Чугунные радиаторы. преимущества и недостатки чугунных батарей
Трудно найти человека, который относился бы равнодушно к чугунным секционным радиаторам — самым популярным отопительным приборам двадцатого века в советских квартирах и загородных домах, учреждениях и производственных помещениях. Диапазон эмоций, вызываемых этими «ветеранами отопления», варьируются от «отлично зарекомендовали себя в течение столь долгого срока, поэтому использовать надо только их» до «есть огромное количество более современных отопительных приборов, зачем нам этот каменный век». Обе крайности в оценке чугунных секционных радиаторов, разумеется, неверны, поскольку основываются лишь на эмоциях. А если рассуждать логически?
Преимущества чугунных радиаторов:
Одно из положительных качеств чугуна — высокая коррозийная стойкость, обусловленная интересным свойством: в процессе эксплуатации поверхность чугунного изделия покрывается так называемой сухой ржавчиной, и в дальнейшем коррозия практически не идет. Чугун вообще невосприимчив к плохому качеству теплоносителя: сильнощелочная среда с водородным показателем pH более 9,5, камешки, частицы ржавчины не вызывают сильных повреждений внутренней поверхности: чугун не так-то просто растворить или поцарапать, потому абразивный износ также весьма невелик.
Большая толщина стенки также способствует долговечности (потребуется много времени, чтобы стенка проржавела насквозь). Это значит, что радиаторы из этого материала подходят для отопительных систем с высоким содержанием кислорода (открытые) и для периодически опорожняемых систем (в городских многоэтажках воду из батарей сливают на лето). Радиаторы из тонкостенной низкоуглеродистой стали для этих целей не годятся — проржавеют за два-три сезона и лопнут в самый неподходящий момент. Высокая антикоррозионная стойкость этих чугунных радиаторов позволяет применять их и в паровых системах отопления с температурой пара до 150 °C.
Чугун вообще невосприимчив к плохому качеству теплоносителя: сильнощелочная среда с водородным показателем pH более 9,5, камешки, частицы ржавчины не вызывают сильных повреждений внутренней поверхности: чугун не так-то просто растворить или поцарапать, потому абразивный износ также весьма невелик. Единственное слабое место — уплотнения, которые могут разъедаться агрессивными антифризами.
Чугунные радиаторы обладают хорошей теплоаккумулирующей способностью и большой тепловой инерционностью: остаточная теплоотдача через 1 ч после выключения равна 30 %, в то время как, к примеру, у стальных радиаторов данный показатель вдвое меньше (15 %). Этот факт свидетельствует о том, что чугунные радиаторы хороши для систем отопления с нерегулярным нагревом (например, система с твердотопливным отопительным котлом или в условиях периодического отключения электроэнергии, необходимой для работы оборудования системы). Радиаторы из чугуна не способны послужить причиной электрохимической коррозии (как в случае с цинком и медью или алюминием и медью, например), поскольку, как и сталь, состоят из железа и неметаллов, т.е. конфликта со стальными или пластиковыми трубами, стальным или чугунным теплообменником котла не возникнет.
Внутреннее сечение чугунных радиаторов достаточно большое, поэтому реже требуется их чистка.
Срок службы чугуна велик — хотя производители и указывают осторожно «10–30 лет», на практике даже 50летний стаж еще не является поводом для «ухода на пенсию»: качественно собранные радиаторы в заполненной чистой водой системе способны справить даже вековой юбилей.
Недостатки чугунных радиаторов:
Большой вес чугунного радиатора, который затрудняет транспортировку и монтаж: требуется два или несколько человек для переноса и навешивания, стена должна выдержать вес радиатора, да еще и с водой (а ее внутри может быть до нескольких десятков литров). Для недостаточно прочных стен некоторые производители предлагают ножки для напольного монтажа.
Стандартные модели чугунных радиаторов имеют межосевое расстояние 300 или 500 мм, но встречаются и более высокие модели (например, 600 или 800 мм), а также промежуточные значения (например, 350 мм). Глубина и ширина секции тоже бывают разные и зависят от количества и диаметра колонок. В конечном счете, чем уже радиатор, тем меньше его объем, и тем, во-первых, хуже теплоотдача, во-вторых, ниже тепловая инерция.
Тенденции рынка чугунных радиаторов:
С уверенностью можно утверждать, что на современном рынке у чугунных радиаторов открылось второе дыхание, не успев уйти в прошлое, как под воздействием новых дизайнерских решений, чугунные радиаторы вновь по немногу захватывают часть рынка.
Производство чугунных радиаторов не стоит на месте. Несмотря на то что конструкция прибора остается неизменной в основе на протяжении многих десятилетий, идет совершенствование ее по нескольким направлениям. Прежде всего производители продолжают работать над увеличением теплоотдачи прибора. Оно достигается за счет изменения конфигурации радиаторов и структуры чугуна. Сегодня на рынке наряду с традиционными моделями в форме гармошки представлены образцы современного дизайна (внешне они очень схожи с алюминиевыми и биметаллическими радиаторами). Плоская наружная поверхность, расширенные зазоры между секциями для конвективных потоков и другие особенности конфигурации способствуют более интенсивной теплоотдаче прибора. Сами «гармошки» тоже не так однообразны, как может показаться на первый взгляд. Количество вертикальных каналов (колонн) в одной секции может варьироваться от одного до трех (одно-, двух- и трехколончатые секции). В последние годы появилось множество «гар-мошек» с дизайном, непривычным для традиционных представлений о чугунных радиаторах. Это, к примеру, модели с гладкой поверхностью. Колонны отличаются высокой гладкостью и как следствие гигиеничностью и легкостью в уборке.
Особенно популярны в последние годы радиаторы, которые являются по дизайну точными копиями давних образцов или, как их еще называют, репродукции старинных моделей. Эти модели имеют изысканные формы и гладкую поверхность, украшены художественным литьем, комплектуются арматурой в том же изящном стиле. Словом, являют собой достойный тандем качественного содержания и прекрасной формы. Подобный радиатор способен стать не только надежным источником тепла в помещении, но и украсить и облагородить интерьер.
Цветовая палитра современных чугунных радиаторов тоже постепенно расширяется. Производители предлагают в ряду стандартных цветов серебро, медь, золото и бронзу, а также зеленый и фиолетовый тона. Со временем цветовую гамму предлагаемых покрытий планируется пополнять. Окрашиваются современные чугунные радиаторы самым передовым методом порошкового напыления в электростатическом поле, который обеспечивает равномерность отделочного слоя по всей поверхности прибора, включая внутренние труднодоступные участки.
Чугунные радиаторы Demir Dokum RETRO:
Один из удачных производителей чугунных радиаторов является турецкий концерн DEMIR DOKUM, который завоевал нишу декоративных чугунных радиаторов под названием RETRO. Данные чугунные радиаторы RETRO отличаются высокой теплоотдачей и высоким качеством исполнения. Благодаря использованию высококачественного чугуна радиаторы RETRO – это надежные приборы отопления. Радиаторы RETRO (Ретро) производятся в элегантном стиле старинных дворцовых радиаторов. Форма литья, выбранная для производства чугунного радиатора RETRO, соответствует элегантным радиаторам конца 18 начала 19 века.
Чугунные радиаторы RETRO производятся только для установки на полу. Данный вид установки возможен благодаря использованию крайних секций радиатора со специальными ножками. все радиаторы поставляются уже поставляются в собранном виде. Чугунные радиаторы RETRO Demir Dokum обладают широким выбором типоразмеров. Межосевое расстояние 500/661 мм, 600/760 мм, 795/955 мм – это расстояние и высота, глубина 203 мм и ширина секции 76 мм.
Чугунные радиаторы RETRO от компании Demir Dokum – это качественный, надежный и элегантный отопительный прибор. Чугунные радиаторы RETRO могут применяться в системах отопления автономного и централизованного типа. Благодаря своим характеристикам теплоотдачи чугунные радиаторы RETRO (Ретро) способны обогреть помещение внушительных объемов.
Выбрать и купить чугунные радиаторы Вы можете у менеджеров нашей компании.
Какие лучше — биметаллические радиаторы или чугунные, алюминиевые и стальные
Обустраивая систему отопления в доме и выбирая радиаторы, многие пользователи задаются вопросом: какие радиаторы отопления лучше? В настоящее время выпускаются стальные, чугунные, биметаллические и алюминиевые батареи. Определиться с выбором достаточно непросто, поскольку каждый из видов имеет свои отличительные особенности, среди которых много как положительных моментов, так и не очень.
Однако все же большей популярностью пользуются биметаллические радиаторы. В статье мы сравним батареи из биметалла с другими видами и выявим основные отличия.
Что лучше — биметаллические радиаторы или алюминиевые, чугунные, стальные?
Для того, чтобы сравнить биметаллические радиаторы отопления с чугунными, необходимо ознакомиться с характеристиками обоих отопительных приборов.
Чугунные
Начнем с того, что такой материал как чугун, используется для изготовления батарей уже очень давно.
Современные модели радиаторов из чугуна отличаются очень привлекательным дизайном, выпускаются чугунные батареи и в стиле «ретро», которые станут достойным украшением интерьера, особенно выполненного в классическом стиле.
Отметим достоинства чугунных батарей:
внешне выглядят очень привлекательно;
стоят такие батареи недорого;
характеризуются долговечностью;
просты в монтаже;
материал отличается прочностью и надежностью;
устойчивы к коррозийным процессам;
на рынке широкий выбор подобных изделий, выполненных в различных дизайнерских решениях и цветовой гамме.
Несмотря на большое количество достоинств, выделяется и ряд недостатков:
Чугун является не очень хорошим проводником тепла, в связи с этим, функционируют такие батареи с недостаточной эффективностью.
Для того, чтобы металл прогрелся и начал отдавать тепло, придется подождать достаточно большое количество времени.
Таким образом, исходя из технических и эксплуатационных характеристик чугунных батарей, можно сделать вывод, что такие приборы обойдутся в небольшую сумму и прослужат на протяжении долгих лет. Но в то же время, за счет низкой теплоотдачи, помещение будет прогреваться медленно и недостаточно хорошо.
Более подробно про чугунные радиаторы отопления можно прочитать на этой странице.
Биметаллические
Биметаллические радиаторы отопления — это более усовершенствованные алюминиевые батареи. Изначально радиаторы из биметалла характеризовались коротким сроком службы, поскольку алюминий очень чувствителен к агрессивному воздействию окружающей среды и склонен к разрушению под влиянием теплоносителя.
Но со временем производители решили добавить в конструкцию стальной компонент. Такой сплав характеризуется прочностью и надежностью. Таким образом, срок эксплуатации биметаллических радиаторов стал выше.
В настоящее время биметаллические радиаторы отопления признаны одними из лучших, поскольку сочетают в себе достоинства стали и алюминия.
Устройство биметаллического радиатора
Основные преимущества биметаллических радиаторов следующие:
отличаются высокой надежностью;
способны противостоять агрессивному воздействию окружающей среды и гидравлическим ударам;
длительный срок эксплуатации;
небольшая масса;
внешне очень привлекательны, поэтому прекрасно впишутся в любой интерьер;
отличаются высокой теплопроводностью и эффективностью.
Главный недостаток биметаллических батарей — в их цене. Они считаются наиболее качественными, соответственно и стоимость их высокая.
На рынке, среди обилия разнообразных моделей, можно найти биметаллический радиатор, который по своей цене недалеко ушел от чугунного. Но, стоит понимать, что качество такого агрегата — низкое. Поэтому лучше не экономить, а приобрести хороший радиатор.
Сравнение
Для того, чтобы наглядно показать различия между чугунными и биметаллическими радиаторами отопления, следует отдельно рассмотреть их технические характеристики:
Теплоотдача. У чугунных радиаторов варьируется от 100 до 160 Вт на одну секцию. У биметаллических — от 150 до 180 Вт.
Противостояние высокому давлению. Несмотря на то, что чугун считается достаточно надежным металлом, он может выдержать только 12 Атм, в то время как биметалл — 20-50 Атм. Все показатели зависят от конкретной модели.
Устойчивость к теплоносителю низкого качества. Негативное воздействие окружающей среды никак не сказывается на эффективность работы чугунных радиаторов, поэтому они могут прослужить не один десяток лет. Батареи из сплава алюминия и стали также хорошо выдерживают неблагоприятные условия. Но весной, после того как система сливается, в них попадает воздух, в результате чего появляется коррозия.
Максимальная температура воды. Для чугуна — 110°С, для биметалла — 130°С. Однако стоит отметить, что каждый из видов хорошо переносит перепады температур.
Срок эксплуатации выше у чугунных батарей, они могут прослужить более 50 лет. А вот биметаллические гораздо меньше, не более 25 лет.
Стоимость. Радиаторы из чугуна вдвое дешевле алюминиевых.
Алюминиевые радиаторы создаются чаще всего по методу литья. В связи с этим риск протечек у такого оборудования — минимален.
Производятся такие батареи из сплавов, которые характеризуются высокой устойчивостью к коррозийным процессам и отличной теплопроводностью. Алюминиевые радиаторы способны в короткие сроки обогреть комнату, т.к. отличаются высокой теплоотдачей и эффективностью. Чего не скажешь, например, о стали и чугуне. Сплавы с этими металлами не так эффективны, как с алюминием.
Осуществляя выбор алюминиевых радиаторов, нужно быть очень внимательным и проверить действительность всех заявленных характеристик в техническом паспорте изделия. Сегодня на рынке много некачественных подделок, поэтому подходите к выбору батарей ответственно, чтобы не приобрести ненадежное оборудование.
Батареи из алюминия выдерживают широкий диапазон рабочего и опрессовочного давления, что позволяет устанавливать их как в открытых, так и закрытых отопительных системах.
В момент запуска системы отопления, опрессовочное давление доходит до 10 Атм. Рабочее давление в обычных условиях не превышает показатель в 6 Атм. Рабочее давление качественного оборудования — 16 Атм, опрессовочного — 24 Атм.
В процессе циркуляции жидкости в трубах образуется водород. Важно проводить регулярные мероприятия по очистке водорода из системы. Если пренебрегать этим правилом, то эффективность батарей будет намного ниже. Специально для спуска водорода, в конструкции радиаторов предусмотрены автоматические воздухоотводчики.
Практически во всех современных моделях алюминиевых радиаторов присутствуют терморегуляторы. Цена на радиаторы отопления из алюминия — самая разная. Все зависит от конкретной модели и производителя.
Как уже отмечалось, биметаллические радиаторы изготавливаются из стали. Конструкция таких батарей выполнена в форме трубного каркаса, с циркулирующей в нем жидкостью. Внутренняя основа покрыта слоем алюминия.
Когда устанавливаете биметаллические батареи, следите за количеством поступающего теплоносителя. Если вода будет слишком жесткой, то на внутренних стенках приборов могут появляться ржавления.
С другими техническими характеристиками алюминиевых радиаторов можно ознакомиться здесь.
Сравнение
Рассмотрим на примере таблицы сравнительные характеристики биметаллических и алюминиевых батарей.
Показатель
Алюминиевый радиатор
Биметаллический радиатор
Энергоэффективность выделяемого тепла
Высокий уровень
Средний уровень
Давление в рабочем режиме
16 Атм
20 Атм
Давление при запуске
24 Атм
45 Атм
Устойчивость к коррозийным отложениям
Высокий уровень
Средний уровень
Размер проходного сечения
Широкий
Узкий
Возможность установки регулятора температуры
Есть
Есть
Скорость изменения температуры
Высокая
Средняя
Срок службы
Около 25 лет
До 20 лет
Выбор форм секций
Есть
Нет
Возможность самостоятельной установки
Есть
Есть
Цена
Низкая
Высокая
Как уже отмечалось, биметаллические радиаторы отопления объединили в себе лучшие характеристики двух металлов: стали и алюминия.
Стальные же радиаторы, исходя из названия, производятся только из стали. Выделяются панельные и трубчатые стальные батареи.
Характеристики панельных и трубчатых радиаторов отопления можно найти здесь.
Рассмотрим чем же отличаются эти два вида радиаторов:
Срок службы. Средний срок эксплуатации таких радиаторов — 20-25 лет. Стальные приборы в среднем служат 15-20 лет, поскольку сталь слабо устойчива к коррозийным процессам.
Теплоотдача. Алюминий характеризуется высокими показателями теплоотдачи. Одна секция биметаллической конструкции отдает 200 Вт тепла. Показатель теплоотдачи у стальных секции ниже вдвое.
Устойчивость к коррозии. Основным металлом о обоих разновидностей радиаторов является сталь. Это значит, что и стальные и биметаллические радиаторы чувствительны к коррозии в весенний период времени, когда сливается вода после окончания отопительного сезона. Однако если говорить о наружной стороне изделий, то биметаллические имеют явное преимущество, за счет покрытия алюминиевым слоем. Алюминий не подвергается коррозии и хорошо защищает сталь от окисления. Батареи из стали обычно покрыты лакокрасочным слоем не очень высокого качества, вследствие чего наружная часть может ржаветь.
Способность выдерживать высокое давление. Здесь лидерские позиции снова за изделиями из биметалла, которые могут выдерживать давление до 40 Атм. Стальные трубчатые — до 16 Атм, панельные — всего 6 Атм.
Подводя итог, стоит отметить, что популярность биметаллических радиаторов обусловлена рядом преимуществ, которые они имеют перед другими видами батарей.
Таблица теплоотдачи чугунных и биметаллических радиаторов отопления
Создание комфортной температуры жилья в отопительный период зависит от множества факторов: от типа стены, высоты помещения, площади оконных проемов, характера расположенного пространства и многого другого. Большое значение имеет тепловой расчет устанавливаемых приборов. Традиционные методы расчета требуют учета вышеуказанных факторов, достаточно трудоемки. Для упрощения выбора типа оборудования применяется таблица радиаторов отопления.
Радиаторы отопления
Характеристики радиаторов отопления
Эффективность батарей зависит от следующих факторов:
температуры подачи теплоносителя;
теплопроводности материала;
площади поверхности батареи;
Чем выше эти показатели, тем больше тепловая мощность приборов.
Эффективная теплоотдача батарей отопления в зависимости от способа установки и подключения
В качестве единицы измерения теплоотдачи радиатора принято считать Вт/м*К, наравне с этим в паспорте часто указывается формат кал/час. Коэффициент перевода из одной единицы измерения в другую: 1 Вт/м*К = 859,8 кал/час.
Чугунные радиаторы отопления
В зависимости от материалов изготовления отличают чугунные, стальные, алюминиевые и биметаллические радиаторы. Каждый материал имеет показатели по следующим параметрам:
теплоотдаче одной секции;
рабочему давлению;
давлению опрессовки;
емкости одной секции;
массе одной секции.
Совет!Не следует забывать про подверженность материала изготовления батарей к коррозионному воздействию. Это важная характеристика при покупке обогревателя.
Чугунные батареи
Этот вид радиаторов, которые в народе называют «гармошками». Они обладают довольно большой эффективностью, стойкостью к коррозии, удару. Эти батареи достаточно долговечны и имеют доступную рыночную цену. Благодаря большим размерам сечения одной секции, засорение для таких батарей не представляет угрозы.
Чугунные батареи нового поколения
Теплоотдача секции чугунного радиатора ниже, чем у аналогов. Через час после отключения отопления чугунные батареи сохраняют 30% тепла. Современные производители выпускают эстетичные чугунные батареи с гладкой поверхностью и изящными формами, поэтому спрос на них остается высоким. Сравнение чугунных радиаторов отопления с другими видами приборов, приводится в нижеуказанной таблице.
Таблица тепловой мощности радиаторов отопления
Вид радиатора
Теплоотдача секции, Вт
Рабочее давление, Бар
Давление опрессовки, Бар
Емкость секции, л
Масса секции, кг
Алюминиевый с зазором между осями секций 500мм
183,0
20,0
30,0
0,27
1,45
Алюминиевый с зазором между осями секций 350мм
139,0
20,0
30,0
0,19
1,2
Биметаллический с зазором между осями секций 500мм
204,0
20,0
30,0
0,2
1,92
Биметаллический с зазором между осями секций 350мм
136,0
20,0
30,0
0,18
1,36
Чугунный с зазором между осями секций 500мм
160,0
9,0
15,0
1,45
7,12
Чугунный с зазором между осями секций 300мм
140,0
9,0
15,0
1,1
5,4
Алюминиевые батареи
Теплоотдача алюминиевых радиаторов отопления, как видно из таблицы, лучше, чем у чугунных батарей, но хуже чем у биметаллических. Они достаточно прочны, а легкий собственный вес позволяет облегчить монтаж приборов. Из-за уязвимости к кислородной коррозии в последнее время стали проводить анодирование алюминия.
Алюминиевые радиаторы.
Биметаллические батареи
Этот вид радиатора является сочетанием элементов из стали и алюминия. Каналом для движения теплоносителя являются трубы, а соединительными деталями – резьбовые соединения. В качестве защиты и придания эстетичного внешнего вида такие батареи покрываются кожухом из алюминия. Недостатком изделия является относительно высокая стоимость по сравнению с аналогами. Но это компенсируется тем, что теплоотдача у биметаллических радиаторов отопления самая высокая.
Биметаллические радиаторы отопления
Стальные батареи
Старые стальные радиаторы обладают достаточно высокой тепловой мощностью, но при этом плохо удерживают тепло. Их нельзя разобрать или наращивать количество секций. Радиаторы данного типа подвержены к коррозии.
Стальные радиаторы
В настоящее время начали выпускать панельные радиаторы из стали, которые привлекательны высокой отдачей тепла при небольших размерах по сравнению с секционными радиаторами. Панели имеют каналы, по которым происходит циркуляция теплоносителя. Батарея может состоять из нескольких панелей, кроме этого, оснащаться гофрированными пластинами, увеличивающими теплоотдачу.
Устройство стальных панельных радиаторов
Тепловая мощность панелей из стали напрямую связана с габаритами батареи, зависящими от количества панелей и пластин (оребрение). Классификация проводится в зависимости от оребрения радиатора. Например, тип 33 присвоен трехпанельным обогревателям с тремя пластинами. Диапазон типов батарей составляет от 33 до 10.
Самостоятельный расчет требуемых радиаторов отопления связан с большим объемом рутинной работы, поэтому производители начали сопровождать изделия таблицами характеристик, которые сформированы по записям результатов испытаний. Эти данные зависят от типа изделия, монтажной высоты, температуры теплоносителя при входе и выходе, нормативной температуры в помещении и многих других характеристик.
Стальной панельный радиатор
Расчет приборов по теплопотерям помещения
Тепловые показатели устанавливаемых приборов определяются из расчета потери тепла помещением. Нормативное значение тепла, необходимого на единицу объема обогреваемой комнаты, за которую принимается 1 м3, составляет:
для кирпичных зданий – 34 Вт;
для крупнопанельных зданий – 41 Вт.
Теплопотери
Температура теплоносителя у входа и выхода и стандартная температура помещения отличаются для различных систем. Поэтому для определения реального теплового потока рассчитывается дельта температуры по формуле:
Dt = (T1 + T2)/2 – T3, где
T1 – температура воды у входа системы;
T2 – температура воды у выхода системы;
T3 – стандартная температура помещения;
Таблица для расчета теплоносителя
Важно! Паспортная теплоотдача умножается на поправочный коэффициент, определяемый в зависимости от Dt.
Для определения количества тепла, которое необходимо для помещения, достаточно умножить его объем на нормативное значение мощности и коэффициент учета средней температуры зимой, в зависимости от климатической зоны. Этот коэффициент равен:
при -10оС и выше — 0,7;
при -15оС — 0,9;
при -20оС — 1,1;
при -25оС — 1,3;
при -30оС — 1,5.
Кроме этого, необходима коррекция на количество наружных стен. Если одна стена выходит наружу, коэффициент 1,1, если две — умножаем на 1,2, если три, то увеличиваем на 1,3. Используя данные изготовителя радиатора, всегда легко выбрать нужный обогреватель.
Теплопотери помещения
Помните, что самое важное качество хорошего радиатора — это его долговечность в работе. Поэтому постарайтесь сделать свою покупку так, чтобы батареи прослужили вам необходимое количество времени.
Выбираем радиатор — чугунный или биметаллический?
Чугунные радиаторы
Радиаторы из чугуна, представляют собой секционные радиаторы с широкими водяными каналами, имеют разнообразный дизайн и форму. Количество секций определяется исходя из теплопотерь конкретного помещения, между секциями, для герметичности, устанавливают термостойкие прокладки из резины или паронита. В данный момент производители выпускают секции с различными габаритами по высоте, ширине и глубине.
Чугунный радиатор — надежный долговечный отопительный прибор, имеющий всего пару недостатков: немалый вес и тепловую инертность.
На рынке присутствуют дизайнерские радиаторы, художественно отлитые из чугуна. Данные приборы не только обогреют помещения, но и станут предметом декора. Правда и стоимость таких радиаторов несравнима с аналогами.
Биметаллические радиаторы
Верхняя поверхность у биметаллических радиаторов литая алюминиевая, а внутри радиатора — стальной полый каркас. Алюминий служит для эстетического восприятия и для большей тепловой мощности радиатора. Стальной сердечник на всем протяжении движения теплоносителя есть только у настоящих биметаллических радиаторов. Однако есть еще псевдо биметаллические радиаторы – их отличие в том, что сталью усилены лишь вертикальные каналы радиатора, а в горизонтальных коллекторах стали нет, они полностью алюминиевые. Такой прибор стоит на процентов 30 дешевле, чем настоящий биметаллический радиатор. При этом он менее надежен и прочен, а использовать его в центральной системе отопления опасно.
Как и чугунные радиаторы, их биметаллические аналоги секционные, что позволяет их собирать и разбирать, набирая нужное количество секций, варьируя тепловую мощность радиатора. Дизайн всех радиаторов из биметалла разработан итальянскими дизайнерами и не нарушит эстетику любого помещения.
Сравнение теплоотдачи чугунных и биметаллических радиаторов.
Чугунные радиаторы значительно уступают в тепловой мощности своим биметаллическим аналогам. Радиаторы из чугуна имеют большую тепловую инертность: очень долго набирают нужную температуру, но и очень долго остывают. Рекомендуется устанавливать в местах, где бывают перебои с подачей горячего теплоносителя (например, где пропадает электрический свет и газовый котел выключается), при этом радиаторы будут поддерживать температуру еще несколько часов. А вот если вам требуется быстро прогреть помещения в доме, то это точно не чугунный радиатор. Использование вместе с чугунными радиаторами термостатической арматуры практически бесполезно, так как изменения температуры происходят часами.
Что касается тепловой мощности одной секции, то она в зависимости от модели варьируется от 90 до 160 ватт ври номинальном потоке.
Биметаллические радиаторы нагреваются мгновенно, но и остывают так же же быстро. Хороши при использовании термостатической регулировочной арматуры — моментально будут стараться подстроиться под изменения тепловых условий. Тепловая мощность одной секции биметаллического радиатора составляет от 150 до 215 ватт при номинальном потоке, а значит и ставить секций нужно меньше, чем чугунных. Скорость нагрева помещения биметаллическими радиаторам гораздо больше, чем у чугунных отопительных приборов.
Давление в системе, гидроудары.
В центральной системе отопления многоквартирных домов давление имеет тенденцию к изменениям. Иногда происходят скачки давления — гидроудары. Это происходит из-за несоблюдения правил обслуживания тепловых установок и старых, немодернизированных систем. Во время гидроудара может выйти из строя стальной панельный, трубчатый или алюминиевый радиатор. Поэтому в жилые квартиры с центральной системой отопления надо выбирать радиаторы с хорошим запасом по давлению.
Чугунные радиаторы могут противостоять 9-12 атмосферам давления. Этого может не хватить для сдерживания сильного гидроудара. Чугун — хрупкий металл и может лопнуть как алюминиевая батарея. Поэтому, в доме, где могут происходить гидроудары, лучше выбрать биметалл, который выдерживает до 50 атмосфер, если не брать в расчет псевдо биметаллические радиаторы.
Теплоноситель в ЦСО
Еще один минус центральной системы отопления- — плохое качество теплоносителя: грязный, с примесями (в том числе абразивными), с неизвестной химической нейтральностью, с большим количеством кислорода. Алюминиевый радиатор может выйти из строя банально получив внутренние повреждения проходящим по каналам абразивным теплоносителем. Стальной панельный быстрой выйдет из строя из-за наличия в центральной системе большого количества кислорода, что приведет к неминуемой сквозной коррозии.
Чугунный радиатор выдержит любой состав горячей воды теплоносителя. Не повредят ему высокий уровень щелочей или кислот или большой уровень кислорода. Чугун имеет большую стойкость к химической и электрической коррозии.
Биметаллические радиаторы так же существенно не реагируют на химически активный теплоноситель. Однако если летом произойдет слив теплоносителя из системы, то в радиаторах появляется воздух и стальной каркас может подвергнуться коррозии и это небольшой минус в сравнении с чугунными радиаторами. Но тут нужно понимать, что сердечник толщиной от 2,5 мм и сквозная коррозия грозит только через десятилетия и это не приведет к моментальному выходу из строя, так снаружи имеется алюминиевая оболочка.
Долговечность
Чугунные радиаторы отопления при периодической промывке служат более 50 лет. Биметаллический радиатор уступить чугунному по этому показателю: по данным производителей — 20-25 лет.
Особенности монтажа.
Учитывая вес радиаторов, транспортировка и монтаж чугунных батарей гораздо более трудоемок, чем биметаллических. Плюс потребуется установка усиленных настенных кронштейнов и обязательной нужно учесть материал стены. Некоторые особенно громоздкие чугунные батареи ставят на ножки, ибо повесить их на стену весьма проблематично. Биметаллический радиатор тяжелее, чем легкий алюминиевый, но гораздо легче чугунного. Навесить его сможет один монтажник, крепления нужны стандартные.
Цена.
Радиаторы из чугуна дороже, даже если не брать дизайнерские радиаторы. Плюс количество секций чугунного радиатора нужно устанавливать больше, чем биметаллического радиатора.
Выводы.
Взвесив все за и против, посоветуем для многоквартирного дома без частых сливов теплоносителя советуем выбрать биметаллические радиаторы, особенно, если в системе происходят гидроудары.
Если же квартира находится в старом доме с малым количеством этажей (до 5, что обеспечивает не самое большое давление в системе), там часто происходят сливы воды, то выбрать посоветуем чугунный радиатор.
Чугунные и биметаллические радиаторы в большинстве случаев взаимозаменяемы. Что не скажешь про стальные и алюминиевые радиаторы, устанавливать которые советуем исключительно в автономные закрытые системы отопления.
Когда лучше и стоит ли менять старые советские чугунные батареи в квартире?
Демонтаж старой сантехники и коммуникаций во время переезда или ремонта – обычное дело. Однако такую составляющую дома, как чугунные батареи, в таких случаях меняют далеко не всегда. Причина – устоявшееся мнение о том, что старые чугунные батареи хороши и лучше них ничего быть не может. Но так ли это на самом деле? В чем их достоинства и недостатки, и стоит ли менять чугунные батареи на современные? Для тех, кто озадачился этим вопросом, магазин «Сантехбомба» подготовил полезный материал, который поможет принять оптимальное решение.
Преимущества и недостатки чугунных батарей
Прежде всего, стоит четко определить все плюсы и минусы чугунных радиаторов, ведь у них, как и у любых других типов батарей, есть свои особенности, которые стоит учесть перед их удалением (или, наоборот, покупкой).
Плюсы
Надежность и долговечность. Чугун неприхотлив к теплоносителю, его не повредят даже крупные фракции или агрессивные химические примеси, часто содержащиеся в воде с российских ТЭЦ. Максимально допустимая температура теплоносителя достигает 130-150 градусов. При регулярной промывке срок службы такой батареи может исчисляться десятилетиями.
Высокая теплоемкость и тепловая инерционность. Такие батареи долго отдают тепло, которого в них после отключения может оставаться до одной трети от изначального объема. Впрочем, эта же особенность материала является еще и его минусом – подробнее об этом в соответствующем разделе.
Минусы
Большой вес. Чугун – очень тяжелый металл, вес одной секции чугунного радиатора может достигать нескольких килограмм. В среднем, это в 2-3 раза больше, чем вес секции биметаллической батареи, и в 4-6 раз больше по сравнению с весом алюминиевого радиатора. .
Цена. Одна секция чугунного радиатора заметно дороже, чем аналогичная по размерам и теплоотдаче секция биметаллической или алюминиевой батареи.
Невозможность установки в систему с автоматической регулировкой. Конструктивные особенности батареи и свойства металла будут препятствовать получению датчиками актуальной информации о температуре теплоносителя и поверхности. При выборе того, какие лучше поставить батареи отопления в квартире, обязательно учтите этот нюанс.
Низкая эффективность. За счет тепловой инерционности на обогрев квадратного метра площади уйдет гораздо больше энергии и теплоносителя, чем в случае с другими типами батарей. Это может быть совершенно непринципиально, если отопление у вас централизованное, и вы платите исходя из квадратуры дома. Но если у вас газовый котел – придется тратить больше собственных денег, причем уходить они будут преимущественно на обогрев самой батареи, а не на повышение температуры в помещении.
Неэстетичный внешний вид. Отметим, что это касается лишь старых батарей, но, если у вас как раз такие – едва ли они гармонично впишутся в современную обстановку. Чугунные батареи нового образца в этом плане ничем не отличаются от биметаллических или алюминиевых «собратьев» – они смотрятся современно и стильно, отлично впишутся в интерьер любой квартиры.
Какие есть варианты замены?
Итак, вы решили поменять старые батареи из чугуна на новые. Что лучше выбрать им на замену?
Новые чугунные батареи
Если плюсы чугунной батареи перевешивают для вас ее недостатки, мы можем порекомендовать вам качественные современные батареи из чугуна. В магазине «Сантехбомба» вы найдете несколько практичных вариантов – вашему вниманию представлены модели STI Нова 500 и STI Нова 300. Они отличаются друг от друга размерами и характеристиками мощности – так, «старшая» модель 500 обладает теплоотдачей 150 Вт на одну секцию, вес секции при этом составляет 4,2 кг, объем – 0,52 л. У модели 300 эти показатели равны соответственно 120 Вт, 2,9 кг и 0,3 л, при этом она ниже на 20 см. Оба радиатора отличаются оригинальным дизайном, на поверхность нанесено термостойкое полимерное покрытие.
Тем, кому милее привычный дизайн, отлично подойдет классическая модель MC-140. Состоящая из 7 секций по 150 Вт каждая, она выглядит почти так же, как и «те самые» советские батареи. И, разумеется, она по-прежнему тяжела, так как сделана из настоящего чугуна. Впрочем, вы ведь не забыли, какими достоинствами обладает этот материал?
Биметаллические батареи
Менять ли чугунные батареи на биметаллические? Когда вариант с чугуном не подходит, отличным решением станут батареи из биметалла. Обычно под этим словом подразумевается дуэт алюминия и стали (вместо которой иногда применяют медь). Алюминий играет роль внешнего материала, из стали же выполняется сердечник радиатора, так как этот металл более стоек по отношению к высоким температурам и другим неблагоприятным условиям. По этой части он обладает схожими характеристиками с чугунном, ведь стали не страшна агрессивная химическая среда, также он стоек к коррозии. А по показателю максимально выдерживаемого давления сталь даже превосходит чугун – стальной сердечник позволяет выйти на рабочее давление до 30-40 атмосфер, и ему не страшны возможные гидроудары.
Алюминий же в большинстве современных моделей почти не контактирует с теплоносителем, при этом, получая энергию от стали, он быстро нагревается и передает тепло в помещение. Еще одним важным достоинством биметаллических батарей стоит назвать малый объем теплоносителя.
Итак, биметаллические батареи:
легкие;
изящные;
быстро нагреваются;
долго служат;
не подвержены коррозии;
выдерживают огромное давление;
отличаются высоким КПД;
обладают малым объемом теплоносителя.
Говоря о конкретных моделях, упомянем Alecord 350 – один из лучших вариантов по соотношению качества и цены. Вес одной секции здесь составляет всего 1,1 кг, при этом ее теплоотдача равна 136 Вт. Рабочее давление – 25 бар (выдерживает до 35), емкость теплоносителя равна 0,17 литра на секцию. Схожими характеристиками обладает, например, Halsen 350 российского производства.
Также можно отметить интересный вариант Royal Thermo BiLiner 500. 171 Вт теплоотдачи на секцию при ее весе в 2,02 кг и объеме в 0,2 литра создан на основе инновационных высокотехнологичных решений. Об этом говорит буквально все – начиная необычным дизайном радиатора и заканчивая распространяющейся на него 25-летней гарантией и огромной суммой страхового покрытия. Страна производства – Италия.
Алюминиевые батареи
Батареи из алюминия дешевле и проще в установке и обслуживании по сравнению со своими биметаллическими «собратьями». Не лишены они при этом и определенных недостатков.
Главный из них – это повышенная чувствительность к кислотности теплоносителя. Чтобы поддерживать рабочее состояние таких батарей, необходимо регулярно проводить их антикоррозийную обработку. Именно поэтому использовать их в общегородской сети не рекомендуется, ведь нет никаких гарантий того, что с теплоэлектростанции в ваши трубы пойдет вода хорошего качества. Алюминиевые радиаторы – лучший выбор для частных домов и коттеджей, когда есть возможность индивидуально спроектировать систему отопления.
Подытожим достоинства алюминиевых батарей:
легкие;
привлекательно выглядят;
быстро нагреваются;
выдерживают большое давление
Из минусов, как уже говорилось, стоит отметить чувствительность к качеству теплоносителя и в связи с этим возможную необходимость использовать специальные добавки. Впрочем, современные производители знают об этой особенности алюминия и усиливают его изнутри особыми защитными покрытиями.
К практичным представителям алюминиевых моделей относится Alecord 350. В отличие от биметаллического аналога, здесь теплоотдача секции 155 Вт при весе 0,87 кг и емкости в 0,2 л. Рабочее/максимальное давление составляет 16/25 атмосфер. Внутренняя отделка отличается повышенной коррозийной устойчивостью.
Когда приходит время, лучше менять батареи отопления в квартире на более современные варианты. Если, конечно, вы не горите желанием оставлять тяжелые и объемные радиаторы – но на то действительно могут быть причины. В остальном же, современные чугунные, алюминиевые и биметаллические батареи выигрывают почти во всем. Огромный выбор, доступная цена, меньшие габариты и вес – все это отличает их в выгодную сторону от старых чугунных радиаторов.
Но вне зависимости от того, на какой материал пал ваш выбор, интернет-магазин «Сантехбомба» готов предложить вам лучшие модели, в том числе и из чугуна – удобные в монтаже и эксплуатации, экономичные, долговечные и стильные. В ассортименте магазина вы обязательно найдете подходящие под ваши запросы и бюджет варианты.
22.08.2017
Возврат к списку
Как выбрать РАДИАТОРЫ отопления? Биметаллические, алюминиевые, стальные и чугунные радиаторы
Сегодня поговорим о типах радиаторов, расскажем об их характеристиках. Оценим плюсы и минусы каждого вида.
РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ В 2 КЛИКА: https://экодом64.рф/radiatory/
Глобально системы теплоснабжения бывают двух видов: автономная – когда в частном доме стоит отопительный котел и центральная отопительная система – та, что отапливает многоквартирные дома. В отопительной системе передача тепла происходит от теплоносителя – чаще всего им выступает вода, но не питьевая, а подготовленная сетевая. Сетевая вода содержит специальные добавки – комплексанты, которые уменьшают жесткость воды. Также из сетевой воды удален кислород, для предотвращения коррозии отопительной системы.
Начнем с классики – старый добрый чугунный радиатор! Устанавливался в квартирах по всему Союзу! Срок службы таких радиаторов до 50 лет, а по надежности они не уступают современным радиаторам. Возможно, именно поэтому владельцы старых квартир не спешат их менять. Используются чугунные радиаторы, как в частных, так и в многоквартирных домах.
Конечно, современный вид чугунных радиаторов гораздо приятнее, но в дизайнерских ремонтах зачастую используют радиаторы в ретро стиле, не только в качестве отопительного прибора, но и как элемент дизайна интерьера.
Плюсы таких радиаторов: надежность и долговечность, чугунные радиаторы долго хранят тепло и не подвержены коррозии. Минусы: хрупкость чугуна и его слабая устойчивость к гидроударам. Ну и основной минус – это конечно большой вес, инертность и габариты. Инертность по отношению к радиаторам – это Значительная способность аккумулировать тепло, а затем постепенно отдавать его. Чугунный радиатор дольше нагревается и дольше остывает.
Далее – алюминиевые радиаторы. Легкие и красивые. Дизайн и цвет отличаются разнообразием. Тут вы вольны фантазировать как вам вздумается.
Алюминиевые радиаторы имеют меньшую инертность. Что позволяет их использовать с термостатическими головками. Алюминиевые радиаторы бывают двух типов: экструзионные – секция состоит из нескольких склеенных элементов, и литые – в которых каждая секция отлита под давлением. Литые более надежные и прочные. Использовать алюминиевые радиаторы можно в любых отопительных системах. Но при установке в многоквартирных домах необходимо учитывать условия эксплуатации радиаторов, которые указаны в паспорте радиатора. А это уровень PH теплоносителя, рабочее давление и темпрература. Обратите внимание, что в процессе эксплуатации во избежание выхода радиатора из строя запрещается перекрывать оба запорных вентиля (на входе и выходе) радиатора.
Следующий тип радиаторов – биметаллические. Как следует из названия, изготовлен такой радиатор из двух металлов – под алюминиевой оболочкой скрываются прочные стальные трубы, способные выдерживать большие перепады давления и устойчивые к коррозии. Устанавливаются в любых типах помещений. При покупке важно не нарваться на псевдо биметалл – в таких радиаторах усилены сталью только вертикальные каналы. Цена таких радиаторов конечно меньше, но и надежность ниже. Различают секционные и монолитные радиаторы. Секционные можно перебрать – добавив или уменьшив количество секций, а монолитные не имеют резьбовые соединения, а значит обладают большой прочностью и надежностью, устойчивы к гидро и пневмоударам.
Радиаторы отопления. Какой лучше? — Stroim-svoi-dom.ru
Еще совсем недавно все дома обогревались при помощи привычных чугунных радиаторов отопления. Сегодня ситуация изменилась и на смену им пришли алюминиевые, стальные и биметаллические радиаторы отопления т.е. появился выбор.
Давайте рассмотрим преимущества и недостатки каждого вида, попытаемся определить какой из них лучше подходит для квартиры или загородного дома и произведем расчет радиаторов отопления.
Чугунные радиаторы отопления
Чугунные батареи устанавливались во всех типовых квартирах. Сейчас они так же пользуются спросом, правда в меньшей степени, в основном для многоквартирных домов.
Минусы.
Чугунные радиаторы отопления обладают высокой инертностью т.е. они долго разогреваются при подаче тепла и так же долго остывают. Необходимо учесть, что одна такая чугунная секция имеет объем 1,45 литров, что является минусом, особенно для загородных построек.
Существенным недостатком является то, что для таких батарей опасны гидроудары, потому что чугун сам по себе довольно хрупкий материал. Среднее значение давления, который могут выдержать чугунные батареи равняется 9 кг/см2 при температуре 1300С.
Внешний вид оставляет желать лучшего, поэтому часто их закрывают специальными экранами, для более эстетичного вида. Они требуют постоянной окраски, т.к. чугун снаружи постоянно ржавеет. Имеют большой вес и неудобны в эксплуатации.
Плюсы.
К положительным свойствам можно отнести цену и возможность наращиваний дополнительных секций.
Чугунные радиаторы стойки к коррозии, обладают высокой теплопроводностью. Одна чугунная секция выдает тепла на 160 Вт.
Алюминиевые радиаторы отопления
Алюминиевые батареи обладают хорошей теплоотдачей, около 190 Вт и низкой инертностью т.е. способны быстро нагреваться при подаче тепла. Могут выдерживать рабочее давление около 20 атмосфер, поэтому их можно устанавливать при централизованном отоплении. Есть возможность нарастить отдельные секции, если это необходимо.
Для частного застройщика немаловажным является то, что одна алюминиевая секция имеет объем около 0,37 л, что позволяет экономить на обогреве воды или антифриза в системе отопления.
Алюминий по свойствам является мягким металлом, поэтому он чувствителен к различным твердым, мусорным частицам. В основном это актуально для домов с центральным отоплением. Для частного застройщика это не особенно важно. Но все же если вы остановили выбор на алюминиевых радиаторах отопления, то рекомендуется вместе с ними установить дополнительные фильтры для сбора различной грязи в системе.
Алюминиевые радиаторы различаются процессом изготовления. Бывают литые и штампованные. Штампованные батареи не рекомендуется ставить в домах с центральным отоплением т.к. они чувствительны к качеству теплоносителя.
Алюминий является химически активным металлом из этого следуют некоторые недостатки. При соприкосновении с другими металлами на месте соединения может образоваться так называемая гальваническая пара. В этом месте происходит коррозия металла. Для этого различные части отопительной системы соединяют между собой при помощи переходников, которые не дают соприкасаться металлам напрямую, а следовательно предотвращают процесс коррозии.
Если в качестве теплоносителя вы используете антифриз, то высока вероятность появления коррозии внутри батареи т.к. он вступает в реакцию с алюминием, что снижает КПД. Поэтому такие радиаторы лучше использовать в загородном коттедже, где теплоносителем является вода.
Внутренняя часть алюминиевых радиаторов при нагреве, вступают в реакцию с теплоносителем и со временем начинает выделяться и скапливается водород. Для того чтобы водород не задерживался в трубах, ставят специальный клапан, который потихоньку его стравливает. Алюминиевые радиаторы отопления имеют эстетичный вид и не требуют дополнительной окраски.
Плюсы:
высокий КПД;
элегантный дизайн;
выдерживает высокое давление;
малый вес секции.
Минусы:
возможная коррозия при некачественном антифризе;
необходимо удалять воздух при помощи клапана.
Стальные радиаторы отопления
Обладают хорошей теплоотдачей, почти такой же как у алюминиевых, и низкой тепловой инерцией, т.е. обладают высоким КПД. Очень удобны при монтаже т.к. оснащены крепежами, различными подвесками. В качестве теплоносителя можно использовать как воду, так и антифриз.
Производятся стальные батареи в виде отдельных панелей, поэтому возможности нарастить отдельную секцию в отличие от алюминиевых и чугунных нет. Необходимо сразу подбирать необходимую длину.
Стальные радиаторы отопления состоят из оболочки, которая представляет из себя стальное полотно. Внутри находятся медные трубки, которые соединены между собой сетчатыми пластинами, повышающими коэффициент теплоотдачи.
Из-за своей конструкции, стальные радиаторы также называют панельными.
Плюсы:
безынерционный радиатора;
высокая теплоотдача;
не требуют дополнительной окраски;
оптимальная цена.
Минусы:
нет возможности нарастить отдельные секции.
По своей конструкции, панельные стальные радиаторы делятся на несколько типов. Отличие между типами состоит в количестве панелей и межпанельных пластин.
На рисунке приведен вид сверху для различных типов панельных радиаторов, на котором более наглядно видны различия.
Как вы понимаете, чем выше тип панельного радиатора, тем он более мощней. Но не все так просто. Предлагаем вам посмотереть небольшое видео на эту тему, где расказывается, на что стоит обращать внимание при выборе.
Биметаллические радиаторы отопления
Биметаллические радиаторы отопления как понятно из названия состоят из двух металлов и сочетают их лучшие свойства.
Как правило, имеют стальную середину, которая позволяет выдерживать высокое давление, а так же алюминиевую оболочку, обладающую высокой теплоотдачей.
Можно устанавливать в систему с центральным отоплением.
Такие биметаллические батарей имеют современный дизайн, быстро нагреваются и охлаждаются, обладают высоким КПД.
По внешнему виду мало чем отличаются от алюминиевых радиаторов.
Плюсы биметаллических радиаторов:
высокая теплоотдача;
выдерживает высокое давление;
современный дизайн;
большая надежность;
Недостатки:
Расчет радиаторов отопления
Для того чтобы правильно рассчитать количество необходимых секций, необходимо знать некоторые справочные данные. Эти данные показывают, какое количества тепла нужно потратить, чтобы в помещении было тепло. Все значения приводятся для площади 10 м2.
Для панельного дома необходимо 1,7 кВт;
Для кирпичного дома 1 кВт;
Для угловых комнат эти данные умножаем на коэффициент 1,2.
Теперь можно с легкостью рассчитать необходимое количество секции радиатора отопления.
Пример: Комната 15 м2, угловая, кирпичный дом. Делим площадь 15 м2 на расчетную площадь 10 м2 и умножаем на 1 кВт.
15м2/10м2*1кВт=1,5 кВт.
Т.к. у нас угловая комната то это значение необходимо умножить на коэффициент 1,2. Получаем что для обогрева такого помещения необходимо 1,8 кВт тепла. После чего необходимо подобрать необходимый радиатор отопления. Эти данные должны содержатся в паспорте для батарей. Приведем лишь некоторые примерные мощности для различных радиаторов.
чугунный — 160 Вт одна секция;
алюминиевый — 190 Вт одна секция;
стальной — 450-5700 Вт для всей панели;
биметаллический — 200 Вт одна секция.
Получается, что если вы остановились на биметаллических радиаторах отопления то вам понадобится 1,8 кВт/0,2 кВт=9 секций. Возьмите еще запас в одну секцию т.к. уменьшить температуру в помещение легче, чем устанавливать дополнительную секцию.
Что залить в систему отопления
Такой вопрос возникает только у частных застройщиков, потому что только у них есть выбор. Что лучше заливать воду или антифриз, зависит от котельного и насосного оборудования, теплообменников, труб отопления и т.д.
Вода является самой дешевой и доступной жидкостью. Она используется для обогрева и в частном и многоэтажном строительстве, но она имеет ряд недостатков.
Она должна эксплуатироваться при положительных температурах. При заморозке может произойти пробой труб, котла и т.к., что приведет к выходу из строя всего отопления. Поэтому если вы отключаете обогрев дома, то придется слить всю воду из системы.
Вода, которая используется для отопления, как правило, не дистиллированная и имеет множество различных примесей. При нагревании происходит различные химические реакции, что приводит к появлению солей на внутренней поверхности труб и отопительных радиаторов. В следствии чего теряется эффективности и снижается КПД.
В отоплении где используется вода можно установить любой тип радиаторов: чугунные, алюминиевые, стальные, биметаллические.
Основным свойством антифриза является замерзание при более низких температурах по сравнению с водой. Срок службы около 10 отопительных сезонов, после чего его лучше заменить.
При таком отоплении нельзя использовать элементы содержащие цинк, т.к. он будет распадаться и оседать на внутренних стенках труб, котлов, батарей и т.д.
Еще раз напомним, что если вы используете антифриз, лучше не устанавливать алюминиевые радиаторы отопления, а вместо них приобрести стальные или биметаллические радиаторы отопления, можно конечно использовать и чугунные, но они все больше уходят в прошлое.
Почему чугун повышает эффективность
Чугунный радиатор дает гораздо больше энергоэффективного тепла, чем современные стальные радиаторы
Многие старинные дома, церкви и общественные здания отказались от своих оригинальных чугунных радиаторов, отключили их от системы и выбросили на свалку как старые и устаревшие, заменив их современными стальными радиаторами. Эта тенденция зародилась в 1960-х годах. Поскольку чугунные радиаторы больше не производились, чугунные радиаторы почти исчезли.
Почему чугунные радиаторы отлично подходят для энергосбережения?
Многие клиенты отмечают улучшение теплоотдачи в своих домах после того, как чугунные радиаторы заменили современные радиаторы. Чугунные радиаторы — это энергоэффективные радиаторы и хороший выбор энергосберегающих радиаторов. Чугун намного плотнее и тяжелее стали, поэтому чугун удерживает тепло гораздо дольше после того, как ваш котел был выключен. Чугунный радиатор будет постепенно остывать, тогда как стальной радиатор быстрее теряет тепло, а это означает, что пространство в комнате будет охлаждаться намного быстрее.
Исследования также показали, что проводимость чугуна выше, чем у стали, поэтому передача тепла от поверхности чугунного радиатора в комнату намного лучше, чем у стали. Сталь имеет тенденцию выделять тепло за короткий промежуток времени, тогда как чугун, хотя для достижения температуры потребуется немного больше времени, мягко излучает тепло окружающей среды в течение гораздо более длительного периода времени. Более высокое количество углерода в чугуне позволяет ему сохранять тепло в течение более длительного периода времени, чем сталь.Такое высокое содержание углерода позволяет теплу равномерно рассеиваться через чугун, что означает, что поверхность более эффективно проводит тепло, что делает чугунный радиатор более энергосберегающим.
Будет ли мой котел обеспечивать более энергоэффективное отопление с чугунными радиаторами?
Да. Ваш котел выиграет от чугунных радиаторов, потому что температура возвращающейся воды выше, когда в вашей системе установлены чугунные радиаторы, в отличие от современных стальных радиаторов.Поскольку ваши чугунные радиаторы будут лучше удерживать тепло и дольше, вода в системе будет возвращаться в ваш котел более горячей, что делает его более эффективным и обеспечивает более энергоэффективное отопление.
Чугунные радиаторы более эффективны в современном здании?
Первоначально чугунные радиаторы считались более эффективными для старинных домов только с их большими комнатами и высокими потолками; однако растет число консультантов по отоплению и архитекторов, которые теперь выбирают чугунные радиаторы для новых домов из-за эффективности и более привлекательного дизайна, улучшающего помещения.По мере того, как мы движемся к более энергоэффективному отоплению с использованием наших энергоресурсов, современные дома теперь пользуются преимуществами эффективных чугунных радиаторов в современных системах центрального отопления
Эффективность радиатора
и экологичность — Радиаторы Paladin
Современные стальные радиаторы и чугунные радиаторы
Чугунный радиатор выделяет гораздо больше тепла, чем современный стальной эквивалент. Именно по этой причине, а также из-за того, что стальные радиаторы выглядят немного неуместно в старинных домах, Паладин воскресил чугунные радиаторы более 15 лет назад.
Почему чугунные радиаторы более энергоэффективны?
Чугунные радиаторы — это энергоэффективные радиаторы. Исследования показали, что проводимость чугуна выше, чем у стали, и поэтому передача тепла от чугунного радиатора в помещение намного эффективнее, чем у стали. Сталь имеет тенденцию выделять тепло за короткий промежуток времени, тогда как чугун, хотя для достижения температуры потребуется немного больше времени, мягко излучает тепло окружающей среды в течение гораздо более длительного периода времени, даже после того, как ваш котел выключен.
Будет ли котел обеспечивать более энергоэффективное отопление с чугунными радиаторами?
Ваш котел выиграет от наличия чугунного радиатора, потому что температура воды, возвращающейся в котел, выше, чем в современных стальных радиаторах. Это связано с тем, что чугунный радиатор дольше сохраняет тепло, обеспечивая более энергоэффективный обогрев.
Станут ли чугунные радиаторы более эффективными в современном здании?
Изначально чугунные радиаторы считались более эффективными для старинных домов с их обширными комнатами и высокими потолками.Однако сейчас растет число консультантов и архитекторов по отоплению, которые выбирают чугунные радиаторы для новых и современных зданий из-за их энергоэффективности и красивого дизайна. По мере того, как мы движемся к более энергоэффективному отоплению с использованием наших энергоресурсов, современные дома теперь пользуются преимуществами эффективных чугунных радиаторов в современных системах центрального отопления.
Электрический чугунный радиатор и энергоэффективное отопление
Наши электрические чугунные радиаторы также обеспечивают энергоэффективное отопление.Они предлагают очень гибкий метод отопления, позволяя отключать помещения, не нуждающиеся в отоплении в течение дня. Это экономит деньги и энергию, потому что каждый нагревательный элемент имеет настройки термостатирования.
Используя ванную летом, вы можете обогревать электрические радиаторы для дополнительного комфорта, не отапливая остальную часть дома. Аналогичным образом можно выключить отопление в спальнях днем и в жилых помещениях ночью. Наши электрические чугунные радиаторы дают вам возможность наслаждаться гибкими энергоэффективными радиаторами и экономичным теплом.
Будут ли чугунные радиаторы хорошо работать с системами экологичного отопления?
Популярность использования устойчивых возобновляемых источников энергии для систем отопления растет.
Чугунные радиаторы очень эффективны для систем экологичного отопления благодаря своей отличной проводимости и плотности. Чугунные радиаторы хорошо сочетаются с современными энергосберегающими системами отопления с использованием возобновляемых источников энергии, поскольку они используют естественное тепло, генерируемое землей или воздухом, для очень хорошего обогрева вашего дома.
Чугунные радиаторы удерживают тепло намного дольше, чем стальные. Сталь будет быстро выделять тепло и очень быстро терять свою температуру, из-за чего тепловой насос будет усерднее работать, чтобы поддерживать свойство при температуре. Поскольку чугунные радиаторы дольше удерживают тепло, когда вода завершает еще один контур передачи тепла от естественного источника в собственность, возвращаемая вода становится теплее, и тепловой насос может работать более эффективно.
Эффективны ли чугунные радиаторы?
Чугунные радиаторы часто бывают белого или серого цвета и, конечно же, изготавливаются из чугуна.Сам чугун — это то, что придает этим радиаторам высокий уровень инерции и энергоэффективности. Чугунные радиаторы обеспечивают мягкое и приятное отопление в вашем доме.
Чугунные радиаторы часто подключаются к системе центрального отопления в вашем доме, если это модели с чугунными радиаторами с горячей водой. В этих типах радиаторов горячая вода нагревается центральным отоплением, работающим на масле, дровах, солнечной энергии и т. Д. Горячая вода, которая нагревается до уровня примерно от 40 до 50 градусов по Цельсию, циркулирует через радиаторы горячей воды.Для чугунного радиатора с более высокой температурой температура повышается до 70-90 градусов по Цельсию.
Чугунные радиаторы обладают отличным уровнем инерции, что означает, что они накапливают большое количество тепла, когда они включены и обогревают ваш дом. Затем, когда они выключены, чугунные радиаторы продолжают излучать тепло, которое они накопили. Это означает, что они могут продолжать нагревать комнату после того, как были выключены.
Это отлично подходит для экономии на счетах за электроэнергию, а также является ключевым фактором для повышения энергоэффективности, что помогает защитить окружающую среду.Отопление чугунными радиаторами постоянно, долго и очень приятно. Итак, чугунные радиаторы идеально подходят для экономии на счетах за электроэнергию при одновременном сокращении потерь энергии!
Чугунные инерционные радиаторы представляют собой более технологически усовершенствованные версии традиционных чугунных радиаторов. В отличие от чугунных радиаторов с горячей водой, инерционные чугунные радиаторы являются электрическими и не связаны с системой центрального отопления вашего дома.
Инерционные чугунные радиаторы имеют секцию нагрева сердцевины, которая изготовлена из чугуна (твердый инерционный элемент) или из жидкости (жидкостный инерционный элемент).Инерционные чугунные радиаторы с жидкостными инерционными элементами на самом деле даже лучше удерживают высокий уровень тепла во включенном состоянии.
Это означает, что этот тип инерционного чугунного радиатора обеспечивает наилучший уровень энергоэффективности и возможность снижения затрат на потребление энергии.
У чугунных радиаторов
есть много плюсов, но есть и некоторые ключевые недостатки. Важнейшие моменты, которые следует учитывать, варьируются в зависимости от стиля, дизайна, цены и высокого или низкого уровня инерции.Обязательно прочтите список ниже, чтобы получить хорошее представление обо всех этих аспектах!
Чугунные радиаторы обладают множеством преимуществ…
Чугун — высококачественный материал
Чугун имеет естественные термические свойства
Чугунные радиаторы доказали свою эффективность за многие годы своей популярности
Чугунные радиаторы в традиционном стиле с эстетичным дизайном, обычно белого или серого цвета
Эти типы радиаторов имеют высокий уровень инерции, повышая энергоэффективность
Чугунные радиаторы имеют очень долгий срок службы, поэтому не требуют замены
Вы можете изменить систему центрального отопления, не заменяя чугунные радиаторы (a отличный вариант под ремонт!)
Низкая температура Повторно чугунные радиаторы снижают потребление энергии, выделяя при этом приятное тепло
Вы можете установить термостат на свои чугунные радиаторы, чтобы контролировать потребление энергии и стоимость счетов
… и только несколько недостатков
Длительное время нагрева в зависимости от размера и уровня производительности чугунного радиатора (достижение идеальной температуры может занять некоторое время)
Некоторые чугунные радиаторы с горячей водой имеют высокую цену, особенно за самые большие и элегантные литые железные радиаторы с высоким уровнем стиля в дизайне
Чугунные радиаторы занимают довольно много места в доме
Со временем вы можете увидеть некоторую ржавчину, в зависимости от конструкции чугунной модели радиатора и материал, из которого изготовлен
Трудно назвать точную цену на чугунные радиаторы с горячей водой — она действительно зависит от дизайна, стиля, размера, количества элементов, высокой или низкой производительности и эффективности и так далее.
Более простые чугунные радиаторы будут продаваться по более низкой цене, но более эффективные модели из чугуна будут иметь более высокую цену. Кроме того, есть коллекционные модели, которые действительно ценятся за их чугунный дизайн — они значительно дороже.
Вам также нужно будет учесть стоимость установки, чтобы подключить чугунные радиаторы к системе центрального отопления дома. Посетите мастера на все руки или попробуйте сами, если вы уверены во всех этих клапанах!
Чугунные радиаторы с точки зрения дизайна и цены — отличный вариант для обогрева вашего дома.Чугун еще не вышел из моды — мы уверены, что это радиаторный материал, который останется неизменным с точки зрения стильного домашнего дизайна. Играйте, их легко подключить к вашей системе центрального отопления. Хотя в настоящее время стальные радиаторы для горячей воды позволяют чугунным радиаторам работать за свои деньги, чугунные модели сохраняют свой несомненный стиль.
Полное руководство по чугунным радиаторам
Добро пожаловать в полное руководство по чугунным радиаторам от Trade Radiator.
Эта специальная статья станет вашим единственным источником информации, если вы посмотрите на все, что связано с чугунными радиаторами. Мы разрабатывали это руководство в течение некоторого времени, чтобы создать единое место, где будут даны ответы на все вопросы от вас, наших клиентов, если вы хотите узнать подробности о чугунных радиаторах.
Мы рассмотрим, как изготавливаются чугунные радиаторы в наши дни, почему после всех этих лет клиенты по-прежнему любят их в домах по всей стране, как вы можете купить правильный чугунный радиатор для любого помещения и что Вам нужно знать, впервые ли вы смотрите на эти восхитительные радиаторы.
Неважно, если это все в новинку для вас, и вы не знаете, что заглушка для штепсельной вилки отличается от крючка для халата; позвольте Trade Radiators стать вашим проводником в удивительный мир чугуна. Надеюсь, по ходу дела вы поймете пару трюков.
И помните, что это руководство, как и все в полной серии руководств, мы сжали и разбили информацию на три части; что такое чугунные радиаторы, как купить чугунный радиатор и советы по использованию чугунных радиаторов.
Итак, давайте взглянем, и бросит взгляд на эту захватывающую область обсуждения радиаторов.
Часть 1: Что такое чугунные радиаторы?
Основные сведения
Для большинства людей, когда они видят установленный где-то чугунный радиатор или просто просматривают такой сайт, как Trade Radiators, и сталкиваются с изделиями из чугуна, их интерес побуждает узнать больше о чугунных радиаторах. Олдскульные радиаторы в деревенском стиле имеют гораздо больше характера, чем стандартные плоские радиаторы, которые вы увидите в большинстве комнат по всей Великобритании, но они не так широко распространены.
Для этого есть несколько причин, и мы хотим начать с того, чтобы помочь вам понять, что такое чугунные радиаторы, как они выглядят, как узнать, установлен ли у вас настоящий чугунный радиатор, где их можно использовать, и многое другое. другие общие вопросы, которые нам задают много.
Даже если вы здесь не для того, чтобы всесторонне изучить чугун, вы обязательно найдете хотя бы несколько кусочков информации о том, почему из них получаются отличные радиаторы, прежде чем мы перейдем к руководству по покупке.
Что такое чугунный радиатор?
Радиатор чугунный — это радиатор, состоящий из секций. Каждая секция представляет собой отлитую деталь (отсюда и название) из железа, которая имеет определенный дизайн. Секции соединяются прорезями или сваркой с использованием радиаторных прокладок или радиаторных ниппелей в качестве соединителей.
Как выглядит чугунный радиатор?
В то время как технологии последних лет заставляют дизайнеров применять более современный подход к формам и дизайну, традиционный чугунный радиатор будет выглядеть как секционный радиатор с зазорами между каждой вертикальной колонной.
Важно знать, что, говоря о количестве колонн в чугунном радиаторе, мы говорим не о количестве секций, составляющих радиатор, а о количестве вертикальных зазоров, проходящих через каждую секцию.
Например, этот радиатор имеет две колонны, если смотреть на него сбоку, что делает его двухколонным чугунным радиатором.
И наоборот, этот радиатор имеет пять зазоров между колоннами, что делает его шестистолпным радиатором.
У вас могут быть чугунные радиаторы только с одной колонной, чтобы выглядеть более современно, как эти чугунные радиаторы Claredon, но традиционно вы будете смотреть на две колонны или больше, чтобы дать себе как можно больше места для рисования. холодный воздух.
Как узнать, есть ли у меня дома чугунные радиаторы?
Допустим, вы только что переехали в красивый дом и заметили, что некоторые радиаторы кажутся чугунными. Скорее всего, они будут, и что они будут нормально работать в традиционных системах домашнего отопления (например, в системах с водогрейным котлом).
В очень редких случаях, особенно в Великобритании, вы можете встретить чугунные радиаторы, в которых вместо горячей воды используется пар. Вы сможете определить, использует ли ваша система пар, потому что котел является паровым.Опять же, вы обычно не увидите этого в домах, но когда вы смотрите на большие старые здания, у которых все очень старые радиаторы, есть небольшая вероятность того, что используется паровой котел.
Как изготавливаются чугунные радиаторы?
Чугунные радиаторы изготавливаются путем нагрева чугуна и прессования / заливки его в форму под давлением, что помогает придать ему форму. Затем его дают остыть, чтобы он мог правильно принять форму.Помните, что радиатор — это не один большой лист, как однопанельный конвекторный радиатор в вашем доме, а он состоит из одинаковых секций.
Эти секции соединяются вместе, обычно болтами (а иногда и приварены), чтобы создать единый прочный радиаторный блок.
Чугунные радиаторы дороже?
Из-за сложного процесса, требуется немного больше времени и опыта, чем у большинства современных радиаторов, чтобы добраться до готового продукта.
При таком большом количестве различных чугунных радиаторов с уникальным дизайном секций вам также необходимо учитывать зачистку (при которой шероховатости и углы шлифуются), ручную полировку, сборку и испытание изделия под давлением, прежде чем оно будет готово к продаже.
Сколько стоят чугунные радиаторы?
Цена будет зависеть в основном от размера. Если посмотреть на нижнюю границу шкалы, небольшой чугунный радиатор будет стоить около 100 фунтов стерлингов. Радиаторы в диапазоне 600 мм будут стоить от 200 фунтов стерлингов, и это полностью зависит от марки и модели.
Есть ли внутри чугунных радиаторов специальная жидкость?
Если вы не добавляете в радиаторы ингибитор, чугунный радиатор будет использовать воду, которая проходит через традиционную систему отопления.
Радиаторы
не ржавеют изнутри, если они не подвержены окислению в течение многих лет. Всякий раз, когда у вас появляется черная вода, выходящая во время прокачки ваших радиаторов, или когда в радиаторе появляются холодные точки, вероятно, где-то в вашем радиаторе есть коррозия.
Даже если вы заметите это в чугунном радиаторе, это не обязательно будет означать, что именно здесь происходит ржавая коррозия, поскольку она может застрять там.
Могут ли чугунные радиаторы ржаветь снаружи?
Когда большинство людей впервые покупают чугунные радиаторы, часто возникает вопрос: как такой радиатор может работать даже при контакте с воздухом? На самом деле чугунные радиаторы — это не просто радиаторы.
Большинство из них стандартно имеют защитный слой или грунтовку сверху, поэтому, когда вы покупаете чугунный радиатор определенного цвета, например, серебристый, бронзовый или золотой, этот радиатор уже окрашен.
В наши дни довольно популярно устанавливать то, что выглядит как полностью чистый чугунный радиатор. Когда вы видите радиатор, который выглядит как таковой, на него будет нанесен полироль / лак. Это сделано для того, чтобы влага и кислород не прилипали к поверхности радиатора и не причиняли им вреда.
Ржавчина — злейший враг плохо подготовленного радиатора, и мы обсудим, как избавиться от ржавых пятен на чугунном радиаторе, когда дойдем до раздела советов этого руководства.
Чугунные радиаторы лучше стальных?
Если вы не знали, большинство радиаторов изготавливаются из стали или нержавеющей стали (некоторые из них сделаны из алюминия, но это тема для другого руководства). Часто выдвигаемый аргумент состоит в том, что чугун лучше стали, и, хотя его можно рассматривать как отдельный случай, есть несколько способов, в которых чугун может оказаться для вас лучше.
Во-первых, чугун лучше проводит и удерживает тепло, чем сталь, поэтому, когда у вас отключится отопление, вы будете знать, что чугунный радиатор может дольше поддерживать высокую температуру. Это позволяет вам отказаться от радиатора меньшего размера по сравнению с ним, поскольку он может соответствовать BTU вашего помещения.
Во-вторых, если у вас чугунный радиатор с большим количеством колонн, вы создаете большую площадь поверхности для работы, что дает больше шансов на быстрое нагревание комнаты.
В-третьих, если вы тщательно ухаживаете за чугунным радиатором, он может прослужить значительно дольше ожидаемого срока хранения. Хотя на большую часть чугуна в Trade Radiators предоставляется 10-летняя гарантия, ухоженная модель может безупречно работать еще долгие годы.
Часть 2: Руководство по покупке чугунного радиатора
Как узнать, какой чугунный радиатор вам нужен
Переход с обычного радиатора на чугунный радиатор может показаться большим делом, если вы все слишком обдумаете, и именно это мы постараемся предотвратить в этом разделе руководства.
Эта часть представляет собой руководство по покупке чугунных радиаторов, помогающее любому, кто хоть немного подозревает, что им могут понравиться чугунные радиаторы, узнать, на что следует обращать внимание (и чего следует избегать).
Если вы впервые покупаете чугунные радиаторы, не о чем беспокоиться, так как у нас есть все необходимое. Мы будем рассматривать следующие факторы:
Размер
Форма
Цвет
Особенности дизайна
Функциональность
Марка
Цена
Принадлежности
Разбить каждую из этих частей — самый простой способ помочь вам понять, какой тип продукта и где получить чугун лучше всего подходит для окружающей среды.
Как и в случае с любым другим радиатором, первое, на что нам нужно обратить внимание при покупке, — это какой размер выбрать.
Выберите размер радиатора из чугуна
Мы кратко упомянули об этом в первом разделе, но если вы забежали вперед, важно знать, что чугунные радиаторы являются более эффективными потребителями тепла. Из-за этого они будут удерживать тепло и дольше остывать при выключенном обогреве. Из-за этого, как правило, вы можете уменьшить размер радиатора при переходе со стандартного на чугунный.
Это не столько случай перехода от радиатора 1000 мм на 1000 мм к радиатору 500 мм на 500 мм, сколько с улучшенным выходом BTU при меньших размерах, когда вы работаете с тесными комнатами, такими как ванная или небольшая гостиная, выключатель чугун может сработать в вашу пользу для экономии ценного пространства.
Как всегда, если вы не имеете ни малейшего представления о том, какой выход в BTU у ваших нынешних радиаторов, не о чем беспокоиться, поскольку мы можем помочь. Если вы хотите получить точное представление о BTU для помещения, чтобы найти подходящий чугунный продукт, воспользуйтесь калькулятором отопления Trade Radiators, чтобы выяснить это.Если вы определите BTU и сравните его с радиатором, уже находящимся в комнате, вы можете даже быть удивлены, узнав, что ваш существующий радиатор может иметь неправильный размер и тратить энергию впустую.
Посмотреть все наши радиаторы по размеру
Определение форм чугунного радиатора
Одно из достоинств чугунных радиаторов — это их характерная и впечатляющая форма. Даже если вы выбрали бюджетный вариант, нельзя отрицать, что недавно установленный чугунный радиатор будет выглядеть идеально.
С учетом истории и того факта, что в свое время большинство брендов не разделяли технику и стиль, не существует единого набора правил наименования форм чугунных радиаторов. Большинство брендов дадут своим радиаторам уникальные имена, даже если радиаторы другого производителя будут иметь идентичный внешний вид.
Чем менее вычурно и минималистично вы сделаете свой дизайн, тем дешевле должен быть чугунный радиатор. Мы коснемся этого еще немного, когда чуть позже перейдем к Design Features .
Идеальный цвет / покрытие для чугунных радиаторов
Когда вы смотрите в Интернете, вы должны думать о чугунном радиаторе как о чистом полотне, потому что они могут быть любого цвета или отделки, которые вам нравятся.
Тип отделки, которую вы можете получить, будет зависеть от марки и модели, но производитель иногда может склоняться к определенной отделке, если считает, что она работает лучше всего. Некоторые из самых популярных отделок, доступных в Trade Radiators, включают:
Серый и антрацитовый
Черный
Латунь
Медь
Никель
Серебро
Белый
Когда дело доходит до цвета, вы действительно избалованы выбором в Trade Radiators.Для большинства чугунных радиаторов предусмотрена возможность индивидуального подбора цвета, поэтому вы можете выкрасить радиатор в любой цвет, который вам нравится.
Часто рекомендуется делать это профессионально, а не действовать в одиночку, так как вы можете столкнуться с проблемами, используя неправильный тип краски (который вызывает пузыри, сколы и трещины) и не покрывает радиатор ровным слоем. Индивидуальные варианты отделки, от черного и зеленого до неоново-розового, становятся модным вариантом для клиентов в розничной торговле и социальной сфере.
И если вам интересно, как получить чугунный радиатор с такой шероховатой поверхностью по краям, как необработанный металл, вам следует искать необработанный / лакированный металлический полироль. Здесь применяется защитный полироль, чтобы продлить внешнюю поверхность радиатора от риска появления ржавчины.
Особенности конструкции
Когда чугун, сделанный из горячего чугуна, помещается и отливается в большие отливки, дизайнеры иногда надеются оставить неизгладимое впечатление на каждой секции радиатора.Возможно, создатель следует традиционному дизайну радиаторов прошлых лет или он использует свою художественную лицензию для создания уникального дизайна на панели.
Хотя процесс литья помогает закрепить эти элементы, радиатор может вступить в свои права только после того, как остынет секция. Чтобы привлечь внимание к деталям, выполняются два процесса. Первый — зачистка. Укрепление, когда края и углы подрезаны или отшлифованы, чтобы помочь придать каждой секции закругленную вершину без каких-либо нестандартных углов.Это процесс, который требует разумного уровня навыков, иначе в вашем радиаторе останутся секции необычного размера.
Вторая часть известна как твердое полирование (некоторые называют ее мелированием). Именно здесь дизайнер намеренно полирует / очищает созданный им дизайн и вокруг него, чтобы выделить его. Процесс отливки может помочь воплотить дизайн в жизнь, но не может вдаваться в подробности, поэтому использование шлифовального инструмента для полировки рекламного вырезания вокруг дизайна перед нанесением отделки помогает добавить четкости.
Поскольку это необходимо делать секцию за секцией перед сборкой радиатора, трудоемкость также является еще одной причиной, по которой чугунные радиаторы имеют тенденцию быть более дорогими.
Функциональность чугунного радиатора
Внешний вид — это еще не все. Функциональность радиатора так важна, и иногда ее игнорируют, потому что слишком легко сосредоточиться на красивом радиаторе над чем-либо еще.
Если говорить о чугунных радиаторах в отдельной области, некоторые из ключевых функциональных соображений, которые необходимо учитывать, включают:
Тепловая мощность.
Расположение радиатора (помните, что из чугуна можно пойти меньше).
Как часто нужно включать радиатор.
Какова идеальная температура в помещении.
Если хотите, чтобы радиатор работал автономно.
Электрические чугунные радиаторы
Последний пункт очень важен. Многие люди откладывают покупку чугунных радиаторов, потому что они думают, что для работы всегда потребуется водопровод к центральному отоплению. Поскольку все больше и больше домов стремятся стать полностью электрическими, производители адаптируются к времени, и именно поэтому вы легко сможете заполучить фантастические чугунные электрические радиаторы.
Эти радиаторы можно использовать отдельно, и для их работы не нужно полагаться на остальную часть вашей системы. Просто подключите их, и они мгновенно нагреют комнату. Это стало неплохим решением для людей, которые добавляют пристройки к своим домам, или тех, кто работает в коммерческих помещениях, таких как салоны и кафе, которые хотят необычный чугунный радиатор, но не хотят начинать рвать пол для труб.
Посмотреть все наши чугунные электрические радиаторы
Марки чугунных радиаторов
Надежные марки радиаторов из чугуна немногочисленны.Лишь единицы предлагают товары по разумной цене, и в их число входят:
Паладин
Большинство чугунных радиаторов, доступных на сайте, поставляются Paladin, и на то есть веские причины; они, пожалуй, лучшие в своем бизнесе по созданию высококачественной чугунной продукции.
Построенный в Великобритании, каждый из их продуктов сделан с вниманием к деталям и поставляется с как минимум 10-летней гарантией, что он будет работать без усилий.
Некоторые из самых популярных литейных чугунов, производимых Paladin, включают:
Clarendon
Neo-Georgian
Pimlico
Montpelier
Shaftsbury
Sloane
Victorian
Вы можете купить продукцию Paladin здесь.
Запад
Компания West не производит чугунные радиаторы, но они помогают любой установке выглядеть неотъемлемой частью, предоставляя радиаторные клапаны с отделкой, соответствующей многим отделкам радиаторов, упомянутым ранее в этом разделе.
Мы рекомендуем найти время, чтобы найти подходящий радиаторный клапан для чугунного радиатора, так как установка прекрасного нового радиатора и только осознание того, что у вас есть белые пластиковые колпачковые клапаны под рукой, не оставляет вещи такими красивыми, как вы надеялись. .
Здесь вы можете купить продукцию West.
Посмотреть все наши радиаторные клапаны West
Инструменты и аксессуары для чугунных радиаторов
Чугунные радиаторы должны отражать настроение при установке, и наличие необходимых инструментов и аксессуаров под рукой — единственный способ гарантировать правильную установку.
Принадлежности для чугунных радиаторов, которые вы захотите рассмотреть, включают:
Редукторы
Вентиляционные отверстия
Smart Controls
Трубные муфты
Редукторы
Имеющиеся на складе чугунные радиаторы рассчитаны на 15-миллиметровые соединения, которые вы найдете в большинстве домов в Великобритании, если будете смотреть на трубопроводы.
В некоторых случаях, особенно когда мы заменяем очень старый радиатор на новый, важно проверить, соответствуют ли ваши трубы этому стандартному размеру.
В старых домах вы можете увидеть, что использовались микротрубки, поэтому, если у вас трубы заметно меньшего или большего размера, убедитесь, что у вас под рукой есть переходники и переходники, чтобы правильно установить соединение.
Вентиляционные отверстия
Представьте себе мир, в котором вам ни разу в жизни не пришлось спускать воздух из радиатора? Что ж, это реальность, когда устанавливают вентиляционные отверстия.Для чугунных радиаторов мы рекомендуем два продукта:
Интеллектуальное управление
Тот факт, что чугунные радиаторы имеют традиционный дизайн, не означает, что им нужно использовать элементы управления старой школы. У нас есть умные устройства управления, которые помогут вам контролировать отопление в каждой комнате.
Поскольку многие из них подключены к домашнему Wi-Fi, новинка — возможность стучать в чугунный радиатор в гостиной по дороге домой — никогда не устареет.
Посмотреть все наши интеллектуальные системы управления отоплением
Трубные рукава
Гильзы для труб — это последний штрих, который придает завершенность установке радиатора.Купите втулки, которые имеют такую же отделку, как и ваш новый радиатор, и они сразу же будут выглядеть идеально.
Ознакомьтесь со всеми нашими принадлежностями для радиаторов, включая трубные муфты, здесь.
Посмотреть все наши муфты для труб
Покупка чугунных радиаторов с торговыми радиаторами
Обладая таким разнообразием функций, форм и размеров, очень легко почувствовать себя ошеломленным, впервые покупая чугунный радиатор. Если это случилось с вами, то не о чем беспокоиться, поскольку Trade Radiators — это ваш универсальный магазин для покупки новых чугунных радиаторов.
Являясь ведущим и наиболее надежным онлайн-магазином радиаторов в Великобритании (вы можете прочитать настоящие отзывы покупателей здесь), любой, кто покупает чугунный радиатор, может быть уверен в:
Быстрая доставка
БЕСПЛАТНАЯ доставка
Финансирование большинства продуктов
Лучшая служба поддержки клиентов
Непревзойденные цены
Мы стремимся получить чугунные радиаторы загрунтованными, покрашенными, упакованными и доставленными на рынок как можно быстрее. Некоторые изделия, которые уже имеют отделку, иногда могут быть отправлены к следующему рабочему дню, но мы в среднем имеем пять рабочих дней для чугунных радиаторов с нанесенной металлической краской или грунтовкой (грунтовкой).
При рассмотрении индивидуальных работ по окраске и уникальных отделок, требующих времени, чтобы получить правильное решение, это может занять до 10 рабочих дней. Когда вы заказываете товары, мы отправляем вам электронное письмо со всей необходимой информацией, относящейся к вашему заказу.
Как всегда, если у вас есть конкретный вопрос о чугунных радиаторах, посетите нашу страницу контактов.
Часть 3: Советы и практические руководства по чугунному радиатору
Чугунные радиаторы невероятно хороши для обогрева помещений.Это не означает, что все знают, как их эксплуатировать и обслуживать с первого дня. Иногда люди немного стесняются задавать вопросы, которые они считают «глупыми», об уходе за чугунными радиаторами и их ремонте, хотя все мы знаем, что глупых вопросов не существует.
В этом разделе руководства мы рассмотрим общие вопросы по обслуживанию и уходу за чугунными радиаторами, уделяя особое внимание:
Как установить чугунный радиатор
Как заменить чугунный радиатор
Как использовать чугунный радиатор
Как почистить чугунный радиатор
Что делать, если течет чугунный радиатор
Самая большая ошибка, которую совершают пользователи, использующие двухтопливный режим
Распространенные проблемы с использованием двух видов топлива
Если есть конкретная проблема, которую, по вашему мнению, не удалось решить с помощью вышеперечисленных пунктов, быстро посмотрите, есть ли она в нашем разделе «Сделай сам и устранение неисправностей».Гости блога используют его, чтобы получить несколько очень полезных советов по уходу за чугунными радиаторами и практические видеоролики о том, как устранять распространенные проблемы.
Как установить чугунный радиатор
Чугунные радиаторы — тяжелые старые вещи, чем больше вы становитесь. Хотя у них есть собственные подставки для ног, чтобы удерживать их на месте, полезно установить чугунный радиатор на стене, чтобы избежать несчастных случаев. Вы можете сделать это с помощью настенного крепления, которое у большинства чугунных радиаторов уже есть в коробке.
В этом видео рассказывается, как установить чугунный радиатор на стену:
Несколько ключевых моментов, которые следует учитывать при установке на стену:
Убедитесь, что вы не просверливаете трубы или кабели за стеной.
Всегда сначала измеряйте перед установкой.
Всегда нужно прижимать радиатор к задней части, чтобы он был надежнее (и выглядел аккуратнее, чем переднее соединение).
Если вы покупаете электрическую, старайтесь не «прятать» розетку, так как вы хотите иметь возможность включать и выключать радиатор.
Отрежьте свой стержень до такой длины, чтобы радиатор оставался близко к стене (чтобы он не болтался).
Как заменить чугунный радиатор
Радиаторы
Cast Iron не нуждаются в каких-либо уникальных работах, если вы собираетесь заменить обычный радиатор. Поскольку они тяжелее, полезно иметь кого-нибудь под рукой, если вам трудно двигаться.Вы же не хотите пытаться поднять тяжелый предмет и повредить что-то или себя в процессе.
Если вы раньше не меняли радиатор и не уверены в этом процессе, обратитесь за помощью к профессионалу, так как вы не хотите, чтобы произошли несчастные случаи.
Как использовать чугунный радиатор
Использование чугунного радиатора полностью зависит от марки и модели используемого клапана. Вы можете узнать все, что вам когда-либо нужно знать об этом, прочитав The Complete Guide to Radiator Valves.
Большинство чугунных радиаторов в стандартной комплектации поставляются с ручными колпачковыми клапанами.
Как очистить чугунный радиатор
Поскольку многие чугунные радиаторы имеют уникальную полировку и отделку, вы можете опасаться, что неправильная очистка одного из этих радиаторов приведет к потертостям и отслоению краски / полироли.
Если ваш чугунный радиатор окрашен, протрите его, чтобы удалить грязь и пыль, прежде чем осторожно протереть мыльной водой (рекомендуется подложить под него полотенце, чтобы собрать воду).
Если ваш чугунный радиатор имеет полированную поверхность, каждые несколько месяцев вы должны очищать его от пыли и проверять соединения и входы клапанов. Используйте ткань для полировки, чтобы сохранить блеск на радиаторе. Не спешите использовать популярные чистящие средства и полироль, так как они могут сильно повредить поверхность. Используйте только в том случае, если вам необходимо и вы убедились, что продукт безопасен в применении.
Если у вас действительно стойкое пятно, может помочь легкая очистка с помощью зубной щетки или губки с очень низким уровнем загрязнения, но будьте осторожны.
Что делать при утечке в чугунном радиаторе
Утечка из чугунного радиатора может вызывать беспокойство, но ее легко устранить. Утечка может произойти, если клапаны были закрыты слишком плотно (с разрывом тефлоновой ленты) или возникла проблема где-то внутри радиатора.
Большинство утечек связано с неправильным закрытием клапанов. Когда они слишком свободные или слишком тугие, вода легко может вызвать проблемы. Вы должны помнить, что горячая вода в традиционной системе отопления должна течь от радиатора к радиатору, поэтому такие действия, как закрытие выпускного клапана или затягивание впускного клапана, могут доставить вам трудности.
Если у вас есть утечка, выключите обогрев, дайте радиатору остыть и тщательно проверьте клапаны, чтобы увидеть, можете ли вы точно определить место утечки. Если вы заметили, что вода течет из незатянутого соединения, закройте радиатор и замените ленту вокруг клапана — это быстрое решение. Опять же, если вы не знаете, что делать, обратитесь за профессиональной помощью.
Когда утечка явно исходит из секций радиатора, а не вокруг клапанов, у вас более серьезная проблема, и вам следует обратиться за помощью.
Самая большая ошибка владельцев чугунных радиаторов
Важно помнить, что радиаторы не воспринимают краску так же легко, как стена или кусок дерева. При постоянных изменениях температуры некоторые краски расширяются и сжимаются, что приводит к растрескиванию и расколу краски.
Если можете, сообщите нам, какого цвета вы хотите, чтобы ваш радиатор был, и мы профессионально покрасим радиатор для вас. Большинство наших чугунных радиаторов изготавливаются на заказ, поэтому, если у вас будет время подождать еще несколько дней, мы сделаем все возможное.
Если у вас уже есть краска для радиатора, которую вы использовали, и вы хотите нанести эту же краску на новый чугунный радиатор, убедитесь, что вы выбрали грунтовку / грунтовку черного цвета, чтобы защитить радиатор. Даже если при заказе вы выберете полированное или окрашенное покрытие, краска может не прижиться.
Общие проблемы с чугунным радиатором
Чугунный радиатор на фритце может заставить вас чесать голову в поисках решений. Каждый владелец чугунного радиатора должен знать общие проблемы и простые решения.
Вот некоторые из распространенных проблем и решений, о которых вам следует знать:
Проблема
Решение
Чугунный радиатор не нагревается.
Убедитесь, что клапаны радиатора открыты и что тепло подается на входящие трубопроводы.
Чугунный радиатор невероятно горячий.
Отрегулируйте клапан соответствующим образом. Если это ручной клапан, поверните его как можно ниже, не закрывая его полностью.Если это клапан TRV, поверните его на 1 или 2 и посмотрите, какая разница.
Чугунный радиатор имеет точки холода.
Удалите воздух из радиатора при выключенном обогреве и проверьте снова. Если он остается холодным, вызовите сантехника, чтобы проверить, не скопилась ли внутри грязь / шлам.
Чугунный радиатор издает шум при включении.
Захваченный воздух, который нагревается под давлением, может вызывать щелчки или стук. Возможно, необходимо удалить воздух из радиатора или проверить всю систему водопроводчиком.
Получите консультацию по чугунному радиатору и сделайте заказ сегодня с торговыми радиаторами
Если вы прочитали все и дошли до этого места, вы будете рады узнать, что мы подошли к концу полного руководства по чугунным радиаторам Trade Radiator.
Мы надеемся, что на все ваши вопросы и опасения относительно чугунных радиаторов были даны ответы, и у вас не будет проблем с поиском идеального радиатора для любого помещения.
Для тех, у кого все еще есть животрепещущий вопрос, на который им нужно ответить, или если есть конкретный чугунный продукт, по которому вы хотите получить дополнительную информацию, свяжитесь с нами, посетив нашу страницу контактов.Мы всегда рады помочь клиентам найти то, что им нужно.
Если вы все еще хотите узнать больше об этой области радиаторов, некоторые из наиболее посещаемых сообщений в блоге Trade Radiators по этой теме включают:
И помните, вы всегда можете найти лучший ассортимент чугунных радиаторов онлайн, посетив TradeRadiators.com.
Знание, подходят ли чугунные радиаторы для вашего дома — Руководство на 2021 год
На мой взгляд, любое помещение с чугунным радиатором автоматически выглядит намного лучше.Возможно, дело в том, что стиль не так распространен, как раньше, или в том, что они выглядят немного более внушительно по сравнению с типичными панельными радиаторами.
Радиаторы — это то, что вы покупаете однажды в синюю луну, и если вы задумывались о том, чтобы в вашем доме был чугунный радиатор, вам может быть интересно, правильный ли это выбор для вас. В этой статье я хочу затронуть эту тему и, надеюсь, упростить принятие решения о том, стоит ли вам покупать чугунный радиатор.
Давайте разберемся с некоторыми из наиболее распространенных вопросов, связанных с чугунными радиаторами, и о том, что следует знать всем, кто собирается их покупать, чтобы они знали, подходит ли он для их дома.
Эффективны ли чугунные радиаторы?
Источник: warwickreclamation.co.uk
Они могут выглядеть олдскульно, но любой достойный чугунный радиатор более чем на вес золота (или это должно быть железо?). Чугун довольно тяжелый. Если бы вам когда-либо приходилось поднимать или перемещать радиаторы, вам было бы легче переместить большой панельный стальной радиатор, чем маленький чугунный радиатор, но отложите этот совет на другой день.
Чугунные радиаторы эффективны, но это помогает понять уникальный способ их работы.Когда вы включаете радиатор, и он быстро нагревается, он мгновенно нагревает комнату до температуры. Если это все, что вам нужно от радиатора, лучше выбрать сталь или даже алюминий. Когда вы включаете радиатор и хотите, чтобы он нагревался в нормальном темпе, а также сохранял хорошую степень тепла в течение более длительного периода после выключения, вам нужно будет выбрать чугун. Он лучше всех сохраняет тепло из всех распространенных материалов для радиаторов и лучше всего подходит для помещений, в которых вы хотите, чтобы отопление было включено в течение более продолжительных периодов времени, например.грамм. ваша гостиная.
Чугунные радиаторы дорогие?
Когда бюджет является проблемой, я не могу порекомендовать приобрести себе надежный и дешевый стальной радиатор, который справится со своей работой без красивого внешнего вида радиатора. Цена на чугунный радиатор будет зависеть от того, в каком он состоянии, какого размера и откуда вы его приобрели.
Вы можете подумать, что радиатор б / у — хорошая идея. Тем не менее, вы должны проверить, были ли проверены внутренние трубы радиатора или даже изменены, чтобы поддерживать его работоспособность, поскольку этот тип радиатора изначально создавался для использования в течение всего срока службы.Для сравнения: типичный панельный радиатор в вашем доме может проработать эффективно не более десяти лет.
Размер — следующий фактор, определяющий цену. Обычно не имеет значения, выбираете ли вы радиатор из чугуна с орнаментом или современный из простого и гладкого материала, производители обычно больше уделяют внимание стоимости материалов и рабочей силы, а не дизайну. В конце концов, вы смотрите на что-то, что было «отлито», а не сформировано вручную, как некоторые дизайнерские радиаторы.
Также имеет значение то, откуда вы достали радиатор. Сходите в фирменный магазин, и они, как правило, взвинчивают цену, так как продают идею о том, что чугун сродни антикварной роскоши и платит как таковую. Мой совет; Найдите местный торговый магазин, который обычно продает чугунные радиаторы напрямую строителям и декораторам, так как они обычно предлагают более выгодную сделку. Если у вас нет такого поблизости, я рекомендую посмотреть здесь чугунные радиаторы Trade Radiators.
Как долго действительно прослужит чугунный радиатор?
Источник: паладинрадиаторы.com
Я упоминал выше, что раньше этот тип радиатора создавался на долгий срок, и хотя это правда, что вы должны увидеть приличную отдачу от своего радиатора, время от времени ему потребуется небольшая TLC, особенно если о нем не заботятся. для. Хороший чугунный радиатор прослужит в лучшем случае 20 лет. Я видел примеры, когда они работали по прошествии 40/50 лет, но это, как правило, требует значительного технического обслуживания и очистки каждые несколько лет.
Можно ли покрасить чугунный радиатор?
Да, если вы все делаете правильно.Не думайте, что вы можете просто выхватить немного глянцевой или атласной краски и поработать. Когда чугунный радиатор голый или пережил лучшие времена, вам нужно будет потратить время на зачистку дефектов и удаление любых следов ржавчины или грязи перед нанесением грунтовки.
Я также настоятельно рекомендую отказаться от использования краски, которая лежит у вас дома, и вместо нее использовать краску для радиаторов. Краска для радиатора разработана таким образом, чтобы дольше сохранять свой цвет. Если вы когда-нибудь видели радиатор, на котором белый цвет начинает желтеть, это связано с тем, что радиатор не окрашен специальной краской.Краска для радиатора также выдерживает высокие температуры намного лучше, чем все, что вы кладете на стены, и когда температура вашего радиатора колеблется от холода до температуры выше 40 ° C, вам не нужна краска, которая пузырится и лопается.
Ржавеют ли чугунные радиаторы?
Источник: renaissanceathome.co.uk
Когда у вас есть горячая вода, протекающая через радиатор каждый день, и небольшие частички воздуха, проходящие через нее, вы всегда будете видеть некоторую форму окисления вокруг клапанов и входов радиатора.Чугунный радиатор, за которым ухаживают, ничем не будет отличаться от обычных радиаторов, и вы не должны ожидать появления ржавчины. Если да, то это скорее признак того, что за радиатором не ухаживали должным образом.
Чугунные радиаторы шумят?
Как и ржавчина, стук, связанный с чугунными радиаторами, не зависит от используемого материала. Вы будете склонны обнаруживать, что старые радиаторы, независимо от того, из чего они сделаны, издают шум. Это связано с тем, что внутри радиаторов есть небольшие карманы с воздухом.Быстрая прокачка воздуха с помощью ключа для радиатора должна устранить проблемы с шумом.
Наконец, стоят ли чугунные радиаторы?
Я бы не написал так много о чугунных радиаторах, если бы не считал их хорошим выбором. Они могут не подойти для всех и не для всех стилей комнаты, но стоит использовать любую возможность повесить их на стену. Учитывая качество и срок службы, за то, что вы платите, они того стоят.
Радиаторы из различных материалов | Только радиаторы
Пытаетесь выбрать лучший радиатор? Что ж, все начинается с того, что нужно точно знать, как различные материалы радиатора сильно влияют на отопление вашего дома.Но это краткое руководство, объясняющее все материалы радиатора, поможет вам НИКОГДА не платить ни копейки больше, чем нужно.
Ваши текущие проблемы могут быть следующими:
Нужно выбрать металл
Plus нужно выбрать отделку
А толком не знаю какая разница
Но хочется платить как можно меньше
И предпочитаю не облажаться
Хорошие новости: Разобраться в различных материалах радиаторов легко, так что продолжайте читать.
Как пропустить это руководство и при этом сделать правильный выбор
Всего используйте наш калькулятор BTU, чтобы найти минимальную потребность в BTU для комнаты , просматривайте радиаторы на нашем веб-сайте, пока не заметите, что он немного превышает минимальное требование BTU, убедитесь, что он соответствует вашему бюджету, и купите его. Это действительно так просто.
Тем не менее, знание различных материалов радиаторов и их преимуществ было бы действительно полезно …
Из чего делают радиаторы
Радиаторы изготавливаются из токопроводящих металлов. Четыре основных материала радиаторов: чугун, низкоуглеродистая сталь, нержавеющая сталь и алюминий.В том порядке проводимости и в таком порядке цены.
Различные материалы радиатора: нержавеющая сталь, алюминий, сталь или чугун?
Электропроводность: «Более проводящий» означает, что тепло быстрее проходит через него. Чугунные радиаторы, например, снова нагреваются и остывают дольше, чем другие материалы. Раньше современная изоляция была необходимостью, но сегодня это просто предпочтение.
Внешний вид: На уровне базовой конструкции радиатора достаточно кроссовера, но некоторые материалы лучше подходят для определенных форм и конструкций.В случае с чугунными радиаторами, например, они не обязательно должны выглядеть винтажно, но это то, чего ожидают люди, и именно это делают дизайнеры.
Радиаторы чугунные
Находится внутри викторианских особняков и загадочно выглядящих библиотек. Эти святыни промышленной революции выглядят серьезно и имеют репутацию очень эффективных. Но правда ли это?
Не совсем, с современной изоляцией они так же эффективны, как сталь и нержавеющая сталь. Во времена огромных особняков с проветренными коридорами и небольшой изоляцией чугун отлично подходил для медленного отвода тепла.В этом контексте это было более эффективно. Сегодня не так много. Однако чугунные радиаторы по-прежнему выглядят потрясающе, и этого достаточно, чтобы их купить.
Чего не скажет продавец: Чугунные рейки из-за высокого качества тяжелые. И я имею ввиду ТЯЖЕЛЫЙ. Будьте готовы заплатить больше за установку. Но пока ваш сантехник будет вас ненавидеть, ваши гости будут пускать слюни от ревности.
Стоит ли покупать чугунный радиатор?
Купите чугунный радиатор, если вам нужна великолепная старинная модель, которая долго сохраняет тепло после выключения.Из всех материалов радиатора этот остается более горячим после выключения.
Алюминиевые радиаторы против чугунных радиаторов против белой прессованной стали
Вам интересно, какой тип радиатора лучше всего подходит для вашего дома?
Если вы сравнивали радиаторы из штампованной стали в белом цвете с чугунными или даже алюминиевыми, этот блог может вас заинтересовать. Не все знают о плюсах и минусах этих стилей или о том, что лучше всего подходит для их дома.
Но я обнаружил, что сейчас все больше и больше домовладельцев осознают тот факт, что у них есть варианты.
Как инженер с более чем 20-летним опытом работы в районе Эдинбурга, я применил свою долю всего этого. И что еще? У меня есть мнения. Но речь идет о гораздо большем, чем просто мнение одного человека. Здесь также есть несколько советов, которые помогут вам сделать более осознанный выбор.
Радиаторы алюминиевые
Давайте начнем с того, о котором не все знают; алюминиевые радиаторы! А поскольку алюминий является более проводящим материалом, эти радиаторы нагреваются намного быстрее, чем стандартные радиаторы из прессованной стали белого цвета.Они также содержат мало воды, и через них проходит меньше воды. Все это помогает быстрее прогреться в доме.
Это также означает, что когда вы выключите отопление, ваш дом тоже остынет быстрее. Однако в целом это очень эффективные радиаторы и они выглядят стильно! На самом деле это довольно доступный способ придать дому особый стиль. (Pssst! Они бывают разных цветов и стилей)
Они также отличаются отличным соотношением цены и качества. Во-первых, они не подвержены коррозии благодаря своему защитному оксидному слою — и поэтому на них также распространяется гарантия до 20 лет! Это просто фантастика.Алюминиевые радиаторы — определенно разумный выбор, и хотя они дороже стандартных стальных радиаторов, они не будут стоить больших денег.
Да, и еще одно — они также очень легкие, и поэтому инженерам легче их установить!
Радиаторы чугунные
Чугунные радиаторы — это старые тяжелые радиаторы, которые вы, возможно, видели в старых школах или библиотеках. Они бывают секциями и настолько тяжелы, что их приходится устанавливать на месте. Используется для получения грунтовки или серого покрытия.Однако теперь вы можете нанести на них заводское распыление практически любого цвета!
Эти радиаторы в традиционном стиле прекрасно смотрятся в старинном доме. Тем более, что у старых домов больше места. Эти радиаторы в основном являются полярной противоположностью алюминиевых радиаторов, так как им требуется гораздо больше времени для нагрева, но и для охлаждения.
Итак, скажите, хотите ли вы, чтобы ваш дом был очень теплым в 18:30, когда вы вернетесь с работы? Вам нужно будет проследить за тем, чтобы отопление продолжалось дольше, скажем, в 17:45.Но хорошо то, что как только вы выключите отопление, в вашем доме будет дольше оставаться теплее. Так что можно сказать, что это качели и карусели.
Еще я хотел бы сказать об этом, что они дорогие. С арматурой также связано гораздо больше усилий, поэтому ваш инженер будет платить больше за рабочую силу, но они также стоят намного дороже. Сказать это, когда они там? Они там минимум 30 лет. На самом деле, я бы сказал, что они нерушимы!
СОВЕТ: Из-за стиля чугунных радиаторов вы можете также приобрести некоторые аутентичные клапаны (например, латунную или оловянную отделку), чтобы они идеально подходили к вашим новым радиаторам.
Панельные радиаторы из прессованной стали белого цвета
Радиаторы из штампованной стали белого цвета могут выглядеть стандартно, но не зря они являются отраслевым стандартом. Что причина быть? Что ж, это самый доступный выбор, их можно купить у любого продавца отопления и сантехники, и они чаще всего встречаются в средней семье.
Из них наиболее популярны решетка и боковые панели. Однако на рынке есть и другие модели, например, с круглым верхом, которые предлагают другой вид.Вы также можете приобрести колонные радиаторы современного вида из штампованной стали для чего-то другого.
Один большой плюс (помимо цены) радиаторов из штампованной стали заключается в том, что часто можно получить изогнутые к стене. Просто возьмите шаблон стены и сделайте радиатор изогнутым до этих размеров! Это применимо даже к колонным радиаторам. Впечатляет, а?
СОВЕТ: Чтобы узнать больше, прочитайте о плюсах и минусах панельных радиаторов из прессованной стали в белый цвет в моем недавнем блоге.
Совет опытного инженера
Не знаете, какой стиль выбрать для своего дома? Проведите исследование в Интернете. Во многом это может быть связано с бюджетом и / или личным выбором. При необходимости вы можете даже посетить магазин водопроводчиков или радиаторную студию, чтобы лучше понять, что предлагается. Иногда действительно помогает увидеть вещи вблизи!
Всего за 10 лет 99,9% радиаторов, установленных в Великобритании, были из штампованной стали белого цвета. Сейчас все больше людей устанавливают радиаторы разных стилей.Подумайте об алюминии, чугуне или современных колонных радиаторах. Дизайнерские радиаторы любого цвета.
Вы даже можете смешивать и сочетать, и алюминий будет использоваться в большей части вашего дома с парой чугунных радиаторов. Это то, что я лично нахожу. Однако я бы посоветовал внимательно выбирать, если вы не покупаете штампованную сталь белого цвета. Из-за дороговизны они прослужат много лет, так что вам нужно быть уверенным, что вы довольны своим выбором!
Заключение
Спасибо за чтение.У всех этих радиаторов есть большие преимущества, а также некоторые недостатки, в зависимости от вашего бюджета и типа вашего дома. Но это не значит, что вы не можете смешивать и сочетать радиаторы — вы определенно можете!
Итак, интересуетесь ли вы экологичными алюминиевыми радиаторами, прочными чугунными радиаторами или стандартными радиаторами из штампованной стали белого цвета — возможно, комбинацией всех трех — выбранный вами инженер будет рад проконсультировать и подобрать их для вас. Но сначала убедитесь, что они измерили теплопотери в вашем доме!
Как вы думаете? У вас есть вопросы по поводу этих радиаторов? Позвольте мне знать в комментариях ниже.Я буду рад получить известие от вас!
какая сила тока и напряжение; для чего используется розетка трехфазная и однофазная
Ватт – количественный показатель мощности в системе единиц СИ. Она указывает на то, какая мощность потребуется, чтобы выполнить работу в 1Дж за единицу времени. Также ее используют при обозначении количества энергии, потребляемой прибором за временной отрезок. Киловатт – это все та же единица измерения, но с приставкой «кило», которая обозначает условное умножение на 1000.
Название ватт было позаимствовано у исследователя, который впервые открыл ее – физик Джеймс Ватт. Такой «перенос» имени ученого на открытую им единицу, был первым в истории науки. Далее такое явление стало встречаться чаще.
Многие люди по ошибке путают киловатты с киловатт*часами. Но это абсолютно разные понятия, которые характеризуют не одинаковые физические явления.
Киловатт*час – измерительная единица, указывающая на количественный показатель, выполняемой прибором за один час, работы. Ватты указывают на количество энергии, потребляемой прибором за временную единицу. То есть, понятия практически противоположенные. В первом случае мы получаем количественную оценку результат работы, а во втором – количественную оценку затрат. Поэтому сравнение, а тем более отожествление обоих единиц измерения, абсолютно неправильно.
Для лучшего понимания, рассмотрим всем известную лампочку с мощностью в 60 ватт. Продолжительность ее работы — 2 часа, то есть для этого потребовалось 60Ватт*2 ч. = 120 киловатт*час.
Сколько в киловатте ампер?
Для определения, сколько в киловатте ампер использую закон Ома. Для цепей постоянного тока мощность рассчитывается, как P=I*U, т.е. например, Ватт = Ампер * Вольт, Ампер = Ватт / Вольт.
Для однофазного переменного тока 220 В/50 Гц с номинальным напряжением (Uм = 220В), действующее значение U вычисляется по следующей формуле U=Uм * (корень из 2), таким образом U = 220 * 1,41 = 314В.
Так как номинальное значение напряжения импульсного, или переменного тока равно напряжению постоянного тока при действии активной нагрузки, то рассмотрим значения пример на 220 В.
Для цепей постоянного напряжения (иногда говорят постоянного тока):
при номинальном напряжении в 220 В и силе тока равной 1А мощность соответствует 220 Вт,
при номинальном напряжении в 220 В и мощности равной 1 кВт — приближенно 4,55А.
Для цепей переменного напряжения:
при номинальном напряжении в 220 В и силе тока равной 1А мощность соответствует 154 Вт,
при номинальном напряжении в 220 В и мощности равной 1 кВт — приближенно 6,49 А.
В России в розетках напряжение переменное.
Например для чайника мощностью 2 кВт в случае подключения его к нашей розетке с перменным током напряженностью 220 Вольт ток который будет идти по проводам равен 2 кВт 220 = 13 А. Это сильный ток и провода должны его выдержать. Учитывайте это. Тонкие или алюминиевые провода могут сильно греться и привести к всяческим возгораниям.
Перевод киловатт в лошадиные силы
Лошадиная сила – это внесистемная измерительная единица мощности, которая в настоящее время зачастую используется только относительно техники, которая работает на двигателях внутреннего сгорания. Поэтому мы частенько встречаемся с этим понятием и для оценки мощности мы должны уметь переводить л.с. в ватты. Для этого существует специальный пересчеточный коэффициент:
1 кВт = 1, 3596 л.с. или «лошадка», как называют ее в народе.
1 л.с. = 0,7355 кВт.
В такой вот нехитрый способ можно перевести киловатты в лошадки и обратно. Но таким образом пересчитывается лишь метрическая лошадиная сила. Помимо данного типа существуют еще и другие. Но сейчас встретить их на производстве или в быту практически невозможно.
Инструкция
Источники:
как мощность перевести
Амперы – стандартная системная единица измерения силы тока (СИ). Довольно крупная по бытовым меркам, поэтому кратные единицы (килоампер) на практике используются редко. Зато в характеристиках электронной аппаратуры (особенно миниатюрной) часто встречается дольная единица – миллиампер. Бытовая электроаппаратура обычно описывается таким параметром, как мощность (измеряется в ваттах). Подключать же бытовые электроприборы приходится к электросети, имеющей ограничение по силе тока. Чтобы избежать постоянного срабатывания предохранителей, необходимо представлять, как на практике перевести амперы в другие единицы измерения.
Вам понадобится
— тестер;
— калькулятор;
— техническая документация на электроприборы.
Инструкция
Аналогично можно рассчитать максимальную мощность электроаппаратуры при ее подключении к автономным энергии. Как правило, на аккумуляторах и элементах питания указывается напряжение и максимальный ток, на который рассчитан источник электроэнергии. При подключении слишком мощного потребителя, источник тока может очень быстро выйти из строя или, даже воспламениться.
Для определения потребляемой мощности изучите техническую документацию электроустройства или поищите информацию на корпусе прибора. Мощность электроаппаратуры указывается в ваттах (Вт, W), киловаттах (кВт, kW) или милливаттах (мВт, mW).
Пример. Бытовая электрическая сеть рассчитана на максимальный ток 20 ампер.
Вопрос. Сколько стоваттных электролампочек можно включить одновременно?
Решение. 1. Оцените максимальную мощность нагрузки электросети: 20(А) * 220(В) = 4400 (Вт). 2. Разделите общую допустимую мощность сети на мощность одной лампочки: 4400 (Вт) / 100 (Вт) = 44 (штуки).
Ответ. Одновременно можно подключить 44 лампочки.
В амперах измеряется сила электрического тока. Поэтому для того чтобы рассчитать амперы , нужно найти эту физическую величину. Силу тока можно измерить тестером. Если нет такой возможности, можно узнать силу тока в цепи или конкретном потребителе по закону Ома.
Вам понадобится
— тестер;
— документация на потребители;
— источник тока.
Инструкция
Для того чтобы найти амперы , которыми измеряется сила тока, используйте обычный тестер, отрегулированный для измерения этой величины. Включите его в цепь последовательно с потребителями. На дисплее появится значение силы тока. Если тестер настроен на кратные или дольные величины, воспользуйтесь правилами их перевода в обычные . Например, если прибор в цепи показывает силу тока 120мА, то поделите это число на 1000 и получите значение 0,12 А. Если сила тока равна 2,3 кА, то теперь умножьте значение на 1000 и получите 2300 А.
Если измерить силу тока нет возможности, найдите ее по напряжению , которое необходимо для работы потребителя и его электрическому сопротивлению (Закон Ома для участка цепи). Для этого напряжение на данном участке цепи U поделите на его сопротивление R (I=U/R). Например, если в бытовую сеть подключен утюг с сопротивлением 160 Ом, то сила тока в нем равна отношению напряжения (в бытовой сети оно равно 220 В) к сопротивлению I=220/160=1,375 А.
Чтобы определить силу тока в цепи, не измеряя напряжение на потребителе, узнайте ЭДС (электродвижущую силу) источника тока и его внутреннее сопротивление. Определите сопротивление цепи. Найдите силу тока, поделив ЭДС на сумму внутреннего сопротивления источника r и внешнего сопротивления R (I=ЭДС/(R+r)). Например, если лампа подключена к аккумулятору с ЭДС 12 В, и имеет сопротивление 20 Ом, а внутренне сопротивление
На вопрос о соотношении вольт к амперам нельзя ответить однозначно. Все дело в том, что это единицы измерения разных величин, не имеющих между собой непосредственной связи. Сила тока измеряется в Амперах и является основным показателем текущей нагрузки, работы, которую выполняет электрический ток в проводнике. Другими словами, сила тока количественно характеризует плотность потока направленных частиц, проходящих через кристаллическую решетку. Вольт же является единицей измерения напряжения, а это совершенно другая величина. Напряжение численно выражает силу, которая прилагается по отношению к потоку электронов и приводит его в движение. По большему счету, электрическое напряжение — это разница между положительным и отрицательным потенциалом на разных концах проводника. Чем больше эта разница, тем выше магнитный поток, заставляющий электроны перемещаться в другие участки цепи, имеющие положительный заряд.
Подсчитать, сколько вольт в одном ампере можно только при условии учета основной характеристики проводника, в котором ток протекает — сопротивления. Ведь если поток элементарных частиц не встречает на своем пути никаких преград, его может привести в движение сила даже самой малой величины. Сопротивление численно выражает степень препятствования проводника прохождению электрического тока. Это выражается в столкновениях электронов с ионами кристаллической решетки, из-за чего последние нагреваются. Сопротивление является третьей вольт-амперной характеристикой и выражается в омах. Этот посредник и поможет определить, какое напряжение будет соответствовать тому или иному значению силы тока.
Отвечает на вопрос о вольтах и амперах закон Ома для равномерного участка цепи — для такого, на котором нет источников электроэнергии, а есть только потребители. Этот закон гласит, что сила тока в цепи возрастает вместе с увеличением напряжения и падает при повышении общего сопротивления этой цепи. Другими словами, чем выше электродвижущая сила, тем больший поток она способна привести в движение, однако с ростом сопротивления ее становится недостаточно, из-за чего плотность потока падает.
Рассмотреть закон Ома можно на примере обычной стоваттной лампочки. Мощность является произведением силы тока на квадрат напряжения, поэтому при 220 Вольтах в сети лампа пропускает через нить накаливания ток, примерно равный 0,45 Ампера. При этом сопротивление лампы равно частному от деления квадрата напряжения на мощность, то есть 484 Ом. Пользуясь законом Ома, эти величины легко проверить. Сила тока должна быть равной результату деления напряжения на сопротивления, то есть 220/484, что приблизительно равно 0,45 Ом.
Источники:
как перевести омы
Розетка – это электротехническое оснащение, без которого невозможно сегодня представить ни жилое, ни рабочее помещение. Поскольку техника используется разная, характеристики электрофурнитуры для нее тоже будут отличаться. Ни для кого не секрет, что мощность современных бытовых приборов несколько выше, чем 2-3 десятилетия назад. Именно поэтому были изменены и ГОСТы. Так, для советских разъемов стандартным было ограничение нагрузки 6А в сетях с напряжением 220в, сегодня же она увеличена до 16А. Для больших нагрузок подводятся трехфазные сети с напряжением 380в. Розетка 3 х фазная отличается по конструкции и способна выдерживать нагрузки до 32А.
Какая сила тока в розетке 220в и 380в, и для каких бытовых приборов необходимо 16, 25 и 32 ампера?
Сегодня каждый человек знает, сколько вольт в розетке. Стандартное напряжение в отечественных бытовых электросетях 220 вольт. В некоторых странах принят иной стандарт и там оно может быть 127 или 250 вольт. Большинство современной техники рассчитано именно на такие показатели. Однако помимо напряжения при монтаже проводки необходимо учитывать предполагаемую мощность подключаемых потребителей. Так на сегодняшний день в продаже представлены розетки 220 вольт с ограничением нагрузки 16А и 25А. Они используются для разных целей. Поскольку сила тока в розетке 220в прямо пропорциональна потребляемой мощности подключенного к ней оборудования.
К примеру, несколько десятилетий назад бытовой электротехники было не много, и особой мощностью она не отличалась, ограничение нагрузки на одну точку было 6А. В такой разъем можно подключить технику мощностью до 1,5кВт. Однако для современного дома этого уже слишком мало, так как даже стандартный электрочайник может потреблять до 2.5 кВт. Именно поэтому для современных разъемных соединений установлен стандарт ограничения нагрузки 16А, что позволяет безопасно подключать потребители мощностью до 3,5 кВт. В домах, где предполагается установка электроплит до 6кВт устанавливают так называемые силовые розетки 25А 220в. В целом это максимальные значения для бытовых электросетей.
Для более мощной техники используют трехфазные сети с напряжением 380в и соответствующие розетки 380 вольт (до 32А). Такие разъемы обычны для мастерских, объектов общественного питания, но могут быть установлены и в частном доме, если все нагревательные приборы (в том числе и отопительные) работают от электросети. Однако в таких случаях требуется не только установка специальной электрофурнитуры, но и усиленная проводка.
Как найти фазу в розетке, и зачем нужны трехфазные; как измерить напряжение и определить силу тока
Нередко при внесении каких-либо изменений в электропроводку возникает необходимость определить фазный провод. Независимо от того, какое напряжение в розетке, по современным нормам они должны иметь цветную маркировку. Так желто-зеленый провод – это заземление, а синий или голубой – ноль. Соответственно остальные (один или три) – фаза, обычно фазовые провода бывают:
по нормам до 2011г – желтый, зеленый, красный;
после 2011г – коричневый, черный, серый.
Однако в некоторых сетях, монтировавшихся до 2011г, черный провод использовался для заземления. Кроме этого в однофазной проводке принято фазу подключать справа.
Если какая либо маркировка отсутствует, то пригодится пробник с неоновой лампой. При прикосновении к фазе индикатор загорится. Если используется пробник со светодиодом, при проверке нельзя касаться рукой металлической площадки на торце ручки. Чтобы определить, какой ток в розетке, необходим вольтметр. Он же пригодится и при определении фаз трехфазного подключения. Так между каждой из фаз и нолем будет 220в при линейном напряжении 380в и 127в — при линейном 220в (но последний разъем сегодня практически не встречается и не используется). В бытовых сетях трехфазное подключение может использоваться для кухонных печей с электродуховкой большой мощности. Клеммные щитки в некоторых моделях позволяют, таким образом, равномерно распределить нагрузку.
Подробнее о выборе и монтаже розетки
Если необходимая сила тока в розетке — 1 ампер, сколько вольт в ней должно быть?
Ампер и вольт — разные физические величины. Вольт (В) — это напряжение, которое необходимо для того, чтобы протолкнуть 1 Кл (кулон) электричества через сеть. Ампер (А) — сила электротока в проводнике, показывающая, сколько кулонов проходит через проводник за 1 секунду. Если сила тока в проводнике составляет 1 Ампер, это означает, что за 1 секунду он пропускает заряд электричества, равный 1 Кл.
Если силу тока умножить на напряжение сети, то в итоге мы получим показатель ее мощности. Например:
Напряжение обычной бытовой сети — 220 В
Мощность электросети=220 В*1 А=220 Вт (Ватт)
Поэтому вопрос о том, сколько вольт в ампере, звучит не совсем корректно. Правильная формулировка: «Какую мощность (в ватах) развивает электроприбор, потребляющий ток 1А?»
Ответ на него будет звучать так: «Электрический прибор, потребляющий ток в 1А, при подключении к бытовой электросети с напряжением 220В, будет развивать мощность 220 Вт».
Формулы для вычисления значения тока и мощности электролинии представлены на рисунке ниже.
Как выбрать розетку для дома?
Розетка — устройство для подключения бытовых приборов к электросети. Состоит она из корпуса и колодки, к контактам и клеммам которой подсоединяются токоподводящие провода.
Различают розетки бытовые и промышленные. По нормам среднее напряжение — 220В в розетке бытового назначения. Допустимая сила тока для такой розетки — 10А-16А, что подходит для подключения прибора мощностью 3520 Вт. При установке техники большей мощности контакты сильно нагреваются, и возрастает возможность возгорания. Для электроплиты мощностью 8 кВт обычная розетка, выдерживающая силу тока в 16 А, не подойдет.
Как узнать, сколько ампер в 220-вольтной розетке? Если разделить 8 кВт (8000Вт) на напряжение в сети (220В), то получим, что сила тока при подключении такой плиты будет свыше 36А. Это значит, что в характеристиках розетки должно быть указано, что она рассчитана на ток до 40А. Аналогично можно подобрать розетки и для других бытовых приборов.
Как самостоятельно измерить силу тока в розетке?
Сила тока в розетке 220В не измеряется, поскольку ее там нет. Розетка может быть только рассчитана на определенную силу тока, которая необходима для работы того или иного прибора.
Проверяется сила тока в определенном участке цепи. Используется для этого прибор амперметр. Измеряется сила тока в такой последовательности:
Необходимо создать последовательную цепь, состоящую из бытового прибора, силу тока которого нужно измерить, и амперметра.
При подключении амперметра следует соблюдать полярность — “+” измерительного прибора подключается к “+” источника тока, а “-” — к “-” источника тока.
Амперметр на электрической схеме измерения постоянного тока обозначен символом:
Как известно, существует зависимость силы тока от напряжения в сети. Для ее измерения используется закон Ома: I (сила тока в участке цепи) =U (напряжение на этом участке)/R (постоянный показатель сопротивления участка).
Как и чем измерить напряжение в розетке?
Напряжение в домашней электросети должно находиться в пределе 220В ±10. Максимальное напряжение в сети должно составлять не более 220+10%= 242В. Если в квартире тускло, или слишком ярко горят лампочки, либо ни быстро перегорают, часто выходят из строя электроприборы, рекомендует проверить напряжение в розетке. Для этого используются специальные приборы:
вольтметр;
мультиметр;
тестер.
Перед использованием прибора необходимо проверить его изоляцию.
Как проверить напряжение в розетке? Для этого следует установить переключатель пределов измерения в необходимое положение (до 250 В — для измерения переменного напряжения).
Щупы прибора вставляют в гнезда розетки, табло прибора покажет напряжение в розетке.
Внимание: не следует касаться руками проводов и контактов, находящихся под напряжением.
Как правильно подключить трехфазную розетку?
При установке розетки на 380 вольт необходимо правильно подключить 4 или 5 проводов. Если перепутать местами ноль и фазу, это грозит не только поломкой электроприбора, но и возгоранием проводки.
Силовая линия для электропитания устройства состоит из трехфазной розетки и соответствующей ей вилки. Розетка 380 вольт подключается в следующей последовательности:
В каком случае устанавливается трехфазная розетка?
Большинство электрических приборов, используемых в доме, рассчитано на стандартное напряжение в сети (220В). Но есть приборы, электроплиты, производственное оборудование, мощные насосы, которые рассчитаны на большее напряжение в 380 В. Для такого оборудования устанавливаются трехфазные розетки.
Трехфазная розетка имеет четыре контакта — три из них (L1, L2 и L3) используются для подключения вилки, а четвертый (N) — нулевой, который применяется в качестве заземления.
Для подключения розетки 380В от щитка прокладывается четырехжильный кабель (3 фазы + ноль). Минимальная площадь среза токопроводящей жилы составляет 2,5 мм.кв. Оптимальным вариантом для подключения мощных машин является медный провод 3х4+2,5 (состоящий из трех жил сечением 4 мм. кв. и одной жилы, сечением 2,5 мм. кв.).
Трехфазная розетка должна иметь отдельный выключатель на электрощите, устанавливается она вблизи подключаемого прибора.
Еще вопросы по вашей теме:
Установка розеток в гипсокартон, бетонную и деревянную стену: как сделать розетку в стене, выполненной из разных материалов
Розетки и выключатели: устройство, схема подключения и высота установки: перенос и монтаж выключателей и розеток
Сколько в ампере ватт, как перевести амперы в ватты и киловатты | Ортеа
Как перевести амперы в ватты
Как перевести амперы в ватты
Как перевести амперы в ватты
Онлайн калькулятор, чтобы перевести силу тока в мощность. Амперы в Ватты.
Не каждая домохозяйка сразу сообразит, как перевести амперы в ватты или в киловатты, либо наоборот — ватты и киловатты в амперы. Для чего это может потребоваться? Например, на розетке или на вилке указаны такие цифры: «220В 6А» — маркировка, отражающая предельно допустимую мощность подключаемой нагрузки. Что это значит? Какой максимальной мощности сетевой прибор можно включить в такую розетку или использовать с данной вилкой?
Чтобы получить значение мощности, достаточно перемножить две эти цифры: 220*6 = 1320 ватт — максимальная мощность для данной вилки или розетки. Скажем, утюг с паром можно будет использовать только на двойке, а масляный обогреватель — только в половину мощности.
Итак, чтобы получить ватты, нужно указанные амперы умножить на вольты: P = I*U – ток умножить на напряжение (в розетке у нас примерно 220-230 вольт). Это главная формула для нахождения мощности в однофазных электрических цепях.
Переводим ватты в амперы
Или случай, когда мощность в ваттах нужно перевести в амперы. С такой задачей сталкивается, например, человек, решивший выбрать защитный автомат для водонагревателя.
На водонагревателе написано, допустим, «2500 Вт» — это номинальная мощность при сетевых 220 вольтах. Следовательно, чтобы получить максимальные амперы водонагревателя, разделим номинальную мощность на номинальное напряжение, и получим: 2500/220 = 11,36 ампер.
Итак, можно выбрать автомат на 16 ампер. 10 амперного автомата будет явно не достаточно, а автомат на 16 ампер сработает сразу, как только ток превысит безопасное значение. Таким образом, чтобы получить амперы, нужно ватты разделить на вольты питания — мощность разделить на напряжение I = P/U (вольт в бытовой сети 220-230).Сколько ампер в киловатте и сколько киловатт в ампере
Бывает часто, что на сетевом электроприборе мощность указана в киловаттах (кВт), тогда может потребоваться перевести киловатты в амперы. Поскольку в одном киловатте 1000 ватт, то для сетевого напряжения в 220 вольт можно принять, что в одном киловатте 4,54 ампера, потому что I = P/U = 1000/220 = 4,54 ампер. Верно для сети и обратное утверждение: в одном ампере 0,22 кВт, потому что P = I*U = 1*220 = 220 Вт = 0,22 кВт.
Для приблизительных расчетов можно учитывать то, что при однофазной нагрузке номинальный ток I ≈ 4,5Р, где Р — потребляемая мощность и киловаттах. Например, при Р = 5 кВт, I = 4,5 х 5 = 22,5 А.
Как быть, если сеть трехфазная
Если выше речь шла об однофазной сети, то для трехфазной сети соотношение между током и мощностью несколько отличается. Для трехфазной сети P = √3*I*U, и чтобы найти ватты в трехфазной сети, необходимо умножить вольты линейного напряжения на амперы в каждой фазе и еще на корень из 3, например: асинхронный двигатель при 380 вольтах потребляет ток 0,83 ампера на каждую фазу.
Чтобы найти полную мощность, перемножим линейное напряжение, ток, и домножим еще на √3. Имеем: P = 380*0,83*1,732 = 546 ватт. Чтобы найти амперы, достаточно мощность прибора в трехфазной сети разделить на величину линейного напряжения и на корень из 3, то есть воспользоваться формулой: I = P/(√3*U).Заключение
Зная, что мощность в однофазной сети равна P = I*U, а напряжение в сети равно 220 вольт, ни для кого не составит труда вычислить соответствующую мощность для того или иного значения тока.
Зная обратную формулу, что ток равен I = P/U, а напряжение в сети равно 220 вольт, каждый легко найдет амперы для своего прибора, зная его номинальную мощность при работе от сети.
Аналогично ведутся вычисления и для трехфазной сети, добавляется лишь коэффициент 1,732 (корень из трех — √3). Ну и удобное правило для сетевых однофазных приборов: «в одном киловатте 4,54 ампера, а в одном ампере 220 ватт или 0,22 кВт» — это прямое следствие из приведенных формул для сетевого напряжения в 220 вольт.
Если у вас остались вопросы, можете задать их нашим инженерам.
5 квт 3 фазы сколько ампер. Конвертируем Ватт(Вт) в Амперы(А). Измерение тока с помощью осциллографа
Содержание:
Часто при установке новой бытовой техники возникает вопрос: а выдержит ли автомат подобное новое подключение? И вот тут начинается непонимание. Ведь номинальная сила тока автоматического отключателя указана в амперах, а максимальное потребление бытовых электрических приборов — всегда в ваттах или киловаттах. И как же быть в таком случае?
Конечно, многие могут догадаться, что необходимо перевести ватты в амперы или наоборот, но как перевести амперы в киловатты — знают не все. К примеру, потребляемая мощность стиральной машины — 2 кВт. И какой автомат на нее установить? Сразу же начинается поиск информации в справочной литературе и интернете.
Для удобства домашнего мастера и обобщения всей информации, имеющейся на эту тему, сейчас попробуем разложить по полочкам все этапы подобного перевода, формулы и правила.
Предварительные подсчеты
Первым делом необходимо проверить, какие из розеток контролируются тем же автоматом, на который подключается новое оборудование. Возможно, что и часть освещения квартиры питается посредством того же автоматического устройства отключения. А бывает и совсем непонятный монтаж электропроводки в квартире, при котором все электроснабжение запитано через один-единственный автомат.
После того, как определено количество включаемых потребителей, нужно сложить их потребление для получения общего показателя, т.е. узнать, сколько ватт могут потреблять приборы при условии их одновременного включения. Конечно, вряд ли они будут работать все вместе, но исключать этого нельзя.
При подобных подсчетах необходимо учесть один нюанс — на некоторых приборах потребляемая мощность указана не статичным показателем, а диапазоном. В таком случае берется верхний предел мощности, что обеспечит небольшой запас. Это намного лучше, чем брать минимальные значения, ведь в таком случае автоматическое отключающее устройство будет срабатывать при полной нагрузке, что совершенно неприемлемо.
Произведя положенные подсчеты, можно переходить к вычислениям.
Перевод для сетей 220 вольт
Т.к. в квартирах общепринятым является напряжение в 220 вольт, то перед тем, как задаваться вопросом «как перевести амперы в киловатты в трехфазной сети», имеет смысл рассмотреть расчеты именно для однофазных сетей. Согласно формуле, P = U х I, из чего можно сделать вывод, что U = P/I. Формула предусматривает измерение потребления в ваттах, а значит, при указании потребляемой мощности в киловаттах этот показатель нужно разделить на 1000 (именно столько ватт в 1 кВт). Собственно, расчеты не сложны, но для более удобного понимания можно рассмотреть все на примере.
Самым простым будет расчет по потреблению в 220 Вт в сети 220 В. Тогда номинал автомата — 220/220 = 1 ампер. Возьмем другие данные, к примеру, общая мощность, потребляемая приборами, равна 0,132 кВт в той же однофазной сети. Тогда будет необходим автомат с номинальным током 0,132 кВт/220 В, т.е. 132 Вт/220 В = 6 ампер. Тогда можно подобным образом высчитать, сколько ампер в киловатте: 1000/220 = 4,55 А.
Так же возможно произвести обратные вычисления, т.е перевод ампер в киловатты. К примеру, в однофазной сети установлен автомат на 5 ампер. Значит, согласно формуле можно высчитать соотношение величин, т.е. какую потребляемую мощность он может выдержать. Она будет равна 5 А х 220 В = 115 ватт. Значит, если общая потребляемая приборами мощность превышает этот показатель, автоматическое отключающее устройство не выдержит, следовательно, его необходимо заменить.
Ну а что, если через отдельный автомат питание приходит на комнату, в которой горит одна лампочка, и та всего на 60 ватт? Тогда любой автомат номиналом выше 0,3 А будет уже слишком мощным.
Как можно понять из изложенной информации, все расчеты достаточно просты и легко выполнимы.
Сети на 380 вольт
Для трехфазных сетей при подобных расчетах требуется немного другая формула. Все дело в том, что в схемах подключения приборов на 380 вольт используется три фазы, а потому и нагрузка распределяется по трем проводам, что и позволяет использовать автоматы с меньшим номиналом при той же потребляемой мощности.
Сама формула перевода ампер в кВт выглядит так: Р = корень квадратный из 3 (0,7) х U х I. Но это формула для того, чтобы перевести амперы в ватты. Ну а для того, чтобы перевести киловатты в амперы, нужно будет произвести следующие вычисления: ватт/(0,7 х 380). Ну а сколько киловатт в 1 Вт, мы уже разобрались.
Попробуем подобное рассмотреть на примере. На сколько ампер понадобится автомат, если дано напряжение сети 380 В, и потребляемая электроприборами мощность в 0,132 кВт. Подсчеты будут следующими: 132 Вт/266 = 0,5 А.
По аналогии с двухфазной сетью, попробуем рассмотреть, как рассчитать, сколько ампер в 1 киловатте. Подставив данные, можно увидеть, что 1000/266 = 3,7 А. Ну а в одном ампере будет содержаться 266 ватт, из чего следует, что для прибора мощностью 250 Вт автомат с подобным номиналом вполне подойдет.
К примеру, имеется трехполюсный автомат номиналом 18 А. Подставив данные в известную формулу, получим: 0,7 х 18 А. х 380 В = 4788 Вт = 4,7 кВт — это и будет предельно допустимая потребляемая мощность.
Как можно заметить, при одинаковой потребляемой мощности сила тока в трехфазной сети намного ниже, чем тот же параметр в схеме с одной фазой. Это следует учитывать при выборе устройств автоматического отключения.
Необходимость перевода киловатт в силу тока и наоборот
Подобные вычисления могут пригодиться не только при выборе номинала автомата для домашней или промышленной сети. Также и при монтаже электропроводки под рукой может не оказаться таблицы выбора сечения кабеля по мощности. Тогда необходимо будет вычислить общую силу тока, которая требуется используемым бытовым приборам исходя из их потребляемой мощности. Либо может возникнуть обратная ситуация. А уж как перевести амперы в киловатты и наоборот — теперь вопроса возникнуть не должно.
В любом случае, подобная информация, так же, как и умение ее применить в нужный момент, не просто не помешает, а даже необходима. Ведь напряжение — неважно, 220 или 380 вольт — опасно, а потому следует быть предельно внимательным и аккуратным при работе с ним. Ведь прогоревшая проводка или постоянно отключающийся от перегрузок автомат еще никому не добавили хорошего настроения. А это значит, без подобных вычислений не обойтись.
Из указанных в вопросе сечений токопроводящих жил медного провода, провод сечением 1 квадратный миллиметр, пожалуй самый редкоиспользуемый. Таким проводом можно сделать внутреннюю коммутацию люстры или светильника, для каждой лампочки в люстре его будет более чем достаточно, ибо по одиночки они редко бывают более 500 Ватт. Проводом в 1 квадратный миллиметра, сегодня можно развести и осветительную линию внутренней электропроводки в которой будут использоваться энергосберегающие или светодиодные лампы, их мощность мала и провода в один квадрат вполне хватит. Почему в частном доме? Да потому что проводка квартир все же делается по ПУЭ и обязана быть сечением не менее 1,5 квадрата. Общая же мощность которую выдержит провод сечением 1 квадратный миллиметр — 2200 Ватт (2,2 Киловатт) (10 Ампер) Подключить можно любое из устройств, мощность которого не превышает этого значения. Например не критично подключить фен, компьютер, телевизор, видеоприставку, питание систем видонаблюдения, миксер… При определении мощностной характеристики устройства нужно в первую очередь ровняться на его паспортные данные, указываемые в паспорте-табличке (обычно наклеивается на прибор в незаметном месте)
Провод сечением 1,5 обычно используется в освещения, хотя запас по мощности в осветительной линии он оставляет очень не плохой. К слову, максимально допустимую нагрузку на провод не стоит принимать за штатную, всегда должен оставаться запас по мощности, примерно процентов 10. В таком случае ваш провод ни когда не нагреется даже при длительном включении всех потребителей, особенно места соединений, которые являются самым слабым звеном в любой электросхеме.
Ниже представлена таблица соотношений площади сечения жилы, допустимого тока и мощности. Так вот это есть пиковые значения, отнимите от них 10 процентов и ваша проводка не перегреется при любом способе укладки — закрытая или открытая электропроводка.
Как вы заметили, значение тока и мощности для разного напряжения тоже разные. В вопросе не указано напряжение, поэтому привожу и для сети 220 Вольт и для сети 380 Вольт.
Так что же мы можем подключить в бытовой сети 220 Вольт на провод в —
— 1,5 квадрата — 3500 Ватт. Это может быть одновременно электрочайник в 2 Киловатта + Фен в 250 Ватт + миксер в 250 Ватт + утюг в 1 Киловатт.
— 2,5 квадрата — 5500 Ватт. Это Это может быть одновременно, все те же, электрочайник в 2 Киловатта + Фен в 250 Ватт + миксер в 250 Ватт + утюг в 1 Киловатт + телевизор в 500 Ватт + пылесос в 1400 Ватт.
Это как раз расчет мощности с запасом по возможностям провода.
Вы спросите, почему я не привел количество потребителей и их мощность для провода сечением в 2 квадрата? Да потому что основные сечения медных проводов это 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10 квадратов. Не исключаю что для узкого назначения медный провод сечением в 2 кв. мм. и есть, но не в розничной продаже.
В вопросе подчеркивается «..своими словами..» но и тем не менее, так для ликбеза, приведу табличку соотношений мощности электроприборов к потребляемой силе тока, так будет легче соотнести имеющийся прибор, его мощность (или суммарную мощность нескольких приборов) потребляемый ими ток и соответствующее сечение медной жилы.
Видя эту табличку, и зная что 1 квадратный миллиметр провода выдерживает ток в 10 Ампер, мы легко можем рассчитать максимально возможную мощность для нашего провода.
Так например электрочайник мощностью 1500 Ватт, потребляет ток 6,8 Ампера. Выходит что для провода сечением в 1 квадрат, питать такой чайник будет не критично, даже с хорошим запасом по мощности. А вот для чайника мощностью в 2000 Ватт, провод того же сечения будет лежать уже в «красной зоне» по допустимой нагрузке, и постоянное применение его для этой цели недопустимо, нужно брать большего сечения.
Все автоматы, которые имеются в продаже, содержат в маркировке величину предельно допустимого тока (но никак не поддерживаемой мощности в ваттах), а большинство потребителей имеют пометку на бирке о потребляемой мощности. Чтобы правильно подобрать кабель и автоматический выключатель нужно знать, как перевести амперы в киловатты и обратно. Об этом мы и расскажем читателям сайта далее.
Краткие о напряжении, токе и мощности
Напряжением (измеряют в Вольтах) называется разность потенциалов между двумя точками или работу, выполненную по перемещению единичного заряда. Потенциал, в свою очередь, характеризует энергию в данной точке. Величина тока (количество Ампер) описывает, сколько зарядов протекли через поверхность за единицу времени. Мощность (ватты и киловатты) описывает скорость, с которой этот заряд был перенесен. Из этого следует – чем больше мощность, тем быстрее и больше переместилось носителей заряда через тело. В одном киловатте тысяча ватт, это нужно запомнить для быстрого расчета и перевода.
В теории звучит довольно сложно, давайте рассмотрим на практике. Основная формула, которой вычисляется мощность электрических приборов следующая:
P=I*U*cosФ
Важно! Для чисто активных нагрузок используется формула P=U*I , у которых cosФ равен единице. Активные нагрузки – это нагревательные приборы (электрический обогрев, электропечь с ТЭНами, водонагреватель, электрочайник), лампы накаливания. Все остальные электроприборы имеют некоторое значение реактивной мощности, это обычно небольшие значения, поэтому ими пренебрегают, поэтому расчет в итоге примерный получается.
Как выполнить перевод
Постоянный ток
В сфере автоэлектрики и декоративной подсветки используются цепи 12 В. Давайте рассмотрим на практике, как перевести амперы в ватты на примере светодиодной ленты. Для её подключения зачастую необходим блок питания, но подключить «просто так» его нельзя, он может сгореть, или наоборот, вы можете купить слишком мощный и дорогой БП там, где он не нужен и зря потратить деньги.
В характеристиках блока питания на бирке указываются такие величины, как напряжение, мощность и ток. Причем количество Вольт указываются обязательно, а вот мощность или ток могут быть описаны вместе, а может быть и такое, что только одна из характеристик указана. В характеристиках светодиодной ленты указаны те же характеристики, но мощность и ток с учетом на метр.
Представим, что вы купили 5 метров ленты 5050 с 60 светодиодами на 1 метр. На упаковке написано «14,4 Вт/м», а в магазине на бирках БП указан только ток. Подбираем правильный источник питания, для этого умножим количество метров на удельную мощность и получим общую мощность.
14,4*5=72 Вт – необходимо для питания ленты.
Значит нужно перевести в амперы по этой формуле:
Итого: 72/12=6 Ампер
Итого нужен блок питания минимум на 6 Ампер. Более подробно узнать о том, вы можете узнать из нашей отдельной статьи.
Другая ситуация. Вы установили на свой автомобиль дополнительные фары, но на лампочках указана характеристика, допустим 55 Вт. Подключение всех потребителей в авто лучше производить через предохранитель, но какой нужен для этих фар? Нужно перевести ватты в амперы по формуле выше – разделив мощность на напряжение.
55/12=4,58 Ампера, ближайший номинал – 5 А.
Однофазная сеть
Большинство бытовых приборов рассчитаны на подключение к однофазной сети 220 В. Напомним, что в зависимости от страны, в которой вы живете, напряжение может быть и 110 вольт и любым другим. В России принятая за стандарт величина именно 220 В для однофазной и 380 В для трёхфазной сети. Большинству читателей чаще всего приходится работать именно в таких условиях. Чаще всего нагрузку в таких сетях измеряют в киловаттах, при этом автоматические выключатели содержат маркировку в Амперах. Рассмотрим немного практических примеров.
Допустим, что вы живете в квартире со старым электросчетчиком, и у вас установлена автоматическая пробка на 16 Ампер. Чтобы определить, какую мощность «потянет» пробка, нужно перевести Амперы в киловатты. Здесь эффективна та же формула, связывающая силу тока и напряжение в мощность.
P=I*U*cosФ
Для удобства расчетов принимаем cosФ за единицу.Напряжение нам известно – 220 В, ток тоже, давайте переведем: 220*16*1=3520 Ватт или 3,5 киловатта – ровно столько вы можете подключить единовременно.
С помощью таблицы можно быстро перевести амперы в киловатты при выборе автоматического выключателя:
Немного сложнее дело обстоит с электродвигателями, у них есть такой показатель как коэффициент мощности. Чтобы определить, сколько у вас будет потреблять киловатт в час такой двигатель, нужно обязательно учитывать коэффициент мощности в формуле:
P=U*I*cosФ
Следует отметить, что cosФ должен быть указан на бирке, обычно от 0,7 до 0,9. В данном случае, если полная мощность двигателя 5,5 киловатт или 5500 Ватт, то потребляемая активная мощность (а мы платим, в отличие от предприятий, только за активную):
5,5*0,87= 4,7 киловатта, а если точнее то 4785 Вт
Стоит отметить, что при выборе автомата и кабеля для электродвигателя нужно учитывать полную мощность, поэтому нужно брать ток нагрузки, который указан в паспорте к двигателю. И также важно учитывать пусковые токи, так как они значительно превышают рабочий ток двигателя.
Еще один пример, сколько ампер потребляет чайник на 2 кВт? Делаем расчет, сначала нужно выполнить : 2*1000 = 2000 Ватт. После этого переводим ватты в Амперы, а именно: 2000/220 = 9 Ампер.
Это значит, что пробка на 16 Ампер выдержит чайник, но если вы включите еще один мощный потребитель (например, обогреватель) и в суммарная мощность будет выше 16 Ампер – она через время выбьет. Также дело обстоит и с автоматами, и предохранителями.
Для подбора кабеля, который выдержит определенное количество ампер чаще, чем формулы используют таблицу. Вот пример одной из них, кроме тока в ней и указана мощность нагрузки в киловаттах, что очень удобно:
Трёхфазная сеть
В трёхфазной сети есть две основных схемы соединения нагрузки, например обмоток электродвигателя – это звезда и треугольник. Формула определения и перевода мощности в ток несколько иная, чем в предыдущих вариантах:
P = √3*U*I*cosФ
Так как наиболее частым потребителем трёхфазной электросети является электродвигатель, рассмотрим на его примере. Допустим, у нас есть электродвигатель мощностью в 5 киловатт, собранный по схеме звезды с напряжением питания 380 В.
Нужно запитать его через автоматический выключатель, но чтобы его подобрать, нужно знать ток двигателя, значит нужно перевести из киловатт в амперы. Формула для расчета будет иметь вид:
I=P/(√3*U*cosФ)
На нашем примере это будет 5000/(1,73*380*0,9)=8,4 А. Таким образом мы без труда смогли перевести киловатты в амперы в трехфазной сети.
Занимаясь проектированием электрических систем, необходимо грамотно оперировать такими величинами, как Амперы, Ватты и Вольты. Кроме того, нужно уметь правильно высчитывать их соотношение во время нагрузки на тот или иной механизм. Да, конечно, есть системы, в которых напряжение является фиксированным, например, домашняя сеть. Однако не нужно забывать о том, что сила и мощность тока все же являются разными понятиями, поэтому надо точно знать, сколько Ватт содержит 1 Ампер.
Есть ли разница между Вольтами и Ваттами?
Для начала давайте вспомним, что обозначают эти понятия. А также попробуем узнать, есть ли между ними существенная разница.
Итак, электрическое напряжение, производящее ток, сила которого равно 1 Ампер называется Вольт. При этом стоит отметить, что «работает» оно в проводнике с сопротивлением 1 Ом.
Вольт можно поделить:
1 000 000 микровольт
1 000 милливольт
В то же время можно сказать, что Ватт – это неизменная мощность электрического тока. При напряжении в 1 Вольт ее сила составляет 1 Ампер.
Исходя из вышесказанного, мы можем смело утверждать, что разница между этими понятиями все же есть. Следовательно, при работе с различными электрическими системами ее необходимо обязательно учитывать.
Что такое Ампер?
Далее, давайте попробуем разобраться с этим понятием. В первую очередь стоит отметить, что Ампер (А) — это сила тока считающаяся неизменной. Однако ее отличительной особенностью является то, что после взаимодействия с раствором кислотно-азотного серебра она отлагает каждую секунду по 0,00111800 г серебра.
Существует общепринятое деление, согласно которому 1 А содержит:
1 000 000 микроампер
1 000 миллиампер
Сколько Вольт содержит 1 Ампер?
Ответить на этот вопрос довольно сложно. Однако для того чтобы вам было легче разобраться с этим вопросом мы предлагаем вам ознакомиться с таблицами соотношений:
Для постоянного тока:
Для переменного тока:
Что такое Вольт-амперы и как их перевести в Ватты?
Еще одной единицей измерения мощности принятой в СИ является Вольт-ампер (ВА). Он равен произведению таких действующих значений, как ток и напряжение .
Дополнительно стоит отметить, что как правило, ВА применяются исключительно для того, чтобы оценить мощность в соединениях переменного тока. То есть в тех случаях, когда у Ватт и Вольт-ампер разное значение.
В настоящее время существует множество различных онлайн-калькуляторов, позволяющих быстро и легко перевести ВА в Вт. Процедура эта настолько проста, что мы не будем останавливать на ней свое внимание.
Но, специально для тех людей, у которых нет под рукой онлайн-калькулятора для перевода Вольт-ампер в Ватты, мы рассмотрим процесс перевода этих величин более подробно:
С помощью этой формулы мы можем узнать силу тока. Конечно, только в том случае, если нам уже известны напряжение и мощность .
То есть получается, что для пересчета Ватт в Амперы мы должны выяснить напряжение в системе. К примеру, в США напряжение в электросети составляет 120В, а в России – 220В.
При этом стоит отметить, что аккумуляторы или батареи, используемые в автомобилях , обычно имеют напряжение равное 12 В. А напряжение в небольших батарейках, используемых для различных портативных устройств, как правило, не превышает 1,5 В.
Таким образом, можно сказать, что зная напряжение и мощность, мы можем с легкостью узнать также и силу тока. Для этого нам нужно лишь правильно воспользоваться вышеприведенной формулой .
Давайте рассмотрим то, как это «работает» на конкретном примере: если напряжение равно 220В и мощность составляет 220Вт, то ток будет равен 220/220 или 1 А.
Сколько Ватт в 1 Ампере?
Теперь давайте попробуем перевести Ватты в Амперы. И для этого нам понадобится еще одна формула:
В ней I – это А, P – Ватт, а U – Вольт.
Произведя несложный расчет по данной формуле, мы сможем узнать, сколько Вт в одном А.
Как мы уже говорили ранее, существует еще один способ для того, чтобы рассчитать, сколько Ватт в 1 А. Для того чтобы воспользоваться им вам нужно будет открыть онлайн-калькулятор и ввести в него потребляемую мощность, а также напряжение.
Далее, вам всего лишь нужно будет нажать на кнопку с надписью «рассчитать» и в течение пары секунд специальная программа выдаст вам верное значение. Воспользовавшись таким способом вы, несомненно, сможете сэкономить свое время и силы, так как вам не придется самостоятельно рассчитывать все показатели с помощью формул.
Нередко наши покупатели, видя в названии стабилизатора цифры, принимают их за мощность в Ваттах. На самом деле, как правило, производитель указывает полную мощность прибора в Вольт-Амперах, которая далеко не всегда равна мощности в Ваттах. Из-за этого нюанса возможны регулярные перегрузки стабилизатора по мощности, что в свою очередь приведет к его преждевременному выходу из строя.
Электрическая мощность включает в себя несколько понятий, из которых мы рассмотрим наиболее для нас важные:
Полная мощность (ВА) — величина, равная произведению силы тока (Ампер) на напряжение в цепи (Вольт). Измеряется в Вольт-Амперах.
Активная мощность (Вт) — величина, равная произведению силы тока (Ампер) на напряжение в цепи (Вольт) и на коэффициент нагрузки (cos φ) . Измеряется в Ваттах.
Коэффициент мощности (cos φ) — величина, характеризующая потребитель тока. Говоря простым языком, этот коэффициент показывает, скольно нужно полной мощности (Вольт-Ампер), чтобы «запихнуть» требуемую на совершение полезной работы мощность (Ватт) в потребитель тока. Этот коэффициент можно найти в технических характеристиках приборов-потребителей тока. На практике он может принимать значения от 0.6 (например, перфоратор) до 1 (нагревательные приборы). Cos φ может быть близок к единице в том случае, когда потребителями тока выступают тепловые (тэны и т.п.) и осветительные нагрузки. В остальных случаех его значение будет варьироваться. Для простоты это значение принято считать равным 0.8.
Активная мощность (Ватты) = Полная мощность (Вольт-Амперы) * Коэффициент мощности (Cos φ)
Т.е. при выборе стабилизатора напряжения на дом или на дачу в целом, его полную мощность в Вольт-Амперах (ВА) следует умножить на коэффициент мощности Cos φ = 0.8. В результате мы получаем приблизительную мощностьв Ваттах (Вт) на которую рассчитан данный стабилизатор. Не забывайте в расчетах принять во внимание пусковые токи электродвигателей. В момент пуска их потребляемая можность может превысить номинальную от трёх до семи раз.
25 амперов — Строительный портал №1
Мощность – это скорость расходования энергии, выраженная в отношении энергии ко времени: 1 Вт = 1 Дж/1 с. Один ватт равен отношению одного джоуля (единице измерения работы) к одной секунде.
Практически каждый человек слышал про параметры электричества как Вольт, Ампер и Ватты.
Содержание статьи:
Что такое мощность. Ватт [Вт]
Ватт, согласно системе СИ – единица измерения мощности. В наши дни используется для измерения мощности всех электрических и не только приборов. Согласно теории физики, мощность – это скорость расходования энергии, выраженная в отношении энергии ко времени: 1 Вт = 1 Дж/1 с. Один ватт равен отношению одного джоуля (единице измерения работы) к одной секунде.
На сегодняшний день для обозначения мощности электроприборов чаще применяется единица измерения киловатт (сокращенное обозначение – кВт). Несложно догадаться, сколько ватт в киловатте – приставка «кило» в системе СИ обозначает величину, полученную в результате умножения на тысячу.
Для расчётов, связанных с мощностью, не всегда удобно использовать ватт сам по себе. Иногда, когда измеряемые величины очень большие или очень маленькие, гораздо удобнее пользоваться единицей измерения со стандартными приставками, что позволяет избежать постоянных вычислений порядка значения. Так, при проектировании и расчёте радаров и радиоприёмников чаще всего используют пВт или нВт, для медицинских приборов, таких как ЭЭГ и ЭКГ, используют мкВт. В производстве электричества, а также при проектировании железнодорожных локомотивов, пользуются мегаваттами (МВт) и гигаваттами (ГВт).
Что такое напряжение. Вольт [В]
Напряжение — это физическая величина, характеризующая величину отношения работы электрического поля в процессе переноса заряда из одной точки A в другую точку B к величине этого самого заряда. Проще говоря это разность потенциалов между двумя точками. Измеряется в Вольтах.
Напряжение схоже по сути с величиной давления воды в трубе, чем оно выше тем быстрее вода течет из крана. Величина напряжения стандартизированная и одинаковая для всех квартир, домов и гаражей равная 220 Вольт при однофазном электроснабжении. Также допускается по ГОСТ 10 процентное отклонение для домашней электросети. Величина напряжения должна быть не менее 198 и не более 242 Вольт.
1 Вольт содержит:
1 000 000 микровольт
1 000 милливольт
Что такое Сила тока. Ампер [А]
Сила тока это физическая величина, равная отношению количества заряда за определенный промежуток времени протекающего через проводник к величине этого самого промежутка времени. Измеряется в Амперах.
1 Ампер содержит:
1 000 000 микроампер
1 000 миллиампер
Иногда такая задача как перевод ампер в ватты или в киловатты, либо наоборот — ватты и киловатты в амперы, может вызвать затруднение. Ведь редко кто из нас помнит наизусть формулы мо школьной скамьи. Если конечно постоянно не приходится сталкиваться с этим по роду профессии или увлечения.
На самом деле, в быту знание таких вещей может потребоваться довольно часто. Например, на розетке или на вилке указана маркировка в виде надписи: «220В 6А». Эта маркировка, отражает предельно допустимую мощность подключаемой нагрузки. Что это значит? Какой максимальной мощности сетевой прибор можно включить в такую розетку или использовать с данной вилкой?
Исходя из этой маркировки мы видим, что рабочее напряжение, на которое расчитано это устройство составляет 220 вольт, а максимальный ток 6 ампер. Чтобы получить значение мощности, достаточно перемножить две эти цифры: 220*6 = 1320 ватт — максимальная мощность для данной вилки или розетки. Скажем, утюг с паром можно будет использовать только на двойке, а масляный обогреватель — только в половину мощности.
Сколько Вольт содержит 1 Ампер?
Ответить на этот вопрос довольно сложно. Однако для того чтобы вам было легче разобраться с этим вопросом мы предлагаем вам ознакомиться с таблицами соотношений
Для постоянного тока
Вольты
Вт : А = А х Омы = √ (Вт х Омы)
Амперы
(Вт : В) = √(Вт : Омы) = В : Омы
Омы
В : А = Вт : (А)2 = (В)2 : Вт
Ватты
А х В = (А)2 х Омы = (В)2 : Омы
Для переменного тока
Вольты
Вт : (А х cos Ψ) = А х Омы х cos Ψ = √(Вт х Омы)
Амперы
Вт: (В х cos Ψ) = 1/cos Ψ х √(Вт : Омы) = В : (Омы х cos Ψ)
Омы
В : (А х cos Ψ) = Вт : (А)2 • cos2 Ψ = (В)2 : Вт
Ватты
В х А х cos Ψ = (А)2 х Омы х cos2 Ψ = (В)2 : Омы
Сколько Ватт в 1 Ампере?
Итак, чтобы получить ватты, нужно указанные амперы умножить на вольты:
P = I × U
В ней P – Ватт, I – это А, а U – Вольт. То есть ток умножить на напряжение (в розетке у нас примерно 220-230 вольт). Это главная формула для нахождения мощности в однофазных электрических цепях.
Пример расчета потребляемой мощности- стиральная машина потребляет из розетки 220 Вольт силу тока величиной 10 А, 10 А * 220 В = 2200 Вт или 2.2 Киловатта, т. к. один Киловатт равен 1000 Ватт.
Переводим ватты в амперы
Иногда мощность в ваттах нужно перевести в амперы. С такой задачей сталкивается, например, человек, решивший выбрать защитный автомат для водонагревателя.
Например, на водонагревателе написано «2500 Вт» — это номинальная мощность при напряжении сети 220 вольт. Следовательно, чтобы получить максимальные амперы водонагревателя, разделим номинальную мощность на номинальное напряжение, и получим: 2500/220 = 11,36 ампер.
Итак, можно выбрать автомат на 16 ампер. 10 амперного автомата будет явно не достаточно, а автомат на 16 ампер сработает сразу, как только ток превысит безопасное значение. Таким образом, чтобы получить амперы, нужно ватты разделить на вольты питания — мощность разделить на напряжение I = P/U (вольт в бытовой сети 220-230).
Сколько ампер в киловатте и сколько киловатт в ампере
Бывает часто, что на сетевом электроприборе мощность указана в киловаттах (кВт), тогда может потребоваться перевести киловатты в амперы. Поскольку в одном киловатте 1000 ватт, то для сетевого напряжения в 220 вольт можно принять, что в одном киловатте 4,54 ампера, потому что I = P/U = 1000/220 = 4,54 ампер. Верно для сети и обратное утверждение: в одном ампере 0,22 кВт, потому что P = I*U = 1*220 = 220 Вт = 0,22 кВт.
Для приблизительных расчетов можно учитывать то, что при однофазной нагрузке номинальный ток I ≈ 4,5Р, где Р — потребляемая мощность и киловаттах. Например, при Р = 5 кВт, I = 4,5 х 5 = 22,5 А.
Ватты в киловатты
То есть, 1 кВт=1000 Вт (один киловатт равен тысячи ваттам). Обратный перевод так же прост: можно разделить число на тысячу либо переместить запятую на три цифры левее. Например:
мощность стиральной машины 2100 Вт = 2,1 кВт;
мощность кухонного блендера 1,1 кВт = 1100 Вт;
мощность электродвигателя 0,55 кВт = 550 Вт и т.д.
Килоджоули в киловатты и киловатт-час
Иногда полезно знать, как перевести килоджоули в киловатты. Для ответа на этот вопрос, вернемся к базовому отношению ватт и джоулей: 1 Вт = 1 Дж/1 с. Нетрудно догадаться, что:
1 килоджоуль = 0.0002777777777778 киловатт-час (в одном часе 60 минут, а в одной минуте 60 секунд, следовательно в часе 3600 секунд, а 1/3600 = 0.000277778).
1 Вт= 3600 джоуль в час
Ватты в лошадиные силы
1 лошадиная сила =736 Ватт, следовательно 5 лошадиных сил = 3,68 кВт.
Для того что бы измерить напряжение необходимо мультиметр переключить в режим измерения переменного напряжения, при этом установите верхний предел как можно выше. Например 400 Вольт. А затем коснуться измерительными щупами ноля и фазы в розетке или клемнике и на экране Вы увидите величину напряжения.
Ток измерять тяжелее, для его измерения необходимо переключить в режим измерения тока в Амперах и подключиться так, что бы ток проходил через электроизмерительный прибор, мультиметр необходимо подключить последовательно с источником энергопотребления. Или в более дорогих моделях мультиметров есть сверху два разводных дополнительных щупа, которые необходимо нажатием клавиши развести и пропустить внутрь провод, на котором необходимо измерить величину тока. Здесь два важных момента: заводить только один фазный провод и следить за тем, что бы плотно смыкались электроизмерительные щупы.
В вашем браузере отключен Javascript. Чтобы произвести расчеты, необходимо разрешить элементы ActiveX!
Source: calcsbox.com
Сколько ватт в киловатте? Что такое киловатт-час.
Система единиц, называемая СИ (аббревиатура полного наименования на французском), является международной. За редким исключением, она используется практически во всех странах. По сути, это современный (трансформированный, модернизированный) вариант привычной для нас системы метрической, только в отличие от нее, применяется для измерения физических величин.
Вопрос «сколько ватт в киловатте» с одной стороны – достаточно простой (для тех, кто не забыл среднюю школу), с другой – требует некоторого уточнения. В этом и состоит задача автора.
Приставка «кило», независимости от физической величины, которая выражается конкретной цифрой или числом, означает «х 1 000». То есть, 1 км = 1 000 м, 1 кг = 1 000 г и так далее. То же и с мощностью – 1 кВт = 1 000 Вт.
Следовательно, для того, чтобы понять, сколько в киловатте ватт, необходимо их умножить на 1 000. Или, как говорят, сместить запятую в числе на 3 позиции вправо.
Примеры
кВт
Вт
0,5
500
1,25
1 250
3,075
3 075
10,98
10 980
0,001
1
Нередко путаница связана с подменой понятий. Дело в том, что есть и такая единица измерения, как кВт/час. Но это уже численное выражение не мощности, а величины энергии, потребляемой устройством (или группой приборов). Иногда говорят – выполненная работа (в любом случае подразумевается – за единицу времени). Вот ее то и меряют , установленные в квартирных или подъездных щитках.
Пример
Эл/нагреватель мощностью 2 000 Вт (= 2 кВт) за 1 час работы израсходует 2 000 х 1 = 2 кВт/час. Соответственно, за 6 часов непрерывного функционирования «скушает» 12 кВт/час (2 х 6 = 12).
столько же сколько в 1 кг метре это разные величины, ток и напряжение.
Это примерно, как: Сколько литров в одном километре?
Смотря сколько Ом
Ампер — единица измерения Силы тока — I Вольт — единица измерения Напряжения — U Никак друг с другом не связаны (в плане количества)
ампер — это сила тока, а не количество напряжения.
ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО ПОМНЮ———1 АМПЕРЕ———1000 ВОЛЬТТ.
литр и пара хвостов селёдки
пишут что 1 к 1. 1ватт=1ампер=1вольт, но если подумать это не так. Я понял вопрос, и присоединяюсь. Мне нужно зарядить аккумулятор 25 амперами постоянного тока, но зарядник у меня в вольтах до 6 вольт.
Это не сопоставляемые величины
Touch.otvet.mail.ru
Ток 5 вольт 1 ватт сколько ампер?
1 ватт/5 вольт*(cos фи-если надо) =
не ток, а напряжение 5 вольт. далее по
ВАТТ — это Вольт, умноженный на Апмер Т. е. 1 ватт = 5 вольт*Х ампер
touch.otvet.mail.ru
Сколько вольт в 1 ватт — Наука, Техника, Языки — Вопросы и ответы AnyAsk
NINJA # 2017.08.01 02:14 0
Ответы пользователя:Нет, пусть ублюдки, кто этого желают сдохнут от своей желчи!…Это не важно серьезная она или лет! Важно сколько она приносит дохода!…собственного изготовления — почти каждый день. Так как за качество не переживаю:))) как приготовить
Svetlana # 2017.08.01 05:23 0
Ответы пользователя:Та же ситуация. Разве что разница в несколько лет))) Мне достаточно домашней библиотеки и ноутбука.
Ватт и вольт — это разные вещи. Ватт — единица измерения мощности Вольт- единица измерения напряжения но между ними есть связь: P=U×I U=P/I I-сила тока P-мощность U-напряжение
ЛACKABAЯ # 2017.08.01 07:31 0
Ответы пользователя:скажи пожалуйста что в итоге за песня???…Зенит, потому что долго живу в Питере, а потом ЦСКА, потому что долго служил в ВС….Как вариант Сколько сезонов
Ватт — единица мощности Вольт — единица напряжения Бессмысленный вопрос
Sladkaya_A_M_И_Г_O # 2017.08.01 15:44 0
Ответы пользователя:BM…скачайте кс не стимовскую версию и с ботами и будет вам боты я лично только в интернете играю а с ботами…Я её очень боюсь, нехочу… брррр причём ничей не хочу! Живите все долго, будет здоровы и с мирным небом
Поллитра
ERDAL_23 # 2017.08.02 08:16 0
Ответы пользователя:
Килограмм.
Dr_Alban # 2017.08.03 12:58 0
Ответы пользователя:Если волосы густые, здоровые, чистые, ухоженные — то распущенные. Если нет, то собранные в подходящую
V_i_A_ # 2017.08.04 11:53 0
Ответы пользователя:для меня не проблема купить, просто не хочу
Адын водяной столб.
Sugarbabe # 2017.08.04 16:42 0
Ответы пользователя:При максимальном фокусном будет то, что стоит вторым. Т. е. 5,6. Изменение возможно лишь в сторону уменьшения
Столько же, сколько метров в грамме
DrElvin # 2017.08.04 20:35 0
Ответы пользователя:Это огурцы+помидоры+зелёный лук и укроп со своей грядки.
Сколько сантиметров в одном грамме? Вопрос некорректный. две разные величины. Но связь меж ними такая: ПEPBИ3ЦИK # 2017.08.05 16:05 0
Ответы пользователя:скажи а как можно напечатать не правильно отформатированный документ, иллюстрации лучше отдать в tiff(сканированные)
от ампер зависит
Milana # 2017.08.06 04:10 0
Ответы пользователя:Омрачает вечное понимание-что ещё отдавать деньги придётся. Чудесные впечатления будут смазаны…Я встречал шахматиста, который чем больше выпьет, тем лучше играет….от региона зависит и от набора врачей
смотря сколько вольт
TeлeпaT # 2017.08.06 06:01 0
Ответы пользователя:В СсСР был совдеп, а сейчас РФ
Тут все просто — если нужны вольты, то из слова «ватт» убираешь «..атт» и получаешь вольты. Число букв это разность 1- 0,3=0,7 В. Если нужны амперы, убираешь «в» и «тт», остаётся «а», то есть амперы. Буква «а» вторая в слове, значит и разница будет 1-0,02=0,92 А.
BAKULOVE # 2017.08.06 08:29 0
Ответы пользователя:Статья 205. Терроризм 1. Терроризм, то есть совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих
Сколько килограммов в одном километре?
Olmez_Sevgimiz # 2017.08.06 08:43 0
Ответы пользователя:меняю место нахождения))
Столько же, сколько метров в часе.
NFS_Carbon # 2017.08.06 19:10 0
Ответы пользователя:А мы давно уже на Вашей планете, на Луне холодно и скучно…)
и в какой школе учился в той что на дверях написано М Ж
Die_Hard # 2017.08.06 22:58 0
Ответы пользователя:пульсатилла, прострел. Этот что ли? …Выписать ребенка из квартиры в судебном порядке как «бывшего члена семьи» возможно только в том случае,…Крыша сползает от женской тупости, главным образом.
Обратно пропорционально количеству ампер в том же ватте..
Sweet_fidan # 2017.08.06 23:44 0
Ответы пользователя:Ай-ай-ай. Мы не можем списывать у нас везде камеры:(…Нет….если только заявление без подтверждения телесных повреждений то вероятность возбуждения мала пусть жена
anyask.info
Ответы@Mail.Ru: 12ватт сколько это вольт?
ты не путай меры измерения
Смотря сколько ампер
25 метров-это сколько тонн?
12 ватт это мощность, а вольт это напряжение они не сравниваются. 12 метров это сколько секунд?)))
а 10 килограммов это сколько метров?
Хоть сколько. Учи физику.
это диагноз.. ничего не поделаешь..
может имеются ввиду вольт-амперы? Для них есть что-то такое *приблизительно Р (в-а) = Р (Вт) *0,7, т. е. если, например, написано 700 вольт-ампер, значит его мощность в ваттах 1000 Вт*
Это же клиника! 12 ватт-это мощность. А уж какое там напряжение мы не Ванги. Оно может быть любым.
Мощность это соотношение напряжения и тока 12 вт может быть 3v 4a, 6 V 2A, 12V 1a , 24v 0,5a, 48 V 0,25 a .
Непавильно вопрос задал. Вольт и Ватт разные вещи
touch.otvet.mail.ru
в одном ватте сколько вольт?
эээ.. ну один ватт это один вольт умноженный на один ампер.. ну и на косинус фи вопрос некорректный. даже нельзя ответить «нисколько» ватт — единица измерения мощности если чо…
Это две совершенно разные единицы
В ВАТТАХ измеряется мощность, а в ВОЛЬТАХ измеряется напряжение (разность патенциалов).
Это совсем разные единицы измерения.
Так и не понял, сколько сожрёт 12 вольтовая светодиодная лампочка со световым потоком 900 лм по отношению к 40 ваттной лампе накаливания… Сколько можно таких лампочек вкрутить, чтоб на счётчике электричества получить те же значения, как, если бы включил лампочку накаливания 40 ватт
touch.otvet.mail.ru
220 вольт это сколько ватт, ампер, джоулей, киловатт, и мегаватт? Кто способен ответить?)))
мало не покажется!
На эту муть — любой участник http://otvet.mail.ru/humor/
Вольты это не ваты…. А килограмы это не градусы.
Переменный ток — это ток, направление и величина которого меняется во времени. Среди переменных токов основным является ток, величина которого изменяется по синусоидальному закону. В этом случае потенциал каждого конца проводника изменяется по отношению к потенциалу другого конца проводника попеременно с положительного на отрицательный и наоборот, проходя при этом через все промежуточные потенциалы (включая и нулевой потенциал) . В результате возникает ток, непрерывно изменяющий направление: при движении в одном направлении он возрастает, достигая максимума, именуемого амплитудным значением, затем спадает, на какой-то момент становится равным нулю, потом вновь возрастает, но уже в другом направлении и также достигает максимального значения, спадает, чтобы затем вновь пройти через ноль, после чего цикл всех изменений возобновляется. Время, за которое происходит один такой цикл (время, включающее изменение тока в обе стороны) , называется периодом переменного тока. Количество периодов, совершаемое током за единицу времени, носит название частота. Частота измеряется в герцах, один герц соответствует одному периоду в секунду. Переменный ток высокой частоты вытесняется на поверхность проводника, этот эффект называется скин-эффектом. [править] Сила и плотность тока Основная статья: Сила тока Силой тока называется физическая величина, равная отношению количества заряда, прошедшего за некоторое время через поперечное сечение проводника, к величине этого промежутка времени. Сила тока в системе СИ измеряется в Амперах. По закону Ома сила тока I пропорциональна приложенному напряжению U и обратно пропорциональна сопротивлению проводника R: Плотностью тока называется вектор, модуль которого равен отношению силы тока, протекающего через некоторую площадку, перпендикулярную направлению тока, к величине этой площадки, а направление вектора совпадает с направлением движения положительного заряда в токе. Согласно закону Ома плотность тока в среде пропорциональна напряжённости электрического поля и проводимости среды: Плотность тока в системе СИ измеряется в амперах на квадратный метр. [править] Мощность Основная статья: Закон Джоуля — Ленца При наличии тока в проводнике совершается работа против сил сопротивления. Эта работа выделяется в виде тепла. Мощностью тепловых потерь называется величина, равная количеству выделившегося тепла в единицу времени. Согласно закону Джоуля — Ленца мощность тепловых потерь в проводнике пропорциональна силе протекающего тока и приложенному напряжению: Мощность измеряется в ваттах В сплошной среде объёмная мощность потерь p определяется скалярным произведением вектора плотности тока и вектора напряжённости электрического поля в данной точке: Объёмная мощность измеряется в ваттах на кубический метр.
Нисколько, это всего лишь разница электрического потенциала между двумя заданными точками….
Все способны. Вольты — это напряжение. У мужика была такая фамилия, Вольт, вот в нём и меряют НАПРЯЖЕНИЕ. Джоуль, тоже фамилья, в нём работу измеряют. Ампер, это тоже мужик. он про силу тока, который течёт упоминал. Ватт — это вроде и не мужив, просто Вольта с Ампером перемножили. КилоВатт, — это тыщу раз перемножили, а мега, та миьлон раз.
К. О. сообщает, что 220 вольт это 220 ВОЛЬТ! А вот сколько там ватт, ампер и так далее — это уже отдельная тема.
не путай гвозди с огурцами!!!
я вспомнил СИ там перевод есть в приложении на мощность (вещь относительная и сложно понимаемая)
все зависит от подключенного оборудования
Ты про Омы забыл.Чем их меньше тем там такие остальные вылезают!!!
закон Ома — сиди дома))))))))))))))))
touch.otvet.mail.ru
Ватт , согласно системе СИ — единица измерения мощности. В наши дни используется для измерения мощности всех электрических и не только приборов. Согласно теории физики, мощность — это скорость расходования энергии, выраженная в отношении энергии ко времени: 1 Вт = 1 Дж/1 с . Один ватт равен отношению одного джоуля (единице измерения работы) к одной секунде.
На сегодняшний день для обозначения мощности электроприборов чаще применяется единица измерения киловатт (сокращенное обозначение — кВт). Несложно догадаться, сколько ватт в киловатте — приставка «кило» в системе СИ обозначает величину, полученную в результате умножения на тысячу.
Для расчётов, связанных с мощностью, не всегда удобно использовать ватт сам по себе. Иногда, когда измеряемые величины очень большие или очень маленькие, гораздо удобнее пользоваться единицей измерения со стандартными приставками, что позволяет избежать постоянных вычислений порядка значения. Так, при проектировании и расчёте радаров и радиоприёмников чаще всего используют пВт или нВт, для медицинских приборов, таких как ЭЭГ и ЭКГ, используют мкВт. В производстве электричества, а также при проектировании железнодорожных локомотивов, пользуются мегаваттами (МВт) и гигаваттами (ГВт).
Что такое напряжение. Вольт [В]
Напряжение — это физическая величина, характеризующая величину отношения работы электрического поля в процессе переноса заряда из одной точки A в другую точку B к величине этого самого заряда. Проще говоря это разность потенциалов между двумя точками. Измеряется в Вольтах.
Напряжение схоже по сути с величиной давления воды в трубе, чем оно выше тем быстрее вода течет из крана. Величина напряжения стандартизированная и одинаковая для всех квартир, домов и гаражей равная 220 Вольт при однофазном электроснабжении. Также допускается по ГОСТ 10 процентное отклонение для домашней электросети. Величина напряжения должна быть не менее 198 и не более 242 Вольт.
1 Вольт содержит:
1 000 000 микровольт
1 000 милливольт
Что такое Сила тока. Ампер [А]
Сила тока это физическая величина, равная отношению количества заряда за определенный промежуток времени протекающего через проводник к величине этого самого промежутка времени. Измеряется в Амперах.
1 Ампер содержит:
1 000 000 микроампер
1 000 миллиампер
Иногда такая задача как перевод ампер в ватты или в киловатты, либо наоборот — ватты и киловатты в амперы, может вызвать затруднение. Ведь редко кто из нас помнит наизусть формулы мо школьной скамьи. Если конечно постоянно не приходится сталкиваться с этим по роду профессии или увлечения.
На самом деле, в быту знание таких вещей может потребоваться довольно часто. Например, на розетке или на вилке указана маркировка в виде надписи: «220В 6А». Эта маркировка, отражает предельно допустимую мощность подключаемой нагрузки. Что это значит? Какой максимальной мощности сетевой прибор можно включить в такую розетку или использовать с данной вилкой?
Исходя из этой маркировки мы видим, что рабочее напряжение, на которое расчитано это устройство составляет 220 вольт, а максимальный ток 6 ампер. Чтобы получить значение мощности, достаточно перемножить две эти цифры: 220*6 = 1320 ватт — максимальная мощность для данной вилки или розетки. Скажем, утюг с паром можно будет использовать только на двойке, а масляный обогреватель — только в половину мощности.
Сколько Вольт содержит 1 Ампер?
Ответить на этот вопрос довольно сложно. Однако для того чтобы вам было легче разобраться с этим вопросом мы предлагаем вам ознакомиться с таблицами соотношений
Для постоянного тока
Для переменного тока
Сколько Ватт в 1 Ампере?
Итак, чтобы получить ватты, нужно указанные амперы умножить на вольты:
В ней P — Ватт, I — это А, а U — Вольт. То есть ток умножить на напряжение (в розетке у нас примерно 220-230 вольт). Это главная формула для нахождения мощности в однофазных электрических цепях.
Пример расчета потребляемой мощности- стиральная машина потребляет из розетки 220 Вольт силу тока величиной 10 А , 10 А * 220 В = 2200 Вт или 2.2 Киловатта , т. к. один Киловатт равен 1000 Ватт .
Переводим ватты в амперы
Иногда мощность в ваттах нужно перевести в амперы. С такой задачей сталкивается, например, человек, решивший выбрать защитный автомат для водонагревателя.
Например, на водонагревателе написано «2500 Вт» — это номинальная мощность при напряжении сети 220 вольт. Следовательно, чтобы получить максимальные амперы водонагревателя, разделим номинальную мощность на номинальное напряжение, и получим: 2500/220 = 11,36 ампер .
Итак, можно выбрать автомат на 16 ампер. 10 амперного автомата будет явно не достаточно, а автомат на 16 ампер сработает сразу, как только ток превысит безопасное значение. Таким образом, чтобы получить амперы, нужно ватты разделить на вольты питания — мощность разделить на напряжение I = P/U (вольт в бытовой сети 220-230).
Сколько ампер в киловатте и сколько киловатт в ампере
Бывает часто, что на сетевом электроприборе мощность указана в киловаттах (кВт), тогда может потребоваться перевести киловатты в амперы. Поскольку в одном киловатте 1000 ватт, то для сетевого напряжения в 220 вольт можно принять, что в одном киловатте 4,54 ампера, потому что I = P/U = 1000/220 = 4,54 ампер . Верно для сети и обратное утверждение: в одном ампере 0,22 кВт, потому что P = I*U = 1*220 = 220 Вт = 0,22 кВт .
Для приблизительных расчетов можно учитывать то, что при однофазной нагрузке номинальный ток I ≈ 4,5Р , где Р — потребляемая мощность и киловаттах. Например, при Р = 5 кВт, I = 4,5 х 5 = 22,5 А .
Ватты в киловатты
То есть, 1 кВт=1000 Вт (один киловатт равен тысячи ваттам). Обратный перевод так же прост: можно разделить число на тысячу либо переместить запятую на три цифры левее. Например:
мощность стиральной машины 2100 Вт = 2,1 кВт ;
мощность кухонного блендера 1,1 кВт = 1100 Вт ;
мощность электродвигателя 0,55 кВт = 550 Вт и т.д.
Килоджоули в киловатты и киловатт-час
Иногда полезно знать, как перевести килоджоули в киловатты. Для ответа на этот вопрос, вернемся к базовому отношению ватт и джоулей: 1 Вт = 1 Дж/1 с . Нетрудно догадаться, что:
1 килоджоуль = 0.0002777777777778 киловатт-час (в одном часе 60 минут, а в одной минуте 60 секунд, следовательно в часе 3600 секунд, а 1/3600 = 0.000277778).
1 Вт= 3600 джоуль в час
Ватты в лошадиные силы
1 лошадиная сила =736 Ватт , следовательно 5 лошадиных сил = 3,68 кВт .
Для того что бы измерить напряжение необходимо мультиметр переключить в режим измерения переменного напряжения, при этом установите верхний предел как можно выше. Например 400 Вольт. А затем коснуться измерительными щупами ноля и фазы в розетке или клемнике и на экране Вы увидите величину напряжения.
Ток измерять тяжелее, для его измерения необходимо переключить в режим измерения тока в Амперах и подключиться так, что бы ток проходил через электроизмерительный прибор, мультиметр необходимо подключить последовательно с источником энергопотребления. Или в более дорогих моделях мультиметров есть сверху два разводных дополнительных щупа, которые необходимо нажатием клавиши развести и пропустить внутрь провод, на котором необходимо измерить величину тока. Здесь два важных момента: заводить только один фазный провод и следить за тем, что бы плотно смыкались электроизмерительные щупы.
В вашем браузере отключен Javascript. Чтобы произвести расчеты, необходимо разрешить элементы ActiveX!
Конвертер длины и расстояния Конвертер массы Конвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питания Конвертер площади Конвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептах Конвертер температуры Конвертер давления, механического напряжения, модуля Юнга Конвертер энергии и работы Конвертер мощности Конвертер силы Конвертер времени Конвертер линейной скорости Плоский угол Конвертер тепловой эффективности и топливной экономичности Конвертер чисел в различных системах счисления Конвертер единиц измерения количества информации Курсы валют Размеры женской одежды и обуви Размеры мужской одежды и обуви Конвертер угловой скорости и частоты вращения Конвертер ускорения Конвертер углового ускорения Конвертер плотности Конвертер удельного объема Конвертер момента инерции Конвертер момента силы Конвертер вращающего момента Конвертер удельной теплоты сгорания (по массе) Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему) Конвертер разности температур Конвертер коэффициента теплового расширения Конвертер термического сопротивления Конвертер удельной теплопроводности Конвертер удельной теплоёмкости Конвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излучения Конвертер плотности теплового потока Конвертер коэффициента теплоотдачи Конвертер объёмного расхода Конвертер массового расхода Конвертер молярного расхода Конвертер плотности потока массы Конвертер молярной концентрации Конвертер массовой концентрации в растворе Конвертер динамической (абсолютной) вязкости Конвертер кинематической вязкости Конвертер поверхностного натяжения Конвертер паропроницаемости Конвертер паропроницаемости и скорости переноса пара Конвертер уровня звука Конвертер чувствительности микрофонов Конвертер уровня звукового давления (SPL) Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давления Конвертер яркости Конвертер силы света Конвертер освещённости Конвертер разрешения в компьютерной графике Конвертер частоты и длины волны Оптическая сила в диоптриях и фокусное расстояние Оптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×) Конвертер электрического заряда Конвертер линейной плотности заряда Конвертер поверхностной плотности заряда Конвертер объемной плотности заряда Конвертер электрического тока Конвертер линейной плотности тока Конвертер поверхностной плотности тока Конвертер напряжённости электрического поля Конвертер электростатического потенциала и напряжения Конвертер электрического сопротивления Конвертер удельного электрического сопротивления Конвертер электрической проводимости Конвертер удельной электрической проводимости Электрическая емкость Конвертер индуктивности Конвертер Американского калибра проводов Уровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицах Конвертер магнитодвижущей силы Конвертер напряженности магнитного поля Конвертер магнитного потока Конвертер магнитной индукции Радиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излучения Радиоактивность. Конвертер радиоактивного распада Радиация. Конвертер экспозиционной дозы Радиация. Конвертер поглощённой дозы Конвертер десятичных приставок Передача данных Конвертер единиц типографики и обработки изображений Конвертер единиц измерения объема лесоматериалов Вычисление молярной массы Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
1 ватт [Вт] = 0,001 киловатт [кВт]
Исходная величина
Преобразованная величина
ватт эксаватт петаватт тераватт гигаватт мегаватт киловатт гектоватт декаватт дециватт сантиватт милливатт микроватт нановатт пиковатт фемтоватт аттоватт лошадиная сила лошадиная сила метрическая лошадиная сила котловая лошадиная сила электрическая лошадиная сила насосная лошадиная сила лошадиная сила (немецкая) брит. термическая единица (межд.) в час брит. термическая единица (межд.) в минуту брит. термическая единица (межд.) в секунду брит. термическая единица (термохим.) в час брит. термическая единица (термохим.) в минуту брит. термическая единица (термохим.) в секунду МBTU (международная) в час Тысяча BTU в час МMBTU (международная) в час Миллион BTU в час тонна охлаждения килокалория (межд.) в час килокалория (межд.) в минуту килокалория (межд.) в секунду килокалория (терм.) в час килокалория (терм.) в минуту килокалория (терм.) в секунду калория (межд.) в час калория (межд.) в минуту калория (межд.) в секунду калория (терм.) в час калория (терм.) в минуту калория (терм.) в секунду фут фунт-сила в час фут·фунт-сила/минуту фут·фунт-сила/секунду фунт-фут в час фунт-фут в минуту фунт-фут в секунду эрг в секунду киловольт-ампер вольт-ампер ньютон-метр в секунду джоуль в секунду эксаджоуль в секунду петаджоуль в секунду тераджоуль в секунду гигаджоуль в секунду мегаджоуль в секунду килоджоуль в секунду гектоджоуль в секунду декаджоуль в секунду дециджоуль в секунду сантиджоуль в секунду миллиджоуль в секунду микроджоуль в секунду наноджоуль в секунду пикоджоуль в секунду фемтоджоуль в секунду аттоджоуль в секунду джоуль в час джоуль в минуту килоджоуль в час килоджоуль в минуту планковская мощность
Термическое сопротивление
Общие сведения
В физике мощность — это отношение работы ко времени, в течении которого она выполняется. Механическая работа — это количественная характеристика действия силы F на тело, в результате которого оно перемещается на расстояние s . Мощность можно также определить как скорость передачи энергии. Другими словами, мощность — показатель работоспособности машины. Измерив мощность, можно понять в каком количестве и с какой скоростью выполняется работа.
Единицы мощности
Мощность измеряют в джоулях в секунду, или ваттах. Наряду с ваттами используются также лошадиные силы. До изобретения паровой машины мощность двигателей не измеряли, и, соответственно, не было общепринятых единиц мощности. Когда паровую машину начали использовать в шахтах, инженер и изобретатель Джеймс Уатт занялся ее усовершенствованием. Для того чтобы доказать, что его усовершенствования сделали паровую машину более производительной, он сравнил ее мощность с работоспособностью лошадей, так как лошади использовались людьми на протяжении долгих лет, и многие легко могли представить, сколько работы может выполнить лошадь за определенное количество времени. К тому же, не во всех шахтах применялись паровые машины. На тех, где их использовали, Уатт сравнивал мощность старой и новой моделей паровой машины с мощностью одной лошади, то есть, с одной лошадиной силой. Уатт определил эту величину экспериментально, наблюдая за работой тягловых лошадей на мельнице. Согласно его измерениям одна лошадиная сила — 746 ватт. Сейчас считается, что эта цифра преувеличена, и лошадь не может долго работать в таком режиме, но единицу изменять не стали. Мощность можно использовать как показатель производительности, так как при увеличении мощности увеличивается количество выполненной работы за единицу времени. Многие поняли, что удобно иметь стандартизированную единицу мощности, поэтому лошадиная сила стала очень популярна. Ее начали использовать и при измерении мощности других устройств, особенно транспорта. Несмотря на то, что ватты используются почти также долго, как лошадиные силы, в автомобильной промышленности чаще применяются лошадиные силы, и многим покупателям понятнее, когда именно в этих единицах указана мощность автомобильного двигателя.
Мощность бытовых электроприборов
На бытовых электроприборах обычно указана мощность. Некоторые светильники ограничивают мощность лампочек, которые в них можно использовать, например не более 60 ватт. Это сделано потому, что лампы более высокой мощности выделяют много тепла и светильник с патроном могут быть повреждены. Да и сама лампа при высокой температуре в светильнике прослужит недолго. В основном это проблема с лампами накаливания. Светодиодные, люминесцентные и другие лампы обычно работают с меньшей мощностью при одинаковой яркости и, если они используются в светильниках, предназначенных для ламп накаливания, проблем с мощностью не возникает.
Чем больше мощность электроприбора, тем выше потребление энергии, и стоимости использования прибора. Поэтому производители постоянно улучшают электроприборы и лампы. Световой поток ламп, измеряемый в люменах, зависит от мощности, но также и от вида ламп. Чем больше световой поток лампы, тем ярче выглядит ее свет. Для людей важна именно высокая яркость, а не потребляемая ламой мощность, поэтому в последнее время альтернативы лампам накаливания пользуются все большей популярностью. Ниже приведены примеры видов ламп, их мощности и создаваемый ими световой поток.
450 люменов:
Лампа накаливания: 40 ватт
Компактная люминесцентная лампа: 9–13 ватт
Светодиодная лампа: 4–9 ватт
800 люменов:
Лампа накаливания: 60 ватт
Компактная люминесцентная лампа: 13–15 ватт
Светодиодная лампа: 10–15 ватт
1600 люменов:
Лампа накаливания: 100 ватт
Компактная люминесцентная лампа: 23–30 ватт
Светодиодная лампа: 16–20 ватт
Из этих примеров очевидно, что при одном и том же создаваемом световом потоке светодиодные лампы потребляют меньше всего электроэнергии и более экономны, по сравнению с лампами накаливания. На момент написания этой статьи (2013 год) цена светодиодных ламп во много раз превышает цену ламп накаливания. Несмотря на это, в некоторых странах запретили или собираются запретить продажу ламп накаливания из-за их высокой мощности.
Мощность бытовых электроприборов может отличаться в зависимости от производителя, и не всегда одинакова во время работы прибора. Внизу приведены примерные мощности некоторых бытовых приборов.
Бытовые кондиционеры для охлаждения жилого дома, сплит-система: 20–40 киловатт
Моноблочные оконные кондиционеры: 1–2 киловатта
Духовые шкафы: 2.1–3.6 киловатта
Стиральные машины и сушки: 2–3.5 киловатта
Посудомоечные машины:1.8–2.3 киловатта
Электрические чайники: 1–2 киловатта
Микроволновые печи:0.65–1.2 киловатта
Холодильники: 0.25–1 киловатт
Тостеры: 0.7–0.9 киловатта
Мощность в спорте
Оценивать работу с помощью мощности можно не только для машин, но и для людей и животных. Например, мощность, с которой баскетболистка бросает мяч, вычисляется с помощью измерения силы, которую она прикладывает к мячу, расстояния которое пролетел мяч, и времени, в течение которого эта сила была применена. Существуют сайты, позволяющие вычислить работу и мощность во время физических упражнений. Пользователь выбирает вид упражнений, вводит рост, вес, длительность упражнений, после чего программа рассчитывает мощность. Например, согласно одному из таких калькуляторов, мощность человека ростом 170 сантиметров и весом в 70 килограмм, который сделал 50 отжиманий за 10 минут, равна 39.5 ватта. Спортсмены иногда используют устройства для определения мощности, с которой работают мышцы во время физической нагрузки. Такая информация помогает определить, насколько эффективна выбранная ими программа упражнений.
Динамометры
Для измерения мощности используют специальные устройства — динамометры. Ими также можно измерять вращающий момент и силу. Динамометры используют в разных отраслях промышленности, от техники до медицины. К примеру, с их помощью можно определить мощность автомобильного двигателя. Для измерения мощности автомобилей используется несколько основных видов динамометров. Для того, чтобы определить мощность двигателя с помощью одних динамометров, необходимо извлечь двигатель из машины и присоединить его к динамометру. В других динамометрах усилие для измерения передается непосредственно с колеса автомобиля. В этом случае двигатель автомобиля через трансмиссию приводит в движение колеса, которые, в свою очередь, вращают валики динамометра, измеряющего мощность двигателя при различных дорожных условиях.
Динамометры также используют в спорте и в медицине. Самый распространенный вид динамометров для этих целей — изокинетический. Обычно это спортивный тренажер с датчиками, подключенный к компьютеру. Эти датчики измеряют силу и мощность всего тела или отдельных групп мышц. Динамометр можно запрограммировать выдавать сигналы и предупреждения если мощность превысила определенное значение. Это особенно важно людям с травмами во время реабилитационного периода, когда необходимо не перегружать организм.
Согласно некоторым положениям теории спорта, наибольшее спортивное развитие происходит при определенной нагрузке, индивидуальной для каждого спортсмена. Если нагрузка недостаточно тяжелая, спортсмен привыкает к ней и не развивает свои способности. Если, наоборот, она слишком тяжелая, то результаты ухудшаются из-за перегрузки организма. Физическая нагрузка во время некоторых упражнений, таких как велосипедный спорт или плавание, зависит от многих факторов окружающей среды, таких как состояние дороги или ветер. Такую нагрузку трудно измерить, однако можно выяснить с какой мощностью организм противодействует этой нагрузке, после чего изменять схему упражнений, в зависимости от желаемой нагрузки.
Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.
Ватт — это физическая величина, с которой каждому приходится сталкиваться ежедневно, даже не зная об этом. Что же ею измеряется, когда она возникла и по какой формуле ее можно найти? Давайте найдем ответы на все эти вопросы.
Что такое ватт
Прежде всего, стоит узнать определение данного термина. Итак, ватт — единица используемая в Международной системе СИ.
Она может быть трех видов:
Механическая.
Электрическая.
Тепловая.
История появления
Впервые ватты стали использовать как величину для измерения мощности в Великобритании в 1882 г. До этого в ходу были лошадиные силы, причем в отдельных странах их понимание отличалось.
Изобретателем этой единицы измерения (ватт) стал «отец» промышленной революции — Джеймс Ватт (встречается вариант написания Уатт). В честь него, кстати, она и была названа. По этой причине, как и джоуль (назван фамилией британского ученого Джеймса Прескотта Джоуля), так и ватт, в сокращенном виде всегда пишется с большой буквы — Вт (по-английски W).
Начиная с 1960 г. ватт — единица измерения мощности, применяемая во всем мире. Ведь именно тогда он был признан
Формула мощности
Разобравшись с определением и историей появления ватта, стоит узнать его формулу. Выглядит она таким образом: N = А/t. И расшифровывается это как работа, разделенная на время.
Иногда для того, чтобы узнать количество ватт, формулу мощности используют несколько другую: N = F х V. В данном примере искомая величина вычисляется не при помощи работы и времени, а с использованием данных силы и скорости.
Фактически вторая формула — это своеобразная адаптация классической. Просто взято во внимание, что работа равна производной силы на расстояние (А = F х S), а скорость — частное от деления расстояния на время (V = S/t). Если поставить все эти данные: получается такой пример: N = F х S/t = F х V.
Ватты, вольты и амперы
Помимо рассмотренной в предыдущем пункте формулы для поиска изучаемой физической величины, есть и другая. Она демонстрирует взаимосвязь мощности (ватты), и силы тока (амперы).
Однако, прежде чем ознакомиться с ней, стоит узнать немного больше об этих единицах измерения.
Вольт (В, по-английски V) — это единица измерения электрического напряжения. В формулах обозначается латинской литерой U.
Ампер (А, по-английски тоже А) — величина характеризующая силу электрического тока, обозначается буквой І.
Формула взаимосвязи между мощностью, напряжением и силой тока
Кратко рассмотрев особенности всех этих величин, получаем данную формулу.
Выглядит она таким образом: Р = U х І. В ней Р — мощность (ватты), U — напряжение (вольты), І — сила тока (амперы).
При необходимости данную формулу можно моделировать, если мощность уже известна, но нужно найти силу тока (І = Р / U) или напряжение (U = Р/ І).
При современном развитии технологий, для того чтобы узнать, сколько ватт содержится в определенном количестве ампер, можно просто найти в интернете специализированную программу расчета мощности и ввести в нее имеющиеся данные. Сделать это несложно, в строке любого поисковика нужно искать фразу «калькулятор перевода ватт в амперы», и система выдаст адреса нужных сайтов.
Дольные единицы Вт
Помимо практического применения, рассматриваемые единицы часто используются для произведения многочисленных теоретических расчетов. Однако, если мощность крайне мала, записывать ватты с помощью десятичных дробей с многочисленными нулями довольно непрактично. Для облегчения этой задачи учеными были введены дольные единицы Вт. Обычно они записываются в виде степеней с минусом.
На сегодняшний день их выделено целый десяток, однако на практике многие из них не используются.
К примеру, первые две дольных единицы ватта: дВт (дециватт, равен 10 -1 Вт) и сВт (сантиватт, равен 10 -2 Вт) не рекомендуются к применению. Зато милливатт (мВт, равен 10 -3), микроватт (мкВт равен 10 -6) и нановатт (нВт равен 10 -9 Вт) — одни из самых используемых. Причем не только в расчетах, но и при изготовлении различных измерительных приборов.
К примеру, в таких медицинских аппаратах, как электрокардиограф и электроэнцефалограф, единицами измерения являются микроватты (мкВт).
Помимо перечисленных выше, есть еще пять дольных единиц: пиковатт (10 -12), фемтоватт (10 -15), аттоватт (10 -18), зептоватт (10 -21) и иоктоватт (10 -24). Однако все они применяются в редких случаях, и то лишь в теоретических расчетах.
Кратные единицы Вт
Сама по себе рассматриваемая единица относительно невелика. К примеру, чтобы постирать один килограмм белья за один час в автоматической стиральной машинке класса А++, понадобится электроэнергии. Однако, если учесть, что в среднем одновременно стирается около 3,5 килограмм вещей, значит, расходуется 525 Вт. И это лишь одна стирка, а сколько их происходит за месяц или год? Немало, как и количества расходуемых ватт. Чтобы облегчить их запись, на основе Вт выделяются десять кратных единиц, записываемых в виде степеней.
Как и в случае с дольными величинами, первые две из них (декаватт — 10 1 и гектоватт — 10 2) не принято использоваться, так что они существует лишь «де-юре».
Стоит отметить, что при записи сокращений кратных единиц часто первые буквы — заглавные. Это делается для того, чтобы не путать мегаватты (МВт — 10 6) с микроваттами (мВт) и другие похожие величины.
Наиболее употребляемым является хорошо известный всем — киловатт (кВт). Он равен тысяче ватт (10 3). Второй по популярности — вышеупомянутый мегаватт. Данная единица чаще всего используется в сфере электроэнергетики. Реже в ней применяются такие величины, как гигаватты (ГВт — 10 9) и тераватты (ТВт — 10 12). К примеру, за один год в среднем человечество потребляет около 1,9 ТВт электроэнергии.
Оставшиеся четыре величины — петаватты (ПВт — 10 15), эксаватты (ЭВт — 10 18), зеттаватты (ЗВт — 10 21) и иоттаватты (ИВт 10 24) — очень редко используются, в основном при проведении теоретических расчетов. К примеру, согласно одному из них, предполагается, что полная мощность излучаемой Солнцем энергии равна 382,8 ИВт.
Несмотря на множество кратных и дольных единиц ватта, осуществлять с ними математические действия несложно. Проще всего переводить все в ватты и далее совершать действия со степенями.
Еще один простой способ, как узнать ватты (количество при использовании больших или малых, связанных с ними величин) — найти в интернете онлайн-калькулятор. Кстати, с его помощью можно переводить Вт даже в лошадиные силы.
Ватты и ватт-часы
Разобравшись с тем, что за единица измерения ватт (а также узнав кратные и дольные ее величины и формулы нахождения), стоит уделить время рассмотрению такого близкого понятия, как ватт-часы (Вт⋅ч). Хотя названия у Вт и Вт⋅ч очень похожи, они обозначают немного разные понятия.
Вторая единица используется для измерения энергии, произведенной за определенный временной промежуток (один час).
Чтобы более понятна была разница, стоит рассмотреть работу обыкновенного электрочайника, с мощностью в 2200 Вт. Для приготовления компотов на зиму хозяйка практически непрерывно нагревала с его помощью воду на протяжении одного часа. За этот время прибор использовал 2200 Вт⋅ч. Если бы женщина взяла более слабый чайник в 1100 Вт, он бы вскипятил такое же количество жидкости за два часа и все равно бы использовал все те же 2200 Вт⋅ч.
Вся поставляемая потребителям электроэнергия измеряется не в ваттах, а именно в ватт-часах (чаще в киловатт-часах, тоже соотношения, один к тысячи). Для подтверждения этого можно просто подойти к любому домовому счетчику. Независимо от страны и фирмы-производителя, возле цифр (демонстрирующих количество используемого электричества) будет стоять пометка «киловатт-час» (кВт⋅ч). Она может быть также на английском: kilowatt-hour (kW⋅h).
При этом мощность любой синтезирующей ее электростанции измеряется в обычных ваттах (киловаттах и мегаваттах).
Простой калькулятор преобразования кВт в Ампер и формула — Wira Electrical
Калькулятор преобразования кВт в Ампер, формула и Пример — Киловатты и амперы важны как параметры электричества и электрической цепи. Ватт — это параметр для расчета мощности, потребляемой нагрузкой, и мощности, подаваемой в цепь. Когда мы говорим о 1 киловатте, это означает 1000 ватт. Ампер — это параметр для расчета тока, потребляемого нагрузкой, и тока, подаваемого в цепь.Мы узнаем, как преобразовать 1 кВт в ампер (1 киловатт в ампер) .
Если вы хотите преобразовать кВт в А (мощность в ток) или наоборот, вы можете легко использовать калькулятор кВт в Ампер ниже. Просто выберите фазу напряжения, значение мощности, значение напряжения и коэффициент мощности. Вы также можете использовать преобразователь ампер в кВт, просто нажав кнопку. Результаты показаны ниже преобразователя квт в ампер .
Калькулятор киловатт в амперы
Как произвести расчет киловатт в амперы
Как указано выше, киловатты (кВт) — это измерение мощности, а ампер (А) — это измерение тока.Мы можем напрямую преобразовать ватты в амперы и наоборот, но преобразовать кВт в амперы и наоборот напрямую невозможно. Помимо ватт и ампер, мы также включаем в преобразование измерение напряжения. Сначала мы должны понять, что:
1 киловатт = 1000 ватт.
Из предыдущей основной формулы мощности мы знаем, что:
Цепи постоянного тока — киловатты (кВт) в амперы (А)
Если мы используем цепь постоянного тока,
Где:
I = Постоянный ток
В = постоянное напряжение
Проще говоря, мы можем получить ток, разделив киловатты на напряжение, и умножив его на 1000.
Для облегчения объяснения рассмотрим приведенный ниже пример:
У нас есть схема с мощностью 1 кВт при 120 вольт. Ампер будет:
Если мы используем однофазную цепь переменного тока,
Где:
I = переменный ток (среднеквадратичное значение)
В переменного тока = переменное напряжение (действующее значение)
П.F = коэффициент мощности
Проще говоря, мы можем получить амперы, разделив киловатты на произведение среднеквадратичного напряжения переменного тока и коэффициента мощности, а затем умножить его на 1000.
Для упрощения объяснения рассмотрим приведенный ниже пример:
У нас есть схема с генератором мощностью 5 кВт, КПД 80% (0,8 PF) при 120 вольт. Ампер будет:
ампер = (кВт × 1000) ÷ (PF × вольт)
ампер = (5 × 1000) ÷ (0,8 × 120)
ампер = 5000 ÷ 96
ампер = 52.1A
Трехфазные цепи переменного тока — киловатты (кВт) в амперы (амперы)
Если мы используем трехфазную цепь переменного тока,
Где:
I = переменный ток (среднеквадратичное значение)
В L = напряжение сети переменного тока (среднеквадратичное значение)
PF = коэффициент мощности
Проще говоря, мы можем получить ток, разделив киловатты на произведение между √3, среднеквадратичным напряжением переменного тока и коэффициентом мощности, а затем умножить его на 1000.
Если значение фазного напряжения уже известно, мы можем рассчитать ампер из кВт по следующей формуле:
Где
В ф. = фазное напряжение переменного тока (среднеквадратичное значение)
Проще говоря, мы Ампер можно получить путем деления киловатт на произведение между 3, среднеквадратичным фазным напряжением переменного тока и коэффициентом мощности, а затем умножить полученное значение на 1000.
Для облегчения объяснения рассмотрим приведенный ниже пример:
У нас есть схема с трехфазным генератором мощностью 25 кВт, КПД 80% (0,8 PF) при 240 вольтах. Ампер будет:
А = (кВт × 1000) ÷ (√3 × PF × В)
А = (25 × 1000) ÷ (1,73 × 0,8 × 240
А = 75,18 А
кВт Таблица преобразования в амперы
В приведенных ниже таблицах можно найти значение в амперах из известных киловатт:
Киловатт постоянного тока в амперы (кВт в амперы).
Таблица преобразования кВт в амперы при 110 В, постоянного тока, и 220 В, постоянного тока, .
KILOWATT
AMPS при 110 В пост. Тока
AMPS при 220 В пост.
10,00 A
5,00 A
1.5 кВт
13,64 A
6,82 A
2,0 кВт
18,18 A
9,09 A
9,09 A
10,00 A
3,0 кВт
27,27 A
13,64 A
4,0 кВт
36.36 A
18,18 A
5,5 кВт
50,00 A
25,00 A
7,5000 A
7,5000
11,0 кВт
100,00 A
50,00 A
15,0 кВт
136,36 A
68.18 A
18,5 кВт
168,18 A
84,09 A
22,0 кВт
200000
A
200.00 1004
272,73 A
136,36 A
37,0 кВт
336,36 A
168,18 A
0 кВт
409,09 A
204,55 A
55,0 кВт
500,00 A
250,00 A
58
250,00 A
58
340,91 A
90,0 кВт
818,18 A
409,09 A
110,0 кВт
1000
1000.00 A
500,00 A
132,0 кВт
1200,00 A
600,00 A
160,0 кВт
160,0 кВт
200,0 кВт
1818,18 A
909,09 A
250,0 кВт
2272,73 A
.
.36 A
315,0 кВт
2863,64 A
1431,82 A
355,0 кВт
3227,27
3227,27
3227,27
3227,27
3636,36 A
1818,18 A
500,0 кВт
4545.45 A
2272.73 A
0 кВт
5090,91 A
2545,45 A
630,0 кВт
5727,27 A
2863155
3227,27 A
800,0 кВт
7272,73 A
3636,36 A
900,0 кВт
2 A
4090,91 A
1000,0 кВт
9090.91 A
4545,45 A
при 9142
9142
Однофазные киловатты в амперы (киловатты в амперы) при P.F. из 0,95
KILOWATT
AMPS при 120VAC
AMPS при 220VAC
AMPS при 230VAC
0 кВт
8,77 A
4,78 A
4,58 A
1,1 кВт
9,65 A
A
9,65 A
1,5 кВт
13,16 A
7,18 A
6,86 A
2,0 кВт
17,54
57 A
9,15 A
2,2 кВт
19,30 A
10,53 A
10,07 A
10,07 A
14,35 A
13,73 A
4,0 кВт
35,09 A
19,14 A
18,31 A
5 кВт
48,25 A
26,32 A
25,17 A
7,5 кВт
65,79
35,79 A
A
357
11,0 кВт
96,49 A
52,63 A
50,34 A
15,0 кВт
131,58 A
131,58 71.77 A
68,65 A
18,5 кВт
162,28 A
88,52 A
84,67 A
58
84,67 A
105,26 A
100,69 A
30,0 кВт
263,16 A
143,54 A
137.30 A
37,0 кВт
324,56 A
177,03 A
169,34 A
205,95 A
55,0 кВт
482,46 A
263,16 A
251,72 A
0 кВт
657,89 A
358,85 A
343,25 A
90,0 кВт
789.47 A 9
789.47 A 9000.6000
789.47 A 9
110,0 кВт
964,91 A
526,32 A
503,43 A
132,0 кВт
1157.89 A
631,58 A
604,12 A
160,0 кВт
1403,51 A
765.55 A
765.55 A
765.55 A
1754,39 A
956,94 A
915,33 A
250,0 кВт
2192,98 A
110002 11000217 A
1144,16 A
315,0 кВт
2763,16 A
1507,18 A
1441.65 A
1441.65 A
1698,56 A
1624,71 A
400,0 кВт
3508,77 A
1913,88 A
180002 18000266 A
500,0 кВт
4385,96 A
2392,34 A
2288,33 A
960,02
960,02
2562,93 A
630,0 кВт
5526,32 A
3014,35 A
2883,30 A
9102
.0 кВт
6228.07 A
3397,13 A
3249.43 A
800.0 кВт
7017.54 A
7017.54 A
900,0 кВт
7894,74 A
4306,22 A
4118,99 A
1000,0 кВт
8771.93 A
4784,69 A
4576,66 A
Номинальный ток генератора основан на выходной мощности в киловаттах при однофазном переменном токе 120 и 240 В с коэффициентом мощности 0,8
Ток при 120 В
Ток при 240 В
1 кВт
10.417 A
5.208 A
833 A
10,417 A
3 кВт
31,25 A
15,625 A
A
4 кВт
5 кВт
52,083 A
26,042 A
6 кВт
62,5 A
31.25 A
7 кВт
72,917 A
36,458 A
8 кВт
83.333 A
93,75 A
46,875 A
10 кВт
104,17 A
52,083 A
25 A
78,125 A
20 кВт
208,33 A
104,17 A
5 A
25 кВт
30 кВт
312,5 A
156,25 A
35 кВт
364,58 A
180002 18000929 A
40 кВт
416,67 A
208,33 A
45 кВт
45 кВт
468,75 A
59
520,83 A
260,42 A
55 кВт
572,92 A
286,46 A
286,46 A
312.5 A
65 кВт
677,08 A
338,54 A
70 кВт
729,17 A
729,17 A
781,25 A
390,63 A
80 кВт
833,33 A
416,67 A
42 A
442,71 A
90 кВт
937,5 A
468,75 A
58
100 кВт
1041,7 A
520,83 A
125 кВт
1,302,1 A
04 A
150 кВт
1562,5 A
781,25 A
175 кВт
1,822,9 A
1,822,9 A 200000
2083,3 A
1041,7 A
225 кВт
2343,8 A
1171,9 A
2 A
1,302,1 A
275 кВт
2,864,6 A
1,432,3 A
52 300 кВт
300 кВт
325 кВт
3,385,4 A
1,692,7 A
350 кВт
3,645,8 A
9 A
375 кВт
3,906,3 A
1,953,1 A
400 кВт
4,1662,7 A
4,1662,7 A
4,427,1 A
2,213,5 A
450 кВт
4,687,5 A
2,343000 A
54
54
9 A
2,474 A
500 кВт
5,208,3 A
2,604,2 A
525 кВт
525 кВт
525 кВт
550 кВт
5729,2 A
2,864,6 A
575 кВт
5,989,6 A
2,
.8 A
600 кВт
6250 A
3,125 A
625 кВт
6,510,2000
6,510,2009
6,770,8 A
3,385,4 A
675 кВт
7,031,3 A
3,515,6 A
3,515,6 A
7 A
3645,8 A
725 кВт
7,552,1 A
3,776 A
750 кВт
29
29
750 кВт
29
775 кВт
8,072,9 A
4,036,5 A
800 кВт
8333,3 A
009
4,11566
4,11566 97 A
825 кВт
8 593,8 A
4296,9 A
850 кВт
54
850 кВт
54 8,854158
54 8,854152
9114,6 A
4557,3 A
900 кВт
9,375 A
4 687,5 A
4,687,5 A
59
4 A
4,817,7 A
950 кВт
9,895,8 A
4,947,9 A
9758 9758
9758
9758 9758
1000 кВт
10417 A
5,208,3 A
Трехфазный переменный ток киловатты в амперы (киловатты в амперы).
Трехфазные киловатты в амперы (киловатты в амперы) при P.F. 0,95.
KILOWATT
AMPS при 208 В перем. Тока
AMPS при 280 В перем. Тока
AMPS при 415 В перем. кВт
2,76 A
2,17 A
1,46 A
1,38 A
0,88 A
1.1 кВт
3,04 A
2,39 A
1,61 A
1,52 A
0,97 A
0,97 A
1,59 3,26 A
2,20 A
2,07 A
1,32 A
2,0 кВт
5,53 A
4.34 A
2,93 A
2,76 A
1,76 A
2,2 кВт
6,08 A
4,7 3,04 A
1,94 A
3,0 кВт
8,29 A
6,51 A
4,39 A
4.14 A
2,64 A
4,0 кВт
11,05 A
8,68 A
5,86 A
5,5 кВт
15,19 A
11,94 A
8,05 A
7,60 A
4,84 A
5 кВт
20,72 A
16,28 A
10,98 A
10,36 A
6,61 A
6,61 A
6,61 A
23,88 A
16,11 A
15,19 A
9,69 A
15,0 кВт
41,44 A
56 A
21,97 A
20,72 A
13,21 A
18,5 кВт
51,11 A
59
25,55 A
16,29 A
22,0 кВт
60,78 A
47,75 A
32,22 A
39 A
19,38 A
30,0 кВт
82,88 A
65,12 A
43,93 A
58
43,93 A
58
37,0 кВт
102,21 A
80,31 A
54,19 A
51,11 A
32,59 A
45.0 кВт
124,31 A
97,67 A
65,90 A
62,16 A
39,64 A
39,64 A
119,38 A
80,55 A
75,97 A
48,44 A
75,0 кВт
207,19 A
79 A
109,84 A
103,59 A
66,06 A
90,0 кВт
248,63 A
248,63 A
124,31 A
79,27 A
110,0 кВт
303,88 A
238,76 A
161.09 A
94 A
96,89 A
132,0 кВт
364,65 A
286,51 A
193,31 A
59
193,31 A
59
160,0 кВт
442,00 A
347,29 A
234,32 A
221,00 A
140.93 A
0 кВт
552,50 A
434,11 A
292,89 A
276,25 A
176,16 A
176,16 A
542,64 A
366,12 A
345,32 A
220,20 A
315,0 кВт
870,19 A
72 A
461,31 A
435,10 A
277,45 A
355,0 кВт
980.70 A
980.70 A
5
490,35 A
312,69 A
400,0 кВт
1105,01 A
868,22 A
585,79 A
585,79 A
.50 A
352,32 A
500,0 кВт
1381,26 A
1085.28 A
732,23 A
69
732,23 A
69
560,0 кВт
1547,01 A
1215,51 A
820,10 A
773,51 A
493,25
0 кВт
1740,39 A
1367,45 A
922,62 A
870,19 A
554,91 A
554.91 A 1
1541.09 A
1039.77 A
980,70 A
625,37 A
800,0 кВт
2210.02 A
1736,44 A
1171,58 A
1105.01 A
704.64 A
900.00009
900.0 кВт
1318,02 A
1243,14 A
792,72 A
1000,0 кВт
2762,52 A
2170.55 A
1464,47 A
1381,26 A
880,80 A
Часто задаваемые вопросы
Как преобразовать кВт в усилители?
Мы можем использовать базовую формулу мощности для преобразования киловатт в амперы: I = P / V, где I — ток, P — мощность, а V — напряжение. Мощность 1 кВт означает 1000 Вт.
Какой усилок 3квт?
3 кВт чуть больше 13 ампер 3000/230 = 13,04 ампера и, учитывая, что схема является радиальной, с автоматическим выключателем на 16 ампер, на котором больше ничего нет, блок управления бесполезен и в нем нет необходимости.Кроме того, добавление нагревателей мощностью 3 кВт на кольцо, вероятно, приведет к его перегрузке.
Что такое 3000 Вт в амперах?
Если у нас есть мощность 3000 Вт, это означает, что у нас есть 25 ампер , если мы используем 120 В.
кВтч до Ач | киловатт-час в Ампер-час на калькуляторе
кВтч в Ач калькулятор
ниже — это калькулятор для преобразования кВтч в Ач, для этого третьего параметра вам нужно напряжение батареи.
Как пользоваться калькулятором киловатт-часов
Введите значение в блоке кВтч, которое соответствует значению батареи в киловатт-часах.
Введите напряжение батареи в следующем блоке.
Результат — Ач или ампер-час батареи.
Обратите внимание на килограмм в ватт-часах в калькуляторе на 1000 умножается, чтобы убрать эффект килограмма.
Формула для определения Ач, используемая в калькуляторе
Ач = кВтч * 1000 / Напряжение
12 В x 20 А = 240 Вт
Аккумулятор 12В, емкость 80Ач = 960Втч
Что это Ампер-часы? Большинство из вас наверняка видели или использовали батарею хоть раз в жизни. Вы когда-нибудь задумывались, что означает символ «мАч»? Что ж, это всегда разумная рекомендация, прежде чем приступать к сложной электронике, понять основы, с которыми вы сталкиваетесь в своей повседневной жизни.
Ампер Ампер — это мера силы тока, протекающего в электропроводящем устройстве. Другими словами, единица измерения протекающего электрического тока называется Ампер. Ампер определяется как количество потока электронов, когда электрические заряды проходят через проводники. Формула Ампера:
1 ампер = 1 кулон / 1 секунда
ампер-часов Ач или A-h является аббревиатурой от «ампер-часов», используемой в электрохимических системах.Это единица, используемая для измерения количества энергетических зарядов, которые могут храниться в батарее или проводнике. Используемая единица измерения — метрическая система, не относящаяся к СИ. Математически представлено как, 1 час = 60 минут 1 минута = 60 секунд 1 час = 3600 секунд
1 Ач = 1 C / с x 3600 с 1 Ач = 3600 c
Как преобразовать киловатт-часы в ампер-часы?
Киловатт-час, выделенный кВтч или кВтч час, является мерой электрической энергии.Один киловатт-час энергии равен одному киловатту или тысяче ватт, которые используются в течение одного часа. Ампер-часы, сокращенно Ач или Ач, являются мерой электрического заряда и часто используются для измерения заряда аккумуляторов. Ah обеспечит ток в амперах в течение одного часа.
киловатт-часов (кВтч) используются для измерения электрической энергии, измеряемой в киловаттах или ваттах в течение одного часа. Эти номиналы обычно используются для литиевых батарей, потому что их номинальный ток в амперах в час (Ач) обычно предоставляется при скорости заряда / разряда 1С.То есть литий-ионный аккумулятор на 200 Ач обеспечит 200 А в течение 1 часа.
Ач и кВтч номинальных значений
Выбирая батарейки, вы должны четко понимать разницу между этими двумя измерениями, чтобы убедиться, что вы сравниваете яблоки с яблоками, прежде чем делать свой выбор.
Лучше всего преобразовать ампер-часы в киловатт-часы (кВтч), а затем сравнить результаты. Это делается по следующей формуле: Киловатт-часы (кВтч) = Ампер-часы (Ач) × Напряжение батареи (В) ÷ 1000.
Например, преобразуем 200 Ач при 12 В в кВтч. (200 Ач x 12 В) ÷ 1000 = 2,4 кВтч или 2400 Вт энергии можно потреблять за один час.
Номинальные характеристики
литиевых батарей указаны в кВтч, поэтому, если вы используете в качестве примера одну из наших литиевых батарей на 6,13 кВтч, это означает, что у вас есть 6130 Вт энергии, которую можно потребить за один час.
Запомните это соотношение
Вольт (В) x ток (I) = мощность (ватт), т.е. 12 В x 200 А = 2400 Вт [номинальная мгновенная мощность]
Вольт (В) x Ампер-час (Ач) = Энергия (Втч) i.e 12 В x 200 А · ч = 2400 Вт · ч [энергоемкость / коэффициент использования]
Таким образом, 12-вольтовая система с одним Hup 17 будет иметь 845 Ач x 12 В / 1000 = 10,1 кВт-ч. Система на 48 В с тем же ампер-часом будет иметь четыре Hup 17. батареи добавят последовательно 12 В + 12 В + 12 В + 12 В = 48 В. Таким образом, даже если ампер-часы такие же, как в первом примере, напряжение выше. 845 Ач x 48 В / 1000 = 40,6 кВтч. Это в 4 раза больше энергии, чем у 12-вольтовой системы.
для расчета кВтч из Ач используйте этот калькулятор Калькулятор Ач в кВтч
Перейти на домашнюю страницу других калькуляторов
3-фазные усилители
Sebring orange z06 Цвет краски в соответствии с цветом книжного шкафа ikea white billy
Насколько велик 5 мм по сравнению с копейкой
Замена кварцевого механизма Seiko
Rx v385 обновление прошивки
Большая часть энергии переменного тока сегодня вырабатывается и распределяется как трехфазная, где три синусоидальных напряжения генерируются в противофазе друг с другом.При однофазном питании переменного тока имеется только одно синусоидальное напряжение. Реальная власть. Линейное напряжение: приложенное W = 3 1/2 U ll I cos Φ = 3 1/2 U ll I PF (1) где. Применяемая Вт = активная мощность (Вт, Вт)
Соответствует ключу ответа на графике Ошибка счетчика газа Swgoh
Условное отображение Html
Инжектор env хранилища ключей Azure
Учебное пособие по модулю 3 обзор квадратных уравнений
30 А, 600 В, трехполюсный, трехфазный пусковой выключатель двигателя переменного тока, подходит для отключения двигателя, короткий переключатель, промышленный уровень, без заземления, черный.Толстостенный корпус из ПБТ и блокирующая лицевая панель инкапсулируют и защищают внутренние механизмы в экстремальных и суровых промышленных условиях; Изоляционные барьеры обеспечивают изоляцию клемм между фазами. Как преобразовать киловатт в амперы в трехфазной электрической системе — преобразовать киловатты в амперы — квт = ватт / 1000. амперы = поток электронов называется током. E …
Smile lily allen roblox id Рейтинги Dl idp
Vrchat protogen
полицейские отчеты Roswell nm
Shining spears конверсии
— 3 amp Фаза / 3 полюса, 208В.400, трехфазный, закрытый или открытый. Стартовая цена 2058,00 долларов США * * Начальная цена в долларах США. Не включает … Coates 32024CPH серии CPH 24 кВт, 208 В, 67 А, 3-фазный электрический нагреватель. Теперь в стандартную комплектацию входит полностью цифровой термостат для более точного контроля температуры воды в бассейне. Эти нагреватели для бассейнов и спа средней мощности оснащены встроенным реле протока для предотвращения работы при отсутствии потока воды и позволяют работать при расходах от 20 галлонов в минуту …
Tesshin hamada Ретро постеры для видеоигр
Boxer щенки rochester ny
С Днем Рождения черно-белая каллиграфия
График эмоций
Generac 400 Amp ATS 120/240 3 Phase NEMA 3R Cabinet.Передаточный переключатель контролирует электроснабжение сети и сигнализирует генератору о запуске, когда электроснабжение прерывается. Когда электроэнергия восстанавливается, безобрывный переключатель возвращает электрическую нагрузку от генератора обратно в сеть. Это гарантирует, что ваши самые важные электрические нагрузки будут запитаны в течение нескольких секунд, даже когда вы находитесь вдали
Инструкции по выращиванию кристаллов
Например, если в цепи три двигателя на 15 А, номинальная допустимая токовая нагрузка провода, питающего цепь, должна превышать 15 + 15 + (15 * 1.25) = 48,75 Ампер. Есть исключения из этого требования, которые включают блокировки двух или более двигателей для предотвращения их одновременной работы.
Связь между кВА и кВт
кВА кВт Отношение
Киловольт-ампер вкратце кВА — это единица измерения очевидной мощности, а короткая киловатт — это единица оценки реальной мощности. Связь между кВА и кВт соответствующие. кВт — это мера «фактической мощности» электрической системы.Это дает вам представление о том, сколько мощности превращается в эффективную рабочую мощность. kVA, опять же, это доля «полной» мощности. Если кВт — это количество силы, с которой вы можете работать, кВА показывает вам количество, которое в целом используется в структуре. Если производительность электрического каркаса отличная, в этом случае кВт будет эквивалентен кВА.
Формула из кВт в кВА
При расчетах из кВт в кВА формула преобразования из кВт в кВА имеет вид —
кВт = кВА × PF
Где
кВт — это единица измерения реальной мощности.
кВА — единица измерения полной мощности.
PF — коэффициент мощности.
При преобразовании кВт в кВА, кВт напрямую зависит от кВА, что означает:
При увеличении кВт будет увеличиваться и кВА.
При снижении кВт будет уменьшаться кВА.
Когда кВА снижается, кВт уменьшится.
При увеличении кВА увеличивается мощность в кВт.
В математических терминах мы можем записать это как:
кВА и кВт Соотношение для цепей переменного и постоянного тока
Условие
Формула
Контур
Коэффициент мощности> 1
кВт = кВА * PF
Контур постоянного тока
Коэффициент мощности = 1
кВт = 903 кВА
кВт = 903 кВА
6 кВт = кВА Расчеты
Перевод кВА в кВт; эти две единицы мощности важны для решения многих проблем в физике.Формула из кВА в кВт:
кВА = кВт / PF
Например: если коэффициент мощности равен 0,2, а кВт равен 150, то кВА = 150 / 0,2 = 750 кВА.
кВт в кВА Расчеты
Для преобразования кВт в кВА; Блоки питания необходимы для решения физических расчетов кВА. Чтобы преобразовать кВт в кВА —
кВт = 150 кВА × 0,2 = 30 кВт
Преобразовать кВт · ч в кВА
Так же, как преобразование кВт в кВА, киловатт-час (кВт · ч) — это мера энергии, которую цепь работает при киловаттной мощности. мощность перемещается в течение 60 минут.Эта единица эквивалентна 3 600 000 джоулей. Киловольт-ампер (кВА) — это номинальная мощность цепи, передающей 1000 вольт и ампер или 1000 ампер и вольт. Один киловольт-ампер сравним с киловаттом. Чтобы переключиться с киловатт-часов на киловольт-амперы, вы должны знать только время, которое требуется цепи для перемещения энергии. Измерьте время, в течение которого работает цепь.
Разница между кВт и кВА
Основным различием между кВт (киловатт) и кВА (киловольт-ампер) является коэффициент мощности.кВт обозначает единицу реальной мощности, а кВА обозначает единицу полной мощности. Следовательно, коэффициент мощности, который определен и известен, является приблизительным значением (обычно 0,8), и при расчетах от кВт до кВА значение кВА всегда будет больше, чем значение в кВт.
Как промышленные, так и коммерческие генераторы кВт чаще всего используются в генераторах США. Большая часть остального мира в основном использует кВА в качестве генератора.
Чтобы объяснить это немного подробнее, номинальная мощность в кВт в первую очередь является результатом выходной мощности, которую генератор может выдать в зависимости от мощности двигателя.кВт рассчитано исходя из мощности двигателя 0,746 лошадиных сил. Например, если у вас двигатель мощностью 600 лошадиных сил, его номинальная мощность составляет 473. Киловольт-амперы (кВА) — это предел мощности генератора. Генераторные установки обычно отображаются с обоими номиналами.
Для определения расчетного отношения кВт к кВА используется формула, приведенная ниже.
0,8 (pf) x 750 (кВА) = 600 кВт
Решенные вопросы
1. Преобразуйте реальную мощность в ваттах в полную мощность в кВА (киловольт-ампер).
Решение: S в киловольт-амперах (кВА), которая представляет собой полную мощность, равна P в ваттах (Вт), которая представляет собой активную мощность, деленную на 1000 раз коэффициент мощности:
S (кВА) = P (Вт) ) / (1000 × PF) Вт
Ватт, деленный на коэффициент мощности в 1000 раз, равен киловольт-амперам.
кВА = кВт / (1000 × PF)
Интересные факты
Доля кВА используется только для выполнения какой-либо работы, а оставшаяся часть учитывается в токе.
кВт представляет собой фактическую мощность, которая выполняет допустимую работу.
Когда мы рассматриваем цепь постоянного тока, кВт и кВА равны по той причине, что ток не выходит из фазы. Но в случае цепей переменного тока можно найти много отличий.
Какая наименьшая единица мощности? — Mvorganizing.org
Какая наименьшая единица мощности?
Джоуль — наименьшая единица энергии. Но для более крупных расчетов требуется лучшая единица измерения. Итак, единица измерения электроэнергии — ватт-час.Ватты — это основная единица мощности, в которой измеряется электрическая мощность, или, можно сказать, скорость, с которой электрический ток используется в определенный момент.
Какая будет единица мощности, указанная ниже?
Единица мощности S.I — ватт (Вт), то есть джоуль в секунду.
Что такое Power example?
Власть определяется как способность действовать или оказывать влияние на других. Пример силы — сила, необходимая для пробега на пять миль. Примером власти являются полномочия местного правительства по сбору налогов.имя существительное.
Какая сила написать свою формулу?
P = Вт / т. Стандартная метрическая единица измерения мощности — ватт. Как следует из уравнения мощности, единица мощности эквивалентна единице работы, деленной на единицу времени. Таким образом, ватт эквивалентен джоулям в секунду.
Что такое единица измерения мощности в системе СИ?
Мощность (P) — это скорость передачи или преобразования энергии. Таким образом, мощность равна работе, разделенной на время (P = Вт / т). В системе СИ единица мощности — ватт (Вт) в честь шотландского изобретателя Джеймса Ватта (1736-1819).Один ватт равен одному джоулю в секунду (Вт = Дж / с).
Что такое мощность и ее единица?
Ватт
Какие бывают типы мощности?
В своей книге Липкин пишет об этих конкретных типах власти и о том, почему лидерам важно понимать, какой тип власти они используют.
Законная власть.
Принудительная сила.
Эксперт Сила.
Информационная мощность.
Сила вознаграждения.
Подключение питания.
Референтная мощность.
Какая формула для расчета нагрузки?
Расчет электрической нагрузки в простой цепи Пусть мощность = напряжение * ток (P = VI). Пусть ток = напряжение / сопротивление (I = V / R). Примените второй закон Кирхгофа, согласно которому сумма напряжений в цепи равна нулю. Сделайте вывод, что напряжение нагрузки вокруг простой схемы должно составлять 9 вольт.
Как мне узнать, какой у меня источник питания?
Закон и мощность Ом
Чтобы найти напряжение, (В) [V = I x R] V (вольт) = I (амперы) x R (Ω)
Чтобы найти ток, (I) [I = V ÷ R] I (амперы) = V (вольты) ÷ R (Ω)
Чтобы найти сопротивление, (R) [R = V ÷ I] R (Ω) = V (вольт) ÷ I (амперы)
Чтобы найти мощность (P) [P = V x I] P (Вт) = V (вольты) x I (амперы)
Как рассчитывается ток ИБП?
Как подобрать ИБП
Перечислите все оборудование, которое должно быть защищено ИБП.
Перечислите значения ампер и вольт для каждого устройства.
Умножьте VA на количество единиц оборудования, чтобы получить промежуточные итоги VA.
Сложите промежуточные итоги VA.
Умножьте сумму на 1,2, чтобы получить общую сумму.
Используйте общую сумму, чтобы выбрать ИБП.
Какова формула тока полной нагрузки?
I = P / (1,732 * V * Cos pi) Здесь трехфазный ток полной нагрузки равен мощности, деленной на 1,732-кратное линейное напряжение и коэффициент мощности.
Какова формула для кВА 3 фазы?
Для преобразования А в кВА в трехфазной цепи используйте следующую формулу. кВА равна квадратному корню из 3 (1,732) ампер, умноженных на вольт, деленному на 1000. Например, найдите полную мощность в кВА для трехфазной цепи 440 вольт и тока 150 ампер.
Сколько ампер в 1кВА?
1000 Вольт
Сколько ампер в 70 кВА?
НОМИНАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛЯ ГЕНЕРАТОРА — ТРЕХФАЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ
кВА
кВт
120
69
55
331.2
75
60
361,3
80
65
391,4
88
70
421,5
Сколько ампер в 45 кВА?
Трехфазный трансформатор
кВА
208В
240 В
30
83,4
72,3
37,5
104
90.3
45
125
108
50
139
120
Какие 2 единицы мощности?
шт. Измерение силы — это энергия, разделенная на время. В Международной системе единиц (СИ) единицей мощности является ватт (Вт), который равен одному джоуля в секунду. Другими распространенными и традиционными мерами являются лошадиные силы (л.с.) по сравнению с мощностью лошади; одна механическая мощность равна примерно 745.7 Вт.
Какая единица энергии самая большая?
Джоуль
Сколько единиц в ватте?
Ватт (Вт) и Киловатт (кВт): Ватты — это единица измерения мощности в системе СИ. Киловатты эквивалентны 1000 Вт и являются наиболее часто используемой единицей электрической мощности. В целом мощность определяется как энергия во времени. Ватт определяется как 1 Вт = 1 Джоуль в секунду (1 Вт = 1 Дж / с), что означает, что 1 кВт = 1000 Дж / с.
Сколько стоит 1 шт.?
Пересмотренный тариф для бытовых потребителей в городских районах составит рупий.2,50 за единицу до 30 единиц, рупий. 3,70 за единицу для потребления от 31 до 100 единиц, рупий. 4,85 за единицу для потребления от 101 до 200 единиц и рупий.
Сколько единиц в 100 ватт?
Так же, как одометр на вашем автомобиле, который показывает фактическое расстояние, пройденное автомобилем, счетчик электроэнергии показывает количество потребляемой электроэнергии. Таким образом, 100-ваттная лампа, если держать ее в течение 10 часов, будет потреблять: 100 x 10 = 1000 ватт-час = 1 киловатт-час (кВтч) = 1 единица (на вашем счетчике).
Сколько электроэнергии потребляет 100-ваттная лампочка в час?
Ваша электроэнергетическая компания взимает плату за количество потребляемой электроэнергии за киловатт-час (кВтч). Проще говоря, это означает, что он измеряет количество киловатт, которое вы используете с течением времени. Например: 100-ваттная лампочка потребляет 0,1 киловатта каждый час. Свету потребуется 10 часов, чтобы потребить 1 кВтч энергии.
Сколько времени потребуется 100-ваттной лампе, чтобы потреблять 1 кВтч энергии?
десять часов
Как рассчитывается Единица счета за электроэнергию?
Рассчитайте счет за электроэнергию за 1 минуту с помощью простого расчета.Калькулятор счетов за электроэнергию
Пример:
Всего потребленных единиц = 720.
E = P x t… (Вт · ч)
E = P x t ÷ 1000… (кВтч)
Потребляемая энергия = потребляемая энергия в ваттах x время в часах.
E = P x t… (Вт · ч)
E = P x t ÷ 1000… (
Стоимость энергии = Потребляемая энергия в кВтч x Время в часах.
Каков тариф на 1 единицу электроэнергии?
3,60 за единицу в рупий. 3,85 за единицу и для потребления от 31 до 100 единиц, тариф увеличивается с рупий.4,90 за единицу до рупий. 5,15 за единицу.
Как рассчитать показания счетчика?
Выбирайте экологически чистую энергию и экономию прямо сейчас.
Текущие показания счетчика — Показания счетчика получены из счета за прошлый месяц = Общее количество кВтч, использованное с момента последнего считывания.
Общее количество кВтч, использованное с момента последнего считывания x Плата за кВтч = Общий заряд энергии.
Общая плата за электроэнергию + фиксированная ежемесячная плата = окончательный счет.
Как рассчитать кВтч по показаниям счетчика?
Чтобы преобразовать британские показания счетчика в кВтч, все, что вам нужно сделать, это: снять показания счетчика, а затем вычесть новое показание счетчика из предыдущего, чтобы вычислить объем использованного газа.Преобразуйте имперскую систему в метрическую, умножив единицы на 2,83.
Как преобразовать показания электрического счетчика в кВтч?
Как перевести единицы в киловатт-часы?
Проверьте свой счет, чтобы узнать количество использованных единиц. 100. (Пример)
* Умножить на 2,83. (преобразование из британской в метрическую) 283.
Умножить на 1,022640. (коэффициент преобразования объема) 289,407.
Умножить на 39,3. (теплотворная способность) 11373,699.
Разделить на 3.6. (коэффициент преобразования кВтч) 3159,361. кВтч.
Показывает ли мой счетчик электроэнергии в кВтч?
Счетчики электроэнергии измеряют в киловатт-часах (кВтч) и часто имеют аналоговый или цифровой дисплей, который легко считывать. Прочтите первые пять чисел и игнорируйте любые красные числа.
Как рассчитать свои кВтч?
Расчет тарифа в киловатт-часах Тариф в киловатт-часах — это цена электроэнергии, поставляемой вашим поставщиком электроэнергии. Чтобы рассчитать тариф в киловатт-часах, разделите общий счет за электроэнергию за вычетом налогов на общее энергопотребление.
В чем разница между кВт и кВтч?
Киловатт-час Киловатт-час измеряет энергию, потребляемую устройством, в киловаттах в час. Разница между кВтч и кВт и тем, что вы видите в своем счете, заключается в том, что кВт отражает скорость потребляемой вами электроэнергии, а кВтч указывает количество потребляемой вами электроэнергии.
Чему равен кВтч?
Один киловатт-час эквивалентен энергии 1000 джоулей, используемой в течение 3600 секунд или 3,6 миллиона джоулей.В форме уравнения: 1 кВтч = 3,6 миллиона Дж. Итак, если ваше здание использует 5000 кВтч каждый день, ваше здание потребляет такое же количество энергии, которое потребовалось бы для подъема 18 миллиардов банок газировки в день.
Что означает 3 кВтч?
Киловатт-час, также известный как кВт-ч, — это способ измерить, сколько энергии вы используете. Это не количество киловатт, которое вы потребляете за час, хотя это кажется логичным. КВтч равняется количеству энергии, которое вы бы использовали, поддерживая работу прибора мощностью 1000 ватт в течение одного часа.
Что тратит больше всего электроэнергии в доме?
Вот разбивка самых больших категорий энергопотребления в типичном доме:
Кондиционирование и отопление: 46 процентов.
Нагрев воды: 14 процентов.
Приборы: 13 процентов.
Освещение: 9 процентов.
Телевизионное и мультимедийное оборудование: 4 процента.
Экономит ли электричество отключение от сети?
Миф: отключение устройств экономит электроэнергию и повышает безопасность.Факт: Возможно, безопасность. Но в наши дни это не сильно сэкономит. Оказывается, в их аргументах есть основания, но недавние технологические прорывы пробили брешь в их защите.
Сколько ампер может производить портативная солнечная панель
Портативная солнечная панель производит около 5-6 ампер тока под прямыми солнечными лучами. Большинство портативных панелей имеют мощность около 100 Вт, что соответствует «максимальному току» 5,5–6 А и «максимальному напряжению» 17–18 В.Как следует из слова «максимум», это выходные значения в идеальных или лабораторных условиях.
В реальных условиях количество ампер, вырабатываемых портативной солнечной панелью, может варьироваться в пределах 50–100% от указанного выше значения. Количество ампер зависит от таких факторов, как воздействие солнечного света, угол падения солнечных лучей и чистота панели. Портативные солнечные панели — отличный способ частично или полностью запитать вашу технику. Многие владельцы автодомов / кемперов или пользователи солнечных батарей используют портативные панели с контроллером заряда для зарядки аккумуляторов, которые затем приводят в действие несколько устройств.
Общие сведения о выходной мощности переносных панелей
Хотя мощность, генерируемая солнечными панелями, является важной информацией, она является частью большего уравнения. Понимание основ солнечной энергии необходимо для создания звуковой системы. Ниже приведены некоторые термины и их значение при выборе портативной солнечной панели:
Вт (мощность):
Базовым показателем производительности солнечной панели является «ватт». Это единица мощности, являющаяся произведением напряжения и силы тока (тока), генерируемой панелью.
Вт (мощность) = вольт (напряжение) × ампер (ток)
Каждую тысячу ватт также называют киловаттом (кВт). Говоря о солнечной панели мощностью 100 Вт в качестве примера, ниже показано, как вольты и амперы приводят нас к значению в сто ватт:
100 Вт = 18 В × 5,56 А
Ампер / Ампер (ток):
Ток — это передача электрического заряда, точнее электронов, из одной точки в другую, в результате чего возникает то, что мы называем электричеством. Единица измерения силы тока — амперы, часто называемые в просторечии амперами.
Вольт (напряжение):
Напряжение можно грубо описать как силу, с которой ток течет из одной точки в другую. Эта сила возникает из-за разницы электрического потенциала (разницы в уровне заряда) в двух точках.
Ампер-часы / Ампер-часы (емкость аккумулятора):
Как видно из названия, ампер-часы — это емкость батареи, полученная путем умножения ампер на часы. Он показывает, сколько ампер можно подавать в указанные часы в сутки.Лучше всего это понять на примере:
Батарея емкостью 100 Ач означает, что от нее можно потреблять ток 10 ампер в течение 10 часов или 5 ампер в течение 20 часов.
10A × 10 часов = 100Ah
5A × 20 часов = 100Ah
Это относится не только к энергии, потребляемой от аккумулятора (разрядке), но также к энергии, подаваемой для зарядки аккумулятора. Учитывая панель мощностью 100 Вт, которую мы обсуждали ранее, она имеет максимальный ток 5,56 А. Предположив, что панель работает в идеальных условиях (пиковая емкость), мы можем узнать количество часов, необходимое для полной зарядки аккумулятора (100 Ач).
5,56A × x часов = 100 Ач
Часы = 100 ÷ 5,56 = 17,98
Ватт-час (энергия):
Хотя ватт — это единица измерения мощности, он означает только электричество, произведенное или потребленное в час, что требует наличия другой единицы, которая также учитывает время, в течение которого мощность была потреблена или произведена. Таким образом, умножение ватт на час дает нам ватт-час (Втч). Каждые 1000 Втч также называют киловатт-часом (кВтч). Например, обсуждаемая панель мощностью 100 Вт, генерирующая пиковую мощность в течение 4 часов, даст:
100Вт × 4ч = 400Втч или 0.4 кВт · ч
Сопряжение портативной солнечной панели с аккумулятором
Солнечные панели — полезные устройства, позволяющие использовать бесплатную, чистую и вездесущую энергию. Однако ночи и пасмурные дни не позволяют полностью полагаться на солнечную энергию. Бывают случаи, когда солнечного света в течение дня больше, чем нужно для выработки электроэнергии, а иногда и меньше, чем нужно.
Невозможно сохранить солнечный свет, но батареи позволяют накапливать энергию, генерируемую солнечной батареей, и использовать ее позже, когда прямой солнечный свет недоступен, например, по вечерам или ночам.Сопряжение портативной солнечной панели с батареей относительно просто, будь то свинцово-кислотная батарея или литий-ионная батарея.
Прямое сопряжение включает в себя два простых электрических соединения — подключение положительной клеммы панели к положительной клемме батареи и аналогичное для отрицательных клемм.
Как обсуждалось ранее, солнечные панели имеют номинальное напряжение 17-18 В. С другой стороны, батареи почти всегда рассчитаны на 12 В. Сопряжение панели 18 В с батареей 12 В идеально подходит для обеспечения того, чтобы ток всегда протекал от более высокого потенциала (солнечная панель) к более низкому (батарея), а не наоборот.Однако панели, совместимые с батареями 12 В, часто называют солнечными панелями на 12 В.
Прежде чем приступить к подключению солнечных панелей к батареям, обязательно ознакомьтесь с хорошим руководством по настройке портативных систем солнечных панелей.
Контроллер заряда
Хотя солнечные панели можно напрямую сопрягать с батареями, рекомендуется установить контроллер заряда между ними. Контроллер заряда помогает заряжать аккумулятор более энергоэффективным / оптимальным образом. В зависимости от количества солнечного света в течение дня, напряжение и количество ампер, вырабатываемых портативной солнечной панелью, могут колебаться и иногда даже равняться нулю.Контроллер заряда обеспечивает сглаживание этих колебаний при передаче энергии на аккумулятор.
Обычно контроллер заряда удовлетворяет следующим целям:
Управление скоростью, с которой ток потребляется от батареи
Предотвратить перезарядку аккумулятора
Предотвратить обратный ток от батареи к панели
Отвод избыточного тока (шунтирующий контроллер заряда) на другую нагрузку
Контроль температуры батареи
Существует два основных типа контроллеров заряда — PWM (широтно-импульсный модулятор) и MPPT (отслеживание точки максимальной мощности).Не вдаваясь в технические подробности, контроллеры заряда MPPT более эффективны и способны, поскольку они могут сами отслеживать максимальную мощность, чтобы регулировать уровень напряжения и тока. Они немного дороже, но стоят своих денег и, следовательно, в настоящее время становятся обычным выбором.
Для более сложных систем может использоваться система управления батареями, которая также выполняет задачу сообщения о состоянии системы. После установки он также может помочь измерить эффективность портативной солнечной панели.
Сколько ампер вырабатывает 100-ваттная солнечная панель?
Как упоминалось ранее, солнечные панели мощностью 100 Вт генерируют ток около 5,56 А. В зависимости от интенсивности и количества часов прямого солнечного света, получаемого в течение дня, панель вырабатывает от 20 до 30 ампер-часов (Ач) в течение дня. Но это не значит, что батареи на 30 Ач и 12 В должно быть достаточно. Почему?
Поскольку предполагается, что аккумуляторные батареи не должны быть полностью разряжены, это может привести к их повреждению. Батареи могут быть разряжены только до 60% своей емкости и до 80% для батарей глубокого разряда.Следовательно, в нашем случае панели на 100 Вт больше подходит батарея на 50 Ач, 12 В.
Сколько ампер вырабатывает солнечная панель мощностью 200 Вт?
200 Вт в настоящее время становится обычным размером для портативных панелей благодаря более высокой эффективности, ведущей к уменьшению размеров панелей. Панель на 200 Вт, в отличие от панели на 100 Вт, может иметь два разных типа выходов напряжения:
28 В (подходит для системы 24 В)
18 В (подходит для системы 12 В)
Следующее поколение панелей мощностью 200 Вт:
Для панелей 28 В — 7 А
Для панелей 18 В — 11 А
Естественно, упомянутые выше значения и, следовательно, количество произведенной мощности зависят от факторов, рассмотренных ранее.Учитывая, что мы заряжаем аккумулятор 12 В с помощью совместимой панели мощностью 200 Вт (18 В), вы можете получить до 50 ампер-часов ежедневной выработки солнечной энергии при условии прямого солнечного света. Таким образом, в этом случае должно хватить аккумулятора 60 Ач глубокого разряда или обычного аккумулятора 75 Ач.
Что может заряжать портативная солнечная панель?
Солнечная энергия — чрезвычайно гибкая технология. Его можно использовать для питания чего угодно, от калькуляторов и наручных часов до городов. Портативные солнечные панели можно использовать для питания практически всего.Использование группы панелей мощностью 100 или 200 Вт может привести в действие ваш дом на колесах или передвижной дом, и даже приличный жилой дом, если у вас достаточно панелей.
Но вопрос в том, для чего лучше всего подходят портативные панели? Когда дело доходит до солнечных панелей, не существует универсального решения.
Применение панели в основном зависит от ее размера и номинальной мощности. Таким образом, портативные панели являются отличным выбором для автоприцепов с двумя батареями или простых автономных кемпингов, но не только для домашних солнечных установок.
Для системы среднего размера 6 кВт потребуется 60 панелей мощностью 100 Вт по сравнению с 17 панелями мощностью 350 Вт. Несомненно, это сделает ваш дом более энергоэффективным, но с более высокой стоимостью.
Это не имеет большого финансового смысла, поскольку объединение нескольких солнечных панелей на 12 В увеличивает сложность вашей системы и значительно увеличивает стоимость солнечных панелей. Использование большего количества проводов, которые идут в комплекте, также противоречит советам по электротехнике.Таким образом, панели большего размера являются лучшим выбором для модернизации вашего дома.
Однако портативные панели являются идеальным выбором для городских комплектов солнечных батарей, таких как автономные комплекты для мобильных кабин, которые могут питать пару светодиодных фонарей, небольшой вентилятор и мобильное устройство. Большинство людей используют портативные панели для зарядки аккумулятора 12 В, а затем используют его в качестве источника энергии в течение определенного периода времени.
Самые популярные портативные солнечные панели служат более 20 лет, что делает их отличным вложением средств.Переносные солнечные батареи часто заменяют громоздкие и дымовые дизельные генераторы. Наряду с повышением эффективности использования энергии это добавляет крошечную долю замедления изменения климата.
1,4 кВт в А — преобразовать 1,4 кВт в А
Онлайн-калькуляторы> Электрические калькуляторы> От 1,4 кВт до
1,4 кВт в амперы Калькулятор для преобразования 1,4 киловатт в амперы. Чтобы вычислить, сколько ампер в 1,4 кВт, умножьте кВт на 1000, а затем разделите на вольт.
Введите коэффициент мощности от 0 до 1.
Сколько ампер в 1,4 кВт?
1,4 кВт равняется 11,67 ампера при 120 вольт постоянного тока.
Финансовые калькуляторы Калькулятор сложных процентов Ипотечный калькулятор Сколько дома я могу себе позволить Кредитный калькулятор Акционный калькулятор Инвестиционный калькулятор Пенсионный калькулятор
Калькулятор комиссий eBay Калькулятор комиссий PayPal Калькулятор комиссий Etsy Калькулятор надбавки Калькулятор TVM Калькулятор LTV Калькулятор аннуитета Сколько я зарабатываю в году
Математические калькуляторы Смешанное число в десятичном формате
В любом доме найдутся осветительные приборы, которые порой выходят из строя или подключены не совсем правильно. В этой статье мы выясним, почему лампочки часто взрываются в люстре при включении или внезапно тухнут, а то начинают мерцать.
Основные проблемы со светильниками и способы их устранения
Хоть в заголовке этого раздела неисправности и обозначены как проблемы со светильниками, они могут быть не только от самих светильников, но и от приборов, установленных в них. Неисправность может появиться при неправильном подключении или проблемах с проводкой.
Почему лампы взрываются при включении
Выясним, почему лампы того или иного типа взрываются при включении. Начнём с самых «взрывоопасных» — лампочек накаливания.
Накаливания
Основной причиной того, что лампы накаливания, в том числе и галогенные, взрываются при включении, бывает токовый удар. Чтобы разобраться в этом, кратко рассмотрим устройство обычных ламп накаливания, которые взрываются чаще всех.
Конструктивно такой прибор состоит из стеклянной колбы, в которой на двух электродах крепится тело накала — спираль, выполненная из вольфрама. Сама колба заполнена инертным газом, предотвращающим окисление спирали и её практически мгновенное сгорание. Напряжение на спираль подаётся через цоколь с двумя контактами.
Конструкция лампы накаливания
На фото цифрами обозначены:
1 — тело накала;
2 — электроды-держатели;
3 — цоколь;
4 — колба, заполненная инертным газом.
Интересно. На заре создания лампочек накаливания их колбы не заполнялись инертным газом. Из них просто откачивался воздух. Такие лампочки были менее долговечны (создать полный вакуум в колбе технически сложно) и более взрывоопасны. Сегодня вакуумные лампочки можно встретить только в миниатюрном исполнении, к примеру, в карманных фонарях.
Как мы знаем, при нагревании электрическое сопротивление любого металла увеличивается. После того как спираль накалилась, лампа выходит на рабочий режим и начинает светить. Но в выключенном состоянии, пока спираль холодная, её сопротивление ниже нормального. Причём значительно ниже — до 10 раз (!). В момент включения такая лампа потребляет мощность, в 10 раз превосходящую номинальную.
Если лампа уже долго служит, её спираль утончается и в конце концов не выдерживает очередного включения. Расплавленный вольфрам разбрызгивается, попадает на стекло и колба лопается. Взрывом это, конечно, назвать сложно, но осколки стекла на голову полетят.
Токовый удар — основная причина взрыва лампочки при включении
Внимание! Эта причина может усугубляться повышенным питающим напряжением. В этом случае токового удара не выдержит даже новый источник света. Галогенные лампы взрываются чаще, поскольку разница сопротивлений холодной и нагретой спирали у них ещё выше.
Есть ещё одна причина взрыва такой лампы. Отсутствие предохранителя. Если внимательно посмотрим на лампочку советских времен, то в основании колбы возле штенгеля заметим, что один из электродов очень тонкий. Это и есть (точнее, был) предохранитель. При сгорании спирали и коротком замыкании он просто перегорал. Теперь предохранитель не устанавливают и весь ток короткого замыкания берёт на себя спираль, разлетаясь в брызги.
Слева лампочка с предохранителем, справа нет
Следующая причина — неправильная эксплуатация. Очень многие меняют лампочки (любого типа), не отключая светильник. Если руки мокрые, то лампочка накаливания почти наверняка взорвётся. Но даже сухими руками мы подвергаем колбу нагрузке при вворачивании или установке. Ничего странного не будет, если такая лампа сразу же после вворачивания разорвётся у нас в руках.
А потом удивляемся, почему лампа взорвалась прямо в руках
И конечно, взрывоопасность лампы будет определяться качеством материалов, которое сейчас, увы, оставляет желать лучшего.
Люминесцентная
Теперь по поводу люминесцентных ламп. Бывает, и они взрываются, причём взрыв часто получается более мощным, чем у лам накаливания. В чем причина? В принципе работы. Любая люминесцентная лампа, будь то обычная линейная или КЛЛ, работает за счёт тлеющего в её колбе разряда. Ток же этого разряда строго ограничивается пускорегулирующим аппаратом (балластом) электронного или электромагнитного типа.
Стоит балласту выйти из строя и перестать ограничивать ток, как разряд в трубке из тлеющего перейдёт в неуправляемый дуговой, который буквально разорвёт колбу.
Этот промокший и закоротивший балласт наверняка вызвал взрыв лампы
Внимание! Ввиду особенностей схемотехники электронные балласты реже перестают ограничивать ток, чем электромагнитные (хотя выходят из строя чаще), но такое всё же случается. Поэтому светильники, независимо от того, какой источник света в них установлен, лучше снабжать защитными стёклами.
Светодиодная
Зато светодиодные источники хоть и выходят из строя, но практически не взрываются. Выгорание конденсатора или светодиода никак не отразится на целостности колбы. В крайнем случае лампа со взорвавшимся конденсатором может просто «разобраться». Потому этот тип лампочек более безопасный.
Эту светодиодную лампочку взорвавшийся конденсатор просто культурно «разобрал» пополам
Быстро перегорают
А теперь разберёмся в вопросе, почему часто перегорают лампочки в люстре или любом другом светильнике. Здесь причин может быть несколько.
Низкое качество
Одна из самых распространённых причин быстрого выхода из строя источника света. Особенно это касается лампочек накаливания, у которых и так ресурс невелик (около 1 000 часов). С люминесцентными и светодиодными лампами дело обстоит несколько лучше, но если они изготовлены непонятно кем и стоят копейки, то и протянут недолго. Были случаи, когда «нонеймы» сгорали при первом же включении. Поэтому покупаем только качественные лампы. Пусть они дороже, но их придётся реже менять, а значит, и траты могут оказаться меньшими.
Повышенное напряжение
Номинальное напряжение в сети в нашей стране 220 вольт (по последнему стандарту 230). Но нередко из-за неправильной разводки в квартирах оно может достигать 235–240 В и постоянно держаться на этом уровне. Многие бытовые приборы переносят такое перенапряжение более-менее спокойно, и мы обычно не догадываемся, что в нашей квартире повышенное напряжение. Но, к примеру, ресурс лампы накаливания при повышении напряжения всего на 5 % сокращается вдвое. Если лампочки сгорают часто и постоянно, есть смысл замерить вольтметром (тестером) напряжение в любой из розеток или ещё лучше — на самом светильнике.
Ничего странного, что лампочки быстро перегорают
Перегрев
Нередко при покупке осветительного прибора мы абсолютно не интересуемся тем, на лампочки какой мощности он рассчитан. Если плафон закрытый, а мы ввернём лампочку на 100 ватт, естественно, она перегреется и очень быстро сгорит. Поэтому покупая многорожковую люстру или закрытый светильник в ванную комнату, обязательно заглядываем в документацию и используем лампы не мощнее рекомендуемых.
Полезно! Если мы чувствуем, что света катастрофически не хватает, то не ставим более мощную лампочку, а покупаем энергосберегающую — люминесцентную или светодиодную. Они при той же светоотдаче потребляют меньшую мощность и нагреваются существенно меньше.
Сколько прослужит лампочка, если она даже светильник расплавила?
Плохой контакт
При плохом контакте происходят постоянные скачки напряжения, что не любят практически все световые приборы. У ламп накаливания в такой ситуации будет перегорать спираль, у люминесцентных — электронный балласт, у светодиодных — драйвер (блок питания). Поэтому если лампочки иногда «подмигивают» или просто часто перегорают, то стоит проверить все соединения от электрощита до люстры — соединительные коробки, выключатели, клеммы подключения светильника и, конечно, клеммы и контакты патронов.
Такая распределительная коробка может стать причиной быстрого перегорания лампочек
Тяжёлые условия
Плохо переносят лампочки и тяжёлые условия эксплуатации. Приборы накаливания, к примеру, не выносят вибраций во включённом состоянии. Раскалённая спираль легко «стряхивается». На морозе такая же лампочка может быть «убита» токовым ударом (см. выше), поскольку при низкой температуре спираль имеет совсем маленькое сопротивление. Тогда все лампы накаливания лучше заменить светодиодными. Они не боятся вибраций и отлично работают при низких температурах. А люминесцентная лампа на морозе может просто не запуститься.
Следующая проблема — частое включение и выключение. Очень многие, желая сэкономить, постоянно щёлкают выключателем, гася свет, даже покидая комнату на пару минут. Этого не стоит делать. Частых включений не любит ни один источник света. Особенно от частых включений/выключений страдают компактные люминесцентные лампы, работающие по принципу холодного старта. При включении их спирали не подогреваются, а пуск идёт от высоковольтного разряда, который буквально вырывает молекулы вольфрама из холодной спирали.
Полезно! Если лампочку предполагается ставить там, где она будет часто включаться, скажем, в туалетной или ванной комнатах, то лучше светодиодную или в крайнем случае накаливания.
Хороший вариант, но здесь всё же лучше использовать светодиодные лампы
Тяжёлые условия — это и перегрев, но эта проблема была обозначена отдельным пунктом. А вот про повышенную влажность стоит упомянуть. Если предполагается освещать помещение с повышенной влажностью, то необходимы герметичные светильники и специальная проводка. Ну и мощность лампочки не должна превышать указанную на самом светильнике.
Что делать, если лампочки в люстре мерцают или моргают
Одна из достаточно распространённых неисправностей люстры — во включённом состоянии лампочки постоянно мигают, моргают и могут даже периодически гаснуть и через некоторое время самостоятельно зажигаться. Причин такой иллюминации несколько, рассмотрим каждую.
Лампочка
Обычные лампы накаливания такому дефекту не подвержены — они или горят, или не горят. Зато люминесцентные и светодиодные запросто могут устроить путаницу с освещением. В светодиодных источниках может выйти из строя драйвер и питать светодиоды непонятно как. Были случаи, когда светодиодные лампочки вели себя подобным образом от «рождения».
Тут причина уже не в неисправности, а в предельном упрощении схемы драйвера. К примеру, в дешёвых китайских «разработках» (речь о «разработках», а не о качестве товара) может отсутствовать половина деталей или схема драйвера настолько проста и не продумана, что иначе как мигать и мерцать такая лампочка больше ничего не умеет.
Гасящий конденсатор, диодный мост, сглаживающий конденсатор — чего ждать от такого «драйвера»?
Люминесцентные источники света — тут бывают виноваты как пускорегулирующая схема, так и преклонный возраст самой лампы. Если электроды в колбе изношены, то лампочка если и запустится, то будет заметно мерцать, мигать и может в любой момент погаснуть, чтобы попытаться запуститься вновь.
Качественного света от таких ламп ждать не стоит
Поэтому прежде, чем приниматься за ремонт светильника, стоит проверить сами лампы, установив их в заведомо исправный прибор.
Патрон
Здесь могут встретиться две неисправности — окисление или ослабление токоподводящих контактов и плохой контакт в клеммах подключения. Обычно токоподводящие контакты в патронах делают из пружинистой латуни, но в бюджетных деталях и подделках для них используются непонятные сплавы. Они даже не паяются, а при малейшем нагреве окисляются, чернеют и теряют свою упругость. Впрочем, нередко обгорают и обычные латунные контакты.
Сэкономили на размерах токопроводящих контактов — и они подгорели
В результате контакт с лампочкой становится ненадёжным и ещё больше ухудшается по мере нагрева источника света. Лампочка в таких случаях может вытворять всё что угодно — слабо мерцать, мигать и даже потухнуть. Контакты остыли, контакт появился, и свет загорелся вновь, но на какое-то время.
Следующая проблема — винты, которые крепят токопроводящие контакты к клеммам подключения. Если они от рождения плохо затянуты, то в конце концов всё это окислится, обгорит и начнутся неприятности.
Эти винты должны быть туго затянуты
Выворачиваем лампочку, осматриваем контакты патрона. Если есть следы обгорания и они незначительны, то разбираем патрон, всё зачищаем, закручиваем-затягиваем, собираем. Если повреждения значительны, стоит заменить патрон.
Внимание! Перед работой обязательно обесточиваем люстру. Не просто выключателем, а на распределительном щите. Иначе мы рискуем попасть под опасное для жизни напряжение.
Обязательно полностью обесточиваем осветительный прибор
И последняя причина, которая может возникнуть в патроне, — вводные клеммы, к которым подключаются провода питания. Обычно они зажимаются под винт. Вполне надёжное соединение, но только в том случае, если подключение сделано правильно. Обычно в люстрах внутренняя проводка выполнена многожильным проводом. Конец его зачищают, все жилы туго скручивают, лудят и зажимают под винт.
Но я не видел в бюджетных китайских люстрах облуженных концов. Скрутили под винт — и пойдёт. Но, увы, не пойдёт. Ужать скрученные тонкие жилки практически невозможно. Результат — нагрев, окисление, обгорание, мерцание.
Такое соединение долго не протянет
Подключение люстры
Внутренняя проводка люстры обычно выполняется многожильным медным проводом. Домовая же проводка может быть медной или алюминиевой, но всегда одножильной. В комплекте к китайским люстрам часто идут пружинные клеммы в пластмассовых колпачках.
Подключение люстры при помощи пружинных клемм
Скрутил провода, накрутил колпачок — и дело сделано. Если мы скрутили медь с медью, то, возможно, соединение окажется надёжным. Но, скрутив медный провод с алюминиевым, мы создаём гальваническую пару, и никакой пружинный колпачок не спасет. Очень часто такими клеммами пренебрегают и ограничиваются обычной скруткой. Поэтому не ленимся. Отключаем напряжение в квартире и проверяем каждое соединение. Обычно причиной мигания служат такие ненадёжные соединения.
Распределительная колодка
Самое больное место в любом доме. Здесь можно встретить неожиданные решения. Простая скрутка, скрутка меди с алюминием, винтовые клеммы, самозажимные клеммы, пайка, сварка. Вскрываем коробку и проверяем состояние соединений. Провода не должны быть почерневшими, клеммы или скрутки в хорошем состоянии. Если провода многожильные, то даже под винтовой клеммой они должны быть залужены.
После осмотра проверяем надёжность соединения винтовыми клеммами, слегка подёргивая и покачивая провода в них. Дело в том, что если провод алюминиевый, то под винтом он теряет контакт с клеммой из-за свойств алюминия «течь». Как ни затягивай такой провод, со временем соединение всё равно разболтается. Берём отвёртку и прижимаем все винты.
Внимание! Работая с алюминиевым проводом, затягиваем винты колодки без фанатизма. Алюминий — мягкий металл, и жилу из него легко передавить.
Другая ошибка — попытка избежать гальванической пары медь-алюминий при помощи… латунной колодки. Но ведь латунь — это медный сплав, поэтому проблема такой колодкой не решается, а только усугубляется. На фото ниже хорошо видно, что латунная колодка абсолютно не справилась со своей задачей, и в этом нет ничего странного.
Попытка исключить контакт меди с алюминием не увенчалась успехом
Выключатель
Выключатель тоже может стать причиной мигания и нестабильной работы люстры. Контакты этого устройства окисляются и подгорают, пружина, поджимающая контакты, ослабевает и плохо исполняет свои функции. Особенно это касается дешёвых выключателей с простой конструкцией, не обеспечивающей быстрого соединения и разъединения контактов.
Снимаем клавиши, предварительно обесточив квартиру, осматриваем контакты, проверяем надёжность включения. При необходимости чистим контакты мелкозернистой наждачной бумагой. Если выключатель сильно изношен или здорово подгорел, то лучше всего его просто заменить.
Выключатель с такими контактами, безусловно, лучше заменить — тут нечего ремонтировать
Светильник совсем не светит и не включается
Лампочка в люстре совсем перестала гореть — в чём причина? Если не горит только одна, то, скорее всего, дело в патроне. Как мы выяснили ранее, качество бюджетных патронов, а именно такими и комплектуются недорогие люстры, оставляет желать лучшего.
Проверяем на исправность лампочку, обесточиваем квартиру, заглядываем в патрон и действуем так же, как действовали в разделе «Что делать, если лампочки в люстре мерцают или моргают». Проверяем чистоту контактов, затяжку клемм ввода. Единственный момент: причина может быть в плохом пружинящем свойстве токопроводящих контактов.
Эти контакты могут отогнуться и не доставать до цоколя лампочки
Берём отвёртку и слегка выгибаем центральный контакт вверх, а боковые сводим друг к другу. Все эти контакты должны быть чистыми и не обгоревшими. Если эта процедура не помогла, то проблема может быть в клеммах, патронах или проводке внутри люстры. Со временем изоляция высыхает, винтовые соединения ослабевают. Тут уже придётся разобрать светильник и проверить состояние клемм и проводки.
Напоминаем! В патрон лезем только после того, как полностью обесточим квартиру в распределительном щите. Отключение люстры простым выключением света не гарантирует безопасность. Ни в коем случае не ограничиваемся простым щелчком выключателя!
Если не горит целая группа ламп, то дело не в патронах. Проверяем место подключения люстры к сети и выключатель. Ну а когда люстра не горит вообще, придётся залезть в распределительную коробку, поскольку выход из строя сразу двух клавиш двухклавишного выключателя, мягко говоря, маловероятен. В коробке делаем осмотр и регламент, который описан в предыдущем пункте.
Если это не помогло, то придётся снять осветительный прибор и проверить всю его внутреннюю проводку. Имея самые начальные знания электротехники, сделать это несложно. Но если мы совсем не дружим с электричеством, то, конечно, лучше обратиться к электрику. Для него такая работа займёт не более 10 минут, но зато это избавит нас от ошибок и опасностей, которые могут грозить при неумелом обращении с электроприборами.
Полезно! Если люстра не горит вообще, а распределительная коробка в порядке, то прежде, чем разносить осветительный прибор на куски, есть смысл проверить наличие напряжения на входных клеммах. Возможно, прибор просто не получает питания и проблема не в нём. Просто ищем, куда мог «убежать» ток.
к содержанию ↑
Люстра светится или моргает при выключенном свете
В некоторых случаях лампочки в люстре могут слегка светиться или мигать даже при выключенном выключателе. Казалось бы — невероятно, но на самом деле ничего удивительного в этом нет и всё объяснимо.
Если подсвечивается лампа накаливания, то имеют место две проблемы, которые наложились одна на другую:
неправильное подключение;
плохая проводка.
Очевидно, что выключатель установлен не в разрыв фазы, а в разрыв нуля. Таким образом, даже после его выключения на лампе присутствует фаза. Если проводка исправна, то и в этом случае всё будет работать нормально — цепь разомкнута, светильник не горит. Но здесь есть проблемы с проводкой. Если на нулевом проводе, ведущем от светильника до выключателя, повреждена изоляция, будет происходить утечка тока и лампа начнёт светиться или изредка вспыхивать (моргать). Это встречается при установке компактной люминесцентной или светодиодной лампы.
Схема, поясняющая причину подсветки лампы
А мигают они потому, что насколько бы ни был мал ток утечки, он потихоньку заряжает высоковольтный конденсатор. Как только напряжение на нём достигнет определённого значения, драйвер запустится и зажжет лампу. Конденсатор тут же разрядится, лампочка потухнет — и процесс повторится.
Полезно! Если светодиодная лампа диммируемая, то она тоже может слабо светиться, а не мигать.
Следующая причина мигания светодиодок и люминесценток — подсветка в выключателе. Лампочка или светодиод подсветки питаются через светильник. Ток потребления ими невелик, и лампа накаливания на него никак не отреагирует, но если на её место ввернуть указанные источники света, то они начнут мигать. Причина та же — медленная зарядка конденсатора через подсветку и пуск драйвера и быстрая разрядка.
Схема, поясняющая причину мигания лампы из-за подсветки выключателя
И последний вариант — диммер. Для работы с диммируемыми светодиодными лампочками нужен специальный многопроводной диммер, который питается по независимой линии. Если установлен двухпроводной для ламп накаливания, то он будет питаться через светильник со всеми вытекающими последствиями.
Схема, поясняющая причину мигания лампы из-за неправильно подобранного диммера
Как избавиться от этого неприятного эффекта? В первом примере нужно починить проводку и поставить выключатель туда, где ему и место — в разрыв фазы. Во втором случае придётся избавиться от подсветки или установить лампу накаливания. В третьем — установить диммер для работы со светодиодными лампами.
Полезно! Во втором и третьем случае можно попробовать зашунтировать светильник конденсатором небольшой (0,5–1 мкФ) ёмкости. Конденсатор должен быть бумажным, неполярным и выдерживать напряжение не ниже 400 В. Подсветка или датчик движения будут питаться через него, и мигание прекратится. Для новичков: “зашунтировать конденсатором” — значит, подключить конденсатор параллельно светильнику. Удобно это сделать, зажав ножки конденсатора прямо в клеммы патрона.
к содержанию ↑
Как продлить срок службы ламп
Можно ли продлить срок службы ламп? Безусловно. Если мы пользуемся лампами накаливания, то основная причина выхода их из строя — токовый удар. Стоит избавиться от него, и срок жизни светового прибора существенно увеличится. А исключить этот удар, оказывается, будет просто. Одно из решений — использование устройств «мягкого» пуска. Его ещё называют блоком защиты. Прибор обычно используется с галогенными лампами, но есть устройства и для обычных ламп накаливания.
Устройство «мягкого» пуска для ламп накаливания
Принцип действия блока защиты состоит в том, что при включении напряжение на лампочке увеличивается постепенно и достигает номинального значения лишь через несколько секунд. Спираль разогревается плавно и не подвергается перегрузкам.
Полезно! Устройство защиты обычных лампочек найти сложнее, чем галогенных, но они вполне взаимозаменяемы. Главное, чтобы прибор был рассчитан на нужное рабочее напряжение и имел мощность большую, чем мощность ламп, которые он будет обслуживать.
Блок защиты галогенных ламп вполне подойдёт для обычных
Ещё один вариант защиты от токового удара — использование диммера с поворотной ручкой. Включая свет таким диммером, постепенно увеличиваем яркость светового прибора, а значит, и напряжение на нём. При этом токовый удар, естественно, исключается.
Диммер с поворотной ручкой тоже спасёт от токового удара
Следующая причина сокращения срока службы лампочек — повышенное напряжение. Если в нашей квартире напряжение завышено, есть два решения.
Выбираем лампы с повышенным напряжением питания. Все лампы для работы в обычной бытовой сети имеют разное предельно допустимое напряжение: от 230 до 255 В. Лампа, фото которой приведено ниже, может работать при напряжении до 240 В.
Эта лампочка может нормально работать при напряжении до 240 В
Поэтому перед покупкой лампочки уделяем внимание диапазону её рабочих напряжений, который указан на корпусе или упаковке.
Обращаемся в электросеть. Если считаем, что напряжение в нашей квартире завышено, обращаемся в соответствующую организацию, обслуживающую наш дом, и просим решить проблему. Самое простое решение — переключение квартирного ввода на фазу с более низким напряжением. С этим справится любой домовой электрик. Пусть оно лучше будет 215 В, чем 240.
Внимание! Ни в коем случае не лезем в распределительный щит сами. Чтобы провести эту, казалось бы, простую операцию, необходимо обладать определёнными знаниями, включая знания техники безопасности. Иначе мы в лучшем случае сожжём потребители у жильцов всего подъезда (а то и дома). В худшем — будем поражены электрическим током.
Некоторые предлагают решить вопрос перенапряжения установкой стабилизатора напряжения на вводе в квартиру, но такое решение абсолютно неоправданно. Стабилизатор такой мощности будет мало кому доступен. И вообще, питать лампочки через стабилизатор — это то же, что и забивать гвозди микроскопом. С другой стороны, стабилизатор “улучшит” жизнь не только лампочкам, но и другой бытовой технике, поэтому если есть возможность, то устанавливайте.
Но такие «ловкие» решения, как включение лампочки через диод, гасящий конденсатор или последовательное соединение двух ламп мы вообще рассматривать не будем. Этот вариант, конечно, стоит копейки, но даёт такой отвратительный результат, что им только глаза портить, зря тратить электроэнергию и жить в постоянных мерцающих сумерках.
Ну и, конечно, для продления жизни ламп следуем рекомендациям производителей светильников — используем только заявленные световые приборы, не превышая рекомендуемую для конкретного светильника мощность, и следим, чтобы они не перегревались.
Светильник рассчитан на использование ламп мощностью не более 60 Вт
А вообще, оптимальное решение проблемы частого перегорания ламп — замена приборов накаливания люминесцентными лампочками или светодиодами. У них срок службы в десятки раз больше. Конечно, стоят они дороже, но стоимость их обязательно окупится редкой заменой и низким энергопотреблением.
На заметку. Люминесцентные и светодиодные лампочки себя оправдают лишь при условии, что мы будем покупать качественный товар и не экономить на цене. Иначе рискуем обзавестись световым прибором, который прослужит ещё меньше, чем лампа накаливания.
Светодиодная лампочка китайского производства проработала ровно 5 часов Предыдущая
ЛюстрыОбзор итальянских люстр и светильников Lumion
Следующая
ЛюстрыКак выбрать люстру в виде штурвала для детской комнаты
Спасибо, помогло!Не помогло
НАДОЕЛО, ЧТО ЛАМПОЧКИ ВЗРЫВАЮТСЯ? — С радугой в руке — LiveJournal
Когда у особо-одарённых взрываются лампочки, то сначала они думают, что лампочки плохие и перебои с электричеством. Потом, если хотят разобраться, начинают замечать, что где они(особо-одарённые), там регулярно от мерцания, до взрыва лампочек. А потом…»Редкая птица долетит до середина Днепра»(с), это о том, что мало кто доходит до сути проблемы, чтобы понять почему это происходит и как прекратить неуместный и нецелесообразный деструктив, хоть и не напокупаешься этих лампочек…
А если разобраться, то что же происходит? Особо-одарённый возмущается, это ментальная реакция: что-то происходит не так. Далее он наматывает круги переживаниями, потому что есть, например, установки «я буду хорошей и все вокруг будут хорошие, ведь я хорошая? хорошая я, да?» а ещё «своих не кусают в таких-то случаях». Скапливается заряд, растёт возмущение. Возмущение это буквально, у особо-одарённых всё быстро: оно возникает в эфире. А эфир, то самое место, где живёт электричество всякое, гео-магнитные волны и прочие волны, да что «под руку подвернётся». Случайного ничего не бывает, так что в чём особо-одарённый поднаторел, то и хватает, как баба Яга метлу. И сценарий возмущения тогда выглядит примерно так: это «стрелка» на ментале «я возиущён-на»
это всплеск на эфире «убей врага»:
это «красная зона», где всплеск вышел за пределы допустимых норм:
а эта то, как природа справляется, как она отражает(не в смысле противостояния, мониторит) подобный импульс:
тогда как человек делает вот так и кирдык лампочке:
ну и волна вот так расходится, лампочка-то градусником насколько накалён эфир особо-одарённого:
Волна — эфиро-трясение, аналог с земля-трясением, поэтому лампочки и взрываются — их волна накрывает, а что там ещё в технике ломается по дому и в соседних квартирах — не так заметно. Как избежать подобного? Сначала нужно признать, что реакция — в твоей голове. Потом признать, что средства, для подобных действий вот такого порядка https://fedorovskaja.livejournal.com/822692.html: что если заряд скапливается, то разряд случится обязательно.
И импульс из возмущения направлен не на созидание, а на разрушение собственной жизни — лампочки-то ваши. Впрочем, лампочки — фигня, а вот то, что делает волна с вашими собственными связями на тонких планах и с вашими близкими и их связями — вот это совсем другой разговор, это и есть то самое саморазрушение, на восстановление после которого нужен ваш же ресурс.
Если здесь, на этом моменте, сможете остановить внимание, то перед тем как накопить возмущение так, что понадобится разряжаться, сто раз подумаете: а оно того стоит? Стоит, чтобы отношения нужно было бы всё время восстанавливать? Стоит, чтобы дети болели, тогда как тот же импульс можно направить на то, чтобы у всех вокруг вас всё было хорошо? Если не стоит, говорите ротом что вас не устраивает, а не накапливайте возмущение. Тем более, когда оно не накоплено, можно вполне себе ровненько провести в сознание собеседника что именно вас не устраивает, а то лампочек не напасёсси, да и фиг бы с ними, с лампочками.
Или, всё же о них имеет смысл? Однажды, анализируя Рамштайна, я так его наслушалась, что включив лампу на тумбочке, получила взрыв с осколками во все стороны. Настроение у меня было ровное, никто не возмущал, однако, от возмущения эфира лампочка фиганулась. У меня нет статистики взрывов лампочек, это был нонсенс. То есть, Рамштайн для меня — это средство, чтобы создать возмущения в эфире, однако, для тех, кто имеет статистику расфигачивания лампочек, Рамштайн средство для снятия заряда, чтобы лампочки были целы, ну и окружающие заодно.
https://www.youtube.com/watch?v=EOnSh4QlpbQ Rammstein — Ich Will (Official Video)
Спасибо всем)))
Почему часто перегорают лампочки в люстре ⋆ Электрик Дома
Для каждого вида ламп предусмотрена средняя продолжительность работы. Для лампочек Ильича срок службы составляет 1000, для люминесцентных – от 2000 до 20 000, для галогенных – от 8000 до 12 000 часов, а светодиодные можно эксплуатировать до 100 000 часов. Но эти значения верны только при правильных условиях эксплуатации. В противном случае лампочки постоянно перегорают.
Разберемся, почему это происходит, и как исправить ситуацию.
Возможные причины
На реальный срок службы лампочек влияет множество факторов:
Неправильно соединенная цепь;
Соединения проводов в виде скруток;
Неправильно подобранные лампы;
Частое включение и выключение;
Лампы низкого качества;
Плохие контакты.
Чтобы узнать точно, почему перегорают лампочки в люстре, нужно произвести диагностику. Для этого приготовьте тестер, или мультиметр. С его помощью замерьте напряжение, подводимое к вашей жилплощади. Для этого установите режим измерения переменного напряжения в рамках 250 Вольт и вставьте щупы в розетку. Делайте измерения несколько раз в день, так как напряжение переменное, возможны скачки.
Правильно ли подобраны лампочки?
Легче всего проверить, на какое рабочее напряжение рассчитаны лампы. Если оно не ниже максимального, замеренного в течение суток в выключателе (розетке) с помощью тестера, то причина не найдена. И диагностику нужно продолжить.
Если же в сети наблюдалось напряжение выше диапазона, в котором должна работать лампочка, то ее нужно заменить другой. Пример: рабочее напряжение 220-230 В, а в сети оно иногда подскакивает до 240 В. Тогда проблема быстрого перегорания решается простой заменой всех лампочек, эксплуатация которых допустима в рамках 230-240 В.
Внимание! Берите в учет отдаленность вашей квартиры от трансформатора. Чем дальше вы от него, тем более низкое напряжение вам подается. И наоборот. В зависимости от этого нужно подбирать лампы.
Чисты ли контакты?
Обесточьте квартиру и выньте из люстры все лампочки, чтобы проверить контакты. Для этого придется разобрать патроны. Если они покрыты налетом, то с помощью отвертки его можно удалить. После очищения контактов и клемм соберите патроны назад, вставьте лампочки и дайте напряжение. Проследите за их работой, если они перестали часто перегорать, то проблема устранена. На фото можно сравнить закисшие и чищеные контакты.
Внимание! Окисление контактов вызывают разные причины. И если они остаются, то места соединений придется чистить вновь и вновь. Исключение составляют только старые патроны, которые никогда не чистили. Если же контакты окислились у новой люстры, нужно искать причины.
При подсоединении люстры скручивали провода?
Если часто перегорают лампочки в люстре, но контакты чисты, и с напряжением все в порядке, то вспомните, каким способом вы соединяли проводки? Проблема может заключаться в скрутках:
Скрученные медные провода быстро окисляются. Это приводит к увеличению сопротивления, вызывающего скачки напряжения, от которых страдает лампочка;
Помехи для электропроводки создают вихревые токи, появляющиеся в витках скрутки, которая играет роль индуктивной катушки. Они мешают нормальной работе ламп.
Вылечить люстру со скрутками можно с помощью клеммной колодки, изображенной ниже. Снимите светильник, разберите его и поменяйте патроны. Затем вырежьте скрученные места. Провода соедините в том же порядке. Только не скручивайте их больше, а воспользуйтесь колодкой.
Как соединены лампы между собой?
Если после произведенных действий все равно горят лампочки в люстре, вспомните, как они соединялись: параллельно или последовательно? Единственным правильным считается подключение параллельное для каждой группы ламп люстры. При последовательном подключении возникает высокая нагрузка на соединения. Общий провод перегревается, нарушается работа электросистемы.
Если произвести параллельное подключение невозможно, то проблему можно решить следующим путем:
Извлеките светильники;
Обрежьте все закисшие места;
Вставьте новые патроны;
Подключите люстру снова;
Вместо галогенных ламп поставьте светодиодные.
Диодные светильники даже при последовательном соединении дают небольшую нагрузку. Они почти не нагреваются, поскольку энергия электричества превращается в свет, а не в тепло. И перегрев проводки в таком случае не страшен.
Как часто вы включаете свет?
При каждом акте включения/выключения в сеть выбрасывается большое количество тока, от которого происходит сильное накаливание нити. Она в прямом смысле начинает гореть. Чем больше включаете свет, тем быстрее перегорит лампа. Чтобы продлить срок ее службы, вместо выключателя поставьте диммер. Он будет плавно снижать нагрузку с цепи и увеличит срок эксплуатации ламп. А вы получите возможность контролировать яркость освещения.
Совет! Вместо ламп накаливания и галогенных аналогов поставьте светодиоды. Они совсем не боятся процессов включения и выключения.
Какие лампы берете?
А насколько качественные лампочки вы приобретаете? Проверить качество лампы можно визуально: цоколь должен быть ровным, и на его поверхности должна быть четкая резьба. Без сколов и дыр. Но даже это не может гарантировать долгую работу. Поэтому при отсутствии видимых причин частого перегорания смените производителя. Отдайте предпочтения известным (Philips).
Что делать, если лампа взрывается?
Если у вас взорвалась лампочка в люстре, то этому могли поспособствовать:
Разгерметизация колбы, отчего внутри нее образовалось давление. При включении происходит моментальный нагрев воздуха, который по законам физики расширяется и начинает давить на стенки колбы с большей силой. Стеклянная оболочка не выдерживает оказываемого давления и разрывается, разлетаясь в стороны;
Еще одна причина, почему взрываются лампочки в люстре при включении – это очень большой скачок напряжения. Но взрыв может произойти и при уже включенной люстре – лампа просто не выдержит резкого перепада напряжения, если его значение не входит в допустимый диапазон.
Если взрыв произошел единожды у новоиспеченной лампы, то вероятная причина – ее низкое качество. Скорее всего, она имела дефекты, которые привели к искажению напряжения или разгерметизации колбы.
Причины мигания лампочки и способы ее устранения
После выключения света часто мигает лампочка (это касается только энергосберегающих видов в сочетании с выключателем, имеющим подсветку). Явление неприятное, но нормальное. Дело в том, что для подсвечивания нужен электрический ток. Если он подходит к выключателю, то часть идет и на конденсатор в люстре. А энергосберегающим лампочкам не нужно много энергии, чтобы светиться. Потому и происходит мигание: накопил конденсатор энергию – произошло мерцание.
Если мигание люстры сильно мешает, то решить проблему можно самостоятельно тремя способами:
Вскройте коробку выключателя и перережьте проводок, идущий к подсветке. Теперь электричество поступать к люстре в режиме отключения не будет;
Установите новый выключатель, без подсветки;
В один патрон люстры вставьте лампу накаливания, которая будет поглощать накопленное конденсатором электричество. Но для ее свечения энергии будет недостаточно.
Есть четвертый способ, но он трудный и требует вызова электрика. Речь идет о резисторе, подключенном параллельно мигающей лампочке. Он повышает сопротивление, уменьшая значение поступающего тока до такого, которое не способно вызвать свечение. При включенной люстре резистор не мешает обычной работе светильника.
Проблемы с освещением возникают и на фоне плохо сооруженной или старой проводки. При этом лампы могут перегорать только на одной, а не на всех сразу люстрах. Пригласите электрика, который проверит состояние проводки в каждой комнате. Решить проблему перегорающих, взрывающихся и мигающих лампочек иногда можно, сменив электропроводку на новую.
Почему взрываются лампы
Практически все сталкивались с ситуацией, когда во время включения света громко и резко взрывается лампочка. Помимо определённого стресса, это создаёт ещё одну проблему. После взрыва цоколь очень трудно выкрутить из патрона, приходится использовать пассатижи. Попытаемся понять, почему случаются такие неприятные ситуации, и как из них выходить.
Причины взрыва ламп и способы решения
Избыточное напряжение в электросети. В отличие от бытовых электроприборов и электронной техники, у обычной лампочки нет стабилизатора. Поэтому техника продолжает работать при кратковременных скачках напряжения, а лампа ни чем не защищена и взрывается. Однако есть способ решения этой проблемы. К патрону подходят два провода, и имеет значение какой именно к какому контакту подключать. Если взрыв произошёл именно из-за перенапряжения, стоит поменять контакты. Есть немалая вероятность, что лампы разлетаться в стороны при включении перестанут.
Низкое качество лампы. Обращая внимание в первую очередь на цену, мы часто покупаем некачественную продукцию неизвестных производителей. Ламп это тоже касается. Брак может проявляться разнообразно. Может быть некачественно изготовлена колба лампочки — плохая структура стекла, наличие микротрещин с последующей разгерметизацией при нагреве. Часто встречается неравномерное нанесение или недостаток клея, который скрепляет цоколь с лампой. Иногда бывает искривлён цоколь — это легко заметить при покупке, но иногда мы не особенно к этому присматриваемся. Любой из этих видов брака (и их комбинация) может привести к «отстрелу» лампочки. Решение этой проблемы очевидное — покупать лампы только известных производителей в проверенных торговых точках.
Перегрев из-за плохой вентиляции светильника. Во время работы лампочки накапливается много тепловой энергии. Мы знаем, что после длительной эксплуатации лампу невозможно взять в руки — она горячая. А если она находится внутри светильника, то нагретый воздух никуда не рассеивается, а накапливается в закрытом пространстве. Соответственно, лампа сильно перегревается. Со временем из-за температурных перепадов цоколь начинает отделяться от колбы, так как засыхает клей, скрепляющий их. Внутрь лампы проникает воздух, отчего при очередном нагреве лампа разрушается. В нормальном состоянии внутри колбы вакуум, и взрыва не происходит. Расширяющийся воздух разрывает лампу. Устранить причину несложно. Для этого нужно организовать нормальную вентиляцию. В металлическом плафоне аккуратно просверливаются отверстия, а под стеклянный подкладываются несколько кусочков плотного негорючего материала. Этим обеспечивается беспрепятственный воздухообмен.
Плохие контакты со следами нагара и окисления. Это распространённая причина взрывов лампочек накаливания. Если патрон подсоединён небрежно, контакты будут постоянно нагреваться, и в итоге лампу может разорвать. Часто плохие контакты имеются во вводном щите, особенно это касается соединения нулевых проводов. Если провод плохо контактирует с колодкой, напряжение в сети будет постоянно меняться и, как правило, сильно. Перепады особенно ощутимы, если к тому же автомату подключён мощный электроприбор (например, холодильник). Когда он отключается, напряжение скачкообразно растёт. В итоге наиболее критичным это становится для самого незащишённого элемента в сети, а этим элементом является лампочка. Решить проблему несложно. Необходимо регулярно следить за состоянием всех контактов, при необходимости проводя ремонт. Кроме того, целесообразно вместо выключателя диммер и поставить стабилизатор, который будет защищать лампу.
Взрываются ли светодиодные лампы
LED-лампочки в этом отношении более безопасны. Они содержат устройство, которое преобразует сетевое напряжение 220В в рабочее для лампы (значительно более низкое), которое называется драйвер. Даже когда светодиоды перегорают, взрыва не происходит. При поломке он также не разлетается в стороны. Колба лампочки также сохраняет свою целостность. К тому же часто она бывает выполнена не из стекла, а из более безопасного пластика.
В ассортименте нашего интернет-магазина представлены только качественные лампы ведущих производителей. Наши менеджеры окажут специализированную помощь и помогут подобрать необходимый для вас товар. Чтобы сделать заказ или узнать стоимость звоните по телефону +7 499 707 14 60 или отправьте заявку на адрес [email protected] и мы Вам перезвоним сами!
Перенапряжение опасность для жизни и имущества
Перенапряжение — это повышение или понижение значений напряжения с нормальных (220-230 вольт) до высоких (360-380 вольт) или наоборот низких (40-80 вольт). Когда происходит перенапряжение, сначала может моргать свет, потом начинают очень ярко или очень тускло гореть лампочки.
Повышение напряжения (360-380 вольт)
Основную опасность представляют те случаи, когда при возникновении перенапряжения происходит повышение напряжения (360-380 вольт). В этом случае сначала происходят неконтролируемые перепады напряжения с очень низких до очень высоких, явно выражаясь в освещении. Лампочки в люстрах и светильниках начинают необычно ярко светиться, а в некоторых случаях моментально перегорают или даже взрываются. Понижающие трансформаторы в 12 вольтовых системах освещения при повышенном напряжении как правило гудят.
Незамедлительно реагирует на перенапряжение электроника и бытовая техника, приборы начинают дымиться, гудеть, может произойти хлопок с дальнейшим задымлением. При длительном воздействии высокого напряжения техника выходит из строя. В приборах оборудованных защитой сгорают предохранители, в противном случае техника восстановлению не подлежит. Сильно подверженными таким перепадам считаются как правило: компьютеры, микроволновые печи, электронные часы, телевизоры, аудио и видео техника.
Особое внимание следует уделить бытовой технике имеющей железный корпус и имеющей на вилке заземляющий контакт, например стиральная машина, посудомоечная машина, электрический водонагреватель, микроволновая печь, электро плита. Так как на их корпусе может оказаться опасное для жизни напряжение.
Что нужно делать в случае возникновения перенапряжения:
полностью отключить электроснабжение (выключаем все автоматические выключатели, выкручиваем пробки)
отключаем из розеток вилки у всех электроприборов
переводим все выключатели в положение выключено
вызываем обслуживающий дежурный электро персонал
ждем когда электромонтеры устранят неисправность и сделают все необходимые замеры напряжения и удостоверятся в нормальных показаниях
и только после этого подключаем электроснабжение
Пониженное напряжение (40-80 вольт)
При низких значениях напряжения (40-80 вольт) такого значительного ущерба бытовой технике не наноситься, из-за низких показателей она просто не будет включается, но все же при длительном воздействии даже низкого напряжения из стоя могут выйти электроприборы относящиеся к категории сложных электротехнических приборов. Освещение при этом будет еле светиться, так, что можно будет разглядеть еле тлеющую нить накала в лампочке.
В этом случае рекомендации и список необходимых действий остается тем же, что и при повышенном напряжении.
Причина, по которой происходит перенапряжение.
Причина очень банальна, где то по линии электропроводки от подстанции до вашего электросчетчика повредился нулевой провод. Обычно это происходит по таким причинам: отгорел наконечник, повредился кабель, кабельная муфта в земле , выгорел контакт либо плохое соединение.
А что происходит когда из строя выходит нулевой провод?
При перенапряжении происходят сложные процессы блуждания и циркуляции тока по жилам, которые очень сложно объяснить. Не каждый электромонтер имеет представление о данном явлении, а объяснить его словами…, по крайней мере очень тяжело. Но я все же попробую.
В современных электросетях используются силовые кабели имеющие четыре жилы. Три из них используются для передачи трех разноименных фаз, а четвертая для нуля. Допустим:
1 жила фаза А (относительно нуля) 220 вольт, нагрузка 100 ампер
2 жила фаза Б (относительно нуля) 220 вольт, нагрузка 50 ампер
3 жила фаза С (относительно нуля) 220 вольт, нагрузка 20 ампер
4 жила «0» вольт
Итак, предположим, повреждается нулевой провод, но электроприборы по прежнему продолжают потреблять электроэнергию. Происходит своего рода закольцовка через освещение и электроприборы потребителей,особенно сильно это проявляется в электроприборах потребляющих 380 вольт. Так как после исчезновения нуля ток приходящий с фазного провода начинает неправильно распределяться, он подобно воде мгновенно заполняет свободное пространство нулевой жилы, а потом снова возвращается к потребителям. Потребляемая нагрузка на трех фазах разная и соответственно, каждая фаза тянет к себе потребляемого тока в различных количествах. Ток быстро перегруппировывается и из с фазы имеющую наименьшую нагрузку по нулю устремляется туда, где тока требуется больше.
В итоге получается, что по фазному проводу и по нулевому приходят две фазы вместо положенных 220 вольт, на фазе где нагрузка была самой большой получается 380 вольт. Соответственно раз ток убежал в свободную нишу с большой нагрузкой, то там откуда он убежал остается маленькое напряжение (40-80 вольт) или совсем ничего.
1 жила фаза А 220 вольт, нагрузка 100 ампер (в нулевую жилу ушло 0 вольт, так как самая большая нагрузка)
2 жила фаза Б 160 вольт, нагрузка 50 ампер (в нулевую жилу ушло 60 вольт)
3 жила фаза С 30 вольт, нагрузка 20 ампер (в нулевую жилу ушло 160 вольт)
4 жила 220 вольт
возникновение причин и их устранение
Любая лампа может перегореть сразу после установки, независимо от типа и цены. Если ситуация повторяется регулярно, пришло время разобраться, почему это происходит. Причина часто не в браке лампы, а в проблемах с проводкой, что может спровоцировать перегрев или скачок напряжения.
Чтобы разобраться, нужно намеренно создать условия, при которых это произойдёт и выяснить точную причину. Без навыков электрика сделать это сложно. Поэтому лучше изучить признаки конкретной неисправности.
Причины выхода из строя
Существует 6 самых распространённых причин взрыва лампочки:
Брак, допущенный на производстве.
Неправильный выбор мощности.
Перегрев.
Повреждённые контакты.
Плохая вентиляция плафона.
Скачки напряжения.
Момент взрыва.
Во времена СССР повышение давления в лампочке могла спровоцировать разгерметизация колбы, содержащей вакуум. В современные изделия закачивается инертный газ, что необходимо для регулировки давления в процессе работы.
Брак производителя
Чтобы уберечься от бракованных изделий, достаточно воздержаться от покупки дешевых светодиодных и других разновидностей ламп. Распространенный брак, который допускают на производстве бывает следующим:
драйвера энергосберегающей или светодиодной лампы некачественные. Дешевые устройства отличаются недостаточным ресурсом элементов схемы. Чтобы распознать эту причину, нужно при выборе лампочки учитывать её вес: она не должна быть слишком легкой;
некачественно выполненная колба. Если возле цоколя наблюдаются неровности стекла, это может привести к появлению трещин и разгерметизации;
изменения, внесенные в работу светодиодов. Чтобы заработать на доверчивых покупателях, производитель может изменить работу драйвера, что повлияет на интенсивность свечения лампы и потребление электроэнергии. Первые несколько дней она будет светить ярко, затем светодиоды перегорят;
неравномерно нанесенный клеящий состав, который скрепляет цоколь и колбу. Взрыв в данном случае может быть спровоцирован перегревом.
Трещина на колбе.
Эти недостатки можно обнаружить визуально. Такая лампа непригодна. От эксплуатации или покупки стоит отказаться, если на лампе есть мелкие царапинки, трещинки или пузырьки воздуха внутри. Самая редкая разновидность брака – это деформированный цоколь. Если повреждение было замечено уже дома, необходимо ввернуть лампочку, на это у покупателя есть 2 недели.
Перегрев
Перегрев является самой распространенной причиной взрыва ламп накаливания. Клеевой состав, которой используют на производстве, способен выдержать высокие температуры, но у него есть свой предел. Чтобы не попасть в эту ситуацию, необходимо проверить лампочку на наличие производственного брака.
Последствия перегрева LED-лампы.
Вентиляция плафона
В этом случае разрушение колбы происходит из-за отсутствия специальных вентиляционных отверстий. Поэтому лампочка нагревается и лопается.
Если абажур будет смотреть вверх, нагретый в результате горения воздух будет подниматься к потолку и заменяться холодным.
Такая естественная циркуляция убережет изделие от перегрева. Но когда плафон установлен вертикально, а лампочка смотрит вниз, нагреваемый воздух будет создавать избыточное давление. Это не позволит холодным потокам приблизиться к плафону. На следующем этапе произойдет разрушение клея и взрыв колбы.
Напряжение в сети
Светодиодные лампочки оснащаются специальными стабилизационными элементами, которые вместе с системой защиты способны бороться с кратковременными резкими скачками напряжения. Даже работая на повышенном токе, после скачка светильник продолжит работать. Но это может повлиять на срок его службы.
Высокое напряжение в сети (не для всех лампочек).
Лампы накаливания работают без подобной защиты, поэтому напряжение будет направлено на само изделие и лампа примет удар на себя. Перегорание или взрыв происходит в большинстве случаев из-за того, что в люстре нет стабилизатора напряжения.
Проблема в контактах
Чтобы лампа не лопнула из-за плохих контактов, после замены необходимо проверять их на наличие нагара и окисления. Если повреждения присутствуют, они устраняются с помощью зачистки, замены патрона или установки специального вкладыша. Разрушение происходит из-за того, что плохие контакты нарушают соединение, это способствует перегреву лампочки.
Неправильный выбор мощности
Если в одном и том же светильнике лопнула лампочка уже не впервые, это может быть связано с неправильным подбором мощности. Каждая люстра или светильник имеет определенные характеристики, установленное в них изделие должно им полностью соответствовать. В противном случае оно будет часто взрываться или перегорать. Если установка устройств разной мощности не помогла решить проблему, возможно необходимо установить устройство с диодами. Если она также перегорит, придется продолжить поиски причин.
Советуем посмотреть видео по теме:
Влияет ли погода на выход ламп из строя
Если светильники начинают мигать, перегорают и взрываются только в сезон дождей, это может быть связано с повышенной влажностью. При отсутствии рабочей системы вентиляции проводка в определенных местах набирает влагу и провоцирует короткое замыкание. Техника, которая есть в доме, например, холодильник или телевизор, выдержат такие перепады, а светильники вряд ли.
Срок службы лампочек и гарантия
В жилых помещениях преимущественно используют лампы накаливания с вольфрамовой нитью, а также светодиодные, люминесцентные и галогенные. Гарантия и срок службы напрямую зависят от применяемой технологии:
в галогенных установлена нить накала. От разрушения её защищает буферный газ. Ресурс изделия составляет 4000 часов;
лампочка накаливания служит до 1000 часов. После 700 часов излучаемый свет может потускнеть;
срок службы люминесцентной лампы может доходить до 10 000 часов. Но это возможно только при отсутствии перепадов напряжения и нечастом включении;
срок службы светодиодных устройств – 50 000 часов. Но, учитывая возможные перепады напряжения, неисправность проводки и другие негативные факторы, этот срок может сократиться в 3 раза.
Сравнение лампочек по сроку службы и восприимчивости к внешним факторам.
Как защититься от повторного взрыва
Если соблюдать условия эксплуатации, а также уметь правильно подбирать изделия необходимой мощности, учитывая схему освещения, они будут лопаться редко. Поэтому не придется долго разбираться, почему в люстре взрываются лампочки. Но остается еще одна причина, которую сложно контролировать. Это перепады напряжения.
Реле для контроля напряжения.
Чтобы уберечь себя от подобных ситуаций, можно приобрести реле контроля напряжения, которое устанавливается в щитке и автоматически регулирует показатель. Если есть свободное место, оно без проблем установится на DIN-рейку внутриквартирного щита.
Почему ломается техника рядом с некоторыми людьми?
Приветствую вас, уважаемые читатели!
Что вы думаете, когда вам перебегает дорогу чёрная кошка? Стучите ли вы по дереву, чтобы не сглазить? Избегаете ли вы числа 13?
Это всего-навсего приметы… Но каждая из них обладает определённым влиянием на человека: если вы в неё верите, то она будет работать в отношении вас. Именно этим объясняется то, что людей с плохим настроем на грядущий день неприятности находят сами собой.
Но когда вы просыпаетесь с хорошим настроением, ожидая, что сегодня всё у вас будет хорошо, то всё идёт как по маслу. Замечали за собой?
Однако случается и так, что неблагоприятные (а порой даже загадочные) события происходят с человеком в любой день, не зависимо от его настроения. Например, ломаются устройства, с которыми он взаимодействует.
Посмотрите – таких случаев не единицы. Я нашёл несколько историй в Интернете, которые подробно описывают суть проблемы.
Почему-то постоянно рядом со мной ломается или глючит техника… Стоит мне уйти и всё начинает работать…
Думаете, единичный случай? Как бы не так!
Реально уже не смешно. В ноуте периодически (по 15-20 раз на дню) почему-то исчезает Интернет (дома вай-фай, вся остальная техника прекрасно работает). На айфон 4 ко мне никто не может дозвониться, говорят: всегда занято. Но на деле никаких звонков. Электрочайник вот начал глючить: может самопроизвольно выключиться. Что же это такое?
Уже интереснее, не так ли? Поехали дальше.
В моём присутствии часто отказывается работать техника. Принтеры не печатают, компьютеры зависают. Как только сажусь к другу в машину, после меня в машине то дверь сломается, то фара вдруг перегорит, то вообще машина не заводится… Не знаю что это.
Ну и напоследок.
У меня ломается техника или всякие мелочи (заколки, ручки, кошельки рвутся, шпильки..) когда настроения нет. Надоедает, не знаю, что с этим делать. Часы вообще никакие долго не работают — вечно сбиваются…
В качестве примера я опубликовал здесь всего лишь 4 отзыва, но на самом деле их несколько сотен! Поищите сами, и наверняка найдёте. Почему же к некоторым людям электронные устройства относятся так недружественно? Давайте вместе проанализируем проблему и попробуем выявить причины, по которым она возникает. Разоблачаем «мистику»!
Почему ломается техника?
«Руки не из того места». Правда такова, что часто всё объясняется именно этим. Неумение обращаться с техникой приводит к периодическим зависаниям компьютеров, поломке смартфонов, выходу из строя микроволновок и других бытовых приборов.
Халатное отношение. Когда, например, к своему ноутбуку относишься как попало (бросаешь его, не проводишь периодическую чистку), то вероятность поломки увеличивается в несколько раз. То же самое можно сказать и о другой технике (смартфоны, планшеты), которая от неправильного использования быстро выходит из строя.
Плохая проводка. Поломки технических приборов могут исчезнуть сами по себе, если вызвать грамотного специалиста и попросить его посмотреть электропроводку в доме (при необходимости — поменять её).
Скачки напряжения и частое выключение электричества. Регулярные проблемы на станции, питающей ваш дом, окончатся плачевно для любой техники. Поэтому в частых поломках следует винить не домового, а Горэлектросеть!
Ну что ж, вроде всё объяснимо… Однако, дорогие друзья, есть случаи, которые не укладываются в рамки озвученных выше 4 причин. ЧЕМ ОБЪЯСНИТЬ ИХ?
Когда-то русский биолог Александр Гаврилович Гурвич проводил исследования и обнаружил, что каждый живой организм имеет биологическое поле, которое является электромагнитным и оказывает воздействие на окружающие предметы и другие живые существа.
Согласно этой теории, все люди обладают так называемым «биополем» (или энергетическим полем), которое проявляется у каждого из нас в различной степени: у одних сильнее, у других слабее.
Таким образом, постоянную поломку технических устройств в руках конкретного человека (или около него) можно объяснить тем, что его энергетическое поле работает гораздо мощнее, чем у других. Из-за этого техника, особенно чувствительная к электромагнитному излучению, выходит из рабочего состояния (ломается).
Эта теория не подтверждена официальной наукой. Однако это не означает, что она не имеет права на жизнь. Ведь учёные тоже могут ошибаться.
Показательный пример: в XVIII веке знаменитый французский учёный Антуан Лавуазье изучал метеориты, падающие с неба. Докладывая о своих исследованиях в Академии наук, он произнёс фразу: «Камней на небе нет, поэтому оттуда они падать никак не могут!»
Теперь-то мы знаем, что камни на небе всё-таки бывают…
Уважаемые читатели, какие у вас мысли по данной теме? Случались ли с вами необъяснимые вещи, связанные с внезапной поломкой техники? Высказывайтесь в комментариях!
С уважением, Сергей Чесноков
Почему светодиодная лампа взорвалась?
Известно, что светодиоды
имеют долгий срок службы. Но хотя могут пройти годы, прежде чем ваши светодиодные лампы выйдут из строя, некоторые катастрофы могут произойти с ними прямо сейчас, например, взрыв лампы. Взрывы светодиодных ламп маловероятны. Тем не менее, есть несколько случаев, когда это происходит. Электрическая и тепловая нагрузка, вызванная неисправными конденсаторами, скачками напряжения и плохим отводом тепла, может привести к взрыву лампы.
Почему взрываются лампочки?
Большинство лампочек взрываются, когда становятся слишком горячими.Когда свет излучается с помощью нити в стеклянном вакууме, он выделяет большое количество тепла. Когда нагревается слишком много, герметик вокруг основания колбы расплавляется, и газ выходит наружу. Взрыв баллона является результатом изменения давления внутри баллона.
Но это не относится к светодиодным лампам, поскольку они имеют другой способ излучения света через полупроводник. Вот почему — это очень редко , когда светодиодная лампа взрывается.
Почему взорвалась светодиодная лампа?
Электрическое напряжение и термическое напряжение — две основные причины взрыва светодиодной лампы.
Что такое электрическая нагрузка?
В задней части светодиодной лампы находится небольшая электрическая цепь. Для работы светодиоду требуется от 2 до 4 вольт электричества. Но розетка на бытовой стене обеспечивает среднее напряжение 120 В. Так что это создает проблему. Во многих светодиодных лампах используется конденсатор, чтобы напряжение упало до приемлемого уровня, прежде чем оно будет подано на отдельные светодиодные элементы. В такой среде конденсатор сильно нагружен и в редких случаях может выйти из строя.
В случае колебания напряжения конденсатор может случайно пропустить полный ток через светодиод.Даже если это произойдет всего на долю секунды, светодиод взорвется. Это событие называется электрическим перенапряжением . Обычно такое случается, когда в светодиодах используется конденсатор низкого качества. Дешевые светодиоды из некачественных материалов не переносят скачков напряжения. Конденсатор в этом сценарии вышел из строя.
Что такое термическое напряжение?
Термическое напряжение — это неспособность светодиодов рассеивать тепло. Это происходит, когда на светодиод подается слишком большой электрический ток, даже на долю секунды.Когда колба удерживает тепло слишком много, это вызывает расширение структуры полупроводникового материала, если тепло не рассеивается. Поскольку колба не расширяется, внутри светодиода создается давление, что вызывает короткое замыкание. Затем лампа выходит из строя и взрывается.
Вся энергия, накопленная при нажатии на внутреннюю часть колбы, быстро рассеивается в виде звуковых волн и кинетической энергии. Он издает хлопок, и по комнате разбрасываются кусочки пластика.Тепло — враг светодиодов. Это причина, по которой вы можете найти радиаторы и другие устройства для отвода тепла в большинстве светодиодных светильников.
Что происходит при взрыве светодиода?
Независимо от того, произошел ли взрыв от электрического или теплового воздействия, вы услышите громкий хлопок с разбросанными осколками пластика. Хорошо то, что большинство светодиодных ламп изготавливаются из эпоксидной смолы или небьющегося стекла. Хотя колба треснет, она не расколется на острые осколки , как стекло.Это делает его более безопасным и легким в уборке.
Могут ли светодиоды взорваться в закрытых светильниках?
Когда светодиоды используются в закрытых светильниках, это может быть потенциальной проблемой из-за выделяемого тепла.
Что такое закрытый светильник?
Закрытый светильник отличается от светильника на открытом воздухе, где свету есть место, где он дышит. В закрытом светильнике источник света помещен в пластиковый или стеклянный контейнер, в котором нет воздушного потока. Это в основном используется для защиты нижнего контура или для предотвращения попадания воды внутрь.
Могут ли светодиоды взорваться в закрытом светильнике?
При отсутствии воздушного потока нагревание происходит быстрее. Если тепло не рассеивается, светодиод может выйти из строя либо постепенно, либо в результате теплового взрыва. Тепло, которое не распространяется, уходит обратно. Таким образом, по самой светодиодной лампе проходит больше тепла. Хотя вероятность взрыва светодиода маловероятна, со временем он может перегреться и потерять свою эффективность.
Какое решение для закрытых светильников?
Многие производители стремились решить эту проблему светодиодов для закрытых светильников.Теперь можно приобрести светодиоды с маркировкой , закрытый светильник с рейтингом . Еще одна область, в которой исследователи придумали способ повышения надежности светодиодных ламп, — это улучшение рассеивания тепла светодиодными структурами. Благодаря рассеиванию тепла предотвращается накопление тепла и повышение температуры внутри светодиода.
Теперь вы можете найти светодиодные светильники, которые можно использовать в закрытых светильниках. Эти лампы предназначены для использования в герметичных корпусах без перегрева.В этой технологии в основании лампы используются радиаторы. Он отводит тепло к одной области и сохраняет электронику относительно прохладной. Другой альтернативой установке светодиодных ламп в закрытые светильники являются интегрированные светодиодные светильники .
Они прослужат дольше и потребляют мало энергии. В противном случае вы должны использовать качественные светодиодные лампы для своих светильников. Выбирайте товары, продаваемые надежными и уважаемыми производителями . Эти продукты проходят испытания на безопасность, поэтому взрывы светодиодных ламп крайне редки.
Могут ли светодиодные фонари вызвать пожар?
Это очень маловероятно со стандартными светодиодными лампами для домашнего использования. Светодиоды не выделяют столько тепла, чтобы вызвать пожар. Но лучше быть осторожными с дешевыми светодиодами, которые часто содержат некачественные электрические компоненты.
Заключение
Когда возникает слишком большая электрическая или тепловая нагрузка, ваша светодиодная лампа может взорваться. Это может быть вызвано скачками напряжения или накоплением тепла. Взрывы светодиодных ламп чаще случаются с дешевыми некачественными светодиодами.Благодаря хорошему качеству светодиодных ламп рассеивание тепла эффективно регулируется, что исключает возможность взрыва лампы. Но даже несмотря на то, что светодиодные лампы могут выходить из строя в редких случаях, они все же намного лучший выбор, чем лампы накаливания.
Причины взрыва лампочки
Если вы когда-нибудь задумывались, от чего взрывается лампочка, эта статья для вас!
Кажется, что взрыв лампочки всегда происходит не в то время — не то чтобы время было в темноте.К счастью, в наши дни фонарик для мобильного телефона может помочь нам избежать разбитого стекла при замене лампочки. Лампочки изнашиваются, как и большинство наших электронных устройств. Но это может вызывать беспокойство, когда он не просто сгорает, а фактически взрывается.
Если вы домовладелец или арендатор в Сиднее, вы могли столкнуться с этим. Итак, что вызывает взрыв лампочки? В этой статье мы обсудим шесть распространенных причин, по которым это происходит, и способы помочь вам избежать этого в будущем.
6 возможных причин взрыва лампочки
Ниже мы обсудим, что вызывает взрыв лампочки.Эта информация может помочь вам выяснить, что стало причиной взрыва вашей и как этого избежать в будущем.
1. Отсутствие изоляции у основания колбы
Цоколи ламп имеют изоляцию для их защиты. Иногда лампы не имеют достаточной изоляции в основании. Отсутствие изоляции может привести к расплавлению металлического винтового основания от тепла во время освещения. Если основание тает, газ, хранящийся в баллоне, может вытечь и снизить давление баллона.В результате потеря давления в лампе может привести к дисбалансу давления, что может привести к взрыву лампочки.
2. Плохое соединение в розетке
Цоколь лампочек изготавливается для специальных розеток. Если они плохо прикручены, неплотное соединение может привести к взрыву лампы. Плохие соединения заставляют электричество переходить от розетки к лампочке, а не течь плавно. Этот скачок электричества может быть проблематичным и может привести к перегреву светильника и взрыву лампы.Убедитесь, что у вас есть правильная лампочка для конкретной розетки, чтобы избежать этого при ремонте лампочек. Если у вас лампа подходящего размера, то ее решит вопрос, надежно вкрученная в патрон.
3. Неправильная или несоответствующая мощность лампы
Светильники
предназначены для ламп с определенной номинальной мощностью. Номинальная мощность — это максимальная мощность, с которой устройство может безопасно работать. Если номинальная мощность лампы превышает предел мощности светильника, она может перегреться.Как упоминалось выше, перегрев лампочки может привести к ее взрыву. Чтобы ваши лампочки не взорвались, вы можете проверить рекомендуемую мощность светильника на боковой стороне розетки. Если вы не можете найти его, вы можете связаться с компанией-производителем и спросить. Если вы все еще не уверены, лучше использовать лампочку наименьшей мощности в приборе.
4. Скачок напряжения
Еще одна причина взрыва лампочки — скачок напряжения. Скачки напряжения — это внезапное повышение напряжения в электрических цепях вашего дома.Наши электрические устройства, в том числе лампочки, рассчитаны только на определенную мощность. Поэтому, когда происходит скачок напряжения, в устройство проходит подавляющее количество электричества.
Галогенные лампы и лампы накаливания наиболее подвержены взрыву в результате скачков напряжения. У этих лампочек есть нить накала, которая излучает свет за счет тепла протекающего электричества. Таким образом, скачок напряжения может привести к пропусканию слишком большой мощности и перегреву нити накала. Затем нить может перегореть и сломаться, что приведет к взрыву лампы.Эта летающая нить накаливания, которая отрывается от стекла, как правило, из-за перегрева лампочки, является частой причиной взрыва лампочки.
5. Чувствительные галогенные лампы и жирные руки
Интересно, что масла на нашей коже могут стать причиной взрыва лампочек. Когда мы беремся в руки, мы можем оставлять на стекле остатки масла от наших рук, которые могут накапливаться и в конечном итоге сгореть. Это справедливо для галогенных ламп и ламп накаливания, поскольку они работают при высоких температурах и излучают свет.Для взаимодействия с маслами, оставшимися на колбе, необходима высокая температура. Когда масло горит, это может ослабить целостность лампы и в конечном итоге взорваться. Лучший способ избежать этого — надевать перчатки при работе с лампочками, чтобы защитить стекло.
6. Неисправные детали
Как и все товары нашего заводского производства, можно купить неисправную лампочку. Неисправные части обычно находятся в розетке, нити накала, электрике или самом стекле. Если лампочка взорвется из-за неисправной детали, может быть трудно определить, какая деталь неисправна.В этом случае замена лампочки на новую — правильный шаг. Чтобы этого избежать, стоит проверить лампочки, которые вы покупаете в магазине. Выньте их из коробки и осмотрите на предмет любых неисправностей.
Обратитесь за профессиональной помощью к опытным электрикам по свету
Взрыв лампочки в вашем доме может вызывать тревогу. Часто его сопровождают громкий хлопок и разбитое стекло. Прежде чем двигаться дальше и заменять лампочку, можно попробовать выяснить причину взрыва.В этой статье мы говорили о причинах взрыва лампочки, что поможет вам диагностировать проблему. Однако, если вы не можете определить причину взрыва лампочки, возможно, пришло время обратиться за помощью к специалисту. Наши электрики в Сиднее могут помочь.
Что вызывает взрыв лампочки
Блог
Купонов
СКИДКА 15%
Для новых клиентов
Позвоните сейчас, чтобы получить скидку 15%
Не действует с другими предложениями.Ограничьте один купон на одного покупателя.
0% годовых за 18 месяцев
Акционное предложение
Подробности уточняйте по телефону.
Не действует с другими предложениями. Ограничьте один купон на одного покупателя.
Посмотреть больше купонов
1
100% удовлетворение Гарантия!
От своевременного прибытия до нашего дружелюбного и квалифицированного обслуживания — вы по достоинству оцените качественное выполнение электромонтажных работ, которое ставит ваши потребности на первое место.
2
Сервис при ты хочешь это!
Другие компании взимают с вас больше, когда вы остро нуждаетесь в помощи, и мы рассматриваем это как часть предоставления вам необходимых услуг.НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИЛИ СКРЫТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ!
3
Обработка красной ковровой дорожки!
Наши вежливые электрики с уважением позаботятся о вашем доме и ваших нуждах. Мы накроем обувь и приберемся за собой. Это небольшие штрихи, которые могут иметь значение.
Мы видели это в фильмах: призрак недоволен земным жителем и иллюстрирует свое разочарование, заставляя взорваться лампочку. Здесь мы не будем вдаваться в суеверия, но мы объясним некоторые физические причины взрыва лампочки.Если у вас взорвалась лампочка, будьте осторожны, потому что осколки стекла могут разлететься довольно далеко. Также наденьте безопасные перчатки, когда будете работать с остатками лампочки в патроне. Позвоните мистеру Электрик из Форт-Уэрта, если вы хотите, чтобы к вам пришел местный электрик и ознакомился с ситуацией.
Изоляция в основании
Лампочки наполнены такими газами, как аргон, азот, галоген или ксенон. Газы в сочетании с кислородом позволяют нити накаливания светиться. Когда в системе возникает утечка, такая как слабая изоляция, расплавленное основание или трещина в колбе, газы выходят наружу, и колба заполняется кислородом.При слишком большом количестве кислорода нить накала сразу же сгорает. Эта разница давлений может привести к взрыву лампы. Причина утечки может быть связана с неисправностью или повреждением постфактум.
Скачок напряжения
Всегда используйте лампочку с соответствующим напряжением и мощностью для соответствующего светильника. Неправильное напряжение может вызвать скачки напряжения и перегрев нити, что приведет к взрыву лампочки. Такая же ситуация может произойти при скачке напряжения. Скачки напряжения могут произойти неожиданно, особенно во время грозы.Избыток энергии, поступающей в лампочку, приведет к ее перегреву и взрыву. Наконец, такой же эффект может иметь неисправная проводка. Попросите сертифицированного электрика осмотреть вашу проводку, чтобы убедиться, что все в порядке. У г-на Электрика из Форт-Уэрта есть сертифицированный электрик, квалифицированный для выполнения этой работы.
Галогенные лампочки чувствительны
Существует несколько типов ламп накаливания, компактные люминесцентные, галогенные и светодиодные.Галогенные лампочки взрываются, потому что они горячее других лампочек. Кроме того, они чувствительны к маслу, которое вызывает разницу температур. Вот почему вы должны быть осторожны с использованием галогенных лампочек на кухне, где растительное масло может брызгать на лампочки. Также не прикасайтесь к галогенным лампам при их установке. Используйте бумажное полотенце или тканевые перчатки, чтобы масло не попало на лампочку.
Летающая нить
Как известно, лампочки не вечны.Со временем нить горит, становясь все слабее и слабее, пока не порвется и не разорвется соединение. В некоторых редких случаях нить накала может сломаться и полететь к стеклянной колбе. Если эта нить накала продолжает гореть, когда она прикреплена к стеклу, давление может возрасти и привести к взрыву лампы.
Обратитесь к сертифицированному электрику
Электричество — нестабильный элемент, и взрывы лампочек могут быть пугающими. Если вы столкнулись с такой ситуацией, мы надеемся, что вы в безопасности, и призываем вас быть осторожными с очисткой и остатками.Если вы хотите, чтобы электрик оценил и оценил ситуацию, позвоните г-ну электрику из Форт-Уэрта. Мы гордимся тем, что готовы ответить на ваш звонок круглосуточно и без выходных.
Почему у меня взрываются лампочки? — AnswersToAll
Почему у меня взрываются лампочки?
Когда соединение лампы ненадежно, электричество может исходить от металлического контакта лампы, а не проходить через него. В этом случае фитинг лампы может перегреться, что приведет к ее взрыву.
Взрывы лампочек — это нормально?
Отсутствие изоляции в основании лампочки приведет к расплавлению металлического основания. Утечка газа вызывает дисбаланс давления, что может привести к взрыву лампочки. Слабое соединение в розетке. Плохое соединение между лампочкой и патроном также может быть причиной взрыва лампы.
Может ли незакрепленный выключатель света стать причиной пожара?
Когда выключатель света ослаблен, плохое соединение в проводке может привести к утечке тепла.Если выделяется достаточно тепла, материалы внутри коммутатора или рядом с портом коммутатора могут воспламениться.
Может ли изнашиваться выключатель света?
Выключатель света может прослужить 20 и более лет. Выключатели света обязательно изнашиваются из-за возраста, потому что внутренние пружины не находятся под постоянным давлением. Выключатели света изнашиваются из-за многократного использования или ослабленных соединений проводов, которые вызывают их перегрев и короткое замыкание. Вам нужен лицензированный электрик?
Почему мой выключатель света не выключается?
Наиболее вероятная ошибка заключается в том, что провод, идущий к светящемуся свету, контактирует с одним из проводов под напряжением.Другие подключенные к нему провода, вероятно, подают питание на розетки, и провод светильника может быть перемешан. Для проверки прикоснитесь к каждому проводу по очереди к проводу цепи, надев резиновые перчатки для безопасности.
Почему светодиодные индикаторы не включаются сразу?
Это вызвано светодиодным трансформатором, который может вызывать задержки до 2 секунд после нажатия переключателя света. Причина этой задержки та же, что и у светодиодного источника света с линейным напряжением. Схема в светодиодном трансформаторе имеет несколько конденсаторов для промежуточного хранения энергии.
Почему моя лампочка светится в темноте?
ПРИЧИНА: Проблема с электрической цепью вместо лампочек. Некоторые выключатели света пропускают остатки электричества, даже когда они выключены. Эта низкоуровневая индукция от провода под напряжением заставляет лампочку накаляться.
Что вызывает взрыв лампочек?
Лампочка — один из самых распространенных предметов домашнего обихода. Стеклянный пузырь с нитью внутри него, лампочка принимает электрический ток, который проходит через нить, заставляя металл нагреваться и ярко светиться.Лампочки сделаны из стекла, и они часто имеют покрытие на внутренней стороне стекла, чтобы изменить свечение нити накала. Внутренняя часть лампочки также должна быть герметично закрыта вакуумом, чтобы в нее не попадали газы. Однако даже при правильной сборке и использовании лампочки иногда взрываются. Это может произойти по разным причинам, а иногда и по сочетанию этих причин.
1
Причины строительства
Небольшие повреждения сборки лампочки могут в конечном итоге привести к взрыву.Если стекло не было запечатано должным образом, воздух снаружи колбы устремился внутрь. Повышенное количество кислорода и изменения давления между внутренней и внешней частью колбы приведут к более быстрому сгоранию нити и взрыву стекла. Кроме того, чем дольше используется лампочка, тем больше изнашивается нить. Обычно нить накаливания просто перегорает, но иногда она выстреливает через стекло, в результате чего лампочка взрывается от силы выброса.
Небольшие повреждения электролампочки могут со временем привести к взрыву.
Обычно нить накаливания просто перегорает, но иногда она выстреливает через стекло, в результате чего лампочка взрывается от силы выброса.
2
Внешние причины
Даже лампочка, которая сделана правильно и сохраняет свою целостность, может взорваться по внешним причинам. Например, при включении лампочки она может сильно нагреваться. Если колба соприкасается с холодной водой, даже если несколько капель на одну секцию, изменение температуры может привести к сжатию стекла и его разрушению.
3
Причины, связанные с окружающей средой
Скачки напряжения, особенно молнии, могут быть причиной ряда случаев взрыва лампочек. Если через нить накаливания проходит слишком много энергии, она может лопнуть, что приведет к взрыву лампочки изнутри. Неисправная проводка, которая может привести к скачкам напряжения и колебаниям электричества, также может оказывать аналогичное влияние на лампочки.
Почему лампочки обычно перегорают при первом включении и что вызывает перегорание нити накаливания?
При включении лампочки ее тонкая нить получает тройной удар.
Сопротивление металлической нити накала повышается с повышением ее температуры.
Когда он включен, его сопротивление составляет менее одной десятой от его обычного рабочего уровня, поэтому начальный ток, превышающий номинальное значение более чем в 10 раз, проникает в нить накала, нагревая ее очень быстро и создавая термическое напряжение.
Если какая-либо часть этой нити немного тоньше остальной, эта область нагреется быстрее. Его сопротивление на миллиметр будет выше, чем у остальной части нити, поэтому на этом участке будет генерироваться больше тепла, чем в соседних частях нити, что усилит тепловое напряжение.
В дополнение ко всему этому, нить накала намотана в катушку, которая также действует как электромагнит. Из-за этого магнетизма каждый виток катушки отклоняет соседние витки, так что первоначальная волна тока встряхивает тонкую и нежную нить, создавая механическое напряжение.
Так что неудивительно, что бедняжка разрывается, когда вы включаете выключатель света.
Чем больше электрического тока проходит через металлическую нить вольфрамового типа обычной лампочки, тем сильнее нагревается металл.
Когда лампочка включается в первый раз, ее нить очень быстро переходит от комнатной температуры к раскаленной добела.
При таком быстром нагреве нить подвергается максимальной физической и термической нагрузке. Когда ток отключен, нить накала окружена теплой структурой колбы, поэтому она меняет температуру медленнее, чем при включении.
Таким образом, нить накала имеет гораздо больше шансов взорваться при включении, чем при работе или охлаждении после выключения.
Световые нити перегорают при включении, потому что именно тогда возникает самый высокий ток и самые высокие температуры. Если вы измеряете сопротивление лампочки в холодном состоянии, вы обнаружите, что оно намного меньше номинального сопротивления.
В 100-ваттной лампочке, которую я только что измерил, сопротивление в холодном состоянии составляло всего 6 Ом, а в горячем — около 1,40 Ом.
Таким образом, ток и выделяемое тепло при включении намного выше, чем после того, как нить накала нагревается до номинальной температуры.Это особенно актуально в местах, где нить истончилась из-за старения и испарения металла. Большой начальный ток нагревает те части нити накала намного выше стандартной рабочей температуры, что приводит к их плавлению.
Нить накала лампы при запуске нагревает более тонкие секции до гораздо более высоких температур, чем при нормальной работе.
Лампа накаливания излучает свет, нагревая вольфрамовую проволочную нить примерно до 2500 ° C. При высоких температурах атомы вольфрама испаряются с поверхности провода, вызывая почернение, которое иногда наблюдается на внутренней стороне стеклянной оболочки лампы.Это испарение также приводит к тому, что нить постепенно истончается по мере использования.
Горячая точка, разрушающая нить, может возникнуть на нити по двум причинам.
Во-первых, если некоторые витки вольфрамовой катушки расположены немного ближе, чем в среднем, температура этих сжатых витков будет выше, чем обычно, потому что большая часть испускаемого ими излучения задерживается. Во-вторых, некоторые витки катушки могут быть немного тоньше, чем витки по обе стороны от них. Эти повороты будут иметь более высокое сопротивление, чем обычно.
Следовательно, скорость выделения тепла в горячих точках будет выше, чем в соседних секциях, а более тонкая секция также будет иметь уменьшенную площадь поверхности, что снижает скорость потери тепла, что опять же способствует более высокой, чем обычно, температуре.
Поскольку скорость испарения экспоненциально увеличивается с ростом температуры, горячие точки истончаются быстрее, чем более холодные участки. Кроме того, по мере того, как провод в горячей точке истончается, его сопротивление увеличивается, что приводит к еще большему повышению температуры.
Таким образом, температура будет продолжать расти, а утонение проволоки будет происходить с ускоренной скоростью.
Холодостойкость нити накала составляет примерно десятую часть сопротивления при нормальной рабочей температуре. Это означает, что при включении лампы начальный ток очень высок по сравнению с нормальным рабочим током. Если диаметр провода в горячей точке стал достаточно малым, большой всплеск тока при включении может расплавить провод.
Поскольку между разорванными концами нити накала образуется небольшой зазор, электрический разряд может вызвать образование искры или дуги в зазоре.
Эта дуга может распространиться на провода, подводящие ток к нити накала. Если это происходит, дуга с низким сопротивлением позволяет протекать через лампу сильному скачку тока, который, в свою очередь, может вызвать перегорание предохранителя или срабатывание прерывателя тока.
Дуга может рассматриваться как вспышка света внутри лампы.
Общие причины и советы по электробезопасности
Часто задаваемые вопросы: Почему мои лампочки продолжают гореть?
Лампочки могут перегореть по ряду причин, и мы постараемся охватить все возможности сегодня в этом посте.Мы также дадим несколько советов и электрических услуг от электриков здесь, в Мистере Спарки.
1. Дешевые лампочки
Одна из причин, по которой ваши лампочки могут часто перегорать, заключается в том, что лампочки, которые вы покупаете, дешевы и низкого качества. Элементы в дешевых лампах намного тоньше, и любой всплеск напряжения, даже небольшой, сломает их. Более дешевые лампы не предназначены для длительного использования и будут продолжать быстро ломаться, независимо от того, насколько они новые.Всегда выбирайте более дорогие лампочки лучшего качества, что в конечном итоге экономит ваши деньги.
2. Плохие соединения
Плохое соединение в патроне лампы также может привести к перегоранию лампочек. Когда цепь не замкнута плотно, электричество скачивается, а не течет. При скачке мощности в фитинге выделяется больше тепла, чем рекомендуется лампой, заставляя ее дуть.
3. Механические колебания
Любое движение или вибрация при включенной лампе также значительно сокращает срок службы.Проверьте, не находится ли лампа рядом с комнатой, в которой происходят какие-либо тяжелые движения, такие как танцы или громкая музыка.
4. Высокое напряжение
Повышенное напряжение на 5% сокращает срок службы вдвое до примерно 1000 часов; Повышенное напряжение на 10% сократит время работы до 700 часов. Напряжение 250 вольт для предполагаемой цепи 230 вольт может привести к значительному сокращению срока службы и перегоранию лампочки.
Что происходит, когда горит лампочка?
При перегорании лампы предохранитель цепи освещения также перегорает или срабатывает.Причина срабатывания перегоревшей лампы в MCB (миниатюрный автоматический выключатель) заключается в том, что легкий элемент становится тоньше в течение срока службы до точки, где он ломается в самом слабом месте, эта точка расплавляется непосредственно перед выходом из строя. Сопротивление элемента защиты от перегрева временно будет очень низким, что вызовет скачок тока, который улавливается MCB, но не предохранителями.
Как исправить дымящуюся лампу
3 места, где можно проверить, горит ли ваша лампочка. Кроме того, всегда думайте о покупке высококачественных энергоэффективных лампочек, таких как светодиоды.
Ваш поставщик ламп
Проводные соединения внутри держателя лампы
Если подпружиненные разъемы исправны внутри патрона лампы
Для высокого напряжения
Поставить диммер или регулируемый трансформатор
Спросите энергокомпанию о проблеме с напряжением — это проблема в районе?
В крайнем случае, вы можете также проверить герметичность соединений в вашем коммутаторе.
Первым делом давайте определимся, что же из инструмента нам понадобится для монтажа багета.
перфоратор
шуруповерт
молоток
ножовка
малярный шнур
стремянка
саморезы и дюбеля, бур диаметром 6 мм и сверло диаметром 6 мм
Подготовим помещение. Для этого нам понадобится освободить все пространство по периметру комнаты на расстояние 1 метра от стен. В комнате не должно остаться никаких растений и домашних животных. Всю мебель, которую не получилось вынести, необходимо накрыть специальным укрывным материалом. Так же, что бы удобней было крепить багет, нам его нужно подготовить: насверлить отверстия под дюбеля. Расстояние между отверстиями не должно превышать 15 см, а отступ на концах хлыста от края не должен быть более 2 см. Большим расстояние делать не рекомендуется, так как профиль начнет оттягивать и выгибать на участках между креплением. Пластиковый багет сверлится в специальное ребро жесткости, если посмотреть с торца, оно похоже на кубик. А алюминиевый — в специальную полку. На фото показано как подготовить профиля к монтажу.
При подготовке комнаты стоит учесть и еще один важный момент: где в стенах проходит электрический кабель. Особенно это актуально для кирпичных домов хрущевской постройки. Необходимо ориентироваться по располагающимся на стене коробкам, розеткам, выключателю. В большинстве случаев провод проходит на уровне распределительных коробок и опускается вертикально над каждой розеткой или выключателем. Расположение проводов стоит учитывать еще на этапе замера полотна.
Разметка
Для отметки плоскости крепления багета пользуются специальным прибором — лазерным уровнем. Нормальной высотой для крепления считается расстояние от потолка минимум 5см. При такой отметке Вы избежите попадания в технические швы в стене. Жестко зафиксируйте лазерный уровень и поставьте отметки на каждом углу помещения. Следует выбирать такое место для постановки уровня, из которого простреливаются все закутки. Если комната имеет замысловатую форму и с одного места не возможно высветить все углы, то после проставления всех доступных отметок уровень можно перенести далее, ориентируясь на уже имеющиеся рисочки.
Если у Вас нет лазерного нивелира, не расстраивайтесь. Можно воспользоваться гидро-уровнем. Такая разметка займет больше времени, но результат будет достаточно точным. Наберите в уровень воды комнатной температуры, не допуская попадания воздуха в шланг. Совместите две колбы для проверки — граница воды должна встать в одну плоскость в обеих колбах. Важно: не используйте горячую или холодную воду, она должна быть максимально близка к температуре помещения. Так же не допускайте перегиба шланга, это чревато большими ошибками в показаниях. Технология разметки следующая. Один монтажник встает в первый угол, другой монтажник — во второй. Зафиксируйте обе колбы в углах одной рукой, а второй поставьте отметки на границе воды в колбе. После этого первый монтажник переходит в следующий не отмеченный угол, а второй остается на месте. Далее первый монтажник примерно подставляет колбу к углу, а второй опуская или поднимая свою сторону добивается совпадения границы воды со своей отметкой. Когда колебания прекратятся, первый ставит свою отметку. Процедура повторяется последовательно со всеми углами. Далее берем в руки рулетку и промеряем все расстояния от меток до потолка. От наименьшего отнимаем 5см — это и будет общая высота. После чего отмечаем от каждой метки отмеряем это значение вверх и ставим окончательную разметку.
Теперь от одной метки до другой нам нужно нарисовать ровные линии — это и будет плоскость нашего натяжного потолка. Для этого используем малярный шнур. Один конец нитки держим на одной метке, другой конец — на другой. Щипком оттягиваем ее и отпускаем, от щелчка на стене останется ровная линия. И так по кругу.
Крепление
Установку багета стоит начинать с самого неудобного или труднодоступного угла. Не допускается стыковать профиль в углах, даже если запилить его под 45о. При натяжке полотна на угол идет самая большая нагрузка, и пленка просто-напросто порвется на месте стыка. Потому багет на внутренних углах запиливается следующим образом: надпиливается только задняя стенка, а передняя остается целой, после чего по месту пила профиль загибается.
Закрепив первый хлыст багета переходим ко второму. Он монтируется встык с первым, причем, важно как можно лучше подогнать стык по горизонтали, у Вас не должно получится никаких ступенек. Дойдя до следующего внутреннего угла, нам необходимо отмерить расстояние. Сделать это можно двумя способами: при помощи рулетки или же используя целый хлыст багета. Второй вариант более удобен и в разы быстрее. Разверните профиль задней стенкой наружу, так, чтобы паз под гарпун располагался снизу. Один конец уприте в угол, а второй направьте вдоль линии уровня с нахлестом на закрепленный багет. Поставьте отметку на расстоянии 1см от будущего стыка, сдвигать нужно в сторону угла. По этой метке и запилите заднюю стенку. Внешний (или наружный) угол подготовить так же не сложно. Уприте конец профиля в торец уже закрепленного багета и по задней стенке прям по углу проведите линию. Это будет первым запилом. Далее по ходу крепления поставьте еще одну отметку на расстоянии 2см от первой. Это будет вторым запилом. Пропилите заднюю стенку по обеим меткам. Теперь нам нужно вырезать остаток между пропилами. Для ПВХ профиля это делается обычным строительным ножом, для алюминия легко выламывается плоскогубцами. После всего этого загните багет ровно посередине образовавшейся выемки.
После того как вы надежно закрепили всю обрешетку обязательно обработайте стыки скотчем. Можно использовать продающуюся в любом строительном магазине серую хозяйственную ленту. А для алюминиевого профиля подойдет и металлизированный скотч. Важно быть аккуратным на всех этапах установки натяжного потолка.
Рыхлые стены
К сожалению в нашей профессии не редки случаи попадания рыхлых стен. Что же делать, если саморез, закрученный в стену плохо держит профиль? Есть два пути выхода: использовать распорки (укосины) или же закручивать дополнительные саморезы в одно крепежное отверстие. Второй способ в большинстве случаев спасает ситуацию. Один — два дополнительных шурупа способны надежно зафиксировать багет. Ну а если и они не помогли, то стоит прибегнуть к помощи распорок. Возьмите обрезок багета сантиметров в 15 и просверлите отверстие на одном из концов. Разоприте укосину в багет и потолок и поставьте отметку через отверстие на потолке. Пробурите под дюбель и забейте его туда. Возьмите укосину и, подтянув ее саморезом, разоприте багет. Распорка должна стоять жестко, а профиль не должен гулять вверх — вниз и оттягиваться от стены.
Дерево и гипсокартон
Современные дома строятся не только из бетона и кирпича, но и нередко из дерева. Да и частный сектор советской постройки на половину выполнен из этого материала. На случай монтажа по деревянным стенам с собой нужно иметь не только саморезы длинной 51мм, но так же и размером 75мм, 90мм, 110мм. Хоть стены и деревянные, но плахи могут прятаться на значительной глубине под хорошим слоем штукатурки, а длинные шурупы нас отлично выручат.
Не редки случаи, когда для выравнивания стен применяют листы гипсокартона. Если монтажники, устанавливающие, его имеют опыт, и клиент их заранее предупредил о натяжных потолках, то крепится в гипсокартон одно удовольствие. Обычно опытные мастера по ГКЛ подкладываю дополнительный профиль 60*28 по верху под крепление багета. В таком случае шаг для крепления саморезов составляет стандартные 12 — 15см. В случае отсутствия профиля крепится необходимо «елочкой» на расстоянии 8 — 15см.
После крепления каркаса натяжного потолка переходим к следующему этапу: разметка и установка закладных под светильники, люстру и карниз.
Видео по теме:
И да пребудет с Вами качественный монтаж!
Как крепить багет для натяжных потолков: монтаж, установка, видео
Натяжной потолок – решение весьма популярное для частного жилища. Установка его выполняется не совсем традиционным образом: пленку закрепляют на стены, а не на саму потолочную поверхность. Крепить багет для натяжных потолков несложно, для этого нужно знать основные особенности процесса.
Как правильно крепить багет для натяжных потолков
Багет – специальный профиль из поливинилхлорида, с помощью которого фиксируют пленочное или тканевое полотно. Он должен быть довольно прочным, так как пленку при установке сильно натягивают. Это возможно благодаря конструкции профиля.
Существует 4 вида крепления полотен и, соответственно, 4 типа изделия:
При креплении багета для натяжных потолков следует учитывать его устройство и место крепления. Например, кулачковую модель можно устанавливать и на потолке, и на стене.
Типы профиля
Существует множество вариантов таких приспособлений. Например, по характеру материала, используемого при изготовлении, различают:
Алюминиевый профиль – применяется только при устройстве пленочных потолков. Это прочная надежная модель незаменима для удержания тяжеловесного большого полотна. При сооружении многоярусных натяжных конструкций также рекомендуется пользоваться алюминиевым изделием.
Пластиковый – легкий, очень простой в установке и гибкий, что немаловажно при неровных стенах. Однако при большой площади потолка его лучше не использовать: пластик может деформироваться под давлением.
Устанавливать профиль можно на разных поверхностях:
Последний вариант используют в помещениях со сложной конфигурацией – с нишами, выступами, коробами, колоннами.
Подготовка перед установкой багета для натяжных потолков
Прежде чем монтировать багет, необходимо просверлить в нем требуемое количество отверстий. Сверлить одновременно через планку и стену запрещается.
В пластиковом профиле для натяжного потолка отверстия делают в ребре жесткости, которое есть на любой модели. Алюминиевый сверлят через полку.
Дистанция между отверстиями достигает не более 10–15 см. От края профиля до первого отверстия должно сохраняться не менее 2 см. Края отверстия рекомендуется зашлифовать, чтобы заусеницы не могли разрезать полотно.
Перед установкой торцы багетов обрезают под углом в 45 градусов.
Важно! В определенных случаях допускается монтаж изделия под натяжным потолком на клей. Однако специалисты считают такой способ ненадежным.
Разметка для крепления багетов для натяжных потолков
Уровень фиксации профиля определяет расположение будущей потолочной конструкции. Минимальное расстояние до базового потолка при этом 5 см, максимальное определяется произвольно. Для правильной установки следует разметить стену перед монтажом багета.
Удобней всего для этого использовать лазерный нивелир. Устройство размещают примерно в центре комнаты с тем, чтобы луч отсюда доставал до любого угла. Нивелир фиксируют, а с помощью лазера делают отметки на каждом углу.
То же самое можно проделать и с помощью обычного шнура и рулетки. Для этого в каждом углу откладывают требуемое расстояние от пола, поскольку плоскость полотна должна быть параллельна полу, а не базовому потолку. Затем отметки в углах соединяют шнуром, а на стене делают отметки.
Какой стороной крепить багет для натяжных потолков
Крепеж профиля выполняется одним способом: задней стеной к стене. При этом паз под полотно или гарпун должен находиться снизу.
Как закрепить багет для натяжного потолка
Установить багет для натяжных потолков можно несколькими способами. Причем каждый метод предполагает как прямое закрепление на поверхность, так и формирование внешних и внутренних углов.
Порядок действий следующий.
Выполняют все предварительные работы: размечают стены, сверлят отверстия. Иногда для простоты в багет сразу вставляют дюбели.
Монтаж начинают с внутреннего угла. Заднюю стенку изделия слегка подпиливают так, чтобы не затронуть переднюю, сгибают до 90 градусов. Затем изделие крепят по отметке на саморезы с дюбелями.
На прямых участках багет монтируют по отметкам без подпиливания. Фрагменты стыкуют друг к другу максимально плотно: зазор должен составлять не более 5 мм.
Для внешнего угла, если такой имеется, заднюю стенку багета тоже подпиливают, сгибают профиль под прямым углом, но в другом направлении. Затем крепят обычным способом.
Чтобы сделать наружный угол, можно применять и такой метод. В торец уже закрепленного профиля упирают следующий фрагмент, а в том месте, где он достигает угла, делают отметку для подпила. Вторую отметку откладывают на расстоянии в 2 см. Багет подпиливают, а затем часть задней стенки между ними выламывают плоскогубцами. Затем его сгибают и получают прямой угол.
Рекомендуется все стыки заделать скотчем. Для алюминиевого багета нужно использовать металлизированный скотч.
Важно! Если крепить натяжной потолок следует на участках с большим количеством проводов, предпочтительнее выбирать алюминиевый багет. На неровных стенах лучше установить пластиковый: он более гибкий и лучше прилегает к поверхности.
Как приклеить декоративный багет к натяжному потолку
К самому натяжному полотну приклеить плинтус нельзя. Во-первых, пленка очень тонкая и не выдерживает такой значительной тяжести. Во-вторых, натяжной потолок отличается очень гладкой поверхностью, то есть для приклеивания к нему следует выбирать состав с очень высокой адгезионной способностью, а он далеко не всегда подходит для пленки. В-третьих, клеевой состав после высыхания деформирует натяжную конструкцию, что недопустимо.
Любого рода декоративный плинтус крепят не на натяжное полотно, а на стену или частично на багет.
Монтаж начинают с разметки стены. От плоскости потолка откладывают линию на расстояние, равное ширине плинтуса. При этом учитывается, что верхний край изделия не должен проминать пленку.
Нарезают плинтус по длине, если речь идет о легких пенопластовых моделях. Для углов концы плинтуса срезают с помощью стусла, чтобы добиться при установке максимально плотной стыковки.
На нижнюю часть изделия наносят клеевой состав, затем прикладывают плинтус по отмеченной линии и слегка прижимают. Если из-под края плинтуса для натяжного потолка выделился клей, его сразу же стирают сухой тряпкой.
Следующий фрагмент приклеивают как можно плотнее к предыдущему.
Для деревянного плинтуса такой прием не годится. В этом случае сначала по линии крепления на расстоянии в 20 см друг от друга фиксируют деревянные уголки. Монтаж изделия производят на подпорки.
Важно! Установку декоративного плинтуса выполняют после оклеивания стены обоями или оштукатуривания.
Как клеить декоративные багеты на натяжной потолок: видео
Стоит просмотреть процесс монтажа декоративного плинтуса на натяжное полотно более подробно.
Заключение
Крепить багет для натяжных потолков не так уж сложно. Подготовительные работы – разметка и нарезка профиля, занимают больше времени, чем сама установка. Однако выполнять монтаж следует тщательно, так как от правильности крепления зависит срок службы будущего натяжного потолка.
Отправить комментарий
Как крепить (и клеить) багеты на натяжной потолок
Натяжные потолки прочно вошли в нашу жизнь, вытеснив многие другие варианты отделки. Они привлекают не только неограниченными дизайнерскими возможностями, но и простотой и быстротой монтажа. Многих привлекает такая отделка тем, что скрывает не только неидеальное базовое перекрытие, но и всю проводку, и прочие коммуникации.
Натяжные полотна украсят любое жилище, однако срок их службы во многом зависит от профессиональности монтажа. Чтобы закрепить ткань или ПВХ-пленку на поверхности, необходим специальный багет для натяжных потолков. Для каждого материала нужна своя конфигурация крепления, и в этой статье мы как раз об этом и расскажем. Так же важно знать нюансы правильной установки декоративного багета, чтобы не повредить потолочную конструкцию.
Виды багетов для натяжных потолков
Как выше уже писалось, для каждого материала нужен свой вид багета, который обладает необходимым типом крепления. Современный рынок предлагает крепежные системы таких видов:
Гарпунная – используется для монтажа пленок ПВХ;
Клипсовая — для бесшовных тканевых покрытий;
Штапиковая — для тканевых потолков.
Гарпунная система, которая применяется в основном для установки пленки ПВХ, свое название получила из-за особой конфигурации. На край потолочного полотна приваривают специальный гибкий «гарпун», который вводят в багет, там он сцепляется зубцами с пазами системы, обеспечивая прочную фиксацию пвх пленки. Данное крепление обеспечивает прочное удержание довольно больших по площади натяжных полотен.
Такой профиль может иметь стеновое и потолочное исполнение. За это отвечает монтажная полочка, которая в пристенном багете расположена вертикально. В потолочном варианте полка развернута под углом 90°. Такой вариант крепежа используют тогда, когда нужно расположить покрытие максимально близко к базовому перекрытию.
Пристенный вариант нужен тогда, когда используется встраиваемое освещение. Поскольку вся проводка должна поместиться под подвесной конструкцией, в данном случае от базового потолка до крепления отступают 10-12 см.
Производят этот вариант профиля из алюминия или прочного пластика. Алюминиевые модели обладает большей прочностью и долговечностью, потому стоят немного дороже пластикового аналога.
Преимущества гарпунной системы:
Для монтажа требуется всего несколько часов.
Поверхность не растягивается и не образует складок после монтажа.
Позволяет создавать сложные многоярусные конструкции.
Минимально забирает высоту помещения, потому с успехом используется даже в комнатах с невысокими потолками.
Прекрасно выдерживает большие нагрузки, не боится затопления. Способно выдержать давление 100 л на 1кв. м. При этом покрытие не будет нуждаться в замене после слива воды.
Покрытие легко демонтировать и снова установить.
Монтаж багета для натяжного потолка гарпунного типа
Внимание! Стыковать профили в углах ни в коем случае нельзя! Все стыки нужно размещать на ровной плоскости.
Чтобы обеспечить прочность крепления, профиль к поверхности крепят дюбелями и саморезами с интервалом в 10-15 см. На участках стыковки систему усиливают дополнительными дюбелями с шагом в 2 см.
Если есть необходимость состыковать два потолочных полотна, то используют специальный стыковочный профиль гарпунного типа.
Профили для покрытий из ткани: клипсовый, шпатиковый
Для установки тканевых и бесшовных покрытий используют клипсовую и штапиковую крепежную систему.
В штапиковом профиле фиксация происходит следующим образом: полотно заводится в паз и фиксируется штапиками, располагающимися с шагом в 10 см.
После заправки полотна, между потолочным покрытием и стеной остается зазор в 1-1,5см, который прикрывают декоративной вставкой. Те же манипуляции проделывают и с потолками ПВХ.
Клипсовый профиль обеспечивает более современный вариант крепления.
Производят его из прочного пластика. Такая крепежная конструкция включает в себя клипсы и монтажную полку. Клипса имеет форму трубки с прорезью, через которую вставляют полотно с помощью шпателя. Изготовлена она из прочного гибкого пластика, который выдерживает достаточно большой вес. Клипсовые конструкции также бывают пристенные и потолочные. Монтаж в данном случае осуществляется также саморезами и дюбелями.
Декоративные вставки
В данном разделе мы поговорим о том, как клеить багеты на натяжной потолок. Ведь очень важно правильно приклеить декоративные вставки, не повредив натянутую конструкцию. Такой декор необходим для маскировки стыка полотна и стены, а также для придания помещению оригинальности и завершенности интерьера. Декоративные вставки могут иметь самый разный внешний вид, цвет, фактуру. Имитировать гипсовую лепнину или натуральное дерево, камень и т.д.
Важно знать! Клеить декоративный бордюр к самой натяжной поверхности нельзя! Его клеят к стене, прямо под потолочной поверхностью.
Делать это нужно уже после отделки стен. Поскольку все подвесные конструкции устанавливаются строго по уровню, то для наклейки декоративной вставки вам уже не нужно вымерять углы и уровнем определять место крепления вставки. Достаточно просто отступить от потолочной конструкции нужное расстояние и провести линию будущего расположения вставки. Перед началом работ поверхность обязательно нужно прогрунтовать. Если нужно вставку покрасить, это тоже делается до ее установки на стену. Клей в данном случае нужно применять специальный, также подойдут жидкие гвозди. Между потолочной поверхностью и декоративной вставкой необходимо оставить зазор 2-3 мм. Если вы планируете в профиль установить светодиодную ленту для эффектной подсветки, то зазор должен быть около 3 см.
Внимание! Во избежание повреждения натянутого потолка, клеящий состав наносится только на одну поверхность бордюра – ту, что соприкасается со стеной!
В заключении
Для фиксации на поверхности подвесной конструкции, необходим специальный профиль.
Существует несколько видов крепежных систем: гарпунная, штапиковая, клипсовая.
Гарпунный метод применяется для крепления потолков из пленки ПВХ. Крепление осуществляется путем приваривания к полотну гарпуна, который и фиксируется в пазах системы.
Для монтажа тканевых и бесшовных покрытий применяют штапиковый и клипсовый профили. В штапиковом полотно фиксируется штапиками, а во втором случае покрытие защелкивается специальной клипсой.
Все виды крепежных систем могут быть настенными или потолочными.
Багет для натяжных потолков — разновидности и способы монтажа
Натяжные потолки » Натяжной потолок » Комплектующие для натяжных потолков
Вариант крепежного багета натяжных потолков
Крепление натяжного потолка производится на специальные рейки, которые носят название багеты. И именно от этого элемента во многом зависит качество проведенной установки. Он крепится по всему периметру комнаты к стенам на определенном расстоянии от базового потолка.
На него возложена ответственная функция — удерживать сам натяжной потолок, не дать ему провиснуть и не открыть полотно в том случае, если сверху был потоп. То есть, он должен выдержать вес большого объема воды. Поэтому багет для натяжных потолков выбирается тщательно.
Виды
Данный вид крепежного изделия имеет разную конфигурацию, и выбор зависит от того, на какую поверхность он будет устанавливаться и крепиться. Основное деление багетов производится по виду материала, из которого он изготавливается. Их всего два:
Алюминий;
Твердый пластик.
Алюминиевый
Это достаточно прочное и надежное крепление, которое производители выпустили первым. Поэтому до сих пор многие мастера-установщики для монтажа натяжных потолков отдают предпочтение именно ему.
Но алюминиевый багет имеет несколько недостатков, которые постепенно вытесняют его с рынка:
Во-первых, высокая стоимость — что является немаловажным фактором в современном мире.
Во-вторых, высокий удельный вес материала — что частенько создает трудности в процессе монтажа.
В-третьих, такой крепеж можно использовать только на прямолинейных участках. Небольшое отклонение, и приходится разрезать профиль, иногда даже на несколько мелких кусков.
В-четвертых, просверлить такой профиль саморезом очень сложно, поэтому мастерам приходится проводить предварительную доработку, просверливая дрелью сквозные отверстия по месту крепления.
Пластиковый
Пластиковый багет
Этот вид крепежного изделия для натяжных потолков появился сравнительно недавно, но сразу же завоевал большую популярность среди установщиков. Связано это с тем, что он обладает рядов великолепных достоинств.
О прочности и надежности говорить не приходится. Это само собой разумеющийся факт. Но все недостатки алюминия пластик перекрыл своими физико-техническими характеристиками.
Он прекрасно справляется с криволинейными участками. Он легок, дешев, его можно просверлить саморезом. И, как утверждают мастера, это идеальное крепежное изделие, но с одной оговоркой — пластиковый багет должен быть изготовлен только из высококачественного сырья.
Небольшое отклонение качества, и можно получить его изгиб в процессе сильной натяжки полотна. А значит, появление зазоров между стеной и потолком неизбежно. Отсюда вывод: правильно выбирайте багет.
Установка
Как было сказано выше, багеты для натяжных потолков устанавливаются на стеновые поверхности. Для этого в первую очередь определяется уровень установки самого натяжного потолка. Обычно это 3—4 см от поверхности потолка базового.
Но чтобы установить точное расстояние, необходимо определить самый низкий угол в помещении. Это делается просто — от каждого угла к полу протягивается отвес, и измеряется его длина. Самая маленькая величина укажет на самый низкий угол.
Монтаж багета для натяжных потолков
От данного угла откладывается расстояние в 3 см или 4 см вниз к полу, и делается риска, от которой будут производиться все остальные замеры.
То есть, она становится точкой отсчета в процессе монтажа багетов. Остальные три риски в каждом углу можно установить или с помощью водяного уровня, или с помощью уровня лазерного. Второй вариант проще и точнее.
Углы отмерены, можно соединять их линиями по стенам по всему периметру помещения. Именно по ним и будут установлены крепления. А вот теперь для каждого вида крепежа все пойдет по-разному.
Установка алюминиевого багета
Алюминиевый багет предварительно нужно подготовить — просверлить в нем сквозные отверстия. Этот процесс делается на полу с помощью сверла и дрели.
Обратите внимание! Расстояние между отверстиями не должно превышать 20 см. Расстояние от края профиля до первого отверстия должно быть в пределах 4—6 см, в идеале 5 см.
Теперь багет прикладывается к стене строго по отмеченной на ней линии, где производится разметка через отверстия в профиле. Он откладывается в сторону, и в точках, отмеченных на стене, делаются отверстия под пластиковые дюбеля. Профиль устанавливается на место и крепится к стеновой поверхности саморезами.
Постарайтесь уложить багет таким образом, чтобы его длина покрывала все расстояние стены.
Если такой возможности нет, то придется присоединять дополнительный профиль. Соединение происходит под углом в 45 градусов, а подрезку под размер можно провести ножовкой по металлу. Крепление производится или саморезами, или дюбелями — здесь все зависит от того, к какой стене устанавливается багет.
Установка пластикового крепления
Багет для натяжного потолка закрепляется по всему периметру
Данный процесс отличается от предыдущего только отсутствием подготовительных работ, связанных со сверлением отверстий.
В данном случае по линии на стене сразу делаются отверстия с расстоянием между ними, оговоренными выше, и в них вставляются дюбеля. Затем к стене прикладывается багет, и через его тело в стену вкручивается саморез. Конечно, такой процесс гораздо, и с его помощью можно сократить время монтажных работ.
Есть и другая технология крепления ПВХ профиля. Для этого используют специальный пистолет и специальные скрепки.
Необходимость сверления стеновой поверхности здесь отсутствует. Правда, технология эта только появилась и пока не очень популярна среди установщиков. Кроме того, качество крепежа с помощью скрепок оставляет желать лучшего.
И последнее, на что необходимо обратить внимание.
Иногда мастера стараются сократить количество мест крепления багетов на стены. Делать этого не стоит. Можно увеличить, а сокращать нельзя.
Здесь приходится учитывать такой показатель, как отрыв натяжного полотна от багета. Он равен 60 кг на один погонный метр длины профиля. Это стандартный вариант, который может меняться только в большую сторону — что зависит от натяжки полотна.
С учетом именно этого показателя было принято решение устанавливать багеты на саморезы с размерами: диаметр 6 мм, длина 30 мм. А расстояние между ними должно быть не более 20 см. Только так можно быть уверенным, что багет не сорвется со стены или не прогнется.
Комментарии и отзывы к материалу
Багет Clipso потолочный (кулачковый)
Когда речь заходит о ремонте потолков, то часто под багетом люди подразумевают пенопластовый или пластиковый плинтус, совершенно забывая о том, что багетом называется планка для изготовления рам. Именно о такой планке или профиле идёт речь, когда упоминается о багете для натяжных потолков. Багет, прикрученный на стену или потолок образует раму для холста натяжного потолка и может иметь разную конструкцию.
Виды потолочного багета
Профили настенные и потолочные
Бывает такое, что в стену, на уровне подвесного потолка, невозможно вкрутить шурупы и причин для этого чаще всего две – слабая штукатурка, либо скрытые коммуникации в виде проводов электросети или связи. В таких случаях используют багет для натяжных потолков, то есть, крепится он уже не к стенке, а к потолку, хотя выполняет ту же самую функцию и с таким же успехом.
Красивый натяжной потолок – это не только качественное поливинилхлоридное или текстильное полотно, но и комплектующие, которые его удерживают. К этому комплекту и относится крепёжный настенный или потолочный профиль. В данном материале мы рассмотрим три основных вида фиксирующего багета – для гарпунного, для клинового или штапикового и для кулачкового метода крепления полотнища натяжного полотна.
Потолочный багет для гарпунного крепления натяжного потолка
Потолочный багет для гарпунного крепления натяжного потолка
Потолочный багет для гарпунного крепления натяжных потолков может быть сделан либо из алюминия, либо из пластмассы. Оба этих профиля достаточно гибкие и могут при необходимости повторять контур фигурного потолка. Условием для установки любого потолочного профиля является ровный основной потолок, так как само полотно будет натянуто в той же плоскости, в которой находится крепёжный багет.
Принцип гарпунного крепления
Гарпунное крепление можно назвать самым надёжным среди всех видов, так как защёлка в виде гарпуна по краю полотна фиксируется намертво в багете и при натяжении полотна никаким образом не может выскочить или ослабиться. У гарпуна одна часть подвижна, как пружина и при входе в паз профиля она сжимается, а затем, пройдя выступ в пазе, разжимается опять и зацепляется за этот выступ.
Такие потолки можно демонтировать, прижав шпателем пружинистую часть гарпуна и вытягивая его постепенно из паза по всему периметру. Полотно при этом не пострадает и только такое устройство можно демонтировать абсолютно без всякого вреда для поливинилхлоридного полотна.
Самым главным недостатком гарпунного метода крепления является малая скорость монтажа и на это есть веские основания. Полотно выкраивается по форме и размерам комнаты и затем, по его периметру припаивается сам гарпун, но вся беда в том, что это происходит на заводе.
А теперь – судите сами – мастер делает замер, отсылает его на завод, на заводе припаивают крепление и присылают его адресату. Все эти пересылки занимают определённое время, но, тот, кто решил подождать – никогда не останется внакладе, так как, хотя потолок с таким креплением обходится дороже, зато срок эксплуатации у него гораздо больше.
Потолочный багет для клинового крепления натяжного потолка
Принцип клинового крепления натяжного потолка в потолочном багете
Клиновый или штапиковый метод крепления наиболее распространён, так как он очень удобен и достаточно прочен, то есть, есть возможность жёсткой фиксации полотна. Крепится такой потолок следующим образом: полотно вставляется в паз профиля сложенное вдвое и между ним загоняется клин в виде штапика. Затем в паз, который находится рядом, устанавливается декоративная планка потолочного плинтуса, которая дополнительно прижимает клин, фиксирующий полотно.
Так как ПВХ полотно раскраивается прямо на квартире у заказчика, то это оказывает существенное влияние на скорость монтажа натяжного потолка. Но при такой установке есть существенный недостаток – полотно, зажатое штапиком, деформируется в месте сжатия, поэтому демонтировать потолки с клиновым багетом крайне нежелательно.
Потолочный багет для кулачкового крепления натяжных потолков
Принцип кулачкового крепления натяжного потолка в потолочном багете
Багет для натяжных потолков с кулачковым креплением является, пожалуй, самым неприхотливым, так как его после не нужно закрывать декоративной планкой, да и полотно установить в него не сложно. На багете сконструировано крепление, состоящее из двух кулачков – подвижного и неподвижного, которые фиксируют полотно.
Когда полотно заталкивается между кулачками, оно начинает оттягивать подвижный кулачок, из-за чего тот ещё сильнее прижимается к неподвижному и, как следствие, ещё прочнее фиксирует виниловую плёнку.
Но такой способ крепления не очень жёсток, поэтому установка потолочных кулачковых багетов не рекомендуется на площади потолка более 20м2, так как при больших размерах на потолке будут образовываться морщины (см. Багет для натяжных потолков: поговорим о каркасе)
Совет. Ели вы решили монтировать натяжной потолок на багет с кулачковым креплением, то его нужно укреплять дополнительно. В качестве дополнительного крепления может выступать накладная люстра, для которой в потолочной пазухе заранее установлена консоль.
Разделительный потолочный профиль для натяжных потолков
Совет.
Для монтажа потолков на большой площади следует применять разделительный профиль, чтобы избежать провисания полотна и ли морщин на его поверхности. То есть, такой багет используется для стыковки двух частей материала. Также его используют для обвода колонн.
Заключение
Использование потолочного багета вовсе не означает невозможность использования потолочного плинтуса. Декоративный потолочный плинтус из пенопласта или пластмассы всегда будет красивым дополнением к натяжному потолку в виде изящной окантовки.
ПВХ багет с кулачковым способом крепления
Пластиковые багеты для натяжных потолков представлены в виде профилей с гарпунным и безгарпунным методом крепления. Производство ПВХ багета осуществляется как в России, так и за рубежом и при этом зарубежные производители далеко не всегда оказываются на высоте перед Россией.
Виды ПВХ багета и способы крепления натяжных потолков
ПВХ багет с гарпунным способом крепления
Багет для натяжных потолков может быть, как из пластика, так и из алюминия. Как пластиковый, так и алюминиевый багет в состоянии повторять форму поверхности, то есть основание для потолка может быть криволинейным, что способствует монтажу натяжного потолка к гипсокартону.
Среди гарпунного и безгарпунного метода крепления последний, безгарпунный способ подразделяется на:
Багет для гарпунного способа крепления натяжных потолков
Гарпунный способ крепления натяжного полотна
Такой метод на настоящий момент довольно распространён и представляет довольно высококачественный способ крепления. Но гарпунный метод также является довольно-таки недешёвым по сравнению с безгарпунными способами крепления и на это есть свои причины.
Для того чтобы приварить на поливинилхлоридное полотно гарпунную защёлку – его необходимо точно раскроить, придав ему контуры конфигурации потолка и при этом сделать меньше на 10%, чтобы осуществить натяжение. После этого на полотно приваривается сам гарпун-защёлка. Приварить гарпун можно только на заводе-изготовителе пластикового полотна.
Теперь судите сами: для выкройки полотна нужен специалист, которому отдельно оплачивается его работа и к полотну нужно приварить гарпунную защёлку, отправив его на завод – с этих нюансов и набегает высокая цена на натяжные потолки с гарпунным методом крепления. К тому же пересылка полотна туда и обратно занимает определённое время и поэтому приходится долго ждать заказ.
При гарпунном методе крепления нагревают не комнату, а полотно
Но все недостатки в виде высокой стоимости и длительного срока ожидания заказа отходят на задний план, когда открываются список преимуществ гарпунного крепления. Например, при таком способе крепления вовсе не нужно нагревать всю комнату до 70⁰C, для этого достаточно нагреть лишь само полотно, укрепив его на багете за края. Таким образом, на нагрев, вместо часа или двух, как при безгарпунном способе, затрачивается порядка 10-15 минут.
Конечно, если закройщик допустит ошибку в выкройке, то полотно натянуть будет уже невозможно, так как оно рассчитывается на определённую величину и конфигурацию.
Допуск составляет не более одного-двух сантиметров. Багет для гарпунного крепления позволяет снимать виниловое полотно, не повреждая его краёв и поверхности. Съёмное полотно незаменимо, когда у вас есть угроза затопления соседями сверху или при возникновении необходимости замены электрической проводки.
Совет. При монтаже подвесного потолка с большой площадью целесообразнее использовать именно гарпунный способ крепления винилового полотна, чтобы была возможность снять и просушить его при затоплении соседями сверху или демонтировать полотно при замене проводки, а потом установить его назад. В общей сложности это обойдётся дешевле, чем при форс-мажорных обстоятельствах монтировать на багет новое большое полотно.
Багет для кулачкового способа крепления натяжных потолков
Кулачковый способ крепления винилового полотна
Багет для кулачкового крепления представляет собой профиль с двумя полукруглыми зажимами в виде кулачков, один из которых подвижен и служит, как прижимная пружина. Виниловое полотно натяжного потолка проталкивается между двух кулачков шпателем или специальной лопаткой, и подвижный кулачок прижимает винил к неподвижному выступу. При натяжении полотна от трения подвижный кулачок прижимается ещё сильнее и полотно не выскальзывает.
Главное преимущество, которое имеет потолочный багет с кулачковым креплением это его малая высота. Натяжной виниловый потолок, установленный таким методом крепления, может опускаться от основного потолка всего-навсего на 8мм. Для квартир с низкими потолками – это настоящая находка.
Проблема в том, что кулачковые зажимы пластикового багета не выдерживают вес полотна более 20м2 и если потолок больше, то на виниле появляются складки, так как он начинает провисать. Хотя, и в такой ситуации есть выход – в центре потолка монтируют люстру, которая является также дополнительным креплением.
Такой метод крепления хорош для домов с низкими комнатами, чтобы монтировать островки винила на фигурные потолки из гипсокартона.
Багет для клинового способа крепления натяжных потолков
Клиновый способ крепления полотна
При клиновом способе крепления натяжных потолков виниловое полотно просовывается шпателем в паз багета, а затем расклинивается специальным приспособлением в виде клина. После монтажа багет снизу закрывается декоративным плинтусом.
Метод обладает одним явным преимуществом перед гарпунным – полотно не приходится выкраивать по размеру. Кусок полотна отрезается практически «на глаз», так как лишние куски винила можно после установки подрезать ножом.
Торчащие куски виниловой плёнки обрезаются ножом
К негативной стороне монтажа клиновым способом можно отнести тот факт, что приходится нагревать всю комнату до 70⁰C, а от этого могут пострадать какие-либо пластиковые предметы, деформировавшись при высокой температуре. Зато полотно легко установить в проёмы с конфигурацией самой высокой сложности.
Совет. Для натяжных потолков с небольшой площадью можно использовать безгарпунные системы крепления полотна. Если возникнет необходимость демонтажа, то вы утратите только виниловое полотно, а потолочный багет можно будет использовать ещё раз.
Заключение
В принципе, все виды креплений и багетов, приспособленных под тот или иной способ хороши по-своему. Ваш выбор, в основном, должен быть ориентирован на площадь устанавливаемого потолка и на то, грозит ли вам демонтаж от возникновения форс-мажорных обстоятельств.
От автора: всем привет! Я, как и любой нормальный человек, всю сознательную жизнь стремлюсь повысить свой уровень благосостояния. И, первым шагом к этому для меня стал ремонт в квартире. Выбрав подходящий интерьер и купив все необходимые стройматериалы, остался один нерешенный вопрос: «Какой под это все подойдет потолок?».
После консультации со специалистами, выбор мой остановился на натяжном, ведь он смотрится гармонично абсолютно в любом интерьере и практичен в эксплуатации. А чтобы произвести монтаж багета для натяжного потолка, вам понадобится совсем небольшой набор инструментов:
дрель-перфоратор;
шуруповерт;
молоток;
ножовка;
малярная нить;
лестница;
дюбеля, саморезы, сверла, буры.
Подготовка помещения к монтажу потолочного бордюра
Перед тем, как начать крепить все составляющие для фиксации полотна, необходимо правильно подготовить комнаты к работе.
Убираем аквариумы, комнатные растения, животных. Освобождаем пространство вдоль стены, не менее метра. Мебель, которую переместить не представляется возможным, накрываем полиэтиленом или газетами.
Готовим багет (он же бордюр) — сверлим отверстия под дюбеля с интервалом 10-15 см. На концах оставляем по 2 см, больше не нужно, так как профиль может вывернуть и прогнуть.
Бордюр из пластмассы сверлят в ребро жесткости (с торца напоминает кубик), у дюралевого багета для этого предусмотрена полка.
Важно не забывать о электропроводке. В старых домах хрущевской застройки она в стенах — ориентир выключатели и распредкоробки.
Делаем разметку
Сделать разметку можно с помощью лазерного, плотницкого или самодельного уровня. Если у вас нет денег на покупной уровень и не у кого взять его на время работы, то возьмите шланг от капельницы, рейку и воду в шланге. По центру рейки сделайте разметку, а воздушный пузырь в шланге будет показывать вам уровень уклона.
Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то расположение вашего натяжного потолка будет определяться таким образом:
Прочно фиксируем уровень.
Делаем метки по углам помещения.
Соединяем риски малярной нитью (крепим два конца, оттягиваем по-робингудски, стреляем), получая при этом прямую линию по всему периметру. Это и будет базовая плоскость — площадь натяжного потолка.
Прежде чем ознакомиться с подробной инструкцией, как крепить фиксаторы для потолочного полотна, рекомендую к просмотру видео:
Производим монтаж бордюра для натяжных потолков
Теперь, когда помещение подготовлено и сделана разметка, можно приступать к монтажу. Но, как правильно установить все элементы для натяжки полотнища, чтобы глаз радовался еще долгие годы? С чего начать установку?
Источник: http://3811800.ru
А начнем мы с самого гадкого и недоступного места потолка. Ни в коем случае не соединяем куски профиля в углах, так как при натяжении там очень большая нагрузка. Полотно порвется в месте стыка, и работа окажется насмарку. Именно поэтому у багета в углах надпиливается (не до конца) только задняя стенка, передняя неприкосновенна. Далее профиль загибаем по месту надпила. Встык к первому профилю монтируем второй, идеально подгоняя и исключая образование ступенек.
Добравшись до очередного внутреннего угла, делаем замеры. Прикладываем целый хлыст багета в угол, делаем метку 1 см от стыка, пилим. Пропил делаем на задней стенке по двум меткам, а излишек выламываем пассатижами, после чего загибаем бордюр по выемке.
После того, как надежно закрепили обрешетку, обрабатываем стыки скотчем или черной матерчатой изолентой. Для профиля из дюралюминия подойдет металлизированная лента-скотч.
Источник: http://potolok-exp.ru
Как бы не прискорбно было об этом говорить, но и при установке потолочного бордюра могут возникнуть проблемы. Например, рыхлые старые стены.
Если вкрутить по-честному саморез в такую поверхность, он не сможет выдержать профиль. Тут нам на помощь могут прийти распоры-укосины. Также можно загнать в одно и то же отверстие два-три шурупа.
Как вариант, берем кусок багета, один конец упираем в потолок, второй — в горизонтальный профиль и связываем всю конструкцию воедино. Ничего не хлябает, не гуляет. Монолит!
С обычными стенами разобрались, но как крепить потолочный бордюр, если дом полностью деревянный? Не спешите расстраиваться! Просто запаситесь саморезами разной длины (до 100 и более миллиметров). Шурупы-саморезы спасут вас от фиаско в случае, если вы наткнетесь на штукатуренную стену и не сможете добраться до плотного дерева.
Не меньше хлопот могут принести и стены из гипсокартона. Но если предшественники знали о натяжном потолке и пришили дополнительный профиль, то привязаться к этой схеме не представит серьезных усилий. Если же дополнительного профиля нет, можно произвести зашивку елкой 10-15 см между саморезами.
Теперь, размечаем места закладных для гардин, ламп и прочих декоративных и осветительных элементов. Вообще, нужно было оговориться ранее, все натяжные полотна, будь то сатин или глянец, крепятся к потолочному бордюру и очень важно знать, как правильно его установить, чтобы не повредить полотнище.
Виды профилей для натяжных потолков
Источник: http://www.farpost.ru
Профили натяжных потолков выпускаются промышленностью исходя из способа крепления ПВХ- полотна. Торговля предлагает следующие типы багета:
профиль-гарпун для натяжных полотен ПВХ;
профиль-клипса для цельнотканых потолков;
штапиковый багет для тканых потолков.
Гарпун используется для закрепления пленки-ПВХ.
Свое название данный инструмент получил благодаря интересной конструкции, напоминающей по форме одноименное рыболовецкое орудие. Когда данный профиль вставляют в бордюр, он сцепляется с зубами на поверхностях профиля. Эта схема предполагает достаточно серьезное крепление натяжного полотна к стене или к потолку, в зависимости от исполнения.
Пристеночный накладной профиль применяют для встраиваемых светильников. Материал «гарпуна» — дюраль или особо прочный пластик, который не уступает алюминию, но стоит намного дешевле.
Для того, чтобы бордюр надежно удерживал массу натяжных потолков, его крепят, в зависимости от материала стен-потолка, дюбелями или саморезами. Шаг крепления не менее 10-12 см. На стыках профилей чаще — 1-2 см.
Резать бордюр нужно полотном по металлу, после чего обработать наждачкой. Обратите внимание на то, чтобы не оставалось никаких острых кромок, заусениц и т.д. Для соединения двух и более полотен используйте стыковочный багет-гарпун. Работа не простая, поэтому быстрый монтаж — удел халтурщиков.
Для установки тканых и бесшовных потолков используют оригинальный профиль со штапиком.
Где полотно вставляется в пазы багета и тут же расклинивается тем самым штапиком. В процессе самого натяжения материи, штапики монтируются на расстоянии до 10 см. Просвет от стены до натяжного потолка закрывают пластиковыми декоративными вставками.
Источник: http://nvmsk.mdom71.ru
Следующий вариант — это багет с клипсовой фиксацией материала.
В клипсу из высокопрочного гуттаперчевого пластика, которая по сути является трубой с щелью, ножом заправляется полотно. Монтирование к стенам или потолку, как и в иных случаях, производится на дюбеля либо саморезы. Теперь, ознакомившись с основными видами профилей, вы можете определить, какой бордюр лучше подойдет под ваше полотно.
После завершения монтажа потолка, приступаем к декору. Тут нам в помощь пенополистирольные накладки, имитирующие гипс с античной лепкой. Они способны украсить абсолютно любой интерьер, например, желающим окунуться в старину, антик, специалисты советуют окрасить багет серебрянкой или бронзовой краской.
Потрясающий вид. Палаты! И ведь дешево. А что там, натуральная бронза или крашеный пенопласт, снизу разглядывать никто не будет.
Существует несколько важных моментов:
накладки красим до монтажа;
краску используем водоэмульсионную;
между потолочным покрытием и багетом оставляем расстояние 2-3мм;
ни в коем случае не клеим накладки к натяжному потолку.
И, наконец, последний штрих в повествовании — декоративное освещение. Его можно выполнить при помощи светодиодной ленты, заложив ее в нишу между багетом и стеной. Для этого, нужно увеличить зазор между полотнищем и пенопластовым багетом на 2-3 см.
Вот, в принципе и все, что мы хотели вам рассказать багетах. Если теперь, когда вы знаете практически все о натяжных полотнищах, какие они бывают и как их монтировать, интерес к этой теме не угас, рекомендуем просмотреть видео-курсы или почитать другие наши статьи о ремонте. Подписывайтесь на нашу рассылку и делитесь с друзьями! Успехов вам!
Источники:
potolki-info.ru
potolokspec.ru
potolokspec.ru
seberemont.ru
Какой стороной крепить багет для натяжных потолков? Рекомендации по монтажу
Еще не так давно натяжные потолки использовались преимущественно при оформлении помещений с достаточно неровными черновыми перекрытиями и массивными подпотолочными коммуникациями, которые необходимо было скрыть.
Сегодня этот способ отделки применяется повсеместно, ведь с его помощью можно выгодно преобразить любой, даже самый обычный интерьер. Об установке натяжных конструкций в сети можно встретить большое количество информации и обучающих видеороликов по монтажу. Потому многие пытаются установить их собственными руками, не прибегая к помощи специалистов. Несмотря на огромное количество практических руководств, у начинающих мастеров по-прежнему остаются вопросы. К примеру, некоторым обывателям сложно понять, какой стороной крепить к стене багет для натяжных потолков. В этой статье мы предлагаем разобраться с тем, как правильно установить профили для фиксации натяжного потолка по периметру помещения.
Разновидности багетов для натяжных потолков
Натяжные потолки, в зависимости от материала, из которого они изготовлены, могут крепиться на разные виды профилей. Для установки конструкций из ПВХ-пленки используются преимущественно багеты с гарпунной системой. В более редких случаях мастера применяют профили со штапиковым креплением. Монтаж текстильных потолков выполняется на пластиковые багеты с клипсовой фиксацией полотна. Очень редко для тканей используются штапиковые профили.
Прежде чем узнать, какой стороной крепить багет для натяжных потолков, и как правильно выполнить монтаж профильного каркаса, вы должны определиться с типом профиля. Чаще всего при монтаже натяжных конструкций сегодня используются стеновые багеты. Они позволяют избежать необходимости выравнивания чернового перекрытия и создать идеально ровный потолок. Потолочные модели преимущественно применяют в низких помещениях с ровным базовым перекрытием. Также существуют универсальные модели профилей, которые могут крепиться как к стене, так и к потолку.
Монтаж багетов для натяжных потолков
Именно от прочности крепления профилей к поверхности напрямую зависит долговечность конструкции и внешний вид будущего потолка. Поэтому крайне важно выполнить монтаж максимально правильно. Во-первых, следует определить, какой стороной необходимо крепить багет для натяжных потолков. Для этого нужно взять профиль в руки и внимательно изучить его конструкцию. Если багет выполнен в форме английской буквы «h», то отверстие под крепление в нем необходимо делать в верхней части или так называемой «полочке». Самая длинная сторона багета должна плотно прилегать к стене.
Если профиль выполнен в форме буквы «п», в его верхней части можно заметить небольшой квадратик. Именно в этой части нужно делать отверстие под саморезы. Багет крепится так, что его свободные концы направлены вниз, а часть с квадратом – вверх. Одна из ровных сторон профиля плотно прилегает к стене. Если профиль изготовлен из пластика, отверстия в нем нужно делать в местах расположения ребер жесткости.
Определившись с тем, какой стороной крепить багет для натяжных потолков, и сделав в нем отверстия под саморезы с шагом в 10-15 сантиметров, можно приступать непосредственно к монтажу профильного каркаса. Данная работа выполняется в соответствии со следующей схемой.
Отмечаем уровень будущего натяжного потолка с учетом неровностей чернового перекрытия, подпотолочных коммуникаций и ширины корпуса встраиваемых светильников.
Монтаж профиля начинаем с любого внутреннего угла помещения, который необходимо правильно сформировать. Выполняем запил по задней стенке, не касаясь передней части багета. Выгибаем профиль и устанавливаем его в углу. Чтобы смонтировать багет во внешнем углу, нужно выполнить v-образный надпил на задней стенке, удалить получившийся треугольник и выгнуть профиль.
Закрепив профиль в углу помещения, по намеченному уровню устанавливаем багеты по периметру всего помещения.
Далее можно приступить к монтажу натяжного потолка.
В целом, разобраться с тем, как правильно крепить багет к стене, не составит никакого труда. Главное – внимательно изучить форму профиля и определить сторону, которая должна прилегать к черновой поверхности. Как правило, стены должна касаться самая широкая часть багета. Это позволит обеспечить прочное крепление профильного каркаса по периметру помещения.
Если вам сложно понять, как установить натяжной потолок, рекомендуем заказать профессиональный монтаж в компании «Аста М». Наши мастера выполнят установку быстро и качественно.
инструкция по установке аллюминиевого или пластикового багета
Потолочное полотно, будь то ткань или поливинилхлоридная пленка, крепиться на потолочный багет для натяжных потолков. Если решено установить в помещении натяжной потолок, то надо четко представлять, какой профиль можно применять для тканевых полотен и для пленочных потолков ПВХ. Так же надо иметь представление о тои, как правильно устанавливать декоративный потолочный багет, чтобы не навредить натяжному потолку.
Потолочный гарпунный багет
Виды профилей для натяжных потолков
Профиль натяжного потолка изготавливается в соответствии с типом крепления потолочного полотна. В продаже можно встретить следующие багеты:
Гарпунный профиль для натяжных потолков ПВХ
Клипсовый профиль для бесшовных тканевых потолков
Штапиковый багет для натяжных потолков из ткани
Гарпунный профиль применяется для крепления натяжных потолков из пленки ПВХ. Багет для натяжных потолков ПВХ свое название получил благодаря конфигурации. На край потолочной пленки приваривается гибкий профиль «гарпун». По форме он похож на рыбацкий гарпун. Его заводят в багет гарпунного багета, где он входит в зацепление с зубцами на стенках паза профиля.
Пристенный гарпунный профиль для полотен ПВХ
Такая система обеспечивает прочное удержание натянутого потолочного полотна. Гарпунный профиль может изготавливаться в вариантах с пристенным или потолочным креплением. За это отвечает специальная полочка на профиле. В пристенном багете она расположена вертикально, и такой профиль нужно крепить к стене дюбелями.
Второй вариант имеет полку для монтажа развернутую под углом 90 град. В этом случае крепление производится к потолку. Этот багет применяют в том случае, если хотят расположить натяжной потолок, минимально отступив от существующего потолочного перекрытия.
Стыковочный гарпунный профиль
Пристенный профиль используют, когда планируется применять встраиваемые точечные светильники. Их высота 10-12 см и нижний край багета должен располагаться в этой плоскости. Изготавливают гарпунные багеты из алюминиевого сплава или из прочного пластика. Алюминиевый багет для натяжных потолков и багет из пластика обладают одинаковыми прочностными характеристиками однако цена их разная (алюминий дороже).
Монтаж багета
Важно помнить! Стыковать багет для натяжного потолка в углах нельзя. Все стыки выносят на ровную плоскость.
Для того, чтобы багет выдерживал нагрузку натяжения потолочного полотна крепление выполняют дюбелями и саморезами с шагом 10-15 см. В местах стыковки профилей шаг крепления уменьшается до 1-2 см. Профиль подрезают по размерам ножовкой по металл. Места среза обрабатывают наждачной бумагой от заусенцев.
Если возникает необходимость стыковки двух потолочных полотен, то применяют специальный стыковочный гарпунный багет. По сути это два гарпунных профиля выполненных с общей стенкой.
Схема фиксации полотна из ПВХ
Профили для натяжных потолков из ткани
Для тканевых или бесшовных потолков применяется клипсовый и штапиковый профиль. В штапиковый багет полотно фиксируется, заводится в паз багета и расклинивается штапиком длиной 10-15 см.
При натяжке ткани штапики вставляют с интервалом 10 см. После того, как полотно заправлено в багет, между натяжным потолком и стеной остается зазор 10 мм. Его закрывают декоративной вставкой из гибкого пластика. Так же поступают и с натяжными потолками ПВХ.
Заправка ткани в клипсовый багет
Более современный вариант багета для натяжных бесшовных потолков из ткани – это профиль с клипсовым фиксатором полотна. Изготавливают пластиковый багет для натяжных потолков из прочного пластика. Состоит такой багет из клипсы и монтажной полки. Клипса представляет собой трубку с прорезью, в которую шпателем вставляется полотно.
Схема крепления полотна в штапиковом профиле
Стенки клипсы выполнены из жесткого, пружинистого пластика. Клипса надежно выдерживает значительное натяжение потолка. Изготавливают клипсовые багеты так же в двух вариантах крепления – пристенный и потолочный. Монтаж на потолок или стену выполняется так же дюбелями и саморезами.
Декоративная заглушка из ПВХ
Декоративные багеты для натяжных потолков
Особо надо отметить, как выполняется установка декоративных пенопластовых багетов после установки натяжных потолков. Такие багеты имитируют натуральную гипсовую лепнину.
Важно знать! Приклеивать пенопластовый багет к натяжному потолку нельзя.
Перед тем, как приклеить багеты к потолку поверхность стены тщательно выравнивают, шпаклюют и грунтуют. Профиль приклеивают к стене специальным клеем. Перед этим подрезанный в размер багет окрашивается водоэмульсионной краской соответствующего цвета. Между натяжным потолочным полотном и багетом оставляют зазор 2-3 мм.
Пенопластовый багет и натяжной потолок
В качестве декоративной подсветки зазор можно заложить в карман между стеной и багетом светодиодную ленту. В этом случае, перед тем как клеить багеты на потолок зазор между полотном и пенопластовым багетом должен быть увеличен до 3 см.
багет для натяжных потолков, фото профиля для натяжного потолка
Профили для натяжного потолка по традиции именуют «багетами» (от фр. baguette – рейка, планка). С их помощью осуществляется крепление натяжного потолка к стене или основному потолку.
Далее мы расскажем об основных видах багетов.
Классификация профилей для крепления натяжных потолков
Виды багетов для натяжных потолков можно разделить по способу крепления натяжных потолков:
для штапиковой системы крепления натяжного потолка;
для гарпунной системы крепления натяжных потолков;
профиль-прищепка для натяжных потолков.
Штапиковое крепление натяжного потолка
Существует еще разделительный профиль для натяжных потолков. Он скрепляет полотна плёнки или ткани, если надо перекрыть потолок больший, чем ширина отдельного полотна. В разделительный багет для натяжных потолков можно крепить край не одного, а двух полотнищ; у него два крепежных паза.
Штапиковый метод крепления натяжного потолка заключается в удержании края потолочного потолка в пазу профиля при помощи клиновидного штапика, который вставляется в паз и прижимает полотнище. Снизу он, как правило, поддерживается еще и специальной декоративной рейкой.
Крепление полотна натяжного потолка при помощи гарпуна
Второй вариант крепления натяжного потолка в профиле осуществляется при помощи «гарпуна» — крючка из того же материала, что и сама плёнка, но большей толщины и жесткости. Гарпун вставляется в паз и становится там в «распорку», «защёлкиваясь» своим «крючком» в специальный выступ внутри паза багета.
Профиль-прищепку еще именуют «клипсой» или «кулачковым». Удержание материала им происходит за счёт того, что полотнище, нажимая при натяжении на корпус клипсы, суживает щель профиля, в которую вставлено полотно.
Профиль-прищепка для крепления натяжного потолка
По месту крепления багет для натяжных потолков делят на:
потолочный багет для натяжных потолков и
стеновой багет для натяжных потолков.
Принципиально они мало чем различаются друг от друга. В основном – расположением крепежных отверстий. Так как стены, как правило, ровней потолка, то стараются использовать стеновой вид багета.
Зато разделительный потолочный профиль для натяжных потолков удобно использовать для соединения двух узких полотнищ при монтаже потолка в широкой комнате: повышается натяжение полотна, уменьшается вероятность провисания в ходе длительной эксплуатации.
Разделительный потолочный багет для соединения полотнищ штапиками
По виду конструкционного материала различают:
алюминиевый профиль для натяжных потолков и
пластиковый багет для натяжных потолков.
Алюминиевый багет для натяжных потолков прочнее пластикового, лучше держит натянутое полотно. Зато багет ПВХ для натяжных потолков гибче. В настоящее время имеются разновидности профиля ПВХ для натяжных потолков, при помощи которых можно окантовывать криволинейные участки стен с радиусами скруглений до 45 см.
Размеры багета для натяжных потолков (высота и толщина) зависят и от того, для какого способа крепления они предназначены. Стандартная длина багета – 2,5 м. Если размеры комнаты этой величине не кратны, то профиль приходится обрезать.
Фото багета для натяжных потолков показывают, что для оформления стыков в углах комнат профиль обрезают под углом в 45°.
Способы крепления багета для натяжных потолков
Крепление багета для натяжных потолков осуществляется помощи винтов-саморезов, анкерных болтов или дюбелей. Шаг крепления – до 15 см, но при установке тканевых потолков (они тяжелее) – в 2 раза меньше.
Монтаж гипсокартонного потолка на натяжной короб
Часто, особенно при монтаже комбинированных конструкций, приходится осуществлять крепление натяжного потолка к гипсокартону. Но гипсокартон плохо держит и саморезы, и шурупы, а рекомендуемые дюбеля-«бабочки» не обеспечивают плотного прилегания багета к поверхности короба или обшивки стены.
Выход один: устанавливать внутри гипсокартонного короба на уровне крепления багета специальный закладной профиль. Как правило, оцинкованный UD, и закрепить его на каркасе гипсокартонного короба.
Багет потом привинтить к нему саморезами, через гипсокартон.
Каркас короба из гипсокартона
Сочетание натяжных потолков с карнизами и гардинами
Как при установке натяжных потолков устроить крепление карниза (то есть специального профиля, который привинчивается к потолку и в пазах которого подвешиваются шторы)?
Есть два варианта решения этой задачи.
Открытый способ крепления карниза при установке подвесных потолков1.
После монтажа потолка карниз привинчивается шурупами или винтами-саморезами к этому брусу прямо сквозь натянутое полотно. Места, где шурупы будут прорезать плёнку, желательно окантовать специальными полимерными кольцами. Либо просто наклеить там прочный пластырь.
Аналогичным образом осуществляется крепление гардины к натяжному потолку.
2. Закрытый способ крепления карниза при установке подвесных потолков
Основа качественного строительства
Багет обеспечивает надежную фиксацию пленки ПВХ в каркасе. Стрейч-конструкции имеют самые разные формы, практически нет ограничений по их конфигурации. Самое сложное в установке натяжных потолков — это закрепление краев ультратонкой пленки ПВХ в каркасе. А способов такого крепления несколько.
Виды багетов для натяжных потолков: виды продукции
Речь идет о таких крепежных изделиях, как стеклопакет, клин, кулачок и гарпун.
Особенности вида багета:
Профиль гарпунный . В этом случае крепление лучше благодаря специальной кромке из пластика, которая приварена по периметру пленки. Этот багет делается давно, он дорогой.
Кулачковый профиль . Он состоит из двух продольных пластиковых пружин, которые в разрезе похожи на кулачки, они пропускают между собой пленку, но не отдают ее обратно.
Профиль вала .Такое крепление дает возможность закрепить полотно за счет того, что штапик упирается в стенку изделия. Такой багет позволяет быстро установить конструкцию.
Клиновой багет . Он нужен для нарезки изделия без предварительных замеров.
Часто получают перфорированный багет, с которым легче работать, реже встречаются такие ситуации, как «багет сломался», «вставка затруднена» и т. Д.
Багет перфорированный считается самым универсальным и простым в использовании
И это, конечно, не все типы профилей.Виды застежек еще более разнообразны.
Размеры багета для натяжных потолков: стандарт
Размеры багетов разные, у каждого свой функционал.
Размеры багетов:
Видимый профиль № 1 . Устанавливается для крепления натяжного потолка к стене и другим вертикальным поверхностям. Крепление пойдет с шагом 80-10 см. Ширина видимой части 26 мм.
Профиль видимый № 2. Интервал фиксации 10-15. Материал этого профиля — пластик.
Видимый профиль № 3 . Интервал крепления 20-30 см. Материал этого профиля — алюминий.
Универсальный профиль №4. Возможна установка как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Монтажный интервал — 50 см. Алюминиевый профиль.
Профиль стеновой № 5 . Твердые, неповторяющиеся мелкие дефекты стен. Интервал крепления 15-20 см. Алюминиевый профиль.
Профиль разделительный № 6. Необходимо сформировать стык двух полотен. Алюминиевый профиль. Длина 2,5 м.
Сегодня вы можете легко выбрать багет практически любого размера
Также используются: разделительный профиль № 18 (для больших площадей), угловой профиль № 8Н, структурный профиль № 16Н.
Лента для багета камуфляжная
Малярная лента для этого типа потолка — это самый популярный способ устранить зазор между крепежом и стеной.
Есть много видов маскировочных лент, чтобы потолок был без зазоров, используются либо Т-образные заглушки, либо L-образные заглушки, либо декоративные заглушки грибовидной формы.
Лента предназначена для маскировки трещин между застежками багета и стеной
Для оформления натяжных потолков используются:
Матовая лента в сочетании с матовыми полотнами;
Glossy служат отражателем лучей света, что создает необычную игру света;
Ленты с тиснением придают багету зрелищность и объем;
Цветные ленты позволяют максимально гармонично создать потолок.
Монтаж ленты не требует особых навыков, вы можете сделать это правильно и сами.
Монтаж багета на натяжной потолок: багет алюминиевый
Багет алюминиевый предназначен только для прямого крепления.
При установке алюминиевого багета не обойтись без дрели и перфоратора
Для усиления необходимо так:
Примерьте багет, отрежьте нужного размера;
Сделайте отверстие, шаг — 20 см;
Прикрепите багет к стене, нанесите уровень, отметьте на стене точки установки;
Вынуть багет, пробить дыроколом;
Установить багет дюбелями.
Крепление алюминиевого багета должно производиться целиком, так как стыковка алюминиевого багета к потолку представляет собой очень сложную задачу.
Монтаж потолочного багета (видео)
Как приклеить багет к натяжному потолку
По сути, его можно приклеить как к натяжному потолку (нужно только прикрепить к стене), но клеевой раствор придется нанести либо на ту часть багета, которая примыкает к стене, либо к стене.Один из двух.
Багет наклеить на стену несложно:
Нанесите клеевую смесь на край багета или на стену, плотно прижмите к стене и потолку. Делайте это по всему периметру.
Нарежьте полоски из плотной бумаги, или возьмите остатки обоев (простых, не нужен тип ткани), засуньте между багетом и потолком. Потолок нужно защитить от работы с багетом.
Далее нужно обычным способом заделать швы.А нежнее быть с наждачкой.
После замазки стыков багет грунтовать, после высыхания грунтовки можно красить.
Затем аккуратно оторвите бумагу от багета. Оставшиеся отложения краски можно удалить, немного обработав наждачкой после высыхания.
Приклеить багет к натяжному потолку не составит труда даже новичку в этом деле
Наклейку багета на цыганский потолок можно проводить и в одиночку, но вместе этот этап крепления сделать проще.
Багет для парящих натяжных потолков: гибкий профиль
Монтаж такого потолка имеет свои особенности — устанавливается специальный алюминиевый профиль с зазором около 10-20 мм между потолком и стеной, по периметру которого образуется световой ореол. Это алюминиевая направляющая для потолка из ПВХ гарпунной системы.
Гибкий профиль гарпуна приваривается к краю пленки, входит в багет гарпуна, цепляется за зубья, которые находятся на стенках паза.Так что полотно получилось очень твердым.
Этот профиль имеет потолочное или настенное крепление, в зависимости от специальной полки. В настенном корпусе полка вертикальная, а в потолочном — развернута на 90 градусов.
Гарпунная система станет отличным решением для парящего натяжного потолка
Если говорить о моде в интерьере, дизайне потолков, не теряет своей популярности коробка (для ее создания обратитесь к гипсокартону), выполненная в коробке конструкция выглядит более эффектно. Получается система двухуровневых потолков.
Багет для натяжных потолков (видео)
Монтаж, крепеж, наклейки, покраска — эти этапы сопровождают процесс создания качественного натяжного потолка, если речь идет о таком важном элементе, как багет.
Отличная работа!
Образцы багета для натяжных потолков (фото)
Багет для крепления натяжного потолка
Изобретение относится к элементам конструкции для чистовой отделки зданий и, в частности, к устройству натяжных потолков.Технический результат — упрощение монтажа каркаса, в том числе когда багет состоит из двух продольных секций и более. Сущность изобретения заключается в том, что багет для крепления натяжного потолка, состоящий из взаимодействующей несущей конструкции, имеющей площадку с наклонной стенкой и балочной стойкой, и вставного профиля, включающего основу с наклонным стеновым профилем, выполненным с наклонной стенкой. Наличие наклонной перегородки, расположенной между запорной планкой и наклонной стенкой, и выполненных в ней прижимных элементов позволяет закрепить оба края стыкованного полотна и несущую конструкцию.2 п. ф-кристаллы, 3 ил.
Изобретение относится к конструкционным элементам для чистовой отделки зданий и, в частности, к устройству натяжных потолков.
Знаменитый багет для установки натяжного потолка (1). Багет представляет собой угловой профиль, состоящий из горизонтальных полок и двух вертикальных стенок, и предназначен для закрепления кремсмюнстера его использования для крепления двух смежных полотен натяжного потолка, при необходимости стыковка полотен ограничивается шириной или разного цвета, фактуры и т. Д.близко друг к другу в пределах одного помещения в любой зоне основного потолка.
Наиболее близким к заявленному изобретению является багет для крепления натяжного потолка, состоящий из взаимодействующих роторных и вставных профилей, первый из которых содержит платформу, жестко связанную с наклонной стенкой и балочной стойкой, а второй — плоскую. основание, жестко связанное с аналогичной наклонной стенкой, и обращенные друг к другу нижний край упомянутых несущих стен и вставного профиля (2).В указанном устройстве фрамуга часа выполнена с двумя выступами, одна из которых используется как защелка, а другая как опора для внутреннего края вставного профиля, скрепленного вместе несущими профильными рейками на основном потолке помещения. При использовании известного багета край одного из стыкуемых полотен гарпуном фиксируется в полости между стенкой и фиксатором защелки стойки кронштейна профиля, а край второго стыкованного полотна гарпуном фиксируется в полости между стеной и фиксируется фиксатором. наклонный стоечный вставной профиль.Недостатком этого багета является сложность его примыкания к краям полотна, что особенно неудобно, когда багет и, соответственно, его ложный профиль состоят из двух и более продольных участков.
Задача изобретения — упростить монтаж багета.
Технический результат, на который направлено изобретение, достигается тем, что багет для крепления натяжного потолка, состоящий из взаимодействующих роторных и вставных профилей, первый из которых содержит платформу, жестко связанную с наклонной стенкой и Стойка балки, а вторая содержит плоское основание, жестко связанное с аналогичной наклонной стенкой, причем нижний край упомянутых несущих стен и вставной профиль обращены друг к другу, несущий профиль рельсов дополнен жестко связанной перегородкой, размещенной между ними. планка защелки и параллельная последней наклонная стенка, а сторона перегородки, обращенная к наклонной стене, выполнена с зажимным выступом, а с другой стороны — с зажимным пазом.На нижней стороне платформы и основания выполнены направляющие пазы, а нижний край каждой из наклонных стенок несущей и вставки профилей выполнен с закруглением.
Изобретение транцевой стойки Saku и откидного профиля настенного кронштейна параллельно последнему, а также выполнение этой перегородки с зажимными элементами, позволяет закрепить оба края стыкованного полотна в несущем профиле. Это существенно облегчает процедуру установки капельного профиля, поскольку в процессе сборки заглушка профиля не связывается с полотном натяжного потолка.В результате получается более простая технология монтажа рамы, в том числе когда багет состоит из двух продольных секций и более.
На фиг.1 показано изображение несущего профиля направляющей для крепления натяжного потолка, на фиг.2 — изображение вставного профиля багета, на фиг.3 — изображение багета в сборе и пример его использования.
Багет состоит из несущего 1 и заглушки 2 профилей. Профиль 1 включает площадку 3, жестко соединен с наклонной стенкой 4 и балкой стойки 5 и расположен между ними параллельно наклонной стене 4 перегородкой 6.Последний выполнен с зажимными элементами: выступом 7 со стороны, обращенной к наклонной стенке 4, и пазом 8 с противоположной стороны. Транец подкоса 5 имеет выступ 9, который предназначен для взаимодействия с кромкой 10 вставного профиля 2. Последний содержит плоское основание 11, связанное с наклонной станкологией. На нижней поверхности платформы 3 выполнены две направляющие канавки 15 и 16, а на нижней поверхности основания 11 — направляющая канавка 17, предназначенная для центровки инструмента при сверлении отверстий под винты 18 и 19.Полость между стенкой 4 и перегородкой 6 предназначена для размещения гарпуна 20, который установлен на кромке клинка 21. Полость между перегородкой 6 и балочной стойкой 5 предназначена для размещения гарпуна 22, который является устанавливается на край второй лопасти 23.
При установке стыковки багета стыковочные полотна 21 и 23 профиля натяжного потолка 1 крепят багет к основному потолку винтами 18, которые проходят через отверстия в платформе 3, просверленные в площадь направляющих пазов 15 и 16.Когда винт 18 установлен в зоне проточки 15, должна быть потайная головка, как показано на фиг.1. Далее в полости между стенкой 4 и стенкой 6 начинается гарпун 20, который крепится на кромке клинка 21. При натяжении ткани под собственным весом кромка гарпуна 20 упирается в зажимной выступ 7. Затем в полости Между перегородкой 6 и прилавком 5 начинается гарпун 22, который закреплен на ребре, на соседней платформе 3 закреплен вставной профиль 2, кромка 10 которого наматывается на выступ 9 балки на 5 часов.Профиль 2 закреплен на платформе 3 винтами 19, проходящими через отверстия, просверленные в платформе 3 и основании 11 в зоне направляющей канавки 17. При окончательном натяжении полотен 21 и 23 последней по кривым 13 и 14 фиксируются под основным потолком комнаты.
Таким образом, за счет возможности закрепления кромок стыкованного полотна в заранее установленном несущем профиле и возможности последующего крепления вставного профиля в свободном состоянии, т.е. не соединенном с стыкуемым полотном и не утяжеленном своим весом Технологический багет монтировать значительно проще, особенно когда обрамление состоит из двух и более продольных секций.
Источники информации
1. Свидетельство РФ на полезную модель №26578, класс Е 04 F 19/00, приор. 05.06.2002.
2. Техническое описание натяжных потолков фирмы «Barrisol» (прототип).
ПП
1. Багет для крепления натяжного потолка, состоящий из взаимодействующих роторных и вставных профилей, первый из которых содержит площадку, жестко соединенную с наклонной стеной и балкой сотен упомянутых несущих стен и вставных. обращенные друг к другу профили, отличающиеся тем, что несущие профильные рельсы дополнены жестко связанной перегородкой, размещенной между планкой защелки и наклонной стенкой параллельно последней, причем сторона перегородки, обращенная к наклонной стене, выполнена с обхватывающим выступом, а другая сторона с фиксирующим пазом.
2. Багет по п.1, отличающийся тем, что на нижней стороне платформы и основания выполнены направляющие пазы.
3. Багет по пп.1 и 2, отличающийся тем, что нижний край наклонной стенки несущего и нажимного профилей выполнен с закруглением.
Из чего получается потолок багет для натяжных потолков
Багет, закрепленный на стене или потолке, образует своеобразный каркас для полотна натяжного потолка, он может быть разного дизайна.Установить его можно несколькими способами.
Изначально багет — это штанга, предназначенная для изготовления рам. Это не то же самое, что плинтус из пластика или пенопласта. Установка натяжного потолка Багета придает поверхности законченный вид и делает интерьер комнаты стильным.
Виды потолочных багетов
Бывают ситуации, когда на стене на уровне расположения подвесной конструкции Саморез не невозможен. Обычно причин две — это скрытые инженерные коммуникации, например, разводка или слабый слой штукатурки.
В таких случаях используйте потолочный багет для натяжных потолков. Для оформления таких потолочных конструкций требуется качественное текстильное или поливинилхлоридное полотно и комплектующие, предназначенные для его удержания. В этот комплект входит крепежный профиль двух типов — настенный и потолочный.
Существует три варианта крепления багета для разных способов крепления полотна:
Багеты для гарпунного способа крепления
Багет потолочный, используемый для гарпунного крепления натянутого полотна, изготавливается из алюминия или пластика.Этот метод дороже других, но заслуженно пользуется большим спросом. Багет для натяжных ПВХ-цеилков отличается достаточной гибкостью и при необходимости может повторять контур потолка по рисунку конструкции.
Для правильной фиксации потолочного профиля любого типа поверхность чернового основания должна быть абсолютно ровной, так как полотно натягивается в той же плоскости, в которой расположены монтажные элементы.
Вариант крепления багета для натяжных потолков Capoon считается самым надежным среди всех способов.Объясняется это тем, что защелка в виде гарпуна, расположенная на краю полотна, фиксируется максимально прочно. Когда материал натянут, он не выскочит из багета и не ослабнет.
В защелке одна часть подвижна как пружина. В процессе входа в головку профиля она сжимается, а после прохождения выступа снова появляется и снова цепляется за выступающую часть.
Такие конструкции натяжного потолка при необходимости можно демонтировать.Для этого шпателем прижимают пружинную часть гарпуна и постепенно вытягивают ее из паза по всему периметру. При этом полотно из поливинилхлорида совершенно не пострадает.
Основным недостатком такого способа крепления считается долгая установка и этому есть объяснение. Дело в том, что полотно раскроено в соответствии с размерами и конфигурацией комнаты. Затем по его периметру припаивается гарпун. Пошив полотна производится на заводе.
Чтобы мастер сделал замер, отправил данные на завод, где паял крепеж и отправил заказ адресату, требуется определенное время. Подготовка установки багета из пластика или алюминия для натяжных потолков гарпунным методом полностью оправдает ожидания. Несмотря на то, что такая конструкция стоит дорого, но и срок службы намного больше.
Особенности клинового крепления натяжного потолка
Метод клина еще называют Страпиковым.Относится к часто используемым вариантам установки полотен, так как удобен и обеспечивает достаточный уровень прочности. Монтаж багета на натяжной потолок клиновым методом обеспечивает жесткую фиксацию полотна.
Процесс крепления этим методом выглядит так:
Дважды полотно укладывают в паз профиля и забивают клин в форме степпера.
Затем в ближайший паз кладется декоративная планка плинтуса.К нему дополнительно подойдет клин, фиксирующий ткань.
Так как ПВХ материал снимается непосредственно с заказчика на месте установки багета для натяжных потолков, эта особенность влияет на скорость обустройства конструкции потолка.
Но у этого метода есть существенный недостаток. Полотно, зажатое ударом, в месте крепления деформируется. По этой причине нежелательно демонтировать багеты ПВХ для потолков с полотном ПВХ, установленным клиновым методом.
Багеты кулачковые
Монтаж натяжных потолков этим методом считается самым неприхотливым. После завершения работы такой багет не нужно будет накрывать декоративной доской, и в него устанавливают полотно. Он имеет крепление, состоящее из неподвижного и подвижного кулачка. Эти элементы предназначены для фиксации пленки.
Когда полотно помещается между кулачками, он вытягивает один из них — подвижный. В результате он все равно начинает прижиматься к неподвижному элементу, еще сильнее закрепляя поливинилхлоридный материал.
Но этот способ крепления не обеспечивает достаточной жесткости, поэтому специалисты не советуют устанавливать кулачковые багеты на поверхность, превышающую 20 «квадратов», так как на поверхности будут собираться складки больших размеров.
Если принимаете решение, как монтировать багет для натяжных потолков, выбирается кулачковый метод, перекладину необходимо дополнительно укрепить. Для этого можно использовать накладную люстру, для нее в пазуху потолка предварительно монтируется консоль.
Использование багета не означает, что нельзя использовать декоративный плинтус. Подобное изделие из пенопласта или пластика в виде изящного канта станет отличным дополнением дизайна натяжного потолка.
Натяжные потолки появились в нашем быту сравнительно недавно, но уже пользуются заслуженной популярностью. Они хорошо впишутся в любой интерьер. Прекрасно маскируют имеющиеся недостатки потолка. Красиво, оригинально. Но только в том случае, если монтаж конструкции выполнен правильно.
Назначение Багета
Багет для натяжных потолков (крепление стенового профиля) — один из основных элементов натяжного потолка. Применяется для надежного натяжения и крепления полотна (пленки) натяжного потолка. Крепится на некотором расстоянии от (основного) потолка. Багет для натяжных потолков вмещает всю конструкцию.
При правильной установке полотно долго не сохраняет потолок, остается гладким и красивым.
Куда крепятся багеты?
Багеты (профиль) по месту нахождения могут быть:
Потолок.
Стенка.
Универсальный (устанавливается как первые два, применяется в многоуровневых конструкциях).
Спец.
Чаще всего используется багет стеновой для натяжных потолков.
Особенности багетов
Н-образная форма используется, когда полотно крепится к гарпунной системе. Он может быть как алюминиевым, так и пластиковым. Он хорош тем, что позволяет не только легко установить полотно, но и демонтировать его. Если конструкция изогнутая, то используется пластик.
Штрих, или клин, потолок с таким багетом монтируется быстро и легко. Но удалить, чтобы повторить, сложно. Почти невозможно. Материал для изготовления — алюминий. Наносить с помощью вставки KL.
Разделение занимает при монтаже потолка из различных полотен или очень большого полотна. Материал — пластик или алюминий. Пластиковые полки стоят на большем расстоянии. Подходит для вставки RMAXI.
Багет двойной для создания объемных структур.Позволяет установить сразу два полотна.
Багет Clipco. Постельное белье прилагается без маскирующей вставки. Довольно дорого.
Подсветка сделана из алюминия. Внутри багета размещена прозрачная вставка-лепнина. Основные прикрепленные светодиодные ленты. Создает необычный эффект потолка.
Багет для многоуровневых конструкций (строительства). Используется на прямых и криволинейных участках. Легко монтируется.
Профиль многоуровневый у. Материал — алюминий. Наносится с шишкой.Действительно дешево.
Багет для бесшовных потолков Драпирует сиденья потолка и стен.
Форма Багета
Форма багета может быть угловатой или плоской.
Угол расположен с двух сторон, то есть на стыке двух стен. Может использоваться для установки многоуровневых конструкций. На его спине есть вдохновения, обеспечивающие равномерное сгибание профиля. Угловой профиль может изгибаться в пределах заданного радиуса изгиба.Квартира прикреплена в одну сторону.
Багет для натяжных потолков бывает:
Видимый (один край ниже границы потолка). Его используют для крепления пленки или полотна к стене.
Невидимка (багет на одном уровне с потолочной пушкой). Позволяет прикрепить потолочное полотно к стене так, чтобы все неровности стены повторялись профилем и оставались незамеченными.
Из чего сделан профиль?
Профиль изготавливается из алюминия или пластика (ПВХ).Алюминиевый багет для натяжных потолков прочный, прочный, надежный, красивый. Но почему не все потребители его используют? Он достаточно тяжелый и даже родной. При установке многоуровневых потолков, контуры которых не прямолинейны, багет приходится писать. Кроме того, при креплении к стене или потолку в нем нужно просверливать отверстия, что требует дополнительных инструментов и времени.
Некоторые строители используются для того, чтобы сохранить багет из легкого алюминия. Но становится не только легче, но и менее надежно.
Багет ПВХ для натяжных потолков лишен главного недостатка — алюминиевого профиля. Это намного проще. Его удобно использовать при установке многоуровневого потолка. Цена на багет из ПВХ ниже, чем на его алюминиевый собрат. Это привлекает к нему больше покупателей. Плюс в том, что пластиковый багет можно закрепить на потолке, а не только на стене.
Но у него есть изъян. Такой багет не отличается прочностью. После монтажа рейки из пластика может потребоваться доработка, особенно если полотно слишком натянуто или материал при изготовлении профиля использован некачественный.Может и сломается. Потолочный багет из ПВХ вообще нельзя устанавливать, если потолок установлен не строго горизонтально.
Какому багету отдаете предпочтение?
Выбирая багет под натяжной потолок, оцените достоинства и недостатки обоих типов профилей. Учитывая финансовые возможности, простоту монтажа, качество полотна и багета. Если вы решили установить обводной багет, то он изготавливается только из алюминия.
Размеры багета
Длина — от двух до трех метров.Это зависит от типа профиля. Ширина — 2,6 сантиметра.
Способы крепления
Гарпун Способ крепления надежный, дает возможность переделать потолок, если в этом есть необходимость. Но при таком способе необходимо точно измерить размер и форму полотна. Изготовление багета для натяжных потолков происходит на специальном оборудовании в несколько этапов. Сначала отрезают нужное количество Квадратов алюминиевого профиля приваривают, затем по краям полотна приваривают защелки.Их функция — удерживать ткань в натяжении. При установке потолка не обязательно нагревать воздух во всем помещении. Достаточно нагреть само полотно. Такой потолок установить быстрее, но сделать его длиннее.
Клин защитный. Пленка шпателем ворвалась внутрь профиля и нажала клин на пластиковую вставку. Лишние пленки вырезаются. Снизу конструкцию украшает потолочный плинтус. Достоинства: полотно можно брать с запасом.Недостатки: необходимо поднимать температуру в помещении; Переустановить пленку невозможно.
Кулачок неработающий. Пленка шпателя проталкивается между двумя зажимами. Чем сильнее растягивается пленка, тем сильнее ее прижимают кулачками. Преимущество такого типа крепления — невысокая стоимость, простота монтажа, расстояние до потолка 8 мм. Будет очень кстати для хозяев невысоких комнат. Неудача: такой багет не выдерживает вес пленки более 20 м 2.Воздух в помещении обязательно должен быть подогретым. Переустановить в Сети невозможно.
Ремень барсучий Похоже принцип действия на клин, но вместо клина используется ход. Он встречается нечасто, так как не может быть установлен на криволинейных участках.
Как закрепить багет на натяжной потолок?
Для того, чтобы установить на стену алюминиевый профиль, ищем самый короткий угол комнаты с отвесом.
Отойдя на 3 или 4 см ниже потолка, сделайте конструкцию, которая будет уровнем установки.С помощью гидравлического или лазерного уровня, линии, по которым будет установлен профиль. Для крепления багетов используйте саморезы и пластиковые дюбели. Можно взять саморез, если это позволяет материал, на который они будут ставиться. Длина саморезов зависит от прочности стен и материала. Они должны располагаться через каждые 10 сантиметров (шаг крепления). Обязательно багет придется разрезать на части. В углах это делается под углом 45 °. На концах каждого кусочка отверстия для шурупов не должно быть ближе 5 сантиметров от края.После обрезки она должна аккуратно приклеиваться к образовавшимся прорывам, чтобы не повредить потолочные пленки. После установки все щели украшаются заглушками соответствующего цвета.
Перед установкой потолочного багета для натяжных потолков необходимо проверить наличие электропроводки в местах предполагаемого крепления. После рубки уровня концы срабатывают под углом 45 °, оставляя зазор между соединительными профилями 5 миллиметров. Из фанеры подготовьте площадку, соответствующую потолочной подвеске, лестницу для люстры.При установке можно использовать потолочные подвесы. Но их недостаточно. Поэтому надежнее использовать деревянные бруски нужного размера. Для каждого прикрепленного элемента должна быть своя площадка.
Крепить багет ПВХ проще. Отверстия сразу заделываются в стене инсталляции, затем на нее наклеивается багет и крепится самоворотами. Некоторые специалисты устанавливают пластиковые багеты с помощью специального пистолета со скрепками. Но это не очень надежный способ.
Нельзя уменьшить количество точек крепления. Это может привести к разрыву натяжного полотна. Самоотверждаемый лучше брать диаметром 6 мм, длиной 3 см.
Цена
Зависит от размера профиля, используемого материала и страны, в которой производится багет для натяжных потолков. Цена пластикового профиля — от одного доллара, алюминиевого — от 1,5 долларов за метр. Стоимость может достигать четырех долларов за метр.
Декоративная функция Bagueta
Возможности дизайна с использованием пластикового багета намного шире, чем с использованием алюминия.Он не только хранит полотно, но и украшает комнату. Украшает сиденья потолка и стен. Если не планируется делать акцент на потолке, можно выбрать менее заметный. Поможет сместить акцент с потолка на другие предметы интерьера.
С помощью багета подчеркивается геометрия, которая может быть самой разнообразной
Если раньше стыки между стенами и потолком перекрывались панелью или полосой тисненой бумаги, то теперь кривизна сглаживается или цоколь лучше кривизна.Он придает помещению неповторимый вид, скрывает некоторые грубые ошибки при проведении ремонтных работ. Как клеить багеты, как их вырезать и крепить по углам, расскажет эта статья.
Особенности использования
Наклейка. Как прикрепить багет
При установке потолочных плинтусов можно выделить несколько их преимуществ:
Багет потолочный скрывает видимые дефекты:
мелкие неровности;
некоторая шероховатость;
отмечает капли.
Украсить.
Просто и легко устанавливается, без специальных навыков.
Материал легкий, а иногда и гибкий.
Большой выбор дизайнеров.
Доступная цена.
Совет: Прежде чем клеить, нужно знать, что для их изготовления используются различные материалы. Изделия бывают разной фактуры, ширины, гладкие или с рисунком. Это влияет на стоимость, назначение и особенности применения для разных интерьеров.
Для изготовления молдинга, потолочного плинтуса или фриза использовали:
Самые популярные изделия из пенополиуретана. Что касается изделий из пластика, то их используют только при натяжных потолках и потолках из ПВХ-панелей. Деревянные багеты с деревянной конструкцией.
Какой клей используется для крепления
Перед тем, как клеить потолочные багеты, нужно подумать о клеевом составе. Для каждого мастера при установке есть проверенный в эксплуатации клей.
Он может быть:
Полимерная .Этот состав обладает слабой адгезией. Для того, чтобы приклеить поролоновый багет с помощью полимерного клея, необходимо будет удерживать его в нужном положении, что не слишком удобно для двухметрового изделия.
Акрил.
На основе силикона.
Акрил I. Силиконовые клеи позволяют быстро и удобно монтировать потолочный плинтус. В продажу поступают тубусы под ружье. Состав наносится довольно легко, а диаметр выпускного отверстия контролирует его расход.
Как клеить потолочный багет тем или иным способом, подскажет прилагаемая к материалу подробная инструкция. Недостаток таких клеев — высокая стоимость, особенно это заметно при выполнении работ в большой квартире или доме.
Примечание: Самый дешевый вариант приклеивания своими руками — это обычная финишная шпаклевка или клей, применяемый для гипсокартона, если он используется при ремонте. Такой состав более надежен, быстро застывает, что позволяет потолок через полчаса раскрасить потолок и багеты, не опасаясь повредить их валиком.
Недостатком использования шпатлевки в качестве клея является отсутствие удобства при работе с ней. Такие строительные смеси не слишком удобны для нанесения на багет тонким слоем шпателем.
После приклеивания оставшейся шпатлевки или блесток для гипсокартона нужно будет тщательно очистить влажной щеткой. В противном случае на краске будут видны загустения сухих смесей.
Как приклеить плинтус на потолок
Совет: Монтаж плинтуса следует начинать с любого угла помещения.
Багет потолочный можно прикрепить в двух вариантах:
Поверх обои.
Перед стенами стены обои.
Совет: Обычно багеты белые, поэтому перед работой необходимо хорошо вымыть руки с мылом, чтобы не допустить загрязнения продуктов. Либо работать нужно в чистых перчатках.
Процесс склейки довольно простой, но возникают проблемы с обрезкой углов.
Тонкости работы технологии:
Особое внимание следует уделить очистке потолка и стен от следов клея. Акрил I. Силиконовые составы Удаляются резиновым шпателем и влажной тряпкой. При наклеивании багета на замазку излишки удаляются небольшой кисточкой, хорошо смоченной водой.
Все щели между багетом, потолком и стенами нужно тщательно забить клеем. Таким же образом следует поступать с компаундами по углам потолочного плинтуса.
Совет: нельзя ожидать, что такие щели можно замаскировать краской или наклеить обои на потолок, не получится. Приклеенные, чтобы удалить клей на потолке и стенах, необходимо аккуратно удалить, как показано на фото.
При стыковке прямых участков, при высыхании клея край багета всплывает вниз и образуется ступенька. Чтобы этого не произошло, стык двух соседних плинтусов необходимо сузить иголками в нужном положении или зафиксировать крашеный скотч.
После высыхания клея иглы удаляются, а образовавшиеся дырочки и вмятины аккуратно замазываются тем же клеем или шпатлевкой.
Багеты расписаны несколько раз. Первый слой — грунтовка, позволяет скрыть все стыки, а все остальные декоративные слои выполняются одновременно с покраской потолка. В конце излишки клея на багете срезаются.
Как клеить багет на обои
Порядок ведения работ:
На поверхность багета, подходящую к потолку и стене, наносится тонкий слой клея.
Планка прикладывается к стене и держится согласно инструкции на клей.
Излишки клея удаляются чистой тряпкой или губкой.
Все стыки аккуратно заделаны белым герметиком.
При необходимости вся поверхность окрашивается акриловой или водоэмульсионной краской.
Совет: Окрашивание потолочных карнизов следует проводить с особой тщательностью, чтобы не повредить клееные обои. Лучше всего выполнить это перед установкой.
Основным преимуществом этого метода является отсутствие необходимости подгонять обои под багет. Обрамление скроет все имеющиеся заусенцы, перекосы в верхней части обоев.
Как багет наклеивается на обои
Такой вариант встречается довольно часто. Именно он отдает предпочтение многим профессионалам.
Порядок выполнения работ следующий:
Тщательно подготовлены стены и потолок, поверхности выровнены с зазором.
С помощью заглушки обрезаются концы.
На шпатлевке или блестках для багета гипсокартона.
Замазкой служат все зазоры между багетами, потолком и стенами.
Удалите излишки материала чистой тряпкой.
Последующие работы прекращаются перед высыханием шпатлевки.
Все поверхности отшлифованы.
Цвета цвета.
Наклеены обои. При этом удаляется верхняя часть листа, прикладывая шпатель и срезая излишки канцелярским ножом.
Совет: однотонная окраска багета с потолком дает визуальный эффект монолитной конструкции.
Главное преимущество этого метода — легко исправить все дефекты, покраска фриза выполняется на месте установки, при этом нет опасений, испортят обои.
Как приклеить багет по углам
Подготовка углов и стыков — наиболее сложная и кропотливая работа по монтажу фриза к потолку.
Для работы вам понадобится:
Шпатель малых размеров.
Герметик или замазка в соответствующей таре.
Стусло.
Нож канцелярский или канцелярский нож для металла.
Совет: подгонку последней планки следует выполнять с обрезкой под углом, чтобы избежать повреждения материала при возникновении ошибки.
Для правильной обрезки потолочного плинтуса по углам необходимо соблюдать некоторые правила.
Если в комнате все углы ровные и составляют 90˚, то:
Прямые углы должны быть все:
между прилегающими стенами друг к другу;
между стенами и потолком.
Только в этом случае можно аккуратно с помощью стежка правильно обрезать углы.
Плинтусы потолка врезаются в угол с помощью стяжки.
Их концы доводятся до нужного размера. Обычный строительный нож.
Зазор равномерно распределен по двум сегментам фризов для предотвращения дефектов зубьев.
Порядок резки углов:
За неимением опыта, лучше потренироваться, используя маленькие кусочки мультфильмов.
Планка в заглушку помещается так, чтобы она располагалась на стене.
Нижняя часть багета плотно прижимается к стенке стучи.
Как клеить багеты на уголки
Порядок работы следующий:
Под прямым углом Обрезать конец. Для этого воспользуйтесь ножом или пилой, сильного надавливания на поверхность багета делать нельзя, он может раскрыть материал. Обычно угол составляет 45 °.
Обрезанные края накладываются друг на друга.
Контролирует отсутствие зазоров.
Нож, при необходимости обрезка мешающих частей.
Водопад прилагается к месту установки.
Произведена окончательная подгонка элементов.
Произведена установка деталей.
Наклеиваются углы потолочного плинтуса, как указано на этикетке изделия, а также основной профиль. Для тех, кому интересно наклеить багеты на потолок, видео, представленное в этой статье, подробно показывает весь процесс от начала до конца.После установки багетов можно придать им оригинальный декоративный вид с помощью аэрозольной краски.
7138
0
0
Решили наклеить багет на обои, но не знаете как это сделать? Я расскажу, как выполнить установку своими руками и что для этого понадобится. Кроме того, вы узнаете о преимуществах и минусах наклеивания багета поверх обоев.
Аргументы за и против багетов на обоях
Аргументы за:
Багет придает дополнительную прочность тряске обоев .Казалось бы, на примыкающих стенах и потолке отделка несет дополнительную нагрузку. Однако, если установка произведена должным образом, клееный багет скрепляет стыки обоев в самом проблемном месте — вверху, где ткань начинает отходить от основы.
Аргументы против:
Клей для обоев не рассчитан на дополнительную нагрузку. . Багеты устанавливаются на стыке потолка и стен, и именно в этом месте клей, удерживающий обои, со временем сохнет, и поэтому покрытие может отойти от основы вместе с багетом.
Зазоры между обоями и багетами не вылезут . Если стена не ровная, между ней и ровными багетами будут видны зазоры. При обычном монтаже зазоры заполняются герметиком, который затем окрашивается. При монтаже на обои будет виден герметик.
Итак, можно ли клеить на обои багет на стене? Это возможно, но если вы решили установить потолочный плинтус поверх имеющейся отделки, учитывайте следующие требования:
Подправить потолочный плинтус и приклеить .Слишком тяжелые плинтусы и недостаточно прочный клеевой состав не обеспечат надежности соединения с обоями.
Монтаж выполняем на неподходящие обои . Текстурные покрытия имеют меньшую площадь сцепления с клеем по сравнению с гладкими поверхностями. Поэтому установка на покрытие без ярко выраженного рельефа будет более качественной и надежной.
Щели на стыках заполнять герметиком только в светлых тонах . Если между стеной и потолочным плинтусом есть зазоры, их можно заполнить герметиком, который, чаще всего, белого цвета.На светлых покрытиях белый герметик будет менее заметен, тогда как на темных обоях он будет сильно выделяться.
Багеты — что бывают и что выбрать
Иллюстрации
Размеры в зависимости от комплектации
Плинтус потолочный . Это профилированные планки, имитирующие лепнину, которые крепятся по линии примыкания к потолку и стене. В продаже подарки представлены солидно и с возможностью настройки подсветки.
Основная отличительная черта плинтуса — ширина. Как правило, чем больше место размещения, тем шире используется плинтус.
Багет (бордюр). Это профилированная доска, как на фото, которая устанавливается в качестве бордюра по центру стены. Молдинг можно использовать как альтернативу потолочному плинтусу.
Иллюстрации
Разновидности по типу производственного материала
Цоколь полиуретановый .Такие изделия эластичны, поэтому крепить их можно не только по прямым стенам, но и по колоннам и другим архитектурным сооружениям сложной конфигурации.
Отсутствие полиуретановых багетов — это не только высокая цена, но и больший вес. Поэтому устанавливать на обои не лучший вариант.
Плинтус из пенополистирола . Преимущество изделий из пенопласта высокой плотности — малый вес и простота обработки.
Недостатком плинтусов из пенопласта, по сравнению с полиуретановыми аналогами, является жесткость и невозможность деформации. То есть багеты из пенопласта желательно наклеивать по периметру гладких стен.
Цоколь деревянный . Багеты из дерева встречаются крайне редко, так как цена на продукцию высока. Такие изделия можно устанавливать только на идеально гладкие стены.
Филе обоев .Это не багеты, а их имитация из бумаги.
Преимущество этого отделочного материала — цена копья и простота наклеивания. Недостаток решения — бюджетный непревзойденный вид.
Что выбрать из перечисленных вариантов? Из-за небольшого веса и простоты монтажа лучший выбор — это плинтус из пенополистирола. Кстати, в качестве альтернативы можно применить бумажные панели, с установкой которых нет никаких сложностей.
Чем склеен
Иллюстрации
Клей рекомендуемый для багетов
Клей монтажный на акриловой основе . Такие составы в продаже представлены «багетным клеем», «жидкими гвоздями» и др.
Клей на основе акриловой смолы. Не вызывает коррозии полимерных материалов, поэтому подходит для монтажа любых потолочных плинтусов и бордюров.
Недостаток акриловых составов в том, что они белого цвета, значит, будут заметны на темных обоях.
Цианакрилатный клей . В этот состав входят AKFIX 750, момент HENCEL, Loctite 454 и др. Отличительной особенностью цианакрилатных клеев является быстрое высыхание, что упрощает монтаж плинтуса на вес.
Как и акриловый клей, цианакрикрилатные композиции не разъедают полимерные поверхности, поэтому могут использоваться для монтажа изделий из пенополиуретана.
Клей для перемешивания .Монтажные приспособления, такие как «Титан» Wild, традиционно применяют для приклеивания пенопластовых карнизов.
Средство после высыхания образует твердый бесцветный или прозрачный слой с отличными адгезионными свойствами. Захват клея комнатной температуры В среднем происходит за 20 секунд.
Технология наклеивания
Иллюстрации
Поэтапная инструкция
Пингеты обрезные . Поскольку монтаж начинается с угла, нужно заранее обрезать примыкающий угол, как показано на схеме.Для этих целей используйте фэнтезийную пилу. Или стояла с ножовкой.
Предложенная схема актуальна, если углы между стенами прямые. Если есть искривление, обрезку придется корректировать ножом.
Заводская кромка поролоновых багетов всегда деформируется, поэтому необходимо обрезать кромку под прямым углом и только потом подогнать под нужный размер.
Установка. Клей на входе в цоколь наносится в зависимости от типа потолка.Если потолок натяжной, то клей наносится на ту часть, которая прилегает к стене, а если потолок нормальный, то промываем обе стороны.
Подготовленный брус плинтуса выдерживает в течение минуты, затем прикладывается к месту. Прикрепив к планке аккуратно складываем по всей длине, но при этом стараемся не повредить.
Герметичные соединения . Чтобы стыки между частями плинтуса выглядели прочными, концы вырезов заклеиваем акриловым герметиком и затем с небольшим усилием соединяем.Соединяемый стык в момент высыхания герметика склеивается булавками или зубочистками, что не даст разойтись шву.
Удалите излишки клея . Угол шпателя проходит через продольный край приклеенного плинтуса, удаляя разговорный клей. Если на обоях остались белые следы, еще не поздно, их нужно протереть чистой поролоновой губкой, смоченной водой.
Подведем итоги
Теперь вы знаете, как и чем клеить багеты на обои.Более интересного по теме вы найдете, посмотрев видео в этой статье. Если есть вопросы или есть свои соображения по работе с багетами, напишите об этом в комментариях.
Как повар соус может скрыть все недостатки при готовке, поэтому багет помогает скрыть все недостатки при отделке потолка и поклейке обоев. На мой взгляд, углы между стенами и потолком довольно сложное место при выполнении шпаклевки и затирки. Багет позволяет не тратить на эту кропотливую работу много времени и сил.
Багет при отделке дает ощущение завершенности. Кроме того, современные багеты из поролона очень легкие и прочные, если сравнивать их с вспахиванием из гипса прежних времен.
Собственно то, что продается в магазинах под названием Багет, у профессиональных строителей делится на потолочный плинтус и собственно багет.
Чем отличается багет от потолочного плинтуса?
Багетом называется поролоновая форма, содержащая декоративные элементы и имеющая полосу шириной 5 см и более.Самыми толстыми формами, не имеющими украшений, считается потолочный плинтус.
Впрочем, для нас с вами, непрофессионально, это не имеет большого значения. Как раз эта информация может быть вам полезна, если вы вдруг встретите в магазине вот такое разделение на потолке плинтуса и багета.
Здесь в статье меня обоих назовут багетом.
Багет угловой, то есть наклеивается по углам между стенами и потолком, причем прямой подчеркивается на стене.
Прямой багет можно закрепить прямо на уровне потолка, а можно наклеить и чуть ниже линии потолка — с отступом 5-10 см и более. Такой отступ может пригодиться в тех случаях, если линия потолка в месте соединения со стеной не слишком ровная. Это встречается и в частных домах, и в квартирах, где потолочные плиты не находятся в одной плоскости.
Как прикрепить багетный или потолочный плинтус к потолку и стенам?
Сразу скажу: монтировать багет очень легко, потому что из-за вашей небольшой массы он легко удерживается на своем месте после приклеивания, особенно если стена и потолок идеально согласованы, то есть гладкие.
Как прикрепить багеты к потолку и стенам?
Количество нанесенного клея должно быть таким, чтобы при плотном прижатии багета к стене и потолку во время приклеивания небольшая часть клея выходила наружу. Клей нужно сразу извергнуть мокрой тряпкой.
В целом при работе с поролоновым багетом нужно быть аккуратным. В том смысле, что руки того, кто атакует багет до потолка и стен, должны быть чистыми, чтобы не оставлять на багете пятен в процессе работы с ним.Клей легко удаляется влажной тряпкой.
Если клей успел немного подсохнуть, то его можно мыть той же влажной тряпкой, но смоченной в теплой воде с добавлением мыла.
Лично я при склейке багета использую влажную тряпку — по багету провожу не пальцы, а тряпочку. Влажная ткань хорошо скользит по багету и не оставляет следов.
Важный момент — углы стен.
Полоса багета, прикрепляемая под углом, должна иметь разрез под углом 45 градусов.
Если на обеих полосах в углу разрез сделан правильно, соединение должно быть почти нарушено. Если ошибка получилась и стык очень заметен, в последствии можно его заточить, например, акриловой шпатлевкой или стенгипсом.
Стыки между полосками багета — это тоже злые жидкие гвозди, чтобы доставить зазор.
Однако крепить багет жидкими гвоздями — не единственный и не самый дешевый способ наклеивания багета. Намного дешевле и лично мне удобнее крепить багеты к стенам и потолку стенгипами.
Стенгипс наносится таким же образом по всей длине багета, как жидкие гвозди. Сатен, вылезший из-под багета, снимают сухой или влажной тряпкой. Крепление багета Stengips, на мой взгляд, получается даже лучше, чем жидкими гвоздями.
После склейки багет можно окрасить в любой цвет, придав ему тон потолка, если потолок не окрашен в белый цвет.
Как сделать двухуровневый натяжной потолок: секреты дизайна, последовательность монтажа
Как сделать двухуровневый натяжной потолок
Что может быть эффективнее идеально ровной гладкой поверхности натяжного потолка? — Очевидно, за вопросом последует утверждение о чудесном свойстве многоуровневых потолочных конструкций преображать интерьер и всячески украшать жизнь простых людей, неискушенных в дизайнерских изысках.Но, вопреки ожиданиям, двухуровневые натяжные потолки без аргументов хвалить не будем, рассмотрим только особенности конструкции, целесообразность обустройства и некоторые варианты исполнения. Информация о том, как сделать двухуровневый натяжной потолок, несомненно, будет полезна желающим оценить возможный объем работ.
Разные виды обучающих видеороликов дадут лишь общее представление о том, как делают двухуровневые натяжные потолки — монтаж видео предполагает обработку и реструктуризацию отснятого материала.Но добавление печатных объяснений может прояснить ситуацию и помочь утвердиться в собственном мнении. Он поможет вам узнать, как фото-коллекции двухуровневых натяжных потолков можно воплотить в интерьере — примеры интересных цветовых сочетаний и игровых фактур могут вдохновить на подвиг создания потолочной конструкции невероятной красоты в условиях собственного дома. Итак, приступим…
Содержание
Монтаж надежного каркаса
Монтаж натяжного потолка
Рекомендации по разработке проекта
Двухуровневый натяжной потолок, в отличие от одноуровневого, представляющий собой прямая плоскость, реализуемая тканью, натянутой между крепежным профилем («багет») (ткань или ПВХ), представляет собой более сложную конструкцию из комбинации элементов натяжного потолка и различных элементов каркаса.
Принцип крепления гарпуна в багет
Можно комбинировать разные варианты потолка с гипсокартонными конструкциями, что позволяет реализовать различные дизайнерские задумки.
Рассмотрим наиболее распространенный способ устройства двухуровневого потолка, когда верхняя плоскость представлена натяжным потолком, нижняя — гипсокартоном.
Последовательность установки
В первую очередь необходимо обмерить комнату, нарисовать желаемую конфигурацию на бумаге.При расчете высоты конструкции важно учитывать высоту встраиваемых светильников и их последующее расположение. По чертежу нужно перенести желаемую форму на потолок и только после этого приступить к монтажу.
Монтаж надежного каркаса
Сначала делаем каркас из металлических профилей для гипсокартонных конструкций. Плоскость возводимой конструкции должна быть строго горизонтальной, необходима точность разметки.С помощью водяного или лазерного уровня отметьте отметки в каждом углу комнаты. От этих отметок проводят сплошную линию с линией рубки по всему периметру помещения.
П-образный профиль крепится по обозначенной линии дюбелями и перфоратором. Такой же профиль устанавливается на потолок по заранее заложенной схеме. Форма коробки может быть изогнутой и прямой. Чтобы зафиксировать профиль по изогнутой линии, его следует разрезать ножницами по металлу с интервалом 3-4 см, чтобы его можно было согнуть до необходимой кривизны.К закрепленному к потолку профилю крепим спускы с профилей необходимой высоты. Нижний край откосов должен находиться на одном горизонтальном уровне со стеновым профилем. Вместе они должны образовывать нижнюю плоскость конструкции. Интервал фиксации — 25-30 см.
Из двух П-образных профилей и профильных секций собираем короб, закручивая его саморезами по металлу так, чтобы получилась конструкция, похожая на трубу прямоугольного сечения. Такой дизайн необходимо прикрепить к ранее поставленным даунам.Все работы по креплению профиля выполняем саморезами типа «клопик» с помощью отвертки.
Крепим установленный короб к пристенному профилю широким опорным профилем. Необходимо строгое соответствие вертикалей и контуров, углы можно проверить с помощью уровня. Таким образом собирается весь каркас по периметру комнаты. В последствии к коробке будет прикручиваться багет для натяжного потолка. Пленка натяжного потолка при охлаждении стягивается, конструкция воздуховода должна быть прочной, рассчитанной на нагрузку, способную выдержать натяжение пленки ПВХ.
Следующим этапом будет проводка для освещения. Далее — обшивка каркаса гипсокартоном. Вырезаем листы нужного размера и монтируем на короб, закрепляя саморезами по гипсокартону. После установки всех элементов гипсокартона необходимо укрепить уголки перфорированным уголком, который закрепляется на гипсовой шпаклевке.
Все швы и пазы от саморезов тоже следует зашпаклевать. После застывания шпатлевки ящик шлифуется специальной теркой. Размечаем места встроенных светильников и просверливаем отверстия соответствующей насадкой («короной»), затем поверхность ящика грунтуется и красится (или оклеивается обоями).Таким образом выполняется потолок нижнего уровня. Монтаж натяжного потолка намного проще в исполнении.
Монтаж натяжного потолка
К ранее установленному коробу из гипсокартона прикрепите монтажную пластину («багет») для крепления натяжного потолка.
Установка монтажной планки (багета)
Если предусмотрена установка точечных светильников или люстры, то требуется соответствующая подготовка к установке (подробно описана в одном из разделов сайта).Монтаж конструкции натяжного потолка требует определенной квалификации и использования соответствующего оборудования, сделать двухуровневый натяжной потолок своими руками теоретически возможно, но лучше доверить его установку опытным исполнителям.
Тем не менее, рассмотрим процесс более подробно: пленка ПВХ изготавливается по ранее сделанным производителем замерам. По краям полотна крепятся специальные застежки гарпунного типа.Упакованное полотно соответствует индивидуальным стандартам заказчика. Перед установкой панель распаковывается и фиксируется по углам на специальных монтажных скобах. Затем воздух в помещении нагревается термофеном до 60 ° C.
Тепловой пистолет нагревает помещение
При этой температуре ткань ПВХ становится эластичной, что позволяет прикрепить ее к багету. После остывания плоскость потолка выравнивается.
Пленка ПВХ с подогревом монтируется в багет
Следующий этап — монтаж светильников.
Правила разработки проекта
При разработке проекта следует учитывать несколько важных моментов: функциональную целесообразность и желаемый эстетический эффект. Используя двухуровневую конструкцию потолка, можно скрыть неровности потолка и эффектно устроить дополнительное освещение. Не стоит сбрасывать со счетов и возможность зонирования пространства с помощью потолочных конструкций. Несколько слов об эстетической составляющей: выбор форм и цветовых сочетаний при обустройстве многоуровневого натяжного потолка должен определяться общей концепцией дизайна интерьера.Так, в помещении с лаконичным по планировке и цветовой гамме интерьером оформление потолочной конструкции в виде причудливого завитка намного ярче, чем другие элементы интерьера по цветовым сочетаниям.
Напоследок несколько советов по выбору цвета , узор и текстура. Несомненно, двухуровневые натяжные потолки с фотопечатью эффектны и необычны по своей сути. Но акцент на потолке (необычная форма и рисунок привлекает взгляд) может быть оправдан только в просторном помещении с высокими потолками.При выборе рисунка и фактуры учитывайте свойство блеска «бликовать» и отражать поверхность. Выбранный в каталоге оттенков цвет на потолке будет немного темнее, чем хотелось бы.
Пошаговая инструкция по сборке и демонтажу своими руками Пошаговая инструкция по монтажу натяжных потолков
В квартире или частном доме удачным решением будет отделка потолка натяжными полотнами. Это поможет скрыть неровности основания, скрыть под материалом различные неприглядные коммуникации (электрические провода, вытяжку и т. Д.).). У натяжных потолков много преимуществ. Их расцветок и фактур огромное количество. Такая отделка гармонично впишется практически в любой интерьер.
Монтажные организации проводят монтаж полотен довольно дорого. Если вы хотите сэкономить на семейном бюджете, если у вас достаточно свободного времени, вы можете сделать все действия самостоятельно. Как устанавливаются натяжные потолки, подробно расскажем в статье.
Выбор материала
Существует две основных разновидности натяжных потолков.Как установить представленные конструкции, напрямую зависит от их особенностей и характеристик. Различают тканевые потолки и отделку пленкой ПВХ. Выбор зависит от типа помещения, а также от предпочтений хозяев дома.
Тканевые потолки изготовлены из полиэстера. Он пропитан полиуретаном для придания необходимой прочности и износостойкости. На поверхность полотна можно нанести практически любой узор. Это может быть один цвет, рисунок или даже картинка.Благодаря особенностям эксплуатационных характеристик тканевые потолки устанавливают в гостиной, спальне, детской комнате или кабинете.
Пленка ПВХ имеет глянцевую поверхность. Это придает помещению торжественность и красоту. Такое полотно не пропускает влагу, не боится брызг. Пленку можно устанавливать в ванных комнатах, кухнях и других помещениях. Дешевые разновидности материала могут издавать неприятный химический запах. Это вредно для здоровья. Крайне не рекомендуется устанавливать такие полотна в спальне или детской.
Заинтересовавшись, можно ли установить натяжные потолки, следует продумать технологию проведения этого процесса. Монтаж пленки и ткани имеет ряд отличий. Перед тем, как приступить к работе, нужно подробно узнать об этом.
Способы монтажа
Изучая, как установить натяжной потолок в ванной, на кухне, спальне или гостиной, необходимо ознакомиться с существующими методиками проведения этого процесса.
Пленка ПВХ крепится к основанию с помощью штапиков или специальных клиньев. В этом случае также можно использовать гарпунный метод. Считается достаточно сложным, но надежным способом. Дело в том, что полотен со сварными гарпунами в продаже нет. Их нужно будет прикрепить к пленке с помощью специального оборудования. Эту процедуру проводят специализированные организации. Стоимость обработки довольно высока. Это связано с использованием сложного высокотехнологичного оборудования.
Чаще всего для самостоятельной сборки используют штапики или клинья.При установке по периметру комнаты устанавливается специальный жесткий багет. У него есть определенный профиль. Штапик предполагает использование специальных дополнительных креплений. Ткань наматывается в багет. Он фиксируется бусиной внутри конструкции.
Есть также клипсы. Сначала внутрь профиля наматывается пленка. Потом закрывается. Багет надежно удерживает материал внутри. Есть много разных способов закрепить натяжной потолок в профиле.
Тканевые потолки проще собрать самостоятельно.В этом случае также монтируется каркас по периметру основания. В него зажато полотно. Отличие заключается в способе растяжения материала.
Подготовительный этап
Изучая технологию, как установить натяжной потолок своими руками, необходимо учитывать подробную инструкцию этого процесса. Для начала потребуется провести ряд подготовительных работ.
Вся мебель выносится из комнаты. При необходимости оштукатуривают стены, проводят отделочные работы.Также необходимо подготовить основу самого потолка. На нем не должно быть старой побелки или краски. Если материал начнет крошиться, это испортит внешний вид растянутой ткани.
Швы между плитами также следует замазать шпаклевкой. Стены должны быть ровными. Это значительно облегчит процесс установки профилей. Также следует предварительно смонтировать все коммуникации, подвести провода для люстры или точечных светильников. Вы можете спрятать вентиляционный бокс под полотно.Как установить точечный светильник в натяжной потолок? СО есть конкретная инструкция.
Если вы планируете установить в комнате люстру, нужно подготовить под нее цоколь. Имеющийся крючок можно удлинить, усилив его дополнительной металлической цепочкой. Также можно построить специальную базу. Он не должен доходить до поверхности полотна на несколько сантиметров.
Необходимые инструменты
Для установки натяжного потолка в комнате, ванной или кухне следует подготовить все необходимое оборудование.Некоторые найдутся под рукой у каждого домашнего мастера. Некоторое оборудование, скорее всего, придется покупать.
Прежде всего, для установки необходимо подготовить шуруповерт и перфоратор. Также вам понадобится рулетка, строительный уровень. Устанавливать полотно в профиль необходимо с помощью специальных лопаток. Вам нужно будет приобрести их набор. Вам потребуются прямые и угловые лезвия.
Также следует выбрать полотно определенного типа для натяжного потолка.При этом учитываются условия эксплуатации отделки. После этого выбираются профили. Они могут быть пластиковыми или алюминиевыми.
Можно выбрать различные дополнительные аксессуары. Они представлены в виде разноцветных вставок. Также при необходимости приобретите хомуты, аксессуары для установки осветительных приборов (клей, пластиковые кольца).
Если пленка ПВХ натянута, следует приобрести специальный фен или строительный фен. Это оборудование позволит правильно смонтировать полотно.
Монтаж профиля
Выбирая, какой натяжной потолок устанавливать в помещении, подобрав все необходимые материалы и инструменты, следует продумать процедуру и этапы самого монтажа. Для начала нужно сделать правильную разметку стен. Для этого измеряется высота стен во всех четырех углах комнаты.
После измерений на поверхность наносятся соответствующие отметки. Разница в высоте в некоторых квартирах может составлять около 5 см и даже больше.Определив наименьшее расстояние от пола до потолка, необходимо из полученного результата вычесть пространство, которое будет отведено под потолочные коммуникации. Если в комнате будет установлена люстра, нужно учитывать высоту площадки для ее крепления.
После проведения расчетов с помощью лазерного уровня на стенах в комнате проводится линия. На него будет установлен профиль. Эта отметка должна быть идеально ровной.
После этого необходимо ознакомиться с технологией того, как установить карниз на натяжной потолок.По размеченной линии устанавливается профиль при помощи дюбелей или саморезов. Шаг между застежками должен составлять 7 см. Для упрощения монтажа можно предварительно приклеить профиль к стене. Таким образом, он не двинется.
Монтаж пленочного потолка
Многие начинающие монтажники спрашивают, сколько установлено натяжных потолков. Следует отметить, что продолжительность этого процесса зависит от многих факторов. Профессионалы делают всю работу за один день. Начинающему мастеру потребуется больше времени.
Установка начинается с базового угла. Зажимы должны быть установлены. Их закрепляют по углам комнаты. Сначала прикрепляется один край полотна. Далее противоположный угол закрепляется прищепкой. Затем все края полотна следует закрепить прищепками.
После этого нужно направить на полотно струю горячего воздуха (не менее 70 ºС). Затем, в свою очередь, при помощи шпателя фиксируются углы полотна в профиле. Прищепки съемные.Все края пленки закреплены в профиле.
Завершается процедура установкой пластикового молдинга по периметру помещения. Этот декоративный элемент можно подобрать в специализированных строительных магазинах.
Люстра на пластиковом полотне
Важно продумать, как установить люстру на натяжной потолок. Есть несколько вариантов проведения этого процесса. Еще до установки полотна в багеты необходимо подготовить площадку для осветительного прибора.
Если крюк для люстры уже предусмотрен в потолке, его необходимо удлинить. При этом учитывается расстояние от полотна до основания потолка. Крючок нужно будет укрепить. Для этого используются стальные цепи.
Если в основании потолка нет крюка, следует подготовить специальную площадку. При этом учитывается вес осветительного прибора. Если это небольшая легкая люстра, можно сделать две бусины остекления, на которые будет крепиться платформа.К нему будет смонтирован осветительный прибор.
Возможно, стоит рассмотреть технологию, как установить люстру на натяжной потолок, который много весит. В этом случае платформу следует устанавливать не на двух, а на четырех опорах. Платформа не должна доходить до поверхности полотна на несколько сантиметров.
Установка люстры
Чтобы установить люстру на пластиковый натяжной потолок, необходимо произвести ряд манипуляций. Следует отметить, что пленка может деформироваться и сломаться под весом осветительного прибора.Чтобы этого не произошло, при установке листа ПВХ потребуется выполнить несколько простых действий.
Необходимо приобрести специальные защитные пластиковые кольца. Они предотвратят разрушение материала в месте установки люстры. Как установить светильники в натяжной потолок? СО есть определенная методика.
Стопорное кольцо необходимо приклеить к пленке в месте установки монтажной площадки или крюка под полотно.Нужно подождать. Когда клей высохнет, канцелярским ножом в центре кольца вырезается круглое отверстие. Через него протягивают электрический провод.
Люстра подключена к электросети. Затем его прикрепляют к подготовленной платформе или подвешивают на крючок. Место установки закрывается декоративной заглушкой. При желании можно создать систему точечных светильников. В этом случае также используются защитные кольца.
Правила безопасности
Для установки натяжного потолка на кухне, в ванной или других помещениях потребуется специальное оборудование.При проведении таких работ необходимо соблюдать все правила безопасности.
Тепловая пушка нагревает воздух с помощью газа. Это взрывное оборудование. Цилиндр должен быть исправным. По истечении срока службы пушку использовать нельзя.
При необходимости заправки баллона следует обратиться в специальную организацию. На заправке такие действия выполнять нельзя.
Перед началом работ необходимо проверить целостность шланга, наличие видимых повреждений оборудования.При обнаружении утечки газа агрегат необходимо вернуть в ремонт.
Тепловой пистолет создает сильный жар. Категорически запрещается направлять поток горячего воздуха к баллону. Строгое соблюдение правил эксплуатации газового оборудования гарантирует безопасность мастера. Если игнорировать рекомендации производителя оборудования, можно нанести значительный ущерб имуществу, здоровью мастера.
Тканевый потолок
Изучив технологию монтажа виниловых полотен, стоит обратить внимание на технологию изготовления тканевых.У таких изделий нет швов. Их ширина может достигать 5 м. Это дает возможность монтировать бесшовные полотна практически в любом помещении.
Тканевые натяжные потолки проще установить своими руками. В этом случае использовать нагревательный пистолет не нужно. В комнате должна быть нормальная температура. Этот тип установки также предполагает предварительную установку профилей. Следует отдавать предпочтение прочным конструкциям.
Монтаж профилей осуществляется по той же технологии, что и в случае потолка из ПВХ-пленки.Сначала делается разметка, а затем с помощью дюбелей или саморезов направляющие плотно прикрепляются к стене.
Вытягивать полотно из ткани следует не с углов, а с середины стены. Сначала из материала формируется своеобразный крест. Остальные части вытягивают от центра к углам комнаты. В этом случае также используются специальные лезвия. Излишки материала срезаются острым ножом. Монтаж следует проводить так, чтобы на полотне не образовывались складки.
Рассмотрев, как устанавливаются натяжные потолки разных типов, вы можете завершить весь процесс самостоятельно. Следуя рекомендациям специалистов, можно добиться качественной отделки. При работе обязательно соблюдайте существующие правила безопасности. Монтаж полотна новичкам проще, чем пленок ПВХ.
Быстрый монтаж и минимум отходов — главные преимущества установки натяжных ножей.
Натяжные потолки — это особая конструкция из ПВХ или синтетических тканей.При этом вне зависимости от материала принцип его монтажа заключается в натяжении полотна по всему периметру поверхности потолка. Это в общем. А если вы хотите более подробно узнать, как правильно установить натяжные потолки, вам придется изучить все последовательные этапы этого процесса.
Но сначала остановимся на преимуществах такого потолочного покрытия. Чем он отличается от других видов отделки?
Преимущества натяжных потолков
Их много, поэтому выделим наиболее значимые:
Непревзойденный внешний вид.Это обеспечивается качеством материала, а также разнообразием расцветок и узоров. Последние наносятся на холст методом фотопечати.
Монтаж конструкции не требует ремонта базового перекрытия, что экономит время и деньги.
Быстрая установка. На установку натяжного полотна в небольшой стандартной комнате квартиры потребуется всего пара часов.
ПВХ-ткань
выдерживает большой объем воды — до 100 литров на квадратный метр площади.
Натяжные полотна можно устанавливать в любых помещениях любого назначения.
Практичность. Такие потолки можно мыть любым жидким моющим средством. К тому же они экологически чистые и обладают антистатическими свойствами, поэтому отталкивают пыль.
Кстати, срок службы натяжных потолков достигает 20 лет. А теперь подумайте, стоит ли экономить, если после установки полотна ваша квартира станет обладательницей великолепного дизайна. И надолго.
Установка натяжных ножей
Итак, вернемся к вопросу о том, как устанавливаются натяжные потолки.
Технология монтажа для всех типов полотен одинакова. Единственная разница в том, что тканевые материалы не нужно нагревать. Поэтому мы рассмотрим самый сложный процесс, который касается монтажа полотна ПВХ.
Определим контур, по которому будем растягивать полотно
В первую очередь нужно определиться с контуром, по которому будет проходить полотно.Для этого понадобится лазерный уровень. Также можно использовать гидроуровень, но первый более точный, и с ним легче работать. Поэтому остановимся на лазерном.
От поверхности базового потолка в самом нижнем углу комнаты нужно спуститься на расстояние не менее 3 сантиметров. В этом месте следует поставить лазерный уровень, который покажет светлые линии на стенах. Это схема установки потолка из ПВХ.
Теперь по всему периметру нужно прикрепить багеты к стенам ровно по контуру саморезами.Для этого через каждые 30-40 сантиметров в стенах перфоратором просверливаются отверстия, куда вставляются пластиковые дюбеля. Это будут места установки шурупов.
Схема установки полотна
Схема монтажа полотна
Теперь нужно смонтировать само полотно. Чтобы сделать это правильно, нужно следовать четкой схеме, не отклоняясь от нее ни на шаг:
Полотно развернуто и один из углов вешается в любой угол комнаты.Сделать это можно не прикрепляя его к багету, а с помощью специальных зажимов, прищепок. Они очень похожи на челюсти крокодила, поэтому специалисты называют их так — «крокодилы».
Теперь все углы полотна постепенно подвешиваются по периметру.
Затем к багетам прикрепляется само полотно, но не с углов, а по центру каждой стены. Получился своего рода палатка.
Теперь переходим к углам и закрепляем материал в багетах.И, постепенно продвигаясь к центру стены, вставьте края полотна в багет.
Все происходит при постоянном нагреве натяжного потолка.
Последний штрих — установка плинтуса, который закроет стык между стенами и натяжной конструкцией.
Как крепят натяжные потолки
Правильно установить натяжной потолок — значит правильно закрепить его в багетах. Существует два типа застежек, отличающихся друг от друга разными конструктивными подходами.Кроме того, вариант крепления зависит от материала, из которого изготовлено полотно.
Схема гарпунного способа крепления полотна
Сразу оговоримся, что его можно использовать только для монтажа листов ПВХ. Откуда это название? Дело в том, что в подключении участвуют две части:
Первый — это алюминиевый профиль, который устанавливается на стены. В нем есть специальный паз.
Второй — гарпун, изделие из полимера (ПВХ) с шипом.
Крепление осуществляется следующим образом — полотно фиксируется в профиле и в него вставляется гарпун. Он встает на место для прочного и безопасного соединения.
Метод крепления клипсой
Чем он отличается от первого?
Во-первых, багет с клипсой — это единичный продукт. Никаких дополнительных аксессуаров не требуется.
Во-вторых, он сделан из прочного пластика, выдерживающего довольно серьезные нагрузки.Чаще всего такой вариант установки применяется для тканевых полотен.
Крепление скобами или клином
После завершения подготовительных работ приступаем к креплению
Отличительным элементом в нем является сам багет — он имеет П-образную форму и изготовлен из алюминия. Для фиксации полотна используется специальный штапик. Он может быть сделан из пластика (чаще всего) или из дерева.
Край полотна просто вставляется в паз багета и туда же крепится штапик.Затем открытый край закрывается плинтусом. Кстати, это самый простой и надежный вариант установки.
Сводка
Установка натяжных потолков может вам совсем не показаться сложной. Но эта простота очевидна. Мы не стали разбирать нюансы, связанные с нагревом полотен ПВХ. И это, честно говоря, сложный и ответственный момент. Небольшое отклонение от температурного режима, и все работы пойдут зря. Отсюда вывод:
Монтаж натяжного потолка должен производиться только профессионалами.И нет смысла с этим спорить.
Конечно, это касается только потолков из ПВХ. А с тканью справишься самостоятельно. Единственное, что от вас требуется — точное соблюдение последовательности процесса.
Правильный монтаж — гарантия отличного качества работы! Монтаж натяжных потолков требует терпения, хладнокровия и, если угодно, усердия. Очень просто, в спешке безвозвратно испортить стрейч ткань, что требует особого бережного отношения.Но, установив такой потолок, вы долгие годы будете наслаждаться его красотой вместе с родными, друзьями, коллегами и друзьями.
Натяжной потолок — один из самых удачных видов основной отделки потолков, который, как правило, не является образцом ровности, эстетичности и технической красоты. Но, как показывает практика, эту проблему можно и нужно исправить, установив, например, натяжные потолки.
Многие компании занимаются производством готовых конструкций для различных потолков.
Бывает, что довольно проблематично, например, устроить двухуровневые потолки, как с подсветкой, так и без нее.
Чтобы не «изобретать велосипед», лучше и проще приобрести готовый каркас, который многие компании способны изготовить за 24 часа. Рамы производятся по новейшим технологиям из прочных алюмелевых сплавов.
Преимущества:
Готовые модули привозят на объект, а затем монтаж занимает всего несколько часов, причем речь идет об установке двухуровневого потолка;
Качественный каркас — залог длительной эксплуатации самого покрытия и безупречного внешнего вида потолочного покрытия;
Типовая продукция производится быстро, в соответствии с размером заказчика, за счет автоматизированного производства;
Заметно ускорена сборка;
Отсутствие пластика, дерева и фанеры вселяет у покупателя оптимизм и уважение к производителю.«Рейтинг» собственного потолка в глазах потребителя взлетает до небес, и недаром.
Самые смелые дизайнерские решения легко воплотить в жизнь.
Различные формы рам, с разными типами переходов открывают новые возможности, особенно это ценно для двухуровневых потолков, где предстоит «штучная» и очень трудоемкая работа.
Установка натяжного потолка своими руками: все выполнимо
Приняв такое решение, тем более, что вы никогда этого раньше не делали, вы решились на какой-то трудовой подвиг.Однако подвига в этом нет, так как все дело решается довольно просто. Но одной решимости недостаточно.
Полотна делятся на два типа.
Виды картин:
Поливинилхлорид или ПВХ — просто виниловая пленка. Он монтируется следующими способами: гарпун, остекление или клин.
Ткань. Они представляют собой особую ткань, пропитанную пенополистиролом.
Забегая вперед, стоит отметить, что тканевое полотно легче монтировать, так как оно не так легко повреждается, как полотно из ПВХ.Кроме того, тканевое полотно, как уже было сказано, монтируется без использования теплового пистолета, то есть холодным способом.
Натяжные потолки: способы установки приведены ниже
Существует несколько способов установки натяжных потолков.
Используется метод, наиболее подходящий потребителю.
Посмотрев урок по данной теме, в виде видеоролика, а также, изучив секреты и устройство самого натяжного потолка, особенности и нюансы этой работы, с целью исключения всевозможных ошибок, можете смело браться за самостоятельную установку.Не будет лишним изучить отзывы тех, кто проделал эту работу своими силами. Не пожалей на этот раз!
Доступные методы:
Система Stapik. Принцип прост. Бусинка вставляется в металлический профиль. Штапик достаточно прочно фиксирует полотно. Метод бюджетный. Главный недостаток такого способа установки в том, что частый демонтаж такой системы просто противопоказан, что не всегда хорошо, особенно если вас часто затапливают соседи сверху.
Клиновая система. Имеет некоторое сходство с предыдущим, но вместо штапика используется клин — он также вставляется в профиль и таким образом удерживается полотно. Этот метод используется не очень часто и в основном применяется во влажных помещениях. Разработка импортная, довольно дорогая, несомненно качественная.
«Штифт». Применяются только для монтажа натяжных потолков, где используется бесшовное полотно. Отсутствуют штапики или клинья — все построено по принципу самозатягивающегося замка.Стоит такая система тоже недешево, поэтому и конструкция применима нечасто. Эта технология была задумана и разработана для того, чтобы можно было установить потолок своими руками, однако эта идея просто не прижилась.
Гарпунная система. В этом способе вместо штапика используется гарпунная окантовка, которая приваривается к потолочному листу. Существуют разные типы гарпунных систем, но в основном применима только одна из всех имеющихся. Гарпунная система непростая, однако не требует сверхквалификации исполнителя.Однако все основано на очень точных измерениях.
Итак, все-таки самые популярные способы установки натяжных потолков — это бортовая система и гарпунная система.
Порядок установки натяжных потолков: поэтапно
Порядок установки натяжных потолков — процесс, не терпящий спешки и суеты. Все работы, от начала до конца, должны выполняться вдумчиво и медленно.
Скорость работы зависит от того, насколько соблюдаются все правила установки, а также от того, соблюдается ли последовательность, и, конечно же, от их хорошего результата, в конечном итоге.
Правильный монтаж имеет четкую последовательность всех этапов, из которых состоят описанные монтажные работы.
Этапы:
Наценка. Все начинается с разметки стен и начинается с углов. Разметку нужно делать исходя из того, что под натяжным потолком должен быть крепеж для светильников, либо люстры. Базовый угол — это самый низкий угол в комнате. После того, как углы размечены, остается соединить их прямой линией, и тогда на помощь придет лазерный уровень.Багет будет прикреплен по полученной линии.
Крепление профиля. Профиль крепится к стенам, для этого используются дюбеля или саморезы, расстояние между которыми не должно превышать 8 см. Правильная установка профиля — это 50% работы, а следовательно, залог успешной растяжки полотна.
Монтаж полотна. Полотно монтируется только в том случае, если температура в помещении достигла + 40 ° С.Условия комфортные, для установщика не назовешь, но, тем не менее, это условие прописано в таком документе как инструкция.
Таким образом, вы видите, что здесь нет ничего невозможного, все вышеперечисленное вполне по силам даже рядовому владельцу квартиры.
Монтаж натяжного потолка: пошагово
Чистыми руками вынимаем полотно из упаковки. Его выкладывают на полу, который также должен быть чистым, без мусора, пыли и мелких металлических деталей, например, дюбелей.
Эти так называемые «мелочи» способны испортить полотно еще до установки!
Процесс установки полотна — мероприятие достаточно ответственное, поэтому очень важно соблюдать четкую последовательность каждого шага в установке.
Пошагово:
Крепление полотна начинается от углов (по диагонали!), От базового угла, а следующий угол, как уже было сказано, будет обратным и т. Д.Углы следует прогреть газовым пистолетом. Чтобы лучше понять весь процесс, нужно воспользоваться прилагаемой к материалу инструкцией.
Углы крепятся с помощью так называемых «крокодилов» — специальных зажимов с прокладкой, предохраняющей полотно от возможных повреждений.
Осуществляя дальнейший нагрев пленки, нужно удалить «крокодил» с первого угла, и шпателем, который вставляется в паз края полотна, набиваем полотно в багет.Переходя, таким образом, к следующему разделу, мы держим предыдущий раздел рукой, не допуская непреднамеренного возврата пленки с сиденья.
Остальные уголки крепятся аналогично. Поскольку все трудности лежат ближе к концу работы, следовательно, вам не будет мешать помощник, возможно, более одного.
После этого закрепляем пленку на стенах с помощью прямого шпателя. Места, где есть швы, застегиваются замками, количество которых варьируется от 2 до 3.Более точно понять процесс можно, изучив фото и видео материалы.
Кроме того, лучше изучать пошаговые инструкции, параллельно используя специальные чертежи, которые хорошо ее дополняют.
Инструкция по монтажу натяжных потолков: внимательно прочитать
Правильный, качественный монтаж системы маловероятен без изучения соответствующей инструкции.
Во избежание брака в работе, несмотря на то, что сроки ремонта истекают, необходимо изучить характеристики натяжного полотна, комплектующих элементов.Кроме того, ни в коем случае нельзя пренебрегать техникой безопасности.
Монтаж натяжных потолков сопряжен с некоторыми трудностями, которые возникают из-за специфики материала потолка, точности измерений, а также из-за использования газовой пушки.
Инструкция:
В процессе всех работ необходимо следить, чтобы на полотне не появлялись всевозможные складки и складки. Вовремя замеченная ошибка не так уж и страшна, и, как правило, вполне поправима.Если все же так получилось, что дефекты вы заметили с некоторым опозданием, то можно и нужно попробовать устранить их с помощью теплового пистолета, прогреть этот участок, слегка разгладив его рукой.
На завершающем этапе монтажа, когда остается установка светильников (они устанавливаются на специальные стойки, которые совсем не сложно найти под полотном), аккуратно проделайте отверстия в тех местах, где это необходимо.
Установка потолочной заглушки — последний этап работы.Заглушка представляет собой малярную ленту различных цветов и оттенков. Его устанавливают в зазор между стенами и потолком, который образуется за счет толщины профиля. Устанавливается просто усилием пальцев.
Вместо окурка часто используют широкий багет.
Также будет полезен материал о том, как выбрать профиль для натяжных потолков:
При выборе тканевого потолка тканевый монтаж практически не отличается от монтажа из ПВХ-ткани, с той разницей, что нет необходимости использовать тепловую пушку, а также склеивания тканей.
Монтаж натяжных потолков (видео)
В заключение стоит подвести итоги всему сказанному. Монтаж потолков, конечно же, можно выполнить своими руками, так как схема простая, что подтверждают многочисленные отзывы людей, которые уже проделали это самостоятельно, без помощи мастеров. И все же установка натяжного потолка любой конструкции требует особой осторожности и усердия, чтобы не повредить пленку полотна. Как уже было сказано, перед этим нужно просмотреть соответствующие материалы, чтобы не допускать всевозможных ошибок.И, конечно же, не стоит забывать о технике пожарной безопасности при работе с тепловой пушкой! Произошло разное: пожар и даже взрыв. Однако этого не должно происходить, если приняты и учтены все меры безопасности. И еще: если вы приглашаете бригаду, проверьте их коды ОКВЭД, которые им выдают при регистрации ЧС, чтобы узнать, имеют ли они право заниматься этой деятельностью. Удачи с ремонтом!
Они давно перестали считаться роскошью, а еще лет пять-шесть назад это было дорогое удовольствие.К тому же технология установки держалась мастерами в секрете. Сегодня практически любой новичок в этом деле может сделать это своими руками.
В данной статье подробно описаны правила расчета и монтажа поливинилхлоридной пленки (ПВХ). Глянцевые и матовые потолочные полотна имеют доступную цену, а широкая цветовая палитра производимого материала поможет преобразить интерьер любого дома.
Кроме того, потолочная мембрана из ПВХ защитит помещение в случае затопления сверху.Воду из-под потолка легко убрать, а после нагрева полотно вернется в прежнюю форму.
Технология монтажа натяжных потолков
Своими руками определяется по следующему плану действий:
Обмер и расчет потолочного листа и аксессуаров
Монтаж настенного профиля — багет
Монтаж проводки освещения и установка крепежа для люстр и точечных светильников
Растяжка листа ПВХ
Монтаж осветительных приборов
ПВХ потолок защитит квартиру от наводнения
Измерение натяжных потолков своими руками — очень важная операция.Это потребует от вас максимальной точности и усердия. Прежде всего, возьмите чистый лист бумаги и начертите на нем план комнаты (вид сверху). Обязательно выведите на экран все выступающие части (пилястры) и ниши (ниши, эркеры).
Отметьте каждый угол буквой латинского алфавита, начиная с левого нижнего угла (A, B, C, D…). Измерьте все стены комнаты и перенесите размеры на чертеж. Обязательно измерьте диагонали. Также перечислите их на бумаге.
Крепление натяжного потолка ПВХ производится на специальный профиль или багет гарпунного типа.К краю потолка приваривается гибкий гарпун. Попадая в паз багета, гарпун цепляется за выступы стен (как гарпун или рыболовный крючок).
Багет изготавливается из алюминия или пластика. Длина рейки 2 м. Чтобы рассчитать его количество, нужно сложить длину всех стен комнаты.
Багет инсталляция
Эта процедура не менее важна, чем замер потолка. От того, насколько прочно выполнено крепление, зависит, сможет ли он удержать натяжение полотна или нет.Перед установкой настенного профиля стены маркируются.
Важно знать! Натяжной потолок можно опустить на 3 см от существующего пола. Если используются точечные осветительные приборы, то уровень полотна понижают минимум на 12 см.
Разметить удобно с помощью лазерного уровня. Если ее нет, то сойдет обычная водяная (прозрачный шланг с двумя градуированными колбами, наполненными водой).
Судя по нанесенным отметкам на стенах, они отбиваются от горизонта будущего потолка.Сделать это можно малярным скотчем (шнур с синим в пластиковом футляре). Разметка закончена, багет крепится к стенам дюбелями и саморезами. Интервал крепления должен быть не более 10-15 см.
На стыках двух багетов шаг крепления должен быть не более 2 см. Если багет был обрезан, то это место нужно очистить от заусенцев напильником или наждачной бумагой.
Важно помнить! Стыковать багет по углам нельзя.Все стыки переносятся на прямые стены. По углам багет срезается с одной стороны и загибается под необходимым углом.
Электромонтажные и осветительные приборы
Для установки люстры в центре комнаты можно использовать монтажный крючок. Для этого в бетонном перекрытии перфоратором пробивают отверстие и в полость плиты вставляют кусок арматуры диаметром 10 мм и длиной 20-30 см. В дальнейшем на ней будет подвешиваться крючок для люстры.
Также можно использовать самозатягивающиеся анкерные болты с крюком. Если люстра накладная, то на место ее крепления необходимо поставить закладную из фанеры. На прямоугольный кусок фанеры толщиной 10 мм крепят по углам прямые подвесы для гипсокартонного потолка.
Вешалки сгибаются в форме буквы G на нужную высоту и крепятся дюбелями к потолку. Затем, натянув ткань, устанавливается люстра, но об этом позже.
Электропроводка помещается в пластиковый гофрированный шланг и крепится к потолку с помощью хомутов. В местах соединения точек освещения отпускают проволочные петли длиной 25-30 см. Регулируемые стойки точечных светильников также крепятся к потолку дюбелями.
Растяжка потолочного листа
Помещение отапливается специальной газовой (пропановой) пушкой. Температуру контролируют бытовым градусником (она должна быть не менее 60 градусов С). Из помещения рекомендуется вывозить изделия из легкоплавкого пластика, живые растения и аквариум.
Предварительно на полу раскладывается полотно, а затем фиксируются зажимы (крокодилы) в двух противоположных углах. Первый угол — основной (он отмечен в инструкции, идущей в комплекте с полотном). Нагретое полотно заправляют шпателем в паз багета до щелчка гарпуна, зацепившись за выступы стенок. Ниже представлена схема заполнения потолочного листа.
Когда полотно остынет, оно растянется и можно будет установить осветительные приборы.Место расположения люстры или анкерного крюка нащупывается вручную и на его место специальным клеем приклеивается термокольцо из пластика. Через 4-5 минут острым ножом внутри кольца вырезается пленка и снимается петля осветительного провода.
Люстра подвешивается на крючок и подключается к источнику питания. После этого чаша люстры закрепляется под натяжным потолком. Для потолочной люстры приклеивается большое термокольцо, а после снятия пленки монтажная пластина люстры крепится к фанере саморезами.Монтаж завершен и если у вас возникнут вопросы, то в этом видео очень подробно показан монтаж натяжного потолка своими руками.
— отличный вариант отделки любой кухни, ведь такая облицовка практична, долговечна и эстетична. И естественно, что каждого, кто делает выбор в ее пользу, интересует вопрос — как установить потолок своими руками? И вообще реально ли это? Ответ однозначный — да, натяжное полотно можно установить без помощи профессионалов.Главное знать технологию и понимать все этапы работы. Далее предлагаем вам ознакомиться с этими правилами, а также посмотреть сопутствующий монтаж фото и видео, что значительно облегчит вам задачу по преображению кухни.
Монтажные инструменты
Для установки натяжного потолка на кухне понадобятся следующие инструменты:
тепловая пушка;
строительный уровень;
Перфоратор
;
баллон газовый для пушки;
лестница;
саморезы и дюбеля;
набор отверток;
молоток
фиксирующие замки;
Нож
с набором лезвий разного формата;
лопатка.
После подготовки необходимых инструментов приступайте к выбору материалов. Сначала рассчитайте площадь и периметр кухонного потолка, а затем купите багеты, потолочное белье и звукоизоляционные материалы.
Багеты — это пластиковые или алюминиевые полосы, которые вместе образуют удерживающий профиль. Если вы хотите, чтобы потолок на кухне как можно дольше радовал своей функциональностью, не экономьте и выбирайте алюминиевый профиль — он прочнее и надежнее пластикового.
Потолочный лист — это тканевый или виниловый материал, который растягивается по профилю. Винил лучше для кухни, так как он практичнее.
Звукоизоляционные материалы — это минеральная вата или плиты, которые защитят вас от шума из соседней верхней квартиры. Следует отметить, что звукоизоляция — это только вопрос комфорта, так как и без нее потолки успешно справятся со своими непосредственными функциями.
Подготовительные работы
Второй этап устройства натяжного потолка на кухне — это грубые процедуры.Во-первых, нужно освободить комнату от мебели и оборудования, не выдерживающего воздействия тепловой пушки. Затем нужно очистить потолок от старого покрытия и разного рода грязи.
Если есть межплиточные швы, их следует заполнить пенополиуретаном. Всю поверхность потолка необходимо обработать грунтовкой — она защитит поверхность от плесени и грибка. Если потолок слишком деформирован, лучше его обшить гипсокартоном — так вы получите идеально ровную основу для натяжного полотна.
На этом этапе при необходимости также монтируется звуко- и теплоизоляция, обустраиваются воздуховоды для вентиляции и других коммуникаций.
Консультации. Заранее определитесь, где и как будут монтироваться потолочные светильники — закладные под них важно установить именно на этапе грубых процедур, чтобы в дальнейшем не было проблем с установкой самих осветительных приборов.
Установка профиля
Третий этап — сборка багетов.Их можно установить двумя способами: к стене или к потолку. Рекомендуем выбирать настенное крепление, так как потолочным не спрятать необходимые кухонные коммуникации и проводку под натяжной конструкцией.
Порядок установки багетов включает в себя следующие работы:
определиться с высотой будущего потолка и с помощью строительного уровня сделать разметку на стенах по всему периметру помещения;
по готовой разметке прикрепите первый багет к поверхности стены и просверлите в нем отверстия под саморезы;
установить дюбеля в подготовленные отверстия и закрепить планку саморезами;
установите второй багет встык к первому и также закрепите саморезами;
установите все последующие планки таким же образом.
Консультации. Чтобы концы планок стыковались максимально плотно, заранее подпилите их под небольшим углом — примерно на 30 градусов. А концы угловых багетов нужно обрезать под углом 45 градусов.
Монтаж потолочного листа
Четвертый этап работы — прямое натяжение полотна. Перед началом процедуры обязательно прогреть помещение тепловым феном до 40 ° С. Дальнейшие работы производятся в следующем порядке:
Распакуйте и выровняйте материал.Разогрейте ткань из пушки.
Внимание! Если вы используете ткань, а не традиционный ПВХ, ее нельзя нагревать!
Закрепите первый угол основания с помощью крокодилов — специальных зажимов, покрытых мягкой тканью, предотвращающей деформацию полотна. Какой угол потолка является основанием, указано в инструкции к натяжному потолку. В комплект также должны входить зажимы.
Закрепите второй угол — противоположный основанию.
Закрепите третий и четвертый углы.
Снова осторожно согрейте холст. Снимите зажим с угла основания. Вставьте шпатель в ножны лезвия через прорезь. Начните медленно скатывать полотно в багет и закрепите его замками-замками. Таким же образом вставьте полотна в профиль на всех остальных углах.
Закрепите полотно в профиле прямыми участками с помощью тех же замков и шпателя.
Разверните полотно и проверьте все застежки.
Установить светильники: в нужных местах, где готовятся закладные, аккуратно вырезать отверстия и установить приборы.
Как видите, установка натяжных потолков на кухне своими руками — задача не из легких, но вполне выполнимая. Придерживайтесь проверенных технологий и не пренебрегайте правилами монтажа — только так можно получить качественный результат, компенсирующий затраченные усилия, деньги и время.
Монтаж натяжного потолка: видео
Натяжной потолок своими руками: фото
Установка натяжных потолков — установка натяжных потолков пленкой
Порядок, нюансы и стоимость монтажа Натяжных потолков
Установка натяжных потолков — самый простой и недорогой способ привести потолок в порядок и придать квартире аккуратный вид.Также это самый «чистый» и самый быстрый вариант, так как установка не занимает много времени и не создает путаницы. Разнообразие материалов, фактур и оттенков натяжных потолков позволяет органично вписать их в любой интерьер.
Особенности монтажа натяжного потолка
Простота установки — одно из главных преимуществ натяжных потолков. При их установке не образуется ни пыли, ни грязи, убирать после работы мастеров не придется.К тому же весь процесс не займет много времени. Продолжительность монтажа натяжного потолка зависит от размеров помещения, сложности его геометрии:
.
наличие дополнительных уголков и ниш;
наличие труб и выступов;
количество ламп;
Сложность самой конструкции потолка — очевидно, что обычный потолок монтируют быстрее, чем многоуровневый.
В среднем установка натяжного потолка в квадратном или прямоугольном помещении площадью 15-20 м2 занимает 2-4 часа.Если вы хотите установить несколько светильников, учтите, что установка точки для каждого из них увеличит время установки натяжного потолка примерно на 20 минут. В помещениях с высокими (выше 3-х метров) потолками дела могут идти немного медленнее: в таких помещениях время монтажа увеличивается примерно на 2 часа. Монтаж сложных многоуровневых конструкций требует большого мастерства и времени, их установка в помещении площадью 15-20 м2 может потребовать 8-10 часов эксплуатации. Натяжной потолок несложно установить, но тем не менее его установку лучше доверить профессионалам, ведь в этом деле очень много важных мелочей.
Необходимое оборудование и комплектующие
Установка натяжных потолков требует не только навыков, но и целого набора инструментов. На этапе обмера и установки натяжных потолков необходимы рулетки, лазерные уровни и другие точные измерительные приборы — потолок делается «под размер» помещения, и погрешности недопустимы. Чтобы закрепить профиль, который будет держать потолок, понадобится перфоратор и отвертка. Металлоискатель используется для обнаружения труб и проводов в толще стен.Необходимо, чтобы мастер во время работы не повредил инженерные коммуникации. Потолочное полотно из ПВХ после обработки расправляется термопистолетом — мощным тепловентилятором — и фиксируется на профиле с помощью специальных монтажных лопаток.
Этапы монтажа натяжных потолков
Точная последовательность работ зависит от особенностей помещения и конструкции потолка. Рассмотрим этапы на примере монтажа полотна ПВХ-фольги:
Замеры, которые проводят при заказе натяжного потолка.
Точность измерений — необходимое условие качественного монтажа, человек без опыта и специальной техники вряд ли сможет измерить все параметры самостоятельно. И в этом нет необходимости: компании, которые занимаются установкой натяжных потолков, предлагают такую услугу бесплатно.
Доставка предварительно раскроенного белья на объект.
Разметка мест крепления профиля на стенах.
Подготовка холста.Пленка нагревается термофеном и расширяется (этот этап отсутствует при установке тканевых полотен).
Собственно установка. Полотно закрепляют на багете по углам, растягивают по диагонали, нагревают тепловым пистолетом и заливают багет по периметру.
Это базовая технология. Если предполагается установка многоуровневой конструкции, сначала создается каркас, затем растягиваются панели. Это гораздо более сложный и длительный процесс.
Еще сложнее установить натяжной потолок «Звездное небо». Такие потолки очень красивы, но сложны с технологической точки зрения. Эффект мерцающих звезд обеспечивается за счет использования светодиодов или световодов. Для создания таких потолков под полотно необходимо оборудовать нишу для генератора и площадку, на которой будут размещаться пряди волокон — часто ее делают из тонкой фанеры на каркасе. После протягивания полотна через специальные отверстия нити вытягиваются и обрезаются заподлицо с полотном.Все делается вручную, и это действительно работа ювелира. «Звездное небо» из светодиодов немного проще — светильники крепятся к цоколю специальным силиконовым клеем. Затем потолок натягивается из специальной светопропускающей пленки.
Определенные особенности есть и при установке натяжных потолков в больших помещениях. Чтобы полотно не провисало, мастер монтирует дополнительные ребра жесткости. Сама ткань в таких случаях будет иметь сварной шов, потому что ширина пленки ограничена.Однако этот шов практически незаметен и иногда даже хозяин квартиры не может точно сказать, куда он идет.
В процессе крепления профиля необходимо соблюдать ряд правил:
Отдавайте предпочтение изделиям из алюминия. Их преимущества — повышенная прочность и удобство фиксации. Что касается профиля ПВХ, то от него лучше отказаться;
Современные профили можно крепить как на стенах, так и на потолке;
при наличии желания установить светильник накаливания, фиксацию профиля следует производить на расстоянии 7-9 сантиметров от базового потолка;
Крепление профиля к стене производить через каждые 20-25 сантиметров.Но это при условии, что поверхность прочная. В противном случае вышеуказанный параметр следует уменьшить до 6-10 сантиметров. В противном случае натяжной лист может вытащить профиль из стены;
В помещении с большим количеством перегородок монтаж профиля осуществляется несложной процедурой. Разметка производится с помощью специального уровня (водяного или лазерного). После проведения замеров перфоратором просверливаются отверстия, после чего вкручиваются шурупы. Часто новички используют рыболовец из дерева, но это ошибка.Через несколько лет они могут высохнуть и не смогут удерживать натяжение полотна.
Примечание!
Натяжной потолок можно установить в любой момент, даже если ремонт давно закончился. В этом случае следует подготовиться к установке натяжного потолка — из комнаты нужно вынести всю мебель, убрать ковры, убрать со стен светильники и картины. Также проверьте качество стены в том месте, где к ней будет крепиться профиль — штукатурка должна быть прочной и надежной.
Технологические нюансы процесса
Существует несколько технологий крепления натяжных потолков. Сложно сказать, какой из них предпочтительнее, потому что у каждого есть как достоинства, так и недостатки.
Гарпунная техника
Для крепления потолка таким способом к стене помещения крепится профиль, в который вставляется панель с приваренными к нему пластиковыми «гарпунами» (на специальном станке) — свое название этот элемент получил из-за схожести с инструментом китобоев.Гарпун цепляется за профиль, как крючок, сохраняя натяжение клинка. Плюс технология крепления гарпуна — надежное решение. Минус — время на подготовку полотна из-за необходимости «сваривать» гарпуны гораздо больше, чем при других типах установки. К тому же, таким образом, можно устанавливать только потолки из ПВХ-пленки.
Технология клина
По этой технологии используется пластиковый клин, который зажимает полотно в алюминиевом U-образном профиле. Такой способ монтажа позволяет сделать минимальный отступ от перекрытия (всего 1.5-2 см), соблюдая высоту потолков. Но технология клина требует навыков и опыта. В случае ошибок возможен провисание.
Зажим
Данная технология применяется при установке тканевых потолков. Прочный пластиковый профиль изготовлен по принципу прищепки-прищепки — край потолка вставляется в прорезь, и клипса встает на место. Технология клипсования отличается простотой и отсутствием необходимости закрывать щель потолочным плинтусом.
Советы наших экспертов
Чтобы потолок не пачкался при других ремонтно-отделочных работах, его следует устанавливать в последнюю очередь, буквально до расстановки мебели.
Заранее продумайте схему освещения. Лучше всего, если светильники будут установлены в один день с потолком, ведь в компаниях, занимающихся электромонтажными работами, не всегда есть мастера, умеющие работать с натяжными потолками. Установить светильник на такой потолок можно в любой момент, но если у человека нет опыта, результат может получиться не очень красивым.
Между потолком и потолком может образоваться конденсат, портящий полотно. Чтобы этого не произошло, в потолке делают специальные вентиляционные отверстия. Если площадь помещения большая (более 35 кв. М.), Потребуется не только отверстие, но и вентиляционная решетка.
Натяжные потолки предъявляют определенные требования к источникам освещения. Не используйте слишком яркие и мощные лампы: от постоянного нагрева некоторые виды потолков деформируются и меняют цвет. Мощность обычных ламп должна быть менее 60 Вт, галогенных — менее 25 Вт.
Натяжной потолок может нести не только эстетическую, но и практическую функцию — например, обеспечивать звукоизоляцию. Звукоизоляционный материал предлагают только европейские производители.
Натяжной потолок не обязательно должен быть белым — выбор цветов огромен, от пастельных до темных и насыщенных. Подбирая оттенок, толком оцените особенности комнаты. Потолки светлых тонов позволяют зрительно уменьшить комнату, для квартир с низкими потолками больше подойдут полотна светлых тонов.
Глянцевые потолки зрительно увеличивают высоту помещения. Это отличный вариант для помещений с низкими потолками. Но будьте осторожны при установке таких потолков в узких помещениях, например в коридоре. Из-за эффекта отражения может произойти искажение пропорций, и комната будет казаться высокой, но еще более узкой.
Схема установки
Пошаговая схема монтажа натяжного потолка Теперь нужно смонтировать сам лист.Чтобы сделать это правильно, нужно следовать четкой схеме, не отступая от нее ни на шаг:
Полотно развернуто и один из углов подвешен в любом углу комнаты. Сделать это можно, не закрепляя его в багете, а с помощью специальных зажимов-прищепок. Они очень похожи на пасть крокодила, поэтому специалисты называют ее «крокодилом».
Теперь по всему периметру свисают все углы полотна.
Затем полотно крепится к самому полотну, но не с углов, а по центру каждой стены.Получился своего рода палатка.
Теперь переходим к углам и закрепляем материал в багетах. И, постепенно продвигаясь к центру стены, вставьте края полотна в багет.
Все бывает, когда натяжной потолок постоянно прогревается.
Последний штрих — установка плинтуса, который закроет стык стен и натяжной конструкции.
Гарпунный способ крепления
Сразу уточняю, что его можно использовать только для монтажа листов ПВХ.Откуда это название? Дело в том, что в подключении участвуют две части:
Первый — алюминиевый профиль, который устанавливается на стены. В нем есть специальный паз.
Второй — гарпун, изделие из полимера (ПВХ) с шипом.
Крепление осуществляется следующим образом: полотно фиксируется в профиле и в него вставляется гарпун. Он встает на место, и получается прочное и надежное соединение.
Время установки
Многие люди, решившие установить носилки, часто задают вопросы о времени на работу.
Как правило, этот коэффициент зависит от ряда параметров:
способ освещения, которое планируется в помещении. Например, можно установить только один светильник на срок до 20-25 минут;
Количество мебели в комнате. Если их будет много, доступ к стенам будет затруднен. Как следствие, увеличивается время установки;
прочность стен.Если на поверхность нанесен толстый слой штукатурки, которая плохо держит профиль, или сама стена «непрочная», необходимо установить дополнительные распорки, и на этот раз;
высота потолков. Наибольшую сложность вызывает установка в помещениях высотой от трех метров и более. Для таких случаев время установки увеличивается в среднем на 60-90 минут;
кол-во труб, уголков, сплит-системы, пожарной и домовой сигнализации;
Наличие материала, необходимого для работы.
Если исходить из средних параметров, то в помещении площадью 20-25 кв. М на установку потолка уходит 4-5 часов. Если речь идет о потолках с несколькими уровнями и необходимости установки встроенных светильников, то время может быть больше, потому что придется потратить время на электромонтаж.
В любом случае общее время установки, как правило, не превышает одного дня.
Монтаж двухуровневых натяжных потолков
В последнее время все большей востребованностью пользуются двухуровневые натяжные потолки, пришедшие на смену устаревшим конструкциям из гипсокартона.Как правило, установка таких изделий производится после завершения работ.
При этом к процессу установки предъявляется ряд требований:
Профиль должен монтироваться на качественный материал — дерево, гипсокартон, бетон, кирпич, черепицу, алюминий и другие;
относиться к подпотолку. Нельзя допускать попадания на полотно разного мусора;
Заранее продумайте схему подключения и место крепления светильников;
возможно выполнение работ даже с мебелью.Главное, чтобы он был отодвинут от стены не менее чем на 70-80 сантиметров;
Важно учитывать тепловой режим оборудования, установленного в натяжной конструкции.
Как уже говорилось, крепление двухуровневого потолка можно применять клиновым или гарпунным способом. Второй вариант более прост в исполнении, потому что используется чаще. Основными элементами гарпунной застежки являются багет, гарпун, грабли и само полотно.
Перед выполнением монтажных работ стоит смонтировать проводку и подтянуть провода к местам крепления светильника. При этом помните об опасности перегрева пленки. Для люминесцентных ламп максимальная мощность 60 Вт, для галогенных — 20 Вт, для ламп накаливания — 60 Вт.
Создание двух уровней можно выполнить гипсокартоном или только пленкой ПВХ.
Во втором случае нужно сделать планку для закрепления багета.
По периметру комнаты закрепите профиль (всегда используя уровень). Определяя расстояние отступа от базовой поверхности, учитывайте тип светильников, которые будут монтироваться в полотне.
Сразу устанавливаем профиль для следующего уровня потолка. Что касается крепления светильников, то основание необходимо подготовить заранее. Крепление, как правило, производится с помощью пары подвесов.
При установке нужен газовый пистолет, с помощью которого прогревается помещение до 60-75 градусов по Цельсию, после чего полотно устанавливается в пазы профиля.
Когда в процессе укладки появляются складки, их достаточно прогреть. Для установки пленки стоит использовать специальный шпатель. Будьте осторожны, чтобы не повредить хрупкую конструкцию.
Крепление второго уровня осуществляется по аналогичному принципу. На последнем этапе необходимо скрыть щели с помощью пластиковой крышки. После охлаждения воздуха устанавливают лампы.
Среднее время, затрачиваемое на установку такой конструкции (при площади помещения 10-12 квадратных метров), составляет 5-6 часов.По возможности стоит посмотреть обучающее видео, которое сможет раскрыть основные тонкости работы.
Что в первую очередь — натяжной потолок или обои? Делают натяжные потолки после оклейки обоями или наоборот?
Потолок — важная деталь образа жилого помещения. Однако часто обнаруживаются малейшие изъяны. Это портит настроение — особенно когда ложишься ночью спать и видишь все недостатки. Самый простой способ сделать этот объект созерцания совершенным — установить натяжную конструкцию.Но что сначала — натяжной потолок или обои? Для этого необходимо ознакомиться с технологиями установки желаемого, идеального и стильного потолка.
Какие бывают натяжные потолки?
Монтаж натяжных потолков производится с использованием нескольких видов материала.
Потолочные листы из виниловой или ПВХ-пленки, подходящие для различных конфигураций помещений шириной до 3,2 м, имеют всевозможные фактуры — глянцевые, матовые льняные, сатиновые.Зеркальная поверхность потолка создана с помощью винила. Недостатком такого выбора является высокий риск повреждения этого материала и некоторые особенности монтажа.
Текстильные стрейч-ткани производятся из натурального сырья с использованием полиэфирных нитей трикотажного плетения, пропитанного полиуретаном для крепости. Цвета и фактура полотен очень разнообразны. Единственный недостаток текстильных полотен — относительно высокая стоимость и низкая влагостойкость.
Как держатся натяжные потолки?
Началом монтажа натяжной конструкции является закрепление на определенной технологической высоте багетов из армированного пластика или металла. Это специальные направляющие, которые удерживают полотно с помощью различных креплений. На этапе крепления багета под натяжной потолок обои (наличие их) роли не играют. Эти работы не вызывают особых загрязнений. Затем выполняется установка по выбору заказчика потолочного листа горячим способом под пленочные материалы или под ткань — обычным натяжением.Именно во время монтажа полотна у вас могут возникнуть вопросы по обоям.
Как собирают пленочные потолки?
При установке салфетки из виниловой пленки в помещении используйте термофен и поднимите температуру до семидесяти градусов, чтобы она равномерно растянулась. Затем мастер закрепляет один угол, а после прогрева полотна — остальной. Затем полотно прикрепляется к середине стены, после чего производится окончательная сборка. При установке ткани между ней образуется небольшой зазор стеной, который маскируется специальными прокладками.Поэтому то, что на первых порах — натяжной потолок или обои — серьезный вопрос, так как накладки крепятся на засохшие обои. Возле приспособлений для светильников, намеченных заранее, приклеивается основа из винила. На этом этапе подключите лампу. Но не все виды обоев и клея выдерживают такие высокие температуры.
Как установить тканевые потолки?
При установке тканевого потолка отопление не используется. Полотно тянется от средней части стены к углам в поперечном порядке.Мастер производит обмер помещения, в котором вырезано полотно.
Ткань полиэфирная пропитанная полиуретаном, ширина полотна до 5 метров. Если этой ширины недостаточно, полотно ткани прошивается до требуемых параметров. Крепления на тканевых полотнах после раскроя привариваются, что позволяет снимать и снова натягивать их самостоятельно. Поэтому то, что сначала — натяжной потолок или обои — в данном случае без разницы. Благодаря многоразовой конструкции крепления обои можно часто менять.Основные преимущества натуральной потолочной облицовки — отличные эксплуатационные характеристики, устойчивость к перепадам температур и простота ухода.
Когда клеить обои при использовании одноразового крепежа?
Пленка фольга к профилю крепится клиньями (лопатками) или штапиками, которые прочно удерживают материал в багете, но имеют одноразовое использование. У этого способа есть недостатки: полотно при установке подгоняется под требуемые размеры и может быть некачественного; переустановка невозможна; между направляющими и полотном получается технический зазор 1-2 сантиметра, который маскируется специальными накладками, что заставляет монтировать натяжные потолки после оклейки обоев.
Но такая установка имеет невысокую стоимость, а небольшой зазор между «родным» навесом и натяжным позволяет использовать конструкцию при низких потолках. Положительной особенностью этого метода является невысокая стоимость материалов и монтажа, наименьший зазор между потолком и полотном — от 3 см.
Приваренный на станке к полотну гарпун крепится отрезанной по размеру пленкой или тканевым материалом, в результате его можно снять.
Когда клеить обои при использовании многоразового крепежа?
Материал потолка предварительно обрезается до нужных размеров.Если конфигурация помещения сложная, применяется компьютерная резка. Это обеспечивает плавное натяжение полотна без волн и повреждений, а также небольшие зазоры между стеной и материалом потолка. Монтаж производится при прогреве помещения до 50-70 градусов. Фиксация фиксируется в профиле багета, после чего нагрев прекращается. При медленном остывании полотно отлично растягивается. Багетный профиль при таком способе крепления используется алюминиевый. Необходимо только установить крышки на зазоры.Этот способ монтажа быстрее и лучше. Крепление при необходимости можно отстегнуть и вернуть на место самостоятельно.
Для ткани используются ткани в качестве зажимов, которые крепятся к пластиковому багету и являются многоразовыми. Огромное преимущество такого крепления — отсутствие зазоров между профилем и полотном. И в этом случае то, что на первых порах — натяжной потолок или обои — не важно, потому что нет никаких пятен камуфляжа.
Специалисты рекомендуют сначала наклеить обои, а потом установить потолок.Во время монтажных работ стены и мебель покрывают строительными пленками. Не помешает установка обоев на потолок, они не пачкаются. Необходимо тщательно выбирать способ крепления натяжных потолков. Когда клеить обои? Как видите, ответ на этот вопрос зависит от вашего выбора.
Кабель ВВГ и ВВГнг — технические характеристики, применение
С тех пор как человечество начало пользоваться электричеством и до сегодняшнего дня, актуален вопрос токопроводящих материалов. Ведь должна же электроэнергия каким-то образом попасть в дома, квартиры, производственные и торговые здания. Время идет, и вместе с ним не стоит на месте и прогресс, увеличивается потребление энергии.
Конечно, необходим токопроводящий материал, который отвечал бы требованиям безопасности и в то же время не имел больших потерь при прохождении по нему электроэнергии.
Без сомнения, самым удобным в этом случае токопроводящим материалом стала медь. А вот какую изоляцию применить в том или ином случае, конечно же, нужно думать. Ведь где-то можно оставить и простой, дешевый материал по причине того, что опасности это не несет, а в иных местах уже требуются более дорогие и безопасные варианты. И лучшим из них на сегодняшний день, конечно же, является провод ВВГ.
Несведущему человеку подобная аббревиатура ничего не скажет. Вот сейчас и попробуем разобраться, как расшифровывается ВВГ, где он применяется, каковы технические характеристики этого кабеля, чем он хорош, а чем, может быть, не очень.
Расшифровка аббревиатуры
В наши дни на прилавках магазинов электротехники можно встретить множество различных токопроводящих изделий, особенно кабели из ВВГ-линейки. Это и ВВГнг, и ВВГп, и ВВГнг а ls, да если сейчас все перечислять, непонимающий человек просто заскучает. Одни только лс-кабели займут уйму времени. Количество жил, материал, изоляция — все можно выбрать по своим предпочтениям. Главное, что следует знать при выборе, — это технические характеристики, все они указаны в маркировке, которая и является описанием кабеля.
Маркировка на кабеле ВВГ
Но для того, чтобы понять по ней, что это за кабель, нужна ее расшифровка.
Для начала рассмотрим именно кабель ВВГ:
ВВГ — медный кабель, каждая жила в изоляции из ПВХ. Общая внешняя изоляция из того же материала.
ВВГнг — изолирующий слой содержит элементы галогена, препятствующие возгоранию.
ВВГнг ls — изоляция жил имеет безгалогеновый ПВХ, благодаря чему при возгорании нет дыма и газа. Предназначено подобное изделие для мест, где бывает скопление людей и есть опасность возгорания.
ВВГнг а ls — тот же провод, не распространяет горение по категории А.
Это общая информация, но лучше всего понять, как расшифровываются обозначения по буквам.
Начнем с металла, из которого изготовлен сам провод. Тут все просто: если в начале маркировки есть буква А, значит кабель с алюминиевыми жилами. Если же этой буквы нет — медный.
Далее изоляционный материал самой жилы: П — полимер, Пв — полиэтиленовая, В — ПВХ, или поливинилхлоридная изоляция.
Материал внешней изоляции: В — ПВХ, Шв — в защитном шланге, Шп — в полиэтиленовом защитном шланге, П — в полимерной оболочке.
Кабель бывает бронированный, тогда в маркировке будет присутствовать буква Б. Если же есть Г, как в нашем примере, то брони нет и кабель «голый».
Что касается пожарной безопасности, маркировка маленькими буквами нг — не горючий, нг ls — бездымный, не горючий, нг hf — не горючий, не выделяет при пожаре коррозионных газообразных веществ. При отсутствии подобных маркировок — обычный горючий кабель.
Кроме того, в маркировке может встретиться буква п. Это будет обозначать то, что жилы кабеля не круглые, а плоские. К примеру, подобным является кабель ВВГнг п.
Вообще, самым распространенным из ВВГ-линейки является кабель ВВГнг.
Можно попробовать расшифровать несколько маркировок подобных кабелей:
Расшифровка кабеля ВВГнг а:
кабель медный.
ВВГ — винил, винил, голый, что означает, что брони на нем нет.
нг, а расшифровывается как «не распространяет горение по категории А».
Ели взять провод из линейки ВВГп, а именно ВВГнг п, расшифровка его будет такой:
ВВГ — расшифровка выше, как и нг.
обозначение п — плоский.
ВВГ нг в разрезе
Прокладка кабеля
Подобный токопроводящий материал может быть проложен двумя способами:
Открытым, т.е. по поверхности сооружений из материалов, не подверженных горению, а именно по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсовым и другим им подобным поверхностям. Также подобный способ подразумевает прокладку и вдоль подвесных сооружений, по тросу и т.п. При таком способе необходимо исключение любых воздействий на силовой провод, включая и механические, вроде растяжения или провисания. При возможной угрозе повреждений необходима дополнительная защита. Также она требуется и при прохождении вдоль деревянных поверхностей, которые могут воспламениться. В таких случаях для проводки используют трубу, металлорукав, гофрорукав, кабель-канал и т.п.
Скрытым. Самый распространенный вариант проводки кабелей ВВГ. В зданиях и сооружениях выполняется прокладка ВВГнг по пустотам в стенах, укладывается под штукатурку, в штрабу и др. При таком способе повреждения проводки маловероятны, а потому никакой дополнительной защиты не применяется. Исключение представляют лишь деревянные дома. В таком случае кабели маркировкой ВВГнг укладывают по трубам из негорючего материала. Под землей ВВГ так же проводится в трубах либо по герметичным коробам. В этом случае прокладывается обычный кабель, без какой-либо огнеупорной защиты. Конечно, для проводки внутри домов и жилых помещений используют провод ВВГнг ls, т.к. в случае возгорания ВВГнг ls не даст едкого дыма, из-за которого очень часто при пожарах и погибают люди. Ведь отравление продуктами горения приводит к потере сознания, после чего человек может так и остаться в огне.
Технические характеристики
Самым тонким из линейки этих кабелей является обычный провод сечением 1,5 мм2. А вот наибольшим сечением обладает сегментный, сечением 240 мм2. Обычные же круглые провода не бывают толще 50 мм2. Кабели могут быть как жесткими, так и гибкими, имеющими многопроволочные жилы.
Ассортимент кабелей ВВГ
Поскольку провод имеет отличные технические характеристики и широкий ассортимент исполнений, он применяется в довольно обширном диапазоне областей. На сегодняшний день это самое востребованное изделие. Ему не страшна высокая влажность, огонь, он прекрасно справляется с нагрузками силовых сетей. Основная задача при прокладке и пользовании — это обеспечить отсутствие риска механического повреждения.
По своим техническим характеристикам такой провод превосходит другие подобные медные именно благодаря изоляции из поливинилхлорида. Дело все в том, что этот материал прекрасно себя показывает в монтаже даже при минусовых температурах. Ну а если говорить об эксплуатации, то ВВГ вполне работоспособен в диапазоне температур от –50 до +50 °С.
Температура возгорания подобных проводов — свыше 400 градусов, а потому прокладка ВВГ допускается даже в горячих цехах.
Разновидности
Интересен тот факт, что помимо проводов, в обозначении которых кроме букв есть еще и приставки, выделяют разновидность, не имеющую в названии этих литер. Это КГ, или кабель гибкий. Но хотя он и относится к той же классификации, но все же лишен одного из недостатков, которые имеются у подобного вида — КГ прекрасно переносит постоянное нахождение под прямыми солнечными лучами, чего нельзя сказать о ВВГ, с какой приставкой он бы ни был.
Это один из самых распространенных проводов для бытовых нужд. Предел напряжения свыше 0,6 кВ позволяет применять его при электромонтаже как на 220, так и на 380 В.
Что же в итоге?
Подводя итог всему вышеизложенному, можно сказать с уверенностью, что провод ВВГ и его модификации являются, пожалуй, самыми удобными и практичными токопроводящими изделиями. Конечно, и они не лишены недостатков, к примеру, таких как неудобство при монтаже в штрабах помещений. Канавки под провода ВВГ приходится делать глубже, потому как подобные кабели всегда круглые и не производятся в плоском варианте. Провод плохо переносит попадание прямых солнечных лучей, потому при открытой проводке требует дополнительной защиты.
Но все же преимуществ у кабелей подобного типа намного больше. Ведь они не стали бы самыми востребованными, если бы это было не так. А поэтому они, наверное, еще долгие годы будут освещать и согревать дома, проводя в них электроэнергию. Ну а заслуживает ли внимания кабель ВВГ — пусть каждый решит для себя сам.
Похожие статьи:
Расшифровка кабелей ВВГ и ВВГнг: подробные технические характеристики
В промышленности и быту используются разные кабеля для соединения сети и конечного потребителя. От его категории зависит тип провода, его маркировка. Чаще всего применяют кабель типа ВВГ, расшифровка которого позволяет определить его конструктивные и технические характеристики (материал жил, изоляции, вес погонного метра, бронированный он или нет), а также сферу возможного применения (прокладка по воздуху, в земле и т. п).
Что такое силовой кабель?
Еще со школьной скамьи мы должны помнить, что электрический ток, используемый для питания всех без исключения электроприборов и техники, представляет собой упорядоченное движение заряженных частиц (электронов). Подобное явление случается повсеместно, но для использования его при нынешних масштабах необходимо создать определенные условия. В первую очередь это касается выбора формы, конструкции, веса токопроводящей среды, что позволит не только экономично передавать мощность потребителям, но еще и безопасно.
Общепринятой на сегодня является форм-фактор кабеля – многожильного проводника, заключенного в защитную изоляцию с линейным или концентрическим расположением жил. Классификация кабельной продукции происходит по разным критериям, но одним из важнейших является его функциональное предназначение. Если речь идет о необходимости передачи электрического тока промышленной частоты и напряжения, то используют силовые кабеля, например, ВВГ-ХЛ, ВВГ-Пнг, ВВГнг-HF и т. п. В более узком смысле это означает соединение между собой вводного распределительного устройства (ВРУ, ГРЩ) и конечного потребителя (промышленного оборудования, бытовой техники, осветительных приборов и т. д). Характер организации соединения зависит от требуемых условий эксплуатации, веса кабеля и т. п.
Маркировка и расшифровка
Каждый из серийно производимых кабелей может отличаться материалом жил, изоляции, их количеством и дополнительным элементами. Это позволяет производителю вести разработки под конкретные условия эксплуатации. Для их распознавания применяют соответствующую маркировку. Ее расшифровка может многое рассказать о компонентах готового изделия, наличии специфических слоев, например, бронированного, способе прокладки (по воздуху, по земле, по каркасу и т. д), количестве и сечении жил. Остальные показатели, например, вес погонного метра кабеля, выбираются по таблицам.
Касаемо упомянутых ранее марок силовых кабелей (да и остальной подобной продукции тоже) действует послойный принцип организации обозначения, начиная с внутреннего. Соответственно, для ВВГ-ХЛ, ВВГ-Пнг, ВВГнг-HF и т. п., первая буква должна отвечать за материал токопроводящей жилы. Но здесь, согласно стандартам, есть одна особенность: буква эта может быть явной или скрытой (как в нашем случае). Если в качестве материала для жилы используется алюминий, то вначале маркировки стоит символ «А». Если же вначале мы видим любой другой (например, для ВВГ-ХЛ это символ «В»), то это автоматически означает что жила медная. Других вариантов в руководящих документах и технических стандартах не приводится, поскольку эти материалы являются сегодня фактически безальтернативными в массовом производстве благодаря своим физических особенностям. Удельный вес этих металлов отличается практически втрое, а это значит, что кабель одинаковой длины и сечения с медной жилой будет весить в три раза больше алюминиевой.
В (первая) – токопроводящая медная жила имеет первичную поливинилхлоридную (ПВХ) изоляцию. В зависимости от предназначения жил, ее цвет может быть разным. К примеру, фазный провод может иметь коричневую изоляцию, нулевой – синюю, заземляющий – комбинированную желто-зеленую,
В (вторая) – оболочка изолированных жил из подобного ПВХ,
Г – отсутствие защитного покрова (внешней оболочки). На электротехническом лексиконе это означает, что кабель «голый».
Это комплекс символов, формирующих базовое обозначение. В зависимости от количества и типа слоев, оно может быть короче или длиннее, то есть будет содержать дополнительные знаки. Например, символ «Б» будет свидетельствовать о наличии бронированного слоя и возможности укладки в земле. Идущие после них указывают на ту или иную модификацию, уникальные характеристики:
ХЛ – холодостойкое исполнение кабеля, указывающее на то, что он применяется при экстремальных температурных и влажностных условиях,
П – плоская форма кабеля (отдельные жилы укладываются в оболочке не концентрическим, а линейным способов, в ряд),
нг – используемые материалы и их комбинация не поддерживают горения,
HF – буквально, в переводе с английского, это значит «свободный от галогенов». На практике, этот термин применим не ко всем химическим элементам 17 группы, а по большому счету только к хлору. В процессе горения, такие кабеля не выделяют токсичные хлорсодержащие продукты горения.
ВВГ-ХЛ
Для передачи электроэнергии промышленных напряжения и частоты в условиях высоты до 4,3 км над уровнем моря требуются провода специального исполнения, такие, как ВВГ-ХЛ. Выполняется как в одножильном, так и многожильном вариантах. В последнем случае, используется метод скрутки. Сама форма жил ВВГ-ХЛ бывает либо классической круглой, либо секторной. Раскраска внутренней изоляции из ПВХ – классическая. Отличием обладают кабеля сечением более 70 мм2 – здесь используется цифровая маркировка.
Отдельно следует выделить четырехжильные кабеля ВВГ-ХЛ, у которых, в отличие от остальных модификаций, нулевой и заземляющий провода имеют меньшее сечение.
Как следует из маркировки ВВГ-ХЛ, внешняя оболочка выполнена из холодостойкого ПВХ-пластиката. Это позволяет использовать кабель в условиях низкой температуры (до -60ºС) и высокой влажности (до 98%).
Прокладка кабелей ВВГ-ХЛ может происходить воздушным способом, в шахтах, коллекторах, мостах и т. п. Он не бронированный, поэтому возможность механических повреждений должна быть сведена к минимуму. Укладка в земле не приветствуется. При монтаже нужно учитывать, что минимальные радиусы изгиба одно- и многожильных ВВГ-ХЛ проводов составляют, соответственно, 10Dн и 7,5Dн.
ВВГ-Пнг
Этот тип проводниковой продукции используется в условиях, когда нужно свести к минимуму возможность распространения пожара. Приставка «нг» в обозначении ВВГ-Пнг обозначает то, что используемые при его изготовлении материалы не поддерживают горение.
Технические характеристики по напряжению и частоте являются общепринятыми и составляют 660/1000 В при 50 Гц. Токопроводящие жилы из меди имеют круглую форму сечения, но укладывают не концентрическим способом, а в ряд, в одной плоскости («П»). Их количество в серийном производстве, как правило, бывает равным 2 или 3, а сечение отдельной жилы – от 1,5 до 4 мм2.
Прокладка ВВГ-Пнг на открытом воздухе, в помещениях, кабельных эстакадах. Не рекомендуется использовать траншеи в земле по причине не бронированного исполнения.
Кабель с приставкой HF
Этот тип силовых проводов использует материалы, не содержащие галогенов, в частности, хлора. По этой причине в массовом производстве чаще всего используют модификацию ППГнг-HF, а не ВВГнг-HF. Разница между ними состоит в материале изоляции и внешней оболочки: она выполнена не из ПВХ, а из полиэтилена или других полимеров.
Жилы ППГнг-HF, как и в предыдущих случаях, выполнены из меди. Их количество может варьироваться от 1 до 5 при сечении 1,5…50 мм2, что естественно влияет на его вес. Кабель в таком исполнении не бронированный, а это означает, что прокладка в земле исключается.
Расшифровка обозначения кабельной продукции может многое рассказать о его конструкции, наличии бронированного слоя, возможности монтажа в земле или воздухе, удельном весе и т. д.
ВВГ — силовой Кабель
Кабели ВВГ предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение 0.66, 1 и и 6.0 кВ частотой до 50 Гц или постоянное напряжение до 1 кВ. Кабели ВВГ предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря. А также Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
Кабели предназначены для эксплуатации в стационарном состоянии при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С. Кабели марки ВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке. Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С Минимальный радиус изгиба при прокладке кабелей одножильных марки ВВГ — 7.5 наружных диаметров.
токопроводящая жила — круглая из мягкой медной проволоки. При сечении от 16 мм2 выполняется многопроволочной. изоляция — поливинилхлоридный пластикат. оболочка — светотермостойкий поливинилхлоридный пластикат. количество жил — 1, 2, 3, 4, 5, 6. сечение жил, мм² — 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240. срок службы — 30 лет. ГОСТ — 16442-80.
Номенклатура кабеля марки ВВГ:
ВВГ 1х1,5
ВВГ 1х10
ВВГ 1х120
ВВГ 1х150
ВВГ 1х16
ВВГ 1х185
ВВГ 1х2,5
ВВГ 1х240
ВВГ 1х25
ВВГ 1х35
ВВГ 1х4
ВВГ 1х50
ВВГ 1х6
ВВГ 1х70
ВВГ 1х95
ВВГ 2х1,5
ВВГ 2х1,5+1х1
ВВГ 2х10
ВВГ 2х10+1х10
ВВГ 2х10+1х4
ВВГ 2х10+1х6
ВВГ 2х16
ВВГ 2х16+1х10
ВВГ 2х16+1х6
ВВГ 2х2,5
ВВГ 2х2,5+1х1,5
ВВГ 2х25
ВВГ 2х25+1х10
ВВГ 2х25+1х16
ВВГ 2х35
ВВГ 2х35+1х16
ВВГ 2х4
ВВГ 2х4+1х2,5
ВВГ 2х50
ВВГ 2х50+1х16
ВВГ 2х50+1х25
ВВГ 2х6
ВВГ 2х6+1х2,5
ВВГ 2х6+1х4
ВВГ 3х1,5
ВВГ 3х1,5+1х1
ВВГ 3х10
ВВГ 3х10+1х4
ВВГ 3х10+1х6
ВВГ 3х120
ВВГ 3х120+1х70
ВВГ 3х150
ВВГ 3х150+1х70
ВВГ 3х16
ВВГ 3х16+1х10
ВВГ 3х16+1х6
ВВГ 3х2,5
ВВГ 3х2,5+1х1,5
ВВГ 3х25
ВВГ 3х25+1х10
ВВГ 3х25+1х16
ВВГ 3х35
ВВГ 3х35+1х16
ВВГ 3х4
ВВГ 3х4+1х2,5
ВВГ 3х50
ВВГ 3х50+1х16
ВВГ 3х50+1х25
ВВГ 3х6
ВВГ 3х6+1х2,5
ВВГ 3х6+1х4
ВВГ 3х70
ВВГ 3х95
ВВГ 3х95+1х50
ВВГ 4х1,5
ВВГ 4х1,5+1х1
ВВГ 4х10
ВВГ 4х10+1х4
ВВГ 4х10+1х6
ВВГ 4х120
ВВГ 4х150
ВВГ 4х16
ВВГ 4х16+1х10
ВВГ 4х16+1х6
ВВГ 4х2,5
ВВГ 4х2,5+1х1,5
ВВГ 4х25
ВВГ 4х25+1х10
ВВГ 4х25+1х16
ВВГ 4х35
ВВГ 4х4
ВВГ 4х4+1х2,5
ВВГ 4х50
ВВГ 4х6
ВВГ 4х6+1х2,5
ВВГ 4х6+1х4
ВВГ 4х70
ВВГ 4х95
ВВГ 5х1,5
ВВГ 5х10
ВВГ 5х16
ВВГ 5х2,5
ВВГ 5х25
ВВГ 5х4
ВВГ 5х6
Основные конструктивные параметры кабеля — ВВГ
Число и номинальное сечение жил кабеля ВВГ, мм²
Номинальное напряжение кабеля ВВГ, кВ
Номинальный наружный диаметр кабеля ВВГ, мм
Расчётная масса кабеля ВВГ кг/км
1х1,5
0,66
4,98
38,62
2х1,5
0,66
7,56
73,97
2х1,5+1х1
0,66
7,95
89,02
3х1,5
0,66
7,95
93,74
3х1,5+1х1
0,66
9,22
122,93
4х1,5
0,66
9,22
127,64
4х1,5+1х1
0,66
9,97
146,4
5х1,5
0,66
9,97
151,11
1х2,5
0,66
5,38
50,54
2х2,5
0,66
8,36
98,95
2х2,5+1х1,5
0,66
9,41
131,63
3х2,5
0,66
9,41
140,96
3х2,5+1х1,5
0,66
10,18
164,84
4х2,5
0,66
10,18
174,16
4х2,5+1х1,5
0,66
11,05
198,99
5х2,5
0,66
11,05
208,31
1х4
0,66
6,05
69,99
2х4
0,66
10,3
153,6
2х4+1х2,5
0,66
10,85
185,14
3х4
0,66
10,85
200,08
3х4+1х2,5
0,66
11,8
235,47
4х4
0,66
11,8
250,41
4х4+1х2,5
0,66
12,86
286,9
5х4
0,66
12,86
301,85
1х6
0,66
6,56
92,03
2х6
0,66
11,32
201,12
2х6+1х4
0,66
11,94
248,56
2х6+1х2,5
0,66
11,44
228,28
3х6
0,66
11,94
267,08
3х6+1х4
0,66
13,03
319,25
3х6+1х2,5
0,66
12,61
299,61
4х6
0,66
13,03
337,76
4х6+1х4
0,66
14,23
391,07
4х6+1х2,5
0,66
14,23
376,12
5х6
0,66
14,23
409,58
1х10
0,66
7,75
139,3
2х10
0,66
13,7
304,5
2х10+1х6
0,66
13,86
365,58
2х10+1х4
0,66
13,7
345,2
3х10
0,66
14,5
411,67
3х10+1х6
0,66
15,36
480,18
3х10+1х4
0,66
14,93
456,4
4х10
0,66
15,89
525,32
4х10+1х6
0,66
17,45
602,39
4х10+1х4
0,66
17,45
583,87
5х10
0,66
17,45
640,92
1х16
0,66
9,9
224,22
1х16
0,66
9,3
213,04
2х16
0,66
16,8
461,95
2х16
0,66
15,6
435,95
2х16+1х10
0,66
17,01
562,22
2х16+1х10
0,66
16,55
546,36
2х16+1х6
0,66
16,8
521,71
2х16+1х6
0,66
15,6
495,78
3х16
0,66
17,84
633,71
3х16
0,66
16,55
600,69
3х16+1х10
0,66
19,34
761,68
3х16+1х10
0,66
18,58
734,9
3х16+1х6
0,66
18,79
715,03
3х16+1х6
0,66
17,05
664,68
4х16
0,66
20,03
831,75
4х16
0,66
18,58
789,22
4х16+1х10
0,66
22,03
956,71
4х16+1х10
0,66
20,41
910,98
4х16+1х6
0,66
22,03
918,18
4х16+1х6
0,66
20,41
872,45
5х16
0,66
22,03
1015,51
5х16
0,66
20,41
964,45
1х25
0,66
11,59
330,2
1х25
0,66
10,8
310,47
2х25
0,66
20,58
706,19
2х25
0,66
19
659,26
2х25+1х16
0,66
21,87
883,4
2х25+1х16
0,66
20,17
828,51
2х25+1х10
0,66
20,58
803,42
2х25+1х10
0,66
19
756,64
3х25
0,66
21,87
972,63
3х25
0,66
20,17
925,75
3х25+1х16
0,66
24,5
1185,35
3х25+1х16
0,66
22,2
1108,6
3х25+1х10
0,66
22,56
1094,05
3х25+1х10
0,66
20,79
1016,05
4х25
0,66
24,5
1274,63
4х25
0,66
22,2
1175,82
4х25+1х16
0,66
26,99
1471,62
4х25+1х16
0,66
24,86
1382,54
4х25+1х10
0,66
26,99
1411,93
4х25+1х10
0,66
24,86
1328,21
5х25
0,66
26,99
1560,88
5х25
0,66
24,86
1465,62
1х35
0,66
12,73
430,8
1х35
0,66
11,8
406,62
2х35
0,66
22,86
917,98
2х35
0,66
21
860,01
2х35+1х16
0,66
23,15
1078,94
2х35+1х16
0,66
21,26
1015,1
3х35
0,66
24,72
1298,27
3х35
0,66
22,32
1200,83
3х35+1х16
0,66
26,28
1479,29
3х35+1х16
0,66
24,13
1393,62
4х35
0,66
27,25
1675,17
4х35
0,66
25,01
1578,22
1х50
0,66
14,65
589,39
1х50
0,66
13,5
563,22
2х50
0,66
27,1
1282,48
2х50
0,66
24,8
1214,33
2х50+1х25
0,66
27,45
1533,86
2х50+1х25
0,66
25,12
1453,58
2х50+1х16
0,66
27,1
1438,17
2х50+1х16
0,66
24,8
1364,96
3х50
0,66
28,85
1786,63
3х50
0,66
26,38
1701,06
3х50+1х25
0,66
30,71
2063,6
3х50+1х25
0,66
28,06
1962,24
3х50+1х16
0,66
29,78
1955,54
3х50+1х16
0,66
27,22
1863,17
4х50
0,66
31,88
2313,52
4х50
0,66
29,11
2207,16
1х1,5
1
5,38
43,09
2х1,5
1
8,36
83,95
2х1,5+1х1
1
9,41
113,59
3х1,5
1
9,41
118,46
3х1,5+1х1
1
10,18
136,3
4х1,5
1
10,18
144,16
4х1,5+1х1
1
11,05
165,95
5х1,5
1
11,05
170,8
1х2,5
1
5,78
55,34
2х2,5
1
9,76
122,52
2х2,5+1х1,5
1
10,27
146,04
3х2,5
1
10,27
155,64
3х2,5+1х1,5
1
11,15
182,65
4х2,5
1
11,15
192,23
4х2,5+1х1,5
1
12,13
220,21
5х2,5
1
12,13
229,79
1х4
1
6,65
78,16
2х4
1
11,5
173,3
2х4+1х2,5
1
11,63
203,08
3х4
1
12,14
225,31
3х4+1х2,5
1
12,82
260,06
4х4
1
13,24
281,53
4х4+1х2,5
1
14,48
322,49
5х4
1
14,48
339,22
1х6
1
7,16
100,83
2х6
1
12,52
222,81
2х6+1х4
1
13,23
275,42
2х6+1х2,5
1
12,66
252,27
3х6
1
13,23
294,43
3х6+1х4
1
14,47
352,62
3х6+1х2,5
1
14
330,32
4х6
1
14,47
371,63
4х6+1х4
1
15,85
431,35
4х6+1х2,5
1
15,85
414,61
5х6
1
15,85
450,36
1х10
1
7,95
142,64
2х10
1
14,1
312,73
2х10+1х10
1
14,93
386,22
2х10+1х4
1
14,27
359,29
3х10
1
14,93
422,17
3х10+1х6
1
16,38
502,58
3х10+1х4
1
15,82
476,46
4х10
1
16,38
538,52
4х10+1х6
1
17,99
620,78
4х10+1х4
1
17,99
601,76
5х10
1
17,99
656,72
1х16
1
10,1
228,85
1х16
1
9,5
217,06
2х16
1
17,2
473,29
2х16
1
16
445,89
2х16+1х10
1
17,41
575,36
2х16+1х10
1
16,98
557,89
2х16+1х6
1
17,2
536,64
2х16+1х6
1
16,2
511,87
3х16
1
18,67
664,18
3х16
1
16,98
612,51
3х16+1х10
1
19,8
778,18
3х16+1х10
1
19,07
749,96
3х16+1х6
1
19,23
733,71
3х16+1х6
1
18,42
704,52
4х16
1
20,51
849,58
4х16
1
19,07
804,59
4х16+1х10
1
22,57
977,48
4х16+1х10
1
20,95
929,09
4х16+1х6
1
22,57
941,54
4х16+1х6
1
20,95
893,15
5х16
1
22,57
1038,05
5х16
1
20,41
979,58
1х25
1
11,79
335,62
1х25
1
11
315,1
2х25
1
20,98
719,02
2х25
1
19,4
670,35
2х25+1х16
1
22,3
899,58
2х25+1х16
1
20,6
842,32
2х25+1х10
1
20,98
818
2х25+1х10
1
19,4
769,48
3х25
1
22,3
989,49
3х25
1
19
913,64
3х25+1х16
1
24,98
1206,39
3х25+1х16
1
22,2
1106,5
3х25+1х10
1
23
1069,8
3х25+1х10
1
21,24
1032,42
4х25
1
24,98
1296,32
4х25
1
22,68
1193,76
4х25+1х16
1
27,53
1497,35
4х25+1х16
1
25,4
1404,28
4х25+1х10
1
27,53
1436,78
4х25+1х10
1
25,4
1349,65
5х25
1
27,53
1587,25
5х25
1
25,4
1487,86
1х35
1
12,93
436,76
1х35
1
12
411,67
2х35
1
23,26
932,06
2х35
1
21,4
872,1
2х35+1х16
1
23,96
1117,28
2х35+1х16
1
21,67
1079,43
3х35
1
25,15
1317,23
3х35
1
22,75
1216,51
3х35+1х16
1
26,74
1501,56
3х35+1х16
1
24,59
1412,39
4х35
1
27,73
1699,1
4х35
1
25,49
1598,35
1х50
1
14,85
596,25
1х50
1
13,7
568,96
2х50
1
27,5
1299,08
2х50
1
25,2
1228,5
2х50+1х25
1
27,86
1553,98
2х50+1х25
1
25,52
1470,33
2х50+1х16
1
27,5
1457,37
2х50+1х16
1
25,2
1381,16
3х50
1
29,28
1808,56
3х50
1
26,81
1719,48
3х50+1х25
1
31,17
2089,58
3х50+1х25
1
28,52
1983,94
3х50+1х16
1
30,23
1980,48
3х50+1х16
1
27,66
1883,82
4х50
1
32,36
2341,33
4х50
1
29,59
2230,37
1х70
1
16,45
786,4
1х95
1
18,95
1073,42
1х120
1
20,47
1304,31
1х150
1
22,28
1593,27
1х185
1
24,77
1989,98
1х240
1
27,76
2571,01
3х70
1
30,83
2378,42
3х95
1
34,82
3171,05
3х120
1
37,42
3899,5
3х150
1
40,84
4797,07
4х70
1
35,66
3156,99
4х95
1
39,84
4170,62
4х120
1
42,84
5137,31
4х150
1
47,21
6370,71
3х95+1х50
1
38,24
3711,47
3х120+1х70
1
41,18
4622,94
3х150+1х70
1
45,53
5566,58
Таблицы веса кабеля: ВВГ, ВВГнг, ВБбШв, ВБбШвнг
Наименование
Вес 1 км кабеля, 660 В
Вес 1 км кабеля, 1000 В
Кабель ВВГ 1×1,5
39 кг
44 кг
Кабель ВВГ 1×2,5
50 кг
55 кг
Кабель ВВГ 1×4
70 кг
78 кг
Кабель ВВГ 1×6
91 кг
99 кг
Кабель ВВГ 1×10
140 кг
143 кг
Кабель ВВГ 1×16
224 кг
229 кг
Кабель ВВГ 1×25
321 кг
327 кг
Кабель ВВГ 1×35
418 кг
423 кг
Кабель ВВГ 1×50
550 кг
556 кг
Кабель ВВГ 1×70
765 кг
Кабель ВВГ 1×95
1028 кг
Кабель ВВГ 1×120
1279 кг
Кабель ВВГ 1×150
1595 кг
Кабель ВВГ 1×185
1993 кг
Кабель ВВГ 1×240
2573 кг
Кабель ВВГ 1×300
3218 кг
Кабель ВВГ 2×1,5
72 кг
81 кг
Кабель ВВГ 2×2,5
94 кг
117 кг
Кабель ВВГ 2×4
147 кг
165 кг
Кабель ВВГ 2×6
191 кг
210 кг
Кабель ВВГ 2×10
293 кг
300 кг
Кабель ВВГ 2×16
442 кг
449 кг
Кабель ВВГ 2×25
657 кг
667 кг
Кабель ВВГ 2×35
854 кг
865 кг
Кабель ВВГ 2×50
1146 кг
1160 кг
Кабель ВВГ 2×70
1587 кг
Кабель ВВГ 2×95
2127 кг
Кабель ВВГ 2×120
2638 кг
Кабель ВВГ 2×150
3288 кг
Кабель ВВГ 2×2,5+1×1,5
128 кг
141 кг
Кабель ВВГ 3×1,5
93 кг
117 кг
Кабель ВВГ 3×2,5
137 кг
151 кг
Кабель ВВГ 3×4
194 кг
218 кг
Кабель ВВГ 3×6
257 кг
282 кг
Кабель ВВГ 3×10
403 кг
413 кг
Кабель ВВГ 3×16
619 кг
628 кг
Кабель ВВГ 3×25
926 кг
941 кг
Кабель ВВГ 3×35
1203 кг
1232 кг
Кабель ВВГ 3×50
1635 кг
1653 кг
Кабель ВВГ 3×1,5+1×1
123 кг
138 кг
Кабель ВВГ 3×2,5+1×1,5
161 кг
178 кг
Кабель ВВГ 3×4+1×2,5
229 кг
253 кг
Кабель ВВГ 3×6+1×4
308 кг
339 кг
Кабель ВВГ 3×10+1×6
471 кг
490 кг
Кабель ВВГ 3×16+1×10
749 кг
761 кг
Кабель ВВГ 3×25+1×16
1112 кг
1130 кг
Кабель ВВГ 3×35+1×16
1418 кг
1438 кг
Кабель ВВГ 3×50+1×25
1985 кг
Кабель ВВГ 3×70+1×35
2687 кг
Кабель ВВГ 3×95+1×50
3638 кг
Кабель ВВГ 3×120+1×70
4568 кг
Кабель ВВГ 3×150+1×70
5426 кг
Кабель ВВГ 3×185+1×95
6789 кг
Кабель ВВГ 3×240+1×120
8740 кг
Кабель ВВГ 4×1,5
128 кг
143 кг
Кабель ВВГ 4×2,5
170 кг
187 кг
Кабель ВВГ 4×4
244 кг
274 кг
Кабель ВВГ 4×6
326 кг
358 кг
Кабель ВВГ 4×10
518 кг
530 кг
Кабель ВВГ 4×16
818 кг
835 кг
Кабель ВВГ 4×25
1203 кг
1222 кг
Кабель ВВГ 4×35
1607 кг
1629 кг
Кабель ВВГ 4×50
2133 кг
2157 кг
Кабель ВВГ 4×70
3035 кг
Кабель ВВГ 4×95
4114 кг
Кабель ВВГ 4×120
5077 кг
Кабель ВВГ 4×150
6214 кг
Кабель ВВГ 4×185
7667 кг
Кабель ВВГ 4×240
9952 кг
Кабель ВВГ 5×1,5
156 кг
175 кг
Кабель ВВГ 5×2,5
208 кг
229 кг
Кабель ВВГ 5×4
302 кг
340 кг
Кабель ВВГ 5×6
406 кг
445 кг
Кабель ВВГ 5×10
646 кг
661 кг
Кабель ВВГ 5×16
1024 кг
1041 кг
Кабель ВВГ 5×25
1535 кг
1559 кг
Кабель ВВГ 5×35
2019 кг
2045 кг
Кабель ВВГ 5×50
2692 кг
2722 кг
Кабель ВВГ 5×70
3812 кг
Кабель ВВГ 5×95
5154 кг
Кабель ВВГ 5×120
6389 кг
Кабель ВВГ 5×150
8056 кг
Наименование
Вес 1 км кабеля, 660 В
Вес 1 км кабеля, 1000 В
Кабель ВВГнг 1×1,5
41 кг
46 кг
Кабель ВВГнг 1×2,5
52 кг
57 кг
Кабель ВВГнг 1×4
72 кг
80 кг
Кабель ВВГнг 1×6
93 кг
102 кг
Кабель ВВГнг 1×10
143 кг
146 кг
Кабель ВВГнг 1×16
229 кг
234 кг
Кабель ВВГнг 1×25
327 кг
332 кг
Кабель ВВГнг 1×35
424 кг
430 кг
Кабель ВВГнг 1×50
557 кг
564 кг
Кабель ВВГнг 1×70
773 кг
Кабель ВВГнг 1×95
1037 кг
Кабель ВВГнг 1×120
1290 кг
Кабель ВВГнг 1×150
1608 кг
Кабель ВВГнг 1×185
2010 кг
Кабель ВВГнг 1×240
2593 кг
Кабель ВВГнг 2×1,5
75 кг
85 кг
Кабель ВВГнг 2×2,5
98 кг
122 кг
Кабель ВВГнг 2×4
152 кг
171 кг
Кабель ВВГнг 2×6
196 кг
216 кг
Кабель ВВГнг 2×10
300 кг
307 кг
Кабель ВВГнг 2×16
451 кг
458 кг
Кабель ВВГнг 2×25
668 кг
679 кг
Кабель ВВГнг 2×35
867 кг
879 кг
Кабель ВВГнг 2×50
1163 кг
1177 кг
Кабель ВВГнг 2×70
1607 кг
Кабель ВВГнг 2×95
2150 кг
Кабель ВВГнг 3×1,5
96 кг
122 кг
Кабель ВВГнг 3×2,5
142 кг
156 кг
Кабель ВВГнг 3×4
200 кг
224 кг
Кабель ВВГнг 3×6
263 кг
289 кг
Кабель ВВГнг 3×10
411 кг
421 кг
Кабель ВВГнг 3×16
628 кг
638 кг
Кабель ВВГнг 3×25
939 кг
954 кг
Кабель ВВГнг 3×35
1229 кг
1246 кг
Кабель ВВГнг 3×50
1653 кг
1672 кг
Кабель ВВГнг 3×1,5+1×1
127 кг
143 кг
Кабель ВВГнг 3×2,5+1×1,5
166 кг
183 кг
Кабель ВВГнг 3×4+1×2,5
235 кг
260 кг
Кабель ВВГнг 3×6+1×4
315 кг
347 кг
Кабель ВВГнг 3×10+1×6
479 кг
499 кг
Кабель ВВГнг 3×16+1×10
761 кг
773 кг
Кабель ВВГнг 3×25+1×16
1126 кг
1145 кг
Кабель ВВГнг 3×35+1×16
1435 кг
1455 кг
Кабель ВВГнг 3×50+1×25
2006 кг
Кабель ВВГнг 3×70+1×35
2710 кг
Кабель ВВГнг 3×95+1×50
3667 кг
Кабель ВВГнг 3×120+1×70
4598 кг
Кабель ВВГнг 3×150+1×70
5460 кг
Кабель ВВГнг 3×185+1×95
6829 кг
Кабель ВВГнг 3×240+1×120
8785 кг
Кабель ВВГнг 4×1,5
132 кг
148 кг
Кабель ВВГнг 4×2,5
175 кг
193 кг
Кабель ВВГнг 4×4
251 кг
281 кг
Кабель ВВГнг 4×6
333 кг
366 кг
Кабель ВВГнг 4×10
526 кг
539 кг
Кабель ВВГнг 4×16
830 кг
847 кг
Кабель ВВГнг 4×25
1217 кг
1236 кг
Кабель ВВГнг 4×35
1625 кг
1647 кг
Кабель ВВГнг 4×50
2153 кг
2178 кг
Кабель ВВГнг 4×70
3058 кг
Кабель ВВГнг 4×95
4143 кг
Кабель ВВГнг 4×120
5109 кг
Кабель ВВГнг 4×150
6248 кг
Кабель ВВГнг 4×185
7709 кг
Кабель ВВГнг 4×240
9998 кг
Кабель ВВГнг 5×1,5
161 кг
180 кг
Кабель ВВГнг 5×2,5
214 кг
235 кг
Кабель ВВГнг 5×4
309 кг
348 кг
Кабель ВВГнг 5×6
414 кг
453 кг
Кабель ВВГнг 5×10
655 кг
671 кг
Кабель ВВГнг 5×16
1037 кг
1058 кг
Кабель ВВГнг 5×25
1553 кг
1577 кг
Кабель ВВГнг 5×35
2043 кг
2070 кг
Кабель ВВГнг 5×50
2723 кг
2753 кг
Кабель ВВГнг 5×70
3850 кг
Кабель ВВГнг 5×95
5142 кг
Кабель ВВГнг 5×120
6397 кг
Кабель ВВГнг 5×150
7946 кг
Кабель ВВГнг 5×185
9647 кг
Кабель ВВГнг 5×240
12275 кг
Таблица веса: кабель ВБбШв.
Наименование
Вес 1 км кабеля, 660 В
Вес 1 км кабеля, 1000 В
Кабель ВБбШв 2×1,5
274 кг
Кабель ВБбШв 2×2,5
286 кг
306 кг
Кабель ВБбШв 2×4
346 кг
385 кг
Кабель ВБбШв 2×6
406 кг
447 кг
Кабель ВБбШв 2×10
552 кг
566 кг
Кабель ВБбШв 2×16
755 кг
761 кг
Кабель ВБбШв 2×25
992 кг
1009 кг
Кабель ВБбШв 2×35
1445 кг
1473 кг
Кабель ВБбШв 2×50
1837 кг
1867 кг
Кабель ВБбШв 2×70
2425 кг
Кабель ВБбШв 2×95
3200 кг
Кабель ВБбШв 2×120
3823 кг
Кабель ВБбШв 2×150
4856 кг
Кабель ВБбШв 3×1,5
306 кг
Кабель ВБбШв 3×2,5
325 кг
349 кг
Кабель ВБбШв 3×4
403 кг
449 кг
Кабель ВБбШв 3×6
484 кг
532 кг
Кабель ВБбШв 3×10
676 кг
694 кг
Кабель ВБбШв 3×16
949 кг
959 кг
Кабель ВБбШв 3×25
1282 кг
1304 кг
Кабель ВБбШв 3×35
1790 кг
1820 кг
Кабель ВБбШв 3×50
2296 кг
2330 кг
Кабель ВБбШв 3×2,5+1×1,5
363 кг
398 кг
Кабель ВБбШв 3×4+1×2,5
454 кг
503 кг
Кабель ВБбШв 3×6+1×4
554 кг
611 кг
Кабель ВБбШв 3×10+1×6
759 кг
797 кг
Кабель ВБбШв 3×16+1×10
1082 кг
1094 кг
Кабель ВБбШв 3×25+1×16
1527 кг
1554 кг
Кабель ВБбШв 3×35+1×16
1986 кг
2020 кг
Кабель ВБбШв 3×50+1×25
2587 кг
2624 кг
Кабель ВБбШв 3×70+1×35
3289 кг
Кабель ВБбШв 3×95+1×50
4277 кг
Кабель ВБбШв 3×120+1×70
5257 кг
Кабель ВБбШв 3×150+1×70
6213 кг
Кабель ВБбШв 3×185+1×95
7603 кг
Кабель ВБбШв 3×240+1×120
9649 кг
Кабель ВБбШв 4×1,5
314 кг
347 кг
Кабель ВБбШв 4×2,5
367 кг
401 кг
Кабель ВБбШв 4×4
469 кг
525 кг
Кабель ВБбШв 4×6
572 кг
630 кг
Кабель ВБбШв 4×10
815 кг
836 кг
Кабель ВБбШв 4×16
1163 кг
1188 кг
Кабель ВБбШв 4×25
1618 кг
1646 кг
Кабель ВБбШв 4×35
2196 кг
2232 кг
Кабель ВБбШв 4×50
2834 кг
2874 кг
Кабель ВБбШв 4×70
3654 кг
Кабель ВБбШв 4×95
4770 кг
Кабель ВБбШв 4×120
5784 кг
Кабель ВБбШв 4×150
7022 кг
Кабель ВБбШв 4×185
8503 кг
Кабель ВБбШв 4×240
10940 кг
ВВГ / АВВГ
Кабель питания
с пластиковой изоляцией на напряжение от 0,66 до 1 кВ
Применимо к:
Кабели
предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных условиях на номинальное переменное напряжение до 1000 В частотой 50 Гц.
Прокладывается в земле (траншеях), в помещениях (туннелях), каналах, коллекторах, производственных помещениях, на кабельных эстакадах, на мостах, если кабель не подвергается действию растягивающих усилий при эксплуатации, в окружающей среде любой степени. коррозионной активности.
-1. Токопроводящая жила алюминиевая -2. Утеплитель -3. Ракушка
Технические характеристики:
1. Предельная рабочая температура окружающей среды от -50 до +50. 2. Относительная влажность воздуха до 98% при температуре 35 ° С. 3. Номинальное переменное напряжение 1 кВ при частоте 50 Гц. 4. Испытательное напряжение переменного тока, 50 Гц, 3500 В в течение 10 минут. 5. Сопротивление изоляции не менее 0.005 мОм на километр. 6. Минимальный радиус изгиба составляет примерно 15 диаметров кабеля. 7. Номинальное сечение: Жила алюминиевая однопроволочная — от 2,5 до 50 мм 2 ;
Проволока алюминиевая многопроволочная — 70-1000 мм 2 .
8. Кабели выпускаются одно-, двух-, трехжильные, четырехжильные и пятижильные. Кабели четырехжильные изготавливаются с односекционными или одножильными жилами.
Кабельная структура:
1.Жилет алюминиевый однопроволочный или многопроволочный. 2. Изоляция из ПВХ или сшитого полиэтилена. 3. Оболочка — для марок АВВГ , АПвВГ из поливинилхлоридного пластика; для марок АВВГнг , АПвВГнг из поливинилхлоридных пластиков пониженной горючести;
для марок АВВГнг-LS , АПвВГнг-LS из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести с низким газо-дымовыделением.
Электродвигатели и приборы в частных домах и на предприятиях подключаются к электропроводке различными типами кабеля. Род тока в проводке переменный. Широкое распространение получил широкодиапазонный кабель. Проектные организации чаще всего прокладывают эту проволоку в спецификации проектов. Расшифровка проводов ВВГ помогает производителям при выборе правильного материала. Специальные обозначения позволяют различать типы проводов.По маркировке кабеля ВВГ, расшифровка которого применяется к изоляции, грамотные электрики все подскажут.
Какие бывают типы кабеля ВВГ?
Аббревиатура расшифровки кабеля несет информацию о его производстве. Сообщается, что рекомендуется подключать и каким способом прокладывать, на улице или под землей, где это разрешено использовать и какая допустимая температура воздуха рекомендуется.
Продажа материалов, используемых в блоке питания, и огромный ассортимент проводов по типу изоляции и конструкции, дают возможность покупателю выбрать ту продукцию, которая ему нужна.Новичку-электрику и рядовому потребителю будет интересно узнать, сколько разновидностей кабелей ВВГ с расшифровкой доступно на рынке продаж.
Защиту кабеля от открытого огня создали производители кабельной продукции. Изобретена и применяется противопожарная изоляция ВВГ. Ниже представлен макет модификаций:
Каждая буква в маркировке и названии имеет расшифровку, ВВГТ, ВВГ нг — это не просто набор букв.Следовательно, необходимо прочитать обозначения.
Обратимся к обозначениям.
Групповая прокладка сделана с ртутным токоподводом. Выходной материал — ВВГ Png, расшифровка которого свидетельствует о том, что медная жила жила. Модификация провода ВВГГН сообщает нам, что этот тип не боится огня.
Название кабеля ВВГнг Ls расшифровывается как информация о том, что при пожаре изоляция провода выделяет минимальное количество дыма.
Кабель ВВГнг ФрЛс с открытым пламенем не способствует возгоранию.Благодаря плавящейся изоляции дымность минимальна.
Следующий вид продукции — с интерпретацией ВВГнг Hf. Когда он подвергается воздействию тепла, например, при пожаре или плавлении изоляции, газы отсутствуют. Проводка не подвержена коррозии.
Последний вид провода ВВГнг ФрХф обладает всеми лучшими характеристиками перечисленных выше кабелей.
Изоляция изделий
К изоляционному материалу, применяемому при производстве кабельной продукции, предъявляются особые требования, в том числе и к пожарной службе.Материал ПВХ (PVC) таит в себе одну отличительную особенность по сравнению с другими полимерами, используемыми для изготовления пластмассовых изделий. Изделия из ПВХ не взаимодействуют с огнем. Благодаря этому свойству поливинилхлорид используется при изготовлении изоляционных покрытий для кабелей.
Материалы для изготовления кабеля:
Основной вид изоляционных материалов ВВГ — двухслойное изоляционное покрытие. Материал PFC (поливинилхлорид). Дополнительной изоляции нет.
Изоляция медных жил кабеля ВВГнг изготавливается из негорючих материалов ПВХ.
Безгалогенный ПВХ, используемый в качестве изоляционного материала для провода ВВГ ЛС, не выделяет дыма при плавлении. Используется для прокладки электропроводки, в местах массового скопления людей.
Прокладка кабеля в местах возможного возгорания осуществляется из марки ВВГнг FrLs. Изоляция пожаробезопасна и не выделяет опасного дыма. Кабель с расшифровкой ВВГнг ФрЛс применяется для закрытой и открытой прокладки с высокой степенью пожарной опасности.
Ознакомьтесь с маркировкой кабеля.Познакомимся с ВВГ-расшифровкой провода:
• П — полимерная изоляция проводов. • Б — поливинилхлорид. • ПВ — группа материалов на основе полиэтилена.
Расшифровка следующего буквенного обозначения позволяет узнать состав изоляции кабеля.
• Б — внешняя изоляция из ПВХ. • Шв — защита жил в виде шланга. • П — внешняя полимерная изоляция. • Шп — внешняя изоляция из полиэтиленового рукава.
Защита кабеля ВВГ (расшифровка ниже) от механических повреждений имеет свое обозначение.
• Б — кабель бронированный с твердым покрытием. • D — кабель гибкий. Особой защиты нет. • Провод ВВГ АПГ А, расшифровка которого представлена выше и четко указывает на его назначение.
Сечение кабеля и его значение
При прокладке электрических сетей важно выбрать правильное сечение токоподвода.Передача электрического тока напрямую зависит от сечения проводки. Двигатели и приборы, подключенные к сети, потребляют электроэнергию. Электропроводка при прохождении по ней тока начинает нагреваться. Нагрев проводки с неправильно подобранным сечением жилы может привести к непроизвольному возгоранию. Сечение провода нужно брать на тридцать процентов больше. В кабеле возникают потери тока, которые необходимо предвидеть заранее. Завершив скрытую проводку в доме, трудно восполнить убытки в будущем.
Аппарат ВВГ АПГ а
Сечение этого типа кабеля от 1,5 до 16 квадратов. Количество проводов — два или три.
Обозначение обозначений проводов:
Б — жилы в изоляции из ПВХ.
В (второй) — кабель в ПВХ оболочке.
D — без защиты кабеля.
П — расположение жил параллельное, плоское.
Нг — горение изоляции не поддерживается.
Отрезка кабеля ВВГ-Пнг А:
Медь живая круглой формы однопроволочная 1-го класса;
Изоляционный материал — поливинилхлорид;
Цветная проводка;
ПВХ-оболочка, снижающая свойства горения.
Основное применение этого типа кабеля — передача и распределение электроэнергии переменного тока частотой 50 Гц, мощностью 0,66–1,0 кВ.
Кабель ВВГож
Большой спрос в сфере кабельной продукции вызывает кабель сечением 3х4 марки ВВГож. В состав этого медного кабеля входят жилы, покрытые ПВХ изоляцией. Пояснение к ВВГ Шнек:
Б — изоляция виниловая.
В (второй) — оболочка виниловая.
D голый.
Шнек — жилы однопроволочные.
Кабель строительный ВВГож
Токопроводящая жила медная первого или второго класса ГОСТ 2483. Форма жилы — круглая или секторная. Ленточная изоляция из пластификатора ПВХ, снижается горение изоляции на открытом огне. Скрученные жилы кабеля из двух, трех, четырех и пяти жил вокруг жилы из ПВХ. Наружная оболочка кабеля изготовлена из пластификатора ПВХ, не поддерживающего горение.
Изоляция кабеля из поливинилхлорида. Кабельные жгуты разных цветов. Белый или желтый. Синий и зеленый. Черный или коричневый, красный и малиновый.
Область применения кабеля ВВГ Пнг а
Эксплуатация кабеля разрешена на земле, в реках и озерах. Применяется при температуре от -50 0 С до +50 0 С. Высота прокладки над уровнем моря допускается на высоте 4300 метров. Прокладывать кабель можно в земле, воде, в воздухе, то есть на столбах и стенах зданий и сооружений.
Все вышеперечисленные характеристики относятся к кабелю ВВГож, расшифровка которого говорит нам о том, что изготавливается провод из медных жил сечением 3х4. Используйте его в северных регионах и в районах с умеренным и тропическим климатом.
Советы по устройству электрических сетей
Монтаж кабеля с расшифровкой ВВГ можно проводить на стены зданий и сооружений. Прокладка переносится на опоры и подвески на кабелях.Использование этого типа кабеля разрешено там, где нет риска возгорания. Прокладывать лучше на оштукатуренных стенах или стенах из гипсокартона.
В случае опасности механического повреждения кабель необходимо защитить. Отличной защитой служат предустановленные стальные трубы, в которые наматывается проволока. Наиболее оправданным считается прокладка в деревянных домах. Гофрированный шланг, защищающий проводку, широко применяется в строительстве. Также используются различные каналы защиты кабеля. Укладывать изделия с расшифровкой кабеля ВВГ не рекомендуется.Для этого предпочтительнее использование проводника ВВГГН. Он разработан, чтобы быть скрытым. Существуют рекомендации и правила, в которых расписаны правила монтажных работ с использованием кабеля ВВГнг.
Правила наружных работ с кабельной продукцией
При прокладке токопровода ВВГ в земле необходимо соблюдать строгие правила. Защита кабеля этого типа отсутствует. Использование бетонных коробов, кабельных каналов и труб предотвращает механическое повреждение кабеля. В настоящее время широко используется сигнальная защита взамен использованного ранее красного кирпича.Защита выполнена в виде полимерных пластин, которые обладают отличными неэрозионными характеристиками.
Насыпьте в траншею песчаную подушку. На него проложить кабель, поверх которого насыпать и утрамбовать землю. Толщина песчаного слоя должна быть не менее 20 сантиметров. После прокладки кабеля укладываются защитные пластины, которые также засыпаются песком. Поверх песка кладется сигнальная лента, предупреждающая о наличии проложенного электрического кабеля.
Прокладка армированного кабеля — наиболее подходящее решение для земляных работ.Стоимость его прокладки выше стоимости кабеля ВВГ. Срок службы такой же, но гарантия защиты от повреждений у бронепровода намного выше.
Ознакомившись с данной статьей, простой покупатель, а не специалист, правильно подберет необходимый кабель. Исходя из того, что сегодня рынок предлагает самые разные типы и типы кабеля, без определенных знаний в этой области определиться с выбором может быть очень сложно. Если у вас остались сомнения по поводу покупки, лучше проконсультироваться с продавцом электропроводов.Это очень важно, ведь от качества проводки зависит безопасность всех жильцов.
Общее описание и основные виды провода ВВГ
Кабель (провод) ВВГ состоит из медных жил, покрытых слоем ПВХ. Он имеет плоскую форму и в большинстве случаев используется для передачи электроэнергии с дальнейшим распределением во всех видах стационарных установок. Номинально этот шнур рассчитан на напряжение до одного киловатта. Некоторые бренды работают даже по более высоким ставкам.Такой кабель можно прокладывать как в сухих помещениях, так и в сильно влажных. Нередко провода ВВГ можно встретить в специальных кабельных блоках, путепроводах и даже на открытом пространстве. Следует отметить, что их можно укладывать по горизонтальной, наклонной и вертикальной трассе, а также в местах, для которых характерен повышенный уровень вибрации. Единственное место, где не желательно прокладывать этот кабель, — это под землей. Основные и наиболее распространенные провода ВВГ описаны ниже.
Строение кабеля ВВГ-П нг
Каждая жила здесь однопроволочная и имеет круглую форму.Его номинальное поперечное сечение может составлять до 16 квадратных миллиметров. Для утепления используется поливинилхлоридный пластик. Следует отметить, что оболочка отдельных жилок имеет разный цвет. Наружная сфера отличается низкой горючестью и в большинстве случаев имеет белый цвет. Прокладку рекомендуется производить при температуре от 15 до 35 градусов Цельсия и влажности до 98%. Этот кабель питания, как и другие его бренды, имеет плоскую конструкцию. Характеристики провода ВВГ-Пнг позволяют применять его при достаточно высоких уровнях напряжения.
Кабель VVG-P ng LS
Этот вид отличается пониженной пожароопасностью, а кодировка LS (Low Smoke) указывает на то, что продукт имеет низкий уровень газо- и дымовыделения. Поскольку он не распространяет горение, его чаще всего используют для распределения электроэнергии в кабельных помещениях, сооружениях и установках, где переменное номинальное напряжение составляет от 660 В до 1000 В при 50 Гц.
Структура жил
Проволока ВВГ-П нг ЛС имеет токопроводящий электрический ток, изготовлена из меди и может быть однопроволочной или многопроволочной.Если в скрутке две-три жилы, то все они имеют одинаковое сечение, а если четыре — то последняя из них имеет меньшее сечение. Он служит для заземления и называется нулевым. При производстве утеплителя используется особый состав поливинилхлорида, который отличается высокой устойчивостью к возгоранию. Оболочка каждой жилки имеет разный цвет, при этом ноль всегда синий. Толщина внутреннего слоя не менее трех миллиметров. Следует отметить, что пустоты между жилами и изоляцией из поливинилхлоридного состава заполняются за счет него.
Технические условия
Монтаж и прокладку данного провода ВВГ допускается выполнять без предварительного нагрева при температуре не менее минус пятнадцать градусов. Для эксплуатации допустим температурный диапазон от -50 до +50 градусов. Что касается невоспламенения, то для этого кабеля предельная температура токопроводящих жил устанавливается в размере четырехсот градусов.
p >>
Силовой плоский кабель ВВГнг-ЛС-П 0,66 кВ | Кабельный завод
Данная кабельная продукция пользуется большой популярностью, особенно при прокладке электропроводки в квартире и частном доме.Причина высокого спроса на этот бренд — оптимальное соотношение цены и качества. Действительно, он относительно недорогой, но при этом имеет отличные параметры. Наиболее популярные размеры сечения кабеля ВВГ нг ls плоский 2 × 1,5, 2 × 2,5, 2 × 4, 2 × 6, 2 × 10, 2 × 16, 3 × 1,5, 3 × 2,5, 3 × 4, 3 × 6, 3 × 10, 3 × 16.
Строительство:
Токопроводящая медная жила, однопроволочная, круглая («ок») или многопроволочная, круглая («мк»), 1 или 2 класса гибкости. Для четырехжильных кабелей жилы сечением 70–240 мм2 могут быть секторными («мс»). Изоляция — ПВХ пластикат.Маркировка изоляции жил — цветная (сплошная или полосатая) или цифровая. Кабели выпускаются с синим нулевым проводом. Изолированные жилы многожильных кабелей скручены в жилу. Оболочка — ПВХ пластикат.
Расшифровка ВВГнг-лс-П:
отсутствие буквы А означает, что проводник медный В — ПВХ изоляция В — ПВХ оболочка г — (голый) отсутствие защитного кожуха нг — не распространяет горение в группе прокладка ls — (lowe smoke) отличается низким дымо- и газовыделением P — плоская, жилы расположены в одной плоскости параллельно друг другу
Характеристики кабеля:
Допустимая температура нагрева при: — перегрузка +90 градусов; — нормальный режим +70 градусов; — короткое замыкание с сохранением работоспособности +160 +250 градусов. Допустимый изгиб ограничен: — одножильный кабель, наименьший радиус изгиба в 10 раз больше радиуса кабеля; — кабель многожильный, наименьший радиус изгиба равен 7,5 радиусу кабеля. Температурный режим эксплуатации в пределах -50 +50 градусов. В случае внешней прокладки кабеля требуется защита от ультрафиолета. Условия прокладки кабеля: до -15 градусов. В случае более низких температур требуется обогрев кабеля.
Использование кабеля:
По области применения ВВГнг-LS плоский может применяться для укладки в сухих и влажных производственных помещениях, на пандусах, в шахтах, коллекторах, блоках, а также для укладки на открытом воздухе.Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках переменного напряжения 0,3 / 0,5 кВ или 0,6 / 1 кВ частотой 50 Гц. На номинальное напряжение 0,3 / 0,5 кВ может применяться для электросетей 0,38 / 0,66 кВ.
Область применения кабеля типа ВВГ ограничивается прокладкой в земле. Из-за отсутствия армированного слоя не допускается прокладка этого проводника в траншее без дополнительной защиты (например, труб). В этом случае лучше использовать бронированный кабель ВБбШв или его аналоги из алюминия.
В области бытовых нужд ВВГ применяют для прокладки электропроводки в стенах, кабельных каналах и даже на улице (рекомендуется защитить гофрой). Если вам необходимо использовать этот кабель для прокладки электропроводки в деревянном доме, то на деревянных конструкциях его необходимо прокладывать в металлическом шланге, гофре или негорючем кабельном канале. По сути, это идеальный кабель для использования в качестве электропроводки в квартире или частном доме, для подключения к розеткам, освещению и т. Д.
Цена кабеля ВВГ зависит от сечения.Что касается секций, то для осветительной группы оптимально 3 × 1,5, для розеток 3 × 2,5, а для подключения плиты, бойлера или другой мощной бытовой техники 3 × 4, которые выдерживают мощность до 8 кВт.
Установка vvg. Все о монтаже электропроводки. Расшифровка маркировки ВВГ
Кабельная конструкция ВВГ
Кабель ВВГ
состоит из двух, трех или четырех жил , также бывает с наличием заземляющего и нулевого проводов.Для удобства подключения жилы кабеля ВВГ окрашены в разные цвета. Вы должны знать, что СИНИЙ или СИНИЙ цвет означает, что жила равна нулю, а ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНАЯ жилка означает заземление. Учтите это при прокладке проводки!
Технические характеристики кабеля ВВГ
Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69
Диапазон рабочих температур: от -50 ° С до + 50 ° С
Относительная влажность воздуха при температуре до + 35 ° С: до 98%
Прокладка и установка кабелей без предварительного нагрева осуществляется при температуре не ниже: -15 ° С
Минимальный радиус изгиба при прокладке одножильных кабелей марки ВВГ — 10 наружных диаметров, одножильных кабелей марки ВВГнг — 15 наружных диаметров, многожильных кабелей — 7.5 внешних диаметров.
Длительно допустимая температура нагрева жил кабеля при эксплуатации: + 70 ° С Строительная длина кабеля по сечению основных жил:
ВВГ — кабель силовой с медными жилами в пластиковой изоляции и оболочке соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012.
Описание кабеля ВВГ
Кабель ВВГ — первое поколение силовых кабелей с изоляцией и оболочкой из ПВХ, разработан для стационарной прокладки в электрических сетях с переменным напряжением до 1000 Вольт и частотой до 50 Герц. Кабель ВВГ завоевал всеобщую популярность благодаря невысокой стоимости и оптимальным характеристикам, не был таким пожароопасным, как кабель с пропитанной бумажной изоляцией и был более долговечным, чем кабели с резиновой изоляцией, был устойчив к влаге, в отличие от кабелей с HB изоляцией, но прогресс не стоит на месте и его заменили кабелем ВВГнг, который, являясь аналогом ВВГ, показал более выдающиеся характеристики с точки зрения пожарной безопасности.
В настоящее время кабель силовой ВВГ является устаревшим по причине его пожарной опасности; везде его поменяли на ВВГнг.
Характеристики кабеля ВВГ
Кабель ВВГ эксплуатируется при температуре от -50 до +50 градусов Цельсия.
Оптимальная влажность при эксплуатации кабелей ВВГ до 98%, при повышенной влажности рекомендуется использовать тропический вариант кабеля, устойчивый к плесени.
Монтаж кабелей ВВГ проводят при температуре не ниже -15 градусов, при более низких температурах требуется предварительный нагрев кабеля во избежание повреждения упрочненной оболочки.
Кабель ВВГ не распространяет горение при одинарной прокладке; при групповой установке требуются дополнительные меры пожарной безопасности.
Допустимая рабочая температура нагрева жил кабеля ВВГ — 70 градусов.
Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании не более 160 градусов, при более высокой температуре есть риск оплавления изоляции.
Максимально допустимая температура нагрева жил кабеля ВВГ при условии отсутствия горения: 350 градусов.
Срок службы кабеля ВВГ не менее 30 лет со дня изготовления.
Расшифровка маркировки ВВГ
Б — изоляция компаундом ПВХ.
B — оболочка из ПВХ.
G — без брони.
Конструкция кабеля ВВГ
1) Жила — медь первого или второго класса по ГОСТ 22483.
2) Изоляция — ПВХ пластикат.
3) Оболочка — ПВХ пластикат.
Применение кабеля ВВГ
Кабель силовой медный
ВВГ применяется для стационарной прокладки в электрических сетях напряжением до 1000 Вольт и частотой 50 Герц.С кабелем ВВГ монтируется электропроводка без ограничения перепада уровней по трассе, при прокладке на открытом воздухе требуется дополнительная защита от прямых солнечных лучей (труба ПНД, кабельный лоток и т. Д.), Так как ультрафиолет значительно сокращает срок службы кабель ВВГ при прокладке в земле требуются дополнительные меры защиты от механического повреждения оболочки. Запрещается прокладывать ВВГ в зданиях и сооружениях по новым требованиям пожарной безопасности.
Кабель ВВГ Технические характеристики , которые позволяют укладывать его как на открытом воздухе, так и во влажных (до 98 процентов влажности) и сухих помещениях, сегодня стали популярным решением. Использование этого типа кабеля довольно широко.
Способы прокладки кабеля
Открытый способ прокладки кабеля ВВГ. Согласно техническим характеристикам этого кабеля, его открытая прокладка допускается на конструкциях и поверхностях из трудногорючих или негорючих материалов, таких как бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, гипс и др.
Не исключена открытая прокладка кабеля ВВГ и над подвесными конструкциями, например, кабелем и т. Д. Причем такие конструкции должны обеспечивать надежную прокладку. В случае прокладки кабеля через подвесные конструкции необходимо исключить возможность механического воздействия на кабель (растяжение или провисание).
Требуется установка дополнительной защиты, если есть угроза механического повреждения кабельного изделия. При прокладке кабеля в открытом грунте следует использовать дополнительную защиту на горючих деревянных поверхностях.В этом случае монтаж следует проводить с использованием трубы, металлического шланга, гофрированного шланга, канального кабеля и других видов защиты.
Скрытый способ прокладки кабеля ВВГ. Этот способ прокладки кабеля наиболее распространен в жилых помещениях. Кабель прокладывается в пустотах, под штукатуркой, в пазах и т. Д.
Механическое повреждение при таком способе укладки маловероятно, поэтому дополнительная защита не требуется. Исключение — пустоты стен в деревянных домах.
Здесь допускается скрытая прокладка кабеля в трубах или других негорючих материалах. Существуют правила скрытой электропроводки, в которых скрытым способом определяется правильность прокладки кабеля ВВГнг.
Прокладка кабеля ВВГ в земле … Прокладка кабеля данной марки под землей без специальных средств защиты, как правило, не допускается. Это связано с тем, что в нем нет естественной защиты, которая защитит кабель от механического воздействия.
Реализуем монтаж кабеля ВВГ под землей необходимо в герметичных коробах для кабельных сооружений и пандусов. Может применяться дополнительная защита, например, туннели, трубы и т. Д.
Варианты кабеля ВВГ
Сегодня в магазине вы найдете большой ассортимент проводов и кабелей. Покупатель имеет возможность купить кабельно-проводниковую продукцию , имеющую разную конструкцию жилого помещения и другое изоляционное покрытие.
Характеристики продукта можно определить по специальной маркировке, которая, как правило, есть на всех кабелях и проводниках.Ниже мы приводим расшифровку наиболее распространенных марок кабельно-проводниковой продукции.
Рассмотрим, чем разновидности отличаются от базового … Начинающие электрики очень часто не понимают, чем кабель ВВГнг отличается от традиционного варианта ВВГ, а также от ВВГнг-LS:
1) — ВВГ имеет обычную ПВХ изоляцию, не обладает самозатухающими и огнезащитными свойствами;
2) — ВВГнг в изоляционном слое этого кабеля содержит галогеновые химические элементы, мешающие процессу горения;
3) — ВВГнг-лс, при воспламенении оболочки токоведущих жил этого кабеля практически не выделяется газ и дым из-за того, что для создания этой оболочки используется безгалогенный поливинилхлорид.
4) — ВВГнг-фрлс — аналогичная модель, но помимо вышеперечисленного еще и огнестойкая (это обозначено двумя буквами в маркировке — Fire Resistance Low Smoke ). Когда этот тип кабеля воспламеняется, выброс дыма и газа уменьшается.При групповой кладке горение не распространяется.
При изготовлении огнестойкого кабеля ВВГнг-фрлс использует материалы, не содержащие галогенов, что отличает данный продукт от других торговых марок. Безгалогенный пластик обеспечивает высокий уровень изоляции и выделяет определенное количество дыма. Пожаробезопасность — главная особенность этого типа кабеля.
Что означает ВВГ?
В инструкции по электромонтажным работам чаще всего можно увидеть негорючий кабель ВВГнг. По соотношению цена / качество это лучший вариант.Этот проводник действительно достаточно универсален, так как его можно использовать как в легковоспламеняющихся зданиях, так и в конструкциях с повышенной влажностью … Ниже вы найдете технические характеристики этого продукта, а также его назначение, недостатки и преимущества.
Что может сказать маркировка? Для начала разберемся, что это за маркировка проводов. Зная расшифровку каждой буквы в маркировке, можно легко определить, какими свойствами обладает кабель.
Перечислим основные признаки, по которым можно разделить проводники.
1. Материал, из которого изготовлен проводник:
— буква А, если он алюминиевый;
— без обозначения, если медный.
2. Материал, из которого сделана изоляция токопроводящих жил:
— буква П — полимерная изоляция;
— буквы Пв — полиэтилен;
— буква Б — поливинилхлорид.
3. Кабельная броня:
— буква Г — без брони, кабель неизолированный;
— бронированный (Б).
4. Оболочка, внешняя изоляция:
— буква Б — поливинилхлорид;
— буквы Шв — имеет защитный шланг;
— буквы Шп — имеет полиэтиленовый защитный шланг;
— буква П — полимерная внешняя оболочка.
5. Пожарная безопасность:
— если обозначения нет, то при однократной прокладке кабель не распространяет горение;
— если обозначение нг, то при групповой прокладке кабель не распространяет горение;
— при обозначении нг-сс уменьшено дымо- и газовыделение, при групповой прокладке кабель не распространяет горение;
— при обозначении нг-чф при групповой прокладке кабель не распространяет горение, при тле и горении не выделяются агрессивные газообразные вещества;
— если обозначение нг-фрлс, не распространяет горение при групповой кладке, уменьшено выделение газа и дыма;
— при обозначении ng-frhf при групповой прокладке кабель не распространяет горение, а при тле и горении не выделяются агрессивные газообразные вещества.
Исходя из вышесказанного, можно так расшифровать аббревиатуру ВВГнг : изоляция токопроводящих жил из поливинилхлорида (V), изоляция внешней оболочки также из поливинилхлорида (V), специального защитного слоя, нет доспехов (D).
На языке электродвигателей ВВГ расшифровка звучит так: V — винил, V — винил, G — голый. Кроме того, буквы ng означают, что при групповой прокладке этот кабель не поддерживает горение.Это очень важный параметр, если необходимо прокладывать кабель в местах с достаточно высоким риском возгорания. Безопасность превыше всего. Поскольку в описываемой маркировке нет буквы А, кабель состоит из медных жил.
Кабель товаров. В сток мощность медь и алюминий кабель и провод … Здесь можно подобрать сопутствующий товар : кабель -канальный, гофрированные трубы, хомуты, муфты.
Кабельная компания «Мультикабель» предлагает широкий ассортимент товаров на складе с возможностью доставки по России:
Республика Крым, Симферополь , Алупка, Алушта , Армянск, Бахчисарай, Белогорск, Джанкой, Евпатория, Инкерман, Керчь, , Коктебель, Красноперекопск, Саки, Севастополь, , Формула , Крым, Зандерос , Щелкино, Ялта
При установке или ремонте проводки необходимо установить провода и кабели.Также при необходимости установить новую мощную бытовую технику, иногда приходится тянуть отдельную линию от нее. В любом случае придется как-то крепить провода к стенам или потолку. Каким может быть крепление кабеля для каждого из этих случаев и мы разберемся дальше.
Общие правила
При прокладке кабеля, скрытого или открытого, в помещении или на открытом воздухе, существует несколько общих правил:
В принципе рекомендации все. Они универсальны и незамысловаты.При необходимости расстояние можно уменьшить. Например, на поворотах дорожки крепеж устанавливают на небольшом расстоянии от изгиба — 5-10 см. Задача — обеспечить надежную фиксацию и предотвратить провисание.
Способы крепления к разным поверхностям
Стены и потолки изготавливаются из различных материалов, имеющих разную структуру и плотность. В зависимости от этой характеристики меняется способ крепления:
Собственно это все поверхности, которые встречаются внутри дома при прокладке проводки.Но иногда необходимо прикрепить кабель к столбу, например, когда подвод электричества от столба к дому тянется или к трубе — когда кабель поднимается по горючей стене.
К бетонному столбу
Кабель крепится к железобетонной стойке длинными черными пластиковыми стяжками. Служат они около 5 лет.
Крепежные хомуты можно использовать для канализационных труб, но необходимо просверливать под них отверстия, что очень сложно.Другой вариант — если на столбе есть заземляющий провод — круглый провод диаметром 5-6 мм, то его можно закрепить стяжками. Другой вариант — закрепить на столбе металлические полосы — сделать что-то вроде зажимов, и прикрепить к ним кабель.
В металлической трубе
Если кабель поднимается по стене дома в металлической трубе, его просто проводят внутрь. Поскольку для наружной разводки используются достаточно прочные кабели, их жесткости обычно достаточно, чтобы более или менее удерживаться внутри трубы.
Сверху и снизу труба закрывается какой-то пробкой (можно вырезать из пенопласта и потом покрасить вместе с трубой). Эта заглушка дополнительно зафиксирует положение кабеля (не прижимайте его к краю), а чтобы он не двигался внутри трубы, крепится к стене на выходе из нее.
К кабелю
Для крепления кабеля к кабелю используются специальные металлические и пластиковые подвески. Они состоят из двух частей — отверстие для кабеля и отверстие большего размера для прокладки кабелей.
Что лучше — металл или пластик? Металлические более прочные, но их установка требует больше времени — нужно закрутить винт. Пластиковые прослужат около 5 лет, но устанавливаются быстро — «хвостик» втягивается в соответствующее отверстие, затягивается. Это все.
Крепежные изделия для кабелей и проводов: виды и разновидности
При монтаже проводки и кабеля на лоб можно использовать те же типы крепежа. Подбирается исходя из имеющихся условий, возможностей и вкусов хозяев.Основная задача — обеспечить качественную фиксацию и не нарушить изоляцию ни при установке, ни при дальнейших работах и эксплуатации. И из возможных вариантов выбрать тип крепления … Их довольно много — есть специальные, которые производятся специально для кабелей, есть заимствованные из других областей, есть самодельные.
Зажимы для крепления кабеля
С помощью зажимов можно закрепить кабель на стене, потолке, полу.Просто нужно подобрать правильный дизайн, а их очень много. Крепление кабеля зажимами — очень популярный метод — может получиться очень аккуратно и практически незаметно. Это если предполагается прокладка открытой проводки.
Есть металлические и пластиковые зажимы для крепления кабеля, разной формы. Самые простые из них имеют форму дуги, в которой с одной и другой стороны есть отверстия для шурупов или дюбелей. Все они хороши, но для установки требуется просверлить два отверстия, что отнимает много времени.
Есть вариант, позволяющий выдерживать пожарный зазор при прокладке силового кабеля на горючие поверхности (на фото слева). Крепится эта застежка одним саморезом к поверхности. Он хорош тем, что при необходимости к этой же застежке можно добавить нитки. Для этого снимать ее не обязательно, потребуется открутить винты, удерживающие верхнюю часть зажима.
Третий вариант — это своеобразная петля из металлической полосы.Для его установки сначала нужно вывести кабели внутрь, затем совместить отверстия и закрепить их на поверхности.
Все эти зажимы можно использовать как на стене, так и на потолке. Но при укладке на потолок большого количества ниток они неудобны — для установки требуется слишком много отверстий. Их делают из металла, некоторые потом окрашивают — чтобы крепеж при внешней кладке меньше выделялся.
Пластиковые зажимы в основном используются для крепления кабелей в гофрированных шлангах.Там они разных размеров для разного диаметра гофры. Их можно установить как единое целое или собрать в линейки — для более точного монтажа больших пучков проводки. Этот вид зажимов используется в основном для скрытых прокладок, но если гофра уложена снаружи, то с их помощью удобнее фиксировать.
Дюбель
Дюбель более незаметен при установке. Это изогнутая пластиковая полоса с характерными ветвями на концах, которая за счет силы упругости будет удерживать крепеж в материале стены или потолка.Форма этих изделий предназначена для круглых и плоских кабелей разных размеров. Но серьезные кабели ими не закрепить — они слишком малы. Но очень аккуратно смотрятся на проводниках небольшого сечения, в том числе для телевидения, телефона и для Интернета.
Устанавливаются просто: просверливается отверстие подходящего диаметра, в зажим вставляется проводник, концы заправляются в отверстие и вставляются с усилием. Действительно хороший вариант — быстро монтируется, аккуратно выглядишь.В основном используется для открытой проводки.
Анкер-дюбель
Еще один вариант быстрого крепления кабеля — дюбель. Выполняется из негорючих самозатухающих пластификаторов, позволяет быстро монтировать кабельные линии … Может применяться как для открытого, так и для скрытого монтажа.
Дюбель-стяжка — быстрый и удобный способ крепления кабеля к бетону, кирпичу и другим поверхностям
Есть галстук с отстегивающимся неразъемным замком. Раздельный замок позволяет при необходимости изменять количество проводов.Способ установки такой же, как и у обычного дюбеля. Отличие в том, что дюбель тоже пластиковый.
Кабельная стяжка с дюбелем (КСП)
Еще один вариант для быстрой установки. Состоит из дюбеля с резьбой и площадки с прикрепленной к ней стяжкой. Сначала устанавливается дюбель, на него прикручивается площадка со стяжкой. К готовой дорожке прикрепляются провода.
КСП — кабельная стяжка с площадкой для крепления дюбеля
Материал — негорючий пластификатор, цвет — серый, температура использования — от -45 ° С до + 85 ° С.Может крепиться к бетонным, кирпичным и деревянным поверхностям.
Зажимы (скобы) с гвоздем
Отличный вариант для крепления кабеля к плотным поверхностям — дереву и его производным, штукатурке. Сбоку на пластиковом кронштейне есть отверстие, в которое вставляется шпилька. Кронштейны круглой прямоугольной формы — для проводов разной формы.
Крепление кабеля такими скобами происходит быстро и незаметно. Чаще всего к ним также присоединяются провода небольшого размера — телевизор, телефон, Интернет.
Скобы П-образные от степлера
Даже самые маленькие скобы и зажимы по-прежнему хорошо заметны. Есть способ сделать застежки практически невидимыми, по крайней мере, в некоторых случаях. При наличии деревянных поверхностей или штукатурки провода и телефонные кабели можно закрепить специальными скобами. У них длинные ноги и округлая спина. Есть специальные скобы для сшивания кабелей пластиковыми упорами (средний рисунок). Они не позволяют передавать проволоку, что бывает при работе с обычными скобами, если к спусковому крючку приложить слишком большое усилие.
Хороший способ сделать это на высокой скорости — достаточно одного нажатия на рычаг степлера, и скоба уже установлена. За час можно исправить приличные кадры. Еще один положительный момент — застежки малозаметны; при демонтаже в древесине остаются очень мелкие дырочки, которые также практически не видны. С гипсом и ДСП сделать OSB несколько сложнее — повреждения могут быть больше, однако они все же менее заметны, чем от гвоздей, даже самых маленьких.
Недостатком крепления кабелей степлером являются существенные ограничения по размерам. Такие скобы никогда не бывают большими. Максимальный размер скобы составляет 12,5 мм, да и то не у всех видов. Этого более чем достаточно для прокладки телефонной «лапши», интернет-кабеля или других подобных проводов, но исправить таким способом NYM не всегда удается. Кроме того, эти кабели имеют более жесткую изоляцию, что требует более частой установки скоб.
Крепеж для организации жгута проводов
Не всегда нужно фиксировать провода постоянно.В некоторых случаях нужно просто так расположить связки, чтобы они не запутались. Например, к рабочему столу обычно идет много проводов. Крепить их жестко нет необходимости — через время могут потребоваться переделки, а от забитых гвоздей останутся дыры, которые уже не замаскировать на столе. Для этих целей существуют различные приспособления. Их чаще называют держателями для проводов или кабелей.
Например, те же скобы, но другой конструкции.Справа на фото выше можно увидеть зажим для кабеля, к обратной стороне которого двухсторонний изолент … Для крепления к мебели или пластиковым панелям это очень удобно — клей потом можно смыть, и поверхность остается нетронутой. В центре — второй вариант с такой же задумкой, а слева — так называемая монтажная площадка для крепления кабельных стяжек. Во-первых, эти накладки прикрепляются к поверхности — на спине у них тоже липучка. Затем жгут проводов прикрепляется к отверстиям обычной пластиковой стяжкой.Не так удобно и аккуратно (хвосты завязок будут торчать), но тоже можно использовать.
Пластиковые держатели кабеля на столе
Еще несколько вариантов крепления жгута электропроводки можно увидеть на фото выше. Суть та же, техника другая.
Лотки кабельные — для скрытой прокладки больших пучков
С устройством нужно проложить большое количество проводов, и их нужно прикрепить к потолку. Если говорить о квартирах, то чаще всего перекрытие — бетонная плита… Просверлить в нем много дырок сложно и долго; Не намного проще фиксировать провода индивидуально или небольшими группами. Для таких случаев используются подвесные кабельные лотки. Обычно их делают из оцинкованной проволоки или перфорированного металла.
Они бывают разных размеров, есть несколько разных типов крепления — на шпильках, прикрепленных к потолку, на т-образных или L-образных подвесах.
Порядок монтажа следующий: сначала собирается конструкция и монтируется на потолке, затем в нее забрасываются кабели.При желании их можно закрепить стяжками к решеткам, но обычно в этом нет необходимости.
Кроме того, есть металлические лотки из перфорированного и неперфорированного металла. Последние необходимы, например, при прокладке кабелей внутри горючих стен.
Эти же лотки можно использовать при прокладке кабеля в подземном пространстве. Но тогда вы можете использовать перфорированный вариант. Это также обеспечит отличную защиту от грызунов и случайных повреждений.
Самодельная кабельная арматура
Многие фабричные гаджеты относительно недороги, но когда требуются сотни штук, появляются деньги.А если разводка скрыта, то требуется, например, в желобе закрепить кабель, зачем замуровывать лишние деньги, если можно обойтись подручными средствами. Вот из чего делается самодельное крепление для кабеля:
Это основные виды крепежа для кабелей, которые можно сделать своими руками. Наверняка есть и другие варианты — фантазия мастеров неиссякаема, но такие самые распространенные.
Крепеж для скрытых прокладок
Когда кабели прокладываются на этапе ремонта, они все чаще используются внутри стен, полов или потолков.Поскольку результат работы незаметен, эстетике уделяется минимум внимания. Но очень много внимания уделяется надежности и безопасности — доступ для переделки очень и очень затруднен. Поэтому крепеж для кабеля при прокладке внутри стены, потолка, под полом выбирается надежным. Это может быть:
Для укладки больших пучков проводов на потолок удобнее и быстрее использовать лотки, но все же можно использовать те же крепления. Плохо только то, что для установки крепежа в бетон или кирпич приходится просверливать много отверстий.Особенно это неудобно при работе с потолком. Как лучше оптимизировать работу в этом случае — чуть ниже.
Если наличие фальш-стен или чистового пола не ожидается, под провода делают пазы — пазы. В них прокладывают провода, затем покрывают раствором и после этого уже отделывают. С точки зрения эстетики вариант идеальный. С точки зрения эксплуатации это проблематично, так как заменить или отремонтировать проводку без разрушения стен практически невозможно.Тем не менее, разводка выполняется так, просто стараясь проложить качественные кабели, да еще с некоторым запасом мощности или количеством пар.
По правилам безопасности кабель в негорючей оболочке или в цельнометаллическом лотке прокладывается в горючих стенах (деревянных, панельных и каркасных). Если речь идет о негорючей оболочке, то обычно это гофрированная труба из негорючего пластикового компаунда. В этом случае прикрепляется собственно оболочка, внутри которой находится кабель.На выбор типа застежки это особо не влияет, но влияет на выбор размера застежки — просто необходимо, чтобы клипсы могли прикрывать оболочку.
Прокладка кабелей внутри горючих стен затруднена: требования очень жесткие. Их можно сделать в каркасных или панельных домах, но в срубах или срубах сделать это очень сложно. В стены необходимо укладывать цельнометаллические лотки. В этом случае необходимо вывозить большое количество древесины, что не улучшает теплотехнические характеристики, и не удается сделать внешний вид идеальным.Потому что в деревянных домах чаще прибегают к открытому способу монтажа — поверх стен.
Крепеж для открытой прокладки кабеля
Для наружной прокладки кабеля к крепежу предъявляются более строгие требования к внешнему виду. Поскольку все на виду, необходимо выбирать самые неприметные варианты, или наоборот, самые декоративные, например, ретро-проводка. Это обширная тема, и она подробно описана. Другие варианты:
Выбор есть, но все способы несовершенны, потому что каждый сам решает, как и как закрепить кабель.
Крепление кабелей к потолку
Крепление кабелей к потолку необходимо в основном при установке гипсокартона и гипсокартона. В случае с гипсокартоном все несколько проще: есть подвесная система, к которой можно крепить жгуты проводов пластиковыми стяжками. В остальных случаях все несколько сложнее: придется просверлить большое количество отверстий под крепеж, потому что используются все те же зажимы и скобы, а под каждой нужно установить дюбель (если потолок бетонный. плита).
Есть несколько способов ускорить установку:
Использование кабельных лотков (описанных выше).
Прикрепив несколько линий к потолку, подвесьте к ним небольшие жгуты проводов с помощью пластиковых стяжек.
Для крепления используйте длинную перфорированную металлическую полосу.
Тип кабеля ВВГнг — это продукт, наиболее часто используемый для внутренних электрических сетей. Его преимущество перед другими типами кабелей заключается в его гибкости и отличной электропроводности благодаря использованию электрической меди в качестве материала для проводников.А также повышенная безопасность изоляционного материала, из которого практически не поддерживается горение.
Количество токопроводящих изолированных жил в разных модификациях колеблется от 2 до 5, а по типу расположения жил внутри внешней оболочки и, соответственно, ее внешнему виду различают кабель ВВГнг круглый и плоский (ВВГнг-П). Токопроводящие жилы кабеля с удельным сечением более 16 мм2 выполняются многожильными. В кабелях с меньшим сечением чаще используются одножильные жилы.
Основные характеристики кабеля ВВГ-нг
Материал, из которого изготовлены жилы: медь электрическая.
Допустимое напряжение и частота электрической сети: 660В, 50 Гц.
Допустимый диапазон температур эксплуатации: не нормируется на территории РФ.
Максимально допустимая температура жилы + 70 ° C.
Работа с кабелем ВВГнг допускается при отрицательных температурах не выше -10 ° С.
Допустимый диаметр изгиба петли для одножильного кабеля не менее 10Dn, а для многожильного кабеля — 7,5Dn (Dn — наружный диаметр кабеля).
Срок службы кабеля ВВГнг более 30 лет.
Способы прокладки кабеля ВВГнг
1. Установка вне помещения. Электромонтаж открытого типа допускается на кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других типах твердых поверхностей, устойчивых к возгоранию.
Если нужно пройти по воздуху, можно закрепить кабель ВВГнг с помощью троса или других подвесных конструкций, если они обеспечивают защиту кабеля от чрезмерного провисания и растяжения.
При прокладке кабеля ВВГнг на деревянных поверхностях использовать защитный металлический шланг, кабельные каналы, гофрированные шланги и другие предназначенные для этого изоляционные материалы.
2. Использование кабельных опор. Этот метод в основном используется при монтаже систем электропроводки и электроснабжения в производственных цехах.
Кабель
ВВГнг прокладывается внутри пластиковых или металлических защитных коробов, труб из различных негорючих материалов. Причем внутри этих конструкций разрешается прокладывать не один, а несколько кабелей.
Согласно требованиям ПУЭ количество кабелей, проложенных в коробке или трубе, рассчитывается по специальной методике, так как необходимо не ухудшать температурный режим и другие эксплуатационные характеристики, обеспечивающие безопасность.
3. Скрытая проводка. Практически все электрические сети в квартирах и частных домах монтируются в пазах, полостях или пустотах в штукатурке, специально сделанной на поверхности стен.
В помещениях многоквартирных домов, как правило, предусмотрена целая сеть таких каналов.Однако при желании его можно «дополнить» — нужным количеством полостей с помощью специальных инструментов.
К преимуществам проложенных таким образом сетей можно отнести особую надежность и долговечность, поскольку возможность механического повреждения кабеля в закрытых каналах сводится к минимуму.
4. Подземная прокладка. Уложить кабель ВВГнг в землю без дополнительных средств защиты от механических повреждений и влаги Не рекомендуется .
Подземная прокладка кабеля допускается только при использовании защитных труб, каналов или туннелей.
Для прокладки в земляных траншеях необходимо использовать кабели специальных марок (обычно армированные и с устойчивой к коррозии изоляцией), например, кабель AAB2l
Решение о выборе способа установки принимается на основании нормативных документов, после изучения всех технических характеристик подключаемого оборудования и других важных факторов. К работам по прокладке кабеля допускается только квалифицированный персонал, имеющий необходимые разрешения.
ВВГ-нг — медный гибкий кабель с ПВХ изоляцией, не поддерживающий горение. Имеет как круглую, так и плоскую конструкцию, что удобно для некоторых типов установки. На сегодняшний день кабель марки ВВГ-нг считается самой распространенной кабельной продукцией для прокладки электропроводки, как в жилых, так и в производственных помещениях.
По техническим характеристикам кабель марки ВВГ-нг имеет разное исполнение одножильных и многожильных жил, а по ГОСТу — массу сечений жил.Кабель ВВГ-нг рассчитан на рабочее переменное напряжение 660В и выше, частотой 50 Гц. Допустимая температура на токоведущем проводе + 70 ° С, а диапазон работы не ограничен для территории РФ … Допустимая температура при прокладке кабеля ВВГ-нг не ниже -10 ° С.
Изгиб при прокладке провода должен составлять 10 диаметров для одножильных кабелей и 7,5 диаметров для многожильных кабелей. Срок службы кабеля этой марки более 30 лет.
Виды кабельной прокладки ВВГ-нг
1. Открытым способом:
Исходя из технических характеристик кабеля, допускается его прокладка на поверхностях и конструкциях из негорючих или трудногорючих материалов, таких как гипс, бетон, кирпич, оштукатуренные поверхности и т. Д. Кабель открыт на подвесных конструкциях, таких как кабель и т. д., обеспечивая надежную прокладку и не давая возможности механического воздействия на кабель в виде провисания и растяжения.
Если есть угроза механического повреждения кабеля, необходимо установить дополнительную защиту. Также следует использовать дополнительную защиту при прокладке кабеля открытым способом на горючие деревянные поверхности, а установку следует выполнять с использованием защиты, такой как кабельный канал, гофрированный шланг, металлический шланг, трубы и т. Д.
2. Прокладка кабеля по опорным конструкциям кабеля:
К несущим кабельным конструкциям относятся трубы, воздуховоды и т. Д. Этот способ монтажа больше подходит для производственных помещений, чем для жилых.При прокладке кабеля на производстве следует учитывать категоризацию помещений, в которых устанавливаются кабельно-опорные конструкции, а также факторы окружающей среды.
На вантовых конструкциях допускается прокладка кабеля ВВГ-нг пучком. Количество кабелей в жгуте определяется указанными выше факторами и техническими характеристиками конструкций, а также правилами электромонтажных работ.
3. Скрытая прокладка кабеля ВВГ-нг:
Hidden — самый распространенный способ прокладки кабеля в жилых помещениях.Кабель прокладывается в проделанных канавках, под штукатуркой, в пустотах и т. Д. Этот способ не имеет возможности механического повреждения, поэтому не требует дополнительной защиты. Исключение стеновых пустот деревянных домов, в которых допускается скрытая прокладка кабелей в негорючих материалах, трубах, металлических шлангах и т. Д. Правильность монтажа скрытой прокладки кабеля ВВГ-нг определяется нормативными документами на скрытую электропроводку.
4. Прокладка кабеля в земле:
Кабель ВВГ-нг не рекомендуется прокладывать в земле, так как он не имеет естественной защиты от механических воздействий, но можно проложить такой кабель в земле, используя дополнительную защиту, такую как трубы, туннели, трубы ПНД, и т.п.
Любой из способов монтажа должен выполняться в соответствии с нормативными документами, техническими характеристиками электрооборудования, правилами электромонтажа (гл. 2.1 Электромонтаж) с привлечением квалифицированного персонала, имеющего разрешение на данный вид работ.
Уличный кабель можно проложить двумя способами. Сегодня мы подробно поговорим о каждом из них. Также будут раскрыты основные характеристики кабелей разных типов. В конце статьи вы сможете узнать, какой из них лучше всего подходит для конкретного случая.
Выбор и способы прокладки силового кабеля
Внешний кабель можно проложить двумя способами:
Вы также можете использовать кабели, у которых уже есть проектный несущий кабель (например,).
Но самым лучшим вариантом подключения загородного дома на сегодняшний день является изолированный самонесущий провод СИП. Например, в и, нулевая жила выполняет опорную функцию, а в и — скрученные жилы представляют собой несущую конструкцию.
Метро. Здесь вы выбираете кабель для уличной разводки, предназначенный для работы под землей. Для этого можно приобрести или. Эти кабели можно прокладывать в земле без использования дополнительной защиты, так как они имеют броню из оцинкованных полос. Если необходимо прокладывать кабель в местах, где возможно проседание грунта, то нужно использовать кабели с проволочной броней, например или.
Если выбрать другой тип (например, ВВГ или), то его необходимо прокладывать в защитной металлической трубе или коробе.
Выбор и способы прокладки информационных кабелей UTP и FTP
Уличный кабель — это витая пара с общим экраном из фольги и медным проводником для отвода наведенных токов. Обычно он используется для внешней прокладки, а уличный кабель представляет собой неэкранированную витую пару. В принципе, и первый, и второй можно прокладывать на открытом воздухе, если оболочка кабеля сделана из светостабилизированного полиэтилена, например или. В остальных случаях необходимо защитить кабель от воздействия солнечных лучей и ветровых нагрузок.Для этого его можно спрятать в гофрированной трубе … Монтаж обоих типов кабелей осуществляется по той же технологии, что и силовой. Однако необходимо помнить, что кабель уличной витой пары необходимо прокладывать отдельно от линий электропередач.
Как проложить коммуникации под землей?
Для начала нужно выбрать и разметить участок земли, на котором будут установлены опоры и будет проложен кабель. Необходимо, чтобы от ближайших больших деревьев выдерживалась дистанция 1 метр.Также в процессе монтажа необходимо избегать пересечения его с другими кабелями и другими местами повышенной нагрузки на грунт.
Затем нужно выкопать траншею, как показано на картинке. Его глубина должна быть не менее 70 см, с учетом подушки — около 80 см. Траншею необходимо очистить от твердых предметов, которые могут повредить оболочку кабеля.
Кабель укладывается на заранее подготовленную песчаную подушку слоем не менее 5 см, в идеале около 10 см.
Перед прокладкой в траншее кабель для наружной прокладки необходимо проверить на целостность с помощью мегомметра или цифрового тестера — «цешки».
Кабель для улицы нужно прокладывать «змейкой», чтобы не было помех.
После этого необходимо выполнить следующие условия: засыпать кабель песком (толщина слоя — 10 см), грунтом (слоем 15 см), утрамбовать это место ногами, проложить сигнальную ленту (не повредить кабель). при раскопках!), чтобы его середина располагалась над кабелем.
Далее полностью засыпаем траншею, делая небольшую горку. Почва со временем должна осесть.Наконец, снова измерьте сопротивление изоляции кабеля, чтобы убедиться, что кабель не был поврежден во время установки.
Как проложить связь по воздуху?
Если кабель не имеет несущего элемента, то при прокладке по воздуху рекомендуется использовать трос из оцинкованной стали. Если длина прокладываемого кабеля не превышает 80 метров, то сечение кабеля должно быть от 1 до 1,5 мм 2.
Кабель прокладывается по воздуху с прямым креплением по всей длине к кабелю за счет нейлоновых стяжек через каждые 50 см.Кабель не нужно протягивать до упора. Лучше прикрепить его к кабелю с небольшим провисанием.
Естественно, кабель со встроенным кабелем намного быстрее и легче проложить по воздуху.
Какой метод и кабель лучше?
Воздушный способ прокладки электрических коммуникаций более целесообразен, если нужно проложить уличный кабель длиной несколько метров. Это будет намного быстрее, но менее эстетично и надежно. Под землей — качественнее и долговечнее.К этому способу лучше прибегать, когда от столба до дома достаточно значительное расстояние. Также он больше подходит для организации полноценной системы наружного освещения.
Для воздушного способа лучше использовать кабели со встроенным кабелем.
Подземный бронированный кабель целесообразнее прокладывать ВБбШв, но можно ограничиться ВВГ. Здесь окончательный выбор делает заказчик в зависимости от своих финансовых возможностей.
Благодарим Вас
за посещение нашег
о сайта, это на сайте
есть несколько онл
айн калькулятор Ср
едства для инженер
ов и Студенты широк
о
используется
во всем мире, мо
жно решать слож
ные
проблемы, ур
авнения и форму
лы на клик
от кнопки. На нашем сайте
пользователи инж
енеров в обл
асти ф
изики, химической,
электрической, эле
ктроника,
Строительство
и гражданских,
оптики и
лазерн
ой, механической,
финансов, нефти и
газа, структурных
и т. д.…
Даже несколько
средних школ исп
ользует наш сайт
в свои учебные пр
ограммы и препод
авать в
своем кла
ссе в школе.
Наша цель сост
оит в том, чтобы
добавить новые
онлайновые каль
куляторы
каждый
месяц. Если у Вас есть каки
е-либо конкретные, н
аши инструменты по
могает студентам у
читься быстрее и пр
оверить
их вручную
результаты
расчетов.
Наш сайт имеет
раздел книги,
где вы
можете
выбрать книгу
Ваших интересов.
Онлайн расчет сопротивления конденсатора Xc и индуктивности Xl переменному току | hardware
Удобные методы онлайн-расчета сопротивления емкости C и индуктивности L переменному току с частотой F.
[Xc — сопротивление конденсатора переменному току]
Формула для расчета: Xc = 1/(2*pi*F*C), где Xc — сопротивление конденсатора переменному току в Омах, F — частота в Герцах, C — емкость в Фарадах. В таблице ниже расчет ведется по той же формуле, но в более удобных единицах — Гц, мкФ, Ом. В качестве исходных параметров можно использовать числа с плавающей запятой (запятая указывается в виде точки).
[Xl — сопротивление индуктивности переменному току]
Формула для расчета: Xl = 2*pi*F*L, где Xl — сопротивление индуктивности переменному току в Омах, F — частота в Герцах, L — индуктивность в Генри. В таблице ниже расчет ведется по той же формуле, но в более удобных единицах — Гц, мкГн, Ом. В качестве исходных параметров можно использовать числа с плавающей запятой (запятая указывается в виде точки).
2. Десятичные значения с точкой нужно вводить с точкой, а не с запятой, иначе скрипт будет выдавать «infinity». Например, емкость 50 пФ следует ввести как 0.00005.
[Ссылки]
1. Микрофарад, Электрическая ёмкость site:convertworld.com. Очень удобный калькулятор для преобразования физических величин. 2. Расчёт резонансной частоты колебательного контура. 3. Расчет начальной магнитной проницаемости ферритовых колец по пробной обмотке. 4. Расчет дросселей на резисторах МЛТ.
Расчет резистора для светодиода: онлайн калькулятор
Определение параллельного соединения
При таком виде, все проводники устанавливаются параллельно друг с другом. Они соединены в одну общую точку и все концы также скрепляются вместе. Если рассматривать энное количество одинаковых проводников, соединенных по данному принципу, то он будет называться разветвленным.
Какие виды подключений бывают
В каждом отсеке располагается один проводник. Поток электронов в виде тока, доходит до отметки ветвления, переходит на каждый проводник, и будет равен суммарным токам на всех сопротивлениях. Напряжение при таком подключении также будет равное.
Все проводники можно сменить одним общим резистором. Если применить правило Ома, то можно получить параметры сопротивления. При параллельном сопротивлении складываются показатели обратные их значениям.
Формулы для разных последовательностей
Как рассчитать сложные схемы соединения резисторов
Более сложные соединения резисторов могут быть рассчитаны путем систематической группировки резисторов. На рисунке ниже необходимо посчитать общее сопротивление цепи, состоящей из трех резисторов:
Для простоты расчета, сначала сгруппируем резисторы по параллельному и последовательному типу соединения. Резисторы R2 и R3 соединены последовательно (группа 2). Они в свою очередь соединены параллельно с резистором R1 (группа 1).
Последовательное соединение резисторов группы 2 вычисляется как сумма сопротивлений R2 и R3:
В результате мы упрощаем схему в виде двух параллельных резисторов. Теперь общее сопротивление всей схемы можно посчитать следующим образом:
Расчет более сложных соединений резисторов можно выполнить используя законы Кирхгофа.
Как рассчитать сложные схемы соединения резисторов
Сложные схемы рассчитываются путем группировки по параллельному и последовательному способу соединения.
Перед нами сложная схема – задача рассчитать общее сопротивление:
R2, R3, R4 объединим в последовательную группу – применим формулу R2,3,4 = R2+R3+R4.
R5 и R2,3,4 – параллельно соединенные резисторы, рассчитаем R5,2,3,4 = 1/ (1/R5+1/R2,3,4).
R5,2,3,4, R1, R6 опять объединяем в последовательную группу – суммируя величины, получаем Rобщ = R5,2,3,4+R1+R6.
Для больших схем существуют специальные методы, облегчающие расчет. Один из таких методов – эквивалентное преобразование «треугольника» в «звезду». Такая система расчета применяется в том случае, когда невозможно по схеме определить последовательное или параллельное подключение резисторов.
Преобразование «звезда-треугольник»
Для соединения резистивных элементов, кроме вышеописанных способов, существует несколько других видов соединения:
«звезда» – соединение трех ветвей с одним общим узлом;
«треугольник» – соединение ветвей схемы в виде треугольника, сторонами которого служат ветви, вершины представляют узлы.
Эквивалентность замены предполагает стабильность токов, входящих в каждый узел, при одинаковых напряжения между одноименными узлами «треугольника» и «звезды».
Сопротивление резистора луча «звезды» равно произведению сопротивлений резисторов прилегающих сторон «треугольника», деленному на сумму сопротивлений резисторов трех сторон «треугольника».
Сопротивление резисторов сторон «треугольника» равно сумме произведения сопротивлений резисторов двух прилегающих лучей «звезды», деленного на сопротивление третьего луча.
О разнице подключения звезда и треугольник читайте здесь.
Типы проводников
Проводимость веществом электрического тока связана с наличием в нем свободных носителей заряда. Их количество определяется по электронной конфигурации. Для этого необходима химическая формула вещества, при помощи которой можно вычислить их общее число. Значение для каждого элемента берется из периодической системы Дмитрия Ивановича Менделеева.
Электрический ток — упорядоченное движение свободных носителей заряда, на которые воздействует электромагнитное поле. При протекании тока по веществу происходит взаимодействие потока заряженных частиц с узлами кристаллической решетки, при этом часть кинетической энергии частицы превращается в тепловую энергию. Иными словами, частица «ударяется» об атом, а затем снова продолжает движение, набирая скорость под действием электромагнитного поля.
Процесс взаимодействия частиц с узлами кристаллической решетки называется электрической проводимостью или сопротивлением материала. Единицей измерения является Ом, а определить его можно при помощи омметра или расчитать. Согласно свойству проводимости, вещества можно разделить на 3 группы:
Проводники (все металлы, ионизированный газ и электролитические растворы).
Полупроводники (Si, Ge, GaAs, InP и InSb).
Непроводники (диэлектрики или изоляторы).
Проводники всегда проводят электрический ток, поскольку содержат в своем атомарном строении свободные электроны, анионы, катионы и ионы. Полупроводники проводят электричество только при определенных условиях, которые влияют на наличие или отсутствие свободных электронов и дырок. К факторам, влияющим на проводимость, относятся следующие: температура, освещенность и т. д. Диэлектрики вообще не проводят электричество, поскольку в их структуре вообще отсутствуют свободные носители заряда. При выполнении расчетов каждый радиолюбитель должен знать зависимость сопротивления от некоторых физических величин.
Смешанное подключение
При смешанном подключении в одной схеме сочетаются несколько видов соединений – последовательное, параллельное соединение резисторов и их комбинации. Самую сложную электрическую схему, состоящую из источников питания, диодов, транзисторов, конденсаторов и других радиоэлектронных элементов можно заменить резисторами и источниками напряжения, параметры которых изменяются в каждый момент времени. О параллельном соединении резистора и конденсатора читайте тут.
Смешанная схема делится на фрагменты, ток и напряжение рассчитывается для каждого отдельно в зависимости от того, как они соединены на выбранном сегменте электрической схемы.
Как определить величину эквивалентного сопротивления при последовательном соединении резисторов
Для последовательного соединения эквивалентное сопротивление равно сумме сопротивлений резисторов, включенных в группу, для расчета применяется формула Rэкв = R1+R2+…+Rn.
Например: Нужно посчитать эквивалентное сопротивление данной схемы.
Решение задачи производится путем разделения резистивных элементов на системные группы.
Выделяем первую группу из последовательно соединенных элементов – R2, R3, R4.
Выделяем вторую группу из последовательных элементов R1, R5, R6.
Получаем величину двух эквивалентных сопротивлений Rобщ1 и Rобщ2, соединенных параллельно.
Делаем расчет всей схемы Rэкв= Rобщ1× Rобш2/ (Rобщ1+ Rобщ2).
Зная способы соединения и формулы расчета можно рассчитать любую сложную схему соединения резистивных элементов, однако существует множество онлайн калькуляторов, которые сделают это быстрей человека, достаточно только ввести нужные параметры компонентов схемы.
Источник
Расчёт проволочного нагревателя | AlexGyver
Расчёт проволочного нагревателя нужен в первую очередь для определения потребного источника питания, то есть таких его параметров как напряжение и ток, ну и как следствие – мощности.
Хочу обратить ваше внимание, что существую онлайн-калькуляторы для расчёта сопротивления и остальных параметров проволочного нагревателя (примеры: раз, два)
Вот огромная подробная статья с расчётом ниромовых нагревателей.
Есть много различных сплавов с высоким удельным сопротивлением, из которых можно делать нагреватели. В нашем примере рассмотрим нихром и кантал. Для простоты расчётов ниже приведена таблица, содержащая в себе отношение диаметра проволоки к её сопротивлению на 1 метр (Ом/м).
Чтобы найти полное сопротивление отрезка проволоки, нужно:
Определить (задать) диаметр проволоки и её материал (это можно сделать при покупке =)
Согласно полученным (заданным) данным, найти его сопротивление (Ом/м) из таблицы
Умножить длину отрезка проволоки (в метрах!) на удельное, в итоге получится величина сопротивления (Ом).
Проделав эти шаги в обратной последовательности, можно найти ДЛИНУ проволоки, зная её сопротивление, и варьируя ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ.
Зная сопротивление, можно “подключить” нашу проволоку к источнику питания, чтобы найти потребляемый ток. По закону Ома (I=U/R) ток равен напряжение (в Вольтах) / сопротивление (в Омах), на выходе получится ток в Амперах. Это нужно в такой ситуации: у вас есть блок питания например на 12 вольт и максимум на 3 Ампера. И вам нужно проверить, не будет ли ток от вашего нагревателя превышать максимальный допустимый ток с блока питания. Чтобы найти мощность нагревателя в Ваттах, нужно умножить ток на напряжение (P=U*I), где P – электрическая мощность в Ваттах.
Обратная задача: спроектировать нагреватель заданной мощности. Например, для стульчака с подогревом нужно около 30 Ватт.
Зададимся источником питания, пусть это будет БП на 12 Вольт от светодиодной ленты.
Смотрим, какой будет ток: I=P/U=30/12~2.5 Ампер. Значит, нужен блок питания как минимум на 3 Ампера, чтобы был запас по току.
Теперь можно найти сопротивление нагревателя из закона Ома: R=U/I=12/2,5=4.8 Ом.
Далее обращаемся к таблице сопротивлений, прикинув нужную длину проволоки. Допустим мне нужен нагреватель с длиной 0.5 метра. Это значит, что удельное сопротивление будет 4.8/0.5=9.6 Ом/м.
Ищем в таблице ближайшее удельное сопротивление (в моём примере это 9.06 Ом/м), и таким образом находим нужную нам площадь поперечного сечения провода (диаметр 0.46мм, значит площадь 0.16 мм2). Удельное будет слегка отличаться, так что можно провести проверочный расчёт, как в самом начале статьи. Зная новое удельное сопротивление (для выбранной проволоки), пересчитываем на наши 0.5 метров: 9.06*0.5=4.53 Ом. Таким образом, ток в цепи будет 12/4.53=2.65 Ампер, что несколько выше, чем мы хотели, но не выше 3 Ампер, как у нашего БП. Также увеличилась мощность, 2.65*12~32 Ватта. Если “реальное” значение вас не устраивает, можно слегка изменить ДЛИНУ нагревателя, и ток и мощность будут такие, как хотелось изначально. То есть берём не 0.5 метра, а чуть больше. Насколько чуть? Новую длину можно найти, разделив изначально нужно сопротивление на табличное удельное сопротивление, то есть в моём примере это 4.8/9.06~0.53 метра. Как видите, длина нашего нагревателя увеличилась на 3 сантиметра, но теперь мы получим нужные 30 Ватт.
Идём в магазин, и покупаем =)
Ещё одно важное дополнение: при последовательном соединении нагревателей их сопротивление складывается (R1+R2+R3…..). А вот при параллельном – складывается очень хитро.
Надеюсь данная статья будет полезна желающим разобраться “в сути вещей”. аИ. сот
Аннотация. Данная статья представляет собой краткое руководство по выбору блока питания требуемой мощности для рядового пользователя, не обремененного познаниями в компьютерной технике и электронике. А также является материалом, в числе которых есть и компьютерные программы, позволяющие принять более обоснованное решение при выборе необходимой модели. По сути, является руководством для начинающих инженеров, желающих разобраться в тонкостях аппаратного обеспечения вычислительной техники.
При сборке ПК краеугольным камнем является выбор подходящего блока питания. Недостаточная мощность БП может привести к нестабильной работе системы. Длительная эксплуатация маломощного блока может привести к постоянным перезагрузкам, «синим экранам смерти», проблемам с видеокартой и оперативной памятью. Вы можете заметить, что проблему можно решить, купив БП с избыточной мощностью. Обладатели высокопроизводительных ПК так и делают [Трифоненко и др., 2012]. Но для обычного компьютера этот выбор не будет оптимальным [Жаднов, 2012]. Стоить такой блок питания будет значительно дороже, большая часть мощности будет расходоваться впустую, возрастёт нагрузка на бытовую сеть. В этой статье мы рассмотрим 3 программы (калькуляторы) для расчета мощности блока питания. Сразу оговоримся, что измерить непосредственно напряжение, выдаваемое блоком питания, с помощью этих программ невозможно. Для этого следует использовать специальные приборы, например, мультиметр или ваттметр.
Быстродействие компьютеров растет, процессоры и видеокарты становятся более прожорливыми. Найти точные данные по требованиям мощности зачастую просто невозможно: производители видеокарт и процессоров перестраховываются, указывая заведомо завышенные значения. Если раньше было достаточно БП на 300 Вт, то сейчас в домашний компьютер ставят 500 Вт, а для мощного ПК рекомендуется уже «киловаттник». Что же поменялось за последние несколько лет, действительно ли возникла потребность в мощных блоках питания [Горячев и др., 2010]?
Сперва мы считаем нужным выделить две категории компьютеров: средне статический и высокопроизводительный, «топовый». Обычный компьютер, который стоит у вас дома или в офисе, не стал потреблять больше электроэнергии. Благодаря более совершенному техпроцессу новые процессоры и видеокарты стали более производительными, при этом оставив потребление тока на прежнем уровне. Все комплектующие, вроде DFD-привода, винчестера или материнской платы особо на ситуацию не повлияли.
Рассмотрим высокопроизводительный компьютер. Если 8 лет назад на вершине рейтинга были Pentium и Athlon, с потреблением 90Вт, то современным процессорам нужно уже 150Вт. Видеокарты тех времён -Radeon X800GT и GeForce 6600, с потреблением 50Вт, отстали не только по производительности и нагреву [Белов и др. , 2014]. Современные видеокарты легко преодолели планку в 250 Вт, мы уже не говорим про потребление разогнанных моделей. А тут уже нужен не просто мощный, но и надежный блок питания с высоким КПД [Меркульев и др., 2013]. В Сети кроме программ для расчета мощности есть онлайн-калькуляторы. По сути это одно и тоже, отличаются они только более частым обновлением базы железа. Для эксперимента мы выбрали две конфигурации. Первая: Intel Core Í3-2100, GeForce 650 Ti. Во второй установлены Intel Core Í7-4960X, GeForce 980(2 шт.). Перейдём непосредственно к обзору программ.
Программа KSA Power Supply Calculator предназначена для расчёта мощности компьютерного блока питания и ИБП(£/Р£). Зная названия компонентов компьютера, можно рассчитать необходимую мощность блока. В установке не нуждается [Воробьев и др., 2014]. Обновление баз -приблизительно 1-3 раза в 2 месяца. Интерфейс русский. Программа бесплатна.
Онлайн-калькулятор eXtreme Power Supply Calculator. Содержит огромное количество комплектующих, есть учет водяного охлаждения [Grab et al., 2014], многопроцессорных конфигураций, bitcoin mining-модулей и даже ленточных накопителей. Калькулятор рекомендован производителями блоков питания и компьютерными энтузиастами. Среди минусов можно отметить английский сервис и необходимость выхода в интернет. Некоторые опции доступны только в платной версии. Кроме обычных опций есть продвинутые. CPU Utilization (TDP) — загрузка процессора. Рекомендуется 90%, т.к. вряд ли процессор будет использовать 100% TDP. System Load — нагрузка на систему, 100% это пиковая нагрузка. Рекомендуется 90%. В платной версии можно измерить силу тока по линиям +12 В, +5 В и +3.3 В, выбрать рекомендуемый ИБП для данной конфигурации.
Программа для расчета мощности блока питания Power Watts PC. Есть 2 версии: онлайн-калькулятор и, непосредственно, сама программа. Не
требует установки, необходим NET Framework 3. 5. База данных программы не обновлялась с 14.09.2014. Это означает отсутствие процессоров архитектуры Ivy Bridge-E и видеокарты NVidia GeForce 980. Учитывая это, мы подобрали ближайшую по энергопотреблению модель GeForce 780 Ti. Процессор заменили на Intel Core i7-3960X. Он отличается по производительности, но потребляет столько же энергии. Возможности онлайн-калькулятора в целом ничем не отличаются. Изменен интерфейс, появились отдельные вкладки для каждой категории устройств. К плюсам можно отнести простой и удобный интерфейс.
Таблица ¡.Сравнение программ для расчета мощности БП
Тип конфигурации (1 -обычная, 2 -«топовая») Общее энергопотребление, Вт Особенности
KSA Power Supply Calculator 1 405 Русский интерфейс, расчет мощности ИБП, актуальная БД.
2 826
eXtrem e Power Supply Calculator 1 353 Огромное кол-во опций, высокая репутация, 1800+ процессоров в базе данных.
2 751
Power Watts PC 1 328 2 версии программы, простой интерфейс.
2 809
Сравнив эти программы, мы пришли к выводу, что eXtreme Power Supply Calculator предпочтительнее при выборе блока питания. Высокая репутация, большое количество опций и комплектующих в базе данных дали возможность получить более точный результат выходной мощности.
Среднестатистическому ПК оказалось достаточно блока питания на 450 вт. Для рабочих станций, игровых ПК требования к БП возрастают. При покупке обращайте внимание на фирму. Производители с высокой репутацией, такие как FSP, Chieftec, CoolerMaster с большей вероятностью будут соответствовать заявленной нагрузочной способности, чем безымянные БП. Как правило, на сайте таких производителей есть собственная программа расчета мощности.
Список литературы
[Белов и др., 2014] Белов А.Г. Обеспечение влагозащитного покрытия печатных узлов датчика протечки / А.Г. Белов, В.Я. Баннов, В.А. Трусов, И.И. Кочегаров, A.B. Лысенко, Н.В. Горячев, Н.К. Юрков // Труды международного симпозиума Надежность и качество. 2014. Т. 2. С. 151-154.
[Воробьев и др., 2014] Воробьев Д. В. Характеристики и источники механических воздействий на радиоэлектронные средства / Д. В. Воробьев, Н. С. Реута, Н. В. Горячев // Молодой ученый. — 2014. — №19. — С. 182-185.
[Горячев и др., 2010] Горячев Н.В. Индикатор обрыва предохранителя как элемент первичной диагностики отказов РЭА / Н.В. Горячев, Н.К. Юрков // Труды международного симпозиума Надежность и качество. 2010. Т. 2. С. 78-79.
[Жаднов, 2012] Жаднов В. В. Методы имитационного моделирования отказов радиоэлектронной аппаратуры / Жаднов В.В. // Новые информационные технологии в автоматизированных системах. 2012. № 15. С. 253-262.
[Меркульев и др., 2013] Меркульев А.Ю. Системы охлаждения полупроводниковых электрорадиоизделий / А.Ю. Меркульев, Н.В. Горячев, Н.К. Юрков // Молодой ученый. — 2013.— №11.— С. 143-145.
[Трифоненко и др., 2012] Трифоненко И.М. Обзор систем сквозного проектирования печатных плат радиоэлектронных средств / И.М. Трифоненко, Н.В. Горячев, И.И. Кочегаров, Н.К. Юрков // Труды международного симпозиума Надежность и качество. 2012. Т. 1. С. 396-399.
[Grab et al., 2014] Grab I.D., Sivagina U.A., Goryachev N.V., Yurkov N.K. Research methods of cooling systems. Innovative Information Technologies: Materials of the International scientific — practical conference. Part 2. -M.: HSE, 2014,443-446 pp.
Онлайн калькулятор электромонтажных работ. Расчет проводки в доме: выполняем самостоятельно
Схема в помощь!
Лучше и точнее всего выполнять расчет, предварительно составив схему электропроводки в доме.
На подготовленном проекте должны быть указаны следующие моменты:
Точное количество розеток, выключателей и распределительных коробок, а также высота их крепления и способ подключения к сети (через распределительные коробки в комнатах либо напрямую от щитка). Подробнее о расположении розеток в квартире читайте в статье: https://samelectrik.ru/pravilnoe-raspolozhenie-rozetok-v-kvartire.html.
Места установки всех осветительных приборов в комнатах: бра, люстр и что самое важное – точечных светильников. Кстати, перед тем, как рассчитать длину кабеля на электропроводку, определитесь с высотой потолка. Вы должны понимать, что запас будет около 20 см, если потолки не будут опускаться, и около 50 см, если потолок опуститься на 30 см.
Выбранное сечение кабеля для розеточной группы, подключения мощных электроприборов и линии освещения. К примеру, при проектировании освещения обычно используются провода сечением 3*1,5 мм2, на розетки нужен кабель с более мощными жилами – 3*2,5 мм2. Что касается мощных электроприборов, то даже для подключения варочной панели должен использоваться кабель сечением 3*6 мм2 (cогласно СП 256.1325800.2016 п. 10.2). Как Вы понимаете, это очень важный момент при расчете длины проводки, т.к. покупать придется каждый тип проводов отдельно в нужном количестве. Рассчитать сечение кабеля по мощности и току можно без особых проблем.
Кстати, с подключением бытовой техники нужно тоже определиться сразу. Скорее всего, на каждую группу электроприборов придется вести отдельный провод от щитка, а не просто выводить новую линию от распределительной коробки в комнате!
Уже подготовив наглядный проект электропроводки, можно подсчитать, сколько кабеля нужно на электроснабжение дома либо квартиры. Конечно, идеально будет сразу же выполнить разметку стен и потолка под проводку, чтобы потом просто рулеткой замерить все отчерченные линии и рассчитать суммарное количество каждого из типов проводов для проектируемой сети, но, как показывает практика, этого никто не делает.
Дополнительно в расчет Вы должны внести следующие корректировки о которых, возможно, не знали:
Суммарное количество проводов умножьте на коэффициент 1,1-1,2. Это запас, который не допустит ситуации, когда до розеток не хватило несколько метров и приходится идти докупать материал.
На розетки и выключатели оставьте запас длины не менее 20 см для соединения электрических проводов.
Если не определились с потолком, лучше рассчитать запас не менее 50 см кабеля на подключение светильников.
Для сборки распределительного щитка запас должен быть около 50 см.
Вот по такому принципу можно самостоятельно рассчитать количество материалов на монтаж электропроводки в доме либо квартире. О более простой технологии расчетов мы расскажем ниже.
Вариант для ленивых
Если Вам лень тратить время на проектирование домашней сети, можете воспользоваться упрощенным расчетом длины проводников. Этим методом, кстати, пользуется множество даже профессиональных электриков, которые уже по собственному опыту могут посчитать, сколько провода нужно на тот или иной объект. Суть заключается в том, что нужно рассчитать количество кабеля для электропроводки по площади помещения. Все очень просто – берете площадь частного дома либо квартиры и умножаете на «2». Вот столько примерно Вам нужно длины кабельной продукции, чтобы провести проводку.
Помимо того, что это «расчет на глаз», так еще и не стоит забывать о важном нюансе – Вы, таким образом, сможете рассчитать только протяженность одной из линий (освещения либо силовой). А вот точно узнать, сколько провода Вам потребуется на розетки, а сколько на освещение, не получится.
В этом случае, опять-таки, принято брать продукцию в соотношении 1:1,5 – 1 часть на то, чтобы провести свет в комнатах, а 1,5 части на розетки и подключение техники. К примеру, если дом площадью 100 кв.м., придется купить 200 метров на светильники и 300 на розетки.
Опираясь на отзывы множества форумчан, в том числе и электриков, можно сказать, что такой вариант расчета электропроводки в большинстве случаев оказывается верным. Люди пишут, что, к примеру, на однокомнатную квартиру площадью 40 кв.м. вполне хватило 100 метров кабеля. В то же время для электроснабжения двухэтажного коттеджа общей площадью 400 кв.м. достаточно рассчитать по 1 км из каждого типа проводов. Если же расчет будет неверным, лучше докупить несколько десятков метров, чем переплатить довольно приличную сумму.
Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором изложен расчет количества материалов для электромонтажа:
Вот таким образом можно узнать, сколько провода нужно на электроснабжение собственного жилья. Кстати, если Вы решите сделать открытую проводку, подсчет длины кабель-каналов делать нужно только опираясь на готовую схему. Надеемся, что теперь Вы знаете, как рассчитать количество кабеля на электропроводку.
Также читают:
Типовая схема электропроводки в 3-х комнатной квартире
Калькулятор для расчета сечения кабеля
Как рассчитать количество точечных светильников
Определение мощности потребителей
Далее необходимо определить общую мощность потребителей, без этого грамотный расчет электропроводки не выполним.
Постараемся перечислить основные электроприборы, потребляющие электроэнергию:
– водонагреватель – 2кВт;
– электрический утюг – 2 кВт;
– электрический чайник – 2 кВт;
– стиральная машинка – 1 кВт;
– холодильник – 0,7 кВт
– телевизор – 1 кВт;
– микроволновка – 0,7 кВт;
– свет – 0,5 кВт;
– остальные бытовые электрические приборы.
Минимальное потребление электроэнергии при учете использования данной техники составляет приблизительно 12 кВт, на квартиру в среднем выделяется 15 кВт.
Для удобства и безопасности всю электропроводку необходимо разбить на группы, каждая группа будет подключена к отдельному автоматическому выключателю на электросчетчике. В первую очередь это обезопасит сеть от возможных перегрузов и сбоев, если, например, по какой либо причине, коротнет розетка на кухне, то приборы в комнатах из-за скачка электроэнергии не пострадают. Так же это удобно при ремонте. Меняя выключатели в одной комнате, не придется обесточивать всю квартиру, розетки остаются включенными в сеть.
Разделение на группы можно произвести следующим образом:
– розетки в комнате;
– розетки на кухне;
– розетки в ванны;
– розетки в коридоре;
– освещение.
Для энергоснабжения кухни необходимо учесть тот факт, что наибольшие потребители находятся именно здесь – холодильник, печь СВЧ, духовка, чайник и т.д. Также особое внимание нужно будет уделить автомату для кухни.
В ванной комнате розеток в принципе быть не должно, из-за влажной среды помещения. Водонагреватель и стиральная машина, как правило, подключены на прямую к автоматическим выключателям на счетчике. Розетка может быть одна для бритвы, но она монтируется особым образом и подключена на отдельный трансформатор.
Сечение кабеля
Прежде чем выбирать кабель, необходимо просчитать потребляемую мощность. Сечение кабеля напрямую зависит от этого фактора.
Итак, допустим, что у нас на кухне следующие приборы:
– электрический чайник 2,0 кВт
– печь СВЧ 0,7 кВт;
– холодильник 0,7 кВт;
2,0 + 0,7 + 0,7 = 3,4 кВт
Потребление на кухне составило 3,4 кВт.
Чтобы перевести в ваты, необходимо умножить на 1000: 3,4 кВт * 1000 = 3400 Вт.
Для нахождения силы тока переводим в амперы по формуле: мощность, деленная на напряжение (P / U = I) 3400 / 250 = 13,6.
Сила тока равняется 13,6А.
Теперь необходимо учесть коэффициент спроса, он учитывает количество электроприборов, в нашем случае их 3, значения коэффициента следующие:
2 электроприбора – 0,8
3 электроприбора – 0,75
5и более электроприборов – 0,7
И так наш коэффициент 0,7. Умножаем на полученную силу тока: 13,6 * 0,7 = 9,52 А
Таким образом, сила рабочего тока на кухне составила 9,52 ампер.
Зная рабочую силу тока, мы смело можем подобрать автомат и провода. Выбирать их нужно с небольшим зазором. Так нам подойдет автомат с рабочей силой тока в 10А
Кабель подбирается в соответствии с таблицей правил устройств электроустановок, таблицу приводим ниже.
Сечение провода в мм²
Максимально допустимая сила тока для меди (А)
Максимально допустимая сила тока для алюминия (А)
0,75
11
8
1,0
15
11
1,5
17
13
2,5
25
19
4,0
35
28
6,0
42
32
10,0
60
47
16,0
80
60
Исходя из таблицы, нам подойдет медный кабель сечением 0,75 мм²
Как уже говорилось выше кабель необходимо подбирать с небольшим зазором, это необходимо для избежания перегрева проводов.
Также при выборе кабеля большую роль играет среда, в которой он будет использоваться, а также условия эксплуатации. Например, в помещениях, где хранятся горючее материалы (гараж, склад и т.д.) используется кабель с негорючей обмоткой. В квартирах чаще всего применяют кабеля ПБПП, ПВС – гибкие, с многопроволочными жилами, или ВВГнг и ВВГ – жесткие, с однопроволочной жилой.
Необходимую длину кабеля также посчитать не сложно. Именно для этого мы изначально просили выполнять план квартиры с учетом масштаба. Единственный нюанс заключается в том, что к полученной длине необходимо добавить 15% – это стандартный запас.
Как на практике определить сечение
Методика вычисления сечения проводника на практике предусматривает два этапа:
Вычисление суммарной мощности всех потребителей электроэнергии в доме по формуле: P = (P1+P2…+…Pn)×K×J, где P1+…+Pn – мощность каждого электроприбора, K – коэффициент (безразмерный) обозначающий процент задействованного оборудования (от общего числа наличного в доме), J – коэффициент запаса мощности (обычно J = 1,5… 2).
Определение сечения по таблице.
В приведённой формуле коэффициенты определены путём практических исследований. В частности K обычно не превышает 0,8 (80%). Это значит, что наличная в доме техника не используется одновременно. В самом деле, не станете же вы включать кондиционер и обогревательный прибор одновременно.
Запас мощности (J) также необходимо учитывать на будущее. Ведь потребление энергии растёт с каждым годом. Если не учитывать роста, то через несколько лет может потребоваться усиление проводки.
Вычислив по формуле общую мощность всех потребителей, по таблице легко определить нужное сечение проводки.
Методика определения сечения домашней проводки
При расчете сечения жилы электрокабеля при монтаже домашней проводки учитывается множество факторов. Существуют специальные компьютерные программы, которые позволяют учесть все особенности дома и потребности его жильцов. Но определить необходимое для проводки сечение можно и самостоятельно, используя описанную методику.
Важно понимать, что диаметр проводов в квартире может отличаться от комнаты к комнате. На входе в электросчетчик он один, у распределительной коробки сечение провода уже может быть меньше, у розеток и светильников – ещё меньше.
На каждом участке электропроводки желательно определять необходимые для неё параметры, чтобы не переплачивать за излишне толстые провода.
Если нет желания рассчитывать сечение прокладываемой проводки, можно воспользоваться рекомендациями опытных электриков, которые утверждают:
Несмотря на рекомендации ПУЭ 7.1.34 проводить расчеты для всех электролиний, практический опыт показывает, что в большинстве случаев можно принять стандартные величины. Как правило ветки освещения в квартирах и домах прокладывают кабелем 3×1,5мм². Максимальной мощностью считается 4,1 кВт. Автомат на ветки освещения ставят с номиналом 10А. Линии электропитания для штепсельных розеток прокладывают кабелем 3×2,5мм². Максимальная мощность в пределах 5,9 кВт, автоматический выключатель нужен номиналом 16А. Для обеспечения подключения мощных потребителей, типа электрической плиты, духовки или МКЧ, применяется кабель 3×6мм². Максимум мощности до 10,1 кВт. Автомат нужен номиналом 32 А. Для ввода электросети в дом или квартиру используют кабель сечением 3×6мм². Однако сейчас из-за увеличения мощных потребителей в жилье все чаще для ввода применяется кабель сечением 3×10мм². Наиболее подходящим для устройства домашней проводки кабелем является ВВГнг-LS. В его составе незначительное включение галогенов, которые при тлении создают угрозу. Кабели с маркировкой ВВГ и ВВГнг запрещены для устройства электросети в доме или квартире. Их изоляция выполнена из ПВХ – полимера, выделяющего большое количество отравляющих веществ при горении/тлении. Сооружать электропроводку из кабеля с изоляцией из ПВХ запрещено из-за значительного содержания галогенов. Тление изоляции провода с малым их содержанием позволяет людям эвакуироваться, не получив серьезного отравления. Самым безопасным для жизни и здоровья владельцев жилого объекта считается кабель ППГнг-HF. В составе его изоляции нет вообще галогенов.
Расчет падения напряжения
От сечения электрокабеля зависит не только степень нагрева жилы, но и электрическое напряжение на дальнем конце провода. Бытовая техника рассчитана на определенные параметры электросети, а их постоянное несоответствие может привести к уменьшению срока эксплуатации оборудования.
При падении напряжения на котле желательно поставить стабилизатор, чтобы оборудование не испытывало дополнительных нагрузок из-за несоответствия эксплуатационных характеристик электросети.
При удлинении кабеля происходит падение напряжения. Этот эффект можно уменьшить, увеличив сечение проводки. Критическим считается понижение напряжение на конце провода на 5%, по сравнению с его значением у источника тока.
Рассчитать данный показатель можно по известной формуле:
Uпад = I*2*(ρ*L)/S,
где:
ρ – удельное сопротивление металла, Ом*мм2/м;
L – длина кабеля, м;
S – сечение проводника в мм2;
Uпад – напряжение падения, Вольт;
I – ток, протекающий по проводнику.
Если рассчитанное падение напряжения более 5% от номинального, то требуется использовать кабель с большим поперечным сечением. Это обеспечит стабильную работу техники.
Особенно чувствительны к значению напряжения отопительные котлы, стиральные машинки и прочие устройства с множеством реле и датчиков. Данную особенность нужно учитывать и при использовании переносок.
Как рассчитать электропроводку на участке
На придомовой территории, вдоль дорожек, иногда даже в саду и цветнике, а также по периметру участка всегда имеется какое-то освещение. И если некоторым особо экономным хозяевам удобнее пользоваться фонарями и декоративными светильниками на солнечных батареях, то традиционно к земельным наделам протянуты линии электропередачи от ближайшей подстанции. Это может быть воздушный кабель или подземный, в первом случае он проходит по изоляторам на верхушках столбов, а во втором – по специальной трубе из диэлектрика, закопанной глубоко в грунт.
Исходя из того, как подведено электричество, надо рассчитывать и продолжение линии на участке. Самое простое решение – из двух проводов, один из которых фазный, а второй нулевой, иногда на дом может приходиться три провода для обеспечения двух отдельных фаз. Четырехжильный ввод необходим в том случае, если есть необходимость в трехфазном варианте, при наличии соответствующего потребителя (промышленное и профессиональное оборудование, станок). Последний тип подключения может быть использован только после получения разрешения на него в предоставляющей электроэнергию организации.
Итак, остановимся на однофазном двухжильном соединении с подстанцией, которое еще нужно протянуть, если вы не хотите оплачивать работу специалистов. Перед тем, как рассчитать электропроводку, следует учесть, что протяженность кабеля от общей линии до вашего участка не должна превышать 25 метров, на большем расстоянии (а при сильных ветрах в вашей местности и на меньшем отрезке) нужно ставить опору. Высота расположения кабеля над проезжей дорогой – как минимум 6 метров, в дом заводить воздушную линию желательно на уровне 3 метров.
На выходе с подстанции, где стоит трансформатор, ток обычно уже имеет напряжение 220 В. Но падения в электрической сети – дело обычное, и может оказаться, что к вам поступает каких-то 160 В. Чтобы получать необходимый уровень напряжения, на входе кабеля нужно установить стабилизатор, а также автоматы, которые будут защищать сеть от перегрузки. Параметры их указываются в Амперах, то есть соизмеряются с потреблением тока. Укомплектовав распределительный щиток, помещаем его в таком месте, где нет сырости.
Ко всем хозяйственным постройкам, будь то сарай или летний навес, протягиваются провода, это можно сделать по воздуху и напрямую, так будет экономнее. Освещение вдоль дорожек лучше обеспечить подземным кабелем, причем фонари следует соединять параллельно, а не последовательно, чтобы перегорание одной лампы не отключало всю цепь. Берем план, и на нем отмечаем воздушную линию, соединяющую постройки с распределителем, и тянущийся от него же вдоль дорожек (и повторяющий все их изгибы) подземный кабель. Измеряем получившуюся разводку и умножаем ее длину на 2, поскольку нужны минимум два провода (на улице рекомендуется двойная изоляция), для фазы и нуля.
Расчёт проводки вне дома
Если вы проживаете в частном доме, наверняка не раз задумывались о том, как можно украсить приусадебное пространство. Один из вариантов — устанавливать наружные осветительные приборы. Кто-то использует фонарики с солнечными батареями, а кто-то проводит линии электропроводки. Провод можно проложить как глубоко под землёй, используя трубы из диэлектрика, так и над ней.
Выделяют несколько видов подключения:
однофазное;
двухфазное;
трёхфазное.
Электропроводка на участке напрямую зависит от типа подводки от дома. В большинстве случаев для минимальных затрат электричества хватает системы из двух проводов. Один будет — фазой, другой — нулём. Встречаются ситуации, когда для подведения кабеля от дома к участку необходимо три провода. Третий играет роль второй фазы. Если у вас на участке находится такой источник потребления питания, как, например, трансформатор или станок, вам нужно будет использовать трёхфазный способ проводки. Такой четырёхжильный ввод допустим только после соответствующего разрешения организации, которая поставляет вам электроэнергию.
Рассмотрим однофазное двухжильное соединение на участке дома.
Для начала дадим несколько рекомендаций:
перед тем как приступить к расчётам, необходимо учитывать протяжённость кабеля. Если расстояние от источника до участка превышает 25 метров, тогда нужно будет возводить дополнительное крепление для провода. Если в вашей местности наблюдаются значительные ветра, тогда это расстояние следует уменьшить до 15–20 метров;
если кабель проходит над проезжей частью, его высота должна быть не менее 6 метров над землёй;
подключить линию к дому рекомендуется на высоте не менее, чем 3 метра.
Как известно, от трансформатора ток отходит при напряжении 220 В. Но встречаются ситуации, когда происходят перепады напряжения, и к вам может доходить намного меньше — около 150 В. Для этого созданы стабилизаторы. Они монтируются на месте выхода электричества. Также оборудуйте систему автоматами защиты сети от перегрузки. Распределительный щиток необходимо расположить в сухом месте.
Вы можете прокладывать провод как под землёй, так и напрямую по воздуху. Последний вариант будет значительно экономнее. В случае с фонарями вдоль дорожек лучше обойтись подземной прокладкой кабеля. Лампочки необходимо соединять в параллельную цепь. Так вы исключите вариант отсутствия всего освещения в результате перегорания одной из них.
Чтобы выполнить расчёт провода, возьмите план участка и обозначьте все подземные и воздушные линии передачи электричества. Просуммируйте их длину и умножьте на два. Это нужно сделать потому, что вам понадобится два провода.
Расчёт электропроводки в квартире
В первую очередь необходимо помнить о том, что расчёт электропроводки в квартире начинается с составления схемы разводки.
Если вы решили заняться проведением проводки самостоятельно, вам необходимо особое внимание уделять таким вопросам:
определение сечения жил проводов;
при каких условиях будет прокладываться провод;
как подключить счётчик;
заземление;
суммарная мощность приборов;
защита электросети.
На среднюю однокомнатную квартиру полагается суммарная мощность в 15 кВт. Удобнее подсчитать потребляемую мощность, если условно разделить проводку на несколько групп.
Например, розетки для:
ванной;
комнаты;
кухни;
коридора.
И отдельно учтите освещение квартиры. Так вам легче будет подсчитать максимальную нагрузку электроприборов вашего дома. Если вы сомневаетесь, используйте специальный калькулятор, который сможете найти в интернете на строительных форумах.
Также при расчёте проводки постарайтесь максимально точно определить суммарную мощность, которую потребляют все крупные электроприборы в квартире. Для этого вам понадобится информация, которую предоставляет производитель в инструкции по эксплуатации или на коробках. Также дополнительные данные вы сможете найти в интернете.
Как видите, расчёт электропроводки можно провести и самостоятельно. Не забывайте придерживаться точности при любых подсчётах. Если вы сталкивались с такими расчётами, поделитесь комментариями под этой статьёй.
Установка контура заземления
Любой частный дом обязательно снабжается контуром заземления, который выполняет несколько задач:
Защищает обитателей дома при появлении напряжения на корпусе прибора.
Поддерживает безопасную работу приборов работающих во влажной среде (стиральные и посудомоечные машины, электрическая плита, бойлеры и проточные водонагреватели).
Снижает уровень шума (помех) в электросети.
Контур монтируется в грунте рядом с домом; внутрь заземление подводится на электрощит. Оно обязательно для:
электротехники высокой мощности;
источников света (групп цепи) в ванных.
Монтаж распределительного щита
Распределительные коробки
Распредкоробки необходимы для обустройства соединений электропроводов и распределения линий, ведущих к объектам разбора электроэнергии. В коробках провода могут быть соединены посредством скруток или фиксации болтами на специальных монтажных планках. Коробки ограничивают случайный доступ к местам соединений и препятствуют распространению горения в случае перегревов соединений и коротких замыканий.
Монтаж и коммутация кабелей и конструкций
Электропроводка в доме коммутируется между собой методом:
Спаивания. Пайка для внутридомового монтажа не используется, это дорогой и трудоемкий процесс.
Скручивания. Наиболее простой способ монтажа проводов из одинакового материала. Медь и алюминий скручивать нельзя – соединение будет греться.
Соединения на клеммных колодках. Надежный, простой и недорогой способ монтажа. Клемники различных видов, форм, типов и размеров существенно упрощают монтаж.
Подключение розеток осветительных приборов
Электропроводка в частном доме своими руками должна исключать путаницу: каждый провод, ноль-фаза-земля, обязан быть на своем месте, путать их нельзя. Чтобы этого не произошло, ориентироваться следует на различие цвета жил.
Монтаж элементов распределительного щита
После того, как схема подключения электричества в частном доме подобрана, а потребители разделены на группы, монтируется распределительный щит. В нем располагаются:
автомат защиты и УЗО – общие;
автоматы и УЗО – для выделенных групп;
счетчик;
нулевая шина и главная заземляющая шина.
На щите функцию жилы можно определить по цвету ее изоляции:
белая (иногда красная, черная или коричневая) соответствует фазе;
синяя – нулю;
желто-зеленая – защитному заземлению.
Окончательно распределительный щит для электропроводки в частном доме собирают после того, как закончен монтаж проводки.
Применяемая расцветка проводов
Монтаж электропроводки закрытого и открытого типа
Проводка в новом доме укладывается двумя способами – открытым и закрытым, причем первый вариант чаще выбирается при невозможности применения второго.
Открытая проводка. Она прокладывается поверх стен и при желании защищается кабель-каналами. Имеет свои преимущества – всегда доступна осмотру. При этом, как любой технический элемент в интерьере, «режет глаз». Исключение составляет дизайн помещений в стиле лофт или ретро, где такие решения приветствуются.
При открытом монтаже кабель крепится скобами на поверхность, затем его закрывают коробом. Углубления для розеток и выключателей делаются перфоратором или буром.
Короб (кабель-канал) для открытой проводки
Скрытая проводка. При скрытом монтаже приходится штробить стены (пробивать каналы), укладывать провода и прятать их за стеновой отделкой. Такой способ более надежный и долговечный, но одновременно трудоемкий и затратный при будущих переделках. Чтобы в будущем не задеть кабели при сверлении стен, стоит запастись планом расположения сети.
Электрическая проводка в доме делается по неизменному правилу: укладка производится строго горизонтально или вертикально, любой другой путь не допускается. Изгибы выполняются под прямым углом.
Перед монтажом в соответствии со схемой размечаются стены, горизонтальные и вертикальные участки. Это можно делать с помощью лазерного уровня или отвеса, смазанного мелом или углем. Можно сфотографировать стены с нанесенной разметкой. Памятка поможет в будущем не задеть проводку сверлом или гвоздем.
Надо зарисовать себе схему расположения проводов внутри стен
При скрытом монтаже штробы (канавки в поверхности стены) пробиваются долотом или болгаркой или специальным штроборезом. Провода укладываются в штробы, их закрепляют и маскируют гипсом или алебастром. Иногда скрытую проводку проводят не в штробе, а под плинтусом, что сохраняет доступ и возможность проверки.
Обзор частых ошибок проектирования
Недочеты в схеме или планировании работы влекут за собой ошибки монтажа, а это грозит нарушениями в функционировании электросети. Результатом может стать выход из строя дорогого оборудования, а что еще хуже – электротравма одного из жильцов.
Каких ошибок следует избегать:
использовать некачественную продукцию без маркировки и сертификации;
производить расчеты «один-в-один» – любые технические изделия и материалы необходимо приобретать с запасом;
закладывать в проект монтаж обычных розеток для подключения варочных поверхностей, котлов, тепловых пушек;
в деревянных домах планировать применение закрытой проводки – более сложной и подчиняющейся списку требований ПУЭ;
проектировать коммутацию в одной распределительной коробке низковольтных и мощных силовых проводов;
планировать соединение проводов опасными для дальнейшего обслуживания и эксплуатации скрутками; лучший вариант – готовые клеммы;
составлять цепи из алюминиевых и медных проводов, а также использовать алюминиевую проводку.
Некоторые ошибки касаются неправильных расчетов. Например, штробы под кабель при закрытом способе монтажа должны закладываться на глубину 2-2,5 см, не меньше.
Неправильно располагать распределительные коробки внизу или на уровне человеческого роста. Их место – под потолком, в 20 см от подвесной конструкции или бетонной потолочной плиты
Нельзя подключать заземление розеток с помощью шлейфа, производить заземление на чугунные канализационные или стальные газовые трубы.
Если вы не знаете, как правильно провести электрическую проводку в доме, обратитесь в проектную организацию. Специалисты выедут на место и составят схему разводки, опираясь на конкретные условия монтажа.
Заключение
Наступил момент, которого так долго ждали, в электрическом щите включается автомат ввода. И при этом все прислушиваются и принюхиваются, не «коротит» ли где-то. Дальше последовательно включаются линии и все с замиранием сердца смотрят – не стрельнет ли какое-то УЗО. Но нет, все тихо. Все работает!
Если такой момент настанет у читателей нашего портала, то мы будем очень рады! Тогда у хозяина дома будет повод гордиться всю жизнь тем, что он своими руками сделал электропроводку своего дома. А у нас, коллектива авторов, будет повод гордиться тем, что наши советы в чем-то помогли.
Можно согласиться, что обычных калькуляторов недостаточно для изучения инженерного дела или любого другого технического курса в этом отношении. Обычные калькуляторы не справляются со сложными вычислениями, которые довольно часто встречаются в курсах инженерного направления. Сегодня доступно множество калькуляторов, предназначенных для конкретных приложений, таких как графические калькуляторы , , научные калькуляторы и т. Д. Точно так же есть некоторые калькуляторы, которые подходят для студентов инженерных специальностей, поскольку они обладают всеми необходимыми функциями и функциями для решения сложных задач.
Кто-то может подумать, что покупка хорошего научного калькулятора подойдет для таких курсов, но не каждый научный калькулятор может помочь вам с такими расчетами. Следовательно, чтобы сделать правильный выбор и инвестировать в калькулятор, который имеет все функции, необходимые для решения ваших проблем, мы составили список лучших калькуляторов для инженеров, которые хорошо подходят для всех инженерных курсов.
Лучший калькулятор для электротехники
1.FX-115ESPLUS Casio
Вы ищете недорогой, но отличный калькулятор для изучения электротехники? Casio Fx-115ESPlus — один из лучших калькуляторов, которые вы можете достать. Он оснащен более чем 280 функциями, которые включают дроби, статистику , стандартное отклонение, линейную регрессию и другие математические операции исчисления, тригонометрии, физики и т. Д. Он имеет большой многострочный дисплей, который показывает записи и результаты в том же манеры, как они появляются в учебниках.Калькулятор прост в использовании во время работы, что дает ему дополнительное преимущество.
Основные характеристики:
Калькулятор имеет естественный учебный дисплей, на котором математические выражения отображаются точно так, как они представлены в учебнике.
В отличие от некоторых опций, этот работает от солнечной энергии, а также имеет резервный аккумулятор, позволяющий использовать его без каких-либо проблем.
Калькулятор поставляется в прочном защитном футляре для защиты от царапин, повреждений или случайных падений.
Подходит как для старшеклассников, так и для студентов.
Калькулятор очень прост в использовании, так как он имеет все функции, которые могут понадобиться для разных предметов и курсов.
Плюсы
Калькулятор имеет функцию многократного воспроизведения, с помощью которой можно просмотреть введенные расчеты, отредактировать их и пересчитать заново.
Он одобрен для различных конкурсных экзаменов, таких как PSAT, , SAT, NMSQT и т. Д.
Корпус калькулятора легкий и портативный, он снабжен выдвижным твердым переплетом для защиты от повреждений.
Питание от двух источников — солнечная энергия и резервное питание от батареи.
Калькулятор быстро выполняет матричные, векторные вычисления и около 40 метрических преобразований.
2. Научный калькулятор HP35s
Вы ищете инженерный калькулятор с режимом обратной польской записи? Тогда HP35s — лучший и надежный калькулятор для курсов электротехники.Он хорошо построен и имеет продуманный дизайн, работающий на протяжении многих лет. Обладая большой памятью, содержащей более 800 записей, он предлагает два различных режима — , режим обратной польской нотации, и режим алгебраической системной логики. Эта комбинированная функция является большим преимуществом этого калькулятора, поскольку она редко доступна в любом другом научном калькуляторе. Он имеет более тонкий корпус, чем другие модели, а также выполняет несколько функций для своих клавиш, таких как гиперболический, тригонометрический, квадратный корень и т. Д.
Основные характеристики:
HP 35s — один из самых универсальных калькуляторов. поскольку это позволяет пользователям выбирать между RPN или алгебраической логикой системы ввода.
Калькулятор имеет библиотеку из более чем 100 встроенных предварительно загруженных функций, которые делают ваши вычисления простыми и быстрыми.
Он имеет большой двухстрочный буквенно-цифровой дисплей, который поможет вам просматривать записи, результаты и многое другое.
Поскольку дисплей оснащен функцией регулировки контрастности, этот калькулятор можно легко использовать как в помещении, так и на улице.
Калькулятор имеет надежную память, в которой пользователи могут сохранять уравнения, а затем использовать их для решения любой переменной или применения уравнения в сочетании с другими функциями или вычислениями.
Этот калькулятор доступен по цене, на него также распространяется 1-летняя ограниченная гарантия от производителя.
Плюсы
Калькулятор имеет двухстрочный дисплей с регулируемой контрастностью.
Его программируемые функции превосходят возможности компьютера.
Этот научный калькулятор обеспечивает выбор между преобразованием двух режимов — RPN и алгебраического начального режима логики системы.
Он имеет встроенное средство решения уравнений, что делает вычисления быстрыми и легкими.
Он состоит из 26 ячеек памяти для хранения промежуточных значений
Хотя он тоньше, он прочен и легкий
3. Инженерный калькулятор Casio FX-991EX
Are you сталкиваетесь с трудностями при зубрежке формул? Тогда этот усовершенствованный научный калькулятор поможет вам в решении ваших проблем.Этот калькулятор имеет интерактивные функции и экран, похожий на учебник. Это делает вычисления сложных математических операций быстрыми и легкими. Он также выполняет расширенные вычисления для векторного неравенства и исчисления. Самое приятное то, что он обеспечивает онлайн-визуализацию с использованием QR-кодов для представления данных. Наконец, в этом калькуляторе есть все, что вам нужно.
Основные характеристики:
Этот калькулятор Casio оснащен ЖК-дисплеем с высоким разрешением, который позволяет отображать больше работы и сокращает время прокрутки.
Поскольку он имеет двустороннее питание, можно быть уверенным в использовании калькулятора, не беспокоясь о разрядке питания.
В калькуляторе есть служба онлайн-визуализации, которая генерирует QR-код, который можно сканировать для просмотра графического представления данных.
Калькулятор также содержит полный набор расширенных вычислений, которые могут помочь студентам с интеграцией, дифференциальным исчислением и другими сложными вычислениями.
Пользователи также могут просматривать свои коллективные данные в режиме реального времени с другими студентами или пользователями.
Это чрезвычайно доступно и подходит для базовой математики, исчисления, алгебры, геометрии, статистики и многого другого.
Плюсы
Калькулятор имеет 552 функции численного дифференцирования и интегрирования
Он имеет матрицу 4 × 4, 2-значную экспоненту и 10-значную мантиссу.
В калькуляторе также есть функция множественного воспроизведения и редактор STAT-данных.
Он имеет двойное питание, поскольку работает как от солнечной энергии, так и от источника питания от батареи.
Подходит для сдачи экзаменов по электротехнике и Кембриджских международных экзаменов GCSE, AS & A Level.
Минусы
После выключения калькулятора сохраненные формулы исчезают.
Если положить на гладкую поверхность, он может соскользнуть с нее.
4. Texas Instruments TI-36X Pro
Вы изучаете программы по электротехнике Ti-83 и не имеете права пользоваться графическими калькуляторами? Что ж, в этом случае инженерный калькулятор Texas Ti-36X Pro — отличная альтернатива для ваших уроков по электротехнике, курсов и ситуаций тестирования.Это компактная модель, которая работает аналогично калькуляторам Ti-84. Благодаря 4-строчному многооконному дисплею одновременно отображаются несколько вычислений. Его функция дисплея MathPrint показывает вычисления, как в учебниках. У вас есть выбор решателей: числовые уравнения, линейные уравнения или полиномиальные.
Он также отображает определенные функции в табличной форме. Выполняет векторы и матричные функции, используя окно ввода, а также определяет производные и интегралы. Следовательно, он идеально подходит для старших классов, колледжей и особенно студентов инженерных специальностей.
Основные характеристики:
В этом калькуляторе есть все функции, которые могут потребоваться для статистического анализа, операций логической логики, преобразования единиц измерения и многого другого.
Он оснащен дисплеем MultiView, который упрощает одновременный просмотр ряда вычислений.
Пользователи выбирают один из трех режимов решателей, которые предлагает этот калькулятор, которые включают систему линейных, полиномиальных и числовых уравнений.
Этот калькулятор также можно использовать для просмотра определенной функции в табличном формате.
Этот калькулятор также может использоваться для вычисления векторов и матриц, поскольку он имеет окно ввода вектора и матрицы.
Он также предоставляет варианты выбора градусов / радианов, режима числового формата, режима с плавающей запятой / исправления и т. Д.
Калькулятор также имеет функции, которые могут помочь с преобразованием дробей, десятичных знаков и других терминов, таких как Пи, в другие альтернативные формы .
Плюсы
Многоканальный четырехстрочный дисплей, на котором одновременно отображаются несколько вычислений.
Он тонкий и легкий на вид, но имеет жесткий футляр.
MathPrint Display показывает вычисления, как в учебнике.
Он может выполнять необходимые алгебраические вычисления для сложных вычислений и статистики.
Этот калькулятор предлагает различные режимы углов: десятичный, радиан, дробный и градус
Он работает от двух источников питания — от солнечной батареи и от батареи.
Разрешено использовать для экзаменов , таких как экзамены SAT, ACT и AP.
Минусы
Иногда возникает задержка системы при прокрутке строк предыдущих записей.
Есть только одна клавиша для доступа к восьми переменным, что очень неудобно.
Печать на металлических арифметических функциональных клавишах плохо читается.
5. Helect 2-Line Engineering Научный калькулятор
Helect 2 -line — это превосходный научный калькулятор для студентов, изучающих электротехнику и гражданское строительство. Калькулятор популярен среди студентов за отличную производительность и умение работать с тригонометрией и статистическими расчетами. Он имеет три режима углов: градусы, радианы и градусы, а также научные или инженерные обозначения для решения задач.Еще одним преимуществом является аккумулятор с длительным сроком службы, так как студенты могут использовать его годами. Кроме того, он имеет двухстрочный дисплей, на котором одновременно отображаются результаты и ввод.
Основные характеристики:
Этот калькулятор представляет собой научный калькулятор профессионального уровня, поэтому подходит для всех и каждого.
Он предлагает научные / инженерные режимы и три угловых режима.
Этот калькулятор обрабатывает статистические уравнения до двух переменных, имеет возможность многократного воспроизведения и до 240 научных функций.
Широкий дисплей облегчает просмотр и проверку всех расчетов.
Этот калькулятор Helect отличается отзывчивыми кнопками, устойчивым к царапинам дизайном и четкими цифрами.
Калькулятор поставляется с инструкцией по эксплуатации и картой обслуживания клиентов.
Плюсы
12-разрядный 2-строчный дисплей высокой четкости, который одновременно показывает результат и вводимые данные
Калькулятор имеет эргономичный дизайн, обеспечивающий удобный захват пользователей.
Поставляется в жестком пластиковом корпусе и не ломается даже при падении; следовательно, он более прочный.
Этот калькулятор обрабатывает статистические уравнения с двумя переменными, имеет возможность многократного воспроизведения и до 240 научных функций.
Люди также спрашивают
Какой калькулятор лучше всего подходит для студентов инженерных специальностей?
Вот несколько калькуляторов, которые подходят для студентов инженерных специальностей:
Texas TI-36x Pro
Helect 2-строчный инженерный научный калькулятор
Casio FX-991EX Engineering Calculator
Нужен ли мне графический калькулятор для Инженерное дело?
Научного калькулятора может быть достаточно, но лучше выбрать графические калькуляторы, чтобы получить помощь в решении сложных задач.И некоторые из них тоже допускаются к экзаменам.
Какой инженерный калькулятор самый лучший?
Инженерные калькуляторы Casio FX-911 и Texas TI-36x Pro — лучшее, что можно получить.
Какой калькулятор можно использовать в инженерии?
Все вышеупомянутые варианты в этом блоге разрешены для инженерных и других курсов, таких как алгебра, исчисление и т. Д.
Какой калькулятор лучше всего подходит для экзамена?
Инженерные калькуляторы Casio FX-911 и Texas TI-36x Pro допускаются к сдаче вступительных экзаменов.
Заключение
Из вышеперечисленных вариантов вы, возможно, поняли, что
Все эти научные калькуляторы, предложенные выше, идеально подходят для студентов-электриков, а также других студентов инженерных специальностей.
Калькуляторы бывают двух- или однополярными; выбор двойного источника питания — разумный выбор.
Они имеют многострочный или двухстрочный дисплей, что упрощает выполнение сложных вычислений .
Все продукты, которые мы перечислили, являются лучшими согласно нашим знаниям и исследованиям. Выбрать лучший калькулятор для электротехники из приведенного выше списка сложно, и поэтому мы хотели бы порекомендовать один, а именно инженерный / научный калькулятор Texas Instruments TI-36X Pro. Мы надеемся, что приведенная выше информация поможет вам выбрать лучший калькулятор для ваших нужд. Так что продолжайте и выполняйте свои сложные вычисления.
Лучшие онлайн-инструменты для электрических расчетов
Что такое электрический калькулятор?
SElectrical Calculator — это калькулятор, который поможет вам очень легко вычислить электротехнические формулы.Электрический калькулятор выполняет электрическое преобразование между различными электрическими единицами мощности, тока, частоты и т. Д.
Каковы преимущества электрического калькулятора?
Электрический калькулятор
полезен во многих отношениях:
Нет необходимости запоминать сложные формулы, поскольку электрический калькулятор выполняет преобразования автоматически.
Это очень полезный инструмент для школьников и студентов, особенно по таким предметам, как электротехника, физика, электроника и т. Д.
Вы можете рассчитать самые важные электрические единицы, такие как электрический ток, электрическое сопротивление, электрический заряд. Этот электрический калькулятор поможет вам рассчитать мощность, потребляемую электрическими устройствами. Просто введите значения и получите результаты, что делает преобразование между различными электрическими объектами очень простым.
Этим калькулятором легко пользоваться. Не требует ручных усилий. Все термины и определения объясняются на экране. Он имеет встроенные кодовые умножители и значения импеданса трансформатора.
Этот калькулятор подразделяется на различные категории, такие как калькулятор ватт в ампер, калькулятор из ампера в вольт, калькулятор джоулей в вольт, калькулятор счетов за электроэнергию, калькулятор потребления энергии, калькулятор стоимости энергии и многие другие.
Если кто-то профессионал в какой-либо электромеханической профессии, то этот калькулятор ему точно поможет. Это также поможет электрическим подрядчикам, подмастерьям, менеджерам проектов и оценщикам лучше выполнять свою работу.
Для использования этого калькулятора не требуется специального программного обеспечения. Просто зайдите на сайт и начните пользоваться этим калькулятором.
Времени на расчеты очень мало. Вы можете просто ввести значения, и этот калькулятор выдаст результат за очень короткое время. Вот почему это калькулятор, позволяющий сэкономить время. Точность вывода тоже высокая. Почти все электрические преобразования были рассмотрены в разделе «Электрический калькулятор». В целом, этот электрический калькулятор хорош во всех аспектах, касающихся времени, точности и простоты.
Программное обеспечение для электротехники — Управление расчетами для инженеров-электриков
Функции для инженеров-электриков
Захват проектного замысла
Документ Maple объединяет в себе живую математику, текст, изображения и графики в одном документе. Фактически, Maple фиксирует внутренние допущения и мыслительный процесс, стоящий за анализом, а также вычислениями.
По сути, Maple фиксирует замысел проекта и превращает вычисления в документы с возможностью многократного использования, совместного использования и расширения.
Рис. 1. Интерфейс документов
Математика высокого уровня
Maple предлагает практичные высокоуровневые инструменты для числовой и символьной математики, анализа данных и программирования. Эти инструменты предназначены как для простых, так и для сложных инженерных задач.
Например, Maple может решать жесткие дифференциальные уравнения, которые обычно возникают при анализе электрических цепей.
Символьные и числовые математические механизмы легко связаны; параметры, уравнения и вычисления могут плавно перемещаться между ними.Это означает, что вы можете выводить и численно оценивать свои уравнения в рамках единого согласованного рабочего процесса.
Более того, язык программирования Maple обладает преимуществами интерактивной среды разработки и может использовать любые математические инструменты высокого уровня Maple, делая код:
Быстрее разрабатывать, отлаживать и проверять
Может использовать математические функции высокого уровня в Maple
Легче для чтения людьми
Рисунок 2. Дифференциальное уравнение жесткости для цепи LRC с наложенным напряжением
Снизьте расчетный риск с помощью единиц
Почти каждая величина, с которой сталкивается инженер-электрик — будь то сопротивление, напряжение или длина — имеет единицу измерения.
Модули
плавно интегрированы в среду Maple и могут использоваться в простых вычислениях, а также для решения числовых уравнений, оптимизации и визуализации.
Использование единиц измерения в вычислениях устраняет риск появления ошибок преобразования единиц измерения, а также действует как проверка физической достоверности уравнений.
Рисунок 3. Расчеты с единицами измерения
Рисунок 4. Импорт аудио и создание спектрограмм
Интеллектуальные научные вычисления
Вы можете импортировать и экспортировать данные в электронные таблицы, текстовые файлы, аудиоданные и многие другие форматы файлов и из них.
Maple также может вызывать внешний код (например, внешние решатели или собственные источники данных, определенные в DLL) и подключенный к специализированным инструментам моделирования процессов.
Некоторые инженеры-электрики используют Maple для автоматического преобразования списков соединений SPICE в математические выражения — задача, которая в противном случае выполнялась бы вручную; затем эти выражения могут быть проанализированы, обработаны и визуализированы в Maple.
Рисунок 5. Преобразование списка соединений для однополюсного фильтра в передаточную функцию
Захватывающие визуализации
Maple может похвастаться широким спектром застроенных участков. Это включает:
2-х и 3-х мерные графики
Полярные участки
Периодограммы и спектрограммы
Диаграммы устойчивости Боде, корневого локуса и Найквиста
Эти визуализации полностью настраиваются, а новые типы графиков могут быть созданы программно.
Приложения могут быть защищены паролем, оставаясь при этом исполняемыми. Это означает, что живые приложения могут распространяться, в то время как интеллектуальная собственность остается надежно заблокированной.
Приложения
можно бесплатно распространять в виде интерактивных настольных инструментов с помощью Maple Player или развертывать через Интернет.
Рисунок 7. Развертываемое приложение для анализа усиления усилителя
В фокусе приложения
В этом разделе мы обсудим, как инженеры-электрики обычно использовали Maple. Сначала кратко описывается каждое приложение. Затем обсуждаются функции Maple, используемые в приложении.
Дизайн пирамидального рога
Инженер-электрик хотел рассчитать оптимальные конструктивные параметры пирамидального рупора X-диапазона. Инженер ввел параметры и уравнения в Maple и решил полученную систему численно.
Визуализировать диаграмму направленности в плоскости электронной
Полярный участок
Основные уравнения включают параметры, которые различаются на несколько порядков, и их сложно решить.Однако программа численного решения Maple легко решала уравнения.
Рис. 9. Диаграмма направленности в плоскости Е для пирамидального рупора
Дизайн коаксиальной линии передачи
Инженеру-электрику было поручено разработать веб-приложение для коаксиальной линии передачи. В частности, приложение должно было помочь пользователю определить оптимальный диэлектрический материал и размер провода.
Рисунок 10. Проектирование линии передачи по коаксиальному кабелю через Интернет
Задача
Кленовый элемент
Разработайте приложение Maple для определения размеров и фазовой скорости коаксиального кабеля
Язык программирования, компоненты пользовательского интерфейса, средство решения числовых уравнений
Значения проницаемости и диэлектрической проницаемости свободного пространства
Встроенные научные данные
Развернуть приложение Maple в Интернете
MapleNet ™
Оценка параметров диода PV
Учитывая экспериментальные значения прямого тока (I f ) и напряжения (V f ), инженеру-электрику необходимо было оценить значения параметров для фотоэлектрического диода.Неявное уравнение фотоэлектрического диода необходимо было перестроить, прежде чем могла произойти регрессия. При этом использовались специальные функции, доступные только в расширенных инструментах, таких как Maple.
Расчеты формируют инженерный мир вокруг нас. Расчеты заслуживают уважения и, соответственно, ими нужно управлять.
Maple предоставляет уникальную среду вычислений, которая отражает замысел проекта, предоставляет высокоуровневые математические инструменты, а также предлагает рентабельные цели развертывания.
По сути, Maple помогает инженерам-электрикам управлять своими расчетами.Это превращает то, что в противном случае было бы изолированным анализом, в структурированный актив, который можно повторно использовать, расширять и делиться с клиентами и коллегами.
Загрузите этот технический документ в формате PDF
Top 10 Лучший калькулятор для электротехники
Вы должны быть инженером-электриком или студентом-электротехником, поэтому вы здесь в поисках лучшего калькулятора для электротехники. Да, мы знаем, что инженеры должны выполнять много вычислений, поэтому мы рассматриваем лучший калькулятор для электротехники.
Используя научный калькулятор, вы можете решить все свои сложные математические и статистические задачи. Мы подобрали лучший калькулятор для студентов-электротехников.
Перед тем, как начать список, позвольте нам сообщить вам, что мы некоторое время изучали различные продукты, например, Лучшие ноутбуки для писателей с ограниченным бюджетом. Вы также можете ознакомиться с нашим Руководством для покупателя.
Контекст
Введение
Лучший калькулятор для электротехники
Заключение
Введение
Все мы знаем, что студенты инженерных специальностей занимаются сложными математическими вычислениями.Поэтому для выполнения научных расчетов важно иметь хороший и надежный научный калькулятор. В дополнение к выполнению основных арифметических операций, калькулятор научных представлений поможет вам в кратчайшие сроки решить тригонометрические, логарифмические и вероятностные задачи.
Итак, без лишних слов, давайте начнем с 10 лучших калькуляторов для электротехники.
Лучший калькулятор для электротехники
1. FX-115ESPLUS Casio -Лучший калькулятор для электроники
Проверить цену на Amazon.com / cart / button
Если вы ищете лучший калькулятор стандартной системы обозначений для изучения электротехники, то FX-115ESPLUS Casio — лучший вариант для вас. Это недорогой калькулятор с более чем 280 функциями. Дроби, статистика, стандартное отклонение, регрессия и т. Д. — вот некоторые из математических операций исчисления.
Этот лучший калькулятор для электроники имеет большой многострочный дисплей, на котором результаты и записи отображаются так же, как в учебниках.Вы можете попробовать онлайн-калькулятор научных обозначений, который позволяет складывать, вычитать, умножать и делить числа в стандартных обозначениях.
2. Научный калькулятор HP35s — лучший калькулятор для студентов инженерных специальностей 2020
Проверить цену на Amazon.com/cart/button
А вот и следующий лучший калькулятор для инженеров-электриков — научный калькулятор HP35s. Калькулятор научной записи Hp345s лучше всего подходит для режима обратной польской записи. Он предлагает два различных режима вычислений с памятью более 800 записей.
Первый режим — это режим обратной полированной записи, а второй — режим логики системы с алгебраическим вводом. Эта комбинированная функция — одна из лучших функций в этом лучшем калькуляторе для студентов-инженеров 2020 , и эта комбинация редко доступна в других стандартных калькуляторах нотации.
Читайте также : 10 лучших мониторов для графического дизайна MacBook Pro
3. Инженерный калькулятор Casio FX-991EX — лучший калькулятор для электротехники
Проверьте цену на Amazon.com / cart / button
Инженерный калькулятор Casio FX-991EX поможет вам в решении математических задач, если вы столкнулись с трудностями при написании математических формул. Он имеет интерактивные операции, и этот калькулятор покажет вам экран, основанный на учебнике. Вы можете выполнять расширенные вычисления векторного неравенства и исчисления. Его визуальный, интерактивный и удобный для учебников дисплей делает его более полезным по сравнению с другими устройствами.
Графики и другую связанную информацию можно увидеть на смартфонах и других устройствах с помощью QR-кода.Лучшая особенность этого лучшего калькулятора для электротехники заключается в том, что он обеспечивает онлайн-визуализацию с помощью QR-кодов для представления данных. Вы также можете попробовать онлайн-калькулятор преобразования научных обозначений, который помогает преобразовывать числа в электронные, инженерные, а также в научные и десятичные.
4. Texas Instruments TI-36X Pro — лучший калькулятор электрических технологий
Проверить цену на Amazon.com / cart / button
Калькулятор стандартных обозначений Texas Instruments TI-36X Pro — отличная альтернатива для студентов-электротехников для инженерных классов, курсов и тестовых ситуаций. Его работа очень похожа на калькулятор Ti-84. Вы просматриваете несколько вычислений одновременно на экране с его 4-строчным многоэкранным дисплеем.
Для удобства вы можете использовать онлайн-конвертер научного представления для преобразования научного представления в десятичное за доли секунды.Мы назвали его лучшим калькулятором в области электротехники .
Читайте также : 10 лучших веб-камер для встреч с увеличением
5. Helect 2-Line Engineering Scientific Calculator — лучший калькулятор для электриков
Проверьте цену на Amazon.com/cart/button
Helect 2-Line Engineering Scientific Калькулятор лучше всего подходит для студентов-электриков и студентов-строителей из-за его быстрой и отличной работы. Он отлично подходит для тригонометрии и статистических операций.Двухстрочный инженерно-научный калькулятор Helect имеет три режима углов.
Этот лучший калькулятор для электриков включает режим степени, радиана, оценок, а также научных и инженерных обозначений для решения проблем. В то же время калькулятор отображает результаты и записи.
6. Многооконный научный калькулятор Texas Instruments TI-30XS — лучший калькулятор для машиностроения
Проверить цену можно на Amazon.com/cart/button
Многооконный научный калькулятор Texas Instruments TI-30XS также является отличным калькулятором для студентов инженерных специальностей.Этот лучший калькулятор для машиностроения обладает множеством удивительных функций. Он разработан с уникальной функцией, которая позволяет вам вводить более одного расчета, а также сравнивать результаты и исследовать шаблоны расчетов на одном экране. В математическом режиме печати вы можете вводить и просматривать вычисления в обычной математической нотации.
Для просмотра дробей и десятичных дробей в альтернативных формах используйте клавишу переключения в секции клавиатуры. Все настройки, относящиеся к режимам, расположены в одной центральной точке — режиме экрана.
Читайте также : 10 лучших Smart TV до 300
7. Научный калькулятор CATIGA CS-183 с двухстрочным ЖК-дисплеем — лучший калькулятор для подрядчиков по электротехнике
Проверьте цену на Amazon.com/cart/button
Два -строчный дисплей позволяет отображать входные данные во время расчета решения. Научный калькулятор CATIGA CS-183 с 2-строчным ЖК-дисплеем имеет более 200 функций, включая процентное соотношение, тригонометрию, 24 уровня в круглых скобках, суммирование и многое другое.Двухстрочный дисплей показывает входные данные на экране во время вычисления решения. Экран дисплея и клавиатура прикрыты жестким пластиковым корпусом.
Используя кнопку памяти, вы можете увидеть все свои предыдущие расчеты, поэтому вам не нужно беспокоиться о пересчете сложных проблем снова и снова. Вместо использования этого калькулятора для подрядчиков вы можете попробовать конвертер научных обозначений, который позволяет преобразовывать научные обозначения в десятичные.
8. Многооконный научный калькулятор Texas Instruments TI-34 — лучший калькулятор для студентов из Калифорнии прокрутка и редактирование входов. Режим Math-Print доступен для вычисления квадратного корня, дроби, процента, показателя степени и т. Д. С его функцией памяти вы можете просмотреть предыдущие вычисления и записи. Вы также можете изменить настройки режима на экране режима.
Самая лучшая особенность этого лучшего калькулятора для студентов — это то, что он питается от батареи и мини-экрана солнечной панели. Клавиша переключения помогает изменить форму ответов с дробей на десятичные и с числа Пи на десятичные. Он показывает пошаговую процедуру, и вы также можете редактировать, вырезать и вставлять записи во время вычислений.
Читайте также : 10 лучших ноутбуков для писателей с ограниченным бюджетом
9. Научный калькулятор Sharp EL-501XBGR — лучший калькулятор для дискретной математики
Проверьте цену на Amazon.com / cart / button
Научный калькулятор Sharp EL-501XBGR содержит более 131 математических функций, включая естественные науки, предварительную алгебру, алгебру и тригонометрические функции. Его однострочный дисплей четко отображает вычисления, что помогает предотвратить ошибки чтения.
Благодаря твердому корпусу, этот лучший калькулятор для дискретной математики защищает экран дисплея и клавиши клавиатуры от поломки. Этот научный калькулятор имеет удивительную функцию памяти, поэтому вы можете просматривать прошлые расчеты, поэтому он включен в наш список лучших калькуляторов для электротехники.
10. 10-значный расширенный научный калькулятор Victor 940 — лучший калькулятор для инженерии
Проверить цену на Amazon.com/cart/button
10-значный расширенный научный калькулятор Victor 940 — идеальный вариант для студентов-электротехников . Этот лучший калькулятор для инженерии предлагает операции общей математики, алгебры, статистики, тригонометрии и геометрии. Его двухстрочный дисплей показывает записи в верхней строке, а результаты отображаются в нижней части экрана дисплея.
Устройство защищено жестким защитным футляром. Этот удивительный калькулятор питается от солнечной батареи и аккумулятора. Устройство имеет прочный защитный чехол для длительного использования и рассчитывает квадратные, кубические уравнения, преобразования координат и т. Д.
Заключение
Все вышеперечисленные калькуляторы идеально подходят для студентов-электриков, а также для других студентов-инженеров. Большинство научных калькуляторов имеют многострочный дисплей и двух- или четырехстрочный дисплей, что упрощает выполнение сложных вычислений.
Вы можете выполнять основные математические операции, а также другие операции, связанные с инженерными или статистическими задачами. Некоторые калькуляторы в списке питаются от солнечных батарей и батарей.
Лучшие калькуляторы для электротехники, о которых мы говорили выше, — это
Расчеты CRC вручную не соответствуют онлайн-калькулятору
Я пытался понять, в чем секрет онлайн-калькулятора, который дает мне значение CRC для любого ввода.Дело в том, что результаты, которые я получаю, выполняя математику вручную, не соответствуют результатам, которые дает мне этот калькулятор. С другой стороны, я также нашел этот калькулятор, который всегда дает результаты, которые я получаю, выполняя XOR вручную.
Кроме того, я проделал свои расчеты так же, как в следующих разделах Википедии и здесь. Я знаю, что делаю это правильно, однако этот калькулятор (и другие, подобные этому) всегда дают разные результаты, за исключением некоторых пользовательских полиномов.
Может быть уловка в способе вычисления этих CRC — Википедия предполагает, что существуют следующие полиномиальные представления: нормальное, обратное, обратное, обратное обратное. И первый калькулятор, о котором я упоминал, использует еще два параметра, касающихся полинома: начальное значение и конечное значение XOR (для проверки вычислений вручную я выбрал CRC, эти два значения равны 0x0).
Я действительно изо всех сил пытаюсь понять, делаю ли я что-то не так, где некоторые источники говорят, что это делается таким образом, а некоторые другие калькуляторы дают совершенно другие результаты, чем ожидалось.8 \ $, что соответствует 9-му биту). Это можно проверить, введя сообщение, которое равно действительному многочлену (добавление «1» к байту сообщения):
Это соответствует следующей цитате из Википедии:
Пропуск старшего бита полинома делителя: поскольку старший бит всегда равен 1, и поскольку n-битный CRC должен определяться (n + 1) -битным делителем, который переполняет n-битный регистр , некоторые авторы считают, что нет необходимости упоминать старший бит делителя.
Онлайн-калькуляторы, удобные для EE
Онлайн-калькуляторы получили распространение. Учтите, что на одном сайте под названием omnicalculator.com сейчас размещено более 1800 онлайн-калькуляторов по различным дисциплинам. Но когда дело доходит до электроники и техники, выбор меньше. Calculatoredge.com предоставляет множество онлайн-калькуляторов для инженеров, из которых чуть более 100 работают в области электроники и электротехники.
Это подводит нас к компании Digi-Key, которая собрала набор преобразователей и калькуляторов для электроники, которые призваны ускорить рабочий процесс в лаборатории или магазине.На сайте Digi-Key размещены очень полезные инструменты для преобразования и расчета, каждый из которых содержит краткое руководство. Некоторые из них являются простыми одноэтапными операциями, другие — более сложными. Вот несколько основных моментов:
Калькулятор срока службы батареи : Калькулятор срока службы батареи зависит от одной простой алгебраической формулы: Срок службы батареи = (емкость батареи в мАч / ток нагрузки в мАч). Калькулятор удобен, если на первом этапе проектирования мобильного устройства необходимо выбрать аккумулятор и выделить для него место.
Преобразование емкости : Этот инструмент преобразует значения емкости в единицы пикофарад, нанофарад, микрофарад и фарад. В прилагаемой таблице можно найти емкость, посмотрев код конденсатора: первые две цифры — это значение в пикофарадах, а третья — множитель. Если множитель не указан, результатом будет емкость в пФ.
Вычислитель безопасного разряда конденсатора : Инструмент используется для расчетов, включающих разряд конденсатора через фиксированное сопротивление.Учитывая значение емкости, а также начальное и конечное напряжения, этот калькулятор вычисляет либо время, либо сопротивление, вычисляя результирующее начальное рассеивание мощности на сопротивлении и общую энергию до нуля вольт.
Калькулятор делителя тока : Этот инструмент вычисляет ток, протекающий через каждое из десяти параллельных сопротивлений, подключенных к источнику питания. Формула: I n (ток через резистор R n ) = I s (R всего / R n ), где R всего = общее эквивалентное параллельное сопротивление массива резисторов через источник тока, а I s — ток от источника.
дБмВт для преобразования : Для работы с этим преобразователем пользователь заполняет поле децибел-милливатт или поле ватт. Формула преобразования мощности для дБмВт в ватты: P (w) — 1 Вт × 10 P (дБм) / 10 /1000 = 10 (P (дБм) — 30) / 10 .
Преобразование десятичной дроби : этот инструмент преобразует десятичные значения в их эквивалентные дробные значения. В полученных дробях используется ближайшее значение, основанное на выбранном знаменателе. Соответствующий рисунок с ползунком показывает дробный результат при вводе десятичной дроби.
Преобразование энергии : Поля, которые можно заполнить, — это британские тепловые единицы, джоули, киловатт-часы, термы, калории (пищевые) и калории (термохимические). Например, введите один Джоуль, и вы сразу же получите информацию о количестве энергии в каждом из вышеуказанных измерений. Например, джоуль равен 0,23
361 термохимической калории, каждая из которых примерно в тысячу раз больше пищевой калории.
Преобразование силы : Поля — это ньютоны, грамм-сила, метрическая тонна-сила, короткая тонна-сила, стене (если вам интересно, это устаревшая единица силы или тяги в системе метр – тонна – секунда единиц, введенных во Франции в 1919 г.), фунт-сила, дина, фунт-сила и длинная тонна-сила (Великобритания).Соответствующие формулы: 1 ньютон = 1 Джоуль / метр. Один ньютон = один килограмм-метр / секунда в квадрате. Соответственно, ньютон — это функция пространства, времени и массы.
Преобразование индуктивности имеет эти поля, которые можно заполнить, любое из которых переводится в другие поля: пикогенри, наногенри, микрогенри, миллигенри, генри и килогенри. На диаграмме показаны индуктивности.
Последовательный резистор для светодиодов Калькулятор: Этот инструмент используется для расчета сопротивления, необходимого для управления одним или несколькими последовательно соединенными светодиодами от источника напряжения с заданным уровнем тока.Калькулятор советует пользователю выбрать резистор с номинальной мощностью, примерно в два-десять раз превышающей расчетное значение, чтобы избежать чрезмерного повышения температуры. Соответствующая формула: R = (V s — V f ) / I f , где V f и I f — прямое падение напряжения и прямой ток светодиода. Типичные диапазоны V f для светодиодов: красный, от 1,8 до 2,1; Янтарный — от 2 до 2,2; Оранжевый, от 1,9 до 2,2; Желтый, от 1,9 до 2,2; Зеленый — от 2 до 3,1; Синий, от 3 до 3,7; и белые, 3 к 3.4.
Преобразование длины : ввод может быть от долей микрона до километров, ярдов, футов и дюймов. Общее уравнение преобразования: один см = 0,393701 дюйма
Калькулятор ширины дорожки на печатной плате : Этот расчет может иметь решающее значение, поскольку ширина дорожки равна допустимой нагрузке. След меньшего размера становится перегруженным предохранителем. Слишком широкий, возможно, означает меньшее разделение между линиями противоположной полярности и возможными паяными перемычками. Чтобы использовать калькулятор, вам необходимо знать ток, толщину следа, превышение температуры, температуру окружающей среды и длину следа.
Калькулятор постоянной времени вычисляет произведение значений сопротивления и емкости, то есть постоянную времени RC, время, необходимое для того, чтобы напряжение на конденсаторе достигло примерно 63,2% от своего конечного значения после изменения напряжения. Также вычисляется полная энергия, запасенная в конденсаторе, заряженном до заданного напряжения. Входами являются напряжение, емкость и сопротивление нагрузки. Выходы — постоянные времени и энергия. Соответствующие формулы: E = (V 2 × C) / 2 и τ = RC.
Калькулятор преобразования размеров проволоки : Используется для расчета номинальных эквивалентных значений размеров проволоки, таких как американский калибр проволоки (AWG), площадь в квадратных миллиметрах, площадь в миллиметрах и других. Просто введите известное измерение или значение, и все эквивалентные размеры будут автоматически рассчитаны и отображены. Все преобразования основаны на сплошном проводе. Американский калибр для проволоки, также известный как калибр для проволоки Брауна и Шарпа, был разработан в 1855 году. Измерение проводилось путем подсчета количества раз, когда проволоку нужно было протянуть через матрицу для достижения желаемого размера.Из-за этого размеры обратно и логарифмически пропорциональны, то есть провода большего размера имеют меньшее число AWG. Провод 10 AWG имеет площадь примерно в десять раз больше, чем провод 20 AWG. AWG широко используется в Северной Америке и более чем в 65 других странах.
Преобразование частоты в длину волны : Преобразователь радиочастоты ITU в длину волны позволяет вам ввести частоту от 8,3 кГц до 11,2 ГГц и вычислить длину волны. Он также демонстрирует первичное распределение частот МСЭ.
Калькулятор таймера 555 : Таймер 555 — это обычно используемая ИС, которая может быть настроена на выдачу прямоугольного сигнала на выходе. В нестабильной конфигурации этот выходной сигнал представляет собой прямоугольную волну свободного хода. В моностабильном режиме выход представляет собой одиночный импульс высокого уровня, генерируемый для одного входного события. Этот калькулятор определит ширину импульса, если вводятся выходные данные на основе значений сопротивления и емкости.
Калькулятор тройникового аттенюатора : Калькулятор тройникового аттенюатора рассчитает значения R 1 и R 2 .Введите требуемое затухание и импеданс линии, которую необходимо согласовать.
Калькулятор аттенюатора тройникового моста : Аттенюатор тройникового моста представляет собой аттенюатор с модифицированной топологией Пи. Это позволяет ослабить сигнал без изменения полного сопротивления системы. Введите затухание (дБ) и импеданс. Отображаются R 1 и R 2 .
Калькулятор ослабления отражения : Аттенюатор отражения использует два одинаковых резистора, заземленных и подключенных к одному и тому же узлу, для ослабления сигнала.Есть два возможных выхода в зависимости от того, превышает ли сопротивление полное сопротивление системы. Этот калькулятор позволяет пользователю найти два возможных значения резистора для аттенюатора. Затухание (дБ) и импеданс — это поля, которые необходимо заполнить. Выходы: R 1 > Z0 и R 1
Калькулятор Пи-аттенюатора : Пи-аттенюатор использует последовательный резистор и два шунта на землю для ослабления сигнала. Этот калькулятор позволяет вам ввести желаемое затухание в дБ и полное сопротивление системы.Он рассчитывает требуемый шунтирующий резистор и последовательный резистор.
Код резистора SMD : Калькулятор кодов резистора для поверхностного монтажа использует маркировку, нанесенную на устройство. Выберите формат кода: трехзначный EIA, четырехзначный EIA или EIA-96. В резисторах SMD со стандартным допуском для обозначения сопротивления используется трехзначный код. Первые два числа обозначают значащие цифры, а третье — множитель. R используется для обозначения положения десятичной точки.
10 онлайн-калькуляторов в помощь электронщикам
Вот 10 калькуляторов из Интернета, которые помогут в расчетах в области электротехники и электроники.
1. Калькулятор токоограничивающего резистора для светодиодов
Помогает вам легко рассчитать необходимое сопротивление резистора для светодиодов. Просто введите параметры и результаты готовы.
2. Калькулятор сечения провода
Калькулятор сечения проводов даст вам очень простое и быстрое решение проблемы расчета сечения проводов и кабелей для насосов на полях для гольфа, ландшафтных проектах и сельском хозяйстве.
3.555 Таймер
a) Калькулятор прямоугольной волны 555
b) Калькулятор таймера IC 555
4. Калькулятор времени работы аккумулятора / устройства
Используйте этот удобный калькулятор, чтобы оценить, как долго комбинация батареи и прибора будет работать вместе.
5. Вычислитель серийных конденсаторов
Используйте этот инструмент, чтобы определить номинал до 12 конденсаторов, соединенных последовательно. Значения Ноль или меньше и текстовые символы обрабатываются как Ноль.Значения должны быть введены как мкФарад
6. Калькулятор параллельных резисторов
Используйте этот инструмент, чтобы найти до 12 резисторов, подключенных параллельно. Значения Ноль или меньше и текстовые символы обрабатываются как Ноль.
7. Калькулятор параллельной индуктивности
Используйте этот онлайн-калькулятор, чтобы определить индуктивность до 8 катушек индуктивности, включенных параллельно. Просто введите индуктивность в поля ниже и нажмите кнопку РАСЧЕТ.
8.Калькулятор закона Ома
Калькулятор закона
Ома рассчитывает напряжение / ток / сопротивление / мощность.
9. Калькулятор напряжения и усиления операционного усилителя
Этот калькулятор определяет выходное напряжение и коэффициент усиления для операционного усилителя с учетом значений его резистора и входных значений постоянного тока.
10. Калькуляторы электроэнергии
Калькуляторы здесь помогают определить размер генератора, необходимый для вашего конкретного применения. Также включает калькуляторы для преобразования единиц и других расчетов, связанных с мощностью.
Писатель является старшим корреспондентом EFY, Гургаон
Могут ли продырявиться или потечь чугунные батареи?
О методе холодного сваривания радиаторов знает любой сантехник. Далеко не каждый раз есть возможность применить горячую сварку, зато ремонт при помощи специальных клеевых составов доступен практически всегда. Холодная сварка для труб отопления пригодится при протечке, поможет ликвидировать проблему быстро и своими руками.
Течет батарея отопления — что делать
Если из радиатора хлещет кипяток во все стороны, то на него нужно набросить что-то плотное – например, одеяло. Это не способ избавиться от протечки, но, по крайней мере, можно будет подойти к нему без опасения получить травму.
Далее, если возможно, необходимо перекрыть воду. Хорошо, если есть кран или вентиль в самой квартире – это позволит быстро отключить подачу воды и спасти имущество. А что, если такого вентиля нет, и течет радиатор — что делать? Тогда нужно повернуть кран подачи теплоносителя в систему отопления, который находится на магистральной трубе около ее входа в подвал. Если протечка незначительная, то ее можно попробовать устранить самостоятельно (подробнее: «Как устранить течь трубы отопления, если она протекает»).
Особенности ремонта чугунной батареи
По своей структуре чугун от обычного металла отличается хрупкостью. Основной особенностью его ремонта является осторожное обращение с радиатором. При появлении течи поврежденный участок нельзя обстукивать от ржавчины и накипи. Нанесенные удары приведут к появлению новых микротрещин, которые при поступлении горячего теплоносителя начнут расширяться.
Это касается и чугунных радиаторов, которые подвергают промывке. Нельзя ударять по секциям металлическим молотком, чтобы быстрее отпала грязь. Если предусмотрена разборка на секции, то соединительные ниппели раскручивают осторожно. Они тоже чугунные и могут треснуть.
Совет! В старом радиаторе соединительные чугунные ниппели раскрутить сложно, так как резьбы сильно закисают. Упростить ситуацию помогает прогрев паяльной лампой.
Несмотря на массивный вес, чугунный радиатор хрупкий и боится ударов
Если ремонт течи можно осуществить методом накладки бандажа, то участок возле трещины просто зачищают. Такие действия не разрушат чугунные стенки секции. Во время промывки иногда требуется простукивание. Делать это можно, но легонько и только деревянным молотком.
Чугунные советские радиаторы после длительного срока службы смотрятся не эстетично. Часто по этой причине от них пытаются избавиться. Однако их можно превратить совершенно в новые батареи, если воспользоваться еще одной особенностью ремонта. Он состоит из четырех действий:
Чугунный старый радиатор промывают химическими реагентами. Действие помогает очистить внутри секции от грязи, ржавчины, твердых солевых отложений.
Промытый радиатор разбирают на секции. Участок коллектора, где нужно раскрутить чугунный ниппель, прогревают паяльной лампой.
Каждую чугунную секцию сверху подвергают пескоструйной обработке. В итоге ее нельзя будет отличить от нового изделия.
После очистки чугунные секции вновь собирают в батарею. На участках стыковки коллекторов ставят новые уплотнительные кольца. Если ниппели плохие, их аналогично меняют. Оптимально заменить боковые пробки, где производится подключение трубопровода к радиатору. У них резьба уже будет изношена, и в этом месте может проявиться течь.
После проведенного ремонта на выходе предстает новый радиатор. Именно такие чугунные батареи чаще всего после восстановления продают фирмы, выдавая их за новый товар. Теперь осталось радиатор покрасить и повесить на свое место.
Опасность постоянного протекания антифриза
К наиболее популярным опасностям, которые возникают из-за утечки антифриза из радиатора, относится перегрев мотора, созданный неспособностью охлаждающей системы качественно отводить тепло двигателя. Необходимо знать, что чрезмерный нагрев головки блока цилиндров может привести к быстрому нарушению ее формы и целостности прокладки, а также, при игнорировании сигналов указателя температуры, продолжать ездить на машине, то мотор может заклинить, и все закончится дорогостоящим капитальным ремонтом.
Течь жидкости из радиатора может привести к неприятным последствиям, как для машины, так и для водителя. Это связано с созданием высокого давления в охлаждающей системе во время работы двигателя. Температура антифриза или тосола в системе создается достаточно высокой и опасной для человека. Если водитель откроет капот, чтобы узнать причину перегрева мотора, то даже маленькая трещина в корпусе радиатора может значительно увеличиться, и образовать горячий гейзер с кипящей охлаждающей жидкостью. При попадании на тело человека она приводит к термическому ожогу, после чего необходимо срочное обращение к врачу.
Где протечка
Вся система состоит из теплоотдающих приборов и разводки, которая представлена трубами. Есть также центральный стояк, по которому горячая вода подается в жилище. Любой из модулей может дать течь. Причиной течи может быть некачественная сборка, а также с бракованный материал, из которого изготовлены трубы или радиаторы. Зная это, можно предвидеть где может появиться течь. Среди таких мест можно отметить:
место соединения отводящей трубы со стояком;
шов трубы;
течь между секциями батареи;
течь на входе трубы в радиатор;
появление свища в секции радиатора.
Каждый из видов течей требует своего подхода при ликвидации. В некоторых случаях могут быть использованы одинаковые материалы.
Что необходимо делать при обнаружении протечки
Одной из главных причин протечек становится износ материалов. Но из-за различных видов соединений устранять течь нужно разными способами. Это означает, что единственного ответа на вопрос «что делать, если потекла батарея отопления?» не существует.
Чтобы избежать затопления, следует руководствоваться следующими правилами:
При обнаружении течи нудно подставить в определенное место тазик или банку, но после этого необходимо сразу предпринять меры по устранению проблемы. Если увеличивать количество используемой тары, то в конечном итоге это приведет к более серьезной поломке радиатора.
После устранения течи собственными силами следует задуматься о замене неисправных компонентов, ведь второй раз устранить протечку в одном месте будет сложнее.
До устранения проблемы следует полностью перекрыть воду в определенной секции системы отопления.
Но что делать, если батарея отопления потекла зимой? В таком случае следует использовать несколько проверенных способов. Если появилась серьезная течь и горячая вода начала брызгать, то для защиты сначала следует накинуть на батарею одеяло, которое остановит даже сильный напор и направит воду на пол. Также следует найти несколько больших емкостей для воды.
Чем заделать свищ – народные методы
Существует несколько проверенных способов устранения течи радиатора или трубопровода отопления домашними средствами:
Обратите внимание: мы не упоминаем о наиболее распространенном варианте – хомуте на болтах. Данное средство знакомо даже домохозяйкам, но с появлением пластиковых труб не всегда применимо. Суть проста: по длине окружности стояка вырезается полоса из тонкого металла, на концах сверлятся отверстия. Свищ герметизируется резиновой прокладкой, стягиваемой болтами бандажа.
Если батарея подключена правильно, ее легко отсечь от стояка и отремонтировать
Также не стоит изобретать велосипед, когда протекающая батарея отопления подключена по правильной схеме – с байпасом, шаровым краном и балансировочным вентилем. Перекрываете арматуру, спокойно снимаете отопительный прибор и устраняете течь. Если же радиатор подсоединен напрямую, без запорной арматуры, выбирайте подходящий метод ремонта по месту.
Магнит и саморез
Рекомендация. Метод неплохо действует на алюминиевых и биметаллических радиаторах, только магнит нужно примотать. Для больших повреждений и пластиковых труб способ не годится.
Вариант с шурупом реализуется просто: подбирается саморез нужного диаметра и вкручивается в отверстие. Метод помогает в таких случаях:
при точечных дефектах размером 1.5—5 мм;
на трубах из меди, полипропилена (ППР) и сшитого полиэтилена;
на биметаллических и алюминиевых радиаторах.
Примечание. Поврежденные трубопроводы из металлопластика склонны к расслаиванию, поэтому заглушка из самореза не поможет.
Для верности вкручиваемый шуруп можно покрыть автомобильным силиконовым герметиком или эпоксидной смолой. Если дыра в трубе довольно большая, вместо самореза забейте туда деревянный колышек, заостренный под конус. Верхнюю часть затычки обрежьте заподлицо с поверхностью и наложите обычный хомут.
Солевая «повязка»
Суть методики заключается в создании условий для искусственной коррозии металла. Поэтому рекомендуем применять данный способ на старых системах из стальных труб, которые планируется заменить в ближайшем будущем. Размер отверстия либо трещины – 1—2 мм.
Как заделать протечку:
Намочите медицинский бинт и сделайте 1—2 витка вокруг трубопровода в точке протекания.
Пересыпая бинт поваренной солью, продолжайте обмотку. Всего потребуется 20—40 слоев.
Выждите 2—3 часа и запустите отопление. Поначалу возможно просачивание теплоносителя, но спустя сутки течь полностью затянется.
Уточнение. Перед намоткой стальную трубу зачищать не нужно. При необходимости работы ведутся под давлением, если температура позволяет.
Для герметизации полиэтиленовых и полипропиленовых труб соль не годится. Домашние мастера советуют в интернете пропитывать бинт следующими составами:
жидкое стекло;
автомобильный высокотемпературный герметик;
клей на основе эпоксидной смолы.
Мы не разделяем точку зрения этих умельцев, поскольку перечисленные вещества не обладают хорошей адгезией к пластику. Здесь понадобятся специальные химические составы, рассматриваемые ниже.
Самодельные герметизирующие составы
Многократно проверенный герметик для труб отопления – сухая горчица. Будучи смешанной с теплоносителем, она прекрасно затягивает течи малых размеров, возникающие в магистралях, трубопроводной арматуре, батареях и даже котлах. Технология применения выглядит так:
Купите 100—200 грамм порошка горчицы. Количество зависит от объема воды в отопительной сети.
В системе открытого типа горчицу засыпьте через расширительный бак. Котел выведите на режим 60—70 градусов.
При закрытой схеме порошок необходимо смешать с водой и закачать через кран подпитки.
Пачки горчичного порошка 200 грамм вполне достаточно, чтобы затянуть мелкие неплотности
Горчичная мелкая фракция отличается высокой гигроскопичностью (способностью впитывать влагу). Оказавшись в воде, микрочастицы разбухают, приобретают неправильную форму и зацепляются за внутренние неровности, залепляя изнутри все неплотности. В том числе — на стыках и в труднодоступных местах.
Важный нюанс. Недопустимо добавлять горчицу в незамерзающий теплоноситель – этиленгликоль либо пропиленгликоль.
Горчичный порошок безвреден для котлов и не вызывает коррозии. Для ликвидации утечек в батареях или теплообменниках дозу придется увеличить. Герметизация занимает от нескольких часов до 2 суток.
Иногда для наружной заделки отопительных либо водопроводных линий сантехники используют смесь цемента (алебастра) с клеем ПВА без добавления воды. Компоненты смешиваются до получения густой субстанции и быстро накладываются на повреждение с помощью того же бинта. Перед тем как устранить течь радиатора или трубы импровизированным герметиком, вытрите поверхность насухо, ржавчину и краску лучше удалить.
Разновидности сварки
Все средства, относящиеся к данному виду, делятся на пластичные и текучие. Последние обязательно являют собой двухкомпонентные смеси – один флакон содержит эпоксидную смолу с добавками, второй – отвердитель. Пластичные массы реализуются в тюбиках, флаконах, баночках, ими можно замазать трубу или радиатор без разведения. Масса на вид напоминает пластилин, состоящий из двух брусочков, которые нужно перемешать между собой путем разминания пальцами. Есть возможность отделить небольшой кусочек массы, а остальную часть сохранить до следующей необходимости.
Как устранить течь радиатора автомобиля с помощью холодной сварки
Одной из причин того, что у вас постоянная течь радиатора автомобиля, может быть нарушенная герметичность крышки радиатора. От старости крышка радиатора может не держать давление, вследствие чего антифриз в системе будет постоянно испаряться. Данная проблема часто незаметна на глаз и хотя вся система в порядке, антифриз куда — то пропадает. Следует заменить крышку на новую и проверить уровень антифриза спустя некоторое время. Если уровень в норме, значит проблема решена.
Предлагаем ознакомиться: Образец требования арбитражному управляющему текущие платежи
Самый проблематичный вариант – это когда течь в самом радиаторе. Часто в таких случаях ремонт не помогает. Если в радиаторе большая трещина, это сразу заметно по пару и брызгам ОЖ. Большое отверстие можно отремонтировать только в гараже или автосервисе. Медный или латунный можно запаять, алюминиевый можно только заварить аргоном. Следует знать, что такой ремонт ненадёжен и даже на СТО вам не дадут гарантию больше месяца.
Часто для заделывания небольших трещин используется холодная сварка. Её следует наносить на зачищенную поверхность, с которой нужно удалить все загрязнения. Когда сварка застынет, трещина будет заделана. Такой ремонт не очень надёжен, так как под воздействием высокой температуры холодная сварка теряет свои свойства и раскрашивается.
Некоторые автовладельцы, когда у них течёт радиатор, используют «народные» способы для устранения проблемы. Например, засыпают сухую горчицу, которая от температуры разбухает и закрывает своими частицами трещины. Такой ремонт может привести к большим затратим на ремонт в будущем. Забьются каналы, каждая тонкая трубка и даже кран для слива ОЖ.
Течь радиатора охлаждения автомобиля — устранение
Можно услышать множество историй, о том, как автовладельцы загубили двигатель автомобиля из-за использования герметика. Часто эти истории не выдумки. Так что делать, применять герметик или нет? На самом деле качественные герметики не смогут испортить двигатель, просто многие покупают дешёвые аналоги или подделки.
Течет батарея — что делать?
Практически в каждом доме и квартире есть чугунные батареи, благодаря которым в стужу всегда тепло и уютно. Срок эксплуатации несколько десятков лет, это настолько много, что почти все воспринимают их работу как должное, совершенно не задумываясь о том, что нужно ухаживать за батареей.
Само собой, когда случается оказия в виде в виде протечки, все начинают обрывать телефоны ЖЭКа и частных мастеров. В том случае, если это случилось в выходной день, все несколько сложнее. Среднестатистический житель квартиры понятия не имеет, что и как делать, если чугунная батарея начала протекать.
Как устранить течь в батарее отопления? Ремонт своими руками батареи отопления – вариант починки со снятием устройства и средства для устранения течи, как заклеить и почему течет батарея отопления в квартире, что делать, если потекла — termopaneli59.ru — Как устранить течь в алюминиевом радиаторе отопления? – Справочник оконного гуру Что делать, если потекла батарея отопления: чем замазать трубу зимой, когда капает вода, течет, протекает,как устранить течь в батарее. Ремонт своими руками батареи отопления – вариант починки со снятием устройства и средства для устранения течи, как заклеить и почему течет батарея отопления в квартире, что делать, если потекла — termopaneli59.ru —
Обратите внимание, если сотрудники управляющей компании или теплосети при проведении планового осмотра смогут вовремя выявить и устранить поломку, но делать это нужно вовремя и заблаговременно.
Много хлопот доставляет поломка в том случае, если случилось это зимой и в системе уже есть вода. Ниже расскажем о том, как оказать первую помощь батарее и не оставить семью без тепла и уюта, не затопив при этом соседей.
Заключение по теме
Выяснив, почему текут трубы и чем можно заделать течь в отопительной системе, можно самостоятельно выполнять ремонт отопительной системы в доме. Необходимо заранее запастись всеми необходимыми инструментами и материалами – это будут первоначальные действия по обеспечению тепла в вашей квартире.
Течет батарея отопления что делать, как устранить течь в короткие сроки
Рано или поздно все выходит из строя. Но когда течет батарея отопления — что делать многие не знают. А ведь с этой проблемой приходится сталкиваться практически всем.
Для того, чтобы не было ущерба для своего и соседского имущества, необходимо придерживаться определенного порядка действий. Кроме того, во время отопительного сезона в батареях течет горячая вода, которой можно обжечься. Поэтому знать о том, что делать если течет батарея отопления, должен знать каждый.
Течет батарея отопления что делать
Если из радиатора хлещет кипяток во все стороны, то на него нужно набросить что-то плотное – например, одеяло. Это не способ избавиться от протечки, но, по крайней мере, можно будет подойти к нему без опасения получить травму. Далее, если возможно, необходимо перекрыть воду. Хорошо, если есть кран или вентиль в самой квартире – это позволит быстро отключить подачу воды и спасти имущество. А что, если такого вентиля нет, и течет радиатор — что делать? Тогда нужно повернуть кран подачи теплоносителя в систему отопления, который находится на магистральной трубе около ее входа в подвал. Если протечка незначительная, то ее можно попробовать устранить самостоятельно (подробнее: «Как устранить течь трубы отопления, если она протекает «).
Как устранить протечку из-под контргайки
Причин образования такой проблемы может быть сразу несколько:
В результате механического воздействия была нарушена герметичность соединения. Распространенная проблема часто возникает в результате того, что кто-то просто стал нагой на трубу.
Выгорел задействованный сантехнический лен.
Самый тонкий участок был разрушен коррозией.
Если человек еще не разобрался с тем, чем лучше заделывать небольшую течь, тогда лучше всего придерживаться следующей схемы:
Необходимо отключить и сбросить стояки обогревателя.
Разводным либо газовым ключом следует отвернуть контргайку, чтобы иметь возможность очистить резьбу от остатков подмотки. После проделанных манипуляций следует внимательно осмотреть конструкцию.
Если мастер не обнаружил признаков свищей, тогда можно перемотать контргайку льном с краской, герметиком либо олифой. В качестве доступной альтернативы можно задействовать полимерную нить, которую стоит затягивать умеренным усилием.
На этом этапе понадобится посторонняя помощь, так как при запуске стояков необходимо следить за поврежденным местом.
Если мастеру удалось с первого раза заделать течи в батарее, то ремонтные работы можно считать оконченными. Необходимо только стравить воздух. Если после перемотки контргайки течь не была ликвидирована, то свищ сформировался именно в резьбе.
Необходимо до самого упора по трубе согнать радиаторную пробку и контргайку. Теперь нужно аккуратно отсоединить проводку от радиатора. Имеющуюся резьбу следует прогнать плашкой и нарезать дополнительные шесть ниток. Предварительно обязательно зачищают поверхность от краски.
Остается отрезать трубу до проблемного участка, чтобы снова прогнать заход на резьбу плашкой. После этого подключают радиатор.
На финальном этапе остается запустить систему для полноценного обогрева комнат.
Важно! Эксперты рекомендуют наносить на трубу совсем немного масла, так как в этом случае плашка пойдет гораздо легче и не оставит на металле нежелательных повреждений.
Самостоятельная борьба с протеканием батареи
Виды отопительных батарей
Если планируется проводить ремонт радиаторов отопления своими руками, то вид выполняемых работ зависит от типа батареи.
В зависимости от материалов все отопительные приборы делятся на следующие виды:
Алюминиевые агрегаты весят немного, внешне очень привлекательные и имеют высокую теплоотдачу. Однако они плохо переносят гидроудары, поэтому устанавливаются только в автономных отопительных системах с малым давлением. Также для них важна чистота и состав теплоносителя. При появлении отложений на внутренних стенках радиатор не подлежит ремонту, поэтому чистоту теплоносителя нужно постоянно контролировать.
Секционные чугунные батареи имеют высокую теплоемкость. Они долговечные и прочные, а также не подвержены коррозии. Из-за внушительного веса прибора монтаж и обслуживание вызывают определенные трудности. Такие радиаторы часто протекают из-за износа прокладок между секциями.
Радиаторы из стали весят немного и имеют хорошую теплоотдачу. Однако в постройках с централизованным отоплением их не устанавливают из-за подверженности коррозии после слива теплоносителя из системы.
Биметаллические батареи имеют стальной сердечник и алюминиевый корпус. Они внешне очень красивые, устойчивы к коррозии и повышенному давлению в системе, поэтому их можно применять в домах с централизованным отоплением. Теплоотдача биметаллического радиатора достаточно высокая. Ремонт отопления в квартире с биметаллическими приборами несложно провести своими руками, если знать, как заменить и настроить терморегуляторы, устранить течь, почистить трубы и поменять прокладки.
Чтобы подобрать подходящую разновидность отопительного прибора, нужно учесть схему разводки, материал трубопроводов, особенности установки, температуру теплоносителя, планировку помещений и этажность дома, а также климатические особенности региона.
При выборе батареи обратите внимание на ее габариты. Обязательно устанавливайте запорную и регулирующую температуру. Для правильного подсчета количества секций воспользуйтесь следующим правилом – на каждые два квадрата помещения с высотой не более трех метров нужно установить по одной секции.
В многоэтажных домах обычно устанавливают биметаллические или чугунные радиаторы, которые с легкостью выдерживают гидроудары и повышенное давление в сети. Именно поэтому мы подробно расскажем, как проводить ремонт батарей отопления из биметалла и чугуна.
Ремонт чугунных радиаторов возможен своими силами, но только при мелких дефектах. Если у вас отсутствуют необходимые инструменты или недостаточно опыта — обращайтесь к профессиональным сантехникам.
Кроме государственных, существует много частных компаний с услугой срочного круглосуточного вызова мастера.
Все домашние меры по устранению протечек и ремонту носят временный характер.
Поэтому после завершения отопительного сезона пригласите специалистов, чтобы заменить повреждённые секции или весь радиатор. Чем быстрее это будет выполнено, тем безопаснее станет жильё.
Течь радиатора автомобиля — устранение + ВИДЕО
Как известно из курса физики, при работе мотора всегда выделяется тепло. Двигатель автомобиля выполняет огромный объем работ и при этом очень сильно нагревается. Еще в самых первых автомобилях использовалась система охлаждения двигателя, без которой ни одна машина не смогла бы нормально функционировать.
Есть несколько типов системы охлаждения двигателей:
В подавляющем большинстве современных авто применяется именно жидкостная система, в которой охлаждение достигается за счет охлаждающей жидкости — тосола, антифриза или простой воды. Основным элементом системы охлаждения является радиатор, выполняющий роль теплообменника.
Радиатор имеет довольно простую конструкцию:
верхний бачок — в него поступает разогретая жидкость;
сердцевина — состоит из множества тоненьких пластин и вертикальных трубок;
нижний бачок — в него стекает уже охлажденная жидкость.
Охлаждение происходит за счет того, что поток жидкости перетекает в трубки, которых очень много. А небольшие объемы какого-либо вещества охладить намного проще, чем большие объемы. Важную роль в охлаждении играет крыльчатка вентилятора, которая, вращаясь, создает потоки воздуха для более быстрого охлаждения.
Понятно, что если система охлаждения перестанет нормально функционировать, то двигатель будет очень быстро перегреваться и выходить из строя.
Со временем в трубках радиатора могут образовываться трещины. Причины их появления могут быть самые разные:
механические повреждения;
коррозийные процессы — неправильно подобранные тосол или антифриз;
треснувшие швы в местах соединения трубок — швы трескаются из-за старости, а также из-за возрастания давления внутри радиатора.
Важно также обратить внимание на тот факт, что небольшую утечку тосола обнаружить можно лишь при работающем двигателе. Даже если течь совсем небольшая — несколько капель в минуту — то все равно вы заметите, что уровень жидкости в бачке снижается. Мы уже писали на нашем автопортале , что хороший тосол или антифриз стоит довольно дорого, и постоянно доливать его в радиатор нет никакого желания. Поэтому приходится принимать меры для устранения повышенного расхода тосола.
Применение сварки
При наличии определенных навыков и сварочного аппарата можно просто сварить место протечки. Это самый лучший способ решить проблему, однако он подходит не для всех радиаторов – только для стальных приборов.
Если протекает батарея что делать, то первое, что необходимо выполнить – это остановить подачу воды в отопительный прибор. Хорошо, если протечка произошла летом, но гораздо чаще они случаются именно в отопительный сезон. Так как горячей водой можно попросту ошпариться, нужно в первую очередь отключить подачу теплоносителя.
В случае серьезных повреждений необходимо вызвать аварийную бригаду – опытные сантехники смогут быстро решить возникшую проблему. Если же протечка небольшая, то ее можно устранить с помощью подручных средств. Но нужно помнить, что любой способ устранения течи поможет лишь на время возобновить работу отопительного прибора, поэтому в ближайшее время его рекомендуется поменять.
Один из способов, как устранить течь батареи показан на видео:
Похожие записи:
Из какого дерева лучше вырезать фигурки
Как варить манную кашу на молоке рецепт
Как настроить проектор на ноутбуке windows 7
Как помыть экран плазменного телевизора
Кто виноват и куда звонить
Если потекла батарея отопления, то, во-первых, надо присмотреться, откуда течет, и подставить тазик.
Под место протечки надо поставить емкость для сбора теплоносителя
Второй вопрос, который возникает у гражданина после того, как он убедиться, что у него потекла батарея: «Куда звонить?»
Звонить надо в ЖЭК или другую обслуживающую компанию. Скорее всего, вам пообещают немедленно отключить дефектный радиатор и поставят в очередь на ремонт или замену батареи. Дело в том, что, согласно действующему законодательству, а если говорить конкретно, то Постановлению Госстроя РФ № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» от г. и Постановлению Правительства РФ № 491 от г., домовая система отопления, включая радиаторы – это общее имущество дома.
Сантехник обслуживает батарею отопления
Поэтому, даже если потекла батарея в приватизированной квартире, ее ремонт или замена должны осуществляться за счет тех ежемесячных взносов, которые вы платите на содержание вашего дома. Не принимайте никаких отговорок типа: «Ваша квартира, у вас потекла батарея, кто должен менять, если не вы?» За неисполнение вышеуказанных постановлений можно привлечь руководителей ЖКХ к административной, а то и к уголовной ответственности.
Но это в теории. А на практике – взносы взымаются, но пришедший из ЖЭКа сантехник отключит от теплоснабжения не одну батарею (если она снабжена краном, то отключить ее вы можете и сами), а всю вашу квартиру. А очередь на замену батареи или ее ремонт может длиться месяцами. В отопительный сезон, когда и протекают батареи, вас такой вариант вряд ли устроит.
Конструкция и принцип работы чугунных радиаторов
Радиаторы имеют секционную конструкцию. По внешнему виду секции напоминают металлические колонны, внутри которых предусмотрены каналы для теплоносителя. Эти элементы соединяют между собой с помощью ниппельной системы. Стыки уплотняют паронитовыми или резиновыми прокладками. Высота приборов составляет 350-1500 мм, глубина достигает 65-500 мм. Мощность радиаторов зависит от количества секций и площади теплоотдачи. В помещениях батареи из чугуна размещают под подоконниками. Обычно крепления настенные – кронштейны, но существуют напольные модели на ножках.
В зависимости от модели чугунные радиаторы имеют мощность 100-300 Вт. Примерно 25-35% тепла передается с помощью излучения (радиации), часть – конвективным способом. Благодаря излучению прогрев более качественный: радиатор греет предметы, а не только воздух. Теплые слои воздуха поднимаются вверх, а излучение обеспечивает обогрев нижней части помещения. Так создается максимально комфортный температурный режим.
Как устранить течь
Существует несколько вариантов решения проблемы, при этом пользуются:
болтом-саморезом;
резиновой накладкой с проволокой или хомутом;
цементно-гипсовой повязкой;
тканью, пропитанной термо- и водостойким клеем;
специальным герметиком;
сваркой.
Самый простой вариант устранить небольшую течь чугунного радиатора – это закрепить в отверстии саморезный болт. Нужно помнить, что все эти способы устранения протечек являются лишь временной мерой – желательно поменять старые радиаторы на новые изделия как можно скорее.
Почему течет батарея отопления
Прежде чем выяснять, как устранить течь радиатора между секциями или в другом месте, нужно разобраться в причинах возникающих проблем:
Чугунные радиаторы имеют большой вес и монтируются на прочные крючки. При минимальной погрешности радиаторы проседают под своей массой, а перекос в несколько миллиметров становится причиной образования воздушных карманов. В этих местах начинается коррозия – чугун истончается и через время образуется свищ. Появляется незначительная течь, которую желательно быстро устранить.
В домах с централизованной системой отопления часто происходят гидроудары, из-за которых иногда текут батареи отопления в местах стыков (особенно это касается биметаллических радиаторов).
Чугунные радиаторы внутри шероховатые, поэтому на поверхности задерживается всевозможный мусор и посторонние включения: кусочки металла, ржавый осадок и пр. Постепенно каналы начинают забиваться, а ухудшение циркуляции теплоносителя приводит к риску прорыва или появления течи. Это еще одна из причин, почему текут батареи, как чугунные, так и стальные.
Прокладки и ниппельная резьба – слабые точки отопительных радиаторов, поэтому в этих местах может образоваться течь.
Практика показывает, что течь алюминиевого, стального и другого радиатора появляется не внезапно. Сначала возникают характерные признаки: снижается температура воздуха в помещении, образуется налет на радиаторе, образуются пятна коррозии на поверхности.
Трещина в батарее отопления – Чем заделать дырку в батарее отопления — termopaneli59.ru — Отопление маркет Ремонт своими руками батареи отопления – вариант починки со снятием устройства и средства для устранения течи, как заклеить и почему течет батарея отопления в квартире, что делать, если потекла — termopaneli59.ru —
Не бездействуйте, обнаруживая эти признаки, а решайте, что делать – батарея уже течет. Если проигнорировать ситуацию, может произойти авария. Также вскоре вы можете обнаружить под радиатором лужицу воды, а уровень влажности в помещении заметно увеличится. Можно самостоятельно заделать течь в радиаторе отопления или обратится к мастерам. Опытный сантехник нашей компании оперативно устранит протечку любого радиатора: алюминиевого, стального, биметаллического, чугунного.
Многих волнует вопрос, если течет батарея кого вызывать? Если проживаете в квартире с центральным отоплением, обратитесь в управляющую компанию или к нам. В остальных случаях можно обойтись без управляющей организации – она вам не поможет.
Течет батарея отопления: что делать?
Утечка теплоносителя из отопительной системы – серьезная проблема, которая может привести к различным последствиям. Из-за этого может испортиться напольное покрытие, в помещении образуется большая лужа, а в некоторых случаях возможно даже затопление соседей. При возникновении течей следует принимать срочные меры, чтобы минимизировать ущерб.
Основные причины течей
Протечки могут возникать под влиянием различных факторов. Один из них – резкий перепад давления в системе, сопровождающийся мощным гидроударом. Из-за этого может произойти разгерметизация контура, пробой уплотнительных сальников в местах установки фитингов и др. Также утечки теплоносителя происходят из-за сквозной коррозии металла, из которого изготовлены радиаторы. Это происходит не только из-за наличия химически агрессивных примесей в составе воды, но и из-за блуждающих токов. Электрохимическая коррозия возможна, если трубы или радиаторы подвергаются воздействию статического электричества или контактируют с электропроводкой.
Как перекрыть воду
Чтобы избежать значительного затопления помещений, нужно остановить подачу воды в протекший радиатор, и лишь после этого принимать решение о ремонте батареи или ее полной замене. Циркуляцию теплоносителя можно перекрыть с помощью вентиля на стояке или магистральной трубе. Такие запорные механизмы обязательно присутствуют в каждой квартире или частном доме. Также вентили могут присутствовать индивидуально на каждом радиаторе, что значительно облегчает задачу. Если же таковые не предусмотрены, нужно найти ближайший запорный механизм, двигаясь вдоль входной трубы, которая подсоединяется к верхнему отверстию на батарее. Когда вентиль найден, следует аккуратно перевести его в закрытое состояние, при котором ручка должна располагаться перпендикулярно трубе. Следует быть осторожным: если рукоятка закисла, ее не стоит поворачивать плоскогубцами, прикладывая большие усилия. Нужно накинуть на нее тряпку или полотенце, чтобы не передавить пальцы, и пытаться провернуть.
Как найти место протечки
Если утечка происходит через стыки между радиатором и входной или выходной трубой, точку разгерметизации можно легко определить по водяным потекам. Но в некоторых случаях повреждения возникают внутри секций, и снаружи они могут быть не видны. В такой ситуации следует удалить остатки воды под батареей и тщательно вытереть ее. Затем необходимо подложить под радиатор газету или бумажные полотенца по всей его длине. На бумаге появится мокрое пятно, по расположению которого можно выяснить, из какой секции вытекает теплоноситель. Для более точной локализации места протечки следует снять радиатор с креплений на стене и осмотреть его внутренние поверхности. Если потеки не видны, следует использовать тот же метод с бумагой: протереть радиатор насухо, затем приложить к нему бумажные полотенца. По мокрым пятнам можно сразу определить, откуда течет теплоноситель.
Порядок действий при устранении течей
При протечке через уплотнения в стыках с трубами необходимо заменить испорченные резинки. Это делается только при перекрытых вентилях. Если утечка произошла из-за повреждения секций или сквозной коррозии, испорченный радиатор стоит заменить. В качестве временной меры можно заделать места протечек подручными средствами. Например, если радиатор стальной, алюминиевый или биметаллический, следует наложить цементную повязку. Для этого нужно нарезать медицинский бинт полосками по 30-40 см, развести в воде небольшое количество цемента до негустой консистенции, смочить бинты в полученном растворе и обмотать поврежденный участок батареи в несколько слоев.
Если старые батареи в вашем доме или квартире сильно изношены, рекомендуем купить новые радиаторы в компании «САНТИМ». В ассортименте представлено высококачественное отопительное оборудование марки CTM и других популярных брендов. Заказ можно оформить на сайте или через отдел продаж, позвонив по указанному номеру.
4 причины заменить батареи отопления
Вы когда-нибудь задавались вопросом, в каком состоянии находятся батареи в вашем доме? А зря! Проверять их нужно обязательно и с завидной периодичностью. В противном случае вы рискуете замёрзнуть в морозы или затопить соседей. Существует несколько причин для замены радиаторов, в их числе:
1. Физический износ оборудования
По истечении длительного времени радиаторы разрушаются, теряют герметичность. Причинами потери герметичности и появления протечек может стать опрессовка системы после аварийных или сезонных профилактических работ, а также повышенное давление, которое возникло в результате сокращения проходимости радиатора из-за накопившихся в нём примесей. Нередко причиной протечек становится коррозия металла. Но проблема может быть не только в радиаторе, но и ещё и в отдельном клапане, который легко можно заменить. Если вы заметили, что течет батарея, перекройте вентиль и вызовите специалиста, который после осмотра оборудования решит, что делать.
2. Недостаточно эффективный нагрев
Чем отличается старый радиатор от нового? Всего лишь толстым слоем отложений внутри корпуса: батарея может оказаться замусоренной или суженой налётом ржавчины. Как следствие – отопительный прибор не способен полноценно функционировать и обогревать помещение. Тревожным звонком в отопительный сезон для вас должно стать следующее:
одна из секций или весь радиатор холодный;
воздушная пробка в радиаторе отсутствует, но температура стояка выше, чем температура батареи.
3. Недостаточная теплоотдача
В новых многоквартирных домах зачастую устанавливаются отопительные приборы, мощности которых не хватает для обогрева больших помещений. Старые чугунные батареи в процессе работы задействуют большие объёмы воды, как следствие – медленно нагреваются и остывают. Новые же модели радиаторов имеют терморегуляторы и для их работы требуется меньшее количество воды. При этом эффективность их намного больше.
4. Непривлекательный внешний вид
Эстетические соображения тоже могут стать причиной замены батареи. Привлекательный и стильный дизайн современных радиаторов – одно из доказательств этому.
На что обратить внимание при покупке новой батареи?
Замена радиаторов в квартире — дело важное и требует предварительных расчётов. Учтите размеры помещения, материал труб, особенности конструкции, а также внешний вид отопительного прибора, поскольку в современных реалиях он является не только средством для обогрева, но и элементом декора в интерьере.
Выбирайте радиатор из множества моделей в нашем каталоге.
Важными факторами при выборе являются:
максимальная температура теплоносителя;
состав и давление;
теплоотдача.
Если у вас возникло хоть малейшее сомнение в правильности выбора, обязательно обратитесь за консультацией к специалисту отдела «Водоснабжение и отопление» в гипермаркете «Бауцентр». Кроме того, мы можем помочь вам выполнить качественный монтаж радиатора.
Теперь вы точно готовы к новому отопительному сезону!
что делать? Как заделать? Кому звонить?
Проблема появления протечек в отопительных системах не понаслышке знакома многим владельцам частных домов и квартир. При возникновении течи ни в коем случае нельзя игнорировать ситуацию, ведь её неизбежное увеличение может спровоцировать более серьёзные последствия.
Конечно же, справиться с неполадкой, возникшей в системе отопления, довольно непросто. Некоторые протечки могут быть устранены своими силами, а в некоторых случаях никак не обойтись без помощи специалистов, но обо всём по порядку.
Течёт батарея отопления: оказание первой помощи
Если в батарее отопления обнаружена течь, то нужно незамедлительно связаться с жилищной конторой, в обязанности которой входит обслуживание данного дома, и уведомить их о проблеме.
В обязательном порядке следует осмотреть батарею для выявления места протечки. Как правило, это сделать совсем несложно, ведь ориентиром будет образовавшаяся лужа. Очень часто батарея начинает протекать на стыках и в месте соединения секций, поэтому следует внимательно осмотреть эти участки.
После обнаружения течи необходимо свести к минимуму последствия и исключить тем самым серьёзную порчу помещения. Под капающую секцию можно поставить ёмкость для сбора жидкости. Это позволит в дальнейшем избежать образования плесени на промокшей поверхности.
Конечно же, все понимают, что устранение неполадок в системе отопления входит в обязанности ЖЭКа или иной компании, обслуживающей дом и взимающей за это определённую плату. Но на деле всё оказывается не столь хорошо, как хотелось бы.
Зачастую после обращения в подобное учреждение может пройти немало времени, прежде чем процесс решения проблемы сдвинется с места. К тому же пришедший сантехник, скорее всего, после осмотра батареи просто перекроет систему отопления, что и вовсе нежелательно в отопительный период. Поэтому к вопросу устранения протеканий в трубе отопления можно подойти самостоятельно, если речь не идёт о щелях глобальных масштабов.
Если протекает участок резьбы?
Прежде всего, следует помнить, что ремонт протеканий с помощью сварки крайне не рекомендуется, так как провоцирует коррозию металла, что может стать причиной образования новых щелей в скором будущем. Предпочтению в таком случае лучше отдавать электросварке.
Если течь образовалась в месте резьбы, то проблему получится решить с помощью хомута, который продаётся во всех сантехнических магазинах. Участок протекания плотно перекрывается резиновой прокладкой хомута, который после этого закрепляется болтами.
Если выбор пал на алюминиевый хомут, резину под него придётся самостоятельно вырезать и прикладывать. Но данный способ никак не уступает в эффективности использованию готовых хомутов.
Если протекает резьба на подводке к радиатору?
Протекание воды из-под контрольной гайки может быть спровоцировано:
выгоранием льна;
коррозийным воздействием;
механическим повреждением трубы.
В данном случае первым делом следует сбросить отопительные стояки, чтобы ремонтные работы не закончились затоплением жилья и ожогами самих ремонтников. На следующем этапе необходимо отвернуть контрольную гайку и внимательно её осмотреть после тщательной очистки от подмотки. Если видимых проблем не выявлено, гайку после перемотки льном или герметиком нужно поставить на место.
Появление воды после проведённых манипуляций связано скорее всего с присутствием свища в резьбе. Первым этапом устранения проблемы будет отсоединение подводки от радиатора и скручивание контрольной гайки с пробкой.
После этого резьбу рекомендуется прогнать с помощью плашки и сформировать дополнительные нитки с обязательной одновременной зачисткой от остатков нанесённой краски.
Для упрощения задачи повреждённый участок трубы можно обработать маслом в небольшом количестве. Зачищенную трубу следует обрезать и повторно обработать плашкой. После этого радиатор можно подключать и запускать систему отопления. Как правило, подобных манипуляций достаточно для устранения проблемы.
Если протекает радиаторная пластина?
Возникновение свищей на пластиночных радиаторах является довольно распространённой проблемой и связана она с неустойчивостью металла к коррозийному влиянию или с недостаточной толщиной стенок.
Как правило, протекающие пластины лучше заменять новыми, но не у всех существует такая возможность. В таком случае пластину можно отремонтировать холодной сваркой – эпоксидным клеем, следуя инструкции, которая идёт вместе с товаром.
Все вышеизложенные методы могут быть использованы для устранения протекания в системе отопления, но в случае более глобальной проблемы или полного отсутствия опыта и необходимой информации всё же рекомендуется обращаться за помощью к квалифицированным специалистам. И это необязательно должен быть сантехник из обслуживающей компании. Для ускорения процесса предпочтение можно отдать и частным предприятиям, занимающимся ремонтом отопительных систем.
Что делать при утечке батареек AAA
Батарейки
AAA используются во всем, от пультов дистанционного управления до фотоаппаратов. Они могут быть полезны, но не лишены проблем. Среди множества проблем, связанных с повреждением батареек AAA, утечка является одной из самых распространенных и неприятных. Утечки возникают, когда аккумулятор находится в электронном устройстве слишком долго. К сожалению, единственный способ узнать, что батарея протекает, — это найти беспорядок в батарейном блоке устройства.
Хотя гидроксид калия в щелочных батареях является токсичным веществом, очистка области, в которой произошла утечка батареи, — выполнимая задача.Примите соответствующие меры для безопасной уборки. Кроме того, убедитесь, что на вас нет ничего, что может испортить перелив. Подойдет старая футболка или даже халат, который при необходимости можно выбросить. Вот что делать, если батарейки AAA начинают протекать.
Шаг 1. Выбросьте их
Первое, что вам нужно сделать в случае утечки батареи, — это выбросить сломанные батареи. С щелочными батареями особенно опасно обращаться, поэтому надевайте перчатки и защитные очки. Поместите их в запечатанный пакет Ziploc и утилизируйте вдали от домашних животных и любопытных детей.
Шаг 2 — Проветрите
Хорошо проветрите помещение, чтобы свежий воздух поступал и циркулировал вокруг места утечки. Небольшое количество жидкости, вероятно, никому в вашем доме не повредит, но попробуйте поработать в открытом гараже, за столом для пикника или в большом открытом помещении.
Шаг 3 — Приготовление смеси
Смесь лимонного сока и уксуса очистит гидроксид калия. Вода может только усугубить проблему.
Шаг 4 — Очистка от кислоты
Обмакните ватный диск в смесь лимонного сока и уксуса и удалите грязь из батарейного отсека.Вы можете аккуратно протереть его, заменив при этом загрязненные ватные шарики на новые.
Для этого также можно использовать зубную щетку. Просто промокните зубную щетку полученной смесью и тщательно протрите пораженный участок. Удалите излишки материала ватным тампоном.
Шаг 5 — Используйте банковскую соду
После того, как вы закончили протирать область лимонным соком и уксусом, пора избавиться от пищевой соды. Используя пищевую соду и зубную щетку, тщательно протрите пораженную область, чтобы убедиться, что на батарее или смеси не осталось остатков.Это также помогает дезинфицировать область для будущего использования.
Это все, что вам нужно знать о том, что делать в случае утечки батареек AAA. Это руководство поможет обезопасить вас и вашу семью.
5 причин утечки автомобильного аккумулятора и способы их устранения
Утечка автомобильного аккумулятора может создать опасную ситуацию и сильно повредить вам. Так что у вас нет шансов избежать утечки батареи.
К сожалению, многие автовладельцы в первую очередь избегают этого. Но мы всегда должны следить за автомобильными аккумуляторами.
В этом подробном руководстве вы узнаете причину утечки автомобильного аккумулятора и расскажем, как это исправить и при необходимости.
Прочитав сегодняшний подробный пост, вы узнаете, почему из автомобильного аккумулятора вытекает кислота, как исправить протекающий аккумулятор и симптомы утечки автомобильного аккумулятора. Итак, внимательно прочтите этот пост.
Каковы причины утечки автомобильного аккумулятора
Автомобильный аккумулятор протекает кислота
Если вы заметили утечку кислоты из автомобильного аккумулятора, необходимо как можно скорее устранить проблему и отремонтировать автомобильный аккумулятор.Наиболее частыми причинами утечки автомобильного аккумулятора являются возраст автомобильного аккумулятора, холодная погода и чрезмерно заряженный автомобильный аккумулятор.
Если вы не примете меры по устранению утечки автомобильных аккумуляторов, это может вызвать множество проблем в вашем автомобиле. Вот некоторые из распространенных проблем: вы заметите повреждение проезжей части. Конечно, это небезопасно, и эта проблема также повреждает пол вашего гаража.
Итак, давайте узнаем причины:
Использование старого автомобильного аккумулятора
Перегрузка автомобильного аккумулятора
В экстремально холодную погоду
Трещины в автомобильном аккумуляторе
Переполнение аккумулятора
1.Использование старого автомобильного аккумулятора
Использование старого автомобильного аккумулятора
Возможно, вы знаете, что ожидаемый срок службы автомобильного аккумулятора обычно составляет от четырех до шести лет. Но, когда дело доходит до срока службы автомобильного аккумулятора, многие факторы определяют, как долго продержится автомобильный аккумулятор.
Если вы используете автомобильный аккумулятор в течение длительного времени, аккумулятор потребляет все химические вещества, попадающие в аккумулятор. Батарея разряжается, и батарея не может обеспечить достаточную мощность для автомобиля.
Если ваш автомобильный аккумулятор уже достаточно старый, чтобы его можно было заменить, вам следует заменить аккумулятор.Вот почему обслуживание автомобиля очень важно. Где бы вы ни обслуживали автомобиль, вам следует проверить или проверить аккумулятор автомобиля.
Как автомеханик, я всегда рекомендую, Вы должны регулярно и должным образом проходить техобслуживание автомобиля у надежного специалиста. Если ваш автомобильный аккумулятор необходимо заменить, технический специалист поможет вам заменить этот аккумулятор.
2. перезарядился аккумулятор автомобиля
Чрезмерная зарядка автомобильного аккумулятора всегда вредна для автомобильного аккумулятора.Еще одной причиной утечки автомобильного аккумулятора может быть чрезмерная зарядка автомобильного аккумулятора. Независимо от того, используете ли вы новый автомобильный аккумулятор или старый автомобильный аккумулятор, перезарядка не применима.
Чрезмерная зарядка автомобильного аккумулятора приводит к серьезным повреждениям вашего автомобиля. При перезарядке автомобильного аккумулятора аккумулятор может взорваться в любой момент.
Автомобильный аккумулятор можно заряжать без зарядного устройства, а также от бытовой электросети. Но я рекомендую заряжать автомобильный аккумулятор с помощью совместимого зарядного устройства.
Для предотвращения перезарядки автомобильного аккумулятора с помощью интеллектуального зарядного устройства, поскольку интеллектуальные зарядные устройства распознают, когда автомобильный аккумулятор полностью заряжен, и интеллектуальные зарядные устройства автоматически прекращают подзарядку автомобильного аккумулятора.
3. В очень холодную погоду
Сильные холода могут вызвать утечку кислоты из автомобильного аккумулятора. Будь то экстремально холодная или жаркая погода, обе погодные условия не подходят для автомобильных аккумуляторов.
Экстремальный холод может заморозить кислоту автомобильного аккумулятора и не позволит корпусу аккумулятора расшириться. И, в конце концов, это приводит к утечке батарей.
Когда корпус автомобильного аккумулятора не может расширяться должным образом, он оказывает давление на аккумуляторные элементы.Таким образом, эта проблема также повреждает элементы автомобильного аккумулятора.
Если вы хотите защитить автомобильный аккумулятор от утечки кислоты, вы можете оставить его в теплом гараже или вынуть автомобильный аккумулятор и хранить аккумулятор в помещении.
4. Трещины в АКБ
Утечка автомобильного аккумулятора очевидна: если у автомобильного аккумулятора есть трещины. Ящик для автомобильного аккумулятора раньше содержал в аккумуляторе все химические вещества, содержащиеся в аккумуляторе. Итак, если автомобильный аккумулятор треснул, это еще одна причина, по которой из автомобильного аккумулятора вытекает кислота или течет снизу.
Может быть много причин, по которым ваш автомобильный аккумулятор скрипит; Некоторые из распространенных причин включают:
Чрезмерная тряска: Чрезмерная тряска — очень частая причина скрипов автомобильного аккумулятора. Когда вы ведете машину по очень неровной дороге, автомобильный аккумулятор слишком сильно изгибается, и автомобильный аккумулятор может скрипеть.
Рекомендация: Когда вы едете на машине по неровной дороге, вам следует двигаться медленно и плавно, особенно если у вашего автомобиля плохая подвеска.
Экстремальная температура: Будь то слишком жаркая или слишком холодная погода, они не подходят для автомобильного аккумулятора, и в конечном итоге экстремальная температура может вызвать скрип автомобильного аккумулятора.
Я уже говорил ранее, что экстремальная температура не только вызывает скрип автомобильного аккумулятора, но и может быть причиной протечки автомобильного аккумулятора.
5.Залить аккумулятор
Зарядка аккумулятора автомобиля
Зарядка аккумулятора необходима при любых обстоятельствах.Если вы добавили слишком много воды перед зарядкой автомобильного аккумулятора, уровень электролита увеличится, что приведет к повреждению автомобильного аккумулятора и утечке автомобильного аккумулятора.
Будь то новый автомобильный аккумулятор или старый, сначала проверьте их, а затем заправьте аккумулятор.
В большинстве случаев я вижу, что новые автомобильные аккумуляторы идут с полностью заряженным аккумулятором, но если это не так, вам нужно залить его. Но старые автомобильные аккумуляторы необходимо регулярно пополнять и надлежащим образом обслуживать.
Всякий раз, когда вы заправляете автомобильный аккумулятор, есть вероятность, что он переполнится.Итак, соблюдайте правильную продолжительность при заправке автомобильного аккумулятора. Если вы переполнили аккумулятор, извлеките запасной.
Признаки утечки автомобильного аккумулятора
Теперь я поделюсь с вами, как узнать, течет ли аккумулятор в автомобиле. Если вы заметили какой-либо из этих признаков в автомобильном аккумуляторе, вам следует проверить аккумулятор на предмет утечки. Эти признаки очевидны для обнаружения утечки батареи:
Коррозия вокруг кабины клемм аккумулятора: Коррозия вокруг кабины клемм аккумулятора автомобиля является наиболее распространенным и легко обнаруживаемым признаком утечки кислоты из аккумулятора.Я настоятельно рекомендую вам держаться подальше от коррозии, так как кислота вытекла из автомобильного аккумулятора, потому что вытекшая кислота вредна для вашего здоровья.
От батареи идет запах тухлого яйца: Да, я знаю, что это мерзко. Всякий раз, когда вы чувствуете запах тухлых яиц вокруг автомобильного аккумулятора, вам следует тщательно проверить автомобильный аккумулятор. Хороший здоровый автомобильный аккумулятор не должен иметь неприятного запаха. Если в автомобильном аккумуляторе протекает кислота, вы почувствуете неприятный запах от автомобильного аккумулятора, а не только от аккумулятора, и вы также почувствуете запах тухлого яйца от выхлопных газов автомобиля.Итак, если вы заметили этот запах из своего автомобиля, вам следует проконсультироваться с профессионалом.
Корпус аккумулятора выглядит раздутым, раздутым или покоробленным: Когда вы открываете капот автомобиля, вы видите, что аккумулятор выглядит странно, не так, как должно быть. Похоже, аккумулятор вздулся или покоробился. Это означает, что аккумулятор вашего автомобиля протекает. Итак, проверьте аккумулятор как следует.
Батарея потеет или мокрая: Неповрежденная или поврежденная батарея не может потеть или намокнуть.Потоотделение или намокание аккумулятора говорит о том, что аккумулятор в автомобиле не в порядке. А если вы заметили, что автомобильный аккумулятор потеет, вам нужно проверить, нет ли утечки кислоты.
Низкий уровень жидкости в аккумуляторной батарее: Если вы видите, что уровень жидкости в аккумуляторной батарее часто снижается, это означает, что жидкость из аккумулятора протекает. А если жидкость в аккумуляторе в конце концов разрядится, из автомобильного аккумулятора потечет кислота. Заправка аккумуляторной жидкости или электролита аккумуляторной батареи — это не ракетостроение. Это действительно просто, и вы можете сделать это сами.
Как исправить протекающий автомобильный аккумулятор
Утечка кислоты из вашего автомобиля вредна для вашего автомобиля и вредна для вашего здоровья и окружающей среды. Есть много типов утечек и утечки многих ингредиентов из вашего автомобиля. К некоторым из них относятся: утечка жидкости из автомобиля, утечка коричневой жидкости из автомобильного аккумулятора, утечка красной жидкости или белого вещества и т. Д. Все они указывают на слабую работу автомобильного аккумулятора.
Если вы заметили какие-либо симптомы утечки кислоты из автомобильного аккумулятора, немедленно примите меры.Если ситуация с автомобильным аккумулятором не так уж и плоха, вы можете самостоятельно отремонтировать или утилизировать автомобильный аккумулятор. Если симптомы автомобильного аккумулятора являются повсеместными, я рекомендую проверить автомобильный аккумулятор у профессионального механика.
Требование для ремонта протекающего автомобильного аккумулятора:
Пластиковое ведро или контейнер
Пищевая сода
Герметик
Наждачная бумага
Соль Эпсома
Вот как это сделать:
Шаг 1:
Что бы вы ни делали с автомобильным аккумулятором, вы должны открыть клеммы аккумулятора.
Шаг 2:
Принесите пластиковую емкость или контейнер и перелейте электролит из аккумулятора в этот пластиковый контейнер. На этом этапе необходимо соблюдать осторожность при переносе электролита в аккумуляторную батарею, поскольку электролит в аккумуляторной батарее является кислотным и может нанести вам вред.
Шаг 3:
Положите пищевую соду в пластиковый контейнер, чтобы нейтрализовать серную кислоту.
Шаг 4:
Теперь, когда вы очищаете корпус автомобильного аккумулятора от жидкости, вам нужно отшлифовать потрескавшуюся область автомобильного аккумулятора наждачной бумагой до тех пор, пока скрип не станет ровным и гладким на ощупь рукой
Шаг 5:
Нанесите герметик и нанесите его на потрескавшуюся поверхность, и оставьте его, чтобы он полностью высох.
Шаг 6:
На этом этапе необходимо восстановить электролит. Кроме того, вам нужно нагреть (150 F) три стакана дистиллированной воды.
Шаг 7:
Теперь вам нужно растворить одну чашку английской соли в нагретой воде и дать воде остыть.
Шаг 8:
Залейте в электролит прохладную воду (растворенную в английской соли). И перенесите электролит обратно в аккумулятор.
Шаг 9:
Обязательно вытрите насухо любую пролитую поверхность автомобильного аккумулятора, потому что избыток воды на поверхности может вызвать коррозию и ржавчину на аккумулятор.
Шаг 10:
Установите колпачки на клеммы аккумуляторной батареи и плотно закрепите их.
Шаг 11:
На этом последнем этапе устранения протечки автомобильного аккумулятора вам просто нужно встряхнуть аккумулятор в течение примерно 5 минут и зарядить аккумулятор не менее 36 часов с помощью постоянного зарядного устройства
Меры предосторожности при ремонте протекающего автомобильного аккумулятора:
Как автомеханик, я всегда говорил людям, что вы должны соблюдать надлежащие меры безопасности всякий раз, когда вы работаете с аккумулятором.Если вы работаете с аккумулятором, вам необходимо надеть резиновые перчатки и защитные очки. Убедитесь, что вы носите рубашку с длинным рукавом и обувь, чтобы предотвратить попадание вредных веществ из автомобильного аккумулятора.
Еще одна вещь, которую следует учитывать при работе с аккумулятором в хорошо вентилируемом месте. Возьмите с собой немного воды, потому что если что-то прольется на ваше тело, вы можете смыть это водой.
Последняя мысль
Утечки автомобильного аккумулятора — обычное дело для автовладельцев.Вот почему мы ищем решения и правильную причину протечки автомобильных аккумуляторов. В любом случае, если вы хотите узнать, почему из автомобильного аккумулятора вытекает кислота, эти знания могут вам помочь.
Всегда помните, вы работаете с аккумулятором, который содержит много кислоты и вредных компонентов. Так что будьте осторожны и работайте как следует.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Q: Как очистить автомобильный аккумулятор от кислоты?
Вы можете очистить кислоту автомобильного аккумулятора, используя множество средств.Зубную щетку можно использовать для очистки аккумуляторной кислоты, а зубная щетка чаще всего используется для очистки аккумуляторной кислоты. Правильные полотенца или толстая ткань также могут быть эффективными при очистке от кислоты. Вы можете пролить сок из смеси уксуса и лимона на аккумулятор автомобиля, чтобы удалить кислоту с помощью ватного тампона. Смесь уксуса и лимона нейтрализует кислоту.
В: Безопасно ли ездить с протекающей батареей?
Вождение автомобиля с протекающим аккумулятором небезопасно, поскольку кислотой автомобильного аккумулятора является серная кислота, которая опасна для вашего здоровья и окружающей среды.Для разряженного автомобильного аккумулятора автомобиль с протекающей кислотой не заводится. Утечка кислоты приводит к появлению коррозии и ржавчины вокруг автомобильного аккумулятора и других компонентов автомобиля. Итак, регулярно проверяйте автомобильный аккумулятор на предмет утечки кислоты, и если вы заметили утечку кислоты из автомобильного аккумулятора, вам следует заменить автомобильный аккумулятор.
Теперь ваша очередь
Я буду рад получить известие от вас.
Что вызывает утечку кислоты из автомобильного аккумулятора?
Дайте нам знать в комментарии ниже.
Пожалуйста, поделитесь этим постом в социальных сетях и помогите другим, если вы узнаете что-нибудь новое из моего поста.
Спасибо, что посетили мой сайт. Хорошего дня.
Привет, Я Аарон Джонсон. Я специалист по автомобильной диагностике и автор этого блога. Я люблю проводить анализ и находить решения из реальной жизни. Я учусь в Южном Техасском университете в Хьюстоне, штат Техас. Я особенно анализирую автомобильную промышленность и даю пояснения. Если вам нужны промышленные знания для вашего автомобиля.Тогда я могу вам помочь сразу.
Golf Cart Утечка кислоты из аккумулятора (причины, способы устранения)
Батарея тележки для гольфа содержит воду и кислоту, которые вместе производят электричество в тележке, помогая ей работать должным образом.
Независимо от того, есть ли у вас газовая или электрическая тележка, у вас должен быть хотя бы один аккумулятор, который необходимо обслуживать должным образом, чтобы избежать долговременного повреждения.
Однако батареи, в которых протекает кислота, представляют собой реальную проблему и могут не работать должным образом или могут возникнуть другие проблемы, которые могут быть очень опасными.
В результате важно понимать, почему протекает аккумулятор гольф-мобиля, что вы можете сделать, чтобы выявить эти проблемы, и как их исправить в соответствии с вашими потребностями.
К счастью, большинство из этих проблем часто довольно незначительны и не требуют больших усилий для исправления.
Тем не менее, для управления некоторыми из них может потребоваться профессиональная помощь, поэтому обязательно подготовьте механика тележки, если ваша батарея продолжает протекать.
Почему в аккумуляторной батарее вашей тележки для гольфа течет кислота?
Утечка кислоты из аккумулятора гольф-кара может вызвать множество различных проблем, в том числе повреждение аккумулятора снаружи, плохие навыки вождения, неправильное обслуживание и многое другое.
Часто многие люди не знают, как обращаться с тележкой или аккумулятором, и могут выполнить множество действий, которые в конечном итоге вызовут серьезные проблемы с их работой.
1. Неровная езда может вызвать проблемы
Водители тележек для гольфа, не заботящиеся о том, как они водят машину по трассе, могут в конечном итоге повредить аккумулятор своей тележки.
Например, сильная езда, удары по деревьям, толкание аккумулятора и езда очень неподходящим образом может привести к повреждению внешней части гольфмобиля.
Самый простой способ избежать этой проблемы — правильно водить машину и соблюдать все правила и ограничения в отношении тележек для гольфа в вашем районе.
Как правило, это требует, чтобы вы двигались с определенным ограничением скорости, которое подходит для автомобиля и не вызывает проблем с аккумулятором вашей тележки.
Всего несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы свести к минимуму риск для вашей батареи, включают следующие простые идеи вождения:
Никогда не управляйте тележкой на максимальной скорости, чтобы не перегружать ее тело во время движения.
Не переключайте свой гольф-мобиль на нейтраль, чтобы он катился с холмов и набирал больше скорости.
Осторожно используйте тормоза, чтобы управлять скоростью и поддерживать ее на разумном уровне.
Обращайте внимание на то, что вас окружает, и избегайте столкновений с деревьями или другими предметами на трассе.
Установите зеркала по всей тележке, чтобы упростить отслеживание вашего местоположения относительно других.
Осмотрите аккумулятор вашего гольф-мобиля снаружи, чтобы определить проблемы, которые могут вызвать утечки.
Добавьте дополнительную подкладку по бокам аккумулятора, чтобы он не толкался во время езды.
Установите защитное снаряжение на всю тележку для гольфа, например, ремни безопасности, чтобы избежать травм во время аварии.
Эти шаги особенно важны, если вы когда-либо управляли своей тележкой для гольфа по дороге или проезжей части общего пользования, так как вы можете столкнуться с другими, если не будете осторожны.
Если вы обновили свою тележку до низкоскоростного транспортного средства, вам также необходимо избегать слишком опасной езды, чтобы избежать серьезных повреждений тележки и аккумулятора.
Хотя можно ездить на более высоких скоростях, не повредив аккумулятор гольф-мобиля, потенциальный риск, который это представляет для вашей тележки в целом, делает это решение неразумным.
Не пренебрегайте также и другими потенциальными проблемами, потому что есть большая вероятность, что у вас могут возникнуть другие проблемы с утечкой батареи, если вы не будете осторожны.
Обязательно ознакомьтесь с остальной частью этого списка и выполните любой ремонт, необходимый для предотвращения утечки аккумулятора тележки.
2. Избыточный возраст батареи может вызвать некоторые проблемы
Хотя ваша батарея может прослужить от пяти до 15 лет при правильном уходе, все батареи гольф-каров со временем «изнашиваются» и начинают работать менее эффективно.
Об этой проблеме важно помнить, потому что из-за износа конструкции в батарее может начаться утечка кислоты, или могут возникнуть другие осложнения, которые необходимо решить, выполнив следующие действия:
Осмотрите боковую часть батареи, чтобы узнать ее возраст, указанный на маленькой бирке снаружи.
Определите, сколько времени прошло с момента замены батареи, основываясь на этой информации.
Решите, хотите ли вы вынуть старую батарею, чтобы заменить ее новой.
Найдите подходящую сменную батарею у дилера, специализирующегося на вашей тележке.
Замените старую батарею и выполните все действия по техническому обслуживанию, необходимые для поддержания ее работоспособности.
Большинство владельцев гольф-каров должны уметь справиться с этой проблемой, не вызывая каких-либо трудностей при эксплуатации их тележек.
Если по какой-либо причине вы не можете выполнить этот тип ремонта, важно обратиться к профессионалу, который сделает это за вас.
3. Неправильное управление водными ресурсами
Батареи для гольф-мобилей могут потечь, если вы наполните их водой перед зарядкой, если вы когда-нибудь заметите, что уровень слишком низкий.
Эта ошибка не редкость, потому что многие люди не понимают, что эта вода нагревается по мере зарядки аккумулятора и может вызвать повреждение.
Это потому, что он не полностью смешался с кислотой и может расшириться больше, чем при зарядке.
Это также может произойти, если вы добавите в аккумулятор слишком много воды, что может вызвать повреждение из-за большего расширения, чем может выдержать аккумулятор.
Вместо этой ошибки следует заправлять батареи после того, как они полностью зарядятся, чтобы избежать расширения, которое может повредить внешнюю часть батареи.
Это поможет предотвратить более серьезные повреждения и предотвратить неожиданную утечку кислоты из аккумулятора.
4. Чрезвычайно холодная погода
Несмотря на то, что не многие люди берут свой гольф-мобиль при минусовой температуре или ниже нуля, некоторым нравится кататься зимой.
К сожалению, аккумулятор гольфмобиля может выйти из строя, если вода, смешанная с кислотой, расширится из-за холода.
Когда это происходит, эти трещины могут вызвать утечку кислоты по всей поверхности батареи, что может вызвать повреждение других частей гольфмобиля.
Эта проблема, вероятно, чаще встречается при хранении тележки для гольфа, так как многие люди могут не смотреть на свою тележку в течение зимнего сезона.
Поэтому важно знать, как избежать этой проблемы и предпринять несколько шагов, которые минимизируют возможность повреждения.
Вот лишь несколько способов предотвратить утечку кислоты из аккумулятора вашего гольф-мобиля в холодную погоду:
Обращайте внимание на погоду, особенно когда могут возникнуть неожиданные холода.
Выньте аккумулятор, если вы ожидаете, что в ближайшее время холодная погода поразит ваш район.
Поместите батарею в комнату с контролируемой температурой и держите ее при комнатной температуре.
Периодически проверяйте батарею, чтобы найти признаки расширения внутри конструкции.
Уменьшите количество воды в аккумуляторе при хранении, чтобы избежать повреждения от расширения.
Оберните аккумулятор небольшим одеялом, если вам все же приходится запускать свой гольф-мобиль в холодную погоду.
Нагрейте место для хранения вашего гольф-мобиля, если вы не хотите извлекать аккумулятор.
Важно знать, что сильная жара может также вызвать повреждение аккумулятора вашего гольф-мобиля, что приведет к серьезной утечке кислоты.
Эта проблема в некотором роде более вероятна, чем сильный холод, потому что большинство людей летом ездят на своей тележке для гольфа.
Тем не менее, эта проблема все еще может быть проблемой, если вы слишком долго запускаете свой гольф-мобиль, что также приводит к нагреву аккумулятора.
Постарайтесь ограничить время пребывания в тележке, когда температура поднимается выше 80 градусов по Фаренгейту или около того, чтобы предотвратить серьезные повреждения.
Чем выше температура, тем больше вам может потребоваться сократить время, проведенное в тележке, обращая внимание на любой датчик температуры на приборной панели, чтобы избежать серьезного повреждения аккумулятора.
5. Попытка залить в аккумулятор больше кислоты
Эта проблема больше связана с ошибкой при техническом обслуживании, чем с истинным беспокойством о вашей батарее, и это то, что уже сделали многие люди — залили в батарею больше кислоты.
В большинстве случаев аккумулятор вашей тележки для гольфа не будет нуждаться в кислотном освежении на протяжении всего срока службы, так же, как ему нужна вода.
Это связано с тем, что вода со временем испаряется, а кислота не испаряется, а это означает, что исходная кислота в вашей батарее, вероятно, останется прочной и надежной в течение многих лет.
Если вы обнаружите, что в вашей батарее низкий уровень кислоты, не наливайте ее в батарею вместе с водой, потому что вы можете повредить структуру элемента.
Кроме того, никогда не наливайте кислоту в аккумулятор вместе с водой, поскольку это, скорее всего, только увеличит риск возникновения серьезной утечки.
Вместо этого обратитесь к профессионалу в гольф-картах, который знает, как добавить кислоту в аккумулятор, чтобы минимизировать риск повреждения.
Они могут либо добавить эту кислоту, чтобы восстановить нормальный уровень заряда батареи, либо установить новую батарею, в зависимости от того, какой вариант больше всего подходит для нужд вашей тележки.
6. Повреждение аккумулятора снаружи
Наконец, важно знать, как определять различные типы повреждений, которые могут возникнуть по всей структуре внешней части батареи, за счет устранения проблем, влияющих на ее конструкцию, таких как следующие:
Трещины на поверхности вокруг мест подключения, например, от винтов или соединителей проводов.
Отверстия из-за старения, которые могут немного расшириться по мере износа аккумулятора.
Износ на углах стыка сторон аккумулятора.
Повреждение в нижней части аккумулятора, которое может быть не сразу видно.
Если внешний вид аккумулятора вашего гольф-мобиля серьезно поврежден, может быть важно обратиться к профессионалу, чтобы купить замену, поскольку устранить эту проблему, как правило, невозможно.
Как убирать пролитую аккумуляторную кислоту
16 апреля 2019, 23:04 Опубликовано Writer
Разливы из аккумуляторных батарей опасны, особенно при использовании мощных аккумуляторных систем в Джефферсоне, штат Висконсин, например, в коммерческих и промышленных устройствах и оборудовании.Жидкость и ее остатки могут нанести серьезный вред коже, одежде и другому оборудованию, поэтому важно понимать, с каким типом батареи вы имеете дело, и избегать опасных химических реакций при использовании неправильного чистящего раствора. Также может потребоваться очистка оборудования, которое использовалось в то время. Читайте дальше, чтобы узнать, как безопасно удалить пролитую кислоту из аккумуляторной батареи.
Защитите себя
Вытекающие из батареек химические вещества могут вызывать раздражение не только на вашей коже.Эти едкие химические вещества могут нанести вред вашим легким при вдыхании, а также вашим глазам. Надевайте перчатки, защитные очки и маску для лица при работе с аккумуляторами большей мощности, такими как автомобильные и литиевые. Перчатки должны быть резиновыми, латексными или нитриловыми, чтобы выдерживать утечку кислоты из аккумуляторной батареи. Конечно, если вы соприкоснулись с кислотой или почувствуете жжение на коже, промойте пораженный участок теплой водой не менее 30 минут. Также неплохо работать в хорошо проветриваемом помещении.
Определите типы батарей
Батарейные системы в Джефферсоне, штат Висконсин, могут быть щелочными, литиевыми, никель-кадмиевыми или свинцово-кислотными.Свинцово-кислотные батареи, обычно встречающиеся в автомобилях и моторных транспортных средствах, являются одними из самых опасных типов утечек батарей. Если вы имеете дело со свинцово-кислотной батареей, вам нужно дважды упаковать ее в два мешка для мусора и хорошо закрыть пакет перед тем, как выбросить его.
Если вы имеете дело с аккумулятором немеханического транспортного средства, вам необходимо определить, какой это тип аккумулятора. Даже небольшие батареи для электронных устройств могут быть опасными. Одним из хороших индикаторов типа батареи является указанное напряжение. Большинство щелочных батарей имеют напряжение, кратное 1.5. Количество литиевых батарей кратно от 3 до 3,7, и они обычно используются в сотовых телефонах и других перезаряжаемых устройствах. Большинство никель-кадмиевых напряжений кратны 1,2. Количество свинцово-кислотных аккумуляторов кратно 2.
Очистите разливы
В случае разливов свинцово-кислотных и никель-кадмиевых аккумуляторов кислоту можно нейтрализовать с помощью пищевой соды. Эти два типа батарей содержат сильную и опасную кислоту, которая может прожечь ткань, например одежду, тряпки или ковер, и, безусловно, вредна для кожи.Покройте его пищевой содой, пока она не перестанет шипеть и пузыриться. Затем вы можете очистить пятно раствором пищевой соды и воды. Утилизируйте раствор в том же пакете, что и аккумулятор.
Для щелочных батарей может быть эффективным мягкий раствор бытовой кислоты. Смешайте уксус и лимонный сок и нанесите его на батарею и / или пролейте ватным тампоном, который нейтрализует кислоту. Зубную щетку также можно использовать для очистки разливов, если имеешь дело с деликатными внутренними устройствами электронного устройства.Бумажные полотенца также могут быть эффективны в некоторых ситуациях.
Литиевые батареи особенно опасны, поскольку могут вызвать взрыв. Поместив аккумулятор в пакет, его следует поместить в другой контейнер для сдерживания взрыва. Электронное устройство, в котором находилась сломанная батарея, также необходимо утилизировать. Эти разливы следует смывать только водой.
В Remis Power Systems Inc. вы можете приобрести подходящие аккумуляторные системы в Джефферсоне, штат Висконсин, и заменить старые батареи.Позвоните нам сегодня, чтобы узнать больше о том, что мы можем для вас сделать!
Категория: Аккумуляторные системы
Этот пост был написан Writer
tools — Как предотвратить утечку батарей в устройствах?
tools — Как предотвратить утечку батареек в устройствах? — Обмен стеками товаров для дома
Сеть обмена стеков
Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange
0
+0
Авторизоваться Подписаться
Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу
Кто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил
Просмотрено 35к раз
Есть ли общий метод предотвращения утечки батарей и разрушения устройства? Почему это вообще происходит? Я выбросил еще одну фару, потому что она простаивала в моем грузовике несколько месяцев.Может быть, из-за отсутствия использования? В таком случае, следует ли вынимать батареи в ожидании меньшего использования?
Создан 21 апр.
амфибия
6,0173636 золотых знаков9595 серебряных знаков141141 бронзовый знак
3
Кислотные элементы и щелочные батареи работают в процессе контролируемой коррозии двух различных элементов, которая создает потенциал напряжения и ток, если цепь замыкается.
Этот процесс находится в непрерывном движении со дня изготовления, пока он находится на полке в упаковке, когда он установлен в оборудовании в периоды выключения / простоя. Он ускоряется с более высокой скоростью разряда во время использования и продолжается после того, как элемент не может производить полезную мощность для работы устройства
Щелочные батареи имеют герметичный контейнер, который служит одним из электродов. Хотя он подвергается коррозии намного медленнее, чем корпус старых кислотных элементов, он все же подвергается коррозии.Это часть процесса, который позволяет батарее функционировать. Вы не препятствуете этому.
Неисправные батареи никогда не следует оставлять в оборудовании, их процесс почти завершен, а корпус близок к разрыву.
Живые батарейки не зря имеют дату. Химическая реакция происходит, даже если аккумулятор находится под напряжением и может работать с оборудованием. Например, современные светодиодные технологии часто приводят к коррозии и утечке батарей задолго до того, как они станут слишком слабыми для работы фонарика.
Профилактика стоит фунта лечения. Вынимайте батареи из устройства, если не используете его в течение длительного времени. Если он является частью аварийного комплекта, где вам постоянно нужны батареи с устройством для аварийного использования, храните их в отдельном пакете с застежкой-молнией и периодически проверяйте их даты, а также на предмет утечки.
Не смешивайте разные ячейки в устройстве, которое занимает более одной ячейки. Щелочные элементы имеют тенденцию протекать при приложении потенциального напряжения, то есть когда вы пытаетесь их зарядить.Это может произойти в устройствах с более чем одной ячейкой последовательно, если некоторые из ячеек имеют меньшую емкость, чем другие. Вот почему никогда не следует смешивать элементы по типу, марке или возрасту в устройствах, в которых элементы соединены последовательно (а это практически все устройства, которые принимают элементы в одном и том же отсеке).
Создан 21 апр.
Лаборатории Fiasco
11k11 золотой знак2424 серебряных знака4141 бронзовый знак
5
Да, при снятии батареи.Мне больше повезло с батареями известных производителей.
Перед тем, как поставить лампу, попробуйте немного уксуса, соскребая чешую (я использовал ватный тампон, смоченный уксусом), затем нейтрализуйте пищевой содой и, наконец, промойте водой. Я только что воскресил таким образом кухонный таймер.
Я думаю (но не знаю), что химический состав батарей с большей вероятностью вытечет после использования, которое полностью их истощает или нагревает из-за интенсивного использования.
Создан 21 апр.
HerrBagHerrBag
11.9k11 золотой знак1717 серебряных знаков3737 бронзовых знаков
1
Обычно рекомендуется извлекать батареи из неиспользуемых устройств. Это рекомендуют даже производители устройств.
Я не уверен, что на самом деле приводит к утечке батарей, кроме неисправной пломбы. Возможно, что устройство, подверженное значительным колебаниям температуры, может сделать уплотнения аккумулятора более склонными к выходу из строя.
По этой ссылке можно найти дополнительную информацию о том, что может привести к выходу из строя пломб аккумулятора. Как и все в Интернете, там могут быть некоторые замечания, которые не полностью актуальны … но инженер-электрик во мне склонен соглашаться с этими пунктами:
Не используйте одновременно батареи разных размеров, марок, оставшегося заряда и возраста.
Имейте в виду, что резкое падение или деформация корпуса (вмятины) аккумулятора могут привести к ухудшению характеристик или повреждению уплотнений аккумулятора.
Руководствуйтесь здравым смыслом и достаточно часто проверяйте состояние батарей в устройстве. Если устройство будет бездействовать в течение неизвестного времени, не рискуйте и просто извлеките батареи. Вы можете положить их в пластиковый пакет с замком на молнии, чтобы в случае утечки вы могли хранить содержащиеся едкие химические вещества в безопасном месте.
Создан 21 апр.
Майкл Карас ♦ Майкл Карас
59.7,177 золотых знаков5656 серебряных знаков131131 бронзовый знак
1
Лучший способ избежать утечки батареи — это:
Используйте новые батареи, срок годности которых не истек,
Держите их подальше от жарких мест, а
Не смешивайте батареи разных типов, такие как Duracell, с Energizer.
Использование батареек известных производителей также поможет предотвратить утечку электролита.Не забывайте часто менять батарейки.
Одним из вариантов может быть использование аккумуляторных батарей.Насколько я понимаю, они лучше предназначены для предотвращения утечек. Никель-металл-гидридные батареи с годами улучшились, и новые батареи служат дольше и имеют лучший срок службы в режиме ожидания (например, линейка Panasonic Eneloop).
Хотя щелочи могут протекать, выделяемая ими грязь является щелочной, не особенно опасной для устройства, и ее не так сложно удалить.Старые / дешевые (цинково-углеродные?) В аккумуляторах используется кислотный электролит, который более разрушителен, если он ускользнет.
Батареи могут выйти из строя до истечения их номинального срока. У меня есть упаковка, на которой должен быть еще год, но она начала протекать.
NiNH действительно имеет несколько меньшую вероятность протечки, отчасти потому, что химический состав немного пугает (особенно при быстрой зарядке)
Создан 03 янв.
кешламкешлам
15.8k55 золотых знаков3232 серебряных знака6161 бронзовый знак
Не тот ответ, который вы ищете? Посмотрите другие вопросы с метками инструменты аккумулятор или задайте свой вопрос.
Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript
Ваша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie
Настроить параметры
Почему моя тележка для гольфа иногда протекает на полу?
8 августа 2018, 21:12 Опубликовано Writer
Если у вас есть тележка для гольфа, скорее всего, в какой-то момент в прошлом из аккумуляторов пролилась кислота на пол вашего гаража или патио.Это может быть тревожным зрелищем, особенно если вы впервые столкнулись с аккумуляторной кислотой. К счастью, это относительно распространенная ошибка, и ее легко избежать. Ключ к тому, чтобы избежать разлива аккумуляторной батареи гольф-мобиля, прост: не допускайте чрезмерного полива батарей гольф-мобиля.
Полив батарей — это процесс замены воды, которая естественным образом испаряется изнутри кожуха батареи из-за чрезмерного нагрева или ежедневного использования. Вода сопровождает кислоту, которая способствует накоплению энергии в вашей батарее и делает возможным накопление и передачу энергии.Хотя вода естественным образом испаряется из батареи и ее необходимо заменить, кислота не испаряется. Вы должны редко, если вообще когда-либо, добавлять больше кислоты в аккумулятор.
В зависимости от того, где вы живете и как используете свою тележку для гольфа, вы можете столкнуться с тем, что поливать батареи можно не реже, чем раз в несколько месяцев, либо так часто, как раз в две недели. Вы можете обратиться к местному поставщику аккумуляторов в Хьюстоне, штат Техас, за рекомендациями.
Что вызывает утечку?
Утечки в батарее являются результатом чрезмерного полива батареи.Одна из самых распространенных ошибок владельцев гольф-каров — это полив разряженного аккумулятора в летний сезон. Когда батареи полностью заряжены, вода теплее, а уровень жидкости выше, потому что кислота вытягивается из пластин. Если вы поливаете аккумулятор, когда он разряжен, когда вы его заряжаете или используете, уровень жидкости поднимется, а вода и кислота из аккумулятора выльются на землю.
Чтобы избежать этого, поливайте аккумулятор только тогда, когда он полностью заряжен. Вы также можете приобрести специализированное оборудование, которое упростит процесс полива аккумулятора.
Вот еще несколько советов по уходу за аккумулятором тележки для гольфа:
Используйте дистиллированную воду: Поливайте аккумуляторы только дистиллированной водой. Водопроводная вода содержит следы солей и минералов, которые отрицательно сказываются на работе вашей батареи или вызывают ее долгосрочные повреждения.
Заряжайте регулярно: Обязательно заряжайте аккумулятор регулярно и в соответствии с рекомендациями производителя. Каждая батарея сделана по-своему, поэтому важно обратить внимание на рекомендуемый режим зарядки для вашей конкретной батареи.Кроме того, никогда не заряжайте замерзший аккумулятор.
Отключайте, когда не используете: Если вы не используете аккумулятор, отключите его! Отключение аккумуляторов, когда они не используются, — отличный способ продлить срок их службы и обеспечить максимальную отдачу от инвестиций в технологии хранения энергии.
Texford Battery Co. является ведущим поставщиком аккумуляторов в Хьюстоне, штат Техас, с 1931 года. Обладая более чем семидесятилетним опытом работы в отрасли, мы гордимся тем, что являемся одними из самых надежных в регионе поставщиков решений для хранения энергии для коммерческих и жилых помещений.Чтобы узнать больше о нашем обширном ассортименте аккумуляторов и нашем полном спектре услуг по уходу и техническому обслуживанию аккумуляторов, свяжитесь с одним из наших дружелюбных и знающих представителей сегодня.
Категория: Поставщик батарей
Этот пост написал Writer
Почему протекают батареи и что с этим делать
Отказ от ответственности: Эта статья содержит партнерские ссылки. Если вы решите приобрести какой-либо из продуктов, которые мы обсуждали в этой статье, мы можем получить небольшую и очень важную комиссию.
Вы включаете фонарик, и ничего не происходит.
«Ах, батареи должно быть разряжены», вы предполагаете .
Итак, вы открываете свой фонарик, чтобы заменить изношенные ячейки, но тут ваше сердце замирает. Это «белый», «ржавый», мес, покрывающий изнутри.
Знакомая история, правда?
Утечка из батарей требует времени, денег и неудобств.Более того, если не принять меры предосторожности, они также могут стать причиной травм.
Так почему батареи протекают? И можно ли избежать этой нежелательной ситуации?
Устройтесь поудобнее, пока я открою всю удивительную правду.
Основные причины утечки батарей:
Срок годности истек.
Неправильная вставка.
Возможен перегрев.
Сохранено неправильно.
Смешивание старого с новым.
Комбинирование разных типов.
Батареи — бомба замедленного действия
Они кажутся безобидными — цилиндрические элементы, которые вы просто вставляете в фонарик и включаете лампочку или светодиоды. Короче говоря, они просто заставляют вещи работать.
Тем не менее, их кожух скрывает сильно химически насыщенную среду, постоянно находящуюся в потоке, которая генерирует энергию для подпитки вашего оборудования. И именно эти условия делают их несколько нестабильными и склонными к утечкам.
Чтобы понять, почему из этих элементов может разлиться свое содержимое, требуется быстрая функция батареи 101.
Короче говоря, батарея преобразует внутренние химические вещества в электрическую энергию .
Обычно батарея состоит из трех частей — анода (положительный конец), катода (отрицательный конец) и электролита — иногда жидкого, но в большинстве случаев сухого порошка.
В тот момент, когда вы подключаете батареи к фонарику и включаете его, начинаются химические реакции. Хотя они могут различаться для разных типов батарей (щелочные, хлорид цинка и т. Д.), Результат один и тот же.
Химические вещества вызывают скопление большого количества электронов на катоде, вызывая нехватку электронов на аноде (металлической пластине, соединенной с положительным выводом батареи).
Эти электроны ненавидят дисбаланс на обоих концах и хотят восстановить равновесие. Но химические вещества в элементе создают барьер, не позволяющий им просто перемещаться с одного конца батареи на другой. Следовательно, они ищут другой путь.
В вашем фонарике, когда батарея замыкает цепь, путь проходит через лампочку или светодиоды.Электроны вылетают из катода, освещая фонарик на своем пути, когда они возвращаются в батарею через анод.
На сайте
saveonenergy.com есть отличные анимационные ролики о том, как течет электричество в батареях, которые подробно показывают этот процесс.
Пока вы держите фонарик включенным, этот процесс будет продолжать обеспечивать постоянный свет — до тех пор, пока батарея не разрядится.
Но есть проблема.
Этот химический процесс вызывает высокое внутреннее давление в батарее .Если она разорвется, химические вещества попадут в ваше оборудование, что не только сделает саму ячейку бесполезной, но и создаст риск выхода из строя вашего устройства.
Вот короткое видео, объясняющее рабочие процессы за батареями:
Причины утечки батареи
Это случается слишком часто.
Я уверен, что вы видели на YouTube множество видеороликов о том, как ронять конфету Mentos в бутылку колы (если нет, посмотрите здесь).Происходит химическая реакция, которая вызывает огромный гейзер из-за скопления газа (в данном случае углекислого газа).
В аккумуляторе происходит аналогичный процесс, но вместо выработки CO 2 он создает избыток водорода. Уплотнения на концах катода и анода должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать эту газовую силу, однако иногда они выходят из строя.
Основные причины утечки батареи:
Срок годности
В вашем доме, несомненно, есть батарейный отсек, шкаф или ящик.Но знаете ли вы, как долго эти батареи были там?
Ячейки
имеют срок годности, и это не является, как некоторые считают, маркетинговым трюком, заставляющим вас часто их заменять. Со временем аккумуляторы разлагаются — уплотнения вокруг выводов электродов аккумулятора могут потерять прочность, что приведет к утечке .
Хотя некоторые производители указывают срок годности на каждой батарее, обычно вы видите их только на оригинальной упаковке. Так что старайтесь хранить элементы в их розничных упаковках или маркировать их самостоятельно с указанием срока годности.
Поместив самые лучшие клетки в свой фонарик, вы можете играть в русскую рулетку с вашим ценным фонариком.
Саморазряд
Предположим, что в приведенном выше примере у вас в ящике лежат какие-то батарейки. Они устарели, но, поскольку вы еще не поместили их в фонарик, в батарее не создается давление, верно?
К сожалению, нет.
Батареи подвергаются явлению, известному как саморазряд . Короче говоря, несмотря на то, что он не находится в цепи, химические реакции все еще происходят внутри элемента, истощая его энергию и создавая давление. Скорость этого разряда зависит от типа аккумулятора, его текущего уровня заряда и температуры.
Итак, , даже при хранении, ваши батареи могут протечь. Если это произойдет, испускаемые химические вещества могут ускорить разложение любых других клеток, с которыми они контактируют, что может привести к эффекту домино.
Перегрузка
Если вы используете фонарик, и батареи разрядились, вы должны немедленно заменить элементы и безопасно утилизировать старые.
Но так бывает не всегда.
Если у вас нет под рукой запасного набора батарей, вы можете выбрать альтернативный фонарик и решить проблему позже.
Проблема в том, что батареи с истекшим сроком годности все еще содержат химические вещества и газ. Они постоянно изо всех сил пытаются включить ваш фонарик, приводит к избыточному разряду . Это создает нагрузку на клетки, что может привести к разрыву и утечке.
Более того, пока вы сидите и читаете эту статью, вы можете слишком сильно разряжать батареи в своих устройствах, даже если они все еще работают.
Вы, несомненно, прочитали предупреждения на упаковке аккумуляторов для их «безопасного» использования. Часто они предписывают никогда не смешивать старые и новые батареи и не смешивать типы ячеек.
Опять же, легко быть циничным.
Вы можете подозревать, что это стратегический план магнатов-производителей, чтобы напугать вас покупкой новых батарей их бренда.Но на самом деле это имеет под собой основу.
Комбинация батарей разных типов, например, цинковых и щелочных, или использование наполовину разряженной батареи вместе с полностью заряженной может вызвать проблемы. Разные уровни заряда могут вызвать чрезмерную нагрузку на одну или несколько ячеек, что приведет к чрезмерному разряду, разрыву и утечке.
Неправильная установка
Ваш фонарик разрядился, поэтому вы заменили батарейки новым комплектом.
И все равно не работает.
Если вы хоть немного похожи на меня, первое, о чем вы думаете, это то, что вы были в некотором роде идиотом и неправильно вставили батарею.Итак, вы проверяете, и, если проблема в этом, переместите неисправную ячейку.
Я знаю, что вы были там.
Никакого вреда, если только вы не имеете дело с очень высокими усилителями. Однако оставьте их в этом положительно-положительном или отрицательно-отрицательном положении на любое время — и у вас возникнут проблемы.
Они не только быстро разряжаются, но и разрушают их химические процессы, что может привести к расширению, выделению тепла и утечкам.
Чаще всего это происходит после падения электрического устройства, такого как фонарик или пульт дистанционного управления, и выпадения элементов.Вы кладете их обратно в отсек и предполагаете, что все в порядке. Но, возможно, вы вставили их неправильно.
Следовательно, всегда проверяйте, что ваше оборудование работает сразу после любой замены батареи.
Паразитный сток
Выключив фонарик, вы заподозрите, что он не потребляет энергию от элементов.
К сожалению, это не всегда так.
Такие функции, как программируемые переключатели или удобные светодиоды «найди меня», могут постоянно использовать энергию ячейки. Это постоянно заряжает ваши батареи. . Несмотря на то, что в краткосрочной перспективе это безвредно, если вы не проверяете эти устройства в течение длительного времени, элемент может истощиться и подвергнуться риску чрезмерного разряда.
Хранилище
Как и я, вы, наверное, читали свою долю упаковки батарей. Ладно, это не так уж и интересно, но вы знаете линию — хранить в сухом прохладном месте .
Хороший совет.
Во-первых, хотя в фильмах много повествований о людях, которым ударили током в воде, это довольно ужасный проводник электричества.Однако он более эффективен, чем воздух.
Следовательно, если вы поместите батареи в среду с повышенным содержанием влаги, это может создать цепь, ведущую к разрядке батареи, чрезмерной разрядке и утечке.
Во-вторых, температура увеличивает деградацию материалов батареи и химикатов и увеличивает разряд, что снова вызывает утечки.
Что происходит при утечке батареи?
Как только уплотнения ваших батарей выходят из строя, начинаются серьезные проблемы.
В случае щелочных батарей, наиболее широко используемых типов, они выделяют гидроксид калия. Он соединяется с углекислым газом в воздухе с образованием карбоната калия — белых кристаллов, которые затем растут вместе с металлическими цепями и выводами элементов, оказывая коррозионное воздействие.
Это не только конец вашей батареи, но также может означать смерть вашего устройства.
Точно так же углеродно-цинковые батареи выделяют хлорид цинка, который оказывает такое же коррозионное воздействие.Исследования показывают, что аккумуляторные батареи, особенно Ni-MH (никель-металлогидридные), особенно устойчивы к утечкам.
Как определить утечку батареи
В тяжелых случаях вам не нужно быть экспертом по батареям, чтобы увидеть, что ваши элементы протекли. Тем не менее, заметив некоторые из признаков, вы можете предотвратить дальнейшую деградацию, а ваш фонарик или другое оборудование не подлежат ремонту.
Основными индикаторами утечки аккумулятора являются:
Потемнение пластиковой оболочки ячейки.
Радужный вид под пластиковой оболочкой аккумулятора.
Бело-коричневая кристаллизация контактов.
Необычно теплые батареи.
Деформация или вздутие корпуса ячейки.
Характерный запах металла или яиц.
Липкие батарейки.
Клетки трудно удалить.
Если вы стали свидетелями любого из вышеперечисленных сигналов — пора действовать.
Извлеките и утилизируйте батареи и проверьте отсек для элементов и контакты на предмет утечки.Если есть признаки просачивания, тщательно очистите это место с помощью ватного тампона, прежде чем вставлять новые батарейки.
Опасна ли утечка батареи?
Будьте осторожны при удалении протекающих батарей из резака или при очистке остатков.
Вытекающие химические вещества, в частности карбонат калия, могут вызвать некоторые проблемы со здоровьем.
Сюда входят:
Повреждение кожи
Попадание карбоната калия на руки может вызвать раздражение и ожоги — , особенно при длительном воздействии.
В этом случае промойте пораженный участок пресной водой в течение примерно десяти минут, высушите, а затем нанесите смягчающее средство. Если вы испытываете боль или наблюдаете какое-либо ухудшение состояния вашей кожи, обратитесь за медицинской помощью.
Повреждение глаза
Карбонат калия может раздражать глаза. В тяжелых случаях это может вызвать повреждение роговицы и помутнение зрения.
В любом случае немедленно промойте водой в течение 15 минут, а затем проконсультируйтесь с врачом.
Проблемы с желудочно-кишечным трактом. Естественно, протечка батареи не заставит вас попробовать.Однако если во время чистки на руки попадут какие-либо химические вещества, они могут попасть в рот, и могут возникнуть проблемы.
Следовательно, всегда надевайте перчатки при обращении с поврежденными батареями .
Проглатывание может привести к:
Отек горла, который может ухудшить дыхание.
Слюнотечение.
Сильная боль в животе.
Диарея.
Боль в груди.
Резкое падение артериального давления.
Рвота — часто с кровью.
Если вы случайно выпили карбонат калия, немедленно выпейте молоко или воду, если только у вас не рвота. Затем обратитесь за медицинской помощью.
Проблемы с дыханием
Вдыхание может вызвать кашель, стеснение в груди и проблемы с дыханием из-за раздражения дыхательных путей.
В этом случае выйдите на свежий воздух. Если симптомы не исчезнут, обратитесь за медицинской помощью.
Да, хватит страшного.
В реальном мире вам придется проявить крайнюю беспечность и столкнуться с серьезной утечкой заряда батареи, чтобы подвергнуть себя какому-либо опасному риску. В прошлом мне приходилось устранять и устранять многочисленные утечки ячеек, и я все еще здесь, чтобы рассказать эту историю.
Будьте благоразумны, примите некоторые меры предосторожности, и все будет в порядке.
Как устранить утечку в батарее
Ваш фонарик не работает, вы открываете батарейный отсек, и ваше сердце замирает, когда вы видите признаки утечки.
Не отчаивайтесь.
Это не означает, что ваш любимый фонарик теперь отправлен в утиль (хотя батарейки).
Вот как справиться с этой неприятной, но слишком распространенной ситуацией:
1. Защита, защита, защита
Чтобы избежать неприятных последствий утечки батареи — приготовьтесь к бою.
Закройте руки резиновыми или латексными перчатками . В идеале, маска для лица и защитные очки могут предотвратить попадание химических веществ в ваши руки или глаза.Если возможно, работайте в помещении с отличной вентиляцией и с ветерком, дующим с вашего лица.
2. Извлеките батареи
Возьмите не только поврежденные батареи из вашего оборудования, но также любые элементы, которые все еще находятся в хорошем состоянии. Хотя на первый взгляд они могут казаться неповрежденными — и даже могут работать при испытании — скорее всего, они начали деградировать.
Поместите ячейки в прозрачный пластиковый пакет (чтобы вы могли изучить их для следующего шага).В идеале двойная сумка для дополнительной безопасности. Немедленно закройте для предотвращения загрязнения воздуха. затем отправьте на переработку.
3. Определите тип батареи
Поскольку утечка из никель-металлгидридных батарей является весьма необычным явлением, вы, скорее всего, столкнетесь с проблемой, связанной с хлоридом цинка или щелочью, и важно знать, с чем вы имеете дело, поскольку это влияет на решение проблемы.
Быстрый осмотр корпуса аккумулятора позволит узнать тип.Вот два метода разрешения:
Щелочные батареи
Как ни удивительно, разливы клеток имеют щелочной pH — , поэтому для нейтрализации нужна кислота.
Возьмите ватный тампон и окуните его в уксус или лимонный сок. Покройте утечку этой жидкостью. Затем щелочно-кислотная комбинация начнет шипеть — оставьте ее в покое, пока она не прекратится.
Повторяйте описанную выше процедуру до тех пор, пока не прекратятся дальнейшие реакции.
Начните тереть пораженные участки свежим тампоном — если вам нужно что-то более абразивное, идеально подойдет старая зубная щетка.
Хлоридно-цинковые батареи
Эти ячейки пропускают кислоты — , поэтому вам потребуется щелочная обработка.
Обильно покройте пораженные участки пищевой содой — это снова вызовет реакцию. Повторяйте, пока шипение не прекратится. Если утечка покрылась небольшими следами жидкости, протрите пастой, приготовленной из пищевой соды и воды, используя ватный тампон в качестве инструмента для нанесения.
4. Сухая
Независимо от того, использовали ли вы метод очистки хлоридом цинка или щелочью, следующая процедура одинакова для обоих типов.
Удалите все остатки протечки (а также уксус или пищевую соду) сухой тканью или кухонной салфеткой. Следите за тем, чтобы не осталось жидкости, так как это может вызвать окисление контактов в будущем.
5. Очистите контакты
Если на корпусе или контактах остались какие-либо остатки, осторожно соскоблите его пластмассовым или деревянным инструментом (например, зубочисткой) . Если на контактах есть признаки сильной коррозии, отшлифуйте их тонкой стеклянной бумагой или небольшой металлической пилкой (убедитесь, что вы все еще носите лицевую маску и защитные очки).
Затем металлические контакты можно «отполировать» с помощью стандартного ластика для карандашей.
Оставьте батарейный отсек открытым на пару часов, чтобы убедиться, что оставшаяся влага испарится, а затем проверьте — с новыми батареями.
Вот краткое наглядное руководство по устранению этих страшных утечек:
Как избежать утечки батареи
Выполнение соответствующей процедуры в большинстве случаев означает, что ваши устройства не пострадают в долгосрочной перспективе от утечки батареи.Однако, как гласит старая поговорка: « Унция профилактики лучше, чем фунт лекарства ».
Вот мои главные советы по обеспечению срока службы без утечек:
Прочтите руководство по эксплуатации
Используете ли вы фонарик, радио или часы — всегда читайте инструкции производителя.
Часто они указывают лучший тип батареи для этого конкретного устройства. Использование неправильного сорта может вызвать чрезмерную нагрузку на ячейку , что, как мы видели, может привести к утечке.
Выключайте устройства, когда они не используются
С фонариком это довольно очевидно. Вы вряд ли войдете в дом после того, как обыщете сад в поисках кошки, и оставите фонарик включенным.
Однако в других устройствах, особенно в детских игрушках, может быть не так очевидно, что оборудование все еще работает.
Постоянный слив из элементов может привести к чрезмерному разряду и утечке.
Снимите батареи
Ранее в этой статье я объяснил концепцию паразитного разряда — непрерывной струйки из батареи, даже когда оборудование не используется.
Если вы не собираетесь использовать электрическое устройство какое-то время, извлеките батареи. Это не только снизит вероятность опорожнения (и продлит жизнь ваших клеток), но также означает, что в случае утечки ваше оборудование не пострадает.
Не смешивать и сочетать
Сочетание старого и нового, цинка и щелочи — это верный путь к катастрофе.
Надежное хранение
Будучи металлическими, тяжелыми и прочными, аккумуляторы легко рассматривать как надежные объекты.
Они не такие — их темпераментные и деликатные, поэтому обращайтесь с ними соответственно.
При хранении клеток сделайте следующее:
Хранить в оригинальной упаковке — это защищает их от вредного воздействия окружающей среды, предотвращает контакт с другими батареями или предметами (короткое замыкание), предотвращает смешивание старых и новых и поддерживает срок годности.
Убедитесь, что они прохладные и сухие, чтобы не допустить разрушения.
Не бросайте их в ящики — контакт с металлическими предметами, такими как ключи, скрепки и ручки, может вызвать короткое замыкание и вызвать утечку.
Удалить разряженные батареи
Ваш фонарик выходит из строя из-за истощенных элементов, но у вас нет замены в вашем доме.
Не кладите фонарик обратно в гараж и примите решение купить новые батарейки в следующий раз, когда будете в магазине. Немедленно удалите эти бесполезные блоки питания и утилизируйте их надлежащим образом.
Разряженная батарея может выйти из строя, протечь и вывести фонарик из строя, если ее не удалить.
Купить качественные аккумуляторы
Может возникнуть соблазн купить в долларовом магазине аккумуляторную батарею — очевидно, содержащую столько ячеек, что она могла бы обеспечить энергию для небольшой страны, — но будьте осторожны.
Некоторые производители делают низкокачественные аккумуляторные батареи плохого качества, уделяя мало внимания качеству. Некачественные уплотнения могут означать, что покупка, казалось бы, экономичная, может стоить вам фонарика.
Многие ведущие производители предоставляют гарантию отсутствия утечек. Обещают не только бесплатную замену протекающих батарей, но и замену поврежденных устройств.
Выключение
Протекшие батареи могут вывести из строя ваш фонарик и другие электрические устройства — хорошая новость в том, что этого можно избежать.
Деградация клеток происходит из-за неправильного использования, неправильного хранения, небрежного обращения или злоупотребления .
Зачем в новостройках трубы отопления прячут в пол?
До 2000 года все дома строились с применением традиционных схем отопления: однотрубных и двухтрубных. Система отопления в квартире новостройки до 2000 года выполнялась единой конструкцией на весь дом. С одной стороны, это позволяло полностью контролировать весь процесс отопления, с другой — не давало возможности индивидуального подхода к своему жилищу.
В настоящее время в строительстве отошли от привязки к определенным стандартам, и каждый дом отличается полной индивидуальностью.
Современные дома новостройки, как правило, рассчитаны на то, что в каждой квартире будет работать индивидуальное отопление, а это значит, что традиционную систему отопления со стояками, где все трубы проложены на виду, применить невозможно.
Индивидуальное отопление позволяет собственнику обустраивать отопление в собственной квартире, не затрагивая интересы соседа. Это очень удобно, так как ремонт и замену отопительных приборов можно выполнять, не лишая отопления соседей, чего раньше при традиционных схемах отопления, добиться было невозможно.
В новостройках прокладывают один общий трубопровод отопления на один квартирный стояк, а у каждой квартиры имеется индивидуальный отвод с запорной арматурой. Закрывая входной вентиль в квартире, можно легко выполнять ремонт и замену нагревательных приборов и трубопроводов.
Как проложить трубы в квартире, чтобы было удобно и красиво одновременно?
Если выполнить прокладку по внутренним стенам квартиры, то они будут проходить горизонтально, параллельно полу, ставить мебель к стенам будет неудобно и современный интерьер обязывает трубы убрать так, чтобы они не мешались и их не было видно.
Поэтому под конкретную задачу были созданы трубы западных и отечественных производителей, которые можно укладывать в пол под стяжку. Трубы укладываются в пол в изоляции, чтобы не нагревать стяжку.
Для этого рядом со входом в квартиру ставят шкаф с коллекторами, от которого выполняют разводку труб отопления, спрятанную в полу. К каждому радиатору прокладывают отдельный трубопровод.
Вся прокладка скрыта от глаз, то есть не видно разноцветных труб, соединений и фитингов из пола и из стены не выходят соединения для подключения радиаторов. Все красиво и аккуратно.
Обращайтесь, мы всегда готовы вам помочь с отоплением квартиры, выполнить проект отопления с правильным подбором радиаторов и монтажные работы. Звоните 8(495)787-17-43.
Дополнительно можно прочитать: Какие материалы нужны для отопления в квартире
Теплый пол от центрального отопления в квартире: легальные способы реализации проекта
Автор Евгений Апрелев На чтение 5 мин Просмотров 19к. Обновлено
Сегодня, монтаж нагревательного гидравлического контура в половое покрытие, среди наших соотечественников пользуется небывалой популярностью. Причиной этому является крайне неудовлетворительная работа классического радиаторного отопления с централизованной подачей теплоносителя. Ажиотаж вокруг технологии «теплый пол» заставляет многих «умельцев» идти на прямой запрет властей, самовольно монтируя отопление в квартире по полу, нарушая при этом тепловой баланс и увеличивая гидравлическое сопротивление в системе отопления (СО) всего дома.
[contents]
Законные пути реализации водяного теплого пола в квартирах многоквартирных домов есть и подключить систему теплый пол от центрального отопления можно. В этой публикации будут рассмотрены несколько рабочих схем, которые не вызовут гидравлический и тепловой дисбаланс в СО.
Схема «вторичного кольца»
Данная схема может быть реализована при однотрубной СО в квартире. Первичное кольцо – центральная СО; вторичное – контур «теплого пола».
Врезка в центральную систему отопления производится только в обратку, на выходе из радиатора.
На контур устанавливается запорная арматура, а на обратке кольца «теплого пола» еще и обратный клапан, предотвращающий движение теплоносителя в обратном направлении.
Водяной теплый пол в квартире оснащается смесительным узлом, который включает в себя насос и трехходовой клапан.
При своей простоте, эта схема эффективна, но только при соблюдении правильного монтажа и четкой последовательности сборки.
Совет: Проблема в том, сможете ли вы доказать коммунальщикам, что данная схема работоспособна и не приводит к дисбалансу в централизованной СО. Как правило, специалисты контролирующих служб ссылаются на запрет внесения любых конструктивных изменений в отопительную систему. Поэтому мы настоятельно рекомендуем перед созданием теплого пола по данной технологии проконсультироваться с юристом и профессионалом-теплотехником.
Схема с теплообменником
100% теплотехников скажут, что не нарушая закон можно создавать теплые полы в квартире с индивидуальным отоплением.
Несмотря на запрет коммунальщиков о внесении любых изменений в централизованную отопительную систему, специалисты придумали такую схему, при реализации которой будет создана автономная СО, где в роль теплогенератора будет выступать бак косвенного нагрева (буферная емкость, теплоаккумулятор), теплообменник.
Данная система никак не затрагивает конструкцию центральной СО, не изменяет давление и не повышает гидростатическое сопротивление. Цифрами обозначено следующее оборудование:
1 Циркуляционный насос
2 Трехходовой смеситель
3 и 4 Шаровые краны
15 Группа обвязки теплообменника в которую входят: обратный клапан; шаровый кран с грязевиком.
Собрать Теплый пол от отопления в квартире своими руками по данной схеме по силам любому домашнему мастеру. Для более четкого понимания процесса сборки рекомендуем посмотреть видео по теме:
Нюансы, о которых необходимо помнить
Первое, на что нужно обратить внимание при подключении водяного теплого пола в центральной СО – это на материал, из которого изготовлен змеевик. Все дело ТВ том, что для разводки отопления в полу в квартире и изготовления непосредственно змеевика, как правило, используются пластиковые трубы, которые рассчитаны на температуру теплоносителя 50°С. Температура воды в центральной тепломагистрали может находиться в пределах 70 до 90°С. Разумеется, при подключении контура теплого пола к центральному отоплению напрямую, протечка и дорогостоящий ремонт обеспечены.
Второе. В интернете представлено достаточно большое количество монтажных схем водяных теплых полов в квартире, которые, теоретически не приводят к дестабилизации СО дома. Одна из них представлена ниже.
По заявлениям специалистов-теплотехников, основная проблема водяных теплых полов в том, что в СО дома возвращается теплоноситель слишком низкой температуры, что влияет на отопление смежных по стояку квартир. В представленной выше схеме данное влияние минимизировано, за счет контроля за температурой обратки трехходовым клапаном (К2) с термостатическим механизмом. Данный механизм настраивается на максимальную температуру. Для регулировки температуры контура змеевика в схему включен балансирующий клапан К1.
Важно! Следует понимать, что большинство данных схем не законны и тянут за собой серьезные штрафные санкции, плюс принудительный демонтаж оборудования, что выливается в дополнительную «копеечку».
Третье. Очень важен точный расчет, который может сделать только опытный теплотехник.
Теплый пол или радиатор: что лучше для квартиры
Каждый день огромное количество наших соотечественников задаются вопросом, как сделать теплый пол от отопления, так как свято уверены, что данная конструкция обогрева квартиры эффективней классической радиаторной. Рассмотрим экономическую целесообразность каждой СО.
Система теплый пол экономичнее. Этот вопрос особенно важен владельцем автономных СО и владельцем квартир с тепловыми счетчиками. Для данной конструкции, в качестве основной системы обогрева, необходимо снизить теплопотери жилища до уровня 40-50 Вт/м2. Но при таких низких теплопотерях и радиаторная СО будет не менее эффективна.
Существует расхожее мнение, что при обогреве посредством радиаторов «вверху горячо, а возле пола – холодно». Как правило, все упирается, опять же, в утепление жилища. Если оно соответствует европейским нормам, то перепад температуры воздуха под потолком и вблизи пола, даже при радиаторах будет минимальным, 1-2°С.
Уровень комфорта значительно повышается, если монтировать систему «теплый пол» во всех помещениях квартиры. Действительно, ходить по такому полу приятней, но ответьте себе на вопрос, готовы ли вы во всей квартире оказаться от ковролина, линолеума и других напольных покрытий в пользу керамической плитки, обладающей наилучшей теплопередачей?
И последнее: сопоставьте затраты на реализацию проекта «водяной теплый пол», включающие в себя разрешения, проект с расчетами, дорогостоящий монтаж и настройку работоспособности с высокой эффективностью, которая является достаточно спорным моментом.
Совет: Грамотный расчет водяного теплого пола – это сложный процесс, требующий опыта и знаний множества нюансов. Именно поэтому для их проведения обращайтесь только к профессионалам.
Водяной Тёплый Пол в Квартире
В данной статье мы рассмотрим, как сделать теплый пол в квартире, потому что данная система показала свою практичность и эффективность, как основное отопление в частных домах и промышленных объектах.
Для начала рассмотрим, что представляет собой водяной теплый пол. В отличие от радиаторных систем отопления, системы водяного напольного (или другое название панельное, поверхностное, излучающее) используют для обогрева плоские поверхности внутренних конструкций – пол, потолок или стены. При этом сама стяжка пола является элементом, распределяющим тепло по всей своей поверхности. Получая тепло от труб, проложенных непосредственно внутри конструкций, нагреваемые поверхности позволяют получить равномерный нагрев и достичь максимально комфортных условий в результате отсутствия такого явления, как холодный пол и стены, которые всегда присутствуют при использовании радиаторов отопления.
Такая конструкция обогрева дает следующие преимущества:
значительно экономится пространство, из-за отсутствия радиаторов на стенах
улучшается эстетика помещений благодаря скрытому расположению всех компонентов
достигаются оптимальные санитарно-гигиеничные условия (более чистые помещения в результате уменьшения циркуляции пыли, а за счет регулирования температуры нагреваемых поверхностей не «пересушивается воздух», улучшается естественная вентиляция и внутренний климат)
так как в системе используется теплоноситель с низкой температурой (по нормам СНиП не более 55°C) значительно снижаются затраты на энергоносители
Таким образом водяной теплый пол в квартире – это современное энергосберегающее и экономически выгодное решение обогрева помещений.
Есть множество утверждений почему нельзя использовать теплый пол от центрального отопления — это затопление соседей (так как трубы будут проложены в полу), уменьшение температуры в близлежащих квартирах, тепловая нагрузка на весь дом и др. Обратимся к строительным нормам чтобы ответить на вопрос — можно ли делать водяной теплый пол в квартире. На самом деле в нормативных актах (СНиП, ДБН или Жилищный кодекс Украины) нет прямого запрета на монтаж теплого пола. Строительные нормы гласят, что должно быть организовано равномерное нагревание воздуха помещений и обеспечена гидравлическая и тепловая устойчивость, а нагревательные элементы системы должны компенсировать возникающие теплопотери. А отклонения в расчетных потерях давления и температуры должны быть в допустимых нормах (это касается как однотрубных систем в старых домах, так и современных двухтрубных систем в новостроях) (СНиП 3.17, ДБН 6.3.10, 6.4.7.9). Так как врезка водяного теплого пола подразумевает изменения технических параметров (это и тепловой режим и гидравлические характеристики) пункт 6.3.11 ДБН гласит, что при замене элементов системы необходимо пересчитать и учесть новые появившиеся характеристики. Таким образом (это указывается и в статье 152 Жилищного Кодекса Украины) необходимо согласовать и утвердить все изменения, которые вносятся в инженерные системы.
Отдельно необходимо отметить, будет ли вероятность затопления соседей, так как трубы водяного теплого пола прокладываются непосредственно в стяжке. Пункт ДБН 6.6.5 четко указывает что полимерные трубы, а трубы теплого пола именно полиэтиленовые, можно замоноличивать в строительные конструкции при условии, что расчетный срок эксплуатации таких элементов 40 лет и более. Так же в новых дополнениях (таблицы П.1 и С.1) регламентируются срок службы, эксплуатационные характеристики и температурный режим водяного теплого пола.
Организовать монтаж теплого пола от центрального отопления можно, главное сделать это законно с учетом всех необходимых норм и требований.
Водяной теплый пол от индивидуального отопления
Согласно новым требованиям по энергоэффективности многие многоквартирные дома изначально проектируются с автономным отоплением, а владельцы старых домов с существующим централизованным могут в частном порядке, оформив всю необходимую документацию, также установить индивидуальное отопление. В таком случае обогрев отдельного помещения не влияет на общую систему, и применять теплый пол, как основное отопление в квартире, целесообразно экономически (при правильно подобранном оборудовании значительно уменьшаются затраты на энергоносители) и полученный тепловой комфорт значительно отличается от применения обычных радиаторов.
Как производится монтаж водяного теплого пола
Независимо от источника отопления для подключения системы водяного теплого пола в квартире необходимо провести следующие работы:
1. На плитах перекрытия или черновой стяжке необходимо сделать гидроизоляцию. Это может быть полиэтиленовая пленка или же специальная гидроизоляционная смесь. Гидроизоляция необходима для того, чтобы исключить такое явление, как образование конденсата между теплоизоляционным слоем и основанием.
2. Далее укладывается слой теплоизоляции. Он необходим для компенсации теплопотерь вниз, увеличивая таким образом эффективность напольного отопления. Применяются для теплоизоляции различные пенополистирольные плиты, толщина изолятора может быть 20, 30, 50 или 100 мм, в зависимости от помещения, расположенного внизу. Главное условие для теплоизоляционных материалов — это достаточная прочность, обеспечивающая выдержать нагрузки от веса стяжки.
Следует обратить внимание, что в некоторых случаях (сделан ремонт или не хочется увеличивать высоту стяжки) человек задается вопросом — нужен ли теплоизояционный слой, ведь трубы можно проложить в готовом напольном покрытии, просто сделав штробы. Необходимо учитывать, что в таком варианте Вы будете дополнительно обогревать соседей, так как тепловой поток распределяется во все стороны.
3. Следующий этап — укладка и фиксация труб теплого пола. Чтобы получить максимальный тепловой комфорт от равномерно нагретой поверхности пола, трубы необходимо раскладывать таким образом, чтобы шаг (расстояние между трубами) составлял 15-20 см. В местах больших теплопотерь (рядом с панорамными окнами, наружные стены) шаг уменьшается до 7-10 см. В зависимости от формы и назначения комнат применяют следующие способы расположения труб:
Змейка. При таком способе необходимо учитывать, что максимальная температура будет в начале контура, а далее будет происходить линейное понижение нагреваемой поверхности.
Улитка или спираль. При таком расположении труб поверхность будет прогрета равномерно по всей площади, также используется меньший метраж трубы и соответственно гидравлическое сопротивление снижается на 10-15%.
Комбинированный. Иногда есть необходимость соединить два способа, например, сначала змейкой с более горячим теплоносителем производится укладка труб вдоль стен, а в середине помещения трубы размещаются спиралью.
Какой бы метод не был выбран, необходимо соблюдать правило, что длина одного контура не должна превышать 100 метров.
Крепление труб можно производить различными способами. Самый простой — укладывается армирующая сетка и к ней при помощи кабель-стяжек крепятся трубы. Надежно фиксируют к теплоизоляционным плитам трубу специальные якорные или гарпунные скобы. Фиксацию можно производить вручную или с применением специального степлера, который значительно ускоряет монтаж. Трубы можно проложить в монтажные планки, которые имеют уже готовые ячейки с шагом 2,5 см, что значительно упрощает монтаж. Применяются полимерные панели с бобышками, позволяющие укладывать трубы в прямом направлении и по диагонали без каких-либо дополнительных крепежных элементов.
Перед тем как будет сделана стяжка пола (или непосредственно греющая плита) необходимо организовать разделительные швы. Такие швы необходимо предусмотреть в следующих случаях:
в местах соединения пола и стен;
поверхность стяжки более 30 метров квадратных,
соотношение сторон комнаты более чем 2/1,
конфигурация комнаты имеет сложную, отличную от прямоугольной, форму.
Для чего это необходимо? Под воздействием повышенной температуры происходит тепловое расширение нагреваемых элементов, в частности стяжки пола. Чтобы предотвратить деформации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации и компенсировать тепловое расширение, в конструкции теплого пола предусматривают разделительные или демпферные швы. Для это применяется полимерная лента, обычно шириной 150 мм и толщиной 8-10 мм. Перед заливкой стяжки необходимо всю трубную систему протестировать на герметичность. В качестве материала стяжки водяного теплого пола применяется песчано-цементная смесь с добавлением пластификатора и стекловолоконной фибры, или же готовые смеси для заливки пола. Главное, чтобы готовая стяжка имела прочность к механическим нагрузкам, обладала низкой пористостью и имела отличную теплопроводность.
Варианты подключения теплого пола к источнику тепла
Для подключения трубопроводов (контуров панельного отопления) к теплогенерирующему источнику применяют такие элементы, как коллекторные группы теплого пола и терморегулирующее оборудование. Коллекторы (распределительные гребенки) позволяют оптимально распределить и отрегулировать количество теплоносителя по контурам теплого пола. А терморегулирующие элементы (клапаны и насосно-смесительные узлы) обеспечивают поступление в систему нагретой воды с температурой, необходимой для эффективной работы напольного отопления.
Подключение к высокотемпературному центральному отоплению подразумевает уменьшение температуры поступающего теплоносителя, так как высокая температура (выше 55 градусов) недопустима в системе теплого пола. Это можно сделать несколькими способами.
Подключение при помощи трехходового смесительного клапана.
Смесительный клапан позволяет установить температуру теплоносителя в необходимом значении. Смешение происходит следующим образом — в один патрубок подается горячая вода с подающей магистрали, в другой отбирается охлажденная с обратной магистрали (вторичного контура), в центре расположена зона смешивания, из которой на выход подается теплоноситель нужной температуры. Термостатический клапан имеет ручную настройку, а для автоматической регулировки устанавливается термостатическая головка с накладным датчиком температуры. Применение такого регулирования позволяет получить стабильную и корректную температуру теплоносителя независимо от перепадов в системе центрального отопления.
Подключение через насосно-смесительный узел.
В данном случае происходит аналогичный процесс, как и с применением смесительного клапана (трехходовой терморегулирующий клапан входит в комплект). Отличие заключается в том, что смесительный узел – это готовый модуль, который значительно упрощает монтаж и оптимизирует рабочее пространство. Также в насосно-смесительных модулях предусмотрены дополнительные функции:
Встроенный байпас позволяет перепускать теплоноситель в первичном контуре, обеспечивая таким образом постоянный расход теплоносителя.
Предохранительный термостат в случае превышения температуры теплоносителя, подаваемого в систему теплого пола, выключает насос. Таким образом останавливается циркуляция и не произойдет перегрев напольного отопления.
Подключение теплого пола при индивидуальном отоплении. В данном случае подключение панельного отопления производится к котлу в квартире, и, если теплый пол используется как основной вид отопления, систему можно подключить непосредственно к распределительным гребенкам. В данном случае всю регулировку температуры можно организовать непосредственно отопительным котлом.
Иначе дело обстоит если комбинируется радиаторное отопление и водяной теплый пол в доме. В данном случае необходимо разделить систему на две ветки. Как и при центральном отоплении на систему теплого пола устанавливается трехходовой смесительный клапан или же применяется насосно-смесительный узел. Схема будет та же.
Водяной теплый пол от батареи (радиатора отопления)
Иногда возникает необходимость организовать теплый на небольших площадях или сделать один-два контура, и возникает вопрос: нужно ли применять распределительную гребенку? В данном случае есть иные решения для подключения теплого пола без коллекторных блоков. Для этого применяются клапана – RTL или модули, встраиваемые в стену, которые имеют несколько названий: мультибокс, унибокс, ограничитель температуры теплого пола. Если площадь до 10 кв. метров можно установить клапан, если более – то монтируется унибокс.
Данные элементы работают в основном по изменениям температуры воды, циркулирующей в контуре (встречаются модели у которых регулировка предусмотрена по температуре воздуха, и есть комбинированные унибоксы с двойной регулировкой – по температуре теплоносителя и дополнительно по воздуху). Клапаны ограничения температуры теплого пола состоят из двух элементов – непосредственно термостатический клапан и терморегулятор. При достижении заданных параметров терморегулятор начинает воздействовать на клапан, ограничивая поступление теплоносителя. При охлаждении системы напольного отопления термоголова отпускает клапан, увеличивая таким образом количество нагретой воды. Элементы подключения теплого пола к батареям отопления монтируются всегда в конце петли обогреваемого контура.
Подводя итог, хочется отметить, что при организации водяного теплого пола в квартире необходимо правильно рассчитать технические характеристики напольного отопления и подобрать качественные материалы, так как вся система практически спрятана в несущих элементах. В нашем интернет магазине представлен широкий выбор материалов для монтажа теплого пола, а наши консультанты помогут правильно подобрать все необходимые комплектующие.
Водяной теплый пол от центрального отопления в многоэтажном доме
Все знают прелести комфорта теплого пола. Но цена комплекта электрического теплого пола, а в дальнейшем и ежемесячные счета за потребленную электроэнергию могут несколько омрачить удовольствие от такого комфорта. Отличная альтернатива – водяной теплый пол. Если дом или квартира имеет автономное отопление – практика уже распространенная, опыт можно почерпнуть в разных статьях, обзорах. Но что делать, если квартира находится в многоэтажном доме с центральным отоплением? Ничего не поделаешь – нужно делать водяной теплый пол от центрального отопления.
Для такого эксперимента были выбраны кухня и ванная. Керамическая плитка очень располагает к теплому полу, особенно зимой. Итак, с чего же начать?
Проектирование работ по устройству теплого пола
Выбор основного материала теплого пола остановился на металлопластиковой трубе 16 мм. Подключать решили просто вместо батареи как наиболее простой способ, убрав батарею как таковую из комнаты.
Тут необходимо отдельно отметить, что из-за разницы в полезной площади теплого пола и батареи, эффективность первого выше и соответственно температура для обогрева комнаты нужна меньше. То есть температура теплоносителя в стандартных батареях слишком высокая для теплого пола. Компенсировать излишне высокую температуру можно замедлив поток воды в системе. Был поставлен точный закрывающий краник для регулирования.
Для этих целей можно использовать краник с биметаллической пластиной, который сам регулирует поток в зависимости от температуры в комнате. Последовательно в укромном месте был установлен шаровой краник и устройство для автоматического стравливания воздуха.
Шаг укладки труб теплого пола был выбран из соображений 15-25 см и равномерного распределения по комнате.
Расстояние от стен — 10 см. Максимальная длина одного контура — 120 м. В данном случае хватило по одному контуру на кухню и ванную.
Схема укладки трубы – улитка. То есть, раскручивание пары «подача-обратка» выполнялось от центра комнаты к краям по спирали. Так получается более равномерное распределение тепла по комнате за счет чередования горячей трубы прямой подачи и охлажденной трубы обратного хода. На кухне под холодильником и мебелью теплый пол не закладывается, в ванной – можно положить по всей площади пола, что бы помещение хорошо просыхало.
Подготовка основания пола
Удалить старую стяжку пола оказалось задачей пыльной и тяжелой. Была попытка выдолбить канавки ровно для труб, но стяжка все равно крошилась. Было принято решение, что проще удалить всю стяжку. Мусора получилось очень много. В результате стяжка была удалена, неровности несущей плиты убраны.
Монтаж водяного теплого пола от центрального отопления
Первый слой нового покрытия – гидроизоляция. Был выбран самый простой в использовании способ – гидроизолирующая цементная смесь, которая наносится тонким слоем широкой жесткой кистью в два-три слоя. После высыхания гидроизоляции (1-2 часа на каждый слой), укладываем следующий слой.
Второй слой — подложка из вспененного полиэтилена толщиной 1 мм с наклеенной алюминиевой фольгой. Подложку располагаем фольгой вверх. Стыки склеиваем скотчем (лучше металлизированным ) – чтобы не расползалась.
Третий слой – сетка для армирования с ячейкой 10 см. Она дает дополнительную прочность нашей стяжки, за сетку будет крепиться труба. Укладываем листы сетки с перекрытием 15 – 20 см и увязываем монтажной проволокой.
Четвертый слой – металлопластиковая труба. Укладку начинаем от точки подключения к системе отопления.
На каждом изгибе фиксируется пластиковыми хомутами.
Труба может начать топорщиться в разных местах – можно ее временно придавить подручными средствами. После укладки всего контура, труба фиксируется цементными лепешками.
Даем лепешкам схватиться и убираем все ненужные подручные пригрузы.
Пятый слой – стяжка. По контуру комнату обклеиваем гидробуфером – обычная ленточка 15 см шириной не пропускающая влагу.
Можно обойтись и обрезками подложки или просто уложить ее с запуском 15 см на стену.
Выполняется самая обычная цементно-песчаная стяжка, только в нее добавляется присадка для теплых полов. Как ни странно – нашлась в строительном магазине очень легко. Цементную смесь делаем не очень жидкую, наносим частями и выравниваем с помощью правила и уровня.
Стяжка, выполненная на кухне.
Так как площади небольшие и идеально ровной поверхности для укладки плитки не требовалось, маяки для стяжки пола не выставлялись.
Даем несколько дней выстояться. Шестой слой – финишная отделка.
Вид пола санузла до отделки плиткой.
Грунтуем, кладем керамическую плитку на пол.
Выполненный водяной теплый пол от центрального отопления эксплуатируется 2 года. На данный момент замечаний, нареканий – нет.
Устройство теплого пола | Водяной теплый пол в квартире
Описание
Подключение водяных теплых полов к системе центрального отопления.
Исторически в России массовое применение напольного отопления началось с загородных домов и коттеджей. В квартирах же обычно применялось традиционное радиаторное отопление. Однако в настоящее время вопрос о применении напольного отопления в квартирах возникает достаточно часто. Причем в одном доме, на одном этаже могут быть квартиры с разными системами отопления. Проблема состоит в том, что система центрального отопления спроектирована из расчета на параметры радиаторной системы отопления. Параметры теплоносителя для радиаторов 90/70 0С, для теплого пола 45/35 0С.
Поэтому при одинаковых тепло-потерях необходимо обеспечить в 2 раза больший расход теплоносителя, при этом гидравлическое сопротивление системы отопления теплый пол значительно выше, чем сопротивление радиаторной системы отопления.
Что касается индивидуальных тепло-генераторов (газовых термоблоков), то они также, как правило, рассчитаны на радиаторную систему отопления. В термоблоке используется встроенный насос, обеспечивающий постоянный проток теплоносителя через теплообменник при работе горелки. При установке смесительного узла для напольной системы отопления необходимо гидравлически развязать встроенный насос тепло-генератора и циркуляционный насос системы отопления.
Таким образом, при применении напольного отопления необходимо устройство квартирного теплового пункта (узла смешения) с собственным циркуляционным насосом.
Управление системой отопления может быть качественным – централизованное изменение температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха и количественным – изменение расхода теплоносителя термостатическими головками на отопительных приборах (для напольного отопления это комнатные термостаты и сервопривода). Наилучший результат дает комбинация качественно-количественного управления. При только качественном управлении невозможно точно поддерживать необходимую комнатную температуру, а в случае только количественного регулирования при невысокой температуре на улице может чувствоваться неравномерность температур поверхности пола.
Практически устройство теплового пункта, и, системы напольного отопления, возможно не при любой системе центрального отопления. Наилучшим является вариант, когда в квартиру входит только прямой и обратный трубопровод. В случае же вертикальной разводки стояков (напольное отопление – как реконструкция существующей системы отопления) не существует стандартного подхода к проектированию теплового пункта. Тепловой пункт получается рассредоточенным по квартире, т.к. количество тепла, которое можно взять от каждого стояка строго ограничено.
Использование циркуляционного насоса и автоматики делает систему отопления зависимой от электроснабжения. Однако очень высокая тепло-аккумулирующая способность напольной системы отопления позволяет отключать электроэнергию на время аварии без перебоя в теплоснабжении квартиры.
При сегодняшней нехватке «пикового» тепла квартирный тепловой пункт может быть укомплектован проточным электрическим водонагревателем. Для использования ночного тарифа на электроэнергию в качестве теплоаккумулятора можно использовать бетонную плиту конструкции теплого пола. Тепловая инерция плиты настолько велика, что колебания комнатной температуры при включении электро-котла только ночью не превышают санитарных норм.
Подключение к системе центрального отопления, отдельный ввод в квартиру.
Квартирный тепловой пункт является мини копией теплового пункта здания. Присоединение к системе центрального теплоснабжения может осуществляться по зависимой (рис. 1) или независимой (рис. 2) схеме. При выборе конкретной схемы теплового пункта прежде всего следует обратить внимание на качество воды в системе центрального отопления. Из-за наличия большого количества игольчатых клапанов и замоноличивания длинных участков труб в строительные конструкции здания применение зависимой схемы может привести к серьезному засорению системы отопления с течением времени.
Схемы позволяют осуществлять коммерческий учет тепла.
Описание схем: погодная компенсация отсутствует, на коллектор системы отопления подается теплоноситель постоянной температуры посредством термостатического клапана (6). Желаемая температура в помещении достигается с помощью закрытия/открытия игольчатых клапанов на коллекторе системы отопления (10) по сигналу от комнатных термостатов (12). Байпас (9) служит для обеспечения минимального расхода при закрытии всех клапанов (11) на коллекторе. Желательно установить защиту циркуляционного насоса (8) от работы всухую для схемы с зависимым подключением. Это может быть реле потока или давления, либо накладной термостат с отключением насоса по нижнему пределу температуры – при сливе магистральных стояков системы отопления трубы остынут. Регулятор перепада давления (5) обеспечивает поддержание гидравлического баланса в системе отопления здания.
Более качественное управление системой отопления можно получить посредством замены в схемах термостатического клапана прямого действия на регулятор отопления с коррекцией по наружной температуре (рис. 3).
Отдельный ввод в квартиру, зависимое подключение к системе центрального отопления.
Рис.1 Отдельный ввод в квартиру, зависимое подключение к системе центрального отопления, количественное регулирование. 1- ввод в квартиру, 2 – датчик расхода воды, 3 – теплосчетчик, 4 – датчик температуры, 5 – регулятор перепада давлений (прямого действия), 6 – термостатический клапан (прямого действия), 7 – обратный клапан, 8 – циркуляционный насос, 9 – байпас, 10 – коллектор системы отопления, 11 – электропривод, 12 – комнатный термостат.
Преимущества схемы:
относительно недорогая схема
Недостатки схемы:
Прямое попадание теплоносителя из центральной системы отопления может привести к засорению системы отопления.
При повреждении труб системы отопления теплоноситель будет вытекать, пока не закрыты магистральные клапана.
Необходимо обеспечить защиту от сухого хода циркуляционного насоса при сливе системы центрального отопления.
Отдельный ввод в квартиру, зависимое подключение к системе центрального отопления.
Рис.2 Отдельный ввод в квартиру, независимое подключение к системе центрального отопления, количественное регулирование. 1 – 14 — см. рис. 1; 3 – теплообменник, 14 – запорные клапана для промывки теплообменника, 15 – подпитка системы отопления, 16 – мембранный расширительный бак.
Рис.3 Отдельный ввод в квартиру, независимое подключение к системе центрального отопления, качественно-количественное регулирование.
1 — 16 — см. рис. 1 — 2; 17 – двухходовой клапан, 18 – привод двухходового клапана, 19 – регулятор подачи теплоты на отопление с функцией погодной компенсации.
Преимущества схем:
В систему отопления квартиры не попадают загрязнения из системы центрального отопления.
При повреждении труб системы отопления выльется относительно небольшое количество теплоносителя.
Первичный контур теплообменника промывается «на месте».
при сливе системы центрального отопления циркуляционный насос не будет работать всухую.
Недостатки схем:
Относительно дорогие схемы.
Подключение к системе центрального отопления, вертикальная разводка, двухтрубная система отопления (реконструкция существующей системы отопления).
Подключение системы напольного отопления к центральному отоплению в данном варианте можно рассматривать как реконструкцию существующей радиаторной системы отопления. Каждый стояк в квартире рассчитан на определенный расход теплоносителя, установленный балансировочным клапаном. При одной и той же температуре в подающем трубопроводе перепад температуры подающий/обратный трубопровод для напольной системы отопления будет до 2 раз больше, чем при использовании радиаторной системы (например, 70/50 против 70/30), поэтому при использовании напольной системы отопления при том же расходе можно получить до 2 раз больше тепла.
Стандартного решения в данной ситуации не существует, поэтому рассмотрим, например, квартиру с 4 стояками. В данном варианте тепло можно взять от двух стояков, а два оставшихся пустить транзитом.
Установка коммерческих узлов учета в данной схеме затруднительна.
Рис. 4 Вертикальная разводка, двухтрубная система отопления, качественно-количественное регулирование.
При данной схеме подключения происходит замена отопительных приборов (радиаторов) теплообменниками (13). Изменения гидравлического режима работы стояка не происходит, так как балансировочные клапана (22) остаются теми же и с теми же настройками, что и при старой радиаторной системе. Вторичные контура теплообменников подключаются параллельно. Для того, чтобы не балансировать теплообменники по вторичному контуру при монтаже системы необходимо обеспечить одинаковые участки труб при параллельном соединении. Управление системой происходит полностью по вторичному контуру.
Преимущества схем:
Все положительные стороны независимой схемы.
Недостатки схем:
Относительно дорогая схема из-за применения более чем одного теплообменника.
Подключение к системе центрального отопления, вертикальная разводка, однотрубная система отопления (реконструкция существующей системы отопления).
Подключение системы напольного отопления к центральному отоплению в данном варианте также можно рассматривать как реконструкцию существующей радиаторной системы отопления. В однотрубной системе отопления нельзя ни значительно снижать температуру теплоносителя, ни управлять расходом теплоносителя. Систему невозможно сделать централизованной, можно лишь заменить существующий радиатор в конкретной комнате на напольное отопление в этой же комнате (главное условие – совпадение тепловой нагрузки на систему отопления). Установка коммерческих узлов учета в данной схеме опять же затруднительна.
В каждой комнате квартиры радиатор меняется на один контур теплого пола. Такое подключение является зависимым. Управление температурой в комнате – за счет включения/выключения циркуляционного насоса (8) от комнатного термостата (12) . При сливе стояка насос отключается при температуре в стояке ниже установленного предела (защита от работы насос всухую). При желании на трехходовой клапан можно установить привод для управления по наружной температуре.
Преимущества схем:
Внутри квартиры в разных комнатах можно сделать разные системы отопления.
Невысокая стоимость системы отопления.
Отсутствие коллектора теплого пола – отсутствие игольчатых клапанов, система не так требовательна к качеству фильтрации теплоносителя.
Недостатки схем:
При наличии воздуха в системе отопления циркуляционный насос может шуметь.
Все недостатки зависимой схемы.
Использование пикового проточного электро-нагревателя при подключении к системе центрального отопления.
Схема идентична схеме на рисунке 2, но с дополнительным пиковым электро-котлом. Назначение электро-котла – догрев теплоносителя в наиболее холодные дни и в межсезонье, когда тепла от системы центрального отопления не достаточно либо нет, плюс использование электроэнергии в ночные часы по льготному тарифу.
Рис.6 Отдельный ввод в квартиру, зависимое подключение к системе центрального отопления, пиковый электро-нагреватель, качественно-количественное регулирование. 1 — 24 — см. рис. 1 — 5; 25 – проточный электро-нагреватель.
В электро-котле все время поддерживается постоянная температура посредством собственного термостата котла. Когда тепла от центральной системы отопления достаточно, трехходовой клапан электро-котла закрыт и электроэнергия расходуется только на теплопотери через корпус электро-котла. Когда двухходовой клапан (17) полностью открыт, трехходовой клапан (23) начинает открываться и часть теплоносителя дополнительно догревается в электро-котле. Практически такую схему управления можно реализовать с помощью стандартного двухконтурного регулятора отопления.
как сделать от центрального отопления
Теплый пол — система отопления, которая подразумевает монтаж нагревательных элементов под напольное покрытие. С таким дополнительным источником обогрева вы не только обеспечите комфортную температуру в помещении, в котором будет установлена такая система, но и хождение по полу будет приятным, т.к. ваши ноги всегда будут в тепле.
В настоящее время теплые полы пользуются широкой популярностью и основная причина, по которой владельцы квартир отдают предпочтение такой системе отопления — это недостаточный обогрев центральной системой отопления.
Тёплый пол
Преимущества и виды
Теплый пол позволяет создать максимально комфортную температуру квартире. С обычными радиаторами отопления теплые воздушные массы образуются в радиусе 1-2 метров от батарей, к тому же некоторая часть тепла уходит на улицу.
Установив теплый пол в квартире вы будете застрахованы от таких недочетов, т.к. подобная система прогревает воздух в комнате равномерно. К тому же теплые полы не пересушивают воздух и не образуют статическое напряжение, благодаря этим свойствам в комнате поддерживается достаточная влажность и пыли появляется намного меньше. Очень выгодно использовать такую систему в квартире, где есть маленькие дети. Вы спокойно можете пускать их играть на полу и не переживать за их здоровье.
Система отопления теплый пол может выступать как дополнительным источником обогрева, так и основным. Если вы выберите ее в качестве основного источника тепла, то можно сэкономить значительную часть пространства, ведь радиаторы будут не нужны.
Выделяется две основные разновидности теплых полов:
Чтобы установить теплый водяной пол в квартире с централизованной системой отопления, обязательно нужно получить разрешение из ЖЭКа. Это обусловлено тем, что такая система обогрева подсоединяется к общей системе для всего квартирного дома, поэтому важно выполнить верную установку, чтобы не оставить соседей без горячей воды.
Большим спросом у пользователей пользуется электрический теплый пол. Его можно подключать без согласований со службами центрального водоснабжения и отопления.
Выбрать производителя тёплого пола водяного или электрического поможет эта статья.
Теплый пол от центрального отопления в квартире
Если вы решили подключить теплый пол от отопления в квартире, то будьте готовы столкнуться с рядом трудностей. Во-первых, нужно известить управляющую компанию дома о том, что вы собираетесь монтировать дополнительный источник обогрева. Эта служба должна выдать вам разрешающий документ.
За установку теплого пола без разрешающего документа полагается штраф.
Следующая проблема заключается в разнице температур, которая возникает в случае подключения системы отопления теплый водяной пол к централизованному отоплению. Температура теплоносителя в трубах центральной тепловой магистрали варьируется в промежутке 70-90 °С. Покрытие теплого водяного пола портится и приходит в непригодность при 50°С.
Несмотря на такую несостыковку температурных режимов, существует ряд схем, по которым можно правильно подсоединить теплый пол к системе центрального отопления.
В первую очередь, нужно обустроить стационарный тепло-пункт с циркуляционным насосом. Если в вашей квартире предусмотрен один выход к системе отопления, то осуществить подключение водяной системы можно по принципу радиаторов.
Для обустройства теплого пола нужно приобрести трубы. Для того чтобы разместить их на базовом полу змейкой нужны угловые соединения. Однако стоит быть внимательными, поскольку если эти монтажные детали установить неверно, система будет недостаточно надежной.
Стоит учитывать и тот факт, что после установки, теплый пол будет залит цементной стяжкой и в случае повреждения участка трубы, нужно осуществлять демонтаж монолитного покрытия.
Еще один вариант подсоединения теплого пола, которым можно воспользоваться — это подключение системы по направлению от обратного патрубка радиатора к обогревательному контуру, но для этого потребуется запорная арматура.
Подключить систему отопления теплый пол к центральному отоплению не просто, отметим нюансы, которыми сопровождается монтаж:
обязательное наличие разрешения;
обогревательная система может выйти из строя;
тепло может распространяться неравномерно;
монтаж отнимает много сил и времени.
Расчет
Если вы получили соответствующее разрешение на подключение теплого пола, мо можно приступать к монтажным работам. Однако перед этим следует определиться со следующими характеристиками:
Мощность: нужно рассчитать сколько Вт приходится на вспомогательный обогрев.
Тепловые потери.
Нужно учесть все эти показатели и найти общую цифру.
Для того чтобы произвести расчет будущего обогрева, нужно знать мощность циркуляционного насоса.
Чтобы получить верные расчет лучше обратиться к людям, которые специализируются на укладке теплых полов.
Помимо вышеописанных параметров, нужно еще рассчитать и уровень поднятия основания и то, каким образом будет производиться укладка водяного тёплого пола. Все эти показатели оказывают самое непосредственное влияние на комфорт условий, в которых вы проживаете. Так, например, низкие потолки в квартире и поднятие основания могут нарушить нормы жилищного пространства. Именно поэтому очень важно заранее сделать расчет и план укладки полов.
Теплый пол от центрального отопления в квартире предполагает наличие всех необходимых устройств: циркуляционного насоса, коллекторной группы и датчиков контроля и регулировки температуры. Подсоединять теплый пол нужно перед тем, как он будет залит стяжкой с пластификатором.
О видах терморегуляторов для тёплого пола можно прочитать здесь.
Может понадобиться и теплообменник для монтажа тёплого водяного пола в квартире.
Схема монтажа тёплого пола в квартире от центрального отопления
Центральным звеном всей системы считается распределительный узел, который отвечает регулировку температуры теплоносителя. Как уже отмечалось, показатели температуры подачи воды в трубах высокие. Их надо снижать на 30-40 °С, чтобы она стала приемлемой для теплого пола. Иначе такая система отопления просто выйдет из строя.
Важная функция лежит на трехходовом клапане, она заключается в распределении и контроле температуры теплоносителя. В комплект вместе с клапаном входит специальный датчик (термоголовка), благодаря которому происходит процесс терморегуляции с помощью положения штока. Это означает, что вы самостоятельно сможете задавать нужный температурный режим и таким образом будете экономить на отоплении.
Принцип функционирования клапана заключается в следующем: если температура начинает превышать заданную вами норму, то специальная заслонка перекроет поток горячей воды в систему.
Еще одна важная составляющая — циркуляционный насос. Он размещается перед коллекторной группой и после распределительного узла. Трехходовый клапан направляет остывший теплоноситель в насос, после жидкость двигается к коллектору и там распределяется по контурам пола.
В коллекторную группу обязательно должны входить воздухоотвод и дренажный кран, которые монтируются в верхней и нижней точках коллектора соответственно.
Не пренебрегайте установкой грязевых фильтров, поскольку рабочая жидкость не отличается чистотой, эти приспособления очень важны. Если их не установить, то грязный теплоноситель забьет трубы водяного пола и вся ваша система очень быстро выйдет из строя.
Подводя итог можно отметить, что система отопления теплый водяной пол в квартире отличается высокой эффективностью. Подобный источник обогрева сделает условия вашего проживания более комфортными. Однако, подключая систему к центральному отопления, стоит соблюдать все нормы и требования.
Теплый пол от центрального отопления своими руками
Водяной теплый пол — технология старая и давно проверенная. В большинстве случаев ее используют в частных домах, там, где есть возможность использовать автономный отопительный котел. При этом у жителей многоэтажек в Перми также всегда был интерес к данной технологии, однако неизбежно возникал вопрос, можно ли запитать теплый пол от центрального отопления? Как правило, уполномоченные инстанции не позволяют подобных переделок. Но в некоторых случаях такая возможность всё же имеется.
Водяной пол в квартире
Действующее законодательство прямо запрещает проводить изменение схемы трубопроводов в квартире многоэтажки с центральным отоплением. Однако, если сама система это позволяет, а Вам очень хочется, чтобы было тепло на лоджии, то грамотный мастер может подключить теплый пол без каких-либо последствий для системы.
Это возможно в том случае, если:
Одна труба. Схема отопления в доме должна быть осуществлена по особой разводке. А именно — на каждую квартиру должна быть заведена одна основная труба отопления, из которой запитаны все батареи.
Выход в магистраль. Из квартиры теплоноситель должен уходить в обратный магистральный трубопровод.
Очевидно, что такой системой отопления могут похвастаться лишь немногие жилые многоэтажки в Перми. Но если уж Вы оказались в числе счастливчиков, то в Вашем случае это всё же можно сделать. Главное при этом соблюдать баланс обмена тепловой энергией между смежными квартирами и не перетягивать на себя всё тепло. В противном случае нелестные отзывы о Вас от соседей гарантированы.
Водяной пол в частном доме
Незначительный процент частных жилых домов в Перми также подключен к системе центрального отопления. Вот у этих людей как раз больше всего свободы в том, что касается переоборудования отопительной системы дома. Поскольку в частном доме нет необходимости соблюдать тепловой баланс между квартирами, здесь у людей есть возможность помимо батарей (или вместо них) использовать еще и теплый пол от центрального отопления.
Когда водный пол монтировать нельзя?
Подключить водяной теплый пол в квартире к центральному отоплению нельзя с технической точки зрения в том случае, если этим действием неизбежно будет нарушен тепловой и гидравлический баланс на общем стояке отопления.
На практике нарушения баланса неизбежны везде, где на каждую батарею (комнату) предусмотрен отдельный стояк. А это абсолютное большинство квартир в Перми.
Возможные проблемы
Самая главная проблема, с которой сталкиваются мастера при подключении теплого пола к центральному отоплению (помимо того, что это нее вполне законно) — это разница рабочей температуры теплоносителя. Для традиционных открытых радиаторов требуется теплоноситель с температурой в пределах 70-90°С. Однако трубопроводы теплого пола (да и вся его концепция в целом) рассчитаны на работу с водой 45-50°С. Если напрямую подавать кипяток из батареи в теплый пол, то для системы это будет очень плохо и она тут же выйдет из строя. И когда явятся представители ЖЭКа, непременно последуют весьма жесткие штрафные санкции, не говоря уже о демонтаже теплого пола.
И хотя схема подключения к центральному отоплению всё же существует, в любом случае это будет достаточно сложное техническое решение, экономическая целесообразность которого будет сомнительна.
Электрические полы
Если Вам очень нужно сделать отопление на балконе или в ванной, то лучше для этих целей использовать электрический пол.
Компания «Тепломир» предлагает простое и эффективное решение для дополнительного обогрева проблемных мест квартиры в Перми — инфракрасный пленочный пол. Он обладает следующими преимуществами перед водяным:
Законность. Вам не нужно бояться, что ЖЭК узнает про теплый пол от центрального отопления в Вашей квартире. Пленочные полы полностью законны.
Дешевизна. Даже самый простой водяной пол требует сложного и дорогостоящего монтажа, тогда как пленочный пол не потребует больших затрат при установке.
Простота. Монтаж пленочных полов намного проще с технической точки зрения. Вы способны выполнить его даже своими руками.
Эффективность. Эффективность работы пленочного пола легко регулировать. При этом он годится и для комнаты, и для балкона, и как теплый пол в бане.
Помимо инфракрасных теплых полов компания «Тепломир» также реализует змеевики для ванной, системы обогрева труб, полотенцесушители в Перми и другое оборудование.
Возможно ли теплый пол в многоквартирных домах?
Статистика
По данным Национального совета по многоквартирным домам (NMHC), только в 25 крупнейших городах США насчитывается около 4,5 миллионов квартир, причем на квартиры приходится до 50% всего жилья в таких городах, как Нью-Йорк, и до 42% в Лос-Анджелесе. Анхелес.
Выпуск
Жизнь в городе, безусловно, дает определенные преимущества, такие как общественный транспорт, более легкий доступ к магазинам, медицинским учреждениям, развлечениям и т. Д., Но также неизбежно имеет ряд недостатков.Среди них — неспособность жителей квартир выбрать альтернативную систему отопления для своего дома. В старых зданиях обычно есть плинтусы с горячей водой или паровые радиаторы. Более новые часто имеют PTAC или подобное оборудование для принудительного воздушного отопления. Все они проверены временем как неудобные методы обогрева помещений, часто с такими побочными эффектами, как сухость кожи или проблемы с дыханием. Последнее особенно характерно для жилых домов с системами принудительного воздушного отопления, которые не только сушат воздух, но также задерживают в воздухе пыль и другие аллергены, вызывающие респираторные проблемы.
Решение
Излучающий пол с подогревом (RFH), без сомнения, самый здоровый способ обогреть любую часть дома — будь то холодный пол в ванной или спальне. Однако не все типы систем лучистого отопления можно установить в типичном многоквартирном доме. Гидравлические (горячая вода) системы RFH, например, не подходят — не только потому, что они ограничены строительными нормами, но и потому, что их невозможно установить. Учитывая средний размер квартиры, в ней просто нет места для всего оборудования, включая котлы, резервуары, насосы, трубопроводы, клапаны, элементы управления и прочее. С другой стороны, электрическое лучистое отопление пола потребует только специального выключателя и незначительных электромонтажных работ. Поскольку нагревательный кабель весит лишь небольшую часть по сравнению с трубкой PEX, заполненной водой, и имеет толщину всего 1/8 дюйма, он не требует каких-либо особых архитектурных решений или громоздкого и дорогостоящего оборудования и не приведет к значительному увеличению высоты пола.
Поговорите со своим подрядчиком сегодня и узнайте, подходит ли система электрического теплого пола HeatTech для вашей квартиры.
Что нужно знать, прежде чем начинать установку теплых полов
Ответ:
Если вам нужны теплые полы, вы обязательно должны добавить их, но не ожидайте значительного повышения стоимости вашей квартиры, говорят наши эксперты.
«Мы не часто видим теплые полы в квартирах, за исключением ванных комнат», — говорит Дина Кори из Corcoran, которая говорит, что они «довольно распространены» в новых застройках и ремонте ванных комнат.
Priceup до $ 500,000up до $ 750,000up до $ 1,000,000up до $ 1,250,000up до $ 1,500,000up в 2 000 000 долл. США до 3 000 000 долл. США до 5 000 000 долл. США до 6 000 000 долл. США до 7 000 000 долл. США до 8 000 000 долларов США не более
Спальнистудии или минимум 1 спальня минимум 1 спальня минимум 2 спальни минимум 3 спальни минимум 4 спальни5 или более спален
Ванные комнаты минимум 1 ванная комната минимум 1.5 ванных комнат минимум 2 ванные комнаты минимум 2,5 ванные комнаты минимум 3 ванные комнаты минимум 3,5 ванные комнаты 4 или более ванных комнаты
Представлено
«В Нью-Йорке мы обычно используем электрическое излучение только в ванных комнатах и на кухне», — соглашается Агустин Аюсо, архитектор из Bolster ( который, кстати, является спонсором Brick).
Когда они появляются в зданиях Нью-Йорка, это чаще полы с электрическим лучистым обогревом, чем те, которые пропускают горячую воду по трубам под полом, которые трудно установить в больших зданиях и чаще встречаются в недавно отремонтированных дома для одной семьи.«Полы с электрическим лучистым обогревом хорошо укладываются под деревянными и плиточными полами», — объясняет Аюсо.
Тем не менее, поскольку они будут использовать дополнительную электроэнергию, вам необходимо согласовать планы с вашим правлением или руководством здания. Но вряд ли они поднимут красные флажки, по крайней мере, в отношении того, сколько энергии им понадобится. «Обычно электрическая нагрузка для этих дополнительных нагревательных матов намного ниже нагрузки кондиционирования воздуха летом, если не планируется установка большего размера», — говорит Аюсо.«Многие здания, вероятно, одобрят электрические излучатели, если электроснабжение позволит увеличить спрос».
Что касается стоимости, говорит Аюсо, в типичной ванной комнате площадью около 30 квадратных футов коврик для пола с лучистым обогревом будет стоить около 400 долларов, хороший программируемый термостат — около 180 долларов, а затем 300 долларов за электрические соединения. «Добавьте 600 долларов на оплату труда, и общая стоимость составит около 1500 долларов, если предположить, что снос и повторная укладка пола уже учтены в других расходах на ремонт», — говорит он.
Однако, если вы ожидаете, что ваши полы увеличат стоимость свойств, вам, возможно, придется отказаться от этого понятия. «Из-за отсутствия данных о продажах квартир с теплыми полами повсюду сложно количественно оценить какое-либо увеличение стоимости», — говорит Кори. «Я бы поставил теплые полы только в том случае, если вы оцените все, что он может предложить».
Другими словами, делайте это для улучшения собственного качества жизни, а не для потенциального повышения будущих цен продажи.
Проблемы дома? Получите ответы на свои вопросы о квартиросъемщиках в Нью-Йорке от эксперта! Присылайте нам свои вопросы.
Просмотреть все Спросите эксперта.
Может ли теплый пол обогреть весь дом?
апр
17
Ач, теплый пол. Все мы любим приятный сюрприз — теплый пол под холодными пальцами ног. Если вы когда-либо испытывали лучистый пол с подогревом, вы, вероятно, в какой-то момент задавались вопросом, можно ли отапливать весь дом с помощью этой роскошной системы.Сегодня мы ответим на ваш вопрос, а также поговорим о некоторых преимуществах лучистого теплого пола в целом. Учить больше.
Что такое теплый пол?
Лучистое напольное отопление — это система внутрипольного отопления, обычно устанавливаемая над или под черным полом, иногда внутри бетона. Две из самых популярных систем лучистого теплого пола используют либо водонагревательные трубы, либо электрические провода.
Каковы преимущества теплого пола?
Лучистые полы с подогревом имеют много преимуществ для домовладельцев, выбравших эту систему.
Очень эффективно. Домовладельцы, использующие лучистые полы с подогревом, экономят в среднем 15% на счетах за отопление!
Постоянно нагревается. Мы все узнали в классе естественных наук, что жар повышается. Лучистые полы с подогревом работают за счет естественного повышения температуры в доме, начиная с пола и заканчивая заполнением комнаты. Поскольку лучистые полы с подогревом покрывают весь пол, в комнате нет холодных пятен. Теплый пол также нагревает предметы по всей комнате, так что все становится теплым и уютным!
Снижает аллергию. Традиционные системы воздушного отопления собирают пыль и разносят ее по всему дому. С другой стороны, теплый пол не обеспечивает циркуляцию воздуха.
Практически невидимый. С лучистым подогревом пола у вас не будет надоедливых радиаторов по всему дому, которые мешают оформлению вашего дома!
Может ли теплый пол обогреть весь дом?
Совершенно верно. Лучистые полы с подогревом — очень привлекательный вариант для домовладельцев, которые ценят дизайн дома и эффективность отопления.Есть несколько факторов, которые следует учитывать, когда вы задаетесь вопросом, подходит ли вам лучистый пол с подогревом.
Во-первых, лучистый пол с подогревом лучше всего работает в доме, который хорошо изолирован и герметичен. В общем, теплопотери в вашем доме должны быть лишь немного выше, чем теплоемкость вашего дома. У WarmlyYours есть отличный онлайн-инструмент для расчета потерь тепла, который вы можете использовать в этой области.
Во-вторых, вы должны быть уверены, что ваш пол совместим с лучистым напольным отоплением.Ковролин обычно не сочетается с лучистым теплым полом, потому что он изолирует дом от источника тепла! Кроме того, разные полы имеют разные пределы максимальной температуры. Обязательно прочтите информацию о своем напольном покрытии и его характеристиках. Наконец, подумайте о том, чтобы изолировать ваш теплый пол от бетонного пола или подвесного пространства, поскольку эти две особенности дома, как правило, отвлекают от излучающего теплого пола.
Хотели бы вы воспользоваться преимуществами лучистого теплого пола в своем доме? Мы устанавливаем лучистые полы с подогревом в Moore и будем рады поговорить с вами.Вы можете узнать больше на нашей странице Котлы или позвонить нам!
Теплый пол в ванных комнатах — это того стоит?
Это холодное темное утро, и хотя вы знаете, что вам нужно начать свой день, вам мучительно трудно оставить тепло и комфорт своей постели, зная, что все, что вас ждет, — это холодный темный дом. Но если у вас в ванной комнате теплый пол, начало дня может быть немного легче.Вместо того, чтобы побоять ноги холодом, лучистый пол с подогревом поможет вам расслабиться в утренние часы. Выйти из постели может быть не так уж сложно.
Узнайте о плюсах и минусах лучистого теплого пола.
Зачем использовать лучистое тепло?
Повышается температура. Это факт. И никто из нас не проводит время наверху своих комнат, поэтому не так важно отапливать неиспользуемое пространство возле потолка. В отличие от принудительного воздушного отопления, лучистые полы с подогревом медленно перемещаются по комнате с течением времени, сохраняя ваше пространство более равномерно отапливаемым и обеспечивая вам больший комфорт.
Однако одна из проблем заключается в том, что лучистые полы с подогревом обходятся недешево. Решение об установке его по всему дому может оказаться не в рамках бюджета для всех вас сразу. Но меньшее пространство того стоит.
Сколько стоит установка теплых полов в ванной?
Ванная комната — идеальное место для водяного теплого пола. Материалы, которые часто используются в ванных комнатах с полом, такие как камень и плитка, холодны для ног (особенно по утрам!), И большинству домовладельцев хотелось бы, чтобы они чувствовали себя теплее.Кроме того, пространство невелико, поэтому ваш бюджет, скорее всего, сможет покрыть расходы на сияющие полы в этом пространстве.
И хотя лучистые полы с подогревом стоят недешево, со временем они становятся все более доступными. Improvenet.com сообщает, что средняя стоимость установки лучистого теплого пола в ванной комнате площадью 100 квадратных футов составляет 600 долларов США, при этом стоимость варьируется от 5 до 8 долларов за квадратный фут.
Рентабельно ли теплый пол с подогревом?
Хотя установка лучистого теплого пола стоит дорого, в долгосрочной перспективе это часто оказывается экономически эффективным решением.Полы с подогревом редко требуют обслуживания, и если вы выберете лучистое отопление с надежной гарантией, вам не придется беспокоиться о дорогостоящем ремонте.
Как и в случае с принудительной подачей воздуха, вы можете запрограммировать свой термостат так, чтобы нагрев был включен только в определенное время, поддерживая подходящую температуру, тем самым снижая дорогостоящие расходы на отопление.
Но в отличие от принудительной подачи воздуха, системы лучистого тепла работают более экономично. Они лучше сохраняют тепло, нагреваются более тщательно и тратят меньше энергии на обогрев помещения.Поскольку лучистые полы с подогревом удерживают тепло около пола — там, где вы живете и переезжаете, — вы чувствуете себя более комфортно. И меньше тепла теряется в верхней половине комнат. На самом деле вы можете держать температуру еще ниже, возможно, на 6-8 градусов ниже, и при этом чувствовать себя комфортно.
Конечно, ваши сбережения зависят от того, где вы живете, какие зимы вы переживаете, изоляция вашего дома и многое другое. Но Ассоциация излучающих панелей заявляет, что излучающий пол с подогревом может дать вам в среднем 10-30% экономии энергии.Иногда это число может доходить до 60%.
Если вы устанавливаете лучистые полы с подогревом только в своей ванной комнате, вы, конечно, не увидите такой высокой экономии энергии, как если бы вы устанавливали их по всему дому, но тем не менее вы можете рассчитывать на экономию.
Теплые полы обогревают комнату?
Полы с подогревом делают больше, чем просто обогревают пол. В большинстве случаев они отлично справляются с обогревом всей комнаты. Принудительный воздух перегревает периметр комнаты, поскольку циркуляция воздуха нагревает всю комнату.Но вам всегда приходится мириться с досадным фактом, что повышается температура, поэтому циркуляция не всегда бывает равномерной. Напротив, полы с подогревом начинаются с земли, позволяя прогреться всему помещению.
Есть несколько факторов, которые влияют на эффективность лучистого теплого пола.
Если вы живете в холодном климате, вам нужно более герметичное помещение, чтобы лучистое тепло могло работать эффективно.
В комнате, которая не изолирована должным образом, лучистый пол с подогревом не поможет.
Если комната находится над цементной плитой, полы с подогревом также не будут выполнять свою работу, потому что цемент будет поглощать тепло.
Некоторые варианты напольных покрытий, например ковер, не работают с полами с подогревом, и система отопления также не сможет обогреть комнату.
Какие типы лучистого тепла доступны?
Вы найдете два варианта лучистого теплого пола в ванных комнатах.
В системах электрического лучистого отопления используются электрические токи, которые прикладываются к нагревательному элементу.Этот нагревательный элемент состоит из змеевиков, которые проходят под полом. Для этого вам понадобится электрик. Этот тип теплого пола является наиболее распространенным и относительно доступен после установки. Однако процесс установки может быть более дорогостоящим, чем альтернативный вариант.
Гидравлический теплый пол с использованием теплопроводности, конвекции и излучения с использованием жидкости. Устанавливается в трубках. Как и электрическое лучистое отопление, он устанавливается под полом. Вам нужна бойлерная система для отвода и нагрева воды в трубах, поэтому эта система хорошо работает в домах, в которых уже есть бойлерные системы.Эксплуатационные расходы ниже, чем у систем электрического лучистого отопления, но если у вас еще нет бойлерной системы, установка стоит дорого.
Подогрев полов — напольные покрытия The Home Depot A-Z
То, что у вас под ногами (или как бы вы ни обходились), не менее важно, когда дело касается дома. Вот почему этой осенью мы совместно с The Home Depot разработали руководство от А до Я, которое придаст вам уверенности в выборе напольного покрытия, которое вам понравится.Ознакомьтесь со справочником от А до Я здесь.
Утро всегда приходит слишком быстро, со знакомыми резкими ритуалами. Будильник будоражит вас, а сложная комбинация зевоты и растяжки показывает, что вы каким-то образом сломали локоть (или шею, или спину) во время сна. Множество текстовых сообщений и рабочих писем уже освещают ваш мобильный телефон, мигая, требуя внимания. Затем — после всего этого ! — нас заставили на цыпочках ступить на холодную плитку пола в ванной, чтобы подготовиться к новому дню.Большинству людей нужно успеть до 8 часов утра.
Но если вы подумываете о ремонте пола, вы можете легко устранить одно из следующих препятствий: Введите лучистое отопление пола.
«Никто не думает, что им нужно тепло в полу, пока он не нагреется», — говорит генеральный подрядчик Джо Труини. «Они такие:« О, черт возьми! Я должен был сделать весь дом! »
Home Depot предлагает на выбор несколько различных типов систем обогрева и уровней напряжения, поэтому, где бы вы ни планировали установить систему подогрева пола, вы сможете сделать это правильно.
Лучистое тепло лучше всего подходит для плитки и камня
Хотя технически можно обогревать напольное покрытие любого типа, требуется небольшое исследование, чтобы определить, подходит ли он для того материала, который вы хотите использовать. Плитка и камень являются лучшими проводниками для теплого пола, потому что они легко передают тепло поверхности пола и удерживают его. Твердая древесина представляет собой гораздо большую проблему из-за риска коробления, в то время как нагревание ковра зависит от толщины и плотности переплетения.(Для ламината и винила уточняйте у производителя.)
Плитка и камень являются лучшими проводниками для теплого пола, потому что они легко передают тепло поверхности пола и удерживают его.
К счастью, для тех из нас, кто боится холода в ванной по утрам, плитка и камень являются одними из самых распространенных материалов для напольных покрытий, которые можно найти повсюду, от дамских комнат до ванных комнат, что делает их идеальным местом для испытания небольшого оазиса блаженство полов с подогревом.
Бюджетный vs.отопление всего дома
Getty Images
Как правило, полы можно обогревать двумя способами: с помощью гидравлической энергии или электричества.
Гидравлическая энергия (см. Выше) обычно используется для больших работ или отопления всего дома, и хотя в конечном итоге это довольно экономично, процесс установки часто довольно сложен и, вероятно, не является правильным выбором для чьей-то первой попытки при установке теплого пола.
Электрическое лучистое отопление (ниже), с другой стороны, довольно просто, и если капитальный ремонт пола уже в работе, добавить в смесь обогревающий компонент так же просто, как установить либо низковольтный электрические коврики или высоковольтная проводка.
10 футов x 36 дюймов 240-вольтная система обогрева полов из ламината, винила и плавающих полов (покрывает 30 кв. Футов)
Тихий homedepot.ком
131,93 долл. США
Низковольтные электрические коврики — это, вероятно, единственный вариант, который можно сделать своими руками (если только у вас под рукой нет опытного электрика). Их можно вырезать по индивидуальному заказу, чтобы они подходили к вашему пространству — будь то кухня, прачечная или ванная, — а затем установить на черный пол при условии достаточной теплоизоляции.
Или, в случае некоторых обогреваемых матов над полом, с дополнительным строительным раствором для защиты. Некоторые тепловые коврики поставляются с уже встроенной системой термостата, чтобы упростить регулирование скорости нагрева пола, и если вы решили обогреть большее пространство (или несколько небольших помещений), ожидайте снижения вашего счета за отопление с тех пор. ваш HVAC не будет облагаться таким налогом.
Electric бывают стандартных размеров и скроены по размеру. Он добавляет, что коврики даже могут быть нестандартного размера, чтобы они подходили к таким предметам первой необходимости, как туалетные столики и туалеты.Установка включает укладку подходящей основы для плитки, нанесение раствора, а затем укладку электрических матов в раствор с добавлением дополнительных покрытий сверху. Затем поверх коврика укладывается плитка. «Это означает, что тепло может проходить прямо насквозь!»
Высоковольтная проводка работает несколько иначе, но ее также можно настроить в пределах помещения. Труини рекомендует посетить Ditra Heat немецкой компании Schluter, если вы хотите пройти этот маршрут. Провода встраиваются в сотовый узор системы, чтобы добавить тепла туда, где вы хотите.Например, объясняет Труини, вы можете поставить их близко друг к другу перед туалетным столиком, где вы часто можете стоять. Но если есть уголок, который используется нечасто, добавлять его не нужно.
«Я действительно видел, как их устанавливали в душе, где они ставили их на скамейку и стены», — говорит Труини.
Безопасность прежде всего, затем удовлетворение
Конечно, безопасность должна быть вашей первоочередной задачей. Не будьте героем, когда дело доходит до выполнения каких-либо неудобных электромонтажных работ — для этого есть специалисты.И прежде чем начинать какой-либо проект с подогревом пола, обязательно проконсультируйтесь с электриком, который может дважды проверить, выдерживают ли ваши текущие цепи дополнительное тепло: 8 и 12 Вт на квадрат теплого пола — стандартная оценка использования.
Вы заслуживаете немного экстравагантности в повседневной жизни, и можно утверждать, что полы с подогревом — это идеальный уровень экстравагантности. По словам Труини, когда идет снег, особенно приятно зайти по утрам в его отапливаемую ванную комнату.«Это просто роскошно», — говорит он. А кто не заслуживает роскоши?
Предложение системы теплого пола PCM с использованием метода веб-строительства
В многоквартирных домах в Корее применяются системы теплого пола с использованием методов веб-строительства на основе бетонных систем и систем горячего водоснабжения. Однако, поскольку такие системы потребляют значительное количество энергии для обогрева из-за их низкой способности аккумулировать тепло, необходимо разработать новую систему, которая может минимизировать потребление энергии за счет улучшения характеристик аккумулирования тепла в бетоне.В этом исследовании предлагается система напольного отопления из материала с фазовым переходом (PCM) для снижения энергопотребления в многоквартирных домах. Предложена оптимальная конструкция системы теплого пола из ПКМ и экспериментально оценена эффективность аккумулирования тепла предложенной системой. Температурный диапазон ПКМ для теплого пола также рассчитан с учетом предложенной конструкции и комфортных условий обогрева жилых домов. Результаты показывают, что система теплых полов из PCM может быть построена в следующем порядке: () бетонная плита толщиной 210 мм, () амортизирующий материал толщиной 20 мм, () раствор 40 мм, включая 10-миллиметровый резервуар для хранения тепла из PCM, и () 40 мм отделочного раствора, включая проволочную сетку и трубы для горячей воды.Температурный диапазон ПКМ, применяемого для теплых полов в жилых домах, составляет 32–45 ° C. Экспериментальные испытания показывают, что характеристики аккумулирования тепла систем теплого пола, в которых в качестве типичных температур PCM используются 35, 37, 41 и 44 ° C, превосходят существующие системы.
1. Введение
Поскольку системы теплого пола (UFHS) используют излучение от поверхности пола для отопления помещений, они могут поддерживать температуру воздуха в помещении более комфортно, чем другие типы систем отопления [1–4].
В Корее UFHS широко используются в жилых домах. В частности, большинство многоквартирных домов, на которые приходится примерно 65% от общего числа жилых домов в Корее, используют этот тип системы отопления [5–10].
В отличие от других стран, которые в основном используют метод сухого строительства, большинство УФВС, применяемых в многоквартирных домах в Корее, возводятся с использованием метода мокрого строительства.
Строительство системы завершается укладкой материалов на бетонную плиту в следующем порядке: амортизирующий материал, автоклавный легкий бетон (ALC), проволочная сетка, трубы с горячей водой и отделочный раствор.Кроме того, в качестве источника тепловой энергии используется горячая вода, подаваемая отдельными котлами или Корейской корпорацией централизованного теплоснабжения (KDHC) [11]. Среди этих материалов ALC и отделочный раствор играют важную роль в определении потребления тепловой энергии, поскольку они накапливают или отводят тепловую энергию, поставляемую горячей водой [12–17].
Однако низкая теплоаккумулирующая способность ALC и отделочного раствора требует большого количества горячей воды и увеличивает потребление энергии.Кроме того, при прекращении подачи горячей воды резко падает температура поверхности пола. Это недостатки УФГС [18–20].
Следовательно, следует разработать новый УФТ с превосходными характеристиками аккумулирования тепла, чтобы снизить потребление тепловой энергии в многоквартирных домах в Корее.
Недавно в качестве альтернативы был представлен UFHS, использующий материал с фазовым переходом (PCM). Этот тип UFHS не требует дополнительной подачи тепловой энергии, но использует накопленное скрытое тепло для поддержания постоянной температуры [21–41].
В США, Китае, Японии и некоторых странах Европы такие УФГС с использованием ПКМ уже активно изучаются и применяются как в жилых, так и в нежилых зданиях [42–45].
Однако большинство систем, принятых в этих странах, используют метод сухого строительства и электричество в качестве источника тепла [25, 43]. По этой причине эти системы не подходят для многоквартирных домов в Корее, где в качестве источника тепла используется метод мокрого строительства и горячая вода.
Следовательно, необходимо разработать другой тип УФВС на основе ПКМ, который можно было бы применять в многоквартирных домах в Корее для снижения энергопотребления.В этом исследовании предлагается новая система теплого пола PCM (PUFHS), в которой используется метод мокрого строительства и горячая вода.
Для этого в Разделе 2 мы анализируем действующий стандарт для теплых полов в жилых многоквартирных домах и предлагаем оптимальную конструкцию системы теплого пола PCM, которая может улучшить характеристики аккумулирования тепла в существующих системах. Также предлагаются диапазоны температур PCM, которые удовлетворяют как температуре в помещении, так и температурным условиям поверхности пола для обогрева.В разделе 3 объясняются экспериментальный метод и условия для оценки характеристик аккумуляции тепла для предлагаемой системы теплого пола из ПКМ, а в разделе 4 представлен анализ результатов, полученных в результате экспериментальных испытаний.
2. Проектирование системы теплого пола ПКМ
2.1. Стандарт для подпольных конструкций в многоквартирных домах
В Корее стандартная тенденция для подпольных конструкций многоквартирных домов сосредоточена не на потреблении энергии, а на уровне шума между этажами, который недавно стал социальной проблемой [46, 47].Тем не менее, каждый многоквартирный дом должен соответствовать «стандарту конструкции для изоляции пола от ударного шума между этажами для предотвращения шума» Министерства земли, инфраструктуры и транспорта (MOLIT).
Ключевыми моментами этого стандарта являются следующие [11]: ① Ударный звук тяжелого пола подпольной конструкции должен составлять 50 дБ или ниже. ② Уровень шума от удара легкого пола в конструкции под полом должен быть не более 58 дБ. ③ В противном случае следует принять одну из стандартных конструкций пола, предложенных MOLIT.
Подпольное покрытие многоквартирных домов должно соответствовать статьям ① и вышеуказанного стандарта. В противном случае, как показано на Рисунке 1, следует использовать одну из стандартных конструкций пола, представленных в статье ③.
В Корее большинство многоквартирных домов выбирают первую модель стандартных подпольных конструкций из статьи ③, предоставленную MOLIT, поскольку ее легко построить и поддерживать, а также низкие затраты на строительство [49].
Практически во всех многоквартирных домах используется первая стандартная конструкция пола, показанная на Рисунке 1; однако, как упоминалось во введении, эта структура включает ALC и финишный раствор, которые имеют очень низкую теплоаккумулирующую способность [18–20].Следовательно, чтобы решить проблему большого энергопотребления, вызванного полом с подогревом, необходимо улучшить теплоаккумулирующие характеристики ALC и отделочного раствора. Одна из наиболее эффективных альтернатив — встраивание в пол ПКМ, который представляет собой материал, аккумулирующий скрытую теплоту. Подробности этого решения описаны в следующих разделах.
2.2. Концепция системы теплого пола PCM
На рисунке 2 показана конструкция PUFHS, предложенная в этом исследовании для применения в многоквартирных домах в Корее.В соответствии со стандартом MOLIT для толщины пола и шума между этажами бетонная плита и амортизирующий материал должны быть такими же, как и раньше, в то время как ALC заменяется строительным раствором и PCM, чтобы улучшить характеристики аккумулирования тепла.
В этой конструкции 15 мм раствора, 10 мм ПКМ и 15 мм раствора последовательно укладываются на бетонную плиту и амортизирующий материал. После этого поверх затвердевшего раствора укладывают проволочную сетку и 40 мм финишного раствора, включая трубы с горячей водой.
В этом типе конструкции PCM может улучшить характеристики аккумуляции тепла как ALC, так и отделочного раствора, и все этапы этого процесса должны быть такими же, как и раньше, за исключением установки PCM, что также приводит к хорошей конструктивности.
Хотя стандарт MOLIT для звука удара легких и тяжелых полов требует тестирования и проверки, никаких дополнительных строительных материалов не требуется, если стандарт удовлетворяется. По этой причине PUFHS, предложенный в этом исследовании, применим как к существующим, так и к новым многоквартирным домам в качестве альтернативной системы отопления с целью экономии энергии.
2.3. Выбор PCM для теплого пола
Первым шагом в создании PUFHS является выбор PCM, который может удовлетворять условиям внутренней температуры и температуры поверхности пола для многоквартирных домов в Корее.
Исходя из начальных условий температуры отопления в помещении, температуры поверхности пола и температуры PCM, температура поверхности каждого слоя пола может быть рассчитана с использованием (1), математическая модель которого показана на рисунке 3 [50].где (м 2 ), (Вт / м · ° C) и (м) представляют площадь поверхности, теплопроводность и толщину соответственно. (W) — количество тепла, переданного от PCM в отапливаемое пространство.
Кроме того, (° C / Вт), (° C / Вт) и (° C / Вт) — это полное сопротивление теплопередаче, сопротивление теплопроводности материала с фазовым переходом и теплопередача через поверхность пола. сопротивление соответственно. (° C), (° C), (° C) и (° C) относятся к температурам PCM, теплового пространства, раствора и поверхности пола, соответственно.Кроме того, (Вт / м 2 · ° C) — это общий коэффициент теплопередачи поверхности пола.
Что касается начальных условий, температура отопления в помещении и температура поверхности пола находятся в диапазоне от 22 до 26 ° C и от 28 до 30 ° C, соответственно, как было предложено недавними исследованиями, проведенными в Корее [51, 52].
В таблице 1 приведены температуры для каждого слоя, рассчитанные с применением этих условий.
, ° C
° C0
22,0
32,5
28,1
39,0
22,0
33,2
28,5
40,0
22,0
33323
22,0
33323
29,2
42,0
22,0
35,2
29,6
43,0
22,0
35,8
30,0
44.0
22,0
36,5
30,4
45,0
22,0
37,1
30,7
32,0 26337 9033 9033 9033 9033
26,0
30,6
28,7
34,0
26,0
31,3
29,0
35,0
26,0
31.9
29,4
36,0
26,0
32,6
29,8
37,0
26,0
33,2
30,2
38323 9033 9033 9033 9033 9033 903 903
39,0
26,0
34,6
30,9
При температуре в помещении 22 ° C была рассчитана температура PCM, удовлетворяющая предложенной температуре поверхности пола 28–30 ° C. находиться в диапазоне 38–45 ° C.Когда было 26 ° C, результат расчета составлял от 32 до 39 ° C.
В результате применимая температура PCM, которая удовлетворяет условиям температуры в помещении и температуры поверхности пола, составляет от 32 до 45 ° C.
Однако, поскольку PCM не производятся в Корее и доступны только некоторые типы импортированных PCM, типы PCM, которые удовлетворяют приведенным выше результатам, чрезвычайно ограничены.
Таким образом, с учетом рыночных условий в Корее, типы PCM, применимые для теплых полов, имеют соответствующие температуры 35, 37, 41 и 44 ° C, и была оценена эффективность аккумулирования тепла PUFHS с использованием этих четырех типов PCM. экспериментами, представленными в следующем разделе [48].
3. Экспериментальная методика
3.1. Материал с фазовым переходом
На основании результатов, определенных с помощью приведенной выше математической модели, для PUFHS можно использовать PCM с соответствующими температурами 35, 37, 41 и 44 ° C, а детали каждого PCM показаны в таблице 2 [ 48].
Название продукта
Химическое описание
Точка плавления
Теплоемкость
(° C)
кДж / кг (Вт · ч / кг)
PCM по Цельсию 35
Organic PCM
35
208 (57.6)
PCM по Цельсию 37
PCM по Цельсию
37
200 (55,4)
PCM по Цельсию 41
PCM по Цельсию
41
200 (553,432)
41
200 (553,48)
Органический PCM
44
230 (63,7)
3.2. Контейнер для хранения тепла PCM
Чтобы интегрировать выбранный PCM в строительный раствор, требуется контейнер, который может стабильно сохранять и разряжать тепло посредством фазового перехода.
Для этой цели был изготовлен контейнер для хранения тепла PCM (PTSC) путем включения PCM в алюминиевый контейнер с высокой теплопроводностью, а также хорошей коррозионной стойкостью и долговечностью в растворе.
После того, как 1 кг затвердевшего ПКМ толщиной 10 мм был помещен в алюминиевый контейнер шириной 200 мм, глубиной 300 мм и толщиной 0,1 мм, воздух был удален из алюминиевого контейнера с помощью вакуумного устройства, и контейнер был запаивается горячей проволокой при температуре выше 200 ° C [53].
На рис. 4 показаны готовые PTSC со встроенными модулями PCM с соответствующими температурами 35, 37, 41 и 44 ° C.
3.3. Экспериментальный модуль системы теплого пола PCM
Как показано на рис. 5, был изготовлен небольшой модуль под полом для оценки теплоаккумулирующей способности PUFHS, в котором используется PTSC.
Для сравнения существующий модуль UFHS (номер 1 на Рисунке 5) был изготовлен с толщиной 80 мм, включая 40 мм ALC и 40 мм отделочного раствора.С другой стороны, модуль PUFHS, предложенный в этом исследовании (номера 2–5 на рисунке 5), был изготовлен с общей толщиной 80 мм, которая включала (последовательно) 15 мм раствора, 10 мм PTSC, 15 мм раствора и 40 мм финишного раствора.
Каждый модуль был изготовлен с использованием деревянной формы (ширина 300 мм × глубина 400 мм × высота 200 мм), и для экспериментальной оценки использовались достаточно затвердевшие ПКМ и строительный раствор.
3.4. Граничные условия
Поскольку основное внимание в данном исследовании было уделено разработке PUFHS с новой конструкцией пола, включающей подходящий PCM, процесс включения труб бойлера и горячей воды в систему пола был исключен из этого исследования.
Следовательно, потребовалась альтернативная система теплоснабжения; Таким образом, мы использовали небольшую камеру с постоянной температурой (ширина 750 мм × глубина 250 мм × высота 650 мм).
Поскольку эта камера может регулировать количество подаваемого тепла в диапазоне 0–70 ° C, достаточное количество тепла может подаваться из камеры в систему пола, аналогично тому, когда в качестве тепловой энергии используется горячая вода. источник [54].
Кроме того, система мониторинга использовалась для сбора данных о температуре в течение заданного периода времени и для проверки изменения температуры в реальном времени [55].Подробная конфигурация системы показана на рисунке 6.
Для сравнения характеристик аккумулирования тепла между существующим UFHS и предлагаемым PUFHS, датчики температуры были установлены на поверхностях существующего модуля под полом и модуля PUFHS для контроля колебания температуры поверхности во времени.
В частности, как существующие модули, так и модули PUFHS постоянно нагревали до 46 ° C, что превышает температуры плавления всех PCM, так что PCM мог сохранять как можно больше скрытой теплоты.
После того, как модули под полом были достаточно нагреты, подача тепловой энергии из камеры с постоянной температурой была прекращена и сравнивалось снижение температуры поверхности между двумя модулями.
Результаты экспериментов, проведенных в этих условиях, представлены в следующем разделе.
4. Результаты и анализ
На рисунках 7–10 показаны сравнительные результаты временного изменения температуры поверхности между существующим модулем пола и модулем PUFHS, встроенным в PCM, с соответствующими температурами 35, 37, 41 и 44 ° C. соответственно, при прекращении подачи тепла из камеры постоянной температуры.
На Рисунке 7 показан анализ температур поверхности существующего модуля и модуля PUFHS, встроенного с PCM 35 ° C. После того, как подача тепловой энергии из камеры постоянной температуры была прекращена, температура поверхностей обоих модулей снизилась очень одинаково в течение некоторого периода времени; однако примерно через шесть часов, когда скрытая теплота PCM начала отводиться, температура поверхности PUFHS поддерживалась на уровне примерно 35 ° C или постепенно снижалась.В частности, температура поверхности ППУВС резко не снизилась даже после исчерпания скрытой теплоты ПКМ. Это произошло из-за того, что физическое тепло, накопленное в PCM, было отведено. Общая разница температур поверхности между существующим модулем и модулем PUFHS была рассчитана примерно в пределах 0,7–2,9 ° C.
На рис. 8 показан результат анализа температур поверхности существующего модуля и модуля PUFHS, встроенного в PCM 37 ° C.Примерно через четыре часа после прекращения подачи тепловой энергии начался скрытый отвод тепла от PCM, что привело к разнице температур поверхности между существующим модулем и модулем PUFHS примерно от 1,3 до 4,4 ° C. Хотя использовались те же типы органических PCM, PCM при 37 ° C выделял явное тепло после короткого периода выделения скрытого тепла. Это было связано с тем, что PCM при 37 ° C имел меньшую способность аккумулировать скрытую теплоту, чем PCM при 35 ° C. В этом случае потребуется большое количество ПКМ для поддержания постоянной температуры поверхности в течение длительного периода.Следовательно, если бы это было применено к реальному зданию, первоначальные инвестиционные затраты были бы выше, чем в других случаях.
На рис. 9 показан анализ температур поверхности существующего модуля и модуля PUFHS, встроенного в модуль PCM 41 ° C. Примерно через четыре часа после прекращения подачи тепловой энергии начался отвод скрытого тепла от PCM, что привело к разнице температур поверхности между существующим модулем и модулем PUFHS примерно от 1,7 ° C до 5,2 ° C. В этом случае возникла самая большая разница в температуре поверхности между двумя модулями в секции скрытой теплоты PCM.Кроме того, в этом случае продолжительность постоянной температуры, вызванная скрытой теплотой, также была самой большой.
Наконец, на Рисунке 10 показан анализ температур поверхности существующего модуля и модуля PUFHS, встроенного в PCM 44 ° C. Разница температур поверхностей между существующими модулями и модулями из ППУФС находилась примерно в диапазоне 0,7–4,1 ° С. Примерно через три часа после прекращения подачи тепловой энергии скрытое тепло было отведено. Однако примерно через час после разряда температура поверхности резко снизилась.Мы предполагаем, что это связано с тем, что PCM при 44 ° C имеет очень низкую скрытую и явную теплоемкость; таким образом, у него была самая низкая производительность для PUFHS среди кандидатов PCM.
На основании результатов нашего эксперимента мы пришли к выводу, что PCM при 41 ° C является наиболее эффективным PCM, который может быть применен в PUFHS для многоквартирных домов в Корее, поскольку он имеет большую скрытую и явную теплоемкость и показывает самую большую разница температуры поверхности по сравнению с существующим модулем.
5.Заключение. следующим образом: ① Бетонная плита (210 мм) ② Амортизирующий материал (20 мм) ③ Строительный раствор (15 мм) ④ PTSC (10 мм) ⑤ Строительный раствор (15 мм) ⑥ Проволочная сетка ⑦ Трубы с горячей водой ⑧ Отделочный раствор (40 мм) ( 2) Для многоквартирных домов в Корее температурный режим отопления помещений и поверхности пола составляет от 28 до 30 ° C и от 32 до 45 ° C соответственно.Температура ПКМ, удовлетворяющего этим условиям, находится в диапазоне 32–45 ° C. (3) Для интеграции подпольной конструкции и ПКМ в качестве ПКМ можно использовать алюминиевый контейнер с хорошей теплопроводностью, коррозионной стойкостью и долговечностью. Контейнер для хранения тепла (PTSC). (4) Типы PCM, применимые к многоквартирным домам в Корее, — это PCM с соответствующими температурами 35, 37, 41 и 44 ° C, среди которых PCM 41 ° C является наиболее подходящим, поскольку он имеет наибольшую скрытую и явную способность аккумулировать тепло и показывает наибольшую разницу в температуре поверхности по сравнению с существующим модулем подпольного покрытия.(5) Предлагаемый PUFHS, в котором используется метод мокрого строительства и горячее водоснабжение, может быть принят в качестве системы следующего поколения для снижения потребления тепловой энергии и выбросов парниковых газов в многоквартирных домах, которые составляют примерно 65% жилых домов в Корее.
Конкурирующие интересы
Нет никаких конкурирующих интересов, которые можно было бы декларировать.
Благодарности
Это исследование было поддержано Программой фундаментальных научных исследований через Национальный исследовательский фонд Кореи (NRF), финансируемой Министерством образования (№2016R1D1A1B01015616).
Акустический теплый пол для роскошных квартир
Требования
Верхние этажи — Комбинированное акустическое и индивидуальное решение для высокопроизводительных низкопрофильных полов с подогревом (UFH).
Подвал — стяжка с высокой теплопроизводительностью UFH.
Решение
Верхние этажи — 784 м2 AcoustiPanel®14 (комбинированный настил UFH и акустического пола, достигающий акустических улучшений до +9 дБ).
Подвал — 122 м² SC14 (ручная стяжка UFH).
Элитное переоборудование офисного здания периода Паддингтона с 14 роскошными апартаментами и 3 пентхаусами премиум-класса.
Расположение проекта: Паддингтон, Лондон, W2 1XT
Тип проекта: Переоборудование офиса в жилой
Стоимость недвижимости: В среднем 1,172 млн фунтов стерлингов за единицу
Расположение проекта: Паддингтон, Лондон, W2 1XT
Общая площадь УФГ: 906 м 2
Подрядчик: Golden Houses Developments Ltd
Клиент: Linton Property Developments Ltd
Архитектор: Clive Sall Architecture
Консультант: Syntegra Consulting Ltd
График проекта: Декабрь 2016 г. — Лето 2017 г.
Краткое описание проекта
Nu-Heat было поручено разработать и поставить на заказ комбинированную систему акустического отопления и теплого пола (UFH) для Norman House.
Требования UFH
Низкопрофильный для сохранения высоты потолка;
Высокая теплопроизводительность, совместимая с высокими потолками и подвесными деревянными полами;
Снижает воздушный и ударный шум между этажами;
Подходит для установки непосредственно над несущим настилом пола.
Проектное решение
AcoustiPanel
® 14 для верхних этажей
Nu-Heat заказала и поставила AcoustiPanel ® 14 для верхних этажей.Эта низкопрофильная, высокопроизводительная система UFH предлагает превосходные акустические улучшения до +9 дБ, прошедшие независимые испытания, значительно снижая воздушный и ударный шум, создавая при этом сверхгладкую поверхность, идеально подходящую для отделки роскошных полов.
Комбинированное решение для UFH и акустических характеристик
Устанавливается непосредственно над несущим настилом перекрытия
Полностью адаптированная конструкция для оптимальной разводки систем отопления и трубопроводов
Быстрая теплопередача и высокая тепловая мощность до 96 Вт / м2
Может помочь в превышении требований Части E при правильной установке как часть акустической напольной кассеты
Сверхгладкая поверхность с низким прогибом
Высота всего 31 мм
Независимо протестированные характеристики акустической и прогибающей нагрузки
Возмещение ущерба при проектных характеристиках
Может получить до 3 баллов BREEAM
Стяжка SC14 UFH для цоколя
Стяжка пола SC14 компании
Nu-Heat была рекомендована для цокольного этажа Norman House.Система состоит из 14-миллиметровой трубки FastFlo ® UFH, удерживаемой на месте с помощью Cliptrack, и покрытой слоем стяжки, уложенной вручную.
Высокая тепловая мощность
Гибкая 14-миллиметровая трубка FastFlo ®
Простой процесс установки
Экономичное решение
Системная информация и консультации по проекту
Nu-Heat предлагает помощь и поддержку на всех этапах вашего проекта полов с подогревом и акустического покрытия. Мы гордимся тем, что проектируем и поставляем индивидуальные системы, отвечающие строгим требованиям проекта и требованиям клиентов.
Воспользуйтесь нашим опытом, чтобы с уверенностью подобрать индивидуальные решения для полов с подогревом и акустики, которые подкреплены бесплатной пожизненной технической поддержкой для вашего клиента.
Позвоните в Nu-Heat по телефону 01404 549770 или по электронной почте [email protected], чтобы обсудить ваши предстоящие проекты.
Многие обращают внимание на то, что почему то светодиодная лампа мерцает, моргает или мерцает во включенном и выключенном состоянии. Этот недостаток проявляется из-за нестабильного питания, которое пропускает пульсаций из сети 220 вольт. Он проявляется у бюджетных и недорогих китайских, в которых производитель сэкономил на источнике питания. Большинство производителей не указывают этот важный параметр в характеристиках светодиодной лампы.
Это заметно больше всего на близком расстоянии, а лучше силу мигания определить используя телефон с камерой. Наведя камеру телефона на лампочку с расстояния 1 метра, вы увидите полосы на экране. Мигание происходит с частотой 100 Герц, на глаз эту частоту заметит очень сложно, но это воздействует на наше подсознание, на наше состояние.
Содержание
1. ГOCT на пульсации
2. Сравним коэффициент пульсаций
3. Как избавиться от мигания
4. Подведем итоги
ГOCT на пульсации
Пример мигания в люстре
Существуют государственные стандарты, которые требует разные уровни коэффициента пульсации освещения в зависимости от помещения. Если лампа используется для освещения подсобных помещений, коридоров, подъездов – то она не нанесет вреда. Применение источника света с высокой неравномерностью светового потока в жилых помещениях очень нежелательно, особенно в детских комнатах.
Мигание (мерцание) света вызывает быстрое утомление зрения, деятельности мозга, снижение трудостособности, особенно при работе с компьютером. Особенно не рекомендуется писать или читать под светом с пульсациями выше 20%. Но этому воздействию подвержены не все, чаще всего дети и реже взрослые. К сожалению, я сам подвержен этому и через час воздействия такого освещения начинаются головные боли, и поднимается давление. Проблему могут решить лампы для дома с хорошим питанием. Существует два вида питания:
через конденсатор, используется в бюджетных моделях, мерцает;
через драйвер со стабилизацией тока, в хороших, подороже.
Просто при покупке не забудьте спросить консультанта, какое питание установлено и какой коэффициент мерцания у них.
В особых случаях проблема может появляться из-за диммера для светодиодных ламп, при подключении нагрузки меньшей, чем рекомендованная для диммера.
Сравним коэффициент пульсаций
Проведем измерения спецприбором «ТКА-ПКМ», который покажет силу светового потока и коэффициента мерцания. В тесте будут участвовать 7 разных моделей. Замеры будем проводить в темноте, с расстояния 1 метр. Что же означают проценты коффициента пульсаций, — это процент изменение яркости от включенного до выключенного состояния, или амплитуда колебаний яркости .
Тип и мощность
Освещенность на расстоянии 1 метр, Люкс
Коэффициент пульсаций, %
Энергосберегающая 15 Вт
100
9
Светодиодная 4,5 Вт
74
65
Накаливания 40 Вт
54
20
Накаливания 60 Вт
112
15
Накаливания 100 Вт
238
9
Светодиодная 7 Вт
82
0,3
Светодиодка 8 Вт
63
87
По нормам САНПИНа на рабочем месте коэффициент не должен превышать 20%.
С большим отрывом от всех участников побеждает светодиодка на 7 Ватт, показатель которой в 50 раз лучше, чем её эквивалент накаливания на 60 Ватт.
Победитель Ледкрафт
Лучший антирезультат показала кукуруза на светодиодах SMD 5050, с пульсациями в 87%.
Испытательный стенд, на котором проводил измерения
Самый худший результат
Как избавиться от мигания
Если вы уже владеет светодиодными лампами с высоким коэффициентом пульсаций, то есть несколько способов исправить эту характеристику.
Достаем прежнюю начинку и ставим драйвер.
Впаиваем дополнительный конденсатор для стабилизации, самый простой и недорогой способ.
Достаем начинку , которые подключены к люстре, и используем один большой драйвер для всех лампочек в ней.
Подведем итоги
Так как наше здоровье нам дороже всего, то следует гораздо серьезней относится к покупке такой простой вещи, как лампочка. Так как они долговечны, то будут светить не только вам, но и вашим детям и внукам, может и передаваться по наследству. При покупке вы не тратите, а вкладываете свои денежки в своё светлое будущее.
..
В ближайшее время по просьбе женской половины читателей моего сайта будет составлен обзор про светодиодные УФ лампа для сушки ногтей в домашних условиях. А то китайцы впаривают им товар с завышенной мощностью.
Диодные лампочки светятся при выключенном выключателе. Почему светятся светодиодные лампы при выключенном выключателе
Вы далеко не первый, кто интересуется почему светодиодные лампы светятся после выключения. По сути, такое явление можно назвать обычным и не вызывающим опасности. Однако этого недостаточно. Поэтому в этой статье мы разберем все существующие причины подобного следствия.
Такое поведение со стороны светодиодных излучателей часто вызывает не только недоумение, но еще и действует раздражительно. К тому же регулярное мерцание быстрее выведет прибор из строя. Поэтому, прежде чем выяснить причины мы разберемся как устроен светильник.
Светодиоды питаются от постоянного тока, который проходит через конденсатор и приобретает оптимальное значение для лампочки. В некоторых случаях даже при отключенном выключателе, можно заметить свечение светильника. Напряжение на конденсаторе может появиться по любым причинам.
Устройство светодиодного светильника никогда не бывает одинаковым, так как каждый отдельный производитель предусматривает различную компоновку и схему для создания прибора. Однако общее действие приспособления остается аналогичным. Обязательными составляющими LED-светильников считаются: цоколь, драйвер, радиатор, плата с источниками, излучающими свет и колба.
Во время подключения к лампочке напряжения, происходит хаотичное движение электронов, которые сталкиваясь между собой, образуют отверстия, вследствие чего и возникает яркое свечение. Таким образом, даже если минимальная величина тока проникнет к полупроводнику, он будет светиться или мигать в выключенном состоянии, поэтому целесообразно разобраться с причинами происходящего.
Что вызывает мерцание светодиодных ламп?
Рассмотрим ряд факторов, которые вызывают свечение светодиодного прибора в отключенном состоянии:
Внимание! Если светодиодный светильник подключен к выключателю с подсветкой — подсветку требуется отключить. В таком случае разомкнется сеть и ток перестанет проходить к конденсатору.
Устройство энергосберегающих ламп и причины их мерцания
Почему мерцает энергосберегающая лампа после выключения — банальный, но довольно наболевший вопрос. Кого-то это пугает, другие просто стараются не обращать внимание на прибор, дабы не волноваться.
Люминесцентная лампа аналогично светодиодному источнику работает от малой величины постоянного тока. Выпрямитель, который снижает напряжение для лампы, находится прямо внутри конструкции. Также присутствует конденсатор, который и является причиной регулярного свечения лампочки даже при выключенном выключателе.
Многим знаком момент остаточного свечение светодиодов при замене ими штатных ламп в плафонах подсветки салона, например, хотя может встречаться и в других местах. Имеется в виду свечение вполканакала или даже меньше после выключения подсветки. В принципе, большой проблемы в этом нет — потребление диодами столь невелико, что даже в полностью включенном состоянии диод «посадит» аккумулятор, что может быть основной причиной борьбы с постсвечением, очень нескоро. А свечение неполное тем более означает маленькое потребление. В темноте при движении свечение может мешать водителю, если плафон расположен достаточно близко к передней части крыши. Пассажирам не столь важно, даже наоборот — видно где плафон, если вдруг понадобилось его включить. Так же ведет себя диод в плафоне багажника, но имхо сильнее светится выключенный, хотя возможно — это особенности восприятия просто, в багажник я заглянул из салона совсем недавно и заметил как раз постсвечение. Все эти нюансы имеют место быть только на автомобилях не сильно старых, где цепи даже подсветки салона уже имеют некие элементы контроля. Не обязательно CAN-шина, это и не та шина, ведь за все элементы комфорта и отвечает «блок комфорта» — это его суть, а названия могут отличаться. Ведь шина только «решает» — когда включить/выключить, а исполняется команда неким драйвером — каскадом полевика или реле, что уже устарело немного, но с другой стороны давно уже есть реле «твердотельные», суть те же ключи, контактов и катушки уже нет. На машинах без контроля исправности ламп и вообще без лишних завязок на блок комфорта и так далее все проще — хоть что туда в плафон поставь — все просто горит и гаснет, как обычно. Плавное включение/выключение — это уже другая проблема, и решается она по другому. Например, на наших Сцениках этой проблемы просто нет — диоды отлично плавно загораются и плавно гаснут без доработок. У некоторых так не получается, и при замене ламп на диоды пропадает плавное включение/выключение. Лияно я это проблемой не считаю, важнее просто задержка выключения подсветки, это имхо полезно. Существуют готовые диодные сборки на любой вкус, выполненные в формфакторе стандартной лампы, каковыми мы и заменяем лампы без малейших сложностей с подключением и установкой. Бывают и такие, которые позволяют «обмануть» умную электронику, которая продолжит думать, что в цепи старая добрая лампа. Иногда это очень важно — в цепи подсветки заднего номера Фабии мои диоды мигали просто, страшное зрелище)) Но там удалось отключить контроль исправности ламп. Впрочем, там этот контроль и вправду контролировал и на МАКСИДОТЕ я сразу видел, если перегорала одна из двух ламп, и даже какая из двух, если я правильно помню. В подсветке салона это нафиг не нужно — я сам сразу увижу перегоревшую лампу/диод. Не всякую лампу можно безнаказанно заменить диодной сборкой, иногда это чревато повреждением блока управления (комфорта), случаи имелись. Но это длинный разговор, и отдельная тема, пожалуй. Вернемся к нашим баранам Сценикам)) Сам я меняю лампы на диоды уже в которой по счету машине по простой причине — мне с ними светлее. Именно настолько светлее, чтобы жилось комфортнее. В машине я провожу порой немало времени, в самых разных погодных условиях и в разное время суток. Поэтому мне важно действительно получить нормальный свет. Побочный, или вторичный в данном случае, эффект — меньшее энергопотребление. Сборки, которые у меня установлены в плафонах, имеют потребляемую мощность около 1 Ватта каждая сборка, тогда как одна лампа — 5 Ватт. Света же от диодов еще и больше, плюс он белее, что в данном случае хорошо, хотя обычно чрезмерно белый свет, как ксенон, или лампы дневного совещения дома/на работе, утомляют только сильнее света более желтого. Но тут уж размытая граница — уже не желтый, который не совсем достаточен, и еще не белый, который слишком режет глаз. Для того, чтобы светодиодные сборки, установленные в плафоны освещения салона и багажника, не светились слегка при выключении, надо просто припаять резисторы. Один в плафон потолочный — они все три, а их три на Гранде, в одной цепи, поэтому хватает одного резистора. Один в плафон багажника. По разным версиям можно использовать резистор номиналом этак 500 Ом — 1,5 кОм. Больше номинал — только лучше, никакого тока практически через резистор, а нам через резистор ток и не нужен. Подбирать какой то конкретный номинал у меня не было ни времени, ни желания, ни самих резисторов, а покупать ради этого красиво, но не обязательно. У меня было в запасах несколько номиналов, я намеревался использовать 1,2 кОм или 2,2 кОм. Второй номинал отлично помогает от всех проблем. Плафон багажника вытаскивается совсем просто, это у всех и так получится. На потолке я выбрал самый задний плафон — мне так показалось удобнее. Снимается он на самом деле и голыми руками, даже без отвертки. Важно потянуть первой нужную сторону — сторона противоположная кнопкам на плафоне. Тянем сторону «без кнопок» вниз, «из потолка», вторая сторона потом выйдет сама, там зацепы длиннее, вдоль потолка. Установка в обратной последовательности.
Если вы столкнулись с проблемой, что светодиодная лампа горит при выключенном выключателе, не удивляйтесь. Это говорит о том, что через светодиоды протекает ток. Яркость свечения зависит лишь от его силы. С одной стороны у такого явления есть положительная сторона, если освещение находится в туалете или коридоре можно использовать в качестве ночной подсветки. А если в спальне? Возможен вариант, что свет не тлеет, а периодически мигает.
Причин такого явления может быть несколько:
Использование выключателей с подсветкой
Неисправности электропроводки
Особенности схемы питания
Наиболее частой причиной свечения лампы после выключения являются выключатели с подсветкой.
Внутри такого выключателя находится светодиод с токоограничивающим резистором. Светодиодная лампа тускло светится при выключении света, поскольку даже при выключении основного контакта через них продолжает проходить напряжение.
Почему светодиодная лампа горит в полнакала, а не на полную мощность ? Благодаря ограничительному резистору сила тока, протекающая по электрической цепи, крайне незначительна и недостаточна для свечения электрической лампы накаливания либо розжига люминесцентных. Потребляемая мощность светодиодов в десятки раз ниже аналогичных параметров обыкновенной лампы накаливания. Но даже незначительный ток, протекающий через диод подсветки, достаточен для слабого свечения светодиодов в светильнике.
Вариантов свечения может быть два. Либо светодиодная лампа горит после выключения непрерывно, значит, через светодиодную подсветку выключателя протекает достаточный ток, либо свет периодически вспыхивает. Так обычно происходит, если ток, протекающий по цепи, слишком незначительный для постоянного свечения, но он подзаряжает сглаживающий конденсатор в цепи схемы питания. Когда на нем постепенно накапливается достаточное напряжение, происходит срабатывание микросхемы стабилизатора и лампа на мгновение вспыхивает. С таким миганием необходимо однозначно бороться, где бы она ни находилось. В таком режиме работы ресурс компонентов платы питания значительно сократится, поскольку даже у микросхемы количество циклов срабатывания не бесконечное.
Способов устранения ситуации, когда светодиодная лампочка горит при выключенном выключателе несколько.
Наиболее простым является удаление из выключателя подсветки. Для этого разбираем корпус и откручиваем либо откусываем кусачками провод, идущий к резистору и светодиоду. Можно заменить выключатель на другой, но без такой полезной функции.
Другим вариантом может стать впайка шунтирующего резистора параллельно лампе. По параметрам он должен быть рассчитан на 2-4 Вт и иметь сопротивление не более 50 Ом. Тогда ток будет течь через него, а не через драйвер питания самой лампы. Приобрести такой резистор можно в любом магазине радиотоваров. Установить резистор не представляет сложности. Достаточно снять плафон и зафиксировать ножки сопротивления в клемнике подсоединения сетевых проводов.
Если вы не особо дружны с электрикой и опасаетесь самостоятельно «влазить» в проводку, еще одним способом «борьбы» с выключателями с подсветкой может быть установка в люстру обычной лампы накаливания. Ее спираль при выключении и будет выполнять роль шунтирующего резистора. Но этот способ возможен лишь, если у люстры несколько патронов.
Неисправности с электропроводкой
Почему светодиодная лампа светится после выключения, даже если не используется кнопка с подсветкой?
Возможно, при монтаже электропроводки изначально была допущена погрешность и к выключателю вместо фазы подводится ноль, тогда после отключения выключателя проводка всё равно остаётся «под фазой».
Подобную сложившуюся ситуацию необходимо сразу ликвидировать, поскольку даже при плановой замене лампы можно получить чувствительный удар электрическим током. Любой минимальный контакт с «землёй» в данной ситуации будет вызывать слабое свечениесветодиодов.
Особенности схемы питания
Ради увеличения яркости свечения и минимизации пульсации освещения в схему драйвера питания могут устанавливать конденсаторы повышенной ёмкости. Даже при отключении питания в нем остаётся заряд, достаточный для свечения светодиодов, но его хватает буквально на несколько секунд.
В связи с массовым проникновением в нашу жизнь новых экономных энерго-сберегающих источников света, в принципе действия которых заложено световое свечение полупроводникового светодиода, у некоторых возникают вопросы связанные с эксплуатацией данных световых приборов. Рассмотрим один из таких вопросов ниже. Суть вопроса будет заключаться в следующем — почему светятся светодиодные лампы при выключенном выключателе? Действительно весьма интересно каким образом, к примеру, после покупки светодиодной лампы или люстры в которой в дополнение непосредственно к лампам, установлены декоративные светодиоды всё это хозяйство начинает светится еле заметным светом и всё бы не беда, да только светиться то это всё при выключенном выключателе. Казалось такого в принципе не должно быть.Те кто знаком с электрикой знают что в электрической цепи есть два основных проводника нулевой и фазный, между которыми существует напряжение 220 Вольт. И если в цепи отсутствует контакт (разомкнут выключатель) естественно напряжения нет и лампа светиться не должна. Но так было в случае с лампами накаливания, здесь же иной случай. Для тех кому действительно интересно, вкратце обратимся к принципу работы светодиода. Светодиод является полупроводниковым элементом, свечение которого возникает в результате прохождения через переход двух различных металлов тока определённой величины. Отметим что именно ТОКА, так как любая электрическая цепь характеризуется во первых напряжением возникающим между фазным и нулевым проводником, а так же током протекающим в цепи при подключении какой либо нагрузки. Теперь снова возвращаемся к нашему примеру и начинаем анализировать,если свечение вызывает ток, откуда же он возникает в цепи в которой выключен выключатель? Вот здесь и наступает момент прозрения. Смотрим внимательно на свой выключатель.Многие скажут ничего необычного, выключатель как выключатель. Но некоторые обратят внимание что в нём есть светящийся огонёк, который обозначает местонахождения выключателя в темноте.Так вот именно в нём и кроется вся загадка со свечением в светильниках светодиодных ламп или дополнительных декоративных светодиодов. Так как для работы этой подсвечивающей выключатель лампочки требуется напряжение, она подключена в выключателе параллельно разомкнутым контактам.То есть получается что в электрической цепи, даже при выключенном выключателе через данную лампочку подсветки протекает ток определённой величины, наличие которого и вызывает пусть слабое, но всё же свечение наших светодиодов и ламп в люстре или светильнике. Для того чтобы устранить данный недостаток, если это кого-то сильно беспокоит, необходимо либо заменить выключатель, на тот в котором не будет подсветки, либо удалить (отключить) лампу подсветки в уже стоящем выключателе. Вот в принципе и всё решение данного вопроса. Если вы имеете хоть минимальные навыки в электротехнике, то наверняка сможете сделать всё самостоятельно. Если же нет то лучше обратиться к профессиональному электрику
Устройство LED ламп существенно отличается от обычных. В этом зачастую и кроется объяснение того, почему светодиодные лампы продолжают гореть при выключенном выключателе.
Устройство LED ламп
Несмотря на многообразие моделей и различия технических решений в зависимости от фирмы-производителя, в каждой светодиодной лампе есть основные узлы:
цоколь;
корпус;
светодиоды;
драйвер.
Как и в обычных осветительных приборах, цоколь применяют для крепления, а корпус для размещения. Некоторые из ламп оснащены радиаторами для охлаждения. Источниками освещения выступают светодиоды. Это полупроводниковые элементы, преобразующие электрическую энергию в излучение. Потребляемое ими напряжение значительно ниже квартирного 220 В, поэтому и мощность гораздо меньше той, которую расходуют обычные лампочки. На этом и основана экономия при эксплуатации светодиодных ламп. Но для создания нужного напряжения необходимо использовать специальные преобразователи (драйверы), которые понижают его до требуемого значения. Вот тут и проявляются главные отличия. Преобразователь представляет собой сложное устройство, состоящее из электронных компонентов: диодного моста, резисторов и конденсаторов (емкостей).
Почему работают светодиодные лампы после выключения?
Свечение прибора, когда он отключен, может быть вызвано несколькими причинами.
Работа конденсатора, входящего в драйвер
Свойство LED лампы продолжать работать при выключенном свете у многих потребителей вызывает вполне логичное удивление. Электроэнергия не подается, а прибор функционирует. Тогда возникает следующий вопрос: откуда берется питание. Некоторые электронные компоненты способны накапливать в себе электрическую энергию. Конденсатор — один из них. Он входит в состав LED лампы. Во время ее свечения от сети он аккумулирует электричество. Когда же оно полностью выключено, емкость отдает накопленную энергию и выступает в данном случае источником напряжения. Именно из-за этой детали светодиодные лампы могут кратковременно гореть после выключения.
Емкость считается реактивным сопротивлением, т. к. способна возвращать в сеть потребленную мощность. Если бы она не являлась составным элементом LED ламп, то они бы не могли светить при выключении электричества. Аналогично тому, как перестают работать обычные лампы после отключения, т. к. являются очень простыми устройствами, которые не содержат реактивных элементов. Когда накопленное конденсатором электричество заканчивается, то он прекращает быть источником питания и выдавать напряжение, в результате чего светодиодные лампы перестают получать энергию и гаснут. В таком случае аккумулированного заряда хватает лишь на несколько секунд для поддержания работы устройства после выключения.
Вряд ли эту пару мгновений свечения требуется устранять. Тем более что емкость выполняет важную роль в преобразовании питания: она сглаживает пульсации в напряжении после понижения.
Светодиодный выключатель
Если же LED лампа светится продолжительное время после отключения, то причина заключается в другом. Осветительный прибор используется вместе с выключателем. Очень часто применяют светодиодный выключатель, который, кроме основной функции, заключающейся в разъединении электрической цепи, выполняет и дополнительную: светит, когда лампа выключена. Для этого он оснащен светодиодом, на который подается напряжение в тот момент, когда лампочка не работает. Благодаря параллельному соединению на лампу питание не поступает. Т. е. в этот момент через светодиод выключателя проходит электрический ток, который заряжает вышеупомянутый конденсатор. Когда последний накопит достаточное количество электроэнергии, то начинает отдавать ее в сеть, выступая источником питания. Светодиодные лампочки получают это электричество и светятся. После разрядки реактивного элемента энергия отсутствует, и лампочка перестает гореть. Затем конденсатор снова заряжается, и процесс повторяется. Она будет то светить, то гаснуть, что визуально выглядит как мигание.
Важно! Этот недостаток нарушает обычную эксплуатацию прибора, увеличивает количество потребленной электроэнергии, и сокращает срок службы.
Необходимо рассмотреть, что можно сделать для того, чтобы ликвидировать описанный дефект.
Способы устранения мигания
Самый простой выход — замена выключателя на другой, который не светится. После размыкания всей цепи он не будет светиться, поэтому во время отключения не потребуется напряжение, и ток, подзаряжающий конденсатор, протекать не будет. Преимущества этого способа заключаются в быстроте и простоте, но его минус состоит в дополнительных финансовых затратах на новый выключатель.
Самостоятельное удаление подсветки из выключателя. В таком случае потребуется разобрать корпус лампы, открутить или откусить с помощью кусачек провод, который идет к резистору и светодиоду.
Добавление шунтирующего резистора. Данный метод подходит для тех, кто хочет, чтобы и светодиодная лампочка не мигала, и выключатель светился в темноте. Но для его реализации необходимы некоторые технические действия. Прежде всего, потребуется приобрести резистор сопротивлением не больше 50 Ом и мощностью 2-4 Вт. Он продается в любом магазине радиодеталей. Затем надо снять плафон лампы, а проволочки, отходящие от резистора, воткнуть в клеммник, к которому подсоединяются сетевые провода. В результате сопротивление будет подключено параллельно лампе и, когда она будет выключена, то ток, протекающий через светодиод выключателя, будет также проходить через резистор, а не через конденсатор драйвера, поэтому реактивное сопротивление не получит возможности подзаряжаться. В результате не будет гореть светодиодная лампа при выключенном выключателе.
Если хозяин не хочет заниматься электрикой, как предлагают описанные методы, то можно просто дополнительно вкрутить обычную лампу накаливания при наличии в люстре свободного патрона. Минусами этого способа является то, что она будет светить тогда, когда светодиодная лампа будет выключена. Таким образом мигание будет заменено на постоянное. Также к недостаткам можно будет отнести то, что вкрученная лампочка будет потреблять электроэнергию в те моменты, когда освещение вообще не требуется.
Ошибки при подключении электропроводки к выключателю
Если светодиодная лампа продолжает работать даже тогда, когда выключена, и человек не пользуется выключателем с подсветкой, то причиной может служить неправильный монтаж проводки: к выключателю вместо фазы подсоединили ноль. В этом случае при размыкании цепи отключается ноль, а не фаза, вследствие чего проводка находится под напряжением. В результате лампа горит при выключенном выключателе. Такую ситуацию обязательно надо исправить, подсоединив провода правильно. В противном случае во время плановой замены осветительного прибора даже тогда, когда все отключено, появится опасность получить удар электрическим током, т. к. проводка будет находиться под напряжением.
Какой бы способ устранения мигания светодиодных лампочек после выключения человек не выбрал, соблюдение правил техники безопасности является обязательным. А безошибочное подсоединение проводки к выключателю — залог нормальной работы устройства.
Почему светодиодная лента горит после выключения. Устранение остаточного свечения диодов
Многие из нас, с целью экономии электроэнергии, давно заменили традиционные лампы накаливания на светодиодные и люминесцентные. И все было бы хорошо, если бы ни одно «но». В некоторых случаях бывает такое, что экономичные лампочки начинают моргать или продолжают слабо светиться даже при выключенном выключателе, причем с лампами накаливания такого явления в том же патроне не наблюдается. В чем же причина, и что же делать в таком случае, дабы исправить ситуацию?
Все дело в том, что устройство энергосберегающей лампы, светодиодной или компактной люминесцентной, отличается наличием в ее цоколе электронного балласта, который питается выпрямленным сетевым напряжением. В цоколе расположен диодный мост, сглаживающий конденсатор, а также схема высокочастотного преобразователя напряжения, который обеспечивает правильное питание для зажигания светодиодов или газа в колбе.
Особенность этого балластного преобразователя в том, что он запускается ровно в тот момент, когда уровень напряжения на встроенном конденсаторе фильтра становится достаточным для этого, то есть, если по какой-то причине конденсатор достаточно зарядился, лампа тут же вспыхивает.
Таким образом, причина, по которой светодиодная или компактная люминесцентная лампа продолжает светиться или моргает при выключенном выключателе — поступающий в нее ток, даже очень небольшой.
Откуда же взяться этому небольшому току? Зачастую описанная проблема возникает в случае, кода используется выключатель с подсветкой. Такие выключатели кроме замыкающихся и размыкающихся кнопкой контактов оснащены дополнительно цепочкой, состоящей из светодиода (или маленькой неоновой лампочки) с резистором.
Когда контакты такого выключателя разомкнуты, то цепь его подсветки оказывается включенной и питается последовательно с источником света, управляемым данным выключателем.
Ток там мизерный, и если используется лампа накаливания, то его недостаточно для того, чтобы спираль хоть чуть-чуть накалилась, однако если используется лампа с электронным балластом, как светодиодная или люминесцентная, то этого тока достаточно, чтобы зарядить встроенный в цоколь лампы конденсатор, и тогда лампа будет время от времени моргать или вовсе непрерывно светиться, если ее мощность не велика.
Некоторые добросовестные производители светодиодных и люминесцентных ламп указывают на упаковке, что не следует применять данную лампу в сочетании с диммером или с выключателем с подсветкой. Но что же делать, если проблема все же возникла? Выходов из сложившейся ситуации может быть несколько.
Первый способ избавления от недуга — убрать из выключателя цепь подсветки. Просто разберите выключатель и устраните из него мешающие элементы. Подсветки выключателя у вас теперь не будет, зато не будут загораться без надобности лампочки. Или можно просто заменить выключатели на выключатели с обычной кнопкой без подсветки в местах, где стоят энергосберегающие лампочки, которые сами собой зажигаются.
Второй способ — добавить параллельно цепям с проблемными лампочками шунтирующие резисторы (2-3 ваттного резистора на 50 кОм будет достаточно) или просто добавить параллельно лампы накаливания, чтобы ток подсветки выключателя протекал бы не через балласт энергосберегающей лампочки, а через цепь меньшего сопротивления, тогда балласт энергосберегающей лампочки просто не запустится, пока вы не нажмете на кнопку выключателя. Шунтирующий резистор удобно можно установить в распределительной коробке или под .
Одна из самых распространенных проблем, связанных с LED лампочками, заключается в том, что светодиодная лампа светится при выключенном выключателе. Причин проявления такого свечения можно выделить несколько, начиная от особенностей функционирования конкретного устройства и заканчивая плохим качеством прибора. Чтобы точно определить причину работы лампочки после выключения, необходимо более подробно ознакомиться с тем, как она устроена. Это позволит нам понять, где произошел сбой.
Лампочки LED очень популярны и востребованы, они постепенно вытесняют с рынка аналогичные устройства с нитью накаливания. Несмотря на значительную стоимость, многие владельцы квартир стремятся приобрести именно диодные лампы, поскольку они отличаются существенно большим сроком службы, экономичностью и надежностью.
По сравнению с лампами накаливания, конструкция диодных приборов несколько сложнее. Выделим основные элементы и опишем их предназначение:
Цоколь – выполняется из латуни и покрывается никелем, что препятствует возникновению коррозии и способствует надежному контакту с патроном.
Полимерное основание цокольной части – покрывается полиэтилентерефталатом для защиты корпуса прибора от пробивания электрическим током.
Драйвер – выполняется по схеме гальванически развязанного модулятора стабилизатора электрического тока. Основное предназначение драйвера заключается в обеспечении стабильного бесперебойного функционирования даже при перепадах напряжения сети.
Радиатор – производится из анодированного алюминиевого сплава. Требуется для эффективного отвода тепловой энергии от остальных элементов лампочки.
Печатная плата из алюминия на теплопроводимой массе – гарантирует необходимый температурный режим работы чипов путем отвода тепла к радиатору непосредственно от чипов.
Чипы – собственно говоря, это и есть осветительный механизм, другими словами – диоды.
Рассеиватель – стеклянная полусфера, уровень рассеивания света которой стремится к максимуму.
Устройство светодиодной лампы
Принцип действия для простого обывателя довольно сложен и запутан. Если вкратце, то свечение происходит в результате выделения фотонов вследствие постоянного изменения и рекомбинации электронов с последующим переходом на другие энергетические слои. Бесперебойное протекание процесса обеспечивается полупроводниковыми материалами чипов. Чтобы обеспечить оптимальные условия работы всего устройства в целом, применяются различные резисторы или токоограничивающие механизмы.
Некоторые производители на сегодняшний день стараются внедрять усовершенствованные технологии создания свечения, в частности, задействуют специальные диодные мосты. Стоимость таких лампочек несколько выше по сравнению с другими светодиодами, но качество полностью соответствует цене.
Несмотря на замечательные потребительские свойства и надежность, иногда потребители жалуются на те или иные проблемы. Так, очень часто наблюдается тусклое свечение, даже если свет в комнате полностью выключается. Естественно, такое явление негативным образом сказывается на экономичности, ведь энергия для свечения по-прежнему потребляется. К тому же, это мешает спать. Лампа может испускать тусклый свет от нескольких минут до нескольких часов. Так что следует обязательно разобраться с проблемой, чтобы не переплачивать лишние деньги.
Очень часто наблюдается тусклое свечение, даже если свет в комнате полностью выключается.
Можно выделить несколько основных причин, объясняющих, почему светодиодные лампы горят при выключенном выключателе:
Проблемы, связанные с электропроводкой в квартире. К примеру, на одном из участков электрической цепи имеется некачественно сделанная изоляция.
Осветительный прибор подключен к выключателю, оснащенному подсветкой.
В лампочке в качестве источника освещения используются излучатели низкого качества.
Функциональные особенности LED устройства.
Наибольшие проблемы возникают, когда причиной является некачественная изоляция. Поэтому для начала требуется отработать и отбросить все остальные возможные причины этого явления. Если же необходимо проверить изоляцию, то выполняется это следующим образом. В течение минуты подается большое напряжение, то есть имитируются условия, способствующие возникновению пробоев в электрической цепи. В случае если проблема действительно заключается в изоляции, исправить ситуацию будет проблематично. Это очень трудоемко, ведь придется разрушать стену, отклеивать обои, поскольку проводка обычно устанавливается при помощи . Заменив изоляцию, вам нужно будет заштробить ее, заделать стену и вернуть обои на прежнее место.
К счастью для собственников, проблемы с некачественно выполненной изоляцией относительно редко встречаются. Гораздо чаще причиной, почему светодиодная лампа светится после выключения, является подключение источников света к коммутатору, оснащенному подсветкой. В таком случае осветительный механизм, расположенный непосредственно в выключателе, замыкает электрическую цепь. Как следствие, происходит пропускание тока, хоть и в очень малых количествах. Однако этого более чем достаточно, чтобы после отключения лампы LED продолжали тускло освещать помещение.
Приобретая дешевые осветительные приборы, будьте готовы к тому, что проблем с ними может быть значительно больше, нежели при покупке качественных светодиодных ламп. Невысокое качество готового изделия очень часто влияет на наличие ошибок в чипах и платах. Поэтому сильно экономить не следует, ведь, заплатив немного больше денег, вы получите качественный прибор, который будет работать надежно и без перебоев в течение очень долгого времени, экономя электроэнергию.
В некоторых случаях причиной, почему светятся светодиодные лампы при выключенном свете, являются функциональные особенности самого устройства. Даже самые дорогие и качественные лампы могут иногда проявлять себя таким образом. В резисторах происходят самые разные процессы, например, при подаче электрического тока идет небольшое накапливание тепловой энергии самим резистором. И даже когда свет в комнате отключается, за счет накопленной энергии свечение поддерживается в лампочке. Как правило, такое явление наблюдается в течение очень небольшого промежутка времени. К тому же, производители стараются изготавливать резисторы из специальных материалов, препятствующих накоплению лишней тепловой энергии.
Определившись с тем, почему светится светодиодная лампочка при выключенном свете, можно переходить к решению проблемы. Далее следует список основных рекомендаций, в зависимости от причин возникновения этого явления. Если тусклый свет связан с приобретением изделия по доступной цене, но низкого качества, то совет здесь очень прост – необходимо отправиться в ближайший магазин и купить лампочку высокого качества от надежного производителя.
Если проблема заключается в наличии подсветки в коммутаторе, решений может быть несколько. Можно поступить логично и, по примеру первого пункта, отправиться в магазин за коммутационным аппаратом, в котором подсветка не предусмотрена. Еще один вариант – это отрезать провод питания, который отвечает за подсветку. Для этого потребуется вскрыть выключатель, что делается достаточно просто и быстро, даже новички в этом деле смогут самостоятельно разобрать и собрать устройство за несколько минут. Если же без подсветки вам не обойтись, то можно всего лишь установить еще один резистор в цепи, который будет препятствовать накоплению энергии.
Главное – найти причину этого свечения, после чего можно приступать к действиям
Изоляция, как уже было отмечено ранее, вызывает наибольшие трудности при решении проблемы. Если вы не хотите нарушать целостность стены, то можно попытаться пойти другим путем. Его суть заключается в подключении дополнительной нагрузки (реле, резистора, лампы накаливания) параллельно диодам, которые не прекращают гореть. Единственное условие – сопротивление подключаемого дополнительного прибора должно быть меньше, чем у LED лампы. Из-за слабого сопротивления подключенный элемент гореть не будет, а из-за перенаправления тока светодиодные лампы тоже светиться после выключения не будут.
Итак, мы рассказали, почему горят светодиодные лампочки при выключенном выключателе, а также о том, что решить такую проблему не так уж сложно. Главное – найти причину этого свечения, после чего можно приступать к действиям.
Рекомендации по выбору LED ламп – как не ошибиться при покупке
Чтобы во время эксплуатации не возникало проблем со светодиодными лампами, рекомендуем приобретать продукцию проверенных и надежных изготовителей. За качество всегда надо платить, поэтому такие лампочки могут стоить очень недешево. Однако благодаря высококачественной продукции вам удастся избежать множества проблем в будущем, в том числе таких, когда при выключенном выключателе горит светодиодная лампа. Обязательно читайте инструкции, которые вкладываются в упаковку с товаром. В них указано, как правильно пользоваться LED лампами, а также чего делать не рекомендуется.
Как правило, там сообщается, что применение некоторых приспособлений весьма нежелательно для качественного освещения лампы. Например, различные таймеры, регуляторы яркости, фотоэлементы, клавишные выключатели с подсветкой могут стать причиной сбоев в работе. Для достижения наибольшего эффекта при освещении необходимо учитывать соответствие показателей лампы тем условиям, где она будет функционировать. Следует покупать те модели, которые подходят вам, исходя из угла свечения, индекса цветопередачи, температурного света, светового потока, а также, разумеется, мощности лампы.
Обратите внимание на радиатор, а если быть точнее – на его размеры. Он предназначается для быстрого и эффективного отвода тепловой энергии, выделяемой при освещении, непосредственно от самих источников света. Обязательно проверяйте соответствие мощности лампы и габаритов радиатора. Если мощность большая, тогда как охладитель большими размерами не отличается, не рекомендуем покупать осветительный прибор данной модели, поскольку в дальнейшем могут проявляться проблемы, в том числе светодиод может гореть после выключения. В инструкциях обычно указывается, из какого материала сделан радиатор. Отдавать предпочтение нужно алюминию, керамике или графиту.
Еще один важный момент – это стык между корпусом лампы и цоколем. Следует проверить, нет ли зазубрин или прочих механических дефектов по краю держателя. Цоколь должен плотно и надежно крепиться к корпусу, без какого-либо люфта.
Следующий этап проверки лампочки на качество заключается в определении уровня пульсации. Свечение должно быть постоянным и равномерным, без миганий и дрожаний. В связи с тем, что пульсации невооруженным глазом незаметны, обратимся к помощи мобильного телефона или фотокамеры. Снимая включенную LED лампу на видеокамеру, мы сможем разглядеть мигания, если они, конечно, имеют место быть. У производителей качественных осветительных приборов уровень пульсации минимальный, даже через камеру телефона рассмотреть ее проблематично.
*информация размещена в ознакомительных целях, чтобы поблагодарить нас, поделитесь ссылкой на страницу с друзьями. Вы можете прислать интересный нашим читателям материал. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и предложения, а также услышать критику и пожелания по адресу [email protected]
Светодиодные и энергосберегающие лампы, установленные в светильники и люстры, достаточно часто светятся даже в выключенном состоянии, что особенно хорошо заметно в вечернее время. Что может послужить причиной данного явления?
Мигающие светодиодные лампы не только оказывают на жителей дома раздражающее воздействие, но и быстро выходят из строя. Для того чтобы выяснить, почему они полностью не выключаются, следует внимательно рассмотреть особенности их устройства.
Как правило, эти приборы функционируют от постоянного источника питания. Переменное напряжение подается через специальный выпрямитель в цепь, к которой подключен конденсатор, необходимый для того, чтобы сгладить пульсации выпрямленного тока. Именно из-за него лампочки могут светиться в темноте. Ток при выключенном устройстве может появиться на конденсаторе по различным причинам.
Факторы, влияющие на мерцание приборов
Неправильно сделанная электрическая проводка. Светодиодные лампы e27 и приборы других марок могут мигать в случае неправильно разведенной электропроводки. Для того чтобы устройства перестали светиться после отключения, в квартирном щитке рекомендуется поменять фазу с нулем. Еще одной причиной мерцания ламп может быть устаревшая система заземления TN-C, в которой не предусмотрено устройство защитного отключения, в случае наличия утечки токов.
Низкое качество приборов. Свечения ламп в темноте также может быть связано с низким качеством их изготовления. Для того чтобы не сталкиваться с подобной проблемой, рекомендуется приобретать продукцию от известных производителей.
Выключатель с подсветкой
По каким еще причинам могут мерцать светодиодные лампы e14 и другие аналогичные модели? В настоящее время широкое распространение получили выключатели со светодиодной подсветкой, обозначающей их месторасположение в темноте. Несмотря на то, что данное решение является очень удобным, следует учитывать, что именно такие приборы могут стать причиной мерцания энергосберегающих ламп. Кроме того, на их работу могут влиять разнообразные датчики движения, регуляторы яркости, таймеры и другие подобные устройства.
Почему так происходит? В тот момент, когда включаются контакты выключателя, напряжение начинает идти непосредственно на лампу, а когда они размыкаются, ток протекает через светодиод. Несмотря на то, что его значение невелико, он вполне способен подзарядить конденсатор, который включает энергосберегающий прибор. Регулярное мерцание лампы приводит к тому, что она начинает желтеть и у нее значительно снижается срок службы.
Что можно сделать в таких случаях? Если в выключателе установлена светодиодная подсветка, ее рекомендуется просто отключить, в результате чего контакты будут разомкнуты, и ток не сможет попасть в конденсатор. Для этого необходимо открыть крышку устройства и перекусить проводок.
Еще один вариант — заменить один из энергосберегающих приборов лампой накаливания, в этом случае ток не станет заряжать конденсатор, так как он будет идти на нагрев нити накала. Можно также увеличить сопротивление светодиодов в два раза в цепи питания, в большинстве случаев это способствует устранению свечения приборов.
Решить данную проблему можно также при помощи резистора, подключенного параллельно энергосберегающей лампе. Он должен обладать сопротивлением 50 кОм и мощностью 2 Вт. Данное устройство никак не влияет на работу ламп, но в момент отключения выключателя, оно начинает потреблять ток, подзаряжающий конденсатор. Следует учитывать, что в целях безопасности этот прибор необходимо изолировать при помощи специальной термоусадочной трубки.
Вы далеко не первый, кто интересуется почему светодиодные лампы светятся после выключения. По сути, такое явление можно назвать обычным и не вызывающим опасности. Однако этого недостаточно. Поэтому в этой статье мы разберем все существующие причины подобного следствия.
Такое поведение со стороны светодиодных излучателей часто вызывает не только недоумение, но еще и действует раздражительно. К тому же регулярное мерцание быстрее выведет прибор из строя. Поэтому, прежде чем выяснить причины мы разберемся как устроен светильник.
Светодиоды питаются от постоянного тока, который проходит через конденсатор и приобретает оптимальное значение для лампочки. В некоторых случаях даже при отключенном выключателе, можно заметить свечение светильника. Напряжение на конденсаторе может появиться по любым причинам.
Устройство светодиодного светильника никогда не бывает одинаковым, так как каждый отдельный производитель предусматривает различную компоновку и схему для создания прибора. Однако общее действие приспособления остается аналогичным. Обязательными составляющими LED-светильников считаются: цоколь, драйвер, радиатор, плата с источниками, излучающими свет и колба.
Во время подключения к лампочке напряжения, происходит хаотичное движение электронов, которые сталкиваясь между собой, образуют отверстия, вследствие чего и возникает яркое свечение. Таким образом, даже если минимальная величина тока проникнет к полупроводнику, он будет светиться или мигать в выключенном состоянии, поэтому целесообразно разобраться с причинами происходящего.
Что вызывает мерцание светодиодных ламп?
Рассмотрим ряд факторов, которые вызывают свечение светодиодного прибора в отключенном состоянии:
Внимание! Если светодиодный светильник подключен к выключателю с подсветкой — подсветку требуется отключить. В таком случае разомкнется сеть и ток перестанет проходить к конденсатору.
Устройство энергосберегающих ламп и причины их мерцания
Почему мерцает энергосберегающая лампа после выключения — банальный, но довольно наболевший вопрос. Кого-то это пугает, другие просто стараются не обращать внимание на прибор, дабы не волноваться.
Люминесцентная лампа аналогично светодиодному источнику работает от малой величины постоянного тока. Выпрямитель, который снижает напряжение для лампы, находится прямо внутри конструкции. Также присутствует конденсатор, который и является причиной регулярного свечения лампочки даже при выключенном выключателе.
Светлый угол — светодиоды • Подключенная светодиодная лампа не выключается!
Освещаем наш дом, дачу, предметы интерьера
Re: Подключенная светодиодная лампа не выключается!
Сергей Б » 28 янв 2015, 11:58
Связист писал(а):А что значит «плавающая фаза»? И вообще, выключатели что рубят, фазу, или-таки ноль?
Выключатель должен разрывать фазу!!! Допустим из элементарного!!на патроне будет всегда фаза а ноль в разрыве!!?перегорает лампа выключаем выключатель!!?выкручиваем лампу и нечаянно дотрагиваемся до цокая!!?вроде не чего страшного!!?но если ты в этот момент держишся другой рукой допустим за трубу отопления!!!?что будет!!!????с разорванной фазой безопасней!!
Сергей Б
Фонарик
Сообщений: 20
Зарегистрирован: 27 янв 2015, 17:35
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Re: Подключенная светодиодная лампа не выключается!
Сергей Б » 28 янв 2015, 12:03
Связист писал(а):А что значит «плавающая фаза»? И вообще, выключатели что рубят, фазу, или-таки ноль?
Плавающая переходит в момент переключения с выключателя на выключатель один котакт размыкается другой замыкается!!и фаза с 1 уходит на 2!!примерно так!!!
Сергей Б
Фонарик
Сообщений: 20
Зарегистрирован: 27 янв 2015, 17:35
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Re: Подключенная светодиодная лампа не выключается!
казанец » 28 янв 2015, 12:08
Сергей Б писал(а):
казанец писал(а):Поменяй провода местами. У тебя «ноль» в выключателе.
Нет исключено!там не может быть 0! я сам проводку менял!!опыт не маленький!
Совершенно верно! Об этом я спрашивал.
Сергей Б писал(а):……………….!все равно не понимаю откуда берется потенциал!!?
Тогда в порядке эксперимента если включить люстру отдельно, от розетки….
Человек, ищущий что-то, обычно это находит. (Индейская пословица)
казанец
Scio me nihil scire
Сообщений: 2717
Зарегистрирован: 11 сен 2011, 00:54
Откуда: Татарстан. Г. Казань
Благодарил (а): 167 раз.
Поблагодарили: 291 раз.
Re: Подключенная светодиодная лампа не выключается!
Сергей Б » 28 янв 2015, 12:14
Люстра с пультом!с пульта выключаеш!тоже не гаснут мелкие светодиоды чуть светятся!!а лампы светодиодные в этой же люстре гаснут полностью!!выключателем выключаеш все норм!!??тут какая причина может быть!!???
Сергей Б
Фонарик
Сообщений: 20
Зарегистрирован: 27 янв 2015, 17:35
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Re: Подключенная светодиодная лампа не выключается!
Сергей Б » 28 янв 2015, 12:17
казанец писал(а):
Сергей Б писал(а):
казанец писал(а):Поменяй провода местами. У тебя «ноль» в выключателе.
Нет исключено!там не может быть 0! я сам проводку менял!!опыт не маленький!
Совершенно верно! Об этом я спрашивал.
Сергей Б писал(а):……………….!все равно не понимаю откуда берется потенциал!!?
Тогда в порядке эксперимента если включить люстру отдельно, от розетки….
У меня свет разделен от розеток!!они не зависимы друг от друга!!
Сергей Б
Фонарик
Сообщений: 20
Зарегистрирован: 27 янв 2015, 17:35
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Re: Подключенная светодиодная лампа не выключается!
казанец » 28 янв 2015, 12:31
Сергей Б писал(а):Люстра с пультом!с пульта выключаеш!тоже не гаснут мелкие светодиоды чуть светятся!!а лампы светодиодные в этой же люстре гаснут полностью!!выключателем выключаеш все норм!!??тут какая причина может быть!!???
Ну не знаю…Там разные драйвера? Может переключить провода питающий драйвер для «мелких»…
Человек, ищущий что-то, обычно это находит. (Индейская пословица)
казанец
Scio me nihil scire
Сообщений: 2717
Зарегистрирован: 11 сен 2011, 00:54
Откуда: Татарстан. Г. Казань
Благодарил (а): 167 раз.
Поблагодарили: 291 раз.
Re: Подключенная светодиодная лампа не выключается!
Связист » 28 янв 2015, 12:38
Сергей Б писал(а):
Связист писал(а):А что значит «плавающая фаза»? И вообще, выключатели что рубят, фазу, или-таки ноль?
Выключатель должен разрывать фазу!!! Допустим из элементарного!!на патроне будет всегда фаза а ноль в разрыве!!?перегорает лампа выключаем выключатель!!?выкручиваем лампу и нечаянно дотрагиваемся до цокая!!?вроде не чего страшного!!?но если ты в этот момент держишся другой рукой допустим за трубу отопления!!!?что будет!!!????с разорванной фазой безопасней!!
Гмм… а то я не знал , в теории оно так, только на практике чего только не бывает, буквально вчера лицезрел автомат, подключенный к нулевой шине — подрядчики постарались. Если Вы сами монтировали, то это ещё не значит, что фаза с нолём не поменялись местами, где-то кто-то что-то ремонтировал, попутал провода… У меня тоже такое было.
Связист
Scio me nihil scire
Сообщений: 2080
Зарегистрирован: 08 янв 2012, 20:33
Откуда: Ангарск
Благодарил (а): 24 раз.
Поблагодарили: 45 раз.
Re: Подключенная светодиодная лампа не выключается!
Сергей Б » 28 янв 2015, 13:28
казанец писал(а):
Сергей Б писал(а):Люстра с пультом!с пульта выключаеш!тоже не гаснут мелкие светодиоды чуть светятся!!а лампы светодиодные в этой же люстре гаснут полностью!!выключателем выключаеш все норм!!??тут какая причина может быть!!???
Ну не знаю…Там разные драйвера? Может переключить провода питающий драйвер для «мелких»…
Может провода питающие перекинуть на блоке!!??там черный и красный!!!и ни какой схемы!!!
Сергей Б
Фонарик
Сообщений: 20
Зарегистрирован: 27 янв 2015, 17:35
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Re: Подключенная светодиодная лампа не выключается!
Сергей Б » 28 янв 2015, 13:33
Связист писал(а):
Сергей Б писал(а):
Связист писал(а):А что значит «плавающая фаза»? И вообще, выключатели что рубят, фазу, или-таки ноль?
Выключатель должен разрывать фазу!!! Допустим из элементарного!!на патроне будет всегда фаза а ноль в разрыве!!?перегорает лампа выключаем выключатель!!?выкручиваем лампу и нечаянно дотрагиваемся до цокая!!?вроде не чего страшного!!?но если ты в этот момент держишся другой рукой допустим за трубу отопления!!!?что будет!!!????с разорванной фазой безопасней!!
Гмм… а то я не знал , в теории оно так, только на практике чего только не бывает, буквально вчера лицезрел автомат, подключенный к нулевой шине — подрядчики постарались. Если Вы сами монтировали, то это ещё не значит, что фаза с нолём не поменялись местами, где-то кто-то что-то ремонтировал, попутал провода… У меня тоже такое было.
Для того чтоб не перепутать и существует цветовая распиновка проводов по госту!!есть конечно исключения!!ну а подрядчики значит не квалифицированные!!!ШАРАМЫЖНИКИ!!!
Сергей Б
Фонарик
Сообщений: 20
Зарегистрирован: 27 янв 2015, 17:35
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Re: Подключенная светодиодная лампа не выключается!
ivdor » 28 янв 2015, 14:00
Только это не поможет, если на ПДУ приходит неразорванная фаза.. Надо проверить хотя бы индикаторной отверткой на выключенном светильнике оба входных провода на блок управления.
Оно и не что-либо как и не как-либо что. А что касательно относительно — то безусловно. Оно и не надо было бы, но доведись такое дело — вот я вам и пожалуйста. Я все.
PS: используйте вышеприведенную информацию на свой страх и риск..
ivdor
Scio me nihil scire
Сообщений: 3851
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 00:49
Откуда: Псков, СЗФО.
Благодарил (а): 24 раз.
Поблагодарили: 270 раз.
Re: Подключенная светодиодная лампа не выключается!
казанец » 28 янв 2015, 14:03
ivdor писал(а):Только это не поможет, если на ПДУ приходит неразорванная фаза.. Надо проверить хотя бы индикаторной отверткой на выключенном светильнике оба входных провода на блок управления.
Ну от этого мы отходим, автор уверяет все нормально.
Человек, ищущий что-то, обычно это находит. (Индейская пословица)
казанец
Scio me nihil scire
Сообщений: 2717
Зарегистрирован: 11 сен 2011, 00:54
Откуда: Татарстан. Г. Казань
Благодарил (а): 167 раз.
Поблагодарили: 291 раз.
Re: Подключенная светодиодная лампа не выключается!
Сергей Б » 28 янв 2015, 14:36
казанец писал(а):
Сергей Б писал(а):Может провода питающие перекинуть на блоке!!??там черный и красный!!!и ни какой схемы!!!
Да, если они подходят к драйверу с «Мелкими» СД. Внимание! До драйвера, не после!!! Если конечно я представляю устройство люстры, не видел ни когда.
Люстра.jpg
Сниму люстру посмотрю!!!но не очень хочется лезть туда!!чтоб снять ее всю надо разобрать!!люстра вроде и дорогая!!но китайская!!
Сергей Б
Фонарик
Сообщений: 20
Зарегистрирован: 27 янв 2015, 17:35
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Re: Подключенная светодиодная лампа не выключается!
Invisible_Light » 28 янв 2015, 21:21
Подсветка мелких диодов вызвана токами утечки (емкостная утечка и/или по сопротивлению изоляции). Мелкие 20мА светики могут заметно светить при проходящем токе около 1мА. Подключаются такие диодики через конденсаторный драйвер. В блоке управления нагрузка включается с помощью реле в каждом канале. Возможно стоят какие-либо помехоподавляющие конденсаторы, вызывающие ток утечки?
За это сообщение автора Invisible_Light поблагодарил:
Сергей Б (29 янв 2015, 12:24)
Invisible_Light
Scio me nihil scire
Сообщений: 6009
Зарегистрирован: 17 июн 2012, 01:53
Откуда: Киров
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 968 раз.
Re: Подключенная светодиодная лампа не выключается!
Сергей Б » 29 янв 2015, 12:23
Invisible_Light писал(а):Подсветка мелких диодов вызвана токами утечки (емкостная утечка и/или по сопротивлению изоляции). Мелкие 20мА светики могут заметно светить при проходящем токе около 1мА. Подключаются такие диодики через конденсаторный драйвер. В блоке управления нагрузка включается с помощью реле в каждом канале. Возможно стоят какие-либо помехоподавляющие конденсаторы, вызывающие ток утечки?
Что делать, если светодиодная лампа мигает после включения
Современные технологии для освещения позволяют экономить и рассчитаны на длительную эксплуатацию. Одновременно высокотехнологичные изделия обладают более сложной конструкцией. Именно так обстоят дела с энергосберегающими лампами. В результате указанная особенность иногда приводит к их нештатному срабатыванию.
Что делать, если мигает лампа при выключенном свете
Решить проблему с выключателем можно несколькими способами:
энергосберегающая лампа меняется на обычную;
удалить подсветку в выключателе, но для этого понадобится вызвать мастера, чтобы он разорвал цепь питания в приборе;
поставить обычный выключатель.
Неправильный монтаж конструкции и некачественная продукция – это вторая по значимости причина, почему лампочка мигает. Происходит это из-за разрыва выключателем нулевой фазы, а не той, которая нужна. Если человек разбирается в электропроводке, тогда он может самостоятельно решить проблему. Но лучше вызвать электрика, чтобы не случилось замыкание. Мастер должен поменять нулевую фазу на нужную, что и устранит моргание.
Для электрика нужно, чтобы был обеспечен свободный доступ к электрическому щитку и проводке. Но прежде, чем лезть в щиток или выключатель, стоит просто поменять одну лампу на другую. Моргание светодиода часто вызывается тем, что лампа поломалась, неисправна или является некачественной. Чтобы этого избежать, рекомендуется покупать источники освещения в специализированных магазинах, где продается сертифицированная продукция. Не следует приобретать продукцию неизвестной фирмы. Если требования к лампе не будут отвечать стандартам, тогда и будут возникать проблемы с тем, что светодиоды при выключенном свете время от времени моргают.
Покупая лампочки светодиодного или люминесцентного типа, стоит обратить внимание на такие факторы, как:
Фирму-производителя. Отказаться нужно от дешевых китайских подделок.
Целостность пачки, в которой находится лампа.
Проверить светодиод в магазине, чтобы убедиться в исправности продукции и в ее качестве.
Дизайнеры и специалисты по освещению рекомендуют для жилых комнат выбирать лампы энергосберегающего типа, которые дают теплый свет. А вот для нежилых помещений лучше всего подойдут светодиоды, дающие холодный свет. На рынке очень ценятся за качество и работу такие лампы, как компактные люминесцентные.
В любом случае та или иная причина, вызывающая моргание светодиода, должна быть решена профессионалами. Часто электрики советуют, лампу какой фирмы нужно выбрать, чтобы устранить проблемы в доме. Некоторые люди, сталкивающиеся с морганием лампочек, рекомендуют почитать в интернете, что делать в подобных ситуациях. Но не все советы, которые есть в сети, отличаются эффективностью и являются безопасными для неспециалистов по электрической технике.
Моргает и гаснет лампочка в люстре
Внимание
Во втором вариант можно заменить резистор на более мощный, что уменьшит ток, протекающий через конденсатор и не даст возможности накопить заряд. Есть еще одна возможность — отпаять эту подсветку
Проблема тоже решится.
с неоновой лампочкой устанавливают сопротивление 220 кОм:
со светодиодом есть два варианта — 470 кОм или 680 кОм (определяется опытным путем). Переделка выключателя для устранения моргания лампы
Для нормальной работы схем, между сопротивлением и лампой подсветки, катодом к резистору, в цепь добавляется диод IN4007. Удобнее сначала собрать цепь на столе, затем припаять ее на старое место. После такой переделки моргать лампочки перестанут.
Люстра моргает постоянно
Проблема скачков напряжения в электрической сети может быть по причине эксплуатации другими потребителями электроприборов, которые оказывают влияние на электросеть. Например, мощный сварочный аппарат, которым постоянно производят ремонтные работы в гараже, различные мощные электроприборы, конструктивно имеющие двигатели, при пуске, реверсе, переключении различных режимов работы которых, также возможны перепады напряжения в электрической сети.
Инфо
Но в любом случае для поиска предварительной причины перепадов напряжения необходимо обращаться в организацию, осуществляющую обслуживание электрических сетей. Если обращение не помогло, то решать вопрос с перепадами напряжения придется самостоятельно, так как ждать решения вопроса можно долго, а за это время могут повредиться электроприборы.
Мигает люстра что делать
Если заменой лампы проблема не решена, то это свидетельствует о том, что старая лампа, которая стояла ранее, была исправна, то есть причина моргания света в данном случае иная. На данном этапе для человека, не имеющего опыта и соответствующих навыков, дальнейший поиск неисправности не только не принесет результатов, но и может привести к негативным последствиям — поражению электрическим током. Во избежание негативных последствий лучше обратиться за помощью к электрику. Дальнейший поиск причины моргания лампы следует искать в светильнике. В первую очередь нужно проверить расположение контактных пластин в патроне светильника, можно сравнить их с другим патроном, в котором лампа работает нормально. Перестал мигать? «Родная» розетка неисправна, нужен мастер и ремонт. Так и мигает? Повторяем процедуру проверки выключателя и лампочки. Не помогло? Что ж, светильник нужно ремонтировать или заменить. Вариант 3 (глобальный): Свет мигает во всей квартире
Допустим, в квартире есть хотя бы одна комната, где свет не мигает.Тогда, скорее всего, дело в «дозе» — распределительной коробки внутри квартиры. Самим туда лезть не нужно, но электрику ваша информация может пригодиться.
Мигает «вся квартира?» Смотрим в окна.Если мигает и в соседних домах, неисправность на подстанции либо в магистральном подводящем кабеле – фидере. Нужно сообщить в аварийную коммунальную службу либо непосредственно диспетчеру электросети – номер скажут в справочной.
Свет в соседних домах горит ровно? Выглянем в подъезд – как там, не мигает ли? Расспросим соседей.
Для устранения, или, как говорят, «сглаживания» пульсации в качестве фильтрующего элемента установлен конденсатор. Вот он и является причиной мигания выключенной светодиодного светильника. Наиболее часто ситуация когда моргает выключенная люстра на светодиодных лампах встречается при установке выключателя оснащенного подсветкой. При выключении, через светодиод индикации проходит небольшой ток, который обеспечивает свечение, при этом цепь замкнута через лампочку, что приводит к зарядке конденсатора.
Набрав определенную емкость, конденсатор пытается запустить лампу, но этого хватает только на один раз и полноценного включения не происходит. Ну а дальше процесс повторяется. Самый простой вариант избавится от мигания люстры в таком случае, это просто удалить индикатор из корпуса.
Есть еще одно решение, при котором параллельно лампе, подключается сопротивление. Решение более универсальное (работает с большинством светодиодных ламп), но менее распространенное. Проблемы с изоляцией Иногда ответ на вопрос «почему моргает лампочка» может вас не обрадовать. Одна из причин — большие токи утечки. В некоторых случаях тому виной плохой контакт. Это решить просто — зачистить окислившийся проводник, контактную площадку, получше затянуть болт, перепаять соединение. Это несложно. Но иногда мигание лампы вызвано ухудшившейся изоляцией. Где-то она повреждена, в результате часть тока «утекает». На практике это выражается как раз морганием ламп, их неровным свечением. Если на линии установлен автомат, его часто выбивает «без причины». На самом деле причина есть, и это — плохая изоляция проводки. Наличие «пробоя» можно предварительно оценить при помощи обычного мультиметра.
Причины обязательного устранения мигания ламп
Когда свет отключен, а лампочка моргает по ночам, необходимо сделать все, чтобы это не повторялось. Устранить мерцание нужно из-за следующих причин:
Происходит постоянное нарушение покоя человека.
Уменьшается срок работоспособности осветительного прибора. В результате этого длительность службы лампы сокращается в разы. И даже расхваленная изготовителем высокая производительность и длительный срок работы не помогут. Средний срок службы светодиодной или люминесцентной лампы составляет почти 10 тыс. часов (плюс/минус еще несколько сотен часов). Такой длительный период работы определяется тем, что светодиод потребляет значительно меньше электрической энергии. Но если лампа будет постоянно моргать, то срок работы составит 4-5 тыс. часов или меньше. Тут важным фактором является и качество лампы, и фирма-производитель.
Небезопасность для жилого помещения и его жильцов. В любой момент может произойти замыкание электрической сети, что часто провоцирует пожар, воспламенение и возгорание в проводке.
Поэтому, столкнувшись с такой проблемой, нужно попробовать лампу просто заменить и посмотреть, что будет. Если это не помогло, то без наличия специальных навыков и инструментов разбираться с проводкой и электрическим щитком не стоит. Среди основных правил безопасности, которых надо придерживаться, в первую очередь стоит отметить такие, как:
отключить электрическое питание на щитке, чтобы обезопасить жильцов квартиры или дома;
вызвать электрика;
предупредить соседей по лестничной площадке, что наблюдаются подобные проблемы и поэтому будет проводиться ремонт проводки.
Таким образом, мигание лампы после выключения встречается часто. Решить эту проблему возможно, но для этого необходимо установить истинную причину такого явления. Если самостоятельно справиться с последствиями мерцания светодиодного осветительного прибора не выходит, тогда нужно обратиться за квалифицированной помощью.
Если лампочки в люстре мигают согласованно, то причина в плохом контакте в цепи питания люстры, вероятнее всего (по моему опыту), что плохой контакт в выключателе этой люстры.
Если энергосберегающая лампа мигает или гаснет независимо от других, то самое вероятное, что она неисправна. Вкрутите её в какой-нибудь другой осветительный прибор; желательно, чтобы лампа была в том же положении, в каком была в люстре. Устройте лампе длительное испытание (чтобы она успела прогреться). Для большей уверенности ещё раз или два поменяйте место работы лампы.
Обычная лампочка (лампа накаливания) может непрерывно трещать из-за того, что вольфрамовая нить оборвана (перегорела) и ток идёт через искровой промежуток. Такая лампочка после выключения работать не может. Искрение может быть и в ламповом патроне, в этом случае надо вкрутить лампочку настолько, чтобы искрение прекратилось.
Яркость свечения лампочек зависит от величины подаваемого на них напряжения, а выключение и выключение любого электроприбора, питающегося через общие провода, влияет на это напряжение, иногда в такой степени, что мы замечаем изменение яркости. В соответствии с советским стандартом потребителю должно подаваться напряжение 220 вольт с допускаемым отклонением, если не ошибаюсь, от минус 10 до плюс 5 процентов. Так что небольшое изменение яркости свечения лампочек вследствие изменения нагрузки сети является неизбежным.
Во внутриквартирном электрощитке электропровода разветвляются и пропускаются через разные устройства защитного отключения (УЗО), но до этого щитка провода являются общими для всей квартиры, кроме того, вне квартиры установлено ещё одно УЗО. Поэтому изменение нагрузки в цепи одного УЗО влияет на напряжение в цепи другого УЗО.
С точки зрения управляющей компании, которой передано управление домом, любой житель дома считается неспециалистом в области электроэнергетики, поэтому официальным советом может быть только совет приглашать электрика для поиска и устранения причин неисправностей.
Самостоятельный поиск причины неисправности
Если начала моргать используемая в светильнике или прочем изделии энергосберегающая лампа, то начать устранять проблему необходимо сразу же. Так как каждый осветительный прибор имеет ограничения ресурса по количеству включений.
То есть каждый такой цикл сокращает время эксплуатации, а, если они повторяются часто, тогда всего за несколько дней продолжительность службы сократится на много месяцев, а то и лет. Кроме того, как указывалось выше, при неисправной проводке может существовать угроза здоровью владельца жилья, его родным, близким, чего допускать нельзя.
Начать процедуру выявления неисправности следует с простейших способов, не требующих затрат. А если они не дадут результата, то переходить к более сложным.
Так, в первую очередь необходимо проверить работоспособность самой лампочки. Для чего ее можно переставить в другое место, испытать у соседей, знакомых. Если моргание продолжается, то нужно просто заменить осветительный прибор.
Когда после установки лампы в новом месте неисправность не проявляется, тогда следует заменить выключатель. Чтобы не тратить деньги, его для испытания можно взять с другого места и, желательно, чтобы он был без лампы подсветки. Когда причина будет выявлена, следует просто купить и поставить новый выключатель.
Если и это не дало результатов, то владельцу помещения следует искать проблему в проводке
Но при выполнении любых электромонтажных работ важно помнить, что все они потенциально опасны. Поэтому нужно соблюдать меры по предотвращению и предупреждению рискованных ситуаций, обладать достаточными навыками и иметь соответствующий инструмент
Выяснить причину свечения светодиодок после отключения от питания поможет информация следующей статьи, в которой разобраны все варианты возникновения подобных ситуаций, а также способы их устранения и предупреждения.
Мигание лампочки при выключенном свете
К основным причинам, почему возникает моргание энергосберегающих ламп, стоит отнести:
проблемы со светодиодной подсветкой в выключателях;
неправильный электрический монтаж лампы и выключателя;
некачественную продукцию.
Возможны проблемы с выключателем. Подсветка в настенных выключателях была придумана для того, чтобы человек в темноте не рыскал руками по стене, ища, как включить свет. Поэтому в конструкцию и был вмонтирован светодиод, который светится в темноте. Результат радует – можно быстро сориентироваться в темноте, но возникает другая сложность. Энергосберегающая лампочка после выключения начинает мигать, иногда раздаются потрескивания.
Происходит это из-за того, что в конденсаторе фильтра лампы постепенно накапливается заряд. Поэтому после установки энергосберегающей или люминесцентной лампы в комплекте с неоновой/светодиодной подсветкой в выключателе будет наблюдаться моргание света, потрескивание, короткие вспышки.
Моргание светодиода или люминесцентного прибора провоцируется тем, что эти лампы имеют другое внутренне устройство, чем обычные. В первую очередь работают светодиодные лампы от постоянного тока в 12В, хотя подключены они в сеть переменного тока в 220В. Преобразование одного вида тока в другой происходит в лампочном цоколе. Там стоит специальный конденсатор и диодный мост. После того как человек выключает свет, ток начинает постепенно переходить в лампу, на конденсаторе копится заряд. Когда его становится много, то и мигает светодиодная лампочка.
Почему моргают лампочки
Современные технологии для освещения позволяют экономить и рассчитаны на длительную эксплуатацию. Одновременно высокотехнологичные изделия обладают более сложной конструкцией.
Именно так обстоят дела с энергосберегающими лампами. В результате указанная особенность иногда приводит к их нештатному срабатыванию. А усложняется все тем, что пользователь, впервые встречающийся с какими-либо неисправностями, не знает что делать. Но во многих случаях проблемы решаются оперативно и просто.
По крайней мере, в случае с мерцанием дела обстоят именно так. И чтобы понять, почему периодически моргает энергосберегающая лампочка или их группа при выключенном выключателе, довольно поверхностно ознакомиться с отдельными конструктивными особенностями современных источников света.
Так, необходимо знать, что любой прибор такого типа способен работать только от постоянного тока. А ему подается переменное питающее напряжение, которое нужно преобразовать. За такую процедуру отвечает диодный мост, но после выполнения нужной операции получается ток нужного напряжения, но с высокой пульсацией.
Чтобы сгладить имеющиеся колебания в энергосберегающих приборах используется фильтрующий конденсатор. При прохождении которого ток достигает нужных кондиций и подается на схему запуска лампы. После чего используемая лампа загорается. Так происходит, когда вся цепочка работает исправно.
Но моргание при выключенном положении выключателя свидетельствует, что произошел какой-то сбой. И причиной этому является накопление электроэнергии фильтрующим емкостным конденсатором, предназначенным для сглаживания импульсов.
Дело в том, что все скопленное электричество при достижении определенного уровня подается на схему запуска осветительного прибора. Далее происходит обычное замыкание контактов и питающее напряжение принуждает лампочку выполнять освещение.
Но поскольку заряд энергии в фильтрующем конденсаторе небольшой, то он мгновенно расходуется и свечение прекращается. В результате такого процесса происходит моргание.
А дальше начинается новый цикл накопления энергии с подачей его на схему запуска и так может продолжаться до бесконечности, а точнее, до поломки энергосберегающей лампы или устранения проблемы.
Причем описанная причина является единственно возможной. То есть можно однозначно утверждать, что моргание происходит только из-за накопления фильтрующим конденсатором небольших объемов электрического тока. Теперь следует разобраться, откуда он берется при выключенном положении выключателя.
Причина первая подсветка на выключателе
Сейчас достаточно распространены выключатели с подсветкой. Обычный светодиод или неоновая лампа, встроенные в стандартную конструкцию, добавили удобства – стало проще искать выключатель в темноте. Однако в сочетании с этим дополнением энергосберегающая лампа мигает. Ответить почему – достаточно просто. Схема питания в таких лампах устроена так, что на конденсаторе фильтра может накапливаться определенный заряд.
И все получается следующим образом:
когда выключатель включен, весь ток идет на лампу
при выключенном свете, ток идет на светодиод, а также происходит накопление небольшого заряда на конденсационном фильтре
стоит конденсатору достаточно зарядиться, как энергосберегающая лампа мигает
далее цикл повторяется
Выключатель со светодиодом – ответ на вопрос, почему лампа мигает. Решений у проблемы может быть несколько. В первую очередь, энергосберегающую лампу можно заменить лампой накаливания, которая не будет мигать в силу принципа своей работы. Но это, скорее, бегство от проблемы, чем ее решение. Еще один способ частично убежать от такой неприятности – пожертвовать подсветкой, разорвав цепь питания. Следующий вариант более приемлем, однако имеет свои особенности: если есть место для двух лампочек, можно поставить одну энергосберегающую лампу, а другую – накаливания. Тогда при выключенном свете ничто не мигает. И самый кардинальный вариант – заменить все выключатели с подсветкой на выключатели без подсветки.
Почему мигает свет в квартире пути самостоятельного решения проблемы
Прислушаемся к выключателю, ухом поближе. Не слышится ли что-то вроде слабого треска или шипения? Если да – плохой контакт. Выключатель, тем не менее, может быть вполне исправен, просто на контакты или в пружинку попала грязь.
Вывинтим мигающую лампочку и быстро несколько раз пощелкаем выключателем
Обратите внимание – при вывинченной лампочке, без нагрузки! Иначе и так ослабшие контакты могут подгореть, и выключатель совсем испортится
Ввинчиваем опять лампочку. Помогло? Если нет, идем дальше. Меняем мигающую лампочку на заведомо исправную. Если нет запасной, вывинчиваем временно откуда-нибудь. Так и мигает? Что ж, дело в проводке или в электроарматуре светильника. Это уже дело мастера. Вариант 2: Моргает лампочка, работающая от розетки Если же мигает светильник, подключаемый в розетку, пробуем включить его в розетку, заведомо исправную, иди в несколько розеток по очереди.
Лампа нового поколения — энергосберегающая светодиодная со встроенным литий-ионным аккумулятором. Не гаснет при отключении электропитания и может работать автономно продолжительное время. Стандартный цоколь E27, идеально подходит для замены классических ламп накаливания. Устойчива к перепадам напряжения, не мерцает.
Гарантия: 1 год
Особенности
Особенности SKAT LED-220 E27
долговечность;
прочность;
незначительный нагрев;
безвредность — не используется ртуть;
высокая энергоэффективность;
подзаряжается от сети 220 В.
Характеристики
Технические характеристики SKAT LED-220 E27
1
Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В
110…240
2
Номинальная потребляемая мощность, ВА
5
3
Тип цоколя
Е27
4
Количество светодиодов в лампе, шт
12
5
Цвет свечения
холодный белый
6
Цветовая температура, К
6000
7
Световой поток, лм
350
8
Время автономного свечения при полностью заряженной батарее, час, не менее
3
9
Аккумулятор встроенный Li-ion: тип 18350, напряжение 3,7 В, ёмкость 900 мАч
10
Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм
без упаковки
70х70х125
в упаковке
73х73х132
11
Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более
0,13 (0,17)
12
Диапазон рабочих температур, °С
0…+40
13
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более
85
Код товара: 2455
Лампа нового поколения — энергосберегающая светодиодная со встроенным литий-ионным аккумулятором. Не гаснет при отключении электропитания и может работать автономно продолжительное время. Стандартный цоколь E27, идеально подходит для замены классических ламп накаливания. Устойчива к перепадам напряжения, не мерцает.
Гарантия: 1 год
Особенности SKAT LED-220 E27
долговечность;
прочность;
незначительный нагрев;
безвредность — не используется ртуть;
высокая энергоэффективность;
подзаряжается от сети 220 В.
Технические характеристики SKAT LED-220 E27
1
Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В
110…240
2
Номинальная потребляемая мощность, ВА
5
3
Тип цоколя
Е27
4
Количество светодиодов в лампе, шт
12
5
Цвет свечения
холодный белый
6
Цветовая температура, К
6000
7
Световой поток, лм
350
8
Время автономного свечения при полностью заряженной батарее, час, не менее
3
9
Аккумулятор встроенный Li-ion: тип 18350, напряжение 3,7 В, ёмкость 900 мАч
10
Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм
без упаковки
70х70х125
в упаковке
73х73х132
11
Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более
0,13 (0,17)
12
Диапазон рабочих температур, °С
0…+40
13
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более
85
Статьи по теме
Почему светодиодная лампа тускло горит после выключения?
Вы не знаете, почему светодиодные лампы горят при выключенном выключателе, но такая ситуация нарушает гармонию в помещении и вызывает раздражение? Согласитесь, что проблемы в функционировании системы освещения мало кого порадуют. Вы предпочитаете самостоятельно отыскать причину свечения светодиодов, не привлекая электрика, но не знаете, где слабое место?
Мы подскажем, как справиться с этой задачей — в статье приведены наиболее распространенные ситуации, вызывающие свечение ламп после их выключения. Рассмотрены пути устранения проблем и даны рекомендации по выбору надежного источника света от проверенного производителя.
Материал статьи также снабжен тематическими фото и видеорекомендациями по самостоятельному избавлению от свечения светодиодок после выключения.
Проведенные мероприятия позволят при дальнейшей эксплуатации подобных устройств избежать ряда затруднительных ситуаций. Особая конструкция LED-светильников гарантирует экономичное потребление электричества и долгий срок службы.
Конструкция светодиодной лампы
Для того чтобы выяснить причину свечения устройства после выключения, нужно внимательно рассмотреть устройство LED-прибора, а также выяснить принцип его работы.
Конструкция такой лампы достаточно сложна; она состоит из следующих элементов:
Чипы (диоды). Основной элемент лампы, обеспечивающий излучение потока света.
Печатная алюминиевая плата на теплопроводной массе. Этот компонент предназначен для отвода излишнего тепла в радиатор, благодаря чему в приборе поддерживается температура, которая необходима для корректной работы чипов.
Радиатор. Устройство, на которое подается теплоэнергия, отведенная от других узлов LED-лампы. Обычно эта деталь выполняется из анодированного сплава алюминия.
Цоколь. Основание лампы, предназначенное для соединения с патроном светильника. Как правило, этот элемент выполняется из латуни, покрытой сверху слоем никеля. Нанесенный металл противодействует коррозии, одновременно содействуя контакту прибора с патроном.
Основание. Нижняя часть, прилегающая к цоколю, выполняется из полимера. Благодаря этому корпус защищается от пробивания электротоком.
Драйвер. Узел, обеспечивающий стабильную бесперебойную работу прибора даже в случае резкого изменения показателей перепадов напряжения в электросистеме. Функционирование этого узла происходит аналогично гальванически развязанного модулятора стабилизатора электротока.
Рассеиватель. Стеклянная полусфера, покрывающая прибор сверху. Как следует из названия, деталь предназначена для максимального рассеивания светового потока, который излучают диоды.
Все узлы прибора связаны друг с другом, что обеспечивает его надежное функционирование.
Принцип работы оборудования
Конкретные схемы LED-приборов, выпускаемых различными производителями, могут значительно отличаться друг от друга. Однако все они основаны на общем принципе работы, который схематично можно отобразить следующим образом.
Схема работы светодиодной лампы. Для создания большего эффекта p-n-перехода в конструкциях применяется полупроводники, поверхность, которых легируется различными материалами
При включении светодиодной лампы, подсоединенной к электросети, внутри баллона начинается хаотичное движение электронов.
Сталкиваясь между собой и дырами в области p-n-перехода, — контакта двух полупроводников с разными типами проводимости — частицы преобразуются в фотоны, благодаря которым и происходит световое излучение.
Для оптимизации процесса могут также применяться дополнительные устройства, например, разные типы резисторов или токоограничивающие элементы.
Плюсы и минусы работы светодиодов
Подобные изделия завоевали популярность у населения, благодаря ряду положительных качеств.
Главным их достоинством является экономичность: лампы имеют долгий срок службы, что подтверждается гарантийными обязательствами на три года. К тому же для их функционирования требуется минимальное количество энергии.
Важным преимуществом является и экологическая безопасность. Светодиодные приспособления не излучают ультрафиолетовых волн, которые могут нанести вред живым организмам. В их конструкции не используются опасные материалы, что облегчает утилизацию.
Подробное изображение строения светодиодной лампы с обозначением всех элементов, а также информативные подписи, которые рассказывают о назначении узлов
К недостаткам LED-устройств в первую очередь можно отнести высокую стоимость. Следует также учесть, что их работа имеет специфические черты: порой светодиоды мигают или не отключаются даже после того, как выключен коммутатор.
Эти недостатки вызываются сохранением заряда, который накапливается в конденсаторе. Слабый пульсирующий ток приводит к миганию, а более сильный – создает продолжительное свечение.
Насколько вредны горящие лампы?
Как сказано выше, одним из часто встречающихся нарушений в работе светодиодов является невозможность полного отключения источника света. Лампы продолжают гореть, используя примерно 5% от обычной мощности в течение нескольких минут или даже часов.
Порой тусклое освещение утомляет обитателей квартир, однако некоторые используют приглушенно горящие светильники в качестве ночников.
Стоит добавить, что дефект не оказывает вредного влияния на состояние проводки, а расход энергии повышается крайне незначительно, так как светодиоды потребляют малое количество электричества.
Все манипуляции с проводкой, включая отсоединение провода, подключение либо замену деталей, необходимо проводить только после отключения подачи электрического тока
Тем не менее, специалисты советуют как можно раньше устранить проблему, поскольку остаточное свечение светодиодов значительно сокращает срок их службы. Кроме того, причины, вызывающие это явление, могут привести к серьезным неприятностям.
Основные причины остаточного свечения
Причины, провоцирующие горение светодиодов, могут быть различны. К числу наиболее распространенных можно отнести:
Проблемы, связанные с электропроводкой, которая проложена в квартире. Это может быть неработающий участок электроцепи или нарушение изоляции одного из проводов.
Неправильная схема подключения прибора к коммутатору или электрощитку.
Применение выключателя с подсветкой, а также использование других сложно совместимых приборов: датчиков, модулей, таймеров, прочих.
Низкое качество используемых устройств либо индивидуальные особенности моделей.
Ниже мы подробно рассмотрим каждую из причин, указав также меры, способствующие решению неполадок в различных случаях.
Причина #1 — выключатель с опцией подсветки
При возникновении проблемы постоянно горящих ламп следует прежде всего взглянуть на выключатель. По мнению электриков, наиболее частой причиной этого феномена является использование коммутатора с подсветкой.
Выключатель света с функцией подсветки не позволяет полностью разорвать цепь, поэтому лампы будут тускло светиться долгое время. При отключении этой опции система разомнется и LED-прибор погаснет
В этом случае устройства вступают в конфликт: даже выключенный выключатель не может полностью разомкнуть электроцепь из-за подсветки, которая запитывается через сопротивление.
Поскольку система остается незамкнутой, небольшое напряжение доходит до лампы, что и вызывает тусклое свечение.
Подобные же проблемы могут вызываться и при использовании других электрических приборов: фотоэлементов, таймеров, датчиков движения и света.
Способ решения этой проблемы. Поскольку такой дефект со светодиодными лампами, которые горят даже при выключенном выключателе, довольно часто встречается, специалисты-электрики накопили большой опыт в исправлении ситуации.
Это могут быть следующие варианты:
замена выключателя;
отключение подсветки;
монтаж дополнительного резистора;
замена одной из ламп в люстре на более слабый аналог;
использование сопротивления с большим показателем мощности.
Наиболее простым способом является замена имеющего выключателя с подсветкой на стандартную модель без дополнительной функции. Однако такое решение связано с добавочными денежными затратами, а также с переустановкой прибора.
Сохранение горения лампы после выключения коммутатора может быть связано также с использованием в приборе конденсатора повышенной емкости, где остается заряд, достаточный для слабого свечения
Если наличие подсветки на коммутаторе не принципиально, можно просто перекусить кусачками сопротивление, которое задает подачу питания для нее.
Добиться выключения светодиода с сохранением подсветки поможет добавление шунтирующего резистора. Прибор с сопротивлением, превышающим 50 кОм, и мощностью 2-4 Вт можно приобрести в специализированном магазине.
Для его подключения требуется снять плафон лампы, после чего прикрепить отходящие от устройства провода к клеммнику с сетевыми жилами, что позволит выполнить подключение параллельно лампе.
В этом случае ток, проходящий через светодиод, будет протекать не через конденсатор драйвера, а через вновь подсоединенный узел. В результате прекратится подзарядка реактивного сопротивления и светодиоды погаснут при выключении коммутатора.
Для коррекции работы многорожковой люстры достаточно установить один дополнительный резистор. Нет необходимости подсоединять такую деталь к каждой из ламп
Если проблема выявлена в многорожковой люстре, можно установить в одном из отделов лампу накаливания с минимальной мощностью, которая соберет весь поступающий из конденсатора ток.
Подобное решение можно применить для однорожковой люстры, установив переходник с одного на два патрона. В то же время при использовании этого метода все же будет сохраняться слабое свечение одной лампочки.
Желаемый результат также даст замена обычного сопротивления в выключателе на его аналог с большим количеством Ом. Однако для выполнения подобной манипуляции потребуется консультация электрика.
Причина #2 — неисправности электрической проводки
Довольно часто источником невыключающихся ламп является вышедшая из строя проводка. При подозрении нарушения изоляции нужно на несколько минут подать на прибор высокое напряжение, чтобы имитировать условия, вызывающие пробои в электросети.
Для поиска места повреждения скрытого кабеля можно использовать также самодельные или профессиональные изделия, предназначенные для этой цели.
Если проблема действительно заключается в износившейся изоляции, в квартире необходимо частично или полностью заменить электропроводку. При открытой прокладке кабеля процесс займет минимум времени и сил.
Более сложная работа предстоит, если в жилье была смонтирована скрытая проводка, замурованная в стенах.
Некачественная изоляция может стать причиной нарушений в работе светодиодных осветительных приборов. Подобный фактор часто встречается при долгом сроке эксплуатации электропроводки
В этом случае с вертикальных поверхностей придется убрать декоративную отделку, например, обои, а также штукатурку. После вскрытия штроб, где размещаются провода, производится замена всего кабеля или поврежденного участка.
В заключение необходимо заделать каналы гипсом, а затем оштукатурить и заново отделать стены.
Альтернативным временным решением может стать подключение к сети прибора, например, резистора или реле, дающего дополнительную нагрузку.
Подобные аппараты, сопротивление которых слабее, чем у светодиодов, подсоединяются параллельно к светящимся лампам.
При этом происходит перенаправление тока, из-за чего регулируется работа LED-приборов: свет гаснет сразу же после выключения коммутатора. Вновь подключенный элемент также не будет функционировать из-за низкого показателя сопротивления.
Причина #3 — неправильное подключение светильника
Причина непрекращающегося горения лампы может скрываться в ошибках подключения. Если при монтаже коммутатора вместо фазы был подсоединен ноль, он будет отключаться при размыкании цепи.
В то же время, из-за сохранившейся фазы, проводка по-прежнему будет находиться под напряжением, из-за чего прибор будет светиться при выключенном коммутаторе.
Так делать неправильно! Схема некорректного подключения к лампе выключателя на нулевом проводе. Нарушение полярности при прокладке вызывает постоянную подачу тока, что приводит к свечению LED-приборов даже при выключенном коммутаторе
Подобная ситуация достаточно опасна для обитателей квартиры: поскольку устройство находится под напряжением, даже если оно выключено, можно случайно получить удар электрическим током.
Для исправления ситуации необходимо отключить подачу электроэнергии, после чего отсоединить провода, а затем смонтировать их правильным образом.
Причина #4 — низкое качество лампочки
Достаточно часто причиной неисправности является низкое качество используемого светодиода, который необходимо заменить на исправный.
Однако сохранение свечения может наблюдаться также в устройствах, изготовленных авторитетными производителями. Оно может быть вызвано функциональными особенностями в работе резисторов ламп.
Светодиодные лампы выпускаются в большом ассортименте. При их выборе следует обращать внимание как на внешний вид, так и на технические характеристики и условия эксплуатации
Так, при подаче электротока в устройстве может накапливаться тепловая энергия, из-за чего светодиод будет гореть и после выключения, правда, непродолжительное время.
Компании борются с подобным явлением, используя при изготовлении оборудования резисторы, выполненные из материалов, препятствующих накоплению избытков теплоэнергии.
Рекомендации по выбору электроприборов
Одним из важных факторов бесперебойной работы светодиодных ламп является выбор изделий надлежащего качества.
При этом следует учесть особенности, при которых им придется функционировать устройствам, а также их совместимость с иным оборудованием, подключенным к электросети.
Перед покупкой рекомендуется тщательно прочитать приложенную к LED-приборам инструкцию, где указываются правила эксплуатации.
Следует учесть, что ряд популярных приспособлений, таких как диммеры, таймеры, фотоэлектрические модули могут вызвать неполадки в работе светодиодов.
Важно также внимательно осмотреть внешний вид лампочки, обращая внимание на стык между корпусом и цоколем, который должен надежно и без каких-либо дефектов примыкать к основной детали.
При наличии царапин, вмятин или неаккуратного шва вероятность возникновения проблем со свечением значительно возрастает.
Существуют также усовершенствованные технологии LED-ламп, например, с использованием светодиодных нитей. Хотя их стоимость несколько выше, она компенсируется большим сроком службы и отличным качеством
Важное значение имеет такой элемент, как радиатор. Лучше всего выбрать светодиод, где он выполнен из алюминия, однако высокие характеристики имеют также керамические и графитовые аналоги.
Немаловажен и размер этой детали, несущей ответственность за отвод тепловой энергии, выделение которой может происходить и при выключенном свете.
Для корректной работы светодиода большой мощности необходимо использовать крупный радиатор, тогда как для слабого устройства достаточно будет и компактного.
Как правило, в специализированных магазинах продавцы проводят тестовое включение лампы. В этом случае нужно постараться проверить уровень мерцания: осветительный прибор должен испускать ровный световой поток без какой-либо пульсации.
Поскольку невооруженным глазом оценить этот фактор достаточно сложно, лучше заснять включенное устройство на видеокамеру мобильного телефона. Запись позволит лучше оценить его работу.
Выводы и полезное видео по теме
Видеоролик раскрывает две наиболее распространенных причины горения светодиодных ламп даже после выключения электропитания.
Предложены также подробные инструкции по их устранению:
Свечение ламп при выключенном коммутаторе не только неприятно для глаз, но и резко сокращает срок работы светодиодов. Для устранения проблемы нужно установить причину, которая вызывает нарушение в функционировании приборов, а затем устранить ее.
В большинстве случаев для исправления ситуации понадобится минимум времени и сил. Необходимые работы можно выполнить самостоятельно, используя элементарные инструменты.
Можно ли оставлять светодиодные фонари включенными круглосуточно, 7 дней в неделю, и почему этого не следует делать!
В суете повседневной жизни легко забыть о, казалось бы, тривиальных задачах, таких как выключение света, когда вы выходите из комнаты.
Это просто свет, да? Что это меняет?
Независимо от того, является ли это просто вредной привычкой или вам действительно необходимо держать светодиодные фонари включенными в течение длительного времени, важно убедиться, что вы понимаете риски для окружающей среды и безопасности, связанные с длительным использованием.
Проще говоря, качественно изготовленные светодиодные фонари очень долговечны, и можно оставить на 24 часа, 7 дней в неделю. Это связано с тем, что, в отличие от обычных типов света, светодиоды выделяют минимальное количество тепла, а это означает, что они вряд ли могут перегреться или загореться.
Однако, как и со всеми электрическими устройствами, здесь не обойтись без оговорок. В некоторых случаях светодиоды могут выйти из строя. Так что стоит ли вам, , оставлять светодиоды включенными 24/7 — это совершенно другой вопрос.
В этой статье я расскажу, как долго светодиодные лампы могут прослужить по сравнению с традиционными лампочками, и насколько безопасно оставлять их включенными.
Как часто светодиодные лампы перегорают по сравнению с лампами накаливания?
Раньше у людей был только один вариант при выборе способа освещения своих домов и другой собственности — лампы накаливания.
По данным BetaNews, к 2010 году 50% осветительных приборов во всем мире все еще использовали лампы накаливания мощностью 60 Вт.Они продолжают оставаться популярными, потому что лампы накаливания чрезвычайно дешевы в производстве и покупке.
Лампы накаливания излучают свет, нагревая проволочную нить до тех пор, пока она не начнет светиться. Этот металлический провод окружен полупрозрачной стеклянной колбой, из которой откачивается воздух или заполняется инертным газом.
В среднем каждая лампа накаливания работает от 750 до 2000 часов. Однако из-за хрупкости нити накаливания это случается редко, а лампы накаливания обычно перегорают намного быстрее.
Нити испаряют тепло неравномерно, из-за чего некоторые участки становятся тоньше и слабее остальных.
Когда это происходит, более тонкие части нити накаливания испытывают меньшее тепловыделение и большую тепловую нагрузку. Это механическое напряжение продолжается до тех пор, пока проволока не расплавится или не сломается. Поэтому лампы накаливания склонны к перегоранию.
К счастью, технологические достижения принесли нам ряд других вариантов освещения, включая светодиоды. Светодиоды (LED) излучают свет с помощью полупроводника.
Электроны в отрицательно заряженном компоненте используют электричество для перехода к дыркам в положительно заряженном компоненте, в свою очередь, производя свет.
Обычно срок службы светодиодных ламп составляет от 35 000 до 50 000 часов. Это более чем в 17 раз больше, чем срок службы лампы накаливания!
Кроме того, поскольку светодиоды не содержат нити накала, они не перегорают так же, как лампы накаливания. На самом деле светодиодные лампы вообще редко перегорают. Вместо этого они тускнеют с возрастом.
В тех редких случаях, когда светодиодная лампа перегорает, обычно это происходит не из-за самого диода.
светодиода содержат сложный конденсатор, преобразующий переменный ток в постоянный. Этот конденсатор со временем химически разлагается и в конечном итоге приводит к прекращению работы лампы.
Как долго может безопасно гореть лампочка?
Мы все слышали ужасные истории о крупных пожарах в домах, вызванных неработающими лампочками. Но насколько правдивы эти сказки?
Ну, невозможно точно указать, как долго лампа может оставаться включенной, прежде чем она станет небезопасной.
Это зависит от множества обстоятельств, таких как тип лампы, качество, температура окружающей среды и т. Д.
Однако мы знаем, что традиционные типы освещения намного опаснее светодиодных.
Обычные типы освещения выделяют тепло. Например, энергия, выделяемая лампами накаливания, на 90% состоит из тепла и только на 10% из света. В общем, это много тепла, и чем дольше они остаются включенными, тем горячее становится лампочка.
Перегретые лампы опасны, поскольку они могут повредить или расплавить свои внутренние компоненты, что приведет к пожару.
Этот риск увеличивается, если лампы накаливания находятся в закрытых светильниках, циркуляция воздуха снижена или если в светильниках с меньшей мощностью используется лампа с более высокой ваттной мощностью.По этой причине нельзя оставлять обычные лампы включенными постоянно или на длительное время.
Светодиодные лампы
стали холоднее и безопаснее, чем когда-либо прежде. По данным Центра наномасштабных исследований, светодиодные лампы на 90% эффективны при превращении энергии в свет, поэтому только 10% излучается в виде тепла. Кроме того, хорошо спроектированные светодиоды также содержат радиаторы для отвода избыточного тепла от лампы.
Несмотря на это, если светодиодная лампа начинает перегреваться, лампа просто тускнеет, а не расплавляется или вызывает внутренние повреждения.В конечном итоге это означает, что светодиодные лампы очень безопасны и идеально подходят для длительного или длительного использования.
Тип лампы
Средняя продолжительность жизни
Когда выключать?
Светодиод
35000 — 50 000 часов
Можно оставить круглосуточно
Лампа накаливания
750 — 2000 часов
Выключайте, когда он не нужен.
Флуоресцентный
24 000 — 36 000 часов
Выключайте, если собираетесь не выходить из комнаты более 15 минут.*
Галоген
2,000 — 4,000 часов
Выключайте, когда он не нужен.
КЛЛ
35000 — 50 000 часов
Выключайте, если собираетесь не выходить из комнаты более 15 минут. *
* КЛЛ и люминесцентные лампы не предназначены для частого включения и выключения. Это сократит их срок службы.
Безопасно ли оставлять светодиодные фонари включенными 24/7?
Технически говоря, светодиодные фонари можно оставлять включенными 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.Однако, если они не используются, это ненужная трата ограниченных ресурсов.
Для питания лампочки требуется энергия от электростанции. Электростанции не только вызывают значительное загрязнение воздуха из-за выделяемых ими вредных газов, но также приводят к потере пресной воды. В дополнение к этому, если оставить свет включенным, это вызывает световое загрязнение, которое радикально нарушает мировые экосистемы и мешает астрономическим исследованиям.
По оценкам, среднее домохозяйство тратит 5% своей энергии на освещение.Потраченная впустую энергия быстро накапливается и оказывает чрезвычайно вредное воздействие на нашу планету. Прежде чем оставлять светодиодные фонари включенными круглосуточно, подумайте, действительно ли это необходимо.
Как долго можно оставлять светодиодную ленту включенной?
Светодиодные ленты
пользуются популярностью во всем мире уже более 50 лет. Доступные в различных цветах, яркости и длине, они — простой способ освежить ваш дом или недвижимость.
Светодиоды
, как вы знаете, не выделяют чрезмерного количества тепла, а это означает, что полосовые светильники идеально подходят для небольших и замкнутых пространств, например, под кухонными столешницами.Поэтому в большинстве случаев светодиодные ленты можно оставить включенными 24/7. Однако важно провести стресс-тест ваших фонарей, прежде чем подвергать их длительному использованию.
К сожалению, многие из доступных для покупки дешевых светодиодных лент производятся некачественно. Они не только перенапряжены, но они также часто недостаточно охлаждаются и плохо подсоединяются, что чрезвычайно опасно. Высококачественные светодиодные ленты могут стоить дороже, но на них часто распространяется гарантия, подтверждающая использование подлинных и безопасных компонентов.
Может ли рождественский свет гореть всю ночь?
Раньше для изготовления традиционных елочных светильников использовались лампы накаливания. Когда перегорает одна лампочка, остальные лампочки полосы забирают ее энергию и горят еще сильнее. Из того, что я описал, легко понять, почему костры на рождественской елке были настолько распространены.
Но как насчет того, чтобы в настоящее время светодиодные рождественские огни представляют такую же угрозу?
К счастью, светодиодные рождественские огни намного безопаснее, поскольку они прохладны на ощупь и тускнеют со временем.В случае выхода из строя одной лампочки остальная часть полоски должна остаться прежней. Кроме того, поскольку они работают при очень низком напряжении, дети и домашние животные, которые дотронутся до сломанной лампочки, не получат электрошока.
При этом рекомендуется выключать рождественские огни на ночь, чтобы трансформатор остыл.
Трансформатор отвечает за снижение напряжения электросети до низкого напряжения, необходимого для рождественских огней. Понятно, что трансформаторы могут сильно нагреваться, поэтому важно хорошо проветривать их и никогда не накрывать шторами или подарками.
Заключительные слова
Справедливо сказать, что по сроку службы светодиодные лампы на милю превосходят своих конкурентов.
Светодиодные фонари идеально подходят для длительного использования — от рождественских гирлянд до полосатых ламп, в какой бы форме вы их ни покупали.
Если в вашем доме и собственности есть свет, который должен гореть постоянно или в течение длительного времени, стоит перейти на светодиоды. Вы не только заметите снижение счетов за электроэнергию, но и сократите свой углеродный след.
Хотя и близко, помните, что светодиодные фонари не совсем экологически чистые, поэтому вы должны оставлять их включенными 24/7 только там, где это на 100% необходимо.
Если вы оставляете свет включенным круглосуточно, зачем вам это нужно?
Как часто они перегреваются и перегорают?
Оставьте комментарий внизу, я очень хочу узнать больше.
Могут ли светодиодные фонари умереть? | Светодиодные фонари без ограничений
Да, светодиодные лампы могут умереть, но их срок службы намного больше, чем у стандартных галогенных ламп, ламп накаливания и компактных люминесцентных ламп.Общее практическое правило заключается в том, что ожидаемый срок службы светодиодной лампы составляет 50 000 часов (хотя пробег может варьироваться в зависимости от производителя), или, другими словами, если вы использовали светодиодную лампу в течение 12 часов в день, она теоретически прослужит около 11,4 лет. Прошло довольно много времени, прежде чем потребуется замена светодиода!
Светодиодные лампы служат дольше
«Во-первых, новейшие светодиодные лампы служат до пяти раз дольше, чем традиционные люминесцентные лампы, и почти в 50 раз дольше, чем лампы накаливания.Кроме того, новые светодиодные лампы потребляют половину электроэнергии, которую используют компактные люминесцентные лампы за то же время, и менее четверти электроэнергии, используемой лампами накаливания », — говорится в отчете об исследовании, подготовленном для Вустерского политехнического института.
Эта энергоэффективность является важным вопросом при рассмотрении того, почему светодиодные лампы не умирают так быстро, как их аналоги — небольшая касательная, но это относится ко второму закону термодинамики, который гласит, что при каждом преобразовании энергии из одной формы в другую, Согласно программе энергетического образования Университета Висконсин-Стивенс-Пойнт, часть энергии становится недоступной для дальнейшего использования.
В переводе на лампочки электрическая энергия, питающая лампочку, частично преобразуется в видимый свет, а остальная часть выделяется в виде тепла. То, как производится свет, повлияет на световую эффективность и долговечность, отчасти потому, что это тепло ухудшит материалы, из которых состоит колба. Различные типы ламп имеют разную светоотдачу и теряют разное количество энергии в виде тепла.
Лампы накаливания обычно преобразуют только 5–10 процентов входящей электрической энергии в видимый свет, а остальная часть излучается в виде тепла.Компактные люминесцентные лампы имеют КПД 20 процентов. Для сравнения, эффективность светодиодных ламп составляет около 90 процентов.
В то время как лампы накаливания имеют нить накаливания, которая изнашивается и ломается, светодиодные фонари обычно просто тускнеют, пока в конечном итоге они не перестанут излучать необходимое количество света. Это называется «амортизацией светового потока» и определяет общий «срок службы» светодиодного светильника, который технически состоит в том, что светоотдача уменьшается на 30 процентов.
Тепло влияет на продолжительность жизни света
Тепло по-прежнему влияет на материал светодиодов.
«Поскольку светодиодные системы освещения не излучают тепло, как лампы накаливания или лампы накаливания, тепло, выделяемое от энергии, поступающей в продукт, должно отводиться от светодиодов. Обычно это делается с помощью радиатора, который представляет собой пассивное устройство, которое поглощает выделяемое тепло и рассеивает его в окружающую среду. В результате это позволяет светодиодам не перегреваться и не перегорать », — говорится в сообщении« Срок службы светодиодных источников белого света ».
Управление температурой — важный фактор в работе светодиодов на протяжении всего срока службы продукта.По данным Energy Star, чем выше температура, при которой работают светодиоды, тем быстрее будет ухудшаться свет и тем короче будет срок их службы.
Конструктивно светодиод работает, пропуская электрическую энергию через микрочип, тем самым освещая небольшие источники света внутри него для получения видимого света. Рядом с ним будет расположен радиатор, но он может отличаться от производителя к производителю.
Снижение затрат на протяжении всего срока службы при переходе с ламп накаливания на светодиодные — еще одна причина, по которой стоит подумать о светодиодах, а не лампах накаливания, как было обнаружено в одной статье, опубликованной в изданиях North Dakota State University Extension и Ag Research News.
«[Один] бизнес заменил 100 65-ваттных ламп накаливания на 8-ваттные светодиодные лампы, что позволило сэкономить 5 700 Вт электроэнергии, в то время как светодиоды излучали такое же количество света», — говорится в пресс-релизе. «По словам [Расс Шелл, владелец RJ Energy Solutions of Fargo], бизнес сэкономил около 172 долларов в месяц на экономии энергии на освещение. Общая экономия была даже больше, потому что не требовалось кондиционирования воздуха для отвода избыточного тепла, производимого лампами накаливания летом.”
При всем вышесказанном очень важно продумать стратегию замены светодиодных ламп, выходная мощность которых со временем снижается. Однако хорошо то, что вы, вероятно, можете быть немного более расслабленными, составив такой график. Они не сгорят в ближайшее время. Если у вас есть световые гирлянды, которые вы хотите использовать непрерывно в течение такого длительного времени, в LED Lights Unlimited есть светодиодные гирлянды со съемными лампочками на случай перегорания.
Просто подумайте о ежедневном использовании, умножьте это на время и отметьте в своем календаре через 50 000 часов.Достаточно просто, правда?
Как долго служат светодиодные фонари?
Фото: istockphoto.com
Q: Эксперты по освещению рекламируют долговечность и потенциальную экономию светодиодов, но так ли это? Есть ли способы обеспечить максимально долгий срок службы светодиодных фонарей?
A: Светодиодные лампы известны своим долгим сроком службы, и многие производители указывают ожидаемый срок службы непосредственно на упаковке. Это может быть от 5 до 20 лет, но фактический срок службы светодиода — это больше, чем простая оценка производителя.На фактический срок службы светодиода могут влиять многие факторы, в том числе сильное нагревание, высокая частота использования и работа светодиода на более высоком токе, чем предполагалось. Итак, как долго длится светодиодный свет?
Реальность такова, что срок службы светодиодной лампы обычно составляет от 4 до 6 лет. Например, светодиодный свет может прослужить 10 лет, но он может прослужить только 8, если он часто используется на открытом воздухе при чрезвычайно высоких температурах, или может прослужить 12 лет, если свет хранится в помещении с комнатной температурой и редко когда-либо используется.Однако следует также отметить, что даже если светодиодная лампа действительно достигает срока службы, указанного производителем, свет будет ослабевать, что со временем снижает светоотдачу светодиода.
Связано: люкс по сравнению с люменами — изучите терминологию, чтобы выбрать следующее освещение
Срок службы светодиода напрямую зависит от того, как он используется.
Область, область применения, сила тока, температура, частота использования и даже способ использования светодиодной лампы могут повлиять на срок службы лампы, поэтому, хотя производители часто указывают приблизительный срок службы на упаковке, этого не следует делать. Не следует принимать за точное измерение.Фактически, единственный реальный способ для производителя светодиодных ламп узнать точный срок службы каждой лампы, независимо от ее использования, — это запланированное устаревание.
Вместо того, чтобы пытаться определить точный срок службы, производитель дает оценку, основанную на обычном использовании в типичных ситуациях. Если светодиодный свет используется с приблизительной частотой и в относительно аналогичных обстоятельствах, он, вероятно, прослужит немного дольше, чем предполагалось, но любые существенные различия в частоте или обстоятельствах могут увеличить или уменьшить срок службы лампы.
Фото: istockphoto.com
Воздействие сильного тепла может значительно сократить срок службы светодиодной лампы.
Как и большинство электронных устройств, светодиодные фонари чувствительны к сильному нагреву. Обычно они предназначены для использования при комнатной температуре, которая колеблется от 65 до 80 градусов, хотя их также можно использовать в гараже, сарае или на открытом воздухе. Однако большинство светодиодных фонарей лучше всего работают при температуре ниже 75 градусов.
При воздействии сильного тепла температура полупроводникового элемента внутри светодиода также увеличивается, что приводит к увеличению скорости деградации диодов.Вопреки распространенному мнению, экстремальные холода не сокращают срок службы светодиода. Фактически, низкие температуры помогают поддерживать умеренную температуру полупроводникового элемента, продлевая срок службы светодиода, что делает их отличным вариантом для более холодного климата.
Связано: 8 распространенных ошибок освещения, которые делают почти все
Чтобы продлить срок их службы, выключайте светодиодные лампы, когда они не используются.
Хотя светодиодные лампы имеют гораздо более длительный срок службы, чем лампы накаливания, все же важно убедиться, что большая часть внутреннего освещения выключена, когда вы ложитесь спать, или что наружное освещение выключено утром.Это может показаться очевидным шагом, но простое выключение света, когда он не используется, продлевает срок службы лампы. В конце концов, каждая секунда включения света сокращает общий срок службы светодиода, поэтому имеет смысл сохранять свет только тогда, когда это действительно необходимо.
Отличный способ убедиться, что все освещение в доме выключено, — это приобрести систему умного дома или даже систему освещения с возможностью планирования. Это позволяет пользователю установить время, в которое свет будет автоматически выключаться, поэтому вы можете быть уверены, что не тратите впустую электроэнергию и не сокращаете срок службы светодиодных ламп.
Следует также отметить, что, в отличие от ламп накаливания и галогенных ламп, многократное включение и выключение светодиодной лампы не влияет на срок службы лампы. Светодиод продолжает работать, и срок его службы сокращается на количество времени, в течение которого свет был включен, независимо от того, сколько раз он был выключен и снова включен.
Фото: istockphoto.com
Бегущие светодиодные фонари с более высоким током, чем положено, могут сократить срок их службы.
Любой тип электрического устройства имеет определенный рабочий диапазон, и светодиодные фонари не исключение.Каждый светодиод предназначен для использования с определенным электрическим током, который относится к скорости, с которой электричество течет в цепь. Когда светодиодная лампа используется со слишком низким электрическим током, у светодиода не хватает энергии для получения ожидаемого светового потока. Хотя преимущество этой ситуации в том, что светодиод действительно работает дольше, потому что он не используется на полную мощность.
Однако, когда светодиодный светильник используется со слишком высоким электрическим током, он будет светить ярче, пытаясь использовать всю энергию, которую получает цепь.Это сокращает срок службы лампы, но также может привести к перегреву и возгоранию осветительной арматуры и цепи светодиода.
Связано: Лучшие светодиодные фонари рабочего освещения для ваших проектов
Светодиодные лампы с хорошо продуманными радиаторами могут прослужить дольше.
Радиатор — это компонент, который обычно используется в электрических устройствах, таких как компьютеры, мобильные телефоны и светодиодные лампы, для поглощения и рассеивания избыточного тепла, тем самым охлаждая внутренние компоненты и схемы устройства.Учитывая эту информацию о назначении радиатора, неудивительно, что светодиодные лампы с высококачественными радиаторами обычно служат дольше, чем идентичные светодиодные лампы со стандартными или некачественными радиаторами.
Чем лучше конструкция радиатора, тем лучше он поглощает и рассеивает тепло, выделяемое при использовании света. Это также помогает защитить схему от высоких температур окружающей среды, что делает эти лампы премиум-класса хорошим выбором для жаркого климата.
Фото: istockphoto.com
Если ваш светодиодный светильник преждевременно перегорел, ознакомьтесь с гарантией производителя.
В зависимости от продукта на светодиодную лампу может распространяться гарантия производителя или гарантия того, что лампа прослужит определенное время. Обычно гарантия на светодиоды длится от трех до пяти лет, поэтому, если лампа перегорает по истечении этого времени, считается, что она находится в пределах ожидаемого диапазона отказов. Эти гарантии в некоторой степени полезны, но обычно они покрывают только стоимость замены конкретной светодиодной лампы, поэтому при выходе из строя одной светодиодной лампы, возможно, не стоит перескакивать через необходимые обручи, чтобы предъявить претензию по гарантии.
Если вы все же решите потребовать гарантию на продукт, ожидайте, что вам придется отправить продукт производителю, где он будет протестирован, чтобы определить, использовался ли он в соответствии с инструкциями производителя. После тестирования они сообщат вам результаты, в которых будет указано, будет ли светодиод заменен или возмещен, или произошел ли сбой из-за такого фактора, как ошибка пользователя или неправильная установка.
9 распространенных проблем со светодиодными лампами и как их избежать в 2021 году
Примечание:
Диммирование, возможно, является одной из самых важных функций светодиодных светильников, поскольку эти источники света являются твердотельными устройствами (SSD).
Проще говоря, диммер позволяет легко регулировать / контролировать, сколько света / люменов излучает прибор.
Это означает, что вы можете быстро и легко настроить освещение в своей комнате, чтобы оно соответствовало любому настроению или декору по вашему желанию.
Я знаю, это круто, правда?
В любом случае:
Вам может быть интересно; Если диммеры такие хорошие, почему у моего прибора проблема с миганием светодиодов?
Ну:
Ответ довольно прост — эти светильники очень специфичны, если речь идет о диммерах .
Очевидно, что технологии меняются день ото дня.
И это означает, что со временем мы будем получать все более качественные и эффективные диммеры; , что также побуждает к разработке светильников, безупречно совместимых с новыми технологиями.
Это может быть хорошо для некоторых, но для тех, кто все еще использует старые технологии, несовместимость становится проблемой.
Now:
Несовместимость диммера влечет за собой многочисленные недостатки ; один из них непрерывно мерцает.
Сейчас:
Для всех, кому интересно; как работает светодиодный диммер?
Обычно диммеры позволяют управлять мощностью, подаваемой на прибор.
Это означает, что вы можете затемнить свет, уменьшив его электрическое напряжение , когда захотите, или оставить прибор работающим на полной мощности для максимальной яркости .
Итак:
Из этого ясно, что диммеры и драйверы выполняют почти одинаковые функции, так как они оба регулируют подачу питания на прибор .
Возникает вопрос:
В чем разница между ними?
Диммер позволяет управлять источником питания, увеличивая или уменьшая его для достижения временного затемнения. Однако водители не предлагают вам никакого контроля. Их работа состоит в том, чтобы гарантировать, что ваш прибор будет получать необходимое количество энергии, указанное производителем.
По сути, вы не можете контролировать / говорить, как работает драйвер.
Сейчас:
Что произойдет, если вы используете старый или несовместимый диммер?
Первым и наиболее очевидным признаком обычно является мерцание.
Но:
Вы также можете столкнуться с пропадания света , а также различных уровней яркости в одном и том же приборе .
Все эти симптомы обычно являются результатом различного источника питания из-за несовместимости, и слишком большое количество этого может привести к повреждению или полному отказу светодиодного светильника .
Чтобы избежать этого, всегда разумно искать диммер, специально разработанный для вашего прибора.
Фактически:
Вы должны использовать только диммеры, одобренные производителем вашего прибора.
С другой стороны, многие современные светодиоды поставляются с предварительно установленными диммерами ; следовательно, избавляя вас от мучений, связанных с необходимостью перебирать сотни продуктов, пытаясь найти правильный.
Светодиодное освещение
Что означает светодиод?
LED расшифровывается как Light Emitting Diode.
Светодиод — это лампочка?
светодиода кажутся лампочками, но на самом деле это не так. Светодиоды — это крошечные полупроводники, заключенные в пластик, которые защищают их компоненты и помогают фокусировать свет.
В чем разница между лампой накаливания и светодиодом?
Лампа накаливания создает свет с помощью нити накала. При подаче питания нить накала светится, выделяя тепло, в свою очередь, производя свет.Светодиоды все наоборот. Светодиоды создают свет посредством «холодного процесса», когда питание подается на полупроводники (обычно галлий, мышьяк и фосфор), они стимулируются движением электронов; таким образом создавая фотоны, свет, который видят люди.
Есть ли у светодиодов проволочная нить накала?
Нет, светодиоды работают на совершенно других компонентах. Светодиоды диодные; они позволяют силе двигаться только в одном направлении. Анод (+) — это место, где ток входит, а катод (-) — это место, где ток уходит, так же, как положительные и отрицательные клеммы батареи.Лампы накаливания излучают свет во всех направлениях (во всех направлениях), тогда как светодиоды из-за их конструкции и компоновки корпуса излучают свет в определенных направлениях, таких как 20, 50 или 120 градусов.
Почему светодиоды потребляют такое мало энергии?
В светодиодах
не используется нить накала, в которой проводник нагревается и создается свет. Освещение на основе нитей накаливания потребляет больше энергии, чем производимый свет. Светодиоды выделяют очень мало тепла и не используют нити накала, что делает их гораздо более эффективными по потреблению и мощности.
Излучают ли светодиоды тепло?
светодиода выделяют очень мало тепла; в некоторых случаях замеченное тепло связано с компонентами платы и другими факторами схемы. По сравнению с лампами накаливания светодиоды производят меньше тепла. Если светодиоды горячие на ощупь, они перегорели из-за неправильной схемы.
Воздействуют ли на светодиоды экстремальные условия?
Светодиоды
предназначены для работы в суровых условиях.Светодиоды работают от -40 F до 180 F; для работы светодиодов нет задержки или необходимого времени «прогрева».
Каков срок службы светодиодов?
Производители рассчитывают, что светодиоды
работают в нормальных условиях в течение примерно 10 лет или 100000 часов непрерывного использования. По мере того, как светодиоды стареют, они имеют тенденцию тускнеть и тускнеть, но не подвержены миганию, как лампы накаливания или флуоресцентные лампы.
Светодиоды
дороже других вариантов освещения, почему?
Светодиоды
могут работать как автономные устройства, но когда они сгруппированы или объединены в кластер, они требуют дополнительных действий для правильной работы.Светодиоды нуждаются в соответствующих компонентах, таких как печатная плата, компоненты привода и некоторые корпуса, корпуса; терпеть элементы. Да, светодиодные схемы можно спроектировать быстро, но чтобы убедиться, что они будут работать правильно и в течение длительных периодов времени, они требуют тестирования.
Какова яркость светодиодного освещения по сравнению с освещением лампами накаливания?
Светодиодные лампы
намного ярче, чем лампы накаливания или галогенные лампы той же мощности, но светодиодные лампы высокой мощности недоступны.Таким образом, при замене ламп накаливания или галогенных ламп на светодиодные часто требуется больше светодиодных ламп. Например, для замены одного прожектора лампы накаливания мощностью 65 Вт могут потребоваться два светодиодных прожектора мощностью 6 или 7 Вт. Хотя у вас больше лампочек, вы все равно потребляете на 80% меньше электроэнергии. Лампы накаливания потребляют примерно в пять раз больше энергии для получения того же количества света, что и светодиодные лампы. На низких уровнях мощности разница больше. На большей мощности разница несколько меньше.Электрическая мощность измеряется в ваттах. Например, светодиодная лампа, потребляющая 3 Вт, может излучать свет, сравнимый с лампой накаливания на 20 Вт, а светодиодная лампа на 6 Вт может быть сопоставима с лампой накаливания на 30 Вт. Наши самые яркие светодиодные прожекторы потребляют от 11 до 12 Вт, а выходная мощность сопоставима с мощностью лампы накаливания 50 Вт.
Какая светодиодная лампа сопоставима со стандартной лампой мощностью 60 Вт?
К сожалению, в настоящее время не существует светодиодных ламп, которые могут сравниться по световой отдаче с обычной лампой накаливания на 60 Вт.Поскольку лампы накаливания являются ненаправленным освещением, светодиодные лампы представляют собой направленные прожекторы и прожекторы.
Что такое ширина луча?
Угол луча — это угол поперек светового конуса от одного края луча до противоположного края луча. Край луча представляет собой конусообразную поверхность, где интенсивность луча составляет 50% от того, что она находится в центре луча. (50% — это несколько условно, но, похоже, это наиболее часто используемая цифра.) У прожектора угол распространения луча составляет около 22 градусов и более. Пятно имеет разброс луча менее 21 градуса. (21 ° также является произвольным, но обычно используется в качестве точки разделения между наводнениями и пятнами.) Если вы сравните наводнение и пятно с одинаковыми световыми элементами (и световым потоком), наводнение будет иметь более низкую «яркость», как определено Мощность свечи центрального луча (яркость), потому что лампа распределяет свет по большему конусу. Это может показаться не совсем справедливым в отношении прожектора, но исследования связали человеческое восприятие «яркости» с яркостью, поэтому использование CBCP допустимо.И преобразование CBCP в ватт-эквиваленты с использованием постоянного отношения также применимо для наших целей. Интересно отметить, что, когда мы продаем наводнение и спот с одинаковыми элементами освещения и ценами, эти споты продаются лучше, чем пятна, но пятна «выглядят» ярче. Это говорит о том, что людей заботит распространение луча не меньше, чем общее восприятие яркости.
В чем разница между прожектором и прожектором?
Светодиодные прожекторы излучают более узкий луч света, обычно шириной менее 30 градусов.Большая часть света прожектора концентрируется на относительно небольшой площади, образуя яркое пятно. Светодиодные прожекторы излучают более широкий луч света, до 160 градусов, поэтому свет от прожектора распространяется на гораздо большую площадь. Поскольку свет более концентрированный, прожектор будет казаться ярче, чем прожектор, но только в пределах своего более узкого луча. Прожектор больше подходит для освещения объектов, а прожектор больше подходит для освещения областей.
Что означают «холодный белый» и «теплый белый»?
Цветовая коррелированная температура (CCT) указана в описании каждой из наших белых светодиодных ламп. Цвет (CCT) наших белых ламп варьируется от теплого желтого (2700K) до холодного сине-белого (7000K). Для сравнения, цветовая температура типичной лампы накаливания составляет 2800 К. Типичный галоген немного выше, может быть, 3500К. Дневной белый цвет составляет 4500K, а холодный белый флуоресцентный свет — 6000K или более. Человеческий глаз адаптируется к фоновому свету, так что даже белая лампа дневного света будет выглядеть слегка синей в комнате, освещенной в основном лампами накаливания. Точно так же лампа накаливания будет выглядеть очень желтой при полуденном солнечном свете.
Энергосберегающие лампочки | Руководства и статьи Eartheasy
Светодиодная терминология
Индекс цветопередачи (CRI)
CRI представляет качество света и его точность для правильной передачи цветов, то есть для того, чтобы мы могли воспринимать цвета такими, какими мы их знаем.Идеальный индекс цветопередачи составляет 100, и некоторые лампы накаливания приближаются к этому уровню. Светодиоды и КЛЛ используют разные конструктивные элементы, пытаясь сравнять индекс цветопередачи ламп накаливания. Рейтинг CRI светодиодных ламп составляет от 70 до 95, а лучшие КЛЛ имеют рейтинг середины 80-х годов. Например, светодиодная лампа CREE CR6 имеет индекс цветопередачи 90 (теплый белый), что делает ее одной из самых высоких в отрасли.
Коррелированная цветовая температура (CCT)
CCT — это мера, используемая для описания относительного внешнего вида цвета источника белого света.CCT указывает, выглядит ли источник света более желтым / золотым / оранжевым или более синим, с точки зрения диапазона доступных оттенков «белого». CCT указывается в кельвинах (единица абсолютной температуры). 2700K — «теплый», 5000K — «холодный». Типичный цвет света, к которому мы привыкли при домашнем освещении, — «теплый», 2700–2800K.
При покупке лампочки выбирайте лампы, которые производят больше света, но потребляют меньше энергии.
Люмен
Стандартная единица измерения, которая используется для описания количества света, содержащегося в области, воспринимаемого человеческим глазом.Чем больше люмен, тем ярче свет. Вы можете использовать люмены для сравнения яркости любой лампы, независимо от используемой технологии и независимо от того, лампа ли она накаливания, КЛЛ или светодиодная.
Световой поток
Световой поток в люменах. В случае лампочек он позволяет оценить видимое количество света, производимого лампочкой. В зависимости от области применения большая часть света лампы накаливания тратится впустую, потому что она излучается во всех направлениях. Светодиодные лампы, напротив, излучают направленный свет, направляя весь свет именно туда, где он нужен.
На практике, покупая лампочку, ищите лампы, которые производят больше света, но потребляют меньше энергии. Понимание люменов как меры яркости упрощает выбор наиболее эффективной лампы для вашего приложения.
Как выбрать светодиод | Энергоэффективные лампы
Значит, вы хотите перейти на светодиодное освещение? Если вас привлекали долговечность, передовые стандарты энергоэффективности или долговечность, наверняка найдется светодиодная лампа для ваших нужд.Хотя эта технология может иметь более высокую первоначальную стоимость, цены падают, и в долгосрочной перспективе это сэкономит вам деньги. Следите за программами скидок в вашем регионе, которые могут значительно снизить первоначальные вложения.
Вот как это сделать.
Составить список
Подсчитайте количество и типы лампочек в вашем доме. Вы можете быть удивлены, сколько у вас лампочек! На большинстве из них есть маркировка, указывающая мощность, напряжение и даже основание лампы.Если вы не знаете, какой тип лампы у вас есть, попробуйте BulbFinder — это поможет вам найти лампочку, которую вы ищете, в кратчайшие сроки. Наши справочные таблицы — это еще один способ помочь определить, какие у вас лампы. Чаще всего в домах используются лампы среднего размера с резьбой A19. Стили отражателя часто встречаются в утопленном освещении, направляющих или в качестве наружные прожекторы безопасности и стили канделябров часто используются в декоративных светильниках, таких как люстры и настенные бра.В зависимости от вашего домашнего или делового применения вы также можете быть заинтересованы в замене люминесцентных линейных ламповых ламп. Для них тоже есть светодиод! Составьте список ваших текущих форм и размеров лампочек, чтобы помочь вам найти аналоги при покупках.
Какой цвет света вы хотите?
Выбор правильного внешнего вида освещения для вашего помещения может иметь решающее значение. Шкала Кельвина используется для описания внешнего вида света. Более низкие градусы Кельвина указывают на более теплый желто-белый свет, а более высокие градусы указывают на сине-белый свет.Тёплый белый (2700 К) наиболее близок похожа на традиционную лампу накаливания и используется в спальнях и гостиных. Он обеспечивает теплый и манящий свет. Нейтральный белый цвет (3500 К) можно использовать практически в любом помещении — он нейтральный. Эта цветовая температура часто используется в офисных / рабочих помещениях. Кухни, ванные комнаты и рабочие места могут выиграть от более прохладной цветовой температуры (4100-5000 К). Дневной белый (6500K) можно использовать для рабочего освещения, детализации, или во многих промышленных приложениях.
Определите мощность в ваттах по люменам (яркость или светоотдача)
Когда-то мы называли мощность в ваттах мерой яркости лампы. Фактически, мощность указывает количество энергии, потребляемой лампочкой, а в традиционных лампах накаливания, более высокая мощность соответствует более яркой лампочке. Однако новые и более эффективные компактные люминесцентные (КЛЛ) и светодиодные лампы потребляют гораздо меньше энергии. Следовательно, мощность больше не является точный индикатор яркости лампочки.Вместо этого ищите показатель люмен (лм), который описывает количество света, излучаемое лампой, или ее яркость. Это наиболее точный способ определить яркость лампочек по сравнению с их собратьями из ламп накаливания.
Подсчитайте свою финансовую и экологическую экономию
Светодиоды
являются одними из самых дорогих типов ламп на рынке сегодня, но последние достижения в области светодиодных технологий резко снизили стоимость. Чтобы снизить первоначальные затраты, многие электроэнергетические компании предлагают программы скидок.Светодиодные лампы — это инвестиция и долгий срок их службы. они сэкономят вам деньги благодаря своей высокой энергоэффективности. У них самая низкая совокупная стоимость владения (TCO) среди ламп любого типа. В нашем видео более подробно рассматривается общая стоимость владения.
Начните с одной лампочки. Или два.
Теперь, когда вы знаете, что искать, вы готовы купить свои первые светодиодные лампы. При первой покупке светодиода можно начать с малого. Купите одну-две светодиодные лампы для светильника или потолочного светильника.Перед тем, как вкладывать средства во многие из них, важно найти подходящие лампы для замены. лампочки для всего вашего дома. Если вы совершаете покупку для своего бизнеса или несете ответственность за это решение по месту работы, рассмотрите нашу программу «Покупай и не пробуй». Это наша безрисковая программа, которая позволяет коммерческим клиентам проверять светодиодные лампы на предмет идеальной совместимости, прежде чем совершая полную покупку.
Оцените свои испытательные лампы
Нравится ли вам качество света лампочек? Достаточно ли они ярки? Правильная ли цветовая температура? Делайте заметки о внешности, начальная стоимость, использованная энергия и яркость.Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу вашей покупки, наши сертифицированные специалисты по освещению быстро по телефону, электронной почте или в чате.
Замените лампы, которые вы используете чаще всего, чтобы максимизировать экономию
Если вы регулярно используете определенное пространство или если вы держите определенный свет включенным в течение длительных периодов времени, вы тратите больше денег на их питание. луковиц, чем другие в вашем доме. Сначала нацельтесь на эти области для обновлений, чтобы сразу же сэкономить деньги.
Учитывать долговечность лампы
В отличие от других ламп, светодиоды не перегорают; они постепенно тускнеют.Срок службы светодиодов истекает, когда световой поток падает ниже 70% от первоначальной яркости при покупке. У традиционных лампочек срок службы намного короче, чем у светодиодных. Лампы накаливания могут длиться около 1000 часов, тогда как КЛЛ может работать до 5000-8000 часов. Светодиоды рассчитаны на сохранение своей первоначальной яркости в течение 10 000-25 000 часов. Если у вас есть лампочка, которую трудно заменить из-за того, что она установлена в труднодоступном месте, вы можете подумать о замене ее раньше, чем позже.Вам не придется заменять его годами. Например, лампы, рассчитанные на 25 000 часов работы, служат более 20 лет при использовании примерно 3 часа в день.
Остерегайтесь закрытых светильников
Светодиодные лампы
излучают намного меньше тепла, чем лампы накаливания. Согласно ENERGY STAR®, лампы накаливания используют 10% своей энергии для производства свет, в то время как 90% теряется в виде тепла. Для светодиода 95% этой энергии используется для производства света и только 5% в качестве тепла.Имейте в виду, светодиоды более чувствительны для нагрева, и большинство светодиодов не следует использовать в полностью закрытых светильниках. По этой причине обычно рекомендуется устанавливать светодиоды на открытом воздухе. приспособления, которые позволяют лучше отводить тепло. Если вы заменяете лампу в закрытом светильнике, убедитесь, что светодиод, который вы покупаете, предназначен для для использования в этом пространстве.
Светодиоды и диммеры
При замене традиционных ламп на светодиоды вы можете захотеть заменить диммерные переключатели, которые могут быть несовместимы со светодиодами.В то время как большинство светодиодных ламп диммеры, не все совместимы с традиционными диммерами. Bulbs.com предлагает широкий выбор светодиодов с регулируемой яркостью и совместимые диммеры. Обратитесь к производителю или к одному из наших сертифицированных специалистов по освещению по телефону (888) 455-2800, чтобы Перед покупкой убедитесь, что лампы, которые вы рассматриваете, совместимы с вашим диммером. Вы также можете узнайте больше о диммерах в нашем разделе обучения. Для оптимальной производительности ищите диммеры, специально созданные для светодиодных приложений.Использование светодиода с регулируемой яркостью с несовместимым диммером может вызвать гудение и уменьшить диапазон затемнения.
Низковольтные лампы могут быть несовместимы с имеющимися у вас трансформаторами
Светодиодные лампы
могут быть несовместимы со всеми трансформаторами, потому что они потребляют гораздо меньше энергии, а некоторым трансформаторам для работы требуется минимальная мощность. Возможно, вам придется заменить или изменить существующие системы. Например, новая светодиодная лампа мощностью 7 Вт не будет совместима с галогенной трековой системой, которая для работы требуется минимум 10 Вт.Возможно, вам придется заменить гусеничную систему или добавить дополнительные лампы для удовлетворения требований к минимальной мощности. Опять же, проконсультируйтесь с производителем или специалистом по освещению Bulbs.com, чтобы убедиться, что лампы, которые вы покупаете, совместимы с вашими существующими трансформаторами.
Купить ENERGY STAR® для надежности
Лампы
, отмеченные знаком ENERGY STAR, прошли или превзошли обширные тесты и требования по энергоэффективности и надежности. ENERGY STAR — это совместная государственная программа У.S. Агентство по охране окружающей среды и Министерство энергетики США. Имейте в виду, что не все типы светодиодов подходят для протестировано ENERGY STAR, поэтому приобретение любых ламп, не соответствующих стандарту ENERGY STAR, следует осуществлять через авторитетного поставщика, такого как Bulbs.com, чтобы обеспечить поддержку после покупки. Список продуктов, соответствующих требованиям ENERGY STAR, можно найти в нашем ассортименте продуктов, соответствующих требованиям ENERGY STAR.
Продолжайте заменять лампы, пока светодиоды не появятся в каждом светильнике.
Если вам не нравится лампочка в одном месте, попробуйте в другом! Если вы не можете найти лампочку нужной формы или конкретной области применения на лампах.com сайт, позвоните нам по телефону (888) 455-2800, и специалист по освещению Bulbs.com будет рад помочь.
Свяжитесь с Bulbs.com, чтобы оценить экономию энергии, доступную для вашего бизнеса.
Если вам нравится экономия энергии с помощью светодиодов в вашем доме, они вам понравятся в вашем бизнесе. Независимо от того, является ли ваше рабочее место розничным магазином, офисом, рестораном, В отеле, производственном помещении, складе или другом коммерческом здании светодиоды помогут вашему бизнесу сэкономить.
Самым востребованным отделочным материалом для кухни и ванной комнаты является керамическая плитка. Чтобы качественно оформить помещение керамикой, используется плиткорез. Но, перед тем как правильно резать плитку плиткорезом, необходимо узнать правила его эксплуатации. Именно об этом и будет подробно рассказано далее.
С помощью плиткореза возможно сделать только прямой разрез материала
Какой плиткорез использовать для резки
Существует два вида плиткорезов: эти устройства бывают электрическими и механическими. Первый вид подходит для промышленности или работ на стройке. Для резки плитки в домашних условиях применяются ручные модели.
Бытовые плиткорезы встречаются трех видов:
Роликовые. Прибор состоит из ручки и режущего ролика. Он используется в качестве отдельного инструмента или же применяется вместе с пильной станцией.
На подшипниках. Данный вариант используют, когда требуется порезать прочную керамическую плитку, толщиной более 16 мм.
Механические. Благодаря наличию жесткой каретки с помощью прибора можно выполнить точную резку.
Важно! Ни одна модель не сможет отрезать от самого края полоску, если необходима ширина менее 10 мм. В данном случае работнику потребуется использовать кусачки.
Во время работы с инструментом, мастера ничего не должно отвлекать
Преимущества бытового ручного плиткореза
Ручной агрегат обладает рядом преимуществ, благодаря чему инструмент считается популярным на рынке строительных материалов.
Главные достоинства:
прибор можно эксплуатировать без подключения к электросети;
для работы не потребуется подбирать специальное помещение — достаточно небольшого участка на столе или полу;
инструмент весит от 250 гр до 9 кг, поэтому работнику не нужно прикладывать дополнительные усилия, чтобы в процессе работы его удержать;
мобильность.
Важно! Наибольшим спросом пользуются модели марки Dexter и Вихрь.
Как разрезать керамоплитку ручным устройством
До начала работы важно изучить, как резать плитку плиткорезом, чтобы избежать ошибок.
Ручные модели пользуются большим спросом
Подготовительный этап
Перед каждым включением инструмент необходимо подвергать тщательному осмотру на наличие неисправностей. Особенное внимание следует уделять ролику — если на нем имеются зазубрины, то следует его заменить на новый.
Агрегат необходимо очистить от загрязнений.
Все комплектующие нужно подтянуть, используя отвертки при необходимости.
Для того чтобы избежать трудностей при перемещении прибора, требуется смазать каретку.
Разметка
С помощью карандаша или маркера следует определить линию разлома, а затем поместить инструмент таким образом, чтобы острый режущий элемент проходил над намеченной траекторией.
Выполнять рез следует строго по линии разметки
Резка плитки: общий принцип
Итак, на что обращать внимание и как правильно резать плиткорезом керамический кафель? Для этого лучше изучить рекомендации ниже.
Инструкция:
За 1-1,5 часа до начала работы кафельный материал следует накрыть мокрой тканью или замочить в воде — это позволит избежать сколов и раскрошения материала.
Фиксация. На данном этапе необходимо обеспечить неподвижность плашки, а сам режущий элемент разместить над будущим разломом.
Резец нужно поставить на самое начало, где определена линия разметки.
При эксплуатации прибора следует прилагать дополнительные усилия, чтобы впоследствии было проще разломить всю плашку по линия разрезов.
Важно! Плиткорез, даже в выключенном состоянии, является травмоопасным прибором, поэтому работнику следует соблюдать правила безопасности.
Разлом
В конце резки нужно аккуратно нажать на рычаг — после выполнения данного действия, плитка должна разломиться пополам.
Круглый и фигурный рез
Кроме стандартного ровного надреза керамики, зачастую возникает необходимость в выполнении круглого или фигурного выреза. Так как с помощью плиткореза возможно выполнить только прямой рез, в данном случае инструмент становится бесполезным.
Чаще всего необходимость в проведении такого реза возникает при установке розетки. Так как выполнить такое отверстие в керамической плитке? Все зависит от обстоятельств. Зачастую, достаточно сделать П-образный надрез, который будет подходить по размерам и займет соответствующее расположение.
Но есть и другой вариант — взять две плитки, разделить их на прямоугольные части и отрезать. При таком способе длинную сторону можно разрезать плиткорезом, а короткую — болгаркой.
Если с выполнением П-образного реза сложностей, как правило, не возникает, то с круглым вырезом ситуация обстоит сложнее. Отверстие должно быть круглым и аккуратным. Мастера рекомендуют использовать коронки, которые имеют алмазное напыление. Если же такая коронка отсутствует, ее можно заменить победитовым или сверлом по плитке.
Чтобы распилить круглое отверстие, керамогранит или керамическую плитку нужно разместить на ровной поверхности. Определить линию разметки и сделать по намеченному кругу отверстия сверлом дрели. Затем, удалить оставшиеся промежутки с помощью все того же сверла. Чтобы вырез получился фактурным, его нужно сгладить наждачной бумагой.
Сделать фигурный и круглый вырез возможно с помощью дополнительных приборов
Рекомендации, которые помогут работать с инструментом
Даже имея собственный опыт работы с плиткорезом, стоит взять на вооружение советы мастеров, которые позволят облегчить процесс использования инструмента:
Если устройство нужно для одноразового использования, то стоит приобрести недорогую модель. Для многократного применения лучше всего купить профессиональный прибор.
Резку нужно осуществлять на рабочем участке, длина которого больше диагонали отделочного материала.
Перед эксплуатацией прибора, нужно капнуть пару капель машинного масла на поверхность ролика — это улучшит качество надреза.
Работать инструментом необходимо плавно, чтобы получить ровный, нижний и аккуратный разлом.
Правила безопасности
Конечно же, работа с ручным инструментом не так опасна, чем если приходится иметь дело с электрическим аналогом, но все же требует соблюдения техники безопасности.
Основные правила:
Приступать к эксплуатации прибора необходимо только в защитном кожухе, специальной обуви и защитных очках. Соблюдение данного правила позволит избежать травмы.
В момент резки ничто не должно отвлекать работника, поэтому лучше всего выполнять работу в помещениях, куда никто из посторонних людей не зайдет.
Рекомендуется размягчить отделочный материал перед выполнением реза
Следует ли мочить плитку
Перед тем как пилить отделочный материал, его нужно размягчить. Для этого нужно за 1-1,5 часа до работы намочить плитку.
Резка на себя или от себя
Секрет прост — выбирать стоит тот тип резки материала, который удобен работнику.
Плиткорез — это компактный инструмент, с помощью которого можно выполнить безошибочный разрез отделочного материала. В процессе работы необходимо соблюдать основные требования безопасности, и тогда легко получится избежать получения травмы.
Как резать плитку плиткорезом. Поэтапно и с фотографиями. > %
О том, как резать плитку механическим плиткорезом, уже было коротко рассказано и показано на этом сайте.
На первый взгляд, ничего сложного в этом нет. Но в любом деле, есть детали. A черт, как известно, кроется в деталях.
Резать по прямой не вызывает особой сложности. Необходимость вырезать плитку буквой “Г”, приводит в некоторое замешательство.
Так обычно приходится резать плитку на откосах и около различных люков, дверок.
Поэтапное вырезание куска плитки .
Предварительно, с помощью угольника и маркера необходимо отметить 3 угловые точки, отрезаемого куска. Иногда для разметки достаточно короткого клина и карандаша. (ВИДЕО В КОНЦЕ СТАТЬИ).
РАЗМЕТКА ПЛИТКИ
Провести режущим колесиком плиткореза по двум линиям, согласно разметки.
Прорезать болгаркой короткую линию реза. Отрезной круг должен быть предназначен для резки керамической плитки (об этом всегда указано на упаковке диска). Отрезной круг, при резке, должен располагаться не по линии, намеченной плиткорезом, а по краю, на стороне отрезаемого (ненужного), куска.
Эти все сложности нужны для того, чтобы отрезной круг не оставлял сколы на эмали.
Если плитка “очень бюджетного варианта”, как на снимке, эмаль отскакивает даже при резке новым колесиком и дорогим плиткорезом.
Часть реза, сделанная “болгаркой”
После того, как был сделан короткий рез болгаркой, плитку необходимо установить длинной стороной на плиткорезе, точно по ранее прочерченной колесиком линии, и отломать ручкой-рычагом плиткореза.
Рычаг (с отрезным роликом) для ломки плитки, необходимо устанавливать вначале или в конце плитки, отступив от края плитки 2-3 см.
установка рычага плиткореза при надавливании на линию реза
Таким способом можно порезать плитку толщиной до 12-15мм. Но не всяким плиткорезом.
Дешевые плиткорезы, с двумя трубными направляющими, выгибаются и не могут сломать, часто, обыкновенный керамогранит. Инструмент, показанный на фотографии, может резать плитку до 18 мм. Только при этом, необходимо делать резы с обеих сторон плитки.
Отломленный кусок
После того как кусок плитки отломан, необходимо доработать угол отрезным кругом.
Завершает весь этот процесс шлифовка, отрезанных краев, теркой с наждачной бумагой. Эта операция особенно важна, когда резаная часть плитки ничем не накрывается.
обработка отрезанного торца плитки
Когда нет возможности установить плиткорез на стол или верстак, то им работают прямо на полу. При значительном объеме подрезки, колени начинают болеть. Этого можно избежать, если положить 5 сантиметровый лист пенопласта рядом с инструментом. Это не только создаст комфорт коленям, а и поможет обрезке больших плиток.
“МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ” при резке плитки плиткорезом
Небольшой видеоролик как разметить и вырезать плитку буквой “Г”
Вопросы из писем и консультаций в скайпе:
1. Как отрезать рифленую плитку?
Для обрезки рифленой плитки больше всего подходит электрический плиткорез. Это тот случай, когда он превосходит механический (мое мнение).
При незначительной бугристости плитки вполне подойдет и последний вариант инструмента.
Но чем больший рельеф у плитки, тем труднее она ломается рычагом по линии реза ролика. Поэтому, режущее колесико должно прочертить максимально возможно полную линию всех неровностей. Тогда есть шанс, что плитка сломается по линии реза.
И чем меньше отрезаемый кусок, тем шанс для удачного реза меньше. На видео ниже видно, что половина плитки всегда ломается удачно.
Как правильно резат плитку плиткорезом
Отделка кафелем имеет немало преимуществ. Покрытие получается прочным, ровным, долговечным. К тому же керамика обладает высокой водостойкостью и прекрасно переносит перепады температур. Но при облицовке периодически возникает необходимость в подрезке плитки в нужный размер и каждый плиточник должен знать, как работать плиткорезом.
Освоить эту работу не очень сложно, требуется лишь проявить аккуратность и четко выполнять требования инструкции. На нашем сайте вы можете посмотреть, как пользоваться плиткорезом видео. В предложенном материале показаны все нюансы работы, как с ручным, так и с электрическим инструментом для обработки плитки.
Правила резки плитки
Имеется принципиальное различие в том, как пользоваться плиткорезом ручным и электрическим. Основное отличие заключается в том, что при ручной резке режущий диск используется только для выполнения надреза поверхностного слоя кафеля, а разделение производится за счет создания равномерных параллельных нагрузок на края плитки. При этом возникают деформации, которые направляются вниз вдоль всей линии надреза. В результате плитка раскалывается на две части. Образовавшийся в результате этого скол, как правило, бывает достаточно ровным и не требует последующей обработки.
Обработка плитки при помощи электроинструмента происходит за счет разрезания массива плитки алмазным диском. Имеется два типа конструкций электрических плиткорезов с верхним и нижним расположением дисков. В первом случае плитку фиксируют на станине, и, перемещая диск, разрезают ее на нужные части. При нижнем расположении диска разрезание производится при перемещении плитки по станине, аналогично тому, как распиливают древесину на циркулярной пиле. У нас вы можете посмотреть, как работать плиткорезом видео, где показаны особенности этих методов. Электроинструмент обеспечивает более ровную линию раздела плитки, но при этом некоторая часть плитки, равная толщине диска, превращается в отходы.
Видео мастер класс по резке
Гораздо чаще используют резку плитки плиткорезом ручным. Это связано с тем, что ручной инструмент стоит гораздо меньше электрического. Электрические плиткорезы целесообразно приобретать при больших объемах работ, которые бывают у строительных компаний, а для домашнего ремонта и небольших бригад частников вполне достаточно и ручного плиткореза.
Работа с ручным плиткорезом не является сложной, но при отсутствии опыта рекомендуется сначала потренироваться на непригодных обрезках плитки, чтобы не переводить хороший материал. Новичкам рекомендуется нанести карандашом или фломастером линию, по которой надо разрезать плитку. По мере получения опыта необходимость в такой разметке отпадет и достаточно будет небольшой риски.
После разметки кафель прочно фиксируют на станине и проводят по намеченной линии кареткой с режущим диском. Сделав надрез, плавно нажимают рычаг, и плитка разламывается на размеченные части. Вся процедура занимает несколько секунд. Можно посмотреть, как надо правильно производить резку плитки плиткорезом. видео на нашем сайте поможет в освоении ручного оборудования.
( Пока оценок нет )
Как резать плитку ручным плиткорезом или болгаркой: ровно и без сколов
При укладке керамической и керамогранитной плитки обязательно возникает необходимость разрезать отдельные элементы будущей облицовки. Сделать это аккуратно и качественно, без боя и неровных краев, довольно сложно – если не использовать такое полезное устройство, как ручной плиткорез.
Содержание статьи
Что такое плиткорез?
Как ясно из названия, данный инструмент предназначен для разрезания плитки. По сути дела, он схож принципом работы со стеклорезом – и в том, и в другом случае необходимо нарушить поверхностные связи хрупкого материала для того, чтобы получить ровную линию разлома.
В случае с плиткой следует прорезать поверхностный слой глазури специальным резцом, а потом разломить изделие.
Фактически ручной плиткорез – это зажим для плоской детали со встроенным стеклорезом, который перемещается по прямой линии.
На схеме хорошо видны основные части настольного приспособления:
платформа, на которую укладывается плитка и которая не позволяет изделию разломиться из-за неравномерной нагрузки. Все воздействие от работы резца передается на полную плоскость плитки;
лапка, как и в швейной машине, осуществляет прижим разрезаемой панели к платформе с определенным усилием;
опоры удерживают направляющие и каретку резца в нужном положении, передают усилие от разрезания глазури на платформу, а через нее – на рабочий стол;
каретка с резцом, перемещаемая движением ручки, выполняет разрезание изделия.
На фото ниже показан другой тип конструкции, позволяющий удобно устанавливать панель для рассекания по диагонали или под другим углом.
В этом плиткорезе компании Bosch предусмотрено точное положение каретки по отношению к краю плитки, изменение угла надреза с помощью угольника, есть боковые выдвижные опоры для изделий большого размера.
Еще одна полезная разновидность устройства – плиткорез с балеринкой. Это приспособление в виде своего рода «циркуля», где вместо грифеля установлен резак, помогает вырезать круглые отверстия под трубы, розетки, выключатели и так далее.
Чтобы упростить разметку панелей, часто используют модели с лазерной указкой.
Есть и совсем простая разновидность – фактически щипцы с амортизирующими накладками на контактных плоскостях.
Такие изделия используются для аккуратного разлома кафеля с уже прорезанным слоем глазури. Их эффективность невелика, зато велик риск неровного разлома.
Фактически возможности ручного плиткореза, как и любого другого инструмента этого типа, больше зависят от мастерства работника, чем от функционала изделия. Но лучше, конечно, выбирать изделия с дополнительными функциями – если они нужны в работе.
Плюсы и минусы ручной модели
К несомненным достоинствам ручного плиткореза можно отнести:
независимость от электросети. Этим устройством можно пользоваться и там, где электричества нет или оно временно отключено. При работах во влажных помещениях – например, при облицовке ванной комнаты, бассейна, сауны – возможность разрезать кафель непосредственно на рабочем месте, не выходя в другое помещение с рабочей розеткой, очень важна;
отсутствие ограничений по температурному режиме.
травмы при использовании приспособления практически исключены. Максимум – повреждения при случайном падении устройства на ногу или защемление пальца;
мобильность. Изделия невелики, даже наиболее габаритные варианты, имеют вес до 1…3 кг, легко транспортируются и не требуют при этом специальных условий перевозки и хранения.
Основными минусами считаются:
сложности отрезания небольших полос по краю плитки. Если расстояние от края до надреза менее 3 см, только опытный резчик с помощью ручного инструмента сможет сделать ровную обрезку;
проблемы при работе с плиткой нестандартных размеров. Как очень маленькие, так и очень большие образцы разрезать сложно, иногда невозможно;
необходимость прилагать физические усилия для выполнения разреза.
Другие возможные недочеты зависят скорее от конкретной выбранной модели:
разлом плитки из-за излишней амортизации;
избыточное усилие в результате недостаточной длины рычага;
недостаточные размеры рабочей зоны;
неровный ход каретки;
сложность замены ролика (резака) или его недостаточное качество.
На эти моменты (кроме последнего, проверить качество резака в магазине удается не всегда) следует обращать внимание при покупке.
Ограничения в работе инструмента
Считается, что ручным устройством этого типа можно разрезать только кафель толщиной до 15…16 см. При этом роликовые устройства дают минимальную силу реза, жесткая каретка обеспечивает большее воздействие, а с панелями толщиной 15…16 мм справляются только самые мощные подшипниковые модели.
Мало пригодны ручные модели для кафеля и керамогранита с рельефной поверхности. Если резак не «достал» до дна всех углублений – слой глазури не будет прорезан равномерно. Следовательно, ровного разлома можно не ожидать.
В отношении керамогранита ограничение по толщине может оказаться серьезнее: даже подшипниковые плиткорезы не всегда справляются с панелями толщиной 15…16 мм.
Как правильно резать плитку ручным плиткорезом
Данная процедура выполняется без особых проблем, достаточно следовать инструкции производителя.
Последовательность операций:
наметить линию реза. Это можно сделать фломастером или карандашом, маркером – в зависимости от поверхности изделия. Для моделей с лазерной указкой данный пункт можно пропустить;
плитка фиксируется на платформе так, чтобы линия реза и колесико совмещались максимально точно. Если необходимо выполнить надрез по диагонали или под углом, удобно воспользоваться моделью с угольником и угловой разметкой. Если используется простейшее приспособление, без опорных угловых сторон, просто разворачивают плитку в нужное положение;
перемещая каретку, проводится ровный надрез до конца плитки;
опускают рычаг, тем самым надавливая на плитку по обе стороны надреза. Керамика раскалывается вдоль линии реза.
Если воздействия рычага недостаточно, можно положить плитку на пол, устроив под линией надреза узкую планку, и одновременно нажать (наступить ногами, поставить тяжелые предметы) по обе стороны реза.
Важно: увеличение расстояния от линии реза до точек приложения нагрузки, конечно, увеличивает рычаг и уменьшает силу воздействия. Но одновременно это повышает риск перелома панели не по надрезу, а произвольно.
Как всегда, есть определенные нюансы:
разрез выполняется однократно, несколько раз проводить резаком по одному месту не стоит – разлом будет неровным, с зазубренными краями;
усилие, прилагаемое для разрезания глазури, должно быть строго дозированным, как и воздействие на рычаг для разламывания панели. Лучше потренироваться на отходах или ненужных обрезках перед выполнением ответственной работы;
люфт резака (колесика) и его неполная подвижность (заедания, движение рывками) недопустимы, устройство необходимо регулировать и смазывать перед началом работы;
перед резкой следует проверить чистоту платформы (наличие мусора, осколков, крупной пыли) и ее устойчивости.
Резать керамогранитную плитку следует по тем же принципам, делая поправку на большую прочность материала. Возможно, потребуется приложить больше усилий для выполнения разреза и разлома панели.
В дополнение короткое видео о том, как именно работает ручной плиткорез стандартной конструкции.
Круглый и фигурный рез
Часто возникает вопрос, чем резать керамическую плитку, если нужно не уменьшить ее длину/ширину/разделить по диагонали или под углом, а сделать круглое отверстие.
Для этих целей лучше всего подходит корончатое сверло или, иначе, алмазная коронка. Более детально этот вопрос рассмотрен здесь. Стоит отметить, что наличие на плиткорезе или отдельно балеринки не отменяет более рационального варианта сверления, но ради одного отверстия покупать дорогие сверла по кафелю и керамограниту, конечно, не стоит. И для работы с балеринкой, и для сверления желательно накернить будущий центр отверстия. Удачно снимает проблему вибрации работа с плиткой, уложенной на 3…5 мм слой воды в точно совпадающую с ее размерами форму.
Сделать более сложный вырез поможет комбинация нескольких пропилов, прямых и круглых. Если переходы кривой, по которой выполняется разрез, достаточно сглажены, или используется ломаная линия, удобно использовать болгарку и углошлифовальную машинку с соответствующим диском.
Разрезание плитки болгаркой
В этом видео показан общий принцип работы болгаркой, включая шлифовку краев разлома.
Болгарка или мокрорез важнее? Ответ хейтерам.» src=»https://www.youtube.com/embed/iSOn6z6R6p8?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Однако стоит понимать: для такой филигранной работы нужен хороший навык. Кроме того, достаточно часто при отрезании диском – как по прямой, так и по кривой – возникают сколы. Чтобы резать плитку болгаркой без сколов и других проблем, мастера рекомендуют наклеивать по линии разреза малярный скотч и делать разметку по нему. Кстати, это удобно делать обычным карандашом.
Чтобы упростить работу, лучше зафиксировать плитку или керамогранит на рабочем столе.
Это удобно делать специальными зажимами-струбцинами. При этом обязательна амортизация опорных поверхностей струбцин и хотя бы минимальная амортизация рабочего стола – это поможет избежать нежелательной вибрации, ведущей к сколам на плитке и ее неровному разлому.
На стол рекомендуют подкладывать пенопласт, вспененный полиэтилен и другие аналогичные материалы.
Иногда получить ровный разрез не выходит, в этом случае можно «выбрать» болгаркой материал до определенного контура, и потом загладить край абразивом.
Если необходимо сделать прямоугольный вырез или разрезать плитку по ломаному контуру, выполняются прямолинейные пропилы.
К сожалению, при этом сложно избежать надрезов по углам.
Болгаркой также удобно шлифовать не совсем ровные края плитки после разрезания. Для этого используются специальные гибкие абразивные круги.
Что нужно, чтобы резать плитку без плиткореза?
Кроме уже упомянутой болгарки или углошлифовальной машинки, используются стеклорезы (иначе мокрорезы). Резать ими плитку в домашних условиях можно по линии любой сложности, но проблема заключается в необходимости прикладывать строго определенное (и довольно большое) усилие для выполнения надреза и разлома кафеля. При этом чем сложнее линия надреза, тем выше риск неровного разлома.
Проще всего работать с прямыми контурами.
Чтобы разделить панель, потребуется разрезать плитку без плиткореза по желаемому контуру и аккуратно надломить. Как показано на схеме выше, под место разлома подкладывают тонкую рейку, гвоздь, спицу и другой аналогичный предмет. Что интересно: стеклорезом можно проводить по одному месту несколько раз, а также нужна линия разлома с обратной стороны панели. Ее можно пропилить ножовкой по металлу. Перед тем, как разломить кафель, необходимо «простучать» всю линию, как при резке стекла, а потом сделать резкий надлом. Удобно опирать плитку в месте разлома на край стола или другой угол. Разлом зачищают абразивом.
Еще один вариант – использование лобзика, обычного или электрического. Разумеется, электрический более производителен и за счет высокой скорости реза дает меньший риск неправильного разлома кафеля.
Что ценно – использования электролобзика практически не дает ограничений по толщине разрезаемого материала. Единственное ограничение – допустимая глубина погружения пилки лобзика, а она в большинстве моделей составляет не менее 3…5 см.
Для работы используются пилки по металлу, срез зачищают абразивом до гладкой поверхности.
Заключение
Надеемся, наша статья помогла разобраться, чем и как резать кафельную плитку в домашних условиях. Но хотим все же напомнить: лучше результаты дает профессиональная резка материала на специализированном оборудовании, то есть электрическом плиткорезе.
Как правильно резать керамическую плитку: несколько грамотных советов
Добавил(а): Оксана 2 июня
Укладывая керамическую плитку практически невозможно обойтись без ее подрезки. Причем в некоторых случаях на подрезку уходит больше времени и сил, чем на непосредственно укладку плитки на стены. Поэтому перед началом работ по укладке керамической плитки следует позаботиться не только о выравнивании стен и подготовке клея или раствора, но и определиться с тем, каким способом вы будете осуществлять подрезку керамической плитки. Делать это можно несколькими способами. Рассмотрим каждый из них подробнее.
Резка плитки стеклорезом
Стеклорез — самое доступное средство для резки плитки
Самым доступным (но, правда, не самым простым) способом резки керамической плитки является резка с использованием стеклореза. Этот инструмент есть практически в каждом доме, так что тратиться на покупку дополнительного оборудования не придется. Но даже если стеклореза под рукой не окажется – это не проблема. Стоят даже «крутые» масляные стеклорезы сравнительно недорого и продаются в любом строительном магазине.
Кстати, если вы будете специально покупать стеклорез для резки керамической плитки, рекомендуем остановить свой выбор именно на масляных моделях (в них на режущий валик подается смесь машинного масла и керосина из расположенной в рукоятке емкости) поскольку работать таким инструментом будет значительно проще.
Резку плитки стеклорезом лучше проводить с помощью линейки
Резка плитки стеклорезом достаточно проста, хотя и требует определенных навыков. Плитку необходимо уложить на ровную и прочную поверхность и по заранее намеченной линии один раз с сильным нажатием провести роликом стеклореза. Для получения гарантированно ровной линии лучше воспользоваться металлической линейкой. После этого положить плитку на край стола, так чтобы линия разреза совпадала с его бортом, после чего достаточно легким нажатием отломать выступающую часть плитки.
Существует альтернативный способ разлома керамической плитки. Нужно под линию разреза положить металлический пруток или гвоздь, после чего разломать плитку, надавив на обе ее части.
Край плитки после резки стеклорезом получается достаточно шероховатый и неровный, так что его придется обработать специальным напильником.
Как резать плитку стеклорезом (видео)
В следующем видео показан еще один способ подрезки керамической плитки с помощью обычного стеклореза.
Учтите, что стеклорез можно использовать только для резки плитки, толщина которой не превышает 5 миллиметров. Поэтому данный инструмент подойдет только для настенной плитки, да и то лишь в тех случаях, когда объемы подрезки сравнительно невелики. Если же речь идет о напольной плитке, либо о ситуациях, когда необходимо подрезать большое количество элементов (например, при диагональной укладке) рекомендуем воспользоваться более «мощными» инструментами, такими как болгарка или плиткорез.
Резка плитки болгаркой
Резка плитки болгаркой — быстрый способ, но после него придётся ещё немного «повозиться» с плиткой
Еще одним способом порезать керамическую плитку без применения «специальных инструментов» является резка с помощью болгарки. Для этого лучше всего использовать алмазные (несегментированные) диски или диски для резки бетона.
Саму болгарку лучше взять с регулируемыми оборотами, поскольку при большой (более 3,5 тысяч оборотов в минуту) скорости вращения диска керамическая плитка может потрескаться.
Процесс резки болгаркой достаточно прост и доступен даже непрофессионалам. Нужно просто двигая инструмент «от себя», сделать отрез по заранее намеченной линии. При работе с болгаркой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно воспользоваться защитными очками, поскольку пыль и мелкие осколки могут серьезно повредить глаза!
Учтите, что процесс работы с болгаркой достаточно «пыльный», поэтому не забудьте перед началом резки укрыть рабочее место бумагой или пленкой.
При помощи болгарки можно достаточно легко и быстро порезать большое количество керамической плитки, правда края ее будут получаться сравнительно неровными, так что придется потратить дополнительное время на их зачистку.
Кусачки для плитки
Кусачками сложно порезать большой объём плитки
Хотя кусачки для плитки и можно отнести к «специальным инструментам», большой объем плитки с их помощью не порежешь. Они используются при небольшой подрезке (чаще всего в тех случаях, когда необходимо «обойти» газовые или водяные трубы). По сути, кусачки не режут, а ломают плитку, поэтому края разреза (а точнее разлома) получаются неровными. Работать кусачками достаточно просто – необходимо отламывать небольшие кусочки керамической плитки (не боле 5 миллиметров в ширину), начиная с ее края.
Ручной плиткорез
Работать с ручным плиткорезом просто, поэтому специальной подготовки не требуется
В тех случаях, когда необходимо сделать подрезку большого количества плитки, не обойтись без профессионального плиткореза. Они бывают ручными (механическими) и электрическими.
Ручной плиткорез представляет собой резец, который с помощью рычага, позволяющего существенно уменьшить необходимое для резки усилие, двигается по направляющим, которые обеспечивают практически идеальную ровность разреза. После разреза плитка легко разламывается с помощью специального приспособления, которым оснащен ручной плиткорез. В случае его отсутствия без проблем можно разломать плитку руками. Работать с механическим пликорезом очень просто, так что, используя его, с подрезкой плитки без труда справится даже новичок.
Подробнее узнать о работе с ручным плиткорезом можно посмотрев обучающий ролик от одного из лидеров в производстве данных инструментов — компании RUBI.
Видео о работе с ручным плиткорезом
Учтите, что большинство ручных плиткорезов не рассчитаны на порезку напольной плитки.
Достоинствами ручного плиткореза можно считать простоту его использования, отсутствие необходимости подключать его к электросети и сравнительно невысокую стоимость. Недостатком же данного инструмента является то, что с его помощью можно резать плитку только «по прямой». Для подрезки углов или «фигурной» резки придется воспользоваться другим инструментом.
Электрический плиткорез
Электрический плиткорез — профессиональный инструмент
Наиболее профессиональным инструментом для резки керамической плитки можно считать электрический плиткорез. Это станок, оснащенный алмазным диском, который позволяет быстро и качественно резать любые виды плитки. Большинство электрических плиткорезов оснащено специальной емкостью с водой, откуда жидкость подается на режущий диск или же на место разреза. Это позволяет существенно снизить количество пыли, а также предохранить плитку от нежелательного растрескивания.
Учтите, что при работе с электрическим плиткорезом необходимо соблюдать те же правила техники безопасности, что и при работе с болгаркой.
Несомненным достоинством электрического плиткореза является то, что отрезанный край получается ровным и гладким и не требует дополнительной обработки.
Однако приобретать электрический плиткорез имеет смысл только в том случае, если вы намереваетесь резать большое количество плитки, поскольку этот станок достаточно дорого стоит.
Отверстия в керамической плитке
«Балеринка»
Говоря о подрезке плитки, нельзя не упомянуть о различных способах, позволяющих сделать в ней отверстия нужного диаметра. Для этого можно воспользоваться специальными насадками на обычную электрическую дрель, либо специальным приспособлением под названием «балеринка». Работа с ней сходна с работой стеклорезом и требует определенных навыков, правда «балеринка» в отличие от насадок дает возможность сделать отверстие произвольного диаметра.
Как видите, существует достаточно способов сделать подрезку для кафельной плитки. Учитывая, что большинство из них не требуют больших финансовых затрат и специальных навыков эту работу вполне реально выполнить самостоятельно, сэкономив тем самым на оплате услуг специалистов. Удачного вам ремонта!
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Чем и как резать плитку
При работе с керамической плиткой не удается избежать резаных рядов, которые укладываются в незаметных местах. Обычно резаные плитки приклеивают симметрично по краям стен. Необходимость в резке плитки возникает при облицовке стен вокруг дверных проемов, инженерных коммуникаций и других препятствий, требующих проведения аккуратной укладки. В любом случае мастеру-плиточнику, особенно начинающему, надо знать,чем резать керамическую плиткув каждом конкретном случае. Ведь технология выполнения прямого разреза существенно отличается от технологий фигурной резки. Правильный выбор инструмента позволяет мастеру выполнять облицовочные работы качественно и без простоев, а также не допускать большого количества отходов в виде неровно расколотых плиток.
Резка кафельной плитки может осуществляться не только специальными инструментами, называемыми плиткорезами, разрабатываемыми производителями именно для данного облицовочного материала. В ход идут и стеклорезы, болгарки, кусачки, электродрели с различными насадками, которые применяются и при резке других строительных материалов.
Каждый инструмент обладает своими особенностями и хитростями эксплуатации, требуя от человека, работающего с ним определенной сноровки, приходящей с опытом. Поэтому бывалые мастера советуют обязательно проводить пробную резку, используя для этих целей одну из запасных плиток. Это позволит приноровиться к инструменту и материалу малыми потерями.
Как резать плитку плиткорезом
Существует сотни моделей плиткорезов, которые все можно поделить на две большие группы: ручные и электрические.
Ручные плиткорезы выпускают в виде щипцов, которые внешне напоминают плоскогубцы. С помощью данного инструмента сначала по лицевой стороне плитки, покрытой эмалью, делается аккуратный надрез алмазным резцом. После этого, используя уголок плиткореза, плитку просто обламывают. Особых навыков в работе не требуется, поэтому инструмент подходит для начинающих мастеров-любителей.
Настольные модели ручных плиткорезов, имеющих различную длину основания, используют для резки плитки, толщина которой не превышает 15 мм. Например, резка плитки толщиной 8 мм, используемой для облицовки стен, осуществляется плиткорезом, длина которого не превосходит 400 мм. Некоторые модели, оснащенные круговым резаком, способны помимо прямолинейных разрезов выполнять закругленные отверстия диаметром до 80 мм.
Использование ручного плиткореза
Важно! Выбирая ручной плиткорез, обратите внимание на способ перемещения его резцедержателя по направляющим. Предпочтение лучше отдавать инструментам, в конструкции которых используются самосмазывающиеся уплотнительные кольца или подшипники.
Электрические плиткорезы используются при проведении облицовочных работ в больших объемах. Данный электроинструмент незаменим при резке толстой плитки. Выбирая станок для резки плитки, смотрят на его мощность, величину диаметра режущего круга, глубину и длину реза, размеры стола, вес плитки. Имеет значение и время, в течение которого станок может работать в непрерывном режиме.
Электрические плиткорезы делятся на два вида, которые отличаются друг от друга способом размещения двигателя. Модели с нижним расположением мотора компактны по размерам, поэтому используются при работе в небольших помещениях. Верхнее расположение двигателя применено в конструкции рельсовых плиткорезов, которые намного удобнее в работе. К тому же качество резки плитки у них на порядок выше. Алмазный диск во всех плиткорезах охлаждается с помощью воды. Преимуществом электрических плиткорезов является их способность резать керамическую плитку под углом, не превышающим 45 градусов.
Электрический плиткорез
Важно! Выбирая электрический плиткорез, обратите внимание и на производителя, и на технические характеристики инструмента. Хороший плиткорез снабжен жестким основанием и толстостенными направляющими.
Как резать плитку болгаркой
Угловая шлифовальная машина, называемая россиянами болгаркой в честь первого производителя, начавшего поставки этого электроинструмента в Россию. Является многофункциональным инструментом, способным осуществлять и обработку плитки алмазным отрезным кругом. Возможна как прямолинейная, так и фигурная резка плитки болгаркой, при этом диск меняют на алмазный круг, предназначенный для сухого реза. При выполнении реза не обязательно стремиться захватить всю толщину плитки, так как она легко ломается по надрезанной линии.
Качество краев разрезанной болгаркой плитки ниже, чем при обработке плиткорезом, зато она не требует проведения подготовительных работ. Недостатком использования болгарки при резке кафеля является образование большого количества пыли и осколков, разлетающихся в разные стороны. Поэтому мастер-плиточник должен работать в защитных очках, перчатках, соблюдая все требования по технике безопасности.
Резка керамогранитной плитки на станке
Как резать керамогранитную плитку
Для резки керамогранитной плитки используют болгарки, малые и средние, с алмазным диском. Различают несколько видов алмазных дисков:
для сухой резки;
для мокрой резки;
вентилируемые;
невентилируемые.
Керамогранит лучше резать вентилируемым алмазным диском, потому что при работе он перегревается и требует дополнительного охлаждения. При этом алмазные диски обеспечивают точность резки и корректировку реза плитки. Недостатком использования болгарки для резки керамогранитной плитки является повышенный уровень пыли и шума. Удобно резать керамогранит с помощью специальных станков, предназначенных для мокрой резки. При этом разрез плитки выглядит гладко и ровно, отсутствуют сколы.
Как видите, резка керамической плитки проводится различными способами, из которых всегда можно выбрать самый удобный. Для сверления отверстий в кафеле применяют победитовые буры, а также кольцевые пилы и балеринки. Надеемся после прочтения данного материала, у Вас не будет возникать вопросов о том, как резать плитку. Вы точно будете знать, какой инструмент купить или арендовать в специализированном магазине.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как резать плитку плиткорезом ручным
Ручной плиткорез — простой инструмент.
Но чтобы правильно им воспользоваться, нужно быть в курсе некоторых особенностей.
О них пойдет речь в данной статье, тема которой — как резать плитку плиткорезом ручным: видео и описание технологии использования инструмента.
Какой плиткорез использовать для резки
Выбирая ручной плиткорез, обращают внимание на следующие характеристики:
Механизм хода каретки. Есть две разновидности: роликовый и подшипниковый. Роликовая каретка качественного плиткореза поначалу двигается легко, но вскоре утрачивает плавность. Подшипниковые плиткорезы стоят дороже, но имеют ряд преимуществ: они дольше служат, режут точнее и обеспечивают каретке плавный ход.
Станина должна обладать достаточной жесткостью, которая обеспечивается ребрами под станиной. Низкопрочная станина под нагрузкой прогибается и плитка ломается криво, не по борозде.
Толщина направляющих. Чем выше данный параметр, тем ниже вероятность появления люфта каретки.
Диаметр режущего ролика. Должен быть тем больше, чем толще плитка.
Размер станины. Целесообразно приобретать плиткорез с достаточно большой станиной, позволяющей резать крупную напольную плитку и выполнять диагональные разрезы.
Производитель. Гарантия качества и долговечности инструмента — хорошо зарекомендовавшие себя, проверенные временем марки: Sigma, First, Matrix, Rubi, S.A., Germans Boada.
Дополнительные возможности. Таковыми являются линейка (позволяет оценить ширину отрезаемой и оставшейся частей) и поворотная станина (с ее помощью осуществляется резание под разными углами).
Использование ручного плиткореза
Перед применением проверяют исправность плиткореза по таким критериям:
Алмазный ролик остро заточен, на режущей кромке нет сколов и выбоин. В противном случае плитка ломается криво, получится много брака. Неполноценный ролик меняют.
Отсутствует люфт каретки. При наличии люфта его устраняют регулировочными винтами. Если не помогает, плиткорез ремонтируют или меняют.
Каретка перемещается плавно. Если заедает, смазывают направляющие. Полезно смазать и ролик, чтобы он легче вращался.
Чистая станина. Имеющиеся на ней крошки керамики смахивают.
Состояние резиновых матов, предотвращающих скольжение плитки. Они должны плотно прилегать к основанию.
Угол между упором и осью перемещения каретки составляет 90 градусов. Проверяется угольником.
Левшам целесообразно приобретать плиткорез с зеркальной двойной линейкой.
Преимущества ручного плиткореза
По сравнению с электрическим плиткорезом — ручной выигрывает в следующем:
Низкая стоимость. Также следует отметить дешевизну режущего элемента: алмазный диск стоит намного дороже ролика.
Компактность и малый вес — несложно транспортировать.
Простота конструкции.
Независимость от электричества.
Отсутствие шума и пыли.
Нет эксплуатационных затрат: при использовании электрической версии приходится платить за электроэнергию.
Способность работать при любой влажности и температуре.
Разметка перед разрезанием
А вот в чем проигрывает:
Производительность. При значительных объемах работ лучше воспользоваться электрическим плиткорезом.
Качество среза. После ручного плиткореза кромку, если она не будет скрыта плинтусом, приходится шлифовать.
Сложность выполнения операции. Начинающему придется потратить некоторое, пусть и небольшое, время на то, чтобы научиться перемещать ролик с одинаковым усилием и равномерной скоростью.
Возможность резать плитку только по прямой. Обычный электрический плиткорез тоже имеет такое ограничение, но есть специальные модели для криволинейного (фигурного) резания. Режущим элементом выступает кольцо, вращаемое двигателем.
Отсутствует возможность прорезать в плитке канавку.
Ширина отрезаемой части не может быть менее 1 см.
Кроме того, ручной плиткорез с трудом режет плитку высокой твердости.
Как резать плитку ручным плиткорезом
Принцип действия у ручного плиткореза такой же, как у стеклореза: прижимаемый алмазный ролик при перекатывании разрушает поверхностный слой и оставляет борозду, после чего часть плитки отламывают. Разница в том, что прочное крепление ролика и наличие рычага, позволяет давить на него с большим усилием.
Звучит это просто, но для правильного выполнения операции требуется знание некоторых нюансов. Рассмотрим подробно все этапы резания.
Технология разрезания плитки
Разметка
Разметку наносят по результатам обмеров участка, для которого подрезается плитка. Линию отреза лучше наносить маркером — карандаш на плитке плохо видно.
При отсутствии опыта работы с плиткорезом желательно при разметке плитки оставлять припуск в 3-5 мм на выравнивание и шлифование, особенно если подрезанная кромка не будет скрыта плинтусом.
Технология выполнения резки плитки
Операцию осуществляют так:
Плитку укладывают на станину лицевой стороной вверх, так чтобы вычерченная маркером линия оказалась точно над ребром для разламывания. Над ним же находится алмазный ролик.
Одной стороной плитку упирают в имеющийся на станине упор — этим предотвращается ее смещение.
При необходимости отрезать неширокую полосу основная часть плитки свисает со станины. Для устойчивости под нее подкладывают гипсокартон или бруски той же толщины, что и станина.
Взявшись за рычаг, каретку плиткореза переводят в рабочее положение: опорные лапки отгибаются и алмазный ролик становится на плитку.
Давя на рычаг, прокатывают ролик по вычерченной линии. Залог качественного среза — равномерные усилие и скорость движения.
Начинающему мастеру желательно потренироваться на битой или бракованной плитке.
Борозду достаточной глубины необходимо прорезать за один проход. При повторной попытке невозможно установить ролик точно в ту же позицию, получится две борозды и плитка сломается криво.
Следует ли мочить плитку
Замачивание плитки перед резкой в теплой воде — полезная процедура: материал размягчается и потому меньше крошится, срез получается ровнее.
Время размачивания составляет 40-50 мин. Больше не нужно — плитка испортится.
Керамогранит размачиванию не подвергают — только кафель.
Если плитка крупная, а большой емкости под рукой не оказалось, ее оборачивают мокрыми тряпками.
Резка: на себя или от себя
Правильно двигать каретку инструмента от себя. Так будет легче управлять ею и обеспечивать требуемое усилие. Но и чрезмерных усилий следует избегать — можно повредить материал.
Разлом
Доведя ролик до конца линии, каретку приподнимают за рычаг, в результате чего опорные лапки становятся на плитку. Нажимают на рычаг, так чтобы лапки сломали плитку о выступающее из станины ребро.
Как резать плитку без плиткореза
Для подрезки плитки применяют и другие инструменты.
Щипцы-плиткорез
Специальные щипцы с пластиной на верхней губке. Снизу установлен режущий ролик.
Требуется провести роликом по материалу, затем захватить его губками, так чтобы борозда оказалась по центру пластины, и сжать инструмент.
Щипцы могут пригодиться и при наличии плиткореза.
С их помощью откусывают фрагменты небольших размеров (при резке плиткорезом ширина отрезаемой части должна быть более 1 см) и формируют криволинейные вырезы, на что ручной плиткорез не способен.
Болгарка
Если плиткорез — инструмент узкоспециализированный, то болгарка используется для решения более широкого круга задач и потому имеется почти в каждом хозяйстве.
Следовательно, при выполнении разовых работ резку плитки чаще реализуют этим инструментом.
Резание осуществляется диском. Предпочтительны стальные диски: они тоньше каменных и дольше служат.
Стальные диски делятся на два вида:
Сегментированные. Разделены прорезями на части, чем улучшается теплоотвод и обеспечивается свободное расширение металла при нагреве. Благодаря этому, диск способен в течение 1 мин. резать плитку без охлаждения, после чего его крутят 20 – 30 сек. в холостом режиме для остывания. Из-за способности резать материал насухо такие диски называют сухорезами. Их недостаток — низкое качество отреза.
Сплошные. Иное название — диск для мокрой резки. Прорезей для терморазгрузки нет, потому работать насухо без перерыва можно только 10-15 сек. Для длительной работы требуется подача холодной воды в зону резания. В сравнении с сегментным, сплошной диск режет ровнее и качественнее.
Комбинированные. Могут использоваться как для сухого, так и для мокрого резания.
По своим характеристикам комбинированные диски располагаются между сплошными и сегментированными:
качество резания: лучше, чем у сегментированных, но хуже, чем у сплошных;
время непрерывной работы: больше, чем у сплошных, но меньше, чем у сегментированных.
Для разовых работ небольшого объема — комбинированный диск считается наиболее предпочтительным.
Если сегментированный и сплошной диски для очистки от крошки достаточно установить другой стороной, то с комбинированным такой вариант не проходит. Этот режущий элемент можно устанавливать только одной стороной. Очистка производится путем резания силикатного кирпича или бетонной плитки.
Твердые разновидности плитки, например, керамогранит, режут дисками с алмазным напылением. По способу фиксации алмазной крошки диски для бытового применения делятся на два вида:
с напаиванием на серебряный припой;
с геометрическим замыканием: крошка вплавляется в разогретую кромку диска.
Вторые стоят дороже, но служат дольше и лучше переносят перегрев.
Чтобы отрезать плитку болгаркой правильно, следует придерживаться правил:
Рез начинают с лицевой стороны: больше всего сколов образуются при выходе диска из материала.
Плитку разрезают за один проход. С каждым новым разом количество сколов увеличивается.
При невысоких требованиях к качеству края, плитку полностью не режут: наносят борозду, затем модуль разламывают. Пыли при этом образуется намного меньше.
Поскольку при отсутствии опыта сделать ровный отрез болгаркой сложно, рекомендуется оставлять припуск в 3-5 мм на чистовую обработку шлифовальной насадкой.
Стеклорез
С тонкой плиткой толщиной в пределах 4 – 6 мм этот инструмент справится. Лучше выбирать разновидность с алмазным роликом. Прорезав борозду, модуль укладывают на край стола и разламывают.
Сверло с победитовым наконечником
Используют сверло диаметром 6 – 8 мм. Его обтачивают алмазным кругом до формы карандаша, но так, чтобы не сточить победитовую напайку. Острие делают округлым. При наличии граней углы между ними выступают концентраторами напряжения, отчего прочность уменьшается.
Заточенным сверлом прорезают борозду так же, как стеклорезом. Затем часть плитки отламывают.
Гидроабразивная установка
Такое оборудование имеется в крупных мастерских. Станок подает под большим давлением струю воды диаметром 0,2 мм с добавкой абразивной крошки. Режет плитку ровно, быстро и по траектории любой кривизны.
При отсутствии инструментов можно заказать резку плитки в подобной мастерской.
После небольшой тренировки даже начинающий мастер производит отрез ручным плиткорезом чисто и ровно. Следует только, опираясь на изложенные выше советы, выбирать качественный и исправный инструмент.
Если же его нет, можно воспользоваться альтернативным вариантом: болгаркой, специальными щипцами или самодельным плиткорезом из сверла.
Как резать керамогранит с помощью мокрой пилы
Джо, мне нужно знать, как резать керамогранит, стоит ли мне пользоваться пилой для мокрых покрытий? Это вопрос, который мне задают все время. Мокрая пила, вероятно, самый дорогой инструмент, который вы можете купить, по крайней мере, один из самых дорогих! Единственная альтернатива — плиткорез. Это тоже дорого, и цена может быстро возрасти!
Я действительно не говорю о плиткорезе, который можно купить в магазине товаров для дома. Я говорю о хорошем, качественном плиткорезе . Тем не менее, Home Depot наконец-то активизировала свою игру и избавилась от большей части своих резаков для барахла.
Теперь у них есть плиткорезы Rubi. Это действительно хорошая марка резаков. Это марка, которую я использую . Ценник у них есть, ну они тоже действительно хороши. Я бы сказал, что они сделали хорошее дело для мастера, который хочет купить плиткорез.
Не покупайте плиткорез, по крайней мере, еще не
Мне нравится мой плиткорез, и я им пользуюсь больше всего.Но если вы спросите меня, как резать керамогранит, я скажу, что использовать пилу по мокрому покрытию.
На это есть несколько причин —
С мокрой пилой легче научиться пользоваться
Таким же лезвием можно разрезать любую плитку
Можно взять напрокат мокрую пилу (ок, плитку можно взять напрокат)
НЕТ ПЫЛИ!
очиститель порезов
Меньше сколов и поломок плитки при резке
Если вы укладываете керамическую плитку, фарфор, стекло или камень, вы можете использовать мокрую пилу, даже не меняя лезвие.У плиткореза есть много разных типов отрезных кругов. У меня есть все, потому что никогда не знаешь, какой из них подойдет. Иногда ни один из них не работает!
Вот когда я достаю мокрую пилу. Режущие диски могут быть дорогими. Если вы арендуете плиткорез, у него, вероятно, есть отрезной круг, который следовало выбросить в прошлом году.
Так что я должен использовать мокрую пилу
Я считаю, что мне нужно указать вам в правильном направлении, как резать керамогранит или любую плитку.Я бы сказал, что мокрые пилы — лучший инструмент для вас. Мне нравится мой плиткорез, потому что он быстрее, я могу использовать его где угодно и просто удобнее.
Но мы говорим о самом удобном режущем инструменте, поэтому я выбираю мокрую пилу! Однако я хочу сказать, что не все пилы для мокрой резки одинаковы. Я использовал несколько устаревших пил для влажной уборки, и мне было бы трудно сказать вам, стоит ли арендовать пилу для влажной уборки или нет.
Я просто хочу сказать, что если у вас есть большой проект, над которым вы работаете, вы можете подумать о покупке мокрой пилы.Деньги, которые вы тратите на аренду, могут быть близки к тому, что вы заплатите за нее. Вот ссылка на пилу, которая, я думаю, была бы отличной пилой.
Мокрая пила (нажмите здесь)
Я знаю, это дорого! Я действительно не говорю вам покупать это, если это не имеет смысла . Если вам нужно установить индивидуальный душ, скорее всего, он будет стоить минимум 2000 долларов США только за установку. Позвольте мне прояснить, я не зарабатываю на этой ссылке, которой я делюсь. У меня есть пила для плитки Dewalt, которая мне стоила более 1000 долларов.00. Я действительно хотел порекомендовать пилу по более разумной цене.
Итак, я пошел в Home Depot и купил пилу, которую вы видите по ссылке выше. Я хотел протестировать его, прежде чем рекомендовать вам. Пользуюсь ею уже больше года, и это действительно хорошая пила!
Что, если бы вы его купили? Вы можете продать его, когда закончите с ним, на Craigslist или Ebay. Я уверен, ты сможешь вернуть свои деньги. Хорошо, позвольте мне показать вам, почему мне нравится эта пила.
С помощью мокрой пилы можно делать несколько типов пропилов
Когда вы задаетесь вопросом, как резать керамогранит или любую другую плитку, о каком типе реза вы думаете?
Прямая резка
л нарезки
Розетки
Диагональный пропил
Круги
Все вышеперечисленное
Вы можете вырезать все эти типы пропилов на мокрой пиле.Тем не менее, он должен быть в состоянии глубоко разрезать. Посмотрите это видео, и я вам покажу, что имею в виду.
Мокрая пила — действительно ключевой момент, когда задаешься вопросом, как резать керамогранит. Я действительно думаю, что мокрая пила избавит вас от многих разочарований при укладке керамической плитки, фарфора, стекла и натуральных камней.
Надеюсь, это поможет вам в установке. Любые комментарии ниже действительно помогут мне, поэтому, пожалуйста, оставьте один.
Еще у меня есть еще один пост о том, как резать керамогранит.Я показываю еще три способа нарезки. Вот ссылка на него (Нажмите здесь).
Спасибо,
Джо Летендре
Вера — это не вера в то, что Бог может, это знание того, что Бог будет
Как использовать пилу для мокрой плитки: базовое руководство для новичков
Если вы хотите переделать душевую кабину или ванну в ванной, кухонный фартук или даже пол в прачечной, вы, вероятно, подумаете о плитке.Как вы, вероятно, знаете, плитка — фантастический материал для использования в местах с интенсивным движением, интенсивном использовании и водной среде. Это может быть пугающим процессом, если вы никогда не пробовали его раньше, поэтому вот базовое руководство по использованию мокрой пилы для плитки для начинающих. Мокрая пила для плитки — это простой, быстрый и самый эффективный инструмент для укладки плитки из всех существующих. (Кроме того, для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими руководствами по облицовке плиткой фартука на кухне и облицовке ванной или душа.) .Пила для мокрой плитки, используемая в этом руководстве, представляет собой небольшой настольный номер. Ознакомьтесь с компонентами; это названия частей, которые мы будем использовать в этом руководстве.
На что следует обратить внимание при поиске пилы для мокрой плитки
При покупке новой пилы для плитки следует помнить о нескольких вещах, начиная с ваших реальных потребностей и ожиданий от продукта. Поэтому задайте себе несколько простых вопросов, например, для чего вы будете использовать плитку, как и где вы планируете ее использовать и так далее.Давайте рассмотрим несколько критериев, которые помогут вам принять обоснованное решение.
Универсальность
Существуют определенные типы пил, предназначенные для резки определенных видов плитки или для выполнения определенных типов пропилов, например, L- или U-образной резки. Если вы планируете использовать плиточную пилу для чего-то очень специфического, то определенно сосредоточьтесь на этом и постарайтесь сделать упор на точность. Однако, если вам нужна пила, которая может резать самые разные плитки, которые вы можете использовать для различных типов проектов, универсальность должна быть главным приоритетом.
Power
Нет смысла иметь пилу для плитки, которая обещает всевозможные классные и удобные функции, если она на самом деле не может их реализовать. Найдите пилу с мощностью двигателя, соответствующей тому, что вы собираетесь ею резать. Достаточно мощная пила даст вам чистые пропилы, плавные линии и не повредит плитку.
Размер
Разумеется, пилы для мокрой плитки бывают разных размеров. Они могут быть довольно большими и тяжелыми, поэтому убедитесь, что вы не переборщите, или что у вас нет плитки, которая слишком мала и недостаточно мощна для ваших нужд.Если вы выполняете всю резку в мастерской, вам не нужно перемещать пилу, поэтому портативность не должна быть приоритетом. Кроме того, у вас, вероятно, будет достаточно места для большой пилы. С другой стороны, если вы хотите, чтобы пилу можно было легко носить с собой в различные места и рабочие места, лучше всего подойдет что-нибудь маленькое и портативное.
Лезвие
Лезвие, пожалуй, самый важный элемент в плиточной пиле. Правильное лезвие обеспечит гладкие и чистые срезы, облегчая установку плитки.Алмазный диск — отличный выбор. Это дает вам красивые стрижки, которые выглядят профессионально, без острых краев.
Пыль и брызги
При использовании мокрой пилы для плитки большой проблемой является беспорядок, который с ней связан. Вся пыль и брызги воды могут действительно испортить пространство, вызывая всевозможные проблемы и опасности для здоровья. Лучше всего свести к минимуму эти вещи, поищив пилу, которая предотвращает попадание пыли в воздух. Вот для чего нужна вода. Конечно, вы также не хотите, чтобы вода вызывала беспорядок, поэтому также проверьте систему орошения.
Аксессуары
Определенно очень удобно иметь пилу для плитки, которую можно оснастить всевозможными аксессуарами. Это означает, что вы можете использовать одну и ту же пилу для нескольких разных задач, вместо того, чтобы покупать и носить с собой разные инструменты. Пила, к которой не подходят никакие аксессуары, действительно ограничивает ваши возможности в будущем.
Выбор между плиткорезом и мокрой пилой
Оба этих инструмента можно использовать для резки плитки, что может затруднить выбор одного из них.Как правило, плиткорезы более удобны и просты в использовании, но они не так быстры, как пилы для мокрой плитки. С другой стороны, пилы быстрее, но менее удобны, обычно больше по размеру и сложнее в эксплуатации.
Плиткорез
Плиткорез работает следующим образом: вы кладете внутрь плитку и надрезаете ее, а затем разбиваете плитку по отмеченной линии. Иногда это может быть сложно. Некоторые типы не получают таких очков, а некоторые — совсем нет (например, стекло).
Плиткорезы дешевле, чем мокрые плиткорезы, меньше по размеру и, следовательно, более портативны и просты в использовании. Они полезны для небольших проектов или ремонта дома, если вам нужно заменить несколько поврежденных плиток в комнате или, например, переделать крошечную ванную комнату.
Пила для мокрой плитки
Если вы работаете над большими проектами, то лучше всего подойдет пилорама для мокрой плитки. Они более точны по сравнению с обычными плиткорезами и каждый раз дают идеально прямые линии. Вы даже можете использовать их для сложных надрезов и даже изогнутой плитки.Они работают со всеми видами плитки и многими материалами, и они определенно подходят, если вы планируете резать стеклянную плитку.
Они также быстрее плиткорезов, что складывается при работе над большими проектами. Конечно, мокрые пилы также больше по размеру и их труднее транспортировать. Им также требуется электричество, поэтому они бесполезны, если у вас нет электричества.
Советы по безопасности при использовании кафельной пилы
Кафельная пила может быть опасным инструментом при неправильном использовании.При работе с ним всегда следует соблюдать меры предосторожности, например:
Наденьте защитные очки и перчатки, чтобы защитить себя
Носите маску для лица, чтобы предотвратить вдыхание пыли и мусора из воздуха
проверьте остроту лезвия перед использованием пилы, чтобы убедиться, что она может работать правильно
не перегружать пилу и эксплуатировать ее только в ее пределах
4 лучших пилорамы для плитки за деньги
1. Пила для мокрой плитки DEWALT с подставкой
Посмотреть в галерее
Если вы планируете совершить покупку и иметь себе пилу для мокрой плитки для будущих проектов ремонта, возможно, вам стоит рассмотреть один из этих вариантов.Пила для мокрой плитки DEWALT поставляется с подставкой и весит 69 фунтов (чуть более 30 кг). Он оснащен индикатором линии реза и роликами из нержавеющей стали, а также функцией врезания для быстрого реза. Он может резать плитку размером 18 на 18 дюймов по диагонали и имеет угол наклона под углом 45 или 22,5 градусов для выполнения угловых резов.
2. Пила для мокрой плитки PORTER-CABLE PCE980
Посмотреть в галерее
Пила для мокрой плитки PORTER-CABLE PCE980 весит всего 32 фунта (14,5 кг) и имеет габариты 26.Всего 9 » x 22,7 » x 8,9 », что позволяет ему быть портативным, легко переносить и перемещать. Он также включает каркас безопасности и сливную пробку, которая позволяет быстро удалить воду, не создавая беспорядка, когда вы закончите работу с пилой. Брызгозащита предотвращает попадание воды на руки, а угол наклона под углом помогает выровнять косые и повторяемые продольные пропилы, делая работу с пилой простой и приятной.
3. SKIL 3540-02 7-дюймовая пила для мокрой плитки
Посмотреть в галерее
Если вам нужна еще меньшая и легкая пила для мокрой плитки, обратите внимание на SKIL 3540-02 .Он весит всего 17,69 фунтов (8 кг), что делает его очень портативным и практичным. Его габаритные размеры 18 футов x 14,5 x 7,8 дюйма. Вы можете легко упаковать его и носить с собой или хранить, когда вы им не пользуетесь. Вы можете использовать его для резки плитки размером 12 на 12 дюймов, что имеет свои ограничения. Пила имеет верхнюю часть из коррозионно-стойкой нержавеющей стали и резервуар для воды. Это сводит к минимуму пыль и мусор, а также сохраняет лезвие прохладным во время резки.
4. Пила для мокрой плитки с системой удержания воды HydroLock
Посмотреть в галерее
Это SKIL 3550-02 7-дюймовая пила для мокрой плитки , которая по сравнению с другой моделью, о которой мы упоминали ранее, также включает в себя водозащиту Hydro Lock. Система предназначена для предотвращения разбрызгивания воды и образования беспорядка.Это позволяет резать плитку в той же комнате, где она устанавливается, не беспокоясь о уборке. Габаритные размеры этой модели составляют 22 x 18 x 8,5 дюйма, а вес — 24 фунта (почти 11 кг). Он также имеет регулируемый параллельный упор с угловым упором, который помогает выполнять точные пропилы.
Посмотреть в галерее
Стопорную пластину можно перемещать из стороны в сторону, чтобы вы могли отрезать плитку на любое расстояние (при условии, что она помещается на столе пилы). Есть механизм блокировки, аналогичный тому, что используется при подъеме и опускании велосипедного сиденья: потяните рычаг (замок), чтобы разблокировать, отрегулируйте пластину замка и снова нажмите на замок.
Посмотреть в галерее
После того, как вы измерили желаемую длину вашей плитки, используйте измерительные направляющие на вашем пильном столе, чтобы зафиксировать стопорную пластину для вашего разреза плитки. Эти направляющие расположены на переднем и заднем краях вашего пильного стола. Примечание. По мере того, как вы продвигаетесь по проекту, числа измерений будут покрываться водой и кафельной пылью, поэтому вам, вероятно, придется регулярно их стирать, чтобы видеть их. Будьте точны с этими измерениями, чтобы получить более чистый и профессиональный результат при укладке плитки.
Посмотреть в галерее
Расположите плитку так, чтобы она плотно прилегала к измеренной и заблокированной стопорной пластине. Примечание: вы можете зафиксировать его как с правой, так и с левой стороны лезвия, в зависимости от разреза и того, что вам удобно. Выключатель обычно находится на передней панели пилы для мокрой плитки.
Посмотреть в галерее
Надежно удерживая оба конца, одновременно проверяя свои измерения дважды (тройной?), Нажмите фиксирующий рычаг.
Посмотреть в галерее
Когда запорная пластина закреплена, плитка на месте, защита лезвия опущена, вы готовы резать плитку.Включите кафельную пилу.
Посмотреть в галерее
Двумя руками, когда это возможно (на этих фотографиях показана только одна рука, потому что мне нужна была одна рука, чтобы сделать фотографии), протолкните плитку вниз по столу пилы, внутрь к фиксирующей пластине и назад (в сторону). от вас) через пильный диск. Делайте это одновременно и с одинаковым давлением во всех направлениях.
Посмотреть в галерее
Примечание: для некоторых разрезов небезопасно использовать две руки, потому что расстояние между вращающимся лезвием и стопорной пластиной слишком мало.НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗДЕСЬ ПАЛЬЦАМИ. Вместо этого используйте длинный (2–3 дюйма) кусок обрезков древесины или обрезки или другую плитку, которые будут пальцами, чтобы протолкнуть эту часть через пильное полотно. Это так важно. В этом случае другой рукой будьте особенно осторожны, чтобы плитка плотно прижалась к столу пилы и плотно прижалась к нему; плитки будут иметь тенденцию подниматься.
Посмотреть в галерее
Продолжайте толкать рукой и / или деревянным ломом с одинаковой скоростью и давлением, пока плитка не будет полностью разрезана.
Посмотреть в галерее
Поздравляем, вы только что отрезали свой первый кусок плитки для удивительного проекта трансформации плитки. Если остаток плитки, касающийся фиксирующей пластины, не выходит так легко по какой-либо причине (это случается не часто, но в случае, если это происходит), просто оставьте его там на мгновение, пока вы выключаете плиткорез.
Посмотреть в галерее
Когда лезвие перестанет вращаться, поднимите защитный кожух. Примечание. Если вы поднимете ограждение полотна, когда пила все еще включена, это не только опасно, но также приведет к попаданию грязной воды из кафеля на ваше лицо и одежду.
Посмотреть в галерее
Теперь, когда кафельная пила выключена и полотно полностью остановлено, теперь можно безопасно достать и вытащить любые остатки плитки.
Посмотреть в галерее
Теперь, когда вы понимаете основной метод использования пилы для мокрой плитки для резки плитки, давайте рассмотрим некоторые приемы, которые могут вам понадобиться, если ваша работа по укладке плитки станет необычной. Например, L-образная плитка может потребоваться при укладке плитки вокруг окна или шкафа… или чего-либо еще, что не соответствует линии плитки.
Посмотреть в галерее
Сделайте свои измерения, записав их где-нибудь или рисуя прямо на самой плитке (что вам удобнее с учетом вашего ограниченного пространства). Выберите один надрез, который хотите сделать, и соответствующим образом установите фиксирующую пластину. Режьте только до тех пор, пока лезвие не достигнет второго (пересекающегося) измерения вашей перпендикулярной линии. Примечание. Для этого вам может потребоваться встать сбоку от кафельной пилы, слегка приподнять ограждение лезвия и осторожно протолкнуть плитку, наблюдая сбоку, пока лезвие не встретится с линией.Фото этой техники будут показаны чуть позже.
Посмотреть в галерее
Сделав первый пропил точно, выключите плиткорез. Осторожно удалите плитку, помня, что любая разрезанная плитка имеет пониженную (ослабленную) прочность и может треснуть или сломаться гораздо быстрее, чем полная плитка. Найдите вторую линию, чтобы сделать плитку L-образной формы, и положите плитку на место перед лезвием.
Посмотреть в галерее
Измерьте и зафиксируйте стопорную пластину на месте соответственно.
Посмотреть в галерее
Опустите защитный кожух.
Посмотреть в галерее
Включите плиткорез и медленно разрежьте. Продвигая уже отрезанную плитку, обращайте внимание на точки давления. В этом случае, если бы я слишком сильно надавил на узкую часть отрезанной плитки, продвигая ее сквозь лезвие, плитка с высокой вероятностью сломалась бы. Вместо этого будьте осторожны и выбирайте самые прочные части плитки, чтобы пропустить ее сквозь лезвие; в данном случае задняя (более толстая) половина вырезанной части.(А также обрезки дерева на узкой полоске слева.)
Посмотреть в галерее
По мере приближения к пересекающейся линии вы захотите получить точный угол под углом 90 градусов. Слегка отойдите в сторону от пилы для плитки и поднимите защиту поляны примерно на дюйм. (Плитка здесь оборвалась до того, как разрез был завершен, поэтому мне все еще нужно было завершить разрез, чтобы создать острый угол в 90 градусов.)
Посмотреть в галерее
Продолжайте медленно проталкивать плитку, пока лезвие не встретится с вашим первая линия на верхней поверхности вашей плитки.Примечание. Чтобы сделать это фото, пила была выключена и лезвие не вращалось. Если бы пила действительно двигалась, это было бы ужасным местом для большого пальца. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО.
Посмотреть в галерее
Вы будете смотреть со стороны, чтобы не попасть на лицо, чтобы не попали в лицо водой, что мешает обзору для чистого среза.
Посмотреть в галерее
Угол теперь квадратный, но теперь есть выпуклость, образовавшаяся из-за того, что первый разрез не спускается достаточно глубоко. Если такое случается с вами, это полностью поправимо.
Посмотреть в галерее
Просто вытащите плитку, выровняйте лезвие на другом срезе и сбрите его.
Посмотреть в галерее
На этом этапе вы могли заметить обратную сторону плитки. Из-за дуги лезвия надрезы будут проходить дальше на задней стороне плитки, чем на передней. Это одна из причин, по которой важно всегда использовать мокрую пилу для плитки так, чтобы плитка была обращена вверх.
Посмотреть в галерее
Лицевая сторона плитки выглядит великолепно. Что ж, достаточно хорошо.J
Посмотреть в галерее
Возьмите свою теперь L-образную плитку в свое пространство и поразитесь ее безупречной подгонке. Отлично сделано!
Посмотреть в галерее
Итак, мы рассмотрели основные разрезы и L-образные разрезы (или разрезы с несколькими разрезами). Еще один сложный разрез, с которым вы можете столкнуться, особенно в обрамлении душа / ванны, — это разрез в виде круга. Очевидно, что отрезать круг прямым пильным полотном невозможно. Но вы можете использовать то же самое прямое пильное полотно, чтобы сделать круговой пропил. Вот как. Во-первых, точно измерьте (и я имею в виду именно), насколько большим / маленьким должен быть ваш круг.Нарисуйте его на плитке карандашом или перманентным маркером. Этот конкретный круг будет вырезан для клапана смесителя ванны.
Посмотреть в галерее
Начните делать узкие параллельные пропилы с помощью пильного диска до нарисованной линии. Узкие полоски плитки могут сломаться во время пиления, и это нормально, но не беспокойтесь об этом, если они не сломаются.
Посмотреть в галерее
Когда вы закончите дугу, используйте кусачки для плитки, чтобы отрезать узкие кусочки до нарисованной линии.
Посмотреть в галерее
У вас есть преимущество в том, что вы можете наклонять кусачки, чтобы точно следовать за нарисованной линией.
Посмотреть в галерее
Вы заметите, что чем тоньше пропил, тем легче аккуратно отрезать полосы. Но есть компромисс, потому что выполнение большого количества распилов требует больше времени. Я бы порекомендовал сделать полоски шириной около ¼ дюйма, если это возможно.
Посмотреть в галерее
Когда все сказано и сделано, у вас должен получиться красиво закругленный крой.И подумать только о том, что вы добились этого с помощью всего лишь прямого полотна пилы и кусачков!
Посмотреть в галерее
Вот подходит. Идеально!
Мы надеемся, что это базовое руководство для начинающих по использованию мокрой пилы для плитки оказалось полезным. Удачи в ваших проектах!
Примечание: Автор опытный, но не профессиональный, DIYer. Ни автор, ни Homedit не несут ответственности за какие-либо травмы или ущерб, которые могут возникнуть в результате следования этому руководству.
Как резать плитку — с мокрой пилой или без нее
Когда вы облицовываете пол, стену или даже кухонный фартук, вполне вероятно, что вам придется заполнить неловкие промежутки по пути — в основном, когда вы дойдете до краев.
Если вы опытный домашний мастер, это вас не смутит, и у вас будет готовая мокрая пила, которая ждет, чтобы отрезать плитку до нужного вам размера. Однако, если вы новичок в этом вопросе и не знаете, с чего начать использовать инструменты, или если вы действительно хотите вообще избегать использования мокрых пил и других электрических инструментов при резке плитки, будьте уверены, вы все равно сможете успешно выполнить эту работу, сам.
Филип Эш из Pro Paint Corner говорит: «Вы определенно можете разрезать все типы плитки самостоятельно, нужно просто иметь правильные инструменты для работы, быть уверенным в своей безопасности с острым оборудованием и ориентироваться на детали, чтобы гарантировать, что вы режете. их правильно.«
» Есть много разных типов плиток и много разных машин, которые будут с ними работать. Тем не менее, по моему опыту, настольная пила по мокрому покрытию является бесценным инструментом для резки большинства, если не всех типов плитки, поскольку пилы этих типов режут очень прямо и гладко. Его можно использовать для плитки из керамики, стекла, фарфора и натурального камня. Вы можете арендовать мокрую настольную пилу для своего конкретного проекта или купить ее, но если вы выберете последний вариант, имейте в виду, что эти пилы бывают разных размеров, в зависимости от размера плитки, который вы будете резать.- добавляет Эш.
Вы можете использовать ручной резак для прямых резов керамогранита и плитки из натурального камня / сланца, затем электрический резак для более сложных рисунков, таких как прямые углы и кривые в мозаичной плитке, или писец для плитки для небольших, тонких плиток.
Указание по безопасности: При всех методах резки плитки обязательно используйте защитные очки и перчатки. Не касайтесь лезвия и держите пальцы подальше от него. Убедитесь, что нет никаких опасностей, не носите свободную одежду и не подпускайте детей.Наконец, двигайтесь в своем собственном темпе.
Можно ли резать плитку без плиткореза?
Если вы хотите резать плитку без мокрой пилы или даже плиткореза, вы можете использовать стеклорез / писец или карандаш с твердосплавным наконечником. Резка плитки с помощью разметки может быть успешно выполнена на более тонкой стеклянной плитке, особенно:
Отмерьте карандашом вместе с металлической линейкой место, где необходимо разрезать плитку, и проведите прямую линию поперек.
Удерживайте металлическую линейку на линии реза, чтобы рез был прямым.Держа плитку под углом 45 °, прижмите плитку к стороне линейки, надавите и прорежьте глазурь.
Не стремитесь полностью прорезать плитку.
Используйте длинный тонкий предмет под плиткой с надрезом, например карандаш, надавите на любой конец плитки и разломите ее на две части.
Остерегайтесь острых кромок после резки. Если разрез нечеткий, а края немного шероховатые, воспользуйтесь напильником, чтобы сгладить края.
Как резать плитку ручным плиткорезом
Ручной резак используется для прямых резов, они требуют больше времени, чем электроинструменты, но они являются более дешевой альтернативой и проще в использовании, если вы только начинаете.У них есть ручка, которая движется по направляющей, что позволяет делать плавный разрез, как на бумажной гильотине.
Чтобы измерить, где нужно разрезать плитку, поместите плитку поверх последней полной плитки и отметьте карандашом место нахлеста, это то место, где вам нужно разрезать.
Убедитесь, что вы оставили достаточно места для шва и деформационного шва. Деформационные швы не заделывать, рекомендуется использование герметика.
Поместите плитку в плиткорез, выровняйте ее под углом к пластине и совместите резак и карандаш.
Сильно нажмите на ручку резака и надавите на плитку, чтобы нарезать линию.
Нажмите и надавите на каждую сторону плитки, и она разорвется на две части. Некоторые резаки будут иметь встроенный прерыватель «все в одном», просто поместите зажим на плитку и нажмите на ручку, чтобы защелкнуть плитку.
Если разрез нечеткий, а края немного шероховатые, воспользуйтесь напильником или шлифовальным камнем, чтобы сгладить края.
Для небольших или изогнутых кусков используйте кусачки для плитки, чтобы отрезать небольшие кусочки до нужного размера или формы.
(Изображение предоставлено: CTD Tiles)
Как резать мозаичную плитку ручным плиткорезом
Мозаика кажется самой страшной плиткой из всех, с которой нужно работать, поскольку они изящны и красивы, однако, независимо от того, являетесь ли вы простой или необычный, вы сможете получить хороший чистый срез на плитке меньшего размера, используя ручной резак. Никакой мокрой пилы не видно.
Поместите плитку в резак и надрежьте ряд плиток по центру. Нам нравится начинать со второго ряда.
Запустите отрезной круг снизу, надавливая рукояткой вверх по рядку снизу вверх.
После того, как вы забили, вы хотите использовать ручку, чтобы усилить давление на плитку, чтобы она защелкнулась.
Если ручка слишком тонкая, вы можете подложить под нее небольшой кусок дерева, чтобы сохранить равномерное давление.
Щелкайте по одной плитке, не торопясь для чистой отделки.
Закончите работу, надрезав спину, чтобы освободить опору.
(Изображение предоставлено Getty Images)
Как резать плитку пилой по мокрому покрытию
Для опытных мастеров-мастеров резка по мокрой плитке облегчит резку плитки.Мокрые пилы / электрические резаки используются для резки под прямым углом, изогнутых краев и более толстой плитки, такой как керамогранит и натуральный камень. Вы можете использовать его в помещении, но на улице меньше грязи.
Убедитесь, что в лотке электрического ножа есть вода, так как лезвие может перегреться; это также уменьшает количество пыли, образующейся при резке.
Для изогнутых краев отметьте карандашом область, которую необходимо вырезать, и наметьте несколько линий до изогнутой отметки. Это потому, что плитку нельзя повернуть во время резки.
С помощью электрического ножа обрежьте несколько линий до изогнутой отметки, чтобы она выглядела как гребешок.
Нарисуйте изогнутую отметку с помощью разметчика для плитки, чтобы надрезать и прорезать глазурь.
Используя кусачки для плитки, отламывайте маленькие кусочки до изгиба и подпиливайте до гладкости.
Будьте осторожны при резке плитки.
Плиткорезы для профессиональной ручной резки
С 1946 года Montolit специализируется на производстве широкого ассортимента профессиональных плиткорезов для ручного использования.
Различные линии плиткорезов Montolit были разработаны, чтобы сделать плиточник прочным, простым в использовании и многофункциональным ножом. Их мощность, легкий вес и комфорт — одни из наиболее ценных характеристик этих профессиональных плиткорезов.
Ручные плиткорезы, предназначенные для профессиональных плиточников
Разработка наших ручных плиткорезов начинается с сотрудничества с ведущими мировыми производителями керамики и внимательного отношения к потребностям плиточников.
Все наши ручные плиткорезы способны разрезать практически любую плитку, имеющуюся на рынке, всего за несколько секунд: керамогранит, керамику, тонкую или толстую, а также керамическую плитку. Кроме того, запатентованная система надрезания и раскалывания позволяет ручным плиткорезам Montolit резать стеклянную и стеклянную мозаичную плитку разных размеров.
Специальная резина из вулканизированной резины «Мосакит» рекомендуется при резке стеклянной плитки или стеклянной мозаики. Он дает нескользкую поверхность при надрезании стекла, а его мягкость предотвращает повреждение хрупкого стекла во время раскалывания.
Montolit предлагает широкий ассортимент ручных инструментов для резки плитки, включая следующие решения:
Маленькие ручные плиткорезы
Ручной плиткорез «Essential» версия
Универсальные высокопрофессиональные плиткорезы
Маленькие ручные плиткорезы
Маленькие плиткорезы идеальны для работы в узких пространствах, а также с мелкой керамической плиткой и мозаикой.Типичным примером использования этих плиткорезов является укладка мозаики или мелкой плитки в ванных комнатах или кухнях (доступны как выталкивающие, так и вытягивающие версии).
Ручной плиткорез «Essential» версия
Ручные плиткорезы Montolit версии «Essential»
созданы с основной целью предоставить установщику плитки плиткорез, обладающий основными функциями, необходимыми для резки наиболее распространенных керамических материалов.
Многофункциональные ручные плиткорезы
Многофункциональные суперпрофессиональные плиткорезы — это линия бестселлеров, разработанная для облегчения работы плиточника, экономии времени и предотвращения неправильного разрушения укладываемой плитки.Конструкция этих фрез включает различные патенты, каждый из которых решает определенные требования, связанные с надрезом и резкой керамических и стеклянных материалов.
Все плиткорезы Montolit производятся в Италии и разработаны нашим отделом исследований и разработок, чтобы предложить лучшие ручные плиткорезы с точки зрения инноваций, надежности, качества и долговечности. По этой причине многие профессиональные плиточники во всем мире каждый день выбирают резаки Montolit.
Кроме того, слово «резак для плитки Montolit» — одно из самых популярных словечек в инструментах для ручной резки плитки в Интернете.В настоящее время наши плиткорезы являются лидерами по количеству упоминаний в Интернете. Основное обучающее видео о нашем плиткорезе в настоящее время переведено более чем на 12 языков.
Приобретение плиткорезов Montolit также означает, что вы станете частью растущей и развивающейся семьи, состоящей из профессиональных плиточников со всего мира.
9 причин выбрать плиткорез Montolit
Резак с защелкой, предназначенный для резки различных материалов одним и тем же резцом
Обычно вам нужны разные клещи для резки стекла, мозаики или керамогранита.Наши инженеры изучили особую форму, которая содержит несколько функций, которые позволяют плиточникам резать самые разные материалы одним и тем же ручным плиткорезом. Это стало возможным также благодаря глубокому техническому партнерству Montolit со школами плитки и производителями керамической плитки.
Экономия времени на рабочих местах от 20% до 60%
Время — деньги. По этой причине мы решили сконструировать наш ручной плиткорез таким образом, чтобы значительно ускорить основные процессы, такие как настройка резака с защелкиванием, его закрытие, создание повторяющихся резов, смена круга, резка листов мозаики, закрытие машинка для стрижки плитки.Все упомянутые процессы были тщательно изучены, и оснастка была модернизирована, чтобы сократить время, затрачиваемое на эти процессы, с 20% до 60%. Это одна из причин, почему наши плиткорезы считаются профессиональными плиточниками одними из лучших ручных плиткорезов на рынке.
Легкость транспортировки и обращения
Мы знаем, что носить с собой ручной плиткорез ежедневно сложно, потому что многие плиткорезы тяжелые и трудные в обращении, особенно ножницы большого размера.Наши ручные плиткорезы являются одними из самых легких на рынке, а форма корпуса ножа обеспечивает безопасность во время транспортировки.
Чрезвычайно прочные титановые режущие диски
Если у вас есть другой плиткорез с защелкой, вы хорошо знаете, что с некоторыми брендами вам необходимо постоянно менять режущее колесо, что в некоторых конкретных ситуациях может длиться не более 3–4 недель. Надрезные круги Montolit разработаны с использованием специальной формы и высококачественного сырья, чтобы быть самыми прочными на рынке, особенно надрезные круги с титановым покрытием.Это настолько верно, что в последние годы крупные производители также пытались скопировать концепцию и форму наших режущих колес. Колеса, собранные на нашем ручном плиткорезе, все они обычно служат от 3 до 4 раз дольше других подобных колес. Это означает экономию денег для профессионального установщика плитки.
Наши плиткорезы спроектированы и произведены в Италии из высококачественного сырья
Мы делаем ставку на качественную и профессиональную рабочую силу. Несмотря на то, что на протяжении многих лет многие инвесторы предлагали нам производить наши машины в странах с низкими затратами на рабочую силу, Montolit решил сохранить все производство плиткорезных машин в Италии.Все наши ручные плиткорезы, в том числе наши лучшие плиткорезы, на 100% произведены в Италии. Чтобы контролировать и постоянно проверять качество всего производственного процесса, Montolit владеет также алюминиевым литейным заводом. Мы с гордостью можем сказать, что в настоящее время все лучшие плиткорезы для сухой плитки производятся в Италии.
Всегда доступен широкий выбор обучающих видеороликов, адаптированных к типу продукта, который нужно вырезать (быстрые советы)
Сегодня из-за большого количества доступных каменных материалов для установщика плитки чрезвычайно важно иметь быстрый и надежный источник технической поддержки.Помимо наших местных технических представителей, на протяжении многих лет мы разрабатывали широкий спектр обучающих видеороликов (более 200), посвященных тому, как правильно использовать наши резаки для сухой плитки, как резать определенную плитку или мозаику, как избежать проблем во время с помощью ручной пилы для плитки. Эти видео часто снимались на стройплощадке по конкретным просьбам плиточников.
Обширная сеть обслуживания клиентов и широкий выбор запасных частей
В настоящее время наши ручные инструменты для плиткорезов продаются более чем в 120 странах.У нас есть импортеры, дистрибьюторы и розничные продавцы, которые продают наши точные плиткорезы, и они обеспечивают быстрое обслуживание клиентов, а также запасные части. В дополнение к этому, в Montolit у нас есть служба поддержки клиентов и поддержка в обучении, свободно говорящая на английском, итальянском, французском, испанском и португальском языках.
На острие рыночных инноваций и новых требований к резке материалов
Каждый месяц производители керамической плитки выводят на рынок новые виды керамогранита, керамической плитки и мозаики.Иногда правильная резка этих новых материалов с использованием старых ручных инструментов для плиткорезов вызывает разочарование, потому что старая технология не может обеспечить надежное решение. Именно по этой причине наши ручные плиткорезы постоянно обновляются, чтобы иметь возможность резать самые современные керамические, мозаичные и стеклянные материалы для производства напольных покрытий. Полное название Montolit — Brevetti Montolit Spa, а слово «Brevetti» означает патенты. Наша компания имеет более 300 патентов, которые помогают плиточникам улучшить качество своей работы.
Плиткорезы Montolit бережно относятся к окружающей среде
Наши профессиональные клещи для плитки производятся с уважением к окружающей среде. 90% материала, из которого состоит наш резак для плитки, подлежат вторичной переработке, а также процесс окраски разработан для снижения и оптимизации расхода порошка.
6 способов резки виниловой плитки для пола
Виниловая плитка — красивая, стильная и доступная по цене, что делает ее сегодня одним из самых популярных видов напольных покрытий. Однако, поскольку они часто бывают определенных размеров, иногда вам может потребоваться обрезать их, чтобы они подходили к краям стены или вокруг приборов.
Хотя сама идея обрезки плитки может показаться немного сложной, сам процесс довольно прост. В этом посте мы покажем вам, как резать виниловую плитку для пола, используя два самых распространенных инструмента для резки виниловой плитки — резак для винила и универсальный нож. Давайте начнем.
Материалы, необходимые для резки виниловой плитки для пола
Прежде чем начать, важно собрать все необходимое для работы. Ниже приведены инструменты и материалы, которые вам потребуются для резки виниловой плитки для пола.
Виниловая плитка для пола : Дайте им постоять не менее 48 часов в комнате, в которой они будут установлены, чтобы они могли адаптироваться к новым уровням температуры и влажности окружающей среды.
Straight Edge : Используйте это, чтобы сделать прямую отметку на плитке.
Нож для резки виниловой плитки или универсальный нож : Для резки плитки можно использовать любой из них. Вы можете арендовать резак для винила в местном хозяйственном магазине, чтобы вам не приходилось покупать его каждый раз, когда вам нужно резать плитку.Вы также можете использовать универсальный нож или любой другой нож с вогнутым краем; только убедитесь, что он острый.
Карандаш : Карандаш или моющийся маркер будет использоваться, чтобы отметить места, где необходимо разрезать плитку.
Рулетка : Она будет использоваться для измерения пространства, в которое будет вставлена плитка, а также плитки, которую необходимо разрезать.
Как правильно резать виниловую напольную плитку
В зависимости от того, какой инструмент вы выберете для резки виниловой плитки для пола, воспользуйтесь одним из следующих двух методов.
Использование резака для виниловой плитки
Шаг 1. Поместите плитку на резак
Установите плитку, которую нужно разрезать, на резак для винила. Затем проведите рулеткой по краю фрезы, чтобы выровнять плитку в том месте, где вам нужно разрезать.
Поверните винты, расположенные в верхней части резака, чтобы увеличить или уменьшить размер лезвия. Лезвие следует поднимать или опускать так, чтобы плитка хорошо ложилась под ним.Необязательно, чтобы лезвие касалось плитки. Лезвие опустится вниз, как только вы начнете нажимать на ручку.
Шаг 3. Обрежьте плитку
Нажмите на ручку до основания резака, чтобы разрезать плитку. Не беспокойтесь, если вы делаете это слишком медленно или слишком быстро; Вам следует больше беспокоиться о том, чтобы прижать ручку вниз, чтобы лезвие могло прорезать всю плитку.
Шаг 4. Удалите обрезную плитку
После того, как вы закончили резку, удалите два куска обрезанной плитки из резака.Чтобы отрезать другую плитку, поднимите ручку резака и повторите процесс.
Дополнительную информацию о том, как резать виниловую плитку с помощью резака для винила, смотрите в этом видео.
Использование универсального ножа
Шаг 1. Отметьте место разреза
Маркировка помогает сделать четкие пропилы, чтобы плитки хорошо прилегали друг к другу во время укладки. Для начала возьмите ленту и измерьте пространство пола, на которое будет укладываться плитка.
Затем используйте эти размеры, чтобы отметить места плитки, которые вам нужно вырезать. Если вы используете карандаш, убедитесь, что отметки видны, если они слишком бледные, попробуйте использовать моющийся маркер.
Шаг 2. Используйте свой универсальный нож, чтобы надрезать плитку
Поместите линейку поверх виниловой плитки. Плотно проведите универсальным ножом по краю прямой кромки, чтобы надрезать плитку, которую нужно разрезать.
Если разрез не проходит через кусок при первой попытке, снова включите нож, убедившись, что вторая отметка совпадает с первой.Если плитка слишком жесткая, размягчите ее с помощью теплового пистолета перед тем, как делать рез.
Шаг 3. Прикрепите плитку
Просто согните виниловую плитку вдоль отметки, чтобы сломать ее. Только пока не избавляйтесь от лишнего; он может понадобиться в тех областях, где не нужны детали обычного размера, например, у краев стен или вокруг приборов.
Посмотрев на три шага выше, вы увидите, что резать виниловую плитку для пола с помощью универсального ножа довольно просто. Это видео показывает, насколько легко может быть весь процесс.
Другие инструменты для резки виниловой плитки для пола
Резак для виниловой плитки и универсальный нож — наиболее часто используемые инструменты для резки виниловой плитки для пола. Но есть много других альтернатив, которые вы можете использовать для получения приличной стрижки. Примеры включают:
Ручная пила
Хотя ручная пила — отличный инструмент для разрезания виниловой плитки, чтобы получить чистый рез, вам нужно поискать пилу с мелкими зубьями, чтобы не повредить плитку.Хороший пример — ножовка по металлу или финишная пила. У них будут относительно мелкие зубцы, которые будут прорезать плитку и оставлять чистые гладкие края.
Единственный недостаток? Использование ручной пилы для резки виниловой плитки для пола может быть более трудоемким, чем другие методы, и может значительно увеличить количество времени, которое вы потратите на укладку пола.
Таким образом, ножовка не является эффективным инструментом для резки этих плиток, но если нет других инструментов, она будет работать; просто процесс займет намного больше времени.
Настольная пила
Настольная пила может быть очень полезным инструментом для резки виниловой плитки для пола, особенно при продольной резке. В основном продольный пропил выполняется там, где плитка соприкасается с краем стены.
Но продольная резка — не единственный способ резки виниловой плитки с помощью настольной пилы; вы также можете использовать его, чтобы делать поперечные надрезы на плитке.
Однако при использовании пилы этого типа для резки виниловой плитки для пола важно заменить полотно на лезвие с мелкими зубьями.Как правило, лезвия с высоким числом зубцов на дюйм (TPI) обеспечивают более чистую резку, чем диски с низким числом TPI.
Торцовочная пила
Этот работает почти как настольная пила. Однако, в отличие от настольной пилы, где плитка вдавливается в лезвие, в торцовочной пиле лезвие толкается вниз к плитке.
Торцовочная пила — отличный инструмент для резки виниловой плитки для пола, но из-за ее конструкции можно выполнять только поперечный разрез; вы не можете сделать продольный разрез.
Также, как и при использовании настольной пилы, вам необходимо использовать полотно с высоким TPI для получения более чистых и гладких резов.
Головоломка
Если вы хотите разрезать виниловую плитку для пола разной формы, лобзик может стать отличным инструментом.
По большей части лобзики поставляются с лезвиями, предназначенными для распиловки древесины, поэтому, как правило, они производят агрессивный рез. Однако вы можете купить лезвия для лобзика, предназначенные для резки виниловой плитки, и они, как правило, довольно удобны в кармане.
Для резки плитки вам понадобится менее агрессивное лезвие с более мелкими зубьями. Мелкие зубцы будут производить четкие надрезы и не повредят края разрезаемой плитки. Если вы хотите вырезать узкие формы и кривые, установите узкие лезвия.
Однако при резке виниловой плитки лобзиком рабочая зона остается немного беспорядочной. Чтобы этого не произошло, поставьте под оборудование ведро или мусорный бак.
Дополнительные советы по резке виниловой напольной плитки
При резке виниловой плитки для пола следует помнить о некоторых вещах, чтобы резать чисто.Вот самые важные.
Если вы используете универсальный нож, убедитесь, что он как можно более острый. Это не только поможет ускорить процесс, но и поможет вам сократить расходы. Не используйте обычные кухонные ножи; они, как правило, более опасны и менее практичны.
Поместите один конец виниловой плитки на доску, разделяя другой конец. Это поможет стабилизировать плитку, так что на ее конце останется чистый срез.
При использовании универсального ножа убедитесь, что он расположен как можно ровнее, чтобы избежать острых углов.
The Takeaway
Резка виниловой плитки для пола — относительно простой процесс. Однако то, как быстро вы это сделаете и насколько чистыми будут порезы, будет зависеть исключительно от того, какой инструмент вы используете.
Большинство людей предпочитают резак для виниловой плитки или универсальный нож для работы, но есть много разных типов пил, которые вы могли бы использовать для того же. Единственное, на что нужно обращать внимание при работе с пилами, — это число TPI полотна; вы хотите использовать максимально возможное количество для получения гладких и четких срезов.
Как резать керамическую плитку с помощью оснастки
Тщательная компоновка керамической плитки может минимизировать количество плиток, которые вам нужно разрезать, но никакое планирование не может полностью исключить необходимость обрезать частичные плитки, где плиточная поверхность стыкуется со стенами или шкафами. Таким образом, умение резать плитку является важной частью укладки плитки. Частичные плитки с чистыми гладкими краями придадут облику плитки профессиональный вид, в то время как грубые неровные надрезы всегда будут привлекать внимание — независимо от того, насколько хорошо вы выполняете остальную укладку плитки.
Профессионалы обычно используют мокрую пилу для резки керамической, фарфоровой или каменной плитки для стен, пола и душевых, но для небольших работ большинство домашних мастеров считают, что достаточно простого резака для плитки с защелкой. Резак для оснастки, широко доступный во многих стилях в центрах по ремонту дома, в точках продаж плитки и в интернет-магазинах, использует нескользящую армированную стальную основу, на которой размещается резиновая прокладка, на которую устанавливается плитка. Двойные стальные направляющие направляют отрезной круг, который надрезает плитку, и нажимную площадку, которая защелкивает плитку.
Плитка помещается в резак над металлическим выступом, который проходит параллельно траектории подрезного диска из карбида вольфрама. Плитка забивается, твердо перемещая оценочное колесо по лицевой стороне поверхности плитки. Затем, поместив подушку прижимной планки поперек плитки и приложив сильную направленную вниз силу с каждой стороны, плитка защелкнется по своей линии надреза.
Плиткорезы Snap бывают разных стилей и стоят от 20 до 200 долларов. Высококачественные модели тяжелее и стабильнее, и они могут иметь направляющую под углом, которая упрощает резку плитки под углом, что может быть полезно при раскладке плитки с ромбовидным рисунком.Но даже бюджетные модели, такие как 14-дюймовый резак для продольной керамической плитки HDX модели №10214X от Home Depot за 20 долларов, который использовался в этой демонстрации, могут идеально справиться с работой небольшого и среднего размера.
Ограничения для плиткорезов с защелкой
Стандартную керамическую плитку толщиной до 3/8 дюйма, как правило, можно довольно легко разрезать с помощью резака для плитки. Однако существует ограничение на использование инструмента. Керамическую плитку для пола толщиной более 3/8 дюйма трудно разрезать этим инструментом, как и керамогранит и плитку из натурального камня, которые значительно тверже стандартной керамической плитки.В тех случаях, когда резак нецелесообразен, альтернативой является использование мокрой пилы с электроприводом, в которой используется алмазный диск, который может с легкостью разрезать эти материалы. Мокрая пила также необходима, когда у вас есть очень большая работа с плиткой, требующая большого количества резки, поскольку она значительно упрощает работу. Мокрые пилы можно взять в аренду в пунктах проката инструментов и домашних центрах, но домашние мастера, которые часто работают с плиткой, могут захотеть инвестировать в доступную по цене собственную модель.
Меры безопасности
При использовании плиткорезов следует использовать средства защиты глаз.Небольшие острые фрагменты плитки нередко разлетаются в тот момент, когда инструмент щелкает плитку.
Как резать керамогранит — все, что нужно знать!
Фарфор и керамическую плитку часто можно спутать друг с другом. Они похожи друг на друга, имеют одинаковые цвета и размеры, но, хотите верьте, хотите нет, между ними огромных различий . В этой статье How to Tile мы здесь, чтобы научить вас резать керамогранит!
Если посмотреть, как это сделано, фарфор добавил в глиняную смесь песок.Он создается с помощью тепла и давления, поэтому в результате получается более твердый и плотный материал, чем керамика. Кроме того, он менее пористый и имеет очень низкую степень водопоглощения по сравнению с керамикой.
Благодаря своей прочности, керамогранит стал очень популярным материалом для плитки, используемой в инсталляциях, особенно во влажных помещениях и в местах с высокой проходимостью дома, а также в наружных и садовых проектах. Фарфор способен противостоять любому климату, что делает его невероятно универсальным.
При работе с обоими материалами керамическую плитку резать намного легче, чем керамогранит.Керамогранит намного сложнее резать , особенно в тех областях, где требуется много резки и специальных разрезов для аккуратной укладки плитки, и часто для достижения того же эффекта требуется более профессиональный резак.
ТРУДНОСТИ ПРИ РЕЗКЕ ФАРФОРА
Когда дело доходит до вопросов о резке твердых материалов, например о том, как резать керамогранит, часто возникают общие риски, которые необходимо учитывать при резке фарфора, например, сколы.
Хотя ваша техника резки будет иметь важное значение для получения идеального реза с вашей керамогранитной плиткой, даже самые опытные плиточники могут столкнуться с трудностями при резке керамогранита без правильного набора инструментов.
Наличие подходящего инструмента может быть разницей между хорошей и плохой резкой.
ПОДХОДЯЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ
Когда дело доходит до решения, как резать керамогранит, вы можете выбрать несколько различных методов.При резке керамогранита важно использовать с правильным лезвием или подрезным кругом , так как вы потенциально можете расколоть плитку или испортить инструмент.
Например, если вы используете лезвие, которое не предназначено для резки таких материалов, как фарфор, вам не только будет сложно разрезать плитку, но и вы можете серьезно повлиять на срок службы лезвия и, возможно, вашего резака.
ЭЛЕКТРОРЕЗЫ
Установка керамогранита требует особых инструментов и терпения.Если вы планируете использовать резак для мокрой резки фарфора, мы рекомендуем использовать RUBI DC-250 или DS-250 Laser & Level .
РЕЗАК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ RUBI DC-250
Электрический резак DC-250, идеально подходит для интенсивной резки керамогранита, керамики и фарфора . DC-250 включает в себя алмазный диск CEV-SUPERPRO диаметром 250 мм для обеспечения хорошего качества резки различных материалов.
DC-250 имеет водяной насос с регулятором потока, позволяющий сохранять лезвие холодным во время процесса резки, а также систему ZERO DUST, которая делает процесс резки более чистым и безопасным для работы.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФИ
Электрорезы отлично подходят для резки под углом
С правильным лезвием, таким как алмазный диск TVH SUPERPRO , вы можете получить более чистый рез при работе с керамогранитом.
Если вы допустили ошибку, например неправильно измерили стену, электрические резаки позволят вам сделать очень тонкий надрез керамогранита. Это позволяет легко внести коррекцию, удалив полоску плитки, что невозможно сделать ручным резаком.
DS-250-N ЛАЗЕРНЫЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕЗАК
DS-250-N Laser & Level был специально разработан для резки и фрезерования всех типов керамической и керамогранитной плитки . С водяным насосом и системой бака для охлаждения лезвия и двигателем мощностью 3 л.с., этот резак для влажной резки может с большей легкостью резать более твердые материалы, такие как фарфор и природные камни.
РУЧНЫЕ ФРЕЗЫ
Ручной плиткорез имеет много преимуществ перед электрическим ножом.Во-первых, ручные плиткорезы , как правило, дешевле, и их намного проще настроить и использовать, чем электрические резаки.
В частности, из-за своего размера, даже с более крупными версиями, ручные плиткорезы намного более портативны , что делает их более эффективными для регулярного использования. Благодаря дизайну и простоте использования ручных плиткорезов, профессионалы также могут резать плитку со скоростью , намного быстрее , используя ручной нож, чем электрический нож, из-за того, что ручные ножницы просто надрезают и ломают плитку.
Также стоит отметить, что при использовании ручных плиткорезов не возникает пыли или воды, необходимой при резке керамогранита. Это делает ваш ручной резак намного более практичным, чем электрический резак, поскольку вы можете легко работать как в помещении, так и на открытом воздухе, в отличие от электрического резака.
РУЧНОЙ РЕЗАК TX-MAX
Резак TX-MAX рассчитан на разрывное усилие 1200 кг. Прижимная подкладка блокируется храповым механизмом , что позволяет пользователю легко и эффективно увеличивать разрывное усилие в зависимости от типа разрезаемого материала.Он просто разблокируется спусковым механизмом, что позволяет набрать очков одной рукой и сломать для более быстрого использования.
Когда дело доходит до резки плитки, более твердые материалы, такие как керамогранит, трудно поцарапать и сломать. Часто может потребоваться немного больше времени и усилий, чтобы надрезать плитку и многократно прикладывать давление вдоль линии с надрезом, чтобы эффективно разрезать плитку и не заставлять ее отрываться от линии надреза.
Для этого мы рекомендуем использовать подрезные круги extreme или endure , которые позволят вам резать глубже в поверхность плитки с меньшим давлением на .Это позволит упростить и более точный разрез , что также поможет упростить сборку плитки. Чтобы щелкнуть плитку с хорошим чистым разрывом, наберите очков вдоль вашей плитки , не забывая размещать перемычку в конце плитки. Затем медленно прилагая сильное давление , равномерно по обеим сторонам плитки, если вы правильно сделали надрез, плитка точно защелкнется по линии надреза.
Одним из недостатков ручного плиткореза является то, что вам будет сложно удалить полоски или сделать тонкие надрезы на керамограните, если это необходимо.В таких случаях мы рекомендуем использовать кусачки для керамогранита . Кусачки для плитки особенно хороши для узких полос шириной 1 см или меньше, которые профессиональным плиточникам часто приходится снимать и которые не могут разрезать ручным резаком.
КУСАЧКИ ДЛЯ ПЛИТКИ
Незаменимый инструмент в арсенале любого плиточника, кусачки для плитки можно использовать быстро и легко для снятия небольших кусочков с керамогранита, чтобы обеспечить их идеальную посадку.
Чтобы использовать кусачки для плитки, отметьте полоску плитки, которую необходимо удалить, так, чтобы вы могли следовать линии по длине плитки и надрезать плитку вдоль линии с помощью ручного резака.При использовании кусачков для плитки для прямых пропилов мы рекомендуем , начиная с углов зоны для отходов и удерживая кусачки под небольшим углом. Это сделано для того, чтобы при привязке плитка не отрывалась неконтролируемым образом от линии с надрезом. Это часто может произойти, если вы начнете использовать кусачки для плитки в середине линии с надрезом.
После того, как вы применили кусачки для плитки до отмеченной линии, если обрезанная кромка будет открыта, и вы хотите придать плитке более чистую отделку, используйте полировальную подушечку , чтобы сгладить любые неровности. по плитке.Мы рекомендуем использовать алмазную полировальную подушечку RUBI, специально разработанную для обработки керамогранита.
СИСТЕМНЫЙ РЕЗАК SLIM
Если вы имеете дело с керамогранитом большого формата, вы можете столкнуться с трудностями при использовании ручного резака. Однако для регулярной резки плитки большого формата мы рекомендуем использовать SLIM SYSTEM CUTTER . Это система ручной резки , специально разработанная для резки крупноформатной плитки и таких материалов, как керамогранит.
Эта система состоит из алюминиевых направляющих, присосок, роликовой направляющей с крайним подрезным колесом и кусачков. Направляющая крепится к плитке с помощью присосок.
При установке направляющей всегда устанавливайте 10 мм от края самой направляющей из-за зазора между направляющей и подрезным колесом. Использование алюминиевых направляющих обеспечивает точный и точный надрез без отклонений.
После того, как плитка зарублена, кусачки используются для постепенного отделения плитки от линии надреза, что снижает риск поломки и обеспечивает стабильный чистый разрез по краю плитки.
Мы надеемся, что наш блог «Как резать керамогранит» оказался для вас полезным!
Дополнительные советы и рекомендации по укладке плитки , как укладывать плитку , можно найти в других статьях нашего блога здесь, .
Ватты указывают на количество энергии, потребляемой прибором за временную единицу. То есть, понятия практически противоположенные. В первом случае мы получаем количественную оценку результат работы, а во втором – количественную оценку затрат. Поэтому сравнение, а тем более отожествление обоих единиц измерения, абсолютно неправильно.
Поэтому мы частенько встречаемся с этим понятием и для оценки мощности мы должны уметь переводить л.с. в ватты. Для этого существует специальный пересчеточный коэффициент:
Подключать же бытовые электроприборы приходится к электросети, имеющей ограничение по силе тока. Чтобы избежать постоянного срабатывания предохранителей, необходимо представлять, как на практике перевести амперы в другие единицы измерения.
Включите его в цепь последовательно с потребителями. На дисплее появится значение силы тока. Если тестер настроен на кратные или дольные величины, воспользуйтесь правилами их перевода в обычные . Например, если прибор в цепи показывает силу тока 120мА, то поделите это число на 1000 и получите значение 0,12 А. Если сила тока равна 2,3 кА, то теперь умножьте значение на 1000 и получите 2300 А.
Определите сопротивление цепи. Найдите силу тока, поделив ЭДС на сумму внутреннего сопротивления источника r и внешнего сопротивления R (I=ЭДС/(R+r)). Например, если лампа подключена к аккумулятору с ЭДС 12 В, и имеет сопротивление 20 Ом, а внутренне сопротивление
Чем больше эта разница, тем выше магнитный поток, заставляющий электроны перемещаться в другие участки цепи, имеющие положительный заряд.
Этот закон гласит, что сила тока в цепи возрастает вместе с увеличением напряжения и падает при повышении общего сопротивления этой цепи. Другими словами, чем выше электродвижущая сила, тем больший поток она способна привести в движение, однако с ростом сопротивления ее становится недостаточно, из-за чего плотность потока падает.
Поскольку техника используется разная, характеристики электрофурнитуры для нее тоже будут отличаться. Ни для кого не секрет, что мощность современных бытовых приборов несколько выше, чем 2-3 десятилетия назад. Именно поэтому были изменены и ГОСТы. Так, для советских разъемов стандартным было ограничение нагрузки 6А в сетях с напряжением 220в, сегодня же она увеличена до 16А. Для больших нагрузок подводятся трехфазные сети с напряжением 380в. Розетка 3 х фазная отличается по конструкции и способна выдерживать нагрузки до 32А.
Так на сегодняшний день в продаже представлены розетки 220 вольт с ограничением нагрузки 16А и 25А. Они используются для разных целей. Поскольку сила тока в розетке 220в прямо пропорциональна потребляемой мощности подключенного к ней оборудования.
Такие разъемы обычны для мастерских, объектов общественного питания, но могут быть установлены и в частном доме, если все нагревательные приборы (в том числе и отопительные) работают от электросети. Однако в таких случаях требуется не только установка специальной электрофурнитуры, но и усиленная проводка.
Ампер (А) — сила электротока в проводнике, показывающая, сколько кулонов проходит через проводник за 1 секунду. Если сила тока в проводнике составляет 1 Ампер, это означает, что за 1 секунду он пропускает заряд электричества, равный 1 Кл.
Состоит она из корпуса и колодки, к контактам и клеммам которой подсоединяются токоподводящие провода.
Розетка может быть только рассчитана на определенную силу тока, которая необходима для работы того или иного прибора.
Максимальное напряжение в сети должно составлять не более 220+10%= 242В. Если в квартире тускло, или слишком ярко горят лампочки, либо ни быстро перегорают, часто выходят из строя электроприборы, рекомендует проверить напряжение в розетке. Для этого используются специальные приборы:
кв. и одной жилы, сечением 2,5 мм. кв.).
Что это значит? Какой максимальной мощности сетевой прибор можно включить в такую розетку или использовать с данной вилкой?
К примеру, потребляемая мощность стиральной машины — 2 кВт. И какой автомат на нее установить? Сразу же начинается поиск информации в справочной литературе и интернете.
Подставив данные, можно увидеть, что 1000/266 = 3,7 А. Ну а в одном ампере будет содержаться 266 ватт, из чего следует, что для прибора мощностью 250 Вт автомат с подобным номиналом вполне подойдет.
Большим расстояние делать не рекомендуется, так как профиль начнет оттягивать и выгибать на участках между креплением. Пластиковый багет сверлится в специальное ребро жесткости, если посмотреть с торца, оно похоже на кубик. А алюминиевый — в специальную полку. На фото показано как подготовить профиля к монтажу.
Жестко зафиксируйте лазерный уровень и поставьте отметки на каждом углу помещения. Следует выбирать такое место для постановки уровня, из которого простреливаются все закутки. Если комната имеет замысловатую форму и с одного места не возможно высветить все углы, то после проставления всех доступных отметок уровень можно перенести далее, ориентируясь на уже имеющиеся рисочки.
Зафиксируйте обе колбы в углах одной рукой, а второй поставьте отметки на границе воды в колбе. После этого первый монтажник переходит в следующий не отмеченный угол, а второй остается на месте. Далее первый монтажник примерно подставляет колбу к углу, а второй опуская или поднимая свою сторону добивается совпадения границы воды со своей отметкой. Когда колебания прекратятся, первый ставит свою отметку. Процедура повторяется последовательно со всеми углами. Далее берем в руки рулетку и промеряем все расстояния от меток до потолка. От наименьшего отнимаем 5см — это и будет общая высота. После чего отмечаем от каждой метки отмеряем это значение вверх и ставим окончательную разметку.
Поставьте отметку на расстоянии 1см от будущего стыка, сдвигать нужно в сторону угла. По этой метке и запилите заднюю стенку. Внешний (или наружный) угол подготовить так же не сложно. Уприте конец профиля в торец уже закрепленного багета и по задней стенке прям по углу проведите линию. Это будет первым запилом. Далее по ходу крепления поставьте еще одну отметку на расстоянии 2см от первой. Это будет вторым запилом. Пропилите заднюю стенку по обеим меткам. Теперь нам нужно вырезать остаток между пропилами. Для ПВХ профиля это делается обычным строительным ножом, для алюминия легко выламывается плоскогубцами. После всего этого загните багет ровно посередине образовавшейся выемки.
Да и частный сектор советской постройки на половину выполнен из этого материала. На случай монтажа по деревянным стенам с собой нужно иметь не только саморезы длинной 51мм, но так же и размером 75мм, 90мм, 110мм. Хоть стены и деревянные, но плахи могут прятаться на значительной глубине под хорошим слоем штукатурки, а длинные шурупы нас отлично выручат.
Например, кулачковую модель можно устанавливать и на потолке, и на стене.
Сверлить одновременно через планку и стену запрещается.
Устройство размещают примерно в центре комнаты с тем, чтобы луч отсюда доставал до любого угла. Нивелир фиксируют, а с помощью лазера делают отметки на каждом углу.
Иногда для простоты в багет сразу вставляют дюбели.
Для алюминиевого багета нужно использовать металлизированный скотч.
При этом учитывается, что верхний край изделия не должен проминать пленку.
Данное крепление обеспечивает прочное удержание довольно больших по площади натяжных полотен.
1 микрофарад (мкф) = 1000000 пикофарад (пФ). 1 фарад (Ф) = 1000000 микрофарад (мкФ) = 1012 пикофарад (пФ).
На рисунке ниже необходимо посчитать общее сопротивление цепи, состоящей из трех резисторов:
О параллельном соединении резистора и конденсатора читайте тут.
Для простоты расчётов ниже приведена таблица, содержащая в себе отношение диаметра проволоки к её сопротивлению на 1 метр (Ом/м).
Чтобы найти мощность нагревателя в Ваттах, нужно умножить ток на напряжение (P=U*I), где P – электрическая мощность в Ваттах.
Зная новое удельное сопротивление (для выбранной проволоки), пересчитываем на наши 0.5 метров: 9.06*0.5=4.53 Ом. Таким образом, ток в цепи будет 12/4.53=2.65 Ампер, что несколько выше, чем мы хотели, но не выше 3 Ампер, как у нашего БП. Также увеличилась мощность, 2.65*12~32 Ватта. Если “реальное” значение вас не устраивает, можно слегка изменить ДЛИНУ нагревателя, и ток и мощность будут такие, как хотелось изначально. То есть берём не 0.5 метра, а чуть больше. Насколько чуть? Новую длину можно найти, разделив изначально нужно сопротивление на табличное удельное сопротивление, то есть в моём примере это 4.8/9.06~0.53 метра. Как видите, длина нашего нагревателя увеличилась на 3 сантиметра, но теперь мы получим нужные 30 Ватт.
аИ. сот
Вы можете заметить, что проблему можно решить, купив БП с избыточной мощностью. Обладатели высокопроизводительных ПК так и делают [Трифоненко и др., 2012]. Но для обычного компьютера этот выбор не будет оптимальным [Жаднов, 2012]. Стоить такой блок питания будет значительно дороже, большая часть мощности будет расходоваться впустую, возрастёт нагрузка на бытовую сеть. В этой статье мы рассмотрим 3 программы (калькуляторы) для расчета мощности блока питания. Сразу оговоримся, что измерить непосредственно напряжение, выдаваемое блоком питания, с помощью этих программ невозможно. Для этого следует использовать специальные приборы, например, мультиметр или ваттметр.
Что же поменялось за последние несколько лет, действительно ли возникла потребность в мощных блоках питания [Горячев и др., 2010]?
, 2014]. Современные видеокарты легко преодолели планку в 250 Вт, мы уже не говорим про потребление разогнанных моделей. А тут уже нужен не просто мощный, но и надежный блок питания с высоким КПД [Меркульев и др., 2013]. В Сети кроме программ для расчета мощности есть онлайн-калькуляторы. По сути это одно и тоже, отличаются они только более частым обновлением базы железа. Для эксперимента мы выбрали две конфигурации. Первая: Intel Core Í3-2100, GeForce 650 Ti. Во второй установлены Intel Core Í7-4960X, GeForce 980(2 шт.). Перейдём непосредственно к обзору программ.
Содержит огромное количество комплектующих, есть учет водяного охлаждения [Grab et al., 2014], многопроцессорных конфигураций, bitcoin mining-модулей и даже ленточных накопителей. Калькулятор рекомендован производителями блоков питания и компьютерными энтузиастами. Среди минусов можно отметить английский сервис и необходимость выхода в интернет. Некоторые опции доступны только в платной версии. Кроме обычных опций есть продвинутые. CPU Utilization (TDP) — загрузка процессора. Рекомендуется 90%, т.к. вряд ли процессор будет использовать 100% TDP. System Load — нагрузка на систему, 100% это пиковая нагрузка. Рекомендуется 90%. В платной версии можно измерить силу тока по линиям +12 В, +5 В и +3.3 В, выбрать рекомендуемый ИБП для данной конфигурации.
5. База данных программы не обновлялась с 14.09.2014. Это означает отсутствие процессоров архитектуры Ivy Bridge-E и видеокарты NVidia GeForce 980. Учитывая это, мы подобрали ближайшую по энергопотреблению модель GeForce 780 Ti. Процессор заменили на Intel Core i7-3960X. Он отличается по производительности, но потребляет столько же энергии. Возможности онлайн-калькулятора в целом ничем не отличаются. Изменен интерфейс, появились отдельные вкладки для каждой категории устройств. К плюсам можно отнести простой и удобный интерфейс.
В. Методы имитационного моделирования отказов радиоэлектронной аппаратуры / Жаднов В.В. // Новые информационные технологии в автоматизированных системах. 2012. № 15. С. 253-262.
-M.: HSE, 2014,443-446 pp.
Конечно, идеально будет сразу же выполнить разметку стен и потолка под проводку, чтобы потом просто рулеткой замерить все отчерченные линии и рассчитать суммарное количество каждого из типов проводов для проектируемой сети, но, как показывает практика, этого никто не делает.
О более простой технологии расчетов мы расскажем ниже.
К примеру, если дом площадью 100 кв.м., придется купить 200 метров на светильники и 300 на розетки.
Надеемся, что теперь Вы знаете, как рассчитать количество кабеля на электропроводку.
Водонагреватель и стиральная машина, как правило, подключены на прямую к автоматическим выключателям на счетчике. Розетка может быть одна для бритвы, но она монтируется особым образом и подключена на отдельный трансформатор.
Умножаем на полученную силу тока: 13,6 * 0,7 = 9,52 А
Для обеспечения подключения мощных потребителей, типа электрической плиты, духовки или МКЧ, применяется кабель 3×6мм². Максимум мощности до 10,1 кВт. Автомат нужен номиналом 32 А. Для ввода электросети в дом или квартиру используют кабель сечением 3×6мм². Однако сейчас из-за увеличения мощных потребителей в жилье все чаще для ввода применяется кабель сечением 3×10мм². Наиболее подходящим для устройства домашней проводки кабелем является ВВГнг-LS. В его составе незначительное включение галогенов, которые при тлении создают угрозу. Кабели с маркировкой ВВГ и ВВГнг запрещены для устройства электросети в доме или квартире. Их изоляция выполнена из ПВХ – полимера, выделяющего большое количество отравляющих веществ при горении/тлении. Сооружать электропроводку из кабеля с изоляцией из ПВХ запрещено из-за значительного содержания галогенов. Тление изоляции провода с малым их содержанием позволяет людям эвакуироваться, не получив серьезного отравления. Самым безопасным для жизни и здоровья владельцев жилого объекта считается кабель ППГнг-HF.
В составе его изоляции нет вообще галогенов.
Самое простое решение – из двух проводов, один из которых фазный, а второй нулевой, иногда на дом может приходиться три провода для обеспечения двух отдельных фаз. Четырехжильный ввод необходим в том случае, если есть необходимость в трехфазном варианте, при наличии соответствующего потребителя (промышленное и профессиональное оборудование, станок). Последний тип подключения может быть использован только после получения разрешения на него в предоставляющей электроэнергию организации.
Измеряем получившуюся разводку и умножаем ее длину на 2, поскольку нужны минимум два провода (на улице рекомендуется двойная изоляция), для фазы и нуля.
Встречаются ситуации, когда для подведения кабеля от дома к участку необходимо три провода. Третий играет роль второй фазы. Если у вас на участке находится такой источник потребления питания, как, например, трансформатор или станок, вам нужно будет использовать трёхфазный способ проводки. Такой четырёхжильный ввод допустим только после соответствующего разрешения организации, которая поставляет вам электроэнергию.
Для этого вам понадобится информация, которую предоставляет производитель в инструкции по эксплуатации или на коробках. Также дополнительные данные вы сможете найти в интернете.
Чтобы в будущем не задеть кабели при сверлении стен, стоит запастись планом расположения сети.
Но нет, все тихо. Все работает!:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/732700/732702/original.jpg)
yandex.ru/media/vodatyt/shemy-elektroprovodki-v-chastnom-dome-samostoiatelnyi-montaj-po-instrukcii-5e9aaaf165d5b620781ec51e
Если протечка незначительная, то ее можно попробовать устранить самостоятельно (подробнее: «Как устранить течь трубы отопления, если она протекает»).
Такие действия не разрушат чугунные стенки секции. Во время промывки иногда требуется простукивание. Делать это можно, но легонько и только деревянным молотком.
Оптимально заменить боковые пробки, где производится подключение трубопровода к радиатору. У них резьба уже будет изношена, и в этом месте может проявиться течь.
youtube.com/embed/bZZD3S6j-pA» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Причиной течи может быть некачественная сборка, а также с бракованный материал, из которого изготовлены трубы или радиаторы. Зная это, можно предвидеть где может появиться течь. Среди таких мест можно отметить:
Если увеличивать количество используемой тары, то в конечном итоге это приведет к более серьезной поломке радиатора.
Будучи смешанной с теплоносителем, она прекрасно затягивает течи малых размеров, возникающие в магистралях, трубопроводной арматуре, батареях и даже котлах. Технология применения выглядит так:
Есть возможность отделить небольшой кусочек массы, а остальную часть сохранить до следующей необходимости.
Часто в таких случаях ремонт не помогает. Если в радиаторе большая трещина, это сразу заметно по пару и брызгам ОЖ. Большое отверстие можно отремонтировать только в гараже или автосервисе. Медный или латунный можно запаять, алюминиевый можно только заварить аргоном. Следует знать, что такой ремонт ненадёжен и даже на СТО вам не дадут гарантию больше месяца.
Ниже расскажем о том, как оказать первую помощь батарее и не оставить семью без тепла и уюта, не затопив при этом соседей.
Кроме того, во время отопительного сезона в батареях течет горячая вода, которой можно обжечься. Поэтому знать о том, что делать если течет батарея отопления, должен знать каждый.
Распространенная проблема часто возникает в результате того, что кто-то просто стал нагой на трубу.
Они внешне очень красивые, устойчивы к коррозии и повышенному давлению в системе, поэтому их можно применять в домах с централизованным отоплением. Теплоотдача биметаллического радиатора достаточно высокая. Ремонт отопления в квартире с биметаллическими приборами несложно провести своими руками, если знать, как заменить и настроить терморегуляторы, устранить течь, почистить трубы и поменять прокладки.
Именно поэтому мы подробно расскажем, как проводить ремонт батарей отопления из биметалла и чугуна.
Так как они долговечны, то будут светить не только вам, но и вашим детям и внукам, может и передаваться по наследству. При покупке вы не тратите, а вкладываете свои денежки в своё светлое будущее.
Поэтому, прежде чем выяснить причины мы разберемся как устроен светильник.
Имеется в виду свечение вполканакала или даже меньше после выключения подсветки. В принципе, большой проблемы в этом нет — потребление диодами столь невелико, что даже в полностью включенном состоянии диод «посадит» аккумулятор, что может быть основной причиной борьбы с постсвечением, очень нескоро. А свечение неполное тем более означает маленькое потребление. В темноте при движении свечение может мешать водителю, если плафон расположен достаточно близко к передней части крыши. Пассажирам не столь важно, даже наоборот — видно где плафон, если вдруг понадобилось его включить. Так же ведет себя диод в плафоне багажника, но имхо сильнее светится выключенный, хотя возможно — это особенности восприятия просто, в багажник я заглянул из салона совсем недавно и заметил как раз постсвечение.
Ведь шина только «решает» — когда включить/выключить, а исполняется команда неким драйвером — каскадом полевика или реле, что уже устарело немного, но с другой стороны давно уже есть реле «твердотельные», суть те же ключи, контактов и катушки уже нет. На машинах без контроля исправности ламп и вообще без лишних завязок на блок комфорта и так далее все проще — хоть что туда в плафон поставь — все просто горит и гаснет, как обычно.
Бывают и такие, которые позволяют «обмануть» умную электронику, которая продолжит думать, что в цепи старая добрая лампа. Иногда это очень важно — в цепи подсветки заднего номера Фабии мои диоды мигали просто, страшное зрелище)) Но там удалось отключить контроль исправности ламп. Впрочем, там этот контроль и вправду контролировал и на МАКСИДОТЕ я сразу видел, если перегорала одна из двух ламп, и даже какая из двух, если я правильно помню. В подсветке салона это нафиг не нужно — я сам сразу увижу перегоревшую лампу/диод. Не всякую лампу можно безнаказанно заменить диодной сборкой, иногда это чревато повреждением блока управления (комфорта), случаи имелись. Но это длинный разговор, и отдельная тема, пожалуй.
Поэтому мне важно действительно получить нормальный свет. Побочный, или вторичный в данном случае, эффект — меньшее энергопотребление. Сборки, которые у меня установлены в плафонах, имеют потребляемую мощность около 1 Ватта каждая сборка, тогда как одна лампа — 5 Ватт. Света же от диодов еще и больше, плюс он белее, что в данном случае хорошо, хотя обычно чрезмерно белый свет, как ксенон, или лампы дневного совещения дома/на работе, утомляют только сильнее света более желтого. Но тут уж размытая граница — уже не желтый, который не совсем достаточен, и еще не белый, который слишком режет глаз.
Подбирать какой то конкретный номинал у меня не было ни времени, ни желания, ни самих резисторов, а покупать ради этого красиво, но не обязательно. У меня было в запасах несколько номиналов, я намеревался использовать 1,2 кОм или 2,2 кОм. Второй номинал отлично помогает от всех проблем.
А если в спальне? Возможен вариант, что свет не тлеет, а периодически мигает.
Можно заменить выключатель на другой, но без такой полезной функции.
Казалось такого в принципе не должно быть.Те кто знаком с электрикой знают что в электрической цепи есть два основных проводника нулевой и фазный, между которыми существует напряжение 220 Вольт. И если в цепи отсутствует контакт (разомкнут выключатель) естественно напряжения нет и лампа светиться не должна. Но так было в случае с лампами накаливания, здесь же иной случай. Для тех кому действительно интересно, вкратце обратимся к принципу работы светодиода.
Смотрим внимательно на свой выключатель.Многие скажут ничего необычного, выключатель как выключатель. Но некоторые обратят внимание что в нём есть светящийся огонёк, который обозначает местонахождения выключателя в темноте.Так вот именно в нём и кроется вся загадка со свечением в светильниках светодиодных ламп или дополнительных декоративных светодиодов. Так как для работы этой подсвечивающей выключатель лампочки требуется напряжение, она подключена в выключателе параллельно разомкнутым контактам.То есть получается что в электрической цепи, даже при выключенном выключателе через данную лампочку подсветки протекает ток определённой величины, наличие которого и вызывает пусть слабое, но всё же свечение наших светодиодов и ламп в люстре или светильнике. Для того чтобы устранить данный недостаток, если это кого-то сильно беспокоит, необходимо либо заменить выключатель, на тот в котором не будет подсветки, либо удалить (отключить) лампу подсветки в уже стоящем выключателе.
Если вы имеете хоть минимальные навыки в электротехнике, то наверняка сможете сделать всё самостоятельно. Если же нет то лучше обратиться к профессиональному
Когда же оно полностью выключено, емкость отдает накопленную энергию и выступает в данном случае источником напряжения. Именно из-за этой детали светодиодные лампы могут кратковременно гореть после выключения.
Данный метод подходит для тех, кто хочет, чтобы и светодиодная лампочка не мигала, и выключатель светился в темноте. Но для его реализации необходимы некоторые технические действия. Прежде всего, потребуется приобрести резистор сопротивлением не больше 50 Ом и мощностью 2-4 Вт. Он продается в любом магазине радиодеталей. Затем надо снять плафон лампы, а проволочки, отходящие от резистора, воткнуть в клеммник, к которому подсоединяются сетевые провода. В результате сопротивление будет подключено параллельно лампе и, когда она будет выключена, то ток, протекающий через светодиод выключателя, будет также проходить через резистор, а не через конденсатор драйвера, поэтому реактивное сопротивление не получит возможности подзаряжаться. В результате не будет гореть светодиодная лампа при выключенном выключателе.
Минусами этого способа является то, что она будет светить тогда, когда светодиодная лампа будет выключена. Таким образом мигание будет заменено на постоянное. Также к недостаткам можно будет отнести то, что вкрученная лампочка будет потреблять электроэнергию в те моменты, когда освещение вообще не требуется.
к. проводка будет находиться под напряжением.
В цоколе расположен диодный мост, сглаживающий конденсатор, а также схема высокочастотного преобразователя напряжения, который обеспечивает правильное питание для зажигания светодиодов или газа в колбе.
Подсветки выключателя у вас теперь не будет, зато не будут загораться без надобности лампочки. Или можно просто заменить выключатели на выключатели с обычной кнопкой без подсветки в местах, где стоят энергосберегающие лампочки, которые сами собой зажигаются.
Чтобы точно определить причину работы лампочки после выключения, необходимо более подробно ознакомиться с тем, как она устроена. Это позволит нам понять, где произошел сбой.
Чтобы обеспечить оптимальные условия работы всего устройства в целом, применяются различные резисторы или токоограничивающие механизмы.
Это очень трудоемко, ведь придется разрушать стену, отклеивать обои, поскольку проводка обычно устанавливается при помощи . Заменив изоляцию, вам нужно будет заштробить ее, заделать стену и вернуть обои на прежнее место.
Поэтому сильно экономить не следует, ведь, заплатив немного больше денег, вы получите качественный прибор, который будет работать надежно и без перебоев в течение очень долгого времени, экономя электроэнергию.
Далее следует список основных рекомендаций, в зависимости от причин возникновения этого явления. Если тусклый свет связан с приобретением изделия по доступной цене, но низкого качества, то совет здесь очень прост – необходимо отправиться в ближайший магазин и купить лампочку высокого качества от надежного производителя.
Если вы не хотите нарушать целостность стены, то можно попытаться пойти другим путем. Его суть заключается в подключении дополнительной нагрузки (реле, резистора, лампы накаливания) параллельно диодам, которые не прекращают гореть. Единственное условие – сопротивление подключаемого дополнительного прибора должно быть меньше, чем у LED лампы. Из-за слабого сопротивления подключенный элемент гореть не будет, а из-за перенаправления тока светодиодные лампы тоже светиться после выключения не будут.
Однако благодаря высококачественной продукции вам удастся избежать множества проблем в будущем, в том числе таких, когда при выключенном выключателе горит светодиодная лампа. Обязательно читайте инструкции, которые вкладываются в упаковку с товаром. В них указано, как правильно пользоваться LED лампами, а также чего делать не рекомендуется.
Он предназначается для быстрого и эффективного отвода тепловой энергии, выделяемой при освещении, непосредственно от самих источников света. Обязательно проверяйте соответствие мощности лампы и габаритов радиатора. Если мощность большая, тогда как охладитель большими размерами не отличается, не рекомендуем покупать осветительный прибор данной модели, поскольку в дальнейшем могут проявляться проблемы, в том числе светодиод может гореть после выключения. В инструкциях обычно указывается, из какого материала сделан радиатор. Отдавать предпочтение нужно алюминию, керамике или графиту.
Так как с помощью плиткореза возможно выполнить только прямой рез, в данном случае инструмент становится бесполезным.
Определить линию разметки и сделать по намеченному кругу отверстия сверлом дрели. Затем, удалить оставшиеся промежутки с помощью все того же сверла. Чтобы вырез получился фактурным, его нужно сгладить наждачной бумагой.
В процессе работы необходимо соблюдать основные требования безопасности, и тогда легко получится избежать получения травмы.
При значительном объеме подрезки, колени начинают болеть. Этого можно избежать, если положить 5 сантиметровый лист пенопласта рядом с инструментом. Это не только создаст комфорт коленям, а и поможет обрезке больших плиток.
На нашем сайте вы можете посмотреть, как пользоваться плиткорезом видео. В предложенном материале показаны все нюансы работы, как с ручным, так и с электрическим инструментом для обработки плитки.
В первом случае плитку фиксируют на станине, и, перемещая диск, разрезают ее на нужные части. При нижнем расположении диска разрезание производится при перемещении плитки по станине, аналогично тому, как распиливают древесину на циркулярной пиле. У нас вы можете посмотреть, как работать плиткорезом видео, где показаны особенности этих методов. Электроинструмент обеспечивает более ровную линию раздела плитки, но при этом некоторая часть плитки, равная толщине диска, превращается в отходы.
Новичкам рекомендуется нанести карандашом или фломастером линию, по которой надо разрезать плитку. По мере получения опыта необходимость в такой разметке отпадет и достаточно будет небольшой риски.
Но лучше, конечно, выбирать изделия с дополнительными функциями – если они нужны в работе.
Если расстояние от края до надреза менее 3 см, только опытный резчик с помощью ручного инструмента сможет сделать ровную обрезку;
Если используется простейшее приспособление, без опорных угловых сторон, просто разворачивают плитку в нужное положение;
Лучше потренироваться на отходах или ненужных обрезках перед выполнением ответственной работы;
Болгарка или мокрорез важнее? Ответ хейтерам.» src=»https://www.youtube.com/embed/iSOn6z6R6p8?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
При этом обязательна амортизация опорных поверхностей струбцин и хотя бы минимальная амортизация рабочего стола – это поможет избежать нежелательной вибрации, ведущей к сколам на плитке и ее неровному разлому.
Резать ими плитку в домашних условиях можно по линии любой сложности, но проблема заключается в необходимости прикладывать строго определенное (и довольно большое) усилие для выполнения надреза и разлома кафеля. При этом чем сложнее линия надреза, тем выше риск неровного разлома.
Разумеется, электрический более производителен и за счет высокой скорости реза дает меньший риск неправильного разлома кафеля.
Поэтому перед началом работ по укладке керамической плитки следует позаботиться не только о выравнивании стен и подготовке клея или раствора, но и определиться с тем, каким способом вы будете осуществлять подрезку керамической плитки. Делать это можно несколькими способами. Рассмотрим каждый из них подробнее.
Для этого лучше всего использовать алмазные (несегментированные) диски или диски для резки бетона.
После разреза плитка легко разламывается с помощью специального приспособления, которым оснащен ручной плиткорез. В случае его отсутствия без проблем можно разломать плитку руками. Работать с механическим пликорезом очень просто, так что, используя его, с подрезкой плитки без труда справится даже новичок.
Удачного вам ремонта!
macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0″>
К тому же качество резки плитки у них на порядок выше. Алмазный диск во всех плиткорезах охлаждается с помощью воды. Преимуществом электрических плиткорезов является их способность резать керамическую плитку под углом, не превышающим 45 градусов.
Удобно резать керамогранит с помощью специальных станков, предназначенных для мокрой резки. При этом разрез плитки выглядит гладко и ровно, отсутствуют сколы.