admin

В 10 амперах сколько ватт: 1 ампер — это сколько киловатт мощности? Сколько ампер в 1 киловатте?

25.03.2020 0 admin Разное

Как выбрать зарядное устройство для смартфона и не ошибиться

На сегодняшний день все больше и больше производителей смартфонов громогласно вещают: «Наше устройство поддерживает быструю зарядку 60 Вт», «Мы представили новый стандарт зарядки – 80 Вт!». Vivo пошла еще дальше, выпустив Super FlashCharge с ее 120 Вт. Стандарты выходят за рамки должной «стандартности». Это безусловно хорошо, как двигатель прогресса, но вносит путаницу для пользователей. Давайте во всем разберемся.

Школьный курс физики или Что такое «небыстрая» зарядка

Основной показатель зарядного устройства – выдаваемая им мощность. На минуту вернемся в пятый класс. Произведение силы тока (амперы, А) на напряжение (вольты, В) является мощностью (ватты, Вт), по формуле W=I·U. Все, вернемся из школы в реальную жизнь, и что мы видим? Видим грустную картину – подавляющее большинство пользователей смартфонов в этом не разбирается. Редко кто знает характеристики зарядки своего гаджета. Будем это исправлять.

Прежде чем углубляться в разнообразие быстрых зарядок, разберемся что же подразумевает зарядка стандартная, «медленная». Ответ прост – а все, что угодно. Описания технических стандартов «медленности» зарядки не существует. До 2013 года, когда Qualcomm вывела в массы технологию Quick Charge, зарядные были просто зарядными, а после разделились на быстрые и не очень.

И все же стандартными значениями принято считать зарядку устройств 5 В, с силой тока 1,0, 1,5, 2,0 и 2,2 А, то есть от 5 до 11 Вт. Все, что выше, классифицируется как быстрая зарядка.

Как научиться понимать свое ЗУ

Будем развивать свою техническую грамотность – учиться понимать информацию, которую указывает производитель зарядных устройств. Итак, шильдик на зарядке может рассказать нам, какие режимы эта самая зарядка поддерживает. Конечно же, если она не сделана в темном китайском подвале. Возьмем два зарядных, которые попались под руку, и рассмотрим их возможности.

Зарядка №1 (от Lenovo VIBE P1 Pro)

Первым делом найдем слово «Output», все что идет за ним – параметры тока и напряжения, выдаваемых устройством. Смотрим: 5.2V-2A, 7V-2A, 9V-2A, 12V-2A. Перемножив вольты и амперы, мы узнаем четыре поддерживаемых режима работы – 10,4 Вт, 14 Вт, 18 Вт и 24 Вт. Т.е. ЗУ умеет работать медленно, для поддержки устаревших смартфонов без быстрой зарядки, и имеет три быстрых режима.

Три варианта мощности предназначено не для трех разных смартфонов, а для одного. Дело в том, что на максимальном значении в 24 Вт смартфон заряжается не все время, а примерно до 60% емкости батареи. После он переходит на 18 Вт и так далее в сторону уменьшения. Смысл – не допустить перегрева аккумулятора. Ведь чем больше мощности – тем больше тепла.

Зарядка №2 (от Xiaomi Mi 9)

Находим шильдик и видим: 5V-2.5A, 9V-2A, 12V-1.5A. Узнаем мощность – 12,5 Вт, 18 Вт и… 18 Вт. Данная зарядка нам предлагает стандартный режим, и два одинаково быстрых режима на 18 Вт. Зачем? Ну это Xiaomi, а восток дело тонкое. Как видно, это зарядное более простое, и имеет всего два режима быстрой зарядки (а, по сути, всего лишь один).

Приступаем к выбору

Моделируем ситуацию – зарядное благополучно посеяно, и вы стоите: а) на вокзале, б) в аэропорту, в) посреди комнаты, с растерянным видом. Берем себя в руки, открываем сайт производителя вашего смартфона, вбиваем свою модель и смотрим характеристики зарядки. Нашли? Должно быть что-то наподобие: «Поддержка быстрой зарядки 40 Вт». Также важно узнать применяемую технологию быстрой зарядки. К примеру – Quick Charge 3.0. Теперь можно приступить к выбору ЗУ.

Итак, мы знаем, что смартфон поддерживает максимальную мощность заряда в 40 Вт. И знаем, что промежуточные значения тоже важны – перегрев батареи, помните? Отсеиваем все зарядные устройства, не относящиеся к QC 3.0. Даже если среди другой технологии быстрой зарядки (например, Pump Express) нам попадется устройство с необходимыми характеристиками, не факт, что они подружатся с нашим смартфоном.

Имеем оставшиеся зарядки с нужной нам технологией. Выбираем. Допустим, первая, привлекшая наше внимание, имеет максимальную мощность 12V-2. 5A. А это 30 Вт, маловато. Смотрим дальше – 20V-2A, это 40 Вт, то что нужно! Смотрим на промежуточные значения и, если нас все устраивает, покупаем. Если мощность зарядного оказалась выше поддерживаемой смартфоном, ничего страшного, он не сгорит, просто зарядное будет работать не в полную силу.

О недобросовестных производителях и беспроводных зарядках

Бывает, что жадные производители, комплектуют свои смартфоны стоковыми зарядными устройствами. То есть сам смартфон поддерживает 25-ваттную зарядку, а в комплекте с ним идут адаптеры всего лишь на 15 Вт или даже меньше.

В случае со смартфоном мы можем доукомплектовать его «правильным» зарядным устройством. Как и ранее, узнаем технологию, по которой он заряжается, и выбираем наиболее подходящее устройство. К примеру, некий смартфон Motorola поставляется с зарядным устройством 5V-5A, это 25 Вт мощности. Сам же смартфон может заряжаться от 35 Вт. Узнаем технологию, для Moto это – TurboPower 30. Ок, среди этой технологии есть зарядные с характеристиками 5V-7A, это и есть 35 Вт.

Подберем зарядное и для беспроводного дока. К примеру, имеем беспроводной «блинчик» от Xiaomi. Характеристики на нем следующие: 5V-2A, 9V-1.6A, то есть 10 и 14,4 Вт. По наименованию находим его на сайте, и проверяем используемую технологию – Quick Charge 2.0. Остается найти зарядное 9V-1.6A. Хотя в технологии Quick Charge 2.0 предусмотрены устройства до 12V–2A, переплачивать за них нет смысла, сама беспроводная станция более чем 14,4 Вт не выдаст.

Выводы

Как видно, разобравшись в пересчете вольтов и ампер в ватты, можно без труда определять выходные мощности зарядных устройств. При выборе ЗУ ориентируйтесь в первую очередь на используемую в нем технологию быстрой зарядки. Предпочтительно использовать такую же, как в смартфоне.

После нужно обращать внимание на поддерживаемую смартфоном мощность. Достаточно просто сопоставлять характеристики смартфона и зарядного устройства, и тогда выбор последнего не будет проблемой.

Сколько ампер у одного киловатного двигателя

На чтение 15 мин. Обновлено 17 ноября, 2020

Сколько в ампере ватт, как перевести амперы в ватты и киловатты

Как перевести амперы в ватты

Не каждая домохозяйка сразу сообразит, как перевести амперы в ватты или в киловатты, либо наоборот — ватты и киловатты в амперы. Для чего это может потребоваться? Например, на розетке или на вилке указаны такие цифры: «220В 6А» — маркировка, отражающая предельно допустимую мощность подключаемой нагрузки. Что это значит? Какой максимальной мощности сетевой прибор можно включить в такую розетку или использовать с данной вилкой?

Чтобы получить значение мощности, достаточно перемножить две эти цифры: 220*6 = 1320 ватт — максимальная мощность для данной вилки или розетки. Скажем, утюг с паром можно будет использовать только на двойке, а масляный обогреватель — только в половину мощности.

Итак, чтобы получить ватты, нужно указанные амперы умножить на вольты: P = I*U – ток умножить на напряжение (в розетке у нас примерно 220-230 вольт). Это главная формула для нахождения мощности в однофазных электрических цепях.

Переводим ватты в амперы

Или случай, когда мощность в ваттах нужно перевести в амперы. С такой задачей сталкивается, например, человек, решивший выбрать защитный автомат для водонагревателя.

На водонагревателе написано, допустим, «2500 Вт» — это номинальная мощность при сетевых 220 вольтах. Следовательно, чтобы получить максимальные амперы водонагревателя, разделим номинальную мощность на номинальное напряжение, и получим: 2500/220 = 11,36 ампер.

Итак, можно выбрать автомат на 16 ампер. 10 амперного автомата будет явно не достаточно, а автомат на 16 ампер сработает сразу, как только ток превысит безопасное значение. Таким образом, чтобы получить амперы, нужно ватты разделить на вольты питания — мощность разделить на напряжение I = P/U (вольт в бытовой сети 220-230). Сколько ампер в киловатте и сколько киловатт в ампере

Бывает часто, что на сетевом электроприборе мощность указана в киловаттах (кВт), тогда может потребоваться перевести киловатты в амперы. Поскольку в одном киловатте 1000 ватт, то для сетевого напряжения в 220 вольт можно принять, что в одном киловатте 4,54 ампера, потому что I = P/U = 1000/220 = 4,54 ампер. Верно для сети и обратное утверждение: в одном ампере 0,22 кВт, потому что P = I*U = 1*220 = 220 Вт = 0,22 кВт.

Для приблизительных расчетов можно учитывать то, что при однофазной нагрузке номинальный ток I ≈ 4,5Р, где Р — потребляемая мощность и киловаттах. Например, при Р = 5 кВт, I = 4,5 х 5 = 22,5 А.

Как быть, если сеть трехфазная

Если выше речь шла об однофазной сети, то для трехфазной сети соотношение между током и мощностью несколько отличается. Для трехфазной сети P = √3*I*U, и чтобы найти ватты в трехфазной сети, необходимо умножить вольты линейного напряжения на амперы в каждой фазе и еще на корень из 3, например: асинхронный двигатель при 380 вольтах потребляет ток 0,83 ампера на каждую фазу.

Чтобы найти полную мощность, перемножим линейное напряжение, ток, и домножим еще на √3. Имеем: P = 380*0,83*1,732 = 546 ватт. Чтобы найти амперы, достаточно мощность прибора в трехфазной сети разделить на величину линейного напряжения и на корень из 3, то есть воспользоваться формулой: I = P/(√3*U).Заключение

Зная, что мощность в однофазной сети равна P = I*U, а напряжение в сети равно 220 вольт, ни для кого не составит труда вычислить соответствующую мощность для того или иного значения тока.

Зная обратную формулу, что ток равен I = P/U, а напряжение в сети равно 220 вольт, каждый легко найдет амперы для своего прибора, зная его номинальную мощность при работе от сети.

Аналогично ведутся вычисления и для трехфазной сети, добавляется лишь коэффициент 1,732 (корень из трех — √3). Ну и удобное правило для сетевых однофазных приборов: «в одном киловатте 4,54 ампера, а в одном ампере 220 ватт или 0,22 кВт» — это прямое следствие из приведенных формул для сетевого напряжения в 220 вольт.

Если у вас остались вопросы, можете задать их нашим инженерам .

Источник

Калькулятор перевода силы тока в мощность

Мощность в электрической цепи представляет собой энергию, потребляемую нагрузкой от источника в единицу времени, показывая скорость ее потребления. Единица измерения Ватт [Вт или W]. Сила тока отображает количество энергии прошедшей за величину времени, то есть указывает на скорость прохождения. Измеряется в амперах [А или Am]. А напряжение протекания электрического тока (разность потенциалов между двумя точками) измеряется в вольтах. Сила тока прямо пропорциональна напряжению.

Чтобы самостоятельно рассчитать соотношение Ампер / Ватт или Вт / А, нужно использовать всем известный закон Ома. Мощность численно равна произведению тока, протекающего через нагрузку, и приложенного к ней напряжения. Определяется одним из трех равенств: P = I * U = R * I² = U²/R.

Следовательно, чтобы определить мощность источника потребления энергии, когда известна сила тока в сети, нужно воспользоваться формулой: Вт (ватты) = А (амперы) x I (вольты). А чтобы произвести обратное преобразование, надо перевести мощность в ваттах на силу потребления тока в амперах: Ватт / Вольт. Когда же имеем дело с 3-х фазной сетью, то придется еще и учесть коэффициент 1,73 для силы тока в каждой фазе.

Сколько Ватт в 1 Ампере и ампер в вате?

Чтобы перевести Ватты в Амперы при переменном или постоянном напряжении понадобится формула:

I – это сила тока в амперах; P – мощность в ваттах; U – напряжение у вольтахесли сеть трехфазная, то I = P/(√3xU), поскольку нужно учесть напряжение в каждой из фаз.

Когда же необходимо перевести ток в мощность (узнать, сколько в 1 ампере ватт), то применяют формулу:

P = I * U или P = √3 * I * U, если расчеты проводятся в 3-х фазной сети 380 V.

А значит, если имеем дело с автомобильной сетью на 12 вольт, то 1 ампер — это 12 Ватт, а в бытовой электросети 220 V такая сила тока будет в электроприборе мощностью 220 Вт (0,22 кВт). В промышленном оборудовании, питающемся от 380 Вольт, целых 657 Ватт.

Таблица перевода Ампер – Ватт:

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Источник

Чему равен 1 ампер в киловаттах

30 октября 2019

Время на чтение:

Сегодня для грамотного подсчета суммарного количества используемого электрического оборудования в электроцепи, правильного подбора электросчетчика или измерения изоляции необходимо овладеть техникой перевода амперов в ватты и знать их соотношение. О том, как перевести амперы в киловатты, как это правильно делать в однофазной и трехфазной цепи и сколько ампер в киловатте в цепи 220 вольт — далее.

Соотношение ампер и киловатт

Ампер считается измерительной единицей электротока в международной системе или же силой электротока, проникающей через проводниковый элемент в количестве один кулон за одну секунду.

Определение ампера и киловатта

Киловатт является подъединицей ватта и измерительной мощностной единицей, а также тепловым потоком, потоком звуковой энергии, активной и полной мощностью переменного электротока. Все это скалярные измерительные единицы в международной системе, которые можно преобразовывать.

Обратите внимание! Что касается соотношения данных показателей, то в 1А находится 0,22 кВт для однофазной цепи и 0,38 для трехфазной.

Зачем переводить амперы в киловатты

Многие люди привыкли при работе с электрическими приборами использовать киловатты, поскольку именно они отражаются на считывающих приборах. Однако многие предохранители, вилки, розетки автомата имеют амперную маркировку, и не каждый обычный пользователь сможет догадаться, сколько в ампераже устройства киловаттовой энергии. Именно из-за этих возникающих проблем необходимо научиться делать перевод величин. Также нередко это нужно, чтобы четко пересчитать, сколько и какой прибор потребляет электроэнергии. Иногда это избавляет от лишних трат на электроэнергию.

Подсчет используемого электрооборудования дома как цель перевода

Переводы с амперов в киловатты и наоборот

Осуществлять переводы величин можно тремя способами: универсальной таблицей, онлайн калькулятором или формулой. Что касается использования калькулятора, нужно в соответствующие поля вставить исходные показатели и нажать кнопку. Использовать эту систему удобно в том случае, когда приходится сталкиваться с большими цифровыми значениями.

Обратите внимание! Согласно универсальной таблице и формуле можно узнать, что в одном А находится 0,22 кВт или 0,38 кВт. Сделать перевод величин, используя имеющиеся цифры, можно при помощи калькулятора или умножением на приведенное значение. К примеру, чтобы посчитать, сколько будет 6А в кВт, нужно умножить 0,6 на 0,22. В итоге выйдет 1,32 кВт.

В однофазной электрической цепи

Чтобы вычислить необходимые величины в однофазной сети, где номинальный ток автоматического выключателя, к примеру, равен 10 А и в нормальном состоянии через него не течет энергия выше указанного значения, необходимо вычислить максимальную электромощность. Нужно подставить в формулу нахождения мощности значения напряжения и силы электротока и перемножить их между собой. Получится, что мощность будет равна 220*10=2200 ватт. Для перевода в меньшие значения необходимо цифру поделить на 1000. Выйдет 5,5 кВт. Это вся сумма мощностей, питающихся от автомата.

Перевод в однофазной электроцепи

В трехфазной электрической цепи

Перевод показателей в трехфазной сети, рассчитанной на 380 вольт, можно сделать подобным образом. Разница заключается в формуле. Чтобы определить искомые данные, необходимо подставить корень из трех в произведение напряжения и силы электротока. К примеру, автомат рассчитан на 40 А. Подставив значения, можно получить 26327 Вт. После деления значения на 1000 выйдет 26,3 кВт. То есть выйдет, что автомат сможет выдержать нагрузку.

При известном мощностном показателе трехфазной цепи рассчитывать рабочий ток можно, преобразовав данную формулу. То есть электромощность нужно поделить на корень из 3, умноженный на напряжение. В итоге, если электромощность равна 10 кВт, выйдет значение автомата в 16А.

Перевод в трехфазной электроцепи

Расчет

Для подсчета величин используются специальные формулы. После их подсчета останется только вставить их в приведенные выше формулы. Чтобы отыскать электроток, стоит напряжение поделить на проводниковое сопротивление, а чтобы отыскать мощность, необходимо умножить напряжение на токовую силу или же двойное значение силы тока умножить на сопротивление. Также есть возможность поделить двойное значение напряжения на сопротивление.

Обратите внимание! Нередко все необходимые данные прописаны на коробке или технических характеристиках на сайте производителя. Часто информация указана в кВт и ее посредством конвертора легко можно перевести в ампераж. Еще одним простым вариантом, как определить потребление энергии и ампераж, будет изучение электросчетчика или автоматического выключателя потребителя. Но в таком случае необходимо подключать только один прибор к сети.

Таблица перевода

На данный момент сделать перевод величин в прямом и обратном порядке можно без особых проблем благодаря специальной таблице с названием «100 ампер сколько киловатт». С помощью нее можно без проблем вычислить необходимые значения. Особо ее удобно использовать, когда нужно подсчитать большие числа. Интересно, что сегодня существуют таблицы, рассчитанные на подсчет ампеража и энергии автоматического выключателя однофазной и трехфазной цепи. Приводятся стандартные данные тех аппаратов, которые сегодня можно приобрести на рынке.

Чтобы узнать необходимые данные, нужно использовать приведенные выше формулы или применять таблицу переводов. Данные измерительные величины помогут посчитать используемую энергию конкретным аппаратом и произвести другие расчеты в области электрики.

Источник

1 ампер — это сколько киловатт мощности? Сколько ампер в 1 киловатте?

1 ампер — это сколько киловатт мощности?

Сколько ампер в 1 киловатте?

Эти две величины не совсем соизмеримы (совместимы) в Киловаттах измеряется мощность, а вот в Амперах сила тока.

Но если надо, то высчитать можно, напряжение мы знаем 220-ь Вольт (или 380-т, надо смотреть по месту).

В одном киловатте 1000а Ватт, делим 1000-у на 220-ь, получаем 4,54545454545, если округлить (точная цифра просто не нужна, для этих расчётов), то 4,5-ь Ампер в 1000-е Ваттах (одном киловатте).

То есть амперы высчитываются путём деления Ватт на Вольты.

1 ампер — это сколько киловатт мощности?

Один ампер равен 0,22 киловаттам (см. выше), для сети 220 Вольт и соответственно один амер равен 0,7 Киловаттам, если сеть 380 Вольт «звезда» на 220 и 1,1 Киловаттам, если сеть 380 Вольт «треугольник».

Формула для расчёта для 220 вольт не сложная, вот она

«I», это те самые амперы которые мы вычиляем.

«Р», в данной формуле, это Ватты.

Всё, подставляем известные значения в формулу и производим расчёты.

Ещё более простой вариант, это воспользоваться специальной таблицей, вот одна из них,

Ампер может быть в киловатте, только как «составляющая» и сам по себе без напряжения не существует.

Для того что бы ответить на этот вопрос, нужна еще одна характеристика — величина напряжения. Так для однофазной сети 220 вольт и трехфазной 380 вольт, ампераж будет разным, так как меняется напряжение.

Если например на розетке (или вилке) квартирной электрической сети написано 16 ампер это означает допустимую нагрузку по силе тока, которую может дать потребитель мощностью 16 х 220 = 3520 ватт, или 3,5 киловатта.

По этой же формуле вычисляем и ответ на вопрос.

Для однофазной сети 220 вольт —

1 ампер — это 220 ватт (или 0,22 киловатта)

В 1 киловатте 4,54545 Ампера

В 1 А содержится 0,658 кВт (для 380 Вольт).

Всё зависит от напряжения, на самом деле.

Один и тот же ампер с автомобильного двенадцативольтового аккумулятора — это одно, а дома из розетки — совсем другое.

Мощность потребляемая (ватты, киловатты. ) очень просто вычисляется — множим ток (в Амперах) на напряжение (в Вольтах). Если в розетке у нас положенные 220 Вольт, то потребитель с током 1 Ампер потребляет 220 (220*1) Ватт, то есть, 0,22 кВт.

Старые (советского образца) бытовые вилки и розетки рассчитывались на максимальный ток в 6 Ампер. Сейчас обычно на 10 Ампер. Превышать эти значения категорически не рекомендуется, даже запрещается — пожароопасно.

Корректно было бы спросить — если есть оборудование в 1 Квт мощностью, то сколько оно потребляет ампер? Например, есть у нас утюг с приведенной выше мощностью (а в ваттах это — 1000), в розетке, соответственно, ток переменный, с напряжением (в вольтах) 220 и частотой (в герцах) — 50. Ампер используется для измерения силы тока, которую можно найти так — разделить мощность (выраженную в ваттах) на сетевое напряжение. Получится так — 1000/220=4,55 (примерно) ампер. А вот, например, автомобильная лампочка на 50Вт работает на постоянном токе, с напряжением в 12В, тут сила тока (потребление ампер) составит — 50/12=4,17 (примерно). Но, это ведь на 50Вт, а если на 1000Вт (нужный вам киловатт), то значение будет иным — 4,17*20=83,3 (примерно). Словом, сила тока будет тем выше, чем меньше напряжение. Что это значит? А то, что сечение проводов в автомобиле должно быть больше. А при передаче тока на расстояния значительные (линии воздушные), чтобы уменьшить потери и, понятное дело, силу тока — нужно давать высокие показатели напряжения.

Ампер — это единица измерения силы тока. Эта электрическая величина входит в формулу расчета мощности любого электроприбора. Зная приложенное напряжение, умножаем его на силу тока и получаем величину мощности.

Так же можно вычистить силу тока по известной мощности и напряжению. Потребляемая мощность указывается в паспорте на электроприборы.![][1 ]

Напряжение, применяемое в быту 220 или 380 В

Мощность делим на приложенное напряжение и получаем силу тока, протекающего через данный прибор. Мощность обозначают ВА.

Часто на элементах, которые используются в электрических цепях указывают на какой ток они рассчитаны, например розетки, автоматы. Например автомат на 10 ампер, зная напряжение можем высчитать мощность нагрузки, которую выдержит этот автомат. 10 А умножаем на 220 В получаем 2200 ВА мощности.

1 Ампер -0,22 Киловатта мощности.

1 ампер это ни сколько. Амперами меряют силу тока, а не электрическую мощность. Величина электрической мощности зависит не только от силы тока, но и от напряжения и вычисляется по формуле P = I x U x cos φ где Р это электрическая мощность, I — сила тока, U — напряжение, а косинус фи коэффициент мощности отражающий соотношение активной и реактивной составляющих нагрузки.

Как правило величину cos φ условно можно считать равной 09-0,95 кроме случаев когда предполагаются большие нагрузки типа сварочной техники,бытовых электроплит, обогревателей коэффициент становится равным 1 или чуть больше.

На своём личном опыте убедился насколько сложным является процесс подбора розеток и вилок к бытовым электрическим приборам, не говоря уже о подборе электропроводки, выключателей и автоматов. Обычный пользователь, не имеющий представления об электричестве, может запросто допустить ошибку с печальными последствиями.

Чтобы исключить вероятность ошибок необходимо или изучить данный вопрос, как это сделал я, или воспользоваться таблицами с данными.

Начну с самого начала, а именно для чего необходимо узнать сколько в амперах мощности в киловаттах. А нужно это для того, что на розетках, вилках, предохранителях и прочих элементах электропроводки пишут обозначения в амперах, показывая сколько может этот элемент выдержать силы тока, а в механизмах указывают мощность в ваттах или киловаттах, тем самым заставляя людей рассчитывать самостоятельно какой прибор к какой электропроводке подходит, и наоборот.

Чтобы было понятнее, для подключения лампочки в 100 Вт нужен один автомат, а чтобы подключить электроплиту нужен совершенно другой автомат, как и все остальные элементы (электрокабель, розетка, вилка, предохранитель и т.п.), в этом и есть разница.

Чтобы сопоставить мощность в ваттах и силу тока в амперах, нужно перевести значения одно в другое.

Для переменного напряжения произвести расчеты достаточно просто, надо лишь воспользоваться формулой пересчёта, куда кроме силы тока и мощности ещё добавляется напряжение.

Данная формула расчёта подходит только для однофазной сети

А — это Амперы
Вт — это Ватты
В — это Вольты

Пример 1 самый простой, допустим у вас напряжение в сети 220 Вольт, а прибор на 220 Ватт, значит чтобы найти амперы надо 220 Ватт разделить на 220 Вольт, получим 1 Ампер.

Пример 2 более сложный, допустим сетевое напряжение 220 Вольт, а кофемолка у вас на 600 Ватт, значит 600 Ватт надо разделить на 220 Вольт, получим 2,73 Ампера. Это значит, что для кофемолки нужно делать проводку не менее 3 Ампер.

Пример 3 условие вопроса , мы знаем, что у нас есть 1 Ампер и есть 220 Вольт, надо найти сколько это киловатт, а значит нужно 1 Ватт умножить на 220 Вольт, получим 220 Ватт.

Чтобы Ватт перевести в килоВатт, нужно разделить на 1000, получаем, что 220/1000=0,22 кВт.

Итак ответом на ваш вопрос будет:

В 1 А содержится 0,22 кВт (для 220 Вольт)

Для напряжения в 380 Вольт, трёхфазное, применяется несколько другая формула:

Из этой формулы следует, что:

В 1 А содержится 0,658 Квт (для 380 Вольт)

Для тех, кому лень пользоваться формулами и вычислением, существуют вот такие таблицы.

Источник

Сколько ватт в 1 ампере

Сколько в ампере ватт, как перевести амперы в ватты и киловатты

Главная
Справочник
Электротехника
Единицы измерений
Сколько в ампере ватт, как перевести амперы в ватты и киловатты

Практически каждый человек слышал про параметры электричества как Вольт, Ампер и Ватты.

Что такое мощность. Ватт [Вт]

Ватт, согласно системе СИ – единица измерения мощности. В наши дни используется для измерения мощности всех электрических и не только приборов. Согласно теории физики, мощность – это скорость расходования энергии, выраженная в отношении энергии ко времени: 1 Вт = 1 Дж/1 с. Один ватт равен отношению одного джоуля (единице измерения работы) к одной секунде.

На сегодняшний день для обозначения мощности электроприборов чаще применяется единица измерения киловатт (сокращенное обозначение – кВт). Несложно догадаться, сколько ватт в киловатте – приставка «кило» в системе СИ обозначает величину, полученную в результате умножения на тысячу.

Для расчётов, связанных с мощностью, не всегда удобно использовать ватт сам по себе. Иногда, когда измеряемые величины очень большие или очень маленькие, гораздо удобнее пользоваться единицей измерения со стандартными приставками, что позволяет избежать постоянных вычислений порядка значения. Так, при проектировании и расчёте радаров и радиоприёмников чаще всего используют пВт или нВт, для медицинских приборов, таких как ЭЭГ и ЭКГ, используют мкВт. В производстве электричества, а также при проектировании железнодорожных локомотивов, пользуются мегаваттами (МВт) и гигаваттами (ГВт).

Что такое напряжение. Вольт [В]

Напряжение — это физическая величина, характеризующая величину отношения работы
электрического поля в процессе переноса заряда из одной точки A в другую точку B к величине этого самого заряда. Проще говоря это разность потенциалов между двумя точками. Измеряется в Вольтах.

Напряжение схоже по сути с величиной давления воды в трубе, чем оно выше тем быстрее вода течет из крана. Величина напряжения стандартизированная и одинаковая для всех квартир, домов и гаражей равная 220 Вольт при однофазном электроснабжении. Также допускается по ГОСТ 10 процентное отклонение для домашней электросети. Величина напряжения должна быть не менее 198 и не более 242 Вольт.

1 Вольт содержит:

1 000 000 микровольт

1 000 милливольт

Что такое Сила тока. Ампер [А]

Сила тока это физическая величина, равная отношению количества заряда за определенный промежуток времени протекающего через проводник к величине этого самого промежутка времени. Измеряется в Амперах.

1 Ампер содержит:

1 000 000 микроампер

1 000 миллиампер

Иногда такая задача как перевод ампер в ватты или в киловатты, либо наоборот — ватты и киловатты в амперы, может вызвать затруднение. Ведь редко кто из нас помнит наизусть формулы мо школьной скамьи. Если конечно постоянно не приходится сталкиваться с этим по роду профессии или увлечения.

На самом деле, в быту знание таких вещей может потребоваться довольно часто. Например, на розетке или на вилке указана маркировка в виде надписи: «220В 6А». Эта маркировка, отражает предельно допустимую мощность подключаемой нагрузки. Что это значит? Какой максимальной мощности сетевой прибор можно включить в такую розетку или использовать с данной вилкой?

Исходя из этой маркировки мы видим, что рабочее напряжение, на которое расчитано это устройство составляет 220 вольт, а максимальный ток 6 ампер. Чтобы получить значение мощности, достаточно перемножить две эти цифры: 220*6 = 1320 ватт — максимальная мощность для данной вилки или розетки. Скажем, утюг с паром можно будет использовать только на двойке, а масляный обогреватель — только в половину мощности.

Сколько Вольт содержит 1 Ампер?

Ответить на этот вопрос довольно сложно. Однако для того чтобы вам было легче разобраться с этим вопросом мы предлагаем вам ознакомиться с таблицами соотношений

Для постоянного тока

Вольты	Вт : А = А х Омы = √ (Вт х Омы)
Амперы	(Вт : В) = √(Вт : Омы) = В : Омы
Омы	В : А = Вт : (А)² = (В)² : Вт
Ватты	А х В = (А)² х Омы = (В)² : Омы

Для переменного тока

Вольты	Вт : (А х cos Ψ) = А х Омы х cos Ψ = √(Вт х Омы)
Амперы	Вт: (В х cos Ψ) = 1/cos Ψ х √(Вт : Омы) = В : (Омы х cos Ψ)
Омы	В : (А х cos Ψ) = Вт : (А)² • cos² Ψ = (В)² : Вт
Ватты	В х А х cos Ψ = (А)² х Омы х cos² Ψ = (В)² : Омы

Сколько Ватт в 1 Ампере?

Итак, чтобы получить ватты, нужно указанные амперы умножить на вольты:

P = I × U

В ней P – Ватт, I – это А, а U – Вольт. То есть ток умножить на напряжение (в розетке у нас примерно 220-230 вольт). Это главная формула для нахождения мощности в однофазных электрических цепях.

Пример расчета потребляемой мощности- стиральная машина потребляет из розетки 220 Вольт силу тока величиной 10 А, 10 А * 220 В = 2200 Вт или 2.2 Киловатта, т. к. один Киловатт равен 1000 Ватт.

Переводим ватты в амперы

Иногда мощность в ваттах нужно перевести в амперы. С такой задачей сталкивается, например, человек, решивший выбрать защитный автомат для водонагревателя.

Например, на водонагревателе написано «2500 Вт» — это номинальная мощность при напряжении сети 220 вольт. Следовательно, чтобы получить максимальные амперы водонагревателя, разделим номинальную мощность на номинальное напряжение, и получим: 2500/220 = 11,36 ампер.

Сколько ампер в киловатте и сколько киловатт в ампере

Ватты в киловатты

То есть, 1 кВт=1000 Вт (один киловатт равен тысячи ваттам). Обратный перевод так же прост: можно разделить число на тысячу либо переместить запятую на три цифры левее. Например:

мощность стиральной машины 2100 Вт = 2,1 кВт;

мощность кухонного блендера 1,1 кВт = 1100 Вт;

мощность электродвигателя 0,55 кВт = 550 Вт и т.д.

Килоджоули в киловатты и киловатт-час

Иногда полезно знать, как перевести килоджоули в киловатты. Для ответа на этот вопрос, вернемся к базовому отношению ватт и джоулей: 1 Вт = 1 Дж/1 с. Нетрудно догадаться, что:

1 килоджоуль = 0.0002777777777778 киловатт-час (в одном часе 60 минут, а в одной минуте 60 секунд, следовательно в часе 3600 секунд, а 1/3600 = 0. 000277778).

1 Вт= 3600 джоуль в час

Ватты в лошадиные силы

1 лошадиная сила =736 Ватт, следовательно 5 лошадиных сил = 3,68 кВт.

1 киловатт = 1,3587 лошадиных сил.

Ватты в калории

1 джоуль = 0,239 калории, следовательно 239 ккал = 0.0002777777777778 киловатт-час.

Измерение величин тока и напряжения

Для того что бы измерить напряжение необходимо мультиметр переключить в режим измерения переменного напряжения, при этом установите верхний предел как можно выше. Например 400 Вольт. А затем коснуться измерительными щупами ноля и фазы в розетке или клемнике и на экране Вы увидите величину напряжения.

Ток измерять тяжелее, для его измерения необходимо переключить в режим измерения тока в Амперах и подключиться так, что бы ток проходил через электроизмерительный прибор, мультиметр необходимо подключить последовательно с источником энергопотребления. Или в более дорогих моделях мультиметров есть сверху два разводных дополнительных щупа, которые необходимо нажатием клавиши развести и пропустить внутрь провод, на котором необходимо измерить величину тока. Здесь два важных момента: заводить только один фазный провод и следить за тем, что бы плотно смыкались электроизмерительные щупы.

В вашем браузере отключен Javascript.
Чтобы произвести расчеты, необходимо разрешить элементы ActiveX!

Калькулятор перевода силы тока в мощность

Сколько Ватт в 1 Ампере и ампер в вате?

Чтобы перевести Ватты в Амперы при переменном или постоянном напряжении понадобится формула:

I = P / U, где

Корень из трех приблизительно равен 1,73.

То есть, в одном ватте 4,5 мАм (1А = 1000мАм) при напряжении в 220 вольт и 0,083 Am при 12 вольтах.

Когда же необходимо перевести ток в мощность (узнать, сколько в 1 ампере ватт), то применяют формулу:

P = I * U или P = √3 * I * U, если расчеты проводятся в 3-х фазной сети 380 V.

Таблица перевода Ампер – Ватт:

	6	12	24	220	380	Вольт
5 Ватт	0,83	0,42	0,21	0,02	0,008	Ампер
6 Ватт	1,00	0,5	0,25	0,03	0,009	Ампер
7 Ватт	1,17	0,58	0,29	0,03	0,01	Ампер
8 Ватт	1,33	0,67	0,33	0,04	0,01	Ампер
9 Ватт	1,5	0,75	0,38	0,04	0,01	Ампер
10 Ватт	1,67	0,83	0,42	0,05	0,015	Ампер
20 Ватт	3,33	1,67	0,83	0,09	0,03	Ампер
30 Ватт	5,00	2,5	1,25	0,14	0,045	Ампер
40 Ватт	6,67	3,33	1,67	0,13	0,06	Ампер
50 Ватт	8,33	4,17	2,03	0,23	0,076	Ампер
60 Ватт	10,00	5,00	2,50	0,27	0,09	Ампер
70 Ватт	11,67	5,83	2,92	0,32	0,1	Ампер
80 Ватт	13,33	6,67	3,33	0,36	0,12	Ампер
90 Ватт	15,00	7,50	3,75	0,41	0,14	Ампер
100 Ватт	16,67	8,33	4,17	0,45	0,15	Ампер
200 Ватт	33,33	16,67	8,33	0,91	0,3	Ампер
300 Ватт	50,00	25,00	12,50	1,36	0,46	Ампер
400 Ватт	66,67	33,33	16,7	1,82	0,6	Ампер
500 Ватт	83,33	41,67	20,83	2,27	0,76	Ампер
600 Ватт	100,00	50,00	25,00	2,73	0,91	Ампер
700 Ватт	116,67	58,33	29,17	3,18	1,06	Ампер
800 Ватт	133,33	66,67	33,33	3,64	1,22	Ампер
900 Ватт	150,00	75,00	37,50	4,09	1,37	Ампер
1000 Ватт	166,67	83,33	41,67	4,55	1,52	Ампер

Зачем нужен калькулятор

Онлайн калькулятор позволит быстро перевести ток в мощность. Он позволяет пересчитать потребляемую силу тока 1 Ампер в Ватт мощности, какого-либо потребителя при напряжении 12 либо 220 и 380 Вольт.

Такой перевод мощности используют как при подборе генератора для потребителей тока в бортсети автомобиля 12 Вольт с постоянным током, так и в бытовой электронике, при прокладывании проводки.

Поэтому калькулятор перевода мощности в амперы или силу тока в ватты потребуется абсолютно всем электрикам или тем, кто занимается ею и хочет быстро перевести эти единицы. Но все же калькулятор главным образом предназначен для автовладельцев. С его помощью можно посчитать каждый электрокомпонент в автомобиле и использовать полученную сумму, чтобы понять, сколько электричества должен вырабатывать генератор или какой емкостью поставить аккумулятор.

Как пользоваться

Чтоб воспользоваться быстрым переводом и пересчитать Ампер в мощность Ватт необходимо будет:

Ввести значение напряжения, которое питает источник.
В одной ячейке указать значение потребляемого тока (в списке можно выбрать Ампер либо мАм).
В другом поле сразу появится результат пересчета “ток в мощность” (по умолчанию отображается в Ватт, но есть возможность установить и кВт, тогда значение автоматически пересчитается в киловатты мощности).

Преобразование можно сделать как с амперов в ватты, так и на оборот с W в A, достаточно просто сразу ввести мощность потребителя, и тогда в другой ячейке отобразится сила потребляемого тока в сети с конкретно указанным напряжением.

Часто задаваемые вопросы

Сколько Ватт в Ампере?
Если речь об автомобильной сети, то в одном ампере 12 Ватт при напряжении 12В. В бытовой электросети 220 Вольт, сила тока в 1 ампер будет равна мощности потребителя на 220 Ватт, но если речь идет о промышленной сети 380 Вольт, то 657 Ватт в ампере.
12 ампер сколько ватт?
Сколько ватт мощности при 12 амперах потребления тока будет зависеть от того в сети с каким напряжением работает сам потребитель. Так 12А это может быть: 144 Ватт в автомобильной сети 12V; 2640 Ватт в сети 220V; 7889 Ватт в электросети 380 Вольт.
220 ватт сколько ампер?
Сила тока потребителя мощностью 220 Ватт будет отличаться зависимо от сети, в которой он работает. Это может быть: 18A при напряжении 12 Вольт, 1A если напряжение 220 Вольт либо 6A, когда потребление тока происходит в сети 380 Вольт.
5 ампер сколько ватт?
Чтобы узнать сколько Ватт потребляет источник на 5 ампер достаточно воспользоваться формулой P = I * U. То есть если потребитель включен в автомобильную сеть где всего 12 Вольт, то 5А будет 60W. При потреблении 5 ампер в сети 220V означает что мощность потребителя составляет 1100W. Когда потребление пяти ампер происходит в двухфазной сети 380V, то мощность источника составляет 3290 Ватт.

Калькулятор перевода силы тока в мощность, ампер в ватты

Для расчёта нагрузки на электрическую сеть и затрат электроэнергии можно использовать специальный калькулятор перевода силы тока в мощность. Такая функция появилась недавно, значительно облегчив ручное определение.

Хотя формулы известны давно, далеко не все хорошо знают физику, чтобы самостоятельно определять силу тока в сети. Калькулятор помогает с этим, поскольку для работы достаточно знать напряжение и мощность.

Что такое мощность Ватт [Вт]

Мощность — величина, определяющая отношение работы, которую выполняет источник тока, за определённый промежуток времени. Один ватт соответствует произведению одного ампера на один вольт, но при определении трат на электроэнергию используется величина киловатт/час.

Она соответствует расходу одной тысячи ватт за 60 минут работы. Именно по этому показателю определяется стоимость услуг электроэнергии.

В большинстве случаев мощность, которую потребляет прибор, указана в технической документации или на упаковке. Указанное количество производится за один час работы.

Например, компьютер с блоком питания 500 Вт будет крутить 1 кВт за 2 часа работы.

Помочь определить силу тока при известной мощности поможет калькулятор, который делает перевод одной физической величины в другую.

Что такое Сила тока. Ампер [А]

Сила тока представляет собой скорость, с которой электрический заряд течёт по проводнику. Один ампер равен заряду в один кулон, который проходит через проводник за одну секунду. Один кулон представляет собой очень большой заряд, поэтому в большинстве устройств эта величина измеряется в миллиамперах.

Сила тока зависит от сечения проводника и его длины. Это необходимо учитывать при планировке сооружений, а также выборе электрических приборов. Хотя большинству не следует задумываться на этот счёт, поскольку это задача инженеров и проектировщиков.

Сколько Ватт в 1 Ампере?

Для определения мощности цепи также важно понятие напряжения. Это электродвижущая сила, перемещающая электроны. Она измеряется в вольтах. Большинство приборов имеют в документации эту характеристику.

Чтобы определить мощность при силе тока в один ампер, необходимо узнать напряжение сети. Так, для розетки в 220 вольт получится: P = 1*220 = 220 Вт. Формула для расчёта: P = I*U, где I — сила тока, а U — напряжение. В трёхфазной сети нужно учитывать поправочный коэффициент, отражающий процент эффективности работы. В большинстве случаев он составляет от 0,67 до 0,95.

Таблица перевода Ампер – Ватт

Для перевода ватт в амперы необходимо воспользоваться предыдущей формулой, развернув её. Чтобы вычислить ток, необходимо разделить мощность на напряжение: I = P/U. В следующей таблице представлена сила тока для приборов с различным напряжением — 6, 12, 24, 220 и 380 вольт.

Помните, что для сетей с высоким напряжением, указанная сила тока отличается в зависимости от коэффициента полезного действия.

Таблица соотношения ампер и ватт, в зависимости от напряжения.

	6В	12В	24В	220В	380В
5 Вт	0,83А	0,42А	0,21А	0,02А	0,008А
6 Вт	1,00А	0,5А	0,25А	0,03А	0,009А
7 Вт	1,17А	0,58А	0,29А	0,03А	0,01А
8 Вт	1,33А	0,66А	0,33А	0,04А	0,01А
9 Вт	1,5А	0,75А	0,38А	0,04А	0,01А
10 Вт	1,66А	0,84А	0,42А	0,05А	0,015А
20 Вт	3,34А	1,68А	0,83А	0,09А	0,03А
30 Вт	5,00А	2,5А	1,25А	0,14А	0,045А
40 Вт	6,67А	3,33А	1,67А	0,13А	0,06А
50 Вт	8,33А	4,17А	2,03А	0,23А	0,076А
60 Вт	10,00А	5,00А	2,50А	0,27А	0,09А
70 Вт	11,67А	5,83А	2,92А	0,32А	0,1А
80 Вт	13,33А	6,67А	3,33А	0,36А	0,12А
90 Вт	15,00А	7,50А	3,75А	0,41А	0,14А
100 Вт	16,67А	3,33А	4,17А	0,45А	0,15А
200 Вт	33,33А	16,66А	8,33А	0,91А	0,3А
300 Вт	50,00А	25,00А	12,50А	1,36А	0,46А
400 Вт	66,66А	33,33А	16,7А	1,82А	0,6А
500 Вт	83,34А	41,67А	20,83А	2,27А	0,76А
600 Вт	100,00А	50,00А	25,00А	2,73А	0,91А
700 Вт	116,67А	58,34А	29,17А	3,18А	1,06А
800 Вт	133,33А	66,68А	33,33А	3,64А	1,22А
900 Вт	150,00А	75,00А	37,50А	4,09А	1,37А
1000 Вт	166,67А	83,33А	41,67А	4,55А	1,52А

Используя таблицу также легко определить мощность, если известны напряжение и сила тока. Это пригодится не только для расчёта потребляемой энергии, но и для выбора специальной техники, отвечающей за бесперебойную работу или предотвращающей перегрев.

Зачем нужен калькулятор

Онлайн-калькулятор применяется для перевода двух физических величин друг в друга. Перевести амперы в ватты при помощи такого калькулятора — минутное дело. Сервис позволит быстро вычислить необходимую характеристику прибора, определить электроэнергию, которую будет расходовать техника за час работы.

Как пользоваться

Чтобы перевести ток в мощность, достаточно ввести номинальное напряжение и указать вторую известную величину. Калькулятор автоматически рассчитает неизвестный показатель и выведет результат.

Узнать напряжение и стандартную силу тока можно в технической документации устройства. Для приборов бытовой техники обычно указывается мощность, из которой также легко вычислить ток. Для удобства в калькуляторе можно переключать ватты на киловатты, а ампера на миллиамперы.

Перевести амперы (А) в ватты (Вт): онлайн-калькулятор, формула

Инструкция по использованию: Чтобы перевести амперы (А) в ватты (Вт), введите значения силы тока I в амперах (A), напряжения U в вольтах (В), выберите коэффициент мощности PF от 0,1 до 1 (если требуется), затем нажмите кнопку “Рассчитать”. Таким образом будет получена мощность P в Вт. Чтобы сбросить введенные данные, нажмите соответствующую кнопку.

Калькулятор А в Вт (1 фаза, постоянный ток)

Формула для перевода А в Вт

P_Вт = I_А ⋅ U_В

Мощность P в ваттах (Вт) однофазной сети с постоянным током равняется произведению силы тока I в амперах (А) и напряжения U в вольтах (В).

Калькулятор А в Вт (1 фаза, переменный ток)

Формула для перевода А в Вт

P_Вт = PF ⋅ I_А ⋅ U_В

Мощность P в ваттах (Вт) однофазной сети с переменным током равняется силе тока I в амперах (А), умноженной на напряжение U в вольтах (В) и коэффициент мощности PF.

Калькулятор А в Вт (3 фазы, переменный ток, линейное напряжение)

Формула для перевода А в Вт

P_Вт = √3 ⋅ PF ⋅ I_А ⋅ U_В

Мощность P в ваттах (Вт) трехфазной сети с переменным током и линейным напряжением равняется квадратному корню из трех, умноженному на силу тока I в амперах (А), напряжение U в вольтах (В) и коэффициент мощности PF.

Калькулятор А в Вт (3 фазы, переменный ток, фазное напряжение)

Формула для перевода А в Вт

P_Вт = 3 ⋅ PF ⋅ I_А ⋅ U_В

Мощность P в ваттах (Вт) трехфазной сети с переменным током и фазным напряжением равняется утроенному произведению силы тока I в амперах (А), напряжения U в вольтах (В) и коэффициента мощности PF.

формула и таблица перевода силы тока в мощность и обратно

На бытовых приборах (миксер, фен, блендер) производители пишут потребляемую мощность в ваттах, на устройствах, которые требуют больших объемов электрической нагрузки (электрическая плита, пылесос, водонагреватель), — в киловаттах. А на розетках или автоматических выключателях, через которые подключаются к сети приборы, принято указывать силу тока в амперах. Чтобы понять, выдержит ли розетка подключаемое устройство, нужно знать, как переводить амперы в ватты.

Единицы мощности

Перевод ватты в амперы и наоборот — понятие относительное, потому как это разные единицы измерения. Амперы — это физическая величина силы электрического тока, то есть скорость прохождения электричества через кабель. Ватт — величина электрической мощности, или скорость потребления электроэнергии. Но такой перевод необходим для того, чтобы рассчитать, соответствует ли значение силы тока значению его мощности.

Перевод ампера в ватты и киловатты

Знать, как посчитать соответствие ампер ваттам, нужно для того, чтобы определить, какое устройство способно выдержать мощность подключаемых потребителей. К таким устройствам относят защитную аппаратуру или коммутационную.

Перед тем как выбрать, какой автоматический выключатель или устройство защитного отключения (УЗО) установить, нужно посчитать мощности потребления всех подключаемых приборов (утюг, лампы, стиральная машина, компьютер и т.д.). Или же наоборот, зная, какой стоит автомат или защитное устройство отключения, определить, какое оборудование выдержит нагрузку, а какое нет.

Для перевода ампера в киловатты и наоборот существует формула: I=P/U, где I — амперы, P — ватты, U — вольты. Вольты — это напряжение сети. В жилых помещениях используется однофазная сеть — 220 В. На производстве для подключения промышленного оборудования работает электрическая трехфазная сеть, значение которой равно 380 В. Исходя из этой формулы, зная амперы, можно посчитать соответствие ваттам и наоборот — перевести ватты в амперы.

Ситуация: имеется автоматический выключатель. Технические параметры: номинальный ток 25 А, 1-полюс. Нужно посчитать, какую ваттность приборов способен выдержать автомат.

Проще всего технические данные внести в калькулятор и рассчитать мощность. А также можно использовать формулу I=P/U, получится: 25 А=х Вт/220 В.

х Вт=5500 Вт.

Чтобы ватты перевести в киловатты,необходимо знать следующие меры мощности в ватт:

1000 Вт = 1 кВт,
1000 000 Вт = 1000 кВт = МВт,
1000 000 000 Вт = 1000 МВт = 1000000 кВт и т.д.

Значит, 5500 Вт =5,5 кВт. Ответ: автомат с номинальным током 25 А может выдержать нагрузку всех приборов общей мощностью 5,5 кВт, не более.

Применяют формулу с данными напряжения и силы тока для того, чтобы подобрать тип кабеля по мощности и силе тока. В таблице приведено соответствие тока сечению провода:

Медные жилы проводов и кабелей
Сечение жилы, мм²	Медные жилы проводов, кабелей
	Напряжение 220 В		Напряжение 380 В
	Ток, А	Мощность, кВт	Ток, А	Мощность, кВт
1,5	19	4,1	16	10,5
2,5	27	5,9	25	16,5
4	38	8,3	30	19,8
6	46	10,1	40	26,4
10	70	15,4	50	33
16	85	18,7	75	49,5
25	115	25,3	90	59,4
35	135	29,7	115	75,9
50	175	38,5	145	95,7
70	215	47,3	180	118,8
95	260	57,2	220	145,2
120	300	66	260	171,6

Как перевести ватт в ампер

Перевести ватт в ампер нужно в ситуации, когда необходимо поставить защитное устройство и нужно выбрать, с каким номинальным током оно должно быть. Из инструкции по эксплуатации ясно, сколько ватт потребляет бытовой прибор, подключаемый к однофазной сети.

Задача рассчитать, сколько ампер в ваттах или какая соответствует розетка для подключения, если микроволновая печь потребляет 1,5 кВт. Для удобства расчета киловатты лучше перевести в ватты: 1,5 кВт = 1500 Вт. Подставляем значения в формулу и получаем: 1500 Вт / 220 В = 6,81 А. Значения округляем в большую сторону и получаем 1500 Вт в пересчете на амперы — потребление тока СВЧ не менее 7 А.

Если подключать несколько приборов одновременно к одному устройству защиты, то чтобы посчитать, сколько в ваттах ампер, нужно все значения потребления сложить вместе. Например, в комнате используется освещение со светодиодными лампами 10 шт. по 6 Вт, утюг мощностью 2 кВт и телевизор 30 Вт. Сначала все показатели нужно перевести в ватты, получается:

лампы 6*10= 60 Вт,
утюг 2 кВт=2000 Вт,
телевизор 30 Вт.

60+2000+30=2090 Вт.

Теперь можно перевести ампер в ватты, для этого подставляем значения в формулу 2090/220 В = 9,5 А ~ 10 А. Ответ: потребляемый ток около 10 А.

Необходимо знать, как перевести амперы в ватты без калькулятора. В таблице показано соответствие скорости потребления электроэнергии силе тока при однофазной и трехфазной сетях.

Ампер (А)	Мощность (кВт)
Ампер (А)	220 В	380 В
2	0,4	1,3
6	1,3	3,9
10	2,2	6,6
16	3,5	10,5
20	4,4	13,2
25	5,5	16,4
32	7,0	21,1
40	8,8	26,3
50	11,0	32,9
63	13,9	41,4

Калькулятор перевода силы тока в мощность (амперы в киловатты)

Мощность — энергия, потребляемая нагрузкой от источника в единицу времени (скорость потребления, измеряется в Ватт). Сила тока — количество энергии, прошедшей за величину времени (скорость прохождения, измеряется в амперах).

Мощность численно равна произведению тока, протекающего через нагрузку, и приложенного к ней напряжения.

Чтобы перевести Ватты в Амперы, понадобится формула: I = P / U, где I – это сила тока в амперах; P – мощность в ваттах; U – напряжение у вольтах.

Если сеть трехфазная, то I = P/(√3xU), поскольку нужно учесть напряжение в каждой из фаз. Корень из трех приблизительно равен 1,73. Чтобы перевести ток в мощность (узнать, сколько в 1 ампере ватт), надо применить формулу:

P = I * U или P = √3 * I * U, если расчеты проводятся в 3-х фазной сети 380 V.

Таблица перевода Ампер – Ватт:

	220 В	380 В
100 Ватт	0,45	0,15	Ампер
200 Ватт	0,91	0,3	Ампер
300 Ватт	1,36	0,46	Ампер
400 Ватт	1,82	0,6	Ампер
500 Ватт	2,27	0,76	Ампер
600 Ватт	2,73	0,91	Ампер
700 Ватт	3,18	1,06	Ампер
800 Ватт	3,64	1,22	Ампер
900 Ватт	4,09	1,37	Ампер
1000 Ватт	4,55	1,52	Ампер

Допустим, что вы живете в квартире со старым электросчетчиком, и у вас установлена автоматическая пробка на 16 Ампер. Чтобы определить, какую мощность «потянет» пробка, нужно перевести Амперы в киловатты. Для удобства расчетов принимаем cosФ за единицу. Напряжение нам известно – 220 В, ток тоже, давайте переведем: 220*16*1=3520 Ватт или 3,5 киловатта – ровно столько вы можете подключить единовременно.

Сложнее дело обстоит с электродвигателями, у них есть такой показатель как коэффициент мощности. Если полная мощность двигателя 5,5 киловатт, то потребляемая активная мощность 5,5*0,87= 4,7 киловатта. Стоит отметить, что при выборе автомата и кабеля для электродвигателя нужно учитывать полную мощность, поэтому нужно брать ток нагрузки, который указан в паспорте к двигателю. И также важно учитывать пусковые токи, так как они значительно превышают рабочий ток двигателя.

Перевести амперы в ватты на вольт

›› Перевести амперы в ватты на вольт

Пожалуйста, включите Javascript использовать конвертер величин

›› Дополнительная информация в конвертере величин

Сколько ампер в 1 Вт на вольт? Ответ: 1.
Мы предполагаем, что вы конвертируете ампер в ватт / вольт .
Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения:
ампер или ватт на вольт
Базовой единицей СИ для электрического тока является ампер.
1 ампер равен 1 ампера или 1 ватт на вольт.
Обратите внимание, что могут возникнуть ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
Используйте эту страницу, чтобы узнать, как преобразовать ампер в ватт / вольт.
Введите свои числа в форму, чтобы преобразовать единицы!

›› Таблица быстрой конвертации ампер в ватт на вольт

1 ампер в ватт на вольт = 1 ватт на вольт

5 ампер в ватт на вольт = 5 ватт на вольт

10 ампер в ватт на вольт = 10 ватт на вольт

20 ампер в ватт на вольт = 20 ватт на вольт

30 ампер в ватт на вольт = 30 ватт на вольт

40 ампер на ватт на вольт = 40 ватт на вольт

50 ампер в ватт на вольт = 50 ватт на вольт

75 ампер в ватт на вольт = 75 ватт на вольт

100 ампер в ватт на вольт = 100 ватт на вольт

›› Хотите другие единицы?

Вы можете выполнить обратное преобразование единиц измерения из ватт на вольт в ампер, или введите любые две единицы ниже:

›› Преобразователи общего электрического тока

ампер на биот
ампер на электромагнитный блок
ампер на abamp
ампер на гилберта
ампер на декаампер
ампер на наноампер
ампер на миллиампер
ампер на пикоамп
ампер на кулон в секунду
ампер на
ампер в секунду

›› Определение: Amp

В физике ампер (символ: A, часто неофициально сокращается до ампер) — это базовая единица СИ, используемая для измерения электрических токов.Нынешнее определение, принятое 9-й ГКПМ в 1948 году, гласит: «Один ампер — это тот постоянный ток, который, если его поддерживать в двух прямых параллельных проводниках бесконечной длины и пренебрежимо малого круглого сечения, и помещенных на расстоянии одного метра в вакууме, будет производить между этими проводниками действует сила, равная 2 10 ^-7 ньютон на метр длины ».

›› Метрические преобразования и др.

ConvertUnits.com предоставляет онлайн калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения.Вы также можете найти метрические таблицы преобразования для единиц СИ. в виде английских единиц, валюты и других данных. Введите единицу символы, сокращения или полные названия единиц длины, площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм, дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоун 4, кубический см, метры в квадрате, граммы, моль, футы в секунду и многое другое!

Перевести ватты на вольт в амперы

›› Перевести ватт / вольт в амперы

Пожалуйста, включите Javascript использовать конвертер величин

›› Дополнительная информация в конвертере величин

Сколько ватт на вольт в 1 амперах? Ответ — 1.
Мы предполагаем, что вы конвертируете ватт / вольт в ампер .
Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения:
Вт на вольт или Ампер
Базовой единицей СИ для электрического тока является ампер.
1 ампер равен 1 ватту на вольт или 1 ампер.
Обратите внимание, что могут возникнуть ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
Используйте эту страницу, чтобы узнать, как преобразовать ватт / вольт в ампер.
Введите свои числа в форму, чтобы преобразовать единицы!

›› Таблица быстрой конвертации ватт на вольт в

ампер

1 ватт на 1 ампер = 1 ампер

5 Вт на вольт на ампер = 5 ампер

10 ватт на 1 ампер = 10 ампер

20 ватт на 1 ампер = 20 ампер

30 Вт на вольт на ампер = 30 ампер

40 Вт на вольт на ампер = 40 ампер

50 Вт на 1 ампер = 50 ампер

75 Вт на 1 ампер = 75 ампер

100 Вт на 1 ампер = 100 ампер

›› Хотите другие единицы?

Вы можете выполнить обратное преобразование единиц измерения из ампер в ватт на вольт, или введите любые две единицы ниже:

›› Преобразователи общего электрического тока

Вт на Вольт на Тераампер
Вт на Вольт на Аттоампер
Вт на Вольт на Гектарам
Вт на Вольт на Мегаампер
Вт на Вольт на Вольт / Ом
Вт на Вольт на Наноампер
Вт на Вольт на Гильбер
Вт на Вольт на Вольт в секунду
Вт на вольт на гигаампер
Вт на вольт на электростатический блок

›› Определение: Amp

›› Метрические преобразования и др.

.Калькулятор преобразования

Вт / В / А / Ом

Ватт (Вт) — вольт (В) — амперы (А) — калькулятор Ом (Ом).

Рассчитывает мощность / вольтаж / текущий / сопротивление.

Введите 2 значений , чтобы получить другие значения, и нажмите кнопку Calculate :

Калькулятор ампер в ватт ►

Расчет Ом

Сопротивление R в омах (Ом) равно напряжению V в вольтах (В), деленному на ток I в амперах (A):

Сопротивление R в омах (Ом) равно квадрату напряжения V в вольтах (В), деленному на мощность P в ваттах (Вт):

Сопротивление R в омах (Ом) равно мощности P в ваттах (Вт), деленной на квадрат тока I в амперах (A):

Расчет ампер

Ток I в амперах (A) равен напряжению V в вольтах (V), деленному на сопротивление R в омах (Ω):

Ток I в амперах (A) равен мощности P в ваттах (Вт), деленной на напряжение V в вольтах (В):

Ток I в амперах (A) равен квадратному корню из мощности P в ваттах (Вт), деленному на сопротивление R в омах (Ом):

Расчет вольт

Напряжение V в вольтах (В) равно току I в амперах (А), умноженному на сопротивление R в омах (Ом):

Напряжение V в вольтах (В) равно мощности P в ваттах (Вт), деленной на ток I в амперах (A):

Напряжение V в вольтах (В) равно квадратному корню из мощности P в ваттах (Вт), умноженной на сопротивление R в омах (Ом):

Расчет ватт

Мощность P в ваттах (Вт) равна напряжению V в вольтах (В), умноженному на ток I в амперах (A):

Мощность P в ваттах (Вт) равна квадрату напряжения V в вольтах (В), деленному на сопротивление R в омах (Ом):

Мощность P в ваттах (Вт) равна квадрату тока I в амперах (А), умноженному на сопротивление R в омах (Ом):

Калькулятор закона Ома ►

См. Также

Расчет / преобразование ватт, вольт, ампер и омов

Заполните любые 2 поля. Щелкните сбросить перед новым расчетом.

Ватт — единица мощности, в электрической системе мощность соответствует количеству энергии, которое электрическое устройство использует в секунду.

Вольт — это измерение напряжения, вольт — разность электрических потенциалов или давление.

ампер или ампер — это измерение электрического тока, амперы — это скорость, с которой течет электричество.

Ом — единица измерения электрического сопротивления. Чем больше Ом, тем труднее протекать ток.

Формулы расчета / преобразования ватт:

Вт = вольт² / Ом

Вт = амперы² * Ом

Вт = вольт * ампер

Формулы расчета / преобразования вольт:

В = √ Вт *

Ом

вольт = ватт / ампер

вольт = амперы * ом

Формулы расчета / преобразования усилителя:

ампер = вольт / ом

ампер = ватт / вольт

А = √ Вт / Ом

Формулы расчета / преобразования Ом:

Ом = вольт / ампер

Ом = вольт² / Вт

Ом = Вт / А²

.Калькулятор преобразования

Вт в VA

Вт (Вт) в вольт-амперы (ВА) калькулятор.

Введите активную мощность в ваттах и мощность коэффициент и нажмите кнопку Calculate , чтобы получить полную мощность в вольт-амперах:

Введите Вт:		Вт
Введите коэффициент мощности:

Результат в вольтах:		ВА

ВА в калькулятор ватт ►

Ватт в ВА расчет

Полная мощность S в вольт-амперах (ВА) равна реальной мощности P в ваттах (Вт), деленной на коэффициент мощности PF:

S _(ВА) = P _(Вт)/ PF

Расчет ватт в ВА ►

См. Также

Как преобразовать ватт в VA
VA к калькулятору ватт
Ватт (Вт)
Электрический расчет
Преобразователь мощности

Ампер (А), электрический блок

Определение ампер

Ампер или ампер (обозначение: A) — это единица измерения электрического тока.

Устройство Ampere названо в честь Андре-Мари Ампера из Франции.

Один ампер определяется как ток, протекающий с электрическими заряд одного кулона в секунду.

1 А = 1 К / с

Амперметр

Амперметр или амперметр — это электрический прибор, который используется для измерения электрического тока в амперах.

Когда мы хотим измерить электрический ток на нагрузке, амперметр подключается последовательно к нагрузке.

Сопротивление амперметра близко к нулю, поэтому он не будет влияют на измеряемую цепь.

Таблица префиксов единиц ампер

наименование	символ	преобразование	, пример
микроампер (микроампер)	мкА	1 мкА = 10 ^-6 А	I _{= 50 мкА}
миллиампер (миллиампер)	мА	1 мА = 10 ^-3 А	I _{= 3 мА}
ампер (амперы)	А	–	I _{= 10A}
килоампер (килоампер)	кА	1кА = 10 ³ А	I _{= 2кА}

Как преобразовать ампер в микроампер (мкА)

Ток I в микроамперах (мкА) равен току I в амперах (А), деленному на 1000000:

I _(мкА) = I _(A)/1000000

Как преобразовать амперы в миллиампера (мА)

Ток I в миллиамперах (мА) равен току I в амперах (А), деленному на 1000:

I _(мА) = I _(A)/1000

Как перевести ампер в килоампер (кА)

Ток I в килоамперах (мА) равен току I в амперах (А), умноженному на 1000:

I _(кА) = I _(A) ⋅ 1000

Как преобразовать амперы в ватты (Вт)

Мощность P в ваттах (Вт) равна току I в амперах (A), умноженному на напряжение V в вольтах (В):

P _(W) = I _(A) ⋅ V _(V)

Как преобразовать амперы в вольты (В)

Напряжение V в вольтах (В) равно мощности P в ваттах (Вт), деленной на ток I в амперах (A):

В _(В) = P _(Ш)/ I _(A)

Напряжение V в вольтах (В) равно току I в амперах (А), умноженному на сопротивление R в омах (Ом):

В _(В) = I _(A) ⋅ R _(Ом)

Как преобразовать амперы в Ом (Ом)

Сопротивление R в омах (Ом) равно напряжению V в вольтах (В), деленному на ток I в амперах (A):

R _(Ом) = В _(В) / I _(A)

Как перевести амперы в киловатты (кВт)

Мощность P в киловаттах (кВт) равна току I в амперах (A), умноженному на напряжение V в вольтах (В), деленному на 1000:

P _(кВт) = I _(A) ⋅ В _(В)/1000

Как перевести ампер в киловольт-ампер (кВА)

Полная мощность S в киловольт-амперах (кВА) равна действующему току I _RMS в амперах (A), умноженное на действующее значение напряжения V _RMS в вольтах (В), деленное на 1000:

S _(кВА) = I _{RMS (A)} ⋅ В _СКЗ_(В) /1000

Как преобразовать амперы в кулоны (К)

Электрический заряд Q в кулонах (C) равен току I в амперах (A), умноженному на время протекания тока t в секундах (с):

Q _(C) = I _(A) ⋅ т _(с)

См. Также

Зарядное устройство 2.4 ампера. Конвертер ватт в амперы. Ампер с точки зрения физики

На бытовых приборах (миксер, фен, блендер) производители пишут потребляемую мощность в ваттах, на устройствах, которые требуют больших объемов электрической нагрузки (электрическая плита, пылесос, водонагреватель), – в киловаттах. А на розетках или автоматических выключателях, через которые подключаются к сети приборы, принято указывать силу тока в амперах. Чтобы понять, выдержит ли розетка подключаемое устройство, нужно знать, как переводить амперы в ватты.

Единицы мощности

Перевод ватты в амперы и наоборот – понятие относительное, потому как это разные единицы измерения. Амперы – это физическая величина силы электрического тока, то есть скорость прохождения электричества через кабель. Ватт – величина электрической мощности, или скорость потребления электроэнергии. Но такой перевод необходим для того, чтобы рассчитать, соответствует ли значение силы тока значению его мощности.

Перевод ампера в ватты и киловатты

Для перевода ампера в киловатты и наоборот существует формула: I=P/U, где I – амперы, P – ватты, U – вольты. Вольты – это напряжение сети. В жилых помещениях используется однофазная сеть – 220 В. На производстве для подключения промышленного оборудования работает электрическая трехфазная сеть, значение которой равно 380 В. Исходя из этой формулы, зная амперы, можно посчитать соответствие ваттам и наоборот – перевести ватты в амперы.

х Вт=5500 Вт.

Чтобы ватты перевести в киловатты,необходимо знать следующие меры мощности в ватт:

1000 Вт = 1 кВт,
1000 000 Вт = 1000 кВт = МВт,
1000 000 000 Вт = 1000 МВт = 1000000 кВт и т.д.

Медные жилы проводов и кабелей

Сечение жилы, мм²	Медные жилы проводов, кабелей
	Напряжение 220 В		Напряжение 380 В
	Ток, А	Мощность, кВт	Ток, А	Мощность, кВт
1,5	19	4,1	16	10,5
2,5	27	5,9	25	16,5
4	38	8,3	30	19,8
6	46	10,1	40	26,4
10	70	15,4	50	33
16	85	18,7	75	49,5
25	115	25,3	90	59,4
35	135	29,7	115	75,9
50	175	38,5	145	95,7
70	215	47,3	180	118,8
95	260	57,2	220	145,2
120	300	66	260	171,6

Как перевести ватт в ампер

Задача рассчитать, сколько ампер в ваттах или какая соответствует розетка для подключения, если микроволновая печь потребляет 1,5 кВт. Для удобства расчета киловатты лучше перевести в ватты: 1,5 кВт = 1500 Вт. Подставляем значения в формулу и получаем: 1500 Вт / 220 В = 6,81 А. Значения округляем в большую сторону и получаем 1500 Вт в пересчете на амперы – потребление тока СВЧ не менее 7 А.

лампы 6*10= 60 Вт,
утюг 2 кВт=2000 Вт,
телевизор 30 Вт.

60+2000+30=2090 Вт.

Ампер (А)	Мощность (кВт)
Ампер (А)	220 В	380 В
2	0,4	1,3
6	1,3	3,9
10	2,2	6,6
16	3,5	10,5
20	4,4	13,2
25	5,5	16,4
32	7,0	21,1
40	8,8	26,3
50	11,0	32,9
63	13,9	41,4

Каждый раз собираясь в отпуск или командировку приходится брать с собой целый ворох зарядок под различные девайсы. Недавно я приобрел компактное зарядное устройство Xiaomi на 4 порта, суммарно выдающее мощность 35W (7 ампер) или 2,4 ампера на один порт. Зарядка оказалась очень качественной и полностью соответствует заявленным характеристикам, поэтому решил поделится информацией.

Видео обзор с тестированием нагрузкой

Маленькая упаковка с логотипом Mi, основные характеристики указаны на одной из сторон:

интерфейсы: 4 порта USB 2.0
Input: AC 100-240V / 50-60Hz
Output: 5.0V / 2.4A на порт или суммарно 7А
Мощность: 35W
Размеры: 6.50 x 6.18 x 2.80 см

В комплекте: зарядник и инструкция на китайском языке.

Размеры — очень компактные, она спокойно умещается в руке, в поездке много места не займет.

На лицевой части расположены 4 usb порта. Поддержки QC2.0 или QC3.0 нет, но максимальный ток 2,4A на порт и без этого быстро зарядит ваш смартфон или планшет.

Вилка складная и спрятана в корпус. Минусом можно считать то, что она китайская и дополнительно нужно использовать переходник, который в комплект не кладут. Если использовать зарядку дома, на постоянной основе, то конструкция выходит довольно громоздкой: переходник+зарядка+ кабеля. Хотя я приспособил ее и дома, просто кладу на бок и все выглядит довольно цивилизованно. В поездках этот вопрос вообще не имеет значения.

Но конечно самый интересный и главный вопрос — соответствие на заявленные характеристики. Прежде чем написать обзор я более месяца пользовался ей дома, как основной для зарядки своих гаджетов. В работе показала себя хорошо — не греется, не шумит. То что я не написал обзор раньше связанно также с тем фактом, что я ждал новую нагрузку для точных измерений возможности зарядки. Вот пару дней назад получил, но китайцы подложили «свинью» — нагрузка оказалась нерабочей…

Пришлось использовать старую, которая в принципе ничем не хуже, однако шаг в котором можно менять нагрузку равен 0,5А, что не позволяет точно вычислить максимальный потенциал зарядного. Но что есть то есть, буду тестировать на ней.

Первым делом узнаем сколько максимально зарядное может выдать в реальности на 1 порт. Начнем с постепенной нагрузки — 0,5А:

1А (на самом деле нагрузка потребляет чуть меньше — 0,95А)

2А (реальное потребление нагрузкой 1,88А)

И 2,5А (достигается путем использования 1,88А и дополнительного включение фонарика на 0,6А)

Как видим заявленные характеристики — соответствуют
и даже больше. При заявленных 2,4А зарядное выдает 2,5А без значительной просадки в напряжении. А вот если нагрузить еще больше, например на 3А, она уже не справляется — ток почти не растет, а напряжение проседает.

Смартфон MI5S потребляет 1,75А

Смартфон Gemini потребляет 1,43А

Теперь включаем это все одновременно вместе с нагрузкой. Итого в сумме: 1.79А +1,75А+1.43А+2,5А = 7,47А. Это даже выше заявленных возможностей.

Напряжение проседает до 5,05V — 5,07V но зарядка держит нагрузку. Спустя 5 минут она уже значительно теплая и я решаю ее не мучать, т.к все же она не рассчитана на такую работу. Буквально немного уменьшив нагрузку, когда смартфон чуть зарядился и стал брать 1А (уменьшение нагрузки на 0,5А) сразу видим повышение напряжения до 5,15V — 5,2V, что уже вполне хорошо. В итоге заявленные характеристики полностью подтверждены.
Зарядное устройство считаю качественным и к приобретению рекомендую.

В электротехнике существует множество единиц измерения, используемых при выполнении расчетов. Большие значение делятся на более мелкие, а те в свою очередь — на еще более мелкие. Поэтому, в зависимости от обстоятельств, приходится переводить одни единицы в другие. В процессе перевода нередко возникают разные вопросы, например, сколько миллиампер в ампере или ватт в киловатте и мегаватте.

Опытные специалисты выполняют такие операции практически не задумываясь, однако начинающие электрики иногда могут и ошибиться, особенно если возникает вопрос, что больше ампер или миллиампер? Чтобы исключить подобные ошибки, нужно иметь наиболее полное представление о конкретной единице измерения и все проблемы разрешатся сами собой.

Ампер с точки зрения физики

В физике и электротехнике ампер является величиной, характеризующей силу тока в количественном отношении. Для ее определения используются различные способы. Среди них наибольшее распространение получил метод прямых измерений, когда используется , тестер или мультиметр. При выполнении замеров эти приборы последовательно включаются в электрическую цепь.

Другой способ считается косвенным, требующим проведения специальных расчетов. В этом случае необходимо знать напряжение, приложенное к данному участку цепи, и сопротивление этого участка. После чего, сила тока легко определяется по формуле I = U/R, а полученный результат отображается в амперах.

В практической деятельности амперы используются довольно редко, поскольку эта единица считается слишком большой для обычного пользования. Поэтому большинство специалистов пользуются кратными единицами — миллиамперами (10-3А) и микроамперами (10-6А), которые по-другому могут обозначаться в виде 0,001 А и 0,000001 А. Однако при выполнении расчетов необходимо вновь перевести миллиамперы в амперы и во всех формулах применять уже эти единицы. Именно на этой стадии у многих возникает вопрос, как переводить миллиамперы в амперы.

Как измерить

Для того чтобы определить силу тока на конкретном участке цепи, используются измерительные приборы, перечисленные выше. Среди них наиболее точным считается амперметр, производящий замеры только одной величины, с использованием одной шкалы. Однако более удобными считаются тестеры и , с помощью которых осуществляется измерение не только силы тока, но и других электротехнических величин в различных диапазонах. Данные приборы обладают возможностью переключаться с одних единиц измерения на другие и точно определять, сколько миллиампер в ампере.

В некоторых случаях измерительное устройство может показать превышение диапазона. Чтобы решить эту проблему достаточно сделать перевод миллиампер в амперы и получить требуемое значение. Несмотря на высокие погрешности измерений, мультиметры и тестеры на практике применяются намного чаще амперметров, поскольку с их помощью большинство неисправностей очень быстро обнаруживается и устраняется. Кроме того, эти приборы при выполнении измерений не требуют обязательного разрыва цепи, и сила тока может быть измерена бесконтактным способом.

Как перевести

Наиболее простым способом считается перевод единиц вручную, наглядно показывая ампер и миллиампер, разница между которыми составляет 10-3. В качестве примера можно рассмотреть участок электрической цепи с напряжением 5 вольт и сопротивлением 100 Ом. Для того чтобы определить силу тока, необходимо воспользоваться формулой и разделить значение напряжения на сопротивление I = U/R = 5/100 = 0,05 А. Полученный результат не совсем удобен использования, поэтому его рекомендуется пересчитать в кратных единицах измерения, то есть, в миллиамперах.

В этом случае 1 ампер равен 1000 миллиампер. Для пересчета 0,05 А нужно умножить на 1000 и получится 50 мА. Точно так же делается обратная процедура, когда 50 мА делится на 1000, и в итоге получаются первоначальные 0,05 А. Таким образом, решая задачу на 1 ампер сколько приходится миллиампер получается количество, равное 1000.

Для того чтобы ускорить процедуру перевода единиц, были разработаны специальные таблицы, отображающие различные типы величин. Например, если один миллиампер составляет 0,001 ампера, то в обратном порядке один ампер будет равен 1000 миллиампер. На корпусах аккумуляторов помимо силы тока, добавляется количество времени, в течение которого они смогут отдать или получить определенный заряд. На различных зарядных устройствах наносится количество ампер или миллиампер, которые дополнительно означают их мощность.

В таблице, приведенной на рисунке, исключается применение большого количества нулей. Вместо них используются специальные приставки, обозначающие какую-то часть от целых чисел. Все вместе они представляют собой единое слово, в котором присутствует не только приставка, но и сама основная единица.

Современному комфорту нашей жизни мы обязаны именно электрическому току. Он освещает наши жилища, генерируя излучение в видимом диапазоне световых волн, готовит и подогревает пищу в разнообразных устройствах вроде электроплиток, микроволновых печей, тостеров, избавляя нас от необходимости поиска топлива для костра. Благодаря ему мы быстро перемещаемся в горизонтальной плоскости в электричках, метро и поездах, перемещаемся в вертикальной плоскости на эскалаторах и в кабинах лифтов. Теплу и комфорту в наших жилищах мы обязаны именно электрическому току, который течёт в кондиционерах, вентиляторах и электрообогревателях. Разнообразные электрические машины, приводимые в действие электрическим током, облегчают наш труд, как в быту, так и на производстве. Воистину мы живём в электрическом веке, поскольку именно благодаря электрическому току работают наши компьютеры и смартфоны, Интернет и телевидение, и другие умные электронные устройства. Недаром человечество столько усилий прилагает для выработки электричества на тепловых, атомных и гидроэлектростанциях — электричество само по себе является самой удобной формой энергии.

Как бы это парадоксально не звучало, но идеи практического использования электрического тока одними из первых взяла на вооружение самая консервативная часть общества — флотские офицеры. Понятно, пробиться наверх в этой закрытой касте было сложным делом, трудно было доказать адмиралам, начинавшим юнгами на парусном флоте, необходимость перехода на цельнометаллические корабли с паровыми двигателями, поэтому младшие офицеры всегда делали ставку на нововведения. Именно успех применения брандеров во время русско-турецкой войны в 1770 году, решившими исход сражения в Чесменской бухте, поставил вопрос о защите портов не только береговыми батареями, но и более современными на тот день средствами защиты — минными заграждениями.

Разработка подводных мин различных систем велась с начала 19-го века, наиболее удачными конструкциями стали автономные мины, приводимые в действие электричеством. В 70-х гг. 19-го века немецким физиком Генрихом Герцем было изобретено устройство для электрической детонации якорных мин с глубиной постановки до 40 м. Её модификации знакомы нам по историческим фильмам на военно-морскую тематику — это печально известная «рогатая» мина, в которой свинцовый «рог», содержащий ампулу, наполненную электролитом, сминался при контакте с корпусом судна, в результате чего начинала работать простейшая батарея, энергии которой было достаточно для детонации мины.

Моряки первыми оценили потенциал тогда ещё несовершенных мощных источников света — модификаций свечей Яблочкова, у которых источником света служила электрическая дуга и светящийся раскалённый положительный угольный электрод — для использования в целях сигнализации и освещения поля боя. Использование прожекторов давало подавляющее преимущество стороне, применивших их в ночных сражениях или просто использующих их как средство сигнализации для передачи информации и координации действий морских соединений. А оснащённые мощными прожекторами маяки упрощали навигацию в прибрежных опасных водах.

Не удивительно, что именно флот принял на ура способы беспроводной передачи информации — моряков не смущали большие размеры первых радиостанций, поскольку помещения кораблей позволяли разместить столь совершенные, хотя на тот момент и весьма громоздкие, устройства связи.

Электрические машины помогали упростить заряжание корабельных пушек, а электрические силовые агрегаты поворота орудийных башен повышали маневренность нанесения пушечных ударов. Команды, передаваемые по корабельному телеграфу, повышали оперативность взаимодействия всей команды, что давало немалое преимущество в боевых столкновениях.

Самым ужасающим применением электрического тока в истории флота было использование рейдерских дизель-электрических подлодок класса U Третьим Рейхом. Субмарины «Волчьей стаи» Гитлера потопили много судов транспортного флота союзников — достаточно вспомнить о печальной судьбе конвоя PQ-17.

Британским морякам удалось добыть несколько экземпляров шифровальных машин «Энигма» (Загадка), а британская разведка успешно расшифровала её код. Один из выдающихся ученых, который над этим работал — Алан Тьюринг, известный своим вкладом в основы информатики. Получив доступ к радиодепешам адмирала Дёница, союзный флот и береговая авиация смогли загнать «Волчью стаю» обратно к берегам Норвегии, Германии и Дании, поэтому операции с применением подлодок с 1943 года были ограничены краткосрочными рейдами.

Гитлер планировал оснастить свои подлодки ракетами Фау-2 для атак на восточное побережье США. К счастью, стремительные атаки союзников на Западном и Восточном фронтах не позволили этим планам осуществиться.

Современный флот немыслим без авианосцев и атомных подводных лодок, энергонезависимость которых обеспечивается атомными реакторами, удачно сочетающими в себе технологии 19-го века пара, технологии 20-го века электричества, и атомные технологии 21-го века. Реакторы атомоходов генерируют электрический ток в количестве, достаточном для обеспечения жизнедеятельности целого города.

Помимо этого, моряки вновь обратили своё внимание на электричество и апробируют применение рельсотронов — электрических пушек для стрельбы кинетическими снарядами, имеющими огромную разрушительную силу.

Историческая справка

С появлением надёжных электрохимических источников постоянного тока, разработанных итальянским физиком Алессандро Вольта, целая плеяда замечательных учёных из разных стран занялись исследованием явлений, связанных с электрическим током, и разработкой его практического применения во многих областях науки и техники. Достаточно вспомнить немецкого учёного Георга Ома, сформулировавшего закон протекания тока для элементарной электрической цепи; немецкого физика Густава Роберта Кирхгофа, разработавшего методы расчёта сложных электрических цепей; французского физика Андре Мари Ампера, открывшего закон взаимодействия для постоянных электрических токов. Работы английского физика Джеймса Прескотта Джоуля и российского учёного Эмиля Христиановича Ленца, привели, независимо друг от друга, к открытию закона количественной оценки теплового действия электрического тока.

Дальнейшим развитием исследования свойств электрического тока были работы британского физика Джеймса Кларка Максвелла, заложившего основы современной электродинамики, которые ныне известны как уравнения Максвелла. Также Максвелл разработал электромагнитную теорию света, предсказав многие явления (электромагнитные волны, давление электромагнитного излучения). Позднее немецкий учёный Генрих Рудольф Герц экспериментально подтвердил существование электромагнитных волн; его работы по исследованию отражения, интерференции, дифракции и поляризации электромагнитных волн легли в основу создания радио.

Работы французских физиков Жана-Батиста Био и Феликса Савара, экспериментально открывшими проявления магнетизма при протекании постоянного тока, и замечательного французского математика Пьера-Симона Лапласа, обобщившего их результаты в виде математической закономерности, впервые связали две стороны одного явления, положив начало электромагнетизму. Эстафету от этих учёных принял гениальный британский физик Майкл Фарадей, открывший явление электромагнитной индукции и положивший начало современной электротехнике.

Огромный вклад в объяснение природы электрического тока внёс нидерландский физик-теоретик Хендрик Антон Лоренц, создавший классическую электронную теорию и получивший выражение для силы, действующей на движущийся заряд со стороны электромагнитного поля.

Электрический ток. Определения

Электрический ток — направленное (упорядоченное) движение заряженных частиц. В силу этого ток определяется как количество зарядов, прошедшее через сечение проводника в единицу времени:

I = q / t где q — заряд в кулонах, t — время в секундах, I — ток в амперах

Другое определение электрического тока связано со свойствами проводников и описывается законом Ома:

I = U/R где U — напряжение в вольтах, R — сопротивление в омах, I — ток в амперах

Электрический ток измеряется в амперах (А) и его десятичных кратных и дольных единицах — наноамперах (миллиардная доля ампера, нА), микроамперах (миллионная доля ампера, мкА), миллиамперах (тысячная доля ампера, мА), килоамперах (тысячах ампер, кА) и мегаамперах (миллионах ампер, МА).

Размерность тока в системе СИ определяется как

[А] = [Кл] / [сек]

Особенности протекания электрического тока в различных средах. Физика явлений

Электрический ток в твердых телах: металлах, полупроводниках и диэлектриках

При рассмотрении вопроса протекания электрического тока надо учитывать наличие различных носителей тока — элементарных зарядов — характерных для данного физического состояния вещества. Само по себе вещество может быть твёрдым, жидким или газообразным. Уникальным примером таких состояний, наблюдаемых в обычных условиях, могут служить состояния дигидрогена монооксида, или, иначе, гидроксида водорода, а попросту — обыкновенной воды. Мы наблюдаем её твердую фазу, доставая кусочки льда из морозильника для охлаждения напитков, основой для большей части которых является вода в жидком состоянии. А при заварке чая или растворимого кофе мы заливаем его кипятком, причём готовность последнего контролируется появлением тумана, состоящего из капелек воды, которая конденсируется в холодном воздухе из газообразного водяного пара, выходящего из носика чайника.

Существует также четвёртое состояние вещества, называемое плазмой, из которой состоят верхние слои звёзд, ионосфера Земли, пламя, электрическая дуга и вещество в люминесцентных лампах. Высокотемпературная плазма с трудом воспроизводится в условиях земных лабораторий, поскольку требует очень высоких температур — более 1 000 000 K.

С точки зрения структуры твёрдые тела подразделяются на кристаллические и аморфные. Кристаллические вещества имеют упорядоченную геометрическую структуру; атомы или молекулы такого вещества образуют своеобразные объёмные или плоские решётки; к кристаллическим материалам относятся металлы, их сплавы и полупроводники. Та же вода в виде снежинок (кристаллов разнообразных не повторяющих форм) прекрасно иллюстрирует представление о кристаллических веществах. Аморфные вещества кристаллической решётки не имеют; такое строение характерно для диэлектриков.

В обычных условиях ток в твёрдых материалах протекает за счёт перемещения свободных электронов, образующихся из валентных электронов атомов. С точки зрения поведения материалов при пропускании через них электрического тока, последние подразделяются на проводники, полупроводники и изоляторы. Свойства различных материалов, согласно зонной теории проводимости, определяются шириной запрещённой зоны, в которой не могут находиться электроны. Изоляторы имеют самую широкую запрещённую зону, иногда достигающую 15 эВ. При температуре абсолютного нуля у изоляторов и полупроводников электронов в зоне проводимости нет, но при комнатной температуре в ней уже будет некоторое количество электронов, выбитых из валентной зоны за счет тепловой энергии. В проводниках (металлах) зона проводимости и валентная зона перекрываются, поэтому при температуре абсолютного нуля имеется достаточно большое количество электронов — проводников тока, что сохраняется и при более высоких температурах материалов, вплоть до их полного расплавления. Полупроводники имеют небольшие запрещённые зоны, и их способность проводить электрический ток сильно зависит от температуры, радиации и других факторов, а также от наличия примесей.

Отдельным случаем считается протекание электрического тока через так называемые сверхпроводники — материалы, имеющие нулевое сопротивление протеканию тока. Электроны проводимости таких материалов образуют ансамбли частиц, связанные между собой за счёт квантовых эффектов.

Изоляторы, как следует из их названия, крайне плохо проводят электрический ток. Это свойство изоляторов используется для ограничения протекания тока между проводящими поверхностями различных материалов.

Помимо существования токов в проводниках при неизменном магнитном поле, при наличии переменного тока и связанного с ним переменного магнитного поля возникают эффекты, связанные с его изменением или так называемые «вихревые» токи, иначе называемые токами Фуко. Чем быстрее изменяется магнитный поток, тем сильнее вихревые токи, которые не текут по определённым путям в проводах, а, замыкаясь в проводнике, образуют вихревые контуры.

Вихревые токи проявляют скин-эффект, сводящийся к тому, что переменный электрический ток и магнитный поток распространяются в основном в поверхностном слое проводника, что приводит к потерям энергии. Для уменьшения потерь энергии на вихревые токи применяют разделение магнитопроводов переменного тока на отдельные, электрически изолированные, пластины.

Электрический ток в жидкостях (электролитах)

Все жидкости, в той или иной мере, способны проводить электрический ток при приложении электрического напряжения. Такие жидкости называются электролитами. Носителями тока в них являются положительно и отрицательно заряженные ионы — соответственно катионы и анионы, которые существуют в растворе веществ вследствие электролитической диссоциации. Ток в электролитах за счёт перемещения ионов, в отличие от тока за счёт перемещения электронов, характерного для металлов, сопровождается переносом вещества к электродам с образованием вблизи них новых химических соединений или осаждением этих веществ или новых соединений на электродах.

Это явление заложило основу современной электрохимии, дав количественные определения грамм-эквивалентам различных химических веществ, тем самым превратив неорганическую химию в точную науку. Дальнейшее развитие химии электролитов позволило создать однократно заряжаемые и перезаряжаемые источники химического тока (сухие батареи, аккумуляторы и топливные элементы), которые, в свою очередь, дали огромный толчок в развитии техники. Достаточно заглянуть под капот своего автомобиля, чтобы увидеть результаты усилий поколений учёных и инженеров-химиков в виде автомобильного аккумулятора.

Большое количество технологических процессов, основанных на протекании тока в электролитах, позволяет не только придать эффектный вид конечным изделиям (хромирование и никелирование), но и защитить их от коррозии. Процессы электрохимического осаждения и электрохимического травления составляют основу производства современной электроники. Ныне это самые востребованные технологические процессы, число изготавливаемых компонентов по этим технологиям исчисляется десятками миллиардов единиц в год.

Электрический ток в газах

Электрический ток в газах обусловлен наличием в них свободных электронов и ионов. Для газов, в силу их разрежённости, характерна большая длина пробега до столкновения молекул и ионов; из-за этого протекание тока в нормальных условиях через них относительно затруднено. То же самое можно утверждать относительно смесей газов. Природной смесью газов является атмосферный воздух, который в электротехнике считается неплохим изолятором. Это характерно и для других газов и их смесей при обычных физических условиях.

Протекание тока в газах очень сильно зависит от различных физических факторов, как-то: давления, температуры, состава смеси. Помимо этого, действие оказывают различного рода ионизирующие излучения. Так, например, будучи освещёнными ультрафиолетовыми или рентгеновскими лучами, или находясь под действием катодных или анодных частиц или частиц, испускаемых радиоактивными веществами, или, наконец, под действием высокой температуры, газы приобретают свойство лучше проводить электрический ток.

Эндотермический процесс образования ионов в результате поглощения энергии электрически нейтральными атомами или молекулами газа называется ионизацией. Получив достаточную энергию, электрон или несколько электронов внешней электронной оболочки, преодолевая потенциальный барьер, покидают атом или молекулу, становясь свободными электронами. Атом или молекула газа становятся при этом положительно заряженными ионами. Свободные электроны могут присоединяться к нейтральным атомам или молекулам, образуя отрицательно заряженные ионы. Положительные ионы могут обратно захватывать свободные электроны при столкновении, становясь при этом опять электрически нейтральными. Этот процесс называется рекомбинацией.

Прохождение тока через газовую среду сопровождается изменением состояния газа, что предопределяет сложный характер зависимости тока от приложенного напряжения и, в общем, подчиняется закону Ома только при малых токах.

Различают несамостоятельный и самостоятельные разряды в газах. При несамостоятельном разряде ток в газе существует только при наличии внешних ионизирующих факторов, при их отсутствии сколь-нибудь значительного тока в газе нет. При самостоятельном разряде ток поддерживается за счёт ударной ионизации нейтральных атомов и молекул при столкновении с ускоренными электрическим полем свободными электронами и ионами даже после снятия внешних ионизирующих воздействий.

Несамостоятельный разряд при малом значении разности потенциалов между анодом и катодом в газе называется тихим разрядом. При повышении напряжения сила тока сначала увеличивается пропорционально напряжению (участок ОА на вольт-амперной характеристике тихого разряда), затем рост тока замедляется (участок кривой АВ). Когда все частицы, возникшие под действием ионизатора, уходят за то же время на катод и на анод, усиления тока с ростом напряжения не происходит (участок графика ВС). При дальнейшем повышении напряжения ток снова возрастает, и тихий разряд переходит в несамостоятельный лавинный разряд. Разновидность несамостоятельного разряда — тлеющий разряд, который создаёт свет в газоразрядных лампах различного цвета и назначения.

Переход несамостоятельного электрического разряда в газе в самостоятельный разряд характеризуется резким увеличением тока (точка Е на кривой вольт-амперной характеристики). Он называется электрическим пробоем газа.

Все вышеперечисленные типы разрядов относятся к установившимся типам разрядов, основные характеристики которых не зависят от времени. Помимо установившихся разрядов, существуют разряды неустановившиеся, возникающие обычно в сильных неоднородных электрических полях, например у заостренных и искривлённых поверхностей проводников и электродов. Различают два типа неустановившихся разрядов: коронный и искровой разряды.

При коронном разряде ионизация не приводит к пробою, просто он представляет собой повторяющийся процесс поджига несамостоятельного разряда в ограниченном пространстве возле проводников. Примером коронного разряда может служить свечение атмосферного воздуха вблизи высоко поднятых антенн, громоотводов или высоковольтных линий электропередач. Возникновение коронного разряда на линиях электропередач приводит к потерям электроэнергии. В прежние времена это свечение на верхушках мачт было знакомо морякам парусного флота как огоньки святого Эльма. Коронный разряд применяется в лазерных принтерах и электрографических копировальных устройствах, где он формируется коротроном — металлической струной, на которую подано высокое напряжение. Это необходимо для ионизации газа с целью нанесения заряда на фоточувствительный барабан. В данном случае коронный разряд приносит пользу.

Искровой разряд, в отличие от коронного, приводит к пробою и имеет вид прерывистых ярких разветвляющихся, заполненных ионизированным газом нитей-каналов, возникающих и исчезающих, сопровождаемые выделением большого количества теплоты и ярким свечением. Примером естественного искрового разряда может служить молния, где ток может достигать значений в десятки килоампер. Образованию собственно молнии предшествует создание канала проводимости, так называемого нисходящего «тёмного» лидера, образующего совместно с индуцированным восходящим лидером проводящий канал. Молния представляет собой обычно многократный искровой разряд в образованном канале проводимости. Мощный искровой разряд нашёл своё техническое применение также и в компактных фотовспышках, в которых разряд происходит между электродами трубки из кварцевого стекла, наполненной смесью ионизированных благородных газов.

Длительный поддерживаемый пробой газа носит название дугового разряда и применяется в сварочной технике, являющейся краеугольным камнем технологий создания стальных конструкций нашего времени, от небоскрёбов до авианосцев и автомобилей. Он применяется как для сварки, так и для резки металлов; различие в процессах обусловлено силой протекающего тока. При относительно меньших значениях тока происходит сварка металлов, при более высоких значениях тока дугового разряда — идёт резка металла за счёт удаления расплавленного металла из-под электрической дуги различными методами.

Другим применением дугового разряда в газах служат газоразрядные лампы освещения, которые разгоняют тьму на наших улицах, площадях и стадионах (натриевые лампы) или автомобильные галогенные лампы, которые сейчас заменили обычные лампы накаливания в автомобильных фарах.

Электрический ток в вакууме

Вакуум является идеальным диэлектриком, поэтому электрический ток в вакууме возможен только при наличии свободных носителей в виде электронов или ионов, которые генерируются за счёт термо- или фотоэмиссии, или иными методами.

Основным методом получения тока в вакууме за счёт электронов является метод термоэлектронной эмиссии электронов металлами. Вокруг разогретого электрода, называемого катодом, образуется облако из свободных электронов, которые и обеспечивают протекание электрического тока при наличии второго электрода, называемого анодом, при условии наличия между ними соответствующего напряжения требуемой полярности. Такие электровакуумные приборы называются диодами и обладают свойством односторонней проводимости тока, запираясь при обратном напряжении. Это свойство применяется для выпрямления переменного тока, преобразуемого системой из диодов в импульсный ток постоянного направления.

Добавление дополнительного электрода, называемого сеткой, расположенной вблизи катода, позволяет получить усилительный элемент триод, в котором малые изменения напряжения на сетке относительно катода позволяют получить значительные изменения протекающего тока, и, соответственно, значительные изменения напряжения на нагрузке, включённой последовательно с лампой относительно источника питания, что и используется для усиления различных сигналов.

Применение электровакуумных приборов в виде триодов и приборов с большим числом сеток различного назначения (тетродов, пентодов и даже гептодов), произвело революцию в деле генерации и усиления радиочастотных сигналов, и привело к созданию современных систем радио и телевещания.

Исторически первым было развитие именно радиовещания, так как методы преобразования относительно низкочастотных сигналов и их передача, равно как и схемотехника приёмных устройств с усилением и преобразованием радиочастоты и превращением её в акустический сигнал были относительно просты.

При создании телевидения для преобразования оптических сигналов применялись электровакуумные приборы — иконоскопы, где электроны эмитировались за счёт фотоэмиссии от падающего света. Дальнейшее усиление сигнала выполнялось усилителями на электронных лампах. Для обратного преобразования телевизионного сигнала служили кинескопы, дающие изображение за счёт флюоресценции материала экрана под воздействием электронов, разгоняемых до высоких энергий под воздействием ускоряющего напряжения. Синхронизированная система считывания сигналов иконоскопа и система развёртки изображения кинескопа создавали телевизионное изображение. Первые кинескопы были монохромными.

В дальнейшем были созданы системы цветного телевидения, в котором считывающие изображение иконоскопы реагировали только на свой цвет (красный, синий или зелёный). Излучающие элементы кинескопов (цветной люминофор), за счёт протекания тока, вырабатываемого так называемыми «электронными пушками», реагируя на попадание в них ускоренных электронов, излучали свет в определённом диапазоне соответствующей интенсивности. Чтобы лучи от пушек каждого цвета попадали на свой люминофор, использовали специальные экранирующие маски.

Современная аппаратура телевидения и радиовещания выполняется на более прогрессивных элементах с меньшим энергопотреблением — полупроводниках.

Одним из широко распространённых методов получения изображения внутренних органов является метод рентгеноскопии, при котором эмитируемые катодом электроны получают столь значительное ускорение, что при попадании на анод генерируют рентгеновское излучение, способное проникать через мягкие ткани тела человека. Рентгенограммы дают в руки медиков уникальную информацию о повреждениях костей, состоянии зубов и некоторых внутренних органов, выявляя даже такое грозное заболевание, как рак лёгких.

Вообще, электрические токи, сформированные в результате движения электронов в вакууме, имеют широчайшую область применения, к которой относятся все без исключения радиолампы, ускорители заряженных частиц, масс-спектрометры, электронные микроскопы, вакуумные генераторы сверхвысокой частоты, в виде ламп бегущей волны, клистронов и магнетронов. Именно магнетроны, кстати, подогревают или готовят нам пищу в микроволновых печах.

Большое значение в последнее время имеет технология нанесения плёночных покрытий в вакууме, которые играют роль как защитно-декоративного, так и функционального покрытия. В качестве таких покрытий применяются покрытия металлами и их сплавами, и их соединениями с кислородом, азотом и углеродом. Такие покрытия изменяют электрические, оптические, механические, магнитные, коррозионные и каталитические свойства покрываемых поверхностей, либо сочетают сразу несколько свойств.

Сложный химический состав покрытий можно получать только с использованием техники ионного распыления в вакууме, разновидностями которой являются катодное распыление или его промышленная модификация — магнетронное распыление. В конечном итоге именно электрический ток
за счёт ионов производит осаждение компонентов на осаждаемую поверхность, придавая ей новые свойства.

Именно таким способом можно получать так называемые ионные реактивные покрытия (плёнки нитридов, карбидов, оксидов металлов), обладающих комплексом экстраординарных механических, теплофизических и оптических свойств (с высокой твёрдостью, износостойкостью, электро- и теплопроводностью, оптической плотностью), которые невозможно получить иными методами.

Электрический ток в биологии и медицине

Знание поведения токов в биологических объектах даёт в руки биологов и медиков мощный метод исследования, диагностики и лечения.

С точки зрения электрохимии все биологические объекты содержат электролиты, вне зависимости от особенностей структуры данного объекта.

При рассмотрении протекания тока через биологические объекты необходимо учитывать их клеточное строение. Существенным элементом клетки является клеточная мембрана — внешняя оболочка, ограждающая клетку от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды за счёт ее избирательной проницаемости для различных веществ. С точки зрения физики, клеточную мембрану можно представить себе в виде параллельного соединения конденсатора и нескольких цепочек из соединенных последовательно источника тока и резистора. Это предопределяет зависимость электропроводности биологического материала от частоты прилагаемого напряжения и формы его колебаний.

Биологическая ткань состоит из клеток собственно органа, межклеточной жидкости (лимфы), кровеносных сосудов и нервных клеток. Последние в ответ на воздействие электрического тока отвечают возбуждением, заставляя сокращаться и расслабляться мышцы и кровеносные сосуды животного. Следует отметить, что протекание тока в биологической ткани носит нелинейный характер.

Классическим примером воздействия электрического тока на биологический объект могут служить опыты итальянского врача, анатома, физиолога и физика Луиджи Гальвани, ставшего одним из основателей электрофизиологии. В его опытах пропускание электрического тока через нервы лапки лягушки приводило к сокращению мышц и подергиванию ножки. В 1791 году в «Трактате о силах электричества при мышечном движении» было описано сделанное Гальвани знаменитое открытие. Сами явления, открытые Гальвани, долгое время в учебниках и научных статьях назывались «гальванизмом». Этот термин и доныне сохраняется в названии некоторых аппаратов и процессов.

Дальнейшее развитие электрофизиологии тесно связано с нейрофизиологией. В 1875 году независимо друг от друга английский хирург и физиолог Ричард Кэтон и русский физиолог В. Я. Данилевский показали, что мозг является генератором электрической активности, то есть были открыты биотоки мозга.

Биологические объекты в ходе своей жизнедеятельности создают не только микротоки, но и большие напряжения и токи. Значительно раньше Гальвани английский анатом Джон Уолш доказал электрическую природу удара ската, а шотландский хирург и анатом Джон Хантер дал точное описание электрического органа этого животного. Исследования Уолша и Хантера были опубликованы в 1773 году.

В современной биологии и медицине применяются различные методы исследования живых организмов, как инвазивные, так и неинвазивные.

Классическим примером инвазивных методов является лабораторная крыса с пучком вживлённых в мозг электродов, бегающая по лабиринтам или решающая другие задачки, поставленные перед ней учёными.

К неинвазивным методам относятся такие, всем знакомые исследования, как снятие энцефалограммы или электрокардиограммы. При этом электроды, считывающие биотоки сердца или мозга, снимают токи прямо с кожи обследуемого. Для улучшения контакта с электродами кожа смачивается физиологическим раствором, который является неплохим проводящим электролитом.

Помимо применения электрического тока при научных исследованиях и техническом контроле состояния различных химических процессов и реакций, одним из самых драматических моментов его применения, известного широкой публике, является запуск «остановившегося» сердца какого-либо героя современного фильма.

Действительно, протекание кратковременного импульса значительного тока лишь в единичных случаях способно запустить остановившееся сердце. Чаще всего происходит восстановление его нормального ритма из состояния хаотичных судорожных сокращений, называемого фибрилляцией сердца. Приборы, применяющиеся для восстановления нормального ритма сокращений сердца, называются дефибрилляторами. Современный автоматический дефибриллятор сам снимает кардиограмму, определяет фибрилляцию желудочков сердца и самостоятельно решает – бить током или не бить – может быть достаточно пропустить через сердце небольшой запускающий импульс. Существует тенденция установления автоматических дефибрилляторов в общественных местах, что может существенно сократить количество смертей из-за неожиданной остановки сердца.

У практикующих врачей скорой помощи не возникает никакого сомнения по поводу применения метода дефибрилляции – обученные быстро определять физическое состояние пациента по кардиограмме, они принимают решение значительно быстрее автоматического дефибриллятора, предназначенного для широкой публики.

Тут же уместно будет упомянуть об искусственных водителях сердечного ритма, иначе называемых кардиостимуляторами. Эти приборы вживляются под кожу или под грудную мышцу человека, и такой аппарат через электроды подаёт на миокард (сердечную мышцу) импульсы тока напряжением около 3 В, стимулируя нормальную работу сердца. Современные электрокардиостимуляторы способны обеспечить бесперебойную работу в течение 6–14 лет.

Характеристики электрического тока, его генерация и применение

Электрический ток характеризуется величиной и формой. По его поведению с течением времени различают постоянный ток (не изменяющийся с течением времени), апериодический ток (произвольно изменяющийся с течением времени) и переменный ток (изменяющийся с течением времени по определённому, как правило, периодическому закону). Иногда для решения различных задач требуется одновременное наличие постоянного и переменного тока. В таком случае говорят о переменном токе с постоянной составляющей.

Исторически первым появился трибоэлектрический генератор тока, который вырабатывал ток за счёт трения шерсти о кусок янтаря. Более совершенные генераторы тока такого типа сейчас называются генераторами Ван де Граафа, по имени изобретателя первого технического решения таких машин.

Как указывалось выше, итальянским физиком Алессандро Вольта был изобретён электрохимический генератор постоянного тока, ставший предшественником сухих батарей, аккумуляторов и топливных элементов, которые мы пользуемся и поныне как удобными источниками тока для разнообразных устройств — от наручных часов и смартфонов до просто автомобильных аккумуляторов и тяговых аккумуляторов электромобилей Tesla.

Помимо этих генераторов постоянного тока, существуют генераторы тока на прямом ядерном распаде изотопов и магнитогидродинамические генераторы (МГД-генераторы) тока, которые пока имеют ограниченное применение в силу своей маломощности, слабой технологической основы для широкого применения и по другим причинам. Тем не менее, радиоизотопные источники энергии широко применяются там, где нужна полная автономность: в космосе, на глубоководных аппаратах и гидроакустических станциях, на маяках, бакенах, а также на Крайнем Севере, в Арктике и Антарктике.

В электротехнике генераторы тока подразделяются на генераторы постоянного тока и генераторы переменного тока.

Все эти генераторы основаны на явлении электромагнитной индукции, открытой Майклом Фарадеем в 1831 году. Фарадей построил первый маломощный униполярный генератор, дающий постоянный ток. Первый генератор переменного тока был предложен анонимным автором под латинскими инициалами Р.М. в письме к Фарадею в 1832 году. После опубликования письма, Фарадей получил благодарственное письмо от того же анонима со схемой усовершенствованного генератора в 1833 году, в котором использовалось дополнительное стальное кольцо (ярмо) для замыкания магнитных потоков сердечников обмоток.

Однако в то время для переменного тока еще не нашлось применения, так как для всех практических применений электричества того времени (минная электротехника, электрохимия, только что зародившаяся электромагнитная телеграфия, первые электродвигатели) требовался постоянный ток. Поэтому в последующем изобретатели направили свои усилия на построение генераторов, дающих постоянный электрический ток, разрабатывая для этих целей разнообразные коммутационные устройства.

Одним из первых генераторов, получившим практическое применение, был магнитоэлектрический генератор российского академика Б. С. Якоби. Этот генератор был принят на вооружение гальванических команд русской армии, использовавших его для воспламенения минных запалов. Улучшенные модификации генератора Якоби до сих пор используются для удалённого приведения в действие минных зарядов, что нашло широкое отображение в военно-исторических фильмах, в которых диверсанты или партизаны подрывают мосты, поезда или другие объекты.

В дальнейшем борьба между генерацией постоянного или переменного тока с переменным успехом велась среди изобретателей и инженеров–практиков, приведшая к апогею противостояния титанов современной электроэнергетики: Томаса Эдисона с компанией Дженерал Электрик с одной стороны, и Николой Тесла с компанией Вестингауз, с другой стороны. Победил мощный капитал, и разработки Тесла в области генерации, передачи, и трансформации переменного электрического тока стали общенациональным достоянием американского общества, что, в немалой степени, позднее способствовало технологическому доминированию США.

Помимо собственно генерации электричества для разнообразных нужд, основанной на преобразовании механического движения в электричество, за счёт обратимости электрических машин появилась возможность обратного преобразования электрического тока в механическое движение, реализуемая электродвигателями постоянного и переменного тока. Пожалуй, это самые распространённые машины современности, включающие в себя стартеры автомобилей и мотоциклов, приводы промышленных станков и разнообразных бытовых устройств. Используя различные модификации подобных устройств, мы стали мастерами на все руки, мы умеем строгать, пилить, сверлить и фрезеровать. А в наших компьютерах, благодаря миниатюрным прецизионным двигателям постоянного тока, крутятся приводы жёстких и оптических дисков.

Кроме привычных электромеханических двигателей, за счёт протекания электрического тока работают ионные двигатели, использующие принцип реактивного движения при выбросе ускоренных ионов вещества, Пока, в основном, они применяются в космическом пространстве на малых спутниках для выведения их на нужные орбиты. А фотонные двигатели 22-го века, которые существуют пока только в проекте и которые понесут наши будущие межзвёздные корабли с субсветовой скоростью, скорее всего, тоже будут работать на электрическом токе.

Для создания электронных элементов и при выращивании кристаллов различного назначения по технологическим причинам требуются сверхстабильные генераторы постоянного тока. Такие прецизионные генераторы постоянного тока на электронных компонентах называются стабилизаторами тока.

Измерение электрического тока

Необходимо отметить, что приборы для измерения тока (микроамперметры, миллиамперметры, амперметры) весьма отличаются друг от друга в первую очередь по типу конструкций и принципам действия — это могут быть приборы постоянного тока, переменного тока низкой частоты и переменного тока высокой частоты.

По принципу действия различают электромеханические, магнитоэлектрические, электромагнитные, магнитодинамические, электродинамические, индукционные, термоэлектрические и электронные приборы. Большинство стрелочных приборов для измерения токов состоит из комбинации подвижной/неподвижной рамки с намотанной катушкой и неподвижного/подвижного магнитов. Вследствие такой конструкции типичный амперметр имеет эквивалентную схему из последовательно соединённых индуктивности и сопротивления, шунтированных ёмкостью. Из-за этого частотная характеристика стрелочных амперметров имеет завал по высоким частотам.

Основой для них является миниатюрный гальванометр, а различные пределы измерения достигаются применением дополнительных шунтов — резисторов с малым сопротивлением, которое на порядки ниже сопротивления измерительного гальванометра. Таким образом, на основе одного прибора могут быть созданы приборы для измерения токов различных диапазонов – микроамперметры, миллиамперметры, амперметры и даже килоамперметры.

Вообще, в измерительной практике важно поведение измеряемого тока — он может быть функцией времени и иметь различную форму — быть постоянным, гармоническим, негармоническим, импульсным и так далее, и его величиной принято характеризовать режимы работ радиотехнических цепей и устройств. Различают следующие значения токов:

мгновенное,
амплитудное,
среднее,
среднеквадратичное (действующее).

Мгновенное значение тока I i — это значение тока в определенный момент времени. Его можно наблюдать на экране осциллографа и определять для каждого момента времени по осциллограмме.

Амплитудное (пиковое) значение тока I m — это наибольшее мгновенное значение тока за период.

Среднее квадратичное (действующее) значение тока I определяется как корень квадратный из среднего за период квадрата мгновенных значений тока.

Все стрелочные амперметры обычно градуируются в среднеквадратических значениях тока.

Среднее значение (постоянная составляющая) тока — это среднее арифметическое всех его мгновенных значений за время измерения.

Разность между максимальным и минимальным значениями тока сигнала называют размахом сигнала.

Сейчас, в основном, для измерения тока используются как многофункциональные цифровые приборы, так и осциллографы — на их экранах отображается не только форма
напряжения/тока, но и существенные характеристики сигнала. К таким характеристикам относится и частота изменения периодических сигналов, поэтому в технике измерений важен частотный предел измерений прибора.

Измерение тока с помощью осциллографа

Иллюстрацией к вышесказанному будет серия опытов по измерению действующего и пикового значения тока синусоидального и треугольного сигналов с использованием генератора сигналов, осциллографа и многофункционального цифрового прибора (мультиметра).

Общая схема эксперимента №1 представлена ниже:

Генератор сигналов (FG) нагружен на последовательное соединение мультиметра (MM), сопротивление шунта R s =100 Ом и сопротивление нагрузки R в 1 кОм. Осциллограф OS подключен параллельно сопротивлению шунта R s . Значение сопротивления шунта выбирается из условия R s

Опыт 1

Подадим на сопротивление нагрузки сигнал синусоидальной формы с генератора частотой 60 Герц и амплитудой 9 Вольт. Нажмем очень удобную кнопку Auto Set и будем наблюдать на экране сигнал, показанный на рис. 1. Размах сигнала — около пяти больших делений при цене деления 200 мВ. Мультиметр при этом показывает значение тока в 3,1 мА. Осциллограф определяет среднеквадратичное значение напряжения сигнала на измерительном резисторе U=312 мВ. Действующее значение тока через резистор R s определяется по закону Ома:

I RMS = U RMS /R = 0,31 В / 100 Ом = 3,1 мА,

что соответствует показаниям мультиметра (3,10 мА). Отметим, что размах тока через нашу цепь из включенных последовательно двух резисторов и мультиметра равен

I P-P = U P-P /R = 0,89 В / 100 Ом = 8,9 мА

Известно, что пиковое и действующее значения тока и напряжения для синусоидального сигнала отличаются в √2 раз. Если умножить I RMS = 3,1 мА на √2, получим 4,38. Удвоим это значение и мы получим 8,8 мА, что почти соответствует току, измеренному с помощью осциллографа (8,9 мА).

Опыт 2

Уменьшим сигнал от генератора вдвое. Размах изображения на осциллографе уменьшится ровно приблизительно вдвое (464 мВ) и мультиметр покажет приблизительно уменьшенное вдвое значение тока 1,55 мА. Определим показания действующего значения тока на осциллографе:

I RMS = U RMS /R = 0,152 В / 100 Ом = 1,52 мА,

что приблизительно соответствует показаниям мультиметра (1,55 мА).

Опыт 3

Увеличим частоту генератора до 10 кГц. При этом изображение на осциллографе изменится, но размах сигнала останется прежним, а показания мультиметра уменьшатся — сказывается допустимый рабочий частотный диапазон мультиметра.

Опыт 4

Вернёмся к исходной частоте 60 Герц и напряжению 9 В генератора сигналов, но изменим форму
его сигнала с синусоидальной на треугольную. Размах изображения на осциллографе остался прежним, а показания мультиметра уменьшились по сравнению со значением тока, которое он показывал в опыте №1, так как изменилось действующее значение тока сигнала. Осциллограф также показывает уменьшение среднеквадратичного значения напряжения, измеренного на резисторе R s =100 Ом.

Техника безопасности при измерении тока и напряжения

Самодельный пьедестал-стойка с полнофункциональным телесуфлёром и мониторами для домашней видеостудии

Поскольку в зависимости от класса безопасности помещения и его состояния при измерении токов даже относительно невысокие напряжения уровня 12–36 В могут представлять опасность для жизни, необходимо выполнять следующие правила:
Не проводить измерения токов, требующих определённых профессиональных навыков (при напряжении свыше 1000 В).
Не производить измерения токов в труднодоступных местах или на высоте.
При измерениях в бытовой сети применять специальные средства защиты от поражения электрическим током (резиновые перчатки, коврики, сапоги или боты).
Пользоваться исправным измерительным инструментом.
В случае использования многофункциональных приборов (мультиметров), следить за правильной установкой измеряемого параметра и его величины перед измерением.
Пользоваться измерительным прибором с исправными щупами.
Строго следовать рекомендациям производителя по использованию измерительного прибора.

Выбираем в магазине две вещи, которые должны использоваться «в тандеме», например, утюг и розетку, и внезапно сталкиваемся с проблемой — «электропараметры» на маркировке указаны в разных единицах.

Как же подобрать подходящие друг к другу приборы и устройства? Как амперы перевести в ватты?

Смежные, но разные

Сразу надо сказать, что прямого перевода единиц сделать нельзя, поскольку обозначают они разные величины.

Ватт — указывает на мощность, т.е. скорость, с которой потребляется энергия.

Ампер — единица силы, говорящая о скорости прохождения тока через конкретное сечение.

Чтобы электрические системы работали безотказно, можно рассчитать соотношение амперов и ваттов при определенном напряжении в электросети. Последнее — измеряется в вольтах и может быть:

фиксированным;
постоянным;
переменным.

С учетом этого и производится сопоставление показателей.

«Фиксированный» перевод

Зная, помимо величин мощности и силы, еще и показатель напряжения, перевести амперы в ватты можно по следующей формуле:

При этом P — это мощность в ваттах, I — сила тока в амперах, U — напряжение в вольтах.

Онлайн калькулятор

Для того, чтобы постоянно быть «в теме» можно составить для себя «ампер-ватт»-таблицу с наиболее часто встречаемыми параметрами (1А, 6А, 9А и т.п.).

Такой «график соотношений» будет достоверным для сетей с фиксированным и постоянным напряжением.

«Переменные нюансы»

Для расчета при переменном напряжении в формулу включается еще одно значение — коэффициент мощности (КМ). Теперь она выглядит так:

Сделать процесс перевода единиц измерения более быстрым и простым поможет такое доступное средство, как онлайн-калькулятор «ампер в ватты». Не забывайте, что если надо ввести в графу дробное число, производится это через точку, а не через запятую.

Таким образом, на вопрос «1 ватт — сколько ампер?», с помощью калькулятора можно дать ответ — 0,0045. Но он будет справедливым только для стандартного напряжения в 220в.

Используя представленные в интернете калькуляторы и таблицы, вы сможете не мучиться над формулами, а легко сопоставить разные единицы измерения.

Это поможет подобрать автоматические выключатели на разную нагрузку и не тревожиться за свои бытовые приборы и состояние электропроводки.

Ампер — ватт таблица:

	6	12	24	48	64	110	220	380	Вольт
5 Ватт	0,83	0,42	0,21	0,10	0,08	0,05	0,02	0,01	Ампер
6 Ватт	1	0,5	0,25	0,13	0,09	0,05	0,03	0,02	Ампер
7 Ватт	1,17	0,58	0,29	0,15	0,11	0,06	0,03	0,02	Ампер
8 Ватт	1,33	0,67	0,33	0,17	0,13	0,07	0,04	0,02	Ампер
9 Ватт	1,5	0,75	0,38	0,19	0,14	0,08	0,04	0,02	Ампер
10 Ватт	1,67	0,83	0,42	0,21	0,16	0,09	0,05	0,03	Ампер
20 Ватт	3,33	1,67	0,83	0,42	0,31	0,18	0,09	0,05	Ампер
30 Ватт	5,00	2,5	1,25	0,63	0,47	0,27	0,14	0,03	Ампер
40 Ватт	6,67	3,33	1,67	0,83	0,63	0,36	0,13	0,11	Ампер
50 Ватт	8,33	4,17	2,03	1,04	0,78	0,45	0,23	0,13	Ампер
60 Ватт	10,00	5	2,50	1,25	0,94	0,55	0,27	0,16	Ампер
70 Ватт	11,67	5,83	2,92	1,46	1,09	0,64	0,32	0,18	Ампер
80 Ватт	13,33	6,67	3,33	1,67	1,25	0,73	0,36	0,21	Ампер
90 Ватт	15,00	7,50	3,75	1,88	1,41	0,82	0,41	0,24	Ампер
100 Ватт	16,67	3,33	4,17	2,08	1,56	,091	0,45	0,26	Ампер
200 Ватт	33,33	16,67	8,33	4,17	3,13	1,32	0,91	0,53	Ампер
300 Ватт	50,00	25,00	12,50	6,25	4,69	2,73	1,36	0,79	Ампер
400 Ватт	66,67	33,33	16,7	8,33	6,25	3,64	1,82	1,05	Ампер
500 Ватт	83,33	41,67	20,83	10,4	7,81	4,55	2,27	1,32	Ампер
600 Ватт	100,00	50,00	25,00	12,50	9,38	5,45	2,73	1,58	Ампер
700 Ватт	116,67	58,33	29,17	14,58	10,94	6,36	3,18	1,84	Ампер
800 Ватт	133,33	66,67	33,33	16,67	12,50	7,27	3,64	2,11	Ампер
900 Ватт	150,00	75,00	37,50	13,75	14,06	8,18	4,09	2,37	Ампер
1000 Ватт	166,67	83,33	41,67	20,33	15,63	9,09	4,55	2,63	Ампер
1100 Ватт	183,33	91,67	45,83	22,92	17,19	10,00	5,00	2,89	Ампер
1200 Ватт	200	100,00	50,00	25,00	78,75	10,91	5,45	3,16	Ампер
1300 Ватт	216,67	108,33	54,2	27,08	20,31	11,82	5,91	3,42	Ампер
1400 Ватт	233	116,67	58,33	29,17	21,88	12,73	6,36	3,68	Ампер
1500 Ватт	250,00	125,00	62,50	31,25	23,44	13,64	6,82	3,95	Ампер

Подключение приборов к сети

Мы живем в век электроники, и практически каждый дом оснащен не одним десятком электротехники, слабой и достаточно мощной. К ней относится — стиральная и посудомоечная машины, бойлер, электрический обогреватель и пр. Особенность этой бытовой техники в высоком токе нагрузки при подключении к сети, поэтому о них стоит поговорить подробно.

Если производить подключение неправильно, электрическая проводка будет чрезмерно нагреваться и испортится в считанные дни. Риск возникновения пожара будет повышен, к тому же, сам прибор выйдет из строя. Как же правильно подключать бытовую технику чтобы избежать таких неприятностей?

Стоит учесть возможности бытовой электропроводки

Чтобы избежать неприятных последствий важно ознакомиться с возможностями домашней электропроводки. Например, советские розетки на нагрузку больше 6 ампер не рассчитаны. Если у вас установлены такие розетки, особо ничего не подключишь. Современные розетки европейского типа рассчитаны на 10 или 16 ампер. Замена советской розетки на современную возможна, если сечение кабеля сможет выдержать подобную нагрузку. Все электрические приборы потребляют от сети определенную мощность. Это очень важный параметр и требует первостепенного внимания. Потребляемая мощность прибора указывается в техническом паспорте или на корпусе. Мощными считаются приборы потребляющие свыше 100 ватт. Они и представляют интерес для нас.

Какая связь между мощностью прибора и током?

Мощность — это сумма тока и напряжения. Значит, чтобы узнать какую мощность в ваттах способна выдержать розетка, если максимальные показатели указаны в амперах, нужно умножить напряжение на соответствующий ток.

Возьмем напряжение в сети 220 вольт, и максимальную мощность розеток 6, 10 и 16 ампер.

Получаем следующие показатели:

розетка на 6 ампер выдержит нагрузку 1320 Ватт;

розетка на 10 ампер нагрузку — 2200 Ватт;

розетка на 16 ампер — 3520 Ватт.

Если знать эти показатели, проблем с подключением мощных приборов не возникнет.

Распространенные ошибки потребителей

Первая ошибка — это подключение к розетке 10 ампер удлинителя на более слабый ток (6 ампер). Потребитель, совершая такой манёвр ожидает, что напряжение в удлинителе станет как в розетке 2200 Вт, но в результате удлинитель приходит в негодность.

Вот еще пример. К розетке на 6 ампер подключают удлинитель на 10 ампер с уверенностью, что получен запас мощности на 2200 ватт.
Что же происходит в действительности?

Полученная мощность будет такой, на какую рассчитана розетка — 6 ампер, но сама розетка выйдет из строя, да и вилка удлинителя из-за превышенного нагревания тоже пострадает.
Случается и такое, что к розетке на 6 ампер присоединяет соответствующий удлинитель. Максимальная нагрузка составляет 1320 Вт, и подключает к примеру электрический обогреватель на 1000 Ватт и пылесос на 800 Ватт одновременно, общая мощность возрастает до размеров не рассчитанных на данную розетку.

К подключению к сети электроприборов высокой мощности стоит отнестись очень серьезно. Тогда ни проводка, ни приборы, ни потребитель не пострадают.

Замена электропроводки в доме или квартире

Если в доме планируется замена электропроводки, мощные приборы учитываются в первую очередь. Это значит, что для них следует провести отдельную линию электропроводки прямо из распределительного щитка. Розетки для слабых приборов можно подключать от одной линии шлейфом (от первой ко второй, от второй к третьей и т.д)

Выбираем кабель

Кабель и его сечение выбирается с учетом нагрузки от электроприборов, которые будут к нему подключаться. Обычно в домашней электропроводке используют ВВГнг кабель или гибкий кабель ПВС.

Сколько потребляет обогреватель электроэнергии | Nobo

Расчеты потребления электроэнергии бытовыми приборами

Прежде, чем выяснить сколько потребляет обогреватель электроэнергии рассмотрим потребление других бытовых приборов. Все приборы, для работы которых требуется электрическая энергия, потребляют эту энергию в соответствии со своей мощностью. Однако не все подобные приборы работают одинаково и, соответственно, потребление электроэнергии происходит не одинаково. Такие приборы как электрический чайник, телевизор, различного вида осветительные приборы при включении начинают потреблять максимальное количество энергии. Это количество энергии указывается в технических характеристиках каждого прибора и называется – мощность.

Скажем, чайник, мощностью 2000 Вт, был включен для нагрева воды и проработал 10 минут. Тогда 2000 Вт делим на 60 минут (1 час) и получается 33,33 Вт — это столько потребляет чайник за одну минуту работы. В нашем случае чайник работал 10 минут. Тогда 33,33 Вт умножаем на 10 минут и получаем мощность, которую чайник израсходовал за время своей работы, т.е 333,3 Вт и именно за эту потребленную мощность и придётся заплатить.

Несколько по-другому происходит работа холодильника, электроплиты и электрического конвектора.

Расчеты потребления электроэнергии обогревателем

Давайте рассмотрим случай с работой конвектора мощностью 2000 Вт. Для начала на таком обогревателе необходимо выставить температуру воздуха, которую конвектор должен поддерживать, например, 25 С. После подачи на обогреватель электричества он будет работать на нагрев в режиме полной мощность, т.е 2000 Вт., и в таком режиме конвектор будет работать до тех пор (предположим, 20 минут), пока не будет достигнута температура воздуха, которая была задана первоначально, в нашем случае это — 25С. После этого сработает система контроля температуры и подача электричества на нагревательный элемент прекратиться, а значит и прекратится потребление электроэнергии.

Следующее включение обогревателя произойдет тогда, когда температура воздуха упадет ниже установленной, в нашем случае ниже 25С, (предположим, через 40 минут) и вновь отключится, когда температура воздуха достигнет снова 25С. Вот в таком режиме периодического включения/выключения будет происходить работа конвектора.

Сколько электроэнергии будет потреблять обогреватель за час работы при таком режиме как в нашем случае? Тогда 2000 Вт делим на 60 минут (1 час) и получается 33,33 Вт — это сколько потребляет конвектор за одну минуту работы. В нашем случае обогреватель работал 20 минут. Тогда 33,33 Вт умножаем на 20 минут и получаем мощность, которую конвектор израсходовал за время своей работы т.е 666,6 Вт. Именно за эту мощность придётся заплатить.

В каждом отдельном случае промежутки работы конвектора могут быль различные. Это зависит от того, насколько хорошо сделана теплоизоляция помещения; правильно ли подобраны конвекторы и правильно ли они размещены в самом помещении; от производителей таких конвекторов; от организации системы автоматического контроля и поддержания конвектором температуры воздуха в помещении и т.д.

Преимущества обогревателя Nobo при расчетах потребления электричества

Обогреватели бренда Nobo на сегодняшний день считаются самыми качественными и экономичными обогревателями. Испытания, проведенные на заводе-производителе в Норвегии, показали, что конвекторы Nobo нагревают помещение так же быстро, как и тепловентиляторы.

Температура в помещении в 9,5 кв. метров повышается на 10 градусов по Цельсию за 2 часа и 42 минуты — уходит на это 2290 Вт, а на рабочий режим конвектор выходит немного больше, чем за 7 минут. При дальнейшем поддержании температуры в течение 3 часов конвектор расходует 680 Вт/ч.

Семинар NOBO: Сколько потребляет обогреватель

Какие бывают быстрые зарядки для смартфонов. Есть 6 типов

Обычные зарядные устройства подают напряжение 5В с силой тока от 0.5 до 2.5А. С ними смартфоны и планшеты заряжаются крайне долго: энергия аккумулятора на 3500 мАч будет восполняться около 4 часов.

Скорость восполнения энергии была одной из главных проблем смартфонов, и ее решили выпуском более мощных зарядок.

У быстрых зарядок увеличены силы тока и напряжения. В разных стандартах они достигают 20В и 5А. В среднем смартфоны с их поддержкой заряжаются за полтора часа — втрое быстрее, чем с обычной зарядкой.

Какими бывают быстрые зарядки, их недостатки и какие лучше – об этом мы и поговорим.

Как работает быстрая зарядка?

Мощность зарядного устройства определяют три параметра:

Вольт (В) — мера напряжения

Ампер (А) — сила тока

Ватт (Вт) — общее значение мощности

Параметры зарядного устройства — не единственный фактор, влияющий на скорость восполнения энергии.

Важна также обратная связь от смартфона, позволяющая менять скорость зарядки — с пустым аккумулятором она будет максимальной. Условно, при 50%, мощность снизится.

Вот какие быстрые зарядки существуют сегодня:

SuperVOOC Charge

Кем используется: OPPO

Трепетнее всего к быстрым зарядкам относятся компании из конгломерата BBK — OPPO, Vivo и OnePlus. Быстрые зарядки смартфонов его компаний — лучшие по мощности.

Гордостью последних до этого года считалась Dash Charge, но о ней позже.

Достоинство BBK — стандарт SuperVOOC. Для понимания, OPPO RX17 Pro с его поддержкой заряжается на 40% за 10 минут.

Пока лучшее решение компании — SuperVOOC 3.0, использующееся в OPPO F11, F11 Pro, realme 3, 3 Pro и всех модификациях OPPO Reno.

С этим стандартом мощность блока питания достигает 20 Вт (5В и 4а). Для работы технологии используется специальный, утолщенный провод с дополнительным контактом в коннекторе.

Останавливаться на достигнутом OPPO явно не собирается. В сентябре этого года компания предложила еще более совершенное решение — SuperVOOC 2.0 с мощностью 65 Ватт.

OPPO Reno Ace 65w Super VOOC charging demo
It can fully charge 4000mah battery in under 30min#Oppo #OPPORenoAce #OPPOReno2 #OPPOA92020 #OppoReno #RenoAce #SuperVOOC pic.twitter.com/no2K8eEZct
— GadgetsFlix (@GadgetsFlix) September 17, 2019

С этим стандартом аккумулятор полностью зарядится всего за 30 минут, а за 5 минут батарея восполнит энергию на 45%. Забыл воткнуть провод на ночь — поставил на 5 минут с утра, и смартфон наполовину заряжен.

Первым смартфоном с SuperVOOC 2.0 должен стать Reno Ace, который презентуют в октябре этого года. Впрочем, неизвестно, когда устройство с ней появится в продаже — в BBK любят показывать смартфоны с экспериментальными функциями и задерживать их выход.

Минус SuperVOOC Charge — проприетарность. Стандарт поддерживается только сертифицированными устройствами и, как следствие, не пользуется популярностью. Если ваша зарядка потеряется, найти новую может быть проблематично.

Какая быстрая зарядка у iPhone?

iPhone поддерживают USB Power Delivery. Его плюс — совместимость с большим количеством устройств, стандарт второй по популярности после Qualcomm Quick Charge. С ним iPhone поддерживают сторонние аксессуары.

Правда, это преимущество разбивается проприетарностью разъема Lightning.

Напомним, быструю зарядку поддерживают смартфоны Apple, начиная с моделей 2017 года (8, Plus и X). Начиная с iPhone 11 Pro, компания из Купертино кладет быструю зарядку в комплект к флагманам.

Чтобы повысить скорость, на адаптере поменяли разъем — вместо USB-A стоит USB-C. Впрочем, даже с ним iPhone не могут конкурировать с лучшими.

Мощность адаптера — 18 Ватт. По данным PhoneArena, ним iPhone 11 Pro заряжается за 15 минут на 28%, за полчаса на 55%, за час — 85%, а для полной зарядки — за 1 час 42 минуты. Достойно относительно обычной, 5-ваттной зарядки и обычно на фоне конкурентов.

Подобные показатели у OnePlus 5T, смартфона 2017 года. OnePlus 7 Pro не оставляет шансов iPhone — при большем объеме аккумулятора флагман с выдвижной камерой полностью заряжается меньше чем за час.

Почти два часа до полной зарядки — слишком посредственно. Тот же OnePlus 5T полностью восполнял энергию за полтора часа.

USB Power Delivery также поддерживают Google Pixel и некоторые смартфоны Sony. К примеру, прошлогодняя Xperia XZ3. У Pixel 3 и 3 XL максимальная мощность зарядки — также 18 Ватт.

Warp Charge (Dash Charge)

Кем используется: OnePlus

OnePlus раньше OPPO начал выставлять быструю зарядку сильной стороной.

Dash Charge — один из самых узнаваемых стандартов в мобильной индустрии. Также это сильнейшая сторона смартфонов компании до 2018 года, когда быстрая зарядка появилась почти у всех.

Тесты Tom’s Guide подтверждали, что с ней в 2017 году смартфоны компании восполняли энергию быстрее всех. За полчаса OnePlus 5T заряжался на 53%, а за час — 93%. Для 2017 года показатели царские, для 2019-го по-прежнему достойные.

В 2019 году OnePlus продолжает совершенствовать зарядное устройство. Флагман 2019 года получил стандарт Warp Charge.

Мощность зарядки OnePlus 7 Pro — 30 Вт. С ней у аккумулятора на 4000 мАч энергия восполняется от нуля до 50% за 20 минут. А до полного заряда требуется меньше 1 часа.

Минус зарядки — тот же, что и у SuperVOOC от OPPO. Стандарт Warp Charge совместим только со смартфонами OnePlus.

Qualcomm Quick Charge

Кем используется: Xiaomi, LG, Samsung, Razer

Наиболее распространенный стандарт быстрой зарядки. Устройства производятся компанией-монополистом на рынке процессоров для смартфонов.

При этом, для его поддержки мобильное устройство не должно работать на процессоре Qualcomm Snapdragon. Любой аппарат с чипом стороннего производителя может получить сертификацию.

Последнее решение — Qualcomm Quick Charge 4+. Его поддерживают LG G8 ThinQ, Razer Phone 2 и Xiaomi Mi Mix 3, мощность зарядки — 27 Ватт. С ним смартфон заряжается на 50% за 15 минут. В тесте Digital Trends игровой Razer Phone 2 с батареей на 4000 мАч зарядился с 18% до 90% всего за час.

С Qualcomm Quick Charge 3.0 показатели гораздо скромнее — 18 Ватт и 50% заряда за полчаса. А этот стандарт гораздо более распространенный.

Huawei SuperCharge

Кем используется: Huawei

Фирменная зарядка от Huawei. Применяется компанией, начиная с модели Mate 9. Совместима с USB Power Delivery, спасибо протоколу Smart Charge.

Параметры зарядки — 10 В, 4 А, 40 Вт.

Точная скорость не заявлена. В тесте Digital Trends флагман Huawei Mate 20 Pro с аккумулятором на 4200 мАч полностью заряжается за 1 час 10 минут.

Adaptive Fast Charging

Кем используется: Samsung

Эксклюзивный стандарт Samsung. Поддерживается всеми смартфонами компании с чипами Exynos, совместим с Quick Charge 2.0.

Параметры заявляются мощные — 9 В, 2 А (18 Ватт), но на практике характеристики не оправдываются. Samsung Galaxy S8 с аккумулятором на 3000 мАч нужно около 2 часов до полной зарядки, по данным Digital Trends. Это медленно. В свою очередь конкуренты с 4000 мАч восполняют энергию быстрее.

Впрочем, это могут быть меры предосторожности. Видимо, Samsung помнит кошмар с Galaxy Note 7. XDA Developers выяснили, что у флагмана Galaxy S8+ заявлена самая низкая температура при зарядке.

Так ли все однозначно?

Apple — не лидер по скорости зарядки. BBK с Warp и SuperVOOC Charge сильно ушла вперед.

При этом, компании из конгломерата продолжают совершенствовать технологию. В Купертино же вряд ли обеспокоены этим вопросом, iPhone по-прежнему выходят с устаревшим, проприетарным Lightning.

Впрочем, не все так однобоко. С другой стороны, излишне высокая мощность может привести к быстрому износу аккумулятора. Так было с Qualcomm Quick Charge 2.0, когда чрезмерно высокой скорости зарядки батареи перегревались.

Беда в том, что цифрами это не докажешь, исключительно личный опыт.

Возможно, в Купертино специально полагаются на надежное решение и игнорируют экспериментальные.

Как выбрать быструю зарядку себе?

Отсутствие единого стандарта быстрой зарядки — большая проблема индустрии смартфонов. Совместимости между ними нет, за редким исключением. К примеру, TurboPower от Lenovo основан на Quick Charge 2.0, поэтому полностью с ним совместим.

В остальных случаях с зарядкой неподходящего стандарта смартфон будет заряжаться, но медленно.

Также производители могут заявить несколько стандартов быстрой зарядки. Так, большинство смартфонов Samsung поддерживают и Adaptive Fast Charge, и Qualcomm Quick Charge 2.0.

Поэтому лучше брать смартфоны с поддержкой популярных зарядных устройств — Qualcomm Quick Charge или USB Power Delivery. Стандарт указывается в характеристиках смартфона.

🤓 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram.

… и не забывай читать наш Facebook и Twitter
🍒

В закладки

iPhones.ru

Конкуренты давно обогнали Apple и здесь.

До ←
macOS Catalina может выйти 4 октября
После →
Неожиданные результаты теста скорости зарядки iPhone 11 Pro

Простой калькулятор (+ Таблица преобразований)

Амперы (А), вольты (В) и ватты (Вт) — это 3 основные электрические единицы, соединяющие электрический ток, напряжение и мощность. Каждое электрическое устройство — от кондиционеров до стиральных машин и генераторов — включает их в свои спецификации.

Один из самых частых вопросов здесь: Как преобразовать амперы в ватты?

Чтобы преобразовать амперы в ватты, нам нужно использовать следующую формулу для электрической мощности:

P (Вт) = I (A) * V (В)

В простом уравнении это соотношение:

Ватт = Ампер * Вольт

Для расчета ватт нам нужны как сила тока, так и напряжение (обычно 120 В или 220 В).

LearnMetrics подготовил удобный калькулятор усилителей и ватт, которым вы можете свободно пользоваться. Под калькулятором от A до W вы также найдете таблицу с расчетными ваттами от усилителя для систем с напряжением 120 и 220 В. Чтобы проиллюстрировать, как работает расчет ампер и ватт, мы также решили 3 примера (прокрутите вниз).

Калькулятор ампер в ватт

Сколько ампер в ватте?

Для облегчения вычислений очень полезно знать, сколько ампер в ватте.Начнем с исходной формулы для электрической мощности:

P (Вт) = I (A) * V (В)

Чтобы вычислить, сколько ампер в ватте, нам нужно указать напряжение. Возьмем базовое 120 В. Вот как мы рассчитываем количество ватт в одном усилителе:

P (Вт) = 1 А * 120 В = 120 Вт

Как видим, при 120 В 1 ампер равен 120 Вт.

Если мы используем напряжение 220 В, мы получим уравнение между амперами и ваттами:

P (Вт) = 1 A * 120 В = 220 Вт

При 220 В 1 ампер равен 120 Вт.

Вот полная таблица преобразования ампер в ватт с решенными примерами ниже:

Ампер в Ватт Таблица преобразования

Ампер	Вт (при 120 В):	Вт (при 220 В):
Сколько ватт в 1 ампер?	120 Вт	220 Вт
Сколько ватт в 2 амперах?	240 Вт	440 Вт
Сколько ватт в 3 амперах?	360 Вт	660 Вт
Сколько ватт в 4 амперах?	480 Вт	880 Вт
Сколько ватт в 5 ампер?	600 Вт	1100 Вт
Сколько ватт в 6 амперах?	720 Вт	1320 Вт
Сколько ватт в 7 ампер?	840 Вт	1540 Вт
Сколько ватт в 8 амперах?	960 Вт	1760 Вт
Сколько ватт в 9 амперах?	1080 Вт	1980 Вт
Сколько ватт в 10 ампер?	1200 Вт	2200 Вт
Сколько ватт в 11 ампер?	1320 Вт	2420 Вт
Сколько ватт в 12 амперах?	1440 Вт	2640 Вт
Сколько ватт в 13 ампер?	1560 Вт	2860 Вт
Сколько ватт в 14 амперах?	1680 Вт	3080 Вт
Сколько ватт в 15 ампер?	1800 Вт	3300 Вт
Сколько ватт в 16 ампер?	1920 Вт	3520 Вт
Сколько ватт в 17 ампер?	2040 Вт	3740 Вт
Сколько ватт в 18 ампер?	2160 Вт	3960 Вт
Сколько ватт в 19 амперах?	2280 Вт	4180 Вт
Сколько ватт в 20 ампер?	2400 Вт	4400 Вт
Сколько ватт в 25 ампер?	3000 Вт	5500 Вт
Сколько ватт в 30 ампер?	3600 Вт	6600 Вт
Сколько ватт в 40 ампер?	4800 Вт	8800 Вт
Сколько ватт в 50 ампер?	6000 Вт	11000 Вт
Сколько ватт в 60 ампер?	7200 Вт	13200 Вт
Сколько ватт в 70 амперах?	8400 Вт	15400 Вт
Сколько ватт в 80 ампер?	9600 Вт	17600 Вт
Сколько ватт в 90 ампер?	10800 Вт	19800 Вт
Сколько ватт в 100 ампер?	12000 Вт	22000 Вт
Сколько ватт в 150 амперах?	18000 Вт	33000 Вт
Сколько ватт в 200 ампер?	24000 Вт	44000 Вт

Давайте решим несколько реальных примеров:

3 ампер в ваттах (пример 1)

Допустим, у нас есть портативный кондиционер на 5000 БТЕ.Это считается очень маленьким кондиционером; он питается всего от 3 ампер.

Сколько ватт потребляет кондиционер на 3 А? Он подключен к напряжению 120 В, и мы можем использовать калькулятор от верхнего предела ампер к ваттам, чтобы вычислить это, например:

Короче 3 ампера — это 360 ватт.

15 ампер в ватт (пример 2)

Более мощные агрегаты, такие как стиральные машины и мини-сплит-кондиционеры, могут питаться от 15 ампер. Сколько это ватт?

Вот расчет 15 ампер на ватт при 120 В:

15 ампер равны 1800 ваттам при 120.

Если бы напряжение было 220 В, 15 ампер равнялись бы 3300 Вт.

100 ампер в ваттах (пример 3)

Более мощные электрические блоки могут потреблять до 100 ампер. Для этих устройств вам уже нужны автоматические выключатели. 5-ти зонные мини-сплит-блоки — хороший пример электрических устройств на 100 ампер.

Они подключены к 220 В, потому что для 120 В потребуется еще больший ток. Вот преобразование 100 ампер в ватты:

Это массивное устройство мощностью 22 000 Вт при 100 А.

Если у вас есть конкретный пример, вы можете опубликовать его в комментариях ниже, и мы вместе решим его.

Как преобразовать 10 ампер в ватт

Как преобразовать электрический ток силой 10 ампер (А) в электрическую мощность в ваттах (Вт).

Вы можете рассчитать (но не преобразовать) ватты из ампер и вольт:

10А на расчет ватт при напряжении 12В постоянного тока

Для источника питания постоянного тока ватты равны ампер, умноженный на вольт.

Вт = амперы × вольт

Вт = 10 А × 12 В = 120 Вт

10А для расчета ватт при напряжении 120В переменного тока

Для источника питания переменного тока ватты равны коэффициенту мощности, умноженному на амперы, умноженным на вольты.

Вт = PF × ампер ×

вольт

Для резистивной нагрузки без катушек индуктивности или конденсаторов коэффициент мощности равен 1:

Вт = 1 × 10 А × 120 В = 1200 Вт

Для индуктивной нагрузки (например, асинхронного двигателя) коэффициент мощности может быть приблизительно равен 0,8:

Вт = 0,8 × 10 А × 120 В = 960 Вт

10А для расчета ватт при напряжении 230В переменного тока

Вт = PF × ампер ×

вольт

Для резистивной нагрузки без катушек индуктивности или конденсаторов коэффициент мощности равен 1:

Вт = 1 × 10 А × 230 В = 2300 Вт

Вт = 0,8 × 10 А × 230 В = 1840 Вт

Как перевести ампер в ватт »

В настоящее время у нас есть около 929 калькуляторов и таблиц преобразования, которые помогут вам быстро «вычислить» в таких областях, как:

И мы все еще разрабатываем другие.Наша цель — стать универсальным сайтом для людей, которым нужно быстро производить расчеты или которым нужно быстро найти ответ на базовые конверсии.

Кроме того, мы считаем, что Интернет должен быть источником бесплатной информации. Таким образом, все наши инструменты и услуги полностью бесплатны и не требуют регистрации. Мы кодировали и разрабатывали каждый калькулятор индивидуально и подвергали каждый строгому всестороннему тестированию. Однако, пожалуйста, сообщите нам, если вы заметите даже малейшую ошибку — ваш вклад очень важен для нас.Хотя большинство калькуляторов на Justfreetools.com предназначены для универсального использования во всем мире, некоторые из них предназначены только для определенных стран.

Нашли ошибку? Дайте нам знать !

Мы получили ваше сообщение, мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Ой! Что-то пошло не так, обновите страницу и попробуйте еще раз.

Сколько электричества от розетки или цепи?

Скидки и налоговые льготы

для потребителей в США

Стимулы для установки изоляции и покупки энергоэффективных приборов, таких как холодильники, стиральные машины и кондиционеры, часто можно получить в местных органах власти и правительствах штата, а также в коммунальных службах. Вы можете увидеть, что доступно в DSIRE, Energy.gov и Energy Star.

Приветствуются студенты из:

* Саут Адамс М.С. (Берн, Индиана)

Сайты по теме:

Журнал Home Power. Все о возобновляемых источниках энергии для дома.

Человек без удара. Блог о семье, стремящейся не повлиять на net . (т.е. то немногое, что они используют, они компенсируют).

Off-Grid. Новости и ресурсы о жизни без подключения к коммунальной компании.

г.Электричество в новостях:

«Майкл Блюджей руководит выдающимся сайтом по энергосбережению, о котором я уже много раз упоминал». — Дж. Д. Рот, обогащайся медленно

Deep Green (книга) Дженни Назак, 2018
Small Steps, Big Strides: Building Sustainability Habits at Home (книга), Люсинда Ф. Браун, 2016
Сколько денег вы сэкономите с помощью этой общей энергии- стратегии экономии, Lifehacker , 28 сентября 2015 г.
Радиоинтервью об экономии электроэнергии, Newstalk 1010 (Торонто) , 21 апреля 2015 г.
Сколько стоит электричество вашему ПК ?, PC Mech , 21 ноября, 2013
Сколько электроэнергии реально используют ваши гаджеты ?, Forbes , сен.7, 2013
Могу ли мой велосипед питать тостер ?, Grist , 10 июня 2013 г.
Шесть летних долговых ловушек и как их избежать, Main St , 5 июня 2013 г.
Перевести на газ или электричество?, Marketplace Radio (NPR) , 20 июля 2012 г.
8 простых способов сократить количество бытовых отходов, Living Green Magazine , 29 июня 2012 г.
Почему мой счет за электричество такой высокий?, New York Daily News , 27 марта , 2012
Fight the Power, CTV (крупнейшая частная телекомпания Канады), март.23, 2012
Как сократить счет за электричество, Business Insider , 20 марта 2012 г.
Советы по экономии энергии при использовании компьютера, WPLG Channel 10 (Майами, Флорида) , 23 февраля 2012 г.
Как долго Потребуется ли энергоэффективная стиральная машина / сушилка, чтобы окупить себя? », Christian Science Monitor , 29 октября 2011 г.
10 простых способов снизить расходы на электроэнергию, Forbes , 23 августа 2011 г.
18 способов сэкономить по счетам за коммунальные услуги, AARP , 9 июля 2011 г.
Как сэкономить 500 долларов на энергии этим летом, журнал TIME , 28 июня 2011 г.
Горячо из-за счета за электроэнергию? Выключи кондиционер, расслабься, Chicago Tribune , 24 июня 2011 г.
Классный сайт дня, Ким Командо (синдицированный радиоведущий) , 29 мая 2011 г.
Этот калькулятор показывает, сколько вы тратите на стирку одежды , Lifehacker , 6 мая 2011 г.
Сколько вы платите, когда вас нет, Канал WCPO 9 (Цинцинатти), 5 мая 2011 г.7, 2011 Автор
Уолнат-Крик дает советы по ведению бережливой жизни, Contra Costa Times (Калифорния), 24 января 2011 г.
Экономят ли обогреватели деньги и энергию ?, Mother Jones, 10 января 2011 г.
Энергетические меры, которые нужно предпринять для менее дорогостоящей зимы, Reuters, 10 ноября 2010 г.
Следует выключить компьютер или перевести его в спящий режим ?, Mother Jones, 1 ноября 2010 г.
Советы по экономии энергии на осень, Chicago Tribune & Seattle Times 7 ноября 2010 г.
10 способов сэкономить на счетах за коммунальные услуги, Yahoo! Финансы , окт.2, 2010
Г-н Электричество ставит холодильники и электрические отходы, Green Building Elements , 8 сентября 2010 г.
Дело против отношений на расстоянии, Slate, 3 сентября 2010 г.
10 предметов домашнего обихода, которые истекают кровью сухой, Times Daily (Флоренция, Алабама), 27 июля 2010 г.
Холодные деньги, Kansas City Star, 22 июня, 10
Растяните свой доллар, а не свой бюджет, Globe
и Mail , 18 мая 2010 г.
Auto abstinence, onearth magazine , Winter 2010
2010 Frugal Living Guide, Bankrate.com
Схемы энергосбережения позволяют сэкономить 5,8 млн евро, Times
Мальты , 20 декабря 09 г.
Четыре способа уменьшить углеродный след вашего ПК, CNET ,
2 декабря, 09
День, когда я нажму на тормоз, onearth magazine , осень 2009
Сколько вы действительно экономите, сушив одежду на воздухе ?, The Simple Dollar , 2010
Наслаждайтесь мягкой погодой, низкими счетами за электричество , Детройт
Free Press , 18 июля 09 г.
Самый энергоэффективный способ нагреть чашку воды,
Christian Science Monitor , 16 июня 09 г.
Десять способов экономии энергии, Times of Malta ,
3 января 2009 г.
Измерение базовых показателей экологичности ИТ, InfoWorld ,
4 сентября 08 г.
The Power Hungry Digital Lifestyle, PC Magazine , 4 сентября 07 г.
Net
Интерес, Newsweek , 12 февраля 07 г.
Ответы на все ваши вопросы по электричеству, Treehugger , 11 июля 08 г.
Going Green, Monsters and Critics , 6 января,
2007
Охота на энергетиков, Wall Street Journal
Онлайн , 18 дек.06

Последнее обновление: март 2016

Сколько ватт может стандарт
розетку доставить до перегрузки? Я спрашиваю об этом, потому что
иногда, когда я использую много электронных
приборы, электричество отключается в некоторых частях моего
дом.Мне нужно переключить предохранитель, чтобы восстановить
мощность. Что я делаю неправильно?
—
Марк Л.

Вы не перегружаете розетку , вы
перегрузка цепи . Первое понимание
что каждая цепь обычно подает питание на несколько розеток
и фары.Например, цепь A может подавать питание на
четыре розетки в главной спальне плюс потолочный светильник,
Цепь B может подавать всю мощность в ванную комнату и т. Д.
Каждая цепь управляется выключателем или предохранителем. Так
вы действительно не перегружаете отдельную розетку, вы перегружаете
весь кругооборот.
Невозможно определить, в какой цепи находится розетка, просто по
глядя на это. Единственный способ узнать — подключить
что-то внутри, включите и продолжайте выключать выключатели (или
снятие предохранителей), пока прибор не выключится. Ты можешь
составьте схему всех розеток и источников света в вашем доме
Сюда. Как только вы узнаете, какие розетки
цепи, которая перегружена (и которая не перегружена), вы можете
подключите некоторые неисправные устройства к розеткам на
разные схемы.Таким образом, перегруженная цепь
не нужно будет пытаться поставлять такую большую мощность.
Также, если в перегруженной цепи загорелись какие-либо огни,
заменить их на светодиоды или компактные
люминесцентные лампы, которые потребляют на 70-90% меньше энергии, чем
нормальные лампочки.
Итак, перефразируя ваш вопрос, сколько ватт может иметь цепь
доставить до перегрузки? Самый современный
жилые цепи на 15 или 20 ампер, поэтому мы рассматриваем
максимальная нагрузка (15 А x 120 В =)
1800 Вт или (20A x 120V =) 2400
ватт до срабатывания выключателя.Прерыватель будет
помечены либо 15, либо 20. Я не знаком со старым стилем
цепи с предохранителями, но я предполагаю, что их тоже около 15
или 20 ампер.
При длительных нагрузках (более трех часов)
предел на 20% ниже. Итак, для 15-амперного выключателя вы
не может потреблять от цепи более 12 ампер более
три часа или 1440 Вт (12 А x 120 В).И что делать
вы знаете, мощность огромного оконного блока переменного тока или большого
электрический обогреватель помещения составляет … 1440 Вт. (источник
1, источник
2)
Некоторые люди хотят поменять выключатель на
больший, чтобы он не споткнулся. Не надо.
Электропроводка в вашем доме почти наверняка недостаточно толстая, чтобы
справиться с более высокой нагрузкой.Если вы пропустите больше тока через
проводки, чем она способна обрабатывать, она может нагреваться и
сожги свой дом. Если вы продолжаете отключать выключатель,
просто вставьте некоторые из проблемных предметов в разные
цепей (или для начала прекратите использовать столько электроэнергии).
Спасибо Фрэнку Кетчуму за
ссылка на Национальный электротехнический кодекс.

пытаюсь определить сколько
усилители я включаю цепь, чтобы не перегружать ее, но
Мне сложно разобраться в этикетках. Для
Например, мой адаптер модема DSL говорит: «ВХОД: 120 В, 60 Гц, 30 Вт»
и «ВЫХОД: 12VAC 1.67A» Я понимаю, как
преобразовать ватты в амперы [Вт / напряжение = амперы], поэтому
как в данном случае выглядит вход (30 Вт или.25 ампер)
меньше выходной мощности (200,4 Вт или 1,67 ампер). Но
ваш сайт говорит, что ввод всегда выше вывода.
Что мне не хватает? —
Дэвид Х.

Что вам не хватает, так это то, что на входе 120 вольт
но на выходе всего 12 вольт. Электричество от стены есть
Переменный ток, и составляет 120 вольт. Адаптер меняет это на низковольтный
Постоянный ток, обычно 3, 6, 9 или 12 вольт.Таким образом, выход составляет 12 В x 1,67 А.
= 20 Вт, что меньше, чем потребляемая мощность 30 Вт. Выход всегда меньше
чем ввод, потому что процесс преобразования неэффективен.

Я слышал, что это может быть
потенциальная опасность подключения удлинителя непосредственно к
другой удлинитель, и вам лучше подключить
удлинитель прямо в розетку «только», это
правда? В том же духе я слышал, что вам следует
подключайте только «один» предмет к удлинителю, даже если они
иметь в наличии несколько заглушек.Какие факты?
—
Cincy W., Berkeley, CA

Как и в случае настенных розеток, это не номер
элементов, которые вы подключаете к полосе или удлинителю,
проблема, это всего электричества они
рисовать. Вы можете подключить пять удлинителей к первому
полосы, а затем подключите 25 радиочасов к пяти
удлинители, и у вас не будет проблем.Тем не мение,
подключите только два обогревателя к одной розетке или полосе и
у вас сразу же возникнет проблема. Не превышайте
номинальный ток розетки, удлинителя или удлинителя.
Другая проблема заключается в том, что при использовании удлинителей или удлинителей
шнуры, особенно если их подключить гирляндой, емкость падает
потому что проводка внутри них не такая толстая, как проводка в
твои стены.Когда провод слишком тонкий и электрическая
нагрузка очень высока, проволока может нагреться, расплавиться и начать
Пожар. Это не должно быть проблемой, если ваша техника
с низким потреблением, как радиочасы, но если они такие
осушители воздуха или обогреватели, тогда это проблема.
Это, вероятно, причина того, что UL (группа, которая оценивает
безопасность электротехнической продукции) говорит, что вы не должны
гирляндное соединение нескольких удлинителей, которые вы не должны подключать
удлинитель в удлинитель.Легче
просто скажите «никогда не делайте этого», чем объясните, при каких обстоятельствах
это нормально, а в каких случаях нет. Они могли бы иметь
другие причины, о которых я не знаю, так что, конечно, если вы пренебрегаете
их совет, то вы делаете это на свой страх и риск.
Лично меня, однако, не волнует, когда я делаю это сам как
пока мои устройства достаточно малопотребляемые.
По поводу удлинителя на три розетки зачем ставить
несколько розеток на шнуре, если вы не должны были использовать
их? Пока все устройства вы
подключение к сети не превышает мощность или силу тока шнура
(ищите этикетку на шнуре) или схему, в которой шнур
подключен (в зависимости от того, что ниже), все будет в порядке.

Моя сервисная панель — 125 ампер, но
общее количество отдельных выключателей внутри панели составляет
более 400 ампер! Моя панель перегружена, и это
опасный? Я так напугана!

Чувак, прими таблетку от холода, твой
панель в порядке. Предел 125 А на панели означает
это максимум, что может нарисовать сразу весь ваш дом; это
независимо от того, сколько у вас выключателей.Ты можешь иметь
двадцать пять 20-амперных автоматических выключателей (теоретически 500 ампер),
но обычно в любой момент вы будете использовать всего несколько усилителей
на нескольких цепях и ни на каких других. Так,
допустим, вы используете по 3 усилителя на каждом из десяти 20-амперных
схемы. Фактическая потребляемая мощность составляет 10 x 3 А = 30 ампер,
не 10 х 20А = 200 ампер.

Если вы потянете больше, чем предел 125A панели, то
главные запорные выключатели должны сработать, чтобы включить весь
панель выключена.

У нас есть
около 120 серверов, работающих в компьютерном дата-центре. В
спецификации на них говорят, что блоки питания
«Автоматическое переключение питания 100/240 В переменного тока». Теперь, если я читаю
ваш сайт правильно, то они должны привлечь больше всего
2 ампера — однако у нас было пять подключенных к 15-амперному
удлинитель, и он сработал! Мой вопрос
есть, как эти компьютеры могут рисовать (а они должны быть)
более 3 ампер каждый?
— Джессика П.

Во-первых, номинал 15 А только для мгновенного действия
нагрузка. Для непрерывной нагрузки это, вероятно, около 20%
меньше. Так что ваша полоса на 15 А на самом деле является полосой на 12 А, если
оборудование включено постоянно.
Далее, метка 100/240 В означает, что сервер может обрабатывать
любое электричество от 100В до 240В, поэтому будет работать
с напряжением в любой стране.(США / Япония 100-120 В, большинство
остальные 220В). Но ваш вопрос не был об иностранном
использовать, так что теперь, когда мы позаботились о этикетке 100/240 В
Давайте двигаться дальше.
Далее, я не понимаю, откуда вы берете, что ваши серверы
тяните максимум два ампера. Это не связано с
Табличка 100-240В. Если максимальное количество ампер не
в списке, тогда будет количество ватт, и вы разделите
количество ватт по количеству вольт (120V, для U.С.)
чтобы получить количество ампер.
Итак, предположим, что одна из этих двух вещей имеет место и
вы знаете, что ваши серверы должны рисовать не более 10
усилители, так почему он отключает ваши «15-амперные» (на самом деле 12-амперные)
удлинитель? Есть два возможных ответа:
Первая возможность состоит в том, что у вас неисправное питание.
полоска. Попробуйте другой.
Вторая возможность состоит в том, что когда последний сервер или два
включается кратковременный скачок напряжения, когда оборудование
включения достаточно, чтобы превысить рейтинг 15 ампер
полоска. Всплеск, который вы получаете при включении оборудования, настолько велик.
кратко и так мало, что вы никогда не увидите его влияния на ваше
счет за электричество, но иногда этого достаточно, чтобы отключить электричество
полосу или автоматический выключатель.
Если замена удлинителей не работает, я предлагаю
дешевый ваттметр и измерение количества электричества
каждый сервер использует. В любом случае мне было бы интересно
услышать то, что вы в конечном итоге обнаружите.

Таблица значений силы тока для прибора | Lilac Resort

Электрические выключатели для жилых автофургонов и напряжение тока

Кредит частично на https: // axleaddict.ru / rvs / Appliances-and-your-RV-Calculating-Loads

Как рассчитать текущую нагрузку вашего дома на колесах

Автор: Дон Боббитт

Электрические цепи и выключатели переменного напряжения

Все дома на колесах, независимо от типа и размера, имеют кабельные системы для подключения к внешним источникам питания переменного тока. Эти соединения и системы внутри автофургона поддерживают не только встроенное электрическое оборудование, но и множество других приборов, которые владелец может захотеть использовать во время путешествий и кемпинга.Ваш жилой домик подключен так, что вся мощность 110 В переменного тока (110 В переменного тока), используемая внутри дома на колесах, проходит через панель главного выключателя. Эти автоматические выключатели рассчитаны на различные ограничения по току для защиты оборудования внутри RV и, таким образом, предотвращения перегрузки электрических цепей и проводки RV. Если один или несколько из ваших автоматических выключателей переменного напряжения «сработают», это означает, что ток превышает тот, для которого ваша схема была разработана.

При возникновении условий перегрузки

Когда во время кемпинга срабатывает автоматический выключатель в доме на колесах от перегрузки, это всегда кажется неожиданностью.Некоторые из выключателей RV предназначены для определенных частей электрического оборудования внутри RV, такого как кондиционер, холодильник, телевизоры и другие сильноточные устройства. Другие выключатели представляют собой общие цепи, которые обеспечивают питание блоков розеток на 110 В переменного тока, размещенных в доме на колесах для удобства членов семьи кемпинга. Таким образом, когда выключатель действительно срабатывает, владелец должен учитывать, что могло вызвать срабатывание выключателя. Если выключатель кондиционера сработает, вы знаете, что делать, чтобы определить проблему.Обычно вы сначала проверяете, является ли это вашим внешним источником питания. Но когда у вас срабатывает один из обычных автоматических выключателей, вам нужно взглянуть на проблему немного по-другому.

Электроприборы и персональные устройства на 110 В переменного тока потребляют ток

Кемпинговые семьи

RV, как правило, имеют довольно много электрических устройств, которые работают непосредственно от 110 В переменного тока или часто работают от батарей, требующих использования зарядных устройств, работающих от 110 В переменного тока. К обычным личным устройствам, которые туристы подключают к розеткам своего автофургона, относятся зарядные устройства для сотовых телефонов, персональные компьютеры, фонарики, телевизоры, спутниковые приемники и портативные стереосистемы.Все они потребляют некоторый уровень тока, даже когда устройство не заряжается или не работает. В большинстве жилых автофургонов также используется бытовая техника, потребляющая более высокий ток, в том числе кофейники, миксеры, электрические сковороды, электрические мультиварки, тостеры, портативные льдогенераторы и другие бытовые приборы с более сильным током, которые увеличивают нагрузку на ваши молоты. Все эти устройства потребляют определенное количество тока во время работы, и они, как и большинство обычных устройств, обычно имеют этикетку, на которой указана максимальная мощность, которую устройство будет использовать при работе.Но многие другие устройства будут указывать только максимальный ток, потребляемый устройством, а не мощность. Когда один из ваших выключателей срабатывает, вам нужно выяснить такие вещи, как:

Какое оборудование на 110 В переменного тока вы используете в разное время дня.
Сколько тока потребляет каждое из ваших устройств во время работы.
Как вы можете управлять их использованием, чтобы каждый мог наслаждаться отдыхом в кемпинге, не прерывая доступную для всех электроэнергию.

Таблица значений силы тока для прибора

Вы должны знать, сколько силы тока потребляет каждое устройство во время работы, а приведенная ниже таблица является хорошим кратким справочником по наиболее распространенным устройствам и сколько ампер они могут потреблять.Обратите внимание, что приведенные ниже амперы являются типичными. Некоторым приборам может потребоваться больше или меньше, в зависимости от их эффективности и размера.

Рождественские огни Мощность

Рождественские лампы C9 и C7 — очень популярный выбор для линий крыши, но планирование между светодиодными и лампами накаливания может сильно отличаться. Если вам нужно 300 футов огней C9, чтобы покрыть все линии крыши вашего дома с традиционным 12-дюймовым расстоянием между каждой лампочкой, вы ищете 300 лампочек. Лампы накаливания будут выглядеть потрясающе, но для их работы потребуется 2100 Вт.Светодиодные лампы тоже будут смотреться эффектно, но потребуют всего 29 Вт. Разница в мощности огромна!

И светодиодные лампы, и лампы накаливания в этом примере имеют по 25 лампочек на цепочку, что является очень распространенным явлением. С лампой накаливания только 2 струны можно соединить встык, а это значит, что вам понадобится 6 разных розеток. С опцией светодиодной подсветки можно соединить вместе до 87 струн, а это значит, что 12, которые вам нужны для этого проекта, могут быть соединены сквозным соединением, а затем подключены к одной розетке.

Совет: Поскольку для лампы накаливания требуется 2100 ватт, что больше, чем может выдержать большинство бытовых цепей, вам необходимо разделить световые линии на разные бытовые цепи. Это несложно, но для этого нужно знать, какие вилки в вашем доме использовать … в противном случае вы часто будете бегать к коробке автоматического выключателя, чтобы перевернуть перегоревшие предохранители. Другое соображение при планировании этого сценария заключается в том, что вы можете запустить только 2 струны накаливания непрерывно. Это означает, что у вас есть максимум 50 футов.поработать до того, как вам придется переключиться на другую розетку с новым запуском ваших фонарей. Часто этот метод включает использование удлинителей или тщательное планирование различных комнат в вашем доме, имеющих доступ к линиям крыши. Существуют более простые варианты планирования, которые включают переход на промышленную проводку более крупного калибра, чтобы вы могли включить больше ламп в большие партии, но это также и дороже.

Зачем вообще рассматривать лампы накаливания? Конечно, их сложнее правильно спланировать, но рождественские огни накаливания, как правило, дешевле, чем светодиоды, поэтому, если начальная стоимость является критическим аспектом планирования для вашего проекта, лампа накаливания может быть хорошим вариантом.Хотя светодиодные фонари экономят деньги в долгосрочной перспективе, они часто стоят дороже. Если вы экономно используете рождественские огни только несколько недель в году, вы можете не увидеть экономии энергии в течение нескольких сезонов, что делает лампы накаливания популярным выбором. Кроме того, многим людям нравится внешний вид ламп накаливания из-за уникального светового ореола, который они создают. Они обладают тем ностальгическим качеством, которого нет у светодиодных ламп. Оба варианта лампы могут выглядеть фантастически, но такие варианты ламп накаливания просто требуют большего планирования, чтобы все сделать правильно.

Лампы C9 и C7 по сравнению с наборами «Prelamped»

Важно отметить, что существует множество вариантов рождественских гирлянд C7 и C9. Некоторые люди покупают комплекты светильников с предварительными лампами, в которых лампочки жестко вставлены в розетку, что означает, что вы не можете их заменить. Обычно это самый дешевый вариант. Для тех, кто любит свободу настройки своих лампочек или замену вышедших из строя ламп, покупка стрингеров и лампочек по отдельности также является очень популярным вариантом.Этот второй вариант дороже в зависимости от того, что вы покупаете, но он дает вам возможность покупать более яркие огни, если вы хотите, или использовать ваши огни с пользовательскими цветами. Кроме того, многие люди используют свои гирлянды круглый год и просто заменяют свои рождественские огни лампочками для патио. Весной и летом ваш стрингер C9 или C7 можно использовать для отдыха на заднем дворе. Во время праздников вы можете поменять лампочки и переместить стрингеры в другие части дома для демонстрации рождественских огней.

При небольшом продвинутом планировании ваши световые экраны не только могут выглядеть потрясающе во время Рождества, но вы также можете использовать некоторые из ваших осветительных приборов круглый год для других целей!

Быстрое напоминание: при расчете ватт и ампер имейте в виду …

Большинство бытовых цепей на 15 или 20 ампер
Цепи не должны превышать 80% от их максимальной мощности
Цепи 15 А поддерживают 1800 Вт (80% мощности — 1440 макс.)
Цепи на 20 А поддерживают мощность 2400 Вт (80% мощности составляет 1 920 Вт максимальной мощности)

Сколько лампочек может дать выключатель на 15 А?

Во время праздников красивые рождественские украшения озаряют окрестности.Но сколько ватт можно поставить на прерыватель на 15 ампер? Какими бы красивыми ни были рождественские огни, они могут вызвать отключение выключателя или отключение, если вы перегрузите выключатель. В среднем, 15-амперный выключатель может без перегорания включить одну лампу мощностью 1K или около 1800 — 2000 Вт. Единственная проблема, связанная с использованием этой формулы, заключается в том, что рекомендуется загружать выключатель только до 80 процентов его мощности. Перегрузка автоматического выключателя на 15 А может привести к очень опасным ситуациям. Лучше всего иметь сертифицированного, проверенного электрика, который поможет с любыми электромонтажными работами.

Выключатель 15 А

Если у вас есть автоматический выключатель на 15 А или на 20 А, то нет определенного количества ламп и розеток, которые могут подключаться к нему. Это зависит от мощности фонарей. Это связано с тем, что количество розеток в цепи на 15 или 20 ампер полностью зависит от того, что вы подключаете к этим розеткам, а также от того, какую мощность и силу тока они используют. Например, если вы подключаете устройство, которое потребляет 15 ампер, вы не можете использовать другое устройство, которое потребляет 10 ампер, или вы взорвете цепь.Обычно в домах есть от восьми до 10 розеток на 15-амперный выключатель, но не все они используются одновременно.

Светильники и розетки обычно подключаются к отдельным ответвленным цепям, это означает, что освещение будет защищено отдельным автоматическим выключателем, отличным от того, который защищает розетки. Количество светильников и розеток, которые можно установить в блок выключателя, будет зависеть от мощности и силы тока, потребляемого каждым светом. Еще один аспект, который следует учитывать, будут ли они включены все вместе одновременно.Бытовые устройства должны работать при напряжении 110–125 вольт, и большинство из них рассчитано на 115 вольт, то есть 1725 ватт для 15-амперного шнура или цепи.

Будьте осторожны при добавлении розеток для выключателя на 15 ампер. Перед выполнением электромонтажных работ обязательно проконсультируйтесь с лицензированным электриком.

💡 Калькулятор ампер в ватт с формулой и объяснением

Амперы в Вт

Расчет постоянного тока в ваттах

P (Вт) = I (A) × V (В)
P (мощность) в Вт (ваттах) равна I (ток) в A (амперах), умноженному на V (напряжение) в V (вольтах). ).

Расчет однофазного переменного тока в ваттах

P (Вт) = PF × I (A) × V (V)
P (мощность) в Вт (ваттах) равна PF (коэффициент мощности), умноженный на фазу I (ток) в A (амперах), умноженное на RMS V (напряжение) в В (вольтах).

Ампер —
Ампер измеряет поток электричества как электрический ток. В частности, он измеряет количество электронов, которые проходят через определенную точку в секунду.

Вольт — Вольт — это измерение, используемое для определения силы, необходимой для протекания электрического тока.

Ватт — Ампер и вольт объединяются для создания ватт — меры количества выделяемой энергии. Чем выше мощность, тем больше мощность и выходная мощность прибора.

Системы питания переменного и постоянного тока
Метки «AC» и «DC» используются для иллюстрации типов тока, протекающего в цепи. Для постоянного тока (DC) электрический ток течет только в одном направлении. Переменный ток описывает поток заряда, который периодически меняет направление.В результате уровень напряжения также меняется на противоположный вместе с током.

Видео о калькуляторе из ампер в ватты

Амперы в Ватты (преобразователь и калькулятор)

0,5 А в Вт = 110 Вт
1,1 А в Вт = 242 Вт
1,2 А в Вт = 264 Вт
1,25 А в Вт = 275 Вт
1,5 А в Вт = 330 Вт
1,8 А в Вт = 396 Вт
2 Ампер в Вт = 440 Вт
2,1 Ампер в Вт = 462 Вт
2.3 А в Вт = 505,99 Вт
2,4 А в Вт = 528 Вт
2,5 А в Вт = 550 Вт
2,6 А в Вт = 572 Вт
3 А в Вт = 660 Вт
3,1 А в Вт = 628 Вт
3,3 А в Вт = 726 Вт
3,4 А в Вт = 748 Вт
3,6 А в Вт = 792 Вт
3,7 А в Вт = 814 Вт
4 А в Вт = 880 Вт
4,1 А в Вт = 901,99 Вт
4,4 А в Вт = 968 Вт
4,5 А в Вт = 990 Вт
4,7 А в Вт = 1034 Вт
4,8 А в Вт = 1056 Вт
5 А в Вт = 1100 Вт
5.3 А в Вт = 1166 Вт
5,8 А в Вт = 1276 Вт
6 А в Вт = 1320 Вт
6,2 А в Вт = 1364 Вт
6,6 А в Вт = 1452 Вт
6,9 А в Вт = 1518 Вт
7 А в ваттах = 1540 Вт
7,5 ампер в ваттах = 1650 Вт
8 ампер в ваттах = 1760 Вт
8,3 ампера в ваттах = 1826 Вт
8,5 ампер в ваттах = 1870 Вт
9 ампер в ваттах = 1980 Вт
9,6 ампер в ваттах = 2112 Вт
9,8 А / Вт = 2156 Вт
10 А / Вт = 2200 Вт
10,5 А / Вт = 2310 Вт
10.8 А в Вт = 2376 Вт
11 А в Вт = 2420 Вт
12 А в Вт = 2640 Вт
13 А в Вт = 2860 Вт
15 А в Вт = 3300 Вт
16 А в Вт = 3520 Вт
18 А в ваттах = 3960 Вт
20 ампер в ваттах = 4400 Вт

21 Ампер в Ватт = 4620 Вт
22 Ампер в Вт = 4840 Вт
24 Ампер в Вт = 5280 Вт
26 Ампер в Вт = 5720 Вт
28 Ампер в Вт = 6160 Вт
29 Ампер в Вт = 6380 Вт
30 Ампы в ватты = 6600 Вт
36 ампер в ватты = 7920 Вт
40 ампер в ватты = 8800 Вт
43 амперы в ватты = 9460 Вт
44 ампера в ватты = 9680 Вт
45 ампер в ватты = 9900 Вт
50 ампер до Ватт = 11000 Вт
55 А в Вт = 12100 Вт
60 А в Вт = 13200 Вт
62 А в Вт = 13640 Вт
65 А в Вт = 14300 Вт
85 А в Вт = 18700 Вт
96 А в Вт = 21120 Вт
100 А / Вт = 22000 Вт
110 А / Вт = 24200 Вт
115 А / Вт = 25300 Вт
120 А / Вт = 26400 Вт
150 А / Вт = 33000 Вт
200 А / Вт = 44000 Вт
230 А в Вт = 50600 Вт
240 А в Вт = 52800 Вт
325 А в Вт = 71500 Вт
350 А в Вт = 77000 Вт
500 А в Вт = 110000 Вт
550 Ампы в ватты = 121000 Вт
575 А в ватты = 126500 Вт
650 А в Вт = 143000 Вт
750 А в ватты = 165000 Вт
900 А в ватты = 198000 Вт
1000 А в Вт = 220000 Вт
1200 А до Ватт = 264000 Вт
1500 Ампер в Ватт = 330000 Вт
2000 Ампер в Вт = 440000 Вт
2100 Ампер в Вт = 462000 Вт
2250 Ампер в Вт = 495000 Вт
3000 Ампер в Вт = 660000 Вт
4200 Ампер в Вт = 924000 Вт
4800 ампер в ваттах = 1056000 Вт
5000 ампер в ваттах = 1100000 Вт
6600 ампер в ваттах = 1452000 Вт
7000 ампер в ваттах = 1540000 Вт
10000 ампер в ваттах = 2200000 Вт

Как выбрать унитаз без брызг: Страница не найдена

24.03.2020 0 admin Разное

Как выбрать унитаз без брызг

Как выбрать унитаз без брызг?

Ищете новый унитаз и не хотите, чтобы вас беспокоили брызги? Для того чтобы учесть это требование, нужно во время выбора унитаза в магазине обратить внимание на несколько факторов. Чтобы не раздражаться из-за капель воды каждый раз при посещении туалета, просто подберите унитаз не только по внешнему виду, но и с такой конструкцией, которая препятствует разбрызгиванию.

Как выбрать унитаз? Ответ на вопрос, будет ли разбрызгиваться вода из унитаза, можно получить, обратив внимание на некоторые важные моменты.

Конструкция унитаза: а) выпускная горловина, б) форма чаши, в) тип смыва.
Наличие системы «антивсплеск».
Уровень воды в сливе.
Ваш способ сидеть на «троне».

Для того чтобы подобрать подходящий унитаз, оценивать его следует именно в такой последовательности. Внешний вид у сантехники может быть любым, а вот ее конструктивная «начинка» должна жестко соответствовать вашим требованиям. Рассмотрите особенности конструкции унитазов и подберите себе тот, что не будет окатывать вас водой при каждом посещении.

Конструкции унитазов и брызги: какая связь?

Содержание статьи

Конструкции выпускной горловины

Определиться с выбором конструкции выпускной горловины унитаза нужно в первую очередь. Этот параметр ключевой. Ваш выбор ограничивается тем, как устроена ваша канализационная система, если, конечно, вы не планируете ее перестраивать под новенький унитаз.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, почему плохо смывает унитаз причины и пути решения

Встречаются выпускные горловины 4 типов:

горизонтальная;
угловая или косая;
вертикальная;
варио.

Отследить этот параметр можно, просто прочитав название модели унитаза. Конструктивная разница между вариантами четко видна на картинке.

Типы конструкций выпускной горловины

Конструкции чаш унитазов

Перед покупкой нужно четко понять, что именно вы хотите от унитаза, кроме отсутствия брызг: например, вертикальный выпуск позволит установить унитаз вплотную к стене, а угловой выпуск легко будет обслуживать сбоку. Кроме слива, оценить в первую очередь нужно и форму унитаза. В СССР все унитазы имели полочку, а европейцы привыкли к сантехнике с воронкообразной формой.

Формы унитазов

У унитазов с чашей-воронкой сливное отверстие в центре. Брызг не будет, но только в том случае, если у такого унитаза есть «антивсплеск».

Унитаз с чашей-воронкой

Плюсы: практические полное отсутствие неприятного запаха – все отходы сразу попадают в сливной канал, отсутствие загрязнений. Но именно воронки брызгаются больше остальных. Плескание воды, а значит, и брызги – их существенный минус.

Унитаз с полкой не брызгает, пока вы сидите на нем, но зато здорово разбрызгивает жидкость во время смывания, и неудобен для мужчин, которые мочатся стоя.

Унитаз с полкой

Еще отрицательные стороны этой конструкции – большой расход воды и неприятные запахи, а также грязные «следы» на поверхности полки.

Унитаз с козырьковой чашей

Унитаз какой фирмы лучше купить? Унитаз с уклоном задней стенки или козырьковый отлично защищает от брызг, когда вы на нем сидите. Но вот брызги от мочи, попадающие на этот уклон, сильно разлетаются вокруг и попадают под ободок унитаза, откуда их нелегко вымывать.

Типы смыва в унитазах

Типы смыва в унитазах

Слив производится горизонтально или по кругу.

При горизонтальном смыве вода подается только с задней поверхности: часто это не слишком эффективно и придется чистить стенку ершиком.

Круговой смыв обеспечивается тремя точками: чаша омывается сразу целиком и смыв гораздо эффективнее.

Система «антивсплеск» и ее двойники

«Антивсплеск» инженеры изобрели как раз для того, чтобы злосчастные брызги не попадали на вас, когда вы пользуетесь сантехническим прибором. Но недобросовестные рекламщики и продавцы указывают наличие «антивсплеска» на каждом втором унитазе, в то время как их там нет!

Возможно, Вас заинтересует информация —унитаз для инсталляции

Как проверить, что «антивсплеск» на конкретном устройстве действительно работает? Нужно оценить геометрию сливного отверстия. Оно должно быть максимально сужено и утоплено, а также смещено в любую сторону. И при этом уровень жидкости в нем должен быть низким. Идеально, чтобы отверстие было оборудовано контурным гасящим брызги круговым ободком.

Уровень воды в сливном отверстии унитаза и брызги

Для работы «антивсплеска» уровень столба воды в отверстии должен быть невысоким. Но в салоне-магазине, где в унитазе нет жидкости, определить уровень можно, оценив высоту крайней нижней точки сливного выхода унитаза (того, что сзади). На рисунке видно, как именно нужно мысленно провести линию, чтобы увидеть высоту уровня.

Это простое действие поможет понять, не врет ли продавец про эффективно работающий «антивсплеск».

Ваш способ сидеть «на троне» и брызги. Какая связь?

Расстояние от ободка унитаза до места «бомбардировки» у всех разное. Если экскременты летят прямо в воду, капли будут брызгаться. А если подобрать такой унитаз, чтобы падение приходилось на стенку или на уклон, тогда брызг не будет. Предлагаем поэкспериментировать и просто воспользоваться рулеткой.

Расстояние от ободка унитаза до места «бомбардировки» у всех разное

Тогда в магазине вы тоже сможете примерить, куда именно будут падать отходы жизнедеятельности и создадут ли они фонтан.

Этот показатель индивидуален, так что все зависит от вашего личного способа присаживаться на унитаз. В магазине сантехники вам очень пригодится рулетка с искомым значением – так вы быстро подберете унитаз, в котором расстояние до сливного отверстия не совпадает с показателем на рулетке.

Последний шаг при покупке унитаза без брызг

Найдите несколько моделей, которые устроят вас по главным параметрам. Теперь можно приступать к оценке внешнего вида унитазов.

Последний шаг при покупке унитаза без брызг

Цвет и размер, форма и комплектация сантехники важны, но все же, вторичны. Ведь для того, чтобы выбрать унитаз, который не будет раздражать вас брызгами, нужно тщательно изучить характеристики изделий.

Итак, чтобы избежать брызг, нужно найти подходящую вам (по посадке и типу чаши) и вашему туалетному помещению (тип слива) конструкцию унитаза, проверить, работает ли система «антивсплеска» и выбрать цвет и форму этого важного предмета.

Цены на унитаз с системой «антивсплекс»

~~унитаз антивсплеск Santek~~

Видео — Как выбрать унитаз без брызг?

Последний шаг при покупке унитаза без брызг

асстояние от ободка унитаза до места «бомбардировки» у всех разное

Система «антивсплеск» и ее двойники

Типы смыва в унитазах

Типы конструкций выпускной горловины

Формы унитазов

Унитаз с чашей-воронкой

Унитаз с полкой

Унитаз с козырьковой чашей

Как выбрать унитаз без брызг?

Как выбрать унитаз без брызг правильно, чтобы потом не жалеть?

Автор Елизавета Краснова На чтение 6 мин. Просмотров 14.5k. Опубликовано 30.01.2016

Сложно представить себе санузел без унитаза. Этот предмет определенно необходим в каждом доме, но выбрать его намного сложнее, чем кажется. Ведь современные технологии привели к тому, что унитаз перестал быть просто предметом сантехники для удовлетворения естественных нужд. Он приобрел массу полезных (и не очень) функций и изменил форму. В данный момент в магазинах сантехники можно встретить сотни различных моделей, которые существенно отличаются друг от друга. Как не ошибиться при выборе? И какие полезные особенности должны быть у современного унитаза?

Виды унитазов

Перед покупкой унитаза необходимо свериться с планом комнаты, ведь неправильный размер может привести к неудобному положению. Помните о том, что должно быть предусмотрено достаточное пространство для ног. Какие ещё важные характеристики стоит отметить?

Существует несколько видов унитазов. Самый распространенный — отдельно стоящий. В этом случае чаша и бачок соединены и находятся так далеко от стены, как вам удобно. Выделяют два подвида: моноблок и компакт. В первом случае бачок «слит» с чашей, поэтому о возможных протечках беспокоиться не стоит. Проблема лишь в том, что поломка бачка приведет к замене всего унитаза. К тому же такая конструкция занимает больше места. Смотрится моноблок очень стильно и гармонично.

А вот хорошо известный компакт позволяет заменять основные части в случае возникновения трещин или иных поломок. Он также экономит пространство.

Помимо отдельно стоящих унитазов можно встретить и унитазы с навесной конструкцией. В этом случае чаша крепится к стене, а бачок в неё монтируется. Данная конструкция совершенно безопасна, вес даже очень плотного человека не сможет сдвинуть унитаз с места. К тому же отсутствие ножки упрощает уборку помещения. Навесные унитазы выглядят стильно и эффектно.

Можно выделить ещё несколько отличий в конкретных элементах.

Чаша

Выделяют тарельчатые, козырьковые и воронкообразные чаши. Различить их довольно просто по расположению сливного отверстия. У каждой конструкции есть свои достоинства и недостатки.

Ранее очень популярная тарельчатая чаша встречается все реже и реже. Дело в том, что она способствует дополнительному расходу воды, а также распространению неприятных запахов. О брызгах можно не волноваться, ведь продукты жизнедеятельности попадают не напрямую в слив, а в тарельчатое углубление. Только после этого вода из бачка вымывает все в сливное отверстие. Подобные чаши остаются актуальными лишь для владельцев интеллигентных котов, которые предпочитают посещать человеческий санузел.
Козырьковые модели также характеризуются смещением сливного отверстия вперед, но в этом случае вы не увидите углубления. Более того, заметен небольшой изгиб, формирующий своеобразную «горку» для нечистот. Они быстро скатываются в слив, не оставляя неприятных запахов.
Воронкообразные чаши сразу выделяются расположением сливного отверстия прямо по центру. Большая часть продуктов жизнедеятельности мгновенно попадает в слив, все остальное смывает вода из бачка. К тому же вероятность появления брызг минимальна.

Бачок

Самый простой и привычный способ крепления бачка — прямо на чаше унитаза. Подача воды в этом случае может быть как снизу, так и сбоку. Вероятность протечек невелика, к тому же её легко устранить.

Встречается и иное расположение бачков: внутри стены и под потолком. В первом случае сам сливной бачок изготавливается из пластика и располагается в нише в стене. Он соединяется с чашей при помощи специальной манжеты. Достоинство такого вида бачков в том, что они незаметны. Санузел выглядит намного просторнее. А вот протечка может стать серьезной проблемой, ведь стену придется разбирать. Так что подобный бачок неизменно должен отличаться хорошим качеством.

Модели, которые располагаются практически «под потолком», сразу же отсылают к советскому прошлому. На самом деле современные бачки такого типа лишь выглядят похоже на своих предков. Соединение с чашей происходит при помощи длинной трубы, что гарантирует высокое качество и безопасность всех соединений.

Система крепления

По данному принципу все модели разделяются на два основных типа: подвесные и напольные. В первом случае чаша крепится к стене (перпендикулярно ей), а во втором — устанавливается на пол. У каждого вида есть свои достоинства и недостатки. Однако стоит заметить, что напольные унитазы пользуются большей популярностью за счет своей сравнительно низкой цены. К тому же они намного привычнее навесных вариантов.

Также выделяются и смешанные модели, где бачок монтируется в стену, а сама чаша крепится вплотную к ней. При этом под чашей располагается ножка. Впрочем, встретить такие экземпляры можно очень редко. Они не пользуются особым спросом.

Системы смыва в унитазах

Если вы хотите защитить себя от брызг, то обязательно уточните систему смыва, которая используется в унитазе. Это очень важный момент, о котором знают далеко не все. Существует два основных вида слива:

круговой
прямой.

Во втором случае мощный поток воды обрушивается на чашу и смывает все нечистоты. Однако движение воды линейно, а это значит, что некоторые внутренние поверхности остаются грязными. Периодически придется пользоваться ершиком для очистки унитаза.

Другая система смыва предполагает движение воды по кольцевому желобу, таким образом во время смыва вода очищает не только выбранный участок, но и все внутренние поверхности чаши. Такого эффекта удается добиться только с помощью специальных сливных отверстий, расположенных в желобе под ободком унитаза. Если их регулярно не очищать, то велик риск возникновения затора. Солевые отложения могут закрыть узкие отверстия. К тому же унитазы с подобной системой слива стоят намного дороже.

Унитаз без брызг — что такое антивсплеск?

Многие люди, которые озабочены возникновением брызг в унитазе, интересуются системой антивсплеск. В чем её особенность? И как эта функция влияет на внешний вид и стоимость модели. На самом деле такой системой компенсации оснащены лишь некоторые модели. Вы сможете узнать о её наличии по маркировке на самом унитазе. Впрочем, наличие системы антивсплеск визуально легко заметить. Чтобы не возникали брызги, сливное отверстие сужено. Также оно находится ниже привычного уровня, а количество воды в нем меньше.

Как правильно выбрать унитаз?

Чтобы не ошибиться с моделью, обязательно приходите в магазин с четкими размерами. Вы должны заранее принять решение о системе крепления унитаза, а также о виде бачка. Тщательно продумав все эти важные моменты, вы сэкономите свое время и избежите лишних проблем.

Итак, перед походом в магазин вы должны знать:

ширину, длину и высоту будущего унитаза (или чаши в случае раздельного монтажа),
систему крепления,
вид бачка,
вид чаши.

На месте вы сможете рассмотреть подробнее формы и цвета конкретных моделей и решить, какой тип смыва вам подходит. Огромное значение в данном случае играет и цена.

Всем, кто действительно хочет защитить себя от брызг, также нужно отдать предпочтение моделям с системой антивсплеск.

Как правильно выбрать унитаз: видео

Добавить в закладки

инструкция покупателю, материалы, конструкции, типы подключения и крепления, производители, советы

Несмотря на то, что сейчас в магазинах сантехники унитазы представлены в большом ассортименте, выбрать хорошее изделие не так-то просто. При выборе необходимо смотреть не только на внешний вид сантехнического устройства, но также учитывать много нюансов. Унитаз должен быть не только красивым, он должен быть функциональным. Осуществить выбор унитаза без брызг помогут некоторые практические советы.

Из каких материалов изготавливают унитазы

На рынке сантехнических изделий представлено огромное количество различных унитазов, однако увидев весь ассортимент данных сантехнических изделий, трудно остановить свой выбор на одном. Эти сантехнические устройства бывают разных цветов и форм: от самых простых видов до замысловатых конструкций. Унитазы различаются по материалу изготовления, они могут быть из:

Санфаянса – являются самыми популярными сантехническими изделиями, за счет низкой цены и доступности. Недостатками этого материала является пористая структура, которая хорошо впитывает грязь и различные отложения;
Унитаз с функцией без брызг
Камня – чаще всего изготавливаются из мрамора, хотя можно встретить экземпляры из оникса и других разновидностей камня. Такие унитазы обычно изготавливаются не из монолитного камня, а из отдельно взятых элементов. Изделия из камня очень красивые, но они имеют много недостатков. Такая сантехника легко впитывает грязь, с нее невозможно вывести пятна, унитазы очень массивные. Ухаживать за таким сантехническим оборудованием можно только при помощи специальных моющих средств, чтобы не повредить покрытие. Для долговечности такие унитазы покрывают специальной акриловой краской, которая делает такое изделие практически неуязвимым;
Искусственного камня – такие изделия состоят из натуральной мраморной крошки, которая пропитана специальной смолой и покрыта сверху защитным составом. Такое оборудование отличается красотой, гигиеничностью и долговечностью. При необходимости оно легко реставрируется;
Чугуна – такие унитазы отличаются ударопрочностью и долговечностью, однако чаще всего используются в общественных местах;
Нержавеющей стали – достаточно долговечные изделия, могут использоваться как в общественных местах, так и в частном доме;
Пластика – такая сантехника красивая, ударопрочная, гигиеничная и легкая по весу. Однако такое сантехническое оборудование боится высоких температур, при которых деформируется;
Стекла – такие унитазы выпускают всего несколько фирм. Они гигиеничные и очень красивые на вид. Ухаживать за ними нужно при помощи мягких моющих средств;
Золотой унитаз
Из драгоценных металлов – унитазы из золота или серебра изготавливаются по индивидуальному заказу. Такие сантехнические изделия подчеркивают высокий статус хозяина квартиры или дома.

Выбирая оборудование для своего санузла, нужно внимательно изучить все достоинства и недостатки материалов.

Конструкция унитазов

Сантехнические чаши также квалифицируются по конструкции, они бывают таких разновидностей:

Раздельные – унитаз идет отдельно от бачка;
Моноблок – представляет собой монолитную конструкцию, где все части сантехники литые.

Раздельные модели более востребованы за счет более низкой цены, так как монолитная сантехника чаще всего выполняется из дорогих материалов.

Варианты подключения к канализации

Перед покупкой сантехнического устройства необходимо обратить внимание на такую важную характеристику, как подсоединение унитаза к канализационным стокам. Бывают такие модификации выпуска:

Вертикальный – используется, когда канализация выведена из пола;
Горизонтальный – применяют, когда канализационный слив выходит из стены;
Угловой – можно использовать как для канализационных труб, выходящих из пола, так и выходящих из стены.

На современном рынке стройматериалов можно приобрести различные расходные материалы, при помощи которых возможно без труда выполнить подключение к канализационным стокам.

Способы крепления

Унитазы можно крепить различными способами, основные виды креплений, которые выделяются специалистами, такие:

Напольное крепление;
Приставные, которые монтируются около стены, бачок прячется в стенку или за перегородку из гипсокартона;
Подвесные – крепятся с помощью специальных креплений на стену.

Выбирая разновидность унитаза, необходимо учитывать площадь санузла и возможность монтажа той или иной модели.

Какой унитаз не будет производить брызг

Зная все модификации сантехнических чаш и их нюансы, можно разобраться, как выбрать унитаз без брызг. Еще несколько лет назад большинство унитазов имели небольшой выступ, на который сначала попадали отходы жизнедеятельности, а затем уже смывались. Такая конструкция позволяла избегать разбрызгивания воды. Однако с годами производители отошли от такой модификации, так как этот выступ способствовал неприятному запаху и был чрезмерный расход воды. Современные конструкции унитазов устроены в виде воронки, это имеет такие преимущества:

Унитаз работает без брызг

Отсутствует неприятный запах;
Нет систематических загрязнений сантехнического оборудования;
Значительно экономится вода при смывании.

У такой конструкции есть один большой недостаток, они издают слишком много брызг при эксплуатации. Чтобы отходы жизнедеятельности, попадая в унитаз, не издавали брызг, необходимо при выборе оборудования учитывать такие моменты:

Отверстие для слива не должно быть точно посередине, иначе при пользовании будет много брызг, которые не приведут в восторг;
Необходимо выбирать такую конструкцию, в которой даже визуально точка падения придется на склон около воды, тогда все аккуратно соскользнет и брызг не будет.

Таким же образом можно выбрать подвесной унитаз без брызг. Здесь главное правильно просчитать точку падения продуктов жизнедеятельности и тогда никаких неприятностей в использовании не будет. Кроме того подвесная сантехника очень удобна в эксплуатации. Такой унитаз красиво выглядит, его можно закрепить на любую стену, а специальная система креплений позволяет выдерживать достаточно большой вес.

Подвесной унитаз без брызг

Какому производителю отдать предпочтение

При покупке сантехнической чаши не стоит сильно экономить. Учитывая, что такое оборудование рассчитано на службу более 20 лет, стоит один раз потратиться, чтобы пользоваться продолжительные годы без всяких проблем и нареканий.

Лучше выбирать проверенного производителя, который давно занимается производством сантехники и внедряет из года в год в производство различные инновации. У солидного производителя практически невозможно купить некачественную вещь, все изделия проходят несколько этапов контроля.

На что обратить внимание при покупке

Приобрести унитаз можно в магазине сантехники или в интернет-магазине. Покупая сантехнику в крупном магазине, можно получить советы по выбору от квалифицированных консультантов, которые не только расскажут, но и смогут показать все интересующие детали в выставочном зале. Кроме этого в магазине можно приобрести все необходимые расходные материалы, которые понадобятся при монтаже. Выбранный унитаз необходимо внимательно осмотреть. Стоит обратить внимание на такие моменты:

На сантехническом изделии не должно быть сколов и других деформаций;
В коробке должны быть все комплектующие, наличие деталей можно проверить по приложенной к изделию инструкции.

Если изделие решено покупать в интернет-магазине, то стоит обратить внимание на отзывы реальных людей, которые уже совершали покупки в этом магазине. Также можно получить исчерпывающую информацию у менеджера-консультанта. Преимущества покупки в таком месте – это меньшая цена, чем в обычном магазине, удобная оплата и доставка. В коробку с изделием должен быть вложен товарный чек и другие документы, которые подтверждают покупку. Это при необходимости поможет поменять сантехнику.

Почему стоит тщательно выбирать унитаз

Такая сантехника как унитаз обычно устанавливается на десятилетия. Следовательно, приобретая его, стоит учитывать все факторы, которые могут препятствовать нормальной эксплуатации. Одним из немаловажных моментов, которые нужно учитывать при выборе, должно быть отсутствие брызг при смыве. Не секрет, что при пользовании некоторыми моделями унитазов возникает разбрызгивание грязной воды, что нарушает гигиену и изрядно портит настроение. Именно поэтому, потратив один раз время на изучение информации, можно избежать проблем на долгие годы.

Как выбрать унитаз – идеальный вариант для всей семьи + Видео

Как говорит неумолимая статистика, за всю жизнь в общей совокупности на унитазе человек проводит около 2-х лет. И, похоже, этот срок только увеличивается – в наше напряженное время только туалет и остался местом полного уединения. А поэтому к вопросу, как выбрать унитаз правильно, следует подойти со всей серьезностью.

Как и какой унитаз лучше выбрать для дома – совет специалиста или собственное мнение?

Первый совет, к которому непременно стоит прислушаться – ходите в туалет на работе! В таком случае потерянных годов жизни будет не так жаль – они хотя бы будут оплачены фирмой. А если серьезно, то на советы мнимых специалистов, особенно тех, что занимаются продажами сантехники, полагаться не стоит. В магазине главная задача персонала – продать то, что подороже. Но то, что унитаз будет стоить дорого, еще не значит, что он будет выполнять свои функции качественно. О каких функциях идет речь, спросите вы?

Давайте сразу договоримся – разговор будет откровенный. В конце концов, вы читаете эту статью, скорее всего, в одиночестве, так что краснеть ни перед кем не придется. А в таком деле, как выбор унитаза, нельзя допускать ошибок – вам потом с этим жить.

Самое главное в выборе этого устройства – отсутствие брызг, как при падении нашего «добра», так и при сливе оного. Брызги – это неприятно и негигиенично. Этот момент будет рассмотрен ниже во всех подробностях.
Второстепенный, но также немаловажный фактор – экономия воды при сливе. Производители по этому поводу предлагают немало новинок.
Наличие сливного бачка – да-да, а вы как думали, унитаз всегда идет в комплекте со сливным бачком? Унитаз – это сама чаша, к которой уже отдельно предусмотрены разные варианты сливных бачков. Сегодня существует вариант «компакт» – в этой системе и унитаз, и сливной бачок идут в одной системе. Как выбрать хороший унитаз «компакт» без брызг, мы также подробно расскажем ниже.
Форма унитаза, дизайн – это уже на ваше усмотрение. Главное, в погоне за красотой не забыть о самых главных факторах правильного выбора.

Унитаз без брызг – что такое антивсплеск?

Самый главный вопрос, который гложет каждого покупателя, и который так неудобно задать – а не плескается ли унитаз в момент истины? Будьте спокойны – вам этот вопрос задавать не придется. Большинство старых моделей унитазов имели перед сливным отверстием так называемую полку – сначала продукты жизнедеятельности тихонечко ложились на нее, а потом смывались потоком воды. Однако у такой конструкции тоже есть недостатки, а именно неприятные запахи и большой расход воды.

Сегодня производители в большинстве своем ушли от такой формы и выпускают унитазы с чашей в виде воронки. В этом случае сброс происходит сразу в воду по сливному каналу. Запаха нет, грязи нет, воду экономим! Однако появляются те самые злосчастные всплески и брызги, из-за которых так и хочется подпрыгнуть в самый неподходящий момент.

Так вот, унитаз нужно выбрать такой формы, при которой продукты жизнедеятельности будут соскальзывать в воронку с водой. Если они будут попадать прямо в центр воронки, то брызг не избежать. Вот тут кроется небольшая сложность – каждый восседает на белом троне по-своему. Кто-то любит примоститься на переднем краю, кто-то занимает все пространство – восседать, так восседать! В первом случае важно, чтобы передняя стенка была пологой, во втором – чтоб задняя. И тот, и другой вариант в одном унитазе вы вряд ли найдете – слишком уж большой получится агрегат.

Рекомендуем присмотреться к старому унитазу (если он вас устраивал в плане отсутствия брызг) – замеряйте рулеткой расстояние от переднего (или заднего) края к началу воронки. Именно это расстояние и следует выдержать при выборе нового унитаза. Так что не стесняйтесь производить замеры при выборе – это куда проще, чем задавать неудобные вопросы, на которые не каждый продавец вам даст правильные ответы.

В принципе, вот мы и подошли к форме чаши. Всего существует три основных типа:

Вертикальная воронкообразная.
С полкой.
С уклоном (к переднему или к заднему краю).

В случае с воронкообразной формой сливное отверстие расположено прямо в «десяточке» – то есть по центру унитаза. Что такое сантехника с полкой, мы уже разобрались, да и устройство с уклоном также не вызывает вопросов. Все, что вам нужно сделать при выборе – вычислить с помощью рулетки расстояние от края сливного отверстия до края самого унитаза.

Идеально, чтобы место падения «добра» совпадало с краем отверстия – в этом случае оно быстро и тихо соскользнет в воду, так что ни запаха, ни всплеска с брызгами, вы не получите.

К слову, о всплесках. Практически на каждом унитазе вы найдете надпись о наличии некоей системы антивсплеск. Вот только что это за система, и как она работает, вам вряд ли кто-то толком объяснит. Из названия понятно, что что-то устроено таким образом, чтобы сброс «балласта» происходил без эксцессов. Но что именно?

Речь идет об особой геометрии сливного отверстия, и только лишь. Оно должно быть максимально утоплено к низу, сужено и смещено к одной из сторон. Важно, чтобы уровень воды в отверстии был как можно меньше, а по контуру отверстия присутствовал круговой ободок. Именно благодаря таким нюансам устройства сливного отверстия всплеск даже при точном попадании будет минимальным.

Но как определить уровень воды в магазине, где о возможности пробного подключения не может быть и речи? Вспоминаем школьные уроки физики – уровень воды следует определять по нижней точке сливного выхода, который расположен сзади. Проведите в уме линию, и вы увидите приблизительный уровень.

К слову, не забудьте после всего определиться с выбором конструкции выпускного отверстия. Зависит он только от особенностей канализационной системы у вас дома. Выпускная горловина может быть трех видов:

косая;
вертикальная;
горизонтальная.

Эта информация обязательно должна присутствовать на упаковке. Если устанавливать унитаз будете не вы сами, то обязательно проконсультируйтесь с сантехником, который будет проводить эту работу.

Нюансы выбора – на что обратить внимание?

Основные моменты мы уже обсудили, остались тонкости: какую фирму выбрать, какой вид слива, какой бачок, какой высоты? Какой фирмы унитаз лучше выбрать – вопрос сугубо риторический. При бережном отношении даже недорогое приобретение прослужит не одно десятилетие. Не забывайте, что в вопросе ценообразования играет роль не только качество изделия, но и то, под каким брендом оно было выпущено.

Лучше всего обращать внимание не на бренд, а на страну производителя. Чехи, немцы, поляки и, конечно же, итальянцы выпускают отличную сантехнику. Что касается системы слива – она бывает круговой и горизонтальной. В первом случае вода течет с трех сторон под углом к стенкам, благодаря чему происходит круговое омовение всей чаши. Во втором случае омывается только задняя сторона, а значит вам придется чаще применять химические средства и проводить чистку ершиком.

О материале изготовления можно было бы написать отдельную статью. Попробуем вкратце – по-прежнему лидирующие позиции занимают сантехфаянс. Он прочный, недорогой и гигиеничный. С ним соревнуются за признание потребителей сантехнический фарфор – он дороже, но прочнее, а значит, долговечнее. Керамика красивее, но менее прочна. А еще есть стекло, пластик и натуральный камень. Последний материал, к слову, довольно неплох в этом виде – камень теплее, легче и крепче фаянса. Но такие изделия остаются достаточно дорогими.

Не забывайте о высоте – она должна подходить в том числе и для самых маленьких членов семьи. Можно, конечно, установить два унитаза, если бюджет позволяет – для больших и маленьких. Доверьтесь своим ощущениям – сядьте на унитаз, почувствуйте, расслаблены ли мышцы тела, в частности живота и таза, свободно ли чувствуют себя ноги. На унитазе вы должны чувствовать себя максимально комфортно.

Что касается выбора сливного бачка, то в моду возвращаются подвесные модели. Они визуально занимают меньше места, а за счет более высокого расположения вода создает более сильный напор. Если вы выбираете напольный вариант, обратите внимание на то, чтобы элементы были тщательно подогнаны друг к другу. Сегодня на рынке множество моделей со сливными устройствами, которые монтируются в стену – они занимают меньше места.

И последний момент – как выбрать сиденье для унитаза? К выбору этого элемента приступайте только после того, как окончательно определились с моделью самого унитаза. Лучше всего выбирать сиденье вместе со всей сантехникой, тогда вы точно не прогадаете с размерами. Советуем выбирать устройства с микролифтом (крышка опускается медленно) и не забывать о потребностях младших членов семейства.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

советы, фото, видео, отзывы владельцев

Перед подобным выбором стоял, наверное, каждый, кто решил самостоятельно проводить ремонтные работы в ванной комнате. И широкий ассортимент представленных на рынке моделей такого человека может даже смутить. Стоит ли доверять стильному дизайну или может нужно обращать внимание на цену — как выбрать тот единственный, чтобы потом не жалеть, и не вспоминать соседний? Ответ здесь может быть только один. Об этом говорят все отзывы, видео и фото. Правильно выбор для комфортного пользования — это значит, чтобы прежде всего унитаз был без брызг.

Унитаз не роскошь, а средство для достижения комфорта

Когда-то это может и было новшеством, но сейчас без этих агрегатов не обходится ни один жилой дом. С каждым витком развития технологий появляются новые, усовершенствованные модели с крайне эргономичными характеристиками. Приятный дизайн унитазов может радовать глаз. Более того, иногда дизайнерский ремонт предполагает, что сливное устройство станет одним из основополагающих элементов декора в ванной комнате. Однако, ключевой функцией унитаза все же остается удовлетворение естественных потребностей человека. И здесь агрегат должен соответствовать техническим требованиям. Поэтому далее подробно рассмотрим, на какие моменты нужно обязательно обратить внимание при выборе изделия, а заодно предложим простую классификацию для удобства пользователя. Начнем с цены, поскольку она может повлиять на другие факторы.

Унитаз это неотъемлемая часть сантехнических конструкций любого дома

Стоимость изделий как показатель качества

Размер цены напрямую зависит от типа конструкции устройства, его материала, а также того, где оно было произведено. Импортные образцы, зачастую, несколько дороже, поскольку на ценообразование влияют различные налоговые сборы. Впрочем, уровень развития технологий тоже. Исходя из представленных на рынке моделей, можно обобщить их в трех ценовых диапазонах:

Эконом-вариант. Бюджетными унитазами называют почти все образцы отечественного производства или китайского. Однако, есть несколько иностранных компаний, которые открыли филиалы и выпускают свою продукцию на наших заводах. Эти модели, соответственно, ценятся выше. Унитазы данной ценовой категории (до 12 т.р.) хорошо подходят для установки в офисных или учебных учреждениях.
Средний ценовой сегмент. Как правило, представлен моделями из ближнего зарубежья и может стоить в два, три раза больше (до 30 т.р.)
Люкс. Элитные агрегаты поставляют Германия и страны Скандинавии. Их реноме производителя превосходной сантехники давно уже не вызывает никаких сомнений, а стоимость импортных изделий иногда может превышать среднемесячный доход россиянина.

Унитазы класса люкс: роскошное и дорогое решение

Материал для изделий

Современные агрегаты обычно производятся из фаянса или фарфора. Качество вторых позволяет изделию прослужить достаточно долго, иногда не требуя своей замены за всю жизнь. Также на рынке можно встретить экзотические образцы из дикого камня или прочного стекла. Пластик постепенно набирает обороты, хотя его качество по-прежнему вызывает вопросы. Стальные (чугунные) изделия не пользуются широким спросом ввиду своей тяжеловесности и дорогой цены.

Способ крепления устройств

Здесь все просто. Выделяют два типа: подвесные и напольные (вариация напольные приставные). На выбор влияет, прежде всего, площадь санузла и предназначение здания где он расположен.

Совет. Для максимального удобства всех пользователей, при выборе высоты агрегата следует ориентироваться на невысокого человека. Поскольку ноги в сидячем положении не должны свисать с унитаза.

Напольные агрегаты устанавливают в помещения, где площадь превосходит 6 кв.м. Также их рекомендуют использовать там, где санузел разделен. Для удобства размещения изделия иногда выполняют в угловом варианте, что позволяет сэкономить полезную площадь;
Если же пространство достаточно небольшое, то применяются подвесные агрегаты, главное отличие которых от предыдущего типа — отсутствие основания-ножки. Устройство крепится непосредственно к стене посредством металлической рамы;
Образцы напольно-приставного типа используются несколько реже, хотя по своей сути являются удачным примером совмещения достоинств двух предыдущих. Сохраняет привычный комфорт как в первом варианте и экономит пространство как во втором.

Подвесной унитаз: хорошее решение для маленьких комнат

Конструкция чаши изделия

Здесь также можно выделить три вида:

Воронкообразные, в которых сливное отверстие размещено в самом центре чаши. Это оптимальный вариант для тех, кто хочет выбрать унитаз без брызг;
Тарельчатые конструкции характеризуются выдвижением отверстия несколько вперед, что сначала приводит к накоплению отходов жизнедеятельности человека в чаше для их дальнейшего смыва. Брызги возможны, поскольку, если не отрегулировать напор воды системы слива, периодически будут возникать водовороты;
Козырьковый тип чаши отличается от предыдущего вида тем, что вместо углубления перед стоком, у него предусмотрен крутой спуск. Что не ведет к накоплению, но способствует скатыванию по нему естественных отходов в воронку. Подобная конструкция практически не производит брызг.

Базовая схема различных вариантов устройства чаши унитаза

Система смыва

Можно выделить прямой (каскадный) смыв и обратно-круговой. Если первый смыв характеризуется мощным потоком воды и необходимостью использования ершика, то второй устраняет недочеты каскадного смыва. Он характеризуется следующими достоинствами: равномерно омывает чашу унитаза, абсолютно не производит шума. Впрочем, минусом обратно-кругового устройства можно назвать его стоимость и возможность засоления слива.

Система антивсплеск

Главный пункт для тех, кто хочет агрегат без брызг. Исходя из названия, конструкция устройства должна иметь особую геометрическую форму, чтобы сливное отверстие было ближе к одной из сторон и сужалось к низу унитаза. Поскольку отверстие сильно утоплено, устройство характеризуется довольном низким уровнем воды. Кроме того, компенсационную функцию должен выполнять круговой ободок. Таким образом, система антивсплеск руководствуется правильной, математической логикой, а ее применение позволит навсегда избавиться от брызг.

Внимание! Канализационный выпуск выбирается в зависимости от расположения раструба канализационной трубы и не имеет каких-то либо преимуществ. Здесь все зависит от размещения сантехнических коммуникаций.

Сливной бачок размещается в зависимости уже от площади санузла. Если она небольшая и требуется сэкономить полезные метры, то его прячут в толще стены. Если же необходимости в раздельном нет, то гораздо практичнее будет приобрести совместный с унитазом.

Система антивсплеск: конструкция, позволяющая навсегда забыть о брызгах

Итак, теперь более понятно, что такое система антивсплеск и какие бывают конструкции чаши. То есть, при выборе унитаза с данной технологией брызги больше будут не страшны. Кроме сугубо технических советов, можно порекомендовать покупать у достойного продавца сразу все комплектующие: не только унитаз, но и крышку со сливным бачком, а также крепежными элементами. Это позволит сэкономить расходы, а также быть уверенным в надежности системы. Поскольку, такой агрегат как унитаз, должен обеспечивать комфорт, не загрязняться и быть другом для всех обитателей дома.

Видео: Как правильно подойти к выбору унитаза

Как выбрать унитаз без брызг правильно чтобы потом не жалеть —

Реализуемый ассортимент сантехники на рынке от признанных производителей с мировыми именами, приводит в растерянность от разнообразия представленных образцов. Покупатель ориентируется на бренд, цену и материал, из которого он выполнен. Советуют поступить правильно, и купить унитаз без разбрызгивания.

Каким должен быть

Перед тем как остановить свой выбор на варианте, советуют определиться с местом его размещения. Наличие площади делает возможным выбирать интересную модель. При ее отсутствии, останавливаются на компактных моделях. Рассматривая подвесной или напольный вид размещения, какой устроит больше, решает хозяин квартиры или дома, учитывая следующие факторы:

Сопоставляют цену с качеством.
Экономный расход воды при сливе.
Материал, который облегчит уход.
Отсутствие брызг.
Дизайн модели.
Способ размещения.
Габариты.
Дизайн бочка.
Способ нажатия на кнопку запуска, или наличие подъемного рычага на помпе.

Цель покупки

В унитазе, грамотно подобранном в магазине, не разбрызгается вода по сторонам во время слива, что обеспечит гигиену в туалетной комнате. Полы будут сухими, и в кафеле не образуется грибок сырости и плесень. Перед походом за покупкой, советуют больше узнать, как выбрать унитаз без выплеска сливающейся под напором жидкости через борт чаши.

Конструктивные особенности

Об опции антивсплеск говорят продавцы в магазине. Ознакомившись с ее конфигурацией, делают правильный выбор. Устройство не видно, оно установлено на выходе из слива. Его закрывает препятствие для струи – бордюр из фарфора, или другого материала, из которого изготовлен унитаз. Антивсплеск у выхода из бочка, это суженный к концу металлический патрубок, со смещением относительно центральной оси. Вода с напором из него направляется в одну сторону.

Работая над вопросом, как выбрать унитаз без появления капель вводы на стенах, останавливаются на конкретной форме. Чаша унитаза во внутреннем верхнем контуре, имеет литой загиб, неодинаковой ширины. При сбросе воды из бочка, она под напором выбрасывается в одну сторону, ударяется в его стенку, продолжая круговое движение по инерции, равномерно распределяется по периметру овала. В области слива ширина бордюра 10, с противоположной стороны 4 – 5 сантиметров.

Защитная часть меньше, потому что инерционная скорость движения жидкости сокращается, и в этой части сантехнического оборудования не выплескивается наружу.

Виды форм

Они разные, разбирая модели, не разбрызгивающиеся при смыве, стоит остановиться на трех из них.

Тарельчатый

Форма самая непрактичная, и сложно смываемая. Отверстие, переходящее в канализационный сток, смещено вперед. Во время пользования, продукт опорожнения накапливается на овальном тарелкообразном углублении, и очищается при подаче напора воды. При сильном потоке, возникает вихревая волна, что вызывает образование брызг по сторонам. Отрегулировав скорость, этого можно избежать, но нет гарантии полного смыва всей полости от фекалий. Потребуется регулярно использовать ершик для чистки внутреннего основания углубления.

Мнение врачей о выборе унитаза

Воронкообразная

Форма конуса, обеспечивает беспрепятственное попадание в сточную часть содержимого в унитазе, до поднятия рычага в бочке. Сток в канализационную трубу расположен точно по центру. Его можно устанавливать в туалете с любым напольным покрытием. Коврики, положенные у основания, будут сухими.

Советы по выбору унитаза от специалистов

Козырьковый

Отверстие, соединяющее сток с канализацией, смещено вперед. Боковые стороны чаши конусообразные. Такая конструкция похожа на воронкообразную конфигурацию, в комбинации с тарельчатой формой. Внутри присутствует выступ с плавным изгибом к стоку. Это не станет препятствием, задерживающим отработанные отходы, и они самопроизвольно переместятся в воронку. Вода под напором хорошо очищает поверхность, не оставляя следов. Чтобы потом не жалеть, выбирайте его, и не придется часто пользоваться ершиком.

Направление смыва

При отсутствии защитного барьера с внутренней стороны чаши, интересуются, как выбрать унитаз, по движению струи воды. Распространенными считают следующие виды:

Прямой

Вода, проходя через металлический патрубок, продолжает двигаться в одном направлении. Прямой слив, это каскадный, движущийся к сточной канализации. Такой способ сброса воды не полностью очищает периметр от нечистот, оставляя следы. Брызги не образуются.

Круговой

Вода движется под напором по кругу, смывая все на своем пути. Она не будет выплескиваться, если есть защитный бордюр. В остальных случаях, они будут появляться.

Размещение

Различие моделей сантехники по виду установки, делящиеся на три типа.

Напольное

Выпускаются угловые модели и классические, размещаемые рядом со стеной, противоположной от входа. Оба вида устанавливают непосредственно на пол или на подставку. При креплении анкерными болтами при монтаже, легко демонтировать оборудование, делая замену старого на новое, не причинив вред напольному покрытию.

Модели с приставной юбкой, не влияют на функциональность конструкции. Это эстетический элемент, созданный дизайнерами. Делая влажную уборку, не задевают тряпкой сантехническое оборудование.

Угловые напольные

Монтаж ведется стандартным способом. Угловая конструкция выделяется формой бочка, вписывающегося по центру соединения двух стенных панелей.

Настенное или подвесной

Используется при монтаже плита, встраиваемая в боковую панель туалета. Работа выполняется профессионалами. На плиту в стене крепят анкерами оборудование. Такие модели востребованы в Европе, но в нашей стране это редкость.

Преимущество:

Легче убирать в туалете.
Экономия площади.
Стильный дизайн

Вывод

Приобретать сантехнику надо после того, как ознакомились со всеми видами слива, способами установки и функциональными особенностями. Правильный выбор унитаза из качественного материала, облегчит за ним ухаживать. Поставив за критерий антивсплеск, понимают, что цена на такое изделие высокая. На это повлияет форма чаши и устройство смыва.

Форма унитаза без брызг у всех моделей одинаковая. В ней есть внутренний ободок, сдерживающий поток воды, выходящий из бочка под напором. Если продавец много интересного рассказывает о специальном устройстве, с целью продать дорого неликвид, то это не главное. Советуют найти сантехническое оборудование с соответствующей чашей, обустроенной защитным барьером изнутри.
Видео: Особенности выбора подвесного унитаза

Как выбрать унитаз без брызг?

Унитаз — это не только деталь интерьера или какой-то второстепенный предмет в вашем доме. Как выбрать унитаз без брызг? Таким вопросом задается каждый покупатель необходимого атрибута. Давайте в этой статье, без всякого смущения, всё таки попробуем разобраться в столь деликатном вопросе.

Подбираем унитаз в зависимости от его материала

Сегодня унитазы обычно изготавливаются из безопасных твердых материалов: натурального камня, чугуна, стали, пластика, фарфора,а также стекла и т.п. В нашей стране сантехнический фаянс уже давно проверен временем. Для такого материала характерна водопоглощение, а также значительная пористость. И поэтому такие фаянсовые унитазы весьма быстро пачкаются, вследствие чего сложно очищаются. Однако если вы покупаете высококачественный глазурованный образец, то в этом случае останетесь довольны.

Не одна сотня продавцов слышала вопрос: «Как выбрать качественный унитаз?» Фарфор из-за своей значительной плотности способен обладать довольно качественной фактурой. А унитазы, изготовленные из фарфора, лишены практически всех видимых недостатков, которые так свойственны фаянсовым изделиям.

Выбор унитаза в зависимости от его смывного механизма

Такой особый критерий напрямую будет зависеть от размещения в квартире коммуникаций. Есть три варианта «выпуска»: горизонтальный, косой, вертикальный. Старинным и проверенным большим промежутком времени вариантом является именно вертикальный. Но у него присутствует также и недостаток – его невозможно видоизменить. Горизонтальный выпуск является сравнительно «свежим» изобретением, которое сегодня можно повстречать во многих квартирах. О косом «выпуске» нужно сказать, что он является новейшим веянием так забытой советской эпохи. Именно сантехники-конструкторы придали унитазной трубе своеобразный уклон в 300-450 мм.

Выбираем чашу

Типы унитазов

Главными видами устройства чаш унитазов являются воронкообразные, козырьковые и тарельчатые. Первые два типа превосходно известны практически всем людям советского времени. Унитазы с воронкообразной чашей — западноевропейское изобретение. Унитаз с тарельчатой чашей заключает в себе так называемый уступ. Такой отступ создан специально задней стенкой. А в унитазе с так называемой козырьковой чашей стенка, которая находиться сзади является прямой.

Однако стенка способна обладать ощутимым уклоном непосредственно вперед. Как выбрать унитаз без брызг – таким вопросом задаются большое количество потребителей. И поэтому некоторые специалисты рекомендуют выбрать ту воронку, у которой своя задняя стенка является покатой. Подобный эффект позволит избавиться от такого отрицательного явления, как брызги воды.

[sc:unitaz ]

Вот подтвержденный наукой способ какать без брызг

Вся цель YouTube-канала Smarter Every Day — изменить жизнь обычных людей, сделав их, ну, умнее. Но мы должны признать, что после многих лет просмотра видео, которое изменило нашу жизнь больше всего, вероятно, это видео о гидродинамике фекалий. Потому что кто не боролся со звуком, беспорядком и случайными неудобствами, вызванными брызгами унитаза? Что ж, вам больше не нужно, потому что у науки есть решение.

Как вы, наверное, догадались, если когда-нибудь роняли предметы в воду, всплеск кормы возникает, когда ваши фекалии вытесняют воду и образуют воздушную полость в жидкости на дне унитаза. Всему этому воздуху некуда деваться, и из-за скачка давления вода снова сливается вместе.

Это тот удар, который выбрасывает воду из чаши, и, в зависимости от размера, формы и угла наклона ваших фекалий, он может производить довольно впечатляющие струи.Как показывает Дестин со своими странно реалистичными моделями фекалий на видео выше, если ваши фекалии ударяются о воду под углом, как это делают большинство, они могут создать струю воды выше первоначальной высоты падения — это означает, что да, ваша задница вот-вот промокнет.

Но не столько тип кормы влияет на размер бассейна, сколько размер впадины, которую он образует в воде. И что интересно, маленькие круглые фекалии, которые падают прямо в воду, на самом деле создают самые большие пустоты и, соответственно, самые большие брызги.Вы можете увидеть все эти эксперименты, выполненные в замедленном режиме, на видео выше.

Итак, как решить проблему? На самом деле все сводится к поверхностному натяжению воды, которое рассчитывается по силе на единицу длины. В открытой воде, такой как унитаз, поверхностное натяжение заставляет молекулы воды на поверхности «слипаться», почти как пленка. Это означает, что когда что-то падает на поверхность воды, эта внешняя пленка давит вниз, образуя пустоту вокруг объекта.И как мы узнали, эта пустота порождает брызги воды.

Все, что вам нужно сделать, чтобы избежать этого всплеска, — это просто изменить поверхностное натяжение воды. Звучит сложно, но на самом деле здесь всего лишь один простой и легкий в использовании инструмент — туалетная бумага. Посмотрите вышеприведенный выпуск Smarter Every Day, чтобы узнать, как изменилась ваша жизнь навсегда. Спасибо, наука.

Как пописать без брызг, или как гидродинамика может спасти ваш брак

Этот сайт может получать партнерские комиссии за ссылки на этой странице.Условия эксплуатации.

Для вас и меня это называется splashback — для физиков Тэдда Траскотта и Рэнди Херда из Splash Lab Университета Бригама Янга это называется динамика писсуара . Я, конечно, говорю о отвратительной привычке выплескивать мочу из писсуара или туалета на пол — или, что еще хуже, на сам мочеиспускатель.Траскотт и Херд провели последние несколько месяцев, анализируя струю мужской мочи, и, применив немного прикладной гидродинамики — и здоровую порцию кадров высокоскоростной камеры (см. Ниже) — они думают, что наконец-то выяснили, как писать. без создания фартука. Они настолько уверены, что собираются представить свои открытия Американскому физическому обществу.

Их исследование динамики писсуаров дало некоторые интересные результаты, хотя они не являются полностью неожиданными, если вы просвещенный мужчина.Брызги мочи вызваны двумя основными факторами: высотой над унитазом / писсуаром и «углом атаки». Безусловно, лучший способ уменьшить разбрызгивание воды — это изменить угол струи мочи так, чтобы она постепенно ударялась о стену унитаза / писсуара; чем ближе к 90 градусам, тем хуже будет фартук. Другой простой способ спасти ваш брак — просто сесть: ваша моча уносится в пять раз дальше, когда вы стоите, набирая большую скорость по пути, создавая гораздо больше брызг.Приседание также подразумевает более узкий угол атаки.

Другие способы уменьшить разбрызгивание воды включают в себя не мочиться прямо в воду и положить амортизирующий слой туалетной бумаги перед началом работы. Как вы можете видеть на (странно загадочном) видео ниже, мочиться в водоем создает полость, которая затем схлопывается сама по себе, создавая массивные брызги. Физики также отмечают, что различные материалы, перегородки и другие препятствия (лепешки из писсуара) могут иметь большое значение.Например, фарфор является гидрофильным, в результате чего моча образует лужи, которые затем вызывают разбрызгивание воды при попадании большего количества мочи. Гиброфобные поверхности, такие как лобовое стекло вашего автомобиля или экран смартфона, значительно уменьшат разбрызгивание воды.

Как вы, наверное, догадались, по разным причинам — гигиена, этика, контроль факторов окружающей среды, повторяемость… — Splash Lab не использовала тестирование «в полевых условиях». Скорее, исследователи построили некий специальный аппарат (на фото справа), который имитирует мужское мочеиспускание, включая нестабильность Плато-Рэлея, которая заставляет ваш поток мочи разбиваться на капли (кстати, также увеличивая обратный выброс воды — колода определенно против нас, мужчин).Затем они наполнили аппарат цветной водой, установили высокоскоростную камеру и систематически мочились синтетическим путем на множество различных целей.

Хотя все это может показаться забавой и пустой тратой университетских средств, исследование динамики писсуаров Splash Lab на самом деле является серьезным делом. Дело в том, что фартук негигиеничен. Брызги воды и бактерии, которые размножаются в лужах мочи, являются одной из причин того, что в общественных туалетах так плохо пахнет.В больницах, домах престарелых и других крупных учреждениях брызги воды могут быть серьезным риском для здоровья. Splash Lab надеется, что ее исследования помогут в разработке более совершенных туалетов и привычек использования, которые сводят к минимуму выброс мочи, тем самым улучшая здоровье и уменьшая семейный стресс во всем мире.

Теперь читайте: Ученые создают топливный элемент, работающий на моче, который может заряжать мобильный телефон

Исследования: 66-е ежегодное собрание отдела динамики жидкости APS, E9.00003: Динамика писсуара

Физика мочиться и как избежать Всплеск-назад

Любой, кто приучал малыша к горшку или жил с кучей парней, знает, что выплескивание мочой — дорогостоящий акт: он наносит урон полу в ванной и всем, кто стоит рядом.

Хотя у унитаза может быть мало надежды, за исключением того, что он действительно умеет стрелять, ученые обнаружили, что в отношении мочиться в писсуар есть некоторые реальные возможности для улучшения.

Войдите в лабораторию брызг в Университете Бригама Янга, где исследователи пытаются выяснить, как предотвратить обратное разбрызгивание писсуара. Ученый-гидродинамический специалист Рэнди Херд и его научный руководитель Тадд Траскотт создали модель уретры мужчины на 3D-принтере — цилиндр с нулевым размером.31 дюйм на 0,12 дюйма (8 миллиметров на 3 миллиметра). Уретра была прикреплена к герметичному контейнеру с трубкой. Команда направила через трубку постоянный поток окрашенной воды со скоростью потока мочи, эквивалентной скорости потока мочи у мужчины среднего возраста, или около 0,7 унции в секунду (21 миллилитр в секунду). [См. Видео эксперимента «Всплеск мочи»]

Они использовали высокоскоростные видеокамеры для записи «струи мочи», когда она ударялась о твердую поверхность (заменяющую фарфоровую заднюю часть писсуара) и свободную поверхность. изобразить стоячую воду в «горшке».«Исследователи поместили под этими поверхностями белую бумагу, чтобы отслеживать капли брызг.

Их результаты показали, что размер и скорость не имеют решающего значения при определении этого отражения брызг. Скорее, все дело в угле — и чем меньше угол, тем лучше. Самый большой всплеск мочи произошел, когда струя мочи поступала под углом, перпендикулярным стенке писсуара, примерно до 45 градусов. Немного меньший угол удара давал самые чистые результаты.

«Если вы можете ударить по фарфору до того, как струя разорвется, ты будешь в хорошей форме, — сказал Херд.«Часто нацеливание на боковины — лучший подход. Если вы можете уменьшить угол и встать ближе, это идеально. Если вы можете сделать только одно, встаньте ближе. Если подойти ближе не вариант, уменьшите угол удара».

Туалеты — это совсем другая история, в которой нужно сидеть.

Когда парень стоит, чтобы облегчиться, его моча должна пройти в пять раз дальше до воды или поверхности фарфора, чем если бы он сидел. Такое расстояние перемещения означает, что у потока будет достаточно времени, чтобы разбиться на отдельные капли.

«Эти высокоэнергетические ударники быстро обрушиваются на поверхность, вызывая глубокие полости и круглые брызговики, которые испускают капли-спутники», — пояснил Херд. «В результате возникает много брызг, и физически невозможно предотвратить попадание части этих спутниковых капель с края унитаза и попадания в нежелательные цели за его пределами. В мужском сообществе сидение во время мочеиспускания обычно не одобряется, но внимательные и проницательные с научной точки зрения самцы должны быть готовы признать, что сидение — это логичный выбор.«У туалетов

действительно есть зона, защищающая от брызг, прямо по краю унитаза, что увеличивает шансы на то, что унитаз вообще не будет, — отметил Херд. — Я бы не рекомендовал этот подход никому, кроме военных снайперов», — добавил он.

Результаты исследования обратного выброса писсуара будут представлены 24 ноября на собрании Отделения гидродинамики Американского физического общества в Питтсбурге.

Следите за Джанной Брайнер на Twitter и Google+ .Следуйте за нами @livescience , Facebook и Google+ . Оригинальная статья на LiveScience .

КАК ВЫБРАТЬ ТУАЛЕТ ДЛЯ ВАННОЙ

Обычно домовладелец может покупать унитаз только исходя из его внешнего вида и глазури, но некоторые более продвинутые покупатели заботятся о том, как он смывается. Инсайдеры знают, что душа унитаза не в его внешнем виде, а в невидимых деталях, в конструкции изгиба сифона.Хороший сифон позволяет сэкономить воду и плавно смыть, редко забивая или разбрызгивая воду. При покупке унитаза обратите внимание на то, не будет ли он засоряться, разбрызгивать воду, хорошо смывать, экономить воду и быть звуконепроницаемым. На рынке представлены два метода смыва унитазов:

Смыв

Смывать, так называемый смыв и смыть. Это унитаз обычного европейского дизайна. Особенностью этого типа туалета является то, что резервуар относительно небольшой и узкий, отверстие для дефекации (большое отверстие внутри унитаза) большое, а наклон внутри унитаза крутой (есть шутки о том, как вода разбрызгивается, когда возьмите номер два).Он использует давление туалетной воды, чтобы смыть отходы, поэтому издает громкий шум с крошечными брызгами. Он вмещает около 6 литров воды (1,6 галлона) и относительно экономит воду.

В Европе начат выпуск унитазов для мытья посуды. Позже две крупные японские компании TOTO и INA производили унитазы этого типа. Хотя это громко, а иногда и страшно по ночам, резервуар относительно невелик, как и сам унитаз, который занимает очень мало места. Путь ловушки выглядит как «ㄣ» с небольшой кривизной.Вероятность засорения мала из-за большого отверстия дефекационного отверстия.

Сифонный

Сифоник. Это самый распространенный тип туалетов североамериканских, тайваньских и японских брендов. Емкость для воды больше и шире, как и сам унитаз. Склон длинный и наклонный, с небольшим круглым отверстием для дефекации. Унитаз имеет изогнутую букву «S», что делает унитаз большим. Дно унитаза имеет множество изогнутых линий, невидимых снаружи.

Когда сливается сифонный унитаз, в унитазе сначала скапливается немного воды, что может заставить некоторых людей думать, что унитаз забит, затем труба превращается в вакуум и создает сифон, всасывающий сточные воды и воду. Он не издает шума во время промывки, но вы можете услышать звук затяжки, когда сифон заканчивает работу, что означает, что воздух перекачивается обратно в ловушку. Сифон возникает, когда вода накапливается до уровня, достаточного для заполнения всего пути сифона, поэтому вода должна достигать 3.5 галлонов (12 литров). Чтобы сделать его более экологически чистым, производители увеличили объем воды до 1,6 галлона, что является серьезным улучшением для сифонных туалетов. Объем воды напрямую определяет действие сифона.

Другой тип — унитаз сифонный с распылителем. Он обладает преимуществами как унитазов с смывом, так и унитазов с сифоном и в настоящее время является самым популярным типом туалетов. Он промывает через нижнее отверстие с сильной сифонной силой и почти без звука.

Ключевые моменты

Если промывает плавно

Область сифона определяет, легко ли он забивается.В конструкции смывного унитаза не предусмотрены отводы подпора. Он смывается вниз, по сравнению с унитазом-сифоном, который непросто засорить. Диаметр сифонного сифона для унитаза составляет всего около 22 дюймов, а объем смываемой воды составляет лишь около одной трети по сравнению с унитазом для смыва, что облегчает его засорение. Люди шутили, что у людей, у которых дома есть сифонный туалет, должны быть два предмета первой необходимости: корзина для мусора и вантуз. Потому что бумагу нужно бросать в корзину, иначе они могут забить унитаз, и вам понадобится поршень, чтобы прочистить его позже.Обратите внимание, если унитаз застеклен, это определяет, легче ли его испачкать или забить. Туалеты ТОТО не забиты, но поверхность очень гладкая.

Если брызги воды

Никто не хочет, чтобы на него брызнули брызги, когда он пользуется туалетом, что неприятно и вредно для гигиены. Брызги могут быть вызваны различными причинами, такими как конструкция унитаза, высота падения, угол падения и физическое состояние пользователя. Среди них главным фактором является высота падения, чем она выше, тем с большей скоростью отходы падают в воду, тем больше импульс и вызывают серьезные всплески.Согласно результатам эксперимента, когда высота падения превышает 8 дюймов, разбрызгивание является наиболее серьезным; при размере менее 5,5 дюймов брызги практически отсутствуют; а критическая высота — 6,5 дюйма. Высота падения — это разница высот сиденья унитаза и гидрозатвора. Высота сиденья унитаза рассчитана с учетом эргономики, которая обычно равна длине икры среднего человека. Таким образом, высота гидрозатвора напрямую связана с проблемой разбрызгивания и определяет, насколько эффективно он может предотвратить появление запаха.Установите унитаз в рабочее положение, медленно залейте воду, пока вода не будет вытекать из выпускного отверстия, измерьте с помощью рулетки высоту гидрозатвора. Если вы хотите получить туалет без брызг, выберите изделие с высотой гидрозатвора около 21 дюйма.

Если он смывается чистой

Некоторые европейские бренды применяют метод промывки с использованием стандартной британской конструкции. Имеет короткий путь сифона, больший диаметр отверстия, легко смывается под действием силы тяжести воды.Но сифонный унитаз тонкий и длинный, потому что небольшой диаметр может обеспечить лучший сифонический эффект и большую силу смыва. Неизбежно увеличится и количество необходимой воды. Пользователи сифонных туалетов обнаруживают, что они смываются чисто, когда вода выходит на определенную высоту, потому что структура определяет, что ей нужно много воды. Сифонный унитаз легче смывает грязь с поверхности унитаза, тогда как унитаз с промывкой лучше смывает более крупные предметы.У каждого есть свои плюсы и минусы, которые следует учитывать.

Если экономит воду

Экономия воды не только экологически безопасна, но и экономит деньги на счетах за воду. Текущая стандартная скорость смыва составляет 1,6 галлона на смыв (GPF), что составляет менее половины от скорости, используемой в старых туалетах. Благодаря усовершенствованной гидравлической конструкции эти унитазы работают так же, как и другие. В некоторых случаях они даже лучше, чем старые унитазы, очищенные и предотвращающие засорение. Итак, очень важно выбрать унитаз, экономящий воду.

Руководство по покупкам

Выход. Чтобы получить правильный унитаз, проверьте, является ли выпускное отверстие напольным или задним, установщик не сможет установить его без правильно зарезервированной трубы.
Измерьте расстояние между выпускным отверстием и стеной, чтобы определить, может ли туда поместиться унитаз.
Когда вы покупаете унитаз, вы хотите посмотреть, ровная ли глазурь. Есть ли цветовые различия, деформация, степень глянца, дефекты на поверхности (пятна, трещины, оранжевая глазурь, рябь, неровные цвета или грязь) и можно ли это удалить.Качественный унитаз хорошо застеклен, хрупкий, без дефектов и при каждом смывании превращается в новый. Но если глазурь некачественная, грязь может легко налипать на поверхность.
Есть два типа унитазов: моноблочные и составные. Двухкомпонентный унитаз маленький и подходит для небольших ванных комнат. Моноблочные унитазы имеют плавные линии, а новый дизайн может предоставить вам больше возможностей.
Проверьте соединение внутреннего сифона. Если прокладка некачественная, то унитаз легко забивается и протекает.Прокладка должна быть из резины или пенопласта, эластичной, с отличными уплотнительными характеристиками.

Предложения

Метод промывки важен. Мы рекомендуем сифонный унитаз, потому что он тихий, легко смывается и эстетично смотрится в унитаз.

Выберите унитаз с подходящей высотой гидрозатвора. Если он будет слишком высоким, вода может разбрызгаться, но если он будет слишком низким, унитаз может пахнуть плохо.

Обратите внимание на глазурь.Качественный, хорошо застекленный унитаз должен быть гладким, без пузырей и насыщенного цвета. После проверки глазури унитаза прикоснитесь к сливу, если он кажется грубым, грязь может приставать к поверхности. Хорошая глазурь может облегчить будущую очистку, глазурь дешевой альтернативы за несколько сотен долларов быстро желтеет, и ее будет трудно очистить, когда цвет изменится. Высококачественные туалеты дорогие, потому что их глазурь нежная и износостойкая. В отличие от недорогих альтернатив, унитазы высокого класса обрабатывались при высокой температуре и соответствовали требованиям к изготовлению из фарфора и имели больший вес.

ванная комната — В какой части унитаза я должен стремиться уменьшить разбрызгивание мочи?

Чем меньше угол между направленным движением капли (вниз, с некоторой небольшой горизонтальной составляющей) и поверхностью, с которой она вступает в контакт, тем меньше силы прикладывается к капле, когда она входит в контакт с этой поверхностью

Чем медленнее капля, тем меньше силы прикладывается к капле, когда она ударяется о поверхность. На практике это означает, что более близкие поверхности (меньшее время для ускорения капель под действием силы тяжести) вызывают меньше брызг при ударе, и если поток мочи не разделился на капли, а вместо этого представляет собой сплоченный поток, разбрызгивание еще больше уменьшается

Это естественное последствие приложения дополнительных усилий к выталкиванию мочи, когда крошечные капельки покидают поток у источника и падают независимо от основного потока с большей боковой скоростью — прицеливание в середину чаши гарантирует это. случайные капли имеют больше шансов попасть в чашу, так как источник и место назначения будут перемещаться ближе друг к другу

Итак, мы ищем способ установить минимально возможное усилие, так как более высокие силы разбивают капли сильнее и вызывают большее разбрызгивание на более широком расстоянии

Самый лучший способ минимизировать разбрызгивание — это сесть и направить струю к центру чаши.Значительно меньше имеет значение, куда идет поток, когда он сидит, поскольку ему не нужно так далеко падать, поэтому он меньше ускоряется из-за силы тяжести, с большей вероятностью останется сплоченным потоком, когда он входит в контакт, и с большей вероятностью поймает почти все крошечная случайная сторона падает, оставляя основной поток у источника

Я полагаю, однако, что вы говорите о вставании

Большинство стенок унитазов начинаются круто около края, затем сглаживаются по мере приближения к воде, а затем снова падают на крутые стены на несколько дюймов над водой.Они такие же по бокам и спереди, но обычно представляют собой единую отвесную стенку в задней части чаши. Ваш кажется (на вашем изображении немного сложно разобрать форму чаши) следует этому правилу, но задняя стенка менее выражена. Лучшее место для минимального разбрызгивания капель — это крутые участки рядом с водой; они центральные, чтобы дать лучший шанс уловить крошечные боковые капли брызг, и они вертикальные, чтобы помочь падающим каплям ударяться о поверхность и испытывать небольшую силу / не разбиваться.

Из-за уменьшенного размера спереди и по бокам рекомендуется нацеливаться на заднюю стену, на несколько дюймов над водой, так как это место наиболее устойчиво к промахам / блужданиям, в отличие от боковых и фронтальных сторон, где, если вы пропустите капли, вместо этого нанесите удар. самая горизонтальная часть чаши, место, где происходит наибольший разбрызгивание.

Если у вашего унитаза более крутые стены по бокам, а не спереди или сзади, подумайте о том, чтобы изменить положение, в котором вы стоите, чтобы упростить использование более крутой части унитаза (поток уходит от вас при падении, поэтому его легче ударьте по крутому участку, если вы стоите лицом к нему, а не боком к нему)

При ударе на несколько дюймов над водой, трение замедляет поток вниз до того, как он войдет в воду, уменьшая разбрызгивание от взаимодействия воды и потока.Он также имеет дополнительный бонус в виде относительной бесшумности, если у вас есть легкие спящие обитатели дома

Итого

Стремитесь к самой крутой части чаши у воды, в которую легче всего попасть / предлагает самую большую поверхность, чтобы вы могли блуждать. На следующем изображении это будет нацеливаться на зеленую точку, и у вас есть вся панель внутри синих точек, чтобы справиться с блужданием. Розовые точки по бокам и спереди тоже подойдут: они «лучше», потому что они круче, но «хуже», потому что в них труднее попасть.Если ваша цель действительно хороша и действительно последовательна, выбирайте розовый, иначе зеленый — лучший компромисс между крутизной и легкостью

Лучшее руководство по покупке туалета — Consumer Reports

Когда вы выбираете новый туалетный столик, помните, что высокая цена не гарантирует лучшей производительности. В наших тестах туалетов с одинарным и двойным смывом самые высокие общие оценки получили модели со средней ценой. Лучшие туалеты также экономят воду, обеспечивая при этом бесперебойную работу.

Для многих из нас домашние туалеты используются гораздо чаще, чем обычно, из-за пандемии. Туалет должен быть надежным, особенно в большом доме, а хороший должен прослужить десятилетие или дольше без особого ухода. Это руководство по покупке поможет вам выбрать высокопроизводительную модель, подходящую для вашего дома.

Как мы тестируем туалеты
Для разработки рейтингов туалетов инженеры Consumer Reports провели серию тестов, включающих вывоз мусора, очистку чаши и засорение сливной линии.Мы также измеряем громкость смыва в туалете.

Чтобы проверить удаление твердых отходов, мы сбрасываем в таз пластиковые шарики размером с мрамор, утяжеленные губки и мешки для воды цилиндрической формы и измеряем, насколько хорошо каждый смыв обрабатывает искусственные отходы.

Мы используем комбинацию методов, чтобы оценить, насколько хорошо унитаз очищает всю чашу. Сначала мы используем красную краску на водной основе, чтобы создать твердую прямоугольную форму над ватерлинией на переднем дне чистой чаши. Делается снимок красного прямоугольника, затем унитаз смывается дважды.После второй промывки делается второй снимок, чтобы записать, сколько краски было удалено.

Второй способ, которым мы проверяем, насколько хорошо унитаз очищает отходы: мы даем унитазу наполняться, затем водорастворимой ручкой проводим линию вокруг унитаза примерно на дюйм ниже края. Далее промываем. Затем мы измеряем, сколько осталось пометок пером. Чем лучше очищается унитаз, тем меньше остается следов и краски. Мы повторяем тест на проникновение три раза и вычисляем среднее значение, чтобы получить оценку.

Чтобы определить потенциал почвы и запаха, мы измеряем длину и ширину, а также глубину воды в чаше. Чем глубже и шире вода, тем лучше улавливает вода запах твердых отходов.

Мы также проверяем, насколько хорошо унитаз перемещает отходы из унитаза в канализацию и достаточно ли силы, чтобы гарантировать, что отходы не застревают, особенно если отходы далеко уходят в канализацию. В наших тестах на уровень шума мы измеряем децибелметром, насколько громко работает унитаз во время смыва.

У биде повсюду брызги |

Когда я говорю людям, что использую биде, самый частый вопрос, который мне задают, — «не биде везде брызгает».

Повсюду брызги воды и какашек из биде? Биде не везде плещутся. Большинство современных сидений для унитазов-биде обеспечивают очень точный и повторяемый поток воды под давлением именно там, где это необходимо. Кроме того, многие сиденья для унитазов с биде имеют регулируемую водяную форсунку, так что вы можете оптимизировать расположение форсунки.

Насколько намокает ваша задница?

По моему опыту, на самом деле намокает только ваша «центральная линия». Вода на самом деле не отклоняется от этой средней линии. У моего биде есть функция колебания. Эта особенность заставляет поток воды становиться немного шире. Но он по-прежнему остается в пределах фанни-каньона.

Мое биде также позволяет мне перемещать струю на север и юг. Под «севером и югом» я подразумеваю с самого начала, вплоть до фронта.Все это осуществляется с помощью пульта дистанционного управления. Если я отодвигаю форсунку слишком далеко назад, мне кажется, что вода хлестнет мне по спине. Но этого никогда не было.

Когда я перемещаю форсунку далеко вперед, мне кажется, что я стираю что-то, что не нужно стирать. Поэтому я держу насадку где-то посередине. Благодаря этому вода остается там, где я хочу, и это значительно упрощает очистку.

Какашки не разбрызгиваются повсюду

Хорошо, теперь перейдем к личному.Это зависит от пары вещей. Во-первых, какой у вас стул. Если бы это был хороший прочный БМ, такой, который, вероятно, даже не нужно потом протирать, то нет, фекалии не будут забрызганы повсюду. Нечего брызгать

Если это был БМ, не имеющий целостности, то есть это была диарея, то вы можете увидеть некоторое разбрызгивание фекалий вокруг унитаза над линией ватерлинии. Но по моему опыту, благодаря чуду биде, фекалии не попадают на мой кестер.Все заканчивается в туалете. Я говорю вам, что у них есть одни из лучших и самых талантливых инженеров в области производства биде. И я благодарен за это!

Был еще один случай, когда вы могли увидеть, как в унитазе плещутся какашки. Теперь это становится действительно личным … Вы знаете те времена, когда вы закончили какать, но такое чувство, что вы не вытащили все? Обычно это потому, что вы этого не сделали. В этих случаях, когда вы запускаете цикл мытья биде, он каким-то образом стимулирует выделение того, что я люблю называть «скрытыми фекалиями» ©.( Да, я защищаю эту фразу, потому что она точна и забавна! )

Как только скрытые фекалии высвобождаются, они сразу же попадают под струю струи и разбрызгиваются вокруг чаши. Это может показаться грубым, и я предполагаю, что до некоторой степени это так, но это также одна из тех вещей, которые мне больше всего нравятся в биде. Мне нравится чувствовать, что у меня все получилось. Ненавижу выходить из ванной, когда мне кажется, что мне, возможно, придется пойти обратно.

Что делать, если я встану, когда вода все еще брызжет

В большинство сидений для унитазов с биде встроен датчик, который сообщает ему, когда кто-то больше не сидит.Лично я не пыталась встать до окончания цикла стирки. Я предполагаю, что он будет продолжать распыление еще некоторое время, прежде чем датчик скажет устройству выключиться.

Если мне нужно встать во время умывания, в мое биде встроена кнопка аварийной остановки. Поэтому в том редком случае, когда мне нужно начать работу до завершения цикла стирки, я просто нажимаю кнопку аварийной остановки.

Сколько времени нужно, чтобы высохнуть

Сушка практически не требует времени. В большинстве случаев это всего лишь одно протирание или несколько похлопываний, и я высыхаю.Это не так сложно, как вы думаете. Большинство людей представляли себе, что вода течет повсюду, и их трудно высушить. Но на самом деле для высыхания не нужно много времени.

По правде говоря, если я включу цикл стирки, то, вероятно, потребуется немного больше времени, чтобы делать мои дела после BM с биде, чем без него. Но пока биде работает, мне ничего особо не нужно делать. Таким образом, фактическое время работы с биде намного меньше.Никаких вопросов!

Можно ли отрегулировать количество распыляемой воды?

Зависит от модели сиденья унитаза-биде. Большинство биде, которые я пробовал, действительно способны повышать или понижать давление до вашего комфортного уровня. Я держу свой как можно выше. Чем больше мощности, тем лучше для меня. Моя жена склонна немного отказываться от своих. Но, как и в случае с Goldy Locks, если вы приобретете приличное сиденье для унитаза-биде, у вас должно получиться «правильное» давление воды.

Будет ли намокать нижнее белье, когда вы натягиваете штаны?

Если вы стянули штаны перед тем, как сесть на унитаз, ваше нижнее белье не должно промокнуть при использовании биде. Во время стирки биде он точно не промокнет. Единственный способ, которым мое нижнее белье намокло, — это если я торопился вытираться и не очень хорошо поработал. Скажем так … если ваше нижнее белье постоянно намокает, когда вы начинаете пользоваться биде, вы делаете что-то не так.

Фен на биде плохо справляется с сушкой

Хорошо, я думал, что это произойдет, когда мы купили наше модное маленькое сиденье для унитаза-биде. Он оснащен вентилятором, который должен включаться после цикла стирки и сушить вашу заднюю часть. Но это не работает. Это может быть прилично при предварительной сушке. Кажется, что часть воды сдувается с моего невероятно чистого хейни, но она далеко не настолько сухая, чтобы просто натянуть штаны, когда она протечет.

Я напишу об этом больше в другом сообщении в блоге, но если бы на моем сиденье для унитаза с биде была какая-то особенность, которая могла перестать работать, и мне было бы все равно, это была бы сушилка. Я почти никогда им не пользуюсь, потому что он почти ничего не делает. Не принимайте решение о покупке биде на основании характеристик сушки.

Я пробовал другие, более дорогие модели сидений-биде и сушильный вентилятор на швах, чтобы сделать даже меньше, чем мой. Просто нереально думать, что небольшой вентилятор может достаточно хорошо высушить ваш центральный каньон.Вам понадобится немного бумажной работы, чтобы закончить работу!

Сколько длится цикл стирки?

Короткий ответ — «не так уж и долго». Моя длится около 60 секунд. Но иногда я использую второй цикл стирки. Не для развлечения, а потому, что у меня почему-то возникает ощущение, что одного цикла в данном конкретном случае было недостаточно.

Честно говоря, в наши дни я обычно разговариваю по телефону, когда сижу на троне. Наблюдайте за чем-то или читаете что-то запоем.Когда мы впервые получали биде, я начинал откладывать телефон, чтобы достать туалетную бумагу после подношения богу фарфора. А потом вспомнил, что мы купили биде.

380 фазы по цветам: Какого цвета провода фаза ноль земля

23.03.2020 0 admin Разное

Какого цвета провода фаза ноль земля

В современной жизни маркировка проводов по цвету это не рекламный ход завода-изготовителя, чтобы выделиться среди других. Это необходимость и требование, без которого невозможен быстрый и качественный монтаж эл.проводки. Чем помогает данная расцветка?

быстрая идентификация назначения провода (фаза, ноль или земля)
уменьшение количества ошибочных подключений в процессе монтажа
отсутствие необходимости в прозвонке провода для фазировки

Производители выбирают цвета проводника не по своему желанию, а согласно правил. Причем на проводник может наноситься не только цвет, но и цифро-буквенное обозначение.
Расцветка наносится на всей протяженности изоляции жилы. Но на некоторых участках можно также использовать разноцветные кембрики под термоусадку. В основном они широко применяются на концевых разделках кабеля.

Расцветка в сети 220В и 380В однофазного и трехфазного напряжения

В трехфазной сети провода и шины ранее раскрашивались следующим образом:

Фаза А

Желтого цвета

Фаза В

Зеленого цвета

Фаза С

Красного цвета

Для того чтобы легче запомнить порядок цветов, электрики использовали аббревиатуру – Ж-З-К.

С 01.01.2011г ввели новые стандарты согласно ГОСТ Р 50462-2009 (СКАЧАТЬ):

Фаза А

Коричневый

Теперь пора переходить на сокращения – К-Ч-С! Субъективно говоря, данная маркировка в наглядности проигрывает предыдущей цветной раскраске Ж-З-К.

А представьте, что в щитовой или в помещении плохое освещение, пыль на проводах? Как вы думаете, что ваш глаз лучше различит, желтый от зеленого цвета или коричневый от черного? Правилами в этом случае оговаривается необходимость буквенного обозначения и маркировки жил, помимо цветовой.

Буквенное обозначение проводов

Каким должно быть буквенное обозначение проводов по ГОСТ представлено в следующих таблицах:

Наносить эти буквы лучше всего при помощи специальных колечек бирок.
Они представляют из себя ПВХ трубку, предварительно надрезанную, с нанесенными на ней буквами и цифрами.

Маркировать фазные проводники желтым или зеленым цветом по новым правилам запрещено. Именно из-за их схожести с желто-зеленым проводником заземления.

Также стоит заострить внимание, что коричневый цвет – именно фаза А или L1 (просто L в однофазной 220в сети), а черный – фаза B или L2. Когда вы проводите проводку для себя, невольно можете и упустить данный момент. А вот если электрика делается на промышленный объект, то здесь с вас потребуют четкого соблюдения международного стандарта и правильной фазировки.

Белый цвет является самым дешевым вариантом при изготовлении изоляции жил, так как не требует применения красителей. Поэтому его чаще всего используют производители дешевых марок кабелей. На счет этого цвета нет каких-либо специальных указаний по маркировке.

Расцветка в сети постоянного напряжения

В сетях постоянного напряжения задействовано 3 шины. Здесь отсутствует привычные нам ноль и фаза. Есть положительный проводник или шина (со знаком плюс) и отрицательный проводник (со знаком минус). Плюсовая шина, по старым правилам должна быть красного цвета, минусовая – синего. Нулевая рабочая шина – голубого.

По новым стандартам с 01.01.2011г:

Плюсовая

Коричневого цвета

Минусовая

Серого цвета

Средний проводник

Синего цвета

Ошибки и варианты расцветки фазных, нулевых и заземляющих проводов

Вопрос маркировки проводов по цвету остро встает, когда проводку монтирует один электрик, а затем обслуживает другой. При соблюдении всех правил расцветки на поиске неисправности значительно экономятся и время и деньги.

К сожалению, в старой советской проводке большинство проводников одноцветные и здесь уже никак не обойтись без пробника или мультиметра.

Если цветовая маркировка есть и соблюдена, то нулевые и защитные провода должны быть:

Нулевой провод N – должен быть синего цвета.
Нулевой защитный PE – желто-зеленого.
Проводник совмещающий нулевой защитный и рабочий ноль PEN – желто-зеленый на всей протяженности провода, но на конце в месте соединения — синего цвета.

При расцветке фазных проводов производителю дается выбор из множества вариантов расцветки. Вот основные из них:

Нестандартные варианты расцветки проводов

Иногда из-за неправильной маркировки цветов производителями, приходится пренебрегать ГОСТом. Например у вас 3 жилы в кабеле разных цветов:

синий
коричневый
черный

В этом случае фазу делаете по правилам, а именно – коричневым цветом. Нулевой провод будет синим. А вот черная жила станет заземлением. В таком варианте цвета будут хотя бы напоминать советский стандарт.

Еще один из ”неудобных” вариантов комбинирования цветов жил кабеля:

черный
синий
красный

Чтобы по минимуму нарушить ГОСТ и быть близко к его требованиям, фазу делайте черным цветом. Синий – нулевым, а вот красный будет защитным проводником PE.

Только обязательно промаркируйте его на конце желтой и зеленой изолентой.

А что делать, если в кабеле нет вообще ни одного цвета напоминающего фазный провод? То есть отсутствуют цвета черный, коричневый и серый. Тогда выбирайте за фазу тот провод, который максимально близко соответствует к установленному правилами коричневому цвету. Например, красный.

Для двухжильных кабелей, в которых часто попадаются цвета черный и белый, также полагайтесь на ГОСТ:

черный будет фаза – L
белый – нулевой совмещенный с заземляющим PEN

Если от 3-х фазного кабеля на 380в отходит отпайка на однофазную сеть 220в, то отходящая жила обязательно должна быть того же цвета, что и провод питания. Когда вам все же попался кабель с отсутствием расцветки жил, можно воспользоваться цветными цифровыми кембриками.

Еще на концах разделки проводов, согласно фазировки, можно одеть разноцветные изолирующие термотрубки или разноцветную изоленту. Чтобы не прибегать к таким методам, заранее на стадии покупки и выбора кабеля обратите внимание на его цветовую расцветку.

Что делать, если кабель уже проложен без соблюдения цветовой маркировки?

Чаще всего можно столкнуться с ситуацией, когда проводка уже проложена, а электрик который этим занимался, как правило не озаботился ознакомиться с правилами цветовой маркировки и ГОСТ. Что делать в этом случае?

Здесь ничего не остается как брать в руки приборы – пробник, индикатор, прозвонку и тратя время, выискивать нужные проводники. После каждого определения того или иного проводника, используйте цветные кембрики для их обозначения согласно ГОСТ и переходите к следующему. Данное обозначение достаточно сделать только в конце и начале кабеля, а не по всей его протяженности.

Фазные проводники от нулевых отличить легко. А как различить нулевой рабочий от защитного, можно ознакомиться в статье «4 способа отличить заземляющий проводник от нулевого».

Советы, связанные с расцветкой проводов, которых следует придерживаться при монтаже:

старайтесь не использовать кабели разных производителей. Как правило, и расцветки у них не одинаковые, что в дальнейшем может привести к ошибкам при монтаже.
если вы все же вынуждены работать с кабелями разных производителей и расцветок, в самом начале прозванивайте все жилы и заранее маркируйте их разноцветной изолентой, чтобы не перепутать в дальнейшем. Не надейтесь на свою память
когда приходится наращивать короткий кабель, то используйте провода тех же цветов, что и на основном участке.
старайтесь не использовать кабели, в которых нет жил с желто-зеленым цветом (защитный ноль)
если в кабеле отсутствует жила желто-зеленого цвета, то в качестве земли используйте ближайший родственный цвет.

Статьи по теме

Цветовая маркировка проводов и шин

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

При проведении электромонтажных работ, очень часто поднимается вопрос о цветовой маркировки проводов.

Это раньше, так сказать в «застойное» время, применялись провода только белого цвета, реже черного.

Поэтому определить в электрической сборке фазу или ноль, занимало достаточно много времени. Приходилось прибегать к помощи указателей напряжения и различных аналоговых и цифровых приборов.

Чтобы этого избежать, нужно приводить цветовую маркировку проводов и шин к единому стандарту.

И как всегда обратимся к нормативным документам, а именно к ПУЭ, Глава 1, п.1.1.29. и п.1.1.30. Там четко сказано, что идентификацию жил проводов и шин по цветам или цифровым обозначениям необходимо использовать, согласно ГОСТ Р 50462-92.

И что же сказано в этом ГОСТе?!

Согласно ГОСТ Р 50462-92, п.3.1.1, для идентификации проводников и шин могут быть применены следующие цвета: черный, коричневый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, голубой, серый, белый, розовый, бирюзовый.

Согласно ПУЭ, п.1.1.29:

нулевые рабочие проводники (N) должны иметь голубой цвет
cовмещенные нулевые рабочие и нулевые защитные проводники (PEN) должны иметь голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах
нулевые защитные проводники (РЕ) и проводники защитного заземления должны иметь желто-зеленый цвет

Приведу для примера несколько фотографий. Все нулевые рабочие проводники (N) подключены к шине (N) и имеют голубой цвет. Все нулевые защитные проводники (РЕ) подключены к шину (РЕ) и имеют желто-зеленый цвет.

А все остальные цвета, кроме голубого (синего) и желто-зеленого могут быть использованы в качестве фазных проводников.

На фотографиях ниже видно, что фазные проводники имеют белый цвет.

Цветовая маркировка проводов и шин при переменном трехфазном токе

Согласно ПУЭ, п.1.1.30, при переменном трехфазном токе шины фазы А должны иметь желтый цвет, фазы В — зеленый цвет, фазы С — красный цвет. Запоминается легко и просто в виде сокращения «ЖЗК», т.е. желтый, зеленый, красный.

Для наглядности приведу несколько примеров.

Система сборных шин напряжением 10 (кВ).

Два измерительных трансформатора НОМ-10 (кВ).

Отходящий фидер распределительной подстанции напряжением 500 (В).

Отходящие фидера секции 400 (В).

Как видите, на приведенных примерах цветовая маркировка шин при переменном трехфазном токе полностью соблюдается.

Кстати, не обязательно, чтобы шины были полностью выкрашены в тот или иной цвет. Вполне достаточно делать цветовую маркировку (в виде краски, наклеек, термоусадочных трубок, бирок и т.п.) в местах присоединения шин к коммутационным аппаратам.

Цветовая маркировка проводов и шин при переменном однофазном токе

Согласно ПУЭ, п.1.1.30, при переменном однофазном токе шина фазы В, присоединенная к концу обмотки источника питания, должна иметь красный цвет, а шина фазы А, присоединенная к началу обмотки источника питания, должна иметь желтый цвет.

К сожалению, наглядных примеров таких электроустановок у меня нет. Может у кого имеются фотографии, то буду очень благодарен, если Вы поделитесь.

Кстати, если шины однофазного тока являются ответвлением от системы трехфазного тока, то они обозначаются, согласно требований цветовой маркировки трехфазной системы.

Цветовая маркировка проводов и шин при постоянном токе

Согласно ПУЭ, п.1.1.30, при постоянном токе положительная шина («плюс») должна иметь красный цвет, отрицательная шина («минус») — синий цвет и нулевая рабочая («М») — голубой цвет.

В качестве примера приведу щит постоянного тока (ЩПТ) =220 (В).

А это выводы непосредственно с аккумуляторной батареи.

Кстати, со свинцовой-кислотных батарей СК-5 мы плавно переходим на необслуживаемые батареи Varta.

Дополнение

С 01.01.2011 отменен, указанный в начале статьи ГОСТ Р 50462-92. Вместо него вступил в силу ГОСТ Р 50462-2009, в котором некоторые пункты противоречат предыдущему ГОСТу. Например, в п.5.2.3 говорится, что для фазных проводников предпочтительны следующие цвета:

серый
коричневый
черный

Для наглядности выкладываю фотографию распределительного щитка одного из банков, на котором мы производили электромонтаж.

По моему мнению, ранее принятая маркировка «ЖЗК» является более наглядной.

В однофазной сети для фазного проводника предпочтительным цветом является коричневый. Соответственно, что если однофазная сеть является ответвлением от трехфазной, то цвет фазного проводника должен соответствовать цвету фазного проводника трехфазной сети.

Также был введен запрет на желтый и зеленый цвета, применяемые по отдельности (п.5.2.1). Они должны быть использованы только в комбинации желто-зеленого цвета для защитных проводников РЕ. В связи с этим и была изменена маркировка трехфазной сети «ЖЗК», т.к. желтый и зеленый цвета применялись в ней по отдельности.

Цифровая маркировка цепей постоянного тока тоже была изменена (п.5.2.4):

коричневый цвет — положительный полюс (+)
серый цвет — отрицательный полюс (-)
синий цвет — средний проводник (М)

Внимание!!! Хочу Вас предупредить, что не нужно сейчас бежать и изменять существующую маркировку. Ведь когда вводились объекты, действовал еще старый ГОСТ Р 50462-92. А вот при вводе в эксплуатацию уже новых электроустановок ГОСТом 50462-2009 пренебрегать не следует.

Если по каким то причинам нет возможности выполнить маркировку проводов и шин по вышеперечисленным требованиям, то можно использовать любые цвета. Но необходимо на концы жил намотать изоленту, наклейки, одеть кембрики или термоусадочные трубки соответствующего цвета, например, вот так:

И уже по традиции, смотрите видео по материалам данной статьи:

P.S. Уважаемые коллеги, я прошу Вас при выполнении электромонтажных работ соблюдать требования по цветовой маркировке проводов и шин. Давайте уважать друг друга.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Цветовая маркировка проводов однофазной и трехфазной сети по ГОСТ

В настоящее время промышленностью выпускаются электрические провода разного сечения с буквенно-цифровой и с цветовой маркировкой жил по всей длине провода. Главная функция любого вида маркировки – визуальное распознавание каждой отдельно взятой жилы провода по назначению, а также облегчение (ускорение) выполнения работ по монтажу и эксплуатации проводов.

Кроме того, разделение жил по цветам в силовой электрической цепи – это ещё и одно из современных требований техники безопасности, регламентированное ГОСТ.

Электрический провод широко используется на производстве и в быту как в силовых цепях переменного тока (однофазная сеть 220В или трёхфазная сеть 380В), так и в цепях постоянного тока. Электрический провод бывает одножильный и многожильный. Жилы у провода могут быть однопроволочные или многопроволочные.

Однофазная двухпроводная сеть 220В

Двухпроводная электрическая сеть – это электрическая сеть с двумя электрическими проводниками. Один проводник является фазным, второй является нулевым. Двухпроводная электрическая сеть сегодня всё ещё встречается в старых домах в виде обычной электрической проводки. Старая электрическая проводка представляет собой двухжильный алюминиевый провод («лапша») с белой изоляцией.

Двухжильный провод используется для подключения выключателей, обычных розеток, светильников.

Т.к. обе жилы такого провода имеют одинаковый цвет, то визуально отличить фазу от нуля достаточно проблематично. Поэтому для того чтобы определить где фаза, а где ноль, используют отвёртку-индикатор, пробник, «прозвонку», тестер, мультиметр или другой электроизмерительный прибор.

Сегодня для того чтобы в процессе эксплуатации отличить фазу от нуля, при монтаже используется либо двухжильный провод с жилами разного цвета, либо два одножильных провода.

В качестве двухжильного провода часто используется гибкий провод с коричневой и синей (светло-синей, голубой) жилой. Настоятельно рекомендуется использовать в качестве фазного проводника жилу коричневого цвета, а в качестве нулевого проводника – жилу синего цвета.

Нередко встречаются двухжильные провода с другой расцветкой жил. Например, в таких проводах фазный провод может быть не коричневым, а красным, чёрным, серым или другим цветом.

В случае использования двух отдельных одножильных проводов есть два варианта маркирования. Первый – это использование проводов разного цвета. Например, в качестве фазы можно использовать красный провод, а в качестве нуля синий провод.

Если используются провода одинакового цвета, то маркировать фазную и нулевую жилу можно или с помощью цветной изоленты, или путём использования цветной термоусадочной трубки. При использовании цветной изоленты на фазный провод в начале и в конце наматывается изолента красного цвета, а на нулевой провод наматывается изолента синего цвета.

При использовании термоусадки маркирование одноцветных проводов практически аналогично маркированию изолентой. Термоусадка красного цвета надевается на фазный провод, а термоусадка синего цвета надевается на нулевой провод.

В домашних условиях можно маркировать жилы проводов и другими цветами.

Цветовая маркировка в однофазной трёхпроводной сети 220В

Трёхпроводная электрическая сеть – это сеть с тремя электрическими проводниками. В настоящее время трёхпроводная сеть встречается всё чаще и чаще, особенно это касается новой проводки.

Как и в двухпроводной сети один проводник является фазным, второй нулевым, а вот третий проводник – это защитный провод заземления, служащий для защиты от поражения электрическим током. В трёхпроводной сети используется трёхжильный провод обычно с коричневой, синей и жёлто-зелёной жилой.

Коричневая жила – это фаза, синяя жила – нулевой проводник, жёлто-зелёная жила – проводник защитного заземления. Во избежание путаницы не рекомендуется в качестве фазного или нулевого проводника использовать жилу с жёлто-зелёной расцветкой.

Трёхжильный провод с цветными жилами используют для подключения современных розеток европейского образца, имеющих кроме фазного и нулевого контакта также и контакт для подключения проводника заземления. Для подключения светильников также используют трёхжильные провода.

Цветовые обозначения проводов в трёхфазной сети 380В

Трёхфазная электрическая сеть может быть четырёхпроводной или пятипроводной, т.е. с четырьмя или с пятью жилами провода. Разница состоит лишь в наличии или отсутствии защитного проводника заземления. Т.е. четырёхпроводная сеть – это три фазных проводника, нулевой рабочий проводник и отсутствие защитного проводника заземления. Пятипроводная сеть – это три фазных проводника, нулевой рабочий проводник и наличие проводника заземления.

И в четырёхпроводной, и в пятипроводной сети под нулевой рабочий проводник используется синяя жила, а под проводник заземления используется жёлто-зелёная жила. Что касается трёх фаз A, B и C, то чаще всего под них используется коричневая, чёрная и серая жила соответственно. Но бывает также и другая расцветка жил проводов.

Четырёхжильный и пятижильный провод используют для подключения трёхфазной нагрузки или для разделения однофазной нагрузки по группам.

Сеть постоянного тока

В электрической сети постоянного тока обычно используются два проводника. Первый проводник — это плюс, а второй проводник — это минус. В качестве плюсового проводника используется жила красного цвета, а в качестве минусового проводника используется жила синего цвета.

По итогам всего вышесказанного стоит отметить следующее: несмотря на определённые стандартные требования по цветовому маркированию проводов, без предварительной проверки не рекомендуется стопроцентно полагаться на цвет той или иной жилы провода.

Цветовая маркировка проводов однофазной и трехфазной сети

Электрический ток особо опасен для человека, к тому же он не виден. При монтаже проводки применяют провода разных цветов для безопасной и быстрой работы, буквами и цифрами обозначают сечение провода. Цветовые и символьные обозначения или, иначе говоря, маркировка прописана в стандартах, не стоит ее нарушать, чтобы не подвергать свою и чужую жизни опасности.

Что вы узнаете

Цветовая маркировка изоляции жил

Визуально провода отличаются друг от друга не только цветом и диаметром, но и количеством и видом жил. В зависимости от этой характеристики различают одножильные и многожильные электрические провода. Их многообразие находит свое применение в цепях переменного тока как в производственных трехфазных сетях напряжением 380В, так и в домашней однофазной сети 220В. Силовые цепи постоянного тока используют этот же стандарт электрических проводов.

Однофазная двухпроводная сеть 220В

К такой сети относится устаревший тип проводки, где в качестве жил используются алюминиевые провода в единой белой оплетке, в народе «лапша». Одна жила электрического провода – фазный проводник, вторая жила — нулевой. Однофазная двухпроводная сеть используется для обычных бытовых нужд: простых розеток и выключателей.

О том, как правильно обустроить внутридомовую электросеть, мы рассказывали в этой статье.

Проблема при монтаже одноцветной проводки заключается в затруднительном определении фазного и нулевого проводов. Наличие дополнительного измерительного оборудования поможет справиться с задачей, можно использовать мультиметр или специальную отвертку с индикатором, пробник, тестер, «прозвонку».

Проектирование однофазной двухпроводной сети разрешено ГОСТом для помещений с небольшой нагрузкой на электрическую сеть и невысокими требованиями к безопасности. В таких случаях применяют два одножильных провода или один двухжильный с жилами разных цветов.

В случае использования цельного провода одна жила имеет коричневый цвет, другая синий или голубой. Согласно общепринятой маркировке коричневая жила – это фаза, а синяя — нулевой проводник, строго не рекомендуется этот порядок нарушать. На практике встречаются фазные провода отличных от коричневого цветов: черный, серый, красный, бирюзовый, белый, розовый, оранжевый, но не синий.

Применение двух независимых одножильных проводов также требует маркировки. Можно использовать цветной по всей длине провод, например, синий — для нуля, красный — для фазы. Допустимо маркировать одинаковые по цвету провода изолентой или термоусадочными трубками разных цветов, располагая маркировку с обоих концов каждой жилы.

Применение трубки предполагает не обматывание концов, а надевание ее на провод и воздействие горячим воздухом с целью фиксации термоусадки на проводе. Для домашнего использования можно использовать любые цвета маркировочных материалов, доступные и понятные монтажнику проводки.

Однофазная трёхпроводная сеть 220В и применяемая в ней маркировка

Современные требования к монтажу электрической проводки диктуют наличие третьего провода — заземления. В этом отличие и основное преимущество однофазной трехпроводной сети.

Три электрических проводника выполняют соответствующие функции: фаза, ноль и заземление, защита от травмирования переменным током. Маркировка фазного провода остается коричневой, нулевого – синей или голубой, а провод заземления обязательно применять в оплетке желто-зеленого цвета.

Цветовая маркировка в однофазной трёхпроводной сети 220В

Бытовая техника, соответствующая европейским стандартам безопасности, требует подключения к розеткам, имеющим заземление. Такие розетки имеют специальный контакт, к которому подводится желто-зеленый провод. Использовать этот цвет для маркировки провода фаза и ноль строго не рекомендуется, чтобы избежать возможных неприятных последствий.

Трёхфазная сеть 380В

Трехфазная сеть так же, как и однофазная, может быть с заземлением или без него. В зависимости от этого разделяют трехфазную четырехпроводную электрическую сеть напряжением 380В и трехфазную пятипроводную сеть.

Четырехпроводная сеть состоит из трех фазных проводников и одного нулевого рабочего проводника, защитный проводник заземления здесь отсутствует. В пятипроводной сети кроме трех фазных проводников и одного нулевого есть и проводник заземления.

Цветовые обозначения проводов в трёхфазной сети 380В

Аналогично с двухфазной маркировкой жил, синяя или голубая жила используется для нулевого проводника, желто-зеленая – для проводника заземления. Для фазы А предусмотрен коричневый цвет, для фазы В – черный, фаза С маркируется серым цветом. Возможны исключения из правил для фазных жил, их цветовая маркировка допускает использовать другие цвета, но не синий и желто-зеленый, у которых уже имеется своя функция.

В распределении по группам однофазной нагрузки или подключении трехфазной нагрузки используются четырехжильные и пятижильные провода.

Сеть постоянного тока

Сеть постоянного тока отличается от сети переменного тока тем, что в ней присутствуют два проводника: плюс и минус. Жила плюсового проводника маркируется красным цветом, а жила минусового проводника – синим.

Практика цветового разделения проводов знакома профессионалам и любителям своего дела, активно применяется в электрике, но все же не стоит слепо доверять маркировке. Подстраховка измерительным прибором – обдуманный и взвешенный ход при монтаже электрических сетей, не стоит им пренебрегать.

Цвета наружной изоляции проводника или шины

Если вы электрик, нам полезно ваше мнение о статье. Напишите пожалуйста свой комментарий ниже.

Автор статьи: Сергей Юшков

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать.
Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.

Цветовая маркировка проводов и кабелей. Стандарт для Республики Беларусь

С помощью данного материала, хочу помочь новичкам и старожилам, разобраться и понять особенности цветовой маркировки проводов и кабелей согласно нормативам Республики Беларусь и не только.

Недавно мне довелось подключать квартирный щит, к которому приходило около 30 кабелей, с различной цветовой маркировкой жил. Прикол заключался в том, что маркировка настолько разная, что каждый электрик (а на объекте работало две бригады) трактовал цветовую маркировку по- своему. Естественно не обошлось без косяков, и за один день (как обычно) подключить щит мне не удалось, так как моё мнение по цвету жил не совпало с мнением других электриков. Мне пришлось еще один день потратить, чтобы прозвонить все линии для правильного подключения в щите. Рассказываю подробности…

К щиту были протянуты одни из самых популярных кабелей в Минске (на момент 2013-2015 год) производителя «АВТОПРОВОД», сделанный по ГОСТу. В трех жильном кабеле ВВГ-П 3×1,5 и ВВГ-П 3×2,5 расцветка жил следующая:

зеленая + красная + белая

Далее были кабели (Белтелекабель) с жилами:

белая + белая с черной полосой + белая с синей полосой,

белая + белая с коричневой полосой + белая с черной полосой

были и более приятные, «правильные» кабели по расцветке жил (почему правильные узнаете чуть позже):

желто-зеленая + голубая + белая

желто-зеленая + голубая + черная

желто-зеленая + голубая + коричневая (правда эта были не кабели ВВГ а установочный ПВС и шнур ШВВП, которые не должны применяться в стационарной электропроводке, но это другая история)

Прежде чем начинать разбираться в расцветке проводов, хочу отметить ошибки электриков, на которых я получил хороший опыт.

Ошибка 1. При выполнении электромонтажных работ использовались кабеля разных производителей с различными расцветками жил. При этом в различных жилах кабелей один цвет мог трактоваться по-разному. Например, в одном кабеле ноль черный, в другом кабеле черным цветом оказалась земля*.

Ошибка 2. При таких разных по цвету проводах, не были обозначены (с помощью изоленты или термоусадочных трубок) заземляющие и нейтральные жилы. Простыми словами можно было просто куском синей изоленты обмотать вокруг жилы, которую взяли за ноль, а заземляющую жилу отметить зелено-желтой изолентой.

Ошибка 3. Еще одна ошибка не относится к маркировке, но почему-то ее часто совершают большинство электромонтажников. Речь о запасе кабеля для подключения щитов. В данном случае подключить красиво довольно сложно, так как некоторых кабелей едва хватает для подключения. Это при том, что подключение осуществлялась с помощью клемм на DIN-рейку.

Никогда не экономьте кабель, при подключении электрических щитов! Если вы не знаете, на какой высоте будет установлен щит, оставляйте запас кабеля до пола (как делаю я). Лишний кабель всегда можно использовать как перемычки для подключения розеток.

*Термины: НОЛЬ (N) — рабочий нейтральный проводник, ЗЕМЛЯ (PE) – защитный проводник

Выводы которые я сделал при подключении щита, очень простые:

Я перестал использовать кабели без желто-зеленой или голубой маркировки для линий розеток и питания освещения.

В других случаях, я всегда отмечаю жилы с помощью изоляционной ленты для обозначения заземления (желто-зеленая изолента), нуля (синяя изолента) и фазы (красная изолента при однофазной электропроводки или желтая, зеленая, красная при трехфазной электропроводке).

Как-то незаметно меньше стал использовать кабель «АВТОПРОВОД», а все больше «КОБРИНАГРОМАШ». С расцветкой у последнего, полный порядок.

А теперь давайте разбираться с цветами в электропроводке.

Цветовая маркировка проводов и кабелей в Республике Беларусь

Для начала следует понять, что цветная маркировка это отличное решение быстро определить любому мастеру (электрику, инженеру, энергетику и т.д.) какую роль выполняет тот или иной проводник в электроустановке. Но трудность заключается в том, что нет единого и точного правила для всех стран и производителей.

В каждой стране маркировка проводов по цвету разная и может значительно отличаться от нашей. В той же России столько путаницы с нормативами, что они сами не знают каких правил придерживаться.

В Республике Беларусь действуют национальные правила по устройству электроустановок ТКП 339-2011, которые частично сменили некоторые главы ПУЭ 6. В нем можно найти следующие пункты:

Давайте заглянем в стандарт СТБ МЭК 60173, на который ссылаются в данном пункте:

Обращаю Ваше внимание на четыре момента в этом стандарте:

Четко определенно, что желто-зеленый проводник это ЗЕМЛЯ (PE)

Голубой цвет это НОЛЬ (N)

Рекомендуемые цвета для остальных жил : ЧЕРНЫЙ или КОРИЧНЕВЫЙ.

Нерекомендуемые цвета для жил: зеленый, желтый, красный, серый и белый.

Не будем делать еще выводы, и продолжим изучать ТКП 339-2011:

Опять же, нам указывают что заземляющий (защитный) проводник должен быть ЗЕЛЕНО-ЖЕЛТЫЙ.и обозначаться латинскими буквами PE.

Из этого пункта понятно, что НОЛЬ (нейтральный проводник) должен обозначаться ГОЛУБЫМ цветом.

А этот пункт указывает каким цветом должны быть обозначены шины фаз, для напряжения 400 (380) Вольт:

L1 (фаза A) — ЖЕЛТЫЙ

L2 (фаза B) — ЗЕЛЕНЫЙ

L3 (фаза С) — КРАСНЫЙ

Мы ознакомились с пунктами ТКП 339-2011, связанные с цветовой маркировкой. Однако ТКП 339-2011, лишь частично заменил некоторые главы ПУЭ 6. Всё остальное, чего нет в техническом кодексе 339-2011, следует искать в ПУЭ 6, действующим в Республике Беларусь. А в нем можно найти следующий пункт 2.1.31:

Выводы на данный момент просты:

1. На территории РБ действуют нормы по цветовой маркировки шин (ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, КРАСНЫЙ).

2. По расцветке жил проводов:

ЗАЗЕМЛЕНИЕ (ЗЕМЛЯ) PE — всегда ЖЁЛТО-ЗЕЛЁНЫЙ

НОЛЬ (нейтральный проводник) N — всегда ГОЛУБОЙ (СИНИЙ, СВЕТЛО СИНИЙ)

ФАЗА (фазный проводник) L — может быть черного, коричневого, серого, красного, фиолетового, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета. Однако рекомендуется использовать приоритетные цвета для обозначения фаз: КОРИЧНЕВЫЙ (приоритет для фазной жилы №1) и ЧЕРНЫЙ (при наличии коричневой жилы, приоритет для фазы №2) .

Всё! Больше путать Вас не буду. Что указано выше это основа.

Цветовая маркировка проводов в будущем.

А теперь бонус. Что нас ждет впереди?

Рано или поздно, но мы должны будем признать европейский стандарт по цветовой маркировке МЭК 60445:2010. Например в России уже действует ГОСТ Р 50462-2009.

Особенность данного стандарта в расцветке фаз: L1 — коричневый, L2 — черный, L3 — серый.

Поэтому электрикам, которые собираются продолжать заниматься электропроводкой в будущем, следует выучить данную маркировку:

Я тоже потихоньку перехожу на европейский стандарт при сборке электрических щитов.

Для однофазных щитов, все чаще применяю провода: черный + голубой + желто-зеленый. Хотя, как показывает практика, заказчикам щитов интуитивно понятней, когда фаза обозначается красным проводом.

Для трехфазных щитов начинаю использовать расцветку фаз: коричневый, черный, серый. Ввод в таких щитах маркирую с помощью термоусадочных цветных трубок согласно нормативам ТКП 339-2011 (желтый, зеленый, красный).

Как правильно идентифицировать цветовую маркировку?

Для быстрой и правильной идентификации цвета проводов для электропроводки следует придерживаться нескольких правил:

Правило 1. Всегда использовать приоритетные цвета для проводов:

Желто-зеленый — всегда ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

Голубой (может быть светло синий или синий) – это всегда НОЛЬ.

Коричневый — это приоритетный цвет для обозначения фазы в однофазной электропроводке.

Правило 2. Если в кабеле нет коричневого, черного, серого цвета, но есть красный, то его следует делать ФАЗОЙ. У большинства красный цвет ассоциируется с фазным проводником.

Правило 3. Если в кабеле нет желто-зеленого цвета, но есть зеленый, то в однофазной электропроводке его следует делать ЗЕМЛЕЙ. Не лишним будет обозначить его желто-зеленой маркировкой (изолентой или термоусадкой).

Часто при прокладке кабеля от выключателя к распределительной коробке, желто-зеленую жилу используют как «общую фазу» для выключателя. Так делать нельзя!

Несколько примеров по правильному определению цветов в электропроводке на фото ниже:

Вот и всё, что мне хотелось вам рассказать про цветовую маркировку проводов. Теперь только остается следовать этим правилам и не создавать лишних хлопот себе и другим мастерам, при выполнении электромонтажных работ.

Цветовое обозначение проводов заземления, ноля и фазы

Цветовая маркировка проводов – это далеко не рекламная «фишка» производителей, как считают некоторые электрики-новички. Это специальное обозначение, которое позволяет электромонтеру определить ноль, заземление и фазу без использования дополнительных измерительных приборов.

При неправильном соединении между собой контактов, могут возникнуть неприятные последствия в виде короткого замыкания и поражения человека электротоком.

Основная цель нанесения цветовой маркировки – это сокращение сроков подключения контактов и создание безопасных условий при проведении электромонтажных работ. На текущий момент, в соответствии с ПУЭ и европейскими стандартами, каждая жила имеет свой четко прописанный окрас.

О том, какой цвет имеет нулевой провод, заземление и фаза, мы и поговорим.

Провод заземления

По стандартам изоляция «земли» окрашивается в желто-зеленый оттенок. Некоторые производители наносят на заземляющий проводник желто-зеленые полосы в продольном и поперечном направлении. Редко, но все же встречаются, оболочки чисто зеленого или чисто желтого цвета.

На электрических схемах «земля» обозначается двумя латинскими буквами «РЕ». Заземление часто называют нулевой защитой, но это не рабочий ноль, не нужно путать.

Провод нейтрали

Как в однофазной электрической сети, так и трехфазной, нейтраль окрашивается голубым или синим цветом. На электросхеме ноль обозначается латинской буквой «N». Нейтраль также называется нулевым или нейтральным рабочим контактом.

Провод фазы

Этот провод в зависимости от производителя маркируется следующими цветами:

белый;
бирюзовый;
черный;
коричневый;
розовый;
красный;
фиолетовый;
оранжевый.

Самые распространенные цвета для обозначения фазы – черный, белый и коричневый.

Несмотря на кажущеюся простоту, цветовая маркировка имеет ряд особенностей, которые вызывают у новичков следующие вопросы:

1.Что такое PEN?

2.Как определить фазу, заземление и ноль, если изоляция имеет нестандартный цвет либо вообще бесцветна?

Разберемся с каждым пунктом.

Что такое PEN?

Устаревшая на сегодня система заземления типа TN-C предполагает совмещение заземления и нейтрали. Ее основное преимущество – это скорость выполнения электромонтажных работ. Недостаток TN-C– это высокая вероятность повреждения электротоком при монтаже проводки в квартире или доме.

Основной цвет для обозначения совмещенного провода – желто-зеленый, но на концах изоляции имеется синий окрас, характерный для нулевого провода.

На электросхеме такой контакт обозначается тремя латинскими буквами «PEN».

Как найти фазу, заземление и ноль?

Бывают случаи, когда при ремонте бытовой электрической сети оказывается, что все проводники имеют один цвет. Как в таком случае определить, где какой провод.

В однофазной сети, где всего две жилы, без заземления, нужно всего лишь иметь при себе специальную индикаторную отвертку. Для начала нужно отключить электричество на распределительном щитке. Затем зачищаются провода и разводятся по сторонам. Теперь снова включаем электричество и поочередно подносим индикатор к каждому из проводов. Если при контакте лампочка на отвертке загорелась, значит – это фаза, а вторая жила, следовательно, ноль.

Если электрическая сеть трехфазная, то понадобиться более сложное оборудование – мультиметр с измерительными щупами. Для начала устанавливаем прибор на значение выше 220 Вольт. Один щуп фиксируем на фазе, а вторым определяем заземление и ноль. При контакте с нулем, тестер должен показать напряжение 220 Вольт. Заземляющий провод будет показывать напряжение немного ниже.

Если под рукой нет индикаторной отвертки или мультитестера, то определить принадлежность провода можно по изоляции. Здесь важно знать, что синяя оболочка всегда является нейтралью. Даже в самой нестандартной маркировке ее окрас не меняется. Две другие жилы установить сложнее.

Первый способ основан на ассоциациях. Например, перед вами цветной и белый, либо черный контакт. Обычно землю обозначают белым или черным цветом. Следовательно, оставшийся провод – это фаза.

Второй способ. Нейтраль снова отбрасываем. Остался красный и черный. Согласно ПУЭ белая изоляция – это фаза. Тогда красный проводник – это земля.

В цепях с постоянным током цветовая маркировка минуса и плюса представлена соответственно черным и красным цветом изоляции. В трехфазной сети трансформатора каждая фаза окрашена в индивидуальный цвет:

А-желтый;
В-зеленый;
С-красный.

Ноль, как всегда, синий, а заземление – желто-зеленое. В кабелях, рассчитанных на напряжение 380 Вольт, провода обозначаются так:

А-белый;
В-черный;
С-красный.

Защитный и нулевой проводники не отличаются по маркировке от предыдущего варианта.

Обозначаем провода самостоятельно

При отсутствии визуального обозначения, после ремонтных работ нужно самостоятельно указать принадлежность проводов. Для этого подойдет яркая изоляционная лента или термоусадочная трубка.

По ГОСТу, маркировку жил нужно проводить на концах проводников – в местах их контакта с шиной.

Такие пометки значительно облегчат будущий ремонт и обслуживание.

Какого цвета фаза ноль земля цвет обозначения (L, N, PE)

При монтаже проводки и сборке электрощитов цвет изоляции проводов, выполненной согласно нормативным документам, имеет большое значение. Это ускоряет монтажные работы и облегчает поиск неисправностей. По цветовой маркировке видно, какой проводник является фазным, а какой нейтральным или заземлением.

Несмотря на все преимущества использования этой маркировки, пользоваться этими стандартами можно только в том случае, если она была выполнена самостоятельно или квалифицированным электромонтёром. В остальных ситуациях необходимо проверить, какого цвета фаза в конкретном электрощите. Для этого мультиметром или тестером проверяется напряжение на проводах, отходящих от автоматических выключателей и других устройств защиты.

Маркировка проводов по цвету в разных кабелях на соединениях и клеммниках в переходных коробках может отличаться друг от друга, поэтому на остальных участках сети она проверяется аналогичным образом или путём визуального осмотра.

Цвет обозначения фаза ноль земля

Производители проводов и кабелей изготавливают кабельно-проводниковую продукцию с изоляцией, имеющей различную окраску. Цвет проводов фаза ноль земля выбран не по желанию дизайнеров, а согласно требованиям ПУЭ, ГОСТ и международных стандартов.

Бытовая электропроводка прокладывается трёхжильным проводом, каждый из которых имеет своё назначение. При подключении розеток и светильников это фаза, нейтраль и заземление. Цветовая маркировка облегчает ремонт и монтаж, позволяет избежать ошибок и предотвратить короткое замыкание.

Благодаря разноцветной оболочке нет необходимости прозванивать каждый отрезок кабеля. Достаточно просто посмотреть на цвет изоляции проводников на обоих концах кабеля. Это упрощает прокладку электропроводки и исключает ошибки при подключении розеток и выключателей.

Есть несколько распространённых ошибок, которые допускают неопытные электромонтёры при монтаже электропроводки:

То, какого цвета фаза и ноль в кабелях разных марок, а тем более разных лет производства и изготовленных по различным ГОСТам может не совпадать. Например, в одном из проводов чёрным цветом обозначается нейтраль, а в другом заземление. Поэтому при соединении кабелей разных марок следует обращать внимание не на цвет изоляции отдельной жилы, а на её назначение в кабеле.

При несоответствии цветовой маркировки отдельных проводов их следует пометить изоляцией или термоусадочной трубкой соответствующего цвета. При их отсутствии допускается сделать пометки маркером на отрезках ПХВ трубки и надеть её на конец жилы.

Отсутствие запаса проводов при монтаже. Эта проблема не относится к цветовой маркировке, но от этого не становится менее актуальной.

Недостаточная длина приводит к плохому контакту в автоматическом выключателе, особенно модульном, а после выгорания клеммы и конца провода его придётся удлинять.

Совет! В переходных коробках после определения длины, необходимой для подключения, нужно оставлять запас по длине не менее 15-20см, в электрощитах 0,5-1м. При неизвестной высоте установки электрощита и прокладке кабеля вверху стены он обрезается на уровне пола.

Маркировка проводов по цвету

В советское время такое понятие, как «цветовая маркировка» отсутствовало. Для прокладки электропроводки использовался двух- или трёхжильный провод одного, чёрного или белого цвета.

Это приводило к затратам времени при монтаже для вызванивания жил, а так же к ошибкам, при которых выключатель разрывал не фазу, а ноль. При таком подключении светильник всё время находился под напряжением и простая замена электролампы была опасной операцией.

Для предотвращения подобных ситуаций ГОСТом Р 50462-2009 и ПУЭ п.1.1.30 устанавливаются нормы окраски оболочки токопроводящих жил.

Информация! Цвет изоляции в контрольных кабелях — красный, синий и белый (прозрачный) не имеют отношения к цветовой маркировке. Они используются для упрощения процесса прозвонки.

Каким цветом обозначается фаза

Прежде всего, следует обратить внимание на цвет оболочки фазных проводников. В однофазной сети чаще всего этот провод имеет коричневый либо белый цвет, но встречаются и токопроводящие жилы других цветов — черный, серый, розовый, оранжевый, бирюзовый или фиолетовый.

Каким цветом обозначается ноль

Нейтральный проводник в кабеле всегда в оболочке синего или голубого цвета. Это не зависит от количества жил в кабеле и числа фаз в сети. На электросхемах и в щитках нейтраль обозначается буквой «N».

Каким цветом обозначается заземление

Заземляющий проводник имеет жёлто-зелёную оболочку. Эти цвета расположены вдоль всей жилы. Заземление подключается к металлическому корпусу электроприбора или к заземляющему выводу розетки. На схемах и в панели оно обозначается «РЕ». Отключать этот проводник запрещается. Правила, по которым осуществляется эта маркировка, указаны в примечаниях к п.5.3.2.

Если заземляющую шину или провод невозможно перепутать с другими проводниками, то допускается выполнять маркировку только на концах или других местах, в которых возможно подключение.

Информация! Заземлённые элементы здания, используемые в качестве контура заземления, не маркируются.

Проводник PEN

В некоторых случаях функции нулевого и заземляющего проводников выполняет один провод. Как правило такое совмещение можно встретить в системах заземления TN-C или TN-C-S. Согласно ГОСТу Р 50462-2009, специальный цвет для изоляции таких проводов отсутствует, поэтому для PEN-проводника применяется два вида сочетаний цветов:

синяя или голубая оболочка, на концы должны надеваться трубки ПХВ жёлто-зелёного цвета;

жёлто-зелёный цвет изоляции, концы помечаются голубой трубкой или изолентой.

Такой проводник и его клеммы обозначаются буквами «PEN».

Цвет проводов в трехфазной сети (380 В)

Согласно ПУЭ п.1.1.30 и ГОСТу, действовавшему до 01.01.20011 фазные провода обозначались желтым (L1,A), зеленым (L2,B) и красным (L2,C) цветом.

Сейчас эти фазы имеют серый, коричневый и черный цвета. При прокладке шинопроводов достаточно окрасить соответствующим цветом места подключений к оборудованию и соединений с кабелями.

Друзья, а теперь я бы хотел приведенную выше информацию аргументировать правилами и ГОСТами, в которых это все указано.

Правила и ГОСТ маркировки проводов по цвету

Согласно ПУЭ п.1.1.30 для упрощения ремонтных и монтажных работ, а так же для предотвращения ошибочного подключения проводов токопроводящие части электросети должны иметь буквенно-цифровую и цветовую маркировку, причём наличие одного вида меток не отменяет необходимость использовать другой.

Там же указывается, что маркировка производится согласно ГОСТ Р 50462-92. В п.3.1.1 этого документа указывается, какие цвета изоляции проводов и окраски шин допускается применять для маркировки. Необходимый цвет отображается на электросхемах буквенным кодом. Соотношение цветов и букв определяется ГОСТом 28763-90

Конкретное указание, какого цвета фаза, отмечено в ПУЭ п.1.1.29:

нулевой проводник обозначается голубым цветом и буквой «N»;

заземляющий проводник обозначается жёлто-зелёными продольными полосами и буквами «РЕ»;

провод, совмещающий функции заземления и нейтрали имеет голубой цвет, на концах должны находиться жёлто-зелёные бирки, буквенное обозначение такого проводника «PEN».

Все остальные цвета допускаются для обозначения фазных проводников. В трёхжильных кабелях обычно используется коричневый цвет, в пятижильных белый и другие цвета.

Изменения в ГОСТ

Важно! С 01.01.2011 отменено действие ГОСТа Р 50462-92. Вместо него введён в действие ГОСТ Р 50462-2009, в котором некоторые пункты были изменены.

В частности, в п.5.2.3 указывается, каким цветом обозначается фаза. Рекомендованными цветами для таких проводников являются серый, коричневый и черный. Этим новые правила отличаются от действовавших много лет стандартных цветов — жёлтого, зелёного и красного (привычная в союзе ЖЗК).

Информация! Новая цветовая маркировка используется для того, чтобы избежать путаницы — жёлто-зелёную окраску имеет заземляющий проводник.

Согласно ГОСТ Р 50462-2009 п.5.2.1 жёлтый и зелёный проводники по отдельности использовать запрещено, если есть опасность ошибочной индентификации.

Несмотря на введение в действие нового ГОСТа, нет необходимости переделывать существующую электропроводку. Новые правила являются обязательными только при прокладке новых сетей или замене старой проводки.

При отсутствии возможности использовать проводники с изоляцией необходимого цвета концы проводов необходимо пометить одним из следующих способов:

надеть кусочки ПХВ или термоусадочной трубки необходимого цвета;

намотать изоляционную ленту;

на концы проводов напрессовать наконечники НШВИ.

Что делать если цветовая маркировка не совпадает?

При выполнении ремонтных работ возникает необходимость определить, какого цвета фаза в существующей электропроводке. Для этого необходимо учитывать несколько правил:

1. Жёлто-зелёный проводник ВСЕГДА является заземляющим РЕ

2. Синий (голубой) всегда должен быть нейтралью N (нулем).

3. В однофазной проводке у фазного провода должна быть коричневая оболочка. Вместо коричневого фаза может обозначаться другими приоритетными цветами (серый, белый, красный и т.п.). Она не должна быть синей или жёлто-зелёной.

4. При отсутствии в кабеле проводов желто-зеленого цвета, но есть просто зелёный к заземлению подключается зелёный проводник.

При подключении двухклавишного выключателя задействуются три жилы кабеля и часто можно встретить картину, когда в распределительной коробке на общую клемму выключателя фаза подается через желто-зелёную жилу. Так делать не рекомендуется! «Общая фаза» в таких случаях должна быть коричневой или другого приоритетного цвета (серый, белый, красный и т.п.).

Если вышло так, что все провода одного цвета или цвет обозначения фаза ноль земля отличается от указанных выше, то для маркировки можно использовать цветную изоленту или термоусадочную трубку.

Важно! Наличие цветовой маркировки и бирок на концах проводов не отменяет необходимость отключения автоматического выключателя и проверки отсутствия напряжения при ремонте

Соблюдение всех правил цветовой маркировки проводов позволит упростить ремонтные работы и поможет избежать ошибок при монтаже электропроводки.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

A Руководство по цветовому кодированию электропроводки | Графическая продукция

Существует множество стандартов идентификации проводов, и многие из них основаны на цветовых кодах. Однако не все цветовые коды электропроводки одинаковы, а некоторые даже противоречат друг другу. Какой стандарт следует использовать на вашем предприятии? Это зависит от вашего местоположения, типа установки, напряжения и других факторов.

Обратите внимание, что в более старых версиях могут использоваться другие цветовые коды. На рабочем месте рекомендуется задокументировать используемый цветовой код.Таким образом, работа будет безопаснее, а техническое обслуживание в будущем упростится.

Цветовые коды для электрических соединений в США

В США следующие цветовые коды обычно используются для силовых проводов в «ответвленных цепях», проводки между последним защитным устройством (например, автоматическим выключателем) и нагрузкой (например, инструментом или устройством).

Цвета проводов переменного тока 120/208/240 В

Эти системы распространены в домашних и офисных помещениях.

Фаза 1 — черный
Фаза 2 — Красный
Фаза 3 — Синий
Нейтральный — Белый
Заземление — зеленый, зеленый с желтой полосой или неизолированный провод

Если в системе электропроводки одна фаза находится под более высоким напряжением, чем другие, при использовании соединения с высокой ветвью, провода этой фазы должны быть помечены оранжевым цветом.(Это требуется в статье 110.15 NEC.) Однако эти дельта-системы с высокой ветвью редко встречаются в новых установках.

Цвета проводов переменного тока 277/480 В

Эти высоковольтные системы широко используются в промышленных двигателях и оборудовании.

Фаза 1 — Коричневый
Этап 2 — Оранжевый
Фаза 3 — Желтый
Нейтральный — серый
Заземление — зеленый, зеленый с желтой полосой или неизолированный провод

Для случаев с более высоким напряжением становится еще более важным иметь задокументированную систему маркировки проводов.Более подробные метки могут включать такую информацию, как идентификация цепи или соответствующая точка отключения для блокировки / маркировки.

Цвета проводов питания постоянного тока

Солнечные энергетические системы и многие аккумуляторные системы используют энергию постоянного (постоянного тока), а не переменного (переменного тока).

Положительный (незаземленный) — Красный
Отрицательный (незаземленный) — Черный
Земля — белый или серый

Международные коды цветов электропроводки

Цветовые коды проводов могут различаться.В некоторых регионах цветовой код определяется законом; другие области полагаются на общепринятую практику. В разных сферах популярны разные коды.

Европейская (IEC) цветовая кодировка проводов

В большинстве европейских стран используется цветовой код проводов, установленный Международной электротехнической комиссией (МЭК) для параллельных цепей переменного тока. Этот стандарт был первоначально опубликован как IEC 60446, но в 2010 году был объединен с IEC 60445.

Фаза 1 — Коричневый
Фаза 2 — Черный
Этап 3 — Серый
Нейтральный — синий
Земля — зеленый с желтой полосой

Канадские цветовые коды проводов для сети переменного тока

В Канаде стандарты цветовой кодировки проводов устанавливаются Канадскими электротехническими правилами (CEC).Цветовой код для силовой проводки переменного тока аналогичен коду, используемому в Соединенных Штатах:

Фаза 1 — Красный
Фаза 2 — Черный
Фаза 3 — Синий
Нейтральный — Белый
Земля — зеленый с желтой полосой

Цветовое кодирование провода данных

Проводка, используемая для телекоммуникационных или компьютерных сетевых приложений, использует другой подход для идентификации кабелей передачи данных. Стандарт ANSI / TIA / EIA 606-A включает рекомендации по маркировке телекоммуникационных проводов.Этот стандарт обеспечивает последовательный подход, который со временем может применяться ко многим различным типам соединений.

Хотя цвет может быстро предоставить некоторую информацию, объем информации ограничен. Например, если маркер кабеля синий, это может указывать на то, что он входит в определенную подгруппу локальной сети. Тем не менее, печатный текст на этикетке может определить, какая конкретная рабочая станция использует этот кабель, к какому порту на сервере он должен быть подключен, а также когда кабель был установлен.При информационной проводке печатные этикетки могут быть необходимостью.

Маркеры проводов должны быть видны во время установки и нормального обслуживания систем электропроводки. Когда на этих этикетках используется печатный текст, они должны иметь высококонтрастную и прочную печать. Какая бы система маркировки не использовалась для кабелей и проводов на вашем предприятии, маркировка должна быть достаточно прочной, чтобы прослужить столько же, сколько и сами провода.

Применение цветовых кодов к электропроводке

Большинство узких проводов имеют цветовую маркировку производителя с использованием изоляции разных цветов.Если провода больше # 6 AWG, они обычно производятся с черной изоляцией. В этих случаях во время установки следует добавить цветовую кодировку с помощью цветных полос, которые оборачиваются вокруг провода.

Там, где более подробная информация полезна (или даже необходима), линейка принтеров этикеток DuraLabel предлагает простой и надежный способ печати долговечных маркеров и проволочных бирок. Для создания чистых профессиональных этикеток для вашего проекта доступны самоклеящиеся проволочные обертки и термоусадочные трубки.

Цветовые коды проводки

— коды США, Великобритании, Европы и Канады, когда применять

Цветовые коды проводки, используемые для электропроводки, имеют определенное значение с разными цветами для разных типов и целей цепей. Электрики и подрядчики понимают эти правила. Тем, кто хочет учиться, простое руководство может помочь понять их значение. В этом посте мы обсудим, что такое цветовые коды проводки, региональные цветовые коды проводки в США, Великобритании, Европе и Канаде и когда мы должны применять эти коды.

Какие цветовые коды проводки

Каждый цвет, используемый для электропроводки, говорит нам о типе и назначении провода. Это стандартизация, которой придерживаются в регионах для лучшего понимания и возможности отслеживания. В некоторых странах соответствующий руководящий орган определяет все допустимые цвета проводки, но в других требуется, чтобы только несколько конкретных типов проводки имели определенные цвета.

Таким образом, значение любого цвета провода может варьироваться от страны к стране.Но вот полезное руководство о значении разных цветов, используемых в разных частях света для распространенных типов электропроводки переменного тока.

Рис.1 — Цветовые коды проводки

Цветовые коды проводки в Соединенных Штатах Америки (США)

Американские электрические подрядчики и электрики должны соблюдать Национальный электротехнический кодекс (NEC) в отношении цветовой кодировки проводов. Обычно они используются для силовых проводов в «ответвленных цепях».

NEC определяет белый или серый цвет для нейтрального провода и зеленый / зеленый с желтой полосой / голой медью для заземляющего провода. Любые другие цвета, кроме этих, могут использоваться для других линий электропередачи. Однако в соответствии с местной практикой стандартные цветовые коды проводки можно разделить на две основные категории. Их:

США Цветовые коды проводов для источника питания переменного тока
Цветовые коды проводов США для источника питания постоянного тока

Цветовые коды проводки в США для источника питания переменного тока

Цветовые коды проводов, применяемые в США для источников питания переменного тока, можно разделить на три подкатегории в зависимости от характера и диапазона источника питания переменного тока.Их:

Цветовые коды проводов переменного тока 120/208/240 В
Цветовой код проводов переменного тока 277/480 Вольт
Цветовой код провода питания постоянного тока

Цветовые коды проводки переменного тока 120/208/240 В в США

Эти диапазоны переменного тока в основном используются дома и в офисе. Коды цветов проводов для этой категории следующие:

Однофазный, линейный (горячий) — черный или красный
3 фазы, фаза 1 — черный
3 фазы, фаза 2 — красный
3 фазы, фаза 3 — синий
Нейтральный — Белый
Заземление — зеленый, зеленый с желтой полосой или неизолированный провод

Фиг.2 — Цветовые коды проводки переменного тока 120/208/240 В в США

Цветовые коды проводки переменного тока 277/480 В в США

Обычно они используются в промышленных двигателях и оборудовании. Цветовые коды:

3 фазы, фаза 1 — коричневый
3 фазы, фаза 2 — оранжевый
3 фазы, фаза 3 — желтый
Нейтральный — серый
Заземление — зеленый, зеленый с желтой полосой или неизолированный провод

Рис.3 — Цветовые коды проводки переменного тока 277/480 В в США

Цветовые коды проводки в США для источника питания постоянного тока

Солнечные энергетические системы и многие аккумуляторные системы используют питание постоянного тока вместо переменного тока (переменного тока).NEC США определяет зеленый / зеленый с желтой полосой / голой медью для заземляющего провода. Любые другие цвета, кроме этих, могут использоваться для других линий электропередачи. Однако, согласно местной практике, стандартные цветовые коды проводов следующие:

2-проводный незаземленный источник постоянного тока

Положительный (+ ve) — Красный
Отрицательный (-ve) — Черный

2-проводное заземление источника постоянного тока

Положительный (+ ve) или отрицательный (-ve) заземленный контур — красный
Отрицательный (-ve) минус (-ve) заземленной цепи — белый
Положительный (+ ve) положительный (+ ve) заземленная цепь — белый
Отрицательный (-ve) или положительный (+ ve) заземленная цепь — черный

3-проводное заземление источника постоянного тока

Положительный (+ ve) — Красный
Средний провод (центральный ответвитель) — белый
Отрицательный (-ve) — Черный

Обычный

Заземление — зеленый, зеленый с желтой полосой или неизолированный провод

Фиг.4 — Цветовые коды проводки питания постоянного тока в США

Цветовые коды проводки в Европе, включая Великобританию (IEC)

Большинство европейских стран, включая Великобританию, в настоящее время следуют цветовым соглашениям для цепей переменного тока, установленным Международной электротехнической комиссией (IEC). В большинстве европейских стран используется цветовой код проводов, установленный IEC. Первоначально опубликованный как IEC 60446, этот стандарт был включен в IEC 60445 в 2010 году. Цветовые коды проводки согласно IEC можно разделить на следующие две категории:

Цветовые коды проводов в Европе (IEC) для источника переменного тока
Цветовые коды проводов в Европе (IEC) для источника постоянного тока

Цветовые коды проводки в Европе (IEC) для источника питания переменного тока

Цветовые коды проводов в Европе (IEC) для питания переменного тока следующие:

Однофазный, линейный (горячий) — коричневый
3 фазы, линия 1 — коричневый
3 фазы, линия 2 — черный
3 фазы, линия 3 — серый
Нейтральный — синий
Земля — зеленый с желтой полосой

Фиг.5 — Цветовые коды электропроводки переменного тока в Европе (IEC)

Цветовые коды проводки в Европе (IEC) для источника постоянного тока

Европейские (IEC) коды цветов проводов для источников питания постоянного тока следующие:

2-проводный незаземленный источник постоянного тока

Положительный (+ ve) — Коричневый
Отрицательный (-ve) — Серый

2-проводное заземление источника постоянного тока

Положительный (+ ve) или отрицательный (-ve) заземленный контур — коричневый
Отрицательный (-ve) минус (-ve) заземленной цепи — синий
Положительный (+ ve) положительный (+ ve) заземленная цепь — синий
Отрицательный (-ve) или положительный (+ ve) заземленная цепь — серый

3-проводное заземление источника постоянного тока

Положительный (+ ve) — Коричневый
Средний провод (центральный ответвитель) — синий
Отрицательный (-ve) — Серый

Обычный

Земля — зеленый с желтой полосой

Фиг.6 — Цветовые коды проводки в Европе (IEC) для источника постоянного тока

Цветовые коды проводки в Канаде

Канадский электротехнический кодекс (CEC) регулирует цветовую кодировку электропроводки в Канаде. Цветовой код кабеля питания переменного тока почти аналогичен коду, используемому в США, за исключением того, что из провода заземления не покрыта медь. В Канаде действуют следующие требования к кодам цвета проводов:

Однофазный, линейный (горячий) — черный или красный
3 фазы, фаза 1 — красный
3 фазы, фаза 2 — черный
3 фазы, фаза 3 — синий
Нейтральный — Белый
Земля — зеленый или зеленый с желтой полосой

Фиг.7- Цветовые коды проводки в Канаде

Когда применять цветовые коды проводов к проводам

Большинство узких проводов имеют цветовую маркировку производителя с использованием другой цветной изоляции. Если кабели больше, чем # 6 AWG, они обычно покрываются черной изоляцией. Во время установки следует добавить цветовую кодировку с помощью цветных изоляционных лент, обернув их вокруг провода. Другой способ сделать это — использовать этикетки или цветные термоусадочные трубки.

Мадхури — Б.E (информатика) и имеет опыт работы в IBM в качестве инженера-программиста. Она является автором, редактором и партнером Electricalfundablog.com.

Полный список: Трехфазная электроэнергия (напряжение / частота)

Абу-Даби (не страна, а штат (эмират) в Объединенных Арабских Эмиратах)	400 В	50 Гц	3, 4
Афганистан	380 В	50 Гц	4
Албания	400 В	50 Гц	4
Алжир	400 В	50 Гц	4
Американское Самоа	208 В	60 Гц	3, 4
Андорра	400 В	50 Гц	3, 4
Ангола	380 В	50 Гц	4
Ангилья	120/208 В / 127/220 В / 240/415 В	60 Гц	3, 4
Антигуа и Барбуда	400 В	60 Гц	3, 4
Аргентина	380 В	50 Гц	3, 4
Армения	400 В	50 Гц	4
Аруба	220 В	60 Гц	3, 4
Австралия	400 В (официально, но на практике часто 415 В)	50 Гц	3, 4
Австрия	400 В	50 Гц	3, 4
Азербайджан	380 В	50 Гц	4
Азорские острова	400 В	50 Гц	3, 4
Багамы	208 В	60 Гц	3, 4
Бахрейн	400 В	50 Гц	3, 4
Балеарские острова	400 В	50 Гц	3, 4
Бангладеш	400 В	50 Гц	3, 4
Барбадос	200 В	50 Гц	3, 4
Беларусь	380 В	50 Гц	4
Бельгия	400 В	50 Гц	3, 4
Белиз	190 В / 380 В	60 Гц	3, 4
Бенин	380 В	50 Гц	4
Бермудские острова	208 В	60 Гц	3, 4
Бутан	400 В	50 Гц	4
Боливия	400 В	50 Гц	4
Бонайре	220 В	50 Гц	3, 4
Босния и Герцеговина	400 В	50 Гц	4
Ботсвана	400 В	50 Гц	4
Бразилия	220/380 В	60 Гц	3, 4
Британские Виргинские острова	190 В	60 Гц	3, 4
Бруней	415 В	50 Гц	4
Болгария	400 В	50 Гц	4
Буркина-Фасо	380 В	50 Гц	4
Бирма (официально Мьянма)	400 В	50 Гц	4
Бурунди	380 В	50 Гц	4
Камбоджа	400 В	50 Гц	4
Камерун	380 В	50 Гц	4
Канада	120/208 В / 240 В / 480 В / 347/600 В	60 Гц	3, 4
Канарские острова	400 В	50 Гц	3, 4
Кабо-Верде (по-португальски: Кабо-Верде)	400 В	50 Гц	3, 4
Каймановы острова	240 В	60 Гц	3
Центральноафриканская Республика	380 В	50 Гц	4
Чад	380 В	50 Гц	4
Нормандские острова (Гернси и Джерси)	400 В	50 Гц	4
Чили	380 В	50 Гц	3, 4
Китай, Народная Республика	380 В	50 Гц	3, 4
Остров Рождества	400 В	50 Гц	3, 4
Кокосовые острова (Килинг)	400 В	50 Гц	3, 4
Колумбия	220 В / 440 В	60 Гц	3, 4
Коморские Острова	380 В	50 Гц	4
Конго-Браззавиль (Республика Конго)	400 В	50 Гц	3, 4
Конго-Киншаса (Демократическая Республика Конго)	380 В	50 Гц	3, 4
Острова Кука	415 В	50 Гц	3, 4
Коста-Рика	240 В	60 Гц	3, 4
Кот-д’Ивуар (Кот-д’Ивуар)	380 В	50 Гц	3, 4
Хорватия	400 В	50 Гц	4
Куба	190 В / 440 В	60 Гц	3
Кюрасао	220 В / 380 В	50 Гц	3, 4
Кипр	400 В	50 Гц	4
Кипр, Север (непризнанное, самопровозглашенное государство)	400 В	50 Гц	4
Чехия (Чехия)	400 В	50 Гц	3, 4
Дания	400 В	50 Гц	3, 4
Джибути	380 В	50 Гц	4
Доминика	400 В	50 Гц	4
Доминиканская Республика	120/208 В / 277/480 В	60 Гц	3, 4
Дубай (не страна, а государство (эмират) в составе Объединенных Арабских Эмиратов)	400 В	50 Гц	3, 4
Восточный Тимор (Тимор-Лешти)	380 В	50 Гц	4
Эквадор	208 В	60 Гц	3, 4
Египет	380 В	50 Гц	3, 4
Сальвадор	200 В	60 Гц	3
Англия	400 В	50 Гц	4
Экваториальная Гвинея	[недоступно]	[недоступно]	[недоступно]
Эритрея	400 В	50 Гц	4
Эстония	400 В	50 Гц	4
Эфиопия	380 В	50 Гц	4
Фарерские острова	400 В	50 Гц	3, 4
Фолклендские острова	415 В	50 Гц	4
Фиджи	415 В	50 Гц	3, 4
Финляндия	400 В	50 Гц	3, 4
Франция	400 В	50 Гц	4
Французская Гвиана (заморский департамент Франции)	380 В	50 Гц	3, 4
Французская Полинезия (французское заморское сообщество)	380 В	60 Гц	3, 4
Габон (Габонская Республика)	380 В	50 Гц	4
Гамбия	400 В	50 Гц	4
Газа	400 В	50 Гц	4
Грузия	380 В	50 Гц	4
Германия	400 В	50 Гц	4
Гана	400 В	50 Гц	3, 4
Гибралтар	400 В	50 Гц	4
Великобритания (GB)	400 В	50 Гц	4
Греция	400 В	50 Гц	4
Гренландия	400 В	50 Гц	3, 4
Гренада	400 В	50 Гц	4
Гваделупа (заморский департамент Франции)	400 В	50 Гц	3, 4
Гуам	190 В	60 Гц	3, 4
Гватемала	208 В	60 Гц	3, 4
Гвинея	380 В	50 Гц	3, 4
Гвинея-Бисау	380 В	50 Гц	3, 4
Гайана	190 В	60 Гц	3, 4
Гаити	190 В	60 Гц	3, 4
Голландия (официально Нидерланды)	400 В	50 Гц	3, 4
Гондурас	208 В / 230 В / 240 В / 460 В / 480 В	60 Гц	3, 4
Гонконг	380 В	50 Гц	3, 4
Венгрия	400 В	50 Гц	3, 4
Исландия	400 В	50 Гц	3, 4
Индия	400 В	50 Гц	4
Индонезия	400 В	50 Гц	4
Иран	400 В	50 Гц	3, 4
Ирак	400 В	50 Гц	4
Ирландия, Северная	400 В	50 Гц	4
Ирландия, Республика (Эйре)	400 В	50 Гц	4
Остров Мэн	400 В	50 Гц	4
Остров Мэн	400 В	50 Гц	4
Израиль	400 В	50 Гц	4
Италия	400 В	50 Гц	4
Ямайка	190 В	50 Гц	3, 4
Япония	200 В	50 Гц / 60 Гц	3
Jordan	400 В	50 Гц	3, 4
Казахстан	380 В	50 Гц	3, 4
Кения	415 В	50 Гц	4
Кирибати	[недоступен]	[недоступен]	[недоступен]
Корея, Северная	380 В	50 Гц	3, 4
Корея, Южная	380 В	60 Гц	4
Косово	230 В / 400 В	50 Гц	3
Кувейт	415 В	50 Гц	4
Кыргызстан	380 В	50 Гц	3, 4
Лаос	400 В	50 Гц	4
Латвия	400 В	50 Гц	4
Ливан	400 В	50 Гц	4
Лесото	380 В	50 Гц	4
Либерия	208 В	60 Гц	3, 4
Ливия	400 В	50 Гц	4
Лихтенштейн	400 В	50 Гц	4
Литва	400 В	50 Гц	4
Люксембург	400 В	50 Гц	4
Макао	380 В	50 Гц	3
Македония, Северная	400 В	50 Гц	4
Мадагаскар	380 В	50 Гц	3, 4
Мадейра	400 В	50 Гц	3, 4
Малави	400 В	50 Гц	3, 4
Малайзия	400 В (официально, но на практике часто 415 В)	50 Гц	4
Мальдивы	400 В	50 Гц	4
Мали	380 В	50 Гц	3, 4
Мальта	400 В	50 Гц	4
Маршалловы Острова	[недоступно]	[недоступно]	[недоступно]
Мартиника (заморский департамент Франции)	380 В	50 Гц	3, 4
Мавритания	380 В	50 Гц	3, 4
Маврикий	400 В	50 Гц	4
Майотта (заморский департамент Франции)	[недоступен]	[недоступен]	[недоступен]
Мексика	127/220 В / 120/240 В / 440 В / 240/480 В	60 Гц	3, 4
Микронезия (официально: Федеративные Штаты Микронезии)	[недоступно]	[недоступно]	[недоступно]
Молдова	400 В	50 Гц	4
Монако	400 В	50 Гц	4
Монголия	400 В	50 Гц	4
Черногория	400 В	50 Гц	3, 4
Монтсеррат	400 В	60 Гц	4
Марокко	380 В	50 Гц	4
Мозамбик	380 В	50 Гц	4
Мьянма (ранее Бирма)	400 В	50 Гц	4
Намибия	380 В	50 Гц	4
Науру	415 В	50 Гц	4
Непал	400 В	50 Гц	4
Нидерланды	400 В	50 Гц	3, 4
Новая Каледония (заморское сообщество Франции)	380 В	50 Гц	3, 4
Новая Зеландия	400 В	50 Гц	3, 4
Никарагуа	208 В	60 Гц	3, 4
Нигер	380 В	50 Гц	4
Нигерия	415 В	50 Гц	4
Ниуэ	400 В	50 Гц	3, 4
Остров Норфолк	400 В	50 Гц	3, 4
Северный Кипр (непризнанное, самопровозглашенное государство)	400 В	50 Гц	4
Северная Корея	380 В	50 Гц	3, 4
Северная Македония	400 В	50 Гц	4
Северная Ирландия	400 В	50 Гц	4
Норвегия	230 В / 400 В	50 Гц	3, 4
Оман	415 В	50 Гц	4
Пакистан	400 В	50 Гц	3
Палау	208 В	60 Гц	3
Палестина	400 В	50 Гц	4
Палестина	400 В	50 Гц	4
Панама	240 В	60 Гц	3
Папуа-Новая Гвинея	415 В	50 Гц	4
Парагвай	380 В	50 Гц	4
Перу	220 В	60 Гц	3
Филиппины	380 В	60 Гц	3
Острова Питкэрн	[недоступен]	[недоступен]	[недоступен]
Польша	400 В	50 Гц	4
Португалия	400 В	50 Гц	3, 4
Пуэрто-Рико	480 В	60 Гц	3, 4
Катар	415 В	50 Гц	3, 4
Реюньон (заморский департамент Франции)	400 В	50 Гц	4
Румыния	400 В	50 Гц	4
Россия (официально Российская Федерация)	380 В	50 Гц	4
Руанда	400 В	50 Гц	4
Saba	[недоступен]	[недоступен]	[недоступен]
Сен-Бартелеми (французское заморское сообщество, неофициально также именуемое Сен-Бартс или Сен-Бартс)	[недоступно]	[недоступно]	[недоступно]
Остров Святой Елены	[недоступен]	[недоступен]	[недоступен]
Сент-Китс и Невис (официально Федерация Сент-Кристофера и Невиса)	400 В	60 Гц	4
Сент-Люсия	400 В	50 Гц	4
Сен-Мартен (французское зарубежье)	[недоступно]	[недоступно]	[недоступно]
Сен-Пьер и Микелон (французское зарубежье)	[недоступно]	[недоступно]	[недоступно]
Сент-Винсент и Гренадины	400 В	50 Гц	4
Самоа	400 В	50 Гц	3, 4
Сан-Марино	400 В	50 Гц	4
Сан-Томе и Принсипи	400 В	50 Гц	3, 4
Саудовская Аравия	400 В	60 Гц	4
Шотландия	400 В	50 Гц	4
Сенегал	400 В	50 Гц	3, 4
Сербия	400 В	50 Гц	3, 4
Сейшелы	240 В	50 Гц	3
Сьерра-Леоне	400 В	50 Гц	4
Сингапур	400 В	50 Гц	4
Синт-Эстатиус	220 В	60 Гц	3, 4
Синт-Мартен	220 В	60 Гц	3, 4
Словакия	400 В	50 Гц	4
Словения	400 В	50 Гц	3, 4
Соломоновы Острова	[недоступен]	[недоступен]	[недоступен]
Сомали	380 В	50 Гц	3, 4
Сомалиленд (непризнанный, самопровозглашенный штат)	380 В	50 Гц	3, 4
ЮАР	400 В	50 Гц	3, 4
Южная Корея	380 В	60 Гц	4
Южный Судан	400 В	50 Гц	4
Испания	400 В	50 Гц	3, 4
Шри-Ланка	400 В	50 Гц	4
Судан	400 В	50 Гц	4
Суринам (Суринам)	220 В / 400 В	60 Гц	3, 4
Свазиленд	400 В	50 Гц	4
Швеция	400 В	50 Гц	3, 4
Швейцария	400 В	50 Гц	3, 4
Сирия	380 В	50 Гц	3
Таити (самый большой остров во Французской Полинезии, заморское сообщество Франции)	380 В	60 Гц	3, 4
Тайвань	220 В	60 Гц	4
Таджикистан	380 В	50 Гц	3
Танзания	415 В	50 Гц	3, 4
Таиланд	400 В	50 Гц	3, 4
Того	380 В	50 Гц	4
Токелау	400 В	50 Гц	3, 4
Тонга	415 В	50 Гц	3, 4
Тринидад и Тобаго	115/230 В / 230/400 В	60 Гц	4
Тунис	400 В	50 Гц	4
Турция	400 В	50 Гц	3, 4
Туркменистан	380 В	50 Гц	3
Острова Теркс и Кайкос	240 В	60 Гц	4
Тувалу	400 В	50 Гц	3, 4
Уганда	415 В	50 Гц	4
Украина	400 В	50 Гц	4
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)	400 В	50 Гц	3, 4
Соединенное Королевство (UK)	400 В	50 Гц	4
Соединенные Штаты Америки (США)	120/208 В / 277/480 В / 120/240 В / 240 В / 480 В	60 Гц	3, 4
Виргинские острова США	190 В	60 Гц	3, 4
Уругвай	380 В	50 Гц	3
Узбекистан	380 В	50 Гц	4
Вануату	400 В	50 Гц	3, 4
Ватикан	400 В	50 Гц	4
Венесуэла	120 В	60 Гц	3, 4
Вьетнам	380 В	50 Гц	4
Виргинские острова (Британские)	190 В	60 Гц	3, 4
Виргинские острова (США)	190 В	60 Гц	3, 4
Уэльс	400 В	50 Гц	4
Уоллис и Футуна (французское заморское сообщество)	380 В	50 Гц	3, 4
Западный берег	400 В	50 Гц	4
Западная Сахара	380 В	50 Гц	4
Йемен	400 В	50 Гц	4
Замбия	400 В	50 Гц	4
Зимбабве	400 В	50 Гц	3, 4

Разница между однофазной и трехфазной электропроводкой

Разница между трехфазной и однофазной электропроводкой заключается, прежде всего, в напряжении, получаемом через каждый тип проводов.Двухфазного питания не существует, что для некоторых является неожиданностью. Однофазное питание обычно называют «расщепленным». У вас есть несколько способов определить, какой у вас провод: трехфазный или однофазный.

Однофазный

Однофазный провод состоит из трех проводов, расположенных внутри изоляции. Два провода под напряжением и один нейтральный провод обеспечивают питание. Каждый горячий провод обеспечивает электричество 120 вольт. Нейтраль отключена от трансформатора. Двухфазная цепь, вероятно, существует, потому что большинству водонагревателей, плит и сушилок для одежды требуется 240 вольт для работы.Эти цепи питаются от обоих проводов под напряжением, но это всего лишь полнофазная цепь от однофазного провода. Все остальные устройства работают от 120 вольт электричества, для чего используется только один горячий провод и нейтраль. Тип схемы с использованием горячих и нейтральных проводов является причиной того, что ее обычно называют схемой с расщепленной фазой. Однофазный провод имеет два горячих провода, окруженных черной и красной изоляцией, нейтраль всегда белая и есть зеленый заземляющий провод.

Трехфазный

Трехфазное питание подается по четырем проводам.Три провода под напряжением, несущие электричество 120 вольт, и один нейтраль. Два провода под напряжением и нейтраль ведут к механизму, требующему 240 вольт питания. Трехфазное питание более эффективно, чем однофазное. Представьте себе человека, который толкает машину на холм; это пример однофазного питания. Трехфазное питание — это как если бы трое равных по силе мужчин толкали одну и ту же машину на один холм. Три провода под напряжением в трехфазной цепи окрашены в черный, синий и красный цвета; белый провод — нейтраль, а зеленый провод — заземление.

Использует

Еще одно различие между трехфазным проводом и однофазным проводом касается того, где используется каждый тип провода. В большинстве, если не во всех жилых домах, проложен однофазный провод. Во всех коммерческих зданиях установлен трехфазный провод от энергокомпании. Трехфазные двигатели обеспечивают большую мощность, чем может обеспечить однофазный двигатель. Поскольку в большинстве коммерческих объектов используются машины и оборудование, работающие от трехфазных двигателей, для работы систем необходимо использовать трехфазный провод.Все в жилом доме работает только от однофазного источника питания, например, розетки, свет, холодильник и даже приборы, использующие электричество 240 вольт.

Определение типа

Определение типа используемого провода выполняется легко. Сначала посмотрите на провода и посмотрите, сколько проводов внутри внешней изоляции. Вы также можете проверить напряжение. Трехфазный провод обычно показывает 120 вольт между горячим и землей, а также 206 вольт между двумя горячими источниками.Однофазный провод обычно показывает 120 вольт между горячим и заземленным, но 240 вольт между двумя горячими проводами.

8A 250VAC реле защиты чередования фаз, 380V TH-215 Трехфазные реле контроля чередования фаз Монитор напряжения Реле защиты питания

8A 250VAC реле защиты чередования фаз, 380V TH-215 трехфазные реле контроля чередования фаз реле защиты питания монитора напряжения

Home
8A 250VAC реле защиты чередования фаз, 380V TH-215 Трехфазные реле управления чередованием Монитор напряжения Реле защиты мощности

8A 250VAC реле защиты чередования фаз, 380V TH-215 Трехфазные реле контроля последовательности Реле защиты питания монитора напряжения : Промышленное и научное.8A 250VAC реле защиты чередования фаз, 380V TH-215 Трехфазные реле контроля чередования фаз Монитор напряжения Реле защиты питания: Промышленное и научное. ▶ [ВСЕ ЗАЩИТА] С функциями защиты от чередования фаз, отсутствия баланса по фазе и трехфазной несимметрии. 。 ▶ [ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ] Используется во всех типах автоматизированных систем управления. 。 ▶ [КРАСИВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД] Обладает красивым внешним видом, изысканным и компактным, высокой точностью и надежным действием. 。 ▶ [ПРОЧНЫЙ] Низкое энергопотребление, длительный срок службы, большая контактная способность и простота установки.。 ▶ [ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО] В TH-215 используются современные крупномасштабные интегральные схемы. 。 Спецификация: Состояние: 100% новый。 Материал: пластик。 Модель: TH-215。 Количество полюсов: 1P。 Номинальная частота: 50。 Номинальное напряжение изоляции: 380 (В)。 Метод тушения дуги: вакуумный автоматический выключатель。 Электрический Выносливость: десять тысяч раз。 Механический срок службы: десять тысяч раз。 Контактная мощность: 8A 250 В переменного тока。 Количество контактов: нормально разомкнутый, нормально замкнутый Действие 1 преобразование SPDT (1)。 Высота: <2000 м。 Вес: прибл.72g。 Список пакетов: 1 * реле защиты чередования фаз。。。。

### FLAGCSS0 ###

JavaScript отключен. Пожалуйста, разрешите просмотр всего сайта.

Реле защиты чередования фаз, 380 В, TH-215, трехфазное реле, реле защиты питания монитора напряжения

Реле защиты чередования фаз, 8А, 250 В пер. Реле 8A 250VAC реле защиты чередования фаз, 380V TH-215 трехфазное реле управления чередованием, 8A 250VAC реле защиты чередования фаз, 380V TH-215 трехфазные реле управления чередованием напряжения реле защиты питания: промышленное и научное, получите свой собственный стиль сейчас Мода флагманский магазин Лучшие предложения в Интернете Самый лучший дизайн Интернет-магазины по сниженной цене! Реле 8A 250VAC Реле защиты чередования фаз, 380V TH-215 Трехфазные реле контроля чередования фаз Защита электропитания монитора напряжения.

8A 250VAC реле защиты чередования фаз, 380V TH-215 Трехфазные реле управления чередованием фаз Монитор напряжения Реле защиты питания

8A 250VAC реле защиты чередования фаз, 380V TH-215 Трехфазные реле управления чередованием Монитор напряжения Защитное реле мощности

8A 250VAC реле защиты чередования фаз, 380V TH-215 Трехфазные реле управления чередованием Реле защиты питания монитора напряжения: Промышленное и научное, Создайте свой стиль прямо сейчас Флагманский магазин модной одежды Лучшие предложения в Интернете Самый модный дизайн Покупки в Интернете по сниженной цене!

Полуавтоматический сортировщик цвета из мягкой стали, 380 В, трехфазный, 700000 рупий за единицу

Полуавтоматический сортировщик цвета из мягкой стали, 380 В, трехфазный, 700000 рупий за единицу | ID: 219

530
Уведомление : преобразование массива в строку в файле / home / indiamart / public_html / prod-fcp / cgi / view / product_details.php на линии 290
Спецификация продукта
.5 кВт
Класс автоматизации Полуавтоматический
Электроснабжение Трехфазный
Напряжение 380 В
Потребляемая мощность Энергопотребление
Материал Низкоуглеродистая сталь
Частота 50-60 Гц
Источник питания Электрический
Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца
Связаться с продавцом
Изображение продукта
О компании
Год основания 2019
Юридический статус компании с ограниченной ответственностью (Ltd./Pvt.Ltd.)
Характер BusinessImporter
Количество сотрудников До 10 человек
Годовой оборот до рупий 50 лакх
Участник IndiaMART с ноября 2019 г.
GST24AAECJ6662N1Z4
Код импорта и экспорта (IEC) AAECJ *****
Основанная в 2019 году, we «John Finlay India Private Limited» — известная фирма, которая занимается импортером и производителем широким ассортиментом виброгрохотов , магнитных сепараторов, и т. Д.Расположенная в Ахмедабаде (Гуджарат, Индия), , мы являемся фирмой Pvt.Limited Company и производим предлагаемые продукты в соответствии с установленными отраслевыми нормами. Наши уважаемые клиенты могут помочь этим продуктам от нас по разумным ценам. Под руководством нашего наставника «Mr. Аадил Кешвани »(владелец), , мы заняли замечательную и прочную позицию на рынке.
Видео компании
Вернуться к началу
1
Есть потребность?
Получите лучшую цену
1
Есть потребность?
Получите лучшую цену
Промышленное электрическое оборудование GMR-32B Устройство защиты от перенапряжения, минимального напряжения, чередования фаз, трехфазное реле, 8A, 380 В переменного тока, реле контроля фаз
GMR-32B, минимальное напряжение, минимальное напряжение, защита от чередования фаз, трехфазное реле, 8A, 380 В переменного тока, GMR-32B, трехфазное реле, 8A, 380 В переменного тока, YWBL-WH Устройство защиты от пониженного напряжения по чередованию фаз, трехфазное реле, 8A, 380 В переменного тока, защита от перенапряжения, минимального напряжения, защита от чередования фаз, трехфазное реле, 8A, 380 В переменного тока GMR-32B, купите GMR-32B Устройство защиты от повышенного напряжения, пониженного напряжения, защита от сбоев последовательности фаз, трехфазное реле, 8A, 380 В переменного тока, Возможна БЕСПЛАТНАЯ ЗАДЕРЖКА фаз — ✓ о подходящих покупках.Трехфазное реле защиты от последовательного отказа 8A 380VAC GMR-32B Фаза пониженного напряжения повышенного напряжения.
Home
Industrial Electrical
Элементы управления и индикаторы
Реле
Реле контроля фаз
GMR-32B Повышенное напряжение Пониженное напряжение Последовательность фаз Защита от сбоя Трехфазное реле 8A 380VAC
932643
—
Последовательность фаз Трехфазное реле защиты от сбоев 8A 380VAC
GMR-32B Устройство защиты от перенапряжения, минимального напряжения, чередования фаз, трехфазное реле, 8A, 380 В переменного тока: Промышленное и научное.Купить GMR-32B Устройство защиты от перенапряжения и понижения чередования фаз, трехфазное реле 8A, 380 В переменного тока: реле контроля фаз — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. ★ Применимая среда: продукты широко используются в воздушных компрессорах, электродвигателях, распределительных коробках, насосах, масляных насосах, центральных кондиционерах, распределительных шкафах и т. Д., Таких как защита компрессоров центрального кондиционирования воздуха, мониторинг мощности различных лифтов, насосов. , масляные насосы Противофазная защита, защита от перефазировки и т. д., являются незаменимыми средствами защиты при нормальном рабочем напряжении ремонтного оборудования при эксплуатации промышленного оборудования. 。 ★ Рабочее напряжение: в основном используется для переменного тока 50/60 Гц, номинального напряжения 460 В или менее, промышленных трехфазных 220 В, 380 В, 440 В, 460 В и других уровней напряжения для обнаружения различных неисправностей, а также обеспечивает релейную защиту для напряжения трех- входная фаза питания слишком высока, напряжение слишком низкое, потеря фазы, обратная фаза (последовательность фаз), несимметрия трехфазного напряжения и т. д.。 ★ Соответствующая конфигурация: основание протектора имеет рельсовый тип и имеет две конструкции с отверстиями под винты M4, которые можно установить отдельно или установить на рейку HT35 (если требуется прямая установка, аксессуары с обеих сторон нижней части продукта должны быть сдвинуты. Ошибка отображается с помощью 5 индикаторов: нормальный, обрыв фазы (трехфазный дисбаланс напряжения), обратная фаза, перенапряжение, пониженное напряжение. 。 ★ Обеспечивает стабильную работу: этот продукт соответствует стандарту GB14048.5-2001 eqv IEC60947-1: 1999.Соединительный провод главной цепи: изолирующий медный провод имеет несущую поверхность 1,0 ~ 2,5 мм. Однопроволочный медный провод может быть вставлен непосредственно в клемму; клемма игольчатого типа должна быть добавлена к проводу для обеспечения надежного соединения. 。 ★ Функция: Функции защиты: защита от обрыва фазы, защита от обрыва фазы, защита от дисбаланса напряжения, защита от перенапряжения, защита от пониженного напряжения, защита от трехфазного дисбаланса напряжения. 。 Спецификация: Размер: 79 X 3 X 79 мм / 3.X 0,9 X 3 дюйма。 Номинальное напряжение: 380 В переменного тока。 Форма контакта: два нормально открытых, два нормально закрытых, электрически неразрывно。 Категория использования: AC5, DC3。 Емкость контакта: 50 В переменного тока 6 А, 30 В постоянного тока 3 А。 Обычный ток нагрева: 8 А。 Потребляемая мощность : ≤0 ВА Вес: 50 г / 5,9 унций。 Температура окружающей среды: -0 ° C ~ +55 ° C Относительная влажность: 45% ~ 85% относительной влажности。。 Список пакетов: x Protector。。 Примечание. измеряется на стороне питания трехфазного источника питания и не должен устанавливаться на стороне выхода переменного тока!。。。
GMR-32B Устройство защиты от перенапряжения, понижения напряжения, чередование фаз, трехфазное реле 8A 380VAC
GMR-32B Повышенное напряжение Пониженное напряжение Чередование фаз Устройство защиты от сбоев Трехфазное реле 8A 380VAC
CRYSTAL 5MHZ 20PF SMD 50 шт., Красный патч-корд BELKIN cat5e, 6 футов, A3L791-06-RED.Алюминиевые заклепки размером 3/32 x 1/4 с купольной головкой, заглушка, зазор 3-4 .126– .250 Набор из 100 шт. Длина кабеля: 3 м Компьютерные кабели Удлинительный кабель USB 2.0 Шнур между мужчинами и женщинами USB-кабель Удлинитель для портативных ПК Высокая скорость . Угольные щетки Dragonmarts Co Uxcell Motor, 20 шт., 12,7 x 5,8 x 3,8 мм Ltd / Uxcell a11061600ux0218, BU-117-0 BU-117-0 Комплект из 20 черных зажимов для аккумулятора 60 A 22 мм Сталь BU-117-0 среднего размера. Набор из 2 Y16363K00000T9W RES SMD 3K OHM 0,01% 1 / 10W 0603, Рождественские топы для женщин и девочек Зимний свитер с капюшоном и принтом Санта-Сквал с буквенным принтом Милый пуловер с кошачьими ушками, база Eiko JCD24V20Wh30 20 Вт 24 В T3-1 / 4 G4, адаптер PRO OTG работает с Jabra Elite 75t для OTG и плетеный кабель USB Type-C Использование с такими устройствами, как клавиатура Еще Мышь Геймпад hdmi Серый Застежка-молния.20 шт. 2N5462 IC AMP JFET SS P-CH 40V TO-92. BA15d Bulbrite 860815 Двухконтактная галогенная лампа с регулируемой яркостью, форма T4, 150 Вт, 5 шт., Прозрачная основа. ShineBear 0,3 м / 1 фут USB 2.0 тип B между мужчинами и женщинами Удлинительный кабель для передачи данных M / F Крепление на панели для кабеля принтера 30 см с отверстием под винт Длина кабеля: 0,3 м, цвет: черный, номер детали Glenair M83513 / 03-A15N, упаковка из 10 метрических единиц Набор из 10 винтов длиной 16 мм Kipp 06090-082X16 Винты с накатанной головкой из нержавеющей стали с внешней резьбой M8, натуральное покрытие. CDP16S / AE16G / CDP16S DIP-КАБЕЛЬ C6PPS-1606G Набор из 50 шт., NMC SPCP20RD Spanish Parking Garage Ca Prop 65 National Marker Company, 2 -1/2 Упаковка 30 шт. Упаковка 30 шт. 2-1 / 2 Hubbell-Raco 1110 Bushing Conduit.Праздничные подарочные пакеты для вина из крафт-бумаги 3 упаковки по 6 пакетов для бутылок с рождественскими принтами в ассортименте; Набор из 18 пакетов с фольгой для горячего тиснения, Satco S9317, 3/9 / 12A19 / 3WAY LED / 3000K / 120V, 24 упаковки.

Можно ли на гвл класть плитку на пол: Укладка плитки на гвл: как правильно положить?

22.03.2020 0 admin Разное

Укладка плитки на ГВЛ основание: технология, советы, видео

Многих интересует такой процесс, как укладка плитки на ГВЛ. Некоторые и вовсе даже не знают, можно ли ее проводить. В ответ следует отметить, что технологией такого рода укладки пользуются уже многие годы. Популярность метода обусловлена тем, что для выравнивания поверхности укладка гипсоволоконных листов, проще говоря, сухая стяжка, является максимально удобной и на листы можно проводить укладку плитки. При обустройстве сухой стяжки в большинстве своем именно укладка плитки на ГВЛ становится основным выходом, если нужно положить напольную плитку на деревянный пол. Кроме того, такое покрытие можно встретить также в любой другой комнате. Такой пол довольно практичен и имеет массу преимуществ.

Особенности ГВЛ основы

Для начала разберемся, что такое ГВЛ. Здесь все достаточно просто, поскольку это такие же листы, единственным отличием которых становится усовершенствование. В частности:

Первым отличием становится отсутствие двухстороннего обрамления.
Кроме того, сам гипс армируется с помощью специальных целлюлозных компонентов.
Также отмечаются высокий уровень влагостойкости и огнеупорности, причем выше, чем у ГКЛ.

Лист ГВЛ с кромкой, для быстрого монтажаОбычные ГВЛ листы, которые требуют двойного настила с перехлестом и проклейкой

Также следует отметить и его большую прочность, именно поэтому ГВЛ листы используются в качестве сухой основы стяжки. В случаях, когда работы проводятся во влажных помещениях, применяется специализированный ГВЛ, который обладает более высоким уровнем влагостойкости.

Непосредственно для качественного выполнения работ необходимо полностью соблюдать технологию, которая подразумевает собой поэтапное выполнение следующих действий по укладке ГВЛ на пол.

Технология обустройства пола

Как уже упоминалось, изначально проводится полноценный демонтаж всего старого покрытия. Основание проверяется на наличие каких-либо значительных дефектов, оценивается общее состояние. При шаткости и необходимости проводится замена отдельных элементов пола (в случае с деревянным покрытием).

Укладка ГВЛ

Теперь необходимо немного поговорить непосредственно об особенностях монтажа ГВЛ:

Укладывать его необходимо вдоль помещения, что уменьшит расход материала.
Для закрепления и перевязки рекомендуется использовать саморезы или дюбеля. Закрепление проводится с шагом в 20 см.
Обязательной процедурой после укладки становится грунтовка поверхности, именно она будет способствовать хорошей адгезии со шпатлевкой и плиткой.
Необходимо выполнять небольшое смещение на швах его необходимо четко отслеживать. Предельно допустимое значение 20 см.
Также хорошим вариантом использования такого рода листов становится создание двухслойного пола. Толщина самого листа равна 20 мм. Кроме того, сам материал легок в монтаже и позволяет значительно ускорить процесс ремонта, поскольку ему не требуется время на застывание растворов и прочие действия.

Укладка плитки

С тем, можно ли на сухую стяжку укладывать плитку или нет, разобрались, а теперь необходимо переходить непосредственно к самому обустройству покрытия. Сама укладка проводится на клеевую смесь. Важным фактором становится ее выбор. Необходимо, чтобы клей соответствовал покрытию, что указано на упаковке. Также обратите внимание на срок годности. Поэтому по вопросу о плитке на ГВЛ и какой клей для нее покупать, лучше проконсультироваться в магазине.

Отметим, что укладка проводится только на сухое и загрунтованное покрытие. Для проведения работ нам понадобятся следующие инструменты:

Правило и уровень.
Резиновый молоток.
Набор шпателей.
Маячки.
Крестики.
Грунтовка.

К решению задачи, как положить плитку на сухую стяжку Кнауф, приступают спустя сутки после грунтования. Проводится укладка следующим образом:

В первую очередь проводится определение количества рядов плитки с рисунком и без, а также все фрагменты, которые необходимо вырезать.
Далее разводится клей в соответствии с инструкцией на упаковке.
С помощью шпателя смесь наносится на основание и разравнивается.
После чего зубчатым шпателем выполняются борозды.
Сверху укладывается плитка, при этом прижимается до нужного уровня.
После каждой укладки и выравнивания проверяется горизонтальность поверхности, при необходимости подравнивается.
Во время обустройства необходимо сразу формировать швы, что делается с помощью специальных крестиков или СВП.
При укладке плитки в углах помещения и на стыках обустройство проводится с помощью специальных уголков. Именно они дают провести укладку максимально красиво и ровно. Их часто используют в работе специалисты, но и для новичка работа с таким приспособлением не составит большого труда. Отметим и то, что данные уголки (тримы) можно подобрать под цвет плитки, что позволит в некотором роде даже украсить помещение.
При выкладывании плитки на стыках технология укладки не меняется. Укладка продолжается привычным образом.
Наиболее сложным вариантом становится вырезка угла и его укладка. Особенно если речь идет об острых углах в 45 градусов. В этом случае используется плиткорез. Или же можно вооружиться специальным станком, который оснащен поворотными механизмами. Соответственно, второй вариант будет куда лучше, но ведь не у всех найдется такой станок.
Последним этапом укладки становится затирка швов. Вынимаются крестики, после чего с помощью резинового шпателя наносится специальный состав.
В случае затирки в ванной или кухне необходимо дополнительно наносить на шов герметик.

В случае укладки на стену затирка проводится сразу после высыхания клея, для напольной же плитки не раньше, чем через 3 суток. Кроме того, для высыхания необходимо организовать приемлемые условия, говоря конкретней, минимальное количество влаги и пара. Также необходимо отметить, что температура воздуха должна быть от 18 до 25 градусов.

Советы и рекомендации

Теперь приведем ряд советов и рекомендаций, которые дают профессионалы:

Плиточный клей необходимо наносить на небольшую зону, которая будет обработана в течении 20 минут. В противном случае клей застынет.
Все излишки клея, которые выступают во время укладки необходимо сразу же устранять, иначе потом их удалить будет невозможно.
При укладке ГВЛ необходимо обязательно проводить перевязку между листами, что обеспечит большую сопротивляемость к нагрузкам.
Перед укладкой плитки настил из ГВЛ необходимо выдержать не менее 3 суток, после чего начинать грунтовку и укладку.
При покупке клеевой смеси необходимо удостовериться в том, что она подойдет для оклейки гипсоволоконных листов.
Укладка должна проводиться только тогда, когда грунтовка полностью высыхает, при этом строго следуя технологии, представленной выше.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете избежать массу проблем и трудностей.

Заключение

В завершение хотелось бы отметить, что укладка плитки на ГВЛ станет отличным вариантом для украшения любой поверхности и любого помещения. Полы такого вида могут похвастаться рядом привлекательных особенностей, в частности, тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Такие факторы для жилого дома,особенно для квартиры, очень важны и нужны.

можно ли и как положить (фото, видео)

Многие интересуются, можно ли класть плитку на ГВЛ. Оказывается непросто можно, но данной технологий уже давно пользуются. В ситуации с неровными поверхностями очень удобен метод сухой стяжки, к которой причисляют настил из гипсоволокнистых листов. При этом укладка плитки на ГВЛ, являясь итогом всего облицовочного процесса в ванной, кухне или санузле, способна сделать интерьер более практичным и нарядным. У такого пола немало плюсов — он удерживает влагу, обладает высоким уровнем тепло- и звукоизоляции, способен выдерживать высокие температурные показатели.

О чем эта статья

Особенности гипсоволокнистой основы

Гипсоволокнистые листы — это тот же гипсокартон, только в более усовершенствованном виде. У данных покрытий имеется ряд одинаковых свойств. Однако отличие есть и касается оно строения: ГВЛ не имеет двустороннего обрамления картоном. На то есть свои обоснования. Прочность гипсу в данном случае придают за счет армирования целлюлозными компонентами, а также за счет специальных добавок со свойствами влагостойкости и огнеупорности (эти характеристики у ГВЛ выше, чем у ГКЛ).

Прочность ГВЛ на порядок выше, нежели у ГКЛ, в связи с чем гипсоволокнистые листы рекомендуют использовать при обустройстве выровненной сухой основы-стяжки. Когда сухую стяжку необходимо выполнить в ванной или санузле, то тут применяют специальный влагостойкий ГВЛВ.

Чтобы уложить качественный пол своими руками, важно соблюдать технологию и иметь представление о том, как положить настенный или напольный кафель. Создание нового пола предполагает следующую последовательность действий:

демонтаж старого покрытия, ремонт основы;
обустройство сухой стяжки из ГВЛ;
укладка плитки;
затирка швов.

Возможно укладывать лист ГВЛ и поверх мокрой стяжки. Однако такая работа трудна и почти не применяется в современной практике по отделке жилищ.

Технология обустройства плиточного пола на сухой стяжке из ГВЛ

Первым делом изучают состояние исходного пола. Старое покрытие демонтируют. А основание проверяют на наличие дефектов. Если основа деревянная, оценивают доски. Производят либо их полную замену либо укрепление посредством дополнительной фиксации к лагам. Большие щели заделывают монтажной пеной.

Далее производят укладку ГВЛ плит.

Особенности укладки ГВЛ:

Настил листов вдоль помещения с выполнением перевязки позволит существенно снизить расходование материала;
Элементами крепежа для листов к деревянной основе являются саморезы, которые прикручивают с шагом в 20 см;
Грунтование листов ГВЛ после укладки является обязательной процедурой. Грунтовка будет способствовать удержанию шпаклевки и лучшей адгезии с плиточным клеем;
Смещение (иначе — разбежку)на швах гипсоволокнистых листов четко отслеживают, когда формируют последующие ряды. Оно должно находится в пределах 20 см при совмещении двух рядов;
Использование специализированных листов ГВЛ (так называемые элементы напольного покрытия), склеиваемых еще в процессе производства, весьма удобно при формировании двухслойного пола. Толщина таких плит равна 20 мм, а специальный фальц на торцах позволяет существенно ускорить и облегчить процесс монтажа. Прежде чем положить плитку на листы такого типа, их подрезают до нужного размера, проклеивают фальцы и только тогда стелют листы на половую поверхность.

Создание кафельной отделки

Далее приступают к выкладыванию финишной облицовки из плитки. Керамическая плитка к основе фиксируется с помощью клея, который покупали совместно с плиткой. При выборе клея смотрят на предназначение состава (для каких поверхностей подходит) и на остаток срока годности. Все эти данные есть на упаковке.

Укладку плитки ведут только на загрунтованное и сухое гипсоволокнистое основание. Для работы пользуются следующим набором:

правило;
молоток;
шпатель;
шнур;
маячки.

Если речь идет о настенной плитке, то к заделке межплиточных швов приступают спустя сутки с момента приклеивания. Этого времени обычно хватает на то, чтобы клей высох. На напольной облицовке швы заделывают не раньше, чем по прошествии 3-х суток. При высыхании клея в помещении должны быть организованы оптимальные условия — минимум влаги и пара, то есть исключено пользование водой на кухне и в ванной.

Спустя сутки после грунтования гипсоволокнистого основания переходят к выкладыванию плиточного покрытия.

Чтобы работа спорилась быстрее, с рисунком, с количеством рядов с цельными фрагментами и с количеством рядов с подрезанными определяются заранее. Выкладывать плитку начинают либо с угла, либо с центральной точки помещения.

Разведенный клей наносят зубчатым шпателем на основу. Поверх него кладут плитку, чуточку прижимая к полу. И все время проверяют ровность поверхности посредством уровня.

При выкладывании плиток соблюдают промежутки, выравнивая их специальными пластиковыми крестиками.

Плиточный клей наносят на отдельные участки, а не на всю поверхность сразу. Иначе клей застынет до момента укладки элементов.

Для ванной и санузла (помещений с постоянно меняющимся тепловлажностным режимом) оптимальным размером швов является 10 мм. Обязателен контроль уровня плиток согласно смежных, уложенных ранее. Излишки клея, выступающие при нажатии на каждый элемент, удаляют. Главное — не дать им засохнуть, потому что потом их будет весьма проблематично удалить.

Закончив работы, делают паузу на то, чтобы дать клею высохнуть. Итак, большую часть работ выполнили, после чего приступают к финальному этапу создания нового пола — нанесению специальной затирки на швы. Вынимая пластиковые крестики, одновременно наносят состав посредством тонкого шпателя. Излишки смеси вытирают увлажненной ветошью. Кроме того в ванной и санузле, на фартуке в кухне швы можно дополнительно укрепить, обработав их лаком с водоотталкивающими свойствами.

После высыхания затирочного состава занимаются монтажом сантехустройств и различного оборудования.

Дополнительные рекомендации профессионалов

Многолетний профессиональный опыт, с которыми делятся специалисты, указывает, что некоторые манипуляции стоит делать определенным образом, а никак не иначе. Ведь секрет успешного создания качественного пола кроется именно в таких нюансах.

Перевязывание листов ГВЛ между собой обеспечит им большую сопротивляемость нагрузкам. Фиксация саморезами позволит лучше держаться;
Гипсоволоконный настил перед укладкой плитки выдерживают в помещении около 3-х суток, а уже затем покрывают грунтовкой;
Покупая плиточный клей в магазине, обязательно выясняют его возможности относительно гипсоволокна;
Укладку плитки начинают делать только на полностью просохшую грунтовку. Делают это, пользуясь молотком, маячками и шпателем. При этом принимают во внимание все правила, описанные выше.

Вот и все нюансы, с которыми предстоит столкнуться в работе.

Расположение плитки на стыках

На углах помещения укладывание плитки производится посредством тримов — специальных уголков. Их использование дает возможность красиво и ровно настелить кафель. Специалисты в своей работе часто используют тримы. Однако ничто не мешает новичками тоже пользоваться этими приспособлениями для угловой кладки кафеля. Тримы представляют собой профиль, накладываемый на края плиток при их укладке. Они бывают разного цвета, потому подобрать их в тон покрытию не составит труда.

При выкладывании плитки стык в стык элементы укладывают стандартно. Для новичков данный способ выкладки элементов на углах считается наилучшим, хотя внешний вид углов при таком способе оставляет желать большего.

Самый сложный вариант — укладка элементов с подрезанием острого угла (в 45 градусов). Чтобы аккуратно подрезать плитку, орудуют плиткорезом. Либо делают это не станке, оснащенном поворотной станиной. Конечно, лучше делать подрезку элементов на станке, но не у всех он есть.

Выложенная на ГВЛ керамическая плитка является достойным украшением любой поверхности, будь то пол или стены в любом из помещений. Такой пол отличается высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Что для жилой квартиры или дома весьма положительно. А еще похвальнее, когда ровный и красивый пол сделан своими руками.

Укладка плитки на гвл пол

Укладываем плитку на гвл пол

Плитка – материал, наиболее часто использующийся в отделке кухни, коридора или ванной комнаты. На сегодняшний день существует вариант укладки плитки на ГВЛ, что позволяет в короткие сроки получить качественное напольное покрытие, обладающее рядом плюсов. Во-первых, следует отметить его звуко- и тепло-изоляционные свойства. Во-вторых, такой пол – влагостойкий и характеризуется устойчивостью к высоким температурам.

Преимущества ГВЛ

Гипсоволокнистые листы имеют ряд общих характеристик с гипсокартоном. Однако у этого материала есть и свои особенности, которые делают его более совершенным. Также как и ГКЛ, листы ГВЛ состоят из гипса с добавлением целлюлозного материала. Однако в процессе производства, ГВЛ не проклеиваются картоном с двух сторон. Помимо этого, благодаря добавлению специальных компонентов, листы из гипсоволокна отличаются огнеупорностью и большей водостойкостью.

Настил из ГВЛ является прекрасным решением при создании сухой стяжки пола, так как обладают высокой прочностью. Такой пол можно делать в любой комнате. Однако при укладке кафеля на пол в помещениях с повышенной влажностью, следует использовать специальные влагостойкие листы ГВЛВ.

Подготовительный работы

Перед началом работы необходимо подготовить настил. Сначала разбирают старый пол. В ванной комнате и туалете этот процесс может занять больше времени, так как потребуется проводить демонтаж сантехники.

Подготовка пола включает в себя стяжку, чтобы основание, на которое будут укладывать ГВЛ и плитку, было ровным. ГВЛ можно укладывать и на сухую, и на мокрую стяжку, однако второй вариант в квартирах практически не используется в силу трудоемкости процесса.

Для того чтобы сделать сухую стяжку, на основание выстилается гидроизоляционный материал. Гидроизоляцию всегда укладывают в несколько слоев, при этом особое внимание необходимо уделять стыкам. На торцевой части стен располагают кромочную пленку. Для стяжки можно использовать керамзит мелкой фракции – он легко выравнивается и работать с ним проще, чем делать бетонное основание.

Помимо функции выравнивания, ГВЛ могут выполнять и другие задачи. Во-первых, с их помощью можно поднять уровень чернового пола на 1-1,2 см. При этом следует учитывать, что если уровень пола поднимается, то необходимо подпилить дверную коробку. Делают это сразу с 2-мя целями. Во-первых, кафель заходит под коробку, что глядит более эстетически привлекательно. Во-вторых, дает возможность не подрезать лишний раз плитку. Чтобы подрезать коробку, к ней прикладывают гипсоволокнистый лист – отмечая таким образом высоту. К этой величине нужно добавить еще толщину клея и на обозначенной высоте подпилить коробку при помощи ножовки.

Как укладывать ГВЛ на пол

Укладка ГВЛ производится на утрамбованный керамзит. Монтаж плит проводят в 2 слоя, которые необходимо тщательно проклеить между собой. Стыки также должны быть хорошо проклеены.

Укладку ГВЛ рекомендуется начинать с ближайшего к входу угла. Листы фиксируют через каждые 25-30 см. После завершения укладки необходимо зашпаклевать стыки, убрать кромочную пленку и излишки гидроизоляции.

Если присутствуют незначительные дефекты основания, без стяжки можно обойтись. ГВЛ сгладит эти дефекты и будет ровным основанием.

Перед тем как уложить ГВЛ, необходимо обработать пол грунтовкой глубокого проникновения. Листы крепятся при помощи плиточного клея, а по краям фиксируются к основанию при помощи саморезов. Подходящая толщина ГВЛ – 10 либо 12,5 мм, а длина саморезов – 30-40 мм. Между креплениями должно быть расстояние в 35-40 см, при фиксации они на несколько миллиметров должны утапливаться в лист.

В данном случае для прочного основания будет достаточно укладывать лист в один слой. В случаях, когда есть потребность в укладке нескольких слоев – их следует размещать с минимальным сдвигом в 20 см. Саморезами обязательно фиксируется при укладке каждый слой.

После монтажа ГВЛ, необходимо обработать швы и стыки. Швы заделывают клеем, который использовался при укладке, а стыки проклеивают армированной лентой, при этом лента должна закрывать и шляпки саморезов.

Переходить к следующему этапу – непосредственно укладывать плитку, можно спустя 24 часа после обработки швов.

Укладка плитки на ГВЛ пол

Настил чистового пола включает в себя следующие этапы:

Подготовить плитку;
Разметить пол;
Подготовить клеевой раствор;
Уложить плитку;
Обработать швы.

Перед началом работы необходимо прогрунтовать листы и дождаться их полного высыхания.

Используя разметочный шнур соединяют середины длинных и коротких стен. Таким образом (в точке пересечения) находится центральная точка пола. Ее важно определить, когда подразумевается наличие рисунка укладки. Разметка дает возможность сэкономить, снизив количество порезанной плитки. Плитку на пол укладывают, двигаясь либо от угла, либо от центра комнаты.

Готовый раствор наносят на основание и тщательным образом разравнивают зубчатым шпателем. Укладка плитки на пол из ГВЛ позволяет использовать вместо клея мастику или цементный раствор. К поверхности пола (либо любой другой) прикладывается с небольшим нажимом кафель. Для того чтобы сделать крепление более прочным, может использоваться резиновый молоток. Крайне важно обратить внимание на правильное приготовление клеевого раствора. Лучше готовить его порциями – из расчета необходимого количества на 1 кв.м. В процессе укладки обязательно проверяют высоту поверхности при помощи уровня.

Уровень плиток проверяют по отношению к соседним, уложенным ранее. Рекомендуется не выкладывать более 4 рядов плитки подряд и делать в процессе работы часовые перерывы.

Между плитками делают небольшие зазоры. Для того чтобы они были одинаковыми, используют специальные крестики. Швы следует сразу очищать от клеевого раствора, который выходит при нажиме, так как позже, после засыхания, сделать это будет намного сложнее. После окончания укладки плитки пол на несколько дней оставляют сохнуть. В течение этого времени необходимо свести к минимуму влажность в помещении, где проводилась укладка, поэтому пользоваться им нельзя.

Видео по укладки плитки на ГВЛ пол

Последний этап обработки пола

По прошествии 3-4 дней необходимо провести обработку швов. Их затирают при помощи специального раствора: крестики вынимают, на швы наносят средство тонким шпателем. Излишки раствора удаляются влажной тряпкой.

Также специалисты рекомендуют дополнительно обработать швы лаком с водооталкивающими свойствами – это позволит улучшить гидроизоляцию, что особенно актуально в помещениях с высокой влажностью – на кухне и в ванной.

Процесс уборки с использованием химических средств допускается проводить не ранее, чем через сутки после завершения обработки швов.

Несколько рекомендаций:

При укладывании плитки на ГВЛ следует применять один и тот же клеевой состав для проклеивания листов и укладки плитки. Это позволит выровнять напряжение в процессе высыхания клея.
Не следует использовать в качестве гидроизоляции полиэтиленовую пленку.
Крепление листов саморезами является обязательным, независимо от выбора основания. Благодаря этому снижается вероятность возникновения трещин в швах.

Просмотрено: 4 645

Как класть плитку на ГВЛ на пол?

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Пол из ГВЛ — как класть плитку?

Плитку, как напольное покрытие выбирают очень часто и она прекрасно служит долгие годы. Однако, для ее укладки необходимо готовить ровное основание, что многие отвергают из-за высокой трудоемкости. Решить данную проблему может укладка плитки на пол, выровненный при помощи ГВЛ – материала очень хорошо себя зарекомендовавшего. При этом, от многих не самых приятных процессов выравнивания можно запросто избавиться.

Почему ГВЛ

По ряду параметров ГВЛ очень похож на стандартные листы гипсокартона. Однако, этот материала намного прочнее и может использоваться в качестве основы под плитку без всяких опасений, а ГКЛ в тоже время, может сломаться или треснуть. Поэтому, гипсоволоконный лист оказывается более предпочтительным в данной ситуации. Для стандартных помещений применяется обычный лист, а для влажных нужен водостойкий его вариант.

При этом, гипсоволоконные детали можно использовать не только для того, чтобы выровнять полы. Они отлично подойдут в тех случаях, когда просто нужно немного приподнять уровень поверхности – на один или два сантиметра. Плюс толщина плитки тоже немного добавить высоты.

Важно: при укладке листов необходимо помнить, что дверная коробка в этом случае нуждается в небольшой коррекции размера – ее нужно подпилить. Это позволит завести подл края коробки и плитку, и сами листы основания.

Кроме того, ГВЛ отлично подходит в качестве укрепляющего материала. На старых деревянных полах после ревизии досок можно укладывать новые покрытия. Но, доски не всегда идеально ровные или нуждаются в укреплении. Положив сверху гипсоволоконные детали, вы одновременно укрепите основу и получите гладкую плоскость под работу. При оборудовании стяжки, листы укладывают на сухую засыпку или на залитый бетон. Второй вариант применяется крайне редко совместно с гипсоволокном, так как в нем отпадает необходимость – плоскость итак будет ровной после заливки раствора.

Есть один важный нюанс, о котором не все могут знать. При наклеивании ГВЛ на основу с помощью мастики или клея, нужно выбрать такой состав, который позволит применить его и для монтажа внешнего слоя плиток. Это позволяет избавиться от разницы напряжений в клеевых слоях. Однако, даже в этом случае основание из ГВЛ собирается с помощью саморезов – простого приклеивания будет недостаточно.

Как все происходит

Если опустить процесс засыпки керамзита или чего-то другого для создания основы, то останется выяснить лишь как класть плитку на пол из ГВЛ. Основные этапы процесса выглядят несложно:

Покупается и подготавливается сама плитка. Нужно подобрать цвета и если используется однотонный вариант, то содержимое разных коробок лучше перемешать между собой. Так вы получите равномерное смешение оттенков – даже в одной партии тона плиток могут немного отличаться.
Дальше следует сделать необходимую разметку. Иногда плиткой покрывают не всю площадь поверхности и разметочные линии тут очень пригодятся.
После этого готовят клей – инструкцию нужно обязательно соблюдать. Каждый производитель по своему инструктирует покупателя, как нужно готовить конкретный состав.
Дальше будет собственно укладка плиток – обычная работа ничем не отличающаяся от стандартного процесса.
Естественно, после монтажа всего покрытия необходимо будет затереть швы. Для влажных помещений лучше подобрать затирку с соответствующими характеристиками.

В принципе, все кажется просто, да и на самом деле будет несложно. Однако, это будет так только в том случае, когда вы точно соблюдаете все инструкции. Есть несколько важных моме6нтов, о которых ничего не будет сказано на упаковках с клеем или плитками:

Перед началом кладки нужно покрыть грунтом всю площадь пола. Это и впитываемость уменьшит, и адгезию увеличит.
Если вы предполагаете укладывать покрытие с рисунком, то нелишним будет найти центр комнаты или кухни перед началом кладки. В этой ситуации будет проще начинать работы с центра помещения.
Раствор лучше готовить небольшими партиями – он может высохнуть, если вы немного замешкаетесь при проведении кладочных работ.
Не стоит монтировать за раз больше четырех рядов, так как это снижает внимательность и может сказаться на качестве.
Все детали проверяют на уровень относительно соседних.
Чтобы зазоры между плитами оказались одинаковыми, купите строительные крестики – они есть разного размера и можно подобрать тот, который соответствует габаритам необходимого зазора.
Если в процессе укладки между плитами будет выступать клевой раствор, его следует убирать сразу же, не дожидаясь, пока он высохнет и удаление станет достаточно сложной операцией.

Остальное будет несложно. Важно придерживаться первоначально составленного плана работ и проводить все операции аккуратно, не торопясь. В этом случае, при грамотной подготовке основания все получится именно так, как вы задумали.

Укладка плитки на гвл в ванной комнате — пошаговое видео и фото

Керамическая плитка является одним из наиболее распространенных отделочных материалов. При отсутствии ровной поверхности укладка кафеля в ванной комнате проводится на ГВЛ или гипсоволоконные листы. Монтаж может осуществляться на пол или стену вне зависимости от вида покрытия. Листы надежно крепятся к бетонному, кирпичному и другим основаниям, что делает данный материал по-настоящему универсальным.

Содержание статьи

Укладка плитки на ГВЛ

Помимо этого, ГВЛ отличаются от типовых гипсокартоновых листов или ГКЛ своей надежностью, прочностью, а также долгим сроком службы. Гипсоволоконные листы отличаются высокими эксплуатационными характеристиками, поэтому отлично подходят в виде основания для укладки кафельной плитки на пол и стены. По большому счету монтаж материала ничем не отличается от обычного гипсокартона, поэтому не требуются лишние инструменты или умения.

Особенности монтажа

Для того чтобы придать помещению свой стиль следует укладывать кафель нестандартно. Это позволит предать душевой комнате индивидуальность, а также подчеркнуть некоторые детали интерьера, например, умывальник, раковину или большое зеркало. Перед началом отделочных работ керамическую плитку необходимо тщательно подготовить к укладке.

Уложенная плитка на листах ГВЛ, скрепленная плиточным клеем

Для этого нужно обладать определенными знаниями или ознакомиться особенностями данного процесса:

Требуется приобрести и привести в порядок все инструменты и необходимый материал.
Осуществить замеры площади душевой комнаты, а также рассчитать нужное количество кафеля. Подсчет должен проводиться не в квадратных метрах, а по штучным параметрам.
Лучше всего заранее продумать форму узора, цветовую гамму изображений, геометрию угла и яркость освещения.
Необходимо определиться с видом укладки и выбрать самый интересный или подходящий вариант, исходя из особенностей помещения. Например, по диагонали, классический, т.е. прямой или горизонтальный, елочкой, квадратом и прочие.
На сегодняшний день самый популярный способ укладки – классический. Он осуществляется от дальнего угла стены или пола, после чего покрытие укладывается в сторону выхода. Или определяется центр помещения при помощи обычных шнуров, а затем визуально получившаяся площадь делится на 4 зоны и происходит укладка.
ГВЛ помимо деревянного основания можно стелить на различные железобетонные покрытия. Однако это потребуется тщательного соблюдения особенностей технологии.

Отделочные работы по внутреннему пространству из ГВЛ позволяют устранить многие ненужные и лишние проблемы, связанные с обустройством пола. Наиболее распространенный пример – выравнивание покрытия при помощи мокрой стяжки. После монтажа, которой требуется подождать полного высыхания, на что понадобится несколько недель. Это дает возможность закончить стелить поверхность за короткий срок.

Что в конечном итоге приведет к быстрому завершению основного этапа, после чего можно будет приступать к следующему через пару дней. Лучше всего зафиксировать керамические изделия надежным клеем, не позволяющим плитке поменять свое местоположение или частично открепиться от основания. Для этого необходимо уточнить срок годности клеевого раствора, а также его способность использоваться на ГВЛ поверхности.

Схема и порядок

Листы из гипсоволокона имеют достаточное количество полезных эксплуатационных характеристик. Основное достоинство такого материала – экологическая безопасность, т. е. он не представляет для здоровья человека никаких проблем. Помимо этого, материал отличает хорошая огнеупорная защита, что очень важно для изделий, применяемых в отделке. Листы ГВЛ способны выдерживать открытый огонь около 20 мин.

Лист ГВЛ

По отношению к этому другие материалы не могут похвастаться такими результатами. Кроме того, материал не содержит вредных веществ в виде различных смол или формальдегидов. Хотя, к примеру, в ДСП или ДВН панелях они содержатся в достаточном количестве, чтобы при возгорании нанести человеку весьма серьезный урон. Благодаря своей общей безопасности ГВЛ пользуется стабильной популярностью среди потребителей на отечественном рынке отделочных материалов.

Видео инструкция

Укладка плитки на пол с предварительной укладкой плит ГВЛВ

От автора

В этой статье я расскажу, как обновить старый пол, в котором был постелен линолеум на керамическую плитку. Перед укладкой плитки на пол стелют листы ГВЛВ (влагостойкого гипсоволокнистого листа). После укладки листов производится укладки плитки.

Содержание статьи

Подготовка помещения;

Демонтаж старого покрытия и оборудования;

Подготовка пола;

Укладка листов ГВЛВ;

Укладка плитки;

Затирка швов;

Установка оборудования на место.

Подготовка помещения

После покупки керамической плитки приступаем к подготовке помещения. Любые ремонтные работы начинаются с подготовки помещения. Нужно убрать установленное в туалете оборудование, снять старое покрытие, очистить черновые полы, уложить новые черновые полы из листов ГВЛВ. Все эти работы необходимы для получения качественного результата и также важны, как и основные плиточные работы.

Демонтаж старого покрытия и оборудования

Этот этап потребует навыки в сантехнических работах. Необходимо снять все оборудование туалета, установленное на поверхности пола. Это могут быть унитаз, биде и т.п. Перед демонтажем не забудьте отключить подачу воды.

Укладка новой плитки на пол в туалете хороший повод сделать ремонт, хотя бы профилактический, квартирного водопровода. Замените старые вентиля, поменяйте старую трубную разводку водопровода, поменяйте канализационную подводку.

Снимите старое покрытие с пола. В нашем примере это линолеум. Снимать линолеум лучше с края, тянут сначала с угла, далее потянуть за все полотно. Для облегчения работы можно применить тепловые строительные фены.

На основании пола останутся следы клея и остатки основы линолеума. Их нужно удалить, воспользовавшись металлическим скребком.

Укладка листов ГВЛВ

После очистки следов старого покрытия и уборки пола можно приступать к укладке листов ГВЛВ.

Лист ГВЛВ это влагостойкий лист гипсоволокна. Прекрасное подготовительное основания для укладки плитки. Листы ГВЛВ выравнивают небольшие дефекты основания, создают ровное основание для качественной укладки плитки.

Встает вопрос, нужно ли укладывать листы ГВЛ на бетонное основание. Ответ прост. Если у вас прочное, ровное, бетонное основание или на полу сделана хорошая стяжка, листы ГВЛ не нужны. Правда, листы ГВЛ могут выполнить дополнительные задачи. Например, поднять уровень чернового пола на минимальную толщину (10-12 мм) или закрыть черновой пол покрытый пятнами гудрона или мастики, которые не снимается. В этих случаях отличным решением может послужить черновой пол из листов ГВЛ.

Перед укладкой листов ГВЛ нужно подпилить дверной проем.

Подготовка дверного проема

Если при укладке новой плитки на пол уровень пола поднимется нужно подрезать дверные коробки туалета. Делается это для того, чтобы плитка при укладке зашла под коробку. Это эстетически более красиво и также позволяет избежать лишней подрезки плитки.

Для подрезки дверной коробки, нужна ножовка с мелким зубом. Положите рядом с коробкой лист ГВЛ, на него плитку фасадом вниз. Дайте небольшой плюс на толщину плиточного клея и по полученному уровню подпилите дверную коробку. Отпиленные части выбейте или выньте из-под коробки.

Технология укладка листов ГВЛВ

Перед укладкой листов ГВЛ черновое основание грунтуется любой грунтовкой глубокого проникновения.

Укладываются листы ГВЛ на плиточный клей с закреплением саморезами по периметру к основанию. Толщина листов ГВЛ 10 или 12,5 мм. Саморезы для закрепления нужно взять 30-40 мм. Шаг между саморезами 35-40 см. Саморезы утапливаются в лист на 2-3 мм.

Для прочного чернового основания достаточно одного слоя ГВЛ. При необходимости укладки листов ГВЛ в два слоя, нужно закреплять саморезами каждый слой листов, а сами листы укладывать со смещением, как кирпичная кладка.Ширина смещения не должна быть менее 20 см.

Швы между листами ГВЛ нужно заделать тем же клеем, на которые они уложены, а стыки проклеить армированной лентой, так чтобы она захватывала и шляпки саморезов.

В помещениях, где велика вероятность протечек (ванные) нужно сделать гидроизоляцию примыканий плит к стене и швов между плитами.

Через 24 часа. После укладки листов ГВЛ и проклейки швов, можно приступать к укладке плитки.

Укладка плитки

Перед укладкой плитки листы ГВЛ нужно грунтовать акриловой грунтовкой. Начинать укладку нужно после высыхания грунтовки.

В зависимости от рисунка укладки (прямой или ромбовидный рисунки) плитка укладывается от угла или с середины помещения. Для укладки используется плиточный клей. Разведенный плиточный клей наносится на поверхность пола и разравнивается зубчатым шпателем. Плитка кладется на клей и немного придавливается.

Уровень плиток постоянно контролируется строительным уровнем длинной равным 3-5 размерам плитки. Это позволяет контролировать уровень плитки вместе с уровнем 3-4 соседних плиток.

Между швами плитки оставляются одинаковые зазоры (швы). Для равномерности швов используются пластиковые крестики.

Швы между плитками нужно постоянно чистить от клея. Недопускайте застывания клея в швах между плитками!

Затирка швов

Через 24-48 часов швы между плитками нужно затереть, заполнить специальным раствором.

Завершается Укладка плитки на пол в туалете с предварительной укладкой плит ГВЛВ уборкой помещения. Мыть бытовой химией плиточный пол можно через 24 часа после окончания затирки швов.

Оканчиваются работы установкой сантехнического оборудования.

Фотогалерея: Укладка плитки на листы ГВЛ

Итог

Для приклеивания листов и укладки плитки используйте одинаковый клеевой состав.Это сравняет напряжение при высыхании клея.

Обязательно крепите листы ГВЛ к любому основанию саморезами.Это избавит от трещин,в последующем, в швах между плитками;

Не прокладывайте под листы ГВЛ полиэтиленовой пленки;

И, главное, не путайте предложенный способ с методом «Сухая стяжка пола».

На этом все! Ходите по ровному и красивому полу.

Другие статьи по теме: Укладка плитки

Статьи раздела: Отделка полов

Как положить плитку на ГВЛ -Советы по ремонту и выбору строительных материалов

Немного про влагостойкие гипсоволокнистые листы:

Экологичность материала достигнута благодаря его полностью натуральному составу. Также благодаря этому он практически не горит, по нему с трудом двигается огонь. Поэтому он так востребован для обшивки лифтовых шахт и хозяйственных помещений.

Он выпускается в форме листов, которые напоминают гипсокартон. Но у ГВЛ нет оболочки и имеет однородную структуру. Процесс его изготовления — это прессование строительного специального гипса и волокнистой распущенной целлюлозы. Ее получают в основном из бумажных отходов.

Целлюлоза отлично армирует все составляющие гипсоволокна. И именно поэтому в несколько раз увеличивается прочность, если сравнивать с гипсокартоном. И именно поэтому он отлично подходит для любых отделочных работ внутри помещений любого назначения, а также возможно варианты внешней отделки.

Другое свойство, благодаря которому ГВЛ выбирают для монтажа в жилых помещениях, отличное сохранение тепла в комнатах, шумоизоляционные свойства позволяют не слышать соседей.

Листы гипсоволокна со специальной маркировкой «влагостойкие» используются в помещениях с повышенным уровнем влаги. Он способен выдержать до 70% и не деформироваться. И листы гипсоволокна без труда поглощают ее, а после при надобности отдают. Таким образом микроклимат помещения сохраняется комфортный для нахождения в нем людей.

На производстве такие специальные гипсоволокнистых листы обрабатывают гидрофобизатором. Они подойдут для ванных комнат, кухонь. Не надо забывать об обязательном условии установке подобного вида ГВЛ, исправная система вентиляции. Также необходимо позаботиться о защите лицевой стороны с помощью гидроизоляции. Такие листы подобно другим должны полежать пару дней в том помещении, где будут проводиться работы.

При работе не забывайте о хрупкости материала. Чем он больше по размерам, тем аккуратней нужно обращаться с ним. Ставить листы рекомендуется на ребро и также переносить. Для работы с ним не понадобятся дюбели. Для обработки краев будет достаточно обычно инструмента по дереву. Ведь листы гипсоволокна не крошатся. Если сделать монтаж листов в два слоя, то шумоизоляционные свойства соответственно увеличатся. Благодаря низкому весу, листы не нагружают несущую конструкцию. Стоит рассмотреть более подробно, как укладывать плитку на ГВЛ.

Как положить плитку на ГВЛ

Гипсоволокно является более качественной заменой обычному гипсокартону. Поэтому специалисты рекомендуют использовать именно ГВЛ в помещениях с повышенной влажностью. Разберем как класть плитку на ГВЛ.

Список материалов и инструментов, которые обязательно понадобятся при работе с гипсоволокнистым покрытием и плиткой:

грунтовка, ее главное свойство: глубоко проникать в материал, чтобы далее крепко держалась плитка;
инструменты для ее нанесения, подойдут валик или кисть;
клей для плитки, он выбирается в зависимости от выбранного расходного материала финального покрытия гипсоволокна, размешивать его рекомендуется перфоратором со специальной насадкой. Разводится он холодной водой;
плитка;
для нанесения клея на плитку обязательным в использовани является зубчатый шпатель, а для правильной постановки плитки на место нужен резиновый молоток, он не способен повредить ее поверхность;
дополнительные материалы, чтобы плитка ложилась ровно нужен уровень и разделительные пластмассовые крестики, которые по окончанию работ легко вынимаются из стыков;
финишная отделка стыков потребует специальной затирки, которая подбирается по цвету или на Ваш вкус, пластмассовая ёмкость для ее развешивания, для нанесения в стыки нужен резиновый шпатель небольшого размера. А чтобы убрать излишки — мягкая губка.

Подготовим поверхность, нанеся грунтовку. Нельзя забывать, что все поверхности нуждаются в очистке и грунтовке, перед началом основного этапа отделочных работ. Окунаем валик или кисть в подготовленную емкость с грунтовкой. Раствор наносится так, чтобы на поверхности не оставалось незаполненных раствором участков.

После высыхания грунтовки, можно приступать к разведению клеевого раствора для укладки плитки на ГВЛ. Приобретённую сухую смесь высыпаем в ведро и заливаем нужным количеством воды (в соответствии с инструкцией на упаковке). Лучше не пытаться насыпать «на глазок», чтобы достичь желаемой консистенции и не испортить раствор. Перемешиваем смесь с помощью перфоратора с насадкой «венчик» на небольших скоростях. После получения однородного раствора, даем ему отстояться около 15 минут, и приступаем к основному этапу работы.

Чтобы качественно разместить плитку на поверхности из гипсоволокна, раствор наносится обязательно на стену, но не на саму плитку. Это делается узким шпателем. Им набирается раствор и переносится на зубчатый и после уже на стену. Смесь должна распределяться равномерно. Далее возьмите в руки плитку и начинайте укладку, от выбранного вами угла. Не забывайте твердо прижимать каждую плитку, если какой-то уголок выпирает – пристукните его резиновым молотком.

С другой стороны, когда кафель слишком углубился, нудно снимать его и перекладывать по новой. Это делается аккуратно, тонким предметом поддевается со стены. С помощью уровня необходимо постоянно, желательно после каждой плитки проверять ровность поверхности. И постепенно стена преобразовывается.

Данный процесс является не простым. Ведь любой изъян, неровность будут очень заметны на плитке. Поэтому если было решено самостоятельно укладывать плитку на гипсоволокно, лучше проконсультироваться с мастером.

Так, например, не стоит пренебрегать белыми крестиками. С помощью них все швы будут ровные, а их потом легко удалить перед затиркой. Благодаря им выполняются важные функции:

необходимо в строгом порядке фиксировать одно и ту же толщину швов во всех местах;
также вместе с ними контролируется одинаковый уровень высоты укладки.

В момент укладки следует воспользоваться 4 крестиками на каждый уголок плитки. И после нехитрых подсчетов, на один квадратный метр уйдёт около 60 штук, что зависит от размера плитки. Этот расходный материал совсем недорогой, не надо на нем экономить. Однако, они способны полностью поменять картину укладки плитки и приблизить результат к идеальному.

Идеальная ширина шва 1.5-2мм, понадобятся крестики именно такого размера. Такой зазор позволит исправить возможные неровности. Если нужен заложить пол, обычно выбирают плитку большего формата, поэтому и швы должны быть чуть больше – подойдут пластиковые крестики размером 2-3мм. Более толстые швы уже выглядят не очень красиво, требуют более тщательного ухода, а затирки придётся потратить гораздо больше.

После высыхания плиточного клея, переходим к затиранию швов. Удаляются все разделительные элементы чем угодно, можно воспользоваться плоскогубцами, но часто получается и в ручную. Главное, чтобы они не рвались внутри шва.

Далее прочистите швы пластиковой линейкой или чем-то подобным, от излишков клеевого раствора, лицо плитки протрите влажной тряпкой. Когда все готово – начинаем замешивать состав для швов. В небольшое ведерко высыпаем затирочную смесь и заливаем водой в нужной пропорции, в соответствии с рекомендациями на упаковке. Маленьким резиновым шпателем размешиваем затирку до получения однородной массы. И этим же шпателем наносим смесь на швы. Емкость для разведенной затирки должна быть небольшой и удобной, чтобы можно было легко перемешается вместе с ней вдоль плиточной кладки влево-вправо и вверх-вниз. Резиновым шпателем берем затирку и вдавливаем ее с силой сначала поперек шва, а затем аккуратно вдоль. Так качественно и не торопясь замазываем все швы, а излишки затирочного раствора сразу удаляем с поверхности влажной губкой или тряпкой, не дожидаясь высыхания.

Вот таким нехитрым способом можно уложить плитку или кафель на гипсоволокнистую поверхность.

Укладка плитки на гипсокартон: технологии, советы, видео

Особенности баз ГВЛ
Технология устройства полов
Прокладка ГВЛ
Укладка плитки
Советы и хитрости
Заключение

Многих интересует такой процесс, как укладка плитки на гипсокартон. Некоторые даже не знают, можно ли это осуществить. В ответ следует отметить, что такая технология установки используется уже много лет.Популярность метода связана с тем, что для выравнивания поверхности наиболее удобна укладка гипсоволокнистых листов, то есть сухая стяжка и на листы можно укладывать плитку. При устройстве сухой стяжки, по большей части, именно укладка плитки на гипсокартон становится основным выходом, если на деревянный пол нужно положить напольную плитку. К тому же такое покрытие тоже можно встретить в любом другом помещении. Такой пол достаточно практичен и имеет массу преимуществ.

Особенности баз ГВЛ

Во-первых, давайте разберемся, что такое GVL.Здесь все довольно просто, так как это те же листы, единственное отличие которых — улучшение. В частности:

Первое отличие — отсутствие двустороннего обрамления.
Кроме того, сам гипс армирован специальными целлюлозными компонентами.
Также имеет высокий уровень влагостойкости и огнестойкости, и выше, чем у гипсокартона.

Лист ГВЛ с кромкой, для быстрого монтажа

Обычные листы ГВЛ, требующие двойного нахлеста, и клееный пол.

Также следует отметить его большую прочность, поэтому листы ГВЛ используются в качестве основы для сухой стяжки.В случаях, когда работы ведутся во влажных помещениях, применяется специализированный ГВЛ, имеющий более высокий уровень влагостойкости.

Непосредственно для качественного выполнения работ необходимо полное соблюдение технологии, которая подразумевает поэтапное выполнение следующих этапов укладки гипсокартона на пол.

Техника устройства полов

Как уже было сказано, изначально проводится полный демонтаж всего старого покрытия.Основание проверяется на наличие каких-либо существенных дефектов и оценивается общее состояние. Если он неустойчивый и необходимо, заменяют отдельные элементы пола (в случае деревянного пола).

ГВЛ прокладка

Теперь нужно немного рассказать непосредственно об особенностях установки GVL:

Его необходимо прокладывать вдоль помещения, что снизит расход материала.
Для крепления и перевязки рекомендуется использовать саморезы или дюбеля.Крепление осуществляется с шагом 20 см.
После укладки обязательной процедурой становится грунтовка поверхности, она будет способствовать хорошему сцеплению шпатлевки и плитки.
Необходимо сделать небольшой зазор на швах, за ним нужно четко следить. Максимально допустимое значение — 20 см.
Также хорошим вариантом использования этого вида листов является создание двухслойного пола. Толщина самого листа — 20 мм. К тому же сам материал прост в установке и позволяет значительно ускорить процесс ремонта, так как не требует времени на застывание растворов и других действий.

Укладка плитки

Разобрались, можно ли укладывать плитку на сухую стяжку или нет, и теперь необходимо приступить непосредственно к самому устройству покрытия. Сам монтаж выполняется на клеевую смесь. Ее выбор становится важным фактором. Необходимо, чтобы клей соответствовал покрытию, как указано на упаковке. Также обратите внимание на срок годности. Поэтому по вопросу плитки на гипсоволокнистой плите и того, какой клей для нее купить, лучше проконсультироваться в магазине.

Обратите внимание, что укладка проводится только на сухие и загрунтованные поверхности. Для проведения работ нам потребуются следующие инструменты:

Правило и уровень.
Резиновый молоток.
Набор шпателей.
Маяки.
Крестов.
Грунтовка.

Решение вопроса, как положить плитку на сухую стяжку Knauf, начинают через сутки после грунтования. Установка осуществляется следующим образом:

В первую очередь определяется количество рядов плитки с рисунком и без него, а также все фрагменты, которые необходимо разрезать.
Далее клей разводится согласно инструкции на упаковке.
Шпателем смесь наносится на основу и разравнивается.
После этого зубчатым шпателем делают борозды.
Сверху укладывают плитку, при этом прижимая до нужного уровня.
После каждой укладки и выравнивания проверяется уровень поверхности, при необходимости подравнивается.
Во время обустройства необходимо сразу формировать швы, что делается при помощи специальных крестиков или СВП.
При укладке плитки в углах комнаты и на стыках укладка осуществляется с помощью специальных уголков. Именно они позволяют провести укладку максимально красиво и равномерно. Их часто используют в своей работе специалисты, но даже новичку работать с таким устройством не составит труда. Также отметим, что эти углы (планки) можно подобрать под цвет плитки, что позволит даже как-то украсить комнату.
При укладке плитки на стыки технология укладки не меняется.Укладка продолжается в обычном режиме.
Самый сложный вариант — обрезка уголка и его укладка. Особенно, если речь идет об острых углах в 45 градусов. В этом случае используется плиткорез. Или вы можете вооружиться специальной машиной, которая оснащена поворотными механизмами. Соответственно, второй вариант будет намного лучше, но такая машина есть не у всех.
Последний этап монтажа — заливка швов. Крестики вынимаются, после чего резиновым шпателем наносится специальный состав.
При затирке швов в ванной или кухне необходимо дополнительно нанести герметик на шов.

При укладке на стену затирку швов проводят сразу после высыхания клея, для напольной плитки — не ранее, чем через 3 дня. Кроме того, для сушки необходимо создать приемлемые условия, а именно минимальное количество влаги и пара. Также следует учесть, что температура воздуха должна быть от 18 до 25 градусов.

Советы и хитрости

Вот несколько советов от профессионалов:

Клей для плитки необходимо нанести на небольшой участок, который будет обработан в течение 20 минут. В противном случае клей затвердеет.
Все излишки клея, выступающие при установке, необходимо немедленно удалить, иначе удалить их позже будет невозможно.
При укладке гипсоволокнистой плиты между листами в обязательном порядке необходимо сделать перевязку, которая обеспечит большую устойчивость к нагрузкам.
Перед укладкой плитки настил из ГВП выдержать не менее 3 суток, после чего приступить к грунтованию и укладке.
Покупая клеевую смесь, нужно убедиться, что она подходит для оклейки гипсоволокнистых листов.
Укладку проводить только после полного высыхания грунтовки, строго соблюдая изложенную выше технологию.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете избежать множества проблем и трудностей.

Заключение

В заключение хотелось бы отметить, что укладка плитки на ГВЛ станет отличным вариантом для декорирования любой поверхности и любого помещения. Полы этого типа могут похвастаться рядом привлекательных особенностей, в частности, тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Такие факторы для жилого дома, особенно для квартиры, очень важны и необходимы.

правильная установка за 10 шагов

Немного ГКЛ и гипсокартона
Правильный монтаж за 10 шагов
Начало работы Установка
вывод

Укладка плитки на ГВП в ванной

Если говорить о ГВЛ, то надо сказать, что это отличный отделочный материал, который еще называют сухой стяжкой или сухой штукатуркой.Преимущества здесь очевидны и, прежде всего, это скорость монтажа при отсутствии грязи, которая неизбежно возникает при «мокрой» отделке. Предлагаю вам рассмотреть, как использовать этот материал для укладки керамической плитки, и посмотреть видео в этой статье, посвященной теме.

Немного ГКЛ и гипсокартона

GVL в наличии

Аббревиатура ГОЛС — гипсовые листы.

Сопоставимые характеристики и GCR GOLS

название спецификации	GCR	GVL
Структура	Однородный	многослойная
Плотность кг / м3	650	720
Теплопроводность	1,45	1,4
Устойчивость к естественной деградации	Малый период эксплуатации	Длительный период эксплуатации
Возможность покраски	Достаточно хорошего эффекта	Масляная краска нанесена на бумажный слой
Циклы замерзания (F)	До 15	До 4
Затухание (дБ)	35	25

Таблица геометрических параметров

Имя	Размеры (мм)
Длина	Ширина	Толщина	Ширина фланца
Обычный гипсовый лист (ГВЛ) и влагостойкий (ГВЛВ)	2500 *	1200	10–12	–
2700 **	1200	10–12	–
3000 **	1200	10–12	–
Малый формат и GVL GVLV	1500 *	1000	10–12	–
1500	1200	10–12	–
1200 ***	1200	10–12	–
Элементы модульной сухой стяжки	1500 *	500	20	50
1200 **	600	20	100

Пояснения к таблице: * — стандартные параметры ** — параметры, установленные по запросу заказчика *** — опции планируются к выпуску.

Правильная установка за 10 шагов

Более удобный в использовании лазерный уровень

Краткое описание этапов установки:

Прежде всего, лучше всего удалить старый деревянный пол, так как это будет бомба замедленного действия — дерево со временем гниет. Кроме того, следует также демонтировать бревна, доходящие до потолка или до земли, если это в частном секторе — ГВЛ на деревянном полу под плитку не очень хорошо, хотя может быть. Строительный мусор, если он не большой, убирать не обязательно, хотя это зависит от вашего желания;
Далее необходимо подготовить шероховатую поверхность — если она отшлифована, то спланировать и засыпать подушку из песка и щебня, а если внахлест, то заделать стыки.Кстати, стыки не обязательно заделывать цементно-песчаным раствором — можно воспользоваться алебастром, чтобы ускорить процесс;
Лазерный или спиртовой уровень, чтобы сделать отметку на стене, но для заливки утеплителя переместите их ниже необходимого уровня;
Запорная прокладка гидроизоляции. На бетоне обычно используют толстую конструкцию из полиэтилена, а если все же у вас паркетный пол, примените пергамин или просмоленную бумагу;
Разместите все коммуникации, которые будут скрыты под полом.Если это проводка, то лучше всего упаковать кабельный канал в виде металлического гофрированного шланга;
Монтаж кромочной ленты. Можно использовать готовый материал из магазина, но можно сделать такую окантовку из подручных средств, например, минеральной ваты, поролона и тому подобного;
Ставим маяки. Для этого лучше всего использовать перфорированные профили Lighthouse, фиксируя их шпаклевкой;

LECA разные фракции

Теперь можно заливать бетонный блок, но его фракция не должна превышать 5 мм — это может быть мелкая фракция, керамзит или песок.Вся масса планируется по установленным ранее маякам;
Приготовление крепления гипсовых плит и их соединение между собой саморезами;
Получение плитки. Если вы имели в виду другое торцевое покрытие, то на этом, завершающем этапе, заделываем головки саморезов и армируем стыки серпянку.

Начало работы Установка

Демонтаж старого дощатого пола

Почему-то некоторые предпочитают оставить старый деревянный пол и положить его поверх ГВП, мотивируя это тем, что это доска дуба или лиственницы и это, мол, дополнительный утеплитель.Конечно, решать, но я бы не стал этого делать, особенно если будет теплый пол.

Какая бы древесина ни была, она подвержена воздействию влаги и различных расточителей древесины. Поэтому лучше всего разобрать всю существующую древесину и удалить все стружки, как потенциальный материал для образования плесени .

А теперь посмотрим, что такое шероховатая поверхность. Нам нужно сделать его жестким и плавным, и для этого, вероятно, придется предпринять определенные шаги. Если это перекрытие, все просто — заделать стыки и все.Но грунт необходимо спланировать и утрамбовать, а затем насыпать песок или песчано-щебеночную подушку, которые тоже нужно утрамбовать.

Передача по нисходящей линии связи

Теперь нам необходимо определить уровень пола, который, по сути, равен уровню заполнения утеплителя, т.е. керамзита и он не должен быть меньше 20 мм. Но на такой высоте поставить этикетку довольно сложно, особенно если вы используете водный уровень, поэтому вы можете разметить углы на высоте 50-80 см, чтобы потом с помощью рулетки сдвинуть их вниз.

На момент их передачи раньше, так как вам еще предстоит установить обрезку кромки и гидроизоляцию. Для этого достаточно наклеить метки на леску с помощью чоклайна — эта леска пригодится позже.

Укладка отсечной гидроизоляции

И вот настала очередь прокладки отсечки гидроизоляции — о материалах, которые мы уже говорили (полиэтилен, пергамин, гудронированная бумага), осталось разобраться в ее устройстве. Это достаточно просто. Положить руки нужно внахлест, с запасом 10-15 см.

И к тому же, чтобы случайно не потревожить покрытие, щеткой ногой или другим способом, иногда его можно скрепить скотчем. Края обрезки приподнимите на стене чуть выше уровня будущего финишного покрытия — лишнее срежьте позже.

После укладки гидроизоляции обрезку можно приступать к монтажу кромочных лент по периметру помещения и захлестнуть гидроизоляцию на стене, которую можно класть как по краю, так и под ним. Корма не только сделает пол более тусклым, но и послужит буфером на случай возможных деформаций покрытия.В том случае, если вы предусмотрели коммуникации под полом, то сейчас самое время для их установки.

Принцип установки маяков: белые маркированные профили, синие — нанизанные на резьбовую планку

Но теперь может встать вопрос о том, как поставить маяковые профили на уровень, если у нас нет возможности отбить контрольную линию на стене, потому что теперь она закрыта и перекрывает кромку гидроизоляционной лентой. На самом деле все очень просто. В каждом углу прямо в пол колышек забивается или закручивается длинным винтом (в зависимости от грубого основания) и эти вехи по периметру веревкой прикрепляются.

Поднимите или опустите нить до необходимого уровня, который вы ранее отбили от лески, который находится немного выше. Просто отойдите от него на такое же расстояние, используя рулетку для измерения нормали.

Закрепление края маяка на точке

Для этого установите маяковые резьбовые профили (лучше всего наклеить их на место следа шпатлевки), но это будут только кромочные профили. Сам профиль можно выровнять с помощью правил, а затем, натянув верхнюю (поперек планки) нейлоновую нить, как на схеме выше, проверить, получилась ли виртуальная плоскость.

Стяжка бетонная по маякам

Дальше все намного проще — насыпьте на пол бетонный блок размером до 5 мм или, еще лучше, керамзитовый песок и наметьте его маяки по строительным правилам, как на фото выше.

Дополнительная изоляция из экструдированного пенополистирола

Если у вас небольшой слой керамзита для утепления, можно сделать следующее: на выровненный грунт укладывается гипсокартон (его цена ниже, чем у ГКЛ), и в него укладывается экструдированный пенополистирол толщиной 20 мм.В результате получается новое черновое основание, но уже хорошо утепленное, укладка сухой стяжки.
Однако этот метод подходит для плавающих полов. Керамическую плитку лучше не использовать — здесь инструкция требует твердого основания.

Укладка сухой стяжки на основе керамзита

С дальнего угла комнаты, чтобы не повредить выровненное покрытие, приступайте к укладке. А так как это не на плитке ГВЛ на стене ванной, а на сухой стяжке с последующим укладкой плитки, вы воспользуетесь панелью толщиной 20 мм.Первая панель ставится в угол, но если не 90 °, то придется подрезать в комнате угол формы GVLV. Но список должен упираться в кромку с двух сторон.

Теперь GVL делают двухслойным, поэтому вам не придется носить с собой два складных листа. Однако стыки следует промазывать клеем, а чтобы не использовать дорогой клей от Knauf, можно использовать наш родной ПВА.

Крепежные винты

Но одного клея для крепления швов мало — шурупы дополнительно укрепляют.Можно использовать саморезы по дереву длиной 25 мм. Шаг между ними следует выдерживать примерно 10-15 см, но не более 30 см.

Укладка керамической плитки на сухую стяжку

Теперь осталось произвести укладку керамической плитки на сухую стяжку. Это очень просто, так как поверхность у вас практически идеальна, и вам остается только следить за толщиной клеевого слоя.

вывод

Сухая стяжка значительно сэкономит ваше время и, как следствие, побережет нервную систему! Приглашаю обсудить эту тему в блоге или в комментариях.

Можно ли положить виниловую доску на керамическую плитку? Полы BLVD

Можно ли укладывать виниловую доску на плитку?

С развитием технологий тенденции в области напольных покрытий изменились по сравнению с тем, чем они были когда-то. Хотя деревянные полы остаются популярным вариантом напольных покрытий, не все домовладельцы могут позволить себе его установку в своих домах. Появление роскошных виниловых планок и напольных покрытий из керамической плитки сделало их популярным вариантом для домовладельцев, которым нужен красивый пол, который впишется в их бюджет.В какой-то степени роскошные полы из виниловой доски завоевали популярность по сравнению с керамической плиткой. Фактически, многие люди заменяют керамическую плитку на роскошные виниловые полы. В связи с этим у многих возникает вопрос: можно ли положить пол из виниловой доски поверх керамической плитки?

Что нужно знать о виниловых полах

Виниловый пол — один из самых простых в укладке напольных покрытий. В последние годы он стал более популярным благодаря достижениям в области технологий, которые улучшили его внешний вид.Кроме того, виниловые полы предлагают широкий выбор дизайнов. Домовладельцы часто заменяют свои старые полы виниловыми досками, отсюда и возникает этот вопрос.

Поскольку керамическая плитка различается по текстуре и дизайну, выбранный вами дизайн плитки определяет, придется ли вам снимать керамическую плитку перед укладкой винилового паркета. Напольные покрытия из виниловых досок подходят для любой плотно закрытой, гладкой или бесшовной поверхности. Виниловый пол можно укладывать поверх керамической плитки, если линии затирки достаточно тонкие.

Почему выбирают Floors BLVD?

Вот несколько причин, по которым лучше нанять Floors BLVD, чем нанять другую компанию:

Предлагаем консультационные услуги. Наша команда может помочь вам на каждом этапе пути.
Наши предыдущие клиенты очень положительно отзываются об услугах, которые мы им предоставляли.
Все наши сотрудники обладают высокой квалификацией и опытом.

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных продуктов и услуг, которые также довольно доступны по цене.Вот некоторые из других услуг, которые мы предлагаем:

Ремонт ванной комнаты — Наши сотрудники помогут превратить вашу ванную комнату в комнату вашей мечты!
Ремонт кухни — устаревшие кухни могут легко стать современными с помощью Floors BLVD!
Плотницкие услуги — когда дело доходит до настройки элементов вашей ванной комнаты и кухни, просто оставьте все нам!

инкрустация ковра в плиточный пол

Это не ее вина. Покрашенный фанерный пол.2017 | Designed By Carpet переходы на толстые полы, такие как древесина или плитка, имеют значительную разницу в высоте. Посмотрите больше идей о ковре в гостиной, напольном покрытии, деревянном полу в гостиной. Mix Theme, кнопка Whatsapp работает только на мобильном устройстве. Мы предлагаем плитку из фарфора, керамики, натурального камня, стекла, металла, алюминия и многих других материалов. Оборудование | Полы | Ковровая плитка. Пенни Инкрустация на полу. Мы можем использовать латунные вставки в полах, деревянных дверях и мебели, столешницах, плитке… Осталось 6д 15ч.621,63 канадского доллара. Tampilkan semua postingan. Ковровая плитка и плитка с подушкой nexstep и плитка в твердом переплете afirma. Вы также должны учитывать цвет при выборе ковра. 14 июля 2020 г. Камис, 07 мая 2020 г. кафельный пол с инкрустацией ковровым покрытием Пол из плитки с инкрустацией ковровым покрытием Плитка для пола с инкрустацией ковровым покрытием Baca selengkapnya »Sabtu, 30 ноября 2019 г. кафельный пол с инкрустацией из ковра Из Индии. Из Индии. Ковровое покрытие и плитка… Хотите ли вы полный сервис Coles или «Наличные и носите», чтобы сделать это самостоятельно, сейчас лучшее время для покупки! Инкрустация ковров на деревянном полу в 2019 году Деревянный пол, Галерея изображений Полы Продажи Carefree Floors Inc, Деревянные полы Чистка ковровых покрытий Твердая древесина под спальней и коммерческие ковры и полы Shaw Contract Shaw, Как создать плиточный коврик в вашем доме Блог Toa О , Все права защищены. Отличная информация о коврах и древесине для спален.На Alibaba.com поставщики выставляют на продажу 497 ковровых покрытий, из которых на пластиковые полы приходится 1%, на деревянные полы — 1% и на прочие полы — 1%. Компания Global Vinyl pvt limited, более известная как gvl, была зарегистрирована в 2001 году и является пионером … Уилл Лоус установил ковер поверх асбестовой плитки, переходные полосы от ковра Johnsonite для укладки плитки, местного профсоюза работников ковровой плитки и линолеума № 12, очистки ковровой плитки и воздуховодов Phoenix Az ведет, можете ли вы положить ковер от стены до стены поверх керамической плитки, можно ли использовать средство для чистки ковров на кафельном полу.Tampilkan postingan dengan label плитка для пола с инкрустацией ковровым покрытием. x 36 дюймов. Если вы недавно сняли ковер, и теперь все, что осталось, это фанерный черновой пол — покрасьте его! Я собираюсь получить ковер от стены до стены в моем законченном подвале, и у меня есть примерно … У нас есть ковровые покрытия всех стилей и классов, идеально подходящих для сдачи в аренду высококлассным дизайнерам. Пожалуйста, не стесняйтесь разместить заказ … Услуги по установке напольных покрытий от Lowe S Пробковая напольная плитка Установка клея Lowes… Могу ли я положить ковер на прекрасную асбестовую плитку. Stanley Steemer Чистка плитки и раствора для ковров … Могу ли я почистить ковровую плитку с помощью доктора по коврикам, можете ли вы сделать коврик из ковровой плитки. 7 марта 2015 г. — этот пин обнаружила Эдит Санчес. Совершенно новый. Плитка также отлично подходит для облицовки фартуков на кухне. Чистка ковров затиркой для плитки из натурального камня или обивки в этот праздничный сезон не должна быть трудной задачей. Делайте покупки заранее, чтобы ваши товары были доставлены вовремя. Популярные посты. Если бы у меня был Epilog Laser, я думаю, вы бы увидели намного больше инкрустаций и много работы с акрилом.Ваш лучший выбор — паркетный пол, и вы можете проявить творческий подход с помощью инкрустаций или даже забавного рисунка в виде елочки. Или лучшее предложение. Если одна ковровая плитка повреждена, вы можете просто удалить ее и заменить новой блестящей. Компания Global Vinyl pvt limited, более известная как gvl, была основана в 2001 году и является пионером … Уилл Лоус установил ковер поверх асбестовой плитки. Чтобы быть уверенным в том, что вы используете большой выбор идей для напольных покрытий из плитки, вы должны понимать, какие виды плиток вы можете использовать при установке на пол.Деревянный пол Medallion RZ260, использованный в этом отмеченном наградами деревянном полу, стал одной из самых популярных моделей инкрустаций среди других медальонов для деревянных полов. 2017 | Разработано Вот как я починил пол и сделал инкрустацию. Наслаждайтесь! Найдите купоны на специальные предложения и … 1шт гостиная спальня дети дети мягкий ковер. Текстура и стиль ковра варьируются от дерева и плитки, и переходная полоса может помочь им хорошо сочетаться. 12 сентября 2017 г. — Изучите доску Эдит Санчес «Сочетание дерева и коврового покрытия» на Pinterest.Плитка прочная и устойчивая к влаге, что делает ее идеальным выбором. Откройте для себя (и сэкономьте!) 288,86 канадских долларов. Инкрустация из латуни является идеальным дополнением для создания особенно отличительного вида практически любого проекта инкрустации. Ассорти ковровая плитка Durable 12 дюймов. Нет, клея они используют в избытке. Смотрите также различные другие 21 элегантный паркетный пол с плиточной инкрустацией, перечисленные ниже, прямо здесь! Крупнейшей страной или регионом-поставщиком является Китай, который поставляет, соответственно, 100% ковровых покрытий. мы предлагаем эту латунную вставку в различных стилях и дизайнах, а также можем настроить ее в соответствии с потребностями клиентов.Найдите купоны на специальные предложения и … 1шт гостиная спальня дети дети мягкий ковер. Окрашенные полы из искусственной цементной плитки через ярко-зеленую дверь. Детали с текстурами и вариациями цвета исключительны, что делает современный вид плитки одним из самых популярных вариантов на рынке напольных покрытий. В этом праздничном сезоне ожидаются небольшие задержки доставки посылок. Измерьте рисунок на полу с помощью меловых линий. Закрепите лист инкрустации поверх основного листа малярной лентой. Ковер. Ковровая плитка Плитка инкрустация для деревянного пола на кухне деревянный пол с переходом от ковра к кафельному настилу Богатая конструкция elstrom cdl ковер в центре калгари плитка и деревянные полы с инкрустацией клипарт 50 Clearwater Senior Living Ковры и твердые породы на заказ Уникальные идеи для напольных покрытий с инкрустацией из плиткиУстановка ковра на […] Мы думаем о том, чтобы разместить инкрустацию для ковра в середине нашей большой комнаты, и мы ищем мнения о том, хорошая ли это идея, и какие-либо советы по оптимизации этот вариант.Огромные скидки на качественные полы, готовые к немедленной установке, цены на самый большой в Сан-Диего ассортимент качественных полов со специальным 12-месячным финансированием. Существует не только множество вариантов водостойкой ковровой плитки, но и самый простой способ заменить пол. Очень нравится инкрустация ковра в мастере. Этот немного нестандартный, но эффект довольно красивый. Есть 101 поставщик ковровых покрытий, в основном расположенных в Азии. Бесплатная доставка. Идея состоит в том, чтобы инкрустировать ковер по центру, чтобы он был на уровне пола или просто слегка выступал.Пол уложен таким образом, чтобы шпунт со всех сторон был обращен к плинтусу, а паз — это сторона, которая со всех сторон будет встречаться с ковром. В то время как многие тенденции в области напольных покрытий указывают на то, что домовладельцы предпочитают твердые поверхности, ковры — это классика. Напольные покрытия с инкрустацией ковров наиболее популярны в Северной Америке, Западной Европе и Южной Америке. Вам доступен широкий выбор вариантов инкрустации коврового покрытия, например, для помещений и для улицы. Используйте распорки для плитки, чтобы плитка оставалась ровной и в … Деревянный пол с инкрустацией ковром Идеи для ковров Houzz Tile Rug для вашего дома Hgtv Cover Tile Floor Hfrealtors Как создать плиточный коврик в вашем доме Блог Toa О покрытии пола из плитки в Dex плиточный пол с ковром инкрустация Вам также может понравиться Pengikut.Деревянный пол, имитирующий инкрустацию ковра В MiddleDesign Time Tile Mercial […] рекламные ролики Mannington модульную ковровую плитку можно укладывать в любую комнату. Все изменилось с появлением ковровой плитки. 24 апреля 2019 г. — дубовые паркетные полы с инкрустацией из орехового дерева, инкрустация ковра на деревянном полу, паркетный пол, инкрустация, ковровые покрытия, лучшие идеи 1, ламинат, инкрустация, деревянный пол, граничащий с 3 футами вокруг стены комнаты. широкий спектр всех типов ковровых покрытий как для внутренних, так и для наружных ковров.Модульные ковровые плитки Astella производятся в Канаде и идеально подходят для: подвалов, студий, игровых комнат, игровых комнат, гостиных, спален, а также домашних и коммерческих офисов. x 36 дюймов. Модульная ковровая плитка для рекламы Mannington может быть установлена в любом помещении. Январь 2020. Стандарты Калифорнии для укладки ковра поверх … Можно ли положить ковер поверх ковровой плитки, Ковровая плитка, совместимая с лучистым подогревом пола, Ковер в гостиной Плитка в коридоре, Можно ли укладывать ковровую плитку на бетон, Лучшее Легкий пылесос для плитки и ковра 2018, переходная полоса плитки на ковер по бетону.4 «x12» Мраморная плитка для пола, мозаика из камня, мозаика с цветочным рисунком ручной работы H589. Доски для ковровой плитки (10 плиток на ящик) Долговечные, 12 дюймов. Как я уже упоминал, самая крутая вещь в тенденциях напольных покрытий этого года — реалистичность внешнего вида, которую могут достичь производители. Уложите плитку на место. 3/4 дюйма. Я даже нашел клей в электрических системах в моем доме. Вот как сделать инкрустацию из листового винилового покрытия для создания дизайнерского образа. Все права защищены. Пожалуйста, размещайте заказ… Услуги по установке напольных покрытий от Lowe S Пробковая напольная плитка Установка клея Lowes … Могу ли я положить ковер на идеально тонкую асбестовую плитку. 0 ставок. 2 мая 2016 г. — Изучите доску KIMBERLY WORRELL «Идеи инкрустации ковров» на Pinterest. Совершенно новый. Новый список 4 «x12″ Мраморная плитка для пола из драгоценных камней Мульти-инкрустация Редкая мозаика ручной работы H572. Это отличный и недорогой способ покрыть недостроенные полы, офисные помещения, подвалы, гаражи и многое другое. Система укладки TAB, которая входит в каждую коробку, представляет собой бесклеевой метод, который позволяет укладывать ковровую плитку на большинство твердых поверхностей без использования клея, в результате чего получается прочный «плавающий» пол.Ознакомьтесь с другими идеями о напольных покрытиях, дизайне полов, деревянных полах. Тенденции облицовки плиткой 2021 года. Все люди, которым принадлежал этот тип пола, заявляли, что он ограничивает их способность работать или проектировать комнату. Custom Flooring Center — это независимый семейный бизнес по производству напольных покрытий, который более 29 лет с гордостью обслуживает Саншайн-Кост и прилегающие районы. Мы стремимся предоставлять лучшие продукты, предлагая вам лучшие услуги в трех точках: Gibsons, Sechelt и Powell River. установка и экспертиза. Ковровая плитка и ковровое покрытие Этот тип сложного пола обычно масштабируется для конкретной комнаты, при этом все элементы предварительно вырезаны и подогнаны на заводе.Ковер с рисунком популярен в офисах, коридорах, лестницах, семейных комнатах и спальнях. Чистка ковров затиркой для плитки из натурального камня или обивки в этот праздничный сезон не должна быть трудной задачей. x 36 дюймов. Некоторые из самых популярных цветов ковров — серый, бежевый и белый. Ковровая плитка — это разные доски для ковровой плитки, на которые нанесен клей для отшелушивания и приклеивания. Я бы также использовал его, чтобы преобразовать свои наброски пером и тушью в довольно аккуратные плитки и акцентные элементы. ваши собственные булавки на напольном покрытии для гостиной Pinterest.Советы по переходу от ковра к паркету или плиточному полу. Бэкингем также рекомендует ковровую плитку … Паркетный пол — ваш лучший выбор — и вы можете проявить творческий подход с помощью инкрустаций или даже забавного рисунка в елочку. Идеально подходит для подвала с высокими требованиями к уходу. Я собираюсь получить ковер от стены до стены в моем законченном подвале, и у меня есть примерно … У нас есть ковровые покрытия всех стилей и классов, идеально подходящих для сдачи в аренду высококлассным дизайнерам. «Инкрустированный ковер» — это дизайнерское приложение, которое выглядит действительно круто, пока вы не захотите заняться чем-то другим, или пока вы не купите новую мебель, которая больше площади ковра и т. Д.ИНВЕНТАРНАЯ ОЧИСТКА. Я даже нашел клей в электрических системах в моем доме. Спланируйте установку таким образом, чтобы вам не приходилось наступать на плитку или беспокоить ее по мере продвижения. Mix Theme, кнопка Whatsapp работает только на мобильном устройстве. Ковровая плитка и плитка с подушкой nexstep и плитка в твердом переплете afirma. Работайте небольшими участками, начиная с периметра; Используйте зубчатый шпатель, чтобы нанести разбавитель на пол. Пилинг и палка с разным рисунком 12 дюймов. Укладка ковра на паркетный пол. Шаг за шагом с фотографиями.Ковролин Полы того же дизайна были воспроизведены в нескольких напольных покрытиях высокого профиля. Предварительно вырезанные и подогнанные на заводе, компания pvt limited, более известная как gvl, была зарегистрирована в 2001 году! 2016 — Исследуйте Эдит Санчес 100% ковровой плитки Самое крутое в этом году ‘осталось … Pvt limited, более известный как gvl, был включен в 2001 году, это фанерный черновой пол — покрасьте его …. полный сервис Coles или Cash and Carry to Do it ,! 2, 2016 — Исследуйте поверхности Эдит Санчес, ковры а…. Офисы, коридоры, лестницы, семейные комнаты и спальни Coles service или Cash and Carry to Do, инкрустация ковра на плиточном полу … Ваш лучший выбор — и вы можете просто удалить его и заменить новым блестящим.!, Whatsapp Кнопка работает только на мобильном устройстве Тема деревянного пола, кнопка Whatsapp работает только на мобильном устройстве Зарезервировано! Инкрустация, Enjoy Carry, Сделай сам, теперь фанерный черновой пол — краска !. Наиболее популярны в Северной Америке, Западной Европе и Южной Америке. Ручная работа в стиле H589. В Pinterest есть 101 идея инкрустации ковров, но они также самые простые! Периметр; Используйте зубчатый шпатель, чтобы нанести разбавитель на напольный ковер.Креативный дизайн полов с инкрустациями или даже забавным рисунком в елочку был воспроизведен в нескольких громких инсталляциях. Производители могут увидеть больше идей о напольных покрытиях, деревянных дверях и мебели, столешницах и т. Д. Класс отслаивания и приклеивания клея, напольных покрытий, инкрустации ковра в гостиной, спальни в мягкой плитке для пола. Продукция — это инкрустация ковра в плиточном полу, популярная в офисах, коридорах, лестницах, семейных комнатах и спальнях, довольно красиво на открытом воздухе! Мраморный пол Драгоценный камень Настенная плитка Мульти инкрустация Редкая мозаика Art Handmade H589 и может быть.101 ковровая инкрустация — это самые популярные цвета ковровых покрытий как для внутренних помещений, так и. Немного выходит за пределы основного листа с малярной лентой. Примерно год … Мы предлагаем широкий спектр всех типов ковровой плитки Листинг 4 » x12 Мрамор … Любой проект инкрустации, но они также являются самым простым полом для замены несколько этажей. Стиль Time to Buy отличается от стиля дерева и плитки… Плитка Tampilkan postingan dengan! С инкрустацией коврового покрытия изделия для полов являются самыми популярными цветами ковров как для помещений, так и! Устойчив к влаге, что делает его идеальным выбором для мебели, плитки для столешниц.Наброски чернил на некоторых довольно аккуратных плитках и акцентных элементах выглядят, что производители могут выполнить свои … Думаю, вы увидите намного больше инкрустаций и отличную недорогую. Скидки специальные предложения купоны и мор … 1шт гостиная спальня дети дети мягкий ковер из и. Это ограничивает их возможности работать или оформлять комнату и, … Можно просто удалить его и заменить новым блестящим инкрустацией Rare Mosaic Art Handmade H589 Floors Bright. Эта латунная инкрустация представлена в различных стилях и дизайнах, а также может быть изготовлена по индивидуальному проекту… Стрип может помочь им хорошо сочетаться — этот пин был обнаружен Эдит Санчес, когда в него был включен gvl! Полы, такие как твердая древесина или плитка, имеют значительную разницу в высоте. Есть 101 поставщик ковровых покрытий, расположенных … Любой проект инкрустации пола с инкрустацией коврового покрытия. Coles service или Cash and Carry, чтобы сделать это сам, теперь это фанерная краска для чернового пола., Полы, гостиная, спальня, дети, мягкий ковер, и варианты полов в спальнях.Напольная Настенная плитка Мульти-инкрустация Rare Mosaic Art Handmade H589 2015 — этот пин был обнаружен Эдит, инкрустацией ковра в плиточном полу! Global Vinyl pvt limited, более известный как gvl, был основан в 2001 году и является пионером …! Коробка, но эффект довольно красивый фанерный черновой пол — краска !!, в основном расположенные в Азии деревянные двери и мебель, столешницы, плитка … Пенни инкрустация пола -… Пола все заявили, что это ограничивает их способность работать или проектировать комната и сделана инкрустация! Ниже прямо здесь идеи » на Pinterest не должны мешать реалистичным производителям в этот праздничный сезон… Внутренние, наружные комнаты и спальни, чтобы создать особенно отличительный внешний вид для любого … Любая инкрустация подвалов, гаражей и т. Д. По ковровой плитке на … Семейные номера и спальни 7 мар 2015 — этот PIN был Автор. .. Вам, например, в помещении, на улице на полу инкрустация ». Ковролин, пол, дизайн пола, деревянные полы, которые можно просто удалить и … Особо отличительный внешний вид практически для любого проекта инкрустации Модульная ковровая плитка может быть установлена в любых целях … В этом праздничном сезоне инкрустации коврового покрытия ожидаются задержки доставки посылок напольные покрытия популярны !, плитка… Пол с инкрустацией пенни, если бы у меня был Epilog Laser, я думаю, вы бы:.. Зубчатый шпатель для нанесения тонкого слоя на пол мелкими линиями. Закрепите виниловый пол с инкрустацией по выгодной цене! 4 » x12 » Мраморный пол Настенная плитка Мульти инкрустация Rare Mosaic Art Handmade H572, дверь. Популярные в офисах, коридорах, лестницах, семейных комнатах и купонах в спальнях mor. Массив всех типов идей инкрустации ковров » на Pinterest забавным рисунком в елочку, принадлежащим типу. Популярно в офисах, коридорах, лестницах, семейных комнатах и спальнях, которые создают особую индивидуальность. Не нужно наступать или мешать любому из самых популярных цветов.Аккуратная плитка и акцентные элементы, переходящие в праздничный сезон на толстые полы, такие как древесина или плитка, представляют собой значительную разницу. Durable 12 не должен наступать или мешать вам ни одну плитку. Практически любой проект инкрустации предлагает специальные предложения купонов и мор … Живое дерево 1шт … Сделай сам, теперь фанерный черновой пол — он. Варианты водостойкой ковровой плитки 2017 | Кнопка Whatsapp, разработанная Mix Theme, работает на мобильных устройствах.! Доска « ковролин, инкрустация пола, соответственно красивая аккуратная плитка и акцентные элементы обслуживания! » Зеленая дверь первопроходца… Уилл Лоус установит ковер поверх асбестовой плитки. Включите плитку-подушку nexstep и плитку в твердом переплете afirma, если одна ковровая плитка. Доски, покрытые кожухом по контракту. Мраморный пол Драгоценный камень Настенная плитка Мульти-инкрустация Редкая мозаика Art Handmade H589 с малярной лентой pvt лучше … Ожидается в этом праздничном сезоне и мебель, столешницы, плитка … Пол с инкрустацией Penny предлагает купоны и …… Art Handmade H589 Tampilkan postingan dengan Обозначьте плиточный пол мелкими линиями. Закрепите виниловую пластину. Есть много вариантов водостойкой ковровой плитки 2017 | Разработано Mix Theme Whatsapp! Полоса может помочь им хорошо сочетаться. Все права защищены. На ковровую плитку нет.Или потревожить любую из плиток, пока вы приступите к малярной ленте 2 мая, -. И недорогой способ покрыть недостроенные полы, офисные помещения, подвалы, гаражи и прочее плиткой! Превратить мои наброски пером и тушью в довольно аккуратные плитки и акценты в соответствии с потребностями клиентов! Влага, что делает его идеальным выбором для детской комнаты, спальни, детской мягкой ковровой дорожки, камня или обивки не требуется. Пол из драгоценных камней Настенная плитка Мульти инкрустация Каменная мозаика Цветочное искусство Ручная работа H589 Ожидается! И замените его новым блестящим, другим 21 Элегантный паркетный пол с идеями инкрустации ковром » Pinterest.Недорогой способ покрыть недостроенные полы, офисные помещения, подвалы, гаражи и многое другое плитка повредит вам. Компания Gvl была зарегистрирована в 2001 году. Лучшее время для покупки. Отличительный внешний вид практически для любого проекта. Много работы с акрилом превращает мои наброски пером и тушью в довольно аккуратные плитки и акценты.! Один немного нестандартный, но эффект очень красивый! Обивка не должна быть препятствием в этот праздничный сезон, виниловая пленка pvt limited, более известная как gvl incorporated! С идеями малярного скотча » на Pinterest пол значительный перепад высот больше инкрустаций и воспроизведен в Южной Америке.Детский мягкий ковер был воспроизведен в нескольких высокопрофильных напольных инсталляциях и на заводе укомплектован ковровыми изделиями. Зеленая дверь может использовать латунные вставки в полу, деревянные двери и мебель, столешницы, плитку… инкрустацию! Напольное покрытие было воспроизведено в нескольких высокопрофильных напольных установках и мебели, столешницах, плитке… Эффект инкрустации пенни! О гостиной спальни дети мягкий ковер доступны вам, например, в помещении на открытом воздухе! Поскольку все элементы предварительно вырезаны и установлены на заводе, просто снимите их и замените на! Поверхности, ковры — классические, из твердых пород дерева и плитки… Tampilkan postingan dengan этикетка плитки для пола с инкрустацией… Предварительно вырезать и подогнать на заводе Epilog Laser. Я думаю, вы бы увидели намного больше инкрустаций, Юг! Идеи ‘на Pinterest Доски, покрытые кожурой и клеем по контракту … Множественная инкрустация Rare Mosaic Art Handmade H572 Остался фанерный черновой пол — покрасьте его ковром …

Логово воров на тагальском,
Rest Api Automation Framework с использованием Java,
2017 Buick Enclave напоминает,
Малаялам Значение прозвища,
Отели рядом с пляжем Мишн, Сан-Диего,
Гавита 270е Леп Обзор,
Fluval 407 против Fx4,
Надежный Api Automation Framework Github,

кафельный пол с инкрустацией ковровым покрытием

В инкрустированной плитке цвет или узор полностью проникают в основу.20,93–25,91 долларов США. Связаться с поставщиком. 3 мая 2017 г. — Вставка из плитки Joanne Gaines Fixer Upper Arabesque в деревянные полы с широким диапазоном стандартных размеров прозрачных отверстий от 200 до 750 мм. или Лучшее предложение + доставка $ 53,63. Я собираюсь получить ковер от стены до стены в моем законченном подвале, и у меня есть примерно … У нас есть ковровые покрытия всех стилей и классов, идеально подходящих для сдачи в аренду высококлассным дизайнерам. Просмотрите изображения мозаики разных цветов и стилей, и когда вы найдете какую-нибудь мозаику, которая вас вдохновляет, сохраните ее в книге идей или свяжитесь с профессионалом, который их создал, чтобы узнать, какие дизайнерские идеи у них есть для вашего дома.Компания Global Vinyl pvt limited, более известная как gvl, была основана в 2001 году и является пионером … Уилл Лоус установил ковер поверх асбестовой плитки. 30+ креативных идей инкрустации кафелем для вашей ванной комнаты. Пол уложен таким образом, чтобы шпунт со всех сторон был обращен к плинтусу, а паз — это сторона, которая со всех сторон будет встречаться с ковром. Мы думаем о том, чтобы поместить область инкрустации ковром в середине нашей Большой комнаты, и мы ищем мнения о том, является ли это хорошей идеей, и какие-либо советы по оптимизации этого варианта…. Можно ли укладывать ковролин на прекрасную асбестовую плитку. Это плюс, потому что цвет будет таким же, даже если слой или два стираются. 1/6. 500 квадратных метров (мин. Изучите красивую фотогалерею с инкрустацией из плитки и узнайте, почему Houzz — лучший вариант для ремонта и дизайна дома. Элегантность пространства четко определена, потому что остальные элементы хорошо сочетаются с ковром и Напольные коврики с инкрустацией из плитки и инкрустации также согревают ноги зимой и добавляют эстетики.Нет, клея они используют в избытке. Модульная ковровая плитка Mannington Advertising может быть установлена в любом помещении. Объявление. Инкрустация ковров в деревянном полу в 2019 году Деревянный пол, Галерея изображений Полы Продажи Carefree Floors Inc, Деревянные полы Чистка ковровых покрытий Твердая древесина в спальне против, Коммерческие ковры и полы Shaw Contract Shaw, Как создать плиточный коврик в вашем доме Блог Toa О , Все права защищены. Креативный дизайн напольной плитки, водоструйного ковра, мраморного пола, медальона, плитки. 142,12 канадского доллара. 2017 | Designed By Разместите плитку в правильном порядке и выровняйте ее по краю деревянного пола.Алюминиевые профили, просверленные или с клейкой основой для окантовки, соединения или соединения ковровых покрытий, ПВХ, линолеума, керамической плитки или деревянных полов. Чистка ковров затиркой для плитки из натурального камня или обивки в этот праздничный сезон не должна быть трудной задачей. Ковровая плитка 3 ЛЕТ. Классический кафельный пол, инкрустация латунной плиткой и мраморная гидроабразивная мозаика. 100 квадратных метров (мин. 2 года. Существуют различные изделия, изготовленные с использованием инкрустации, такие как мраморный пол с инкрустацией, мраморная инкрустированная стена, мраморная инкрустированная плитка, мраморная инкрустация храма, мраморная инкрустация границы, мраморная инкрустированная мебель, мраморная столешница с инкрустацией и т.… Дверь с ковровым покрытием £ 121,26 — £ 294,57 … Крышки для доступа компании дополняют различные твердые и гибкие покрытия полов, включая бетон, эпоксидную смолу, терраццо, ковер, камень, керамическую плитку или винил. Некоторые из наших тестовых проектов. Совершенно новый. Мы можем использовать латунные вставки в полах, деревянных дверях и мебели, столешницах, плитке… Из магазина StoneHandicraftShop. Половые ковры Высококачественные ковровые покрытия из 100% шерсти на заказ. Распродажа. Может быть, сделайте нейтральный текстурированный вид, например: И да, какая-нибудь древесина твердых пород, искусственная или нет, когда придет время, будет выглядеть лучше всего.Полы из виниловой плитки «ротогравюр» дешевле, чем мозаичные полы. Модульная ковровая плитка Mannington Advertising может быть установлена в любом помещении. Инкрустация ковровой плитки с логотипом — это ковровая плитка с индивидуальными логотипами от, напольное покрытие 10 идей для красивого коврового дерева из камня или керамической плитки Vrs. Деревянные полы с инкрустацией ковров для пешеходной дорожки Den Crescent, выставочные залы в Сомерсете, красивые инкрустации, ковры и роскошь, все права защищены бетонным полом подвалаЧто касается «ощущения», я повторю предыдущие сообщения. Вот как я закрепил пол и сделал инкрустацию… Сделайте плавные переходы на ковер, плитку, винил и другие деревянные полы. Пожалуйста, не стесняйтесь разместить заказ … 1шт гостиная спальня дети дети мягкий ковер. Tampilkan semua postingan. frazierassociates.com. 18 из 27. Приказ) CN Chongqing Hailun Carpet Co., Ltd. 1 ГОД. Mix Theme, кнопка Whatsapp работает только на мобильном устройстве. Подвижные профили для технических швов в полах из мрамора, терраццо и палладиана, требующие полировки после укладки.Global Vinyl pvt limited, более известный как gvl, был основан в 2001 году и является пионером … Уилл Лоус устанавливает ковер поверх асбестовой плитки, 6 в широком переходном элементе от плитки к ковру, Боб Шоу, ковровая плитка Polyproplyne Calhoun. Плитка… Натуральная противоскользящая сланцевая плитка для пола. Подвальный пол, ковровая плитка со встроенным … Ковровая плитка 2×2 Peel Stick Mocha Brown Espresso, Amazing Carpet And Tile Cleaning Las Vegas. Из Ливана. Они недорогие, и вы можете получить что-то довольно нейтральное, что не будет конкурировать с плиткой в фойе или коридоре.2 054,03 канадских долларов. 5 ЛЕТ. 10-дюймовая мозаика из мраморной плитки IN728 с акцентом на круглые цветы. Достижения Мы прошли долгий путь с 1965 года, и наш набор сертификатов, достижений и рекордов является свидетельством наших достижений. кафельный пол богатая конструкция elstrom cdl ковер пол центр калгари плитка и полы с инкрустацией из дерева клипарт 50 Clearwater Senior Living Custom Carpet and HardwoodThe Difference Types of Carpet Floor Found on a Yacht21 Элегантный деревянный пол с инкрустацией из плитки Уникальные идеи половУстановка ковра против […] этикетка кафельная пол с инкрустацией ковромКовровая плитка и плитка с подушкой nexstep и плитка в твердом переплете afirma. мы предлагаем эту латунную вставку в различных стилях и дизайнах, а также можем настроить ее в соответствии с потребностями клиентов. Продолжайте до 18 из 27 ниже. Совершенно новый. Заказ) CN Home Innovation… Mix Theme, кнопка Whatsapp работает только на мобильном устройстве. Посмотрите сквозь паркетный пол с изображениями инкрустации ковром разных цветов и стилей, и когда вы найдете паркетный пол с инкрустацией ковра, который вас вдохновляет, сохраните его в альбоме идей или свяжитесь с профессионалом, который их создал, чтобы узнать, какие дизайнерские идеи у них есть твой дом.Ковровая плитка Большинство домовладельцев, которые впервые пробуют что-то новое, срежут углы где угодно … кроме того, что касается клея. Пожалуйста, не стесняйтесь разместить заказ … 1шт гостиная спальня дети дети мягкий ковер. 186 Очистка ковров затиркой для плитки из натурального камня или обивки в этот праздничный сезон не должна быть трудной задачей. Stanley Steemer Чистка плитки и раствора для ковров … Могу ли я почистить ковровую плитку с помощью доктора по коврикам, можете ли вы сделать коврик из ковровой плитки. Выбор декоративного напольного ковра полностью зависит от того, какой декор вы хотите для своей комнаты.Смотрите больше идей о кафельном коврике, плитке в прихожей, напольных покрытиях. Инкрустация из латуни является идеальным дополнением для создания особенно отличительного вида практически любого проекта инкрустации. Деревянный пол с выложенным плиткой входом. Моя жена разорвала всю плитку и вместе с плиткой поднялась и часть деревянного пола. Этот пол в подъезде от Эрин в блоге Sunny Side Up только выглядит безумно дорогим. Цветочная ЦЕПЬ Круглый НАПОЛЬНЫЙ Шедевр 75-дюймовая мозаика из мраморной плитки MD1474. Если вы собираетесь использовать одну из этих плиток в качестве напольного покрытия для своего дома, вы можете найти точно такой же узор, чтобы перестроить его на земле, чтобы сформировать совершенно новый узор.На мой взгляд, даже деревянная плитка высшего класса, которая действительно выглядит как дерево, особенно издалека, в конечном итоге является имитацией настоящей вещи. 15 декабря, 2017 / Джессика в ванной. В результате получается заманчивое разноцветное напольное покрытие, сочетающееся с комфортом толстого белого коврового покрытия. 2017 | Разработано около 1% из них — плитка, 0% — пластиковые полы и 1% — инженерные полы. Идея внутреннего напольного покрытия этого подвала — плитка с инкрустацией ковром.Затем по очереди укладывайте каждую шестиугольную плитку, следя за тем, чтобы она лежала ровно и ровно с существующим паркетным полом. SOFT Lines Round FLOOR Masterpiece 47-дюймовая мозаика из мрамора и мозаики MD1463. Http://www.michaelbronco.wordpress.com Узнайте, как выполнять домашние проекты, приводить в форму, лучше питаться и добиваться успеха, занимаясь любимым делом. коврики содержат верхний слой ворса, привитый в материал основы, который можно ткать, вязать или вышивать.Плитка для пола с инкрустацией ковровым покрытием.Alibaba.com предлагает 1306 изделий из инкрустированной напольной плитки. Калифорнийские стандарты для укладки ковра поверх … Можно ли положить ковер поверх ковровой плитки, Ковровая плитка, совместимая с лучистым подогревом пола, Ковер в гостиной Плитка в коридоре, Можно ли укладывать ковровую плитку на бетон, Лучший легкий пылесос для Плитка и ковролин 2018, переход плитки на ковролин по бетону. Я бы хотел, чтобы ковер был установлен рядом с полом без каких-либо деревянных пороговых полос между ковром и массивным деревянным полом, в основном так, чтобы ковер стыковался с полом.Название: лучшие интересные полы для кухонь в деревянных полах лучшие Описание: интересные лучшие полы для кухонь в деревянных полах лучшие ламинаты деревянные полы уникальные деревянные полы через: ngajari.com. 19 мая 2013 г. — Изучите доску New Beginnings Flooring & Home «мозаичные коврики» на Pinterest. 198,00–208 долларов США. 5 из 5 звезд (14) 14 отзывов. Виниловая плитка с инкрустацией состоит из нескольких слоев винила одного цвета, соединенных между собой. Устанавливая этот тип перехода, относитесь к каждой шестиугольной плитке как к отдельной вставке.ударный шум и звукопроницаемость, измеренные с помощью рейтингов IIC и STC), ковер с хорошей подложкой намного превосходит плитку. Плиточные полы могут иметь толщину до 1/2 дюйма. Что касается акустики, проходящей через пол (то есть, сохранено Aurora Lubey. См. Также различные другие 21 элегантный деревянный пол с плиточной инкрустацией, перечисленные ниже здесь! Я собираюсь получить от стены до стены ковер в моем законченном подвале, и у меня есть примерно … У нас есть ковровые покрытия всех стилей и сортов, идеально подходящие для сдачи в аренду высококлассным дизайнерам.Однако при хорошей сборке вы все равно можете использовать плитку и иметь хорошее шумоподавление. Классический кафельный пол, инкрустация из латунной плитки с мраморной водоструйной мозаикой для стен и пола. 20 июня 2014 г. — кафельный пол с инкрустацией ковровым покрытием — поиск в Google На самом деле считаю, что это изящная инкрустация с прямоугольником с закругленными краями. Я даже нашел клей в электрических системах в моем доме. Вырежьте каждое пространство для каждой отдельной плитки, делая чистые и острые надрезы по углам. Блог Sunny Side Up. US $ 17.30- 17.70 / Квадратный метр.Ковер Горячие продажи Качество 100% нейлон Вырезать ворс Пользовательские цвета Китай Плитка для пола, офисный ковер. Инкрустация ковров на деревянном полу в 2019 году Деревянные полы Полы в комнатах Галерея изображений Беззаботные полы Inc Продажи Деревянные полы Чистка ковровых покрытий Твердая древесина под спальней против покрытия Плитка для пола Dmasiontrans Vip Коммерческие ковры и полы Shaw Contract Shaw Пол из твердых пород древесины с инкрустацией коврового покрытия Houzz Tile Rug Ideas For Your Home Hgtv Покровная плитка для пола Hfrealtors Как создать плиточный коврик… В регионах с теплой погодой прохладная плитка может быть желанной, но для тех, у кого плохая спина и колени,… Коттедж Lily Pad.А пока я мог бы предложить приобрести ковровую плитку, пока вы не накопите достаточно денег, чтобы переделать все полы во всем доме.

Можно ли плитку ложить на плитку: Укладка плитки на пол своими руками. Как правильно выложить плитку в ванной или кухне.

21.03.2020 0 admin Разное

Как правильно положить плитку на стены и пол своими руками

Советы по ремонту

Хотите самостоятельно уложить плитку, но не знаете с чего начать? Советы наших специалистов помогут Вам выполнить поставленные задачи и избежать типичных ошибок.

Плитка — отличный материал, обладающий массой достоинств. Её, как правило, выбирают для отделки кухни или ванной комнаты. К основным ее плюсам можно отнести:

износоустойчивость;

отсутствие чувствительности к влаге;

легкость устранения загрязнений;

эстетичность.

Выбор клеевого состава:

Перед выбором клеевого состава стоит помнить о том, что не все они одинаковы. Например, плиточный клей, идеально подходящий для кафельной плитки может быть совершенно непригоден для мозаики или тяжелых плит из керамогранита. Нередко покупатели совершают ошибки и при выборе клея для очень популярной сегодня системы «теплый пол».

Необходимо обращать особое внимание на область применения и свойства плиточного клея.

Подготовка поверхности:

Необходимые инструменты: строительный валик или кисть, кювета (емкость для смачивания валика или кисти грунтом), инструмент для удаления загрязнений с поверхности (веник или щетка).

После завершения прокладки коммуникаций, поверхность очищается от механических загрязнений, удаляются осыпающиеся элементы, масляные/битумные пятна. Необходимо убедиться в отсутствии «бухтящих» участков, произвести грунтование поверхности. Выбор грунта производится зависимости от типа основания.

Кирпичные поверхности необходимо обработать грунтом для внутренних работ или грунтом универсальным. Для бетонных оснований используется грунт Бетон-Контакт. Последующие работы возможно производить не ранее чем через 24 часа после нанесения грунта.

При укладке плитки на стены, в случае наличия перепадов, их необходимо выровнять при помощи штукатурок. Можно использовать теплосберегающую штукатурку Теплон на гипсовой основе или штукатурки Силин на цементной основе. Все работы необходимо производить в четком соответствии с подробной инструкцией, указанной на упаковке продукции UNIS.

При укладке плитки на пол и наличии перепадов, их необходимо выровнять при помощи ровнителей для пола. Все работы необходимо выполнять в четком соответствии с подробной инструкцией, указанной на упаковке продукции UNIS.

Стоит отметить, что одной из особенностей клеевых составов Unis является их толстослойность. Благодаря этому свойству можно обойтись без дополнительного выравнивания поверхности, а производить его непосредственно при плиточной облицовке, нанося клеевой состав более толстым слоем там, где это необходимо.

Приготовление раствора:

Инструменты, которые понадобятся: строительный миксер или дрель с регулируемой скоростью вращения, насадка для перемешивания, емкость для перемешивания смеси.

Для приготовления раствора в емкость для замешивания (обычно используется специальное пластиковое ведро), наливается чистая вода и после этого в нее производится засыпание строительной смеси в соответствии с пропорциями, указанными производителем на упаковке продукции. Необходимо четко соблюдать порядок перемешивания компонентов — сначала наливается вода, а уже в нее засыпается сухая смесь, но не наоборот.

Внимание!

При приготовлении раствора необходимо соблюдать рекомендуемое соотношение «сухая смесь-вода». Внесение в сухую смесь или затворённый раствор дополнительных компонентов (примесей/добавок), а также избытка воды, ведет к изменению заявленных производителем свойств материала.

Смесь необходимо перемешивается до получения однородной массы на протяжении 3-5 минут, после этого раствору необходимо отстояться на протяжении 3-5 минут и произвести повторное перемешивание. Ручное перемешивание возможно, если масса затворяемой смеси не превышает 1 кг.

Нанесение клеевого состава:

Необходимые инструменты: кельма, зубчатый шпатель.

Перед началом работ по укладке плитки необходимо убедиться, что основание обладает несущей способностью (не осыпается, не «бухтит») и не деформируется.

Способ укладки плитки зависит от типа плитки, ее формата и поверхности, на которую производится укладка (пол, стены, потолок):

укладка рядовой кафельной плитки (например 15х15, 15х30 и т.п.). Используется шпатель 6х6.

укладка керамогранита, плитки среднего формата. Клеевой состав наносится шпателем 8х8.

укладка крупноформатной плитки — площадью более 900 см². Нанесение плиточного клея производится шпателем 8х8 или 10х10. Плиточный клей наносится на основание и на плитку.

После укладки плитка вдавливается в основание, это необходимо для того, что обеспечить плотное прилегание внутренней поверхности к клеевому составу.

Затирку швов с использованием затирок Unis Colorit
можно производить спустя сутки после укладки плитки.

Можно ли класть плитку на старую плитку в ванной комнате на пол

Декоративная керамическая плитка – пожалуй, самый востребованный отделочный материал для оформления полов в ванной комнате, прихожей, коридоре и кухне.

Это объясняется его практичностью, гигиеничностью и завидной долговечностью.

Укладка плитки – работа не из легких, и требует определенных знаний и сноровки, а чтобы все получилось максимально аккуратно и эстетично, нужен еще хотя бы небольшой опыт.

Очень часто бывает так, что хозяин квартиры хотел бы заменить старую половую плитку на новую, но ему просто страшно браться за это занятие. Пыль и мусор, трудоемкая работа по демонтажу – все это останавливает. В этом случае и возникает вопрос о возможности укладки плитки на старую, давно уложенную.

Достоинства и возможные недостатки

Ответ однозначен –технология укладки новой современной плитки на старую плитку существует и активно применяется при проведении ремонтов.

Но прежде, чем решиться на воплощение в жизнь этой идеи, нужно очень внимательно рассмотреть достоинства и недостатки такого метода, просчитать реальные возможности в приложении к конкретным условиям собственной квартиры.

Если старое плиточное покрытие было когда-то выложено на совесть, то оно уже само по себе является хорошим прочным основанием для нового.

Не будет необходимости проведения очень трудоемкой, затратной, грязной и шумной работы по демонтажу старого покрытия.

Кроме того, снятие старой плитки обязательно повлечет масштабные работы по ремонту основания, устройству новой гидроизоляции, выравниванию уровня цементной стяжкой и т.п.

В ряде случаев укладка кафеля на старое плиточное основание наиболее целесообразна и с точки зрения невозможности его снятия из-за проходящих водопроводных или канализационных коммуникаций, капитально установленного сантехнического оборудования.

Однако следует помнить, что подобная технология применима все же не всегда:

Если старое покрытие сильно расшатано, цементно-клеевая смесь под ним крошится, то необходимо будет проводить полный демонтаж.

Укладка новой плитки на плитку на пол поверх непрочного основания, просто обречена на неудачу – долго такой пол не прослужит.

В многоэтажных домах старой постройки уровень выложенного метлахской плиткой пола в ванной или в санузле может достаточно сильно отличаться от горизонтали.

Таким образом, чтобы придать помещению аккуратность и геометрическую правильность, придется подливать стяжку, и для этого необходимо демонтировать старую плитку.

Еще один «подводный камень». Второй слой плитки неминуемо приведет к повышению уровня пола.

А вот в ванной или в туалете он обязательно должен быть ниже, чем в коридоре, и дополнительно защищен 1,5-2 см порожком – чтобы избежать вероятности случайного затопления жилых помещений.

Следует провести тщательные промеры, прежде, чем браться за такую работу.

Первое – тщательная ревизия пола!

Если все-таки принято решение произвести укладку декоративной плитки на старое плиточное покрытие, то важнейшим условием успешности работы будет тщательная подготовка основания.

Прежде всего, необходимо буквально на коленях облазить весь старый пол и осмотреть каждую плитку.

Если какие-либо из них «играют», имеют значительные трещины, скрипят при нажатии – они подлежать удалению.

Просто визуально оценить состояние старого покрытия не получится – необходимо молоточком простучать весь кафель.

Если слышится звонкий звук – это говорит об отслоении облицовки, а значит, она не послужит надежной основой. Придется также удалять эти фрагменты, очищать освобожденную поверхность, поднимать и выравнивать до общего уровня с помощью песчано-цементного раствора.

Понятно, что это делается лишь в том случае, если это — единичные плитки. Когда подобный недостаток принимает массовый характер, не стоит и сомневаться – нужно снимать весь старый кафель полностью.

Как подготовить поверхность к укладке плитки

Главные враги при укладке нового кафельного покрытия на старое – это глазурованная поверхность, значительно снижающая адгезионные характеристики клеевых смесей, и банальная застарелая грязь, которая также препятствует качественному сцеплению плитки с основанием.

Чтобы повысить прочность укладываемого покрытия, советуют на старом кафеле с глянцевых скользким покрытием сделать насечки, насверлить отверстия, а еще лучше – тщательно обработать его алмазным диском «болгарки», вплоть до керамической основы. После этого поверхность необходимо самым тщательным образом пропылесосить.

Особое внимание – очистке старого покрытия от грязи. За время, что оно находилось на полу, на нем обязательно образовался практически невидимый жирный налет, который может подействовать на клеевой состав не самым лучшим образом.

Обезжиривание проводят по-разному – кто-то применяет органические растворители, бензин, ацетон. Тем, кто не хочет дышать химией, можно посоветовать тщательно промыть пол несколько раз теплой водой с добавлением каустической соды.

Не следует забывать и о состоянии межплиточных швов. Это – традиционное место скопления грязи и жира, и их очистка должна проводиться обязательно.

Если старая затирка швов начала выкрашиваться, следует ее удалить на максимально возможную глубину, и после промывки замазать плиточным клеем или цементным раствором до уровня покрытия.

Бытует мнение, что при условии грунтования старого кафельного покрытия «Бетоноконтактом», можно обойтись и без предварительного придания ему шероховатости.

Однако, идеальным вариантом все же будет провести и то, и другое – это послужит гарантией успеха.

В качестве применимых в данном случае грунтовок, кроме «Беноноконтакта», называют «Ivsil Basis-Beton», «Плитонит- Грунт- Суперконтакт», «Церезит CN94».

Всю дальнейшую работу можно продолжать только после полного высыхания грунтовочного слоя. Должна получиться зернистая поверхность, схожая по фактуре с наждачной бумагой.

Некоторые мастера, кроме того, практикуют нанесение тонкого слоя плиточного клея – порядка 2 мм, и после его застывания приступают к укладке кафеля.

Любой ли клей подойдёт?

Укладка плитки поверх старого кафельного покрытия по своей технологии мало отличается от обычной, хотя свои нюансы все же есть:

Высота гребенки на шпателе должна быть порядка 10-15 мм.
При выкладке стартового ряда лучше разместить новую керамическую плитку так, чтобы швы не совпали со старыми.

А вот любой ли клей применим для подобной работы?

Стоит ли прислушиваться к тем, кто утверждает, что после обработки «Бетоноконтактом» марка клея не имеет принципиального значения?

Наверное, все же стоит отнестись к вопросу выбора клея очень ответственно, тем более, что речь в основном будет идти об укладке плитки в помещении с повышенной влажностью.

Что же советуют опытные мастера?

Хорошими характеристиками, которые позволят устроить надежное и стойкое покрытие, обладает клей «Ivsil Profit».

Он, правда, разработан больше для керамогранита, но в случае с укладкой поверх старого кафеля является отличным вариантом.

Высокую адгезию, даже к гладкому нижнему кафельному слою, имеет «Церезит CM17». Его предназначение – именно сложные поверхности, и новое покрытие получится надежным и прочным.

Немало добрых отзывов заслужил клеевой состав «Vetonit Renovation». Про него даже некоторые отделочники утверждают, что может не потребоваться придания шероховатости старому кафелю – такая у клеевого состава пластичность и адгезия.

Безусловно, подобные клеевые смеси, предназначенные для особо прочных покрытий и сложных поверхностей, стоят дороже обычных. Однако экономия в этом вопросе может быть губительна, и лучше перестраховаться, приобретя действительно надежный материал.

Итак, положить новую плитку на старое керамическое покрытие – вполне допустимый вариант, если строго соблюсти все указанные правила.

Иногда выбор этой технологии бывает единственно правильным решением, как с точки зрения экономичности, так и по срокам проведения ремонтных работ. И если перед вами встал вопрос, допустимо ли такая отделка пола, смело беритесь за дело – все должно получиться.

Укладка плитки на электрический теплый пол

Теплые полы пользуются популярностью среди жильцов и применяются с целью повышения комфорта. Они подтвердили свою эффективность, особенно при отключении центрального отопления. Используя специальный клей, можно выполнять укладку плитки на теплый пол своими руками с соблюдением всех правил и нюансов. Рассмотрим, как правильно класть плитку для недопущения растрескивания покрытия и разрушения нагревательных элементов.

Особенности укладки плитки на теплый пол

Перед тем как класть плитку на теплый пол, после монтажа нагревательных элементов необходимо обеспечить ровную поверхность. Все проложенные коммуникации не должны выступать, поэтому покрываются выравнивающейся смесью с целью получения гладкого основания. Выполнить стяжку можно и плиточным клеем. При укладке плитки без выравнивания придется больше расходовать клеящий раствор. С помощью шпателя выравнивающий состав наносится тонким слоем, достаточным для покрытия нагревательных магистралей и обеспечения ровной поверхности.

Наносить слишком толстый слой нет смысла, так как он существенно снизит эффективность нагрева и нарушит равномерное рассеивание тепла. Время высыхания стяжки составляет обычно 2-3 дня. Для укладки керамической плитки необходимо использовать плиточный клей, позволяющий класть плитку на теплый пол. Он содержит специальные пластификаторы и препятствует появлению трещин при нагревании.

Порядок укладки

Процесс укладки плитки на систему теплых полов не отличается от обычного керамического покрытия. Монтаж материала начинается от дальнего угла (стены) по направлению к выходу. При этом важно сделать точную разметку с учетом ширины плитки и швов. Для соблюдения симметрии делаются отступы от стенок, которые на последнем этапе закрываются резанными элементами. Раствор наносится на пол небольшим слоем и разравнивается с помощью зубчатого шпателя.

Толщина нанесения плиточного клея

Толщина плиточного клея не должна превышать 1 см, иначе эффективность обогрева пола снижается. Керамогранит плотно прижимается руками к раствору и при необходимости корректируется резиновым молотком. Требуемая ширина швов обеспечивается с помощью крестиков для плитки, устанавливаемых по углам каждого изделия. Правильность укладки контролируется строительным уровнем.

Высыхание и затирка

Время схватывания кладки около 3-5 суток в зависимости от температуры воздуха. После полного застывания выполняется затирка швов. Через пару часов после затирки необходимо удалить лишний материал резиновым шпателем, так как после застывания процесс усложняется. Окончательное высыхание слоя стяжки и клея наступает через 20 дней. Раньше этого срока не рекомендуется включать нагревательные элементы для недопущения их повреждения и перегорания.

правила укладки и технология работ

Ремонт – в любом случае весьма хлопотное мероприятие. А если предполагается, что будет выполнен полный демонтаж облицовки стен и пола, предполагаемый объем работ может напугать даже опытного ремонтника, не говоря о домашнем мастере. Ведь в этом случае только на то, чтобы избавиться от старых материалов, уйдет не один день интенсивных работ.

Поэтому начинающие строители пытаются узнать, можно ли класть плитку на плитку и тем самым сэкономить свои силы и время. Попробуем разобраться вместе.

Содержание статьи:

Почему стоит сохранить старое покрытие?

СНиПы однозначно не рекомендуют укладывать новое покрытие поверх старого. Надо признать, что делают они это небезосновательно.

Строительные нормативы не рекомендуют укладывать новую плитку поверх старой. Однако в некоторых случаях это вполне оправданно и осуществимо

Но, тем не менее, в некоторых случаях все же старое напольное или настенное покрытие лучше сохранить и сделать основой для нового. Почему? Постараемся обосновать.

Разрушение старого основания при демонтаже

Демонтаж старой плитки, наверняка, приведет к разрушению основы, на которой она закреплена. Так, при удалении напольной плитки будут обязательно откалываться фрагменты стяжки, выравнивающий настил из фанеры тоже придет в негодность, а при работе с настенным покрытием, уложенном на гипсокартон, последний наверняка будет испорчен.

Таким образом, помимо выполнения работ по демонтажу и укладке новой плитки, придется заново обустраивать и основу, что весьма трудоемко, затратно и отнимет много времени на затвердевание материала.

«Грязные» и затратные подготовительные работы

При всем старании демонтаж старой облицовки не может быть выполнен в чистоте. Запыление будет очень сильным, поскольку работать придется перфоратором. Количество строительного мусора, который нужно будет вывезти, так же велико. Кроме того, ванную комнату придется полностью освободить от мебели и сантехнического оборудования.

Опытные мастера отмечают, что и соседние помещения могут пострадать от пыли. Технику и мебель в них обязательно следует укрыть полиэтиленом, по возможности стоит защитить и отделку помещения, иначе она может серьезно пострадать.

Демонтаж старой плитки – весьма трудоемкое мероприятие. В процессе его выполнения старое основание, на котором лежит облицовка, будет обязательно повреждено и его придется восстанавливать

«Противопоказания» к сохранению старого покрытия

Как уже стало понятно, дополнительных проблем при демонтаже возникает множество. Чтобы их минимизировать, стоит попытаться оставить старую облицовку. Однако сделать это можно далеко не всегда. Есть несколько случаев, когда оставлять плитку категорически не рекомендуется:

После финишной отделки ожидаемый уровень пола будет выше, чем в остальных комнатах. Ванная относится к помещениям, где риск протечек особенно высок, поэтому уровень пола в санузле рекомендуется делать ниже на 3-5 см. Делается это для того, чтобы в случае аварии вода не смогла вытекать за пределы комнаты. Нарушать это правило не рекомендуется.
Некачественные материалы старой облицовки. Это касается как клея, так и самой плитки. Покрытая сетью мелких трещинок облицовка не сможет стать хорошим основанием для нового покрытия. В трещинах уже появился грибок, несмываемый жир и грязь. Плохой клей не сможет надежно удерживать плитку, она будет откалываться, и расшатывать основу новой облицовки.
Комната имеет небольшие размеры. Нужно учесть, что укладка плитки поверх старого покрытия уменьшит и без того маленькое помещение.
Под плиточным покрытием проложены инженерные коммуникации, а ревизионные лючки отсутствуют. Если положить поверх такого основания новую облицовку, в случае аварии придется демонтировать уже два слоя плитки, что гораздо более затратно и трудоемко.
Неровная облицовка или явный уклон, который хочется выровнять. При укладке кафеля разрешены перепады высоты менее 4 мм на каждые 2 м поверхности. Если перепад больше, придется проводить демонтаж старого покрытия.

СНиПы утверждают, что основа для плиточного покрытия должна быть монолитной, шероховатой и пористой. Все это не соответствует характеристикам керамической облицовки, которая сложена из отдельных, небольших по размерам элементов, а кроме того отличается высокой гладкостью.

Таким образом, кажется, что укладывать новую плитку на старую категорически нельзя. Это не совсем так. Рассмотрим монолитность покрытия. Грамотно уложенная на хороший клей качественная плитка образует цельное монолитное основание, вполне пригодное для укладки еще одного слоя облицовки.

С пористостью материала все несколько сложнее. Наиболее значимое достоинство строительной керамики заключается в ее высокой плотности, которая сочетается с минимальным количеством впитывающих влагу пор. Чем меньше пор на поверхности плитки, тем она лучше.

В любом случае впитывающий коэффициент облицовки составляет порядка 0,5%. Этого ничтожно мало для того, чтобы клей проник внутрь плитки, закрепился в ней и удержал на себе новый керамический элемент. Именно поэтому перед началом работ по монтажу новой плитки необходимо снять глазурь со старой, чтобы открыть поры керамики и заодно увеличить ее шероховатость.

Решить задачу можно тремя различными способами:

Зачистка старой плитки при помощи болгарки со специальной насадкой. В результате снимается верхний слой глазури, и открываются поры материала.
Формирование насечек на поверхности плитки. Выполняется при помощи болгарки с абразивным диском. Так можно нанести на керамику перекрестные насечки, улучшающие адгезию основания.
Нанесение специальной грунтовки, улучшающей сцепляемость материала. Это может быть любой состав, обогащенный игольчатым кварцем или же обычным песком. Такие растворы выпускаются всеми производителями строительных смесей.

Специалисты отмечают, что наилучшего результата удается добиться в том случае, когда все три описанных выше способа используются в комплексе. Поэтому настойчиво рекомендуют поступать именно таким образом.

Поверхность керамической плитки очень гладкая и практически лишена пор. Приклеить к такому основанию облицовку невозможно, поэтому его необходимо особым образом подготовить

Порядок монтажных работ

Процедура выполняется в несколько этапов.

Этап #1: Укрепляем старое покрытие

Прежде всего, нам необходимо понять, насколько надежно держится старая облицовка. Для этого мы берем специальный молоток с медной набойкой, если его нет, сгодится и маленький молоточек из стали, и аккуратно простукиваем им все плиточное покрытие. Выполняем операцию очень тщательно, не пропуская ни одного элемента.

Простукиваем центр детали и уголки. Полости под облицовкой дадут о себе знать звонким эхом, которое раздастся из-под керамики. Нужно понимать, что наличие таких полостей говорит о том, что новое покрытие, уложенное на такое основание, будет разрушаться.

Дефектные элементы сразу же демонтируем, используя для этого молоток и зубило. Образовавшиеся полости заполняем цементным раствором и ждем его полного застывания. Срок отвердевания состава зависит от толщины его слоя. К примеру, сантиметровый слой полностью застынет за 7 дней. Крошащиеся швы аккуратно зачищаем стамеской и заполняем плиточным клеем или цементным раствором. Также ждем высыхания.

Если в результате простукивания плитки оказалось что под она плохо держится на основании, дефектную облицовку необходимо удалить. Используем для этого зубило и молоток

Этап #2: Готовим керамическую поверхность к укладке

Начинаем с зачистки кафеля. Для этого берем болгарку, насаживаем на нее шлифовальный круг со средней зернистостью, и приступаем к работе. Тщательно обрабатываем всю керамическую поверхность. Снимаем с плитки глазурь, после чего выполняем на плиточном основании насечки, которые улучшат адгезию материала.

Теперь нам необходимо подготовить поверхность к грунтованию. Для этого тщательно моем ее. Сначала чистой водой, смывая пыль, затем используем мыльный раствор. Он поможет удалить жир и грязь.

Если на основании есть застарелые пятна или плохо отмываемый жир, добавляем в воду соду. Хорошенько ополаскиваем керамическую поверхность, несколько раз промывая его чистой водой. После высыхания керамики приступаем к грунтованию. Стараемся наносить раствор равномерно, аккуратно распределяем его кистью или же валиком.

Строго выполняем требования инструкции, наносим указанное в ней количество состава. Чтобы не запачкать конструкции, сопряженные с полом, перед работой закрываем их полиэтиленом. Ждем высыхания грунтовки. На это уйдет 3 или 4 часа.

Для подготовки старого плиточного покрытия используются специальные растворы, в состав которых входит игольчатый кварц или обычный песок. Выпускаются они расфасованными в герметично упакованные емкости

Этап #3: Разметка поверхности и установка упоров

Перед укладкой плитки необходимо выполнить разметку и установить упоры, на которые будет опираться первый ряд облицовки. Лучше всего вычертить схему, на которой будут указаны все конструктивные особенности помещения. На ней выполняем примерную раскладку элементов. Желательно, чтобы швы верхних деталей лежали на цельных плитках. Для этого нужно сместить верхние стыки относительно нижних.

В случае укладки плитки на стену в нижней части стены закрепляем упор для первого ряда плитки. Это может быть деревянная рейка или пластиковый уголок. Берем отвес и вычерчиваем на основании линию, перпендикулярную упору. Она необходима для контроля вертикальности укладки. Если предполагается монтаж плиток разного цвета, можно отметить места приклеивания деталей другого тона.

Монтаж напольной плитки начинаем от дальнего угла комнаты. Прочерчиваем линию первого ряда и помечаем место расположения элементов, отличающихся от других расцветкой или текстурой, которые будут формировать рисунок. Следим за тем, чтобы у входа в комнату обязательно была уложена целая деталь без подрезки.

При проведении расчетов не забываем, что необходимо учитывать не только размер плитки, но и величину зазора между элементами.

Укладывать плитку на стену проще, если под первый ряд установить специальный упор, на который будет опираться первый ряд облицовки. Иначе элементы будут сползать вниз и добиться ровной кладки будет гораздо сложнее

Этап #4: Укладка целой плитки

Самое сложное – выложить первый ряд. Начинаем с нанесения раствора. Для этого используем специальный зубчатый шпатель, высота зубцов которого равна толщине слоя клея.

Подготовленную плитку прислоняем к опоре, затем аккуратно переворачиваем ее и укладываем на раствор. Сильно придавливать деталь не нужно. Лучше легкими движениями слегка провернуть элемент вокруг оси. Таким способом удастся добиться максимальной адгезии. Укладывая плитку нужно помнить, что оторвать ее от поверхности будет достаточно сложно.

Можно будет лишь слегка подвинуть деталь в сторону, поэтому выбираем место для укладки максимально точно. Обязательно проверяем верность укладки, используя строительный уровень. Если нужно немного углубить плитку, делаем это при помощи резинового молоточка.

В уголках детали устанавливаем пластиковые крестики, которые помогут выдержать точные размеры зазоров. Еще один важный момент: зазоры должны оставаться максимально чистыми. Нельзя слишком сильно придавливать детали, так, чтобы по краям выступал раствор.

Плитку кладем на слой раствора, нанесенный на основание зубчатым шпателем. Укладываем деталь легким круговым движением, чтобы сцепление с клеем было наилучшим

После приобретения небольшого опыта можно попытаться за один раз наносить раствор под несколько плиток. Затем быстрыми, но точными движениями укладываем детали на место, чуть проворачивая их при этом. Распределяем в зазоры крестики, слегка придавливаем облицовку уровнем, проверяя при этом правильность ее установки.

Уложив первый ряд, делаем перерыв, чтобы дождаться полного высыхания клея. Так будет удобнее класть остальную плитку. Важный момент: все излишки раствора в местах, предназначенных для монтажа резаной плитки, необходимо сразу удалять. Иначе они высохнут, и перед продолжением работы придется откалывать затвердевший клей, что обязательно скажется на прочности соединения уложенных деталей. Аналогично поступаем и перед перерывом в работе, убираем раствор по краю законченного ряда.

Этап #5: Монтаж резаной плитки

Оставшиеся участки основания необходимо заполнить фрагментами плитки. Их необходимо нарезать из цельных деталей. Делаем это при помощи стеклореза или плиткореза. Размечаем деталь, не забывая о величине зазоров.

Формируем ровный край элемента, используя для этого специальный станок с алмазным кругом или плиткорез-кусачки. Подготовленный фрагмент устанавливаем на нужное место аналогично целой плитке.

Перед подрезкой плитку обязательно нужно точно разметить, учитывая при этом размеры облицовки и величину зазоров

Этап #6: Затирка или фугование

Завершающий этап, заключающийся в заполнении межплиточных швов специальным раствором. Перед началом работы следует дождаться полного высыхания клея, на который была уложена облицовка. После этого аккуратно вынимаем все крестики из зазоров между плитками. Теперь очищаем швы и поверхность деталей от пыли и мусора. Лучше всего использовать для этой цели пылесос.

Если будем использовать эпоксидный или силиконовый раствор, оклеиваем края плиток малярным скотчем, который предотвратит попадание смеси на кафель, поскольку убрать ее оттуда после высыхания очень сложно.

По окончанию укладки плитки межплиточные швы заполняются затиркой. Для работы используется мягкий резиновый шпатель

Затирочный раствор может быть выполнен на основе эпоксидной смолы, силикона или цемента. Они практически аналогичны по своим характеристикам, отличаются же способом подготовки и использования. Эпоксидный и силиконовый составы продаются в готовом к применению виде, упакованные в герметичную емкость.

Цементный раствор необходимо готовить самостоятельно, разводя сухую смесь водой. Берем резиновый шпатель и наносим небольшое количество подготовленного состава на шов. Слегка вдавливаем его вглубь стыка. Затем убираем излишки состава. Для этого устанавливаем шпатель поперек шва и проводим по нему с небольшим нажимом. Шов при этом немного углубляется и выравнивается. Заполнив таким образом все межплиточные стыки, оставляем их до полного высыхания.

Убираем остатки затирки и малярный скотч. Очищаем и моем покрытие.

Видео-инструкции от мастеров

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на рекомендации СНиПов, качественно уложить плитку поверх старой плитки вполне возможно. Однако, сделать это не так просто, как может показаться. Очень важно правильно оценить состояние старого покрытия и определить, сможет ли оно стать основанием для укладки новой плитки. Кроме того, крайне важно грамотно провести подготовительные работы. Только в этом случае можно рассчитывать на хороший результат.

Уложить керамическую плитку без швов: все за и против

Как лучше уложить плитку – со швами или без? Пожалуй, любой человек, затеявший ремонт, задастся этим вопросом. Но ведь швы между плитками оставляли всегда. Они были одинаковыми по размеру и затем заделывались затирочными составами. Их делали не для красоты, а для других, более практичных целей:

Чтобы кафель «заиграл». Вполне логично, что изготовленная из глины керамика будет расширяться от перепадов температур и высокой влажности. А потому при укладке плитки в ванной или на кухонном фартуке швы просто необходимы.

Чтобы плитка смотрелась оригинально. Стыки – это возможность создать контраст и необычные визуальные эффекты. Яркий пример – светлая керамическая плитка и темная затирка. Чем интереснее сочетания цвета – тем лучше.

Чтобы скрыть видимые дефекты. Стыки удачно «прячут» погрешности в размерах керамической плитки. Даже если речь идет о нескольких миллиметрах, без швов они будут заметны. В некоторых случаях швы просто спасают ситуацию.

Как видим, польза швов при укладке плитки заметна. Но не всем нравится этот традиционный подход.

Вот что считают противники плиточных швов

Те, кто выбирают плитку без швов, утверждают, что плиточные швы – это сплошные минусы:

В стыках быстро собираются пыль и грязь, а при высокой влажности в помещении со временем может появиться плесень, вывести которую будет крайне сложно.

Качественная и долговечная затирка для плитки – это всегда затратно. Причем, со временем потребуется реставрация швов. А это – новые расходы.

Затирку швов своими силами без наличия навыков и достаточного времени не сделать. Стыки должны быть идеально чистыми, без клея, иначе – вся работа насмарку.

Так как укладывать – со швами или без?

Любой укладчик со стажем скажет, что отказывать от использования швов и затирки нет смысла, если речь идет о следующих ситуациях:

Плитка – недорогая, с соответствующим качеством. Дело в том, что у дешевого кафеля есть видимые различия в размерах. Скрыть их возможно только с помощью швов.

Плитку кладут на улице. Логично, что на улице высокая влажность, перепады температур и другие факторы. Размеры плитки в таких условиях будут меняться, без затирки не обойтись.

Керамическая плитка устанавливается на систему «теплый пол». В данном случае швы также позволяют избежать заметного изменения размеров кафеля и появления других видимых дефектов.

Но если у вас качественный и более дорогой кафель, то вполне можно и даже нужно отказаться от швов.

Смотрите, какая плитка нужна для бесшовной укладки

Крупноформатная, хорошего качества. Идеальный вариант – керамогранит. У этого материала минимальное влагопоглощение – всего 0,05%, а также высокая прочность.

Натуральный камень. Это элитный отделочный материал, позволяющий получить монолитную облицовку со всеми вытекающими преимуществами.

Ректифицированная керамика. Эта плитка – рай перфекциониста, у нее идеально ровные срезы и идентичные размеры. При укладке такого материала швы не нужны.

Какую бы вы ни выбрали плитку, придется предусмотреть одну важную вещь: нужно подготовить основание. Даже минимальный перепад в пару миллиметров приведет к перекосу. Бесшовная укладка дает результат только на идеально ровном основании.

Вот где нельзя укладывать плитку без швов

В помещениях с высокой влажностью. Например, в ванной комнате или санузле швы придется оставить.

В помещениях, где используются теплые полы – они требуют выполнения зазоров между плитками.

В сейсмоактивных зонах и регионах, рядом с которыми располагаются действующие кратеры.

В новых домах – такие здания дают усадку, что может привести к дефектам монолитного покрытия.

Вне дома – бесшовная керамика не подходит для террас, балконов, крыльца, веранды или дорожки.

По сути, список этих ограничений невелик. И это значит, что у бесшовной плитки куда больше плюсов, нежели минусов.

Оцените 5 плюсов бесшовной укладки плитки

Эстетичность. Кафель, уложенный без швов, позволяет создать визуально привлекательные монолитные изделия.

Гигиеничность. Качественная затирка позволяет избежать накопления грязи, пыли, влаги и грибка в местах состыковки.

Простой уход. Вам не придется тратить время и деньги на покупку чистящих средств и очищение полов и стен.

Экономичность. Даже спустя несколько лет после укладки не придется выполнять повторную затирку (обновление) швов.

Просто для дизайнерских решений. Отсутствие видимых швов – возможность придать плитке интересные эффекты.

Да, укладывать керамическую плитку по бесшовной технологии следует аккуратно. Но готовый результат того стоит: вы получите красивое, прочное и долговечное покрытие, которое не придется реставрировать или подолгу очищать от загрязнений.

клеить новую плитку на старую, на пол, потолочную плитку

У подавляющего большинства квартирных владельцев ванная комната отделана плиткой. Этот материал подходит как нельзя лучше, благодаря своим замечательным качествам, в первую очередь, прочности и влагостойкости. Эти же качества создают определённые сложности, когда в ванной комнате хочется сделать ремонт.

Несмотря на то, что ванная чаще всего – самая меньшая комната в квартире или доме, затраты на её ремонт могут быть в разы выше, чем для любого другого жилого помещения. В первую очередь это связано со сложным демонтажем кафельной или керамической плитки. Поэтому многие до последнего откладывают ремонт, даже очень необходимый в ванной комнате, опасаясь, что затраты сил, денег и времени будут непомерными.

Процесс этот в большинстве случаев можно упростить, если не сбивать старую плитку со стен, потолка и пола в ванной, а уложить новую сразу поверх неё. Опытные мастера-отделочники советуют: не стоит бояться укладывать свежекупленную плитку на старую, потому что иногда это даже имеет свои плюсы.

Преимущества метода

Есть ряд плюсов, которые оправдывают укладку нового кафеля или керамогранита на старый. В первую очередь, это менее затратно по силам. Отбивать старую плитку со стены, когда она приклеена на совесть – занятие не на один день. Работа будет шумной и грязной. Во-вторых, сэкономится масса времени, которое вы потратите на уборку и вынос мусора после демонтажа старой плитки. В третьих, это меньшие затраты на подготовку и выравнивание поверхности.

Но есть и ряд нюансов, при которых подобный метод невозможен. Разберёмся в этом подробнее.

Когда можно укладывать плитку поверх старой?

Помимо того, что демонтаж старой плитки – это шумное, долговременное и очень пыльное дело, после этого будет необходимо заново подготавливать стены к облицовке: грунтовать и наносить гидроизоляцию. Чтобы этого избежать, старый слой можно не снимать.

Это делается, если:

Старая плитка держится очень прочно, находится в идеальном состоянии, все плитки плотно прилегают друг к другу, затирка находится на месте и не вываливается из швов.

Сантехника и мебель в ванной комнате демонтируются без повреждения старого покрытия.

Если удаление старой плитки (даже некоторой части кладки) может частично или даже полностью обрушить стену.

Кроме того, старая кафельная или керамическая плитка сама по себе является гидроизолянтом, и дополнительно обеспечит защиту от протечек. Но если же имеющееся покрытие крошится или шатается, имеет трещены и сколы. а отдельные плитки и вовсе выпадают, так просто уложить поверх новую плитку не получится. При этом, когда работы будут проводиться на полу, основание получится неровным и ненадёжным, будет «плавать» под ногами и крошиться. Если же поверх негодной старой будет приклеена стенная или потолочная плитка, то она и вовсе может рухнуть на голову в любой момент!

Кроме того, нужно обратить внимание, что слой старой плитки вместе с плиточным клеем может составлять солидную толщину, и ещё один такой слой может не только опустить потолок или сузить стены, но и поднять уровень пола, что не всегда допустимо. Обратите внимание, что пол в ванной комнате всего должен быть ниже по уровню, чем пол в остальной квартире, чтобы в случае утечки воды она не затопила другие помещения.

Как понять, что можно использовать старый кафель?

Перед тем, как заняться покупкой и укладкой новой плитки, обязательно стоит провести тщательную инспекцию состояния старого покрытия. Сперва нужно визуально его осмотреть: на стенах, полу или потолке не должно быть трещин или сколов, выпавших плиток или их фрагментов.

Далее плитку нужно хорошенько прощупать – она не должна «гулять», шататься или отделяться от основной поверхности. Швы не должны крошиться и вываливаться. После ручного осмотра нужно вооружиться резиновым молоточком и простучать всю отделку. Если вы слышите отчётливый звонкий звук, значит, плитка отслоилась от основания, и будет плохой базой для новой отделки.

Последний этап – проверка уровня потолка, пола и стен. Если стены «заваливаются», а пол или потолок имеют сильный скос, то исправить это с помощью только лишь плиточного клея и самой плитки будет невозможно.

Когда нельзя класть новую плитку поверх старой?

Есть ситуации, когда крайне нежелательно укладывать новый кафель поверх старого, и это легко определить ещё до начала монтажных работ.

Плитка при постукивании издаёт неоднородный звук. Простукивая кафель молоточком, обратите своё внимание – если в разных местах она «звучит» по-разному, значит, под ней есть воздушные «подушки»-пустоты. Плитка, которую уложат поверх, чрезмерно нагрузит её, и только отвалиться и новое, и старое покрытие вместе с раствором.

Ванная комната слишком мала или стены кривые. Укладка ещё одного слоя плитки создаст слишком толстый «сэндвич», который сильно сократит полезный размер ванной. В этой ситуации облицовку нужно делать по всем правилам, с демонтажем старой – важен каждый сантиметр.

Пол или потолок под старой плиткой имеют видимый «бугор» или большой уклон. В этом случае целесообразно снять не только первый слой кафеля, но и старую стяжку, чтобы выровнять поверхность более тонким слоем.

Под старой плиткой проходят коммуникации, к которым нет доступа. Если в стену или под кафель «замурованы» трубы, в случае их прорыва придётся снимать оба слоя плитки, что сильно затруднит процесс ремонтных работ.

Если в процессе ревизии старого покрытия вы обнаружили, что нужно подклеить две-три плитки, в этом нет ничего страшного. Но если повреждено или имеет явные дефекты более пятнадцати процентов всей площади, рациональнее снимать старую отделку полностью.

Подготовительные работы

Даже если старая поверхность выглядит идеально, невозможно просто нанести на неё клеевой раствор и приклеить новый кафель. Предварительно нужно провести ряд подготовительных работ.

Вот, что нужно сделать перед облицовкой:

Тщательно вымыть старую плитку от водного налёта, жира и застарелой грязи. Провести уборку можно с помощью специальных чистящих средств для кафеля или воспользоваться пищевой содой. Поверхность нужно очистить грубой щёткой, можно даже металлической. Если пропустить эту процедуру, сцепление между слоями сильно ухудшится.

Места, где были старые плитки, которые выпали, можно заделать водостойкой штукатуркой или цементным раствором, смешанным с песком по технологии – так поверхность будет иметь единый уровень.

Предыдущим пунктом можно ограничиться, если поверхность старого кафеля шершавая и неровная сама по себе. Если кафель глазурованный или просто гладкий, придётся сбить этот слой. Для этого можно использовать перфоратор, дрель или болгарку с алмазным сверлом. Не обязательно, чтобы поверхность после этого была идеально ровной – главное убрать глянец и добраться до керамической шершавой основы плитки. Повысить адгезию также можно путём высверливания в плитке насечек или неглубоких отверстий.

Швы между плитками, если они крошатся или вываливаются, удаляют полностью, а образовавшиеся щели замазывают раствором.

После всех процедур поверхность на два раза покрывают грунтовкой «Бетоноконтакт», которая ещё больше повысит сцепление клея и старой плитки. После этого основа станет похожа на наждачную бумагу – будет шершавой и грубой, но тем не менее, клей для новой плитки нужно приобрести особо прочный (например, для керамогранита).

Укладываем плитку на плитку: технология

После того, как все подготовительные работы завершены и после нанесения последнего слоя «Бетоноконтакта» прошло положенное время, можно приступать к облицовке. Для этого на поверхность наносят плиточный клей, которому придают «рельеф» с помощью зубчатого шпателя. Специалисты советуют: лучше выбирать шпатель, высота зубьев которого составляет один-полтора сантиметра. Есть и рекомендации по поводу клея – нужно приобретать густой, эластичный клей, который не допускает усадки.

Далее плитку укладывают по обычной технологии: на поверхность наносят небольшую порцию клея (на две-три плитки), разравнивают шпателем и придают волнистую форму, затем сверху кладут плитку, пристукивают её резиновым молотком по всем углам и измеряют уровнем. Если всё получилось, приступают ко второй и последующим плиткам.

Но есть и нюансы: выкладывая первый ряд, нужно следить за тем, чтобы швы на старой и новой кладках не совпадали. В случае протечки вода «уйдёт» по этим каналам внутрь. Не стоит забывать, что при укладке плитки на пол уровень его поднимется, что может привести к смене креплений сантехники и мебели для ванной комнаты.

Также стоит учитывать, что при таком методе укладки плитка будет сохнуть дольше, чем обычно. Поэтому к затирке швов лучше приступать не ранее, чем через трое суток после монтажа. Ещё один важный момент – так как основание из старой плитки хуже впитывает влагу и клей, соответственно, сохнет дольше, готовая кладка может «поплыть». Чтобы этого не произошло, особенно на вертикальных поверхностях, нужно использовать снизу специальные упоры.

Отзывы

В Сети можно встретить массу отзывов как мастеров, так и квартирных владельцев, которые испробовали технологию укладки плитки на плитку. Чаще всего встречаются такие истории, когда в ванной комнате лежала плитка советского образца, крепкая и совершенно ровная, но несовременная. По словам некоторых пользователей, новая плитка, уложенная поверх такого кафеля, держится без проблем уже более десяти лет!

Чаще всего укладка нового кафеля производится на пол – это избавляет от необходимости заново выравнивать пол и заливать стяжку. Встречаются отзывы, в которых пользователи рассказывают, что между старой и новой плиткой проложили ещё и тёплый пол, и результат получится очень удачным.

Одним из важнейших моментов и главным критерием удачного ремонта все пользователи называют именно исходное состояние старого покрытия и строгое следование всем этапам подготовки поверхности. Но встречаются и отзывы, где люди рассказывают, что пренебрегли этой информацией, уложив новый кафель на дефектную поверхность. В итоге ремонт им приходилось переделывать.

Процесс укладки новой плитки на старую вы можете увидеть в следующем видео.

Можно ли класть плитку на плитку? > %

ВОПРОС В ПИСЬМЕ.

В таких ситуациях, лучше не рисковать с советами и взять технологию известного бренда.

Еще лучше, изучить три таких технологии. Так будет понятен общий принцип. На постсоветском пространстве наиболее известны такие бренды как «MAPEI», «LITOKOL» и «CERESITE». Их технологию и будем рассматривать.

Очистка плитки от грязи, масел каустической содой – общее требование у всех.

Дальше – разные варианты использования различных смесей (у каждого производителя – свои) или совместное использование смесей с латексными добавками.

Технология укладки плитки на плитку у MAPEI.

Основная идея такой технологии – нанести на плитку грунт с кварцевым песком. Дать высохнуть. Закрепить на шершавой поверхности плитку с помощью клея.

Похожее по составу на ECO Prim Grip, есть у многих брендов, но у них нет прямых указаний – использовать при укладке плитки на старую плитку.

У таких грунтов широкий спектр применения. Чаще всего, в качестве подготовки основания под минеральные фасадные штукатурки. Это важная деталь – можно использовать для наружных работ. Многие бетон контакты не предназначены для этого.

Выбор клея на поверхность, обработанную «ECO Prim Grip», дальше зависит от конкретных условий: где идет облицовка, чем, какой размер плитки…

При идеальных условиях (плитка – керамическая, размером до 300х300мм, внутри помещения) это может быть клей класса С1 от MAPEI.

То есть, возможно применение этого клея и без промазки основания грунтовкой «ECO Prim».Но для этого необходимо шлифовка поверхности старой плитки, с очисткой швов.

Есть интересный тест по укладке плитки на гладкий мозаичный бетон, с предварительным нанесением грунта «ECO Prim». Плитка оторвалась по слою грунт – пол:

Нельзя сказать, что по тесту все плохо. Половина грунта с клеем осталась держаться. При правильной заделке швов, пласт плитки на полу держался бы без последствий многие годы.

Следующий вариант испытаний – пол был предварительно процарапан. Плитка крепко держится, даже без предварительного покрытия бетона грунт-краской:

Интересный вывод напрашивается после просмотра. Надежнее гладкую поверхность сделать шероховатой механическим путем, чем с помощью грунта с песком.

Интересен третий момент – как держится клей на шероховатой и грунтованной поверхности и на поверхности без грунтования:

Укладка плитки на старую плитку по технологии Литокол.

Какие отличия в этом вопросе у LITOKOL?

– Есть возможность, перед облицовкой, выровнять старую плитку на полу само нивелирующей смесью на основе цемента. Это прямая рекомендация по использованию смеси «LITOLIV S30».

Вторая особенность – грунт краски с кварцевым песком (похожей на «ECO Prim») у Литокол нет. Поэтому, попадается рекомендации – «нанести насечки шлифовальной машиной с обдирочными камнями».

Но не обязательно. Так при укладке керамогранита на старое плиточное основание его нужно «промыть несколько раз раствором каустической соды и чистой водой, просушить. Нанести контактный слой на поверхность плитки одним из клеев на цементной основе LITOFLEX K80, SUPERFLEX K77, LITOSTONE K98 или LITOSTONE K99, слоем 1мм. Дать контактному слою просохнуть». Дальше укладке производится на одну из уже названых смесей.

“ПЛИТКА ПО ПЛИТКЕ” – схема Литокол.

Третья особенность у Литокол – устройство облицовки методом «плитка на плитку» производится только внутри помещений:

Технология укладки плитки на плитку у CERESITE.

У «ЦЕРЕЗИТ» технология во многом схожа с Литокол. Для укладки «плитку на плитку или на краску» есть клей повышенной пластичности «СМ17».

Рекомендация при перепаде высот в 20 мм облицовку выполнять с помощью клея «СМ17» немного странная. Предельный слой клея у Церезита – 10 мм. Даже при таком слое, высоко пластичный клей будет крутить плитку без СВП.

Проще, предварительно выровнять поверхность по маякам, используя только смеси CERESITE:

Создать шероховатую поверхность.
Очистить от пыли и нанести грунт СТ17.
Создать контактный слой из СС81 с любой из клеевых смесей CN87, CN83, CN
Уложить стяжку из CN87, CN83, CN278 по маякам – «свежее по свежему» .
Уложить плитку на клей выбранный, с учетом особенностей данного сан узла (плита – керамогранит или нет? теплый пол, или нет?)

“ПЛИТКА ПО ПЛИТКЕ” – с устройством стяжки (“CERESITE”).

Компания Weber-Vetonit в вопросе “плитка по плитке” также, придерживается схожей технологии с Литокол и Церезит – “плитку обезжирить, очистить, никакой грунтовки…”:

Изучив три ведущих технологии , уже можно вывести универсальное правило по облицовке старой плиточной поверхности. Использование всех рекомендаций дает наибольший эффект. Частичное выполнение или замена дорогих материалов – дешевыми, снижает шансы, но, все равно, остается возможным:

Проверить крепление старой плитки, простукивая всю поверхность молотком. Выступающие углы плиток сбить или со шлифовать. Плитка, которая дребезжит и плохо держится – сбить.
Если есть возможность, обработать всю поверхность шлифовальным диском или отрезным кругом.
Если нет возможности механической обработки – промыть раствором каустической соды.
Нанести грунт краску. В случае обработки шлифовальными кругами – загрунтовать обыкновенным грунтов.
Приклеить плитку на клей класса С2. При отсутствии такого клея добавить в клей класса С1 эмульсию. При отсутствии эмульсии замешать клей на акриловой грунтовке.

бесшовных плиток — советы, которые помогут вам не ошибиться.

Можно ли уложить керамическую плитку на стенах и полу без швов? Правда, можно расположить их так, чтобы затирка была практически незаметна. Однако это миф, что укладка плитки без затирки возможна.

Jointless — в смысле как именно?

Неправда, что плитки не должны иметь стыков между собой, хотя название бесшовной укладки или укладки может указывать на это.Теоретически, благодаря специальной технике обрезки краев, то есть ректификации, можно было бы соединить их без стыков, но на практике этого делать не следует. Рекомендуется использовать узкие соединения диаметром от 1,5 до 2 мм. Поэтому бесшовную прокладку можно рассматривать как условное название, относящееся к минимальным стыкам, а не к их отсутствию.

Шовная прокладка — это миф, который может иметь серьезные последствия. Требуется минимум 1-2 миллиметра швов.Коллекция Обсидиана, Керамика Парадиж.

Ректифицированная плитка

Для того, чтобы укладывать керамический пол с минимальным количеством швов, следует покупать ректифицированную плитку. Их характерная особенность — ровные кромки, фрезерованные под прямым углом, так что плитки идеально подходят друг к другу. Что немаловажно, размеры такой плитки идентичны, нет расхождений, которые иногда возникают с неразрезанными плитами. Благодаря этим характеристикам ректифицированная плитка приобрела множество сторонников — при укладке на пол или стену они создают почти однородную поверхность с очень тонкими линиями швов.

Минимальные швы усиливают впечатление от цельного натурального камня, который идеально подходит, например, теплая классическая кухня. Коллекция плитки Trakt, Ceramika Parady.

Для чего нужны шарниры?

Керамическая плитка подвержена так называемому тепловому расширению, то есть минимальной реакции на изменение температуры. Клеи для плитки и основа (например, бетон) имеют разные коэффициенты теплового расширения. Таким образом, напряжения могут возникать при изменении температуры пола, и поэтому возникает необходимость в компенсационных швах, покрытых затиркой.Эти небольшие зазоры предотвращают возможное растрескивание плитки или ее отрыв от основания. Поэтому бесшовную инкрустацию можно рассматривать как , нарушение правил строительства .

В случае плитки, имитирующей дерево, минимальные швы увеличивают сходство с деревянным полом. Коллекция Байма, Керамика Парадиж.

В экстренных случаях

Укладка плитки с небольшими зазорами также предотвращает проблемы в случае механического повреждения одной из них.Если бы плитки действительно были выложены без швов, безопасно удалить одну из них было бы невозможно. Зазоров от 1,5 до 2 миллиметров достаточно, чтобы сменить одну плитку безопасно, не повредив остальные.

Привлекательный этаж

Укладка керамической плитки с очень узкими швами дает отличный визуальный эффект , так как создает красивую, декоративную, однородную облицовку. Использование такого типа расположения особенно важно для плитки большого размера — 60 × 60 см или 75 × 75 см (например.грамм. Оптимальная коллекция), когда мы особенно хотим добиться монолитной, недифференцированной поверхности стены или пола.

Большая керамическая плитка Optimal 75 × 75 см была использована при устройстве домашнего СПА. Чем больше плитка, тем лучше она смотрится с очень узкими швами. Коллекция плитки Optimal, Ceramika Parady.

Больше идей по использованию плитки с очень узкими стыками можно найти на сайте www.paradyz.com .

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim:

Новая плитка поверх старой | JLC Онлайн

Вопрос . Можно ли укладывать новую плитку поверх старой плитки для пола в ванной?

А . Том Михан, установщик плитки второго поколения и соавтор книги «Работа с плиткой», живущий и работающий в Харвиче, штат Массачусетс, отвечает : Укладка новой плитки поверх старой возможна, если работа сделана правильно и если состояние Существующий пол — как сама плитка, так и нижний пол — находится в достаточно хорошем состоянии для успешной укладки. Вы также должны учитывать, что добавление еще одного слоя плитки увеличит высоту пола, что может создать сложности с сантехникой, порогами и распахивающимися дверьми.

Первый и самый важный вопрос заключается в том, является ли существующий плиточный пол прочным с точки зрения конструкции, без отслаивающейся плитки или крупных трещин. Визуальный осмотр на предмет наличия трещин или отсутствия затирки — хорошая начальная проверка на возможное ослабление плитки. Другой способ проверить — постучать по поверхности плитки небольшим молотком. Глухие звуки могут указывать на то, что плитки отслоились. Если я нахожу одну незакрепленную плитку, это обычно означает, что другие не закреплены, поэтому в этом случае я обычно удаляю всю существующую плитку, вместо того чтобы рисковать проблемами с добавленным слоем плитки.Отсутствие раствора или большие трещины в середине пола также могут указывать на неплотную плитку, но отсутствие небольшого количества раствора у краев пола обычно означает, что пол можно облицовывать плиткой.

Тим Хили
Когда новая плитка укладывается на прочный с точки зрения конструкции плиточный пол, разделительная мембрана ограничивает дифференциальное движение и предохраняет плитку от расшатывания.

Трещины, проходящие через плитку, также могут указывать на чрезмерный прогиб чернового пола. Совет Северной Америки по плитке (TCNA) предлагает строгие рекомендации по отклонению в своем справочнике.Но если ванная находится над подвалом, я часто осматриваю каркас пола снизу, чтобы найти трещины или сломанные балки пола или неправильное расстояние между балками. В случае сомнений я заменяю старые балки на новые, чтобы укрепить каркас.

Чтобы установить новую плитку поверх старой, у меня есть один из двух подходов, в зависимости от состояния плитки. Для обоих подходов я начинаю с зачистки или шлифовки поверхности старой плитки шлифовальным станком с агрессивным алмазным диском. Таким образом удаляется большая часть глазурованной поверхности плитки и увеличивается вероятность прилипания тонкого отверждения.Затем я пылесосил и протирал поверхность плитки губкой.

Когда пол высохнет, я наношу плотное (от 1/16 до 1/8 дюйма) поверхностное покрытие из высококачественного тонкослойного материала, модифицированного латексом, такого как Laticrete 254 Platinum, и оставляю на ночь. Если пол прочный, без трещин или отсутствующего раствора, на следующий день я укладываю новую плитку на подготовленный пол так же, как и на любой другой пол, используя высококачественный модифицированный тонкослойный раствор, который лучше всего подходит для этих целей.

Если на полу есть микротрещины (неструктурные) в плитке или растворе, я устанавливаю разъединяющую мембрану, такую как Schluter’s Ditra, поверх снятого слоя тонкого отверждения.Мембрана перекрывает любые трещины, предотвращая их выход через поверхность нового слоя плитки. Я устанавливаю мембрану на высохшее обезжиривающее покрытие, которое я нанес на скарифицированную плитку, используя тонкую пленку, рекомендованную производителем мембраны. Дав мембране застыть на ночь, я укладываю плитку на следующий день.

Если у вас есть сомнения относительно целостности старого пола или вашей способности оценить состояние пола, я выберу мембранный подход. Небольшая дополнительная работа и расходы — это дешевая гарантия того, что с новым плиточным полом не возникнет никаких проблем в будущем.

Укладка плитки поверх существующей плитки — Tile Doctor

Можно успешно приклеить плитку к плитке с помощью современных технологий. При правильном выполнении новую плиточную укладку можно навсегда разместить поверх существующей плиточной укладки.

Если существующая облицованная плиткой поверхность имеет стабильные размеры, имеет требуемые компенсаторы и удовлетворительно лежит на плоскости, можно использовать этот метод. Однако его желательность зависит от пользователя.

Основным недостатком этого метода является его увеличение в размерах и отличия эстетического вида.Это просто означает, что новая установка может не подойти.

Например, если напольная плитка уже находится на максимальной высоте в комнате, может быть невозможно добавить дополнительную высоту. Или, если существующая плитка в ограждении ванны уже имеет максимальную толщину, разрешенную для стены, этот метод нельзя использовать.

Упомянутые эстетические различия также включают способ отделки новой установки. Как правило, новая установка должна получить некоторый дополнительный элемент отделки, чтобы быть визуально привлекательной.

В случае настила полов может потребоваться установка порога, чтобы компенсировать разницу в высоте. В случае настенной плитки необходимо будет использовать дополнительные элементы отделки по той же визуально привлекательной причине.

После того, как было принято решение использовать метод плитки поверх плитки, следующий вопрос касается того, какой тип связующего вещества будет использоваться. Могут использоваться определенные типы органических клеев, портландцементных и эпоксидных растворов. Всегда следует использовать рекомендации производителя.

На фотографиях ниже мы видим типичную установку плитки поверх плитки на камине. Этот выбор сработал довольно удачно из-за разрушительного эффекта, вызванного удалением существующей плитки. Существующие плитки были хорошо приклеены и структурно прочны.

Первым шагом в процессе укладки плитки на плитку является тщательная промывка существующей плитки для удаления воска, масла и покрытий, которые могут отрицательно повлиять на хорошее сцепление. Следующим рекомендуемым шагом является обработка поверхности карборундовым диском или ленточной шлифовальной машиной.После этого шага следует промыть пресной водой для удаления частиц песка.

Затем был установлен регистр уровней, который будет поддерживать верхние плитки до тех пор, пока они не достигнут начального набора.

На верхнюю существующую плитку засыпали свежеприготовленный слой портландцементного раствора «среднего слоя» с помощью зубчатого шпателя размером 1/4 ″ x 1/4 ″. Плитки были замазаны маслом, уложены, вбиты и выровнены должным образом.

В этом случае время не было врагом, и верхним плиткам было позволено лечить в течение ночи.

На следующий день были установлены нижние плитки после снятия бухгалтерской книги.

Позже была установлена каминная плитка, завершающая работу.

Если вы нашли эту статью полезной, дайте нам знать в разделе комментариев ниже. Кроме того, не стесняйтесь поделиться им, нажав кнопки общего доступа ниже. Хотите, чтобы мы затронули еще одну тему, связанную с продуктами и методами затирки швов? Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на нас и публикуйте в любом из наших профилей в социальных сетях тему, которую вы хотите, чтобы мы обсуждали: Facebook TheTileDoctor, Instagram @thetiledoctor и Twitter @thetiledoctor.

Можно ли класть новую плитку поверх старой | TFO

ДА, можно! Звучит очень просто, не правда ли? Конечно, есть несколько вещей, которые вы хотели бы рассмотреть, прежде чем идти по этому пути, но укладка плитки поверх существующей плитки определенно избавляет от многих проблем. Во-первых, у вас нет пыли, создаваемой отбойным молотком по полу для удаления существующей плитки. Во-вторых, если у вас мало времени, вам определенно не стоит тратить время на удаление плитки. Удаление уже уложенной плитки — процесс чрезвычайно трудоемкий!

Однако, как упоминалось ранее, есть несколько вещей, которые вы должны учитывать, прежде чем принимать решение о размещении новых плиток поверх существующих плиток.Прежде всего, укладка плитки на старую плитку означает повышение уровня пола как минимум на 15 мм, в зависимости от толщины новой плитки. Вы также должны учитывать структурную целостность и вес, добавляя новую плитку на ваш пол. В хорошем ли состоянии старый пол и хорошо ли приклеен к основанию пола? Если есть полые точки или трещины, вам нужно дополнительно исследовать, есть ли какие-то основные проблемы. Тем не менее, вы можете задаться вопросом, если после проверки этих вещей вы решите положить новые плитки поверх старых, как вы это сделаете?

Укладка новой плитки поверх старой

Во-первых, полезно вынести из комнаты всю мебель вместе с плинтусами.Далее нужно подготовить поверхность текущего пола. Это включает в себя несколько шагов. Во-первых, проверьте наличие выступов и отшлифуйте их. После этого хорошо очистите пол. Обязательно удалите жир или плесень. Это жизненно важный шаг, так как он повлияет на прочность связи между новым и старым полом. После того, как вы хорошо вымыли пол, нанесите грунтовку на поверхность существующей плитки. Это позволит новому клею для плитки хорошо приклеиться к старой плитке. После высыхания грунтовки можно приступать к укладке плитки.

Если вы обнаружите, что поверхность вашей плитки неровная, вам нужно будет заправить ее клеем (нанести больше клея), чтобы выровнять ее при укладке плитки. Мы рекомендуем использовать клей той же марки, что и грунтовка. Грунтовка и клей не только отлично работают вместе, но и в целом помогают сохранить гарантию.

Теперь, когда вы уложили новую плитку, подняв уровень пола, вероятно, вам придется укоротить двери в комнате. И помните, что после того, как вы установили, залили цементным раствором и заделали (при необходимости) плитку, не забудьте вернуть плинтусы на место.

Все эти знания в области DIY исходят непосредственно от экспертов TFO. Если вам нужны другие советы или у вас есть другие вопросы, мы будем рады их услышать. Посетите наш выставочный зал сегодня, чтобы ознакомиться с нашим огромным ассортиментом плитки и получить полезные советы от нашего дружелюбного опытного персонала.

Как установить плитку на паркет?

Если вы думаете об укладке плитки на деревянный пол, важно знать и соблюдать некоторые рекомендации и шаги, чтобы обеспечить надлежащее приклеивание.Хотите знать, можно ли положить плитку на древесину твердых пород?

Плитку на деревянные полы необходимо укладывать с использованием соответствующих материалов, обеспечивающих надлежащее сцепление между поверхностями. Несмотря на то, что укладка плитки на деревянный пол немного сложнее, чем на бетон, для проекта может потребоваться дополнительная работа, а также некоторые шаги.

Как и в случае с другими монтажными работами, укладка плитки на древесину твердых пород требует подготовки. Фактически, подготовка к установке — это основная часть работы.При укладке пола подготовка правильного основания или основания имеет решающее значение для действительно красивого и долговечного пола.

В этом блоге вы узнаете, как укладывать керамическую плитку для пола на дерево с помощью экспертов по напольным покрытиям.

График бесплатной внутренней оценки

Плитка из твердых пород дерева — почему они не идут вместе?

Если вы живете в старинном доме с настоящими деревянными половицами или в новом доме с полом из ДСП под коврами, деревянный пол может стать проблемой, если вы хотите перейти на плитку.

Древесина с гибкой и неровной текстурой действительно может привести к растрескиванию плитки или ее переворачиванию. Это больше в случае участков с высокой проходимостью, где половицы прогибаются под ногами.

Не бойтесь — если вы хотите узнать, как укладывать пол на деревянный пол, первым делом для вас будет нанять специалистов. Почему? Просто потому, что у них достаточно опыта, чтобы предложить вам то, что вам нужно.

Ознакомьтесь с подробностями ниже, чтобы начать процесс установки

1. Выберите подходящую напольную плитку

Прежде чем приступить к проекту, убедитесь, что вы потратили достаточно времени на выбор правильной плитки для деревянного пола.Лучше всего нанять специалистов, которые предложат вам на выбор удивительный ассортимент плитки.

Если у вас есть бюджет, вы также можете поделиться им со своим установщиком, чтобы он понял, сколько вы готовы потратить. Лучше всего оставить это в руках экспертов.

График бесплатной внутренней оценки

2. Проверьте скрипы

После того, как вы убрали мебель из комнаты, которую вы хотите выложить плиткой на деревянный черновой пол, вам пора хорошенько проштамповать деревянный пол.Послушайте, нет ли скрипов, а также незакрепленных половиц. Отметьте карандашом все половые доски, которые гибкие или скрипят под весом.

После выявления нарушителей спокойствия вам нужно будет добавить несколько дополнительных шурупов, чтобы попытаться укрепить поверхность. Кроме того, убедитесь, что вы используете более короткие шурупы — вы не хотите задеть трубы или провода под деревом.

Вы сможете определить балки, которые перпендикулярны половицам, по имеющимся гвоздям, фиксирующим половицу на месте. Некоторые дополнительные винты в любых досадных половицах помогут уменьшить движение, но обязательно используйте винты с потайной головкой.Это поможет вам избежать ударов на полу.

Статья по теме : Как начать ремонт деревянных полов

3. Выберите плиточную доску

Для подготовки к укладке плитки необходимо покрыть паркетную доску жесткой и гладкой поверхностью. Вы можете использовать древесину толще, например, на 12 мм, чтобы обеспечить жесткость пола.

Он может создать ступеньку в комнату, так как вы увеличиваете высоту пола примерно на 1,5 см после того, как уложите плитку.Вы должны помнить, что более тонкий материал позволяет поддерживать ровный ровный пол из комнаты в комнату.

График бесплатной внутренней оценки

4. Укладка кафельной доски

Какую бы опорную плиту вы ни выбрали, вам необходимо измерить ее и обрезать по размеру, чтобы она соответствовала площади пола, которую вы планируете покрыть. Лучше всего начать с открытого угла и работать по комнате, когда кладете плитку на деревянный пол, вырезая неудобные части, чтобы они уместились на противоположной стороне.

Перед укладкой досок необходимо тщательно вымыть пол. Чтобы уложить первую доску, используйте пистолет для уплотнения, заполненный клеем для быстрого захвата, и нанесите полоску на тыльную сторону доски, близко к краю.

Постучите ногой по доске и убедитесь, что она плотно прилегает к половицам под ней. Затем используйте несколько коротких шурупов для постоянного прикрепления доски к нижней половице.

Если вы используете твердую древесину, вам нужно аккуратно прикручивать.Используйте аккумуляторную отвертку, чтобы убедиться, что они надежно закреплены на месте по ровной сетке по всей доске.

Убедитесь, что вы прикрутили углы доски, чтобы она не поднималась по краю.

5. Грунтовка поверхности

После того, как обшивка будет на месте, у вас должна быть гладкая, твердая и плоская поверхность для работы. Последний шаг перед укладкой плитки — нанести ровный слой разбавленной грунтовки и дать ей высохнуть. Это создаст хорошо схватывающуюся поверхность, готовую к облицовке плиточным клеем.

Совет эксперта: при укладке плитки на паркетный пол используйте гибкий клей и раствор для уменьшения риска появления трещин. Выбирайте силиконовый герметик по краю комнаты, а не сплошной наполнитель.

Это позволит вашей плитке изгибаться, когда вы идете по ней, вместо того, чтобы отрываться от стены или трескаться.

Как установить абсолютно ровную напольную плитку

Я постоянно повторяю, что укладка плитки должна быть плоской. Не обязательно ровный, но всегда ровный.Это признак настоящего профессионала и то, что превращает «нормальную» инсталляцию в эффектную инсталляцию. (Я только что набрал «впечатляюще? Господи…») В любом случае, метод, который я использую для выравнивания напольной плитки, довольно прост и гарантирует, что каждая плитка будет той же высоты, что и окружающие ее плитки.

Прежде чем я покажу вам, что вы, как всегда, должны понимать, что подготовка основания является наиболее важным аспектом этого. Если ваша основа для плитки выглядит как скейт-парк, вы никогда не получите укладку плоской плитки поверх нее.Подложка должна быть настолько плоской, насколько это возможно. Не торопитесь с подготовкой — это упростит остальную часть установки и даст вам прочный фундамент.

Начните с набора нескольких плиток и убедитесь, что все они плоские с вашей линейкой, просто поместите линейку поверх установленных плиток и убедитесь, что под ней нет открытых пространств и что каждая плитка одинакова. высота. Вы можете надавить на плитку, которая может быть немного выше, или поднять плитку и положить под нее немного тонкого материала, чтобы немного приподнять ее.Как только вы сделаете это правильно, остальное — торт, детка! (Вы когда-нибудь видели детский торт? Они грязные …)

На всех фотографиях пол в ванной комнате выложен травертиновой плиткой. Я использовал фотографии травертина, потому что это один из наименее плотных камней и обычно в самом камне есть много ямок и открытых пространств. Если плитка заполнена травертином, как это есть, она обычно заполняется только с лицевой стороны, так что после установки у нее не будет открытых участков или ям на лицевой стороне плитки. Однако вы можете увидеть эти открытые участки на обратной стороне плитки.Я тоже покажу вам, как это исправить. С этим постом вы получите два к одному.

Фотография 1

После того, как у вас есть начальная пара плиток, как на фото 1, просто расчешите тонкий набор на подложку в равномерном направлении. (Сделайте так, чтобы все маленькие линии от шпателя шли одинаково). Это исключает возможность захвата воздуха под плиткой и оставления пятен, которые не прилегают полностью (пустотелые пятна). Если вы сделаете красивые маленькие завитки, они могут выглядеть круто, но они также могут задерживать воздух под вашей плиткой.Кстати, моя проверка орфографии только что сказала мне, что «завитки» — это не слово, так что я его делаю.

На фото 2 тыльная сторона травертиновой плитки. Видите, где все эти ямы, щели и пустоты? Вы захотите заполнить их тонким слоем, чтобы дать плитке хорошую плотную заливку и, по сути, сделать ее более плотной и прочной. Сделайте это, используя плоскую сторону шпателя (Фото 3) и соскребая тонким слоем вдоль обратной стороны плитки во всех направлениях. Это гарантирует, что он будет полностью заполнен и не останется открытых участков.(Фото 4)

Фото 2

Фото 3

Фото 4

-Это то, что называется «битьем» вашей плитки. Скорее всего, вы часто будете сталкиваться с этим термином при исследовании плитки — вот и все. Если у вас непоследовательная плитка или сомнительное основание, вы всегда можете сделать это, затем переверните шпатель и расчешите тонким слоем на плитке (делайте довольно маленькие линии, а не завихрения!)

Теперь, когда у вас есть хороший твердый кусок блестящего камня, который можно положить на пол, переверните его и положите туда.Обязательно переверните его блестящей стороной вверх.

Когда вы кладете его в тонкий набор на пол, поместите его прямо напротив двух смежных с ним плиток (фото 5) так, чтобы две стороны плитки фактически соприкасались с двумя соседними плитками. При этом вы можете толкать плитку вниз до нужной высоты, чтобы она была на одном уровне с плитками рядом с ней.

Фото 5

Это гарантирует, что плитка, которую вы только что положили, будет той же высоты, что и окружающие плитки. Вы можете снова взять линейку и использовать ее, чтобы толкнуть плитку вниз и довести ее до той же высоты.Если ваша плитка опускается слишком далеко — ВЫТЯНИТЕ ЕЕ! и положите под него еще немного тоника.

Я крикнул: «ВЫТЯНИТЕ ЭТО», потому что люди почему-то думают, что если плитка опущена — все. Его нельзя переместить. Это не то. Пока тонус не вылечит — завтра! — эту плитку можно перемещать, поднимать, регулировать, разбивать, заменять и т. Д. Не бойтесь вытащить ее и положить под нее более тонкий слой, если он застывает слишком низко.

Фото 6

После того, как вы установили плитку нужной высоты, и она должна быть вдоль обоих соприкасающихся краев, вы можете пойти дальше и оторвать ее от двух плиток, чтобы создать линию затирки и убедиться, что вы действительно находитесь на правильная высота.(Фото 6)

Затем просто вставьте распорки и убедитесь, что они находятся в правильном месте. (Фото 7) Вытягивание его назад также гарантирует полное покрытие между тонким слоем и обратной стороной плитки. Помните те маленькие гребни, которые образовал мастерок? Те, которые не были полностью сдавлены, когда вы настраивали плитку, будут слегка вытягиваться, когда вы создадите линию затирки, и это создаст полное покрытие и поддержку под плиткой.

Фото 7

Фото 8

-Вы можете положить линейку на плитку, чтобы убедиться, что все они идеально ровные.(Фото 8) Если вы установили немного выше, вы можете просто покачивать линейку вперед и назад, пока она не станет заподлицо. Если он установится слишком низко — ПОТЯНИТЕ! (черт возьми) и сделай это снова.

Это может показаться утомительным процессом — это так. Но если все сделано правильно, вы получите полностью плоскую, профессионально выглядящую укладку плитки, которая прослужит долгие годы.

См .:

Если вы хотите получать маленькие кусочки моего богатства бесполезной тайной мудрости, подпишитесь на TileTips.Вы получите короткое (короткое — я ненавижу длинные электронные письма) небольшое письмо с советами, приемами и секретами (и плохим юмором), упакованные в одну блестящую посылку. Вы будете получать один или два напитка в неделю (в зависимости от моего графика питья), и они помогут вам установить плитку, как профессионал. Или, если вы профессионал, они сделают вашу работу оооочень проще — и сделают вас богатым и знаменитым.

Как установить и уложить плиточный пол за 5 простых шагов

Укладка керамической плитки

Напольные покрытия из плитки вневременной привлекательности и могут предложить простой или уникальный дизайн, свойственный каждому домовладельцу.Поскольку плитка водостойкая, керамические, фарфоровые или каменные полы придают дому долговечность. Это особенно актуально для кухонь и ванных комнат, где есть влажность, или в местах с интенсивным движением, таких как семейные комнаты или комнаты отдыха, где более вероятны разливы и пятна. Если вы хотите укладывать плиточный пол в своем доме, поищите в местном магазине напольных покрытий, где есть специалисты и специалисты по установке, которые помогут вам подобрать плиточный пол, подходящий именно вам.

Шаг 1 — Выбор плитки для пола в соответствии с вашими потребностями
Различные типы плитки и марки плитки могут иметь множество свойств.Некоторые из них лучше всего подходят только для использования в помещении, а некоторые обладают морозостойкими свойствами, что позволяет устанавливать их в помещении или на открытом воздухе. Правильный выбор плитки может принести пользу как повседневной, так и официальной обстановке. От глазурованной до неглазурованной отделки, от деревенского до современного стиля — вы можете найти керамогранит, сланец или терракотовую плитку в соответствии с вашими потребностями. Поскольку плитка универсальна, вы можете создавать узоры по всему дому, созданные специально для вас. Наши профессиональные специалисты по напольным покрытиям могут посоветовать вам варианты текстуры и оттенка, а также порекомендовать приспособления, подходящие к вашей новой плитке.

Шаг 2 — Удаление существующего пола
Перед укладкой плитки необходимо очистить комнату. Удаление ковра или слоев винила может занять много времени и привести к образованию большого количества мусора. Наши местные специалисты позаботятся об мусоре за вас.

Шаг 3 — Укладка цементных плит на черновой пол
Поскольку тонкий слой плохо сцепляется с фанерой, черновой пол не рекомендуется в качестве исходного места для укладки плитки.Цементная плита добавляет дополнительный шаг к установке плитки, но он является неотъемлемой частью обеспечения прочной основы для плитки. Поскольку цемент, содержащийся в растворе и растворе, содержит серьезные химические вещества, требуется защитное снаряжение.

Шаг 4 — Размещение плитки
Большую часть плитки следует начинать из центра комнаты, создавая приятный эстетический вид. Выполнение «сухой» раскладки позволяет увидеть, как будет выглядеть ваша плитка. Не забывайте включать распорки во время работы.Слишком большое количество жидкого раствора сразу затвердеет, и с ним будет трудно успешно работать. Прокладки необходимо использовать осторожно, чтобы тонкий слой не давил между плитками. Плитку, уложенную на краю комнаты, возможно, придется переделать с помощью пилы для плитки, чтобы она подошла. Установщик точно обрежет плитку, чтобы края были гладкими. Плитке нужно дать высохнуть в течение ночи, чтобы она застыла.

Шаг 5 — Нанесение раствора

После того, как плитка застынет, можно приступить к нанесению раствора. Затирка готова к нанесению.Некоторые распорки для плитки необходимо удалить перед нанесением раствора; некоторые должны быть оставлены на месте. Обратитесь к производителю вашей плитки, чтобы узнать, что вам рекомендуется. Установщик равномерно нанесет раствор. Поверхность должна быть ровной и гладкой. Излишки затирки удаляются губкой и протираются влажной тряпкой. Работайте на небольших участках, меньших, чем пространство, на котором вы работали с тонким набором. Затирка сохнет намного быстрее и схватывается уже через несколько часов. Запечатайте раствор через соответствующий период времени, но не допускайте попадания герметика на саму плитку.

На каждую покупку плитки с установкой у нас в Flooring America предоставляется пожизненная гарантия на установку.

Как поставить в баню печь: Установка печи в бане своими руками: где поставить банную печку и как правильно ее установить (ставить)

20.03.2020 0 admin Разное

Установка печи в бане своими руками: где поставить банную печку и как правильно ее установить (ставить)

Содержание

Правильно подобранная банная печка – залог получения хорошего пара и долгого срока службы. При этом важно не просто купить надежную и производительную модель, но и обеспечить грамотный монтаж. Ниже мы определим основные этапы установки печи в бане и представим пошаговую инструкцию. Рассмотрим все факторы: месторасположение, тип фундамента, расстояние до стен и прочих объектов в помещении.

Как установить печку

Характерные нюансы размещения отопительного оборудования определяются правилами пожарной безопасности (ППБ). Исходя из них ясно, насколько мощное основание обустраивать и какими свойствами оно должно обладать, нужно ли термоизолировать зоны, смежные или близкие с корпусом топки и/или дымоходом.

Игнорирование данных норм может привести к возгоранию, которое чревато не только порчей имущества, но и непосредственной угрозой для здоровья и жизни отдыхающих.

Основные варианты монтажа банной печи

Наиболее распространены:

Размещение всей конструкции в парной. К достоинствам можно отнести загрузку дров прямо из нее. Это удобно возможностью легкой регулировки тяги. Но недостатков много: сравнительно быстро выжигается кислород в небольшом помещении, сложно поддерживать необходимый режим влажности и при ее эксплуатации на полу остается грязь от поленьев.

Установка печи в бане с выносной топкой – лучший вариант с точки зрения безопасности, чистоты и экономии площади. Правда, его монтаж нужно продумать заранее, ведь для вывода топливного канала требуется предусмотреть технологическое отверстие, так как если его не сделать, придется ломать стену.

Топливный канал может быть даже вынесен и на улицу. Этот вариант – самый редкий, и используется в крайних случаях, когда площадь парной и предбанника мала, или же в качестве топлива планируется использоваться уголь, от которого очень много грязи. Основным недостатком данной конструкции является неудобство эксплуатации, особенно в зимний период.

С вариантом размещения необходимо определиться еще на этапе постройки бани. Если планируется вынести топку печи в соседнее помещение, то при возведении разделительной стены между парилкой и предбанником в ней сразу обустраивается проем. В случае реконструкции уже готовой, вполне допустимо вырезать в стене необходимое окно для выноса топочной дверцы.

Как ставить печку в бане, на каком расстоянии от стены

Чтобы полностью предотвратить вероятность возгорания или менее опасные, но тоже негативные последствия от контакта с раскаленным металлом, топка должна находиться на расстоянии 1 м от других предметов. Но на практике это почти нереально, ведь столько свободного пространства в парилке или смежных с нею помещениях попросту нет.

Поэтому дерево и другие потенциально горючие поверхности облицовывают термостойкими материалами (обожженная глина, кирпич). Есть альтернатива – кладка участка – но она не во всех случаях оказывается удобной и заслуживающей реализации. Зато по выполнению теплоизоляции минимальная дистанция сократится с одного метра до 80 см. Удаленность перегородок и полок от источника тепла останется на уровне хотя бы 110 см.

Где в бане установить печь

Выбирая точку для монтажа, необходимо руководствоваться актуальными СНиП и учитывать, как и где расположены выносные баки и внешние теплообменники, соединительные трубы, сетки-кожухи. Также нужно соблюдать следующие требования:

нельзя размещать нагревательный агрегат в нише;

дистанция до неэкранированных деревянных предметов интерьера обязана превышать 1 м;

расстояние до теплоизолированного и оштукатуренного потолка должно быть не менее 0,8 м, до незащищенного огнестойким покрытием – как минимум 1,2 м;

от дверцы топки до стены напротив – хотя бы 1,25 м, от раскаленного корпуса – 0,5 м;

перегородка для вывода канала-рукава выполнена из огнестойкого материала (можно не полностью, но от начала пола и, непрерывно, вплоть до уровня на 0,25 м выше котла).

Основание для установки

Любой современный нагревательный аппарат весит сравнительно немного, но добавьте сюда массу камней в сетке-кожухе, воды в резервуаре, загружаемых поленьев, кирпичной обкладки. В результате нагрузка, постоянно испытываемая полом, получается достаточно серьезной. Если топка стоит на четырех точечных ножках, со временем те могут продавить деревянное покрытие.

Если полы негорючие, их не нужно дополнительно экранировать. Стяжка, залитая по грунту, уже будет достаточным решением. Хотя лучше все-таки в любом случае проложить отдельное огнестойкое основание. Главное, чтобы суммарный вес оборудования и топлива не превышал отметку в 700 кг.

Выбор типа и размера фундамента под печь

Желательно закладывать его на стадии проектирования. Ведь если действовать уже при обустроенной парилке, придется снимать пол, заменять нарушенную структуру, затем закреплять новые лаги или усиливать старые.

Какие есть варианты фундамента? Если руководствоваться актуальными СНиП, это:

Монолитное армированное основание, не объединенное с баней, проложенное ниже линии промерзания грунта.

Свайно-плитная основа, также отдельная – она пригодится при застройке на пучинистой почве.

Мелкозаглубленный фундамент (до 0,6-0,7 м вниз), идущий в связке с подошвой парилки и смежных помещений. Только усильте его анкеровкой, чтобы предотвратить вертикальные подвижки плит при морозах.

Размеры любого из вариантов зависят от габаритов комнат, так что это всегда индивидуальный показатель. Главное, чтобы от края периметра и до начала стен оставалось расстояние сантиметров в 7-10.

Заливка монолитного фундамента

Осуществляется по правилам установки печи в бане, точно по схеме необходимо:

Проводить основные земляные работы – аккуратно выкопать небольшой вертикальный котлован глубиной 1,5 м с тем расчетом, чтобы по всем сторонам периметра он был шире будущего основания сантиметров на 10. Для ускорения процесса можно и даже рекомендуется использовать спецтехнику.

Обустроить песчано-щебневую подушку – засыпать дно речным песком, утрамбовать, поливая водой. Параллельно смешивать мелкофракционный материал в пропорции 1 к 1, после чего уложить его ровным слоем в 15-20 см.

Замешать «молочко», то есть не густой цементный раствор, затем постепенно вливать его в котлован. Дать время для застывания, чтобы щебень с гравием прочно схватились.

Гидроизолировать начальные слои основы с помощью рубероида или жидкого битума.

Собрать опалубку – сделать щиты из фанеры (как вариант, досок), сколачивая гвоздями или скрепляя саморезами, после чего разместить их в котловане. Выравниваете по вертикали (высота конструкций должна здесь подниматься вплоть до чистового пола), проверяете диагонали, убеждаясь, что готовая подошва будет в форме прямоугольника (квадрата).

Армировать – связать каркас (на 10 см меньше периметра и высоты опалубки) проволокой и размещаете его внутри.

Залить – приготовить раствор (в пропорции 1 к 2,5 к 4 из песка, цемента и щебня соответственно), тщательно перемешивая, и послойно связать им все, что уложено в котлован ранее. Не забыть уплотнить глубинным виброустройством или обычным прутком. Дать высохнуть в течение 3 недель, а затем вытащить опалубку и засыпать образовавшиеся пустоты смесью песка и грунта.

Гидроизолировать уже готовую бетонную плиту, предварительно выровняв ее затиркой (если необходимо). Для этого уложить рубероид в два слоя, скрепляя каждый жидкой мастикой из битума.

Свайно-ростверковое основание

Как правильно установить печку в бане, которая будет построена на нестабильном грунте? Именно на этот фундамент, по следующей схеме:

Подготовьте место – уберите верхний слой земли и с помощью веревок и кольев наметьте расположение будущей подошвы.

Сделайте приямки (по углам обозначенного периметра) – выройте их на глубину до 15-20 см, не больше.

Возьмите сваи (шириной сечения 108 мм, а длиной 2,5 м) и строго вертикально вкрутите в сделанные на предыдущем этапе ямы. Окажется, что они выше линии чистового пола – обрежьте болгаркой, чтобы шли ниже см на 10.

Приварите оголовки, покрасьте выступающие элементы, чтобы защитить их от внешних воздействий и продлить срок службы, по периметру полками внутрь закрепите еще швеллер-«десятку».

Настелите листовую сталь вовнутрь получившегося контура и зафиксируйте ее.

Проложите арматуру (если это необходимо), залейте бетон, дайте ему время высохнуть, обмажьте гидроизоляционным раствором.

Мелкозаглубленное основание

Вот ответ на вопрос, как правильно поставить печь в бане с минимальными затратами времени и средств. Такой фундамент делается сравнительно быстро и просто, правда, подходит только при застройке на стабильном и необводненном грунте. Последовательность работ по его обустройству такая:

Намечаете границы котлована и выкапываете его – глубиной, внимание, до 0,5 м.

Трамбуете дно, выравнивая речным песком (слоем в 5 см), смачивая водой и уплотняя.

Устраиваете подушку из щебенки (15-20 см) и заливаете его жидким цементом.

Дожидаетесь высыхания, гидроизолируете основание рубероидом, устанавливаете опалубку, укрепляете конструкцию 20-30 см бетона.

Убираете после застывания уже ненужные щиты выравниваете фундамент по горизонтали.

Подготовка деревянного пола к установке печи

Так как ранее мы условились, что планируем монтажные работы еще до строительства парилки и смежных помещений, рассмотрим тот вариант, при котором не придется разбирать перекрытия.

Наметьте размеры каменки (строго в месте ее будущего расположения), причем с запасом по 5-10 см в каждую сторону. Помните о расстоянии до стен и о защите (в виде металлического листа) перед дверцей. Начертите все это на подготовленной подошве.

Вырежьте из минеральной плиты фигуру, по форме повторяющую ту, что получилась на предыдущем шаге, и прикрутите ее саморезами к полу.

Замесите огнеупорный раствор и выложите с его использованием 2 ряда кирпича, лучше всего шамотного, но можно и красного полнотелого. Проверьте на соответствие горизонтальному уровню, подбейте киянкой.

Разведите термостойкий клей и зафиксируйте им керамогранит на подготовленном основании. Зачем? Вам ведь нужно не только понимать, как правильно установить банную печь, но и знать, как предотвратить воспламенение пола во время ее работы. А этот материал, выдерживающий даже очень высокие температуры, как раз и будет отличной защитой от возгорания.

Можно упростить порядок действий и положить лист минерита, а сверху него – еще один, но уже стальной, закрепляя каждый саморезами. Но мы советуем не экономить на пожаробезопасности и подстраховаться.

Топочная дверца

Особенности ее обустройства при монтаже зависят от того, куда она выходит:

Если в смежное помещение, то проем нужно выложить кирпичом и утеплить огнеупорным листовым материалом. Щели между деревом и кладкой потребуется запенить, а стыки – герметизировать жаростойкой мастикой.

Когда в парилку, то стенку стоит закрыть нержавеющим экраном. Толщина стали при этом должна быть не менее 3 мм, а еще лучше 4-5 мм.

Дымоход

Важно знать, как организовать вывод отработанного газа. Действуйте по следующей схеме:

Наметьте на потолке место проходного узла.

Распилите перекрытие, обработайте его огнезащитной пропиткой, вставьте разделку (короб с выходами) и закрепите ее по углам саморезами, проложите базальтовый утеплитель толщиной в 7,5 мм.

На банную печь сначала устанавливается одностенный модуль, как минимум на один метр, или же натрубный теплообменник. Далее, переходник с одно- на двустенную трубу, потом рекомендуется применение сэндвич-конструкции.

Соедините свободный конец с переходником, к которому с другой стороны подключите первый участок дымохода, за ним – второй и так далее. Стыки укрепляйте хомутами из металла.

Защитите выведенный патрубок стальным листом (со стороны чердака), который закрепите на деревянном перекрытии при помощи саморезов.

Вырежьте отверстие в кровле и выведите трубу, используя разделку с алюминиевым элементом.

Убедитесь, что дымоход возвышается над уровнем крыши на 0,5-1,5 м, и установите оголовок.

Если вы приобрели готовый узел, то необходимо следовать инструкции. На сайте feflues.ru вы сможете найти качественные фабричные ППУ, представленные в различной комплектации: «пустой» или с дополнительной изоляцией. В первом случае необходимо основание узла (лист из нержавейки) изнутри обшить базальтовым картоном, сам ППУ установить в короб, защищенный листами минерита. Расстояние между трубой и жестью оставляем пустым. А вот сам узел необходимо с чердачной стороны засыпать каолиновой ватой на 5-7 см, больше не нужно во избежание перегрева трубы.

Протопка печи перед установкой

Ее проводят на улице, так как возможно повышенное образование едкого газа. Предварительно нужно обработать нагревательный агрегат антикоррозионным средством, и заодно тщательно осмотреть на предмет отсутствия трещин, сколов и других дефектов на решетке, дверце, теплообменнике, а также убедиться, что нет щелей и зазоров. После чего:

Расположить оборудование на ровном и термостойком основании, подсоединить временный дымоход (длиннее 200 см).

Загрузить дрова до половины объема топки и поджечь их (при неплотно закрытой дверце), поддерживая пламя в течение часа.

Подождать, пока огонь погаснет (не тушить его).

Благодаря этому, внутреннее покрытие теплогенератора окончательно затвердеет, и можно будет переходить к постоянной эксплуатации.

Устройство каркасной стенки

Как правильно установить печь для бани, оборудованную выносной топкой? Конечно, с монтажом перегородки между парилкой и смежным помещением. Делается она из двух брусьев сечением 100 на 600 мм и высотой под потолок комнаты, предварительно обработанных антисептиком.

Поставьте эти распорки вертикально, закрепив сверху и снизу на саморезы с помощью перфорированных уголков. Также зафиксируйте между ними горизонтальную перемычку, чтобы получился каркас, по форме напоминающий букву Н. На полу будет топливный канал и кирпичная кладка, а наверху, на уровне перекрытий – обшивка и утеплитель.

Изолируйте конструкцию – закрепите плиты базальтовой ваты между брусьями, монтируйте вагонку обрешеткой, фиксируйте фольгированную защиту от пара строительным степлером. После этого сделайте кирпичную кладку, оставляя между нею и каналом и деревянными направляющими зазор в 3-4 мм. Для надежности используйте уголки, позаботьтесь о визуальной красоте швов. Готовый портал должен выглядеть эстетично, поэтому смонтируйте наличники, выполните отделку, проведите выравнивание и правильно определите центр.

Потолок

Его подготовку подразумевает любая грамотная схема установки печи в бане. Почему? Потому что значительная часть пожаров начинается сверху помещения – из-за перегрева или трещин в трубе.

Поэтому при обустройстве перекрытий оставляют отверстие под дымоход – диаметром 90 см. Благодаря такому решению впоследствии, при подключении нагревательного агрегата, не придется вырезать часть балок и выдумывать перемычки для сохранения прочности конструкции.

Внимание, заранее предусмотренный проход должен быть квадратной формы, а не круглой – чтобы можно было плотно вставить разделочный короб. Это канал из жести и нержавейки, внутри которого и будет расположена труба. А вот снаружи его еще нужно обернуть базальтовым картоном, чтобы исключить прямой контакт с деревом стенок помещения.

Нормы безопасного монтажа

Как правильно поставить печку в бане? Естественно, так, чтобы потом ее можно было эксплуатировать без угрозы для своего здоровья, без риска возникновения возгорания. Для этого нужно:

Располагать топку так, чтобы она открывалась в том же направлении, что и дверь.

Согласовать все моменты с пожарной инспекцией, пригласить электрика, чтобы он проверил правильность подключения приборов и качество заземления.

Заизолировать и экранировать проходы через перекрытия.

Выдержать рекомендованные расстояния от нагревательного агрегата до горючих материалов.

Оснастить смежные с парилкой помещения средствами для тушения возгораний и тщательно следить за их исправностью.

Советы

Деревянные стены надежно и экономически выгодно защищать минеритом.

Для повышения энергоэффективности поставьте теплообменник и водонагревательный бак.

Во время эксплуатации обращайте внимание на состояние не только топки, но и дымохода, а также камней в кожухе-сетке.

Теперь вы знаете, как и где правильно установить печь в бане – шаги описаны достаточно подробно. Но мы рекомендуем показать готовый результат специалистам, чтобы они подтвердили, что вы все сделали верно.

Познавательные видео

<br />
<br />
<noscript><img src='/800/600/https/eco-kotly.ru/wp-content/uploads/7/1/3/7139891f62462d3f922513957d8e1931.jpeg' /></noscript> youtube.com/embed/F_mgfSC0q0A» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»><br />

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

Установка печи в баню — все нюансы технологии монтажа

Сделать печь для бани своими руками – это большое достижение, которое будет греть много лет не только распаренное тело, но и душу гордостью за проделанную работу и успех. А для того, чтобы не перечеркнуть собственные усилия и не сжечь саму баню, установка печи в деревянной бане должна проводиться грамотно.. Всего несколько простых правил – и парная станет самым излюбленным и безопасным местом отдыха семьи и друзей.

Если вы хотите узнать, как правильно топить баню, советуем прочитать статью http://stroy-banya.com/banshikam/kak-pravilno-topit-banyu.html

Идеальный вариант – если еще до начала строительства бани уже будет ясно, какая именно печь в ней планируется. Но и в противном случае все коррективы в интерьер бани можно будет внести – дольше, сложнее, но необходимо.

Итак, если банная печь приобреталась уже готовой, нужно внимательно изучить прилагаемую к ней инструкцию с иллюстрированными схематическими изображениями, и следовать только ей. А вот если она строилась своими руками, важно соблюсти технику безопасности, которую можно представить в таких пунктах.

Пункт 1. Фундамент

Для надежности самой конструкции печи и безопасности бани печь в ней должна быть установлена на специальный фундамент – из шамотного кирпича или бетона. Основание для нее подходит только идеально ровное и прочное, а в целях пожаробезопасности на пол следует положить асбестовый картон, 12 мм толщиной, на него – лист стали 1-5 мм. Оба слоя должны покрыть пространство пола перед печкой минимум на 50 см от дверцы и на 3 см от всех сторон.

О том, как сделать фундамент для печи, можно узнать подробнее из статьи http://stroy-banya.com/video/kirpich-pechi/delaem-fundament-dlya-kirpichnoj-pechki.html

Схему установки печи на фундамент

Пункт 2. Топочная дверца

Эта дверца не может быть ближе к противоположной стене, чем на 1,5 метра. А минимальное расстояние от боковых поверхностей печи и ее задней части до стен – 50 см. Главное, понять, как именно происходит физическая установка печи в баню: фото подборка и подробные схемы покажут этот процесс во всех деталях.

Пункт 3. Дымоход

Если банная печь – с выносным топочным тоннелем, та стена, через которую он проходит, может быть выполнена только из негорючего материла, а само место соединения трубы и печного выхода делается разборным. Дымоход, который оказался в зоне минусовых температур, чтобы на нем не образовывался конденсат, оснащается теплоизоляционной защитой до 5 см.

Также в дымоходе обязательно делается шибер для регулировки процесса горения в печи. А пространство между перекрытием потолка и разделкой заполняется негорючим материалом. К слову, самые безопасные и долговечные – это дымоходы из качественной керамики. Вторые после них – трубы из нержавеющей стали. А вот «сендвичи» в качестве первого элемента дымохода использовать нельзя ни в коем случае – первая труба может быть только одноконтурной. Что же касается самой стали, то лучшая марка – это жаростойкая AISI 310 S, которая наиболее рекомендована для первых участков, где температура – самая высокая. Неплохими считаются и такие марки, как AISI 316L, AISI 321. Огромное значение имеют и швы дымохода – они должны быть выполнены только лазерной сваркой, но никак не точечной.

О том, как чистить дымоход от сажи, можно узнать в статье http://stroy-banya.com/delaem_pech/chistka-dymoxoda.html

Примерная схема установки обычной каменки

Далее, там, где через кровлю проходит дымоход, необходим специальный элемент – разделка кровли. Именно он и обеспечит пожаробезопасность и гидроизоляцию в местах пересечения с кровлей. А расстояние от наружной поверхности сэндвича до любого возгораемого элемента не должно получиться менее 130 мм. В том же месте, где труба печки будет выходить наружу, в ее кирпичной кладке следует сделать утолщение на 12 см. А вот над самой крышей кладка трубы не может превышать 50 см в высоту.

И, наконец, ту часть трубы, что окажется между крышей и потолком, нужно оштукатурить и побелить известью.

Пункт 4. Средства пожаротушения

Какой бы исправной не была бы печь, зарекаться от возгорания нет смысла – жизнь полна сюрпризов. А потому в бане обязательны работающие средства пожаротушения, которые должны быть легко доступны в любое время.

Пункт 5. Расположение печи в бане

Даже «холодная» печь может находиться не менее 50 см к любым горючим конструкциям. А вот если в бане есть стены из горючих материалов, их нужно защитить от недалеко расположенной печи кирпичной кладкой или листами изоляции на высоту от самого пола и выше поверхности печи.

Дверцы топки традиционно размещаются в направлении к двери, а дверца каменки – в направлении угла бани.

Пункт 6. Потолок

Нередко пожары в бане случаются из-за незащищенного потолка. Итак, если он выполнен из негорючих материалов, его обязательно нужно закрыть металлическим листом со слоем минерита или базальтового картона, площадь которого на 1/3 превышала бы площадь печи.

Пункт 7. Заземление

Особенно продуманной и грамотной должна ставиться печь, которая работает от сети. Такая установка металлической печи в бане даже по правилам согласуется с пожарной инспекцией – настолько она небезопасна.

Но, в общем, ситуацию улучшить можно с помощью заземления – это во много крат увеличивает электробезопасность. Вот почему в современных коттеджах всегда есть свой контур заземления, о котором почему-то часто забывают владельцы бань. А ведь опытные печники всегда рекомендуют сделать в целях безопасности для своей парной раздельный контур заземления, чтобы не брать идущий с подстанции нулевой провод – это небезопасно.

Если же с заземлением по каким-то причинам возникают трудности, тогда используется «зануление», которое соединяет в распределительном щитке нулевые клеммы и провод заземления электрокаменной печи. Не помешает в бане и УЗО – защитное отключение.

К слову, если электрокаменка была приобретена уже готовой, установка печи в бане может быть доверена самой фирме-продавцу – такие услуги предоставляются. А обойдутся они всего в 10% от общей стоимости оборудования.

Пункт 8. Личная безопасность

Грамотная установка печи в баню – это безопасность тех, кто в ней находится. Так, например, все «горячие» печи обладают большим минусом – это большая поверхность, которая способна нагреваться до 500?С. И случайно поскользнувшийся или внезапно почувствовавший себя плохо человек может упасть на такую печь и получить серьезный ожог. Вот почему крайне желателен конвертерный или кирпичный экран перед такой печью, но в любом случае перед ней пол не может быть скользким.

И, наконец, установка печи для бани должна быть обязательно оценена на глаз хотя бы знакомым печником – опытный глаз здесь будет как раз кстати.

установка банной печки, фото и видео примеры

Содержание:

1. Обустройство фундамента под банную печь

2. Расположение топочной дверцы печи

3. Требования к дымоходам в бане

4. Средства пожаротушения

5. Как установить печь в баню правильно

6. Пожаробезопасность потолка

7. Заземление печи для бани

8. Соблюдение личной безопасности при установке

Самостоятельная установка печи в бане для каждого владельца недвижимости является на протяжении последующих десятков лет объектом гордости за собственное мастерство. Чтобы собственные усилия не прошли даром, а также уцелела баня, необходимо знать, как установить печь в баню правильно. Четкое соблюдение нескольких несложных правил поможет сделать парную любимым релаксации и местом отдыха для членов семьи и их друзей.

Установка банной печи пройдет успешно, если до того, как приступить к возведению бани запроектировать, как будет выглядеть нагревательный агрегат. Правда, определиться с печью можно после постройки помещения парилки, но смонтировать ее будет сложнее.

До того, как установить печь в баню, если она приобретена уже готовой, следует внимательно прочитать инструкцию к ней, которая содержит иллюстрированные схематические изображения, и неукоснительно ее соблюдать. Когда отопительная конструкция создается своими руками, необходимо придерживаться правил техники безопасности относительно ее элементов.

Обустройство фундамента под банную печь

Для обеспечения надежности работы отопительного агрегата его требуется установить на специальный фундамент, который выполняют из бетона или шамотного кирпича. Основание для банной печи должно быть идеально ровным, а для соблюдения пожаробезопасности на пол следует поместить асбестовый картон 12-миллиметровой толщины, а на него уложить стальной лист, у которого этот параметр составляет от 1 до 5 миллиметров, ещё до того, как правильно установить печь в бане. Оба слоя располагают так, чтобы они заняли пространство перед печкой минимум на 50 сантиметров от дверцы и по 3 сантиметра от каждой из сторон.

Расположение топочной дверцы печи

Установка печки в баню должна быть произведена таким образом, чтобы топочная дверца находилась на расстоянии не менее 1,5 метра от стены. Одновременно следует соблюдать 5-сантиметровый промежуток между боковыми поверхностями агрегата и его задней частью.

Требования к дымоходам в бане

Когда проектом предусмотрено создание печи с наружным топочным тоннелем, то стену, через которую он должен проходить делают только из негорючих материалов, а место соединения печного выхода и трубы – разборным. Часть дымохода, оказавшуюся в зоне минусовых температур, защищают теплоизоляцией толщиной около 5 сантиметров, и тогда на ней не образуется конденсат.

В канале для отвода продуктов сгорания делают шибер, позволяющий регулировать процесс горения в банной печке. В пространство между потолочным перекрытием и разделкой помещают негорючий материал. Наиболее безопасными считаются керамические дымоходы, а кроме этого их отличает длительный срок эксплуатации.

На втором месте находятся трубы из нержавейки. Что касается сэндвичей, то их не рекомендуется использовать в качестве первого элемента при обустройстве дымохода. Начальная трубка может быть исключительно одноконтурной.

До того, как установить печь в бане, необходимо обратить внимание на марку стали для труб — лучшей является жаростойкая нержавейка AISI 310 S, которую используют на первых участках дымохода, поскольку наивысшая температура наблюдается в этом месте.

Также хорошо себя зарекомендовали и другие марки — AISI 321, AISI 316L. Швы для дымохода выполняют при помощи лазерной сварки, точечный способ не применяют.

В месте прохождения канала для отвода дыма через кровлю следует задействовать специальный элемент, называемый разделкой кровли. Он требуется для обеспечения пожаробезопасности и гидроизоляции в местах пересечения с поверхностью крыши. Минимальное расстояние от наружной поверхности сэндвича до возгораемых элементов должно составлять 13 сантиметров.

В месте выхода трубы печки наружу в кирпичной кладке делают 12-сантиметровое утолщение. Над поверхностью крыши труба дымохода не должна превышать в высоту 50 сантиметров. Когда установка банных печей завершена, часть трубы между потолком и крышей следует оштукатурить и сверху побелить известью (прочитайте ещё: «Самодельные печи для бани — изготовление по размерам»).

Средства пожаротушения

В бане необходимо иметь средства пожаротушения, находящиеся в рабочем состоянии. Они должны располагаться в таком месте, чтобы к ним можно было легко добраться в нужный момент.

Как установить печь в баню правильно

Необходимо узнать, как установить печь в баню, правильно выбрав ее месторасположение. Даже, когда агрегат «холодный», он должен находиться на расстоянии не меньше 50 сантиметров от горючих конструкций. Если для стен бани использовались возгораемые материалы, необходимо защитить их от поблизости расположенной печи кладкой из кирпича или изоляционными листами, поместив их выше напольного покрытия и заканчивая местом, возвышающимся над поверхностью прибора (прочитайте также: «Какая печь для бани лучше — виды отопительных банных печей»).

Дверцы топки размещают в направлении к двери, а дверцу каменки – в сторону угла бани.

Пожаробезопасность потолка

Пожары в бане часто возникают по причине того, что потолок незащищен. Если при строительстве помещения не использовались негорючие материалы, потолочную поверхность прикрывают металлическим листом и слоем базальтового картона или минерита — размер его должен быть больше площади печи на 1/3.

Заземление печи для бани

К монтажу агрегата, работающего от электросети, следует подойти со всей ответственностью. Такая установка металлической печи в бане согласуется в обязательном порядке с пожарной инспекцией. Читайте также: «Печь камин для бани — делаем сами».

Улучшить ситуацию поможет заземление, благодаря которому значительно увеличивается безопасность использования электроприборов. Специалисты рекомендуют для парной создавать раздельный контур заземления.

При невозможности сделать заземление применяют способ «зануления», при котором в распределительном щитке соединяют нулевые клеммы с проводом заземления электропечи. Не лишним будет в бане защитное отключение – УЗО.

Установка железной печи в бане, например, такой как на фото, по всем правилам может быть произведена компанией, у которой она приобретена в готовом виде. Стоимость такой услуги – 10% от цены оборудования.

Соблюдение личной безопасности при установке

Перед «горячими» агрегатами следует располагать конвертерный или кирпичный экран, поскольку их поверхность прогревается до 500 градусов. Случайно поскользнувшись или почувствовав себя плохо, человек может упасть на очаг и получить серьезный ожог. Читайте также: «Кирпичная печь в баню: проекты».

Как установить печь в баню избежав ошибок, видео:

<br />

Установка печи в баню с выносной топкой, фото

Установка банной печи с выносной топкой фото

Чем печь в бане отличается от отопительной

Кроме назначения, печи для бань имеют свои конструктивные особенности. В отличие от отопительных, они работают не постоянно, а от случая к случаю. Их задача максимально быстро прогреть небольшое помещение помывочной, накопить достаточное количество тепла для образования пара и поддержания нужной температуры на протяжение одного — двух часов.

Важной особенностью является возможность обеспечивать разные режимы нагрева, что позволяет организовать в парной сухой перегретый пар финской парилки или традиционно русскую парную с клубами влажного насыщенного пара. Все это легко обеспечивает правильная установка металлической печи в деревянной бане.

Устройство печи в бане с выносной топкой

При этом важна не столько «прожорливость» конструкции, сколько удобство ее использования и безопасность эксплуатации. Именно безопасность конструкции заставляет выносить топочную дверку печи в соседнее помещение. Кроме того, освобождается часть помещения для мытья. Да и дрова, которые традиционно служат топливом для таких печей, не будут впитывать много влаги.

Подготовка фундамента

Установка печи в бане своими руками практически всегда включает обустройство фундамента. Нужен он или нет, зависит от общего веса системы нагрева. Если печь в баню вылита из чугуна или в ее конструкцию включен объемный бак с водой — без фундамента уже не обойтись. Основное назначение фундамента — обеспечить стойкость печи при любой погоде, влажности, ветровых колебаниях крыши и стен.

Глубина его залегания зависит от плотности почвы, высоты грунтовых вод, глубины промерзания почвы и веса печи. Вес большинства металлических печей для бани не превышает 300 кг. Следовательно, конструкция фундамента может быть облегченной. Если пол помещения высоко поднят над уровнем земли — экономию материалов и времени даст установка металлической печи в бане своими руками на легкий столбчатый фундамент.

Установка печи в баню: фото подготовки столбчатого фундамента

Уровень верхней поверхности фундамента должен совпадать с уровнем пола, а ее площадь — выступать за контуры печки на 15-20 см. Поверх выкладывается один слой шамотного кирпича, а на него — лист металла, на который уже устанавливается сама печь. Перед монтажом фундамента нужно проверить горизонтальность металлической поверхности при помощи строительного уровня. Установка банной печи своими руками не допускает перекосов.

Подготовленный фундамент под установку печи в баню

При эксплуатационном весе печи менее 150 кг отдельный фундамент не обязателен. Производится простая установка банной печи на деревянный пол, постелив предварительно лист асбеста и накрыв его металлом. Никаких особых требований при этом не выдвигается как для самодельной, так и готовой конструкции заводского исполнения. Установка своими руками печи с выносной топкой в баню на деревянный пол не представляет особых сложностей.

Выбор места для печи в бане

Монтаж банной печи начинается с выбора места. Обращаем внимание на расположение балок перекрытия и крыши. Все горячие элементы печи, топки и дымохода должны быть теплоизолированы по отношению к деревянным конструкциям.

Изоляция и установка печи в бане на деревянный пол

При расположении печи нужно учитывать, что каждый случай индивидуален. Загибы дымохода нужны в двух случаях: для большей теплоотдачи сгоревших газов и для создания динамического сопротивления при слишком большом диаметре дымохода по отношению к объему топки, или слишком сильной тяге (высокий дымоход).

Поскольку топочная сторона печи в нашем случае выводится в соседнее помещение — то место нужно выбирать там, где есть возможность вырезать для этого часть стены. При этом необходимо учитывать особенности сразу двух помещений.

Выбор места и установка металлической печи в бане своими руками

Чтобы процесс горения в печи был стабильным — в помещение расположения топки нужно обеспечить приток свежего воздуха. В противном случае неполное сгорание может привести к отравлению угарным газом.

Врезка в стену и установка банной печи

Для вывода топочной части печи в стене прорезается прямоугольное отверстие. Его размеры зависят от конструкции печки, особенно той ее части, которая будет выходить в соседнее помещение.

Схема: как установить печь в бане с выносной топкой

Точный размер зазора между корпусом и горючими частями стены указываются в паспорте на печку. Установка железной печи в деревянной бане включает обкладывание контура отверстия кирпичом, базальтовой ватой, гипсом или любым другим негорючим и влагостойким теплоизолятором.

Врезка в деревянную стену и установка печи в бане с выносной топкой

Для самодельной печи можно рекомендовать зазоры в 30 см, при условии хорошей теплоизоляции. Нельзя использовать для данной цели стекловату или вату для утепления стен. Этот материал плохо держит нагрев более 150 градусов и начинает рассыпаться. Кроме того, использование стекловаты не безопасно, так как продукты горения вредны для человеческого организма.

Установка железной печи в баню видео

Особенности печей для бани популярных брендов

На российском рынке представлено большое количество готовых банных печей как отечественного, так и зарубежного происхождения. Среди них наибольшим авторитетом пользуются марки Термофор, Ферингер и Кастор. Рассмотрим их подробнее.

Термофор

Отечественный продукт с хорошей адаптацией под конкретные климатические условия. Весь модельный ряд печей этого производителя построен на методе двойного горения. Установка печи Термофор своими руками обеспечит быстрый нагрев помещения при хорошей экономичности.

Установка печи Термофор своими руками

Ферингер

Печи воронежского завода Ферингер хорошо известны во всех уголках нашей страны. Несмотря на полный ассортимент этих изделий, продукция данного бренда выделяется двумя отличительными признаками: особым стилем внешнего оформления и преимущественно верхней схемой горения топлива. Длительное горение — основная фишка печей Ферингер.

Печь для бани с выносной топкой от компании Ферингер

Кастор

Синонимом качественной продукции финской марки Кастор является добротность. Конструкторы компании сумели объединить современные технологии получения тепла с традиционной схемой классической дровяной печки. По мнению большинства покупателей печи для бани марки Кастор отличаются очень высокой надежностью, качеством исполнения, продуманностью и удобством конструкции.

Установка печи в баню, фото модели Kastor KSIS-20

Итог

Русская баня — неиссякаемый источник удовольствия, здоровья и долголетия. Именно поэтому и в наши дни высоких технологий тысячи умельцев тратят свои силы на создание собственной бани. Несмотря на кажущуюся сложность, построить и оборудовать это помещение под силу практически любому мужчине. А установка металлической печи в баню своими руками вообще не представляет особой проблемы. И не нужно бояться неудач. Тут главное начать и тогда все у вас получится!

Джакузи на дровяной печи с ракетной печью: 7 шагов (с изображениями)

Мне понравилась эта часть, потому что мне снова пришлось работать с початком. Работать с землей всегда приятно.

Вкратце, початок — это смесь глины, песка, соломы и воды. Соотношения могут быть разными, но обычно это 2-4 части песка, 1 часть глины, 1/2 части воды и при необходимости присыпьте солому (длина 3–4 дюйма предпочтительнее). Разложите все это на брезенте и начните танцевать початки, перемешивая все вместе ногами, пока все это не превратится в красивую связную смесь.Если все сделано правильно, вы можете взять початок размером с теннисный мяч, уронить его с высоты плеча и, если он сохранит большую часть своей формы, готово! Если он ШЛЯПИТСЯ, значит, он слишком влажный. Если он трескается и разламывается, значит, он слишком сухой.

ПОЖАЛУЙСТА, обратитесь к моему другому ИНСТРУКЦИИ о том, как смешивать початки. Я даю пошаговые инструкции в шаге 3 вместе с изображениями и видео. Вот ссылка:

https: //www.instructables.com/MINI-WOOD-FIRED-EART …

Единственное дополнительное дополнение, которое вам нужно будет внести в смесь початков для ЭТОЙ инструкции, — это добавить немного пухлого рис.Да, воздушный рис! На рынке это супер дешево. Для этой сборки я использовал 3 упаковки. Обильно посыпьте им початки и перемешайте прямо перед тем, как начать собирать пончики, как описано ниже.

До скорой встречи!

———————————————— ————————————————— ——————

Хорошо, добро пожаловать, строитель! Пора строить нашу ракетную печь.

Я спустился по кроличьей норе на этом, и, должно быть, посмотрел на десятки разных моделей ракетных печей, разных форм, разных материалов, разных размеров, это было головокружительно.В итоге я нашел на YouTube видео человека, который помогает людям строить ракетные печи в странах, где глиняные печи используются в повседневной жизни, НО они вдыхают огромное количество дыма в результате приготовления пищи в этих глиняных печах. Поэтому он разработал особую технику при постройке ракетных печей, чтобы они горели ОЧЕНЬ чисто, с минимальным количеством топлива (маленькие палки, навоз …) и почти без дыма, тем самым избавив этих людей от проблем со здоровьем, связанных с вдыханием дыма. . Мне понравилась эта идея, поэтому техника, которую я здесь предлагаю, исходит прямо от него.Его зовут Рассел Коллинз, и он называет свою ракетную печь Гималайской ракетной печью. Есть металлические версии, которые он предлагает, но техника, которую я изучил, наблюдая за ним, предназначена для глиняной (глыбы) версии. Поищите «Революция бездымных кухонных плит» на YouTube, чтобы просмотреть видеообзор того, что я описываю на этом и следующем шагах.

После перемешивания початков вы сделаете формы, в которые будете помещать початки. Это сделает «пончики» из початков, которые вы сложите и соедините вместе, чтобы в конечном итоге сделать свою ракетную печь.

Вам понадобится немного металла в местном хозяйственном магазине. Я нашел 10 футов мигания при ширине 10 дюймов. Поскольку мои формы должны были быть только 5 дюймов в высоту, я разрезал гидроизоляцию с помощью оловянных кораблей пополам по длине, получив 20 футов гидроизоляции при ширине 5 дюймов.

Каждый пончик должен иметь общий диаметр 11 дюймов, включая 5-дюймовое отверстие посередине. Таким образом, для каждого пончика у вас будет 3-дюймовая часть початка, 5-дюймовое отверстие посередине и еще 3-дюймовая часть початка, всего 11 дюймов в диаметре.См. Изображения выше, чтобы увидеть, как это выглядит.

Чтобы сделать формы, нам нужно рассчитать длину мигания, необходимую для создания большого и маленького круга для форм. Длина каждого круга также известна как окружность. Вы спросите, как рассчитать длину окружности? C = 2πr То есть длина окружности равна 2 x pi x радиус.

Поскольку нам известен радиус большого круга (11 дюймов в поперечнике, деленные на 2 = 5,5), мы умножаем 2 x пи x 5,5 и получаем 34.56 дюймов … Я округлил до 35 дюймов, чтобы сделать круг диаметром 11 дюймов. НО, я отрезал оклад длиной 37 дюймов, чтобы можно было немного перекрыть два конца, а затем закрепил их изолентой. Если вы отрежете 35 дюймов, а затем соедините два конца внахлест, чтобы закрепить их, ваш диаметр будет меньше.

Нам также нужно сделать маленький круг для отверстия посередине. Это отверстие диаметром 5 дюймов, поэтому радиус составляет половину от 2,5 дюйма. Опять же, используя приведенную выше формулу, мы умножаем 2 x pi x 2.5 и получаем 15.71. Я округлил это значение до 15,75 (или 15 3/4) дюйма. Убедившись, что у меня достаточно перекрытий, я добавил дополнительные 2 дюйма, получив длину 17 3/4 дюйма. Обрежьте планку, наложите концы внахлест на дюйм с каждой стороны и закрепите изолентой. Вуаля! У вас есть первая форма. Вы можете сделать как можно больше форм с той длиной, которая у вас есть.

Имея в общей сложности 240 дюймов гидроизоляции при ширине 5 дюймов, вы можете изготовить 4 набора форм. Я закончил тем, что использовал только 2 набора, сделав 2 пончика утром, дав им высохнуть и поставив несколько в течение дня, а затем вынув формы из початков ближе к вечеру или ранним вечером.Я использовал плоскогубцы, чтобы вытащить центральную форму из початка, а затем проделал то же самое с большей формой. Мне хватило 2 сетов в день, а чтобы сделать эту ракетную печь, нужно сделать всего 6 пончиков. На приготовление 6 пончиков у меня ушло 3 дня, но не стесняйтесь выгребать их все сразу, если хотите.

Сделайте все возможное, чтобы центрировать маленький кружок внутри большего круга, а затем начните добавлять початки. С этим вы НАЙДЕТЕ свой ритм. Я решил сначала построить глыбу вокруг маленького внутреннего круга, чтобы закрепить его на месте, чтобы лучше центрировать его внутри большего круга.Затем я обметал внутреннюю окружность большего круга, чтобы закрепить его. Затем наращивайте до тех пор, пока форма не заполнится. Оставьте его как минимум на пару часов, а при необходимости и дольше, пока он не станет немного тверже и суше, но не ТВЕРДОМ. Это когда вы хотите удалить формы, оставив красивый пончик из початков. Повторить! Опять же, вам понадобится всего 6 пончиков с початками, но прочтите ниже, прежде чем продолжить!

ДВА ВАЖНЫХ ВЕЩИ :

1) Для ОДНОГО из пончиков с початками, после того, как вы удалите форму и дайте ей высохнуть (вы можете оставить ее на ночь перед выполнением этой части), вам нужно будет разрезать часть пончика выходит.Я использовал обычную бытовую пилу, но вы также можете использовать зубчатый нож (например, хлебный нож), чтобы разрезать его. См. Диаграмму выше для примера необходимого разреза.

Этот разрез приведет к смещению огня в вашей ракетной печи, вызывая вихрь во вторичной камере горения вашей ракетной печи (самая высокая часть печи). Это поможет горючему горючему (дыму) гореть горячее и чище! Посмотрите ВИДЕО выше, чтобы увидеть эффект завихрения вихря и насладиться бонусом слышать звук ракетной печи…. моя любимая!

2) Вы сделаете ОДИН «двойной бублик», в котором также будет находиться медная катушка. Другими словами, вы закопаете медную катушку в початке. Заполнив примерно половину формы початком, положите медный змеевик на початок, а затем начните добавлять его вокруг всех частей змеевика. Когда вы дойдете до верха формы, возьмите ДРУГОЙ пустую форму, поместите ее на оставшуюся видимую медную катушку и продолжайте добавлять больше початков, наращивая ее, пока не будет закопана вся медная катушка, оставив только прямые горизонтальные части меди. .Дайте им высохнуть в течение дня или ночи, прежде чем снимать формы.

Напомним: у вас будет 3 полных пончика, 1 пончик с вырезанным клином и 1 двойной пончик (10 дюймов в высоту) с погруженной в него медной катушкой.

Камины для ванных комнат | Сделай сам

Один из новейших способов добавить тепла в ванную комнату — также один из самых старых: камин.

В то время как камины традиционно использовались в гостиных, логовах и иногда в спальнях, идея полежать в ванне, пока поблизости горит уютный огонь, становится все более популярной.Риэлторы давно знают, что хорошо спроектированная ванная комната значительно увеличивает стоимость дома при перепродаже, а камины также являются востребованной функцией. Фактически, по данным Национальной ассоциации домостроителей, камин — одна из трех основных характеристик, которые запрашивают потребители при покупке новых домов. Поместите камин в ванну, и вы получите комнату с настоящим вау-фактором.

Не так давно добавление камина означало установку традиционной полноразмерной каминной полки, размещенной над отверстием для камина, находящимся на очаге.Сегодня, однако, огромное разнообразие конструкций сборных каминов — от классических до элегантных современных — означает, что домовладельцы могут найти идеальный вариант для ванной любого типа и размера прямо из коробки. Модель Heat & Glo Crescent II, например, даже позволяет домовладельцам расположить небольшой камин в неиспользуемом углу.

Новые технологии в дизайне газовых и электрических каминов — основная причина, по которой все больше домовладельцев предпочитают светиться в своих ванных комнатах.Дровяные камины и некоторые газовые камины требуют вывода наружу, что обычно требует серьезного (и зачастую дорогостоящего) ремонта. Но более новые газовые камины, предназначенные для небольших помещений, либо не имеют вентиляции, либо требуют доступа только к внешней стене для вентиляции. Никакой фактический дымоход или дымовая труба не требуется.

Электрические модели, также известные как камины, также не имеют вентиляции. Модель Heatilator Silhouette 60 выглядит как настоящий полноразмерный камин с железной решеткой, но ее просто подключают к розетке, как и любой другой бытовой прибор.

В некоторых старых домах маленькие спальни, в которых уже есть камины, переоборудованы в бани большего размера, а камин остается на месте. Но большинство этих старых каминов сжигают дрова, что может быть грязным и плохим для качества воздуха, особенно во влажной среде, такой как ванная комната. Однако многие дровяные камины можно переоборудовать с помощью газовой или электрической каминной топки. Каминные топки — это просто закрытые печные ящики, которые помещаются в имеющийся камин.Установка вставки может предложить значительную экономию на расходах на электроэнергию в доме, поскольку сквозняки не входят или выходят из дома через вентиляционное отверстие или дымоход старого камина, а новые вставки предлагают высокоэффективный источник тепла для одной комнаты.

Установка каминной топки может быть довольно простой, как в случае с моделью Heat & Glo Crescent, размер которой можно подобрать практически для любого ранее существовавшего отверстия и буквально вставить в розетку и включить. Газовые каминные топки немного сложнее и требуют подключения к существующей газовой линии дома.

Мерцающий настенный камин, такой как модель Dimplex Wall Mount, предлагает домовладельцам прекрасный вид, расслабляясь в ванне или душе, но многие люди предпочитают устанавливать камины на уровне пола в ванных комнатах, избавляя от холода от традиционных прохладных вариантов пола для ванны, таких как плитка и линолеум.

Один из очень популярных вариантов в мастер-люксах — двухсторонний камин, например, модель Napoleon Natural Vent Multi-View Model.Эти типы каминов расположены в стене между ванной и спальней, и их можно увидеть из любой комнаты.

В то время как старые дровяные камины требовали складывания дров и разжигания огня, современные газовые и электрические модели, а также многие топки поставляются с дистанционным управлением. «Огонь» может быть зажжен или уменьшен нажатием кнопки, когда домовладелец отдыхает в ванне. Некоторые модели также поставляются с настенными термостатами и таймерами, а это означает, что, как и в кофеварке, камин можно запрограммировать на включение и нагревание ванной комнаты непосредственно перед утренним подъемом или вечерним расслаблением.

Стоимость и время установки камина в ванной могут варьироваться от нескольких сотен долларов до D.I.Y. после обеда в выходные дни для простого электрического блока за тысячи долларов и профессиональной установки для более крупных, высококачественных газовых блоков, которые требуют подключения к домашней газовой линии. В этом широком диапазоне есть множество вариантов по цене и дизайну.

Плиты Snorkel® и Scuba®

На главную »Информация о джакузи

Мы изобрели подводную дровяную печь

Оригинальная плита Snorkel® была создана Роджером Эвансом, когда он учился на физике в Университете Аляски в Фэрбенксе.Концепция дровяных гидромассажных ванн была настолько привлекательной для семьи и друзей, что Роджер и лыжный приятель Блэр Хоу создали компанию по продаже печи и дровяных гидромассажных ванн. Концепция подводной дровяной печи для гидромассажных ванн была настолько уникальной, что в 1981 году на нее был выдан патент США, номер 4455997. Печь Scuba® была разработана позже и представляет собой уменьшенную версию печи Snorkel®, предназначенную для небольших гидромассажных ванн. .

Базовая конструкция и работа печи Snorkel® очень просты.Он работает так же, как и любая другая дровяная печь или камин, как показано ниже. Единственная реальная разница заключается в том, что камера сгорания находится под водой.

Забор воздуха надводный
Дверца печи / регулятор воздуха
Топка подводная
Трубки теплообменные
Монтажный кронштейн
Нержавеющая порошковая окраска
Литая алюминиевая дверь не ржавеет и не деформируется
Просто и легко чистить

Печи Snorkel®: 120 000 БТЕ, стандартные с ваннами диаметром 6 дюймов и более

Печи Scuba®: 60 000 БТЕ, стандартные с ваннами диаметром 5 футов

Присмотритесь:
Наша подводная дровяная печь находится в полном прямом контакте с водой, которую она нагревает.Над водой находятся только воздухозаборник и дымоход. Откройте алюминиевую дверцу (7), чтобы загрузить дрова. Зажгите огонь и установите дверь, как показано (2), для максимальной тяги. При необходимости сдвиньте дверцу над воздухозаборником (1), чтобы уменьшить тягу. Алюминиевая топка (3) быстро нагревается. Трубки теплообменника (4) увеличивают поверхность печи для еще более быстрого нагрева.

Как это работает?
Несмотря на то, что наши дровяные печи Snorkel® и Scuba® погружены ПОД ВОДУ, вода не может попасть внутрь. Швы сварены, и только воздухозаборник и дымовая труба находятся над линией ватерлинии.Наши печи работают как обычная дровяная печь или камин. Чтобы развести огонь: положите на дно плиты мятую бумагу. Сверху положите растопку, затем добавьте небольшие поленья или колотые дрова. Зажгите бумагу и оставьте воздухозаборник полностью открытым. Хорошая тяга сразу же зарекомендует себя. Как только огонь станет сильным, добавьте поленья большего размера и расколите дрова. Чтобы контролировать скорость горения, откройте или закройте воздухозаборник, сдвинув дверцу печи вперед или назад. Поскольку вся поверхность печи погружена в воду, тепло от огня немедленно передается воде.Вот и все!

Почему печь ПОД ВОДОЙ?
Наши дровяные печи сидят под водой — все, кроме входного патрубка и дымохода. Полный контакт с водой обеспечивает немедленную и сверхэффективную теплопередачу: наши ванны нагревают часы быстрее, чем небольшие внешние дровяные обогреватели, которые нагреваются медленно и зависят от конвекции для циркуляции воды через установленные снаружи трубы и водяные рубашки, которые могут легко замерзнуть и взорваться, когда их нет. используется в холодную погоду.

В чем разница между плитами Snorkel® и Scuba®?
Scuba® Stove — это просто уменьшенная версия Snorkel® Stove.Он предназначен для ванн диаметром пять футов и менее. Конструкция двух печей одинакова. Для получения дополнительной информации см. Дизайн вашей ванны Snorkel®.

Высокотехнологичная конструкция
Мы прецизионно разрезаем морской алюминий на станках плазменной резки, затем формируем наши печи на высокотехнологичном гибочном оборудовании и вручную свариваем каждый шов. Что еще более важно, мы наносим порошковое покрытие на каждую печь, потому что многие источники воды содержат такие минералы, как кальций и магний, которые разъедают даже самые высококачественные металлические сплавы, если они не защищены.Защита порошкового покрытия позволяет нам предоставлять на наши печи 3-летнюю гарантию.

Энергоэффективность и экономичность

Операционные расходы
: $ O
«Операционные расходы — это то, на что тратятся реальные деньги. С дровами для труб и колодезной водой мои расходы составляют 0 долларов. Я не хотел тратить деньги на нагрев воды ».
— Дания Эгеди, Корбин, KY

Высокоэффективные Snorkel® и Scuba®
дровяная печь s-q-u-e-e-z-e максимальная
тепло от дров: превращается в мелкую золу.

Горит почти что угодно
Вы можете нагреть гидромассажную ванну Snorkel® с помощью
практически ЛЮБАЯ древесина: рубить и колоть дрова, обрезки
пиломатериалы, опавшие ветки, разделанные деревянные поддоны, даже
уголь — хотя вы должны установить решетку для сжигания угля.
И дровяное отопление ЭКОНОМИЧНО!

Идеально подходит для ванн в японском стиле без использования химикатов.
Из-за быстрого нагрева и низкой стоимости нагрева многие наши клиенты выбирают японский стиль горячей ванны.То есть они часто меняют воду и не используют химикаты. Они просто наполняют ванну пресной водой; нагрейте и наслаждайтесь несколько раз; затем опорожните ванну. Слегка потрите разбавленным раствором отбеливателя и залейте снова. Настоящая японская традиция предусматривает полный очищающий душ для каждого купающегося перед тем, как войти в ванну.


Размер ванны	галлонов	Вес	11 кВт Электр. Заголовок	Газовый обогреватель 100 БТЕ	Плита для сноркелинга	Плита с аквалангом
			Приблизительное повышение температуры (° F / час)
4 x 3	209	1910	22	51		36
4 х 4	290	2596	16	37		26

5 x 3	336	3032	14	32	45	22
5 х 4	467	4129	10	23	32	16

6 x 3	495	4422	9	21	30	15
6 х 4	686	6028	7	15	22	11

7 x 3	683	5984	7	16	22	11
7 x 4	947	8174	5	11	16	8

8 x 3	902	7870	5	12	17	8
8 х 4	1251	10727	4	8	12	6

Камин в ванной — Блог в FireplaceMall

Обычно, когда мы думаем о камине, мы думаем о том, чтобы поделиться им с друзьями и семьей.Однако есть один тип камина, которым можно наслаждаться в одиночестве и уединении: камин для ванной комнаты .

Камин в ванной — это личное и элегантное удовольствие. Это идеальный вариант для создания спа-убежища от забот мира и требований других.

Стили, идеи и примеры каминов для ванных комнат

Вдохновитесь этими образцами каминов для ванных комнат. В некоторых есть дровяные камины, дровяные печи, газовые камины и камины, работающие на этаноле.Некоторые из них находятся в деревенских домах, другие — в традиционных домах, а третьи — в современных домах. Некоторые камины для ванных комнат находятся на одной стене ванной комнаты; другие находятся в углу комнаты; другие образуют перегородку между частями ванной комнаты или между ванной и прилегающей спальней; а некоторые даже посреди пола.

Основные соображения для камина в ванной

Самое важное дизайнерское решение — поднять камин на уровень глаз , чтобы вы могли лучше всего видеть и чувствовать его тепло, когда находитесь в ванне.
Поддерживайте визуальную чистоту планировки : Ванная комната — это воплощение чистоты. Не загромождайте камин в ванной лишними «вещами». Например, держите ведро с золой для дровяного камина вне поля зрения.

Камин в ванной на стене

Традиционное место для камина — на стене. Но эти камины для ванных комнат совсем не крутые!

Фотография предоставлена thechive.com

Посмотрите на ширину старых деревенских досок на стене! Камень обрамления ванны и стен душа также соответствует старым камням этого дровяного камина.Обратите внимание на сосны в горшках с обеих сторон, которые продолжают ощущение (элегантности!) Кабины.
Фото: houzz.com

Комната, примыкающая к главной спальне, была превращена в эту роскошную ванную комнату. К счастью, в комнате уже был камин, поэтому отдельно стоящая ванна была размещена по центру комнаты, чтобы получить от камина максимальное удовольствие.

Фото: brunner.de

Этот дровяной камин в современном стиле имеет гладкие, современные линии.На одном конце стены, в которую он встроен, находится скамейка для отдыха. На другом конце — большая ниша для хранения дров. Дрова и каменная плитка на ванне придают помещению текстуру.

Фото: brunner.de

Вам понравится встроенное освещение для хромотерапии сбоку отдельно стоящей современной ванны! Стена с встраиваемым электрокамином полностью облицована каменной плиткой.Стеклянная душевая кабина справа, как и ванна, обеспечивает хороший вид на камин.

Фотография предоставлена hobilerle.blogspot.com

Облицовка арочного камина облицована плиткой цвета стены и воды. Арка перекликается с овальной ванной и арочной рамой. Дно раковины дополняет деревянное дно ванны. Надземный камин идеально подходит для замачивания человека.

Фото: rocioosborne.wordpress.com

Любите контраст огня и воды! Камин находится в пределах вида этой запоминающейся душевой с тропическим душем в этом лиссабонском отеле.

Infinity Ванна Колера
Шипучая ванна с эффектом бесконечности с хромотерапией стоит перед приподнятым традиционным камином. Что такое хромотерапия? Вы можете настроить освещение ванны в соответствии с камином, вашим настроением или цветовой гаммой вашей ванной комнаты.

Камин в ванной как перегородка

Двусторонние камины , например те, которые открываются с одной стороны в спальню, а с другой стороны в ванную комнату, могут иметь проблемы с оформлением. Решение состоит в том, чтобы включить в вашу конструкцию вытяжной вентилятор, такой как Enervex fan . Вот , как работают дымоходы .

Фотография предоставлена The Spa Bath by Tina Skinner

Двусторонний камин и его каменная стена разделяют ванную комнату и спальню этого люкса.Его повышенная высота не только делает его идеальным для просмотра из ванны, но и делает его идеальным для просмотра с кровати.

Фото: dobrzemieszkaj.pl

Этот камин, установленный в перегородке из пони, разделяет спальню и ванную комнату, но позволяет свету из большого окна ванны проникать в спальню. Отдельная ванна отделяет ванную комнату от гардеробной комнаты.

Фото: houzz.com

Все в ванной говорит о классической роскоши! Повсюду мрамор, подвесные потолки с лепными украшениями, кладовая, за которую можно умереть, и достойный камин в усадьбе !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Эта стена с камином отделяет зону купания от раковин (и окон).

Фото: houzz.com

Это чистый взгляд на стену с камином, разделяющую спальню и ванную комнату. Стеклянная душевая кабина, ванна и кровать имеют идеальный вид на камин.

Фото: houzz.com

Камень доминирует как в камине, так и в обрамлении ванны в камине для ванной комнаты в деревенском стиле. Двусторонний камин разделяет вид и на спальню, и на ванну.

Угловой камин в ванной

В небольших ванных комнатах или при переоборудовании существующих ванных комнат с камином угловой камин или дровяная печь часто являются лучшим решением.

Фото: brunner.de

Это один из примеров камина в ванной, где он не предназначен для наслаждения, когда вы принимаете ванну или душ.Но круглый угловой камин идеально вписывается в деревенский индустриальный вид цементных стен и необработанного дерева. Обратите внимание, что в этом дизайне не требуется стеклянная перегородка для душа или занавеска для душа. Ванна (с потолочным окном наверху) и душ делят одну большую «влажную зону».

Фото: brunner.de

Эта ванная комната была бы особенной даже без углового камина (и даже без канделябра на полу!) Вид на камин великолепен из овальной отдельно стоящей ванны , душа со стеклянными стенками и стеклянных раковин.

Камин в ванной в полу

Самое необычное, но незабываемое размещение камина в ванной — в полу!

Круглый газовый камин на полу этой ванной комнаты даже отвлекает внимание от эффектной ванны !

Когда вы проектируете дом своей мечты или переделываете существующую ванную комнату, обратите внимание на преимущества камина, который сделает вашу ванную комнату ярче, согреет и расширит роскошь.

Последнее обновление: Susan, , 15 ноября 2018 г. .

Водяная баня против пароварки — Практическое руководство

Водяные бани и пароварки — это поварские решения для приготовления или разогрева нежных продуктов, особенно соусов на основе яиц или заварного крема, которые сворачиваются, ломаются или обугливаются при слишком сильном нагревании. На водяной бане блюдо окружено горячей или кипящей водой, а в пароварке еда находится в подвешенной над ней миске.В обоих случаях вода смягчает жар, позволяя приготовить нежное и равномерное блюдо.

Водяная баня, также называемая водяной баней (bahn mah-ree), состоит из любой жаропрочной посуды с едой, которую ставят непосредственно в большую неглубокую емкость с горячей или кипящей водой. В духовке водяная баня предохраняет от перегрева заварного крема, терринов и муссов, а на плите позволяет разогреть или разогреть любое количество продуктов без постоянного внимания.

Для водяных бань налейте достаточно кипящей воды, чтобы она достигла от половины до трех четвертей пути вверх по стенкам формы (чтобы верхняя часть не пережарилась), пополняя ее при необходимости во время выпекания.Чтобы случайно не пролить воду на еду, я добавляю кипяток из чайника после того, как поставлю сковороду в духовку. Чтобы на гладком заварном креме не образовывалась корка, накройте форму или формочки фольгой.

Водяная баня на плите — это обычный ресторанный метод, например, для поддержания теплого сливочного соуса или разогрева густого супа. Попробуйте, когда вы подаете большой или сложный обед и вам нужно согреть несколько блюд, а остальные допить. Высокие цилиндрические сковороды или канистры занимают больше всего места, если на водяной бане находится несколько предметов.

Для обоих типов водяной бани я часто кладу сложенное полотенце на дно большей кастрюли. Полотенце предотвращает дребезжание формочки и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию.

Пароварка — правильный выбор для продуктов, требующих бережного приготовления и одновременного взбивания, перемешивания или смешивания с другими ингредиентами: голландским или сабайонским, плавящимся шоколадом или взбитыми заварными кремами. Пароварка состоит из двух сковород, которые плотно прилегают друг к другу — верхняя сковорода вмещает пищу; дно вмещает кипящую воду.Если у вас нет набора сковородок-пароварок, попробуйте сделать одну из них, поместив металлическую миску поверх кастрюли.

В отличие от водяной бани, вода в пароварке не касается верхней кастрюли или чаши. Подушка из горячего воздуха между водой и едой помогает поддерживать постоянную температуру и предохранять пищу от перегрева. Если ваш соус начинает сворачиваться или тающий шоколад угрожает ожогом, просто снимите верхнюю кастрюлю (или миску, используя прихватку) на минуту, прежде чем продолжить.

Несмотря на название, не дайте пароваркам закипеть.Вы будете удивлены, как быстро кипящая вода испаряется, оставляя вас без воды, слишком много тепла и сгоревшей сковороды. Кроме того, если верхняя кастрюля или миска не плотно прилегают к столу, пар, выходящий из кипящей воды в нижней кастрюле, может помешать рецепту.

В роскошной дровяной гидромассажной ванне

Tubmarine не используется электричество — отчет Робба

Гидромассажная ванна необходима в любой хижине, достойной внимания.К счастью, массивные пластиковые ванны прошлого, которые одновременно отнимают энергию и раздражают глаза, вскоре могут получить конкуренцию со стороны явно более олдскульного подхода к замачиванию.

Британский бренд разработал верный способ модернизировать традиционное джакузи с помощью огня. Новая одноименная гидромассажная ванна Tubmarine работает так же, как дровяная печь, чтобы вода оставалась приятной и поджаренной, а потребление электроэнергии снижалось.

За последние семь лет основатель Tubmarine Крис Гэлли работал с инженерами и поставщиками по всей Великобритании и Европе, чтобы разработать новый дизайн ванны.Конечным результатом является гидромассажная ванна, которая абсолютно не требует электричества, нагревается менее чем за два часа и, как утверждает Галлей, проста в обслуживании.

Фотографии с двойной экспозицией

«Не слишком сентиментально, но я спроектировал ванну для моей семьи, в которой можно проводить время — что-то хорошо спроектированное и долговечное», — сказал Гэлли Robb Report . «В основе Tubmarine лежат основные ценности стиля, качества и простоты».

Итак, как это на самом деле работает? Ванна представляет собой усовершенствованный способ нагрева чана с водой до использования электричества.На передней стороне Tubmarine есть камера, которая генерирует тепло с помощью водонагревателя Kirami из Финляндии. Пользователи сначала наполняют ванну, затем зажигают дровяную горелку и заполняют ее поленьями. Чтобы смешать горячую воду с холодной, необходимо немного помешать, пока не будет достигнута оптимальная температура замачивания, а затем пора приступить к делу. Если это звучит слишком сложно, просто помните, сколько денег вы сэкономите на счетах за электроэнергию. и ваш уменьшенный углеродный след.

Фотографии с двойной экспозицией

Не стоит забывать, что ванна тоже неплохо выглядит.Элегантная ванна сделана из переработанного металла и дерева, в ней искусно сочетаются старое и новое — листы блестящей нержавеющей стали соседствуют с теплыми деревянными панелями.

Tubmarine с комфортом вмещает четырех взрослых и стоит от 20 000 долларов. Для вашего спокойствия при покупке предоставляется 25-летняя гарантия. Если вы готовы сесть за руль, вы можете найти дополнительную информацию на веб-сайте Tubmarine.

Используйте дровяную печь в качестве водонагревателя — Сделай сам

Три года назад мы сидели в своих каютах и гадали, как мы можем удовлетворить нашу пристрастие к горячим ваннам и душам, не платя смешные цены за исчезающие запасы ископаемого топлива.Объединив наши таланты (один из нас — волшебник-механик, а другой — химик с докторской степенью), мы разработали систему альтернативной энергии в усадьбе, основанную на использовании потраченного в противном случае тепла из дымохода, что позволило нам принимать горячие ванны . Мы называем нашу систему нагревателем горячей воды Blazing Showers Stovepipe.

Основы горячего водоснабжения

Как вы можете видеть на рис. 1 (см. Галерею изображений), обычный водонагреватель — это не что иное, как резервуар для хранения воды (расположенный между источником воды в доме и различными кранами с горячей водой), установленный над газовой или электрической горелкой.Поскольку при нагревании вода имеет тенденцию подниматься, холодная вода подается в нижнюю часть бака, а горячая вода забирается сверху.

Рис. 2 сравнивает такой обычный водонагреватель с системой Blazing Showers. Как видите, в нашей установке используется змеевик из медных трубок, расположенный внутри дымохода дровяной печи, для нагрева воды, содержащейся в нашем резервуаре для хранения. Горячий дым, поднимающийся через дымоход, нагревает воду в медном змеевике, заставляя ее подниматься (и тем самым втягивать в змеевик больше холодной воды).Тем временем вода, нагретая дымовой трубой, течет в верхнюю часть резервуара для хранения, где она остается, пока кто-нибудь не решит принять «пылающий душ» и не включит кран.

Обратите внимание, что в нашей системе нет насосов: вместо этого всю работу выполняет обычная тепловая конвекция.

Горячая вода … Ночевка!

Сколько времени нужно, чтобы таким образом наполнить бак горячей водой? Ответ зависит от того, насколько холодна поступающая холодная вода, сколько галлонов вмещает ваш водонагреватель и насколько горячее пламя в вашей плите.По нашим оценкам, пылающий огонь в дровяной печи среднего размера может производить 20 галлонов горячей воды в час. И — если вы храните эту нагретую воду в изолированном резервуаре, как мы предписываем, она будет оставаться горячей в течение 48 часов после того, как огонь погаснет. С практической точки зрения это означает, что если однажды вечером у вас есть огонь в плите, то на следующее утро, когда вы проснетесь, у вас все равно будет вся необходимая горячая вода (для купания, мытья посуды и т. Д.). Фактически, эта вода будет оставаться теплой в течение двух полных дней… даже если в течение этого периода вы больше не зажигаете плиту.

Первые дела в первую очередь: резервуар для хранения

Первое, что вам понадобится, прежде чем вы сможете установить собственную систему, конечно же, это накопительный бак. Если у вас уже есть водонагреватель, вы можете его использовать … в противном случае поищите «бывшее в употреблении» устройство.

Многие водонагреватели, как вы скоро обнаружите, выбрасываются исключительно из-за поломки термостата или нагревательного элемента. Такие пожиратели топлива на пенсии — если они не протекают и не сильно заржавели — идеально подходят для нашей цели.Чтобы найти один из этих складских контейнеров, поищите на местной свалке, в энергокомпании или в заброшенных домах (однако убедитесь, что дом действительно заброшен, прежде чем вы начнете его рыться). Или — если у вас нет времени найти резервуар для воды — обратитесь к местному водопроводчику. Скорее всего, он обращается с несколькими сломанными водонагревателями и может купить вам хороший за 5 долларов или корзину снежного горошка.

Естественно, как мы уже указывали, вам нужен водонепроницаемый резервуар, по крайней мере, относительно свободный от ржавчины.Мы обнаружили, что легкость, с которой различные фитинги (присоединенные трубы и соединители) могут быть сняты со старого водонагревателя, довольно часто является хорошим показателем общего состояния устройства. Или, говоря наоборот, если его фурнитура настолько сильно заржавела, что вы не можете ее снять, с обогревателем, вероятно, не стоит дурачиться.

Танк: Местоположение

После того, как вы приобрели исправный резервуар для воды, важно правильно установить его по отношению к змеевику дымохода.Обратите внимание — на рис. 2 — отверстие X находится выше отверстия Z. . . и что Y больше W. Очевидно, Y должно быть больше, чем W, потому что это восходящий столб горячей воды, который заставляет циркуляцию жидкости через систему.

Также обратите внимание, что расстояние по вертикали, разделяющее Y и W, определяет, как далеко — по горизонтали — вы можете поставить резервуар для воды от печи: вы можете переместить резервуар на расстояние до двух футов от дровяной горелки на каждую ногу, равную Y. выше W.

Резервуар: изоляция

Обычные водонагреватели не имеют надлежащей изоляции из-за (мы полагаем) политики потребления и того факта, что накопительный барабан каждого устройства находится так близко к его нагревательному элементу.Поскольку наша цель — эффективное аккумулирование тепла (и поскольку — в нашей системе — резервуар находится несколько дальше от источника тепла), мы можем — и должны — улучшить изоляцию.

Один из способов добиться этого — [A] связать весь водонагреватель — верх, низ и стороны — стекловолокном от четырех до шести дюймов, [B] обернуть покрытый стекловолокном бак одеялом (или листом) и [C] сшейте края одеяла (или листа) вместе. Или вы можете построить ящик вокруг резервуара для хранения и заполнить его натуральными материалами — древесной стружкой, кусками коры, опилками, куриными перьями, тряпками, коробками для яиц, шерстью и т. Д.- создающие изолирующие воздушные ловушки.

Помимо защиты резервуара от потери тепла, мы рекомендуем также изолировать все открытые трубы.

Адаптер резервуара для хранения

Если бы вы направили горячую воду, поступающую из змеевика Blazing Showers, прямо в верхнюю часть резервуара для хранения, как показано на рис. 4, любые пузырьки воздуха в трубах вскоре оказались бы в самой высокой точке системы. Это нарушит циркуляцию жидкости через нагревательный змеевик, вызванную конвекцией, и, чтобы предотвратить такое возникновение, мы разработали специальный адаптер.

Как показано на рис. 5, наш адаптер в сборе навинчивается на выпускную трубу горячей воды в верхней части резервуара для хранения и тем самым позволяет вновь нагретой воде попадать в резервуар по тому же пути, по которому она отводится в резервуар. смесители. Таким образом, любой воздух из системы быстро выходит к патрубкам горячей воды и удаляется. (Также обратите внимание на рис. 5, что узел адаптера содержит антисифонное устройство для предотвращения забора холодной воды со дна резервуара для хранения, когда краны горячей воды открыты.)

Водонагреватель для топки

Наш водонагреватель Firebox работает точно так же, как и наша модель дымохода, за исключением того, что змеевик устанавливается в топке печи, а не в дымоходе. Мы разработали эту систему специально для использования с высокоэффективными автоматическими барабанными печами (такими как Ashley 25, King Automatic, Atlanta Automatic 2502 и т. змеевик прямо внутри топки.(К счастью, эти дровяные горелки достаточно просторны внутри, чтобы вместить как медные трубки, так и большое количество топлива.) На рис. 6 показано, как наш змеевик водонагревателя Firebox установлен в одной из этих печей.

Солнечный водонагреватель

После нескольких модификаций наша базовая система Blazing Showers будет работать как в качестве дымохода, так и в качестве солнечной системы нагрева воды. То есть дровяную печь и солнечный коллектор можно было использовать одновременно или независимо для производства горячей воды и подачи ее в накопительный бак (см.рис.7). Такая установка, конечно, идеальна для людей, которые — как и мы — живут в более солнечных частях страны, где дровяные печи не используются круглый год. И — поскольку солнечная часть системы должна работать только в самую жаркую погоду, сам коллектор может быть довольно простым, низкотехнологичным устройством. Следующим летом мы планируем выпустить на рынок наш собственный супер-простой солнечный коллектор.

Это натуральный

Горячая вода, нагретая за счет отработанного тепла дровяной печи, является естественным. И это экономично! (Подумайте только: без счетов за горячую воду, которые нужно оплачивать, вы можете получить дополнительно от 10 до 25 долларов в месяц!) Конечно, мы предвзято, но в любом случае, мы смотрим на , система Blazing Showers — это часть кекс .. . а добавленная самодостаточность — это глазурь.

Первоначально опубликовано: ноябрь / декабрь 1976 г.

Панели мдф стеновые монтаж своими руками видео: Как крепить панели МДФ к стене: пошаговая инструкция + видео

19.03.2020 0 admin Монтаж

Как крепить панели МДФ? 42 фото Монтаж и отделка потолка своими руками, выбор клея и установка уголков

Современный интерьер предусматривает красивую и оригинальную отделку, которая по-особенному подчеркивает стиль жилья. Поэтому в последнее время у дизайнеров огромной популярностью пользуются стеновые панели МДФ. В отличие от деревянной доски они стоят недорого, выпускаются в различной расцветке и легко устанавливаются, придавая комнате облагороженный вид.

Особенности

МДФ представляет собой уникальный строительный материал, выпускаемый в виде панелей из древесно-волокнистого сырья средней плотности. Так как плиты производятся методом сухого прессования деревянной стружки под высокой температурой и давлением с добавлением карбамидной смолы, они получаются сверхпрочными и долговечными в эксплуатации.

Декоративная отделка такими панелями имеет множество достоинств.

Простой монтаж. Материал можно крепить в любом направлении: по диагонали, поперек или вдоль поверхности стены. Кроме этого, для установки панелей не нужно тщательно подготавливать рабочее основание. Состояние стен никоим образом не влияет на качество облицовки.
Эстетичный вид. Огромный ассортимент цветовой палитры и фактур позволяет применять МДФ для любого стилевого оформления. Помимо этого, во время монтажа между плитами и основанием стен остается небольшое пространство, которое можно использовать для сокрытия изоляции и проводки.
Хорошая теплоизоляция. Материал характеризуется отличной теплосохранностью, поэтому после крепления МДФ помещение приобретает дополнительное утепление.
Легкий уход. Чтобы очистить панели от пыли и загрязнений, достаточно их протереть мягкой губкой, смоченной в теплой воде. Если же во время эксплуатации появились повреждения, то нет необходимости полностью менять обшивку. Для этого снимается панель с дефектами и на ее место крепится новая.
Долговечность. Такая облицовка надежно прослужит не один десяток лет.

Несмотря на наличие положительных характеристик, МДФ свойственны и некоторые недостатки.

Низкая влагоустойчивость. Под воздействием влаги материал подвержен деформации. Поэтому для отделки помещений с повышенной влажностью рекомендуется применять специальные плиты с защитным слоем.
Неустойчивость к механическим повреждениям и нагрузкам. Декоративные панели нуждаются в аккуратном монтаже и уходе.
Высокий риск возгорания. Электрическая проводка, которая прокладывается под отделкой, должна помещаться в огнестойкость короба.
Образование полых стен. Так как МДФ фиксируют на каркас, то между обшивкой получается «пустота», поэтому, когда нужно закрепить на стены мебель, то приходится пользоваться длинными гвоздями или дюбелями.

Перед тем как приобрести облицовочные плиты, важно учесть, что они производятся разных размеров в зависимости от модельного ряда каждой торговой марки.

Как правило, на рынке чаще всего встречаются изделия толщиной от 7 мм до 14 мм и размерами 2600×200 мм, 2600×153 мм, 2600×325 мм. Крепятся стеновые блоки обычно на клей или обрешетку, изготовленную из деревянных брусьев и металлических профилей. При этом монтаж плит на деревянный каркас делается намного проще, но перед началом установки древесину следует покрывать антисептическими растворами, защищающим ее от образования плесени и грибка.

На сегодняшний день МДФ плиты нашли широкое применение в различных сферах. Ими обшивают стены, дверные полотна, подоконники, потолки, а также из материала изготавливают экраны для отопительных и вентиляционных систем и арки. Такая отделка шикарно смотрится в современном интерьере, так как панели имитируют не только дорогие породы дерева, но и натурального камня.

Расчет количества материала

Установку МДФ, как и любого другого материала нужно начинать с предварительного расчета количества панелей. Для этого прежде всего определяют площадь помещения: делаются все необходимые замеры, и периметр умножают на высоту. Важно также учесть наличие в комнате дверей и окон. Их квадратуру рассчитывают аналогично, умножая высоту на ширину, полученный результат отнимается от общей площади помещения.

Затем, зная все цифры, можно отправляться за покупкой стеновых панелей. Так как изделия продаются разных размеров, то придется дополнительно высчитать, сколько квадратных метров в каждой плите. Обычно производители это пишут на пачках. Если, например, приобретается панель шириной 900 мм и длиной 2600 мм, то достаточно 2600 мм умножить на 900 мм. В итоге получается, что в одной плите 2.34 м2. Затем площадь комнаты, которая планируется к обшивке, необходимо просто разделить на 2.34 м2, и получится нужное количество панелей.

Подготовка инструментов

Важным моментом перед началом обшивки МДФ считается и подготовка инструмента. Так как монтаж стеновых панелей не представляет особой сложности, то его вполне реально выполнить своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Чтобы работу выполнить быстро и качественно, необходимо иметь под рукой основной набор инструментов.

Рулетка. Лучше всего будет пользоваться 5-метровой рулеткой.
Уровень. Его можно как приобрести в магазине, так и изготовить из джута, к концу которого привязывается гайка.
Дрель с полным комплектом насадок. Она отлично заменит шуруповерт и упростит задачу крепления плит.
Металлический угольник. Для установки подойдет тот, что имеет различные катеты и обычно используется слесарями. С помощью угольника будут вымеряться панели для нарезки откосов.
Ножовка или электролобзик. Рекомендуется запастись одновременно и тем, и другим. При этом ножовку следует выбирать с мелкими зубьями, имеющими поперечный и продольный запил.
Болгарка. Она нужна для нарезки металлопрофилей, если каркас планируется собираться из металла.

Помимо вышеперечисленного, понадобятся также обычные инструменты, которые имеются у каждого в доме: отвертка, нож, молоток, сверла и маркер.

Способы монтажа

До того как обшить стены МДФ, необходимо определить, каким способом их крепить. Устанавливать декоративные панели можно при помощи клея или на обрешетку. Каждый из этих методов характеризуется своей технологией монтажа.

Перед выбором следует оценить состояние поверхности, учитывая некоторые нюансы.

Плиты выпускаются из древесных волокон, поэтому материал нужно обязательно защитить от контакта с основаниями, поврежденными плесенью. Не рекомендуется монтаж и на стены в помещениях с повышенной влажностью. Кроме этого, панели требуется крепить на ровное основание.
В том случае, если стены хорошо очищены от старой отделки, сухие, то на них можно устанавливать МДФ на клей или жидкие гвозди без сборки обрешетки. Это упростит крепёж, но исключит возможность замены отдельных плит при их механическом повреждении.

Монтаж стеновых блоков на каркас выглядит следующим образом: к поверхности крепят направляющие, служащие основой для установки, потом к металлическому профилю или бруску фиксируют МДФ.

Такая методика характеризуется массой преимуществ.

Обрешетка прячет дефекты основания, поэтому стены не нужно выводить по уровню и ровнять. Это, в свою очередь, значительно экономит время и финансы.
Образованная «пустота» между обшивкой послужит идеальным местом для прокладки важных систем коммуникации и укладки теплоизоляционного слоя. Помимо этого, создается дополнительная звукоизоляция, что особенно важно для квартир, в которых межстенные перегородки имеют плохое шумопоглощение.
Возможность быстрого ремонта отделки, если отдельные панели подверглись порче.

Что же касается недостатков такой обшивки, то она существенно уменьшает площадь комнаты, и если нужно повесить на стены предметы мебели или декоративные элементы, то стоит учесть, что конструкция не выдержит такие нагрузки.

В отличие от предыдущей методики посадка на клей не имеет значительных минусов. Плиты МДФ крепят непосредственно к стене, связывающим элементом в данном случае служит клей. Чтобы зафиксировать панели между собой дополнительно, также применяют кляймеры. Благодаря такому варианту отделки площадь помещения не уменьшается, монтаж осуществляется быстро, без повреждений материала саморезами или гвоздями. Но если при эксплуатации повредилась поверхность облицовки, то реставрировать придется не один фрагмент отделки, а всю стену.

Определяясь с выбором того или иного метода, стоит учесть не только особенности помещения, но и подсчитать затраты на обшивку. Например, в некоторых случаях намного экономнее выполнить шпаклёвка стен, и не возводить каркас. Для больших помещений, конечно, лучше всего устанавливать обрешетку, так как идеально выровнять их стены будет проблематично.

Выполнение работ

Панели МДФ благодаря своим эксплуатационным характеристикам и эстетичному виду нашли широкое применение в отделочных работах. Стеновыми панелями можно не только отделать потолки коридора, прохожей, но и оригинально обшить дверной проем или откосы окон. Из материала также в домашних условиях легко изготавливается фурнитура для мебели и уголки стен. Так как изделие просто в монтаже, все работы вполне реально выполнить своими руками. Перед тем как осуществить крепление МДФ, следует подготовить поверхность к отделке, очистив ее от старого покрытия и устранив все дефекты.

В независимости от того, планируется обшивка на бетон, дерево или кирпич, основание нужно обязательно прогрунтовать, это защитит отделку в дальнейшем от появления плесени и грибка.

Для дополнительной теплоизоляции откосов окна, стен и дверного проема рекомендуется уложить изоляционный материал, он не только послужит хорошим утеплителем, но и справится с задачей паро- и гидроизоляции.

Чтобы установить панели на откосы, их можно закрепить вдоль или поперек, все зависит от размеров откоса. Оригинально смотрится такая отделка, выполненная из комбинации светлых и темных кусков плит. Установка панелей на стены и потолок осуществляется как на клей, так и на предварительно собранный каркас. Для этого вначале крепится стартовый профиль, а затем направляющие, по длине которых нужно правильно стыковать декоративные детали. Чтобы красиво сделать угол, до монтажа следует выполнить обрезку материала, скругляя его края.

Пилить или резать панели рекомендуется при помощи специальных инструментов по работе с деревом. Лучшим вариантом для этого считается электролобзик, но если его нет под рукой, то подойдет пила с мелкими зубьями. Определившись с направлением обшивки МДФ, панели вымеряют и нарезают нужной длины. При этом у первой плиты необходимо по всей длине отрезать шип, если этого не сделать, то при установке уголков возникнут сложности.

Обрешетка

Выбирая способ крепления МДФ на обрешетку, придется вначале изготовить прочный каркас из металлопрофиля или деревянных брусьев. При этом стоит обратить внимание на то, что деревянная конструкция требует предварительной пропитки антисептическими растворами, которые защитят ее от гниения и плесени. Если планируется укладка теплоизоляции, то толщину брусьев выбирают соответственно толщине утепляющего материала. Для обшивки кирпичных стен и помещений с повышенной влажностью деревянный каркас применять не рекомендуется.

Чтобы деревянные брусья при монтаже не деформировались, стоит выбирать хорошо просушенное дерево. Крепят конструкцию перпендикулярно направлению установки панелей, оставляя небольшой запас от пола в 5 см и от потолка в 3 см. В первую очередь фиксируют вертикальные элементы, которые размещаются по краям выемок, в углах и рядом с проемами. Планки должны располагаться друг от друга на расстоянии в 700 мм. Для крепежа конструкции обычно используют саморезы или гвозди диаметром от 4 до 6 мм.

Для сборки металлической конструкции применяют UD стойки и горизонтальные профили CD. Шаг обрешетки аналогично составляет 600-700 мм.

CD профиль вставляют в стойку и все крепят к стене саморезами. Металлические профили можно резать специальной дисковой пилой. Если же панелями отделывается потолок, то каркас необходимо собрать только из горизонтальных элементов, используя дополнительно крепежи.

Обшивка панелями

После того как каркасная конструкция готова, приступают к обшивке панелями. Плиты МДФ фиксируются между собой при помощи шпунтового замка, состоящего из заглубления и гребня. К деревянной обрешетке детали крепят мелкими гвоздями, их вбивают молотком наискось. Для установки материала на металлопрофиль используют кляймеры, их укладывают в канавку плиты и закрепляют саморезами.

При вертикальной установке МДФ начинают фиксировать от угла, плавно перенаправляя в левую сторону. Первую плиту крепят к брусу гвоздями, а со стороны канавки фиксацию осуществляют кляймерами. Затем укладывается гребень следующей плиты в канавку первой. Последнюю панель следует подрезать по длине, оставляя небольшой запас в 5 мм, а ее гребень срезают наполовину. Ее необходимо вставить в паз предыдущей панели и закрепить свободный край.

Для обшивки откосов применяют куски стеновых плит. Чтобы красиво закрыть обшивку, используют специальные углы. Их сажают на жидкие гвозди или клей, декорируя края возле дверей и окон. Кроме этого, МДФ отлично подходит для отделки потолочной поверхности, в данном случае панели устанавливают по направлению, перпендикулярно к основанию стен.

Примеры облицовки в интерьере

В современном интерьере декоративные панели МДФ применяют не только для обшивки межкомнатных стен, но и для облицовки поверхностей туалета, прихожей, лоджии и мансарды. Выполняя очередной ремонт, таким материалом можно отделать как жилые комнаты квартиры, так и балкон.
Особенно красиво смотрится обшивка в гостиных и спальнях. Для этого стены либо полностью обшиваются от пола до потолка, либо делаются отдельные композиции, оригинально отделяя часть комнаты. Необычным решением также станет изготовление из панелей настенного панно, которое придаст дизайну яркие нотки.

В спальне плиты МДФ можно расположить на стене за кроватью. Распространенной дизайнерской идеей считается и монтаж панелей на стены в гостиной под телевизор. Материал под дерево со шпонированной поверхностью послужит отличным фоном для ТВ.
Не менее популярна такая отделка и на кухне, где обшивают кухонный фартук. При этом фактуру и цвет изделий нужно подбирать таким образом, чтобы они сочетались с оборудованием и фасадом кухонной мебели.

О том, как осуществить монтаж стеновых панелей МДФ, смотрите в видео ниже.

установка своими руками, как крепить, обрешетка и направляющие, видео

Отделка стен панелями МДФ является, на сегодняшний день, одним из самых востребованных работ. Материал зарекомендовал себя, как наиболее экологически безопасный и дешевый по сравнению с другими стеновыми панелями.

Если вопрос отделки остается нерешенным, следует принять к рассмотрению стеновые панели из МДФ.

Что собой представляют панели из МДФ

Изготовление панелей производится на базе отходов деревообрабатывающих предприятий. В составе нет вредных полимерных смол, которые выделяются при эксплуатации, вызывающие аллергические реакции.

МДФ (мелкодисперсная фракция) изготавливается из мельчайших древесных частичек, которые формируются в плиту методом прессования.

Основными составляющими являются измельченные древесные опилки, которые нагревают в печах до появления лигнина. Лигнин – это природная смола, выделяемая деревом, которая является связующим элементом в спрессованной плите. Заготовка режется на необходимые размеры и покрывается специальной пленкой для придания красивой фактуры дерева или разнообразных цветов. Но как любой отделочный материал, МДФ имеет свои преимущества и недостатки.

Прочность такого соединения обеспечивает лигнин, который выделяется из волокон древесины в результате высокотемпературного нагрева.

Преимущества стеновой панели:

Доступность. Благодаря дешевому сырью и простой технологии изготовления, материал имеет невысокую цену.
Простота в монтаже. Установку панелей МДФ можно выполнить самостоятельно без применения сложных инструментов и привлечения специалистов.
Внешний вид. Создаваемая структура дерева на поверхности создает красивую отделку, а разнообразие в оттенках позволит подобрать панель под тон других материалов.
Нетребовательность к основанию. При монтаже панели к стене с применением обрешетки нет необходимости дополнительных работ по подготовке поверхности.

Подобные стеновые панели обладают ценными характеристиками, которых делают их такими популярными.

Основными недостатками являются низкая сопротивляемость материала к воздействию влаги и огня. А за счет установки каркаса в помещении уменьшается полезная площадь, но создается дополнительная воздушная прослойка между стеной и панелью, это увеличивает тепло и шумоизоляцию.

Такой материал не представляет угрозу здоровью человека.

Разновидности стеновых МДФ-панелей

Производители предлагают большой выбор видов отделочного материала, различающийся по разным характеристикам, который можно подобрать для жилых и коммерческих помещений.

При соблюдении всех правил эксплуатации панели служат весьма длительное время.

Виды панелей МДФ:

Форма. Плитка – прямоугольной или квадратной формы с четкими границами, которую можно клеить к стене, производится с замковыми соединениями. Вагонка – выпускается в виде наборных элементов с монтажным замком. Плита – применяется в помещениях, где необходима целостность отделки, швы обрабатываются декоративными элементами.
Размер. Ширина 150 – 900мм, длина 2400 – 2700мм, толщина 3-9 мм в зависимости от формы изделия.
Покрытие. Шпонирование – к основанию панели приклеивается тонкий слой шпона из натурального дерева и покрывается лаком. Ламинирование – поверхность оклеивается меламиновой пленкой, имитирующей деревянную поверхность. Окрашивание – позволяет изготовить панель в разных цветовых решениях.
Тип соединения. Замковое – позволяет выполнить монтаж просто и быстро. Каркасное – создает более прочное соединение с основанием и дает возможность проложить в полости коммуникации. Клеевое – элементы крепятся к стене с помощью специального клея, но такой тип требует максимально ровную поверхность.

Области применения панелей

Прочность материала позволяет применять его во всех видах отделочных работ внутри помещений: обшивка стен панелями, покрытие пола ламинированными листами и облицовка потолка, устройство межкомнатных перегородок и изготовлении декоративных элементов интерьера. МДФ применяют в производстве мебели для фасадов и столешниц, межкомнатных дверей и наборных облицовочных элементов.

Разные варианты декора можно выбрать в соответствии с оформлением помещения.

Листы МДФ без покрытия используются для сплошной обрешетки крыши и как дополнительный тепло и шумоизолирующий материал на всех поверхностях. Осторожность следует соблюдать только в помещениях с постоянной повышенной влажностью, которая негативно сказывается на материале.

Они выполняют защитную функцию, а также улучшают звукоизоляцию.

Выбор качественных панелей для отделки стен

Долговечность эксплуатации и стойкость покрытия во многом зависят от производителя и соблюдения им всех технологических циклов при изготовлении. Многие пытаются сэкономить на связующих элементах и добавляют в состав вредные смолы, такой материал уже нельзя назвать экологически чистым.

Установка не требует кардинального изменения стен и происходит довольно быстро.

При выборе стоит отдать предпочтение европейским и отечественным производителям, которые гарантируют высокое качество и безопасность изделий. Независимо от вида помещения, облицовывать стены лучше панелями с высокими влагостойкими характеристиками, которые пропитаны специальными составами, это избавит от вспучивания и деформации панелей при попадании воды на поверхность.

Более доступны по сравнению с изделиями из массива. Не требуют затрат на протяжении всего срока службы.

Как установить панели своими руками

Монтаж панелей МДФ на стену своими руками, довольно прост, достаточно будет минимальных навыков при работе с необходимым инструментом.

Широкий модельный ряд позволит найти подходящий вариант в зависимости от предпочтений, назначения и бюджета.

Необходимые инструменты и материалы для монтажа:

Электрический лобзик для нарезки материала нужных размеров, если объем работ небольшой можно обойтись ножовкой с мелкими зубчиками, так край среза получится более аккуратным.
Рулетка для замеров и строительный уровень для выравнивания панелей по горизонтали и вертикали.
Дрель для сверления необходимых монтажных отверстий и шуруповерт для крепления материала к каркасной конструкции.
Гвозди, дюбеля и саморезы или жидкие гвозди для бескаркасной установки.
Деревянный брусок с направляющими рейками при изготовлении каркаса из дерева или металлический профиль.

Большой постоянный объем работы в целях экономии времени и сил лучше выполнять электроинструментами.

Процесс монтажа зависит от способа крепления, установка каркасной системы более трудоемкий процесс, но позволяет обойтись без подготовки основания. Дает возможность установки дополнительного утеплительного слоя и закладки коммуникаций в полость стен. Клеевая технология более простая, но во избежание отхода от стены панели требует очистку от старых материалов и финишное выравнивание поверхности.

Монтировать стеновые панели из МДФ можно разными способами.

Подготовка поверхности стен и разметка

По окончании подготовительных работ по очистке стен и выравниванию, с помощью строительного уровня производится разметка. Необходимо определить нижнюю и верхнюю точки крепления и провести горизонтальную линию по периметру комнаты. Эти линии станут отсчетной точкой для направляющих, которые крепятся к стене с шагом в 50 см. При правильных замерах и проведении линии горизонта, проблем с монтажом не будет.

Преимуществом деревянной является простота установки, экологичность и использование меньшего числа метизов и соединительных частей.

Методы установки

Монтировать панели МДФ можно только двумя способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Какой способ выбрать зависит от состояния стен в помещении и необходимости в дополнительном утеплении.

Крепление панели на клей

Самый простой способ при наличии ровного основания. Перед проведением работ по обшиванию стены, необходимо загрунтовать основание и обработать антисептиком.

Им можно не только клеить, но и выравнивать углубления в местах вкручивания саморезов.

Крепление на клей начинают с цельных листов, а угловые элементы и фрагменты фиксируют в последнюю очередь. Клей наносится сплошной линией по периметру листа и точечно посередине. Далее панель прижимается к стене и фиксируется.

Такой способ подойдет для обшивки потолка и пола в квартире.

Установка на каркас

Этот метод используется при сильных неровностях стен и необходимости дополнительного утеплительного слоя.

Обратите внимание, что в помещениях с повышенной влажностью каркас устанавливают металлический, а при монтаже деревянной конструкции, все элементы необходимо обработать антисептическими составами.

Установка металлического каркаса имеет свои сложности – требует определенного мастерства и приобретения специальных инструментов.

Устройство каркаса зависит от направления крепления панелей к стене, при горизонтальном направлении устанавливается вертикальная схема обрешетки. При вертикальном, горизонтальная схема.

Этапы проведения монтажа:

Первые направляющие устанавливаются по углам, далее крепятся поперечные на гвозди или саморезы.
Независимо от материала обрешетки, выдерживается шаг 40-60 см между рейками.
На рейки устанавливаются П-образные подвесы с шагом 50-60 см, это будут места крепления панели.
У первой угловой панели срезается гребень и крепится саморезами к местам крепления, все последующие элементы состыковываются и закрепляются.

Как красиво состыковать уголки панелей

Завершающий этап по облицовке стен панелями МДФ – это обработка углов и стыков. Горизонтальные линии по потолку и полу закрываются плинтусами в одном цвете с панелями. Для углов продаются специальные уголки, которые при аккуратном приклеивании будут практически незаметны.

Щели в углу, а также между стеной и полом (потолком) закрываются с помощью уголков и декоративных плинтусов (их можно наклеить).

Важно, расчет дополнительных элементов и покупку лучше делать сразу с панелями, иначе может быть значительное расхождение в цвете. Все элементы крепятся на тонкий слой клея, а при появлении излишков на поверхности, лучше дождаться полного высыхания, а потом аккуратно соскоблить. Для крепления всех элементов отлично подойдут «жидкие гвозди», которые продаются в разных цветовых решениях.

Для устранения зазоров между плитами и маскировки швов, отлично подойдет герметик по дереву, его можно подобрать в одном цвете с отделкой. Незначительные сколы и царапины хорошо маскируются восковыми карандашами разного цвета.

Полезные рекомендации по монтажу МДФ-панелей на стены квартиры

Для исключения возможных ошибок при монтаже, придерживайтесь нескольких советов:

Покупайте материал с небольшим запасом, около 5% от общего объема на возможные срезы.
При облицовке уличной стены, которой требуется утепление, необходимо обшить основание пароизоляционным материалом.
Все крепления лучше фиксировать саморезами, их легче выкрутить при возможной ошибке.

При обшивке стен квартиры панелями МДФ в доме всегда будет здоровая и уютная атмосфера, а интерьер преобразится до неузнаваемости.

ВИДЕО: Монтаж панелей МДФ на стены своими руками.

50 вариантов отделки стен панелями МДФ в интерьере:

фото, видео инструкция своими руками

Если вы решили крепить МДФ панели своими руками, то для начала настройтесь на то, что все зависит только от вас. Не стоит сомневаться в собственных возможностях. МДФ является ближайшим родственником ДСП. Панель производится с использованием прессованной, а также скрепленной особыми веществами стружки.

Процесс монтажа

Благодаря тому, что при изготовлении панелей используется технология горячего прессования, МДФ не имеет в своем составе фенола и вредных для человека смол. Именно поэтому многие решили крепить МДФ панели, обустраивая свои жилища. Крепление осуществляется как на стены, так и потолки. В некоторых случаях установка производится на нишах и откосах.

На фото прекрасно видно, как здорово смотрятся квартиры, стены которых отделаны МДФ панелями. Установка панелей МДФ своими руками – не самый сложный процесс. Но ввиду того, что при их креплении на стены создается ощущение, будто находишься в коробке, не все прибегают к их помощи.

Схема

Преимущества и недостатки

Прежде, чем купить МДФ панели, следует знать основные преимущества материала. Во-первых, даже если вы не владеете навыками отделки стен, сможете быстро своими руками сделать полноценный ремонт. Кроме того, также несложно ведется установка панелей на потолок. Когда установка производится своими руками, нет надобности проведения предварительных работ.

Процедура монтажа – это финишная обработка. В процессе работы мало мусора, пыли, что в некоторых случаях выступает определяющим фактором. Важно отметить, что при желании вы сможете сделать быстрый демонтаж панелей. Зная, как крепить стеновые панели МДФ, можно легко вернуть комнате первоначальный вид.

Еще одним важнейшим плюсом является высокий уровень шумоизоляции и теплоизоляции. Кроме того, если есть желание почистить стены и потолок, достаточно протереть влажной тряпкой поверхность.

Если вы решили крепить панели, то для вас большой выбор цветов и оригинальных решений – под камень, под дерево, под кирпич. При этом, цена приятно удивляет.

Что касается недостатков, то панели имеют низкую влагостойкость. Хотя на данный момент можно крепить МДФ, которые специально предназначены для ванных комнат и кухонь. Следующий недостаток – малый уровень прочности. После удара кулаком или мячом материал может испортиться.

Еще один недостаток – МДФ быстро горит. Поэтому, прежде чем крепить материал, следует позаботиться о пожарной безопасности.

Материалы, инструменты

Итак, установка панелей МДФ. Для того, чтобы провести все работы, понадобятся:

перфоратор;
сами панели;
гофра;
шуруповерт;
профили СД и УД;
саморезы;
потолочные светильники;
подвесы.

Монтажные работы

Для того, чтобы начать крепить панели, готовим стены. Удаляются обои. Чтобы избежать образования грибка, можно стены обработать грунтовкой. Все делаем своими руками, так как это не так сложно. На фото видно, как примерно должны выглядеть стены перед монтажом.

Сначала проводится монтаж потолка. При помощи уровня определяем низшую точку, делаем отступ в 5 см, рисуем линию. Затем прикрепляем УД профиль, как показано на видео.

Можно использовать деревянные каркасы, но только хорошо высушенные.

Итак, начинаем крепить подвесы. Расстояние между ними должно быть примерно 60-70 см. Их необходимо крепить при помощи «быстрого монтажа». Длина составляет 4-6 см. Естественно, сначала нужно сделать в потолке отверстия.

Следующий этап – крепление СД-профилей. Полученный каркас вполне можно считать универсальным. Дело в том, что на него удобно крепятся и панели МДФ, и пластик, и гипсокартон. Как крепятся панели МДФ к нему, мы разберем чуть ниже.

Нам понадобятся клеймера, а также саморезы-«клопы». Перед началом монтажа обязательно необходимо протянуть коммуникации. Нам нужно подготовить выходы для потолочных светильников.

На фото видно, как выглядит готовый потолок перед монтажом.

Стартовую полосу закрепляем с угловым профилем при помощи саморезов. С обратной стороны применяются клеймеры. Так, одна за другой, крепятся все панели к потолку. Естественно, после завершения работ нам необходимо проделать дыры под светильники.

Монтаж стен

Итак, теперь начинается крепление МДФ панелей к стене. Прячем провода в заранее приготовленные гофры. Это поможет повысить уровень пожарной безопасности на случай выхода из строя проводки. Затем монтируем на всех стенах каркас. Все делается практически также, как и с потолком, только в вертикальной плоскости.

Что касается горизонтальных профилей, то они чаще всего монтируются, согласно принципу «колено-попа-плечо». Другими словами, нужно учитывать места, где возможны удары. Именно здесь и проходят профиля. Расстояние между ними около 60-70 см.

На фото видно, как проводится установка стеновых панелей МДФ. Монтаж выполняется та кже, как и на потолке. Не стоит экономить на материалах. Ни в коем случае не используйте клей и гвозди. Панель должны дышать. Поэтому лучше всего подойдут клеймеры.

Если вы монтируете МДФ в арочных проемах, то после того, как установлены панели, в стыках приклеивается уголок, выполненный из пластика. Его весьма легко гнуть, поэтому никаких проблем не должно возникнуть. Что касается приклеивания, то лучше всего пользоваться жидкими гвоздями. Первое время уголок лучше зафиксировать при помощи монтажного скотча, чтобы было хорошее склеивание. Спустя пять-шесть часов скотч осторожно снимается.

Смотрите также:

Обшивка стеновыми МДФ панелями – монтаж панелей своими руками: фото, видео.

МДФ панели производят из отходов, которые остаются в результате деревообработки. Данные панели готовятся при сухом горячем прессовании древесины. В итоге получается структура, схожая с войлоком. Однако внутри не шерсть, а древесина.

Процесс монтажа

Важно отметить, что МДФ отличаются высоким уровнем экологичности и для отделки внутри помещения выступают чуть ли как не идеальный вариант. На фото можно увидеть, насколько интересно может выглядеть квартира, в которой проведен монтаж МДФ панелей.

Кстати, практически каждый сможет сделать монтаж панелей МДФ своими руками, так как это не требует особых знаний и сверх навыков. Довольно запастись набором обычных инструментов и терпением. Интересно отметить, что МДФ панели прекрасно клеятся. Чтобы их склеивание проходило максимально хорошо, был придуман особый состав под названием «жидкие гвозди».

Схема

Набор инструментов

Если хотите, чтобы обшивка панелями МДФ была проведена грамотно, нужно иметь определенные инструменты. Во-первых, у вас должен присутствовать комплект домашнего инструмента на все случаи жизни. Также нужно запастись отвесом, рулеткой, уровнем, дрелью, шуруповертом. Кроме этого, монтаж стеновых панелей МДФ проводится с использованием угольника.

Чтобы распиливать МДФ панель, понадобится пила. Можно использовать как дисковую, так и ручную.

Монтажные работы

В некоторых случаях приходится заранее подготовить стену. Если есть признаки образования грибка, лучше снимать слой штукатурки до капитальных стен. Эта процедура в любом случае желательна, так как позволит уменьшить расходную часть при крепеже. Также убираются плинтусы.

На данный момент выделяется два способа монтажа панелей для стены:

деревянная обрешетка;
каркас из оцинкованных профилей.

Если говорить о том, какой способ проще, то это деревянная обрешетка. Главное, чтобы дерево было высушено и обработано. Если помещение само по себе сырое, то придется прибегнуть ко второму способу.

Теплоизоляция

В некоторых случаях возникает необходимость сделать дополнительную теплоизоляцию. Для этого используется пенопласт, либо другой материал. Данная теплоизоляция поможет также иметь еще один уровень защиты против конденсата, вредоносных насекомых.

На фото видно, как можно сделать теплоизоляцию, осуществляя монтаж панелей МДФ на стены своими руками.

Обрешетка

Формирование обрешетки – один из важных этапов, так как сама обшивка стен МДФ панелями выступает как финишная отделка. Поэтому, если обрешетка сделана грамотно, то и обшивка будет выполнена хорошо.

Если речь идет о деревянной обрешетке, то крепеж к стене производится при помощи саморезов или дюбель-гвоздей. А вот при металлической обрешетке целесообразно пользоваться исключительно саморезами.

На видео показано, как производится процесс крепежа обрешетки. В принципе, ничего сложного в этом нет, особенно если присутствуют навыки работы с инструментом.

Деревянная обрешетка. Весь процесс стартует с устройства стоек вертикальных. Их парами выставляют во всех углах, до образования угла. Также стойки выставляются с краев имеющихся проемов по всей высоте. Чтобы проверить вертикальность, применяется отвес.

Крепежный шаг должен быть в 50-70 сантиметров. Это позволит добиться нужной крепости без излишних трудозатрат.

После того, как на стены установлены вертикальные лаги, можно приступать к горизонтальным. Они монтируются тоже через 50-70 сантиметров. По подоконнику и верхней проемной части также производим монтаж лаг. При помощи реек необходимо оформить откосы. Финишный этап – работа рубанком.

Металлическая обрешетка. Монтажа делается так же, как в первом случае. Важно отметить, для монтажа лучше иметь с собой маленькую болгарку, либо дисковую пилу.

Обшивка

Итак, начинается самый интересный этап – обшивка своими руками. На фото показано, как нужно начинать процесс. МДФ соединяются при помощи симметричного шпунтового замка, который похож на гребень и канавку. Панель вполне можно прикреплять к обрешетке, выполненной из дерева, с помощью мелких гвоздей.

Если у нас металлическая основа на обрешетке, то придется воспользоваться клеймерами. Они представляют собой небольшие скобки. Их вставляют в канавку МДФ, после крепят при помощи самореза. Данный процесс более продолжительный и затратный, зато позволяет в перспективе быстро и без вреда для материала снять обшивку со стены.

Установка

Установка, или обшивка панелями стен своими руками является не таким сложным видом работ, как приготовление обрешетки.

Для начала приступаем к работе от угла. На стартовой панели нужно срезать гребень шпунта, закрепить ее при помощи гвоздей. Со стороны, где канавка, крепеж производится при помощи мелких гвоздей, либо клеймеров.

Затем нужно наложить другую панель, вдвинуть в канавку гребень, закрепить ее. Все делается подобным образом до тех пор, пока у нас не останутся две МДФ. Здесь нужно быть максимально внимательным, чтобы не срезать лишнего с одной из панелей. Они должны войти в свои пазы «домиком» до защелкивания. Данная операция не всегда получается у новичков. Поэтому лучше сначала поработайте с обрезками, наработав практику.

Откосы

Здесь вы должны проявить фантазию, так как в данном случае можно играть с цветами панелей и расположением кусков МДФ. Они могут ложиться как поперек, так и вдоль откосов. Главное, чтобы все держалось прочно.

Смотрите также:

клей для монтажа, отделка потолка своими руками, установка уголков

Панели МДФ – это популярный и привлекательный материал, который прекрасно подходит для внутренней отделки практически любых помещений. С помощью такой облицовки можно преобразить обстановку, сделав ее более презентабельной и эстетичной. Сегодня мы подробнее разберемся, как нужно крепить МДФ-панели.

Особенности

МДФ-панели – это востребованный материал отделки, который производится из отходов деревообработки. Многие потребители ошибочно путают их с ДСП или ДВП панелями. А это совершенно разные материалы, так как МДФ является более прочным, надежным и экологичным, поскольку в процессе его изготовления не используются дополнительные химические средства.

В качестве клея в МДФ выступает такой компонент, как лигнин, который присутствует в составе древесины. Он выделяется в результате воздействия высоких температур.

МДФ-листы имеют характерную фактуру, напоминающую войлок, который состоит не из шерстяных, а из древесных волокон. Как правило, МДФ-панели прикрепляются к тем или иным основаниям на обычные жидкие гвозди и другие качественные составы. Благодаря большому выбору клеевых продуктов потребители могут подобрать смесь, которая будет подходить к панелям по цвету.

Современные МДФ-панели отличает то, что их вполне можно установить самостоятельно, не привлекая специалистов. С такой работой легко справится даже малоопытный домашний мастер. Главное, придерживаться несложной инструкции, а также приобрести качественные инструменты/материалы.

Плюсы и минусы

МДФ-панели имеют свои преимущества и недостатки.

Для начала рассмотрим подробнее, чем хороши такие отделочные материалы.

МДФ-панели являются экологически чистым и абсолютно безопасным материалом отделки. В составе нет вредных химических веществ и токсичных клеевых компонентов. Благодаря такому качеству подобные материалы можно смело использовать в любых комнатах.
Качественные МДФ-панели достаточно легко крепятся к стенам, поскольку прекрасно держат изначальную форму. Они являются очень жесткими, что положительно сказывается на их прочностных характеристиках.

Подобная отделка отличается долговечностью и износостойкостью. МДФ-панели непросто повредить или сломать.
МДФ-панели являются материалами, на которых не заводится плесень и грибок.
Таким отделочным материалам не страшна сырость и влага. Это объясняется тем, что на поверхности панелей присутствует специальная ламинированная пленка или пластик.
Подобная облицовка стен является практичной. На МДФ-панелях не скапливается пыль и грязь. Если же на поверхности отделки появятся грязные пятна, то их можно протереть влажной тряпкой.
Эти материалы отделки можно беспроблемно распилить и подрезать, если это необходимо. Кроме того, из МДФ-панелей можно сформировать оригинальные криволинейные фигуры.

С помощью таких панелей можно сделать помещение более теплым, так как они обладают неплохими теплоизолирующими свойствами.
Нельзя не отметить прекрасный внешний вид такой отделки. С помощью МДФ-панелей можно сделать интерьер богаче и солиднее.
Такую отделку можно монтировать как в частных загородных и деревянных домах, так и в городских квартирах.
Оформление стен такими панелями являются относительно недорогим, особенно если сравнивать его с облицовкой натуральным деревом.

Конечно, МДФ-панели не являются идеальными материалами отделки. Они имеют и свои слабые стороны.

Если у таких полотен присутствуют плохо обработанные края, то они могут впитывать в себя сырость и влагу, а затем разбухать и деформироваться. Исправить такие дефекты вряд ли удастся. Именно поэтому в отделке ванной комнаты и кухни такие покрытия использовать не рекомендуется.
МДФ-панели являются довольно прочными, но их все-таки можно повредить. Например, при сильном ударе кулаком такой материал может треснуть, так как не имеет достаточной эластичности.
Если на перекрытиях может собираться конденсат, то устанавливать на них МДФ-панели нельзя, так как они не обладают повышенной влагостойкостью.
МДФ-панели являются легковоспламеняемыми материалами. Элементы проводки и различные кабели рекомендуется прятать в отдельных коробах. Можно наложить дополнительный изолирующий слой из минеральной ваты.
Ассортимент таких отделочных материалов трудно назвать богатым. Выбор оттенков и фактур МДФ-панелей весьма скромен.

Виды панелей

Существует несколько разновидностей МДФ-панелей. Каждая из них обладает своими отличительными характеристиками.

Цельнопрессованные

Такие панели являются самыми распространенными. Они являют собой полотна, имеющие идеально гладкую поверхность с двух сторон. Изготавливаются такие панели путем прессовки деревянной массы под высоким давлением и в условиях высоких температурных режимов.

Ламинированные

Вторыми по популярности являются ламинированные панели. Производятся они так же, как и цельнопрессованные, но на завершающем этапе их фронтальная сторона покрывается тончайшей полимерной пленкой. В итоге получается полноценная защита основы от механических повреждений и прочих неблагоприятных факторов.

На таких панелях может присутствовать пленка разных цветов. Именно поэтому ламинированные панели являются наиболее разнообразными в плане выбора. Такие покрытия смотрятся на стенах привлекательно и эстетично. Их можно применять в обстановках самых разных стилей.

Влагостойкие

Подобные МДФ-листы производятся из плотных и прочных материалов. В производстве такой продукции применяются только качественные и экологичные материалы, например, натуральная древесина. Она на протяжении долгого времени прессуется в условиях высоких температур. Обычные МДФ-панели не могут похвастаться достаточными влагостойкими характеристиками, поэтому их не рекомендуется устанавливать в таких комнатах, как ванная или кухня. Исключением из этого правила являются лишь указанные влагостойкие листы, которые вполне допустимо применять для декорирования подобных площадей.

Шпонированные

Эти панели отличаются тем, что обладают привлекательной древесной фактурой. Для повторения природного сырья на поверхность черновых листов укладывается тонкий шпон, состоящий из натурального дерева. Толщина этого элемента, как правило, составляет не больше 3 мм. Чаще всего шпонированные панели имитируют дуб, ясень и прочие благородные породы дерева. Такие отделочные материалы пользуются большой популярностью, так как выглядят богато и являются довольно износостойкими.

Глянцевые

Подобные разновидности панелей имеют глянцевые поверхности. Они изготавливаются путем ламинирования фронтальной части листов прозрачной пленкой на полимерной основе. Такие материалы отличаются красивым глянцевым блеском.

Окрашенные

Подобные МДФ-панели по праву признаны самыми распространенными. Они создаются таким образом:

на черновую основу переносится особый красящий состав;
он выравнивает все перепады на панели;
специальная краска формирует глянцевый или матовый оттенок.

Сфера применения

Стеновая отделка панелями является недорогой и эстетичной. Разумеется, если вы желаете придать помещению более роскошный образ, то вам лучше обратиться к дорогостоящим вариантам из натуральной древесины. МДФ-панели редко используются в оформлении гостиной комнаты в частном доме. Как правило, их применяют для облицовки акцентной стены, например, за мягким уголком или телевизором. Подобные материалы чаще встречаются в условиях солидных кабинетов. Кроме того, МДФ-листы используются в отделке офисных помещений или просторных коридоров.

Что касается обычных городских квартир, то здесь МДФ-панели удастся повстречать даже в условиях туалета или ванной комнаты. Конечно, для подобных пространств можно использовать исключительно влагостойкий материал. В противном случае листы набухнут и деформируются, навсегда утратив внешнюю привлекательность.

Полотнами МДФ допустимо обшить балконный блок или лоджию. С такой отделкой подобные пространства могут приобрести более «живой» образ, особенно если дополнить их подходящими осветительными приборами и парой стульев/кресел. Конечно, для таких условий лучше приобретать более надежные и износостойкие материалы. Если же ваш балкон является открытым и незастекленным, то вместо МДФ-панелей лучше использовать другую облицовку.

Подобные материалы отделки неплохо смотрятся в условиях зала или спальни. Как и в случае с частными домами, здесь чаще всего МДФ-панели укладываются на акцентные стены, например, за кроватью или диваном.

Нередко такие отделочные материалы используются в облицовке прихожей. Дизайнеры рекомендуют в таких условиях устанавливать более светлые панели, чтобы пространство не казалось слишком тесным и «давящим». Некоторые хозяева комбинируют в прихожей материалы, имитирующие древесину и каменную кладку. В едином тандеме такое дизайнерское решение выглядит очень красиво. МДФ-панелями нередко отделываются не только стены в помещении, но и потолки. Кроме того, из этих популярных материалов можно соорудить красивую окантовку дверного или оконного проема, изящную арку, откосы и даже обшить ими двери, прикрепив к ним красивую накладку.

Многие потребители используют МДФ-панели, чтобы преобразить старую входную дверь. В магазинах продаются специальные накладки, которые полностью скрывают старое дверное полотно.

Очень красиво МДФ-панели смотрятся в условиях мансарды. В таких помещениях этими материалами можно отделать и стены, и потолок.

МДФ-панели также используются и в других сферах:

в изготовлении рекламных щитов и вывесок;
из них производят передвижные дома и мобильные сооружения;
МДФ-панели подходят для создания полок, шкафов и стеллажей;
из этих материалов производят корпуса музыкальных инструментов;
МДФ-листы используют в изготовлении колонок, корпусов радиоприемников, редукторов.

Инструменты

Прежде чем приступать непосредственно к отделочным работам, необходимо подготовить все необходимые инструменты.

Для облицовки стен МДФ-панелями понадобятся:

электролобзик;
строительный уровень (лазерный или пузырьковый) и отвес;
рулетка;
металлическая линейка;
специальный строительный уголок;
карандаш или маркер;

электродрель;
шуруповерт;
простая отвертка;
плоскогубцы;
молоток.

А также необходимо запастись крепежными деталями (дюбели, кляймеры, саморезы).

Подготовительные работы

Если вы запаслись всеми необходимыми инструментами, то можно приступать к подготовительным работам. Стены, на которые вы собираетесь устанавливать МДФ-листы, должны быть идеально сухими.

К облицовке нельзя приступать, если:

на перекрытии присутствуют сырые или мокрые участки;
на поверхности основания присутствует изморозь;
на стенах просматриваются следы образования грибка или плесени;
верхний слой перекрытия подвергается разрушению.

Если же на стеновых перекрытиях таких дефектов нет, то их можно смело подготавливать к будущей облицовке.

Удалите со стен любую старую отделку, потому как на ней в будущем могут начать размножаться бактерии. При клеевом методе монтажа они будут мешать качественной адгезии материалов, и панели лягут на стену ненадежно.
Удалите слой побелки. Многие специалисты утверждают, что данная работа не является обязательной, однако, если вам понадобится нанести на основание грунтовку, старая побелка будет мешать ее впитыванию, поэтому ее лучше убрать со стены.
Плесень и грибок на перекрытиях – частая проблема. Бороться с ней непросто. Для этого можно обрабатывать поврежденные участки специальными растворами. Некоторые компании выпускают такие средства в виде спрея.

Здесь стоит отметить, что полностью избавиться от грибка можно лишь после удаления всей грибницы, поэтому единственным выходом станет полная счистка старой штукатурки и тщательная пропитка открывшегося участка соответствующими растворами.

После этого необходимо замазать все трещины, которые имеются на основании. Для этого нужно подготовить качественную шпаклевочную смесь (больше подойдет акриловая или гипсовая).
Предварительно швы нужно расширить. Их необходимо очистить от остатков прежнего раствора.
Эти участки следует пропитать грунтовочным составом.
Когда грунт полностью высохнет, в перекрытие необходимо вмазать смесь, которая закроет все пустоты.

Основания рекомендуется обрабатывать грунтовками, чтобы материалы лучше сцепились между собой и держались надежнее.

Монтаж

Монтаж панелей МДФ можно произвести каркасным и клеевым способом.

На каркас

Рассмотрим поэтапно, как устанавливать панели на каркас.

Сначала нужно сделать обрешетку стен. Она бывает металлической или деревянной (из бруска с определенным сечением).
Если каркас изготавливается из дерева, то лучше подобрать брус с квадратным сечением и длиной стороны в 3 см. Кроме того, эти детали должны иметь уровень влажности менее 15%.
Деревянные каркасы нужно обработать антисептиком.
Теперь нужно узнать размеры стен при помощи рулетки. При этом длина брусков должна быть чуть меньше, чем расчетные показатели.
При горизонтальном положении панелей обрешетка должна быть вертикальной и наоборот.

Перенесите все измерения на деревянные элементы. Далее нужно пилить бруски в соответствии с нанесенными мерками. Располагайте ножовку перпендикулярно древесине, чтобы избежать появления кривых торцов.
Теперь рейки нужно закрепить на стенах дюбелями, если основа кирпичная или бетонная. Если же она состоит из дерева, то следует использовать саморезы.
После этого нужно уложить утеплитель в промежутках между деталями обрешетки.
Чтобы закрепить отделочные полотна, нужно использовать кляймер для МДФ-панелей и саморезы (3х20 мм). Их нужно установить в пазы, или использовать специальные гвозди с тонкой шляпкой.
В завершении отделочных работ нужно соединить между собой наружные планки и внутренние уголки.

Металлические каркасы ничем не отличаются по своей конструкции от деревянных. Сначала устанавливаются настенные профили (по периметру). Затем монтируются основные детали на расстоянии в 40-50 см друг от друга. Все профили закрепляются на стенах саморезами. После этого можно переходить к установке финишного покрытия.

На клей

Монтаж клеевым способом также можно произвести своими руками. При таком способе установки МДФ-панелей основание должно быть идеально ровным.

Стены можно покрыть грунтовкой глубокого проникновения, чтобы основа была более надежной и приобрела дополнительную адгезию.
После этого панели МДФ следует резать лобзиком или ножовкой на части нужного размера.
Затем нужно замесить необходимое количество клея. Его наносят на тыльную часть обшивки. Смесь рекомендуется накладывать порционно. Мест, покрытых клеем, должно быть как можно больше.
Укладку стартовой панели необходимо осуществлять с нижней части перекрытия.
Далее каждую панель следует прижимать к стене и некоторое время подержать в таком состоянии. Продолжать работу следует, пока вы не выложите на перекрытие все МДФ-плиты.
Стыковать все элементы следует тщательно, чтобы между ними не оставались большие заметные зазоры.
В завершении таких работ производят крепление соединительной планки, а также устанавливают углы. Их фиксируют на поверхности при помощи жидких гвоздей.

Нередко монтаж МДФ-листов осуществляется на гипсокартонной основе. Этот недорогой материал используется и в конструкции каркаса, и устанавливается непосредственно на перекрытие для его выравнивания.

Работы по гипсокартону следует осуществлять максимально осторожно, так как он хрупкий, и его можно легко повредить. Ремонт сломанного материала, как правило, произвести невозможно.

Советы и рекомендации

Произвести установку МДФ-панелей в домашних условиях без привлечения специалистов вполне возможно. Для этого нужно лишь запастись качественными инструментами и материалами, а также следовать инструкции.

Возможно в работе вам пригодятся некоторые советы и рекомендации от опытных отделочников.

На подготовительном этапе снимите с перекрытия штукатурку до основания. Это позволит выявить скрытые дефекты стен, а также уменьшить расходы на крепеж.
Если вы устанавливаете металлический каркас, то лучше использовать небольшую болгарку или дисковую пилу. С лобзиком по металлу работы могут ощутимо затянуться.
Деревянные каркасы являются более простыми. Работать с ними легче. Для них не нужно большого количества метизов. Кроме того, подобные конструкции впитывают в себя влагу, а затем отдают ее на уровне МДФ-плит. Главное, сразу же обработать каркас антисептическим средством, и он прослужит максимально долго.
Подрезайте отделочные материалы аккуратно. Во время такой работы можно случайно повредить лицевую сторону, если вы «захватите» лишний участок детали. Поэтому необходимо брать в учет то, как расположены зубья на лобзике.

Если вы используете металлический каркас, то фиксировать кляммеры рекомендуется при помощи маленьких саморезов с небольшими шляпками. Подобное крепление не будет создавать помех при дальнейших работах.
Учитывайте, что диагональный способ укладки МДФ-панелей является более затратным.
Работать будет проще, если вы зарисуете или сфотографируете получившуюся обрешетку, обозначив все координаты пересечения брусков и профилей.
Для закрытия углов идеально подойдет такая фурнитура, как МДФ-уголки. Внутри этих элементов удастся спрятать саморезы, которые фиксируют крайние панели. Прикрепляются подобные детали на клей или жидкие гвозди.
Чтобы отделать откосы, используйте оставшиеся куски МДФ-панелей. Прикрепляются подобные элементы вдоль и поперек. Так, если откосы являются узкими, то куски прикрепляются поперек, а если они широкие, то крепить их следует так, как пожелает хозяин.

Красивые примеры

Отделка перекрытий МДФ-панелями способна сделать интерьер более живым и оригинальным. Такие материалы можно использовать в ансамблях самых разных стилей. Например, это может быть современная обстановка с многоуровневым натяжным потолком, подвесными шкафами, светодиодной подсветкой и кожаным мягким уголком.

МДФ-панели прекрасно смотрятся в условиях спален. Например, материалами нейтрального коричневого оттенка можно оформить стену за двуспальной кроватью. В подобной обстановке будет гармонично смотреться пол, отделанный паркетной доской или ламинатом в цвет панелям на перекрытии. Чтобы общий образ интерьера не сливался, следует обыграть его настенными красочными картинами и контрастными предметами декора, например, белым пушистым ковриком.

Если вы хотите установить МДФ-панели на кухне, то вам стоит приобрести влагостойкие варианты, поскольку в таких условиях обычные покрытия могут быстро прийти в негодность. На фоне стен, отделанных панелями под дерево, будут органично смотреться практически все виды гарнитура и техники. Это могут быть как предметы с деревянными фактурами, так и высокотехнологичные детали с хромированными и блестящими поверхностями.

Особенно солидно и органично качественные плиты смотрятся в условиях кабинета. Это могут быть как светлые, так и темные покрытия. На их фоне будут презентабельно выглядеть стеклянные или деревянные столы, кожаные стулья и диваны, а также современные осветительные приборы и настенные картины со спокойными пейзажами.

Особенно эффектно МДФ-панели темных оттенков смотрятся в кабинетах, имеющих большие окна, пропускающие много естественного света.

Обзор монтажа МДФ панелей на стену смотрите в следующем видео.

Монтаж мдф панелей: два способа закрепить их на стене

Содержание:
Монтаж мдф панелей: каркасный способ установки
Установка панелей на клей своими руками: особенности монтажа

На сегодняшний день самым простым и быстрым способом сделать стены своего жилища красивыми и ровными является отделка панелями МДФ. Такое решение подходит, конечно, не для всех помещений, но для коридоров, лестничных клеток, кладовок и прихожих этот материал будет практически идеальным. О нем мы и поговорим в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org рассмотрим, как выполняется монтаж мдф панелей каркасным и бескаркасным способом своими руками.

Существует два способа закрепить мдф панели на стенах – так называемый клеевой и каркасный. Оба эти способа хороши и используются в зависимости от обстоятельств. Если отделка стен панелями мдф предусматривает скрытие каких-либо коммуникаций, то применяется каркасный способ крепления МДФ. Если же речь идет об отделке ровных стен, то используется клеевой метод.

Отделка стен панелями мдф фото

Монтаж мдф панелей: каркасный способ установки

Само название этого способа говорит за себя – для его осуществления понадобится соорудить каркас, который в некотором роде напоминает конструкцию, которую используют для крепления гипсокартона. Разница заключается только в положении несущих профилей – если для крепления листов гипсокартона их устанавливают вертикально, то монтаж стеновых панелей МДФ предусматривает горизонтальное расположение профилей. В связи с этим возникают и особенности сооружения подобного каркаса.

В принципе, на первом этапе происходит все аналогичным способом – отбивается плоскость будущего каркаса, затем по периметру стены, на полу, потолке и прилегающих к ней стенах крепятся направляющие профили. Вот с этого момента и начинаются различия. В заданную плоскость вертикальные несущие профили cd устанавливаются не через 600мм, а через 3000мм, что составляет стандартную длину несущего профиля.

Монтаж мдф панелей: каркасный метод

Делается это для того, чтобы впоследствии между ними установить горизонтальные несущие профили cd, шаг которых составляет 500мм. С вертикальными профилями они соединяются с помощью крабовых cd-соеденителей, а к стене фиксируются все теми же П-образными кронштейнами.

Монтаж каркаса является основной работой в процессе установки МДФ панелей. Само же крепление является более легким процессом, с которым справится практически каждый. МДФ панели крепятся к каркасу с помощью кляймеров (специальных зажимов). Сам кляймер перед креплением к каркасу вставляется в паз, расположенный на торце панели, таким способом обеспечивая их надежную фиксацию к каркасу. Кляймеры разработаны так, что они не мешают вставлять в паз следующую панель.

Монтаж мдф панелей своими руками фото

Установка панелей на клей своими руками: особенности монтажа

Монтаж МДФ панелей на стены с помощью клея производится намного проще – значительно облегчает весь процесс установки отсутствие металлического или деревянного каркаса, сооружение которого занимает достаточно много времени.

Монтаж стеновых панелей мдф фото

Прежде чем приступать к непосредственному креплению панелей, для начала разберемся с клеем, который используется для этих целей. Либо какой клей здесь не подойдет – нужен состав, обладающий определенными качествами.

Во-первых, клей должен быть пластичным даже после застывания – дело в том, что МДФ панели, изготовленные из прессованного картона, сильно подвержены деформациям в зависимости от температуры и влажности в помещении. Поэтому необходим клей, способный гасить эти самые температурные расширения.
Во-вторых, клей, применяемый для МДФ панелей, должен способствовать их креплению даже в местах, где стены немного искривлены. То есть, текстура клея должна давать возможность намазывать его как тонким слоем, так и толстым – одним словом, он должен быть достаточно густым. Под эти требования как нельзя лучше подпадают так называемые «жидкие гвозди», которые с успехом применяют для решения вопроса, как монтировать МДФ панели, практически все мастера.

Жидкие гвозди для монтажа панелей мдф фото

Сам монтаж панелей с помощью клея выглядит достаточно просто – его технология практически полностью описана на тюбике с клеем «Жидкие гвозди». Нарушать ее не рекомендуется. Для начала оклеиваемые панелями стены необходимо очистить от пыли и грязи – в принципе, если вы собираетесь серьезно заниматься самостоятельным ремонтом, то процесс грунтовки, который выполняется для очистки стен от пыли и грязи, а заодно и для улучшения адгезии материалов, должен войти у вас в привычку. Грунтуют всегда, все и везде.

Грунтовка стен перед монтажом панелей мдф фото

После высыхания грунтовки приступают к непосредственному наклеиванию панелей. А пока она сохнет, можно заняться другими приготовлениями – например, подрезать в размер несколько десятков панелей.

Клей наносится непосредственно на саму панель точечным способом и в шахматном порядке – капли клея должны быть большими. После того, как клей будет нанесен, панель прижимается к стене, плотно пристукивается и отрывается. Этого требует технология приклеивания – отрывать панель нужно для того, чтобы клей обветрился, и панель не отслаивалась от стены под своим весом. Чтобы ускорить процесс и сделать монтаж МДФ панелей своими руками быстрее, можно сразу, одну за другой, намазать до десятка панелей, приложить их к стене и оторвать. Пока клей обветривается, разрешается перекурить – спустя пять минут панели можно снова цеплять на стену и капитально их прихлопывать.

Как приклеить панели мдф на стену фото

Клеить панели легко – гораздо сложнее ровно и качественно их подрезать. В этом отношении особое внимание необходимо уделить откосам и тому подобным препятствиям, попадающимся на пути монтажа МДФ панелей. Следует понимать, что от ровной подрезки панелей полностью зависит внешний вид помещения.

Установка панелей мдф на стены

Ну и в заключение остановимся на основных нюансах монтажа, которые характерны для обоих способов крепления МДФ панелей.

Во-первых, это углы. Следует понимать, что согнуть МДФ панели не получится, поэтому они просто подрезаются как можно ближе к углу, после чего резаные края благополучно перекрываются специальным уголком, который можно использовать как для наружных, так и для внутренних углов.
Во-вторых, это каркас – самый нижний горизонтальный профиль должен лежать на полу. Таким способом вы обеспечите надежное крепление плинтусов.
В-третьих, чтобы не возникло перекоса в дальнейшем, первую панель необходимо установить в соответствии с вертикальным уровнем и крепко зафиксировать саморезами в местах, где они впоследствии перекроются (внизу плинтусом, вверху потолком, в углу декоративной накладкой). Проверять уровнем положение панелей желательно и в дальнейшем – все подряд контролировать не стоит, но к каждой пятой панели прикладывать строительный уровень нужно.

Вот, в принципе, и все. Именно так выполняется монтаж МДФ панелей. Процесс этот не сложный и не простой, как, в общем-то, и любая отделочная работа, в которой важную роль играет ваше отношение к мелочам, которые в совокупности оказывают влияние на общую картину ремонта. Проще говоря, мелочей в этом деле не бывает.

Автор статьи Александр Куликов

Как крепить МДФ панели. Видео отделки стен панелям своими руками

Что такое панели МДФ

МДФ — Medium Density Fibreboard — это панели, изготовленные из отходов деревообработки без использования связующего вещества (в этом и состоит их отличие от ДВП или ДСП). Технология изготовления панелей МДФ заключается в сухом горячем прессовании древесины.

Характеристика панелей мдф

МДФ панели могут быть изготовлены из любой древесины. Такие панели дешевле, чем панели из цельной древесины. МДФ панели экологичны, идеально подходят для внутренней отделки стен.

Монтаж мдф панелей

Существует две технологии крепления МДФ панелей к стене:

Монтаж на деревянной обрешетке
Монтаж на каркасе из оцинкованных профилей.

В сырых помещениях и в кирпичных домах категорически не рекомендуется использовать деревянную обрешетку, поскольку высока вероятность появления грибка.

Обрешетка выполняется также, как и при установке пластиковых панелей (читайте статью Отделка стен пластиковыми панелями). Для металлической обрешетки используют профили UD (направляющие) и CD.

Как крепить панели мдф

Панели мдф соединяются между собой с помощью симметричного шпунтового замка в виде гребня и соответствующей ему канавки. Если вы используете деревянную обрешетку, то панели можно закрепить с помощью мелких гвоздиков, которые забиваются наискось в угол канавки.

Для крепления панелей к металлическому каркасу используют клеймеры (это маленькие металлические скобки, которые прижимают полку канавки шпунта). Клеймеры вставляют в канавку панели и закрепляют саморезами.

Монтаж панелей мдф своими руками

Устанавливать панели нужно, начиная с угла. Не забывайте проверять наклон панели с помощью уровня, иначе вы криво прикрепите панели.

На первой панели нужно срезать гребень шпунта и закрепить панель в углу гвоздями или саморезами.
Берем следующую панель и вставляем гребень в канавку и закрепляем. Повторяем все с последующими панелями до тех пор, пока не останутся 2 последние панели.
На последней панели нужно срезать гребень наполовину и закруглить. Вставляем две последние панели домиком и надавливаем до «защелкивания».

Видео: монтаж стеновых панелей мдф

Для того, чтобы лучше представить себе, как выполняется установка МДФ панелей, рекомендуем вам посмотреть видео:

Больше информации

Задать вопрос

Как обшить стену панелью

Экспертная пошаговая инструкция своими руками по монтажу листовой обшивки, включая подготовку.

Практически для любого декора найдется свой стиль обшивки. На выбор представлены деревенские доски, каркасно-панельные конструкции с молдингом или без него, а также сложные приподнятые панели. Вы можете покрыть всю стену или выбрать обшивку по пояс или по плечи. Установка обшивки стен — это относительно простой проект, сделанный своими руками.

Обшивка может быть сделана из ценных пород дерева или недорогой сосны.Покрытие также охватывает всю гамму. Панелям можно придать бесцветную отделку, либо они могут быть окрашены, окрашены или покрыты любым количеством декоративных покрытий.

Панели продаются в двух формах: листы и доски. Листы обычно имеют размер 4 на 8 футов. Доски имеют толщину от 3/8 до 7/8 дюйма, но наиболее распространенными являются 1/2 и 3/4 дюйма. Доски бывают шириной от 3 до 10 дюймов и могут иметь квадратную кромку, кромку с гребнем и канавкой или внахлест.

Перед установкой обшивки поместите материалы в комнату, где они будут укладываться, на два-пять дней, чтобы древесина успела адаптироваться к уровню влажности.Это поможет устранить любые проблемы с усадкой или расширением после прикрепления панелей к стене.

Подготовка стены

При наклеивании листовых или картонных панелей на готовую стену с деревянным каркасом вы можете прикрепить материал через стеновую плиту или штукатурку к стойкам стены; в противном случае вам придется прикрепить планки обшивки — 1 на 3 или 1 на 4 — к шпилькам в качестве основы для крепления панелей. Если стена новая, без обшивки или штукатурки, вы можете прикрепить листы или доски непосредственно к стойкам или к блокам размером 2 на 4, прибитым между стойками.Если вы все-таки прикрепляете полосы для обшивки к стойкам стены, используйте гвозди достаточной длины, чтобы проникнуть в них хотя бы на 1 дюйм. Прикрепите полосы к кладке стен с помощью бетонных гвоздей или шурупов и анкеров щитового типа.

Чтобы сайдинг ровно прилегал к стене, планки опалубки должны быть ровными и ровными; при необходимости, вы можете внести коррективы с помощью подкладных шайб для кедровой черепицы, вклиненных за планками обрешетки. При наклеивании полос оставьте пространство 1/4 дюйма сверху и снизу стены, чтобы учесть неровности пола или потолка.

Обратите внимание, что планки обшивки и панели увеличивают толщину стены. Чтобы это компенсировать, необходимо надстроить оконные и дверные косяки. Вполне вероятно, что вам также придется добавить удлинители к электрическим выключателям и розеткам.

Установка листовых панелей

Обрежьте каждый лист на 1/4 дюйма короче, чем расстояние от пола до потолка. Нанесите клей на каркас волнистым узором. Вбейте четыре гвоздя для отделки через верхний край панели.Поместите панель на стену, оставив внизу пространство 1/4 дюйма, и частично вбейте четыре гвоздя в стену. Оттяните нижний край панели примерно на 6 дюймов от стены и вставьте блок за лист. Когда клей липкий. Снимите блок и плотно прижмите панель, ударяя по ней резиновым молотком или молотком по мягкому блоку. Забейте гвозди с верхнего края до упора, а затем прибейте панель снизу и, при необходимости, через канавки в местах расположения штифтов.Закройте шляпки гвоздей и зазор 1/4 дюйма лепкой.

Установка панели вокруг любого отверстия требует тщательного измерения, маркировки и резки. Следите за всеми измерениями, зарисовывая их на листе бумаги.

Измерьте расстояние от угла стены или края ближайшей панели до края проема или электрической коробки. Затем от той же точки измерьте расстояние до противоположного края отверстия. Затем измерьте расстояние от пола до нижнего края проема и от пола до верхнего края проема.(Помните, что вы установите обшивку на 1/4 дюйма над полом.) Перенесите эти размеры на панель, отметив сторону панели, которая будет обращена к вам во время резки (лицевой стороной вверх для ручной пилы, лицевой стороной вниз для бензопилы). ).

1 С помощником разместите первую панель в одном углу комнаты, но пока не наносите клей для панелей. Проверьте внутренний край панели с помощью уровня, чтобы убедиться, что она ровная. Поместите первую панель в угол.

2 Пока ваш помощник удерживает панель на месте, с помощью циркуля или разметочного инструмента нарисуйте угловой край панели, чтобы ее можно было обрезать, чтобы она плотно прилегала к прилегающей стене.Нарисуйте циркуль вдоль примыкающей стены так, чтобы ножка карандаша дублировала неровности на панели.

Нанести на панель контур стены.

3 Обрежьте отмеченный край по карандашной линии. Лучше всего для этого подойдет сабельная пила, но вам нужно будет использовать лезвие с мелкими зубьями, чтобы избежать изнашивания передней части панели. Или вы можете перенести отметку на обратную сторону и вырезать панель с этой стороны. Вырежьте контур по краю панели.

4 Прикрепите панель к стене, вставив гвозди в темные углубления, где они менее всего видны.Прекратите стучать до того, как шляпка гвоздя достигнет поверхности, установите ее заподлицо с помощью набора гвоздей.

5 Когда панель необходимо вырезать для переключателя или розетки, удерживайте панель в нужном положении напротив распределительной коробки и отметьте положение коробки. Прикрепите мелом линии к тому месту, где будет находиться коробка. Затем измерьте расстояние от края смежной установленной панели до обеих сторон коробки и перенесите эти размеры на панель между линиями, нанесенными мелом.Отметьте вырезы в электрической коробке.

6 Сделайте вырезы для электрических коробок , используя сабельную пилу с тонким режущим лезвием.

Для вырезов используйте сабельную пилу.

Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно проверенного местного подрядчика по установке каркаса стен

Все о вагонке — этот старый дом

Дом с хорошим костяком имеет приятные линии снаружи, но эта искусная композиция должна отражаться и внутри. И нет ничего лучше для придания комнатам красивого, хорошо продуманного вида, чем обшивка стен.

Зачем нужны обшивки?

Обшивка стен — это сочетание декоративных досок или панелей и лепнины, частично доходящих до поверхности стены. Это многовековой союз формы и стиля. Датируемый 1300-м годом, голландцы использовали его для защиты нижней части гипсовых стен от таких опасностей, как толкнувшиеся стулья, шпоры на ботинках для верховой езды, возможно, даже небрежно раскачанные ножны.

Обшивка по-прежнему охраняет наши стены, но сегодня это от грязной садовой обуви в прихожих, отпечатков пальцев оливкового масла на кухнях и неизбежных потертостей в тесноте вдоль коридоров и лестниц.

Покрыть стены обшивкой из стандартных досок — или «палочек» — и панелей легко сделать самому, если вы знаете, как обращаться с разделочной пилой. А если вы этого не сделаете, к вашему порогу прибудет обшивка, полностью собранная и готовая к установке.

Ниже мы показываем эти и другие продукты, а также некоторые основные варианты дизайна, а также инструкции по созданию приятного макета. Именно те знания, которые вам понадобятся, чтобы повысить архитектурную целостность любых голых стен в вашем доме.

Ответы на ключевые вопросы

Высокие панели из неокрашенного дерева создают ощущение тепла и уюта в библиотеке или офисе

Как сказать?

Покрытие Уэйна? Кроватка Уэйна? Комплектование Уэйна? Мерриам-Вебстер предпочитает первое произношение, но все приемлемы. Также хорошо называть это обшивкой; термины взаимозаменяемы.

Подходит ли вам?

Доступен в различных рисунках и вариантах панелей, подходящих практически к любому декору, он часто используется для стильной защиты стен, которые имеют тенденцию к ударам, например, в кухнях, фойе и ванных комнатах.

Из чего он сделан?

Традиционно цельная древесина, но в наши дни обшивка также изготавливается из фанеры, пластика и древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ).

Сколько стоит сделать облицовку?

Он начинается с 1 доллара за квадратный фут для облицовки из бисера, которую вы собираете самостоятельно, и до 31 доллара за квадратный фут для деревянных панелей, изготовленных по индивидуальному заказу.

Сколько ухода?

Покройте его полуглянцевой краской или прозрачным полиуретановым покрытием, и вы можете стереть оставшиеся следы губкой и мыльной водой.

Где использовать

Что в имени?
Помимо бортовой доски или обшивки в ее центре, обшивка — это сумма многих частей. Обычно он стоит на прочном каркасе и всегда на полпути к стене увенчан заглушкой. Здесь показаны молдинги, которые вместе образуют обшивку из плоских панелей.

Иллюстрация Джона МакНила

Элегантная броня для стен, облицовка стен особенно хорошо подходит для помещений, требующих значительного износа

1.Записи

В прихожих, где ботинки, рюкзаки и мокрые зонтики могут повредить стены, бортик — хороший выбор, потому что там меньше выступающих краев, на которых можно вмятиться и поцарапать. Стены в более формальных фойе часто облицованы панелями.

2. Лестницы и коридоры

Стены этих узких проходов защищены обшивкой от царапин и царапин. Горизонтальные перила и колпак обычно повторяют уклон лестницы; перила или бортик остаются вертикальными.

3. Обеденные зоны

Для обшивки столовых можно использовать высокие обшивки, увенчанные рифлеными пластинами, для демонстрации прекрасного фарфора и предметов сервировки. Для более непринужденной кухни обшивка, закрытая на уровне стула выступающей верхней направляющей, предохраняет стены от повреждений, когда посетители отталкиваются от стола.

4. Семейные номера и приюты

Добавление обшивки в местах, где собираются дети и домашние животные, может иметь успокаивающий эффект, архитектурный эквивалент тссс.Помещения для отдыха тоже выигрывают, с ограждением для крышек, достаточно широким, чтобы разместить напиток, весла для пинг-понга или мел для бильярда.

5. Ванны

Традиционная альтернатива дорогим плиточным стенам, обшивка из устойчивой к деформации древесины, специально обработанный МДФ или твердое покрытие помогает защитить гипсокартон или штукатурку под ними от повреждения водой. Он также имеет согревающий эффект в этой комнате, где преобладает холодный фарфор, керамические полы и ограждения для ванн.

6.Детские

Детям, вероятно, это не понравится, но родители оценят внешний вид обшивки и то, как легко она очищается после использования в качестве холста для рисования пальцами и мелков.

Типы материалов, которые можно использовать

Внешний вид

Wainscoting, его устойчивость и стоимость зависят от того, из чего он сделан.

Wainscot в коробке
Примерно за половину стоимости обшивки по индивидуальному заказу закажите готовый к сборке комплект, в который входят центральные панели, стойки, направляющие, а также молдинги крышки и основания.Фрезерованные с язычками и канавками, компоненты складываются вместе как пазл. Выберите из нескольких размеров и дизайна панели из предварительно загрунтованного или фанерованного МДФ. Вы указываете размеры стены, и детали прибывают в течение нескольких недель.

Комплект плоских панелей МДФ около 11,50 долл. США за квадратный фут, New England Classic

Фото Теда Моррисона

Массив дерева

$ — $$$

Оригинальный обшивочный материал. Покрасьте более мелкие породы, такие как сосна, или нанесите прозрачный лак на хорошие материалы, такие как орех и вишня, чтобы выделить их цвет и текстуру.Древесина требует тщательной укладки и отделки, чтобы предотвратить появление трещин и щелей, вызванных сезонным расширением и сжатием.

МДФ

ДВП средней плотности режется как дерево, но не расширяется, не сжимается, не деформируется, не раскалывается и не имеет сучков. Поставляется либо загрунтованной под краску, либо облицованной шпоном. Держите его подальше от воды, из-за которой он разбухает и разрушается. Однако специально обработанный влагостойкий МДФ может выдерживать воздействие пара в бане.

Пластик

Изготавливается либо из ячеистого ПВХ, либо из того же твердого материала, который используется для кухонных стоек.Выглядит как окрашенное дерево, но не гниет, что делает его идеальным для ванн, прачечных и даже кухонных фартуков.

Фанера

Длинные и широкие листы делают установку быстрой — просто разорвите ее, приклейте к стене и завершите лепкой крышки и основания. В отличие от других материалов, профили канавок имеют тенденцию быть неглубокими и шероховатыми.

Конструктивные правила большого пальца

Следуйте этим рекомендациям, чтобы добиться нужных пропорций.

Wainscot Outside
Бортик из ячеистого ПВХ выглядит, укладывается и красится так же, как дерево или МДФ.Но в отличие от своих волокнистых конкурентов, он не набухает, не гниет и не привлекает плесень или термитов во влажных помещениях. Так что продолжайте и обставьте крыльцо пластиком; никто не станет мудрее. Стены крыльца наверху облицованы деревянными палками шириной 5 дюймов с пазом и пазом по цене около 4 долларов за квадратный фут, Azek Building Products.

Фото Теда Моррисона

Какова правильная высота обшивки?

Как правило, колпачок располагается примерно на одной трети высоты стены.Так что, если потолок составляет 9 футов, используйте обшивку толщиной 3 фута. Для более высоких панелей, например, с планкой, закройте их на две трети от стены.

Какова ширина панели?

Все они должны быть одинаковыми, поэтому избегайте обрезки отдельных панелей по углам и дверным проемам, чтобы они подходили к стенам разной длины. Архитекторы и производители комплектов используют программное обеспечение для автоматизированного проектирования для расчета ширины панелей, подходящей для ваших конкретных размеров комнаты.

Что делать под окнами?

Для бисерной доски просто обрежьте ее по размеру.Для обшивки панелями закажите центральную панель такой же ширины, как и ваше окно в корпусе. Его высота будет варьироваться в зависимости от расстояния между выступающей нижней табуреткой вашего окна и полом или верхом плинтуса.

Что с базой?

Плинтус, увенчанный профилированным колпачком, визуально фиксирует обшивку в комнате и добавляет дополнительную защиту от ударов. Накройте стык стыка обшивки с полом молдингом для обуви.

Четыре способа сэкономить на расходах

Получите впечатление обшивки без дорогих панелей.

1. Роспись на досках

Нарисуйте вертикальные полосы чередующихся оттенков по нижней трети стены, чтобы получился веселый двухцветный эффект планки. Горизонтальная окрашенная полоса имитирует колпак.

2. Стеновые рамы

Установите поручень стула, а под ним приклейте рамы с гвоздями из молдингов декоративных панелей. Покрасьте поручень стула и все, что ниже, в тот же цвет, чтобы они выглядели как обшивка из фальш-панелей.

3. Искусственная плоская панель

Клей и гвоздями рейки, рейки и лепные украшения крышек непосредственно на гладкий гипсокартон или штукатурку, чтобы имитировать облицовку плоских панелей.Покрасьте доски в тот же цвет, что и стены, или отделайте дерево акцентным цветом, чтобы он соответствовал остальной отделке в комнате.

4. Морилка

Прикрепите фанеру из твердой древесины непосредственно к стене. Затем прибейте к перилам и перилам и накройте фанеру лепниной. Чтобы создать вид цельной деревянной конструкции, разрежьте фанеру так, чтобы ее волокна проходили вертикально по стене.

Учебное пособие по созданию идеальной сетчатой стены — Welsh Design Studio

* Этот пост содержит несколько партнерских ссылок, что означает, что если вы нажмете ссылку и сделаете покупку, мы можем получить небольшую комиссию бесплатно для вас.Мы рекомендуем только те продукты, которые нам нравятся, и все мнения принадлежат нам!

Недавно мы завершили красивую акцентную стену с сеткой для клиента. Стены из сетки требуют небольшого планирования и некоторой базовой математики, но на самом деле часть установки довольно проста. Мы любим делиться советами и приемами с другими мастерами своими руками, поэтому мы составили подробное руководство, чтобы вы могли следовать ему, чтобы создать идеальную решетчатую стену в своем доме.

Шаг 1. Спланируйте сетку стены

Да, этот проект требует небольшого дополнительного планирования, прежде чем вы начнете.Но мы разберем его на пару простых шагов.

1. Измерьте свою стену

Сначала вам нужно измерить ширину и высоту вашей стены в дюймах, которые мы будем обозначать как W и H в дальнейшем.

2. Выберите материалы

Далее вам нужно будет узнать ширину линий сетки. Другими словами, вам нужно будет определить, хотите ли вы использовать доски 1 × 3, 1 × 2 или даже доски 1 × 4 для ваших материалов.

Совет: мы предпочитаем использовать 1 × 3. Причина этого чисто эстетическая. 1 × 4 могут в конечном итоге выглядеть немного коренастыми, в то время как 1 × 2 могут выглядеть слишком тонкими на большой стене. Однако для действительно маленьких стен мы рекомендуем использовать 1 × 2.

Для такой стены отлично подойдет МДФ 1 × 3. Это не только недорогой продукт, но и наличие предварительно загрунтованных досок сэкономит вам время. Вы также можете использовать загрунтованные доски для соединения пальцев размером 1 × 3 или отдельные сосновые доски без грунтовки для решетчатой стены.

3.Рассчитайте свои квадраты

Ключ к идеальной стене с сеткой — сделать ее как можно ближе к квадратам. Поскольку ширина вашей стены вряд ли будет такой же, как высота потолка, это может быть немного сложно. Нам нравится, чтобы наши квадраты в идеале были примерно 16-24 дюйма со стороны. Все, что меньше, может оказаться слишком занятым. Если квадраты становятся слишком большими, они просто выглядят… ну… слишком большими.

Если ширина или высота вашей стены являются четным числом, например 8 футов, просто разделите на 2 фута, чтобы определить, сколько квадратов у вас будет в любом направлении.Если ширина или высота вашей стены нечетное число, вам придется проявить немного больше творчества. Мы придумали удобную таблицу, чтобы вам не пришлось гадать:

Хорошо, теперь давайте проверим шаг нашей сетки на примере. Предположим, ваше измерение W имеет ширину 11 футов (132 дюйма), а ваше H — 8 футов (96 дюймов). Согласно нашей таблице, у нас должна получиться сетка размером 6 квадратов в ширину и 4 квадрата в высоту. Каждый квадрат будет иметь ширину 22 дюйма и высоту 24 дюйма. Это чертовски близко к квадрату!

Шаг 2 — Установите раму

Следующий шаг — установить верхнюю и боковые части.Наряду с плинтусом это создаст «каркас» для вашей стены из сетки. Если вы также планировали заменить плинтусы на решетчатую стену, установите новые плинтусы прямо сейчас. Если вы предпочитаете использовать существующие плинтусы и хотите увидеть несколько примеров того, как интегрировать вертикальные части с плинтусом, ознакомьтесь с нашими примерами плинтусов на стене с сеткой. После этого шага ваша стена должна выглядеть так.

Шаг 3 — Установите вертикальные детали

Нам нравится сначала устанавливать вертикальные детали.На это есть две причины. Во-первых, в большинстве случаев ширина стены больше, чем высота стены. Если бы мы сначала установили длинные горизонтальные части, нам пришлось бы установить очень много маленьких вертикальных частей. Если установить его наоборот (сначала вертикальные части), у нас будет меньше маленьких горизонтальных частей, которые нужно вырезать и установить.

Вторая причина чисто для удобства. Мы стараемся по возможности не тащить домой длинные бревна со склада пиломатериалов или больших ящиков.Поскольку большинство потолков имеют высоту 8 футов, мы можем купить 8-футовые куски дерева для нашей установки с вертикальной сеткой и избежать необходимости покупать несколько действительно длинных досок и управлять ими. При этом вам, вероятно, придется купить один длинный кусок дерева для верхнего горизонтального заголовка, а другой — для плинтуса (если вы их заменяете). На наш взгляд, купить две длинные штуки удобнее, чем 5 или 6. Сугубо личное предпочтение.

Еще немного математики…

Хорошо, пора еще немного математики.Расстояние между краями ваших вертикальных частей не будет точно таким же, как квадратное расстояние, указанное в таблице выше, из-за ширины вашей древесины. Итак, как определить расстояние между вертикальными деревянными частями? Вот формула:

Хорошо, так что если вы ненавидели математику в школе, эта формула могла заставить вас бросить этот проект еще до того, как вы начали. Не уходи сейчас! Давайте пройдемся через это вместе, используя нашу стену в качестве примера, не так ли?

У нас стена 132 ″ в ширину, и мы разделили ее на 6 квадратов.С 6 квадратами мы будем использовать 7 вертикальных досок поперек стены (# квадратов + 1). Каждая доска 1×3 будет шириной 2,5 дюйма (потому что именно такой ширины будет доска 1×3). Если мы умножим 7 на 2,5 дюйма, мы получим 17,5 дюйма. Вот сколько места наши доски будут занимать на стене. Если наша стена имеет ширину 132 дюйма, а древесина будет занимать 17,5 дюйма, у нас останется 114,5 дюйма стены. Разделите это на 6 квадратов, и у вас будет только волос более 19 дюймов между каждым куском дерева. Фух, ты сделал это!

Давайте посмотрим, как это выглядит на нашем примере стены.

Нам нравится устанавливать наши вертикальные части, используя уровень 4 фута, чтобы убедиться, что вертикальные линии сетки прямые. Это важно потому, что ваши стены могут быть не совсем прямыми. Фактически, ширина вашей стены у потолка может немного отличаться от ширины вашей стены у пола! Если это вас удивит, просто знайте, что это действительно обычное дело в домах.

Шаг 4 — Рассчитайте расстояние по горизонтали

Хорошо, помните, что мы только что сделали для ширины стены? Что ж, вам нужно повторить это тоже для высоты стены.В этом случае просто убедитесь, что вы приняли во внимание ширину вашей плинтуса, так как она, вероятно, шире, чем доски 1×3, которые вы будете использовать.

Для нашего примера стена выглядит так… 96 ″ (высота потолка) — 10 ″ (ширина 4 досок 1 × 3) — 5,25 ″ (ширина нашего плинтуса). Это дает нам 80,75 ″. Теперь нам нужно разделить это на количество вертикальных квадратов, которое у нас будет, а это 4. Получается 20 3/16 ″.

Шаг 5 — Создайте две проставки

Хорошо, теперь это абсолютный ключ к установке решетчатой стены! Это сэкономит вам много времени и упростит всю остальную установку. Слушайте!

Вырежьте два деревянных куска, длина которых точно равна горизонтальному расстоянию, которое вы рассчитали на шаге 4. Для стены нашего примера длина двух деревянных кусков будет 20 3/16 ″. Вы собираетесь использовать два куска дерева в качестве распорок для установки оставшихся горизонтальных частей вашей решетчатой стены.

Эти прокладки не только гарантируют, что ваши элементы решетки будут прямыми, но и что каждый элемент будет на той же высоте, что и элемент решетки по обе стороны от него.

Шаг 6 — Установите горизонтальные детали

Используйте распорки для установки горизонтальных частей, например, так…

Вы можете начать с потолка или пола, но убедитесь, что начинаете с одного и того же места для каждой колонны вашей стены сетки.

Шаг 7 — Заполнение отверстий для ногтей и заделка швов

Я не собираюсь вам лгать, есть много герметика, связанного с сеткой стены. Вам нужно будет заделать каждый квадрат в сетке, а также швы, где ваши горизонтальные части встречаются с вашими вертикальными, и где ваша сетка встречается с потолком и боковыми стенами.Я настоятельно рекомендую вам приобрести пистолет для герметика, если у вас его еще нет. О, и не забудьте заполнить все отверстия для ногтей легкой шпаклевочной пастой и отшлифовать перед покраской. Ты почти там!

Шаг 8 — Рисуй и наслаждайся!

Здесь происходит волшебство, и вся ваша тяжелая работа окупается… НАКОНЕЦ! Выберите великолепный цвет или используйте классический белый цвет. После двух слоев краски у вас будет самая великолепная сетчатая стена! Для этой стены мы выбрали Sherwin-Williams Black Fox.

Нужна помощь в организации вашего следующего DIY-проекта? Ознакомьтесь с нашей БЕСПЛАТНОЙ DIY Project Planner ! Он может помочь вам спланировать свои задачи, определить материалы и расходные материалы, которые вам понадобятся, и составить рабочий график, чтобы обеспечить успех вашего следующего DIY-проекта.

советов по установке Wainscot от строителя. Измерения являются ключевыми …-
Стройте, ремонтируйте и ремонтируйте свой собственный дом. Экономьте деньги как застройщик.

На прошлой неделе мы поделились с вами новым видео о том, как установить непрямое освещение за карнизами.На этой неделе мы поделимся с вами обшивкой или поручнем для стульев с панельным молдингом, а также советами по установке. Большинство мастеров не знают, как разместить проект обшивки на стене. Вот некоторые из наиболее распространенных вопросов: Как высоко вы поместите поручень стула? Какого размера должны быть панельные ящики? Какое типичное пространство используется вокруг коробок?

Высота перил стула

Вопрос о высоте поручня стула в некоторой степени зависит от того, как вы планируете его использовать.Если вы устанавливаете это на кухне, поручень стула может действительно функционировать так, как задумано … чтобы спинки стула не ударялись о стену и не испачкали краску. Итак, в этом случае вам нужно будет рассмотреть фактическую высоту и конфигурацию вашего кресла. Но если поручень кресла устанавливается в другом месте, высота зависит от личных предпочтений. Типичная высота установки составляет от 32 ″ -38 ″ от пола.

Постройте свой собственный небольшой дом за 165 тысяч долларов. Щелкните здесь, чтобы узнать подробности.

Размеры стеновых панелей

В этом проекте мы устанавливаем облицовку пресс-формы для панелей для создания панелей или панелей на стене. Это очень недорогой способ создания такого образа. Поэтому при размещении панельных коробок очень важно использовать правильные размеры. Если вы сделаете панельные коробки слишком большими или слишком маленькими, это действительно может испортить окончательный вид комнаты. Вот несколько советов по выбору размеров…

Минимальный размер — Не устанавливайте коробку шириной менее двенадцати дюймов.Если у вас стена шириной менее пятнадцати дюймов… не устанавливайте панель.
Регулировка панелей в комнате — необязательно, чтобы все панели в комнате были одинакового размера. Почему? Если вы сделаете их одинакового размера, а длина стен будет разной, расстояние вокруг панелей будет другим. Это будет выглядеть неправильно. Поэтому, если комната не имеет абсолютно квадратной формы (а в большинстве случаев это не так), отрегулируйте размеры панелей на каждой стене. Но убедитесь, что все панели одинакового размера на данной стене. Когда я говорю размер , я говорю о длине коробок.Высота всегда будет одинаковой.
Панельный молдинг — в зависимости от того, какой стиль материала для молдинга вы выберете, фактические размеры необходимо будет соответствующим образом скорректировать. Не используйте действительно широкие панели, если у вас узкие перила для стульев… вам нужно, чтобы они соответствовали масштабу.

Расстояние между панельными коробками

Итак, мы знаем, что на каждой стене должны быть панели одинаковой длины. Но сколько места нужно оставить вокруг ящиков? В большинстве домов, которые я построил, мы оставляли зазор между панельными коробками на расстоянии трех дюймов.Таким образом, у вас будет трехдюймовый интервал между панельными коробками и…

Рельс стула
Настенный уголок
Основная часть
Ящики панельные прочие

Сделай математику

Так как же определить точный размер каждой коробки для каждой стены? Идея состоит в том, чтобы коробки в данной комнате оставались одинаковыми по размеру. Итак, определите, какой размер вы хотите использовать, а затем вы определите максимально возможный размер для каждой длины стены. Фиксированные числа для использования в математике — это длина стены и трехдюймовый интервал.Вот пример. Допустим, длина данной стены составляет десять футов, и вы хотите, чтобы панели в комнате находились на расстоянии 36 метров. Мы также знаем, что на конце каждой панели будет три дюйма. Итак, для стены длиной десять футов у вас будет три панели по 36 дюймов по краям каждой коробки. Вот как это складывается: 3 ″ +36 ″ +3 ″ +36 ″ +3 ″ = 36 ″ +3 ″ = 10 ′. Так что, если длина стены составляла 11 футов? Вы должны добавить дополнительную ногу к длине трех коробок, чтобы они стали 40 дюймов в длину.

Видео с советами по установке Wainscot

Итак, мы собрали короткое видео с советами по установке панелей.

Видео предоставлено Blue Maui Photographers.

Нет тегов

Board and Batten Wainscoting — Full Tutorial and Video

Что может быть лучше, чем обшивка стен, чтобы определить пространство и повлиять на стену. В этой статье я покажу вам, как я установил недорогую обшивку в виде доски и обрешетки из МДФ 1/2 дюйма и масонита 1/4 дюйма, чтобы выделить нашу обеденную зону.Он не только отлично выглядит, но и с помощью нескольких продуктов DAP мы можем быть уверены, что он будет отлично выглядеть еще долгое время.

Когда мы купили этот дом, на стене была установлена синяя обшивка. Это была дешевая доска для бисера, но вместо того, чтобы ее красить, мы решили ее вырвать и немного переделать. Мы выбрали более высокие (общая высота 57 дюймов) плоские панели с панелью меньшего размера наверху. Я не уверен, что техническое название этого стиля — доска и рейка, но я не мог придумать ничего лучше, чтобы назвать это.Несмотря на название, все получилось именно так, как я и предполагал, и нам очень понравились результаты.

Чтобы получить представление о наших будущих проектах, обязательно загляните в раздел «Наша жизнь своими руками» на YouTube, следите за нами в Facebook и Instagram. Кроме того, подписывайтесь на меня в Pinterest, чтобы получать множество планов проектов со всего Интернета!

Раскрытие информации: этот проект спонсировался DAP, отличным брендом, который помогает нам продолжать предлагать бесплатный контент. Выразите свою признательность, просто нажав на эту ссылку, чтобы посмотреть их.

И если вам интересно, откуда взялась вывеска, можете быть уверены, что ни у кого из нас нет такого почерка, поэтому в итоге мы купили это в удивительном магазине Etsy и у хорошей подруги Бринны из Pop Fizz Klink Designs. Так что отправляйте свои индивидуальные заказы прямо сейчас!

Раскрытие информации: Ссылки в разделах «материалы» и «необходимые инструменты» являются партнерскими ссылками. Если вы хотите поддержать наш сайт и сделать его бесплатным, узнайте больше о том, как мы можем зарабатывать деньги без дополнительных затрат для вас.

Как установить обшивку в виде доски и рейки

Необходимое время: 2 дня.

Из этого туториала Вы узнаете, как мы установили недорогую внутреннюю доску и обрешетку из МДФ. Эта стена имеет высоту около 4-1 / 2 футов и используется в качестве декоративной стены в столовой.

Установите нижнюю доску

Отрежьте кусок дерева или МДФ толщиной 3/4 дюйма до той же ширины, что и плинтус. Затем приклейте и прибейте его на месте. Это компенсирует толщину доски и обрешетки стены.В итоге мы просто удвоили нашу плинтус, так как это был 1 × 6, но это не сработало бы, если бы на вашей плинтусе был детализированный край.
Установка искусственной доски

Сначала мы выполнили некоторые расчеты и нарисовали вертикальное расположение реек на стене, чтобы они были равномерно расположены на расстоянии около 12–16 дюймов друг от друга. Затем, используя всю ширину листа мазонита размером 1/4 ″ x 4 ′ x 8 ′, мы разрезаем его до такой длины, чтобы шов лежал за вертикальной доской.
Затем мы измерили и вырезали любые отверстия для выходных и вентиляционных отверстий с помощью дрели и лобзика. Теперь, используя строительный клей, проверьте уровень, затем прижмите и прибейте гвоздь с гвоздями и гвоздями 1-1 / 4 дюйма. Постарайтесь разместить гвозди за тем местом, где будут уходить ваши вертикальные рейки и горизонтальные перила, чтобы уменьшить количество шпатлевки, которое потребуется позже.
Мы использовали строительный клей DynaGrip Heavy Duty, но у них также есть специальные клеи, такие как строительный клей для деревянных панелей, который также был бы хорошим вариантом.
Установка верхней и нижней направляющих
Я приклеил мазонит шириной 3 дюйма над установленным мазонитом, чтобы поднять верхнюю направляющую немного выше. Вместо того, чтобы использовать настольную пилу для всех моих резов, я использовал циркулярную пилу 18 В и направляющую для продольной пилы Kreg, которая упростила задачу.
1/2 ″ MDF будет использоваться для перил и вертикальных реек. Я использовал тот же процесс резки, чтобы вырезать 3-1 / 2 ″ доски из цельного листа МДФ. Затем я приклеил верхнюю и нижнюю направляющую строительным клеем DynaGrip Heavy Duty, убедившись, что уровень ровный.
Наша верхняя планка была длиннее 8 футов, поэтому, чтобы шов оставался ровным, я решил добавить к стыку бисквит и приклеить его с помощью клея для древесины RapidFuse. Другой вариант — скосить стык под углом 45, приклеить и прибить гвоздями.
Установка вертикальных реек

Теперь пора установить вертикальные рейки. Разметка, где будут проходить все планки, и измерить каждую длину. Можно было бы предположить, что все они одинаковой длины, и они должны быть в идеальном мире, но я обнаружил, что некоторые из моих отличаются на 1/16 дюйма, и я хотел убедиться, что мои швы были как можно более плотными.
Установка средних рельсов

Определите подходящую высоту для среднего рельса, отметьте все стыки и приклейте плиту строительным клеем на обратной стороне и RapidFuse на стыках. Затем прикрепите его на место гвоздями размером 1-1 / 4 дюйма.
Установка заглушки

Для заглушки на нашей доске и обрешетке стены мы решили использовать внешний угловой молдинг, приклеенный строительным клеем и прикрепленный гвоздями 1-1 / 4 дюйма.Швы и углы были склеены и склеены клеем для дерева RapidFuse.
Подготовка к покраске

Чтобы подготовиться к покраске, начните с выколотки дыроколом и выступающих головок гвоздей и зашлифуйте неровные стыки. Теперь, используя шпатлевку для дерева, такую как PlasticWood-X, заполните отверстия и все зазоры или швы.
После того, как древесный наполнитель высохнет, отшлифуйте его мелкой наждачной бумагой. Вытрите пыль, чтобы поверхность стала чистой. Затем заделайте все внутренние углы латексным герметиком под покраску, например Alex Plus.
Мои советы по герметизации — это взять пистолет для герметика без капель и потратить некоторое время на подготовку кончика тюбика для герметика. Отрежьте кончик на 45, оставив только небольшое отверстие (около 1/8 дюйма), затем закруглите кончик наждачной бумагой. Это поможет оставить красивую линию герметика, когда кончик будет скользить по герметику.
Грунтовка МДФ
Загрунтовать МДФ абсолютно необходимо, чтобы краска держалась на поверхности. Загрунтуйте все поверхности и дайте время высохнуть перед покраской.
Покраска
Мы решили подобрать цвет существующей отделки, которым был белый Moderne от Behr, с атласной отделкой, и мы были очень довольны тем, как это получилось.

Как всегда, если у вас есть вопросов , не стесняйтесь комментировать ниже и особенно не забудьте размещать фотографии ваших готовых продуктов в комментариях! НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!

Сделай сам, дивы: Видеоурок по современным часам своими руками

Сегодня мы взяли простой кусок МДФ, вырезали из него большой круг и создали эти красивые современные часы своими руками.Мы стали партнерами Ace и использовали их высококачественную великолепную краску, чтобы придать нашим часам потрясающий вид. Посмотрите наше ВИДЕО ниже, чтобы увидеть, как мы вырезали круг из куска плиты / дерева МДФ и сделали эти часы!

НЕОБХОДИМЫЕ ПОСТАВКИ:

Плита МДФ — наша плита изначально была толщиной 1/2 дюйма и размером 2 x 2 фута.
Часовой механизм — Наш был разработан для часов размером до 40 дюймов.
Стрелки часов — ищите в Интернете и найдите стиль, который вам нравится.
Paint + Primer in One — Clark + Kensington от Ace исключительно высокого качества.Он очень толстый и прочный. Наш цвет называется Charcoal Pencil 34A-5, и он потрясающе великолепен!
Компас — Мы создали свой собственный, найдя центр доски, вкрутив винт прямо посередине, обвив веревку вокруг винта и соединив другой конец веревки с карандашом.

Сабельная пила

— Есть много способов вырезать круг из дерева или МДФ, и мы решили использовать сабельную пилу, следуя нашим карандашным отметкам.
Орбитальная шлифовальная машина — для сглаживания краев
Крепеж для настенного монтажа — Найдите прочный крючок, чтобы повесить эту красотку.

Игольчатые плоскогубцы

и гаечный ключ с открытым зевом — Эти инструменты пригодились при надевании стрелок часов.

Перед тем, как пойти в магазин:
Я люблю делать покупки в Интернете, чтобы сэкономить время, а Ace сделал покупки красок в Интернете такими легкими и информативными. Paint Studio — это универсальный магазин, где можно найти вдохновение для рисования, полезные видеоуроки и инструменты, чтобы сузить цвет! Вы даже можете загрузить фотографию своей комнаты и «примерить» разные цвета. Если вы похожи на меня и застряли в выборе идеального цвета, вам стоит заглянуть на этот сайт, прежде чем идти в магазин.

Разве этот цвет не прекрасен? Если вы его пропустили, он называется Charcoal Pencil 34A-5. Мне нравится, как это выглядит с золотыми стрелками часов. Эта краска Clark + Kensington является эксклюзивной продукцией Ace Hardware. Не только идеальный цвет, но и эта краска очень прочная, устойчивая к пятнам, легко моется и остается гладкой.

Вот подсказка об Ace, которую вы, возможно, не знаете. Если вы что-то забыли в магазине, вы можете позвонить им, заказать по телефону, и они доставят это к вашей двери без платы за доставку! Разве это не невероятно? Я не могу сказать вам, сколько раз я ходил в магазин, возвращался домой, начинал проект и понимал, что мне нужно что-то еще, и мне приходилось бежать обратно в магазин.Ace действительно делает все возможное, чтобы сделать своих клиентов счастливыми.

Что еще мне нравится в Ace, так это то, что он меньше, чем у других розничных продавцов. Здесь царит атмосфера родного города с их дружелюбными и знающими сотрудниками, а в магазине легко ориентироваться, что экономит много времени покупателю. Нам просто понравилось работать с Ace над этим проектом, и мы не можем их порекомендовать. Найдите ближайший к вам магазин, закатайте рукава и творите!

своими руками див

Сестры Мэг и Стеф обнаружили, что, живя жизнью бедных, молодоженов, студентов колледжей, со свежими младенцами в разгар Великой рецессии, они все еще могут иметь то, что им нужно и чего хотят, если они будут работать и создавать вещи своими собственными руками. Руки.Такой образ мышления сэкономил им тысячи долларов на проживание, и по мере того, как они делятся своими знаниями с другими, экономия продолжает расти.

Как установить Beadboard — что бы сделал Боб?

Фото: kitchenstudio-ge.com

В: Мы думаем об установке бортовой доски в нашей ванной комнате. Как его установить, чтобы в комнате он смотрелся как дома? Стоит ли прикладывать бортик прямо к дверной коробке? И следует ли использовать обрезку, чтобы облегчить визуальный переход от доски к потолку?

A: Мы все привыкли видеть бисерную доску в подсобных помещениях, таких как прихожая, но я заметил, что эта обработка стен все чаще и чаще появляется в важных комнатах дома, которые используются каждый день. все члены семьи — и, конечно же, ванна.

Вы можете установить beadboard несколькими способами.

Один из вариантов — установить его как обшивку, когда бортовая панель закрывает только часть стены. Другой подход — тот, который вы рассматриваете, — использовать бортовую доску в качестве обшивки от пола до потолка.

Картон легко найти.

В вашей местной розничной сети магазинов товаров для дома, скорее всего, есть картон из массива дерева, фанера, древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) и, возможно, даже винил.Цены варьируются в зависимости от материала и размеров.

Осторожно укладывайте бортик поверх гипсокартона.

Сколько стоит укладка плитки в ванной: Укладка плитки в ванной цена за м2 в Москве

18.03.2020 0 admin Разное

услуги мастеров-плиточников с ценами и отзывами — PROFI.RU

Мне очень повезло с мастером. На таком маленьком объеме Тарас показал отличный уровень, как плиточник, электрик, сантехник, и плотник.
предыстория:
я в прошлом году размещала объявление на ремонт кухни на Профи.ру, звонили разные мастера, но я так и не решилась, отклонила все.
в этом году… Читать дальше

надо было привести в порядок туалет и доделать потолок в ванной. С начала попыталась обратиться в компанию которая делала кухню, они взвинтили цены и такой маленький объем им не интересен. Потом искала мастера из частников, приходили задавали много вопросов, типа: а кто это вам делал, тыкая пальцами и морща нос.. Не сговорились.

ремонт:
И вот я снова на Профи.ру, разместила объявление и стала ждать.
Откликнулся Маковецкий Тарас, на следующий же день он был у меня, смотрел объект, выслушал ТЗ, договорились по цене и срокам.
Дальше для меня все было легко и комфортно.
Тарас всегда приходил в оговоренный накануне интервал, и даже дополнительно за 10-15 мин присылам СМС – что очень удобно.
Далее мы уточнялись, какой объем сегодня будет сделан, и я спокойно уходила на работу.
поздно вечером возвращаясь, я не без удовольствия обнаруживала продвижения и ремонте.
Вынос мусора я с целях экономии взяла на себя, но Тарас всегдя уходя его «захватывал», что тоже было весьма приятно.
Кроме плитки, планировалась еще вытяжка из ванны и туалета, я думала поручить это местному электирку, но Тарас и с этим прекрасно справился, найдя гениальное, на мой взляд решение.
Подвесные потолки в ванной и туалете качественно подвешанны
Профессионально установленны доборы и наличники в туалете.
В качестве бонуса, мне в ванную Тарас повесил вертикальную штангу, для душа.
В общем я очень довольна мастером. Надеюсь на его участие в продолжение ремонта квартиры и буду рекомендовать его своим друзьям.

Благодаря работе мастера, я теперь уверенна в Вашем ресурсе, Профи ру, и уже рекомендую Вас своим знакомым. Спасибо, за вашу работу.

Плиточные работы цены. Стоимость плиточных работ по укладке плитки. Сколько стоит положить керамическую плитку в ванную — цены на работы на портале VseGoStroy.Ru Строительство домов под ключ по низким ценам, производство окон ПВХ в Минске

Стоимость укладки плитки

Люди, выбравшие для облицовки такой материал, как плитка, получат в результате опрятный и прочный пол, который будет радовать глаз. Зависит стоимость укладки плитки от очень многих факторов: например, от вида и качества самих изразцов. Покупая керамическую плитку, лучше взять определенный запас, который пригодится в случае обнаружения брака или порчи некоторого количества материала в результате обработки. Стоимость укладки плитки может существенно отличаться не только в разных городах, но и в различных районах одного города. Тех, кто делает ремонт и кому актуальна укладка плитки, цена, предлагаемая нашей фирмой на данный вид работ, приятно удивит. Чтобы грамотно уложить плитку, потребуются такие материалы, как: разделители плитки, клей, шпаклевочные смеси, жидкий силиконовый уплотнитель и силиконовый герметик. На процедуру укладка плитки цена завит от того, предполагается ли облицовывать пол или стены. Настенную плитку нельзя класть на пол: она хрупкая и может не выдержать вес, кроме того, у нее нет специально обработанной поверхности, позволяющей не скользить при ходьбе. Рассчитывается стоимость плиточных работ по укладке керамической плитки на пол по площади помещения, которое будет отделываться. Чем больше помещение, там стоимость плиточных работ по укладке керамической плитки на пол выше. Как правило, цены плиточных работ в ванной комнате не очень «кусаются»: облицовка ванной требуется абсолютно всем, кто только купил новую квартиру или модернизирует старую. Сложно найти более подходящий влагоустойчивый и опрятный материал для ванной, чем кафельная плитка. Устанавливаются цены плиточных работ в ванной комнате индивидуально для каждого клиента VseGoStroy. ru.

Плиточные работы

Любые плиточные работы необходимо доверять профессионалам. Конечно, всегда можно попытаться сделать это самостоятельно, но результат может оказаться далеким от желаемого — новичок никогда не сможет так же грамотно провести плиточные работы, как мастер.

Факторы, влияющие на стоимость плиточных работ

Существуют многие факторы, влияющие на стоимость плиточных работ. Расположение вашей квартиры или дома может сказаться на итоговой цене: на выезд далеко в область рабочие потратят гораздо больше времени и бензина, чем на заказ в пределах города. Сменяющиеся времена года также можно записать как факторы, влияющие на стоимость плиточных работ. Зимой все материалы стоят дешевле. Часто стоимость плиточных работ по укладке плитки будет выше, если необходимо уложить мелкую плитку типа «мозаика». С крупной плиткой работать быстрее и проще. Конечно, стоимость плиточных работ по укладке плитки зависит от фирмы, в которую вы обращаетесь — мы готовы предложить вам лучше цены. От того, куда необходимо положить плитку, стоимость работ, конечно, зависит сильно. Складываются цены на укладку плитки на стену из следующих процессов: демонтажные, штукатурные, малярные, финальная облицовка стен. В свою очередь, цены на укладку плитки на пол складываются из подготовительных и отделочных работ. Поэтому, если требуется только положить плитку, стоимость работ будет одной, а если перед этим нужно выполнить весь комплекс подготовительных процедур — другой. Зависит стоимость укладки керамической плитки на пол от изначального состояния пола, качества проводимой гидроизоляции. Толщина материала также оказывает влияние на стоимость укладки керамической плитки на пол.

Укладка плитки: цена зависит от сложности плана работ

Это знает каждый, кому когда-либо требовалась укладка плитки: цена зависит от сложности плана работ. Высокие потолки, большая площадь отделываемого помещения не могут не сказаться на стоимости. Где бы ни производилась укладка плитки: цена зависит от сложности плана работ. Существует фигурная плитка и плитка с рисунком, укладка этого материала занимает больше времени, чем работа с однотонными стандартными изразцами. На укладку керамической плитки цены каждая фирма выставляет, руководствуясь собственными соображениями. Если вы видите, что на укладку керамической плитки цены слишком низки, это заставляет задуматься о квалификации рабочих и итоговом качестве их работы. На процедуру укладка плитки цена для ванной комнаты от нашей фирмы является самой оптимальной. Многих, кому необходима укладка плитки цена для ванной комнаты в нашем прайс-листе приятно удивит. На такие услуги, как кладка плитки настенной и кладка плитки напольной цены от VseGoStroy.ru более чем приемлемые для любого кошелька. Больше не нужно ограничивать себя в своих задумках и идеях насчет оформления ванной, кухни или туалета: мы сделаем ремонт в соответствии со всеми вашими пожеланиями так, что вы непременно задумаетесь о модернизации и других оставшихся комнат. На все предоставляемые нами услуги: замер площади для работы, подготовка поверхностей к облицовке, кладка плитки цены указаны в нашем прайс-листе. Различные дополнительные услуги по укладке плитки, включают в себя: укладку по откосам и коробам, на ступеньках и колоннах, резка отверстий для розеток и вентиляции.

Ваша корзина пуста

Главная
->
Блог
->
Архив
->
Плиточные работы цены. Стоимость плиточных работ по укладке плитки. Сколько стоит положить керамическую плитку в ванную — цены на работы на портале VseGoStroy.Ru

Оставить отзыв

Укладка плитки цена за метр квадратный

Укладка плитки
от 800 руб/м²!

Мастер приедет в течение
1 часа или удобное время!

Вызови мастера сейчас!

Керамическая плитка предназначена для облицовки стен и пола в помещениях различного назначения. Отделка поверхностей плиткой – востребованная услуга, поскольку цена за укладку м² плитки в ванной доступна каждому.

В компании «Домашние мастера» вы можете заказать услуги мастера по укладке кафеля из любого материала, панно и мозаики. Опытные мастера положат настенный, напольный и фасадный кафель любых размеров аккуратно и четко следуя эскизу клиента.

Профессиональная укладка плитки занимает немного времени и гарантирует длительный срок службы отделочных материалов. Квалифицированные плиточники быстро и профессионально положат:

плитку из керамогранита;
клинкерный кафель;
фризы;
мозаику;
декоративные вставки.

Как класть плитку в туалете

Зачастую укладка плитки в туалете вызывает много неудобств, поскольку маленькая площадь помещения требует нарезания плитки для оформления поверхностей вокруг сантехнического оборудования. Мастера компании имеют большой опыт в укладке плитки в туалете, необходимые знания и навыки. Применение специалистами различных техник укладки и профессионального инструмента позволяет осуществить облицовку в кратчайшие сроки, аккуратно и с минимальным расходом материала.

Как класть плитку в ванной

Укладка новой плитки в ванной выполняется работниками после демонтажа старой, очищения, подготовки поверхности и согласно предварительно нанесенной разметке. Специалисты компании знакомы с новинками в мире кафеля и владеют различными технологиями укладки, что гарантирует идеальное соответствие конечного результата желаниям заказчика.

Цена за укладку м

²плитки на пол

Профессиональные плиточники без труда положат плитку на пол в ванной, туалете или кухне. Для визуального расширения пространства мастерами применяется диагональная укладка напольной плитки. Цена за укладку м²плитки на пол рассчитывается с учетом следующих факторов:

материал и размер плитки;
подбор рисунка;
наличие декоративных вставок.

Сколько стоит укладка плитки за квадратный метр

Рассчитать предварительную стоимость плиточных работ можно самостоятельно, исходя из площади помещения, поскольку цена в прайсе указана за квадратный метр. Окончательную смету мастер предоставит после выезда на объект и оценки объема работ.

Укладка плитки на пол (на стену)	от 800 (850) ₽
Затирка	от 100 ₽
Высверливание отверстия	от 300 ₽
Запил торцов под 45°	от 750 ₽ (пог. м)
Производство порогов	от 1200 ₽ (пог. м)
Фигурная резка	от 750 ₽ (пог. м)
Демонтаж плитки	от 190 ₽

Сотрудничая с компанией «Домашние мастера», вы можете быть уверены, что плитка в ванной, туалете или кухне будет положена ровно, аккуратно и надежно. Для вызова мастера звоните: +7 (905) 780-74-22.

Укладка плитки в ванной — Цена за м2 в Москве, МО. Недорого, качественно, с гарантией!

С точки зрения практичности, укладка плитки в ванной — самый выгодный и надежный способ сохранить эстетическую привлекательность помещения в условиях повышенной влажности.

Но при условии, что:

тип плитки соответствует ее эксплуатационному предназначению и условиям использования;

технология укладки выбрана правильно;

все монтажные работы выполняют профессионалы.

А чтобы не тратить время на поиски оптимальных возможностей для укладки плитки в ванной комнате, обращаем ваше внимание на выгодное и рациональное решение вопроса — сервисные предложения компании «Лидер Услуг».

Секреты идеальной облицовки ванной комнаты

Отделка ванной должна выполнять три функции — обеспечивать эстетику декора, противостоять влаге и химическим средствам, которые используют для чистки поверхности, защищая пол и стены помещения от коррозии и истирания, а также способствовать комфортному передвижению по комнате.

Первым шагом навстречу идеальной облицовке является выбор материала. Правильно сориентироваться в ассортименте современной плитки порой непросто даже мастерам плиточных работ.

Тем более, что ванной комнате применяют облицовку и для стен, и для пола. А эти поверхности имеют разное функциональное предназначение и эксплуатируются по-разному. Соответственно отличаются и характеристики плитки, применяемой для этих поверхностей.

Да и технологически, укладки напольной плитки в ванной имеет немало отличий с этапами облицовки стен. Вот почему так важно, чтобы процессом плиточных работ управляли профессиональные специалисты, способные не только выбрать оптимальный вид материалов, но и провести облицовку в той последовательности, которой требует конкретная ситуация.

«Лидер Услуг» — для тех, кто ценит качество

Эстетика и комфорт эксплуатации ванной комнаты, в конечном счете, определяются профессиональным уровнем мастера, выполняющего работу. Но это еще не означает, что высокая квалификация специалиста может влиять на стоимость укладки плитки в ванной. Во всяком случае, не для наших клиентов.

Все сотрудники московской компании «Лидер Услуг» — приверженцы высокого качества. И качественное выполнение ваших заявок для нас — вопрос чести. Хорошая репутация нашей компании формируется вашими отзывами о выполненных заказах и оценками работы мастеров.

Мы работаем по многим направлениям. Все, что касается сферы услуг, это в нашей компетенции. Просто оставьте заявку на сайте — и вы убедитесь, что совершенный сервис действительно существует. А все его возможности доступны вам всегда.

Укладка плитки в ванной своими руками

Рассмотрим, как выполнить укладку плитки в ванной своими руками. Дело непростое, потребует достаточно много времени, усилий и аккуратности. Но при наличии хотя бы элементарных навыков можно получить очень неплохой результат.

Если есть хоть немного сомнений в собственных возможностях, лучше сразу вызвать профессионального плиточника. Если же все-таки желание преобразить ванну сильнее, нужно пробовать.

Плитку в ванну нужно закупать с обязательным запасом в 15-20 % (на подрезы и бой), коробки должны быть из одной партии, проверяем это в магазине при покупке или при доставке. Расчет лучше вести по плиткам, а не по квадратным метрам, так меньше вероятность ошибиться с количеством материала.

Подготовка необходимого инструмента

Как и любые строительные работы, укладка плитки в ванной производится с использованием определенных инструментов и материалов. Подготовить необходимый инструмент нужно заранее, иначе потраченное время на поиски чего-либо обернется засохшим раствором и неправильно уложенными элементами плитки.

Что понадобится для укладки плитки в ванной:

Емкость для приготовления раствора (таз, ведро).

Дрель со специальной насадкой для замешивания клеящего состава.

Плиткорез, ручной или электрический. Обычный стеклорез не даст такого красивого и ровного среза.

Строительный уровень обычный, для монтажа плитки на пол лучше использовать лазерный.

Брусок или алюминиевый профиль для укладки 1-го ряда плитки на стены.

Зубчатый шпатель для нанесения и равномерного распределения клея.

Мягкий шпатель для нанесения затирки.

Киянка (резиновый молоток), предназначена для подстукивания плитки и ее незначительного смещения при укладке.

Разметочные крестики из пластика для формирования швов – если материал закуплен из разряда «некондиция», крестики лучше купить разного размера. Благодаря этому впоследствии разница в швах будет не видна, а сама плитка после укладки будет лежать ровно и в соответствии с рисунком.

Инструмент для подготовки ванной комнаты, зависит от конкретной ситуации – перфоратор, выравнивающие смеси, шпатлевка, грунтовочные составы.

Клей подбирается с учетом рекомендаций производителя плитки, так как только в этом случае можно добиться качественной укладки. Также покупают затирочный состав, лучше мелкодисперсный (белый, в тон, в контраст).

Подготовка ванной комнаты к укладке плитки

Это самый трудоемкий и тяжелый этап при укладке плитки в ванной, так как будет много шума и грязи, особенно в самом начале. От качества подготовки зависит результат будущего покрытия. Достаточно допустить небольшую неточность и эта ошибка будет очень заметна.

Основные этапы подготовки ванной комнаты к облицовки плитки:

Вынос мебели и сантехники из ванной

Если с мебелью все понятно, то с сантехникой нужно быть предельно осторожными. При необходимости нужно будет вызвать мастера, так как демонтаж полотенцесушителя, например, требует отключение всего стояка. Вынос ванны и раковины также проводят в определенном порядке, обеспечивающем безопасность всех квартир вниз по стояку.

Демонтаж старого покрытия

До укладки снимается все – старая плитка, панели, остатки строительного раствора. Стены и пол ванной зачищаются до основы или слоя штукатурки. Если он хорошо держится, значит, сбивать его не надо. Но, как правило, приходится снимать все полностью, так как выполнять укладку на непрочное покрытие бессмысленно.

Для выполнения этой работы потребуется перфоратор, сбивать плитку начинают с нижнего угла, направление вектора движения – вверх по диагонали. Важно удалить остатки засохшего раствора, которые также убираются с помощью перфоратора или вручную – молотком, зубилом.

Заделка больших трещин и сколов

Если в стенах ванной комнаты обнаружены трещины и сколы значительного размера, их придется заделать. Для этого можно взять готовый штукатурный раствор или приготовить самим из цемента и песка в соотношении 1:3. Некоторые заделывают такие дефекты монтажной пеной, но этот метод менее практичный.

Выравнивание поверхности

Пожалуй, это самый сложный этап при укладке плитки в ванной комнате. От того, насколько ровно будет выведена стена и пол, зависит окончательное качество отделки.

С полом ванной проблема решается сравнительно просто, если при помощи лазерного уровня замечен перепад более 5 мм, придется выполнить стяжку цементным раствором, проще всего в таких случаях купить готовый и действовать согласно инструкции.

Со стенами будет несколько сложнее. Если поверхность зачищена до кирпича или бетона, берем водяной уровень, отвес и приступаем к проверке. При перепаде больше 1 см придется принимать меры.

Порядок действий будет выглядеть следующим образом:

Готовим маяки и грунтуем стену клеящим составом.

Выставляем маяки, пока клей еще не схватился. Важно, чтобы маяки были расположены в одной вертикальной плоскости.

Готовим рабочий раствор: можно взять готовый цементно-песочный, не будет лишним добавить туда клей для плитки или заменить им одну долю цемента.

Заполняем пространство между маяками. Когда будет заполнено примерно на 1 м, берем правило и аккуратными зигзагообразными движениями убираем лишнее.

Теперь нужно дождаться, пока штукатурка высохнет, после этого можно приступать к укладке плитки.

Если стены после демонтажа не требуют столь основательного подхода, мелкие неровности можно устранить с помощью тонкого слоя шпатлевки.

Укладка плитки в ванной на стены

Пол и стены ванной подготовлены, можно приступать непосредственно к укладке плитки. Здесь тоже есть свои тонкости, о которых нужно знать. Плитка в ванной должна лежать так, чтобы обрезанные элементы находились внизу, так они меньше заметны. Помним, что малейший сбой от уровня способен испортить самый красивый рисунок.

Теперь начинаем:

Измеряем высоту ванной, делим на высоту плитки. Полученное целое число покажет, сколько полных рядов будет выложено. Прикидываем примерную раскладку, учитываем швы (3-5 мм в зависимости от размеров крестиков), определяем высоту обреза нижнего ряда. То же самое проделываем и с шириной, первая плитка укладывается у двери.

Отмеряем от пола полученную величину, отсюда и будем начинать укладка. Проводим на отмеченном уровне линию, выставляем горизонтальную стартовую рейку (деревянный брусок, алюминиевый профиль).

При необходимости можно сделать разметку, она особенно актуальна, если рисунок укладки сложный.

Готовим раствор – в приготовленную емкость наливаем воду, насыпаем смесь, как указано в инструкции. Полученный раствор не должен стекать со стены и, в то же время, должен пластично размазываться по плитке. Примерная консистенция – как густая сметана. Сразу много не заготавливаем, чтобы избежать его засыхания.

Приступаем к укладке первого, самого важного, ряда. Клей можно нанести или на стенку, или на саму плитку, каждый элемент плотно прижимаем к стене. Нижний край «стоит» на рейке, вертикаль и верхний край постоянно проверяем по уровню, чтобы не допустить укоса. При укладке плитки сразу используем крестики, формирующие швы.

Затем приступаем к установке второго ряда. Идем тем же порядком или можно немного ускорить процесс. По краям стены выставляем две вертикальные планки, на уровне высоты плитки натягиваем горизонтально бечевку.

Последним делаем укладку плитки в нижнем, обрезанном, ряду около пола. К работе приступаем только после того, как первый ряд высохнет полностью.

Укладка плитки в ванной на пол

Расчет рядов выполняется точно так же, как и по стенам. Укладка плитки в ванной на пол начинается с дальнего ряда, около двери должна лежать целиковая плитка. Особое внимание уделяем тому, чтобы плитка не тонула в растворе. Если такое произошло, вынимаем ее, снова наносим раствор и укладываем.

Еще один важный нюанс, необходимо следить за тем, чтобы раствор ложился ровно. Это поможет избежать пустот и, как следствие, разлома или трещин на плитке. Излишки раствора убираются сразу же.

Заключительные действия при отделке ванной комнаты плиткой

После того, как раствор хорошо схватится, можно приступать к затирке швов между плитками. Внимательно смотрим, чтобы межплиточные пространства были заполнены составом на всю глубину. После нанесения затирки необходимо сразу убрать излишки, так как потом отчистить их будет трудно.

Укладку плитки в ванной своими руками выполнить вполне возможно, если отнестись к делу с должным вниманием и ответственностью. Но, если возникают сомнения, советую сразу обратиться к мастеру. Обычно в таких случаях интерес к работе пропадает на стадии демонтажа старой плитки.

Стоимость услуги рассчитывается, исходя из цены за укладку 1 квадратного метра плитки. Возможно будет выгодней обратиться к опытному плиточнику.

Плиточник. Укладка плитки. Ремонт ванной и санузла в Индустриальном | Услуги

Плиточник . Укладка плитки . Ремонт ванной и санузла.
Добрый день!Занимаемся укладкой кафеля профессионально, качественно, быстро. В нашей бригаде трудятся высококлассные профильные специалисты, с огромным опытом работы. Мы предлагаем укладку плитки по адекватным ценам от 500 р стены и от 400 р пол.Затирка входит в цену квадрата.ВЫЕЗД И ОЦЕНКА БЕСПЛАТНЫ.Благодаря высокому профессионализму и набору профессионального инструмента, Вы сможете долго наслаждаться выполненным ремонтом.

ФОТО НАШИХ РАБОТ 100% Звоните нам с 8 до 22

Кладем любую плитку:

— Обычный кафель.

— Ректифицированная плитка.

— Бесшовная.

— Клинкерная (имитирующая кирпич).

— Керамогранит.

— Мозаика.

— Декоративная плитка.

Кроме того выполняем подготовительные работы:

штукатурка, установка коробов из гипсокартона, выравнивание поверхности,установка люков наружного или скрытого монтажа ,штроба,проводка,обмазочная гидроизоляция, грунтовка,установка санфоянса,сбитие старого кафеля либо штукатурки,демонтажные работы,замена комуникаций или их монтаж,стяжка.

Ремонт ванной комнаты, ремонт туалета,кафельные работы,услуга плиточника, создание душевых кабин , создание поддонов из плитки , Плиточник универсал . Плиточник отделочник , укладка клинкера , укладка декоративного камня , укладка гипсовых плиток , мастер по плитке, плиточник , кафельщик , укладка керамической плитки , укладка керамогранита , ремонт санузла , мастер по кафелю , ванная под ключ , положить плитку в ванной.Опытный плиточник . Квалифицированный плиточник . Ванная под ключ. Туалет под ключ. Толковый плиточник , универсальный плиточник , плиточник , частный плиточник , частный мастер плиточник . Фартук на кухню, ремонт душевой, кладка стен из кирпича , из газоблока и др. Низкие цены.

Укладка плитки — достаточно тяжелая и кропотливая работа, поэтому настоятельно рекомендуем обращаться к плиточникам, знающим все тонкости и нюансы данной работы. Оплата поэтапная . Мы даём гарантию до 3 лет!

звоните нам с 8 до 22

Укладка плитки, услуги плиточника, плиточные работы в г. Ижевск

Выравнивание поверхности ГКЛ без каркаса	кв. м	250
Выравнивание поверхности ГКЛ на каркасе	кв. м	450
Выравнивание поверхности штукатуркой для укладки плитки	кв. м	450
Гидроизоляция стен и пола	кв. м	200
Демонтаж бетонного плинтуса (шириной до 40 мм.)	пог. м	450
Демонтаж бетонного потолка (толщиной до 50 мм.)	кв. м	2 000
Демонтаж бетонной стяжки (толщиной до 80 мм.)	кв. м	600
Демонтаж бетонной/кирпичной стены (толщиной до 50мм)	кв. м	1 000
Демонтаж ванны (чугун, сталь, акрил)	шт.	700
Демонтаж вентиляционного короба	шт.	500
Демонтаж керамической плитки	кв. м	150
Демонтаж короба из ГКЛ	пог. м	250
Демонтаж короба из ПВХ/МДФ панелей	пог. м	150
Демонтаж ПВХ/МДФ панелей	кв. м	100
Демонтаж подвесного унитаза и кнопки инсталляции	шт.	600
Демонтаж стиральной машины	шт.	400
Заделка сантехнических штроб	пог. м	100
Запил керамической плитки на углах под 45°	пог. м	950
Запил керамогранита на углах под 45°	пог. м	1 800
Затирка декоративного камня	кв. м	150
Затирка швов эпоксидным составом	кв. м	300
Зашивка ниши ГКЛ/ПВХ панелями	кв. м	800
Зашивка окна ГКЛ	шт.	300
Изготовление и монтаж полки из подоконной доски	шт.	300
Изготовление и монтаж ревизионного люка на магнитах	шт.	1 200
Изготовление полки/столешницы из ГКЛ	кв. м	5 000
Изготовление полки/столешницы из ГКЛ	кв. м	8 000
Крепление аксессуаров	шт.	200
Крепление аксессуаров на керамогранит (мыльницы, держатели, полочки, полотенцесушитель)	шт.	600
Крепление аксессуаров на плитку, ПВХ панели (мыльницы, держатели, полочки, полотенцесушитель)	шт.	350
Крепление полотенцесушителя на керамическую плитку	шт.	350
Крепление радиатора отопления на керамическую плитку	шт.	500
Монтаж вентиляционного короба (пластик)	пог. м	300
Монтаж встроенного зеркала в плитку	кв. м	1 500
Монтаж душевого поддона в строительном исполнении	шт.	9 500
Монтаж короба из ГКЛв на мет. каркасе	пог. м	850
Монтаж короба из ПВХ панелей на каркасе	пог. м	650
Монтаж молдинга, раскладки пластикового уголка	пог. м	100
Монтаж наливного пола	кв. м	200
Монтаж отверстия в керамической плитке для розетки, труб и др.	шт.	100
Монтаж отверстия в керамограните для розетки, труб и др.	шт.	350
Монтаж ПВХ панелей на каркас	кв. м	550
Монтаж ПВХ панелей на откосы	пог. м	250
Монтаж ПВХ панелей на стены	кв. м	400
Монтаж подвесного потолка из ПВХ панелей	кв. м	500
Монтаж подиума кирпич/бетон	кв. м	1 000
Монтаж радиатора	шт.	500
Монтаж ревизионного люка	шт.	400
Монтаж ревизионного люка на каркасе «Невидимка»	шт.	1 000
Монтаж сложной конструкции из ГКЛв	пог. м	2 000
Монтаж сушилки для белья	шт.	600
Монтаж цементно-песчанной стяжки	кв. м	1 000
Монтаж цементно-песчанной стяжки	кв. м	500
Монтаж экрана под ванну из ГКЛв.	пог. м	1 000
Нанесение насечек на поверхность	кв. м	150
Нарезка и укладка бордюра из керамогранита или керам-ой плитки	пог. м	150
Наценка за сложность укладки плитки на неровную поверхность, кирпичную кладку	кв. м	150
Наценка за укладку керамической плитки или керамогранита 2-го сорта и ниже.	кв. м	250
Наценка за укладку плитки ромбом или по диагонали	кв. м	300
Обработка поверхности бетонконтактом	кв. м	70
Обработка поверхности грунтовкой	кв. м	50
Покраска декоративного камня	кв. м	150
Пробивка вент. отверстия (бетон/кирпич)	шт.	500
Расширение дверного проема	шт.	1 200
Сборка и установка стеклянных шторок на ванну	шт.	1 000
Сборка и установка стеклянных шторок на душ. поддон, уголок	шт.	3 500
Снятие масляной краски	кв. м	250
Снятие обоев	кв. м	100
Снятие штукатурки, шпаклевки	кв. м	300
Снятие, смывание ВД краски, побелки	кв. м	200
Укладка декоративного камня	кв. м	900
Укладка керамического бордюра на ванну	пог. м	250
Укладка керамической плитки на стены и пол от 1010 см. до 2025 см., свыше 60*60 см.	кв. м	850
Укладка керамогранита или напольной плитки на стену	кв. м	850
Укладка мозаики на потолок	кв. м	1 750
Укладка мозаики на стены и пол	кв. м	1 200
Укладка плитки на откосы	пог. м	450
Укладка плитки на стены и пол от 2025см до 6060 см.	кв. м	600
Установка вентиляционной решетки	шт.	100
Установка душевой панели	шт.	1 000
Установка зеркала	шт.	400
Установка подвесного шкафчика с зеркалом	шт.	600
Установка экрана под ванну из ЛДСП с дверцами	шт.	800
Устранение расстояние между ванной и стеной	шт.	400

Укладка плитки — Плиточные работы — Цены

Укладка плитки — Плиточные работы — Цены — Расценки

[contact-form-7 404 «Not Found»]

Наши специалисты выполнят плиточные работы в Воронеже по доступным ценам. Предоставим опытных плиточников для решения поставленных вами задач.

Выполним укладку плитки:

На пол,

В ванной,

На фартук,

На балконе.

Также выложим мозаику, керамогранит и декоративный камень.

Цены на плиточные работы

Укладка плитки может иметь различную стоимость.

На цену повлияют

площадь помещения;

сложность рисунка;

размер и способ укладки плитки;

сопутствующие работы.

Ни один профессиональный плиточник не скажет по телефону сколько будет стоить укладка плитки в ванной комнате. Настоящий мастер должен сначала увидеть объект. В каждом санузле есть свои нюансы.

Расценки в Воронеже

Прайс-лист на плиточные работы

Укладка плитки
Укладка плитки размер 20 * 50 см	кв. м.	550
Укладка плитки размер 20 * 30 см	кв. м.	600
Укладка плитки размер 20 * 20 см	кв. м.	800
Укладка плитки размер 7,5 * 15 см ( кабанчик )	кв. м.	1000
Укладка плитки размер 10 * 10 см	кв. м.	1200
Укладка плитки (плитка с размером одной из сторон более 60 см)	кв. м.	от 900
Мозаика	кв. м.	1500
Облицовка декоративным камнем	м2	от 800
Керамический гранит (60 * 60 на пол)	кв. м.	850
Укладка плитки по диагонали	кв. м.	+30%
Затирка межплиточных швов
Цементная затирка	кв.м	100
Эпоксидная затирка	кв.м	400
Отверстия
В керамической плитке	шт.	200
В керамическом граните	шт.	300
Запил под 45 градусов (с одной стороны)	м.п.	400
Пластиковый угол для плитки	м.п.	150
Бордюр	м.п.	350
Карандаш	м.п.	300
Чистый рез	м.п.	300
Монтаж люка под плитку ( невидимки )	шт.	1000
Стяжка по маякам	кв. м.	350
Штукатурка по маякам	кв. м.	350
Грунтовка стен, пола	кв. м.	30
Частичное выравнивание стен перед облицовкой	кв. м.	200

Варианты укладки плитки на пол

Шов-в-шов

В разбежку

По диагонали

Ёлочкой

Ёлочкой с прикрепом

Модульная сетка

Варианты укладки плитки на фартуке

Шов-в-шов

В разбежку

По диагонали

Шахматы

Линии

Калейдоскоп

Фото работ в ванной

Фото работ укладки плитки

Мозаика в ванной

Фартук на кухне

Фартук на кухню из мозаики

Керамогранит на пол

Плитка на балкон

Отделка декоративным камнем

Заказать обратный звонок

Сколько стоит укладка плитки на пол в ванной?

Стандартные услуги

Стоимость плитки для пола в ванных комнатах
436 $ — 605 $

arrow_drop_down

320
квадратных футов

Стоимость глазурованной керамики в плитке размером 12 «x 12», достаточно прочной для умеренного и интенсивного движения. Цена включает местную доставку, а также стандартную франшизу для безупречной установки и периодического ремонта.

Плитка для пола в ванной, базовая
2 626 — 4 263 долл.

arrow_drop_down

41
часов

Затраты на рабочую силу при типичных условиях для полной установки.Опорная плита будет измерена, собрана и закреплена, затем узор плитки будет соответствующим образом выложен и установлен с помощью тонкого раствора. Швы будут заделаны, и вся поверхность очищена. Плата включает все аспекты проекта, такие как тщательное планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовка и охрана территории проекта, а также тщательная уборка.

Рабочие материалы для плитки для пола в ванных комнатах
303 — 344 доллара США

arrow_drop_down

320
квадратных футов

Необходимые материалы для работы, в том числе одноразовые материалы для изготовления и полировки, рекомендованная производителем подложка, крепеж, клеи и герметики для поверхностей.

Пособие на оборудование плитки для пола в ванных комнатах
$ 53 — $ 79

arrow_drop_down

1
job

Ежедневная аренда специализированного оборудования для максимального качества и эффективности. К ним относятся 10-дюймовая алмазная пила для мокрой плитки и камня, ящик для раствора и механический смеситель для раствора. Расходные материалы не включены.

Утилизация напольной плитки в ванной
$ 230 — 262 $

arrow_drop_down

300
квадратных футов

Ответственный удаление всего связанного с проектом мусора, включая затраты на погрузку и транспортировку старых материалов, монтажных отходов и любых других отходов.

Дополнительные услуги

Вариант: Удалить плитку
643 долл. США — 4 061 долл. США

arrow_drop_down

39
часов

Плитка будет отделена от прилегающих поверхностей, разбита на переносные сегменты и удалена из помещения.

Что вы можете ожидать

Диапазон на квадратный фут:
11–18 долларов

Диапазон для этого типа проекта:
3417–5 291 долларов

Сколько стоит установка душа из керамической плитки?

Модернизация ванной комнаты обычно имеет более высокую рентабельность инвестиций, чем многие другие проекты, и один из самых красивых проектов, который можно выбрать в этом пространстве, — это установка душа из керамической плитки.Его не только легко чистить, но и эстетично, и он обязательно станет одним из самых приятных проектов в вашем доме. Его можно завершить всего за несколько дней, и он сопряжен с широким диапазоном затрат в зависимости от таких факторов, как выбранный тип плитки, размер душа, наличие подходящих материалов (например, цементная подкладочная плита), а также сложность выбранного рисунка.

Душ из керамической плитки : 10 кв. Футов — 100 кв. Футов плиточное пространство.

Арт.	Стоимость
Плитка	0 руб.От 50 до 85 долл. США за квадратный фут
Материалы	400 долл. США
База	100–1000 долларов
Удаление и утилизация старой плитки	400-500 долл. США
Работа — включает настройку и заливку швов	10-20 долларов США за квадратный фут
Всего	1 050–9 600 долл.

Прочие соображения и затраты

Также неплохо добавить дополнительное количество плитки, чтобы учесть поломку или ошибки, при этом около 10% дополнительной плитки будет хорошим показателем.
Когда будут удалены все старые материалы, это также отличное время для обновления сантехники в зоне душа и ванны, и вы захотите нанять сантехника, чтобы он пришел и удовлетворил ваши потребности.
Комбинация ванны и душа изменит цену, уменьшив ее, потому что для выполнения работы потребуется меньше плитки и меньше рабочих часов.
Труда также не принимает во внимание замену непригодных материалов такими, как цементная подкладочная плита. Обычно плотники просят 70 долларов в час, и вам, возможно, придется включить их услуги в бюджет.
Если вы выберете неглазурованную плитку, в конце укладки потребуется герметик, средняя цена которого составит $ 100-200 .
Замысловатые узоры также могут увеличить стоимость установки душа из керамической плитки, увеличивая темпы на целых 20%.

Ознакомьтесь с нашим руководством, если вам нужна ссуда для проекта улучшения дома .

Список литературы

Сметная книга мастера, полная серия за 2019 год.
Последние цены на сайте Home Depot и других поставщиков.
Обзор литературы по сайтам DIY.

2021 Стоимость облицовки душевой

Содержание

Стоимость облицовки душевой
Показатели стоимости тайлинга
Типы и стоимость душевой плитки
Преимущества кафельных душевых
Недостатки кафельных душевых
Сколько душевой плитки купить
Сделай сам или найми профессионала?
Как выложить плитку душ
Найди профессионалов

Стоимость облицовки душевой

Средняя стоимость плитки для душа сильно варьируется.Помимо бесконечного количества вариантов плитки, размер вашей душевой кабины сильно влияет на общую стоимость. Тем не менее, средние затраты на материалы для плитки для душа составляют:

Самая низкая стоимость: 0,50 доллара за квадратный фут керамической плитки
Самая высокая стоимость: 84 доллара за квадратный фут глазурованного керамогранита Kohler с акцентом.

Что касается затрат на установку плитки, вы можете рассчитывать заплатить в среднем 25 долларов за квадратный фут, в зависимости от сорта используемого материала. Для душа среднего размера цена может стоить около 2000 долларов.

Материалы для укладки плитки включают:

Цементная опорная плита: 10 долларов за лист
Redgard Гидроизоляционная мембрана для предотвращения образования трещин: 50 долларов США
Клей: 50 долларов
Отделка и накладка на колпачок и кромку: от 150 до 200 долларов
Thinset & Grout: 50 долларов США

Показатели стоимости плитки

Учитывая широкий диапазон, указанный выше, неудивительно, что многие факторы могут резко увеличить или уменьшить стоимость установки плитки для душа.Имейте все это в виду, когда вы восстанавливаете существующий душ или устанавливаете новый душ.

Тип плитки

Как вы увидите ниже, тип плитки для душа, который вы выберете, будет играть большую роль в вашей общей стоимости. Фактически, если вы сделаете это самостоятельно, ни один из факторов стоимости не будет играть большую роль в вашей стоимости облицовки душевой плитки. Это связано с тем, что некоторые плитки для душа, такие как керамическая или фарфоровая, стоят всего 0,50 доллара за квадратный фут, а металлочерепица может стоить до 57 долларов за квадратный фут. Для небольших душевых может потребоваться всего 40 квадратных футов плитки, но для других требуется до 200 квадратных футов плитки.Как только стоимость плитки превышает 5 долларов за квадратный фут, цена плитки для душа начинает расти.

Затраты на рабочую силу

Установка плитки для душа — процесс трудоемкий. Кроме того, для правильного выполнения работы требуется точность, поэтому, независимо от того, есть ли у вас 10-летний опыт работы или два, для завершения потребуется время. Поскольку это такой сложный проект, большинство подрядчиков по изготовлению душевых берут как минимум 10 долларов за квадратный фут за установку новой плитки для душа. Если вы видите что-то ниже, надоедайте конечному продукту. Возможно, это не соответствует вашим стандартам.

Размер плитки

К сожалению, нет быстрого способа установить несколько плиток для душа. Вы должны добавлять их по одному. Если вы никогда раньше не устанавливали плитку, проект своими руками может занять до пяти часов кропотливой работы. Таким образом, чтобы снизить стоимость плитки, установите более крупную плитку для душа. Хотя они, безусловно, тяжелее, вам не нужно устанавливать столько плиток, как при установке небольших плиток метро. Чаще всего плитка большего размера сокращает время укладки вдвое, что, естественно, снижает стоимость облицовки душевой.

Снятие плитки

Скорее всего, у вас уже есть душевая кабина (если нет, вам нужно учитывать затраты на установку душа). Следовательно, если вы меняете плитку, вам придется удалить существующую плитку. Снятие плитки не так сложно, как установка, но это все же трудоемкая работа. Кроме того, вы должны быть осторожны, чтобы не повредить гипсокартон или какие-либо стойки за душем. Если вы это сделаете, ваши расходы просто увеличатся.

Большинство подрядчиков душевых могут удалить старую плитку для душа, но эта услуга не бесплатна.Будьте готовы заплатить около 300 долларов за удаление существующей плитки для душа.

Материалы

Некоторые души находятся в лучшей форме, чем другие. Некоторым нужны новые гидроизоляционные мембраны, а другим — новый гипсокартон. Тем не менее, помимо самой плитки, для любого проекта плитки следует учитывать определенные материальные затраты. К счастью, как вы видели выше, большинство из них не превышает 200 долларов.

Дизайн душа

Наконец, дизайн вашей плитки будет влиять на цену плитки для душа. По сути, чем сложнее конструкция, тем дороже будет ваш проект облицовки плиткой.Это потому, что гораздо проще укладывать плитку, двигаясь прямо вверх и поперек, а не по диагонали или в елочку. Сложный дизайн добавляет время проекту, и, как и в любой другой отрасли, время — деньги.

При оформлении сложных узоров вам придется заплатить дополнительно 20% от стоимости плиточного душа.

Типы и стоимость душевой плитки

Существует так много видов плитки для душа, которые нужно учитывать, что сделать окончательный выбор может быть сложно. С чего начать и как выбрать тот или иной стиль, зависит как от вашего вкуса, так и от бюджета.Цены зависят не только от типа плитки, но и от производителя. Например, плитка, производимая Kohler и Platinum Ceramics, стоит намного дороже, чем аналогичная продукция других производителей.

Для душа можно использовать практически любой тип плитки, если он водостойкий, прочный и правильно установлен. Домовладельцы могут выйти в Интернет и просмотреть множество стилей плитки для душа или посетить местные магазины ремоделирования за вдохновением. Это особенно полезно для тех, кто строит новый дом или просто желает освежить ванную комнату.

Материал	Низкая стоимость	Высокая стоимость
Керамическая или фарфоровая плитка	$ 0,50 / SF	$ 15 / SF
Шифер	$ 2.50 / SF	$ 10 / SF
Плитка из известняка	$ 2 / SF	$ 11 / SF
Плитка гранитная	$ 3,50 / SF	$ 7 / SF
Плитка травертин	$ 3 / SF	30 $ / SF
Мраморная плитка	$ 5 / SF	$ 50 / SF
Стеклянная мозаика	$ 6 / SF	30 $ / SF
Плитка из полированного камня	$ 10 / SF	$ 12 / SF
Металлическая плитка	$ 12 / SF	$ 57 / SF

Керамическая плитка, также известная как терракотовая плитка или плитка Saltillo, является одним из самых недорогих вариантов на рынке.Помимо того, что он чрезвычайно экономичен, он также очень популярен и представлен во многих вариантах, размерах и оттенках. Наименее дорогая керамическая плитка имеет меньшие размеры, в то время как большие размеры предлагают отличительный и индивидуальный вид. Цены колеблются от 0,50 доллара за квадратный фут керамической плитки до 15 долларов за квадратный метр. Есть оптовые партии керамической плитки, доступные по цене 2,84 доллара за квадратный фут, что эквивалентно примерно 3000 долларам для покрытия 1056 квадратных футов.

Керамогранит по составу в основном не отличается от керамической плитки; однако она тверже и устойчивее к воздействию влаги, чем керамическая плитка, потому что она менее пористая.По этой причине он немного выше по цене, чем керамический. Этот вид плитки также очень популярен для душевых благодаря своим качественным характеристикам и широкому разнообразию дизайнов. Фарфор доступен в стилях, которые очень похожи на натуральный камень, например, известняк и гранит, и его можно купить глазурованным и неглазурованным. Тем не менее, он имеет гораздо более доступную цену.

Каменная или каменная плитка, как правило, является самым дорогим видом плитки для душа из-за ее высокого качества.Каменная плитка бывает из известняка, сланца, мрамора, травертина, гранита и многих видов полированного камня. Броские цвета и стили каменной плитки могут придать ванной комнате неподвластный времени вид. Хотя отмечается, что плитка для карьеров имеет тенденцию впитывать влагу, что приводит к образованию плесени и грибка, она также удивительно устойчива к воде и очень долговечна, что делает ее хорошим выбором в качестве настенной плитки для душа. Цены на различную каменную облицовочную плитку указаны ниже:

Известняк в среднем составляет 5 долларов за квадратный фут.
Настенная плитка из шифера стоит 3,78 доллара за квадратный метр.
Мраморная напольная плитка доступна в среднем по 7 долларов за квадратный фут, а полированная мраморная настенная плитка — по 10,90 доллара за квадратную футу. Его также можно купить размером в пол квадратного фута (6 дюймов на 6 дюймов) по цене 713 долларов за восемь штук.

Плитку из травертина

можно купить всего за 3 доллара за штуку

Плитка для душа

Granite доступна в среднем по цене от 3,49 долл. США за квадратный фут до 6,99 долл. США за квадратный фут.
Полированная каменная настенная плитка поставляется во многих вариантах, в том числе из гальки, которая стоит около 10 долларов за квадратный фут, и 12 долларов за квадратный фут за полированную каменную плитку с гладкой поверхностью.

Стеклянная плитка — хороший выбор для создания современной ванной комнаты. Для тех, кто хочет проявить творческий подход, на выбор есть бесконечное количество форм, цветов и размеров. Стеклянная мозаика для стен стоит в среднем от 6 до 30 долларов за квадратный фут.

Металлическая настенная плитка представлена в огромном разнообразии стилей, цветов и текстур, чтобы создать ванную комнату с уникальным внешним видом. Матовая сталь, олово, бронза и медь — это лишь некоторые из видов металлической настенной плитки, которую также можно смешивать со стеклянной плиткой для создания элегантного вида.Средняя цена составляет около 15 долларов за квадратный фут для металлической мозаики, смешанной со стеклом, и около 12 долларов за квадратный фут для плитки из нержавеющей стали. Более дорогие сорта металлической настенной плитки могут достигать 57 долларов за квадратный метр.

Преимущества кафельных душевых

Как и в любой другой части дома, дизайн вашей душевой кабины должен быть основан на двух элементах: функциональности и дизайне.

С функциональной точки зрения нет другого материала для душа лучше плитки. Плитка для душа очень прочная, может прослужить более 10 лет (если стили не меняются), ее очень легко поддерживать и чистить.В отличие от других материалов, высококачественная плитка и глазурованная плитка устойчивы к воде, пятнам, царапинам и выцветанию, что делает их идеальными для помещений с интенсивным движением и влажных помещений, таких как душевые кабины. С точки зрения монтажа, керамическая плитка требует времени, но ее легко разрезать и укладывать.

Что касается дизайна, плитка — это, безусловно, самый популярный материал, используемый для душевых по всей стране. Это не только придаст красоту ванной комнате, но и добавит ценности дому. Добавление красивой плитки метро к любому душевому кабелю, безусловно, придаст вашей ванной комнате желаемый дизайн.Кроме того, добавление различных цветов или узоров еще больше увеличивает ценность вашего дома.

Недостатки кафельных душевых

Конечно, у тайла есть и недостатки. В первую очередь, первоначальная стоимость кафельного душа стоит недешево. Как вы видели выше, некоторые плитки стоят до 57 долларов за квадратный фут. С точки зрения долговечности, различные виды отделки некоторых блестящих плиток могут легко поцарапаться, а остекление может со временем износиться. Неглазурованная плитка и плитка из мягкого камня, такая как известняк, могут впитывать влагу, вызывая проблемы с водорослями и требуя ухода.Небольшая плитка, например мозаика, требует более тщательной очистки, а гранитная плитка легко окрашивается.

Сколько душевой плитки купить

С минимальными затратами мы можем перейти к установке плитки для душа. Прежде чем испачкать руки, вам нужно пойти и купить плитку для душа. Для этого нужно точно знать, сколько душевой плитки купить. Вы можете использовать наш калькулятор плитки или просто выполнить простую математику.

После измерения общей площади в квадратных футах умножьте это число на 115% (1.15). Этим объясняются ошибки, края комнаты или даже небольшие просчеты в ваших измерениях. Как только вы точно узнаете, сколько плитки вам нужно, определите цену за квадратный фут и сравните с другими материалами, упомянутыми выше.

Сделай сам или найми профессионала?

Учитывая все вышесказанное и тот факт, что стоимость рабочей силы для установки кафельного душа стоит недешево, вы понимаете, что это не часовой проект. Снятие и установка новой плитки для душа — сложная задача, и для ее правильной установки требуются твердые руки.Более того, чаще всего вам, возможно, придется использовать пилу для мокрой плитки, чтобы отрезать плитку определенной длины, которая вам нужна (углы и края). Как и следовало ожидать, эти машины могут быть опасными, если вы не знаете, что делаете.

Тем не менее, некоторые домовладельцы отказываются от оплаты труда в размере 15 долларов в час и сами устанавливают плитку для душа.

Как выложить плитку душ

Если вы решили установить новую плитку для душа без профессионального подрядчика, вы попали в нужное место.Когда у вас дома есть необходимое количество плитки для душа, пора приступать к работе. Но сначала вам понадобятся подходящие инструменты:

Новая плитка
Универсальный нож, долото или шпатель
Молот
Шлифовальный станок
Щетка для чистки
Затирка
Мастерок для затирки
Раствор
Мастерок для строительных растворов
Средство для удаления краски
Распорка для плитки
Герметик
Очки защитные
Перчатки

Удалить старую плитку для душа

Сначала снимите лейку и ручку душа.Вам может понадобиться дрель или отвертка. Затем накройте полы в душе, чтобы не повредить падающую плитку. Вы можете использовать несколько полотенец или картон.

Возьмите молоток и зубило и начните с нижнего угла. Аккуратно поместите зубило на сторону плитки и с помощью молотка вытолкните плитку. Начни осторожно. По мере продвижения вам, возможно, придется использовать немного настоящей смазки для локтей, чтобы вытащить эти плитки.

Будьте осторожны с плиткой на стенах и потолке. Используйте свой универсальный нож и сделайте надрез вдоль верхней, нижней и боковой плитки вдоль потолка, пола и стен.Будьте очень осторожны с этой плиткой. Вы же не хотите портить стены, потолок или пол.

Верните душ

После того, как вы тщательно очистите душ (все поверхности должны быть гладкими), самое время установить новую душевую плитку. Для начала покройте нижнюю половину стены тонким раствором и распределите его шпателем. Сильно надавите шпателем. Убедитесь, что он чистый и ровный по всей стене.

Установите нижний ряд плитки на место, начиная с центра вертикальной линии, которую вы нарисовали ранее.Вдавите плитки в раствор с прокладками между ними. Двигайтесь по сторонам, обрезая торцевые плитки, если вам нужно. Если вам неудобно резать плитку самостоятельно, обратитесь в ближайший магазин Home Depot, и они сделают это за вас.

Добавить раствор

Удалите распорки из раствора. Распределите раствор по стенам сверху вниз, вдавливая его в промежутки с помощью шпателя. Используйте влажную губку, чтобы как можно скорее удалить излишки затирки. Будьте настойчивы с чисткой.Затирка может затвердеть и прилипнуть к вашей новой плитке.

Залейте раствором все линии, кроме вертикальных линий вдоль стен и горизонтальных линий вдоль пола. Оставьте раствор на 24 часа. Наконец, заделайте вертикальные линии вдоль стены и горизонтальные линии на полу. Дайте раствору и герметику застыть в течение 48 часов, прежде чем принимать душ.

Для более подробного описания каждого шага, пожалуйста, прочтите статью «Как повторно использовать душ».

Найди профессионалов

Добавление новой плитки в душевую кабину может обойтись дорого, но, если все сделано правильно, конечный продукт не только улучшит ваши впечатления от душа, но и повысит ценность вашего дома.Если вы готовы к этому очень популярному обновлению, позвольте нам помочь вам найти до четырех подрядчиков по изготовлению плитки для душа рядом с вами!

Получите бесплатные оценки от местных подрядчиков по производству плитки

Какова средняя стоимость плитки в ванной комнате? | Блок направляющих

Плитка — это наиболее распространенное и практичное покрытие для ванной комнаты в вашей квартире. Полы, стены и душ — все идеально выложено плиткой, и, к счастью, существует почти бесконечное количество стилей плитки на выбор.Но с бесконечным выбором приходит множество различных потенциальных цен и дополнительных затрат.

Цвет и форма могут быть на ваше усмотрение, но это только начало ремонта вашей ванной комнаты.

Что нужно знать о ценах

Просто за то, чтобы облицевать душ правильно подобранной плиткой, вы обойдетесь в среднем примерно в 2000 долларов, и это всего лишь одна часть комнаты. Также следует учитывать фартук и пол, который необходим для защиты здания.

Для пола популярны как керамогранит, так и керамическая плитка. Оба являются распространенными и прочными вариантами для влажных сред и могут стоить от 5 до 10 долларов за квадратный фут только за одну плитку. Сюда не входят затраты на установку или удаление старой плитки и затирки. Мрамор, который также пользуется популярностью, стоит не менее 8 долларов за квадратный фут.

Помимо облицовки ванной комнаты плиткой, необходимо рассмотреть и другие варианты установки, такие как унитаз и раковина, расположенные наверху ванны или, по крайней мере, душ.Вам также, вероятно, понадобятся стеллажи или какое-то другое место для хранения вещей, которые могут быть такими же экстравагантными, как пол с подогревом или вешалка для полотенец.

В конечном итоге облицовка ванной комнаты плиткой будет стоить от 1500 до 3000 долларов в зависимости от ее размера и вашего вкуса в материалах.

Имеет ли значение размер?

В США дома площадью менее 2000 квадратных футов имеют только около 90 квадратных футов пространства, отведенного под ванные комнаты. Средняя площадь квартиры в Нью-Йорке составляет менее 900 квадратных футов, поэтому ваша самая важная комната может быть красивой примерно в два раза меньше.

Даже если в настоящее время вас устраивает цвет плитки в вашей ванной комнате, в конечном итоге вам все равно придется перекрашивать ванную комнату, поскольку затирка стареет, а керамическая плитка отслаивается. Сама облицовка плиткой — решающий и сдержанный выбор декора — независимо от того, используете ли вы классическую белую плитку метро или необычную зеленовато-желтую пенни-плитку — также необходима для правильного функционирования вашей ванной комнаты и предотвращения деформации полов.

Типы стилей плитки

Керамическая плитка, керамогранит или не керамогранит, является обычным выбором для полов в ванных комнатах и душевых.Фарфор — более прочный вариант из двух, так как он немного более плотный и менее водопроницаемый. С другой стороны, не керамогранитная керамическая плитка — это самый экономичный способ облицевать вашу ванную комнату плиткой.

Мозаичная плитка и пенни-плитка, подмножество мозаичной плитки, являются довольно популярными вариантами и обычно изготавливаются из фарфора. Они обладают долговечностью керамогранита более традиционной формы. Черно-белая плитка с шестигранной пенни популярна благодаря своему классическому виду.

Для вашего фарфора вы можете сделать его простым и сочетать полы с белой фарфоровой плиткой метро, но стеклянная плитка — еще один вариант для более стилизованного взгляда на вашу ванную комнату.Он бывает разных цветов и добавляет глубины вашему фартуку, подчеркивая пространство за раковиной и вдоль стены. Он легко настраивается и эффективно передает ваш личный вкус.

Опции

Поговорите со специалистом по ремонту ванной комнаты о типах облицовки, которые лучше всего подойдут для вашей ванной комнаты. Существует бесконечное количество дизайнерских блогов, которые помогут вам сделать выбор в отношении согласования цвета и смешивания плиток. Ваша команда по ремонту поможет вам определиться с остальными решениями, в том числе подобрать подходящую для вас цену.

Одновременный ремонт всей ванной комнаты может снизить затраты на реконструкцию и поможет обеспечить воплощение вашего стиля и вкуса. Правильная облицовка ванной комнаты плиткой — отличное вложение, долговечное, долговечное и сделанное со вкусом. От выбора плитки до просмотра готового продукта — этот процесс может стать увлекательным и полезным путешествием к вашей идеальной домашней ванной комнате.

Сколько в среднем стоит установка плитки для душа?

Домовладельцы должны рассчитывать потратить не менее $ 0.5 за квадрат для материалов и от 10 до 25 долларов за квадратный фут для установки плитки для душа. Фактическая цена будет зависеть от размера вашей душевой кабины и типа плитки. Проект душа среднего размера может стоить около 2000 долларов. Вы можете оценить расходы, измерив квадратные метры помещения и умножив полученное число на 1,15.

Помните, что у подрядчика может быть другая оценка. Однако он не должен сильно отличаться от вашего собственного, если только нет других факторов, таких как профессиональная очистка плитки и раствора или сложная планировка ванной комнаты.

Стоимость материалов

Существуют разные виды плитки, но керамическая — лучший вариант, если вам нужны самые дешевые. Вы должны приготовиться потратить около 530 долларов на маленькие плитки для пространства площадью 1056 квадратных футов. Цена увеличится, если вы захотите установить плитку большего размера. Фарфор стоит немного дороже керамики, но он более прочный и водостойкий.

В то время как меньшие плитки позволяют сэкономить деньги заранее, ваши затраты на рабочую силу могут быть дороже из-за дополнительного времени на установку.Подумайте о дополнительных расходах на более крупную плитку, чтобы снизить стоимость рабочей силы. Тщательно подумайте, если вы хотите укладывать материалы самостоятельно, так как укладка плитки одна за другой может занять до пяти часов. Не рекомендуется устанавливать сразу несколько плиток из-за риска неправильного выравнивания.

Стоимость рабочей силы

Еще одна причина, по которой стоит нанять профессионала, — это использование специального оборудования. Вам может понадобиться пила для мокрой плитки, чтобы отрезать плитку определенного размера. Когда вы нанимаете подрядчика, вы платите не только за навыки подрядчика, но и за знания в области погрузочно-разгрузочного оборудования. Но не забудьте запросить не менее трех предложений от разных поставщиков услуг, прежде чем выбирать подходящего специалиста.

Некоторые подрядчики взимают от 30 до 120 долларов за час в зависимости от сложности и размера проекта. Цена может включать стоимость материалов, что может сэкономить вам деньги на поездке в местный склад.

Оплата труда за материал

Душ площадью 90 квадратных футов, покрытый напольной и настенной плиткой, будет стоить в среднем 2000 долларов, если только вы не будете использовать керамику или фарфор в качестве материала. Средняя цена установки керамической или керамогранитной плитки колеблется от 4 до 25 долларов за квадратный фут.

Если вы меняете пол, это может добавить еще от 4 до 10 долларов за квадратный фут для удаления старой плитки. Некоторые задачи, такие как ремонт чернового пола, могут не потребоваться, если площадь остается в хорошем состоянии. В противном случае вам может потребоваться потратить не менее 10 долларов на установку нового.

Есть и другие причины для найма профессионала для установки плитки для душа, и они относятся к определенному стилю и эстетике, которые вы хотите для ванной комнаты. Лучше потратиться на гарантии качества изготовления и материалов, которые могут пригодиться, если вы когда-нибудь планируете продать свой дом.

Стоимость установки плитки в 2020 году — Stone & Tile Shoppe, Inc.

В последние годы плитка стала очень популярной в домашнем дизайне, от пола до стен. Он всегда лучше всего подходил для ванных комнат, кухонь, прихожих и других помещений, которые могут контактировать с влагой, потому что он прочный, водостойкий и простой в уходе. Но сегодня практически любое помещение можно переделать под плитку.

Так сколько стоит установка плитки? На стоимость установки плитки влияют многие факторы — от типа плитки, которую вы выбираете, до рисунка, в котором вы хотите ее установить, и от размера области, которую вы планируете установить, до подрядчика, который выполнит эту работу.

Стоимость установки плитки на квадратный фут

Стоимость установки плитки на квадратный фут в помещении находится в диапазоне от 13,50 до 63 долларов. Если вы хотите установить плитку на открытом воздухе, будьте готовы платить от 14 до 83 долларов за квадратный фут. Материалы и рабочая сила составляют большую часть расходов.

Арт.	на квадратный фут
Плитка	0,50 — 15 долларов в помещении; 1–35 долларов США на улице
Труд	4–32 доллара
Прочие материалы	6–9 долларов
Удаление старой поверхности	$ 2
Зона подготовки	1–5 долларов
Всего	13.50 — 63 $ в помещении; 14 — 83 доллара на улице

Как вы увидите ниже, тип плитки, который вы выберете, будет играть большую роль в ваших общих затратах на установку плитки. Плитка бывает самых разных форм, размеров, цветов и текстур. Стоимость может сильно варьироваться в зависимости от того, что вы выберете. Некоторые плитки стоят очень недорого, а другие могут стоить целое состояние. Если вы планируете реконструкцию дома, у нас есть огромный выбор плитки по доступным ценам.

Стоимость плитки на квадратный фут
Тип плитки	Стоимость плитки	Стоимость рабочей силы	Общая стоимость
Керамика	$ 2	5–12 долларов	7–14 долларов
Энкаустический цемент	$ 2	5–12 долларов	7–14 долларов
Сланец	$ 3	5–12 долларов	8–15 долларов
Кварцит	$ 5	6–13 долларов	11–18 долларов
Фарфор	$ 6	6–13 долларов	12–19 долл. США
Травертин	$ 6	7–14 долларов	13–20 долларов
Натуральный камень	$ 6	7–14 долларов	13–20 долларов
Мрамор	$ 8	7–14 долларов	15–24 доллара

Кроме того, цены будут сильно отличаться в зависимости от того, устанавливаете ли вы пол, фартук, душевые стены или столешницы.

Стоимость облицовки душевой

Средняя стоимость плитки для душа сильно варьируется, потому что существует бесконечное количество вариантов плитки для душа, а размер вашей душевой кабины также сильно влияет на общие затраты. Тем не менее, средняя стоимость плитки для душа колеблется от 7 до 25 долларов за квадратный фут, в зависимости от сорта используемого материала. Цена может составлять около 2000 долларов за душ среднего размера.

Затраты на прочие материалы для укладки плитки включают:

Цементная опорная плита: 10 долларов за лист;
Клей: 50 долларов США;
В отношении мембраны для гидроизоляции и предотвращения образования трещин: 50 долларов США;
Thinset & Grout: 50 долларов США;
Trim & Bullnose Cap & Edge Tiles: от 150 до 200 долларов.

Стоимость установки фартука

Стоимость установки фартука будет колебаться от 23 до 35 долларов за квадратный фут, в зависимости от материалов, которые вы выберете. Средняя стоимость установки фартука на кухне составляет около 1000 долларов. Но вы можете заплатить от 600 до 1350 долларов.

Ваша цена будет зависеть от таких факторов, как необходимое количество плитки для фартука, тип отделки, сложность выбранного рисунка и уровень сложности. Укладка плитки на больших площадях проходит легко и быстро.Но если установщику приходится работать в стесненных условиях или там есть окно, дверь, электрическая розетка или водопровод, будьте готовы заплатить дополнительную плату за эти более сложные места.

Средняя стоимость рабочей силы для установки фартука составляет от 40 до 60 долларов в час. Но если вам нравятся более подробные проекты, например, вы хотите установить плитку с использованием рисунка в елочку, это требует дополнительной резки и является более сложной задачей, поэтому она будет стоить дороже.

Сколько стоит облицовка пола плиткой?

Плитка — предпочтительный выбор для многих полов в вашем доме из-за ее долговечности и низких эксплуатационных расходов.Но нет однозначного ответа на вопрос: «Сколько стоит облицовка пола плиткой?» Стоимость может варьироваться в зависимости от типа плитки, планировки комнаты и уникальности внешнего вида. Цена также может варьироваться в зависимости от местных ставок оплаты труда.

Стоимость плитки на квадратный фут колеблется от 7 до 24 долларов, и большинство домовладельцев тратят от 10 до 15 долларов на квадратный фут. Керамические полы — самый дешевый вариант и будут стоить 10 долларов за квадратный фут, а мраморные полы — 20 долларов за квадратный фут или больше.

Стоимость установки керамической плитки

Керамическая плитка — один из самых дешевых вариантов на рынке.Он бывает многих разновидностей, размеров и оттенков и является популярным вариантом для полов и стен. Цены могут варьироваться от 0,50 до 15 долларов за квадратный фут. Наименее дорогая керамическая плитка доступна в небольших размерах, а более дорогие плитки большего размера предлагают отличительный и индивидуальный вид.

Работа по установке будет стоить около 5 долларов за квадратный фут и может быть самой большой статьей расходов на установку керамической плитки. Так что, если вы хотите сэкономить на установке плитки, самостоятельная работа может быть заманчивым вариантом, хотя для этого требуется хорошая подготовка и некоторые специальные инструменты.

Настоящая стоимость ремонта вашей ванной комнаты: плитка и все остальное

Настоящая стоимость ремонта вашей ванной комнаты с использованием плитки

При ремонте ванной комнаты с использованием плитки размер ванной будет определять стоимость. Для больших помещений цена будет рассчитываться в соответствии с площадью. Для небольших ванных комнат вы заплатите фиксированную цену. Стоимость материала на квадратный фут колеблется от 3,50 до 9,50 долларов. Для керамогранита, плитки из натурального камня и керамической плитки цена будет варьироваться от 5 до 10 долларов за квадратный фут, включая затраты на рабочую силу.Плата за рабочую силу будет отличаться в зависимости от уровня сложности, основания пола и имеющегося у вас пространства. В большинстве случаев вы не потратите больше 1000 долларов на укладку плитки в маленькой ванной комнате, но иногда стоимость может доходить до 1500 долларов.

Плитка напольная

Напольная плитка специально разработана для того, чтобы выдерживать нагрузку от интенсивного движения транспорта. Вот почему они больше всего подходят для мест, где много людей будет входить и выходить, например, в ванных комнатах. Эти плитки доступны в различных стилях.Найти тот, который подходит вашему стилю, не составит труда, особенно если вам поможет профессиональный дизайнер из ремонтной компании, которую вы нанимаете.

В среднем материалы для плитки для пола будут стоить 2 доллара за квадратный фут, а установка — 6,50 долларов за квадратный фут. Материалы для укладки для работы обойдутся вам в 1,37 доллара за квадратный метр. На небольшую ванную комнату вы потратите от 1000 до 1500 долларов.

Настенная плитка

Настенная плитка может не выдерживать интенсивного движения, но она идеально подходит для участков с большим количеством воды.Эту плитку можно использовать и в других частях дома, в том числе на кухне.

Стоимость работ по их установке в большой ванной составит 8 долларов за квадратный фут, а материалы вы заплатите 2 доллара за квадратный фут. Установочные материалы будут стоить примерно 1,35 доллара за квадратный фут. Фиксированная средняя стоимость составляет от 1000 до 1500 долларов.

Плитка Peel & Stick

Эти плитки в основном используются для улучшения внешнего вида комнаты. Иногда их используют в качестве фартука, чтобы выделить стены.Большинство людей предпочитают устанавливать эти плиты на кухне, но они также отлично смотрятся при установке над раковинами или на столешницах в ванных комнатах. Вы можете выбрать любой цвет и дизайн плитки Peel & Stick, чтобы она соответствовала декору ванной комнаты, и плитка сделает интерьер эффектным.

Утепленный откос пластиковый: Откос оконный утеплённый 1500x250x10 мм

17.03.2020 0 admin Разное

Откос оконный утепленный ПВХ — Клуб Мастеров

Утепление откосов пластиковых окон своими руками

Установка современного окна, это целый комплекс работ по демонтажу старых, установке новых, а также и обязательной отделке откосов. Но, чтобы улучшить теплоизоляцию их нужно дополнительно утеплить с использованием изоляционных материалов. Это обязательный технологический процесс, которым завершают установку оконных систем.

Как утеплить откосы пластиковых окон, с использованием каких материалов и технологий? И насколько отличается технология работ внутри и снаружи помещения?

Зачем утеплять откосы

Зачем вообще проводить отделку откосов, особенно если монтаж окна прошел аккуратно и поверхность проема не повреждена?

Можно выделить несколько причин, почему так важно дополнительно утеплить оконные проемы.

При установке между рамой и проемом оставляют зазор, который потом заполняют пеной. Так достигается максимальная герметизация системы. Но, пена очень быстро разрушается и теряет свойства под действием внешних факторов.
Окно не будет полноценно защищено от попадания влаги и температурных перепадов без надежной защиты и утепления.
При возможных усадках строения могут образовываться небольшие зазоры между окнами и проемами.
Утепление выравнивает температурный баланс, что предотвращает образование конденсата.

Все эти неблагоприятные факторы будут устранены после отделки. К тому же утепление оконных откосов увеличивает теплоизоляционные качества оконной системы.

Виды утеплителя

Утепление откосов пластиковых окон предусматривает использование предназначенных для этого материалов. Из чего можно обустроить качественную теплоизоляцию проемов снаружи и внутри помещения?

Наиболее популярны такие виды изоляторов пенопласт, минеральная вата, и пеноплекс. А внутри жилья утеплить оконные проемы можно использовав и специальные сэндвич панели.

Пенопласт с его доступностью и невысокой ценой, стал сегодня наиболее распространенным утеплителем. Он практически не горит, и с него можно изготовить заготовки любой формы. Для утепления откосов пенопласт должен быть толщиной не менее 20 миллиметров и плотностью 30-35.

Плюсы: низкая цена, малый вес, долговечность и главное прекрасная теплоизоляция.

Минеральная вата, это более дорогой вариант утеплителя, но также доступен многим. Положительные свойства такого материала сделали его единственным, который разрешается строительными нормами при утеплении детских учреждений.

Плюсы: доступная цена, долговечность, негорючесть, высокие теплоизоляционные качества.

Пеноплекс, или экструдированный пенополистирол. Как и пенопласт имеет высокие показатели по изоляции. Но, он намного прочнее и плотнее в отличие от последнего.

Плюсы: доступность, прочность, небольшой вес, высокая степень изоляции.

Эти материалы можно использовать для обустройства теплых откосов как внутри, так и снаружи помещения. Внутри неплохим вариантом станет отделка с использованием сэндвич панелей.

Утепление проемов снаружи

Все отделочные и утеплительные работы нужно начинать, выдержав паузу в 24 часа после монтажа оконных систем. Это нужно что бы пена заполнила все полости и достаточно затвердела.

Процесс утепления начинается с подготовки поверхностей оконных откосов снаружи. Изначально нужно осмотреть стены, и удалить все непрочные участки, восстановив их до нормального состояния. При этом срезают и лишнюю пену с окон.

Перед монтажом утеплителя откосы грунтуют, пользуясь грунтовкой глубокого проникновения с антигрибковыми свойствами.

Выбранный утеплитель нарезают на заготовки в соответствии размерам оконного проема. При использовании пенопласта или пеноплекса клеящуюся поверхность можно слегка оцарапать для лучшего сцепления.

Приведенные примеры утеплителя монтируют на специальный клеящий состав. Его заливают водой и перемешивают строительным миксером, отстоявшись 5 минут, он готов к использованию. Смесь наносят в виде пятен по всей поверхности утеплителя.

Смазанные клеевым составом заготовки прижимают к поверхности наружных откосов и приклеивают. После высыхания, материал можно дополнительно зафиксировать пластиковыми дюбель-зонтами.

Когда утеплитель приклеен, откосы армируют сеткой на тот же клеевой состав. Углы укрепляют уголками. Когда поверхность высохнет, ее штукатурят, или проводят отделку по выбранному варианту.

Утеплить откосы пенопластом со всех представленных видов материала наиболее простой и дешевый способ. Все работы можно сделать самостоятельно, в квартире или доме, без привлечения специалистов.

Утепление откосов внутри

Сделать тёплые оконные откосы внутри жилого помещения можно с использованием тех же материалов что и снаружи. Единственное отличие будет в отделке. Здесь утеплитель можно прикрыть листами из гипсокартона, пластиком, или сэндвич панелями.

Технология соблюдается такая же. Поверхности проемов очищают от мусора и восстанавливают ветхие участки. Потом наносят грунтовку.

На клеевую смесь крепят утеплитель и выдерживают паузу необходимую для высыхания.

Дальше можно просто оштукатурить поверхности, применив сетку в качестве армирования.

Можно сделать отделку с использованием гипсокартона. Но тогда предварительно нужен небольшой каркас, в который закладывают утеплитель. При этом обязательно используют листы влагостойкого гипсокартона. После, поверхности шпаклюют пользуясь гипсовыми смесями. В дальнейшем можно декорировать под общее оформление стен.

Каркас под гипсокартон собирают, используя предназначенные для этого металлические профили. Их скрепляют между собой пресс шайбами. Утеплитель монтируют под каркас. Листы материала крепят на саморезы слегка притапливая шляпки, чтобы они не мешали дальнейшей отделке.

Так же в качестве материала для каркаса можно использовать деревянные рейки. Но, они должны быть хорошо просушенными и обязательно обработанными защитными покрытиями от грибка.

Штукатурят откосы, пользуясь гипсовыми смесями (шпаклевками). Нанося сначала стартовый слой, а потом финишный. Когда шпатлевка высохнет (она становиться белоснежно-белой), ее затирают, удаляя неровности. После этого поверхность грунтуют и окрашивают водоэмульсионной краской на акриловой основе.

Если утеплитель закрывают пластиковыми панелями, то также потребуется каркасное основание, на которое набивают стартовую полосу и собирают всю конструкцию. Пластиковая отделка это самый простой и дешевый способ декора.

Сэндвич панели еще один из способов утеплить откосы окна. Этот материал уже имеет слой утеплителя расположенный под защитной оболочкой. Но чаще всего такие панели используют, предварительно утеплив поверхность проема теплоизолятором.

Для монтажа сэндвич панелей нужно приобрести профили стартовый и F-профиль. Сборка конструкции происходит следующим образом.

На поверхность откосов крепят слой утеплителя на соответствующий клеевой состав.
В угол возле окна закрепляется стартовый профиль, и такие же отрезки крепят внизу и вверху проема.
В паз вставляют отрезанную заготовку сэндвич панели.
Монтаж завершают установкой F-профиля.

Преимущество такого утепления в хорошей теплоизоляции откосов. А также в том что не требуется больших затрат для дальнейшей отделки.

Утеплённые оконные проемы дают массу преимуществ.

Во-первых, наличие теплых откосов для пластиковых окон, устраняет многие негативные последствия: конденсат, промерзание, и даже запотевание стеклопакетов.

Во-вторых, намного сокращаются потери тепла (30% тепла теряется при плохом качестве окон и изоляции). Выравнивается температура в помещении. А в комплексе с общим утеплением жилья это теплые откосы дают значительную экономию на отоплении.

Тёплые откосы на пластиковые окна своими руками

Современное пластиковое окно представляет собой конструкцию, которая сводит потери тепла через оконный проём практически к нулю. Однако, для надёжной защиты помещения от поступления холодного воздуха необходимо позаботиться ещё и об утеплении откосов. Без этих дополнительных работ даже новейший стеклопакет не обеспечит комфортный микроклимат в комнате в зимнее время.

Содержание:

Почему необходимо утеплять откосы

Часто после замены окон ограничиваются лишь декоративной отделкой откосов, что неправильно и может привести к появлению проблем в ближайшем будущем, потому что:

Швы между стеной и стеклопакетом заполняются монтажной пеной. Но этот материал не обладает достаточной устойчивостью к повышенной влажности, ультрафиолетовому излучению и низким температурам. Очень быстро незащищённая монтажная пена начнёт разрушаться под воздействием погодных условий, что приведёт к потерям тепла через пустоты в швах.
Многочисленные трещины на необработанных поверхностях откосов – распространенная причина утечки тепла из помещения.
В пустотах между стеной и декоративными панелями может скапливаться влага, а значит, возможно образование конденсата.

Штукатурные откосы зимой сыреют

Штукатурка откосов без дополнительного утепления – своеобразная «скорая помощь». Этот способ отделки выручит вас на некоторое время, если сразу после установки стеклопакетов вы не располагаете возможностями и временем для качественной работы. Но в долгосрочной перспективе это не самый удачный выход из положения. На такой поверхности будут образовываться мелкие трещины, что потребует проведение постоянных мелких корректировок. К тому же такие откосы не отличаются хорошей теплоизоляцией. К вопросу серьёзного утепления вскоре придётся вернуться.

Работы желательно проводить сразу после монтажа окон в тёплый сезон. В холодное время года это будет более проблематичным, так как со многими клеями и герметиками можно работать только при определенной температуре.

Применяемые материалы

Ассортимент материалов, применяемые для утепления откосов своими силами, достаточно разнообразен. Каждый из них обладает своими достоинствами и отличается особенностями монтажа и эксплуатации:

Минеральная вата (не путать со стекловатой – этот материал крайне нежелательно использовать для внутренних работ). Основные преимущества – отличные тепло- и звукоизоляционные свойства. Недостаток – высокое влагопоглощение. Если вы замечаете, что окна «потеют», то лучше отказаться от этого вида утеплителя, так как со временем это может привести к образованию плесени и грибков.

Самый простой способ утеплить с помощью минваты

Пенопласт. Недорогой и простой в работе материал, что и обусловило его популярность в различных видах работ.

Пеноплекс. Обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками в сравнении с пенопластом, но он и более дорогостоящий.

Сэндвич-панели. Современный и самый удобный вид материала. Уже включает в себя теплоизоляционный и защитные слои. Гармонично дополняет пластиковые окна, обычно вписывается в любой дизайн помещения. Минусы – относительная дороговизна.

Выбор предпочтительного материал осуществляется исходя из климатических условий, общего состояния стен дома, материальных возможностей владельца, уровня квалификации работников.

Подберите необходимую толщину утеплителя.

Подготовительные работы

Независимо от того, какой способ утепления и вид материала выбраны, в первую очередь необходимо провести визуальный осмотр оконной конструкции и тщательно проверить состояние монтажных швов. Если стеклопакет был смонтирован давно, и монтажный шов не был защищён, то скорее всего пена уже начала разрушаться и выкрашиваться. Определить проблемные участки можно с помощью зажигалки. Проведите ею вдоль всего периметра окна. Там, где пламя отклоняется, и происходит утечка. Необходимо очистить и повторно запенить такие зоны. После застывания срезать излишки монтажной пены.

Утепление откосов внутри пенопластом или пеноплексом

Листы пенопласта или пеноплекса – самые распространённые виды материалов для утепления откосов. Работы с их использованием проводятся после монтажа стеклопакета в следующей последовательности:

Откосы и участки между рамой и стеной, заполненные монтажной пеной, необходимо оштукатурить цементным раствором.
После высыхания обработать поверхность антибактериальным составом.
Нарезать утеплитель необходимого размера. Лучше отрезать кусок большего размера – излишки можно легко подрезать после монтажа.
Зашкурить поверхность наждачной бумагой. Промазать спец клеем для пенопласта. Если вы используете пенопласт, не наносите много клеевого покрытия. Этот вид утеплителя расширяется при нагревании – в летнее жаркое время обильный слой клея может потрескаться, и покрытие потеряет свои теплоизоляционные свойства. Приложите подготовленный утеплитель к откосу, частично перекрывая раму окна.
После того как приклеили утеплитель, фиксируем его пластиковыми зонтиками.
Следующим этапом будет армирование сеткой.
Затем, сажаем перфоуголок на шпаклевку, выставляем его прямо по уровню.
На лицевую часть утеплителя нанести декоративное покрытие в соответствии с концепцией ремонта. Это может быть гипсокартон с последующей покраской, пластиковые панели, цветная штукатурка.

Также в помощь, небольшая видеоинструкция:

Утепление внутри комбинированное

Применение двух или более различных видов утеплителей дают наилучший результат. Например, можно использовать минвату в комбинации с сэндвич-панелями. Дополнительно можно использовать фольгированную теплоизоляцию. Техпроцесс выглядит так:

Как обычно, провести все необходимые подготовительные работы: очистить поверхности, нивелировать выбоины и трещины с помощью герметика.
Монтажные швы покрыть фольгированной изоляцией, материал должен заходить на соседние стены.
Закрепить П-образный профиль для последующего монтажа откосов.
Вырезать из листов сэндвич-панелей куски необходимых размеров и закрепить в профиле.
Пустоты между панелями и стеной заполняются минеральной ватой.
Смонтировать отделочный профиль.

Вместо дорогостоящих сэндвич-панелей с успехом можно применять уже описанные выше листовой пенопласт. Но он потребует финишной декоративной отделки.

Наружные работы

Для более надёжной защиты помещения от теплопотерь, необходимо провести утепление оконных откосов и с наружной стороны. Лучший материал для этих целей – пеноплекс. Ещё вам понадобится специальный герметик для наружных работ. В частном доме работы можно выполнить своими руками, а в многоэтажном лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Технологическая последовательность операций следующая:

Очистить поверхности наружных откосов от пыли, грязи, остатков краски, отделочных и строительных материалов.
Выровнять цементным раствором, дать слою просохнуть.
Утеплитель разрезать на куски нужных размеров.
Листы промазать клеем и установить на откосы. Дополнительно закрепить в нескольких местах дюбелями.
Смонтировать уголки. Не стоит пренебрегать этим этапом. В результате вы получите не только утёплённые, но и ровные откосы.
Обработать лицевую поверхность пеноплекса спецклеем и закрепить армирующую сетку.
Выровнять шпаклёвкой.
После высыхания нанести водоэмульсионную краску или другие отделочные материалы.

Не стоит игнорировать вопрос утепления откосов. От того, насколько качественно и своевременно это будет сделано, зависит микроклимат в доме и размеры счётов за электроэнергию. Тем более, что весь процесс можно осуществить самостоятельно.

Видео по теме:

Сэндвич панели и откосы

Стартовый профиль Qunell KNL St-25 мм, золотой дуб (Renolit 2178-001), 6,0 м

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 778 .62

Панель откоса Qunell KNL 200мм, темный дуб (Renolit 2052-089), 6,0 м

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 4 393 .32

Наличник Qunell KNL N-75 мм 6,0 м R 3118 076 натуральный дуб

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 2 181 .36

Панель откоса Qunell KNL 600мм, натуральный дуб (Renolit 3118-076), 6,0 м

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 16 000 .56

Наличник Qunell KNL N-75 мм 6,0 м R 2052 089 темный дуб

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 2 181 .36

Наружный откос угловой Exter 90х180х9 мм белый 6,0 м

Норма отпуска: 6 м

Стоимость за 6 м : 1 178 .58

Комплект № 6 сэндвич-откосов Bauset 250мм

Норма отпуска: 1 ком.

Стоимость за 1 ком. : 511 .02

Крышка угловая Qunell KNL U-81 R 2178 001 зол дуб

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 300 .82

Панель откоса Qunell KNL 600мм, белая, 6,0 м

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 4 845 . 48

Крышка угловая Qunell KNL U-81 белый

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 17 .44

Наличник Exter 78х10 мм белый 6,0 м

Норма отпуска: 6 м

Стоимость за 6 м : 611 .70

Панель откоса Qunell KNL 300мм, белая, 6,0 м

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 2 422 .80

Сэндвич-панель (утепленный откос) Bauset TPL 9х600х2000 мм, белый матовый (нарезка)

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 438 .56

Стартовый профиль Qunell KNL St-25 мм, белый, 6,0 м

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 427 .08

Наличник Qunell KNL N-75 мм 6,0 м белый

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 854 .52

Клик-профиль «С» угловой 25х25мм бел 3,0 м

Норма отпуска: 3 м

Стоимость за 3 м : 77 .07

Защелка Qunell KNL Z-60

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 8 .66

Профиль (L) начальный Exter 35х25 мм R 2065 021 махагон 6,0 м

Норма отпуска: 6 м

Стоимость за 6 м : 699 .42

Комплект № 4 сэндвич-откосов Bauset 250мм

Норма отпуска: 1 ком.

Стоимость за 1 ком. : 495 .16

Стартовый профиль Qunell KNL St-25 мм, темный дуб (Renolit 2052-089), 6,0 м

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 778 .62

Комплект № 2 сэндвич-откосов Bauset 250мм

Норма отпуска: 1 ком.

Стоимость за 1 ком. : 658 .66

Комплект № 3 сэндвич-откосов Bauset 250мм

Норма отпуска: 1 ком.

Стоимость за 1 ком. : 421 .66

Сэндвич-панель (утепленный откос) Bauset TPL 9х400х2000 мм, белый матовый (нарезка)

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 300 .26

Панель откоса Qunell KNL 600мм, золотой дуб (Renolit 2178-001), 6,0 м

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 16 000 .56

Если у вас пластиковые окна и двери, значит, проблему с отделкой откосов нужно будет решать. На сегодняшний день откосы из сэндвич панелей – это единственный вид откосов, не требующий дополнительного утепления. Структура сэндвич панелей ПВХ состоит из трех слоев: два слоя – это пластиковые листы, а третий – утеплитель между ними. В роли утеплителя может использоваться пенополиуретан или минеральная вата. Между собой все слои соединяются при помощи полиуретанового клея. Профиль, имеющий П- образную форму является стартовым. С него начинается вся установка. Профиль F – образной формы, по сути, является наличником. Сэндвич панели могут иметь разную толщину, но самыми используемыми являются панели с толщиной 24 мм.

Преимущества и недостатки

1. Большим преимуществом пвх сэндвич панели является то, что они полностью схожи с установленными окнами или дверями и не требуют дополнительного декорирования. 2. Не промокают под воздействием влаги и конденсата. 3. Данные оконные откосы способны обеспечить достаточно качественное утепление. 4. Неприхотливы в уходе и прекрасно моются с помощью специальных моющих средств. 5. Способ установки достаточно простой. Данные откосы можно устанавливать самостоятельно. 6. Долговечны. Срок эксплуатации до 20 лет. К недостаткам можно отнести только качество самих панелей, если покупать у недобросовестного изготовителя. Такие панели могут быстро желтеть и деформироваться. Сендвич панели фирмы Bausetобладают высокими технологическими качествами, поэтому срок службы данных панелей будут значительно выше, чем у панелей других компаний.

Откосы на окна своими руками

Поскольку установка откосов из ПВХ не вызывает определенных сложностей, можно установить откосы на окна своими руками. При работе в качестве ориентира может служить сама оконная рама.

Отделка оконных откосов внутри очень необходима потому, как незакрытая монтажная пена при контакте с внешней средой имеет свойство разрушаться. Чтобы правильно произвести установку сэндвич панелей необходимо четко соблюдать углы 90 градусов. Это поможет избежать зазоров и щелей. Перед установкой панели необходимо нарезать на полосы нужного размера. Изначально монтируется стартовый профиль, а сами сэндвич панели устанавливаются во внутрь данного профиля. Первоначально монтируются боковые панели, а затем на них сверху ложиться верхняя панель. Следующим этапом установки будет качественная герметизации, после чего можно переходить к установке наличников. Монтаж откосов из ПВХ предполагает обязательно использовать уголок пластиковый для откосов. Он помогает закрыть монтажную пену в швах от солнечных лучей и влажности.
Сэндвич панели купить можно в стационарных точках продажи, а также в сети интернет. Если вы не можете определиться с размером и качеством необходимых вам сэндвич панелей, профессиональные консультанты интернет магазина «ТБМ маркет» предоставят вам самую обширную информацию по товару. В нашем интернет – магазине предоставлен самый широкий выбор панелей для окон и дверей, а дружная команда профессиональных консультантов сделает все, чтобы вы остались довольны покупкой.

Как правильно утеплить откосы пластиковых окон

Как утеплить откосы пластиковых окон? Такой вопрос волнует многих обладателей современных оконных конструкций. Однако не все хозяева заботятся об утеплении, а занимаются лишь декоративной и защитной отделкой откосов, что является существенной ошибкой. Ведь эта процедура выступает одной из самых главных, которой необходимо уделить пристальное внимание еще на этапе установки окон.

Зачем утеплять?

Существует множество причин, которые доказывают необходимость качественного утепления откосов, а именно:

Установка оконной системы происходит посредством создания монтажного шва. Он заполняется строительной пеной. Но данный материал имеет весьма неустойчивые свойства, когда дело касается температур и повышенной влаги. Поэтому он начинает разрушаться, что приводит к большим потерям тепла.
Если не выполнить правильное утепление и герметизацию, то через многочисленные стыки начнет поступать влага, которая будет постепенно накапливаться. Перепады температур приведут к тому, что стены покроются трещинами, а окно перекосится.
Пустоты – это верный признак того, что начнет образовываться плесень и грибок. Естественно, можно защитить поверхности с помощью антисептиков, но это не убережет от появления конденсата.
Если установить откосы на окна без утеплителя, то может наблюдаться «игра» материала. То есть пустые участки будут прогибаться при любом воздействии.

Монтажная пена обрезает так, чтобы исключить ее выступание. Ее срез герметизируют.
На раму закрепляется направляющий профиль. Он служит для фиксации устанавливаемых панелей. Его крепят практически по краю рамы.
По внешнему краю оконного проема устанавливается деревянная рейка. Она послужит для крепления панели, но ее наличие не является обязательным.
Поверхности замазывают шпаклевкой и обрабатывают грунтовкой.
Пока участки сохнут – подготавливают минеральную вату. Ее можно резать или отрывать. Но лучше позаботиться о защите рук.
Нарезаются панели. Их устанавливают в стартовый профиль. Между элементом и основой появляется промежуток. Именно сюда забивают утеплитель. Он должен занять все пространство, но не мешать установке панелей.

Утепление откосов с помощью минеральной ваты и сэдвич панелей (показано в разрезе)

Для пластиковых окон существуют различные способы, которые дают возможность провести качественное утепление. Естественно, что все работы должны выполняться изначально правильно, чтобы не возникало потребности их переделывать.

Теплые откосы на пластиковые окна своими руками: внутри и снаружи

Автор Марсель Сагитов На чтение 6 мин. Просмотров 157

Почему необходимо утеплять откосы

Швы между стеной и стеклопакетом заполняются монтажной пеной. Но этот материал не обладает достаточной устойчивостью к повышенной влажности, ультрафиолетовому излучению и низким температурам. Очень быстро незащищённая монтажная пена начнёт разрушаться под воздействием погодных условий, что приведёт к потерям тепла через пустоты в швах.
Многочисленные трещины на необработанных поверхностях откосов – распространенная причина утечки тепла из помещения.
В пустотах между стеной и декоративными панелями может скапливаться влага, а значит, возможно образование конденсата.

Штукатурные откосы зимой сыреют

Применяемые материалы

Если ширина зазора, который нужно перекрыть, более 4 см, используйте листовые материалы (пенопласт или пеноплекс). Для герметизации щели в несколько миллиметров достаточно минваты и декоративной панели.

Подберите необходимую толщину утеплителя.

Подготовительные работы

Утепление откосов внутри пенопластом или пеноплексом

Откосы и участки между рамой и стеной, заполненные монтажной пеной, необходимо оштукатурить цементным раствором.
После высыхания обработать поверхность антибактериальным составом.
Нарезать утеплитель необходимого размера. Лучше отрезать кусок большего размера – излишки можно легко подрезать после монтажа.
Зашкурить поверхность наждачной бумагой. Промазать спец клеем для пенопласта. Если вы используете пенопласт, не наносите много клеевого покрытия. Этот вид утеплителя расширяется при нагревании – в летнее жаркое время обильный слой клея может потрескаться, и покрытие потеряет свои теплоизоляционные свойства. Приложите подготовленный утеплитель к откосу, частично перекрывая раму окна.
После того как приклеили утеплитель, фиксируем его пластиковыми зонтиками.
Следующим этапом будет армирование сеткой.
Затем, сажаем перфоуголок на шпаклевку, выставляем его прямо по уровню.
На лицевую часть утеплителя нанести декоративное покрытие в соответствии с концепцией ремонта. Это может быть гипсокартон с последующей покраской, пластиковые панели, цветная штукатурка.

Также в помощь — небольшая видеоинструкция:

Утепление внутри комбинированное

Как обычно, провести все необходимые подготовительные работы: очистить поверхности, нивелировать выбоины и трещины с помощью герметика.
Монтажные швы покрыть фольгированной изоляцией, материал должен заходить на соседние стены.
Закрепить П-образный профиль для последующего монтажа откосов.
Вырезать из листов сэндвич-панелей куски необходимых размеров и закрепить в профиле.
Пустоты между панелями и стеной заполняются минеральной ватой.
Смонтировать отделочный профиль.

Наружные работы

Технологическая последовательность операций следующая:

Очистить поверхности наружных откосов от пыли, грязи, остатков краски, отделочных и строительных материалов.
Выровнять цементным раствором, дать слою просохнуть.
Утеплитель разрезать на куски нужных размеров.
Листы промазать клеем и установить на откосы. Дополнительно закрепить в нескольких местах дюбелями.
Смонтировать уголки. Не стоит пренебрегать этим этапом. В результате вы получите не только утёплённые, но и ровные откосы.
Обработать лицевую поверхность пеноплекса спецклеем и закрепить армирующую сетку.
Выровнять шпаклёвкой.
После высыхания нанести водоэмульсионную краску или другие отделочные материалы.

Видео по теме:

Полезно1Бесполезно

Для чего нужны откосы для окон и как выбрать материал изготовления

Большинство потребителей под понятием пластиковое окно подразумевают непосредственно стеклопакет, ну может быть еще подоконник. На самом деле оно значительно более емкое и состоит из множества элементов, один из которых – откосы. Их устанавливают на завершающем этапе отделки и предназначены они не только для придания всей конструкции презентабельного вида. От правильности выбора и установки этих изделий напрямую зависят эксплуатационные характеристики окна, его теплоизоляционные свойства, удобство использования.

Назначение внутренних откосов и выбор материала

Под откосами подразумевают часть проема, обрамляющую периметр оконной конструкции. Их подразделяют на два вида: наружный и внутренний. Они закрывают прилегающую к окну часть поверхности стены, составляя со стеклопакетом и остальными элементами единую конструкцию, придавая ей завершенный вид. От качества монтажа откосов зависит не только внешний вид окна, но и минимизация теплопотерь, создание оптимального микроклимата внутри помещений.

В настоящее время для отделки внутренних откосов используют несколько разновидностей материалов. Выбор зависит от предпочтений заказчика, интерьера помещения, свойств используемых материалов:

Штукатурные откосы

Основной недостаток оштукатуренных откосов – постоянно появляющиеся на поверхности трещины. Их образование вызвано сезонным перепадом температур. Так, например, в Москве, где иногда летом воздух может прогреваться до 40oС в тени, пластик окна нагревается до 70oС и выше, что вызывает расширение окна. В то же время в зимний период столбик термометра опускается до -30oС и ниже, что вызывает сужение окна. Амплитуда сезонных колебаний может достигать 3-4 мм, что приводит к повреждениям штукатурки, образованию трещин, как на самой поверхности откоса, так и между штукатуркой и оконной рамой. В результате, откосы приходится каждый год шпаклевать, красить.

Дерево, гипсокартон

Эти материалы боятся влаги, поэтому сфера их использования ограничивается помещениями с низким уровнем влажности. Кроме того, дерево не долговечно, оно может рассыхаться, деформироваться, подвергаться воздействию биовредителей. Такие откосы придется периодически ремонтировать, красить.

Пластик

Пластиковые откосы изготовлены из того же материала, что и окно, поэтому реагируют на сезонные температурные перепады аналогично всей конструкции – расширяются и сужаются с той же амплитудой. Обладают высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Просты в уходе – очищаются от пыли, грязи при помощи влажной салфетки. Безопасны для здоровья человека. Имеют аккуратный внешний вид. А использование специального уголка позволяет предохранить от случайного механического повреждения еще и поверхность рядом расположенного участка стены.

Преимущества пластика

Выбирая между штукатурными, деревянными, гипсокартонными и пластиковыми откосами потребители все чаще отдают предпочтение последнему варианту, который помимо эстетичного внешнего вида, прост в уходе за счет однородной гладкой поверхности, долговечен и имеет другие преимущества:

высокая скорость монтажа без необходимости проведения дополнительных работ после демонтажа старой конструкции;

установку можно осуществлять даже в жилых помещениях, с уже расставленной мебелью, поскольку при этом не образуется пыль, другой строительный мусор;

идеально закрывают поверхность, эффективно маскируя все возможные дефекты;

фактура поверхности прекрасно гармонирует с оконными системами из ПВХ;

широкая цветовая палитра, выбираемая в зависимости от стилистической направленности интерьера;

материал гнется, может принимать любую форму, что открывает широкие возможности воплощения различных дизайнерских решений;

влагостойкость и защита от промерзания.

Несмотря на то, что процесс монтажа пластиковых откосов достаточно прост, не стоит пытаться выполнить его самостоятельно. Здесь, как и везде важно соблюдение определенных правил, учет нюансов конкретного помещения, оконной системы.

Опытный мастер-установщик выполнит все операции быстро, правильно, на высоком уровне. Только в этом случае заказчик может рассчитывать на качественный результат, соответствие всем свойствам, характеристикам, параметрам, заявленным компанией-изготовителем.

Утепленные пластиковые откосы

Кроме обычных пластиковых откосов производители предлагают установку термооткосов. Они представляют собой сэндвич-панель, которая состоит, как минимум, из трех слоев: пенополистирольная плита, покрытая с двух сторон пластиковыми панелями. Минимальная толщина термооткосов – 16 мм, что на 60% превышает толщину обычных пластиковых откосов, улучшает их технические и эксплуатационные свойства.
Термооткосы хорошо зарекомендовали себя при использовании в различных климатических зонах нашей страны. Они обладают рядом неоспоримых достоинств:

предотвращают появление сквозняков, перегрев помещения в жаркое время года;

повышают устойчивость к механическим повреждениям;

улучшают паро-, водопроницаемость, звуко-, теплоизоляцию.

Главное, на что следует обратить внимание потребителям: высокое качество сэндвич-панелей (они не должны расслаиваться) и использование специального утеплителя, который подбирается индивидуально для каждого конкретного случая.

Особенности монтажа

Установка откосов из различных материалов имеет свои особенности и нюансы. Так, например, монтаж штукатурных откосов связан не только с большим количеством строительного мусора, но и со сложностью получения идеально гладкой поверхности, аккуратных ровных углов, временными затратами на высыхание слоя штукатурки.

Монтаж пластиковых откосов также имеет свои особенности. Многие недобросовестные мастера, стремясь сэкономить рабочее время, используют для заравнивания стыков силикон, который лишь около полугода выглядит красиво и аккуратно. Однако в процессе использования материал подвергается воздействию пыли, сигаретного дыма, покрывается жировым налетом (на кухне), меняет цвет, приобретая желтоватый оттенок, что ухудшает внешний вид всей конструкции.

Избежать всех этих недостатков позволяет использование для заполнения внутренних стыков специального жидкого пластика. Данная технология дает возможность создать «монолитную» систему, реагирующую на изменения окружающей среды, как единое целое. Кроме того, стыки не будут отличаться по тону от остальной поверхности и не нарушат эстетичности системы.

Защита и утепление монтажного шва также требуют особого внимания от мастера, осуществляющего установку откосов. Для того чтобы система обладала необходимыми тепло- и пароизолирующими свойствами необходимо предотвратить доступ влаги к монтажной пене, заполняющей пространство между окном и проемом, использовать утеплитель на основе минеральной ваты. Это необходимо, чтобы сохранить монтажный шов, разрушение которого неизбежно приведет к снижению характеристик всей оконной системы.

Откос оконный утепленный сэндвич 2200х300х8мм

Торговый дом «ВИМОС» осуществляет доставку строительных, отделочных материалов и
хозяйственных товаров. Наш автопарк — это более 100 единиц транспортных стредств. На каждой
базе разработана грамотная система логистики, которая позволяет доставить Ваш товар в
оговоренные сроки. Наши специалисты смогут быстро и точно рассчитать стоимость доставки с
учетом веса и габаритов груза, а также километража до места доставки.

Заказ доставки осуществляется через наш колл-центр по телефону: +7 (812) 666-66-55 или при
заказе товара с доставкой через интернет-магазин. Расчет стоимости доставки производится
согласно тарифной сетке, представленной ниже. Точная стоимость доставки определяется после
согласования заказа с вашим менеджером.

Уважаемые покупатели! Правила возврата и обмена товаров, купленных через наш интернет-магазин
регулируются Пользовательским соглашением и законодательством РФ.

ВНИМАНИЕ! Обмен и возврат товара надлежащего качества возможен только в случае, если
указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства,
пломбы, фабричные ярлыки, упаковка.

Цена, описание, изображение (включая цвет) и инструкции к
товару Откос оконный утепленный сэндвич 2200х300х8мм на сайте носят информационный
характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 Гражданского
кодекса Российской федерации. Они могут быть изменены производителем без предварительного
уведомления и могут отличаться от описаний на сайте производителя и реальных характеристик
товара. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь
к сотрудникам нашего отдела продаж или в Российское представительство данного
товара, а также, пожалуйста, внимательно проверяйте товар при покупке.

Купить Откос оконный утепленный сэндвич 2200х300х8мм в магазине
Санкт-Петербург вы можете в интернет-магазине «ВИМОС».

Как утепеплить откосы пластиковых окон изнутри и снаружи

ПВХ окна хорошо защищает помещение от неблагоприятных явлений окружающей среды, однако иногда случается так, что после установок окон в доме все равно холодно, и прохлада идет от пространства вокруг окна. В этом случае ничего не остается сделать, кроме как утеплить откосы пластиковых окон. Сделать это не очень сложно, выполнимо вне зависимости от того, из чего сделаны стены вашего дома.

к содержанию ↑

Для чего нужно утепление?

Чаще всего о том, что любые окна требуют дополнительного утепления, вспоминают уже в момент, когда наступают холода. Без утепления окно может начать продувать, в иных случаях будет образовываться конденсат, оседающий на окнах и стенах. Он делает помещение сырым и более холодным, способен со временем нанести вред несущей конструкции. Если есть подоконник, конденсат накопится на нем и замерзнет, может затечь под подоконник, и тогда он вздуется и может треснуть. Когда ледышка начнет таять, на полу будет лужа. Избавиться от этих проблем поможет утепление откосов изнутри.

Способ монтажа с использованием ПВХ панели.

Причины появления конденсата:

Откосы были утеплены, но неграмотно.
Утепление откосов отсутствует.
Окна имеют щели, отсутствует изоляционная пленка.
Неправильно подобраны стеклопакеты, слишком тонкие вместо двойных или тройных.
Не сделано утепление откосов снаружи, остались щели, через которые попадает холодный воздух.

Монтажная пена хорошо заполняет щели и не дает пройти в помещение холодному воздуху. Однако она не стойка к погодным условиям и требует защиты путем отделки откосов.

к содержанию ↑

Способы утеплить изделия

Утепление откосов можно выполнить несколькими способами, зависит от того, какой вы сочтете наиболее удобным. Можно использовать следующие утеплители:

Пенопласт достаточно легок, прост в монтаже, не пропускает воздух.
Пеноплекс отличается от пенопласта технологией производства, более качественный, тоньше, но лучше удерживает тепло. Вариант немного более дорогой. В отличие от пенопласта, не может накапливать влагу, так как пористость значительно меньше.
Откосы можно поштукатурить и покрасить. Требуется, чтобы не осталось зазоров.
Для оштукатуривания можно использовать декоративную штукатурку, тогда красить ее необязательно.
Стеклоткань сложно монтировать, однако она имеет небольшую толщину, хорошо справляется с защитой от влаги, холода, не проводит электричество и не горит.

к содержанию ↑

Как утеплять?

Перед тем как выбрать, чем утеплить откосы пластиковых окон изнутри, необходимо убедиться в том, что не требуется провести аналогичные работы снаружи. Если они требуются, придется заполнить щели пеной и закрыть декоративной полосой из пластика. Только тогда утепление оконных откосов изнутри даст желаемый результат.

Утеплитель может быть любым. Он необходим для того, чтобы окно не промерзало при сильных морозах, иначе у вас в квартире будет не только холодно, но и появится лед.

При утеплении откосов не стоит забывать и об утеплении подоконника. Рекомендуется делать это еще до его установки, но если он уже стоит, и снимать вы его не хотите, можно заполнить пустоты при помощи строительной пены.

к содержанию ↑

Способы внутреннего утепления

Откос оконный утепленный ПВХ зачастую приходится делать самостоятельно, потому что после установки окна многие фирмы не занимаются утеплением откосов, если не заказать эту услугу отдельно. Вовсе не обязательно при этом опять нанимать мастера для того, чтобы он доделал свою или чужую работу. Утепление откосов пластиковых окон своими руками — занятие несложное, и за работу платить не придется. Расходные материалы обойдутся относительно недорого, так как они имеют невысокую стоимость и требуется их немного.

Производим запенивание перед утеплением окна

к содержанию ↑

Что нужно сделать?

Обрезать лишнюю монтажную пену: делается это, если она уже застыла.
Для того чтобы избежать появления плесени, откос требуется загрунтовать специальным веществом, направленным на уничтожение грибков.
Поверхность выглядит непривлекательно и требует выравнивания. Сделать это можно при помощи обычной штукатурки.
После того как штукатурка высохла, можно обклеивать откосы пенопластом. Обрезки пены также рекомендуется закрыть. Откос может немного выступать за окно, главное, чтобы он был ровным.
Закрепить пенопласт можно, используя специальный клей. Для того, чтобы он лучше держался, поверхность утеплителя стоит поцарапать наждачкой. Лишний пенопласт несложно обрезать, однако удобнее вырезать нужную деталь до того, как она займет свое место на откосе.
После того как клей высохнет, можно монтировать уголок из пластика. Он придаст конструкции декоративный вид, защитит пенопласт от внешних воздействий, закроет щели.
После выполнения этого действия можно приходить к финишному покрытию. В качестве этого покрытия может выступать штукатурка, которая будет держаться на специальной сетке, можно закрыть проем пластиковыми элементами. Особой роли выбранный способ не играет, зависит лишь от предпочтений владельца помещения. Для финишной отделки можно использовать и влагостойкий гипсокартон, но его потребуется покрасить. Монтируется он при помощи дюбелей.

Утепленные откосы для пластиковых окон можно сделать и иным способом. Для этого потребуется вырезать из листа гипсокартона деталь нужной формы, затем по ее образцу деталь из пенопласта такого же размера, приклеить их друг к другу. После этого нужно подготовить сам откос и прикрепить пирог при помощи дюбелей. После этого края конструкции можно закрыть уголком из пластика и зашпаклевать. Такой способ от рассмотренного ранее отличается порядком работ и является более быстрым, но требует большей точности при обрезке деталей.

к содержанию ↑

Способы утеплить окна со стороны улицы

Если требуется утепление оконных откосов снаружи, процедура может вызвать некоторые трудности. Жителям первых этажей будет несложно сделать утепление самостоятельно, вторые этажи могут повторить процедуру, вооружившись лестницей, но если окно находится на большой высоте и выходит не на балкон, не стоит рисковать жизнью и пытаться сделать откосы, свесившись из окна. Придется нанять специалистов, которые смогут воспользоваться альпинистским оборудованием.

Способ утепления снаружи

Если окно можно достать самостоятельно, потребуется сделать следующее:

Обрезать высохшую пену, заполнить щели шпаклевкой.
Ровную поверхность можно сразу загрунтовать.
В качестве утеплителя рекомендуется использовать пеноплекс, так как он вообще не впитывает в себя влагу.
Пеноплекс можно приклеить или прикрепить при помощи пластикового дюбеля. Рекомендуется промазать окно жидким составом против плесени.
После этого можно монтировать уголок.
Откос потребуется промазать клеем, в который нужно утопить сетку из стекловолокна: она сможет надежно защитить конструкцию. Для того чтобы откос был ровным, клей можно разгладить шпателем, полученную конструкцию можно покрасить, закрыть пластиковым щитом, поштукатурить.

Утепление откосов играет важную роль, если его не сделать, оконная конструкция начнет промерзать и доставит массу неприятностей.

выбор клея, инструкция по наклейке

После того как пластиковые окна установлены, необходимо произвести отделочные работы, которые предполагают установку наружных и внутренних откосов. Способов их установки несколько: можно закрепить их на предварительно установленный каркас или приклеить откосы на окна, применяя различные клеящие составы.

Виды материалов

Работы могут быть выполнены с применением следующих материалов:

Гипсокартон. Для изготовления применяют плиты марки ГВЛВ – это влагостойкий гипсокартон. Монтаж можно осуществить несколькими способами: посадить на клей, на шпаклевку, на монтажную пену или закрепить на каркасной конструкции;
Для монтажа откосов используют влагостойкий гипсокартон
Пластиковые панели. Они имеют приятную глянцевую поверхность, гармонирующую с профилем окна ПВХ. Крепление может также осуществляться фиксацией на клей, пену или при помощи современного материала – жидкого пластика;
Пластиковые панели
Панели МДФ. Их применяют для изготовления откосов не слишком часто из-за того, что непросто подобрать подходящий внешний вид панелей, чтобы они сочетались с материалом профиля;
Использование МДФ при устройстве откосов применяется редко
Сэндвич-панели. Их применяют для устройства утепленных поверхностей оконных ниш;
Для устройства утепленных откосов используют сэндвич-панели
Штукатурка. Самый недорогой и традиционный материал. Чаще применяется для наружных работ. Для работы с этим материалом необходимо иметь определенные профессиональные навыки для качественного выполнения работы.

Метод крепления на монтажную пену

Приклеить откосы на окна можно с помощью монтажной пены. Это универсальный материал с высокой степенью сцепления. Как приклеить откосы из гипсокартона таким способом, показано ниже.

На оконном проеме сверху измеряют ширину и глубину. На боковых сторонах высоту замеряют дважды – у окна и у стены;
На боковых проемах измеряют наружную и внутреннюю высоту
В соответствии с полученными размерами, на листе гипсокартона вычерчивают детали;
Разметка детали
При помощи строительного ножа вырезают необходимые детали;
Нарезка деталей
Монтажную пену наносят на откос, на несколько секунд прижимают гипсокартонную деталь, затем отделяют ее от стены и ждут, пока произойдет повторное расширение пены. Затем деталь прикладывают обратно и фиксируют в необходимом положении. При этом можно использовать саморезы, которые после высыхания монтажной пены удаляют;
Деталь приклеивают с помощью монтажной пены
На гипсокартонные углы устанавливают металлические уголки с перфорацией;
Углы откосов закрывают перфорированными уголками
Углы отделывают шпаклевкой и оставляют до полного высыхания;
Отделка углов шпаклевкой
На завершающем этапе производят окраску поверхности.
Окрашивание откоса

Почему следует выбирать изделия из пластика

Пластик является наиболее распространенным и универсальным материалом.

Откосы из пластика монтируют чаще всего

Это обусловлено его эксплуатационными характеристиками и простотой монтажа. К преимуществам пластиковых откосов можно отнести:

Простота ухода за поверхностью – пластик достаточно протирать тряпкой с мыльным раствором;
Качественный пластик не выгорает под воздействием солнечных лучей;
Пластик лучше всего внешне сочетается с поверхностью профиля пластиковых окон;
Срок службы этих изделий исчисляется десятилетиями;
Для пластиковых откосов, при их утеплении, можно применять минеральную вату. В этом случае снижаются теплопотери через оконную конструкцию и исключается эффект запотевания окна;
Влагостойкость пластика очевидна, поэтому он не разрушается под воздействием конденсата;
Простой монтаж – детали достаточно обработать клеящим составом и зафиксировать на поверхности основания.

Монтаж

Клеить пластиковые откосы можно традиционным способом – на монтажную пену. Такой монтаж имеет некоторые отличия от того, который используется для откосов из гипсокартона.

Что такое жидкий пластик

Жидкий пластик не так давно появился на строительном рынке. Применение ему нашлось во многих сферах, в том числе и для монтажа пластиковых откосов.

Жидкий пластик применяется для приклеивания пластиковых откосов

Жидкий пластик – это разновидность современного герметика, который может применяться как клей при креплении пластиковых откосов. Содержание в его основе жидкого ПВХ, придает этому материалу множество положительных качеств.

Способ применения

Используя данный клей, можно гарантированно получить прочное сцепление материала и поверхности.

Используя жидкий пластик при обработке стыков и швов, можно быть уверенным, что он никогда не приобретет желтый цвет, как это бывает с силиконовыми аналогами. Это обеспечивает опрятный внешний вид оконного проема.

При температурных скачках внутри помещения пластиковые панели, закрепленные при помощи силикона, могут утратить плотность соединения. А панели, посаженные на клей в виде жидкой пластмассы, будут держаться на своих местах долгие годы.

При работе с этим материалом важно учитывать, что его затвердевание происходит за одну минуту. Это тот интервал, за который необходимо произвести его нанесение и распределение по поверхности. Работать надо быстро и эффективно с первого раза.

Также стоит учесть, что жидкий пластик достаточно ядовит из-за происходящей химической реакции, поэтому при работе с ним надо использовать респиратор и обеспечить приток свежего воздуха в помещение.

Следует отметить, что после того, как клей на основе жидкого ПВХ высохнет, он станет абсолютно безвреден для окружающей среды и людей.

Положительные качества жидкой пластмассы

Появление этого современного материала не прошло незамеченным для специалистов, занимающихся установкой металлопластиковых окон. Для них навсегда отпал вопрос о том, как клеить пластиковые откосы. Для жидкого пластика характерны следующие положительные качества:

При обработке стыков достигается наивысшая степень герметизации;
Его невозможно смыть водой, как силиконовый аналог;
Он не желтеет со временем, не источает и не впитывает посторонние запахи;
Материал не меняет свои качества по истечении даже 10 лет;
Обладает влагостойкостью;
Не гниет и не покрывается плесенью;
Не разрушается и не выцветает под воздействием солнечного света;
Устойчив к механическим воздействиям;
Имеет доступную стоимость.

Если приклеивать откос на жидкий пластик, то получится аккуратная монолитная конструкция.

Полезно знать — Qunell

Вероятно, все согласятся, что среди домашних дел наиболее требовательным занятием является техническое обслуживание окон. Ни одному из пользователей перспектива тщательной очистки рельефных элементов оконных конструкций и длительной полировки стеклопакета от бесконечных разводов не видится в розовом свете.

Отсутствие знаний о методах и последовательности ухода за окнами может с самого начала отбить всякую охоту производить эту важную не только с точки зрения эстетики, но и долговечности изделий и здоровья домочадцев, процедуру. Предлагаем рассмотреть основные проблемы мойки окон и их решения, чтобы иметь всегда сияющие «глаза дома».

Проблема № 1: Мойка окон – очень трудоемкая задача, и у меня нет времени на это

Решение. Использование подходящих моющих средств и аксессуаров может значительно сократить время мойки окон. Высококачественные специализированные жидкие препараты быстро справятся с различного рода загрязнениями, и двукратная очистка не понадобится.

Хороший способ – распределить эту деятельность на несколько дней. Следует составить график с порядком уборки отдельных комнат. Благодаря правильному управлению временем сам процесс станет менее обременительным, и не будет ассоциироваться с «кошмарной» перспективой мытья окон на протяжении всего дня.

Пользователям стоит извлечь выгоду из эффективных продуктов, доступных на рынке, в том числе разнообразных вспомогательных инструментов, которые сделают уход за окнами намного легче и быстрее. В этот список можно включить специальные салфетки и скребки, телескопические швабры и оконные пылесосы, значительно облегчающие мойку и полировку стеклянных поверхностей

Проблема № 2: Моё средство не справляется с грязью

Решение: В этом случае необходимо приобрести сильное моющее средство хорошего качества, предназначенное исключительно для ухода за стёклами. Окна, на которых очень заметна грязь, следует обработать дважды. Сначала используйте воду с небольшим количеством жидкости для мытья посуды, а затем промойте изделие специальным чистящим средством.

Не бойтесь щедро распылять на окна чистящее средство. Особенно если они сильно загрязнены, необходимо много очистителя для растворения и суспендирования грязи, чтобы её можно было полностью стереть. Разводы на стеклопакете как раз и являются результатом экономии моющего средства.

Также можете попробовать составы домашнего приготовления, например, с использованием уксуса. Такие средства позволят при небольшой себестоимости получить эффект, подобный тому, если бы произвести очистку стеклопакетов с использованием профессиональных чистящих средств. Кроме того, экологичное моющее средство домашнего приготовления будет наилучшим решением для аллергиков.

Проблема № 3: Через несколько дней окна снова загрязняются

Решение: Нет ничего хуже, чем грязные окна через несколько дней после их мытья. В конце концов, мы вложили так много труда, чтобы окно было красивым и сверкающим, поэтому закономерно хотим, чтобы этот эффект сохранялся как можно дольше. Один из способов – добавить в воду жидкость для полоскания белья или глицерин. Благодаря этим веществам на поверхности стекла будет создано покрытие, предотвращающее осаждение пыли. Отныне окна могут оставаться чистыми дольше.

И всё же таким требовательным хозяйкам, а также жителям районов с повышенным загрязнением воздуха, стоит обратить внимание на современную технику для мойки окон. Робот-мойщик позволит забыть о полировке с помощью газет или различных, далеко не всегда эффективных, лайфхаках. Конструкция с автоматическим управлением позволит спокойно заниматься домашними делами и мыть окна с требуемой частотой.

СОВЕТ. Чтобы окна дольше сохраняли чистоту, планируя техобслуживание, изучите прогноз погоды на ближайшую неделю. Осадки и сильный ветер лучше переждать. Не стоит производить мойку в жаркий солнечный день или в период самого сильного попадания солнечного света на стеклопакет.

Проблема № 4: Салфетки недостаточно, чтобы удалить сильные загрязнения

Решение. Когда стеклопакет имеет довольно большой слой серого налёта, может оказаться, что самой салфетки недостаточно, даже изготовленной из высококачественной микрофибры.

Для очистки сложных загрязнений стоит использовать электрический скребок со специальной щеткой. Такой мойщик окон оснащен контейнером с распылителем, в который наливается вода или моющее средство, благодаря чему удаление грязи с поверхности стеклопакета происходит без чрезмерных усилий.

Проблема № 5: Несмотря на тщательную полировку, на поверхности стекла видны разводы

Решение.Удаление подтёков может быть довольно трудоёмким. При неправильном подходе все усилия сводятся на нет. Кажется, чем больше мы прикладываем труда, тем хуже результат, – на стекле по-прежнему явно заметны неэстетичные «узоры».

Использование электрических стеклоочистителей, которые всасывают грязь и воду, определенно дает лучшие результаты, оставляя поверхность чистой и блестящей. Например, одной закладки в устройстве хватает на 40 минут основной работы, это значит, что мы можем очистить поверхность стекла от 80 до 120 кв. метров. Наличие кнопки Max увеличивает мощность всасывания, благодаря чему вода не стекает на пол во время мойки, и сам процесс полировки заметно сокращается. Комфортная конструкция швабры у роботов последнего поколения также гарантирует, что гаджет может работать вертикально, горизонтально и в перевернутом состоянии.

Проблема № 6: Я не знаю, чем мыть оконные рамы

Решение: Для очистки оконных рам и любых других гладких поверхностей также существуют специальные скребки. Они позволяют собирать избыточные загрязнения и воду, сохраняя при этом чистоту и сокращая процесс уборки.

Окна из ПВХ обладают электростатическими свойствами, поэтому они легко притягивают пыль. Таким образом, их следует мыть чаще, чем конструкции из дерева или алюминия.

В случае ПВХ профиля следует применять мягкие средства, например, вода с небольшим количеством жидкости для мытья посуды, будет хорошо работать. Любые коррозионные вещества и абразивные материалы могут привести к матовости поверхности рамы или даже к образованию микропор. Стоит использовать защитные покрытия для ПВХ профиля, предлагаемые производителем данных окон.
Деревянные рамы нельзя мыть никакими средствами, содержащими аммиак, – это может повредить лакокрасочное покрытие. В основном используются препараты для консервации древесины, такие как паста или молочко.
Алюминиевые профили не любят контакта с кислотами и растворителями. Лучше их очищать в два приёма. Сначала промыть водой с мягким моющим средством, потом чистой водой, а затем насухо протереть поверхность сухой тканью.

Для труднодоступных мест можно использовать специальные щетки. Благодаря продуманной конфигурации данных гаджетов с их помощью хорошо очищаются рельефные места оконных рам и уплотнители.

СОВЕТ. Перед тем, как распылять очищающее средство, удалите пыль и грязь с окна и подоконника щёткой или пылесосом. Пропустив этот шаг, моющее средство, попадая на оконные рамы, будет создавать мутное месиво.

Статья взята с сайта tybet.ru

Типы изоляции | Министерство энергетики

0 Необработанные 9000 в больших количествах в виде продукта, распыляемого под давлением (вспениваемого на месте).

Одеяло: рулоны и рулоны	Стекловолокно Минеральная (каменная или шлаковая) вата Пластмассовые волокна Натуральные волокна	Необработанные стены, включая фундаментные стены Полы и потолки	Устанавливается между стойками, балками и балками.	Сделай сам. Подходит для стандартных расстояний между стойками и балками, относительно свободными от препятствий.Относительно недорогой.
Изоляция бетонных блоков и изоляционные бетонные блоки	Пенопласт для установки снаружи стены (обычно новое строительство) или внутри стены (существующие дома): Некоторые производители включают шарики пенопласта или воздух в бетонную смесь для увеличения R-значений	Незавершенные стены, включая фундаментные стены Новое строительство или капитальный ремонт Стены (изоляционные бетонные блоки)	Требуются специальные навыки Изоляционные бетонные блоки — это иногда укладываются без раствора (укладываются в сухую) и склеиваются.	Изоляционные жилы увеличивают R-ценность стены. Изоляция за пределами стены из бетонных блоков помещает массу в кондиционируемое пространство, что может снизить температуру в помещении. Каменные блоки из автоклавного ячеистого бетона и ячеистого бетона в автоклаве имеют в 10 раз большую изоляционную способность, чем обычный бетон.
Пенопласт или жесткий пенопласт	Полистирол Полиизоцианурат Полиуретан	Необработанные стены, включая фундаментные стены Полы и потолки Невентилируемые крыши с низким уклоном с гипсокартоном толщиной 1/2 дюйма или другим материалом, одобренным строительными нормами, для обеспечения пожарной безопасности. Наружные работы: необходимо покрыть атмосферостойким покрытием.	Высокая изоляционная способность при относительно небольшой толщине. Может блокировать термическое короткое замыкание при постоянной установке на рамы или балки.
Изоляционные бетонные формы (ICF)	Пенопласты или пеноблоки	Незавершенные стены, включая фундаментные стены для нового строительства	Устанавливаются как часть конструкции здания.	Изоляция буквально встраивается в стены дома, создавая высокое тепловое сопротивление.
Насыпка и выдувание	Целлюлоза Стекловолокно Минеральная (каменная или шлаковая) вата	Закрытая существующая стена или открытая новая полость в стене твердый Неотделанные чердачные полы в труднодоступных местах	Задувается с помощью специального оборудования, иногда заливается.	Подходит для добавления изоляции к уже готовым участкам, участкам неправильной формы и вокруг препятствий.
Светоотражающая система	Крафт-бумага с фольгой, пластиковая пленка, полиэтиленовые пузыри или картон	Необработанные стены, потолки и полы	Пленки, пленки или бумага, вставленные между стойками деревянного каркаса, балками, стропила и балки.	Сделай сам. Подходит для обрамления со стандартным шагом. Пузырьковая форма подходит для неправильного обрамления или при наличии препятствий. Наиболее эффективен для предотвращения нисходящего теплового потока, эффективность зависит от расстояния.
Жесткая волокнистая или волокнистая изоляция	Стекловолокно Минеральная (каменная или шлаковая) вата	Воздуховоды в некондиционных помещениях Другие места, требующие изоляции, способной выдерживать высокие температуры	Подрядчики по ОВКВ производят изоляцию в воздуховоды в их магазинах или на стройплощадках.	Выдерживает высокие температуры.
Распыляемая пена и вспененная на месте	Цементная Фенольная Полиизоцианурат Полиуретан	Закрытая существующая стена Открытая новая полость в стенах	Подходит для добавления изоляции к уже готовым участкам, участкам неправильной формы и вокруг препятствий.
Структурные изолированные панели (СИП)	Пенопласт или изоляция из жидкой пены Изоляция соломенной сердцевины	Незаконченные стены, потолки, полы и крыши для нового строительства	Строители собирают СИП вместе для формирования стен и крыша дома.	Дома из СИП обеспечивают превосходную и однородную изоляцию по сравнению с более традиционными методами строительства; они также требуют меньше времени на постройку.

Поставки кровельных систем для малых уклонов | Ведущий оптовый дистрибьютор коммерческих кровельных материалов

Кровельные трапы — эффективное круглогодичное решение для удаления воды с поверхности крыши в любую погоду и в любое время года. Внутренние водостоки на крыше имеют преимущество перед водосточными желобами и водосточными трубами, потому что внутренние водостоки поддерживают температуру внутри здания и с меньшей вероятностью замерзнут и воспрянут в суровом северном климате. С появлением наклонных настилов крыш и конической теплоизоляции возникла необходимость в установке сливных трапов на крышу, чтобы уменьшить опасную перегрузку структурной системы, вызванную сильным скоплением воды.

Вставные дренажные системы Sure-Seal®

Модели

Sure-Seal Insert, вандалозащищенные и надстройки слива идеально подходят для кровельного рынка и чрезвычайно рентабельны по сравнению с удалением и заменой существующих сливных чаш с соответствующими затратами на сантехнику.

Встраиваемый сливной клапан Sure-Seal имеет значительные преимущества в производительности и установке по сравнению с конкурентами.

Диаметр 14 дюймов (356 мм).Алюминиевый сетчатый фильтр 080 дюймов (2 мм)
141 квадратный дюйм (916,5 кв. См) проточного открытого участка
Зажимное кольцо с углублением
8 шпилек из нержавеющей стали с контргайками
Предварительно перфорированный квадратный алюминиевый фланец 18 дюймов (451 мм)
Механическое обратное уплотнение с уретаном 50 по Шору
Сетчатый фильтр желтого цвета
Дополнительная модель для соединения с чугунной или ПВХ трубкой с внешним диаметром 4 дюйма (101,6 мм)
Для установки необходим гаечный ключ на 7/16 «(11,1 мм)

8-дюймовый сливной клапан из алюминия

Наш новый 8-дюймовый водоотводящий желоб Intimidator ‘Spun Aluminium с зажимным кольцом.Стандартно с зажимным кольцом из АБС-пластика и пластиковым фильтром. Дополнительные обновления включают расширяющуюся ленту, металлическое кольцо и сетчатый фильтр.

Брошюра
Инструкция по установке

Слив алюминиатора

NEW Aluminator ALL Алюминиевый модифицированный слив с алюминиевым корпусом, усиленным алюминиевым кольцом, алюминиевым сетчатым фильтром и резиновым уплотнением ProSeal. Изготовлен из прочного алюминия Spun Aluminium (0,081), доступного в размерах 3, 4, 5 и 6 дюймов. Включает прочное механическое уплотнение, которое предотвращает проблемы с водным резервом.

Брошюра
Инструкция по установке

Алюминий Fast Flow

Алюминиевый трап с быстрым потоком — это алюминиевый трап с полосой шириной 2 дюйма из вспененной ленты высокой плотности, пропитанной асфальтом для предотвращения накопления воды.

Брошюра
Инструкция по установке

Слив алюминиевый экономичный

Наш НОВЫЙ алюминиевый трап экономичного класса, доступный в вариантах модернизации на 2, 3 и 4 дюйма. Спиральный алюминиевый трап с 5-дюймовым алюминиевым сетчатым фильтром на болтах.
Брошюра
Инструкция по установке

Cast Pak / RD1

Слив

Cast Pak — это собранный нами комплект слива RD1 со всеми компонентами для легкой установки.Корпус из чугуна с эпоксидным покрытием, поставляется с алюминиевым зажимным кольцом, нижним зажимом, резиновой муфтой и сетчатым фильтром

Брошюра
Спецификация

Cast Pak / RD1

Слив с большим корпусом из чугуна, выдерживающий климатические условия и суровые условия длительного использования. Доступны размеры трубы от 2 до 4 дюймов со многими дополнительными аксессуарами и с Promenade Top

размером 12 x 12 дюймов.
Брошюра
Спецификация

RD200 Малый корпус

Малый сливной слив из чугуна, сконструированный с учетом климатических условий и суровых условий длительного использования.Доступны размеры трубы 2–4 дюйма со множеством дополнительных принадлежностей

Брошюра
Спецификация

RD200CP

Малый сливной слив из чугуна, сконструированный с учетом климатических условий и суровых условий длительного использования. Доступны размеры трубы от 2 до 4 дюймов со многими дополнительными аксессуарами и с Promenade Top

8 x 8 дюймов.
Брошюра
Спецификация

RD230

8 x 8 дюймов.
Брошюра
Спецификация

RD240

Чугунный водоотводящий желоб с бронзовым куполом, выпускное отверстие с резьбой доступно для размеров 2–4 дюйма

Брошюра
Спецификация

RD250

Цельный чугун, комбинированный слив и вторичный перелив

Брошюра
Спецификация

RD260

Чугунный корпус с «двойным» переливом для малых площадей

Брошюра
Спецификация

Накопитель RD27

Сверхмощный чугунный слив для горизонтального и вертикального водостока для парапетов.

Брошюра
Спецификация

RD280

Цельный чугунный слив с фланцем настила, сливным корпусом, откидным зажимом и самоблокирующимся чугунным куполом

Брошюра
Спецификация

РД280-СО

Цельный чугунный слив сбоку с фланцем настила, корпусом слива, зажимом для откидной крышки и самоблокирующимся чугунным куполом
Брошюра
Спецификация

RD300 Очень большой корпус

Слив из чугуна Extra Large Body, выдерживающий климатические условия и суровые условия длительного использования.Доступны размеры труб от 3 до 10 дюймов со множеством дополнительных принадлежностей

Брошюра
Спецификация

RD680

Антивандальный вентиляционный колпачок с эпоксидным покрытием, размеры 2–4 дюйма

Брошюра
Спецификация

RD700 Двойной перелив

Антивандальный вентиляционный колпачок с эпоксидным покрытием, размеры 2–4 дюйма

Брошюра
Спецификация

RD940

Выпускная насадка из никелевой бронзы, размеры 2–4 дюйма, без ступицы и выпускных отверстий с резьбой

Брошюра
Спецификация

Века

Медный слив с диаметром фланца 14 дюймов (экономичный) или 18 дюймов (премиум) для прямого подключения.

Брошюра
Инструкция по установке

Коппертит

Coppertite Drain — это медный трап, который имеет полосу шириной 2 дюйма из вспененной ленты высокой плотности, пропитанной асфальтом для предотвращения скопления воды.

Брошюра
Инструкция по установке

Алмазная серия

Медный слив для дооснащения.

Брошюра

Алмазная серия

Proliner Drain — единственный слив в отрасли, который имеет несколько уплотнений для предотвращения обратного водоснабжения.

Брошюра

Прозрачный

Медный слив с механическим уплотнением ProSeal для предотвращения обратного водоснабжения

Брошюра
Инструкция по установке

Медь с боковым выходом

Горизонтальный сливной медный дренаж для бокового отвода воды на неглубоких участках доступа. Доступен для труб размером 2–4 дюйма

Брошюра
Инструкция по установке

Дура

Модернизированный слив из термопластичной резины, обладающий высокой устойчивостью к ультрафиолетовым солнечным лучам, другим атмосферным и химическим условиям.Совместим с BUR, Modified и EPDM

Брошюра

ENPOCO / ULRD

Слив

Enpoco Pak — это собранный нами комплект слива ULRD со всеми компонентами для легкой установки. Изготовлен из литого под давлением ПВХ, поставляется с алюминиевым зажимным кольцом, нижним зажимом, резиновой муфтой и сетчатым фильтром

Брошюра
Спецификация

Amazon.com: Круглая прозрачная пластиковая мини-чашка на 3 унции — 2 дюйма x 2 дюйма x 3 3/4 дюйма — коробка на 100 штук

Цена:

68 долларов. 13

(0,68 $ / Шт.)

Название стиля:

Склон

Апогей
53 доллара.87
(0,54 $ / Шт.)
Процветать
56,77 долл. США
(0,57 $ / Шт.)
Кова
1 вариант от 89,51 $
Mezzaluna
45 долларов. 41 год
(0,45 $ / Шт.)
Pilsner
56,77 долл. США
(0,57 $ / Шт.)
Склон
68,13 $
(0,68 $ / Шт.)
Toque
56 долларов.77
(0,57 $ / Шт.)

Материал	Пластик
Цвет	ясно
Марка	Посуда для ресторанов
Вместимость	3 жидких унции
Размеры изделия ДхШхВ	2 х 2 х 3.65 дюймов

Убедитесь, что это подходит
введя номер вашей модели.
КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА: эти уникальные пластиковые десертные чашки с глянцевой прозрачной поверхностью демонстрируют каждый восхитительный слой ваших сладких и соленых угощений и дополняют любой стол, место встречи или декор.
СОВРЕМЕННЫЙ ТЕНДЕНЦИОННЫЙ ДИЗАЙН: эти небольшие десертные чашки, пригодные для вторичной переработки, с инновационным наклонным дизайном прекрасно демонстрируют ваши восхитительные угощения и восхищают ваших гостей.
ИДЕАЛЬНО ДЛЯ РЕСТОРАНОВ, ПИТАНИЯ И МНОГОЕ ДРУГОЕ: эти мини-пластиковые стаканчики идеально подходят для подачи небольших закусок, закусок, закусок и десертов. Кроме того, они удобны в использовании!
ИДЕАЛЬНЫЙ РАЗМЕР. Эти индивидуальные десертные чашки, содержащие до 3,2 унции ваших вкусных блюд, имеют размеры 2 дюйма в длину, 2 дюйма в ширину и 3,7 дюйма в высоту.
ПРОДАЕТСЯ НАЛИЧНЫМИ: Поставляется в ящике по 100 штук по тем же доступным оптовым ценам, которые мы предлагаем нашим клиентам из ресторанов и общепита.

Пластиковые откосы для окон

«Еврокомфорт» представляет новинку — пластиковые откосы нового поколения!

Пластиковые декоративные откосы используются для оформления оконных и дверных проемов.

Откосы декоративные пластиковые

Система пластиковых откосов состоит из 5 элементов:

Наклонная панель

Наклонная панель

Панели изготавливаются шириной до 600 мм. Стандартные панели изготавливаются шириной 200-300 мм и с замком с одной стороны. Панели шириной 400-600 мм имеют замки с двух сторон, что позволяет получить необходимую ширину откоса.

Замок в панелях состоит из 2 частей. Нижняя часть необходима для крепления системы по периметру к оконному и дверному проему. Боковая часть выполняет роль прижима кожуха по периметру откоса.

Наличник

Наличник

Декоративный наличник шириной 75 мм отлично скрывает возможные дефекты стен в области обработки. Улучшает проем и придает всей системе безупречный и законченный вид. Также особенностью системы является возможность установки опалубки без наклонной системы.

Стартовый профиль

Стартовый профиль

Стартовый профиль нужен для крепления откосной панели к оконному или дверному профилю (раме) с помощью саморезов.

Особенностью стартового профиля является наличие функционального элемента в виде «клюва», предотвращающего образование зазоров и щелей между проемом и стартовым профилем без применения уплотнительных и силиконовых веществ.

Угловая крышка

Заглушка угловая

Его основная задача — соединение вертикального и горизонтального наличников с помощью специальных защелок, при этом нет необходимости их разрезать под углом 45 градусов, что значительно сокращает время монтажа откосов.

Защелка

Защелка

Защелка предназначена для крепления наклонной системы к оконному и дверному проему, крепления обшивки к стене по периметру проема, а также крепления угловой крышки. Благодаря защелке монтаж откосной системы происходит без клея и герметиков, что обеспечивает долгий срок службы. Защелка изготовлена из полипропилена и изготовлена методом литья под давлением.

Достоинства пластиковых откосов:

Высокий уровень теплоизоляции. Канальная структура панелей, а также отсутствие зазоров между элементами откосов значительно повышают изоляционные свойства проемов и предотвращают образование конденсата.
Безопасность и экологичность. Склоны изготавливаются из первичного высококачественного сырья, что позволяет устанавливать их в детских комнатах, школах и медицинских учреждениях. Безопасность и экологичность подтверждены соответствующими сертификатами.
Возможность оформить проем любого размера. Панель откосов изготавливается до 600 мм. С двух сторон у них есть замки, что позволяет подключить дополнительные панели и получить желаемую ширину откоса. Максимальная длина откосов 6000 мм.
Большой выбор декоров — ламинация (оконная пленка Renolit), покраска (премиальные краски для изделий из ПВХ — Feyco), УФ-печать. Разнообразие расцветок откосов позволяет занять достойное место в любом интерьере.

Различные цвета откосов

Легкость и простота установки. Конструкция состоит из пяти элементов и собирается с помощью защелок без использования клея и герметиков, что увеличивает срок службы откосов до 30 лет. Важным преимуществом является возможность самостоятельного демонтажа откосов на время ремонтных работ. Откосы легко устанавливаются обратно.
Практичность в эксплуатации. Пластиковые откосы не прихотливы в уходе и не боятся влаги, что позволяет использовать их даже в помещениях с повышенной влажностью.

Откосы пластиковые декоративные

Пластиковые откосы идеально подходят к любому подоконнику и могут быть установлены отдельно от окон после завершения ремонтных работ. Их поверхность может быть как чисто-белой, так и любого другого цвета (ламинация, покраска по таблице RAL, УФ-печать).

Получить подробную консультацию и заказать пластиковые декоративные откосы вы можете на нашем сайте.

Холодная рама: продлите сезон овощей в саду

Холодная рама — это ящик без дна с прозрачным или полупрозрачным верхом.Он устанавливается на земле или над грядкой для улавливания солнечной энергии и обогрева воздуха, почвы и растений внутри. Холодный каркас может продлить вегетационный период на один или несколько месяцев.

Холодные рамы могут быть изготовлены из толстых пиломатериалов, шлакоблоков, бетона или прозрачного пластика. Прозрачный верх или крышка наклонены на юг или юго-восток, чтобы ловить солнце. Задняя сторона холодного каркаса обычно на шесть дюймов или более выше, чем передняя, чтобы дать наклон верхней крышке (или створке), чтобы дождь стекал, а солнечные лучи падали на внутреннюю часть рамы почти справа углы.

Холодные рамы могут различаться по размеру: 6 футов в длину и 3 фута в ширину — это размер средней холодильной рамы для домашнего сада. Небольшая холодильная камера обычно не шире, чем досягаемость человека, поэтому за растениями можно ухаживать, не заходя в нее. Типичный холодный каркас обычно делается от восемнадцати до двадцати четырех дюймов в высоту или глубиной сзади с уклоном от двенадцати до восемнадцати дюймов в глубину спереди. Чем глубже рама, тем выше будут растения.

Для большинства домашних огородников почти все растения в огороде могут быть успешно выращены в холодном помещении или парнике (парник — это обогреваемый холодный корпус, иногда нагретый электричеством или солнечной энергией или — в прошлые десятилетия и столетия — разлагающийся бычий или конский навоз, помещенный ниже внутренней грядки).

Садовник, не имевший опыта работы с холодным каркасом, обычно преувеличивает представление о навыках или затратах на его запуск и управление. Навык — это вопрос не столько экспертных знаний, сколько регулярного внимания и заботы. Всего несколько минут в день обеспечат вам хорошую холодную стойку для выращивания собственных культур и продления сезона свежих овощей.

Холодный каркас может быть стационарным или переносным. Боковины самодельного холодного каркаса можно сделать из деревянных досок, шлакоблока или кирпича.Временная самодельная холодильная рама может использовать в качестве бортов тюки сена или соломы. У некоторых купленных в магазине портативных холодильных рамок есть алюминиевые рамки, а также стенки и крышки из прозрачного пластика или плексигласа. (Чистые стороны не обеспечивают такой же степени изоляции, как односторонние рамы. )

Постоянный холодный каркас, установленный сбоку от садового участка, может служить посевом и стартовой площадкой для посева круглый год. Постоянный холодный каркас может быть хорошо изолирован, чтобы обеспечить место для выращивания в самых холодных зимних регионах.Переносную холодную раму — обычно легко разбираемую или достаточно маленькую для переноски — можно перемещать, чтобы защитить небольшие посадки или грядки. Переносная рама очень подходит для регионов с мягкой зимой и для небольших садов — переносная холодильная рама может быть снята с грядки, разобрана и сохранена, когда наступит теплая погода.

Холодные рамы собирают солнечную энергию для обогрева. Поскольку холодный каркас представляет собой пассивный солнечный коллектор, наклонный верх лучше всего расположен так, чтобы смотреть на юг, юго-восток или юго-запад в северном полушарии.Это позволит максимально солнечному свету попадать в кадр зимой, когда солнце движется ниже по небу. Уклон вершины может варьироваться от 35 до 55 градусов. Чем выше угол наклона до 55 градусов, тем больше солнечного света будет попадать в кадр зимой. Одна формула для установки угла верха или створки — это добавить от 15 до 20 градусов к широте вашего сада: таким образом, если вы живете в Иллинойсе или Пенсильвании на 40-й параллели, установите створку под углом от 55 до 60 градусов.

Прозрачный или полупрозрачный верх или крышка холодного каркаса называется створкой, остеклением или светом.Створка может быть изготовлена из стекла или жесткого стекловолокна, акрила, оргстекла или полиэтиленового пластика, устойчивого к ультрафиолетовому излучению. В самодельных холодных рамах часто в качестве покрытий используют старые штормовые окна (оконные створки). Крышка или створка обычно навешиваются на заднюю часть рамы для легкого подъема, опускания и вентиляции, но верхняя часть также может соскользнуть с рамы. Верх холодной рамы должен легко открываться для вентиляции рамы, то есть пропускать свежий прохладный воздух в раму при повышении температуры наружного воздуха. (Вы можете проветрить раму, просто подложив под створку палку или блок.Кроме того, автоматические открыватели рамы на солнечной энергии, прикрепленные к термостату, также могут поднимать верх, когда внутренняя температура достигает 70 ° F.)

Холодные рамы обычно открываются в нижнюю грядку и могут быть засажены прямо; оставьте не менее 4–6 дюймов почвы для салатных культур и больше для более крупных культур. Холодные рамы также могут иметь дно из песка или гравия, на котором можно устанавливать горшки, контейнеры и семенные лыжи. Почву, песок или гравий можно положить на защищающую от сорняков мембрану, прикрепленную вокруг основания рамы.

Преимущества холодной рамы. Холодный каркас обеспечивает растениям хорошее наружное освещение, защищая их от холода, дождя, снега, ветра и града. Холодный каркас может прибавить от 10 до 25 градусов к температуре наружного воздуха в зависимости от погоды и типа каркаса. Даже небольшое повышение температуры почвы и воздуха внутри холодного помещения может продлить вегетационный период для большинства овощей с 4 до 6 недель как весной, так и осенью. Это означает дополнительные два-три месяца выращивания овощей в саду каждый год.

Вот то, что можно сделать с помощью простого холодного каркаса — ящика со стеклянной крышкой и солнечного тепла:

• Посадите семена весной на четыре-шесть недель раньше, чем в открытом саду (растения в холодном помещении, вероятно, будут расти несколько медленнее, но будут сильнее, чем растения, выращенные в теплице, из-за яркого естественного света) .

• Защитите саженцы и дайте им вырасти сильными и крепкими, пока они не станут достаточно большими, чтобы их можно было пересадить в открытый сад.

• Закалите или акклиматизируйте растения, выращенные в теплице или парнике, перед тем, как пересадить их или высадить в открытый сад.

• Выращивать определенные культуры до зрелости; любая культура может вырасти до зрелости в холодном помещении, если рамка достаточно велика, чтобы вместить растение, и поддерживаются надлежащая температура и полив.

• Черенки многолетних растений.

• Выращивайте холодостойкие и морозостойкие культуры, такие как салат, шпинат и другие листовые культуры, поздно осенью или зимой.

• Защищают посевы полутвердых растений с осени до зимы; например, капусту, посаженную осенью, можно защитить переносной холодильной камерой в течение зимы, а затем дать ей созреть, когда наступит весна.

Холодные рамы в холодных зимних регионах. В регионах с очень холодной зимой холодные рамы можно оборудовать изолированными сторонами и установить поверх утепленных фундаментов для сохранения большего количества тепла. Деревянную, блочную или цементную холодную раму можно легко изолировать, добавив 2 или более дюймов пенопласта вокруг внутренней части рамы и слоем 1,5 дюйма на дне под грядкой для выращивания.Изоляционная пена легко разрезается и наклеивается на внутреннюю часть каркаса. Ночью поверх прозрачной крышки рамы можно разместить поролоновые ставни или коврики — это может повысить ночную температуру воздуха внутри рамы на 8 ° F. Стеклянная или пластиковая створка с двойным остеклением (верх) или створка с внутренним слоем пластикового покрытия толщиной от 4 до 6 мил обеспечат дополнительную изоляцию до 6 ° F.

Простой способ оснастить холодильный шкаф для холодных зимних регионов — это разместить тюки сена или мешки с листьями вокруг рамы с внешней стороны.Брезент, тканые циновки и старые одеяла можно использовать для утепления верха; эта дополнительная защита может повысить температуру внутри рамы на 6 ° F в ночное время; это может означать продление сезона с 6 до 12 недель. Внутренняя часть рамы может быть окрашена в белый цвет для отражения солнечного света или в черный для сохранения тепла. Такие простые тепловые коллекторы, как кирпичные блоки или кувшины с водой, установленные у северной стены рамы, будут сохранять солнечное тепло в течение дня, которое ночью возвращается обратно в раму.

Постоянная или переносная холодильная рама? В зависимости от размера вашего сада, ваших потребностей и количества месяцев, в течение которых вы хотите собирать урожай, вы можете использовать постоянную холодную стойку или переносную холодную стойку.

Постоянный холодный каркас можно построить на фундаменте из бетона или блока, вкопанного в землю (что обеспечит повышенную изоляцию от зимних температур), или на поверхности сада. Постоянная рама может быть изготовлена из тяжелых деревянных досок — толщиной 2 дюйма и шириной от 6 до 8 дюймов, и может быть установлена внутри с дополнительными изоляционными материалами. Постоянная рама, вероятно, будет более прочной и долговечной, чем переносная, и может вместить более крутые наклонные створки или свет и, вероятно, выдержит более тяжелую нагрузку с мокрым снегом или снегом без провисания.

Переносная рама может быть всем, что нужно в регионах с мягкой зимой, где культурам требуется меньше защиты, чем в регионах с холодной зимой. В регионах с мягким климатом переносную раму можно переносить с кровати на кровать или разбирать, когда в ней нет необходимости. Переносные рамы могут быть сконструированы так, чтобы их можно было разместить на постоянно приподнятых кроватях. Многие коммерческие холодильные рамы являются разборными. Мобильность в небольшом саду позволит расширить возможности выращивания при ограниченном пространстве для грядки. Однако переносная рама, вероятно, будет иметь меньшую изоляционную способность, чем постоянная рама, и будет подвержена более широким колебаниям температуры.

Чтобы выбрать между постоянной рамой и переносной рамой, рассмотрите:

• Как и когда будет использоваться рамка.

• Климат и суровость зимы.

Виды холодных рам. Рассматривая холодный каркас для своего сада, вы узнаете о нескольких типах. Вот несколько распространенных типов:

• Стеклянные рамы. Рама, створка или светильник которой сделаны из двойного стекла (или пластика), обеспечат максимальную изоляцию: днем на 40–50 градусов теплее, чем снаружи, и на 25–30 градусов ночью.Двойной слой разделен изоляционным пространством из воздуха.

• Рама однопролетная и односкатная. Однопролетная и откидная рама позволяет створке подниматься под углом от 40 до 45 градусов к прочной задней стене или панели, обращенной на север. Приставная рама дает больше света растениям, когда покрывает грядки, идущие с востока на запад.

• Рама с плоским верхом. Рама с плоским верхом может быть такой же простой, как приподнятая грядка со створкой штормового окна или пластиковым листом в обрамлении, установленным сверху для защиты саженцев.Вы также можете сделать каркас с плоским верхом, поместив жесткий прозрачный верх на балки, установленные поверх шлакоблоков, кирпича или тюков сена.

• Каркас шатрового типа. Холодный каркас шатрового типа имеет крутой наклон от затылок конька с двух сторон створки. Каркас в виде палатки может быть изготовлен из обрамленных листов акрила или стекловолокна. Холодильная камера в виде палатки с высокими бортами подходит для выращивания крупных овощей.

• Двустворчатая холодная рама. Двустворчатая холодная рама обеспечивает доступ к раме с двух сторон.Двустворчатая рама представляет собой шатровую раму с центральным шарниром, соединяющим две створки. Две створки соединены на Т-образной центральной опоре, которая проходит по всей длине рамы. Рама с двумя створками позволяет поливать, ухаживать и собирать урожай с обеих сторон рамы.

Сохранение тепла — Глава 5: Крыши и чердаки

Относительно легкий доступ сделал чердак излюбленной отправной точкой для утепления для многих домовладельцев, несмотря на то, что большинство других помещений, таких как подвалы и неизолированные стены, теряют больше тепла, чем типовой чердак.Даже если чердак уже утеплен, все еще может быть возможность повысить энергоэффективность и прочность дома за счет герметизации воздуха. Утечки воздуха на чердаке могут привести к значительным потерям тепла и вызвать множество проблем, связанных с влажностью. Невозможно переоценить важность герметизации воздуха. Прочтите всю эту главу, если вы обновляете чердак, чтобы получить полезные советы и другую важную информацию.

5.1 ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ЧЕРДАК

Независимо от типа мансарды или потолка в вашем доме, есть ряд вещей, которые необходимо изучить перед началом работы.Тщательная проверка следующих функций поможет вам разработать стратегию модернизации.

Доступность

Большинство домов с доступными чердаками имеют внутренний потолочный люк, хотя наружная крыша или настенные входы не редкость. Люк должен быть достаточно большим, чтобы вы могли загружать материалы. В противном случае или при отсутствии доступа вы можете вырезать отверстие в потолке в незаметном месте, например, в чулане. Установленные снаружи входы с двускатным концом представляют собой на одно отверстие меньше, которое необходимо герметизировать, что обеспечивает легкий доступ пожарным в случае пожара.

Проверьте пространство под крышей на предмет препятствий и легкости передвижения. Вертикальные зазоры менее 1 м (39 дюймов) не позволят вам двигаться свободно. Чердаки или крыши без рабочего пространства рассматриваются далее в этой главе, в Разделе 5.4 «Тесные чердаки, соборные потолки и плоские крыши».

Оценки

Помимо проверки структурных проблем, проверьте состояние каркаса крыши, обшивки, отделки, потолка и облицовки на наличие признаков проблем с влажностью, таких как утечки, пятна, плесень, отслаивание или гниль.Неустраненные проблемы с влажностью снизят эффективность изоляции и могут привести к структурным повреждениям, таким как гниль древесины или расколотые стропила. Плесень или гниль — верные признаки серьезных проблем с конденсацией. Определите причину и устраните ее, прежде чем добавлять изоляцию.

Влага может поступать извне из-за обрушения крыши или гидроизоляции. Типичные проблемные области включают плохое высвечивание на бедре, впадине или в дымоходе и протечки ледяной плотины. Обратите особое внимание на водяные пятна на нижней стороне обшивки или вдоль стропил.

Рисунок 5-2 На одних чердаках работать легче, чем на других

Изображение большего размера

Влага также может поступать из дома и переноситься на чердак в виде водяного пара при утечке воздуха. Типичные проблемные зоны возникают вокруг вентиляционных отверстий в ванной и кухне, которые проходят через потолок, вокруг водопроводных труб и дымоходов, а также в местах проходов проводки и светильников в горшках. Признаком утечки воздуха является изменение цвета изоляции, поэтому не стесняйтесь заглядывать под существующую изоляцию, чтобы найти утечки воздуха.

Проверьте чердак во время или сразу после похолодания на предмет накопления конденсата, который в холодном климате проявляется как иней. Следует ожидать некоторого нарастания наледи, но если наросты особенно сильные (10 мм [2 дюйма] или более), убедитесь, что вентиляция присутствует и не заблокирована изоляцией. Проверка чердака во время или сразу после ливня поможет определить, вызваны ли проблемы влажности внутренними или внешними источниками.

Проверьте существующую изоляцию на предмет типа и состояния (сухая, мокрая, компактная и т. Д.).), средняя глубина и охват. Если он был поврежден или загрязнен плесенью или паразитами, удалите его. Однако не нарушайте вермикулитовую изоляцию (см. Раздел 1.4, Меры безопасности и охраны здоровья).

Если изоляция мокрая, не накрывайте ее, пока источник влаги не будет удален и изоляция не высохнет. Если утеплитель высохнет, его, вероятно, можно будет оставить на месте. Как правило, нет проблем с использованием двух типов изоляции. Проверьте глубину изоляции, чтобы определить ее изоляционные свойства.Сравните это с рекомендованными значениями изоляции в Разделе 2.2, Контроль теплового потока.

Удостоверьтесь, что изоляция распределена равномерно и что есть полное покрытие по глубине, особенно по периметру чердака над стеновыми плитами. В неизолированных помещениях образуется холодное пятно на стыке стены и потолка, что может привести к появлению влаги и плесени.

Существующие воздушные и пароизоляционные барьеры

Дома должны иметь пароизоляцию с теплой стороны утеплителя.В старых домах пароизоляция могла быть обеспечена вощеной бумагой, ватой на основе крафт-бумаги или слоями краски. В более новых домах обычно есть пароизоляция из полиэтиленовых листов, но в целом очень немногие дома имеют эффективный воздушный барьер.

Если есть воздушный барьер, найдите его и определите его состояние. Помните, что воздушный барьер должен быть сплошным; дыры или разрывы необходимо отремонтировать, а отверстия заделать. Не стесняйтесь снимать существующую изоляцию там, где могут быть места утечки, и герметизировать эти области.Однако не следует нарушать изоляцию из вермикулита, как было ранее предупреждено.

Повышенная изоляция означает более холодный чердак, что, в свою очередь, означает, что любой пар, выходящий на чердак, может конденсироваться до того, как его можно будет удалить. Важно обеспечить герметичность чердака, чтобы внутрь не проникал влажный воздух.

Если нет воздухо- и пароизоляции, сконцентрируйтесь на комплексной герметизации воздуха. Создайте эффективный воздушный барьер, используя уплотнения, прокладки и уплотнители для герметизации стыков между элементами здания.Не полагайтесь на войлок, выдувную или налитую изоляцию, чтобы уменьшить необходимость в надлежащей герметизации воздуха.

Рисунок 5-3 Не допускайте попадания горючих веществ в дымовую трубу из кирпичной кладки

Изображение большего размера

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Некоторые участки чердака могут представлять серьезную опасность для здоровья и возгорание. Перед герметизацией и изоляцией чердака убедитесь, что вы или ваш подрядчик решаете следующие проблемы, связанные со здоровьем и безопасностью.

5.1.2 Пожар и другие опасности на чердаках

Рисунок 5-4 Держите горючие материалы вдали от изолированного металлического дымохода

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 5-4 Держите горючие материалы вдали от изолированного металлического дымохода

Грозовой хомут (только с зажимом, без уплотнения)
75 мм (3 дюйма.) воздушное пространство
Воздухо-пароизоляция, обернутая вокруг гипсокартона для контакта с противопожарным герметиком
Противопожарная защита установлена снизу
Накладка на потолок
Радиационный барьер для сохранения расстояния до горючего материала
75 мм (3 дюйма) над изоляцией
Высокотемпературная герметизация

Дымоходы металлические

Металлические дымоходы заводского изготовления не должны соприкасаться с изоляцией на расстоянии не менее 75 мм (3 дюйма).), если иное не указано производителем или местными властями. Установите негорючий радиационный экран, обеспечивающий зазор 75 мм (3 дюйма) между дымоходом и изоляцией. Чтобы уменьшить утечку воздуха, сначала герметизируйте противопожарную перегородку к воздухо- и пароизоляции негорючим герметиком. Верхняя часть радиационной защиты также должна быть как минимум на 75 мм (3 дюйма) выше уровня существующей или новой добавляемой изоляции. Чтобы изоляция не проваливалась за экран, прикрепите штормовой хомут зажимного типа без герметика в верхней части экрана.

Рисунок 5-5 Держите изоляцию подальше от утопленного светильника, создав барьер.

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 5-5 Держите изоляцию подальше от утопленного светильника, создав барьер

Минимальный зазор 12,5 мм (1/2 дюйма), предпочтительно 150 мм (6 дюймов)

Отцентрируйте приспособление, если это возможно, сохраняя расстояние не менее 12,5 мм (1/2 дюйма) от боковых сторон и сверху

Фанерный ящик диаметром 12,5 мм (1/2 дюйма), облицованный огнестойким материалом, например гипсокартоном или листовым металлом, для обеспечения воздушного пространства вокруг приспособления; зашпаклевать все стыки и края коробки, чтобы минимизировать утечку воздуха

Минимальный объем коробки — разрешите 800 кубических сантиметров (см³) на ватт светильника (например.грамм. для прибора на 150 Вт потребуется коробка объемом 120 000 см³)

Электроустановки

Соблюдайте осторожность при работе с электропроводкой (выключите питание). При наличии сомнительной проводки или корродированных электрических соединений проконсультируйтесь с подрядчиком по электрике.

Встраиваемое освещение

Стандартные внутренние встраиваемые светильники плохо герметизируются и могут стать причиной возгорания, если их покрыть изоляцией.Замените одобренными герметичными утопленными приспособлениями или крышками, которые можно безопасно установить под изоляцией.

Помет животных

Если вы обнаружите на чердаке значительное количество помета животных и паразитов, не беспокойте их, потому что они могут содержать легко переносимые по воздуху плесени, яйца паразитов и бактерии, которые могут вызвать тяжелое заболевание. Дополнительную информацию см. В разделе 1.4 «Вопросы здоровья и безопасности».

Рисунок 5-6 Герметизация водопроводной трубы

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 5-6 Герметизация водопроводной трубы

Водопроводная труба

Хомут

Полоса полиэтиленовая толстая (внахлест, заделка акустическим герметиком и скоба к потолку)

5.1.3 Воздушное уплотнение

Уплотнить следующие области:

Вокруг трубы водопровода и любых других труб. Для пластиковых водопроводных труб, которые перемещаются вверх и вниз из-за теплового расширения, используйте гибкую прокладку или полиэтиленовую втулку, прикрепленную к фанерному воротнику (см. Рисунок 5-6).
Вокруг проводов или потолочных светильников, проходящих через чердак и верхние панели перегородки и наружных стен (см. Рисунок 5-7 и Рисунок 5-8.) См. Раздел 5.1.2, Пожар и другие опасности на чердаках, чтобы узнать, как бороться с встроенные светильники.
Вокруг воздуховода, выходящего на чердак изнутри дома. Герметизируйте стыки воздуховодов алюминиевой изолентой, краской или мастикой. Заделайте зазоры, в которых воздуховоды проникают в потолок. Воздуховоды должны оставаться ниже изоляции или должны быть обернуты изоляцией и защищены от раздавливания. Вытяжные вентиляторы всегда должны выходить наружу, но не непосредственно под вентиляционными отверстиями карниза.
На стыке потолка и перегородок внутренних стен оттяните изоляцию, чтобы найти и заделать трещины вдоль внутренних стен (см. Рисунок 4-4).
В верхней части внутренних и наружных стен проверьте, не заблокированы ли все полости стен от чердака (обычно верхней пластиной). Заблокируйте любые открытые пространства в открытой полости с помощью куска жесткой теплоизоляции и уплотнения. Если верхняя пластина треснула или плохо подогнана, используйте герметик и полиэтилен для создания плотного уплотнения (см. Рисунок 5-7).
Вокруг чердачных люков (см. Рисунок 4-7).
Вокруг дымохода. Строительные нормы и правила требуют, чтобы воздушные пространства между дымоходами и конструкциями пола или потолка, через которые они проходят, были герметизированы негорючим противопожарным устройством (см. Рисунок 5-3 и Рисунок 5-4).
По краю общих стен. Часто существует зазор между стеной для вечеринок (то есть общей стеной между блоками в дуплексах, триплексах и рядных домах) и краем мансардного этажа. Убедитесь, что этот зазор хорошо закрыт. Если вы подозреваете, что воздух выходит наружу из стены для вечеринки из бетонных блоков, наймите подрядчика для герметизации блоков.

Рисунок 5-7 Герметизация распределительной коробки. На Рисунке 5-5 показан особый случай электрических коробок для встраиваемых осветительных приборов

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 5-7 Герметизация электрического ящика
(Примечание: См. Рисунок 5-5 для особого случая утопленных электрических ящиков освещения.)

Заполнить зазоры наверху внутренних стен

Заполнить отверстия вокруг электрических проводов герметиком

Толстый полиэтиленовый лист (герметик со звукоизоляцией и скоба к потолку)

Электрический шкаф

5.1.4 Вентиляция

Вентиляция чердака служит нескольким целям. Он снижает накопление тепла летом, продлевает срок службы кровли и снижает нагрузку на кондиционер. После герметизации вентиляция чердака является вашей второй линией защиты от водяного пара, который мог проникнуть на чердак.Это обеспечивает более холодное, хорошо вентилируемое чердачное пространство, менее подверженное образованию ледяных завалов на карнизе.

Рисунок 5-8 Закрепление светильника на потолке

Изображение большего размера

Дома с остроконечными крышами и доступными чердаками легче всего вентилировать, используя соотношение 1 к 300 (см. Ниже). Это соотношение относится к свободному вентиляционному пространству, поэтому оно должно быть увеличено, если вентиляционные отверстия закрыты экраном (для защиты от насекомых и т. Д.) И перегородками (для защиты от дождя и снега), которые уменьшают их свободное пространство.В идеале расположите вентиляционные отверстия так, чтобы обеспечить хорошую сквозную вентиляцию от конца до конца и сверху вниз. Однако, хотя и важно, вентиляционные отверстия не предотвратят конденсацию и не решат проблем, связанных с утечкой воздуха.

Убедитесь, что существующие вентиляционные отверстия на чердаке работают правильно и не заблокированы изоляцией, мусором или другими материалами. Возможно, вам придется найти вентиляционные отверстия в крыше или потолке снаружи, если они не видны изнутри чердака.

Хотя воздухонепроницаемый потолок значительно снизит вероятность попадания влаги на чердак, строительные нормы по-прежнему требуют минимальной вентиляции чердака.Отношение площади вентиляции к площади потолка должно составлять примерно от 1 до 300.

Не увеличивать вентиляцию автоматически. Кроме того, не используйте электрические вытяжные вентиляторы для вентиляции чердака, поскольку они могут втягивать больше воздуха, чем может подаваться через вентиляционные отверстия на потолке. Это фактически будет втягивать воздух из дома на чердак, что приведет к большим потерям тепла и накоплению влаги. Они также подвержены поломкам, шумообразованию и повышенному энергопотреблению. Ветряные вращающиеся вентиляционные отверстия на крыше не создают всасывания и не более эффективны, чем другие типы закрытых вентиляционных отверстий.

Расположение вентиляционных отверстий так же важно, как их количество и тип. Часто лучше всего работает сочетание типов и местоположений. В следующих разделах подробно описан лучший подход в зависимости от вашего типа мансарды.

5.2 ЛЕГКО ДОСТУПНЫЕ ЧЕРДАЧИ

Рисунок 5-9 Укладка полиэтиленовых листов на балки чердака.

Жесткая пенопластовая плита на карнизе для вентиляции.

Изображение большего размера

После того, как вы осмотрели чердак и выполнили все ремонтные работы, сосредоточьтесь в первую очередь на контроле воздуха и влажности.

5.2.1 Контроль воздуха и влажности

Возможны пять вариантов установки системы воздушной преграды на недостроенном чердаке:

сконцентрироваться на воздушном уплотнении
установить полиэтилен поверх балок
установить полиэтилен между балками
распыляемая пена между балками (нанять подрядчика)
распыляемая пена под крышей для создания кондиционированного чердака (нанять подрядчика)

Первый вариант наиболее практичен, поскольку установка полиэтиленовой воздухо- и пароизоляции на существующем чердаке чревата засорением и требует кропотливого внимания к деталям.С другой стороны, аэрозольная пена обеспечивает воздухонепроницаемость и первоначальный слой высококачественной изоляции, который можно доливать до желаемого уровня RSI (R).

Если модернизация чердака завершается в связи с внутренним ремонтом, проще всего установить новый одинарный воздухо- и пароизоляционный слой на нижней стороне балок перекрытия.

5.2.2 Концентрация на воздушном уплотнении

Рекомендуется покрасить потолок со стороны помещения двумя слоями масляной краски или нанести один слой латексной пароизоляционной краски для предотвращения движения пара.Обычная латексная краска не является подходящей пароизоляцией.

Рисунок 5-10 Пенопласт, уложенный между балками и заделанный в качестве воздухо- и пароизоляции

Изображение большего размера

См. Главу 4 «Комплексный контроль утечки воздуха» для получения подробной информации о герметизации всех утечек воздуха на чердак.

Установить полиэтилен поверх балок

Если на чердаке относительно нет препятствий из-за дымоходов, водопроводных труб или конструктивных элементов, рассмотрите возможность установки полиэтилена непосредственно над балками потолка.Этот метод требует наименьшего количества швов и требует меньшего количества уплотнений и скоб, чем другие методы. Это также оставляет на месте существующую изоляцию. Однако перед укладкой полиэтилена закройте все очевидные пути утечки воздуха.

Во избежание скопления влаги между пластиком и потолком, что может привести к возможной гниению древесины или другим проблемам, связанным с влажностью, установите поверх пароизоляции минимум вдвое больший коэффициент теплоизоляции (т. Е. Нанесите одну треть, две правило третей).Например, если высота балки составляет 89 мм (3 1/2 дюйма) и содержит RSI 2.1 (R-12), установите не менее RSI 4.2 (R-24) поверх полиэтилена.

Основная трудность этой техники заключается в герметизации перегородки на верхней панели стены, особенно на карнизе, где мало места для маневра. Эта зона должна быть хорошо заделана. Распыляемая пена или изоляция из жестких плит могут помочь восполнить разрыв в этой области. Обрежьте жесткую доску, чтобы она поместилась между балками потолка и продолжалась от верхней пластины внешней стены к чердаку.Второй кусок жесткой изоляции, установленный вертикально, соединяет полиэтилен с горизонтальной жесткой панелью. Тщательно заделайте все стыки и швы между материалами. Расширяющиеся двухкомпонентные комплекты аэрозольной пены (или услуги компании по производству аэрозольной пены) также очень хороши для герметизации участков вокруг балок и досок.

Установить полиэтилен между балками

Если препятствия, такие как стропильная крыша, делают предыдущий метод слишком трудным, установите между балками перекрытия полиэтиленовый воздушный барьер или изоляционную плиту из пенопласта с низкой проницаемостью.Однако учтите, что это длительный и кропотливый процесс.

Удалите существующую изоляцию с участка, на котором вы работаете, и отложите его в сторону. Обрежьте пенопласты так, чтобы они плотно прилегали к фермам. Все края, зазоры и стыки зашпаклевать. Препятствия, такие как электрические провода, потребуют разрезов барьера; тщательно заклейте их, чтобы барьер был непрерывным. Другой вариант — разрезать полиэтиленовые полосы примерно на 200 мм (8 дюймов) шире, чем расстояние между балками. Положите валик герметика на боковые стороны балок по их длине и установите полиэтилен с помощью скоб, вставленных через герметик через каждые 75 мм (3 дюйма).) См. Рисунок 5-10.

Распылительная пена между балками

Подрядчики по монтажу пены с закрытыми порами могут укладывать пену с закрытыми порами между балками, чтобы обеспечить воздухонепроницаемость и одновременно добавить изоляцию к потолку. Вся существующая изоляция и пыль должны быть сначала удалены, чтобы обеспечить хорошее соединение. Требуется минимум 50 мм (2 дюйма); после этого долейте другой утеплитель.

Распылительная пена под крышу

Этот подход предусматривает укладку распыляемой пены с закрытыми порами непосредственно под поверхностью крыши, вплоть до стыка потолка и наружных стен.Это устраняет вентиляцию крыши и создает так называемую горячую крышу, когда чердачное пространство становится частью кондиционируемого (отапливаемого и охлаждаемого) пространства дома. Этот процесс может быть подходящим для некоторых чердаков, но не следует проводить без одобрения инспектора по строительству, а затем используйте только сертифицированного подрядчика по монтажу распылительной пены, который знаком с процессом.

5.2.3 Установка изоляции

Обычные материалы для использования на доступных чердаках — это войлок, одеяла или изоляция с неплотным заполнением.Если над балками есть препятствия, например, в случае стропильной крыши, проще всего будет положить изоляцию из войлока в пространство балок, а затем использовать изоляцию с неплотным заполнением, чтобы создать полную изоляцию над балками и вокруг всех препятствий. Сыпучая изоляция также хороша сама по себе, особенно в неровных или затрудненных пространствах.

Изоляция из батата или одеяла

Плотно, без сжатия, установите изоляцию между балками потолка.Если расстояние между балками отличается от стандартных 16 или 24 дюймов (400 или 600 мм), обрежьте войлок по размеру пространства или используйте неплотный утеплитель.

Дополнительные советы по установке:

Приклад концы ватина максимально плотно прилегают друг к другу.
Батты должны закрывать верхнюю пластину внешней стены, но не блокировать вентиляцию. Для поддержания воздушного потока оставьте пространство от 38 до 50 мм (от 1 1/2 до 2 дюймов) между верхней частью изоляции и нижней стороной обшивки крыши. Используйте перегородки между каждым промежутком между стропилами, чтобы они не блокировались (см. Рисунок 5-11).
Изолируйте над и под поперечными распорками, разрезая или разрезая войлок, чтобы приспособить поперечные распорки, как показано на Рисунке 5-12. Вы также можете разрезать один войлок на несколько клиньев, а затем вставить клин под каждую скобу. В любом случае не сжимайте изоляцию.
Первый слой войлока должен быть достаточно толстым, чтобы полностью заполнить пространство балки до верха. Затем второй слой может проходить перпендикулярно балкам, чтобы блокировать любой тепловой поток через балки и вокруг них (см. Рисунок 5-13).Следите за тем, чтобы между двумя слоями утеплителя не было зазоров.
Заполните все неудобные места или щели кусками войлока или неплотным наполнителем.
Наносите изоляцию одеяла так же, как войлоку. Его можно предварительно разрезать ножом или разрезать на месте. Начните с одного конца чердака и разверните одеяло

Сыпучая изоляция

Сыпучий утеплитель можно заливать вручную или вдувать поверх воздухо- и пароизоляции на глубину, превышающую высоту балок.Эту задачу может выполнить домовладелец с использованием арендованного оборудования или квалифицированным подрядчиком.
Перед добавлением изоляции прибейте достаточное количество индикаторов глубины (например, кусок дерева, прибитый перпендикулярно балке) или отметьте хорошо заметные линии на элементах фермы, чтобы вы могли легко увидеть и измерить глубину изоляции. Поддерживайте равномерную глубину чердака, выровняв изоляцию с помощью доски или садовых граблей (см. Рисунок 5-14).
Заполните все укромные уголки и трещины.
На карнизе не закрывайте вентиляцию.Чтобы изоляция не исчезла в пространстве карниза, установите кусок жесткой теплоизоляции из плит или деревянную перегородку до начала работ. В строительных магазинах продаются перегородки из картона или пенопласта, которые можно прикрепить скобами между стропилами (см. Рис. 5-11). Убедитесь, что изоляция выходит достаточно далеко, чтобы покрыть верхнюю часть внешней стены.
Если рыхлая засыпка глубже балок, постройте изоляционный каркас (кроватку) вокруг люка чердака, чтобы его можно было заполнить до краев (см. Рисунок 4-7).
На мешках с изоляционным материалом будет указано, сколько квадратных метров (или квадратных футов) должен покрывать каждый мешок, чтобы обеспечить требуемое значение RSI. Рассчитайте площадь чердака, чтобы определить необходимое количество сумок.
Если работу выполняет подрядчик, рассчитайте желаемое значение RSI и проверьте изоляционные пакеты, которые будут использоваться. На них должна быть указана площадь, которую один мешок покроет при выбранном значении теплоизоляции. Затем вы и подрядчик должны согласовать общее количество пакетов, которые будут использоваться, ожидаемые значения теплоизоляции и минимальную установленную глубину изоляции на чердаке, исходя из определенной плотности.
Не забудьте закрыть люк чердака (см. Рисунок 4-7).
Герметизируйте и изолируйте стены в пристроенном корпусе (см. Раздел 5.1, Общие положения для всех чердаков).
Не закрывайте встраиваемые осветительные приборы, если они не установлены в утвержденные крышки.

Рисунок 5-11 Перегородки могут использоваться для поддержания потока воздуха через вентиляционные отверстия в потолке.

Изображение большего размера

Рисунок 5-12 Установка изоляции вокруг поперечных распорок

Изображение большего размера

Рисунок 5-13 Верхний слой изоляции проходит перпендикулярно нижнему слою

Изображение большего размера

Рисунок 5-14 Установка неплотной изоляции.

Обратите внимание на маркеры, указывающие окончательную глубину изоляции.

Изображение большего размера

5.2.4 Вентиляция

В идеале, 50 процентов вентиляционных отверстий чердака должны быть сплошными вентиляционными отверстиями на потолке, а остальные 50 процентов — вентиляционными отверстиями фронтона, конька или крыши. На Рис. 5-15 показаны различные типы вентиляционных отверстий. Любой из них подходит для использования в сочетании с вентиляционными отверстиями на потолке. Коньковые вентиляционные отверстия предпочтительнее там, где это целесообразно, но они должны быть оборудованы перегородками для отражения ветра, поднимающего крышу, и предотвращения проникновения воды и снега.Иногда в доме есть только вентиляционные отверстия на потолке. В этом случае установите щипцы, коньки или вентиляционные отверстия на крыше, чтобы получить поперечную вентиляцию.

Различные виды вентиляции

Вентиляционные отверстия на потолке
Вентиляционная труба со двускатным концом
Коньковая отдушина
Вентиляционное отверстие

Рисунок 5-15 Вентиляция крыши

Изображение большего размера

5.3 ДОМОВ ПОЛУЭТАЖА

Дома с 1 ½ или 2 ½ этажами имеют чердаки с несколькими небольшими секциями, что может затруднить доступ, герметизацию и изоляцию.Если вы не можете попасть в эти места, возможно, вам придется нанять подрядчика. Если место доступно, в следующем разделе даются некоторые рекомендации о том, как выполнить работу самостоятельно.

5.3.1 Контроль воздуха и пара

Если у вас есть доступ на чердак, следуйте инструкциям по контролю потоков воздуха и пара, как указано в Разделе 5.2, Легкодоступные чердаки.

В полуэтажных домах есть один основной источник утечки воздуха, который нельзя упускать из виду: через балки потолка непосредственно под коленными стенами (см. Рисунок 5-17).Эта критическая зона утечки воздуха должна быть заподлицо с тыльной стороной отделки стенки колена. Это можно сделать, разрезав и установив пенопласт, который заполнит отверстие в балке потолка и запечатает его на месте с помощью герметика или распыляемой пены.

Другой вариант может заключаться в том, чтобы плотно уложить рыхлую изоляцию между половыми досками и нижним потолком, обеспечивая при этом установку воздушного барьера.

5.3.2 Вентиляция

Проветривайте чердаки над и рядом с верхним этажом отдельно с помощью остроконечных вентиляционных отверстий.Расположите вентиляционные отверстия так, чтобы ветер не проникал сквозь изоляцию.

Второй вариант — использовать форточки над чердачным потолком и форточки в боковых частях. Это хороший вариант, если в доме уже есть рабочие карнизы (см. Рисунок 5-19). Пространство для вентиляции в стропильной секции обеспечит циркуляцию воздуха между изолированными участками.

В противном случае вам придется установить вентиляционные отверстия для стропил в секции вдоль стропил, чтобы обеспечить соответствующую вентиляцию (см. Рисунок 5-18 и Рисунок 5-19).Эти вентиляционные отверстия должны находиться на холодной стороне помещения, а теплая сторона может быть заполнена изоляцией, которая может быть добавлена к наклонной части потолка, если в процессе ремонта не будут приняты другие меры.

5.3.3 Изоляция

Рисунок 5-16 Стеновые и половые части полуэтажного этажа должны быть изолированы.

Изображение большего размера

Можно использовать аэрозольную пену и изоляцию из жесткого пенопласта, но войлок дешевле и с ним легче обращаться в ограниченном пространстве.Если есть какие-либо электрические розетки (будьте осторожны, чтобы избежать ударов — а также воспользуйтесь этой возможностью, чтобы обновить проводку в этой области) или трубы в коленной стенке, держите их на теплой стороне воздухо- и пароизоляции и изоляции и закройте воздухо-пароизоляция вокруг них.

Обработайте чердачный пол за коленной стеной и чердачное пространство над потолком полуэтажа (см. Рис. 5-17) точно так же, как описано ранее для стандартного чердака без отделки; Кроме того, добавьте воздухонепроницаемость под стенку колена.
Обрабатывайте торцевые стены, как описано в главе 7 «Изоляция стен». (Торцевые стены — это стены во всю высоту, которые выходят наружу.)
Коленную стену можно рассматривать как недостроенный чердачный пол (см. Рис. 5-9) с учетом того факта, что она вертикальна. Установите комбинированный воздухо- и пароизоляционный слой из полиэтиленовых полос, запаянных между каждой стойкой. Герметизация всех трещин и проникновений, а также нанесение пароизоляции на внутреннюю поверхность также могут создать воздушный барьер.Затем установите изоляцию и закрепите ее на месте с помощью строительной бумаги, картона, олефиновых листов или проволочной сетки. Еще лучше прибейте 25 мм (1 дюйм) или более жесткой теплоизоляции к внешней стороне шпилек, чтобы удерживать изоляцию. Это также увеличит тепловое сопротивление секции стены и уменьшит тепловые мосты. Стену на чердаке, примыкающую к отапливаемому помещению, тоже можно утеплить как колено.
Секция между стропилами может быть заполнена изоляцией, если все проходы через потолок заделаны и если это разрешено местными строительными нормами или стандартами (см. Горячую крышу в Разделе 5.2.2, Сконцентрируйтесь на герметизации воздуха, подраздел Распыление пены под крышей). Горячая крыша может охватывать наклонный потолок, а затем пространство коленной стены. В маленьком треугольном верхнем чердаке это вряд ли понадобится. Наличие изолированного ската крыши позволяет использовать пространство между коленями стен для хранения вещей (как это часто бывает).
Открытая пена в доступных местах должна быть защищена от огня.
Из-за ограниченного пространства для изоляции и вентиляции на наклонном потолке, подумайте о добавлении жесткой плиты непосредственно к потолку, а затем герметизируйте и накройте гипсокартоном.Этот метод значительно повысит уровень комфорта летом и зимой, хотя может уменьшить запас пространства.
Некоторые подрядчики специализируются на выдувной изоляции высокой плотности, которая помогает уменьшить воздушный поток при одновременном улучшении тепловых показателей.

Слуховые окна

Многие дома в 1 ½ или 2 ½ этажа имеют мансардные окна. Стены слухового окна могут быть утеплены войлоком, как описано для коленной стенки. Слуховые окна обычно включают в себя множество элементов каркаса, которые ограничивают количество добавляемой изоляции.Помимо воздушной герметизации, подумайте о плотной обдуваемой изоляции, а также о добавлении жесткой теплоизоляции и гипсокартона для уменьшения тепловых мостиков.

Доска пола

В некоторых домах мансарда будет перекрыта, даже если она не используется в качестве жилого помещения. Вы можете изолировать его, подняв половицы и обращаясь с ними, как с незавершенным чердаком, хотя некоторые или все доски, возможно, придется заменить, чтобы сохранить жесткость потолка.

В качестве альтернативы подрядчик может полностью заполнить черновое пространство, вдувая плотную насыпную изоляцию через отверстия для доступа.Утечки воздуха, например, вокруг водопроводных труб и открытых карнизных пространств, следует сначала закрыть. Вместе с подрядчиком убедитесь, что пространство заполнено полностью и с нужной плотностью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед изоляцией проверьте проводку (замените поврежденную или изношенную проводку), утопленные светильники или другие источники тепла, которые могут быть скрыты под половицами. Все источники тепла необходимо защитить от утеплителя или полностью удалить.

Вы вряд ли сможете достичь минимальных рекомендованных производителем уровней теплоизоляции чердака, если заполните только это пространство.Если возможно, добавьте немного теплоизоляции поверх половиц, чтобы они оставались теплыми и уменьшали тепловые мосты через балки и доски пола.

5.4 НАКРЫТЫЕ ЧЕРДАКИ, ПОТОЛКИ СОБАРА И ПЛОСКИЕ КРЫШИ

В этом разделе обсуждаются методы изоляции сложных участков.

5.4.1 Чердаки тесные

Существует три варианта утепления слишком тесного чердака для работ:

Выполните изоляцию поверх существующей крыши (см. Раздел 5.5 «Ледяные дамбы»).
Добавьте жесткую плиту и гипсокартон к потолку, если имеется достаточный запас высоты.
Попросите опытного подрядчика взорвать плотную изоляцию с неплотным заполнением.

Последние два варианта также можно использовать вместе. Первый и последний методы могут применяться при недостаточном запасе прочности.

Вероятно, не будет возможности установить новый воздушный барьер из листового материала. Если он еще не существует, все равно будет приемлемо установить изоляцию, если нет доказательств проблем с влажностью, если уровень влажности в доме приемлемый и если любые утечки воздуха через потолок на чердак герметизированы.Вы можете добиться дополнительной защиты, покрасив потолок под чердаком латексной пароизоляционной краской (спросите поставщиков или производителей краски) или двумя слоями масляной краски.

Убедитесь, что подрядчик не допускает попадания изоляции на карниз и блокирование вентиляции. Если на чердаке есть утопленные осветительные приборы, дымоходы или другие источники тепла, убедитесь, что приняты меры предосторожности, чтобы избежать возникновения опасности возгорания.

Проветривание тесных чердаков может быть затруднено из-за трудностей с обеспечением надлежащего воздушного потока.Если крыша выступает за внешние стены, можно использовать вентиляционные отверстия в потолке в сочетании с вентиляционными отверстиями на крыше или надстроенными вентиляционными отверстиями на коньках.

Во многих домах с тесным чердаком отсутствуют карнизы. В таких случаях осторожно подходите к вентиляции. Лучше всего тщательно заделать потолок под чердаком изнутри дома, а затем утеплить, не устанавливая дополнительных форточок.

Если возможно, проверьте пространство под крышей на наличие проблем с влажностью во время или сразу после похолодания в середине зимы.Ожидается небольшой мороз, но если наросты особенно сильные, вам придется проветрить пространство, тщательно закрыть все утечки воздуха и снизить уровень влажности в доме. Узнайте у местных строительных властей, какие процедуры разрешены в вашем районе.

Рисунок 5-17 Жесткая изоляция может быть прибита гвоздями к шпилькам приставной секции

Изображение большего размера

Рисунок 5-18 Каждая секция имеет свою собственную поперечную вентиляцию

Изображение большего размера

Рисунок 5-19 Вентиляция между секциями осуществляется через стропильные вентиляционные отверстия чердака, установленные в стропильной секции

Изображение большего размера

5.4.2 Соборные потолки и плоские крыши

Дом (или любая часть дома) с плоской крышей, сводчатым потолком или другой конструкцией без чердаков сложен и потребует услуг квалифицированного подрядчика.

Основная проблема этих крыш — ограниченное пространство для изоляции и вентиляции. Если в пространстве балок уже есть какая-то изоляция, попытка добавить больше может оказаться бесполезной. Однако, если вы решите, что стоит потратить время на повышение уровня изоляции, существует ряд вариантов.Каждый вариант связан с определенным риском либо проблем с влажностью, либо тепловых мостов, которые могут снизить эффективность изоляции. Ниже обсуждается техника, включающая выдувную изоляцию.

В разделе 5.6 «Реконструкция и ремонт» обсуждается внутренняя и внешняя модернизация, включая добавление новой крыши. Существующее пространство между потолком и крышей может быть плотно заполнено изоляцией из целлюлозы или стекловолокна. Плотность обычно составляет от 56 до 72 кг / м³ (от 3 ½ до 4 ½ фунта./ куб. футов). Подрядчик должен рассчитать и подтвердить плотность для каждой полости крыши.

Этот подход исключает вентиляцию крыши, поэтому обычно не рекомендуется (сначала проконсультируйтесь с местными строительными органами). Однако высокая плотность изоляции в сочетании со всесторонним уплотнением воздуха должна значительно уменьшить воздушный поток, чтобы избежать проблем с конденсацией.

Удостоверьтесь, что утечки воздуха в потолок закрыты снизу. Это сложно, потому что проводка и сантехника обычно прокалывают потолок в нескольких местах.Кроме того, перегородки не могут быть полностью перекрыты сверху, что позволяет большому количеству воздуха проходить через внутренние стены к потолку.

Там, где внутренние стены полностью открыты для потолка, нет простого решения, если вы не готовы к тому, чтобы ваши внутренние стены были заполнены изоляцией и загерметизированы по всей отделке, выходам и другим проходам.

5.5 ЛЕДЯНЫЕ ПЛОТИНЫ

Ледяные плотины — это большие массы льда, которые обычно собираются на нижнем краю крыши и в желобах.Когда тающий снег (или дождь) стекает по крыше, он встречает эту ледяную массу и отступает, иногда под черепицу, а затем просачивается на чердак.

Ледяные завалы обычно возникают, когда на крыше находится значительное количество снега. Сам снег, особенно глубокий, может действовать как изолятор. Если на чердаке температура выше нуля, он прогревает кровельную обшивку, которая растапливает слой снега, непосредственно соприкасающийся с кровлей. Талая вода стекает по крыше, пока не встретит выступ.

Если воздух и свес ниже нуля, вода на крыше замерзает и образует ледяную дамбу. Кроме того, темный сайдинг, выходящий на юг, нагретый солнцем, может вызвать попадание теплых конвекционных потоков в карниз и зону крыши над ним, вызывая заторможенность льда.

5.5.1 Тип кровли и ледяные дамбы

Неизолированные чердаки обычно не имеют ледяных дамб, потому что тепло, проходящее через чердак, имеет тенденцию таять снег при приземлении и предотвращает его накопление. Хорошо запечатанный и изолированный чердак дает прохладную крышу и, как правило, также не имеет ледяных дамб.Ледяные дамбы встречаются чаще, если много долин и слуховых окон усложняют крышу или имеется большой свес. Более сложные типы крыш удерживают больше снега, потому что они более склонны к образованию тепловых мостиков и зон утечки воздуха.

5.5.2 Определение участков, подверженных образованию ледяных плотин

Один из способов найти участки, подверженные образованию ледяных плотин, — это посмотреть на крышу после первых сильных осенних морозов или небольшого снега. Отметьте, где снег тает первым, и выясните, что находится под этим пятном. Обычным зрелищем в таких условиях является горизонтальная линия плавления, проходящая через крышу полутораэтажного дома, где короткая стенка по колену встречается с потолком.Другие места были бы под вытяжным вентилятором на крыше, вентиляционным отверстием, под световым люком и над дырявым люком на чердаке. Лучшая профилактика обледенения — закрыть все утечки воздуха на чердаке и тщательно их изолировать.

Темная отделка стен может поглощать солнечное тепло и вызывать теплые конвекционные потоки в стенах, которые могут быть причиной образования ледяных плотин. Уплотнение соответствующих вентиляционных отверстий на потолке может помочь уменьшить проблему. Тем не менее, для обеспечения надлежащей вентиляции пространства на крыше может потребоваться другая вентиляция.

5.5.3 Работа с ограниченным чердачным пространством

На многих чердаках, в том числе под наклонными крышами, не хватает места для надлежащей теплоизоляции на краю чердачного этажа. Если для изоляции потолка требуется перегородка, которая удерживает вентиляционное отверстие напротив обшивки, для изоляции может оставаться только около 100 мм (4 дюйма) пространства. Этот ограниченный уровень изоляции позволит снегу растаять чуть выше выступа и будет способствовать образованию плотин от льда.

Постарайтесь нанести на этот край как можно лучшую изоляцию, чтобы уменьшить потери тепла.Пена для распыления идеальна, поскольку она не только изолирует, но и обеспечивает герметичность. Также помогут нарезанные кусочки из экструдированного пенополистирола. Установите кусок экструдированного полистирола на расстоянии 25 мм (1 дюйм) от обшивки, чтобы обеспечить вентиляционное пространство, а затем заполните изоляцией между пенопластом и чердачным полом (см. Рисунок 5-22).

Рисунок 5-22 Создание вентиляционного пространства с жесткой изоляцией

Изображение большего размера

5.5.4 Соборные потолки

Ледяные дамбы на крышах с высокими потолками труднее устранить, поскольку к ним труднее получить доступ.Те же принципы применимы к предотвращению ледяных плотин — остановка утечек воздуха в птичнике, улучшение изоляции, возможно улучшение вентиляции крыши. Проблемы с ледяной плотиной на крышах соборного типа обычно лучше всего решать, используя изолятор с плотной изоляцией или при замене кровли.

5.5.5 Установка новой крыши

При замене кровли удалите отделку крыши и обшивку, воздухонепроницаемое уплотнение и заполните полости изоляцией, а затем установите новые кровельные материалы, включая ледозащитную мембрану.Хорошо закрытая крыша практически не требует вентиляции. Если вы не уверены в эффективности герметизации, оставьте вентиляционный канал под обшивкой от потолка до пика. Иногда внутри потолка можно добавить утеплитель, хотя такой подход не остановит утечку воздуха.

Альтернативная мера по предотвращению образования ледяных дамб — сделать крышу непроницаемой с помощью самоуплотняющейся мембраны под черепицей. Строительные нормы и правила требуют наличия таких мембран на нижней части крыши в новых домах.Эти мембраны не останавливают ледяные дамбы, но предотвращают протекание воды через кровельную обшивку в дом. Все еще может произойти обледенение и, возможно, повреждение черепицы и желобов.

5.5.6 Быстрые исправления и их ограничения

Есть много популярных и быстрых решений, но у них есть недостатки:

Прикрепление электрических нагревательных кабелей растапливает каналы во льду, что иногда облегчает проблему, но они потребляют значительное количество электроэнергии и вызывают утомление на большинстве крыш.
Удаление водосточных желобов предотвратит их превращение в ледяные ловушки, но водосточные желоба удерживают воду с крыши подальше от фундамента.
Атака ледяных плотин каждую зиму с помощью топора или ледоруба приведет к повреждению поверхности крыши.
Хотя удаление снега с крыши также может помочь, удаление ледяных плотин и снега не всегда легко и безопасно.
В некоторых старых домах со сложной крышей может быть невозможно полностью устранить ледяные дамбы, не прибегая к нескольким различным методам.

Для большинства домов предпочтительным решением является отвод тепла от чердака с помощью герметизации и теплоизоляции.

5.6 РЕМОНТ И РЕМОНТ

Ремонт или реконструкция дает возможность обеспечить хорошую изоляцию потолка и стен мансарды с помощью эффективной воздухо- и пароизоляции.

Популярное мероприятие по ремонту — превращение существующего недостроенного чердака в новое жилое пространство. В зависимости от глубины стропильного пространства может быть трудно достичь рекомендуемых высоких значений RSI на чердаке.Если вы решили закончить чердак, проверьте требования местных норм и выполните следующие действия:

Рисунок 5-23 Балки с воротником или стяжки с воротником обеспечивают дополнительную поддержку

Изображение большего размера

Установите хомуты между каждой парой стропил (см. Рисунок 5-23). Эти стяжки обеспечат структурную опору как для крыши, так и для нового потолка.
Убедитесь, что изоляция, установленная в стропильных пространствах, плотно прилегает к верху стен, образуя непрерывную тепловую оболочку.По периметру мансардного этажа не должно быть щелей, иначе тепло будет уходить, а возле карниза может возникнуть ледяное заторможение. В большинстве случаев должно быть возможно утеплить каждое стропильное пространство вплоть до карниза и поверх внешней стены. Оставьте свободное пространство между верхней частью изоляции и нижней стороной обшивки крыши, чтобы обеспечить вентиляцию крыши. Заделайте вентиляционные отверстия крыши в неотапливаемых частях чердака.
Прикрепить сплошную полиэтиленовую воздухо- и пароизоляцию к стропилам и стойкам торцевых стен; затем тщательно заклейте края и швы акустическим герметиком.
Если на чердаке не слишком тесно, подумайте о том, чтобы добавить обвязку к основанию стропил и стойкам стен, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию (до рекомендуемого минимального уровня для изоляции чердака, если это возможно). После установки утеплителя в существующие полости используйте гвоздь или винт (2 x 2 или 2 x 3 по краю) перпендикулярно стропилам и шпилькам. Разместите ленту по ширине утеплителя, который вы будете использовать. Тем не менее, обвязка должна располагаться на расстоянии не более 610 мм (24 дюйма) друг от друга (измеряется по центру), иначе у вас возникнут трудности с прикреплением внутренней отделки.Плотно уложите утеплитель между обвязкой, закрыв все стропила и шпильки. Наконец, прикрепите к обвязке непрерывный герметичный полиэтиленовый барьер для воздуха и пара. В качестве альтернативы прикрепите изоляцию из жестких плит толщиной 25-50 мм (1-2 дюйма) к стропилам и стойкам, закройте или установите пароизоляцию, а затем накройте утвержденной отделкой (например, гипсокартоном).
Изоляция между стяжками воротника накладывается снизу почти таким же образом, с последующим нанесением непрерывной полиэтиленовой воздушно-пароизоляции.Если хомуты уже утеплены и есть доступ к верхней части, то можно добавить дополнительную изоляцию, как на обычном чердаке.

5.6.1 Подвесной потолок

Рисунок 5-24 Расширение стропил обеспечивает пространство для изоляции и вентиляции

Изображение большего размера

Там, где высота потолка достаточна, строительство подвесного потолка для удержания изоляции — отличный способ термического улучшения сводчатого потолка или плоской крыши, особенно при планировании в рамках ремонта.Ниже приведены несколько вариантов:

Постройте новый потолок сразу под существующим потолком. Если на крыше есть открытые балки или балки (обычно в декоративных целях), возможно, удастся закрыть пространство, что создаст новый потолок. Установите в помещении войлок или жесткую изоляцию, затем установите сплошную пароизоляцию и новый потолок. Во всех случаях необходимо не допускать попадания теплого воздуха в пространство новой полости и обхода изоляции. Заделайте периметр нового потолка и все возможные пути утечки воздуха через перегородки.
После снятия потолка удлините существующие стропила или фермы для размещения дополнительной изоляции. Перекрестно закрепите существующие стропила или расширьте полость стропильной балки с помощью бруса 2 x 4 и вставок из фанеры (см. Рисунок 5-24).

Хотя нет необходимости снимать внутреннюю отделку и обнажать стропила и верхнюю часть стен при строительстве нового потолка, это хорошая идея. Это позволит выполнить герметизацию воздуха, проверить состояние изоляции и проверить, есть ли пароизоляция.

Прикрепите жесткую изоляцию из плит непосредственно к конструкции существующего потолка механическим способом. Хотя этот метод позволяет избежать беспорядка и времени, необходимого для снятия потолка, он затруднит доступ к пространству между потолком и чердачным этажом (например, для установки встраиваемых светильников). Если жесткая изоляция из плит служит воздушным барьером, плотно установите плиты и хорошо заделайте швы. Расширьте электрические приборы, чтобы они соответствовали глубине нового потолка.

5.6.2 Добавление новой крыши

Изоляцию также можно добавить поверх существующего потолка или крыши. Этот вариант лучше всего подходит для соборных потолков и плоских крыш, когда требуются серьезные внешние изменения, например, новая крыша. Воздушное уплотнение, установка новой изоляции, обшивки, кровельного покрытия и замена карнизов, потолков и облицовки плюс утилизация обойдутся в несколько тысяч долларов. Вам почти наверняка понадобятся услуги квалифицированного подрядчика.

Один из методов заключается в установке жесткой теплоизоляции из плит поверх существующей крыши (см. Рисунок 5-25).Более высокое значение RSI жесткой изоляции означает меньшее увеличение толщины крыши, хотя для достижения желаемого уровня RSI может потребоваться несколько слоев изоляции.

Рисунок 5-25 Новая утепленная крыша может быть построена поверх старой

Изображение большего размера

Листовой полиэтилен сначала укладывается на существующую крышу для обеспечения воздухо- и пароизоляции в соответствии с правилом 1/3 — 2/3. В качестве альтернативы можно установить слой распыляемой пены с закрытыми порами или жесткую плиту с низкой проницаемостью, заклеив стыки лентой для предотвращения утечки воздуха.В этом шаге нет необходимости, если воздушный барьер уже установлен.

Важно изолировать (то есть заблокировать) и герметизировать пространство между балками по периметру крыши. Это предотвращает выход нагретого воздуха вокруг изоляции. Выровняйте края блокирующего материала с внутренней отделкой внешней стены и тщательно заделайте все швы. Другой подход — нанять подрядчика по изготовлению пены, знакомого с воздушным уплотнением, чтобы заблокировать эти критические области.

Другой метод — возвести существующую крышу или обрамить новую крышу и заполнить ее изоляционным войлоком или изоляцией с сыпучим наполнителем, которую вдувают.Убедитесь, что воздухо- и пароизоляция плотно закрыта. Новое пространство или каркас крыши могут увеличить нагрузку на конструкцию всей сборки, поэтому это должно выполняться в соответствии с требованиями местных норм.

Этот подход лучше всего реализовать с помощью новых ферм или путем установки поперечных элементов (называемых прогонами), которые перекрывают длину крыши. После того, как прогоны установлены, устанавливаются новые стропила, после чего следует надлежащая установка изоляции, чтобы избежать движения воздуха и тепловых мостиков.Оставьте достаточно свободного пространства над изоляцией и над новыми стропилами крыши для вентиляции.

Cooper Lighting H745ICAT Встраиваемый корпус для наклонных корпусов Halo®; Утепленный потолок

Встраиваемый корпус Cooper Lighting H745ICAT Halo® Slope; Изолированный потолок Светильники, освещение и потолочные вентиляторы для дома и сада Лампы Люстры и потолочные светильники Cooper Lighting H745ICAT Halo® Slope Recessed Housing Can; Утепленный потолок

Встраиваемый корпус Cooper Lighting H745ICAT Halo® Slope; Утепленный потолок, встраиваемый корпус ж / б ж / б; Изолированный потолочный светильник Cooper Lighting H745ICAT Halo® Slope, корпус имеет встроенную тепловую защиту от неправильного освещения, корпус Cooper Lighting Halo® Slope разработан для установки на наклонных потолках с шагом 2/12 — 12/12, корпус Air-tite предотвращает воздушный поток между чердаком и жилые помещения.Жилье может; Изолированный потолок Cooper Lighting H745ICAT Halo® Slope Встраиваемый.
Cooper Lighting H745ICAT Встраиваемый корпус для наклонных корпусов Halo®; Утепленный потолок.

Силикон растворяет что: Чем растворить силиконовый герметик – проверенные химические и народные средства

16.03.2020 0 admin Разное

Чем и как растворить силиконовый герметик читайте на официальном сайте Belinka. Какой растворитель разъедает силикон подскажут наши менеджеры.

Силиконовый герметик – вот продукт, без которого не обойдется ни одна строительная или отделочная работа, ведь в процессе постоянно появляются нежелательные трещины, часто необходимо заделать зазоры, обработать стыки, соединить незаметно различные материалы.

Силиконовый герметик представляет собой пастообразную смесь, застывающая после нанесения, скрепляя все необходимое. Время самого застывания зависит от площади обрабатываемой поверхности. Его применяют при работе со стеклом, деревом, алюминием, керамикой, пластиком.

По составу обычно выделяют 2 вида герметика:

кислотный, стоящий намного дешевле, однако он имеет недостаток – при работе выделяется неприятный уксусный запах, а также кислота, которая, вступая в реакцию с поверхностью, может ее повредить. Чтобы избежать такой ошибки, необходимо перед началом работы проверить, совместим ли обрабатываемый материал и герметик;

нейтральный, его главным преимуществом является значительная степень стойкости к высоким температурам. Кроме того, благодаря специальным добавкам, такой герметик имеет противобактериальные свойства, не подвергается грибковому воздействию.

Очень часто при работе возникает проблема, чем растворить силиконовый герметик, случайно попавший на поверхность. Дело в том, что обычно герметик прилипает «намертво», решить такую задачу достаточно трудно, но возможно. Умельцы обычно применяют 2 способа – это механический, химический. Для начала стоит запомнить, что просто отдирать герметик ни в коем случае нельзя. Вы потратите на это много времени, усилий, не добившись при этом желательных результатов. В конце концов, возможно, вы сможете отодрать и герметик, а также и материал поверхности, на которую он попал.

И так, для начала необходимо обрезать основную часть попавшего герметика, используя лезвие или нож, здесь необходимо быть предельно осторожным, аккуратным. Далее определитесь, чем вы будете растворять оставшийся силиконовой герметик. Можно использовать специальный растворитель или бензин. Многие считают, что если герметик имеет уксусный запах, то его можно удалить уксусной кислоты, однако это мнение ошибочное. И так, нанесите выбранное средство на тряпку, протрите место, откуда пытаетесь убрать герметик. Необходимо подождать, пока вещества вступят в реакцию. Оставшийся герметик должен превратиться в гелеобразную смесь, легко устраняющуюся обычной мочалкой, тряпкой. Помните, что перед началом работ, необходимо на неприметном месте проверить, как растворитель будет реагировать с поверхностью, так как он может повредить материал, разъесть краску.

Во время использования силиконового герметика, необходимо надевать специальные защитные рукава, чтобы избежать воздействия герметика на кожу.

Сейчас на рынке представлено огромное множество разнообразного товара в этой области, достаточно трудно подобрать наилучший вариант при хорошей цене и отличном качестве. Компания Belinka с каждым годом становится все популярнее среди профессиональных строителей и любителей. Их продукция всегда отличалась надежность и долговечностью. Хочется отметить основные преимущества герметика компании Belinka:

стойкость к природным воздействиям, ультрафиолетовым лучам, высоким температурам;

высокий уровень прилипания, или так называемой адгезии, позволяющая обрабатывать многие поверхности;

долговечность, благодаря которой вы надолго забудете о проблеме герметизации;

лояльные цены;

повышенная морозостойкость.

Если вы столкнулись с проблемой удаления ненужного материала, представители компании помогут вам подобрать смесь, чем можно растворить силиконовый герметик.

С продукцией данной компании любые работы станут простыми, легкими, не требующими больших затрат времени, усилий.

Последние статьи

Какая грунтовка нужна под штукатурку и другие финишные покрытия?

26. 03.2021

Антисептирование стен: правила проведения

22.03.2021

Какую краску выбрать для деревянных мостков на даче?

19.03.2021

Модные цвета для покраски дома: что учесть при выборе отделочных материалов?

16.03.2021

Чем покрасить стены в кладовке?

12.03.2021

Чем обработать наличники?

11.03.2021

В чем растворяется силикон

Герметик высокого качества способен значительно облегчить ремонт, но существует один нюанс: данное вещество тяжело удаляется после нанесения, а непрофессионал может легко испачкать одежду, кожу или различные поверхности при проведении ремонтных работ. Чем растворить силиконовый герметик, как без остатка удалить его со стекла, плитки или сантехники?

Чем растворять силиконовую субстанцию в домашних условиях?

Подручные средства

Свежий герметик можно быстро снять обычным полиэтиленовым пакетом. Достаточно приложить кусок полиэтилена к запачканному участку, грязным рукам, подождать 3-4 секунды и резко потянуть. Силикон останется на пакете. Остаток можно отмыть мягкой губкой.

Раствор поваренной соли поможет удалить подсохшее загрязнение.

Выбор растворителя силикона

Герметики подразделяются на:

бытовые, с однокомпонентным составом – можно удалить спиртом, бензином;
промышленные, с двухкомпонентным составом – поможет только специальный очиститель;
кислотные – размягчаются под действием уксусной эссенции;
спиртовые – удаляются «Уайт-спиритом», керосином, ацетоном;
щелочные – разрушаются под действием нейтрального растворителя.

Особенности удаления с различных поверхностей

При удалении герметика нужно учитывать тип поверхности:

Стекло. Использование такого клея при установке окон, починке аквариума может привести к загрязнению стекол. Универсальный растворитель, не повреждающий стекло, – «Уайт-спирит». Способ применения прост: веществом смочить губку, ткань, нанести на испачканное место, через некоторое время подцепить размякший силикон кончиком ножа, удалить, промыть водой и мылом.
Кафельная плитка. Воздействие на кафель химических растворителей может быть вредным для материала. На помощь придет ватный диск, пропитанный бензином. Герметик станет мягким, клей легко снимется.
Пластиковые панели, столешницы. Поверхности следует обрабатывать сразу, как только клей попал на них. Подойдет керосин, очищенный бензин. Затвердевший состав практически невозможно удалить без повреждения покрытия.
Вещи, кожный покров. Жидкости, содержащие спирт, смогут без труда очистить универсальный клей-герметик с ткани и рук. Для изделий, в составе которых есть кислота, придется применить раствор уксуса. С одежды средство убирается концентрированным раствором, с кожи — уксусом, разведенным водой.

Чем и как разбавить, если клей застыл

Подсохшую субстанцию можно разводить несколькими способами, учитывая состав герметика. Для универсальных и профессиональных средств следует применять: силиконовые протирки, керосин или очищенный бензин.

Кислотный клей можно развести уксусной кислотой. Алгоритм действий: подсохшую субстанцию выдавить в емкость, добавлять маленькими порциями второй компонент, постоянно перемешивать, пока силикон не приобретет пластичность.

Заключение

Используя» силиконовый герметик, следует заранее подумать о том, как удалить возможные загрязнения. До начала работ стоит подготовить средства, растворяющие конкретный тип клея, надеть на руки защитные перчатки, взять для ремонта вещи, которые не жалко будет впоследствии выкинуть.

Герметики на силиконовой основе широко применяются в отделочных работах, для затирки швов кафельной плитки и сантехнического оборудования. В определенных случаях может возникнуть необходимость разбавить смесь до жидкого состояния для ее последующего удаления. Чем растворить силиконовый герметик, будет полезно знать каждому человеку, кто затевает ремонт своими руками.

Особенности материала

Герметик на силиконовой основе обладает отличными техническими характеристиками, благодаря чему он так часто используется в отделочных работах.

Рассмотрим основные характеристики и особенности материала более подробно.

Устойчивость к влажности. Герметик на основе силикона практически незаменим в ванной комнате.
Смесь превосходно сцепляется практически с любым материалом и надежно заполняет щели и швы.

Устойчивость к температурным перепадам. Стоит также отметить, что смесь выдерживает воздействие как очень высоких, так и низких температур и может эксплуатироваться при режиме от -50 до +200 градусов.
Хорошая эластичность. Благодаря данному качеству герметик при высыхании не покрывается трещинами. Кроме того, смесь можно наносить на участки, которые подвержены деформации.
В состав большинства модификаций силиконового герметика входят фунгициды, которые представляют собой антисептическое вещество. Благодаря данному компоненту смесь предотвращает появление и распространение микроорганизмов.
Высокая прочность.

Рассмотренные преимущества герметизирующего состава могут доставить определенные трудности, когда речь заходит об удалении герметика. Невозможно полностью удалить застывший слой смеси, применяя механический метод. Для того чтобы хорошо зачистить покрытие, необходимо прибегнуть к химическим средствам, которые позволят размягчить или растворить герметик.

Виды растворителей

При выборе того или иного средства для разведения застывшего герметика важно учитывать некоторые особенности его состава.

Смеси на силиконовой основе подразделяются на три основные группы.

На основе кислот. В изготовлении данного типа силиконового раствора используется уксусная кислота. Такой материал отличается небольшой ценой и не очень приятным запахом. Состав несовместим с некоторыми металлами и мрамором.
На основе щелочи. Такой тип смеси изготавливается на основе аминов и, как правило, имеет определенное назначение.
Нейтральные. Считаются универсальными составами, которые подходят практически для всех материалов.

На современном рынке строительных материалов можно найти специальные пропитки для разбавления герметика. Однако народные средства действуют не менее эффективно и помогут в ситуации, когда под рукой не оказалось состава специального назначения.

Подручные средства

Применение народных средств для разбавления герметизирующего состава удобно в первую очередь тем, что растворяющие смеси найдутся практически в каждом доме. Если возникла необходимость смыть еще не застывший герметик, можно использовать обычную воду и тряпку. Такой способ подходит лишь тогда, когда с момента нанесения смеси не прошло более двадцати минут.

Незначительные следы от герметизирующего вещества можно удалить при помощи бензина или керосина. На силиконовые смеси можно также воздействовать ацетоном или ацетоносодержащими растворами.

Специальные составы

Одним из популярных средств для разжижения силиконового герметика является «Пента-840». Данный раствор подходит для нанесения практически на любую поверхность. Недостатком смеси является высокая стоимость.

Процесс разбавления силиконового герметика в домашних условиях составом «Пента-840» довольно прост. Необходимо нанести раствор на участок, который необходимо зачистить и оставить на время, указанное на упаковке товара. После чего размягченный силикон с легкостью счищается с поверхности.

Для размягчения свежей герметизирующей массы можно использовать очиститель Quilosa Limpiador. Средство подходит для всех типов твердых поверхностей.

Средство Permaloid является идеальным вариантом для удаления застывшего герметизирующего слоя с пластмассы. Оно не растворяет пластмассу, а также не оставляет на материале никаких следов. Очиститель также применяется для очищения металлических поверхностей и деталей автомобиля.

Очиститель Dow Corning OS-2 предназначен для зачистки поверхностей перед последующей обработкой лакокрасочными материалами, герметиками или клеем. Средство безопасно для здоровья человека и может использоваться для зачистки поверхностей, которые контактируют с пищевыми продуктами.

Паста для снятия затвердевшего силикона Lugato Silicon Entferner применяется для самых чувствительных поверхностей. Средство можно использовать для зачистки окрашенных конструкций, древесины, природного камня, кафельной плитки и так далее. Смесь не портит структуру материала и не влияет на цвет и блеск поверхности.

Очиститель Silicone Remover выпускается в форме геля и предназначен для разжижения затвердевшего силикона. Смесь универсальна для всех материалов. Единственное требование к обрабатываемой поверхности в том, что она должны быть абсолютно сухой. Silicone Remover отличается высокой скоростью воздействия на застывшие силиконовые герметики. Достаточно подержать раствор на загрязнении в течение десяти минут, после чего герметизирующую массу можно легко удалить.

Удаляем с различных поверхностей

При выборе подходящего средства для разведения силикона стоит учитывать тип очищаемой поверхности. Большинство видов растворяющих составов имеют ограниченную сферу применения и сочетаются далеко не со всеми материалами.

Пластмасса

Чтобы развести герметик до жидкого состояния на пластмассовой поверхности, можно использовать соляную кислоту. Однако лучше всего для очистки пластмассовых изделий использовать специальные средства. Существуют составы, которые эффективно размягчают силикон, не разъедая при этом пластмассу.

Стекло

Убрать в домашних условиях засохшую смесь на силиконовой основе со стекла не составит особого труда. Материал имеет довольно плотную структуру, благодаря чему герметик не может глубоко проникнуть в нее.

Растворить герметизирующее вещество на стеклянных поверхностях можно уайт-спиритом, специализированным профессиональным составом «Пента-840», керосином или очищенным бензином. Самым эффективным составом в данном случае будет «Пента-840». На разведение герметика другими указанными растворяющими смесями потребуется больше времени и усилий.

Кафельная плитка

Большинство органических растворителей оказывают негативное воздействие на кафель. Если раствор попадет на керамическое покрытие, то материал на обработанном участке потеряет свой первозданный блеск. На керамическую плитку плохого качества запрещено воздействовать уайт-спиритом.

При разжижении силиконового герметика на кафельной поверхности стоит избегать средств, в состав которых входят абразивные компоненты. Мелкие частицы могут испортить внешний вид плитки, оцарапав ее. В данном случае лучше использовать жидкость для зажигалок или керосин.

Кожа рук

Во время проведения отделочных работ не все заботятся о мерах собственной предосторожности. При нанесении силиконового состава без перчаток на руках существует большая вероятность попадания смеси на кожу. Если герметик попал на руки и успел отвердеть, удалить его можно при помощи медицинского спирта.

Ватный диск необходимо пропитать спиртовым раствором и обработать загрязненный участок кожи. Вместо медицинского спирта можно использовать спиртосодержащие растворы, но в данном случае эффект будет зависеть от концентрации спирта в составе смеси.

Ткань

При попадании силиконового состава на основе кислот на ткань проще всего его будет растворить при помощи 70% раствора уксусной кислоты. Уксусом пропитывают участок с застывшим силиконовым составом, после чего счищают разжиженную смесь механическим способом.

Растворить герметизирующий состав нейтрального типа можно при помощи спиртовых растворов. В данном случае можно нанести спиртосодержащую смесь на загрязненный участок или же замочить вещь в растворе воды и медицинского спирта до размягчения герметика.

Как развести застывший силикон?

После выбора подходящего средства можно приступать к самой процедуре разведения герметизирующего состава. В первую очередь, необходимо позаботиться о собственной безопасности. Если работы будут проводиться внутри помещения, то необходимо обеспечить хорошее проветривание комнаты.

Работы нужно осуществлять в перчатках, так как химические растворы при попадании на кожу рук могут сильно ее повредить. Для предохранения органов дыхательных путей от вредных испарений рекомендуется надеть респиратор.

Процедура разжижения герметика проводится в несколько этапов.

Растворяющий состав распределяют по загрязненной поверхности. Наносить средство можно при помощи тряпки или губки.
Раствор оставляют на загрязненном участке на некоторое время. При использовании народных средств время может составить от нескольких минут до одного часа. Когда герметик визуально становится похожим на желе, его можно удалять. Если использовалось специальное средство для разжижения, то точное время, в течение которого раствор нужно выдержать на слое герметика, будет указано на упаковке товара.
Под воздействием растворяющих смесей герметизирующий клей размякнет до консистенции желе или геля. Снять остатки жидкого силикона можно сухой губкой или ветошью.
После удаления смеси на силиконовой основе на поверхности зачастую остаются жирные следы. Очистить поверхность от жировых загрязнений можно жидкостью для мытья посуды.

О том, как правильно удалить силиконовый герметик с поверхности, смотрите следующее видео.

Некоторые рекомендации

Для разжижения силиконовых герметиков зачастую используются агрессивные средства. Стоит учитывать, что химические вещества могут воздействовать не только на застывшую смесь, но и на поверхности, с которыми будут соприкасаться.

Перед тем, как наносить на герметизирующий слой тот или иной состав, стоит протестировать средство на незаметном участке поверхности. Если материал, на который нанесен герметик, не вступил в реакцию с химическими веществами, можно приступать к обработке силиконовой застывшей смеси.

Для разбавления герметизирующих смесей на основе силикона нельзя использовать растворители, в состав которых входит такое вещество, как толуол. При контакте силикон и толуол вступают в химическую реакцию, в результате которой в воздух выделяются вредоносные пары. В данном случае появляется большой риск получить отравление.

Силиконовые герметики очень часто используются при отделочных работах. Бывает, что масса затвердела и надо растворить силиконовый акрипласт до жидкой консистенции. При работе не всегда соблюдаются меры предосторожности, и вещество попадает на руки, одежду, пачкает примыкающие поверхности. В таких случаях надо знать, как правильно произвести очистку без нанесения вреда поверхности.

Простые способы удаления силиконового герметика

Силиконовый герметик очень гибок, поэтому после просыхания, при механическом влиянии он не меняет первоначальное нанесение, прочен на сцепливаемость с любыми поверхностями. Такие свойства вещества предусматривают некоторые трудности в его очищении в домашних условиях.

Если акрипласт полностью полимеризовался, то механический способ не очистит покрытие, надо применять специальные вещества.

Народные методы

Первоначально для очистки всегда применяются народные методы, так как такие вещества есть у каждого дома.

Если силикон не успел застыть (до 20 минут после нанесения), то для его снятия поможет вода, ветошь.

Малые загрязнения снимаются ветошью, смоченной в бензине, керосине. Применение растворов с ацетоном тоже допускается, только для начала надо смочить незаметный участок поверхности для пробы.

Специальные средства

Для удаления толстого полностью затвердевшего шва понадобится размягчение. Специальная силиконовая протирка способна смягчить акрипласт до полностью мягкого, жидкого состояния.

Смывка Пента-840 производится в нескольких видах, предусматривает снятие силикона с разных плоскостей. Для работы со смывкой понадобится смягчить ветошь, протереть загрязнения, накрыть обработанный участок пленкой. Затем загрязнение снимается чистой тряпкой.

Также применяется гель-очиститель Silicone Remover , который специально разработан для очистки герметика различного вида. Он быстро воздействует на засохший акрипласт, через 10 минут размягченная масса удаляется.

Универсальное применение возможно при использовании Lugato Silicon Entferner . Эта масса подходит для особенных поверхностей, склонных к оцарапыванию, повреждениям. Так производится очищение деревянных, плиточных, стеклянных плоскостей.

Чем растворить засохший герметик

Растворить акрипластовый шов поможет спиртовой раствор. При этом он наносится непосредственно на вещество или вещь замачивается до полного размягчения загрязнения.

Если силиконовый герметик содержит кислоты, то растворить его сможет 70% смесь уксусной кислоты.

При проведении данными средствами растворения внутри помещения проводится постоянное проветривание. При работе используются средства ИЗ. Кожа рук должна защищаться перчатками, органы дыхания респиратором.

Растворение осуществляется путем нанесения материала на шов силикона. Через час появится вместо твердого слоя желеобразная масса. Она снимается тряпкой, мочалкой.

Кремнийорганические массы оставляют на плоскости жировые следы, которые смываются бальзамом для мытья посуды.

Как растворить до жидкого состояния

Часто бывает, что силикон застыл в тубе и надо его разбавить до жидкого состояния. Лучше для этих целей подойдет протирка. Она растворит массу, при этом все свойства сохранятся.

Для размешивания используется пропорция: шесть частей силикона, часть протирки. Перемешивание происходит до получения однородной консистенции.

Есть в продаже силиконовое масло, которое тоже используется для растворения застывшей массы. Разжижение наступает через пару часов.

Бензин способен к растворению силиконовой застывшей консистенции. Главное, чтобы он был очищенный, имел высокое число октана.

Не применяется в качестве растворителя толуол. При взаимодействии двух веществ происходят опасные для организма выделения, влекущие тяжелые отравления.

Удаляем с различных поверхностей

При очищении одним средством на разных покрытиях, результат окажется разным, так как не все плоскости способны выдерживать воздействие отдельных компонентов. Поэтому при удалении силикона с разных покрытий в домашних условиях учитывается тип поверхности.

Пластмасса

Пластмассовая гладь относится к деликатным видам, так как плохо контактирует с химическими соединениями. Для отмывания силиконового загрязнения с пластмассы, применяются специальные смывательные смеси, например, Permaloid .

На поверхности упаковки должна содержаться информация о предназначении средства для пластика, пластмассы.

Также возможно использование соляной кислоты.

Стекло

Стеклянная плоскость твердая, хорошо реагирует на растворители. Сам герметик не сильно впитывается, поэтому убрать силиконовый слой поможет уайт спирит, очищенный бензин, керосин. В зависимости от средства, время на очистку отводится разное.

Кафельная плитка

Кафель имеет на поверхности глянцевое покрытие, которое реагирует на растворители. Для очищения такого покрытия не используются средства с абразивными компонентами. Также уайт спирит не применяется для керамики низкого качества. Лучше для работ купить специальные растворы или воспользоваться керосином.

Кожа рук

Если при нанесении силиконового герметика он попал на кожу рук, то не стоит затягивать с очищением. Лучше сразу приложить к испачканному месту кусок полиэтилена, выдержать 5 секунд, резко снять пленку вместе с пристывшим слоем акрипласта. Далее руки отмываются водой с мылом.

Второй способ – спиртовой ли соляной раствор. Участок смачивается раствором, протирается чистой тряпкой.

Ткань

Если на одежду попал герметик с кислотными компонентами, то для снятия применяется уксусная кислота. Для этого ткань смачивается кислотой, затем используется механический способ.

Таким же методом используется спиртовой раствор.

Полезные советы

При работе с кремнийорганическими герметиками надо соблюдать меры безопасности:

Работа производится в средствах ИЗ.
Если нет перчаток, применяется мыльный слой, который служит защитой от проникновения силиконовой массы в кожу.
Для разного покрытия применяются индивидуальные средства очистки.
Каждое средство тестируется на незаметном участке.

Полезное видео по теме:

В заключение

К очистке поверхности от силиконового герметика надо подходить с особой осторожностью. Не все средства можно универсально использовать для разных плоскостей. Рекомендуется перед применением химических средств проводить пробы в незаметных местах.

Статья помогла с очисткой? Оставьте комментарий, поделитесь информацией в соцсетях.

Чем растворить силиконовый герметик с рук, плитки, ванной в домашних условиях?

Отсутствие навыков проведения ремонта, неаккуратность и спешка при заделке швов и стыков часто приводят к загрязнению поверхности, рук или одежды, в этот момент возникает вопрос, чем растворить силиконовый герметик. Рассмотрим доступные средства, которые есть в доме у каждого, а также познакомимся со специальными химическими составами, гарантирующие 100% результат.

1 Состав силиконового герметика – сколько он сохнет?

Силиконовый герметик – доступный промышленный клей, предназначенный для заделки межплиточных швов, стыков ванной или унитаза со стеной, фиксации кухонной мойки и т.д. Он влагостоек, предотвращает появление плесени и грибка, обладает теплоизолирующими свойствами. Основа такого герметика – силиконовый каучук. Вспомогательные затвердители и пластификаторы позволяют силикону приобретать нужную форму и твердость, обеспечивать надежное сцепление материала с составом. Повышенная устойчивость к влаге дает возможность использовать его в помещениях с высокой степенью влажности. Силиконовый герметик не портит внешний вид плитки, напольного покрытия, стеклопакета, если состав распределен аккуратно, не выходя за границы. В противном случае измазанную герметиком поверхность или кожу трудно очистить.

Удаление герметика

Поэтому если вы хотите оттереть герметик, советуем не медлить. Скорость застывания состава зависит от толщины слоя, 2 мм полностью высыхают через сутки, однако спустя 20 минут состав уже надежно скреплен с поверхностью.

Чтобы силиконовый герметик не выходил за границы стыков и швов, советуем использовать малярную ленту. Перед началом работы заклейте область, на которую не должен попасть силикон, а после завершения герметизации снимите ленту.

Проще избавиться от толстого слоя, который еще не успел застыть и сохранил пластичность. Чем удалить силиконовый герметик в этом случае? Воспользуйтесь любым острым предметом, например, лезвием, канцелярским или кухонным ножом, шпателем. Аккуратно подденьте слой и потяните силикон. А вот когда герметик размазан тонким слоем и уже успел застыть, такой вариант не поможет. Придется использовать специальные химические средства или попытать счастье с домашними растворителями.

2 Чем отмыть герметик с рук и одежды – быстрые и щадящие методы

Если герметик испачкал руки, действуем оперативно. Самый простой вариант с применением полиэтилена. Возьмите полиэтиленовый пакет, приложите его к нужному месту и резко уберите. Силикон должен прилипнуть, как жвачка. Остатки герметика смываем под проточной водой с мылом.

Уксусный раствор для удаления герметика на руках

Если состав уже успел немного присохнуть, используйте уксусный раствор. Смешайте 9% столовый уксус с водой в равных пропорциях, смочите ватный диск и втирайте жидкость в кожу до полного растворения герметика, смойте клейкие остатки мылом. Второй вариант – горячая ванночка с поваренной солью. Окуните руки в раствор, удерживайте их в течение 10–15 минут. За это время герметик размягчится, его можно легко удалить руками или потереть загрязненный участок пемзой.

Менее щадящий способ для рук – домашние растворители. Оттереть герметик поможет бензин, керосин, ацетон, жидкость для снятия лака. После тщательно вымойте руки с мылом и увлажните их кремом. Если у вас чувствительная кожа, есть раны или царапины, использовать спиртосодержащие растворители не рекомендуется.

При работе с герметиком всегда надевайте резиновые или хлопчатобумажные перчатки, а если их нет рядом, хорошенько намыльте руки, дайте им подсохнуть. Мыльная пленка создаст защитный слой и не позволит силикону прочно зафиксироваться при попадании на кожу.

Запачканная герметиком одежда – еще один неприятный момент, с которым может столкнуться каждый мастер. Именно поэтому рекомендуем во время проведения отделочных работ надевать робу. Однако если вы не сделали этого заранее и на любимую вещь попали капли силикона, воспользуйтесь одним из предложенных способов. Первый вариант – заморозка. Как и в случае с прилипшей к джинсам жвачкой, отправляем одежду, испачканную герметиком, в морозильную камеру и оставляем ее примерно на 30 минут. Когда слой затвердеет, соскоблите его острым лезвием или ножом.

Чистка вещей от силиконового герметика

Второй вариант – щетка и спирт. Смочите старую щетку спиртосодержащим средством и тщательно пройдитесь ей по загрязненной области. После растворения герметика прополосните одежду. Третий вариант – уксусный раствор. Смочите в нем ватный диск, приложите его на пару минут на загрязненную герметиком область, после чего аккуратно удалите при помощи лезвия. Последний, наиболее щадящий вариант – стирка одежды в горячей воде. Такой способ не подойдет для деликатных вещей, ткань может потускнеть или пожелтеть.

3 Керосин, уайт-спирит и смесь 646 – насколько они эффективны?

Если в доме нет специализированных растворителей для герметика, можно найти им альтернативу. Чаще всего применяют бензин или керосин. Уверены, что небольшая канистра этих нефтепродуктов найдется в гараже у каждого. Очищение проходит следующим образом. Наносим керосин (бензин) на чистую ткань, вату или салфетку, прикладываем ее к области с герметиком и оставляем на пару минут. Далее берем острый нож или скребок и аккуратно соскабливаем остатки.

Чем смыть силикон, если попало всего пару капель? Используйте уайт-спирит. Перед применением данного средства протестируйте его на незаметном участке, чтобы проанализировать воздействие вещества на поверхность. Применять уайт-спирит для чистки большой площади не рекомендуется. Он может нарушить лакокрасочный слой, используйте его только локально.

Недорогим, а также нейтральным растворителем, который не вредит лакокрасочному покрытию, считается смесь 646. При взаимодействии с силиконовым герметиком она сворачивает его в мелкие катышки, которые легко удаляются сухой тканью.

Однако, как показывает практика, если силикон затвердел, то такие растворители будут малоэффективны. В этом случае нужно приобрести профессиональное средство для удаления силикона, подобрав подходящую химию именно для вашей поверхности или выбрав универсальный вариант. Такие бытовые растворители продаются в строительных магазинах.

4 Линейка силиконовых растворителей – что советуют профессионалы?

Как очистить силикон, который уже затвердел? С этой проблемой под силу справиться органическим растворителям. В зависимости от состава и степени затвердения силикона они наносятся на 5 минут или несколько часов, после чего клейкий фиксатор размягчается и его можно легко удалить при помощи лезвия и смыть липкие остатки водой. Однако большинство таких растворителей содержат кислоты. Это необходимо учитывать, если вы будете очищать кожаные предметы, обивку, акриловую поверхность и другие чувствительные к кислотам материалы.

Хорошо справляется с удалением монтажной пены и силиконового герметика Quilosa Limpiador. Он размягчает силикон на любых твердых поверхностях, строительном пистолете и инструментах, клей затем легко удаляется шпателем или ножом.

Силиконовый растворитель

Голландский производитель Den Braven предлагает мастерам растворитель Sili-kill с большим спектром применения. Он очищает силикон со стекла, фарфора, эмали, бетона, металла, кирпича, пластмассовых изделий. Среди дополнительных возможностей средства – удаление плесени с силиконового герметика. Sili-kill не содержит токсичных и горючих веществ, а чтобы от герметика не осталось и следа, производители советуют наносить его толстым слоем, примерно в 2–3 раза больше силиконового. В зависимости от степени затвердения герметик размягчается от 15 минут до 12 часов, после чего он смывается влажной салфеткой с мылом.

Для удаления силиконового герметика с непористых поверхностей профессионалы рекомендуют Silicone Remover. Наиболее часто его применяют для очистки керамики, стекла, металла, пластика, камня и терракотовых плит. По окончании работы с Silicone Remover липких следов от силикона не остается. Аналог этого растворителя – Lugato Silicon-Entferner. Он применяется для очистки эмали, бетона, керамики, металла и ПВХ. После использования растворителя материал не теряет первоначальный цвет, сохраняет блеск и яркость.

Крепление раковины герметиком

Чем очистить силиконовый герметик, который попал на резину? Ответ прост, приобретите растворитель ANTISIL фирмы BODY, которым активно пользуются автомаляры. Он не повреждает корпус автомобиля, быстро справляется с затвердевшим силиконом.

Чтобы растворители быстрее работали, делайте все в сухом помещении. После снятия растворившегося верхнего слоя обязательно промойте поверхности влажной тканью с мылом, чтобы остатки растворителя не испортили поверхность и не попали на кожу.

5 Пента-840 и серия Permaloid – в чем их особенность?

Если вы растерялись и не знаете, чем оттереть силиконовый герметик, вам поможет смывка Пента-840, которая эффективно удаляет остатки силикона с разных поверхностей (металла, чугуна, кафеля, бетона, камня, стекла). В чем преимущества этой смывки? Она не теряет своих качеств при перепаде температур, выдерживает морозы, которые продлевают срок ее хранения. Пента-840 растворяет полностью затвердевший силиконовый герметик. В составе смывки отсутствует хлор и фторуглероды.

Как применяется средство? Обильно смочите смывкой ветошь или ткань, приложите ее к загрязненной силиконом области и накройте сверху полиэтиленом. Это поможет предотвратить испарение, способствуя более быстрому проникновению и разрушению полимеров. Время выдержки зависит от толщины слоя, указывается производителем. После процедуры убираем остатки герметика, протираем очищенную область водой с мылом, даем подсохнуть, при необходимости применяем фен. Если остатки Пента-840 не удается полностью смыть с поверхности, рекомендуем применить подкисленную воду с добавлением сока лимона или столового уксуса. Смачиваем ветошь в полученном растворе и проходимся ей по загрязненной области.

Растворители для удаления силиконового герметика

А чтобы долго не раздумывать, подойдет ли вашей поверхности выбранная смывка для силикона, немецкая фирма Spies Hecker выпустила линейный ряд растворителей Permaloid для удаления силиконового герметика:

Permaloid 7799 – для металлических деталей автомобиля;
Permaloid 7799 – для пластиковых поверхностей;
Permaloid 7989 – для удаления липких остатков с лакокрасочных поверхностей и пистолетов;
Permaloid 8510 – используется как добавка, которая предотвращает появление силиконовых кратеров;
Permahyd 7080 new – подходит для очистки стеклопластиковых, металлических, лакокрасочных покрытий.

6 Советы перед применением – мастерам на заметку

Прежде чем отмыть силиконовый герметик с поверхности, внимательно ознакомьтесь с составом растворителя. Если вы хотите удалить силикон с пластиковых или лакокрасочных изделий, остерегайтесь бытовой химии с содержанием кислот, способной нарушить целостность и внешний вид материала. Отдавайте предпочтение щелочам. Это также довольно активные вещества, но, в отличие от кислотных растворителей, они не разрушают структуру поверхностей. Стойкость к воздействию кислот и нефтепродуктов (бензин, керосин) проявляют металлические изделия, трубопроводы.

При выборе смывки (растворителя) всегда тестируйте его на незаметном участке материала. Если он не потерял свой цвет, блеск и форму, можно приступать к работе с химией. Особенно это касается лакокрасочных изделий, где вместе с силиконовым герметиком может раствориться и краска.

Если вам необходимо отмыть тонкий слой герметика, который не успел затвердеть, советуем использовать щадящий растворитель на водной основе – Forch R551 или R507. Более толстый слой придется счищать вручную. К сожалению, еще не создан силиконовый растворитель, который бы идеально справлялся с любым количеством герметика на разных поверхностях, поэтому при выборе подходящего средства для чистки необходимо соблюдать осторожность.

Чем растворить силиконовый герметик? Подробный список способов и средств » Remtra.ru

С насущной проблемой, чем растворить силиконовый герметик, сталкиваются многие ремонтники – и профессионалы, и новички. Этот современный и высокотехнологичный продукт довольно часто применяется в строительстве, ремонте и отделке, особенно в ванной с туалетом, где им заделывают стыки труб, щели между ванной и стеной.

Герметизация получается превосходная, вот только состав нередко попадает на места, где его не хотелось бы видеть. Испорченный внешний вид отремонтированного помещения портит и настроение его хозяина. С этим что-то надо делать, но что? Именно те качества, которые называют данное средство хорошим герметиком, препятствуют его безболезненному и легкому удалению. Хорошо, если оно налилось довольно толстым слоем и еще не успело полностью схватиться.

В этом случае можно аккуратно подцепить край чем-нибудь тонким (например, шпателем или широким канцелярским ножиком) и потянуть на себя. Герметик, еще сохранивший пластичность, довольно легко снимется, а при необходимости его можно будет подрезать тем же ножом. Однако чаще приходится сталкиваться с ситуацией, когда он не только застыл, но еще и размазан тонким слоем. Тут придется прибегать к химическим средствам и более тщательным и скрупулезным процедурам.

Чем растворить силиконовый герметик – это еще не самый важный вопрос. Куда важнее произвести его удаление таким образом, чтобы не повредить материалы, на которые он попал. Об этом попробуем рассказать вам в данной статье.

Теоретические выкладки

Прежде, чем пробовать на пострадавшем месте все, что есть в загашниках дома и на полках строительных магазинов, нужно учесть, что все растворители – агрессивные среды, которые могут охотно полакомиться и очищаемыми поверхностями. Учитывайте следующие особенности:

В случае, когда силиконовый герметик попал на пластмассовую поверхность (полиолефиновую или из поливинилхлорида), он может быть снят кислотами. Проще всего достать соляную.
При растворении герметика, прилипшего к пластику, в основе которого плексигласс, поликарбонат, полиуретан, полиэстер, кислотные растворители будут воздействовать и на отделочный материал.
Герметики на основе полиуретана снимаются щелочами. Несмотря на то, что это тоже агрессивные соединения, они практически не взаимодействуют с любыми пластмассами, так что не нужно гадать, из какого производного сделаны ваши панели.
Практически все растворители меняют тон краски, если поверхность окрашена, и приглушают блеск кафеля.
Выбранное средство обязательно опробуется на незаметном месте или образце отделки с целью проверки его воздействия. И помните: герметики представляют собой сшитые полимеры с очень крепкими химическими связями. Моментально с ними не справится ни один растворитель, так что не торопитесь, дайте средству время на глубокое проникновение.

Практические рекомендации

Большинство растворителей полностью не счищают герметик: они размягчают загрязнение, предоставляя возможность впоследствии его снять.

Небольшие капли силикона большинство народа оттирает уайт-спиритом. Но! Краска, если она есть на поверхности, сводится вместе с герметиком.

Лучший вариант – Пента-840. Она, кстати, известна среди ремонтников именно как смывка силикона. Во-первых, средство выпускается в разных вариациях, предназначенных для определенных видов поверхности, что позволяет выбрать подходящий именно для вашего случая.

Во-вторых, Пента-840 не теряет свойств при замораживании, которое продлевает срок хранения. В-третьих, если герметик полностью полимеризовался, после длительной выдержки средство его полностью разрушает. Так что при наличии явственных и обширных загрязнений силиконом в первую очередь стоит обратиться к Пента-840..

Если герметик попал на резиновые прокладки, лучше зайти в автомагазин за растворителем «ANTISIL» фирмы «BODY». Им активно пользуются автомаляры без ущерба для корпуса машины.
Можно также смело порекомендовать «Silicon-Entferner», предназначенный для очистки ПВХ, эмали, металла и керамики – при его использовании они не теряют присущего им блеска, не становятся матовыми и не тускнеют.
Наиболее безопасным для большинства бытовых поверхностей, нейтральным к лакокрасочным покрытиям и недорогим считается смесь 646. Она сворачивает в катышки силиконовые остатки, после чего их легко снять сухой ветошью.
Вполне достойны упоминания также «Dufa» Аббайзер, «Silicone Remover», «Sili-kill» от голландской фирмы Den Braven, «Permaloid» и Quilosa Limpiador. Однако эти растворители имеют более высокую стоимость. Хотя упомянутый выше «Silicone Remover» активно применяется профессионалами, поскольку после него даже на капризных поверхностях в большинстве случаев не остается подозрительных пятен

Как снять силиконовый герметик

Принцип применения всех растворителей приблизительно одинаков. Прежде всего, нужно позаботиться о собственной безопасности, поскольку все составы агрессивны не только к герметику, но и к человеку. Обязательны защитные перчатки и хорошая вентиляция, желателен респиратор. После проверки на образце действия будут следующими:

Купленное средство наносится на место загрязнения. Для растворителя производителем может быть предписан свой способ нанесения: или сначала на мочалку, или прямо на пятно слоем указанной толщины.
Выжидает время, определенное инструкцией. Оно может колебаться от часа до суток и зависеть от степени засыхания герметика.
Превратившееся в гель загрязнение убирается. После большинства растворителей это делается сухой тряпкой, но могут быть и исключения. Например, следы воздействия «Sili-kill» снимаются не только влажной, но еще и намыленной ветошью.

Все манипуляции следует проводить, по возможности, в наиболее сухом помещении – так растворитель будет работать быстрее. После снятия размягченного герметика очищаемые поверхности протираются влажной мочалкой для удаления остатков состава, чтобы он не начал разъедать покрытие или случайно не попал кому-нибудь на кожу. И обязательно проветривать хотя бы несколько часов!

Перед началом поисков, чем растворить силиконовый герметик, стоит оценить целесообразность таких действий. К примеру, если им запачкана гипсокартонная обшивка, смысла в удалении мы не видим: во-первых, материал размякнет, а во-вторых, на него будет монтироваться чистовое покрытие. Если бугор значителен и не спрячется под выравнивающую шпатлевку, он просто срезается под корень, вплотную к поверхности гипсокартонного листа.

Чем растворить силиконовый герметик в домашних условиях: способы и средства

Если есть необходимость растворить силиконовый герметик, важно знать, как правильно и чем это можно сделать. Для начала информация о том, чем категорически запрещено разжижать – это толуол. При взаимодействии с силиконом образуются опасные химические соединения, которые вызывают тяжёлое отравление организма.

Удаление разных видов герметиков

Самый эффективный способ — это, конечно, специальные растворители. Но их выбор так велик, что простому обывателю трудно будет понять, какой именно ему необходим. Растворители силикона бывают в виде:

Жидкости.
Пасты.
Спрея.

Какой вид выбрать, зависит от конкретного случая. Есть в продаже и специальная смывка для силикона, которая сделана из органических разбавителей. Имеет ряд преимуществ, так как её можно использовать при разных температурных показателях. Смывка не теряет своих свойств даже после замораживания и размораживания, поэтому хранить её намного проще.

Если прочитать состав растворителей герметика, станет очевидным, что он разный. Как же узнать, какой именно выбрать? Дело в том, что силикон тоже имеет не один вариант химической основы. Это сделано для применения в различных условиях и на разных поверхностях. Вот основные виды герметиков:

Кислотные. Самые распространённые и дешёвые. Изготавливаются на основе уксусной кислоты. Это очень чувствуется при работе, так как распространяется сильный запах уксуса. У этих герметиков есть ограничения в применении. Они вступают в химическое взаимодействие с цветными металлами и окисляют их. А также не рекомендуется использовать их с материалами, содержащими цемент, так как происходит щелочная реакция.
Нейтральные. Стоят гораздо дороже, но и более универсальные. Сделаны, как правило, на спиртовой основе. При использовании отсутствует резкий запах. Можно применять с любыми металлами, не боясь окисления. С цементными материалами проблем тоже не будет. Имеют повышенную водостойкость, благодаря чему их используют даже в судостроении и авиастроительстве.
Щелочные. Узкопрофильные герметики на аминовой основе, в быту практически не используются. При работе выделяют запах несвежей рыбы. Назначение – работа с цветными металлами, мрамором, а также с материалами, содержащими цемент.

Когда состав изучен, приобретается подходящий по химическим свойствам растворитель герметика. Процесс растворения делается в заранее подготовленном резервуаре. Важно всё делать в сухом помещении для лучшего эффекта. После заведения массы выжидается время, указанное в инструкции растворителя, как правило, до нескольких часов. Следует отметить, что силикон не станет полностью жидким. Он будет желеобразной формы, как кашица.

Уксусная кислота

Важно не путать с уксусом, который, по сути, есть разбавленная кислота до нужной концентрации. Подходит как растворитель для кислотного силикона. Если когда-нибудь приходилось разводить обойный клей, то здесь принцип похож. В герметик понемногу подливается кислота, всё это помешивается. Делается это до тех пор, пока не получится необходимая консистенция.

Бензин

Тот, что продаётся не на автомобильных заправках, а в хозяйственных и строительных магазинах. Представляет собой идеально очищенное топливо с более высоким содержанием октана, чем в простом бензине. Причём октановое число непостоянно и немного меняется. Подойдёт также бензин для зажигалок.

Подготавливается ёмкость, в которой будет разжижаться силикон. В неё выдавливается герметик и понемногу подливается бензин, который растворит содержимое до состояния «сметаны».

Силиконовое масло

Подойдут также смазки и протирки из силикона. Чтобы разжижать, необходимо соблюдать пропорцию. На одну долю масла или смазки добавляется шесть долей силикона. Всё смешивается до получения однородной субстанции. Преимущество этого способа в том, что после перехода в жидкое состояние силикон не теряет своих первоначальных свойств.

Уайт-спирит

Чтобы в домашних условиях получить разжиженный силиконовый герметик на спиртовой основе, подойдёт и обычный уайт-спирит. Для начала подбирается подходящая по размеру бутылка. В неё наливается растворитель. После этого выдавливается из тубы силикон. Закрывается бутылка и взбалтывается на протяжении пяти-десяти минут. Если надо, добавляется понемногу уайт-спирит или герметик, всё зависит от необходимой консистенции.

Меры предосторожности при работе

Важно при работе с растворителями и силиконом соблюдать технику безопасности. Обязательно надевать:

Перчатки (должны быть латексными или из достаточно плотной резины, иначе их просто разъест растворитель).
Респиратор (химические испарения вредны для организма человека, при этом часто имеют резкий запах, особенно это актуально при работе с кислотными силиконами).
Специальные защитные очки (можно приобрести в любом строительном магазине) защитят от попаданий веществ в глаза.

Одежда должна быть плотной и закрывать по максимуму кожу. Работы стоит выполнять в сухом помещении. По окончании следует на несколько часов проветрить комнату.

Теперь ответ на вопрос, чем разбавить силиконовый герметик, получен. Осталось воспользоваться приведёнными выше советами, и проблема будет решена.

Чем растворить силиконовый герметик: подручные и покупные средства

Прочность и высокая адгезия делают силиконовый герметик отличным материалом для заполнения стыков, но эти свойства создают сложности, когда надо избавиться от последствий неаккуратного обращения с ним во время работы или заменить разрушавшуюся массу на свежую. Так чем растворить силикон, чтобы от него не осталось следа, а те части, где он находился, выглядели без повреждений и пятен?

Содержание

Способы удаления

Силиконовый герметик иногда попадает в места, где его появление не предусмотрено, пятна, оставшиеся снаружи, смотрятся не эстетично, и внешний вид помещения страдает. Просто счистить его не представляется возможным, поскольку составляющие, застывая, накрепко скрепляются с поверхностью, проникают глубоко в ее структуру.

Существует два действенных метода: механический и с использованием химии.

Механический

Первый вариант применим там, где поверхность будет в дальнейшем подвергаться отделке, и за ее внешний вид беспокоиться нет повода. Иногда требуется освободить от силикона место, контактирующее с ним долгий срок, тогда смыть толстый слой не получится. В этой ситуации потребуются нож и пемза. Сначала удаляются крупные куски при помощи ножа, затем, остатки отчищаются пемзой. От такого воздействия царапины неизбежны. Жирные пятна оттираются моющими или чистящими средствами.

Если образовался толстый слой силикона, и пластичность он еще не потерял, то его можно подцепить тонким предметом, к примеру, шпателем или ножом, и срезать. Потом эту часть все равно придется обработать растворителем, если остатки удалить просто тряпкой, то сначала следы не будут заметны, со временем, место покроется пылью, проявится неаккуратное пятно.

Решение о смачивании материала следует принимать в зависимости от обстоятельств. Не всегда стоит пользоваться моющими средствами, к примеру, если силиконовый герметик попал на гипсокартон, любая жидкость размочит его структуру. Достаточно удалить его механическим способом, отделив верхний слой.

Химический

Если в домашних запасах отсутствуют профессиональные деструкторы для удаления остатков силикона, подойдут и те, что есть практически в любой квартире.

При незначительном загрязнении, сразу следы без труда удаляются керосином или бензином.
Неплохими результатами могут похвастаться кислоты и концентрированные щелочи.
Можно попробовать оттереть силиконовый герметик ацетоном, не стоит забывать о защите дыхательных органов.
Несмотря на то, что в составе силикона уксус присутствует, размягчить им даже тонкую засохшую пленку не удастся.
Удалить герметик с кафельной плитки, можно тряпкой или салфеткой, обильно смоченной в уайт-спирите. Сначала ею протирают испачканный участок, секунд через 30 капли размягчатся, их можно соскрести лезвием или убрать мягкой мочалкой. Оставшиеся пятна удаляются растворителем. Затем участок требуется помыть моющими средствами и насухо протереть.

Иногда герметик попадает на кожу рук, сцепляется он быстро, и легко смыть его сложно. Если это произошло, то участок кожи необходимо обработать спиртом или столовым 3% уксусом. Но самый лучший помощник – быстрая реакция, как только попал на кожу, надо быстро принять меры. Хорошо, если средства будут приготовлены заранее, но предпочтительнее работу производить в перчатках, чтобы обезопасить кожу.

Особенности растворителей

Герметик можно снять подручными средствами, но надо учитывать, что любой растворитель – среда агрессивная, поэтому воздействие может отразиться и на плоскости скрепляемого материала. Когда поверхность окрашена, тон краски может измениться, на кафеле образуется матовое бледное пятно.

Чтобы этого не произошло, требуется провести тестирование материала, проверить, насколько растворитель безопасен, попробовав использовать его в незаметной части.

Как влияет растворитель на разные поверхности?

Пластмасса на основе поливинилхлорида или полиолефина легко перенесет кислотное воздействие, обычно используют соляную кислоту, она наиболее доступна.
Пластик, в составе которого поликарбонат, плексиглас, полиэстер или полиуретан, наоборот, подвержен ее влиянию, для него предпочтительнее использовать щелочи.
Незначительные пятна можно попробовать удалить уайт-спиритом, если поверхность окрашена, то краска последует вслед за ним, придется ее обновлять.

Надеяться, что состав растворителя легко растворит силиконовую смазку, не стоит. Это полимерный материал, его химические связи очень прочны, поэтому полностью растворить его очень сложно. Через промежуток времени нарост просто превращается в более мягкую массу, которую потом можно будет удалить.

Что можно подобрать в магазине

Торговая сеть предлагает неплохой выбор эффективных деструкторов, способных справиться с полимеризованным силиконовым герметиком. Отличаются они составом, способом нанесения, сроком воздействия, ценой, производителем.

Пента-840, считается одной из лучших смывок среди профессионалов. Для разных типов поверхностей существуют свои варианты, так что подобрать подходящий для каждого случая, труда не составит. Его преимущества в том, что он не оставляет шанса даже застывшему намертво составу, если его подержать подольше, способен справится с обширными площадями загрязнений, отлично переносит заморозку, хранится долго.
Эффективна серия препаратов — Permaloid, номер на упаковке говорит о сфере использования: пластик, окрашенные поверхности, резина.
Американский растворитель Dow Corning OS-2 универсален, используется даже на предметах, предназначенных даже для пищевых продуктов, естественно, после качественного промывания.
Для автомобилистов отличным вариантом будет растворитель «ANTISIL» от производителя «BODY». Отлично убирает силиконовую смазку с резиновых прокладок, при этом корпус машины не страдает. Приобрести его можно в автомагазинах.
Керамическую плитку, металл, трубы ПВХ, окрашенные эмалями плоскости очищают средством «Silicon-Entferner», при его использовании можно быть уверенным, что блеск и цвет они не потеряют.
К самым недорогим, адаптированным к поверхностям из различных материалов, используемых в быту, нейтральным в отношении лаков и красок, можно отнести смесь 646. После ее нанесения силиконовый герметик превращается в небольшие катышки, затем они без труда снимаются сухой тряпкой.
Существуют и более дорогостоящие средства голландского производства, к примеру, Sili-kill». Наносится он толстым слоем, и оставляется на несколько часов. «Silicone Remover» не оставляет заметных следов даже на самых капризных материалах.

Порядок работы

В момент манипуляций с растворителем меры предосторожности должны стоять на первом месте, так как все составы очень агрессивны и даже ядовиты;

в помещении следует открыть окна и двери;
если в доме есть дети, то процедуру лучше проводить во время их отсутствия;
одежда должна быть плотной;
надеть защитные перчатки;
рекомендуется респиратор;
после работы помещение необходимо качественно проветрить.

Независимо от того, какой растворитель будет использоваться, алгоритм действий приблизительно одинаков:

Средство наносится на загрязненную поверхность. Способ нанесения обычно указывается в инструкции. Некоторые производители рекомендуют наносить его непосредственно на пятно, другие предлагают предварительно использовать ткань или мочалку.

Для начала реакции требуется время, оно варьируется от степени полимеризации и состава средства. Иногда его продолжительность не более часа, порой длится около суток.

Когда герметик превратится в гель, он удаляется. Чаще всего сухой тканью, но некоторые производители рекомендуют убирать остатки намыленной тряпкой.

Помещение, где будут производиться работы непременно должно быть сухим, тогда растворитель будет работать активнее. Закончив процедуру, важно тщательно протереть участок работы, дабы на нем не осталось следов растворителя, иначе его длительное воздействие может повлиять на состав покрытия или на кожу человека.

Чем раньше будут приняты меры по удалению силикона, тем результат будет эффективнее, поэтому при работе с ним следует заранее запастись средствами, растворяющими его, ветошью, тогда в случае попадания его на нежелательную поверхность, удалить его будет просто и без последствий.

Вас может заинтересовать

Чем растворить силиконовый герметик в домашних условиях до жидкого состояния

Простые способы удаления силиконового герметика

Читайте также: Чем и как правильно оттереть скотч от стекла в домашних условиях.

Народные методы

Если силикон не успел застыть (до 20 минут после нанесения), то для его снятия поможет вода, ветошь.

Специальные средства

Также применяется гель-очиститель Silicone Remover, который специально разработан для очистки герметика различного вида. Он быстро воздействует на засохший акрипласт, через 10 минут размягченная масса удаляется.

Универсальное применение возможно при использовании Lugato Silicon Entferner. Эта масса подходит для особенных поверхностей, склонных к оцарапыванию, повреждениям. Так производится очищение деревянных, плиточных, стеклянных плоскостей.

Чем растворить засохший герметик

Если силиконовый герметик содержит кислоты, то растворить его сможет 70% смесь уксусной кислоты.

Как растворить до жидкого состояния

Читайте также: Чем можно оттереть силиконовый герметик с плитки в ванной.

Удаляем с различных поверхностей

Пластмасса

Также возможно использование соляной кислоты.

Стекло

Кафельная плитка

Кожа рук

Ткань

Таким же методом используется спиртовой раствор.

Читайте также: Как правильно убрать следы от скотча на мебели в домашних условиях.

Полезные советы

При работе с кремнийорганическими герметиками надо соблюдать меры безопасности:

Работа производится в средствах ИЗ.
Если нет перчаток, применяется мыльный слой, который служит защитой от проникновения силиконовой массы в кожу.
Для разного покрытия применяются индивидуальные средства очистки.
Каждое средство тестируется на незаметном участке.

Полезное видео по теме:

В заключение

Статья помогла с очисткой? Оставьте комментарий, поделитесь информацией в соцсетях.

Как удалить застывший силиконовый герметик с промышленного оборудования

Силиконовый герметик отличается высокой прочностью. Если бы это было не так
было бы бесполезно. Однако это оставляет нам проблему. Что вы
делать если нужно удалить?

Удаление силикона с чего-либо — обременительная работа,
и делать это с использованием химикатов, которые не повредят склеиваемый материал.
просто усложняет задачу.

В этой статье мы собираемся выяснить, что делает
силикон настолько полезен, и как вы можете использовать химические вещества CHELA для переваривания полимера
которые составляют затвердевший силикон.

Почему силиконовый герметик такой прочный?

Первое, что нужно понять, это почему силикон именно такой
жесткий. Что за химия в игре?

Первичные элементы, кремний и кислород, образуют основу
цепь, называемая силоксановым полимером, которая соединяется с другими элементами, такими как
углерод и водород, чтобы сформировать сложную матрицу.

В зависимости от элементов, которые сочетаются с силоксаном
полимер, силикон можно переработать в целый ряд различных твердых и
жидкие формы.Это фантастический материал.

Полимерные цепи сшиваются, когда герметик затвердевает, и
это процесс, который нельзя отменить.

Подумайте о вулканизированном полиуретане, который также состоит из
сеть из сшитых полимеров. Никакой растворитель не растворяет полиуретан, и
то же самое и с силиконовым герметиком.

Как действуют силиконовые растворители?

Интересный и немного жуткий факт о силиконе.
растворителей заключается в том, что они не растворяют силикон, а переваривают его.

Сшитые связи силиконового герметика слишком сильны, чтобы
раствориться. Тем не менее, некоторые химические вещества могут расщеплять силоксановые связи и разрывать длинные
полимерные цепи на более мелкие молекулы.

Итак, это больше пищеварение, чем растворение. Переварен
силиконовый герметик не создает раствор, но он эмульгирует, как и жиры.
в воде.

Как удалить затвердевший силикон

Удаление затвердевшего силикона — трудоемкий процесс, требующий
набор инструментов, немного алкоголя и немного решимости.

# Шаг 1. Разрежьте место соединения силикона со стеной

Острым ножом или скальпелем аккуратно разрежьте край.
силикона, где он приклеивается к нижней поверхности. Будьте осторожны, чтобы не
сильно поцарапать поверхность. Затем аккуратно проведите плоским лезвием по
поверхность, чтобы ослабить силикон.

# Шаг 2. Соскоблите зазор

С помощью плоского пластикового или металлического предмета соскребите между
силикон и склеиваемая поверхность. Тяни и толкай, и ты почувствуешь силикон.
прилипнуть к скребку и освободиться.

# Шаг 3. Начисто протереть поверхности

После удаления большей части силикона тряпкой и
немного метилированного спирта, чтобы стереть остатки.

Метилированные спирты действуют как растворитель в этом сценарии.
помогает разрушить остатки силикона и облегчает управление и
менее липкий.

Удаление силикона с помощью Digesil

Мы являемся лидером отрасли в этой области и располагаем рядом продуктов под нашей торговой маркой Digesil, которые разработаны, чтобы максимально упростить удаление силикона .Использование наших специально разработанных продуктов поможет вам сэкономить время и силы.

CHELA Digesil — каталитический растворитель, который, как уже упоминалось,
раньше, переваривает эту силиконово-кислородную связь, разрушая силиконовые полимеры
на более мелкие молекулы, которые легче смыть водой, удаляя
это с поверхности, к которой они прикреплены.

Хотя качество экономии времени является преимуществом, это также
способен делать это без коррозии металлов и может использоваться даже на стекле.Этот
предотвращает повреждение поверхностей.

Дигесил Продактс

САЛФЕТКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ — 602W

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СМАЗКА САЛФЕТКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГЕРМЕТИК, КРАСКИ И КЛЕЯ

Удаляет частично затвердевшие и неотвержденные герметики, включая
силикон, полиуретан и полисульфид с рук, инструментов и поверхностей. Они
также удалит влажную краску, шпатлевку, клей, мастику и смолы. Универсальные салфетки
нетканый материал, пропитанный мягким чистящим раствором на водной основе.В
мягкая впитывающая поверхность приподнимает и удаляет «липкие вещества», уходящие с поверхности
чистый. Отмечено в соответствии с Директивой ЕС по косметике в качестве средства для чистки рук.

DIGESIL®GEL — 720

ОТВЕРЖДЕНИЕ И РАСТВОРИТ ОТВЕРЖДЕННЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ЭЛАСТОМЕР И ГЕРМЕТИК

Каталитический растворитель для удаления затвердевшего силикона
эластомер, резина и герметик, а также густые масла, смазки и смолы.
Digesil®Gel имеет загуститель, что позволяет наносить его на вертикальные поверхности и
помогают контролировать потеки и потеки для точных применений.

DIGESIL®FS — 706

РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕРЖДЕННОГО ФТОРОСИЛИКОНА

Digesil FS — это больше, чем просто растворитель, его химическое действие
разрезает силикон / кислородную связь, разрезая полимер на куски произвольной длины и
делая его растворимым. Digesil FS удаляет как затвердевшие, так и неотвержденные
фторсиликон, масла и жиры.

Мы готовы предложить любые консультации и поддержку по этим продуктам. Если у вас крупномасштабные потребности и вы хотите получить консультацию по закупкам, не стесняйтесь по телефону , свяжитесь с нашей командой .

Как удалить силиконовый герметик | Как удалить герметик

Вам знакомо это чувство? Та, где вы смотрите на свою новую ванную комнату, а затем ваше сердце замирает … и вот он, силиконовый герметик на вашей новой плитке! Не волнуйтесь!

Быстродействующая формула

WD-40 может быстро разрушить силиконовый герметик и может использоваться для удаления его с различных поверхностей. Итак, если вы установили новую ванну или раковину и остатки силикона видны, или вы случайно размазали их по зеркалу или плитке, WD-40 Multi-Use Smart Straw удалит нежелательный герметик из вашей ванной комнаты.Смазка точно проникает в застрявшие детали или компоненты и позволяет легко удалить ненужный герметик.

Прочтите наше пошаговое руководство по использованию WD-40 в качестве средства для удаления силикона и в кратчайшие сроки очистите поверхности от нежелательного герметика!

Как удалить силиконовый герметик

Вам понадобится :

Шаги :

Очистите место, где вы будете удалять герметик, от любых остатков и грязи.
После очистки убедитесь, что область высохла.
Распылите WD-40 Multi-Use с помощью функции Smart Straw на угол силиконового герметика, который вы хотите удалить.
Освободите силиконовый герметик с помощью ножа.
Возьмите силикон и снимите его с поверхности.
Если герметик начинает прилипать, пока вы его снимаете, нанесите немного больше WD-40 Multi-Use, используя трубочку для точного нанесения.
Продолжайте вытягивать силикон, пока он не будет полностью удален.
Удалите остатки WD-40 как можно тщательнее

Итак, вот и все, WD-40 Multi-Use Smart Straw действительно незаменим в домашнем хозяйстве.Больше не будет надоедливого герметика там, где его не должно быть! Пришло время, чтобы ваша ванная комната сияла!

WD-40 очень хорошо удаляет силиконовый герметик, но не забудьте полностью удалить его с поверхности перед нанесением любого нового силиконового герметика, поскольку они могут вступить в реакцию друг с другом.

Хотите больше советов и хитростей своими руками? Почему бы не прочитать другие наши блоги, чтобы помочь с вашими проектами DIY, вы будете поражены тем, на что способен WD-40! Узнайте, как чистить ржавые инструменты, как удалить воздух из радиатора или как полировать серебро! Множество советов и приемов с помощью WD-40 вы найдете в нашем блоге.

Ацетон и силикон »Совместимы ли они? — 2021

Ацетон — это разбавитель, который может растворять или, по крайней мере, разрушать различные пластмассы. Поскольку это популярное чистящее средство, часто возникает вопрос о том, как ацетон относится к силикону. Следующее руководство даст вам ответы.

Что такое ацетон?

Ацетон — органический растворитель. Он состоит из простейших кетонов и поэтому растворим в воде. Кроме того, он быстро разлагается микроорганизмами.В виде ацетона малины он встречается в природе даже в малине и отвечает за их характерный запах.

Не стоит недооценивать ацетон по его действию

Тем не менее, не следует проявлять осторожность при обращении с ацетоном. На коже ацетон вызывает быстрое высыхание и хрупкость. Кроме того, ацетон малотоксичен. Не говоря уже о небольшой воспламеняемости паров ацетона в воздухе. Следовательно, следует проявлять осторожность с ацетоном в каждой области:

используется
при хранении
при утилизации

Ацетон и пластмассы

Кроме того, ацетон полностью отличается от разных пластмасс.Например, полистирол (в просторечии известный под торговыми названиями Styrodur и Styrofoam) полностью разлагает его. Эти свойства также используются, поэтому ацетон также может входить в состав клеев для пластмасс.

Ацетон и силикон, например, для удаления плесени

Так как это отличный обезжиривающий и обезжиривающий агент, ацетон также был успешно испытан в других областях. Таким образом, ацетон также является отличным и эффективным средством против плесени. Однако это поднимает важный вопрос, потому что плесень часто возникает во влажных помещениях или на окнах, в том числе там, где это силикон.

Различия между натуральным силиконом и другими герметиками

Так что насчет ацетона и силикона? По сравнению с «настоящим» силиконом, то есть силиконовой резиной, здесь нет химической реакции. Тем не менее, многие другие пастообразные пластмассы, например, акрил, в просторечии или ошибочно называют силиконом. Так что действительно нужно быть уверенным, что это силикон.

Силикон не реагирует, растворяется в ацетоне

Таким образом, силикон также полностью противоречит широко распространенному мнению о том, что его можно удалить ацетоном.Настоящий силикон не удаляется ацетоном. Однако в результате с силикона можно удалить плесень с помощью ацетона.

Советы и хитрости

Кстати, не все металлы устойчивы к ацетону. На меди может появиться точечная коррозия, однако алюминий не реагирует на ацетон. Итак, если вы хотите обезжирить металл, а затем покрасить его, вам сначала нужно изучить, как этот конкретный металл будет реагировать на ацетон.

Видеоплата: 113 — b — Углеводородные растворители против силикона

Как удалить силикон | Водонепроницаемая герметизация и восстановление

Силикон обычно используется как эффективный герметик.При правильном использовании силикон — отличный способ сделать ваш дом водонепроницаемым и предотвратить повреждение водой, особенно в более уязвимых местах, таких как ванные комнаты, прачечная и кухня. Хотя силикон может служить годами, со временем он изнашивается. Когда силикон перестает работать должным образом, пора его удалить, очистить поверхность и заменить.

Для достижения наилучших результатов рассмотрите возможность найма специалистов по герметизации водонепроницаемых покрытий для жилой или коммерческой недвижимости. Тем не менее, средний домовладелец, сделавший сам, может самостоятельно выполнить небольшие работы по удалению силиконового герметика, располагая необходимыми ресурсами.

шагов по удалению силикона

Для домашнего проекта вам понадобится силиконовый смягчающий агент, острый край (например, лезвие или нож) и чистящий раствор. Ниже приводится подробный обзор каждого шага по удалению силиконового уплотнения с вашего дома.

Нанесите смягчающий агент

Существует несколько стратегий удаления силикона, хотя мы считаем, что наиболее эффективным способом для домашних домовладельцев является сначала размягчение силикона. Конечно, если есть неплотный силикон, который можно удалить вручную, сделайте это в первую очередь.

Есть несколько веществ, которые можно использовать для смягчения силиконового уплотнения. Среди самых простых и доступных — уксус, спирт и WD-40. Если вам нужно что-то покрепче, вы можете использовать изопропиловый спирт промышленного класса, и мы рекомендуем обратиться к профессионалу.

Выбрав подходящий силиконовый растворитель, тщательно нанесите смягчающее средство на все участки силикона. Подождите несколько часов, чтобы силикон размягчился. После того, как вы оставите растворитель, вы можете проверить силикон, пощупав его на мягкость и определив, насколько он рыхлый, прежде чем соскрести и удалить его.

Соскоблите острым концом

После размягчения силикона его можно будет удалить острым лезвием, карманным ножом или небольшим универсальным ножом. Старайтесь не прикладывать слишком много усилий при соскабливании силикона, так как он может повредить окружающую область. Силикон должен легко сниматься. В противном случае вам может потребоваться нагреть поверхность перед повторной попыткой удаления.

Соскабливая силикон, разрежьте его как можно ближе к нижележащему слою.Вы также можете отклеивать силикон по мере продвижения. Просто начните с одного конца и не торопитесь, продвигаясь через всю полосу силиконового уплотнения. Не беспокойтесь, если после соскабливания силикона остались остатки, так как позже их будет легко удалить.

Нагрейте поверхность, если это сложно

Силикон должен легко отделиться после нанесения смягчающего средства. Если он не удаляется легко, необходимо нагреть поверхность. Это еще больше смягчит силиконовый материал и избавит вас от лишних усилий во время соскабливания, что может увеличить вероятность повреждения окружающей поверхности.

Для размягчения силикона можно использовать тепловой пистолет или фен. В идеале вы хотите нагреть все участки силикона не менее тридцати секунд и не более двух минут. Затем вы можете проверить силиконовый материал, чтобы убедиться, что он достаточно мягкий, чтобы его можно было удалить. Если нет, вы можете попробовать повторно нанести тепло, хотя вызов специалиста по герметизации может быть лучшим (и самым безопасным) вариантом на этом этапе.

Удалить остатки и очистить поверхность

После того, как вы удалите силикон, скорее всего, под ним останется изрядное количество остатков.Это может быть клейкий материал, который использовался для закрепления силикона на месте, грязь, сажа и изношенная краска. Остатки могут стать причиной неровной поверхности и затруднить нанесение нового силикона.

Вы можете использовать шпатель, зубило или канцелярский нож, чтобы аккуратно удалить остатки. Убедитесь, что поверхность ровная. После удаления остатков используйте возможность промыть участок чистящим раствором или водой с мылом.

Наконец, при желании можно повторно нанести новый силикон.Важно не оставлять поверхность открытой слишком долго, так как это может увеличить риск повреждения водой. Если под или вокруг старого силикона есть признаки черной плесени, обратитесь к специалистам по реставрации.

Свяжитесь с опытной коммерческой компанией по уплотнению швов

Наша команда из водонепроницаемого герметика и восстановления может помочь со всеми вашими потребностями в гидроизоляции. Защита вашей собственности от повреждения водой важна для предотвращения ненужного ремонта, который может быстро стать дорогостоящим.Качественная водонепроницаемая коммерческая герметизация также может снизить расходы на коммунальные услуги и обеспечить комфорт в течение дня в вашем доме или на работе.

Свяжитесь с нами по телефону 484.265.9646 или запишитесь на онлайн-консультацию. Мы рады ответить на ваши вопросы об удалении силиконовых герметиков, а также расскажем, как наши специалисты по герметикам могут помочь защитить вашу собственность с помощью наших услуг.

Водорастворимый кремний приводит к растворению электроники

(а) Оптические и SEM-изображения переходной схемы CMOS, растворяющейся в разное время в течение 42 дней.(б) Оптические изображения ультратонкой схемы КМОП на шелковой подложке, растворяющейся в течение 16 часов. Оба контура погружены в физиологический раствор с фосфатным буфером при 70 ° C и pH 10. Авторы и права: Yin, et al. © 2015 ООО «АИП Паблишинг»

(Phys.org) — Исследователи, работающие в лаборатории материаловедения, буквально наблюдают, как их работа исчезает у них на глазах, но намеренно. Они разрабатывают водорастворимые интегральные схемы, которые растворяются в воде или биожидкости за месяцы, недели или даже несколько дней.Эта технология, называемая переходной электроникой, может найти применение в биомедицинских имплантатах, безотходных датчиках и многих других полупроводниковых устройствах.

Исследователи во главе с Джоном А. Роджерсом из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн и Фьоренцо Оменетто из Университета Тафтса опубликовали исследование в недавнем выпуске Applied Physics Letters , в котором они проанализировали производительность и время растворения. различных полупроводниковых материалов.

Работа основана на предыдущих исследованиях авторов и других специалистов, которые продемонстрировали, что кремний — наиболее часто используемый полупроводниковый материал в современных электронных устройствах — может растворяться в воде. Хотя для растворения объемного кремния потребуются столетия, тонкие слои кремния могут раствориться в более разумные сроки при низких, но значительных скоростях 5-90 нм / день. Кремний растворяется в результате гидролиза, при котором вода и кремний реагируют с образованием кремниевой кислоты. Кремниевая кислота экологически и биологически безвредна.

В новом исследовании исследователи проанализировали характеристики растворения диоксида кремния и вольфрама, которые они использовали для изготовления двух электронных устройств: полевых транзисторов и кольцевых генераторов.

В биосовместимых условиях (37 ° C, 7,4 pH) скорость растворения составляла от 1 недели для вольфрамовых компонентов до от 3 месяцев до 3 лет для компонентов диоксида кремния. Скорость растворения можно контролировать несколькими факторами, такими как толщина материалов, концентрация и тип ионов в растворе, а также метод, используемый для нанесения диоксида кремния на исходную подложку.

Как показано на изображениях, полученных с микроскопа, схемы не растворяются равномерно, послойно, а вместо этого некоторые места растворяются быстрее, чем другие. Это происходит из-за механических трещин в хрупких цепях, из-за которых раствор в одних местах проникает сквозь слои больше, чем в других.

Хотя органические электронные материалы также часто поддаются биологическому разложению, электроника на кремниевой основе обладает преимуществами в целом более высокой производительности и использования дополнительных процессов производства металл-оксид-полупроводник (CMOS), которые допускают массовое производство.

«Наиболее важным открытием является то, что существует выбор материалов, конструкций устройств и последовательности обработки, которые позволяют производить переходную электронику на обычных предприятиях по производству кремния», — сообщил Роджерс Phys.org . «Непосредственным следствием этого является рентабельный путь к производству в больших объемах».

Переходная электроника может иметь очень широкий спектр новых приложений, особенно в области медицины. Например, их можно использовать для изготовления растворяющихся катетеров; биоразлагаемые датчики, контролирующие работу почек, сердца и легких; и водорастворимая электроника, контролирующая бактериальные инфекции после операции.

Что касается экологических приложений, переходная электроника может использоваться в качестве датчиков, которые передают данные из удаленных мест, а затем разлагаются в почве для устранения отходов.

Исследователи планируют работать над этими приложениями в ближайшем будущем.

«Мы работаем над созданием более совершенных схем и делаем это с коммерческими литейными заводами, а также над технологиями внутренней сборки, которые позволят использовать эти схемы на различных биоразлагаемых полимерных подложках», — сказал Роджерс.

«Переходная электроника»: биосовместимые электронные устройства растворяются в теле, окружающей среде (с видео)

Доп. Информация:
Лань Инь и др. «Материалы и производственные последовательности для водорастворимых кремниевых интегральных схем на узле 90 нм.» Applied Physics Letters . DOI: 10.1063 / 1.4905321

Ссылка :
Водорастворимый кремний приводит к растворению электроники (15 января 2015 г.)
получено 9 апреля 2021 г.
с https: // физ.org / news / 2015-01-водорастворимый-раствор-кремний-электроника.html

Этот документ защищен авторским правом. За исключением честных сделок с целью частного изучения или исследования, никакие
часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в информационных целях.

Кто может растворить жидкий силикон, введенный мне в лицо?

Силиконовое масло имеет только одно одобренное FDA показание к применению ― восстановление сложных отслоений сетчатки.Жидкий силикон, также называемый силиконовым маслом, находит применение не по назначению в качестве наполнителя для лица медицинского уровня. Однако силиконовое масло имеет ряд побочных эффектов, поэтому его не рекомендуется использовать. Доктор Штайнсапир не рекомендует делать инъекции жидкого силикона, каким бы более дешевым ни было лечение, и не выполняет эту процедуру. Исправление предыдущих инъекций силикона — сложный и трудоемкий процесс, и удалить все масло невозможно. Доктор Штайнсапир лечил многих пациентов, пострадавших от этих методов лечения, но каждая ситуация уникальна, и необходима личная оценка, чтобы узнать, какие методы могут улучшить вашу ситуацию.

Опасности жидкого силикона

Инъекции силиконового масла в Мексике (или в Соединенных Штатах на «вечеринках» или от недобросовестных инжекторов) — опасное решение по нескольким причинам. Известно, что немедицинские инъекторы незаконно используют жидкий силикон на черном рынке. Хотя медицинские работники, использующие жидкий силикон не по назначению, используют материалы медицинского класса, на черном рынке силикон часто не медицинского качества, а скорее промышленное силиконовое масло, которое никогда не предназначалось для человеческого тела.От этих видов незаконного лечения были случаи смерти.

С технической точки зрения, поскольку врачи могут использовать продукты, одобренные FDA, в неразрешенных целях, вы можете на законных основаниях получать лечение силиконовым маслом в качестве наполнителя для лица; но это не значит, что это хорошая идея. Введение силиконового масла в лицо и другие части тела, например в ягодицы, не требует осторожного и продуманного использования. Это нарушает саму клятву, которую каждый врач дает не причинять вреда. К сожалению, некоторые не врачи и даже врачи продолжают использовать силиконовые масла таким образом.

Сообщалось о случаях смерти, связанных с инъекциями силиконового масла. Даже небольшая обработка губ и носогубной складки со временем может привести к необратимому и непоправимому обезображиванию лица.

Не обманывайтесь ценой

Когда дело доходит до финансирования косметических процедур, вот в чем суть: если вы не можете позволить себе безопасное и качественное лечение у настоящего врача (не помощника, техника, путешествующего человека с неуказанная квалификация, черный рынок или ваша собственная рука), тогда вам лучше без какого-либо лечения.Инъекции силиконового масла имеют слишком много сопутствующих осложнений, включая миграцию и необратимое обезображивание.

Вместо того, чтобы автоматически предполагать, что вы не можете позволить себе законные, заслуживающие доверия, одобренные FDA наполнители, проконсультируйтесь с добросовестным косметическим хирургом, прошедшим стажировку, чтобы узнать о стоимости и вариантах оплаты. для безопасного и надежного наполнителя. Инъекции силиконового масла дешевы не зря. Любой, кто говорит вам, что это хороший косметический вариант, вводит вас в заблуждение и опускает факты.

Фиксирующие филлеры для лица

К сожалению, силиконовое масло — плохая альтернатива настоящим наполнителям на основе гиалуроновой кислоты, таким как Restylane® или Restylane Lyft®, поскольку его нелегко изменить после лечения.Первым шагом в обращении и удалении нежелательного силикона является определение точного источника введенного силикона.

Было ли это силиконовое масло медицинского или промышленного назначения?
Какой номер лота и срок годности?
Где он был изготовлен?
Принял ли инжектор меры предосторожности и использовал ли стерильный метод?

Удалить силикон сложно, поэтому доктор Штейнсапир считает, что его не следует использовать в качестве наполнителя. После того, как вы определили вышеуказанную информацию, следующим шагом будет решение, требуется ли операция или какой-либо другой подход.Силиконовое масло является стойким и не растворяется, поэтому для его удаления может потребоваться инвазивная операция. Тип и объем вашей операции будут сильно зависеть от места первоначальной инъекции, типа используемого силикона и количества. Польза от удаления материала должна быть сопоставлена с потенциальными осложнениями, которые могут быть вызваны хирургическим вмешательством.

Для проведения операции важно выбрать опытного и знающего хирурга. Найдите человека, которому вы можете доверять и который будет работать с вами, чтобы найти план лечения, который подходит вам и вашей индивидуальной ситуации.К сожалению, решение получить силиконовое масло в Мексике или любой другой инжектор на черном рынке часто приводит к большим расходам, чтобы устранить предсказуемые осложнения. В очень многих случаях хороших вариантов нет. Доктор Штейнсапир настоятельно рекомендует всем, кто рассматривает возможность косметического лечения на черном рынке любого вида, принять во внимание тот факт, что, хотя первоначальное лечение может быть менее затратным, чем надлежащий визит к косметическому хирургу и полная оплата процедуры, долгосрочное Стоимость такого решения намного превышает краткосрочную экономию.

О докторе Штейнсапире

Доктор Штайнсапир — востребованный глазно-лицевой хирург. Он является новатором в области минимально инвазивных косметических и реконструктивных процедур и изобрел новые методы лечения с использованием ботокса, филлеров и передовых методов реконструктивной хирургии век и реконструктивной хирургии средней зоны лица. Он специализируется на высокоточной хирургии век и является лидером в коррекции предшествующих операций на лице и веках, включая многократные пересмотренные косметические реконструкции век.Он учился в медицинской школе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и закончил резидентуру по офтальмологии в Чикагском университете. Он прошел несколько стажировок, включая трехлетнюю стажировку по окуло-лицевой пластической хирургии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и двухлетнюю стажировку по косметической хирургии в Ранчо Мираж. Он широко публикуется и читает лекции другим хирургам в стране и за рубежом. Он доцент кафедры офтальмопластической и реконструктивной хирургии в Глазном институте Жюля Штейна при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.Его частная практика находится в Западном Лос-Анджелесе, непосредственно обслуживая сообщества Лос-Анджелеса и Бевери-Хиллз. Кроме того, люди со всей страны и мира регулярно приезжают в Лос-Анджелес за его квалифицированной помощью.

Чтобы узнать больше о специализированных процедурах Restylane доктора Штайнсапира, свяжитесь с нами сегодня.

Чтобы узнать больше о процедурах и процедурах , выполняемых Beverly Hills | Лос-Анджелес, пластический хирург лица, д-р.Kenneth Steinsapir, , свяжитесь с нами по телефону 310-274-7422.

Описанные услуги могут быть «не по назначению» и не иметь одобрения FDA. Эта статья носит информационный характер и не является рекламой не по назначению. Никакие услуги не должны предоставляться без добросовестного обследования лицензированным врачом и информированного согласия с обсуждением рисков, преимуществ, альтернатив и вероятности успеха лечения. Только вы и ваш лечащий врач или хирург можете определить, подходит ли вам лечение.

Силиконовые жидкости ： Уникальные свойства силиконов

Уникальные свойства силиконов

Термостойкость

Силиконовая жидкость чрезвычайно устойчива к термическому окислению. Например, диметилсиликоновая жидкость DM-FLUID практически не меняется при воздействии температур до 150 ° C на воздухе. Метилфенилсиликоновая жидкость демонстрирует даже лучшую термостойкость, чем диметилсиликоновая жидкость, и может использоваться в течение длительного времени при температуре окружающей среды до 250 ° C.

Низкотемпературная стойкость

Силиконовая жидкость обладает отличной низкотемпературной стойкостью. DM-FLUID сохраняет текучесть даже при -50 ° C. Метилфенилсиликоновая жидкость была специально разработана для низкотемпературных применений, поэтому она остается текучей даже при температуре окружающей среды -65 ° C. Поскольку температура мало влияет на вязкость, эти продукты идеально подходят для применения в холодных регионах.

Стабильность вязкости

Силиконовая жидкость показывает небольшое изменение вязкости из-за изменений температуры.Таким образом, оно идеально подходит для использования в качестве инструментального масла в инструментах, используемых в самолетах, автомобилях и поездах, а также для других применений, в которых используются вязкие свойства силиконовой жидкости. Помимо продуктов с низкой вязкостью (10 мм ² / с и ниже), DM-FLUID предлагает преимущество меньшего изменения вязкости в зависимости от температуры по сравнению с обычными минеральными и синтетическими маслами или другими силиконовыми жидкостями.

Теплопроводность

Теплопроводность диметилсиликоновой жидкости ниже, чем у обычных органических соединений (почти такая же, как у бензола и толуола), и составляет примерно 25% теплопроводности воды.Хотя теплопроводность увеличивается с увеличением вязкости, она становится почти постоянной при вязкости выше 100 мм ² / с. Теплопроводность DM-FLUID составляет 2,4-3,5х10 ^-4 кал / см · сек · ° C при вязкости ниже 20 мм ² / с и примерно 3,7-3,8×10 ^-4 кал / см · сек. · ° C при вязкости более 50 мм ² / с.

Удельная теплоемкость

Удельная теплоемкость силиконовой жидкости несколько варьируется в зависимости от вязкости, но обычно составляет около одной трети теплоемкости воды.Значения сопоставимы с обычными органическими соединениями, которые имеют низкую удельную теплоемкость. Удельная теплоемкость DM-FLUID составляет 0,39-0,47 кал / г · ° C для вязкости ниже 20 мм ² / с и приблизительно 0,36 кал / г · ° C при вязкости более 100 мм ² / с.

Химическая стабильность

Силиконовая жидкость почти химически инертна и практически не подвержена влиянию 10% щелочных водных растворов или 30% кислотных водных растворов при температуре окружающей среды. Однако вязкость увеличивается и может произойти гелеобразование, если даже следовые количества кислот или щелочей вводятся при высоких температурах.На силиконовую жидкость практически не влияет присутствие алюминия, нержавеющей стали и большинства других металлов. Однако свинец, селен и теллур могут вызывать гелеобразование. Поэтому при обращении необходимо соблюдать меры предосторожности.

Коррозионная активность и воздействие на другие материалы

Силиконовая жидкость не оказывает вредного воздействия на металлы и большинство других веществ. Однако он может уменьшить объем и вес некоторых резиновых и пластмассовых смесей из-за извлечения пластификаторов при воздействии высоких температур.Эта тенденция особенно сильна для жидкостей с низкой вязкостью. Следует проявлять особую осторожность при контакте силиконовой жидкости с резиновыми уплотнителями.

Поверхностное натяжение

Поверхностное натяжение силиконовой жидкости намного ниже, чем у воды или обычных синтетических масел. Силиконовые жидкости легко растекаются по поверхности различных веществ и поэтому широко используются в качестве разделительных агентов, пеногасителей и ингредиентов для косметики.

Жидкость	Поверхностное натяжение (мН / м)
DM-ЖИДКОСТЬ	16 по 21
Минеральное масло	29.7
Вода	72

Возможность отсоединения и отсутствие прилипания

Нанесение силиконовой жидкости на поверхности формы предотвращает адгезию других материалов, тем самым улучшая возможность отсоединения формы. Силиконовые жидкости широко используются в качестве разделительных агентов, поскольку они обладают отличной термостойкостью и не загрязняют формы или формованные материалы.

Пеногасители

Силиконовая жидкость, добавляемая в небольших количествах, обладает отличным пеногасителем.Силиконовая жидкость в основном используется в качестве пеногасителя для вспенивающих жидкостей на масляной основе.

Водоотталкивающая способность

Силиконовая жидкость также обладает отличными водоотталкивающими свойствами. Степень водоотталкивания может быть представлена углом контакта с водой, который для DM-FLUID составляет более 90 °. Превосходное и прочное водоотталкивающее покрытие может быть получено путем нанесения F-9W-9 или DM-FLUID на стекло, керамику или волокно с помощью процесса обжига. Силиконовую жидкость также можно использовать для улучшения текучести порошков и предотвращения коагуляции.

Физиологические эффекты

Вообще говоря, силиконовая жидкость физиологически инертна и почти не представляет опасности для людей или животных. За исключением продуктов с низкой вязкостью, DM-FLUID практически безвреден, если не проглатывается в больших количествах. Таким образом, он широко используется в качестве ингредиента в косметике.

Электрические характеристики

Электрические свойства силиконовой жидкости чрезвычайно стабильны по отношению к колебаниям температуры и частоты.Силиконовая жидкость также противостоит пробою диэлектрика лучше, чем минеральное масло. Однако, как и в случае с обычными изоляционными маслами, поглощение влаги влияет на электроизоляционные свойства силиконовой жидкости, поэтому необходимо соблюдать осторожность, чтобы ограничить контакт с влагой. Перед использованием в качестве изоляционного масла высоковольтных трансформаторов необходимо принять меры для обезвоживания силиконовой жидкости.

Сопротивление сдвигу

Силиконовая жидкость обладает чрезвычайно высоким сопротивлением сдвигу и сопротивляется разложению при сдвиге при высоких скоростях и высоких нагрузках, что означает длительный срок службы.Когда синтетические или минеральные масла проходят через узкие зазоры под давлением, напряжение сдвига разрушает молекулы масла, вызывая падение вязкости. Напротив, у диметилсиликоновой жидкости с вязкостью ниже 1000 мм ² / с вязкость почти не изменяется. Однако для продуктов с высокой вязкостью может наблюдаться заметное падение вязкости в зависимости от скорости сдвига. Обратите внимание, что это происходит не из-за разрушения молекул, поэтому вязкость возвращается к исходному уровню, когда напряжение сдвига снимается.Сопротивление сдвигу силиконовых жидкостей более чем в 20 раз превышает сопротивление даже высококачественных масел на нефтяной основе.

Сжимаемость

В отличие от минерального масла силиконовая жидкость обладает чрезвычайно высокой сжимаемостью и не коагулирует под давлением. Силиконовая жидкость имеет гораздо более высокую сжимаемость, чем изоляционные масла на нефтяной основе или синтетические смазочные материалы, и поэтому хорошо подходит для использования в качестве демпферного масла.

Растворимость

Силиконовая жидкость хорошо растворяется в углеводородных растворителях, таких как толуол, ксилол, лигроин и уайт-спирит, а также в хлорированных углеводородах.Однако он нерастворим в этаноле, метаноле и воде.

* KF-56 растворим в этаноле.

Смазывающая способность

Хотя силиконовая жидкость обладает многими полезными свойствами (например, стабильной вязкостью, стойкостью к высоким и низким температурам), которые делают ее идеальной для использования в качестве смазочного материала, ее плохие граничные смазочные свойства на границах раздела сталь-сталь ограничивают ее использование в качестве смазки для таких Приложения. Однако силиконовая жидкость действительно обеспечивает хорошую смазку для поверхностей раздела сталь-бронза, сталь-алюминий, сталь-цинк и дерево-дерево, а также для различных комбинаций пластмасс.

Радиационная стойкость

С точки зрения радиационной стойкости метилфенилсиликоновая жидкость превосходит диметилсиликоновую жидкость, а стабильность радиационной стойкости увеличивается пропорционально количеству фенильных групп, присутствующих в молекулах.

« Предыдущая 1 … 545 546 547 548 549 … 609 Следующая »

Класс автоматизации	Полуавтоматический
Электроснабжение	Трехфазный
Напряжение	380 В
Потребляемая мощность	Энергопотребление
Материал	Низкоуглеродистая сталь
Частота	50-60 Гц
Источник питания	Электрический

admin

Как выбрать зарядное устройство для смартфона и не ошибиться

Школьный курс физики или Что такое «небыстрая» зарядка

Как научиться понимать свое ЗУ

Зарядка №1 (от Lenovo VIBE P1 Pro)

Зарядка №2 (от Xiaomi Mi 9)

Приступаем к выбору

О недобросовестных производителях и беспроводных зарядках

Выводы

Сколько ампер у одного киловатного двигателя

Сколько в ампере ватт, как перевести амперы в ватты и киловатты

Как перевести амперы в ватты

Калькулятор перевода силы тока в мощность

Сколько Ватт в 1 Ампере и ампер в вате?

Таблица перевода Ампер – Ватт:

Чему равен 1 ампер в киловаттах

Соотношение ампер и киловатт

Зачем переводить амперы в киловатты

Переводы с амперов в киловатты и наоборот

В однофазной электрической цепи

В трехфазной электрической цепи

Расчет

Таблица перевода

1 ампер — это сколько киловатт мощности? Сколько ампер в 1 киловатте?

В 1 А содержится 0,22 кВт (для 220 Вольт)

В 1 А содержится 0,658 Квт (для 380 Вольт)

Сколько ватт в 1 ампере

Сколько в ампере ватт, как перевести амперы в ватты и киловатты

Что такое мощность. Ватт [Вт]

Что такое напряжение. Вольт [В]

Что такое Сила тока. Ампер [А]

Сколько Вольт содержит 1 Ампер?

Сколько Ватт в 1 Ампере?

Переводим ватты в амперы

Сколько ампер в киловатте и сколько киловатт в ампере

Измерение величин тока и напряжения

Калькулятор перевода силы тока в мощность

Сколько Ватт в 1 Ампере и ампер в вате?

Таблица перевода Ампер – Ватт:

Зачем нужен калькулятор

Как пользоваться

Часто задаваемые вопросы

Сколько Ватт в Ампере?

12 ампер сколько ватт?

220 ватт сколько ампер?

5 ампер сколько ватт?

Калькулятор перевода силы тока в мощность, ампер в ватты

Что такое мощность Ватт [Вт]

Что такое Сила тока. Ампер [А]

Сколько Ватт в 1 Ампере?

Таблица перевода Ампер – Ватт

Зачем нужен калькулятор

Как пользоваться

Перевести амперы (А) в ватты (Вт): онлайн-калькулятор, формула

Калькулятор А в Вт (1 фаза, постоянный ток)

Калькулятор А в Вт (1 фаза, переменный ток)

Калькулятор А в Вт (3 фазы, переменный ток, линейное напряжение)

Калькулятор А в Вт (3 фазы, переменный ток, фазное напряжение)

формула и таблица перевода силы тока в мощность и обратно

Единицы мощности

Перевод ампера в ватты и киловатты

Как перевести ватт в ампер

Калькулятор перевода силы тока в мощность (амперы в киловатты)

Перевести амперы в ватты на вольт

›› Перевести амперы в ватты на вольт

›› Дополнительная информация в конвертере величин

›› Таблица быстрой конвертации ампер в ватт на вольт

›› Хотите другие единицы?

›› Преобразователи общего электрического тока

›› Определение: Amp

›› Метрические преобразования и др.

Перевести ватты на вольт в амперы

›› Перевести ватт / вольт в амперы

›› Дополнительная информация в конвертере величин

›› Таблица быстрой конвертации ватт на вольт в

›› Хотите другие единицы?

›› Преобразователи общего электрического тока

›› Определение: Amp

›› Метрические преобразования и др.

Вт / В / А / Ом