admin

Ниша для штор – из гипсокартона ее сделать проще всего + видео

Если в помещении будут подвесные потолки, нужно позаботиться о монтаже карниза, на который впоследствии можно повесить тяжелые гардины, в этом случае обычно делается потолочная ниша для штор из гипсокартона.

Зачем нужна ниша для штор из гипсокартона?

В комнате с новыми стеклопакетами, красивыми обоями и двухуровневыми потолками будут замечательно смотреться гардины на всю стену, однако специальные шины для них выглядят далеко не презентабельно. Попытки декорирования пластиковых карнизов полосками обоев редко приводят к положительному результату. Поэтому при планировании обшивки верхнего перекрытия многими заранее монтируется ниша в потолке для штор, из гипсокартона и алюминиевых профилей.

Это очень удобная конструкция для того, чтобы полностью скрыть не только шину, по которой передвигаются бегунки, за которые цепляются зажимы тюля или занавески, но и всю систему подвеса. В итоге складывается впечатление, что гардина спускается из потолка. Помимо маскировочного эффекта с помощью ниши создается иллюзия более высокого помещения, поскольку из поля зрения убран карниз, на котором подвешиваются занавеси. Особенно это заметно в том случае, если в комнате установлены натяжные глянцевые потолки, за счет отражения в них штор.

Кроме того, если вы устанавливаете электрокарниз, то в нише удобно прятать не только крепёж и сам карниз, а также провода питания и места их соединения с мотором. Блок с механизмом обычно не вписывается в интерьер помещения, и многие пользуются возможностью скрыть его от посторонних глаз. К слову, существует решение и такой задачи, как сделать нишу под карниз за отсутствием фальшпотолка. Для этого монтируют блок из гипсокартона, отгораживающий часть перекрытия над окном, а в лицевой части он отделывается потолочным плинтусом. Конструкция, выполненная в виде блока прямо на плиту перекрытия или составляющая часть каркаса подвесного потолка, может быть использована для размещения в ней источников освещения.

Для этого внутри прокладывается проводка, а во внешней плоскости, обращенной к полу, вырезаются отверстия под встроенные светильники. Еще один вариант обеспечить красивую иллюминацию гардинам или ламбрекену – проложить по внутренней стенке ниши светодиодную ленту. Этот вариант выгоден тем, что дает красивое освещение, и в то же время не нагревает ткань. Если у вас будут натяжные потолки, ниша под карниз делается с помощью обычного бруса большого сечения (он станет основанием для багета), глубину можно регулировать с помощью кронштейнов.

Наиболее эффектно смотрится ниша на всю стену, однако если такие длинные занавеси из соображений экономии не планируются, лучше делать конструкцию немногим больше оконного проема.

Ниша под карниз из гипсокартона: определяем размеры

В панельных домах окна редко имеют выступающие части внутри помещения, если не принимать во внимание рукоятки задвижек, фиксирующих рамы в закрытом положении. Казалось бы, что может помешать повесить шторы почти вплотную к стеклу? И вот тут-то самое время вспомнить про радиаторы отопления. Да, в кирпичном здании для них иной раз отведены специальные ниши, но это довольно редкие случаи. Поэтому ниша для скрытого карниза обязательно рассчитывается с учетом батареи.

Кроме того, со стороны помещения окна иногда снабжаются широкими подоконниками, между ними и шторами тоже должен быть отступ. Все эти факторы влияют на то, какой ширины будет ниша под потолочный карниз из гипсокартона. Давайте для примера проведем расчет для комнаты, в которой имеется стеклопакет со створкой, открывающейся по нижней горизонтальной оси, широкий подоконник и внушительных размеров батарея отопления.

Допустим, у вас двухрядный карниз для занавесей, на который вы будете вешать не только шторы, но и тюль. Если радиатор шире подоконника и, скажем, выступает на 15 сантиметров от стены, отмеряем от него до тюля не менее 2 сантиметров (вместо ткани используем отвес). Если наоборот, подоконник далеко выдвинут в помещение, принимаем за отправную точку его кромку. Далее прибавляем ширину карниза и накидываем пару сантиметров, чтобы штора не терлась складками о внутреннюю плоскость ниши. Если вы хотите подвесить еще и ламбрекены, приплюсуйте и их толщину.

Как делается ниша под шторы из гипсокартона?

Когда вопрос, как спрятать потолочный карниз или гардинную струну, встает ребром, бесполезно искать комплект для сборки барьера, за которым будет спрятана система подвеса. Такие конструкции не имеют стандартов и собираются, исходя из множества нюансов, таких, как ширина нишы, отступ от окна, длина стены и так далее. Поэтому ниша под шторы из гипсокартона изготавливается по индивидуальному, можно сказать, уникальному плану.

В нише из гипсокартона также можно идеально замаскировать механизмы других солнцезащитных устройств, например, если вы используете электрические рольшторы.

Ниша для штор из гипсокартона — пошаговая схема

Шаг 1: Разметка поверхностей, монтаж профилей на стену

Определив, какой глубины и ширины должна быть ниша, отмеряем на стене положение ее верхней (внутренней горизонтальной) и нижней (внешней) плоскостей. По маркерам отбиваем мелованной нитью две линии на стене и одну на потолке, с отступом не менее 20-25 сантиметров. Закрепляем по разметке направляющие профили, используя для монтажа шурупы с пластиковыми дюбелями.

Монтажа профилей на стену

Шаг 2: Крепеж потолочных элементов каркаса

Внутрь направляющей вставляем боком широкий профиль, зафиксировав его по внешнему борту подвесами, прикрученными с помощью саморезов к перекрытию. Далее по отбитой ранее на потолке линии сверлим ряд отверстий и вставляем в них пластиковые дюбели, чтобы закрепить ряд подвесов и установить на них еще один широкий профиль.

Крепим потолочные элементы каркаса

Крепеж элементов каркаса ниши для штор

Шаг 3: Обшивка гипсокартоном верхней плоскости ниши

Саморезами сквозь элементы каркаса прикручиваем полосу гипсокартона. Предварительно на фрагменте сухой штукатурки вырезаем необходимые выемки там, где на стене установлены вертикальные отрезки направляющего профиля.

Прикручиваем полосу гипсокартона

Шурупы вкручиваем с шагом приблизительно 20 сантиметров.

Шаг 4: Сборка основания для вертикальной стенки ниши

Чтобы установить вертикальные плоскости нашей конструкции (их всего три, поскольку четвертой является стена дома), нам потребуется основание, на которое будет крепиться полоса гипсокартона. Собираем детали, исходя из глубины ниши, у нас она 10 сантиметров, поэтому достаточно соединить бортами направляющую и потолочный профиль.

Собираем основание ниши для штор

Изготовление ниши для штор своими руками

Для других габаритов стенки ниши можно подбирать разные сочетания размерного ряда алюминиевых элементов. Концы направляющей делаем выступающими на 20-30 сантиметров за торцы профиля.

Шаг 5: Сборка стенки ниши

Прикручивать полосу гипсокартона к ранее собранному основанию удобнее на полу. Тому причиной отсутствие пространства между стеной и местоположением монтируемой переборки, что затрудняет использование шуруповерта. Полосу отпиливаем чуть шире необходимого размера, с учетом того, что на нее будет наклеиваться потолочный плинтус. Направляющая располагается так, чтобы после установки стенки оказалась ниже профиля: в будущем ей предстоит стать частью каркаса подвесного потолка.

Сборка стенки ниши

Шаг 6: Монтаж стенки ниши

На уровне прочерченной на потолке линии, удаленной от стены на оговоренные ранее 20-25 сантиметров, то есть по краю горизонтально закрепленного гипсокартона, монтируем собранную на полу стенку. По аналогии собираем боковины ниши, для которых достаточно взять в качестве оснований только профиль, направляющая там не нужна. Их тоже крепим на платформу из гипсокартона.

Монтаж стенки ниши

Шаг 7: Отделочные работы

На данном этапе конструкцию можно считать завершенной, остается только зашпаклевать углы и места фиксации обшивки саморезами для гипсокартона.

Ниша для скрытого карниза

Потолочная ниша

Затем можно начинать собирать каркас потолка из одного или большего количества уровней, ниша успешно в него впишется.

Готовая ниша для штор

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Ниша для штор из гипсокартона, размеры и монтаж скрытого короба

Уютная и гармоничная атмосфера создается в гостиной, когда каждый элемент интерьера находится как бы на своем месте, а в плане стиля совокупность их всех создает единое целое. Например, сшиты шторы, а карниза подходящего для них не нашлось. Одним из вариантов решения проблемы является карниз из гипсокартона, который несложно сделать самостоятельно.

Такая конструкция на потолке позволяет спрятать пластиковую шину, играющую роль гардины. Потолочная ниша под шторы из гипсокартона изготавливается различно. Несмотря на это, принцип ее изготовления во всех случаях один и тот же — это сооружение короба. Его монтируют, отступив от оконной стены на расстояние 10–20 см. В соответствии с дизайнерской задумкой ниша из гипсокартона размеры может иметь не одинаковые. То есть в одном случае ее делают в виде широкого короба, а в другом — в виде узкого. При этом этапы конструирования каркасной основы, равно, как и идеи оформления у них различны.

О чем эта статья

Разновидности потолочных ниш

Важно понимать, что под нишей следует понимать некоторое скрытое пространство, в котором будет располагаться карниз или гардина. Причем это пространство отделено от остальной части потолка специально сооружаемой для этих целей перегородкой — коробом. В зависимости от того, каким образом возводят короб, какие размеры ему придают, будет различаться разновидность ниши. К примеру, даже двухуровневый навесной потолок, обустраиваемый по периметру потолка, образует своеобразное нишевое пространство возле окна. Однако данная технология сложна. Можно выбрать более простой вариант.

1. Короб строят вдоль стены у окна и вдоль примыкающих к ней стен;
2. Короб строят только вдоль одной оконной стены.

Данная конструкция может иметь разную ширину. Иногда ее делают широкой до 1,5 метра, а иногда больше бывает уместна узкая — 15–20 см.

В широком устройстве часто располагают точечные светильники. Кроме этого в нем фиксируют светодиодную ленту. Такой ансамбль из осветительных устройств образует подсветку шторы.

Узкий короб выбирают в случае декорирования потолка багетом (широким потолочным плинтусом). В ситуации с багетным декором высоту короба делают равной высоте плинтуса. Предусматривают минимальную ширину в 5 см. Данное устройство изготавливается по несколько иной технологии. К стене и потолку крепят направляющие профили по разметке монтажа короба. Затем ставят продольную перемычку, а вертикальные делают из потолочного профиля. Далее каркас зашивают отрезками ГКЛ. Итогом такой аккуратной и кропотливой работы становится роскошная ниша для штор. При этом расход сил и материал является минимален.

Нередко при создании ниши под шторы оба эти способа комбинируют. Высота перегородки может составлять 15–50 см. Причем конструкция может стать обладательницей либо простых прямых форм, либо изогнутых.

Итак, выбор тут имеется. Для работы своими руками следует выбирать элементарные варианты сооружения ниши для карниза в гостиную. Так как даже упрощенный вариант будет смотреться здесь ничуть не хуже. Далее предлагается поэтапное руководство по сооружению маскировочной загородки для карниза.

Тут следует уточнить такой момент: ниша сооружается исключительно для штор, крепящихся к потолку. Настенные карнизы таким образом не прячут, поскольку они считаются самостоятельным элементом декора интерьера.

Весь процесс сборки заградительной перегородки для ниши из гипсокартона сводится к нескольким шагам.

Подготовительные мероприятия

Любые ремонтно-строительные работы начинают с заготовления материалов и инструментов согласно списка. Тут материалы такие:

• листы ГКЛ;
• профиль 2-х типов — направляющий и потолочный;
• лента серпянка для заделывания стыков;
• саморезы;
• шпатлевка.

А инструмент такой:

• ножовка;
• шуруповерт;
• шпатель;
• перфоратор;
• прочная нить;
• карандаш и рулетка.

Выставление разметки — ответственный шаг. За основу принимается положение карниза (то есть ниши) согласно подоконника либо отопительного прибора. Иными словами отсчет расстояния для разметки ведется не непосредственно от стеновой поверхности, а от края подоконника или поверхности радиатора. Если карниз должен располагаться внутри потолка на расстоянии 15 см, это значит, что к этим 15 см нужно прибавить еще то значение, которое равно ширине выступа подоконника или радиатора. На основании такого несложного вычисления узнают расстояние, соответствующее удалению места крепления ниши от оконной стены.

Данный размер переносят на потолок вдоль каждой из боковых стен. Потом, соединив концы нити, приложенной к двум точкам, отмечают прямую. Она является началом крепления декоративной перегородки.

Эта прямая и будет являться ориентиром для откладывания ширины перегородки внутрь залы и нанесения еще одной прямой. Подобным образом можно нанести любые монтажные размеры (ширину) перегородки для ниши для штор. Затем приступают к обустройству опорной конструкции.

Монтаж опорной конструкции

Этот этап проще всего выполнять прямо на полу. Берут направляющий профиль и выкладывают из него 2 буквы «П», где верхняя перекладина — это ширина залы (для примера пусть будет 3,15 м), 8 см — стойки. Стандарт длины профиля равен 3 м. Потому в соответствии с шириной гостиной одной штуки не хватит. По этой причине профиль наращивают. Как это делают? Для этого недостающий фрагмент с длиной в 15 см делают из части профиля, заранее согнув его под углом в 90 градусов. Так формируют стойку. Аналогичную манипуляцию совершают и с оставшимся профилем. Так наращивают сразу не 15 см, а 23.

Внутрь совмещенных фрагментов укладывают профильный удлинитель, фиксируют его при помощи саморезов (блошек) по две на каждый отрезок.

Далее конструкцию перемещают к потолку залы. После приложения к прямой посредством перфоратора через профиль проделывают отверстия с шагом 60 см. Отсчет ведут от стены с отступом в 5 см. В отверстия устанавливают дюбеля из металла и забивают, как гвозди, молотком в потолочную поверхность. Крепят и стойки у «П» букв.

Далее по одной стене по нижнему краю стоек прикладывают и прикрепляют пару небольших профильных отрезков ПН. Величина их соответствует расстоянию между стойками. В качестве крепежа выступают 2 дюбеля. Эти поперечины играют роль усилителей жесткости основы.

Затем наращивают два отрезка профиля. Длина их должна совпадать с шириной залы, где сооружается ниша под карниз из гипсокартона.

Для создания ориентира для выставления нижнего фрагмента натягивают малярный шнур, концы которого крепят на противоположных стенах с закрепленными стойками конструкции.

Удлиненный профиль монтируют по нижнему краю стоек и закрепляют на нем. Он прогнется под своим весом.

Далее режут профиль потолочный на отрезки в 8 см длиной. Их вставляют в профиль на потолке и фиксируют. Шаг между стойками — 40 см.

После подравнивают нижний профиль ПН по шнуру, устанавливая его к нижнему краю профиля ПП.

В такой последовательности на стене образуются две конструкции. Для слияния этих конструкций в единый короб соединяют их по нижнему краю поперечинами из профиля ПП. Поперечины ставят с шагом в 40 см друг от дружки.

Обшивка и дальнейшая отделка

Обшивку короба ГК листами производят лишь с лицевой и нижней стороны. Один лист подходит для вырезания нескольких заготовок. Крепление выполняют шуруповертом с саморезами. Рекомендуют оставлять не зашитой заднюю сторону конструкции, поскольку она находится на необозримом месте.

Затем устанавливают скрытый карниз в сформированную нишу. Перегородку обрабатывают шпатлевкой, шлифуют, облицовывают.

Зная, как соорудить нишу из ГКЛ в зале, сомнений в выборе не остается. Ведь это одна из лучших простых технологий в мире.

Потолок из гипсокартона карниз для штор

Автор hub На чтение 11 мин. Просмотров 64 Опубликовано 30.09.2020
Обновлено 27.11.2019

Содержание

Несмотря на небывалое разнообразие карнизов для штор, которые могут крепиться к стенам, потолку или представлять собой натянутую струну, многим хочется сделать их невидимыми. Модное дизайнерское решение – шторы, как бы струящиеся прямо из потолка – позволяет осуществить ниша из гипсокартона для гардины.

Вообще сегодня гипсокартон стал очень популярным отделочным материалом, но его относительно невысокая прочность иногда заставляет нас поломать голову над тем, как повесить на облицованную им стену телевизор, книжную полку или картину. Как закрепить карниз на гипсокартон, чтобы он не отвалился под тяжестью штор.

На подобные вопросы и постараемся ответить в этой статье.

Изготовление ниши из гипсокартона

Ниша, в глубине которой будет крепиться карниз для штор, может быть самой разной формы. Чаще всего её делают одновременно с навесным гипсокартонным потолком, не доводя его до стены с окном.

Но в большинстве квартир старого фонда потолки настолько низкие, что опускать их уже некуда. В этом случае можно сделать самостоятельный карниз для штор из гипсокартона в виде короба вдоль одной стены, как на первом фото, или по всему периметру помещения.

Прежде чем приступить к монтажу каркаса из гипсокартона, следует произвести нехитрые замеры и определиться с глубиной, шириной и формой ниши.

Статьи по теме:

• Дрива
• Как повесить телевизор на стену из гипсокартона
• Дюбель-зонтик

Определение параметров

Чтобы результат проделанной своими руками работы вас радовал, заранее подумайте о том, какими будут шторы в комнате и какие для них нужны гардины – одно-, двух- или трехрядные. От этого зависит ширина будущей ниши.

Гардины вообще лучше купить сразу, до начала работы.

1. С помощью отвеса найдите на потолке линию выноса подоконника или радиатора отопления.
2. Отступите от этой линии на пару сантиметров вглубь комнаты и проведите вторую линию, параллельную первой. Она укажет вам положение первого ряда штор.
3. Приложите гардину к потолку так, чтобы совместить ближнюю к стене дорожку с намеченной линией.

1. Отступите от внешнего края гардины ещё на 1-2 см. Расстояние от найденной точки до стены и есть искомая ширина ниши.

Глубина ниши выбирается на ваше усмотрение и в зависимости от того, будут ли встраиваться в гипсокартонный короб светильники или другое оборудование.

Для справки. Подсветку можно разместить и в самой нише, приклеив светодиодную ленту к потолку или торцевой части короба. Таким образом, вам удастся, как спрятать гардину под гипсокартон, так и привлечь внимание к красивым шторам.

Устройство ниши

Инструкция по изготовлению этой конструкции очень проста.

1. Вдоль контрольной линии, отступив от неё на толщину гипсокартона, прикрутите к потолку направляющий профиль.
2. Параллельно ему на расстоянии, равном желаемой ширине короба, зафиксируйте второй такой же профиль. Крепление производится на дюбели для гипсокартона.
3. Из стоечного профиля нарежьте отрезки длиной, равной глубине ниши, и прикрутите их к направляющим с шагом 40 см.

1. К свободным концам коротких вертикальных отрезков прикрутите два других направляющих профиля. Их торцы нужно будет зафиксировать на стенах.
2. Нарежьте гипсокартон на полосы нужной ширины и облицуйте им металлическую конструкцию.

Дальнейшие работы аналогичны тем, что проводятся при облицовке листами ГКЛ стен или потолка. Это армирование и шпаклевка швов и углов, финишная шпаклевка и покраска или другая декоративная отделка.

Обратите внимание. Если вам нужна ниша под гардину из гипсокартона, как на картинке ниже, то пропустите п.2 изложенной выше инструкции, а отрезки стоечного профиля вложите друг в друга, чтобы с обеих сторон каркаса была плоскость для крепления ГКЛ.

Как видите, ничего сложного. Если раньше вы имели дело с гипсокартоном, то у вас не возникнет проблем с тем, как сделать аккуратную нишу, в которой спрячется потолочный карниз для штор.

Как повесить шторы, если стены и потолок из ГКЛ

Если вы не подумали о нише заранее или просто не хотите её делать, но стены и потолок в вашей квартире облицованы ГКЛ, то перед вами обязательно встанет задача, как крепить карниз к гипсокартону.

Вернее, возможны два варианта: когда поверхности уже зашиты этим листовым материалом и отделаны, и когда такая отделка только планируется. Рассмотрим оба.

Вариант первый

Гипсокартон – довольно хрупкий материал, не способный выдерживать длительное воздействие серьезной нагрузки. Поэтому желательно крепление к гипсокартону карниза производить в тех точках, где проходят профили каркаса. Отыскать их можно с помощью магнита.

Однако в нужных местах его может не оказаться, тогда можно использовать один из следующих способов:

• Закрепить карниз с помощью особых пластиковых дюбелей-бабочек. Они вставляются в просверленное отверстие, а при вкручивании шурупа «крылья» бабочки с обратной стороны гипсокартона раскрываются, тем самым увеличивая площадь, на которую распределяется нагрузка. По такому же принципу работают и другие крепления: дюбель-зонтик, дюбель-саморез DRIVA.

Внимание! Такое крепление карниза к гипсокартону способно выдержать нагрузку не более 7-8 кг, поэтому его можно использовать только для легких штор.

• Единственный способ, как повесить гардину для тяжелых штор, если стена или потолок облицован ГКЛ, это использовать длинные анкерные болты. Они пройдут сквозь гипсокартон, промежуток между ним и основанием и углубятся в само основание на 4-5 см. Чтобы узнать нужную длину анкера, вам придется просверлить обшивку и сквозь сделанное отверстие замерить расстояние до потолка или стены – смотря к чему будет крепиться карниз.

Вариант второй

Если вы только собираетесь делать ремонт с выравниванием стен и потолка гипсокартонными листами,  о том, где и как повесить карниз на гипсокартон нужно подумать сразу.

Независимо от того, какой вид карниза вы выбрали – настенный или потолочный – в месте его будущего крепления необходимо пропустить дополнительный профиль.

Ещё лучше – оставить закладную в виде деревянного бруса. Именно к ним сквозь гипсокартон впоследствии будет крепиться гардина. Как это делается, вы можете посмотреть на видео прямо у нас на портале.

Главный минус этого способа – необходимость заранее продумать весь будущий интерьер до мелочей, ведь кроме карнизов вам придется вешать на стены шкафчики и полочки, а на потолок – светильники, проекторы и т.п.

Монтаж карниза

Осталось рассказать, как прикрепить карниз к гипсокартону или несущему основанию, если он будет находиться в нише.

В реечных карнизах уже сделаны монтажные отверстия. Нужно приложить карниз к нужному месту и сквозь эти отверстия карандашом наметить точки крепления. Затем перфоратором или дрелью просверлить отверстия для дюбелей и вставить их.

Останется лишь вновь поднять карниз, совместить отверстия и прикрутить его саморезами, ввернув их в дюбели.

Точно так же крепятся гардины на кронштейнах: размечаем сквозь отверстия в них, сверлим, крепим.

Заключение

Недаром многие ремонтирующиеся пользуются услугами дизайнеров, которые заранее просчитывают и прорисовывают весь интерьер в деталях. Цена дизайнерского ремонта, конечно, выше, зато после его завершения не приходится решать сложные головоломки, думая, как повесить люстру на натяжной потолок или тяжелые шторы на стену из гипсокартона. Но, как видите, при желании выход можно найти из любой ситуации.

Приступая к ремонту, многие из вас, имея очень кривые стены, потолок считают, что целесообразней их обшить гипсокартонными листами. Обшивая, следует продумать заранее, что вы будете вешать на ГКЛ, в том числе, как повесить карниз на гипсокартон.

Уже на начальном этапе монтажа металлического профиля, деревянной обрешетки под гипсокартонные листы желательно установить дополнительные профили в месте, где вы планируете повесить карниз для штор на гипсокартон, телевизор, другие предметы. В любом случае сегодня существует достаточно элементов крепежа, которые мы рассмотрим ниже в зависимости от суммарного веса карниза вместе с тюлем, шторами, ламбрекеном. Прежде всего, определимся с последовательностью ваших действий. Вам необходимо выбрать карниз, определить место крепления его, купить крепежные элементы, приготовить необходимые инструменты. Инструменты, материалы и приспособления:

• Карниз с комплектующими деталями;
• Уровень, отвертка, молоток;
• Шуруповерт, дрель;
• Стремянка, табурет;
• Дюбеля, специально предназначенные для монтажа на ГКЛ.

Чем крепить карниз к гипсокартону

Выбор крепежных элементов зависит от веса конструкции с драпировкой окна, промежутка между стеной и ГКЛ. Рассмотрим наиболее приемлемые варианты, а вы определитесь по месту исходя из вашего случая. При этом следует учесть, что на кухню, например, можно повесить легкий карниз и только ламбрекен, поэтому и крепеж может быть для легких конструкций. В гостиной вы захотите задрапировать проемы тяжелыми гардинами, что предполагает крепеж выбрать более надежным. Рассматривая, как повесить карниз на гипсокартон, следует учитывать и тот момент, что если в семье есть маленькие сорванцы, то они частенько прячутся за шторы, могут потянуть их, и конструкция просто оторвется, если крепление ненадежное. Поэтому укажу примерную нагрузку, которую может выдержать то или иное крепление.

«Бабочка» – этот вид крепления целесообразней использовать для легких конструкций. Принцип работы прост – в просверленное отверстие вставляете бабочку в сложенном состоянии вместе с шурупом. Отверткой или шуруповертом производите закручивание шурупа, и бабочка прижимает свои боковые элементы к ГКЛ, создавая распор. Выдерживает вес в пределах 10 -12 кг.

Дрива (Driva) – полый стержень, внешне напоминающий шнек мясорубки. Выпускается в нейлоновом и металлическом исполнении. По конструктивному решению модели бывают со сверлом. Вкручиваете в гипсокартонный лист и потом во внутреннее отверстие вставляете саморез. На него хорошо прикрепить карниз к потолку из гипсокартона (рельсы, например). Держит вес до 25 кг.

Молли (Molli) – имеет конструкцию полого стержня, а на конце находится распорный элемент,

раскрывающийся при монтаже за листом, надежно прижимаясь к нему. В конструкции предусмотрены фиксирующие шипы, не позволяющие стержню проворачиваться. По центру вкручивается винт, приводящий к раскрытию распорный элемент. Сверлите отверстие, вставляете дюбель, крепите при помощи пистолета, отвертки. Это наиболее надежное крепление, выдерживающее вес до 40-45 кг. Когда гипсокартонный лист приклеен на специальный клей к основанию без прослойки воздуха, то целесообразней использовать дюбель – гвоздь. Здесь нет никаких сложностей, просверлил отверстие необходимое по диаметру, вставил дюбель, вкрутил. Существуют и другие разновидности, но коротко остановился на наиболее часто применяемых вариантах. Подобрав подходящий для вашей ситуации крепеж, переходим к вопросу, как повесить карниз на гипсокартон.

Как прикрепить карниз к гипсокартону

Крепление может быть потолочным и настенным. Правила отступов одинаковы для обоих расположений. Карниз по длине должен быть шире окна на величину собранных с двух сторон гардин( плюс по 40 – 50см с каждой). При этом при открывании окон, створки не должны задевать драпировку окна. Если вы устанавливаете его на всю ширину комнаты, тут ограничений по длине относительно окна нет, выдерживаются лишь равные расстояния от боковых стен с обеих сторон. Ниспадающие шторы, тюль не должны цеплять подоконник, радиаторы отопления. Это и определяет его отступ от стены, как в потолочном варианте, так и при креплении его к гипсокартонной стене. Обычно это расстояние в пределах 15-20см.

Чтобы повесить карниз на гипсокартонную стену, определите правильно местонахождение кронштейнов, уголков. Разметка не отличается от монтажа карниза на стену несущую. Для этого от центра оконного проема отложите в обе стороны расстояние, равное половине длины между кронштейнами карниза, сделайте метку.

Таким же образом от потолка отмерьте расстояние, на которое планируете монтировать кронштейны, но не ближе 100-150 мм от верха оконного откоса, отметьте метку. Пересечение двух меток и есть месторасположение кронштейнов, вертикальность проверьте уровнем. Рассчитывая расстояния перед тем, как повесить карниз на гипсокартон, лучше это делать уже при собранном карнизе. Потолки зачастую неровные, поэтому примерьте карнизные планки и визуально оцените их ровность.

Если решили расположить его на потолке, то выполняем аналогичную разметку, только с зеркальным отражением на потолок. Места обозначены, начинайте крепить кронштейны на гипсокартон подобранными для вашего варианта дюбелями. Исходите из веса конструкции в совокупности с весом одежды для окон. Сверлите отверстия по разметке, качественно крепите кронштейны, уголки. Затем монтируете выбранный вами карниз, закручиваете все необходимые элементы. Все должно быть симметрично, расстояния от стен и потолка одинаковы с обеих сторон. Красиво оформленное окно создает в помещение определенный уют, теплую атмосферу. Мы рассмотрели, как повесить карниз на гипсокартон, это не так сложно при правильном подборе крепежных дюбелей и аккуратной работе.

Источники

Потолочная ниша для штор в натяжном потолке: коротко о главном

Используя современные технологии, удается сделать обстановку максимально функциональной и необычной. Это касается и оригинального оформления оконных карнизов посредством создания специальной ниши для штор. За счет такой конструкции создается эффект спускания тканевого полотна прямо с потолка, поэтому комната сразу становится выше. Кроме того, потолочная ниша для штор дает ряд других преимуществ, что и объясняет возрастающую популярность встроенных конструкций.
Ниша для оригинальных штор в стене

Как выглядит ниша для штор?

Если прикрепленный над окном карниз смотрится в интерьере комнаты абсолютно неуместно и нарушает общую гармонию, стоит задуматься о таком варианте, как ниша в потолке для штор, скрывающая не только саму планку карниза, но и все элементы системы подвеса в виде крючков, колец, зажимов. Фальш-потолок крепят на некотором расстоянии от капитальных перекрытий, формируя каркас из гипсокартона или делая натяжную конструкцию.

Конструктивно потолочная ниша над окном для штор имеет вид предусмотренного между фальш-потолком и одной из стен комнаты (как правило, выбирается стена, в которой сделан оконный проем) пространства для размещения карниза с системой элементов подвеса.

httpv://www.youtube.com/watch?v=y8hiKhtmC1Q

Размер ниши под шторы зависит от типа карниза: для струнной конструкции под тюль или легкие занавески достаточно нескольких сантиметров, а для массивных многоуровневых моделей ниша под шторы в натяжном потолке должна иметь внушительный размер не менее 10 см. Что касается длины, она может равняться длине стены или соответствовать размеру окна.

Преимущества

Шторы в потолочной нише дают следующие положительные моменты использования:

• Оформление оконного проема становится максимально элегантным и аккуратным;
• Подходит к любому стилю интерьера;
• Шторы в нише натяжного потолка с глянцевой поверхностью, дающей эффект отражения, создают ощущение вытягивания комнаты;
• Если карниз оснащен неприглядным электроприводом, блок с механизмом удачно скрывается в созданной конструкции;
• Ниша в потолке для римской шторы создает иллюзию единого целого спускающегося по окну полотна и стены;
• Ниша для штор из гипсокартона дает уникальную возможность создания дополнительной подсветки посредством проложенной внутри светодиодной ленты. Для ткани такой вариант абсолютно безопасен из-за отсутствия перегрева. Если выбрать цветные светодиоды, можно частично изменять цвет освещаемой части занавесок. В итоге интерьер станет загадочным и более привлекательным, а обстановка комнаты будет играть разными красками днем и в вечернее время.

Для максимального удобства включение светодиодной подсветки осуществляют через отдельный выключатель. За счет этого штора может освещаться независимо, выступая в качестве цветового акцента.

Конструкция ниши

Подвесной потолок под шторы обычно планируется на стадии ремонта из-за необходимости проведения ряда строительных работ. На начальном этапе определяют габариты элемента следующим образом:

1. Ширина. При определении данного размера обязательно учитывают расположение радиаторов отопления и подоконника. Если ниша из гипсокартона под шторы создается над окном, подоконник которого не перекрывает радиатор, именно вынос батареи определит плоскость простенка, иначе штора не сможет принять правильное положение. Также, следует учесть, насколько многослойным будет оконное оформление, так как ниша должна вместить все требуемые элементы.
2. Длина. Ниша под шторы в гипсокартонных потолках может занимать по длине всю стену или располагаться только около окна. При выборе последнего варианта нужно предусмотреть заступы за окно с обеих сторон. Чтобы сделать оконные драпировки, не перекрывающие поток света в раскрытом положении, размер заступов выбирают не менее 50 см. Если ниша из гипсокартона необходима для римской шторы, достаточно добавить к размеру окна по 10 см. Также, нужно учесть наличие заходящих за простенки краев подоконника. Если таковые имеются, размер выбирают так, чтобы они перекрывались.
3. Глубина. Планируя сделать нишу из гипсокартона, обязательно учитывают, насколько высоким будет фальш-потолок. Оптимальным вариантом является размер не менее 15 см, чтобы скрыть не только карниз, но и используемую для крепления шторную ленту. Также, ниша для штор из гипсокартона по глубине не должна превышать 40 м во избежание затруднения монтажа карниза и навески гардин.

Как уже отмечалось, сделать углубление можно в гипсокартонном или натяжном потолке. Предварительно стоит просмотреть предлагаемые в сети эскизы штор в потолочной нише и подготовить собственный чертеж, по которому будут вестись работы. Рассмотрим характерные для каждого варианта нюансы.

Ниша из гипсокартонных плит

Чтобы сделать нишу из гипсокартона, используют профили, с помощью которых монтируется сам потолок, и куски гипсокартона нужного размера. Сначала на потолке делают разметку, откладывая по ширине не менее 15 см, даже если изначально планируется прятать в конструкции узкий подвес.

Вариант из гипсокартона

В этом случае даже собранная в складки гардина будет свободно размещена в нише, и на полотне не сформируются нелицеприятные заломы, которые достаточно сложно устранить.

Затем работы проводят в следующей последовательности:

• Руководствуясь сделанной разметкой, монтируют направляющие профили, к которым будет прикреплен каркас. Как правило, по краю конструкции пускают профиль шириной 100 мм или, при его отсутствии, крепят стартовый профиль, к которому после монтируется основной профиль в виде стоек, а к ним на нижнем уровне существующего потолка – снова стартовый профиль;
• Каркас ниши объединяют с конструкцией остального потолка, используя саморезы подходящего размера;
• Готовят гипсокартон для зашивания внутреннего откоса конструкции. Гипсокартонную полосу отрезают по размеру глубины ниши и фиксируют посредством саморезов на каркасе. Торцы материала обрабатывают при помощи рубанка;
• В завершение нишу зашпатлевывают, наносят финишную отделку и крепят карниз для занавесок.

Если короб из гипсокартона с нишей для штор дополняют светодиоды, нижнюю обшивку делают выступающей за каркас на 50 мм, предусматривая такую «полочку» для установки ленты со светильниками. Сам трансформатор скрывают в конструкции фальш-потолка.

Ниша в натяжном потолке

Шторы из-под натяжного потолка выглядят как струящийся водопад, особенно, если они пошиты из ткани с глянцевой поверхностью. Конечно, натяжной потолок могут устанавливать только профессионалы, поэтому ниши в такой конструкции требуют особенно скрупулезного подхода. Предусмотрена следующая последовательность работ:

• Сначала на потолочном перекрытии устанавливают карниз, используя оснащенные металлической или пластиковой гильзой дюбели. Предварительный монтаж необходим для точного определения будущей ниши. Для исключения повреждений карниза в ходе работ по сборке ниши желательно освободить его от всех движущих частей и закрыть короб полиэтиленом;
• Ниша для штор в натяжном потолке «начинается» с монтажа основы. Для этого, отступив пару сантиметров от карниза, крепят деревянный брус, который станет опорой натяжной конструкции. Особенное внимание обращают на сохранение единой линии уровня натяжного потолка и нижнего края бруса. Крепление бруса проводят на всю длину стены, используя для выравнивания монтажные клинья или подвесы. По окончании крепежных работ начинается монтаж самого натяжного потолка;
• Чтобы установить натяжные потолки со шторами, с внутренней стороны бруса монтируют профиль, который станет частью конструкции натяжного потолка. В профиль заправляют полотно. Правильность действий оценивается по плотности скрытия бруса под полотном. Таким образом формируется цельная потолочная конструкция с различимой только на близком расстоянии нишей.

На удалении всего одного-полутора метров от оконного проема ниша становится абсолютно незаметной, а взгляд приковывают ниспадающие с потолка занавеси.

Варианты эксклюзивного оформления

Углубление для карниза – практически единственный возможный вариант оформления для такого случая, как дизайн штор со скошенным потолком. В данной ситуации просто невозможно закрепить карниз традиционным образом из-за неровности мансардной крыши, которая выступает частично в качестве стены и потолка одновременно.

Если вы не ограничены во времени и средствах, можно сделать эксклюзивные ниши для штор, предусматривая подсветку не только внутри конструкции, но и снаружи в виде встроенных ламп. За счет такого оформления пространство вблизи шторы выделяется в отдельную зону, которую можно использовать для отдыха, чтения благодаря достаточному количеству искусственного света.

Закарнизное крепление штор применимо и при создании полога над кроватью. Оформленная по размеру потолочная конструкция придает помещению эстетичный внешний вид, а окружающая ложе занавеска не выбивается из общего ансамбля, изящно ограничивая спальную зону. Если в таком варианте ниша оформляется с приглушенной подсветкой, удается создать максимально романтичную и уединенную атмосферу.

httpv://www.youtube.com/watch?v=3CnSwxeYvR8

Как видно, углубления для штор находят различное применение в интерьере. Главное – продумать данный элемент на этапе строительных работ, когда нет риска повреждения или загрязнения предметов обстановки и отделки. Желательно сразу предусмотреть достаточную ширину и глубину конструкции на случай, если со временем возникнет необходимость в замене карнизов, добавлении оконных драпировок.

Скрытые карнизы для штор (для гардины) в потолке из гипсокартона и натяжном

Ниша для штор из гипсокартона это отличный дизайнерский ход. Смотрится такой элемент современно и гармонично в любом стиле. Приобретается возможность сделать красивое оформление занавесками во всю стену, визуально приподнять высоту помещения.

Есть разные способы изготовления таких ниш, но принцип один — создание короба из ГКЛ. Его размер зависит от дизайнерской задумки. Ниша для штор в натяжном потолке смотрится особенно эффектно.

Разновидности скрытых ниш для штор

Разновидность ниш зависит от дизайна самих штор и способа их крепления. Они могут быть:

• Приоконная — предназначена для скрытия карнизов только у окна, используется достаточно часто.
• Неглубокая ниша пригодится для не громоздких штор или легкой тюли с рисунком.
• Глубокая конструкция из ГКЛ нужна для тяжелых занавесов в комбинации с тюль, ламбрекеном или без них. Планки для креплений предполагаются массивные и надежные.
• Ниша под гардину в натяжном потолке имеет свои особенности конструкции.
• Элемент из гипсокартона для зонирования пространства. Под такими конструкциями могут передвигаться не только шторы, но и облегченные перегородки. Например, для дизайна в восточном стиле.

При конструировании ниш надо учитывать будет ли там освещение, подсветка или другие электрические механизмы.

Особенности ниши в натяжном потолке

Высота потолка визуально увеличится еще больше, если натяжное полотно будет глянцевое. Занавески будут струиться из отражения. При заказе работ у мастеров обычно обговаривается наличие таких ниш, и работы по ее монтажу выполняют профессионалы.

Но можно и своими руками выполнить конструкцию, здесь потребуется такая последовательность:

1. В первую очередь надо выполнить все работы с проводкой, подсветкой и освещением, если они предполагаются по дизайну.
2. На потолке закрепляется карниз с помощью дюбель-гвоздей с пластиковой гильзой. Так, будет легко определить размеры будущей ниши. После конструкцию надо прикрыть полиэтиленом для исключения повреждения при монтаже короба.
3. Устройство ниши начинается со сборки и крепления основы. Надо сделать отступ от карниза на несколько сантиметров и прибить деревянный брус. При этом надо учесть: уровень нижнего края бруса должен совпадать с отступом на других стенах, чтобы натягиваемая поверхность была без уклонов. Для выравнивания используются клинья.
4. С внутренней стороны дерева монтируется крепления для будущего натяжного потолка. В итоге, должна получиться ниша под карниз, заметить ее можно только на близком расстоянии.

Расстояние от оконного проема в −50-100 см абсолютно не заметно, особенно при заключительном оформлении ниши шторами.

Устройство ниши из гипсокартона

Если в комнате предполагается подвесная конструкция из гипсокартона и есть дизайнерский замысел — шторы, спадающие с потолка, то нужно начать с устройства ниши из ГКЛ.

Для начала надо определить размеры отступа от стены. Здесь надо учесть самые выступающие части оконного проема и радиатор отопления. От этого и будет завесить ширина ниши для штор. Если, например, самая выступающая часть это подоконник, то принимает его за отправную точку и отмеряем с помощью отвеса еще два сантиметра в сторону противоположной стены.

В итоге, надо сделать так, чтобы даже если у штор будут складки, то они не будут тереться о выступающие части оконного проема. Если предполагается ламбрекен, то стоит учесть и его толщину. Потолочный карниз в нише лучше прикрепить до монтажа самого короба.

Пошаговая инструкция монтажа ниши из ГКЛ

• После того, как необходимые размеры были определены, нужно сделать разметку на потолке (две полосы на потолке и одну на стене) с помощью карандаша и длинной линейки или мелованной нити.
• С помощью шурупов с пластиковыми элементами нужно закрепить направляющий профиль по разметкам.
• Вставить в направляющую широкий металлический каркас боком. Фиксировать его с помощью подвесок, которые крепятся к потолку.
• Далее по другой линии крепится еще один профиль.
• Можно приступать к обшивке каркаса гипсокартоновыми листами. Предварительно надо сделать необходимые замеры и запилы в листе, там, где это предполагает конструкция на потолке.
• ГКЛ прикручивается к металлическому каркасу с помощью шурупов с шагом 15-25 см.

Устройство вертикальных элементов: их может быть максимум 3, минимум 1. Надо собрать основание — соединить потолочный профиль бортами с направляющими.
Собирать вертикальное основание лучше на полу — вверху затрудненно использование шуруповерта, из-за маленького расстояния между стеной и краем ниши.

По разметкам устанавливается и закрепляется уже собранная вертикальная конструкция. Боковины конструкции закрепляем также, но направляющие не понадобятся.

После того, как ниша будет установлена, останется выполнить отделку. Зашпатлевать места стыков и крепеж саморезами. Теперь выполняется установка каркаса под одноуровневый или двухуровневый потолок. В обоих случаях парящая штора будет выглядеть органично.

Варианты оформления в интерьере

Скрытые карнизы для штор отличное решение и почти единственное для помещений с потолками под углом (монсарда). Традиционный способ крепления карниза в таких случаях выглядит не очень красиво. Скрыть ее от глаз единственно правильное решение.

Если позволяет бюджет, отведенный на ремонт, то можно сделать оригинальную подсветку как на фото. Освещение монтируется, как внутри, так и снаружи штор. Такое решение делает акцент на зоне окна и позволяет использовать это пространство отдельно. Например, использование для письменного стола или отдыха с книгой.

Скрытая гардина применима и для создания полога над спальным местом. Помещение приобретает более эстетичный вид, ведь конструкция крепления не выбивается из общего интерьера. Уютная и романтичная атмосфера создается, если в этой нише использовать приглушенное освещение.

Ниша для штор из гипсокартона

Часто в интерьер помещения трудно гармонично вписать карнизы, на которых крепятся шторы. Проблема усложняется, если планируется сделать натяжные потолки: надо заблаговременно продумать и обустроить крепление увесистых штор или гардин. К тому же все эти элементы будут отражаться на глянцевой поверхности потолка, что смотрится не очень красиво. Решением может стать монтаж специальной ниши для штор из гипсокартона, которая не только скроет нежелательные элементы, но и добавит комнате элегантности.

Варианты ниши для штор

Прежде всего, надо отметить, что каждый проект скрытого расположения карниза, связанный с возведением короба из ГКЛ, уникален. При планировании ниши под шторы учитываются особенности конкретной комнаты:

• Ширина оконного проема.
• Длина стены.
• Необходимый отступ от окна. Он зависит от выдающихся внутрь помещения элементов, обычно это подоконник или радиатор отопления. От них шторы должно отделять не менее 2 см, иначе в процессе эксплуатации они постоянно будут цепляться или тереться об выступающие части, что чревато быстрым износом материала или обрывом крепления на карнизе.

Поэтому размеры короба, особенно его глубина, определяются индивидуально для каждого помещения. Существует три основных варианта исполнения ниши:

• В коробе шириной 25–30 см обычно монтируют точечные светильники.

• Узкая конструкция, шириной 5–7 см, не предусматривает установку дополнительного освещения, за исключением светодиодной ленты для подсветки штор. Для красоты и плавности перехода изнутри комнаты наклеивается багет. Высота конструкции должна немного превышать его ширину или быть равной ей.

Реализовать красивую подсветку можно при любом варианте исполнения ниши. Светодиодная лента размещается между карнизом и плоскостью короба, обращенной к окну, что увеличивает ширину ниши минимум на 2 см. Элементы управления светодиодами и подводка электричества убираются внутрь короба.

• Широкий короб, декорированный багетом.

Потолочный короб может иметь любую конфигурацию и размеры, главное, чтобы он органично вписывался в интерьер помещения и выполнял свою основную задачу: скрыть элементы подвеса. Гардины или шторы, опускающиеся прямо из поверхности потолка, смотрятся очень эффектно.

Необходимые материалы и инструменты

Для возведения короба своими руками потребуются:

• Гипсокартон. Конструкция не будет нести значимой нагрузки, поэтому вполне достаточно использовать потолочный ГКЛ толщиной 9 мм.
• Направляющие и потолочные оцинкованные профили. Точный расчет необходимого их количества производят после составления подробного чертежа будущей ниши.
• Каркас к стене рекомендуют крепить при помощи дюбель-гвоздей.
• Саморезы по металлу для скрепления между собой фрагментов каркаса.
• При необходимости – дополнительные крепежные элементы, например прямые подвесы.
• Армирующая лента или серпянка, шпаклевка и грунтовка для отделки полученной гипсокартонной поверхности.

Стандартный набор инструментов для возведения конструкций из ГКЛ:

• Перфоратор с буром нужного диаметра.
• Шуруповерт. Полезно снабдить его специальной битой для работы с гипсокартоном.
• Ножницы по металлу для резки профиля.
• Рулетка, отвес, строительный уровень.
• Малярный нож и ножовка для раскроя листов.
• Шпатель, кисточка и валик, используемые при заделке стыков и нанесении грунтовки на готовый короб.

Процессы сборки широкого и узкого коробов имеют различия, поэтому есть смысл рассмотреть их отдельно.

Монтаж каркаса широкого короба

Наиболее часто такая конструкция имеет ширину 40–50 см и высоту 7–10 см.

Разметка

На первоначальном этапе производится разметка:

• Расстояние от короба до наиболее выдающегося элемента оконного проема должно составлять не менее 16 см. Его откладывают на обеих стенах и соединяют линией на потолке. Эта линия будет границей ниши. Для прорисовки удобно использовать малярную нить.
• Параллельно линии проводят еще одну, являющуюся внутренней границей короба. Ширина между ними соответствует ширине конструкции.
• На стенах опускаются вертикали, ограничивающие высоту каркаса.

На следующей схеме изображен вариант ниши, которая предусмотрена в конструкции подвесного потолка.

Сборка каркаса

До начала сборки короба проводятся все электротехнические работы, связанные с размещением кабелей и точечных светильников.

Обратите внимание! Процесс обустройства ниши для штор из ГКЛ имеет важную особенность: из-за малого расстояния между окном и внешней гранью короба крепить гипсокартон на ней проблематично. Поэтому эта стенка собирается на полу, а потом уже крепится к потолку с прикрепленным гипсокартоном.

Собирается каркас:

• По линиям разметки на потолок и стены крепится направляющий профиль. Крепление осуществляется при помощи дюбелей с шагом 40–50 см.

Если перекрытия деревянные, то процесс упрощается: дюбеля заменяют на саморезы по дереву с широкой шляпкой.

• К нижним концам направляющих, располагающихся на стенах, крепят профили, образующие нижние грани короба.

Стандартная длина направляющих профилей составляет 3 м. Этого не всегда хватает для формирования конструкции. В таком случае профиль наращивают методом накладки, скрепляя между собой просекателем или саморезами по металлу.

• Контролировать прогиб нижних граней поможет шнур, натянутый между нижними границами короба на стенах. Ориентируясь на него, устанавливают вертикальные перемычки, изготовленные из потолочного профиля (ПП). Они также обеспечат конструкции необходимую жесткость и пригодятся при креплении гипсокартона. Поэтому шаг между этими перемычками составляет 60 см.
• При ширине короба, превышающей 30 см, обязательно наличие горизонтальных поперечин. Они также выполняются из ПП-профиля. Для прочности элементы можно прикрепить к потолку при помощи прямых подвесов или отрезков профиля. В последнем случае у профиля на концах удаляются боковые стенки. Загнутые под прямым углом «язычки» служат для крепления такого самодельного подвеса.

Сборка каркаса узкого короба

При этом варианте обустройства ниши для штор сооружается одноплоскостной каркас. Гипсокартон крепится к обеим сторонам профиля, образуя узкий короб:

• На стенах и потолке устанавливают направляющие.
• Натягивается нить, показывающая нижнюю границу короба.
• Прикручивается нижняя направляющая.
• Ориентируясь по нити, устанавливают вертикальные перемычки.

Монтаж гипсокартона и подготовка к финишной отделке

При нарезании фрагментов ГКЛ следует учесть, что одна грань короба, обычно нижняя, должна быть чуть шире, чтобы закрыть торцы двух боковых граней.

Отверстия под точечные светильники рекомендуется просверлить заранее, перед монтажом гипсокартона. Также лучше сделать фаски в местах стыков элементов. Они пригодятся при последующей обработке швов.

Процесс обшивки выглядит так:

• Подготовленные куски гипсокартона фиксируются на каркасе саморезами с шагом 25–30 см. Значительно облегчит процесс установленная на шуроповерт специальная бита: за счет своей формы она не позволит загнать саморез слишком далеко и промять ГКЛ.

• Как уже говорилось ранее, стенку короба, обращенную к окну, удобнее смонтировать внизу. Небольшие габариты ниши не позволят «подлезть» шуруповертом к местам крепления.
• После окончания установки ГКЛ швы проклеиваются армирующей лентой или сеткой-серпянкой и заделываются специальной шпаклевкой для гипсокартона. Ей же обрабатываются и углубления, образованные шляпками саморезов.
• После высыхания швы затираются наждачной бумагой, а затем вся поверхность короба грунтуется. Грунт наносится в два слоя. После его окончательного высыхания можно переходить к финишной отделке.

Таким образом, собрать самостоятельно нишу для штор, смонтировав короб из гипсокартона, вовсе не сложно. Такая конструкция обязательно внесет свою лепту в создание неповторимого дизайна вашей комнаты. Подробнее процесс показан на видео. Вопросы задавайте в комментариях!

100 фото идей гипсокартонного потолка с подсветкой и без

В современном интерьере отделка потолочной поверхности давно перестала играть вторые роли. С ее помощью зонируют пространство, организуют сложное освещение, зрительно изменяют пропорции комнаты и так далее. Подвесной потолок из гипсокартона на кухне выполняет эти задачи максимально эффективно.

Подвесной и подшивной гипсокартонный потолок

Гипсокартон – материал, состоящий из слоя гипса между двумя листами строительного картона. Выпускается обычный, влагостойкий, огнестойкий, усиленный и прочие виды ГКЛ. Так как главным поражающим фактором на кухне является сырость и действие пара, выбирают влагостойкий вариант.

Интересное для дизайна качество ГКЛ – гибкость, которое вовсю эксплуатируется при создании всех архитектурных элементов в квартире: колонн, арок, перегородок и, конечно, потолочной поверхности – в гостиной, в спальне или детской. Но сам по себе гипсокартон конструкционным материалом не является.

Подвесной потолок комбинирует возможности каркаса и ГКЛ:

• каркас сооружается из металлического профиля нескольких видов. Представляет собой решетку, закрепляемую на стене – в направляющий профиль, и на потолок – с помощью П-образных подвесов. Такая конструкция позволяет скрыть за гипсокартонной поверхностью коммуникации, замаскировать любые недостатки базового потолка и придать комнате необычную форму – например, арочный потолок;
• ГКЛ – материал подшивается снизу на каркас. А поскольку гипсокартон весьма гибок, им можно обшить объемные фигуры любых очертаний. Сам материал легко окрашивается, оклеивается, оштукатуривается и так далее.

Подшивные потолки из гипсокартона отличаются от подвесных отсутствием подвесов. Здесь каркас представляет собой обрешетку, которая крепится прямо на поверхность. Она отнимает минимум высоты комнаты – 5–10 см, но декоративные ее возможности куда ниже.

Преимущества и недостатки

Если уж кухне или гостиной решено придать эстетичный оригинальный вид и на это не жаль затраченного времени, потолок из гипсокартона своими руками станет идеальным решением. И каркас, и ГКЛ – материалы легкие, профиль и листы можно резать и сгибать любым образом, да и отделка здесь возможна практически любая.

Кроме того, потолку для кухни из гипсокартона присущи и другие достоинства:

• влагостойкость – выбирают специальный материал, маркированный зеленым цветом. Он не боится прямого контакта с водой и стоек к сырости;
• в любом случае гипсокартон не подвержен плесени или гниению;
• материал негорюч и не плавится под действием температуры – отменное качество для кухни, да и в гостиной лишним не будет;
• подвесной потолок на кухне скроет все недостатки базовой поверхности, а заодно спрячет и все коммуникации – от проводки до воздуховодов;
• материал относительно прочен: понятно, что удара острым предметом он не выдержит, но удар пробки от шампанского – точно;
• кроме того, подвесная система легко ремонтируется: поврежденный лист удаляется и заменяется новым. То же самое можно сделать с поврежденным подвесом или профилем;
• дизайн потолков из гипсокартона на кухне исключительно разнообразен: декоративные возможности конструкции стоят отдельного раздела;
• монтаж действительно прост. Затруднения вызывает расчет, поскольку здесь потребуется и чертеж создать, и количество разного профиля рассчитать, и нагрузку, и так далее. Сама установка не столько сложна, сколько требует времени.

Недостатки решения следующие:

• монтаж занимает время. А если выбран проект сложный, то без соответствующего опыта лучше за дело не браться, а доверить установку опытному мастеру: перекос каркаса или плохая отделка швов может привести к деформации всей конструкции;
• малярные работы здесь обязательны и довольно утомительны: нужно заделывать швы, шпаклевать и шпатлевать поверхность с тем, чтобы добиться идеально гладкой поверхности и так далее;
• нежелательно устанавливать гипсокартонную конструкцию в новом доме: при усадке стен и перекрытий каркас поведет и на поверхности ГКЛ могут появиться трещины и разрывы.

Дизайн потолка на кухне из гипсокартона

Современные красивые потолки – понятие довольно растяжимое. Внешний вид и конструкция должны соответствовать стилю, а он диктует довольно жесткие ограничения. Так что целиком свои возможности гипсокартоновый потолок может раскрыть только в нескольких комнатах жилища – в кухне, гостиной и спальне.

Многоуровневые конструкции

Как упоминалось, каркас для системы представляет собой решетку из профиля, закрепляемую к потолочному перекрытию подвесами. Однако самым большим достоинством такой конструкции является то, что такой каркас может быть многоуровневым, так как обрешетку можно с легкостью подвешивать на любое расстояние от потолка или же крепить к каркасу предыдущего уровня.

А это открывает широчайшие возможности для дизайна потолков из гипсокартона на кухне.

1. Одноуровневый – если высота комнаты мала или для оформления выбран классический стиль, лучше ограничиться одноуровневой конструкцией. Таким образом получают классическую потолочную поверхность идеальной гладкости и ровности. Но при этом здесь может быть и встроенное освещение, и люстра, и подсветка.

Соорудить такую конструкцию проще всего. Никаких сложных расчетов она не требует.

2. Двухуровневый – чрезвычайно разнообразен. В этом случае на каркас первого уровня монтируют каркас второго в виде геометрически правильных или плавно очерченных или асимметричных фигур. Дизайн подбирают в соответствии с требованиями стиля:

• классический – довольно скромен. Однако потолочная ниша – круглая или овальная, без сомнений, украсит и кухню, и гостиную. Ниша должна быть точно в центре, так как для стиля важно соблюдение центральной симметрии. Другой вариант – короб по периметру комнаты с тем чтобы зрительно увеличить высоту помещения;
• барокко – предполагает большее богатство оформления, в то время как формы остаются такими же, например, роспись, а то и натяжное цветное полотно в потолочной нише. Однако здесь есть и другой вариант, подходящий для высоких комнат, особенно кухни, совмещенной с гостиной – имитация кессонного потолка. В этом случае монтируется узкий гипсокартонный короб, воспроизводящий кессон;

• модерн – потолок на кухне из гипсокартона может иметь самую разную, самую сложную конфигурацию, но обязательно с плавными очертаниями и асимметричную. Этот стиль не приемлет жесткой правильности. Фигура второго уровня может размещаться в любом месте – над столовой зоной или над рабочей; по центру, рядом с короткой стеной – чтобы исправить пропорции комнаты. При этом ее форма может быть сколь угодно сложной: от простой каплевидной конструкции до абстрактного или узнаваемого образа – солнце, змейка, цветок в раме, и так далее;

Кухонное помещение утилитарно, украсить его довольно сложно. А потолок с асимметричными криволинейными формами идеально решит эту задачу.

• прованс и кантри – его обычным признаком являются потолочные балки. Гипсокартонный короб превосходно их воспроизводит. В маленьком помещении имеет смысл разместить короба параллельно короткой стене, чтобы расширить пространство; в большом короба могут занимать лишь часть помещения – например, над рабочей зоной, для того, чтобы столовая была выделена «гладким» парадным потолком;

• техно и конструктивизм – сложность конфигурации может быть ничуть не меньше, чем в интерьере стиля модерн, но здесь очертания фигур будут геометрически правильными. Очень интересен прием множественного дублирования. Небольшие элементы на фоне крупного, например: ряд потолочных квадратных ниш на фигуре второго уровня. А вот цветовое оформление самое скромное: форма здесь важнее цвета;
• хай-тек – отличается тем, что позволяет использовать и фигуры плавных очертаний – овал, полукруг или сегмент круга. Геометрическая правильность сохраняется, но выделение цветом допускается: например, красное натяжное полотно в коробе в виде круга по центру кухни;
• футуризм комбинирует фигуры с жесткими и с плавными неправильными очертаниями. Выделение цветом допускается, но гораздо интереснее потолок из гипсокартона с подсветкой. Она используется особенно активно и может быть цветной.

3. Многоуровневый – стилистические требования к нему предъявляются такие же, но сложность фигур и конструкционная сложность проекта могут быть намного выше. Такой потолок на кухне своими руками выполнить намного труднее. Кроме того, реализовать проект можно только при большой высоте комнаты: каждый уровень отнимает как минимум 10 см.

4. Комбинированный – как минимум двухуровневый потолок, в котором часть каркаса обшита не ГКЛ, а декорирована натяжным полотном – ПВХ-пленкой. Это решение прекрасно подходит для кухни, поскольку пленка отличается водостойкостью, но, правда, относится к горючим веществам. Зато декоративные ее возможности огромны.

Отделка ГКЛ

Сам по себе гипсокартонный лист малоинтересен и, кроме того, его влагостойкая версия имеет зеленый цвет, так что как минимум поверхность шпаклюют. Ну а затем приступают к отделке.

• Окрашивание. ГКЛ превосходно держит краску. Причем можно не просто окрасить лист одним цветом, но и выбрать фактуру – матовую, глянцевую, «под металл» или расписать фрагмент потолка. Такое решение абсолютно индивидуально. Фотографию на гипсокартон, конечно, не переведешь, но при соответствующих способностях выполнить даже реалистичнее изображение вполне возможно. Можно использовать молдинг для выделения розетки или других элементов декора.
• Оклейка. Обои давно не являются актуальным выбором, но это смотря в каком интерьере. Например, в стиле прованс гипсокартонные короба, изображающие потолочные балки, оклеивают моющими обоями с древесным рисунком. Эффект получается замечательный. Однако на сегодня чаще используют термопленку, поскольку ее и наклеить проще, и декоративность у нее выше: она воспроизводит не только узор или фактуру природного материала, но и изображение.

• Штукатурка. Подойдет любая штукатурка: венецианская, фактурная, шелковая и даже мозаичная. Так, для стиля барокко или классики выбирают венецианскую, имитирующую мрамор, а в нестрогом хай-тек отделанный мозаичной штукатуркой фрагмент выглядит довольно нетривиально.
• Плитка – несколько радикальное решение, при котором кухня начинает напоминать ванную. Однако при правильно выборе – например, комбинация цветных и зеркальных плиток, этот вариант может выглядеть весьма эффектно.

Вопрос освещения

Одно из достоинств гипсокартонной конструкции – возможность монтировать самое разное освещение. Прежде чем решить, как сделать потолок, нужно точно продумать освещение: это превосходный дизайнерский инструмент, которым не стоит пренебрегать.

• Подсветка – светодиодная, как правило, лента, закрепляемая по краю второго уровня или в нише, получаемой между первым и вторым уровнем. Чаще всего используют нейтральную белую подсветку. Но она может быть и цветной, особенно в стиле техно или футуризм.

На фото в гипсокартонных потолках использована подсветка.

• Встроенные светильники – от крошечных точечных до вполне солидных. Главная их привлекательность – в размещении на уровне потолочной плоскости или чуть ниже: такой свет концентрируется на освещаемой зоне и не создает полутеней и бликов.
• Приборы на подвесах – люстры и разного рода светильники. Их роль аналогична роли осветительного прибора в обычной кухне.

Вполне допускается комбинация всех методов для того, чтобы создать многоуровневое освещение, когда каждый участок кухни освещается своей группой приборов. Это не только экономичнее, но и намного эффектнее.

Еще одно достоинство ГКЛ – возможность применения любых ламп – от накаливания до светодиодных. ГКЛ не реагирует на нагрев, так что терпит соседство даже с раскаленными галогенными лампами.

Гипсокартонные потолки – универсальное решение для любого помещения: маленького и просторного, с высоким потолком или с низким, с правильными пропорциями или самой неподходящей формы – с нишами или арками.

трещин в потолке? Что они означают — и что делать

Фото: istockphoto.com

В: Я только что заметил трещину в потолке, но не знаю, сколько времени она там пролежала. Это нормальный симптом стареющего дома? Или это признак того, что что-то не так? Я должен беспокоиться?

A: Со временем практически во всех домах появятся трещины, которые носят косметический характер и не указывают на более серьезную проблему. Но некоторые трещины, особенно те, которые шире 1/8 дюйма, могут указывать на структурные проблемы.Изучение формы, размера и расположения щели может дать представление о возможных причинах и решениях. Вот как справиться с трещинами на потолке, независимо от того, появляются ли они в спальне, на кухне, в подвале или в другой комнате дома.

Причины трещин на потолке и способы их устранения

Мелкая прямая трещина на потолке может быть результатом плохо проклеенного стыка.

Если в процессе приклеивания было использовано недостаточное количество раствора для гипсокартона, бумажная лента не будет хорошо держаться на стыке.В результате вы можете заметить прямую «трещину» по краю ослабленной ленты.

Решение: Домовладельцы могут игнорировать эту поверхностную проблему, поскольку она не представляет собой угрозу конструкции или безопасности. Вы также можете минимизировать появление трещины, нанеся небольшое количество тонкого состава для гипсокартона под неплотную ленту и снова приклеив ее к гипсокартону.

Обесцвеченная трещина указывает на проблему влажности.

Иногда вода из-за утечки через потолок может просачиваться между панелями гипсокартона потолка, вызывая расшатывание соединительной ленты, создавая видимость трещины и оставляя неприглядные желтые или коричневые пятна.Прежде чем ремонтировать потолок, определите причину протечки и устраните ее.

Решение: Чтобы устранить повреждение потолка, соскоблите ослабленную ленту и повторно заклейте стык с помощью набора для ремонта гипсокартона или бумажной ленты и герметика. Если у вас фактурный потолок, используйте продукт с аэрозольной текстурой (можно найти в магазинах товаров для дома), чтобы покрыть заново проклеенный шов, чтобы он слился с существующей текстурой потолка.

Примечание: гипсокартон устойчив к влаге, но длительные протечки могут привести к повреждению водой, что потребует замены поврежденного гипсокартона.Если гипсокартон набух или размягчился, он больше не жизнеспособен; поврежденный участок необходимо заменить перед повторной оклейкой и ретекстуром.

Фото: istockphoto.com

Крошечные трещинки паутины могут указывать на толстое нанесение гипсокартона.

Тонкий состав гипсокартона часто используется для создания фактурного потолка. Если он был нанесен слишком толстым слоем, вы можете заметить крошечные трещинки, которые бегут во всех направлениях, потому что состав сжимается при высыхании.

Решение: Чтобы скрыть недостатки, попробуйте нанести тонкий слой гипсокартона поверх существующей текстуры.Вы также можете удалить существующую текстуру путем шлифования — что еще более неприятно — и нанести на потолок новый состав для гипсокартона.

Поднятие фермы может вызвать горизонтальную трещину между внутренней стеной и потолком.

Фермы крыши спроектированы таким образом, чтобы слегка смещаться, поскольку их деревянные элементы расширяются и сжимаются при колебаниях температуры чердака и влажности. Когда стропильная ферма тянется вверх, она может поднимать гипсокартон вместе с собой, создавая трещину между стеной и потолком. Эта распространенная ошибка часто возникает, если мастер прикрепляет гипсокартонные панели к фермам у края ненесущей стены.

Решение: Единственный способ окончательно решить проблему — это удалить гвозди или винты, которыми край гипсокартонных панелей крепится к фермам, и снова прикрепить их к зажимам или блокам, установленным на верхней части внутренних стеновых пластин. Для этого проекта лучше всего нанять профессионала.

Если домовладелец не хочет устранять проблему, он может замаскировать трещину, установив темный молдинг в верхней части комнаты. Молдинг следует прикреплять только к каркасным элементам стены, но не к балкам потолка.Этот косметический ремонт потолка не помешает стропилам (и гипсокартону) подняться из-за влажности и перепадов температуры, но темный цвет молдинга скроет появление трещины, а также добавит декоративности комнате.

Трещины на потолке, сопровождаемые трещинами в стенах, могут быть результатом осадки дома.

Дома естественным образом оседают с возрастом, что может создавать трещины в стенах и потолках, обычно над дверями и окнами, а также в углах.Эти поверхностные микротрещины обычно можно повторно заделать лентой, но, если дом продолжит оседать, трещины, вероятно, снова появятся на тех же местах.

Решение: Если зазоры шире, чем 1/8 дюйма, рекомендуется проконсультироваться с авторитетным строителем дома, поскольку у вас могут быть структурные проблемы.

В старых домах с гипсовыми потолками движение и влажность могут создавать трещины.

Поскольку штукатурка очень жесткая, малейшее движение может вызвать трещину. Обычно трещины на гипсовом потолке возникают по двум причинам: оседание дома и колебания температуры или влажности на чердаке, которые приводят к расширению или сжатию элементов каркаса.

Решение: Домовладельцы могут заполнить эти часто встречающиеся микротрещины новой штукатуркой и перекрасить потолок. Если у вас есть более широкие трещины или участки рыхлой штукатурки, система реек под штукатуркой, скорее всего, выйдет из строя — в этом случае штукатурку следует удалить и заменить гипсокартоном.

Большие трещины на наклонном потолке могут указывать на проблему конструкции.

Когда потолок прогибается или проседает, возникает проблема, требующая немедленного внимания. Если вы недавно установили что-то тяжелое на верхнем этаже, например, гидромассажную ванну, водяную кровать или бильярдный стол, балки потолка могут прогнуться под чрезмерным весом.Потолок также может треснуть или прогнуться из-за неправильного снятия несущей стены или повреждения других опорных элементов.

Решение: Инженер-строитель или строитель с хорошей репутацией должны как можно скорее осмотреть потолок, чтобы определить лучший способ исправить ситуацию.

Как отремонтировать гипсокартон вокруг окна | Home Guides

Гипсокартон — распространенный материал, используемый для внутренних стен в жилых и коммерческих зданиях. Он прост в установке, на него можно наносить различные текстуры, и он является отличным фоном для покраски или обоев.Однако гипсокартон очень чувствителен к появлению вмятин, царапин, дырок и повреждений водой. Если необходимо отремонтировать участок гипсокартона вокруг окна или где-либо на стене, за исключением очень маленького отверстия, которое можно зашпаклевать, лучший способ — вырезать и заменить поврежденный гипсокартон.

Вытащите любой незакрепленный или поврежденный гипсокартон из области вокруг окна, которую необходимо заделать. Отломите кусок гипсокартона, чтобы образовалось небольшое отверстие в поврежденном месте.

Вставьте лезвие замочной пилы в отверстие.Делайте неглубокие надрезы вправо, пока не дойдете до шпильки с правой стороны отверстия. Убедитесь, что вы не врезались в шпильку. Повторите процесс слева от отверстия, пока не коснетесь соответствующей левой стойки.

Снимите замочную пилу со стены. Поверните зубья на лезвии так, чтобы они смотрели вниз. Держите пилу перпендикулярно стене на левом конце пропила. Постучите по концу ручки пяткой руки, чтобы вдавить пилу в гипсокартон. Пилите гипсокартон вниз по краю стойки, пока не очистите поврежденный участок на четыре-шесть дюймов.Вернитесь к горизонтальной линии и повторяйте разрез вверх, пока не очистите поврежденный участок на четыре-шесть дюймов. Повторите этот шаг вдоль правой стойки, согласовывая длину разреза выше и ниже горизонтальной линии разреза.

Надрежьте прямо через верх поврежденного участка от верха левого надреза до верха правого надреза. Удалите ослабленный участок гипсокартона. Надрежьте нижнюю часть поврежденного участка между нижним концом двух вертикальных надрезов. Удалите последнюю часть поврежденного материала.У вас должно получиться прямоугольное отверстие с четырьмя квадратными углами. Зачистите все разрезы, которые не прямые и не перпендикулярны углам, с помощью замочной пилы.

Измерьте расстояние между открытыми шпильками с помощью рулетки. Отрежьте два куска пиломатериала такой длины. Расположите одну из досок горизонтально ровно вдоль внутреннего нижнего края отверстия в гипсокартоне. Половина ширины доски должна находиться за гипсокартоном, а другая половина должна выступать вверх внутрь отверстия.Прикрепите доску к гипсокартону, вставляя винт через каждые четыре-шесть дюймов в гипсокартон, прямо под дном отверстия. Повторите этот шаг в верхней части отверстия, используя вторую доску.

Измерьте расстояние между этими двумя досками. Отрежьте еще два куска пиломатериала по этой длине. Расположите одну доску ровно напротив стойки слева от отверстия, так, чтобы передний край доски был на одном уровне с передней частью стойки. Прикрепите его к стойке через каждые шесть-восемь дюймов с помощью 2-дюймовых шурупов.Таким же образом прикрепите еще одну доску к правой стойке.

Измерьте высоту и ширину отверстия в гипсокартоне. Отрежьте свежий кусок гипсокартона по этим размерам с помощью пилы для гипсокартона. Поместите этот новый кусок гипсокартона в отверстие напротив четырех установленных вами досок. Прикрепите новый кусок гипсокартона к этим четырем доскам, используя шуруп для гипсокартона через каждые четыре дюйма по периметру.

Нанесите тонкий слой герметика вокруг стыка, окружающего заплатку гипсокартона.Отрежьте и обмотайте каждый стык кусочком соединительной ленты. Нанесите еще один тонкий слой герметика. Дайте составу высохнуть в течение 24 часов, затем слегка отшлифуйте его, пока он не станет гладким.

Нанесите второй слой герметика примерно на 4 дюйма шире, чем первый отшлифованный слой. Дождитесь высыхания этого слоя перед шлифовкой, нанесением третьего слоя состава и окончательной шлифовкой.

Ссылки

Советы

• После того, как штукатурка гипсокартона вокруг вашего окна готова, примените тот же тип текстуры, что и на стене, к заплатке и окружающим областям.Дайте текстуре полностью высохнуть. Нанесите два слоя грунтовки, затем покрасьте той же краской, которой изначально красили стены. При необходимости нанесите второй слой.

Предупреждения

• При резке или шлифовке гипсокартона надевайте одобренную противопылевую маску, чтобы не вдыхать пыль, которая может вызвать раздражение дыхательной системы.

Writer Bio

Крис Бейлор пишет на различные темы, уделяя особое внимание деревообработке, с 2006 года. Вы можете увидеть его работу в таких публикациях, как «Consumer’s Digest», где он написал «Лучшие покупки для электроинструментов 2009 года» и Лучшие покупки для аппаратов высокого давления 2013 года.

Поиск и восстановление скрытых деталей штукатурки

Скрытые камни

Фото Энтони Тиеули

Вопрос висел над их головами много лет. Точнее, в восьми футах над головой. С тех пор, как пять лет назад Хизер и Малкольм Фолдс купили свой итальянец 1872 года в пригороде Бостона Арлингтон, они задавались вопросом, не скрывается ли что-нибудь интересное за подозрительно низкими потолками гостиных.

Но только когда их дом стал звездой текущего телевизионного сезона TOH , они получили ответ. Как только генеральный подрядчик TOH Том Сильва и команда открыли мастерскую, Том, не теряя времени, вырезал глазок в потолке. Хизер стояла у подножия лестницы, ожидая его оценки. «О, ты должен это увидеть», — сказал он.

Следующей была Хизер и осветила фонариком мертвое пространство над подвесным потолком. «Оригинальные потолки были потрясающими», — говорит она.Вокруг столовой и гостиной был крепкий медальон и гипсовая лепнина в стиле бухты. «Мы были потрясены».

Показано: Полоса оранжевой краски, резко останавливающаяся в паре футов ниже гипсовой лепнины, показывает, какая часть комнаты была закрыта уродливым подвесным потолком.

Арлингтонский итальянский дом: до

г.

Фото Энтони Тиеули

Это открытие вписалось в общий подход пары к ремонту их дома площадью 2100 квадратных футов.«Мы действительно хотели создать более открытое и яркое ощущение, сохранив старинный характер дома», — говорит Хизер. Фолдсы, у которых двое детей, добавляют главную спальню над одноэтажной надстройкой сзади; прихожая, полуванная и большая кухня на первом этаже; и законченное помещение в цокольном этаже. Тем не менее, при этом они стремятся сохранить исторические черты 141-летнего дома, такие как угловой карниз снаружи и оригинальные лестницы и балюстрада внутри.

Нигде эта преданность не проявляется более очевидной, чем в их решении вложить не предусмотренные бюджетом время и деньги на восстановление декоративной штукатурки. «Мы немного озадачены тем, что кто-нибудь когда-либо закроет эти потолки», — говорит Малкольм. Кто-то использовал панели 2–4 и гипсокартон, чтобы снизить высоту потолка с 10 до 8 футов, вероятно, говорит Том, чтобы облегчить обогрев комнат.

Показано: Фасад итальянского дворца 1872 года получит новую входную дверь, перила крыльца и окно второго этажа.

Держась за прошлое

Фото Энтони Тиеули

Быть на высоте — это защита декоративной штукатурки от вмятин и вмятин повседневной жизни. Прикрытие защищает детали от того, чтобы их полностью вырвали поспешные домовладельцы. Тем не менее, для восстановления потолка Фолдсов потребовалось бы много работы. «Штукатурке более века, поэтому в некоторых местах она была в плохой форме», — говорит Боб Букко, подрядчик по штукатурке этого и многих предыдущих домов телепроекта TOH .

Дом Фолдсов был построен на фундаменте из булыжника, и по мере того, как конструкция со временем осела, каркас искривился, отчего жесткая штукатурка потрескалась. В ряде мест откололись крупные куски карниза. В гостиной старый гипсовый потолок был в основном цел, как и медальон, за исключением одного куска по краю. Но в столовой медальон отсутствовал, и его нужно было воссоздать, и пришлось заменить весь потолок.

Но, как может засвидетельствовать Bucco — после 33 лет работы в этой отрасли — штукатурка — прочный материал, и молдинги, которые все еще хорошо прикреплены к стене и потолку, могут быть отремонтированы прямо на месте — за определенную плату.«Конечно, некоторые люди могли вырвать старый материал и заменить его новыми материалами», — говорит Букко. «Но я рад, что они решили отремонтировать оригинал, потому что он подходит для дома, даже со всеми отремонтированными вмятинами и дырами. Новая штукатурка выглядит слишком идеально».

Показано: Боб Букко, подрядчик по штукатурке в доме телепроекта TOH в Арлингтоне, штат Массачусетс, заполняет пробел в оригинальной гипсовой лепке коронки.

Держась за прошлое

Фото Энтони Тиеули

Восстановление старой штукатурки — это многоэтапный процесс.Работая на лесах высотой 4 фута, Букко и его команда сначала залатали все дыры в стенах и потолке гостиной, а затем покрыли ремонт стекловолоконной сеткой и слоем фанерной штукатурки. Имея твердую поверхность для строительства, команда приступила к декоративным работам.

Показано: Bucco уплотняет участок слоем высокопрочной штукатурки; он оценивает область и продолжает накладывать слои до тех пор, пока заплатка не станет возвышаться над прилегающими поверхностями.

Формирование контуров

Фото Энтони Тиеули

«Формовка коронки была самой утомительной частью этой работы», — говорит Букко.Он начал над эркером в столовой, заполнив отверстие размером с ладонь в короне, которое доходило до стены. Он построил его слоями высокопрочного гипса, смешанного вручную небольшими партиями. Затем он протащил линейку из нержавеющей стали, называемую соединительным стержнем, по ремонту, как ракель. «Требуется время и терпение, чтобы поверхности встретились так, чтобы они выглядели красиво», — сказал он.

Показано: Он проводит стальной линейкой по выступающей штукатурке, придавая ей контуры старого профиля.

Детали для заточки

Фото Энтони Тиеули

Пока штукатурка еще мягкая, он заточил детали вручную шпателем.

Вечные методы восстановления

Фото Энтони Тиеули

Когда штукатурка закончила схватываться, Букко и его команда отшлифовали поверхность вручную, прежде чем приступить к работе над двумя десятками других поврежденных участков.На ремонт каждой дыры в короне уходило около 4 часов, от начала до конца, с использованием почти тех же методов, которые торговцы использовали бы столетие назад.

Показано: После завершения ремонта Bucco сглаживает швы наждачной бумагой, смешивая старые и новые.

Изготовление пресс-формы

Фото Энтони Тиеули

Для ремонта декоративного потолочного медальона требовалась другая стратегия.Чтобы воспроизвести его детали, Букко создал форму и использовал ее для отливки гипсового пластыря. После того, как Том сделал небольшую хирургическую обрезку заплатки и краев отверстия с помощью колеблющегося инструмента, Букко намазал обратную сторону пластыря пластырем и прижал его к месту. Затем пальцами заделал сустав гипсом. Подняв покрытую гипсом руку, он сказал: «Это самый важный инструмент, который вам нужен».

Показано: Bucco вдавливает двухкомпонентную замазку для моделирования на неповрежденный участок медальона, чтобы сделать форму.

Свет, чтобы оценить залатанный медальон

Фото Энтони Тиеули

В рамках общего проекта проход между двумя комнатами был расширен, открыв новые обзорные линии из столовой к передним окнам гостиной и на засаженную деревьями улицу. «Подвесной потолок стыковался прямо с кожухами, придавая комнате тесный и темный вид», — говорит Малкольм. «Одна из моих любимых особенностей нового внешнего вида — это то, что он пропускает больше света, и вы можете оценить корпус.«

Показано: После схватывания шпатлевка остается гибкой и ее можно снимать.

Подготовка формы к работе

Фото Энтони Тиеули

Преобразование двух комнат драматично. Отреставрированная высота высотой 24 дюйма и декоративная штукатурка придают ощущение величия, несмотря на скромные следы комнат.

Показано: Он покрывает форму толстым слоем штукатурки, вдавливая ее во все детали орнамента.

Декоративная штукатурка сохранена

Фото Энтони Тиеули

«Мы очень рады, что нам удалось спасти декоративную штукатурку», — говорит Малкольм. «В прошлом кто-то приложил много усилий, чтобы сделать комнаты особенными, а теперь Боб снова заставил их выглядеть фантастически».

Показано: После схватывания штукатурки пластырь обрезается по форме и накладывается на место.

Репликация медальона на трехмерном принтере

Фото предоставлено Stratasys; (врезка) Дэвид Кемски

В отличие от старых методов, используемых для ремонта медальона в гостиной, команда TOH TV решительно обратилась к решению 21-го века, чтобы воспроизвести медальон, отсутствующий в столовой.Это решение было предложено Дэвидом Кемпски, старшим консультантом по технологиям в AET Fab Labs в Эссексе, штат Массачусетс. Используя портативный трехмерный сканер, он встал под медальоном в гостиной, сделал трехмерную цифровую карту и отправил карту на трехмерный принтер, такой как тот, что находится слева. Головка принтера двигалась взад и вперед, распыляя миллионы распыленных капель смолы за каждый проход и медленно создавая физическую версию цифрового файла. Реплику слева можно использовать для заливки новой из гипса или можно наносить прямо на потолок для грунтования и покраски, как это было в доме Фолдсов.

Как: диагностировать типичные проблемы с штукатуркой

Спустя столетие или около того штукатурные стены и потолки могут развиться из-за небрежного отношения или неправильного обращения. Ваша штукатурка может рассказать вам массу о проблемах, которые могут возникнуть в вашем доме, если вы знаете, как слушать, что он говорит.

В этом посте я покажу вам, как диагностировать наиболее распространенные проблемы с гипсом и что они означают. Гипс часто похож на канарейку в угольной шахте. Если возникла проблема с завариванием, она, скорее всего, сначала проявится в гипсе.Итак, знание того, как диагностировать проблемы с гипсом, поможет вам решить небольшие проблемы до того, как они станут серьезными.

Треснувшая штукатурка

Это, вероятно, самая распространенная проблема, которую люди замечают со своими старыми оштукатуренными стенами. Хорошая новость в том, что трещины на гипсе не обязательно означают проблемы. Иногда они являются предупреждающим знаком, но иногда они похожи на морщины на нашем лице, которые появляются с возрастом. Как узнать разницу?

Волосные трещины

1. Волосные трещины — Эти трещины настолько малы, что в них едва умещается ноготь.Неважно, в каком направлении они бегут, вертикальном, горизонтальном или диагональном, это самые безопасные из всех трещин, и если они не растут или вы действительно не можете их видеть, нет никаких причин. связываться с ними.
2. Трещины от расслоения

   Трещины от расслоения — Эти трещины являются признаком отслоения штукатурки от планки позади нее. Они появляются как на потолке, так и на стенах, но могут быть наиболее опасными на потолке. Когда штукатурка начинает отрываться от обрешетки, есть вероятность, что она упадет со стены или потолка и рухнет.Трещины часто идут параллельно обрешетке (горизонтально на стенах и продольно на потолке). Вы можете увидеть множественные трещины или выпуклости, идущие параллельно на потолке, как на картинке, что является верным признаком отрыва штукатурки от планки. Вы можете использовать видеоурок, чтобы узнать, как заново прикрепить штукатурку и предотвратить дальнейшее повреждение.

3. Трещины поселений
   Фото предоставлено: //www.warreninspect.com

   Трещины поселений — Если часть дома провисает, вы можете обнаружить сходящиеся трещины на штукатурных стенах.Да, вы захотите залатать и заполнить эти трещины, но сначала решите более серьезную проблему — проблемы с фундаментом. Группа трещин, сходящихся в одном направлении, часто является признаком оседания. Если вы заметили такую ​​трещину, вызовите специалиста, особенно если они новые и растут.

Обесцвеченная штукатурка

Обесцвеченная штукатурка, окрашенная водой

Это первые признаки повреждения штукатурки водой. Коричневые пятна от воды начнут появляться вскоре после утечки. Их проще всего решить с помощью грунтовки, блокирующей пятна, но это не поможет решить проблему с водой.Вам нужно найти утечку и закрыть ее, пока ситуация не ухудшилась. Не откладывай.

Пузырьковая штукатурка

Пузырьковая штукатурка

Когда повреждение водой станет серьезным, штукатурка начнет пузыриться и вздуваться. Вы можете достичь этой стадии без каких-либо заметных пятен от воды, но когда это произойдет, часть штукатурки придется удалить и залатать. Используйте шаги, описанные в моем посте «Как сделать» пластырь, чтобы отремонтировать поврежденные участки.

Если не отремонтировать в ближайшее время, повреждение будет продолжаться, и вы рискуете заболеть плесенью в пораженной области.Вода и штукатурка — не лучшее сочетание, поэтому сначала найдите источник утечки и сделайте все возможное, чтобы остановить воду.

Гипс для выпуклостей

Штукатурка — невероятный материал. Я видел, как гипсовая стена полностью отделялась от планки и выпирала примерно на 4 дюйма от стены, не падая и даже не треснув! Штукатурка сошла с рейки не только из-за трещин. Вздутая штукатурка выглядит точно так же, как расслаивающиеся трещины, за исключением того, что на этот раз на поверхности нет трещин.

Если вы видите выпуклости в стене или потолке и штукатурку можно придвинуть к стене, то пора снова прикрепить эту часть штукатурки. Используйте шаги, описанные в моем посте «Как: отремонтировать штукатурные стены», чтобы снова стабилизировать обстановку.

Помните, штукатурка — это канарейка в угольной шахте, и это лишь некоторые из наиболее распространенных проблем с штукатуркой. Он начнет показывать вам утечки и урегулирование прежде всего, поэтому ищите признаки и устраняйте проблемы, прежде чем они потребуют вашего внимания более дорогостоящим способом.

Если у вас есть какие-либо проблемы с штукатуркой, не упомянутые здесь, оставьте комментарий ниже, и я постараюсь ответить как можно большему количеству людей о том, как решить эту проблему. Удачи и смотри на эту штукатурку!

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работать своими руками и учить других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Работа со стенами: советы и рекомендации по работе с гипсовыми стенами

Марк Клемент

Советы и рекомендации по работе с гипсовыми стенами — от снятия штукатурки до ремонта.

Если вы живете в доме, построенном до 1940 года, у вас почти наверняка есть оштукатуренные стены и потолки.

Штукатурка в лучшем виде делает поверхности сверхтвердыми и звукопоглощающими. В худшем случае это хрупкое настенное покрытие, которое практически ищет способ спрыгнуть со стены.

Хорошая установка или плохая, однако наличие штукатурки означает несколько вещей, не относящихся к возрасту конструкции, в частности, вероятно, дом:

• без изоляции
• содержит свинцовую краску
• не имеет много прямых линий для облегчения компоновки обрезки.

Итак, добавляете ли вы отделку или ремонтируете старый дом, вот несколько приемов работы с штукатуркой. Но сначала (у меня всегда есть «но сначала», разве нет?), Вот небольшая информация о том, что такое штукатурка и почему мы больше не используем ее.

Анатомия гипсовой поверхности

Хотя штукатурку можно наносить непосредственно на блочные стены, ее часто наносят поверх слоя деревянной рейки (2-дюймовые грубо распиленные полосы, прибитые самыми острыми гвоздями в мире).Рейка прибивается перпендикулярно деревянным шпилькам или через 1-е место, прикрепленное к блоку.

Правильный гипсовый слой состоит из трех частей: царапины, коричневого покрытия и нижнего слоя. В более скромных домах коричневое пальто может быть скупо или иным образом пропущено, что делает штукатурку тонкой и легко повреждается. В домах в таком состоянии вполне могут быть обои, которые использовались в качестве декора, чтобы скрепить штукатурку. (В нашем доме были обои — я не шучу — на потолке.)

Краткая история

Причина, по которой гипсокартон называют «сухим», заключается в том, что штукатурка наносится влажной. Сильно упрощая искусство, это все равно, что наносить на поверхность стены все более мелкие сорта строительного раствора, смешанного на месте.

Причиной перехода от штукатурки к гипсокартону в 1940-х годах было сочетание самого продукта (гипсокартон был изобретен в 1890-х), нехватки рабочей силы (из-за войны) и потребности в высокоскоростной установке в домах. и фабрики, опять же из-за военных действий.

Еще одна важная причина, по которой промышленность никогда не перешла обратно на штукатурку — помимо того факта, что штукатурка намного труднее и дороже в установке, чем гипсокартон — заключалась в немедленной необходимости размещения солдат, массово возвращающихся с войны.

Свинцовая краска

Первое, что нужно знать о штукатурке, это то, что вы должны соблюдать новые правила EPA по свинцовым краскам, когда вы нарушаете краску, которая на ней. Названные RRP для ремонта, ремонта и покраски, методы ремонта, безопасные для свинца, являются законом.А когда вы узнаете, что свинцовая пыль может сделать с вашими детьми, вы захотите убедиться, что вы соблюдаете новые правила, в которых основное внимание уделяется удержанию и очистке свинцовой пыли от разрушительных действий, таких как снос, шлифовка и удаление краски. Более того, если вы нанимаете ремонтника, по закону он должен пройти курс сертификации по безопасности для работы со свинцовыми красками. Хорошо, теперь перейдем к хорошему.

Поддев планки сзади — это самый эффективный способ, который я нашел для полномасштабного демонтажа штукатурки и планки.Всегда надевайте защитные очки, перчатки, длинные рукава, маску или респиратор — они вам действительно понадобятся, потому что материал идет на вас. (Примечание: я дал пыли очиститься перед тем, как сделать это фото, и снял снаряжение; я так завелся, получая фотографии, что забыл надеть его обратно.)

Первым шагом к снятию штукатурки в демонстрационном проекте является снятие всех молдингов.

Снос

Для многих домов лучше всего удалить штукатурку.Когда стены открыты, у вас есть возможность изолировать и обновить старую сантехнику и проводку (трубы и провод самые дешевые, пока стены открыты). Для дома с деревянным каркасом это означает отказ от штукатурки и ремонт. Как только вы закроете все это обратно, если у вас есть блочный дом, вы получите сверхглубокие подоконники и косяки для внешних дверей, что просто потрясающе.

Пока стены открыты, самое время герметизировать ограждающую конструкцию здания в местах, о которых вы можете не думать, например, вдоль балок потолка

Штукатурка и рейка быстро накапливаются в узловатой паутине большого беспорядка.Обычно мы собираем мусор в мешок и выбрасываем его в окно, вместо того, чтобы тащить его через готовый дом. Защита готовых полов от этого хаоса имеет решающее значение.

Меры и весы. Если вы сдуваете комнату обратно на шпильки, подумайте о том, сколько мусора вы создадите и как от него избавиться. В комнате размером 12 на 12 футов на 8 футов будет образовываться около 3000 фунтов мусора. Это легко превосходит грузовой прицеп длиной 10 футов и шириной 5 футов. Другими словами, если вы поместите все это в мешки для мусора, весом в среднем 60 фунтов каждый, это будет 50 мешков.Представьте, что выстроился на обочине гаражник. Если вы получаете мусорный контейнер, который, вероятно, является самым быстрым и простым, вы должны убедиться, что он может поместиться — а не повредить — вашу подъездную дорожку. Это не всегда вариант.

Пирс и Прай. Несмотря на то, что один из них используется практически в каждом телешоу, посвященном ремонту дома, снос штукатурки — это последнее место, где вы хотите использовать кувалду.

Я пробовал различные подходы к сносу штукатурки, и самый быстрый, который я нашел, — это то, что я называю «проткнуть и поддеть».Сначала снимите все молдинги. Затем используйте монтировку какого-либо типа, чтобы проткнуть штукатурку и войти за планку. Потом потяни. Штукатурка имеет тенденцию к крошению, в то время как тянущее действие наиболее эффективно для отделения гвоздей от дерева. Всегда носите (несмотря на фотографии) шляпу, рубашку с длинным рукавом, ботинки, брюки, защитные очки и респиратор или респиратор. Независимо от того, насколько эффективным может быть пронзить и поддеть, это пыльная буря, которая удушает все ваши глаза. Я использую воздухоочиститель, чтобы удалить пыль из воздуха, чтобы я мог видеть.

При удалении молдинга, но сохранении существующей штукатурки, будьте осторожны, чтобы не раздавить штукатурку, когда вы отрываете ее.

Вы увидите пропавшую штукатурку внизу справа от этой фотографии. Хотя это результат удаления существующего каркаса, он выглядит так же, как если бы я ударил штукатурку с другой стороны кувалдой, как в некоторых телешоу. Это достаточно сложная работа, без необходимости делать капитальный ремонт в других помещениях.

Эффект ореола. Одна из основных причин, по которой кувалды лучше разбивают камни и чугунные ванны, чем гипс, — это то, что я называю «эффектом ореола». Другими словами, если вы снимаете штукатурку в столовой, но хотите, чтобы она оставалась нетронутой на кухне, вы не можете нанести Райана Ховарда по стенам и не ожидать повреждений где-либо еще. Штукатурка негибкая, и ударная вибрация пронизывает весь дом.

Плюс к тому же кувалды до смешного тяжелые. Их масса избавит вас от желания использовать один примерно через час.

Сани имеют смысл, когда их используют сверху. Если вы можете подняться на чердак над комнатой, используйте массу саней, чтобы сбить потолок. Я обычно держу его вертикально и как бы опускаю на планку, чтобы почувствовать, сколько силы требуется, чтобы разорвать соединение. Здесь тоже работает лом (намного легче).

Если вы работаете над штукатурным потолком нижнего этажа, например, убираете ванную комнату, и у вас есть черный пол, проверьте «шпоночные пазы» под вами (штукатурка, протиснувшаяся через решетку).Если куски штукатурки отломились, можно ожидать, что потолок не сильно болтается.

Сверху показана тыльная сторона гипсового потолка. Вы можете видеть, что штукатурка все еще продавливается через решетку, что говорит о том, что она все еще прочно прикреплена к конструкции. Однако, если эти проталкивающиеся капли сломаны, то ниже ищется повод, чтобы оторваться.

Пыль . Серьезно, пыль плохая. Как минимум, вы хотите отгородить разрушаемую комнату полиэтиленовой пленкой.Вы также хотите зафиксировать возврат холодного воздуха и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в комнате и вокруг нее. Опять же, это минимум. Мы рекомендуем полностью перекрыть воздух во время демонстрации штукатурки и заклеить вентиляционные отверстия.

Было принято ставить в окно вентилятор с коробкой и выдувать пыль наружу. Хотя это в некоторой степени работает, это больше не разрешено согласно RRP.

Доступ. Вам нужен доступ в рабочую зону и из нее. По иронии судьбы, техника доступа, показанная в обучении RRP, представляет собой сплошное сито.Чтобы поддерживать разумный выход, вы можете купить такой продукт, как Zipwall, или построить свой собственный пластиковый щит, что мы и сделали. Мы в основном изготавливаем сетчатую дверь и устанавливаем ее на имеющийся дверной косяк. Обшиваем пластиком, которым немного гордо разрезаем по всему периметру двери. Это образует уплотнение, когда дверь закрыта, и мы плотно закрываем ее с помощью простой дверной пружины. Конечно, у нас есть название для этого: мы называем это «взрывными воротами».

Противовзрывная заслонка надежно закрывается с помощью плотно установленной пружины дверного экрана.Мы «герметизируем» дверной проем, прокладывая пластиковую пластину дверного проема на несколько дюймов по всему периметру.

Вот построенная на месте дверь для взрыва. Выход требуется для большинства сайтов, и я хочу, чтобы за этой дверью оставалось как можно больше пыли. Правила RRP требуют, чтобы вы задрапировали проем, но их рекомендации анемичны. Активный возврат холодного воздуха всасывающий воздух может легко обойти систему драпировки RRP и оседать свинцовую пыль по всему дому. Эти противовзрывные ворота прочные, легко открываются и закрываются.Мне действительно нужно отремонтировать кожух в том месте, где я его закрепил, но это небольшая цена.

Защита пола. Крошащаяся штукатурка плотно прилегает к полу. Ткань на самом деле не режет. Тем не менее, ткань с парой слоев картона под ней действительно поможет. И — хотя я лично не пробовал этот продукт, я буду делать следующую штукатурку, — как сообщается, переработанный брезент для рекламных щитов работает хорошо. Без шуток. Они толстые, прочные и достаточно большие для любой комнаты. Сложенные пополам, они выглядят так, как будто будут служить хорошей подушкой для падающих обломков.

Электрооборудование. Имейте в виду, что электричество в стене находится под напряжением. Отключение выключателей в комнате или иное отключение электричества электриком — самый безопасный и эффективный способ катания. Само собой разумеется, что для этого типа проекта требуется разрешение на строительство, которое мы рекомендуем получить.

Необходимо управлять существующей электрической системой. Самый безопасный способ — удалить / обесточить его (или попросить электрика сделать это) перед запуском демонстрации. Таким образом, у вас будет мало шансов врезаться в провод под напряжением.Тем не менее, может присутствовать электрическая проводка в другие части дома, поэтому осторожность является ключевым моментом. И, если это не означает для вас слово «разрешить», так и должно быть. Для вашей же безопасности проверьте эту работу.

Новые двери. Снос — далеко не единственное, с чем владельцы старых домов столкнутся с штукатуркой. Старые дома известны тем, что они заселяются и оставляют дверные косяки неправильной формы, что требует установки новых при обновлении дверей.

Двери с раздельным косяком

могут быть здесь хорошим решением, но их ограниченная отделка и дверные пакеты могут не соответствовать моджо вашего старого дома, поэтому мы в конечном итоге изготавливаем косяки на месте.

Видите ли, проблема с обрезкой нового косяка до точной ширины в том, что штукатурка волнообразна. Другими словами, на одних участках стены он толще, чем на других. Чтобы точно измерить толщину стены, я измеряю ее от прямой до прямой в трех местах: вверху, в середине и внизу. Таким образом, я уверен, что смогу разорвать косяк достаточно широко, чтобы покрыть самое широкое пространство, гарантируя, что кожух будет лежать ровно и не испортить митры. Я могу заделать зазоры.

Чтобы точно измерить фактическую толщину косяка при подвешивании новых дверей, я измеряю расстояние между прямыми краями, перекрывающими проем.Я хочу использовать самый широкий размер, чтобы митры могли закрываться, а кожух лежать ровно. Уровень 2 футов подходит для углов, а уровень 6 футов лучше всего подходит для измерения по полу.

При замене дверей считаю лучше изготовить новые косяки на месте. Это позволяет мне повесить дверь того типа, который я хочу. Это подробный проект.

Изоляция . Изоляция полостей в наружных стенах — не единственное место, где можно затянуть ограждающую конструкцию здания, когда штукатурка опущена.Воспользуйтесь возможностью заделать места, которые вы не считаете очевидными, например, вдоль балок или между балками потолка. Это вложение, которое окупается каждый день за счет экономии энергии.

Кроме того, мы изолировали потолки и перегородки от звука (очевидно, что наш дом изначально был построен компанией Echo Chamber Builders), и это серьезно сократило передачу шума между комнатами.

Изоляция, провода и трубы дешевле всего, когда стены открыты.В этом случае мы изолировали открытые отсеки для стоек, чтобы сохранить тепло и уменьшить передачу звука между помещениями.

Новый каркас. Мы обнаружили, что для блочных домов, в которых требуются новые внутренние каркасные стены, покупка пиломатериалов для каркаса премиум-класса облегчает жизнь и не требует больших дополнительных затрат, особенно если вы устанавливаете шкафы на новую стену. Каркасные пиломатериалы более низких сортов не совсем устойчивы и могут перекручиваться и деформироваться, даже когда их прибивают гвоздями.

При выкладывании нового каркаса (некоторые плотники называют это «детализацией пластин») как можно точнее следуйте шаблону существующего каркаса.Другими словами, выровняйте свои новые стойки под существующие балки, которые вряд ли располагались по центру 16 дюймов. Сделайте это для балок вверху и, если возможно, внизу. Это упрощает протягивание провода, запуск новой системы возврата холодного воздуха и т. Д.

Ямочный

Поврежденную штукатурку можно заделать шовной массой и шовной лентой. Однако штукатурка обладает двумя уникальными характеристиками. В некоторых случаях могут образовываться длинные извилистые трещины. Лента для стыков слишком тонкая, чтобы по ней можно было долго держаться.Штукатурка также может намокнуть сзади (например, под протекающим окном) и разрушиться на больших участках, где шовная лента также слишком тонкая, чтобы принести много пользы.

В обоих случаях ремонтная лента для гипсокартона Hyde’s Wet and Set имеет смысл для некоторых из этих ремонтов. Хотя это прямая лента, она имеет ширину 4 дюйма, поэтому она может повторять произвольную линию для более длительного растяжения. Его ширина и тот факт, что он залит быстросохнущим герметиком для швов во время производства, позволяет ему преодолевать длинные, более широкие и более крупные разрушения.

Новые окна

Часто, когда я снимаю штукатурку с комнаты, я также заменяю окна.Общая толщина оштукатуренных стен отличается от первоначальной толщины стен. В таких случаях, как кухня, где я хочу, чтобы подоконники были как можно глубже, я считаю, что лучше всего создать то, что я называю «рукавом», который входит в грубый проем и в который помещается новое окно. (Само собой разумеется, что я все это намечаю, прежде чем сниму штукатурку и закажу окна.)

Рукав — это, в основном, коробка размером 1 на, в данном случае ПВХ-формованный элемент Fypon размером 1 на 12. Он хорошо подходит для наружной экспозиции и прекрасно работает внутри для окраски.

Я использую пневматический гвоздезабиватель, чтобы прикрепить новую облицовку к существующей штукатурке. Чтобы обеспечить надежное соединение с деревянной планкой, я иногда прибиваю гвоздями в виде буквы V

.

При установке новых окон в косяки, где я не хочу использовать существующие стойки в качестве точки крепления — например, при ремонте кухни, где очень глубокий подоконник является большим преимуществом — я делаю «рукав» из ПВХ 1 × 12 (в в данном случае Фипон). Он выполняет двойную задачу — выдерживать внешние погодные условия и прекрасно впитывает краску внутри.

Гвоздь

Величие гипса в его прочности. Попытайтесь вбить в него гвоздь, пока модернизируете комнату с перилами для стульев или короной, и шляпка гвоздя либо погнется (если штукатурка находится прямо над блоком), либо она просто раздавит штукатурку и на самом деле ничего не зацепит. Финишные гвозди с пневматическим приводом зацепляются за большое количество штукатурки. Они входят так быстро, что штукатурка не сильно ломается, а деревянных планок обычно так много, что они цепляются за штукатурку.Однако в штукатурке также достаточно щелей, чтобы можно было попасть воздухом, поэтому для уверенности — особенно в коронку — я забиваю два гвоздя через каждые 12–16 дюймов. Однако вместо того, чтобы стрелять прямо в них, я стреляю в них под разными углами в V. Это увеличивает мои шансы на создание прочного соединения гвоздя с деревом.

Планка для резки

Для небольших проколов в штукатурке, например, для установки встраиваемых светильников или перемещения распределительной коробки, иногда сложнее всего удалить планку под штукатуркой, особенно если она болтается между балками или отсеками для стоек.Пила по гипсокартону обычно является лучшим подходом для начала этого пропила, но если планка движется, лучше всего отрезать ее диагональными кусачками. Это удерживает планку неподвижно, защищая штукатурку вокруг нее, и в то же время позволяет открывать стену.

Примечание редактора: Марк и Тереза ​​Клемент — ведущие MyFixitUpLife.

Мало того, что куча в углу массивная, белые точки на переднем плане — это пыль в воздухе, отражающая вспышку камеры.Практически невозможно не надеть респиратор и защиту для глаз. Также рекомендую головной убор, длинные рукава, ботинки и перчатки.

Рекомендуемые статьи

Рост потолочной формы | Узнайте причину и как ее предотвратить

Проблемы с влажностью и плесенью на потолке могут возникать по разным причинам. Для ясности давайте рассмотрим наиболее распространенные проблемы с потолком в двух широких категориях: 1.) Влажность. 2.) Жидкая влага.

Проблемы с влажностью возникают, когда теплый влажный воздух взаимодействует с холодным потолком, вызывая конденсацию и последующий рост внутренней плесени.Проблемы с влажностью жидкости возникают из-за прямого воздействия жидкой воды, например, неисправности водопровода, протечки на крыше и т. Д.

Иногда рост плесени происходит из-за сочетания обоих факторов. На фото выше плесень потолка возникла из-за сильного наводнения, когда в доме никого не было. Хотя вода никогда не касалась потолка, затопленный пол создавал чрезвычайно высокую влажность во всем доме. Со временем на потолке образовалась плесень.

Во-первых, действительно ли это рост плесени?

Хотя рост плесени на потолке часто очевиден, есть еще один строительный дефект, который может выглядеть пугающе похожим.Это называется ореолом. Возникает при налипании на потолок частиц сажи и пыли. Со временем эти частицы оставляют стойкое пятно. Подсказка кроется в шаблоне. Ореол часто проявляется в виде идеально прямых линий.

Почему? Линии соответствуют балочным перекрытиям на чердаке выше. Обрамление — худший изолятор, чем окружающее стекловолокно, которое проникает в нижний потолок. Более низкая температура приводит к конденсации, которая вызывает прилипание частиц сажи и пыли.Все еще не уверены, есть ли у вас плесень? Прочтите наше руководство по тестированию плесени.

Призраки:

Призрак на потолке

Призраки от сигаретного дыма:

Сигаретный дым может вызывать окрашивание по тому же принципу, что и ореолы. Сажа прилипает к холодным точкам на потолке. В данном случае это произошло из-за отсутствия изоляции на чердаке. Очистить копоть от ореолов чрезвычайно сложно. Обычно ваш единственный выход — перекрасить.

Рост плесени:

Рост плесени на потолке обычно черный.Если присмотреться, часто можно увидеть нити от грибковой структуры. Для роста плесени также требуется более высокая влажность / влажность, чем для появления ореолов.

Сильный рост плесени на краю потолка

Определите причину роста плесени на потолке

Часто встречается в старых домах, чрезмерная влажность и плохо изолированные потолки могут привести к образованию плесени на потолках. Рост плесени из-за влажности (в отличие от жидкой влаги) часто можно определить по модели роста. Квалифицированный специалист обычно может диагностировать причину появления плесени на потолке с первого взгляда.Ниже приведены подсказки для каждого источника влаги.

Симптомы роста плесени из-за влажности:

• Рост плесени усиливается по периметру помещения
• Помещение на последнем этаже
• Чердак плохо утеплен

Признаки плесени из-за протечек на крыше:

• Обесцвечивание коричнево-желтое
• Плесень / окрашивание по кругу
• Рост плесени ограничен одной областью

• Обесцвечивание коричнево-желтое
• Плесень / окрашивание по кругу
• Рост плесени ограничен одной областью

Определить экстент

Форма для потолка на основе конденсации:

Если рост плесени происходит из-за повышенной влажности воздуха, степень роста плесени будет легко различима изнутри дома.Просто встаньте посреди комнаты и посмотрите вверх. Если вы не видите плесени, значит, плесени не будет с другой стороны потолка. В таких ситуациях часто рекомендуется тестирование плесени.

Форма для потолка на жидкой основе:

Обратное верно для протечек крыши, протечек труб и т. Д. На обратной стороне листового камня может образоваться гораздо больше плесени, чем на стороне, обращенной к комнате. Визуальный осмотр задней стороны потолка — единственный способ правильно определить степень роста плесени.

Необычные сценарии

Иногда мы сталкиваемся с интересным проектом, который создает уникальные проблемы. Часто это происходит из-за проблем с плесенью в специализированных зданиях. В этом случае потеря воды и повреждение плесенью произошли в специальной комнате для СМИ. Развлекательные для хозяина дома комнаты домашнего кинотеатра всегда представляют трудности из-за звукопоглощающих материалов, используемых в полостях потолка и стен. На схеме ниже вы заметите несколько необычных предметов. 1.) Внутренняя изоляция пола.2.) Дополнительный слой ДСП. 3.) Ткань мягкая

Высушивание этой системы потолка / пола потребовало гораздо больше работы, чем обычно требуется при проникновении воды. Как вы можете себе представить, как только влага попадает внутрь полости потолка, она не сразу уходит.

Устранение роста плесени на потолках.

Во-первых, определите, содержит ли рассматриваемый потолок изоляцию. Если потолок находится на верхнем этаже дома, скорее всего, он утеплен.Один нюанс: потолки верхнего этажа могут не иметь теплоизоляции, если утеплитель чердака расположен на обшивке крыши. Однако это необычная аранжировка. Внутренние потолки обычно неизолированные. Исключения из этого правила иногда встречаются, когда позже был установлен второй этаж. Кроме того, в некоторых домах внутренние потолки имеют изоляцию для снижения уровня шума.

Неизолированные внутренние потолки с меньшей вероятностью будут способствовать росту плесени и их легче устранить, если рост плесени действительно происходит.Если вы хоть раз посещали этот сайт, то знаете, что для роста плесени необходимы как источник пищи, так и доступная влага. Гипсокартон, особенно бумага на оборотной стороне, является особенно желанным источником пищи для плесени. Таким образом, мы остаемся контролируемым фактором влажности. В этом и проявляют свое преимущество неизолированные потолки. Из-за отсутствия теплоизоляции воздух может свободно перемещаться по обеим сторонам гипсокартона, что способствует более быстрому высыханию. Кроме того, если необходимы механические методы сушки, такие как осушители и воздуховоды, свободный воздух обеспечивает экспоненциально более быстрое удаление влаги.Однако помните, что мы не говорим о неизолированных потолках верхнего этажа.

Заменить или отремонтировать?

Первый вариант, с которым можно столкнуться в проекте восстановления потолка, прост. Можно ли утилизировать потолочный материал или его нужно заменить? Как правило, если рост плесени происходит из-за проникновения жидкой воды (например, протечки через крышу), рекомендуется замена. Если плесень возникла из-за конденсации, потолок часто можно отремонтировать без замены.

Восстановление.

Если замена требуется, обратитесь в профессиональную компанию по устранению плесени.Удаление потолка может привести к попаданию в воздух в помещении огромного количества спор плесени, поэтому необходима локализация. Если уборка уместна, домовладелец может выполнить небольшую работу площадью менее пары квадратных футов.

* Внимание! Я получаю небольшую комиссию с продаж по ссылкам Amazon. Это помогает покрыть расходы на содержание веб-сайта (и ответы на ваши вопросы!)

Есть вопросы? Задайте вопрос здесь, и мы опубликуем ответ ниже

«Здравствуйте…. у нас на чердаке была взорвана изоляция. Нас беспокоит, не была ли плесень до установки изоляции. Как это проверить. «

Очень маловероятно, что плесень под изоляцией будет расти. Конденсация — самая частая причина роста плесени на чердаке. Конденсат возникает на нижней стороне кровельного покрытия, а не под изоляцией. Рост плесени под изоляцией потребует протечки крыши, которую вы обычно замечаете на потолке внутри дома до того, как произойдет реальный рост плесени.

Во время урагана Харви краска и каменные плиты на потолке в нашей гостевой ванной начали отслаиваться и трескаться. Мы заглянули на чердак и обнаружили, что крыша протекает через гвозди, удерживающие нашу черепицу на месте. Теперь мы заметили пятна плесени рядом с трещинами в потолке. Какие-либо предложения???

Сначала я хотел бы убедиться, что у вас действительно протекающая крыша. Капли с ногтей часто возникают из-за конденсата.Поскольку металлический гвоздь — самая холодная часть крыши, вода сначала конденсируется на гвозде. Убедитесь, что вода на обшивке крыши равномерна по всему чердаку. Если да, скорее всего, конденсат. Если это ограничено определенными участками крыши, скорее всего, это повреждение черепицы.

Вы упомянули пятна плесени рядом с трещинами в потолке. Это места на чердаке или на самом потолке?

У меня есть 3-этажный дом с пристроенным гаражом сбоку, над которым есть собственная крыша, а внутри моего гаража я вижу плесень в двух разных местах, но никаких пятен от воды.Любая подсказка, почему?

Плесень в гараже довольно необычная. Вы видите плесень на потолке или где-то еще? В каком регионе страны вы находитесь?

Если плесень на воротах гаража, это связано с конденсацией влаги зимой. Установка вентилятора ванны с постоянным потоком с низким CFM во внешней стене решит эту проблему.

Если плесень на потолке, я рекомендую исследовать ее как протечку крыши. Плесень из-за конденсации очень необычна в гараже, потому что обычно там нет источника влаги (в отличие от жилой части дома).

Привет, Есть небольшие пятна черной плесени недалеко от центра потолка нашей спальни. Это из-за проблем с чердаком наверху или конденсации, большое спасибо.

Возможны 3 варианта: протечка крыши, конденсация или двоение. Протечки через крышу обычно очевидны, потому что в конечном итоге вы увидите настоящую каплю. Тем не менее, очень небольшая утечка может вызвать рост плесени, не вызывая фактического подтекания.Потолок кажется влажным на ощупь? Если у вас есть доступ к влагомеру, просканируйте предполагаемую область. Более вероятная причина — конденсат. Это может быть связано с неадекватной изоляцией на чердаке (что можно проверить по неприятной задаче переползти в область над вашей комнатой). Если вы видите, что изоляция отсутствует или недостаточна, просто добавьте стекловолокно.

Избыточная влажность также может вызвать рост плесени на потолке даже в хорошо изолированном чердаке. Купите недорогой измеритель относительной влажности и следите за уровнем влажности в комнате.Третья потенциальная причина — ореолы, которые на самом деле не являются плесенью (хотя могут выглядеть очень похожими). Ореолы возникают, когда мелкие частицы сажи от свечей, каминов и т. Д. Собираются на влажных участках потолка. Это происходит в холодных местах, например в местах с отсутствующей изоляцией. Это не проблема для здоровья, и ее можно исправить, снизив влажность в доме и / или добавив теплоизоляцию на чердак.

Можно ли распылить отбеливатель и стереть маленькие зеленые пятна плесени, появившиеся на потолке в гостиной?

Да, но очень важно определить причину роста плесени.См. Ответ выше, чтобы узнать о 3 возможных причинах роста плесени на потолке.

Здравствуйте, у нас есть черная плесень на деревянном каркасе окна спальни, которая существует уже больше года. Я использовал средство для удаления плесени Ronseal, но путь плесени остался. Вредны ли они с точки зрения выделения спор плесени или это просто пятна / пятна?

Рост плесени часто оставляет пятна на основном материале.Это связано с пигментом, вырабатываемым гифами при прорастании древесины. При условии, что вы тщательно очистили дерево, это окрашивание безвредно и вызывает лишь эстетическую неприятность. Удаление пятен требует шлифовки или использования сильнодействующих химикатов, которые могут повредить отделку дерева. Я рекомендую попытаться удалить пятно только в том случае, если вы планируете отполировать или перекрашивать кусок дерева.

Я выпотрошил и переделал нашу ванную комнату и в итоге прикрепил слой зеленой доски к гипсокартону на потолке.Я не хотел нарушать 14 дюймов изоляции, которая была на чердаке над ванной. Теперь, 23 месяца спустя (и 11 месяцев с тех пор, как семья вернулась в этот ГОРЯЧИЙ душ каждый день в этой ванной), мы чувствуем запах плесени в комнате. Может ли двойной слой гипса поверх ванны вызвать рост плесени или плесени между ними?

Маловероятно, что плесень прорастет между двумя слоями гипсокартона. Если конденсат произойдет, он появится на поверхности, ближайшей к теплому влажному воздуху (в вашем случае на зеленой доске).Запахи сусла — обычное явление в ванных комнатах с недостаточной вентиляцией. Я рекомендую установить Panasonic WhisperGreen или подключить автоматический таймер к имеющемуся вентилятору.

В моей ванной не работает светильник. Таким образом, свет никогда не проникает внутрь. Недавно я заметила очень затхлый запах, который также присутствует во всем доме. Я хотел бы знать, не стоит ли на кону мое здоровье. Благодарим вас за терпение при чтении этого сообщения.

Недостаток света в ванной не может напрямую вызвать рост плесени.Основная причина появления плесени на потолке ванной комнаты — сломанный или неработающий вытяжной вентилятор. Я рекомендую заменить вентилятор устройством постоянного потока, например вентилятором Panasonic WhisperGreen. Вот ссылка. Если это выходит за рамки вашего бюджета, вы можете установить таймер на имеющийся вентилятор. Запускайте его не менее 12 часов в день в более прохладные месяцы.

Что это на потолке моей ванной. Я вытер его и не увидел отверстия. Что я должен делать дальше?

Похоже, это грибы грибовидного типа.Обычно они растут только в сильно насыщенных материалах, то есть из-за утечки воды, а не из-за влажности. Довольно необычно растет гриб на потолке. Этот тип грибов требует значительных питательных веществ, которые часто поступают из почвы или гниющей древесины.

Я бы тщательно обследовал область над потолком на предмет проникновения воды. Измеритель влажности был бы очень полезен для исследования источника и степени утечки. Посмотрите, сможете ли вы арендовать его на месте.

Вы можете определить причину этого, пожалуйста?

Похоже, что высокая влажность приводит к сильной конденсации на потолке и стенах.Если вы живете в жарком / влажном климате, убедитесь, что ваш кондиционер работает правильно. Если вы живете в прохладном климате, а это происходит зимой, резко увеличьте вентиляцию. Включите вытяжной вентилятор в ванной круглосуточно и без выходных. Следите за относительной влажностью — ваша цель — поддерживать ее ниже 50%.

Привет. Мы рассматриваем возможность покупки этого дома в VT. Продавцы говорят, что эта пристройка (мансарда над кухней) была возведена в 2007 году. В доме 3 года никто не жил.Они считают, что плесень возникла из-за высокой влажности и отсутствия осушителя. Я исследовал и все, что я читал, говорит, что нельзя использовать утопленные светильники на потолках соборов. Есть более новая металлическая крыша, но я не вижу ни потолков, ни дефлекторов. Мебель и стены внизу покрылись плесенью, но я могу стереть ее рукой. Какие-либо предложения?! Спасибо

Рост плесени довольно силен только из-за влажности. Это возможно, но для этого потребуется невероятное количество влаги — т.е.е. длительная утечка воды внизу. Было бы очень необычно, если бы в пустом доме накапливалось такое количество плесени без активной утечки воды / крыши.

Одна из возможных причин — это капание конденсата в конструкции крыши. Невентилируемая металлическая крыша с подсветкой внизу может стать полностью насыщенной. В тяжелых случаях он может капать на потолок. Обратите внимание, это может произойти только в жилом доме. В любом случае, я рекомендую указать тип используемой изоляции. Также убедитесь, что лампы для банок имеют рейтинг AT (воздухонепроницаемость).Кроме того, обратите внимание на резиновые прокладки на накладных кольцах. Этот случай достаточно серьезен, чтобы потребовать профессионального осмотра.

Недавно на мой дом упало дерево, и когда строители пошли на чердак ремонтировать, они обнаружили плесень. МЫ заменили всю крышу и установили вентилятор. Когда люди с плесенью вышли после замены крыши дома, они сказали, что плесень ухудшилась! Некоторые говорят, что это потому, что у нас в подвале много аквариумов, а на втором этаже — лампы для обогрева домашних животных.Другие говорят, что это причина протечки крыши, некоторые говорят, что это из-за протекающей трубы. Как мне найти причину? есть компания, которая определит причину? Мне нужно узнать!

Аквариумы могут быть основным фактором роста плесени. Они добавляют в помещение большое количество влаги. Из-за эффекта стека эта влага мигрирует вверх через дом и в конечном итоге на чердак. Лампы обогрева — не проблема. Если вы планируете оставить аквариумы, обеспечьте постоянную вытяжную вентиляцию на верхнем этаже дома.Этого можно добиться с помощью вентилятора постоянного потока, такого как Panasonic WhisperGreen.

Эти проблемы часто возникают по нескольким причинам. В вашем случае крыша тоже может быть недостаточно вентилируемой. Часто одного вентилятора недостаточно. Я рекомендую проверить, хорошо ли вентилируется вся крыша. Посетите нашу страницу о вентиляции чердака.

Хозяин дома говорит, что коричневые частицы на потолке ванной — это пыль.Как определить, что это плесень?

Простой тест пресс-формы с подъемом ленты может определить, является ли она пресс-формой. Вот пример. Рост плесени на потолке ванной комнаты почти всегда происходит из-за недостаточной вентиляции. Если у вас есть рабочий вентилятор для ванны, рекомендую установить программируемый таймер. Это будет включать и выключать вентилятор в течение дня. Если в данный момент вентилятор отсутствует, установите вентилятор Panasonic WhisperGreen. Они работают постоянно в режиме низкой скорости и набирают полную скорость, когда ванная комната занята.

Если это протекающая крыша, покрывается ли она страховкой?

Страховое покрытие

в этом сценарии сильно зависит от вашего страховщика и индивидуального оценщика, назначенного для вашего дела. Как правило, плесень исключается из страхового покрытия, потому что она не является результатом «внезапных и катастрофических» причин. Например, страховка покроет кровлю, поврежденную сильным ураганом, но не покроет утечку из-за стареющей, плохо обслуживаемой крыши.

Это не означает, что страховка никогда не покроет материалы, поврежденные плесенью. Это просто меняет ваш подход к иску. При работе со страховыми компаниями очень важно подчеркивать ущерб, нанесенный водой, а не плесенью. Даже если на листовой породе образовалась плесень, сосредоточьтесь на повреждении от воздействия воды (например, набухании и расслоении). Рост плесени случается случайно. Даже без этого каменный лист (или ковер) был поврежден воздействием воды. В противном случае недобросовестные монтажники попытаются отклонить законные претензии на основании наличия плесени.

Привет. У меня были проблемы с одной из моих спален наверху. Над окном было несколько желтых капель. Через неделю они покрываются плесенью. Очистите его спреем для плесени, и то же самое произойдет снова. Изоляция была установлена ​​в последние несколько месяцев, но это все еще происходит.

Произошло ли это до установки изоляции? Есть несколько возможных причин. Часто изоляция снимается с потолков, чтобы обеспечить надлежащий приток воздуха.Это создает холодное пятно на последних 6 сантиметрах, где потолок встречается с внешними стенами. Если в доме повышенная влажность (зимой более 50-55%), может возникнуть конденсат и рост плесени. Использование вытяжного вентилятора в ванной в течение дня может значительно снизить относительную влажность в доме. Кроме того, убедитесь, что подрядчик по изоляции поместил изоляцию как можно ближе к краю (не закрывая вентиляционные отверстия на потолке). Сканирование с помощью тепловизора легко покажет, происходит ли это.Вы увидите явное голубое (холодное) пятно в том месте, где растет влага и плесень.

Другая возможность — протечка крыши или проблема с водостоком. Если вы живете в снежном и холодном климате, обледенение также может вызвать подобную проблему.

Есть ли краска, устойчивая к плесени в ванной?

Тип и качество краски могут иметь большое значение в ванных комнатах. Не используйте матовые покрытия, они впитывают слишком много воды.Чем выше блеск, тем лучше. Также поищите краски с дополнительным милдицидом. Краски для наружных работ часто хорошо работают, потому что они предназначены для работы в условиях повышенной влажности. Наконец, установка вентилятора с постоянным потоком, такого как Panasonic WhisperGreen, может значительно уменьшить (и, как правило, устранить) любой рост плесени в ванной комнате.

Планируется покупка дома с плесенью на потолках и полах. Дом был пуст. Возможно ли нарушение структурной целостности?

Сама по себе плесень вряд ли приведет к потере структурной целостности, особенно для более крупных пиломатериалов, таких как стойки, балки и т.Однако те же условия влажности, которые вызывают рост плесени, в конечном итоге могут вызвать гниение древесины. Как правило, корень древесины требует более высокого уровня влажности в течение гораздо более длительного периода времени. В то время как плесень может расти в течение нескольких дней, для гниения обычно требуются месяцы насыщения. Я рекомендую убедиться, что вы имеете дело исключительно с плесенью. В таком случае вам, скорее всего, придется отремонтировать гипсокартон, изоляцию и пол, но каркас должен быть прочным.

Это обнаружилось в углу спальни на верхнем этаже нашего таунхауса.Противоположный угол показывает очень небольшое сходство, но нижний угол нашего окна в крыше очень похож. Линии прямые, а в центре образовался идеальный квадрат, который я немного стер перед фотографией. Как вы думаете?

Резкие линии вызваны изменениями уровня изоляции в области выше. Это же явление вызывает двоение изображения, которое можно увидеть на изображении вверху страницы. Конденсация выше в местах с плохой изоляцией.Это может быть связано с тепловым мостиком на каркасе или просто с отсутствием теплоизоляции в определенной области. Со временем конденсат приводит к росту плесени. Эту разницу температур можно легко наблюдать с помощью тепловизионной камеры, которая покажет соответствующее холодное пятно в точном месте роста плесени.

Решение двоякое. Снизьте влажность в доме и улучшите изоляцию в этих местах. Если они недоступны, направьте все свои усилия на снижение влажности.В зависимости от вашего климата это может быть достигнуто путем более частого включения вентиляторов в ванной / вытяжных вентиляторов с помощью таймера или использования вашего кондиционера.

Мы живем в съемном доме, в котором есть две полуванные комнаты с душевой между ними. Вентиляторы находятся в каждой половинной ванне, а не в душевой. Мы держим одну из дверей душевой открытой во время душа и оставляем вентилятор в соседней комнате включенным на несколько часов после этого. Сегодня я заметил эти пятна на потолке душевой.Я не мог их видеть при включенном свете, поэтому понятия не имею, как долго они там пробыли. Я почти уверен, что это от конденсата. Фактура потолка не позволяет увидеть степень роста. Это безопасно мыть сами?

Да, это безопасно, чтобы помыться. Рост, вероятно, повторится из-за удаленности вытяжного вентилятора. Однако этого количества плесени недостаточно, чтобы вызвать проблемы со здоровьем.

Может ли небольшой переносной масляный диффузор стать причиной появления плесени в углу потолка над местом расположения диффузора?

Нет, но частицы, выделяемые диффузором, безусловно, могут вызвать появление пятен на потолке.Как специалисты по качеству воздуха в помещениях, мы немного неудобны с диффузорами (или свечами, если на то пошло). Вы подбрасываете что-то неестественное в воздух, а затем дышите этим. Сами масла могут быть натуральными, но их нельзя вдыхать. Используйте здравый смысл и не переусердствуйте.

Привет! С 30 марта мы заметили странные пятна на стенах и потолке по всей квартире. Все они начинаются такими ясными, затем некоторые меняют цвет.Я обратился к нашему управляющему недвижимостью 30 марта и снова 7 мая, потому что теперь весь мой дом болен и проявляются симптомы, связанные с воздействием плесени. Мой домовладелец еще не вышел, чтобы определить, плесень ли это. Я расстраиваюсь по понятным причинам и искал в Интернете информацию о том, что это за окрашивание. Я не могу заставить кого-нибудь выйти, потому что этот процесс должен быть инициирован нашим арендодателем, который до сих пор не отвечал. У меня вопрос … судя по фотографиям, может ли это быть ореол, конденсат или плесень ?!

Этот тип окрашивания обычно возникает из-за сильного конденсата.Чаще всего вы видите это в ванной. Также это может произойти в помещениях с повышенной влажностью и плохой вентиляцией. Конденсат вымывает химические вещества / загрязнения из краски. Ореол создает идеально прямые линии, которые коррелируют с нижележащим обрамлением. Примеры ореолов.

Я хотел бы знать, связано ли это с конденсацией или, может быть, с проблемой внутри моего потолка? Также опасно ли вдыхать и как от этого избавиться. Спасибо!!

Скорее всего, это из-за конденсации.Если предположить, что это внешняя стена, это самая холодная часть комнаты. Изоляция верхнего потолка часто отодвигается по периметру, чтобы воздух мог проникать через вентиляционные отверстия в потолке (или просто потому, что там мало места). Это создает холодное пятно. Конденсация возникает, когда теплый и влажный воздух взаимодействует с этой холодной поверхностью. Со временем происходит рост плесени.

Количество наростов кажется довольно небольшим, и его, вероятно, можно очистить водным раствором моющего средства. Могут остаться пятна, которые потребуют перекраски.

Предотвратить повторный рост можно, снизив влажность в доме и установив дополнительную изоляцию в этой части чердака. При наличии вентиляционных отверстий в потолке будьте осторожны, чтобы не заблокировать их изоляцией.

Это ореолы? Я только что переехал в квартиру над гаражом с плохой вентиляцией.

Да, это определенно похоже на привидение.Светло-серый / черный узор, показанный на вашей фотографии, очень типичен для этого сценария. Это происходит из-за недостаточной изоляции и повышенной влажности. В сводчатой ​​секции, такой как показано на фото, я рекомендую сосредоточиться на снижении влажности в помещении. Вытяжной вентилятор с постоянным потоком в ванной может быть очень эффективным.

Я заметил плесень на потолке спальни дочери. В чем, вероятно, причина? Дому 5 лет, полностью утеплен, в окнах есть вентиляционные отверстия.Какие-нибудь решения?

Вероятно, это из-за недостаточной вентиляции в помещении. Хотя отверстия в окнах могут помочь, в большинстве домов требуется более активная вентиляция. Если вы живете в климате с прохладными зимами, простое включение вытяжного вентилятора в ванной может немного помочь. Современному, хорошо герметичному дому требуется довольно много вентиляции. Скорее всего, вам потребуется включить вытяжной вентилятор 12 часов в день. В идеале это должно происходить периодически в течение дня, а не 12 часов подряд.Программируемый таймер может помочь в этом.

Если вентилятор старый или громкий, подумайте о замене его на блок Panasonic WhisperGreen. Они постоянно работают на половинной скорости и набирают полную скорость, когда ванная комната занята.

Если рост плесени появится снова, проверьте чердак выше. Часто рост плесени на внешних краях потолка происходит из-за недостаточной теплоизоляции этих участков. Холодный воздух, попадающий в вентиляционные отверстия потолка, вызывает конденсацию влаги на нижнем потолке.

Плесень из-за протечки крыши во время дождя, и так уже около 2 лет.В любом случае, это можно исправить без замены потолка, или придется заменять все?

Учитывая ограниченный размер нароста, его, вероятно, можно очистить и перекрасить, не удаляя листовой камень. Некоторый рост плесени, вероятно, останется на верхней части листового камня, но это не повлияет на качество воздуха в помещении.

Привет, у меня плесень просачивается на потолок спальни — через свод.Не кажется влажным, но становится все хуже. Дом не очень старый (28 лет), чердак утеплен. Что бы вы посоветовали, пожалуйста?

Если у вас есть доступ к чердаку выше, осмотрите место на предмет утечки. Отодвиньте изоляцию и осмотрите тыльную сторону каменного листа (где была видна плесень снизу). Если плесени нет, проблема, скорее всего, связана с влажностью в помещении. Рекомендую приобрести датчик относительной влажности (гигрометр). В прохладные месяцы относительная влажность в помещении не должна превышать 50%.

Это плесень? Если да, то что мне нужно делать и как я могу предотвратить повторение этого. Это в моей столовой на первом этаже. Прямо над этой комнатой находится моя прачечная с кафельным полом. Я не вижу повреждений пола от воды.

Да, похоже, это рост плесени. Скорее всего, из-за небольшой утечки из прачечной наверху. Если вы не видите повреждений на полу, это связано с подающим или сливным трубопроводом в стене.Я бы проверил, нет ли утечек вокруг запорных клапанов (там, где вода выходит из стены). Я бы также проверил дренажную линию там, где сливная труба уходит в стену.

Может быть, проблема в крыше или окне? Недавно меняли окна и снова вернулись?

Вы видите конденсат на окнах? Плохая вентиляция в доме? Рост плесени вдоль стыка стены и потолка часто происходит из-за плохой вентиляции и отсутствия изоляции.Это приводит к появлению холодного пятна там, где потолок встречается с внешними стенами. Со временем конденсат приведет к росту плесени.

Самый простой способ проверить это с помощью влагомера. До тех пор, пока не будет сильного дождя, затем проведите по местности влагомер. Влага от конденсации обычно не отображается на влагомере. Однако, если это действительно утечка, она должна регистрироваться как влажная.

Привет, у меня рост плесени на потолке спальни, и мне нужно выяснить причину.

Вероятно, это связано с недостаточной вентиляцией и плохой изоляцией потолка. В краткосрочной перспективе запускайте ближайший вытяжной вентилятор в ванной не менее 12 часов в день. Вы можете установить программируемый таймер, чтобы автоматизировать это. Если вентилятор старый и шумный, замените его вентилятором Panasonic WhisperGreen. Это снизит влажность во всем доме и поможет предотвратить рост плесени на потолке.

Хотя маловероятно, но есть вероятность, что это связано с протечкой в ​​потолке.Влагомер может помочь проверить это (убедитесь, что вы проверили его после недавнего дождя).

Привет, мы переехали в наш дом 15 лет назад. На втором этаже дома была кладовая / кладовая, в которой была только изоляция. Нет сухой стены. Изоляция плоско прилегала к внутренней части крыши, и я начал замечать конденсат, капли и светло-серую плесень на изоляции. У меня осталось немного новой изоляции и сухой стены из другой комнаты, поэтому я решил вырвать старую изоляцию и заменить ее новой.Я исследовал проблему и обнаружил, что может помочь распорка между изоляцией и внутренним потолком. Я использовал прокладку из пенополистирола, затем заменил изоляцию и использовал куски гипсокартона, чтобы закрыть комнату. Теперь слепок возвращаю возле пика потолка. Любые идеи?

Я не совсем понимаю, как был устроен потолок. Вам нужен , а не , вам нужен зазор между сухой стеной и изоляцией. Вам, –, нужен зазор между верхней частью изоляции и обшивкой крыши (при условии, что у вас вентилируемая крыша).Этот зазор необходим для прохождения потока воздуха по нижней стороне крыши.

В зависимости от вашего климата одного зазора может быть недостаточно. В климате с прохладной / влажной зимой на нижней стороне кровельного покрытия часто образуется конденсат. В холодную погоду он может упасть на верхний лист породы ниже, вызывая рост плесени.

Один из лучших способов предотвратить это — снизить влажность в доме. Это значительно снижает вероятность образования конденсата на кровельной обшивке.

Привет, мы скоро переезжаем домой. Когда мы осматривали дом в октябре, мы заметили утечку, и они сказали, что попросят кого-нибудь исправить проблему как можно скорее. Утечка исходила из туалета, и вода распространилась до потолка ниже. Теперь, в феврале, мы вернулись, и утечка только что была устранена, а пол был еще влажным. Теперь на потолке внизу растет плесень. Какие у нас есть варианты? Возможно, потребуется замена гипсокартона и несущих конструкций? Спасибо.

Да, потолок (гипсокартон) надо снять. Обрамление позади него, скорее всего, не повреждено. Чтобы конструктивно нарушить конструкцию балки пола, требуется длительное насыщение. Рост плесени может плохо выглядеть, но при этом не влияет на прочность древесины. Вы узнаете, если древесина повреждена — она ​​рассыпется или испортится, просто проткнув ее отверткой.

Сегодня, когда мой ребенок играл с воздушным шариком, он ударился о потолок гостиной, и я с любопытством подошел ближе, чтобы проверить, что происходит с потолком, потолок упал менее чем на 1 см, и он был очень мягким.Я почувствовал, что окружающие почувствовали еще одно место, мягкое из-за влажности. Я также не вижу изменения текстуры потолка или запаха. Точно над этим местом находится туалет, но протечек в унитазе не заметил. Пожалуйста, подскажите, что это будет.

Рекомендую арендовать или купить влагомер. Это единственный способ окончательно определить, есть ли у вас утечка. Судя по расположению плесени / мокрого пятна, у вас, вероятно, есть очень небольшая утечка из уплотнения унитаза. Это обычное дело.Из-за ограниченного размера повреждений я бы не рекомендовал снимать потолок. Вместо этого замените уплотнитель унитаза и следите за будущими утечками.

У меня дом на колесах с новой крышей. Поскольку крышу поставили, у меня теперь плесень на потолке, говорят, крыша не протекает. Что это из

Единственный способ проверить, течет ли это через крышу или что-то еще (например, влажность), — это использовать измеритель влажности.Я рекомендую арендовать или купить один и проверить область роста плесени. Дождитесь недавнего дождя, чтобы найти утечку. Если показания влажности выглядят нормально (<20%), вы, вероятно, имеете дело с проблемой конденсации из-за повышенной влажности. В зависимости от вашего климата и времени года, когда вы наблюдаете проблему, решение, как правило, заключается в улучшении вентиляции или включении кондиционера. Посетите нашу страницу о проблемах влажности и плесени.

У нас есть плесень на потолке нашей ванной комнаты на внешней стене.

Этот рост вероятен из-за чрезмерной влажности и плохой теплоизоляции. Теплый влажный воздух из дома попадает в прохладные места на потолке. Это приводит к образованию конденсата и росту плесени. Установите высококачественный вытяжной вентилятор для ванной, например, Panasonic WhisperGreen. В зависимости от доступности добавьте теплоизоляцию над этой зоной на чердаке.

У меня была небольшая плесень для потолка, которую мы почистили салфетками Clorox.Теперь мы хотим рисовать. У нас была глянцевая краска, но интересно, следует ли нам сначала нанести какую-нибудь грунтовку или достаточно нанести глянцевую краску?

При наличии стойких пятен используйте праймер, блокирующий пятна, например, Kilz. Если пятен не видно, грунтовка не требуется.

трещин на потолке: структурный предупреждающий знак или косметическое средство?

Трещины в потолке могут иметь косметический характер или быть структурным «красным флажком».Разница зависит от формы, размера, расположения и причины трещин.

Часто мы даже не замечаем, что есть трещины, а когда замечаем их, мы не знаем, сколько им лет; они просто произошли, или они были там много лет? Как только трещины будут обнаружены, рекомендуется провести небольшое расследование. В домах нередко появляются трещины в потолке со временем, поэтому в более старых домах, как правило, будет больше трещин на потолке.

В новых домах часто появляются трещины в первые год или два, но большинство из них будут в углах дверей и окон или в местах стыка стен с потолком, а не на самом потолке.Одна из распространенных причин этого заключается в том, что многие дома немного осядут в первые год или два. Кроме того, пиломатериалы для деревянных каркасов обычно частично высыхают, в результате чего стойки, балки и стропила слегка изгибаются или изгибаются. Крупные строители путей знают, что в первые год или два им будут звонить по поводу этих трещин, и они просто считают это частью строительного бизнеса.

Волосный и паутинный тип трещин

Волосный тип трещин паутинки из-за проблем с краской

Когда повторяющиеся слои краски наносятся поверх других слоев, то в течение нескольких лет увеличивается вероятность появления трещин (узор или сеть тонких / тонких трещин) или аллигатора (узор, похожий на чешуйчатую кожу рептилий).

Слой (слои) под верхним покрытием со временем становятся хрупкими, расширяются и сжимаются из-за изменений температуры и влажности иначе, чем более гибкое верхнее покрытие. Эти нижние слои имеют тенденцию к растрескиванию сначала, а затем трещины доходят до верхнего слоя, поэтому в верхнем слое краски появляются узоры из тонких трещин.

Трещины в виде паутины или тонких волос из-за грязи в гипсокартоне

На стыках гипсокартона, где два куска гипсокартона стыкуются друг с другом, монтажники гипсокартона заклеивают места стыков.Используется лента для гипсокартона, а также в качестве заделки швов гипсокартона, которую часто называют «грязью». Если на гипсокартон наносится один или несколько слишком толстых слоев, то при высыхании грязи он сжимается, образуя микротрещины или трещины. Когда добавляется слишком много воды для разбавления грязи перед нанесением, также могут возникнуть небольшие микротрещины. Эти типы трещин являются результатом плохого качества изготовления.

Прямые трещины на стыках лент

Трещины, появляющиеся на стороне стыковой ленты гипсокартона, обычно возникают из-за неправильного нанесения раствора во время укладки.Когда монтажник заклеивал стык, он не использовал достаточное количество грязи, и это может привести к образованию усадочных трещин вдоль линий ленты.

Обычно трещина будет очень прямой, потому что она следует по прямому краю ленты на стыке гипсокартона. Это несущественно для структурных проблем и, напротив, свидетельствует о плохом качестве изготовления.

Трещины на провисающем или наклонном потолке

Если потолок прогнулся, провисает или опускается, причина может быть связана с проблемами конструкции.Общие причины включают:

1. Расстояние между балками перекрытия или ферм

Если потолочные балки или фермы, поддерживающие гипсокартон, расположены слишком далеко друг от друга, это может привести к провисанию и возникновению трещин.

2. Балка потолка неподходящего размера

Если потолочные балки или фермы имеют меньший размер для веса гипсокартонного потолка, который они несут, это может привести к провисанию, а напряжение от этого может вызвать трещины.

3. Поврежденные балки перекрытия или фермы

Иногда потолочная балка или ферма повреждаются или треснуты, это ослабляет элемент каркаса, и потолок будет прогибаться или провисать в одной или нескольких областях. Таким образом, гипсокартон подвергается нагрузке и появляются трещины.

Трещины, вызванные удалением несущей стены без установки надлежащих опор

Трещины на потолке с изгибом также могут быть вызваны удалением несущей стены без добавления надлежащей структурной опоры.Иногда потолок не прогибается, но одна его часть опускается. Это движение может привести к появлению трещин. Подробнее о несущих стенах.

Трещины от подъема фермы

Трещины, появляющиеся в местах пересечения потолка со стеной, могут быть вызваны «подъемом ферм». Кровельные фермы имеют тенденцию немного двигаться при сезонном изменении температуры или влажности. Эти колебания и изменения могут привести к небольшому смещению или смещению ферм. Это обычное дело, и большинство домов спроектировано так, чтобы выдерживать движение из-за подъема ферм.

Трещины от поднятия ферм обычно наблюдаются на внутренних, а не на внешних стенах. Трещины обычно появляются на стенах, перпендикулярных направлению движения ферм. Как правило, эти трещины не считаются структурной проблемой и могут даже частично открываться и закрываться в зависимости от сезона. Подробнее о подъеме фермы.

Более высокий уровень беспокойства по поводу трещин в потолке возникает, когда:

Сплошная трещина в стене и потолке

Трещины, проходящие через потолок к стене, а затем вниз по стене, в основном непрерывная трещина, проходящая через потолок и стену, могут вызывать беспокойство.Этот тип трещины предполагает, что это может быть проблема конструкции, например, проблема с фундаментом или каркасом.

Потолочные трещины, идущие по диагонали потолка

Трещина (размером 16 дюймов или больше), которая проходит под диагональным углом через лист (ы) гипсокартона, требует большого усилия, чтобы создать эту трещину. Это как будто гипсокартон разорван. Этот тип трещины обычно считается «красным флагом», в зависимости от ширины, длины и местоположения.

Широкие трещины и участки с множеством трещин

Потолки с множественными трещинами, которые представляют собой нечто большее, чем просто небольшая микротрещина, вызывают беспокойство.Трещины шириной 1/8 или 1/4 дюйма или более легко попадают в эту категорию. Трещина шириной 1/8 дюйма и длиной всего два фута в углу не будет иметь такого веса, как потолок с трещинами шириной 1/4 дюйма, длиной три или пять футов, которые появляются в нескольких местах.

Трещины на потолке становятся скорее «красным флагом», если есть другие признаки того, что в доме могут быть подвижные или структурные проблемы.

Когда трещины в потолке становятся проблемой, вам следует искать другие факторы, указывающие на возможные структурные проблемы, чтобы определить серьезность и важность трещин в потолке.

Признаки возможных структурных проблем включают:

• Фундамент или плита с трещинами (Подробнее)
• Наклонные или провисшие полы
• Двери и окна, которые закрываются или не открываются
• Провисшая крыша

Трещины также могут быть вызваны:

• Малые толчки при землетрясениях
• Обустройство дома
• Смещение грунта от оползня или оползня на склонах
• Воронки

Итог

Трещины на потолке — обычное дело и обычно не вызывает серьезной озабоченности.

Соединение проводов в распределительной коробке: схема, скрутка и спайка

На чтение 8 мин. Просмотров 173 Опубликовано 27.08.2019 Обновлено 17.08.2019

Соединение проводов в распределительной коробке требует от мастера соблюдения всех условий. В случае неверного подключения под угрозой находятся не только бытовые устройства, но и безопасность жилья. Существуют правила и нормы, которых нужно придерживаться при подсоединении проводников в распределительной коробке.

Для чего нужна распределительная коробка

Одной из задач распределительной коробки является систематизация проводников

Провода и кабели, отходящие от электропроводки, должны распределяться по разным помещениям в квартире. В каждой комнате может быть несколько точек питания. Чтобы состыковать все проводники, используется специальное устройство, которое называется распределительной коробкой (также называют распаечной или разветвительной). В них укладываются все проводники от потребляющих устройств в соответствии со строгими правилами ПУЭ.

Распределительные коробки делятся на внутренние и наружные. Внутренние монтируются в специальную нишу в стене, на одном уровне с отделкой остается только крышка коробки. На стену крепятся внешние распредкоробки.

Встречаются круглые и прямоугольные коробки. Число выводов – 4, но могут делаться дополнительные. Для крепления на каждом выводе есть резьба.

К преимуществам распределительной коробки относят:

• Улучшение ремонтопригодности системы. Необслуживаемый контакт несет потенциальную угрозу.
• Систематизированность коммутации.
• Простота профилактического осмотра.
• Повышение степени пожарной безопасности. Особенно актуально в деревянных домах, где малейшая искра может вызвать возгорание.
• Экономия при прокладке кабелей.

По определенным правилам проводится соединение проводников в коробке.

Способы соединения проводников

Способы соединения проводов

Есть несколько видов создания контакта проводников в распределительной коробке. Выбор зависит от материала жил, условий окружающей среды, числа проводов, сечения соединяемых кабелей.

Наиболее распространенные способы соединения:

• клеммники;
• пружинные клеммы wago;
• самоизолирующие зажимы;
• скрутка;
• опрессовка;
• пайка;
• зажим типа «орех»;
• болтовое соединение.

По требованиям ПУЭ нельзя просто скрутить провода. Это небезопасно для жилья.

Клеммные колодки

Соединение проводов при помощи клеммных колодок

Под клеммами понимают изделия из пластика с внутренней латунной втулкой с винтами по обе стороны. В эти места вставляются проводники и плотно фиксируются. Способ является весьма распространенным при соединении проводов в распределительной коробке.

Преимущества:

• разные диаметры входных отверстий;
• низкая стоимость;
• надежность;
• простота и удобство монтажа;
• возможность соединения меди и алюминия.

Недостатки:

• низкое качество самого изделия;
• можно собрать только два провод;
• риск разрыва тонких жил.

Для более надежной фиксации многожильных проводов применяются другие способы.

Клеммы Wago

Клеммы Wago в распределительной коробке

Колодки wago представляют собой пружинный механизм. Они являются самыми популярными устройствами для создания контакта. По сравнению со стандартными клеммниками стыковка происходит при помощи рычажка. Он позволяет сохранить целостность проводника и не повредить его. Перед использованием проводник зачищается от изоляции. Затем жилы вставляются в отверстие.

Плюсы:

• возможность соединения разнородных материалов – например, алюминиевого и медного проводов;
• стыковка нескольких жил сразу;
• не повреждаются тонкие жилы;
• небольшие размеры;
• легко делать установку;
• надежность крепления;
• возможность установки индикатора для контроля состояния электрической сети.

К недостаткам изделий Wago можно отнести только высокую стоимость.

Самоизолирующие зажимы (СИЗ)

Эти устройства представляют собой пластиковый колпачок с пружиной для фиксации кабеля.

Основные преимущества:

• низкая цена;
• негорючий пластик;
• легкость монтажа;
• широкий выбор цветовых оттенков.

Из недостатков можно выделить плохие крепежные свойства и невозможность стыковки разнородных материалов.

Опрессовка гильзами

Стык проводов гильзой

С помощью гильз можно создать качественный и надежный контакт. Суть метода заключается в установке защищенного от изоляции провода в специальную трубку – гильзу. После трубку опрессовывают путем сжатия и обрабатывают изоляционным материалом. Сверху накладывается термоусадочная трубка или изолента.

Плюсы:

• высокое качество и надежность сборки;
• невысокая стоимость.

Недостатки опрессовки:

• одноразовое крепление;
• необходимость приобретения специальных дорогостоящих инструментов;
• для обжимки меди и алюминия требуется специальная гильза.

Опрессовка отличается высокой трудоемкостью и требует от мастера наличия определенных навыков.

Пайка

Пайка

Среди всех предложенных пайка – самый надежный способ стыковки. Перед соединением зачищаются проводники, после чего оголенную жилу обрабатывают припоем. Провода окунаются в ванночку и после остывания обрабатываются изоляцией.

Главное преимущество способа – высокая надежность и качество.

Минусы:

• Требуется профессиональный инструмент, с которым мастер должен уметь работать.
• Высокие трудозатраты.
• Соединение одноразовое. Его нельзя распаять.

Вместо пайки может применяться сварка. Принцип действия аналогичен, но есть важное различие – разные навыки при проведении работ. Специалист должен уметь обращаться со сварочным аппаратом.

Скрутка

Соединение проводов скруткой запрещено правилами ПУЭ. Скручивать проводники можно только в том случае, если будет использоваться еще один способ фиксации.

Зажим типа «орех»

Соединение типа «Орех»

Такой вид зажимов представляет собой устройство с двумя металлическими пластинками и четырьмя болтами, расположенным по углам. В пластине фиксируется зачищенный проводник и покрывается карболитной оболочкой.

Преимущества:

• низкая стоимость;
• простота установки;
• соединение разных металлов;
• качественная изоляция.

К недостаткам «Ореха» можно отнести ослабление контакта со временем и необходимость его подтягивания. Также зажим отличается крупными размерами, из-за чего его неудобно монтировать в распределительной коробке.

Болтовое соединение

Болтовое соединение проводов

Один из самых простых и незатратных способов соединения проводов – контакт при помощи болтов. Для работы потребуются только болт, шайбы и гайка. Соединение довольно простое – на резьбу болта надевается гайка и накручивается жила. Затем ставится еще одна гайка и накладывается вторая жила. Все сверху прижимается третьей шайбой и заканчивается гайкой. Сверху контакт покрывается изоляцией.

Болтовое соединение отличается следующими преимуществами:

• стоимость;
• простота установки;
• можно соединять медь и алюминий.

Недостатки:

• низкое качество фиксации;
• необходимость большого количества изоляции.

Также болт является довольно большим, его сложно поместить в распределительную коробку.

Стыковка жил с разными сечениями

При соединении проводов с разным сечением используют клеммники Wago

Кабельная продукция выпускается с разным сечением. Чем больше площадь проводника, тем большую нагрузку он может выдержать. Для контакта двух проводов с разным сечением используют клеммные колодки wago. Если проводники выполнены из разных материалов, то потребуется специальная колодка, внутри которой нанесен специальный состав, оберегающий контакт от окисления. Также жилы разных размеров можно закрепить пайкой.

Проведение работ в земле и воде

Необходимость установки проводов в подземных или подводных условиях возникает довольно редко. В этих случаях нужно придерживаться определенных условий, чтобы контакт был прочным и надежным.

Прокладка проводов в воде может осуществляться с помощью специальной электроустановки — погружного насоса. Тогда концы проводников запаиваются и обрабатываются изоляцией. Сверху нужно надеть термоусадочную трубку. В случае соблюдения рекомендаций и условий эксплуатации контакт будет качественным и надежным и прослужит не один год.

Если электропровод прокладывается в земле, используется такой же способ защиты. Но если требуется сделать еще более безопасное соединение, можно прижать концы кабеля клеммной колодкой.

Соединительная коробка для проводов должна быть герметичной. Дополнительно она заливается силиконом. Для защиты от грызунов провода можно проложить в прочной трубке или кабеле.

Основные схемы расключения

Кроме соединения проводов в распредкоробке потребуется сделать их разветвление на розетки и выключатели. Расключить провода можно по-разному в зависимости от типа устройств и вида проводки.

Подключение розеточной группы

Подключение розеточной группы

Розеточная группа обычно выделяется в отдельную независимую линию.

В коробке есть три провода с разным цветом. Каждый имеет свое назначение. Коричневый является фазовой жилой, голубой – ноль, а желто-зеленый – заземление. Реже могут применяться другие расцветки.

Перед тем как прокладывать провода их следует подрезать до одинаковой длины и сделать запас в 10-12 см.

Предварительно рекомендуется проверить назначение жил с помощью тестера.

Подключение однокнопочного выключателя

Подключение одноклавишного выключателя

Если подключается переключатель, количество групп будет также равно трем. Способ соединения будет несколько отличаться. Есть три входа – от коробки или электрощита, от светильника и от выключателя. Фазу нужно подключить к кнопке переключателя. С выхода выключателя проводник проводится к осветительному устройству. Работать свет будет только в случае замкнутых контактов на выключателе.

Подключение двухкнопочного выключателя

Нередко применяются двухклавишные виды выключателей. Они способны обеспечивать две группы светильников. Схема их подсоединения несколько сложнее. К выключателю соединяется трехжильный кабель. Один его проводник является общим контактом выключателя, остальные отправляются к выходам с кнопок. Фаза объединяется с общим контактом. Нули следует соединить с обеих групп осветительных приборов. Фазы со светильников и проводники с выключателя объединяются попарно. Одна пара – от выключателя к фазе первого светильника, вторая – от выключателя ко второй лампочке.

Соединение проводов  в распределительной коробке? СХЕМЫ

монтаж распределительной коробки

Для того чтобы обеспечить каждый уголок квартиры или офиса электричеством, не обойтись без распределительной коробки. Современные распределительные коробки очень разнообразны как по форме, так и по материалам,из которых они изготовлены. Они бывают накладной установки и внутренней.

Цель таких устройств заключается в том, чтобы развести провода в нужное направление к точкам потребления или размыкания — это могут быть выключатели, розетки или осветительные приборы. Развести провода в распределительной коробке профессиональному электрику не доставит хлопот, но вот для начинающего электромонтажника  это может оказаться настоящей наукой. На сегодняшний день, для контактных соединений в распределительной коробке все чаще используют универсальные клеммы WAGO.

Соблюдаем расцветку проводов в распределительной коробке

расцветка проводов

Для того чтобы справится с монтажем, нужно подключить воображение: провода это “трубы”, а электрический ток “вода”. По проводам фазы идет «подача воды”, а вот по нулевому проводнику течет “обратка” , тогда как защитный проводник служит на всякий аварийный случай: если где-то протечет “вода”, она непременно будет “слита” в землю. Очень удобно, что современные провода окрашены в различные цвета. Самая распространенная расцветка выглядит так: белый цвет – фаза (L), синий – нуль (N), желто-зеленый — заземление (РЕ).

Во время электромонтажа очень важно соблюдать последовательность в расцветке проводов, что очень облегчит их разведение в распределительной коробке. Прежде чем приступить к электромонтажным работам, нужно четко определиться с установкой точек освещения, розеток и выключателей, т.е. составить схему, чтобы установить распределительные коробки в удобных местах, и в будущем можно было осуществить профилактические и ремонтные работы.

Обязательно прочитайте подробные статьи про соединение проводов:

Порядок установки распределительной коробки

Соединение проводов в распределительной коробке

Многие делают ремонт, используя натяжные или подвесные потолки, поэтому электропроводку нужно прокладывать так, чтобы она не оказалась в зоне сверления отверстий когда будут монтироваться направляющие, а так же необходимо позаботится о том, чтобы распределительные коробки остались в зоне доступа. Если распределительная коробка осталась за подвесным потолком, можно установить маленький люк.

Последнее слово электротехники гласит так: от распределительного щита нужно прокладывать провод для освещения — 3х1,5, для розеток провод — 3х2,5. Поэтому, в распределительной коробке может оказаться достаточно большое количество проводов для соединения. Чтобы не запутаться, их необходимо маркировать.

Подключение проводов без заземления (РЕ)

Подключение проводов без заземления (РЕ)

Подключение проводов с заземлением (РЕ)

Подключение проводов с заземлением (РЕ)

Схема в распределительной коробке, двух светильников

Схема распределительной коробки на 2 светильника

Схема в распределительной коробке, двух светильников и группа розеток

Схема подключения на освещение и розетки

Оцените качество статьи:

Соединение проводов в распределительной коробке

Автор Светозар Тюменский На чтение 2 мин. Просмотров 1.4k. Опубликовано 10 марта
Обновлено 19 ноября

Соединение проводов в распределительной коробке – этап электромонтажных работ, следующий  после укладки проводов и кабелей электропроводки. Согласно Правил Устройства Электроустановок, электрические соединения проводов должны выполняться только в распределительных коробках.

Нелишне, наверное, будет напомнить о том, что распределительная (распаячная) коробка должна быть доступной – обслуживаемой, чтобы в случае необходимости её всегда можно было открыть и устранить неисправность.

Итак, имеется распределительная коробка электрическая, которую надо расключить – правильно соединить провода. Прежде всего, нужно выровнять «концы» проводов в коробке по длине – 15-20 см будет вполне достаточно.

После этого следует удалить внешнюю изоляцию кабелей (если они имеют двойную изоляцию) и оголить жилы проводов. На фото жилы проводов оголены на 1-1,5 см – под коммутацию проводов колпачками СИЗ. Для коммутации проводов скрутками с последующей пропайкой, сваркой или при помощи гильз, зачистить провод нужно больше – на  40-50 мм.

Далее, для правильного соединения, нужно определить откуда какой провод идёт – требуется  «прозвонка» проводов. Для этого можно воспользоваться обычной индикаторной отверткой с прозвонкой. Скрутив очищенные от изоляции жилы проводов розетки или выключателя, ищем их отходящие концы в коробке.

Соединение проводов в распред коробке. Основные коммутируемые в коробке элементы электропроводки – это светильники, выключатели и розетки. С соединением проводов розеток всё предельно просто – это параллельное соединение их между собой с параллельным-же присоединением к питанию. Ошибиться здесь трудно – просто соединяете провода одинакового цвета.

В коммутации проводов освещения (выключатель, светильник) тоже ничего сложного нет. Питание на светильник подаётся через выключатель; фазный провод питания соединяется с входящим проводом выключателя, отходящий – на светильник. Второй провод светильника соединяется напрямую с нулевым проводом питания.

Таким образом, соблюдая Правила, выключение светильника будет производиться разрывом фазы, что гарантирует отсутствие напряжения на цоколе светильника.

Соединив провода, можно переходить к изоляции скруток или, см. фото – к накрутке колпачков СИЗ, соответствующих требованиям ПУЭ, и  не нуждающихся в изоляции.

Если коммутируемых концов слишком много для одной коробки, имеет смысл либо установить распредкоробку большего размера, либо «разбить» провода на две коробки, установив рядом ещё одну и запитать её от первой.

САМОЕ НАДЕЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ. Все типы соединений проводов. Как соединить провод.

Соединение проводов в распределительной коробке

Соединение проводов в распределительной коробке: способы и этапы соединения

Работа с электричеством не терпит халатности, поэтому в предстоящем процессе нужно разобраться досконально. Один из важных аспектов — это соединение проводов в распределительной коробке, так как от качества выполненной работы зависит работоспособность самой системы и ее безопасность, как электрическая, так и пожарная.

Распределительная коробка и что она собой представляет

Все провода, обеспечивающие электроснабжение в доме или квартире, выходят из электрического щитка. Каждое помещение имеет несколько розеток и выключателей. Чтобы собрать все провода в одном месте и собрать схему соединений, были придуманы распределительные коробки. Именно здесь выполняется их соединение, для дальнейшей работы всех устройств. Для прокладки проводки используют установленные правила, описанные ПУЭ, в которых оговорены правила прокладки проводов и кабелей. В ней же прописаны и рекомендации относительно проведения соединений и ответвлений проводов, именно в распредкоробке.
Согласно этим рекомендациям, провода проводят по верхней части стены, на расстоянии 15 см от поверхности потолка. Как только провод доходит до места поворота, его опускают перпендикулярно вниз, а в месте ответвления специалист устанавливает коробку. По такому принципу происходит соединение всех жил проводки по заданной схеме.
В зависимости от типа установки коробки бывают:

• внутренние, используемые для скрытой проводки;
• наружные, используемые для наружного соединения.

При установке внутренней коробки в стене нужно сделать отверстие, в которое затем устанавливают коробку. Когда кабель будет подведен и соединен, коробку закрывают, и крышка получится на одном уровне с поверхностью стены. В некоторых случаях, такую коробку маскируют обоями или тонким слоем штукатурки.
Если толщина стен не позволяет установить внутреннюю коробку, то единственным выходом будет установка коробку наружного типа. Ее крепят на поверхность стены, поэтому сложных подготовительных работ не потребуется.
В зависимости от формы, коробка может быть:

• круглой;
• прямоугольной.

Количество выводов разное, в большинстве случаев их 4, но бывает и больше. Каждый вывод оборудован резьбой или штуцером, к которому будет удобно прикрепить гофрошланг. Гофрошланг предназначен для удобного расположения электропроводов, поэтому замена поврежденного кабеля не вызовет сложностей даже у новичка:

• отсоединить гофрошланг от распредкоробки;
• отсоединить от розетки или выключателя;
• немного потянуть;
• вытянуть;
• на его место протянуть другой.

Если прокладка кабеля осуществлялась в штробу, то его замена будет более сложной. Вам нужно будет продолбить стену и изъять поврежденный кабель, а на его место уложить новый. После таких работ придется ремонтировать стену.
Задача распределительных коробок:

• Повысить ремонтопригодность системы электропитания. Доступность всех соединений позволяет выявить поврежденный участок цепи. Если все провода были уложены в гофрошланги или трубы, то замена поврежденных не вызовет больших затруднений.
• Обеспечение свободного доступ к местам соединения. Так как основная часть проблем с электрикой возникает из-за некачественного или неправильного соединения, то проверить их состояние можно без труда, открыв распредкоробку.
• Обеспечение пожарной безопасности.
• Экономия финансовых средств. Используя распредкоробку, вам не придется прокладывать кабель к каждой розетке.

Виды соединений

Распредкоробка предназначена для соединения электропроводов. Каким это будет выполнено способом, не важно, главное, чтобы конечный результат обеспечил надежность, безопасность и работоспособность всех приборов. Для соединения используют несколько методов:

Чтобы определить для себя оптимальный способ соединения проводов, необходимо разобрать каждый из них и узнать достоинства и недостатки каждого способа.

Клеммные колодки

Это детали из пластика, внутри которых установлена латунная втулка с закручивающимися винтиками с двух сторон. Для скрепления этим способом необходимо вставить зачищенные концы с двух сторон колодки и приложив небольшое усилие затянуть винты. Этот способ не сложный, но нужно иметь в виду, что колодки бывают с различными выходными отверстиями, подходящими под определенный размер сечения провода.
Достоинства:

• невысокая стоимость;
• надежное соединение;
• возможность соединения алюминиевых жил с медными.

Недостатки:

• Такие изделия часто встречаются с плохим качеством, поэтому о качественном соединении говорить сложно.
• Они позволяют соединить только два проводка между собой.
• Для соединения алюминиевых и многожильных проводов такие колодки не рекомендуют. Это объясняется тем, что алюминий очень хрупкий, а жилы очень тонкие, поэтому при сильном затягивании винтов может произойти повреждение контактов.
• Пайка способна обеспечить более надежное соединение.

connects wires by a clip

Пружинные клеммы

Это более современное изобретение, которое стало незаменимым и эффективным помощником при выполнении таких работ.
В отличие от предыдущего варианта, вместо винта используется специальный механизм, который позволяет аккуратно зафиксировать провод, не повреждая его. Принцип соединения очень прост, зачищенные концы вставляют в отверстия коробки.
На рынке можно найти несколько моделей этих изделий. Они бывают одноразового и многоразового типа. Одноразовые колодки предназначены для одноразового использования, в случае их повреждения, и необходимости замены, колодки необходимо заменить на новые, так как предыдущие уже сохранить не получится. Они повторно не используются.
Цена на многоразовые клеммы немного больше, но зато вы сможете менять провода и соединять их заново, используя одни и те же пружинные клеммы.
Достоинства:

• возможность соединения проводов из алюминия и меди;
• возможность соединения нескольких жил за один раз;
• соединение тонкого многожильного провода без повреждений;
• компактные размеры;
• для работы не понадобится много времени;
• качественное соединение;
• встроенный индикатор, для контроля работы электросети.

Единственный недостаток таких клемм – их высокая цена.

Колпачки СИЗ

Соединительные изолирующие зажимы, именно так расшифровуется СИЗ. В народе их называют проще, колпачки. Внешне они и напоминают колпачки, выполненные из пластика. Внутри располагается пружина, которая и удерживает жилы.
Такие изделия чаще остальных применяют для скрепления жил в распредкоробках.
Достоинства:

• доступная цена;
• отсутствие возможности возгорания, что объясняется материалом изготовления;
• быстрая установка;
• большой выбор изделий по размерам и цвету.

Недостатки:

• изоляция и фиксация не отличается высоким качеством;
• соединение алюминия с медью невозможно.

Опрессовка гильзами

Этот вариант считается самым надежным. Его суть проста, для стыковки зачищенные концы вставить в специальную гильзу и обжимают. В завершении гильзу изолируют.
Расположение проводов может быть любым, как с двух столон гильзы, так и с одной. В первом случае, стык проводов должен приходиться на середину гильзы, во втором случае, суммарное сечение проводов не должно быть больше сечения гильзы.
Достоинства:

• соединение и изоляция высокого качества;
• небольшая стоимость.

Недостатки:

• один раз, использовав гильзу, ее нельзя восстановить, она одноразовая.
• наличие специального инструмента: пресс-клещей и трубореза.
• наличие специальной гильзы для скрепления алюминиевой и медной жилы.
• Работы по монтажу таким способом потребуют больше времени.

Пайка либо сварка

Использовать сварку или пайку рекомендуют все опытные электрики. Чтобы соединить несколько жил в распредкоробке, следует выполнить такие действия:

• оголить концы проводов;
• скрутить подготовленные концы;
• спаять провода паяльником или газовой горелкой;
• дать остыть спайке;
• заизолировать концы изолентой, термоусадочной трубкой или кембриком.

Обратите внимание, что охлаждать концы с припоем в воде категорически запрещено, это может привести к ухудшению качества скрепления.
Достоинства:

• надежное и крепкое скрепление проводов.

Недостатки:

• наличие специального инструмента и навыки работы с ним;
• сложность процесса пайки;
• неразъемное место соединения;
• ограничение на некоторые условия использования, озвученное в ПУЭ;

Скрутка и изоляция

Старый, но действенный способ скрепления двух и более проводов. Принцип работ простой, зачистить концы и тщательно скрутить между собой при помощи пассатижей. Место скрутки обязательно изолируется.
Достоинства:

• простота в работе;
• минимальные материальные затраты или их полное отсутствие, если у вас уже есть приобретенная изолента.

Недостатки:

• не самое качественное скрепление;
• соединять алюминиевые и медные жилы нельзя.
• увеличение сопротивления скрутки со временем.

В большинстве случаев этим способом пользуются при проведении временной электропроводки, а для изоляции используют кембрики.
На данный момент ПУЭ запрещает этот способ соединения т.к.со временем увеличивается сопротивление скрутки и контакты начинают греться.

Зажим «орех»

Крепление с помощью зажима «Орех» используется достаточно часто. Это зажим с двумя пластинами и 4 винтами по углам. Для скрепления вам нужно зачистить концы жил, ввести их в пластину и закрепить их, при помощи болтов. Сверху одеть карболитовую оболочку.
Преимущества:

• небольшая стоимость;
• отсутствие сложностей во время крепления;
• соединение медных и алюминиевых жил;
• изоляция высокого класса.

Недостатки:

• такое крепление требует периодической проверки, и в случае ослабления, винты нужно подтянуть;
• размеры такого зажима не позволят разместиться в распредкоробке.

Использование болта

Скрепление при помощи болтов это не только самый простой способ, но и достаточно эффективный. Все что понадобится для работы это болт, 3 шайбы и гайка.
Суть крепления очень простая, на резьбу болта нужно надеть шайбу, накрутить защищенную жилу, сверху снова шайбу, снова жила, и завершает снова шайба. В завершении всего, болт прочно закручивается гайкой и изолируется.
Достоинства:

• минимальные затраты и простое выполнение работы;
• соединение алюминиевых и медных жил.

Недостатки:

• слабое качество крепления;
• большой расход изоленты;
• болт с изолентой может не поместиться в распредкоробку.

Что делать, если проводов несколько?

В обычной ситуации вам приходилось скреплять только два провода. Но что делать, если таких проводов несколько?
Для этого есть несколько решений:

Как произвести соединение проводов в распределительной коробке мы уже рассказали, и каким из них вы воспользуетесь, решать вам. Но, специалисты советуют отдать предпочтение первому способу, так как он наиболее эффективный.

Что делать, если жилы разного сечения?

Для качественной стыковки проводов с разным сечением, специалисты рекомендуют использовать пружинные или обычные клеммные колодки. Ваша цель, прочно зафиксировать провода винтом.
Если используемые жилы выполнены из разного материала, то для предотвращения окисления нужно брать колодки с пастой.
Альтернативным способом крепления будет их спаивание.

Как соединить многожильные и одножильные провода

Скрепление таких проводов по отдельности не имеет специальных условий, поэтому вы можете использовать любой приведенный способ. Для удобства, мы привели преимущества и недостатки каждого из них, поэтому изучив их внимательно, вы без труда определитесь с методом крепления.

Как соединить провода в распределительной коробке

Предположим, что вы немного электрик и решили самостоятельно смонтировать либо заменить проводку в собственном доме или квартире. Но если вы не знаете другого способа, кроме как соединить провода в распаечной коробке с помощью простой скрутки, рекомендуем ознакомиться с данным материалом. Ведь методов надежной стыковки контактов существует много: сварка, спайка, опрессовка, а также использование электрических соединителей. Каждый из вариантов нужно применять правильно и к месту.

Пайка и сваривание проводов

Современные требования, изложенные в нормативных документах (ПУЭ), запрещают сращивание электропроводки путем обычной скрутки независимо от способа изоляции. Но если скрученные жилы пропаять или сварить, то контакт получится надежным и будет соответствовать всем правилам.

Давайте рассмотрим, как соединять токонесущие части кабелей в распределительной коробке с помощью распайки:

1. Снимите изоляцию с проводов на расстоянии примерно 3 см и зачистите их мелкой наждачной бумагой.
2. Плотно скрутите жилы между собой пассатижами.
3. Используя канифоль и припой (подойдет марка ПОС 61), тщательно залудите соединение таким образом, чтобы расплавленное олово затекло в пространство между проволоками.
4. Заизолируйте стык термоусадочной трубкой либо замотайте клейкой лентой.

Примечание. Припаять медь не составит труда, а вот окислившийся алюминий иногда приходится обрабатывать кислотой.

Соединение проводов сваркой выполняется в таком же порядке, только вместо паяльника используется аппарат с угольным электродом. В нем сделано специальное углубление, куда насыпается флюс, после чего устройство включается в сеть, а электрод прижимается к скрутке, пока не образуется наплыв в виде маленького шарика.

Преимущество данного способа заключается в долговечности стыка и возможности подключать в распаечной коробке провода разного сечения, в том числе многожильные. Благодаря надежности соединение успешно применяется в силовых линиях с различной нагрузкой, но имеет некоторые минусы:

• нельзя паять либо сваривать медные проводники с алюминиевыми;
• данное подключение является неразъемным и в случае переделки по новой схеме контактирующие участки приходится откусывать.

Справка. Спаивание контактов нередко применяется при монтаже слаботочных сетей, например, телефонных кабелей и радиоточек.

Расключение методом опрессовки

В этом случае надежность соединения проводов в распределительной коробке обеспечивается с помощью гильз, сделанных из того же металла, что и жилы, — алюминия или меди. Для выполнения работы вам также потребуются специальные пресс-клещи, изображенные на фото.

Примечание. Некоторые горе-электрики практикуют обжим гильз обычными пассатижами, что недопустимо. Правильная фиксация контактов производится только клещами.

Теперь о том, как соединять электропровода в коробке данным способом:

1. Выполните оконцевание и скрутку проводов, как это описано выше.
2. Наденьте на скрученные концы гильзу (она должна быть подобрана по диаметру и надеваться плотно).
3. Сделайте опрессовку гильзы клещами в двух местах.
4. Если установка распредкоробок происходит на улице, то соединение изолируется термоусадкой, обеспечивающей герметичность. В помещениях можно использовать изоленту ПВХ.

Этот вариант стыковки имеет те же плюсы и минусы, что и сварка: можно соединять проводку разного сечения и количества жил, но подключить контакты из разнородных металлов нельзя.

Применение соединительных клеммников

Клеммы для быстрого соединения проводов бывают 2 типов:

• винтовые зажимы в виде колодок;
• самозажимные соединители типа Wago

Технология сращивания электрокабелей с помощью клеммных устройств довольно проста. Провода нужно оголить всего на 1 см и вставить в зажимы. В первом случае жилы фиксируются винтами, во втором – рычажками либо автоматическими защелками. Кстати сказать, клеммы с защелками являются одноразовыми, а с рычажками используются многократно.

Перечислим преимущества винтовых клеммников:

1. Быстрота и надежность стыковки.
2. Возможность подключать медную проводку к алюминиевой.
3. Обеспечивают разъемное соединение.
4. Не нуждаются в дополнительной изоляции.

Из недостатков колодок можно отметить их размеры. Бывает, что при большом скоплении проводов, идущих от нескольких выключателей либо розеток, винтовой соединитель не помещается внутрь распаечной коробки. Момент второй: одножильные провода фиксируются без проблем, а вот многожильные сплющиваются винтами, что не есть хорошо. Поэтому такие концы лучше предварительно залудить.

Зажимы Wago, позволяющие соединять от 4 проводов одинакового сечения, обладают теми же достоинствами, что и винтовые клеммы, но занимают меньше места. При этом операция расключения всей распределительной коробки отнимет около 5 минут, что очень удобно для монтажа электропроводки. Судите сами: оголенный конец нужно вставить в зажим пассатижами до упора и на этом все.

Справка. Похожие приспособления часто применяются для прокладки кабелей интернета и других слаботочных сетей.

Поскольку на рынке присутствуют дешевые изделия от различных китайских производителей, самозажимные клеммники приобрели сомнительную репутацию. Дело в том, что в низкокачественных соединителях со временем ослабевает контакт, отчего они перегреваются и плавятся. Если вы приобрели оригинальные изделия Wago, то проблем не будет, в остальных случаях лучше не рисковать и подключать зажимами только провода освещения (питание выключателей, люстр и так далее). Разводку к розеткам выполняйте другим способом.

Как правильно использовать самозажимные клеммы, расскажет мастер в своем видео:

Пластиковые колпачки СИЗ

Аббревиатура СИЗ расшифровывается как соединительный изолирующий зажим. Он представляет собой конусообразный колпачок из пластмассы, куда помещена стальная пружина с анодированным покрытием.

Технология применения изделия такая:

1. Снимите изоляцию с соединяемых проводов на расстояние 2—3 см.
2. Соберите жилы в один пучок и вставьте внутрь колпачка до упора.
3. Прикладывая усилие со стороны глухой части, поверните колпачок рукой на 2—3 оборота. Внутри образуется традиционная скрутка, зафиксированная пружиной.

Подобные зажимы являются быстросъемными и многоразовыми при условии, что пружина не была повреждена в процессе демонтажа. С их помощью соединение в коробке производится довольно быстро, не нуждается в изоляции и не занимает много места.

Важный момент. Чтобы колпачок СИЗ обеспечивал надежный и долговечный контакт, его нужно подобрать по диаметру, соответствующему общему сечению соединяемых проводов. Для правильного подбора воспользуйтесь таблицей:

Подробно о том, как соединить провода в распаечной коробке различными способами, в том числе и с помощью колпачков, рассказывается в видео:

Заключение

Теперь, зная особенности всех способов соединения контактов в распределительной коробке, вы можете избрать оптимальный вариант и успешно его применить. Напоследок упомянем еще один старый метод стыковки проводников – болтовой, когда жилы изгибаются вокруг резьбы в правую сторону и прижимаются гайкой. Но данный вариант практически не используется из-за неудобства и громоздкости подключения, хотя считается надежным и соответствует ПУЭ.

Как соединить провода в распределительной коробке

Ни одна квартира или частное помещение обычно не обходятся без освещения. Чтобы провода не торчали по всей квартире, их прокладывают в стенах, прикрепляют к стене у верхнего угла комнаты (под потолком) или прячут под плинтусами. Провода выводятся в распределительные коробки – обычно это либо внешние коробки примерно 10х15 см, либо небольшие углубления в стене, закрываемые круглой втулкой (последний вариант верен для типичных многоэтажек постсоветского пространства). Доступ к ним должен быть ограничен в повседневном обиходе, но располагаться в зоне досягаемости, поэтому их обычно ставят под потолком, на том же уровне, где прокладываются провода. Когда вы устанавливаете новую проводку или удаляете старую, вам может понадобиться узнать, как соединить провода в распределительной коробке.

Чаще всего устанавливается по одной распределительной коробке на комнату. От главной коробки, которая обычно располагается у входа, разводятся группы проводов к остальным. Правило: нельзя устанавливать коробки и розетки в комнатах с повышенной влажностью!

В главной распределительной коробки обычно есть три типа проводов, различающихся по своему назначению.
1. Фаза – провод, по которому ток проходит с силового щита в квартиру. Провод с напряжением, может быть белый, красный или коричневый.
2. Ноль – провод, по которому ток идёт обратно. Провод без напряжения, обычно синий провод.
3. Заземление – страховка на случай сбоев электропитания, испорченной изоляции или неисправной проводки, отводит ток «в землю». Обычно жёлто-зелёный провод. В старых домах обычно не присутствует.

Запомните! Когда ведёте работы по оголению/ соединению проводов в распределительной коробке, обязательно отключайте напряжение на щитке!

Как соединить провода в распределительной коробке, если вы не знаете наверняка назначение каждого из них? Если у вас два провода, а не три – это нетрудно будет определить с помощью отвёртки-индикатора, а также ножа или плоскогубцев.
1. Выключите электричество на щитке.
2. Откройте распределительную коробку.
3. Снимите с проводов внешнюю изоляцию, если она присутствует (отмотайте изоленту).
4. Если провода не зачищены – зачистите их, то есть, снимите слой изолирующего пластика, чтобы добраться до жил (металлического проводника). Это можно сделать, если аккуратно надрезать провод по кругу (не повреждая металла) и стянуть обрезанную пластиковую трубочку плоскогубцами.
5. Разведите провода по разным углам распределительной коробки, чтобы при включении питания они не соприкоснулись.
6. Дайте питание на щитке (включите электричество).
7. Возьмите индикаторную отвёртку и прикоснитесь её жалом поочерёдно к каждому проводу в распределительной коробке. Когда вы прикасаетесь жалом к проводу, нужно одновременно коснуться пальцем металлического «пятачка» на другом конце отвёртки. Не касайтесь оголённых проводов руками ни в коем случае! Если провод подающий – фаза – в таком случае середина отвёртки загорится красным светом. Если провод отводящий – ноль – света не будет. (Если отвёртка вообще не светится – скорее всего, у вас неисправная отвёртка).
Видеоурок, как соединить провода в распределительной коробке:

8. Запомните, где фаза, а где ноль.
9. Выключите питание на щитке.
10. Обозначьте провода по назначению: например, налепите на «фазу» (не в месте оголения) изоленту красного цвета, а на ноль – изоленту синего цвета.

От главной распределительной коробки (находящейся у входа) провода расходятся к отдельным распределительным коробкам (в каждой комнате), а уже в них собираются группы проводов ото всей этой комнаты: к светильникам, розеткам и выключателям. Если вы сомневаетесь, как соединить провода в распределительной коробке, запомните: провода всегда соединяются фаза к фазе, ноль к нулю, а заземление к заземлению (если оно есть).
Есть несколько видов соединения проводов: это скрутка, пайка, сварка, опрессовка, винтовые и болтовые соединения и автоматические зажимы. Расскажем об основных.

Скрутка – это способ, когда несколько проводов скручиваются между собой равномерно относительно друг друга (не забывайте, нужно делать это при отключенном питании). Это самый простой способ, т.к. он не требует дополнительных инструментов, но также и самый ненадёжный – от колебания температур металл может деформироваться, появятся зазоры между проводами, что будет означать большее сопротивление и быстрый износ проводки, изоляция может оплавиться. Тем не менее, скрутка обычно предшествует другим способам соединения. Провода скручиваются так:
1. Два провода с жилами из одного металла (медь+медь, алюминий+алюминий) зачищаются на 3-4 см. Если жилы из разного металла – скручивать нельзя, нужно использовать автоматические или болтовые зажимы.
2. Металлические концы накладываются друг на друга крест-накрест, если проводов два, и складываются вместе, если их больше.
3. С помощью плоскогубцев каждый провод закручивается относительно другого (равномерно, не обкручивая один провод вокруг другого – то есть, они закручиваются все вместе) на 4-5 витков (не меньше). Можно придерживать скрутку другими плоскогубцами у основания.

После скрутки обычно делается пайка или сварка. Согласно нормативам, простая скрутка запрещена.

Пайка – это объединение двух металлических частей (в данном случае – проводов) с использованием металлического припоя, расплавляется вокруг них и обеспечивает герметичное соединение. Вам потребуется паяльник для пайки, наждачная бумага, флюс (канифоль), и оловянно-свинцовый припой (для соединения медных проводов). Возможно, соединять таким образом провода в распределительной коробке будет не очень удобно, зато надёжно, и проводка будет служить дольше.

1. Снимите с проводов изоляционный материал.
2. Зачистите металл наждачной бумагой до блеска.
3. Скрутите жилы между собой.
4. Нанести флюс на всю поверхность, которую собираетесь спаивать.
5. Нагрейте паяльник до температуры, с которой плавится припой (это должно быть указано при покупке, обычно 180-200 градусов).
6. Поднесите припой к жалу паяльника (обычно припой – это проволока).
7. Когда припой расплавится – нагрейте паяльником жилы, поднесите припой к скрутке и проследите, чтобы расплавленный металл затёк в скрутку и закрыл её со всех сторон.
8. После остывания и затвердевания спайки изолируйте место соединения изолентой.
Помните: хорошая спайка должна быть блестящей, а не матовой, она должна быть аккуратной, не бугристой, и должна закрывать всю поверхность скрутки, а не только её отдельные части.

Как соединить провода в распределительной коробке с помощью сварки?
Для этого вам понадобится сварочный аппарат (трансформатор), угольный электрод, специальный флюс для сварки, сварочные перчатки и очки.
1. Сделайте скрутку и обкусите кусачками выступающие концы.
2. Наденьте очки и перчатки.
3. Включите сварочный аппарат.
4. Поднесите угольный электрод к концу скрутки и подождите, пока концы проводов сплавятся в шарик. Этот процесс сопровождается ярким светом и шумом искрения.
5. Уберите электрод и выключите сварочный аппарат.
6. Подождите, пока соединение затвердеет и остынет.
7. Изолируйте с помощью изоленты (можно добавить изолирующую трубку).

Существуют специальные зажимы для проводов (WAGО или болтовые). Зажимы WAGO неразъёмные, в них просто вставляются провода и закрепляются таким образом. Для болтовых зажимов нужно сперва выполнить скрутку, затем открутить болты в зажиме и вставить скрутку внутрь, затем плотно закрутить зажим.

В распределительной коробке всегда соединяются между собой такие фазы, нули и заземления, которые идут от входящего провода (главного, проводимого в квартиру), на следующую распределительную коробку и на розетки (розетки между собой соединяются последовательно). В случае, когда нужно связать между собой выключатель и светильник, нужно направить в общую скрутку фаз фазу выключателя, и в общую скрутку нолей ноль светильника (тогда цепь будет замыкаться в выключателе, и при замене лампочки не будет риска получить удар током). Оставшиеся провода – фазу светильника и ноль выключателя – нужно скрутить между собой.

Видео как соединить провода в распределительной коробке:

Для вас доступны похожие статьи:

Как соединить провода в коробке распределительной правильно. Распределительные и монтажные коробки

Коробка распределительная, ответвительная, распредкоробка или распаячная – это одно и то же наименование изделия, предназначенного для соединения проводников в соответствии с принципиальной электрической схемой объекта, их защиты от внешнего воздействия, повреждений. Они устанавливаются как снаружи здания, так и в помещениях объекта, который электрифицируется.

Внешний вид коробок распределительных

Виды изделий

Распределительные коробки для электропроводки принято классифицировать по следующим признакам:

• материалу;
• способу монтажа;
• конструкции;
• степени защиты.

Материалом для изготовления изделия является сталь, сплавы алюминия или пластик (полипропилен или фторопласт). Металлические коробки применяют в случае использования бронированного кабеля или уложенного в металлическую трубу, пластиковые – только с проводниками, имеющими изоляцию, выполненную из полимерного пластика. Он обязательно должен быть самозатухающим, иметь соответствующую прочность и работать в диапазоне температур от минус 25 0 С до 60 0 С без нарушения формы.

Металлическая коробка обязательно подлежит заземлению.

По способу монтажа изделия выпускаются для скрытой и открытой проводки. Это зависит от вида монтажа, который применяется на объекте. В некоторых случаях могут применяться оба случая. Установка устройств для скрытой проводки производится в отверстие в стене, а для открытой проводки – на поверхность стены или потолка, при этом применяется соединительный крепеж в виде дюбелей и саморезов. Соединение проводов по схеме выполняют после установки распределительной коробки и надежного ее закрепления. Соединяют их чаще всего с помощью пайки, а также с помощью специальных зажимов с обязательной изоляцией оголенных проводов, опрессовкой с последующей пайкой или сваркой. Заизолированные провода не должны контактировать друг с другом. Необходимо помнить, что вся сеть разбивается на группы – для питания выключателей, розеток, осветительных ламп, энергоемких устройств.

Подвод проводов к наружной распредкоробке

Распредкоробки выпускаются производителями с разной степенью защиты, что позволяет их устанавливать в помещениях с различной степенью влажности и загрязненности. Согласно стандарту МЭК 60529, степень защиты может быть IP20 (для монтажа внутри зданий с нормальными климатическими условиями), IP54 и IP55(для установки снаружи зданий и в помещениях запыленных, влажных, с парами летучих соединений).

Устройство

Являясь соединительным элементом электропроводки, коробка по форме может быть круглой, квадратной, прямоугольной, восьмиугольной.

Коробка состоит из 2 частей: корпуса и крышки.

Устройство простейшей ответвительной коробки

В крышке, которая имеет не только защитную функцию, но и декоративную, имеются отверстия для ввода проводников. Для настенного монтажа изделия снабжаются крепежными винтами. Последнее ноу-хау – это трехзаходные винты, которые быстро вкручиваются, что значительно ускоряет монтаж. При установке в стены коробки оснащаются специальными монтажными лапками и уступами на корпусе, с помощью которых надежно крепятся в углубление и не проворачиваются там.

В пластмассовых корпусах отверстия для ввода проводников закрыты заглушками, которые легко удаляются вручную, при этом края отверстий остаются ровными. Кроме того, изделия могут комплектоваться уплотнительными сальниками, обеспечивая герметичность. Крышка обычно защелкивается и имеет специальные отверстия, для того чтобы можно было поддеть ее отверткой и снять без особых усилий.

Внутри корпус имеет крепления для проводников. Чаще всего это зажимы и клеммные колодки, что дает возможность вводной кабель закрепить в зажим, а отходящие провода с помощью завинчивающих винтов – в колодке. Но могут быть коробки без креплений, тогда соединение кабелей и проводов производится скруткой с последующей изоляцией. Также соединяться они могут сваркой или опрессовкой.

Пример разводки проводов в распределительной коробке

Размеры коробки зависят от назначения, количества вводов, класса защиты и подбираются в каждом конкретном случае индивидуально.

Преимущества

К основным преимуществам изделий относят:

• простоту монтажа;
• многофункциональность;
• долговечность;
• быстрый доступ к соединениям;
• низкую цену.

Монтаж

Правила устройств электроустановок устанавливают требования по размещению коробок. Они должны устанавливаться на расстоянии от 100 до 300 мм от потолка, и к ним должен быть беспрепятственный доступ. Это требование диктуется тем, что должен быть обеспечен подход для проведения ремонтных работ и ревизии.

Месторасположение распределительных коробок на любом объекте должно быть известно. Важно еще и то, что она должна быть расположена так, чтобы не портить интерьер помещения, а при ее ипользовании не пришлось разрушать место ее установки. Устанавливая коробку за натяжными потолками, необходимо предусмотреть ревизионный люк в месте установки.

Инструмент

Для монтажа необходимо подготовить следующий инструмент, приборы контроля и материалы:

• карандаш;
• линейку;
• набор отверток;
• ножницы;
• дрель или шуруповерт;
• коронка для выполнения отверстий;
• отвертку индикаторную или тестер;
• крепежные изделия;
• изоляционную ленту;
• гипс или раствор;
• кельму.

Открытый способ

Открытый способ монтажа распределительной коробки осуществляется в следующем порядке:

• отключается подача электроэнергии на объект;
• размечается место установки изделия;
• снимается крышка с изделия, и корпус закрепляется указанным производителем способом;
• срезается изоляция проводов на необходимую длину и заводится в корпус;
• соединяются проводники выбранным способом, соблюдая цветовую маркировку, т.е. фазу с фазой, нуль с нулем, землю с землей;

Правильная разводка проводов в распредкоробке

• изолируются места соединений при необходимости;
• закрывается крышка.

Необходимо каждую группу проводов подписывать (розетки, выключатели, освещение). Это позволит быстро найти необходимый проводник при ремонтных работах.

Закрытый способ

Закрытый способ монтажа начинается с изготовления отверстия в стене на определенную глубину под установку корпуса. Диаметр отверстия должен соответствовать наружному диаметру устанавливаемой коробки. Выполнив его с помощью коронки, насаженной на дрель, необходимо установить корпус и надежно закрепить. Понадобится раствор алебастра. Корпус сажается на алебастр и остатки раствора убираются. Далее провода соединяются, как и при открытом способе, и закрываются крышкой. Остается нанести тонкий слой штукатурки или заклеить обоями саму распредкоробку.

Установка корпуса распредкоробки в стену

Соединение жил. Видео

О том, как происходит соединение жил в распределительной коробки, повествует это видео.

Распределительные коробки позволяют осуществить разводку питания объекта электричеством правильно и быстро, обеспечить работу розеток, выключателей, осветительных приборов и энергоемкого оборудования надежно, а также осуществлять ревизию сети и ее ремонт при необходимости.

Распределительные коробки выполняют функцию “коммутатора”. В этом устройстве провода от одного кабеля будут расходиться по “электрическим точкам”. При использовании таких коробок можно сэкономить затраты на прокладку электропроводки.

Распределительные коробки для дома

В этой статье вы узнаете, как подключить распределительную коробку. Мы детально рассмотрели все особенности этого устройства.

Зачем нужны

Перед приобретением, вам сначала нужно разобраться зачем нужны распределительные коробки. Установочные коробки для розеток обеспечивают надежную безопасность. С их помощью вы легко сможете добраться до места соединения проводов. Если кабель не поврежден, тогда проблема может таиться в его спайке. Поэтому при неисправности вы можете просто открыть коробку для розеток и проверить надежность всех соединений. Во многих случаях именно отсутствие соединения становится причиной неисправности провода.

Распределительная коробка для взрывоопасных помещений

Нормы пожарной безопасности также обязывают использовать распределительные коробки. Все понимают ее важность, но многие не желают ее использовать в своем доме. Вот основные причины, почему пользователи отказываются от использования коробок для розетки:

• она портит интерьер помещения;
• установка занимает много времени;
• после установки она возвышается над плоскостью стены.

Это основные проблемы многих владельцев домов. Они не задумываются над своей безопасностью. Многие даже не знают, что при помощи шпаклевки ее можно аккуратно вывести на уровень стены, и она не будет мешать. Но если произойдет возгорание соединения проводов, а у вас нет распределительной коробки, тогда это будет большой проблемой. Вам придется вскрывать проводку и искать соединения. Обычно конструкцию размещают под потолком в углах комнаты. Какая должна быть высота у розеток вы можете узнать .

Классификация распределительных коробок

Виды распределительных коробок для электропроводки могут различаться в зависимости от типа монтажа:

• открытые – монтируются на поверхности стен или потолка;
• скрытые – устанавливаются в углубления, специально сделанные в стене.

Различные виды распределительных коробок

Важно знать! Главная задача электропроводки заключается в предоставлении электрику доступа к окончаниям проводов. Поэтому на каждой распределительной коробке есть крышка, которую можно снимать.

Материал изготовления

Изготовление происходит из материалов, которые обеспечивают максимальную защиту на весь срок эксплуатации. Чаще всего при изготовлении используются высококачественные пластики. Однако, иногда можно встретить металлические коробки. Из изготовление происходит из нержавеющей стали, поэтому они никогда не поржавеют. При пожаре металлическая конструкция будет более надежной.

Распределительные коробки из металла

Пластиковый корпус способен обеспечить менее надежную защиту. Некоторые модели полностью герметичны некоторое время способны провести в воде. При поражении огнем пластиковый корпус не горит, но начинает постепенно плавиться.

Соединение проводов

Размеры

Размеры распределительной коробки для электропроводки зависят от количества вводов, класса защиты, а также назначения. Минимальные размеры коробки для квартиры составляют от 10 см в диаметре. В корпусе может присутствовать от 2 до 4 отверстия для ввода. Они закрыты пластиковыми или резиновыми пробками. Скрытые распределительные коробки практически ничем не отличаются от открытых моделей.

Процесс монтажа

Для монтажа в кирпичной или бетонной стене сначала нужно продолбить подходящее по диаметру отверстие. Сделать углубление можно с помощью перфоратора или зубила. Закрепить коробку в стене можно с помощью алебастра. Также крепление можно выполнить с помощью дюбель гвоздей. Заводить провода в коробку следует с запасом в 10-15 см. Концы проводов освобождают между собой любым удобным способом. Иногда провода прокладывают в трубах. В этом случае трубу можно плотно приставить к коробке и обеспечить герметическое соединение.

Монтажная коробка для скрытой проводки представляет собой контейнер, снабженный боковыми отверстиями и предназначенный для соединения электропроводов.

Данное приспособление позволяет обеспечить все приборы в квартире электричеством. Установить его самостоятельно не слишком сложно, если знать особенности монтажа.

Корпус устройства бывает круглым или прямоугольным
. Крышка прикрепляется при помощи винтов. Некоторые имеют прокладки, дополнительно защищающие от влаги и пыли, а также сальники, позволяющие подключать трубы армированные, гофрированные или гладкие.

Такие коробки делают из металла и пластика
. Последние используют, когда прокладывают с изоляцией из ПВХ или используют проводку, заключенную в пластиковые трубы. Если проводку прячут в трубах из металла или применяют кабели в броне из стальных лент, лучше выбирать металлические коробки.

На фото представлены образцы металлических и пластиковых распределительных коробок для скрытой проводки:

Подобные устройства делают из материалов, способных обеспечить эффективную защиту проводки на весь период ее эксплуатации. Для производства корпусов применяют пластик и металл высокого качества. Материалы дополнительно защищают антикоррозийными красками и грунтовками
.

Металлические изделия производят из листовой луженой стали. При пожаре такой корпус будет некоторое время защищать проводку. Можно успеть обесточить электрическую сеть.

Корпус из пластика не менее эффективен. Полипропилен, литой фторопласт не боятся активных веществ, хорошо защищают от поражения электрическим током
. Во влажной среде такие устройства могут провести времени больше, чем металлические. Конечно, по прочности они уступают металлу, но в домашних условиях коробки очень редко подвергаются существенным нагрузкам.

Применение

Основная цель использования подобных устройств — обеспечение пожарной безопасности
. Именно в местах, где соединяются , чаще всего возникает возгорание. При не слишком плотном контакте в соединении образуется большое сопротивление, что приводит к нагреву провода и иногда — к пожару.

Используя металлические коробки, вы сможете не волноваться о пожаробезопасности своего жилища. Даже если у вас дома установлено много бытовых приборов, возгорания не возникнет.

Монтаж

Монтируя устройство, нужно обеспечить к ней доступ
. Эстетичность комнаты тоже не должна пострадать. Но первое требование все же гораздо важнее. Чтобы конструкция была практически незаметной, нужно отделать крышку материалом, сходным по цвету со стеной. Если вы планируете спрятать коробку под натяжным потолком, предусмотрите маленький люк.

В бетон

Установить в бетон вполне реально. Сначала нужно будет сделать штробу для посадки изделия в стене. Диаметр штробы должен соответствовать диаметру коробки
:

• подведите к месту подключения линию;
• приготовьте алебастровый раствор, поместите его в штробу, слегка смоченную водой;
• установите коробку заподлицо со стеной, прижмите, чтобы раствор хорошенько схватился, очистите шпателем остатки алебастровой смеси;
• соедините между собой жилы;
• поставьте защитную крышку;
• заклейте обоями место монтажа или нанесите слой финишной штукатурки на крышку, сделав ее незаметной.

Способ монтажа установочной коробки в бетонную стену для скрытой проводки:

В кирпичную стену

Установка устройства в стену из кирпича похожа на монтаж в бетон. Производится она так:

• Отключите электрическое питание в квартире
  .
• Подберите место для установки коробки — как правило, ее располагают на расстоянии 15- 20 см от уровня потолка
  .
• Спланируйте и разметьте систему, по которой будут подводиться и отводиться электрические кабели. Они должны идти только горизонтально или вертикально
  . Вам нужно обустроить сеть штроб к розеткам, приборам освещения и выключателям. Для этого допустимо использовать зазоры, имеющиеся между между плитами перекрытий.
• Проложите и закрепите их, подписав концы, чтобы не запутаться впоследствии.
• Выбейте дрелью или перфоратором посадочное место под устройство в стене, заведите провода внутрь. Для этого потребуется дыра нужной глубины и подходящего диаметра. Из него удалите заглушки, проведите через отверстия кабели. Убедитесь, что коробка легко входит в подготовленную для нее нишу
  и не выступает из нее.

  Вставьте корпус, выровняйте его, после чего алебастром, гипсовой штукатуркой или строительным гипсом заделайте щели, уберите шпателем излишки раствора. Немного придержите конструкцию руками, чтобы смесь успела схватиться.

В древесину

Прятать в стенах, сделанных из древесины, распределительные коробки ни в коем случае нельзя
. Их можно устанавливать лишь снаружи, выбирая для этого места, доступные для осмотра и регулярного обслуживания. В можно использовать лишь металлические изделия.

Подключение ответвительной коробочки

Схема соединения проводов определяется монтажной схемой, которую разрабатывают еще до начала проведения работ
. В каждую коробку непременно заводят нулевой, фазный провод и заземление. В устройствах подключают провода, которые идут к выключателям и розеткам.

Поскольку коробка позволяет подключать разные группы проводов, учитывайте, что они должны относиться к одной сети
, типу напряжения и одинаковому роду тока.

В одной конструкции нельзя соединять вместе линии радиосвязи, телефонную и оптоволоконную связь.

При отключении одной из линий в смешанной коробке распределительной непременно останется хотя бы одна активная цепь под действующим напряжением, что очень опасно. Следовательно, если вы планируете смонтировать различные линии, для каждой из них необходимо предусмотреть отдельную распределительную коробку
.

При вводе кабелей в коробку их внешнюю оболочку разделывают таким образом, чтобы внутрь заходила хотя бы небольшая ее часть — 0,5-1 см. Чтобы кабель не выскальзывал, его тщательно закрепляют на входе и выходе, а также по всей трассе через каждые 60 или 80 см
. Длина промежутков зависит от его жесткости.

Способы соединения проводов

Провода в распределительной или распаячной коробке для скрытой проводки можно следующими способами:

• при помощи клеммных колодок
  — наиболее предпочтительный способ: такие колодки маленькие и легко помещаются в корпус, нужно будет только обрезать провода, соединить жилы и получившуюся сборку уложить внутрь;
• методом пайки
  — он подходит для специалистов, поскольку человек, не имеющий опыта, потратит много времени на пайку, к тому же у него может не получиться действительно качественное соединение;
• методом опрессовки
  — обеспечивает надежное неразъемное соединение, но данный способ трудоемок, он требует наличия алюминиевых или медных гильз, термоусадочной трубки. Кроме того, понадобятся пресс-клещи. Зачищенные жилы нужно будет вставить до упора в гильзы с обеих концов, после чего тщательно обжать их.

Перед обжатием на один из проводов требуется надеть термоусадочную трубку. Когда опрессовка будет окончена, трубку нужно будет сдвинуть на гильзу и нагреть, чтобы она дала усадку и обеспечила надежное крепление.

Узнайте из этого видео, какими способами можно соединять провода:

Многие по старинке используют метод скрутки. Действительно, он очень простой, но применять его нежелательно
. Он не может обеспечить надежное соединение проводов, поэтому использовать его допустимо лишь в качестве временной меры.

Без полноценной доработки соединения применять данный способ запрещено.

Еще одно полезное видео о способах соединения проводов в распределительной коробке для скрытой проводки:

Где нельзя использовать разветвительные устройства

Стоит знать о том, что электрические распределительные коробки для скрытой проводки запрещено устанавливать:

• около открытых источников воды;
• рядом с водопроводными стояками;
• под мойками;
• вблизи источников временного и постоянного тепла — батарей, плит, кондиционеров с функцией обогрева и т.д.

Как видите, ничего сложного в монтаже распаечной коробки для скрытой проводки нет. Любой владелец квартиры сумеет справиться с подобной работой. Нужно лишь помнить о правилах безопасности и производить установку только при отсутствии в сети электричества
.

Такая распределительная коробка (распаячная коробка), необходима для равномерного распределения мощности нагрузки по помещениям и местам потребления электроэнергии — это электрические приборы освещения, бытовая техника. Прежде всего, распределительная коробка для электропроводки обеспечивает пожарную безопасность и механическую прочность места соединения проводов.

Изоляция соединения проводов защитными колпачками

Распределительная коробка для электропроводки ставится во всех помещениях, а с нее разводят провода до выключателей, освещения и розеток. В последнее время наметилась тенденция, в квартирах и домах устанавливать общий квартирный щиток.

Соединение схемы электропроводки в распределительной коробке

Конечно это удобно, значительно увеличивается пожарная безопасность, а с другой стороны увеличение общей длины проводов, и соответственно затрат на монтаж электропроводки. В случае установленных квартирных щитков также ставится распределительные коробки в помещения для ответвления и подключения розеток шлейфом и различных групп освещения.

Установка распределительной коробки для электропроводки

Изготавливают распределительные коробки из металла или негорючего пластика. Она может быть круглой или прямоугольной формы и представляет собой небольшой короб с крышкой. Устанавливают их от потолка до 30 см, в зависимости от высоты потолка.

Вид распаяной распредкоробки с защитными колпачками

Монтаж проводки может быть двух видов — это скрытый, когда провода укладываются в штробы и заделываются или открытой — когда провода или кабель укладывают в кабельных каналах, укрепленных на стене. В зависимости от вида монтажа проводки имеется различие в установке коробки.

В случае со скрытой проводкой, распределительная коробка устанавливается заподлицо со стеной таким образом, чтобы можно было определить местонахождения распаячной коробки и не нарушить внешний вид стен. Обычно заделывают крышку короба так, чтобы пальцами можно было прощупать небольшой выступ крышки (вариант для обоев).

Соединительные клеммы в распаячной коробке

В подвесных потолках делают небольшой люк для удобного доступа к крышке коробки. По нагрузке для освещения достаточно сечения медного одножильного провода 1,5 мм2, а для розеток медный провод 2,5 мм2. Если провода разводятся от квартирного электрощита, тогда можно получить большое число проводов в электропроводке, которые маркируют, чтобы не запутаться.

Распайка проводов в распределительной коробке

Перед монтажом электропроводки отмечают место установки всех выключателей и розеток. Разметка нужна для установки распаячной коробки в удобных местах и сэкономить длину электропроводки.

Электропроводку лучше прокладывать разноцветным кабелем с одножильными медными проводами, которые имеют более высокую надежность, чем многожильные. Цветовая маркировка проводов кабеля для электромонтажа однофазных сетей имеет такой вид;
— белый цвет имеет фазный провод L;
— нулевой провод N имеет синий цвет, и провод защитного заземления PE окрашивается в желтый — зеленый цвет.

Другой тип соединительных клемм в распаячной коробке

Использование цветов сильно упрощает монтаж электропроводки.

Способы соединений проводов в распределительной коробке

Соединение проводов в распределительной коробке проводится несколькими методами.

1. Защищается провод от изоляции и затем снимается окись ножом. Каждый провод обслуживается отдельно. Далее провода скручивают пассатижами и паяют припоем с канифолью. Применять паяльную кислоту запрещается. Изолируют провода изолентой и пластмассовыми колпачками.
2. Соединение проводов соединительными клеммами также возможно, но в этом случае уменьшается площадь соприкосновения соединяемых проводов, что увеличивает вероятность их нагрева.
3. Сварка проводов считается самым надежным способом соединения электрических проводов.
   Перед сваркой провода также защищают от изоляции и скручивают. Сваривают провода небольшим сварочным трансформатором на 220 вольт с выходом 36 вольт и мощностью 200 ватт и выше. Один конец трансформатора через зажим типа “крокодил” соединяют со скрученными проводами на расстоянии 1 см от конца, а к концу провода прикладывают урывками (до получения навыка) другой конец провода с трансформатора с графитовым наконечником и сваривают. Изолируют сваренные концы также изолентой и колпачками из пластика. После изоляции провода аккуратно разводят в разные стороны так, чтобы все соединенные провода не соприкасались друг с другом.

Ввод проводов в электрическую коробку

Ожидается, что электрические коробки для розеток, выключателей света и других устройств будут содержать как заднюю часть устройства, так и провода, ведущие к нему. Одним из неприятных аспектов электромонтажных работ является проталкивание проводов в коробку после того, как вы подключили устройство. Коробки всегда кажутся слишком маленькими, устройства слишком большими, а провода слишком многочисленными. Есть ли способ точно измерить типы и количество проводов, идущих в коробку?

Да, это можно легко сделать с пластиковыми ящиками и почти так же легко с металлическими ящиками.Как только это будет определено, есть несколько уловок, чтобы безопасно протолкнуть провода в коробки.

Оставайтесь в пределах предельной емкости электрического ящика

В соответствии с электрическими нормами, электрические коробки имеют ограничения по типу и количеству проводов, которые они могут разместить.

Предупреждение

Пластиковое покрытие слишком плотно упакованных проводов может истираться по точкам напряжения, потенциально вызывая короткое замыкание, искрение или создавая любое количество угроз безопасности.

Пластиковые электрические коробки

Для пластиковых ящиков емкость заполнения ящика напечатана крошечными буквами на внутренней стороне ящика для проводов разного калибра. Емкости для двух распространенных размеров:

• Одноканальные коробки: общая емкость 18 кубических дюймов позволяет использовать провода калибра 9 # 14, провода калибра 8 # 12 или провода калибра 7 # 10. Это емкость только для проводов. С одним устройством, добавленным в коробку, вычтите два провода в каждой категории.
• Двойные ящики: общая вместимость — 34 штуки.3 кубических дюйма позволяют использовать провода калибра 16 # 14, провода калибра 15 # 12 или провода калибра 13 # 10. Когда два устройства добавлены в коробку, вычтите по три провода в каждой категории.

Металлические электрические коробки

Для металлических ящиков несколько распространенных емкостей для заполнения ящиков без устройств:

При необходимости опустите калибр проводов

Вам действительно нужен провод 12-го калибра для этой цепи? Для специальных цепей освещения, например, требуется только провод 14 калибра и автоматические выключатели на 15 А.Проволока 14-го калибра позволяет разместить больше проводов в коробке, и его намного легче складывать, чем провод 12-го калибра. Помните, однако, что вы можете уменьшить калибр провода только в том случае, если это допускается кодом.

Переход на большую коробку

С электрическими коробками сложно пойти шире, но часто можно пойти и глубже. Одним из примеров является обычная пластиковая «старая работа» или коробка для переделки, тип коробки, которая крепится к гипсокартону, а не прикрепляется к стойке. Коробка с одним блоком объемом 14 кубических дюймов подходит для многих применений.Но есть также коробка с одним блоком на 20 кубических дюймов, которая лучше, потому что она глубже, что позволяет легче проталкивать провода.

Пока у вас достаточно места в полости стены, нет причин, по которым вам не следует использовать более глубокий ящик.

Сократите провода длиннее

Чтобы провода лучше помещались в коробки, используйте больше проводов. Хотя это может показаться нелогичным, но это работает. Нет, не используйте большее количество проводов. Вместо этого предоставьте более длинные отрезки проволоки, торчащие из коробки.Это упрощает складывание проволоки, а складывание — это способ складывать провода в коробки.

Сгибайте провода вместо того, чтобы набивать их

С помощью 6 дюймов проволоки, выступающей из коробки, можно сделать один или два хороших сгиба проволоки в стиле гармошки. С коротким проводом этого сделать нельзя. Кроме того, более длинные провода облегчают подключение устройства.

Используйте приспособление для складывания проводов

Используйте деревянную прокладку или ручку отвертки, чтобы сделать более резкий изгиб проволоки.Только будьте осторожны, чтобы не повредить провод. Если вы хотите использовать плоскогубцы, оберните головку плоскогубцев изолентой или изолентой, чтобы предотвратить истирание провода.

Уменьшите количество оболочек в коробке, сначала разорвав ее

Оболочка — это толстое пластиковое покрытие, связывающее несколько проводов. Слишком много обшивки только украдет место у вашей электрической коробки. Вам понадобится только очень короткий отрезок оболочки, выступающий внутри коробки.

Если разорвать оболочку вместе с проводом в коробке, разрезать ее до минимума практически невозможно.Вместо этого вставьте кабель в коробку, отметьте точку входа меткой Sharpie, извлеките и разорвите до нужной длины.

Как подключить распределительную коробку

Часть моей работы профессионального электрика состоит в том, чтобы моя работа была аккуратной и организованной. Аккуратный рабочий ящик упрощает установку освещения, выключателей и розеток, а также помогает будущим электрикам увидеть, что происходит внутри коробки. Инспекторы тоже следят за чистотой, потому что аккуратная проводка снижает вероятность короткого замыкания и образования дуги.

Для меня частью организации является соблюдение некоторых соглашений относительно того, как я проложу кабели в распределительную коробку. По возможности я пропускаю кабель, питающий питание, в коробку через заглушку на дне. Кабели, идущие к фарам или розеткам вниз по линии, проходят через заглушки наверху. Если в одной распределительной коробке есть наружное освещение и внутреннее освещение (обычный сценарий для наружных дверей), кабель ближе к двери идет к внешнему свету; кабель дальше от двери питает внутреннее освещение.

Ничто в коде не говорит, что вы должны прокладывать определенные кабели через определенные заглушки, и никогда не предполагайте, что чья-то проводка соответствует вашим соглашениям. Использование собственных условных обозначений — это просто способ узнать, куда идут провода, когда вы смотрите на свою собственную работу, что удобно, когда вам нужно внести изменения или устранить неполадки в будущем.

Наконец, всегда проверяйте с помощью тестера напряжения, что питание каждого переключателя отключено (см. «Убедитесь, что питание отключено», FHB # 196).Некоторые коробки содержат более одной цепи.

Online Extra: Посмотреть сопутствующую серию видео

Шаг за шагом

9. Сложите провода внутрь. У каждого однополюсного переключателя будет пара черных проводов (линия и нагрузка). Возле внешних дверей проложите черный провод, питающий наружные осветительные приборы, как можно ближе к двери. Аккуратно сложите провода в коробку, не запутывая их. Протолкните провода к задней части коробки, чтобы они не были повреждены при гипсокартоне. Когда пришло время установить переключатели, вытащите черный и заземляющий провод и подключите их к соответствующим клеммам переключателя.

Торговые инструменты

От Fine Homebuilding # 228

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Запустить слайд-шоу

Схема подключения

Двухконтактная коробка

По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Перед добавлением новой проводки и т. Д. Рассчитайте общее количество проводников, разрешенных в коробке.Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными правилами на предмет ограничений и разрешительных требований. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком. Как читать эти диаграммы

На этой странице приведены схемы подключения двух розеток в одной коробке. В комплект входят 2 розетки в одной коробке, выключатель и розетка в одной коробке и 2 выключателя в одной коробке.

Электромонтаж двух розеток в одной коробке

На этой схеме две дуплексные розетки установлены в одной коробке и отдельно подключены к источнику с помощью косичек, соединенных для соединения клемм каждой из них. Если каждая розетка подключена собственным гибким проводом, то в случае выхода из строя одной из-за физического повреждения другая не пострадает и все равно должна работать.

Подключение двойных розеток в серии

Здесь две розетки установлены в одной коробке и подключены к клеммам устройства для их подключения.При таком расположении, если розетка №1 выходит из строя, розетка №2 также может выйти из строя. Если первая розетка в цепи каким-либо образом повреждена изнутри, это может повлиять на подачу электричества к следующим розеткам. Однако обычно это не так. Если медный язычок между винтами клемм остается целым, даже если № 1 перестанет работать, розетка № 2, скорее всего, все равно будет работать.

Подключение 2 розеток к 2 источникам

На этой схеме две розетки подключены к одной и той же коробке с отдельным источником питания 120 вольт каждая.В коробку идет трехжильный кабель. И черный, и красный провода горячие, и каждый из них подключен к одной из розеток. Белый нейтральный провод подсоединяется к каждой розетке, поэтому они имеют общий обратный путь. Это подходит для стандартных дуплексных розеток, но не должно использоваться для розеток GFCI. Для правильной работы GFCI должны иметь выделенные нейтральные соединения. Подобную схему обычно можно найти на кухне, где установлены две схемы на 20 А для размещения всех приборов, обычно встречающихся на типичной кухне, как показано на этой схеме автоматического выключателя.

Подключение розетки GFCI и выключателя света в одной коробке

На этой схеме показано подключение розетки GFCI и выключателя света в одной розетке — обычное устройство в ванной с ограниченным пространством. Горячий источник соединяется кабелем с клеммой LINE на розетке и с клеммой на выключателе света. Нейтраль соединена косичкой с GFCI и белым проводом, идущим к свету. Эта проводка обеспечивает защиту gfci в одном месте. Свет и выключатель не защищены розеткой gfci.

Подключение двух переключателей в одной коробке

В этой схеме 2 переключателя установлены в одной коробке. Переключатели подключаются с помощью гибких проводов к одному источнику. Каждый черный провод, идущий к двум отдельным осветительным приборам, подключен к одному из выключателей. Нейтральный провод и заземляющий провод источника соединяются с проводами, идущими непосредственно к каждой коробке осветительной арматуры.

Подключение двух переключателей в одной коробке с 2 источниками

На этой схеме показаны два переключателя в одной коробке с отдельным источником питания 120 В каждый.Трехжильный кабель служит источником питания для переключателей, а черный и красный провода подключены к одному переключателю. Черный провод от каждого источника света подключается к одному из переключателей, а нейтраль и заземление источника используются двумя осветительными приборами.

Подключение переключателя и розетки в одной коробке

На этой схеме выключатель света и розетка подключены к одной и той же коробке. Оба устройства подключены к одному и тому же горячему источнику. Нейтраль соединяется кабелем с клеммой нейтрали на розетке и с белым проводом, идущим к нейтрали на осветительной арматуре, расположенной в отдельной коробке.

Электромонтаж розетки и средней цепи выключателя света

На этой схеме показаны выключатель и розетка в одной розетке, расположенной в середине цепи. Эта проводка позволяет электричеству поступать от розетки к любым другим розеткам в цепи и обеспечивает переключатель для управления осветительной арматурой или другой нагрузкой, такой как другая настенная розетка или потолочный вентилятор.

Подключение переключателя к розетке в одной коробке

На этой схеме выключатель и розетка установлены в одной коробке, и выключатель контролирует питание розетки.Источник горячего питания подключается к одной клемме переключателя, а другой разъем подключается к клемме розетки с помощью короткого провода. Нейтральный провод от источника подключается непосредственно к нейтрали розетки, а выключатель и розетка совместно используют заземление источника.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Как правильно подключить потолочный светильник

Итак, вы хотите узнать, как подключить потолочный светильник? Это довольно простой процесс, если вы готовы следовать инструкциям и правилам техники безопасности.

Это удобный навык. Знание того, как подключить свет, дает вам возможность вывести ваши украшения на новый уровень.

Не стесняйтесь проявлять фантазию и создавать новую атмосферу в своей гостиной или спальне, заменяя устаревшие светильники на современный вид, который дополняет ваш стиль.

Вы когда-нибудь мечтали развалиться в постели и любоваться сиянием очаровательной люстры? Или мысль о новом сочетании света и вентилятора в вашей семейной комнате зовет вас по имени?

Что ж, теперь вы можете переделать свой дом, используя любой стиль потолочных светильников, который вам нравится.Если вы научитесь правильно подключать потолочный светильник, вы сэкономите несколько серьезных банкнот.

Все, что вам нужно, — это несколько инструментов и приятный помощник. Даже если это новая территория для вас, будьте уверены, вы сможете научиться правильно подключать потолочный светильник.

Вы, наверное, заметили, что потолочные светильники бывают разных стилей и форм. Как их внешний вид, так и методы крепления их к потолку различаются.

Во многих случаях, особенно с люстрами, обычно используется полый стержень с центральной резьбой, чтобы установить и удерживать его на месте.Также потолочные светильники можно подвесить с помощью двух саморезов, которыми основание светильника крепится к розетке.

Его также можно прикрепить к монтажной планке, которая находится в розетке. Независимо от того, как вы решите передать потолочный светильник, вы можете сделать глубокий вдох и расслабиться, зная, что монтажная часть проста.

Через коробку может проходить несколько проводов. Но, к счастью, вам придется иметь дело с тремя, а не со всем комплектом и кабудлем.

Черный провод, зеленый провод и белый провод — это те, с которыми вам нужно ознакомиться. Работая над своим проектом, вы заметите, что эти три провода соединены вместе с помощью винтовых соединителей.

Лучше работать с этими проводами руками, свободными от чего-либо еще, например, с потолочным креплением. После того, как вы ослабите винты, которые крепили существующее приспособление к потолочной коробке, вам больше не понадобится дополнительная нагрузка, связанная с попытками удерживать приспособление в равновесии при работе с проводами.

Даже если вы думаете, что можете самостоятельно манипулировать проводами и осветительной арматурой, не дерзайте и не думайте, что вы можете сделать это с люстрой. У вас будет беспорядок на руках.

Вот почему вы хотите заручиться чьей-либо помощью. Ваша задача по установке потолочной проводки своими руками будет намного проще и быстрее, если вы попросите кого-нибудь помочь вам заменить светильник.

Хорошая новость заключается в том, что этот проект можно реализовать с помощью правильных инструментов, информации и помощи. Да, вы тоже можете научиться правильно подключать потолочный светильник!

Понимание того, как работает освещение в вашем доме

Прежде всего, вы хотите понять, как работает освещение в вашем доме.Это даст вам более полное представление о том, что вы берете на себя, прежде чем вы начнете. Вот как это работает.

Электроэнергия поступает в ваше жилище через главный герметичный предохранитель, который называется служебной головкой. Затем он будет перемещаться к вашему счетчику по одному большому красному и одному большому черному проводу.

Этот счетчик используется для измерения количества потребляемой электроэнергии. Не прикасайтесь к каким-либо частям счетчика или сервисной головки — это запрещено.

Следующая остановка — потребительский блок.Именно из этого источника электричество распределяется по вашему дому. В этом поле у ​​вас будут схемы.

Каждый из них защищен либо выключателем, если у вас есть устройство защитного отключения, либо предохранителем на номинальный ток. Вы сможете узнать, сколько электричества имеется в вашем распоряжении, проверив напряжение.

Вот как будет выглядеть автоматический выключатель в вашем доме. Это даст вам доступ к цепям, предохранителям и переключателям. Creative Commons Patio Project 015 Роджера Моммартса / CC 2.0

Скорость, с которой течет напряжение по проводникам, измеряется в амперах. Мощность, необходимая вашему потолочному светильнику или любому другому устройству для работы, измеряется в ваттах.

Если вам нужно выяснить, как определить правильный кабель и формулу предохранителя, вы должны использовать этот простой метод: Вт / Вольт = Амперы. Это означает, что ватты, разделенные на вольт, равны амперам.

Эффективный способ визуализировать это — подумать о чем-то, катящемся с горы. Думайте о вольтах как о высоте горы.А теперь представьте, что ток — это скорость, с которой электричеству разрешено скатываться с горы.

Когда сила, такая как сопротивление, снижает скорость потока вниз с горы, она измеряется в омах. Ваш потребительский счетчик предназначен для измерения потребляемой энергии, а не вольт или ампер.

Эта потребляемая энергия отражается в количестве ватт, которое каждый час потребляет каждое отдельное устройство, которое вы используете в своем доме. Обычно это называется киловатт-часами или киловатт-часами.

Вольт (общее количество потребляемой электроэнергии) измеряется в ампер / часах. Считайте, что это поток в час, если вы вспомните могущественную гору, упомянутую ранее.

Электричество движется по токоведущему проводу. Вот как он питает то, что требуется. С этого момента он возвращается к нейтральному проводу к своему местному трансформатору.

Этот поток можно остановить, вставив переключатель. Во всех смыслах этот переключатель находится в токоведущем проводе.

Важно соблюдать осторожность при работе с проводами под напряжением.Некоторые люди были шокированы, прикоснувшись к ним.

Соблюдайте осторожность при работе с проводкой, чтобы избежать поражения электрическим током. Как показано на рисунке выше, напряжение опасно для вашего здоровья. Он может путешествовать по вашему телу и причинять вам вред. Соблюдайте осторожность и отключите питание перед работой с оборудованием.

Теперь, когда вы знаете, как электричество работает в вашем доме, пора перейти к самому интересному — вашему проекту освещения своими руками. Вот предметы, которые вам понадобятся для этого проекта:

• Потолочный светильник
• Монтажные принадлежности
• Гайка колпачковая
• Отвертка крестовая

Теперь, когда у вас есть все инструменты, вы готовы приступить к подключению потолочного светильника.Вот девять шагов, которые вам нужно сделать.

Шаг 1 — Выключение

Отключите питание, отключив прерыватель, контролирующий проводку потолочного светильника. После того, как вы выключите прерыватель, вытащите детектор напряжения, чтобы проверить провода.

Если вы обнаружите, что напряжение присутствует, отключите главный выключатель на панели выключателя. Затем вам нужно будет проверить провода, чтобы убедиться в отсутствии напряжения.

Однако, если вы обнаружите, что напряжение все еще есть даже после выключения главного выключателя, вы должны остановиться.Забудьте о попытках самостоятельно повесить потолочный светильник.

Избавьтесь от головной боли и вызовите профессионального электрика для диагностики проблемы.

Шаг 2 — Знайте свои провода

Если питание выключено, у вас будет зеленый свет, чтобы перейти к следующему шагу. На этом этапе вам нужно будет определить типы проводов, с которыми вы имеете дело, которые будут поддерживать потолочный светильник.

Если вы понимаете цветовую кодировку, вы справитесь с этим шагом. Нейтральные провода белые.Горячие провода черные. Провода заземления — неизолированные медные или зеленые.

По большей части вы будете работать с черным проводом под напряжением и белым нейтральным проводом. Имейте в виду, что в распределительной коробке может быть красный провод.

Это называется переключаемой горячей проволокой. Он управляется настенным выключателем, и этот красный провод станет вашим основным горячим проводом.

Шаг 3 — Знайте свою горячую проволоку

Вам нужно выяснить, какой провод на потолочном светильнике является нейтральным, а какой — горячим.Черный и белый провода легко отличить.

Однако, если вы имеете дело с золотыми или коричневыми, вам нужно будет ориентироваться не только на цвет. Обращайте внимание на то, чтобы края были квадратными, с мелкими надписями или даже выступами на пластиковой оболочке.

Если вы обнаружили какой-либо из этих контрольных знаков, вы наткнулись на провод под напряжением. Снимите оболочку с проводов лампы так, чтобы было видно примерно 1/2 дюйма оголенного провода.

Если вы не знакомы с внешним видом проводки, это хороший пример.Вы ясно видите, как белые провода резко контрастируют с черными проводами. Кроме того, чистый медный металл позволяет увидеть, как выглядит провод без оболочки. Creative Commons Можете ли вы заметить по ilovebutter / CC by 2.0

Обратите внимание, что провода с маркировкой UF-B, NM-B, THHN или THWN-2 одобрены для использования в приборах с более высокими температурами.

Однако, если у вас есть старый дом, построенный в начале 80-х, у вас вполне может быть проводка для светильников, рассчитанных на более низкую температуру.Это может создать проблему, поскольку более современные приспособления требуют использования проводов, способных выдерживать более высокие температуры.

По этой причине не подключайте прибор, выпущенный после 1985 года, к проводке, выпущенной до 1985 года. Это рецепт катастрофы. Тепло от прибора может расплавить изоляцию вокруг ваших проводов, что приведет к серьезной опасности возгорания.

Шаг 4 — Осмотрите выходную коробку

Теперь вам нужно осмотреть розетку. Важно убедиться, что коробка надежно закреплена.Национальный электротехнический кодекс (NEC) требует, чтобы потолочный светильник тяжелее пятидесяти фунтов имел независимую электрическую коробку.

Шаг 5 — Снимите потолочный светильник

Снимите старый потолочный светильник с помощью отвертки Phillips, чтобы открутить крепежные винты. Этот процесс будет намного проще, если у вас будет небольшая помощь.

Если можете, найдите кого-нибудь, кто удержит потолочный светильник. Теперь откройте провода и удалите изоленту. Как только это будет сделано, пора открутить провода крепления от домашней электропроводки.

Шаг 6 — Выровняйте приспособление

Чтобы не напрягать руки и не тратить время зря, предварительно соберите как можно большую часть потолочного крепления на земле. Убедитесь, что вы уравновешиваете штангу.

Не пытайтесь собрать потолочный светильник после его установки. Вы должны потратить время на то, чтобы собрать части вместе, а затем сложить их как одно целое. Новые потолочные вентиляторы Creative Commons 002 от Roger Mommaerts / CC by 2.0

Сделайте это, совместив навес с перекладиной.Оставьте немного резьбы снаружи, чтобы она могла проходить через навес. С помощью контргайки закрепите отрезок на месте.

Для каждой стороны перекладины вам нужно будет вплести шурупы в отверстия. Если вы работаете со стержнем, обязательно проденьте его в среднее отверстие перекладины.

Теперь вам нужно переместить провода к одной стороне электрической коробки. Отсюда вы установите перекладину на электрическую коробку.

Шаг 7 — Подключите провода

А теперь пора подключить провода так, как они были в старом потолочном креплении.Это довольно простой шаг, на котором вы подключите черный провод к черному, а белый провод к белому.

Голый медный провод — это провод заземления. Его следует подключить к зеленому винту заземления на перекладине.

Пусть ваш прекрасный помощник будет держать остальную часть приспособления, чтобы вы могли сосредоточиться исключительно на подключении проводов. Когда закончите, вам нужно будет заправить провода в электрическую коробку.

Шаг 8 — Выровняйте ваш прибор

Совместите купол с крепежными винтами и затяните их.Если ваш светильник похож на большинство из них, вы увидите отверстие в форме замочной скважины.

Вам необходимо совместить головку винта с более широкой частью отверстия. Теперь подкрутите потолочный светильник к более узкой части.

Вам понадобится отвертка и совместите ее с головкой крепежного винта, как показано на рисунке. Затяните каждый винт, чтобы убедиться, что он надежно закреплен.

На этом этапе затяните крепежные винты.При необходимости отрегулируйте штангу так, чтобы навес плотно прилегал к потолку.

Шаг 9 — Завершите ваш проект

Вставьте лампочки и расположите шар света так, чтобы можно было затянуть установочные винты на боковой стороне капюшона. Наконец, пришло время снова включить питание, и это официально — готово.

Но что, если вы хотите подключить потолочный светильник с вентилятором? Вам нужно будет внести некоторые изменения в свой подход. Вот как это сделать.

Как заменить светильник на новый потолочный вентилятор

Важно помнить, что чем больше у вас комната, тем больше может быть ваш вентилятор. Чтобы узнать, сколько места вы можете поиграть, вам нужно будет произвести измерения.

Для этого вам нужно измерить самую длинную стену в комнате. Теперь, если вы обнаружите, что эта стена меньше 12 футов, вам нужно будет купить вентилятор диаметром 36 дюймов.

Однако, если ваши измерения показывают, что эта стена составляет 12-15 футов в длину, вам нужно будет купить 42-дюймовый вентилятор.Если ваша комната довольно большая, а самая длинная стена превышает 15 футов, вы можете установить 52-дюймовый вентилятор.

Шаг 1 — Снимите текущий светильник

Можно заменить устаревший потолочный светильник или люстру в вашей комнате на потолочный вентилятор, который поставляется с собственным осветительным прибором. Но вам необходимо иметь четкое представление о том, как выполнять основные электрические работы в вашем доме.

С учетом сказанного, это будет сложнее, если в вашей комнате даже нет осветительной арматуры.В этом случае уровень сложности вашего проекта значительно возрастет.

Тебе придется прорезать потолок. Это также потребует установки новой проводки, а также переключателя.

Если все это звучит слишком сложно, лучше вызвать профессионального электрика. Однако, если у вас есть уже существующий осветительный прибор, вы обнаружите, что ваш маленький электрический проект не будет таким сложным.

Для того, чтобы выключить ваш текущий прибор, вы должны сначала отключить питание.Вам нужно будет подойти к главной электрической панели вашего дома, чтобы получить доступ к цепи, которая питает ваш свет и его выключатель.

Чтобы получить доступ к цепи, которая питает ваш свет и его выключатель, вам нужно будет добраться до главной электрической панели вашего дома. Как вы можете видеть здесь, сбоку от него будут маленькие белые прямоугольники, указывающие, какой выключатель питает какую комнату. Убедитесь, что вы выбрали правильный переключатель. Коробка Creative Commons Breaker, Кертис Грегори Перри / CC by 2.0

Никогда нельзя быть слишком осторожным при работе с электричеством, поэтому, прежде чем идти дальше, было бы неплохо заклеить выключатель изолентой. Это поможет вам избежать неприятных происшествий, которые могут произойти, если выключатель снова будет включен, пока вы находитесь в процессе работы.

Теперь, когда об этом позаботились, вам нужно разобрать старый добрый тестер цепей. В конце концов, вы хотите убедиться, что питание действительно отключено, прежде чем прикасаться к какой-либо части электропроводки.

На этом этапе вы отключите провода крепления. Далее снимаем центральную гайку крепления. Удалите все винты, которые удерживают существующее приспособление на месте.

Теперь, когда ваш старый прибор находится вне пути, вам нужно попытаться выяснить, является ли электрическая коробка надежно крепятся к опорному кронштейну или потолочной балке.

Вам понадобится прочное крепление для вентилятора, потому что они обычно весят до 50 фунтов и должны быть закреплены. Все становится немного сложнее, если вы обнаружите, что ваша потолочная коробка закрыта другим материалом, например гипсокартоном.

В этом случае вам может потребоваться доступ к балкам сверху. Этот шаг вполне может включать поездку на чердак.

Оказавшись там, вам нужно будет осмотреть ситуацию. Если кажется, что нужна опорная скоба, вам придется ее прикрепить.

Шаг 2 — Установите опорную скобу

Здесь начинается самое интересное. Знаете ли вы, что вы можете изготовить и установить собственную опорную скобу? Ага, вы не ослышались. Вы можете вывести DIY на новый уровень.

Для этого вам понадобится немного древесины. Вы можете установить свою собственную опорную скобу, используя брус 2 × 4 длины, прибитый к потолочным балкам с обеих сторон от места расположения коробки.

Если вы не уверены, как выглядит опорная скоба, обратите внимание на кусок металла выше. Это хороший пример поддерживающей скобы. Он защелкивается на балках-подвесках. Некоторые опорные скобы имеют L-образную форму, поэтому убедитесь, что вы выбрали именно ту, которая подходит для вашей работы. Модульная конструкция Creative Commons от jm3 на Flickr / CC by 2.0

Поместите скобу точно над потолочной коробкой. Идя под углом снизу, вам нужно будет с помощью шурупов надежно прикрепить потолочную коробку к распорке.

Но что, черт возьми, делать, если вам несправедливо отказано в доступе в пространство над потолком? Вам нужно будет использовать другой вариант, установив снизу расширяющуюся металлическую скобу.

Это обеспечит надежную опору как для потолочного короба, так и для вентилятора. Вот что вам нужно сделать, чтобы это произошло.Сначала снимите существующую коробку.

Пройдя через отверстие, вставьте скобу и закрепите ее с помощью трещотки. Вы обнаружите, что, когда храповик поворачивается снизу, рычаги скобы будут вытягиваться, пока не коснутся потолочных балок с обеих сторон отверстия.

Шипы рук будут надежно сидеть в дереве. Вы можете встретить скобы, к которым уже прикреплена потолочная коробка.

Однако, если вы этого не сделаете, вы всегда можете прикрепить имеющуюся потолочную коробку к распорке.Вы можете использовать этот же метод, если решите установить потолочный вентилятор в комнате, где раньше не было электрического оборудования.

Это делается путем вырезания отверстия в потолке. Далее убедитесь, что электропроводка проложена к отверстию от распределительной коробки (в идеале такой, которая удобно расположена рядом).

Если вы раньше не видели распределительную коробку, то изображенная выше — хороший пример. Как правило, у него есть крышка, но вот как он будет выглядеть после того, как крышка будет снята.Распределительная коробка Creative Commons от Мухаммеда Али / CC by 2.0

После того, как это будет сделано, вам нужно будет установить скобу и новую потолочную коробку, как описано выше.

Шаг 3. Установите монтажный кронштейн вентилятора

К счастью, вы обнаружите, что большинство потолочных вентиляторов поставляется с монтажным кронштейном. Однако, если вы обнаружите, что у вас этого нет, не волнуйтесь.

Вы можете просто купить монтажный комплект отдельно. Следуйте инструкциям производителя и прикрепите кронштейн к потолочной коробке.

Этот кронштейн предназначен для установки круглого держателя для шаровой опоры либо на удлинительный стержень, либо на двигатель вентилятора. Для максимального комфорта обычно рекомендуется использовать удлинитель любой длины, чтобы не размещать вентилятор слишком близко к потолку.

В противном случае в комнате будет душно и не будет циркуляции воздуха. Какой смысл иметь потолочный вентилятор, который на самом деле вас не охлаждает?

Чтобы установить удлинительный стержень и подвесить вентилятор, вам необходимо временно скрепить вместе концы проводки двигателя вентилятора.

На картинке выше вы можете увидеть, как обматывать проволоку лентой. Когда вы склеиваете концы проводки двигателя вентилятора вместе, убедитесь, что вы обернули лентой, как это сделал здесь мужчина, чтобы ее было легко удалить, когда вы закончите. Creative Commons Ремонт проводки датчика аварии 1, Мауро Виктор Барбоза / CC by 2.0

Следующим шагом будет пропустить проводку через стержень. Как только это будет сделано, прикрепите стержень к двигателю вентилятора. Надежно установите шарнир на верхнем конце стержня.

Шаг 4 — Закрепите проводку двигателя вентилятора

Теперь пора перейти к следующему шагу. Вот где вы хотите закрепить двигатель вентилятора на потолочном кронштейне. Для этого нужно вставить шарнирный шарнир в кронштейн.

Присоедините провода от двигателя вентилятора к домашней проводке. Обычно это означает соединение белого провода с белым («нейтраль») и черного с черным («горячий или находящийся под напряжением») проводом.

Вы можете обнаружить, что ваш вентилятор также имеет неизолированный медный или зеленый изолированный провод.Если это так, то вам нужно будет прикрепить его к существующему заземляющему проводу. Затем вам нужно будет подключить оба к металлической электрической коробке.

Если вы приобрели потолочный вентилятор с пультом дистанционного управления, который позволяет управлять вентилятором и освещением без использования тягово-тянущей цепи или переключателя, то в вашей упаковке вы найдете дополнительные провода или приемное устройство.

Для правильной установки вы должны внимательно следовать инструкциям производителя по электромонтажу.Надежно закрепите все соединения проволочными гайками.

Вот как это будет выглядеть, когда вы закрепите свои соединения проволочными гайками. Желтые колпачки на концах проводов называются проволочными гайками. Creative Commons DSCF1083, Крис Барански / CC by 2.0

Шаг 5. Присоедините лопасти вентилятора

Теперь пора на скачки. Вы почти закончили. Это та часть, куда вам нужно будет поставить кожух вентилятора, который закрывает монтажный кронштейн и потолочную коробку.

Прикрепите монтажный кронштейн лопасти к каждой лопасти вентилятора. Найдите двигатель вентилятора и прикрепите монтажные кронштейны к вращающейся лицевой панели под ним.

Убедитесь, что все крепежные винты затянуты. Если у вас болтаются лопасти, вентилятор во время работы будет раскачиваться.

Шаг 6 — Наденьте светильник

Этот следующий шаг необходим только в том случае, если ваш вентилятор поставляется с осветительной арматурой. Если это так, то вам нужно будет собрать приспособление и корпус переключателя.

Затем вы прикрепите осветительную арматуру к двигателю вентилятора в сборе. С этого момента вам нужно будет следовать инструкциям производителя для успешного подключения проводки.

Наконец, вы можете надеть плафоны, лампочки или стеклянный купол.

Теперь вы можете нанести последние штрихи, прикрепив купол. На этом снимке купол — это закругленная деталь, расположенная у основания потолочного вентилятора.

Шаг 7. Установите настенный пульт управления

В наши дни большинство продаваемых вентиляторов управляются настенным переключателем реостатного типа.Этот переключатель позволяет выполнять основные функции, такие как включение и выключение вентилятора и контроль скорости вентилятора.

Перед установкой нового настенного переключателя для вашего устройства убедитесь, что вы перепроверили существующую проводку переключателя. Вы можете сделать это с помощью надежного тестера цепей.

Этот шаг очень важен, потому что вы хотите убедиться, что питание отключено. Чтобы установить переключатель управления вентилятором, вам необходимо обратиться к инструкциям производителя.

По завершении этого процесса можно снова включить питание.Проверьте вентилятор и освещение в каждом рабочем режиме.

Если все сделано правильно, у вас должен остаться потолочный светильник, которым вы можете гордиться долгие годы — или, по крайней мере, до тех пор, пока ошибка ремоделирования не ударит вас снова. Вот пять лучших потолочных вентиляторов для вашего вдохновения.

Prominence 80029-01 Домашний вентилятор со светодиодной подсветкой Alvina LED Globe Light

Этот потолочный вентилятор hugger отличается низким профилем, что делает его идеальным для помещений, где требуется дополнительное пространство. Он станет идеальным дополнением к гостиной среднего размера, спальне, столовой или семейным комнатам.

Plus, бесшумный реверсивный трехскоростной двигатель, который может работать зимой, помогает вращать теплый воздух и сокращает расходы на электроэнергию. В комплект входят тяговые цепи для быстрой и легкой регулировки включения / выключения, но они также совместимы с универсальными пультами дистанционного управления потолочными вентиляторами.

Только не ожидайте, что он вытолкнет столько воздуха, как потолочный вентилятор диаметром сорок два дюйма.

Harbour Breeze Mazon Потолочный вентилятор для скрытого монтажа из никеля 44 дюйма для установки внутри помещений

44-дюймовый вентилятор Mazon

Harbour Breeze сочетает в себе производительность и современный стиль в компактном корпусе.Эта красавица отлично подойдет для небольших помещений. Он отлично впишется в современный вид.

Вы обнаружите, что встроенный комплект освещения имеет регулируемую яркость и оснащен светодиодным модулем мощностью 18 Вт, обеспечивающим хорошее освещение. Кроме того, конструкция для скрытого монтажа идеально подходит для любых помещений с низкими потолками.

Однако этот вентилятор может быть немного шумным. Разместите этот потолочный вентилятор в комнате, где вы не против слышать низкочастотный гул.

Portage Bay 50254 Hugger 52-дюймовый потолочный вентилятор White West Hill с комплектом подсветки чаши

Размеры потолочного вентилятора

Portage Bay — 11.5 дюймов от потолка до низа светильника, что делает его идеальным для низких потолков. Этот вентилятор прост в сборке и установке.

Освещение регулируется и имеет трехскоростной реверсивный регулятор для универсального использования летом и зимой. Мультиконденсатор делает этот потолочный вентилятор идеальным для тех, кто ценит тихую работу и максимальное движение воздуха.

Он действительно имеет тенденцию выделять химический запах при работе. Возможно, вам будет полезно открыть окна в первые несколько раз, чтобы выпустить запах.

Honeywell 50602-01 Ocean Breeze Contemporary, 30-дюймовый светодиодный потолочный вентилятор с матовым освещением

Потолочный вентилятор

Honeywell в современном стиле идеально подходит для тех, кто хочет модернизировать свое пространство. Этот небольшой потолочный вентилятор идеально подходит для кухонь, спален, ванных комнат и других небольших помещений.

Он оснащен бесшумным реверсивным двигателем, который может переключаться из режима нисходящего потока в режим восходящего потока для оптимального воздушного потока, позволяющего легко контролировать температуру в помещении. Кроме того, у этого вентилятора есть двусторонние лопасти с двойной отделкой, каждая из которых имеет разный вид.

Вы можете выбрать отделку, которая лучше всего подходит вашему пространству и стилю. Просто убедитесь, что вы следуете инструкциям производителя к тройнику при его установке. В противном случае, если коробка в потолке не идеально выровнена, у вас могут возникнуть проблемы с накладкой.

Hunter Fan Company Hunter 53237 Переходный потолочный вентилятор 52 дюйма

Классический потолочный вентилятор

Hunter в традиционном стиле оснащен многоскоростным реверсивным двигателем. Мотор бесшумного ветра обеспечивает сверхмощный воздушный поток при бесшумной работе.

Энергоэффективные долговечные светодиодные лампы с регулируемой яркостью позволяют управлять освещением и обстановкой в ​​жилом помещении. Благодаря низкопрофильному корпусу он идеально подходит для гостиной, гостиной, спальни и детских комнат.

Купите дополнительные фонари заднего хода, поскольку они имеют тенденцию дуть быстрее, чем другие марки. Теперь, когда у вас есть прекрасные потолочные вентиляторы с самым высоким рейтингом, которые вдохновляют вас, пришло время затронуть еще одну важную тему.

Чтобы подключить потолочный светильник без головной боли, очень важно выделить некоторые очень важные правила техники безопасности.

В конце концов, вы хотите защитить себя, свою семью и свой дом от любых возможных травм или пожаров, которые могут возникнуть из-за неисправной проводки.

Почему так важна электробезопасность

Когда вы не знаете, что делаете, электромонтажные работы дома могут быть опасными. Вот почему так важно понимать, как выполнять электрические проекты наиболее безопасным способом. Ключевыми компонентами электробезопасности являются кабели и предохранители.

В Соединенных Штатах действуют электрические правила, которые должны соблюдаться законом.Если вы ознакомитесь с этими правилами и обнаружите, что недостаточно компетентны для выполнения работ, не пытайтесь выполнить электрический проект.

В США вы будете подчиняться правилам и нормам, установленным судом в отношении электробезопасности. Если вы не компетентны в проведении электромонтажных работ, то позаботьтесь об этом для профессионала, такого как лицензированный электрик, которого вы видите здесь.

Что именно означает «компетентный»? Он определяется как способность делать что-то успешно или эффективно.Если вы собираетесь выполнить какие-либо электромонтажные работы, крайне важно, чтобы вы были достаточно компетентны, чтобы соблюдать правила по электротехнике.

Игнорирование требований электробезопасности может привести к несчастным случаям и, в худшем случае, к смерти. Ежегодно более 2400 детей (семеро детей в день) получают лечение в отделениях неотложной помощи больниц в связи с травмами, вызванными электрическими авариями.

Обеспечение безопасности вашей семьи должно быть главным приоритетом. К счастью, существуют организации и программы, обеспечивающие соблюдение стандартов, обеспечивающих безопасность людей.

В США существует стандарт безопасной установки электропроводки и оборудования, известный как Национальный электротехнический кодекс (NEC) или NFPA 70.

NEC является частью серии национальных правил пожарной безопасности, которая публикуется и пересматривается Национальной ассоциацией противопожарной защиты (NFPA). Хотя NEC сама по себе не является законом США, использование этого кода обычно предписывается законодательством штата или местным законодательством.

Он также используется во многих юрисдикциях за пределами США и охватывает установку электрических проводов, оборудования и кабельных каналов.Кроме того, NEC обращается к проводникам сигнализации и связи, а также к оптоволоконным кабелям для следующих целей:

• корпус
• карнавалы
• гаражей
• механических цехов
• дома на колесах
• промышленные подстанции
• паркомест
• домов отдыха
• прогулочный транспорт
• строений
• ярдов
• складов

NEC обеспечивает надзор и повышает осведомленность о том, как защитить вашу семью от несчастных случаев, связанных с электрическими неисправностями, которые могут привести к ударам и пожарам.NEC делает это двумя способами.

Хотя дома не обязаны вывешивать знаки, предупреждающие об поражении электрическим током, подобные приведенному выше, это не означает, что вы можете играть с электричеством. Это опасно, поэтому NEC разработала инструкции по защите вас и вашей семьи.

Прерыватели цепи при дуговом замыкании (AFCI)

Национальный электротехнический кодекс требует использования прерывателей цепи дугового замыкания (AFCI) для определенных электрических цепей в доме, чтобы предотвратить возникновение дугового замыкания.Что такое дуговое замыкание?

Это опасная электрическая проблема, вызванная перегревом, повреждением или напряжением электропроводки или устройств. AFCI были разработаны как средство устранения электрических проблем, таких как дуговые замыкания, вызывающие пожары в домах.

AFCI — это автоматический выключатель. Таким образом, он разрывает цепь, когда обнаруживает электрическую дугу в цепи, которую он предназначен для защиты, чтобы предотвратить электрические возгорания.

Дуговые замыкания — опасное дело. Только в Соединенных Штатах они являются одной из основных причин электрических пожаров в жилых домах.

Ежегодно в США причиной более 40 000 пожаров является домашняя электропроводка. К сожалению, эти предотвратимые пожары ежегодно уносят более 350 смертей и более 1400 травм.

AFCI используются в качестве практического инструмента для обеспечения повышенной противопожарной защиты. Они делают это, распознавая, когда в домашней проводке возникает опасная электрическая дуга, прежде чем она перерастет в опасность пожара.

AFCI может определять, является ли дуга нормальной или опасной. Как только он обнаруживает проблему, он немедленно отключает питание цепи, прежде чем может начаться пожар.

Предотвращая пожары, AFCI могут спасать жизни и имущество. По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США, AFCI могут предотвратить примерно 50% электрических пожаров, которые происходят каждый год.

Избегайте ненужных пожаров в доме, подобных тому, который вы видите здесь, следуя правилам электробезопасности. Не попадите в число 50% домохозяйств, которые могли бы легко избежать пожара. Creative Commons House of Fire от dvs / CC от 2.0

Самый лучший способ спасти жизни и имущество — это остановить пожар до того, как он начнется.AFCI делают возможным такой уровень превентивной защиты.

Однако, если у вас более старый дом, он может не быть защищен AFCI. Только в 1999 году национальные нормы требовали наличия AFCI во всех цепях в домах.

Если в вашем доме есть обычный автоматический выключатель, он будет реагировать только на перегрузки и короткие замыкания. Он не защитит от возникновения дуги, которая может вызвать возгорание.

Перед тем, как приступить к работе над своими электрическими проектами своими руками, проверьте, есть ли у вас AFCI или обычный автоматический выключатель.Если у вас нет AFCI, подумайте об обновлении, прежде чем начинать свой проект.

Прерыватели цепи при замыкании на землю (GFCI)

У NEC также есть инструкции по использованию устройств электробезопасности, известных как прерыватели замыкания на землю (GFCI). Они работают, защищая людей от поражения электрическим током и поражения электрическим током, вызванных замыканиями на землю.

Что такое замыкание на землю? Замыкание на землю — это случай, когда в результате контакта источника питания и заземленной поверхности возникает непреднамеренный электрический путь.

Повреждение прибора или контакт с чем-то влажным может создать проблемы. Ваши розетки могут вызвать электрический пожар. Creative Commons Right In the Sockets, Джек Лоуренс / CC by 2.0

Например, при повреждении или даже намокании электрического прибора электрический ток выйдет за пределы проводников цепи. Эта утечка тока может привести к серьезным проблемам.

GCRI был разработан для предотвращения ударов, которые могут оказаться фатальными.Он делает это, контролируя поток электричества в цепи.

Если он указывает на потерю тока, обнаруживая, что поток электричества отличается — даже незначительно — он быстро отключит питание цепи.

С момента включения GFCI в NEC в 1971 году они спасли тысячи жизней. Более того, они помогли вдвое снизить количество смертей от электрического тока в домашних условиях.

Правила электробезопасности введены в действие для вашего блага, чтобы защитить вашу семью и место жительства.Но они принесут вам пользу, только если вы прислушаетесь к ним.

Как однажды мудро заметил Томас Эдисон: «Ценность идеи заключается в ее использовании». Эти коды не защитят вас или кого-либо в вашем доме, если они не будут применены.

Убедитесь, что ваш дом соответствует нормам электробезопасности, прежде чем приступать к выполнению любого электрического проекта своими руками.

При выполнении любых домашних работ по установке электрооборудования также не помешает провести проверку вашего завершенного проекта у квалифицированного электрика и получить свидетельство о мелких работах.

По закону вы, а не кто-либо другой, несете ответственность за безопасность электроустановки.

Наличие Свидетельства об электроустановке (EIC) или Свидетельства о малых электромонтажных работах (MEIWC) предоставит вам декларацию о том, что внесенные вами изменения были безопасными для использования на момент ввода в эксплуатацию.

Обязательно храните полученный сертификат в надежном месте. Он послужит основой для любых дальнейших проверок и испытаний.

Кроме того, в случае возникновения пожара или ранения человека сертификат будет служить доказательством того, что электромонтажные работы выполнены в соответствии с удовлетворительными стандартами безопасности. Это защитит вас при подаче иска.

Отсутствие EIC или MEIWC может сделать вашу страховку дома недействительной. Возможно, вам даже будет сложно продать свой дом в будущем.

Если вы решили, что вам комфортно заниматься электрическими проектами самостоятельно, то есть практические шаги, которые вы можете предпринять, чтобы обеспечить свою безопасность.

Электробезопасность 101

Прежде чем начать, убедитесь, что вы используете только одобренные материалы, чтобы избежать ненужных несчастных случаев. Также предупредите всех в своем доме, что вы выполняете электромонтажные работы и что никто не должен включать питание, пока вы работаете.

Начните с проверки всех стен на предмет наличия проводов и труб перед резкой на предмет новых коробок и кабелей. Вы можете облегчить себе эту задачу, установив датчик для идентификации кабелей в стене.

Если все в порядке, выключите питание и вытащите предохранитель из цепи, над которой работаете.

Когда дело доходит до безопасности себя, своей семьи и своего скромного жилища, главное правило заключается в том, что при подключении проводки или замене осветительной арматуры, если у вас есть какие-либо сомнения, лучше обратиться к электрику. Помните — электричество убивает.

Если вы не знаете, как выбрать квалифицированного электрика, не беспокойтесь. Это не ракетостроение. Вот краткий контрольный список из пяти вещей, которые следует учитывать, когда вам нужно найти электрика, которому можно доверять.

1. Убедитесь, что он действительно квалифицирован и имеет лицензию и страховку, необходимые для выполнения работы.
2. Изучите и узнайте, что заряжают другие профессиональные электрики. Вы должны убедиться, что их расценки справедливы и конкурентоспособны.
3. Обдумайте задачи, поставленные в вашем проекте. Если потребуется специализированная работа, убедитесь, что у электрика есть опыт работы в этой области.
4. Сделайте домашнее задание и посмотрите, порекомендовал ли его кто-нибудь. Вы также можете спросить, может ли он показать вам рекомендации.
5. Почувствуйте себя электриком, чтобы убедиться, что этот человек настроен и выглядит профессионально.

Заземляющие электрические коробки | JLC Онлайн

Q : Обязательно ли использовать заземляющий винт при работе с металлическими электрическими коробками? А как насчет заземления при использовании пластиковых ящиков?

A : Дэвид Херрес, лицензированный электрик из Кларксвилля, штат Нью-Хэмпшир, отвечает : Использование металлического винта заземления — удобный и, возможно, самый надежный метод заземления металлической настенной коробки или корпуса светильника. но это не единственный метод.Некоторые металлические дорожки качения, такие как знакомые электрические металлические трубки (EMT), которые крепятся к муфтам и фитингам с помощью установочных винтов (или компрессионных фитингов для наружных работ), также квалифицируются как проводники заземления оборудования.

Если используется металлический ящик, лучше всего вставить зеленый винт заземления в резьбовое отверстие на задней стороне коробки или корпуса. Затем провода заземления оборудования подключаются к винту, делая металлическую коробку частью системы заземления.

Альтернативой является использование заземляющего зажима, который представляет собой одобренный элемент оборудования, который скользит по краю металлической коробки и плотно прикрепляет заземляющий провод оборудования к металлу.И наоборот, старый трюк с загибанием оголенного заземляющего провода так, чтобы он касался внутренней части разъема Romex, когда кабель входит в коробку, не является надежным или приемлемым способом создания прочного заземляющего соединения с низким сопротивлением, и большинство инспекторов по электрике отметят это как нарушение.

Пластиковые коробки нельзя заземлить таким же образом. Но по-прежнему необходимо подвести заземляющий провод оборудования в корпус к заземляющим устройствам, таким как выключатели и розетки.Подключите оголенный или зеленый провод непосредственно к зеленому винту на устройстве. Если другой кабель выходит из коробки для питания устройств, расположенных ниже по потоку, подсоедините косичку к проводам заземления оборудования в обоих кабелях, чтобы прикрепить их к винту заземления. Пигтейл гарантирует, что непрерывность заземления будет сохранена, даже если устройство по какой-либо причине будет удалено.

Электропроводка выключателя света — электрическая 101

Типовое подключение провода заземления

Все провода заземления и клеммы устройства соединены вместе в каждой розетке.

В каждой электрической коробке все заземляющие провода соединены вместе. Земля также подключается к клемме заземления устройства (выключателя, розетки, осветительной арматуры и т. Д.).

Типовая схема подключения провода заземления

Подключение нескольких переключателей света

Подключение нескольких переключателей, 3- , однополюсный и многополюсный

Схема электрических соединений обычного выключателя

Альтернативная (калифорнийская) электрическая схема выключателя света

Клеммные соединения переключателя взаимозаменяемы.

Обычная проводка переключателя света

При обычном подключении переключателя света с использованием кабеля NM, кабель NM подает линейное напряжение от электрической панели к розетке переключателя света.

Другой кабель NM соединяет эту распределительную коробку с коробкой осветительной арматуры. И линия, и нейтраль перемещаются от распределительной коробки к коробке осветительной арматуры.

Альтернативная проводка переключателя (в калифорнийском стиле)

С альтернативной проводкой переключателя света кабель NM подает линейное напряжение от электрической панели к розетке осветительной арматуры.

Другой кабель NM соединяет коробку осветительной арматуры с распределительной коробкой. На схеме внизу справа 2-жильный кабель NM , соединяющий осветительную арматуру с переключателем, содержит 2 линейных провода (одна линия и одна коммутируемая линия).

Белый провод передает линию, черный провод — коммутируемую линию. Так как белый провод горячий, на каждый конец кладут черный кусок изоленты.

Этот альтернативный тип проводки больше не разрешен NEC с 2011 года, если нейтральный провод отсутствует внутри каждой распределительной коробки.

Диаграммы, представленные на этой странице, упрощены для наглядности. В электрические розеточные коробки можно вводить и выводить множество кабелей NM. См. Фактическую проводку распределительной коробки.

Типовая схема подключения заземляющего провода модуля

показана ниже.

Установка водонепроницаемого UF-соединителя — Домашняя проводка

Учитывайте длину цепи при выборе сечения кабеля для наружной цепи. В очень длинных цепях нормальное сопротивление провода приводит к значительному падению напряжения. Если внешняя цепь протягивается более чем на 50 футов, используйте провод большего сечения, чтобы уменьшить падение напряжения. проводиться проводом 12-го калибра вместо 14-го.Цепь на 20 А длиной более 50 футов должна быть подключена кабелем калибра 10.

Установка наружной проводки

1. Планирование схемы

Когда вы начнете планировать внешнюю электрическую цепь, посетите своего электрического инспектора, чтобы узнать о местных нормативных требованиях для наружной проводки. Методы установки наружных цепей во многом такие же, как и при установке внутренней проводки. Однако, поскольку наружная проводка подвергается воздействию элементов, для этого требуется использование специальных атмосферостойких материалов, в том числе УФ-кабеля, жесткого металла или пластиковой трубы из ПВХ сортамента 40, а также стойких к атмосферным воздействиям электрических коробок и фитингов.

Национальный электротехнический кодекс (NEC) устанавливает минимальные стандарты для материалов наружной проводки, но поскольку климатические и почвенные условия меняются от региона к региону, ваши местные строительные и электрические нормы могут иметь более строгие требования. защищен кабелепроводом, даже несмотря на то, что Национальный электротехнический кодекс разрешает прокладывать UF-кабель без защиты на надлежащей глубине.

Для большинства домов наружная цепь потребляет скромные мощности.Добавляем новый 15-ампер. Схема на 120 В обеспечивает достаточную мощность для большинства наружных электрических нужд. Однако, если ваша схема будет включать более трех больших осветительных приборов (каждая рассчитана на 300 Вт или более) или более четырех розеток, запланируйте установку 20-амперной. Схема на 120 вольт. Или, если ваша наружная цепь будет питать нагревательные приборы или инструменты большой мастерской в ​​отдельном гараже, вам может потребоваться несколько цепей на 120 и 240 вольт.

Перед составлением планов электропроводки и подачей заявки на разрешение на работу, оцените электрические нагрузки, чтобы убедиться, что основная служба обеспечивает достаточный ток для поддержки дополнительных требований к новой электропроводке.

Для установки типичного внешнего контура требуется один или два выходных, но если для вашей схемы требуются очень длинные подземные кабели, дайте себе больше времени на рытье траншей или попросите дополнительную помощь. Ваш электромонтажный проект.

Закрепите отдельно стоящие резервуары, которые не прикреплены к конструкции, заделав металлический кабелепровод или пластиковый трубопровод из ПВХ марки 40 в бетонный мародер. Один из способов сделать это — пропустить трубопровод через пластиковое ведро с последующим заполнением ведра бетоном.Отдельно стоящих емкостей должно быть не менее 12, но не более 18 над уровнем земли — требования могут быть разными, поэтому уточняйте их у местного инспектора.

Установка наружной проводки

2. Рытье траншей

При прокладке подземных кабелей экономьте время и минимизируйте повреждение газона, копая траншеи как можно более узкими. Спланируйте схему так, чтобы уменьшить длину кабельных трасс.

Если ваша почва песчаная или очень твердая и сухая. Тщательно полейте землю перед тем, как приступить к копке. Газонный дерн можно убрать, уложив на полоски пластика.и заменены после того, как кабели проложены. Держите удаленный дерн влажным, но не мокрым. и замените его в течение двух-трех дней. В противном случае трава под пластиком может погибнуть.

Если траншеи необходимо оставить без присмотра, обязательно накройте их обрезками фанеры, чтобы предотвратить несчастные случаи и не допустить попадания воды.

Необходимые материалы

• Колей
• строка
• лом кабелепровода
• фитинги компрессионные
• втулки пластиковые

Как рыть траншеи для подземных кабелей

• Обозначить контур траншеи деревянными кольями и веревкой
• Отрежьте две полоски пластика шириной 18 дюймов.и поместите по одной полосе с каждой стороны контура траншеи
• Удалите куски дерна с контура траншеи, используя лопату глубиной от 2 до 3 дюймов, чтобы не повредить корни. Поместите дерн на одну из пластиковых полосок и держите ее влажной.

Присоедините компрессионный фитинг и пластиковую втулку к каждому концу кабелепровода. Пластиковые фитинги предотвратят повреждение острыми краями кабелепровода оболочки кабеля

Если траншеи необходимо оставить без присмотра, временно накройте их фанерным ломом, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Электрические коробки для внешней цепи должны быть водонепроницаемыми.

Эта наружная розеточная коробка из литого алюминия имеет герметичные швы и крепится к кабелепроводу с помощью водонепроницаемых компрессионных фитингов с резьбой

3. Установите коробки и трубопровод

Используйте литые алюминиевые или пластиковые ящики из ПВХ для наружного оборудования и установите утвержденный кабелепровод для защиты оголенных кабелей Стандартные металлические и пластиковые электрические коробки не являются водонепроницаемыми и никогда не должны использоваться на открытом воздухе. кабели, но в большинстве регионов в этом нет необходимости.Многие местные нормы и правила позволяют использовать коробки и кабелепровод из ПВХ (стр. 171), в то время как другие разрешают использовать только литые алюминиевые коробки и металлические каналы.

Начните работу с установки коробок для модернизации и кабелей, которые проходят между ними внутри готовых стен. Затем установите наружные коробки и кабелепровод.

Необходимые материалы

• НМ двухжильный кабель
• скоба для кабеля
• Пластиковая коробка для модернизации светильников с зажимом заземления
• Пластиковые одинарные коробки для переоборудования с внутренними зажимами
• удлинительное кольцо, силиконовый герметик
• IMC или жесткий металлический кабелепровод
• хомуты, трубочист
• фитинги компрессионные
• втулки пластиковые
• анкеры для кирпичной кладки
• боксы наружные одинарные
• саморезы оцинкованные
• провода заземления
• соединители провода

Как установить электрические коробки и кабелепровод

Обведите контуром розеточную коробку GFCI на внешней стене.

Сначала просверлите пилотные отверстия в углах контура коробки и используйте кусок жесткой проволоки, чтобы проверить стену на предмет электрических проводов или водопроводных труб. Завершите вырез ножовкой или сабельной пилой.

Вариант кирпичной кладки : Чтобы сделать вырезы в кирпичной кладке, просверлите ряд отверстий внутри контура коробки, используя сверло для каменной кладки, затем удалите отходы с помощью зубила по камню и ударно-ударного молотка

Изнутри дома сделайте вырез для внутреннего выключателя в той же полости стойки, которая содержит вырез GFCI Обведите рамку на стене, затем просверлите пилотное отверстие и завершите вырез с помощью пилы для стеновых панелей или лобзика

Снаружи дома сделайте вырез для светильника датчика движения в той же полости стойки, что и вырез GFCI.Обведите контуром короб для осветительных приборов на стене, затем просверлите пилотное отверстие и завершите вырез с помощью пилы для стеновых панелей или лобзика

.

Крепление

Вставьте коробку в вырез и затяните крепежные винты до тех пор, пока кронштейны не будут плотно прижимать внешний фланец к сайдингу

Оцените расстояние между внутренней распределительной коробкой и коробкой наружного датчика движения. и отрежьте кабель NM примерно на 2 фута длиннее, чем это расстояние. Используйте рыболовную ленту, чтобы протянуть кабель от распределительной коробки к коробке датчика движения.

Оцените расстояние между вырезом GFCI на открытом воздухе и вырезом переключателя внутри помещения и отрежьте кабель NM примерно на 2 фута длиннее этого расстояния. С помощью рыбной ленты протяните кабель от выреза GFCI до выреза переключателя. Снимите 10 дюймов внешней изоляции с обоих концов каждого кабеля

Снимите примерно 10 дюймов внешней изоляции с конца кабеля с помощью устройства для разрыва кабеля. Откройте отверстие в коробке для модифицированного осветительного прибора с помощью отвертки. Вставьте кабель в коробку так, чтобы по крайней мере внешняя оболочка входила в коробку.

Откройте по одной заглушке для каждого кабеля, который войдет в коробку. Вставьте кабели так, чтобы по крайней мере внешняя оболочка попадала внутрь коробки.Вставьте коробку в вырез и затяните крепежный винт в задней части коробки, пока кронштейн не прижмет пластиковые ушки к стене. Затяните внутренние кабельные зажимы.

Как установить электрические коробки и кабелепровод

Установите кабель NM от панели автоматического выключателя к вырезу GFCl. Оставьте дополнительные 2 фута кабеля на конце панели и дополнительную ногу на конце GFCl. Кабель Anacn к элементам каркаса с помощью скоб для кабеля. Зачистите 10 футов внешней оболочки с конца GFCl кабеля и кабеля. изоляция от каждого провода

Откройте по одной заглушке для каждого кабеля, который войдет в коробку GFCl. Вставьте кабели так, чтобы в коробку доходила по крайней мере оболочка. Вставьте коробку в вырез и затяните крепежный винт, пока скоба не прижмет гипсовые ушки к стене.

Поместите прокладку из пенопласта на коробку из GFCl, затем прикрепите к коробке удлинительное кольцо. с помощью крепежных винтов, прилагаемых к удлинительному кольцу. Закройте все зазоры вокруг удлинительного кольца силиконовым герметиком.

Отмерьте и отрежьте длину кабелепровода IMC от дна удлинительного кольца до точки примерно на 4 от дна траншеи. Присоедините кабелепровод к удлинительному кольцу с помощью компрессионного фитинга.

Прикрепите кабелепровод к стене с помощью трубной ленты и шурупов для кирпичной кладки или используйте анкеры для кирпичной кладки и шурупы с полукруглой головкой.Просверлите пилотные отверстия для анкеров, используя сверло по камню.

Присоедините компрессионные фитинги I к концам металлического патрубка, затем прикрепите патрубок к концу кабелепровода. Навинтите пластиковую втулку на открытый конец патрубка, чтобы металлические края не повредили кабель.

Отмерьте и отрежьте кусок кабелепровода IMC.

Прикрепите монтажные проушины к задней части блока ввода-вывода распределительной коробки. затем свободно прикрепите коробку к кабелепроводу с помощью обжимного фитинга. Закрепите коробку на раме палубы, забив оцинкованные винты через проушины в дерево. Затем затяните обжимной фитинг гаечным ключом

.

Отмерьте и обрежьте кабелепровод IMC от верхней части распределительной коробки до места расположения палубного освещения. Присоедините кабелепровод с помощью компрессионного фитинга.

Как установить наружный кабель

Установить кабель УФ

Используйте UF-кабель для наружной проводки, если кабель будет непосредственно контактировать с почвой. UF-кабель имеет сплошную виниловую оболочку и не может быть зачищен кабельным рыхлителем. Вместо этого используйте универсальный нож и описанный метод (шаги 5 и 6. страница напротив) Никогда не используйте кабель NM для наружной проводки. Если в соответствии с местными нормативами требуется, чтобы подземные провода были защищены кабелепроводом, используйте провод THHN / THWN вместо кабеля UF.

После установки всех кабелей вы готовы к грубой проверке. В ожидании инспектора временно прикрепите к ящикам водонепроницаемые накладки или накройте их пластиком для предотвращения проникновения влаги. После того, как инспектор утвердил черновые работы, заполните все кабельные траншеи и замените дерн перед окончательными соединениями.

Необходимые материалы

• Кабель УФ
• изолента
• провода заземления
• соединители провода
• Защитные накладки для защиты от атмосферных воздействий

Отмерьте и отрежьте все УФ кабели, оставив дополнительные 12 дюймов на каждую коробку. С каждого конца кабеля используйте универсальный нож, чтобы отрезать внешнюю оболочку, оставляя внутренние провода незащищенными.

Протяните рыбную ленту через кабелепровод из коробки GFCl. Зацепите провода на одном конце кабеля через петлю в рыболовной ленте, затем оберните изолентой провода до оболочки. Осторожно протяните кабель через кабелепровод.

Проложите кабель вдоль дна траншеи, убедившись, что он не перекручен. Если кабель проходит под тротуаром, протяните его через кабелепровод с помощью рыболовной ленты.

отрежьте и проложите кабель от палубы, т. Е. Вместе с распределительной коробкой наружной установки, используя 10 или 10 оболочек с каждого конца или изоляцию с конца jSmg, комбинированный инструмент

8 Прикрепите заземляющий провод к задней части каждой металлической коробки и удлинительного кольца. Соедините все заземляющие провода с помощью зажима для проводов. Заправьте провода внутри коробок и временно прикрепите защитные крышки от атмосферных воздействий, пока инспектор не прибудет для грубой проверки.

Организовать предварительный осмотр перед окончательными соединениями

Установка наружной проводки

5: Выполните окончательные соединения

Как подключить светильник с датчиком движения

Выключатели для наружного использования имеют защищающие от атмосферных воздействий накладки со встроенными тумблерными рычагами. Рычаг управляет однополюсным переключателем, установленным внутри крышки. Подключите черный провод цепи к одной из винтовых клемм на переключателе и подсоедините черный провод ведет от осветительной арматуры к другой винтовой клемме. Используйте соединители для соединения белых проводов цепи и заземляющих проводов.Чтобы подключить ручной переключатель для осветительной арматуры с датчиком движения, см. Схему соединений 4 на странице 156

.

Выполните последние подключения переключателей, розеток. и осветительные приборы после того, как грубый монтаж кабеля будет рассмотрен и одобрен вашим инспектором, и после того, как все траншеи будут засыпаны. Установите все осветительные приборы, выключатели и розетки, затем подключите цепь к панели автоматического выключателя (страницы 192 по 193)

Поскольку внешняя проводка представляет большую опасность поражения электрическим током, чем внутренняя, розетка GFCI (стр. 266) в этом проекте имеет проводку, обеспечивающую защиту от ударов для всех устройств, управляемых цепью.

Когда все работы завершены и наружный контур подключен к сервисной панели, ваша работа готова для окончательного рассмотрения инспектором

Материалы, которые вам понадобятся

Светильник с датчиком движения, розетка GFCI, розетка с заземлением на 15 А, наружный выключатель, декоративный светильник, соединители проводов.

Контргайка

1 Соберите приспособление, пропустив провода от блока датчика движения и патронов ламп через отверстия на лицевой панели.Вкрутите блок датчика движения и патроны для ламп в лицевую панель

.

2 Закрепите блок датчика движения и патроны ламп, затянув контргайки.

3 Вставьте фибровые шайбы в гнезда и наденьте резиновую прокладку на конец каждого гнезда. Шайбы и прокладки обеспечивают водонепроницаемость приспособления.

Прокладка

Фибровые шайбы

4 Подключите красный проволочный вывод «» блок датчика движения к черным выводам пламени от патронов ламп с помощью проводного соединения. Некоторые осветительные приборы имеют предварительно помеченные провода для облегчения монтажа.

5 Подсоедините неизолированный медный провод заземления к зажиму заземления на коробке

6 Сдвиньте провода цепи прокладки из пеноматериала в электрическую коробку. Подсоедините белый провод к фиксатору проводов белого цвета с помощью провода COr.п

7 Подключите черный провод цепи к черному проводу на осветительной арматуре, используя соединитель проводов

8 Осторожно заправьте провода в коробку. затем установите светильник и прикрепите лицевую панель к коробке. с помощью крепежных винтов, прилагаемых к светильнику (см. также схему соединений 4. стр. 156)

Зажим заземления

Прокладка

1 Подключите черный подводящий провод от источника питания к латунной клемме с маркировкой LINE Подключите белый подводящий провод от источника питания к серебряной винтовой клемме с маркировкой LINE

2 Подсоедините короткий белый гибкий провод к серебряной винтовой клемме с надписью LOAD и прикрепите короткий черный гибкий провод к латунной винтовой клемме с надписью LOAD

.

3 Подсоедините черный гибкий провод ко всем оставшимся черным проводам цепи с помощью соединителя. Подключите белый гибкий провод к оставшимся белым проводам схемы

4 Прикрепите заземляющий провод к винту заземления на GFCI Присоедините заземляющий провод к оголенным медным заземляющим проводам с помощью соединителя для проводов

5 Осторожно заправьте провода в коробку Mount GFCI.затем установите прокладку из пенопласта на коробку и прикрепите водонепроницаемую крышку. (См. Также схему соединений 3. стр. 156)

Как подключить внешнюю розетку

Как подключить внешнюю розетку

2 Пропустите провода через коробку кабелепровода. Наденьте фиксатор iignr на продолжение. компрессионный фитинг Подсоедините винтовой зажим Diac * на переключателе и соедините провод к белому проводу цепи (см. также страницу схемы 156

Как подключить декоративный светильник

через tne union

Выполните подключения к панели автоматического выключателя (стр. 192) и проведите торцевую проверку_

Типичная низковольтная система наружного освещения состоит из крышки объектива (A), стойки крышки объектива (B).верхний отражатель (C). линза (D). узел основания / стойки / кабеля (содержит нижний отражатель) (E). низковольтный кабель (F). бленда объектива (G) 7-ваттные 12-вольтовые лампы (H). крышки разъемов кабеля (I), блок управления с трансформатором и таймером (J), датчик освещенности (K)

Продолжить чтение здесь: Низковольтное наружное освещение

Была ли эта статья полезной?

.

Что лучше напольная плитка или керамогранит для кухни, на пол

Кухня является помещением с особенными условиями, поэтому к ее обустройству выдвигаются повышенные требования. При выборе покрытия для пола, надо учитывать, чтобы оно было прочным, не боялось влаги и перепадов температуры, было не скользким, гигиеничным. Описанным характеристикам отвечает керамическая плитка и керамогранит, а что из них лучше для пола в кухне, попробуем разобраться.

Требования

Перед тем как выбрать тип напольного покрытия для кухни, сначала надо определиться с теми требованиями, которым должен отвечать пол в указанном помещении:

1. Высокая износоустойчивость. На пол в кухне оказываются большие нагрузки и поэтому он достаточно быстро изнашивается. Кроме того, что по такому покрытию часто и много перемещаются, на него попадают агрессивные вещества и действуют другие негативные внешние факторы, которым такое покрытие должно хорошо противостоять.
2. Высокие показатели влагоустойчивости. На пол может попадать влага, поэтому такое покрытие не должно ее впитывать. Вода может попадать на пол при выполнении различных работ и не всегда есть время быстро ее убрать.
3. Простота уборки. В кухне пол очень быстро загрязняется, это могут быть как остатки пищи, так и жир, грязь, пыль, поэтому напольное покрытие должно просто и быстро убираться.
4. Высокая прочность. Кроме того, что в кухне много перемещаются по полу, на него еще могут падать тяжелые предметы, от которых он не должен повреждаться, и на нем не должны появляться трещины.
5. Привлекательный внешний вид. На кухне мы проводим много времени, поэтому такому показателю как красота и привлекательность, должны отвечать все элементы данного помещения, в том числе и пол.
6. Невысокая стоимость. На этот показатель обращают вниманием многие владельцы квартир и домов, поэтому выбирают напольное покрытие с учетом оптимального соотношения его цены и качества.

Плитка

Керамическая плитка, которая в народе еще называется кафель, является очень популярным покрытием при обустройстве пола в кухне. При изготовлении напольной плитки, она проходит один этап обжига вместе с эмалью, это позволяет сделать ее более прочной, износостойкой.

Основные плюсы керамической плитки:

• большой срок службы;
• широкий выбор фактур и расцветок;
• гигиеничность;
• высокая влагостойкость;
• огнеупорность;
• доступная стоимость.

Среди недостатков стоит отметить то, что при падении тяжелых предметов, она может трескаться. Со временем, рисунок может стираться и при попадании прямых солнечных лучей, он начинает выгорать.

Керамогранит

При изготовлении керамогранита применяются те же компоненты, что и при изготовлении керамической плитки, но способ его производства другой. Во время создания керамогранита, вся смесь красится пигментом, что позволяет получать однородную по толщине структуру, тогда как в керамической плитке красится только верхний эмалевый слой. Благодаря такой технологии, керамогранит не надо дополнительно покрывать эмалью.

Сначала из приготовленной смеси формируют плитки, потом они прессуются и сушатся. На следующем этапе, они обрабатываются под более мощным прессом, и обжигаются при температуре до 1300 градусов. Это позволяет получать очень прочный материал, и он имеет низкую пористость.

Если водопоглощение керамической плитки находится в пределах 5-10%, то у керамогранита оно составляет всего 0,05%.

Современные технологии изготовления керамогранита позволяют проводить его глазирование и полирование. Хотя такой материал получается красивым, но для пола в кухне он не подойдет, так как при попадании на него влаги, становится очень скользкий.

Основные преимущества керамогранита:

• равномерный цвет по всей его толщине;
• высокие показатели прочности и твердости;
• износоустойчивость;
• не боится отрицательных температур;
• низкий показатель водопоглощения;
• большой срок службы.

Несмотря на большое количество преимуществ, этот материал также имеет и свои недостатки. Он, как и керамическая плитка, достаточно хрупкий, но этот недостаток может проявиться только во время транспортировки. Его сложно резать, он имеет большой вес и высокую стоимость. У керамогранита намного меньший выбор, по сравнению с керамической плиткой. Тем не менее, существует много вариантов и комбинаций укладки керамогранита на пол кухни.

Подведение итогов

Однозначного ответа, какой пол для кухни лучше, нет. Если нужна надежность и долговечность, то для пола кухни больше подойдет керамогранит, так как он прочней, не боится падения различных кухонных принадлежностей, хорошо моется.
Но если вам нужен оригинальный дизайн или расцветка, выбор стоит остановить на качественной керамической плитке.
Так же керамическая плитка отлично подойдет для укладки на стены кухни, обустройства фартука и столешницы, благодаря меньшему весу и огромному ассортименту.

Полезное видео

Напольная плитка и керамогранит, в чем разница, как укладывать, на видео ниже:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

3 лучших вида и какую выбрать, показатели качества

В статье я рассмотрю преимущества и недостатки использования плитки в оформлении пола прихожей или кухни. Перечислю главные показатели качества. Рассмотрю виды напольной плитки (керамика, керамогранит, кварцевиниловая). Расскажу, какой вариант лучше всего выбрать и опишу стили оформления.

Преимущества и недостатки плитки в прихожей и на кухне

Кафель пользуется большой популярностью благодаря уникальным эксплуатационным свойствам. Отделочный материал обладает следующими преимуществами:

• Высокая степень гигиеничности.
• Прочность. Показателя удается добиться только в случае соблюдения правил монтажа.
• Долгий срок службы.
• Не дает влаге испортить поверхность.
• Структура не страдает под воздействием открытого огня.
• Если плитка повредится в процессе эксплуатации, то ее легко можно отреставрировать.
• Используются только экологически чистые и натуральные материалы.
• Широкий ассортимент продукции.

Кафель пользуется большой популярностью благодаря уникальным эксплуатационным свойствам

Покрытие данного вида имеет ряд недостатков, которые связаны с неправильной укладкой или могут быть вызваны другими причинами:

• Неправильный монтаж провоцирует появление трещин и сколов. Избежать ситуации можно с помощью выравнивания основания и его предварительной обработке.
• Не используется для звукоизоляции. Для этой цели применяют стяжку специального образца.
• Кафель не теплый, поэтому дополнительно потребуется подвести к полу специальный подогрев.
• Специалисты рекомендуют покупать шероховатую плитку. В противном случае она будет вызывать дополнительное скольжение.

Плитка не используется для звукоизоляции и нуждается в подогреве

Показатели качества

При покупке напольного материала необходимо обращать внимание на маркировку, указанную на упаковке. Она позволит получить полную картину наличия ключевых эксплуатационных характеристик:

• PEI — износостойкость.
• Влагостойкость.
• Размер.
• Возможность взаимодействия с агрессивными химическими средствами.
• Технология, посредством которой получают блоки.
• Твердость.
• Сорт. Низкое значение ставится в том случае, если в партии гарантированно присутствуют бракованные компоненты.

Виды напольной плитки

Кафель делится на два вида. Выбор одного из них необходимо делать осознано, ведь от него зависят эксплуатационные свойства:

• Прессованный вид получают посредством прессования пластиковой шихты. После окончания процесса применяется обжигание в автоклавах. Благодаря этому удается существенно увеличить показатель прочности.
• Экструдированный вариант — результат продавливания пластиковой массы. Результат также отправляют в печь для обжига.

Керамика

Керамическая плитка

Плиточный материал данного образца считается оптимальным для помещений, где повышен риск загрязнения пола. Ее часто используют для создания покрытия в прихожей, коридоре или кухне.

Керамика отличается уникальными влагостойкими свойствами. Для ее создания специальным образом обрабатывают глину, песок и кварц. Для придания дополнительной прочности на следующем этапе выполняется обжиг в печи.

Керамогранит

Материал по эксплуатационным свойствам имеет много схожих с гранитом свойств. Для его создания используют гранит, шпатовую смесь или базальтовую крошку. На следующем этапе производства выполняется обжиг в автоклаве. Дополнительно применяется повышенное давление.

Керамогранит

Кварцвиниловая

Данный вид материала объединил в себе преимущества плитки из керамики и линолеума. Благодаря этому удалось увеличить прочность и пластичность полученного покрытия. Прессование выполняется с участием высоких температур.

Покрытие прослужит долго, если перед монтажом правильно подготовить поверхность. Ее выравнивают и устраняют все виды загрязнений.

Кварцвиниловая плитка

Какую плитку для пола лучше выбрать

Долговечность покрытия напрямую зависит от его качества.

Немаловажное значение играет удобство в процессе эксплуатации. Однако дизайнеры обращают внимание на внешний вид и сочетание с другими элементами оформления. Для плитки важную роль играют также технические характеристики.

Покрытие кухни испытывает регулярную нагрузку. Именно поэтому у него должен быть высокий показатель износостойкости.

На полу при готовке могут появиться пятна от жира, масла или других продуктов питания. Для их устранения потребуется использовать агрессивные моющие средства. В их состав входит щелочь, которая может разъесть материал. Допускается использовать глазурованный или неглазурованный вариант.

Напольная плитка для прихожей будет регулярно соприкасаться с обувью для улицы. На ней также будут стоять тяжелые предметы, которые могут оставить царапины. У плитки должна быть высокая прочность. Рекомендуется также выбирать пестрый узор. На его фоне практически незаметно грязи и пыли.

У глазурованной плитки небольшой коэффициент водопоглощения. Если поверхность будет постоянно находиться в контакте с влагой, то она быстро утратить внешнюю привлекательность. Дополнительно мокрый пол имеет высокий риск травматизма. Он легко скользит и теряет свойств до полного высыхания.

Покрытие кухни испытывает регулярную нагрузку. Именно поэтому у него должен быть высокий показатель износостойкости

В гостиной и спальне пол может быть выполнен из любого вида материала. На сегодняшний день они могут имитировать любую структуру. Большой популярностью пользуется плитка, которая внешне похожа на дерево или паркет. Поверхностью уникальная, но имеет износостойкость керамогранита. Она прослужит в течение долгого периода времени без видимых внешних повреждений.

Стили интерьеров

Керамическая плитка считается классикой оформления пола.

Керамика продолжает занимать лидирующие позиции по спросу во всем мире. Если она используется для оформления и дизайна стен, то рекомендуется вверху размещать более светлые оттенки. Для декорирования производители предлагают широкий ассортимент планок и плинтусов. На бордюре можно разместить цветочный орнамент.

Среди клиентов популярна также плитка, которая внешне похожа на природные материалы. Предлагают красивые варианты в виде дерева, кирпича или мрамора.

Плиточная поверхность может также быть выполнена с неровными и грубыми местами. Однако края должны быть обработаны хорошо. В противном случае значительно усложняется процесс затирки.

Плитка под натуральный камень

Благодаря данному образцу удается получить искусственно состаренную поверхность. Они придает эффект натуральности и подойдет для оформления комнаты в античном стиле. Он идеально подойдет для винтажного исполнения или кухни в стиле лофт.

Правильно понять какая плитка необходима удастся только после детального анализа стиля дальнейшего оформления. Дополнительно потребуется проанализировать интенсивность и нагрузку, которая будет оказана на поверхность.

Для любого хозяина немаловажное значение играет эстетическая составляющая. Важно представить целостный образ и переходить к подбору отдельных частей.

При выборе кафеля потребуется проанализировать все его свойства в совокупности. Технические характеристики производитель должен указывать на упаковке. Внимание следует обратить на влагостойкость. Особенно если ремонт планируется проводить в прихожей или кухне.

Керамическая плитка представлена в широком ассортименте в любом магазине строительных материалов. Однако при ее использовании дополнительно потребуется побеспокоиться о системе подогрева пола.

Напольная плитка для кухни: выбор, варианты и укладка

Вступление

Практичность плитки делает её популярной для отделки полов на кухне жилых помещений и кухнях общественного питания. Какой должна быть напольная плитка для кухни поговорим в этой статье.

Напольная плитка и кухня

Чем привлекательна плитка для кухни? Она не боится воды, легко моется, не впитывает жир и другие пятна и капли от еды, выдерживает удары от падения предметов кухонной утвари.

Пожалуй этих причин достаточно, чтобы объяснить, почему напольная плитка на кухне пользуется такой популярностью.. Если к ним добавить богатство вариантов напольной плитки для кухни, их разнообразные расцветки и стили, то окончательно понимаешь, что плитка на полу и кухня созданы друг для друга.

Варианты напольной плитки для кухни

Выбирая напольную плитку на пол кухни, мы столкнёмся с двумя вариантами материалов, используемых для её производства. Во-первых, это керамика, во-вторых это керамогранит.

Делая правильный выбор помним, что керамогранит на порядок прочнее керамической плитки. В уложенном виде он лучше выдерживает падения предметов, однако хрупок при транспортировке и легко бьётся при разгрузочных работах.

Наиболее эффектен лакированный керамогранит, но он очень скользкий и для кухни не подходит. Для пола кухни выбираем матовый или полуматовый (лаппатированный) керамогранит. Данные варианты меньше скользят, и вполне подходя для кухни.

Большое значение при выборе керамогранита имеет его качество, читай цена. Недорогой материал вероятнее всего будет отличаться по размерам, прямым углам и толщине. Подбор его займёт много времени и возможно дополнительных расходов.

Дорогой керамогранит итальянского или испанского происхождения потребует серьёзных расходов, хотя он того стоит. Посмотреть качественный керамогранит вы можете на сайте здесь.

Размеры напольной плитки для кухни

Традиционный вариант напольной плитки для пола кухни ─ это квадраты с размерами от 20 на 20 см. Современный вариант керамогранита под дерево и паркет имеет форму плиток в аналог с досками и размеры плиток от 15 см по ширине и 90 см по длине. Так как керамогранит материл искусственный, то и размеры его могут варьироваться в зависимости от производителя.

Укладка напольной плитки на кухне

• Квадратная плитка на кухне укладывается по прямому рисунку или ромбом. Прямой рисунок может быть уложен со смещением рядов на пол плитки. 
• Плитка под доску или паркет укладывается по рисункам укладки паркета: ёлочка, палубный рисунок.

Укладка плитки на пол начинается от «красного» видимого угла кухни или от её середины. Обрезка плиток чаще убирается под стационарную мебель, чтобы быть незаметной.

Вывод

Напольная плитка для кухни должна быть не скользкой. Это важный критерий для выбора. Предпочтение отдаётся керамограниту из-за его прочности и разнообразия фактур.

©opolax.ru

Еще статьи

Напольное покрытие для кухни, какой пол выбрать на кухню

Напольное покрытие для кухни может доставить много неприятностей в процессе эксплуатации либо незаметно служить верой и правдой долгие годы. Все зависит от выбранного материала и качества укладки пола. Плохой пример — ламинат на HDF плите без водостойкой обработки: через 1-2 года регулярных перепадов уровня влажности древесноволокнистая плита начнет рассыхаться, половицы будут скрипеть, а разошедшиеся швы быстро наполнятся грязью, почернеют, покроются плесенью.

Что касается дизайнерской ценности, то практически все современные покрытия — керамогранит, ПВХ плитка, пробковый пол, паркетная доска, водостойкий ламинат, линолеум — представлены самыми разнообразными коллекциями с декорами под дерево, натуральный камень, рогожку, с узорами и классическими орнаментами, а также с тематическими рисунками. Благодаря этому всегда найдется подходящий декор, осталось только разобраться, какой пол лучше выбрать на кухню по техническим характеристикам и стоимости.

Основные требования к напольному покрытию для кухни

• Влагостойкость. Кухня — территория с постоянными перепадами температуры и влажности. Поэтому очень важно, чтобы материал был на 100% влагостойким, а также водостойким (без деформации половиц при прямом длительном контакте с водой). Кроме того, стыки плиток или планок не должны пропускать жидкости на стяжку.
• Простой уход. Напольное покрытие на кухне постоянно подвергается специфическим воздействиям: пролитый кофе, вино, пятна от красящих веществ, бытовая химия. Сложные загрязнения должны выводиться без усилий, не проникать в структуру.
• Износостойкость, ударопрочность. Падение тяжелых предметов — типичное повреждение для кухонного пола, покрытие должно быть ударопрочным. Кроме того, необходимо правильно выбрать класс износостойкости с достаточной защитой от истирания.
• Антибактериальность, устойчивость к впитыванию запахов. Бактериостатичность — способность материала останавливать развитие бактерий. Кухня — рассадник всяческих микробов, бактерий и грибков, поэтому гигиеничность напольного покрытие обеспечит чистоту и стерильность помещения.
• Пожаробезопасность. Для территории с повышенным риском возгорания важно выбрать пожаробезопасную отделку.
• Долговечность. В отличие от жилых комнат, интерьер кухни обновляется реже, поэтому вынужденная замена напольного покрытия через 1-2 года эксплуатации нежелательна.
• Совместимость с системами теплый пол. Покрытия для пола бывают с теплой и холодной поверхностью, но всегда приятно иметь возможность регулировать температуру нагрева.

Лучший выбор: покрытия для кухонного пола

Кварцвиниловая плитка

Кварц винил или ПВХ плитка — не идеальное, но, пожалуй, наиболее приближенное к этому напольное покрытие: 100% водостойкость, коммерческая износостойкость, ударопрочность, пожаробезопасность, защита от впитывания красящих веществ, совместимость с теплым полом (эффективная теплопередача, но есть и ограничение по нагреву поверхности — 26-28°С).

Под виниловый пол понадобится идеально ровное основание, особенно под клеевую ПВХ плитку, толщина которой составляет всего 2-3 мм и все дефекты стяжки отобразятся на финишной поверхности.

✔ Подробно о плюсах и минусах кварц виниловой плитки.

В каталоге «ПоловЪ» представлен шикарный ассортимент замковой и клеевой виниловой плитки с декорами под дерево и натуральный камень. Кроме того, мы предлагаем новейший SPC ламинат, «прессованный камень»: напольное покрытие на твердой композитной плите из ПВХ и минерального наполнителя, как правило, карбоната кальция. Благодаря жесткой основе (по плотности не уступающей керамограниту) допускаются дефекты основания, а также применение теплого пола с увеличенным нагревом — до 40°С. Устранены недостатки кварцвиниловой плитки без увеличения стоимости.

Керамогранит

Керамическая плитка — классика для пола на кухне. При всех очевидных преимуществах — водостойкость, прочность, износостойкость, разнообразие декоров, практичность — керамогранит имеет ряд значимых недостатков: дорогая и сложная укладка (с привлечением плиточника), сложная раскройка, скользкая и холодная поверхность, почернение швов. Однако все пороки компенсируются низкой стоимостью керамогранита.

Пробковый пол

Пробка — выбор для ценителей натуральных отделочных материалов. Пробковый пол достаточно дорогое (цена сопоставима с массивной доской или дубовым паркетом), но очень практичное напольное покрытие для кухни: эластичная, но прочная структура, 100% натуральный материал, износостойкое лаковое покрытие, разнообразие декоров (натуральный шпон или фотопечать под дерево, камень), влагостойкость и водостойкость, дополнительная звуко- и теплоизоляция. При этом поверхность пола теплая без подогрева благодаря очень низкой теплопроводности.

Все перечисленные преимущества касаются только клеевого пробкового пола: замковый вариант с HDF в структуре не переносит перепады влажности, плохо сочетается с условиями эксплуатации на кухне. Для укладки клеевой пробки, как и для ПВХ плитки, требуется идеально ровная стяжка.

Пол из натурального дерева

Напольное покрытие из дерева — не лучший, но возможный вариант для кухни. Трехслойная паркетная доска устойчива к воздействию влаги, но только при умеренных перепадах. Что касается массивного паркета, то водостойкость еще меньше из-за природного свойства древесины впитывать и отдавать избыточную влагу. По дереву приятно ходить босиком: шикарный выбор для спальни или гостиной, но для кухни нужен более практичный материал.

Ламинат на HDF плите

Если не предусмотрена водостойкая обработка HDF основы, то ламинат не подходит для кухни. Древесноволокнистая плита стабильна только в помещениях с умеренной влажностью: при регулярных перепадах обычный ламинат медленно расслаивается, кромки набухают, чернеют, плесневеют. Даже водостойкий ламинат, при всей своей практичности, не прослужит на кухне более 3-5 лет.

Линолеум

ПВХ линолеум — бюджетный выбор пола для кухни. Напольное рулонное покрытие долговечное, износостойкое, водостойкое, неприхотливо в уходе, вне конкуренции по цене. Однако линолеум — слишком популярный и конкурентный материал: на рынке множество дешевых и опасных для здоровья подделок. Выбирая более дорогой вариант, уместно рассмотреть кварцвиниловую плитку.

Приглашаем вас в салоны «ПоловЪ» в Москве и Одинцово: посмотреть образцы напольных покрытий для кухни, задать сопутствующие вопросы менеджерам, заказать недорогую доставку!

Какую плитку выбрать для пола на кухню и в прихожую, какая подойдет лучше всего 🖽

Плитка является правильным и практичным вариантом для кухни и прихожей. К покрытию в данных помещениях предъявляются особые требования, включая выдерживание механического и химического воздействия. Вариант как кухня в прихожей выглядит необычно. Однако, это увеличивает полезную площадь обеих комнат, разместив необходимые предметы. Следует тщательно подбирать напольное покрытие, особенно, когда несколько помещений соединены в одно.

Керамическая плитка на кухне.

Достоинства и недостатки керамического покрытия

Устойчивая к износу керамическая плитка.

Любое покрытие имеет плюсы и минусы. Среди достоинств:

1. Прочность. При условии грамотной укладки изделия оно выдерживает нагрузку около 30 тыс. тон. Отличные показатели прочности позволяют плитке служить долгие годы;
2. Устойчивость к износу. Качественное изделие прослужит до 50 лет, не теряя первоначальный привлекательный вид. Расколоть плитку сложно;
3. Ассортимент. Разнообразный дизайн позволяет подобрать подходящий вариант под интерьер. Есть однотонные виды, с рисунком, имитирующие дерево, кожу или камень. Можно выбрать подходящую поверхность, которая бывает матовой или глянцевой;
4. Богатый выбор размеров. Выпускаются изделия разных габаритов, включая прямоугольные, квадратные. Плитка становится инструментом для воплощения художественного полотна;
5. Простой уход. Мыть покрытие легко. Любые загрязнения можно быстро удалить. Не требуется много специальных средств для ухода;
6. Устойчивость к воздействию влаги. Особенно актуальный плюс для кухни, где постоянные температурные перепады и регулярный контакт с водой. Плитка не впитывает влагу. Это позволяет избежать развития плесени;
7. Низкий уровень воспламеняемости. Изделие не выделяет токсинов, когда нагревается. На солнце не выгорает, при морозе не возникает трещин. Покрытие не возгорается.

Интерьер прихожей с использованием керамической плитки.

К недостаткам плитки относится:

1. Сложный процесс монтажа. Основание требуется идеально ровное. Отличным вариантом является бетонная стяжка. Придется потратить время, чтобы добиться подходящего основания. Перед укладкой дождитесь полного высыхания стяжки. Это позволит избежать деформации плитки;
2. Плохая теплоизоляция. Изделие практически не удерживает тепло. Босиком ходить некомфортно.

Дизайн интерьера кухни с использованием керамической плитки.

Полезная рекомендация: решить указанную проблему можно при помощи теплого пола. Плитка является подходящим покрытием для него. Это позволит избежать неприятных ощущений, когда ступаете по полу.

Вариант дизайна кухни с керамической плиткой на полу.

Учет плюсов и минусов поможет определиться, какую плитку выбрать на пол в прихожую и на кухню.

Кухня и прихожая вместе – особенности дизайна

Кухонное помещение используется для приготовления пищи и посиделок с гостями. Потому пространство следует обустроить удобно, практично и красиво. Места для организации всех зон достаточно не всегда. Потому разумно соединить несколько помещений в одно. Вариант с объединением кухни и прихожей особенно актуален для однокомнатной квартиры, где весьма органична площадь. Воплощая указанную идею стоит придерживаться некоторых рекомендаций:

Вариант объединения кухни и прихожей.

1. Продумайте дизайн отделки помещений;
2. Спланируйте грамотную организацию освещения для каждой зоны;
3. Определитесь с разделением пространства на функциональные сегменты. Подберите необходимую мебель.

Цветовая палитра имеет огромное значение. Отделочные материалы должны соответствовать выбранному интерьеру и разделять зоны по назначению.

Как подобрать цвета для прихожей и кухни

Цветное зонирование керамической плиткой.

Перепланировка сопровождается сложностями, включая выбор подходящего дизайна. Цветовая палитра должна разграничивать сегменты, но важно не делать слишком яркий контраст. Необходимо оформить все так, чтобы между комнатами были общие оттенки, показывающие объединение помещения.

Дизайн интерьера с использованием цветной керамической плитки.

Помимо выбора оттенков следует подобрать подходящие отделочные материалы для поверхностей. Для добавления света выбирайте светлые оттенки. Можно добавить немного темных и приглушенных тонов для контраста. Выбирая подходящие цвета, следует ориентироваться на следующие советы:

Цветная напольная плитка в интерьере.

1. Фактурная плитка светлого тона со временем покроется загрязнениями на участках рельефа. Даже если уход будет частым;
2. Пыль на темной поверхности видна сильнее. Мелкие царапины будут заметнее;
3. Светлая палитра способствует визуальному расширению пространства. Это подходит для маленьких комнат. Темные тона добавляют уютной атмосферы;
4. Классическое строгое сочетание черного и белого всегда остается популярным и модным. Но подобный вариант отличается маркостью;
5. Темный отлично сочетается с мебелью светлой гаммы;
6. Среди наиболее подходящих расцветок серый, коричневый и бежевый;
7. Темные стены и пол в тон зрительно уменьшат комнату;
8. Матовая поверхность отличается более высоким уровнем практичности, нежели глянцевая. Грязь будет заметна меньше;
9. Для классики и дизайна в деревенском стиле выбирайте плитку, имитирующую камень;
10. Можно выбрать покрытие под дерево, которое добавит уюта и теплой атмосферы.

Керамическая напольная плитка “под дерево”.

Принимаем решение, какую плитку выбрать для пола в коридор

Керамическая плитка для пола в коридор.

Чтобы сделать правильный выбор, рекомендуется изучить некоторые характеристики изделия. Это позволит не ошибиться и не испортить общий вид комнаты. Существуют различные виды плитки и определенные технические данные. Они важны, и следует тщательно ознакомиться с ними.

Виды плитки

Использование керамической плитки в дизайне квартиры.

Существуют следующие виды плитки:

1. Керамическая. Разделяется по структуре, цвету, наружному слою и толщине. Представлены варианты имитаций различных материалов;
2. Керамогранитная. Отличается низкопористой структурой. Имеет улучшеные показатели износостойкости, долговечности и прочности, нежели предыдущий вариант;
3. Изделие из ПВХ. Отличается возможностью отказаться от клея при монтаже. Специальное замковое соединение и самоклеящийся слой позволяют производить укладку;
4. Стеклянная. Пол с такой плиткой имеет особую привлекательность и оригинальность. Характеристики эксплуатации хорошие. Ключевым недостатком является высокая стоимость изделий;
5. Натуральный камень. Часто используют мрамор. Отличается дорогой стоимостью и скользкой поверхностью. Потому если кухня используется часто, не стоит выбирать данный вариант;
6. 3Д пол. Состоит из поликарбоната в нескольких слоях и специальной жидкостью, расположенной между ними. Выглядит подобное решение оригинально.

Плитка из натурального камня на кухне.

Технические характеристики

Помимо разделения по видам, можно отметить определенные технические характеристики для грамотного выбора:

Антискользящая керамическая плитка в коридоре.

1. Выдерживание ударов, механических воздействий. Прихожая отличается высокой нагрузкой. Выбирая материал, следует это учитывать. Проходимость в коридоре большая, сто негативно сказывается на покрытии. Износостойкость плитки разделяется на несколько классов. Подходит преимущественно высокий показатель, включая 4 и 5 класс;
2. Устойчивость к агрессивным бытовым средствам и простота ухода. Оба помещения отличаются высоким уровнем загрязнения. Потому важно, чтобы ухаживать было легко, а абразивные частички чистящих средств не повреждали верхний слой. Маркировка на изделии должна быть AA;
3. Хорошая защита от влаги. Для этого обратите внимание на скол изделия. Материал должен быть красного тона, с пористой и гладкой структурой;
4. Наличие антискольжения. Уровень показателя на упаковке должен быть R10 и R11.

Плитка, устойчивая к агрессивным бытовым средствам.

Раскладка плитки

Оригинальная раскладка плитки в коридоре.

Помимо выбора подходящей плитки, важно определиться со способом раскладки. Среди них:

1. Стандартный метод. Доступный, представляющий монтаж обычными рядами. Подойдет для крупной плитки;
2. Кирпичиком. Отличается смещением. Подойдет для прямоугольной формы. Лучше использовать изделия разных оттенков;
3. Паркетная. Подобный монтаж применяется для материалов, имитирующих дерево;
4. Модульный. Отличается сложностью и требует навыков при укладке. По центру располагается рисунок, окруженный остальными деталями;
5. Диагональный. Позволяет скрыть недостатки стен, включая отсутствие параллельности. Требуются навыки для монтажа. Позволяет расширить границы зрительно.

Диагональная раскладка плитки.

Зонирование пола разной плиткой

Зонирование пола в интерьере разной плиткой.

Соединение в одном пространстве нескольких комнат требует визуального разграничения. Можно осуществить это при помощи оформления пола. В сегментах стоит использовать разные тона плитки. Они не должны сильно различаться, но даже так зрительно создадутся границы. Использовать можно не только цвет, но и дизайн, фактуру.

Зонирование кухни и гостиной.

Когда коридор и кухня не отличаются большой площадью, стоит соединить их для увеличения полезных метров. Это позволит разместить удобно необходимые элементы. Выбор плитки является важным этапом. Учитывать стоит цветовую гамму, стойкость, практичность, прочность. Тогда изделие прослужит долго.

Вариант дизайна с зонированием пространства.

Видео: Плитка на пол на кухне

Фотогалерея: Примеры дизайна напольных плит для кухни и прихожей

Керамическая (кафельная) плитка на полу кухни — советы, фото

Кафельная плитка для пола кухни

При выборе дизайна кухни нужно учитывать, что это помещение с большой посещаемостью. Поэтому пол должен быть организован должным образом. Лучшим вариантом для этого будет кафельная плитка.

Кафелем при этом часто оформляется не только пол, но и пространство рабочей поверхности и не зря, потому, что такая поверхность смотрится очень красиво, не впитывает запахи и влагу, долговечна, а также легка в уборке.

При покупке кафельной плитки нужно учитывать, что она должна гармонично сочетаться с другими предметами интерьера, соответствовать определенным экологичным и санитарным нормам.

Эксплуатационные характеристики кафеля

Требования к кафельной плитке для такой комнаты как кухня нужно предъявлять высокие, так как это помещение в основном функциональное. Так, кафель обязательно должен иметь высокую степень прочности и износостойкости.

Их всего есть пять. Наиболее предпочтительны для кухни 3 или 4 класс износостойкости, что позволит сохранить первозданный вид плитки надолго. Можно также использовать и 5 класс, но такого рода кафель более дорогой.

При выборе кафельной плитки для кухни следует обращать внимание и на ее термическую стойкость.

Она должна быть достаточно высокой, ведь в ином случае на верхнем слое плитки со временем появятся мелкие трещины, что не только некрасиво, но и значительно снизит срок ее службы.

Нужно учитывать, что кафель не должен быть слишком пористым, ведь тогда в него будут попадать жир и другие жидкости, а также различные химические вещества, что очень быстро начнет его разрушать и плитка потеряет свои первоначальные качества и цвет.

Лучше всего выбирать кафельную плитку немного рельефную и неглазурованную, чтобы при попадании не нее воды или жира она не была скользкой.

Дизайн плитки в интерьере кухни 

Кроме различных характеристик кафеля нужно обращать внимание и на его внешний вид. Важно правильно подобрать размер, рисунок и цвет плитки, которые будут наилучшим образом гармонировать с общим интерьером помещения. Кафельная плитка при этом не должна слишком выделяться, а лишь красиво дополнять интерьер комнаты.

Важно отметить, что на светлой плитке с глянцевой поверхностью загрязнения будут видны больше всего.

Если хочется этого избежать, можно использовать матовый кафель, на котором не только будут меньше видны загрязнения, но и практически не видны царапины.

Если окна кухни выходят на север, лучше всего оформлять помещение однотонным кафелем светлого цвета, избегая больших рисунков.

Это позволит сделать комнату более светлой и просторной.

Если же окна кухни выходят на юг, слишком светлых оттенков наоборот следует избегать. В таком случае лучше подумать и  более темном оформлении.

Керамическая плитка для пола кухни: укладка напольного керамогранита

В настоящее время для большинства людей кухня остается главной комнатой в доме. Именно здесь на завтрак, обед и ужин собирается вся семья. Любая хозяйка хочет, чтобы ее кухня была по-настоящему уютной, но и удобной, а также выполняла свои прямые функции. Ведь по статистике женщины проводят в кухонном помещении практически все свободное время. В процессе приготовления пищи нередко брызги жира попадают на пол, а отмыть их не так-то просто, если напольное покрытие непрактичное. Именно по этой причине оптимальным решением для пола кухни по-прежнему является керамическая плитка. Она легко моется и не требует за собой особого ухода. А перед тем как выбрать необходимый дизайн, можно ознакомиться с фото готовых вариантов в интернете.

Преимущества материала

Преимущества керамической плитки заключаются в следующем:

• Прочность. Если укладка плитки произведена с соблюдением всего технологического процесса, то поверхность кафеля будет обладать прочностью примерно в тридцать тысяч тонн на квадратный метр. Это значит, что прочность керамической плитки превзойдет показатель железобетона как минимум в 15, а то и в 20 раз.
• Долговечность и износостойкость. Керамогранит способен прослужить несколько десятков лет, при этом внешний вид останется прежним. После укладки керамической плитки на пол кухни, не потребуется менять ее в течение долгого времени, по причине потертостей или износа, по сравнению с другим видом отделочных материалов.
• Влагостойкость и практичность. На плитку могут попасть брызги жира во время приготовления пищи, но такое напольное покрытие выдержит все. Хозяйке всего лишь понадобится протереть пол с добавлением моющего средства, и кафель снова засияет чистотой. Кроме того, стоит отметить, что плитка не боится даже агрессивной бытовой химии.
• Пожаростойкость. Керамогранит совершенно не боится огня и обладает отличной теплопроводностью, именно по этой причине такое напольное покрытие идеально подходит для кухни. Также во время нагрева керамическая плитка не выделяет никаких вредных веществ.
• Экологичность и гипоаллергенность. Керамогранит изготавливается из смеси обыкновенной глины и разных минералов с помощью обжига. Керамическая плитка не способна вызвать аллергию даже у тех, кто имеет предрасположенность к ней.
• Отсутствие электростатичности. Это означает, что напольное покрытие не накапливает в себе электрический заряд. Такое свойство позволяет керамической плитке не притягивать к себе пыль, а это значит, что в кухне будет несложно поддерживать чистоту.

Недостатки керамогранита для пола на кухне

Самый главный недостаток керамической плитки ­– это хрупкость. Именно по этой причине не стоит на пол бросать тяжелые предметы, если напольное покрытие выполнено из керамогранита. Чаще всего сколы появляются при неправильной кладке кафеля. Если не соблюдать технологии, то часть плиток будут неплотно прилегать к основанию, тем самым образуя трещины по бокам, даже во время обычной ходьбы.

Еще одним недостатком керамогранита является твердость материала. Этот момент очень расстраивает современных хозяек, ведь упавшая посуда из стекла или фарфора на пол из плитки часто разбивается вдребезги. Эти особенности следует обязательно учитывать перед тем, как отправиться за покупкой напольного покрытия из керамики для пола кухни.

Керамическая плитка в дизайне пола кухни

Запланировав дизайн кухни необходимо обратить внимание на то, что керамическая плитка для пола может как сочетаться с кухонным гарнитуром и другой мебелью, так и контрастно выделяться в интерьере. Отлично смотрятся фартук и столешница, выполненные в одной цветовой гамме и сочетающиеся по цвету с напольным покрытием из керамики. Фото таких интерьеров можно увидеть как в интернете, так и на страницах журналов. Большинство производителей размещают на сайтах своей компании фото всевозможных вариантов применения своих дизайнерских решений для оформления кухни.

Кроме того, при выборе керамической плитки необходимо помнить, что на поверхности светлого оттенка будет заметно любая грязь, а на покрытии темного цвета сразу будет видно любые повреждения, сколы и трещины. По этим причинам лучше всего остановить свой выбор на керамограните с пестрым рисунком или с имитацией мрамора, на котором обычно нанесены пятна и прожилки.

Если принято решение купить плитку со строгим геометрическим рисунком, то потребуется также приобрести большое количество дополнительного материала, чтобы у специалиста получилось сделать грамотно укладку керамики, подобрав рисунок.

Хотя это несколько и увеличит стоимость напольного покрытия для кухонного помещения.

Современные технологии не стоят на месте, и дизайнеры все чаще создают необычные и поистине стильные интерьеры кухонь. Одной из таких новинок стало применение керамогранита со встроенными светодиодными светильниками. В настоящее время купить подобное напольное покрытие можно далеко не в каждом магазине. Однако каталоги производителей наполнены фото, где представлены всевозможные дизайнерские решения, с помощью которых можно создать уникальный интерьер кухни. Конечно же, эта новинка способна привлечь внимание любителей стиля хай-тек и сторонников минимализма.

При подборе плитки для пола кухни в строительном магазине в помощь придет компьютерная программа, где можно создать модель собственного помещения и определить, какое количество отделочного материала потребуется. Кроме того, благодаря этой программе можно выбрать по фото подходящий вариант укладки керамики, который тоже играет важную роль для визуального впечатления.

В качестве напольного покрытия для кухни чаще всего используют керамическую плитку стандартного размера 30 х 30 см. Но можно также применить для укладки разные виды материала, при условии если они укладываются со швом в 0.1 см или совсем без шва, тогда напольное покрытие визуально будет выглядеть однородным. Этот вариант выгодно смотрится в маленькой по размеру кухне, поскольку светлые оттенки в интерьере зрительно увеличивают пространство. Точно такой же эффект можно получить, если положить керамогранит маленького размера.

Исправить восприятие площади кухонного помещения способна керамическая плитка в форме прямоугольника. Например, если кухня узкая и длинная, то корректировать форму можно при помощи керамогранита, выложенного поперек, или плитки с узорчатыми полосами.

Достаточно оригинально выглядит пол кухни, сделанный из матового и полированного материала с одинаковым изображением или узором.

Если кухонное помещение имеет большую площадь, то в этом случае для пола подойдет керамогранит, выложенный с учетом разнородности фактуры. Он способен придать кухне изысканный и солидный внешний вид.

Этапы укладки материала

Перед тем как начать укладку керамической плитки необходимо подготовить следующие материалов и инструменты:

• специальный клей;
• бетонный раствор;
• инструмент для резки плитки;
• строительный карандаш и линейка;
• рулетка для измерения;
• лопатка для бетонного раствора;
• специальные прокладки для разделения керамогранита или крестики;
• грунтовка;
• тряпка, ведро и прочие дополнительные материалы.

Для начала необходимо выровнять и очистить основание для будущей плитки. Если дом из дерева, то дополнительно потребуется произвести еще и гидроизоляцию. Для этого нужно будет убрать плинтусы и косяки с дверей. Размещение керамической плитки следует продумать до мелочей. Можно не только ознакомиться с фото готовых вариантов дизайна в интернете, но и разложить кафель на полу, чтобы увидеть как он будет выглядеть в итоге.

Этот этап укладки керамогранита подразумевает подготовку клея, согласно инструкции, указанной на упаковке. Приготовленный клей наносится на квадратный метр пола с помощью лопатки или шпателя. Непосредственно укладку кафеля начинают с грунтовки предварительно подготовленной поверхности. После этого отмечается нулевой уровень по всей площади кухни, применив необходимый инструмент. Приготовленный клей нужно нанести на пол, используя гладкую часть зубчатой терки.

Весь процесс укладки керамогранита производится начиная с дальнего угла кухни. Ширину будущих рядов нужно отметить при помощи натянутых шнуров.

Чтобы швы между плиток выровнять и сделать параллельными понадобятся специальные крестики или прокладки для разделения кафеля. Укладка керамики производится на небольшой подготовленной поверхности и затем продолжается точно так же по всей площади кухонного помещения. После того как работы будут закончены следует дождаться полного высыхания бетонного раствора, и только потом можно обрабатывать и затирать получившиеся швы.

18 Красивых примеров плитки для пола на кухне

Полы из твердых пород дерева, пробковые работы и бамбуковые работы тоже, но когда дело доходит до некоторых комнат дома, плитка — еще лучший вариант. От цвета и дизайна до простоты и функциональности — при выборе кухонного пола нужно учесть многое. Неважно, работаете ли вы с меньшим пространством или с большим, потому что то, что мы скомпилировали, может вдохновить любого размера. Посмотрите на эти 18 прекрасных примеров кухонной напольной плитки ниже!

1.Natural Tones

Посмотреть в галерее

HGTV приносит нам более традиционное вдохновение в виде плитки для пола для кухни естественных оттенков. Пространство открытое и современное, но пол создает настроение более гостеприимного и теплого места для семьи. Нам нравятся контактные размеры, которые делают его более интересным дополнением к шикарной комнате.

2. Большое метро

Посмотреть в галерее

Вот еще один более традиционный вариант кухонной плитки. Крупные предметы метро красивого естественного цвета закладывают основу этого четкого пространства.Нам нравится белый цвет коттеджа, окружающий комнату, и то, как она выглядит одновременно роскошной и удобной для всей семьи.

3. Мраморный узор

Посмотреть в галерее

Черно-белый всегда является классическим выбором, поэтому мы падаем в обморок от этого дизайна плитки. Но сюда также добавлен мрамор, что делает его еще более модным и неподвластным времени выбором. Добавьте на кухню немного женственности и роскоши, выбрав что-то подобное.

4. Дух путешественника

Посмотреть в галерее

Нам нравится, как эта находка на Гуднова-Годино может нас чувствовать.Плитки, собранные из разных узоров и рисунков, объединяются, чтобы создать дизайн, напоминающий «дух путешествий». Это эклектично и весело, но без отхода от минималистичной простоты общего видения кухни.

5. Yellow Chess

Посмотреть в галерее

Хотите добавить индивидуальности и красок на кухню? Этот пол из желтой шахматной плитки, представленный на Trendir, — это так весело! Он отлично впишется в более подходящее для семьи пространство, оформление в винтажном стиле или даже в более эклектичном или загородном стиле.

6. Small Pattern

Посмотреть в галерее

Если вы действительно хотите оживить маленькие, подумайте об установке меньших дизайнов. Эта плитка имеет сложный черно-белый гео-узор, который светлеет и создает впечатление на более современной, свежей кухне. И нам нравится, насколько это индивидуально!

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Добавьте женственности дизайну своего пола, вдохновившись этим великолепным пространством от Nesting With Grace.Выбор плитки здесь с легкостью завершил это видение с привкусом коттеджа и привнесло в него девичье очарование. Нам нравится получать сюрпризы в таких ничего не подозревающих местах!

8. Chic Hexagon

Посмотреть в галерее

Плитка шестиугольника также имеет определенную современную атмосферу. Нам нравится это шикарное пространство от House Tweaking и то, как оно действует как чистая палитра для создания и украшения. Если вы ищете что-то универсальное, то этот вариант обязательно должен быть в верхней части списка.

9. Детали в стиле ретро

Посмотреть в галерее

Вы можете легко добавить уникальную атмосферу ретро на свою кухню, выбрав напольную плитку из той же категории. Просто посмотрите на эти красочные плитки с рисунком от House Beautiful! Это действительно помогает создать атмосферу возврата в пространство, не так ли?

10. Contemporary Blue

Посмотреть в галерее

Мы просто в восторге от этого простого, современного дизайна синей плитки, который мы нашли на Simo Design. Что еще лучше, так это то, что он расширяется от пола до низа шкафов, придавая ему более гладкий вид, а также увеличивая длину комнаты.Кусок дерева, брошенный внутрь, тоже создает комфорт в шикарном интерьере.

11. Традиционный травертин

Посмотреть в галерее

Джейми Херцлингер подарил нам еще одну красивую кухню, отделанную традиционной травертиновой плиткой. Нам нравится, насколько четким и чистым является все это пространство, и напольное покрытие прекрасно играет свою роль в этом видении. Также обратите внимание на зеленый и желтый, которые красиво контрастируют со всем кремом!

12.

Geo Floral

Посмотреть в галерее

Вот великолепный геометрический узор, от которого трудно не упасть в обморок на 100 Layer Cakelet! Этот дизайн немного больше, поэтому он еще больше расширяет пространство пола — или, по крайней мере, создает иллюзию.И это прекрасно сочетается с модным, современным характером кухни.

13. Теплые классики

Посмотреть в галерее

Плитки классики — это интересный способ добавить стиля в ничего не подозревающее место. Этот маршрут хорошо сочетается с юго-западными стилями или более деревенским декором. Также предлагает так много вдохновения, и это просто еще один отличный пример того, как вы можете добавить удивительные детали в семейный дом.

14. Multi-Size & Tone

Посмотреть в галерее

Вот похожая плитка в стиле классики, которую мы любим, но у этой плитки разные тона и текстуры.И эти разные оттенки добавляют новый уровень пространственности этому более темному и богатому пространству. Это идеальная отделка кухни в индустриальном стиле.

15. Матовый известняк

Посмотреть в галерее

Мандаринский камень продемонстрировал этот полированный известняк, и нам нравится, насколько великолепным он оказался. Нейтральный и традиционный на первый взгляд, это универсальный способ придать кухне шикарный вид. Это также более универсальный выбор плитки.

16.Moroccan Inspired

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Если вам нравятся цветные и узорчатые принты, добавьте немного фанкового марокканского колорита на кухню и немного оживите ее. Стиль Эмили Хендерсон также продемонстрировал эту красоту, и нам нравятся все эклектичные и женственные штрихи. От золотой фурнитуры до этих синих солнечных лучей — это потрясающий дизайн комнаты.

17. Маленькие солнечные лучи

Посмотреть в галерее

Вот несколько маленьких солнечных лучей, от которых тоже можно почерпнуть вдохновение! Эта кухня наполнена функциональностью и стилем, и многое из этого стиля происходит от этого замысловатого серого плиточного пола. Он хорошо сочетается с нейтральным деревянным островом и синей печью.

18. Classic B&W

Посмотреть в галерее

Наконец, мы оставим вас на этом классическом черно-белом полу. Клетки добавляют удовольствия в современное пространство и создают атмосферу ретро на кухнях, в которых сохранилась эта винтажная привлекательность.

6 причин, почему новая кухонная напольная плитка оживит вашу кухню

Не начинайте вырывать эти кухонные шкафы прямо сейчас. Если вы ищете способ возродить старую, устаревшую кухню, сначала обратите внимание на кухонный фартук и кухонную плитку для пола, потому что вам может просто понадобиться новый кухонный плиточный пол.Полы на кухне из плитки — это не только более доступный вариант напольного покрытия и менее сложный процесс, чем вырывание и замена всех ваших шкафов, но и замена кухонных полов на более современные кухонные плитки также часто является наиболее практичным выбором. Вот несколько причин, по которым новый кухонный плиточный пол должен быть одним из ваших приоритетов при ремонте кухни.

Со временем полы выглядят грязными, старыми и устаревшими; Новые средства для напольных покрытий на кухне This

Что именно выдерживается на вашей кухне? Скорее всего, это пол.Подумайте, как часто вы используете что-то на кухне, а затем подумайте, на чем вы стоите, когда используете что-то из этого.

Есть ли у вас керамогранит на кухне, керамическая плитка для пола на кухне. линолеум, натуральный камень или винил, полы могут стареть и выглядеть устаревшими, если за ними не ухаживать должным образом. Возможно, шов затирки слишком широкий, винил поцарапан или линолеум начал отслаиваться: независимо от проблемы, вы можете легко исправить ее, заменив кухонную напольную плитку экологически чистой плиткой.

Плитка для современной кухни существенно влияет на внешний вид комнаты

На кухне нет такой важной поверхности, как пол, и поэтому часто лучше всего начинать с новых идей кухонного пола. Что-то столь же простое, как осветление или затемнение цвета вашего пола с помощью современной кухонной плитки, может кардинально изменить внешний вид ваших шкафов и прилавков, делая ненужным их обновление.Полы задают тон комнате: напольная плитка на вашей кухне может сделать ее деревенской, современной или классической. Найдите забавную комбинацию плитки и раствора, попробуйте LVT или керамогранит, чтобы установить основу для вашей возрожденной кухни.

Керамогранит прослужит вам долго

Керамогранит — одна из лучших плиток для кухонных полов. Когда вы переделываете комнату, вы хотите, чтобы эта реконструкция длилась долго, поэтому вам нужно убедиться, что вы выбрали лучшую плитку для своей кухни. Керамогранит — очень прочный материал, который прослужит десятилетия.Он выдержит испытание временем даже в районах с очень высокой проходимостью. При переделке с использованием такого прочного материала, как керамогранит, вы сэкономите деньги на будущих ремонтах.

Плитка из натурального камня может занять немного больше времени, чтобы она выглядела новой, так как время от времени ее необходимо герметизировать. Однако при необходимости их также можно полировать, полировать и шлифовать.

Современную кухонную плитку можно использовать для имитации внешнего вида других материалов

Фарфор бывает разных форматов, от плитки под дерево до плитки, имитирующей внешний вид различных типов натурального камня.Преимущество очевидно: керамогранит прослужит дольше, за ним проще ухаживать, и он более доступен по цене. Если вы хотите, чтобы в вашей кухне использовались такие материалы, как травертин, мрамор или древесина твердых пород, вы можете вместо этого использовать керамогранит.

И, конечно же, плитка из натурального камня также доступна для тех, кто хочет повысить стоимость своей собственности и придать ей утонченный, роскошный шарм. Плитка из натурального камня имеет другой способ отражения света, чем другие материалы, потому что части плитки из натурального камня полупрозрачны.Это может придать плитке из натурального камня теплое сияние или блеск, особенно на солнце.

Есть много цветов, узоров и стилей керамогранита

Если вы хотите создать уютную мини-кухню или современную коммерческую кухню, найдется керамогранит, который удовлетворит ваши дизайнерские потребности. Другие типы напольных покрытий могут иметь ограниченные возможности, но с керамогранитом вы можете получить практически любой вид, который только можете себе представить. Это включает в себя изобретательные, креативные шаблоны, которые действительно могут определить ваше кухонное пространство.

Если вы хотите создать уютную мини-кухню или современную коммерческую кухню, найдется керамогранит, который удовлетворит ваши дизайнерские потребности. Другие типы напольных покрытий могут иметь ограниченные возможности, но с керамогранитом вы можете получить практически любой вид, который только можете себе представить. Это включает в себя изобретательные, креативные шаблоны, которые действительно могут определить ваше кухонное пространство.

А как насчет керамической плитки?

Итак, что насчет кухонного пола из керамической плитки.Керамическая плитка для пола, хотя раньше использовалась для полов, — не лучший вариант. Хотя керамическую плитку можно использовать на стенах, разница между керамической плиткой и керамогранитом заключается в том, что керамогранит более долговечен, чем керамическая плитка, и поэтому лучше подходит для полов.

Плитка может быть установлена ​​поверх существующего пола

Если вам нужна быстрая и простая установка, вам может помочь плитка. В зависимости от состояния текущего плиточного пола плитку можно укладывать непосредственно на некоторые типы существующих полов, например, на старую плитку.При установке опытным профессионалом кухонная плитка также может быть установлена ​​довольно быстро.

• Смена пола на кухне может кардинально изменить внешний вид кухни.
• Напольные покрытия — это не только превосходное эстетическое усовершенствование, но и утилитарное решение.
• Керамогранит — надежный и доступный способ ремонта.

Новая плитка может кардинально изменить внешний вид вашей кухни, а также проста в уходе. Вы можете получить несколько советов по кухонной плитке для пола у экспертов Standard Tile (мы знаем, как выложить кухонный пол, и можем дать вам несколько отличных идей для плитки для пола на большой и маленькой кухне), а также проверить выставочные залы, чтобы увидеть свою Варианты кухонной плитки.А пока посмотрите несколько отличных фотографий кухонной напольной плитки в нашей галерее клиентов.

Почему керамогранит подходит для кухонных полов

Если вы хотите построить современную кухню или отремонтировать старую, выбор лучшего напольного покрытия, соответствующего вашему стилю и потребностям, должен быть вашим первым делом.

Когда дело доходит до выбора напольного покрытия для кухни, вариантов очень много. Но на кухне должен быть прочный, устойчивый к пятнам и эстетичный пол. Таким образом, вы всегда должны выбирать керамогранит на кухонном полу, поскольку он, как известно, обеспечивает одновременно функциональность и стиль.Керамогранит — это более твердая или новая версия керамической плитки. Это означает, что их легко чистить, они невероятно долговечны и просты в обслуживании. Кроме того, сегодня они становятся самыми популярными вариантами кухонных полов благодаря своей выдающейся прочности, красоте и возможностям индивидуальной настройки. Если вы все еще задаетесь вопросом, почему полы из керамогранита для кухни, вот несколько причин, по которым вам следует выбрать именно эту плитку.

Высокая устойчивость к пятнам

Одна из самых популярных причин для выбора керамогранита для кухонных полов заключается в том, что они обладают высокой устойчивостью к пятнам.Кухня — это место, где повседневные разливы являются обычным явлением, и на полу на кухне могут остаться пятна на всю жизнь. Но теперь вам не нужно беспокоиться о пятнах на керамограните, поскольку они менее пористые и более плотные. Это означает, что эти полы способны противостоять проникновению жидкости. И в следующий раз вы сможете вздохнуть с облегчением, зная, что он сделан из фарфора, когда вы пролите что-то на свой пол.

Универсальность

Если вам нужна кухня, которая не только подходит для ваших кулинарных нужд, но и дополняет ваш стиль, вам нужно выбрать керамогранит.Они бывают разных видов и поистине потрясающих стилей. Поэтому они могут превратить ваше пространство в уникальное и великолепное. Кроме того, эти плитки могут быть изготовлены так, чтобы имитировать внешний вид мрамора, дерева, известняка или гранита, который соответствует вашим эстетическим предпочтениям.

Простота обслуживания

Керамогранит не содержит бактерий, в отличие от другой плитки. Таким образом, их просто вытирать и поддерживать в чистоте с течением времени. Поверхности впитывают меньше влаги. Это означает, что пятна и разливы с пола можно легко подметать и вытирать шваброй с помощью ткани или тряпки без каких-либо проблем.Так что поддерживать их легко. Кроме того, вы можете промыть их горячей водой с мягким моющим средством, чтобы сохранить их внешний вид.

Заключительные мысли

Независимо от вашего бюджета или стиля, вы всегда должны искать кухонную плитку, которая выглядит потрясающе и прослужит долгие годы. И, учитывая вышеупомянутое соображение, вы убедитесь, почему вам следует выбрать керамогранит для полов на кухне.

Если вам нужно узнать больше о керамограните, вы можете связаться с Rialto Porcelanato, одним из надежных поставщиков напольных покрытий из керамогранита в Далласе.

Как выбрать плитку для пола на кухне

Вот как ориентироваться в море вариантов плитки

Когда дело доходит до кухонных полов, вариантов очень много. Если вы находитесь в процессе модернизации своей кухни, в какой-то момент вы, вероятно, были ошеломлены тем количеством выбора, которое имеется в вашем распоряжении. Дизайн и стиль вашей кухни очень важны, и у большинства людей есть только один шанс сделать это правильно. Так что легко почувствовать себя потерянным в море образцов цвета, образцов и текстур.

Какой пол вы выберете, конечно, очень важно, потому что он может объединять комнату. Наряду с выбором цвета стен, полы окажут наибольшее влияние на общий вид и ощущение вашего пространства. Без направления вы можете закончить с кухней, которая кажется обособленной. Не бойтесь, давайте прорежем беспорядок и упростим процесс.

3 Правила выбора кухонной плитки

Выбирайте плитку, которую легко чистить.
Большинство людей выбирают плиточный пол, потому что его легко мыть.Это очень важное соображение. Как место, где вы готовите, готовите и наслаждайтесь едой, чистота всегда должна быть на первом месте. Поговорите со своим местным экспертом по плитке о выборе плитки, которую легко чистить. Вам нужно выбрать что-нибудь, на чем не так легко пачкаться и не потрескаться. Глина и известняк — отличные варианты, и их обжигают, чтобы они выглядели как натуральный камень. Плитка для карьера дороже, чем более традиционная керамика, но при правильной настройке она впечатляет. Имейте в виду, что для очистки некоторых плиток требуются специальные чистящие растворы, поэтому перед принятием решения ознакомьтесь с методами очистки.

Подходит к вашей мебели
Одна из главных особенностей вашей кухни — это шкафы. Шкафы часто определяют общий «вид» вашего пространства. Отделка шкафа, которую вы выберете, может помочь определиться с выбором кухонной плитки, поскольку для создания целостного дизайна они должны будут жить в гармонии. Принимая решение, подумайте о цвете и контрасте. Вы хотите использовать один и тот же цвет во всем или использовать противоположные края спектра? И то, и другое может оказать влияние, если все сделано правильно.При выборе плитки принесите в магазин образец отделки шкафа. Вы не пожалеете о том, что спланировали наперед.

Стремитесь к долговечности
Ремонт кухни — это большие вложения, поэтому долговечность является ключевым моментом при выборе кухонной плитки. Кухни часто являются наиболее часто используемыми помещениями в доме, поэтому обратите внимание на то, как вы используете свое пространство. Хотя большая часть кухонной плитки является упругой, она по-прежнему требует любви и внимания, а долговечность каждого материала отличается. Убедитесь, что вы покупаете напольную плитку, которая действительно предназначена для использования в качестве «напольной плитки».Если вы выберете настенную плитку для пола, часто коэффициент трения будет слишком низким, что приведет к тому, что плитка будет слишком скользкой для ходьбы. Выбирайте плитку с немного рельефным рисунком или текстурой, чтобы сделать пол на кухне более безопасным. Эти плитки также имеют тенденцию быть более прочными. В конце концов, вам нужно что-то, что выдержит повседневный износ и при этом будет отлично выглядеть.

Покупка плитки для кухни не должна быть затруднительной. Фактически, вам даже не нужно покидать домашний уют.Вы можете найти всю свою информацию в Интернете, включая обзоры и макеты изображений. Вы можете даже подумать о том, чтобы заказать образцы, и они будут доставлены к вам домой, чтобы сравнить ваш выбор. Знание, где делать покупки, поможет облегчить стресс, связанный с ремонтом вашей кухни. Чтобы узнать больше о дизайне, перейдите сюда.

Не забудьте подписаться на информационный бюллетень K! TCHN, чтобы быть в курсе всех новостей Grundig. Вы также можете следить за Grundig в Instagram и Facebook , чтобы получать ежедневные обновления.

41 Лучшая идея напольной плитки на кухне 2021 года (с фото!)

Обновлено для 2021 года

Компания Home Flooring Pros — большие поклонники укладки кафельного пола на кухне.

Это правда, что паркетные полы также очень популярны в качестве высококачественного варианта, и вы не сможете победить винил, если у вас ограниченный бюджет, но, если вы можете себе это позволить, мы по-прежнему считаем, что поиск идей кухонной напольной плитки — это путь. с собой, если вам нужен красивый, простой в уходе и очень прочный напольный пол для вашей кухни.

Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с другими вариантами и идеями кухонных полов. Вы также можете прочитать наши мысли о лучших кухонных полах для вашего дома.

Ознакомьтесь с нашими Идеи напольной плитки для ванной на 2018 год

Но, если вы раньше не рассматривали кухонную плитку для пола, краткое посещение любого продавца плитки может поразить вас: выбор практически безграничен!

Как отмечают в diynetwork, цена плитки для использования на кухне может варьироваться от 2 до 100 долларов за квадратный фут.Поэтому определенно стоит получить четкое представление о стиле кухонной плитки для пола, который вам больше всего нравится, еще до того, как начать.

Имейте в виду, что даже в этом случае в каждом стиле есть масса вариаций: например, даже кажущаяся простой терракотовая плитка бывает разных дизайнов, форм, размеров и тонов, каждый из которых привносит в пространство свое ощущение.

Итак, как вы решите?

Что ж, чтобы помочь вам на вашем пути, мы собрали несколько вдохновляющих изображений, охватывающих семь различных идей кухонного кафельного пола.

Помните, вы будете искать напольную плитку, которая дополняет общую схему дизайна вашей кухни. Но в сегодняшнем более эклектичном подходе к дизайну вам не нужно бояться немного перепутать вещи, потому что, как вы увидите ниже, разные дизайнерские идеи часто работают вместе, чтобы сделать вашу кухню по-настоящему личным сердцем вашего дома.

Возможно, вас заинтересуют наши 30 идей полов для ванных комнат или несколько видеороликов о кухонных полах на HGTV.

Идеи классической плитки из мрамора / травертина / шифера

Плитка из натурального камня для пола на кухне — это очень классический выбор, который придаст вашему пространству подлинное ощущение величия и величия.Выбирайте из светлого мрамора или травертина с их тонкими прожилками или сланцевых плиток более теплых тонов, которые придают ощущение большей прочности.

Натуральный камень подходит как для кухни в традиционном фермерском стиле, так и для современной гладкой фурнитуры.

Вы также можете выбрать натуральные камни с глянцевой или матовой отделкой, чтобы еще больше дополнить ваш дизайн, и есть несколько удивительно красочных сланцев, которые придадут дополнительный интерес вашему напольному покрытию, так же, как великолепный коврик.

1. Санта-Моника

Умный серый сланец прекрасно сочетается с деревом теплого коричневого цвета и элегантной современной фурнитурой. Источник

2. Северный пляж

Белая мраморная плитка придает этой компактной кухне ощущение легкости и простора.

3. Cedar Lake House

Этот прочный каменный пол станет отличным дополнением кухни из нержавеющей стали. Источник

4. Glen Kernan Residence

Мягкие оттенки сепии этой травертиновой плитки добавляют тепла этому дизайну кухни.

5. Современный

Великолепный многоцветный сланец Kund делает яркое впечатление на этой современной кухне.

6. Рождественское озеро

Коричневые тона в этой плитке из травертина из известняка являются прекрасным дополнением к мебели из массива дерева.

Источник

Деревенский домик из кирпича / терракотовой плитки

Еще одна очень сильная и классическая идея дизайна вашей кухни — это современная деревенская кухня фермерского дома — подумайте о расписных шкафах в стиле Shaker, красиво выступающих балках, глубоких керамических раковинах Belfast и хороших кухонных плитах.

Полы в деревенском стиле выглядят очень гостеприимно, комфортно и чувствуют себя так, как будто они могут выдержать износ семейной жизни.

Такой образ прекрасно дополнит терракотовая или кирпичная напольная плитка. Поскольку трудно сделать идеально идентичные терракотовые плитки, присущие им вариации тона добавляют деревенского шарма и добавляют текстуру вашему общему дизайну.
И, как видите, терракотовая плитка бывает самых разных форм, включая квадрат, кирпич, шестиугольник или арабеск, чтобы добавить дополнительное измерение к этому классическому выбору.

7. Елена

Красивая квадратная терракотовая плитка ромбовидной формы является классическим фоном этого дома испанского колониального возрождения. Источник

8. Английская деревенская кухня

Традиционные квадратные терракотовые плиты прекрасно сочетаются с этой современной кухней фермерского дома.

9. Испанский колониальный

Шестиугольная терракотовая плитка придает этой красивой кухне рустикальный шик. Источник

10.Лейквуд

Терракотовая плитка в стиле арабески в сочетании с настенной плиткой из плетеной корзины намекает на деревенский шарм этой современной кухне.

11. Сан-Клементе

Восстановленная терракотовая плитка придает этой современной кухне в фермерском доме непреходящую элегантность.

12. Уиллоу Глен

Терракотовые плиты с вкраплениями акцентных плиток создают великолепный эффект.

Идеи цветовой плитки Contemporary Block

Если вам нравятся четкие линии современной мебели, тогда вам стоит подумать о выборе простого однотонного блока в качестве напольной плитки для кухни.

Без вариаций цвета и тона, характерных для натурального камня и терракоты, цветная плитка блочного цвета (сделанная из керамики или смеси гранита и цемента) станет чистым фоном для сияния ваших элегантных модернистских светильников и фурнитуры.

Этот вид чаще всего завершается глянцевой отделкой плитки, которая дает очень гламурную эстетику, но использование напольной плитки с матовой отделкой может согреть и смягчить то, что в противном случае могло бы быть довольно сложным и холодным выбором дизайна.

И для максимального эффекта, учитывая выбор менее привычных цветов, таких как глянцевый черный или синий электрик!

13. Хэмпшир

Темно-серая матовая плитка очень большого размера используется в этом доме как внутри, так и снаружи, чтобы создать плавное плавное пространство. Источник

14. Модерн середины века

Зеркальная глянцевая черная плитка добавляет гламура этой великолепной кухне. Источник

15. Сэмюэлс

Матовая коричневая плитка смягчает современный блеск и стеклянную отделку этой современной кухни.Источник

16. Саммит

Этот модный серый керамогранит идеально подходит для современного открытого пространства. Источник

17. Метрополь

Идеальное воплощение спокойного монохромного дизайна завершается этой глянцевой плиткой кремового цвета.

18. Ателье FB

Эта глянцевая плитка цвета электрик красиво эффектно смотрится на фоне утилитарного кухонного оборудования. Источник

Идеи энкаустической цементной плитки с средиземноморским рисунком

Если вы хотите сделать свою кухню более необычной и артистичной, то, возможно, вам стоит обратить внимание на напольную плитку в средиземноморском стиле, которая будет определять ваш стиль дизайна.

Также известная как цементная плитка, энкаустическая плитка представлена ​​буквально тысячами расцветок и узоров, поэтому вам, возможно, придется принять непростое решение! Но как только вы это сделаете, вы можете быть уверены, что кухонная напольная плитка станет сильным визуальным заявлением, которое позволит вам упростить все остальное.

Этот стиль напольной плитки чаще всего сочетается с эклектичной мебелью в стиле «смешивай и сочетай», создавая ощущение единения; но энкаустическая плитка в равной степени может быть идеальным фоном для гладкой нержавеющей стали или более бесшовных классических кухонных конструкций.

19. Лос-Фелиз

Плитка

Encaustic — идеальный выбор для этой внешней кухни и патио, которые соединены с внутренней кухней таким же полом.

20. Лондон

Если в целом энкаустическая плитка слишком велика, вы можете вместо этого соединить ее с простой плиткой, чтобы создать привлекательный узор коврика из плитки, подобный этому. Источник

21. Кочина

Эта кухня олицетворяет эклектичный шик с яркой плиткой из энкаустики и неподходящей мебелью.

22. Белый кирпич средиземноморский

Эти энкаустические плитки с цепочкой добавляют интерес к этой более классической кухне в сельском стиле.

23. Санта Катерина

Используемая здесь энкаустическая плитка с трехмерным рисунком является классикой дизайна и действительно объединяет эту кухню.

24. Крашеная кухня

Если вы не можете решить, какой энкаустический узор вам нравится, почему бы не выбрать лоскутное одеяло? Источник

25.Бисквит

Для большего эффекта используйте ту же энкаустическую плитку и на стенах!

Идеи плитки для черно-белой шахматной доски

Вы можете сразу вызвать в воображении образы посетителей ресторана в стиле ретро 50-х годов, когда вы думаете о черно-белой плитке в шахматном порядке, но на самом деле есть много способов адаптировать идею плитки в шахматном порядке к современной кухне.

Сохранение остальной части вашего декора в монохромном цвете (или с оттенками серого) — это впечатляющий способ обновить шахматный пол, а также немного сместить плитки, чтобы у вас фактически не было полной шахматной доски, а была менее загруженная сетка. это, возможно, приятнее для глаз.

Экономное использование плитки в шахматном порядке для определения кухонного пространства — еще один отличный способ привнести этот классический вид в 21 век!

26. Альберт-Парк

Классическая клетчатая плитка — отличный вариант и для эклектичного ретро-образа. Источник

27. Челси

Классическая мраморная плитка в шахматном порядке прекрасно обновляется в гламурной кухне. Источник

28. Стритервиль

Смещение черно-белых плиток позволяет этой монохромной схеме не быть слишком загруженной.

29. Традиционная кухня

Маленькая плитка в шахматном порядке — хороший выбор в традиционном дизайне кухни.

30. Квартира Bud

Плитка в шахматную доску на кухне — приятный штрих в этом современном пространстве открытой планировки.

31. Ист-сайд Коллекционеры произведений искусства

Смешивание черной и белой плитки с серой делает эту красивую кухню легкой и воздушной.

Идеи плитки под дерево

Если вам действительно нравится практичность плиточного пола, но действительно нравится эстетика деревянного пола, то керамическая плитка под дерево или плитка LVT под дерево могут быть для вас идеальной идеей кухонной напольной плитки!

Современная технология 3D-печати означает, что эти плитки под дерево выглядят более реалистично, чем когда-либо, с текстурированными поверхностями и даже с эстетической отделкой, благодаря которым они выглядят потрепанными или потрепанными вручную.

И производители достигли успеха в этом продукте, убедившись, что вы можете получить плитку под дерево, которая сочетается с видами дизайна, которые вы можете достичь с настоящими вещами, включая паркет, широкие доски, обветренные доски и окрашенные полы.

Итак, если вы собираетесь создать городской лофт или традиционную семейную кухню, есть плитка под дерево, которая вам подойдет!

32. Домик

Широкие доски и сероватые тона этой плитки под дерево идеально сочетаются с модернистской мебелью и фурнитурой.

33. Камбуз Twist

Плитка под дерево в традиционном стиле практична и симпатична для этой камбузной кухни.

34. Ремонт в Сан-Франциско

Экстра-тонкая плитка под дерево с эффектом серой краски при формировании паркета в елочку — совершенство! Источник

35. Olde Barn Wood

Эти состаренные многоцветные плитки под дерево создают великолепный фон в минималистичном пространстве.

36.Горизонт Плитка Тайга

Плитка под состаренное дерево серого цвета очень популярна в этом впечатляющем лофте.

Плитка под цемент

Наконец, если вы предпочитаете городской промышленный стиль заливного цемента, но у вас нет бюджета на полную реконструкцию или специального установщика, необходимого для работы, тогда ответ — плитка под цемент.

Сочетание чистого, серьезного вида залитого цемента с более простым способом укладки обычной напольной плитки, керамогранит, который был сделан так, чтобы выглядеть как цементная брусчатка, даст вам эту элегантную отделку, особенно если вы осторожно выбираете тонкую распорку для раствора и подходящего тонированного цвета для затирки.

Вы можете получить гладкую и однородную плитку под цемент или более грубую и готовую по дизайну. Какой бы тип вы ни выбрали, красота плитки под цемент в том, что она обеспечивает нейтральный фон, который будет сочетаться с любой комбинацией мебели и стилей кабинета, от модерна середины века до промышленного лофта.

37. Мэдисон Парк

Нейтрально-светло-серая плитка под цемент — идеальная основа для теплых тонов этого дома в стиле модерн середины века. Источник

38. Doran Road

Стальные приборы на этой гладкой, гладкой и ультра-минималистской кухне хорошо сбалансированы серой полированной цементной плиткой среднего тона. Источник

39. Walford Road

Узкая серая брусчатка на этой кухне придает современный вид этой кухне в сельском стиле. Источник

40. Хитон-роуд

Хорошо сбалансированный переходный декор с акцентом на теплые тона хорошо сочетается с однотонной цементной плиткой без суеты. Источник

41. Замковая гора

Цементная плитка с более шероховатой, более потрепанной эстетикой придает дополнительную текстуру этой кухне в индустриальном стиле. Источник

Так что мы упустили? У вас есть идеи для кухонной напольной плитки, которых мы здесь не перечислили? Дайте нам знать в комментариях ниже. Нам нравится слышать от наших читателей и видеть, что они сделали со своими полами. У вас есть конкретный проект, которым вы хотите поделиться? Мы хотели бы показать это, просто свяжитесь с нами здесь — Свяжитесь с нами

Идеи напольной плитки в викторианском стиле

Говорят, что ваш дом — это ваша крепость. Возможно, это и было правдой для королевы Виктории, но большинство из нас живет в домах гораздо скромнее! Многие британские дома, построенные примерно с 1860 года (когда эти типы полов стали популярными для домов, а также дворцов, церквей, пабов и магазинов), вполне могли иметь выложенную плиткой переднюю дорожку, крыльцо, вестибюль или кухню.Легко воспроизвести или восстановить эти области до их первоначального великолепия с помощью наших геометрических викторианских плиток для пола, которые износостойки, долговечны, не пропускают влагу в сырую погоду и, прежде всего, просто красивы.

Сам фактический узор и бордюры создаются из серии отдельных плиток разных форм и цветов. Многие узоры и бордюры в нашей коллекции основаны на аутентичных и традиционных узорах викторианской и эдвардианской эпох и являются частью британского наследия.Но это не означает, что эта керамическая керамическая плитка не может быть использована с большим эффектом в более современных помещениях. Недавно мы добавили несколько современных цветов, чтобы дополнить традиционные цвета, которые предлагают еще большую палитру для создания оригинальных дизайнов или придания некоторым традиционным узорам более современного вида.

Брошюра «Плитка для пола в викторианском стиле» была разработана, чтобы провести читателя от простых рисунков шахматной доски, сделанных из квадратов, до очень сложных традиционных рисунков, использующих множество различных форм и цветов.Он содержит вдохновляющие фотографии, подсказки и подсказки, а также четкие образцы узоров и границ с альтернативными предложениями для комбинаций узоров и границ. Брошюра — идеальное место, чтобы найти правильный дизайн пола для вашего дома, но ничто не сравнится с тем, чтобы увидеть настоящую вещь. Мы рекомендуем вам посетить ближайшего к вам продавца оригинального стиля, чтобы посмотреть на их дисплеи плитки, посмотреть и почувствовать качество самих напольных плиток в викторианском стиле, а также попросить их совета и рекомендаций. Наша сеть розничных продавцов выбрана благодаря их опыту в своей области, и поэтому ваш местный продавец будет рад помочь и посоветовать вам ваш выбор.Найдите здесь своего местного продавца. Вы также можете использовать опцию обзора, чтобы обнаружить все отдельные формы и цвета плитки.

Кухонная плитка | Напольная и настенная плитка для кухни

Керамогранитная плитка и настенная плитка для кухни

Практичное пространство, которое одновременно является гостеприимным оазисом, кухня, сердце дома, все больше переходящее в жилую зону. Это пространство, вокруг которого вращаются другие домашние среды, а также жизни тех, кто там живет.Создавая многозадачную среду, которой нужно наслаждаться и демонстрировать, они, таким образом, становятся сценой, устанавливающей сцену для веселой жизни: вот почему важно, чтобы выбор материалов соответствовал стандартам эффективности, но без отказа от стиля.

Благодаря своим исключительным техническим характеристикам с точки зрения гигиены, практичности для очистки, устойчивости и долговечности керамика, без сомнения, является идеальным материалом для кухонных поверхностей.

Непористая и полностью водонепроницаемая керамогранитная плитка устойчива к любому типу пятен, даже к кислотам и жирам, присутствующим в пищевых продуктах, и может быть очищена с помощью любого типа моющего средства, даже самых агрессивных химических продуктов, что гарантирует полную гигиену и простоту очистки. даже при использовании в качестве рабочей поверхности.Керамогранит также является огнестойким, что делает его идеальным для столешницы и стен рядом с варочной панелью.

как крепить, размеры, саморезы для профиля, фото и видео инструкция по монтажу профиля под гипсокартон своими руками

Систем крепежа и строения каркаса превеликое множество. Речь пойдет о таком материале для каркаса, как металлопрофиль для стен. Вначале необходимо разобраться, что это такое, и определиться с его предназначением.

Металлический профиль — это существенно новый вид строительного материала, предназначенный для монтажа обрешетки при отделке стен, потолков, крыш и т. д. Он выглядит как хромированная металлическая полоса с изогнутыми краями и может иметь разный размер и толщину. В строительных магазинах, как правило, продаются профили длиной в 2 м и толщиной стенки металла 0.4 мм. Формы профилей также очень разнообразны, и каждая форма предназначена для выполнения определенной задачи.

Виды металлопрофиля

Применение металлического профиля

В современном строительстве очень часто используются конструкции, в которых применяются разнообразные виды каркасов:

• деревянные;
• металлические;
• комбинированные.

Применение каркасов достаточно разнообразно. Они используются при создании широкого круга строительных объектов.

Обшивка стен гипсокартоном, обшивка дома сайдингом — вот только малая часть примеров в использовании профиля.

Каркас из металлопрофиля для гипсокартонной перегородки

Металлический каркас существенно выигрывает по сравнению с другими видами каркасов, т. к. имеет ряд преимуществ:

• надежный;
• крепкий;
• не поддается коррозии и ржавлению;
• легко монтируется;
• не требует предварительной обработки.

Для создания элементарной гипсокартонной конструкции не нужно использовать много материалов — необходим всего лишь профиль, листы гипсокартона и саморезы. Именно поэтому такой вид отделки стал так популярен. Затраты на его реализации несущественны, а полученный результат великолепен.

Отдельно стоит отметить саморезы, т. к. их выбор не менее важен. Длина, форма, вид и количество должны четко соответствовать материалу профиля и стены, к которой будет крепиться профиль.

Монтаж металлопрофиля

Перед началом работы требуется четко представлять картину будущего строительства. Это необходимо чтобы правильно совершить выбор материалов и вспомогательных элементов. Вычислить расход гипса, просчитать необходимые саморезы, определить количество профилей — вот главная задача при просчете проекта строительства.

Подготовительные работы перед началом создания металлического каркаса не требуются. Схема крепления нивелирует все неровности стены, и они не будут влиять на итоговую поверхность. Итак, как крепить профиль к стене? Самому выполнить эту задачу не так уж и сложно. Рассмотрим этот вопрос на примере создания обрешетки под облицовку гипсокартоном с его последующим применением.

Инструменты и материалы для монтажа гипсокартонного короба

Сперва нужно подобрать все необходимые инструменты и материалы:

• уровень;
• карандаш;
• рулетку;
• болгарку или ножницы по металлу;
• шуруповерт;
• саморезы;
• набор отверток;
• отвес;
• гипсокартон;
• шпаклевку;
• набор шпателей.

Крепление профиля к стене

Монтаж профиля под гипсокартон своими руками следует начинать с замеров стены и выбора ширины шага, т.е. создать принципиальную схему будущей конструкции. Первый профиль крепится в углу, тщательно вымеряется и выверяется с помощью отвеса и уровня. Само крепление металлопрофиля происходит на саморезы через П-образные элементы. После закрепления первого профиля на расстоянии выбранного шага производится установка второго, принцип действия аналогичный, единственной особенностью является необходимость сверки с первым. Иначе при несоблюдении этих мер стена может получиться кривой или заваленной в одну из сторон. Фигурные элементы облицовки стены (полочки, закругления углов и т. д.) должны также быть четко сверены с остальной конструкцией.

Монтаж профиля под гипсокартон своими руками нужно непосредственно начинать с прикручивания листов гипса к каркасу. Для этого используются саморезы по металлу, которые фиксируют лист непосредственно на профиле, с помощью шуруповерта. Следующим шагом является процесс шпаклевки швов и стыков. Это необходимо для завершения и окончательного выравнивания стены. Поверхность должна окончательно просохнуть, и после этого она готова к дальнейшему использованию. К примеру, по укладке плитки или нанесению декоративной штукатурки вариантов может быть великое множество.

Каркас для перегородки из гипсокартона

В современных реалиях очень актуальным является вопрос утепления помещения. Цены на использование энергии растут, что вынуждает простых граждан утеплять свое жилье. Создание гипсокартонных конструкций поможет и в этом вопросе, т.к. пустоты, образованные между гипсокартоном и стеной, можно заполнить любым видом утеплителя. Выполнением этих действий решить сразу два насущных вопроса: преобразить внешний вид комнаты или фасада и утеплить его. Выполненный каркас, готовый под облицовку, показан на фото.

В заключение по теме

Гипсокартонные системы, вентилируемый фасад здания, подвесные конструкции — для всех этих решений необходимо создание обрешетки под металлопрофиль или каркаса. Деревянная основа для его строения не всегда возможна, в этой ситуации приходит на выручку металлопрофиль. С его помощью выстраиваются сложнейшие конструкции, которые в конечном варианте преображают внешний вид проектируемого строения.

Как крепить профиль к стене своими руками (фото, видео)

Чтобы обшить стену гипсокартоном, нужно знать, как крепить профиль к стене, поскольку металлический каркас является составной частью гипсокартонной стены. Как крепить профиль для гипсокартона – это именно то, что необходимо знать, прежде чем приступать к созданию любых гипсокартонных конструкций. Правильная установка металлопрофиля – это единственный способ закрепить каркас достаточно прочно. Нежено подробно разобраться в том, какими способами крепятся направляющие на полу, как происходит крепление дюбелями в углах и в других тонкостях монтажа.

О чем эта статья

Разметка периметра

Первое, что необходимо сделать, монтируя каркас из металлических профилей, это правильно нарисовать плоскость. Потребуется отвес. Закрепите его гвоздем на потолке. Спускаться он должен до самого пола. Точно такую же процедуры проделываем с другой стороны, спуская второй отвес по второму краю стены. Чтобы вертикаль была точная, убедитесь, что к отвесу ничто не прикасается. Посторонние предметы могут немного искривить его направление. Далее нужно натянуть вдоль стены три лески. Первую леску натягиваем под самым потолком, но касаться поверхности потолка она не должна. Вторую леску натягиваем чуть выше пола, но на достаточно низкой высоте. Третья леска натягивается посредине стены. На местах пересечения все три лески должны слегка соприкасаться друг с другом.

Чтобы определиться с уровнем, на котором мы будем устанавливать каркас, нужно найти точку стены, которая выпирает сильнее всего. Именно на этом уровне монтируется каркас, поскольку нас нужно, чтобы после обшивки стена приобрела идеально ровную поверхность. От самой выпирающей точке отступаем расстояние по размеру каркасного профиля и проверяем разбивку.

Параллельно леске, находящейся возле боковой стены, натягиваем еще одну леску. Берем линейку и приставляем ее поперек лесок, чтобы сделать пометки плоскости на смежной боковой стене. Ту же самую процедуры нужно провести с другой стороны, то есть на другой боковой стене, а также на потолке и на полу. Используя мел, начертите периметр.

Очень важно помнить, что все лески должны только слегка соприкасаться, а не толкать друг друга. Если одна леска способствует смене места положения другой, то плоскость получается неровной. Невооруженным глазом этот дефект можно и не заметить, но хорошо заметны будут его последствия после монтажа.

Установка направляющего профиля

Направляющий профиль – это основа каркаса. Его можно сравнить с фундаментом, на который становятся все остальные элементы. Именно на направляющий профиль и устанавливаются все остальные профили. Отсюда и название – направляющий. Этот элемент создает основу будущей конструкции, так что к его монтажу нужно подойти со всей строгостью и серьезностью, ведь если неправильно установить направляющий профиль, то неправильно установится и весь каркас. Причем такой дефект не выйдет просто исправить после установки, как это можно сделать с вертикальными и горизонтальными элементами.

Благодаря тому, что разметка нанесена на стены, пол и потолок, направляющие профили будет крепить значительно легче. Начинаем процедуру снизу, чтобы было легче. Прикладываем направляющий элемент к стене. Отступаем от верхнего края профиля тридцать сантиметров и проделываем в стене отверстие для крепления профиля. Отверстие должно быть чуть глубже, чем длина дюбель-гвоздя, которым вы будете фиксировать каркасные элементы. Затем такие же отверстия нужно проделать внизу и посредине. Когда мы получаем три просверленных отверстия, можно вставить в них дюбеля. Тщательно проверяем, чтобы направляющий профиль соответствовал намеченной черте, и выбиваем дюбеля молотком. Замерьте все оставшееся расстояние и прибавьте к нему еще два сантиметра. Важно помнить, что направляющие крепятся взахлест. Возьмите ножницы по металлу и с помощью них отрежьте бока. Затем нужно выгнуть профиль наружу и теми же ножницами по металлу срезать середину. Затем края нужно выровнять. Для этого подойдут обычные плоскогубцы.

Направляющий профиль устанавливается на черте, после чего закрепляется на месте стыка дюбель-гвоздем. Для этого нужно просверлить на месте стыка дыру, а потом забить в нее дюбель. Тоже самое проводится на противоположной стене. Затем конструкцию надо укрепить дюбель-гвоздями полностью всю конструкции. Шаг между дюбелями должен составлять примерно двадцать-сорок сантиметров.

Стоечные профили

Далее, нужно установить стоечные металлические профили. Это именно те профили, на которые будут крепиться гипсокартонные листы. Поэтому, очень важно сделать правильный шаг между двумя стойками. Он должен составлять ровно шестьдесят сантиметров. Причем меря это расстояние нужно не от края до края соседнего профиля, а между их серединами. Почему же необходимо именно такое расстояние? Чтобы обшивка была достаточно надежно закреплена, один гипсокартонный лист должен быть зафиксирован сразу на трех стоечных металлических профилях. При этом два соседних гипсокартонных листа закрепляются на одном и том же профиле. Получается так, что профили чередуются. Один служит опорой для двух соседних листов, следующий располагается посередине одного листа, следующий снова держит два листа и так далее.

Стоечные профили крепятся к горизонтальным направляющим, которые были установлены на потолок и пол. Стойку нужно завести в полости направляющих элементов. При этом стойка должна стоять идеально ровно вертикально. Для того чтобы проверять правильность установки каждой стойки и всего каркаса в целом, применяется строительный уровень или же отвес. Следующий шаг – это вкручивание саморезов. Специальные саморезы по металлу должны соединить направляющие профили со вставленными в них стойками. Только после того как стоечные профили будут надежно закреплены на направляющих элементах, их можно крепить к подвесам.

Перемычки

Горизонтальные профили, или перемычки, устанавливаются только для усиления конструкции, чтобы наш каркас мог выдержать больший вес. Перемычки – это не самостоятельный вид профилей. Они изготавливаются из стоечных профилей. Берем стойку и, при помощи ножниц по металлу или же болгарки, отпиливаем перемычку нужного нам размера. Готовую перемычку нужно закрепить саморезами по металлу на двух соседних стоечных профилях. В некоторых местах, где два поперечника пересекают друг друга, для закрепления конструкции используются специальные крепления – крабы.

На этом монтаж каркаса закончен. Можно с чистой совестью приступать к установке гипсокартонных листов. Нередко случается так, что каркас установлен недостаточно добросовестно, но вскрывается это уже после длительной эксплуатации гипсокартонной стены, когда гипсокартонные листы начинают трескаться. На стене образуются ощутимые дефекты, которые уж очень сильно вредят внешнему виду комнаты. В таких случаях, не всегда придется проводить капитальный ремонт. Возможно, недоброкачественно установлен только один профиль. В таком случае, можно снять обшивку с поврежденного места, подтянуть профиль и прикрепить новый гипсокартонный лист. Старый гипсокартон использовать уже не получится, да и декоративная отделка пострадает. Но это гораздо дешевле, чем полностью менять обшивку в помещении. Но, конечно же, лучше всего отнестись к установке каркаса со всей ответственностью, чтобы подобные дефекты даже не возникали. В таком случае и ремонтировать ничего не придется. Так что, лучше десять раз проверить каркас и все его элементы, прежде чем приступать к гипсокартонной обшивке.

Необычные формы профиля

Если вы собираетесь устанавливать неординарную обшивку, которая способна впечатлить своим внешним видам гостей, то вам, наверняка, потребуются не прямые профили, которые годятся только для создания ровной гипсокартонной стены, а изогнутые конструкции, на которые можно закрепить более интересные фигуры. Как же сделать изогнутый профиль. Изогнутые профили можно купить в магазине, если хорошо поискать, но продаются они достаточно редко и, естественно по высокой цене. Но есть способ сэкономить время и деньги. Можно создать металлический изогнутый профиль своими руками. Для этого нам не понадобятся никакие сложные инструменты и материалы. Достаточно будет только обычного профиля и ножниц для работы по металлу.

Возьмем профиль и, вдоль его боковой части, делаем ножницами по металлу несколько надрезов. Если вы хотите изогнуть профиль только немножко, то нескольких разрезов вполне будет достаточно. Для более сильных изгибов, надрезы нужно будет делать чаще. Чем больше надрезов сделано вдоль профиля, тем сильнее будет изгиб. Вы, наверное, уже испугались, что профиль потеряет свою прочность и жесткость в результате такого преобразования. Если так, то вы ошибаетесь. Профиль остается таким же прочным и надежным, каким он был до того, как его изогнули. За то теперь он имеет необычную форму, которую можно использовать для создания столь же необычных и сложных гипсокартонных конструкций и ниш на стене.

Не всегда удачный изогнутый профиль получается с первого раза. Если вы не уверены в качестве изготовленного вами элемента, то лучше не крепить его, а попробовать снова уже с другим профилем. Пусть вы и потратите лишнее время и материал, но это лучше, чем монтировать в каркас ненадежный профиль. В таком случае, вы рискуете потерять значительно больше средств, когда работу придется переделывать.

Как крепить профиль к стене правильно: секреты и советы

Решая, как прикрепить профиль к стене, делают упор на качество результата: если рабочий процесс построен правильно, в итоге образуется ровная и долговечная поверхность, которую будет легко отделать. От тщательности монтажа вспомогательных конструкций зависит эстетика и прочность стены с облицовкой.

Какие виды профиля используют

Стандартная длина продукции составляет 3-4 м, толщина используемой при производстве стали варьируется в пределах 0,4-0,8 мм. Специалисты рекомендуют обратить внимание на вариации с толщиной 0,55 мм – они проявляют оптимальные прочностные качества.

По назначению изделия делят на стоечные и направляющие. Первые отмечаются в маркировке как «ПС», они обладают С-образной формой, также имеют продольные желобки. Ширина спинки (основания) не превышает 5-10 см, полки (боковины) достигают 5 см. Такой металлопрофиль применяется при сборке вертикальных стоек для облицовки и перегородок.

Направляющая продукция маркируется как «ПН», имеет П-образную форму со спинкой 5-10 см и полками по 4 см. Материал используется для создания стенового каркаса и перегородок. Во время монтажа профиль крепится к полу и потолку, образует жесткую раму для наращивания конструкции. Также могут понадобиться потолочные профили и направляющие, угловые и арочные (для сборки сложных подвесных участков, полукруглых дверных проемов, поверхностей волнообразной формы).

Дополнительные соединительные элементы:

• соединительные муфты, позволяющие нарастить длину ПП-профиля;
• крестообразный «краб» для обустройства точек пересечения горизонтальных и вертикальных элементов конструкции, его внедрение положительно сказывается на прочности каркаса. Двухуровневое изделие устанавливается на верхний профиль и прочно соединяет его с нижним;
• прямые подвесы устанавливаются на поверхности и сгибаются по предусмотренным линиям, излишки легко отрезать либо отогнуть;
• тяги и зажимы для анкерных подвесок.

Пример крепления профиля к стене

Метизы для крепления подвесов и направляющих выбирают в соответствии с типом рабочей поверхности. В частности, для работы по бетону нужны дюбели длиной 40-60 мм, для дерева применяют шурупы до 80 мм. Все металлические компоненты соединяют с помощью заостренных саморезов длиной до 11 мм. Гипсокартон фиксируется на металлопрофиле оцинкованными саморезами, имеющими мелкую резьбу.

Технология крепления профиля к стене

Этапы работы включают разметку поверхности, выставление направляющих единиц, установку вертикальных стоек, внедрение горизонтальных перемычек.

Нанесение разметки

Чтобы получить ровный каркас, важно правильно очертить плоскость стены, разметка также будет распространяться на пол и потолок (профиль должен иметь отступ от основания). На данной стадии понадобятся следующие инструменты:

• строительные отвесы – 2 шт.;
• гвозди или дюбели, необходимые для крепления;
• мел либо карандаш;
• леска либо строительный шнур;
• правило с уровнем.

Порядок нанесения разметки:

1. Определяется наиболее выступающая точка на плоскости стены. С помощью отвеса выполняется соответствующая метка на потолке и на полу, от нее отступают на 3 см, чтобы разместить профиль и зафиксировать его прямыми подвесами.
2. У крайних точек стен фиксируют отвесы для создания вертикальных ориентиров: их подвешивают на дюбели или гвозди в потолке так, чтобы острие груза не достигало поверхности пола. Лески или веревки ничто не должно касаться, иначе вертикаль будет искажена.
3. Леску или шнур натягивают горизонтально так, чтобы образовалась точка соприкосновения с нитью от отвеса. Если удастся организовать три горизонтали, получится максимально точная и быстрая разметка.
4. Метки наносятся через каждые 50 см, так разграничивается весь периметр. Нужно следить за отступом в самой выступающей зоне стены, чтобы во время сборки каркас не упирался в поверхность.
5. После того, как будут убраны шнуры и отвесы, проводится линия по периметру.

При наличии в арсенале лазерного уровня все манипуляции проводятся гораздо быстрее, так как с его помощью можно автоматически выставить вертикали и горизонтали.

Установка вертикальных стоек

Этот сегмент конструкции определяет прочность и плоскость стены, для него необходимо подготовить:

• основной профиль, имеющий маркировку ПП, ПС, CD, его линейные параметры составляют 27х60 мм. Заготовки плотно размещаются в направляющем каркасе и образуют качественное основание для дальнейшего крепления отделочного материала. Оптимальны изделия толщиной от 0,5 мм, важно, чтобы цинковое покрытие было однородным и без разводов;
• прямые металлические подвесы необходимы для жесткой фиксации элементов, они выглядят как перфорированные полосы длиной до 30 см;
• дюбели быстрого монтажа для крепления подвесов, саморезы с острым наконечником;
• перфоратор, шуруповерт;
• строительный уровень;
• мел, карандаш.

Очередность монтажа:

1. Организуется предварительная разметка. Если запланирована установка листов гипсокартона, от стены отмеряется ширина панели и отмечается на полу. Так разграничивается вся плоскость, чтобы было понятно, где будут размещаться стыки. В случае с оконными и дверными проемами облицовка должна располагаться так, чтобы стык не был близок к краю.
2. Посередине проводят еще одну линию, чтобы не нее приходилось ребро жесткости. Перенос линий между плоскостями осуществляется с помощью отвеса.
3. Стандартно профиль поставляется по 3 м, его нужно разрезать в соответствии с разметкой, сделав на 10 мм короче, чтобы появилась возможность для правильного размещения изделия в направляющих.
4. Разрезание выполняется следующим образом: нужный участок ограничивают линией со всех сторон, чтобы создать четкий ориентир. Первыми надрезают боковые борта, чтобы профиль можно было согнуть и разделить по образовавшейся линии. Важно соблюдать осторожность, чтобы не пораниться об острые грани.
5. Далее приступают к креплению подвесов. Каждый из них располагают на вертикальных линиях либо метках, выставленных перпендикулярно профилю, середина полоски должна совпадать с разметкой. Для фиксации используют по 2 самореза либо дюбеля. Между подвесами соблюдают расстояние 40-60 см, чем меньше шаг, тем жестче будет конструкция стены.
6. При выставлении крайнего профиля также придерживаются линии разметки, после подвесы загибают и прижимают к стойке. Плоскость проверяют уровнем и приводят все элементы в оптимальное положение.

Специалисты рекомендуют первыми выставлять крайние стойки, чтобы между ними сверху и снизу можно было натянуть шнуры: такие ориентиры зададут нужную плоскость.

Монтаж горизонтальных перемычек, обустройство проемов

Поперечины помогают усилить оконные и дверные проемы, увеличить прочность конструкции. Горизонтальные перемычки в большинстве случаев не фиксируются на рабочей поверхности, их устанавливают непосредственно между вертикальными компонентами.

Здесь понадобятся аналогичные предыдущему этапу инструменты и материалы, если в дальнейшем будет производиться обшивка гипсокартоном, к набору нужно добавить крестовой крабообразный соединитель.

Последовательность работы в том случае, если используется «краб»:

1. Выставляется горизонталь с помощью шнура либо уровня.
2. В среднем, расстояние между соединителями составляет 55-65 см, их защелкивают на внутренней стороне профиля, далее загибают боковые усики и прикручивают с помощью саморезов.
3. При нарезании перемычек нужно учитывать, что они должны быть на 5 мм короче, чем расстояние между стойками. Куски профиля помещают в распорки снаружи, усики пригибают и закрепляют саморезами. В результате образуется прочная и устойчивая конструкция.
4. Если система предусматривает обустройство проема, здесь соединение обеспечивается с трех сторон, лишнюю часть «краба» извлекают с помощью ножниц по металлу.

Установка горизонтальных перемычек

Предлагается и другой вариант сборки, при котором не придется докупать дополнительных соединительных элементов:

1. Замеряется пробел между стойками, в соответствии с полученными данными нарезается профиль с припуском в 6 см. Лишняя длина понадобится для формирования стыковочного узла.
2. Перемычки могут иметь 2 варианта конфигурации, в обоих случаях в качестве подготовки по изгибу между основанием и бортами выполняют надрезы на 3 см. Впоследствии их либо разводят в стороны для получения Т-образной зоны, либо отрезают так, чтобы образовалась перемычка лишь в верхней части.

На стойки наносят разметку, чтобы определиться с итоговым положением поперечин. Если используется метод с выступами сбоку, саморезы можно вкрутить со всех сторон.

Полезные рекомендации

После завершения этапа разметки следует перейти к обустройству коммуникаций, которые планируется замаскировать отделочным материалом (электропроводки, к примеру). Благодаря разметке сети прокладывают так, чтобы в дальнейшем они не были повреждены во время сборки каркаса.

Если профиль имеет недостаточную длину, его наращивают встык или внахлест. В первом случае понадобится дополнительный кусок или торцовая часть направляющего профиля. Зона соединения прорабатывается по бокам саморезами, в итоге последние не станут препятствием для плотного прилегания к каркасу листовой отделки.

Бумажный план монтажа профилей и коммуникаций с точным соблюдением масштаба следует сохранить: после финишной отделки стыки листового материала не будут видны, и если нужно будет что-то навесить на стену, лучше заранее знать, где находится каркас или проводка.

Крепление металлического профиля к стене

Монтаж металлопрофиля для стен

Систем крепежа и строения каркаса превеликое множество. Речь пойдет о таком материале для каркаса, как металлопрофиль для стен. Вначале необходимо разобраться, что это такое, и определиться с его предназначением.

Металлический профиль — это существенно новый вид строительного материала, предназначенный для монтажа обрешетки при отделке стен, потолков, крыш и т. д. Он выглядит как хромированная металлическая полоса с изогнутыми краями и может иметь разный размер и толщину. В строительных магазинах, как правило, продаются профили длиной в 2 м и толщиной стенки металла 0.4 мм. Формы профилей также очень разнообразны, и каждая форма предназначена для выполнения определенной задачи.

Виды металлопрофиля

Применение металлического профиля

В современном строительстве очень часто используются конструкции, в которых применяются разнообразные виды каркасов:

• деревянные;
• металлические;
• комбинированные.

Применение каркасов достаточно разнообразно. Они используются при создании широкого круга строительных объектов.

Обшивка стен гипсокартоном, обшивка дома сайдингом — вот только малая часть примеров в использовании профиля.

Каркас из металлопрофиля для гипсокартонной перегородки

Металлический каркас существенно выигрывает по сравнению с другими видами каркасов, т. к. имеет ряд преимуществ:

• надежный;
• крепкий;
• не поддается коррозии и ржавлению;
• легко монтируется;
• не требует предварительной обработки.

Для создания элементарной гипсокартонной конструкции не нужно использовать много материалов — необходим всего лишь профиль, листы гипсокартона и саморезы. Именно поэтому такой вид отделки стал так популярен. Затраты на его реализации несущественны, а полученный результат великолепен.

Отдельно стоит отметить саморезы, т. к. их выбор не менее важен. Длина, форма, вид и количество должны четко соответствовать материалу профиля и стены, к которой будет крепиться профиль.

Монтаж металлопрофиля

Перед началом работы требуется четко представлять картину будущего строительства. Это необходимо чтобы правильно совершить выбор материалов и вспомогательных элементов. Вычислить расход гипса, просчитать необходимые саморезы, определить количество профилей — вот главная задача при просчете проекта строительства.

Подготовительные работы перед началом создания металлического каркаса не требуются. Схема крепления нивелирует все неровности стены, и они не будут влиять на итоговую поверхность. Итак, как крепить профиль к стене? Самому выполнить эту задачу не так уж и сложно. Рассмотрим этот вопрос на примере создания обрешетки под облицовку гипсокартоном с его последующим применением.

Инструменты и материалы для монтажа гипсокартонного короба

Сперва нужно подобрать все необходимые инструменты и материалы:

• уровень;
• карандаш;
• рулетку;
• болгарку или ножницы по металлу;
• шуруповерт;
• саморезы;
• набор отверток;
• отвес;
• гипсокартон;
• шпаклевку;
• набор шпателей.

Крепление профиля к стене

Монтаж профиля под гипсокартон своими руками следует начинать с замеров стены и выбора ширины шага, т.е. создать принципиальную схему будущей конструкции. Первый профиль крепится в углу, тщательно вымеряется и выверяется с помощью отвеса и уровня. Само крепление металлопрофиля происходит на саморезы через П-образные элементы. После закрепления первого профиля на расстоянии выбранного шага производится установка второго, принцип действия аналогичный, единственной особенностью является необходимость сверки с первым. Иначе при несоблюдении этих мер стена может получиться кривой или заваленной в одну из сторон. Фигурные элементы облицовки стены (полочки, закругления углов и т. д.) должны также быть четко сверены с остальной конструкцией.

Монтаж профиля под гипсокартон своими руками нужно непосредственно начинать с прикручивания листов гипса к каркасу. Для этого используются саморезы по металлу, которые фиксируют лист непосредственно на профиле, с помощью шуруповерта. Следующим шагом является процесс шпаклевки швов и стыков. Это необходимо для завершения и окончательного выравнивания стены. Поверхность должна окончательно просохнуть, и после этого она готова к дальнейшему использованию. К примеру, по укладке плитки или нанесению декоративной штукатурки вариантов может быть великое множество.

Каркас для перегородки из гипсокартона

В современных реалиях очень актуальным является вопрос утепления помещения. Цены на использование энергии растут, что вынуждает простых граждан утеплять свое жилье. Создание гипсокартонных конструкций поможет и в этом вопросе, т.к. пустоты, образованные между гипсокартоном и стеной, можно заполнить любым видом утеплителя. Выполнением этих действий решить сразу два насущных вопроса: преобразить внешний вид комнаты или фасада и утеплить его. Выполненный каркас, готовый под облицовку, показан на фото.

В заключение по теме

Гипсокартонные системы, вентилируемый фасад здания, подвесные конструкции — для всех этих решений необходимо создание обрешетки под металлопрофиль или каркаса. Деревянная основа для его строения не всегда возможна, в этой ситуации приходит на выручку металлопрофиль. С его помощью выстраиваются сложнейшие конструкции, которые в конечном варианте преображают внешний вид проектируемого строения.

Металлопрофиль для стен: как крепить, размеры, саморезы для профиля, фото и видео инструкция по монтажу профиля под гипсокартон своими руками

Систем крепежа и строения каркаса превеликое множество. Речь пойдет о таком материале для каркаса, как металлопрофиль для стен. Вначале необходимо разобраться, что это такое, и определиться с его предназначением.

Источник: postroystenu.ru

Интересные товары:

Как крепить профиль к стене

Как крепить профиль к стене

Как крепить профиль к стене

Отделка стен гипсокартоном сегодня обычное дело. Есть разные способы отделки стен гипсокартоном. Один – на клею, а другой на каркасе из металлического профиля. В этой статье поговорим том, как монтируя металлический каркас под гипсокартон, крепить профиль к стене самому.

Разметка стены

Первым делом всегда нужно сделать разметку той стены, на которой планируете монтировать профиль будущего металлического каркаса.

Для начала нужно узнать, насколько ровна стена. В этом поможет отвес. Если стена будет утепляться минеральной ватой, то нужно от самой выступающей, заваленной части стены отступить минимум 5 см и поставить отметку на полу. Это нужно для того, чтобы можно было уложить слой минваты. Отметку 5 см нужно поставить с обеих сторон стены. Затем отвесом перенести обе отметки на потолок или пол (смотря о чего отталкиваемся). Затем соединить отметки на полу и на потолке. Такие же линии делаем на смежных стенах. Так мы получили линию по периметру стены.

Крепление профиля

По имеющейся линии мы можем приложить металлический профиль UD. Если понадобиться, профиль можно резать специальными ножницами по металлу или при помощи болгарки. Крепить его к полу, потолку и стенам нужно капроновыми дюбелями с шурупами. Перфоратором через профиль сделать отверстие в стене, вставить в отверстие капроновый дюбель и закрутить в него шуруп. Шуруп разожмет в стороны дюбель, что заклинит его в стене. И так по всему периметру с шагом 40-45 см.

Затем нужно установить стоевой CD-профиль, заведя концы в профиль UD. Если профиль длинный, ножницами или болгаркой можно обрезать лишнюю длину.

Дальше нужно разметить, где будут крепиться подвесы, к которым будет прикручен саморезами CD-профиль. От края стены нужно отметить не более 50 см, поставить метку на стене, к которой будем крепить подвесы. От нее, строго по отвесу или уровню, прочертить на стене линию до потолка. От этой линии и далее прочертить линии, параллельные первой, с шагом не более 60 см.

Далее с шагом в 80 см ставим метки на отрисованной вертикальной линии, ставим маленькую горизонтальную черточку. Точка пересечения линий будет центр подвеса. После этой разметки, прикладываем подвес к точке, через соответствующие отверстия на подвесе пробиваем перфоратором отверстия в стене. Дюбелем с шурупом фиксируем подвес к стене.

Теперь осталось выставить и прикрепить саморезами-«блошками» профиль к подвесам. Но чтобы плоскость стены была ровной, нужно как минимум в трех местах от одного UD-профиля до другого натянуть капроновую нитку или леску до состояния струны. Ориентируясь на нитку, стоевой вертикальный профиль по одному скручивается с подвесами. Так мы получаем ровную поверхность каркаса, жестко закрепленного к черновой стене.

Как закрепить профиль на краю стены. как крепить профиль к стене, как крепить светодиодный профиль на стену, Как правильно поставить профиль на стены показать картинки, как прикрутить ровно профиль и подвесы если стены неровные

Как крепить профиль к стене?

В качестве отделочного материла для придания стенам идеально ровной поверхности в наши дни довольно часто используют гипсокартон, устанавливать который необходимо на металлические профиля. Всю работу по ремонту помещения можно выполнять самостоятельно и довольно быстро, без привлечения специалистов и траты лишних денежных средств.

Гипсокартон – прекрасный материал, способный отлично сохранять тепло в помещении и поглощать посторонние звуки. Чтобы он хорошо выполнял свои основные функции, а также прочно держался на поверхности стен, необходимо позаботиться о правильном размещении профилей. Преимуществом установки подобного металлического каркаса является возможность размещения их даже на неровном основании.

Из-за того, что известно довольно много разновидностей профилей, разобраться в том, какой лучше приобрести для отделки стен помогут советы специалистов. По их рекомендациям, лучше всего процесс облицовки проводить одновременно при помощи профилей ПН 28/27 и ПП 60/27. Обрешетку, сделанную из второго вида профилей необходимо размещать таким образом, чтобы под нее еще можно было уложить электрическую проводку и разместить систему коммуникаций. Кроме этого, в супермаркетах можно купить специально предназначенный для подобного вида работ комплект профилей ПН и ПС.

Металлические профиля монтируются при помощи прямых подвесов. Размещать их нужно на расстоянии не более 150 см друг от друга (наиболее приемлемым вариантом будет величина в 100 см). Кроме этого, для более прочного крепления каркаса следует использовать дюбеля.

Как крепить профиль к стене своими руками?

Выполнять работу по созданию металлического каркаса для листов гипсокартона очень просто. Главное, следовать некоторым советам и рекомендациям, которые помогут сделать всю работу быстро и качественно.

1. Первым делом поверхность стены нужно измерить при помощи рулетки и сделать отметки для размещения подвесов. Для этого через каждые 0,6 м рабочей поверхности (выполняя замеры по горизонтали) на ней нужно карандашом или мелом поставить отметки, которые будут ориентиром для вертикальных линий (правильно выполнять этот этап работ поможет уровень).

2. Закончив рисовать вертикальные линии, каждую из них разбивают на одинаковые по величине участки, на которых будут устанавливаться подвесы (их количество может равняться трем, если высота помещения составляет, например, 2,5 м).

3. Затем устанавливают профиль по периметру. Для этого ножницами по металлу разрезают профиль ПН 28/27 на небольшие кусочки и для удобства приклеивают их к стене на самоклеящуюся ленту. После этого, используя перфоратор, прямо через профиль делают отверстия, в которые затем забиваются дюбеля.

4. После проделанных работ, в направляющие не спеша вставляют профиля ПП 60/27, предварительно разрезав их на элементы, практически полностью соответствующие высоте всего помещения.

5. Чтобы профиль как можно более жестко и устойчиво размещался на стене, подвесы необходимо подогнуть к направляющим таким образом, чтобы они доходили до его стенок.

6. Применяя уровень, очень быстро происходит точное соединение профилей и подвесов, а значит – сбор всей конструкции в единую систему, которая становится полностью готовой для последующего крепления на нее листов гипсокартона.

Как крепить профиль к стене.

Профили СД и УД – основа гипсокартонной конструкции.

Вопрос «Как крепить профиль к стене?» возникает чаще всего у хозяев, желающих провести самостоятельно выравнивание стен с помощью гипсокартона. Такой способ выравнивания является одним из практичных, быстрых и многофункциональных вариантов, ведь вместе с устранением недостатков поверхности можно обустроить ниши или полки для бытовой техники, цветов, книг, встроить освещение, разделить помещение на зоны.

Подготовка к установке профиля: инструменты и материалы.

Для крепления металлического каркаса потребуются следующие инструменты:

• перфоратор и шуруповерт для сверления отверстий в стене и крепления профиля между собой и к основанию
• просекатель
• болгарка или ножницы по металлу для подрезки профиля
• рулетка, уровень, нить, маркер.

Список профилей и крепежных изделий:

1. профиль UD27/28 (УД, ПН) (3 м) – направляющий
2. профиль CD60/27 (СД, ПП) (3 м) – стоечный (еще называют потолочным)
3. подвес прямой
4. саморезы по металлу 3,5х9,5 или 3,5х11
5. дюбель-гвоздь 6х40
6. лента изоляционная.

Проведение расчетов и разметки.

Разметка проводится, как на стене, так и на профиле, подвесах. Шаг между стоечными профилями составляет 60 см. Направляющий профиль UD27/28 к полу и потолку прикручивается также с шагом 60 см. Расстояние между прямыми подвесами по вертикали профиля СД60/27 – 80 см.

Как крепить профиль к стене, если есть значительные неровности или стена покрыта непрочными штукатурками? Если стена неровная, то можно подкладывать куски фанеры, бруски. В случае разрушения старого основания в качестве кондуктора (закрепителя) используется кусок профиля, пластика, металлической пластины с зубцами или бруска, которые служат прокладкой между профилем и стеной.

Монтаж металлического каркаса.

Начинается установка каркаса с крепления дюбелями по периметру стены УД (НП) профиля, а затем к стенам прикручиваются подвесы. Следующий этап – СД-профиль вставляется в УД и закрепляется к подвесам саморезами по металлу.

Под УД-профиль и подвесы закладывается изолирующая лента. Стоечные профиля выставляются с помощью натягиваемой ровно нити по вертикали стены. Отверстия в профилях под крепежные элементы лучше делать просекателем.

Все профили прибиваются к основаниям широкой стороной, а бортиками/полочками – наружу от стены и потолка.

После выставления всех вертикальных частей каркаса монтируется горизонтальная часть. Ячейки каркаса будут квадратные – 60х60 см. Соединения выполняются с помощью кусков узкого профиля или крабами.

Следующий этап – монтаж гипсокартона.

Как крепить профиль к стене, Стены

как крепить профиль к стене Как крепить профиль к стене Как крепить профиль к стене Отделка стен гипсокартоном сегодня обычное дело. Есть разные способы отделки стен гипсокартоном. Один – на клею,…

Источник: restart24.ru

Интересные товары:

Монтаж профилей под гипсокартон на стены: как выставить профиль своми руками

Конструкции из гипсокартона очень часто используются при ремонте квартир. Многие хозяева стремятся сэкономить на услугах профессионалов и стараются выполнить монтаж самостоятельно. Чтобы не разочароваться в конечном результате, необходимо знать, как крепить профиль для гипсокартона к стене. Ведь от качества каркаса будет зависеть не только внешний вид, но и долговечность конструкции.

Часто используемые виды металлопрофиля

При креплении гипсокартона на стены и потолок используют соответствующие металлические профили:

• ПС – стоечный;
• ПН – профиль направляющий;
• ПП – потолочный;
• ППН – направляющий потолочный.

Направляющие профили крепятся непосредственно к одной из поверхностей комнаты (пол, стена или потолок) и не имеют дополнительных ребер жесткости. У стоечного и потолочного металлопрофиля есть специальные бортики, поэтому они более устойчивы к изгибанию. Эти элементы вставляются в направляющие и фиксируются там чаще всего специальными саморезами.

Монтаж профиля для гипсокартона может потребовать также использования угловых или маячковых профилей. Но в подавляющем большинстве конструкций из ГКЛ они не понадобятся.

Для надежности рекомендуется использовать профиль, изготовленный из металла толщиной не меньше 0,55 мм.

Длина изделий может быть 3 или 4 метра. Для получения меньшего количества обрезков при установке профилей для гипсокартона следует тщательно рассчитать количество и размеры отдельных элементов каркаса, а лишь потом отправляться в магазин.

Разметка поверхности

Важный и кропотливый этап. От тщательности проведения разметки будет зависеть внешний вид всей конструкции. Неправильно выставленный металлопрофиль сразу может быть незаметен, но обязательно проявится после завершения работ.

• На поверхности стены ищется самая выступающая точка. Расстояние от нее до внутренней стороны гипсокартона должно быть не меньше ширины используемого металлопрофиля.
• На полу проводится линия, обозначающая внешнюю границу направляющего профиля.
• С помощью отвеса эта линия переносится на потолок. Такая разметка обязательна при креплении гипсокартона к стене на профиль, так как необходимо получить единую плоскость.
• На стене производится разметка для установки стоечных профилей. Лист гипсокартона имеет ширину 1200 мм. Стыковку их надо проводить на поверхности металлопрофиля, поэтому каждый лист должен прикручиваться к 3 или 4 стойкам. Соответственно, шаг между стоечными элементами каркаса должен быть 40 или 60 см. Крайние стойки располагают по краям стены, от них и идет отсчет. В большинстве случаев отдают предпочтение варианту с тремя профилями на лист: два по краям и один посередине.
• На линиях, обозначающих центр вертикальных профилей-стоек, через каждые 60 см размечают места установки прямых подвесов.
• Размечаются места для горизонтальных перемычек и подвесов для их крепления.

Монтаж профиля к стене

Комнаты в квартире, а соответственно, и стены могут быть разными: отличаться по размерам, кривизне поверхности или наличию окон. В каждом случае для крепления гипсокартона будет свой алгоритм, но общие правила останутся неизменными. Рассмотрим самый простой вариант – выравнивание стены без окон.

Начинают монтаж профиля под гипсокартон своими руками с установки направляющих на полу и потолке. Перед этим на поверхность металлопрофиля, прилегающую к полу или потолку, наклеивается уплотнительная лента. Алгоритм дальнейших действий таков:

• Закрепить нижнюю направляющую на деревянном полу можно при помощи саморезов. В потолке или поверхности бетонного пола перфоратором сверлят отверстия и крепят направляющие на дюбель-гвозди. Обычно в профилях уже есть готовые отверстия, но их можно сделать и самостоятельно с шагом 25–30 см.
• При помощи дюбель-гвоздей крепятся прямые подвесы. Их «крылышки» сгибаются в виде буквы «П». С их помощью в дальнейшем мы будем выставлять вертикальные стойки.
• Вертикальные профили вставляются в направляющие.

Лучше все соединять элементы обрешетки, используя просекатель: головки мелких саморезов по металлу (их еще называют «блохи», «клопы» или «семечки») могут помешать плотному прилеганию ГКЛ к каркасу.

Для того чтобы выставить все стойки в одной плоскости, делают так: устанавливают два крайних профиля, контролируя их отклонение уровнем или отвесом. Затем между ними натягивают 3-4 капроновых нити. По ним осуществляют монтаж остальных стоек.

• В подвесах есть ряд отверстий для саморезов, с помощью которых легко добиться необходимого положения металлопрофиля. После этого «крылышки» подвесов аккуратно отгибают в стороны, чтобы они не мешали дальнейшему монтажу ГКЛ.

• В местах горизонтальных стыков делаются поперечные перекладины. Они крепятся на подвесы, а для соединения с вертикальными стойками у профиля отрезаются боковые стенки на расстояние 5 см. Полученный «язычок» лучше прикрепить при помощи просекателя, если применить «клопы», то будут мешаться их выступающие головки. Другой вариант – воспользоваться одноуровневым соединителем типа «краб».
• После монтажа каркаса следует еще раз проверить, все ли элементы находятся в одной плоскости. Гораздо легче исправить огрехи на этом этапе, чем после крепления гипсокартона.

Полезные советы

И еще несколько рекомендаций:

• После окончания разметки следует заняться коммуникациями, которые в дальнейшем будут скрыты под гипсокартоном. В первую очередь это электропроводка. Нанесенная разметка поможет проложить ее так, чтобы не повредить при монтаже каркаса. А вот прокладывать ее после установки профилей может быть неудобно.

• Нелишним будет составить и сохранить план расположения профилей с размерами. После крепления гипсокартона и его качественной шпаклевки стыки листов уже будут не видны. Особенно если поверх ГКЛ будет какое-нибудь отделочное покрытие, например обои. Надеяться на свою память или на метки на стене не стоит: кто знает, когда возникнет желание закрепить на стене светильник, зеркало или полочку? К этому времени метки точно будут ликвидированы, а попасть в профиль, желая осуществить крепление, например, на дюбель «бабочку», будет очень неприятно.
• При недостаточной длине профиля его можно нарастить. Можно соединять изделия «внахлест» или «встык». Во втором случае используется дополнительный кусок профиля или его роль играет торец направляющего. Место соединения фиксируется по бокам саморезами, которые не будут мешать плотному прилеганию листа гипсокартона к каркасу.

Как крепить профиль для гипсокартона к стене своими руками

Как крепить профиль для гипсокартона к стене? Виды металлопрофиля. Разметка поверхности, монтаж направляющих и стоечных профилей. Полезные советы.

Источник: mr-build.ru

Интересные товары:

Как правильно крепить профиль к стене

Установка профиля выполняется для реализации множества строительных задач. К примеру, при монтаже гипсокартонных конструкций, устройстве всевозможных перегородок, для создания обрешетки кровли. Также крепление профиля производится при облицовке стен или при создании вентилируемых фасадов.

Крепление стоечного и направляющего профиля к стене

Для облицовки стен и монтажа перегородок используют профиль стоечный (ПС) и соответствующий ему профиль направляющий (ПН). Установка стоечного профиля на стены применяется в качестве вертикальных стоек каркаса для закрепления на них гипсокартонных листов. В сечении такой профиль имеет «Ш-образный вид. Высота профиля стоечного стандартная — 50 мм, ширина может составлять 50, 65, 75 и 100 мм. Обозначаются стоечные профили в соответствии с размерами сечения: ПС 50/50, ПС65/50, ПС 75/50, ПС 100/50 (первой указывается ширина изделия в миллиметрах, второй — его высота). При выборе ширины профиля необходимо учитывать конструктивные особенности каркаса, например, будут ли использоваться звука- и теплоизоляционные материалы.

ПС крепится непосредственно к поверхности стены специальными дюбелями и нарезными шурупами (в самом профиле для них предусмотрены отверстия). Боковые стенки профиля по всей длине имеют три продольные канавки. Средняя указывает место стыка гипсокартонных листов, а две боковые центруют вворачиваемые шурупы. В процессе того, как установить профиль, вначале вворачивают шурупы вблизи основания, а затем по краю. В противном случае можно деформировать стенку профиля (загнуть ее внутрь).

Для монтажа направляющего профиля используются изделия со следующими сечениями: ПН 50/40, ПН 65/40, ПН 75/40 и ПН 100/40. Таким образом, их размеры соответствуют размерам стоечных профилей. В месте соединения профилей вворачиваются шурупы или применяется метод просечки с отгибом. В ходе монтажа гипсокартона направляющие профили, как и стоечные, используются для фиксирования листов. При этом единая высота стенок в 40 мм позволяет крепить лист непосредственно к профилю.

Монтаж каркаса из профилей своими руками

Облицовка, выполненная по каркасу, составленному из профилей ПН и ПС, может состоять из одного или двух слоев гипсокартонных листов (ГКЛВ, ГКЛО или ГКЛВО). Высота облицовки может достигать 6 м (то есть допускаются горизонтальные швы).

Перед тем как правильно собрать каркас из профилей, необходимо выполнить разметку проектного положения облицовки на полу, разметить линии расположения вертикальных стоечных профилей и места их крепления. Расстояние между стоечными профилями определяется шириной гипсокартонного листа (1200 мм), поэтому шаг должен быть равен 600 мм. Затем разметка с помощью отвеса или уровня переносится на потолок и базовую стену.

Определив место расположения ПС-профилей, нужно найти проектное положение лицевой плоскости всей облицовки. Для этого, до того как крепить профиль к стене, на полу, отступив на расстояние, равное глубине каркаса, необходимо провести параллельную линию. При этом следует учитывать степень неровности стены, а также, при необходимости, предусмотреть зазор, необходимый для монтажа труб отопления, электрических проводов, кабелей и т. д. Затем с помощью отвеса надо перенести проведенную по полу линию на потолок. Тем самым при креплении профиля к стене определяется граница лицевой плоскости каркаса.

После этого необходимо прикрепить направляющие профили к полу и потолку. Каждый ПН-профиль должен быть закреплен не менее чем тремя дюбелями. В зависимости от того, какой тип дюбелей был выбран, их вставляют либо в отверстия в профиле, либо сразу в отверстия в полу и потолке и закручивают шурупы. Но перед тем как установить профиль на стену, между креплением нижнего профиля и полом обязательно прокладывают упругую ленту, которая будет гасить колебания пола, а вдоль самого профиля наклеивают уплотнительную ленту или наносят герметик.

Как установить профиль на стену

Подготовьте необходимое количество ПС-профилей. Их высота должна быть меньше высоты помещения на 10 мм. В направляющие профили в соответствии с разметкой на полу и потолке вставьте (поочередно) стоечные профили. Еще раз проверьте: они должны быть установлены таким образом, чтобы линия стыка соседних листов гипсокартона находилась точно в центре боковой стенки ПС-профиля. На участки стенок стоечных профилей, примыкающих к стене, следует наклеить полиуретановую или пенорезиновую уплотнительную ленту либо нанести герметик.

Внизу и вверху направляющие профили соединяются со стоечными с помощью шурупов-саморезов (или заклепок). Если в арсенале ваших инструментов присутствует скреп-профиль, то лучше (и быстрее) выполнить крепление профилей с его помощью методом «просечки с отгибом». В целях звукоизоляции на «подошвы» направляющих и стоечных профилей наклеивается уплотнительная лента.

После того как все профили каркаса подогнаны и установлены, выполните разводку необходимых коммуникаций (труб, электропроводки и т. д.), используя специальные отверстия в стенках ПС-профилей. В процессе того, как монтировать профиль, учитывайте, что электрические кабели и провода следует размещать перпендикулярно стоечным профилям таким образом, чтобы избежать повреждения острыми краями стали каркаса или шурупами во время крепления листов гипсокартона. В местах соприкосновения электропроводок с элементами каркаса необходимо проложить дополнительную изоляцию.

Установка профиля на стены: как правильно собрать каркас

Каркас для облицовки стен и создания перегородок можно изготовить из деревянных брусков. Однако перед тем как крепить профиль, следует помнить, что использовать деревянные бруски можно только в сухих помещениях, а также в комнатах с нормальной влажностью воздуха. В качестве брусков можно взять пиломатериалы из антисептированной древесины хвойных пород не ниже 2-го сорта с влажностью не выше 15 %.

В наши дни облицовка стен гипсокартоном по деревянному каркасу оправдана только в том случае, если отсутствует возможность приобрести металлические профили. Несмотря на очевидную простоту монтажа такого каркаса из профилей, следует учитывать, что он не отличается надежностью: деревянные бруски подвержены гниению и разбуханию (усушке) в неблагоприятных влажностных условиях.

Для изготовления деревянного каркаса обычно берут бруски из хвойных пород с сечением не менее 40 × 30 мм. Их относительная влажность не должна превышать 18 %. Перед монтажом их обязательно следует обработать антисептиком.

В том случае, если неровность стены не превышает нескольких миллиметров (не более 10 мм на всю высоту помещения), бруски каркаса (или в данном случае обрешетки) можно крепить непосредственно к стене. Если же неровности более существенны, придется собирать полноценный каркас с вертикальными стойками, усиленными горизонтальными перемычками.

Всем без исключения видам декоративной отделки гипсокартонной поверхности должна обязательно предшествовать грунтовка. Составы для грунтовки предназначены для того, чтобы укрепить поверхность и обеспечить качественное сцепление (адгезию) обрабатываемой поверхности и последующих слоев штукатурки, плиточного или обойного клея, краски. В принципе, можно покрасить гипсокартон и без обработки его поверхности грунтовкой. Однако получить хорошее качество вам не удастся, так как гипсокартон имеет очень гладкую и сильно впитывающую поверхность, и краску будет тяжело наносить, да и ляжет она неравномерно.

Теперь вы знаете, как правильно крепить профиль – можно приступать к работе!

Монтаж профиля своими руками и видео, как правильно установить профиль на стену

Как правильно собрать каркас и прикрепить профиль к стене: рекомендации с фото и видео | Интернет-журнал о стройке «Строй Дом!» — только достоверная информация.

Источник: www.stroy-dom.net

Интересные товары:

Как крепить металлопрофиль к стене

В ходе ремонта и отделки стен нередко применяются листы гипсокартона. Относительная дешевизна этого материала и его неплохие звукоизоляционные и теплофизические характеристики делают его подходящим для быстрого проведения работ по выравниванию стен и поверхности потолков. Монтаж гипсокартона отличается простой и может быть выполнен самостоятельно. Поскольку гипсокартон обычно крепится на металлическом каркасе, основная трудность заключается в том, как закрепить металлопрофиль к стене так, чтобы обеспечить надежность конструкции даже на неровной поверхности.

Вид применяемого металлопрофиля и способ крепления

При выполнении работ по облицовке стен лучше всего использовать металлопрофиль ПН 28/27, идущий в одном комплекте с металлопрофилем ПП 60/27. Обрешетка, выполненная из последнего, должна быть несколько отнесена от стены, чтобы обеспечить беспрепятственную прокладку электропроводки и иных инженерных коммуникаций.

Крепить металлопрофиль необходимо на прямых подвесах, причем оптимальное расстояние между точками крепления должно быть около 1 м. Эту величину можно несколько варьировать, но технология применения прямых подвесов запрещает увеличение длины шага свыше 1,5 м.

Процесс монтажа металлопрофиля

Перед тем как крепить металлопрофиль к стене, необходимо провести ее тщательный обмер и разбивку поверхности под установку подвесов. Для этого с шагом 60 см наносятся отметки, через которые с использованием уровня проводятся идущие вертикально линии. На каждой из линий будет располагаться несколько подвесов. Например, если высота потолка составляет 2,5 м, то будет достаточно трех штук. Расстояния между отдельными линиями должны быть одинаковы.

Монтаж металлопрофиля начинается с периметра стен. Для этого подготавливаются рейки направляющего профиля ПН 28/27 необходимой длины, вырезаемые ножницами по металлу. Каждый элемент предварительно закрепляется на стене самоклеящейся лентой. Сверлить стену перфоратором следует непосредственно через металлопрофиль. Если в рейке уже имеются подготовленные отверстия, то сверлить, соответственно, следует через них. Конструкция фиксируется дюбелями.

Для монтажа металлопрофиля ПП 60/27 нужно подготовить длинные рейки практически в высоту потолка. Эти элементы вставляются в направляющие, а подвесы сгибаются так, чтобы касаться полочек металлопрофиля. После чего вся конструкция под уровень крепится к поверхности стены. Закончив установку металлического каркаса, можно переходить к монтажу непосредственно самого гипсокартона.

Как крепить металлопрофиль к стене?

Основная трудность заключается в том, как закрепить металлопрофиль к стене так, чтобы обеспечить надежность конструкции даже на неровной поверхности.

Источник: vash-remontik.ru

Интересные товары:

Как крепить металлопрофиль к стене?

В ходе ремонта и отделки стен нередко применяются листы гипсокартона. Относительная дешевизна этого материала и его неплохие звукоизоляционные и теплофизические характеристики делают его подходящим для быстрого проведения работ по выравниванию стен и поверхности потолков. Монтаж гипсокартона отличается простой и может быть выполнен самостоятельно. Поскольку гипсокартон обычно крепится на металлическом каркасе, основная трудность заключается в том, как закрепить металлопрофиль к стене так, чтобы обеспечить надежность конструкции даже на неровной поверхности.

Вид применяемого металлопрофиля и способ крепления

При выполнении работ по облицовке стен лучше всего использовать металлопрофиль ПН 28/27, идущий в одном комплекте с металлопрофилем ПП 60/27. Обрешетка, выполненная из последнего, должна быть несколько отнесена от стены, чтобы обеспечить беспрепятственную прокладку электропроводки и иных инженерных коммуникаций.

Крепить металлопрофиль необходимо на прямых подвесах, причем оптимальное расстояние между точками крепления должно быть около 1 м. Эту величину можно несколько варьировать, но технология применения прямых подвесов запрещает увеличение длины шага свыше 1,5 м.

Процесс монтажа металлопрофиля

Перед тем как крепить металлопрофиль к стене, необходимо провести ее тщательный обмер и разбивку поверхности под установку подвесов. Для этого с шагом 60 см наносятся отметки, через которые с использованием уровня проводятся идущие вертикально линии. На каждой из линий будет располагаться несколько подвесов. Например, если высота потолка составляет 2,5 м, то будет достаточно трех штук. Расстояния между отдельными линиями должны быть одинаковы.

Монтаж металлопрофиля начинается с периметра стен. Для этого подготавливаются рейки направляющего профиля ПН 28/27 необходимой длины, вырезаемые ножницами по металлу. Каждый элемент предварительно закрепляется на стене самоклеящейся лентой. Сверлить стену перфоратором следует непосредственно через металлопрофиль. Если в рейке уже имеются подготовленные отверстия, то сверлить, соответственно, следует через них. Конструкция фиксируется дюбелями.

Для монтажа металлопрофиля ПП 60/27 нужно подготовить длинные рейки практически в высоту потолка. Эти элементы вставляются в направляющие, а подвесы сгибаются так, чтобы касаться полочек металлопрофиля. После чего вся конструкция под уровень крепится к поверхности стены. Закончив установку металлического каркаса, можно переходить к монтажу непосредственно самого гипсокартона.

Монтаж металлопрофиля к стене видео:

инструкция по монтажу, видео и фото

При монтаже легковесных подвесных конструкций используют дюбель-гвозди – готовые крепежные элементы. Они легко и быстро крепятся в стене, и на них подвешивают полки, картины, зеркала, светильники и т.д. Широко применяются при ремонтных и отделочных работах, например при монтаже каркаса ГКЛ.

Советы по выбору

Дюбель-гвоздь состоит из двух элементов: дюбеля, который вставляется в отверстие в стене, и гвоздя, который вбивается или вкручивается в дюбель при наличии резьбы на стержне. Шляпка имеет шлиц, как правило, под крестовую отвертку. Дюбели из полипропилена подходят для установки в отапливаемых помещениях, из нейлона – способны выдерживать минусовые температуры, поэтому могут применяться даже на улице.

Можно использовать дюбель-гвоздь для бетона, кирпича и пенобетона, все зависит от конструкции дюбеля. По этому принципу различают следующие типы.

• Распорные – фиксируются за счет расширения втулки в отверстии, ее рельефная поверхность ограничивает движение дюбеля.
• Универсальные – крепятся в отверстии за счет узла, который образуется при закручивании.

Покупая дюбель-гвозди, обратите внимание на их размер. Диаметр может составлять от 5 до 8 мм – чем он больше, тем более тяжелые предметы сможет выдержать крепеж. Самые распространенные  дюбель гвозди для крепления профильный каркаса гипсокартонных в бетон размер 6х40.

Длина гвоздя может составлять от 40 до 120 мм – чем он длиннее, тем надежнее будет удерживать подвешенную конструкцию. Также учитывайте количество крепежа в упаковке и делайте выбор исходя из предстоящего объема работ. Если вам нужно повесть одну полку и несколько картин, хватит упаковки на 6 – 10 штук. Когда крепить нужно много предметов, лучше взять изделия с запасом, например, 100 – 150 штук.

Дюбель-гвоздь для ГКЛ

Применяя гипсокартон, следует правильно выбирать крепежные элементы. От этого фактора зависит не только прочность создаваемой конструкции, но и внешний вид, срок продолжительности службы конструкции, её технические характеристики – можно ли отяжелить данную конструкцию различными предметами. Для монтажа каркаса ГКЛ. Вид и количество выбираемых дюбелей-гвоздей зависит от вида каркаса, выбранных профилей, они отличаются по толщине материала из которых изготовлены, материала стен и потолка. (Пенобетон, ракушечник, бетон, кирпич и т.д.)

Для монтажа металлического каркаса приобретаются не только саморезы, но и дюбель-гвозди. Данные крепежные элементы создают прочность всего каркаса под гипсокартон. Для применения этих крепежей следует ознакомиться с их характеристиками. Применение не по назначению может отрицательно отразится на металлическом каркасе.

Классификация дюбель-гвоздей

Для того чтобы приобрести дюбель-гвозди следует учитывать факторы:

1. Предполагаемая нагрузка на крепежный элемент, на саму поверхность.
2. Основание, в которое будет крепиться дюбель-гвоздь – бетон, кирпич.
3. Поверхность – потолок, стена.

Крепежный элемент неоднообразен и выпускается различного размера, строения.

Различия по монтажу

В зависимости от конструктивного строения дюбель гвоздями следует работать различными инструментами.

Ручная фиксация дюбель-гвоздя – при этом используется 2 вида дюбель-гвоздей с различным строением. Гвозди без резьбы вбиваются обычным молотком. С резьбой – потребуется отвертка для ввинчивания или шуруповерт.

Фиксация строительно-монтажным пистолетом. Для такого вида монтажа применимы дюбель-гвозди с металлической втулкой. Они произведены с расчетом на больший вес.

Размеры дюбель-гвоздей

Крепежный элемент производится различных размеров. В зависимости от целенаправленности следует приобретать дюбель-гвоздь требуемого размера. Маркируется крепеж двумя цифрами: первая показывает диаметр, вторая – длина крепежа.

Размер диаметр/длина	Длина дюбеля	Длина гвоздя	Minглубина при монтаже насквозь	Max толщина монтируемого материала	Вес 1000 шт. на кг.
6/40	4 мм.	42мм.	50 мм.	10 мм.	3.3
6/60	4 мм.	62мм.	70  мм.	30  мм.	4.89
6/80	4 мм.	82мм.	90  мм.	50  мм.	7.28
8/60	5 мм.	62мм.	70  мм.	20  мм.	8.5
8/80	5 мм.	82мм.	90  мм.	40  мм.	11.02
8/100	5 мм.	102мм	110  мм.	60  мм.	13.78
8/120	5 мм.	122мм	130  мм.	80  мм.	16.53
8/140	5 мм.	142мм	115  мм.	100  мм.	19.3
10/100	7 мм.	102мм	150  мм.	50  мм.	15.32

Технические показатели дюбель-гвоздя

Согласно показателям ГОСТ 28457-90 производятся дюбель-гвозди. Они проходят обработку – твердость 53-56HRC. Но могут иметь отклонение 51/5HRC.

1. Стержень может быть искривлен по заводским установкам: при длине 50мм. – 0.1мм.кривизны; длина больше 50мм. – 0.15мм.
2. На гвозде не должно быть накатов или трещин. Гвоздь должен быть острым, если тупость 0.8 мм. – он считается непригодным.
3. На острие гвоздя возможна многогранность.
4. На гвозде может быть шайба. На её сдвига необходима сила в 0.3кН.

Дюбель гвозди производятся с антикоррозийным слоем цинка. Он должен быть не меньше чем 6мкм.

Данный крепеж принято называть анкер-клин металлический. Производится он из металла. Переводится слово «анкер» как «якорь».

Металлический дюбель для гипсокартона имеет другую технологию монтажа. Подвижная часть крепежа вбивается молотком, за счет чего происходит расклинивание дюбеля в поверхности.

По ГОСТу производится 2 вида дюбеля металлического для гипсокартона: 6/40 и 6/60, где 6 – диаметр в мм. , 40(60) – длина в мм. В продажу поступает анкер-клин в упаковках – 100, 200 шт.

Как забить металлический дюбель клин быстро перфоратором, посмотрите видео.

Видео:

Особенности применения клин анкера

Анкер-клин производится из стали с оцинковкой или нержавеющего материала. Применяется углеродная сталь, покрывается цинком белого или желтого цвета. На головке анкера поставлен знак производителя с указанием плотности применяемого металла.

В основном данные металический клин крепеж производятся для крепления профилей или подвесов к основанию и является рекомендованным креплением.

Анкер-клин производится в виде металлического стержня. На одном конце есть стопорная шляпка, а с другой клинообразный распорный концевик. При монтировании в проделанное отверстие ставится анкер и молотком забивается подвижная его часть. При этом клинья расходятся в разные стороны, тем самым фиксируя крепежный элемент в потолке. Анкер-клин отличается особой надежностью крепления к основанию.

Факторы, влияющие на прочность конструкции

Для того чтобы анкер-клин имел длительный срок годности, а также сохранял прочность, существуют некоторые факторы, влияющие на данные показатели:

1. Анкер-клин вбивается в основание, не имеющее пустот. Таким образом появляется прочность крепления.
2. При повышенной влажности бетонное основание будет постоянно впитывать влагу, из-за чего может появиться преждевременная коррозия металла.
3. Если на основание, в которое вмонтирован анкер-клин постоянно идет давление (движение, вибрация), в скором времени клин вырвется наружу.
4. Если над поверхностью осталась подвижная часть – стержень, это значит, что анкер полностью не раскрылся. При этом срок службы ограничен.
5. Недопустимо попадание на крепеж химических растворов. Они разрушат крепежный элемент.

Сравнительная таблица, с помощью которой можно определить прочность крепления анкер-клина:

Отдельно нужно отметить что по пожарной безопасности все подвесные конструкции полагается крепить металлическими клин анкерами.

Основание для дюбель-гвоздей и анкер-клина

Для того чтобы крепежный элемент имел длительный срок эксплуатации, следует знать какое должно быть основание:

1. Железобетонное потолочное перекрытие – плиты в многоквартирных домах.
2. Бетон – пол в квартире или же залитый бетон в частном доме.
3. Полнотелый кирпич. Есть несколько видов данного материала: керамический, силикатный, клинкерный кирпич. Каждый материал имеет свою плотность, от этого зависит продолжительность службы крепежей. С таким материалом можно столкнуться в частных строениях.
4. Пенобетонные блоки. В случае отсутствия в них полости, требуется знать плотность пеноблока.

Дюбель-гвозди, анкер-клины не монтируются в деревянное основание, а также в стены из пеноблок и других пустотелых материалов. Поскольку распорные элементы не будут фиксироваться в основании, а в основном в пустоте, что не даст требуемой прочности.

Как правильно крепить к стене профиль

Перед тем как крепить к стене металлический профиль, следует иметь набор инструментов и материалов:

Профиль – направляющий профиль в основном оцинкованный. Это дает надежность в создаваемой конструкции. Расчет производится при помощи онлайн-калькулятора или же собственными силами. Материал требуется брать с запасом.

Дюбель гвозди для крепления профиля – для полнотелой стены размером 6/40. Если же в основе лежит дерево, тогда применимысаморезы 25мм.

Дрель со сверлом 6мм. и шуруповерт. Перед использованием электрических инструментов, требуется рассчитать нагрузку на электропроводку.

Ножницы для резки металла. В процессе монтирования направляющего профиля иногда требуется сделать надрез на металлическом изделии или его отрезание.

Монтаж направляющего профиля

Для осуществления монтажа направляющего профиля необходима подготовленная поверхность с готовой разметкой. Как закрепить профиль к стене? Монтаж осуществляется в следующем алгоритме действий:

1. Первым делом направляющий профиль прикладывается к разметке (линия может проходить как со внутренней стороны, так и со внешней – в зависимости от возникающих нюансов)
2. Далее на профиле требуется отметить места для будущих крепежей. В основном от края профиля требуется отступить до 15 см. максимум, второй крепеже располагается в 25см. от первого и так далее – каждые 25см.
3. При отсутствии отверстий в профиле, они проделываются самостоятельно. Даже, если есть данные отмеченные места заводом, по мнению мастеров, следует ровно посередине между отверстиями сделать одно для прочности конструкции.
4. Диаметр сверла должен быть 6 мм, а его длина 50 мм. если сверло длиннее, следует на нем наметить границу, это легко сделать изолентой или скотчем.
5. В проделанное отверстие как в основании так и в профиле вставляется пластиковый дюбель. Забивается на свое место он при помощи молотка. Делать это следует аккуратно, так как при его монтаже может произойти деформация. Тогда пластмассовая часть придет в негодность.
6. После монтажа первой пластиковой части дюбеля при помощи шуруповерта монтируется гвоздь с резьбой. Чем глубже гвоздь входит в составную часть, тем больше она раскрывается фиксируя весь крепеж специальными усиками.
7. Если профиль имеет большую длину чем требуется его отрезают ножницами по металлу.
8. Если требуется доточить профиль, тогда можно использовать специальные удлинители.
9. На граница профилей следует с каждого конца отступить по 15 см. и зафиксировать направляющий дюбель-гвоздями.

Не следует шуруповерт ставить на большую скорость, чтобы не вогнать гвоздь больше положенного в плоскость, при этом согнуть профиль.

Направляющий профиль является неотъемлемой частью всей металлоконструкции для гипсокартона, поэтому его фиксация должна быть прочной, качественной.

Закрепление профиля на потолке или фиксации каркаса стен под ГКЛ, схожи по своей технологии.

Видео:

Крепление подвесов к потолку под гипсокартон

Чем крепятся подвесы для гипсокартонной конструкции? Многие ответят на этот вопрос «применяются дюбель-гвозди». Это неправильно, ведь подвес берет на себя нагрузку всего гипсокартонного потолка. При навешивании тяжести, со временем дюбель гвоздь не выдерживает и выходит из поверхности. В итоге получается провисание и деформация подвесного потолка. По мнению специалистов, наилучшим крепежом является анкер-клин. Как крепить подвесы для профиля? Для прочности возводимой конструкции анкер-клин металлический, размером 6/40 фиксируется в боковые отверстия подвеса. Монтаж проводится следующим образом:

1. По намеченной разметке на потолке проделывается отверстие диаметром 6 мм., глубина отверстия – 40 мм.
2. Это отверстие освобождается от пыли (его можно самостоятельно продуть).
3. К сделанным отверстиям приставляется подвес.
4. В ушко подвеса и отверстие вставляется до упора анкер-клин.
5. После обычным молотком вбивается торчащий стержень. С каждым ударом он всё туже заходит в бетонную поверхность. Это говорит о том, что элементы анкера расправляются в разные стороны, тем самым фиксируется весь крепежный элемент.

Монтаж одного анкера занимает 10 секунд времени. Такая фиксация подвесов наиболее прочная по сравнению с применением дюбель-гвоздей.

Через какое расстояние крепить подвесы для профиля? От подвесов напрямую зависит прочность подвесного потолка из гипсокартона. Подвесы крепятся на размеченной линии, предназначенной для потолочного профиля. На этой линии через каждых 40-60 см. крепятся подвесы анкер-клинами. Расстояние зависит от материала изготовления подвеса. Если металл тонкий, тогда соответственно расстояние будет 40см.

Расстояние крепления прямых подвесов по шнурку

Разрешено пользоваться дюбелями при создании короба на потолке. Такая конструкция не отяжеляет дюбель-гвоздь из-за малого веса гипсокартонного короба.

Расстояние крепление подвесов к стене

Видео как правильно крепить подвес

Видео:

Видео:

Особенности монтажа

При монтаже дюбель-гвоздями профиля к стенам могут возникнуть определенные затруднения. Чтобы этого не было следует ознакомиться с определенными нюансами:

1. При монтаже в кирпичную стену следует определить место дюбель-гвоздя. Если крепеж попадет на границу (в раствор) между кирпичом, тогда есть большая вероятность того, что он выскочит. Поскольку раствор может рассыпаться.
2. Перед сверлением стены следует точно знать что там не проходят провода электрической проводки. В противном случае возникнет короткое замыкание.
3. Если в стене проходит металлическая арматура, это также отрицательно отразится на проделывании отверстия.
4. Для правильного монтирования дюбель-гвоздя требуется делать отверстия диаметром таким же, как дюбель (6мм. ).
5. Сверлить стену нужнона небольшой скорости, чтобы материал с поверхности не вышел единым куском, при этом образуется большая дыра.
6. При забивании дюбеля ограничительная манжетка не даст крепежному элементу провалиться в отверстие. Поэтому забивать дюбель следует аккуратно.

Полезные советы

Если отверстие оказалось большим и дюбель не держит, это можно исправить следующими способами:

• рядом закрутить саморез;
• при возможности просверлить большим диаметром с выбором соответствующего дюбеля;
• вставить пластиковый дюбель и капнуть туда немного монтажной пены. За ночь она увеличится, прижмет пластиковую часть и застынет. Только после этого туда можно вкручивать гвоздь и убирать излишки пены;
• выдавить в отверстие жидких гвоздей;
• вставить в отверстие пластиковую часть дюбель-гвоздя, применить гипс. Он за ночь высохнет, после вкрутить гвоздь.

На потолочной конструкции для подвесного потолка лучше применять железный анкер клин, потому как в случае пожара он не плавится, а держит металлическую конструкцию. И для надежного крепления прямых потолочных подвесов это лучший вариант удержания конструкции.

Но, если производится выравнивание потолка гипсокартоном в старом панельном доме, тогда можно применим дюбель-гвоздь пластиковый. Он лучше расклинивается и удерживает металлический каркас.

В дополнение ознакомьтесь с разновидностями дюбелей для крепления непосредственно в лист ГКЛ.

Видео:

Видео:

Видео:

Как крепить профиль для гипсокартона к стене своими руками

Конструкции из гипсокартона очень часто используются при ремонте квартир. Многие хозяева стремятся сэкономить на услугах профессионалов и стараются выполнить монтаж самостоятельно. Чтобы не разочароваться в конечном результате, необходимо знать, как крепить профиль для гипсокартона к стене. Ведь от качества каркаса будет зависеть не только внешний вид, но и долговечность конструкции.

Часто используемые виды металлопрофиля

При креплении гипсокартона на стены и потолок используют соответствующие металлические профили:

• ПС – стоечный;
• ПН – профиль направляющий;
• ПП – потолочный;
• ППН – направляющий потолочный.

Направляющие профили крепятся непосредственно к одной из поверхностей комнаты (пол, стена или потолок) и не имеют дополнительных ребер жесткости. У стоечного и потолочного металлопрофиля есть специальные бортики, поэтому они более устойчивы к изгибанию. Эти элементы вставляются в направляющие и фиксируются там чаще всего специальными саморезами.

Монтаж профиля для гипсокартона может потребовать также использования угловых или маячковых профилей. Но в подавляющем большинстве конструкций из ГКЛ они не понадобятся.

Для надежности рекомендуется использовать профиль, изготовленный из металла толщиной не меньше 0,55 мм.

Длина изделий может быть 3 или 4 метра. Для получения меньшего количества обрезков при установке профилей для гипсокартона следует тщательно рассчитать количество и размеры отдельных элементов каркаса, а лишь потом отправляться в магазин.

Разметка поверхности

Важный и кропотливый этап. От тщательности проведения разметки будет зависеть внешний вид всей конструкции. Неправильно выставленный металлопрофиль сразу может быть незаметен, но обязательно проявится после завершения работ.

• На поверхности стены ищется самая выступающая точка. Расстояние от нее до внутренней стороны гипсокартона должно быть не меньше ширины используемого металлопрофиля.
• На полу проводится линия, обозначающая внешнюю границу направляющего профиля.
• С помощью отвеса эта линия переносится на потолок. Такая разметка обязательна при креплении гипсокартона к стене на профиль, так как необходимо получить единую плоскость.
• На стене производится разметка для установки стоечных профилей. Лист гипсокартона имеет ширину 1200 мм. Стыковку их надо проводить на поверхности металлопрофиля, поэтому каждый лист должен прикручиваться к 3 или 4 стойкам. Соответственно, шаг между стоечными элементами каркаса должен быть 40 или 60 см. Крайние стойки располагают по краям стены, от них и идет отсчет. В большинстве случаев отдают предпочтение варианту с тремя профилями на лист: два по краям и один посередине.
• На линиях, обозначающих центр вертикальных профилей-стоек, через каждые 60 см размечают места установки прямых подвесов.
• Размечаются места для горизонтальных перемычек и подвесов для их крепления.

Монтаж профиля к стене

Комнаты в квартире, а соответственно, и стены могут быть разными: отличаться по размерам, кривизне поверхности или наличию окон. В каждом случае для крепления гипсокартона будет свой алгоритм, но общие правила останутся неизменными. Рассмотрим самый простой вариант – выравнивание стены без окон.

Начинают монтаж профиля под гипсокартон своими руками с установки направляющих на полу и потолке. Перед этим на поверхность металлопрофиля, прилегающую к полу или потолку, наклеивается уплотнительная лента. Алгоритм дальнейших действий таков:

• Закрепить нижнюю направляющую на деревянном полу можно при помощи саморезов. В потолке или поверхности бетонного пола перфоратором сверлят отверстия и крепят направляющие на дюбель-гвозди. Обычно в профилях уже есть готовые отверстия, но их можно сделать и самостоятельно с шагом 25–30 см.
• При помощи дюбель-гвоздей крепятся прямые подвесы. Их «крылышки» сгибаются в виде буквы «П». С их помощью в дальнейшем мы будем выставлять вертикальные стойки.
• Вертикальные профили вставляются в направляющие.

Лучше все соединять элементы обрешетки, используя просекатель: головки мелких саморезов по металлу (их еще называют «блохи», «клопы» или «семечки») могут помешать плотному прилеганию ГКЛ к каркасу.

• «Клопами» стойки крепятся к подвесам.

Для того чтобы выставить все стойки в одной плоскости, делают так: устанавливают два крайних профиля, контролируя их отклонение уровнем или отвесом. Затем между ними натягивают 3-4 капроновых нити. По ним осуществляют монтаж остальных стоек.

• В подвесах есть ряд отверстий для саморезов, с помощью которых легко добиться необходимого положения металлопрофиля. После этого «крылышки» подвесов аккуратно отгибают в стороны, чтобы они не мешали дальнейшему монтажу ГКЛ.

• В местах горизонтальных стыков делаются поперечные перекладины. Они крепятся на подвесы, а для соединения с вертикальными стойками у профиля отрезаются боковые стенки на расстояние 5 см. Полученный «язычок» лучше прикрепить при помощи просекателя, если применить «клопы», то будут мешаться их выступающие головки. Другой вариант – воспользоваться одноуровневым соединителем типа «краб».
• После монтажа каркаса следует еще раз проверить, все ли элементы находятся в одной плоскости. Гораздо легче исправить огрехи на этом этапе, чем после крепления гипсокартона.

Полезные советы

И еще несколько рекомендаций:

• После окончания разметки следует заняться коммуникациями, которые в дальнейшем будут скрыты под гипсокартоном. В первую очередь это электропроводка. Нанесенная разметка поможет проложить ее так, чтобы не повредить при монтаже каркаса. А вот прокладывать ее после установки профилей может быть неудобно.

• Нелишним будет составить и сохранить план расположения профилей с размерами. После крепления гипсокартона и его качественной шпаклевки стыки листов уже будут не видны. Особенно если поверх ГКЛ будет какое-нибудь отделочное покрытие, например обои. Надеяться на свою память или на метки на стене не стоит: кто знает, когда возникнет желание закрепить на стене светильник, зеркало или полочку? К этому времени метки точно будут ликвидированы, а попасть в профиль, желая осуществить крепление, например, на дюбель «бабочку», будет очень неприятно.
• При недостаточной длине профиля его можно нарастить. Можно соединять изделия «внахлест» или «встык». Во втором случае используется дополнительный кусок профиля или его роль играет торец направляющего. Место соединения фиксируется по бокам саморезами, которые не будут мешать плотному прилеганию листа гипсокартона к каркасу.

Как установить гидроизоляцию боковины на металлическую крышу. Пошаговое руководство

Если у вас есть вертикальная стена на двускатной стороне вашей гофрированной металлической крыши, вам нужно будет установить боковину. Это предотвратит стекание воды по стене и попадание в крышу.

В этой статье с пошаговыми инструкциями по установке конкретно рассматривается установка гидроизоляции боковой стенки для открытой панели с крепежом, такой как: ⅞ ”гофрированный. Не предназначен для установки панелей со стоячим фальцем.

В Western States Metal Roofing наша цель — сделать монтаж вашего проекта металлической кровли простым и без напряжения. Чтобы помочь вам наглядно представить процесс установки, ознакомьтесь с нашими подробностями по оклейке боковых стенок в сочетании с этим руководством и нашим видео по установке боковых стенок.

Для начала обратите внимание, что если ваша крыша имеет состояние боковины, вся обшивка боковины должна быть установлена ​​до ее крепления.

Установка гидроизоляции на металлическую крышу не должна быть сложным процессом.В нашем пошаговом руководстве мы покажем обложку:

• Что такое накладка на боковую стенку?
• Сколько стоит перемычка боковины?
• Подготовьте боковую стенку на торцевой стенке
• Подготовить боковину карниза
• Перекрытие боковины
• Установить поролоновые заглушки
• Закрепите боковину

Что такое боковина на металлической крыше?

Боковая планка металлической кровли — это металл, который устанавливается на вертикальную стену вдоль двускатной стороны металлической кровли.Обрезка боковин предназначена для предотвращения попадания воды, стекающей по стене, под металлические кровельные панели. Облицовка боковины отводит воду, стекающую по стене, так, чтобы она стекала с крыши. Его необходимо установить перед окладом торцевой стенки.

Сколько стоит перемычка боковины?

Стоимость оклада боковины будет зависеть от толщины и типа окраски. В среднем будет стоить от 1,25 до 2 долларов.50 на линейный фут.

Как обрезать и отделать обшивку боковины на торце

Это самая сложная часть установки обшивки, и мы рекомендуем посмотреть наше видео по установке боковины вместе с этим руководством по установке обшивки боковины на металлической крыше. Учтите, что перед установкой планки торца необходимо установить гидроизоляцию.

1. Начните с отметки угла наклона крыши на верхнем крае боковины, начиная с угла обшивки.
2. Проведите параллельную линию на расстоянии 1 дюйм от вашей первой отметки.
3. На нижней части гидроизоляции боковой стенки отметьте прямую линию, противоположную наклонной линии в 1 дюйм.
4. Используя ножницы для резки металла, удалите секции, отмеченные знаком «X».
5. Сложите оставшийся язычок внутрь на 90 градусов с помощью ручной закаточной машины.

Когда вы закончите этот шаг, ваша боковина должна быть заподлицо с вашим углом, а язычок должен быть загнут назад на торцевой стенке.

Как обрезать и закончить отделку боковины на концах карниза

1. На конце карниза отмерьте необходимую длину боковой стенки и добавьте дополнительный дюйм.
2. Отметьте верхнюю часть боковины на расстоянии 3 дюйма внутрь от этой отметки. Обратите внимание, что для этой установки у нас был выступ 3 дюйма. Ваши измерения будут отличаться в зависимости от размера свеса.
3. Прорежьте ножницами по металлу по контуру.
4. С помощью ручной закаточной машины отогните оставшийся язычок вниз на 90 градусов.

Когда вы закончите этот шаг, выступ должен упасть заподлицо с панелями кровли, как показано здесь:

Как установить накладку боковины внахлест

Примечание: перекрытия должны составлять минимум 3 дюйма

1. Отметьте край боковой стенки на 3 дюйма.
2. Используя ножницы для резки металла, отрежьте ⅛ дюйма от кромки до отметки 3 дюйма.
3. Слегка приподнимите кромку соседней кромки, чтобы она вошла в обрезанную часть кромки.
4. Силиконовый герметик следует наносить внахлест обшивки боковины.
5. Открытая секция должна войти в вырезанную секцию, как показано здесь:

Пенопластовые заглушки и двусторонняя бутиловая лента

1. Перед установкой боковой стенки необходимо проложить двустороннюю бутиловую ленту поперек пути вашей торцевой стенки на расстоянии 1 дюйма от края торцевой стенки.
2. Пенопластовые затворы должны быть помещены поверх двусторонней бутиловой ленты вдоль пути к торцевой стенке.
3. Полоса двусторонней бутиловой ленты должна быть уложена вдоль первого высокого шва кровельной панели и вдоль траектории обрезки боковины.

Силиконовый герметик

4. следует нанести поверх поролоновых затворов.

Как закрепить облицовку боковины

Примечание: Для упрощения установки просверлите отверстия перед закреплением облицовки. Поместите отверстия на верхнем крае на расстоянии 1 дюйма от края и 12 дюймов в центре.

1. Начните закреплять боковину, используя винты-блинчики, расположенные вдоль верхней части облицовки на расстоянии 12 дюймов друг от друга.
2. Накладные винты затем следует разместить на расстоянии 12 дюймов в нижней части боковой стенки вдоль 1-го высокого шва вашей кровельной панели. Убедитесь, что винты проходят сквозь двустороннюю бутиловую ленту.
3. После того, как боковина будет на месте, установите торцевую стенку.

Важно счистить всю металлическую стружку, чтобы она не заржавела за ночь и не испачкала крышу.

Если сайдинг представляет собой гофрированные панели, ваши панели будут перекрываться, как показано здесь:

Если вы используете другой материал, например, штукатурку, вам потребуется установить реглет.Пошаговое руководство по установке реглета вы можете найти на нашем YouTube-канале.

Купите прямо с завода и сэкономьте деньги на металлических кровельных панелях

Хотите сэкономить на проекте металлической кровли? Western States Metal Roofing — производитель, который продает напрямую населению и подрядчикам. Это поможет вам сэкономить от 15% до 50% процентов на всех металлических кровельных материалах, которые понадобятся для вашего дома.

Перейдите на веб-сайт металлических кровель Western States, чтобы просмотреть наш каталог и запросить расценки или образец цвета металла, так как есть сотни цветов на выбор.

Ищете дополнительные руководства для домовладельцев и пошаговую помощь по установке? Вы можете найти все, что вам нужно, в Учебном центре по металлической кровле Western States, которое поможет вам легко и успешно выполнить установку.

Как установить профиль Schluter-DECO-SG с металлической кромкой для плитки или стекла

Профиль Schluter-DECO-SG может использоваться для поддержки стеклянных панелей или для создания привлекательного теневого зазора между плитками.

DECO-SG выпускается из анодированного алюминия и нержавеющей стали.Канал профиля предлагается двух размеров: 1/2 «и 9/16». Это позволяет использовать стеклянные панели толщиной до 3/8 дюйма и 1/2 дюйма соответственно.

В этом видео мы используем DECO-SG на стене и полу для поддержки стеклянной панели в душевой кабине без бордюра.

Наша душевая кабина уже подготовлена ​​к укладке плитки, включая установку душевой системы Schluter-Shower и разделительной мембраны Schluter-DITRA. Работы по укладке плитки уже начались.

Угловой подвижный шарнир Schluter®-DILEX-EKE был установлен до запланированного места расположения DECO-SG.Высота профиля была выбрана в соответствии с толщиной и форматом плитки, а ширина — в соответствии с толщиной стеклянной панели.

DECO-SG устанавливается одновременно с плиткой

Сначала мы измерим, где профиль DECO-SG будет установлен на стене. Мы должны избегать любого перекрытия анкерных ножек в местах соединения профилей при переходе от пола к стене, потому что это будет мешать укладке плитки. Перенести измерение в профиль.Не забывайте всегда соблюдать все инструкции и стандарты безопасности.

Поскольку мы используем версию DECO-SG из анодированного алюминия, для резки профиля мы будем использовать торцовочную пилу с лезвием для цветных металлов. Для достижения наилучших результатов обрезайте профиль медленно. Точный разрез помогает обеспечить чистую установку. Затем подпилите обрезанный конец профиля, чтобы удалить заусенцы. Имейте в виду, что в зависимости от того, какой материал профиля вы используете, потребуются разные инструменты. Алюминий и нержавеющую сталь можно резать с помощью угловой шлифовальной машины с регулируемой скоростью вращения, установленной на самую низкую скорость, с отрезным кругом Schluter-PROCUT-TSM.Третий вариант для алюминия — просто использовать ножовку с биметаллическим полотном.

Насухо установите профиль перед тем, как двигаться вперед. Можно использовать ножницы по металлу, чтобы отрезать анкерную стойку, чтобы избежать перекрытия.

Мы использовали уровень, чтобы убедиться, что наш профиль ровный, и отметили на стене, где он будет установлен.

Используя зубчатый шпатель, нанесите тонкий раствор на место установки DECO-SG. Плотно вдавите анкерную ножку профиля в тонко застывший раствор.Затем наносим дополнительный тонкий раствор на анкерную стойку. Это необходимо для полного покрытия и поддержки краев плитки.

Плотно заделать плитку в тонко затвердевающий раствор так, чтобы плиточная поверхность была на одном уровне с верхней частью профиля. Оставьте пространство примерно от одной шестнадцатой до одной восьмой дюйма для раствора. Не забудьте сразу удалить излишки закрепляющего материала с профиля, чтобы не повредить отделку.

DECO-SG устанавливается вдоль поддона аналогично

Позаботьтесь о том, чтобы выровнять профили, обращая особое внимание на область их пересечения.

После того, как плитки уложены и залиты, стеклянная панель вставляется в канал DECO-SG в соответствии с требованиями производителя стеклянной панели.

Как видите, DECO-SG не только поддерживает стеклянные панели, но и обеспечивает сдержанные и элегантные линии внутри сборки плитки.

—Это видео предоставлено компанией Schluter, одним из рекламодателей ProTradeCraft. Посмотреть все материалы Schluter.

Обзор панельных профилей для металлических крыш и стен от Sheffield Metals

Это правда: многие металлические кровельные профили со стоячим фальцем имеют схожий вид друг с другом.

За эстетическими особенностями профилей скрываются реальные различия, большая часть которых связана с швом, способом крепления или крепления панелей к настилу крыши и тем, насколько хорошо каждая из них работает в суровых погодных условиях.

Другими словами: Панели могут выглядеть одинаково, но могут иметь разные гарантии, требования к уклону, испытания, сборку настила крыши и так далее.

Здесь, в Sheffield Metals (SMI), мы предлагаем множество различных систем панельных профилей, деталей и опций на выбор.Мы считаем важным ознакомиться с некоторыми из наших наиболее популярных профилей, чтобы проинформировать вас о некоторых плюсах и минусах, связанных с каждым из них.

В этой статье мы собираемся более подробно рассмотреть эти профили:

Профиль № 1 — SMI 1,75 ”Snap-Lock

Тип панели: Постоянный шов

Шов панели: Snap-lock

Ширина панели: Алюминий 16 дюймов | 18 ”сталь

Высота шва: 1.75”

Материал панели: Сталь мин. 22–24 | .040 алюминий

Поверхность панели: Гладкая | Рельефный опционально

Зажим для панели: Требуется по техническим причинам

Минимальный уклон: 2/12

Подложка: Фанера, b-дека, b-дека с ISO

Совместимый S-5! Зажим: S-5-S, S-5-S Mini, S-5-U, S-5-U Mini

Плюсы

• Технические возможности — Одна из причин, почему SMI 1,75 ”Snap-lock настолько популярен, что он спроектирован, испытан и доказал свою пригодность к многочисленным сборкам настила крыши (фанера, b-дека и b-дека с ISO) из различных материалов (сталь и алюминий).
• Сшивание не требуется. — В профилях с защелкивающимся замком панели имеют охватываемые и охватывающие ножки, которые защелкиваются вместе после профилирования, поэтому трудоемкая механическая сшивка не требуется.
• Устанавливается быстрее, чем механический фиксатор — Поскольку не требуется механического шва, установка этого фиксируемого профиля занимает меньше времени, чем для профиля с механическим швом.
• Более простая замена панели — Ремонт или замена панели относительно сложна для любой кровельной системы, но профили с защелкивающимся замком делают это немного проще, потому что панели можно просто отстегнуть и защелкнуть вместе с новыми / отремонтированными панелями.
• Утверждена погодостойкая гарантия — Одна из наиболее важных причин, по которой этот профиль настолько популярен, заключается в том, что он соответствует нашим погодным гарантиям, включая ограниченные погодные гарантии и погодостойкие гарантии без ограничения в долларах, вот почему этот профиль — популярный выбор для коммерческих приложений.
• Популярность в кровельной промышленности — Профили с защелкой 1,75 дюйма — одни из наиболее востребованных профилей в индустрии металлических кровель, независимо от профиля компании.Этот профиль является отличным вариантом для выполнения любых требований к замку с защелкой 1,75 дюйма.

Минусы

• Недоступно для уклонов ниже 2/12 — В общем, профили с защелкой не должны использоваться для крыш с уклоном 2/12 или ниже, а защелкивающийся замок SMI 1,75 дюйма не применяется исключение. Более плоский уклон не позволяет воде должным образом стекать, что может привести к преждевременной деградации, изменению цвета и полному отказу кровельной системы.
• Более индустриальный вид — Считается, что этот профиль с более широким швом имеет более промышленный вид, который, как правило, менее привлекателен для жилых помещений.

Профиль № 2 — SMI 1,5 дюйма, механический шов

Тип панели: Постоянный шов

Шов панели: Механический

Ширина панели: 16 дюймов

Высота шва: 1,5 дюйма

Панель Материал: Сталь мин. 22–24 | От 0,032 до 0,040 алюминий

Поверхность панели: Гладкая | Рельефный опционально

Зажим для панели: Требуется согласно инженерным требованиям

Минимальный уклон: 2/12 | 1/12 (в зависимости от условий проекта и нанесения герметика по внутреннему шву — ТОЛЬКО СТАЛЬ)

Подложка: Фанера, b-дека, b-дека с ISO

Совместимо с S-5! Зажим: S-5-E, S-5-E Mini, S-5-S, S-5-S Mini

Плюсы

• Доступны для использования на более низких склонах — Системы механической блокировки являются предпочтительный выбор для использования на более низких скатных крышах.Профиль для механического шва 1,5 дюйма может быть установлен на крыше 2/12 и даже ниже (до 1/12), если между стальными панелями будет нанесен герметик по внутреннему шву.
• Дешевле, чем 2-дюймовые механические профили — 1,5-дюймовый механический шов менее дорогой по сравнению с любым 2-дюймовым механически сшиваемым профилем, потому что для выполнения складок 1,5-дюймовых швов (с одинарным или двойным замком) требуется меньше металла.
• Более тонкий, низкопрофильный шов — Некоторые профили с защелкивающимся замком считаются «громоздкими» из-за большей верхней части шва, но механические швы имеют более тонкий шов, более узкий и низкопрофильный.
• Утверждена погодостойкая гарантия — Как и на 1.75-дюймовый замок с защелкой, на механический шов SMI 1.5 также распространяются наши погодные гарантии, включая ограниченные погодные гарантии и непогашенные гарантии без ограничений в долларах.
• Инженерная доступность — Этот профиль был протестирован и спроектирован для работы с различными материалами (сталь и алюминий) и сборками настила (фанера, b-дека и b-дека с ISO), что означает, что мы знаем, что он будет хорошо работать в стрессовые погодные условия.
• Популярный в жилых и легких коммерческих помещениях — Этот профиль широко используется как в легких коммерческих, так и в жилых зданиях из-за его превосходных характеристик, более низкой стоимости и чистого внешнего вида.

Минусы

• Установка требует больше времени — Профили с механической фиксацией, как известно, более трудозатратны, потому что после соединения соседних панелей ноги необходимо сшить вместе с помощью ручной закаточной машины или механической закаточной машины.Вот почему установка механического шва 1,5 дюйма может занять больше времени, что может увеличить стоимость.
• Сложнее заменить панель — Поскольку механически сшитые панели невозможно разделить без использования инструментов для снятия шва по всей длине панели, гораздо сложнее ремонтировать или заменять поврежденные панели по одной.
• Без открытого обрамления — Этот конкретный профиль панели не подходит или не рекомендуется для использования в открытых конструкциях.

Профиль № 3 — Sheffield Metals 1.0 ″ FF Snap-lock

Тип панели: Постоянный шов

Шов панели: Защелка

Ширина панели: 16 ”

Высота шва: 1.0”

Материал панели: 22 — сталь мин. 24 калибра

Поверхность панели: Гладкая | С тиснением

Дополнительный зажим панели: Нет

Минимальный уклон: 3/12

Подложка: Фанера

Совместимый S-5! Зажим: S-5-N, S-5-N Mini, S-5-S, S-5-S Mini

Плюсы

• Зажим не требуется — Зажимы стоят денег, особенно если они » перепроектирован.Защелкивающийся замок SMI 1.0 ”FF Snap-lock не требует зажима для крепления к фанерному настилу, так как фиксаторы удерживают его через прорези в охватываемой ножке.
• Дешевле — В целом, профили с крепежными фланцами являются более экономичным вариантом для фальцевых металлических кровель. Помимо того, что не нужно платить за зажимы, он также прост в установке и не требует фальцевания
• Быстрая установка — Как и профиль с защелкивающимся замком, профили фланцев с крепежными деталями устанавливаются быстрее, поскольку не требуется фальцевание и панели крепятся вниз, ножки панелей защелкиваются.
• Похоже на металлическую крышу со стоячим фальцем — Металлическая крыша со стоячим фальцем стоит дорого, особенно это касается профилей со стоячим фальцем, таких как профили с механическим швом и защелкивающиеся профили. Фланцевые профили крепления имеют такой же вид скрытых креплений, но в них не используются зажимы, что может привести к проблемам с металлической кровлей в будущем.

Минусы

• Никаких технических или погодных гарантий — Защелкивающаяся защелка SMI 1.0 ”FF Snap-lock не предлагается с инженерными решениями, что означает, что на нее не распространяются какие-либо погодные гарантии.
• Панели легко разрываются вокруг крепежа. — При использовании профилей фланцев для крепежа ваша крыша или крыша ваших клиентов удерживаются на конструкции только головкой крепежа и прорезью 24 калибра. Если на панель будет оказано нужное усилие, металл может оторваться от головки крепежа, оторваться или даже оторваться от крыши.
• Панели прикреплены штифтами — Эта система фланцевых панелей крепится штифтами или непосредственно прикрепляется к конструкции кровли (без зажима).Штифтовые металлические кровельные системы ограничивают расширение и сжатие, необходимые для адекватного теплового движения, что означает, что к металлу добавляются напряжения, которые могут привести к консервации масла и другим проблемам с металлической кровлей.
  • Чтобы решить некоторые проблемы с закреплением штифтов, используйте ролик разгрузочного ребра зажима или сверхнизкопрофильные крепежные детали, чтобы избежать образования ямок. (Имейте в виду: сверхнизкопрофильные крепежные детали имеют еще меньше головки для крепления панелей.)
• Проблемы с неровным настилом — Этот профиль сложнее установить на неровном настиле, потому что он прикреплен непосредственно к конструкции .К тому же, если настил неровный или не находится в плоскости, металл примет форму настила крыши намного больше, чем система зажимов.
• Меньшая длина панели — Из-за проблем с закреплением и тепловым перемещением длина панели ограничена максимальной длиной 25 футов.
• Острые края — Пазы для панелей на замке SMI 1.0 ”FF Snap-lock имеют тенденцию иметь острые края, которые при неправильном обращении могут порвать подкладку во время и после установки.
• Проблемы при приемке зажимов — Известно, что швы фланцев крепления не всегда подходят для зажимов, используемых для удержания снега, солнечных панелей и других навесных изделий.
• Трудности с защелкиванием — После того, как крепежные детали вставлены в прорезь, ножки панели все еще необходимо защелкнуть вместе, что иногда может быть сложно и требует много времени.
• Деформация при профилировании — Хотя это не всегда так, этот профиль со временем может деформироваться при профилировании на станке, где приводные и формовочные ролики не разделены.

Профиль № 4 — Sheffield Metals 1.0 ″ FWP, скрытая стена и перекрытие

Тип панели: Стена / перекрытие

Ширина панели: 12 дюймов

Высота шва: 1.0 ”

Материал панели: Мин. Сталь 22–24

Поверхность панели: Гладкая | Рельефный опционально

Pros

• Клипсы не требуются — Для профиля SMI 1.0 ”FWP Flush Wall & Soffit вам не нужно покупать зажимы для установки панелей.
• Универсальность — Этот профиль, как указано в названии, можно использовать в качестве стеновой или потолочной панели. Кроме того, он может быть выполнен с перфорацией или без нее, чтобы использоваться в качестве потолочной панели.
• Возможны инженерные решения — Этот профиль был протестирован и доказал свою работоспособность в экстремальных погодных условиях, поэтому он предлагается с инженерными деталями.
• Доступны для защиты от атмосферных воздействий — Гарантии защиты от атмосферных воздействий, как с ограничением, так и без ограничения в долларах, предлагаются с этим профилем, если установщик придерживается предоставленных нами сведений об установке.
• Reveal доступен — SMI 1.0 ”FWP может быть установлен с панельным откосом или зазором между панелями от 0 до 3 дюймов.С шагом 5 дюймов, или он может быть заподлицо.

Минусы

• Непроектированный откос — Хотя включение откоса на вашу систему стеновых панелей обеспечивает красивый эстетический вид, обратная сторона заключается в том, что любой вид откоса не разработан и не одобрен для обеспечения погодостойких гарантий для этого конкретный профиль.
• Трудоемкость — Конструктивные детали для этой установки трудоемки, потому что все панели должны быть скреплены винтами по шву.
• Малая ширина — Для SMI 1.0 ”FWP ширина панели меньше (примерно 12 дюймов от шва до шва). В зависимости от того, где устанавливается стенная система, небольшая ширина может иметь значение, а может и не иметь большого значения.
• Вертикальная установка — Чтобы получить инженерные решения по этому профилю, вы можете установить систему только вертикально, чтобы швы были перпендикулярны земле. Если вам не нужны гарантии или инженерное обеспечение, при желании вы можете установить его горизонтально.

Заключительные мысли по обзору профиля панели

Хотя эти профили представляют собой лишь небольшую часть вариантов, которые мы предлагаем нашим клиентам, мы надеемся, что они дадут вам лучшее представление о различных вариантах, преимуществах и недостатках, которые помогут вам принять правильное решение. Полный список профилей можно найти на нашем сайте.

Чтобы помочь вам принять решение, задайте себе следующие вопросы:

• Нужна ли мне специализированная система?
• Мне нужна / нужна гарантия, защищающая от непогоды?
• Сколько я хочу потратить?
• Могу ли я выбрать аксессуары или дополнительные материалы в моем бюджете?
• Какой угол наклона моей кровельной конструкции?
• Мне нужна быстрая или менее трудоемкая установка?
• Какой длины и ширины я хочу / должна быть панели?

Здесь, в Sheffield Metals, мы посвятили себя предоставлению нашим клиентам материалов, инструкций, деталей и поддержки по всем проектам металлических кровель и стеновых систем.Вот почему мы предлагаем множество проверенных и проверенных панельных профилей для любого применения, будь то коммерческое, архитектурное или жилое.

Чтобы узнать о любом из наших панельных профилей, свяжитесь с одним из наших опытных технических представителей сегодня.

Учебное пособие по изготовлению стен из гофрированного олова

• Pinterest

• Facebook

• Твиттер

Добавление акцентной стены — отличный способ обновить комнату без необходимости обновлять каждую стену.А поскольку это всего лишь одна стена, вы можете сделать что-то более яркое, чем если бы вы делали все 4 стены, и использовать эту одну выделенную стену в качестве основной темы для разговора и утверждения стиля для всей комнаты (или всего дома). Карен (которую вы запомните по швейному столу и комоду до скамейки из дерева в холле) обновляла свой загородный дом на выходных, и она хотела, чтобы отделка стен отражала деревенскую атмосферу в остальной части комнаты, поэтому она и ее муж остановился на стене из гофрированной жести:

И лучшая новость — это не так сложно, как вы думаете! Прочтите ниже инструкции Карен по установке гофрированной металлической стены.Если вы предпочитаете более состаренный вид, вы можете использовать этот совет от The Ragged Wren для состаривания листового металла, а если вы не уверены, подходит ли вам металл, вы также можете легко и недорого создать акцентную стену с помощью краски. дерево или обшивка:

Как установить простую гофрированную оловянную стену

, Карен из The Weekend Country Girl

Привет из Техаса. Меня зовут Карен, я деревенская девушка выходного дня. Наш домик на выходные — это небольшой домик «у озера», которым мы наслаждаемся и над которым работаем последние 8 лет.За прошедшие годы мы полностью изменили конфигурацию нашей гостиной, чтобы разместить более удобные кресла и установить телевизор с плоским экраном. Мы сняли дверь и установили французские двери там, где когда-то были большие окна. После всех этих перемещений я хотел сделать акцентную стену, которая отражала бы нашу деревенскую атмосферу в комнате. Мы с мужем придумали стену из гофрированного олова для комнаты.

Установить жестяную стену в комнате не так сложно, как я думал. В моем мозгу это должен был быть какой-то сверхсложный процесс, на выполнение которого уйдет вечность.Если вы можете использовать пилу, дрель, уровень и инструмент для поиска гвоздей, вы сможете выполнить этот проект.

Банка бывает разной длины и имеет ширину 26 1/2 дюйма. Олово допускает нахлест на полтора дюйма, чтобы скрепить листы вместе. Мы решили, что олово идет от пола до потолка одним сплошным куском в нашей комнате с наклонным потолком, так что нам потребовались три 12-футовые секции и три 10-футовые секции для нашей стены.

Чтобы прикрепить жестяную банку к стенам из листового камня, нам пришлось сделать несколько шагов.Сначала мы нашли гвоздики в стенах и пометили их. Было здорово иметь возможность писать прямо на стене для этой части. Обычно мы используем синюю ленту, чтобы пометить наши стены.

Следующий шаг связан с этим волнистым деревом, называемым планками для обшивки, которые необходимо прикрепить к стене, чтобы было к чему прикрутить изогнутую банку. Мы использовали уровень, чтобы отметить линии, в которых должны были проходить деревянные полоски, а затем прикрепили их с помощью гвоздя для обрамления. Мы могли бы использовать шурупы или забить гвозди в планки обрешетки, но гвоздезабиватель быстро поднял их.Уловка при установке деревянных планок состоит в том, чтобы убедиться, что выступы и впадины выровнены вертикально. Это означало обрезание конца одного набора так, чтобы первая часть каждого раздела была долиной. Имею ли я здесь смысл?

После того, как полоски были прикреплены, мы занялись банкой. Первый кусок, который мы прикрепили, был на самой высокой точке.

Мой муж — учитель математики. Выяснение угла наклона линии крыши было его делом. Как только он разобрался со всем углом, он достал самый страшный, на мой взгляд, инструмент, который у нас есть.болгарка. Я иррационально боюсь искр. Муженек отрезал кусочки по размеру, оставив зазор в полдюйма внизу каждой панели.

После того, как каждый кусок был вырезан, металл ввинчивается в планки обрешетки с помощью этих шурупов, специально разработанных для жести. Один совет, который я хотел бы здесь дать, — убедиться, что винты выровнены горизонтально. У нас есть один, который немного ниже других, и это сводит меня с ума.

Мы использовали кусок кедровой дорожки, чтобы обрезать верхнюю часть банки и края.Снизу достаем секцию покрашенной 1 X 4 в качестве плинтуса.

Нам нравится деревенский индустриальный вид стен. Он действительно хорошо вписывается в нашу каюту выходного дня.

————————————-

Большое спасибо, что поделились с нами, Карен! Такой большой эффект при относительно небольшом объеме работы.

Ремоделоголики, посмотрите остальные удивительные творческие проекты Карен в The Weekend Country Girl (и следите за обновлениями, потому что она может поделиться с нами чем-то другим здесь, на «Ремоделоголике»!)

• Pinterest

• Facebook

• Твиттер

Remodelaholic является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Пожалуйста, смотрите наше полное раскрытие здесь.

Опубликовано: 7 февраля 2015 г. Рубрики: Украшать, Гостевые блоггеры, Как сделать, Гостиные С тегами: акцентная стена, Гостевые блоггеры, индустриальный, индустриальный стиль, металл, Рустик, серебро, Отделка стен

О Cass

Кэссити вместе со своим мужем Джастином основали компанию «Ремоделоголик», чтобы разделить их любовь к крушению стен вместе. С тех пор Remodelaholic стал отличным сообществом и ресурсом для всех, кто хочет знать, как сделать свой дом строительного уровня КРАСИВОЙ при ограниченном бюджете!

Металлические стеновые панели | PAC-CLAD

Архитектурные стеновые панели серии

Precision обеспечивают гибкость дизайна за счет сочетания ярких визуальных эффектов с простой и экономичной установкой.Доступны несколько профилей с различными рисунками ребер. Варианты для каждого профиля включают панель без зажима или панель с зажимом для компенсации расширения и сжатия. Оригинальный профиль HWP серии Precision имеет глубину 7/8 дюйма, а профили серии Precision Highline имеют глубину 1-3 / 8 дюйма и могут быть смешаны, чтобы добавить визуальной интенсивности внешнему виду здания. Стеновые панели серии Precision можно устанавливать горизонтально или вертикально.

Серия композитных стеновых панелей PAC-CLAD обеспечивает непревзойденную производительность и потрясающие визуальные эффекты для любого коммерческого или розничного применения.

Панели

PAC-3000 CS термоскреплены с полиэтиленовой или огнестойкой сердцевиной. Панели формируются в процессе маршрутизации и возврата с использованием оборудования маршрутизации, управляемого компьютером. Это современное производство обеспечивает жесткие допуски и точные размеры панелей.

Промывочные панели

PAC-CLAD разработаны для стен, облицовки и перекрытия, где требуется гладкий или плоский внешний вид. Закругленная ножка с замком и скрытая система застежек улучшают внешний вид заподлицо, обеспечивая при этом дополнительную прочность.

Открытые панели для крепления

PAC-CLAD обеспечивают непревзойденную гибкость при использовании в стеновых, внутренних и линейных панелях. Эти панели представляют собой экономичное, но привлекательное с архитектурной точки зрения решение из металлических панелей.

Доступны несколько вариантов ширины покрытия, открытые профили панели с крепежом доступны в полном диапазоне толщин и материалов, включая ребро 7,2, гофрированную панель 7/8 ″, гофрированную панель 1/2 ″ и дополнительную ширину покрытия. Гофрированные профили обеспечивают непревзойденную гибкость при использовании в металлических кровельных, стеновых и линейных панелях в составе экономичных, но привлекательных с архитектурной точки зрения металлических панелей.

Открытые панели с застежками могут изготавливаться с перфорацией для различных внешних проектов, таких как экраны для оборудования. Перфорированные гофрированные панели также хорошо подходят для внутренней акустики.

Наши профессиональные сотрудники могут предоставить помощь технической группы. Местные услуги предоставляются нашей общенациональной организацией архитектурных представителей. Petersen Aluminium готов предложить помощь в выборе материала панели, спецификации отделки и составлении бюджета.Мы приветствуем ваши запросы.

Открытых крепежных панелей — Royal Metal Building Components Inc.

Панель Royal Span X
Панель Royal Rib X
Панель Rib Tex

Акриловая краска, чистая или окрашенная

Металлическая панель, используемая в кровельных и стеновых системах. Панели крепятся к опорным конструкциям с помощью открытых креплений. Профиль панели состоит из ребер высотой 1-1 / 4 дюйма, расположенных на расстоянии 12 дюймов по центру, с покрытием панели 36 дюймов. Между главными ребрами расположены два второстепенных ребра.

Металлическая панель, используемая в кровельных и стеновых системах. Панели крепятся к опорным конструкциям с помощью открытых креплений. Профиль панели состоит из ребер высотой 3/4 дюйма, расположенных на расстоянии 6 дюймов по центру с покрытием панели 36 дюймов.

Металлическая панель, используемая в кровельных и стеновых системах. Панели крепятся к опорным конструкциям с помощью открытых креплений. Профиль панели состоит из ребер высотой 3/4 дюйма, расположенных на расстоянии 9 дюймов по центру, с покрытием панели 36 дюймов. Между главными ребрами расположены два второстепенных ребра.

1. СТАНДАРТНЫЙ МАТЕРИАЛ ПАНЕЛИ:
   26 Калибровочная сталь, покрытая с обеих сторон слоем алюминиево-цинкового сплава (Galvalume), нанесенным методом непрерывного горячего погружения.На цветные панели наносится покрытие Akzo Nobel Ceram-A-Star 1050 или Cool Color Coating. Покрытие представляет собой высокоэффективную силиконовую полиэфирную краску, которая наносится на загрунтованную поверхность. Панели также доступны в других системах окраски по специальному заказу.
2. МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКИ / ОТДЕЛКИ:
   Для всех материалов отделки используются одинаковый размер, цвет и покрытие.
3. ГЕРМЕТИЧНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ:
   Условия нахлеста панелей герметизируются с помощью мастики на основе бутиловой ленты, которая не оставляет пятен, не вызывает коррозии, нелетучей и нетоксичной.
4. КРЕПЕЖИ:
   Крепежные детали для соединения панели со стальным основанием представляют собой саморезы №12 X 1 ”или № 12 X 1-1 / 4” с шайбами ​​uni-seal. Для установки панелей на деревянную опорную конструкцию используются шурупы №10 X 1 ”или № 10 X 1-1 / 2”. Винты с накатанной головкой № 14 X 7/8 ”также необходимы для правильной установки панели.
5. УСТАНОВКА:
   Уклон крыши должен быть минимум ½: 12. Торцевые зазоры должны быть не менее 4 дюймов. Во всех нахлестах кровельных панелей следует использовать бутиловую ленту для обеспечения водонепроницаемости.С панелью также возможно применение стеновых панелей.

ГАРАНТИЯ

6. :
   Ограниченная гарантия на цветные панели 40 лет и ограниченная гарантия на неизолированные панели 25 лет
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
   Ежегодный осмотр крыши и чистка желобов по мере необходимости.
8. ЦЕНА И НАЛИЧИЕ:
   Позвоните в любой офис Royal Metal Building Components.

Множество преимуществ металлических стеновых панелей

By Совет по стеновым панелям MCA: Джим Тушалл, Майкл Бек и Дэвид Киллиан

Неудивительно, что металлические стены популярны как в коммерческом, так и в жилом строительстве.Они предлагают множество возможностей дизайна и устойчивый барьер против погодных условий. Хотя чаще всего используется в коммерческих офисах, учебных и производственных зданиях,
металлические стеновые панели также находят уникальное применение в жилых домах и кондоминиумах.

Эстетика. Металлические панели создают красивый внешний вид для наружных и внутренних работ. Блестящие и матовые поверхности могут иметь широкий спектр узоров, чтобы они выглядели ультрасовременными или винтажными.

Противопожарная защита. Хотя пожар всегда представляет опасность в любом здании, металлические стены могут выступать в качестве барьера для огня, чтобы предотвратить распространение активного огня и охладить пораженную область во время сильной жары.

Дождевой экран. Металлические панели действуют как защита от дождя и барьер, предотвращая попадание воды в здание и ее распространение из комнаты в комнату. В дождливом климате металлические ограждения могут предотвратить плесень и гниение других строительных материалов.

Энергосбережение . Плотность металла позволяет экономить электроэнергию, снижая затраты владельцев зданий. Металлические стены экологически чистые и соответствуют строительным нормам для экологически чистых материалов. Углеродный след и нагрузки на ресурсы Земли
уменьшенный.

Прочность. Металлические стенки очень хорошо выдерживают ежедневный износ, при этом твердость незначительно варьируется в зависимости от типа металла. Эти панели непросто образуют вмятины и царапины. Они сохраняют свою красоту годами.

Низкие затраты на установку и обслуживание. В большинстве случаев металлические стеновые панели могут быть установлены быстрее, чем кирпич, гранит, сборный железобетон и другие материалы. Они, как правило, легче, требует меньше структуры поддержки.

Гибкость конструкции . Металлические стены позволяют архитекторам и дизайнерам интерьеров легко соответствовать своим уникальным дизайнерским требованиям. Обширный выбор цветов, текстур и дизайна может быть адаптирован для большинства коммерческих и жилых проектов.

Теперь давайте рассмотрим три основных типа металлических стеновых панелей:

IMPs

Изолированные металлические панели (IMP) — это легкие композитные панели для наружных стен и крыши с металлической обшивкой и изоляционным пенопластом.IMP обладают превосходными изоляционными свойствами. Их выдающиеся возможности охвата и установка за один проход делают их быстрыми
и недорогой в установке по сравнению с другими настенными конструкциями.

IMP бывают самых разных цветов, ширины, профилей и отделки, что позволяет реализовать практически любой эстетический вид. Они являются отличным выбором для:

Коммерческое и промышленное оборудование. IMP идеально подходят для всех типов коммерческих и промышленных зданий — институциональных, рекреационных, государственных или производственных.Все, от школ до торговых центров и электростанций, извлекает выгоду из уникального энергоэффективного
изоляция, легкая конструкция, долговечность и экономичный, своевременный монтаж однокомпонентных IMP. Температура, влажность, частицы в воздухе и движение воздуха относятся к числу климатических факторов, которые решают IMP.

Архитектура. Эти IMP обладают атрибутами других коммерческих и промышленных сегментов — высокие значения изоляции, скорость сборки, вертикальное и горизонтальное применение — плюс такие опции, как нестандартные формы и ширины, специальные нестандартные цвета.
и отделка, загнутые углы и другое изготовление на заказ, изогнутые панели и безрамочные торцы.Эти панели прекрасно интегрируются с окнами, жалюзи, солнцезащитными козырьками и другими продуктами, создавая комплексные решения для ограждающих конструкций здания. Они освобождают архитекторов для проектирования
яркие, единственные в своем роде здания.

Холодное хранилище. IMP — идеальное решение практически для любого предприятия с контролируемым климатом — производства, обработки, хранения или распределения скоропортящихся пищевых продуктов или других чувствительных к температуре материалов. Доступны панели различной толщины
от 3 до 6 дюймов стена может быть спроектирована с учетом конкретных требований к тепловым характеристикам.Дополнительные характеристики включают возможность большого пролета, плоские и ребристые панели, высококачественные покрытия, а также специальные конструкции и детали для стыков.
требования к гигиене и контролю загрязнения.

Чтобы получить комплект IMP и другие ресурсы IMP, щелкните здесь.

Панели MCM

Стеновые панели из металлического композитного материала (MCM) уже почти 40 лет используются в строительных проектах в Северной Америке. Изначально изделие называлось алюминиевыми композитными материалами (АСМ). Название изменено с металлических композиционных материалов (МКМ) на
отражают появление цинка, меди, нержавеющей стали, титана и других новых поверхностных металлов, хотя алюминий остается преобладающим поверхностным материалом.

Панели формируются путем склеивания двух металлических обшивок на высокотехнологичном пластиковом сердечнике между ними. Процесс склеивания происходит в точных условиях температуры, давления и напряжения. В результате получается композит металл / пластик с гораздо большими преимуществами.
чем цельный металлический лист такой же толщины. Для гибкости дизайна листы MCM бывают разной длины и ширины.

MCM сочетают в себе эстетику и доступность. Владельцы зданий и архитекторы, стремящиеся заявить о себе в дизайне, могут рассчитывать на современные MCM для внешней облицовки.Эти стеновые системы, которые можно формовать в различные формы, могут придать вид в стиле хай-тек, который значительно
выделяет здание.

Гладкий гладкий металлический композитный материал можно сгибать, изгибать и соединять практически в любой геометрической конфигурации. Панели излучают великолепное сияние при новой установке и сохраняют свой блеск в течение многих лет при минимальном обслуживании.

Стабильность плоскостности и шероховатости . Когда дело доходит до стабильности и точности, системы MCM являются одними из лучших продуктов, которые может предложить индустрия металлических конструкций.Тематические исследования неоднократно показывают, как MCM остаются плоскими после установки. Нет никаких
«консервирование маслом» или образование складок, потому что обшивка скрепляется с сердечником под натяжением для сбалансированной панели.

Алюминиевые и стальные MCM могут быть окрашены практически в любой цвет. Новые разработки в технологии нанесения красок обеспечивают единообразие отделки от одной панели к другой, устраняя шахматную доску на внешней стороне здания. Панели из цинка, меди и титана
обычно устанавливаются без отделки, чтобы максимально использовать их природные свойства.

Рентабельность. В то время как системы MCM раньше ограничивались проектами высокого уровня, усовершенствования в технологии продуктов, эффективности производства, а также в технологиях изготовления и монтажа делают их более конкурентоспособными по стоимости, чем когда-либо.

Многофункциональный. В настоящее время MCM устанавливаются в зданиях различных типов и сферах применения, от систем стеновых панелей для крупных проектов до карнизов и навесов. Они часто используются для соединения участков между другими строительными материалами, такими как стекло и сборные панели.

Снижение затрат на установку и техническое обслуживание. Первоначальные затраты на строительство с системами MCM часто ниже, потому что панели обычно можно установить быстрее, чем сборные, гранитные, кирпичные или другие внешние элементы. Легкие, системы MCM требуют меньше
поддержка, тем самым снижая требования к конструкционной стали.

Развитие красок и покрытий еще больше снижает затраты на техническое обслуживание. MCM сохраняют свой блеск на протяжении десятилетий, помогая сохранять эстетическую привлекательность и ценность собственности.Здания сохраняют свой бордюр
апеллировать, не выглядя устаревшими или нуждающимися в предпродажном ремонте.

Защита ограждающих конструкций здания. Системы MCM обеспечивают ограждающую конструкцию здания, которая сопротивляется погодным условиям, защищая от проникновения воздуха и воды. Системы установки могут практически устранить плесень и грибок. MCM являются экологически ответственными
и устойчивый выбор. Около 70% MCM по весу — это вторичное сырье.

Чтобы узнать о конкретных случаях, поставщиках, технических ресурсах и многом другом, посетите

http: // www.metalconstruction.org/Metal_Composite_Materials#outline.

Металлические панели с одинарной обшивкой

Предварительно отформованные или профилированные металлические стеновые панели служили владельцам зданий и архитекторам как одно из лучших сочетаний экономичности, сервиса и дизайна.Недавние производственные усовершенствования позволили расширить выбор профилей. Пока прорывы в
технологии покрытия продлевают срок службы панелей, новые варианты дизайна сделали металлические стеновые панели основным направлением проектирования коммерческих зданий.

Долговечность панели . Готовые металлические стеновые панели изготавливаются из стали, алюминия, меди, цинка и других металлов. Стальные панели могут быть изготовлены с использованием высокопрочной краски или покрытия, защищающего их от непогоды — одна из причин, по которой они остаются
наиболее часто используемый металл в коммерческом строительстве.

Покрытия применяются во время производства в контролируемой среде, чтобы обеспечить более надежную защиту и долговечность

. Готовые металлические стеновые панели бывают изолированными или неизолированными. Системы изолированных металлических панелей обычно состоят из внешней панели и внутренней облицовочной панели.

Владельцы могут рассчитывать на срок службы металлических стеновых панелей от 20 до 30 лет и более в зависимости от географического положения и условий окружающей среды. Высокопрочные металлические покрытия обеспечивают долговечность и низкие эксплуатационные расходы.

Низкая стоимость монтажа. Сборные металлические стеновые панели стоят дешевле, чем сборные, сборные или кирпичные, и сопоставимы с синтетической штукатуркой или EIFS. Эти панели часто можно установить быстрее, чем другие стеновые материалы, и снизить затраты на строительство.
Монтаж не замедляется из-за погодных условий, что сводит к минимуму задержки строительства. Эти панели позволяют ускорить планирование, быстрее высохнуть в здании и продолжить внутренние работы для других специалистов.

Экологичность. Металлические стеновые панели экологически безопасны. Они состоят из вторичного сырья и на 100% пригодны для вторичной переработки по окончании срока службы.

Высокий уровень свободы дизайна . Предварительно отформованные или гнутые металлические стеновые панели используются почти исключительно на промышленных предприятиях и складах. Сегодня они работают практически со всеми типами конструкций, от производственных цехов до магазинов.
в школы и офисные здания. Их популярность, особенно на коммерческом рынке, отчасти объясняется их универсальностью.Теперь их можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально. Разнообразие уникального внешнего вида и изогнутые панели придают еще больше формы
настенным конструкциям.

Цвета, текстуры и профили в изобилии. Сегодняшние предварительно отформованные металлические стеновые панели предлагают больше возможностей, чем когда-либо. К наиболее популярным профилям относятся обрешетка, цельная обрешетка, рифленый и ступенчатый. Это помогает создать отличительные выступы, теневые линии и
другие архитектурные эффекты. Текстуры варьируются от гладких до похожих на штукатурку, от стандартных оттенков до индивидуально подобранных.

Множество вариантов дизайна могут добавить отличительные архитектурные эффекты без особых дополнительных затрат. Экономическая осуществимость в сочетании с проверенными временем эксплуатационными характеристиками делают предварительно отформованные металлические стеновые панели отличным выбором для наружных стен.

Для изучения примеров, поставщиков и других ресурсов посетите http://www.metalconstruction.org/Single_Skin_Panels#outline

О компании Metal Construction Association

Ассоциация металлических конструкций объединяет представителей различных отраслей с целью расширения использования металла в строительстве с помощью маркетинга, исследований, технологий и образования.Компании, участвующие в MCA, получают выгоду от деятельности ассоциации, которая сосредоточена на исследованиях, нормах и стандартах, развитии рынка и технических программах. Усилия MCA по развитию рынка увеличивают использование металлических материалов в строительстве за счет обучения строителей и дизайнеров преимуществам металла.

Дизайн проект потолков из гипсокартона (чертежи, эскизы, фото, видео)

Для чего нужны чертежи потолков из гипсокартона? В отличие от простых конструкций, наподобие обычной обшивки, более сложные элементы дизайна требуют составления проекта. Многие считают, что, чтобы составлять проекты потолков из гипсокартона, необходимо обладать навыками инженера. Это не так. Для составления чертежей достаточно будет еще школьных навыков по черчению, а хороший эскиз сможет составить человек, который просто умеет рисовать. Но даже тот, кто не дружит с карандашами и бумагой, сможет сделать незамысловатый чертеж, который существенно облегчит работы по монтажу сложной конструкции и убережет от неожиданных трудностей во время ремонта.
Кстати, в наше время чертежи удобнее составлять не вручную. Существует множество программ – редакторов, в которых даже новичок может составить качественный эскиз.

О чем эта статья

Важность эскиза

Главное, что необходимо для составления грамотного чертежа – это ясное и четкое представление о размерах и пропорциях проекта. Когда вы составляете эскизы потолков из гипсокартона, точные данные менее важны, чем внешнее оформление, но на чертеже должен присутствовать правильный масштаб.

Есть ряд причин, по которым чертеж существенно облегчает работу:

1. В первую очередь потому что невозможно просчитать все детали в уме, в процессе создания многоуровневой конструкции. Гораздо удобнее следовать заранее намеченной схеме;
2. Конкретно эскизы потолков из гипсокартона позволяют увидеть, как будет выглядеть будущий потолок и оценить, насколько успешным было дизайнерское решение;
3. Заранее разработанный чертеж, при условии правильного расчета размеров, позволяет оценить количество необходимых материалов, что помогает не тратить лишние деньги. Стоит заметить, что в этом пункте есть одна оговорка: в процессе обрезки, количество материалов несколько сократиться, потому всегда нужно приобретать на пятнадцать процентов больше того количество, которое вышло из результатов расчета по чертежу;
4. Особенно важен чертеж в том случае, если вы собираетесь совместить конструкцию с уже имеющимися на потолке элементами. Например, скрыть электропроводку или трубу. В таки случаях без чертежа не обойтись;
5. Конструкции из гипсокартона часто совмещаются со встроенной мебелью. В таки случаях необходимо иметь четкое представление о размерах сторонних элементов, параметрах потолка и возможностях их совмещения, что отлично можно разглядеть на простом чертеже. То же самое касается потолков, со встроенным освещением. Нельзя просто провести освещение через потолок, не имея изначального представления о возможности встраивания конструкции.

Видео для вдохновения:

Чертеж одноуровневого гипсокартонного потолка

Одноуровневую конструкцию, как правило, монтируют без чертежа, поскольку она является самым простым вариантом составления гипсокартонного потолка. Однако, следует понимать, что чертеж значительно упрощает работу даже при монтаже такой простой конструкции. Есть ряд пунктов, которые необходимо применить на чертеже, для того, чтобы процесс монтажа проходил наиболее удобно и легко.

Отобразите на чертеже расстояние от базового основания потолка до будущего уровня, на котором будет закреплен профиль каркаса. Зависит данный параметр, в первую очередь, от того, насколько ровным является базовое основание, а также оттого, планируете ли вы монтировать встроенную систему освещения в потолок. Если вы хотите установить в гипсокартонный потолок софиты, то придется учесть, что минимальное расстояние для монтажа данного дополнения – пять сантиметров. При условии отсутствия системы освещения и идеальной ровности потолка, можно крепить конструкцию вплотную. В таком случае данный параметр бесполезен.

Очень важно изобразить на чертеже расстояние между несущими и направляющими профилями каркаса. Стандартный размер листа – сто двадцать сантиметров. Исходя из этого, несущий профиль нужно закрепить либо на расстоянии сорока сантиметров, либо шестидесяти. В указании данного параметра очень важна точность. Края двух листов гипсокартона, которые сходятся на одном и том же профиле, не должны располагаться далее середины вдоль всего листа. В противном случае конструкция попросту не закрепится. В большинстве случаев, крайний ряд листов приходится подрезать. В этом случае поможет эскиз, который позволит рассчитать, каким образом можно провести наиболее целесообразную раскройку картона.

Неприятность, которую следует избегать – поперечные трещины, образующиеся на местах стыков гипсокартонных листов. Для избегания таких ошибок монтажа, нужно наглядно показать на чертеже, что крепление производится в разбежку.

Чертеж двухуровневого гипсокартонного потолка

Для двухуровневого потолка остаются актуальными все те же параметры, что и для простой модели. Однако сюда требуется добавить еще несколько важных элементов.

Более сложный вид конструкции предполагает и большую ее тяжесть. А значит, необходим и более прочный каркас, чем в случае с простым потолком. На чертеже это должно отразиться указанием мест, в которых конструкция будет усилена. Стоит помнить, то для усиления каркаса придется приобрести излишний метраж профиля.

Когда вы крепите первый уровень потолка, расстояние между несущим профилем и подвесом одинаково – шестьдесят сантиметров. Однако в случае со вторым уровнем, расстояние придется сократить до сорока сантиметров. Когда вы пометите на своей схеме все необходимые места их фиксации на всем потолке, вам легко будет вычислить нужное количество.

Очень полезным введением станет изображение на схеме расположения приборов освещения, которые выходят наружу в плане конструкции. Благодаря этому, вы сможете проверить, насколько соответствует общему плану монтажа двухуровневого потолка их симметрия.

Советы в составлении проекта для гипсокартонного потолка

Чтобы минимизировать воздействие влажного воздуха на гипсокартонный потолок и устеречь его от затопления, нужно как можно чаще крепить несущий профиль к базовой основе потолка. Если крепить слишком редко, то со временем из-за влаги потолок может провисать. Хоть данный пункт и касается больше самого процесса монтажа, на чертеже также должны быть отображены все места крепления.

Между уровнями потолка перепад должен быть не меньше гипсокартонного листа.

Самый удобный вариант – это когда разница между уровнями равна ширине, которую составляет несущий профиль каркаса – шести сантиметрам.

Если разница высоты между уровнями не достигает двадцати сантиметров, то автоматически отпадает необходимость в монтаже вертикальных стоек, предназначенных для укрепления конструкции. В случае если это возможно, лучше всего будет заменить их на подвесы.

Хоть чертёж и составляется для того, чтобы четко видеть конструкцию в процессе монтажа, не удивляйтесь, если вам придется вносить коррективы во время работы. Такая необходимость может возникнуть в случае кривизны стен или несоответствия размеров. Не стоит пугаться таких новшеств. Просто внесите необходимые поправки и продолжайте работу. Это нормальная ситуация абсолютно в любом подобном проекте.

Примеры чертежей и эскизов

На первой картинке изображен эскиз, а на втором – фото готового потолка из гипрока. Как видно, даже не владея профессиональными художественными навыками, можно составить рисунок, по которому делается красивая гипсокартонная конструкция, соответствующая ожиданиям.

Несмотря на то, что составление простого чертежа или эскиза не требует от исполнителя тяжелых усилий или сверхъестественных навыков, многие остаются неуверенными, что смогут правильно справиться с этой задачей. Для таких случаев, в интернете можно найти большое количество готовых чертежей и эскизов, по которым можно сразу приступить к монтажу у себя дома.

На этом рисунке изображено, каким должен быть чертеж двухуровневого гипсокартонного потолка. Обратите внимание на то, каким образом встроена осветительная система. Именно такие детали и необходимо продумывать заранее, чтобы в процессе работы не возникало проблем. Именно в этом главное предназначение проекта.

Здесь вы можете видеть примеры сложных проектов, которые будет достаточно тяжело составить, если вы не обладаете особыми профессиональными навыками. Так что, если вы хотите оригинальный и замысловатый потолок, то лучше обратится к профессионалам или же воспользоваться специальными онлайн-сервисами, которые предлагают составление впечатляющих проектов для гипрочных конструкций на потолке.

На этом рисунке показана важность точных замеров при составлении чертежа. Необходимо правильно просчитать размер каждого элемента, чтобы грамотно составить единый проект. В противном случае чертеж не только не поможет, но и затруднит процесс монтажа.

Чертежи потолков из гипсокартона — почему это необходимо

Содержание статьи

Сборка сложного фигурного потолка немыслима без точного чертежа

Желание украсить собственное жилье присуще каждому человеку. Первые люди украшали различными рисунками своды своей пещеры, в более поздние времена наряду с узорами и красками, стали использоваться разнообразные архитектурные приемы при строительстве.

Современные дизайнеры применяют множество материалов и приемов, но особенной популярностью у них пользуются подвесные потолки. Сегодня мы поговорим про многоуровневый потолок из гипсокартона, чертеж которого поможет изготовить прочную и красивую конструкцию.

Потолки ГКЛ – красиво, удобно

Наше время не является исключением. Больше половины новых строительных материалов предназначены только для одного, декорации наружного и внутреннего убранства помещения.

1. Большой популярностью в наше время пользуются потолки из гипсокартона.

Многоуровневые потолки – чертеж нужен или нет

Многих интересует вопрос, как своими руками устроить многоуровневый потолок в помещении с помощью ГКЛ.

Сегодня мы не будем рассматривать вопросы о креплениях и способах отделки. Сегодня мы поговорим о самом первом этапе создания многоуровневых потолочных конструкций из ГКЛ — о чертежах.

Для чего нужны чертежи гипсокартонных потолков?

Расчет материала на потолок

Профили для сборки потолочных каркасов

В одной из наших статей мы рассматривали вопрос об устройстве потолка из ГКЛ (см. ст. «Расчет потолка из гипсокартона – грамотно и правильно«). Там мы, помимо основных вопросов по методам крепления и отделки, рассматривали тему о точном расчете необходимых материалов для устройства конкретного потолка в конкретном помещении.

Наши постоянные читатели, наверное, запомнили, что в прошлый раз мы не использовали чертеж потолков из гипсокартона для расчетов. Оно и понятно, в прошлом случае наша задача состояла в устройстве обычного прямого потолка из ГКЛ.

Естественно все расчеты производились исходя из размеров помещения. Иными словами высчитав метры квадратные и зная необходимое количество того или иного материала на, мы легко справились с задачей без использования не только чертежей, но и даже эскизов.

Проблема точных замеров при криволинейных конструкциях

Но как выполнить эту работу, если потолок в помещении имеет сложную форму (см. ст. «Дизайн потолков из гипсокартона на кухне — делаем все правильно«)?

Как вы понимаете, без чертежа мы не сможем правильно рассчитать необходимое количество материала, а при выполнении работ по его устройству — точно соблюсти требуемые размеры, и в итоге конечный результат будет значительно отличаться от эскиза предложенного дизайнером.

Что же делать, как поступить? Ответ один – нам необходимы чертежи потолка из гипсокартона.

Чертежи – задача сложная и ответственная

Чертеж простого потолка с прямыми коробами

Вначале, давайте сразу решим один важный вопрос – можно ли самостоятельно выполнить чертеж многоуровневого потолка из ГКЛ?

Надо понимать, что выполнение чертежей сложная и ответственная задача. Ошибки в несколько сантиметров, а иногда и миллиметров тут недопустимы. Яркий пример, высота короба будет меньше, чем высота встраиваемого светильника вместе с проводами подходящими к нему.

Светильники имеют разную высоту от совсем плоских, до тех, что займут от 8-ми сантиметров в высоту

В этом случае есть два пути:

1. Создание первоначального проекта под существующие стандартные материалы или детали, которые вы наметили использовать в конструкции;
2. Заказ на изготовление тех или иных деталей для конкретного проекта или их тщательный поиск в магазинах под критерии уже запланированной конструкции.

Надо понимать, что второй способ является самым затратным с экономической точки зрения, но не всегда.

Над потолком могут быть проложены трубы

Совет! Однозначно советует вам перед тем, как садиться за чертеж заранее определиться с типом используемых осветительных приборов (приобрести их, или просто узнать точные габариты). Позаботьтесь о прокладке по потолку всех необходимых коммуникаций, а так же по возможности получите консультацию профессионального дизайнера, который подскажет лучшие варианты фигур и их размеров для комнат с разной геометрией.

В противном случае, вам, скорее всего, придется отказаться от первоначального проекта и изменить его под существующий стандарт. Конечно, неприятно при сборке каркаса столкнуться с такой проблемой, особенно, если часть работы уже выполнена и она выявлена на этом этапе.

Чертежи собственными руками

Ну, давайте кончать с лирикой и будем переходить к более конкретной информации.

Составление чертежей

Рассмотрим три варианта пути, по которому вы можете пойти.

Чертежи на бумажном носителе

1. Первый – это составить чертеж вручную, используя классические циркуль, кульман и прочие приспособления. Требования к такому подходу достаточно просты – ваша задача выполнить чертеж в точном масштабе в двух плоскостях с указанием фактически высчитанных размеров всех его деталей. Минус данного метода в том, что вам понадобиться вспомнить основные приемы черчения, которые вы изучали когда-то в школе, к тому же при недостаточности опыта велика вероятность совершить просчет, что впоследствии доставит множество проблем.

Выполнение чертежа в компьютерной программе

2. Второй метод – это воспользоваться различными компьютерными программами для составления 3D чертежей. Одной из самых популярных таких программ является «Автокад». Данный продукт примечателен тем, что для разовой работы вы можете совершенно бесплатно и на легальных правах скачать студенческую версию с официального сайта разработчика, компании «Autodesk». Функционал ее хоть и будет ограничен, но его хватит для рассматриваемой нами задачи. Минус такого решения, что вам потребуется знание подобных программ и умение работать с ними.

Профессионал за работой

3. Третий и самый правильный вариант – это заказать профессиональный чертеж в архитектурном бюро. Конечно, это потребует вложения определенной суммы, и для кого-то она может показаться немаленькой, но преимущества, которые вы получите, будут достаточно весомыми. Во-первых, вы гарантируете себе точность и правильность расчетов. Во-вторых, специалисты учтут не только внешний вид потолка, но и его оптимальную конструкцию в плане прочности. В-остальных, вы предостерегаете себя от возможных несостыковок на этапе монтажа, так как появляется ответственное лицо за конструкцию

В остальном, решать, конечно же, вам. Вы можете ограничиться простым наброском контуров на пачке сигарет и не прогадать при этом. В общем, взвешивайте все за и против и принимайте устраивающее вас решение.

Не только чертить, но и видеть

Перед вами виртуальный дизайн-проект помещения

Давайте немного подробнее поговорим про создание чертежей компьютерным способом, так как это наиболее современный и точный метод. Именно его и будут использовать профессионалы.

Что этот метод может предложить такого, чего нельзя достичь другими путями:

• Загрузив библиотеку готовых материалов, профилей, креплений, подвесов и прочего, вы сможете проверить, можно ли притворить вашу задумку в жизнь и что для этого потребуется.

Визуализация сцены в 3D программе

• Работа в 3D с текстурами вид позволит вам увидеть конечный результат вашей работы, не покупая материалов и не затрачивая сил на монтаж. Изображения порой получаются настолько реалистичными, что их сложно отличить от настоящих фотографий.
• Увидев готовый результат, вы сразу поймете, нравится ли вам подобная конструкция, что, как вы понимаете, будет намного дешевле и проще чем собрать все по факту, и уже потом разочароваться.

Знания никогда не повредят

Конечно, для выполнения ответственных конструкций этого явно недостаточно, но для личных нужд, при определенной усидчивости, можно достаточно точно сделать чертеж потолка из гипсокартона, из которого станет понятным, сколько, а главное какого материала, вам потребуется. Пробуйте, это довольно интересное занятие. Кто знает, может быть, вы откроете в себе задатки инженера–конструктора, архитектора или дизайнера. Удачи!

Эскизы потолков из гипсокартона 👉 чертежи и проекты, схема сборки

Эскизы потолков из гипсокартона изображают общие черты задуманной конструкции. На этом этапе все зависит от полета фантазии и умения рисовать. Чертежи и проекты воссоздают общую картину желаемого потолка, дающую возможность продуктивно и точно реализовать задачу по сооружению конструкции из гкл, возвести потолок, который станет украшением интерьера.

Содержание статьи

Планировка потолка

В первую очередь создают обмерочную схему пространства. Весь дизайн-проект основывается на ней. В дальнейшем точные замеры дадут возможность выполнить чертежи.

Пример эскиза

Далее план потолка разбивают на функциональные зоны для решения пространственных и композиционных задач.

На плане обозначают виды и границы обшивочных декоративных покрытий.

Определяются с общей концепцией проекта потолка, чтобы он гармонично вписывался в интерьер.

Этап проектирования

Выполняя проект самостоятельно, целесообразно посмотреть фотографии готовых работ и эскизы к ним. Это позволит уловить модные тенденции, понять, как планируемый потолок будет выглядеть в последующем, представить его в объемном изображении. Гипсокартон не ограничивает дизайнерские задумки и идеи, материал легко принимает любые формы и размеры.

На этой стадии планирования продумывают:

• Цветовое решение;
• Сценарий освещения в интерьере;
• Схему подключения осветительных приборов;
• Дизайн потолочного плинтуса;
• Антресоли;
• Тип карнизов;
• Учесть особенности помещения.

Создавая проект, учитывают, что потолочные конструкции уменьшают высоту комнаты.

Важно понимать, что проект потолка – это залог успешного монтажа, который согласовывается с планом инженерных коммуникаций.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Как сделать полукруг из гипсокартона на потолке

Дизайн

Будущий дизайн пространства жилища достоверно, с мельчайшими деталями рассматривается с помощью компьютерного обеспечения фотореалистичной визуализации. 3D изображение проработает элементы с учетом фактуры, цветовой гаммы и текстур.

В компьютерных программах выбирают стилистику потолка и интерьера в целом, отделочные материалы, облицовку, декоративные покрытия и украшения, эстетические акценты, чтобы увидеть, как будут они смотреться на потолке, их сочетание со светильниками и подсветкой.

Чертеж двухярусного потолка

Такие услуги дизайнеров достаточно дорогие. Без них обходятся, если есть способности к рисованию и практический опыт.

Чертеж потолка

Выполнить чертеж будущего потолка можно самостоятельно или воспользоваться любым понравившимся.

Если проект предусматривает несложную конструкцию каркаса, то начертить его на бумаге будет не проблематично, при наличии циркуля, линейки и угольника.

Многоуровневый каркас с ломанными, многоугольными, криволинейными или комбинированными элементами, возможно возвести, опираясь только на грамотно выполненный рабочий чертеж.

Способы:

• Заказать в дизайнерском салоне;
• Подсмотреть в специализированной литературе;
• Воспользоваться компьютерными программами с трехмерным изображением.

Правильный чертеж содержит:

• Замеры всех плоскостей и элементов помещения;
• Точки под светильники, их размеры;
• Расположение подсветки;
• Указание мест крепления подвесных консолей;
• Схему расположения коммуникаций и электропроводки;
• Местоположение карнизов;
• План металлического каркаса;
• Соблюдение масштаба;
• Скат крыши если помещение чердачного типа или мансарда;
• Содержать все данные для точного расчета расходных материалов.

Чертеж увязывают с общим планом пространства, указывая габариты и расположение встроенной мебели, сантехники. Учитывают размеры оборудования, дверных коробок, оконных проемов и других объектов. В зависимости от вида и сложности конструкции, делают не один чертеж, а несколько.

Узор из гипсокартона

Неровные поверхности оснований стен и потолков на практике заставляют вносить в проект корректирующие изменения, не такие, которые содержит рабочий чертеж. Использование специализированной компьютерной программы в этом случае упрощает работу.

Расчет расхода материалов

Ремонтно-строительные работы начинаются с планирования закупок (сметы), расчета расходов на проект и финансовых затрат (бюджет). Эти работы выполняются, опираясь на чертеж. Такой подробный расчет поможет спокойно ориентироваться на строительном рынке. Рассчитывают следующие виды материалов:

• Металлический профиль;
• Подвесы и кронштейны;
• Гипсокартон;
• Метизы.

Сайты строительных торговых марок предлагают воспользоваться калькулятором закупки.

Также запасаются необходимыми инструментами, приспособлениями и приборами.

Гипсокартонные листы

Расчет гипсокартона прост, его выполняют самостоятельно или с помощью продавца-консультанта. В любом случае объем покупаемого материала следует увеличить на 10-20%. Запас всегда пригодится, трудно избежать обрезков и небольших неточностей.

Несколько нюансов при закупке:

• Точные параметры гипсокартона содержатся в прайс-листах производителя;
• Общая площадь потолка делится на площадь одной панели;
• Если конструкция многоуровневая, площадь каждого уровня также делят на площадь одной панели.

Читайте также: Дизайн потолков из гипсокартона — преимущества и недостатки оформления, сколько уровней потолка считается идеальным, выбор цветовой гаммы и освещения

Метизы

Количество шурупов рассчитывают исходя из шага крепления, обычно это 40-50 см. На каждый подвес плюс еще один шуруп с дюбелем.

При толстом слое штукатурки или при особо тяжелой конструкции, используют два шурупа.

Саморезы обычно берутся из расчета – 100 шт. на лист гипсокартона.

Дизайн потолка

Металлический профиль

При сооружении каркаса под гипсокартон неизбежно будут обрезки, которые выручат в случае небольшого просчета, ведь профиль отлично стыкуется соединительными устройствами. Целесообразно профиль закупать с запасом в 20-25%.

Метод расчета стоечного профиля будет зависеть от способа монтажа металлических реек:

• Сплошная обрешетка – с ячейками с интервалом 50-60 см;
• Крепление профиля в одном направлении с шагом 40 см.

Общая длина направляющего профиля равняется периметру комнаты.

Подвесные консоли

Расстояние между прямыми подвесами составляет 50-60 см. Суммарную длину поперечных металлопрофилей делят на 0,5 или 0,6. На всякий случай приобретают на 2-3 штуки больше.

Если ширина помещения более 3 метров, то понадобятся и подвесы типа «краб».

Таким образом, вы сами сможете создать дизайн потолков из гипсокартона. Тогда они будут такими, как вы захотите.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Пример чертежа для монтажа многоуровневого потолка из гипсокартона

Чертеж многоуровневого потолка из гипсокартона

Чертеж многоуровневого потолка из гипсокартона

Приступая к созданию потолка из гипсокартона, лучше начать дело с выполнения схематического изображения проекта. Конечно, если вы планируете просто зашить базовую поверхность потолка ровными гипсокартонными блоками в один уровень, детальный чертеж вам, скорее всего, не потребуется. В каких же случаях нужен чертеж?

Если речь идет о 2-х уровневых и более сложных потолочных конструкциях, то там детальный чертеж многоуровневого потолка необходим по многим причинам.

• Подробный проект потолка нужен, чтобы заранее понять, как он будет выглядеть.

Для того чтобы создать предварительный проект многоуровневого потолка не обязательно использовать карандаш и бумагу. Сейчас существует масса альтернативных компьютерных программ, которые легко может освоить даже не профессионал. В результате работы в такой программе вы получите 3 d визуализацию — объемное изображение будущего двухуровневого потолка из гипсокартона.

• Чертеж нужен, конечно, и для того, чтобы избежать перерасхода материала. Зафиксировав на бумаге необходимые замеры, Вы будете четко знать, сколько и каких материалов вам потребуется для воплощения потолочной композиции.
• Даже в этом случае материал следует покупать 15 % запасом, поскольку обрезка все равно неизбежна. Предварительный чертеж также необходим, если на потолке или стенах вашего жилища штроба скрывает проводку, водопровод, вентиляцию или другие коммуникации. Во избежание лишних сложностей при сопряжении с элементами коммуникации помещения следует составить эскиз конструкции с согласованием размещения несущих частей.
• Если в помещение планируется установка встроенной мебели, тоже лучше заранее составить чертеж потолка из гипсокартона. Для снятия замеров Вам надо будет представлять, какая максимальная высота комнаты останется в результате ремонтных работ.

При самостоятельном ремонте потолка комнаты можно сделать эскиз потолка с указанием ключевых размеров. Но если Вы заказываете сложную потолочную конструкцию фирме по ремонту, то они обязательно должны начать работу с создания предварительного чертежа проекта.

Что должно быть на чертеже?

Чертеж включать в себя схему расположения листов гипсокартона, шаг крепления на профиль (минимум 25 см), размещение осветительных приборов и указание точных размеров каждой детали конструкции.

Почему это так важно?

Многоуровневые потолки из гипсокартона могут иметь большие различия в ширине уровней.

Поскольку сложная конструкция на потолке должна быть надежно зафиксирована, именно вопросам усиления крепежного профиля и уделяется в чертеже основное внимание.

Одноуровневый потолок крепится по стандарту на расстоянии 50-60 см. А вот в 2-хэтажной конструкции шаг крепления подвесов уменьшается до 40 см. Причем, как в нижнем, так и в верхнем уровне.

Чем чаще устанавливается профиль, тем устойчивее будет гипсокартонный потолок и меньше вероятность его провисания. Но слишком большая частота приводит к повышенному расходу материала. Поэтому здесь важно найти оптимальную цифру.

При создании чертежа не забывайте, гипсокартонные листы пришиваются к профилю не вплотную, а должны иметь еще зазор около 5 мм, который будет заполнен шпаклевкой.

Как сделать чертеж своими руками?

1. Замеряем геометрию потолка и чертим его в масштабе на листе бумаги или на самом гипсокартоне. Сложность выполнения чертежа устройства потолка из гипсокартона состоит в неидеальной геометрии стен.
2. Наносим разметку потолка на листе через каждые 4 см. Для первого уровня.
3. Наносим на схему размещение потолочного профиля.
4. Отмечаем места установки подвесов на профиле. Приблизительный шаг – 50 см в 1-м уровне, 40 см – во втором.
5. Наносим схему размещения инженерных коммуникаций, освещения.
6. Чертеж следующего уровня также должен включать в себя указание расположений профилей, закрепления подвесов. Чтобы не путаться в чертеже, где какой уровень потолков, рекомендуем использовать разноцветные фломастеры. Кстати, некоторые используют отдельные листы в чертеже для каждого уровня.
7. Делаем разметку сетки на потолке, куда переносим данные с чертежа.
8. Делаем расчёт материалов исходя из своего дизайна. Чертеж покажет, сколько потребуется гипсокартонных листов, профилей ПП, удлинителей профиля, соединителей профиля двухуровневых подвесов с зажимами, саморезов, гвоздей, лент для швов и т.д.

Если Вы не имеете навыков в черчении и рисовании, можно обратиться за составлением подробной схемы к профессионалам. Пошаговые инструкции по самостоятельному созданию схем наиболее популярных форм на потолке описаны в предыдущей статье.

Все не так сложно, как кажется. И в принципе, в большинстве случаев более подробный чертеж конструкции не нужен, а в стандартных потолочных композиционных формах можно и вовсе ограничиться приблизительным эскизом.

Монтаж многоуровневого гипсокартонного потолка

Любой человек хочет сделать интерьер своей квартиры необычным и интересным, применяя различные материалы и декор. Многоуровневые потолки из гипсокартона все чаще применяются в оформлении помещений. Декоративная, криволинейная конструкция на потолке смотрится очень органично.

Пример дизайна и оформления многоуровневого потолка из гипсокартона Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Особенности многоуровневых конструкций

Как часто приходится разграничивать большое помещение на несколько зон, и помочь в этом поможет правильная отделка потолочной поверхности. При обустройстве многоуровневой конструкции помещение можно зонировать при помощи цвета, зеркал, или специального освещения.

Часто применяют потолок из гипсокартона с подсветкой в кухнях-студиях, где потолок помогает разделить гостиную и рабочую зону. В большой комнате, простой белый потолок, смотрится скучно, а если обустроить вертикальную криволинейную конструкцию – комната приобретет привлекательный и интересный вид. Самым простым вариантом конструкции, которую можно обустроить на потолке своими руками – двухуровневый потолок из гипсокартона.

Вариант конструкции и дизайна многоуровневого потолка в гостиной

Это криволинейная или прямая конструкция, надстроенная на первый уровень гипсокартонного потолка. Можно обустроить простой невысокий уступ, а можно соорудить нишу из ГКЛ, в которой будет обустроена рассеянная подсветка, по типу парящего потолка. Второй уровень потолка обычно обустраивают вдоль одной стены. Многоуровневый потолок из гипсокартона своими руками соорудить несложно.

Проект гипсокартонного потолка с размерами и уровнями

Можно соорудить трехуровневый потолок, его конструкция отличается только числом ступеней на потолке. Но стоит понимать, что если уступов предусмотрено несколько, то следует усилить несущую конструкцию, максимальная нагрузка должна составлять 14 кг на один квадрат площади. Сделать многоуровневый потолок из гипсокартона проще прямолинейным в несколько уровней, чем фигурный.

Самым сложным считается нанесение разметки – от этого процесса зависит успех в монтаже красивого, фигурного потолка из ГКЛ.

Предварительные работы: чертежи и разметка

Прежде чем начинать работу, нужно рассмотреть варианты многоуровневых потолков из гипсокартона и выбрать подходящий. Вы оценили свой потолок, и решили сделать красивую криволинейную конструкцию, по определенному дизайну. Начинать нужно с чертежа и разметки, и только потом браться за реализацию своих идей. Устройство многоуровневых потолков из гипсокартона начинается с чертежа.

Объемную фигуру на потолке невозможно создать, не применяя чертеж. Можно сделать схематический рисунок на бумаге, а можно скачать на компьютер специальную программу. Грамотную разметку можно сделать, замерив, горизонталь потолка, на которой разметить все подвесы для профиля и каскады.

Чертеж и разметка всех уровней потолка из гипсократона

Как правильно составить чертеж:

• Перенести на чистый лист бумаги размеры для монтажа многоуровневых потолков, применив для этого масштаб 1:10, например, если потолок 4х3 метра, то на бумаге будет 40х30 см. В этом прямоугольнике нужно разместить элементы композиции для каждого уровня. При этом чтобы не запутаться, нужно применять разные цвета;
• На каждом уровне чертим подробную схему сборки, отмечаем, как будут крепиться профиля, обрешетка под гипсокартон, на которую впоследствии будут находиться листы ГКЛ. Благодаря этому чертежу, вы не допустите ошибок при монтаже, и точно просчитаете количество материала;
• Потолок состоящий из несколько уровней весит достаточно много, и для того, чтобы он не обрушился, нужно сделать его с усилением. Обрешетка испытывает очень большую нагрузку, поэтому стоит уделить особое внимание ее обустройству;

Пример металлической обрешетки для многоуровневого потолка из гипсокартона

Как только на бумаге будет все понятно и правильно размечено, можно начинать разметку поверхности потолка.

Подготовка к монтажу

Как только разметка потолка успешно выполнена, можно отправляться за покупками. Материал не стоит покупать впритык, чтобы работа не остановилась, из-за того, что не хватило одного профиля, или нескольких подвесов, поэтому стоит купить на 10% больше требуемого количества комплектующих.
Перечень материалов, которые необходимы перед началом работы:

профиль направляющий – для крепления на стены;

Крепление направляющего профиля к к стене и потолку

арочный перфорированный уголок – для криволинейных конструкций.

Вернуться к оглавлению

Устройство каркаса

Перед тем, как начать монтировать каркас на потолок, приготовим инструмент, который будет необходим:

• маркер;
• болгарка или ножницы по железу;
• нож для гипсокартона;
• ударная дрель или перфоратор;
• специальный валик игольчатый для гипсокартона;
• шуруповерт;
• перчатки;
• защитные очки.

Смонтированный каркас многоуровневого потолка

Первым делом нужно обустроить основной уровень поверхности, для этого прикрутить к стенам стартовый профиль – это будет основание под несущую конструкцию. Крепятся профиля на дюбель-гвозди шагом 25 см. Следующим шагом будет крепление промежуточных стоечных профилей к направляющим при помощи саморезов по металлу. На этом первый этап установки многоуровневого потолка можно считать законченным. Можно начать собирать второй уровень.

Собранный каркас и обшитый гипсокартоном в виде круга

Закрепляем на стенах несущую конструкцию, по разметке. При помощи подвесов, которые прикручивают к основной обрешетке саморезами. К этим подвесам крепится профиль, который будет формировать дополнительный ярус потолка.

На фото видно, что был собран каркас потолка на первом уровне, это 70 мм. — 10 мм. = 60 мм. от нуля, также на этом же уровне был собран круг и зашит. Я не буду вдаваться в подробности, как собирать основной потолок, об этом уже было рассказано в предыдущих записях, я расскажу о порядке выполнения до существующего потолка на фото. Первым делом нам необходимо отметить на потолке центры окружностей и прочертить по указанным радиусам эти окружности.

Здесь важно отметить, что при прочерчивании внешнего круга мы уменьшаем радиус на 10 мм, а при прочерчивании внутреннего, соответственно увеличиваем на 10 мм, еще раз объясню с чем это связано — по прочерченным линиям на потолке мы будем прибивать направляющий профиль, следовательно гипсокартон (6 мм), который будет крутится на этот профиль, увеличит радиус окружности на 6 мм.

Нанесение шпаклевки потолка с несколькими уровнями

Плюс шпаклевка заберет 2 — 4 мм. В итоге мы попадем в размер на чертеже.

Как чертятся окружности на потолке

• Отмечаем карандашем центр окружности и пробиваем перфоратором отверстие;
• Вставляем пластмаску от дюбеля в отверстие;
• Далее берем направляющий профиль, находим на ней заводское отверстие;
• От этого отверстия отмеряем нужный радиус по длине и ставим в том месте метку;
• Затем саморезом просверливаем на метке второе отверстие;
• И уже через это отверстие прикручиваем к потолку с помощью дюбеля направляющую;
• В заводское отверстие вставляем карандаш и рисуем окружность;
• После того, как нарисовали круги нарезаем направляющие сегментами и прибиваем их к потолку по радиусам.

Так выглядит направляющий профиль, разрезанный болгаркой

Разрезать направляющий профиль на сегменты, можно с помощью строительных ножниц Разрезанный металлический профиль, который можно фиксировать, для создания фигур на потолке

Учтите, что мы прибили направляющие не по всем окружностям, а только по тем, что находятся на первом уровне от нуля. Затем идет сборка всего каркаса на уровне 60 мм. от нуля, есть правда одно но, не надо ставить скобы где не будет потолка по чертежу, то есть скобы ставятся возле направляющей, прибитой к потолку по окружности.

После того, как каркас собран, обрезаем профиля по краю направляющей минус 5 мм., чтоб потом можно было надеть на край профиля другую направляющую, также порезанную на сегменты, но не так, как мы резали на потолок, в этих направляющих необходимо обрезать только боковые полки, основная же остается целой, затем одеваем направляющую на профиля не прикручивая, вырезаем полосы по 60 мм. из гипсокартона 6.5 мм. желательно по всей длине (250 см.), крепим эти полосы выгибая к верхней направляющей, затем крепим к низу гипсокартонной полосы ту направляющую, которую мы заводили не прикручивая.
В итоге у нас должно было получится то, что мы видели на верхней фотографии в начале статьи. Исключение составляет то, что круг в середине зашит. Но я думаю, для тех, кто читал блог, не составит труда зашить круг.

Если предусмотрена криволинейная конструкция, то профиль надрезают по боковым стенкам, чтобы проще было создать кривую линию. Конструкция должна быть жесткой – шаг профилей 40 см.

Можно купить специальный арочный профиль для создания криволинейного потолка. Вспомогательный каркас стоит выполнять по уровню, для этого можно натянуть нитку по плоскости. Как только установлены основные профили, можно приступить к установке промежуточных профилей.

Для этого стоечный профиль нарезается на отрезки по 50 см, которые впоследствии устанавливаются в промежутки между основными составляющими конструкции, поперек, и прикручиваются маленькими саморезами «семечками». В видео показан процесс монтажа многоуровневого потолка.

Советуем посмотреть видео: монтаж многоуровневого потолка.

Крепление листов гипсокартона

Каркас готов, можно начать крепить к нему гипсокартон. Вначале обустраивается первый уровень. Если предусмотрена волна на потолке, то ее нужно вырезать еще на полу, только сделать ее с припуском в 1-2 сантиметра, их можно подрезать на месте строительным ножом.

Гипсокартон не крепится впритык к стене, нужно оставлять зазор примерно в сантиметр. Если предусмотрена подсветка на первом уровне, то нужно проделать отверстия при помощи дрели со специальной насадкой «коронкой».

Как только зашит первый уровень, приступаем к формированию боковых частей второго яруса. Для этого раскроить гипсокартон с небольшим припуском. Если конструкция криволинейная, то гипсокартонные полосы нужно будет гнуть. Сделать это просто, если намочить его с двух сторон.
Чтобы этот процесс проходил быстрее и легче, полосы гипсокартона прокатывают игольчатым валиком с двух сторон. Затем смочить отрезок и подождать.

Применение игольчатого валика для сгибания гипсокартонного листа

Благодаря этой процедуре гипсокартон станет мягким и податливым. Начинать прикручивать нужно от стены, аккуратно сгибая полосу и сразу прикручивая ее саморезами, шагом 15 см, как только боковые сторона сформированы, можно подрезать их по каркасу.

Перед тем как вырезать в гипсокартоне отверстия под светильники, нужно дать гипсокартону просохнуть. На последнем этапе зашивается второй ярус потолка листами ГКЛ.

Важно! Начиная монтаж многоуровневого потолка из гипсокартона своими руками нужно помнить, что больше трех уровней делать не рекомендуется. Во-первых, потолок в зале опустится очень низко, во-вторых, увеличится стоимость конструкции, и в-третьих, удельный вес потолка будет очень большим, что не желательно.

Смотрите в видео: сборка многоуровневого гипсокартонного многоуровневого потолка.

Подсветка в многоуровневых потолках

Подсветка на потолок в зале обустраивается специальными материалами, по трем основополагающим технологиям:

При составлении дизайна многоуровневых потолков из гипсокартона также применяется и классический вариант – люстра на потолке с несколькими рожками, или точечные светильники. От предпочтений хозяина помещения зависит вид подсветки.

Люстра – самый простой способ подсветки. Устанавливается на потолок в зале ровно посередине. Сейчас есть много моделей потолочных люстр, которые можно включать в разных конфигурациях, есть модели на пульте управления;

Оформление многоуровневого потолка с люстрой

При помощи дюралайтовых трубок можно подсветить не только потолок в зале, но и некоторые элементы декора для стен. Недостатком данной подсветки является только ее цена.

Светодиодная подсветка применяется как в светильниках, так и в ленте, которую пропускают по периметру комнаты, получая при этом эффект парящей конструкции. Светодиодная лента может быть трех цветов: синяя, красная и белая. Установленная светодиодная посветка на многоуровневом потолке из гипсокартона

C грамотным применение сочетаний цветов, можно получить великолепный эффект в квартире. Есть небольшой минус – ленту нужно защищать от повреждения;

Потолок для кухни устанавливается в несколько этапов, которые были описаны выше.

Дизайн кухни с многоуровневым потолком и подсветкой Вернуться к оглавлению

В заключении

Прежде чем приступать к установке многоуровневой конструкции для кухни, оцените свои силы и возможности. Если сомневаетесь, что не сделаете все правильно, то пригласите профессионалов, которые качественно выполнят работу.

Чертежи потолков из гипсокартона: основные размеры и расстояния

Что должны учитывать чертежи потолков из гипсокартона? Какие размеры и расстояния нужно соблюдать при монтаже? Какой будет схема сборки каркаса при подшивке потолка гипсокартоном? Давайте попробуем разобраться.

Вначале — лирическое отступление. Детальный чертеж потолка создается крайне редко. Фактически, он нужен лишь для согласования деталей проекта с заказчиком. Те, кто монтирует подвесной потолок в собственной квартире, чаще ограничиваются лишь эскизом с указанием основных размеров.

Чтобы создать сложную конструкцию — нужно опираться на какие-то базовые принципы крепления и размеры.

Для чего еще может понадобиться максимально детализированная схема гипсокартонного потолка?

• Точный расчет расхода материала. Прежде всего это касается больших помещений, в которых проектируются сложные многоуровневые потолки. Закупка профиля и листов «на глазок» может слишком дорого обойтись (см. Расчет потолка из гипсокартона: чего и сколько покупать).

Обратите внимание: даже при составленном детальном проекте все равно лучше закупать гипсокартон и профили с некоторым запасом, порядка 10-15 процентов. Расходы на обрезки неизбежны.

• Согласование точек крепления каркаса с планом коммуникаций. Если в штробах потолка и стен скрыта проводка, куда лучше потратить время на точное планирование при подготовке монтажных работ, а не на ее замену после короткого замыкания.
• Создание общего плана помещения с встроенной мебелью. Если мебельный гарнитур для кухни или зала заказывается одновременно с монтажными работами, лучше заранее знать вплоть до миллиметров, какая высота в вашем распоряжении и где расположатся скрытые в потолке софиты.

Чаще всего чертеж с точными размерами нужен для согласования проекта с заказчиком. При ремонте в своей квартире ограничиваются эскизом.

Одноуровневый потолок

Для начала разберем самый простой случай. Нами монтируется простой одноуровневый потолок. Как будет выглядеть каркас для потолка из гипсокартона и на какие расстояния ориентироваться?

Каркас

• Основой каркаса станет профиль UD, опоясывающий комнату по периметру. Точное расстояние от потолка зависит от степени неровности перекрытия и от наличия или отсутствия встроенной подсветки.

Софиты требуют расстояния до перекрытия не менее 5 сантиметров. Если их не будет — профиль монтируется вплотную к нижней точке перекрытия.

Расход профиля равен периметру комнаты с округлением до целого числа планок.

• Профиль CD расположится поперек комнаты. Расстояние между профилями лежит в пределах 50-60 сантиметров. К потолку он крепится подвесами с таким же интервалом.
• Перпендикулярные основным профили CD монтируются над стыками гипсокартонных листов. Они могут быть установлены заранее или непосредственно при креплении листов. От них требуется обеспечить неподвижность стыка: края смежных листов монтируются строго на один профиль.