовить ее не составит труда.
Для начала создают эскиз, а затем проводят разметку поверхностей, где будет крепиться каркас переборки.
Затем закрепляют направляющие профили саморезами на полу, стенах и потолке (если конструкция его достигает). К ним присоединяют вертикальные опорные стойки с шагом в 0,6 м. Для усиления каркаса делают поперечные крепления из профиля. В местах соприкосновения профилей прокладывают демпферную ленту для лучшей теплозащиты и шумоизоляции.
Монтаж фигурных элементов перегородки из гипсокартона несколько отличается. Фиксация направляющих профилей проводится аналогично прямоугольной конструкции. После этого:
Находят крайнюю от стены область, откуда начинается фигурный переход. В этом месте устанавливают опорную стойку. Для устойчивости делают поперечные крепления.
Если конфигурация этой части перегородки столь замысловата, что монтаж опоры невозможен, то делаю диагональную перемычку. Через ее центр и будет проходить стоечный профиль.
Из листа гипсокартона выпиливают две идентичных детали нужной формы.
Облицовывают первую сторону основы, закрепляя ее шурупами с шагом в 15 см.
Устанавливают направляющий профиль по краю фигурной вставки из ГКЛ. Боковины профиля надсекают V-образными вырезами до планки с шагом в 5–8 см. В результате получается металлическая «змейка», которая хорошо гнется в разные стороны. Ее крепят саморезами, создавая обод нужной формы.
Завершает монтаж перегородки закрепление второй стороны фигурной детали на каркасе и ободке и обшивка торца полосой из гипсокартона. Если элемент сложной конфигурации, лучше выбирать гибкие ГКЛ или использовать специальные методы сгибания.
Как согнуть гипсокартон
Сгибание деталей из ГКЛ потребуется при создании арочных проемов в стене и фигурных элементов перегородки. Используют две основных методики:
Способ сгибания Область применения Технологические особенности
Сухой Оформление небольших закруглений и вогнутостей, узких проемов. Так согнуть можно полосы толщиной до сантиметра и шириной до 20 см. Чтобы сделать сгиб, прорезают поперек детали картонный и гипсовый слои так, чтобы второй слой картона остался целым. Частота надрезов зависит от степени изгибания. К каркасу крепят нетронутую часть элемента, а пустоты в разрезанной заполняют шпатлевкой.
Мокрый Создание деталей арки или фигурной части перегородки любой степени изогнутости. Смачивают водой одну сторону листа, делают в ней проколы особым валиком или острым шилом, вновь увлажняют. Оформляют изгиб, уложив его в лекало или закрепив на уже оформленном и установленном ободе фигурной детали.
При создании арок и криволинейных элементов вначале каркас обшивается ровными листами, затем крепятся изогнутые детали.
Варианты отделки гипсокартона
После обшивки ГКЛ гипсокартоновые интерьерные перегородки требуют финишной и декоративной отделки. Первая заключается в шпаклевке стыков с прослойкой из серпянки, а также заделки всех неровностей, особенно вмятин от саморезов, шпатлевочным составом. После этого поверхность покрывают грунтовкой.
Когда она подсохнет, приступают к декоративной отделке гипсокартона. Благодаря гладкости материала, она разнообразна. Используют:
краску;
обои;
декоративную штукатурку;
пластиковые панели;
кафельную плитку;
мозаику;
искусственный камень;
гипсовые 3D-панели.
Интересно смотрится поверхность из натуральных материалов – бамбука, текстиля, песчаника в сочетании с декоративной штукатуркой. Гипсокартон должен выдерживать декоративный слой: отделочный материал не может быть чересчур тяжелым – кирпичи не подойдут.
Достоинства гипсокартонных перегородок
Популярность декоративных перегородок, обшитых ГКЛ, растет с каждым днем. И все это благодаря обилию преимуществ. К ним относят:
легкость возведения – конструкцию собирают максимум за пару дней;
возможность скрыть между листами коммуникативные магистрали, уложить слои изолятора;
малый вес – не требуется нанимать бригаду силачей или беспокоиться за несущее перекрытие;
многовариантность декоративной отделки благодаря идеально ровной поверхности;
хорошие огнеупорные свойства даже у простых листов;
экологичность и безопасность для здоровья;
бюджетная стоимость;
неплохие звукоизоляционные и теплосберегающие качества, особенно в усиленном исполнении.
Благодаря особенностям материала, в частности, с увеличенной гибкостью, можно создать уникальный дизайн интерьера с помощью фигурных перегородок из гипсокартона, волнистых, с несколькими уровнями, с полками и нишами, даже сливающихся с потолком. Конструкция исправит все огрехи планировки и добавит необходимых горизонтальных либо вертикальных поверхностей.
А если определенный стиль в интерьере вам надоел, декоративную переборку из ГКЛ так же легко демонтировать, и создать на ее месте новую, используя каркас и даже часть листов старой.
Недостатками считают относительную хрупкость материала, требующую усиления каркаса при подвешивании тяжелых шкафчиков, и неспособность противостоять потоку воды. Поэтому даже влагостойкие листы снаружи обшивают плиткой либо пластиком.
Интерьерные решения
В интерьере даже декоративные переборки из гипсокартона могут быть функциональными. Так, подсветка из светодиодов позволяет экономить на электроэнергии, когда не требуется яркое освещение. Ниши и полочки служат местом для хранения приятных мелочей и сувениров. А колонны и многоуровневые переходы – дополнительной поддержкой навесному потолку.
Какие варианты красивых и необычных перегородок используют в различных помещениях:
В темном и узком коридоре недостаточно только двери в перегородке. Чтобы он выглядел просторнее и лучше освещался, желательно сделать оконные проемы. И не обязательно сквозные. Для шумоизоляции их можно остеклить, вставить стеклоблоки или витражное наполнение.
В гостиной ниша в фальш-стене служит местом для размещения телевизора. А в большой проем можно установить аквариум или даже камин. Преимущество в том, что любоваться игрой пламени или наблюдать за жизнью подводных обитателей можно из любого угла комнаты.
В рабочей зоне выгодно установить перегородку с множеством полочек, где будут храниться книги, принадлежности для письма, нужные мелочи.
В детских для разграничения пространства часто используют арки, полуарки или сквозные стеллажи. Их достоинство в том, что ребенок не будет бояться закрытого пространства, не захлопнет тяжелую дверь. А родители смогут присматривать за крохой, не мешая ему играть.
В прихожей красиво смотрятся колонны с подсветкой. Ее можно не отключать, и тогда вы не споткнетесь о порог, заходя в квартиру или отправившись на кухню ночью за стаканом воды.
В спальне гипсокартонные конструкции устанавливают в изголовье кровати, создавая декоративные акцентные стенки. Такие перегородки послужат и для отделения спального места от зоны отдыха или рабочего кабинета. Их часто декорируют витражными вставками или устанавливают со стороны спальни светодиодную подсветку.
С помощью арочной перегородки из гипсокартона также отделяют зону приготовления и приема пищи на кухне. Для этих целей часто устанавливают боковые уступы с одной или двух сторон от входа или барные стойки.
Стильно украшенный шкаф либо ниша с полками из гипсокартона станет не только удобным хранилищем для вещей, но и акцентной деталью интерьера.
Такой вариант перегородки можно соорудить в любом помещении квартиры, исправив тем самым погрешности планировки.
Примеры декоративных перегородок
Для декорирования помещения используют как простые конструкции, так и фигурные, прерывные (состоящие из нескольких отдаленных друг от друга фрагментов), ажурные. Рассмотрим самые популярные варианты, позволяющие сделать интерьер неповторимым с краткими инструкциями по сборке.

Многоуровневые перегородочные элементы. Несмотря на кажущуюся сложность, их возведение не слишком трудозатратно. В первую очередь монтируют нижний уровень каркаса и облицовывают ГКЛ, а только после этого устанавливают профили верхней части и завершают обшивку гипсокартоном. В нижнем «отсеке» обязательно устанавливают опорные профили для верха перегородки. В качестве элементов декорирования каждого уровня используют свой блок подсветки.
Перегородки с округлыми торцами. Их создать тоже несложно. На торцовую часть, перекрытую полоской гипсокартона, по центру накладывают еще одну, по ширине менее предыдущей на пару сантиметров. Затем сверху кладут еще полоску уже предыдущей также на 2 см, и повторяют до тех пор, пока полоска не будет примерно 3–5 см. Получаются как бы лесенки с каждой из сторон. Их скругляют раствором гипса.
Чтобы достичь идеально полукруглой формы, состав наносят слоями, сверяясь с предварительно вырезанным трафаретом, повторяющим требуемую конфигурацию выступа.
После застывания раствора торец выравнивают стартовой и финишной шпатлевкой, а затем проводят декоративную отделку.
Переборки с проемами или нишами. Задуманную конструкцию вносят в чертеж и формируют на этапе сборки основы. Из фрагмента направляющего профиля, по длине равного ширине ниши плюс 30 см, создается заготовка в форме буквы П. Ее средняя перекладина и равна ширине будущего проема. Боковые части создают, подрезав до планки и загнув стенки профиля под углом в 45 градусов. П-образную конструкцию надевают на стойки каркаса в нужном месте и закрепляют саморезами. Затем обшивают кусками гипсокартона со всех сторон, включая торцевые.
Так оформляют не только ниши, но и сквозные, застекленные окошки. Да и дверной проем делают по подобной схеме, добавив конструкции усиления дополнительным профилем или деревянным бруском.
Декоративные перегородочные элементы из гипсокартона – идеальное решение, если требуется провести зонирование и изменить интерьер в сжатые сроки при небольшом бюджете. Но и для роскошных помещений выбирают такие перегородки благодаря пластичности и многоформатности материала.
Межкомнатные перегородки из гипсокартона, ГКЛ, установка комнатных перегородок из гипрока в СПб- Монтаж перегородок из гипсокартона в Санкт петербурге
Монтаж перегородок из гипсокартона в Санкт Петербурге:
Услуга для тех, кто ценит комфорт.

Благоустройство дома или квартиры: этот вопрос многие из нас хотят решить кардинально, но при этом – в минимальные временные сроки. Впрочем, именно сейчас это желание просто воплотить в реальность, в чем вас смогут убедить наши Мастера по Гипсокартону. А связано это с тем, что основным материалом, используемым нашими сотрудниками в работе, являются плиты из ГКЛ, которые мы привыкли называть гипсокартонном. Данный материал по праву стоит назвать универсальным, ведь с его помощью можно оперативно выполнить различные виды ремонтных работ, начиная от выравнивания стен, заканчивая созданием арок, перегородок и ниш нестандартной формы.

Оценить преимущества использования данного материала вы можете, обратившись к нам, ведь мы готовы взяться как за «масштабные» проекты, так и небольшие заказы, например, по установке межкомнатной перегородки из гипсокартона в комнате. Мы с равной ответственностью и удовольствием относимся как к крупным, так и единичным заказам, предлагая сотрудничество на выгодных условиях. Впрочем, во многом результат работ определяется не только мастерством специалистов, занимающихся ремонтом, но также и качеством используемых материалов.

Мы, безупречно зная отечественный рынок, готовы помочь вам с выбором панелей ГКЛ, а также осуществить их закупку и доставку на объект совершенно бесплатно.

Работая в данной сфере не первый год, мы наладили партнерские отношения со многими строй-гипер-маркетами и строительными базами в СПБ, именно поэтому, имеем возможность:
· Приобретать ГКЛ по самым низким ценам, ведь во многих торговых компаниях нам предоставляют максимальные скидки.
· Покупать материалы в любом количестве даже в самые сжатые сроки.
· Ориентировать своих Клиентов по ассортименту практически всех строительных магазинов, работающих на территории Санкт Петербурга.

В конечном итоге эти преимущества позволяют тратить минимум времени и финансовых средств, осуществляя закупку материалов для ремонта дома или квартиры, что делает обращение к нам действительно выгодным.

Для чего используется гипсокартон?
Установка комнатных перегородок из гипрока позволяет преобразить буквально до неузнаваемости квартиры любой планировки и метража, в чем уже успели убедиться сотни наших Клиентов. Зональное распределение пространства с помощью данного материала требует минимальных финансовых затрат, и при этом монтаж выполняется оперативно. Кроме того гипсокартон используют для:
· Создания и выравнивания стен: данная процедура может стать подготовительным этапом перед укладкой кафеля.
· Изготовления подвесных потолков, которые выглядят очень аккуратно и красиво.
· Производства огнезащитных покрытий конструкций.
· И многого другого.
В настоящее время возможна установка комнатных перегородок из гипрока различных типов, что открывает фактически безграничный спектр возможностей для ремонта. Наиболее востребованными видами данного материала стали:
· ГКЛ, т. е. традиционный гипсокартон. · ГКЛВ – влагостойкий гипсокартон. · ГКЛО – огнестойкий гипсокартон.

В нашем штате частным образом работают исключительно русские специалисты, имеющие опыт не менее трех лет. Обращайтесь, и они порекомендуют тот или иной тип гипсокартона, а также подробно расскажут, почему целесообразно использовать именно его.
Почему именно ГКЛ?
Впрочем, общим для всех видов данного материала можно назвать экологическую безопасность, что особенно важно при монтаже перегородок из гипсокартона в Санкт-Петербурге, в квартирах или же домах, где проживают маленькие дети. Таким образом, данный материал безопасен для здоровья всех членов семьи и гарантированно не вызывает аллергических реакций. С точки зрения эксплуатационных свойств, стоит отметить, что он не горюч и помимо этого огнестоек.

Более того, отличается ГКЛ отменными звуко- и теплоизоляционными свойствами, а также способностью в зависимости от сложившегося в помещении микроклимата отдавать или же поглощать излишнюю влагу.
И, пожалуй, именно это свойство делает особенно популярным монтаж перегородок из гипсокартона в Санкт-Петербурге, т. к. погодные условия в нашем городе весьма изменчивы. Являясь своеобразным регулятором микроклимата в комнате, он создает уютную атмосферу, а ведь все мы хотим сделать свой дом комфортабельным.

На первый взгляд может показаться, что установка комнатных перегородок из гипрока – это несложная работа, однако стоит понимать, что успешный результат возможен лишь в том случае, если осуществляются данные процедуры профессионалами. Связано это с тем, что необходимо в точности соблюдать технологию, а также знать обо всех свойствах данного материала. В этом случае намного целесообразнее по вопросам монтажа перегородок из гипсокартона в Санкт-Петербурге обратиться к специалистам, ведь наши цены на монтаж гипсокартона минимальны.
Наш перечень услуг по работе с гипсокартонном, действительно обширен. Мы готовы в СПб выполнить работы по установке межкомнатных перегородок из гипрока, а также благоустройству арок нестандартной формы, ниш, потолков и т. д.
Почему выбирают нас!
Удобством сотрудничества с нами является тот факт, что мы готовы оперативно рассчитать итоговую стоимость всех материалов и наших услуг, при этом данная сумма останется неизменной до момента полного завершения работ. Более того, оплата производится после окончания ремонта, например установки межкомнатных перегородок из гипсокартона, т. е. после принятия Заказчиком результата.
· Мы можем позволить себе работать без предоплаты, т. к. уверены в том, что каждый Клиент будет полностью удовлетворен качеством оказанных услуг.
· Для удобства сотрудничества в случае «масштабного» ремонта мы разделяем весь процесс по монтажу перегородок из гипсокартона в Санкт-Петербурге на этапы, каждый из которых оплачивается Клиентом отдельно, после завершения.
· Вы можете не сомневаться в том, что наша политика цен станет сюрпризом, ведь ей уже были приятно удивлены многие наши Клиенты из СПб.
· Мы считаем, что ремонт должен доставлять удовольствие, а не становиться неудобством или же «разрушителем» привычного уклада жизни. Именно поэтому наши специалисты оказывают услуги по установке комнатных перегородок из гипрока, а также монтажу потолков, арок и ниш 7 дней в неделю, а работы мы проводим в удобное для Клиента время: с 9.00 до 22.00.
· Если вы хотите сотрудничать с профессионалами в области создания и монтажа межкомнатных перегородок из гипсокартона, просто обратитесь в
«ГипсоМонтаж». Наши мастера готовы выполнить как небольшие заказы, так и работы по благоустройству квартир большого метража в СПб.

Мы стремимся сделать сотрудничество действительно удобным, выгодным и приятным, именно поэтому работаем на совесть и ориентируемся на отменное качество по доступным ценам!
Перегородка из гипсокартона с дверью: как сделать своими руками
Перегородка из гипсокартона с дверью встречается практически во всех современных домах и квартирах, подвергшимся самостоятельной перепланировке. Сделать такую конструкцию самостоятельно достаточно просто, если знать особенности работы с материалом и правила его установки.
Гипсокартон — быстрый и недорогой способ сделать межкомнатную перегородку
Особенности перегородок из гипсокартона
Гипсокартон – это один из наиболее часто используемых материалов в современном строительстве. Его применяют как для отделки поверхностей, так и для возведения совершенно новых конструкций. Именно межкомнатные перегородки из гипсокартона, сделанные своими руками, являются самым ярким примером.
Популярность материала обусловлена наличием множества преимуществ:
Легкость. Плиты имеют небольшой вес, что снижает нагрузку на саму конструкцию дома.
Доступность. Стоимость гипсокартонных листов и вспомогательных материалов сравнительно невысока.
Простота обработки. Нарезать материал очень легко. Также есть возможность создавать изгибы.
Монтаж. Крепятся листы быстро и без особых усилий.
Универсальность. Гипсокартон подходит для любого типа перегородок, а его дальнейшая отделка может быть самой разнообразной.
Экологичность. Гипсовый наполнитель и картонная оболочка являются полностью натуральными материалами и не выделяют вредных веществ.
Также стоит отметить, что для работы могут использоваться различные виды листов: кроме простого гипсокартона также выпускается влагостойкий, огнестойкий и утепленный в виде сэндвич-панелей.
Легкость и простота монтажа — главные преимущества перегородок из гипсокартона
Особое внимание стоит уделить вопросу о том, как сделать перегородку из гипсокартона с проемом под дверь. Здесь важно учитывать особенности распределения нагрузки и некоторые другие нюансы.
Устройство каркаса
Возведение любой конструкции подобного плана начинается с расчета опор и установки каркаса. Для того чтобы сделать своими руками перегородку из гипсокартона с дверью понадобятся следующие материалы:
Алюминий. Из металлических профилей создается основной скелет будущего перестенка. Для этого используются детали двух типов: направляющие и стоечные. Также их различают по маркировке. Отдельно стоит выделить арочные профили и соединители.
Дерево. Деревянные балки необходимы для усиления дверного проема. Они устанавливаются по периметру и соединяются со стойками из металла.
Конструктивные особенности устройства каркаса из алюминиевого профиля
Особых трудностей в установке каркаса своими руками нет. Для начала фиксируются направляющие стойки на полу и потолке. На прилегающей стене также рекомендуется закрепить направляющую. Для амортизации и изоляции под низ профиля подкладывается резиновый уплотнитель. Затем на расстоянии 25-40 см устанавливаются вертикальные стойки. В проеме монтируются балки, а над самим проемом фиксируется перекладина и осуществляется обрешетка по общему принципу.
Схема установки профилей для устройства дверного проема в гипсокартонной перегородке
Монтаж гипсокартонных листов
На этом этапе внешний вид межкомнатной перегородки из гипсокартона приобретает более четкие контуры. Предварительно установленный каркас обшивается листами с помощью саморезов и шуруповерта.
Для того чтобы конструкция была прочной важно правильно нарезать секции отделки. Сделать это удобнее всего с помощью электролобзика. Для начала нужно замерить расстояние между стойками и ширину гипсокартона. При установке края фрагмента должны приходиться строго на середину профиля, провисания не допускаются. Если есть необходимость подкорректировать габариты, отметьте линию среза карандашом и удалите излишки. Торцы рекомендуется затереть и сделать небольшой уклон по краям для удобства дальнейшей отделки.
Прикручивать листы нужно со смещением, чтобы стыки не шли в один ряд. Это придаст конструкции большую прочность. Саморезы размещают на расстоянии в среднем 15-20 см друг от друга. Для того чтобы их было легче замаскировать в дальнейшем важно углубить шляпки в материал.
В зависимости от веса двери может потребоваться дополнительное укрепление проема
Если над проемом планируется вывести изогнутый свод, лицевые листы подрезаются по линии установки каркаса. Для отделки внутренней поверхности нужно придать гипсокартону нужную форму. Чтобы сделать это своими руками на листе нужно сделать надрезы по картону и немного намочить материал. Когда он станет более податливым согните его до нужной формы и закрепите в проеме.
После выполнения обшивки с помощью дрели и коронки сделайте отверстия для розеток и выключателей и выведите наружу все провода.
Особенности утепления
Так как межкомнатные перегородки из гипсокартонных листов полые внутри, их можно утеплить своими руками с помощью современных материалов. Лучше всего подойдут рулонные разновидности, например, эковата. Также можно использовать листовые утеплители. Особенно популярны сегодня изолон, пенопласт, полистирол и пенополиуретан.
Чтобы выполнить утепление своими руками нужно заполнить пространство между профилями после обшивки гипсокартоном одной стороны. После этого можно обшивать и вторую сторону. Если в стену планируется спрятать коммуникации или завести раздвижную дверь, следует оставить соответствующее пространство без утеплителя.
Для утепления гипсокартонной перегородки необходимо заполнить пространство между профилями теплоизоляционным материалом
Дальнейшая отделка
На этом работа не заканчивается, нужно еще отделать дверной проем и довести до ума саму стенку. Работы можно разделить на несколько этапов:
Базовое оштукатуривание.
Выравнивание поверхности.
Монтаж двери.
Отделка стен.
Для начала нужно замаскировать все стыки и места крепления гипсокартона к каркасу. Для этого понадобиться шпаклевочная смесь, небольшой шпатель и серпянка. Наносить шпаклевку нужно на все проблемные участки. Для того чтобы масса лучше держалась предварительно наклейте сетку. Углы отделывают с использованием углового алюминиевого профиля.
После высыхания базовой штукатурки перегородку из гипсокартона с дверным проемом нужно полностью прогрунтовать и зашпаклевать. Это окончательно выровняет поверхность и подготовит её для дальнейшей декоративной отделки.
После завершения монтажа перегородки все стыки необходимо зашпаклевать
После этого можно либо сразу же установить дверной короб, либо предварительно сделать финальную отделку стены. Для этого можно использовать краску, штукатурку, обои и другие материалы.
На выровненной поверхности установить короб своими руками гораздо проще. Для начла отмерьте размеры стоек и отрежьте излишки при необходимости. Затем достаточно вставить в проем собранную раму, закрепить её с помощью болтов к опорным балкам и установить распорки. Между перегородкой и коробкой должен оставаться зазор для запенивания. После высыхания пены распорки убираются, излишки материала срезаются ножом и крепятся наличники. После этого устанавливается раздвижная система или навешивается распашное полотно.
При установке двери в перегородку из гипсокартона важно вывести идеально ровный проем на этапе устройства каркаса и укрепить его деревянными балками. Если все сделать правильно, проблем при дальнейшей отделке не возникнет.
Рекомендуем посмотреть видео

Система перегородок для гипсокартона
Сухая перегородка Brooer — это металлическая перегородка, состоящая из стоек, потолочных и напольных направляющих. Перегородки Brooer Stud & Track легкие, не несущие нагрузки и быстро собираются на месте. Они обеспечивают рентабельные перегородки, подходящие для всех типов коммерческих, развлекательных и промышленных зданий, а также для жилого строительства.
При объединении вместе они образуют каркас, предназначенный для установки гипсокартона одинарной и двойной толщины.Brooer Stud and Track доступен в нескольких вариантах ширины, и когда гипсокартон установлен,
обеспечивает прочную стену. Шпильки также можно соединить вместе в коробку, когда для готовой перегородки из гипсокартона требуется дополнительная прочность.
Brooer Stud and Track Partitions намного меньше, чем традиционные перегородки сопоставимой толщины, что позволяет эффективно экономить на конструкции. Раздел также позволяет включать сервис во время строительства. Наши перегородки Stud & Track полностью совместимы с обшивками потолочных секций.Шпильки имеют рифленую поверхность, что способствует прямому вводу шурупов при креплении стеновой панели шурупами для гипсокартона; Это позволяет подрядчику выполнить монтаж гипсокартона с минимальными затратами времени и усилий. Металлическая перегородка Brooer Metal Industries может использоваться в качестве прочных стен в жилых и коммерческих зданиях.
Качество и прочность всех компонентов и принадлежностей шипов и гусениц гарантируются нашим методом производства. Все стойки, потолочные и напольные направляющие были испытаны или оценены на предмет огнестойкости согласно BS 476 или E-119

Крепление потолочных и напольных направляющих
Напольные и потолочные направляющие должны быть надежно закреплены с помощью набора креплений на Максимальный центр 600 мм.Если бетонный или ровный пол новый, следует рассмотреть возможность установки гидроизоляционной мембраны между поверхностью пола и участком пути. Когда важна ширина готовой стены и требуется высота более 3600 мм, можно соединить две стойки, образуя коробчатое сечение.
Стержень 50 мм 2 слоя плиты макс. Высота 4200 мм
70 мм Шпилька 2 слоя плиты макс. Высота 4800 мм
Точно так же две стойки Xtrawide, сформированные в коробку, могут обеспечить высоту стены при доступе 7200 мм
146 мм Xtrawide Stud 2 слоя доски с максимальной высотой 10500 мм.
Когда стойки помещены в коробку, важно, чтобы стойки только одной толщины находились в пределах направляющих пола и потолка. Шпильки должны быть обрезаны так, чтобы один входил в направляющую пола и останавливался на направляющей потолка, а другой входил в направляющую потолка и останавливался в верхней части направляющей пола.
Электропроводы и трубы диаметром до 25 мм можно легко разместить в полости стены. Для тяжелых приспособлений, таких как сантехника и сантехника, может потребоваться дополнительная опора.
Дверные проемы — проектировщикам следует учитывать допуск по толщине типов перегородок по отношению к предлагаемой детали дверной коробки.Стандартная дверная коробка формируется путем размещения шпилек по всей высоте на каждом из проемов. Головка образована из секции рельсового пути, прикрепленной к шпилькам с каждой стороны. Если требуется дополнительное приспособление для поддержки тяжелых дверных комплектов, на шпильки можно надеть гильзы с направляющей соответствующей ширины.
(PDF) СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СУХОСТЕННЫХ И КЛАДКИХ ПЕРЕГОРОДОВ В БЕТОННЫХ ЗДАНИЯХ
5-я Международная конференция по индивидуальному жилищному строительству с нулевым потреблением энергии — ZEMCH 2016
20–23 декабря 2016 г., Куала-Лумпур, Малайзия.
18
MEDEIROS_PAPER NUMBER
Две другие общие статьи были рассмотрены в бюджете с DW: потребление воды и транспортировка
отходов на место захоронения. Поскольку DW потребляет гораздо меньше воды на участке
, чем кладка, ожидается экономия воды. Эта экономия была основана на исследовании
Passarelo (2008), которое оценило пропорциональное количество воды, потраченной на строительство
, около 60% всей воды, используемой в строительстве.Принимая во внимание
, что кладка занимает три месяца по графику проекта А1, экономия воды составит
около 7,2%.
На Рисунке 9 показано окончательное сравнение затрат между бюджетами на кладку и DW для справки
, проект A1. Все значения были первоначально определены в бразильских реалах (реалы), но были конвертированы
в доллары США по обменному курсу 3,30 бразильского реала до 1 доллара США на 29 августа 2016 года.
Таблица 8 — Сравнение бюджетов каменной кладки и DW для эталонного проекта A1.
СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СУХОЙ СТЕНЫ
ДОЛЛ. ДОЛЛ. ДОЛЛ.%
ПРОЕКТ 909,091 905,782 -3,309 -0,36%
ОСНОВАНИЯ 131,1987 1,264,873 -47,114 -3,59%
6,954 -6190,65 СТРУКТУРА %
ЗАПОЛНЕНИЕ СТЕН 1,025,073 1,631,062 605,990 59,12%
ВНУТРЕННИЙ ОТЧЕТ 1,736,953 529,648 -1,207,304 -69,51%
КРАСКА 2,006,053 1,869,761 -136,292 -6,79%
,40003 ОБОРУДОВАНИЕ
ВОДА 136,364 126,485 -9,878 -7,24%
ОТХОДЫ ГЛАДКИ 30,303 20,805 -9,498 -31,34%
ПРОЧИЕ ОТХОДЫ 217,424 139,152 -78,273 -36,00%
ДРУГИЕ УСЛУГИ 30,327,987 30,327,987
ПРОЕКТ
0
СТОИМОСТЬ 52,071,533 50,935,039 -1,136,494 -2,18%
При замене заполнения стен с кирпичной кладки на DW есть два основных вида
re. воздуховод по транспортировке отходов: блочно-строительные отходы и отходы гипса.В проекте A1
сокращение, полученное для блочных и строительных отходов, составило 36% по объему, что составляет
около 774 отвальных ковшей. По штукатурке уменьшение составило 31% по объему, что составляет
примерно 78 самосвальных ковшей. Эти скидки составляют соответственно 60,000 долларов США и 10,000
долларов США. Аналогичные результаты для блочных, строительных растворов и гипсовых отходов были также получены Малией
(2010) и Диасом (2013).
Таблица 9 показывает, что наиболее заметной разницей в сравниваемых бюджетах была штукатурка
каменных стен.Даже если стоимость
DW примерно на 60% больше, чем у кирпичной кладки на квадратный метр, в результате общая экономия затрат составила 2,18% или 1,14 миллиона долларов.
Гипсокартон — обзор | Темы ScienceDirect
Компания D-Tunneling (D-Tunneling), субподрядчик по прокладке туннелей, выполняла прокладку туннелей и дренажных трубопроводов для большого расширения терминала в аэропорту Нью-Мексико. В своем контракте с администрацией аэропорта компания D-Tunneling получила уведомление о продолжении работ 13 июня 2007 г. и должна была завершить проект к 2 октября 2007 г.Перед началом строительства компания D-Tunneling составила базовый график, отражающий первоначальный план работ. После начала строительства D-Tunneling ежемесячно обновляла свой график.
Базовый график
Базовый график D-Tunneling, как показано на рисунке 7.1, идентифицирует уведомление, которое нужно продолжить 13 июня 2007 года, и прогнозируемое завершение проекта 2 октября 2007 года, то же самое, что и дата завершения контракта. В базовом графике D-Tunneling указано, что он планирует одновременно выполнять работы по туннелированию на двух отдельных рабочих путях, туннелях A и B.Планы показывают, что туннели A и B будут объединены в один непрерывный прямой дренажный туннель по завершении строительства. D-Tunneling решила использовать две туннелепроходческие машины (ТБМ) для завершения своей работы. ТПМ будут установлены на противоположных концах дренажного туннеля и будут двигаться навстречу друг другу, встречаясь на Станции 30 + 10. TBM # 1 будет бурить туннель A от станции 0 + 00 до 30 + 10, а TBM # 2 будет бурить туннель B от станции 50 + 00 до 30 + 10.
Рисунок 7.1.
Обновление расписания D-Tunneling утром 17 июля 2007 г. показало, что с 13 июня 2007 г. по 16 июля 2007 г. Проект продвигался, как и ожидалось.Обновление D-Tunneling от 17 июля 2007 г. не содержало никаких изменений в расписании. На рис. 7.2 показано состояние работы D-Tunneling на момент представления обновленного расписания администрации аэропорта утром 17 июля 2007 г.
Рис. 7.2.
Во второй половине дня 17 июля на ТБМ № 2 на Станции 47 + 10 была обнаружена порода, которая была тяжелее, чем в геотехническом отчете, указанном в Контрактной документации. Кроме того, порода считалась «смешанной поверхностью» и содержала смесь пород различного состава и твердости.В результате D-Tunneling прекратил работу над Activity 60 и не смог продолжить работу в Tunnel B, пока не решит проблему.
Контракт D-Tunneling с администрацией аэропорта гласил, что продление времени должно быть подтверждено анализом фрагнета, сравнивая дату завершения проекта до того, как фрагнет был вставлен в график, и дату завершения проекта после того, как фрагнет был вставлен в график. 25 июля D-Tunneling направила в администрацию аэропорта письмо с указанием своего нового плана по завершению измененных работ, а также расписанием фрагнета, чтобы обосновать запрошенное D-Tunneling продление времени для PCO # 1, TBM # 2 Shutdown .В письме D-Tunneling от 25 июля говорилось следующее:
1
Администрация аэропорта / инженер отвечала за все бурения грунта и испытания на площадке в соответствии с Контрактом.
2
В ходе проходки туннелей D на Станции 47 + 10 была обнаружена порода со «смешанной поверхностью», которая была жестче, чем пределы допуска, определенные инженерами при бурении грунта в контрактных документах. В результате D-Tunneling была вынуждена остановить работу TBM # 2 в туннеле B. D-Tunneling сработала и будет продолжать работать в туннеле A, как и ожидалось.
3
Инженер завершил дополнительное испытание участка и определил, что между станциями 47 + 10 и 42 + 00 существует порода за пределами допуска.
4
Компания D-Tunneling приобрела новую режущую головку, которая должна быть доставлена 21 августа 2007 г. На сборку режущей головки потребуется три рабочих дня. Затем D-Tunneling вернется на Станцию 47 + 10, чтобы возобновить туннелирование. Кроме того, для завершения проходки туннелей от Станции 47 + 10 до 41 + 00 потребуется семь рабочих дней вместо шести оставшихся рабочих дней, указанных в Обновлении от 15 июля 2005 г., из-за твердости породы.
5
Используя предыдущую временную шкалу, D-Tunneling вставил фрагнет в свое обновление от 17 июля 2007 года со следующими изменениями:
a
Activity 60 было фактически завершено 16 июля, 2007, и измененный объем работ, чтобы охватить только работы по прокладке туннелей, которые уже были завершены между станциями 50 + 00 и 47 + 10.
b
Операция 62, туннель B — станции с 47 + 10 по 41 + 00, была добавлена в график для обозначения оставшихся работ по проходке туннелей после сборки новой режущей головки.Кроме того, действие 62 было продлено на семь рабочих дней.
c
Деятельность PCO-1A, Заказ / Отгрузка / Рек. Новая фрезерная головка для TBM # 2 была добавлена в график, чтобы обозначить время, необходимое для получения новой фрезерной головки. Операция PCO-1A получила 26 рабочих дней, чтобы завершить ее до 21 августа 2007 г., даты, когда D-Tunneling ожидает получить новую режущую головку.
d
Активность PCO-1B, Assem. Режущая головка и возвращение к Sta.47 + 10, был добавлен в график, чтобы обозначить время, необходимое для сборки новой режущей головки и ее возврата на Станцию 47 + 10.
e
Логика была пересмотрена, чтобы отразить только что выявленные изменения и новую последовательность работы. Все показанные изменения логики представляют собой отношения от конца к началу без опережения и запаздывания. Никакие другие логические взаимосвязи в расписании не были изменены, за исключением логических взаимосвязей между операциями 60, 62, PCO-1A и PCO-1B.
Рисунок 7.3 изображено новое обновление D-Tunneling от 17 июля 2007 г., включая добавление нового фрагнета. D-Tunneling скорректировал график, включив в него только действия fragnet, которые могут повлиять на ход проекта в период с 17 июля 2007 г. по 14 августа 2007 г. Остальные задержки отключения TBM № 2 будут включены в следующее обновление D-Tunneling в августе. 15, 2007.
Рисунок 7.3.
В результате фрагнета на Рисунке 7.3 критический путь Проекта сместился в Туннель B и продлен срок завершения Проекта со 2 октября 2007 г. до 18 октября 2007 г.В обновление от 17 июля 2007 г. была добавлена только активность фрагнета PCO-1A. Продолжительность действия PCO-1A была добавлена только для того, чтобы повлиять на проект через следующее обновление расписания D-Tunneling, которое, по прогнозам, произойдет 15 августа 2007 г. D-Tunneling запросило продление времени на 16 дней (18 октября 2007 г. — 2 октября , 2007 = 16 календарных дней) для различных условий площадки.
Администрация аэропорта попросила D-Tunneling реорганизовать свою работу, если это возможно, чтобы уменьшить некоторые задержки на новом критическом пути Проекта.D-Tunneling изменил свой график (рис. 7.4), изменив TBM № 2 (туннель B) на TBM № 1 (туннель A), чтобы выполнить туннелирование для Activity 70, Tunnel B — Station 41 + 00 на 30 + 10 .
Рисунок 7.4.
Действие 70 длится 12 рабочих дней, и благодаря изменению последовательности действия 70 с ТБМ №2 на ТБМ №1 туннель А стал критическим путем проекта. Однако на Рисунке 7.4 показано, что реорганизация Действия 70 не привела к улучшению даты завершения Проекта. Если это так, следует ли D-Tunneling переназначить работу по туннелированию Activity 70 на TBM # 1? Ответ — абсолютный, потому что это более точно отображает текущий план ресурсов D-Tunneling (TBM # 1), которые будут использоваться для выполнения действия 70.D-Tunneling также создал 12 дней общего плавания для туннеля B. Создав 12 дней общего плавания в туннеле B, D-Tunneling гарантирует, что, если доставка новой режущей головки задерживается, она израсходует часть ее общего плавающие и не так сильно влияют на прогнозируемую дату завершения проекта. Кроме того, в последующее расписание D-Tunneling от 15 августа 2007 года должны быть внесены дополнительные задержки, которые не были включены в расписание от 17 июля 2007 года.
В результате расписания фрагнета, представленного в Обновлении от 17 июля 2007 г., D-Tunneling снова повторно подал свой запрос на продление времени на 16 дней из-за различных условий на участке в туннеле B.D-Tunneling также зарезервировала за собой право запросить дополнительные дни задержки, связанные с другим состоянием сайта в туннеле B, потому что она не учла все задержки фрагнета в обновлении от 17 июля 2007 года. Опять же, Обновление от 17 июля 2007 г. включало только задержки D-Tunneling в период с 17 июля 2007 г. по 14 августа 2007 г. Таким образом, некоторые из задержек TBM № 2 могут повлиять на последующее обновление расписания 15 августа 2007 г. и могут требуется дополнительное время. Администрация аэропорта предоставила D-Tunneling запрошенное 16-дневное продление времени из фрагнета, добавленного в Обновление от 17 июля 2007 года.
D-Tunneling представил свое следующее обновление расписания утром 15 августа 2007 г. Все мероприятия были выполнены, как и ожидалось, в период с 17 июля 2007 г. по 14 августа 2007 г. без изменений графика. На рис. 7.5 показано обновление D-Tunneling от 15 августа 2007 г. без дополнительных фрагментов для ожидаемых задержек TBM № 2 после 15 августа. По состоянию на 15 августа 2007 г., обновление дата завершения проекта оставалась 18 октября 2007 г., без фрагментов. за дополнительные задержки и работы в период с 15 августа 2007 г. и его последующее обновление.
Рисунок 7.5.
На рис. 7.6 представлено обновление D-Tunneling от 15 августа 2007 г. с дополнительными действиями фрагнета и продолжительностью после 15 августа 2007 г. D-Tunneling скорректировал исходное обновление от 15 августа 2007 г., чтобы включить оставшуюся часть задержек фрагнета, вызванных останов ТБМ №2. Дополнительные задержки фрагментов для TBM № 2 в туннеле B не привели к какой-либо задержке с датой завершения проекта 18 октября 2007 г. и не вызвали смещения критического пути.
Рисунок 7.6.
В результате расписания фрагнета, представленного в Обновлении от 15 августа 2007 г., D-Tunneling не отправил запрос на продление времени, поскольку прогнозировал, что фрагнеты не повлияют на дату завершения проекта. Тем не менее, D-Tunneling также зарезервировала за собой право запросить дополнительные дни задержки, связанные с другим состоянием участка в туннеле B, позднее, если замена режущей головки TBM # 2 не будет продвигаться так, как ожидалось.
D-Tunneling представил свое следующее обновление расписания утром 17 сентября 2007 года.В период с 15 августа 2007 г. по 16 сентября 2007 г. все мероприятия были выполнены, как ожидалось, без изменений графика. На рис. 7.7 показано обновление D-Tunneling от 17 сентября 2007 г., в котором указана дата завершения проекта 18 октября 2007 г. и показано, что все действия fragnet, связанные с остановкой TBM # 2, были завершены.
Рисунок 7.7.
В заключение, этот пример представляет правильный способ реагирования на изменения в проекте проактивным, дальновидным способом с использованием фрагнетов.Компания D-Tunneling обнаружила изменение в проекте, скорректировала свой график, чтобы отразить изменения в проекте, а затем как можно раньше подала заявку на продление срока в администрацию аэропорта. Кроме того, администрация аэропорта также извлекла выгоду из быстрого внесения изменений в проект. Администрации аэропорта была представлена точная информация о статусе проекта, и поэтому они были лучше подготовлены к корректировке своего будущего бюджета и планированию, предупреждению будущих арендаторов об изменениях проекта и рассмотрению вариантов ускорения, которые отражают новую дату завершения проекта.Своевременное устранение изменений в Проекте по мере их появления в Проекте всегда в интересах всех сторон.
Гипсокартон Цементная плита Система гипсокартона
Основным продуктом, который нам нужен для гипсокартона, потолков и облицовки стен, является гипсокартон . Также мы используем цементную плиту, шовный раствор, металлические профили и штукатурные порошки. Давайте узнаем о них в сегодняшней статье.
Гипсокартон
Производство гипсокартона
Во-первых, мы производим гипсокартон из минеральной породы.Его называют гипсом. Затем мы добываем гипс на горных выработках. Есть два способа эксплуатации. С одной стороны, мы используем подземную разработку. Это делается, когда сырье глубоко засыпано. С другой стороны, ведется добыча открытым способом. Это реализуется, если первый слой сырья неглубокий.
После этого гипс дробим на мелкие кусочки. Позже мы загружаем их в печи и измельчаем. Так получаем гипсовый порошок.
Кроме того, когда мы смешиваем гипсовый порошок с водой и другими добавками, он образует гипс.Приятно знать, что штукатурка полностью перерабатывается. В завершение полученную гипсовую пасту наливают между двумя картонами и сушат.
Эксплуатация гипсокартона
Точно так же гипс является хорошо используемым природным ресурсом, который позволяет производить плиточный порошок. Таким образом, гипсовый порошок является основным элементом для изготовления изделий из гипса. Например, гипсокартон, гипсовые покрытия и гипсовая плитка.
Например, мы можем использовать гипсокартон для ремонта стен и потолка.Или же мы можем построить перегородки и подвесные потолки. Точно так же мы можем организовать пространство благодаря разделению комнаты. Таким образом, использование гипсокартона разнообразно и зависит от его типа и использования.
Следовательно, существуют различные типы плит шириной 1200 мм, длиной от 2400 до 3600 мм и толщиной 9,5, 12,5 и 15 мм.
Влагостойкий гипсокартон
Типы гипсокартона
Гипсокартон обычный
Во-первых, самый известный — обычный гипсокартон.По сути, это самый стандартный и потребляемый продукт. В основном мы используем его для перегородок и подвесных потолков. Он эластичен против трещин. Однако он не обладает устойчивостью к воздействию влаги и огня.
Влагостойкий гипсокартон
Напротив, у нас есть влагостойкий или водостойкий гипсокартон. Прежде всего, он усилен против влаги. Его используют, например, во влажных местах, таких как ванные комнаты и туалеты. Кроме того, он обеспечивает отличную влагостойкость.Благодаря волокнам и бумаге зеленого цвета, покрывающей доски.
Огнестойкие гипсокартонные плиты
Огнестойкие гипсокартонные плиты
С другой стороны, вы можете решить использовать огнестойкие гипсокартонные плиты. Прежде всего, он отличается огнестойкостью. Фактически, мы применяем его в помещениях, требующих особой защиты от огня. Например, жилые дома, школы, больницы, отели и торговые центры. Также он подходит для потолков и гипсокартона.В основном там, где требуется высокий уровень противопожарной защиты. Вот почему волокна и бумага красного цвета (покрывающая плиты) обеспечивают огнестойкость.
Готовая смесь для швов
В качестве альтернативы гипсовому порошку. Мы можем предложить вам использовать один из наших стыковочных смесей. Специально для стыковки, снятия шва, отделки или выравнивания. По сравнению с гипсовыми порошками, герметики для швов USG дадут вам гораздо лучшие решения с меньшими усилиями.
Готовая смесь для швов
USG Готовая смесь для швов
Прежде всего, смесь для швов без трещин поставляется в ведрах по 25 кг с зеленой крышкой.Это идеальный продукт для стыковки и разглаживания. Продукт на основе винила эластичен, устойчив к повреждениям и трещинам. Поэтому в нем есть все преимущества. Такие, как экономия времени, простота в обращении и применении. Щелкните для просмотра технических данных.
USG Sheetrock Joint Compound
Затем вы можете выбрать для бренда Sheetrock универсальный герметик для швов. Прежде всего, он обеспечивает отличную окантовку, вложение и отделку. Ознакомьтесь с описанием продукта здесь.
Lightweight Plus 3
Наконец, мы приглашаем вас познакомиться с легким компаундом USG Joint.Это обеспечивает самую быструю сушку с максимальным объемом. Доступен в объеме 17л. Lightweight Plus3 обеспечивает большее покрытие поверхности по сравнению с любым другим продуктом. Щелкните для получения технических подробностей.
Гипсовый порошок
Гипсовый порошок входит в состав систем перегородок и перекрытий. Где бы ни использовался гипсокартон, есть спрос и на гипсовый порошок. То есть готовая смесь для швов не может быть предпочтительной всегда. В таком случае альтернативой может стать гипсовый порошок! Специально для заделки, стыковки, отделки и снятия шва.Хотя на это уходит больше времени, чем на стыковочные смеси. Однако это экономичный продукт, который дает возможность выполнять отделочные работы.
Профили металлические оцинкованные для гипсокартона
Профили стальные для гипсокартона и аксессуары для перегородок и потолков. Гальваническое покрытие 100 г / м2, произведенное в соответствии со стандартами EN 14195. Доступен в 0,40; Толщина 0,50 и 0,60 мм и индивидуальная длина. Board & Wall Co. поставляет все необходимые профили для ваших проектов.
Металлический профиль для подвесного потолка и перегородки
Каркас подвесного потолка
Для потолочной системы мы предлагаем вам использовать потолок U, потолок C, профили Omega, Omega M и Omega U. Кроме того, есть аксессуары, такие как винт , подвесной трос, вешалка, скоба, стальной дюбель и фибровые ленты.
Металлический профиль для перегородок
Мы также предлагаем стойки, направляющие, перфорированные уголки, L-образные уголки и аксессуары для внутренних перегородок.Наши металлические профили, хорошо изготовленные и уложенные на поддоны, экспортируются для строительных проектов по всему миру. Также мы можем изготовить оцинкованный профиль по вашему проекту.
Изоляция
Изоляция, вероятно, самая важная часть строительных проектов. Фактически, это позволяет защитить людей от перегрева, холода и звука. Поэтому комфортабельное здание должно быть хорошо изолировано от холода, тепла и шума. Например, Knauf Insulation — лучший поставщик решений для внутренней и внешней изоляции.Хорошо изолированный дом поможет вам сэкономить энергию и деньги.
Панели Knauf Insulation
Exterior Insulation
С одной стороны, у нас есть фасадные изоляционные панели Knauf. Доступны размеры 60×120 см, толщина от 50 до 150 мм. Для подробностей; FCB035.
Внутренняя изоляция
Тогда мы предлагаем вам Knauf Mineral Wool Ecose. Эта технология обеспечивает оптимальную тепло- и звукоизоляцию. Кроме того, его легко наносить на внутренние стены.В общем, это очень чистый материал. Особенно экологически чистый продукт, предотвращающий попадание пыли и грязи в ваше здание.
Утеплитель крыши
Наконец, у нас есть утеплитель Earthwool Knauf! Это лучшее и наиболее экономичное решение для перекрытия и под балками. Таким образом, изоляционные рулоны доступны толщиной 100, 120 и 140 мм. Также они доступны в длине от 8 до 12 метров.
Облицовка стен
Помимо внутренних перегородок и потолков, мы предлагаем решения для облицовки наружных стен.По сравнению со стенами из кирпича или газобетонных блоков из автоклавов гораздо предпочтительнее наружные гипсовые и цементные плиты. Это связано с преимуществами стоимости, времени, логистики и применения.
Хранилище гипсокартона
Гипсокартон для наружных работ
Самое главное, что для облицовки стен используются внешние гипсовые плиты. Кроме того, среди альтернативных продуктов внешняя плита относится к классу огнестойкости и водонепроницаемости А1. Таким образом, это наиболее простое решение для установки.Также из-за логистических преимуществ настоятельно рекомендуется внешний гипсокартон. Доступны в вариантах толщины 12,5 и 15 мм и нестандартной длины. Среди всех облицовочных материалов фасадный гипсокартон — самый простой, легкий и экономичный продукт.
Цементная плита
Цементно-стружечная плита подходит для облицовки стен и внутренних перегородок. Цементная плита устойчива к повреждениям. Также он подходит для зданий из стальных конструкций. Кроме того, его легко резать и наносить.
Фиброцементная плита
Фиброцементная плита — это цементные плиты, армированные волокном. Это альтернатива цементной плите. Также наружный гипсокартон для облицовки наружных стен. Доступны толщины от 4 до 20 мм и индивидуальные размеры.
Наша компания
Как Board & Wall Co. , мы являемся поставщиком материалов для гипсокартона из Стамбула, Турция. В настоящее время мы экспортируем в 25 стран Европы, Африки, Ближнего Востока и Карибского бассейна.
В основном наша продукция:
✔ гипсокартон / гипсокартон
✔ фиброцементная плита
✔ подвесной гипсовый потолок
✔ металлические каркасные профили для перегородок и потолков
✔ готовая смешанная смесь для швов
✔ изоляционные рулоны и панели
✔ битумная мембрана
✔ смотровые панели и аксессуары
✔ смотровой люк
Для получения дополнительной информации см. Наш каталог . Следуйте за нами в социальных сетях LinkedIn и Instagram , чтобы быть в курсе наших последних новостей.
Главная »Блог» Гипсокартон Цементная плита Система гипсокартона
Аппарат и монтаж листов гипсокартонных стен
Сегодня гипсокартон очень популярен в строительстве. Применяется для возведения толстых звукоизоляционных стен, легких и тонких стен, некоторых декоративных элементов интерьера. Его использование в качестве облицовочного материала объясняется простотой работы с ним. С ним легко работать всеми инструментами. При необходимости в гипсе в его конструкции можно фрезеровать пазы или проемы любой формы.Перегородки из гипсокартона получаются легкими и очень прочными, что, конечно же, зависит от правильной техники монтажа, конструкции каркаса и выбора материалов.
Выбор материала для устройства перегородки гипоскартона
межкомнатные стены
Прежде чем приступить к возведению перегородки из гипсокартона, необходимо выбрать материал. Для начала определимся с заданием на проектирование, его месторасположением и условиями использования:
Если перегородка устанавливается в помещении, в котором постоянная влажность не ниже 70%, необходимо применить водостойкий гипсокартон.Чтобы отличить его от обычного, достаточно взглянуть на цвет картона. Влагостойкий гипсокартон имеет зеленый внешний слой бумаги. И это, пожалуй, единственный знак, по которому можно явно распознать или увидеть разницу. Но компания Knauf утверждает, что его структура пропитана специальными концентратами, что придает устойчивость влажной среде. Утрачена впитывающая способность. А вот перегородки из гипсокартона такого типа во влажной среде простоят долго и не изменят своих параметров.Такие листы маркируются гипсокартоном. Это также следует рассматривать как важную особенность водостойкости листов, а точнее, невозможность образования на них грибка и плесени в результате воздействия воды. Производителю удалось добиться этого, пропитав листы антисептическими препаратами, а пропитанные водостойкостью и влагой обеспечили составы. Также существенным отличием гипсокартона от обычного является больший вес и конечно же стоимость.
Если перегородка из гипсокартона своими руками устанавливается не только во влажной, но и в легковоспламеняющейся среде, например, на кухне, следует использовать ГКЛО.Эти составы представляют собой пропитанные листы гипсокартона, предотвращающие возгорание. Основное отличие от обычного водонепроницаемого и внешнего признака — цветной картон, который имеет красный цвет. Вы можете увидеть разницу как на срезе в цвете штукатурки. Он отличается по стоимости и будет дороже как в обычном, так и в водонепроницаемом исполнении.
№
Если вы хотите оформить стены из гипсокартона своими руками в обычном помещении с нормальными условиями (влажность не более 70% и температура не выше 30 и не менее 5 ° С), можно использовать обычные гипсокартонные листы.Они имеют главное отличие от других по цвету — они покрыты картоном серого цвета. Эти листы не пропитаны какими-либо водостойкими и огнестойкими составами, в связи с чем стоимость их самая низкая. Их широко используют в коридорах, гостиных, спальнях и других помещениях. С ними одинаково хорошо обращаются, поэтому при нормальных условиях, влажности и источниках возгорания нет, не стоит платить больше только из-за свойств устойчивости. Покупая такой лист, вы сэкономите до 30%.
Виды гипсокартона
Листы выпускаются нескольких размеров по толщине: 6,5 мм, 9 мм, 12,5 мм. В этом случае первый размер соответствует материалам с повышенной гибкостью. Внутри у него есть стакан, который удерживает штукатурку во влажном состоянии. Ведь для того, чтобы согнуться по дуге, необходимо пропитать влагой. Второй тип используется для потолков, поэтому выбирайте третий размер 12,5 мм. Длина также может составлять 2,5 и 4,8 м, в продаже по существу присутствует только первый вариант. Если вы хотите гипсокартон больших размеров, листы можно заказать у производителя по индивидуальным меркам.
Выбор материала для стоечного монтажа
Для изготовления перегородки из гипсокартона также необходимо решить вопрос с материалом каркаса. Это может быть как металлический профиль, так и деревянный. Решая эту проблему, следует учитывать несколько факторов:
влажность окружающей среды;
температурных режима;
нагрузки.
Если в помещении наблюдается частая смена влажности, использование деревянного каркаса приведет к постоянному перемещению.Из-за частого набухания и усадки шпаклевка для дерева просто рассыпается из стыков листов ГКЛ. И тогда сделанные своими руками стены из гипсокартона будут разрушены. Их придется снести и построить заново из металлического профиля.
То же самое будет в районах с высокими температурами, заглушенными древесиной. Если монтаж гипсокартона осуществляется недосушенными брусками, то после высыхания в конструкции произойдут необратимые изменения: листы могут сдвинуться или рассыпаться, деформироваться или потрескаться.Кроме того, древесина склонна к растрескиванию, это также весьма желательно при строительстве перегородки из ГКЛ.
Самовозводимые внутренние стены, каркас которых изготовлен из древесины, менее устойчивой к деформациям и растяжению. В обоих случаях может произойти растрескивание в области закручивания шурупов, что приведет к разрушению всей конструкции.
так почему же некоторые выбирают установку перегородок из гипсокартона с деревянным каркасом? Ответ на этот вопрос довольно прост и заключается только в цене и доступности материала.Но, учитывая проблемы с ним, все же индекс цен может не сломать планку относительно стороны дерева. К тому же перед установкой брусьев нужно хорошо обработать антисептические составы, на такую величину выльется металлический профиль для перегородки.
Преимущества металлического профиля как подмостей для перегородки
видов профилей
Перегородки из гипсокартона с каркасом из металлических профилей обладают всеми необходимыми свойствами для длительного и неизменного существования в течение всего срока службы здания.Оцинкованный металл ржавеет от влаги, если не брать во внимание точку соединения и пробивки просекателя. Металлический профиль не горит, но на костре все равно придется делать перегородку. И это неизбежно. Металлическая конструкция не трескается и не разваливается со временем. Кроме того, наиболее сложную преграду можно сделать из профиля, который можно изготовить самостоятельно. Металл легко обрабатывается, для просекателя можно использовать компаунды, а при необходимости материал можно согнуть в любую форму.
Ширина профиля
может быть любой из имеющихся: 50, 75 и 100 мм. Это зависит от назначения перегородки и ее технических характеристик.
Если в перегородке устанавливаются какие-либо коммуникации, необходимо использовать профиль со специальными пазами. Это избавляет от необходимости делать отверстия самостоятельно.
заклепки, просекатель или саморезы
Какой профиль использовать для стен из гипсокартона, мы уже видели. Осталось ответить на остальные вопросы.
Приложение Prosekatel
Как сделать перегородку из гипсокартона и как реализовать соединение между профилями? Эти вопросы следующие в списке, поэтому сначала мы понимаем, что лучше подключить профиль.
Сегодня вместе применяются три вида металлопрофиля из компаундов:
Винты.
заклепки.
Просекатель, с загибанием.
Первые два метода являются наиболее распространенными для выполнения установки перегородок, хотя последний намного сложнее.Во-первых, необходимая фурнитура: винты, шурупы и т. Д. Во-вторых, вам понадобится дополнительный инструмент — беспроводной, потому что руки не будут крутиться. Второй способ крепления необходимого, соответственно сверла, заклепочника. Все это требует дополнительных затрат. Решить эти проблемы не может совсем такой простой инструмент, как Prosekatel. Он пробивает дырку и загибает края в разные стороны. Таким образом получается достаточно надежное соединение.
Альтернатива в выборе способа крепления рамы
Лучшим вариантом будет смешанное крепление, то есть все лицевые соединения должны выполняться средствами Prosekatel.Скрытый и самый важный с точки зрения нагрузки — саморезами или заклепками. В чем преимущество Просекателя при использовании на лицевой стороне конструкции? Ответ довольно прост и заключается в отсутствии выступающих элементов, таких как винты с головкой под ключ или заклепки. Комбинированный способ монтажа помогает ответить на вопрос: «Как сделать стену из гипсокартона качественно и чтобы плоскость была идеально ровной?»
Аппарат стен из гипсокартона
Устройство перегородок с металлическим каркасом достаточно простое.Но для качественного конечного результата необходимо соблюдать определенные правила и учитывать все нюансы выполнения монтажа.
На следующем фото видно устройство стен из гипсокартона, можно выделить следующие элементы:
Рама
, состоящая из направляющих и подкосов.
Обшивка может быть многослойной в зависимости от целевого раздела.
Изоляция или звукоизоляция.
Также барьер может содержать скрытую внутри коммуникационную часть.В чем, кстати, и преимущества гипсокартонных конструкций.
Техника установки перегородок
При изготовлении межкомнатных стен из гипсокартона своими руками необходимо придерживаться следующей инструкции:
Лазерная маркировка
Первым делом необходимо расчистить место, где будет происходить установка перегородок. Старые элементы стен, гнилое дерево, падение со скал — все нужно убирать. Поверхность при необходимости выровняйте: пол залит стяжкой, поштукатурная стена не менее чем побольше.
Как только база будет готова, можно приступать к разметке. Гипсокартонные перегородки своими руками, сделаны правильно, без давления на кривизну глаз и косин. Для этого он должен работать как можно точнее. Здесь основными инструментами будут длинный уровень, отвес, трассировочный шнур. В идеале, конечно, можно нанести лазерный уровень. Но установка перегородок из гипсокартона таким способом обойдется очень дорого, поэтому можно обойтись меньшими затратами. Итак, отметим на полу среднюю линию перегородки.Это будет середина направляющего профиля. Разметка с помощью уровня или отвеса переносится на потолок и стены. Предварительно на полу размечаем место будущего расположения двери.
Далее, для возведения ГКЛ-перегородки следует прикрутить к полу направляющий профиль, стены и потолок. В этом случае, если пол часто бывает сырым, металл следует утеплить специальной лентой. Крепеж профиля производится с интервалом не менее 25-30 см. Это зависит от степени тяжести и нагрузки, приложенной к стене.
Стоечный профиль устанавливается вертикально. Это можно контролировать по уровню. Шаг установки стоек следует производить не более 60 см. Почему такое расстояние? Потому что стандартная ширина листа 120 см, а плита минераловата 610 мм, что говорит о сильной фиксации ее конструкции. Сегменты стойки профиля изготавливаются с небольшим запасом в 2 см в длину в обратном направлении. Это необходимо, чтобы он легко входил в направляющий профиль и имел место для его фиксации. Стойка дополнительная для дверного проема
Чтобы межкомнатная стена из гипсокартона своими руками получилась твердой и при открывании дверей не чувствовалась вибрация всей конструкции, необходимая для установки на них дополнительного стоечного профиля. Устанавливается рядом с основным. Так же следует ограждать деревянную планку для увеличения прочности внутри нее. Дверные коробки следует рассчитывать еще на этапе возведения конструкции, это позволит исключить нюансы, которые могут возникнуть в будущем.
Направляющий профиль также используется для создания перемычек или фланцев, удерживающих соседние стойки.Это должно быть строго горизонтальное расположение.
облицовочная конструкция
Внутренняя перегородка из гипсокартона должна быть прочной, поэтому при опалубке конструкции на одном стоечном профиле ГКЛ не должно быть более одного стыка. Гипсокартон необходимо укладывать в шахматном порядке с 50% перекрытием соседнего листа.
Также имейте в виду, что стыковые листы необходимо сместить ближе к краю двери. Это один из нюансов, который необходимо предусмотреть еще на этапе создания конструкции металлического профиля.
Если профиль для гипсокартона крепится с помощью Просекателя, то поверхность всегда ровная и гладкая. Если саморезы, то из-за их шляпки есть отклонения в несколько миллиметров, видно натягивание тетивы вместо крепления пластин к профилю.
Шаг крепления ГКЛ к профилю не должен превышать 50 см при толщине листа не менее 12,5 мм. Это следует учитывать, когда уже сделали монтаж стен из гипсокартона своими руками.При повышенной нагрузке на стену ее следует уменьшить.
Монтаж торцевой заделки перегородок из гипсокартона, замазаны шпаклевкой. Обязательно на стыки нужно положить армирующую ленту из сетки окна от 3 до 5 мм. Также ранее рекомендовалось перед дальнейшей отделкой отремонтировать все винты с головкой, на которые были прикручены листы. Для расчета необходимого материала на перегородку можно воспользоваться нашим онлайн-калькулятором перегородки.

Видео:

Видео:
Сдвижные стены могут принести пользу вашему производственному бизнесу
Производителям необходимо гибкое, долговечное и доступное архитектурное решение интерьера, которое обеспечивает модульная система перегородок.IMT Modular помогает производителям добиваться оптимальной эффективности в своих производственных помещениях с 2002 года. Наши системы подвижных стен позволяют производителям снизить затраты, одновременно повышая безопасность и оптимизируя производственные процессы. Изменения на мировом рынке уничтожают фиксированные стены, но стены IMT могут удержать вас в игре.
4 способа сдвижных перегородок могут принести пользу вашему производственному бизнесу
Модульные перегородки
IMT позволяют производителям сохранять гибкость, необходимую для конкуренции на мировой арене, 4 ключевыми способами:
1.Функциональная согласованность
Ваша команда лучше всего, когда все работают в одном направлении. В том же смысле ваше производственное предприятие наиболее эффективно, когда все его составные части предназначены для совместной работы. Системы подвижных перегородок от IMT обеспечивают согласованность конструкции, беспроблемную адаптируемость и долгосрочную функциональную совместимость, необходимые производителям для внесения изменений на лету с минимальным нарушением или без нарушения всего процесса.
2. Рентабельность
Хотя первоначальная стоимость установки модульных систем перегородок будет немного выше, чем у эквивалентных перегородок из гипсокартона, любое финансовое преимущество гипсокартона будет недолгим.Каждый раз, когда вам нужно переставить стены или перепрофилировать пространство, вместо того, чтобы возвращать подрядчиков для дорогостоящих и разрушительных работ по сносу и строительству, вы сможете сделать это с помощью собственного обслуживающего персонала за несколько часов. Кроме того, модульные стены можно перемещать вместе с вами, если вам нужно переместить, когда вам нужно расширить.
3. Быстрая установка
По сравнению с традиционной конструкцией вы будете поражены тем, насколько быстро и легко можно развернуть модульные перегородки от IMT.При обычном строительстве, возможно, потребовались недели, чтобы построить новый офис на заводе, в то время как вы можете создать модульный из IMT за считанные часы. Вам нужно разделить часть вашего производственного предприятия, чтобы сосредоточиться на одном процессе? Сделать это можно на ночь или на выходных, используя модульные перегородки.
4. Низкие эксплуатационные расходы
Модульные перегородки IMT при правильном уходе прослужат десятилетия. «Правильный уход» означает немного больше, чем протирать их время от времени, время от времени чистить любые стеклянные панели и стараться не задеть их вилочным погрузчиком! В случае аварии заменяемые панели могут быть установлены за считанные минуты.Если изменение конфигурации пространства приводит к тому, что несколько панелей не переустанавливаются, просто храните их в чистом, сухом месте, и они будут доступны для повторного развертывания, когда они вам понадобятся.
Модульные перегородки IMT позволяют производителям встраивать гибкость прямо в стены своего объекта. С подвижными стенами от IMT единственным ограничением является воображение проектировщиков. Свяжитесь с IMT Modular Partitions сегодня, чтобы узнать больше о том, как модульные системы перегородок могут облегчить ваш производственный процесс.
Связаться с модульными перегородками IMT @ 416-743-4513
Преимущества съемных перегородок в строительстве и дизайне интерьеров
Изображение предоставлено: кудрявцев дмитрий / Shutterstock.com
Архитекторы и дизайнеры интерьеров сталкиваются с рядом проблем, связанных с удовлетворением потребностей своих клиентов, когда речь идет о планировке внутренних пространств, таких как бизнес-офисы. При строительстве зданий основные конструктивные элементы после завершения строительства редко меняются и предназначены для удовлетворения потребностей жителей здания в течение многих десятилетий использования.Некоторые системы, такие как HVAC, кровля и лифты, со временем будут обслуживаться и, возможно, модернизироваться, но большая часть фундаментальной конструкции в значительной степени останется неизменной по сравнению с первоначальной формой, которая существовала на момент ее строительства.
А вот элементы интерьера — другое дело. Бизнесы не статичны — они растут и сокращаются, а их потребности меняются с развитием бизнеса. Коммерческая недвижимость, сдающая помещения в аренду предприятиям, а также компаниям, владеющим офисными помещениями, фабриками и заводами, должна решать задачу эффективного управления изменяющимися потребностями бизнеса, когда речь идет о дизайне их внутреннего пространства.Более того, в промышленных условиях внутренние помещения могут подвергаться воздействию различных условий, которые делают непригодным использование традиционных строительных материалов, таких как гипсокартон.
Одно из решений, которое существует для решения этих проблем — это съемные перегородки. В этой статье мы рассмотрим, что это за перегородки, как они используются для создания гибкого внутреннего пространства и какие преимущества дает этот вариант компаниям, которые применяют это решение в своих планировках дизайна интерьера.
Чтобы узнать больше о других темах, просмотрите наши руководства и техническую информацию, а также связанные темы, ссылки на которые приведены в конце этой статьи.
Что такое съемные перегородки?
Съемные перегородки, также известные как съемные стены, обычно определяются как набор панелей и связанных компонентов, которые позволяют быстро установить ненесущую стену во внутреннем пространстве здания, такого как офис, завод. , медицинское учреждение или другое жилое строение.
При традиционном строительстве внутреннее пространство здания должно быть застроено по планам архитектора или дизайнера интерьеров с использованием коммерческих материалов и стандартов. Во многих случаях это будет состоять из стальных стоек, собираемых для формирования стен там, где это необходимо, с обрамлением для входных дверей в закрытые комнаты, выложенными в соответствии с планами. Электромонтажные работы позволят добавить розетки, сеть и другие телекоммуникационные кабели по мере необходимости, чтобы удовлетворить желаемых жильцов. Любые дополнительные возможности, необходимые для пространства, будут установлены до отделки стен; укладкой гипсокартона на стойки, монтажные двери и отделкой гипсокартона шпаклеванием, покраской, шлифованием, формованием и т. д.
Съемные перегородки устраняют большую часть трудозатрат, связанных с традиционными методами строительства внутренних помещений, и обеспечивают гибкость и адаптируемость к меняющимся потребностям бизнеса.
Как работают съемные перегородки?
Разборные перегородки доступны в различных стилях и вариантах материала и предназначены как для временных, так и для более постоянных применений. Они подходят как для общего офисного использования, где они могут быть более декоративными, так и для коммерческих / промышленных применений, таких как чистые помещения, лаборатории, технологические помещения или разделенные секции завода, где требуется поддержание санитарных условий, например, в производство продуктов питания и напитков.
Обычно съемные перегородки состоят из каркасной конструкции, которая предназначена для удержания перегородок на месте и позволяет панелям соединяться друг с другом. В зависимости от того, используется ли система съемных перегородок в коммерческих / промышленных помещениях или предназначена для общего делового офиса, будут зависеть некоторые варианты материалов и детали дизайна.
Съемные системы перегородок в промышленных или заводских условиях могут быть сконструированы из экструдированного ПВХ материала с внутренней ребристой структурой, обеспечивающей поддержку и устойчивость.Панели изготавливаются по индивидуальному заказу и на заказ, затем разбираются для отправки и последующей установки на заводе с использованием навесной или рамной конструкции. Сами панели содержат каналы «ласточкин хвост» на каждом конце, а компоненты каркаса используют стыковочные «ласточкин хвост», которые позволяют соединять отдельные панели вместе для формирования конструкции стены по мере необходимости. С-образный канал, прикрепленный к полу, можно использовать для установки нижней части перегородок и обеспечения поддержки. Если система «ласточкин хвост» нежелательна (например, из-за ограниченного доступа к верхней части панелей), доступны альтернативные компоненты каркаса в виде H-образного канала, который проходит через край одной панели, а затем позволяет установить вторую панель. присоединиться к нему.Для углов доступны компоненты каркаса для соединения панелей вместе под углом 90 ^o. Когда края панели обнажены, доступны элементы отделки, которые вставляются в соединение типа «ласточкин хвост», чтобы придать перегородке чистый законченный вид. Специальные компоненты каркаса позволяют крепить панели к потолку с помощью креплений из нержавеющей стали. Для секций перегородок, которые должны содержать двери, предусмотрены регулируемые дверные проемы, позволяющие двери открываться и поддерживать контакт с полом или обеспечивать желаемый уровень зазора.
С этими типами съемных перегородок также доступны дополнительные опции. При необходимости в каналы внутри ребристой структуры панели могут быть добавлены вставки. В зависимости от конкретных требований применения эти вставки могут служить:
Обеспечивает большую структурную жесткость панели.
Обеспечивает возможность прикрепления объектов к поверхности панели и контакта крепежа с прочной внутренней опорой (подобной стойке на стене).
Обеспечивает дополнительную теплоизоляцию (или снижение акустического шума) за счет заполнения полых каналов вставкой из ячеистого ПВХ.
Каковы преимущества съемных перегородок?
Съемные перегородки имеют преимущества перед более традиционными методами строительства. К основным преимуществам съемных перегородок можно отнести:
Гибкость — систему легко установить и перенастроить по мере изменения потребностей бизнеса.
Низкие затраты на обслуживание — панели легко чистить и дезинфицировать.
Чистый вид — система съемных перегородок не требует покраски и имеет законченный вид с обеих сторон панели, без открытых крепежных элементов.
Водонепроницаемый — идеален в условиях, когда оборудование требует регулярной чистки и мытья в рамках процедуры дезинфекции или когда процесс естественным образом подвергает окружающую среду воздействию воды.
Долговечность — материал защищен от насекомых и грызунов, не гниет и не выцветает под воздействием ультрафиолета. Кроме того, он подходит для использования в приложениях, где высокая влажность, соль, ржавчина, коррозия и другие опасности являются обычными явлениями и могут стать проблемой для других вариантов.
Настраиваемая — система перегородок может быть спроектирована с учетом потребностей любого размера и будет поддерживать установку электрических коробок, установленных в панели, с проводкой, идущей вверх и вниз по внутренним каналам.
100% перерабатываемый материал — материалы ПВХ легко перерабатываются.
Простота установки — обеспечивает простую установку без неудобств, связанных с традиционными методами строительства, такими как пыль от гипсокартона и запах краски. Это позволяет использовать пространство во время строительства перегородки, а не разрушать площадь, как это может потребоваться при использовании традиционных методов строительства.
Более низкая стоимость — съемные перегородки могут привести к более низкой общей стоимости владения по сравнению с традиционными методами строительства, особенно в ситуациях, когда возникает необходимость перенастроить пространство по мере развития бизнеса. Еще одним ключевым фактором более низкой стоимости является более быстрая амортизация этих систем по сравнению с традиционным строительством.
Применение съемных перегородок в настройках офиса
Съемные перегородки используются в промышленных приложениях, как описано ранее, например, в чистых помещениях, но также используются в коммерческих помещениях, таких как офисы, больницы, медицинские учреждения, и в любых других типах конструкций, где требуется гибкое решение для отделки внутреннего пространства. .
При использовании в офисных помещениях, вдали от потенциальных опасностей и сложных условий промышленного объекта или производственного цеха, в съемных системах перегородок могут использоваться различные материалы, которые предназначены для повышения визуальной привлекательности офисных помещений, а не для удовлетворения функциональных требований, которые к нему предъявляются. продиктовано операционной средой.
Так, например, вместо использования экструдированного ПВХ в качестве панельного материала могут быть установлены стеклянные стены с рамами или без них, что позволит создать ощущение открытости в офисном пространстве и улучшить использование естественного света из внешних окон.В зависимости от производителя системы могут быть доступны разные опции, например:
Доски, встроенные в панели.
Сплошные панели для случаев, когда требуется больше конфиденциальности.
Стекло с пленочным покрытием, которое блокирует отображение конфиденциальных данных на мониторах снаружи корпуса.
Двери, которые можно снимать и изменять конфигурацию по мере необходимости.
Модульные электрические системы, позволяющие легко конфигурировать размещение розеток.
Стены различной высоты для различных офисных помещений.
Акустические панели, блокирующие передачу звука.
Многие преимущества съемных перегородок также помогают в получении сертификата LEED для зданий.
Резюме
В этой статье представлен обзор съемных перегородок, включая то, что они собой представляют, как они работают, а также их преимущества и преимущества. Для получения информации по другим темам обратитесь к нашим дополнительным руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform, где вы можете найти потенциальные источники поставок для более чем 70 000 различных категорий продуктов и услуг, включая поставщиков внутренних стен и перегородок, а также офисных перегородок.
Источники
http://www.powerinstallations.
Как убавить давление на насосной станции: настройка + подключение реле к насосу
19.11.2021 0 admin Разное
Насосная станция: как отрегулировать давление

Насосная станция – это комплексная система, в которой нужно и можно регулировать давление. Насосная станция представляет собой поверхностный насос, соединенный гибкой подводкой с гидроаккумулятором и управляющим насосом реле давления. Именно реле давления и отвечает за регулировку давления в системе.

Чаще всего, реле давления воды для насоса уже настроено оптимально. Однако, если нужны индивидуальные настройки, то это возможно сделать. Для регулировки давления в самом реле есть два болта, которые расположены под крышкой устройства.

Давление в гидроаккумуляторе насосной станции есть так называемое «нижнее» и «верхнее». «Нижнее» давление регулируется большим болтом №1. Если Вы повернете болт по часовой стрелке, то Вы увеличите давление, а если будете поворачивать против часовой стрелки — уменьшать. «Верхнее» давление можно регулировать с помощью малого болта №2.

1 – винт изменения значения верхнего и нижнего давления (Р) одновременно
2 – винт изменения разности P между верхним и нижним давлением
3 – клеммы подключения двигателя
4 – клеммы подключения электропитания
5 – клеммы подключения заземления
Вращением винта 1 производится установка значения давления (Р) включения (нижнее давление) и выключения (верхнее давление) насоса.
Вращение винта 2 изменяет разность P между нижним и верхним значениями давления.

Реле давления воды для насоса настраивается с помощью двух шагов:

1) Определение давления воздуха в расширительном баке. Для баков объемом 20-25 л давление воздуха должно составлять 1,4 – 1,7 бар, и 1,7 – 1,9 бар для резервуаров емкостью 50 – 100 л. Помните, что воздух в баке должен быть всегда. Его давление нужно время от времени проверять и корректировать. Желательно это делать не реже 1 раза в месяц. Поддержание правильного давления позволит увеличить срок службы насосной станции.

2) Определение и регулировка давления включения и отключения насосной станции.

После того, как Вы отрегулировали давление воздуха в баке, необходимо подключить насосную станцию к сети. После включения насос начнет закачивать воду в бак и после завершения отключится. Именно тогда на мониторе покажется так называемое «верхнее давление». Если это значение слишком высокое и больше рекомендуемого, тогда уменьшите его с помощью реле давления. Так называемое «нижнее давление» появиться при сливании воды. Его также отрегулировать можно при помощи реле давления.

Обратите внимание, что давление при включении насоса должно быть на 10% выше, чем давление воздуха в резервуаре. Если Вы не будете придерживаться этого правила, то насосная станция быстро износится.

Сначала настройте верхнее давление выключения посредством винта 2. Значение будет показано указателем 3. Затем настройте нижнее давление включения посредством винта 5. Значение будет показано указателем 4. Точная настройка производится по манометру

Еще несколько моментов, о которых важно помнить:

· Нельзя устанавливать «верхнее» давление, которое составляет более 80% максимального для данной модели реле.

· Перед тем как повысить давление включения насоса («верхнее») необходимо посмотреть его характеристики, сможет ли он развить такое давление.

· При регулировании не надо закручивать гайки регуляторов до отказа – реле вообще может перестать срабатывать.

В насосной станции возможно отрегулировать давление с помощью реле давления. Но, важно помнить, что неправильная регулировка может привести к быстрому износу всей системы.
Давление насосных станций Джилекс Джамбо: самостоятельная регулировка
Самостоятельная регулировка давления насосной станции Джилекс.
Давление насосных станций Джилекс Джамбо поддерживает необходимый напор в трубопроводе и обеспечивает бесперебойную подачу воды из различных источников.
Правильно подобранное и настроенное оборудование позволяет наладить автономное водоснабжение и создать комфортные условия для проживания в загородном доме или на даче.

Особенности конструкции
Давление в насосной станции Джилекс контролируют с помощью реле, которое выполняет функции элемента управления и обеспечивает подачу воды согласно установленным параметрам. Помимо него, в комплект оборудования для водоснабжения входят:
Насос, предназначенный для забора влаги из колодцев, скважин и других внешних источников. Он укомплектован встроенным эжектором и мощным двигателем. Система принудительного охлаждения предохраняет мотор от перегрева и способствует непрерывному функционированию устройства.

Накопительный бак с корпусом из углеродистой или нержавеющей стали и мембраной из синтетической резины. Резервуар служит для формирования запаса жидкости, расход которой происходит при повреждении или отсутствии питания. Он создаёт давление в насосной станции Джилекс и поддерживает его на требуемом уровне. Кроме того, ёмкость снижает силу гидравлического удара при запуске и продлевает срок использования, увеличивая сопротивляемость нагрузкам.

Фиксация отдельных элементов осуществляется с применением соединительной арматуры, а для подсоединения к электропитанию используют кабель с вилкой.
При сборке следует предусмотреть обязательную установку обратного клапана на трубопроводе. Он препятствует стеканию жидкости в скважину или колодец в случае отключения насоса.

Принцип действия
Кроме реле, блок управления включает манометр, благодаря которому можно оценить давление насосных станций Джилекс Джамбо и наблюдать его изменение. Устройства контроля устанавливают между мембранной ёмкостью и насосом.
Алгоритм работы оборудования для водоснабжения состоит из нескольких повторяющихся этапов:
При открытии крана происходит уменьшение напора в сети. Для его поддержания на заданном уровне в систему поступает содержимое накопительного резервуара. После достижения напора определённой величины замыкаются контакты на реле, что приводит к включению насоса.

Закрытие крана сопровождается поступлением жидкости из подающей трубы в мембранный бак и повышением давления до установленной величины. После достижения заданного уровня насос выключается.

Регулировка реле давления насосной станции Джилекс выполняется заводом-изготовителем в процессе производства и испытания оборудования.
Если заданные параметры не устраивают, то можно выполнить настройку самостоятельно. Правильность её проведения влияет на сроки безаварийного функционирования и комфорт при эксплуатации.
Для этого понадобится:
Проверить с помощью механического манометра давление в пустом накопительном баке, отключив предварительно оснащение от сети.

Установить нужные показатели при включении и отключении, не допуская снижения менее 1 атм.

Регулировка давления насосной станции Джилекс потребуется и в том случае, если она была собрана пользователями из отдельных элементов.
Причины неполадок и способы устранения
Оснащение для водоснабжения марки Джилекс изготавливается из прочных материалов и рассчитано на интенсивную эксплуатацию в течение длительного периода.
При возникновении неполадок следует определить их характер и устранять согласно рекомендациям производителя.
Если при включении насосной станции Джилекс она не создаёт давления, то, возможно, используется двигатель, мощности которого недостаточно для бесперебойного функционирования.

К такой ситуации могут привести:
неправильный расчёт и выбор агрегата меньшей мощности;

увеличение гидравлического сопротивления трубопровода после ремонта;

недостаточное напряжение.

Если нет возможности заменить устройство для забора воды более мощной моделью, то необходимо отрегулировать давление насосной станции Джамбо. Для этого с помощью реле устанавливают нужные показатели.
Среди других причин, из-за которых падает давление насосной станции Джамбо, можно выделить:
Засорение фильтра или обратного клапана. Для устранения нужно их очистить от посторонних частиц и проверить работоспособность, а при выходе из строя — заменить новыми.

Нарушение герметичности. Протечки могут быть как явные, так и скрытые. Первые возникают из-за повреждённой трубопроводной арматуры и устраняются путём её замены. Причиной скрытых протечек являются трещины в трубах и нарушения герметичности в местах фиксации. Вместо деформированных участков монтируют новые, а при протечке в резьбовых соединениях понадобится поменять уплотнители.

Уменьшение напора может вызвать и деформация эластичной мембраны.
Чтобы восстановить его показатели, потребуется отсоединить накопительную ёмкость и поменять неисправную деталь.
Давление в насосных станциях — для расширительного бачка – 1,7 Ат

Насосная станция – это агрегат, подающий воду в дома или на дачи в автономном режиме. Несмотря на то, что устроены подобные агрегаты довольно сложно, принцип работы их является достаточно простым – насос всасывает воду из источника и закачивает в специально предназначенный резервуар. В резервуаре установлен датчик, который контролирует уровень жидкости. Если уровень уменьшается, датчик подает сигнал и станция включается. В противном случае насосная станция должна отключиться.
Как выбрать насосную станцию?
Подбирая оптимальный вариант агрегата, стоит обратить внимание на следующие критерии:
В гидроаккумуляторе объем должен соответствовать заявленным требованиям.
Материал, из которого изготовлен корпус, должен быть крепким и надежным.
Мощность насоса должна обеспечить хороший напор воды в системе водоснабжения.
Из чего состоит насосная станция?
Важным элементом для нормального функционирования любой насосной станции является давление. Прежде чем узнать, какие существуют причины, влияющие на давление, стоит разобраться, из каких элементов состоит аппарат:
Насос.
Гидроаккумулятор.
Реле давления.
Манометр.
Регулировка давления насосной станции
Реле давления в агрегатах с насосами считается основной частью её нормального функционирования, то каждый владелец агрегата должен знать, как осуществляется настройка:
Обеспечить работающее состояние насоса и накачать воды до отметки в три атмосферы.
Выключить аппарат.
Снять крышку, и не спеша проворачивать гайку до тех пор, пока элемент не включится. Если совершать движения по ходу стрелки часов, то можно увеличить давление воздуха, против хода – уменьшить.
Открыть кран и уменьшить показания жидкости до отметки в 1,7 Атмосфер.
Перекрыть кран.
Снять крышку реле и крутить гайку до момента срабатывания контактов.
Какое давление должно быть в насосной станции в груше?
Гидроаккумулятор агрегата с насосом содержит в себе такой элемент, как резиновая емкость, которую еще принято называть груша. Между стенками бачка и самим резервуаром должен находиться воздух. Чем больше воды будет находиться груше, тем сильнее будет сжат воздух и, соответственно, больше будет его давление. И наоборот, если падает давление, значит, объем воды в резиновой емкости уменьшился. Так каким же должно быть значение оптимального давления для подобного агрегата? В большинстве случаев производители заявляют давление в 1,5 Атмосферы. Приобретая насосную станцию, необходимо проверить уровень давления манометром.
Не забывайте и о том, что разные манометры имеют разные погрешности. Поэтому лучше всего использовать поверенный автомобильный манометр с минимальными значениями градуировки шкалы на нем.
Какое давление должно быть в расширительном баке насосной станции?
Давление в ресивере не должно быть больше верхнего предела уровня давления жидкости. Иначе ресивер перестанет выполнять свою прямую обязанность, а именно, заполняться водой и смягчать гидроудары. Рекомендуемое уровень давления для расширительного бачка – 1,7 Атмосфер.
Почему падает давление в насосной станции?

Некоторые неисправности агрегата могут привести к тому, что в итоге насосная станция не включается при падении давления. Причинами того, что в водопроводе падает давление, может быть:
Насос недостаточно мощный или его детали изношены.
Происходит утечка воды через соединения или имеется разрыв трубы.
Падает напряжение электрической сети.
Всасывающая труба захватывает воздух.
Почему насосная станция не набирает давление и не отключается?
Основное предназначение подобных агрегатов – подавать жидкость из различных источников с большой глубиной, создавать и поддерживать постоянные показатели давления. Однако в процессе эксплуатации аппаратов имеют место различные неполадки. Случается и так, что агрегат не может нагнать нужное давление и выключается. Причинами этого могут стать:
Работа насоса «всухую». Происходит это вследствие падения водяного столба ниже уровня забора воды.
Увеличение сопротивления трубопровода, что возникает, если длина магистрали не соответствует диаметру.
Негерметичные соединения, вследствие чего наблюдается подсос воздуха. При этой проблеме стоит проверить все соединения и в случае необходимости обеспечить каждый из них герметиком.
Забит фильтр грубой очистки. Очистив фильтр, можно пробовать подавать давление в насосную станцию.
Сбой в работе реле давления. Решить проблему поможет регулировка реле.
Найдя причину неисправности насосной станции, можно приступать к её устранению.
Почему не поднимается давление в насосной станции?
Когда манометр насосной станции показывает низкое давление, и оно не поднимается, такой процесс еще принято называть завоздушиванием. Причинами такой проблемы могут быть:
Если это не погружной насос, то причина может скрываться во всасывающей трубке, через которую может всасываться нежелательный воздух. Справиться с проблемой поможет установка датчика «сухого хода».
Подающая магистраль негерметична вовсе нет плотности на стыках. Нужно проверить все стыки и обеспечить их полной герметизацией.
Наполняясь, в насосной установке остается воздух. Тут не обойтись без его выгонки, заполняя насос сверху под давлением.
Насосная станция не держит давление и постоянно включается

В связи с некоторыми неисправностями, давление в агрегате иногда падает, а сама станция может периодически включаться. Причиной может стать:
Разрыв резиновой емкости в гидроаккумуляторе, в результате чего бачок полностью заполняется водой даже там, где должен быть воздух. Именно этот элемент и регулирует постоянство давления станции. Обнаружить проблему можно, придавив штуцер закачки жидкости. Если же жидкость станет просачиваться, то проблема в резиновой емкости. Здесь лучше сразу прибегнуть к замене мембраны.
В гидроаккумуляторе не наблюдается давление воздуха. Решить проблему – это подкачать воздух в камеру, используя обычный прибор для закачивания воздуха.
Поломано реле. В случае, когда штуцер без подтеков, то проблема именно с реле. Если настройки не помогают, придется прибегнуть к замене прибора.
Рекомендуем попробовать натуральное вкуснейшее кокосовое молоко от интернет-магазина НеБанан — вы точно не пожалеете!

Регулировка реле давления насосной станции – настраиваем датчик своими руками
Работа насосного оборудования в системе автономного водоснабжения регулируется специальной автоматикой. Одной из основных деталей, контролирующих параметры сети, является реле давления. Это устройство имеет заводские настройки, определяющие низший и высший предел, при котором включается насос. При необходимости изменить показатели выполняется регулировка реле давления насосной станции. Такая операция не требует привлечения специалистов, зная правила настройки, ее можно осуществить самостоятельно.
Сеть водоснабжения с реле
Как устроено реле давления
Независимо от производителя реле давления воды в системе водоснабжения представляет собой компактный блок с двумя пружинами и электрическими контактами. Гидравлическая часть устройства – это мембрана с поршнем и двумя пружинами разного размера. Электрическая часть – контактная группа, размыкающая/замыкающая сеть для включения/выключения насоса. Все конструктивные детали, включая клеммную колодку, крепятся к металлическому основанию. Устройство имеет несколько групп клемм:
для подключения напряжения 220В;
для заземления;
клеммы на насос.
С тыльной стороны располагается гайка подключения к штуцеру. Сверху прибор накрывается пластиковой крышкой, фиксирующейся к винту большей пружины. Изделия различных заводов могут оснащаться дополнительными элементами, обладать характерной формой и расположением узлов, но все они имеют схожую конструкцию. Датчик может быть механическим и электронным. Механические устройства более популярны благодаря низкой стоимости.
Конструкция реле
Внимание. Для снятия с прибора пластиковой крышки требуется отвертка или гаечный ключ.
Принцип функционирования реле
Устройство реле давления насосной станции не требует вмешательства человека в процесс включения и отключения насоса. Принцип его работы основан на изменении степени воздействия на поршень, отвечающий за смыкание контактов. Большая пружина, посаженная на шток с гайкой регулировки, оказывает противодействие движению мембраны и поршня. Когда давление в системе снижается вследствие разбора воды, контактная платформа опускается и замыкает контакты. Насос включается и начинает качать жидкость.
Механический контроллер давления
Поступление воды в гидроаккумулятор приводит к возрастанию давления воздуха на мембрану устройства. Поршень, преодолевая действие пружины, начинает смещать контактную платформу. Этот процесс вызывает размыкание электрических контактов. Отключение тока происходит не сразу, а при отведении платформы на расстояние, определенное настройкой малой пружины. Этот регулятор отвечает за разницу давления. После полного размыкания контактов агрегат прекращает работу по перекачиванию воды.
Информация. Для регулировки нижнего уровня давления (включение) используется большая пружина, для выставления верхнего предела (выключения) – маленькая пружина.
Подготовка насосной станции
При организации индивидуального водоснабжения устанавливается специальное оборудование — насосная станция. Она состоит из двух частей:
погружной (поверхностный) насос;
гидроаккумулятор.
Герметичный бак с установленной внутри резиновой мембраной служит для хранения запаса воды и поддержания стабильного давления в системе. Прежде, чем приступить к настройке реле давления насосной станции своими руками, следует подготовить резервуар. Бак состоит из резиновой груши, в которую закачивается вода, и камеры, заполненной воздухом. Величина напора воздуха влияет на работу всей системы водоснабжения, поэтому необходима настройка насосной станции.
Подготовка мембранного бака начинается с полного слива воды из трубопровода и самой емкости. Для этого используется нижней кран системы. В пустой бак нагнетается воздух, его давление должно быть меньше нижнего предела на 10%. Минимальное значение напора определяется в зависимости от размеров гидроаккумулятора:
20-30 л – 1,4-1,7 бар;
50-100 л – 1,8-1,9 бар.
После определения давления в накопительном баке система сразу наполняется водой, нельзя допустить пересыхания резиновой груши.
Насосная станция с гидроаккумулятором и датчиком
Внимание. Самостоятельная проверка напора в баке необходимо при сборке оборудования из отдельных деталей. Современные модели насосных станций, изготовленные в заводских условиях, имеют готовые параметры настройки, указанные в документах.
Чтобы мембрана бака прослужила долгий срок, рекомендуется устанавливать давление в накопителе на 0,1-0.2 атм. ниже, чем минимальный уровень в системе.
Где установить механический контроллер?
Выбирая место подключения реле давления к погружному насосу, следует избегать возможной турбулентности и скачков напора. Оптимальный вариант – установка около гидроаккумулятора. Следует учитывать условия эксплуатации прибора, в документах производитель указывает допустимые параметры температуры и влажности. При влагозащищенном исполнении датчика можно установить его вместе с накопителем в кессоне. Чтобы контроллер начал функционировать его необходимо соединить с электрической и водопроводной сетью.
Для реле желательно выделить отдельную электрическую линию, но это условие не является обязательным. От щитка прокладывается кабель сечением 2,5 мм². Для безопасности рекомендуется установить автомат защиты, с параметрами, соответствующими характеристикам насоса. Обязательно выполняется заземление устройства.
Клеммная колодка имеет три группы контактов: заземление, фаза и ноль от щитка, провод от насоса.
Подключение выполняется стандартно – провод зачищается, вставляется в разъем и фиксируется болтом
Внимание. Подключение к электрической сети производится по надписям, указанным на контактной группе.
Погружной насос с реле давления может соединяться с помощью тройника или штуцера с пятью выходами. Подключение выполняется через гайку на тыльной стороне прибора. В первом случае устройство устанавливается непосредственно на магистрали. Предпочтительней второй вариант, когда собирается узел из пяти частей:
Погружной или поверхностный насос.
Манометр.
Гидроаккумулятор.
Датчик давления.
Трубопровод.
Схема установки реле
Совет. Все резьбовые соединения узла нуждаются в герметизации, для этой цели используется герметик или ФУМ-лента.
Обязательными элементами сети водоснабжения дома являются фильтры. Эти устройства необходимы для очищения жидкости от примесей, ухудшающих работу оборудования, в том числе реле давления. После подключения датчика к водопроводу и электрической сети остается только регулировка насосной станции своими руками.
Фильтр можно установить до гидроаккумулятора и автоматики. Он будет задерживать все крупные частицы, которые могут повредить системы реле, мембраны и резиновые прокладки. Но в этом случае фильтр для насосной станции необходимо регулярно очищать – сильное загрязнение ухудшает его пропускную способность. Это увеличивает нагрузку на насос, что может привести к его преждевременному выходу из строя. При установке фильтра после станции, она будет работать в штатном режиме без увеличения нагрузки. По ослаблению напора, потребитель поймет, что фильтрующий элемент требует очистки.
Настройка реле
Производитель обеспечивает настройку насосных станций на средние показатели:
нижний уровень – 1,5-1,8 бар;
верхний уровень – 2,4-3 бар.
Нижний порог давления
Если потребителя не устраивают такие значения, то зная, как отрегулировать давление в насосной станции, их можно изменить. Разобравшись с установкой правильного напора в накопительном баке, приступают к корректировке настроек датчика:
Насос и реле отключается от питания. Из системы спускается вся жидкость. Манометр в этот момент на нулевой отметке.
Пластиковая крышка датчика снимается с помощью отвертки.
Включить насос и записать показания манометра в момент отключения оборудования. Этот показатель – верхнее давление системы.
Открывается кран, находящийся дальше всего от агрегата. Вода постепенно сливается, насос снова включается. В этот момент по манометру определяется нижнее давление. Разницу давлений, на которую в данный момент настроено оборудование, вычисляют математическим способом – отняв полученные результаты.
Внимание. Для получения корректной настройки необходим надежный манометр, показаниям которого можно доверять.
Имея возможность оценить напор из крана, выбирают необходимую настройку. Регулировка на увеличение давления насосной станции выполняется путем закручивания гайки на большой пружине. Если напор нужно уменьшить – гайка ослабляется. Не забывайте, что работы по корректировке проводятся после отключения устройства от питания.
Внимание. Настройка проводится осторожно, реле – чувствительное устройство. Один поворот гайки изменяет давление на 0,6-0,8 атмосферы.
Верхний порог давления
Для настройки оптимальной частоты включения насоса необходимо отрегулировать разность давлений. За этот параметр отвечает маленькая пружина. Оптимальное значение разности верхнего и нижнего порога давления составляет 1,4 атм. Если необходимо увеличить верхний предел, при котором отключается агрегат, то гайку на маленькой пружине крутят по часовой стрелке. При уменьшении – в противоположную сторону.
Схема настройки
Какое действие на оборудование оказывает такая регулировка? Показатель ниже среднего (1,4 атм.) обеспечит равномерную подачу воды, но агрегат будет часто включаться и быстро сломается. Превышение оптимального значения способствует щадящему режиму использования насоса, но водоснабжение пострадает из-за заметных скачков напора. Регулировка разницы давления насосной станции осуществляется плавно и осторожно. Результат воздействия требует проверки. Повторяется схема действий, выполняемых при настройке нижнего уровня давления:
Все приборы отключаются от электрической сети.
Вода сливается из системы.
Включается насосное оборудование и оценивается результат настройки. При неудовлетворительных показателях процедура повторяется.
При выполнении настроек разницы давлений существуют ограничения, которые следует учитывать:
Параметры реле. Нельзя устанавливать верхний порог давления равный 80% от максимального показателя устройства. Данные о давлении, на которое рассчитан контроллер, присутствуют в документах. Бытовые модели обычно выдерживают до 5 атм. Если в системе необходимо поднять напор выше этого уровня, стоит купить более мощное реле.
Характеристики насоса. Перед выбором регулировки необходимо свериться с характеристикой оборудования. Агрегат должен отключаться при давлении, которое на 0,2 атм. ниже его верхнего предела. В этом случае он будет функционировать без перегрузок.
Особенности регулировки «с нуля»
Если обе пружины реле ослаблены, регулировка автоматики насосной станции выполняется по следующему алгоритму:
Агрегат включается для закачивания воды в систему. Уровень напора контролируется наблюдением за струей из отдаленного крана. Если напор приемлем, то фиксируется показание манометра, а насос отключается.
Отсоединив датчик от сети, открывают крышку и крутят гайку большой пружины, пока контакты не замкнутся.
Коробку закрывают и снова включают устройство в сеть. Насос включают и оставляют работать, пока давление на манометре не достигнет отметки равной предыдущему значению плюс 1,4 атм.
Агрегат и реле отключают от питания, затем подкручивают гайку на меньшей пружине, пока контакты не разомкнутся. Настройки нижнего и верхнего порога закончены.
Реле давления с манометром
Использование датчика без гидроаккумулятора
Для некоторых моделей оборудования используется схема подключения скважинного насоса с реле давления без накопительного бака. Специальный автоматический контроллер запускает и останавливает агрегат при достижении граничных показателей. Электронный блок имеет функцию защиты от «сухого хода» и обеспечивает безопасную работу системы.
Внимание. Минус такой схемы – отсутствие минимального запаса воды, который обеспечивает мембранный бак.
Электронное реле давления для поверхностного и погружного насоса
Прибор запускает насос при открытии крана, после остановки подачи воды оборудование некоторое время работает для создания заложенного уровня давления. Преимущества автоматического контроллера:
компактность;
исключаются расходы на покупку гидроаккумулятора;
стабильное давление в системе.
Среди недостатков – частое включение насоса, ведущее к преждевременному износу. Такой вид автоматики подходит для сети, используемой для долгого режима включения (полив, наполнение большой емкости).
Монтаж и корректная настройка реле давления насосной станции обеспечивают в системе стабильный напор воды. Правильная регулировка прибора способствует продлению срока эксплуатации оборудования и предотвращает возникновение аварийных ситуаций.
Как отрегулировать давление насосной станции (безбашенки)
Если вы приобрели насосную станцию, то изначально она уже имеет так называемые заводские установки давления включения (нижнее) и выключения (верхнее) её насоса, которые и определяют давление воды в системе водоснабжения дома.
Но иногда они не устраивают – их необходимо увеличить или уменьшить. Поэтому, в данной статье мы рассмотрим, как отрегулировать давление насосной станции своими руками.
Какой узел насосной станции отвечает за регулировку давления
Стандартная насосная станция для водоснабжения дома или дачи(по другому её еще называют «безбашенка») состоит из нескольких основных узлов: насос, гидроаккумуляторный бак, манометр, реле, соединительные элементы (переходники, патрубки).
Кроме этого, она может быть укомплектована дополнительными опциями: защитой от «сухого хода», защитой от перегрева, фильтром.
Чем регулировать?
Давление воды регулируется специальным реле, которое так и называется – «реле давления» и обязательно входит в комплект любой насосной станции. С помощью него насос отключается при достижении максимального заданного его значения и включается при его снижении до определенного уровня.
Большинство реле, которыми снабжены современные бытовые насосные станции представляют собой металлическое основание на котором смонтированы два пружинных регулятора: большой — с обозначением «–Р+» и меньший — с обозначением «-∆Р+». Кроме регуляторов там установлены клеммы для подсоединения насоса, сети 220 V и заземления, а также контактная группа.
Все это сверху закрывается пластиковой крышкой. Снизу в основании реле установлена мембрана, которая закрыта фланцем соединительного патрубка, обычно выполненного в виде быстросъемного соединения («американки») и с помощью которого оно крепится к переходнику насосной станции.
Регулировка реле насосной станции
Большинство реле имеют отрегулированные заводские установки давления в пределах: «нижнее» (включения) – 1,4-1,6 бар (атм.) и «верхнее» (выключения) 2,8-3,2 бар. Максимальное, на которые рассчитаны большинство реле, составляет 5-5,5 бар (атм.). Эти данные можно найти в его инструкции по эксплуатации, паспорте или на упаковке.
На фото: 1 — корпус реле; 2 — крышка; 3 — винт крепления крышки; 4 — регулятор «-Р+»; 5 — регулятор «-∆Р+»; 6 — клеммы подключения насоса; 7 — клеммы 220V; 8 — заземление.
Как отрегулировать самому?
Но иногда заводские установки по тем или иным причинам не устраивают. Как отрегулировать реле давления насосной станции самому, уменьшить или увеличить его? Ничего сложного здесь нет.
Первое, что необходимо сделать — отключить безбашенку от питания. После этого нужно снять пластиковую крышку с реле. В зависимости от модели и производителя, для этого может понадобиться отвертка или ключ 8х10. Сняв крышку, мы увидим два пружинных регулятора.
Как уменьшить или увеличить «нижнее» и «верхнее»
Если необходимо увеличить давление насосной станции, то гайку регулятора с обозначением «-Р+» (обычно он больше) закручиваем по часовой стрелке. Сначала будет достаточно закрутить на один оборот.
После этого закрыть реле крышкой, включить станцию и по манометру определить давление в момент отключения насоса. Если давление увеличилось на достаточную величину, то регулировка на этом может быть закончена, если же оно меньше или больше, чем планировалось, то повторяем регулировку еще.
Соответственно, для того, чтобы уменьшить давление насосной станции необходимо поворачивать гайку регулятора против часовой стрелки (в сторону «-«).Стоит отметить, что при таком регулировании будет одновременно увеличиваться как давление включения, так и давление отключения насоса.
Как изменить «верхнее» не изменяя «нижнее»
Для того чтобы изменить разницу между «верхним» и «нижним» давлением служит другой регулятор (-∆Р+). Здесь тоже все просто: если необходимо увеличить разницу, то гайку необходимо закрутить, а если уменьшить – открутить.
При этом «нижнее» будет оставаться неизменным, а будет изменяться только «верхнее» (отключения насоса). Момент отключения и включения также контролируется по манометру. Если разница между давлениями включения и выключения будет больше, то насос будет включаться реже, а если меньше – то чаще. Хотя это еще зависит и от объема гидроаккумуляторного бака.
На что следует обратить внимание
Следует обратить внимание на то, что нельзя закручивать очень сильно или до упора оба или один из регуляторов – реле может перестать срабатывать. К тому же, не желательно увеличивать давление больше чем 80% максимального, на которое рассчитано реле по паспорту, это тоже может привести к его поломке.
Так, если реле рассчитано на максимальное 5 бар, то наибольшее давление (отключения насоса), которое можно устанавливать в системе: 5Х0,8=4 бар. Если в вашей системе водоснабжения вы намерены установить большее давление, то придется поискать реле с более высоким максимальным давлением.
Кроме того, собираясь увеличить давление насосной станции с помощью регулировки ее реле, необходимо проверить по графику ее характеристик сможет ли она развивать такое давление при определенном расходе и уровне поднятия воды (приблизительно 10 м водяного столба равняется 1 бар (атм.). Если, например, насос станции может развить давление только 3 атм. (30 м вод.ст.), то нет смысла регулировать реле на большее давление, потому что в этом случае он будет работать не выключаясь и все равно такого давления не достигнет.
Необходимо также учесть еще один момент. Если вы отрегулировали реле на отключение насоса на 3,5 атм. (бар), то такое давление будет на уровне расположения станции, а если точка забора (сантехническое устройство) находится выше, например, на втором этаже, то там оно будет меньше на разницу высоты из расчета: 1 м высоты — 0,1 бар.
После того, как вы отрегулировали давление насосной станции, необходимо подкорректировать и величину его в её гидроаккумуляторном баке.
Давление воздуха в гидроаккумуляторе насосной станции
Обычно давление воздуха в новом гидроаккумуляторном баке находится на уровне 1,5 бар (атм.). Оптимальным считается такое, которое на 5-10% ниже давления включения насоса. Если оно будет меньшим, то будет сильно растягиваться мембрана («груша»), если большим, то в баке будет меньший запас воды. То есть, если вы увеличили давление включения до 2 бар, то и в баке его необходимо увеличить, подкачав до 1,8 бар, и наоборот.
Как замерить и подкачать воздух?
Если безбашенка уже установлена и работает, то перед замерами и при накачивании воздуха необходимо обязательно выключить её и снизить до 0 давление в системе водоснабжения — открыть кран и подождать пока вода не перестанет вытекать.
Замерить давление воздуха в гидроаккумуляторе можно с помощью обычного автомобильного манометра, через штуцер с золотником, который находится на торце бака под пластиковой крышкой. Подкачивать воздух удобнее всего насосом или компрессором с манометром, чтобы сразу контролировать процесс.
Периодически необходимо проверять давление воздуха в баке, так как оно может уходить через золотник. Свидетельством падения или отсутствия его может быть более частое, чем раньше включение насоса или включение его сразу же после открывании крана.
Иногда случается, что при нажатии на золотник, из него начинает идти вода. Это свидетельствует о том, что повреждена резиновая мембрана – «груша» и ее необходимо заменить.
Видео по теме

Регулировка давления в гидробаке и настройка реле давления насосной станции
Реле давления – это часть насосной станции, которая отвечает за пуск и отключение насосного оборудования при достижении определённого давления в гидробаке. Как правило, при покупке насосной станции на датчиках давления выставлены заводские настройки.
В итоге агрегат, отрегулированный производителем, реагирует на определённые…
Регулировка и настройка реле давления у насосной станции
Реле давления – это часть насосной станции, которая отвечает за пуск и отключение насосного оборудования при достижении определённого давления в гидробаке. Как правило, при покупке насосной станции на датчиках давления выставлены заводские настройки. В итоге агрегат, отрегулированный производителем, реагирует на определённые показатели для пуска и остановки насоса. Обычно заводские настройки включения устанавливаются в переделах 1,5-1,8 атм., а настройки на отключения прибора срабатывают при попадании давления в диапазон от 2,5 до 3 атм.
Но иногда для более эффективной эксплуатации станции в определённых условиях требуется изменить настройки прибора. В этом случае проводится регулировка реле давления насосной станции. Из нашей статьи вы узнаете, как это сделать своими руками, а видео в конце статьи поможет более наглядно разобраться в процессе.
Особенности конструкции и принцип работы
Реле давления насосной станции – это металлическая основа, на верхней части которой зафиксирована контактная группа, два пружинных разно размерных регулятора и клеммная колодка
Чтобы вы могли правильно отрегулировать данное реле своими руками, вам стоит разобраться в особенностях его конструкции и понять принцип действия агрегата.
Реле давления насосной станции – это металлическая основа, на верхней части которой зафиксирована контактная группа, два пружинных разно размерных регулятора и клеммная колодка. В нижней части стальной пластины прикреплена крышка мембраны, под которой находится стальной поршень и сама мембрана, а также быстросъёмная гайка для фиксации к переходнику, установленному на насосном оборудовании. Все эти детали накрываются крышкой из пластика. Она в свою очередь крепится к винтовой части большого регулятора. Эта крышка при необходимости легко снимается при помощи гаечного ключа или отвёртки.
Как правило, реле в насосных станциях водоснабжения могут отличаться конфигурацией, формой и расположением отдельных элементов, но обычно они имеют такую конструкцию, как мы описали выше. Иногда реле может укомплектовываться дополнительными элементами, позволяющими защищать агрегат от работы «на сухую» и оберегать мотор от перегрева, для этого прибор будет измерять температуру перекачиваемой жидкости.
Принцип действия этого прибора следующий:
Реле давления для водяного насоса: конструкция и настройка
Под действием давления воды, поступающей из насосного оборудования, мембрана за счёт увеличения давления воздуха во второй камере давит на поршень, приводящий в действие контактную группу.
Эта группа крепится на стальной платформе, укомплектованной двумя шарнирами. В зависимости от того, какое положение она займёт, контакты, через которые идёт напряжение 220 V на насосный агрегат, могут замыкаться или размыкаться, вызывая тем самым запуск или остановку насоса.
Чтобы уравновесить давление поршня, используется пружина регулятора, воздействующая на платформу для установки контактной группы. Сила сжатия пружины регулируется посредством соответствующей гайки.
По мере уменьшения количества воды в системе из-за расхода потребителем давление воздуха в баке водоснабжения падает. В итоге пружина, преодолевая воздействие поршня, замыкает контактную группу, что приводит к запуску насоса.
По мере того, как воды в баке становится больше, давление воздуха возрастает. Это приводит к тому, что поршень постепенно смещает платформу с контактами, несмотря на противодействие пружины. Однако размыкание контактов происходит не сразу, а после смещения платформы на определённое расстояние. Эта величина зависит от того, насколько вторая малая пружина будет сжата. Она так же, как и большая пружина, находится на штоке с гайкой. Как только происходит размыкание контактов, насосный агрегат прекращает работать.
Отсюда получается что, для того чтобы отрегулировать давление включения агрегата водоснабжения, необходимо правильно настроить силу сжатия большой пружины. Давление, регулируемое этим элементом, ещё называют нижним. Чтобы отрегулировать верхнее давление в системе водоснабжения, необходимо настроить срабатывание малой пружины. Сила сжатия этого элемента позволяет установить разницу между давлением отключения и включения.
Настройка реле давления насосной станции может понадобиться в том случае, если заводские настройки хозяина не устаивают либо они сбились. Однако прежде чем приступить к регулировке, необходимо правильно подготовить накопительный бак.
Подготовка гидробака
Гидробак, накопительная ёмкость или гидроаккумулятор – это герметичный резервуар, состоящий из двух частей. В одной части в виде резиновой груши происходит накопление воды
Гидробак, накопительная ёмкость или гидроаккумулятор – это герметичный резервуар, состоящий из двух частей. В одной части в виде резиновой груши происходит накопление воды. А другая часть – это пространство между стенками груши и внутренней поверхностью гидробака, в которую закачано определённое количество воздуха.
Поскольку в груше происходит накопление воды, она подключается к системе водоснабжения. Закачивание воздуха во вторую камеру можно выполнить при помощи обычного автомобильного насоса. Благодаря этому воздуху происходит сжатие груши с водой, что способствует поддержанию определённого давления в трубах водоснабжения. Благодаря этому после открывания крана движение воды по трубопроводу происходит под напором без включения насоса.
Внимание: если неправильно подобрать давление воздуха в гидробаке, не получится достичь работы системы в оптимальном режиме.
Слишком высокий или низкий показатель может привести к частому пуску и остановке насоса, что негативно скажется на сроке эксплуатации прибора. Пониженное значение может приводить к чрезмерному растяжению груши и быстрому выходу её из строя.
Причины отсутствия давления в насосной станции
Последовательность подготовки гидробака:
Перед тем как закачивать воздух в гидробак или перед проверкой показателей, необходимо произвести слив воды из трубопровода. Для этого нужно открыть нижний кран. В итоге груша в накопительном баке опустеет.
Теперь можно производить закачку воздуха и проверку давления. Оно должно быть на 10 процентов меньше, чем нижний показатель. Если вы ещё не настраивали систему и не знаете, какое должно быть нижнее значение, то регулировку делают так:
если объём гидробака равен 20-25 л, то ставим давление в пределах 1,4-1,7 бар;
при вместительности накопительного бака в пределах 50-100 л показатель требуется выставить в районе 1,7-1,9 бар.
Важно: не стоит надолго оставлять грушу гидроаккумулятора без воды. От этого её стенки могут рассохнуться или склеиться. Давление воздуха в гидробаке необходимо проверять каждый месяц.
Настройка реле
При правильном давлении воздуха в накопителе и чистых фильтрах можно приступать к настройке реле воды в насосной установке
При правильном давлении воздуха в накопителе и чистых фильтрах можно приступать к настройке реле воды в насосной установке. Работу по регулировке ведём в такой последовательности:
После отключения насоса производим слив воды из трубопровода. Для этого открываем нижний кран в системе. При помощи отвёртки или гаечного ключа снимаем крышку с реле.
Включаем насос, который произведёт закачку воды в систему.
В момент выключения насосного агрегата необходимо записать показания манометра. Так вы узнаете текущее верхнее давление.
После этого стоит немножко приоткрыть кран, который находится в наивысшей точке системы. Если у вас одноуровневая система, то откройте кран, наиболее удалённый от насоса. Когда давление понизится до определённого значения, насосный агрегат снова запустится. Вам стоит засечь показания манометра в момент запуска и снова их записать. Так вы найдёте текущее нижнее давление. Отняв полученные результаты, вы получите разницу давлений, на которую и настроено ваше реле. Кроме записи показаний оцените напор из открытого крана (самого дальнего в системе).
Если напор оказался недостаточным, то нижнее давление необходимо увеличить. Для этого агрегат нужно отключить от электропитания и поджать гайку на большой пружине. Если вам нужно уменьшить напор, то пружину стоит ослабить.
Переходим к настройке разности давлений, которую вы уже узнали, отняв найденные показатели. Оптимальные показатели должны быть в пределах 1,4 атм. Если ваш результат меньше, то это может вам дать более равномерную подачу воды, но более частый запуск насоса. Это может привести к преждевременному износу агрегата. Если ваш результат превышает оптимальные показатели, то работа будет проходить в более щадящем режиме, но станет ощутимой разница между предельно высоким и низким напором. Чтобы настроить этот параметр, нужно поворачивать гайку на малой пружине. Чтобы увеличить разность давлений, необходимо повысить силу сжатия. Ослабление пружины вызовет обратное действие.
После проведения регулировки стоит проверить её эффективность. Для этого воду из системы снова сливают, к насосному оборудованию подключается электропитание и агрегат запускается. Дальнейшие действия повторяют, пока настройки реле не будут вас устраивать.
Внимание: вторая (малая) пружина очень чувствительная, поэтому её регулировку стоит проводить очень осторожно, подкручивая гайку на небольшой оборот.
Первичная настройка
Если на вашем реле пружины полностью ослаблены, придётся произвести настройку с нуля
Если на вашем реле пружины полностью ослаблены, придётся произвести настройку с нуля. В этом случае работу проводят в такой последовательности:
Производят запуск насосного оборудования и нагнетают давление в системе до того уровня, когда напор воды из самого удалённого от насоса крана не станет более-менее приемлемым для вас. Допустим, что измерительный прибор показал в этот момент значение 1,5 бар. Производим выключение насоса.
Теперь необходимо отключить насосную станцию от питания, открыть крышку на реле и начать подтягивать гайку на большой пружине, пока не раздастся характерный щелчок, указывающий на замыкание контактов.
Крышку реле устанавливают на место и производят запуск насосного оборудования. При этом давление нужно довести до 2,9 бар.
Теперь агрегат нужно снова отключить от питания, крышку на реле опять открываем и поджимаем гайку малой пружины, пока не прозвучит щелчок размыкания контактов.
После произведённых настроек реле будет срабатывать при нижнем показателе в 1,5 бар и выключать насос при верхнем давлении в 2,9 бар. Крышку на реле возвращаем на место, а станцию подключаем к электросети.
Видео инструкция по регулировке реле давления агрегата водоснабжения своими руками:
Источник: vodakanazer.ru
Регулировка реле давления для насоса системы водоснабжения — настройка уровней включения и выключения
Одним из важнейших элементов управления водяной насосной станцией является реле давления. Оно обеспечивает автоматическое включение и выключение насоса, управляя подачей воды в бак по заданным параметрам. Четких рекомендаций, какими должны быть значения предельных уровней нижнего и верхнего давлений, нет. Каждый потребитель решает это индивидуально в пределах допустимых норм и инструкций.
Устройство и принцип действия реле давления воды
Конструктивно реле выполняется в виде компактного блока с пружинами максимального и минимального давления, натяжение которых регулируется гайками. Мембрана, связанная с пружинами, реагирует на изменение силы давления. При достижении минимального значения пружина ослабевает, при максимальном уровне – сжимается сильнее. Воздействие, оказываемое на пружины, вызывает размыкание (замыкание) контактов реле, выключая или включая насос.
Наличие в водопроводе реле позволяет обеспечивать в системе постоянное давление и необходимый напор воды. Насос управляется автоматически. Правильно выставленные уровни минимального и максимального давления обеспечивают его периодическое отключение, что способствует значительному увеличению срока безаварийной службы.
Последовательность работы насосной станции под управлением реле следующая:
Насос закачивает воду в бак.
Давление воды постоянно увеличивается, что можно отследить по манометру.
При достижении установленного предельного верхнего уровня давления срабатывает реле и отключает насос.
По мере расходования воды, закаченной в бак, происходит снижение давления. Когда оно достигнет нижнего уровня, насос вновь включится и цикл повторится.
Схема устройства и составные элементы типового реле давления
Основные параметры работы реле:
Нижнее давление (уровень включения). Контакты реле, включающие насос, замыкаются, и в бак поступает вода.
Верхнее давление (уровень выключения). Контакты реле размыкаются, насос выключается.
Диапазон давлений – разность двух предыдущих показателей.
Значение максимально допустимого давления выключения.
↑ вернуться к содержанию
Настройка реле давления
В процессе сборки насосной станции особое внимание уделяется настройке реле давления. От того, насколько правильно будут выставлены его предельные уровни, зависит удобство эксплуатации системы водоснабжения, а также сроки безаварийной службы всех составляющих устройства.
На первом этапе нужно проверить давление, которое было создано в баке при изготовлении насосной станции. Обычно в заводских условиях устанавливается уровень включения в 1,5 атмосферы, а отключения – 2,5 атмосферы. Проверяют это при пустом баке и отключённой от электросети насосной станции. Рекомендуется проводить проверку автомобильным механическим манометром. Он помещается в металлическом корпусе, поэтому измерения получаются более точными, чем с использованием электронных или пластиковых манометров. На их показания могут повлиять как температура воздуха в помещении, так и уровень зарядки батареи. Желательно, чтобы предел шкалы манометра был как можно меньшим. Потому что по шкале, к примеру, в 50 атмосфер очень сложно будет точно измерить одну атмосферу.
Для проверки давления в баке нужно открутить колпачок, закрывающий золотник, подсоединить манометр и снять по его шкале показание. Давление воздуха следует и в дальнейшем периодически проверять, например, один раз в месяц. Воду при этом нужно полностью удалить из бака, отключив насос и открыв все краны.
Возможен и другой вариант – внимательно следить за давлением отключения насоса. Если оно увеличилось, это будет означать уменьшение давления воздуха в баке. Чем меньшим будет давление воздуха, тем больший запас воды может быть создан. Однако разброс давления от полностью заполненного до практически опустошённого бака получается большим, и всё это будет зависеть от предпочтений потребителя.
Выбрав желаемый режим работы, нужно установить его, стравив для этого лишний воздух, или подкачать дополнительно. Нужно иметь в виду, что не следует уменьшать давление до значения менее одной атмосферы, а также чересчур перекачивать его. Из-за малого количества воздуха резиновая ёмкость, наполненная водой внутри бака, будет касаться его стенок и протираться. А излишек воздуха не даст возможности закачивать много воды, поскольку значительную часть объёма бака будет занимать воздух.
↑ вернуться к содержанию
Настройка уровней давления включения и выключения насоса
В насосных станциях, которые поставляются в собранном виде, реле давления заранее настроено по оптимальному варианту. Но при её монтаже из различных элементов на месте эксплуатации настройку реле нужно проводить обязательно. Это вызвано необходимостью обеспечить эффективную взаимосвязь настроек реле с объёмом бака и напором насоса. Кроме того, бывает необходимость изменить исходную настройку реле давления. Порядок действий при этом должен быть следующим:
После того, как будет отрегулировано давление воздуха в баке, нужно подключить насосную станцию к электрической сети. Вода начнёт закачиваться насосом. Отключение его произойдёт после достижения установленного максимального давления. Это – верхний уровень. На каждом устройстве при его изготовлении указываются предельное давление и максимально допустимый напор насоса, их превышение недопустимо. Определяется это прекращением роста давления. В таких случаях насос необходимо отключать вручную. Если значение максимального давления не совпадёт с рекомендуемым инструкцией уровнем, произвести соответствующую подстройку вращением малой гайки, открыв для этого крышку реле.
Аналогичным образом измеряется нижнее давление. Для этого надо открыть кран и сливать воду из бака, наблюдая за показаниями манометра. Постепенно давление будет падать, и при достижении им нижнего предела насос снова включится. Это – нижний уровень, величину его тоже показывает манометр. Вращением большой гайки довести давление до рекомендуемого уровня. Оно должно быть примерно на 10% больше давления воздуха в баке, иначе возможен ускоренный износ резиновой мембраны.
На практике мощность насосов выбирается такой, которая не позволяет накачивать бак до крайнего предела. Обычно давление отключения устанавливают на пару атмосфер выше порога включения.
Допускается также установка предельных уровней давления, которые отличаются от рекомендуемых значений. Таким способом можно задать собственный вариант режима эксплуатации насосной станции. Причём при установке разницы давлений малой гайкой надо исходить из того, что начальной точкой отсчёта должен быть нижний уровень, устанавливаемый большой гайкой. Выставлять верхний уровень можно только в пределах, на который рассчитана система. Кроме того, резиновые шланги и иная сантехника тоже выдерживают давление, не выше расчётного. Всё это необходимо учитывать при монтаже насосной станции. К тому же чрезмерный напор воды из крана часто бывает совершенно ненужным и некомфортным.
↑ вернуться к содержанию
Регулировка реле давления
Регулировку реле давления практикуют в тех случаях, когда необходимо выставить уровни верхнего и нижнего давлений в заданных значениях. Например, требуется установить верхнее давление в 3 атмосферы, нижнее – 1,7 атмосферы. Процесс регулировки состоит в следующем:
Включить насос и закачивать воду в бак до значения давления на манометре 3 атмосферы.
Отключить насос.
Открыть крышку реле и медленно вращать малую гайку до тех пор, пока реле не сработает. Вращение гайки по часовой стрелке означает увеличение давления, в обратную сторону – уменьшение. Выставлен верхний уровень – 3 атмосферы.
Открыть кран и слить воду из бака до значения давления на манометре 1,7 атмосферы.
Закрыть кран.
Открыть крышку реле и медленно вращать большую гайку до срабатывания контактов. Выставлен нижний уровень – 1,7 атмосферы. Он должен быть несколько больше, чем давление воздуха в баке.
Если будет задано высокое давление для отключения и низкое – для включения, бак заполняется большим количеством воды, и нет необходимости часто включать насос. Неудобства возникают только из-за большого перепада давлений, когда бак полный или почти пустой. В других случаях, когда диапазон давлений небольшой, и насос часто приходится подкачивать, давление воды в системе равномерное и достаточно комфортное.
В следующей статье вы узнаете про подключение гидроаккумулятора к системе водоснабжения — самые распространенные схемы подключения.
Источник: delai-remont.com
Настройка давления в насосной станции с гидроаккумулятором
Чтобы сделать в небольшом частном доме автономную систему водоснабжения, будет достаточно обычного насоса, скважинного или поверхностного, с подходящими характеристиками производительности. Но для дома, в котором проживает больше 4 человек, или для 2-3 этажного жилища потребуется устанавливать насосную станцию. Это оборудование уже имеет заводские настройки давления, но иногда их необходимо корректировать. Когда требуется регулировка насосной станции, и как это делать, будет рассказано ниже.
Устройство насосной станции
Чтобы правильно отрегулировать данное насосное оборудование, необходимо иметь хотя бы минимальное представление о том, как оно устроено и по какому принципу работает. Главное предназначение насосных станций, состоящих из нескольких модулей – это обеспечение питьевой водой всех точек водозабора в доме. Также данным агрегатам под силу автоматически повышать и поддерживать давление в системе на необходимом уровне.
Ниже приведена схема насосной станции с гидроаккумулятором.
В состав насосной станции входят следующие элементы (см. рисунок выше).
Гидроаккумулятор. Выполнен в виде герметичного бака, внутри которого находится эластичная мембрана. В некоторых емкостях вместо мембраны установлена резиновая груша. Благодаря мембране (груше) гидробак делится на 2 отсека: для воздуха и для воды. Последняя закачивается в грушу или в часть бака, предназначенную для жидкости. Подключение гидроаккумулятора происходит на отрезке между насосом и трубой, ведущей к точкам водозабора.
Насос. Может быть поверхностным или скважинным. Тип насоса должен быть либо центробежным, либо вихревым. Вибрационный насос для станции использовать нельзя.
Реле давления. Датчик давления автоматизирует весь процесс, при котором вода подается из скважины в расширительный бак. Реле отвечает за включение и выключение двигателя насоса при достижении в баке необходимой силы сжатия.
Обратный клапан. Препятствует вытеканию жидкости из гидроаккумулятора при отключении насоса.
Электропитание. Чтобы подключить оборудование к электрической сети, для него требуется протянуть отдельную проводку с сечением, соответствующим мощности агрегата. Также в электрической цепи должна быть установлена система защиты в виде автоматов.
Данное оборудование работает по следующему принципу. После открытия крана в точке водозабора вода из гидроаккумулятора начинает поступать в систему. Одновременно в баке происходит снижение сжатия. Когда сила сжатия снизится до величины, установленной на датчике, происходит замыкание его контактов, и двигатель насоса начинает работать. После прекращения потребления воды в точке водозабора, или при повышении силы сжатия в гидроаккумуляторе до необходимого уровня, происходит срабатывание реле на отключение насоса.
Устройство и принцип работы реле давления
Устройство реле давления насосной станции не отличается сложностью. В конструкцию реле входят следующие элементы.
Корпус (см рисунок ниже).
Фланец для подсоединения модуля к системе.
Гайка, предназначенная для регулировки отключения аппарата.
Гайка, регулирующая силу сжатия в баке, при которой агрегат будет включаться.
Клеммы, к которым подключаются провода, идущие от насоса.
Место для подключения проводов от электросети.
Клеммы заземления.
Муфты для закрепления электрических кабелей.
Снизу реле имеется металлическая крышка. Если ее открыть, то можно увидеть мембрану и поршень.
Принцип работы реле давления следующий. При увеличении силы сжатия в камере гидробака, предназначенной для воздуха, мембрана реле выгибается и воздействует на поршень. Он приходит в движение и задействует контактную группу реле. Контактная группа, имеющая 2 шарнира, в зависимости от положения поршня либо замыкает, либо размыкает контакты, через которые происходит электропитания насоса. В итоге, при замыкании контактов происходит запуск оборудования, а при их размыкании — остановка агрегата.
Когда требуется регулировать реле
Как было сказано выше, реле автоматизирует процесс закачивания жидкости в систему водопровода и в расширительный бак. Чаще всего насосное оборудование, купленное в готовом виде, уже имеет базовые настройки реле. Но возникают ситуации, когда требуется срочная регулировка давления насосной станции. Выполнять данные действия придется в случаях, если:
после запуска двигателя насоса, он сразу же отключается;
после отключения станции наблюдается слабый напор в системе;
при работе станции в гидробаке создается чрезмерная сила сжатия, о чем свидетельствуют показания манометра, но аппарат при этом не отключается;
не срабатывает реле давления, и насос не включается.
Чаше всего, если у агрегата появляются вышеперечисленные симптомы, то ремонт реле не требуется. Нужно всего лишь правильно настроить данный модуль.
Подготовка гидробака и его регулировка
Перед поступлением гидроаккумуляторов в продажу в них на заводе закачивают воздух под определенным давлением. Закачка воздуха происходит через золотник, установленный на данной емкости.
В среднем, давление в насосной станции должно быть таким: в гидробаках объемом до 150 л. — 1,5 бар, в расширительных баках от 200 до 500 л. — 2 бар.
Под каким давлением находится воздух в гидробаке, можно узнать из этикетки, приклеенной к нему. На следующем рисунке красной стрелкой указана строка, в которой обозначено давление воздуха в накопителе.
Также данные замеры силы сжатия в баке можно произвести, используя автомобильный манометр. Измерительный прибор подключается к золотнику бака.
Чтобы начать регулировать силу сжатия в гидробаке, необходимо его подготовить:
Отключите оборудование от электросети.
Откройте любой кран, установленный в системе, и дождитесь момента, когда жидкость перестанет течь из него. Конечно же, будет лучше, если кран будет находиться недалеко от накопителя или на одном этаже с ним.
Далее, замерьте силу сжатия в емкости, используя манометр, и запомните это значение. Для накопителей небольших объемов показатель должен быть около 1,5 бар.
Чтобы правильно отрегулировать накопитель, следует учитывать правило: давление, вызывающее срабатывание реле на включение агрегата, должно превышать силу сжатия в накопителе на 10%. Например, реле насоса включает двигатель при 1,6 бар. Значит, необходимо создать и соответствующую силу сжатия воздуха в накопителе, а именно 1,4-1,5 бар. Кстати, совпадение с заводскими настройками здесь не случайно.
Если датчик настраивается для запуска двигателя станции при большем, чем 1,6 бар силе сжатия, то, соответственно, и настройки накопителя меняются. Увеличить давление в последнем, то есть накачать воздух, можно, если воспользоваться насосом для накачки автомобильных шин.
Совет! Коррекцию силы сжатия воздуха в накопителе рекомендуется проводить хотя бы 1 раз в год, поскольку за зиму она может снижаться на несколько десятых бар.
Настройка реле давления
Бывают случаи, когда настройки датчика по умолчанию не устраивают пользователей насосного оборудования. Например, если открыть кран на каком-либо этаже здания, то можно заметить, что напор воды в нем быстро снижается. Также установка некоторых систем, очищающих воду, невозможна, если сила сжатия в системе находится на уровне меньше 2,5 бар. Если станция настроена на включение при 1,6-1,8 бар, то фильтры в данном случае работать не будут.
Обычно настройка реле давления своими руками не вызывает затруднений и выполняется по следующему алгоритму.
Запишите показатели манометра при включении и отключении агрегата.
Выдерните шнур питания станции из розетки или отключите автоматы.
Снимите крышку с датчика. Обычно она закреплена 1 шурупом. Под крышкой можно увидеть 2 винта с пружинами. Тот, что больше, отвечает за давление, при котором происходит запуск двигателя станции. Обычно возле него стоит маркировка в виде буквы “Р” и нарисованы стрелки с нанесенными возле них знаками “+” и “-”.
Чтобы увеличить силу сжатия, вращайте гайку по направлению к знаку “+”. И наоборот, чтобы снизить ее, нужно крутить винт к знаку “-”. Сделайте один оборот гайки в требуемом направлении и запустите аппарат.
Дождитесь, пока станция отключится. Если показания манометра вас не устраивают, то продолжайте вращать гайку и включать аппарат до тех пор, пока давление в накопителе не достигнет требуемого значения.
На следующем этапе следует настроить момент выключения станции. Для этого предназначен винт меньшего размера с пружиной вокруг. Возле него находится маркировка “ΔP”, а также нарисованы стрелки со знаками “+” и “-”. Настройка регулятора давления на включение устройства проводится так же, как и на отключение аппарата.
В среднем, интервал между силой сжатия, при которой датчик включает двигатель станции, и значением силы сжатия, когда агрегат останавливается, находится в пределах 1-1,5 бар. При этом интервал может увеличиваться, если выключение будет происходить при больших значениях.
Например, агрегат имеет заводские настройки, при которых Р_вкл = 1,6 бар, а Р_выкл = 2,6 бар. Из этого следует, что разница не выходит за пределы стандартного значения и равна 1 бар. Если требуется по каким-либо причинам увеличить Р_выкл до 4 бар, то следует увеличить и интервал до 1,5 бар. То есть, Р_вкл должно быть около 2,5 бар.
Но при увеличении данного интервала увеличится и перепад давления в системе водоснабжения. Иногда это может вызывать дискомфорт, поскольку придется израсходовать большее количество воды из бака, чтобы станция включилась. Но благодаря большому интервалу между Р_вкл и Р_выкл включение насоса будет происходить реже, что увеличит его ресурс.
Вышеописанные манипуляции с настройками силы сжатия возможны только при наличии оборудования соответствующей мощности. К примеру, в тех. паспорте к аппарату указано, что он может выдать не более 3,5 бар. Значит, настраивать на нем Р_выкл = 4 бар не имеет смысла, поскольку станция будет работать без остановки, а давление в баке так и не сможет подняться до необходимого значения. Поэтому, чтобы получить давление в ресивере 4 бар и выше, необходимо приобрести насос соответствующей мощности.
Источник: Tehnika.expert
Как настроить реле давления насосной станции — регулировка своими руками
Современные насосные станции являются отличным способом обеспечения автономного водоснабжения.
Правильная самостоятельная регулировка позволяет получить бесперебойную и эффективную работу оборудования в течение длительного времени.
Настройка диапазона между включением и отключением привода, одна из важнейших процедур.
Конструктивные особенности
Первоначальное регулирование всего автоматического оборудования насосной станции осуществляется производителем с учётом определенной величины давления на включение и отключение.
Как правило, значение заводской установки на включение варьируется в пределах 1,5-1,8 бар, и от 2,3 до 3,0 бар на выключение.
Достаточно, часто, потребителю требуется в процессе эксплуатации, самостоятельно выполнить дополнительную настройку давления (что делать, если насосная станция не набирает давление и не отключается).
Поэтому важно знать и учитывать основные конструктивные особенности такого оборудования, в числе которых:
металлическое основание с закрепленной в нижней части крышкой, прикрывающей мембрану и стальной поршень;
быстросъемная гайка для закрепления на переходнике насосного оборудования;
контактная группа и колодка клемм, позволяющая подключить оборудование к сети и выполнить заземление;
пара разных по размерам пружинных регуляторов;
пластиковая крышка, закрепленная на винт большого регулятора.

В зависимости от фирмы-производителя и конструктивных особенностей моделей насосных станций, реле может иметь отличия по:
размерам,
форме,
расположению деталей и элементов.

А что вам известно про шаровый обратный клапан для канализации? В полезной статье написано для чего он нужен и как его установить своими руками.
Формулу, как посчитать объем воды в трубе, указана на этой странице.
В некоторых моделях присутствуют дополнительные элементы, включая защиту работы на «сухом ходу».
Настройка насосного оборудования своими руками состоит из регулировки реле на давление и последующей проверке работоспособности самой станции.
Работа оборудования под управлением реле
Наличие реле обеспечивает постоянные показатели давления в системе и создаёт необходимый для работы станции напор воды.
Управление насоса осуществляется автоматически.
Поэтому, правильная регулировка электромагнитного клапана для воды своими руками (прочитайте здесь) на минимальное и максимальное значение давления позволяет обеспечивать периодическое выключение и включение системы.
Управляемая реле насосная станция работает по следующему принципу:
закачивание воды в бак при помощи насоса;
увеличение давления, отражающееся на манометре;
срабатывание реле при давлении, достигшем выставленного предельного уровня;
отключение насоса.

Уменьшение количества воды в баке-накопителе сопровождается снижение давления.
После того, как давление в системе достигнет нижнего уровня, насосное оборудование вновь включается, и цикл работы повторяется.
Параметры функционирования реле:
на этапе включения в условиях нижнего уровня давления, происходит замыкание контактов на реле, что вызывает поступление воды в бак;
на этапе выключения в условиях верхнего давления, происходит размыкание контактов на реле, сопровождающееся выключением насоса.

Разность между показателями включения и выключения носит называние «диапазон давления».
Проверка давления
Приобретенное насосное оборудование требуется проверить на уровень давления, созданного производителем в заводских условиях.
А вам известно, для чего нужна фановая труба в многоэтажном доме? С какой целью ее устанавливают в системе отвода канализационных стоков, прочитайте в полезной статье.
Про создание системы канализации в частном доме своими руками написано здесь.
На странице: http://ru-canalizator.com/vodosnabzhenie/oborudovanie/avtomojka.html написано, как удлинить шланг высокого давления для автомойки.
Хранение и транспортировка оборудования, часто изменяют заводские настройки, что обусловлено утечкой из системы некоторого объёма воздуха.
В результате, может отсутствовать требуемое для корректной работы системы давление, а также не будет включаться в нижнем уровне насосная станция для водоснабжения (частного дома или квартиры).
Проверка проводится в условиях пустого бака и при отключении оборудования от электрической сети.
Желательно, использовать с этой целью автомобильный механический манометр в металлическом корпусе.
Такой прибор позволяет получить наиболее точные показания.
Данные, снятые с электронного или пластикового манометра, имеют некоторые погрешности.
Этапы проверки давления в баке при помощи манометра:
откручивание колпачка, закрывающего золотник;
подсоединение манометра;
проверка показаний по шкале.

Такие мероприятия рекомендуется осуществлять ежемесячно, предварительно, выполнив удаление воды из бака, и отключение насосного оборудования.
Также перед замерами нужно открыть все краны.
Правила регулирования
Сбитые заводские настройки реле давления насосной станции можно, достаточно, легко отрегулировать самостоятельно (видео, почему часто включается насосная станция, посмотрите здесь).
Для выполнения работ потребуется отвертка и гаечный ключ.
Основные правила:
отключить реле от сети напряжения;
снять пластиковую крышку, прикрывающую реле;
отрегулировать показатели повышением или понижением;
отрегулировать, при необходимости, диапазон оборудования на срабатывание.

Под крышкой располагается пара регуляторов пружинного типа с гайками, при помощи которых и выполняется регулирование.
Как повысить или понизить нагрузку
Увеличение или понижение давления внутри системы при сохранении диапазона срабатывания, осуществляется закручиванием или откручиванием гайки, расположенной на большем регуляторе под крышкой.
После регулирования закрывается крышка, и система подключается к напряжению.
Открыв кран, можно, при помощи манометра, определить «нижнее» давление насосной станции. При закрытом кране манометр показывает уровень «верхнего» давления.
Способы корректировки диапазона
В условиях правильно выставленного «нижнего» давления, можно изменить «верхние» параметры при помощи меньшего регулятора (обратный лепестковый клапан для воды).
Затягивание гайки по часовой стрелке вызывает рост «верхнего» давления, а откручивание – напротив, способствует его понижению.
Таким образом, разницу между «верхним» и «нижним» давлением можно увеличить или уменьшить в необходимых пределах.
Увеличенный диапазон срабатывания способствует более редкому включению насосного оборудования, но результатом станут заметные перепады давления в системе водоснабжения.
Уменьшенный диапазон способствует выравниванию давления в системе за счёт частого включения насосного оборудования, но негативно сказывается на сроках эксплуатации насосной станции.
Как изменить «нижний» предел
При необходимости, осуществить одновременное регулирование показателей включения или «нижнего» давления и диапазона срабатывания реле, необходимо, в первую очередь, отрегулировать гайку на большом регуляторе, а потом – на меньшем, используя для контроля работы насосной станции, манометр.
Советы и рекомендации
Выполнение самостоятельной регулировки функционирования реле любой насосной станции требует строгого соблюдения следующих рекомендаций:
запрещено выставлять «верхнее» давление с превышением максимально допустимых показателей, указанных в сопроводительной документации;
показатели установленного «верхнего» давления не должны превышать 80% от максимально допустимых значений;
перед повышением давления на включение насоса, нужно, обязательно, проверять характеристики используемого оборудования, а также учитывать гидравлические потери системы.

В процессе самостоятельного регулирования нельзя затягивать гайки слишком сильно, так как в этом случае реле, практически, полностью перестаёт срабатывать.
Показатели внутри гидроаккумуляторного накопителя
Давление воздуха внутри гидроаккумуляторного накопителя насосной станции влияет на работоспособность системы, но не имеет, совершенно, никакого отношения к регулированию реле.
В условиях отсутствия воздуха внутри мембранного бака идёт полное заполнение накопительной ёмкости водой, и отключение насоса происходит, практически, сразу.
Каждое открывание водопроводных кранов, в этом случае, будет провоцировать включение насосного оборудования.
В результате, пониженное давление вызывает избыточное растягивание мембраны, а повышенное – неполноценное накопление воды внутри бака.
Для нормального функционирования насосной станции и сохранения мембраны в рабочем состоянии, давление воздуха нужно установить на 10% ниже параметров включения.
Поверку давления в гадроаккумуляторе можно выполнять только после того, как через открытый нижний кран в системе будет полностью слита вода.
Неудобство использования насосной станции, чаще всего, бывает обусловлено созданием большого перепада давлений при самостоятельной регулировке, когда бак слишком полный или, практически, пустой.
Специалисты не рекомендуют чрезмерно перекачивать гидроаккумуляторный бак или понижать давление до показателей меньше одной атмосферы.
Такая настройка вызывает недостаточный запас воды, а также часто становится основной причиной повреждения резиновой «груши» и некорректной работы всей системы.
О том, как настроить реле давления насосной станции водоснабжения индивидуального дома, узнаете во время просмотра видео.
Подписывайтесь на обновления по E-Mail:
Источник: ru-canalizator.com
Настройка реле давления насосной станции
Дата публикации: 04.10.2018 01:02
Механическое реле давления РМ5 часто поставляется в составе насосных станций и полностью автоматизирует их работу, управляя включением и отключением насоса. С завода реле поставляется уже настроенным в соответствии со стандартными настройками: давление отключения 2,5 (3), а включения 1,5 (1,8). Измеряется давление в атмосферах (Атм.) или в барах (бар). Изменяя эти стандартные настройки, можно корректировать режим работы насосной станции.
Если насосная станция поставляется в собранном виде, то, вероятнее всего, она уже настроена оптимальным образом и в большинстве случаев не требует дополнительной подстройки. Если же станция собирается из отдельных элементов (насос, бак и т.д.), то настройка реле давления является обязательной, потому что существует прямая взаимосвязь между объёмом гидроаккумулятора, напором насоса и настройками реле. Регулировка реле давления осуществляется путём вращения в ту или иную сторону двух прижимных гаек, обозначенных «P» и «ΔP». Первая отвечает за давление отключения, так называемый верхний предел. Вторая регулирует «дельта Р» — разницу между давлениями отключения и включения, то есть, фактически, позволяет выставлять нижний предел или давление включения.
Чтобы понять, что и куда вращать — рассмотрим упрощённый принцип работы насосной станции:
1. насос накачивает воду в гидроаккумулятор;
2. давление воды в баке увеличивается, что можно увидеть по манометру, входящему в состав любой насосной станции;
3. при достижении определённого давления происходит отключение насоса благодаря размыканию контактов в реле давления. Это «определенное давление» и есть то самое «P» — верхний предел;
4. по мере использования воды, накопленной в баке, происходит уменьшение давления и при достижении нижнего предела (ΔP) насос снова включается и цикл повторяется.
Настройку реле давления начинают с определения давления воздуха в пустом баке гидроаккумулятора и при отключенной от сети насосной станции. Чаще всего для этого используют обычный автомобильный насос с манометром. Ниппель расположен в верхней части бака и прикрыт декоративным колпачком. В баке воздух должен быть всегда и его давление нужно периодически проверять — это позволит станции работать в выставленных параметрах и увеличит продолжительность службы мембраны гидроаккумулятора.
По распространенному мнению, давление воздуха нужно проверять раз в квартал и подкачивать в случае необходимости. Однако, можно поступить проще: настроив верхний и нижний пределы и начав эксплуатацию насосной станции, нужно периодически наблюдать по водяному манометру за значениями включения и отключения. Так как пределы реле находятся в прямой зависимости от давлений воздуха и воды в баке, то самопроизвольное изменение значения отключения свидетельствует об изменении давления воздуха. Например, если давление отключения насосной станции составляет 3 Атм., а через время этот предел изменился до 4 Атм., значит, уменьшилось давление воздуха и бак нужно подкачать насосом.
По этой же причине бесполезно настраивать реле при накачанном водой баке. Ведь, настраивая верхний предел реле, по сути, настраивается определенное суммарное давление воды и воздуха, поэтому при заполненном гидроаккумуляторе нельзя достоверно сказать, в баке 3,5 Атм. воды и 1,5 воздуха, или же 4 Атм. воды и 1 Атм. воздуха. После определения давления воздуха насосную станцию подключают к сети, насос начинает накачивать воду и отключается при достижении установленного давления. Если нужно поднять давление отключения, то гайку «P» вращают по часовой стрелке, а если нужно уменьшить — против (обычно рядом есть обозначения «+» и «-«). Вращать следует постепенно — оборот, пол-оборота. Чем выше значение «P», тем больше воды накачает насос и тем реже будет включаться повторно.
Выставляя верхний предел, нужно понимать, что:
— гидроаккумулятор рассчитан на свое предельное давление и его не следует превышать;
— резиновые шланги кранов и иной сантехники также имеют допустимое расчетное давление; сама механика реле давления имеет свой «потолок»;
— насос должен суметь выдать желаемое давление, да и чрезмерно высокое давление в системе попросту может являться некомфортным.
Затем открывают кран и сливают воду из насосной станции. По мере расхода воды давление постепенно падает и при достижении нижнего предела насос снова включается. Для регулировки этого параметра вращают гайку «ΔP»: если нужно понизить давление включения, то по часовой стрелке, а если повысить — против. Выставляя это значение, следует помнить, что давление воздуха в гидроаккумуляторе всегда должно быть меньше на 10%, чем давление включения насоса. Несоблюдение такой зависимости вызывает ускоренный износ мембраны бака. Чем меньше нижний предел — тем больше воды сможет выдать гидроаккумулятор до включения насоса, но при этом её давление в системе будет падать по мере приближения к моменту включения и может оказаться слишком низким для комфортного использования. В любом случае, давление воздуха в гидроаккумуляторе не должно быть ниже 0,8-0,9 Атм.
Какие же значения «P» и «ΔP» выбрать? Каждый для себя определяет это индивидуально. Высокое давление отключения и низкое для включения — много воды в баке и редкие включения насоса, но возможные неудобства из-за большого перепада давлений при полном и почти пустом баке. А у кого-то разница ΔP мала и насос часто подкачивает воду в бак, зато давление в системе ровное и комфортное. Также следует обратить внимание, что при всех настройках, связанных с манометрами, необходимо учитывать их возможную погрешность. Трущиеся части подвижной пластмассовой рамки реле давления изначально имеют заводскую смазку, но ее, как правило, крайне мало, поэтому разумным решением будет нанесение дополнительной смазки.
Расход, давление и производительность насоса
Кривая производительности насоса суммирует возможности и требования данного насоса. Производители используют множество форматов, но все кривые насоса показывают наиболее важные параметры. К ним относятся напор, требуемый напор и требуемая мощность во всем доступном диапазоне расхода.
Заинтересованы в инфраструктуре?
Получайте статьи, новости и видео об инфраструктуре прямо в свой почтовый ящик! Войти Сейчас.
Инфраструктура
+ Получать оповещения
Проектирование насосной станции — распространенный муниципальный проект. Однако не следует путать простоту и простоту.
Для насосных станций не существует единой оптимальной конструкции. Производительность насосов, тип станции, стратегия управления и множество других факторов способствуют изменению конструкции. Операторы и менеджеры должны знать особенности проектирования станций, чтобы обеспечивать руководство и надзор за проектировщиками.
Насосные станции следует рассматривать как системы. Насосы могут быть наиболее важными элементами, но они не будут работать без электрических, структурных компонентов и компонентов HVAC. Чтобы насосная станция работала успешно, необходимо согласовать отношения между этими компонентами.
Между насосными станциями питьевой, ливневой и сточной воды есть сходство, но есть и различия. В этой статье речь пойдет о перекачке сточных вод.
Определение скорости потока
Первой задачей проектирования является определение расхода, который должна обеспечивать насосная станция.Обычно это означает определение диапазона потоков, поскольку насосные станции должны учитывать значительные колебания спроса. Производительность обычно выражается в галлонах в минуту.
Расчет обычно начинается со среднесуточного расхода. Это номинальный расход, который станция должна обеспечить в конце своего расчетного срока службы. Немногие насосные станции работают со среднесуточным расходом в течение длительного периода времени. Большинство станций рассчитаны на мощность, превышающую текущий ADF. Конструкция станции предназначена для удовлетворения растущих требований к мощности — часто на 20 лет вперед.В первые годы эксплуатации требуемый расход обязательно будет намного ниже — большинство насосных станций работают с одной третью расчетного расхода.
Суточные колебания расхода — это реальность при перекачивании воды и сточных вод. Пиковый расход в засушливую погоду обычно вдвое превышает среднесуточный расход. Колебания расхода на водонасосных станциях обычно меньше, чем на перекачке сточных или ливневых вод.
Дождь и таяние снега, очевидно, определяют размер насосных станций ливневых вод, но они также являются важным фактором при перекачке сточных вод.Приток и инфильтрация обычно определяют максимальную производительность перекачки. Соотношение между средним суточным расходом и пиковой производительностью называется коэффициентом пика. Обычны четыре или пять факторов, а в общинах со старыми или комбинированными коллекторами используются коэффициенты до восьми.
Изменение производительности или минимальный расход, который система может обеспечить в процентах от максимального расхода, может иметь решающее значение. Оценка расхода должна включать ADF, дневной минимум и максимум, а также максимальный часовой расход.Изменения могут быть компенсированы прерывистой работой насоса. Однако следует избегать насосов увеличенного размера, поскольку они приводят к чрезмерному количеству циклов пуска / останова. Большие насосы более подвержены поломкам из-за частого запуска.
Количество насосов
Регулирующие органы требуют, чтобы насосная станция включала резервные (резервные) насосы. Это означает, что при выходе из строя самого большого насоса оставшиеся насосы должны иметь производительность, позволяющую обеспечить максимальную почасовую подачу. Поскольку один насос, как правило, не может достичь необходимого диапазона изменения, в большинстве конструкций используется несколько небольших насосов вместо большого насоса и идентичного резервного.Стоимость нескольких насосов компенсируется, потому что каждый насос дешевле, чем большой.
Небольшие насосные станции часто бывают «дуплексными» с двумя насосами постоянной скорости. Каждый насос способен обрабатывать пиковый почасовой расход.
Напор
Вторая характеристика для выбора насоса — это напор насоса или давление нагнетания. Термин «напор» происходит от высоты воды, которую насос может преодолеть при заданном расходе, обычно выражается в футах водяного столба (1 фут водяного столба = 0.43 фунта на кв. Дюйм = 6,3 бар). Операторы часто думают, что напор — это давление нагнетания в насосе, но на производительность насоса влияет множество различных аспектов напора (рис. 1).
Разница в напоре от всасывания до нагнетания определяет производительность и мощность насоса. Это называется полным динамическим напором.
hfs, d = потеря напора на трение во всасывающем и напорном трубопроводах (футы)
ht = общий статический напор; разница в высоте воды на напорной и всасывающей сторонах насоса (футы)
Важно помнить, что насосы производят поток, но сопротивление системы потоку создает напор.Насос с отсоединенной напорной трубой будет производить большой поток, но не давление.
Два компонента TDH, которым уделяется наибольшее внимание при перекачке, — это статический напор и напор трения на нагнетании. Статический напор — это высота воды на стороне нагнетания насоса за вычетом высоты воды на стороне всасывания насоса. Для большинства приложений статический напор почти постоянный.
Напор трения возникает из-за сопротивления воде, движущейся по трубам и фитингам.Потери на трение возникают как на стороне всасывания, так и на стороне нагнетания насоса. Потери на трение изменяются в зависимости от квадрата скорости воды и размера трубы, обратной величине пятой степени.
В некоторых приложениях, таких как головные части очистных сооружений, статический напор является самым большим компонентом TDH. В других случаях, например при прокачке через длинную силовую магистраль, более важен напор трения. Относительные пропорции статического напора и фрикционного напора будут влиять на стратегию управления насосом и характеристики энергопотребления системы.
Два обычно игнорируемых, но важных компонента напора на стороне всасывания насоса — это требуемый чистый положительный напор на всасывании и имеющийся чистый положительный напор на всасывании. Требуемый напор зависит от конструкции насоса. Это установлено испытаниями производителя и отображается на кривой насоса. Доступный и необходимый напор — это абсолютное давление относительно вакуума.
В большинстве муниципальных насосных систем всасывающий патрубок затоплен. Это означает, что уровень воды в мокром колодце выше всасывающего патрубка насоса.Это одна из составляющих имеющейся головки. Другой — атмосферное давление. На уровне моря это составляет 14,7 фунтов на квадратный дюйм (14,7 фунтов на квадратный дюйм = 1,01 бар = 33,9 футов вод. Ст.). По мере увеличения высоты площадки барометрическое давление снижается.
Давление пара — это давление, при котором вода закипает при данной температуре. Давление пара увеличивается с повышением температуры воды с соответствующим уменьшением доступного напора.
pa = барометрическое давление (psia)
Y = удельный вес воды, 62.4 фунта-силы / фут3
hfs = потери на трение во всасывающем трубопроводе (футы)
hts = высота воды выше (+) или ниже (-) всасывания насоса (футы)
pv = давление водяных паров при температуре всасывания (фунты на квадратный дюйм)
Эксплуатация насоса, когда доступный напор ниже требуемого, может привести к повреждению насоса. Всегда должен обеспечиваться запас прочности между рассчитанным доступным напором и требуемыми изготовителем значениями напора.
Кривая производительности насоса
Кривая производительности насоса суммирует возможности и требования данного насоса (рисунок 2).Производители используют множество форматов, но все кривые насоса показывают наиболее важные параметры. К ним относятся напор, требуемый напор и требуемая мощность во всем доступном диапазоне расхода. Большинство кривых насоса показывают производительность при различных скоростях или диаметрах рабочего колеса.
Кривая насоса не определяет фактическую рабочую точку насоса. Для этого необходимо построить кривую системы (TDH в зависимости от расхода) на кривой насоса. Их пересечение определяет фактический поток.
Когда два насоса работают параллельно, в результате расход не увеличивается вдвое. Статический напор остается постоянным. Однако напор трения увеличивается, что «толкает» рабочий поток ниже. Построение кривой системы с потерями на трение при удвоенном расходе позволяет определить новую рабочую точку.
Смотря вперед
Определение производительности и производительности насоса является первым и наиболее важным шагом при проектировании насосной станции. После определения требований к насосу можно продолжить процесс проектирования станции и ее вспомогательных компонентов.Они будут рассмотрены во второй и третьей частях этой серии.
Как минимизировать гидравлический удар в насосных станциях с помощью пневмоклапанов.
Сбои в работе сети могут вызвать ряд проблем в вашей системе, включая гидравлический удар. Уменьшите влияние перебоев в электроснабжении за счет включения антибликовых клапанов для оптимального потока.
Выпуск
Когда насос выключен и расположен на плоской поверхности, может произойти разделение колонки.Разделение колонки происходит, когда воздушные клапаны втягивают большое количество воздуха в трубопровод, за которым следует быстрое высвобождение воздуха при повторном соединении колонки.
Так как это может произойти очень быстро, стандартные комбинированные воздушные клапаны могут создавать гидроудары при нагнетании большого отверстия.
Решение
Существует множество методов уменьшения воздействия гидравлического удара, включая добавление уравнительных сосудов, клапанов сброса давления или, чаще, специализированного клапана выпуска воздуха, такого как воздушный клапан против захлопывания CSA.
Воздушные клапаны
CSA автоматически освобождают воздушные карманы и могут пропускать большие объемы воздуха во время потери мощности, предотвращая возникновение отрицательного давления. Воздушный клапан против захлопывания CSA способен разрушать разрежение, вызванное гидравлическим ударом, что позволяет воздуху беспрепятственно попадать в трубопровод. Этот воздушный поток выпускается, когда возвращающаяся волна гидроудара движется к насосу с более медленным расчетным расходом.
В этом управляемом медленном выпуске воздуха пузырьки воздуха (вызванные гидроударом) используются в качестве амортизатора для гашения возвратной волны — это предотвращает удары перенастраиваемого водяного столба о закрытые обратные клапаны насоса.
Чтобы посмотреть этот анимационный ролик, посетите канал Bermad на Youtube, чтобы узнать больше.
Установка и выбор клапана
Клапан всегда должен устанавливаться на напорной стороне обратного клапана насоса. Это может быть либо на общем коллекторе, либо как можно ближе к изгибу перед повторным входом трубы в трубопровод.
Обычно клапан всегда изолирован от трубопровода с помощью дроссельной заслонки или задвижки, чтобы обеспечить доступ для обслуживания клапана.
При выборе размера клапана важно понимать расход насосной станции. Всегда лучше проконсультироваться с нашей командой инженеров, поскольку материал трубы и номинальное давление играют важную роль в обеспечении того, чтобы ваша система не превышала номинальный вакуум трубы при расчетах притока воздуха.
Напротив, консервативность и завышение размеров воздушного клапана может привести к недостаточному ослаблению возвратной волны. Мы рекомендуем отправить в нашу команду следующие данные для точного определения размеров и поддержки:
Качество воды.
Количество насосов в системе.
Конструкция насоса и частота вращения двигателя (например, 4-полюсный турбинный насос, 1440 об / мин).
Индивидуальный расход насоса и давление нагнетания.
Диаметр трубопровода, длина, материал и номинальное значение PN.
Мы готовы помочь
Если вам нужна дополнительная помощь в дизайне или дополнительная информация, такая как анимация, спецификации, руководства и чертежи САПР, посетите нашу страницу продукта в Интернете.
Наша команда преданных своему делу сотрудников всегда готова найти решение. Мы предлагаем обширную информацию о продуктах и технические данные на страницах наших продуктов, которые доступны здесь.
Если вам требуется помощь в полевых условиях, свяжитесь с нашей командой через наш инструмент оперативной поддержки на местах или свяжитесь с нашей командой через Интернет.
Сделать запрос
Контроллеры насосной системы
для управления утечками
Целью данной статьи является обсуждение использования насосных станций с регулируемым расходом в качестве метода уменьшения утечек в распределительной системе и, в качестве дополнительного преимущества, снижения затрат на электроэнергию, связанных с более традиционными системами постоянного давления. .Хотя эта статья носит концептуальный характер, в этой статье в общих чертах обсуждаются контроллеры насосных станций, которые используются для отслеживания изменяющихся требований к давлению в распределительных системах. Предвидя эти требования, основанные на расходе, современные контроллеры насосных систем могут создавать системы с плавным потоком, отвечающие минимальным требованиям к давлению.
Введение
Миллионы налоговых долларов тратятся на очистку воды, чтобы обеспечить ее безопасность для потребления человеком. Еще миллионы тратятся на раздачу той же воды в наших домах, школах, больницах и на предприятиях.Тем временем миллионы галлонов этой ценной очищенной воды теряются из-за утечек из-за избыточного давления.
Новые технологии открыли двери для новых и более эффективных методов управления распределением воды. Сегодня существуют тысячи и тысячи миль трубопроводных распределительных систем, заполненных движущейся водой, которую можно спасти от утечки из-за избыточного давления.
Учитывая возраст трубопроводных систем страны и огромную покрытую площадь, практически невозможно предотвратить любую утечку.Обеспечение минимального давления воды во всех точках подключения в течение дня имеет важное значение для процесса подачи воды потребителям.
Но сколько давления слишком много, а сколько недостаточно?
Требования к потоку меняются в течение дня, что приводит к изменению требований к давлению. Традиционное решение — на всякий случай создать избыточное давление. Избыточное давление в системе является основной причиной, но проблема утечки часто игнорируется.
Было много дискуссий о решениях по снижению утечки.Одним из таких методов является снижение уставок давления в распределительной системе в периоды непиковой нагрузки. Другой проверенный метод — установка клапана регулирования давления в зонах измерения, чтобы минимизировать избыточное давление в периоды низкого расхода.
Принято считать, что регулирование давления нагнетания насосных станций существенно снизит утечку. Кроме того, новая технология позволяет контролировать давление насосной станции в соответствии с фактическими потребностями. Другими словами, потребители получают то, что им нужно — ни больше, ни меньше.
Не будучи экспертом в проектировании распределительных систем или причинах утечек в распределительных сетях, неспециалист может оценить тот факт, что трубы с отверстиями не удерживают воду так же эффективно, как трубы без отверстий. Кроме того, приложение давления к водопроводным трубам с отверстиями увеличит количество воды, вытекающей из отверстий. Увеличьте давление, и поток также увеличится.
Принято считать, что с увеличением давления увеличивается утечка. Также считается, что утечка воды может составлять от 10% до более 40% от общего объема подачи.Система с расходом 1 миллион галлонов в день может потерять более 400 000 галлонов в сутки из-за утечки. В перспективе утечка 1/16 дюйма в трубе приведет к потере более 100 галлонов в сутки.
Принимая во внимание расходы, связанные с утечками и избыточным энергопотреблением, многие специалисты работают над способами решения этой проблемы. Текущая цель — минимизировать избыточное давление, тем самым уменьшая утечку.
Типовые критерии системы распределения
На примере типичной распределительной системы в этой статье исследуется взаимосвязь между потребляемым расходом и давлением в критической точке системы.Есть много действий, которые можно предпринять, чтобы уменьшить утечку в трубопроводе. Однако в этой статье речь пойдет только об управлении давлением нагнетания насосной станции.
Пропускная способность системы составляет 290 000 галлонов в сутки. Следует отметить, что этот пример не включает встроенный в систему приподнятый резервуар для хранения. Рельеф относительно ровный, труба изготовлена из высокопрочного чугуна примерно 15 лет назад. Потребители состоят в основном из домов среднего размера, школ, больниц и малых предприятий. Давление на входе или всасывании насосной станции составляет 40 фунтов на квадратный дюйм и колеблется не более чем на 10 фунтов на кв. Дюйм вверх или вниз.Давление нагнетания регулируется регулирующими клапанами на каждом нагнетании насоса, которые поддерживают постоянное значение 83 фунт / кв. Минимально допустимое давление в критической точке составляет 43 фунта на квадратный дюйм. Примерная насосная станция состоит из двух главных насосов мощностью десять лошадиных сил и одного свинцового насоса мощностью 7,5 лошадиных сил, эффективность которого, по оценкам, составляет 65%.
В типичной системе распределения, начиная с полуночи, расход низкий и остается низким примерно до 4:00 утра. В следующие два часа поток увеличивается до максимального потребления в 6:00 A.М. С 6:00 утра. примерно к 17:00 поток снова падает. После 17:00. расход увеличивается до второго по величине спроса примерно в 20:00. После 20:00. скорость потока падает до самого низкого значения, возникающего незадолго до полуночи.
В этот момент цикл начинается снова.
Управление давлением по времени для контроля утечек
В течение дня есть определенные периоды времени, когда требования к потреблению и давлению относительно невысоки и постоянны.Однако важно отметить, что в периоды низкого расхода создаваемое давление намного больше, чем требуется для достижения минимума в критической точке.
Блоки времени, показанные на графике, представляют периоды времени, в течение которых давление насосной станции может быть снижено без риска падения давления ниже минимально допустимого уровня.
За счет снижения давления нагнетания насосной системы система распределения становится более эффективной за счет снижения избыточного давления. Результат — меньшая утечка и более низкие затраты на электроэнергию.
Это достигается за счет использования программируемого логического контроллера (ПЛК) в качестве контроллера насосной системы. Он определяет время суток и текущий расход, затем передает соответствующую скорость насоса на частотно-регулируемый привод, увеличивая или уменьшая скорость, чтобы согласовать давление с потребностью в потоке, чтобы поддерживать желаемое давление в критической точке.
Воздействие на окружающую среду и экономику
В этом анализе предполагается, что скорость утечки очень низкая и консервативная.Общий объем утечки оценивается в 551 880 галлонов в год, что составляет всего 1% от годового расхода системы, превышающего 106 миллионов галлонов. Большинство экспертов считают, что уровень утечки в старых системах составляет 10%. Скорость утечки, связанная с избыточным давлением, была оценена в 374 928 галлонов в год. Экономия затрат на электроэнергию, непосредственно связанная с избыточным давлением, оценивается в 3 909 долларов в год из расчета 10 центов за киловатт-час.
Исходя из постоянного давления в системе 83 фунта на кв. Дюйм, затраты на электроэнергию составили 9 667 долларов.Благодаря использованию контроля давления по времени экономия электроэнергии составила 3909 долларов США.
Концепция насосных станций с регулируемым расходом для управления утечками
Регулирование давления насосной станции — обычная практика. В большинстве случаев это означает поддержание постоянного давления с помощью клапанов регулирования давления (PRV) или частотно-регулируемых приводов (VFD). PRV — это механическое устройство, которое в первую очередь создает потери на трение в системе, подобные открытию или закрытию клапана, и является проверенным методом контроля давления.Установите желаемое давление в системе, и клапан будет плавно закрываться или открываться для поддержания постоянного давления нагнетания. Стоимость частотно-регулируемых приводов с годами снизилась в сочетании с повышенной надежностью, и частотно-регулируемые приводы стали популярными. Опираясь на входной сигнал датчика давления в системе, частотно-регулируемый привод может замедляться или ускоряться, чтобы поддерживать постоянное давление. И PRV, и VFD — это проверенные методы контроля давления, которые достигают одной и той же цели.
Самым последним усовершенствованием технологии является регулирование давления нагнетания насосных станций на основе не только давления, но и расхода.
В этом случае давление нагнетания насосной станции может практически совпадать с тем, которое было предварительно установлено для соответствующего расхода; например, в примере на основе времени, где заданные значения заранее определены и запрограммированы на основе времени суток. Добавляя точный расход в приложение, программируемый компьютер насосной станции может оценить расход, давление и время суток. Затем ПЛК определит наиболее эффективное давление для станции, а затем отрегулирует скорость ЧРП в соответствии с этим требованием.Это относится только к потерям на трение и имеет минимальное преимущество для приложений с высоким статическим напором и низкими потерями на трение.
В насосных приложениях для большинства муниципальных распределительных систем потери напора на трение обычно превышают 10 фунтов на квадратный дюйм или 23 фута динамического напора. В этом случае большинство систем выиграют от снижения давления нагнетания насосной станции в зависимости от времени, потребности или того и другого.
Резюме и выводы
Взаимосвязь между снижением утечки и управлением давлением в системе очевидна.Снижение избыточного давления в системе распределения позволит сэкономить затраты на воду и электроэнергию. С другой стороны, лучший метод контроля давления менее очевиден из-за множества факторов, которые необходимо учитывать.
Операторам установок и проектировщикам систем очевидно, что в большинстве случаев в системах в определенное время суток наблюдается избыточное давление. Это приемлемый недостаток, чтобы постоянно обеспечивать адекватное давление. Новые разработки в области управления частотно-регулируемым приводом, испытанные в других отраслях промышленности, показывают большие перспективы для систем распределения питьевой воды.Контроллеры насосных систем, реагирующие на условия распределительной системы, предлагают прагматичное решение дорогостоящей проблемы утечки избыточного давления.
Водяная насосная станция | Город Эванстон

(Изображение / рендеринг водяной насосной станции. Нажмите, чтобы увеличить.)

Водонасосная станция на Черч-стрит, 2525,
Зачем городу насосная станция
13 февраля 2017 года город Эванстон принял Постановление 5-O-17 о заключении Соглашения о водоснабжении с деревнями Мортон-Гроув и Найлс.Первоначальный срок соглашения составляет 40 лет с двумя положениями о продлении на 10 лет. Давление, которое производит Городская водопроводная станция, недостаточно, чтобы заставить воду проходить через водопровод на все расстояние до этих деревень. Водонасосная станция необходима для приема воды и ее откачки под более высоким давлением в эти общины. Существующий водопровод большого диаметра, способный обеспечить необходимое количество воды, расположен на пересечении улиц Emerson и McCormick, что делает его хорошим местом для насосной станции.Вода из насосной станции никому из жителей Эванстона не пойдет.
Что будет на насосной станции
Три насоса с электродвигателем будут в насосной станции. Обычно будут работать 2 насоса, а третий будет резервным. Насосная станция будет безлюдной. Еженедельно кто-нибудь будет посещать насосную станцию для проведения физического осмотра. Каждые 6 месяцев будет проводиться плановое техническое обслуживание насосов и двигателей. В случае сбоя в электроснабжении есть генератор, который будет работать во время отключения электроэнергии для поддержания потока воды в два населенных пункта.Генератор будет проверяться один час каждый месяц. На выхлопе этого генератора установлен глушитель, а выхлопные газы выходят на западную сторону здания, вдали от домов на МакДэниел. Насосы насосной станции будут дистанционно управляться операторами водозаборной станции Evanston Water Plant. Дополнительную информацию о звуке, создаваемом резервным генератором, см. В техническом меморандуме Stanley Consultants.
Что еще будет происходить на станции, помимо перекачки воды?
Насосная станция также будет оборудована возможностью добавления гипохлорита натрия (т.е.е. отбеливатель) в водопровод, если необходимо, для поддержания уровня хлора в воде. В настоящее время городские власти поддерживают в среднем 0,44 мг / л свободного хлора в своей системе распределения, и городской персонал уверен, что остаточный хлор, доставляемый в точку подключения Комиссии по водоснабжению Мортон-Гроув-Найлс (MGNWC) перед насосной станцией, будет на уровне соответствующий уровень. Насосная станция была спроектирована с помещением для оборудования подачи химикатов, но первоначально она не будет установлена. Оборудование будет установлено только в том случае, если MGNWC обнаружит, что ему необходимо повысить уровни.Отбеливатель будет храниться только в случае его использования; он не будет сохранен как резервный.
В том маловероятном случае, когда потребуется добавить гипохлорит (который будет в два-три раза сильнее, чем бытовой отбеливатель), он будет храниться на месте. Он будет храниться в резервуарах в резервуарах для хранения разливов. Если бы они протекали, отбеливатель остался бы в химической комнате и не достигал бы дверей или сточных вод. Альтернативой является газообразный хлор, но из-за повышенного риска для безопасности он не используется на этом предприятии.
Что такое MGNWC
После утверждения Соглашения о водоснабжении Межправительственным соглашением была учреждена Водная комиссия Мортон-Гроув-Найлс (MGNWC) для целей строительства и эксплуатации общественной системы водоснабжения, состоящей из магистральных водопроводов, насосов, накопителей и других связанных систем водоснабжения. и принимающая инфраструктура между точкой подключения на водопроводной системе Эванстона и существующими водоприемными точками Найлса и Мортон-Гроув.Решение 4-Р-18 принято горсоветом 22 января 2018 года.
MGNWC получила выгодные предложения на строительство предполагаемого подключения и находится в очереди на получение ссуды под низкие проценты от IEPA для строительства своей инфраструктуры. MGNWC надеется начать строительство весной и получить воду к концу 2018 — началу 2019 года. Предлагаемая городскими властями ставка на 2018 год составляет 0,78 доллара за тысячу галлонов.
Кто владеет недвижимостью
Городские власти недавно заключили 50-летний договор аренды с владельцем собственности, муниципальным округом мелиорации воды.MGNWC будет заниматься строительством и обслуживанием насосной станции, но она будет эксплуатироваться городскими властями.
Каковы планы в отношении собственности и кто покрывает расходы?
В рамках Плана капитального ремонта Эванстона были выделены средства для сноса существующей структуры, бывшего здания школы на берегу. Эванстон намеревается развивать собственность на берегу с предложенными улучшениями парка. MGNWC заключит контракт и оплатит инженерные услуги и строительные работы по сносу и удалению существующего школьного здания и северной парковки из бывшей прибрежной собственности.MGNWC несет полную ответственность за средства и методы этой работы. Evanston возместит MGNWC разумные расходы, связанные с этой работой.
Южная парковка будет оставаться в своем существующем состоянии до тех пор, пока компания Evanston не построит предлагаемые улучшения парка. MGNWC за свой счет установит электрические и сантехнические соединения и приспособления, соответствующие нормам, для двух общественных туалетов, а также предусмотрит оборудование для потенциального помещения для оборудования, если оно потребуется в рамках проекта благоустройства парка.Дренажные и канализационные отводы в туалетах будут подключены к системе отвода сточных вод IPS, которая будет состоять из насосной станции измельчителя. MGNWC несет полную ответственность за средства и методы этой работы. Evanston возместит MGNWC расходы на покупку и установку сантехники. Эванстон намеревается в ближайшее время построить парк улучшений. Эванстон обеспечит водоснабжение и электроэнергию, необходимые для благоустройства парка.
Когда это обсуждалось / будет обсуждаться с сообществом
В дополнение к собраниям городского совета / комитета, перечисленным в разделе «История законодательства» ниже, олдермен Робин Рю Симмонс обсудила предложения MGNWC на своем 5-м собрании прихода 18 января 2018 года. была внесена в повестку дня, отправленную ее жильцам.
члена сообщества были приглашены присоединиться к сотрудникам Alderman Rue Simmons и Сити для экскурсии по одной из городских водонасосных станций на 2520 Gross Point Road.Экскурсия состоялась в четверг, 8 марта, в 17:30. Жители смогли увидеть и услышать, как работает насосная станция, и задать вопросы.
История законодательства
MGNWC представила разрешение на строительство и освобождение от муниципального использования для строительства новой водонасосной станции площадью 3260 кв. Футов, соединительных труб и общественных туалетов на заседании Комитета по рассмотрению дизайна и проектов (DAPR) 7 февраля 2018 г. . Были представлены предлагаемый план участка, ландшафтный план и фасады зданий.Исключение для муниципального использования и план по минимизации неблагоприятных воздействий получили единодушную положительную рекомендацию. Комитет запросил дополнительную информацию, и 28 февраля 2018 г. вопрос был возвращен для дальнейшего обсуждения. DAPR рекомендовало окончательное утверждение.
12 февраля 2018 г. Комитет администрации и общественных работ и городской совет одобрили Постановление 9-R-18, утверждающее Меморандум о взаимопонимании между городом и MGNWC по строительству и эксплуатации промежуточной дожимной насосной станции, расположенной по адресу 2525 Черч-стрит.Кроме того, 12 февраля 2018 года Комитет по планированию и развитию и городской совет одобрили Постановление 10-R-18, предоставляющее исключение для муниципального использования коммунальных услуг (насосная станция) на 2525 Church Street. Это позволяет построить насосную станцию в районе открытого пространства OS, где коммунальные услуги не являются ни разрешенным, ни специальным использованием.
Будет ли здание охраняться?
Насосная станция — это охраняемый объект с камерами и сигнализацией о незаконном проникновении, которая будет передаваться обратно на завод.Общественные объекты будут регулироваться, как это обычно делается для парков в других местах.
Будет ли чрезмерное освещение
Территория вокруг здания будет освещена так же, как любое здание в городском парке. В здании не будет прожекторов или чрезмерного освещения.
Какие исключения предусмотрены для этого проекта?
Хотя общественное коммунальное предприятие не является разрешенным для использования в районе зонирования открытого пространства ОС, Постановление о зонировании (6-7-4) гласит, что любая правительственная или частная функция, принадлежащая или управляемая Город разрешается использовать в любом районе.Городской совет может утверждать здания и сооружения, которые не соответствуют всем требованиям соответствующего района, если они необходимы для предоставления желаемых городских услуг и если неблагоприятное воздействие на окружающую собственность в результате такого несоблюдения минимизировано. Неблагоприятные воздействия могут быть минимизированы за счет дизайна, архитектурной обработки, экранирования, ландшафтного дизайна и / или размещения на участке. Такой план по снижению негативного воздействия был рассмотрен Комитетом по проектированию и анализу проектов.
Есть ли другие насосные станции в Эванстоне?
В Эванстоне есть аналогичная насосная станция меньшего размера, расположенная рядом с водохранилищем на 2350 Гросс-Пойнт-роуд. Эта насосная станция используется Evanston для увеличения давления в северо-западной части города во время высоких потребностей в воде и для рециркуляции воды, которая хранится в хранилище объемом 7,5 миллионов галлонов. Он не обслуживается людьми и управляется операторами водной станции на заводе.
2 Основные расчеты
2.2.1 Расчет насосной станции Рутса
Прежде всего, требуются различные предварительные соображения.
определение размеров насосной станции Рутса.
Степень сжатия
Степень сжатия $ K_0 $ e насоса Рутса обычно составляет
от 5 до 70. Чтобы определить это соотношение, сначала рассмотрим
объем перекачиваемого газа и обратного потока за счет проводимости $ C_R $,
а также возврат газа из разрядной камеры на
скорость откачки $ S_R $:
\ [p_a \ cdot S = p_a \ cdot S_0 —
C_R \ влево (p_v-p_a \ right) -S_R \ cdot p_v \]
Формула 2-1: Насос Рутса по газу
S $
$ Объемный расход (скорость откачки)
$ S_0 $ Теоретическая скорость откачки на стороне всасывания
$ S_R $ Скорость откачки возвратного газа
$ C_R $ Электропроводность
$ п_а $ Давление на входе
$ п_в $ Опорное вакуумное давление
Выбирая $ S $ равным 0, получаем сжатие
соотношение
\ [\ frac {p_a} {p_v} = K_0 =
\ frac {S_0 + C_R} {C_R + S_R} \]
Formula 2-2: Степень сжатия насоса Рутса
В случае ламинарного потока проводимость значительно увеличивается.
больше, чем скорость откачки обратного потока.Это упрощает
Формула 2-2 до
\ [K_0 = \ frac {S_0} {C_R} \]
Formula 2-3: Степень сжатия насоса Рутса для
ламинарный поток
В диапазоне молекулярных потоков скорость откачки все еще самая высокая.
на стороне всасывания, но скорость откачки обратного потока теперь
значительно больше, чем проводимость. Степень сжатия составляет
следовательно:
\ [K_0 = \ frac {S_0} {S_R} \]
Formula 2-4: Степень сжатия насоса Рутса для
молекулярный поток
При ламинарном потоке (высокое давление) степень сжатия равна
ограничивается обратным током через щель между долями корня и
Корпус.Поскольку проводимость пропорциональна среднему давлению,
степень сжатия будет уменьшаться с ростом давления.
В диапазоне молекулярных потоков поток возвратного газа $ S_R \ cdot p_v $ из
сторона нагнетания преобладает и ограничивает степень сжатия
к низкому давлению. Из-за этого эффекта использование насосов Рутса
ограничено давлением $ p_a $ более 10 ^-4 гПа.
Скорость откачки
Насосы
Рутса оснащены перепускными клапанами, которые позволяют максимально
перепад давления $ \ Delta p_d $ от 30 до 60 гПа на
насосы.Если насос Рутса комбинируется с подкачивающим насосом, различие
должно выполняться между диапазонами давления при открытом перепускном клапане
($ S_1 $) и закрытые ($ S_2 $).
Так как расход газа одинаков в обоих насосах (насос Рутса и
подкачивающий насос) применяется следующее:
\ [S_1 = \ frac {S_V \ cdot p_v} {p_v \ cdot \ Delta
p_d} \]
Формула 2-5: Скорость откачки насосной станции Рутса
при открытом перепускном клапане и высоком форвакуумном давлении
$ S_1 $ Скорость откачки при открытом перепускном клапане
$ S_V $ Скорость откачки форвакуумного насоса
$ п_в $ Давление форвакуума
$ \ Delta p_d $ максимальный перепад давления между давлением и
сторона всасывания насоса Рутса
Пока перепад давления значительно меньше
чем давление форвакуума, скорость откачки
Станция будет лишь немного выше, чем у форвакуумного насоса.В качестве
поддерживающее вакуумное давление приближается к перепаду давления, переполнение
клапан закроется и подаст
\ [S_1 = \ frac {S_0} {1- \ frac {1} {K_0} + \ frac {S_0} {K_0
\ cdot S_V}} \]
Формула 2-6: Скорость откачки насосной станции Рутса
при закрытом перепускном клапане и давлении форвакуума, близком к
перепад давления
Рассмотрим теперь частный случай работы насоса Рутса.
против постоянного давления (например,грамм. конденсаторный режим). Формула 2-3
будет применяться в диапазоне высокого давления. Используя значение $ C_R $ в
Формула 1 и без учета обратного потока $ S_R $ против проводимости
value $ C_R $ получаем:
\ [S = S_0 \ cdot
\ left [1- \ frac {1} {K_0} \ left (\ frac {p_v} {p_a} -1 \ right) \ right] \]
Формула 2-7: Скорость откачки насосной станции Рутса
при высоком давлении всасывания
При низких давлениях используется $ S_R $ из Формулы 2-4, и мы получаем
\ [S = S_0 \ cdot \ left (1- \ frac {p_v} {K_0 \ cdot p_a})
\ справа) \]
Formula 2-8: Скорость откачки насосной станции Рутса
при низком давлении всасывания
Из формулы 2-6 видно, что $ S $ стремится к $ S_0 $, если
степень сжатия $ K_0 $ значительно больше, чем степень сжатия
между теоретической скоростью откачки насоса Рутса $ S_0 $ и
скорость форвакуумной откачки $ S_V $.
Выбор степени сжатия, например, равной 40 и
скорость откачки насоса Рутса в 10 раз больше, чем у
подкачки, то получаем $ S $ = 0.816 $ \ cdot S_0 $
Для настройки на насосную станцию
поэтому теоретическая скорость откачки насоса Рутса не должна
более чем в десять раз превышает скорость откачки основы
насос.
Поскольку перепускные клапаны настроены на перепады давления
около 50 гПа, практически только объемный расход форвакуумного насоса
эффективен при давлении более 50 гПа.Если большие суда должны быть
откачивается до 100 гПа в течение заданного периода времени, например,
должен быть выбран форвакуумный насос подходящего размера.
Рассмотрим на примере насосной станции, которая должна откачивать
сосуд объемом 2 м³ до давления 5
· 10 ^-3 гПа за 10 минут. Для этого мы
выбрал бы форвакуумный насос, который может откачать резервуар до 50 гПа в
5 минут. Следующее действует при постоянном объемном расходе:
\ [t_1 = \ frac {V} {S} \ mbox {ln} \ frac {p_0} {p_1} \]
Formula 2-9: Время откачки
S $
$ t_1 $ Время откачки подкачивающего насоса
$ V $ Объем сосуда
$ Скорость откачки форвакуумного насоса
$ p_0 $ Начальное давление
$ p_1 $ Конечное давление
Переставив Формулу 2-9, мы можем вычислить необходимое
скорость откачки:
\ [S = \ frac {V} {t_1} \ mbox {ln} \ frac {p_0} {p_1} \]
Формула 2-10: Расчет скорости откачки
Используя приведенные выше числовые значения, получаем:
\ [S = \ frac {2,000 л} {300 с} \ mbox {ln}
\ frac {1,000} {50} = 20 \ frac {l} {s} = 72 \ frac {m ^ 3} {h} \]
Выбираем Hepta 100 со скоростью откачки $ S_V $ = 100 м³ ч ^-1
как подкачивающий насос.Используя ту же формулу, оценим, что
скорость откачки насоса Рутса составит 61 л с ^-1 = 220
м³ ч ^-1, и выберите Okta 500 со скоростью откачки
$ S_0 $ = 490 м³ ч ^-1 и давление перепускного клапана
дифференциал $ \ Delta p_d $ = 53 гПа для среднего вакуума.
Из приведенной ниже таблицы мы выбираем указанные значения давления форвакуума.
в столбце $ p_v $ используйте соответствующие скорости откачки $ S_V $ для
Hepta 100 по кривой скорости откачки и рассчитайте
пропускная способность: $ Q = S_V \ cdot p_v $.
степень сжатия $ K_ \ Delta = \ frac {p_v + \ Delta p_d} {p_v} $
рассчитан на открытый перепускной клапан до форвакуума.
давление 56 гПа. $ K_0 $ для форвакуумных давлений ≤ 153 гПа составляет
взято из рисунка 2.1. Есть два способа рассчитать прокачку
скорость насоса Рутса:
$ S_1 $ можно получить из Формулы 2-5 для открытого переполнения
клапан, или $ S_2 $ по формуле 2-6 для закрытого перелива
клапан.
Рисунок 2.2: Объемный расход (скорость откачки)
насосная станция с Hepta 100 и Okta 500
Когда давление форвакуума приближается к перепаду давления $ \ Delta
p_d $, $ S_1 $ будет больше $ S_2 $. Меньшая из двух перекачивающих
скорости всегда будут правильными, которые мы обозначим как $ S $.
Давление на входе рассчитывается по формуле:
.
$ p_a = \ frac {Q} {S}
$
Рисунок 2.2 показан график скорости откачки для этой перекачки.
станция.
Рисунок 2.1: Степень сжатия без нагрузки для воздуха с
Насосы Рутса
P _a / гПа P _v / гПа S _v / (м ³ / ч) Q / (гПа · м ³ / ч) К _{$ \ Delta $} К ₀ S ₁ / (м ³ / ч) S ₂ / (м ³ / ч) т / ч т / с
Время откачки: 344.94 с 1,000,0000 1,053,00 90,00 94 770,00 1,05 94,77 0,00490 17,66
800.0000 853,00 92,00 78 476,00 1,07 98.10 0,00612 22,04
600.0000 653,00 96,00 62 688,00 1,09 104,48 0,00827 29,79
400.0000 453,00 100,00 45 300.00 1,13 113,25 0,01359 48,93
200.0000 253,00 104,00 26 312,00 1,27 131,56 0,00652 23,45
100.0000 153,00 105,00 16 065,00 1,53 7,00 160,65 321,56 0,00394 14,18
50.0000 103,00 105,00 10 815,00 2,06 13,00 216.30 382,20 0,00608 21,87
14,9841 56,00 110,00 6,160,00 18,70 18,00 2,053,33 411,10 0,00822 29,58
2,5595 10,00 115.00 1,150,00 36,00 449,30 0,01064 38,30
0,2300 1,00 105,00 105,00 50,00 456,52 0,00670 24,13
0.0514 0,30 75,00 22,50 46,00 437,39 0,00813 29,27
0,0099 0,10 37,00 3,70 40,00 375,17 0.00673 24,23
0,0033 0,06 15,00 0,90 39,00 270,42 0,00597 21,51
0,0018 0,05 5,00 0,25 37.00 135,29
Таблица 2.1: Скорость откачки насосной станции Рутса
и время откачки
Время откачки
Время откачки резервуара рассчитывается индивидуально.
шаги. На участках с сильным изменением скорости откачки форвакуум
интервалы давления должны быть настроены близко друг к другу.Формула 2-9 — это
используется для определения времени откачки в течение интервала, с $ S $
используется как среднее значение двух скоростей откачки для
расчетный интервал давлений. Общее время откачки будет суммой
всех времен в последнем столбце Таблицы 2-1.
На время откачки дополнительно влияет
скорость утечки вакуумной системы, проводимость трубопроводов и
испаряющихся жидкостей, которые присутствуют в вакуумной камере, а также
как дегазация пористых материалов и загрязненных стен.Некоторые из
эти факторы будут обсуждаться в разделах 2.2.3.1 и 2.3. Если любой из
вышеупомянутые влияния неизвестны, необходимо будет
обеспечить соответствующие резервы в насосной станции.
Mountain House Накопительная и подкачивающая насосная станция для питьевой воды
Mountain House (недалеко от Трейси), Калифорния
PACE предоставила услуги по проектированию и управлению строительством нового многозонного хранилища питьевой воды и подкачивающей насосной станции для района коммунальных услуг Mountain House.Конструкция включала два отдельных набора подкачивающих насосов питьевой воды в архитектурно приятной конструкции насосной станции, клапанную и измерительную станцию понижения / поддержания давления и два сдвоенных резервуара для хранения предварительно напряженной воды DYK на 3,7 миллиона галлонов. Резервуары диаметром 150 футов и высотой 31 фут были построены частично под землей, чтобы уменьшить эстетическое воздействие на прилегающий общественный колледж и жилую застройку. Дожимная насосная станция состояла из сдвоенных насосных систем на 3500 галлонов в минуту, обеспечивающих питьевую воду и противопожарную защиту примерно 8 500 домов и связанных с ними коммерческих и образовательных объектов.Станция имеет резервные насосы, автоматическое резервное питание, ввод дезинфекции и мониторинг, а также полностью удаленные системы телеметрии и безопасности с полным видеонаблюдением. PACE также предоставила инженерные разрешения для подачи заявок муниципалитетом и округом и проверила содержание водных балансов, выполненных для муниципалитета. Одновременно PACE также предоставила те же услуги по проектированию дополнительной удаленной насосной станции на западной стороне проекта с гарантированной производительностью 5 500 галлонов в минуту.
Дополнительные элементы:
Двойные частично погруженные бетонные резервуары на 3,7 миллиона галлонов
Двухзонная подкачивающая насосная станция питьевой воды на 7,300 галлонов в минуту
Встроенная станция понижения давления
Установки для контроля остаточного хлора и закачки
Дистанционное управление радио SCADA и PLC.
Двухзонная бытовая и пожарная насосная станция (макс. 3000 галлонов в минуту для дома плюс 3500 галлонов в минуту для пожаротушения)
CSV против VFD — Cycle Stop Valves, Inc
Экономия воды даже важнее, чем сбережение энергии.Многие системы теряют от 30% до 50% воды из-за утечек в системе. Каждый раз, когда вода тратится впустую, не только этот драгоценный ресурс теряется навсегда, но и энергия, используемая для перекачивания, также тратится впустую. Если вода очищается, накапливаются еще большие потери. Устранение утечек в системе не только экономит воду, но также может быть лучшим способом сбережения энергии.
Гидравлический удар — причина номер один утечек. Переходные волны давления вызывают гидравлический удар. Эти волны распространяются внутри трубопровода со скоростью от 3000 до 8000 футов в секунду.Когда эти волны попадают в тупик, закрытый клапан или колено, они вызывают всплески гидроудара, которые в 10 раз превышают обычное рабочее давление. Когда эти волны отражаются от тупиков и локтей, за резким скачком давления следует волна отрицательного давления. Трубопровод, работающий при давлении 100 фунтов на квадратный дюйм, может регулярно испытывать ударные волны силой 1000 фунтов на квадратный дюйм или более. Однако образовавшаяся волна отрицательного давления может нанести не меньше ущерба, чем скачок давления. Слышимый стук может быть единственным, что можно заметить, пока труба не расколется, не оторвется локоть или не появятся небольшие трещины.Затем вода начинает хлестать из земли или непрерывно капать на нее. Большие разрывы трубопроводов и небольшие непрерывные подтекания тратят огромное количество нашей драгоценной пресной воды и энергии, используемой для ее производства, каждый день.
Переходные волны давления создаются каждый раз, когда кран в системе открывается или закрывается, насос запускается или останавливается, или когда органы управления насосом реагируют медленно. Вода в движении хочет оставаться в движении, а вода в состоянии покоя хочет оставаться в покое. Каждый раз, когда вода в трубопроводе начинает движение или перестает двигаться, образуются волны давления и излучается гидроудар.В прошлом попытки устранить гидравлический удар включали использование медленно работающих клапанов, устройств плавного пуска, ограничителей перенапряжения и множества других устройств. Это очень похоже на попытку поймать пулю зубами. Точно так же, как невозможно поймать зубами пулю, летящую со скоростью 3000 футов в секунду, невозможно поймать ударную волну со скоростью 3000 футов в секунду чем-то, что медленно реагирует.
Управление насосом с чрезвычайно быстрой реакцией может устранить кратковременные волны давления до того, как они превратятся в гидравлический удар.Как и какое устройство может работать так быстро? Что ж, прежде чем вы сможете понять, как это работает, вы должны избавиться от некоторых «мифов», в которые вы привыкли верить.
Несмотря на то, что это миф, некоторые люди до сих пор верят, что частотно-регулируемые приводы могут экономить энергию. Это понятно, потому что многие сторонники ЧРП разбираются в электронике, но не понимают механических характеристик центробежных насосов. По их мнению, вполне логично, что уменьшение числа оборотов насоса уменьшило бы потребление энергии.Они не понимают, что даже несмотря на то, что токи уменьшаются по мере уменьшения числа оборотов, частотно-регулируемый привод всегда приводит к использованию большего количества энергии на каждый произведенный галлон. Многие люди даже злятся на тех, кто говорит, что частотно-регулируемые приводы не экономят энергию. Этот гнев обычно возникает из-за непонимания. Дело в том, что в большинстве приложений разница в энергопотреблении между клапанами и элементами управления VFD очень небольшая, если вообще вообще существует. ЧРП просто пытается заставить насос делать то, что он уже делает естественным образом.
Паразитные потери и потери эффективности от частотно-регулируемого привода добавляют к увеличению потребления энергии на галлон.ЧРП также вызывают гармоники, скачки напряжения на двигателе и EDM или (токи в подшипниках), которые разрушают подшипники. Вибрация резонансной частоты также является проблемой, поскольку некоторые скорости имеют решающее значение. Проблемы также возникают с охлаждением двигателя, потому что скорость вентилятора уменьшается вместе со скоростью двигателя. Экологические проблемы, а также техническая помощь могут быть дорогостоящими. Необходимость регулярно заменять частотно-регулируемый привод и ремонтировать двигатели постоянно увеличивает расходы. Любая из этих проблем должна быть достаточным поводом для поиска альтернативного контроля.Всегда следует рассматривать другие варианты управления, потому что в VFD нет ничего волшебного. Небольшое исследование — это все, что нужно, чтобы понять, почему частотно-регулируемые приводы не экономят энергию и почему другие варианты могут быть предпочтительнее.
Хотя это тоже миф, многие люди до сих пор верят, что управление насосом с помощью клапана похоже на «вождение автомобиля, поставив одну ногу на газ, а другую на тормоз». Многие сначала думают, что ограничение с помощью клапана заставит насос работать тяжелее. Это неправда.Ограничение с помощью клапана фактически облегчает работу насосов и снижает потребление усилителя. Это одна из немногих вещей в жизни, которая действительно противоречит интуиции, что затрудняет понимание. Увидев это собственными глазами, даже инженеры некоторых крупных производителей насосов сказали: «Они не понимали, что усилители упадут так низко, если просто ограничить насос клапаном».
Даже те, кто понимает, что клапаны могут быть такими же эффективными, как и частотно-регулируемые приводы, все же могут утверждать, что клапаны требуют значительного обслуживания, медленно реагируют, их трудно регулировать и они изнашиваются.Эти люди просто не знают о последних достижениях в дизайне Valve. На Рисунке №1 красным цветом показан запорный клапан цикла, а на Рисунке №2 — старый классический регулирующий клапан насоса, отмеченный синим цветом. Вы можете видеть, что клапан остановки цикла или CSV имеет значительно меньше элементов управления, чем регулирующий клапан старого типа. Внутри CSV так же просто по сравнению.
Запатентованная конструкция CSV без закрытия имеет решающее значение. CSV никогда не закрывается, поэтому износ клапана и седла несущественен.Функция незамедлительного закрытия также позволяет CSV работать очень быстро. Быстрая реакция полностью закрывающегося клапана старого типа вызовет гидроудар при открытии и закрытии. В CSV используется пилотный клапан гораздо большего размера. Более крупный пилот командует CSV работать очень быстро, а также пропускает обломки. Благодаря этому исключаются сетки, игольчатые клапаны и небольшие отверстия, которые, как известно, были проблемами с регулирующими клапанами насосов старого типа. В CSV есть только одна корректировка. Один болт на пилоте легко устанавливает желаемое давление и больше не требует регулировки.Все это вместе дает клапан, который работает достаточно быстро, чтобы исключить гидравлический удар, не требует регулярного обслуживания, не выходит из строя из-за незначительного износа, чрезвычайно прост в настройке и экономит столько же энергии, как и частотно-регулируемый привод.
Технология подавления переходных волн является изюминкой CSV и не может быть продублирована другими клапанами или частотно-регулируемым приводом. CSV реагирует так быстро, что волна положительного давления мгновенно встречает уменьшение потока, а волна отрицательного давления мгновенно встречает увеличение потока, которое нейтрализует переходные волны давления, прежде чем они вызовут гидравлический удар.Это очень похоже на технологию шумоподавления в некоторых наушниках.
Многие насосные станции, управляемые CSV, установленные еще в 1994 году, практически не требовали обслуживания насосов или трубопроводов. Низкая первоначальная стоимость, более 16 лет эксплуатации при минимальном техническом обслуживании или вообще без него, при сохранении воды и связанной с этим энергии, обеспечивают огромную окупаемость инвестиций.
После установки CSV разрывы линий на многих полях для гольфа, муниципалитетах, молочных заводах, теплицах и т. Д. В некоторых случаях снизились с 300 утечек в год до всего 3 утечек в год.Устранение утечек не только позволяет сэкономить огромное количество воды, но и сэкономить энергию.
При использовании клапана для управления не существует проблем, связанных с ЧРП. С клапаном двигатель всегда вращается на полных оборотах, но сила тока уменьшается аналогично изменению скорости. Когда двигатель вращается на полной скорости, охлаждающий вентилятор всегда обеспечивает соответствующее охлаждение. Вращение на полной скорости также означает отсутствие проблем с колебаниями резонансной частоты. Работа на чистой синусоидальной мощности вместо нестабильной формы волны, создаваемой частотно-регулируемым приводом, означает, что нет проблем с гармониками, скачками напряжения или токами в подшипниках.
Производитель насосных станций с частотно-регулируемым приводом сказал в недавней статье; «не рекомендуется увлекаться слишком сложной системой только потому, что технология доступна. С развитием электронной промышленности заманчиво усложнять электронику насосной станции. Рекомендуется, чтобы люди сохраняли простоту Когда вы увеличиваете сложность, это не всегда делает приложение более подходящим для работы. С более сложной электроникой обслуживание и ремонт могут стать более сложными и трудными, и часто это не приносит большой добавленной стоимости.Важно, чтобы профессионалы в области орошения понимали, на что электроника может, а на что — нет. Никто не хочет, чтобы его ослепил яркий свет только для того, чтобы обнаружить, что его продукт не прост в обслуживании ».
Нет ничего проще CSV, и это отчасти делает его таким продвинутым. CSV не имеет проводов или электрических компонентов. Давление в системе напрямую питает CSV. Это означает, что CSV может мгновенно реагировать на любое изменение давления, что намного быстрее, чем VFD может изменить частоту вращения двигателя.
В то время как другие производители продолжают добавлять электронику и усложнять системы, простота клапана остановки цикла заставляет такие компании, как W.C. Smith Manufacturing отдельно от других. На рисунке №3 показана новейшая насосная станция производства W.C. Смит Производство. Использование запорных клапанов цикла для улучшения характеристик естественного потока и мощности насосов устраняет необходимость в ЧРП и связанных с ними побочных эффектах.
Клапаны
получили плохую репутацию от людей, честно разбирающихся в мифах.Однако дорогостоящая и недолговечная природа систем частотно-регулируемого привода более выгодна для производителя. Следовательно, найти надежного производителя насосных станций — значит найти того, кто признает, что частотно-регулируемый привод не экономит энергию, а управление клапанами не похоже на «вождение автомобиля с одной ногой на газе, а другой на тормозе».
«Любой умный дурак может делать вещи больше и сложнее. Чтобы двигаться в противоположном направлении, требуется немного гения и много мужества». Альберт Эйнштейн
.
Обшивка вагонкой бани своими руками: Монтаж вагонки в бане своими руками – пошаговое руководство, как обшить вагонкой парную и сауну
19.11.2021 0 admin Своими руками
Как обшить вагонкой баню своими руками?
СОДЕРЖАНИЕ:

1. Отделка бани. Зачем, как и чем. Обшивка бани вагонкой.

2. Выбираем вагонку для внутренней отделки бани.

3. Как правильно определить нужное количество вагонки для отделки бани самостоятельно.

4. Монтаж вагонки. Варианты крепления.

5.Самостоятельная отделка вагонкой внутри бани. Видео.

6. Начало работы по обшивке бани. Инструменты для облицовки бани вагонкой. Секреты облицовки бани.

Баньку на Руси любили всегда. Говорят, что в Европе не очень уважали водные процедуры в средние века, а вот русская душа и хорошая баня неразделимы.

Еще в языческую пору, наши древние предки считали, что парилка объединяет 4 главные природные стихии: землю, воду огонь и воздух и придавали этому заведению сакральный смысл. Хорошенько пропарившись, человек впитывал в себя природные силы, становился крепче и здоровее.

На дворе уже двадцать первый век, а особое пристрастие и любовь русского человека к бане не прошла. Тем более, что современные лазенки – суперкомфортные и уютные помещения.

Вариантов для обустройства, застройки и отделки бань – превеликое множество, только и разбегаются глаза. Но до сих пор идеальной русской баней считается деревянная, из качественного сруба. Однако, это достаточно дорогое удовольствие – строительство бани из хорошего и качественного дерева, поэтому частенько, чтобы сократить расходы и не потерять в качестве парилки, многие используют при строительстве кирпичи, пенобетонные или газосиликатные блоки, а для отделки внутри бани применяют вагонку. Тем более, что использование искусственных материалов для обшивки бани не рекомендуют с экологической точки зрения и с точки зрения безопасности. Высокие температуры и влажность парилки могут стать причинами выделения токсичных веществ и привести не к оздоровлению, а на больничную койку.

Самый идеальный вариант внутренней обшивки бани – вагонка. Вы даже можете выполнить отделку вагонкой своими руками, а мы постараемся вам максимально подробно рассказать, как это лучше сделать и поможем в выборе правильного и качественного материала.

Отделка бани: зачем, как и чем? Обшивка бани вагонкой

Отделка – своего рода утепление бани и придание оздоровительной постройке эстетического вида и уюта, а также … своего рода экономия … на подогреве.

Скажем так, что условия внутри парной и смежных помещения бани достаточно экстримальные – и влажность высокая и температура может подниматься выше ста градусов по Цельсию. Поэтому, если вы дорожите здоровьем своим и своими близкими, и не только здоровьем, но и безопасностью – следует сразу отбросить все мысли, в которых пробегают варианты с пенопластом и пенополистеролом.

Высокий температурный режим подвергает эти материалы деформации и провоцирует выделение практически всей таблицы Менделеева. Про пластик и линолеум лучше тоже не вспоминать всуе в контексте с баней по этим же причинам. И что остается – остается добрая и надежная вагонка.

Вагонка при отделке бани сыграет и декоратиивную роль – придаст эстетический вид и уют, поможет удержать тепло и поддержать необходимую влажность и даже может наполнить помещение неповторимым ароматом, если вагонка сделана из хвойных пород дерева или липы.

Ну а теперь обо все по порядку. Сколько вагонки нам понадобиться, какую вагонку лучше выбрать для обшивки стен бани, что взять в помощь вагонке для сохранения микроклимата и какие инструменты подготовить.

Выбираем вагонку для внутренней отделки бани

Вагонка – это своего рода банальная деревянная доска, но с вырезанными пазлами, которые позволяют монтировать доски без особых проблем и навыков, а полученная поверхность получается гладкая и без щелей и зазоров. Красота — одним словом. Изначально такие доски применялись для отделки вагонов, что впоследствии и дало название этому надежному и доступному строительному материалу. Помимо нее можно произвести внутреннюю отделку любым стройматериалом из дерева. Подробнее ЗДЕСЬ.

С тех пор воды утекло достаточно и производство вагонки сделало огромный шаг вперед, что заставляет современных потребителей иногда серьезно задумываться, выбирая вагонку для отделки стен бани или иных помещений.

Если уж речь идет о бане, значит будем рассматривать обшивочный вариант, подходящий только для парной и прилегающих помещений.

Еще раз хочу напомнить, что речь идет практически об экстримальных условиях использования, поэтому никакого пластика В крайнем случае, если бюджет очень ограничен, пластик можно взять для раздевалки и предбанника.

В первую очередь, деревянная вагонка для отделки бани должна быть из древесины, которая может контролировать уровень самостоятельно, желательно наполнять помещение ароматом для усиления эффекта банной ароматерапии. Поэтому, специалисты рекомендуют выбирать вагонку для отделки стен бани, в зависимости от помещений. Для удобства выбора, разделим подходящую для бани вагонку по следующим позициям –размер и сорт вагонки, вид древесины.

Собственно говоря, как настоящие и очень любознательные дилетанты строительных и отделочных работ, разделим и охарактеризуем размеры вагонки следующим образом:

Классическая. Размер не широк. Подходит для вертикального крепления при отделке стен. Горизонтальное не рекомендуется специалистами в силу низкого потолка в помещениях бани, а такое крепление только усилит эффект давления потолка. Кроме того, такое – горизонтальное – крепление не позволяет скапливающейся на стенах воде стекать вниз, а вот накапливание воды в пазах вагонки – это происходит просто великолепно.

Евровагонка. Такая доска отличается от первого варианта более широким размером и тяжестью, но потребителя не должно напугать утяжеление доски – с тыльной стороны сделан специальный пропил, который снимает напряжение давления тяжести и не позволяет вагонке растрескаться со временем.

Собственная влажность деревянной вагонки не должна выходить за пределы девять-пятнадцать процентов. Но, многие производители деревянных отделочных материалов грешат тем, что выпускают в продажу доску с влажностью до 25%, а это уже может привести к некачественной отделке стен бани и последующей деформацией вагонки в процессе использования бани.

Изготавливают вагонку из хвойных и лиственных пород деревьев. Для парилки идеальна евровагонка, изготовленная из осины, сосны, дуба, ольхи, ели, кедр и липы. Попробуем разобрать каждый сорт дерева по отдельности, чтобы проще было разобраться с плюсами и минусами каждого вида.

ОСИНА. В процессе эксплуатации бани, стены которой обшиты осиновой вагонкой, со временем приобретают беловато-серебристый оттенок, а на срезе проявляются годичные кольца, словно художник нанес желтоватый контур тонкой кистью. Осина прекрасно выдерживает высокую температуру, не нагреваясь и не грозя обжечь посетителей парной. Влажность этому дереву также не страшна, наоборот – увеличивает прочность дерева до такой степени, что по прошествии нескольких лет в древесину невозможно вбить обычный гвоздь. При высокой температуре не выделяется смола.

ЛИПА. Красивая вагонка, подкупает цветом – коричневатыми или красноватыми оттенками с налетом матового блеска и тем, что вагонка из липы совершенно не нагревается при очень высоких температурах парной, но выделяет тонкий цветочный аромат. Фактура липовой вагонки имеет однородные волокна и очень красиво стареет со временем. А вот металлические аксессуары и декор не рекомендуют использовать в бане, обшитой липовой вагонкой – железо быстрее окисляется и ржавеет от соприкосновения с этим деревом во влажной среде.

КЕДР. На нашем ритэйле чаще можно найти сибирский, а вот канадский – большая редкость. Оба сорта кедра имеют красивую коричневато-розовую древесину, которая считается самой полезной для здоровья человека, но и самой дорогой для кошелька. Вагонка из кедра не гниет, отлично противостоит механическим нагрузкам и воздействиям. В процессе использования банного помещения, отделанного кедровой вагонкой, дерево выделяет целебный, устойчивый аромат. Так что парилку из кедра вполне можно назвать молодильной и оздоровительной.

СОСНА. Теплый бежевый или коричнево-красный оттенок создает визуальный уют в помещении бани и наполняет ее теплом даже в отсутствии пара. Сосновая вагонка темнее со временем, плачет при высокой температуре смоляными каплями с интенсивным ароматом хвои и проявляет на себе затейливый рисунок годичных колец и смоляных каналов.

Вагонка из сосны хорошо держит тепло и влагу, но, в силу обильного выделения смол, отделку таким материалом лучше не производить в тех местах бани, где должен быть тактильный контакт – скамьи, лежанки, стены… Но, если у вас нет иного выбора, кроме соснового варианта, то парилку, обшитую сосновой вагонкой, лучше максимально протопить несколько раз, пока не выйдет вся смола из древесины, а после каждой протопки – счищать все выделения дерева.

Помимо сортов вагонки, доска подразделяется еще на классы. Например, ту же сосновую вагонку, если уже и брать для обшивки стен парилки, то только экстра-класса.

Итак, еще один классификатор вагонки, но уже по классам.

ЭКСТРА-КЛАСС

Самая лучшая вагонка — экстра-класс. Никаких трещин, микротрещин, сучков и прочих видимых и не видимых деффектов. Все идеально. Кстати, о сучках. Их присутствие может сыграть не очень хорошую шутку в облицовке бани вагонкой – доска быстрее и сильнее нагревается при наличии этих маленьких отростков, а значит не подходит для обшивки стен бани.

1 КЛАСС ИЛИ А КЛАСС

В это классе допускается не большая шероховатость и микротрещины, но не сквозные. Может быть намек на засмолку, но не допустимо наличие смоляных карманов, сколов и наличие сучков.

2 КЛАСС ИЛИ В КЛАСС

Доска этого класса уже может содержать трещины, сучки, смоляные кармашки и синеву. В этом классе допускаются и червоточины, и не большое количество гнили, и волосяные трещины по всей длине.

Эта доска хороша под покраску, но вот для облицовки стен бани ее лучше не брать. Ну, если только для технических и черновых работ.

Ну и последнее в этом разделе, что нужно знать о вагонке – профили, от которых зависят нюансы монтажа вагонки в процессе обшивки помещений в бане. Профили – своего рода крепления, которые позволяют доскам цепко хвататься друг за друга, выстраиваясь в красивую картинку уютного интерьера.

Профили вагонки: стандарт; штиль или колхозница; евро; софт-лайн; блок-хайс. Описанию профилей не стоит уделять особое внимание в этом материале, а лучше разобраться визуально в магазине, консультируясь со специалистом и уже имея четкое представление из какого дерева вы хотите сделать обшивку бани.

Как правильно определить нужное количество вагонки для отделки бани самостоятельно?

Так. С вагонкой определились. Теперь осталось рассчитать сколько ее следует купить. Задача абсолютна легка, если понять алгоритм расчета, а именно это мы вам сейчас и расскажем.

Для наглядного примера возьмем классический для дачных участков размер бань.

Допустим, баня три на три метра и высота потолка – два с половиной метра. Самостоятельную обшивку мы будем делать на стенах, потолке и полу, но – это важно – пол в расчетах не учитывается. Как правило, бани такого размера имеют два помещения – непосредственно саму парилку – два на три и раздевалку – один на три.

Высчитываем.

Площадь потолка: 2х3=6 метров квадратных.

Площадь одной стены: 2х2,5=5 метров квадратных.

Площадь другой стены: 3х2.5=7,5 метров квадратных.

Общая площадь бани: 6(потолок)+7,5(одна стена)+5(вторая стена)=31 метр квадратный.

По такому принципу рассчитываем площадь раздевалки и в результате у нас выходит 23 метра квадратных.

Суммируем обе цифры и получаем общую площадь, подлежащую обшивке 54 метра квадратных. Но! Это еще не окончательная цифра. Из нее мы должны вычесть площадь окон и дверей, а затем добавить пятнадцать процентов для запаса при подрезке вагонки – это и будет то количество материала, которое вам необходимо для обшивки бани.

Как правило цена вагонки идет за квадратный или погонный метр, так что и сумму вы можете примерно подсчитать перед поездкой в магазин.

Монтаж вагонки. Варианты крепления

Специалисты рекомендуют два варианта крепления вагонки для помещений в бане – вертикальное и горизонтальное.

Самое рациональное – горизонтальное. За исключением тех случаев, когда такое крепление не подходит для конкретного сорта дерева. Так вот, горизонтальное крепление вагонки на стены бани особенно идеально в случае, когда облицовка происходит на свежие срубы, которые со временем, под воздействием повышенной влажности и экстримальных температур, дают усадку и вагонка может деформироваться. В случае с горизонтальной облицовкой – некоторые полосы вагонки можно заменить или удалить сигментарно, не нарушая общую картину и не совершая лишней работы.

Вертикальная укладка дает возможность максимально аккуратно оформить углы, быстрее провести отделку помещений бани, но в каком-нибудь форс-мажорном случае, придется разбирать всю стену 0 одной планкой тут не отделаешься.

Перед отделкой помещений бани рекомендуют произвести работы по утеплению стен и потолка бани. Идеально для таких целей подходит каменная вата или любой другой утеплитель. Который не выделяет вредных испарений при нагреве и высокой влажности, не деформируется и не пожароопасен. На утеплитель обязательно кладут фольгированную пароизоляцию для фиксации.

Система вентиляции и камин, печь и прочие банные атрибуты монтируются перед началом отделочных работ.

Самостоятельная отделка вагонкой внутри бани.
Видео.

При современном выборе строительных материалов, инструментов и подручных средств, произвести обшивку стен бани вагонкой самостоятельно не составит труда. Видео достаточно подробно описывает каждый этап работы по отделке. А как выбрать вагонку, варианты ее монтажа на стену и даже расчеты на необходимое количество материала – вы уже знаете.

Начало работы по обшивке бани. Секреты облицовки бани вагонкой.

Перед началом обшивки вагонкой стен бани, следует дать вагонке «подышать». Достаточно извлечь вагонку из упаковки и оставит на несколько дней в помещении бани. Это позволит дереву впитать необходимое количество влаги из воздуха и набухнуть, что не позволяет делать герметичная упаковка производителя.

Затем вагонку следует обработать составом, содержащим антипирин и влагостойкие компоненты. Можно купить специальный состав, предназначенный для обработки «банного» дерева.

Для фиксации первой планки вагонки используют маленькие гвоздики, которые добивают добойниками, а не молотком. Дальше фиксация осуществляется исключительно за счет крепежей досок.

Очень важно не подгонять доски одну к другой очень плотно. Повышенная влажность провоцирует набухание дерева, что приводит к деформации отделочной панели из вагонки, если не оставить легкого запаса в стыках – эстетический вид будет потерян очень быстро.

Все металлические крепежи, используемые в облицовке бани вагонкой, следует брать с цинковым покрытием, чтобы избежать ржавчины. Особенно это касается при использовании липовой вагонки.

При затемнении вагонки в первые же месяцы эксплуатации бани, следует немедленно обработать обшивку отбеливающими составами. Например, Сенеж Сауна.

По окончании работ по обшивке стен бани вагонкой, вам останется только монтаж плинтусов по периметру, смастерить полки, установить розетки и светильники. И, как говорится: С легким паром!

как правильно обшить баню вагонкой своими руками
Хотите узнать, чем лучше современная отделка бани вагонкой обычных бревенчатых стен? Это интересно! Настоящая русская баня, какая испокон веков славилась своим паром на Руси – это очень влажная парилка и голый сруб без какой-либо дополнительной отделки. Почему так? Вся технология проста: чтобы пар держался долго, стены должны быть массивными, теплоемкими и гигроскопичными. Сначала сруб хорошо поглощает влагу, а затем ее постепенно и ровно отдает. Во время банных процедур в такой бане можно было даже услышать шипение – это бревна, которые покрылись каплями воды от сконденсированного пара и начали впитывать воду в свои поры. И чем толще был сруб – тем шикарнее была сама русская баня. Не удивительно, что парные на картинах именитых художникам выглядят всегда такими массивными!
Если вам интересно узнать об истории русских бань, советуем прочитать статью http://stroy-banya.com/bani_mira/osobennosti-russkoj-bani.html
Но есть у данной конструкции и существенные минусы: дров на прогрев влажной массы дерева уйдет немало, и топить саму баню придется минимум часа четыре. Плюс бревна так, конечно, прослужат недолго – но еще лет сто назад они считались самым дешевым и доступным строительным материалом, а потому его было попросту не жалко. К сожалению, ситуация сегодня уже другая.
А вот в современной бане уже не обойтись без отделки. Ее главная задача – значительно уменьшить расход теплоэнергии и само время протопки до часа-получаса. А для этого массу дерева в парилке нужно уменьшить – до 1 см вагонки, под которую кладется фольга и утеплитель. Топить такую парилку легко, дров уходит немного. Но и минусы, конечно же, есть: помещение остывает быстро, топливо подкидывать приходится все время и режим настоящей русской бани достигается нелегко. Ведь пар уже не аккумулируется стенами – его приходится создавать с помощью дорогих печей или парогенераторов, следить за тем, чтобы он подавался часто и регулярно, а сам процесс – неусыпно контролировать.
Подробнее о том, как утеплить баню фольгой, можно узнать здесь: http://stroy-banya.com/uteplenie/folga-dlya-utepleniya-bani.html
Выбираем вагонку: с каким замком и какой длины?
Хорошая, качественная вагонка помогает стенам бани «дышать», предотвращает появление конденсата и грибка, и своеобразно регулирует влажность в бане. Главные требования к этим материалам – это требования экологической безопасности. Стоит уточнить, когда-то вся вагонка изготовлялась «в шпунт» и «в четверть», но рейки часто сдвигались в процессе эксплуатации, и плотность стыков нарушалась. Вот почему на сегодняшний день практически вся вагонка на рынке производится с профилями «гребень/паз».
Маленький секрет для тех, кто любит экономить: вагонка длиной до 1,5 метра на складах стоит намного дешевле, чем та, что длиной более 2 м. А разобраться, как обшить баню вагонкой такой длины – не сложно. Нужно лишь сделать рейку посередине. Зато выгода будет достаточно ощутимой.
Чтобы правильно рассчитать необходимое количество вагонки мы предлагаем вам воспользоваться нашим калькулятором:
Как лучше крепить вагонку: вертикально или горизонтально?
Есть такое мнение у опытных банщиков: при вертикальном расположении вагонки температура досок внизу и сверху оказывается разной, что не может не сказаться на их долговечности. У вагонки, прибитой в горизонтальном положении, усыхание и уширение заметно потом намного меньше. Также горизонтальная обшивка бани делается с той целью, чтобы зрительно увеличить длину стены небольшой парилки. Вот еще преимущества горизонтального крепления вагонки:
Если пол потемнеет, заменить вагонку около него будет уже не трудно.
Вода не может попасть в соединение досок – а потому вагонка сохнет лучше и служит дольше.
Воздух за такой вагонкой циркулирует куда лучше – все потому, что для нее нужен вертикальный каркас, и зазор под ней тоже в итоге получается вертикальным.
Еще вертикальный каркас для утеплителя – это отличный барьер для мышей.
Монтаж горизонтальной вагонки производить намного легче, чем вертикальной.
Важный момент: если вагонка крепится горизонтально, то паз должен быть направлен вниз.
А вот вертикальная вагонка незаменима для тех бань, которые работают в основном в режиме сауны – с сухим воздухом и высокими температурами. Воды практически нет, а потому древесина не потемнеет, да и в стыки досок вода не попадет ввиду отсутствия самих брызг. А, чтобы воздух под вагонкой хорошо циркулировал, для этого сверлятся дырки – вот и все решение проблемы.
Так как лучше обшивать: поперек или вдоль? Исходите из того, по-настоящему ли у вас русская баня, или же вам нравится режим сауны, а «баня» – лишь название.
О различиях сауны и бани рассказано в статье http://stroy-banya.com/bani_mira/chem-otlichaetsya-banya-ot-saunyi.html
Отделка моечного помещения: дерево или ПВХ?
В моечном помещении температура воздуха, конечно, ниже, чем в парилке, зато влажность намного выше. Вот почему обычную вагонку в ней используют как отделочный материал редко – только, если установить на потолке специальную вытяжку. И обычно это стойкая к влаге лиственница. Так, обычную деревянную вагонку использовать внутри моечного отделения бани можно – если хорошо продумать, чем ее обработать. Это необходимо для того, чтобы не стала размножаться плесень, не появились черные пятна и насекомые. В основном банщики сегодня пользуются для этих целей бесцветным противогрибковым средством на водной основе.
А вот пластиковая ПВХ вагонка, эффектно имитирующая дерево, подходит как нельзя лучше. Ее легко крепить, легко мыть и служит она достаточно долго. Почему бы не использовать такую же в парилке? Никакой пластик не предназначен для те тех экстремальных температур, что в ней бывают, а вот в моечной он не деформируется и никаких вредных летучих веществ в воздух не выделяет.
Еще пластиковая вагонка намного дешевле деревянной. Важно только в моечной обязательно сделать пароизоляцию и вентиляционные зазоры: крепится обрешетка, поверх нее – полиэтиленовая пленка, далее – рейки и на них уже вагонка
Возможна ли отделка бани, которая оседает?
Конечно, многих владельцев новых бань совершенно не устраивает то, что от строительства стен до их отделки приходится ждать не один месяц. Но как обшивать такую баню вагонкой, если сруб потом осядет минимум сантиметров на 5, а вагонка и тем более плитка деформацию не переживут. Но, в крайних ситуациях, когда по каким-то причинам ждать нельзя, качественную отделку выполнить все же можно: если использовать под вагонку специальные скользящие направляющие. В этом случае низ крепится жестко, а все другие крепления прочно фиксируются на стенах и немного скользят вниз по тем же направляющей.
Сделать этот плавающий каркас можно по самым разным технологиям, но лучше всего себя зарекомендовал такой метод: прорезь делаем в ширину бруска, и этот же брусок держит каркас. Стена при этом свободно садится по горизонту, и отделки этот процесс никак не вредит. Еще один момент: саморез для вагонки нужно взять крупный, идеальный вариант – оцинкованный гвоздь.
И направляющие, и обшивку в таком случае крепят такие, какие бы не доставали до потолка на предполагаемую величину осадки. И обшивку потолка крепить нужно только к самому потолку, а не стенам. А чтобы потом, уже после усадки бревна, щелей между двумя обшивками не оказалось, потолок обшивать нужно вровень с верхом стеновой обшивки, и потолочный плинтус прибивать только к потолку.
На садящиеся стены, как ни странно, положить можно и плитку – если предварительно на них установить влагостойкий картон с теми же скользящими направляющими.
Самый непростой вариант отделки бани – если сама собой она представляет газобетонную коробку с ледяными зимой стенами. В таком случае опытные строители поступают так: внутри коробки делают внутренний утепленный каркас, с отступом от стен. Лучшая финишная отделка в этом случае – липовый горбыль, который все тепло будет держать в парной.
Сам процесс обшивки баню вагонкой – недолог и несложен, зато выглядит парная потом, конечно, просто потрясающе.
Как обшить вагонкой баню своими руками
В статье рассмотривается процесс обшивки бани вагонкой своими руками, включая подготовку помещения и материала, крепление и особенности.
До выполнения отделочных работ необходимо определиться – будет ли всё банное помещение покрыто вагонкой или только его часть. Если планируется покрывать и стены и потолок, то начинать нужно с потолка.
Подготовка помещения
Для начала необходимо позаботиться об утеплении и гидроизоляции стен. В небольших помещениях утепляют только парилку. При других вариантах – вся площадь бани.
Материал утеплителя должен быть огнестойким. Отлично для этого подойдет базальтовая вата. Утеплитель устанавливают на заготовленную обрешетку. Под неё же фиксируется пароизолирующий материал – он обеспечивает защиту от появления конденсата.
Поверх этого сооружения ставят пергамин (прочная тонкая бумага) для гидроизоляции. Стыки элементов обрабатывают клеем, обладающим свойствами отталкивания влаги. Затем, для отражения тепла, конструкцию обшивают фольгой.
Обработка вагонки
Перед началом обшивки вагонку рекомендуют поместить в баню и дать ей настояться около 3 дней. За это время она успеет напитать в себя естественный для помещения уровень влаги, что может незначительно сказать на объеме. Затем вагонка обрабатывается специальными средствами. Зачастую берутся средства для обработки бань – они содержат в себе необходимые антипирины и элементы для влагостойкости.
Крепление вагонки на стены и потолок бани
Как указывалось выше, отделка банного помещения начинается с потолка. Первая планка фиксируется напротив дверного проема. Существует два основных способа крепления вагонки в бане:
Вагонку крепят к обрешетке с помощью небольших гвоздей в паз под углом в 45 градусов. Благодаря такому креплению потолок выглядит как единое полотно. Элементы фиксации незаметны. Вплотную крепить планку к планке не стоит – от влажности вагонка может слегка набухнуть и тогда вся конструкция деформируется. Нужно обязательно оставлять небольшое расстояние для обеспечения естественного движения материала.

Вагонка крепится к обрешетке гвоздями насквозь. Такой метод подойдет для евровагонки (критерии выбора вагонки описаны в статье: «Как выбрать вагонку для отделки помещения»). При этом в каждой планке делают небольшие углубления для вбивания гвоздей. Затем отверстия закрывают затычками либо клеем, для изоляции и аккуратного вида.

Отделка вагонкой стен начинается с самого заметного угла от дверного проема. Способы монтажа аналогичные, что и при отделке потолка.
Для вентиляции между вагонкой и стенами оставляют пространство в 5 сантиметров. Улучшению кондиционирования воздуха также поспособствует установка на обрешетку тонких планок. В таком случае вагонка крепится к этим планкам. Шаг обрешетки должен быть около 50 сантиметров, а направление – перпендикулярным фиксации обшивки.
После того, как отделка закончена, помещение прогревают, а затем остужают, чтобы посмотреть правильность крепления вагонки. Отошедшие планки дополнительно фиксируются гвоздями.
Особенности отделки бани вагонкой
В случае необходимости обшивки горизонтальным креплением помещения, где планируется много контакта с водой, шип вагонки должен быть направлен вверх. Иначе в крепление будет попадать большое количество воды, что приведет к потемнению материала.

Углы и планки, предназначенные для крепления, необходимо заострить по направлению вниз, для повышения обтекаемости.

Долгий срок службы обшивочного материала обеспечит продуманная система вентиляции.

Для вентиляции помещения вагонку крепят на расстоянии 5 сантиметров от цоколя.

Таким образом, следуя указанным советам, Вы сможете грамотно провести отделку бани вагонкой своими руками.
Обшиваем баню деревянной или пластиковой вагонкой
Современность разными поколениями людей воспринимается неоднозначно. А все потому, что технический прогресс принес в наш быт, как полезные, так и откровенно вредные вещи. Однако, наш сегодняшний рассказ не об этом. Мы хотим доказать, что традиции в большинстве случаев не уступают модным ноу хау. В этом плане отличной иллюстрацией будет тема: вагонка для бани и ее применение для обшивки фасада. В принципе, алгоритм работ во многом схож с обшивкой любого строения материалами из древесины. Об этом мы уже много писали на страницах сайта, но вагонка заслуживает, чтобы о ней поговорить отдельно.
Оглавление
Понятие «вагонка»: еще раз о знакомом стройматериале
Сортамент вагонки
Пластиковая вагонка для бани
Особенности обшивки бани вагонкой
Два способа монтажа вагонки для бани
В заключение
Понятие «вагонка»: еще раз о знакомом стройматериале
Классическое определение гласит, что вагонка – тонкая обшивочная доска толщиной до 22 мм, продукт переработки древесины. Характерное название пришло в настоящую действительность еще с тех пор, так по железной дороге ездили деревянные вагоны. Как раз гладкими тонкими досками они и обшивались. Каждый обшивочный элемент прострагивался с четырех сторон и обустраивался профилем. Для надежной стыковки было придумано соединение шпунт-паз, благодаря чему в процессе монтажа формировалась плоскость.
В принципе, все эти характеристики актуальным и для современной вагонки, правда при ее производстве используется высокотехнологичное оборудование, значительно облегчившее человеческий труд. Забегая вперед, скажем, что на рыке этот стройматериал представлен в двух интерпретациях:
из дерева;
из ПВХ.
Однако если речь идет об отделке такого объекта, как баня, то все же большей популярностью у потребителей пользуется вагонка из натуральной древесины.
Кстати! В обиходе можно часто услышать термин «евровагонка». Однако приставка «евро» не является демонстрацией того, что материал произведен на заводе в какой-либо стране Европы. Евровагонка – это доски, соответствующие европейским стандартам качества. А просто вагонка ориентирована на отечественные ГОСТы.
Если сравнивать евростандарты и отечественную нормативную базу в этом аспекте, то в первом случае требования к качеству жестче. У европейцев к отделке относятся очень внимательно, поэтому для производства евровагонки предназначено сырье более высокого сорта, а технология обработки поверхностей делает их идеальными. Потребителям предлагаем такой сравнительный анализ.
Параметр Вагонка Евровагонка
Габариты 20х96х6000
20х120х6000
20х130х6000
20х145х6000
20х195х6000 12,5х96х2100
12,5х96х2400
12,5х96х2500
12,5х96х2700
12,5х96х3000
12,5х96х6000
Размер шипа 5 мм 9 мм
Влажность 8-12 %
25-35 % Около 12 %
Сортамент вагонки
Деревянная вагонка для бани подразделяется по сортам. Ключевыми аргументами для такого деления служат естественные пороки древесины:
трещины;
сучки;
смоляные кармашки;
трубчатая сердцевина;
гниль;
повреждение насекомыми;
недостатки производственного характера.
Важно! Технологического различия при производстве вагонки для бани различных сортов нет. Каждая доска подвергается одинаковому циклу обработки и сушки. Отбор же элементов различного качества происходит на этапе проверки качества готового материала.
На рынке представлена вагонка 4 сортов
«Экстра». Специалисты ее именуют «ноль». Для простого обывателя это объясняется просто – идеальная. В ней по умолчанию отсутствуют сучки или иные пороки древесины.
«А». Высококачественный материал, также без сердцевины, однако на каждые 1,5 метра тут допускается включение 2 смоляных кармашков и 2 несквозных трещин.
«В». Качественные параметры допускают наличие на каждые 1,5 метра 4 сучков, 2 смоляных мешков и 2 несквозных трещин. Кроме этого допустимо наличие механических повреждений поверхности и одного пятна контрастной окраски.
«С». Бюджетный вариант. Может иметь до 2 невыпадающих сучков, смоляные мешочки, несквозные трещины, контрастного цвета полосы и синеватые пятна, механические повреждения поверхности и одно пятно контрастной окраски.
При выборе особое внимание форме профиля
Панель. Отличается простотой формы и напоминает имитацию деревянного бруса. Подобный профиль присущ и деревянной, и пластиковой вагонке.
Обратите внимание! ПВХ-вагонка в подавляющем большинстве случаев имеет простой, но функциональный профиль.
Евровагонка. Снабжается сравнительно глубоким пазо-гребневым соединением. Кроме того, имеет место увеличенных размеров шип. В комплексе такое техническое решение обеспечивает эффективную вентиляцию и дренаж для вывода влаги. Этот фактор является определяющим при выборе вагонки для обустройства фасадов. То есть этот вид обшивки и является приоритетным в качестве вагонки для бани.
Штиль. В быту ее еще называют «колхозницей» или «крестьянкой» больше по своим эксплуатационных параметрам подходит для интерьерных работ. Отличается идеальной гладкостью. В профиле не имеет углубления на лицевой стороне.
Американка. Характеризуется наличием выемки на внутренней стороне. Визуально копирует монтаж досок внахлест. Отлично подходит для фасадных работ, поскольку способ монтажа обеспечивает стыкам надежную защиту от воздействий внешней среды. Производится только из древесины.
Блок-хаус. Доски отличаются полукруглой формой наружной части. Может поставляться потребителям в виде панелей. Внешне поверхность будет напоминать бревенчатую постройку. Аналогично простой вагонке, блок-хауз абсолютно плоский изнутри, а по бокам – паз и шип. Отлично себя зарекомендовал в качестве фасадной обшивки.
Обратите внимание! Более длинная вагонка из дерева стоит дороже. Это объясняется особенностью исходного материала. Найти длинную доску без природных изъянов сложнее нежели короткую.
Решив облицовывать фасад бани деревянной вагонкой, мастер должен учитывать, что она подобно любому древесному строительному материалу с течением времени уменьшается в размерах. Причем такие геометрические изменения могут быть столь значительными, что рядом стоящие доски монтированной обшивки потеряют зацепление друг к другу, то есть появится щель. Исправить подобное безобразие можно будет только одним способом – демонтировать все облицовку фасада и укреплять их заново
Совет: При покупке материала отдайте предпочтение вагонке, прошедшей камерную сушку. У нее показатель естественной влажности останется на уровне 10-12 %, однако критической к усушке он не предрасположена.
Пластиковая вагонка для бани
Поскольку мы говорим о фасаде такого замечательного строения как баня, то не можем обойти вниманием рассмотрение вагонки синтетического происхождения. Кстати, пластиковая вагонка (ПВХ панели) пользуется не меньшим спросом у потребителей, чем ее «натуральная» коллега.
Важно! Пластиковая вагонка – продукт технологии экструдированния смеси аддитивов и ПВХ смолы. Качественный материал сопровождается пожарным сертификатом и гигиеническим заключением. Тогда можно быть уверенным в его эго огнестойкости и экологической безопасности.
Виды ПВХ вагонки
Ламинированные панели, имитирующие дерево, мрамор, гранит, пр.
Белые и цветные панели.
Шовные и бесшовные панели.
Этот материал несомненно обладает целым рядом преимуществ при обустройстве фасада. Кроме демократичной цены, потребителю предлагается огромная гамма цветовых решений. Пластиковая вагонка стойко выносит воздействие атмосферных осадков, не боится биологической коррозии.
Особенности обшивки бани вагонкой
Независимо от эксплуатационных характеристик обшивочного материала элементы вагонки на фасаде могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Определяющих факторов здесь всего два:
высота здания;
личный вкус хозяина.
При отделке фасада, как и при оформлении интерьера, нужно учитывать, что горизонтальное расположение досок зрительно уменьшит высоту здания, а вот вертикальное – увеличит. Если стены здания идеально ровные, то монтаж вагонки выполняется прямо на них. В противном случае на стеновую конструкцию закрепляются рейки с шагом от 0,5 до 1 метра.
Два способа монтажа вагонки для бани
«По-дедовски»
Монтировать элементы вагонки к зданию бани можно классическим способом, которые применяли при домостроительстве деды-прадеды. То есть каждая доска пришивается к брускам обрешетки крепежами прямо посредине. Да, это крепко и надежно, но вот эстетичность будет страдать.
Новая технология
Пришивание каждого элемента вагонки происходит путем крепления через гребень, на который пазом устанавливается следующая доска и так набирается вся обшивка. Правда есть один важный аспект: если для монтажа используются обычные гвозди или саморезы, то после усушки их шляпки могут «выпирать» между досками.
Избежать такой неприятности просто – в качестве крепежей нужно использовать специальные кляммеры, предназначенные именно для пришивки деревянной вагонки к обрешетке из бруса. При этом стоит обратить внимание на еще один важный нюанс: монтаж на кляммеры обеспечивает целостность деревянных элементов, их не пробиваются насквозь, а, следовательно, эксплуатационный ресурс такого фасадного покрытия увеличивается в разы.
Важно! Если в ходе работы возникает необходимость отпилить часть доски, то образовавшийся новый торец нужно обработать специальным защитным составом.
В заключение
Обшивать вагонкой можно баню с любым фасадом – оштукатуренным, деревянным, каркасным. Для работы подойдут самые обычные инструменты – дрель, ножовка, электролобзик. Это в одинаковой мере относится и к деревянной обшивке, и к пластиковой. О том какой способ монтажа будет оптимальным в отношении вагонки конкретного бренда лучше узнать из рекомендаций производителя. Сейчас же, после прочтения этих теоретических советов, рекомендуем ознакомиться с тематическим видеороликом.
Обшивка бани вагонкой внутри: с чего начать
Для кого-то обшивка бани вагонкой внутри не представляет сложности, ведь сам процесс действительно прост, но с чего начать работу? Ведь деревянные панели должны на чём-то фиксироваться, под ними монтируют утеплитель, гидроизоляцию и отражатель ИК излучения (алюминиевую фольгу). А ещё нужно выбрать наиболее подходящий материал и не только по конфигурации профиля, но и по породе древесины. От этих составляющих зависит энергоэффективность парной и длительность эксплуатационного ресурса деревянной вагонки.
Внутренняя обшивка бани вагонкой
Этапы, предшествующие обшивке
До того, как начинать установку деревянной вагонки на стены и потолок, следует убедиться, что вы не пропустили ряд предшествующих действий и все они выполнены правильно. Для русских парных бань и саун эти технологии одинаковы, так как направлены на энергосбережение, здоровый воздух и привлекательность помещения.
Выбор вагонки
Выбирать деревянную вагонку можно уже тогда, когда построена коробка для парной, моечной и раздевалки, то есть, уже известны площади отделки и количество требуемого материала. Так какие же факторы важны при выборе?
Сортамент
Четыре сорта деревянной вагонки
Для деревянной вагонки существует классность, которая определяет её сорт и прежде, чем покупать такой материал, можно попросить у продавца документы, где указан сортамент, либо сделать визуальный осмотр. Разберёмся в этом более подробно:
Класс ЭКСТРА. Подразумевает полное отсутствие визуально видимых дефектов (трещин, сучков, сколов, гнили). В природе не существует исходников древесины такого качества, поэтому безукоризненные панели производят методом сращивания фрагментов. Стык заметить практически невозможно, а клей, который применяют для этого, является чистым в экологическом отношении не только по требованиям СанПиН, но и по мировым стандартам (ASTM, APL, EN, DIN, ISO).
Класс А. При изготовлении панелей используется только твёрдая часть массива древесного ствола, то есть, без более мягкой сердцевины, хотя и допускается её присутствие, но не более 20% от общей площади панели. Также допустимы перманентные мелкие сучки и мелкие трещины, которые не влияют на механическую прочность доски.
Класс В. Такой сорт тоже подойдёт для отделки бани, хотя там допустима плохая прострожка шпунтов, но этот дефект скрывается при сборке. Возможно наличие не выпадающих сучков, не сквозных трещин, сколов и вмятин, периодичность которых допустима не чаще, чем через 60 см на погонный метр, при этом размер указанных дефектов не должен превышать 30 мм.
Класс С. Для этого сорта практически не существует ограничений – все выше перечисленные дефекты могут иметь место на таких панелях. Поэтому, такую вагонку применяют исключительно для технических помещений.
Конфигурация профиля
Конфигурация панельного профиля деревянной вагонки
При выборе профиля панелей следует учитывать направление монтажа (горизонтальная или вертикальная обшивка), плоскость, для которой предназначена отделка (потолок или стены), а также расстояние на стыках. Вот основные профили:
Стандарт. Это классический вариант панелей, по внешнему виду до и после сборки очень похожих на шпунтованную доску, из которой раньше делали для ЖД стены грузовых вагонов, полувагонов и платформ. Паз шпунта глубже, чем ширина шипа – этот нюанс очень важен при разбухании вагонки и служит чем-то вроде деформационного шва в строительстве. Для парной бани это, пожалуй, лучший вариант.
Штиль. По сути, это тот же стандарт, только со скругленной кромкой. За такой декор приходится платить деньги, но он вряд ли понадобится для бани.
Блок-хаус. По конфигурации панель похожа на срез бревна и после сборки стены имитирует оцилиндрованное бревно. такая отделка очень красива и монтируется только в горизонтальном положении по эстетическим соображением.
Софт-лайн. В переводе с английского языка «soft line» означает «мягкая линия». Внешние кромки на доске скошены под 45ᶛ и округлены. Но здесь удлинённый шип (шире, чем глубина паза), поэтому такой вариант больше подходит для комнаты отдыха или раздевалки, либо для вертикального монтажа в парной.
Евро. Как правило, у такой вагонки чёткие геометрические параметры, что очень удобно при сборке облицовки. Зато панель имеет шип, который длиннее глубины паза, что нежелательно для горизонтальной обшивки бани.
Ланд-хаус. Это очень красивый профиль но никак не подходит для бани, а тем более для парилки – в выемках на поверхности будет скапливаться влага. Материал можно использовать разве что для потолка в комнате отдыха или раздевалке.
Американка. Доска скошена по толщине и используется, как деревянный сайдинг. В основном применяется для наружной отделки зданий.
Примечание. Я парюсь уже не первый и даже не второй десяток лет и могу на основании личного опыта сказать, что для бани лучше всего подходит профиль с плотным смыканием пазов, например, стандарт, софт-лайн или блок-хаус.
Породы древесины
Отделка выполнена лиственничной вагонкой
В большинстве случаев деревянную вагонку (особенно для парной) не покупают в готовом виде, а заказывают в столярных мастерских, либо делают самостоятельно (при наличии нужного электроинструмента). И здесь очень важно правильно выбрать породу древесины, а ведь только в России растёт 250 видов деревьев (информация предоставлена Botanical Gardens Conservation International, BGCI) и чуть ли не с каждого второго дерева можно делать вагонку, так что выбор очень широкий. Но не следует забывать о том, что вам нужен материал для помещения с очень повышенной влажностью, так что древесина должна быть соответствующей.
Если говорить о Евразии, где расположена территория Российской Федерации, то вагонку там делают из самых распространённых пород, так как они дешевле обходятся:
Кедр. Такие панели достаточно дорогие, зато имеют превосходный внешний вид и источает аромат, полезный для здоровья. Кедровой вагонке присущи бактерицидные свойства, так что она не боится грибковой плесени и насекомых-вредителей. Но можно отметить, что ароматизированные масла со временем выветриваются и остаётся только эстетика.
Лиственница. Этой породе отдают предпочтение из-за красивой структуры, красноватого оттенка и высокой влагостойкости (в парной она может прослужить более 30-ти лет, а в сауне ещё больше). По механически качествам (ударопрочность, излом) такие панели не уступают дубовым, хотя немного дешевле, но в то же время такую отделку нельзя назвать бюджетной.
Дуб. Это один из самых плотных видов древесины, что, конечно, увеличивает физическую массу готовых материалов. Но это недешевая порода, что может стать решающим фактором для отказа при выборе обшивки.
Ольха. У этой древесины не очень высокая плотность, поэтому она не перегревается, что немаловажно для парных и саун – получить ожог от касания практически невозможно. Это ароматная древесина с лёгким розоватым оттенком. Но ольховую отделку сложно назвать бюджетной.
Липа. Это, пожалуй, самая распространённая вагонка для парных и саун, хотя на высокие эстетические показатели она не тянет – панели получаются слегка розоватого цвета (со временем темнеют хотя и не сильно) и без чётко проявленной структуры. Зато такая древесина при нагреве выделяет полезные для здоровья вещества, которые помогают при бронхиальной астме, простуде, насморке и так далее. Липа легко поддаётся обработке, не перегревается и это как раз и есть бюджетный вариант отделки.
Берёза. Для России это самое распространённое дерево, которое даже стало национальным символом и из неё получается самая недорогая вагонка. Но такая отделка во влажных помещениях имеет низкий эксплуатационный ресурс и от смены влажности и перепада температур начинает деформироваться (коробиться).
Осина. Осиновую вагонку тоже используют для парных и саун, но она обладает всеми недостатками, которые присущи берёзе. К тому же, отделка очень быстро потемнеет, чему никак нельзя воспрепятствовать не применяя лакокрасочные материалы.
Хвойные породы, такие, как ель и сосна тоже используются для производства вагонки, и такие панели применяются в жилых помещениях, причём даже в тех случаях, если там повышена влажность, но эта древесина не подходит для высоких температур. Заядлые парильщики парятся при 100-120ᶛC, а некоторые нагоняют даже до 130ᶛC, хотя это встречается крайне редко (чаще это происходит случайно). Такой нагрев способствует выделению смолы из хвои, которая будет липнуть к телу, так что вы уже будете не рады её аромату.
Как рассчитать количество материалов
Вагонка «Стандарт» и её геометрические параметры
Для обшивки бани вагонкой внутри нужны правильные расчёты по количеству материала, особенно, если вы её заказываете в столярной мастерской, так что вопрос о том, с чего начать укладку, снимается автоматически. Представьте себе, что вы заказали материала меньше, чем вам нужно, но при нехватке одной-двух панелей может возникнуть тупиковая ситуация. То есть, столярка, выполнив ваш заказ перейдёт к другому и вряд ли станет перенастраивать станки ради двух-трёх погонных метров панелей, разве что мастерская не загружена работой. Но не следует надеяться на русское «авось» — лучше заказать лишнее, чем выйти в недостачу.
Так что вся пошаговая инструкция не будет стоить выеденного яйца, если у вас окажется нехватка отделочного материала, следовательно, нужен точный расчёт. Начинать вычисления, конечно, нужно с общей площади потолка и стен, а дверной проём в парилке, мойке и окна в комнате отдыха, раздевалке отнимете, если в этом, конечно, есть необходимость (обычно её нет). Самое первое, на что нужно обратить внимание, это ширина панели, а точнее, как её определяют в магазине или столярной мастерской.
Для примера возьмём самый распространённый профиль «Стандарт», где общая ширина доски составляет 96 мм, а рабочая (видимая) только 90 мм (могут быть и другие параметры). Так вот, если панель имеет 4 м в длину, то её общая площадь составит 4*0,096=0.384 м2, в то время как рабочая площадь получится только 4*0,09=0.36 м2, то есть, на 48 см2 и это только у одной доски! Следовательно, ваши вычисления должны базироваться только на рабочей площади материала, вне зависимости от того, как считает этот параметр продавец.
Давайте сделаем условные вычисления для парилки средних размеров с высотой потолков 220 см, и площадью 2,5×3 м2, следовательно, потолок там получится 2,5*3= 75 м2, две стены по 2,2*2,5=5,5 м2 и две стены по 2,2*3=6,6 м2. В общей сложности площадь все отделочных площадей составит 7,5+5,5*2+6,6*2=31.7 м2, но хватит ли такого количества вагонки, даже если продавец учитывает только рабочую поверхность материала? Конечно же, нет, поэтому для правильного результата панели лучше считать поштучно.
Как правило, в столярных мастерских для изготовления вагонки используют стандартные заготовки древесины длиной 2, 4 и 6 м (изредка 5 м), так что панели они будут делать такой же длины и вам придётся оплачивать отходы. Итак, если вы решили делать горизонтальную облицовку (самый распространённый вариант), то для потолка и стен шириной по 3 м лучше всего подойдёт 6-метровая вагонка – как раз можно резать на две части. А вот для стен шириной 2,5 м лучше, конечно, 5-метровые панели, но это, если повезёт и в столярке найдутся подходящие заготовки., но, скорее всего, и для этой цели тоже придётся покупать (заказывать) 6-метровые доски (будет метр остатка).
На стенах нужно поднять облицовку на 220 см панелями с рабочей шириной 9 см, значит, 220/9≈24,4 или 25 фрагментов. Получится, что на одну стену нужно 25/2=12,5 или 13 целых полос, а на две 26 полос. На потолок понадобится 250/9≈27,7 или 28 отрезков или 28/2=14 целых панелей. Со стеной, где ширина 2,5 м всё обстоит несколько сложнее, если нет вагонки на 5 м длиной, и если использовать 6-метровые панели, их тоже понадобится 26 штук, но при этом получится 26 метровых обрезков-отходов. Лично я обычно использую такие отходы для сборки деревянных щитов на цементный пол парилки. Но, как бы там ни было, в результате у нас получилось 26+26+14=66 штук вагонки. Если один погонный метр панели имеет 1*0,09=0.09 м2, то целая доска получится 0.09*6=0,54 м2, а 66 штук будут иметь 66*0,54=35.64 м2 рабочей площади, хотя чистая площадь стен составляет 31.7 м2.
Дверь в парилку, как правило, смещают от центра в бок
Можно, конечно, пойти путём жёсткой экономии, если позволяют размеры, например, на стенке, где находится входная дверь, а она почти всегда смещена относительно центра и от коробки до угла метр или меньше, то эту часть можно закрыть оставшимися обрезками. Но что мы получим с другой стороны?
Если расстояние от стенки до дверной коробки не больше метра, а сама коробка 0,85 м, то нужно будет обшить участок шириной 3-1,85=2,2 м, так что сэкономить получится только в том случае, если есть пятиметровая вагонка, которую можно разрезать на две части с остатком 60 м (тоже пригодится для щитов на пол). Короче говоря, режим жёсткой экономии осуществляется именно таким способом – вычитаются места, где не будет облицовки. Ниже есть видео с примером расчётов.
Видео: Расчёт деревянной вагонки
Также заранее можно вычислить количество кляймеров для крепежа, раз уж нам известно количество вагонки. Для горизонтального монтажа облицовки нужна вертикальная обрешётка с шагом 40-50 см, но будем отталкиваться от второго показателя. На стену шириной 3 м понадобится 7 направляющих, на стену 2,5 м – 6, а на потолок ещё 6 штук. Итого, 7*2+6*2+6=30 направляющих. На подрезанную по ширине вагонку кляймеры не нужны, а их всего 5 штук – по одной на стенах и одна на потолке, значит, остаётся на 5 полос меньше. На один профиль стеновой обрешётки понадобится 12 кляймеров, значит, всего на стены нужно = 12*26=312 кляймеров. Для потолка на одну направляющую понадобится 12*6=72 зажима, итого, 312+72=384.
Металлическое крепление для вагонки — кляймер
Утепление, гидроизоляция и монтаж вагонки
Примечание. Про обрешётку, утепление, гидроизоляцию, а также монтаж деревянной вагонки я расскажу лишь в общих чертах, так как в данном случае нас интересует последовательность работ, а сам процесс описан в статье «Как обшить баню внутри деревянной вагонкой своими руками» на этом ресурсе.
Утепление, гидроизоляция и монтаж вагонки на стену в парилке
Начнём с обрешётки – её делают из брусков 50×50 мм, досок 50×70 мм или 50×100 мм, а также из оцинкованного профиля CD, который изначально был предназначен для монтажа гипсокартона. В брусовых, бревенчатых и каркасных домах обычно используют брусок или доску под толщину утеплителя 50, 70 или 100 мм, который потом закрывают алюминиевой фольгой или тонким пенофолом, как это показано на верхнем фото.
Дело в том, что такая фольга обладает отражающими свойствами для инфракрасного (теплового) излучения, следовательно, значительно снижает коэффициент теплопроводности утеплителя. В качестве изоляции в банях используют либо пенопласт (ПСБ-С 15 или ПСБ-С 25 с коэффициентом теплопроводности 0,043 и 0,041 соответственно) и базальтовую вату с коэффициентом 0,046-0,032 – чем ниже этот показатель, тем хуже материал пропускает тепло.
Между вагонкой и фольгой обязательно должен оставаться вентиляционный зазор глубиной 20-25 мм – это позволит воздуху циркулировать под деревянной отделкой и высушивать ту влагу, которую вбирают в себя панели. Если слой утеплителя тоньше выступа обрешётки, как на этой фотографии, то фольгу фиксируют планками, прижимая к утеплителю и остаётся промежуток до обшивки. Когда утеплитель заподлицо с обрешёткой, то его закрывают фольгой, а сверху прикручивают (прибивают) контробрешётку из реек 20-25 мм толщиной.
Видео: Внутренняя отделка парной бани
Заключение
Я только в общих чертах смог рассказать, с чего начать обшивку бани внутри деревянной вагонкой, так как стены потолок и пол бывают из разных строительных материалов, что вносит свои правки при монтаже облицовки. Кроме того коррективы также неизбежны при установке той или иной печи, выведении дымохода или его отсутствия. Конкретно описать ситуацию можно лишь тогда, когда есть разработанный проект с размерами и чертежами.
Отделка стен в бане вагонкой: изнутри своими руками
Для отделки бани или сауны довольно часто применяют такой натуральный материал, как дерево.
Это сырье способно создать микроклимат и прекрасно справляется с удержанием тепла в таких постройках.
Лучшим выбором для облицовки стен в парной является вагонка из дерева.
В данной статье мы более подробно рассмотрим, какой материал лучше выбрать, а также расскажем про процедуру отделки стен в бане.
Выбор вагонки
Лучшее качество обеспечит евровагонка
Отделка с применением вагонки имеет свои нюансы, которые необходимо учитывать еще во время выбора материала. Приобретая вагонку, нужно учитывать следующие факторы:
повышенную температуру;
резкие перепады температурного режима;
высокий уровень влажности;
стоимость материала.
Выбор необходимо осуществлять исходя из параметров и свойств покрытия.
Тип доски
Для облицовки парных прекрасно подойдет евровагонка. Она имеет следующие преимущества:
большие размеры «паз-гребня». Его длина может достигать 8 мм;
на обратной стороне доски имеются специальные прорези. Это позволит обеспечить вентиляцию и предотвратит появление трещин;
обработка специальными растворами в виде антисептиков. Это поможет увеличить срок службы материала.
Сорт вагонки
Для сауны необходимо применять сорта древесины высокого класса. Сучки, червоточины или любые другие повреждения материала должны отсутствовать.
Даже живые сучки могут выпасть из-за влияния высоких температур. Это значительно уменьшит срок эксплуатации покрытия.
Порода древесины
Чтобы определиться с выбором вагонки, необходимо учитывать характеристики каждого сорта древесины. Может применяться древесина лиственного или хвойного вида. Выбор зависит от типа банной постройки и параметров материала.
Чаще всего используется вагонка на основе лиственных пород дерева. Их преимуществом является высокая пожароустойчивость и хорошая защита от влаги. Чаще всего применяются следующие породы:
Липа. Является самым распространенным материалом для отделки таких помещений. Преимуществами является высокая прочность и устойчивость к усыханию. Помимо этого отделка имеет красочный цвет и структуру.С мягкими породами будет удобнее работать
Осина. Отделка красивая и мягкая, к тому же с ней достаточно просто работать. Особенностью такой породы является то, что со временем покрытие становится все более прочным. К тому же за таким покрытием достаточно легко ухаживать. При необходимости осину можно немного прошкурить, если она начнет темнеть.
Ольха имеет целебные свойства, так как в ней содержатся дубильные вещества. У такой древесины довольно низкий коэффициент теплопроводности, что является несомненным преимуществом. Единственным недостатком можно считать весьма высокую стоимость ольхи.
Дуб является одним из самых дорогих материалов, но при этом невероятно надежным. Такое покрытие не гниет и не теряет свои свойства, к тому же никакой дополнительной обработки для отделки в бане не потребуется. Однако крайне высокая стоимость препятствует повсеместному использованию.
Вагонка из липы, осины или ольхи продается небольшими кусками, длина которых не превышает 3 м. Этот фактор необходимо учитывать при планировке и расчетах необходимого материала.
Существенным недостатком лиственных пород является их постепенная потеря цвета и необходимость в дополнительной защите.
Хвойные породы крайне редко применяются для отделки парной. Из-за высоких температур выделяется вредоносная смола.
В следующей таблице вы можете увидеть сравнение пород древесины.
Способы крепления вагонки
Предварительно потребуется выбрать, как будет проводиться монтаж. Существует два метода крепления: горизонтальное и вертикальное. Каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны.
Вертикальное крепление
С вертикально укрепленных досок влага будет стекать быстрее
Укладка материала вдоль отличается своей простотой и удобством, а также довольно высокой скоростью обработки, что позволяет значительно уменьшить стоимость работы.
Влага достаточно легко стекает по доскам. Такой монтаж позволяет обеспечить дополнительную защиту от попадания влаги.
Вертикальный монтаж позволяет аккумулировать воздух внутри помещения, а вот горизонтальное размещение препятствует свободному перемещению потока.
Мастера советуют использовать вертикальное размещение для парных с режимом сухого пара.
Горизонтальное крепление
Решетка обеспечивает поступление воздуха
Горизонтальный монтаж вагонки позволяет свести к минимуму возможное проникновение влаги. Также при таком монтаже оборудуется обрешетка, которая обеспечивает свободное циркулирование воздуха.
Еще одним преимуществом является простая замена нижних досок. Так как пол в бане довольно часто влажный, нижние участки покрытия подвержены гниению.
Горизонтальное размещение позволит без труда заменить испорченный материал на новый.
Горизонтальный монтаж больше подойдет для отделки классической парной.
Обрешетка в бане
Рекомендуется делать деревянную обрешетку
Отделка парной при помощи вагонки не обходится без обрешетки. Наличие обрешетки позволит в будущем утеплить помещение. Если же утепление не потребуется, обрешетка позволит свободно циркулировать воздуху, также значительно уменьшится возможная вероятность гниения материала, появление плесени или других бактерий.
Обрешетка осуществляется из бруса, который в дальнейшем обрабатывается грунтовкой. Применение профилей под гипсокартон крайне не рекомендуется.
Помимо прочего, обрешетка позволит реализовать разводку электропроводки в парной. Это поможет сделать светильники.
Учитывайте, что для защиты от влаги провода необходимо укладывать в специальную металлическую гофру.
Внутреннее утепление бани вагонкой
Такое утепление выполняется путем многослойной отделки. Из-за высокой влажности утеплитель нуждается в специальном крепеже.
Первым делом на стену укладывается гидроизоляция. Она прибивается к поверхности или монтируется при помощи обрешеточных реек.
Минвату необходимо прикрыть гидроизоляцией
Укладка ваты осуществляется между брусьями обрешетки. Вату лучше вырезать с напуском порядка 10-ти мм, это позволит уложить ее более надежно. Поверх ваты устанавливают пленку гидроизоляции из фольги, которая будет отражать тепло. Пароизоляция монтируется к обрешеточным брусьям при помощи степлера.
Пленку укладывают внахлест, предварительно она в обязательном порядке обрабатывается алюминиевым скотчем. Затем набивают узкие рейки. Для этих целей используют доски с толщиной не более 20-ти мм. Эти рейки позволят обеспечить зазор между вагонкой и пароизоляцией.
Можно облегчить себе работу, применив специальную вату из фольги, которая укладывается фольгой к доске с небольшим зазором, но при ее использовании стоимость работы будет немного выше.
Обустройство вентиляции в бане
В бане в обязательном порядке должна присутствовать вентиляция. Только она позволит обеспечить полноценное функционирование, поэтому при установке обрешетки и укладке утеплителя обязательно сделайте разметку для будущей вентиляции. Подробнеее о том, как сделать вентиляцию в парной, смотрите в этом видео:
Для воздухопровода прекрасно подойдет гофра из алюминия с диаметром 100 мм. Для хорошей вентиляции одно отверстие должно находиться под потолком, а второе – на высоте примерно 200 мм от пола.
Рекомендуем устанавливать отверстия в удобных участках, чтобы в случае необходимости без проблем отрегулировать поступление воздуха. В сауне нельзя применять пенопласт. Лучшим материалом для вентиляции будет базальтовая вата.
Отделка бани вагонкой
Монтируйте вагонку открытым способом
Монтаж вагонки осуществляется исключительно скрытым способом. Это объясняется следующими факторами:
если закрутить метиз насквозь, он может нагреться, что приведет к ожогу;
черновой метиз может проржаветь, что значительно ослабит конструкцию;
крепление гораздо прочнее и обеспечит уютный интерьер.
Скрытый метод крепления подразумевает использование гвоздей, кляймеров и прочего. Такой способ является достаточно трудоемким, поэтому в случае необходимости рекомендуем обратиться к профессионалам.
Обшивка потолка в бане
При монтаже используйте гвозди без шляпки
Отделку любого помещения нужно начинать с потолка. Это объясняется тем, что на потолке остаются тепловое зазоры, а доски должны в него упираться.
Крепеж вагонки начинается с потолка и осуществляется с помощью гвоздей или кляймеров.
Финишные доски достаточно сложно прикрепить гвоздями. Для этих целей необходимо использовать так называемый финишный гвоздь без шляпки. Во избежание повреждения передней части материала гвоздь необходимо добивать добойником.
Место крепежа зачищается при помощи наждачной бумаги, чтобы предотвратить возможное повреждение кожи.
Учитывайте, что торцы вагонки должны размещаться на расстоянии порядка 50-ти мм от стен бани. Это позволит оставить зазор для циркуляции воздуха в помещении.
Обшивка стен
В 20 см от пола оставьте зазор для предотвращения гниения
Отделку необходимо начинать с угла бани. Выполняется она так же, как и при работе с потолком. При обшивке учитывайте, что вода может подняться на 50 см при вертикальном крепеже и на 25 см при горизонтальном. В связи с этим на высоте примерно 20 см от пола понадобится оставить зазор, который позволит предотвратить гниение нижних досок.
Стыковать доски до упора в сауне категорически не рекомендуется. Материал может разбухнуть из-за воздействия влаги, так что лучше оставить отверстие.
Чтобы оставить зазор между досками, нужно последующую доску до конца загнать в предыдущую. Затем вдоль линий шва делаются небольшие пометки с помощью карандаша или острого ножа. После чего доску передвигают относительно сделанных пометок. Подробнеее об обшивке стен и потолка смотрите в этом видео:
Каждый монтаж последующей доски необходимо тщательно проверять при помощи строительного уровня. Учитывайте, что монтаж вагонки на стене будет красивее, если получится правильно выполнить стыковку досок. Верхние торцы материала должны монтироваться вплотную к потолку.
Установка плинтусов и декора
Плинтус, уголки и другую фурнитуру нельзя прикреплять с помощью клеящих растворов. Для их монтажа понадобится использовать гвозди и затем проводить шлифовку в месте крепления.
Обшивка вагонкой двери и откосов
Устанавливайте откосы при помощи стартовой планки
Дверные проемы необходимо обрабатывать с особым усердием. Откосы отделываются с применением вагонки, которая предварительно обрезается до необходимых размеров. На двери устанавливают наличники.
Чтобы облегчить работу, строители рекомендуют устанавливать откос в окне с помощью стартовой планки, которая крепится к вагонке из пластика. Таким образом, ламель из дерева одним торцом устанавливается в планку, а другим прикрепляется к брусу обрешетки. Этот способ достаточно легкий и прекрасно подойдет для установки окон из пластика.
Второй способ – монтаж каркаса для откоса, обшивка вагонкой и затем обработка участков соединения вагонки и окна специальными декоративными планками. Такой метод лучше использовать при монтаже деревянных окон в бане.
Если стена не слишком толстая, а откос неширокий, его можно обработать с помощью деревянного нащельника для вагонки.
Отделка моечной в бане
Моечную можно оборудовать пластиковыми панелями
Обшивка стен моечной бани производится аналогично парной, но учитывайте, что доски должны монтироваться на расстоянии не меньше 30-ти см от пола.
Многие рекомендуют для внутренней обработки моечной использовать панели из пластика и ПВХ вагонку. Декор под дерево обеспечит потрясающий интерьер и при этом повысит срок эксплуатации материалов.
Неплохим решением будет использование кафеля для отделки пола.
Обшивка предбанника
Предбанник используют, чтобы оставлять там вещи и для отдыха после парения. Для современных построек предбанник используется в качестве комнаты отдыха, где можно установить бильярд или настольный теннис. Монтаж вагонки проводится аналогично другим помещениям.
Монтаж вагонки возле топки
Из-за риска воспламенения возле печи вагонку не устанавливают. Для этих целей лучше подойдет кирпич или камень.
Учитывайте, что на потолке также нужно избегать соединения трубы дымохода и вагонки. Во избежание этого на потолке монтируют экран, изготовленный из нержавеющей стали. За экраном труба обматывается базальтовой ватой.
Чем обработать вагонку в бане
Используйте растворы на основе воска
После отделки вагонку необходимо дополнительно обработать. Для обеспечения экологичности специалисты рекомендуют применять для этих целей специальные растворы на основе воска или воды. Такая облицовка позволит обеспечить дополнительную защиту дерева от воздействия влаги.
В парилке вагонка обрабатывается единожды, для моечной или предбанника можно выполнить двойную облицовку.
Рекомендации для экономии
Комбинируйте различные материалы для большей практичности
Немногие хотят расставаться с деньгами. К счастью, имеется вариант неплохо сэкономить при осуществлении таких работ. Для экономии рекомендуем воспользоваться следующими советами:
Можно применять разные породы дерева. Для отделки предбанника или моечной можно использовать более дешевые хвойные породы вагонки. В парной можно скомбинировать лиственные и хвойные изделия.
Для моечной можно применить альтернативные варианты отделки. Например, использовать вагонку из пластика или кафель.
Комбинировать сорта дерева. Так, для парной можно использовать высшие сорта вагонки, а для предбанника материал немного похуже. В предбаннике нагрузка на покрытие будет гораздо ниже, так что использование вагонки классом пониже никак не отразиться на сроке эксплуатации.
Можно комбинировать доски разных размеров. Длина такого материала находится в пределах от 1,5 до 3-х метров. Чем длиннее доска, тем выше стоимость.
Утепление. Хоть первоначальные потери финансов для утепления бани будут довольно высокие, в дальнейшем вы сможете неплохо сэкономить на отоплении помещения.
Выполнить всю работу самостоятельно. Профессиональная строительная бригада обойдется достаточно дорого, но вы сможете хорошо сэкономить, если выполните все работы своими руками.
Обшивка вагонкой бани: правильная технология
Обшивка вагонкой бани технология для внешних и внутренних работ
Обшивка вагонкой бани технология, появившаяся давно из идеи производства товарных вагонов, собираемых из досок. Красиво обработанные доски подошли для внешней и внутренней отделки различных строений.
Современные сооружения возводятся из бетона, стекла и металла, что негативно влияет на человеческий организм. Мода убедительный аргумент, но когда в жилом помещении холодно и неуютно, то в него не хочется возвращаться, поэтому такой стиль остаётся офисам и производственным помещениям.
На видео в этой статье представлены бани, обшитые натуральными материалами (вагонкой), создающей в отдельных комнатах природный, замечательный климат для расслабления и отдыха. Обшивка вагонкой относится к несложным работам, главное аккуратность и элементарные навыки монтажных работ со строительными инструментами.
Получить нужный результат при выполнении работ своими руками поможет изучение основного процесса сборки. Выбор нужного материала и его размещение при обшивке в горизонтальном или вертикальном направлении и можно начинать отделку.
Выбор материала для обшивки
Прежде чем решить, как правильно обшивать вагонкой баню, надо определиться, какой вагонкой выполнять эти работы и что приготовить из подручных материалов.
Итак:
Вагонка делается из древесины сосны, липы, осины, других отечественных и экзотических деревьев. Выпускается вагонка также из пластика с огромным колоритным спектром и массой достоинств.
На фото видно, что выбор вагонки зависит от помещения, где будет выполняться отделка.
Баня относится к помещениям с повышенной влажностью, хотя под это определение подходят не все отделения, например, комната отдыха и предбанник сильно отличаются от моечного отделения и парилки.
Применяемый материал подразделяется по нескольким признакам, и огромное значение имеет размер, вид древесины, её качество.
Влияние характеристик вагонки на ход работ
По составу материал для изготовления вагонки подразделяется на виниловый, пластиковый, деревянный и металлический. Для бани подходит древесина, а остальные используются для отделки фасада и внутренних помещений.
Итак:
Классические изделия вагонки отличаются меньшей шириной.
Технология обшивка бани вагонкой предусматривает горизонтальное крепление потолка классическими изделиями.
Евровагонку характеризует более широкий размер и наличие с обратной стороны специального пропила, снимающего напряжение панели и не позволяющего растрескиваться изделию, улучшая её качество. Эти панели могут быть интересными в дизайне и имеют все качественные характеристики тонкой вагонки.
Порода древесины и её свойства Липа Дуб, ясень Лиственница Сосна, ель
Устойчивость к повышенным температурам высокая средняя умеренная низкая
Устойчивость к высокой влажности высокая средняя высокая слабая
Потребность в обработке поверхности для защиты нет да да да
Теплоемкость низкая средняя средняя средняя
Область применения обшивка парных бань, саун отделка помещений отделка предбанников и комнат отдыха обшивка комнат отдыха, предбанников, балконов
Положительные свойства целебные свойства долговечность и красота устойчивость к процессам гниения низкая стоимость
Итак:
Из таблицы видно, что технология обшивки бани вагонкой могла бы предусмотреть использование изделий из липы, но изготовители предлагают другие, не менее интересные изделия.
Если сравнивать её с сосновыми изделиями, то серьёзные преимущества вагонки из липы играют не последнюю роль в выборе. Надо заметить, что она не выделяет смолы, приятно пахнет, не нагревается сильно и долго сохраняет свой первоначальный вид.
Качество вагонки из липы позволяет применять её в зоне повышенной влажности и температур, то есть в парилках.
Внимание: Не только обшивка стен парилки выполняется вагонкой из липы, но и полки для сидения в парной с комфортом, потому что они нагреваются гораздо меньше, чем сосновые изделия.
Однако её цена значительно снижает доступность для широкого круга покупателей.
Технология обшивки вагонкой бани содержит большой перечень наименований изделий, применяемых в отделке.
Осиновая вагонка имеет многие преимущества вышеописанных изделий и довольно устойчива к процессам гниения. Переработка осиновой древесины довольно трудоемкий процесс, что увеличивает её стоимость.
Кедровые изделия будоражат своим хвойным запахом, но, к сожалению, производители предлагают вагонку из кедровой сосны, при нагревании выделяющей смолу, так что в парную её не пустишь.
Технология обшивки вагонкой в бане сосновыми изделиями дешевый вариант, который используется во всех помещениях, кроме парилки. Сосна сильно разогревается и может стать причиной ожогов.
Зависимость качества от класса вагонки
Наличие сучков снижает классность
Четыре класса вагонки определяют её качество:
Экстра (премиум) класс – вид дорогой вагонки, отличающейся безупречным исполнением. В её изготовлении применяется технология склеивания, иначе стоимость таких изделий была бы очень высокой и недоступной. Она прекрасно вписывается в дорогое убранство и на ней не видны недостатки.
Технология обшивки в бане вагонкой класса А мало чем отличается от вагонки экстра класса, если только стоимостью. Многие производители стараются свести разницу между ними до нуля. На поверхности этих досок не просматриваются явные дефекты и мало сучков. На вагонке нет синевы и черных сучков, готовых покинуть насиженное место.
Бюджетным вариантом считается класс В, имеющий дефекты, приобретенные при производстве на заводе. Эти изделия доступны большинству потребителей.
Низкосортный вариант класса С для обшивки бани не применяется. На поверхности присутствует гниль, синева, трещины и черные сучки, выпадающие в самый неподходящий момент. Эти изделия используются для обшивки подсобных помещений, куда редко заглядывают посетители.
Правильно обшитая вагонкой баня
Красота, здоровье, удовольствие в парилке
Итак:
Как правильно обшить баню вагонкой – вопрос, терзающий не один пытливый ум владельцев этого оздоровительного сооружения.
Подготовительные работы перед монтажом вагонки занимают не последнее место в процессе отделки бани, в обязательном порядке входящим в процесс строительства этого сооружения.
Внимание: Для предотвращения гниения древесины, образования плесени и создания преграды от проникновения вредных насекомых в древесину, она обрабатывается специальными биозащитными средствами.
Желаемый цвет получается, если древесина обрабатывается лазурью или морилкой при этом защищается и её поверхность.
Обработанная поверхность вагонки требует хорошей просушки, после чего её надо занести в помещение на сутки где будет происходить обшивка, для адаптации.
Правила обшивки бани вагонкой предписывают производить монтаж вагонки на обрешетку, являющейся своего рода несущей конструкцией для всей отделки.
Рейки приобретаются в готовом виде или готовятся самостоятельно из дюймовых досок.
Обрешетка жестко фиксируется к стене само резами или шурупами через постоянный шаг в 50-60 см.
Особое внимание надо уделить выравниванию несущей конструкции, которое выполняется отвесом или строительным уровнем.
Каждый владелец желает получить долговечную отделку с минимальными затратами по уходу за ней, поэтому инструкция между облицовкой и стеной предусматривает зазор, выполняющий функцию вентиляционного пространства.
Далее хозяева решают, как правильно обшивать баню вагонкой, чтобы было тепло в ней, тратиться на утепление или нет?
Если «да», то утеплитель укладывается и закрывается паробарьером, но на этом подготовительный процесс для монтажа вагонки не закончен.
Сверху устанавливается ещё обрешетка, на которой будут произведены монтажные работы по установлению вагонки.
Эту обрешетку желательно обработать грунтовкой против грибковых заболеваний и плесени, которые могут испортить весь внешний вид готовой конструкции.
Можно считать, что все подготовительные работы выполнены. Обрешетка установлена, утепление бани и шумоизоляция выполнена, способ крепления определен и вагонка к этому времени просохла, можно приступать к монтажу.
Коротко о главном
Работа мастера
Итак:
Перед строительством несущей конструкции владельцы определились для себя с направлением облицовки, потому что обрешетка выстраивается перпендикулярно к обшивке.
Горизонтальное направление расширяет визуально помещение, а вертикальное направление делает комнату более высокой.
Обшивка выполняется последовательно доска к доске.
Крепление вагонки в горизонтальном направлении выполняется всегда с потолка вниз. Пазы «смотрят» на пол, получая защиту от влаги, мусора, что продлевает срок службы обшивки.
Качественный монтаж проверяется через каждые 10 досок отвесом или строительным уровнем.
Вертикальное направление отделки начинается с угла. Для этого на задней стенке дощечки устанавливается кляймер в паз и прибивается к рейке обрешетки. Крепление первой доски в углу выполняется гвоздями, а шляпки закрываются декоративным уголком. При их отсутствии шляпку гвоздя просто откусывают бокорезом.
Завершение монтажа выполняется аналогично, и последняя доска также прибивается гвоздями.
Ответив на вопрос как правильно обшить вагонкой баню и выполнив все действия, счастливые владельцы получают желанное сооружение снаружи и внутри. Кстати, внутри работа будет иметь законченный вид, если обшивку декорировать рейками. Можно принимать работу.
Все о вагонном сайдинге | DoItYourself.com
Обшивка сайдингом считается немного деревенским и эстетически прогрессивным вариантом внешнего вида. Помимо своей функциональной роли, сайдинг также помогает улучшить внешний вид дома. Однако перед тем, как выбрать сайдинг из вагонки, неплохо понять его определяющие качества.
Основные сведения об обшивке вагонкой
Обшивка считается немного традиционной формой сайдинга, поскольку она использовалась с колониальных времен.Его еще называют сайдингом внахлест или сайдингом со скосом. Типичные обшивки имеют слегка наклонный вид. Это связано с тем, что у вагонного сайдинга один край немного толще другого. Это также делает обшивку предпочтительным вариантом для домов с наклонной крышей или в районах с большим количеством осадков. Конические края выравниваются во время установки, чтобы обеспечить однородность рисунка. Это также способствует более быстрому стеканию дождевой воды.
Обшивка сайдингом
Традиционно обшивочный сайдинг изготавливали из твердых пород дерева, таких как кедр.Даже сегодня вагонка из кедрового дерева считается сайдингом премиум-класса. Твердые породы, такие как кедр и красное дерево, также предпочтительны из-за их большей прочности и способности удерживать краски / пятна в течение более длительного периода. Среди кедров популярны красный и западный кедр для изготовления обшивки вагонкой. Другие варианты дерева включают пихту, лиственницу и сосну.
Из-за роста цен и сокращения доступности древесины были введены более дешевые варианты обшивки вагонкой. Это включает в себя обшивку вагонкой из алюминия и винила, за исключением нескольких разновидностей обшивки, изготовленной из смеси цемента и синтетических волокон.
Установка обшивки вагонкой
Обшивка вагонкой может быть установлена домовладельцами без использования профессиональных услуг. Обычно для формирования основы обшивки вагонкой устанавливается распорка или приспособление для кровли. Это простая задача, поскольку приспособление доступно в стандартных размерах и может быть легко адаптировано для различных крыш. Обшивку сайдингом можно легко закрепить с помощью основных принадлежностей, таких как молоток и кровельные гвозди.
Дома в районах с большим количеством осадков часто нуждаются в слоях кровельного герметика, чтобы закрепить обшивочный сайдинг.С точки зрения снятия мерок, проект установки вагонки относительно несложный. Подъездные пути можно легко обрезать, чтобы подогнать их по краям, при этом достаточно приблизительных измерений с помощью рулетки.
После установки вагонного сайдинга его внешний вид похож на многослойную черепицу. Вагонки обычно продаются в незавершенном виде. Однако это не влияет на их общую долговечность. Окрашивание или покраска — это, по сути, эстетический выбор.Однако для очень влажного климата рекомендуется их покрасить.
Преимущества сайдинга из вагонки
Сайдинг из вагонки источает королевский шарм. Клапанные доски часто рассматривают как продолжение исторических архитектурных стилей, преобладавших в Новой Англии, США.
Чтобы сократить расходы, можно купить вагонку для одной и той же крыши из разных материалов. Это означает использование деревянных обшивок для верхней, наиболее видимой части кровли и виниловых обшивок аналогичного цвета для не очень видимых частей крыши.
Обшивка — кровельный материал с длительным сроком службы и, как известно, прослужит десятилетия при минимальном уходе. Даже случайное окрашивание / окраска довольно легко, поскольку обшивка имеет однородную поверхность, без волнистых краев или узких углов.
Недостатки вагонного сайдинга
Самый популярный вид вагонного сайдинга, то есть деревянный сайдинг, немного подвержен типичным проблемам с деревом, таким как просачивание влаги. Это может вызвать гниение нижней стороны сайдинга, раскол или коробление.
Капитальный ремонт / замена изношенных обшивок вагонкой или кровельного материала под ними может потребовать больших усилий. Кровельные гвозди, которыми крепят обшивку вагонки, забиваются достаточно глубоко. При попытке удалить старый обшивочный сайдинг может быть серьезно повреждена нижележащая кровельная сборка, что приведет к ненужным расходам.
Как сделать сайдинг своими руками
Последнее обновление 7 марта 2021 г.
Хотите сделать сайдинг самостоятельно? Вот как это сделать проще всего.Читайте дальше, чтобы узнать, как превратить это в проект DIY.
Сайдинг защищает ваш дом от повреждений, вызванных погодными условиями, плесенью и дятлами. Также новый сайдинг сделает ваш дом более привлекательным. Кроме того, это также делает ваш дом более привлекательным.
Эта статья предназначена для домашних мастеров. В нем рассказывается, когда выбирать сайдинг своими руками вместо найма подрядчика, как сделать деревянный сайдинг и монтаж сайдинга.
Что внутри?
Сделай сам против подрядчика
Установка или замена сайдинга — один из тех, которые могут быть проектами «сделай сам».Однако, прежде чем принять решение о выборе маршрута своими руками, необходимо учесть несколько факторов:
Время: Установка сайдинга — трудоемкий проект. На выполнение проекта сайдинга у профессиональных строителей уходит несколько недель. У вас уйдет гораздо больше времени, учитывая, что сначала вам нужно кое-что узнать о сайдинге.
Материал: Сайдинговые материалы включают фиброцемент, винил и дерево. Проект винилового или цементного сайдинга — это не то, с чем вы можете справиться самостоятельно.Дерево, пожалуй, единственный сайдинг, с которым может справиться типичный домашний мастер. Деревянный сайдинг может быть таким же прочным, как виниловый сайдинг и фиброцемент, если его правильно обработать и установить.
Опыт: Проект сайдинга на бумаге выглядит довольно просто. Тем не менее, это включает в себя работу вокруг углов и карнизов и обрезку проемов для окон и дверей. Вы также должны будете распилить и прибить доски сайдинга так, чтобы они перекрывали друг друга. Перекрытие помогает уменьшить проемы, через которые влага может просачиваться в стены.
В идеале «Сделай сам» дешевле, чем наем подрядчика. Однако, учитывая время, материал и опыт домашних мастеров, найм подрядчика может быть более жизнеспособным вариантом.
Изготовление деревянного сайдинга своими руками
Первым шагом при установке сайдинга своими руками является обрезка сайдинговых досок. Как вариант, можно купить уже готовые сайдинговые доски в магазине товаров для дома.
Существует два основных варианта деревянного сайдинга; сайдинг из грубо распиленного бруса и вагонный сайдинг.
Как сделать необработанный пиломатериал Сайдинг
Грубый пиломатериал придает дому деревенский вид.Кроме того, его толщина обеспечивает дополнительную изоляцию ваших внешних стен. Задача состоит в том, чтобы превратить ствол дерева из лесопилки в привлекательный сайдинг.
На лесопильном заводе будут использоваться необработанные пиломатериалы толщиной от 1 до 2 дюймов и шириной 12 дюймов.
Обратите внимание на то, что эти плиты имеют несовместимые размеры и шероховатую поверхность, оставленную большой пилой. Итак, вам нужны столярные изделия, чтобы превратить эти плиты в привлекательный сайдинг.
Во-первых, сосредоточьтесь на неровностях.Используйте пилу, чтобы сделать чистые надрезы под углом 90 градусов со всех концов. Обрезая края, обратите внимание на размеры. Как правило, сайдинговые доски должны быть толщиной 1 дюйм и шириной 12 дюймов.
Черновой пиломатериал можно устанавливать вертикально или горизонтально. Вертикальная установка более удобна, особенно если доски достаточно длинные, чтобы покрывать всю высоту ваших стен. Если вы выберете вертикальную установку, вам нужно будет использовать скос под углом 45 градусов в месте стыка двух досок. Угол 45 градусов затрудняет проникновение влаги в каркас стены.
Помните, древесина дает усадку, поскольку она отводит влагу. Итак, используйте рейки — тонкие полоски дерева, которые закрывают щели между двумя соседними досками.
Горизонтальная установка может вызвать серьезные проблемы с влажностью. По этой причине горизонтальные доски следует устанавливать внахлест (внахлест). В качестве альтернативы можно заказать пиломатериалы с гребнями с пазом и гребнем.
Как сделать обшивку сайдингом
Обшивкой называют серию клиновидных перекрывающих друг друга деревянных полос.Сайдинг дома из вагонки, правильно установленный, может прослужить более века.
Выбирая пиломатериалы для облицовки вагонкой, обратите внимание на такие варианты древесины хвойных пород, как ель и сосна. Эти типы пиломатериалов, по сравнению с другими, менее склонны к короблению и разбуханию. Кроме того, убедитесь, что вы используете хорошо просушенный пиломатериал, чтобы избежать образования щелей при высыхании досок.
Работайте с деревом толщиной ¾ дюйма без трещин, трещин или открытых сучков. Ширина сайдинга из вагонки должна составлять 6 или 8 сантиметров. Перекрытие обычно составляет 1.От 5 до 2 дюймов. Итак, приобретайте пиломатериалы 1 на 8 или 1 на 6.
Вам нужно будет сделать скос по длине деревянных планок. Для этого установите полотно настольной пилы как можно выше. Вы стремитесь к скосу под углом 10 градусов для досок размером 1 на 8 или скосу под углом 15 градусов для досок размером 1 на 6. Вы можете скруглить края с помощью сверла диаметром ¼ дюйма. Затем сгладьте выступы и поверхности наждачной бумагой с зернистостью 15.
После того, как вы подготовили достаточно досок для предполагаемой площади, начните установку снизу.Помните, что верхняя доска должна перекрывать нижнюю на 1,5 дюйма.
Этапы установки сайдинга
Независимо от типа сайдинга, который вы устанавливаете в своем доме, выполните следующие действия:
Шаг 1: Измерение
Измерьте количество и размер необходимых сайдинговых досок. . Помимо стен, измерьте проемы, такие как двери и окна, чтобы определить планки и каналы.
Шаг 2: Подготовьте стены
Перед установкой сайдинга обязательно установите соответствующую фанерную обшивку.После обшивки установите пенопласт — для повышения энергоэффективности и защиты стен от атмосферных воздействий.
Шаг 3: Начните установку сайдинга снизу
Начните с правильно установленного стартового ряда внизу. Он должен быть ровным по всей длине. Таким образом, все последующие уровни тоже будут прямыми.
Шаг 4: Перекрытие следующих друг за другом рядов
Перекрытие на 1,5 дюйма между горизонтальными полосами защищает от проникновения влаги в каркас стены.
Шаг 7: Обрезка
Начните со стен перед подрезкой. Отделка дверей и окон, а также угловые элементы производятся после завершения облицовки стен.
Понравилась статья? Вот то, что вы можете прочитать дальше:
40 простых идей DIY-скамей для дома (с планами)
Подробнее
260 простых идей домашнего декора своими руками (учебные пособия по проектам Craft)
Подробнее
104 Easy Идеи для самостоятельного изготовления изголовья, которые можно реализовать с ограниченным бюджетом
Подробнее
20 простых идей для самостоятельной резки изголовья, которые вы захотите продемонстрировать
Подробнее
Что такое вагонка? | Howe Lumber
Обшивка — один из самых популярных видов наружного сайдинга на протяжении многих поколений.Они часто делаются из кедра, но не исключительно, и обычно имеют толщину 1/2 дюйма и ширину 6 дюймов разной длины.
Обычно вагонка устанавливается так, чтобы 4 дюйма из 6 дюймов материала подвергались воздействию погодных условий. Каждый курс перекрывает другой на 2 дюйма.
В НАЛИЧИИ В НАЛИЧИИ НЕСКОЛЬКО РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ГЛАДКИ:
Предварительно загрунтованный Clear Cedar: Это высший сорт сайдинга из кедра, уже загрунтованный для вас. Этому продукту действительно нужен финишный слой краски, но вам не нужно будет наносить грунтовку самостоятельно.
Кедр прозрачный: Это верхний не грунтованный сорт сайдинга из кедра.
Он отлично смотрится с плотной вертикальной текстурой. Слой полупрозрачной морилки подчеркивает красоту этого продукта, а текстура помогает минимизировать коробление с годами. Твердое пятно также может улучшить внешний вид этого сайдинга, в зависимости от того, какой внешний вид вы хотите.
Кедр Ayes: Это кедровый сайдинг среднего класса, с чем
называется плоским зерном. Зернистость не имеет такого же близкого параллельного вида, как четкая вертикальная зернистость (CVG).Чаще всего это используется с твердой морилкой или краской. (Подробнее о красках и пятнах.) Это по-прежнему привлекательный сайдинг, и он менее дорогостоящий, чем прозрачный.
Иногда диафрагмы устанавливают задом наперед, чтобы более грубая сторона была наружу. Строгать древесину на самом деле не в этом, но это не мешает людям предпочитать более грубую сторону. (Однако дешевле использовать деревенскую вагонку, если вы предпочитаете грубый сайдинг.)
Rustic Cedar: Деревенский стиль имеет схожую структуру с Ayes,
но не строганы.Они грубо распилены, что означает более грубую текстуру. В некоторых случаях это идеальный вариант для вашего дома. Они стоят меньше, чем айи, потому что фрезеруются не так дорого. Обычно эти вагонки покрыты слоем полупрозрачной морилки, хотя иногда можно использовать и твердую морилку, в зависимости от желаемого вида. Чтобы узнать больше о полупрозрачных и твердых пятнах, щелкните здесь
Грунтованный кедр с пальцевым соединением: Это еще один сорт прозрачного кедра, но вместо отдельных цельных кусков вагонка собирается вместе с пальцами.Соединение пальцев — это способ склеить два куска дерева так, чтобы они почти полностью стали единым целым. Это позволяет фрезерным станкам создавать изделия без узлов и неровностей и продавать изделия большей длины (что хорошо, когда вы покрываете стену). Затем эти вагонки предварительно грунтуют, так что установка выполняется быстро и легко.
Сосна: У нас также есть в наличии вагонка из сосны, и она самая дешевая из всех. Однако о них нужно заботиться больше, чем о кедре. Сосна не обладает такой же естественной устойчивостью к атмосферным воздействиям, как кедр.У сосны есть смола, чтобы помочь
он устойчив к атмосферным воздействиям, но смола не так эффективна, как танины, содержащиеся в кедре. Тем не менее, сосна может придать дому более деревенский, колониальный вид Новой Англии, и он очень легко принимает пятна и краску.
Полное руководство по деревянному сайдингу
Деревянный сайдинг повсеместно использовался в жилищном строительстве на протяжении тысячелетий. От дома, столь же деревенского, как бревенчатые домики, построенные более ранними поселенцами, до величественных особняков в георгианском стиле, деревянный сайдинг сыграл решающую роль в своих многочисленных формах и формах.
В этом посте я расскажу вам немного об истории и дизайнах, которые были популярны в разные исторические периоды времени, и коммерчески доступных исторических образцах сайдинга из дерева, которые все еще доступны сегодня.
Определение названия сайдинга в вашем доме может очень помочь вам в поисках неизбежных замен, которые вам понадобятся с годами из-за ремонта и гниения.
Обшивка сайдингом
Обшивка сайдингом
Одна из простейших форм деревянного сайдинга, обшивка — это, по сути, просто массивные пиломатериалы, которые укладываются горизонтально в виде черепицы снизу вверх.
На вагонке не вырезаны гребешки или другие узоры. Исторически они имеют толщину около 3/4 дюйма и бывают разной ширины. Некоторые из самых популярных — это ширина 6 и 8 дюймов.
Исторически сложилось так, что вагонка забивалась лицевыми гвоздями через обе доски внахлест, но если доска не была из старой древесины с вертикальной текстурой, то разумнее всего прибивать гвоздями только на доску каждым гвоздем, чтобы обеспечить движение древесины.
Фацетный сайдинг
Фацетный сайдинг
По внешнему виду похожий на вагонный сайдинг, фацетный сайдинг представляет собой плоскую доску, разрезанную на равнобедренный треугольник и прикрепленную горизонтально к стене более толстой стороной вниз.
Фацетный сайдинг использует пиломатериалы более эффективно, чем вагонка, так как обычно в процессе фрезерования из одной вагонки можно получить две скошенные сайдинговые доски.
Сайдинг со скосом перекрывает слой под ним на дюйм или более и прибивается лицевыми гвоздями, как вагонка. Сайдинг со скосом чаще всего встречается шириной 6 и 8 дюймов, хотя нередко можно найти примеры с досками шириной 10 или 12 дюймов.
Сайдинг Dolly Varden
Сайдинг Dolly Varden
С сайдингом Dolly Varden вы получаете вид сайдинга с фаской и вагонкой, но удобство самостоятельного зазора благодаря пазу внизу, чтобы принять верх из предыдущего ряда.
После установки практически невозможно отличить Dolly Varden от сайдинга Bevel или Clapboard. Долли Варден, датируемая 1930-ми годами, не была широко распространена, возможно, из-за ее сходства с гораздо более популярным сайдингом со скосом.
Новинка откидной сайдинг
Новинка откидной сайдинг
Существует несколько типов откидной сайдинга, похожих на эту конструкцию, но исторически новинка была самой популярной. Созданный в 19 веке с наступлением промышленной революции и значительно улучшенной механизации лесопильных заводов, новый сайдинг получил широкое распространение в 1870-х годах и был чрезвычайно популярен до 1930-х годов и используется до сих пор.
Новинка откидной сайдинг характеризуется голландским свупом сверху и скрытым пазом внизу, как шип, что позволяет ему быть самодостаточным, в отличие от вагонки и сайдинга со скосом.
Новые формы капель стали стандартизированы в 1910-х годах, когда производители пиломатериалов стали больше говорить и выбирать стандартные профили. Дома, построенные до этого периода, могут иметь небольшие региональные различия в размере и форме свупа.
Сайдинг из досок и планок
Сайдинг из досок и планок
В отличие от вариантов горизонтального сайдинга, которые мы обсуждали выше, сайдинг из досок и досок представляет собой вертикальный деревянный сайдинг, который изготавливается путем установки вертикальных досок (обычно шириной 8 дюймов) вдоль горизонтальных полос для крепления гвоздей. обрамление стен.Доски устанавливаются так, чтобы края стыковались друг с другом с небольшим зазором для расширения, а стык покрывается вертикальной «рейкой» меньшего размера, которая обычно имеет ширину от 1 до 2 дюймов.
Обычно используется в качестве акцента на фронтонах таких стилей, как американское бунгало, дома в стиле готического возрождения, а также другие дома в стиле коттеджа. Это был один из первых видов фрезерованного сайдинга, доступный в середине 19 века из-за простоты процесса фрезерования.
На изображении выше показан сайдинг сверху, а не сбоку, как на других иллюстрациях в этом посте, поскольку сайдинг из досок и досок является одним из немногих деревянных сайдингов, которые устанавливаются вертикально.
Рустик сайдинг
Рустик сайдинг
Первые поселенцы строили бревенчатые хижины, и хотя они были чрезвычайно популярны, древесина использовалась крайне неэффективно, поскольку строители использовали все бревна в качестве сайдинга и конструкции. Из этого бревна можно было сделать больше сайдинговых досок, и по мере роста Америки и совершенствования технологий улучшалось и жилищное строительство.
В 1920-х и 1930-х годах деревенский стиль бревенчатой хижины возродился в некоторой архитектуре, особенно с проектами WPA во время Великой депрессии, и это возрождение привело к популярному способу фрезерования деревянного сайдинга для создания внешнего вида бревенчатой хижины без собственно здание из бревен.
Обычно облицованный гвоздями, как и другие горизонтальные деревянные сайдинги, рустикальный сайдинг содержит шпунт в нижней части и плоскую секцию наверху каждой детали, которая соединяется с шпунтом детали выше.
Деревянная черепица
Деревянная черепица Сайдинг
Архитектура в стиле гонтовой черепицы получила свое название от этого удивительно популярного деревянного сайдинга. Битумная черепица исторически использовалась для покрытия всего экстерьера домов в стиле гальки и других стилей, таких как стиль Кейп-Код.
Обычно черепица имела размер 16, 18 и 24 дюйма в длину, ширину от 6 до 13 дюймов и толщину от 3/8 дюйма до 3/4 дюйма.
Деревянная черепица создается путем повторной распиловки пиломатериалов на лесопилке, в отличие от тряски древесины, которая возникает при раскалывании древесины вдоль волокон, а не при распиловке.
Сайдинг из гальки был чрезвычайно популярен в домах в викторианском стиле и в стиле королевы Анны в качестве декоративного элемента на концах фронтона, где было создано огромное количество узоров. В дополнение к стандартным прямоугольникам на черепице можно было найти узоры в виде рыбьей чешуи, ромбов, полубухт, закруглений и стрелок.
Строители могли создавать новые и уникальные узоры, чередуя стили черепицы между курсами или даже создавая индивидуальные узоры для своих клиентов, которым требовались декоративные изделия из дерева, общие для раскрашенных викторианских женщин.
Wood Shakes
Wood Shakes
Более простой и простой вариант сайдинга из гонтовой черепицы — это дрожание. Древесина имеет шероховатую текстуру и внешний вид, поэтому ее нужно расклепать вручную, а не распилить гладко, как деревянную черепицу.
Встряхивания были установлены почти так же, как их более модные собратья, путем слепого прибивания гвоздей к верху шейки и покрытия значительной части встряхивания последующими слоями, лежащими поверх него.
Деревянные тряпки обычно использовались для сайдинга и деревянных крыш в начале колониальной Америки, поскольку для их создания не требовалось производство и фрезерование.Они будут вылеплены вручную из местного бруса.
Двойной сайдинг Ogee
Двойной сайдинг Ogee
Популярный в конце 19-го и начале 20-го века, особенно в архитектуре американских бунгало, цельный кусок двойного сайдинга Ogee создает вид двух меньших кусков сайдинга. Иногда использовались даже тройные узоры, примерка представляла собой три ряда сайдинга на одном куске дерева.
Эта конструкция позволила сделать более узкие горизонтальные линии и больше деталей на корпусе домов, и только половину фактических частей сайдинга можно было прикрепить к стене, что ускорило установку и снизило затраты.
Двойной сайдинг из натуральной древесины имеет различные формы, как и новинка, которые варьируются от региона к региону, как и его популярность.
Установка была очень похожа на установку другого шпунтованного сайдинга, о котором мы говорили выше, в том, что сайдинг с двойным выступом был самодостаточным, чтобы поддерживать постоянный откос, а поверхность прибита гвоздями к нижней части доски.
Сайдинг с V-образными пазами
Сайдинг с V-образными пазами
Популярный в домах начала и середины 20-го века Деревянный сайдинг с V-образными пазами представлял собой простую конструкцию, обычную для ширины 6 дюймов, 8 дюймов и 10 дюймов, которые устанавливались горизонтально с рифленым дном. для самостоятельного размещения каждого продолжающегося курса.
Что отличает сайдинг с V-образной канавкой от основного шипа, так это небольшая фаска, прорезанная сверху и снизу каждой детали, так что при установке между ними остается небольшой V-образный узор.
Сайдинг с V-образной канавкой часто прибивали гвоздями через шпунт, чтобы скрыть крепеж, но его также можно прибивать гвоздями с лицевой стороны, как и остальные варианты сайдинга с саморазвертыванием, описанные выше.
С помощью этого руководства по сайдингу вы сможете выполнить практически любой проект наружного деревянного сайдинга и максимально приблизить его к историческим образцам.Имейте в виду, что многие стили за эти годы изменились незначительно, поэтому между разными поколениями могут быть небольшие различия. Помимо этих мелких проблем, вы можете с уверенностью их заменить.
Основатель и старший редактор
Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.
Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!
Установка деревянной вагонки — Concord Carpenter
Установка деревянной вагонки
Роберт Робиллард о внешнем ремонте
Установка вагонки из кедра:
Когда обшивка из красного кедра будет правильно установлена и закончена, она прослужит годы безотказной работы и придаст вашему дому характер и особенность, недоступные другим видам отделки.
Преимущества вагонки из кедра:
Обшивка из красного кедра западная содержит натуральные масла и смолы, защищающие древесину от насекомых и гниения. Кедр известен своей прочностью и способностью противостоять погодным условиям.
Проблемы, возникающие в домах, обычно связаны не с типом сайдинга, а с установкой и отсутствием надлежащих плоскостей гидроизоляции и водоотвода.
Вот несколько советов, если вы планируете установить сайдинг из кедра самостоятельно:
1. Приобретите обшивку из западного красного кедра хорошего качества и загрунтуйте и загрунтуйте их обратно или купите качественные загрунтованные доски.Избегайте обшивки с шипами для качественной работы.
2. Загрунтуйте все обрезанные концы и края обшивки. Конечная текстура всех деревянных изделий впитывает жидкость до 250 раз быстрее, чем другие деревянные поверхности.
3. Правильно подготовьте наружные стены дома: установите строительную бумагу или пароизоляцию. Закройте двери, окна и другие стыки резиновыми накладками, подоконниками и специальными лентами.
4. Используйте подходящие гвозди: гвозди из нержавеющей стали — лучшее качество, которое вы можете использовать.Используйте нержавеющую сталь № 304 для общих применений сайдинга и № 316 для воздействия на морское побережье. Забивать гвоздями лучше, чем использовать пневматический гвоздодер. Прибивание гвоздями вручную позволяет определить, прибиты ли они к шпилькам, и легче контролировать глубину застежки.
5. Расстояние для сайдинга необходимо заранее продумать. Многие люди устанавливают 5-1 / 2 ″ с 4 ″ выдержкой от погодных условий. Расстояние можно изменить или настроить, чтобы сайдинг приземлялся поверх дверей и окон.
6. Установите обшивку, прибив ее гвоздями к стойкам дома с проникновением 1–1 / 4 дюйма в массивную древесину, используя один гвоздь с круглым хвостовиком на стойку, расстояние между которыми не должно превышать 24 дюйма по центру. Поместите гвоздь чуть выше перекрытия. Следите за тем, чтобы две детали не попали внахлест. Держите гвозди на расстоянии 1 ″ от краев.
7. Обшивка устанавливается в стык. Я предлагаю использовать рулонную ленту из битумной бумаги, чтобы проклеить все вертикальные стыковые соединения. Убедитесь, что смоляная бумага перекрывает установленную внизу вагонку, чтобы вода или влага могли стекать на нижнюю обшивку.
8. Стыки между досками должны быть расположены в шахматном порядке на шпильках. Плотно прилегайте сайдингом к другим деталям и к обрезке. Установить уровень вагонки.
9. Облицовка: Перед установкой сайдинга убедитесь, что установлены обшивки, чтобы влага не попадала в пространство стен и крыши
. Гидроизоляция очень важна для контроля влажности стеновых конструкций. Мигание перехватывает и направляет поток воды от здания в предусмотренные дренажные каналы.
Зоны, которые подвергаются окладу: двери, окна, юбки / доски водного стола, облицовка, боковые стены, пересекающиеся с крышами.
10. Уплотнение: Используйте высокопроизводительный акрилово-латексный герметик, чтобы заделать зазоры вокруг окон, дверей, углов и других внешних стыков, которые могут быть подвержены потенциальному проникновению воды. Конопатка в конечном итоге не удастся и потребует ухода. Конопатка никогда не заменит надлежащего оклада.
11. Крыша и дорожный просвет: Держите сайдинг на высоте не менее 6 дюймов от земли и от 3/4 до 2 дюймов от крыш, чтобы предотвратить попадание влаги в торцевые волокна.
2021 Обшивка деревянной вагонкой Стоимость
Обшивка сайдингом — деревенский и эстетичный вид сайдинга, который используется в домах много лет.Этот вид сайдинга хорошо известен своей долговечностью, зачастую на протяжении всего срока службы дома. Его первоначальная цель состояла в том, чтобы имитировать текстуру натурального дерева, но вагонка по-прежнему используется все чаще из-за ее красоты, низких начальных затрат и неприхотливости в уходе.
Его можно сделать из самых разных пород дерева, включая красное дерево, сосну и кедр. Кедр, который является самым популярным, имеет тенденцию быть устойчивым к погодным условиям и насекомым, а также чрезвычайно прочен при воздействии таких элементов, как сильный ветер и град.Можно также использовать сосну, но она более склонна к раскалыванию или короблению после укладки. Хотя в этом нет необходимости, рекомендуется красить сайдинг во влажном климате, чтобы защитить его от повышенной влажности. Многие строители своими руками устанавливают вагонку самостоятельно; однако рекомендуется, чтобы его правильно установил профессионал, чтобы обеспечить полную герметичность и влагостойкость.
Затраты
Средняя минимальная стоимость: 2000 долларов
Средняя максимальная стоимость: 3500 долларов США
Цены указаны из расчета на дом площадью 500 квадратных футов.Деревянная вагонка обычно варьируется от 1,50 доллара за квадратный фут до 2,00 долларов за квадратный фут. Он дороже винилового сайдинга и иногда может быть почти в 3 раза дороже в установке, потому что он тяжелее и требует индивидуальной резки и установки.
Материалы
Деревянная вагонка перед укладкой должна быть окрашена во избежание проникновения воды и влаги. Большая часть вагонки поставляется предварительно нарезанной, разной ширины и длины. Существует несколько различных видов сайдинга из вагонки.Наиболее распространен простой скос, который используется в горизонтальных приложениях и имеет плиты более толстые снизу, которые сужаются к верху. Другой тип — фаска со шпунтом, которая также используется в горизонтальных установках. Он толще, чем сайдинг со скошенной кромкой, и имеет шпунтованный нахлест. Сайдинг с язычком и пазом очень прост в установке и доступен в широком диапазоне рисунков и размеров. Наконец, сайдинг из шипа обеспечивает защиту от атмосферных воздействий и может хорошо поглощать движения каркаса дома.
Преимущества вагонного сайдинга
Внешний вид сайдинга из деревянной вагонки не может сравниться с винилом или другими промышленными материалами, и он является фаворитом строителей за его красоту.Его часто используют в элитных домах. Он производится из самых разных пород дерева и может прослужить всю жизнь при правильном уходе. На самом деле, при регулярном уходе он может прослужить десятилетия. Обшивка практически не требует ухода, и даже если ее нужно покрасить, это не сложная задача. Большинство древесных плит, особенно кедр и красное дерево, устойчивы к гниению и гниению. Известно, что вагонка практически не требует ухода, кроме регулярной покраски и окрашивания.
Недостатки вагонного сайдинга
Обшивка может быть красивой, но она требует значительного ухода по сравнению с сегодняшними более простыми в производстве материалами сайдинга, такими как винил.Обшивку следует тщательно проверять не реже одного-двух раз в год, чтобы избежать дорогостоящего ремонта. Треснувшие или сломанные доски следует немедленно заменить, чтобы внутрь не попала влага или насекомые. Обшивка чувствительна к воздействию воды, если она установлена неправильно или если пятно было нанесено неправильно. Профессиональную покраску следует выполнять не реже одного раза в семь-десять лет, а окрашивание — не реже одного раза в пять лет.
Получите бесплатные оценки от местных подрядчиков по сайдингу
Colonial Sense: Практические руководства: Реставрация: вагонка Сайдинг: Ремонт-размещение обшивок
Эти шаги, данные Colonial Sense, помогут вам либо отремонтировать существующие обшивки из-за гниения или раскола, либо, если вы любите приключения, проживать весь дом самостоятельно
Ремонт вагонки
Общая проблема с вагонкой состоит в том, что она со временем треснет.Если раскол или трещина небольшие, просто снова склейте доски вместе, используя следующую процедуру.
Удерживайте трещину открытой зубилом или монтировкой, пока вы вводите наружный столярный клей.
Поместите 1 «X 2» под разрез, чтобы удерживать его закрытым, пока клей схватывается. Заполните отверстия для гвоздей шпатлевкой для дерева
После того, как клей высохнет, удалите 1 «X 2» и заполните отверстия для гвоздей, затем закрепите ремонт отделочными гвоздями над и под трещиной.
Если вагонка покоробилась или сгнила и не подлежат ремонту, плохие доски нужно будет вырезать с помощью ножовки.После того, как доски будут разрезаны, удалите их зубилом или монтировкой и молотком. Заменить поврежденный участок свежесфрезерованным пиломатериалом.
Если вы должны начать с нуля и проживать в старом доме, обшитом вагонкой, следующие советы и методы установки помогут вам.
Все стены должны быть защищены от атмосферных воздействий
Важно установить ветрозащитный материал, который предотвращает проникновение воды во время шторма, но при этом позволяет конденсату выходить. Ветрозащитный барьер наиболее эффективен, если тщательно закрыть края углов дома, дверные и оконные коробки.Дегтярная бумага или строительный войлок всегда были стандартным выбором для покрытия оболочки. Сегодня существуют различные бренды обертки для дома, тканый или скрученный пластик, такие как Tyvek и R-Wrap. Хотя будьте осторожны с домашними халатами из-за их водоотталкивающих свойств. Загрязнения ухудшают водоотталкивающие свойства домашних оберток. Полоски на меху создают пространство для воздуха, чтобы уменьшить скопление влаги. Также обратное грунтование вагонки помогает уменьшить влажность.
Установите тарную бумагу или оберточную бумагу по всей площади со скобами на расстоянии 12 дюймов друг от друга, убедитесь, что вы задеваете открытые гвоздики.Если обшивка уже есть в доме, о шпильках можно не беспокоиться. Убедитесь, что водопроводная бумага или оберточная бумага размещены под угловыми досками.
Прикрепите смолу или домашнюю пленку к бусинке герметика с помощью тонкого прямоугольного куска дерева. В результате получается аккуратный квадратный внутренний угол, который герметизирует барьер, обшивку и отделку вместе. Не позволяйте герметику заполнять угол, иначе вагонка будет ложиться неправильно.
Вспышка всех горизонтальных элементов, таких как кожухи на окнах и дверях.Наклоните гидроизоляцию над уровнем грунтовых вод так, чтобы она выступала на 1 дюйм вверх по стене. Закрепите верхний край планки гвоздями 4d. Концы гидроизоляции должны перекрываться не менее чем на три дюйма, а стыки заделывать конопаткой. Уровень грунтовых вод представляет собой горизонтальную обшивку, проходящую вокруг основания здания под сайдингом, и не во всех домах он есть. Если в вашем доме есть уровень грунтовых вод, он станет отличной ровной базой для первого курса сайдинга. Если здание неровное, лучше всего выровнять его визуально с тем, что уже есть.
Определение наилучшей планировки курсов
Если вы заменяете существующие вагонки, просто отметьте место стыка каждой вагонки с краем обшивки. Вы можете пробить шилом небольшое отверстие в накладке. Обведите существующую вагонку и отрежьте ее по размеру. Если обшивки нет в наличии, планировка становится намного сложнее. Перечисленные ниже методы часто используются для определения места размещения вагонки. Размеры могут быть скорректированы с изменением формы старой стены.
Определитесь с линией старта, будь то уровень грунтовых вод или меловая линия, проводимая по верхушкам окон или фризной доске сверху.
Сделайте ярусный столб, представляющий собой длину узкой доски, часто размером 1 дюйм на 4 дюйма, обычно вырезаемой до высоты одного этажа, на которой будут отмечены высоты важных элементов сбоку дома, таких как высота подоконников, заголовки окон или дверей или любые другие отличительные особенности. Полоса деревянной обрешетки размером около 1 «X 2» будет вполне подходящей, но убедитесь, что она равна высоте стены.Держите опорную стойку вертикально к стене рядом с концом напротив контрольной линии. Затем расположите шест рядом с каждым окном и дверью и отметьте верх и низ каждой на одной стороне шеста. Теперь на опоре этажа вы сможете определить разницу в вертикальном расположении дверей и окон. Полосы обшивки, которые вы устанавливаете, не выглядели бы правильно, если бы они не совпадали с верхом и низом проемов. Изучите отметки, пока не сможете стандартизировать расположение стен на три вертикальных участка: над окнами, внутри окон и под окнами.На другой стороне столба выложите размеры сечения. Затем разделите секции на равномерно распределенные участки. Вам часто нужно отрегулировать интервалы между курсами, чтобы они соответствовали разделению на разделы, или вам может потребоваться немного переопределить разделы, чтобы курсы выходили равномерно. После того, как вы установили стандартные маршруты на опоре этажа, используйте их, чтобы оценить, насколько вам придется изменять планировку. Поместите столб к стене сбоку от каждой двери и окна и проверьте верх и низ окон и дверей, а также общую высоту стены, чтобы убедиться, что они совпадают с отметками курса на столбе. .Затем перенесите стандартное расстояние между опорами этажа на края обшивки. На изготовление этажной опоры стоит потрудиться, потому что вы можете протестировать планировку всей стены, прежде чем обрезать и уложить вагонку.
Установите экспозицию вагонки. Экспозиция каждой вагонки может быть увеличена или уменьшена на 1/8 дюйма на 2–3 дюйма и до 1/4 дюйма на 4 дюйма. Экспозиция вагонки за последние 200 лет не подчинялась строгим правилам. Все это определялось максимальной шириной доски и визуальным эффектом от расположения полей, основанных на размерах двери и окна.Тем не менее, важно, чтобы притирка была не менее 1–1 1/2 дюйма, чтобы обеспечить водонепроницаемость, и прибить два ряда обшивки вместе. Эта небольшая корректировка не будет заметна при переходе от одной обшивки к другой. Однако она будет изменить внешний вид сайдинга. Вы не хотите отклоняться от визуального эффекта оригинального характера дома. Некоторые стены могут быть облицованы произвольным рисунком, а другие могут иметь обычный интервал между рядами. При укладке Обшивку вагонкой, сделайте шаг назад и почаще проверяйте, соответствует ли планировка характеру дома.Будьте готовы убрать несколько обшивок, если работа не подходит. Однако также доверяйте своему суждению; иногда добавление еще одной доски может улучшить вид ранее выложенной работы. Вы всегда можете разрезать, подогнать, а затем просто прикрепить вагонку на место. Если у вас есть несколько блюд, которые выглядят правильно, крепко их прибейте.
Угловая доска в Студебеккер Хаус, Восточный Берлин, Пенсильвания Разметка углов
Лучше всего установить угловые доски до укладки каких-либо слоев обшивки.Угловые доски защищают углы дома, где дождь может испортить стыковые соединения обшивки. Соединения со скосом выглядят профессионально и элегантно, но не так прочны, как другие варианты, а эта техника требует трудоемкой ручной подгонки. Угловые доски могут быть одинаковой ширины на обеих стенах или значительно шире на основной поверхности, чтобы создать эффект пилястры. В эпоху грузинского и греческого возрождения углы были детализированы в полномасштабные пилястры и деревянные кубы.
Обрежьте всю угловую доску по длине и прибейте доски вместе. Расположите оцинкованные гвозди на расстоянии 6-8 дюймов друг от друга.
Поднимите угловые доски на дом и надежно прикрепите. Обязательно вбивайте гвозди в угловые стойки дома, а не только в обшивку.
Для внутренних углов они не так сложны, как внешние. Внутренний угол представляет собой простую деревянную полоску размером 3/4 «X 3/4» или выбранного вами размера, которая в первую очередь прибивается к углу.Затем вагонка стыкуется в угловую доску.

Укладка вагонки
Некоторые плотники работают сверху вниз, потому что с помощью машинной обшивки легче разложить более длинные ряды. Это также обеспечивает более плотный притир и лучшую водонепроницаемость, поскольку нижняя обшивка вклинивается в верхнюю обшивку. Поскольку нижняя доска вклинивается, можно работать в одиночку. Хотя большинство плотников продолжают работать снизу вверх.
Обшивка бисером врезана в дверной косяк дома Студебеккер, около 1790 г. Обратите внимание на двойные гвозди с розовой головкой, которые используются на рядах обшивки вагонки. Дверные и оконные ходы необходимо выровнять. Для наилучшего визуального эффекта ряды вагонки должны быть выровнены по верху и низу окон и дверей. Потребуется терпение, чтобы обрезать и подогнать ряды, чтобы добиться правильного выравнивания. Временно закрепите вагонку вверху и внизу окон и отойдите назад, чтобы посмотреть, соответствуют ли они форме стены, и при необходимости отрегулируйте их.Затем отметьте эти линии разреза на поверхности стены мелом. Располагая эти критические курсы на ранней стадии, вы можете вносить окончательные корректировки в расстояние между курсами по мере приближения к ним.

Приступите к укладке вагонки. Расположение первой доски имеет решающее значение, поскольку это основа для всех успешных рядов. Попробуйте построить приспособление, которое дублирует круг на каждом поле. Первый ряд укладывается в соответствии с базовой линией уровня грунтовых вод или стены.Если есть отклонения в базовой линии, то вагонка должна соответствовать этому примеру, используя короткие отрезки, где волны плотные. Проведите мелом линию на угловых досках, чтобы установить стандартный курс, от которого вы можете немного отклониться. Поместите первую вагонку в ряд, затем начертите и отрежьте ее. Прикрепите доску на место. Затем уложите на место следующую вагонку, совместив нахлёстки. Если конец проходит за обрезную доску, отметьте место, где он встречается с обрезкой, и вырежьте его. Хороший метод — отрезать доски длинной примерно на 1/16 дюйма, а затем разметить их, чтобы они точно совпадали с краем планки.С обшивкой косынки работают либо слева направо, либо наоборот, но не то и другое одновременно. Придерживание одной укладки стандартизирует все движения, необходимые для резки, подгонки и установки вагонки, и делает работу более эффективной. Каждый стык косынки крепится одним гвоздем, захватывая две доски. Оцинкованные гвозди для черепицы 6d от Tremont Nail Company. У обрезанных гвоздей есть тупые концы, которые пробивают древесину и снижают вероятность раскола, что особенно важно при косых соединениях. Если вы используете проволочные гвозди, вы можете ограничить раскол, просверлив пилотное отверстие в вагонке.Не забывайте расшатывать суставы каждый курс через случайные промежутки времени. Разместите эти стыки на расстоянии не менее 16 дюймов друг от друга.
Установка обшивки вокруг отверстий. После того, как четыре или пять рядов уложены, сделайте шаг назад и визуально осмотрите свою работу. Если какая-либо курсовая работа требует корректировки сверху или снизу любых отверстий, теперь самое время начать регулировать расстояние. Чтобы установить вагонку в нижней части окна, вам нужно будет сделать в ней выемку. Если в нижней части подоконника есть выемка для сайдинга, точность посадки невысока. критический.Просто положите вагонку под подоконник и отметьте длину надреза. Сделайте паз достаточно глубоким, чтобы вагонка могла войти в паз. Затем вырежьте выемку пилой. Если на подоконнике нет канавки для сайдинга, необходимо аккуратно разметать доску до низа подоконника, используя следующую процедуру. Хотя это не всегда практично, разметка обычно является лучшим способом найти вырезы. Просто удерживайте доску на месте и делайте отметки. Там, где верхние части окон и дверей не совпадают с линиями трассы, обшивка должна быть разметана так, чтобы она подходила к ним.Эта установка должна быть произведена заблаговременно, потому что она опустит обшивку, и, возможно, потребуется отрегулировать расстояние между подбегающими к ней досками. Сначала положите вагонку поверх оконной или дверной заглушки. Затем выровняйте торец обшивки параллельно линии разреза на стене. Затем с помощью пары разделителей начертите на обшивке линию, параллельную крышке. Используйте пилу и канцелярский нож, чтобы обрезать отходы, и закрепите вагонку на месте. После этого проверьте стандартные отметки курса, чтобы определить, требуется ли какая-либо корректировка на курсах ниже.
Способы прибивания вагонки
Есть три метода прибивания вагонки к стене, каждый из которых имеет определенную цель.
Традиционный метод расклепки обшивок вручную — это метод двух слоев. Кажется, это был распространенный метод сайдинга со скошенной кромкой в 1800-х годах и ранее. С помощью этой техники гвозди размещаются на расстоянии от 1/2 дюйма до 3/4 дюйма над стыком обшивки так, чтобы они также закрепляли верхнюю часть доски по направлению ниже. Гвозди в два ряда появляются на домах с обшивкой рифленой доской.Ссылки на плотников до 1915 г. рекомендовали этот стиль забивания гвоздями.
Забивание гвоздями за один проход — метод, рекомендуемый сегодня во многих литературах по сайдингу со скошенными кромками. Один гвоздь вбивается в верхнюю вагонку на достаточном расстоянии от низа доски, чтобы не попасть в нижнюю вагонку. Этот метод крепления гвоздями не позволяет удерживать ширину доски в случае ее расширения. Некоторые утверждают, что этот метод увеличивает вероятность раскола доски или чашечек. Одиночные гвозди также можно увидеть на притертой прямоугольной обшивке сайдинга, где доски широкие и довольно толстые.
Забивание гвоздями вслепую было исторической техникой, позволяющей скрыть вид любых отверстий от гвоздей в вагонке. Он использовался в некоторых зданиях с расклепанной сайдингом шириной не более 4 1/2 дюймов. При слепом забивании гвоздей в верхней части каждой доски забивают гвозди на расстоянии 10–12 дюймов друг от друга. Торцевой край остается незакрепленным, в результате чего гвозди не закрепляются. остаются незащищенными в готовой работе, а шляпки гвоздей защищены от атмосферных воздействий, хотя во многих случаях, тем не менее, в любом случае стыки приходилось прибивать гвоздями годами позже, чтобы закрыть зазоры.
Отделка
Убедитесь, что все области вокруг дверных и оконных проемов, угловых досок и торцевых кромок на всех четырех углах дома тщательно заделаны. Перед установкой также рекомендуется покрасить как переднюю, так и заднюю часть вагонки.
Маленькая баня проект: Page not found — bouw.ru
19.11.2021 0 admin Разное
лучшие планы для русской бани и сауны площадью 5х6 и 5х5 м, варианты с бассейном внутри, мойка и парилка отдельно
Прошло то время, когда баня была нужна только для принятия водных процедур. На сегодняшний день баня считается обязательным атрибутом любого загородного участка, где можно встречаться и расслабляться вместе с друзьями и родными.
Иногда она заменяет собой полноценный SPA-салон, поэтому многие желают соорудить баню на своем участке. Но важно заранее спроектировать здание и учесть все варианты планировки и дизайна подобного помещения.
Важность грамотного планирования
Стоит отметить, что правильная планировка бани – это уже половина успеха. Перенесенный план постройки на бумагу способен сократить расходы и значительно облегчить работу. И для этого важно не просто выбрать подходящий проект и купить строительные материалы, необходимо также соблюдать все правила, чтобы через несколько лет не пришлось переделывать все работы заново. Поэтому важно учитывать множество нюансов, в том числе особенности участка.
Очень важно определиться с местом на участке для будущей бани, поскольку использованная вода из бани не должна проникать в грунтовые воды или колодец.
Минимальное расстояние от постройки до чистой грунтовой воды должно быть минимум 5 метров.
А до туалета или компостной ямы должна быть длина в 8 метров. С точки зрения пожарной безопасности баня должна находиться возле забора не ближе чем на 1 метр.
Окна следует вывести на западную сторону, в таком случае в помещение будет проникать максимум солнечного света в вечернее время круглый год.
Если вы планируете использовать баню не только в летний период, но и зимой, то вход следует обустроить с южной стороны, тогда вам не придется слишком часто расчищать двери от снежных сугробов, и сами они будут таять гораздо быстрее.
Если участок находится на берегу чистого водоема, то стоит рассмотреть вариант строительства бани на расстоянии 15-20 метров до воды. Окунуться в прохладную воду после жаркой парилки захочет каждый любитель контрастных процедур.
Всего пару десятилетий назад планировка классической бани включала в себя всего два помещения – парилку и предбанник. Но сегодня современные проекты могут включать отдельно моечное отделение, зону отдыха, бассейн или купель, бильярдную.
Основные правила, которые необходимо учитывать при строительстве бани:
Внутренняя планировка бани должна быть продумана до мелочей и включать в себя не только разметку отдельных зон, но и схему электропроводки и водоснабжения.
Такая небольшая проблема, как сквозняк, может испортить все впечатление о бане. Позаботьтесь о том, чтобы в помещениях всегда было тепло. И обязательно располагайте двери перпендикулярно.
Чтобы в парилке надолго удерживался жар, необходимо выбрать правильную конструкцию двери – она должна быть небольшой и узкой. И самое главное – дверь должна открываться не в парилку, а из нее.
Оконные проемы в комнате отдыха могут быть большими, чтобы поступало максимум естественного света. Но в других помещениях лучше установить окна размером 40х60 или 70х80 см. В данном случае стоит выбирать матовые непрозрачные стекла.
Виды
Современные бани можно условно поделить на несколько видов:
Сухая – влажность в такой парилке не превышает 25%, а температура воздуха может подниматься до уровня 120°С. Такая баня считается самой жаркой и не очень популярна среди наших соотечественников.
Влажная – классическая русская баня, влажность в парилке может подниматься до 100%, а температура для комфортного прогревания, как правило, колеблется от 50 до 90°С в зависимости от пожеланий банщиков.
Водяная – по такому типу обустроены турецкие сауны, ключевая роль в данном случае отводится непосредственно пару и влажности.
Любая баня включает в себя необходимый минимум помещений:
Предбанник или тамбур – то место, где можно оставить вещи перед походом в баню. Также здесь можно хранить дрова для топки печи и веники.
Парилка – это сердце любой бани, она должна быстро нагреваться и долгое время держать жар. Здесь находятся полки и печь. Обычно лавки расположены на трех уровнях, чтобы на первых двух можно было сидеть, а на третьем, который в два раза шире, лежать. Парная должна быть расположена максимально далеко от входной двери. Ее размеры зависят от того, сколько человек одновременно будет в ней париться, и, как правило, в парилке нет окон.
Моечная присутствует в современном варианте, если продумана система канализации. Здесь может находиться полноценная душевая кабина. Совмещать или разделять баню и моечную, каждый решает сам. Деревенская баня представляет собой единое пространство, в котором сначала парятся, а затем сразу моются. Но такой вариант многим кажется неудобным, поэтому чаще всего в современной русской парной моечная и парилка разделены.
Комната отдыха. Обустройство данного помещения зависит от фантазии и возможностей хозяев.
Важную роль в бане выполняют размеры парилки. Для финской сауны больше всего подходит небольшая парилка, в которой, как правило, люди сидят на полках и двигаются мало. Этого не скажешь о классической русской бане, в которой принято париться с ароматным веником, отсюда и необходимый минимум для одного человека – около 2 м². Сюда стоит прибавить размеры печки, и независимо от того, какую печь вы выберете – дровяную, газовую или электрическую – также важно понимать, что расстояние от печки до полок и деревянных стен должно быть минимум 20 см.
Необходимым минимумом для бани считается тамбур, парная и моечная.
Если площадь позволяет, то дополнительно можно разместить зону отдыха, туалет и место для контрастного душа.
Но для многих не по карману строительство капитальной бани на участке. И на этот счет есть прекрасная альтернатива – мобильная баня из бруса. Она представляет собой передвижную конструкцию в виде контейнера на колесах. Внутренняя обстановка мало чем отличается от традиционной бани. И к тому же, перевозную сауну можно использовать не только на загородном участке, а также в любом месте: в экспедиции, на строительной площадке или в путешествии.
Выбор оптимальной площади
Оптимальная площадь бани напрямую зависит от количества людей, которые одновременно будут пользоваться парной. Желание сэкономить на строительных материалах и дровах для топки понятно, но не стоит выделять для парилки слишком маленькое пространство. Есть вероятность того, что оно будет быстро перегреваться, и находиться в такой маленькой парной будет неуютно.
Для комфортного пользования специалисты рекомендуют для одного человека выделить 6 м².
Что касается высоты потолков в парилке – допустимый минимум 2,1 метр. Если сделать помещение выше, то пар будет подниматься вверх и занимать пустующее пространство.
Если площадь участка не позволяет, то можно построить небольшую баню 2х2 или 2х4, но в таком случае планировка будет включать только необходимый минимум – парилку и предбанник.
Такой вариант удобен только в том случае, если баня будет использоваться в теплое время года. Для комфортного отдыха баню можно объединить с открытой террасой или верандой, в таком случае полноценная комната отдыха с лежаками и столом может находиться на открытом воздухе.
Для экономии пространства в данном случае в небольшом предбаннике можно разместить скамейку и крючки для одежды. И все же желательно выделить отдельные помещения для парной и помывочной, потому что терпеть высокую температуру при повышенной влажности под силу не каждому.
На общей площади бани 4х7, 5х5 и 5х6 метров предбанник может использоваться в качестве зоны отдыха. Дверь с улицы может вести сразу в полноценную комнату с лежаками, стульями и столом. И стоит сразу выбирать мебель, устойчивую к перепадам температуры и влажности.
Также следует предусмотреть отопление в помещении, иначе холодный уличный воздух при открытии двери будет быстро охлаждать помещение. Исправить ситуацию поможет даже небольшой камин, который сделает интерьер более уютным и домашним. Но если по плану предусмотрена только одна печка для комплексного отопления, тогда она должна быть способна обогревать все пространство.
Также неплохо предусмотреть систему вентиляции, в качестве альтернативы можно использовать окно для проветривания помещения.
Комната отдыха может занимать до половины общей площади всей постройки. А также обязательно следует установить полноценные раздевалки и места для хранения одежды и полотенец.
Для большой семьи с детьми необходима баня объемной площади, особенно если она будет использоваться в течение всего года. Но даже при большой общей площади около 6х8 и 6х10 метров не стоит делать парную слишком просторной. Прогреть помещение небольших размеров гораздо проще, чем пространства в несколько квадратов.
Парилка может быть рассчитана на 2-3 человек, которые могут комфортно лежа разместиться на деревянных лавках.
Разумнее выделить большую зону для помывочной, в которой дети будут с удовольствием плескаться в воде. И к тому же, большую помывочную зону также можно использовать для стирки и других нужд.
В бане размером 8х8 или 9х8 можно предусмотреть все необходимые помещения для комфортного отдыха. Находиться внутри такой бани одновременно смогут до 15 человек. К тому же, при правильно продуманной планировке каждому найдется место, где можно отдохнуть после парной, попить чай или даже посидеть около камина.
Материалы
Классическая баня строится из дерева. И прелесть этого материала заключается в том, что это экологически чистое и дышащее сырье. Хвойные породы деревьев плохо подходят для строительства бани, во время нагревания они выделяют клейковину.
Лучше всего подходит осина и липа, помимо того, что это очень прочные и надежные деревья, они оказывают ароматерапевтические действия при нагревании. Можно использовать как брус, так и бревна для возведения стен.
Перед началом работ желательно просушить все материалы на солнце, чтобы влажность не превышала 8%. Нужно обработать дерево специальными растворами, которые защитят материал от гниения и грибка.
Также популярностью пользуются бани из современных материалов. К примеру, любые постройки из пеноблоков возводятся в короткие сроки. Материал отлично держит тепло, не выделяет токсинов при нагревании и считается пожаробезопасным.
Самый простой вариант – заказ каркасной бани. По проекту ее построят на производстве, подгонят все необходимые элементы под размер, а затем в разобранном виде доставят на участок.
Для любой бани необходимо подготовить монолитный железобетон для фундамента, способный выдержать внушительную нагрузку. Крышу стоит покрыть черепицей или профнастилом, самым доступным вариантом все же остается рубероид.
Для внутренней отделки стен в зависимости от зоны можно использовать вагонку, брус, оцилиндрованное бревно, камни, кирпич, керамическую плитку, предназначенную для банных помещений. А для внутренних перекрытий – деревянные балки.
На полу рекомендуется постелить шпунтовые доски толщиной 35-40 мм. Такое покрытие отлично впитывает влагу и не скользит. В дальнейшем деревянному полу без труда можно придать необходимый цвет.
Не рекомендуется использовать пластик, металл, линолеум и другие материалы, которые при повышенной температуре и влажности могут привести к опасным ситуациям. Самое главное, чтобы выбранные материалы были практичными, влагостойкими, экологичными и устойчивыми к пару.
Идеи для наполнения
Из обязательных помещений в бане считается тамбур, он должен быть в любом капитальном строение. Его задача заключается в том, чтобы холодный уличный воздух не охлаждал внутреннее пространство бани. И, как правило, такое помещение не отапливается.
В ограниченном пространстве тамбур может быть сделан в качестве закутка с двумя дверями. Но если вы планируете использовать баню только в летний дачный сезон, то нет необходимости в тамбуре.
Раздевалка относится к категории необязательных помещений. Она может находиться в тамбуре или предбаннике. Но в таком случае стоит определиться, куда будут вести двери из раздевалки: в моечную или комнату отдыха. При этом каждый хозяин выбирает подходящий для себя вариант.
Классическая русская баня предполагает совмещение парной с моечной. Но многим такое решение кажется неудобным. По возможности необходимо обустроить мойку и парилку отдельно. К тому же, это необходимое правило для финской сауны, влажность в которой не должна превышать 25%.
На сегодняшний день соорудить баню с бассейном может позволить себе практически каждый. Бассейн может находиться как под одной крышей, так и неподалеку от бани. Большим спросом в последнее время пользуются готовые конструкции чаш глубиной от 1 метра. При желании внутреннюю отделку можно выполнить мозаичной плиткой, а также установить внутреннюю подсветку или гидромассаж.
Самым удачным проектом можно считать, если помещение с бассейном является проходным и имеет сразу три двери, ведущие в комнату отдыха, парилку и помывочную.
Если площадь бани не позволяет разместить полноценный бассейн, а желание после парилки окунуться в прохладную воду овладевает, то можно рассмотреть вариант с купелью.
Интересные проекты предусматривают постройку бани с беседкой и мангалом под одной крышей. Несомненно, это удачный вариант для гостеприимных хозяев. И если площадь всей постройки позволяет, то в комнате отдыха можно разместить бильярдную или кальянную. А если вы хотите построить баню с туалетом, то в таком случае необходимо провести канализацию.
Интерьерные решения
Внутренняя обстановка должна соответствовать вашему настроению и пожеланиям. И для того чтобы облегчить работу, лучше заранее составить чертеж и план постройки.
В большинстве проектов баня оформлена в светлых и спокойных тонах, такой вариант считается наиболее подходящим. И поскольку парилка является сердцем бани, то необходимо продумать гармоничный и единый стиль во всех помещениях. И не забывайте, что внутренняя обстановка должна быть функциональной, а не превращаться в музей самодеятельности.
Грамотный интерьер должен учитывать также особенности строительных материалов, расстановку мебели и размещение как вспомогательных, так и декоративных дополнительных элементов.
Самое главное, что внутренняя обстановка должна отвечать требованиям пожарной безопасности, а все детали должны быть устойчивы к повышенной влажности и высокой температуре. Но все натуральные материалы имеют высокую цену, поэтому для экономии можно использовать материалы, внешне имитирующие брус.
На некоторых участках не всегда есть возможность выделить большую зону под баню, и в таких случаях можно прибегнуть к нестандартному решению. Необычным вариантом можно считать проект угловой бани. Главная ее особенность заключается в том, что комната отдыха и парная по отношению друг к другу находятся над углом в 90 градусов. Таким образом печь расположена в центральной части и способна обогревать все помещения сразу, что особенно необходимо в зимний период.
Самыми главными украшениями традиционной бани считаются веники, тазы, шапки и другие необходимые аксессуары для банных процедур. Для украшения стен можно выбрать охотничьи трофеи, картины, разместить сделанную своими руками мебель и аксессуары.
Не используйте предметы с острыми углами, а также откажитесь от материалов, которые при попадании воды становятся скользкими.
Главное, чтобы мебель была удобной и позволяла расслабиться и насладиться минутами спокойствия и умиротворения.
Красивые примеры для вдохновения
Идеальную баню можно построить своими руками или заказать уже готовый комплекс – все зависит от предпочтений и пожеланий. Но самостоятельно воссоздать шедевр вряд ли удастся непрофессионалу, поэтому предлагаем для вдохновения рассмотреть наиболее удачные и привлекательные варианты планировки бани:
Еще на этапе составления плана необходимо продумать систему освещения. Не стоит использовать большое количество осветительных приборов. Атмосфера должна быть расслабляющей, а свет – мягким и приглушенным.
Деревенский стиль считается самым подходящим для любой сауны. В таком интерьере всегда уместна массивная деревянная мебель с резными узорами, скатерти и половики. Такая баня смотрится не только колоритно и уютно, а также практично.
Планировка двухэтажной бани смотрится шикарно в любом случае. Первый этаж можно выделить для парилки, моечной, бассейна и котельной, а на втором этаже допустимо разместить комнату отдыха вместе с бильярдной, кальянной и баром. В летний период второй этаж можно также использовать в качестве сезонной или гостевой спальни.
В одноэтажной бане не всегда есть место для просторной комнаты отдыха, но в таком случае можно благоустроить террасу или закрытую веранду для релаксации после парилки. Такой вариант по достоинству оценят любители полноценного и комфортного отдыха на свежем воздухе.
Современные дизайнеры также предлагают выбирать нестандартные интерьеры при обустройстве бани. Так, к примеру, в последнее время появились проекты, созданные в стиле кантри и прованс.
Также для классической бани подходит обстановка в духе альпийских горных домов – стиль шале. Стены из бруса и бревен, потолок из массивных балок и необработанные натуральные материалы – такой интерьер отлично смотрится в просторной бане.
Также весьма необычно и оригинально в классической бане смотрится отделка стен натуральным камнем.
На одной из стен неподалеку от печи можно установить солевое панно, которое по типу соляной лампы при нагревании будет наполнять помещение полезными микроэлементами.
Обзор планировки бани своими руками, смотрите в следующем видео.
Проекты русской бани для маленькой компании или небольшой семьи
Одной из потребностей человека было и всегда будет – желание и необходимость быть чистыми. Сейчас многие для этого используют ванную или душевую кабину и вполне этим довольны. Раньше, когда люди жили в деревнях, то мыться все ходили в баню. Сейчас тоже люди ходят в общественные или частные бани, но какой мужчина не мечтает стать обладателем своей личной?
Технологии строительства уже шагнули очень далеко, но по старым традициям бани продолжают строить из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса. Да, хвойное дерево, как было самым благоприятным строительным материалом, так и остается. В этой статье мы рассмотрим проекты русской бани, которые вы можете взять себе на вооружение и применить при строительстве.
Более конкретно будут рассмотрены:
Проект бани 4,5×4,5 метра;
Проект бани 4×5 метров;
Дополнительно.
Проект бани 4,5×4,5 метра
Не будет затрагивать сложные проекты, которые в себя включают бассейны, вместимость в 30 человек и прочие параметры, которые часто являются лишними. Помните, что любое ваше желание по увеличению возможностей бани – это дополнительные затраты. В данной статье мы рассмотрим бюджетный проект, который можно применить для строительства на даче. Проект с большими размерами и возможностями будет рассмотрен в другой статье.
Итак, вот как будет выглядеть конечный вариант построенной вами бани. Выглядит прилично, навевает ощущения простоты и нахождения у бабушки в гостях. Даже не скажешь с первого взгляда, что это баня. Можно легко спутать с жилым домом. Но нет, это именно баня.
Давайте посмотрим на проект. Что же нас ожидает внутри этого милого строения? А вот что:
Общая площадь помещения будет в районе 20 метров квадратных. Сюда входит: комната отдыха, в которой можно поставить хороший стол, стулья, и другие необходимые элементы. Чтобы попасть в парилку, вам необходимо пройти через душевую комнату. Это очень грамотный ход, так как даже врачи рекомендуют перед входом и после выхода из парилки обмыться под душем.
Как обустроите вы такую баню изнутри – это дело вкуса. Можно провести душ, можно провести горячую воду, повесить ведро, в которое будет набираться холодная вода. Много различных моментов, которые можно реализовать в процессе строительства бани.
А посмотрите, как будет выглядеть ваша баня снаружи. Ну, разве не красота? Конечно с растительностью под окнами – это может быть и перебор, но она на иллюстрациях была нанесена для создания общего вида. При строительстве и облагораживании вы можете и не делать этого.
Проект бани 4×5 метров
Первую баню обсудили по полной. Давайте теперь плавно перейдем к рассмотрению еще одного проекта бани из сруба. Вообще возведения подобного сооружения очень интересный процесс, вы можете экономить буквально на всем, особенно если вы располагаете большим количеством свободного времени. К чему мы ведем. Дело в том, что вы можете и не купить оцилиндрованное бревно, а отправиться в лес и заготовить строительные материалы. Максимум на что придется потратиться, так это на материалы для фундамента, кровлю и окна с дверьми. Все остальное может подарить матушка природа. Ах да, вам еще понадобится чертеж проекта, но мы его вам предоставляем абсолютно бесплатно.
Смотрите на это изображение:
В принципе оно практически ничем не отличается от первого. Особенно это видно умножив длину на ширину. Вот только в конкретном случае архитектор решил украсть часть полезной площади и сделать из нее бесполезную, а именно кусок бани отдается в пользу крыльца. Кто знает, может именно о таком строении мечтают многие люди. Хотя если посмотреть со стороны, то оно действительно выглядит более эстетично.
По своей структуре оно идентично: комната отдыха, душевая и парня. Ничего лишнего, поэтому особо добавить в описание и нечего.
Какая баня понравилась именно вам, мы не знаем, но тут может быть два мнения. Мужчины, которые за эстетический вид – выберут второй вариант, а те кто выступает за рациональное использование площади – предпочтут первый. Все просто.
Дополнительно
Теперь немного отойдем непосредственно от проектов, и добавим пару разъяснительных моментов. На всех иллюстрациях показаны бани из оцилиндрованного бревна, но это не означает, что их следует строить именно такими. Вы можете спокойно использовать строганный или профилированный брус и в результате получится не хуже, а может быть даже лучше.
Теперь, что касается площади. Мы уже не раз говорили, что вы смело, можете строить сруб размерами 6×6, так как бревна такого размера спокойно выдерживают нагрузки. Если надо длиннее, то стройте пятую стену. Как видно на проектах рассмотренных выше, пятая стена там присутствует. Что это значит? Если вы желаете построить банную большего размера, то можете смело увеличивать ее размеры.
Возьмите на замету, что хорошим местом для строительства является место возле водоема. Но если такого нет в наличии, то вы можете вырыть бассейн на участке или пользоваться надувным. В общем, вариантов достаточно. Если будете внимательно изучать материалы на сайте, то откроете для себя много интересных решений для стандартных задач.
Задача данной статьи была показать вам рациональность и правильность размещения комнат, а дальше только дело рук вашей фантазии.
На этом можно завершать. Надеюсь вам все понятно, и вы возьмете себе на вооружение наши рекомендации.
Маленькая баня. Строительство и планировка
маленькая баня, небольшая баня, строительство маленькой бани, строительство небольшой бани, планировка маленькой бани, планировка небольшой бани

— Как там все будет располагаться?

Такой вопрос задали нам заказчики при оформлении строительства маленькой бани с размером по бревну 3 на 3 метра. И, мы решили рассказать об особенностях строительства и планировки небольшой бани.

Чтобы было понятно, разберемся в особенностях строительства бани 3 на 3 из рубленого бревна.

Стандартное бревно для строительства деревянных бань имеет длину 6 метров, поэтому для оптимизации расходов используются бревна 3 метра. Так как баня топится раз в неделю, а тепло должна держать только в банный день, то для строительства небольших бань использовались бревна малого диаметра от 160 до 200 мм. В дальнейшем будем рассматривать на среднем варианте, а именно 180 мм.
Как правило, в строительстве рубленых домов и бань используется рубка в чашу (с остатком), но для вспомогательных помещений применяется и техника рубки «в лапу» (без остатка). Вариант рубки в чашу уменьшает полезную площадь, но теплее, рубка «в лапу» позволяет сэкономить пространство, но угол получается холоднее.

О видах рубки можно почитать с статье Виды рубки бревна

Если произвести несложные расчеты, то получим следующие размеры:
Размер бревна = 3 метра = 300 см
Диаметр бревна = 180 мм = 18 см
Радиус бревна = 18/2 = 9 см
Длина остатка от оси = 1,4х18 = 25,2 см
Длина стены внутри бани, рубка в чашу = 300 – 2х25,2 –2х9 = 231,6 см
Длина стены внутри бани, рубка в лапу = 300 – 2х18 = 264 см

Таким образом, мы видим, что внутреннее помещение бани «в лапу» получается 264 на 264 см, а в чашу – примерно 232 на 232 см (действительно небольшая баня). Так как рубка в чашу популярнее, то в дальнейшем будем рассматривать только такой вариант маленькой бани.

Так как мы рассматриваем планировку в небольшой бане, то нам необходимо рассмотреть все назначения, то есть, чтобы была возможность использования маленькой бани как парной, моечной и должно быть место для раздевания и вешалки. А раз мы используем помещение под парную и моечную, что обязательно необходимо поместить и печь-каменку с баком горячей воды, и бак с холодной водой, и полки для парения и мытья.

Можно сделать оговорку, у бани 3 на 3 метра при изготовлении сруба делаются выносы бревен (два бревна нижнего ряда и два бревна верхнего ряда) с длиной до 6 метров. За счет этих выносов можно сделать холодный предбанник, где и организовать раздевалку. Но не все готовы раздеваться на морозе в холодном предбаннике!
Сначала делим помещение бани на две части: в первой (передней) находится печь и лавочка с вешалками. Так как баня маленькая, желательно подобрать небольшую по размерам каменку, у которой на трубе размещен бак горячей воды, вы получаете и горячую воду и снимаете температуру с трубы до места прохода трубы через потолочное перекрытие.

При этом нужно заметить, что в небольшой бане допустимо расположить и кирпичную печь с габаритом 3-3,5 на 4-4,5 кирпича. Делать теплоразделительную перегородку необходимо и при металлической каменке.

Во второй, дальней, части бани размещаем полки, бак с холодной водой и полку под моющие средства. Обратите внимание на размещение дверцы каменки для подачи воды (если у вас закрытый вариант каменки) — пар не должен выходить на полки.

Если вы планируете строить русский вариант бани, где будете париться, то верхнюю полку желательно сделать шириной 80 см, а нижняя делается шириной 40 – 50 см (она независима от верхней и сдвигается под нее). В таком варианте на верхней удобно лежать, а сдвижная нижняя позволяет ближе подходить к верхней полке (удобнее парить).

О полках в бане можно прочитать в статье Оборудование полок в русской парной бане

Если баня планируется по типу сауны, где не лежат и не парятся, а сидят и прогреваются, то обе полки можно делать шириной 50 см. В этом случае перемещаться по бане удобнее, но, в сауне мыться из-за высоких температур проблематично. Для этого необходима моечная, а в маленькой бане это невозможно.

В небольшой бане можно сделать минимальную длину полок, даже если стопы будут в воздухе – это не критично.

Таким образом, мы видим, что в бане 3 на 3 метра можно разместить все необходимое для парилки и моечной. Конечно, в бане малых размеров уже нет места, чтобы на верхнем уровне могли лежать и прогреваться 2 и более человека. Поэтому, если вы планируете баню, куда будут ходить одновременно от 3 человек, то разумнее строить баню большего размера.

Например, вы можете построить баню 3 на 6 метров или выбрать индивидуальный проект бани из бревна.
Планировка бани 3х4, 6х6, 4х6, 3х5 мойка и парилка отдельно, фото
Дача без бани – дело немыслимое. Каждый уважающий себя хозяин земельного участка и дачного домика стремится построить хоть маленькую, но свою работающую баню. И это понятно: баня – это исконно русская традиция, это отдых и здоровье, в конце концов, говоря современным языком – это релакс. Но просто так баню не простроишь – нужен проект и оптимально подходящая планировка бани. Это – первоочередная задача, а какими бывают проекты, и какой лучше выбрать – поговорим ниже.
Типовой проект маленькой бани

Для участков 3 или 6 соток великолепно подойдет банька площадью 3 х 4 метра, проект которой вы видите на рисунке выше. Принцип бани – наличие парного помещения, и в нашем конкретном случае парилка имеет довольно большую площадь – 8 м². В ней можно разместить 2-3 полки (лежака), и останется место для каменки. Остальные помещения можно включать в проект по необходимости. Например, без биллиардной в бане можно помыться, а вот в биллиардной без парилки – никак.
Проект русской бани

После порции горячего пара необходимо смыть с себя грязь и усталость, и здесь нужна душевая комната – ее еще называют помывочной. Два квадратных метра для помывки одного человека вполне достаточно, как видно из проекта. Есть даже комната отдыха, в которой можно просто посидеть, попить квасу, отдохнуть перед очередным сеансом пара. Комната для отдыха в нашем типовом проекте имеет площадь 4,5 м², также, конечно, есть и тамбур, в котором можно организовать небольшую раздевалку.
О необходимых помещениях
Но даже самая миниатюрная баня не может состоять из одной парилки – это просто неудобно. Поэтому в небольших проектах основное помещение делят перегородками на несколько комнат, которым отводят ту или иную роль. Не обязательно делать несущие перегородки и закладывать под них фундамент – достаточно разделить площадь легкими деревянными перегородками, как это показано в проекте ниже. Сама планировка бани достаточно просторная – 4 х 6 метров.
Разделение бани на помещения

Разделение основной постройки на несколько помещений позволит (и это главное) быстро, эффективно и качественно прогревать парилку, не перегревая при этом остальные комнаты, особенно – комнату отдыха. Кроме того, план бани нужно тщательно продумать на предмет свободного доступа ко всем помещениям.
Предбанник
Предназначение предбанника – вход в баню, хранение дров или другого топлива, раздевалка (гардеробная), отделение холодного помещения от прогреваемых печкой. Предбанник – это своего рода терминатор, по одну сторону которого теплый воздух, по другую – холодный. Из предбанника двери должны вести и в душевую комнату, и в парную, и в комнату для отдыха.
Большой предбанник в маленькой бане

Этот план бани размером 3 х 5 метров предусматривает большой и просторный (насколько это позволяют планы строительства и площадь постройки) предбанник, в котором можно при помощи перегородок обустроить все остальные помещения – склад для дров, раздевалку, и т.д. В таком предбаннике можно сделать достаточно большое окно, главное, чтобы окна не было в парной. Двери в парной должны быть только одни, и выходить они должны в тот же предбанник. Из самого предбанника можно попасть во все остальные помещения.
Распространенный проект бани
Помывочная или душевая комната
Душевое помещение должно быть отделено от других, так как в нем, прежде всего, температура должна быть ниже, чем в парной, а само функциональное назначение этой комнаты подразумевает скрытность процесса. Чтобы не тратить и без того небольшой объем энергоносителей на обогрев помывочной, ее делают небольшой – в пределах 2-3 квадратных метров. Такую площадь под душевую можно выделить в любом, даже самом маленьком, проекте. А если баня предназначена исключительно для мужских посещений, то душевую вообще можно сделать миниатюрной – около 0,5 м2. Зато за ее счет можно расширить комнату отдыха.
Душевое помещение в русской бане

Если планировка бани 6 на 4 метра вас устраивает, то душевую можно организовать так, как показано на рисунке выше – это небольшое, но достаточно удобное и функциональное помещение.
Для семейной бани, чем более с детьми, душевая должна быть большой, удобной и многофункциональной, что подразумевает включение в ее состав отделения (или отдельного помещения) для стирки и других нужд. Из-за большой площади такая помывочная может быть даже основным помещением в бане, поэтому следует предусмотреть хорошую принудительную и естественную вентиляцию, естественное и искусственное помещение, правильно рассчитать схему отопления и площадь помещения по максимальному количеству посетителей. Если составлен именно такой план бани, то комнату отдыха можно вообще исключить из проекта, и перенести ее в дом.
Баня с верандой

Парилка
Парное помещение необходимо как можно дальше отодвигать в проекте от входной двери. Располагается парилка в максимальном удалении от входных дверей. Окон в парилке не делают, дверь – только одна. Основные размеры (длина, ширина, высота потолка) могут быть любыми, но внутренние размеры рассчитываются согласно существующим нормативам, куда входят стандарты:
Строительных и отделочных материалов;
Параметры системы вентиляции;
Количества посетителей парной;
Мощности и теплоотдачи каменки или другой модели печки;
Пожарной безопасности;
Эргономические и конструктивные параметры парилки.
Стандарты по высоте парилки довольно жесткие – 210-240 см, при этом и ширина, и длина парной комнаты может варьироваться в пределах 84 -115 см -190-235 см для самых маленьких проектов на одного человека. Понятно, что бо́льшие размеры бани повлекут за собой и увеличение размеров парилки. Кроме того, если особенности планирования направлены на минимизацию площади всех помещений, то места в парилке можно предусмотреть сидячими.
Расчеты размеров парилки

Из приведенного проекта парилки понятно, что полки могут быть и сидячими, и для лежачего положения. При каскадном расположении полок свободную площадь в парилке можно значительно расширить.

Проекты бань
Начиная строительство бани проекты можно разрабатывать какие угодно, но они должны привязываться к площади участка и расположению жилого дома на нем.
Первый пример – баня с комнатой отдыха в виде отдельного помещения. Именно из-за отдельного расположения это помещение может быть нагружено дополнительными функциями – раздевалки, предбанника, душевой.
Пример планировки бани 6 х 6 метров с отдельной комнатой отдыха

В этом проекте, несмотря на то, что помещение для отдыха довольно большое, есть и второй этаж, который может быть предназначен для активного отдыха – игры в биллиард, например, или просто для просмотра телевизора. Судя по проекту, комната отдыха занимает половину всей площади, исключая тамбур. Так как высокая температура из парилки сюда не попадает, в комнате можно поставить мягкий уголок и бытовую электронику. Даже при непостоянной протопке бани переохлаждение интерьеру не грозит. Сделать комнату более комфортабельной и уютной можно установкой специальной банной печки с каминным модулем, который будет находиться одновременно и в парилке, и в комнате для отдыха.
Оптимальные размеры предбанника
Баня с бассейном
Да, в классическом варианте бассейн в бане не предусмотрен, но ничто не мешает его построить, и приведенный ниже план проекта это наглядно доказывает. И это – не предел: в бане можно организовать и зимний сад, и комнату для тренировок, и даже спальню.
Проект одноэтажной бани размером 7 х 11 метров – это и вместительная комната для отдыха, и отдельное помещение парной, и душевая комната, и бассейн. Вход в бассейн – из коридора, и это более удобно, так как сначала может потребоваться раздеться, не посещая парилку. осуществляется через комнату отдыха. В данном проекте все помещения бани – раздельные, и проходным является только коридор. В этой многофункциональной бане предусмотрен даже санузел, несмотря на то, что всего один этаж довольно сильно ограничивает возможности архитектора по площади.
Планировка бани 7 х 11 с отдельным бассейном

Баня в два этажа
Двухэтажная баня – это, скорее больше жилое, чем оздоровительное здание, так как второй этаж и бо́льшая часть первого этажа практически всегда отводится под жизненно необходимые помещения, которые нужны и без наличия бани в хозяйстве. Очень редко оба этажа отдаются именно под помещения бани и все, что с ней может быть связано.
Второй этаж может строиться как отдельный полноценный этаж, как мансарда или как жилое чердачное помещение. В данном проекте это – мансарда, в которой будут отдыхать гости. То есть, второй этаж бани служит гостевым домиком. Количество внутренних перегородок определяет, какие помещения вы будете планировать. Это может быть одна или две спальни с комнатой отдыха, а может быть просто большой холл с диваном для сна и отдыха после бани. Но принимать гостей на несколько дней вовсе не обязательно, и в таком случае из второго этажа можно просто сделать игровую комнату с биллиардом или оборудовать чилаут с домашним кинотеатром.
Двухэтажная баня 6 × 6 метров

Первый этаж – это стандартный набор помещений, необходимых для полноценного функционирования бани: парилка, помывочное помещение, комната отдыха со столовой зоной, и санузел. Естественно, есть и большой тамбур, в котором размещается склад для дров и раздевалка.
Баня с пристройками
При большой площади земельного участка есть великолепная возможность расширить и баню, построив ее не как отдельный функциональный объект, а как бытовой комплекс – с пристройками, обеспечивающими раздельное пользование помещениями на большой площади одного этажа. Здесь можно пристроить к бане отдельно: комнату отдыха, спальни, санузел и ванную комнату, кухню, хранилище для дров или угля, бассейн, и даже детскую комнату. В общем, из бани можно сделать полноценный жилой дом.
Проект бани с пристройками
Решение будет идеальным для проживания только весной, летом и осенью, так как в теплое время не нужно оборудовать капитальное отопление, утеплять здание, приобретать много мебели, и т.д. Это – эконом-вариант сборной конструкции бани.
Преимущество состоит в «плавучести» проекта – можно пристраивать любые помещения и в любом количестве, было бы свободное место на земле. Кроме того, технология раздельного строительства позволяет уменьшить расходы на стройматериалы – не для всех помещений нужны одни и те же, часто дорогостоящие, материалы, особенно для фундаментов. Если пристройка будет ненагруженной, то ее можно ставить на сваи или на столбчатые опоры, и строить стены из дерева, а не из кирпича.
Если какие-то помещения эксплуатируются в обычных условиях, а не при повышенной влажности, то экономнее будет не закладывать в смету применение паро- и гидроизоляционных материалов.
Баня с мансардой своими руками
Для владельцев маленьких земельных участков вопрос экономии площади весьма актуален. Хочется, чтобы хватило места не только для строительства дома, но и для обустройства беседки, цветочной клумбы и мангала. Да и небольшой фруктовый садик не помешал бы. А еще нужно разместить где-то гараж и баню. В условиях недостатка пространства именно баней решают пожертвовать чаще всего: ее либо не строят совсем, либо возводят этакий коробок, в котором нет ничего кроме парилки и крохотного предбанника. Не секрет, что баня давно перестала быть просто местом проведения гигиенических процедур, превратившись в отдельный вид досуга, а отдыхать нужно с комфортом. В такой ситуации идеальным решением может стать баня с мансардой, своими руками построить ее несколько сложнее, чем одноэтажное здание, но, как говорится, «игра стоит свеч».
Планируем и подсчитываем
Лучшие проекты бань с мансардой
Выбор материала
Планируем и подсчитываем
Любое строительство начинается с выбора подходящего места. Если же выбирать особенно не из чего, достаточно учесть расположение коммуникаций на вашем участке. Обязательным для бани является подвод воды и канализации, а в случае установки газовой печи-каменки, разрешение соответствующих служб на подведение газопровода.
Теперь нужно выбрать проект бани с мансардой, коих великое множество, как в интернете, так и в специализированных печатных изданиях. Если же ни один готовый проект вам не понравится, или конфигурация выделенного участка окажется слишком уж необычной, можно обратиться к архитектору, который учтет все пожелания и нюансы. Только помните, что обойдется такая услуга совсем не дешево.
Лучшие проекты бань с мансардой
Давайте рассмотрим некоторые интересные проекты, добытые из общедоступных источников. Начнем с самых миниатюрных и плавно перейдем к чертежам, которые подойдут для счастливых обладателей участков побольше.
Кукольный домик
Чаще всего, строительство на ограниченной площади приводит к тому, что готовое сооружение больше похоже на бытовку строителей. Маленькая баня с мансардой позволяет получить полноценное место отдыха на небольшом клочке земли. Конечно, большой компании в такой бане не разгуляться, а вот вдвоем вполне можно приятно скоротать вечерок. Вот самый простой проект бани 4*4 с мансардой.
Внутренняя планировка такой крохотулечки не может отличаться оригинальностью: внизу парилка и помывочная, вверху гостиная. Помещение на первом этаже, названное комнатой отдыха, на самом деле представляет собой скорее прихожую. В дальнем его углу можно поставить небольшой диванчик и журнальный столик.
Проект бани 5*5 с мансардой отличается от предыдущего только размером. По желанию вы можете увеличить парилку или предбанник, но общая планировка останется прежней.
Еще один вариант отлично подойдет для владельцев вытянутых участков.
Как видите, на первом этаже уже появилась полноценная комната отдыха, но парная осталась маленькой. Если же вы планируете собирать в своей бане большие компании, можно немного отодвинуть перегородку в сторону входной двери, а помывочную и парилку поменять местами (чтобы двери не перекрывались). Тогда вы получите прихожую, большую парную и душ на первом этаже и комфортную зону отдыха на втором.
Важно! Не стоит делать парную слишком большой. Помните, что это помещение нужно протапливать до достаточно высокой температуры.
Следующий проект бани 6*4 с мансардой предусматривает небольшое крылечко, которое будет полезно, если вы планируете возводить высокий фундамент.
«Золотая середина»
Наиболее распространены проекты бани 6*6м — с мансардой вы получите более 50м2 полезной площади. Как правило, этого бывает вполне достаточно для одной семьи или небольшой компании. Такой размер уже позволяет экспериментировать с планировкой первого этажа, а вот второй делить перегородками не стоит. Его площадь позволит установить здесь даже небольшой бильярдный стол.
Выбирайте:
Проект бани 6*8 с мансардой
Дальнейшее увеличение площади строения приводит и к увеличению его функциональности. На втором этаже теперь можно разместить не только небольшую гостиную, но и полноценный бильярдный зал, домашний кинотеатр или тренажерный зал. Это может быть даже гостевой дом-баня с мансардой. Достаточно оборудовать на втором этаже несколько спальных мест, поставить мебель для хранения вещей и можно смело вселять туда приехавших погостить друзей и родственников.
Вот пример подобного проекта:
А это уже полноценный дом-баня с мансардой – проект предусматривает наличие отдельной спальни и гостиной на втором этаже.
Здесь с удовольствием поселятся взрослые дети, горящие желанием сбежать из-под родительского крыла. И даже молодожены, не построившие пока собственного дома.
Выбор материала
Когда проект выбран, пришла пора подумать о том, из чего строить. Вариантов достаточно много – практически все материалы, применяемы для строительства домов, подходят и для бань. Давайте рассмотрим несколько наиболее популярных из них.
Каркасно-щитовая баня с мансардой
С появлением новых теплоизоляционных материалов каркасная технология приобретает все большую популярность. Это обусловлено несколькими факторами:
Дешевизна. Такое строение обойдется вам гораздо дешевле, чем любое другое.
Простота монтажа. Нельзя сказать, что со строительством каркасной бани справится любой, но если у вас есть хоть какой-то опыт, эта работа вам по плечу.
Скорость постройки. Реализовать проект бани 6*9 с мансардой вдвоем можно всего за несколько недель.
Клееный брус или оцилиндрованное бревно
Древесина, безусловно, «классика жанра» в строительстве бань. Современная деревообрабатывающая промышленность предлагает уже готовые бревна одного диаметра с идеально гладкой поверхностью. При желании, специализированное предприятие подготовит для вас своеобразный конструктор из бруса или бревна, который останется только собрать на участке по предоставленной схеме. Однако не стоит думать, что сделать это совсем просто. Отдавая предпочтение деревянному срубу, помните, что:
Сборка сруба – трудоемкий процесс, требующий определенных навыков.
Вес бревен достаточно велик, иногда установить их на место тяжело даже вдвоем.
Строительство бани с мансардой из бревна или бруса требует заливки мощного фундамента.
Срок строительства значительно увеличивается из-за усадки сруба. Как правило, этот процесс занимает около года.
И последнее – цена. Даже при самостоятельном возведении, деревянная баня обойдется достаточно дорого.
Несмотря на все вышеперечисленное, бани из бревна с мансардой не теряют популярности. Они экологичны, долговечны, удобны и, в конце концов, просто красивы.
Кирпич
Построить баню с мансардой из кирпича по плечу только опытному каменщику. Если вы не являетесь таковым, придется раскошелиться – услуги профессионалов нынче дороги. Подсчитав стоимость материалов, можете смело умножать ее на 2, именно в такую сумму вам обойдется работа. В итоге кирпичное здание будет стоить вам значительно дороже, чем баня из бруса с мансардой, верандой и беседкой.
В остальном же этот материал ничем не хуже древесины. Разве что характерного запаха в новой бане не будет, но ведь можно отделать ее изнутри вагонкой. Зато прослужит кирпичная баня дольше и проблем с конопаткой не будет.
Еще одним фактором, который может повлиять на выбор материала для бани, может стать отделка фасада дома. Очень часто мы забываем, что все постройки на участке должны сочетаться между собой, и рядом с кирпичным домом строим баню с мансардой из пеноблоков. Если нечто подобное получилось и у вас, «собрать» несколько разрозненных строений в гармоничный ансамбль поможет кровля из одного материала.
Мы подготовили для вас небольшую подборку фото — бани с мансардой на любой вкус:

фото, проекты, как построить своими руками
Строится баня из шлакоблока дольше и, наверное, дороже помещения с деревянными стенами, но здание из полноценного минерального блока оказывается не в пример более надежным и долговечным, в сравнении с каркасной или брусовой конструкцией. Постройка из блоков на основе цемента, песка, гравия и керамзита при правильном выборе проекта убережет внутреннюю отделку и мебель от осеннего нашествия грызунов, замокания теплоизоляции в зимний сезон, и, конечно, меньше шансов сгореть от неправильного обращения с печкой.
Баня из шлакоблока: проекты и фото
Если рассматривать блоки из шлакобетонной смеси в качестве строительного материала для банных коробок, то нужно помнить, что у шлакоблоков, при всей дешевизне и простоте изготовления, имеется два серьезных недостатка:
Высокое водопоглощение и низкая морозостойкость;
Сильная зависимость теплоизоляционных и прочностных характеристик от качества исходных материалов и технологии изготовления.
Средняя прочность шлакоблока на излом лишь немногим превышает характеристики пеноблока, индекс морозостойкости материала составляет 20-25 ед., а прочность и теплопроводность находятся в пределах 25-75 кг/см² и 0,3-0,5 Вт/м*С^о соответственно. Коробка из шлакоблока получается вдвое прочнее, чем из газобетона и пеноблоков, но при этом материал проигрывает в теплоизоляционных качествах почти в 1,5 раза.
Поэтому, выбирая проекты бани из шлакоблока своими руками, необходимо:
Отдавать предпочтение схемам построек с большими боковыми и фронтальными свесами крыши. Чем меньше влаги попадет на стены бани из шлакоблока, тем долговечнее и теплее получится помещение;
Брать за основу те проекты, в которых длина стены между углами, как внутренними, так и внешними, не превышает высоты коробки. В этом случае стеновая кладка из шлакоблока будет обладать достаточно высокой жесткостью и легко удержит даже тяжелую двухскатную крышу.
К сведению! Составлять проекты бань на основе шлакобетона проще, чем в случае газобетона и даже опилкобетона, так как материал не дает усадки, а стоит в два раза меньше, даже если покупать блоки в готовом виде.
Несмотря на то, что прочность блоков из шлака и цемента практически не уступает рядовому керамическому кирпичу, на рынке банных построек проекты огромных шлакоблочных зданий банных комплексов используются нечасто. Шлакоблок все же уступает кирпичу и брусу. Бани для себя, для дачи или отдыха на загородном участке строят преимущественно в проектах 3х4, 4х4 м или 5х5 м, в расчете на 4-5 человек.
Маленькая баня из шлакоблока, проект на два отделения
Приведенный ниже вариант малогабаритной бани рассчитан на посещение 4 человек. По проекту коробка высотой 2,5 м строится на ленточном малозаглубленном фундаменте с выделенной подошвой для установки массивной чугунной печи с экранами.
Помещение из шлакоблока разделено на три отделения:
Самая большая – комната отдыха, площадью 6,5 м²;
Моечное отделение бани достаточно тесное, размером 1,5х1,5 м;
Парилка занимает ¼ полезной площади коробки из шлакоблока. Печка установлена на перегородке, отделяющей парное отделение от комнаты отдыха.
Совет! Для проектов малогабаритных домашних бань из шлакоблока очень характерна установка топочного тоннеля, через который выполняется загрузка дров напротив входной двери. Это позволяет без особых проблем проветривать предбанник и легко избавляться от дыма и копоти.
Кроме того, тепло и излучение от раскаленной дверцы топочной камеры прекрасно высушивают порожек, нижнюю часть деревянной двери и тыльную часть стен из шлакоблока, удерживающих дверную коробку. Данный способ сохранения деревянных деталей широко используется в проекте бани из шлакоблока небольшого размера.
Парилка строится по сессионному принципу, наиболее подходящему для малогабаритных бань с хорошей теплоизоляцией стен. Небольшая баня из шлакоблока протапливается по максимуму, стены и экран печи основательно прогреваются, после чего можно идти париться в течение полутора часов, пока коробка из шлакоблока медленно остывает.
Проект стандартной шестиметровой коробки
По отзывам мастеров, большинство заказчиков предпочитают проекты бань из шлакоблока удлиненных, слегка вытянутых пропорций. Возможно, это связано со спецификой привязки банной коробки к ландшафту на участке, но факт остается фактом.
Примером такого помывочного строения из шлакоблока может быть приведенный ниже проект бани размерами 3,7х6,2 м.
В данном случае помещение разделено не на три отделения, как в предыдущем варианте, а на четыре. К уменьшенной в размерах парилке, душевой и комнате отдыха добавлена прихожая. При этом появились два дополнительных окна, а внутренние перегородки выкладываются не из шлакоблока, а из красного кирпича.
Изменения в проекте небольшие, но они существенно меняют характеристики бани:
Появилась возможность греть и париться в бане не сессионно, как прошлый раз, а непрерывно, как в полноценном банном комплексе;
Наличие прихожей делает коробку из кирпича более теплой, отсутствуют сквозняки и потери тепла через входную дверь;
Данный проект бани может быть легко дооборудован для использования в зимнее время, потребуется выполнить дополнительную отделку стен блокхаусом или сайдинговыми панелями.
К преимуществам бани из шлакоблока можно отнести невысокую стоимость постройки. Затраты на материал и возведение коробки из пенобетона или газобетона примерно в 1,7 раза выше, чем на здание из шлакоблока аналогичного проекта.
Баня на три отделения, проект 5х6 м с террасой
Свободного места на дачном участке нередко хватает лишь на одно полноценное здание. Поэтому будет правильным построить из шлакоблока универсальный вариант бани с жилым помещением. В данном проекте предусмотрены:
Жилая комната, одновременно выполняющая функции предбанника изолированного типа, общая площадь – 17 м²;
Тамбур или прихожая, обеспечивающие надежное удержание тепла внутри строения из шлакоблока, особенно в осенне-зимний период;
Наличие открытой террасы увеличенной площади.
Грамотная планировка стен и коробки из шлакоблока позволяет обустроить обитаемый чердак на втором этаже бани, а терраса и увеличенные свесы эффективно защищают фасад строения от дождя и ветра.
Как построить баню из шлакоблока своими руками
Строительство коробки всегда начинают с привязки готового проекта банной постройки к местности, на которой расположен дачный участок. Если здание бани одновременно будет использоваться под временное жилье, то лучшим вариантом будет установить его на максимально высоком фундаменте в низине участка, там, где находятся супеси и каменистые грунты.
Таким способом можно уберечь здание из шлакоблока от ветра и снизить нагрузку на крышу и стены.
Фундамент для бани из шлакоблоков
Материал на основе цемента, песка и молотого шлака достаточно сильно впитывает влагу, теряя при этом до 40% расчетной механической прочности. Как правило, на укладку стен бани берут шлакоблок, который прошел выдержку в течение месяца, но высокопористая поверхность материала все равно остается чувствительной к влаге.
Поэтому фундамент для бани по проекту нужно делать на бетонной ленте с высотой цокольной части не менее 40 см. Ширина МЗЛФ выбирается, как удвоенная ширина шлакоблока.
Фундамент бани по проекту обязательно заливают в опалубку и армируют четырьмя нитками арматуры, чтобы усилить цоколь и добавить жесткости в относительно слабую коробку из шлакоблока.
Хорошим вариантом для бани считается свайно-ростверковый тип фундамента на буронабивных сваях с песчаной подсыпкой основания. В этом случае в проект можно заложить цоколь шириной, равной поперечнику шлакоблока.
Кладка стен из шлакоблоков
Перед тем как перейти к возведению стен, поверхность фундаментной ленты изолируют наклейкой рубероида на мастике. Обычно заклеивают всю поверхность цоколя, как вертикальную, так и горизонтальную.
Два первых ряда из шлакоблока выкладывают с арматурным усилением стальным прутком. Если высота стен более 220 см, или по проекту планируется мансарда, то дополнительно обвязывают средний и верхний ряд блоков, как это делается при работе с газобетонными банями.
Совет! Зачастую мастера отходят от требований проекта и используют для цокольной части бани шлакоблоки, отлитые из цемента, песка, шлака и мелкого гранитного отсева.
Те же блоки укладывают в углах коробки бани и в месте установки печи. В этом случае нет необходимости использовать стальную арматуру, прочность блоков примерно соответствует материалу уровня D1000.
В наиболее ответственных местах стены бани из шлакоблока армируются стальной сеткой или перевязываются проволокой серебрянкой или гоном, используемым для сборки арматурных корсетов.
Утепление стен
Чистая коробка бани, даже малогабаритных проектов, оказывается слишком холодной, независимо от материала внутренней облицовки. Стены обязательно грунтуют, а швы между рядами затирают штукатурной массой.
Поверх блоков нашивают каркас из цинкового профиля или деревянной рейки. Лучше всего для бани использовать лиственницу или осину, хотя в большинстве проектов рекомендуют обычную ель, обработанную защитным маслом.
На обрешетку пришивают слой пенофола, далее идет контробрешетка, плиты минваты и фольгированный изолон. Этого будет достаточно, при условии, что последний слой утепления бани выполнен с проклейкой стыков лентой.
Баня из шлакоблока: внутренняя отделка
Помещение парилки в любом проекте отделывается вагонкой ольхи или осины, скамейки из липы, пол из кедра. Если вход в парное отделение отделен от предбанника помещением душа, то комнату отдыха облицовывают обычной шпунтованной доской.
В том случае, если выход из сауны ведет прямо в комнату отдыха, то пол и плинтус помещения на высоту 20 см лучше выложить керамической плиткой без глянца. Обычно типовым проектом на бани из шлакоблока предусматривается напольная вентиляция, удаляющая холодный влажный воздух из предбанника, но зачастую хозяева отказываются от нее в пользу резиновых ковриков.
Кровля
При составлении проекта бани из шлакоблока обычно конструкцию крыши стараются сделать максимально легкой, чтобы снизить нагрузки на верхний ряд блоков и мауэрлат. Для шлакоблочных построек плоскую крышу используют довольно редко, обычно для сарая или гаража. Баня из шлакоблока, даже самая маленькая, кроется двухскатной крышей. В противном случае замерзающий конденсат и снег зимой просто раздавят нижние ряды блоков.
Каркас крыши изготавливают по проекту заблаговременно, и всю конструкцию собирают на перекрытии, после того как были закончены работы по утеплению и обустройству печного и вентиляционного оборудования. В качестве кровельного покрытия используют рубероид, шифер или металлопрофиль, но встречаются проекты с битумной черепицей или даже с ондулином.
Заключение
Ставится баня из шлакоблока своими руками за четыре-пять недель. Примерно десять дней уходит на обустройство фундамента и изготовление деталей каркаса крыши. Коробка из шлакоблока выкладывается за три-четыре недели, в зависимости от сложности проекта. Две недели уйдет на утепление и отделку внутренних помещений, установку печи и сборку канализации. Остальное время приходится на оштукатуривание стен и монтаж кровельного покрытия.
Отправить комментарий
Архитектурный проект небольшой бани – arch-buro.com
28.02.2016 | Рубрика: Архитектура, Проекты бань
Этот в высшей степени функциональный проект небольшой бани позволит создать стильную и комфортную резиденцию для отдыха.
Совершенство не зависит от размера
Здание идеально впишется в любой ландшафт и архитектурный ансамбль. Фасад маленькой бани (площадь под застройку составляет всего 104 кв.м.) явно украшает декоративный искусственный камень и вставки из термодерева. Свою «лепту» вносит и многоуровневая кровля из металлочерепицы оттенка темного шоколада, надежно защищающая объект от атмосферных осадков.
Издали здание выглядит как игрушечный домик – такое же совершенство линий и форм, гармоничное сочетание отделочных материалов, живописные коньки, красиво оформленные дымоходы и вентиляционные шахты. В темное время суток вход освещают стилизованные под старину фонари, что лишь усиливает впечатление сказки.
Главная особенность этого проекта небольшой бани – просторная и довольно открытая, наполненная свежим воздухом беседка-барбекю. Она неотапливаемая, поэтому снабжена огромными раздвижными окнами. Такое решение позволит защитить помещение зимой от снега, а в межсезонье – от ветра и косых дождей. В перспективе можно будет установить отопление и стандартные двойные стеклопакеты.
Проект небольшой бани продуман до мелочей.
Из беседки–барбекю (там же находится обеденный стол) можно попасть сразу в несколько помещений – топочную и котельную, а затем и в дровник (хозяину удобно следить за оборудованием и контролировать процесс создания нужного мироклимата), в уютную гостиную и тамбур. Совсем рядом компактно расположились раздевалка, помывочная со стандартной угловой купелью и душевой кабинкой, обшитая ароматной натуральной древесиной парная и современный санузел.
Гостиная с огромными окнами встречает постояльцев домашним потрескиванием поленьев в камине. Напротив мягкого уголка и огромного обеденного стола — зона ТV. В этом помещении так приятно посидеть с родными и друзьями за чашечкой ароматного напитка даже в непогоду.
Обращайтесь! К вашим услугам – уже готовые бюджетные проекты небольших бань. Мы можем внести небольшие изменения с учетом пожеланий конкретного заказчика, подобрать другие варианты отделки или усовершенствовать планировку.
Больше всего на свете цените эксклюзивность? Специально для вас мы создадим уникальный проект небольшой бани.
Посмотреть ещё архитектурные проекты можно по ссылке:
https://arch-buro.com/category/architectura
Архитектурное бюро Алексея Сухова. https://arch-buro.com/
Архитектурный план маленькой бани:
3d визуализация экстерьера бани:
Вариант №2, баня из клеёного бруса
По просьбам производителей, наша компания сделала 3д визуализации данной небольшой, но популярной бани из клеёного бруса.

Похожие темы или то что вам будет интересно посмотреть:
Тэги: проект бани
Понравилась статья? Поделитесь ей в социальных сетях:
ремонтов ванных комнат до и после с ограниченным бюджетом
До: Мрачная гостевая баня
Эта гостевая ванная комната со шкафами из темного дерева и матовой бесцветной плиткой выглядит совсем не привлекательно.
После: Шик встречает веселый
Мягкие серые стены, мраморный пол и туалетный столик в стиле мебели создают элегантное место, где гости могут освежиться.Хизер Скотт Home & Design убирает навесную тумбу над унитазом, делая пространство намного больше и ярче.
Недорогой: переработанный туалетный столик
Вместо того, чтобы проектировать дорогой индивидуальный шкаф для этого пространства, Скотт прикрепляет остатки столешницы Silestone к предмету мебели в комоде.Акцентная плитка в нише для хранения душа дороже, чем другая плитка в комнате, поэтому она ограничена небольшим пространством, где она все еще имеет большое значение.
Раньше: Обычный и бесподобный
Шкафы строительного класса и простой кафельный пол делают эту комнату больше похожей на обычную ванную комнату в отеле, чем на гостеприимную гостевую ванну.
После: тепло и уютно
Дизайнер Ребекка Заяк украсила комнату, заменив шкафы на индивидуальный туалетный столик и выложив узорчатую плитку на полу.Черный и латунный металлы дополняют серый цвет и придают помещению теплую изысканность.
Экономичный: счетчик с двойным использованием
Zajac экономит деньги, используя счетчик остатков от ремонта кухни владельца.Зеркало — выгодная находка.
Раньше: Темные и устаревшие
Изношенная настенная плитка миндального цвета в сочетании с темно-бордовой краской делают гостевую ванную комнату унылым уголком этого исторического города Чарльстон, штат Нью-Йорк.С., дом.
После: Южное очарование
Дизайнер Лорен Мессина украсит комнату элегантной люстрой.Красивые обои с цветочным рисунком объединяют цвета в комнате.
Недорогое: отделанная плитка
Вместо того, чтобы полностью заменять настенную и напольную плитку, Messina обновляет плитку и делает ее белой, придавая ей четкий обновленный вид.
До: клаустрофобный хаос
Все в этой маленькой ванной нуждается в современном обновлении, от ярких обоев до раковины на пьедестале с занавеской.Тусклый свет устаревших латунных бра бесполезен в помещении, которое и так кажется темным и тесным.
После: Тихая пороховая комната
Дизайнер Шелли Роднер украсила и обновила ванную комнату игривыми серебряными обоями и шоколадным туалетным столиком с столь необходимым для хранения вещей.Красивая люстра заменяет бра.
Недорогой: станьте маленькими
Роднер выбирает миниатюрный туалетный столик, который стоит на треть меньше, чем аналогичные конструкции с большей площадью основания.
Раньше: Green Gone Awry
Изумрудно-зеленые стены переполняют эту маленькую ванную комнату, в которой отсутствует целостность и индивидуальность.
После: Простой и безмятежный
Чтобы придать ванной комнате больше индивидуальности, TerraCotta Design заменяет простую раковину на пьедестале на туалетный столик в азиатском стиле и заменяет овальное зеркало большим зеркалом без рамы, которое увеличивает комнату.TerraCotta сохраняет деревянные полы и перекрашивает стены, чтобы преобразить комнату, не выходя за рамки бюджета.
Раньше: тесные кварталы
В этой устаревшей ванной почти некуда переехать.Небольшое пространство заполняет тщеславие от стены до стены.
После: Minimalist Luxe
Парящий туалетный столик и просторная стеклянная душевая кабина открывают эту ранее тесную ванную комнату.Вместо того, чтобы тратить деньги на прилавки из каменных плит, Brown Design Group сокращает расходы, предлагая цельную столешницу и раковину. Душевая кабина с одинарной стеклянной панелью помогает комнате чувствовать себя больше, экономя на дополнительном оборудовании для распашной двери. Настенная плитка большого формата обеспечивает быстрый монтаж.
Раньше: грустные и игнорируемые
Эта ванная комната — от квадратной плитки на полу до устаревших смесителей для раковины — представляет собой некрасивое возвращение к 80-м годам.
После: Смелые аксессуары
TerraCotta Design заменяет смеситель, фурнитуру и плитку для мгновенного драматического преобразования.Пара ярких, смелых красных стульев дополняет образ.
Быстрый и эффективный ремонт маленькой ванной комнаты
Домовладельцы часто воображают, что реконструкция маленькой ванной комнаты, площадью около 50 квадратных футов или меньше, будет намного быстрее, проще и дешевле, чем реконструкция большой ванной комнаты. И они часто с удивлением обнаруживают, что это только немного быстрее, немного проще и немного дешевле.Причина? Маленькая ванная комната имеет большинство тех же элементов, что и большая ванная комната, и ремонт требует помощи тех же востребованных профессионалов, что и большая ванная комната. Реальность такова, что ванная комната площадью 50 квадратных футов может быть в три раза меньше большой ванны площадью 150 квадратных футов, но ее реконструкция обычно стоит около 75 процентов от стоимости большой ванны с точки зрения времени, денег и усилий.
Тем не менее, есть способы сделать ремонт вашей маленькой ванной комнаты более быстрым и менее затратным.
Об этом термине: Первичная ванная комната
Многие ассоциации недвижимости, в том числе Национальная ассоциация строителей жилья, классифицировали термин «главная спальня» (или «главная ванная комната») как дискриминационный. «Основная спальня» — это название, которое сейчас широко используется среди риэлторов и лучше отражает назначение комнаты.
Узнайте больше о нашем обещании разнообразия и инклюзивности, чтобы сделать The Spruce местом, где все будут рады.
Рекомендации по планированию
Ванные комнаты можно разделить на три типа, независимо от размера.Зная, какой у вас тип ванной комнаты, вы сможете реалистично планировать ее.
Туалетная комната: В больших домах часто есть дамская или полуванная, в которой есть немного больше, чем раковина, туалет и дверь для уединения. Это удобная ванная комната, которую используют члены семьи и гости, когда им не нужны все удобства полноценной ванной комнаты. Небольшой размер и ограниченное количество приспособлений означают, что дамскую комнату можно довольно быстро реконструировать, но поскольку это вторая ванная комната, это также означает, что вы можете не торопиться, поскольку есть по крайней мере еще одна ванная комната, которую можно заполнить во время ремоделирование.
Полная ванная комната: Этим термином обозначается любая ванная комната с полным набором удобств — туалетом, умывальником, раковиной и ванной / душем. Это ванная, которая обычно используется каждый день. В домах с двумя или более полностью оборудованными ванными комнатами одна полноценная ванна может использоваться в качестве основной, а другие предназначены для одного или нескольких детей. Полноценные ванные комнаты используются очень часто, что влияет на то, какие приспособления и материалы вы выберете для них.
Гостевая ванная : Это ванная комната с полным спектром услуг, в которой есть раковина, туалет и душ или комбинация душ / ванна, но она используется время от времени, в основном, когда гости приходят в гости.В домах с пустыми гнездами полную детскую ванную комнату можно превратить в гостевую. Поскольку гостевые ванны используются только время от времени, многие люди предпочитают использовать экономичные приспособления и материалы, которые могут значительно сократить расходы. А поскольку это вторая ванная комната, вы можете потратить время на ее реконструкцию, что также сэкономит средства.
Основная ванная комната : Это ванная комната с полным спектром услуг, которой вы пользуетесь ежедневно. В домах с двумя или более полностью оборудованными ванными комнатами термин «первичный» обычно обозначает ту, которую владелец дома использует ежедневно.В домах, где есть только одна ванная комната, эта ванная служит основной, даже если она довольно маленькая. Обычно это довольно важная комната, в которой владельцы могут потратить изрядную сумму денег на качественные, прочные и привлекательные приспособления и материалы.
Наряду с определением типа небольшой ванной комнаты, которую вы ремонтируете, подумайте, кто будет ее использовать.
You : Если ваша маленькая ванная комната является вашей основной, вы используете ее для всего, от нанесения макияжа до использования туалета и принятия душа.Возможно, вы захотите потратиться на шкафы для хранения и материалы более высокого класса. Ведь в эту ванную комнату придется смотреть хотя бы два раза в день в течение многих лет.
Дети : Маленькие ванные комнаты для детей могут выдержать десятилетия использования и жестокого обращения. Маленьким детям нужна ванна; душ бесполезен. Полы очень важны, так как маленькие дети могут заливать полы в ванной водой, просто выйдя из ванны. Хорошие прочные приспособления и водонепроницаемые полы и стены необходимы для детских ванных комнат.Здесь тоже важно хорошее хранилище.
Ночёвка для гостей : Если эта ванная предназначена для ночевок, вы можете сэкономить на качестве материалов. Вам также не понадобится увеличенное пространство для хранения гостей.
Гости дня : Для дамской комнаты вам понадобится немного больше, чем раковина, унитаз и полотенцесушитель. Раковина может быть даже декоративной, например, раковиной для посуды, потому что гостям нужно только вымыть руки.
Пожилые люди или инвалиды : Этот особый класс пользователей может нуждаться в дополнительных или расширенных функциях, таких как поручни, нижние стойки и нескользящие полы.Если ваша небольшая ванна может вместить это, душевая кабина станет отличным подспорьем для пожилых людей или людей с ограниченными возможностями.
Время — деньги
Обойти это невозможно: быстрое переделывание стоит дороже, чем ваше время. Это в первую очередь потому, что для быстрой реконструкции действительно требуется, чтобы генеральный подрядчик (GC) координировал проект с различными субподрядчиками (сантехниками, электриками, подрядчиками по укладке плитки), а вы платите за навыки и опыт генерального подрядчика.Хотя домовладелец может выступать в качестве своего собственного генерального подрядчика — проводить собеседования, нанимать, контролировать и платить отдельным профессионалам, чтобы они выполняли свою работу в порядке, — это всегда более медленный процесс, чем разрешение генеральному директору координировать своих предпочтительных субподрядчиков. Однако найм собственных субподрядчиков может сэкономить вам немало денег, поскольку вы избавитесь от времени и накладных расходов на генерального подрядчика.
Самый дешевый из всех маршрутов также обычно занимает больше всего времени: выполнение всей или большей части работы самостоятельно.Очень (очень) опытный домашний мастер с большим количеством времени и группой желающих друзей и помощников может закончить ремонт ванной комнаты почти так же быстро, как и генеральный подрядчик, но очень немногие домовладельцы попадают в эту категорию. И есть проблема качества: хорошие подрядчики сделают работу профессионально, в то время как многие работы по установке DIY будут узнаваемы как работа любителя.
Хотя бывают исключения, в большинстве случаев формула верна своей формуле:
Quick (профессионалы по найму) — дорогое удовольствие.
Недорого (DIY) идет медленно.
Pro против DIY, или оба
Выбор, делать ли работу самому или нанимать профессионалов (генерального подрядчика или управляющих собственными субподрядчиками), конечно, будет зависеть от вашей оценки собственных навыков, но также и от вашего бюджета и вашего графика. Если у вас ограниченные навыки самоделки, а небольшая ванная комната — единственная, что у вас есть, то быстрое и правильное выполнение ремонта стоит дополнительных затрат на наем профессионалов, даже если для этого потребуется взять ссуду.
С другой стороны, если в вашем доме есть одна или несколько дополнительных ванных комнат, которые можно заполнить, и если у вас есть навыки DIY от умеренных до продвинутых, то нет причин, по которым вы не можете не торопиться и выполнять всю или большую часть работы самостоятельно. . Этот маршрут также имеет то преимущество, что у вас есть время найти и купить все материалы для вашей ванной комнаты, что может дать огромную экономию средств.
Есть также подрядчики, которые готовы разделить работу с энергичными и квалифицированными домовладельцами.Вы можете, например, предложить выполнить все работы по сносу и покраске / отделке самостоятельно в обмен на предложение со скидкой от генерального подрядчика. А если есть другие задачи, которые вы можете и желаете выполнить, обсудите это со своим подрядчиком. Но не забудьте обсудить это заранее. Время — деньги для генерального подрядчика, и он не захочет, чтобы его продвижение задерживалось, например, когда домовладелец возится с укладкой керамической плитки на полу.
Подсказка
Наем сертифицированного дизайнера ванных комнат — еще один способ сделать ваш проект более эффективным.Дизайнеры часто работают с подрядчиками, которых они использовали в нескольких проектах и с которыми у них хорошие рабочие отношения, поэтому у вас будет четкий план, созданный дизайнером, и надежный подрядчик, способный воплотить его в жизнь.
Выбор и покупка материалов
Подрядчики для ванных комнат всегда предоставляют вам широкий выбор материалов и приспособлений, но вы все равно можете рассчитывать на небольшую надбавку за эти материалы. Нет лучшего способа сократить расходы, чем провести исследование и поискать материалы со скидкой в онлайн-источниках или у местных розничных продавцов, которые могут закрыть прошлогодние продуктовые линейки.Если у вас есть время и место для хранения материалов, покупка всего необходимого для ремонта маленькой ванны заранее сделает вашу работу по ремонту намного дешевле и быстрее.
Предупреждение
Некоторые генеральные подрядчики установят материалы, которые вы выберете, и купите сами, но другие предпочитают (или даже настаивают на этом) работать с поставщиками, с которыми они знакомы. Если вы работаете с подрядчиком, обсудите это заранее и убедитесь, что вы согласны.
Обзор процесса
Общий обзор процесса ремоделирования поможет вам определить, где можно сэкономить время или деньги.
Планировка . Ремонтные работы как дома, так и подрядчика зависят от тщательного предварительного планирования, позволяющего контролировать расходы и ускорять работу. Некоторые из ключевых элементов включают в себя планы чертежей (необходимые, если ваша реконструкция будет включать изменения планировки ванной комнаты), получение разрешений на строительство, подписание контрактов с любыми профессионалами, которых вы будете использовать, и планирование их времени, а также поиск и заказ материалов. Генеральный подрядчик сделает большую часть этой работы за вас (поэтому он стоит дороже), но для экономии денег вы можете выполнить все работы по планированию самостоятельно.
Снос . Все работы по ремонту начинаются с демонтажа и удаления элементов, которые будут заменены. В зависимости от уровня вашей работы по ремоделированию это может быть простой вопрос, связанный с удалением старых приспособлений и полов, или столь же сложный, как удаление всего, вплоть до стоек и балок пола. В любом случае это может быть тяжелая работа, но это не сложно, и большинство домовладельцев могут сделать эту работу самостоятельно, чтобы сэкономить деньги. Большинство сносов можно произвести за выходные. Вам нужно будет арендовать складной мусорный контейнер или обратиться в компанию по утилизации, чтобы вынести кучу обломков после сноса.
Обрамление черновое . Это относится ко всем необходимым работам по возведению каркаса. При ремонте на низком уровне может вообще не потребоваться грубое обрамление, в то время как другие могут включать такие работы, как обрамление новой душевой кабины. Хотя необходимы некоторые навыки, домашние мастера обычно могут выполнять эту работу, если у них есть умеренно хорошие столярные навыки. Черновая обработка каркаса может потребовать осмотра, чтобы убедиться, что работа выполнена правильно.
Сантехника черновая-в . Сантехнические работы — это одна из областей, в которой домашним мастерам следует проявлять осторожность, поскольку плохой монтаж может привести к катастрофическим последствиям.Очень опытные мастера по ремонту могут сами заняться сантехникой (и сэкономить много денег), но большинство мастеров по ремонту дома нанимают профессионалов для выполнения сантехнических работ. Сантехник может нанести несколько визитов во время ремонта — это одна из причин, почему это один из наиболее дорогостоящих компонентов проекта. Требуются две проверки: одна на этапе предварительной подготовки, другая после окончательной установки.
Электрооборудование грубое. Это еще одна задача, которую следует оставить в руках профессионалов, если только вы не один из очень немногих домашних мастеров, которые в ней разбираются.Имеющий лицензию электрик при необходимости запустит новые цепи, установит осветительные и вентиляционные вентиляторы, а также организует проверку работ. Позже, после завершения осмотра и завершения стен и потолка, электрик вернется к подключению розеток, осветительной арматуры и вентиляторов. Обычно требуются две проверки: одна на этапе предварительной подготовки, другая после окончательной установки.
Монтаж гипсокартона . Большинство работ по реконструкции будет включать в себя открытие хотя бы некоторых стен и потолков, и после того, как черновые проверки сантехники и электропроводки будут проверены и пройдены, профессионал по гипсокартону или мастер по изготовлению гипсокартона может затем установить и закончить гипсокартон.Это довольно утомительная работа, но она вполне по силам большинству мастеров-мастеров. Однако здесь экономия скромная, потому что профессиональный монтаж гипсокартона обходится недорого.
Плитка и пол . Керамическая плитка может стать одной из самых значительных затрат для ванной комнаты как с точки зрения времени, так и с точки зрения затрат на материалы. Душевые кабины и полы из керамической плитки — это материалы премиум-класса, которые многие домовладельцы предпочитают оставлять для установки профессионалам. Работа с плиткой может быть трудной для домашнего мастера, но вознаграждение за экономию может быть значительным, поскольку это трудоемкая работа.Другие варианты напольного покрытия значительно дешевле и удобнее для самостоятельной укладки. Плитка и полы — это одна из областей, где вы можете сэкономить деньги, проводя исследования и покупая материалы в Интернете или когда прекращается выпуск продуктовых линеек.
Мебель. В большинстве случаев умывальники, умывальники и другие навесные шкафы устанавливаются после завершения отделки стен и потолка, но до окончательной установки сантехники. Это может быть несколько неуклюже в маленькой ванной комнате с ограниченным пространством, но многие домашние мастера могут с этим справиться.
Крепление приспособлений. Последний шаг — это возвращение сантехника и электрика для установки различных приспособлений и выполнения соединений сантехники и электропроводки. Любые сантехнические и электромонтажные работы представляют собой неотъемлемую опасность, но когда профессионалы проложат сантехнику и проводку внутри стен, окончательные подключения находятся в пределах компетенции опытных мастеров-мастеров. Однако убедитесь, что окончательная установка проверена.
10 советов по дизайну для улучшения маленьких ванных комнат
1.Используйте угловую раковину. В очень маленьких ванных комнатах раковина, расположенная в углу, может быть отличным вариантом для экономии места. Даже раковину на пьедестале может быть сложно поместить в очень маленькую ванную комнату.
2. Используйте занавеску для душа или раздвижную дверь для душа. Душевые двери, которые поворачиваются на петлях, могут не работать в небольших ванных комнатах. Вместо этого используйте занавеску для душа или стеклянную душевую дверь, которая скользит по рельсам.
3. Выберите туалетный столик с закругленными углами. В ограниченном пространстве раковина с острыми углами может быть опасной.Туалетный столик с закругленными углами может предотвратить ушибы бедер.
4. Выдвиньте стойку над унитазом. Небольшое дополнительное пространство прилавка, образованное, когда туалетный столик простирается над соседним унитазом, может быть удивительно эффективным.
5. Используйте масштабные выкройки. Большие квадраты, широкие полосы и другие крупные узоры могут обмануть глаз и сделать пространство больше.
6. Зеркально отразите стену. В ограниченном пространстве размещение зеркала на всю стену за туалетным столиком может помочь двум людям использовать его одновременно.
7. Установите полотенцесушитель на дверь. Если пространство ограничено, установите штангу для полотенец на душевой двери или задней части входной двери, чтобы полотенца были под рукой.
8. Выберите раковину с желобом. При установке на стене низкий профиль желоба освобождает место на полу для хранения вещей.
9. Используйте туалетный столик с открытыми полками. Открытые полки позволяют хранить вещи без распашных дверей, которые могут мешать работе в маленькой ванной комнате.
10.Используйте настенный смеситель. Установка смесителя на стене позволяет установить меньший туалетный столик, что помогает освободить место в маленькой ванной комнате.
Каковы различные аспекты затрат на реконструкцию небольшой ванной комнаты?
Вы должны до мельчайших подробностей оценить затраты на реконструкцию небольшой ванной комнаты, прежде чем начинать проект. Бюджет, который вы должны выделить, может сильно варьироваться в зависимости от объема работ и размера вашей ванной комнаты.
Точно так же рабочая сила будет важной частью вашего бюджета, а остальное будет зависеть от вашего выбора материалов.Имея общее представление о стоимости реконструкции ванной комнаты до начала проекта реконструкции, вы можете избежать ошибок при ремонте ванной комнаты.
Кроме того, вы должны помнить, что ремонт ванной комнаты — это инвестиция. Это напрямую влияет на стоимость дома при перепродаже. Замысловато спроектированная ванная может значительно поднять цену на недвижимость. В общем, вы должны знать, что вы можете окупить до 70% его стоимости, если когда-нибудь продадите свой дом.
Средняя стоимость ремонта маленькой ванной комнаты
Фотография Кэмерона Смита на Unsplash
Ремонт ванной комнаты под ключ может варьироваться от 1500 до 25000 долларов.Все зависит от ваших требований и общего бюджета. Но в среднем вы можете рассчитывать примерно на 6500 долларов на полную реконструкцию небольшой ванной комнаты.
Стоимость ремонта небольшой ванной комнаты зависит от нескольких факторов, таких как дизайн и ассортимент нового оборудования, возможная замена плитки, покраска и состояние сантехники.
Основным фактором является размер ванной комнаты. Если мы говорим о небольшой ванной комнате 5 на 7 квадратных футов с туалетом, душем и небольшим туалетным столиком, средний бюджет на реконструкцию будет самым низким, около 6000 долларов, как указано выше.
Если мы посчитаем стоимость ремонта небольшой ванной комнаты на квадратный фут, то в среднем получится 130 долларов за квадратный фут. На нижней стороне цена за квадратный фут составляет около 70 долларов, а они могут доходить до 600 долларов.
Стоимость плитки
Фото Raquel Navalon Alvarez на Unsplash
Для плитки цена часто составляет от 20 до 80 долларов за квадратный фут. Цены также зависят от типа плитки, например, цементная плитка, имитация паркета, плита, мозаика и т. Д.
Если вы нанимаете подрядчика по ремонту ванной комнаты рядом с вами, вам также придется учитывать стоимость укладки плитки — от 10 до 30 долларов за квадратный метр. Однако стоимость также может варьироваться в зависимости от выбранного вами дизайна.
Например, чтобы придать модный и современный вид, вы также можете выбрать экзотическое дерево, такое как тик, бамбук или венге. Однако такое покрытие более дорогое. Необходимо предусмотреть бюджет от 60 до 120 долларов за квадратный фут, но он также может доходить до 200 долларов за квадратный фут, не считая стоимости установки.
Стоимость сантехники
Важным фактором, который следует учитывать при реконструкции небольшой ванной комнаты, является изменение конфигурации сантехники. Хотя есть несколько аспектов, таких как снос, которые вы можете сделать своими руками, сантехника потребует помощи профессионала. Сантехник берет около 80 долларов в час. Вы также должны добавить к этому стоимость транспортировки и оборудования. Полная замена сантехники, такой как трубопроводная арматура и установка приспособлений, приведет к резкому увеличению затрат на реконструкцию небольшой ванной комнаты.
Рассмотрим пример. Если общая стоимость ремонта вашей ванной комнаты составляет 20000 долларов, вы можете легко ожидать, что на сантехнику уйдет до 10% бюджета. Стоимость найма сантехника для капитального ремонта составит 2000 долларов.
Точно так же выбранные вами элементы сантехники также повлияют на стоимость ремонта ванной комнаты. Есть ванны от 400 до 2000 долларов. Чтобы спроектировать идеальный душ, вы также должны добавить излишек в бюджет. Мы говорим о цене от 3000 до 6000 долларов на элегантную переделку душа со стеклянными панелями.
Точно так же для вашей раковины доступны как роскошные, так и бюджетные обновления для ванной комнаты. Для недорогих вариантов вы должны ожидать минимум от 300 до 500 долларов. Однако, если вы хотите потратиться на раковину в ванной или унитаз, вы можете легко заплатить где-нибудь выше 1000 долларов.
Стоимость электричества
Если вы ремонтируете водопровод, вам, возможно, придется учитывать и стоимость электричества. Затраты на проводку, рабочую силу и другие электрические материалы могут быстро составить около 1000 долларов.
Поскольку ваша ванная комната представляет собой такое маленькое пространство, где за одной стеной может потребоваться много электромонтажных работ, вам, возможно, придется потратить больше в зависимости от ваших требований и объема капитального ремонта.
Стоимость материалов
Еще одним фактором, влияющим на затраты на реконструкцию небольшой ванной комнаты, является выбор материалов. Существует множество материалов по разным ценам, от доступных обновлений для ванных комнат до роскошных.
Например, цельный кусок высококачественной керамической плитки 1 × 1 квадратный фут, например, может легко стоить около 35 долларов.Для стены размером 10 x 8 квадратных футов мы получаем сумму в 2800 долларов только за одну стену. Вы также должны помнить, что затирка, клей, отделочные молдинги и установка не включены в эту смету. Точно так же варианты напольных покрытий для вашего дома никоим образом не дешевы и могут легко добавить к стоимости от 10 до 15 долларов за квадратный фут.
Затраты на рабочую силу
Фото Грейсона Джоралемона на Unsplash
Самая значительная часть затрат на реконструкцию небольшой ванной комнаты — это оплата труда, составляющая 50% от общих затрат.
Доплата к оплате труда дизайнера интерьеров. Хотя это необязательно, многие домовладельцы по-прежнему нанимают дизайнеров интерьера, которые проводят их через все этапы проекта реконструкции, чтобы сэкономить время и деньги. Сборы могут варьироваться от 5% до 10% от общей стоимости ремонта вашей ванной комнаты
Экономия на затратах на реконструкцию небольшой ванной комнаты
Фото Франчески Тосолини на Unsplash
Снос ванной самостоятельно — один из лучших способов сэкономить на небольшие расходы на ремонт ванной.Согласно Hometown Demolition, вы можете рассчитывать сэкономить от 350 до 950 долларов, если сможете снести сами.
Еще один способ сэкономить на небольших расходах на реконструкцию ванной — подумать о сохранении оригинальной ванны, если она все еще там. Вместо замены ванны можно и переглаживать. Кроме того, он будет стоить от 400 до 450 долларов, что соответствует среднему значению по стране в 550 долларов.
Вам также необходимо максимально оценить свои потребности. Не выпотрошивайте всю ванную комнату, если в этом нет необходимости.Предположим, плитка в хорошем состоянии; можете оставить это и двигаться дальше. Точно так же, если ванна выглядит хорошо, не разбирайте ее для индивидуального душа.
Советы по ремонту маленькой ванной комнаты
Вот еще несколько советов, которые следует иметь в виду, когда вы начинаете реконструировать маленькую ванную комнату.
1. Попробуйте выбрать туалетный столик с приоритетом хранения
Как следует из названия, маленькие ванные комнаты имеют небольшие размеры, поэтому добавление функциональности имеет решающее значение. Вы можете найти некоторые модели с ящиком внизу и двумя дверцами вверху.Если вы выбираете раковины на пьедестале, чтобы комната казалась больше, вы жертвуете местом для хранения. Поэтому спросите себя, что бы вы предпочли, если бы были покупателем?
2. Откажитесь от ванны или душевого комбо и сделайте эффектный душ
Если позволяет ваш бюджет, создание выдающейся и просторной душевой кабины может заставить покупателей упустить из виду небольшой размер ванной комнаты. А как насчет ванны? По мнению экспертов, отсутствие ванны в основной ванне обычно не помешает покупателям, если ванна есть где-то в доме.
3. Не выбирайте маленькую плитку
Естественно, вы можете склоняться к маленькой плитке для маленькой ванной комнаты, но помните, что меньшая плитка заставляет ее чувствовать себя более тесной. В то же время плитка большего размера заставляет комнату казаться длиннее, чем она есть на самом деле. Вы можете выбрать плитку 12 × 24, чтобы создать ощущение простора в небольшом пространстве. Кроме того, вы можете использовать еще больший размер плитки — 14 × 25.
Сколько времени нужно, чтобы реконструировать небольшую ванную комнату?
Капитальный ремонт или установка новой ванной комнаты может занять много времени.В среднем домовладельцы ждут от 3 до 5 недель своего проекта по ремонту небольшой ванной комнаты.
Помимо общего объема работ, временные рамки будут зависеть от того, насколько занят ваш подрядчик и как он планирует свои работы. Было бы полезно, если бы вы задали этот вопрос перед тем, как нанять подрядчика. Если вы ожидаете, что подрядчик будет приходить и работать каждый день, вам нужно искать компанию, которая может предоставить такого рода услуги.
Реконструкция небольшой ванной комнаты Рентабельность инвестиций
При планировании того, сколько вы хотите потратить на обновление своей ванной комнаты, вы должны учитывать окупаемость инвестиций в этот проект.Это особенно важно, если вы хотите продать свой дом в ближайшее время или в настоящее время готовите его к продаже.
Конечно, реконструкция старой ванной — один из самых желанных проектов в доме. Это потому, что это помогает привлечь покупателей и значительно повышает стоимость дома.
На рынке горячего жилья новая ванная комната может окупить более 100 процентов ваших инвестиций. В среднем, типичная реконструкция небольшой ванной комнаты обеспечивает от 75 до 80 процентов окупаемости инвестиций.
Однако есть одна загвоздка! Ваша великолепная ванная комната не окупится, если вы завершили ее вместо других более важных проектов, таких как водопровод, кровля, HVAC, сайдинг и т. Д. ванная комната смотрится эффектно, тогда будущие покупатели точно останутся довольны.
Факторы, о которых следует помнить при реконструкции небольшой ванной комнаты
Каждый проект реконструкции небольшой ванной комнаты уникален и зависит от многих факторов.Например, размер ванной комнаты, тип и качество оборудования, такого как душ, ванна и т. Д., Влияют на затраты на ремонт небольшой ванной комнаты. Точно так же выбор материалов и качества светильников также имеет решающее значение при составлении точного и подробного бюджета для каждого проекта.
Несмотря на то, что важно понимать различные аспекты затрат на реконструкцию небольшой ванной комнаты, вам также следует знать, на что вы тратите свой бюджет. В проекте реконструкции ванной комнаты много переменных, и любая из них может пойти наперекосяк и привести к тому, что расходы превысят ваш бюджет.
Следовательно, вы должны выделить средства в размере около 20% от общих расходов для решения любой непредвиденной ситуации, которая может возникнуть в процессе ремонта ванной комнаты.

Сколько в среднем стоит ремонт ванной комнаты?
Ванные комнаты по своей природе утилитарны и используются ежедневно в каждом доме. Это делает их идеальным местом для ремонта: никто не хочет готовиться к новому дню в грязной, устаревшей ванной или под душем в крошечной кабине с плесенью.Только одно препятствие удерживает домовладельцев от этого проекта: это может быть дорого! Но правда в том, что есть проект реконструкции ванной комнаты для большинства бюджетов.
Источники
в Интернете говорят, что вы можете потратить от 6500 до почти 70 000 долларов на переделку или ремонт ванной комнаты, в зависимости от площади, рабочей силы и любых высококачественных приспособлений и удобств. Национальная ассоциация кухонь и ванных комнат (NKBA) сообщает, что домовладельцы потратили в среднем 32000 долларов на ремонт своих ванных комнат в 2019 году, что примерно вдвое больше, чем они потратили на ремонт гостевой ванны (около 18000 долларов) или дамской комнаты (около 12000 долларов).
Здесь мы разберем некоторые затраты на реконструкцию ванных комнат и тенденции дизайна, чтобы вы могли рассчитать, как получить наибольшую отдачу от своих затрат.
Источник: (Terry Magallanes / Pexels)
Стоимость ремонта ванной комнаты в масштабе
Национальная ассоциация индустрии ремонта оценивает стоимость ремонта ванной комнаты примерно в 35 000 долларов. Это примерно 875 долларов за квадратный фут для 40-футовой ванной комнаты или 350 долларов за квадратный фут для ванной площадью 100 квадратных футов.
На сайте
Fixr.com, который предоставляет руководства по затратам и сравнения для сотен проектов реконструкции, указана средняя стоимость реконструкции ванной комнаты площадью 100 квадратных футов в размере 20000 долларов США, включая планы этажей, снос, обновление сантехнических и электрических систем, покраску, установку стен и напольная плитка и добавление новой ванны / душа, смесителей, туалета, раковин, умывальника, столешницы и льняной башни.Получается около 200 долларов за квадратный фут.
Но не обязательно начинать с нуля, чтобы произвести сильное впечатление. «Новый туалет, новая ванна, все красивое и белое, — это не большие деньги», — говорит Дуглас Хюбнер, генеральный директор компании по дизайну и ремонту домов The Habitatilist и ведущий агент по недвижимости в Нью-Джерси, обслуживающий Мейплвуд, Монклер и Южно-оранжевые районы.
«Добавьте новое зеркало, новые настенные бра и новый туалетный столик, и у вас будет новая ванная».
Вот несколько примеров из разных ценовых диапазонов:
Частичный ремонт ванной комнаты: от 3000 до 10000 долларов
Включает: новый кафель, унитаз и раковину.Замените только раковину и унитаз примерно за 500–3000 долларов.
(Источник: Fixr.com)
Ремонт маленькой ванной: $ 6 500
Ремонт ванной комнаты площадью 40 квадратных футов (около 8 × 5 футов) стоит около 163 долларов за квадратный фут. Стоимость труда и приспособлений может быть изменена с 1500 до 15000 долларов и более. Это примерно 70 долларов за квадратный фут для DIY или до 250 долларов за квадратный фут для лицензированного подрядчика и высококачественной арматуры.
(Источник: HomeAdvisor)
Ремонт ванной комнаты среднего уровня: $ 21 400
Среднечастотная реконструкция ванной комнаты 5 × 7 футов, включающая новый туалетный столик и раковину, встраиваемую аптечку с освещением, ванну из фарфора на стали 30 × 60 дюймов, окруженную керамической плиткой 4 × 4 дюйма, одинарную. рычаг регулировки температуры и регуляторы давления в душе — около 21 400 долларов, или 611 долларов за квадратный фут.
(Источник: Отчет журнала «Ремоделинг о стоимости и стоимости за 2020 год»)
Высококлассный ремонт ванной комнаты: $ 67 000
Чем больше комната и дороже оборудование и особенности, тем выше будет цена. Реконструкция высококлассной ванной комнаты, которая включает в себя расширение ванной комнаты площадью 35 квадратных футов до 100 квадратных футов, стоит около 67000 долларов, или около 670 долларов за квадратный фут, сообщает журнал Remodeling . В этом примере добавлена застекленная душевая кабина с распылителями для тела, отдельно стоящая глубокая ванна, индивидуальные шкафы и электрический подогрев пола.
( Источник: Отчет журнала «Ремоделирование о стоимости и стоимости за 2020 год»)
Источник: (Barion McQueen / Pexels)
Какая часть ремонта ванной комнаты самая дорогая?
В целом, две из самых дорогих частей реконструкции ванной комнаты — это перемещение мусорной канализации и замена туалетного столика, — говорит Хюбнер. Если вы измените планировку ванной комнаты, это повлечет за собой перемещение унитаза, раковины или ванны и потребуется помощь профессионального сантехника. Ожидайте, что вы будете платить от 45 до 65 долларов в час за труд.Для ванной комнаты площадью 40 квадратных футов подключение новой сантехники к существующей сантехнике плюс очистка занимает около 46 часов и стоит примерно 2070 и 2990 долларов; перемещение любых приспособлений более чем на три фута стоит дополнительно от 500 до 1000 долларов.
Что касается тщеславия, то цены на него различаются, будь то готовый или изготовленный на заказ, но туалетный столик легко может стоить от 1300 до 1800 долларов, сказал Хюбнер. 71-дюймовый двойной туалетный столик Ridgemore в белом цвете с гранитной столешницей находится в нижней части этого диапазона по цене около 1300 долларов. Более дорогим вариантом будет 73-дюймовый двойной туалетный столик Charlton Home Larosa с белой мраморной столешницей и серым основанием из искусственного дерева стоимостью около 2800 долларов.
Вот как другие материалы и особенности влияют на цену:
Настенная и напольная плитка: Натуральный камень, фарфор и керамика популярны в ванных комнатах. Натуральный камень и фарфор стоят от 5 до 20 долларов за квадратный фут по сравнению с 1-5 долларами за квадратный фут.
Столешницы: Сборные столешницы стоят дешевле натурального камня. Кварц стоит около 100 долларов за квадратный фут по сравнению с культивированным мрамором по 4 доллара за квадратный фут.
Смесители: Хром — менее дорогая отделка, чем матовый никель; матовый черный, античная бронза и матовая латунь стоят дороже.Также учитывайте тип раковины (напольная, настенная, консольная), а также настенный или бесконтактный смеситель. 8-дюймовый смеситель Farrington с двумя ручками и высокой дугой в матовом черном цвете от Glacier Bay продается, например, за 129 долларов, в то время как бесконтактный смеситель для ванной комнаты Zurn с одним отверстием из полированного хрома стоит 376 долларов.
Ванна: Ванна в нише с душем является наиболее распространенным типом ванн, она бывает разной ширины и цвета, сообщает Fixr.com. Bootz Industries продает формат 30x60x74.5-дюймовый комплект для ванны и душа в нише с левым сливом белого цвета за 638 долларов. Встроенные поручни могут быть платными. Автономная ванна для замачивания стоит от 500 до 3000 долларов, как и добавление форсунок или других функций.
Душ: Если у вас есть комбинированная ванна и душ в нише, добавьте около 150 долларов за базовую ванну с клапаном баланса давления и душевой набор. Системы душевых клапанов, которые добавляют различные спреи для тела или позволяют лучше контролировать воду, могут стоить около 550 долларов и выше. Устали от этой штанги и занавески для душа? DreamLine предлагает безрамную раздвижную душевую дверь размером 56x60x76 дюймов из матовой нержавеющей стали примерно за 800 долларов.
Туалет: Цены варьируются от примерно 100 до 1000 долларов в зависимости от размера «черновой» (расстояние от готовой стены до сливного отверстия в полу), высоты, наличия круглой или удлиненной чаши, водосбережения и дополнительных характеристик. такие функции, как сиденье для унитаза-биде.
Прочие соображения: расположение и скрытые проблемы
Любой проект реконструкции может повлечь за собой расходы, которые вы могли не учитывать, например:
Как долго продлится проект?
Если в вашем доме только одна полностью оборудованная ванная комната — и у вас нет абонемента в тренажерный зал или чего-то еще, пока он находится в беспорядке, — могут быть ограничения на то, каким типом реконструкции ванной вы можете управлять.«Два с половиной года назад я прошел капитальный ремонт в моем доме, — говорит Хюбнер. «В какой-то момент единственная ванная комната, не вышедшая из строя, была в главной спальне».
Вам понадобятся разрешения на строительство?
Обратитесь в муниципалитет, планируете ли вы что-либо, влияющее на структуру ванной комнаты или перестановку сантехники. «Здесь, если вы просто заменяете [приспособления], вам не нужно разрешение», — говорит Хюбнер. «Когда вы спускаетесь к стойкам и передвигаете трубы, вам нужно пригласить инспекторов.”
Обнаружены ли повреждения, нанесенные водой, устаревшая сантехника или устаревшая проводка?
Если да, то вам, скорее всего, придется нанять профессионала, а не решать проблему самостоятельно. Перенаправление сантехники обычно стоит от 45 до 150 долларов в час, а изменение маршрута электропроводки — от 50 до 100 долларов в час.
Поместятся ли ваши новые светильники в этом пространстве?
Один из дизайнеров-заказчиков Хюбнера хотел установить 72-дюймовый туалетный столик с двойной раковиной для ванной комнаты наверху. Но вещь, которую она купила сама, имела соединенный шкаф и столешницу, что делало невозможным поднять внутреннюю лестницу.
«Я вытолкнул окно в ванной и все обрамление, и я нанял кран, который перемещает пианино», который стоит около 800 долларов, — говорит он. «Мы переместили это гигантское тщеславие через окно, оставив не более дюйма с каждой стороны. Все деньги, которые она сэкономила на покупке этого туалетного столика, ушли в окно вместе с подъемным краном и дополнительными работами ».
Источник: (Random Sky / Unsplash)
Максимизируйте свою ценность: где потратить и где сэкономить
Поскольку ванная комната по своей природе является наиболее функциональным помещением в доме, Хюбнер предлагает учитывать «важный фактор» при принятии решения о том, где сэкономить, а где потратиться.»Если вы войдете в ванную комнату, к которой не прикасались 15 или 20 лет, что вам больше всего неприятно?» он говорит. Вот что вам нужно исправить.
За исключением этого, вот еще несколько предложений:
Расходы на…
Новое напольное покрытие:
Если в вашей ванной комнате уже много лет ковровое покрытие от стены до стены, то, вероятно, с этим нужно отказаться. (Вы можете заменить это плиткой, но если вам нравится ковровое покрытие, новый вариант коврового покрытия 2020 года для ванных комнат на 100% водонепроницаем.)
Новое оборудование:
Consumer Reports рекомендует заменять раковину и смесители для душа, особенно в домах с жесткой водой из-за коррозии металла. Смесители с устойчивой к царапинам PVD-защитой (физическое осаждение паров) выпускаются в нескольких стилях, например, настенный смеситель для ванной комнаты с двумя ручками и элегантным изливом Water Creation с полированным никелевым PVD-покрытием стоимостью около 248 долларов или 8-дюймовый классический смеситель века с двумя ручками Water Creation. смеситель для ванной в такой же отделке примерно за 223 доллара.Добавьте подходящее зеркало для скоординированного образа.
Некоторые новые приспособления:
Если вы, например, используете отдельную раковину, а не раковину и туалетный столик, вы можете заплатить от 50 до 1000 долларов за версию на пьедестале, настенную или консольную.
Сэкономьте на…
Обновление цвета:
Переходный вид входит в тройку лучших дизайнов ванных комнат, сообщает NKBA. Это означает более светлые цвета (белый, серебристый, серый, бежевый, синий), гладкие элементы (например, утопленные панели и бра), естественное освещение и ощущение расслабленности.Если вы не можете позволить себе заменять все приспособления, подумайте о том, чтобы перекрасить ванную в более светлый цвет.
Восстановление ванны:
Если на вашей ванне есть небольшие пятна и царапины, одноразовое, но доступное обновление — это повторная полировка или повторное покрытие глазурью ванны, что стоит от 200 до 650 долларов. (Возможно, вам придется выйти из дома на день, чтобы используемые материалы могли правильно вентилировать.) Повторное уплотнение ванны также придаст ей свежий вид.
Если вы инвестируете в интеллектуальные технологии в других областях своего дома, NKBA утверждает, что регуляторы температуры, продукты с подключением к Интернету и приспособления для экономии воды, как ожидается, станут более популярными в ванных комнатах.Например, во многих новых ванных комнатах есть устройства Bluetooth с динамиками (от 99 до 300 долларов на установку).
Однако, если вы планируете вскоре выставить свой дом на продажу, Хойбнер советует проявить практичность. «Я был в ванных комнатах, где вы нажимаете один выключатель, и включается яркий свет и включается вентилятор. Кому это нужно в два часа ночи, когда ты просто пытаешься сходить в ванную и снова лечь спать? »
Рассматривая, сколько будет стоить реконструкция или обновление ванной комнаты, помните, что расслабляющая ванная комната привлекает более широкий круг покупателей.«Поймите, что люди собираются войти и ничего не хотят делать», — говорит Хюбнер. «Это тот фактор, который усугубляет ситуацию».
Источник изображения заголовка: (fran hogan / Unsplash)
Проектов бань | Дизайн ванной
Проекты ванн | Дизайн ванной комнаты | Кухня и баня Бизнес
27 августа 2021 г.
Дизайнер Ребекка Джонстон, основательница Санта-Кларита, Калифорния.на базе R.Johnston Interiors, превращает просторную ванную комнату в светлую и просторную.
29 июля 2021 г.
Несмотря на ограниченное пространство, Люси О’Брайен, владелица и главный дизайнер компании Tartan & Toile в Суортмор, штат Пенсильвания, создала визуально открытую красочную ванную комнату для растущей семьи.
23 июля 2021 г.
Дизайнер из Теннесси Ребекка Робинсон из Monarch Lane Interiors решила выпотрошить пространство и превратить его в роскошную ванну.
15 июля 2021 г.
Одна дисфункциональная ванная комната превращается в роскошный люкс
1 июля 2021 г.
Маленькая ванная комната становится роскошным оазисом
20 мая 2021 г.
Угловая спальня превращается в столь необходимую ванную комнату в стиле спа, которую пара могла бы назвать своей собственной.
30 апреля 2021 г.
Команда дизайнеров использует две отличительные палитры в двух безмятежных ванных комнатах, вдохновленных разными цветами.
15 апреля 2021 г.
Возведение стены и освобождение места в ранее неблагополучной комнате
12 февраля 2021 г.
Помещение, датированное 1928 годом, оснащено современными удобствами и деталями, сохраняя при этом уважение к своему прошлому.
29 января 2021 г.
В одном обновлении использованы оттенки бирюзового и синего для дополнительной драматичности.
25 декабря 2020
Главная баня чествует своего знаменитого оригинального архитектора в роскошной реконструкции.
4 декабря 2020 г.
Смелые узоры придают гостевой ванне землистый, но роскошный вид
22 ноября, 2019
Реконструкция главной ванной комнаты включает в себя множество функций в чистом дизайне.
15 июля 2019
Пространство над гаражом становится роскошной главной спальней.
10 мая 2019
Современная ванная выходит из устаревшего и разрушенного пространства
6 мая 2019
Главный редизайн ванны сочетает в себе черно-белую палитру с элементами ар-деко.
31 марта 2019 г.
Дизайнер осветляет и модернизирует ванную комнату на берегу океана, не меняя планировки.
21 января 2019
Бывшая гостиная и офис переоборудованы в современные хозяйские апартаменты.
10 декабря 2018
Главная ванна строительного класса становится доступным и роскошным пространством
24 ноября 2018
Плотная ванная комната превращается в спа-салон в здании, датированном началом 20 века.
2 ноября 2018
Команда дизайнеров знакомится с новым стилем и придает четырем ванным комнатам индивидуальность.
20 сентября 2018
Ремонт главной ванной комнаты вдохновлен азиатскими спа-курортами и современным дизайном.
26 августа 2018
Главная ванна стареющих родителей олицетворяет функциональность и стиль
17 августа 2018
Ремонт ванной комнаты с учетом потребностей клиента и современного вкуса.
27 июля 2018 г.
Ванна в современном доме середины века становится оазисом расслабления
25 июня 2018
Сложная планировка ванной превращается в роскошный оазис
11 мая 2018
Одна хозяйская ванна становится роскошным оазисом для пары, которым можно наслаждаться долгие годы.
29 апреля 2018
Дизайнер обдумывает три необходимых вещи для своих клиентов.
15 января 2018
Реконструкция одной современной ванной комнаты отражает зарождающуюся тенденцию
29 декабря 2017
Ремонт ванной комнаты привносит очарование в старинный дом
18 декабря 2017 г.
Главная ванная комната создает расслабляющую и уединенную атмосферу.
23 октября 2017
Редизайн ванной комнаты удовлетворяет потребности 94-летнего клиента.
1 сентября 2017 г.
Ремонт ванной комнаты приобретает органичный спа-дизайн.
25 августа 2017
Китайский зодиак вдохновляет на уникальное преображение ванной комнаты
17 июля 2017 г.
Отдельный план этажа объединяется в просторную хозяйскую ванную комнату.
22 июня 2017
Гостевая ванна может использоваться в качестве ванны у бассейна в современном помещении, не требующем особого ухода.
8 мая 2017
Главная ванна превращается в современное элегантное пространство
17 апреля 2017 г.
Крошечная ванна модернизируется и осветляется с помощью роскошных материалов.
27 февраля 2017 г.
Отремонтированная ванная комната отвечает текущим и будущим потребностям домовладельцев.
1 января 2017 г.
Дом, датируемый 1928 годом, возвращается к своим истокам в результате редизайна главной ванной комнаты
22 декабря 2016
В исторической бревенчатой хижине оборудована роскошная главная ванная комната.
12 декабря 2016
Две ванные комнаты претерпели кардинальные изменения, чтобы создать уникальный облик.
3 октября 2016 г.
Дизайн маленькой хозяйской ванны, которая не экономит на роскоши
15 сентября 2016
В старинном доме освежают хозяйскую, детскую и гостевую бани.
5 августа 2016
Новая главная ванна черпает вдохновение из окружающей среды.
2 июня 2016 г.
Под евроремонт подойдет большая ванная с правильной планировкой
25 марта 2016
Две ванные комнаты с уникальными проблемами превращаются в функциональные пространства
26 февраля 2016
Главный проект ванны обслуживает одну пару и два графика.
25 января 2016
Криволинейная ванна — настоящее уединение для настоящих мастеров.
8 января 2016
Главная баня в центре города превращается в уединенное место
30 декабря 2015 г.
Дизайнер переосмысливает план этажа, чтобы превратить свою маленькую хозяйскую ванну в спа-салон.
16 декабря 2015 г.
Один дизайнер воплощает видение клиентов в реальность.
16 ноября 2015 г.
Новая разработка ориентирована на чистые линии и гладкие силуэты
18 сентября 2015 г.
Пространство, похожее на пещеру, превращается в ванную комнату, похожую на спа
27 апреля 2015 г.
Роскошный редизайн ванной комнаты напоминает курортный гламур
3 апреля 2015 г.
Редизайн ванной комнаты включает пляжный модернизм
30 марта 2015 г.
Умный дизайн позволяет максимально использовать два тесных пространства в ванной комнате
12 января 2015
Мастерская ванна строительного класса дополняет остальную часть элитного дома
29 декабря 2014 г.
Ritz-Craft Custom Homes создает уединение для пары из Северной Каролины.
3 ноября 2014 г.
Р.I. Кухня и ванна создают расслабляющее пространство для двух занятых профессионалов.
20 октября 2014 г.
Европейский отпуск возвращается в новый дизайн ванной комнаты
3 октября 2014 г.
Главная ванна сочетает в себе природное вдохновение и современный дизайн.
29 сентября 2014 г.
Простая хозяйская ванна превращается в элегантное пространство
19 сентября 2014 г.
Редизайн мастерской ванны черпает вдохновение в старинной Италии.
15 сентября 2014 г.
Освежение хозяйской ванны для владельцев, любящих антиквариат.
8 сентября 2014 г.
Ремонт создает дизайн, подходящий каждому
1 августа 2014 г.
Дизайнер превращает свою хозяйскую ванну в забавное святилище.
21 июля 2014 г.
Главный пакет обновляется без перемещения приспособлений
30 июня 2014 г.
Редизайн ванной комнаты объединяет вызовы с творческими решениями
15 марта 2014 г.
Отличное дополнение ванны дает занятым родителям рай
21 февраля 2014 г.
Современная ванна может похвастаться роскошной организацией
27 января 2014 г.
Дом имеет красочное оформление в стиле мастера.
9 декабря 2013 г.
Ванна объединяет универсальный дизайн в элегантном обновлении.
25 ноября 2013 г.
Ванная в коттеджном стиле приобретает мужской эстетический вид
24 октября 2013 г.
Камбузная ванна приобретает изгибы для создания динамичного стиля
21 октября 2013 г.
Две чикагские ванны ломают шаблон высотки
30 сентября 2013 г.
Редизайн мастерской ванны воссоздает естественное окружение
23 сентября 2013 г.
Главная ванна привлекает внимание своим красочным ландшафтом
16 сентября 2013 г.
В бунгало есть просторная хозяйская ванная.
9 сентября 2013 г.
Калифорнийский дизайн привносит винную страну в ванную комнату
19 августа 2013 г.
Зеркала и стекло украшают дизайн ванны
12 августа 2013
Контрастная цветовая палитра и «моментальный» дизайн выводят эту главную ванну из Флориды на новый уровень.
2 августа 2013 г.
29 июля 2013 г.
Малобюджетный дизайн вдохнул новую жизнь в три ванны
1 июля 2013 г.
Две современные ванные комнаты выходят на улицу.
24 июня 2013 г.
Бревенчатый дом дизайнера может похвастаться не только красотой, но и практичностью.
30 апреля 2013 г.
Роскошная кухня и ванна переносят в дом древнюю Азию
16 апреля 2013 г.
Главная ванна становится местом комфорта и функциональности
21 февраля 2013 г.
Ванная комната от дизайнера в стиле кантри отражает ее деревенские корни.
30 октября 2012 г.
Яркие цвета и живой узор оживляют главную ванную комнату на пляже.
25 октября 2012 г.
Ванна в Нью-Йорке обретает элегантность в освещении, камне и сочетании двух пространств.
18 октября 2012 г.
Мягкая, обтекаемая и уютная калифорнийская ванна предлагает уединение.
11 октября 2012 г.
В Аризоне главная ванная комната 80-х отличается воздушным современным дизайном.
2 октября 2012 г.
Современные элементы вдохнули новую жизнь в главную ванную комнату и отдали дань уважения богатой архитектурной истории дома.
30 мая 2012 г.
Обычная ванная становится красавицей бала.
17 апреля 2012 г.
Чистота, плавность и функциональность сочетаются в главной ванне в Индии.
20 октября 2011 г.
Два решения для ванн, которые также выделялись.
11 октября 2011 г.
Счастливая ванна с задумчивым оттенком синего.
14 июля 2011 г.
Ванна в Вашингтоне, округ Колумбия, отличается дизайном, датированным 80-ми годами, и представляет собой элегантное и вневременное обновление.
20 мая 2011 г.
Богатые материалы превращают эту главную ванну в оазис в пустыне.
15 апреля 2011 г.
Ремонт превращает тесную хозяйскую ванну в уединенное место для уединения.
11 апреля 2011 г.
Ванна из Миннесоты — это смелый подход к цвету с привлекательными результатами.
7 марта 2011 г.
Стеклянные стены от пола до потолка демонстрируют гениальность дизайна хозяйской ванны.
27 января 2011 г.
Яркие цвета и азиатский стиль — отличительные черты этой калифорнийской ванны.
12 января 2011 г.
Ветеран-дизайнер проявляет творческий подход в собственной главной ванной комнате.
6 октября 2010 г.
Роскошь и комфорт приходят в высокую хозяйскую ванну в Огайо.
29 апреля 2010 г.
Освещенный камень и мерцающие металлы создают роскошную дамскую комнату.
23 апреля 2010 г.
В этой крошечной дамской туалетной комнате меньше значит больше.
20 апреля 2010 г.
Стильная ванная комната в черно-белых тонах.
14 апреля 2010 г.
Современная чувствительность и тепло придают этой ванне Флориды привлекательность, отмеченную наградами.
29 марта 2010 г.
Легкая и воздушная ванна в Нижней Калифорнии выглядит немного гламурно.
1 марта 2010 г.
В этой хозяйской ванне сочетаются традиционная обстановка и современный подход.
29 декабря 2009 г.
Горный вид вдохновляет на курортный отдых.
7 октября 2009 г.
Эта экологичная и доступная ванна Boomer делает все возможное.
14 сентября 2009 г.
Дизайн этой симметричной ванны заключается в деталях.
6 августа 2009 г.
В доме в Северной Каролине главная ванна обслуживает все, что нужно.
НЕ переходите по этой ссылке, иначе вас забанят на сайте!
20 вещей, которые следует учитывать при планировании ремонта ванной комнаты
Существуют различные, иногда неожиданные факторы, влияющие на планирование ремонта ванной комнаты.Проект реконструкции ванной комнаты — непростое дело как с точки зрения денег, так и времени, потраченного на работу. Согласно отчету стоимости и стоимости за 2018 год, средняя реконструкция ванной комнаты среднего класса стоит 19 134 долларов. Это значительные финансовые вложения, которые требуют вдумчивого рассмотрения и исследования перед тем, как приступить к делу.
Прежде чем приступить к контрольному списку ремонта ванной комнаты, необходимо учесть несколько аспектов: бюджет, дизайн, сантехника и подрядчик. Прочтите эти 20 соображений, прежде чем двигаться дальше и делать первый шаг к созданию ванной своей мечты.
Бюджетные соображения для контрольного списка ремонта вашей ванной комнаты
1- Оцените свои финансы
Хотя вы можете изучить среднюю стоимость ремонта ванной комнаты в вашем районе, каждый проект реконструкции уникален. Фактические расходы домовладельца зависят от размера помещения, интенсивности проекта и качества используемых материалов. Перед тем, как начать реконструкцию, проверьте, сколько, по вашему мнению, вы можете потратить, а затем попросите смету у нескольких подрядчиков.Ставьте перед собой реалистичные ожидания.
2- Подумайте о Essentials
Ценник на реконструкцию ванной комнаты будет варьироваться в зависимости от того, что вы планируете заменить, и какие аксессуары вы планируете включить. Если вы хотите создать дизайн за копейки, исключите лишнее из своего плана ремонта. Небольшие предметы роскоши хороши и действительно украшают пространство, но не являются существенными для функциональности комнаты.
3- Добавьте немного больше, чем вы думаете, что вам понадобится
Когда дело доходит до сантехники, часто кажется, что что-то пошло не так, то пойдет не так.Есть много возможностей для возникновения проблем с сантехникой и увеличения стоимости ремонта вашей ванной комнаты, поэтому разумно оставить в своем бюджете небольшую подушку на случай любых сюрпризов.
4 варианта оплаты
Есть много способов оплатить счет за реконструкцию ванной комнаты. Кредит под залог жилого фонда — популярный вариант, поскольку он может не облагаться налогом. Другие варианты включают рефинансирование, ссуды без участия в капитале, ссуды Федерального управления жилищного строительства, личные ссуды, ссуды по пенсионным планам, ссуды под полисы страхования жизни и ваши личные сбережения.
5- Оставайтесь в курсе
После того, как ваш бюджет будет окончательно определен, следите за расходами на реконструкцию в таблице, чтобы убедиться, что вы не сбиваетесь с пути. Вы можете держать себя и своего подрядчика подотчетными в соответствии с согласованным бюджетом, отслеживая фактические расходы по сравнению с заложенными в бюджет суммами.
Рекомендации по дизайну вашей ванной комнаты Контрольный список при переделке
6- Противоскользящий пол
Ванная комната — это влажная комната. Выбирая напольное покрытие для ремонта ванной комнаты, разумно выбрать нескользящий материал, чтобы не упасть при выходе из душа.Маленькая плитка и широкие линии затирки в душе создают трение, которое затрудняет скольжение. Существует множество красивых и недорогих вариантов напольного покрытия, подходящих к любому стилю дизайна. Если вы живете в более холодном регионе, установка электрического пола с подогревом под плитку может сделать вашу ванную комнату теплой и расслабляющей круглый год.
7- Шкафчик
Хранение вещей в ванной комнате необходимо для того, чтобы ценные столешницы оставались чистыми и чистыми. Купите качественную мебель, которая не деформируется во влажной и влажной среде ванной комнаты.Эти ящики и шкафы будут использоваться ежедневно, поэтому качественные материалы и мастерство важны для максимального продления срока службы этих функций.
8- Столешницы
Столешница, не требующая особого ухода, в ванной комнате — это гранит. Хотя вам, возможно, придется немного потратиться на этот материал, это простой способ заявить о себе, и он действительно может украсить любую ванную комнату. Материал не только легко чистится, но и потому, что площадь прилавка в ванной, как правило, меньше квадратного метра, вложения обходятся дешевле, чем то, что обычно тратится на кухонные прилавки.
9- Краска против плитки
В зависимости от бюджета на реконструкцию ванной комнаты, вы можете использовать плитку на стенах или свежий слой краски для чистого вида. Чтобы сэкономить деньги, решите выложить плиткой целевое пространство, такое как туалетный столик или стены душа. Если в бюджете нет места для добавления плитки, купите высококачественную краску, которая не пропускает влагу и предотвращает рост плесени и грибка.
10- Освещение
Выбирая освещение для контрольного списка модернизации ванной комнаты, выбирайте флуоресцентные, светодиодные или галогенные лампы с коррекцией цвета «дневной свет» для более естественного белого света.Это более мягкое освещение упростит уход за волосами и нанесение макияжа 一, так как это лучше всего делать при более естественном освещении! Подумайте о наслоении освещения с помощью рабочего, окружающего, акцентного и декоративного освещения, которое украсит вашу ванную комнату и отбросит любые нелестные тени.
Рекомендации по сантехнике для вашей ванной комнаты Контрольный список для ремонта
11- Размер слива для душа и ванны
Подумайте, насколько большим должен быть диаметр слива для душа и ванны. А 1.5-дюймовый слив является отраслевым стандартом и обычно выбирается большинством подрядчиков. Однако проблема такого маленького слива в том, что он быстро забивается волосами, мыльной пеной и другим мусором. Хотя слив большего размера стоит немного дороже, переход на двухдюймовый слив может сэкономить вам деньги на обслуживание в долгосрочной перспективе.
12- Встраиваемые шкафы для лекарств
Встраиваемые шкафы для лекарств могут создать скрытое пространство для хранения и выглядеть аккуратно в ванной комнате.Если водопроводные трубы проходят внутри стены за умывальником, это означает, что вы не можете использовать это пространство для утопленной аптечки. Если вы настаиваете на том, чтобы в ванной комнате вашей мечты была встроенная аптечка, заранее спланируйте реконфигурацию труб в этой области.
13- Настил в душе, оптимизированный для слива
Если пол в душе не укладывается профессионалом, наклон может быть неправильным, что может вызвать проблемы со сливом. Вода в душе может скапливаться и скапливаться, что может стать причиной опасности поскользнуться и создать оптимальную среду для образования плесени и грибка.
14- Сантехника под шкафом
В зависимости от того, какой стиль раковины и шкафа вы выберете, это может повлиять на вашу сантехнику. При установке нового умывальника решите, хотите ли вы перенастроить сантехнику, которая соединяется с раковиной. Ремонт ванной комнаты может быстро сорваться из-за труб, которые слишком далеко заходят в тележку туалетного столика. При планировании реконструкции ванной комнаты убедитесь, что вы планируете с учетом существующей сантехники или бюджета на реконфигурацию сантехники.
15- Изолированная сантехника, идущая вдоль наружной стены
Если вы живете в районе, где в зимние месяцы температура опускается до нуля, ваша водопроводная труба, идущая вдоль наружных стен, может быть подвержена риску разрыва.Трубы, которые находятся внутри внешней стены, гораздо более подвержены воздействию элементов, и их необходимо изолировать.
Соображения подрядчика по поводу контрольного списка реконструкции вашей ванной комнаты
16- Спросите рекомендации
Прежде чем вы пригласите бригаду для ремонта вашей ванной комнаты, сделайте свою домашнюю работу. Соберите рекомендации от друзей и домовладельцев, которые ранее ремонтировали ванную комнату. Беспристрастные отзывы и искренние отзывы людей, которые ранее работали с подрядчиком, которого вы рассматриваете.
Важно спросить у любого потенциального подрядчика фотографии предыдущих завершенных ремонтов ванных комнат. Стоит выяснить, какой процент работ подрядчик выполняет именно реконструкция ванной комнаты. В Metropolitan Bath and Tile мы специализируемся на ванных комнатах и не занимаемся никакими другими ремонтными работами, чтобы гарантировать высочайшее качество изготовления.
17 — Выберите человека, которому вы можете доверять в своем доме
Любой подрядчик, с которым вы решите сотрудничать при реконструкции ванной комнаты, будет находиться в вашем доме в течение длительного периода времени на протяжении всего проекта.Профессионалы, которых вы пригласите в свой дом, должны быть людьми, на которых вы можете положиться. Убедитесь, что миссия вашего подрядчика соответствует вашим личным ценностям.
Не выбирайте подрядчика, который даст вам оценку. Убедитесь, что вы можете доверять своему подрядчику на личном уровне. Любой, кто занимается вашей реконструкцией, должен относиться к вашему дому и вашей семье с таким же уважением, как и к своему собственному дому.
18- Страхование
Спросите подтверждение страховки у любого потенциального подрядчика, которого вы нанимаете для ремонта вашей ванной комнаты.Подрядчики должны нести личную ответственность, компенсацию работникам и страхование имущественного ущерба. Проведите собеседование с несколькими подрядчиками по поводу вашего ремонта и запросите письменные предложения, сметы и дату начала и окончания работы. Убедитесь, что каждый аспект вашей реконструкции покрывается страховкой подрядчика. Бремя оплаты материалов или приспособлений, которые приходят сломанными или неправильно установленными, не должно лежать на домовладельце.
19- Субподрядчики
Если вы нанимаете генерального подрядчика, который не выполняет всю работу самостоятельно, выясните, каких субподрядчиков он или она наймет.Спросите конкретно, какие работы будут выполнены подрядчиком и какие есть гарантии, что субподрядчики закончат вашу реконструкцию своевременно. Изучите этих субподрядчиков, чтобы убедиться, что они имеют солидный послужной список и звездную репутацию. Вы также можете попросить ваш местный строительный отдел оставить отзыв.
20- Лицензированный профессионал
Любой подрядчик, которого вы нанимаете для ремонта вашей ванной комнаты, должен быть лицензированным профессионалом. Проконсультируйтесь со строительным отделом вашего местного муниципалитета, чтобы узнать о лицензионных требованиях в вашем районе, поскольку они различаются в зависимости от города и штата.Попросите показать лицензию любого потенциального подрядчика и убедитесь, что она актуальна. Убедитесь, что у любого субподрядчика, которого использует генеральный подрядчик, также есть действующая лицензия.
Партнер, которому можно доверять
Выбирая Metropolitan Bath and Tile, вы работаете с талантливыми дизайнерами ванных комнат, которые создадут внешний вид, который всегда превзойдет ваши ожидания. Будь то частичное обновление или полная реконструкция, мы обещаем помочь на каждом этапе пути — от планирования ремонта вашей ванной комнаты до завершения последних штрихов.У нас есть политика, которая гарантирует, что наши цены будут равны или ниже цены любого другого Квалифицированного подрядчика по тому же проекту.
Дизайн, логистика, бюджет и выбор подрядчика — все это основные факторы, которые могут либо изменить вашу ванную комнату, либо изменить ее. Создавая контрольный список для ремоделирования ванной комнаты, подумайте об этих соображениях, прежде чем начинать, чтобы убедиться, что ваша ванная комната такая, как вы себе представляли.
10 вещей, которые вам никто не говорит о ремонте ванной комнаты
Любой ремонт — сложный процесс.Но когда дело доходит до ванны — пространства, которое должно быть одновременно сверхфункциональным и безмятежным, практичным и, в идеале, немного роскошным, — ставки почему-то кажутся выше. На пути нужно принять миллион решений, от зеркала до раствора, и цена может быть удивительной. Что нужно знать перед тем, как начать? Воспользуйтесь нашим советом:
1. Не думайте, что ваш подрядчик находится на той же странице.
Вверху: отремонтированная черно-белая ванная комната в Сохо; больше информации о проекте можно найти в разделе «Амбассадор скандинавского дизайна: дома в Сохо с моделью / предпринимателем Камиллой Вест».Фотография Мэтью Уильямса для Remodelista; стиль Алекса Хотц.
«Когда вы действуете в качестве генерального подрядчика — или даже работаете с генеральным подрядчиком — вы должны подробно описать каждую часть плана и никогда не предполагать, что все в курсе», — говорит команда матери и дочери, стоящая за Matriarchy Build. в Как избежать ошибок ремоделирования новичков. «У кого-то из наших знакомых подрядчик продемонстрировал не ту ванну», — добавляют они.
Думайте о ремонте как о хирургии: чтобы избежать замены неправильного колена, убедитесь — затем убедитесь еще раз, затем еще раз, затем еще раз, — что правильное колено (или ванная комната) помечено и согласовано.
2. Сколько стоит ремонт ванной комнаты? Больше, чем ты думаешь.
Вверху: фотография до и после: модная реконструкция ванны в Бруклине.
Думаете, вы сможете переделать свою ванную комнату с ног до головы за пару тысяч долларов? Нам неприятно говорить вам: по данным Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат (NKBA), в 2016 году средняя стоимость ремонта ванной комнаты составила 11 364 доллара. Базовый низкокачественный ремонт с использованием менее дорогих материалов или меньшего размера может стоить от 1500 до 5000 долларов, в то время как топовый, полный ремонт может стоить до 23000 долларов.
По оценкам NKBA, большая часть этих затрат приходится на оборудование и сантехнику (около 29 процентов), за ними следуют счетчики и поверхности (21 процент), рабочая сила (20 процентов), а также столярные изделия и оборудование (16 процентов). Имейте в виду: они советуют, чтобы в целом проект вашей ванной комнаты стоил не более 5-10 процентов от стоимости вашего дома.
3. Возможно, вы захотите переосмыслить эту ванну для создания заявлений.
Вверху: Фотография Мэтта Линкольна из исторического дома, переосмысленного для современной семьи в Страуде, Англия.
У вас может возникнуть соблазн украсить свою ванную комнату эффектной отдельно стоящей ванной. Но, возможно, это будет не самый практичный выбор в будущем, особенно если вы маленький, ненавидите уборку, имеете старый шаткий дом, любите принимать длительные ванны или принимаете душ чаще, чем ванну. Подробнее о преимуществах встроенных ванн (и душевых) по сравнению с отдельно стоящими вариантами читайте в «10 вещах, которые вам не говорят о ваннах с ножками на лапах», а также в «Реконструкция 101: Романтика в ванной: встроенные и отдельно стоящие ванны».
4. Хорошее освещение требует планирования.
Не думайте, что вы можете установить несколько светильников и на этом закончить: поскольку ванные комнаты иногда маленькие и / или темные и заполнены зеркалами (что усложняет отражение света), освещение требует тщательного обдумывания и размещения.
« Предыдущая 1 … 27 28 29 30 31 … 609 Следующая »
← Предыдущая страница
Следующая страница →
2025 © Все права защищены.}}}}}