Вопрос, как простроить каркасную баню самостоятельно, сегодня встречается довольно-таки часто. Скажем прямо, дело это не самое простое, хотя именно данная технология считается самой несложной из всех предлагаемых. В основе конструкции постройки лежит каркас из деревянных брусов, который обшивается снаружи и изнутри плоскими пиломатериалами. Обязательно проводится утепление стен, пола и потолка, в результате получается полноценное здание с необходимыми нормами проживания.
Этапы сооружения каркасной бани
В первую очередь необходимо определиться с размерами каркасной бани и с местом ее сооружения. Что касается строительства своими руками, то чем меньше строение, тем легче и экономичнее его возводить. Поэтому можно выбрать типичный проект с размерами 3х3 м или 4х4 м.
Что касается места расположения каркасной бани, то тут идеальный вариант – около водоема. Если такового нет, то в любом месте загородного участка. Хотя есть некоторые нормы, которые определяют пожарную безопасность объектов. Здесь важно учитывать тот момент, чтобы дым из дымохода каркасной бани не направлялся в сторону основного дома: собственного или соседского.
Закладка фундамента каркасной бани
Теперь к выбору конструкции фундамента каркасной бани. Самый простой вариант, который можно соорудить своими руками, столбчатый. Но его можно заливать только на плотных грунтах. Если участок расположен в местности, где грунт является подвижным, или каркасная баня строится на подтапливаемых грунтах, то лучше, чем винтовые сваи не найти. Сделать их самому не представляется возможным, поэтому лучше их заказать. Для чего придется определить уровень грунтовых вод и уровень промерзания грунта. Который из них находится ближе всего к поверхности почвы, тот и берется за основу бурения скважин, а соответственно и за основу длины свай. Последний показатель должен быть на полметра больше.
Для небольшой каркасной бани на винтовых сваях потребуется восемь свай: четыре по углам постройки, четыре между ними. Их вкручивают при помощи рычагов, как показано на фото выше. Основное требование – дойти до предполагаемого уровня. После чего все сваи подрезаются под один размер над грунтом с помощью болгарки. Это делается так:
Устанавливается высота подрезки на одной сваи, установленной в углу здания.
На разметку завязывается прочная нить или леска.
Ею обвязываются все сваи, причем располагаться натяжка должна по всем сторонам ровно по горизонтали, что можно обеспечить, используя обычный строительный уровень.
На каждой свае делается отметка, по которой и производится подрезка.
Теперь на каждый торчащий из земли столбик необходимо приварить металлическую пластину толщиною 5 мм с размерами 20х20 см. В пластинах заблаговременно рекомендуется просверлить отверстия под крепежи.
Внимание! Не все застройщики делают следующую операцию, считая ее необязательной. Надо под будущим каркасным строением сделать песчаную подсыпку толщиною 20 см (этот показатель после трамбовки). Таким образом, свайный фундамент будет как бы лежать на песчаной подушке.
Сооружение основания каркаса бани
В качестве основания каркасной бани будет выступать связка деревянных брусов сечением 200х200 мм. Этого будет достаточно, чтобы выдержать каркасную конструкцию, да еще с мансардой.
Брусы укладываются на пластины свай и крепятся между собой встык в четверть. Крепление к сваям производится на анкера, а между собой еще укрепляются металлическими уголками. Только так можно достигнуть повышенной прочности всей каркасной конструкции. Посмотрите на фото ниже, где все показано, как должны крепиться между собой элементы основания каркасной бани, стоящей на винтовых сваях.
Внимание! После монтажа все деревянные изделия пропитываются антисептическим раствором. Лучше это сделать в два слоя, между нанесением которых должно пройти не менее 24 часов.
Установка и крепления каркаса стен бани
Перед тем как переходить к монтажу каркаса стен бани, необходимо выбрать материал для их обшивки. Потому что именно от их размера будет зависеть расстояние между вертикальными элементами конструкции. К примеру, пусть это будет нетрадиционный обшивочный материал – плиты ОСП. Их стандартный размер: 250х120 см. Значит, расстояние между стояками (их серединами) должно быть 120 см, чтобы край каждого листа ложился точно посередине стойки, и не было надобности производить их подрезку.
Каждый выставляемый с помощью отвеса вертикальный столб должен быть закреплен к основанию здания двумя укосинами, как это показано на фото выше. Обязательно пробиваются между стойками распорки по основанию, точно так же пробиваются и слеги по горизонтали на высоте одного метра от распорок. Толщина доски для слег и распорок – 50 мм. Поверх установленных опор укладываются брусы того же сечения, что и сами стойки. Это верхняя обвязка каркасной бани. Обратите внимание, что крепление обвязки к стойкам должно проводиться методом утапливания края стойки в тело элементов обвязки. Утапливание должно производиться на глубину 50% от толщины элемента обвязки.
Теперь можно уложить и закрепить лаги под пол каркасной бани. Для этого можно использовать доску толщиною 50 мм и шириною 150 мм. Крепить их к обвязке надо металлическими уголками с двух сторон доски. Каркас для бани практически закончен, можно провести обработку всех элементов антисептиком.
Как правильно обшить стены каркасной бани листами ОСП
Построенный каркас бани, как бы вы ни старались его закрепить, будет все равно пошатывать. Поэтому перед тем как крыть кровлю, необходимо провести обшивку стен снаружи. Для этого первый лист укладывается с любого угла каркасной постройки и крепится к вертикальным стойкам опорам саморезами. Таким образом, обшиваются все углы со всех сторон. После чего устанавливаются и монтируются промежуточные элементы (сначала цельные листы, потом обрезные).
Монтаж крыши каркасной бани
Перед тем как перейти к монтажу крыши каркасной бани руками (имеется в виду своими), необходимо выбрать ее форму. Самый простой вариант – это односкатная крыша. И если нет необходимости соблюдать требования соотношения красоты здания с ландшафтным дизайном и с оформлением основного дома, то это оптимальный вариант крышной конструкции. Ее и рассмотрим далее.
С фасадной стороны постройки необходимо по верхней обвязке каркасной бани установить стойки из доски толщиною 5 мм через каждые 80-100 мм. Высота опор варьируется от 40 до 60 см. Их крепят к обвязке укосинами и металлическими уголками. Тут же устанавливается по ним горизонтальная опорная доска или брус, крепление то же.
Теперь нужно подготовить стропила. Сделать их можно из досок или брусов. Длина стропильных ног определяется измерением расстояние от опорного бруса до элемента верхней обвязки, расположенной с другой стороны. Количество стропил определяется расстоянием между ними: 80-100 мм. Они укладываются по месту и крепятся металлическими уголками и саморезами. Нередко для крепления используют и вязальную проволоку. Остается только установить обрешетку из досок толщиною 32 мм и шириною 100 мм и уложить кровельный материал. Фасадная часть крыши каркасной бани обшивается теми же ОСП листами, что и вся каркасная конструкция бани.
Утепление и внутренняя обшивка каркасной бани
Каркасная баня практически готова, остается лишь обшить ее изнутри листами ОСП и уложить теплоизоляцию. Но перед тем рекомендуется заняться полом в бане. Он должен быть тоже теплым. Как это сделать?
Снизу со стороны фундамента бани производится установка гидроизоляционного материала. Это рулонная пленка, которая укладывается внахлест укладываемых полос.
Затем поверх нее устанавливаются доски или листовой материал (фанера, ОСП) по лагам.
Далее весь процесс переводится в помещение каркасной бани. Укладывается между лагами утеплитель (минеральная вата, плиты полистирола).
Поверх по лагам пробивается пароизоляционная мембрана.
Укладываются шпунтованные доски, которые крепятся к лагам саморезами.
Теперь можно проводить утепление стен. Здесь все практически то же самое, что и с напольным основанием. После проведения всех защитных и теплоизоляционных мероприятий можно переходить к обшивке внутренних стен листами ОСП.
Что касается пола в моечной бани, то тут придется выбирать из двух вариантов:
Сделать бетонный пол, для чего придется производить большой объем бетонных работ, связанный с сооружением конструкции под моечным отделением. То есть, сделать подсыпку из щебня, загородив моечный отсек под баней опалубкой. Затем сделать утепление, засыпав слой керамзита. А уже после залить стяжку с уклоном в сторону канализационного слива. Скажем прямо, большой объем работ. Но сделанный таким способом пол – это гарантия высокого качества.
Сделать протекающие полы в бане. Не самый лучший вариант, зато самый дешевый. Просто по лагам без всякого утепления и защиты укладываются доски с зазором 3-5 мм. Именно через зазоры вода будет уходить вниз на грунт. Большой недостаток этой конструкции – проникновение холода через полы внутрь каркасной бани.
И последний этап – это установка окон и дверей. После чего производится отделка: внешняя и внутренняя. Не забываем установить печь с каменкой, мебель и другие банные аксессуары.
Заключение по теме
Как видите, построить баню вроде бы несложно, но сколько необходимо учесть нюансов. Особенно это касается возведения каркаса. Да и кровля просто так не построиться. Поэтому очень важно весь процесс заранее разбить на этапы, правильно подобрать необходимые строительные материалы, не ошибиться в их количестве, чтобы не сделать ненужных расходов.
Поэтому рекомендуем посмотреть видео – строительство каркасной бани – в котором специалисты дают советы, как сделать и провести тот или иной этап.
youtube.com/embed/z_GF28xYrK8″/>
Каркасная банька 3*4 рабочий проект
Как построить каркасную баньку 3×4 своими руками. Представляю вам подробный рабочий фото проект для строительства недорогой и простой в исполнении каркасной бани из дерева с двускатной крышей.
Данная каркасная банька будет строится на ленточном фундаменте с залитым бетонным полом.
Принцип фундамента у нас будет такой как показано на фото.
Фундаментная плита у нас будет составлять 440*340 см. и с общей диагональю 556 см.
Стены каркасной бани
После возведения фундамента укладываем по периметру рубероид, затем лежни. В качестве лежней будем использовать доски 50*150 мм. Лежни крепим к фундаменту.
Начинаем возведение каркасных стен нашей бани. Доски для строительства стен будем использовать размером 50*150 мм. Как собрать стену 1 подробно показано на фото.
Собираем и устанавливаем вторую стену потому же принципу что и первая стена. Шаг стоек составляет преимущественно 580 мм.
Это размер для укладки минерального утеплителя шириной 600 мм. Например rockwool “лайт баттс скандик”.
Собираем третью стену. В данной стене у нас будет дверь и два окна.
С торца стены прикручиваем доску, толщина значения не имеет. Она служит для того, чтобы облегчить монтаж вагонки при внутренней отделки бани.
Тоже самое делаем и с другой стороны стены. На противоположной стене также следует прикрутить такие же доски.
Собираем и устанавливаем последнюю четвёртую стену. После чего выравниваем стены по уровню и скрепляем их между собой.
Врезаем в стойки укосины. Так как каркасная банька маленькая и будет обшиваться имитацией бруса, то в принципе укосины можно и не ставить, но лучше это сделать. Конструкция сразу обретёт жёсткость.
Устанавливаем перегородку.
[profit3]
Часть стены где будет находится банная печь выкладываем из красного кирпича.
Также из доски 50*150 делаем верхнюю обвязку. Тем самым связываем в одно целое каркасные стены бани и перегородку.
После чего приступаем к монтажу перекрытия. По перекрытию думаю вопросов не должно возникнуть не у кого, на фото всё видно и понятно.
Поверх перекрытия настилаем доску 2,5*150 мм.
Добавим немного общего вида нашей будущей каркасной баньки 3*4 метра.
Крыша каркасной бани
На пол чердака на высоту 775 мм крепим коньковый прогон.
Укладываем подготовленные заранее стяжки для стропил.
В принципе стропильную ферму можно собрать сразу с затяжкой, после чего установить на место, можно и по отдельности, кому как удобно. Также внутренние затяжки можно пустить сбоку стропилин это немного облегчит ваш труд.
Подрезаем стропило под нужным углом, для этого отступаем от края 76 мм, проводим линию от другого края стропилины к отмеченному участку и отрезаем.
Делаем на внутренних стропилинах выпил. Как сделать такой выпил показано на фото, где и сколько куда отступить.
Устанавливаем и закрепляем стропильные фермы. После чего монтируем торцевую планку. После сборки вся конструкция обретёт жёсткость.
Чтобы наши стропило не прогибались и имели жёсткость, в середине каждой стропилины изготавливаем и устанавливаем подпор.
Должна получится вот такая конструкция. В данной варианте подпор, затяжку и стропило соединяем между собой металлическими пластинами.
Обрезками доски укрепляем свесы крыши. После чего всю конструкцию зашиваем доской 2,5*150 мм.
Каркасная банька 3*4 своими руками
В итоге у нас должна получится вот такая небольшая каркасная банька а точнее каркас будущей бани. Далее нам следует утеплить стены и потолок, покрыть крышу, сделать внутреннюю и наружную отделку и установить печь. Но это совсем другая история.
Просторная и вместительная баня с беседкой или просторной мансардой – мечта многих, но не всегда имеется достаточная площадь для размещения подобной постройки. Если вы не можете похвастаться большим участком, то это вовсе не значит, что вам придется отказаться от постройки места для отдыха, оптимальным вариантом в этом случае станет проект бани 3 на 3.
Иметь собственную баню, просторную, жаркую, с парилкой и душевой, с мансардой, верандой или террасой — мечта каждого человека, обладающего участком на земле. Неважно, собственный это загородный особняк или небольшой садовый участок, но баня нужна всем. Никакие ванны и джакузи не в состоянии заменить ароматный запах распаренного веника и подарить столько наслаждения, красоты и здоровья, как русская банька.
Банные постройки могут различных размеров. Это может быть вместительное строение со вторым этажом, превращённое в полноценный гостевой дом, а также совсем небольшая банька, если участок довольно скромен по своим размерам или не хватает средств на возведение большого банного комплекса. Но даже небольшое помещение размером 3х3 в состоянии вместить в себя все необходимые для бани атрибуты.
Соорудить каркасную баню своими руками достаточно просто. Если её ещё и правильно утеплить и защитить от попадания влаги, будет возможность получить парилку, которая практически ничем не будет уступать конструкциям из камней или оцилиндрованных бревен.
Достоинства и недостатки каркасной бани
Каждый строительный материал имеет свои преимущества и недостатки, которые надо учитывать. В последнее время начали пользоваться популярностью каркасные бани, поэтому есть смысл узнать, чем они лучше конструкций из других материалов.
Преимущества подобной бани:
Нет необходимости в изготовлении капитального фундамента. Конструкция имеет небольшой вес, поэтому её можно установить на облегчённое основание.
Фундамент под каркасную конструкцию может быть облегченным
Невысокая стоимость. Им отдают предпочтение те, кто желает за маленькую цену получить качественную конструкцию.
Возможность изготовления в кратчайшие сроки. Вместе с отделочными и утеплительными работами изготовление займёт 1–2 недели. Конструкция собирается в 3 раза быстрее, чем каменная или брусовая.
Сохранение тепла. По данным показателям каркасная постройка не уступает бревенчатому или брусовому строению.
Экологичность. Эта баня изготавливается из натуральных материалов, которые не способны нанести вред человеческому здоровью.
Возможность изготовления в любое время года. Конструкцию можно изготовить даже при температуре -15°С.
Комфортный микроклимат. Стены могут дышать, так как материал будет впитывать и возвращать воздух.
Сейсмическая устойчивость. Благодаря данному качеству баню можно изготавливать даже в сейсмоопасном регионе. Она выдерживает колебание до 8 баллов.
Однако важно знать и о том, что каркасная баня имеет значительные недостатки:
Затраты на утеплительные и отделочные материалы. Сама по себе каркасная постройка обходится дешевле, чем каменная или брусовая парная, однако стоимость возрастает в несколько раз при отделочных и утеплительных работах. Необходимы панели для декорирования и выполнение оштукатуривания.
Усадка. Процесс занимает минимум 2 года, при этом постройка может просесть на 10 см. Это может повлечь за собой деформацию отделочного слоя. Чтобы уменьшить последствия усадки, в процессе строительства рекомендуется использовать материалы камерной просушки.
Сложность выбора качественного материала для утепления. Если использовать бюджетную минеральную вату, то баня не сможет полноценно справиться со своими функциями. Использование бюджетного пенополистирола также не допускается, так как материал легко возгорается.
Подготовка к постройке: чертежи проекта
Создание чертежа требует определённых навыков. Если их нет, то лучше доверить выполнение данной работы специалисту или использовать готовый чертёж.
Перед составлением схемы важно определиться со следующими моментами:
Местоположение здания на участке. Важно учитывать стоки канализации и водоотвод. Довольно часто основным фактором при выборе местоположения является прокладка коммуникаций.
В процессе выбора места для бани важно учитывать расположение коммуникаций
Грунт на площадке для строительства. Если планируется сделать в бане бассейн, то подземные воды не должны находиться поблизости с поверхностью территории. От типа почвы также будет зависеть вид возводимого фундамента.
План банной постройки и количество этажей. Если планируется изготовить двухэтажное здание, важно учитывать дополнительную нагрузку на каркасную конструкцию и основание. На данном этапе следует заранее продумать размещение печи и из какого материала она будет изготовлена. Это позволит понять, где и какой дымоход монтировать, а также вентиляционные проходы в помещении.
Прокладка коммуникаций. Важно позаботиться о вентиляции, электропроводке, пароизоляции и теплоизоляции. Стоит учесть и особенности отведения воды.
Важным элементом любого здания является крыша. От неё будет зависеть срок службы конструкции. Следует учесть материал изготовления, а также её форму. Это позволит выполнить расчёт мощности перекрытий.
В чертёж нужно внести всю полученную информацию, а также дополнить проект необходимыми деталями. Чем подробнее схема, тем легче сооружать баню.
Чем подробнее проект, тем проще изготавливать каркасную баню своими руками
Отдельный план рекомендуется составить для коммуникаций. Если опыта мало, не стоит составлять сложный проект. Можно использовать готовую схему, слегка дополнив её исходя из собственных нужд.
В состав стандартной бани входит коридор, предбанник, моечная комната и парилка.
Стандартная каркасная баня состоит из предбанника, парной, душевой и комнаты для отдыха
Довольно часто предусматривается отдельное помещение для отдыха. На схеме рекомендуется отметить место монтажа печи. Если это будет парилка, то печь лучше всего размещать в ближайшем к двери углу. Печка может быть каменной или кирпичной.
Рекомендуется заранее определиться с размерами каждого из помещений и обозначить их в чертеже. Стандартные размеры парилки — 200х240 см. Оптимальная высота потолка составляет 220 см. В такой конструкции одновременно смогут находиться 2–3 человека.
На чертеже можно увидеть баню для загородной территории с балконом размерами 1,5х4 м. Общие габариты здания — 4х6 м. Проект подойдёт для организации посиделок на открытой территории летом.
Каркасная баня может быть оборудована террасой для посиделок в теплое время года
Такая баня состоит из 3-х помещений:
парилка;
моечная и душевая;
помещение для отдыха.
Коридор представлен на схеме отдельно. Под раздевалку помещение не предусматривается. В моечной есть маленькое место для переодевания. Терраса соединяется с гостиной.
Оптимальная толщина стен каркасной конструкции — 100 мм или более. Древесину, которая используется в процессе изготовления бани, обязательно нужно обработать антисептическим средством. Рекомендуется использовать просушенный откалиброванный пиломатериал.
Обязательным является выполнение пароизоляции утеплительного материала по внутреннему основанию. В парилке нужно использовать фольгированную пароизоляцию. Отражающий слой способен повысить температуру внутри парной.
Стены и перекрытия в зоне печки следует выполнять с использованием трудновоспламеняемых материалов. К примеру, каркас изготавливается из стоечного металлопрофиля, который покрыт цинком. Разделки можно сделать из асбестового шнура. В данных местах в качестве утеплительного материала может использоваться базальтовая плита.
Обязательно устройство приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Полы в мойке следует делать с небольшим уклоном или по стяжке. Верхнее и нижнее перекрытия нужно утеплить так же, как и стенки.
Минимальный размер каркасной бани — 3х4 м.
Минимальный размер бани для комфортного пребывания нескольких человек составляет 3х4 м
Бюджетный вариант каркаса делается таким образом: стойки обшиваются с внутренней и внешней стороны досками до 25 мм, внутри каркасной конструкции укладывается базальтовый утеплитель или эковата.
Если планируется использовать эковату внутри стен, её следует тщательно уплотнить и установить горизонтальные площадки для разгрузки. Каркас нужно обшить внутри и снаружи. Для этого понадобится изготовить обрешётку. С внешней стороны утеплительный материал укрывается мембраной для защиты от ветра. В горизонтальной плоскости использование эковаты является более экономичным вариантом по сравнению с базальтовым утеплителем.
Снаружи каркасную конструкцию можно покрыть любым облицовочным материалом. Внутри здание обшивается вагонкой, гипсокартонными листами с плиткой или имитацией бруса.
Пошаговая инструкция по изготовлению с фото
Постройка подобного типа имеет маленький вес, поэтому основание может быть облегчённым. Проще всего изготовить столбчатый фундамент на трубах из асбестоцемента, которые в дальнейшем будут залиты бетонным раствором. Последовательность действий:
Прежде всего нужно подготовить трубы из асбестоцемента длиной 40 м и диаметром 10 см.
Далее надо подготовить ямы диаметром 20 см и глубиной 150 см.Пробурить скважины под фундамент можно с помощью садового бура
Трубы следует разрезать на две части, вставить в ямы и засыпать песком.На данном этапе понадобится установить трубы в подготовленные скважины
На следующем этапе понадобится приготовить раствор из воды, щебня мелкой фракции и цемента.
Приготовленной смесью нужно заполнить трубы.В конце в трубы следует залить бетонный раствор
Далее выполняется обвязка конструкции. Для этого нужно подготовить рейки сечением 100х50 мм. Материалы понадобится предварительно обработать антисептической смесью, чтобы защитить их от гниения. Выполняется разметка стен, после чего выставляются рейки по внешней линии.
Перед выполнением обвязки доски нужно обработать антисептическим средством
Доски нужно располагать внешней гранью и вбивать гвозди для фиксации. Обвязку цоколя можно соединить при помощи опор.
Верхнюю и нижнюю обвязки следует изготавливать из досок, при этом нижнюю от основания надо отсечь, чтобы была возможность настелить рубероид. Горизонтальность расположения следует проверять уровнем. Если будут обнаружены отклонения, понадобится проложить толь в несколько слоёв.
Промежуточные стойки монтируются с учётом того, чтобы была возможность в дальнейшем установить теплоизоляционный и обшивочный материалы. Чтобы увеличить прочность конструкции, обвязку и лаги следует крепить с помощью заранее закреплённых железных пластин.
Для придания прочности конструкции рекомендуется использовать металлические пластины
Обвязка должна быть обработана смесью, предотвращающей гниение.
Инструменты
угольник;
уровень;
дрель;
молоток;
пассатижи;
отвертки;
строительная рулетка;
рейки и др.
Бани 3 на 3: фото, проекты, интерьер
Такая баня представляет собой небольшую конструкцию, которая хорошо подходит для дачи. Она имеет вместимость 2-3 человека, что достаточно для семейной пары с ребенком.
Преимущества небольшой бани:
компактность. Она легко поместится даже на небольшом земельном участке;
низкая стоимость постройки. Малый расход материалов значительно снижает стоимость возведения бани;
быстрый разогрев. Небольшое помещение быстрее отапливается и дольше сохраняет тепло, что также позволяет уменьшить расход топлива;
простота постройки. Возвести баню 3×3 просто, поэтому вы сможете построить ее самостоятельно, не обращаясь к специалистам;
быстрая скорость строительства. Возведение бани займет немного времени, что позволит вам быстрее начать использовать парную.
Несмотря на то, что проект бани 3х3 имеет небольшие размеры, в нем вполне возможно разместить все необходимые помещения. Составляя план, лучше всего разделить постройку на два помещения (одно должно быть больше). Комната большей площади будет содержать парную и мойку, а другая – предбанник и раздевалку.
Если посмотреть проекты бани 3х3, фото, то можно заметить, что большинство построек представляет собой обычное одноэтажное здание. Реже делают баню с мансардой или двухэтажную.
В первом случае баня имеет площадь 8-8,5 квадратных метров. Постройка имеет несколько помещений:
парилку – 4-5 квадратных метров;
душевую – 2 квадратных метра;
предбанник/комнату отдыха – 2-3 квадратных метра.
В данном проекте предбанник совмещен с комнатой отдыха и имеет небольшую площадь. Рекомендуется поставить складной столик, который поможет сэкономить пространство.
Баня с мансардой имеет площадь около 14-15 квадратных метров. Второй этаж используют в качестве комнаты отдыха. Если вы размещаете баню 3 на 3 на даче, то можно сделать гостевую. В таком случае удобно будет оставаться с ночевкой.
Благодаря такой компактности особенно популярны проекты бани 3х3 на даче. Фото дачных участков, представленные в интернете, доказывают, что большинство имеет небольшую по площади территорию, размером около 6 соток, где разумнее всего ставить именно небольшую баню.
Рекомендуем прочитать: Проект бани 8х8 м: преимущества, виды. Нюансы строительства бани 8 на 8 м
Разрабатывая проект бани 3×3, нужно указать на чертеже расположение всех перегородок, окон, дверей, продумать систему водоотведения, вентиляцию и расположить светильники с розетками. Нужно указать все размеры и проверить, соответствуют ли они нормам.
Если вы затрудняетесь составлять проект самостоятельно, то можете обратиться к специалистам. Также готовые проекты, фото бань 3х3 представлены в интернете. В сети также можно найти фото и видео, где показано воплощение конкретного проекта.
Чертеж помогает также рассчитать количество требуемых материалов для постройки бани и узнать примерную стоимость будущего сооружения.
Баня 3х3: выбираем материал для строительства.
Первым делом нужно определиться с материалом, из которого вы планируете строить баню. Классический вариант – это дерево. Еще наши дальние предки возводили бани именно из этого материала. Он хорошо сохраняет тепло, слабо нагревается, а также помогает создать уютную и домашнюю атмосферу.
Самый дешевый и простой вариант – каркасная баня. Баню из бруса несложно построить своими руками, по цене она выходит дешевле остальных вариантов, кроме того, эксплуатацию бани можно начинать сразу после постройки, поскольку усадка отсутствует.
Другой вариант – баня из бревна. По цене такой вариант обойдется дороже, а также учтите, что в этом случае вас ожидают большие трудозатраты.
Более современными материалами являются кирпичи и блоки. Баня из блоков проста в установке, но она требует дополнительной внешней отделки. Баня из кирпича – это надежное и крепкое сооружение, но из-за большого веса она нуждается в упрочненном фундаменте.
Бани 3 на 3: фото, проекты и особенности постройки
Строительство бани происходит в несколько этапов, порядок которых должен строго соблюдаться: сначала закладывается фундамент, далее нужно собрать сруб для бани, возвести кровлю и провести внутреннюю/внешнюю отделку.
Шаг 1. Подготовка участка
Первым делом нужно выбрать участок, где будут проводиться строительные работы. Необходимо очистить его, причем лучше делать уборку с небольшим запасом. Если недалеко от вашего участка имеется водоем, то лучше делать баню поближе к нему, в таком случае после посещения парной и разогрева тела вы сможете охладиться в прохладной воде – такие контрастные процедуры полезны для здоровья.
Шаг 2. Возведение фундамента
Для бани можно использовать разные типы фундамента: столбчатый, плитный или свайный. При выборе нужно учитывать вес постройки и тип почвы.
Самым популярным вариантом является ленточный фундамент. Для его установки нужно:
Вырыть траншею шириной 10-15 см на глубину ниже промерзания почвы (примерно до 0,7 м).
Засыпать траншею слоем песка толщиной 15-20 см.
Уложить щебень.
Сделать опалубку из брусков 40×40 см, ее высота должна составлять около 20 см.
Залить бетон.
Рекомендуем прочитать: Проект бани 5 на 5: фото, особенности составления и примеры
Можно также провести армирование траншеи, это придаст ей дополнительную прочность. После того, как бетон высохнет, нужно положить изоляционный слой (2-3 слоя рубероида).
Шаг 3. Возведение стен
Постройка стен зависит от материала, который вы выбрали для строительства. При постройке нужно следить за тем, чтобы стены получались ровными, особенно это касается первых рядов, в противном случае баня получится кривой.
Для строительства нижних рядов также могут использоваться более крепкие материалы. К примеру, если вы строите баню из кирпича, то два нижних ряда укладывайте красным водостойким кирпичом. Если вы остановили свой выбор на брусе, то нижний венец лучше собирать из лиственницы.
Не забудьте подготовить дверные и оконные проемы. Они могут прорабатываться в процессе возведения стен или вырезаться после сборки.
Шаг 4. Изготовление кровли
Поскольку постройка небольшая, лучше выбирать простую кровельную конструкцию: одно- или двускатную систему. Угол наклона зависит от выбранного кровельного материала. Простым и недорогим вариантом станут рубероид или шифер.
Шаг 5. Отделка бани
Нужно подготовить потолок и пол, провести коммуникации. В парной должна поддерживаться высокая температура, поэтому обязательным условием является теплоизоляция. Не меньшую роль играет гидроизоляция, которая защитит стены от влаги, предотвратит их преждевременное разрушение.
Для внутренней отделки помещений чаще всего используют вагонку. Этот простой материал легко собирается, делает помещение аккуратным, а также имеет хорошие тепло- и гидроизоляционные свойства.
После можно переходить к установке печи. Чтобы сэкономить пространство не рекомендуется ставить кирпичную печь, лучше выбрать компактную металлическую. Оптимальный вариант – установка печи у стены, прилегающей к предбаннику, в таком случае ее будет удобно растапливать, а также вы сможете ощутимо сэкономить на отоплении.
Еще один нюанс в обустройстве бани 3 на 3 – это полок. Лучше всего делать двухъярусные полки, которые увеличат вместимость парной, при этом сэкономив драгоценные метры. Больше никакая мебель в парной не нужна.
В моечной нужно поставить лавку, в раздевалке прикрепить крючки для одежды, также поставить лавку или стулья, стол.
Ниже представлены проекты интерьеров и фото бань 3×3:
Баня 3 на 3 имеет компактные размеры и подойдет даже для небольшого участка. Она не может похвастаться большой вместимостью, но 2-3 человека будут чувствовать себя в ней достаточно комфортно.
Строительство такой бани не имеет особых сложностей, постройка не требует больших финансовых затрат и много времени.
Красивые примеры
Маленькое квадратное строение, похожее на сказочный домик.
Различные фасады для маленьких строений.
Такой фасад напоминает охотничий домик.
Прелестное строение с крылечком и козырьком.
Уютная банька с небольшой верандой, украшенной перилами с резными балясинами.
Прекрасная возможность устроить комнату отдыха в верхней части строения.
Просторная терраса позволит организовать полноценную мангальную зону.
Типовые решения
Для того, чтобы облегчить вам подготовку к возведению каркасной бани, мы собрали для вас лучшие проекты и чертежи, которые помогут справиться с поставленной задачей. Эти материалы прекрасно помогут для строительства своими руками, если перед вами стоит задача возведения как довольно скромной каркасной бани 3х4, так и более просторной 3х6. Рассмотрим и другие популярные варианты: 5х5, 6х6, 6х8. Разделение по площади постройки поможет вам лучше ориентироваться в этом многообразии перспективных решений.
5х5
6х6
6х8
3х6
Советы по выбору материала
Каркас следует собирать из таких деталей:
брусков;
реек для создания обрешётки;
досок для напольного основания.
Вместо настила из досок напольное основание можно покрыть плиткой. Выбирать нужно исходя из личных предпочтений, однако в случае с парной рекомендуется отдавать предпочтение древесине. Также будут материалы для защиты. Довольно часто для обшивки стен используется вагонка.
Каркасную баню рекомендуется обшивать вагонкой из дерева
Для обшивки конструкции с внешней стороны можно применить вагонку из лиственницы. Внутри здание обшивается вагонкой из хвойных пород деревьев. Обшивочные доски надо крепить вертикально.
Излишки влаги и повышенная температура будут негативно воздействовать на элементы конструкции, поэтому не получится обойтись без применения специальных защитных материалов. Можно использовать пергамин, полиэтилен или рубероид. Пароизоляцию следует размещать между теплоизоляцией и обшивкой. Недостаток рубероида в том, что в процессе нагревания он будет выделять неприятный запах. Поэтому его не рекомендуется использовать.
Обратить внимание нужно на подбор материала для теплоизоляции. В случае грамотного выбора и правильного монтажа утеплителя будет возможность значительно снизить тепловые потери, а также расходы на обогрев банной постройки.
В качестве утеплителя в большинстве случаев используется минеральная вата.
Неплохим утеплительным материалом для каркасной бани является минеральная вата
Неплохим вариантом является применение стекловолокна. В некоторых случаях потолок утепляют пенополистиролом, а напольное основание — керамзитом.
Расчёт материалов и список инструментов
В качестве примера будет рассмотрен расчёт для каркасной бани наиболее распространных размеров. Каркас изготавливается из бруса, размер конструкции — 5х4 м. Основание будет столбчатым армированным.
Для каркасной конструкции можно использовать облегченный фундамент из асбестоцементных труб
Для отделки стен внутри и снаружи применяется вагонка хвойных пород деревьев. Крыша будет двускатной, покрытие — металлочерепица.
Актуальным моментом является выбор древесины. Материал дложен быть просушенным. Больше всего подойдут липа, лиственница или осина. Данные породы имеют невысокую теплопроводность, они способны длительный период времени сохранять первоначальную форму строения. Стены возводятся из досок толщиной 2—3 см. Для внешней обшивки подходят рейки из лиственницы или сосны.
Столбчатое армированное основание по стоимости и надёжности является оптимальным вариантом для каркасной постройки.
Столбчатый армированный фундамент подходит для возведения каркасных бань в большинстве регионов
Его можно использовать в большинстве регионов. Понадобится подготовить материалы в следующем количестве:
бетон — 2 м3;
обрезные доски для каркаса — 0,3 м3;
арматурные прутья — 80 м.пог.
Каркас можно изготовить из досок, кусков фанерных листов или ОСП. Если грунт на территории строительства глинистый, то опалубку делать не нужно.
Самой сложной и финансово затратной деталью бани является каркас. К приобретению материалов на данном этапе нужно подходить взвешенно. Список необходимых материалов:
брус 120х120 мм — 5,3 м3;
минеральная вата толщиной 10 см — 36 м2;
материал для пароизоляции — 40 м2;
вагонка из дерева — 70 м2;
материал для гидроизоляции — 40 м2.
Чтобы сэкономить, вместо брусков можно приобрести доски 50х100 мм.
Для экономии финансов можно использовать обрезные доски 50х100 мм в процессе изготовления каркаса
Брус должен быть второго сорта и ниже, доска может быть исключительно первого сорта. Обшивку стен с внешней стороны можно сделать не деревянной вагонкой, а пластмассовыми листами или профнастилом.
Пол изготавливается из обрезной шпонированной доски. Потолок следует обить вагонкой. Если есть желание сэкономить, для теплоизоляции можно использовать минеральную вату. Список материалов:
обрезные доски — 1,8 м3;
доски 150х50 мм — 0,2 м3;
плинтус — 20 м.пог.;
минеральная вата — 20 м2;
вагонка из дерева — 20 м2.
Сэкономить удастся на настиле покрытия чердака. Если не планируется его использовать, то минеральная вата может быть закрыта необрезной доской или отрезками плит.
Крыша двускатная, чердак можно использовать для хранения инструментария.
Оптимальным вариантом каркасной конструкции является двускатная крыша
Утеплять крышу не нужно. Стропила будут висячими. Понадобятся такие материалы:
водосточная система — 1 комплект;
рейки для стропил — 0,2 м3;
планки для обрешётки — 0,1 м3;
карнизные рейки — 0,1 м3;
металлочерепица — 20 м2.
В бане довольно часто вместо водостока оборудуют отмостку по периметру с помощью цементно-песчаного раствора.
Список материалов, которые также будут необходимы:
трубы из асбеста;
саморезы;
гвозди;
скобы;
цемент;
гравий или песок.
Понадобятся такие инструменты:
угольник;
строительный уровень;
рулетка;
электродрель;
набор отвёрток;
молоток;
плоскогубцы.
Важно продумать все архитектурные и строительные задачи, к которым можно отнести:
внутреннюю обшивку банной постройки;
выбор оптимальных материалов для строительных работ;
действия, которые требуются для обеспечения безопасного использования конструкции.
После подготовки инструментов и материалов можно переходить к строительным работам.
Как изготовить стены
В процессе возведения стен существенное значение имеет межосевое расстояние. Показатель будет равен 0,6 м при условии, что подготовка проёма и состыковка с остальными стенками не планируется. В противном случае щель надо уменьшить до 0,4 м. Расстояние между стойками будет зависеть от габаритов дверей и окон. Для каркаса нужно использовать доски 50х100 мм. Последовательность действий по возведению стен:
Первым делом нужно разметить места, где будут располагаться стойки.
Выполняется монтаж угловых стоек. С помощью уровня нужно установить детали в четырёх углах бани, проверить размещение и временно зафиксировать рейками в вертикальном положении.
Временные укосины удерживают угловые стойки в вертикальном положении
3.Монтируются вертикальные стойки в боковых частях. По проекту высота конструкции составляет 2 м, поэтому планки должны быть такой же длины. В нижней части для фиксации используются железные уголки и самонарезающие винты.
Детали фиксируются с помощью саморезов в вертикальном положении
4.Понадобится изготовить дополнительную стойку в месте скрепления рамы со стенами или перемычкой.
5.Производится установка промежуточных элементов. Рекомендуемый шаг между силовыми элементами каркасной постройки составляет 0,5–1 м. Расстояние зависит от планируемых нагрузок.
Оптимальный шаг между силовыми элементами составляет от 0,5 до 1 м
6.Вертикальные стойки можно устанавливать поочередно и временно фиксировать. После этого выполняется верхняя обвязка. Чтобы ускорить и упростить процесс фиксации, можно изготовить шаблон длины вспомогательных опор. Между опорами в углах надо натянуть нитку и пройтись по периметру шаблоном. Следует сверить расстояние между рядом обвязки и ниткой на всех участках конструкции. Если ошибок нет, по шаблону надо отрезать необходимое количество опор.
7.Все детали скрепляются между собой гвоздями.
8.Выполняется установка верхней обвязки. Её следует закрепить на угловых стойках. Чтобы снять прогиб доски, в нескольких местах нужно установить временные опоры. В результате каждая промежуточная стойка может быть закреплена сразу к двум обвязкам.
На следующем этапе выполняется монтаж промежуточных стоек согласно схеме
9.Использование металлических уголков позволяет сократить время на фиксации каркаса, а также снизить потребность в материале для изготовления временных подпорок.
Верхний обвязочный брус и зафиксированные промежуточные стойки
11.Когда каркас будет смонтирован, можно приступать к обшивке стен. Обшивку лучше всего выполнять с помощью вагонки или ОСП плит. В качестве крепежных элементов следует использовать шурупы.
12.Поэтапно устанавливаются остальные промежуточные детали и производится обшивка.
Если планируется изготовить каркасную баню с мансардой, нужно оставить место для установки дверей и окон.
Для каркасной конструкции используются планки 100 мм, поэтому утеплитель должен быть соответствующей толщины.
Толщина минеральной ваты должна соответствовать толщине досок
В процессе монтажа лишнюю длину и ширину можно будет сжать, в результате будут плотно закрыты образовавшиеся зазоры.
В процессе утепления нужно тщательно осматривать каждое соединение, в противном случае конструкция будет негерметичной. Такие бани непригодны к использованию. Паро- и гидроизоляция делается из фольги. Минимальная толщина материала — 40 мкм. Стыки фольги заклеиваются скотчем или фольгированной плёнкой. Фольга укладывается полосами снизу вверх. Чтобы закрепить фольгу к деревянным деталям, нужно использовать ручной степлер.
Как обустроить кровлю
Для удобства можно изготовить шаблон, который позволит легко собрать систему стропил.
Монтаж двускатной крыши необходимо выполнить по схеме. Облегчить процесс может шаблон
Понадобится выполнить следующие действия:
Крышу нужно собирать на земле, после чего поднять вверх. Каждая конструкция располагается над соответствующей стойкой.
Чтобы облегчить работу, на рейки можно настелить временные перекрытия из планок большой толщины.
Каждая деталь имеет собственное место над стойкой, поэтому важно не ошибиться при выполнении расчётов.
Крышу рекомендуется делать вентилируемой. Для этого надо уложить обрешётку и ондулин между стропильными ногами и контррейкой.
Фронтоны нужно закрыть ОСП плитами.
Выполняется монтаж дверей и окон.
После этого можно выполнять обшивку конструкции с двух сторон. Также важно позаботиться о качественной вентиляции. Для маленькой бани подойдёт труба из асбестоцемента диаметром 12 см. Деталь надо вывести до чердачного помещения.
Советы по отделке и утеплению
Снаружи баня обшивается сайдингом, досками, штукатуркой или керамической плиткой. Под обшивку следует уложить гидроизоляционный материал. Образовавшиеся щели можно заполнить материалом для теплоизоляции. Между вагонкой и фольгой надо оставить небольшую щель для проветривания. Для данной цели следует прибить к вертикальным опорным деталям планки толщиной в несколько см. Расстояние между элементами нужно подбирать с учётом расстояния между опорами.
На схеме можно увидеть конструкцию обшивки стен
Чтобы придать жесткости стенам, их нужно обить штукатурной дранью. После того как будут завершены работы по обшивке, с внешней стороны конструкцию нужно оштукатурить.
Руководство по внутренней обшивке каркасного строения:
Обшивка здания изнутри не должна быть окрашена, так как лакокрасочные материалы в процессе нагревания будут выделять вредные химикаты.
Чтобы сделать черновой потолок, следует использовать ОСП плиты. Их надо закреплять в нижней части балок перекрытия.
Простенки в парной нужно укрыть фольгой. Остальные стенки можно закрыть пергамином.
Минимальная высота потолка — 2,2 м. В таком случае будет возможность установить вагонку и дополнительно утеплить потолочное перекрытие.
Важно обратить внимание на стыки между стенками и потолочной конструкцией. Материал для пароизоляции должен выступать минимум на 15 см.
Рейки можно прибить разными методами — в процессе подгонки производится выборка в паз или в четверть. К лагам рейки нужно крепить лицевой частью.
Между фольгой и профнастилом продушины можно не делать, листы прибиваются к фольге. Фиксация производится с помощью саморезов с прокладками из резины.
После этого выполняется монтаж печи и котла. Важно помнить о правилах пожарной безопасности. Стенка, которой отделаются парила и место для отдыха, должна быть выложена из кирпича. Нагревательный котёл рекомендуется располагать в предбаннике. Лучшим вариантом является кирпичная печь, однако если опыта в кладке подобной конструкции нет, рекомендуется доверить выполнение данной работы квалифицированному печнику.
В процессе работы с фольгой нужно быть осторожным, так как материал легко повредить. Любые щели существенно понизят эффективность теплоизоляции. Пароизоляцию следует фиксировать степлером, при этом важно следить за тем, чтобы не было провисаний материала. Минимальное расстояние между деревянной вагонкой и изоляционным материалом составляет 1 см.
В бане фольгу лучше всего крепить с помощью обыкновенного степлера
Каркасные конструкции удобны в плане отделки. Работы могут производиться как внутри, так и снаружи. Если есть вынужденный перерыв, можно делать в это время каркасы перегородок, обить их блокхаузом или вагонкой. В таком случае время будет проведено с пользой.
Для большинства регионов оптимальная толщина стен каркасной постройки составляет 10 см. Утепление можно выполнить как с помощью минеральной ваты, так и при помощи пенополистирола. Слой минеральной ваты толщиной в 12 см способен заменить стену из брусков толщиной 50 см.
Утеплить баню изнутри можно с помощью минеральной ваты
Для северных регионов с холодным климатом есть 2 метода утепления бани:
Изготовление каркаса из реек толщиной 15 см. Утеплительный материал должен быть идентичной толщины.
Обшивка стен снаружи ОСП листами или фанерой с последующим монтажом плит из пеноплистирола толщиной 5–10 см.
Для северных регионов каркас снаружи рекомендуется обшить ОСП плитами
Если планируется использовать пенополистирол, то после монтажа листов нужно сделать стяжку небольшой толщины с использованием сетки из арматуры. В конце следует нанести финишное покрытие.
Не рекомендуется использовать народные утеплители из опилок и соломы.
Не рекомендуется использовать опилки и глину для утепления потолка
В процессе приготовления они будут размешиваться в воде с глиной, в связи с чем утеплитель будет иметь большой вес. Помимо того, большое количество жидкости часто является причиной намокания потолочных деталей из дерева. Это оказывает негативное влияние на эксплуатационные характеристики банной постройки.
Каркасные стены являются отличной приманкой для грызунов, которые любят пенополистирол. За 2–3 года сплошные листы могут превратиться в труху. Поэтому не рекомендуется использовать пенополистирол для утепления помещений внутри каркасной конструкции.
Особое внимание нужно уделить качеству паро- и гидроизоляции. Такая баня не имеет свободных опор, каждая из них будет нести нагрузку и удерживать другие детали здания. Если будет нарушена прочность в связи с продолжительным воздействием влаги с одной стойкой, баня может стать неустойчивой. В таком случае будут необходимы сложные ремонтные работы. Подобную ситуацию лучше всего предотвращать ещё на этапе утепления комнат.
Чтобы изолировать утеплитель, лучше всего использовать алюминиевую плёнку.
Изолировать утеплитель лучше всего алюминиевой плёнкой
Однако материал стоит недешево. Если есть желание сэкономить, можно использовать полиэтиленовую плёнку. Материал стоит дешевле, однако по параметрам паро- и гидрозащиты практически не уступает фольге. Следует помнить о том, что полиэтилен может повредиться под воздействием солнечных лучей. По этой причине важно выполнить обшивку каркасов. Это позволит надёжно защитить плёнку от воздействия ультрафиолета.
Баня своими руками фото. Баня изнутри. Построить баню своими руками
Каждый народ имеет свои традиции, которые ярко характеризируют его, и рассказывает о его культуре. К таким традициям нашего народа можно отнести посещение бани.
Культура принятия бани или сауны существует во многих народах. Однако именно русская баня сможет в полной мере подарить человеку здоровье и истинное ощущение душевного очищения.
Чтобы баня приносила только пользу здоровью, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности: не употреблять алкоголь в бане, парится не чаще 2-х раз в неделю, за раз попариться не более 3-х раз.
Многие специалисты, медики и психологи подтверждают релаксирующее действие от принятия бани. Однако такое наслаждение больше всего приносит удовлетворение, если этот священный для каждого русского человека ритуал проводится в собственной бане.
Конечно, можно воспользоваться возможностями частных бань, которые сдают номера и сопровождаются услугами банщиков. В этом случае можно получить неприятности в виде:
грибковых заболеваний нижних конечностей;
легочных заболеваний;
кожной аллергии.
Также следует отметить, что наличие собственной бани свидетельствует о состоятельности хозяина, о его расторопности и расчетливости.
Преимущества бани, построенной своими руками
Каждая построенная баня имеет свою индивидуальность, которая отображает личное видение ее хозяина про идеальную баню. Если у кого-то есть сомнения, то увидеть, как выглядит баня своими руками, фото которой размещено на нашем сайте, можно не выходя из дому.
Специалисты утверждают, что основными преимуществами такого строительства является:
экономичность строительства;
высокое качество выполнения работ;
контроль за качеством строительных материалов.
Также следует отметить, что такая постройка на территории частного домовладения станет истинной гордостью его хозяина, местом отдыха семьи и встречи друзей.
Разновидности бань своими руками
В большинстве своем баня, как и любая постройка, проводится по заранее составленному строительному плану и с соблюдением правил их строительства. В этом начинании не обойтись без помощи специалистов, которые работают в нашей компании «Бери баню». Мы не просто консультируем, а оказываем услуги сопровождения стройки. Какую построить баню своими руками фото, размещенные на нашем сайте, ответят в полной мере. Ведь мы предлагаем своим клиентам не только типовые решения, но и индивидуальные.
Практически все проекты можно разделить на две группы:
бани, как отдельно стоящие сооружения;
бани, как встроенные и приспособленные помещения.
Чаще всего и наиболее эффективно сооружать баню из древесного сруба. Ведь такое сооружение прекрасно дышит и обладает свойствами сохранения тепла.
Также используются решения для кирпичных сооружений, которые должны быть специально подготовлены для использования под баню.
Наш сайт предоставляет своим клиентам услугу по продаже строительных материалов и комплектующих узлов для сооружения под выбранный проект. «Бери баню» предлагает существенно сэкономить время на поиски всего необходимого, а также приобретать строительные материалы именно в том количестве, которое необходимо для реализации задуманного.
Внутреннее оформление бани
Как любое сооружение, основа бани – это капитальное сооружение, но именно в таком функциональном здании внутренняя отделка наиболее важна. Ведь каждый квадратный сантиметр бани имеет непосредственное взаимодействие с телом человека. Помимо этого, это прекрасный экстерьер, радующий глаз и душу. Наша компания предлагает лучшие материалы для внутреннего обустройства бани. Какая баня изнутри своими руками фото, размещенные в нашей галерее,покажут во всем многообразии.
Вместе с нами вы сможете реализовать самые смелые дизайнерские решения с применением исключительно натуральных строительных материалов.
Легкого вам пара!
Статьи по теме
Каркасная баня 3х4 своими руками
Баня размером 3х4: красивые проекты
Каждый владелец частного дома или загородной усадьбы хочет, чтобы на его участке было как можно больше полезных построек, таких как гараж, место для отдыха с мангалом, бассейн и даже баня. Зачем тратить деньги на отдых с друзьями или семьей, если можно прекрасно отдохнуть прямо у себя на участке. Тем более что современные технологии строительства позволяют возвести прекрасную баню своими руками и без лишних затрат. Построить ее можно по каркасной технологии, а результат при этом превзойдет все ожидания.
Особенности
Наилучшим вариантом каркасной бани будет строение площадью 3х4 метра, которое позволит оборудовать не только парилку, но и небольшую душевую и даже комнату отдыха. Такая постройка имеет свои сильные стороны, среди которых можно выделить некоторые.
Она экономична. На постройку уйдет относительно небольшое количество строительных материалов.
Простое возведение фундамента. Для такой постройки нет необходимости возводить монолитный фундамент, достаточно будет столбчатый вариант.
Постройка займет мало времени. Технология строительства очень проста, и даже при самостоятельном возведении не отнимет большого количества времени.
Строение такого типа надежно и долговечно. В связи с тем, что материалов будет затрачено мало, появляется возможность приобретения их более высокого качества.
Коммуникации можно проложить прямо в стенах. Это придаст помещению аккуратный внешний вид.
Такая баня экологически безопасна, так как строится только из натуральных материалов.
Процесс возведения может происходить при любой температуре и в любое время года.
Есть возможность выполнить как внешнюю, так и внутреннюю отделку любыми материалами.
Готовая постройка не будет нуждаться в усадке.
Простая регистрация в кадастровой службе. При наличии проекта постройки, ее можно будет быстро зарегистрировать. К тому же официальное оформление поможет в случае продажи участка получить за него высокую стоимость.
При строительстве такой бани очень важно предусмотреть ее теплоизоляцию и пароизоляцию. Теплоизоляция для помещения бани очень важна. Для ее обустройства в помещениях такого типа можно использовать минеральную вату либо стекловолокно, которые имеют достойные теплоудерживающие качества.
Пароизоляция также является очень важным моментом, который не стоит упускать из вида. В период дождей и снегов повышенная влажность окружающей среды может проникать в помещение, что негативно скажется на его сроках эксплуатации. Поэтому в процессе постройки рекомендуется между обшивкой и утеплителем проложить слой из специальной пленки либо пергамина, который будет противостоять проникновению влаги в помещение.
И также обязательно надо учесть, что от выбора древесины будет во многом зависеть качество и срок эксплуатации каркасной бани. Лучше предпочесть лиственные, осиновые или липовые сорта деревьев. При покупке обязательно проверять степень просушки досок. После того как для себя обозначены все положительные моменты такой постройки, а также учтены и подобраны основные материалы, можно переходить к изготовлению проекта бани. Этот этап является очень важным в процессе строительства.
Проекты
Правильно подготовленный проект будущей бани 3 на 4 м на даче или приусадебном участке является огромным плюсом и большим этапом возведения постройки. В таком помещении относительно скромных размеров все должно быть изначально продуманно до мелочей: где будет располагаться печь, дымоход, какой будет вентиляция, где установить душевую, и как подвести все необходимые коммуникации. Если все правильно и грамотно рассчитать, то все помещения можно сделать удобными и комфортными для отдыха.
Примером площадей внутреннего пространства бани являются:
предбанник и раздевалка — два на три метра;
сама парилка — два на два метра;
душевая, из которой даже можно оборудовать полноценный санузел, — один на два метра.
А также для комфортного нахождения во всех помещениях и дополнительной вентиляции можно обустроить окна в комнате отдыха и душевой. Оптимальными их размерами будут 70 на 70 см и 50 на 50 см соответственно. Саму парилку тоже можно оснастить небольшим окном. Предпочитаемым размером будут все те же 50 на 50 см. Каркасная баня предусматривает строительство двускатной крыши, под которой возможно оборудовать чердак. Он будет небольших размеров, но там можно будет хранить все необходимое для хорошего отдыха.
И также такую баню можно оснастить маленькой верандой, на которой обустроить дополнительное место для отдыха. С учетом веранды размер конструкции может составлять 4х3 метра.
Для себя возможно изготовить обычный типовой чертеж, на который придется полагаться во время строительства. Но не стоит забывать, что для дальнейшей регистрации данного строения в кадастровой службе придется разработать подробную проектную документацию. Интерьер и внутреннее убранство бани можно оформить в соответствии со своими предпочтениями.
Здесь подойдут даже уже давно устаревшие вещи, такие как деревянные ложки, самовар, лапти, веники, которые привнесут дух народной культуры в вашу постройку.
Каркасная баня 3х4 своими руками: делаем на долгие годы
Процесс банных процедур – это самый доступный способ чтобы поднять тонус мышц и улучшить свое самочувствие. Именно поэтому те люди, у которых есть пустующий участок территории, делают на нем баню.
Для тех людей, которые хотят соорудить такую постройку самостоятельно хорошо подойдут каркасные виды парилок. В этой статье мы рассмотрим, как строится каркасная баня 3х3 своими руками, а также подобные модификации, но с размерами 3*4 и 3*5.
Составные элементы парной
Достоинства таких бань
С давних времен наши прадеды строили бани из рубленой древесины. Но с течением времени эта проверенная временем технология потеряла свою актуальность. Дело в том, что современные способы строительства намного приемлемее по стоимости и времени, а по качественным характеристикам ничуть не уступают.
Самая востребованная технология на сегодняшний день это каркасное строительство.
Предлагаем вашему вниманию основные преимущества такого способа:
Строительство в короткие сроки;
Возможность постройки в любой период года;
Никакой усадки;
Невысокая цена постройки и эксплуатации;
Возможность маскировки электрооборудования и коммуникаций;
Много вариантов наружной и внутренней отделки.
Важные моменты
Перед началом всех строительных работ проект каркасной бани 3х4 (и любой иной также), должен содержать в себе ряд технологических и строительных решений.
Теплоизоляция . Качественно проведенные мероприятия по герметизации и утеплению бани будут гарантом хорошего воздухообмена. Для этих работ наиболее часто применяют стекловолокно или минвату, потому что у них великолепные характеристики;
Пароизоляция . Главный недостаток при каркасном строительстве – появление конденсата. Объясняется это тем, что влага во время дождей и снегопадов через щели проникает внутрь каркаса. Поэтому чтобы избежать такого явления нужно хорошо провести этап этих работ.
Хорошим решением будет применение пароизоляционной пленки или пергамина, они укладываются между слоем внутренней обшивки и утеплителем. Рубероид специалисты не рекомендуют использовать, так как при нагреве он выделяет неприятный запах;
Правильный выбор древесины . Для строительных работ пригодны только хорошие просушенные доски. Идеальны для этих задач осина, лиственница и липа.
Они обладают низким показателем теплопроводности и почти не деформируются. Сама вагонка должна быть без недостатков и высшего сорта.
Фольгированная минеральная вата
Процесс строительства
Если вы уже определились с местом строительства, то нужно заняться анализом грунта. Затем на плане строительства определиться, где будет установлена печь, дымоход, вентиляция и решить какой материал взять для крыши.
Хорошо продуманный проект каркасной бани 3х5 – это как минимум половина дела, поэтому тут нужно быть внимательным к мелочам. Вполне возможно, что вам придется по душе наш рассматриваемый проект.
Делаем фундамент
Благодаря тому, что такая постройка имеет небольшой вес, основу можно строить по упрощенной схеме. Вполне приемлемый вариант – столбчатая основа с содержанием асбестоцементных труб залитых бетоном.
Приведем для вас последовательность работ для её создания:
Приобретение асбестоцементных труб, они имеют длину сорок метров, а диаметр десять сантиметров;
Бурение скважины. Её достаточно будет сделать с глубиной полтора метра и диаметром двадцать сантиметров;
Берется труба и разрезается пополам, затем вставляется в скважину и засыпается песком;
Приготовляется раствор, состоящий из цемента, песка, мелкого щебня и воды;
Полученную смесь заливают в трубы.
Фото процесса создания фундамента
Первоначальная стадия постройки любой каркасной бани – это её обвязка. Для этих работ потребуются доски 100*50 мм, которые нужно заранее обработать антисептическими средствами. Вначале производим разметку стен, а после приступаем к обкладке по наружным контурам.
Доски скрепляются гвоздями, а обвязка цоколя опорами. Нижняя и верхняя обвязки делаются из досок, для того чтобы настелить рубероид нижнюю от фундамента нужно отсечь.
Инструкция постройки указывает на необходимость периодического контроля горизонтального уровня с помощью ватерпаса. В том случае, если выявлены отклонения, то кладутся прокладки из толя в несколько слоев. Монтируются стойки с учетом того, что в дальнейшем еще придется проводить работы по обшивке и теплоизоляции.
Важно. Чтобы придать прочности конструкции лаги и обвязку закрепляют благодаря ранее замурованным металлическим пластинам. В самом конце обвязка обрабатывается раствором предотвращающим гниение и деформацию.
Строительство стен
На этом этапе строительства очень важно расстояние между осями и этот параметр должен быть равен 0,6 метра в том случае если проем не состыковывается с остальными стенами. В ином случае зазор нужно взять 0,4. Что касается интервала между стойками, то он выбирается в зависимости от габаритов дверей и окон бани.
Важно. Мастера банщики настоятельно советуют сооружать дополнительную стойку, на месте где рама присоединяется к перемычкам или стене. После закрепления углы рамы проверяются строительным уголком на факт наличия угла в 90 градусов.
Каркасная баня 3х4 – генеральный план
Сборка начинается с формировки угла – вначале собирается стена, которая в дальнейшем будет соединяться с привязкой. После этого проверяется вертикальность, и крепятся временные подкосы.
Далее устанавливаются под прямыми углами другие рамы, а все обвязки закрепляются с помощью досок прибиваемых гвоздями. Процесс обшивки начинается после проведения работ по установке каркаса.
Кровля и отделка
Работы по созданию кровли делаются как обычно, единственное пожелание к ней – это хорошая вентиляция. Что касается отделочных работ, то тут есть место, где разгуляться вашей фантазии.
Снаружи можно применить:
Декоративную плитку;
Штукатурку;
Сосновые или еловые доски;
Блок-хауз;
Сайдинг.
Перед этими работами на стенку набивается гидро- и теплоизоляционные материалы. Во внутренних работах лучше всего применять вагонку, но не покрывать её лаками и красками, так как при нагреве они могут выделять вредные вещества. Для чернового пола применяются листы ОСП.
Итоги
В этой статье мы рассмотрели процессы строительства типовых проектов бань с размерами 3*3, 3*4, 3*5 метра. Самостоятельная сделанная каркасная баня 3 на 3 станет «райским уголком» вашей дачи или коттеджа, благодаря которой вы сможете позаботиться о своем здоровье (см.также статью «Строительство фундамента под баню своими руками — виды и особенности применения»).
Внешний вид готовой бани
В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Каркасная банька 3*4 рабочий проект
Как построить каркасную баньку 3×4 своими руками. Представляю вам подробный рабочий фото проект для строительства недорогой и простой в исполнении каркасной бани из дерева с двускатной крышей.
Данная каркасная банька будет строится на ленточном фундаменте с залитым бетонным полом.
Принцип фундамента у нас будет такой как показано на фото.
Фундаментная плита у нас будет составлять 440*340 см. и с общей диагональю 556 см.
Стены каркасной бани
После возведения фундамента укладываем по периметру рубероид, затем лежни. В качестве лежней будем использовать доски 50*150 мм. Лежни крепим к фундаменту.
Начинаем возведение каркасных стен нашей бани. Доски для строительства стен будем использовать размером 50*150 мм. Как собрать стену 1 подробно показано на фото.
Собираем и устанавливаем вторую стену потому же принципу что и первая стена. Шаг стоек составляет преимущественно 580 мм.
Это размер для укладки минерального утеплителя шириной 600 мм. Например rockwool “лайт баттс скандик”.
Собираем третью стену. В данной стене у нас будет дверь и два окна.
С торца стены прикручиваем доску, толщина значения не имеет. Она служит для того, чтобы облегчить монтаж вагонки при внутренней отделки бани.
Тоже самое делаем и с другой стороны стены. На противоположной стене также следует прикрутить такие же доски.
Собираем и устанавливаем последнюю четвёртую стену. После чего выравниваем стены по уровню и скрепляем их между собой.
Врезаем в стойки укосины. Так как каркасная банька маленькая и будет обшиваться имитацией бруса, то в принципе укосины можно и не ставить, но лучше это сделать. Конструкция сразу обретёт жёсткость.
Часть стены где будет находится банная печь выкладываем из красного кирпича.
Также из доски 50*150 делаем верхнюю обвязку. Тем самым связываем в одно целое каркасные стены бани и перегородку.
После чего приступаем к монтажу перекрытия. По перекрытию думаю вопросов не должно возникнуть не у кого, на фото всё видно и понятно.
Поверх перекрытия настилаем доску 2,5*150 мм.
Добавим немного общего вида нашей будущей каркасной баньки 3*4 метра.
Крыша каркасной бани
На пол чердака на высоту 775 мм крепим коньковый прогон.
Укладываем подготовленные заранее стяжки для стропил.
В принципе стропильную ферму можно собрать сразу с затяжкой, после чего установить на место, можно и по отдельности, кому как удобно. Также внутренние затяжки можно пустить сбоку стропилин это немного облегчит ваш труд.
Подрезаем стропило под нужным углом, для этого отступаем от края 76 мм, проводим линию от другого края стропилины к отмеченному участку и отрезаем.
Делаем на внутренних стропилинах выпил. Как сделать такой выпил показано на фото, где и сколько куда отступить.
Устанавливаем и закрепляем стропильные фермы. После чего монтируем торцевую планку. После сборки вся конструкция обретёт жёсткость.
Чтобы наши стропило не прогибались и имели жёсткость, в середине каждой стропилины изготавливаем и устанавливаем подпор.
Должна получится вот такая конструкция. В данной варианте подпор, затяжку и стропило соединяем между собой металлическими пластинами.
Обрезками доски укрепляем свесы крыши. После чего всю конструкцию зашиваем доской 2,5*150 мм.
Каркасная банька 3*4 своими руками
В итоге у нас должна получится вот такая небольшая каркасная банька а точнее каркас будущей бани. Далее нам следует утеплить стены и потолок, покрыть крышу, сделать внутреннюю и наружную отделку и установить печь. Но это совсем другая история.
Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция с полезными рекомендациями
Любите ли вы баню настолько, чтобы решиться сделать ее самостоятельно? Если желание регулярно получать отличный пар действительно сильно, а тратиться на услуги подрядчиков совсем не кстати, то есть смысл хорошенько изучить технологию и сделать каркасную баню своими руками. На самом деле в этом нет ничего архисложного, зато по надежности и безопасности она ни в чем будет уступать привычным сооружениям из бруса или оцилиндрованных бревен. Все, что вам нужно — определиться с размером, а проработанная пошаговая инструкция поможет вам избежать распространенных ошибок.
Плюсы и минусы
Грамотно использовать все преимущества и по возможности нивелировать имеющиеся недостатки — пожалуй, в этом состоит главная задача человека, который берется за самостоятельное возведение каркасной бани. Если вы изучили проекты бань из пеноблоков и увидели, какие недостатки есть у этого материала, не думайте, что с каркасными сооружениями все так радужно. Не будем вводить вас в заблуждение: минусы имеются в каждом деле, а потому лучший способ справиться с ними — внимательно их изучить. Собственно, начнем с них.
Недостатки
возможная усадка бани с течением времени;
необходимость качественного утепления и связанный с этим рост расходов;
материальные и временные затраты на отделку — как внутреннюю, так и внешнюю;
внимательный уход и осторожная эксплуатация.
Мы неслучайно начали именно с минусов. Так вы сразу увидите те подводные камни, с которыми сопряжено строительство каркасной бани. И если все же после знакомства с ними, они кажутся вам не крупными булыжниками, а мелкой галькой, то обратите внимание на следующие преимущества выбранного типа постройки.
Преимущества
легкое сооружение не требует изнурительной подготовки основательного фундамента;
хорошо сохраняют тепло, но только при качественном утеплителе;
подкупающая дешевизна сборки;
экологичность и устойчивость к колебаниям в земной коре;
возможность построить каркасную баню в самые сжатые сроки, даже в сложных погодных условиях.
Если плюсы все же перевесили возможные недостатки, и вы все еще желаете построить баню такого типа, то приступайте к следующему этапу.
Необходимые материалы с актуальными ценами
Инструменты
угольник;
уровень;
дрель;
молоток;
пассатижи;
отвертки;
строительная рулетка;
рейки и др.
Поэтапная технология
Когда все материалы закуплены, а инструменты собраны в кучку и смиренно дожидаются своего часа, пришла пора переходить к практическим действиям. И начать стоит с проекта. Строить каркасную баню стоит только после того, как вы определились с планировкой. Если вы желаете обустроить, например, баню с верандой и барбекю под одной крышей, то отразите это желание в вашем рабочем проекте.
каким размером участка вы располагаете?
хотите ли вы разделить парную и мойку?
готовы ли пожертвовать комнатой отдыха ради лишних метров в предбаннике и тамбуре?
Отыщите ответы на все эти вопросы — и тогда вам будет проще определиться с проектом вашей каркасной бани. К тому же, сейчас в Сети полно уже готовых проектов и чертежей. Остается только подогнать масштабы — и брать в свои руки инструменты. Однако не забывайте о том, что вы исходите из размеров имеющегося в вашем распоряжении участка. И само собой, что для полного комфорта следует позаботиться об определенной полезной площади вокруг постройки. А на случай частого использования бани в зимний сезон, так и вовсе следует задаться вопросом о веранде.
Работа над фундаментом
вбиваем по периметру предполагаемой каркасной бани колышки и делаем ров приблизительно на 0,6 метра глубиной, ширину можно определить в каждом отдельно взятом случае, но не менее 0,4 метра;
заполняем освободившееся пространство песком приблизительно на 1/3 всей глубины и заливаем поверх водой, после чего тщательно утрамбовываем;
засыпаем подготовленный гравий, а сверху — слой песка, который после выравнивается грунтом при помощи строительного уровня;
делаем из арматуры опалубок и заливаем все бетоном;
финальный штрих — изоляция при помощи рубероида, достаточно и тонкого его слоя.
Оставьте ваш фундамент каркасной бани как минимум на неделю — за этот период он хорошенько отстоится и «наберется сил».
Возведение стен
просушите заготовленный для возведения стен каркасной бани пиломатериал, лучше всего выбрать липу или осину, так как у этих пород отличная способность сохранять тепло;
после возведения деревянного каркаса обработайте внутреннюю сторону используемых досок любым антисептиком, внешнюю же — лаком, причем желательно использовать как минимум 2 его слоя;
сделайте обвязку из бруса и зафиксируйте ее снизу;
закрепите брусья в каждом углу обычными гвоздями и подоприте их металлическими стойками, чтобы они не нарушали своего равновесия;
залейте базовые стойки бетоном;
смонтируйте промежуточные опорные стойки, для них подойдет тот же самый материал, что вы используете и для базовой конструкции;
оформите пол, выложив брус, отдайте предпочтение сечению на 0,15 метра.
Возведение крыши
отберите восемь потолочных балок, спиленных под определенным углом;
выставьте крайние стропила, а после закрепите еще несколько непосредственно по центру;
оставшиеся оформите через конек, фиксируя их к капитальной конструкции с разных сторон;
следующий шаг — установка вертикальных стоек для улучшения прочности основания;
если в каркасной бане, которую вы делаете своими руками, предусмотрен чердак, то заранее продумайте выход для него;
те стропила, которые выступают за края, последовательно подвергаются обработке — вырезаем балки своими руками, а после прибиваем доски и фиксируем обрешетки.
Утепляем стены, пол, потолок
один из оптимальных вариантов — минеральная вата, а вот от рубероида следует отказаться, так как он в процессе эксплуатации может выделять в воздух вредные вещества и вызывать противный запах;
утеплитель рулонного типа закладываем между вертикальными стойками, а после закрепляем рейками;
пол мы уже защитили от влаги выложенным брусом, а теперь используем керамзит — он дешевый и отлично сохраняет тепло;
для утепления потолка своими руками можно использовать пенопласт, но следует защитить его пароизоляционной пленкой — так вы избежите неприятного запаха и сможете продлить срок службы своей каркасной бани.
Оформляем окна и двери
Если в вашем проекте предусмотрены проемы для окон и дверей, то теперь самое время их заполнить. Не забудьте о том, что и окна, и двери должны быть надежно герметизированы. В перерывах между использованием каркасной бани следует проветривать помещение самым тщательным образом.
Внутренняя отделка
Логичный финальный штрих — приятная внутренняя отделка каркасной бани. Сделать ее своими руками не составит большого труда. Тем более, что залог комфорта — далеко не только надежная конструкция и качественные материалы. Важно также и провести грамотно отделочные работы, чтобы каждый человек чувствовал себя в бане максимально удобно и мог полноценно расслабиться. Поэтому:
потолок можно отделать при помощи хвойной обивки — это не только эффектно выглядит, но еще и надежно защищает материалы от дурного воздействия высокой температуры;
печь отделывается красным керамическим кирпичом либо его шамотной версией — так тепло будет сохраняться куда дольше, а воздух в парной будет влажнее и приятнее;
стены отделываются вагонкой — это недорого, но очень практично и, кстати, довольно симпатично. Можно использовать вагонку разного типа, а лучше — эффектную ее евроверсию.
Типовые решения
Для того, чтобы облегчить вам подготовку к возведению каркасной бани, мы собрали для вас лучшие проекты и чертежи, которые помогут справиться с поставленной задачей. Эти материалы прекрасно помогут для строительства своими руками, если перед вами стоит задача возведения как довольно скромной каркасной бани 3х4, так и более просторной 3х6. Рассмотрим и другие популярные варианты: 5х5, 6х6, 6х8. Разделение по площади постройки поможет вам лучше ориентироваться в этом многообразии перспективных решений.
Полезные материалы. 4 видео с советами от специалистов
Иногда нет ничего лучше, чем практичный совет бывалого специалиста, который подкреплен соответствующей наглядностью. Специально для тех, кому пошаговой инструкции, проектов, чертежей и фото для строительства каркасной бани мало, предлагаем несколько полезных инструкций в популярном видеоформате.
Заключение
Все оказалось не так сложно, как вы думали? Еще бы, ведь каркасная баня — это проект, с которым своими руками может справиться даже новичок. Но только если он хорошо подготовился: изучил немало нужных чертежей, подсмотрел классные идеи с уже воплощенных проектов каркасных бань своими руками и уже мысленно представил в своем сознании образ будущего сооружения. Пусть даже контурно, но это уже кое-что, ведь когда мысленно можешь представить цель, то дорога к ней значительно упрощается. А пошаговая инструкция по сбору каркасной бани, которую мы представили в этом материале, поможет не сбиться с правильного пути и избежать тех ошибок и проблем, которые практически всегда неминуемы в вопросах строительства.
Каркасная баня: плюсы и минусы конструкций
Каркасное строительство набирает все большую популярность среди любителей банных процедур и владельцев приусадебных участков. Возведение каркасной бани – отличный вариант для тех, кто не в состоянии отдавать огромные деньги, но хочет обрести на участке постройку, которая по основным параметрам не будет уступать аналогичным более дорогим проектам. К тому же, каркасные бани имеют довольно приятный внешний вид, который с помощью внешней отделки можно сделать очень оригинальным и эстетичным. Рассмотрим подробно особенности всех этапов возведения каркасной бани, тонкости подбора материалов для строительства и актуальные тенденции дизайна.
Плюсы и минусы
Строительство бани на основе каркаса гарантирует быстроту возведения, ведь принцип строительства довольно прост. У каркасной технологии имеется целый ряд других преимуществ.
Постройка получится очень бюджетной. Это возможно благодаря доступности и дешевизне материалов.
Нет необходимости в мощном фундаменте. Достаточно будет облегченного варианта.
Помещение быстро нагревается. Это возможно благодаря низкой теплопроводности.
Все коммуникации можно провести внутри стен. Так сохраняется эстетичный внешний вид постройки.
Возможность использовать баню сразу после окончания строительства. И все благодаря отсутствию усадки.
Все используемые материалы экологически чистые. Париться здесь действительно полезно.
Нет необходимости в использовании строительной спецтехники. А ведь аренда таковой может быть весьма дорогой.
Не требуются особых навыков для самостоятельного возведения каркасной бани. Монтаж освоит даже новичок в этом деле.
Строительство можно вести при любой температуре воздуха и погоде. Климатические условия никак не повлияют на процесс.
При отсутствии серьезных ошибок в строительстве такое сооружение будет иметь долгий срок службы. Главное – действовать по инструкции.
Сам способ возведения уже говорит о том, что такое здание легко ремонтировать. Можно заменить один из модулей и это не скажется негативно на другом модуле или на всем здании в целом. При желании баню можно сделать мобильной (перевозной), но к этому способу мало кто прибегает.
Все эти несомненные плюсы способствуют росту популярности каркасных бань. Правда есть у них и довольно ощутимый недостаток: во время осадков влага может проникнуть в брусья.
Избежать этого поможет тщательное соблюдение некоторых правил.
Использование теплоизоляции при строительстве необходимо. Она позволяет удерживать тепло более долгое время, способствует герметичности и не допускает проникновения влаги. В качестве теплоизолирующего материала хорошо подойдет минеральная вата или стекловолокно.
Оборудование пароизоляции поможет избежать появления конденсата и продлить срок эксплуатации древесины.
Простой тип фундамента (свайный, столбчатый) идеально подойдет для обустройства на плотных почвах.
Ознакомившись с основными особенностями каркасной конструкции, можно приступать к проектированию будущей бани.
Проекты
Варианты 2 x 4, 3 х 4, 4 х 4 м
Начиная строительство такой малогабаритной бани, нужно уметь использовать все внутреннее пространство максимально эффективно. Подобные мини-бани зачастую строят на участках, где необходимо экономить территорию или в качестве пристройки к дому. Одновременно в такой маленькой бане смогут париться не больше двух человек.
В готовом проекте будущей бани должно быть подробно расписано количество помещений (парилка, душевая комната, предбанник, бассейн и прочее). Типичные проекты бани 3 x 4 предусматривают наличие отдельных комнат для парилки, зоны отдыха и душевой. Для обогрева зачастую используют котел или дровяную печку.
Такие маленькие постройки имеют свои достоинства.
Возможность сэкономить на строительных материалах. Стандартный брус имеет длину 6 метров, а значит его можно просто распилить пополам (если длина стены 3 метра), практически не оставляя отходов. Или же на 3 части при длине стены в 2 метра.
Такие бани строятся довольно быстро. При готовом проекте и чертеже можно выполнить работу за 2 недели.
Экономия на количестве материала позволит сделать упор на его качество. Хорошая древесина с качественной пропиткой прослужит долгие годы.
Планируя постройку бани, стоит помнить, что любая новая постройка на участке должна быть зарегистрирована в кадастровом реестре.
Проекты каркасной бани 6×6 с мансардой
Если размеры участка позволяют возвести шикарную просторную баню, почему бы этого не сделать? Особенно тем, кто не только сам любит попариться, но и пригласить друзей.
Проекты бань с мансардой зачастую составлены так, чтобы из комнаты отдыха лестница вела на мансардный этаж. Преимущество двухэтажной постройки в том, второй этаж дает много дополнительной площади, при этом затраты сильно не увеличиваются, потому что основная часть расходов уходит на возведение фундамента.
Дизайн
Последний этап строительства дачной бани – внутренняя и внешняя отделка.
Понятно, что она выполняется по вкусу владельца, но и тут есть некоторые универсальные правила, которым лучше следовать.
Внутреннюю обшивку бани нельзя красить. Нагреваясь, краска выделяет неприятный запах и вредные вещества.
Ко внутренней обшивке лучше приступать через полгода-год после окончания строительства. За это время здание даст естественную усадку.
Основные способы внешней отделки – штукатурка, обшивка сайдингом или вагонкой из хвойных пород деревьев, блок-хауз, плитка. Реже используют термопанели и облицовочный кирпич.
Абсолютно все материалы, которые используются для внутренней отделки бани должны обладать рядом характеристик:
устойчивость к влаге, жаркому воздуху и непосредственному соприкосновению с водой;
материал ни в коем случае не должен выделять токсины под воздействием больших температур;
прочность и долгий срок службы;
экологичность.
Естественно, самый распространенный материал, сочетающий в себе все вышеперечисленные характеристики – это дерево. Оно легко впитывает влагу и быстро сохнет, абсолютно безопасно для человека и имеет свой уникальный запах (который у всех давно ассоциируется с банными процедурами).
Далее стоит определиться с типом вагонки, которых существует множество. Ведь, если выбрать некачественную вагонку, она может набрать воды и раздуться. Или наоборот, уменьшиться в размерах, образовав щели (такое возможно при покупке сырой вагонки).
Отделка парилки
Традиционно для внутренней обшивки парилки используют лиственные породы деревьев. Они не выделяют смолу при нагревании, не раскаляются и очень быстро высыхают. Следовательно, появление грибка почти исключается. Часто сауны и парные отделываются ясенем, который известен своей долговечностью. К тому же, у этого дерева очень красивый внутренний рисунок, что позволит придать помещению эстетичный вид.
Ольха тоже довольно популярна для внутренней обшивки. И неслучайно: дерево не впитывает запахи и имеет природный необычный цвет (коричнево-розовый). Зарубежные производители саун очень часто оформляют их ольхой.
Отделка моечной
Опытные строители советуют обшивать моечную еловой вагонкой. Она имеет красивый ярко-оранжевый цвет и устойчива к влаге. Но тут строгих правил нету, поэтому можно выбрать из множества вариантов: кафельная плитка, влагостойкая древесно-волокнистая плита, гипсокартон.
Отделка комнаты отдыха
Это, пожалуй, единственное помещение в бане, для которого на первом месте дизайн, а потом уже практичность и функциональность.
Единственное требование к оформлению комнаты отдыха – устойчивость мебели и элементов декора к высокой температуре и повышенной влажности.
Традиционно отделка выполняется из экологически чистых материалов (будет не очень приятно прийти из парилки в комнату с оформлением из сплошной синтетики).
Самым логичным будет декорирование в этническом стиле. Он подразумевает деревянную мебель, кружевные занавески, самовар и другие атрибуты древнерусской культуры.
Реже комнату отдыха оформляют в минимализме или в скандинавском стиле.
Для тех, кто очень любит самостоятельно декорировать помещения, но не знает, что выбрать для бани, есть отличное решение – самодельный витраж. С изобретением цветной клеящейся пленки витраж перестал быть искусством избранных и далее мы подробно опишем процесс его создания.
Технология до смешного проста – цветная пленка режется на части (это могут быть определенные персонажи, геометрические фигуры или абстракция) и приклеиваются к окну. Таким образом, можно получить красивую имитацию цветного стекла. На стыки между приклеенными фигурами можно наклеить свинцовую ленту. Такой витраж имеет огромное множество вариаций, не требует больших затрат на изготовление, увеличивает прочность стекла и служит оригинальным элементом дизайна.
Следкет ознакомиться с пошаговой схемой создания оригинального витража. Продумывая дизайн для разных помещений в бане, стоит уделить внимание правильной организации освещения. Свет не должен быть слишком ярким, т. к. изначально в баню приходят для расслабления и отдыха. А вот мягкий и рассеянный свет отлично справится с функцией успокоения и расслабления посетителей. Поэтому от приборов для освещения с высокой мощностью стоит отказаться.
Часто освещение устраивают при помощи маленьких лампочек, расположенных равномерно по всей комнате или по периметру потолка. Отлично подойдут светодиодные лампочки – они дают качественное теплое освещение, оказывая минимальную нагрузку электрической сети.
Материалы
Расчет материалов необходимо производить еще на этапе планирования бани. Определившись с размерами, типом фундамента, материалом для утепления и типом вентиляции, можно приступать к расчетам.
Для возведения бани на каркасно-щитовой основе требуется не очень большой объем строительных материалов. Рассмотрим вариации используемых материалов для строительства каждого элемента сооружения.
Материалом для каркаса может быть деревянный брус или металлический профиль. Чаще всего дачники отдают предпочтение брусу: он мало весит и его легко собирать. Оптимальным сечением считается 5 на 10 для опор и 10 на 10 для стоек на углах. Доски для обшивки потолка берут толщиной 34 см и шириной 13-15 см.
Стоит выбрать материал для обшивки каркаса еще на стадии проектирования. Потому что при сборке каркаса между стойками оставляют ровно столько места, чтобы поместилась одна плита. Это помогает избежать ненужных зазоров. Многие делают выбор в пользу ориентированно-стружечной плиты. Работа с ним не требует специальных навыков и строительной техники. В то время как цементно-стружечную плиту можно разрезать только с помощью болгарки.
Для утепления подойдет минеральная вата, пенопласт или стекловолокно. Толщина материала утеплителя должна быть такой же, как толщина бруса, из которого изготовлен каркас.
Чтобы правильно организовать паро- и гидроизоляцию, нежелательно использовать рубероид. Дело в том, что при нагреве он начинает излучать не очень приятный запах.
Лучше его использовать только для внешней гидроизоляции и при укладке фундамента. А с задачей пароизоляции отлично справится фольгированная пленка.
Внутреннюю отделку чаще всего делают из деревянной вагонки, но ее можно оформить совершенно разными материалами, все зависит только от фантазии владельца.
Также понадобятся металлические листы и кирпичи, чтобы оборудовать пространство вокруг печи максимально безопасно.
Основная часть сметы зачастую уходит на материалы для фундамента. Тут перечень зависит от конкретного типа фундамента (например, винтовые сваи не понадобятся для возведения обычного ленточного фундамента). Но бетон используется практически для любого фундамента. Поэтому стоит разобраться, из чего он состоит и как его правильно выбрать.
Цемент
Это материал состоит из глины, извести и специальных добавок. Изначально имеет форму песка, после разбавления с водой приобретает консистенцию теста, после чего застывает и становится твердым как камень. Залитый бетон начинает твердеть через минут 50, а для полного высыхания потребуется несколько дней. Сухой бетон может утратить свою прочность, если его неправильно хранить или транспортировать. Материал имеет классы прочности, на которые стоит обратить внимание при покупке.
Из чего и как построить баню своими руками (поэтапная инструкция)
Практически каждый владелец земельного участка, рано или поздно, задумывается о строительстве бани. Ведь баня не просто помещение для мытья, но и важный элемент дачного отдыха. Строительство бани «под ключ», можно заказать у профессионалов за кругленькую сумму, или попробовать построить баню своими руками.
Прочитав данную статью, вы сможете выбрать проект, узнать последовательность процесса строительства, ознакомится с моделями котлов и найти оптимальный вариант бани для своей дачи.
Проект
Пред тем как приступить к строительству, необходимо разработать проект бани. Для этого не обязательно обращаться к архитектору, простой проект вы сможете разработать и сами, тем более, что сейчас существует множество компьютерных программ для проектирования. Подумайте, какой размер бани будет оптимальным для вашей семьи. Какие помещения будут располагаться внутри бани. Из каких материалов изготовить фундамент, стены и крышу, не забудьте также, про отделку бани. Важным моментом в проектировании, является размещение котла и способ его топки. Ниже вы можете ознакомиться с популярными проектами бань:
Проект бани размером – 4х4 метра.
Проект бани – 4х6 метра.
Проект бани – 5х6 метра.
Проект бани – 6х3 метра.
Проект бани – 3х3 метра.
После того, как вы определились с размерами и материалами для бани, необходимо составить смету расходов.
Фундамент
Для строительства бани, используют несколько видов фундамента. В зависимости от веса стен и особенностей почвы, изготавливают фундаменты следующих видов:
Фундамент из плит.
Столбчатый фундамент для лёгких стен.
Свайный фундамент.
Бетонный ленточный фундамент.
Как показала практика, самым надёжным фундаментом практически для всех типов почвы, является бетонный ленточный фундамент, усиленный арматурой.
Для изготовления ленточного армированного фундамента для бани вам потребуются:
Цемент.
Песок.
Гравий.
Арматура.
Опалубка.
Рубероид.
Проволока.
Лопаты.
Бетономешалка.
Жгут.
Колья.
Инструменты (плоскогубцы, молоток, рулетка и другие).
В выбранном для постройки бани месте, произведите разметку траншеи под будущий фундамент. Для разметки используете жгут, натянутый между колышками. Ширина траншей делается исходя из веса материала для стен. Для одноэтажной бани из дерева или кирпича, достаточно сделать траншею шириной 30-40 сантиметров. Установив разметку, произведите следующие действия:
Ориентируясь по разметке, выройте траншею глубиной 50- 80 сантиметров.
Утрамбуйте дно траншеи и залейте её водой для усадки грунта.
Застелите дно траншей толем для гидроизоляции.
Засыпьте траншею гравием на треть её глубины.
Установите опалубку по краям траншеи.
Изготовьте усиливающий фундамент каркас, из прутьев арматуры связанных между собой проволокой.
Установите арматурный каркас в опалубку.
С помощью бетономешалки изготовьте цементный раствор в пропорции: одна часть цемента на одну часть песка и две части гравия.
Залейте цемент в опалубку, стараясь не допускать воздушных пустот.
После высыхания бетона снимите опалубку.
Фундамент для бани готов!
Стены
Для возведения стен используют следующие материалы:
Деревянный брус.
Брёвна.
Доски.
Кирпич.
Блоки из различных строительных смесей (шлакоблок, газобетон, арболит и так далее).
Поскольку строительство бани из брёвен или кирпича, уже довольно широко описано в интернете, давайте рассмотрим вариант строительства каркасной бани из бруса 15х15 и 5х10 сантиметров и досок сечением 2х15 сантиметров:
Изготовьте нижнюю обвязку, для этого возьмите бруски сечением 15х15 см. и установите их на фундаменте, соединив между собой специальными металлическими пластинами и уголками. Существует и другой способ соединения брусков, с помощью выпиливания на их концах шипов, пазов и последующего скрепления шурупами или гвоздями. Делая обвязку, не забудьте подложить под бруски гидроизоляцию.
Установите вертикальные стойки из бруса 5х10 см. Расстояние между стойками обычно делается 50-60 сантиметров. В первую очередь определите положение оконных и дверных проёмов и установите обрамляющие их стойки.
В процессе работы, закрепляйте уже установленные стойки временными планками, чтобы их не перекосило.
Изготовьте верхнюю обвязку, закрепив её на концах вертикальных стоек.
Производя окончательное крепление верхней обвязки, внимательно следите за положением вертикальных стоек, проверяя их ровность уровнем.
Обязательно укрепите все угловые соединения диагональными стойками, это поможет избежать перекашивания каркаса.
Изготовьте обрешётку потолка.
После изготовления каркаса, произведите внешнюю обшивку стен бани доской сечением 2х15 сантиметров. Если вы не хотите появления щелей между досками, то производите обшивку – «внахлёст», укладывая нижний край доски на прибитую доску. По внешнему виду, такой способ напоминает отделку стен сайдингом.
Обшив баню с внешней стороны, переходите к установке утеплителя. Листы пенопласта или минеральной ваты устанавливаются вдоль вертикальных стоек каркаса.
Поверх утеплителя необходимо установить слой пароизоляции которая крепится к вертикальным стойкам при помощи тонких реек.
После установки пароизоляции, произведите внутреннюю обшивку бани вагонкой или рейками.
Утеплите потолок, уложив на внутреннюю обшивку листы пароизоляции, затем утеплитель. Обшейте потолок с внешней стороны, листами фанеры.
Учтите, что изготовление и утепление потолка, также можно производить и после монтажа крыши.
Крыша
Крыша для бани бывает трёх видов:
Односкатная.
Двускатная.
Сложная – состоящая из четырёх и более скатов.
Обычно для бани используют первые два варианта. Давайте рассмотрим вариант двускатной крыши, покрытой металочерепицей:
Изготовление крыши начинается с установки – мауэрлата. В случаи каркасных стен, роль мауэрлата выполняет верхняя обводка.
Установите вертикальные стойки на лежень.
Соедините стойки с помощью прогонов и затяжек.
Установите стропильные ноги, прикрепив их к мауэрлату, прогону и соединив верхние концы между собой. Расстояние между стропилами должно быть 50-60 сантиметров.
Установите листы металлочерепицы.
Обшейте фронтоны деревянными рейками или листовым железом.
Для более наглядного ознакомления с креплением крыши, приведён рисунок:
Все размеры элементов крыши, приведены в списке:
Учтите, что чем меньше вы сделайте наклон крыши, тем больше на неё будет приходиться снеговой нагрузки зимой. Также, маленький наклон крыши, может привести к плохому сливу воды и протечкам.
Полы
Конструкция пола зависит от типа комнаты. В комнате отдыха изготавливаются обычные деревянные полы. В помывочной и парной комнатах, полы делают из двух уровней:
Первый уровень – изготавливается из бетона, имеет уклон по направлению к сливному отверстию.
Второй уровень – это чистовой пол из досок с зазорами для слива воды.
Если вы хотите сделать пол из керамогранита или кафельной плитки, то они просто укладываются на первый уровень под уклоном к сливному отверстию.
Для того чтобы сделать бетонный пол и слив в бане вам нужно:
По центру парилки и помывочной, установите пластиковые трубы диаметром 5-10 сантиметров с раструбом на конце. Трубы должны через фундамент выходить на улицу и соединятся с системой канализации.
Положите слой гидроизолирующего материала.
По всей площади комнат насыпьте слой гравия 10-15 сантиметров толщиной.
Изготовьте цементный раствор и залейте пол с уклоном к отверстию, установленного на трубе сливного раструба.
Установите на сливное отверстие решётку от попадания мусора в канализацию.
На втором этапе изготовляются деревянные полы:
Установите во всех помещениях бани деревянные лаги. Расстояние между лагами сделайте 30-40 сантиметров. В качестве лаг можно использовать бруски сечением 3х5 см. или 4х6 см.
На лаги прибейте доски сечением 2х15 см. или 5х20 см.
В комнатах, где предполагается слив воды, между досками оставьте зазоры в 0.5-1 см.
Не забудьте, перед началом установки деревянных полов, обработать все детали пропиткой для дерева. Изготавливая полы, учтите, что они должны находиться выше, или на уровне верхнего края фундамента.
Котёл
Модель котла для бани, во многом будет зависеть от ваших финансовых возможностей и топлива, которое вы будете использовать для нагрева. Если вы умеете пользоваться сваркой, то простой котёл можно сделать самому, из толстого листового железа. Если же вы предпочитаете более продвинутые колы на газу или электричестве, то их можно приобрести в специализированных фирмах.
Котёл в парной комнате, устанавливается таким образом, чтобы загрузка камеры сгорания топливом, осуществлялась или с улицы, или из комнаты отдыха (предбанника). Сам котёл, в целях пожарной безопасности, располагается в 10-15 сантиметрах от ближайших стен. Стены на высоту котла, закрываются листами железа. Удачным решением, будет обложить котёл кирпичом, там самым вы уменьшите время его остывания и обезопасите стены от возгорания.
Устраивая дымоход для котла, особое внимание уделите месту, где труба соприкасается с потолком. Отверстие для дымохода, следует изолировать тугоплавким материалом. Также, обратите внимание на место, где труба дымохода выходит через крышу. Обычно, это место подвержено протеканию, так что следует его тщательно замазать. Ниже приведены варианты котлов для бани:
Самодельный котёл из листов металла.
Газовый котёл.
Электрический котёл.
Котёл на твёрдом топливе.
Обустройство бани
После того как баня построена, необходимо её обустроить:
Подведите к бане все имеющиеся на участке коммуникации – электричество, канализацию, водопровод.
Разместите внутри раковину, душевую кабину, источники света, мебель для отдыха.
Отделайте стены парилки фигурными рейками и изготовьте ступенчатые полки.
Купите деревянные кадки, шайки, ковши и веники.
После обустройства, можете смело приглашать гостей, попарится в вашей личной бане!
Инструкцию по сборке мини-бани для дачи без фундамента, вы можете также посмотреть в видеоролике:
Варианты красивых и необычных бань
Кроме традиционных материалов и дизайна для бани, существует множество альтернативных решений. Ниже мы приведём фотографии самых необычных бань:
Мобильная баня из «вагонки», построенная на автомобильном прицепе.
Баня в огромной винной бочке.
Баня из пластиковых бутылок.
Баня землянка, построена прямо в грунте.
Баня, устроенная в железном контейнере.
Лесная баня из необработанных брёвен.
Красивая баня из лафета.
Баня из не обрезной доски.
В конце статьи хотелось бы напомнить вам о том, что нагрев бани связан с огнём и высокими температурами. Поэтому, строя баню из кирпича, брёвен, шлакоблока или досок, уделяйте большое внимание пожарной безопасности. Это предупреждение, также касается устройства электропроводки, поскольку помещения внутри бани имеют повышенную влажность воздуха и риск замыкания электросети из-за конденсата, очень велик.
Надеемся, что прочтение нашей статьи, подтолкнёт вас на самостоятельную постройку бани!
Как быстро и дешево построить баню, каркасная баня своими руками поэтапно: фундамент, нижняя рама бани, обвязка нижней рамы, размещение и установка балок перекрытия, схема и расчет стеновых модулей, расчет высоты щита, сборка каркаса бани.
Известно, что замечательным качеством при строительстве является тонкое чутье при возможности экономии материалов. Поэтому, грамотные сметчики и расчетчики в проектно-строительных организациях на вес золота. Научиться экономить при проведении собственноручных строительных мероприятий на загородном участке, например, строительства бани, возможно. Достаточно произвести технико-экономическое обоснование и расчеты строительных этапов.
Строим баню, экономно и быстро
Мечтой любого застройщика является наличие уютной бани на загородном участке. Вынашивая в голове план строительства, и внимательно изучив весь имеющийся материал, включая фото каркасных сооружений, наступает момент сооружения бани.
Но, прежде чем затеять каркасное строительство, не помещает оценить затратную сторону, для того, чтобы быстро и экономно построить баню. Безусловно, стратегия удачного возведения будет заложена в корректно подобранном проекте, выборе месторасположения и подборе материалов.
Каркасное строительство, проекты которого можно найти в интернете, само по себе является эконом вариантом. По статистике, возведение одноэтажной бани можно произвести за неделю.
В нашем случае, при постройке бани собственноручно, застройщик выступает в роли проектировщика, строителя и прораба одновременно. Здесь можно подсуетиться и немного сэкономить во благо собственного кошелька.
Поэтому, строительство каркасных бань специалисты рекомендуют с проекта и расчета калькуляции затрат на возведение.
Проект и расчет каркасной бани
Согласно технология каркасного строительства, возведение конструкции бани начинают с обоснования выбора и расчета фундамента. В проекте строительства должны быть учтены:
общая планировка сооружения в размерах с привязкой к местности
обоснованный тип фундамента
фасады с разбивкой по осям
ведомость материалов
смета затрат на строительство.
Укрупненно смета затрат и ведомость материалов для каркасного строительства содержат перечень необходимого при возведении фундамента, нижней обвязки рамы, возведения стеновых модулей, установки пола, балок перекрытия, кровли, отделки всех видов. Смета затрат позволяет осуществить расчет стоимости каркасного строительства.
После определения габаритных размеров сооружения и вычерчивания планировки и фасадов с разбивкой по осям, приступают к проектированию и конструированию каркасного модуля.
На данном этапе не помешает вычислить примерный вес бани. Подскажем, что в параметр «примерный» вес дома необходимо включить вес крыши, пола, перекрытий и полезной нагрузки. Для определения примерного веса бани существует расчетный коэффициент, равный произведению 1 п.м. при высоте 3м и весу 1,7 т. Для одноэтажного строительства умножают на периметр и коэфф. 1,7.
Строительство каркасной бани, поэтапно
Основными этапами при каркасной технологии строительства бани являются:
возведение фундамента
обвязка нижней рамы
возведение стен каркаса
устройство кровли и пола
наружная и внутренняя отделка.
фундамент бани
Скромный банный домик обладает незначительным весом, и фундамент возводят по упрощенной технологии.
Возможно возведение таких видов фундамента:
ленточный мелкозаглубленный с арматурным каркасом (трудоемкое и дорогое мероприятие)
сборный с прочной нижней обвязкой (более дешевый вариант)
столбчатый с монолитным ростверком
свайный бурозабивной.
Оптимальным экономным вариантом можно считать столбчатый фундамент, выполняемый из асбестоцементных труб с заливкой бетоном. Контур фундамента бани будет представлять жесткую пространственную раму, на которой производят обвязку и воздвигают модульные стены.
Расположение и шаг столбов фундамент планируют и рассчитывают. Существует специальная программа для расчета фундаментов.
Напомним, что согласно расчетной схеме, основными рабочими элементами являются столбы и ростверк. После расчета определяем способ армирования элементов и состав бетонного раствора для заливки. Возведение фундамента при строительстве каркасной бани своими руками считают наиболее затратным и дорогим мероприятием, на котором не стоит экономить.
Поэтому, поступаем следующим образом:
приобретаем трубы асбестоцементные диам.100 мм
пробуриваем скважины в грунте диам. 200 мм
подготавливаем трубы по длине из схемы установки «3х3»
устанавливаем трубы в пробуренные отверстия и засыпаем края песком
подготавливаем цементный раствор, и заполняем трубы.
В настоящее время имеется тенденция к строительству бань на более дешевом свайном фундаменте.
После подготовки фундамента переходим к обвязке нижней рамы.
нижняя рама
Наиболее ответственной конструкцией бани является нижняя рама, на которой размечают места установки опор балок перекрытия и элементов крепления досок чистового пола.
Обвязку нижней рамы изготавливают из бруса сечением 150х150 мм, балки перекрытия из доски сечением 50х150 мм, а в качестве вспомогательных накладных опор балки элементов используют бруски 50х50 мм.
обвязка нижней рамы
Для обвязки используют доски сечением 50х100 мм с предварительной обработкой антисептиком. Затем производят разметку стен с контуром внешней укладки. Доски размещают наружной гранью, в местах соединения с опорой их соединяют гвоздями. Монтажные металлические опоры для крепления обвязки и лаг устанавливают заранее.
размещение и установка балок перекрытия
Установить балки перекрытия можно следующими способами:
используя накладные опорные элементы
используя опорные башмаки из металла
врезкой в раму нижнюю обвязки.
Первые два способа дорогие, поэтому предпочтение можно отдать врезке, определив и рассчитав вертикальные размеры стеновых модулей согласно высоте помещения с учетом толщины пола.
схема и расчет стеновых модулей
расчет высоты щита
Схему стеновых модулей придется рассчитывать или взять готовую, с вычерченными по осям рамами. В расчете высоты щита будут присутствовать: размеры стеновой рамы с учетом бруса нижней обвязки, верхняя обвязка и балка перекрытия, а также узлы сопряжения.
При возведении стен бани расстояние между осями имеет особое значение. Межосевое значение показателя должно быть 0,6 м.
Данное значение должно быть выдержано, если соединение не предполагает обустройство проема дверного или оконного. Особое внимание необходимо уделить схеме монтажа щитов в узлах сопряжения.
Схема монтажа щитов каркасного сооружения зависит от горизонтальных размеров единиц сборки, которые выбирают и рассчитывают. На этапе монтажа стеновых моделей можно корректировать размеры модулей, что приведет к удешевлению стоимости конструкции.
Как это осуществить? В зависимости от толщины выбранных пиломатериалов стандартного сечения имеет смысл использовать дополнительные бруски. Например, для увеличения полости стенового модуля под теплоизоляционный материал используют бруски 50х50 мм. Бруски набивают к стойкам с шагом 500-600 мм под рулонную паро- и теплоизоляцию. Опять же экономия на утеплителе, потому, что рулонный утеплитель дешевле плиточного!
Кроме того, в местах сопряжения стен рекомендовано устанавливать дополнительные стойки, упрощающие и удешевляющие дорогую внутреннюю отделку.
После закрепления щитов каркаса бани, раму проверяют на прямоугольность и вертикальность, а затем обшивают влагостойким материалом.
сборка каркаса бани
Подмечено, что каркасные технологии, в которые внедрился каркас при строгой последовательности соблюдения технологических мероприятий, помогают экономить на продолжительности возведения.
Стандартная проектная документация предполагает возведение и строительство каркаса с шагом 100 см, используя доски.
Кроме стен каркаса, баню оборудуют перегородками между моечным отделением, предбанником и парилки. Аналогично каркасному типу стен, перегородки также утепляют и прокладывают паро- и гидроизоляционную пленку, располагая материал утеплителя между покрытием перегородок.
Для экономного и быстрого возведения бани устраивают двухскатную крышу со стропильной системой.
Пол для каркасной бани настилают по принципу традиционного деревянного пола и использованием СИП-панелей.
Кстати, на этапе проработки чертежа бани, составляют спецификацию материалов.
Спецификация материалов состоит из:
типовых досок (50х120 мм)
бруса (120х120) и брусков (65х40), досок для обрешетки (20-30 мм)
крепежных элементов
цемента и песка
утеплителя.
Традиционно при составлении спецификаций и ведомостей объемов материалов, расчетный объем увеличивают на 15%. Такой хитрый прием используют практически все сметчики. Доверительно скажем, что на этих 15 процентах можно неплохо сэкономить, потому, что излишки стройматериалов всегда можно пристроить.
Каркасное строительство домов и бань имеет в собственном арсенале типовые детали и конструкции, которые легко изготовить по шаблонам собственноручно.
У каждого застройщика существует свой проект каркасной бани. Возможно, вам понравится этот, предложенный в видео.
Душевые кабины 101: все, что вам нужно знать перед реконструкцией ванной комнаты
Фото: istockphoto.com
Преобразование старой ванны в душевую кабину — будь то сборная или индивидуальная работа — требует много усилий. список желаний перестройки домовладельца. Душевая кабина может создать иллюзию большего пространства и придать ванной комнате чистый вид. А для людей, которые предпочитают быстрый душ длительному полосканию, это преобразование наверняка подойдет вашему активному образу жизни. Но прежде чем вырвать старую ванну, ознакомьтесь с конструкцией, установкой и стоимостью такого проекта.Эти логистические соображения и дизайнерские идеи душевых кабин помогут вам добиться успеха.
Ремонтируете свою ванную комнату с душевой кабиной?
Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших профессионалов.
+
Фото: istockphoto.com
Каковы преимущества душевых кабин?
В отличие от стандартных кабин, душевые кабины не требуют занавески или двери для защиты от брызг воды, что обеспечивает просторность и открытость. В то время как сборные блоки имеют неглубокие бордюры, чтобы лишняя вода не стекала на пол в ванной комнате, многие индивидуальные проходы спроектированы без бордюров, а только с пологим уклоном, что означает большую доступность, большое преимущество для тех, у кого травмы суставов или проблемы с подвижностью. .
Еще одним преимуществом является струя с несколькими форсунками, стандартная функция многих душевых кабин. В зависимости от ваших индивидуальных предпочтений у вас может быть до 10 форсунок, направляющих воду во все стороны вашего тела.
Какие недостатки?
Помните о стоимости перепродажи дома, прежде чем превращать все ванны в душевые кабины. В идеале в вашем доме должна быть хотя бы одна ванная комната с полноразмерной ванной. Оценщики и агенты по недвижимости классифицируют ванные комнаты по оборудованию, и для того, чтобы считаться «полноценной ванной», в ней должна быть ванна.Ванная комната с душем, но без ванны, считается «ванной на три четверти».
Другие концепции, о которых следует помнить перед преобразованием:
Маленьким детям обычно легче купаться в ванне, чем в душе.
Открытый душ менее уединен, чем стандартная душевая кабина с дверью.
Отсутствие душевой двери может создавать ощущение сквозняка во время принятия душа.
Фото: istockphoto.com
Сколько свободы у меня в дизайне?
Хотя размер душевой кабины будет зависеть от доступной площади ванной комнаты, у домовладельцев есть много возможностей для декоративного оформления в индивидуальном дизайне.Вы можете:
Выбрать цвет и тип плитки для пола, стен и акцентов, например, ниши для душа.
Выберите установку стеклянных панелей или даже стеклянных блоков с одной или нескольких сторон.
Выберите форму. Популярны геометрические формы, такие как квадраты, прямоугольники и шестиугольные линии, но вы можете выбрать практически любую форму стены — даже изогнутую стену — если у вас достаточно места на полу. Стандартные строительные нормы и правила рекомендуют оставлять минимум 30 дюймов пространства для ходьбы между сантехникой, поэтому оставьте достаточно места для прохода между новым душем и туалетным столиком или комодом.
Создайте душ, который соответствует рекомендациям Закона об американцах с ограниченными возможностями (ADA) для людей с ограниченными физическими возможностями. Кроме того, узнайте в местной строительной администрации, применяются ли какие-либо дополнительные нормы. ADA предлагает минимальный размер душевой кабины 36 на 36 дюймов, в которой к стене прикреплена скамейка для сидения. Даже если вы избегаете скамейки, размер 36 на 36 дюймов — хороший минимальный размер для удобства принятия душа. Если душевая кабина будет оборудована безбарьерным креслом для душа, ADA рекомендует минимальный размер 30 на 60 дюймов, чтобы обеспечить легкий доступ внутрь и наружу.
Сколько стоит душевая кабина?
Самый дешевый вариант — сборный душевой комплект — стоит от 800 до 2500 долларов в зависимости от размера и качества. Самостоятельная установка душевого поддона и любых дверей — это вариант экономии денег, если вы разбираетесь в сантехнике и каркасах, а профессиональная установка добавит еще 750–2 500 долларов, в зависимости от планировки вашей ванной комнаты и требований к сантехнике.
Индивидуальная душевая кабина — это строго , работа для профессионалов и значительно дороже, чем сборный комплект.Поддон для душа изготавливается вручную из бетона, который затем покрывается водонепроницаемой мембраной, а затем плиткой. Для направленных форсунок необходима дополнительная сантехника. Строительство стен включает установку бетонных опорных плит для удержания плитки. Добавление стеклянных боковых стенок, которые толще стандартного листового стекла, еще больше увеличивает стоимость. В зависимости от окончательного размера и выбранных материалов профессионально установленная индивидуальная душевая кабина может стоить от 6500 до 15000 долларов и более.
Фото: amazon.com
Чего ожидать во время установки?
Вот общее представление о том, что влечет за собой проект душевой кабины:
Снос и утилизация старой ванны и стеновых панелей.
При необходимости новый каркас стены для установки душа.
Механическая грубая установка, которая включает в себя установку новых линий подачи воды для душа и смесителей и / или нескольких форсунок, а также установку слива. Если вы включаете светильник для верхнего душа, на этом этапе электрик подключит его.
Укладка влагостойких стеновых панелей (часто бетонных ДВП) поверх стеновых стоек. (Этот шаг не является обязательным для сборных блоков.)
Установка душевого поддона. Сборный душевой поддон нужно только установить на место и прикрепить к каркасу, но индивидуальный душевой поддон должен быть вручную сформирован из бетона, чтобы обеспечить правильный уклон слива. Затем будет установлена водонепроницаемая мембрана, чтобы предотвратить протечку.
Укладка плитки на индивидуальные душевые стены. Если вы выбрали сборный блок, самое время расположить ограждение стены.
Установка приспособлений включает в себя установку насадок-форсунок, насадки для душа, ручек смесителя и крышки слива.
При добавлении стеклянных стеновых панелей они останутся последними, чтобы снизить риск сколов или поломок, которые с большей вероятностью произойдут, если они будут установлены ранее.
Фото: istockphoto.com
Как ухаживать за душевой кабиной?
Поздравляю! У вас новая обновленная ванная комната. Следующие шаги по уходу и уходу позволят вашей новой душевой кабине хорошо выглядеть и пахнуть.
Включите первоклассный вытяжной вентилятор для ванной, чтобы удалить излишнюю влажность из комнаты перед принятием душа.
Используйте контейнер для душа с открытым дном, чтобы держать контейнеры с гелем для ванны, шампунем, кондиционером и кусковым мылом. Оставление этих предметов на полках для плитки или на полу может привести к образованию липких слизистых остатков и росту плесени.
После каждого душа используйте ежедневный спрей для душа (который вы можете сделать самостоятельно или найти в проходе с моющими средствами в супермаркете), который удаляет остатки мыла.Слегка распылите средство на кафельные стены и пол, чтобы удалить воду и предотвратить образование мыльной пены и отложений жесткой воды.
После ежедневного использования спрея для душа при желании удалите излишки воды с резиновой швабры для стен, облицованной плиткой. Это поможет стенам высохнуть быстрее, что неплохо, если вы столкнулись с проблемой плесени в ванной.
Обрызгивайте кафельные стены один раз в неделю универсальным очистителем для ванной комнаты, используя щетку с жесткой нейлоновой щетиной, чтобы вычистить плитку и линии затирки. Смойте чистой водой.
Очищайте стеклянные панели обычным средством для чистки стекол и мягкой чистой тканью (или впитывающими бумажными полотенцами) после каждого душа, чтобы стекло оставалось чистым.
Герметизируйте линии затирки каждые шесть месяцев или в соответствии с рекомендациями установщика плитки, чтобы предотвратить образование пятен от жесткой воды и образования плесени.
Ремонт вашей ванной комнаты?
Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших профессионалов.
В настоящее время недоступен. Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
Цвет
Чернить
Тип монтажа
Стол
Тип отделки
Текстура древесины
Марка
Плакат Palooza
Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
⭐ ПОЛНАЯ РАМА ДЛЯ ТЕНЕЙ ИЗ ДЕРЕВА: черная отделка.
⭐ СДЕЛАНО ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ Объекты с максимальной глубиной 0,75 дюйма | ШИРИНА ПРОФИЛИ: 0,75 дюйма
⭐ РАЗМЕР ВНУТРЕННЕЙ РАМЫ: 3×3 дюйма (7,5×7,5 см) | РАЗМЕР НАРУЖНОЙ РАМЫ: 4,5×4,5 дюйма (11,25×11,25 см)
⭐ ДИСПЛЕЙ С УВЕРЕННОСТЬЮ: полная рама с УФ-стойкой акриловой лицевой панелью, подложкой из бескислотного пенопласта и крепежом. | НАСТЕННЫЕ ПОДВЕСКИ В КОМПЛЕКТЕ: Рамка может отображаться вертикально или горизонтально. ГОРДО ПРОИЗВОДИТСЯ В США
⭐ ЛЕГКО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ, такие как произведения искусства, холсты, меловые доски, документы, зеркала, пазлы, сувениры, детские рисунки, доски объявлений, дипломы, сертификаты, спортивные памятные предметы, военные предметы, мемориалы, свадебные предметы, детские предметы, Hierlooms или любые другие предметы коллекционирования и сокровище!
Дом, Мебель и Сделай сам Впечатления Черный Цветок Бабочка Проволока Стеклянная фоторамка 3X3 «globalgym-parsberg.
Impressions Черный цветок Бабочка Проволока Стеклянная фоторамка 3X3 «5017224363526. БАБОЧКА И ЦВЕТОК. Несмотря на то, что прилагаются все усилия, чтобы цвет продукта на фотоизображении выглядел как можно точнее, могут быть небольшие различия из-за того, что фото изображение не всегда точно отражает точный цвет товара. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если применима упаковка).Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен не в розничной упаковке, например в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения состояний ： Цвет: ： Черный ， Стиль: ： Современный ： Подходит для фото Размер: ： 3×3 дюйма ， Материал: ： Проволока / стекло ： Тип: Отдельностоящий ， Монтаж: ： Отдельностоящий ： MPN: ： 568f33 ， Тема: ： бабочки / цветы ： Бренд: ： Впечатления ， Цвет рамки: ： черный серебристый ： Форма: Квадратный ， EAN: ： 5017224363526 ，
Виниловая наклейка «Благослови нашу семью».IVORY EID AQUA 1 SET 2-ТОННАЯ ПРОКЛАДКА ЗАЩИТА ОКНА ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ. Фея Джози с волшебной палочкой WS 1636 Миниатюрный сказочный сад. Петля центральной дверцы холодильника Servis с морозильной камерой 651000309 См. Описание Подходит для моделей. Blaues Auge Türkisch Aufkleber Wandtattoo Nazar Boncuk 4 Наклейка Farben. Подарочная сумка Bree Merryn Deirdre Duck Средний или большой, винтажный шкаф Ящик для ящика шкафа Лебединая шея Потяните поворотную ручку Полезно # HD3. Для Electrolux Vitesse Plus Pet Lover Power of Red Velocity Vacuum Belts 2 шт. Ingersoll полированный хромированный обод SC1 цилиндр, водостойкая клейкая 3D дверная наклейка настенная художественная роспись наклейка DIY Home Decor G. Замок створки с черным ободом 150 x 100 мм с латунными ручками Набор дверных замков 2 ключа, 10 шт. Маленькие деревянные совки Садоводство Кухня Соль для ванн Специи Мука Песочные совки. Комплект из 4 сменных фильтров для воды Refresh для холодильников Samsung CLCh203. Death Star Wars Съемные настенные наклейки Kids Boy Room Decal Wallpaper Mural Art. 6 Кубическая обувь Органайзер для хранения одежды Шкаф для хранения Подвесные полки. Красивая высококачественная стеклянная мозаика для стен — кухня / ванная комната # J28, съемная ручная душевая лейка высокого давления — с водосберегающей ионной фильтрацией.Моя первая свеча в первый день рождения для девочек, боди Cute Baby Grow, паровозик Томас, холст Edward Kids. Кодовый замок Шкаф Кодовый замок Блокировка паролем Ключи Ящики Безопасность Protect.Cover защитный колпак для резервуара для дождевой воды 1000 литров контейнер IBC фольга Черный НОВИНКА. Детройт Душевая Занавеска Здание Письмо Воздушный Шар Печать для Ванной. Дизайнерский аромат J-Adore Soy Wax Melts Vegan Friendly 35g. Wanduhr EHEVERTRAG Hochzeit Geschenk Hochzeitsgeschenk mit Name Datum, 10 шт. Сталь с цинковым покрытием 3/8 «X 8» X 1 «Dia Eye Болт с гайкой N221291, полотенце для рук из кораллового флиса, мягкое плюшевое полотенце с подвесными салфетками с мультяшными животными, новое, Ridgid 2 Пакет оригинальных сменных щеток в сборе № 2
126-2PK.С.
50 самых популярных душевых кабин и комплектов на 2021 год
Обновите свою ванную комнату одним махом, установив новую душевую кабину или душевой комплект. Эти корпуса устанавливаются прямо в вашу ванную комнату и составляют стены и двери вашего душа или ванны. Часто они состоят из одной, двух или трех частей, что упрощает установку. Вам не придется беспокоиться о бесконечных часах укладки плитки для душа, а благодаря очень небольшому количеству линий затирки комплекты душевой кабины и ее окружение легко содержать в чистоте.Пока вы ищете идеальную душевую кабину для вашего дома, воспользуйтесь следующими советами.
В чем разница между комплектом и окружением?
Компания Houzz предлагает на выбор несколько различных типов отделки и комплектов, чтобы вы могли найти то, что подойдет к вашей ванной комнате. Как правило, в комплект входит душ и / или ванна вместе с окружающей стеной. Обрамление — это просто стена вокруг поддона или ванны. Все еще не уверены, что вам нужно? Ознакомьтесь с разбивкой предлагаемых нами продуктов:
Душевой комплект: Включает душевой поддон и настенное обрамление
Ванна и душевой комплект: Включает ванну и настенное обрамление
Душевое покрытие: Включает стену панели, окружающие душ
Ванна и душевая кабина: Включает стеновые панели, окружающие комбинированную ванну и душ
Find Your Perfect Fit
Ванные комнаты бывают разных форм и размеров, и вы можете найти множество комплектов и окантовки, подходящих для Houzz.Квадратные или угловые душевые кабины отлично подходят для небольшой ванной комнаты. Квадратные прилавки — классический выбор, и некоторые из самых популярных размеров — 32 x 32 дюйма или 36 x 36 дюймов. Прямоугольные версии предлагают больше места и лучший доступ, например, размер 36 x 48 дюймов или даже больше.
Подумайте, какие функции важны для вас
Можно найти комплекты и окантовки с рядом различных функций, поэтому ищите тот, который соответствует вашим потребностям и образу жизни.Душевые кабины с сиденьями отлично подходят для бритья или просто хранения мыла и шампуней. Для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями или тех, кто мечтает о старении дома, поищите комплекты и обстановку, соответствующие требованиям ADA, с ручками, скамейками и большим количеством места для входа и выхода. Если вы устанавливаете новую душевую кабину, возможно, вам стоит поискать кабинки с дверью в комплекте.
Выберите правильный материал
Материал, который вы выберете для своего комплекта или окантовки, может иметь решающее значение по стилю, качеству и долговечности. Цельностеклянные душевые кабины раскроют вашу ванную комнату и создадут умиротворяющий и чистый вид. За ними также легко ухаживать, без каких-либо следов затирки. Обшивка ванны и душа часто изготавливается из стекловолокна, пластика, акрила или твердой поверхности. Эти материалы прочные и легкие, они могут выглядеть как роскошный натуральный камень или плитка.
Вдохновляйтесь нашими тщательно подобранными идеями для душевых кабин и комплектов и найдите идеальный предмет для каждой комнаты в вашем доме. С таким широким выбором душевых кабин и комплектов на продажу от таких брендов, как DreamLine, Aston и Transolid, вы обязательно найдете то, что вам понравится.Приобретайте душевые кабины и комплекты, такие как Miseno MSW784834 ReadySet 48 «X 34» X 78 «, пятипанельный альков — графит или DreamLine SHEN-6134600 DreamLine SHEN-6134600 Enigma-X 76» H x — смокинг, открывая для себя новый дом изделия и конструкции. Если вы хотите купить душевые кабины и комплекты в Интернете или почерпнуть вдохновение для своего дома, на Houzz вы найдете именно то, что вам нужно.
японская баня
R-evolution Сады Ванна Дом Солнечная энергия, дровяной, В японском стиле
Я люблю традиции Японская баня.Ритуал медленное мытье и замачивание в спокойной и красивой обстановке, очищение разума и сердца в отличие от простого мытья тело.
Наша баня — это видение У меня с тех пор, как мы начали ферму, в На самом деле это сердцебиение, дровяная каменка для джакузи Chofu — это первый вещь, которую я купил для нашей земли, когда мы решили взять на себя покупка недвижимости. Буквально самое первое. Пока поглощены необходимыми проектами по подъему фермы и работает, спокойно собирал материалы, не совсем понимая как они все бы подошли друг к другу.Пермакультура — это искусство наблюдать за землей и узнавать, как можно использовать природные потоки воды, солнечного света, тени и питательных веществ для выращивания пищи, по сути работа с землей в противоположность жесткому подходу навязывания ваша воля на это. Те же принципы применимы к архитектура. Наблюдая за тем, как люди используют пространство, человек узнает, как чтобы удовлетворить эти потребности, не беспорядочно сбрасывая деньги на проблема.
Кедры снесены в шторм на собственности друзей, и я сдираю их и выношу из леса.Куча мытья посуды 3×3 на пляже и я проводить недели, неся их одного за другим, суждено стать стропилами для крыша. Прибыли три двадцатилетних солнечных водонагревателя на свалке и покупаю по цене металлолома. А простая ванна из стекловолокна покупается в центре переработки за пятьдесят долларов. Во время ловли лосося замечаю новый кедровое бревно и подвяжите его, чтобы сплавлять в следующие зимы наводнение. На следующую зиму после этого я нарезал его на доски, а следующей зимой я сделаю его сайдингом и прибью внутри сауна.Я стараюсь спасти столько, сколько могу. Если на каждой части есть история, тогда структура имеет смысл, у него есть душа.
Каркас конструкции зубчатый и прикручен кедровыми опорами сидения на окрашенной бетонной площадке размером 11×11 футов. Стропила 3х3 с кедровые встряски прибиты прямо к разнесенным доскам обшивки. В передняя половина опоры заполнена 2х6, покрыта фанера и кедр качает. Эта замкнутая территория создает комнату, которая размещает сантехника для солнечного контура, дровяной каменки для купания, и обеспечивает небольшую теплую зону отдыха.В интерьер наполнен с простым стекловолокном, переработанным из другого проекта, и покрытым с тяжелой фольгированной пароизоляцией, поверх которой прибил самодельную шипованные кедровые доски. Прямоугольник, который вы видите внизу передняя стена представляет собой горизонтальную дверь, которая открывается, открывая окно, позволяет солнечному свету согревать комнату в летние месяцы. В две панели на крыше — это старые солнечные панели для горячей воды, и маленькая фотоэлектрическая панель питает небольшой насос, который перекачивает вода просачивается сквозь эти панели, когда светит солнце. В Панели осушаются вручную в морозные ночи. В ванна сидит в открытый воздух в задней части состав. Крошечное здание, которое вы видите слева, — это компостирующий туалет.
Система отопления — это своего рода научный проект. в В нижнем левом углу вы видите дровяную гидромассажную ванну с водяной рубашкой и водяной рубашкой. обогреватель, работающий по простому принципу термосифон. Это не система под давлением и может использовать только для нагрева воды в ванне.К справа — сгоревший старый водонагреватель на 50 галлонов. В нем накапливается горячая вода, вырабатываемая солнечными батареями. я выбираю оставить всю медную сантехнику незащищенной, потому что я думаю, что это привлекательно и представляет собой отличный обучающий инструмент. Где я сфотографировал там семь футов скамей, на которых можно сесть и расслабиться.
Присмотритесь к Тёфу. Путем проталкивания тёфу это пространство улавливает отходящее тепло из дымохода и нагревает комната.Это работает очень хорошо и обогревает эту комнату размером 5×11 футов. до 90 градусов за один час. С утепленным полом и менее окна, отработанное тепло от Тёфу может легко нагреть немного меньшее пространство до температуры сауны. Важно обратите внимание, что тёфу НЕ разработан для этого типа использования, и я приложил большие усилия, чтобы убедиться, что я имел большие зазоры для одностенного дымохода из нержавеющей стали, который обычно становится вишнево-красным. Я тоже прикрутил его на место заделать и закупорить отверстие топки, чтобы убедиться, что дым не мог попасть в здание.Нормальный воротник также запечатан. Для безопасности установил угарный газ детектор на всякий случай.
Пара видов на Тёфу снаружи. В Стальной ящик был изготовлен на заказ для вставки в печь, чтобы обеспечить безопасность дымоходные зазоры. Девять дюймов — это минимум здесь, а если бы это было в жилой зоне, я бы сделал двенадцать дюймов с теплозащитным экраном. Эта установка — блестящая использование значительного количества отработанного тепла, которое создает Тёфу, но это также рискованно и требует тщательной разработки.
Более подробный вид водопровода резервуара. Нормальный горячий а холодные порты используются для снабжения ванны важной добавкой темперирующего клапана (слева посередине), который позволяет холодной воде смешиваться с горячий при открытии крана. Это очень важно в солнечной применения, где температура резервуара может подняться до кипения и может сильно обожженные купальщицы. Справа вы видите Laing Фотоэлектрический прямой циркуляционный насос, который начинает перекачивать воду через солнечную батарею горячей воды, как только солнце попадает в фотоэлектрическая панель снаружи.Над насосом сине-белый расходомер. По всей системе есть счетчики и датчики температуры. Хотя это и не обязательно Мне нравится наблюдать за потоками и темпераментами.
Взгляд вниз по резервуару: я использовал существующий дренажный порт в качестве выход холодной воды, питающий насос и массив (слив Я не согласен с этим, так что я все еще могу слить воду из бака). В возвращающаяся вода возвращается в то, что было верхним нагревательным элементом порт.Оба порта солнечной петли и горячего выход воды оснащен 3-ходовыми клапанами, которые позволяют мне отводить течет во второй резервуар летом, когда массив перегревается одиночный танк.
Сама ванна представляет собой овальную ванну для замачивания из стекловолокна объемом 70 галлонов. Заманчиво было установить ванну побольше, но на самом деле джакузи стандартного размера требует огромного количества дров или горячей воды от солнечной энергии нагревать, а это значит, что его, вероятно, будут использовать гораздо меньше. Этой ванне требуется 80 минут, чтобы нагреться до 105 градусов, и требуется около 12 минут. куски дерева размером с ваше предплечье, чтобы добраться туда. Это огромное улучшение по сравнению со стандартной настройкой Chofu, которая обычно включает в себя металлический или пластиковый резервуар для хранения и требует часов и часов, чтобы жара, пожирая дрова и сбрасывая много отработанного тепла в воздуха. Овальная ванна меньшего размера идеально подходит для позвольте глубокому приятному полежать вдвоем, экономя при этом в воде и энергия.Это достаточно просторно, чтобы позволить дружелюбному, но не интимных людей, чтобы чувствовать, что каждому достаточно места В сама ванна приподнята, чтобы обеспечить правильную циркуляцию термосифона из Тёфу. Большое внимание было уделено размещению портов. и кубические объемы купающихся и воды. Порты должны были быть достаточно высоким, чтобы термосифон мог работать, но достаточно низким чтобы два человека могли войти и выйти, не открывая верхний порт который мог бы эффективно остановить термосифон и разрушить Чофу.Слив перелива заблокирован.
Ванна для замачивания из стекловолокна облицована утилизированным кедром, что дает деревянную Смотри и чувствуй. Я решил не строить традиционный деревянный Японская ванна для замачивания, потому что она не использовала пространство или воду почти так же эффективно, и это было бы большой дорогой занозой в заднице, чтобы строить. В небольшом деревянном ящике у края ванны скрываются два полнопроходные шаровые краны, которые осторожно стреляют водой в руку скульптурный деревянный дивертер, который наполняет ванну приятным водопад.Потребовалось время, чтобы понять это верно! Вы также можете заметить гренландское весло (из конечно), который используется для перемешивания горячей воды перед тем, как залезть внутрь.
Использованный акриловый световой люк, который я купил на Craigslist, уравновешивает свет и осветляет область ванны.
Большая часть отвеса (устойчивость к раскачиванию и раскачиванию на ветру) в этой конструкции захватывается фанерной обшивкой, покрывающей замкнутая комната, но я добавил несколько подтяжек снаружи, чтобы немного дополнительная жесткость.Эти подтяжки были изогнутыми ветвями которые низко опустились над рекой, и потому что они целые конечности, они намного прочнее пиломатериалов, которые должны быть больше для достижения той же силы.
Обилие железных крючков ручной ковки дополняет эстетику конструкции и дает место для развешивания полотенец и одежда. Болты с квадратной головкой из черного железа и квадрат тарелки добавляют к этому виду.
Глиняный фонарь ручной работы станет прекрасным завершающим штрихом и поможет купальщики находят вход темной ночью.
Заключительные мысли:
Баня превосходит мои ожидания во всех отношениях. Это красивый и потребляет очень мало топлива и энергии, обеспечивая при этом первоклассное расслабляющее замачивание. Мне нравится «бесплатный обед», идет с включением тёфу, и я не могу дождаться лета когда эти шаткие старые солнечные панели вырывают горячие вода. Я строил из второстепенных панелей несколько лет и не перестает меня удивлять, сколько горячей воды эти дряхлые Панели эпохи 1970-х годов можно сделать.Солнечная горячая вода должна быть в соответствии с федеральным мандатом на все здания, и точка. Это гораздо более разумно с финансовой точки зрения, чем финансирование энергетических войн на полпути по всей планете, когда с неба буквально льется свободная энергия прямо здесь, дома. Мы производим половину нашей горячей воды здесь, в ферма от солнца и мы живем на к северу облицовка склон тропического леса.
Я не могу сказать, что сочетание технологий здесь самое дешевое или Проще всего сделать ванну с горячей водой.Эти насосы и манометры и клапаны стоили НАМНОГО дороже, чем я ожидал, и есть некоторые проблемы. Магнит в насосе Laing ecocirc собирает частицы железа из старого ржавого резервуара и требует установка предварительного фильтра, чтобы предотвратить разрушение насос. Chofu нельзя напрямую интегрировать с горячая вода под давлением, которая раздражает, но не такая большая иметь дело. Когда дело доходит до открытого контура, использованного солнечного тепла водные системы действительно сложно превзойти термосифон без насоса как тот, который мы используем в главном доме. Много денег это сэкономили на дорогих виджетах. Может быть запущена вторая петля термосифона. от приподнятого резервуара до медного змеевика в дымоходе недорогая стальная печь, которая могла бы взорвать хорошие бутерброды за сауна. В системе этого типа используются оба источника тепла. интегрирован в тот же резервуар. Летом идет горячая вода от солнца, зимой из дерева и в плече сезоны это идеальное сочетание.
Не поймите меня неправильно, текущая настройка работает очень хорошо, и я всегда нравится возиться с концепциями автономной энергии.Большинство важно то, что нам нужно, чтобы сохранить наше здравомыслие в неприкосновенности здесь, на ферме. В каком-то смысле это краеугольный камень, которым я был нужно почувствовать завершенность здесь, и я с нетерпением жду поделиться своим волшебством с нашими гостями в наступающем году. С 2012 года мы будем сдавать в аренду Японский лес. Дом для ночлега и купания с этим упаковка. Приходите и убедитесь в этом сами и наслаждайтесь долгим отмоканием под звездами при свете свечей.
(Линн, спасибо, что ты модель для нашей ванны!)
Назад на мыс Сокол Байдарка
Стоимость облицовки душевой
Сколько стоит облицовка душа плиткой?
Сколько вы потратите на облицовку кафелем душа, зависит от многих факторов. Размер душа, подготовка, использование гидроизоляции и подкладки, тип используемой плитки, а также то, можете ли вы сделать это своими руками или должны ли вы нанять профессионального установщика — вот лишь некоторые из этих переменных.
Цена на плитку для душа в среднем составляет от 20 до 30 долларов за квадратный фут, но в зависимости от выбранного материала цена может сильно варьироваться. Площадь стандартного душа составляет 90–100 квадратных футов, и вам понадобится еще 10–15 квадратных футов для пола, если вы не используете поддон.
Таким образом, средняя общая стоимость плитки для душа составляет $ 2 875 . Однако типичный диапазон составляет от 1000 до 3500 долларов.
Если вы надеетесь освежить внешний вид существующего душа, возможно, стоит сравнить стоимость очистки плитки и раствора.Хотя чистка может стоить около $ 450 , это может быть намного дешевле, чем стоимость новой плитки. В некоторых случаях возможен ремонт плитки.
Если вы устанавливаете новую душевую кабину, обратитесь к нашему руководству по стоимости установки душа, чтобы узнать больше об общей стоимости проекта.
Средние цены на материалы для плитки
Ниже приведены различные типы доступных плиток и цены на материал; это не включает установку. Цены указаны в квадратных футах. Попробуйте воспользоваться калькулятором, если не знаете, насколько велика ваша душевая кабина.
Цены на керамическую плитку
Керамическая плитка может стоить от 50 центов или до 15 долларов за квадратный фут.
Цены на керамогранит
Фарфор, немного более качественный, чем керамика, стоит от до 12 долларов за квадратный фут. Фарфор также прочнее и устойчивее к воде и пятнам, чем керамика, поэтому это отличный выбор для душа.
Цены на плитку из травертина
Травертин стоил от 2 до 3 долларов за квадратный фут.
Цены на шифер
Этот натуральный серый камень стоит $ 3 — $ 4 за квадратный фут, но он очень прочный, как и большинство каменных плиток.
Цены на плитку из известняка
Этот натуральный камень стоит около $ 5 за квадратный фут.
Цены на гранитную плитку
Этот натуральный камень стоит от 3 до 7 долларов за квадратный фут.
Цены на мраморную плитку
Мрамор по цене от $ 8 до $ 10 за квадратный фут — одна из самых дорогих каменных плиток.
Цены на плитку в елочку
Елочка стоит от $ 15 до $ 17 за квадратный фут.
Цены на стеклянную мозаику
Стеклянная мозаика стоит от 6 до 30 долларов за квадратный фут. Они бывают разных форм, размеров и цветов, чтобы создать потрясающую мозаику в вашем душе.
Воспользуйтесь нашим калькулятором плитки, чтобы оценить, сколько материала вам понадобится для вашего проекта.
Затраты на подготовку
Плитка для нового душа стоит дороже, чем сетка, потому что требуется больше подготовки.Подрядчику нужно будет добавить подкладку, водонепроницаемую, чистую, грунтовку, а затем добавить плитку.
Монтажная плита обычно стоит 5–6 долларов за квадратный фут, а гидроизоляция обычно стоит еще долларов за 1–2 долларов за квадратный фут.
Если установщику плитки и сантехнику потребуется также изготовить индивидуальный душевой поддон для плиточного пола, это может добавить к цене от 700 долларов до 1 250 долларов.
После того, как плитки высохнут в течение 24 часов, установщик добавит раствор, чтобы заполнить линии, и очистит их губкой.Также рекомендуется использовать герметик для влажных участков для защиты затирки и натурального камня.
Образец имеет значение
Наиболее дорого обойдутся диагональные и другие узоры, а также многоцветные узоры и фрески. Сложные узоры, такие как диагональ или елочка, требуют больше времени на установку и увеличивают затраты на оплату труда.
Кроме того, диагональные пропилы могут привести к потере до 25% плитки, но этот дизайн — одна из текущих тенденций для плитки для душа. Просмотрите другие образцы плитки, из которых можно выбрать, и узнайте, сколько дополнительного материала может потребоваться для каждого.
Экономия на DIY
Облицовка душа плиткой или повторная укладка душа могут доставить вам чувство удовлетворения, но укладка плитки требует особых навыков. Профессионалы обладают опытом правильной гидроизоляции участка, чтобы предотвратить утечки и проблемы с водой в будущем.
Профессионалы также знают, сколько плитки и других материалов покупать, и, скорее всего, потратят меньше, чем сделай сам. Опытные установщики могут быстро расположить линии затирки, потому что это приобретенный навык.
Облицовка душа может быть сложным проектом, но его можно выполнить самостоятельно, если у вас есть время и талант для этого.Однако, если вы не уверены, вам следует подумать о найме профессионала.
Самостоятельная установка плитки — также отличный способ сэкономить на ремонте ванной комнаты.
Нанять профессионального установщика плитки
Когда вы будете готовы выложить плитку для душа, попробуйте бесплатно получить оценки от опытных специалистов по укладке плитки в вашем районе. Мы предлагаем получить несколько оценок, чтобы получить несколько мнений о проекте и дизайне, а также убедиться, что вы получите справедливую цену.
Вся информация о ценах на этой странице основана на средних отраслевых затратах и может варьироваться в зависимости от материалов, ставок оплаты труда и требований для конкретного проекта.
ВАННАЯ И ДУШ «Сделай сам» — Анна Мэй Гровс
Когда мы переехали в наш дом, я знала, что хочу сразу поменять ванные комнаты. В них не было ничего плохого, но я действительно хотел чего-то, что больше отражало бы нашу индивидуальность, чем простые серые и серебряные цвета.
Не обращайте на меня внимания — в тот день мне тоже нужно было сияние. Lol
Первой ванной, которую я обновил, была наша дамская комната (см. Сообщение ЗДЕСЬ) , и я не мог дождаться, чтобы немного обновить ванну Master.План моей мечты — заменить плитку на полу и в ванной, а также заменить двери, но, поскольку мне нужно было немного подождать полного переделывания, я решил пока внести несколько косметических изменений.
Поскольку я пока не собирался заменять плитку или дверь душа, я решил покрасить плитку в белый цвет, чтобы все стало ярче. А душевую раму я покрасила в черный цвет для контраста. (СМ. НИЖЕ инструкции и продукты, которые я использовал для этих двух проектов)
инструкции см. Ниже. ОБОИ LIVETTE
Мне очень хотелось чего-нибудь веселого для стен, поэтому я выбрал геометрический принт в мягких нейтральных тонах от Livette’s Wallpaper. На фотографиях он больше читается розовым, но больше склоняется к мягкому бежевому с тонкими розовыми оттенками. Мне понравился тот факт, что это была бумага для очистки и наклеивания, которую, казалось, было легче установить. Чтобы получить советы, вы можете заглянуть в на их веб-сайт, , а чтобы узнать, как я его установил, посетите мои инстаграм-истории DIY Bath.
Я всегда говорю, веселись с обоями! Это от Livette’s!
Я влюбился в , эти великолепные негабаритные прямоугольные зеркала с латунной отделкой от Rejuvenation. Они действительно скрепили всю комнату!
Rejuvenation Mirror
И эти светильники от Illuminate Vintage остановили меня в колее!
Чтобы закончить это, я использовал черную фурнитуру , а также покрасил шкафы в черный цвет (карбон от Behr) и добавил немного золотой фурнитуры для тяги и ручек.
Я действительно горжусь тем, как все получилось без каких-либо демонстраций. Вы пробовали обновить свою ванную комнату своими руками? Это тяжелая работа, но она очень полезна.К тому же у меня был один из основных моментов моей жизни : эта ванна и мой дом были представлены в журнале Good Housekeeping Magazine ! Я надеюсь, ты пойдешь за копией!
Не забудьте подписаться на меня в instagram и liketoknow. it — и ПОДПИСАТЬСЯ на ниже, чтобы вы ничего не пропустили!
ССЫЛКИ:
КАК ПОКРАСИТЬ ПЛИТКУ ДЛЯ ДУША
СКРАБ СКРАБ И СНОВА СКРАБ. Это одна из самых важных вещей, которые вы будете делать в процессе.Потратьте как можно больше времени и усилий, удаляя с поверхности плитки каждый кусочек мыльной пены, продуктов и масла, чтобы краска держалась.
ПЕСОК. Отшлифуйте поверхность плитки наждачной бумагой зернистостью 60, затем 120.
СПИРТ. Протрите поверхность спиртом, используя небольшую губку.
ЛЕНТА. Заклейте края скотчем. и используйте тряпку или бумажное / пластиковое напольное покрытие.
ВЕНТИЛЯЦИЯ !!! Я использовал Tough as Tile, и позвольте мне сказать вам. ОТКРОЙТЕ ВСЕ окна и используйте вентилятор.Потом двойная маска.
РУЛОН Используя валик, ОЧЕНЬ БЫСТРО ПРОДОЛЖАЙТЕ свой путь по покрываемой поверхности. Если у вас есть неудобные участки, приготовьте кисть. Этот материал быстро сохнет, поэтому работать нужно быстро. Повторите процесс. Вам понадобится 2-3 слоя. Я использовал 2 банки.
СУХОЙ. Перед использованием дайте ему высохнуть в течение нескольких дней. Удалите все капли с помощью Citristrip, нетоксичного средства для удаления лака. Это единственное средство, с помощью которого можно было удалить разливы и капли.
ТОВАРОВ:
КАК ПОКРАСИТЬ РАМУ ДУША
Заклейте прилегающие области изолентой (или вы можете полностью снять раму и двери — я сделал это, чтобы можно было распылить краску снаружи.)
Тщательно ПРОМЫЙТЕ раму с помощью CLR (я использовал мягкий скраб с отбеливателем)
Отшлифуйте наждачной бумагой с самым высоким зерном, какую только сможете найти.
Используйте медицинский спирт не менее 91%, чтобы протереть поверхность небольшой губкой.
ПОКРЫТИЕ одним тонким слоем авто грунтовки Rustoleum Auto Primer. дать высохнуть в течение 4 часов.
Самостоятельная кладка плитки в ванной комнате по инструкции
Облицовочные работы, к которым относится и укладка керамической плитки, требуют высокой степени профессионализма и достаточного опыта. Это объясняется необходимостью точного выполнения целого ряда технологических процессов. Любая укладка плитки керамической должна сопровождаться предварительными работами, в процессе которых подготавливается поверхность основы. Большое значение имеет правильный выбор инструментов. Современная технология укладки кафельной плитки в ванной или кухне требует наличия как минимум гребенки, резинового молотка, резиновой терки для затирания швов, крестиков и пр.
В интеренете есть много инструкций на тему «кладем плитку сами..», наша статья основана на рекомендации фабрики Porcelanosa (Испания).
Кладка плитки в ванной, работы по подготовке основы.
Основа, на которую предполагается укладка кафельной плитки, должна быть подготовлена самым тщательным образом. От этого зависит качество дальнейшей облицовки. Работы по подготовке поверхности основы часто включают в стоимость. Прежде всего, удаляют пыль, грязь и другие вещества, способные ухудшить плотность прилегания. Рекомендуется предварительно уложить слой гидроизоляционных материалов и только затем приступать к выравниванию основы. Необходимо помнить, что укладка керамической плитки на пол или другую поверхность с разницей в толщине укладочных слоев может вызвать появление трещин.
Различные варианты укладки плитки требуют достаточного количества света для своевременного обнаружения дефектов и трещин. Желательно, чтобы освещение, где производится кладка керамики, было более интенсивным, чем планируется использовать в дальнейшем. Обычно перед укладкой керамики применяют различные виды ярких прожекторов.
Подготовка и использование слоя преднозначеного для укладки.
От выбора материалов для укладочного слоя (адгезива) во многом зависит успешная укладка плитки цена за выполненную работу и срок эксплуатации полученного покрытия. При этом учитывается тип поверхности основы: кирпич, дерево, гипс, металл или др. Кроме того, принимаются во внимание и характеристики выбранной керамики: тип основания, размер, назначение и пр.
В большинстве случаев рекомендуется технология укладки керамической плитки, предусматривающая использование тонкого слоя эластичного адгезива. Для работы с изделиями больших размеров (31,6 на 31,6) лучше наносить адгезив на обратную сторону изделия и на поверхность основы. Поскольку все виды керамической плитки, в особенности ректификат, обладают определенной хрупкостью, необходимо избегать резких движений, которые могут привести к сколам углов, появлению царапин, трещин.
Каждая схема укладки плитки предусматривает определенную ширину швов. Минимальное рекомендованное значение составляет 1,5 мм. Однако в некоторых случаях возможно использование и крестиков толщиной в 1 мм. Использование рустиковых коллекций требует наличия шва толщиной более 3 мм. При укладке прямоугольной плитки со смещением она ложится на ¾ размера.
Особенности выполнения укладки керамической плитки.
Используя различные способы укладки плитки, необходимо помнить, что возможно появление разницы в уровне после окончания работ на одном участке и возобновления их на другом. Для предотвращения перемещений, вызванных такими различиями, нужно учитывать оседание вновь укладываемой керамики.
Обязательно должны быть предусмотрены швы по всему периметру помещения, где выполняется укладка плитки своими руками. Они предназначены для поглощения возникающих перемещений. Такие швы делают пустыми или заполненными любыми хорошо сжимаемыми материалами. Ширина их должна быть не менее 8 мм. В дальнейшем они закрываются плинтусами или плиткой.
Следует учитывать и расположение собственных структурных швов на основе. Так, укладка плитки в ванной комнате может предусматривать разделение на участки с трубами, унитазом, ванной и пр. При этом кладка любой плитки без использования разделительных швов возможна на площади не более 50-70 м2 для внутренней облицовки и 25-35 м2 для внешней.
Исправление возможных ошибок необходимо выполнять до затвердевания укладочных материалов. Поэтому после завершения кладки плитки в ванной на определенном участке тщательно проверяют полученную поверхность и с помощью резинового молотка и присосок подправляют выявленные дефекты.
Завершив укладку работаем над затиркой швов.
Работы, которые предусматривает укладка керамической плитки на пол ванной комнаты или облицовка стен, завершаются затиркой швов. Предварительно удаляют остатки укладочных материалов, пыль, грязь. Заполнение швов выполняют после полного завершения укладки любого вида плитки. Для нанесения заполнителя применяют резиновую терку.
После того как выполнена укладка плитки в ванной или другом помещении и произведена затирка швов, удаляют остатки заполнителя. Не стоит откладывать такую очистку, поскольку возможно повреждение поверхности рельефной плитки. Для удаления используют чистую влажную губку. Не рекомендуется применение моющих средств с фтористоводородной кислотой и абразивами.
Если все сделать качественно, и укладка произведена правильно и аккуратно, то ваш дизайн ванной комнаты будет радовать вас долгие годы и не будет необходимости переделывать ремонт в ближайшее время.
Смотрите так же статью о сухой укладке плитки.
Укладка керамической плитки на пол: способы и технологии
Перед укладкой керамической плитки на пол сначала подготавливают помещение. Всю мебель убирают. Желательно разобрать и встроенную мебель. Затем снимают плинтусы. После укладки их можно будет вернуть на место. Они прикроют края плитки. На старый пол из досок настилают листы новой фанеры. Ее толщина не должна быть меньше 12 мм.
Уровнем проверяют перепад высоты пола. Если он больше 12 мм, его необходимо выровнять.
После подготовки пола его следует разметить. Для этого проводят мелом две перпендикулярные линии, которые пересекаются в центре помещения. Первую из них проводят вдоль самой длинной стены, а в ванной комнате – параллельно ванной. Затем раскладывают плитку всухую с учетом межплиточных швов, чтобы определить размер зазора у краев. Лучшим вариантом считают размер около трети ширины плитки. Правильная разметка сэкономит количество керамической плитки и поможет максимально заполнить пространство у стен.
Вариантов укладки керамической плитки насчитывается около 20. Основные виды укладки керамической плитки представлены на рисунке.
Технология укладки керамической плитки
Проверив центральные линии после «сухой» раскладки, в них вносят необходимые изменения. После этого по разметке выбирают четвертую часть помещения, откуда начинают укладку. Обычно это самый дальний угол. От него продвигаются к центру, в сторону двери. Чтобы произвести укладку керамической плитки ровно, положение угловой плитки фиксируют линейкой и проводят дополнительные линии до пересечения с центральной разметкой. Прибивают планки с внешней стороны вдоль дополнительных линий, проверяют угольником соблюдение перпендикуляра.
Очень удобно сделать разметочную линейку из рейки с делениями, расстояние между которыми составляет ширину плитки плюс ширина плюс расстояние между плитками. Какого-то правила по определению размера межплиточных швов не существует. Его выбирают с учетом размера самой плитки и выбранного дизайна укладки. Обычно они не превышают 2 – 4 мм, но могут быть и больше. Чтобы швы были одинакового размера, используют строительные пластиковые крестики.
Для нанесения плиточного клея используют зубчатый шпатель. Площадь разбивают на участки около 1 м2 . Толщина слоя клея составляет примерно 3 мм. Толстую керамическую плитку для пола укладывают на более высокий слой клея – до 12 мм. После наклейки плитки переходят на следующий участок. Важно постоянно проверять уровень нового ряда — он должен быть таким же, как уже уложенного, а плитки находиться в одной плоскости. В случае ошибки плитку снимают шпателем, выравнивают слой клея и вновь наклеивают.
Уложенную керамическую плитку оставляют для высыхания клея на сутки. После этого снимают рейки, вырезают кусочки плиток нужных размеров для зазоров у стен, приклеивают их нарезанной стороной к стене.
Укладка плитки в ванной: основные этапы
Укладка плитки в ванной комнате только кажется несложной работой. На самом деле нужно учитывать множество нюансов, правильную технологию укладки, и только тогда, заходя в ванную, вы будете каждый день радоваться результату. Плитку выбрали, инструменты и принадлежности подготовили, приступаем к укладке.
Этап 1. Демонтаж
И первое, с чего нужно начать, это демонтаж старой облицовки, вплоть до основания стены и пола. В случае, если у вас новая квартира, этапа демонтажа у вас не будет, достаточно проверить качество стяжки и можно приступать к грунтовке и выравниванию поверхности. Но пока вернемся к демонтажным работам. Освободите помещение от имеющейся мебели, все остальное накройте защитным материалом от пыли.
Старую плитку убирайте тщательно, вместе с клеем. Для этого используйте перфоратор или ударную дрель. Основание должно быть очищено полностью.
После удаления старого покрытия, с помощью уровня проверьте ровность рабочей поверхности. При обнаружении неровностей, выравниваем болгаркой с диском и шпателем.
На этапе выравнивания проявите максимум щепетильности, ведь пренебрежение этим процессом скажется на результате ремонта. Выравнивать стены можно используя штукатурку, но учитывайте, что она долго сохнет. Существует еще один способ создать идеально ровную поверхность быстро и качественно — приклеить на клей для керамики влагостойкие гипсокартонные плиты, для большей прочности их можно укрепить дюбелями и саморезами. Пол выравнивают цементной смесью.
Этап 2. Грунтовка
После того, как поверхность полностью высохла, дважды наносим грунтовку с просушкой. Для этого приготовьте валик, маховую кисть, лоток и грунтовку. Разведите концентрат в соответствии с инструкцией. Наносить грунтовку следует сверху вниз тонким слоем. Как только первый слой высох, проведите по нему рукой: если поверхность пачкает, значит нужно нанести еще слой грунтовки.
Далее на стыке пол-стена укладывайте гидроизоляционную ленту на самоклеящейся основе и обрабатывайте обмазочным гидроизоляционным материалом, захватывая стены на высоту 30-50 см, даем просохнуть сутки. Таким образом обмазываем поверхность в три слоя с просушкой.
Этап 3. Укладка
Перед тем, как начать работу с плиткой, нужно определиться, какой вид укладки будете использовать. Возможно, это будет диагональная кладка, «шов в шов» или «в перевязку». Разметку начинайте с самого дальнего угла, одна линия параллельно стене, а вторая — перпендикулярно первой. В получившемся прямом углу будет крепиться первая плитка. Если вы будете использовать кладку по диагонали, то из дальнего угла проведите линию под углом 45 градусов и начинайте крепить сначала целые плитки, а потом заполняйте остальное пространство.
Далее делаем разметку там, где планируется узор или другая плитка. Также прочертите линию у пола на высоте одной плитки и закрепите на этой линии рейку или планку. Это нужно для того, чтобы выложить второй ряд, так как самый нижний выкладывается в последнюю очередь.
Начинаем со стены, с самого дальнего от двери угла. Наносите и распределяйте клей с помощью зубчатого шпателя на плитку или на стену. После того, как выложили первый ряд, уровнем проверьте его ровность.
Между плитками ставьте плиточные крестики, чтобы швы были одинаково ровные. Крестики можете ставить по 8 на каждую плитку или только на уголки. Прижмите плитку к поверхности, но не прилагайте больших усилий, иначе она может треснуть. Простукивайте киянкой, чтобы не упустить пустоты под плиткой. В углах иногда требуется дополнительная работа с плиткой: так как целая плитка не подойдет, ее нужно обрезать с помощью плиткореза. Неровный край можно отшлифовать или закрыть уголком для плитки. Уголок частично крепится под плитку, поэтому, прежде чем выкладывать весь ряд, приложите сразу уголок, иначе потом прикрепить его будет невозможно.
В местах, где проходят трубы или стоят розетки, плитку нужно обрезать коронками. Для розеток используют коронку Ф68, для труб и фитингов — Ф45. При обрезке коронками главное — не допустите перегрева оборудования: либо держитесь малых оборотов, либо используйте водяное охлаждение. Немного подкачивайте коронку вокруг оси, чтобы вода попадала в отверстие и коронку легко было вытаскивать. Обрезанную плитку приклеиваем к стене. Не забывайте чаще проверять ровность укладки. Далее убираем установленную планку и проклеиваем нижний ряд. Лучше всего это делать на следующий день.
После того, как вы прикрепили последнюю плитку, нужно подождать час, пока клей полностью высохнет, и можно начинать аккуратно убирать крестики. Далее удаляем лишний клей, так как нанося затирку на неочищенные швы, теряется эстетический вид, и со временем затирка может растрескаться. Удалять клей нужно чем раньше, тем лучше. Если клей уже застыл, то его очень тяжело убрать. В таких случаях можно попробовать использовать специальный нож для затирочных швов.
Этап 4. Затирка швов
После того, как плитка полностью готова к затирке швов, начинаем готовить смесь по инструкции, но только небольшими порциями, так как она может успеть застыть. Если размер межплиточных швов больше 6 мм, то можете применять затирку на эпоксидной основе. В остальных случаях воспользуйтесь затиркой на цементной основе, но при этом позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты. Наносить можно с помощью затирочного мешка или резинового шпателя. Движения лучше производить по диагонали. Очищать плитку от затирочного материала нужно не сразу, а минут через пять, когда она успеет немного схватиться. Очищать лучше немного влажной ветошью, но не мокрой!
В ванной комнате обязательно нужно использовать герметик, чтобы не было пятен черной плесени и попадания влаги. Наносить раствор можно либо на всю плитку валиком, либо только на швы кистью.
Шов между ванной и стеной можете заделать несколькими способами. Для этого используют:
Специальные бордюры. На герметизированный шов крепится жидкими гвоздями бордюр из пластмассы или керамики.
Силиконовый герметик. Применяется при расстоянии не более 3 см. Преимущества герметика состоят в том, что он быстро застывает, хорошо заполняет шов и имеет крепкое сцепление.
Затирка швов используется только при расстоянии шва не более 5 мм, имеет хорошую влагостойкость и эстетический вид.
Бордюрная лента и пластиковый уголок также могут закрыть шов между ванной и стеной, но под воздействием длительной влаги могут отклеиться и потерять приятный внешний вид.
Укладка керамической плитки на пол должна совершаться после полной облицовки стен. Свежеуложенная напольная плитка требует бережного к ней отношения. Сам процесс укладки практически ничем не отличается от облицовки стен. Начинать следует с дальнего угла или если есть рисунок — с центра.
Если вы укладываете плитку поверх теплого пола, прежде чем начать работу, сделайте стяжку на основе цементно-песчаного раствора или используйте гипсоволоконные листы. После того, как стяжка полностью высохнет, можете начинать укладку. Постарайтесь в первый день заполнить максимум площади помещения. Рассчитайте расположение плиток так, чтобы у порога были целые элементы и плитку не пришлось обрезать. Остальные незаполненные участки докладываем на следующий день, и приступаем к затирке швов и очищению поверхности плитки.
Как правильно класть плитку: укладка напольной плитки своими руками пошаговая инструкция
ИП Верхотуров ул. Анапское шоссе 1 ТД «Пирамида» хутор Воскресенский, промзона, магазин «Пирамида» п. Сенной, ул. Мира 1/2, ТД «Пирамида» 86133 4-55-55 86133 3-13-16 86148 3-80-08
45.28800303702 37.353063854492
ИП Верхотуров Александр Юрьевич Анапское шоссе, 1 п. Восресенский, Торговый дом «ПИРАМИДА» в п. Воскресенский, промзона п. Сенной, ул. Мира, 1/2 8 (86133) 4-55-55 +7 (988) 320-82-10 +7(918) 648-57-89 [email protected] 44.900101250715 37.342343186508
ИП Дубинин В. Г. Северное шоссе, 10/4Б +7 (924) 116-52-44 [email protected] 50.570357 137.011694
ИП Зайцев Вокзальная 22 +7 (927) 690-91-57
54.437316102585 51.472062415344
ИП Зинькова
+7 (902) 378-24-73
54.133108443509 51.531562108095
ИП Исаков Ленинская 80 +7 (937) 071-51-01
54.131843265654 51.539462915344
ИП Костенникова Ольга Егоровна ул. Мостовая, 91 8 (920) 563-81-37 8 (952) 435-87-09 [email protected] 50.632126 38.691248
ИП Фатьянов Ю.В./Рассвет-К ст. Погрузная. Первомайская 92 +7 (927) 739-17-00
54.227509950872 50.442933339256
ИП Фатьянова О.С. ул. Куйбышевская 24 +7 (927) 000-27-73
54.209623749635 50.474487706299
КирпичРУ Москва, м. Аэропорт, Ленинградский проспект, дом 57, офис 208 +7 (495) 369-33-88 info@kirpich. ru 55.800700648575 37.524403766865
Компания «РОСТ» ул. Потребкооперации, 17, офис 1, 2 этаж 8 (8332) 56-74-36 8 (8332) 45-00-22 [email protected] 58.56513894349 49.622069588955
Магазин ООО «Рашман» ул. Ирчи Казака, 18 А 8 (928) 80-80-333 8 (928) 555-999-7 [email protected] 42.962142000025 47.508348550926
МаксидоМ ул. Рихарда Зорге, д. 11А +7 (843) 210-07-07
55.762381191655 49.190203457672
Максидом ул. Маршала Жукова, 42 +7 (347) 226-15-15
54.790469 56.081275
Максидом Гражданский пр-т, д. 18А Московский пр-т, д. 131 Ленинский пр-т, д. 103 Богатырский пр-т, д. 15 Выборгское ш., д. 503, к. 2 Дунайский пр-т, д. 64 ул. Тельмана д. 31 ул.Передовиков, д. 18, к. 2 пр. Энгельса, 154 8 (812) 324-55-55
60.002133 30.384205
ООО «Элитдизайн» ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос», башня «С», 4-й этаж 8 (495) 662-69-91 [email protected] 55.66421 37.598833
ООО » ТД «Мегастрой» ул. Хвалынская, 87а 89 272 103 680 [email protected] 53.18252530786 48.391546687114
ИП Костенникова Ольга Егоровна ул. Мостовая, 91 8 (920) 563-81-37 8 (952) 435-87-09 [email protected] 50.632126 38.691248
СтройМаркет «КАРАТ» ул. Зарипова, 4б ул. Базовая, 63 ул. Советская д.184
54.912961 52.254802
ИП Верхотуров Александр Юрьевич Анапское шоссе, 1 п. Восресенский, Торговый дом «ПИРАМИДА» в п. Воскресенский, промзона п. Сенной, ул. Мира, 1/2 8 (86133) 4-55-55 +7 (988) 320-82-10 +7(918) 648-57-89 [email protected] 44.900101250715 37.342343186508
Пушина Татьяна Владимировна ИП 33 мкрн, д. 1, кв. 107 8 (3952) 68-06-84 [email protected] 52. 512947096509 103.84907978406
ИП Верхотуров ул. Анапское шоссе 1 ТД «Пирамида» хутор Воскресенский, промзона, магазин «Пирамида» п. Сенной, ул. Мира 1/2, ТД «Пирамида» 86133 4-55-55 86133 3-13-16 86148 3-80-08
45.28800303702 37.353063854492
ООО ТД «Строительный Альянс» ул. 50 лет Октября, 4Б +7 (910) 740-17-71 [email protected] 51.72336 36.163218
СтройМаркет «КАРАТ» г. Лениногорск, ул. Чайковского, 43 +7 (85595) 26-23-8, 26-24-8
54.57999010579 52.417497873016
«СатурнСтройМаркет» ул. Шоссейная, 62 ул. Советская, 160 8 (3519) 380-800 (мнк.) 8 (800) 100-21-12
53.398519999997 59.087517635582
Магазин ООО «Рашман» ул. Ирчи Казака, 18 А 8 (928) 80-80-333 8 (928) 555-999-7 [email protected] 42. 962142000025 47.508348550926
ИП Панин, Компания «Лучший камень» ул. Чехова, 1, под. 1 8 (34643) 712-00 8-922-599-26-22 [email protected] 61.031261181848 76.107145139881
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР Самара, пр. Карла Маркса 526 8 (800) 333-77-19 [email protected] 53.262202 50.290115
Максидом Гражданский пр-т, д. 18А Московский пр-т, д. 131 Ленинский пр-т, д. 103 Богатырский пр-т, д. 15 Выборгское ш., д. 503, к. 2 Дунайский пр-т, д. 64 ул. Тельмана д. 31 ул.Передовиков, д. 18, к. 2 пр. Энгельса, 154 8 (812) 324-55-55
60. 002133 30.384205
Leroy Merlin г. Саранск, Северо-восточное ш., д. 17 8 (800) 700-00-99
ИП Фатьянов Ю.В./Рассвет-К ст. Погрузная. Первомайская 92 +7 (927) 739-17-00
54.227509950872 50.442933339256
ИП Фатьянова О.С. ул. Куйбышевская 24 +7 (927) 000-27-73
54.209623749635 50.474487706299
ООО » ТД «Мегастрой» ул. Хвалынская, 87а 89 272 103 680 [email protected] 53.18252530786 48.391546687114
Технология укладки плитки
Керамика – один из самых популярных вариантов отделки ванных комнат, санузлов и кухонь, но работа плиточников зачастую стоит довольно дорого. В этой статье мы расскажем о том, как правильно клеить плитку на пол и на стену своими руками.
Подготовительный этап
Для работы вам понадобятся следующие инструменты:
Зубчатый шпатель для нанесения клея. Высота его зубцов зависит от размеров плитки, в описаниях наших смесей указаны ориентировочные цифры.
Пластмассовые крестообразные распорки для разграничения швов и выравнивания их ширины.
Резак, щипцы и фрезы для придания некоторым плиткам уникальной формы.
Дрель с насадкой для приготовления клея и ведро достаточного объема.
Защитные перчатки, губки и тряпки.
Как выбрать плитку?
При выборе плитки для стен в первую очередь обращайте внимание на ее декоративные, эстетические качества. А вот для напольной плитки очень важны прочностные характеристики:
В ванной комнате механическая нагрузка на пол невысока. Поэтому тут (как и для оформления стен) можно взять плитку с самым низким классом истираемости. Кроме того, технология укладки плитки в ванной подразумевает выбор материала с шероховатой поверхностью. Так вы обеспечите себе дополнительную безопасность, исключив риск поскользнуться на глянцевом мокром полу.
Для кухни надо выбирать плитку третьего класса истираемости, которая хорошо противостоит ударным нагрузкам, а также химически и термически агрессивным веществам. Еще один плюс – такая плитка легко моется. Но при этом на кухонный пол или стены не стоит класть текстурированный или пористый кафель.
Чтобы определить, сколько кафеля вам понадобится, измерьте площадь, которую планируете декорировать, и разделите полученную цифру на площадь одной плитки. Но тут есть одна особенность – некоторые плитки придется резать на части, чтобы закрыть углы и другие «неквадратные» участки. Обычно на это уходит еще 10–15% от общего количества материала.
Какие работы надо выполнить перед укладкой?
Подготовка основания
Перед тем, как клеить плитку на клей, пол следует тщательно просушить и очистить веником и пылесосом. Надо избавиться от любых пятен краски и других загрязнений, поскольку они помешают качественному сцеплению клея с поверхностью. Нужно убрать все неровности пола, а перепады по высоте устранить, сделав новую стяжку.
Стены также следует очистить от любых старых покрытий, а затем оштукатурить под маячки, армировав строительной сеткой. А вот шпаклевать стены и выводить их гладкость «в ноль» не стоит – шероховатая поверхность штукатурки обеспечит лучшую адгезию клеящего состава.
Грунтовка
Удобнее всего использовать готовые грунтовочные составы, такие как Sika® Primer Pro. Перед применением обязательно прочтите инструкцию, размещенную на упаковке, и следуйте ей в точности. Наносите грунтовку равномерным тонким слоем с помощью малярного инструмента. Если основание сильно впитывающее, то может потребоваться повторное нанесение грунта после высыхания предыдущего (примерно 3-6 часов). Приклейку плитки на загрунтованную поверхность можно начинать через 3-6 часов после нанесения последнего слоя грунтовки.
Технология укладки кафельной плитки на пол и на стену своими руками
Сначала необходимо сделать разметку, по которой в дальнейшем вы будете устанавливать кафель. Для стен в этом случае используют отвесы, а для пола меловые шнуры. Также следует установить опоры из крестообразных упоров для первого ряда плитки.
Нанесите плиточный клей при помощи зубчатого шпателя. Толщина слоя должна быть примерно равна высоте зубцов. Аккуратно поставьте плитку одной стороной на крестики, а затем положите на пол или прислоните к стене, слегка прижав раствор. Учтите, что снять отдельную плитку после ее контакта с клеем довольно непросто, так что постарайтесь сразу расположить ее правильно. Можно чуть-чуть повращать ее вокруг оси, скорректировав положение и добившись максимальной адгезии с клеевой смесью.
Соблюдайте правильный порядок укладки плитки в ванной комнате и других помещениях: к заполнению углов и стыков обрезанными фрагментами керамики приступайте только после того, как все целые плитки окажутся на своих местах.
Работать нужно максимально быстро, пока клей не начал схватываться. На подсохший раствор кафель класть бессмысленно – сцепление между плиткой и поверхностью будет сильно ослаблено. Выступающую вверх плитку надо выровнять резиновой киянкой, а утопленную – снять и добавить под нее смеси.
Какой клей использовать?
Лучше всего применять специализированные клеящие составы, подбирая их под особенности каждого помещения. Так, клей для плитки в ванной должен обладать высокой влагостойкостью. Это, например, смесь SikaCeram® Universal. А для установки кафеля на подогреваемый пол понадобятся так называемые усиленные эластичные составы – SikaCeram® Pro.
Способы укладки плитки
Шов в шов, или встык – самый популярный и простой вариант, когда швы между всеми плитками образуют прямые линии.
Вразбежку – когда каждый следующий ряд плитки смещают по отношению к предыдущему.
Диагональная кладка – укладка керамической плитки на пол по диагонали подразумевает, что она будет повернута по отношению к стенам на 45˚.
Через 14-16 часов для стен и 18-24 часа для пола клей наберет достаточную прочность, чтобы можно было вынуть крестики и затереть швы.
У нас вы в одном месте приобретете все необходимые грунтовочные и адгезивные для качественной укладки плитки на пол или стену. Ознакомиться с этой линейкой продукции Sika можно в каталоге.
Если у вас возникли вопросы – приглашаем задать их в карточках конкретных смесей. Там же вы узнаете, у каких дилеров можно купить тот или иной товар.
Пособие по укладке плитки KERRANOVA
Не смотря на то, что керамогранит является материалом очень стойким к воздействию агрессивных сред, он, тем не менее,
нуждается в специальном уходе.
— В первую очередь при попадании на керамогранит той или иной агрессивной субстанции могут пострадать пазы между керамогранитными плитками, которые заполнены при его укладке гораздо менее стойкими к воздействию химических и механических повреждений составами. Поэтому при попадании на поверхность керамогранита различных загрязняющих веществ не стоит медлить с его уборкой и чисткой.
— При регулярной мойке полов или стен из керамогранита не стоит применять чистящих средств на кислотной основе. Сам керамогранит они не способны испортить, а вот соединительным швам может быть нанесён вред, так как часто они имеют в своём составе цемент и могут изменить свой цвет. По возможности старайтесь обходиться обычными моющими средствами.
— При уходе за поверхностями из керамогранита избегайте применения без особой необходимости абразивных средств (щёток с абразивной поверхностью, паст и порошков, содержащих абразивные частицы). Не смотря на очень высокую твёрдость керамогранита, его поверхность (особенно полированная), может быть повреждена абразивными частицами, имеющими близкую к керамограниту твёрдость.
— Грязь и, особенно, песок, принесённые с улицы — это тоже естественный абразив. Поэтому не стоит медлить с их уборкой. Особенно это важно для полированных полов.
— При уходе за полированным и полуполированным керамогранитом изначально желательно обработать его поверхность водоотталкивающим раствором. Как ни странно на первый взгляд, но именно полированная поверхность более подвержена воздействию воды, чем матовая. Это связано с тем, что при полировке керамогранита нарушаются естественные молекулярные связи на поверхности керамогранита. По этой причине, в местах, имеющих больший риск возможных загрязнений, следует использовать только матовый керамогранит.
Приведём примеры различных загрязнений и оптимальных моющих средств для их уборки с поверхности керамогранита по степени сложности загрязнения.
— Кофе, чай, пиво, кока кола, фруктовый сок, мороженое. Смывать слабым раствором питьевой соды в воде. При сильной степени загрязнения или при засохших пятнах придётся использовать моющие средства с щелочным составом — едкий натрий, хлор. Эти средства также лучше использовать сразу при загрязнении поверхности кровью, вином или жиром.
— Смола, воск, клей, жевательная резинка, краска, лак для ногтей удаляются при помощи растворителей типа бензина, ацетона, трихлорэтина.
— Известь, цемент, шпатлёвка, ржавчина, никотиновые пятна удаляются кислотосодержащими очистителями. При этом следует особую осторожность уделять при уходу за межплиточными швами. Кислота им противопоказана.
Несмотря на все указанные выше меры и правила по уходу за керамогранитом, следует отметить, что всё же полы и стены из керамогранита требуют существенно меньшего ухода, чем любые другие поверхности жилых помещений.
— Для предохранения полов из керамического гранита от порчи используют специальные составы на основе природных и синтетических восков. Их наносят особыми мягкими шпателями, а затем с помощью роторной машины равномерно растирают по всей поверхности. Такие защитные слои не только улучшают внешний вид керамического гранита и керамической плитки, а также позволяют мыть полы обычной водой.
— Полированный керамический гранит, в течение первого месяца эксплуатации, рекомендуется промывать кислотным раствором, так как в микропоры срезанной поверхности будет забиваться грязь и плитка может потускнеть. Даже если Ваш керамогранит в процессе эксплуатации не имеет существенных загрязнений, производители и специалисты по монтажу данной плитки рекомендуют всё-таки, помимо обычной влажной уборки, 1 раз в год обработать плитку специальным очищающим раствором. А затем покрыть поверхность плитки защитным раствором. Проводить пробы необходимо на небольших фрагментах той плитки, которая будет впоследствии подвергнута обработке.
Как правильно уложить керамическую плитку
Ремонт в ванной комнате и кухне уже идет полным ходом. Снята старая плитка, и поверхность для укладки новой стала гладкой. Пора приготовиться к самому главному и ответственному моменту всего ремонта — укладке новой керамической плитки.
Прежде чем приступить к укладке, необходимо подготовить рабочее пространство. Для этого гладкую поверхность нужно отбить по всей площади укладки. Это делается для того, чтобы склейка между плиткой и стеной была прочной. Клей проникнет в отбитую поверхность, и станет частью стены, удерживая на себе новую плитку.
После того, как поверхность отбита её нужно загрунтовать. Это делается для лучшего сцепления клея с поверхностью стены. Грунтуют стены обычным поролоновым валиком, предварительно вымочив его в специальной ванной с грунтовкой.
Важный момент: грунтовка при открытии и использовании издает неприятный запах. Если грунтовка пахнет, как простой клей ПВА, значит это плохая грунтовка и пользы от неё не будет.
После того как прогрунтованная поверхность высохла можно приступать к монтажу направляющих. В качестве направляющих можно использовать обычный брусок, либо закупить в магазине специальные металлические направляющие для керамической плитки. Если вы укладываете керамической плиткой и полы и стены, то можно воспользоваться специальными крепёжными угловыми направляющими, которые помогут задать прямой угол в стыке стена-пол между плитками.
Данная конструкция нужна, как прочная точка «отправления». Направляющая задаёт ровную линию укладки, а также удерживает плитку до момента, пока она не сцепится со стеной. Естественно при монтаже направляющей необходимо воспользоваться строительным уровнем.
Теперь можно приступать к замесу плиточного клея. Современный рынок строительных смесей развит настолько, что на нем представлено несколько десятков видов плиточного клея с различной спецификой. Консультируйтесь по выбору данного материала у специалистов в магазине, а процесс замешивания раствора проводите обязательно по инструкции, указанной на упаковке.
Клей готов. Приступаем к укладке плитки на стену. Для этого берём зубчатый шпатель и наносим клей на плитку. Зубчатый шпатель необходим для того, чтобы клей равномерно распределялся по всей поверхности. После нанесение клея на плитку приклеиваем её на нужное место. Следите за тем, чтобы объем клея на всех плитках был примерно одинаковым и не превышал толщину в 5 мм. В таком случае вы сможете избежать наплывов и быстрее преступить к выкладке следующих рядов.
Укладывать плитку необходимо снизу вверх. При этом пользуемся ручным алюминиевым уровнем и следим за тем, чтобы плитка встала ровно на направляющую. После того, как плитка соприкоснулась с поверхностью стены, необходимо её немного «усадить» круговыми движениями на клей, это необходимо для того, чтобы выпустить лишний воздух, а так же равномерно распределить клей между плиткой и стеной. Следующую плитку укладываем точно также, ориентируясь с помощью алюминиевого уровня на первую плитку, она для Вас как эталон. По ней будет выложен следующий ряд плитки.
Важный момент: Есть разные покрытия стен и пола, от состава поверхности, на которую клеят, зависит наносить ли клей на обе поверхности или только на плитку. Например, на стену и пол наносят клей, в случае если она покрыта штукатуркой или цеметно-песчаным раствором, так как они сильно впитывают влагу. Это необходимо для лучшего сцепления с плиткой и меньшей усадки клея.
Исключить наплывы плитки можно с помощью пластиковых крестиков, которые продаются в магазине вместе с керамической плиткой. Некоторые мастера используют спички, зубочистки, если позволяют условия в квартире по отделке, то можно обойтись и без крестиков. Укладывать крестики необходимо между швов, рекомендуем вам не вставлять крестики в шов между 4 плиток сразу, лучше использовать крестики во всех швах одним кончиком сверху и снизу, как показано на фото.
Важный момент: перед тем, как укладывать плитку, обязательно спланируйте алгоритм укладки. Не забудьте учесть расположение декоров, если таковые используются при реализации Вашей творческой идеи. Так же посмотрите, какие места в интерьере менее просматриваемые, и постарайтесь сконцентрировать в этом месте ту плитку, которая была нарезана для укладки. Естественно существуют различные архитектурные препятствия, в которых нарезка плитки просто необходима, но лучше спланировать прохождение этих мест заранее, чтобы интерьер после ремонта давал только положительные эмоции.
После того, как вы выложили первый ряд, необходимо протереть плитку от остатков клея, лучше это делать сразу же после наклеивания каждой плитки. Протирать следует мокрой тряпочкой. Эти действия облегчат Вам дальнейший процесс очистки плитки после ремонтных работ. Те, кто пренебрегают этими простыми действиями, мучаются с уборкой засохшего клея с поверхности керамической плитки. Как говориться «куй железо пока горячо». Так и здесь «смывай клей, пока не засох», а то будет хуже.
Теперь можно укладывать следующие ряды.
Важный момент. Главное не выкладывать весь объем за один прием, так как клей на нижних уложенных рядах поплывёт от массы плитки и клея, которые находятся на верхних рядах. Растяните укладку на пару дней. Это даст Вам уверенность в ровной укладке всего объема керамической плитки.
После того, как Вы уложили необходимый дневной объем, нужно вытащить крестики с уже подсохших рядов, так как клей может крепко схватиться, и крестики придётся выдёргивать силой или обрезать, что может повлечь за собой проблемы при декорировании и затирке.
Избегайте попадания клея в глаза и на раненые участки кожи. После укладки плитки приберите своё рабочее место.
Как установить керамическую плитку
Фото: shutterstock
Установка керамической плитки может быть сложной задачей. Успешная работа по укладке плитки — прямой результат хорошего планирования и методичного подхода. Выделите время, чтобы выполнить необходимый объем подготовительной работы, прежде чем начать.
ШАГ 1. Оценка
Начните с осмотра поверхности, на которую вы планируете установить плитку. Подложка, или то, на что укладывается плитка, так же важна, как и сама плитка. Изгибающийся пол или неровная стена могут привести к поломке плитки и неудачной затирке.
Водостойкую подкладочную плиту, а не гипсокартон, следует использовать под плиткой, которая может намокнуть (например, стены душевых и полы в ванных комнатах). Будь то подкладная плита, фанера или бетон, основание должно быть прочным, чистым и иметь стабильные размеры. Как говорят профессионалы, поверхность должна быть ровной или ровной и ровной, а это означает отсутствие неровностей. Со стен или полов, которые должны быть облицованы плиткой, необходимо удалить обои, отслаивающуюся штукатурку, отслаивающуюся краску, отслаивающуюся плитку или незакрепленный листовой пол.
Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта
+
ШАГ 2: Измерьте
Стены, облицованные плиткой
При облицовке стены плиткой вы должны установить ровную верхнюю линию. Некоторые стены действительно отвесные, поэтому отметьте верхнюю линию уровнем. Установите его высоту так, чтобы вам не приходилось резать очень тонкие плитки (или вырезать очень тонкие осколки почти целых плиток), чтобы они доходили до пола. Сделайте верхнюю линию на стенах, а затем сделайте также центральную линию. Обязательно выложите все стены, которые вы планируете сделать, прежде чем начинать облицовку плиткой.
Плитка для полов
Чтобы ваша готовая поверхность керамической плитки выглядела симметричной (даже если это не так), вам нужно сначала найти центр поверхности. Затем измерьте расстояние с боков. Обратите особое внимание на этот шаг, если вы укладываете плитку на небольшом участке, где широкие плитки с одного края и узкие с другого сделают всю работу несбалансированной.
В более старом доме пол может оказаться не квадратным, что усложняет работу. Используйте наиболее очевидную стену в качестве базовой линии, чтобы входящие в комнату видели линии плитки, параллельные этой стене; ваша работа станет более ровной.
После того, как вы определили центр и базовую линию, от которой вы будете работать, сделайте пару перпендикулярных линий мелом. Это разделит комнату на примерно равные квадранты. Вам нужно работать в направлении наружу от центральной точки в каждой из четырех частей.
ШАГ 3. Разложите плитки
После того, как вы найдете центральную точку и возведете в квадрат комнату для установки пола (или определили уровень верхней линии для стен), разложите плитки, чтобы увидеть, как они будут выглядеть. Перед смешиванием клея или строительного раствора сделайте это сухим в каждом квадранте сетки.
Пространство между плитками должно быть равномерным. Используйте распорки, если ваша плитка не на сетке. Чем больше плитка, тем больше должно быть пространство между ними. Некоторые мастера совершают ошибку, придвигая плитки слишком близко друг к другу, чтобы уменьшить линии затирки. Без достаточной площади поверхности раствор не будет хорошо сцепляться и может преждевременно выйти из строя, оставив место для протечек и повреждений водой. Также очень важно дать клею полностью затвердеть.
Когда дело доходит до фактического укладки плитки, работайте поперек внешнего края одного квадранта, затем вверх или вниз, по одному ряду или полосе за раз.Заполняйте по мере продвижения. Еще раз проверьте, измерив минимум два раза с помощью ленты и второй раз, высушив плитку перед приклеиванием.
ШАГ 4: Резка плитки
Первым шагом при резке плитки является измерение размера плитки, которую вы хотите вырезать, и перенос размеров на глазурованную поверхность плитки с помощью фломастера. Поместите плитку на плиткорез, совместив центральную линию ножа с осью, по которой плитка должна разрезаться. Чтобы плитка оставалась квадратной, верхняя часть плитки должна прилегать к ограждению в верхней части резака.Затем, используя рычаг, к которому прикреплен отрезной круг, проведите резаком по поверхности плитки, прилагая сильное и равномерное давление. Сделайте только один проход резаком. Наконец, защелкните плитку.
У разных резаков есть разные способы защелкивания плитки. У некоторых есть пятка в задней части рычага, на носке которой находится отрезное колесо; с другими верно обратное. Какой бы ни была конструкция вашего резака, используйте поверхность, чтобы надавить на линию надреза. В сочетании с валиком, встроенным в основание резака, давление заставит плитку сломаться пополам.Немного терпения, немного практики, счет и щелчок — и вы — плиткорез.
Фото: shutterstock.com
ШАГ 5. Приклеивание плитки
Если вы используете плитку, скорее всего, она находится в помещении с заданной влажностью — на кухне, в ванной, прихожей и т. Д. Убедитесь, что вы используете водостойкий клей. Вы можете использовать предварительно приготовленный клей или строительный раствор, но если вы выберете последний, убедитесь, что это тонкая разновидность. (Растворы с толстым слоем требуют некоторой практики и навыков сглаживания, чтобы плитки лежали ровно, а дополнительный раствор не требуется для водонепроницаемой отделки.)
Обязательно проверьте контейнер продукта, чтобы определить, как быстро высохнет клей. Равномерно нанесите клей шпателем с квадратными зубьями, затем установите каждую плитку с небольшим поворотом, чтобы клей равномерно распределился. Начните с центра поверхности и постепенно переходите к периметру. Следуйте инструкциям производителя и не выполняйте укладку в течение необходимого времени перед началом работ по заливке швов.
ШАГ 6: Затирка плитки
Затирка обычно приобретается в виде порошка и смешивается с водой или рекомендованной добавкой.Прочтите инструкцию на упаковке или спросите совета в магазине плитки. Наденьте перчатки и равномерно распределите раствор, обязательно вдавив его в швы тупой палкой или другим инструментом.
Один из простых способов улучшить цветовую схему — добавить в раствор краситель или пигмент. Белый раствор, даже после того, как он был залит герметиком (который рекомендуется, особенно для полов), может оказаться трудным для поддержания чистоты.
ШАГ 7: Очистка и герметизация
Убедитесь, что вы протерли губкой остатки на поверхности плитки, прежде чем она успеет высохнуть.Этот шаг потребует нескольких проходов в течение часа и более. Это критический этап, когда вы работаете с плиткой с пористой или неоднородной поверхностью. Засохший раствор удалить из углублений практически невозможно.
Наконец, нанесите герметик в соответствии с инструкциями производителя, и ваша плитка готова!
Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта
+
Как установить керамическую напольную плитку
Керамическая плитка — это популярное напольное покрытие для ванных комнат, кухонь и холлов благодаря своей превосходной водостойкости, долговечности и простоте. Хотя многие домовладельцы нанимают профессиональных плиточников, укладка керамической плитки для пола также квалифицируется как самостоятельный проект, который домовладельцы могут выполнить недорого и относительно легко.
Успешная укладка напольной плитки зависит от подготовки. Имея прочную основу, удобную планировку и все инструменты и материалы под рукой, фактический процесс укладки напольной плитки с раствором и раствором относительно прост.
Инструменты
Инструмент для резки плитки: пила для мокрой плитки или плиткорез для рельсов, также известный как плиткорез с защелкой
Кусачки для плитки
Резиновая терка для затирки швов
Кельма для плитки с зубцами для нанесения тонкого раствора
Мастерок с плоскими краями
Резиновый молоток
Распорка для плитки
Губки большие
Ковши
Рулетка
Меловая линия для обозначения линии на полу
Уровень пузыря
Пиломатериалы двое на четыре
Защитные очки
Квадрат обрамляющий
Резиновые перчатки
Материалы
Плитка
Тонкий раствор
Раствор
Средство для удаления помутнения швов
Герметик для швов
Цементная подложка и лента из стекловолокна (опция)
Планирование макета плитки
Рисунок плитки повлияет на количество покупаемых плиток.Сетку легко спланировать и легко установить, потому что нужно разрезать меньше плитки. Плитка по диагонали интересна визуально и помогает визуально открывать меньшее пространство, но резка плитки по диагонали может оказаться сложной задачей. Измерьте площадь комнаты и добавьте 15 процентов, чтобы учесть потери. Или получите точную сумму и поэкспериментируйте с дизайном плитки с помощью онлайн-калькулятора плитки.
Подготовьте основу
Керамическая плитка сама по себе хрупкая, но набирает прочность, когда кладется на твердую негибкую поверхность без зазоров и выступов. Цементная плита, также известная как цементная подложка (CBU) и выпускаемая под торговыми марками, такими как Durock и HardieBacker, обеспечивает прочную основу, идеально подходящую для укладки керамической плитки. Установите панели из цементной плиты, поместив их на слой тонкого раствора и прикрутив их к основанию пола с помощью шурупов, вкрученных через каждые 8 дюймов по периметру панелей. Заклейте швы лентой из стекловолокна, заполните швы тонким слоем и дайте ему полностью застыть.
Сухая укладка плитки
Измерьте все стены, чтобы определить центральную точку каждой стены.Проведите мелом линию между каждой из двух противоположных стен, чтобы создать крестообразный узор. Без раствора или затирки разложите плитки и распорки для плитки в линию на каждом плече креста. Идея состоит в том, чтобы не ставить маленькие обрезанные плитки на стену, так как это может вызвать раздражение. Сдвиньте эту крестообразную сборку в любом направлении, чтобы любая плитка, граничащая со стеной, была как можно ближе к половине плитки или больше.
Рассыпать миномет
Возьмите небольшую порцию тонкого раствора с помощью кельмы или плоской стороной зубчатого шпателя и нанесите раствор на цементную плиту.Удерживая плоскую сторону зубчатого шпателя для плитки под углом 45 градусов, распределите раствор по поверхности, пока он не покроет область, выходящую за периметр плитки. Переключитесь на зубчатую сторону того же шпателя и, снова удерживая его под углом 45 градусов и плотно прижимая к цементной плите, расчешите раствор, потянув за шпатель по прямым линиям. Насечки шпателя автоматически регулируют количество тонкого раствора, наносимого на поверхность.
LUNAMARINA / Getty Images
Укладка плитки
Осторожно вдавите плитку во влажную пленку, поворачивая плитку вперед и назад, чтобы глубже вдавить ее в толщину.Ваша цель — разрушить все выступы в растворе и заполнить пробелы. Время от времени поднимайте плитку и проверяйте ее заднюю часть, чтобы убедиться, что она полностью закрыта. По мере того, как вы переходите от одной плитки к другой, размещайте разделители плиток по углам, чтобы поддерживать постоянный интервал.
Оставьте расширительный зазор 1/4 дюйма вдоль стен, шкафов и других больших элементов комнаты. Не добавляйте раствор в эти зазоры.
Положите пузырьковый уровень на несколько плиток, чтобы проверить оба уровня и устранить перекосы от одной плитки к другой.Слегка постучите по плитке резиновым молотком, чтобы выровнять ее.
ANRproduction / Getty Images
Разрежьте плитку
Для резки всего нескольких плиток резак для железнодорожной плитки может недорого и эффективно разделить плитку. Приложите неровные стороны с защелками к стене, где плинтусы будут закрывать их. Купите или возьмите напрокат пилу для мокрой плитки для идеально ровных резов. Используйте кусачки для плитки только для обрезки труб, унитазов и других нелинейных разрезов. Всегда надевайте защитные очки при любом режиме резки плитки, чтобы защитить глаза от разлетающихся осколков.
Валентин Семенов / EyeEm
Затирка плитки
После удаления распорок для плитки используйте резиновую терку, чтобы вдавить раствор в швы плитки. Работайте небольшими участками. Затем, удерживая поплавок под углом 45 градусов, плотно проведите длинным краем поплавка по шву плитки. Двигайтесь по диагонали, чтобы раствор не вытягивался из шва. Сложите излишки раствора обратно в ведро для раствора.
Примерно через час после затвердевания участка смочите губку в ведре чистой водой и слегка протрите линии раствора круговыми движениями, чтобы удалить излишки раствора.
Удалить дымку от затирки
На поверхности плитки останется молочно-белая дымка от затирки. После полного затвердевания плитки удалите дымку от затирки, предварительно протерев ее губкой и чистой водой. Затем добавьте 3 унции очистителя дымки на галлон воды или в соответствии с инструкциями к продукту и смочите губку в этом растворе. Протрите этим раствором поверхность плитки, пока не исчезнет дымка.
Запечатайте затирку для плитки
Затвердевшая затирка для плитки будет впитывать воду, если она не заделана должным образом.Запечатайте затирку для плитки, нанеся герметик на отдельные линии затирки с помощью аппликатора с кисточкой или распылением по всей поверхности плитки и удалив излишки с поверхностей плитки.
Основание и основа для полов из керамической плитки
Керамическая плитка и керамогранит, как это ни парадоксально, очень прочны и в то же время несколько нежны. Эти материалы очень твердые и долговечные, и при правильной установке они образуют чрезвычайно жесткие и долговечные полы, которые могут прослужить многие десятилетия.Но для адекватной работы они зависят от лежащей в основе конструкции пола, которая также является прочной и жесткой. Если нижележащая конструкция пола — которая обычно состоит из балок пола, чернового пола и подкладки — не в хорошей форме, пол из керамической плитки будет прогибаться под ногами, что приведет к потрескавшимся затирочным швам и нарушению укладки.
По этой причине полы из керамической и керамогранитной плитки можно считать несколько хрупкими, несмотря на присущую материалу прочность. Из-за проблем с влажностью, движением и адгезией керамическая плитка будет хорошо работать с определенными типами систем чернового пола / основания и может резко выйти из строя с другими материалами чернового пола.
Черновой пол по сравнению с подкладкой
Важно различать компоненты системы напольного покрытия, чтобы понимать лучшие методы укладки керамической плитки. За исключением плитных перекрытий, любая система перекрытий состоит из трех основных компонентов: балок или несущего элемента конструкции; черновой пол, который обычно представляет собой слой OSB (ориентированно-стружечной плиты) или фанеры; и нижнее покрытие, последний слой, который лежит непосредственно под поверхностью пола и выбирается в соответствии с потребностями материала пола.Не каждый этаж состоит из всех трех компонентов. В доме с фундаментом из бетонных плит или в подвалах керамическая плитка часто укладывается непосредственно на бетонную плиту.
В любой установке напольных покрытий, но и для керамической плитки, в частности, успех пола во многом зависит от качества базовой системы поддержки. Для полов из керамической плитки широко используются шесть структур чернового пола / подложки.
Подложка на цементной основе
В настоящее время несущая плита на цементной основе считается самой лучшей подложкой для керамической плитки для любых применений — полов, стен и столешниц.Обычно это цементная плита или подкладочная плита, или ее также можно назвать одной из общепринятых торговых марок, например DensShield, Hardiebacker и WonderBoard. Каким бы ни было название, несущая плита на основе цемента — это то, что следует из названия: слой цементного материала, покрытый стекловолоконной сеткой, чтобы удерживать его вместе. Обычно он продается в виде листов толщиной 1/4 или 1/2 дюйма, которые имеют размер три на пять футов или четыре на восемь футов. Это тяжелый материал, поэтому листы меньшего размера установить легче, особенно домашним мастерам.
Когда она была представлена, подкладочная плита на цементной основе вместе с тонкозатвердевшими клеевыми растворами в значительной степени произвела революцию в производстве керамической плитки, поскольку позволила практически любому человеку установить прочное основание для керамической плитки. Раньше полы из керамической плитки обычно укладывались на основной слой мокрого раствора, укладываемый опытным профессионалом. Представленные примерно в 1970 году подкладочные плиты на основе цемента и тонкосиленные клеи не только ускорили профессиональный монтаж (и, следовательно, удешевили), но и позволили обычным домашним мастерам укладывать высококачественную керамическую плитку.
Ель / Марго Кавин
Фанера для наружных работ
Фанера для наружных работ является приемлемой подложкой для плитки и предпочтительнее фанеры для внутренних работ, потому что используемые адгезивы являются водонепроницаемыми. Если вода просочится через укладку плитки в основание, это не вызовет набухания древесины, как это происходит с фанерой для внутренних работ. При использовании в качестве подложки листы фанеры укладываются поверх OSB (или фанерного чернового пола) для создания двухслойного основания.Важно, чтобы швы между слоями не перекрывались, и обычно рекомендуется, чтобы винты, крепящие верхнюю подкладку, не заходили полностью вниз в балки пола, поскольку необходимо допускать некоторую степень бокового смещения.
Важно отметить, что этот метод укладки больше не является предпочтительным для профессионалов, почти все из которых будут укладывать керамическую плитку на подкладочную плиту на цементной основе. Но можно укладывать плитку на фанеру, и на самом деле это был очень распространенный метод до изобретения цементной плиты.
Ель / Марго Кавин
Бетонная плита
Бетонная плита также является хорошим основанием для керамической плитки. Фактически, это одна из лучших подложек, так как она очень напоминает основы из твердого раствора, которые когда-то были нормой для укладки керамической плитки. Однако важно, чтобы нижележащая плита была идеально ровной и ровной, а также была устойчивой и не склонной к оседанию или волочению. И вы должны быть осторожны, чтобы не покрыть плиткой температурные швы в лежащей под ним плите, так как это приведет к разрушению плитки.
Чтобы уменьшить вероятность растрескивания, можно использовать промежуточный материал, называемый разделительной мембраной . Разъединяющая мембрана отделяет плитку от ее бетонного основания и предотвращает передачу трещин в плите вверх на плиточную плиту. Доступный под торговыми марками Schluter Ditra или Redgard Uncoupling Mat, этот продукт также известен как мембрана, предотвращающая разрушение, мембрана для изоляции трещин или мембрана для подавления трещин.
krisanapong detraphiphat / Getty Images
Минометная кровать
Когда-то очень распространенная установка слоя строительного раствора включает заливку тонкого слоя цементного раствора и укладку керамической плитки непосредственно в него.В слой раствора обычно встроена арматура из проволочной сетки. Одним из преимуществ этого метода является то, что он позволяет установщику устранить небольшие изъяны и неровности на черновом полу.
Установка раствора требует значительных навыков и времени, и это выходит за рамки уровня большинства домашних мастеров. Профессиональная установка может быть довольно дорогой, поскольку это трудоемкий метод, а хорошие установщики встречаются редко и пользуются большим спросом. Кровать из раствора также значительно увеличивает вес пола.Таким образом, установка слоя из раствора в настоящее время является довольно редкой, и вы можете вообще не столкнуться с ней, если только вам не случится сносить пол, который был уложен этим методом. Однако при укладке оснований из керамической плитки в душевых до сих пор широко используются растворы.
BanksPhotos / Getty Images
Укладка новой керамической плитки поверх старой?
Демонтаж старой керамической плитки — сложная, грязная и изнурительная работа, поэтому очень заманчиво подумать о том, чтобы положить новую плитку прямо поверх старой.Согласно Tile Council of North America (TCNA), это делается регулярно и вполне приемлемо при соблюдении определенных условий. Нижележащая плитка должна быть в хорошей форме и прочно прикреплена, а поверхности плитки должны быть истертыми и скарифицированными, чтобы тонкий клей, используемый для укладки нового слоя, мог прочно приклеиться. Далее следует помнить о двух важных моментах:
Два слоя керамической плитки будут довольно тяжелыми и могут весить больше, чем могут выдержать нижние балки и черновой пол.Система чернового пола, которая отлично подходит для одного слоя керамической плитки, может быть недостаточно прочной, чтобы выдержать многие сотни лишних фунтов, добавляемых при добавлении второго слоя.
Дополнительный слой керамической плитки значительно увеличивает толщину напольного покрытия. Это может быть проблемой, если это создает заметное смещение по отношению к прилегающим поверхностям пола, например, между кухней, выложенной керамической плиткой, и столовой с деревянным полом. Также может потребоваться обрезка дверей и переустановка декоративных молдингов, чтобы приспособиться к изменениям высоты.
Однослойный виниловый пол
Керамическую плитку также можно укладывать непосредственно на существующий виниловый пол, но только при соблюдении определенных условий. TCNA предъявляет следующие требования к использованию виниловых полов в качестве основы для керамической плитки:
Листовой винил должен быть чистым и не содержать воска или других веществ, нарушающих сцепление. Очень блестящий винил необходимо стереть или нанести на поверхность, чтобы получить поверхность, на которую можно приклеить плиточный клей.
Листовой винил должен быть однослойным и хорошо прикрепленным. Он не должен быть приклеен по периметру, и у него не должно быть подушки или поролона на спинке. Другими словами, убедитесь, что листовой винил полностью приклеен, и на нем нет мягкого пенопласта.
Черновой пол под виниловым покрытием должен прогибаться меньше, чем предусмотрено отраслевым стандартом: критерий прогиба L360 . Для домовладельца измерить дефект — непростая задача. Но если вы чувствуете, что пол при ходьбе «прогибается», он, скорее всего, слишком гибкий для укладки керамической плитки.В этом случае требуется какое-то усиление балок и / или новое прочное основание.
Чтобы проверить, был ли уложен виниловый пол с помощью полноконтактного клея, с помощью универсального ножа отрежьте небольшой кусок в центре пола. Используйте острие лезвия или острую отвертку, чтобы попытаться поднять винил. Если он не поднимается, это полноконтактный винил. При укладке плитки на листовой винил обязательно используйте специальный тонкий клей, предназначенный для приклеивания к винилу.
Излишне глянцевые или мягкие виниловые полы не подходят в качестве основы для керамической плитки. Мнения по поводу того, можно ли укладывать керамическую плитку на виниловую композитную плитку, расходятся. Существует одна школа мысли, которая считает, что если виниловая плитка является укладкой с полным склеиванием (не отслаиванием и приклеиванием) и находится в хорошей форме, то керамическую плитку можно укладывать поверх нее при тех же условиях, что и для полной склейки. листовой винил. Однако другие профессионалы считают, что множество швов при укладке виниловой плитки делают ее плохим выбором в качестве основы.
Один из распространенных вариантов использования существующих виниловых полов любого типа — это нанесение слоя цементной подкладки толщиной 1/4 дюйма поверх винила в качестве вторичной основы. Это может быть хорошим решением при условии, что дополнительная толщина не создает затруднений.
Несогласие отрасли
Хотя многие отраслевые источники, такие как TCNA, одобряют эти шесть вариантов подложки для керамической плитки, не все подрядчики или отраслевые организации соглашаются. Торговые организации, обслуживающие профессиональную монтажную аудиторию, могут возразить, что удаление существующей подстилки и установка новой подкладки на цементной основе — единственный метод, который действительно гарантирует безотказную работу керамической плитки.Такие мнения имеют определенное значение, поскольку эти торговые организации стремятся к тому, чтобы у профессионалов было немного обратных звонков в случае сбоя при установке.
Если вы нанимаете специалиста по плитке, вы можете обнаружить, что он или она сопротивляется укладке керамической плитки, например, на листовой винил, или использует другие предпочтительные методы. В таком случае рекомендуется соблюдать его или ее рекомендации. Цель любого подрядчика — избежать обратных вызовов в случае сбоя, поэтому, если он или она рекомендует определенный метод, вероятно, на это есть веская причина.
Неподходящие или плохие материалы
Следует избегать использования некоторых материалов в качестве подкладки под керамическую плитку:
Фанера для внутренних работ: Этот вид фанеры разбухает при контакте с водой, поэтому лучше избегать ее использования в качестве подложки.
Листы OSB: Как и внутренняя фанера, OSB плохо переносит воду.
Несколько слоев винила: Можно нанести один слой винилового пола. Больше одного слоя нет.
Винил, приклеиваемый по периметру: Листовой винил должен иметь полное соединение, чтобы служить основой для керамической плитки.
ДВП: Листы ДВП, такие как мазонит, не выдерживают никакой влаги, поэтому избегайте их использования в качестве основы для керамической плитки.
Гипсокартон или зеленая доска: Хотя керамическую плитку иногда укладывают непосредственно на гипсокартон или зеленую доску в стенах. Никогда не используйте его в качестве основы для полов.
Полное руководство: Как установить керамическую плитку на пол
Неважно, укладываете ли вы керамическую плитку для пола уже несколько лет или это ваш первый проект. Вы не можете отрицать, что в этом материале есть красота, которая может добавить шарма любой комнате, будь то кухня, ванная или гостиная. Керамическая плитка завораживает, долговечна и не требует особого ухода.Фактически, вы можете посетить церковь или замок, которым триста лет, и вы можете найти древние плитки, которые до сих пор рассказывают свою историю своим посетителям. Разве не было бы замечательно, если бы вы могли установить напольную плитку , которая прослужит будущим поколениям?
Дело в том, что каким бы прочным и универсальным ни был этот материал, укладка керамической плитки — сложная работа, требующая особого ухода и подготовки. Вы не сможете взяться за этот проект без четкого плана, отличной подготовительной работы и большого терпения.Пройдите через него, и плитка не выдержит внезапных разливов и постоянного износа. Узнайте, как правильно их установить, и вы сможете воспользоваться их прочностью и долговечностью.
Имея это в виду, вот подробное руководство, которое научит вас укладывать керамическую напольную плитку , которая прослужит долгие годы.
Шаг № 1: Оценка и подготовка пола
Перво-наперво: внимательно осмотрите поверхность, на которую вы планируете укладывать напольную плитку .Имейте в виду, что какой бы прочной и долговечной ни была керамическая плитка , она потрескается, если черновой пол неровный или тонкий. Как правило, убедитесь, что черный пол имеет толщину не менее 1 1/8 дюйма. В противном случае он может прогнуться, что приведет к разрушению раствора и поломке плитки. Если вы не уверены, достаточно ли прочна основа, то вам следует на нее запрыгнуть. Да, это может показаться глупым, но это отличный способ определить, есть ли сгибание или движение.
Бетонная плита — идеальная основа для напольного монтажа проекта , но дерево тоже может работать, если оно прочное.
После оценки прочности чернового пола необходимо убедиться, что поверхность гладкая и ровная. Попытка установить напольную плитку напротив выступа приведет к получению неаккуратного вида проекта, который не пройдет проверку временем.
Шаг 2: Измерение
Перед тем, как приступить к фактическому процессу установки, вам необходимо выяснить, сколько керамической плитки вам понадобится и как ее разместить. Вы хотите, чтобы конечный результат выглядел гладким и симметричным, поэтому вам нужно найти центр поверхности, на которую вы будете укладывать плитку.После того, как вы определили начальную точку, измерьте поверхность по бокам.
Обратите особое внимание, если пол не квадратный, потому что определение базовой линии не будет таким очевидным. Постарайтесь найти самую четкую стену и использовать ее в качестве отправной точки. Таким образом, люди будут видеть линии, параллельные стене, что сделает вашу работу ровной и симметричной.
Следующий шаг, который вам нужно будет сделать, — это оценить количество керамической плитки, которое вам понадобится. Вы можете сделать это, используя простое математическое уравнение: вычислите площадь комнаты в квадратных футах и добавьте пять процентов за отходы.
Вот пример: если размер комнаты составляет 10 футов X 12 футов, то общая площадь поверхности составляет 120 футов. Добавьте шесть квадратных футов (пять процентов) для возможной поломки и других отходов. Следовательно, вам нужно будет приобрести достаточно керамической плитки, чтобы покрыть
квадратных футов площадью 126 квадратных футов.
Шаг 3 #: определение макета
Если вы думаете, что подготовительные работы окончены, значит, вас ждет другое дело. Хотя вы, возможно, захотите начать укладку керамической плитки для пола и увидеть, как ваше видение воплотится в жизнь, вам сначала нужно убедиться, что макет будет ровным.Итак, прежде чем вы начнете укладывать плитки на место с раствором, нанесите их на поверхность в сухом виде, чтобы определить, ровный ли макет или вам нужно внести какие-либо корректировки.
Убедитесь, что пространство между плитками одинаковое. Не сдвигайте плитки близко друг к другу, чтобы уменьшить ширину линий затирки. Особенно, если у вас большая керамическая плитка, тогда пространство между ними тоже должно быть большим. В противном случае раствор не склеится должным образом и преждевременно разрушится, что приведет к потенциальным утечкам и повреждению водой.
Теперь, когда вы определились с макетом, с помощью карандаша отметьте внешний край плиток, чтобы вы знали, где разместить полосу обрешетки. Этот шаг обеспечит точный обзор того, когда вы будете устанавливать плитки на место с раствором.
Шаг 4: Разрежьте плитки
Сухая компоновка позволяет увидеть, как будет выглядеть окончательный результат, и есть ли какие-либо корректировки, которые вам нужно внести. Например, вы можете заметить, что вам нужно отрезать часть плитки, чтобы она соответствовала поверхности.Вы можете обрезать плитки перед их укладкой или сначала установить полноразмерные пластины, дать им высохнуть, а затем добавить обрезанные.
Поскольку резка керамической плитки для пола — сложная и деликатная работа, вы должны убедиться, что в вашем арсенале есть подходящий инструмент. Плиткорез RUBI, специально разработанный для керамической плитки, обеспечит чистоту и точность резки. Если вы решили резать плитку прямо на ходу, вам понадобятся профессиональные пилы для плитки, подобные этим здесь.Эти портативные пилы для плитки отлично подходят для проектов, требующих выполнения разрезов непосредственно на месте установки. Излишне говорить, что точность имеет первостепенное значение, поэтому вам понадобятся инструменты, обеспечивающие высочайшую точность и качество.
Шаг 5: Нанесение тонкозадирного раствора
Подготовительная часть наконец-то окончена. Теперь начинается часть, где вы можете установить плитки и воплотить свое видение (или видение клиента) в реальность.
Рассмотрим комнату, в которой вы будете укладывать керамическую плитку для пола .Если мы говорим о кухне, ванной или коридоре, иными словами, о помещениях, подверженных воздействию влаги, обязательно используйте водостойкий клей.
Проверьте этикетку, чтобы определить, сколько времени потребуется клею для высыхания. Сообщите также вашим клиентам время высыхания и дайте им знать, что в это время им не следует ходить по плитке. В противном случае они могут повредить соединение между плитками, что приведет к их расшатыванию и растрескиванию швов.
Смешайте разбавленный клей с клеем до консистенции, напоминающей майонез.Дайте ему постоять минут десять, прежде чем выкладывать на пол.
Нанесите шпателем тонкий слой отвердителя. Держите его под углом 45 градусов, чтобы равномерно намазать раствор и убедиться, что на нем нет выпуклостей или зазоров.
Шаг № 6: Установите керамическую плитку на пол
Осторожно положите плитку на тонкий набор. Расставив кончики пальцев, нажмите на плитку, чтобы она плотно встала на место. Слегка поверните запястье, чтобы распределить клей по поверхности плитки.
Начните с центра комнаты и двигайтесь к стенам. Постоянно надавливайте пальцами во время движения, чтобы избежать образования губ.
Мы действительно рекомендуем вам использовать Rubi Tile Level Quick. Эта система выравнивания идеально подходит для укладки керамической плитки большого формата (минимальный требуемый размер: 12 «x 12») и уровней толщины от 1/8 «до 5/8» с использованием техники двойного склеивания.
Кусачки позволяют регулировать давление в соответствии с толщиной керамической плитки, позволяя пользователю всегда оказывать точное давление, необходимое в любое время, и это облегчает использование системы для пользователей, которые к ней не привыкли.
Благодаря TILE LEVEL QUICK установщик керамической плитки видит, как сокращается время работы и повышается рентабельность монтажных работ, как напольной, так и настенной плитки.
Шаг № 7:
Когда клей высохнет, можно начинать подготовку и нанесение раствора. Смешайте до получения однородной, но твердой пасты. Равномерно распределите раствор и с помощью тупой палки протолкните его между стыками плитки.
Используйте большую губку и воду, чтобы удалить излишки и придать напольной плитке ровный вид.Имейте в виду, что эта часть очень кропотливая и вам нужно будет несколько раз вымыть поверхность, чтобы получить желаемый результат.
После высыхания раствора протрите плитки сухой тканью. Используйте уксус, чтобы удалить грязь или дымку. И последнее, но не менее важное: нанесите герметик, чтобы все было на месте.
Заключение
После нескольких дней напряженной работы ваша работа завершена. Это был трудный и требовательный процесс, но результат того стоит.Не только это, но и потому, что вы выполнили все правильные шаги, проявили терпение и не пропустили ни одну из подготовительных частей, вы уверены, что керамическая напольная плитка прослужит вам долгие годы.
Похлопайте себя по спине. Ты заслуживаешь это. Как и мозаика из древней архитектуры, ваша напольная плитка — это произведение искусства. И, вероятно, это продлится так же долго!
Руководство по укладке керамической плитки: советы и идеи
Вы тот человек, который любит делать ремонт дома своими руками? Вы думаете об укладке керамической плитки самостоятельно? Мы здесь, чтобы помочь! Мы создали простой контрольный список и обзор того, как установить плитку.
Наша цель — максимально упростить процесс изготовления плитки на заказ. При этом наша плитка — это инвестиция, которой хватит на долгие годы. Знайте, что каждая установка плитки уникальна и требует множества дополнительных методов и знаний, которые мы не сможем охватить в этом 101. Если вы не уверены в своих способностях укладывать керамическую плитку, мы рекомендуем изучить шаги и нанять подрядчик. Мы хотим, чтобы вы были на 100% влюблены в свой готовый проект, и важна тщательная установка.
Независимо от того, решите ли вы сделать это самостоятельно или нанять подрядчика, знание этого процесса будет чрезвычайно полезным на протяжении всего вашего проекта. От планирования вашего проекта до понимания того, чем занимается ваш подрядчик, — всегда полезно узнать больше!
Инструменты:
Рулетка
уровень
Защитные очки (носить на протяжении всего процесса)
Перчатки латексные
Поплавок для резиновой затирки
Зубчатый шпатель
Малярная лента
Магазинные Полотенца или сверхпрочные бумажные полотенца и / или тряпки / старые футболки
Ковши
Губка для плитки
Маркер
Wetsaw
Наколенники (для напольной плитки)
Защита органов слуха (для плиткорезов / пил)
Дрель с лопастью или сильной мешалкой
Пистолет для уплотнения
Шлифовальный камень для разглаживания пропилов
Депрессор языка или нож для зачистки швов
Материалы:
Плитка
Клей или тонкий раствор
Шлифованный герметик для затирки и плитки
Гибкий герметик
Шаг 1. Подготовка к макету.
Тщательное планирование и тщательный контроль имеют решающее значение при укладке плитки. Получив плитку, осмотрите все части и разложите их на земле перед местом их установки. Убедитесь, что размеры правильные, и вы довольны организацией вариации плитки. Сделайте сухую раскладку, положив плитку на пол перед укладкой. Убедитесь, что у вас есть 10% дополнительных плиток на случай ошибок в процессе. * Если вы используете наши Марокканские плитки из чешуи рыб, для этого потребуется 20% дополнительных плиток.
Большая часть нашей плитки поставляется на сетчатой основе, что упрощает подготовку макета! Однако наша плитка метро вылетает из строя. Мы рекомендуем использовать распорки 1/8 дюйма и следовать этим дополнительным указаниям по компоновке:
Все коробки для плитки необходимо открыть и рассортировать перед началом установки. Сложите стопки по 5-10 плиток. Плитка неправильной формы будет выделяться при штабелировании. Некоторая выгибание и / или чашечка являются нормальным явлением для плитки ручной работы, но плитку со слишком большим изгибом можно вытянуть и использовать для вырезания кусков.Следите за причудливыми углами. Используйте их для разрезов или там, где они будут сливаться с ними. При укладке плитки вокруг электрических коробок используйте самую плоскую плитку, чтобы крышка легко ложилась на стену.
Используйте стопки для сортировки плиток по размеру. Каждая плитка вырезана из глины вручную, поэтому размеры могут быть разными. Переверните каждую стопку на край и отсортируйте по узким, средним и широким размерам. После сортировки по этим группам проверьте длину, перевернув их и отсортировав соответственно. (например, «узкий-короткий», «узкий-длинный», «средн.короткая »,« мед. длинные »и др.). Это поможет позже при выравнивании вертикальной линии затирки.
Используйте плитки одинаковой высоты в каждом ряду, чтобы горизонтальные линии затирки между рядами были относительно однородными. Самые узкие идут в один ряд, средней ширины — в другой, а самые широкие / самые высокие — в другие. Не смешивайте размеры в одном ряду.
При укладке многочисленных рядов плитки для метро помните также о разной длине плитки, чтобы ступенчатые вертикальные линии затирки оставались достаточно выровненными по мере продвижения вверх по стене.Для макетов в стиле сетки вам нужно будет сопоставить размеры плитки по горизонтали, а затем и по вертикали в следующем ряду, чтобы линии затирки в обоих направлениях были относительно ровными.
Шаг 2: Укладка плитки.
A. Раствор для смешивания
Смешайте раствор в соответствии с инструкциями на упаковке, используя дрель с лопастью или сильную лопатку для смешивания. Строительный раствор сохнет быстро, для начала смешайте меньшее количество, оттуда вы определите, сколько вы должны делать за раз, в зависимости от вашего темпа.
B. Нанесение строительного раствора
Начиная с середины укладки, нанесите примерно 3 квадратных фута раствора плоской стороной шпателя. Расчешите раствор, удерживая шпатель под углом 45 градусов, создавая текстурированные прямые линии по всей поверхности.
C. Укладка плитки
Осторожно вдавите листы плитки в раствор, слегка повернув для застывания. Продолжайте укладывать плитку, следуя вашей сухой раскладке на земле. На протяжении всего этого процесса используйте свой уровень, чтобы убедиться, что все ровно и аккуратно.
D. Плитка для резки
Когда вы приблизитесь к краю, используйте линейку и маркер, чтобы нарисовать линию, чтобы разрезать плитку. Обрезайте плитку только тогда, когда вы приближаетесь к краю, так как небольшие изменения в размещении могут повлиять на точность вашего исходного макета. При использовании мокрой пилы используйте острое лезвие для точных разрезов и предотвращения сколов плитки или глазури. Если будет видна обрезанная кромка, используйте шлифовальный камень, чтобы сгладить кромку перед установкой.
Шаг 3: Плитка с предварительным уплотнением
Мы рекомендуем предварительно герметизировать всю плитку Mercury Mosaics.У нас есть опыт работы с 511 Impregnator Sealer, однако аналогичный прозрачный проникающий герметик, достигающий аналогичных результатов, будет работать. Предварительная герметизация предотвращает впитывание раствора в плитку, что может повлиять на окончательный вид укладки. Чтобы герметик подействовал, нанесите его на чистую плитку как минимум за 24 часа до затирки швов. Этот шаг абсолютно стоит потраченного времени.
Шаг 4: Затирка
A. Подготовка раствора.
Перед затиркой убедитесь, что плиточный клей и герметик высохли не менее 24 часов.Смешайте отшлифованный раствор, как указано на упаковке, возьмите губку и наполните ведро водой.
После смешивания гашение (оставление раствора на 5-10 минут и повторное перемешивание перед использованием) дает жидкости время для полного проникновения в сухой материал и позволяет раствору образовывать прочные химические связи, увеличивающие долговечность. Не добавляйте больше жидкости в раствор, который становится слишком сухим для использования . Выбросьте и вместо этого сделайте еще одну партию. Залейте затирку только на 20-30 минут.Вы нас потом поблагодарите.
B. Заливка швов.
Добавьте раствор и обработайте каждый укромный уголок и трещину резиновым шпателем. Подметайте круговыми движениями, проверьте, нет ли карманов или пузырьков воздуха. Перед тем, как затирка высохнет, вам нужно стереть излишки, лежащие на поверхности плитки — если она высохнет, удалить ее будет сложно. Вы будете много использовать ведро и губку! Протрите влажной (не мокрой) губкой не менее трех раз, прежде чем затирка высохнет.
При удалении излишков раствора следите за неровностями и бороздками вдоль линий затирки, особенно там, где плитки заходят внутрь или наружу.Заполните и придайте форму линиям затирки, чтобы они выглядели гладкими и ровными. Обязательно ополаскивайте / отжимайте губку и часто меняйте воду для полоскания. После окончательного протирания губкой «чистой водой» дайте поверхности высохнуть. Затем отполируйте СУХОЙ тканью, чтобы удалить оставшуюся дымку.
Используйте приспособление для отжима языка или зачистной нож, чтобы очистить и удалить излишки раствора. Эти ручные инструменты пригодятся для небольших участков — по сути, их работа заключается в удалении цементного раствора с участков, где ему не место. Используйте соответствующий герметик там, где плитка сочетается с любым другим материалом, например, столешницами, шкафами, деревянной отделкой, гипсокартоном и т. Д.Правильная заливка швов всегда важна, но особенно важна для плитки ручной работы.
4. Финальное уплотнение
Когда раствор высохнет, отполируйте плитку досуха в последний раз, чтобы удалить излишки мусора. Дайте раствору затвердеть в течение 72 часов перед повторной герметизацией (вы можете использовать тот же герметик, что и раньше). Этот раунд герметика предназначен для защиты раствора от разливов и обесцвечивания.
Последние этажи:
Бережно обращайтесь с плиткой ручной работы, чтобы быть довольными готовым проектом на долгие годы.Вот блог, который поможет вам сохранить красивую керамическую плитку. Если вам понравилось это руководство, но вы хотите получить полную версию, загрузите наше Руководство по установке плитки.
Large Diamonds — Star Pattern — 130 White, 815W Light Grey, внешняя отделка из различных плиток Subway в 39 London Fog.
Закажите образцы плитки, чтобы увидеть, потрогать и полюбить нашу плитку ручной работы лично. Мы также хотели бы услышать, что вас вдохновляет! Расскажите нам больше о своем будущем проекте и приступайте к делу.
Пост «Как установить керамическую плитку 101» впервые появился на сайте Artisan Tile Company: Керамическая плитка ручной работы от Mercury Mosaics.
Укладка керамической плитки на пол
Узнайте, как укладывать керамическую плитку на пол, в этом подробном руководстве для самостоятельной сборки, в котором объясняются этапы от подготовки напольной плитки до затирки швов и многое другое.
Хорошо уложенный пол из керамической плитки будет оставаться красивым и простым в уходе на протяжении десятилетий. А установка одного из них — в пределах досягаемости удобного домовладельца.Однако многие домовладельцы неправильно устанавливают керамическую плитку, что приводит к появлению ряда непривлекательных узких плиток вдоль стены, волнистым линиям швов, неровным поверхностям или потрескавшимся линиям затирки. Если вы обратите внимание на следующие советы, вы избежите этих ошибок.
Подготовка пола под плитку
Керамическая плитка для пола прочнее настенной, но плитка или раствор между ними потрескаются, если их неправильно установить на черновой пол, который не будет прогибаться при больших нагрузках. на бетонной плите, как показано здесь, или на правильно построенном деревянном черновом полу.Xphantom / Shutterstock.com
Один простой тест, чтобы определить, достаточно ли прочен ваш черновой пол: попросите большого взрослого прыгнуть по полу; вы не должны чувствовать сгибания.Если у вас есть сомнения относительно прочности основания, вызовите специалиста, чтобы проверить основание пола. Или вместо этого установите деревянный или упругий пол.
Укладка плитки вплотную к препятствию затруднена и часто приводит к неряшливой работе. Очистите территорию от любых сантехнических приборов (включая унитаз). Снимите базовую обувь или плинтусы и следите за тем, куда они идут. Удалите пятки из шкафов или запланируйте установку базовой обуви после облицовки плиткой.
Лучше всего укладывать плитку на бетонную основу и / или фанеру или на более толстый слой раствора на фанерный черновой пол.Пол должен быть в основном ровным, ровным и плоским, без высоких выступов. Вы сможете заполнить небольшие углубления при нанесении тонкого раствора.
Существующий паркетный пол может работать как основа, если он прочно прикреплен, хотя вы можете удалить его, чтобы новый пол не был значительно выше соседних этажей, что может стать проблема в дверных проемах и проемах между комнатами.
Существующий эластичный пол также может служить основой, если пол очень твердый. Обычно не рекомендуется укладывать плитку на существующую глазурованную керамическую плитку, но при желании проконсультируйтесь с профессионалом. Обычно старую плитку лучше выдирать.
Если сделать черновой пол достаточно прочным, а затем добавить керамическую плитку, можно поднять пол над соседним полом. Большинство людей не против, если им придется сделать шаг на 1/2 дюйма или около того при переходе из одной комнаты в другую, но подъем более чем на 1/2 дюйма может создать препятствие.Если есть подъем, использование довольно широкого порога сделает его немного менее заметным.
Самый простой в установке порог — это металлическая или тонкая деревянная полоса, которая лежит поверх двух поверхностей пола. Для более изящного решения используйте порог смыва, который находится на том же уровне, что и две поверхности. Установка порога заподлицо требует более аккуратного стрижки, так как плитка (и другая поверхность) должна точно с ним прилегать.
Укладка напольной плитки
Тщательно спланируйте работу, чтобы избежать непривлекательного ряда очень узких плиток на хорошо видном участке.Вы можете измерять и работать с миллиметровой бумагой, но обычно лучше всего класть на пол ряды плитки с пластиковыми распорками, указывающими линии затирки, чтобы получить хорошее представление о том, как закончится макет. Не просто измеряйте плитку, чтобы определить сетку — примите во внимание и ширину линий затирки. Сначала укладывайте плитки сухим способом, без раствора, используя пластиковые распорки, чтобы сохранить аккуратные регулярные промежутки между плитками. Чиран Влад / Shutterstock.com
Работая с помощником, проведите мелом перпендикулярные линии на полу, указывающие, где вы начнете укладывать плитки.Вы можете использовать пластиковые распорки, чтобы сохранить равные промежутки между плитками, или вы можете сделать сетку из меловых линий, создав квадраты, каждая из которых будет содержать девять плиток. Затем вы разместите плитки внутри каждой сетки, следя за стыками для согласованности. Последний метод лучше всего работает, когда плитка имеет слегка неправильную форму.
Более подробные инструкции по укладке плитки см. В разделе «Макет керамической плитки или камня».
Резка напольной плитки
Вы можете резать плитку по ходу дела.Или вы можете установить все полноразмерные плитки в первый день, дать им застыть, а затем установить обрезанные плитки. Ручной резак
помогает делать точные прямые пропилы. QEP
Резак с резаком легко выполняет прямые разрезы. Если вам нужно сделать один или два выреза (насечки), используйте высекающий инструмент. Осторожно покусывайте; может потребоваться несколько попыток, прежде чем вы сделаете желаемую выемку. Если вы делаете много резов, возьмите напрокат мокрую пилу.
Полное обсуждение методов резки керамической и каменной плитки для пола см. В разделе «Как резать керамическую плитку для пола».
Укладка керамической плитки для пола
Смешайте партию тонкоотверждаемого раствора, армированного латексом, следуя инструкциям производителя. Вылейте ложку на пол и распределите ее плоской стороной шпателя с квадратными зубцами. Переверните шпатель и прочешите поверхность зубчатой стороной, чтобы создать как можно более гладкую поверхность. Следите за тем, чтобы не перекрывать линии разметки. Пошаговые инструкции см. В разделе «Нанесение тонкого раствора для плитки».
Время от времени поднимайте плитку, чтобы убедиться, что она плотно прилегает. Если менее 75 процентов плитки покрыто тонким слоем, возможно, вам придется нанести на плитку сливочное масло: используйте плоскую сторону шпателя, чтобы нанести тонкий слой раствора на обратную сторону каждой плитки перед ее укладкой.
Дайте раствору затвердеть перед затиркой. Часто это занимает менее восьми часов, но в условиях повышенной влажности может потребоваться несколько дней.
Намочите большое полотенце и затем отожмите большую часть воды. Положите полотенце на поверхность и осторожно потяните его назад, чтобы удалить большую часть оставшегося раствора на поверхности плитки, стараясь не удалить раствор в швах.
Работайте с большим ведром с водой и большой губкой, чтобы аккуратно удалить остатки раствора. «Обработайте» линии стыков до постоянной глубины с помощью скрученной губки. Поверхность потребуется несколько раз вымыть; часто меняйте воду в ведре.На следующий день, убедившись, что затирка высохла, отполируйте плитку сухой тканью. Если остается «помутнение» раствора, очистите его уксусом или слабым раствором соляной кислоты и воды.
Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно отобранную местную плитку Pro
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт накопил свой опыт более 30 лет в качестве редактора зданий Sunset Books, старшего редактора журнала Home Magazine, автора более чем 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Don Vandervort
Лучший способ подготовить пол к укладке плитки — Хорошие парни
Нет ничего лучше, чем удовольствие от хорошо выполненной работы. Стоя там, руки по бокам, как супергерой, кивая и похлопывая себя по спине. Все это вы обязательно сделаете, стоя на новом кафельном полу. Но в то время как укладка плитки на пол может быть красивым и удовлетворительным проектом для домашнего мастера, это тот проект, который полон областей для потенциальных ошибок.
В этой серии из двух частей мы расскажем вам об основных этапах работы, включая ключевые инструменты и подводные камни, на которые следует обратить внимание при установке плитки, когда вы пробежитесь по подготовке, укладке плитки и заливке швов.
Часть первая охватывает самый важный и часто самый упускаемый из виду этап: подготовку. Как и во многих проектах по обустройству дома или дома, облицовка плиткой во многом зависит от правильной подготовки поверхности и основания. Сказать, что это критически важно, было бы преуменьшением, и именно поэтому в этой серии ему отведена отдельная часть.Во второй части мы рассмотрим, как на самом деле укладывать плитку и затирать пол.
Итак, давайте перейдем к рассмотрению того, что вам понадобится для подготовки пола к укладке плитки, включая инструменты и некоторые вещи, на которые следует обратить внимание при выполнении этой основной стадии проекта.
Если что-то из этого кажется для вас нереальным, напишите нам, и мы будем рады помочь. Наша команда профессиональных установщиков и менеджеров по работе с клиентами имеет многолетний индивидуальный опыт, чтобы сделать ваш проект укладки плитки простым!
Инструменты, необходимые для подготовки напольной плитки
Вот краткое изложение инструментов, которые вам понадобятся, чтобы подготовить пол и пространство для укладки плитки:
Безопасность и комфорт
Для подготовки фанерного основания
Квадратная
Рулетка
Меловая линия
Карпентерская площадь
Лак для волос (по желанию)
Шаги к успешной подготовке пола под плитку
Помните, что эти основные шаги применимы ко всем напольным плиткам: плиткам для кухни, плитки для ванных комнат, мозаичной плитке, камню, керамической плитке, керамограниту и многому другому.Короче говоря, если вы только начинаете укладывать плитку, напольная плитка будет гораздо лучшим местом для начала, чем фартук, поскольку установка плитки на стену потребует еще большего мастерства из-за вертикального характера стен по касательной к стене. эффект гравитации.
Ни одно пошаговое руководство не является исчерпывающим на 100%. Каждый проект индивидуален, и в вашем собственном доме вы неизбежно столкнетесь с чем-то, что не описано в этом или любом другом руководстве по плитке. Но если вы будете следовать этим шагам, как правило, вы добьетесь успеха в своем проекте.
Итак, приступим!
Шаг 1. Подготовка чернового пола
Если есть один шаг, который является самым важным, так это этот. Это ключ. Перво-наперво, что такое черновой пол? Это универсальный термин для обозначения пола под готовым полом. Два основных типа чернового пола: деревянный и бетонный. Оба страдают одной и той же проблемой, убивающей плитку: движением. Дерево движется и изгибается под воздействием влажности и перепадов температуры; бетон может двигаться в зависимости от влажности, влажности, движения почвы и температуры.
Пирс и балочный дом: деревянные черновые полы
Удалите все скобы и забейте все торчащие винты или гвозди. Установите цементную подкладку, чтобы установить хорошую основу для плитки и предотвратить растрескивание плитки или раствора при движении.
Несущая плита прикручивается к деревянному основанию с помощью специальных шурупов для несущей плиты и приклеивается к плиточному клеевому раствору на фанерный черновой пол. Не забудьте заклеить скотчем и заделать стыки между частями подкладки.Защитная мембрана заделывается с обеих сторон. Эта мембрана также действует как гидроизоляционная мембрана и является полезным дополнением во влажных помещениях, на втором этаже или при укладке чернового пола из фанеры. Зубчатый шпатель наносят раствор под углом 45 градусов к фанерному основанию.
Бетонные полы
Для бетонных черновых полов убедитесь, что вы удалили весь старый клей и заделали / заделали трещины соответствующим продуктом (загляните в местный магазин товаров для дома или обратитесь к своим верным друзьям в The Good Guys за плиткой и продуктами для укладки.Рекомендуемый элемент исправления зависит от размера заполняемой трещины). Используйте скребок для пола, чтобы удалить любой незакрепленный мусор. Для старых клеев или строительного раствора для этого может потребоваться немного консистентной смазки и, возможно, шлифовальный станок, чтобы удалить его с чернового пола и дать новому раствору склеиться. Напольную плитку можно укладывать прямо на бетонный черновой пол.
Будь то деревянный или бетонный, убедитесь, что у вас чистый пол и на нем нет мусора.
Шаг 2: Определите начальную точку и отработайте схему укладки
Планирование выкройки плитки, планирование светильников, шкафов и т. Д., заблаговременно имеет решающее значение для минимизации отходов (меньше сокращений!) и обеспечения максимально гладкого выполнения работы.
Есть много шаблонов на выбор, хотя некоторые лучше подходят для определенных форм и размеров плитки. В последние годы очень популярны елочка, кирпичная кладка и плетение корзин / паркет. Вы должны определить это до того, как выбрать плитку, но если вы используете традиционную квадратную плитку, линейный или сетчатый узор неподвластен времени и прост в установке. Это плитки, уложенные рядом друг с другом по образцу, который вы представляете себе, читая это.Да, вот этот.
Определите вашу отправную точку в комнате. Как правило, вам понадобится сплошная плитка в наиболее видимых или основных точках комнаты и разрезать плитку на шкафах или менее заметных стенах в комнате. Измерьте свою комнату, чтобы определить центр, и нанесите мелом линии на полу, чтобы направлять установку. Убедитесь, что с обеих сторон оставлено равное пространство, чтобы не перекрывать одну сторону полной плиткой, а с другой — частичную или обрезанную плитку. Все помещения разные, поэтому не торопитесь и планируйте соответственно.Цель состоит в том, чтобы положить на пол как можно больше полных плиток и оставить специальные вырезы вокруг препятствий, под приборами и у внешних стен.
Как создать квадратную комнату для простой укладки плитки
Для большинства простых случаев напольная плитка может быть выложена в виде сетки, которая начинается в центре пола, так что вырезы по краям пола будут одинаковыми на противоположных стенах. Чтобы добиться этого, можно разделить пол на четыре квадранта, пересекающихся в середине комнаты.Эти квадранты должны располагаться под прямым углом друг к другу, однако это может быть проблемой в старых домах, где сама комната вряд ли будет по-настоящему квадратной. Не полагайтесь на положение стены при настройке сетки, а лучше расположите ее по центру.
Измерьте одну сторону пола, найдите середину и отметьте ее карандашом. Проделайте то же самое на противоположной стороне пола.
Проведите мелом по полу от одной отметки до другой. Распылите лак для волос, чтобы линия не размазывалась.
Измерьте и отметьте середину двух оставшихся сторон пола. Проведите линию привязки от одной отметки к другой так, чтобы она пересекала первую линию в центре комнаты. Не рвите линию.
Положите плотницкий квадрат на один из четырех углов пересечения, образованного меловой линией, которую вы положили первой, и веревкой. Если линия и веревка действительно перпендикулярны, то каждая будет проходить прямо вдоль одного края квадрата плотника.
Отрегулируйте шнур, если необходимо, так, чтобы он был полностью перпендикулярен меловой линии.Как только струна будет перпендикулярна линии, защелкните ее. Распылите лак для волос, чтобы линия не размазывалась.
Начните укладывать напольную плитку, используя центр + в качестве отправной точки. Если вы кладете плитку, вам не нужно оставлять буферное пространство по краям, поскольку плитка не расширяется и не сжимается, как другие материалы для пола.
Когда Не Начать с середины комнаты
Иногда центрирование комнаты не обязательно лучший вариант для укладки напольной плитки.Вы должны начать с середины комнаты, если пространство представляет собой простой прямоугольник или квадрат, подобный диаграмме выше, и единственная комната облицована плиткой. Например, широко открытая квадратная или прямоугольная комната. Это может быть столовая или открытая спальня.
На кухне вы не просто центрируете комнату. Вы должны выложить плитку целиком на переходе в большую соседнюю комнату, обычно в гостиную. Тогда резаная плитка ложилась бы на стены и на шкафы.
В ванной или прачечной в холле вы должны начать с полной плитки у двери и в большинстве случаев с самой длинной прямой стены.Это стена, к которой открывается дверь. Это приведет к тому, что ваши порезы будут касаться шкафов, за комодом и ванны / душа; или под вашей бытовой техникой, если в прачечной. В этих областях вход и главные стены являются центром внимания.
В основной ванне вы обычно начинаете полную плитку у входной двери. В отличие от стандартной ванны в холле, часто центром внимания основной ванны является ванна и душевая сторона комнаты, поэтому положите всю плитку на ванну и / или душ и позвольте порезам попасть в шкафчики.Это действительно зависит от планировки комнаты.
Независимо от того, решите ли вы начать с центра или с точки фокуса, рекомендации, выполненные мелом, по-прежнему являются отличным первым шагом, поскольку они могут обеспечить прямой и параллельный окончательный макет. Практика сухой раскладки плитки поможет вам определить, что является основным фокусом в комнате и с чего лучше всего начать.
Этап подготовки пола завершен!
Вау. Это было много информации, верно? Голова еще кружится? Все еще хотите заняться укладкой плитки ?! Никто не мог бы винить вас, если бы вы этого не сделали (и мы здесь, чтобы вмешаться и помочь).
Но не волнуйтесь, лучшее еще впереди для вашего плиточного проекта. Как уже говорилось ранее, подготовка пола — самая важная часть этой работы. Точно так же, как не следует строить дом на песчаном фундаменте, не следует начинать укладку плитки на плохо подготовленном основании.
Но теперь, когда вы хорошо подготовились, соблюдая все, что мы подробно описали, что дальше? Как вы продвигаетесь по проекту?
Мы предоставим вам все, что вам нужно, и все эти ответы.
Бывает такое, что автоматы защиты электропроводки в частном доме или квартире выбивает. Чаще всего это случается зимой или летом, а межсезонье считается самым аварийно-спокойным временем. Зимой основной причиной проблем является включение слишком мощных электронагревательных приборов, а летом — рост энергопотребления бытовой техникой, повышенная влажность и температура воздуха и характерные для этого времени года перепады напряжения сети питания.
В этой статье мы постараемся объяснить, что делать, если в вашей квартире или доме выбивает пробки (пробочные электрические предохранители), автоматы (автоматические выключатели), УЗО ( устройства защитного отключения напряжения при утечке тока с фазного провода) или дифавтоматы (дифференциальные автоматы)
Эта публикация прежде всего рассчитана на не профессионалов в обслуживании электросетей и содержит лишь самые общие рекомендации.
То, что необходимо знать заранее
Первое и самое важное: если у вас выбило пробки старого типа, с «жучками» — не ставьте их заново, не только из соображений безопасности. Ремонт какой угодно современной техники, включенной в неисправную сеть, может стоить гораздо дороже, чем покупка нескольких пробок-автоматов.
Перейти в раздел: Щитовое оборудование
Второе, прежде чем искать причины срабатывания автоматов защиты необходимо отключить все, что в включено в розетки или через штатные выключатели. Пробные включения и отключения проводятся только на обесточенной проводке последовательно: сначала выключаем общий автомат, затем — вынимаем вилки из розеток и выключаем выключатели. Если требуется проверить какой-нибудь прибор и светильник — сначала включаем его в розетку и только после этого включаем автомат. Придерживайтесь такого порядка действий каждый раз до тех пор, пока проблема не будет выявлена или пока не проверите всё.
Третье, чтобы проверить наличие напряжения чтобы в квартире при пробном включении и не рисковать дорогой техникой, пользуйтесь тестером.
Посмотреть тестер на сайте
Вводный щит(ВЩ) и Щит автоматики(ЩА) в квартире
Чаще всего автоматика монтируется рядом с электросчетчиком на ВЩ. Если у вас стоит совсем старая защита пробками, ВЩ может быть плохо установленным, но рядом с ним вы всегда найдете распределительную коробку, от которой расходятся ветки проводки по комнатам. Внимание: ни в коем случае нельзя открывать коробку, если вы не электрик! Придется искать источник неисправности пробными включениями.
Если же у вас стоит современная система — поиск начинается с перебора ветвей проводки. Как правило, они включены через отдельные автоматы с меньшими токами, чем главный. В таком случае поиск начинается с выключения автоматов ветвей и после нахождения неисправной ветви применяется метод пробных включений.
Если квартирные счетчики находятся на лестничной площадке, причину срабатывания защиты будет найти сложнее, т.к. В прихожей будет ЩА.
Почему срабатывает защитная автоматика
В большинстве случаев это проходит по следующим причинам:
Перегруженность проводки — в этом случае постоянно выбивает пробки или автомат. Необходимо проверить соответствие их номинального тока реально потребляемому, а величину реально потребляемого тока норме потребления мощности;
Перегрузки вследствие колебаний напряжения сети или при включении приборов с высоким потреблением энергии;
Мгновенные перегрузки за счет запуска мощных приборов с моторами, например, холодильника;
Утечка тока по фазному проводу — выбивает УЗО. Например, при включении бойлера, стиральной машины и других приборов во влажных помещениях;
Если выбило УЗО или автомат и они не включаются, то, скорее всего, произошло короткое замыкание. Обычно это происходит из-за неисправности какого-либо прибора или проводки, например. В очень редких случаях это неисправность непосредственно защитного автомата;
Что вызывает перегрузки чаще всего
Холодильник потребляет 0,1-0,5 кВА, но в момент запуска потребляемый ток может увеличиться в 5-7 раз.
Ток потребления стиральной машины примерно как у холодильника, в т.ч. пусковой. Но если сработала не токовая защита, а УЗО, то проблема скорее всего не в холодильнике, а в стиральной машине.
Бойлеры на 50 л потребляют 1,2-1,5 кВА; 100-150 литровые — 2-3 кВА. Водонагреватели — второй по частоте источник срабатывания УЗО.
На компьютер и плоский телевизор токовая защита обычно не срабатывает, а вот УЗО сработать может.
Микроволновке и кондиционеру стабильно нужно примерно одинаковое количество энергии — 1-2,5 кВА, но пусковой ток кондиционера в 2-3 раза больше рабочего.
Стандартная мощность утюга с отпариванием — 2,2 кВА.
Пылесос потребляет около 1,2-1,6 кВА, но его пусковая мощность в 2-3 раза выше. В некоторых случаях при эксплуатации мощность потребления может вырасти до пусковой.
У настольной электроплиты потребляемая мощность точно такая же, как у утюга, а стационарной с духовкой потребуется 6-10 кВА.
Прежде всего нужно посмотреть, что было включено в момент выбивания и не было ли перебора по мощности. Если был — необходимо выключить один из приборов. Кстати, желательно, чтобы приборы с высоким потреблением энергии были подключены к разным автоматам.
УЗО
Единственный способ определить отчего срабатывает УЗО без специальных приспособлений и профессионального образования — электросчетчик с индикаторами земли и реверса.
Если при срабатывании УЗО загорается «Земля» — это утечка; если «Реверс» — реактивность. Главное не перепутать аварийные индикаторы с оптическими портами многотарифных счетчиков.
Короткое замыкание
Если после отключения всех приборов автомат так и не заработал, проверить проводку на короткое замыкание можно «кустарным» методом: взять любую телефонную зарядку с индикатором (ВАЖНО: без подключенного к ней телефона) и вставить в розетку, после чего включить автомат. Если индикатор зарядки хоть немного мигнет — скорее всего, неисправен сам автомат, если же индикатор не срабатывает — скорее всего, это короткое замыкание или обрыв проводки.
Недо- и перенапряжение
Не обязательно, но желательно дополнить свой вводный щит реле напряжения,[КАРТИНКА] который обесточивает проводку при выходе за пределы допустимого напряжения сети. В последнее время проблема отгорания нулевого провода от перенапряжения особенно актуальна, т.к. наши квартиры стали перенасыщены мощной техникой. Проводка оказывается под напряжением свыше 300 В, а это не только смертельно опасно, но и приводит к сгоранию дорогостоящей техники.
Если нет возможности установить реле напряжения есть альтернативный вариант: индикатор напряжения сети. Его втыкают в ближайшую к счетчику розетку. При срабатывании любого из приборов защиты все вилки вынимают из розеток, выключают свет и пробуют включить автомат. Если табло индикатора показало 245 В — следует вызвать аварийку и оповестить соседей.
Заключение
В заключение мы хотим напомнить о том, что есть два золотых правила:
Любой защитный автомат должен разрывать все проводники.
Все потенциально аварийные приборы должны быть подключены через свой автомат.
Эти правила должны обязательно соблюдаться, особенно, если вы живете в многоквартирном доме.
Что делать, если часто выбивает пробки
Когда-то пробками народ назвал плавкие предохранители, которые вставлялись в гильзы и затем вкручивались в пробкодержатели над электрическим счетчиком и на распределительном щитке в подъезде. Гильзы для плавких предохранителей действительно немного напоминают пробку от шампанского, вот только процесс вкручивания или выкручивания пробки из бутылки кажется несколько странным. Как бы то ни было, название: «Пробки» перешло и на резьбовые автоматические выключатели (пробки-автоматы), пришедшие на смену плавким предохранителям, которые вкручиваются в те же пробкодержатели, и даже на автоматические выключатели (автоматы), которые в последнее время все чаще ставятся вместо старых пробкодержателей и плавких предохранителей или пробок-автоматов.
Когда выбивает пробки, пробки перегорают или отключается автомат, приятного в этом мало, особенно если дело происходит вечером, а мужа дома еще нет. Хорошо еще, если пробки выбило в квартире, но иногда пробки выбивает в подъезде, на общем щитке и там найти свои пробки бывает не так просто. Если это случается не часто, например, несколько раз в год, то обычно ничего страшного в этом нет, достаточно не перегружать электрическую сеть, а вот если часто выбивает пробки, то над этим нужно задуматься. Но сначала нужно включить свет.
Если дело происходит поздним вечером, то сначала ищется фонарик, хотя если Вы читаете эту статью с экрана мобильного устройства, можете им и работать в качестве фонарика. Затем отключаются мощные потребители электроэнергии, которые, возможно и привели к выбиванию пробок, и ищется счетчик. Если у Вас современный автомат, то для включения электричества достаточно поднять черный рычажок вверх до щелчка. Если это пробка-автомат, то достаточно нажать выпирающий штырек до щелчка и только если это старый добрый плавкий предохранитель, который перегорел, то нужно выкрутить гильзу, вытащить из гильзы плавкий предохранитель и заменить его на новый. Ставить «жучок» я бы не советовал, особенно если пробки перегорают часто, с «жучком» вся электропроводка может погореть. Лучше заменить плавкие предохранители на пробки-автоматы.
Теперь, когда в квартире есть свет, можно попробовать разобраться, в чем тут может быть дело.
1. Проблема в пробке-автомате
(плавком предохранителе).
В квартирах и домах, где электроразводка делалась в советский период, а это по-прежнему абсолютное большинство квартир и домов, для разводки использовались алюминиевые провода с литыми жилами сечением 2.5 мм. Максимальная нагрузка на такие провода — 20 Ампер или 4400 Вт. Вот только ни плавкие предохранители ни автоматические пробки на 20 Ампер никогда не выпускались и сейчас не производятся. А выпускаются плавкие предохранители и пробки-автоматы на 6, 10 и 16 Ампер, иногда можно найти в продаже пробки-автоматы на 25 Ампер, но в квартирах обычно ставились на 10 и даже на 6 Ампер. Поэтому если у Вас пробки устанавливались довольно давно, то нужно сначала проверить маркировку автоматической пробки или плавкого предохранителя. Много раз устранить проблему с частым выбиванием пробок удавалось простой заменой 10 Амперных пробок на 16 Амперные, а у экономных бабулек еще и сейчас можно встретить автоматические пробки на 6 Ампер. В советские времена большой проблемы в этом не было, холодильник, телевизор, да пара лампочек много энергии не потребляют, а утюг включался не часто, поэтому такие пробки и сохранились.
Отдельный вопрос: можно ли ставить в квартирах со старой алюминиевой электропроводкой пробки-автоматы на 25 Ампер, однозначного ответа не имеет. Один мой знакомый много лет работал в ЖЭКе электриком и поэтому может определить максимальную нагрузку по году, когда выполнялась электропроводка в доме. По его словам выходит, что в «сталинках» и «хрущевках» можно и на 35 Ампер автомат ставить, а в панельных домах, построенных после 83 года, 16 Ампер — это максимум. Впрочем, другой мой знакомый электрик такую точку зрения абсолютно не приемлет, а считает, что пробки на 25 Ампер можно ставить во всех квартирах со старой алюминиевой проводкой, но при этом максимально нагружать сеть нежелательно.
2. Проблема в пробкодержателе.
Иногда бывает так, что вроде бы и нагрузка на электрическую сеть в пределах допустимой, а пробки выбивает. Причем от электрочайника мощностью 2200 Вт пробки не выбивает, а от стиральной машины мощностью 2000 Вт пробки выбивает, и не сразу после включения, а через некоторое время. В таких случаях виноват плохой контакт проводов с клеммами в пробкодержателе или плохой контакт между пробкой и пробкодержателем. Явный признак плохого контакта — горячая пробка.
Если провод был прикручен к клемме недостаточно плотно или со временем разболтался и контакт ослаб, то при этом уменьшается площадь контакта и соответственно допустимая нагрузка на провод уменьшается. При больших нагрузках провод и клемма начинают нагреваться и срабатывает автомат. Иногда прямого контакта между проводом и клеммой вообще нет и тогда электрическая энергия передается по электрической дуге, но продолжается это не долго и довольно быстро провод отгорает, если его вовремя не прикрутить.
Прикрутить провод бывает не просто, особенно если провод уже начал отгорать и изоляция частично оплавилась. В таких случаях лучше позвать профессионального электрика, а заодно и поменять старые пробкодержатели на современные автоматы.
Плохой контакт между пробкой и пробкодержателем может быть из-за того, что пробка была вкручена не до конца или контакт в пробкодержателе подогнулся или подгорел. Результат при этом такой же как и при плохом контакте между проводом и клеммой. Можно попробовать вкрутить поплотнее пробку в пробкодержатель, но если это не помогает, и пробки продолжает выбивать, то нужно чистить или отгибать контакты, а для этого лучше позвать профессионального электрика.
3. Проблема в проводах.
Точнее, нагрузка на электрическую сеть выше допустимой. Современная квартира немыслима без автоматической стиральной машинки мощностью до 2500 Вт, электрочайника мощностью до 2200 Вт, электрических обогревателей мощностью до 2000 Вт, кондиционеров, компьютеров, телевизоров, усилителей и много других потребителей электрической энергии на которые советская электропроводка совершенно не рассчитана. Если Ваша квартира нафарширована вышеперечисленными электроприборами, то Вам поможет только полная замена проводов.
Почему выбивает пробки в квартире: причины и советы
Постоянно выбивает пробки – вывод один: залили соседи. Редко ребенок закоротит розетку. Причина очевидна: фаза проходит на землю. Случается в любой ветке, отыскать неисправность проще простого. Сейчас расскажем, как это делается. Порой иное событие беспокоит людей: допустим, холодильник выбивает пробки. Виной тому асинхронный двигатель компрессора, перегружающий неправильно выбранный автомат защиты. Сегодня обсудим, почему выбивает пробки в квартире.
Кратковременная перегрузка током, вызванная пуском двигателей (особенно асинхронных), сваркой металла.
Неисправность автоматических пробок/выключателей.
Короткое замыкание: причины
Постоянно выбивает пробку автомат – проверьте наличие мокрых пятен на потолке. Старая проводка обычно имеет нарушенную изоляцию, через мокрый бетон идут утечки. Мелкие неполадки вызывают мигание светодиодных лампочек (потолка), тяжелые ситуации сопровождаются перегоранием предохранителей распределительного щитка. Подобные ситуации – причина установить автоматические выключатели многоразового действия. Фактически присутствует шанс при выключенном оборудовании получить короткое замыкание, допустим:
Вода соседей залила розетку
Типичный потоп
Хватит небольшой толщины влажного мостика, чтобы потёк ток. Посыплются искры, возникают шумовые эффекты, люди видят голубое свечение, языки, напоминающие молнию. Ситуация, во-первых, опасна, во-вторых, провоцирует отключение света. Дифференциальный автомат защиты сработал бы сразу. Почуяв беду, отрубите электричество, пока люди живы, потом нужно терпеливо ждать, высыхания влаги.
Следует долгий период сушки. Оцените готовность проводки, руководствуясь индикаторной помощью указанных выше светодиодных ламп: есть утечка, свет моргает. Полная сушка продолжается несколько дней. Приятная новость: повреждения изоляции проводов отсутствуют, хватит разобрать розетку, просушить феном, ветродувкой (чутким присмотром исключая возникновение пожара, порчи имущества), собрать.
Оплавилась изоляция
Наихудший вариант. Пробки, автоматы защиты ставят, пытаясь избежать экстренных ситуаций. По задумке температура изоляции не должна чрезмерно подниматься, асы, подобные А. Земскову, рекомендуют недогружать домашнюю сеть на 10-20% (в худшем случае). Гарантированно пресечем ситуацию, когда внутри стены оплавился кабель, токонесущую жилу замкнуло на землю.
Электропитание квартиры вырубается, начинается поиск проблемного места. Если в щитке квартира разбита на линии, процесс сильно упрощается. Нужно вырубать поочередно автоматы, потом фазу звонить на общую шину нулевого провода: где пищит, там спалило. Потрудитесь перед процедурой повынимать штекеры из розеток, лампочки накала следует выкрутить.
Подписанные пробки подъездного щитка
Плюс ситуации – устройства защиты надписаны (см. рисунок), понятно направление поиска. Больше ветвей в квартире, проще локализовать неисправность. Теперь тяжелый случай опишем: пробки стоят. Розетка звонится тестером (электричества выключено, понятное дело), где пищит, там пробой. Пользуйтесь активно удлинителями, поможет вынести заданную точку поближе.
Исследуем распределительные коробки (круглое отверстие близ потолка), отключаем провода. Звоним (выключатели вырублены) каждую пару, не пищит – пробуем подать энергию. О ремонте проводки ниже поговорим. Аналогично тестируем освещение через патроны: при вырубленных пробках, выключателях короткое замыкание отсутствует.
Сгорел прибор
Случается, замыкание произошло внутри бытовой техники. Если микроволновка выбивает пробки, отключите от цепи, попробуйте протестировать блок питания. Проще начать вилкой: 90% шанс, на входе стоит конденсаторный фильтр для развязки по постоянному току. Начинаем звонить, везде предвидится сопротивление изоляции (три клеммы, фаза, нуль, земля). Факт очевиден, корпус изолируется от прочей линии, заранее неизвестно, на котором из двух штырей фаза.
Если фиксируется пробой, неисправность найдена внутри прибора. Сложно купить сейчас оборудование, лишенное входного фильтра, догма выполняется часто. Паяльники, настольные лампы, камины имеют сопротивление 30 – 500 Ом. Не должно вызвать срабатывание защиты (ток до 7А).
Подключенные электроприборы
Дети замкнули проводку
Редко становятся причиной дети. Строго говоря, при возникновении нештатной ситуации в первую очередь нужно проверить, что делают, где находятся. Во вторую очередь исследуется детская. По правилам розетки там ставятся со шторками. Поэтому легко заметить неполадки. Смотрим, не решился ли кто-то поиграть с сетями электроснабжения.
Прочие причины выхода пробок из строя
Старт двигателей
Частая причина выбивания слишком чувствительных автоматов. Классы размыкателей А, В. При старте большинства двигателей ток потребления превышает значительно номинальный. Разница достигает 7 раз. Оборудование требовательное, станок, потребляющий 5 кВт – наверняка запуск вызовет срабатывание защиты.
Пробки такой прибор выбивать не должен. Ток дуги короткого замыкания намного выше (измеряется сотнями ампер). Выбивает пробку счетчика (с плавкой вставкой) – вряд ли причина объясняется запуском оборудования. Порекомендуем в эту розетку включить другое оборудование, посмотреть, повторится ли нештатная ситуация.
Завышенная нагрузка
Пробки выбило непосильной нагрузкой. Осмотрев поставленные строителями автоматы, увидите: номинал ограничен 16 амперами. Нагрузка одной пробки составляет 2,5 кВт, при долговременном превышении значения возможны отключения. Большинство современных устройств отрубает питание через пару часов при превышении номинала на 15%.
Сгорела розетка
Выводы делайте сами или ставьте другое защитное оборудование. Сегодня возможно купить счетчик, снабженный релейной защитой против перегрузки, если свет залы не так важен, водонагреватель подождет, логично ветку посадить на соответствующую клемму, будет вырубаться мощностью, превышающей номинал. «Важные» приборы продолжат работать. Старайтесь мощных потребителей разбить равными группами, каждую ветвь потреблением снабдите одинаковым. Обеспечивается некоторая защита против возможной перегрузки. В будущем включайте оборудование с умом: запуск стиральной машины выбивает пробки, попробуйте использовать розетку другой ветки, где сию минуту нет потребления. Что касается именно этого прибора, экстренное отключение вызывает сгоревший ТЭН, реже замыкает обмотки двигателя. Нечасто причиной поведения стиральной машины становится электронный блок.
Неисправность пробок, бытовой техники
Автоматы защиты нельзя проверить (исключая дифференциальные). Отсутствует тестовая кнопка, в замкнутом состоянии тестер дает нулевое сопротивление. Вроде исправный с виду автомат защиты на поверку оказывается негодным. Однополюсной проверим так: снимаем с щитка, заводим через удлинитель на любую розетку в доме. Включаем, допустим, паяльник или настольную лампу, смотрим, выбивает ли (второй автомат на щитке заведомо исправный). Вылетает рычаг – прибор сломанный. Нужно просто купить новый, выбирая равный номинальный ток, количество полюсов (рвется только фаза – полюс один).
Старайтесь брать автомат с аналогичными характеристиками. Чайник выбивает пробки, повремените думать, что будет достаточно увеличить номинальный ток. Необдуманный шаг вызовет оплавление изоляция, получим наихудший случай, упомянутый выше. Чайник функционирует неадекватно – хватайте китайский тестер. Сопротивление прибора переменному току составляет 30 Ом, для тестера (вспомогательное напряжение постоянное) цифра иногда другая (ниже реальной). Главное, чтобы отсутствовало короткое замыкание.
Приготовившись звонить электрочайник, выдерните штекер из розетки, выключатель нажмите. Воду следует вылить. Звоним взаимное сопротивление штырей вилки. Получается слишком много (больше 30), перещелкиваем выключатель, сложность ограничена плохим контактом. Замечено нулевое сопротивление, пора ругать сгоревшую спираль. Внутри стоит светодиод подсветки, ток которого ограничивается резистором. Сопротивление часто черного цвета, прозвоните непременно. Придется корпус разбирать.
Часто стиральная машина выбивает пробки, виноват прогоревший ТЭН. Обратите внимание, автоматы выключаются, когда заземление розетки оборудовано правильно. Иногда виновата дренажная помпа. В первом случае понятно: пробило медную (стальную) оболочку, фаза достигла корпуса, заземлилась нештатно. Во втором случае 230 вольт ждут своего часа, прямых путей утечки нет. Ударит кого из жильцов, сразу понятно, почему выбило пробки и не включается обратно. Заработает дренажная помпа, образуется мостик, ведущий в канализацию, через который наверняка устремится ток. Последнее станет причиной.
Указанный случай объясняет нежелательность выведения стоков нештатным путем. Обыватели заливают дренажным шлагом ванну. Моющегося может ударить током. Результат определен путем прохождения зарядов.
Меняете ТЭН. Перед включением нового нагревателя проверьте, согласно общим правилам, сопротивление изоляции (20 МОм). Потребуется внешняя установка (стандартный 500-вольтовый измеритель изоляции). Других методов нет, можно поставить максимальную шкалу измерения сопротивления тестера, убедиться: показывает максимум. Будет достаточно, чтобы избежать несчастных случаев, при сопротивлении изоляции 20 кОм образуется ток 11 мА.
Утюг выбивает пробки, когда внутрь попала вода. Повремените спешить разбирать прибор, предварительно слейте запас резервуара, высушите хорошенько. Затем прозвоните со стороны вилки, зафиксировав обрыв, попробуйте повертеть регулятор температуры. Уверены, читатели теперь знают порядок – что делать, если выбило пробки в квартире. Главное – запаситесь новыми. Причиной может стать неосторожное обращение с электрическими приборами. Бывает, знаешь, почему выбило пробки – а новые забыл купить.
Очередная причина поставить автоматы защиты. Экспериментировать можно, сколько угодно, цена ошибки невелика.
все основные причины и их устранение
Летом чаще всего выбивает автомат защиты любого типа (см. далее) домовой/квартирной электропроводки. Причины – рост энергопотребления бытовой техникой, повышенная температура и влажность воздуха в сочетании с характерными именно для летнего периода колебаниями напряжения сети электропитания. Зимой защитная автоматика срабатывает чаще всего при включении излишне мощных электронагревательных приборов, а межсезонье время в общем-то аварийно-спокойное.
Настоящая публикация рассчитана прежде всего на обычных жильцов, не электриков и электротехнических работников. Мы постараемся пояснить, что нужно делать, если в квартире/частом доме выбивает пробки (пробочные электрические предохранители), автомат защиты по току (защитный автомат или просто автомат) и устройства защитного отключения напряжения при утечке тока с фазного провода (дифференциальный автомат или просто дифавтомат либо устройство защитного отключения – УЗО), или устройство защиты от перенапряжения сети (токовое реле).
Также далее изложено, как самостоятельно определить источник предаварийной ситуации с точностью до розетки или электроприбора. Ремонт «виновных» – холодильников, стиральных машин, электронагревателей воды (бойлеров) и пр. потенциально аварийных устройств это отдельный круг тем, также как и устройство защитного заземления для них. Особо рассмотрены вопросы, что делать, если выбивает УЗО, т.к. эти устройства не дублируют токовую защиту и в быту появились сравнительно недавно.
Примечание: защитное заземление – единственный способ обеспечить себе 100% электробезопасность. Самая совершенная защитная автоматика только снижает вероятность поражения электротоком в аварийных и предаварийных ситуациях до некоторой весьма малой, но не нулевой величины.
Что нужно знать заранее
Первое, если у вас выбило пробки старого типа с плавкими вставками, ни в коем случае не ставьте в них «жучки», но сейчас уже не только по соображениям безопасности. Современная бытовая техника насыщена электроникой. Загрубление плавкого предохранителя источник неполадок не ремонтирует и не устраняет. Включение чего угодно – от планшета до утюга и стиралки – в неисправную сеть может стоить ремонта многократно более дорогого, чем покупка пары-двух пробок-автоматов, вполне заменяющих автомат токовой защиты.
Второе, до определения причины срабатывания автоматики защиты все, что включено в розетки или через штатные выключатели, должно быть отключено. Отключения и пробные включения производятся только на обесточенной проводке последовательно по потребителям: выключаем общий автомат (см. далее) или пробки-автоматы, вынимаем все вилки из розеток, выключаем выключатели. Нужно проверить какой-то прибор или светильник – включаем в розетку или выключателем, включаем общий автомат или пробки. Требуется для проверки подключить следующий прибор, или светильник – снова выключаем общую автоматику, подключаем и т.д.
Подручные средства для проверки наличия напряжения в розетках
Третье, предположим, что у вас нет тестера, индикатора-фазоуказателя и вы вообще представления не имеете, что это такое. В таком случае проверить наличие напряжения в квартире при пробном включении, не рискуя собой и дорогой техникой, можно с помощью зарядного устройства для телефона со световым индикатором (слева на рис.) или светодиодного фонарика с подзарядкой (справа). Зарядку включают в розетку без телефона, а фонарик – не включая света. Ни в каких нормативных документах возможности использования этих устройств в таком качестве не предусмотрено, но для дилетанта они даже безопаснее индикатора фазы и тестера: ухватиться по неопытности за оголенную часть щупа или пытаться померять напряжение тестером, включенным на измерение тока, невозможно. Сами «квази-индикаторы» на аварийной сети могут выйти из строя (проводники внутри них очень тонкие), но они недороги и ремонтопригодны. Однако мы забегаем вперед, сначала нужно добраться туда, где выбило.
ВЩ и ЩА
Защитная автоматика в квартире чаще всего монтируется рядом с электросчетчиком на вводном щите ВЩ. Если защита пробками, ВЩ может быть совершенно допотопным (поз. 1 на рис.), халтурно сделанным, поз. 2, но рядом с ВЩ всегда найдется распределительная коробка (дозатор, «доза», показано красной стрелкой). Из дозатора расходятся ветви проводки по комнатам. Так вот, открывать дозатор, не будучи электриком, нельзя. Источник неисправности в таком случае нужно искать пробными включениями (см. выше и далее).
Вводные щиты и щит автоматики в квартире
В квартире с ВЩ современного типа (поз. 3) поиск, отчего защиту вышибает, начинается в перебора ветвей проводки: они включены через отдельные автоматы на токи меньшие, чем общий (главный). В таком случае сначала выключают автоматы ветвей, включают главный автомат, и, включая по очереди автоматы ветвей, находят неисправную, а ее уже проверяют, как в пред. случае. Если квартирные счетчики на лестничной клетке, то вместо ВЩ в прихожей будет щит автоматики ЩА. В таком случае труднее будет найти причину срабатывания защиты по реактивности, см. далее.
Примечание: УЗО (показаны зелеными стрелками) во время проверки на ток должны быть включены. Проверку на утечку производят прежде, чем на перегрузку по току, т.к. утечка опаснее для людей.
Причины срабатывания защитной автоматики
Автоматика защиты в большинстве случаев срабатывает по следующим причинам:
Проводка перегружена – постоянно выбивает пробки или токовый автомат. Нужно проверить соответствие их номинального тока реально потребляемому, а величину последнего – норме потребления мощности, см. далее;
Кратковременные перегрузки при включении мощных потребителей либо вследствие колебаний напряжения сети – защиту выбивает нерегулярно, чаще всего при включении какого-то прибора;
Мгновенные перегрузки по току за счет пусковых токов устройств бытовой техники – часто выбивает пробки в момент включения приборов с электромоторами; прежде всего – холодильника, см. также далее;
Утечка тока по фазному проводу – выбивает УЗО, чаще всего при включении стиральной машины, бойлера, света в ванной, подвале и др. приборов во влажных помещениях;
Выбило автоматику, токовую или УЗО, и не включается – короткое замыкание либо замыкание фазы на землю. Скорее всего, из-за неисправности какого-то из приборов, но возможна и неисправность проводки, напр., вследствие замокания. Очень редко – неисправность самого защитного автомата;
Выбило реле напряжения – напряжение в сети вышло за пределы допустимого.
Перегрузки
Допустим, у вас вылетели пробки в момент включения какого-то из приборов. На защитных автоматах всегда обозначается их номинальный рабочий ток; точнее – его эффективное значение. Амплитудное в 1,4 раза больше, но в сети 50 Гц длительность полуволны напряжения 10 мс, а время срабатывания электромеханической автоматики ок. 30 мс, так что об амплитуде тока пока не думаем.
Далее, 1 кВА потребляемой мощности при эффективном напряжении 220 В означает ток 4,55 А. Норма потребления городской квартиры – 3,5 кВА; защита ставится на ток 16 А. Покупать пробки на 25 А и более смысла нет, т.к. в щитке на лестничной клетке стоят автоматы на 16 А, хозяин которых – эксплуатант дома. Для частного дома норма потребления 5 кВА, защита на 25 А. На особняки, таунхаузы, коттеджные поселки и др. дорогое жилье норма потребления по умолчанию 10 кВА и защита на 50 А, но там платят за электричество по повышенному тарифу. А теперь посмотрим, что сколько в квартире может «намотать» до выбивания защиты:
Холодильник – 0,1-0,5 кВА, но в момент пуска (как захолодит) потребляемый ток увеличивается в 5-7 раз. При том же напряжении мощность от сети на 1-5 с уйдет 0,5-3,5 кВА. Срабатывание УЗО возможно в момент пуска от реактивности, см. далее.
Стиральная машина – ток потребления примерно как у холодильника, в т.ч. пусковой. Однако, если срабатывает не токовая защита, а УЗО, то причину нужно искать прежде всего здесь.
Водонагреватель – бойлеры на 50 л снабжаются ТЭНами на 1,2-1,5 кВА; 100-150 литровые – на 2-3 кВА. Ток потребления при нагреве стабилен. Второй по частоте источник срабатывания УЗО.
Компьютер, плоский телевизор и др. приборы с импульсными блоками питания (ИБП). Токовая защита их чаще всего «не видит», т.к. потребляемая мощность невелика, но УЗО они могут заставить сработать от емкостной утечки на корпус.
Микроволновка также стабильно берет 1-2,5 кВА, в зависимости от ее типа.
Кондиционер по потребляемой мощности примерно равен микроволновке, а его пусковой ток в 2-3 раза больше рабочего.
Утюг – старые делались на 1 кВА; теперь стандартная мощность утюга с отпариванием 2,2 кВА.
Современный пылесос – рабочая потребляемая мощность ок. 1,2-1,6 кВА, но пусковая в 2-3 раза выше. При засорении насадки или, допустим, засасывании в нее ковра рабочая мощность может возрастать до пусковой.
Электроплита – у настольной потребляемая мощность как у утюга, а все блины стационарной плюс духовка возьмут 6-10 кВА. Велика вероятность утечки и срабатывания УЗО вследствие нарушения изоляции от высокой температуры.
Итак, прежде всего смотрим, что было включено в момент выбивания, и не было ли перебора по мощности. Если да – отключаем какой-то из приборов, напр. бойлер. Кстати, водонагреватель, стационарная электроплита и, весьма желательно, стиралка должны быть включены через отдельные автоматы и УЗО, даже если ВЩ старого типа с пробками.
Следующий момент – пылесос. Выключаем его, пробуем включить главный автомат. Все в порядке? Включаем пылесос. Не выбивает? Работаем аккуратнее и, желательно, на время уборки отключаем самые мощные приборы, напр. бойлер.
Возможна и такая ситуация: ничего по сравнению с прежним не изменилось, но при включении современного холодильника с саморазморозкой вышибает защиту. Скорее всего, в нем скрытая неисправность: вышел из строя или «расконтачился» пусковой электрический конденсатор. Холодильник будет холодить, двигатель компрессора все равно запустится от пусковой обмотки, но пусковой ток и длительность процесса запуска возрастут. Если пусковой конденсатор не полностью вышел из строя, а потерял емкость, ситуация может быть нерегулярной. Вдруг на счетчике с аварийными индикаторами (см. далее) в таком случае подмигивает «Реверс» или «Возврат», то на 99% виноват пусковой конденсатор.
С микроволновкой возможно нечто подобное из-за колебаний напряжения сети. Магнетрону, греющему своим излучением продукты, требуется стабильное электропитание, поэтому источник питания (ИП) хороших мироволновок строят по принципу бустера: при падении напряжения сети ток потребления пропорционально возрастает. Норма колебаний напряжения сети – 185-245 В, но многие модели микроволновок рассчитаны на их пределы 195-235 В. Т.е. получается, что сетевое напряжение вроде еще в норме, но микроволновка берет уже больше ее паспортной мощности.
Утечки и реактивность
УЗО в продаже есть, в общем, 2-х систем: электромеханические дифференциальные автоматы, или просто дифавтоматы, и электронные; последние нередко и называют УЗО, чтобы отличить их от дифавтоматов. Те и другие реагируют на разность токов в фазном и нулевом проводах, но дифавтомату она для срабатывания нужна в 30 мА, а срабатывает он прим. за 10-30 мс. Электронные УЗО быстрее и чувствительнее.
Если вы только собираетесь ставить УЗО, то важно будет знать, что в сетях электропитания с глухозаземленной нейтралью (в РФ такая) электронные УЗО в принципе не способны стабильно работать: они предназначены для сетей с изолированной нейтралью. Как при покупке или выборе в интернете различить дифавтомат и электронное УЗО, см. видео:
Видео: отличие дифавтомата от УЗО
Примечание: типовая схема снабжения проводки дифавтоматами такова. После главного токового автомата ставят общее УЗО на общий номинальный ток потребления. Его выход разветвляют на 2 УЗО с меньшим током. К одному из них подключают осветительные и розеточные ветви, а к другому – всех «мокрых» потребителей – стиралку, бойлер, ванную, подвал – каждого через свой токовый автомат. Такое решение обеспечивает большую четкость срабатывания электромеханических УЗО, т.к. наиболее вероятные утечки суммируются.
Помимо утечки, любое УЗО может сработать вследствие несовпадения фаз напряжения и тока в цепи, это т. наз. сработка по реактивности. Если, напр., в холодильнике «отвалился» пусковой конденсатор, то сработка дифавтомата весьма вероятна, а электронное УЗО выбьет обязательно. То же произойдет, если микроволновка или другой прибор с ИП бустерного типа работает на пониженном напряжении. Подробнее о причинах срабатывания УЗО можно узнать из следующего ролика:
Видео: причины срабатывания УЗО
Как поймать реактивность и утечку
Единственная возможность без специальных приборов и образования определить, отчего срабатывает УЗО – электросчетчик с индикаторами земли и реверса, поз. 1 на рис. справа. зеленые стрелки. Если при срабатывании УЗО на мгновение вспыхивает «Земля», это утечка. Если «Реверс» – реактивность. Только не путайте аварийные индикаторы с оптическими портами многотарифных счетчиков, поз. 2, красная стрелка.
Электросчетчики с аварийной индикацией и оптическим портом для программирования
КЗ
Если по отключении всех приборов выбитый автомат все равно не включается, то проверить проводку на короткое замыкание (КЗ) можно описанными выше «квази-индикаторами»: зарядку или фонарик включают в сеть и пробуют включить автомат. Если «лампочка» (светодиод) зарядки или фонарика хоть чуть мигнут, наверное, неисправен автомат – его контакты не фиксируются в замкнутом положении. Если же «квази-индикатор» при этом не подает признаков жизни – скорее всего, КЗ или обрыв проводки.
О прозвонке проводки
ИБП современной бытовой техники полностью от сети сами не отключаются никогда. Поэтому, если вы электрик и собираетесь прозванивать проводку индукционным мегомметром (меггером), не забудьте вынуть все вилки из розеток. Иначе стоимость ремонта погоревшего может приблизиться к стоимости замены проводки.
Пере- и недонапряжение
Реле напряжения и бытовой указатель напряжения электросети
Весьма и весьма желательно дополнить свой ВЩ реле напряжения (слева на рис.), обесточивающим всю проводку при выходе напряжения сети за заданные пределы. В последнее время защита от перенапряжения стала особенно актуальной: вследствие насыщения быта мощными электроприборами участились случаи отгорания нулевого провода. При этом проводка оказывается под напряжением свыше 300 В. Реально – 320-360 В; теоретически – под фазным напряжением 380 В. Это не только смертельно опасно, но и вызывает массовое сгорание, в прямом смысле, дорогостоящей техники.
Если реле напряжения не по карману, или поставить его нет возможности, спасти от отгорания нуля может индикатор напряжения сети (справа на рис.). Его держат в розетке, ближайшей к счетчику. При срабатывании любого из устройств защиты все вилки вынимают из розеток, светильники выключают, и пробуют включить выбитый автомат. Вдруг на табло мигнуло более 245 В – немедленно вызывают аварийщиков и оповещают соседей.
Пробочная специфика
В квартире с проводкой, защищенной пробками-автоматами, возможна и такая ситуация: пробки включены, «лампочка» на счетчике показывает, что подвод сети есть, а в розетках – ничего. Не торопитесь тогда прозванивать проводку, проверьте сначала пробки. Их ремонт возможен, никак не в ущерб технике безопасности, своими силами без опыта.
Крышки пробок-автоматов снимаются, если вывинтить всего 1 болтик, бирюзовая стрелка на рис. Затем смотрим, как припаян к ламели «холодный» конец токовой обмотки. При некачественной сборке он будет припаян встык, и тогда «горячий» конец обмотки оказывается в опасной близости к ламели, красные стрелки. В опасной – потому, что, если горячий конец закоротит на ламель, пробка превратится в «жучка» и ни от чего не защитит. А пайка встык нередко разваливается, и вроде бы включенная пробка ток не пропускает.
Устройство и возможная неисправность пробки-автомата
Вдруг пайка отвалилась, нужно немного наклонить и повернуть обмотку; ток срабатывания от этого не изменится. Но теперь можно холодный конец обмотки загнуть крючком, обвести вокруг ламели и надежно припаять, а горячий конец отогнуть подальше от ламели, красные стрелки.
Примечание: при обратной сборке пробки-автомата проследите, чтобы включающая кнопка (толстая) встала в пазы как надо. Если ее перевернуть на 180 градусов, кнопка под нажатием уйдет в корпус без щелчка, а контакты не замкнутся.
Главное – профилактика
В заключение посмотрим, как должна быть устроена электропроводка в квартире, чтобы автоматы и пробки выбивало как можно реже. Главное тут – включать защитную автоматику ради грошовой экономии только в разрыв фазного провода, как справа на рис. – грубейшая ошибка.
Правильное и неправильное включение защитной автоматики в квартирную электропроводку
Во-первых, в некоторых аварийных ситуациях на сети с глухозаземленной нейтралью на нулевом проводе возможно появление фазного напряжения; чем это чревато – см. выше. Во-вторых, и от проблем с электриками такое включение на гарантирует: если ноль проводки цельный, то есть способы воровать электричество. Пусть это делал кто-то на стороне, но диспетчер заметит, а доказывать инспектору, что верблюд это не вы, достанется вам.
Любая защитная автоматика должна разрывать при срабатывании все подходящие проводники (в сетях с глухозаземленной нейтралью – 2, фазу и ноль), это первое. А второе, все потенциально аварийные устройства и приборы должны включаться каждое через свой автомат токовой защиты, слева на рис. Если же вы живете в многоквартирном доме, устроить контур защитного заземления для которого нет возможности, эти правила должны соблюдаться неукоснительно.
Не так давно фразу “выбило пробки” можно было довольно часто услышать во всех домах и квартирах. Сейчас на смену пробкам пришли автоматические выключатели, так называемые “автоматы”, впрочем, что пробки, что автоматы выполняют аналогичные задачи, и причины срабатывания остались прежними. Изменился только механизм срабатывания.
В любом случае, каждый должен иметь ясное представление о том, для каких целей они предназначены, и что предпринимать в аварийных ситуациях. Эта статья как раз освещает эти моменты, а также дает ответ на вопрос, почему выбивает пробки в квартире, и как справляться с этими ситуациями самостоятельно.
Обычная электрическая пробка выполняет функцию предохранителя, задача которого защитить вашу электросеть вместе электроприборами от короткого замыкания и от превышения нагрузки. В отличие от простого предохранителя, который вставляется в специальные пазы, пробка имеет резьбу, за счет которой она вкручивается. На конце пробки имеется цоколь. Корпус пробки изготовлен из диэлектрика. Благодаря этому, пробку можно трогать голыми руками, не боясь электрического удара. Если же выбило пробки в квартире, как включить вы не знаете, то читайте ниже.
Какими бывают электрические пробки
Электрические пробки бывают двух видов:
1. С плавкой вставкой
2. Автоматические с кнопкой включения и выключения
При срабатывании пробки с плавкой вставкой потребуется поменять плавкую вставку на специальном предохранителе, находящемся внутри электрической пробки. В предохранителе, который вы собираетесь поставить вместо сгоревшего, важную роль играют его характеристики: они должны в точности повторять характеристики заменяемого.
Смотреть нужно такой параметр как номинальная сила тока. Если поставить предохранитель с завышенным номинальным током, то при коротком замыкании защитный механизм не сработает, сеть не будет обесточена, в результате скорее всего где-нибудь перегорит электропроводка, поиск неисправности которой достаточно сложен, если она замурована в стене.
Внимание! Не так давно в продаже появились китайские чудо-предохранители. Продавец рекламирует их как “долговечные”. При проверке этих предохранителей, на один из них номиналом 10 ампер подали силу тока в 20 ампер, что в два раза превышает требуемый номинал, и предохранитель не сгорел: сгорело все, что висело в нагрузке. Поэтому запомните: предохранитель – предохраняет, он должен сгорать, чтобы не сгорели электроприборы.
В этом плане автоматы предпочтительней, поскольку плавкой вставки у них нет, там присутствует специальный механизм, который можно неоднократно включать и выключать одним переключением тумблера, поэтому случайно перепутать номинал там не получится.
Такие защитные устройства должны присутствовать во всех электрических цепях, при этом необходимо разделять их по группам: розетки от одного автомата, свет – от другого. Так легче узнать причину срабатывания защитного механизма.
Что делать если выбило пробки
Если внезапно выбило пробки в квартире, как включить их вы не знаете – паниковать не нужно, просто следуйте нехитрым рекомендациям.
Сначала нужно выяснить причины отключения и понять, какая именно часть цепи вышла из строя. Для этого проделайте следующее:
проверьте наличие освещения во всех комнатах.
проверьте напряжение в розетках (используйте мультиметр, индикатор, либо любой переносной электроприбор).
проверьте технику, которая постоянно запитана от сети, горят ли индикаторы и так далее.
посмотрите в окно. Если электричество пропало по всему району – проблема возникла на электроподстанции либо где-то случилась авария на высоковольтной линии.
В случае отключения электричества по всему району, вам придется ждать, пока не устранят причину отключения. Если же электричество отсутствует только у вас – тогда все намного проще. Взгляните на щиток с автоматами – возможно сработали они.
Почему выбивает пробки в квартире
Это случается при следующих обстоятельствах:
1. Короткое замыкание
2. Перегрузка электропроводки
Короткое замыкание. Самое распространенное и наиболее опасное электрическое явление. Возникает при нарушении изоляции между жилами электропровода, либо при неправильном подключении электроприборов.
Такое случается при технической неисправности электроприборов, а также при неисправности электрической проводки. Физически происходит следующее: фаза замыкает на ноль, либо на землю. При этом, сила тока резко увеличивается, может даже произойти возгорание. Будьте внимательны при эксплуатации старых электроприборов, а также старайтесь избежать наличие скруток на электропроводке.
Чем оперативнее отреагирует автомат либо пробка, тем наименьшие последствия вызовет возникшее в цепи короткое замыкание.
Перегрузка электропроводки. К этой проблеме также относится перегрузка электросчетчика или автомата. В быту данная проблема возникает чаще, чем короткое замыкание. Вкратце, если провести аналогию, перегрузка выглядит следующим образом. Допустим, у вас есть трос, рассчитанный на вес до 100 килограмм. А вы вешаете на него 300-500 килограмм. Трос не выдерживает и рвется. Примерно то же самое происходит при перегрузке электропроводки.
Физически это случается, когда вы к своей сети подключаете одновременно все приборы, и если суммарная нагрузка приборов превысит допустимую нагрузку электропроводки, пробок или автоматов.
Типичная ситуация с перегрузом возникает с включением стиральной машины, или других мощных электрических устройств. Такая техника частенько бывает причиной того, что у вас выбило пробки, либо автомат.
Выбивает пробки без нагрузки
Если пробки либо автоматы выбивает даже без нагрузки – причина кроется в коротком замыкании электропроводки. Особенно эта проблема характерна для домов, построенных еще в Советском Союзе. Дело в том, что в те времена суммарная мощность всех электроприборов была гораздо меньше, чем сейчас, соответственно электрические провода тех лет не предназначены для такого количества электроприборов, каким мы пользуемся в настоящее время.
В такой ситуации необходимо проверить электропроводку на наличие скруток и других потенциальных мест для короткого замыкания. Особенно будьте осторожны с проводкой, проложенной в металлических трубах, раньше этот способ монтажа пользовался популярностью, чаще всего так делали в подвалах многоэтажек.
В течение времени изоляционный слой повреждается, и в месте соприкасания оголенных проводов и металлических конструкций образуется утечка тока.
Порядок действий при отсутствии напряжения
Ниже вам предлагается ответ на вопрос “выбило пробки в квартире, как включить свет”. В первую очередь необходимо выяснить, почему выбивают пробки на счетчике. Сам электросчетчик находится в щитке, который находится как правило на входе. Если у вас в счетчике стоят пробки с плавким предохранителем, то просто посмотрев на них причину не выяснишь, также как и не поймешь: сработало защитное устройство или нет.
Хорошо, что в счетчиках нескольких последних поколений предусмотрен специальный индикатор присутствия/отсутствия входного напряжения. Если он светится, значит к вашему счетчику электричество подается, проблемы возникли после него, в самой квартире либо сработали защитные устройства на самом счетчике электроэнергии.
Далее приведем пошаговую инструкцию, помогающую решить проблему выбитых пробок в полном объеме:
Шаг — 1
Выбило пробки в квартире, как включить. Сначала от сети отключаются все электроприборы. Затем подходим к щитку. Если там автомат – возвращаем тумблер в положение “ВКЛ” или “ON”. Если там кнопка – нажимаем кнопку. Если там пробка с плавким предохранителем – выкручиваете ее, заменяете предохранитель и вкручиваете.
Если после этих действий пробки не выбивает, значит среди ваших электроприборов есть тот, который и создает проблему.
Шаг — 2
Если проблемы создает один из электроприборов, следует выяснить какой именно. Скорее всего он либо неправильно работает, либо случилось короткое замыкание. Поэтому сначала осматриваем все розетки, к которым было что-то подключено в момент выбивания пробок.
Осматриваем их на предмет короткого замыкания. Если явных следов КЗ не выявлено, следует переходить к подключению всех электроприборов в сеть в порядке очереди.
Для этого подключаем к розетке например электрочайник. Если пробки не выбило, то подключаем еще что-нибудь следующее и так далее. При подключении очередного прибора немного ждем, потом подключаем следующий.
Если при очередном подключении, например холодильника, пробки выбило, то берем и подключаем к этой же розетке другой электроприбор. Если в этом случае все нормально, то виноват холодильник: либо он дает на электропроводку чрезмерную нагрузку, либо он неправильно работает
Шаг — 3
Бывает и так, что все приборы подключены, а автоматы все-равно срабатывают с завидной постоянностью, то причина такого поведения – перегрузка электросети. Это решается заменой используемых автоматов на автомат более высокого номинала, а также в случае плохого состояния электропроводки – ее заменой.
Не забывайте о том, что во влажных местах причиной выбивания пробок может стать скопление влаги.
Пользуясь вышеприведенными советами, вы всегда будете знать что делать, если выбило пробки. Самое главное – никогда не забывайте о технике безопасности. Электричество это не шутки, здесь небрежность непростительна.
Похожие материалы на сайте:
Понравилась статья — поделись с друзьями!
Выбивает автомат (причины, что делать)
Каждый проживающий в частном доме либо квартире сталкивался с ситуацией, когда в жилище неожиданно прекращается подача электроэнергии, причем у соседей в это время все исправно. Сначала следует проверить расположенные в щитке автоматические приборы, так как именно они в большинстве случаев являются причиной выключения домашней сети. Читайте также статью ⇒ Защита от короткого замыкания.
Причины отключения
Причинами выключения автовыключателей могут быть различные факторы, начиная от неисправности самого прибора до проблем с электропроводкой или прибором.
Выбивание автоматов может происходить в силу множества причин, зависящих от различных факторов
Перегрузка сети
Если в щитке установлен автовыключатель на 25А, а в сеть одновременно включена нагрузка, превышающая эту величину, то вполне логично предположить, что спустя некоторое время произойдет отключение прибора. Таким способом обеспечивается защита проводки от перегревания и последующего воспламенения.
Одной из причин периодического отключения автомата является слишком большое количество подключенных электроприборов
Как определить, что прибор выключился именно из-за перегрузки? Скорее всего, устройство подключится вновь и заново отключится спустя небольшой временной промежуток. Процесс будет повторяться до тех пор, пока из розетки не выключится какой-либо электроприбор.
Совет №1: В таком случае крайне нежелательно заменять автомат на иную модель, с большим номиналом. Лучшее решение — устроить отдельную проводку и группу розеток запитать от нее на дополнительный автовыключатель.
Читайте также статью ⇒ Что такое короткое замыкание и перегрузка сети?
Короткое замыкание
Причинами возникновения короткого замыкания могут быть:
неисправность подключенных к сети приборов;
повреждение домашней электропроводки.
Автомат отключается при коротких замыканиях, но при включении — мгновенно отключается вновь. Если причина кроется в неисправности электроприбора, то проблема решается достаточно просто — его следует отключить от питания. Когда приборов одновременно подключено несколько, то придется поочередно отключать их от сети до тех пор, пока автомат заново не включится.
Если выбивается автовыключатель по причине короткого замыкания в электропроводке, то поиск и устранение неисправности займет гораздо больше времени. При наличии в щитке вводного автомата и нескольких отводящих, но при этом выбивает только вводный прибор, то, скорее всего, замыкание следует искать в самом щитке. При выбивании отходящих устройств, следует выяснить, для питания какой именно группы он установлен и отключить либо группу розеток, либо группу освещения.
Срабатывает автомат группы розеток
В первую очередь следует вынять из розеток вилки всех подключенных электроприборов и попытаться включить автомат. Если устройство снова выбило, необходимо раскрыть все распредкоробки и розетки. 9 из 10 всех неисправностей связано с местами соединений контактов.
Если при визуальном осмотре никаких результатов в поиске добиться не удалось, необходимо заняться разъединением проводов в распредкоробках. Затем при помощи мультиметра придется прозвонить диоды — один щуп прибора соединяется с нулевой жилой, а второй — с фазной. Если замыкание обнаружено, мультиметр подаст звуковой сигнал, а на его дисплее отобразится сопротивление, равное нулю.
Таким нехитрым способом можно выявить отрезок поврежденной проводки на участке от распредкоробки до розетки либо меду двумя смежными коробками. Для включения автовыключателя потребуется отсоединить неисправный участок и по возможности заменить его.
Отключение автомата группы освещения
Для поиска повреждений в первую очередь необходимо отключить все осветительные приборы. Если автомат включился после этого, то следует выполнить поочередное отключение осветительных приборов. На поврежденном устройстве автомат снова выбьет.
Теперь остается только определить, в каком именно месте находится повреждение или дефект. Светильник следует разобрать, снять патрон и сам выключатель. Если замыкание происходит внутри самого осветительного устройства, причины его будут хорошо заметны невооруженным глазом.
Если причина кроется в группе освещения, необходимо искать причину в светильнике
Если же в светильнике ничего не обнаружено, причина может заключаться только в проводке — на участке от прибора до выключателя. Проверяется место расположения неисправности при помощи мультиметра.
Автомат отключается из-за собственной неисправности
Автомат может отключаться по причине наличия в нем некачественных деталей либо недостаточно хорошей сборки. Наиболее распространенный вариант неисправности автомата — не выдерживание производителем параметров теплового расцепителя. При этом заявленный параметр на 25А не соответствует действительности. Проверить параметры автомата можно при помощи токоизмерительных клещей, определив фактическую нагрузку.
Случай отключения автомата из-за собственного дефекта не такой уж и редкий
Если дома токоизмерительных клещей нет в наличии, то можно на некоторое время перебросить провода с подозрительного прибора на другой, сомнений в параметрах и работоспособности которого нет сомнений, и заново определить все показатели под нагрузкой.
Совет №2: Чтобы избежать подобной ситуации необходимо покупать автоматы только от проверенных производителей.
Выбивает автомат с УЗО
Автомат с УЗО может выбивать из-за системы электропитания по следующим причинам.
Недостаточная емкость защитного устройства, низкое качество его сборки либо некорректное выполнение его регулировки. Это вариант является самым распространенным, отключение УЗО возможно даже при выполнении стиральной машинкой любой своей функции, даже такой наименее энергоемкой, как слив воды. Для решения такой проблемы необходимо либо заменить сам автомат либо корректно выполнить его регулировку. Читайте также статью ⇒ Способы заземления стиральной машины в квартире и частном доме.
Отключение может произойти и при выполнении стиральной машинкой своих функций
Слишком высокая нагрузка на счетчик. При подключении к сети стиральной машинки в таком случае потребуется отключение других мощных потребителей тока, например, электрическую плиту. кондиционер либо СВЧ-печь.
Повреждения электропроводки либо розетки. Для проверки и обнаружения причины потребуется подключение прибора с примерно такой же мощностью. Если автомат с УЗО выбивает повторно, значит, причина кроется в проводке.
Замена либо регулирование УЗО должны выполнять специалисты. В противном случае при самовольном вмешательстве в конструкцию и настройки автомата, пробок либо счетчика возможен перегрев электросети и ее возгорание.
Почему выбивает без подключенной нагрузки?
Часто в индивидуальных домах и квартирах автомат выбивается даже без какой-либо подключенной нагрузки без причин. Помимо уже приведенных факторов, приводящих к отключению, такая ситуация может возникнуть по причине перегружения розеточной группы.
При разработке проекта и прокладке проводки с идеальной точностью определить нагрузку на каждую из групп розеток невозможно. Как правило, на любую группу из 3-4 розеток устанавливается один автовыключатель. Но при установке мощного защитного прибора, величина номинального тока имеющихся розеток существенно снижается.
Перегрузка при этом возникает, если к одной группе розеток единовременно подключаются утюг, электроплита, микроволновая печь и любые другие мощные приборы. В итоге автовыключатель обязательно сработает. Такие случаи можно исключить только способом распределения мощной нагрузки равномерно по нескольким группам розеток. Если же такая возможность отсутствует, то включение в сеть нескольких мощных потребителей следует исключить и подключать их поочередно.
Причины отключения дифавтоматов
Дифавтомат предназначен для обесточивания сети по тем же причинам, что и обыкновенный в тех случаях, когда произошло короткое замыкание или проводка сильно перегревается. Но так как в его конструкции, помимо расцепителей, присутствует еще и УЗО, то дифавтомат срабатывает также и на ток утечки, потому выявить причины его сработки — дело не такое уж и простое.
Совет №2: При сработке дифавтомата без видимой на то причины следует провести самую тщательную проверку, заключающуюся в следующем.
Сначала нужно осмотреть размыкатель, при необходимости подтянуть клеммы. Далее проверяется состояние проводки в распредщитке. Касание фазной жилой находящегося под заземлением стального корпуса щитка может служить причиной сработки дифавтоматом, хотя к замыканию привести не может.
При возникновении короткого замыкания дифференциального автомата может возникнуть сильное искрение
Если в щитке не обнаружено каких-либо неисправностей, делаем вывод о том, что в электрической цепи имеется утечка тока. Причинами утечки могут быть:
неисправность самого прибора;
замыкание между собой нулевой фазы и жилы защитного заземления;
сильная грозовая активность, приводящая к выбиванию дифавтомата;
изношенность изоляции электропроводки, при которой утечка тока происходит сквозь микротрещины даже без перегревания кабеля;
западание тестовой кнопки;
неверная установка устройства с нарушением схемы подключения.
Дифавтомат необходимо периодически проверять нажимом кнопки «Тест» при неподключенной нагрузке.
Работоспособный аппарат должен при этом отключиться. Если дифавтомат продолжает функционировать, то это свидетельствует о неисправности защиты. В таком случае прибор подлежит замене.
Оцените качество статьи:
Что делать, если выбивает пробки или автомат? | МАТЕРИК.РФ
Бывает такое, что автоматы защиты электропроводки в частном доме или квартире выбивает. Чаще всего это случается зимой или летом, а межсезонье считается самым аварийно-спокойным временем. Зимой основной причиной проблем является включение слишком мощных электронагревательных приборов, а летом — рост энергопотребления бытовой техникой, повышенная влажность и температура воздуха и характерные для этого времени года перепады напряжения сети питания.
В этой статье мы постараемся объяснить, что делать, если в вашей квартире или доме выбивает пробки (пробочные электрические предохранители), автоматы (автоматические выключатели), УЗО ( устройства защитного отключения напряжения при утечке тока с фазного провода) или дифавтоматы (дифференциальные автоматы).
Первое и самое важное: если у вас выбило пробки старого типа, с «жучками» — не ставьте их заново, не только из соображений безопасности. Ремонт какой угодно современной техники, включенной в неисправную сеть, может стоить гораздо дороже, чем покупка нескольких пробок-автоматов.
Второе, прежде чем искать причины срабатывания автоматов защиты необходимо отключить все, что в включено в розетки или через штатные выключатели. Пробные включения и отключения проводятся только на обесточенной проводке последовательно: сначала выключаем общий автомат, затем — вынимаем вилки из розеток и выключаем выключатели. Если требуется проверить какой-нибудь прибор и светильник — сначала включаем его в розетку и только после этого включаем автомат. Придерживайтесь такого порядка действий каждый раз до тех пор, пока проблема не будет выявлена или пока не проверите всё.
Третье, чтобы проверить наличие напряжения чтобы в квартире при пробном включении и не рисковать дорогой техникой, пользуйтесь тестером.
Вводный щит(ВЩ) и Щит автоматики(ЩА) в квартире
Чаще всего автоматика монтируется рядом с электросчетчиком на ВЩ. Если у вас стоит совсем старая защита пробками, ВЩ может быть плохо установленным, но рядом с ним вы всегда найдете распределительную коробку, от которой расходятся ветки проводки по комнатам. Внимание: ни в коем случае нельзя открывать коробку, если вы не электрик! Придется искать источник неисправности пробными включениями.
Если же у вас стоит современная система — поиск начинается с перебора ветвей проводки. Как правило, они включены через отдельные автоматы с меньшими токами, чем главный. В таком случае поиск начинается с выключения автоматов ветвей и после нахождения неисправной ветви применяется метод пробных включений.
Если квартирные счетчики находятся на лестничной площадке, причину срабатывания защиты будет найти сложнее, т.к. В прихожей будет ЩА.
Почему срабатывает защитная автоматика
В большинстве случаев это проходит по следующим причинам:
Перегруженность проводки — в этом случае постоянно выбивает пробки или автомат. Необходимо проверить соответствие их номинального тока реально потребляемому, а величину реально потребляемого тока норме потребления мощности;
Перегрузки вследствие колебаний напряжения сети или при включении приборов с высоким потреблением энергии;
Мгновенные перегрузки за счет запуска мощных приборов с моторами, например, холодильника;
Утечка тока по фазному проводу — выбивает УЗО. Например, при включении бойлера, стиральной машины и других приборов во влажных помещениях;
Если выбило УЗО или автомат и они не включаются, то, скорее всего, произошло короткое замыкание. Обычно это происходит из-за неисправности какого-либо прибора или проводки, например. В очень редких случаях это неисправность непосредственно защитного автомата;
Что вызывает перегрузки чаще всего
Холодильник потребляет 0,1-0,5 кВА, но в момент запуска потребляемый ток может увеличиться в 5-7 раз.
Ток потребления стиральной машины примерно как у холодильника, в т.ч. пусковой. Но если сработала не токовая защита, а УЗО, то проблема скорее всего не в холодильнике, а в стиральной машине.
Бойлеры на 50 л потребляют 1,2-1,5 кВА; 100-150 литровые — 2-3 кВА. Водонагреватели — второй по частоте источник срабатывания УЗО.
На компьютер и плоский телевизор токовая защита обычно не срабатывает, а вот УЗО сработать может.
Микроволновке и кондиционеру стабильно нужно примерно одинаковое количество энергии — 1-2,5 кВА, но пусковой ток кондиционера в 2-3 раза больше рабочего.
Стандартная мощность утюга с отпариванием — 2,2 кВА.
Пылесос потребляет около 1,2-1,6 кВА, но его пусковая мощность в 2-3 раза выше. В некоторых случаях при эксплуатации мощность потребления может вырасти до пусковой.
У настольной электроплиты потребляемая мощность точно такая же, как у утюга, а стационарной с духовкой потребуется 6-10 кВА.
Прежде всего нужно посмотреть, что было включено в момент выбивания и не было ли перебора по мощности. Если был — необходимо выключить один из приборов. Кстати, желательно, чтобы приборы с высоким потреблением энергии были подключены к разным автоматам.
УЗО
Единственный способ определить отчего срабатывает УЗО без специальных приспособлений и профессионального образования — электросчетчик с индикаторами земли и реверса.
Электросчётчик с индикаторами земли и реверса
Если при срабатывании УЗО загорается «Земля» — это утечка; если «Реверс» — реактивность. Главное не перепутать аварийные индикаторы с оптическими портами многотарифных счетчиков.
Короткое замыкание
Если после отключения всех приборов автомат так и не заработал, проверить проводку на короткое замыкание можно «кустарным» методом: взять любую телефонную зарядку с индикатором (ВАЖНО: без подключенного к ней телефона) и вставить в розетку, после чего включить автомат. Если индикатор зарядки хоть немного мигнет — скорее всего, неисправен сам автомат, если же индикатор не срабатывает — скорее всего, это короткое замыкание или обрыв проводки.
Недо- и перенапряжение
Не обязательно, но желательно дополнить свой вводный щит реле напряжения,[КАРТИНКА] который обесточивает проводку при выходе за пределы допустимого напряжения сети. В последнее время проблема отгорания нулевого провода от перенапряжения особенно актуальна, т.к. наши квартиры стали перенасыщены мощной техникой. Проводка оказывается под напряжением свыше 300 В, а это не только смертельно опасно, но и приводит к сгоранию дорогостоящей техники.
Если нет возможности установить реле напряжения есть альтернативный вариант: индикатор напряжения сети. Его втыкают в ближайшую к счетчику розетку. При срабатывании любого из приборов защиты все вилки вынимают из розеток, выключают свет и пробуют включить автомат. Если табло индикатора показало 245 В — следует вызвать аварийку и оповестить соседей.
Заключение
В заключение мы хотим напомнить о том, что есть два золотых правила:
Любой защитный автомат должен разрывать все проводники.
Все потенциально аварийные приборы должны быть подключены через свой автомат.
Эти правила должны обязательно соблюдаться, особенно, если вы живете в многоквартирном доме.
Источник: МАТЕРИК.РФ
Как заполнить недостающие выбивки в электрических коробках
Один из самых распространенных предметов ремонта «Правда в жилище» — незаполненное отверстие в электрическом ящике или щитке. Если вы пройдете через гараж или подвал любого старого дома в Миннеаполисе или Сент-Поле, вы, вероятно, найдете несколько из них.
Согласно национальному законодательству в области электрооборудования неиспользуемые отверстия в таком оборудовании необходимо закрыть. Закрытие этих отверстий помогает предотвратить случайные удары (подумайте о детях), помогает предотвратить утечку горячих искр, если что-то пойдет не так внутри вольера, и помогает предотвратить проникновение вредителей.Такое случается.
Как отремонтировать отсутствующую заглушку
Сначала определите размер отсутствующего выбивного отверстия и вычтите 3/8 дюйма, чтобы выяснить, какой размер заглушки вам понадобится. Например, если у вас есть отверстие 7/8 дюйма , вам понадобится заглушка 1/2 дюйма. Затем купите несколько заглушек. Они продаются в небольших количествах в хозяйственных магазинах и магазинах товаров для дома по цене около четверти за штуку.
Затем отключите питание всех цепей, проходящих через коробку, над которой вы работаете.Как всегда думал про себя солдат Джо, «безопасность — это вторая половина». Наконец, вставьте заглушку в отверстие. Если вы купили правильный размер, будет практически невозможно вставить вилку на место только руками — вам нужно будет постучать по вилке, чтобы установить ее, используя молоток.
Если вы хотите сделать заглушку очень плотной и невозможной для снятия, вы можете отогнуть язычки внутри коробки с помощью отвертки. Я уверен, что некоторые электрики сказали бы, что это нужно делать всегда.На фото внизу слева показаны вкладки в их нормальном положении, а на фото ниже справа показаны выступы изогнутыми.
Для оценки «Истина в корпусе» отсутствующие заглушки требуются для ремонта в Блумингтоне, Хопкинсе, Роббинсдейле и Южном Сент-Поле. В Сент-Поле они считаются опасностью (H), а в Миннеаполисе — предлагаемым исправлением (SC).
Как исправить отсутствующий выворот на передней панели панели
Сначала определите марку и тип панели.Вероятно, он скажет об этом прямо у двери. Если поможет, сфотографируйте этикетку. Затем купите наполнители в магазине товаров для дома или в строительном магазине. Вы найдете их рядом с автоматическими выключателями.
Наконец, отключите питание панели и вставьте соответствующий наполнитель на место. Обычно это можно сделать, даже не снимая крышку. Для оценки достоверности информации отверстия в передней части электрической панели необходимы для ремонта в Миннеаполисе, Блумингтоне, Хопкинсе, Роббинсдейле и Южном Сент-Поле.В Сент-Поле они считаются опасностью.
А теперь иди и безнаказанно заполняй свои дыры.
Автор: Рубен Зальцман, Structure Tech Home Inspections
Предыдущее сообщение
Как предотвратить появление ледяных плотин снаружи
Новое сообщение
Воздуховоды для горения, часть I: зачем они нужны домам
Отсутствие дефектов
в электрических панелях опасно, но их легко исправить. Отсутствие дефектов
в электрических панелях опасно, но их легко исправить — покупатели спрашивают
Электрические панели обычно не должны иметь незапечатанных отверстий по нескольким причинам.
Пожарная безопасность
Одна из причин заключается в том, что при возгорании панели и в ней есть отверстия, огонь может вспыхнуть через отверстия. Эти отверстия обычно можно закрыть металлическими заглушками.
При установке этих металлических заглушек следует проявлять особую осторожность, особенно в электрической панели или дополнительной панели. Иногда они не защелкиваются и не выскакивают при защелкивании. Если они ударяются о токоведущую шину или некоторые другие части панели, может возникнуть дуга.
Вторая проблема заключается в том, что если они находятся в труднодоступном месте или рядом с действующим источником питания, которое не экранировано, можно случайно прикоснуться к нему и получить удар током.Если металлическая заглушка вставляется в распределительную коробку, вероятность контакта с открытой частью или проводом под напряжением намного меньше.
Терминология — Обратите внимание, что при поиске в Интернете круглая металлическая заглушка называется «стальной заглушкой».
Отбойный молоток (заглушка) отсутствует
Прерыватели или прямоугольные заглушки, снятые с панели, оставляют зазор, в который человек или ребенок могут что-то воткнуть. Если это будет металл, возможно поражение или травма; поэтому разумно закрыть их заглушками, которые просто защелкиваются в отверстиях.
Часть электрического щита, в которой отсутствуют прямоугольные заглушки, обычно называют «мертвым фронтом» и не зря. (ПРОЧИТАЙТЕ О «МЕРТВЫХ ФРОНТАХ»)
Терминология — прямоугольные заглушки часто называют заглушками, откручиваемыми крышками панелей или заглушками прерывателей. В оперативном режиме они обычно называются пластинами-заполнителями или разделительными пластинами-заполнителями.
В некоторых наших статьях мы предоставляем ссылки на продукты, которые могут быть полезны с учетом тематики контента.Мы получаем небольшую комиссию, если вы решите приобрести продукт или услугу после перехода по одной из наших партнерских ссылок, но цена будет такой же для вас.
Что делать, если моя электрическая розетка не работает?
Одна из самых неприятных ошибок, с которыми вы можете столкнуться в своем доме, — это электрическая розетка, которая внезапно перестает работать. Это может быть вызвано множеством вещей. Но выяснение точной причины будет ключом к исправлению розетки и минимизации разочарований.Мы рассмотрим распространенные причины выхода из строя розетки в доме и найдем лучший способ решения проблем.
Из-за чего электрическая розетка перестает работать?
Со всеми нами когда-то случалось такое. Вы используете электроприбор, и он внезапно отключается, свет в ванной гаснет без предупреждения. Это может быть внезапным и продолжительным, а также источником раздражения для вас и вашей семьи. Есть несколько возможных причин.
Сработал автоматический выключатель : Вероятно, это наиболее частая причина отключения розетки.Если автоматический выключатель срабатывает и застревает посередине без переворота, это может вызвать отключение электричества в районе вашего дома, за что отвечает выключатель.
Сработала розетка GFCI: Прерыватель цепи замыкания на землю обычно требуется строительными нормами для розеток возле раковин. Вы видели их раньше, это розетки с двумя центральными кнопками и предназначены для автоматического отключения при обнаружении перегрева.
Перегорел : Это может быть страшно, но известно, что розетки выбрасывают искры или даже оставляют почерневшие следы ожогов от перегоревших участков.Это самая опасная причина отключения электричества, так как выходящая из строя розетка, перегоревшая, может стать причиной возгорания.
Неисправная розетка : Это распространенный недостаток в старых домах, когда розетки вышли из строя. Это может означать незакрепленные детали, повреждение пылью или частицами в воздухе или любой другой гниль, вызванный возрастом.
Как исправить проблемы с электрической розеткой
После того, как вы определили проблему, как вы отремонтируете электрическую розетку, которая не работает? Важно помнить, что вы имеете дело с электричеством, поэтому возникнет угроза безопасности, если вы попытаетесь заняться самодельной работой. Но есть несколько методов, которые вы можете попробовать реализовать, чтобы исправить мелкие проблемы.
Вы пробовали кнопку сброса электрической розетки?
Если ваша розетка GFCI выходит из строя, первым делом следует попытаться сбросить ее, так как наиболее частой причиной сбоя с этими типами розеток является преднамеренное отключение. Сброс розетки GFCI — довольно простой процесс.
Как сбросить электрическую розетку
Во-первых, убедитесь, что все приборы отключены от розетки.Как только это будет сделано, нажмите кнопку сброса в центре. Хотя розетки различаются, обычно кнопка сброса будет красной и / или верхней из двух. Вы почувствуете, что кнопка нажата, и розетка должна начать нормально работать. Чтобы проверить, какое устройство вызвало сбой, попробуйте подключить их и посмотреть, какое из них отключает GFCI. После того, как вы изолируете его, не используйте прибор снова, пока электрик не заменит электрическую розетку.
Электрические розетки не работают на одной стене?
Довольно часто можно обнаружить, что одна стена в доме, по-видимому, потеряла питание всех своих розеток.Решение этой проблемы начинается с отключения всего, что в данный момент не работает в этих розетках. Тогда взгляните на свои выключатели. Может быть, а может и не быть очевидным, что кухонный выключатель сработал, поэтому переверните его или выключите и снова включите. Проверьте, не устранил ли он вашу проблему.
Если это не помогло, присмотритесь к розеткам. Если одна из них вышла из строя, возможно, это отключило питание и других розеток, что очень похоже на гирлянду рождественских огней. Если один из выходов является GFCI, попробуйте сбросить его, чтобы увидеть, восстанавливает ли он питание остальных.В противном случае, возможно, потребуется профессиональная проверка и ремонт ваших розеток.
Электрические розетки не работают в одной комнате?
Если отключение зашло дальше одной стены и охватило целую комнату, вам нужно сначала взглянуть на свой блок выключателя и посмотреть, не сработала ли эта комната. Если сброс там не работает, найдите выход GFCI и нажмите кнопку сброса. Часто отключение электричества в комнате является расширением тех же проблем, которые могут вывести из строя одну стену.Если и этот сброс не работает, пора вызвать электрика, чтобы он осмотрел розетки и перемонтировал их.
Это перегоревшая электрическая розетка?
Как уже упоминалось, иногда эти вещи могут стать опасными. Перегоревшая электрическая розетка обычно диагностируется по искрам или любым видам ожогов вокруг розетки и требует немедленного устранения. Немедленно отключите все, что связано с розеткой, и отключите прерыватель, связанный с розеткой. Если у вас есть опыт, вы можете заменить розетку самостоятельно (этот процесс не слишком сложен для тех, кто имеет опыт и провел свое исследование), но самый безопасный способ решить эту проблему — попросить профессионального электрика осмотреть розетку и выбрать лучший курс действий.
Сводка
Электрические розетки — дело сложное, одна проблема может превратиться в гораздо большую. Но есть несколько общих факторов, которые играют роль в большинстве проблем с отключением розеток. Правильная диагностика проблемы, оценка собственных способностей и знание того, когда пора звонить профессионалу, — вот разница между разочарованием и решением. Обратитесь к нашим квалифицированным специалистам на сайте eLocal.com, если пришло время вызвать электрика.
Что значит «стучит» двигатель?
Двигатель внутреннего сгорания должен бесперебойно работать от пуска до выключения.Иногда двигатель издает шумы, которые трудно диагностировать. Иногда, когда вы слышите странный звук, исходящий из-под капюшона, вы можете не знать, что делать. Стук — это наиболее типичный шум двигателя, указывающий на механическую проблему, которая может быть устранена при правильной и своевременной диагностике.
Ниже приведены некоторые факты о том, почему двигатель стучит, и что можно сделать для решения этих проблем.
Что такое стук двигателя?
Стук в двигателе, также называемый пингом, может означать одну из нескольких проблем.Некоторые из них могут быть легко устранены, в то время как другие могут указывать на серьезные повреждения. Детонационный звук часто возникает при неправильной топливовоздушной смеси, в результате чего топливо сгорает в неровных карманах, а не равномерно. Если не лечить, это может вызвать повреждение поршня и стенки цилиндра. Стук также может быть вызван недостатком смазки в верхней части головки блока цилиндров. Обычно это тикающий звук, создаваемый плохо закрепленными клапанами и подъемниками или недостаточным количеством масла.
Как правило, наиболее частая причина детонации двигателя связана со способностью двигателя работать эффективно.Ниже перечислены 3 распространенных причины детонации двигателя, связанной с системой зажигания и топливом.
1. Топливо с низким октановым числом
Если вы залите топливо с октановым числом, слишком низким для вашего автомобиля, это может вызвать детонацию. Октановое число — это мера способности типа топлива противостоять преждевременной детонации топливовоздушной смеси в двигателе. Горение вызывает слышимый вами звук «стука» или «звона».
Чтобы этого не произошло, используйте бензин с октановым числом не ниже рекомендованного производителем.Бустер октанового числа, который можно купить в магазине автозапчастей, может помочь восстановить правильное октановое число и остановить детонацию.
2. Отложения углерода ограничивают эффективное сжигание топлива
Топливо для транспортных средств должно содержать моющее средство для очистки угля, но оно не может предотвратить образование нагара. Когда топливо смешивается с кислородом, оно сжигается. Поскольку бензин и дизельное топливо состоят из нескольких молекул углерода, остаточный углерод будет образовываться на клапанах, свечах зажигания и других компонентах, участвующих в процессе сгорания. Это уменьшает объем внутри цилиндра и увеличивает степень сжатия.
В большинстве случаев эту проблему можно решить с помощью специального очистителя топливных форсунок или присадки, предназначенной для удаления нагара на деталях двигателя.
3. Неправильные свечи зажигания или неправильный зазор свечи зажигания
Использование свечей зажигания, отличных от рекомендованных производителем, может вызвать стук, который вы слышите. Свеча зажигания имеет определенный тепловой диапазон, что означает, что она забирает тепло из камеры сгорания.Использование неправильной детали может помешать ее правильной работе. Также часто возникает детонация двигателя, когда зазор свечи зажигания установлен неправильно.
Зазор свечи зажигания — это место, где свеча зажигания воспламеняет топливовоздушную смесь, которая помогает двигать автомобиль. Слишком узкий зазор создает искру, слишком слабую для выполнения этой задачи, а слишком большой зазор может вообще остановить искру или привести к быстрому пропуску зажигания.
Устранение таких проблем с детонацией двигателя обычно довольно просто, и большинство владельцев автомобилей могут это сделать самостоятельно.В других случаях было бы разумно обратиться к профессиональному технику, чтобы правильно диагностировать источник детонации и порекомендовать правильный ремонт.
5 причин детонационного шума автомобильного двигателя (и способы его устранения)
(Обновлено 21 апреля 2020 г.)
Полнофункциональный двигатель внутреннего сгорания не будет издавать необычных шумов. Но если вы начнете слышать странные звуки, которых обычно не слышите, этому может быть много разных причин.
Тип звука, который вы слышите, может определить проблему.Большинство людей услышат стук, когда в их двигателе возникнет механическая проблема. Некоторые называют это свистящим звуком, который не исчезает. Это может даже ухудшиться, если вы нажмете на педаль газа.
5 основных причин, по которым ваш автомобиль издает стук
Люди, которые слышат странные звуки, исходящие от их двигателя, могут не воспринимать их как ничто. Они часто ждут, пока функциональность их автомобиля не будет нарушена, прежде чем что-либо предпринять.
Не попадайте в такую ситуацию, потому что многие жизненно важные компоненты вашего двигателя могут быть повреждены.Лучше всего выяснить причину стуков, как только вы их услышите. Затем вы можете отвезти свой автомобиль в автомастерскую и произвести необходимый ремонт или замену.
Вот пять наиболее распространенных причин стука двигателя автомобиля.
1) Несбалансированная смесь воздуха и топлива
Если в камере внутреннего сгорания не достигается надлежащий баланс смеси воздуха и топлива для сгорания, это приведет к неравномерному сгоранию топлива. Если это будет продолжаться регулярно, стенка цилиндра и поршень будут повреждены.
Это приведет к возникновению странных стуков от стенки цилиндра и поршня. Замените эти компоненты двигателя непосредственно перед тем, как будет нанесен дополнительный ущерб.
2) Низкое октановое число
Топливо на заправочной станции должно иметь октановое число, указанное на насосе. Этот рейтинг показывает, насколько топливо подвержено детонации двигателя, когда камера внутреннего сгорания сжимает его.
Если вы управляете высокопроизводительным автомобилем, которому требуется сильно сжатая топливно-воздушная смесь, вам потребуется топливо с высоким октановым числом 91 или выше.Но если октановое число слишком низкое, смесь воздуха и топлива воспламенится до того, как свеча зажигания создаст искру. Это приведет к тому, что будут слышны эти стучащие звуки.
Связано: Лучшие бустеры с октановым числом для лучшей производительности
3) Несовместимые свечи зажигания
Если вы используете неправильный тип свечей зажигания в своем автомобиле, это может легко вызвать стук двигателя. По сути, свечи зажигания обладают разным уровнем устойчивости к более высоким температурам двигателя.
Если вы используете неподходящую свечу зажигания, которая не выдерживает высокой температуры вашего двигателя, она не будет работать правильно. В большинстве случаев это приводит к стуку.
4) Отложения углерода
Бензин должен иметь присадку для очистки углерода, чтобы предотвратить накопление нагара на свечах зажигания, клапанах и различных других деталях, которые участвуют в процессе внутреннего сгорания.
После воспламенения топливно-воздушной смеси на этих деталях могут легко образоваться молекулы углерода, если нет чистящего средства для их удаления.Если вы регулярно привозите свой автомобиль на техническое обслуживание, вы можете попросить механика добавить это чистящее средство за вас.
Читайте также: 10 причин неуверенности в работе двигателя автомобиля
5) Цилиндры недостаточно смазаны
Важно, чтобы в верхнюю часть головки блока цилиндров поступало масло для смазки. Если головка блока цилиндров не смазана должным образом в этой области, можно ожидать появления стучащих шумов.
Обычно это происходит из-за незакрепленных подъемников или клапанов, которые могут не получать необходимое количество масла.В любом случае убедитесь, что масло правильно течет в область головки блока цилиндров. Либо у вас утечка масла, либо, возможно, ваше масло слишком старое и требует замены.
Связано: Лучшие присадки к маслу для остановки детонации двигателя
Как исправить детонацию в двигателе (особенно на холостом ходу)
Если вы заводите свой автомобиль и слышите стук, это обычно означает, что топливо в автомобиле не воспламенилось должным образом. Это может быть связано с некачественным топливом, неисправными свечами зажигания или другой причиной, указанной выше.Если проблема не будет устранена достаточно быстро, это может привести к повреждению компонентов двигателя, что приведет к значительному счету за ремонт.
Вместо того, чтобы тратить тысячи долларов на замену двигателя, было бы намного дешевле просто устранить причину детонации двигателя до того, как она повредит.
Перед тем, как доставить машину в автомастерскую для дорогостоящей диагностики, вы можете предпринять несколько шагов, чтобы попытаться избавиться от стука.
Первый шаг — использовать топливо лучшего качества.Посмотрите по крышке бензобака или в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля и посмотрите, какое должно быть октановое число вашего топлива. Затем убедитесь, что вы заправляете свой автомобиль топливом с как минимум таким же октановым числом. Для большинства подходит стандартное топливо с октановым числом 87. Но для многих автомобилей с высокой степенью сжатия или высокопроизводительных двигателей необходимо топливо с октановым числом 91 или даже 93.
Затем промойте цилиндры на случай, если они грязные. Эта грязь на самом деле представляет собой углеродный остаток, образующийся из углеродных компонентов бензина.По мере того, как вы израсходуете бензин, небольшое количество нагара попадает на ваши цилиндры и со временем накапливается. Вот почему вам нужно периодически промывать их, прежде чем накопление станет слишком сильным.
Для этого добавьте в бензин чистящую присадку или моющее средство. Наиболее распространенным является очиститель топливных форсунок, который очищает от остатков камеры сгорания и форсунки.
Если вы все еще слышите стук двигателя, убедитесь, что вы используете правильные свечи зажигания.Чтобы это выяснить, вам нужно сначала вынуть свечи зажигания, а затем записать номера моделей, которые на них выбиты.
Сравните эти номера моделей с номерами, указанными в руководстве пользователя. Если числа совпадают, то все будет в порядке, если только они не выглядят очень грязными. Если номер модели свечей зажигания не совпадает, лучше заменить их на подходящие.
Многие из вышеперечисленных задач требуют знания автомобилей и использования механических инструментов. Если вы новичок, вам следует поручить эти задачи профессиональному механику, иначе вы можете рискнуть еще больше повредить свой автомобиль.
3 причины детонации в двигателе
Детонация в двигателе — одна из самых тревожных проблем, которые может иметь автомобиль, но не многие люди знают, что это такое и чем вызвано. По сути, детонация в двигателе (также известная как звон, детонация и искровой детонация) происходит, когда воздушно-топливная смесь внутри цилиндра является неправильной, из-за чего топливо горит неравномерно. В нормальных условиях топливо горит в карманах, а не в одном гигантском огненном шаре внутри, и когда горит каждый карман с топливом, происходит удар, который горит следующим, пока все топливо не сгорит за этот ход.Когда присутствует стук, карманы горят неравномерно, вызывая ударные волны в неподходящее время, которые могут повредить стенку цилиндра и сам поршень. Это также создает общий звук «звона», который часто описывается при стуке.
Детонация в двигателе может быть вызвана многими причинами, однако наиболее распространенными являются следующие:
Топливо в вашем автомобиле имеет слишком низкое октановое число. — Октановое число бензина иногда называют антидетонационным индексом AKI — .Производители рекомендуют определенный рейтинг для поддержания оптимальной производительности своих автомобилей. Если вы используете газ, у которого слишком низкий AKI, вы можете использовать бустер октанового числа, купленный в любом магазине автозапчастей, чтобы вернуть его к уровням, обеспечивающим нормальную работу. Если вы используете правильный рейтинг, но проблемы по-прежнему возникают, попробуйте другую марку бензина. Использование бензина с более высоким AKI, чем рекомендует производитель, не окажет отрицательного воздействия.
Нагар на стенках цилиндров.- Все виды топлива, продаваемые в США, должны содержать определенный уровень моющего средства для очистки углерода, однако этого может быть недостаточно для предотвращения образования отложений. Когда образуются отложения, объем цилиндра эффективно уменьшается, что увеличивает сжатие, которое может вызвать детонацию. Чтобы с этим бороться, сначала попробуйте приобрести в магазине автозапчастей немного моющей добавки, а затем попробуйте сменить топливо. Если ваш автомобиль склонен к ударам, вы можете добавлять моющее средство при каждой заправке.
В вашем автомобиле установлены неподходящие свечи зажигания.- Производители рекомендуют свечи зажигания для каждого автомобиля и часто указывают некоторые альтернативы. Если в вашей машине работает что-то, кроме рекомендованного, возможно, вы постучали. Диапазон нагрева свечи зажигания часто указывается в ее номере детали, и свеча зажигания предназначена для работы в этом диапазоне. Его работа — , кроме создания искры — , также заключается в отборе тепла из камеры сгорания в головку. Попробуйте заменить свечи, если смена топлива не помогает.
Три причины детонации являются наиболее распространенными и наименее дорогостоящими в устранении.Если после выполнения этих рекомендаций ваш автомобиль все еще стучит, попробуйте отнести его в магазин с хорошей репутацией.
Связанные вопросы и ответы
Какой самый лучший показатель октанового числа газа?
Октановое число по газу — это склонность топлива к сгоранию, которая достигается за счет смешивания топлива с присадками. Более высокое октановое число означает, что топливо будет гореть медленно, тогда как топливо с более низким октановым числом будет гореть быстрее. Высокопроизводительные автомобили, такие как гоночные автомобили, потребуют высокооктанового топлива, такого как бензин премиум-класса.В этом нет необходимости для других автомобилей, и использование низкооктанового топлива, такого как обычный газ, должно быть вполне приемлемым. Однако, если вы водите автомобиль с карбюратором, вам следует подумать о топливе с более высоким октановым числом, поскольку карбюратор не так эффективен, как новые технологии впрыска топлива. Таким образом, вы можете сделать вывод, что лучший рейтинг топлива для вашего автомобиля — это то, что указано в руководстве по эксплуатации, что для большинства автомобилей составляет 87.
Какова средняя стоимость замены и установки свечей зажигания?
Сумма, которую вы платите за установку свечей зажигания в вашем автомобиле, будет сильно различаться в зависимости от того, отнесете ли вы ее в магазин дилера или посетите местного механика. Разница в цене поразительна: ваш механик — лучший вариант, если вы хотите немного сэкономить. Покупка свечи зажигания обойдется вам в среднем в 5 долларов, а верхний потолок — около 10 долларов. К этой стоимости вам нужно будет добавить небольшую плату за установку вашего механика, хотя на самом деле это то, что вы можете легко сделать самостоятельно, если у вас есть гаечный ключ для свечей зажигания и немного навыков. Понаблюдайте за тем, как ваш механик делает это несколько раз, и вы без проблем справитесь с этим самостоятельно.
Как предотвратить перегорание свечи зажигания: проблемы с зажиганием решены
A Перегорание свечи зажигания происходит, когда свеча зажигания прикреплена слишком плотно или недостаточно плотно к свече двигателя.В результате сама свеча зажигания не может должным образом направлять электрический заряд от свечи к блоку двигателя, и свеча зажигания выходит из строя. Это очень опасная вещь, так как это может произойти во время вождения и вызвать множество различных проблем для вашего двигателя. К счастью, ремонт свечей зажигания относительно простой и недорогой. Однако, если у вас перегорело зажигание, вам могут потребоваться дополнительные сборы, которые помогут увеличить общую стоимость ремонтного проекта, а также потраченное время.Прочтите несколько способов предотвратить перегорание свечи зажигания в автомобиле.
Проверить крутящий момент
Хотя крутящий момент различается для каждого набора свечей зажигания и двигателя, важно поддерживать соответствующий уровень крутящего момента на протяжении всего времени вождения автомобиля. Данные о крутящем моменте можно найти либо в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, либо на коробке, в которой поставлялись свечи зажигания. Сертифицированный механик или другой эксперт также может помочь вам определить, каким должен быть идеальный номинальный крутящий момент и как это сделать. Это.В идеале крутящий момент следует контролировать примерно каждые 5000 миль или около того.
Как правильно установить и собрать щиток электрический в квартире
Монтируем электрический щиток самостоятельно
Важность электрического щитка в квартире в системе электроснабжения дома чрезвычайно велика. Проводка не сможет качественно и полноценно функционировать без правильного распределения потребителей электрической энергии, а пожаро– и электробезопасность будет сведена к минимуму при отсутствии необходимых элементов защиты. Конечно же лучше будет, если прокладкой проводов и монтажом оборудования будут заниматься специалисты, но при некотором изучении этого вопроса (с этим вам поможет данная статья) вы сможете самостоятельно произвести монтаж электрического щитка своими руками без особых усилий и затрат, собрав несложную электрическую схему. Главное разобраться, какие бывают схемы электроснабжения, какое оборудование необходимо выбрать, как рассчитать электрические нагрузки, как их правильно и равномерно распределить.
Общие вопросы об электрических щитах
На данный момент существует два типа электрических щитов. Первый – старый и уходящий в небытие – щит с предохранителями (или пробками), которые были одноразовыми, и их необходимо было выкручивать для замены, и современные устройства, оснащенные системами пакетных выключателей (автоматами). Разумеется, использовать лучше современные технологии, так как они превосходят устаревшие системы в плане надежности, безопасности и долговечности, да и места занимают меньше, но не они не ремонтируются. В магазинах можно купить щитки как уже со встороенными автоматическими выключателями, так и пустые «боксы» и уже самому устанавливать необходимое оборудование.
Электрический щиток в квартире, схема электропитания которой может быть разнообразной, а количество потребителей и их мощность со временем может вырасти, должен выбираться с дополнительными местами под автоматические выключатели.
Вводной автомат, обычно способный одновременно отключить и «фазу» и «ноль», должен выбираться исходя из общей нагрузки квартиры. Величина его токовых и защитных характеристик выше, чем у вспомогательных автоматов. Как правило, для двух– и трёхкомнатных квартир подойдет автомат на 32–40 ампер (порядка 7 кВт), если нагрузки меньше, автомат можно взять на 25 или 16 ампер.
Что касательно вспомогательных автоматов, устанавливаемых на «фазу», то они необходимы для защиты отдельного помещения или устройства. Специалисты советуют ставить такой автомат на каждого потребителя, чья мощность превышает 1,5 кВт (нагревательные баки, стиральные машины и так далее). Таблица примерных нагрузок электроприборов расположена ниже.
Таблица 1 — примерные мощности бытовых устройств.
Электроприбор
Мощность, Вт
Телевизор
140
Освещение
500
Компьютер
500
Микроволновка
800
Стиральная машина
2600
Электрочайник
1300
Бойлер
1900
Пылесос
650
Утюг
1600
Холодильник
300
УЗО (устройство защитного отключения) — чрезвычайно полезное устройство, если необходимо повысить уровень электрической защиты в разы. Реагируют на малейшие утечки токов и напряжений, мгновенно обесточивая цепь. При наличии в доме ванных и детских комнат, снабженных электроприборами, выбор УЗО будет играть особо важную роль.
Распределение мощности УЗО
Монтаж и устройство щита
Щиток электрический квартирный abb или legrand бывает двух видов:
Закрытый (встраиваемый в стену).
Открытый (щит крепиться непосредственно к вертикальной поверхности).
Выбор вида установки в основном зависит от типа электропроводки — если проводка открытого типа идеальным будет монтаж накладного щита — такой щит не требует специальной подготовки места, крепление к стене осуществляется при помощи обычных дюбель–гвоздей или шурупов «саморезов» (всё зависит от материала стены).
Если же проводка скрытого типа (т.е. встроена в стену), то лучшим вариантом будет установка встроенного щита. Тут все сложнее, так как придётся долбить стены. Главное не забыть удостовериться в том, что толщина стены позволяет установить щиток. После создания ниши, она промазывается крепящим раствором гипса или алебастра, и уже в такое ложе встраивается «бокс». Щиток удобнее использовать пластмассовый. Верхняя часть должна содержать вводные автоматы, под которыми располагается счётчик. Его крепят винтами. Монтаж счетчика выполняется после окончания работ, связанных с устройством электропроводки. Это связано с пломбировкой.
Монтаж электрического щитка должен осуществляться на жесткую поверхность — в том месте, где к нему легко добраться и обслуживать.
По нормам расположение щитка, он устанавливается вдали от трубопроводов воды и газа. Он должен быть расположен на ровной поверхности стены с углом наклона не более 1,5 градуса на высоте около 1,5 метра от пола. Если нет возможности расположить счетчик далеко от мест потенциального повреждения, то его можно поместить в шкаф, оснащенный смотровым окном. Крепление проводов допускается с использованием бандажной вязки.
Для проводки на чердаке необходимо оставить провод небольшой длины, потому что не допускается скручивание провода в бухту. Если вы делаете монтаж электрической проводки на чердачном помещении, кабель размещен в металлической трубе с заземлением.
Что касательно материалов, из которых изготавливаются щиты, то это может быть как металл, так и термоустойчивый пластик. Второй вариант более удобен в монтаже и эксплуатации, более безопасен, да и внешний вид его привлекателен.
Итак, с установкой самой коробки разобрали, теперь разберемся, как устроена схема электрического щита.
В принципе, все электрические схемы щитов однотипные, но существуют основные факторы, по которым они собираются, сюда входят:
количество потребителей электрической энергии;
суммарная мощность потребления электрической энергии;
мощность каждого потребителя;
место установки электрощита;
количество фаз;
наличие заземляющего проводника;
наличие узла учета электрической энергии.
Напряжение подаётся на вводной автомат (лучше, если двухполюсный) и идет на однофазный узел учета электроэнергии, откуда поступает на УЗО. Далее происходит расщепление фазы и непосредственное распределение нагрузок при помощи автоматических выключателей и дополнительных УЗО. Например, будут автоматы отдельно на освещение, на розетки и на мощных потребителей.
Устройство электрического щитка при трехфазной системе электроснабжения аналогично, только вводной автомат, УЗО и электросчетчик будут трехфазными, а вся система будет больше как в плане габаритов, так и в количестве автоматов и соединительных проводников.
Начинаем внутренний монтаж
Теперь разберемся, как правильно собрать щиток электрический. Перво–наперво в щите, при помощи саморезов, устанавливается дин–рейка. Из себя она представляет металлическую пластину, к которой впоследствии будут прикреплены все коммутационные аппараты. Для создания необходимой длины ее можно легко распилить ножовкой по металлу.
Помимо дин-реек на корпус щита крепятся клемники (по–другому распределительные шины). Их роль заключается в соединение нулевых проводников. Если квартира или дом старого образца и вся система выполнена только фазой (3 фазами) и рабочим нулем (выполняется проводом голубого цвета), достаточно одного клемника. Если же система выполнена по правилам и имеется дополнительный желто-зеленый проводник (защитный ноль или заземление), то необходимо ставить еще одну шину. На данный момент времени в продаже имеются шины, конструкция которых позволяет крепить их на дин-рейку, как и автоматы.
После монтажа дин–реек приступаем к креплению автоматических выключателей. Современная конструкция позволят сделать это очень быстро, достаточно на верхней стороне автомата плоской отверткой оттянуть защелкивающее устройство, посадить автомат на дин-рейку и убрать отвертку. Снятие осуществляется аналогично.
Инструкция по сборке
Далее идет пошаговое описание того, как собрать электрический щиток однофазный:
Строго соблюдаем меры предосторожности!
Производим крепление необходимого количества дин-реек к щиту.
После их крепления, согласно выбранной схеме устанавливаем необходимое количество автоматов, УЗО, нулевых шин. Следует помнить, что по правилам, вводной автомат следует ставить слева вверху.
Устанавливаем электрический счетчик (если позволяет место). Это специфическое оборудование, требующее специальных знаний, поэтому лучше просто подвести к нему провода и вызвать контролера из Энергосбыта, который произведет правильное подключение, а заодно составит акт и опломбирует счетчик.
Подключаем вводной автомат. Лучше будет, если фазы подвести к нему снизу. В будущем это упростит задачу при установке перемычек между автоматами.
Объединяем все автоматы и УЗО специальными перемычками. В вопросе: «Как собрать электрический щиток?» на этот пункт стоит обратить внимание.
Сборка распределение щитка
Соединение можно производить тремя способами:
При помощи многопроволочных медных проводов с втулочными наконечниками типа НШВИ.
Собственноручно изготовить перемычки П–образной формы из кусков медного провода.
При помощи специальных изолированных шин, называемых гребенками. Такая шина удобна в плане монтажа и не занимает много места, плюс в несколько раз снижает количество соединительных проводов.
Последующие действия:
После того как выполнены все необходимые шаги по сборке электрического щита, приступают к разделке и подключению проводников.
С разделкой все просто — счищаем при помощи ножа лишнюю изоляцию.
После снятия, желательно пропаять оголенные концы или оснастить специальными обжимами, которые тоже лучше пропаять.
Производим подключение проводов к автоматам — клеммы необходимо хорошо затягивать отверткой, слабый контакт впоследствии приведет к нагреву и разрушению токоведущих частей.
Заземляющий проводник всегда идет мимо автоматов напрямую с заземляющей шины.
Нулевой проводник подключается к нулевой шине. Если в качестве защиты используется обычный автомат (кроме вводного) – ноль идет напрямую, если защита выполнена УЗО — ноль идет через него к подключаемой линии.
Что еще необходимо знать?
Установка электрического щитка и его сборка — это не только умение правильно собирать схемы. Также необходимо знать некоторые нюансы, чтобы впоследствии не пожалеть о потраченном времени и силах.
На покупаемом щите ни в коем случае нельзя экономить! Дешевизна щита явно говорит о некачественных материалах, из которых он сделан. Дешевая пластмасса со временем желтее и становиться хрупкой. Огнеупорность тоже может быть низкой.
Покупать щит лучше с запасом модулей. Должна быть возможность маневра в большую сторону.
Необходимо подписывать установленные автоматы! Спустя время можно и не вспомнить, какой автомат для чего служит. Зачастую в комплекте с электрощитом идет клеящаяся бумага, служащая как раз для этих целей.
Через полгода, после сборки, необходимо произвести протяжку контактов.
Периодически производить тестирование УЗО путем нажатия соответствующей кнопки.
Лучше покупать оборудование известных марок. В таких щитах все подготовлено для удобной, качественной и безопасной кабельной разводки и установки защитных устройств. Например, сборка электрического щитка legrand или abb, займет меньше времени за счет наличия необходимых комплектующих материалов.
Для удобства располагаем распределительные шины по разные стороны. Заземляющую – внизу, нулевую – вверху.
При наличии детей в доме, щит необходимо купить с замком или оснастить таковым.
Нужно напомнить, что производить сборку и монтаж электрического щитка Легранд, AББ или оборудования другой фирмы необходимо строго на отключенной электролинии, после проверки отсутствия напряжения.
Для присоединения собранного щитка к действующей системе, необходимо привлечь работников соответствующих организаций. Для многоквартирных домов это представители ТСЖ или ЖЭК.
В итоге после окончания всего процесса сборки и подключения, необходимо закрыть или прикрутить крышку и проверить свою работу, путем подачи напряжения на токоведущие части вашего щита.
Схема монтажа с тремя фазами вводаОднофазная схема подключенияСхема электропроводки в квартире
Специально для сайта ремонт квартиры самостоятельно.
Как собрать электрический щиток на 220 и 380 в своими руками в частном доме, квартире и гараже с автоматами и узо
Пусконаладочные работы
После завершения всех манипуляций по сборке и монтажу электрощитка, следует поставить выключатели в режим «Выкл» и приступить к завершающему этапу – пусконаладочным работам.
Инструкция проведения проверки и отладки:
Проверка производится после полного монтажа светильников, выключателей, розеток и прочих электроустановочных устройств, подключения на всех выделенных линиях нагрузки в розетках.
На ввод электрощупа подается напряжение, проверяется наличие и значение мультиметром, соответствие нуля и фазы.
Подключаются все дифференциальные автоматы и УЗО последовательно, с проверкой работоспособности через нажатие на «Тест», после чего включаются повторно.
Все клеммы автоматических рубильников проверяются мультиметром на предмет наличия на входе напряжения.
Автоматические выключатели включаются последовательно, и на выходных клеммах проверяются на наличие напряжения;
При последовательном включении электроприборов, для каждой линии потребителя производится контроль работы распредщитка, фиксируется отсутствие дыма, нагрева модулей, искрения. В противном случае — ищется проблема и устраняется.
Каждая розеточная линия проверяется на величину и наличие напряжения.
На протяжении нескольких часов щиток не закрывать и проконтролировать его функционирование.
При успешной проверке следует закрыть все внутренние части электрощитка. На поверхности крышки или пластрона следует разместить цветные наклейки с маркировкой и обозначением каждого выключателя.
Для защиты надписей заклеивается прозрачной пленкой или скотчем. В случае непрозрачной дверцы, внутри ее следует расположить схему прибора, наклеив на скотч или поместив в специальные зажимы (предусмотрены в некоторых моделях).
Порядок сборки
После получения разрешения на подключение к трем фазам и технического условия, приступим к самостоятельной сборке щита. Ввод будет монтироваться в герметичном боксе, который нужно собрать на наружной стене частного дома или столбе. В нем установлен трехфазный счетчик и автоматический выключатель, как показано на фото ниже:
Возле ввода организовываем устройство заземления, согласно правилам. Вводной щит учета электроэнергии будет опломбирован и свободного доступа к нему не будет. Поэтому первым делом нужно самостоятельно собрать трехфазный распределительный щиток, распределив потребителей по своему желанию.
От вводного бокса к распределительному электрощиту заводится 5-жильный кабель L1; L2; L3; N; PE, или 4-х жильный L1; L2; L3; N при условии использования схемы заземления TN-C-S или организации еще одного устройства заземления возле щитка.
Для подключения трехфазного домашнего оборудования собрать щит нужно будет по следующей схеме:
Сборка щита учета на 380 вольт выполняется многожильным проводом, сечением не менее 4 мм с цветной изоляцией. Рекомендуемые цвета — L1 красный, L2 белый, L3 черный, N синий, PE желто-зеленый. Чтобы правильно собрать трехфазный щиток, нужно внимательно смотреть на защитные устройства, на которых нанесены отметки фаз для подключения проводов. На данной схеме представлены четырехполюсные защитные аппараты УЗО, с дополнительной клеммой N, в обычных автоматах эта клемма может отсутствовать. По очереди установленные в щитке на DIN-рейку устройства начинаем коммутировать, отмеряем провод от клеммы L1 до клеммы L1 следующего за ним устройства, с запасом 30%, для удобства монтажа и эксплуатации.
Такую операцию проводим со всеми клеммами, однако учтите, что заранее нарезать отрезки не рекомендуется, потому что в процессе сборки заметите, что длина отрезка L1 намного короче монтажного отрезка L3. Еще лучше собрать щит, используя монтажную трехфазную шину, которая сэкономит место и сведет к минимуму шансы что-то перепутать. Отдельно ставим нулевую шину и шину РЕ, которую обязательно соединяем с корпусом щитка учета электроэнергии.
Если же у вас в квартире либо доме нет мощного оборудования, нужно собрать щиток на 380в таким образом, чтобы каждая фаза была равномерно нагружена однофазными потребителями. Пример такой сборки трехфазного электрощита в частном доме вы можете увидеть ниже:
В данной схеме электрического щита фазы распределены на отдельную нагрузку, через однополюсные автоматы и дифференциальные выключатели. L1, L2 и L3 равномерно нагружены потребителями, согласно предварительно посчитанной предполагаемой нагрузке.
Не рекомендуется делать так — одна фаза на розетки, другая на освещение, третья на любые другие нужды, т.к
важно распределять нагрузку между L1, L2, L3. Если одна из фаз чрезмерно нагружена, происходит просадка напряжения на ней, в это же время на свободных происходит подъем напряжения
Это явления часто можно наблюдать в зимнее время, в жилом секторе. Если ваш сосед по фазе включил мощный потребитель, у вас в доме стали тускло светить лампы освещения, и холодильник натужно стал гудеть. Знайте это просадка вашей фазы. А в это же время у других соседей, запитанных от других фаз, начинают ярко светиться и взрываться лампы, перегорать техника, и даже может возникнуть пожар.
Что касается трехфазной нагрузки, для нее такой перекос будет фатальным. Чтобы этого не происходило, когда вы решите собрать щит, дополнительно установите реле контроля фаз и напряжения для трехфазной сети. Для однофазной сети выполняют подключение реле напряжения. Проконтролировать распределение нагрузки можно с помощью мультиметра с токовыми клещами, который показан на фото ниже.
Ну и последний вариант сборки щита учета электроэнергии на 380 вольт — смешанный, когда в домашней электросети присутствуют и трехфазные и однофазные потребители электроэнергии. В этом случае собрать электрощит нужно следующим образом:
Необходимо ли УЗО в электрическом щите?
Устройство предотвращает возможность получения смертельно опасного разряда. Для летального исхода ток потребуется силой от 80 мА, что при значении его 50 мА не позволит оторваться от провода самостоятельно. При наличии небольшой нагрузки или короткого замыкания, срабатывает обычный автомат. Для низких показателей, например, 1-2 А, он срабатывать не должен. Если УЗО в распределительном щите отсутствует, то контакт с таким оборудованием может закончиться для человека печально.
Поражение переменным током происходит следующим образом. Человек прикасается к открытому участку цепи. Ток устремляется по телу к полу при отсутствии специальной изоляции, как правило, люди не носят в домашних условиях прорезиненную обувь на толстых подошвах.
Для предотвращения удара и направления тока по иному пути, чем тело человека, в электрощитке монтируется защитный проводник, который в простонародье называется заземлением. В западных странах это устройство называется выключателем дифференциального тока, а у нас УЗО расшифровывается как «Устройство защитного отключения».
В отечественном оборудовании для защиты от поражения током предусмотрен дифференциальный автоматический выключатель, который состоит из УЗО и обычного автоматического рубильника.
Различают:
Автоматический выключатель – защищает линию от токов повышенного напряжения и силы.
УЗО или дифференциальный выключатель – защищает человека от поражения, предотвращает токи утечки.
Дифференциальный автоматический выключатель – комплексный прибор, который выполняет функции УЗО и автоматического выключателя, защищая от сверхтоков и поражения человека ими.
Срабатывание УЗО будет в случае разницы исходящего и входящего через прибор токов. При наличии иного пути, например, человеческого тела, автоматически отключается питание в линии.
Устройство не защищает от прямого контакта с проводкой в следующих случаях:
На корпусе техники происходит пробой.
Проводка была положена некачественно.
При контакте корпуса электрооборудования с заземлением соседей на водопроводные трубы и т.п.
В щитке проводка была некорректно смонтирована.
На контактах устройства номинальный ток не соответствует имеющемуся электрооборудованию жилья.
Превышение номинального тока утечки.
Категория утечки не соответствует классу оборудования (различают А и АС типы, где первый срабатывает не только на переменные токи утечки и более дорогой прибор).
Несоответствие внутренней схемы электронной или электромеханической.
Нужно знать перед сборкой
Конструкция подразумевает наличие механизмов для защиты людей и проводки от перегрузки или короткого замыкания. а также счетчика. Кабель идет от ЛЭП к дому в электрощит и из него разводятся все электрические группы дома.
На самом деле правильное название этого прибора – вводно-распределительное устройство (ВРУ). Но по закону Вы должны разделять этот агрегат на два и один из них будет вводным, а второй распределительным.
Вводное устройство обычно устанавливается на электрическом столбе и представляет собой электрощит. в котором для удобства снятия показаний проделано окошко. Внутри находится счетчик электричества. общее УЗО. вводной автоматический выключатель. разрядники (их редко ставят), элементы для защиты от перенапряжения. Такая конструкция должна быть установлена на высоте не более 2 метров.
От вводного щита проводится кабель в распределительную установку. В частных домах подразумевается использование приборов и устройств защитного отключения. Чтобы сэкономить место в щите, ставят дифференциальные устройства, которые включают в себя автоматический выключатель и УЗО .
От материала, из которого сделан дом, а также от того где расположен сам щит, зависит, какой из его вариантов будет выбран.
Металлические навесные электрощиты используются в деревянных домах, а в каменных, где более сухо, можно ставить пластиковый бокс или щит встроенной установки.
Место для установки одного однофазного автомата защиты называется модулем. В каждом щите разное количество модулей. поэтому необходимо знать, какие и в каком количестве приборы будут стоять в щитке.
Распределительный блок должен быть установлен в безопасном месте, лучше всего в отдельном закутке.
Окончательный монтаж электрического щита. Подключение групп потребителей
Предварительная сборка и проверочные работы позволяют заняться монтажом электрощитка посредством помещения в подготовленную нишу, навесить наружно, подключить группы потребителей. Следует дождаться окончания отделочных работ, которые могут загрязнить прибор, повысить возле него влажность или намочить.
Процедура заключается в следующем:
Обезопасить процесс монтажа исключением подачи тока на вход оборудования. Стоит в многоквартирном доме навесить на ЩУЭ или распределитель на этаже специальную вывеску.
Снять защитный картон или специальную накладку, вынуть с бокса все содержимое, а провода вывести наружу и закрепить, при необходимости прочистить корпус.
Вставить внутрь дин-рейки с установленными модулями, закрепить саморезами или зажимами.
Шину защитного и рабочего нуля крепят на штатные места, изолируется в металлическом ящике.
Нулевые защитные, нулевые и фазные провода делятся на отдельные пучки, фиксируются пластиковыми зажимами, проверяется наличие маркировки.
На шину РЕ крепятся кабели защитного нуля, дополнительная длина запаса стягивается муфтами.
Подключаются последовательно после ввода все группы потребителей из защитного пучка, наконечником НШВИ опрессовываются концы многожильных проводов, остальные зачищаются стриппером на 1 см, лишнее отрезается.
Окончательное маркирование перед зажимом в клеммах посредством термоусаживаемой трубки или кабельных маркеров.
Металлическая дверца подключается зелено-желтым кабелем к шине защитного нуля.
Выделяют из пучка рабочего нуля кабели, подключаемые к шинам групповых УЗО, выводятся в отдельный жгут. Подключаются к соответствующей шине с изгибом под прямым углом, производится их зачистка, маркировка и крепление, как предыдущей группы.
Расположение фазных кабелей должно находиться с противоположной от нулевой стороны короба. При наличии специальных ниш в боксе, их заводят и закрепляют, стяжками фиксируются ответвления и пучки проводов.
В соответствии со схемой, заводятся в каждый автоматический выключатель нужные кабеля. Маркируются и обрезаются по необходимости, закрепляются.
Рабочий ноль и фаза ввода подключается к автоматическому рубильнику или вводному выключателю нагрузки на верхние клеммы.
Проверяется соответствие правильности монтажа и кабельной маркировки согласно рабочей схеме, с усилием 0,8 Нхм затягиваются все клеммы.
Понятие, назначение, виды электрических щитов
Электрощиток в частном доме
Монтаж электрощита необходим для разводки кабелей в конечных помещениях (производственных, жилых, других). Выбор вида устройств зависит от общей нагрузки, количества приборов.
Электрический щит – это комплекс отдельных технических элементов, которые позволяют распределить электричество к розеткам, выключателям, приборам. Необходимые компоненты:
Рейка типа DIN – служит для крепежа автоматов защиты на зажимы, представляет из себя металлическую пластину с креплениями. Если требуется, можно обрезать до необходимой длины и размера.
Шина – одна позволяет рассредоточивать провода с нулевым напряжением, вторая предназначена для заземляющих контактов. Устанавливаются в открытом и закрытом исполнениях, последние изолированы от касаний.
Автоматы – устройства, предназначенные для автоматического расключения электрической цепи в случае перегрузок (перепадов, скачков напряжения). Число приборов и мощность подбираются по необходимости.
Провода, кабели для соединения контактов.
Устройство для учета потребляемой электроэнергии (счетчик), по потребности.
Классификация электрощитов
Встроенный квартирный электрощиток
Устройства разделяются по нескольким параметрам – способам, месту монтажа, уровню защищенности корпуса. По технике установки различают:
накладные;
встраиваемые;
напольные.
Первые устанавливаются на вертикальную поверхность, непосредственно к стенам, опорам и другим подобным сооружениям. Основной нюанс – весь комплекс оборудования с корпусом располагается снаружи.
Сборка электрощитов второго типа подразумевает подготовку специального углубления в стене (иной поверхности). Корпус помещается полностью, с внешней стороны остается только защитная крышка. Напольные электрические щитки закрепляют на горизонтальной плоскости (пол, подставка).
Таблица степеней защиты
Место монтажа электрощитка подбирается в зависимости от потребностей здания, помещения. Различают приборы внутреннего и внешнего расположения. Последние можно устанавливать на улице, пристраивая к наружным частям блоков. Однако необходим дополнительный корпус, шкаф для защиты от погодных условий, возможных технических повреждений.
Степень защиты обозначается на корпусе латинскими буквами IP и цифрами. Наиболее частые разновидности:
IP20 и 30 – допускается установка в закрытых сухих помещениях, защиты от влажности нет, только от проникновения посторонних элементов;
IP44 и 54 – механическая защита более высокая, возможен монтаж распределительного щита в зданиях и комнатах с повышенной влажностью, на улице, исключая прямое попадание воды;
IP55 и 65 – высокий уровень защищенности от влаги и пыли, выносят агрессивные внутренние и уличные условия, изолированы от любого контакта.
Существуют и другие категории защиты, но встречаются реже. Снаружи устанавливают щитки напольного и накладного типов.
Материал корпуса
Пластиковый квартирный электрощиток
Основание прибора выполняется из двух видов материалов: металл, пластик. Другое название корпусов – блоки. Пластмассовые чаще применяют для сборки небольших электрощитов для квартиры, малых помещений. Внешнюю крышку обычно изготавливают из прозрачного материала для удобства использования – за ней легко просматривается дисплей электрического счетчика.
Металлические могут быть дополнены элементами из стекла или прозрачного пластика
Сборка щитов подобного плана подразумевает высокое напряжение, поэтому важно снизить вероятность соприкосновения с внутренними деталями. Стеклянные и пластиковые крышки позволяют снимать показания, не открывая щитовой электрошкаф полностью
С чего начинать?
Каждый опытный электрик подтвердит, что гораздо проще приступать к работе по монтажу электрощита и проводки, имея перед глазами план помещения с указанием предполагаемого размещения бытовой техники, осветительных приборов, а также розеток и распределительных коробок. Определившись с количеством и мощностью потребителей, необходимо составить схему самого электрощитка. Однолинейная схема может выглядеть следующим образом:
На этой схеме все потребители разбиты на 20 групп, для каждой из которых указаны:
марка провода и сечение жилы, мм²;
мощность;
потребляемый ток;
тип автоматического выключателя с указанием номинального тока.
Для непосвящённого такая схема выглядит достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться упрощённым схематическим изображением расположения компонентов электрощита.
Для большей наглядности схему электрощита можно изобразить так:
Или даже так:
где
1 — вводной АВ;
2 — счётчик;
3 — нулевая шина;
4 — шина заземления;
5–10 — АВ потребителей.
Имея в руках такую схему, гораздо проще разобраться, как правильно собрать электрический щиток.
Особенности электрического щитка
Часто ремонт в доме надо совмещать с ремонтом электрической проводки. Если делать ее с большим запасом прочности, то это в конечном итоге может быть причиной пожара.
Если же наоборот, сделать ее маловыносливой к нагрузкам, то на электрическом щитке в частном доме придется постоянно менять пробки. Поэтому и щиток, и проводка должны быть тщательно рассчитаны под силу тока и напряжение.
Что такое сила тока
Любой электроприбор имеет указатель с силой тока и потребляемой мощностью. Если на нем нет значений силы тока, а есть только потребляемая мощность и напряжение, то надо мощность поделить на значение напряжения.
При расчете электрического щитка в частном доме надо выходить именно из силы тока. Максимальное значение силы тока в квартире определяется как сумма потребляемых мощностей всех включенных приборов, деленная на напряжение 220 Вольт. Если проводку рассчитать на малую силу тока, то при небольшой нагрузке они могут сгореть.
Необходимо рассчитывать не номинальную, а пиковую нагрузку, потому что в любой квартире иногда включают пылесос, утюг. Так, например, если в комнате постоянно включен компьютер 400 Вт, лампа 100 Вт, настольная лампа 75 Вт, телевизор 150 Вт, а также «блуждающая нагрузка» обогревателя 2 кВт, пылесоса 1,8 кВт, то пиковое потребление комнаты составит 5,5 кВт или же 25 ампер.
Для чего нужен щиток
Многие владельцы домов не знают, для чего нужен электрический щиток. Его главное предназначение – защита от перегрузок сети, которые могу вызвать пожар.
Если проводка имеет низкое поперечное сечение, то при больших нагрузках она может не выдержать и загореться. Если на электрическом щитке будут стоять завышенные автоматы, то если в доме на длительное время будут включены приборы высокой мощности, то розетки могут выгореть.
Если завысить сечение проводки, то квартира, по сути, также останется без защиты: автоматы могут не среагировать на высокие параметры нагрузки. Словом, щиток должен иметь оптимально подобранные пробки, которые должны совпадать и с потребляемой мощностью, и с сечение проводки.
Какие бывают провода
К щитку подсоединяются стандартные провода. Медная проводка имеет четыре стандартных типа сечения – от 1,5 мм 2 до 6 мм 2. Допустимая сила тока самого тонкого провода – 15 ампер, самого толстого – 34 ампер. Алюминиевый провод должен иметь гораздо большее поперечное сечение. Мягкие кабеля использовать не рекомендуется, так как могут быть проблемы с безопасностью проводки.
Будьте осторожны: щитки в частном доме и розетки не подходят на провода меньше, чем полтора кв. мм. Не нужно брать также автоматы меньше, чем 10 ампер.
Что нужно установить в щитке
В щитке необходимо предусмотреть разделение проводки на несколько линий. Если в доме будет одна линия, то в случае аварии весь дом будет обесточен. При делении проводки на несколько частей легче будет определить место аварии.
В электрический щиток в частном доме нужно устанавливать несколько автоматов. Например, для каждой комнаты надо установить отдельный автомат. Идеально, чтобы и на освещение также был автомат. На автоматы питание приходит через один большой автомат. Это надо для того, чтобы можно было оперативно обесточить всю комнату. Автомат нумеруется в положении слева направо.
Установка и замена щитка
Вы можете установить электрический щиток самостоятельно. Самая простая процедура в этом случае – замена автоматов.
На щитке видно счетчик, а также пакетный выключатель и автоматы. Пакетный выключатель имеет вид устройства с четырьмя контактами и рукояткой поворотного типа. С магистральных электропроводов на щиток приходит фаза и ноль.
Перед заменой автоматов необходимо проверить их номинал и купить такой же. Ни в коем случае не надо устанавливать автомат большего номинала, так как это приводит к авариям, если на один автомат включить одновременно много мощных приборов.
Замена автоматов делается при полностью отключенном пакетном выключателе. Однако при этом надо быть осторожным, иначе при неверном движении можно остаться без света. Помните о том, что пакетный выключатель самостоятельно нельзя отремонтировать или установить. Для этого надо вызывать квалифицированного электрика.
Если при установке автоматов происходит короткое замыкание, то нужно проверить состояние изоляции проводов и в случае необходимости заменить ее с помощью изоленты.
Пластиковые корпуса для электрического щитка можно купить в магазине. Как правило, они имеют уже готовую DIN-рейку. В комплектность товара входят также колодки для заземления и ноль. Корпуса с пластиковыми рейками покупать не стоит, так как они ломаются и не обеспечивают нужной безопасности.
(Ещё нет голосов)
Комментариев пока нет!
Установка и подключение всех элементов
Опытные электрики рекомендуют собирать электрощиток не на стене, а на столе. После этого уже монтировать шкаф с оборудованием на стену и подключать к нему проводку. Такой способ, во-первых, обеспечивает удобство при сборке электрощита, а во-вторых, практически исключает попадание грязи и влаги на дорогостоящее оборудование. Даже современные шкафы под бытовые электрощиты продаются со съемными рамками. Это позволяет разделить процесс монтажа корпуса шкафа на стену и компоновку его начинки.
Крепим в рамку электрощитка ДИН-рейку. Вставляем шины. Далее на ДИН-рейку устанавливаем автоматы согласно схеме. Если сбоку на рейке останется место, нужно зафиксировать крайний автомат с помощью специального ограничителя.
Важно! Сзади на корпусе автомата есть специальные защелки, с помощью которых он крепится к ДИН-рейке. Дополнительные крепежные элементы не потребуются
Далее устанавливаем рамку с электрической начинкой в шкаф, который к тому времени уже следует закрепить на стене. Кстати, если стена, на которую крепится электрощиток, состоит из горючих материалов, лучше проложить пространство между щитком и стеной негорючим материалом, не проводящим электричество. Сам щиток следует крепить не слишком высоко, примерно на уровне лица.
Начинаем тянуть проводку, предварительно подогнав по длине каждый провод. Подключаем провода, руководствуясь схемой. Для фазы берем красный или коричневый провод подходящего сечения. Нулевой провод будет иметь синюю изоляцию, ну а провод заземления желто-зеленую.
Перед тем как начинать работу проследите, чтобы питание было отключено!!!
Концы провода ПВ-3 аккуратно очищаем от изоляции.
Вставляем зачищенный провод в подходящий втулочный наконечник.
Опрессовываем наконечник с помощью пресс-клещей или плоскогубцев.
Вставляем наконечники с проводами в клеммы по схеме и затягиваем их с помощью отвертки, подкручивая винт. Зажимаем надежно, но не перетягиваем.
Соединяем автоматы с помощью гребенки. Можно соединить их «по старинке» множеством коротких проводков. Но это, во-первых, неэстетично выглядит, а во-вторых, не обеспечивает столь же надежный контакт, как при использовании гребенки.
Еще раз сверяемся со схемой, проверяем качество всех соединений, а затем подаем напряжение на ввод.
При сборке электрощитов опытные электрики не советуют использовать различные хомуты и стяжки. Провода, собранные в пучок выглядят красивее, но они сильнее нагреваются. К тому же, если в щитке возникнет неисправность, искать ее с помощью токовых клещей будет крайне неудобно. Придется резать эти хомуты, рискуя повредить проводку.
Защита внутренностей электрического щита от ремонтно-отделочных работ
Внутренняя начинка распределительного щита – это самая дорогая часть устройства, поэтому важно защитить ее от попадания строительной пыли, других загрязнений. Для этого следует:
Для этого следует:
Заизолировать все концы кабелей изолентой или колпачками от фломастеров, ручек и т.п.
Снимаются рамки, дверцы, другие внешние движимые части корпуса.
Кабели аккуратно укладываются внутри щитка, против или по часовой стрелке, слева-направо и без резких изгибов.
Специальной крышкой или сделанной самостоятельно из картона закрывается короб, и по периметру стыка со стеной обклеивается малярным скотчем.
Некоторые советы
При производстве такой работы, как сборка щитков, имеет смысл установить обычную розетку, которая будет запитана от общего устройства защитного отключения. Это позволит включить какое-либо оборудование для ремонта или сделать подсветку внутри электрошкафа при аварийном отключении автоматов любой из групп.
Кто-то может сказать, что лучше в таком случае подключить эту розетку к вводному автомату, но этого нельзя делать ни в коем случае. Дело в том, что если розетка будет подключена перед прибором учета электроэнергии, контролирующая организация может наказать мастера, т.к. подобный монтаж позволяет хищение электричества.
После того, как произведена установка щитка и его ввод в эксплуатацию, через неделю необходимо протянуть снова все контактные соединения. Данную процедуру необходимо проводить хотя бы раз в полгода, во избежание ухудшения контакта при окислении жилы. Особенно актуален этот совет при монтаже с помощью алюминиевых кабелей.
Схемы, составленные для монтажа электрического щита, равно как и те, которые составлялись для монтажа электропроводки в квартире, выбрасывать ни в коем случае нельзя. Они обязательно пригодятся при каком-либо ремонте, намного сократив время поиска неисправности.
Дополнительные рекомендации
Помимо соблюдения цветовой маркировки жил, производя монтаж щитка, желательно отметить направление каждого кабеля, входящего в квартиру, бирками. Схема квартирного щитка переносится на дверцу электрического шкафа (на внутреннюю часть), а каждый автомат подписывается.
Если все шаги выполнить грамотно и аккуратно, это облегчит обслуживание не только самому мастеру, монтировавшему электрощит, но и любому электрику, который будет производить ревизию или ремонт.
Сложная схема электрощита с тремя фазами ввода
Рекомендации по безопасности
При производстве подобных работ не стоит пренебрегать элементарными требованиями электробезопасности. Вне зависимости от того, есть напряжение или нет, весь электроинструмент должен быть качественным. Изоляция ручек должна быть без повреждений и трещин. При малейших сомнениях в безопасности инструмента следует его немедленно заменить.
Если в каком-либо случае пришлось вызывать профессионального электрика, а инструмент, который он использует, перемотан изолентой, поврежден и т.п. — от услуг такого монтера лучше отказаться.
4 Комплектующие – какой щит и модули выбрать
Корпус распределительного щита выполняется из металла или пластмассы, закрепляется на стене или утапливается в нее. При скрытой проводке больше подходит щиток распределительный, скрытый в нише стены. Внешний щит можно установить в доме или на улице. Вопрос выбора немаловажный: очень дешевый пластиковый корпус быстро приходит в негодность. Лучше покупать ящик, имеющий съемные стенки, в котором легко снимаются или отодвигаются DIN-рейки. По размеру лучше иметь некоторый запас внутреннего пространства.
Выбираем щиток в квартиру
Начальным элементом любой схемы является вводный автомат, который отключает поступление электричества в дом. Его номинальные показатели зависят от общей мощности, потребляемой домом. Постановлением Правительства РФ определено, что сетевые организации осуществляют стандартное подключение электроснабжения 380 В на 15кВт. Если требуется больше, подключают за дополнительную плату.
Дальше подбираются: счетчик модульного типа, автоматические выключатели, УЗО или дифференциальные автоматы. При выборе учитывают:
номинальную силу тока;
ток, при котором срабатывают автоматы;
скорость их срабатывания.
Автоматы устанавливаются в каждую цепь отдельный
Важно рассчитать их параметры: при недостаточной мощности будет постоянно происходить ложное срабатывание. При малой мощности они не смогут выполнять свое назначение – защищать от перегрузки
Автоматы оснащены устройством на время срабатывания. Ниже по цепи следует ставить с меньшим временем отключения, чтобы оно происходило по высходной линии.
3 Схемы электрощита – составляем сами
Для сборки электрощита необходима схема. Чтобы ее составить, учитываем все факторы и особенности потребления электрической энергии домом:
на сколько киловатт в общей сложности рассчитано потребление электроэнергии;
какую мощность потребляет каждая группа;
сколько отдельных групп потребителей всего;
где будет установлен электросчетчик.
Схему составляем в понятном и удобном виде. Указываем номиналы устройств, сечение кабеля, разводку к потребителям. Ниже показано примерное внутреннее наполнение щитка и разводку для однофазной сети.
Для трехфазного напряжения сети больших различий в схеме нет. Применяется другой принцип распределения потребителей: отдельные группы подключаются к отдельным фазам
Важно соблюсти балланс по нагрузке между фазами
Схемы квартирной электропроводки
Собрать электрический щит несложно — 7 шагов и отличный результат своими руками! | Электрика для всех
Электрический щит это ящик, в котором находятся автоматические выключатели, шины и провода. Его задача — распределить один входящий кабель на несколько десятков выходящих линий. Эти линии могут вести к светильникам, розеткам, кондиционерам и другим устройствам, которые остро нуждаются в защите. Кроме самих устройств, в защите нуждается и проводка.
Чтобы собрать надёжный и правильно работающий электрический щит нужно пройти по 7 простым шагам — от набора отдельных деталей до готовой конструкции. Мы расскажем, просто и коротко, что это за шаги и как правильно их выполнить. Устраивайтесь поудобнее — мы приступаем к сборке!
1) Выбор типа и размера щитка
Небольшой однофазный щиток с прибором учёта (счётчиком)
В начале, определитесь, где и как будет установлен ваш щит. Это открытый ящик или он будет прятаться в нишу, откуда в него будут заходить кабели — сверху или снизу, металлический или пластиковый корпус?
Подумайте, какого размера должен быть щит. Для небольшого домика или «однушки» хватит двухрядного щитка на 24 модуля. Для «трёшки» или капитального частного дома лучше взять щит на 36 модулей. А для трёхфазной схемы, когда в щит заводится кабель на 380 Вольт, лучше установить щиток размером 54 модуля, а лучше — на 72.
2) Завод кабелей в щиток
Маркировка на жилах кабеля
Каждый кабель, начиная от вводного и заканчивая самым мелким осветительным, должен иметь маркировку — бирку с номером. Кабельный журнал — перечень кабельных линий, по номерам, с их назначением, типом кабеля и защитой это обязательный документ — без него вы попросту не «найдёте концов».
Снимите с каждого кабеля изоляцию на длину 20 см — общий запас его длины должен быть не меньше метра, во избежание эксцессов.
3) Монтаж динреек, шин нуля/земли и кросс-модулей
Динрейки, закреплённые на щите
После того, как все кабели заведены и промаркированы, можно приступать к установке динреек, которые обычно идут в комплекте с щитом. Некоторые щиты позволяют ставить динрейки чуть выше или ниже — воспользуйтесь этой возможностью и подгоните их так, как вам удобно.
Шины нуля и земли можно установить как сверху щитка, так и снизу. Удобнее это сделать там, откуда заходит большинство кабелей. Некоторые щиты, например Мистраль АББ не комплектуются этими шинами и их нужно докупать отдельно — будьте внимательны!
Кросс-модули или сборные шины устанавливаются в трёхфазных щитках, для удобства переключения линий между фазами. Подробнее о них вы можете прочитать здесь.
4) Установка автоматов и других аппаратов на динрейки
Крепление автомата на динрейке
Располагать автоматы, рубильники, индикаторы и другие устройства можно по-разному. Классическая компоновка это вводной автомат/рубильник в верхнем левом углу ящика, затем общее УЗО и реле защиты с вольтметром для контроля напряжения сети. Нижние рейки занимают групповые автоматы, от каждого из которых отходит отдельный кабель.
Нужно позаботиться о том, чтобы всё располагалось в логическом порядке, пронумеровать автоматы, а их назначение указать на табличке, приклеенной к внутренней стороне дверцы щита.
5) Соединение автоматов и других аппаратов между собой
«Гребёнка» для соединения автоматов
Для соединения автоматов, реле, индикаторов по схеме, можно использовать:
жёсткие провода ПВ1 (ПуВ) сечением не меньше сечения вводного кабеля;
гибкие провода ПВ3 (ПуГВ), которые обжимаются на концах наконечниками типа НШВи;
жёсткие шины из цельной меди («гребёнки») — они бывают однофазные, для одинарных автоматов и трёхфазные, для соединения трёхполюсных приборов.
6) Подключение кабелей к щитку
Щит с подключёнными к нему кабелями
Начните с заземляющих жил всех кабелей. Они соединяются шиной заземления, которая обозначается жёлтым или жёлто-зелёным цветом. Затем соединяются нулевые провода, на нулевой шине голубого цвета. Нужно помнить, что если в щитке стоит несколько УЗО, после каждого из них нули должны быть отдельными друг от друга, иначе УЗО будут всё время отключаться.
В конце подключаются фазные жилы — к автоматам.
7) Испытание щитка
Не закрывая щиток, подключите к каждой из линий как можно более мощную нагрузку, например обогреватель, на время до 10 минут, затем отключите щиток от питания вводным автоматом и проверьте рукой каждый автомат, каждую шину и внутренние проводники, а также используйте обоняние.
Внутренности щита могут быть тёплыми, но если они настолько горячие, что их некомфортно касаться, а также если вы ощущаете запах гари или расплавленной изоляции, значит где-то в щитке есть плохой контакт, который нужно починить.
Готово! Остаётся лишь надеть на щиток наружную дверцу и убрать оставшийся после сборки мусор.
Заключение
Теперь вы знаете, как собрать электрощит — все «подводные камни» и хитрости этого процесса. Сделать это не так сложно — главное быть внимательным к мелочам и аккуратным мастером.
Удачной сборки!
Как собрать распределительный щит
Если Вы решили в своей квартире разделить нагрузку на разные независимые линии и поставить распределительный щит (правильно решили), то тогда вам сюда. Здесь постараюсь подробно рассказать как собрать обычный квартирный распределительный щит. Идем дальше…
Для этого нам понадобятся сам пластмассовый шкаф, автоматические выключатели, шины N и PE. Размеры шкафа выбирайте в зависимости от количества автоматических выключателей. 1 автомат — это 1 модуль. На 6 автоматов подойдет 6-ти модульный шкаф, а лучше берите с разумным запасом. Вдруг в процессе ремонта решите еще одну линию проложить на что-нибудь (например, на кондиционер). Во время покупки распредщита смотрите, чтобы шины N и PE были в комплекте, если их нет то берите отдельно.
Как собрать распределительный щит для квартиры с УЗО читайте здесь.
Перед сборкой познакомьтесь с пятью разными вариантами схем распределительных щитов.
Итак, в шкафу у нас есть DIN-рейка, на которую устанавливаем автоматические выключатели. Снизу или сверху устанавливается планка с шинами N и PE. Мне удобно чтобы эта планка была снизу, так как отходящие провода заводятся на автоматы снизу на подвижный контакт. Запомните это! На автоматический выключатель приходим сверху, а уходим снизу. Это прописано в ПУЭ и так делают грамотные электрики. И вы делайте так, чтобы в последствии не запутаться. Первый автоматический выключатель у нас будет общи (входным), а остальные групповые на отходящие линии. Читайте как выбрать автоматический выключатель по номиналу.
Установили…
Для того чтобы объединить все автоматы на отходящие линии ставим сверху однофазную гребенку. Примеры гребенок показаны на фото ниже. Если у вас в щите осталось место под установку дополнительных автоматов, то отрезайте гребенку с запасом под эти автоматы, чтобы в будущем не изобретать перемычки. Оголенные свободные контакты у гребенки изолируйте изолентой или кембриком от проводов.
Теперь заводим в щиток и подключаем входной кабель. Обычно это ВВГ 3х6. L (фаза) заводится на входной автомат сверху, общий N (ноль) заводится на общую шину N, а PE (заземляющий проводник) подключается к общей шине PE. Обязательно соблюдайте расцветку жил кабеля (N — голубой или синий, PE — желтый или желто-зеленый, L — белый, черный или красный). Далее снизу от входного автоматического выключателя делаем перемычку такого же сечения как и входной кабель на отходящие автоматы и заводим ее сверху. Смотрите на фото ниже. Если все понятно, то идем дальше…
Теперь нам осталось подключить отходящие от щитка кабели на каждую линию. Тут поступаем так: N (ноль) подключаем на шину N под свободный болт, PE (землю) подключаем на шину РЕ под свободный болт, а L (фазу) заводим на нужный автоматический выключатель снизу. Смотрите фото ниже. Отходящий на розетки кабель тут подходит сбоку справа. У вас ситуация может быть своя индивидуальная в зависимости как проложена проводка. В распределительный щит кабели могут заводиться сверху, снизу, сбоку или через заднюю стенку (если провода заделаны в стену). Для этого пластиковом шкафу есть специальная разметка, по которой ножом вырезаются нужные отверстия для пропуска кабеля.
Дальше подключаем второй отходящий кабель по аналогичной схеме. И так делаем со всеми отходящими линиями. Вот и собрали распределительный щит.
Ниже хочу рассказать как можно обойтись без гребенки. Если вы не хотите тратиться на нее, то можно все автоматические выключатели подключить с помощью самодельных перемычек, что и делает большинство электриков. Они должны быть того же сечения, что и подходящий кабель. Они изготавливаются легко.
С помощью таких перемычек последовательно подключаем все автоматические выключатели.
Вот и готово…
Теперь хочу рассказать как быть если в вашем щитке нет планки с шинами N и PE. Их нужно купить отдельно. Как вариант берите такие, чтобы они крепились на DIN-рейку и в них было нужное количество отверстий. Также выбирайте шины разного цвета: для N — голубую и для РЕ — зеленую или желтую. У меня на фото ниже стоят обе зеленые, так как в этот момент не оказалось под рукой шины другого цвета. Но думаю, что это вас не запутает. В этом варианте также входные N и PE и отходящие на розетки N и PE заводятся на соответствующие шины. Смотрите фото ниже и все поймете. Остались вопросы пишите.
Как собрать распределительный щит с электросчетчиком
Часто бывает, что прибор учета электроэнергии находится в одном щитке с автоматическими выключателями. Читайте подробнее про это в статье: Схема подключения электросчетчика.
В принципе суть сборки щитка тут такая же как описано выше. Ниже выкладываю небольшую фотоинструкцию по сборке распределительного щита с электросчетчиком.
Размещать все необходимо так…
С левого полюса входного автомата «фазную» перемычку подключаем к контакту «1» электросчетчика. Это приходящая «фаза» из сети.
С контакта «2» электросчетчика «фазную» перемычку заводим на групповые автоматические выключатели. Это уходящая «фаза» на нагрузку.
С правого полюса входного автомата «нулевую» перемычку подключаем к контакту «3» электросчетчика. Это приходящий из сети «ноль».
С обратной стороны это выглядит так…
С контакта «4» электросчетчика «нулевую» перемычку подключаем к общей «нулевой» шине N.
Закрываем доступ к контактам прибора учета электроэнергии штатной крышкой, предварительно вырезав в ней отверстия для прохождения установленных перемычек.
С обратной стороны это будет выглядеть следующим образом…
Вот и собрали распределительный щит с электросчетчиком. Можно устанавливать его на место.
Я понимаю, что здесь представлены самые простые схемы щитков. У вас они могут быть намного сложнее по своей организации. Тут нет УЗО и дифавтоматов. Из данной статьи думаю можно понять саму суть сборки щитов и применить ее у себя дома.
Если у вас возникли какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях, а если хотите более подробно разобрать именно ваш вариант схемы распределительно щита, то пишите в раздел консультации по электрике.
Улыбнемся:
— Я тут стул для своей тещи мастерю. — И много еще осталось? — Да нет… Осталась работа только для электрика.
Как правильно собрать электрический щиток: схема, видео инструкция
Проблема сбора и установки электрического щитка возникает, как правило, в случаях, когда на последнем этапе частного строительства рабочий становится перед процедурой электрификации объекта. Осуществление проводки – не сложный, но опасный и ответственный процесс, и последним его пунктом является как раз установка щитка. В дальнейшем пойдёт речь о том, как правильно собрать электрический щиток, и данный материал будет выстроен в виде инструкции по установке.
Инструкция по сборке щитка
Итак, приступают к конструированию щитка в том случае, когда основная часть работки по прокладке кабеля в помещениях закончена. Первое, с чем столкнётся установщик, это выбор – что будет являть собой щиток. Либо это будет купленный готовый, либо будет собран самостоятельно. Во втором случае должны быть приобретены материалы для сборки щитка в специализированном магазине, то есть корпус и планки, на которые крепятся выключатели, и, конечно, сами выключатели.
Нужно иметь в виду, что существует два типа щитков – устаревший тип, где предохранители или так называемые пробки можно было выкручивать, и – современный тип. Конечно, настоятельно рекомендуется не обращаться к устаревшей версии, так как новая превосходит её по всем параметрам качества и безопасности. Современные устройства, регулирующие подачу электроэнергии называются пакетными выключателями или «пакетниками». Количество данных выключателей в щитке должно точно соответствовать количеству подводимых к щитку электрических цепей. Это главный аспект в понимании того, как собрать электрический щиток. Слева крепится центральный, главный выключатель, действующий сразу на все цепи. Имеет другой цвет.
Рекомендуется добавить в щиток помимо основных 2-3 запасных пакетника, ведь возможность возникновения в доме дополнительной сети весьма высока. Нужно чётко знать, что приборы имеющие мощность более 5 кВт должны иметь свой собственный предохранитель. К примеру – водонагревательные котлы. Выключаются современные предохранители автоматически, а включаются уже вручную по аналогии с автоматическими пробками. Единственный недостаток пакетников – не подлежат починке.
Итак, пакетники крепятся на специальную планку – вроде всё просто, но нужно не забыть очень важный момент – установка пластины заземления. Приобрести её можно также в любом специализированном магазине. Установка её происходит после установки всей серии необходимого количества пакетников. Именно от этой пластины будут отходить провода заземления к заземляющему средству. Схему заземления необходимо разработать до начала монтажа щитка.
Необходим специальный кожух, куда будет устанавливается щиток, обычно выдалбливается прямоугольное отверстие рассчитанной глубины на уровне лица. После установки щитка в кожух начинается подключение кабелей. Необходимо чёткое представление о схемах электрического тока и данную работу лучше доверить профессиональному электрику. И, как подсказывает практика, подробный разбор того, как собрать электрический однофазный или трёхфазный щиток, лучше всего посмотреть на видео, которое размещено на данной странице сайта.
Настоятельно рекомендуем вызвать электриков-профессионалов, если вы не уверены в своих силах! Ведь работа с электрикой опасна для здоровья и жизни!
Схема электрического щитка
Предлагаем вам ознакомиться с различными схемами электрического щитка.
Видео сборки электрического щитка
вводный, распределительный, на даче, расключение
На чтение 7 мин. Просмотров 263 Опубликовано Обновлено
Грамотно спроектированный и качественно смонтированный электрический щиток в частном доме является гарантией безопасности работы всей системы электроснабжения. Поскольку внутри шкафной конструкции располагаются приборы учета, а также распределительное и защитное оборудование – его выбору и самостоятельному изготовлению уделяется повышенное внимание. Согласно основным положениям ПУЭ вводный щиток должен отвечать самым строгим требованиям, касающимся эксплуатационной безопасности и возможности расширения его функциональности.
Для чего нужен щиток
Встроенный квартирный электрощиток
Раньше в частных домах отдельные вводные шкафы, занимающие место в помещениях и не вписывающиеся в интерьеры, как правило, не делались. Они традиционно устанавливались за пределами строения в отдельных будках на высоковольтном столбе. Сегодня ситуация изменилась кардинально, поэтому одними распределительными коробками обойтись не удается. Необходимость в сборке электрощита 220 Вольт для частного дома вызвана следующими причинами:
все большее число пользователей предпочитает самостоятельно отслеживать состояние оборудования, обеспечивающего контроль расхода электроэнергии, а также защиту от перенапряжений и КЗ;
количество приборов, используемых для этих целей, с каждым годом неуклонно растет и требует для своего размещения больше места;
появились шкафные изделия, не портящие своим дизайном современные интерьеры: они имеют привлекательный внешний вид и удобны в пользовании, отличаются повышенной безопасностью.
В условиях деревянного дома значение распределительного шкафа существенно возрастает, поскольку в частном хозяйстве возможности по наращиванию электрооборудования велики. Они ограничиваются только лимитом электроэнергии, учитываемой в кВт/часах.
Виды щитков для частного дома
Корпус электрощитка для наружного монтажа
Электрические щиты предназначаются для безопасной подводки и распределения электроэнергии по всему частному дому. В зависимости от своего функционального назначения делятся на следующие виды:
Вводные устройства, обустраиваемые в месте подводки силового кабеля.
Ящики для установки выносного электрического счетчика.
Распределительные щиты, монтируемые непосредственно в доме и предназначенные для разводки внутренних питающих линий, а также их защиты.
Они практически не отличаются от таких же изделий, устанавливаемых в квартирах городских строений. Различие обычно проявляется лишь в том, что в них устанавливается значительно больше образцов контрольного, защитного и распределительного оборудования. В частных хозяйствах также имеется возможность сделать отдельный щиток, предназначенный специально для обслуживания линий освещения.
Выбор места установки
Электрический щиток у двери в прихожей
Прежде чем сделать электрощиток для дачи или дома своими руками, следует побеспокоиться о выборе места под него. Удобнее всего повесить шкаф на участке стены возле входной двери в районе прихожей. В этом случае расстояние от столба с отводом будет минимальным, длина прокладываемого кабеля невелика. По высоте его размещают с учетом того, чтобы удобно было снимать показания счетчика и переключать распределительные (линейные) автоматы.
В отличие от старых щитков с открытым расположением пробок и рубильников, новые изделия совсем необязательно размещать высоко под потолком.
Корпус изделия надежно укрывает опасные для детей элементы коммутационного оборудования. Главное – обеспечить надежный запор, открываемый только с помощью ключа.
При определении места для установки щитка также важно учитывать, каким способом и где конкретно заводится питающий кабель. При электрификации нового строения, данные по схемам прокладки наружных сетей можно получить у специалистов местного отделения «Энергосбыта».
Купить готовый электрический щиток для монтажа в квартире или собрать самому
Комплектация навесного распределительного щитка
Типовые шкафы и щитки для однофазных или трехфазных сетей выпускаются в самой различной комплектации, нередко их конструкция разрабатывается под заказ. Можно купить уже полностью укомплектованный всем необходимым готовый шкаф и добавить затем на DIN рейку нужное оборудование. Еще проще приобрести только корпус будущего щитка со всеми установочными аксессуарами, а затем самому собрать его практически с нуля.
Положительными сторонами такого подхода являются:
значительная экономия средств;
возможность монтировать установочные элементы и приборы по своему усмотрению, не выходя за рамки принципиальных ограничений;
четкое понимание того, как устроена схема электрического щита, собранного собственными силами.
Грамотный подход к выбору нужного решения учитывает и такие факторы, как удобство обслуживания оборудования и его ремонтопригодность. Провести эти операции с самостоятельно обустроенным шкафом будет значительно легче.
Элементы щита и порядок сборки
Вариант DIN-рейки в корпусе щитка
Грамотно собранная схема щита – основа нормальной эксплуатации всей системы энергоснабжения дома. Поэтому важно сразу же разобраться с составом будущего распределительного устройства. Потребуется разместить следующие элементы:
DIN рейки, используемые для фиксации электротехнических устройств.
Заземляющие шинки, выполнение в виде планок с набором крепежных отверстий.
Вводный автомат.
Электросчетчик, монтируемый рядом с ним.
Устройства защитного отключения (УЗО).
Линейные автоматические выключатели.
Реле защиты от перенапряжений и другие приборы.
Особых сложностей с установкой и подключением большинства из перечисленных приборов, как правило, не возникает. Единственное, на что следует обратить внимание, – обоснованность использования УЗО и реле напряжения. Схема электрощитка в квартире с УЗО и реле напряжения гарантирует ее пользователю защиту от поражения током и перепадов потенциалов. Поэтому их установка в частном жилом доме считается обязательной.
При сборке щитка своими руками руководствуются документацией, прикладываемой к любым образцам изделий этого типа. В ней приводится пошаговая инструкция по порядку монтажа всех комплектующих и способах их фиксации.
Расчет количества модулей
Корпуса продаются с уже закрепленными в них DIN рейками, рассчитанными на заданное число приборов, которое указывается в наименовании изделия. Под этой характеристикой понимается количество элементов кратностью в один модуль (18 мм), свободно размещаемое на фиксирующей направляющей. Для определения их точного числа потребуется сложить размеры всех устанавливаемых изделий в модулях с учетом запаса на зазоры между ними (3-4 мм).
В описании некоторых шкафов упоминаются крепежные рейки с торцевыми заглушками, после снятия которых удается освободить еще одно посадочное место. При самостоятельной сборке число таких модулей лучше планировать с небольшим запасом. Если примерные выкладки дали цифру 66, бокс желательно выбирать на 72 модуля-места.
Выбор корпуса
Металлический корпус электрощитка
Корпуса щитков различаются по материалу, используемому для их изготовления (металл или пластик), а также степени герметичности. Металлические шкафы отличаются высокой прочностью и способны выдерживать значительные нагрузки. Они подойдут в ситуации, когда в дом заводится трехфазное питание, требующее установки большого количества защитных приборов.
Поскольку в частном хозяйстве такой шкаф обычно устанавливается в пределах дома, заботится о его герметичности не так важно. Исключением является случай, когда речь идет о ящике для выносного электросчетчика, размещаемого на лицевой стене дома. По способу монтажа в границах строения шкафы могут быть навесными или встраиваемыми в специальную нишу в стене.
В первом случае они будут выступать наружу, занимая некоторую часть жилого пространства, а во втором – полностью утапливаются в толще стен. Выбор делается на усмотрение хозяина жилья. Пластиковые шкафы выпускаются в обоих вариантах и выбираются обычно для размещения небольших по объему сборок, обслуживающих дачные домики или небольшие коттеджи. По прочностным показателям и степени климатической защиты IP они не уступают металлическим аналогам.
Полезные советы
Соединительная гребенка для автоматов в электрощите ускорит процесс самостоятельной сборки
При выборе, монтаже и последующем расключении щита в частном доме рекомендуется учитывать следующие нюансы:
размеры и число монтируемых дин реек следует брать с запасом, это пригодится при необходимости размещения нового оборудования;
при трехфазном энергоснабжении линии силовых розеток и управления освещением желательно запитать от отдельного щитка;
чтобы повысить надежность работы таких систем в шкафу придется предусмотреть разбивку приборов по группам и уровням защиты.
При соблюдении всех правил и рекомендаций любой желающий сможет самостоятельно собрать и расключить шкаф, обслуживающий электросеть частного дома.
Электрический щиток в квартире: сборка, монтаж
Какую роль играет электрический щиток в квартире? Без преувеличения можно ответить, что щиток позволяет корректно и правильно функционировать всей проводке, установленной в вашем жилье. Кроме того, именно это приспособление в некоторой степени отвечает за электрическую и пожарную безопасность. Разумеется, что установку этого элемента лучше всего оставить специалистам или хотя бы тем людям, которые смыслят в электрике более, чем на среднем уровне. Однако и вы можете попробовать свои силы, предварительно ознакомившись с нашей статьёй! Ведь это вполне реально — собрать электрощиток своими руками. Для этого будет недостаточно подключения схемы, ведь нужно разобраться с различными типами оборудования, его главным предназначением, распределением электрической нагрузки и так далее. Всему этому и многому другому как раз посвящена эта наша статья.
Общая информация
Наверняка, многие из вас застали старые щитки, в которых то и дело выбивало пробки. Кому это незнакомо? Для замены приходилось использовать каждый раз новую пробку, утилизируя старую. Собрать такой электрощиток — проще простого, но так ли он эффективен по сравнению с более усовершенствованными моделями? Современные электрощитки оборудованы специальным защитным автоматом, что делает их более долговечными и надёжными. Кроме того, такой щиток занимает гораздо меньше места, чем его предшественник. Вы можете приобрести уже готовый электрощиток либо пустой короб, который предназначен для самостоятельной сборки и монтажа.
При монтаже электрощитка нужно предусматривать разные варианты, например, увеличение количества потребителей и их мощности. В таком случае мы рекомендуем каждому приобретать щитки, в которых предусмотрены дополнительные места для автоматов.
При выборе вводного автомата нужно опираться на показатель величины нагрузки всей квартиры. Для однокомнатной вполне будет достаточно 16 или 25 ампер, в то время как для двух- и трёхкомнатных помещений лучше устанавливать автомат на 30–40 ампер. Также рекомендуется дополнительно оборудовать вспомогательные автоматы при монтаже электрощитка своими руками. Они защитят домашнюю технику, мощность которой превышает полтора киловатта, например, стиральную машину. Необходимо также предусмотреть установку устройства защитного отключения. Оно очень чётко реагирует на любые колебания тока в сети, из-за чего может моментально обесточить всю цепь.
Монтаж щитка своими руками
Определитесь с типом установки — навесной (то есть щиток будет располагаться строго вертикально на стене) либо закрытый (в таком случае монтаж будет произведён в стену). Ориентироваться лучше по типу проводки. Для открытого типа, соответственно, идеальным вариантом установки будет навесной. Встраивать щиток в стену лучше всего при закрытом типе проводки. Разумеется, что такой вариант гораздо более трудоёмкий. Для этого в стене нужно будет проделать нишу, куда и будет производиться непосредственный монтаж короба. На каком бы варианте вы ни остановились, главное — обеспечить лёгкую доступность к щитку в любое время. Необходимо также максимально удалить его от газовых и водопроводных труб.
Установка может выполняться самыми разными способами в зависимости от того, в каком помещении будет находиться щиток. Например, при установке на чердак обязательно использовать заземление и ни в коем случае не скручивать провода в бухту. Если щиток устанавливается там, где существует повышенный риск повреждений, сверху позволяется «закрыть» его в шкаф со смотровым окошком.
Если ранее монтаж и сборка проводились в основном из металла, то сейчас гораздо более популярным материалом считается пластик. С ним удобнее и легче работать. А новичку, который всё выполняет своими руками, тем более будет проще.
Для того чтобы разобраться со схемой щита, рекомендуем обратиться к следующему рисунку:
Схемы в щитах могут несколько отличаться по таким параметрам: общая мощность, мощность каждого из потребителей, количество фаз, узел электрической сети, место монтажа и так далее.
Как правильно собрать щит своими руками?
Изначально нужно надёжно закрепить дин-рейку, на которой в дальнейшем будут закрепляться коммутационные аппараты. Длину легко регулировать при помощи ножовки. Нулевые проводники будут соединяться клемниками. Их правильно устанавливать на корпусе щита. Если вся схема выполнена проводом голубого оттенка, модно обойтись одним клемником. Такой вариант чаще встречается в старых домах. В более современном жилье используются жёлто-зелёные провода, а, значит, придётся устанавливать дополнительный клемник. Теперь переходим к монтажу автоматов. Нужно только оттянуть защёлку, подвести автомат и отпустить её — автомат будет посажен на дин-рейку. Если нужно будет её снять, все действия проводятся аналогично.
Если вы хотите собрать щит своими руками, без помощи контролёра из Энергосбыта вам не обойтись. Только такой специалист поможет правильно установить счётчик, настроить его и нанести пломбу.
Теперь необходимо правильно подключить проводники. Этот этап не должен вызвать особых затруднений, ведь достаточно убрать с проводов изоляцию и припаять оголённые концы друг к другу. Теперь провода подводим к автоматам, хорошо зажимая клеммы.
Что ещё важно знать?
Если вы решили самостоятельно собрать электрический щит, важно помнить о некоторых нюансах:
Правильно подписывать каждый из автоматов. Зачастую в комплекте поставляется бумага с клеящейся основой — она предназначена как раз для этих целей.
Спустя полгода после монтажа нужно произвести протяжку всех контактов.
Хотите произвести качественный, а, главное, безопасный монтаж? Приобретайте только проверенное оборудование известных производителей, не экономя на своей безопасности!
Установка щитка — ответственное дело, к которому нужно подходить очень аккуратно. Без специальных знаний в области электрики лучше вообще не пробовать выполнять подобные работы. Какими советами вы можете поделиться с нашими читателями по этому вопросу?
Оцените статью:
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Монтаж электрощита
Важность установки электрических панелей
В зависимости от того, как долго вы прожили в своем доме, может случиться так, что вам срочно понадобится ремонт, о котором вы можете не думать. За стенами делается много работы, чтобы ваш дом был теплым и хорошо освещенным, но электрическая панель не сможет хорошо выполнять свою работу, если вы не будете постоянно обновлять ее и работать.
В этом видео показано, как установить электрическую панель.
Монтаж электрической панели
В каждом доме есть электрическая панель определенного размера или типа.Являясь центром вашей электрической системы, он разделяет ваш дом на отдельные цепи, каждой из которых можно управлять отдельно. Таким образом, он также отвечает за производительность и эффективность вашей электрической системы в целом и, как и другие компоненты, в какой-то момент может выйти из строя и потребовать ремонта или замены. Нужна ли вам замена панели FPE, ремонт автоматического выключателя или модернизация блока предохранителей. Без соответствующей электрической панели вы просто не сможете использовать электричество в доме.
Когда напряжение от электрической сети достигает вашего дома, оно должно быть равномерно распределено по всему дому.В каждом доме есть определенное количество цепей, каждая из которых обеспечивает наличие в доме электропроводки, необходимой для работы бытовой техники, гаджетов и других устройств. Более того, каждый из них оснащен автоматическим выключателем, который отключит эту цепь при обнаружении чрезмерного напряжения, чтобы избежать риска возгорания и повреждения других частей электрической системы.
Электрическая панель (, также известная как сервисная панель, коробка выключателя или коробка автоматического выключателя ) гарантирует, что вы можете использовать электричество безопасным, эффективным и действенным способом.Технология развивалась на протяжении многих лет, и это означает, что важно иметь новейшие электрические панели, чтобы ваш дом был защищен. Это особенно актуально для домов, в которых все еще используются старые блоки предохранителей. Наши электрики могут помочь.
Электрическая панель может показаться достаточно простой, но на самом деле она является привратником всей вашей электрической системы. Установив правильно установленную панель, вы можете быть уверены, что проводка и цепи, управляющие вашей собственностью, будут работать безопасно и правильно.
Что делает моя панель автоматического выключателя?
Автоматический выключатель — это, по сути, предохранительное устройство, используемое для предотвращения повреждения электрических цепей в электрической системе вашего дома электрической перегрузкой. При обнаружении перегрузки срабатывает автоматический выключатель, обслуживающий эту панель, так же, как перегорает предохранитель в коробке предохранителей старого типа. Однако вместо того, чтобы заменять предохранитель для повторного замыкания цепи, современный автоматический выключатель позволяет сделать это простым щелчком выключателя.Поскольку ваш автоматический выключатель является неотъемлемой частью защиты вашей электрической системы, а также служит для того, чтобы сделать схемы сброса настолько удобными, очевидно, что вы действительно не можете позволить себе рисковать, когда дело касается общего состояния и производительности вашей панели автоматического выключателя.
Электрические панели важны в вашем доме
Ваша электрическая панель — самая важная электрическая единица в вашем доме. Вы должны убедиться, что ваши панели работают должным образом, чтобы они могли максимально надежно распределять электричество по всему дому.Цепи могут закоротить и больше не обеспечивать электричеством весь ваш дом. Панели, которые не работают должным образом, могут загореться. Эти панели могут генерировать опасные уровни тока и представлять опасность поражения электрическим током любого в комнате. Позвоните нам по телефону (713) 812-7070, чтобы получить обслуживание и ремонт на дому.
Для получения дополнительных статей и информации посетите https://www.abacusplumbing.net/category/electrician/
Как выбрать расположение панели выключателя
Расположение панели или коробки выключателя необходимо тщательно спланировать из-за строгих правил их размещения.Национальные электрические правила или NEC выпускаются Национальной ассоциацией противопожарной защиты. Хотя эти кодексы не являются законом, они используются в качестве справочных материалов для государственных и местных властей, на которых основываются строительные нормы и правила, касающиеся электропроводки.
Наша команда в Hoffman Electrical & A / C может помочь вам определить правильное место для вашей панели выключателя. Если у вас есть вопросы, позвоните нам по телефону 866-238-3243.
Рекомендации NEC по панелям выключателей
NEC конкретно рассматривает панели выключателей в статье 110 нормативных указаний, которая называется «Требования к электроустановкам.”
Для панелей выключателя область, называемая «рабочим пространством», — это область вокруг панели выключателя, на которой не должно быть никаких других установок. Согласно NEC, рабочее пространство вокруг панели выключателя должно быть не менее 6 футов 6 дюймов в высоту и 3 квадратных фута от стены при ширине 30 дюймов. Это позволяет открывать дверь на панель, ничто не блокирует зону.
Рабочая рукоятка наивысшей центральной рукоятки не должна располагаться на высоте более 6 футов 7 дюймов от пола.
Панели выключателя не должны располагаться в небольших закрытых помещениях, таких как туалет, ванная, кладовая или небольшие складские помещения.
Панели выключателя должны быть легко доступны. В рабочем пространстве нельзя размещать мебель или другие препятствия, чтобы можно было легко подойти к передней части панели.
Освещение местности необходимо. Хотя наличие света в помещении панели выключателя может считаться достаточным по кодам, может быть стоит выделить цепь для освещения над панелью.Это дает прямой свет, что позволяет легко видеть переключатели в темноте.
Если вы хотите, чтобы лицензированный электрик в районах Тампа, Клируотер или Санкт-Петербург профессионально заменил, установил, отремонтировал или выполнил техническое обслуживание вашей тормозной панели, свяжитесь с Hoffman Electrical & A / C сегодня!
Лучшие места для панелей выключателя
При выборе места размещения панели выключателя следует учитывать несколько факторов.Панель или коробка должны быть легко доступны; однако большинство людей также хотят, чтобы коробка была вне поля зрения, особенно дома или на работе. Хитрость заключается в том, чтобы найти достаточно большую площадь, чтобы соответствовать стандартам рабочего пространства, установленным NEC, и которая находится вне поля зрения, но при этом легкодоступна. Некоторые общие области, которые могут соответствовать этим требованиям, включают:
Под лестницей. Если места достаточно, панели выключателя можно разместить под лестницей, где есть легкий доступ.
Гаражи.Для домов с пристроенными гаражами это идеальное место для установки панели выключателя. Место возле двери, ведущей в гараж, было бы хорошим выбором.
Подвалы. Во многих домах и зданиях панель выключателя находится в подвале. Просто убедитесь, что на случай отключения электроэнергии достаточно аварийного освещения, чтобы можно было найти коробку в темноте.
Конечно, панели выключателей можно разместить в основных помещениях дома или на работе, хотя большинство людей предпочитают, чтобы они были вне поля зрения.Если они находятся на основных участках, можно окрасить дверь или короб панели в тон декора. Однако они не должны быть покрыты изображениями или другими украшениями, которые могут затруднить их поиск или доступ. Основные соображения должны заключаться в том, чтобы рабочее пространство соблюдалось, наряду с легким доступом и освещением.
Почему стоит выбрать Hoffman Electrical & A / C для удовлетворения ваших потребностей в электричестве в жилых домах Флориды?
Hoffman Electrical & A / C — это семейный бизнес, обслуживающий регион Тампа, Сент-Джонс.Сообщества в Санкт-Петербурге и Сарасоте, Флорида, с 1989 года. Наш дружелюбный и квалифицированный персонал электриков устанавливает, ремонтирует и выполняет регулярные профилактические осмотры.
В наши зоны обслуживания входят:
Округ Хиллсборо (Флорида) — Аполло-Бич, Блумингдейл, Брэндон, Кэрролвуд, Шеваль, Цитрусовый парк, Клируотер, Ист-Лейк, озеро Магдалина, Лутц, Палм-Ривер, Завод-Сити, Ривервью, Тампа, Таун-энд-Кантри и Вальрико.
округ Пинеллас (Флорида) — Клируотер-Бич, Данидин, Ист-Лейк, Ларго, Олдсмар, Палм-Харбор, Парк Пинеллас, Семинол, Св.-Петербург, Санкт-Петербург-Бич и Тарпон-Спрингс.
Как установить новую цепь от выключателя до переключателя на 3 осветительных прибора | Руководства по дому
Если вы хотите управлять более чем одним прибором с помощью переключателя, у вас есть два варианта подключения. Один из них — соединить приборы последовательно и подключить к выключателю только один из них, обычно ближайший. Другой — протянуть провода от всех приспособлений обратно к выключателю. Последний вариант позволяет вам отключить прибор, просто работая в распределительной коробке, но он также создает потенциальные проблемы с подключением, потому что вам нужно скручивать так много проводов вместе в коробке.В большинстве случаев первый вариант лучше.
Установите электрические коробки для трех осветительных приборов и выключателя. Вы можете выбрать грубые коробки, которые вы прикрепите к стенам или потолку, или коробки для реконструкции, которые крепятся непосредственно к гипсокартону. Избегайте переделки коробок для потолочных светильников весом более пяти фунтов.
Протяните электрические кабели 12-го калибра между коробками и проведите один от распределительной коробки к панели автоматического выключателя. Пропустите провода через заднюю часть коробок и протяните около восьми дюймов провисания передней части.У вас должно быть два кабеля, идущих в каждую коробку, за исключением коробки для последнего прибора в серии. Прикрепите кабели к шпилькам или стропилам проволочными скобами и молотком.
Зачистите оболочку с концов кабелей во всех коробках с помощью канцелярского ножа и отделите провода. Скрутите вместе пару белых и неизолированных проводов в каждой из коробок с помощью плоскогубцев. Скрутите черную пару вместе во всех, кроме коробки переключателей.
Подключите все осветительные приборы, соединив черный, белый и заземляющий провод каждого из них с парой в коробке.Перед установкой прибора прикрутите соединительный элемент к каждому набору проводов.
Подключите переключатель дальше. Подключите каждый из черных проводов к одной из латунных клемм переключателя и затяните клемму отверткой. Навинтите колпачок на пару белых проводов и подключите скрученные вместе заземляющие провода к зеленой клемме заземления на коммутаторе. Вставьте провода в коробку и прикрутите переключатель к коробке. Установите крышку.
Откройте дверцу главной панели, отвинтите и снимите крышку панели.Выключите главный прерыватель.
Пропустите силовой кабель через выбивное отверстие в боковой или нижней части коробки. Вероятно, в одном из имеющихся отверстий есть место для еще одного кабеля. Протяните кабель, достаточный для подключения.
Зачистите конец кабеля и обнажите концы белого и черного проводов ножом. Вставьте конец белого провода в свободное отверстие на серебряной шине и затяните наконечник изолированной отверткой. Держите инструменты подальше от латунной шины.Он по-прежнему находится в рабочем состоянии, хотя главный прерыватель отключен. Таким же образом подключите провод заземления к шине заземления.
Вставьте конец черного провода в автоматический выключатель на 15 А и затяните наконечник. Вставьте прерыватель в свободный слот горячей шины, включите его и промаркируйте цепь. Прикрутите крышку панели и включите главный выключатель.
Справочная информация
Советы
Хотя допустимо прокладывать схему более тонким кабелем 14 калибра, лучше придерживаться 12 калибра на случай, если вы когда-нибудь захотите добавить в схему.
Скручивая провода, всегда делайте это по часовой стрелке. Таким образом, провода не разъединятся, когда вы прикрутите соединительный элемент.
Предупреждения
Работать на электрическом щите опасно. Латунная шина и все черные и красные провода находятся под напряжением, даже когда главный выключатель выключен. Надевайте обувь на резиновой подошве и резиновые перчатки и используйте изолированные инструменты, чтобы предотвратить травмы.
Writer Bio
Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук.Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.
Обновление и установка электрического щита
Дом
Электрические панели
Жилой и коммерческий
Высокое качество обслуживания каждый раз!
На протяжении более двух десятилетий электрики A&H специализируются на установке электрических панелей , и ремонте , .Во-первых, мы оцениваем текущие и будущие потребности вашего дома или бизнеса в электричестве. Далее мы представляем варианты с соответствующими затратами, чтобы помочь вам определить наилучший курс действий.
Мы понимаем, что вся ваша собственность зависит от вашей электрической панели — пора ваша панель полагается на A & H.
Обновление и установка электрических панелей №1 в Нью-Джерси
Ознакомьтесь с нашими 60+ 5-звездочными отзывами на BBB, Angie’s List, Google и Facebook
Обновление электрического щита
Безопасность прежде всего
Если ваша панель автоматического выключателя должна передавать больше энергии в ваш дом, или она повреждена или устарела, возможно, пришло время обновить электрическую панель .Перегрев может вызвать возгорание электрических панелей и их необратимое повреждение. Ослабленные проводники могут вызвать чрезмерное растяжение и выгорание основных выступов панелей. Более того, панели могут подвергаться эрозии из-за окружающей среды или агрессивных сред.
Установка электрощита
Минимизация простоев
Если вы начинаете с нуля, наши комплексные услуги по установке электрических панелей упростят процесс и сведут к минимуму перебои в работе вашей собственности.Наша цель — как можно быстрее и эффективнее установить и запустить электропроводку вашей электрической панели. Наши автоматические выключатели, изготовленные из продуктов высочайшего качества, обязательно выдержат испытания. Мы удалим существующую панель и поставим необходимые детали для новой. Самое главное, мы позаботимся о том, чтобы он работал безопасно, чтобы вам не приходилось обременяться неопределенностью неисправного устройства.
НАДЕЖНЫЙ И ДОСТУПНЫЙ!
«Подрядчики по производству электрических панелей A&H были профессиональными, своевременными, тщательными и по конкурентоспособным ценам! Лиам и Майк не только упростили процесс выбора, но и установили точно в соответствии с предложенным графиком, чтобы минимизировать время простоя.Вся моя семья благодарит вас! »
John Olsen Westfield, NJ 07091
Монтажники электрических щитов штата Нью-Джерси
Союз обслуживания, округа Сомерсет и Моррис
Домовладельцы и предприятия по всему Нью-Джерси, включая Шорт-Хиллз, Вестфилд, Чатем, Саммит, Фанвуд, Мэдисон, Бедминстер, Уоррен и Лонг-Хилл, полагаются на профессиональный опыт специалистов A&H Electricians при установке и модернизации широкого спектра электрических панелей. .
Электрики A&H обслуживают следующие города Нью-Джерси и их окрестности:
Консультации по электрооборудованию и оценка
Если вы хотите заменить автоматический выключатель или установить новую сервисную электрическую панель, наши опытные электрики всегда готовы помочь. Мы поддерживаем каждый проект, независимо от его масштаба. Эта преданность делу в сочетании с нашим надежным сервисом делает A&H идеальным выбором для доступной по цене электрической панели обслуживания.Позвоните специалистам по электрическим панелям округа Юнион по телефону 908-272-7909 или по электронной почте для БЕСПЛАТНОЙ консультации и оценки.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
2021 Стоимость замены электрического щита | Модернизируйте автоматический выключатель до 200 А
Средняя стоимость обновления электрического щита
Стоимость обновления электрического щита составляет от 500 долларов США до 4000 долларов США для большинства работ. Цена за наем электрика колеблется от $ 50 до $ 100 за час .Клиенты могут рассчитывать заплатить от $ 200 до $ 2,000 за свой проектный труд.
Среднее обновление занимает от 4 до 8 часов . Сюда не входит повторный монтаж или установка новой проводки.
Сила тока
Расходы
100
500 — 1500 долларов
150
1500–4000 долларов
Домовладелец должен связаться с местным коммунальным предприятием, чтобы узнать, требуется ли модернизация линии подачи к собственности для поддержки дополнительной мощности.Затраты могут увеличиться более чем вдвое, если потребуются обширные работы, такие как рытье траншей. Однако, если ваша существующая линия может поддерживать 125, 150 или 175 ампер , вы можете сэкономить деньги, установив один из этих блоков. Позвоните лицензированному специалисту, чтобы узнать стоимость конкретного проекта и узнать, нуждается ли в доработке электрическая проводка .
Стоимость обновления до услуги на 200 ампер
Домовладелец должен заплатить от 750 долларов до 2 000 долларов за модернизацию существующего устройства до услуги 200-ампер , включая профессиональную установку.Сама по себе коробка на 200 ампер будет стоить от $ 100 до $ 350 . Для сравнения, версия на 150 ампер стоит от $ 50 до $ 200 .
Увеличение до , 150 А, или , 200 А, , дает вам возможности для роста. В домах с пристройками или большими гаражами и мощным электрооборудованием может потребоваться дополнительная сила тока для поддержки дополнительного энергопотребления.
Стоимость обновления до 400-амперной службы
Стоимость обновления до 400-амперной службы составляет от 1500 долларов до 4000 долларов .Сюда входит панель стоимостью около долларов США, 500 долларов США , плюс 8–20 часов на рабочих часов.
Общая сумма для установки в основном зависит от настройки. В некоторых случаях электрик установит две 200-амперные панели , используя одну из них в качестве вспомогательной. Хотя эти модели стоят примерно вдвое дешевле, чем модель , 400 А, , работа двух занимает больше времени.
Большинству домов не нужна такая большая мощность. Если у вас большой дом в районе с жарким летом или вы регулярно пользуетесь гидромассажными ваннами, это может быть отличным выбором.
Стоимость обновления электрической панели до 100 А
Стоимость обновления электрической панели до 100 А составляет от 500 до 1 500 долларов США . Коробка стоит от $ 50 до $ 200 , поэтому труд составляет большую часть от общей суммы.
В старых домах часто используются коробки с малым током, потому что в них не было системы кондиционирования, современной бытовой техники или современной электроники. Если у вас есть устройство на 60 ампер , обновление может упростить рассмотрение таких улучшений, как мастерская или гидромассажная ванна.
Проконсультируйтесь с профессионалом при выборе силы тока для вашей панели
Затраты на рабочую силу для замены блока автоматического выключателя
Среднее значение
1147 долларов США
Стандартный диапазон
497 долларов США и 172598 долларов США
долларов США и 172598 долларов США
Высокая
3,115 долл. США
Низкая
125 долл. США
Стоимость замены блока предохранителей с панелью автоматического выключателя
Замена блока предохранителей на блок выключателя стоит от до 2000 долл. США .Это может стоить дороже, если проводку потребуется капитальный ремонт.
В некоторых старых домах есть предохранители. У обоих есть положительные стороны, но современный автоматический выключатель обычно предлагает наибольшую гибкость для будущих улучшений дома.
Предохранители
Автоматический выключатель
Плюсы
Легко исправить
Больше силы тока
9026 Сложнее отремонтировать
Средняя цена установки или замены главного выключателя
Стоимость установки нового блока электрического выключателя составляет примерно $ 500–2000 $ .Точная стоимость зависит от количества цепей и силы тока агрегата. Если основной блок заполнен, установка дополнительной панели позволит вам добавить больше цепей. Вам также может потребоваться подвести электричество к новым комнатам при реконструкции или пристройке.
Стоимость замены выключателя или предохранителя автоматического выключателя
Стоимость замены выключателя или предохранителя составляет от $ 100 до $ 200 . Стандартные коммутаторы от 15 до 20 ампер стоят от 5 до 15 долларов за штуку . Стандартные предохранители на 15–20 ампер и поставляются в упаковках по три по цене от 5 до 10 долларов.
Старые схемы и предохранители могут быть труднодоступными и стоят от до 70 долларов. Цена на установку должна быть примерно одинаковой.
Стоимость установки новой электрической панели и электропроводки
Стоимость установки электропроводки или панели для составляет от $ 600 до $ 2200 . Итого зависит от суммы, которую вам нужно заменить. Ремонт дома в среднем составляет около $ 1,400 .
Обновление панелей не всегда является самостоятельным проектом. Возможно, придется столкнуться с:
Старая проводка.
Изношенные розетки.
Устаревшие светильники.
Поврежденные цепи.
Электрики, заметившие значительный износ, могут порекомендовать модернизацию других компонентов. Необходимые обновления могут значительно увеличить стоимость данного проекта, но они поддерживают безопасную и функциональную систему питания.
Ремонт электрического щитка
Ремонт электрического щитка стоит от $ 500 до $ 4500 , в зависимости от объема работы. Если вашему дому нужна вся новая проводка, вы заплатите больше всего.Замена одной или двух контуров работает меньше.
Замена электрического щита иногда требует ремонта, но без профессиональной консультации об этом сложно сказать. Если у вас ограниченный бюджет, лучше спросить профессионала о состоянии вашей системы, прежде чем начать.
Стоимость замены внутренних электрических панелей на внешние
Перемещение электрической панели на улицу стоит 1500 долларов США до 2500 долларов США . Если вам нужно переместить и электрическую коробку, вы заплатите по более высокой цене.Это обычно включает оборудование, рассчитанное на использование вне помещений, и проводку для доступа к новому месту.
Электрические коробки и панели — это не одно и то же, даже если на некоторых объектах они взаимозаменяемы. Коробка обычно относится к основному соединению с аварийным отключением.
Нормы для электрических коробок теперь требуют наружной установки. В случае пожара пожарные могут безопасно и быстро отключить электричество в доме снаружи.
Дома старше 15 лет могут все еще иметь закрытые боксы.Смета проекта увеличивается, если профессионал должен вырвать панель или проводку для выполнения необходимых работ. Ремонт гипсокартона стоит от $ 300 до $ или около $ 1,50 за квадратный фут.
Стоимость замены панели Federal Pacific и Zinsco
Стоимость замены панели Federal Pacific или Zinsco колеблется от до 1500 долларов США до 4000 долларов США . Поскольку это более старые системы, они включают в себя некоторые обновления проводки. Если он у вас есть, вы захотите как можно скорее позвонить профессионалу, чтобы обновить его.У них есть конструктивные недостатки, которые могут вызвать пожар в доме.
Эти компании продали серию неисправных схемных панелей, в основном с 1960-х по 1980-е годы . Выключатели не сработали, что привело к нескольким пожарам. Коробки других производителей, такие как Challenger или PushMatic, имели аналогичные проблемы.
Сравните оценки для модернизации вашей электрической панели
Стоимость замены блока предохранителей
«Потребление электроэнергии продолжает расти, в значительной степени благодаря увеличению кондиционирования воздуха, поэтому очень важно, чтобы домашняя электрическая система могла выдерживать нагрузку.» Дэн Диклерико, специалист по стратегии умного дома HomeAdvisor и эксперт по дому.
Замена блока предохранителей стоит от $ 200 до $ 2,000 . Это в основном зависит от размера блока и того, насколько легко найти детали. , а это означает, что в некоторых случаях их будет сложнее заменить. Если вы не хотите перейти на панель автоматического выключателя, обязательно спросите своего электрика, есть ли у него опыт работы с этим проектом.
Стоимость перемещения электрического пульта
Ориентировочные расценки на перемещение панели из одной части дома в другую варьируются от $ 1000 до $ 3000 .Фактические затраты могут варьироваться в зависимости от нескольких факторов проекта:
Находится ли агрегат в помещении или на открытом воздухе.
Сколько этажей в доме.
Сколько цепей будет перемещено.
Позволяет ли код использовать существующую коробку в качестве точки соединения.
Если требуется большая работа, проект можно рассматривать как переделку. Соответственно изменится цена.
Стоимость электрической панели
Розничная цена самой панели составляет от $ 50 до $ 500 .Общие затраты на материалы зависят от типа устройства и выбранных вами функций. В некоторых случаях местной энергетической компании потребуется установить новый источник питания и счетчик для удовлетворения новых потребностей собственности в электричестве. Счетчики стоят от 100 долларов до 650 долларов на замену. Мелкие материалы, такие как фитинги, соединители и крепежи, обычно составляют менее долларов.
Стоимость электрощита
Ампер
Стоимость
100
$ 50 — $ 200
150
$ 50 — 200 $
$ 50 — 200 $
400
$ 400 — $ 600
GFCI vs.Стоимость выключателя AFCI
Выключатели AFCI и GFCI могут стоить от 30 до 100 долларов за штуку , что в 10 раз превышает цену стандартных версий . Эти устройства предлагают дополнительную защиту, чтобы помочь снизить вероятность электрических опасностей , таких как пожары или поражение электрическим током. Кодекс требует этого типа защиты в таких частях дома, как общие комнаты, спальни, ванные комнаты и кухни.
Прерыватель цепи дугового замыкания (AFCI) Прерыватель защищает от повреждения проводки.
Прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI) модели защищает от повреждения водой.
Если системе требуются оба типа, у вас есть два варианта. Вы можете использовать либо комбинированный прерыватель AFCI / GFCI, либо прерыватель AFCI с розеткой GFCI. Они продают от $ 40 до $ 60 в магазинах товаров для дома. Эти устройства обычно дешевле, чем покупка специализированных продуктов по отдельности.
Получите расценки на модернизацию электрооборудования у местных профессионалов
Стоимость установки дополнительной панели
Стоимость установки дополнительной панели составляет от 400 долларов США до 1750 долларов США .Это зависит от силы тока и количества цепей. Модели имеют от 4 до 20 или более цепей , а сила тока колеблется от 100 до 150 ампер .
100
400 — 1000 долларов
125
500 — 1250 долларов
150
600 — 1750 долларов
. Просто убедитесь, что у вас есть около трех футов свободного пространства вокруг устройства.
Если вы планируете пристройку дома, комнату для свекрови или подземный бассейн, вам следует подумать о мощности, необходимой для его работы. Дополнительная панель может быть отличным выбором для увеличения общей силы тока или добавления дополнительных цепей.
Стоимость установки или замены блока электрического счетчика
Стоимость установки или замены блока электрического счетчика составляет от $ 100 до $ 650 . Это включает от $ 50 до $ 250, для устройства и от 1 до 4 часов, на работу.
Многие домовладельцы устанавливают новый счетчик одновременно с заменой панели автоматического выключателя.Вы можете сэкономить, наняв профессионала, который сделает и то, и другое.
Базовая стоимость нового счетчика
Новый блок счетчика стоит от 50 до 250 долларов за штуку . Вам нужно будет заменить его, если он поврежден или вам понадобится новый с большим количеством цепей.
Стоимость замены служебного входного кабеля
Стоимость замены служебного входного кабеля колеблется от 1000 долларов до 1500 долларов для воздушных линий, но может стоить 5000 долларов или более , если он находится под землей. Этот проект обычно выполняется вашей местной коммунальной компанией.Вам нужно будет позвонить им, чтобы получить оценку.
Получите точные предложения от местных профессионалов
Сделай сам или нанять электрика
Ремонт электрооборудования опасен. Слишком много опасностей, связанных с заменой коробки, чтобы делать это самостоятельно. Профессионалы получают необходимые разрешения и работают с вашим местным поставщиком электроэнергии. Профессионал также будет знаком с текущими правилами и требованиями безопасности. Это защитит вашу семью от опасностей, а также предотвратит дорогостоящий ремонт в будущем.
Когда вы решите обновить систему, начните с поиска лицензированных и застрахованных электриков рядом с вами . Получите расценки как минимум от трех разных подрядчиков. Используйте сочетание доверия, стоимости, опыта и репутации, чтобы принять окончательное решение.
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит модернизация электрической панели со 100 до 200 ампер?
Модернизация электрической панели с 100 до 200 ампер стоит 750 долларов до 2000 долларов . Это не включает прокладку новой проводки для дополнительных цепей.
Когда мне следует обновить электрическую панель?
Вам следует подумать о модернизации вашей электрической панели, если:
Ей больше 25 лет.
Вам нужно больше мощности, чем ваша текущая система.
Вы добавляете новые электрические системы в свой дом.
Ваш дом полон удлинителей.
Почему я должен модернизировать или заменять электрическую коробку?
Возможно, вам потребуется обновить или заменить электрическую коробку, если:
В вашем доме есть коробки с предохранителями.
Вы замечаете мерцающие огни.
Вы хотите добавить больше бытовой техники.
Часто можно сэкономить деньги и сэкономить средства, обновив во время проекта модернизации или дополнения.
Сколько будет стоить замена выключателей в моем прицепе?
Замена отдельных автоматических выключателей стоит от 100 до 200 долларов за каждый .
Сколько стоит ремонт выключателя электрику?
Ремонт выключателя стоит от 100 до 200 долларов . В некоторых случаях его заменяет электрик.
Сколько стоит подключить электричество и установить новую панель в новом доме?
Подключение электричества к новому дому может быть бесплатным, если линии расположены поблизости, или от 25 до 50 долларов за фут для удаленных участков. Стоимость установки новой панели колеблется от 600 до 2200 долларов.
Сколько времени нужно для замены электрического щита?
Замена электрического щита занимает от 4 до 8 часов . Если вы устанавливаете несколько блоков, это может удвоить время.
Сколько стоит новая печатная плата для печи?
Стоимость ремонта печи 150–500 долларов . Вы заплатите от 200 до 600 долларов за новую печатную плату.
Наймите электрика с хорошей репутацией рядом с вами
Установка автоматических выключателей — Relectric
перейти к содержанию
Первый призыв Америки к коммерческим / промышленным автоматическим выключателям и другим электрическим деталям.
Модернизация электрической панели
: следует ли заменять всю коробку?
Если вы живете в старом доме или вам просто нужно обновить электрическую панель, есть некоторые вещи, которые вы, возможно, захотите рассмотреть, прежде чем приступить к реализации проекта.Вот некоторые вещи, о которых стоит подумать.
Обновление панели обычно требует замены всей коробки выключателя и установки новых автоматических выключателей. Вы можете повторно использовать некоторые из старых выключателей, если не увеличиваете мощность усилителя.
Возможно, вам даже придется модернизировать провода, идущие в ваш дом от энергетической компании. Это обновление может производиться или не осуществляться за ваш счет в зависимости от энергетической компании и ее политики.
Чтобы увеличить мощность усилителя, вам понадобится новая проводка на некоторых участках.Замена только коробки панели не поможет.
Вам необходимо проконсультироваться с электриком или представителем коммунальной компании, чтобы определить ваши требования к нагрузке.
Изучите и рассмотрите все возможности, в том числе вышеперечисленные, при обновлении электрических панелей. Замена и установка автоматических выключателей и новой проводки может быть дорогостоящей. Было бы разумно провести важные обновления вместе, чтобы они стоили вашего времени и денег.
Вы можете изучить электрические устройства, оборудование, например автоматические выключатели, и другие детали в любом хозяйственном магазине.Учтите, что устаревшие модели найти сложнее.
Основные этапы установки автоматического выключателя
Основная причина установки нового автоматического выключателя в существующем доме — снять часть нагрузки с другого автоматического выключателя. Если один автоматический выключатель подключается к слишком большому количеству электрических устройств, лучше всего просто установить другой автоматический выключатель, чтобы разделить нагрузку.
Вот пошаговая инструкция по установке автоматического выключателя:
Отключите питание на главной панели
Чрезвычайно важно убедиться, что панели или вспомогательные панели выключателя не имеют проводов под напряжением.
Откройте панель выключателя при отключении питания
Большие черные провода, питающие главный выключатель, все еще находятся под напряжением.Поэтому вам необходимо проверить входящие провода с помощью электрического тестера, чтобы убедиться в отсутствии электрического тока в проводах, к которым вы будете прикасаться.
Это поможет вам убедиться, что начать установку безопасно.
Установите новый кабельный зажим
Найдите заглушку вокруг панели и с помощью отвертки забейте одну из заглушек, чтобы можно было вкрутить кабельный зажим в
Затем протяните новый провод к монтажной панели и отрежьте провод от гнезда к зажиму цепи
Подключите провод заземления к шине заземления
Заземляющий провод — провод без изоляции.Затяжку следует производить осторожно, чтобы не допустить обрыва проволоки
Подключите нейтральный провод к нейтральной шине
Обрежьте изоляцию вокруг конца провода и вставьте оголенный провод в нейтральную шину, осторожно затягивая его
Установите устройство автоматического выключателя
Ослабьте винт в нижней части прерывателя и поместите последний провод под винт — этот провод будет черным
Когда черный провод будет на месте, затяните винт и удерживайте провод на месте.Используйте три штыря на задней стороне автоматического выключателя, чтобы удерживать его в положении
.
Выровняйте прерыватель в пространстве и вставьте штыри внутрь. Убедитесь, что прерыватель закреплен.
Снять заглушки с крышки панели. Поместите его над монтажной панелью, чтобы закрепить и защитить все автоматические выключатели.
* Домовладельцы, не имеющие опыта работы с электричеством, не должны пытаться работать с электропроводкой. Автоматические выключатели обычно устанавливает профессионал, специализирующийся на электрических процедурах.
Установка автоматического выключателя: Электромонтажные и электрические нормы
Новые электрические провода или автоматические выключатели и другое электрическое оборудование в доме должны соответствовать Национальному электротехническому кодексу (NEC). Этот электрический кодекс представляет собой общенациональный набор требований. Электромонтажные работы должны соответствовать нормам, чтобы пройти техосмотр. Большинство электромонтажных работ, таких как модернизация панели автоматического выключателя или прокладка нового электрического провода в доме, требует разрешения и городской инспекции.Если вы попытаетесь внести серьезные изменения в электрическую систему в своем доме и не получите разрешения, вы можете подвергнуться штрафам и другим последствиям.
Целью кодекса NEC является защита потребителей и домовладельцев от недобросовестных подрядчиков и ошибок подключения, которые могут привести к риску пожара, поражению электрическим током или несчастным случаям со смертельным исходом. Электрический кодекс периодически обновляется, и для соответствия новым техническим требованиям требуются любые новые работы.
Панель автоматического выключателя грубая
Во время нового строительства все электрические системы подвергаются грубому включению, но остаются отключенными до тех пор, пока не пройдут проверку и дом не будет достаточно далеко в процессе строительства, чтобы обеспечить электричество.Панель автоматического выключателя является «грубой» до тех пор, пока не будет подключена к электрической системе. Перед грубым подключением важно поговорить со своим электриком, чтобы он смог проложить провод правильного размера, чтобы обеспечить большой номинальный ток и установку надлежащего количества вольт на панели выключателя.
Электрическую емкость и напряжение необходимо обсудить заранее, чтобы электрик мог спланировать конструкцию проводов и приобрести необходимые источники питания. В стенах и интерьере дома заранее создается электрическая шероховатость, так что они могут образовываться вокруг проводов.Электрические провода или цепи подключаются к панели автоматического выключателя вместе с установкой переключателей, электрических розеток и т. Д. На заключительном этапе строительства.
Модернизация панели автоматического выключателя
: сколько это стоит?
Модернизация монтажной панели
может стоить от 1500 до 2500 долларов в зависимости от стоимости рабочей силы в вашем регионе. Затраты на материалы довольно стандартные, где бы вы ни жили, но затраты на рабочую силу будут разными. Установка полностью новой коробки автоматического выключателя для замены коробки предохранителей требует обширных новых процедур подключения и установки автоматического выключателя.Если вы платите за проект, то вы могли бы с тем же успехом окупить его, установив автоматические выключатели для работы с большей мощностью.
Замена блока предохранителей на новые автоматические выключатели не является делом своими руками — это обязательно должен сделать электрик. Проект может занять у профессионала от 6 до 10 часов, в зависимости от сложности перепрограммирования и возможностей обновления. В момент оплаты расходы могут оказаться серьезными, но модернизированная электрическая система окупится.
Как следует проверить GFCI розетки?
Вы можете проверить свою розетку GFCI с помощью небольшого ночника и нескольких простых процедур. Чтобы обеспечить оптимальную защиту от этого электрического устройства, необходимо часто проводить испытания. Вот несколько способов проверить вашу розетку GFCI, которая действует как специализированный автоматический выключатель.
Подготовьте устройство к тестированию, сбросив его
Проверьте электрический ток, подключив светильник и включив его.Если свет работает, ток течет
Нажмите кнопку тестирования на GFCI, и индикатор должен погаснуть.
Нажмите кнопку сброса еще раз, и индикатор снова загорится
Как только вы узнаете, что GFCI работает, вы можете спокойно отдохнуть от возможной опасности. Если GFCI не проходит тест, вы можете обратиться за помощью к квалифицированному электрику.
Как проверить автоматический выключатель GFCI
Автоматический выключатель GFCI расположен в коробке автоматического выключателя, которая обычно находится в подвале или подсобном помещении дома.Тестирование прерывателя GFCI важно. Вот несколько шагов, которые необходимо выполнить при тестировании автоматического выключателя GFCI.
Найдите все эти типы выключателей на панели автоматических выключателей
Убедитесь, что тумблер выключателя включен. Затем нажмите кнопку тестирования на цепи. Это должно привести к немедленному срабатыванию тумблера
Теперь сбросьте и верните тумблер в положение включения, чтобы восстановить питание
Если проверка прошла успешно, автоматические выключатели GFCI исправны.Но если тест не прошел, вам следует подумать о том, чтобы определить проблему и определить, нужно ли вам устанавливать новые автоматические выключатели в панели автоматического выключателя.
Установка прерывателей цепи при замыкании на землю
GFCI — важные автоматические выключатели, которые необходимо иметь в вашем доме. Согласно нормам, они должны устанавливаться в определенных частях дома, таких как ванная и кухня, где вода может контактировать с электричеством. Эти специальные автоматические выключатели защищают от поражения электрическим током и других опасностей.Обязательно наличие надежных GFCI в вашем доме.
Есть три способа проверить надежность GFCI:
Используйте только сертифицированные GFCI, которые были протестированы национально признанной компанией
Нанять электрика для установки автоматических выключателей GCFI в вашем доме
Проверяйте свои GFCI после суровой погоды или раз в месяц, чтобы убедиться, что они работают правильно. В большинстве розеток GFCI (например, в ванной) есть «тестовые» кнопки
Автоматические выключатели GFCI необходимы.Эти устройства могут защитить членов семьи от поражения электрическим током. Часто проверяйте свои GFCI и постоянно поддерживайте их в рабочем состоянии. Если вы подозреваете неисправность или проблемы с GFCI в вашем доме, проконсультируйтесь с профессионалом, чтобы они могли немедленно устранить проблему.
Советы по обновлению монтажной панели
Установка автоматического выключателя в старом доме часто бывает необходима. Если в вашем доме вместо панели автоматического выключателя установлен блок предохранителей, вы можете обновить его.Переключение на автоматические выключатели вместо предохранителей не является обязательным, но иногда панель предохранителей не может выдержать амперную нагрузку бытовых приборов и высокое потребление тока новым электрооборудованием.
Если вам нужно увеличить мощность вашей электрической системы, вы можете также установить автоматические выключатели в новую электрическую панель, пока вы меняете панель. Увеличение мощности усилителя требует добавления большего количества проводов, чтобы выдерживать большее количество электрического тока. Существенные изменения и улучшения должны выполняться сертифицированным электриком, знакомым с новыми процедурами электромонтажа и электротехническими правилами.
Каковы три типа GFCI?
Существует три типа прерывателей цепи при замыкании на землю. Первым наиболее распространенным типом является GFCI «типа розетки», который похож на настенную розетку. Второй тип — это автоматический выключатель GFCI, который часто заменяет обычные автоматические выключатели из-за защиты GFCI, которую он предлагает. Третий вид — это временный или «подключаемый» GFCI. Они подходят для строительных работ, а также для установки на открытом воздухе такого оборудования, как газонокосилки, триммеры и другие устройства.
Каждый тип GFCI полезен и обеспечивает защиту от поражения электрическим током. При установке автоматических выключателей в вашем доме вы должны учитывать автоматические выключатели GFCI для конкретных комнат и мест в доме, чтобы обеспечить безопасность вас и вашей семьи.
Сообщение навигации
Руководство по панели автоматического выключателя вашего дома
Резюме
Автоматический выключатель в вашем доме выполняет две жизненно важные функции.Во-первых, он распределяет электроэнергию, поступающую в ваш дом, по цепям, которые обеспечивают электричеством везде, где вам это нужно. Затем он защищает эти цепи от перегрузок с помощью автоматических выключателей, которые прерывают поток в случае опасности. В этой статье мы рассмотрим, что делают панели автоматических выключателей, а также когда и почему вы можете захотеть их заменить или модернизировать.
Содержание
РУКОВОДСТВО ПО ПАНЕЛИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВАШЕГО ДОМА
Одна из самых важных частей электрической системы вашего дома — та, о которой вы, вероятно, не часто задумываетесь.Эта часть — панель выключателя, также известная как коробка выключателя или электрическая сервисная панель. Это очень важно, потому что все электричество, которое использует ваш дом, проходит через это ненавязчивое оборудование. Правильно настроенный, вы, вероятно, мало о нем задумаетесь. Но если он не подходит для работы, вы можете найти его недостатки очень неудобными или даже обнаружить, что безопасность вашего дома поставлена под угрозу.
В этой статье мы рассмотрим, что такое панель выключателя, как она работает и многое другое. И мы рассмотрим некоторые из причин, по которым вы можете захотеть, чтобы ваша панель выключателя была проверена квалифицированными электриками или, возможно, даже заменила или модернизировала панель.Начнем с изучения основ панели выключателей.
ЧТО ТАКОЕ ПАНЕЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ?
Панель выключателя — это соединение между электросетью за пределами вашего дома и проводкой внутри. Это центральный распределительный пункт, который гарантирует, что все электрические розетки, приборы, освещение, отопление и многое другое получают необходимую мощность. Электропитание поступает в панель выключателя извне через так называемое аварийное отключение, либо от подземных линий электропередач, либо от опор. Оттуда панель выключателя разделяет питание на ответвленные цепи, которые питают ваш дом.
Термин «панель выключателя» происходит от автоматических выключателей, которые контролируют питание каждой из ответвленных цепей, выходящих из панели. Автоматические выключатели выполняют важную функцию безопасности, отключая питание ответвленных цепей при обнаружении перегрузки. Вот почему вы могли столкнуться с срабатыванием прерывателя цепи (отключением), когда вы подключили слишком много приборов на кухне.
Если вы достаточно стары или живете в гораздо более старом доме, возможно, вам знакома его более старая версия — блок предохранителей.Предохранители выполняли ту же функцию для защиты ваших ответвленных цепей от перегрузок, но перегоревший предохранитель необходимо заменить, чтобы восстановить питание цепи, а автоматический выключатель можно сбросить, просто нажав выключатель.
Самый важный параметр, который следует учитывать при работе с панелью выключателя, — это допустимая сила тока. Сила тока или амперы — это мера количества потребляемой электроэнергии. По мере того, как дома становились больше и в них использовалось больше электроприборов, увеличивалась сила тока панелей выключателей дома.Панели автоматических выключателей на 200 ампер сейчас широко распространены, но вы можете найти панели автоматических выключателей или коробки предохранителей с номиналом всего 60 ампер в домах, построенных до середины 1960-х годов.
ГДЕ НАЙТИ ПАНЕЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ?
Если вам никогда не приходилось использовать панель выключателя, вы можете задаться вопросом, где она находится. Есть несколько распространенных локаций.
Гараж — это обычное место, обычно оно размещается у внешней стены, где энергия подается через линию обслуживания.
Если вы закопали линию электропередачи, обычно панель выключателя находится в подвале .
Другими местами, которые не так распространены для односемейных домов, но которые могут быть более вероятными в таунхаусе или дуплексе, являются коридоры нижнего уровня , кухонная кладовая или кладовая .
Менее распространенное место, которое вы можете найти в некоторых старых домах, находится на внешней стене .
ПОСМОТРИМ ВНУТРИ ПАНЕЛИ ВАШЕГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Откройте дверцу панели выключателя и давайте совершим экскурсию.
Главный выключатель цепи
Вы заметите единственный выключатель в верхней части панели.Это главный выключатель. Установите значение OFF, и вы отключите все электричество в своем доме.
Автоматические выключатели
Первое, что вы, вероятно, заметите, открыв дверцу панели выключателя, — это два ряда пронумерованных выключателей. Это ваши автоматические выключатели, каждый из которых управляет одной цепью в вашем доме. Выключатели обычно устанавливаются в положение ВКЛ, что позволяет мощности течь по цепи. Если переключатель установлен в положение «ВЫКЛ», мощность в цепь не попадет.
На внутренней стороне дверной панели будет бумажная карточка с информацией, соответствующей номерам.Например, на карточке может быть написано «1 — Торговые точки на кухне». Переведите соответствующий переключатель из положения ВКЛ в положение ВЫКЛ, и вы отключите электричество от розеток на кухне. К сожалению, карточка нередко бывает плохо написана или трудночитаема! Стоит уделить время вам и другому человеку, чтобы изучить, что контролируют все переключатели, и убедиться, что карта является точной и разборчивой, чтобы вы знали, как отключить питание цепей, если это необходимо, например, если вы заменяете розетка или настенный выключатель.
Однополюсные и двухполюсные выключатели
В вашей панели выключателей есть два типа автоматических выключателей.
Однополюсные выключатели — это одиночные выключатели, обычно с номинальной силой тока 15 или 20 ампер. Они распространены в большинстве бытовых цепей на 120 вольт.
Двухполюсные выключатели — это двойные выключатели (подключены два выключателя). Они имеют более высокую номинальную силу тока и рассчитаны на 240 вольт. Они будут подключены к таким устройствам, как печи, водонагреватели, кондиционеры, зарядные станции для электромобилей и другие цепи, требующие высокого напряжения.
Дополнительная панель
В некоторых случаях у вас может быть вторая панель выключателя рядом с основным блоком. Обычно это происходит из-за того, что в электрическую систему дома были внесены дополнения и потребовалась дополнительная мощность выключателя. Вспомогательная панель также является обычным явлением, когда в электрической цепи дома есть резервный генератор.
РАЗМЕР ПАНЕЛИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Если вы читаете об обновлениях панелей выключателя и панели выключателя, вы можете увидеть обсуждение рейтинга панели выключателя.Наиболее частые номиналы, которые вы увидите, — это 100 или 200 ампер. Эти рейтинги отражают электрическую емкость панели.
Панели выключателя на 100 А подходят только для небольших домов, в которых не используется электричество для отопления или центрального кондиционирования воздуха. С панелью на 100 ампер вы можете обеспечить питание осветительных приборов, розеток и приборов, но не более того.
Панели автоматических выключателей на 200 А являются стандартом для большинства новых построек и подходят для средних электрических нужд.Если ваш дом очень большой или требует больше электричества, вам может потребоваться перейти на что-то большее.
Панели выключателя на 250 А используются для больших домов с большими электрическими потребностями, особенно если электричество используется для отопления дома. Если вы модернизируете электрическую систему своего нынешнего дома, чтобы разместить пристройку, мастерскую или пристройку, для которой требуется дополнительная панель, вам также может потребоваться обновить главную панель до модели на 250 А или больше.
ПРИЗНАЕТ, ЧТО ВАША ПАНЕЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ЗАДАЧЕ
Если вы, как и большинство людей, испытали отключение автоматического выключателя. Пора отключить блендер, сбросить выключатель и продолжать жить. Это пример того, как ваша панель выключателя выполняет свою работу, и если это всего лишь случайная проблема, вам не о чем беспокоиться. Но бывают и другие случаи, когда это не нормально, и есть другие сигналы о том, что ваша панель выключателя может быть перегружена или не работает должным образом.Давайте посмотрим на некоторые из них.
Частое срабатывание выключателя Случайное срабатывание автоматического выключателя не должно быть причиной для тревоги. Но если один или несколько автоматических выключателей в вашем доме необходимо регулярно перезагружать, у вас действительно есть проблема. В некоторых случаях это можно легко устранить, заменив неисправный прерыватель на модель с большей силой тока. Но разумно проконсультироваться с электриком, чтобы убедиться, что это подходящий вариант для вас.
У вас все еще есть блок предохранителей Если ваш дом достаточно старый, и у вас все еще есть блок предохранителей, самое время его заменить.Автоматические выключатели не только безопаснее и проще в использовании, это также хорошее время, чтобы квалифицированный подрядчик по электрике провел всестороннее обследование вашей электрической системы.
Черные пятна или выжженные участки на панели или розетках Если вы заметили это, немедленно проверьте все. Скорее всего, у вас короткое замыкание или неисправность проводки в распределительной коробке выключателя. Проблемы с электричеством являются основной причиной домашних пожаров, поэтому, пожалуйста, не позволяйте себе стать их жертвой.
Запах гари возле панели Как обсуждалось выше, это может быть признаком неисправности проводки в панели вашего выключателя. Немедленно проверьте это.
Проводка, которая кажется расплавленной Задача автоматических выключателей — гарантировать, что избыточный ток не попадет в электрические цепи в вашем доме. Если проводка перегревается и плавится, автоматические выключатели не работают. Проверь их прямо сейчас.
Шипение или панель горячего выключателя Электрическая система в надлежащем рабочем состоянии должна работать тихо и без чрезмерного нагрева.Не откладывайте, если заметите эти опасные знаки.
Мерцающий или затемняющий свет Это признак того, что через панель вашего выключателя проходит неравномерный поток энергии. Это может произойти, если проводка в панели или некоторых отдельных автоматических выключателях находится в плохом состоянии.
Во всех этих случаях первым делом следует обратиться к квалифицированным, хорошо обученным электрикам и попросить их немедленно заняться решением проблемы.
КОГДА ПАНЕЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ОБНОВЛЯЕТ ХОРОШИЕ ИДЕИ?
Помимо проблемы безопасности, вызванной старой или неисправной панелью выключателя, есть несколько веских причин для модернизации панели выключателя.Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных.
Ваша текущая панель устарела или не может удовлетворить ваши текущие потребности Мы уже затрагивали эту проблему ранее. Если в вашем доме все еще есть блок предохранителей или если вы обнаружите, что не можете удовлетворить потребности своего дома в электричестве, вам следует обновить его. В случае блоков предохранителей только возраст является разумной причиной для обновления. Если вы обнаружите, что постоянно перегружаете цепи и используете много удлинителей и удлинителей, ваша система серьезно нуждается в обновлении, начиная с панели выключателя.
Домашний генератор Добавление домашнего генератора и его безопасное использование потребуют новой проводки и добавления дополнительной панели к существующей панели. Эта вспомогательная панель будет отделять энергию, поступающую в ваш дом от генератора от электросети, обеспечивая безопасную работу генератора при необходимости.
Пристройка дома Вы решили добавить пристройку к своему дому? Поздравляю! Но не забывайте, что наряду с увеличением площади в квадратных футах вы также будете потреблять больше электроэнергии.Обязательно оцените существующую панель выключателя и посмотрите, нужно ли изменить ее размер, чтобы добавить больше электрической мощности или места для дополнительных автоматических выключателей для новой проводки.
Домашний офис Если вы добавили домашний офис, то, возможно, ваши потребности в электроэнергии значительно увеличились. Это разумная идея — связаться с электриком или подрядчиком по электрике, чтобы узнать, нужно ли вам заменить или улучшить существующую панель.
Люкс для свекрови Пристройка к дому для свекрови может быть прекрасным решением для нужд вашей семьи.Но если вы планируете добавить в комплект независимую систему отопления и охлаждения с использованием мульти-сплит-системы, вам нужно быть уверенным, что ваша существующая панель выключателя сможет справиться с повышенными потребностями в мощности для нее и любых других электрических дополнений. .
Зарядная станция для электромобилей Электричество вполне может стать будущим транспорта. Но вам нужно будет зарядить этот новый электромобиль, и самый быстрый способ сделать это дома — использовать зарядное устройство 2-го уровня, использующее схему на 240 вольт.Это может стать большим дополнением к электрической системе вашего дома, особенно если вы начинаете с меньшего щита автоматического выключателя.
ВСЕГДА ИГРАЙТЕ ЭТО БЕЗОПАСНО
Быть мастером своими руками может быть очень приятно. Но разумно знать свои пределы. Если вы решите заменить или обновить панель выключателя, очень внимательно подумайте, можно ли это сделать самостоятельно.
Пожары в бытовой электросети и смертельные случаи — это досадный факт. Если вы не совсем уверены, что знаете, что делаете при установке электрических систем, разумно оставить эту работу специалистам.В Team Enoch все наши технические специалисты хорошо обучены, и мы привыкли браться за проекты различного масштаба, от небольших улучшений жилых домов и ремонта до крупных коммерческих проектов.
Если вы хотите оценить текущую безопасность панели автоматического выключателя в вашем доме или если вы хотите модернизировать нашу систему для удовлетворения текущих или будущих требований, свяжитесь с нами, чтобы назначить встречу. Мы свяжемся с вами быстро, и оценки всегда бесплатны.
Незаметная панель выключателя играет большую роль в вашем доме.Но если вы обнаружите, что замечаете это больше, чем раньше, это может быть признаком проблемы. Если ваша система не соответствует вашим требованиям или вы замечаете необычную активность, не стесняйтесь обращаться к электрику.
И если вы планируете провести некоторые улучшения дома, связанные с вашей электрической системой, в первую очередь следует проверить панель выключателя. Если у него нет необходимой мощности, вы можете столкнуться с проблемами и дополнительными расходами в будущем.Начните с панели выключателя, когда вы обновляете, и вы делаете мудрый шаг!
Подвесной двухуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой
Многим знакомо выражение: «Ремонт не заканчивается никогда!» Особенно актуально это выражение для тех, кто всю жизнь живет в своем доме. Но и жителям квартир хоть раз в жизни приходится заниматься этим неблагодарным делом. От этого никуда не денешься – никому не хочется «жить в шалаше» или прослыть ретроградом. А в строительстве и отделке каждый день появляются новые материалы, конструкции и решения. Есть смысл рассмотреть подробно, как сделать самому двухуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой и предать оригинальный дизайн квартире.
Отделка потолков гипсокартоном – это выгодно
Существует много современных способов превращения потолка в произведение искусства. Это и подвесные системы, и натяжные потолки, и специальные пластиковые панели, и потолочная плитка из пенополистирола, и металлические конструкции. И всё же потолок из гипсокартона по-прежнему востребован. Почему?
Первая и главная причина – относительная дешевизна такого метода. Многим при строительстве и ремонте приходится считать каждую копейку. И потолок из листов гипса позволит немного сэкономить.
Другой положительный момент: подвесная конструкция позволит скрыть все недочеты старого потолка, а также провода, кожухи вентиляции, трубы и т.п. объекты, портящие дизайн комнаты.
Третьим плюсом можно считать однородность фактуры стен и потолка. Если стены отделаны ГКЛ, логично обшить ими и потолок. Нужно лишь прикупить чуть больше материала. К тому же потолок можно сделать как простым, так и неповторимым. Полет фантазии в данном методе ничто не сдерживает, кроме содержимого вашего кошелька.
Немаловажен и тот факт, что любой мужчина, умеющий пользоваться строительным уровнем и шуруповертом, способен смонтировать двухуровневый подвесной потолок из гипсокартона с подсветкой самостоятельно. Конечно, придется серьезно зарыться в интернете в поисках информации, попросить помощи у друзей и найти несколько свободных от основной работы дней. Но результат того стоит.
Для начала нужно нарисовать или найти фото понравившегося потолка в интернете. Замерить потолок и нарисовать несколько чертежей. Двухуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой – довольно сложная конструкция и сделать его «на глазок» не получится. Отдельно нарисовать схему расположения основного и точечных светильников, определиться с видом подсветки между уровнями. Наиболее распространена светодиодная лента, но можно использовать и другие источники света.
Фото красивых двухуровневых потолков
Делаем изысканный потолок своими руками
Если есть опыт в строительной сфере, инструменты и свободное время, можно попробовать себя в роли отделочника-профессионала. Сделать двухуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой своими руками сложно, но вполне по силам каждому мастеру, который не боится грязной работы. В смысле – пыльной, ведь гипс оставляет после себя много пыли.
Просчитать заранее и закупить все необходимые инструменты и отделочные материалы. Их ассортимент и качество выбирают согласно той сумме, которую решено потратить на ремонт.
Брать лучше «в обрез»: в любом населенном пункте материалов для таких потолков выше крыши и докупить их, если не хватит, можно в любой момент. А вот куда деть остатки после ремонта в малогабаритной квартире – это большой вопрос! И выкинуть жалко – деньги на дороге не валяются, и поставить некуда. Однако каждый должен решить этот вопрос самостоятельно.
Существуют несколько лидеров по выпуску изделий и материалов из гипса:
Knauf. Компания занимает лидирующее положение на нашем рынке, да и во всём мире. Гипсокартон и всё для отделки этим материалом. Качество, проверенное временем. Среди ассортимента – арочный ГКЛ толщиной 6.5 мм. Прекрасный выбор для создания криволинейных линий двухуровневого потолка.
Фирма из Скандинавии, «помешанная» на экологичности. Их продукция пользуется заслуженным спросом во всём мире. Многие изделия дороже, чем у её германского конкурента.
Lafarge Group. Польская фирма разбросала свои заводы по всему миру. Европейское качество продукции при вполне демократичных ценах. На нашем рынке известна не так хорошо, как Knauf. Первой наладила производство ГКЛ с полукруглой фаской по всем четырем сторонам листа.
ОАО «Гипс». Единственное российское предприятие, качество продукции которого соответствует европейскому уроню, а ассортимент товара широк и многообразен. Базируется в Волгограде. Продукцию с логотипом «Волма» можно увидеть на всех стройках нашей страны.
Что касается комплектующих. Самые известные и дорогие на нашем рынке – у фирм Knauf и Gyproc. Большинство остальных производителей – небольшие частные российские заводики. Так что проблем с приобретением не возникнет. Такой же богатый выбор комплектующих – от дорогих до роскошных – для монтажа освещения.
Материалы и инструменты, которые пригодятся при монтаже
Двухуровневый потолок из ГКЛ своими руками с подсветкой потребует много материалов и инструментов. Если есть чертежи с размерами, примерное количество того или иного материала легко высчитать. Понадобятся листы потолочного гипсокартона 9,5 мм, лист арочного гипсокартона 6,5 мм для отделки извилистых линий перехода уровней. Если 2-й уровень будет прямым, покупать арочный гипсокартон не имеет смысла.
Кроме этого нужна грунтовка и шпаклевка по гипсу, самоклеющаяся лента (серпянка) для заделки швов, демпферная лента для улучшения звукоизоляции. Металлокаркас монтируется из потолочных направляющих профилей (ПНП), потолочных профилей (ПП), арочных профилей, прямых подвесов, одноуровневых подвесов (краб). Для крепежа используют дюбель-гвозди, анкер-клинья, саморезы по металлу 3,5 на 9,5 черные («семечки» на жаргоне мастеров) либо белые ПШ, а также саморезы для гипсокартона черные.
Всё это не смонтировать молотком и отверткой. Потому нужно приготовить или купить необходимые инструменты. Кроме вышеназванных потребуются лазерный и пузырьковый уровни, ножницы по металлу, ножовка с мелкими зубьями, красящий шнур (отбивка), рулетка, нож канцелярский для резки гипсокартона, рубанок, наждачная шкурка или сеточка малярная, шуруповерт, перфоратор, шпатели разной ширины для шпаклевки готового потолка.
Не стоит забывать и про освещение. Двухуровневые потолки из гипсокартона с подсветкой кроме центральной люстры, должны быть оснащены светодиодной лентой, дюралайтом или неоновыми лампами. Кроме этого можно добавить точечные светильники напряжением 220 вольт как на первом, так и на втором уровне потолка. Их выбор огромен и простое перечисление ничего не даст. Всё решается конкретным выбором стиля и дизайна потолочной конструкции.
Монтаж каркаса двухуровневого потолка – нелегкая задача для новичка
Есть два пути монтажа двухуровневого потолка из гипсокартона с подсветкой. Первый путь более легкий и понятный для непрофессионала. Второй более длительный по времени и более трудоемкий. Зато у каждого есть свобода выбора. Рассмотрим первый способ более подробно…
При этом методе устройства двухуровневого потолка из ГВЛ сначала монтируется каркас первого уровня. Он представляет собой горизонтальную обрешетку из металлопрофилей, на которую будет крепиться гипсокартон.
Примерно так должна выглядеть обрешетка потолка первого уровня
Делается чертеж каркаса, проставляются размеры. Стандартный лист ГКЛ имеет ширину 1200 мм. Для создания конструкции с хорошей жесткостью достаточно 3 потолочных профиля на лист, т.е. расстояние между центрами продольных ПП равно 60 см.
Сначала монтируются направляющие профили (ПНП). На стенах с помощью лазерного уровня ставятся метки на расстоянии 6-7 см от потолка. Эти метки соединяются линией при помощи длинного правила либо малярного шнура (отбивки). Не забудьте наклеить с обратной стороны профиля демпферную ленту; она послужит дополнительной звукоизоляцией для комнаты. Сверху к линии приставляется профиль, отмечаются отверстия для его крепления. Отверстия сверлятся в стене перфоратором, затем профиль крепится на дюбель-гвозди. Самая легкая часть этапа монтажа готова.
Затем на потолок наносятся линии продольных потолочных профилей (ПП). Старайтесь четко выдерживать расстояние в 60 см. Ширина комнат редко бывает кратной 60, поэтому отступ от противоположных стен рассчитывается примерно одинаковым; для каждой комнаты он свой. На нанесенных линиях через каждые 60 см делаем перпендикулярно отметки. Это места крепления прямых подвесов. Подвесы крепятся к потолку с помощью дюбель-гвоздей или анкер-клиньев. Выбор зависит от конструкции старого потолка. Концы подвесов оттягивают вниз.
Продольный профиль одним концом вставляется в направляющий. Второй конец закрепляют с помощью расположенного рядом прямого подвеса. Правильность крепежа контролируется лазерным уровнем или длинным правилом. Для закрепления деталей используются саморезы ПШ, а также «семечки» – черные шурупы по металлу. После этого профиль фиксируется по всей длине в прямых подвесах и направляющем профиле.
Данная операция повторяется для всех продольных профилей. Если длины ПП не хватает, он удлиняется с помощью продольного соединителя и отрезка ПП нужной длины.
Продольные ПП на потолке
Остаётся смонтировать поперечные планки. Их длина на 1 см меньше, чем расстояние между продольными профилями. Крепятся они при помощи одноуровневых соединителей (краб) с промежутками 50 см. Это делается для того, чтобы край листа гипсокартона – а его длина кратна 50 – пришелся посередине поперечного профиля для удобства и надежности крепления. Все соединения фиксируются саморезами. В итоге должна получится конструкция, как на фото выше. Затем монтируется электропроводка. Обязательно помещайте провода в гофрированную негорючую трубу. Делаем петли в местах размещения точечных светильников или люстры.
Во избежание попадания шурупов запрещено прокладывать внутри металлических профилей прода!
Полученную обрешетку обшивают гипсокартоном. Для крепления используют черные саморезы с мелким шагом резьбы длиной 4-5 см. Расстояние между саморезами берут равным 20 см, расстояние до кромки листа – 2 см. Это предохранит лист от разрушения. Шляпки саморезов слегка утапливаются в поверхность, позже их маскируют штукатуркой.
Если лист приходится резать на куски, на отрезанной части делается кромка рубанком или острым ножом. Потом срез обязательно зачищается наждачной бумагой.
Швы первого уровня проходят черновым слоем штукатурки с применением серпянки. На этом первый этап монтажа двухуровневого потолка с подсветкой из гипсокартона завершен.
Начало второго этапа идентично началу первого. Отступаем вниз по стене 12-15 см. Почему так много? Раз делается потолок с подсветкой, то это в самый раз: высота бортика, заслоняющего источник света + возможность просунуть в нишу руку для замены сгоревшего элемента.
Схема устройства второго уровня потолка с нишей для подсветки
Итак, ниже потолка по стенам делаем отметки, соединяем линиями и монтируем направляющие профили. Если второй уровень планируется по всему периметру комнаты, направляющие идут по всем стенам. Если это диагональ, значит профиль крепится лишь в тех местах, где второй уровень примыкает к стене.
Второй уровень потолка обычно криволинейный. Для создания плавных изгибов лучше всего применить арочный профиль. Но большинство «мастеров» предпочитают экономить. Они вырезают треугольники на боковинах потолочного или направляющего профиля как можно чаще и изгибают его по рисунку. Рисунок лучше всего нанести на потолок первого уровня. Эту линию повторяют, отступив от будущего края второго уровня вглубь на 10-15 см. Это расстояние может быть меньше, если использовать в освещении светодиодную ленту либо дюралайт. Здесь будет проходить крепление этого уровня к первому.
Нарезаем куски потолочного профиля длиной 12-15 см (высота уровня). Эти куски заменят прямые подвесы. По внутренней извилистой линии изгибаем и монтируем на потолок арочный профиль либо изрезанный направляющий профиль. К нему крепим куски-подвесы. Соединяем их нижний край с ПНП, закрепленном на стене, при помощи отрезков ПП. Длина данных отрезков должна быть равна расстоянию от стены до наружной, крайней извилистой линии будущего уровня. Если длина таких отрезков больше 60 см, рекомендуется сделать поперечные вставки из одноуровневых соединителей и отрезков ПП.
Старайтесь, чтобы конструкция вышла максимально жесткой. Последним штрихом будет окантовка торчащих ПП направляющим профилем с разрезанными боковинами. Его изгибают так, чтобы при взгляде снизу линия этого профиля повторяла изгибы рисунка на потолке. Полученную окантовку закрепляют саморезами. Каркас готов.
Электропроводка в гофре на потолке
Электропроводка монтируется аналогично первому уровню. Расположение точечных светильников вчерне отмечается на потолке.
Обшивка полученного каркаса гипсокартоном будет следующим шагом. Ровную поверхность обшивают, как описано выше для первого уровня. Края пропиливаются по линии изгиба. Проблемой будет обшить торец второго уровня. Для этого есть два проверенных способа:
Полоску гипсокартона с внутренней стороны накалывают игольчатым валиком или кончиком ножа. Затем поверхность смачивают водой с помощью губки или тряпки. Влага пропитывает гипс и полосу прикладывают к профилю. Изгибают её медленно и осторожно, фиксируя поэтапно к профилю саморезами.
Внутреннюю сторону полосы разрезают V-образно до внешнего картона через небольшие промежутки. В этом случае полоска повторит изгиб профиля. Но этот метод хорош лишь для небольших по длине участков.
Далее гипсокартон грунтуется, наносится черновой и чистовой слои шпаклевки с помощью шпателей. Прорезаются отверстия под точечные светильники, в нише крепится светодиодная лента, другие трековые источники света. Контакты хорошо изолируются и прячутся. Поверхность красится в выбранные тона. Потолок из гипсокартона двухуровневый с подсветкой своими руками готов.
Чертежи каркаса двухуровневого потолка с нишей
Подробно рассмотрим различные схемы устройство гипсокартонных потоков с устройством подсветки в один и два уровня.
О чём нужно не забыть во время работы
Монтаж двухуровневого потолка из гипсокартона с подсветкой не будет непосильной задачей, если придерживаться нескольких правил.
Нужно верить в себя :).
Тщательно разработать эскизы и чертежи будущего потолка, начиная от разметки каркаса каждого уровня и заканчивая расположением каждого светильника. Проследить, чтобы светильники не совпадали с обрешеткой.
Выбирать проверенные по качеству материалы, которые будут служить вам десятилетия.
Не торопиться. Начинать следующий этап работ, лишь закончив предыдущий.
Если возникают проблемы, тщательно изучить весь доступный материал, чтобы выбрать наиболее простой и эффективный путь её устранения.
Не стесняться пользоваться помощью друзей. Одному справиться с такой работой, не обладая опытом, практически невозможно.
Работу с электропроводкой желательно поручить профессионалу.
Если всё вышеизложенное вас не устрашило, тогда удачи! В дополнением посмотрите видео по устройству потолков.
Видео:
Видео:
Видео:
Двухуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой (23 фото, видео)
Ремонт в помещении не проходит без затрат времени, денег и головной боли. Потолок является важной деталью отделочных работ. Двухъярусный потолок имеет несколько вариаций, одной из более доступных и эстетически привлекательной является многоуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой — он будет главным акцентом комнаты. Также плюс в малой затрате времени монтажа, да и сам процесс проходит без кучи мусора и грязи. Самое основное — свобода художнику, можно выбрать абсолютно разные формы и цвета, а еще обеспечивается водоустойчивость в случае потопа от соседей. Даже если произошла такая неприятность нужно просто слить воду с конструкции, желательно при помощи специалиста. Если при работе остались неровности, трещинки и прочие казусы финишная отделка замаскирует все недостатки
Единственным минусом можно считать вредную для здоровья человека пыль, выделяемую при контакте с гипсокартонными листами. В целом двойной потолок будет очень эффектно выглядеть и станет главным украшением интерьера, а решение с подсветкой добавит изысканности.
О чем эта статья
Варианты потолка
Если основной потолок имеет идеальный вид и отсутствие неровностей, и необходимо просто разбить комнаты на зоны и спрятать кабели — тогда в центральном блоке или по периметру производится установка короба островком. В варианте неравномерной поверхности потолка подходит способ монтажа 2 гипсокартонных ярусов. Изначально проводится установка базовой площади гипсокартонного потолка, а детали последующего уровня нужно подшить под первоначальный каркас. Или же сбоку смонтированного короба прикрепить направляющий профиль для основной поверхности потолка. Также короб второго уровня может быть и овальный или круглый, вообще форму можно подобрать любую, под свою фантазию. Уже окончательный вариант отделки должен выглядеть примерно так.
Подготовительные процессы
Перед работой снимаются имеющиеся люстры, а также при наличии больших неровностей необходимо их устранение. Для старта работы над потолком, должен существовать дизайн-проект, уменьшенная копия потолка на бумаге, в которой помимо внешнего вида должны присутствовать и схемы размещения светильников, а также нужно учесть расположение гардин. Очень важно соблюдать пропорции потолка и масштаб. Для эскиза идеально подойдет разлинованная бумага, это станет облегченным вариантом перенесения реперных точек – начальных точек контуров изгибов или углов, от них собственно и начнут строиться остальные детали и элементы потолка.
Заранее стоит подобрать все необходимые инструменты:
дрель;
молоток;
шпатель;
шуруповерт;
нож по металлу;
гипсокартонный нож;
уровень строительный;
обивочный шнур;
нить строительная;
рулетка;
карандаш;
профили;
подвесы;
спицы;
гипсокартон;
соединительные крепежи и узлы;
детали электромонтажных работ (светильники, светодиодные лампы, неоновые трубки или шнуры, и т. д.).
Можно посмотреть схему расходов для 1 кв.м., и рассчитать под свой периметр.
Разметки потолка
Стоит уделить этому важному этапу особое внимание, и тщательно все проделать. Необходимо отложить расстояние от самого низкорасположенного угла, двигаясь вниз, расстояние должно соответствовать расстоянию до низшего уровня потолка.
Используя водяной уровень перенести метку на все имеющиеся внутренние и внешние углы комнаты и с помощью обивочного провести между ними линии.
Шнур натереть темным порошком и отбить по диагонали. Провести разметку центра комнаты, компенсировав все неровности потолка и стен. Расчертить линии, продольные скрытым граням второго яруса. Расчертить сетку для подвесов 1 яруса во внутреннем периметре коробов, то есть расставить метки— каждую на 50 см от друг друга по продольным границам обратных двух линий. На остальных линиях расставить точки на 60 см от друг друга. Должен выйти прямой угол по пересеканию всех линий.
Идеальным решением для разметки может быть лазерный проектор, он хорош в простоте использование — поставив его в середине комнаты, устанавливается конструкция сетки в 600 мм, и полученная сетка на поверхности может сразу расчерчиваться. Далее в базовый потолок необходимо вогнать саморезы по центру окружностей, они обрисовываются с помощью карандаша по рейкам с необходимой длинной. Также заранее подготавливается картонный шаблон, чтобы вычертить криволинейные элементы.
Виды освещения
Подсветка в потолке является частью декорирования, придания изящного вида и интересной деталью, но нельзя рассматривать ее как самостоятельно освещение, так как она не будет давать должного светового эффекта. О центральном освещении в виде светильников и ламп стоит позаботиться отдельно. Самыми популярными источниками освещения в подсветке можно выделить неоновые трубки, светодиодные ленты и дюралайт. Последние два – это смонтированные друг за другом светодиоды. Их плюс в питании – 12 В, либо 24 В. Можно также выбрать ленты с монохромным свечением красного, синего, зеленого или белого цвета. Они обычно обозначаются как SMD или универсалы RGB. Универсалы могут менять цвет, у монохромных он один. RGB работают с контролером и пультом управления.
Светодиодные лампы делятся на такие типы исполнения – обычные, влагозащищенные, влагостойкие. Обычные подходят только для сухих помещений, так как идут без защитного покрытия. Влагозащищенные имеют залитую лаком поверхность, подходят для влажных комнат. Влагостойкие запаиваются в полимерную трубу или корпуса, применять их лучше в объектах с высокой влагой — аквариумы, бассейны и т. д. Так что тип ламп выбирается под тип помещения. Плюсы светодиодных ламп в экономично низком энергопотреблении, долгосрочности, легкости монтажа, приемлимой цене и стойкости к перегревам.
Неоновые трубки заполняются смесью из инертных и светящихся газов. Их яркость зависит от силы тока, регулируемой конвектором
Их мощность больше – 100 В, установка проходит через каждые 5 м. А также много электроэнергии потребуется на установку трансформаторов, так как неону недостаточно нормального вольтажа. По сравнению с неоновыми трубками гораздо выгоднее смотрятся неоновые шнуры. Работа от пальчиковых батареек, идущий в паре контроллер — вот основные плюсы. Но недостаточность мощности не дает им самостоятельное освещение, поэтому лучше использовать в паре со светодиодами, или для подсветки некоторых деталей интерьера.
Устройство короба подсветки и его сборка
Сразу хочется показать видео подробно разъясняющее этот процесс:
Потребуются пара профилей – UD и CD. UD — направляющий профиль, крепящийся как на стенке и на потолке, а также в точке крепежа бортика, в случае его наличия в центре конструкции. CD — более жесткий, несущий профиль, из которого созданы перемычки и стойки, гипсокартонный лист прикрепляется именно к ним.
На представленном фото ГКЛ удерживает подвеску, благодаря своей жесткости, поэтому у полочки нет как таковой опоры.
В таких случаях учитывается вес осветительной техники.
Существует еще один вид конструкции. Здесь удлиненные поперечины держат вынос полки. Для этой конструкции потребуется больше несущего профиля, и по надежности она будет намного крепче.
Для сборки короба нужно закрепить направляющие профили по контурам на стене, внутренним границам второго яруса и по потолку. Далее вырезать куски CD профиля с маленькой «губкой» с одной стороны, сделать это нужно отмерив расстояние от профиля на потолке до уровня контуров на стенах, и из этого вычесть примерно полтора сантиметра. Вставлять полученные куски в профиль, прикручивая примерно каждые 50 см.
К «губке» прикручивать направляющий профиль, острая часть которых повернута к стене, по нижней части подвешенных профилей так, чтобы соединялись направляющие за счет кусков несущего профиля. Затем стоит профиль CD нарезать по нужной длине и вставить в направляющие, затем прикрутить. Обшить боковую кромку каркаса гипсокартонным материалом. Тоже проделать и с нижней плоскостью. Работа с коробами завершена. При работе с коробами стоит заранее обдумать точки установки светильников, и расположение проводов. Чтобы каркас был более жестким, а лист твердо закрепленным, тогда середину кусков несущего профиля закрепляют на подвесе, или когда короб шириной больше чем 50 см.
Установка профилей подвесов
Листы гипсокартона закреплять в центре, за счет подвесов уголков и крестов. Сделать скелет, на который прикрепится гипсокартон. Такая фурнитура может использоваться для связок профиля.
Выполняется монтаж по такому принципу – крепления профиля друг с другом при гипсокартонной установке, и к потолку. Ножками вниз и в положении сверху вниз прикрутить П-образные профиль там, где гипсокартон ляжет перпендикулярно поверхности потолка. Вставить и закрепить понижающие ставки в паз профиля, затем закрепить П-образный профиль также как в прошедшем случае, но ножки должны направляться к стенке, а там, где пониженная вставка стены профиля разрезана до высшей полки П — буквы, и изогнута кверху закрепляется нижний профиль.
Затем закрепляется по периметру П — профиль, ножки должны быть от стены.
Затем крепятся направляющие низшего уровня, которые необходимы для гипсокартона.
Просвет между ними должен быть около 50 см.
Оставить пространство при монтаже скелета для установки струны в проеме для карниза или шторы.
Затем с помощью ножниц сделать художественные закругления, для этого вырезать на одинаковых интервалах около 5 см П –ножки до верхней полки.
Закрепить низшую профильную сетку на запасные подвесы.
На низший уровень поверхности потолка закрепить гипсокартонные листы. Под светильники вырезать специальные проемы.
То же самое сделать закрепив гипсокартонную конструкцию на боковых направляющих. Затем уголки закрепить по перпендикулярным граням низшего потолка и вертикальной внутренней стенке. Зашпаклевать стыки.
После высыхания выбрать либо шпатлевку, либо грунтовку и закрасить потолок. Затем вставляются светильники в отверстия под них и натягиваются струны под шторы. Финишем следует покраска потолка на свой выбор и вкус.
Сборка потолка своими руками не будет сложным если подробно все изучить, а двойной потолок станет главным украшением комнаты.
двухъярусные конструкции потолочных покрытий, варианты освещения скрытой светодиодной лентой
Двухуровневый потолок с подсветкой комбинируют натяжным полотном различного цвета, матовой или глянцевой структуры. Такое разнообразие исполнения потолочной конструкции дает возможность создать дизайн на любой вкус с различной стилизацией. Потолок не только сольется с интерьером, он станет его акцентом и самобытным украшением.
Преимущества
Многоуровневый потолок создается из гипсокартона и натяжного полотна.Изделия из этого материала достаточно популярны, обладают многими достоинствами:
фигурные конструкции имеют небольшой вес;
они легко монтируются, его несложно распилить и придать изогнутую форму;
под гипсокартоном скрываются неровности потолка, благодаря этому не понадобится скрупулезно выравнивать поверхность;
конструкция маскирует электропровода;
с помощью различных конфигураций потолка можно создать зонированные участки;
поверхность в нескольких уровнях красиво обыгрывается подсветкой;
в готовом исполнении потолок великолепно выглядит.
Виды
Потолки бывают двух видов: одноуровневые и многоуровневые. Первый вариант подходит небольшим комнатам с невысокими и ровными потолками. Второй вид хорошо смотрится в объемных помещениях.
Прежде чем принимать решение в пользу двухъярусного потолка, следует учитывать потерю пространства в 10-15 см. Малогабаритные хрущевки не могут себе позволить сложные конструкции. Но с помощью разноплановых подсветок можно красиво обыграть даже однородную поверхность.
Потолочное освещение выполняется в двух вариантах: скрытом и открытом. При скрытом – не выставляются напоказ световые приборы, они спрятаны в гипсокартонной конструкции, идущий неизвестно откуда свет, кажется загадочным. Открытое освещение позволяет оставлять обозримыми любые источники света.
Подготовительные работы
Приступая к монтажу двухуровневого потолка, следует подготовить материалы для его сборки.
Гипсокартон. Чтобы не покупать лишний, нужно рассчитать модель потолка и выяснить, сколько листов понадобится для монтажа. Ширина композитного материала составляет 1,2 – 1,3 метра, длина – 2,5 – 4,8 метра, толщина – 8 – 24 мм.
Для крепления по периметру потолка необходим направляющий UD профиль.
Листы гипсокартона размечают на потолочном профиле CD, который ляжет в основу каркаса.
Следует приобрести подвесы. Для глубокой конструкции понадобятся пружинные изделия, для мелкой – прямые.
Необходимо позаботиться о звукоизоляционных материалах.
Если ширина помещения больше длины профиля, понадобятся специальные удлинители.
Металлические дюбели.
Поперечные направляющие будут соединяться с помощью крепежей «краб».
Саморезы.
Отделочные материалы.
Кроме строительных материалов, в работе понадобятся перфоратор, болгарка, шуруповерт, а также канцелярский нож, уровень, рулетка, ножницы по металлу и стремянка.
Необходимо все подготовить и для отделочных работ. Заранее приобрести шпаклевку, грунтовку, шпатель, валик, кисти, финишные материалы.
Разметка
Предварительно подготовив материалы и инструменты, можно приступать к работе. Потолочная конструкция скрывает все недочеты потолка. Если старая отделка держится прочно, ее можно оставить без внимания, но осыпающиеся поверхности следует хорошо зачистить, иначе на подсвеченном натяжном полотне будет просматриваться строительный мусор.
Монтаж потолка начинается с разметки, которую производят с помощью лазерного или гидроуровня, используя предварительно подготовленный эскиз. Рассчитывается расстояние от пола, а также высота и габариты самой конструкции. Массив каждого яруса вычисляется отдельно. Уровнем определяется в комнате самый низкий угол. Затем с помощью малярной нити по периметру проводится разделительная линия, делается разметка первого уровня. На этом этапе проводится расчет и отмечается нахождение осветительных приборов.
Следует помнить, что отверстия для светильников с эскиза переносятся на гипсокартон и вырезаются еще до крепления к каркасу.
Монтаж
Для создания многоуровневого потолка понадобится каркас, специальный короб, позволяющий во время крепежа направлять листы гипсокартона.
Начинать работу следует с монтажа профиля, который крепят на стену с помощью дюбелей-гвоздей. Затем вычисляется и находится центр потолка, на него будет ориентироваться вся конструкция. От центра размечаются расстояния во все стороны. С помощью малярной нити проводятся линии для крепления профиля. Вдоль стен формируются четыре прямоугольника, состоящие из профиля с перемычками.
В работе с бетонной плитой применяют дюбель-гвозди, а монтаж гипсокартона осуществляют с помощью саморезов.
Создавая конструкцию с изогнутыми линиями, необходимо ножницами по металлу делать надрезы на поверхности профиля. Частые разрезы (2-3 см) помогают ему свободно сгибаться и принимать заданную форму. Для создания короба, каждый выкроенный лист не спеша надвигается на изготовленный каркас, проходя шаг за шагом по периметру. Короб удерживают с помощью саморезов и подвеса.
После монтажа первого яруса делают разметку и приступают к установке второго, декоративного короба. Надо помнить, что листы не настолько прочны, чтобы выдержать второй ярус вместе с освещением, поэтому его крепят через гипсокартон к закрепленному профилю.
Направляющие фиксируют по разметкам на стенах. Полочки профиля должны быть повернуты вниз, они будут удерживать короб. Из профиля делают стойки-подвесы, разрезая его частями. Они вставляются в направляющие и крепятся с полуметровой частотой. Делая заготовки для нижнего короба, учитывают несколько сантиметров для монтажа светодиодной ленты. Полочки нижнего профиля должны смотреть вверх, в них вставляются подготовленные элементы и фиксируются саморезами.
Гипсокартон относительно хрупок, любые поворотные усилия могут его разрушить. Если материал необходимо согнуть, его смачивают мокрой губкой, пока лист не станет податливым. Таким образом, он примет форму подготовленного профиля. Стоит проявить осторожность в работе с влажным гипсокартоном, так как мягкое полотно легко рвется. Листы плотно сажают в профиль и закрепляют саморезами, соединяя с нижним ярусом.
Если конструкция потолка не требует изогнутых линий, монтаж гипсокартона осуществляется гораздо проще.
На последнем этапе проводятся отделочные работы. Короб шпаклюется и красится. Когда конструкция готова, можно монтировать натяжное полотно. Двухуровневый потолок можно создавать с участием гипсокартона на обоих ярусах или пластика, если натяжное полотно использовать не планируется.
Освещение
Многоуровневые потолки преображают комнату, они красивы сами по себе, а если их правильно оформить осветительными приборами, станут доминирующей темой в интерьере. Работая с освещением, необходимо учитывать следующие моменты: особенности конструкции, наличие тепло- и звукоизоляционного покрытия, для чего нужна подсветка, и во сколько она обойдется.
Вариантов освещения много, для оснащения многоярусного потолка зачастую используют несколько типов. Виды осветительных приборов:
Самым распространенным способом оформления потолка является световая диодная лента. Она гибкая, многоцветная, экономичная. Ею можно подсветить площадь по периметру, выделить части конструкции, определенные зоны. Лента часто оснащается пультом, с помощью которого запускается освещение разного цвета либо включается пульсирующий переменный свет. Количество светодиодов в ленте бывает разное – 70-250 на квадратный метр. От их количества зависит яркость и цена изделия. Светодиоды также устанавливаются в виде светильников.
Точечные лампы подойдут любым потолкам и бюджету. Ими хорошо выделять рабочее место, другие зоны. Но не стоит их совмещать с утеплителем из минеральной ваты, могут возникнуть проблемы с теплоотдачей.
Дюралайтовые трубки применяются для создания своеобразных, фантастических потолков. Ими можно подсветить зеркала, картины и другие предметы декора, создавая с потолком общую тему интерьера. Дюралайт имеет много ярких цветов и выглядит очень необычно.
Применяются недорогие и легкие в установке лампы дневного света. Они экономичны и, в отличие от дюралайта, долговечны. Но их не стоит применять в квартирах с неустойчивым напряжением.
Неоновое освещение служит длительное время и удивительным образом меняет атмосферу в помещении.
Хорошо смотрятся в просторных залах с высокими потолками оптоволоконные светильники. Эта новинка не очень быстро приживается из-за высокой стоимости и сложности монтажа.
Центральные люстры и обычные лампы пока еще никто не отменял, они до сих пор пользуются высоким спросом. Подобную продукцию можно подобрать на любой бюджет. Некоторые люстры выглядят так эффектно, что становятся акцентом в дизайне комнаты, недостаток у них только один – уменьшают высоту потолка.
Приступая к монтажу светильников, следует соблюдать следующие правила:
провода монтируют в специальный короб;
проводка не должна касаться краев каркаса;
с нагрузкой электроэнергии следует определиться еще до монтажа светильников;
сооружая второй уровень, для освещения формируется специальный выступ.
Монтаж освещения
Для монтажа осветительных приборов понадобятся сами приборы, изоляционная лента, провода, гофра, трансформаторы. Нужны будут также распределительные коробки, отвертка, кусачки, выключатели.
На основе каркаса делают разметки для электроприборов. Профили устанавливают так, чтобы их длина была на 5 мм меньше каркасной основы, а сами они не располагались слишком близко к светильникам. Далее монтируются подвесы (они способны выдерживать до 40 кг), на это обращают внимание, когда рассчитывают их количество. Устанавливаются профили с помощью саморезов. Внутри располагаются все элементы проводки, но сами световые приборы пока не устанавливают.
Кабель помещают в специально подготовленные каналы, он не должен соприкасаться с металлическим профилем каркаса. Проводку подводят к розеткам. На заключительном этапе устанавливают электроприборы.
О том, как установить потолок из гипсокартона своими руками, смотрите в следующем видео.
Советы
Прежде чем приступить к работе, составляется чертеж с подробной прорисовкой ярусов, разметкой мест для осветительных приборов и возможного декора.
Монтируя потолок самостоятельно, перед установкой электрической части проекта, лучше проконсультироваться с профессионалами. От толщины проводов, правильного монтажа будет зависеть пожарная безопасность жилища. К тому же непродуманные действия могут в дальнейшем привести к демонтажу дорогостоящего потолка, чтобы исправить ошибки, связанные с установкой электроприборов.
Освещение продумывается до ремонта, на стадии проекта. С его помощью могут выделяться зоны в помещении, что невозможно сделать на ходу.
Выбирая осветительные приборы, следует знать специфику белой светодиодной подсветки. Подобное освещение снимает усталость глаз и благотворно на них влияет. К тому же с его помощью можно выделить некоторые фактурные элементы декора.
Необходимо организовать скрытый доступ в виде люка для технического обслуживания электропроводки потолка.
Красивые примеры двухуровневых потолков
Каждый потолок индивидуален, он подчеркивает вкус и достаток хозяина интерьера.
Стильное зональное исполнение потолка с несколькими вариантами осветительных приборов.
Потолок, объединивший в двух уровнях матовую и глянцевую текстуру. Применено два вида подсветки.
Красивый пример Led-подсветки, объединенной с центральным освещением. Загадочный бесформенный контур базового уровня потолка хорошо сочетается с утонченной паукообразной люстрой.
Парящий потолок геометрически правильной формы, четко зонированный подсветкой.
С помощью подсветки создается впечатление, что треугольники парят в воздухе.
Красивый потолок с Led-подсветкой, выполненный в двух тональностях, с великолепной центральной люстрой и точечным освещением по темному ярусу.
Двухъярусная потолочная конструкция из ГКЛ.
Двухуровневый потолок с печатью дневного неба.
Потолок с подвеской, двуцветный, с несколькими видами освещения.
Сложный многоуровневый потолок с разной фактурой и видами освещения.
Благодаря скрытой подсветке потолок напоминает амебу, парящую в воздухе.
С помощью скрытого освещения выполнен красивый рисунок на потолке.
Неудачно выполненный потолок может уничтожить дизайн даже самого дорогого интерьера, а удачное исполнение потолка, привлекает внимание своим великолепием и уводит на задний план любые недочеты обстановки.
Двухуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой: устройство, конструкция и монтаж
Все больше людей в качестве современного и эстетичного декора собственных квартир и домов выбирают экологичный подвесной потолок из гипсокартона. И дело даже не в том, что выглядит подобная конструкция очень стильно – хотя этого, конечно, у нее не отнять. Такие подвесные или натяжные потолки дают широкий простор фантазии на тему подсветки и оформления интерьера, цветового зонирования помещения. Но многих останавливает лишь один вопрос – насколько высока стоимость подобной работы? И вообще, возможно ли установить потолок из гипсокартона своими руками, двухуровневый или многоуровневый – неважно.
Как оказалось, даже при наличии небольших навыков владения электроинструментом и некоторых знаний по электротехнике смонтировать двухуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой под силу любому начинающему мастеру (это не относится к монтажу натяжного потолка). Главное, что потребуется – это внимательность, аккуратность и точное соблюдение инструкций. Ну и, конечно же, время, которого новичку понадобится немало. А вот какова форма натяжного потолка (подвесного) с двумя уровнями (прямоугольный он будет или фигурный – неважно) и диодной подсветкой в нише, сейчас разберемся пошагово.
Подготовительные работы
При проведении подобных работ необходимо быть очень аккуратным в плане работы с перфоратором, которым легко можно повредить проходящий в стене провод. Идеальный вариант – когда на руках имеется схема электропроводки квартиры.
Ну а для обычного человека, конечно же, очень важно то, что подобные потолки с подсветкой скроют все изъяны, будь это неровные стыки между плитами или что-либо подобное, конструкция потолка прекрасно справляется с подобной задачей. Главное помнить, что монтаж натяжного потолка вряд ли будет под силу начинающему мастеру, в отличие от подвесного, но в понятии далекого от тем ремонта человека эти термины обозначают одно и то же.
Перед тем как сделать первые шаги в монтаже двухъярусных потолков, обычно делается чертеж, т. е. схема, по которой и собирается каркас будущего сооружения.
Для начала потребуется наличие некоторых электроинструментов:
Устройство двухуровневого подвесного потолка, в отличие от натяжного, не несет в себе особых сложностей, однако лучше заранее приобрести ГКЛ, а также металлический профиль и крепежную фурнитуру к нему. Приобретать желательно с запасом на ошибки и погрешности новичка в работе с этим материалом. Сама будущая конструкция должна быть продумана и по форме, и по расположению световых элементов, которые планируется в ней установить. О подборе осветительных приборов нужно будет упомянуть отдельно, а потому вначале более полно и поэтапно имеет смысл остановиться на том, что же представляет собой устройство двухуровневого потолка из гипсокартона.
Первое, что потребуется – это разметить положение металлического профиля на потолке с учетом разницы уровней по высоте и их границ. При помощи уровня и трассировочного шнура необходимо отметить отступ от потолка по всем 4 стенам. Сделать это несложно, оптимальным является расстояние в виде суммы высоты металлического профиля и толщины гипсокартонной плиты плюс 5 см.
Далее нужно при помощи трассировочного шнура отметить по потолку места расположения направляющих профилей таким образом, чтобы получилось некое подобие сетки из квадратов со сторонами длинной в 50–100 см. Размер зависит от тяжести предполагаемого осветительного оборудования.
Монтаж базового каркаса
Базовым уровнем называется потолок, на котором не будет подсветки. На нем располагается лишь основное освещение, в отличие от второго уровня, где может быть как один, так и другой вид.
Для начала монтажа базового каркаса для сооружения своими руками двухуровневого потолка с подсветкой необходимо подготовить направляющие профили по периметру потолка, а также по отмеченным линиям от стены к стене (желательно от окна к противоположной). Закрепив их на потолке посредством подвесов, можно увидеть, что между длинными направляющими остались свободными короткие отрезки, прорисованные трассировочным шнуром. По их длине нужно также вырезать перемычки, закрепив их при помощи «крабов». Должна получиться конструкция, подобная той, что изображена на рисунке ниже.
Конструкция каркаса базового уровня подвесного потолка
Теперь следует подвести электропроводку к тем местам, где будут находиться точечные светильники, установленные в базовом подвесном потолке, либо к центру (если планируется центральная люстра). Также необходимо оставить один вывод сбоку для питания подсветки второго уровня.
После проведенных работ останется лишь обшить полученный каркас листами гипсокартона. В нем (в местах установки светильников при их наличии) прорезаются отверстия, подходящие по размеру.
Монтаж второго уровня
Смонтировать второй уровень потолка из гипсокартона с подсветкой не намного сложнее, но некоторые нюансы в этой работе все-таки есть. Для начала по периметру (по стенам) также при помощи лазерного уровня нужно отметить линию, которая будет находиться ниже базового потолка на 5–7 см, вдоль которой, как и в случае с первым уровнем, крепятся направляющие профили. По закрытому гипсокартоном потолку рисуется простым карандашом контур будущей ступени перехода между уровнями, по которому крепится металлическая конструкция.
При желании создания неровной, плавной линии подсветки ребра металлического профиля подрезаются уголками. Тогда при монтаже покрытия гипсокартонные полосы необходимо будет увлажнить для придания им гибкости. Но делать это нужно с осторожностью, т. к. при излишнем увлажнении ГКЛ начнет расслаиваться и будет испорчен. Оптимально выполнить эту операцию при помощи распылителя.
После этого нужно соединить перемычками направляющий профиль, расположенный по стене, а их в свою очередь между собой таким же образом, как собирался каркас первого, базового уровня. Получиться должна конструкция, показанная на картинке ниже.
Конструкция каркаса второго уровня подвесного потолка
Многим такая работа покажется очень сложной, а возможно, и невыполнимой. Но это только на первый взгляд. Нужно только начать, а дальше станет проще. Конечно, своими руками смонтировать натяжной потолок с подсветкой вряд ли удастся, для этого придется все-таки пригласить специалиста, но с подвесным вполне можно справиться.
Облицовка второго уровня. Начинать нужно с нарезки полос гипсокартона по ширине полки между первым и вторым уровнем потолка и их крепежа. Необходимо помнить, что ГКЛ – не самый прочный материал, и при притяжке его к профилям саморезами не нужно слишком усердствовать, т. к. шуруп может пройти насквозь. Если же такое случилось – это не страшно, можно закрепить рядом. Впоследствии потолок все равно подвергнется шпаклевке, а изъяны замажутся.
При облицовке самого второго уровня вдоль грани ступени гипсокартон отрезается с запасом в 3–5 см, примерно как на картинке ниже. Но следует понимать, что у каждого конкретно взятого случая свои нюансы. На получившуюся полку как в нише будет уложена светодиодная лента, которая и придаст красоту и эстетичность подсветке.
При монтаже ГКЛ на потолок второго уровня не стоит забывать о световых приборах, если они запланированы. К ним также подводится проводка, при необходимости делаются отверстия.
Далее имеет смысл снять нижнюю фаску с полочки для подсветки, это придаст более аккуратный и законченный вид подвесному потолку.
После всех работ нужно проклеить стыки между листами гипсокартона монтажной лентой и прошпаклевать весь потолок полностью.
Двухуровневые потолки с подсветкой по периметру выполняются по тому же принципу, но с углублением вдоль стен, в которое и монтируют светоэлементы.
Полочка (ниша) для светодиодной ленты или дюралайта
Выбор подсветки и освещения
Как сделать выбор среди огромного количества световых приборов, присутствующих на рынке? Для этого необходимо принять во внимание множество факторов. Это и требуемая степень освещенности, зависящая от цветовой гаммы помещения и количества естественного света, и нормы СНиП, и предпочтения в каждом отдельно взятом случае. Но основным фактором, естественно, становится устройство освещения и подсветки натяжного потолка, не напрягающего зрение, а способствующего отдыху и расслаблению.
Существует несколько видов освещения помещения. Это, конечно, давно известные лампы накаливания, родственные им галогенные, энергосберегающие и, наконец, светодиодные. Для начала нужно разобраться, что же лучше подойдет в качестве основного вида освещения натяжного потолка.
Основной свет
В качестве основных световых приборов подойдет любой из вышеперечисленных, необходимо лишь понять, как лучше расположить их на базовом уровне.
При установке люстры по центру помещения консерваторам вполне могут подойти и лампы накаливания, они прекрасно работают с диммером, но все же их низкий коэффициент полезного действия и большое выделение тепла представляют их в не очень выгодном свете. Куда более привлекательными на их фоне выглядят светодиодные лампы, которые потребляют намного меньше электроэнергии и в то же время не уступают в силе светового потока. Ну а при желании регулировки освещенности можно выбрать диммируемые приборы на диодах.
Что же касается точечного освещения, то здесь основной выбор, естественно, между светодиодными и галогенными лампами. И снова выбор зависит от предпочтений мастера.
Многоуровневый потолок с комбинированной подсветкой и выводом под центральную люстру
Подсветка
В качестве подсветки возможен выбор среди множества вариантов. Это и точечные или направленные светильники на основе приборов различного вида, и широкий ассортимент устройств для скрытой подсветки. Наиболее часто используемые в наше время – светодиодные лампы и полосы, галогенные световые приборы, а также дюралайт. Что же они из себя представляют?
Галогенные и светодиодные лампы
Отличие этих ламп друг от друга, конечно же, – вырабатываемое ими тепло, а потому, если в подвесном потолке из гипсокартона можно использовать оба этих вида, то двухуровневый натяжной потолок такие приборы долго терпеть не сможет ввиду их сильного нагрева.
Эти световые приборы прекрасно подходят для спотов – светильников с изменяемым направлением светового потока, которые, в отличие от точечных потолочных, не встраиваются в полотно или ГКЛ, а устанавливаются в виде навесного оборудования.
Дюралайт
Дюралайт. Именно в таких мотках он продается
Данный вид применяется в основном в сырых помещениях, т. к. представляет собой гибкую полупрозрачную трубку, внутри которой находятся светодиоды. Вполне удобная и энергосберегающая конструкция, которая может подойти как для подсветки двухуровневого подвесного потолка, так и для подсветки бассейнов и аквариумов благодаря своей высокой влагозащищенности. При монтаже дюралайт можно спрятать в ниши, смонтированные в потолке. При необходимости есть возможность разделить ленту на необходимые отрезки, но только в специально выделенных для этого местах.
Светодиодная лента
Монтаж светодиодной ленты в двухуровневый потолок со скрытой подсветкой осуществляется очень просто. Можно сказать, что это самый удобный вид осветительных приборов, используемых в подобной работе. Существуют подобные полосы с клеевой стороной или без – в таком случае при монтаже имеет смысл использовать двухсторонний скотч.
При установке в подвесной потолок ее нужно расположить на приготовленной полке или в нише, причем сделать это можно в 2 вариантах:
Лента укладывается на полке светодиодами вверх – при этом подсвечиваться будет лишь малая часть по периметру базового потолка, а перпендикулярная поверхность ступени между уровнями будет прекрасно освещена.
Полоса клеится с самого низа ступени светодиодами к середине комнаты – тогда основной поток будет располагаться по периметру потолка, постепенно «затухая» к центру, сама же ступенька будет очень слабо освещена.
Светодиодная лента хороша еще и тем, что предоставляет ответ на вопрос – как сделать выбор между цветами подсветки. Существующий ассортимент, представленный на прилавках магазинов электротехники в этом сегменте, позволяет найти практически все, что может потребоваться. К примеру, возможно расположение в подвесном потолке нескольких RGB-лент, что позволит при помощи пульта дистанционного управления разграничить зоны комнаты по цветам.
Единственное, что необходимо – это приобретение вместе с многоцветной светодиодной лентой контроллера, а при подключении 2 или 3 лент еще и усилителя, но это неудобств не доставляет и на сложность подключения не влияет. Ну а спрятать за подвесным потолком контроллер, равно как и усилитель, совсем просто.
Какая подсветка лучше?
Естественно, что на такой вопрос однозначного ответа не найти. Каждый выбирает то, что именно для него подходит. И советовать человеку светодиоды, если всю жизнь в его квартире горели лампы накаливания – дело неблагодарное. А уж обо всех плюсах и минусах различных видов освещения было сказано выше. Так что, как говорится, каждому свое.
Двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками с подсветкой
Потолки из гипсокартона распространены. Они позволяют скрывать недостатки площади – неровности, перепады высот. В полость между бетоном и строительным листом укладывают коммуникации и электрические провода.
Наиболее популярным видом является двухуровневая конструкция, кроме перечисленных достоинств, несущая еще и дизайнерский смысл – комната становится выдержанной в определенном стиле. Своими руками сделать модель потолка в несколько ярусов вполне возможно.
Рекомендуем вам также ознакомиться с материалами по тому, как сделать двухуровневый натяжной потолок своими руками с подсветкой. Если вы принципиально остановились на гипсокартоновом потолке, то вам может быть полезен следующий материал — подвесной потолок из гипсокартона.
Расчет и чертеж двухуровнего потолка
Перед работой важно ознакомиться со всевозможными вариантами конструкции, применить собственную фантазию и составить тщательный эскиз, который затем переносится на разметочную бумагу в масштабных параметрах.
Точный чертеж увеличит скорость работы и поможет увидеть готовую модель заранее. Особенно если владельцами задумана сложная конструкция с многочисленными переходами и радиусами.
Чертеж поможет узнать точное количество требуемых материалов без переплаты за лишнее. Можно заранее рассчитать даже количество крепежа.
Не станут сюрпризом точки крепления профилей с проложенными коммуникациями в штробах. Это важно, так как опасность короткого замыкания при сверлении бетона возникает часто.
Чертеж позволяет сразу сделать зонирование комнаты, определить местоположение мебели или создать собственный ансамбль со встроенными корпусными моделями.
Что касается особенностей самого чертежа, то если опыта нет, то устраивать конструкцию с большими перепадами высоты не стоит. Минимальное отличие плоскостей – толщина листа гипсокартона. Она уже способна придать потолку необходимый рельеф.
Оптимальная высота вертикальных элементов конструкции ориентируется на ширину профиля – 50–60 мм. Максимальная – 20 см. Это величины, при которых выставление вертикальных профилей необязательно. Все что больше требует дополнительных отрезков металла, подвесов и крепежа.
Нанесение точки отсчета для всех профилей начинается от самого нижнего угла. Его требуется обозначить на чертеже особо и затем вести расчеты согласно его высоте, не забывая отмечать размеры на бумаге.
Устроить двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками не сложнее чем одноярусное покрытие. Потребуется лишь больше времени.
Пошаговая инструкция создания двухуровнего потолка из гипсокартона
Конечно, двумя уровнями современные конструкции не обходятся. В сети есть масса вариантов, подходящих дворцам. Однако, реалии стандартных квартир и отсутствие опыта у доморощенного мастера не позволяют возводить что-либо грандиозное. Это сложно и в некоторых случаях неуместно выглядит в малогабаритной комнате. Два уровня – вполне достаточно.
Требуемые материалы и инструменты
Купленному гипсокартону дают отлежаться в помещении в течение трех дней. За это время он станет податливым к обработке. Кроме подобранного сырья – влагостойкого для кухонь, ванн, санузлов и обычного – для остальных комнат, понадобятся:
Алюминиевые профили разной ширины – от 2,5 до 6 см. Потолочный – С-образный, направляющий – П-образный.
Работа пыльная и грязная. Стоит заранее запастись очками и респиратором. Кстати, для создания многоуровневой конструкции, профессионалы чаще всего используют на вертикальных изгибах вместо гипсокартона оргалит. Он гибче ГКЛ и его не требуется смачивать перед повторением задуманных контуров.
Подготовка потолка
В первую очередь, домашний мастер должен обозначить места скрытых проводов и распределительной коробки. Несоблюдение этого значит подвергнуть себя опасности удара электрическим током или, по крайней мере, лишиться домашней сети на долгое время. Места прокладки обозначаются маркером. Также в подготовку входит очищение бетона от строительной крошки, пыли, грязи. Для такой цели лучше всего подойдет пылесос.
Кроме потолка, к приему профилей готовят стены. Верхние края до полуметра от потолка выравнивают. Если площади слишком отклоняются от нормальных поверхностей, имеет смысл провести штукатурные работы по всей плоскости или установить гипсокартон. Тогда стены можно будет дополнительно утеплить или звукоизолировать.
Разметка потолка
Теперь важно решить – будет ли первый уровень бетонным потолком или обшитым гипсокартоном в горизонтальной плоскости. Для точного нанесения из гипсокартона кроят деталь, прикладывают к потолку и обозначают контуры. Это место оснащается тонким профилем – на толщину ГКЛ или тщательно выравнивается и заштукатуривается, чтобы достойно сочетаться с будущими поверхностями.
Для монтажа второго уровня, действия следующие:
Находят угол, высота которого меньше остальных. На стене откладывают контрольную точку согласно чертежу и желаемой ширине второго яруса.
С помощью лазерного нивелира, проецируют отметки на остальные стены. Чтобы в работе не ошибиться, границу проводят специальным шнуром-меткой. По линии вычерчивают получившийся периметр. Это и есть места для установки направляющего профиля.
Для дилетантов лучшим способом самостоятельного монтажа станет нанесение всех линий предварительно подготовленного чертежа. По ним ориентироваться удобнее – не придется каждый раз держать перед собой бумагу.
Конструирование каркаса
В одиночку крепить профили нетрудно – они легкие. Но возникает проблема соблюдения уровня. Поэтому лучше действовать вдвоем:
К местам крепления приклеивают или прикручивают демпферную ленту. Она снизит колебания алюминиевого потолка и взаимодействие с бетонной стеной. Прямо к ней прикручивают направляющий П-образный профиль. На стыках его соединяют крабами. Если длины не хватает, профиль наращивается.
Теперь по контуру отмеченного фрагмента первого уровня крепят профиль, повторяющий изгибы или другие элементы. Для этого сначала фиксируют подвесы, загибая их концы для последующей обшивки. А затем, разрезав профиль ножницами по металлу по бокам, прикручивают его в форме волны.
Остается проложить потолочные профили внутри получившихся сегментов. Опять крепятся подвесы, на которые наклеена кусочками демпферная лента, затем, к ним профили. Важно помнить, что расстояние между потолочными комплектующими от стены меньше, чем последующие – 25 см, остальные – через 50 см.
По изгибу прикручиваются вертикальные стойки. Если ширина волны не слишком большая – 5–6 см, то обходятся без них. Чтобы плотно удержать полосу гипсокартона, рекомендовано увеличить количество подвесов для изогнутого профиля. Также потребуется увеличить количество в непосредственной близи от стен.
Практически каркас для обшивки гипсокартоном готов. Если увиденное устраивает мастеров, можно приступать к следующему этапу. В противном случае рекомендовано довести конструкцию до совершенства, иначе это отразится на всей плоскости уровней – кривизна будет явно видна.
Обшивка гипсокартоном
Чертеж примечателен тем, что сразу ясно, какое количество материала потребуется. Сначала укрепляют первый уровень потолка, обшивая подготовленный каркас из тонких профилей, если решено закрыть непрезентабельный потолок. В деталях сразу высверливают отверстия под вставку люстры или светильников, и снимается фаска по краям для лучшей адгезии с грунтовочным покрытием.
Затем принимаются за второй уровень – укладку больших листов начинают от угла. Следующие кладут в разбежку, чтобы не получить совпадающих швов и с непременным зазором в 2 мм для последующей шпаклевки. Фиксировать саморезы нужно часто – не более 20 см друг от друга и также соблюдать разное положение по отношению к другому крепежу. Шляпки обязательно утапливаются внутрь листов.
Последним этапом станет вертикальная полоса гипсокартона, если оргалит не был приобретен. Для этого раскроенную полосу смачивают водой посредством игольчатого валика и составляют для впитывания на 15–20 минут. Желательно сразу придать ей нужный изгиб, закрепив ее между стойками на полу. Затем прикручивают на место аналогично процессу с другими деталями. Двухуровневый потолок из гипсокартона готов.
Финишная отделка
Грани получившегося потолка обрабатывают наждачной бумагой, чтобы сделать углы идеальными для финишного покрытия. Швы и места крепежа зашпаклевывают. Остается придать потолку презентабельность. Для этого его красят водоэмульсионными, акриловыми или глянцевыми составами. Важно не допустить в покрытии агрессивных ацетонов, иначе они разъедят гипсокартон. После обработки, монтируется подсветка.
Важно приобретать галогеновые – лампы накаливания способны обуглить материал.
Итак, проштудировав материал можно открыть для себя, что монтаж двухуровневого потолка из гипсокартона своими руками – несложен, как казалось ранее. В конце концов, профессиональные мастера домашнего ремонта также приобретали соответствующий опыт в первый раз. Неприхотливость и доступность сырья в ценовом плане, позволит владельцам менять собственный потолок тогда, когда им этого захочется.
Фото двухуровневых потолков из гипсокартона с подсветкой
Видео по монтажу двухуровнего потолка из гипсокартона своими руками
Похожие материалы
многоуровневый потолок из гипсокартона, двойной потолок своими руками, чертеж двухъярусного потолка
Содержание:
Особой популярностью у владельцев квартир и частных домов пользуются двухуровневые потолки из гипсокартона с подсветкой, установленной по периметру. Благодаря применению этой оригинальной детали в оформлении помещения восприятие интерьера в нем меняется в лучшую сторону. Окружающее пространство кажется более уютным и комфортным.
Сразу же следует отметить, что с такой работой как возведение многоуровневого потолка из гипсокартона с подсветкой, может справиться не каждый домашний умелец. Но, если набраться терпения и приложить усилия, получиться построить потолочную конструкцию, обрамленную светодиодной лентой. Такая подсветка бывает белой или цветной.
Белый световой поток оказывает благотворное воздействие на зрение людей, поскольку от него не устают глаза. С его помощью можно акцентировать внимание на определенных зонах или предметах обстановки в комнате, в результате чего получается нестандартное оформление интерьера.
Преимущества двухъярусных потолочных систем
Установка своими руками двухуровневых потолков с подсветкой позволяет получить несколько важных преимуществ:
В процессе проведения ремонта квартиры в старых домах такие потолочные конструкции помогают скрыть имеющиеся на плитах перекрытия неровности и прочие недостатки.
Светодиодная подсветка изменяет внешний вид помещения, делая его оригинальным, при желании с помощью освещения в нем выполняют функциональное зонирование.
Если делать потолочную систему самостоятельно без помощи бригады мастеров, сумму расходов удастся сократить примерно на треть.
Монтаж двухуровневого потолка с подсветкой состоит из трех этапов:
Строительство каркаса.
Разводка электрических проводов.
Обшивка конструкции гипсокартоном.
Необходимые инструменты
Перед началом работ по обустройству потолка в два уровня с подсветкой
следует составить список всех требуемых инструментов и подготовить их:
строительные уровни – лазерный и обычный;
карандаш;
рулетка;
угольник;
перфоратор с ударной функцией;
нож;
ножницы для работ с металлом;
ножовки;
молоток и трассер;
рубанок;
шуруповерт.
Также необходимо приобрести листы гипсокартона и крепежные детали. Материал следует покупать с запасом около 10%.
Для получения качественного результата специалисты рекомендуют использовать предварительно составленный чертеж потолка из гипсокартона с подсветкой с указанием всех требуемых размеров.
Монтаж каркаса двухуровневого потолка
Сначала при помощи уровня, предпочтительно пользоваться лазерным инструментом, выполняют разметку установки будущей каркасной системы. Затем определяются с желаемой высотой потолка, а точнее с расстоянием между двумя ярусами потолка.
Чаще всего эта величина составляет 20 сантиметров, поскольку в двухуровневых потолках с подсветкой нужно иметь достаточно внутреннего пространства для монтажа светильников. Иначе в случае появления необходимости заменить лампы или отремонтировать систему освещения нехватка места способна доставить немало проблем.
Преимуществом подвесных конструкций является то, что не нужно удалять с поверхности потолка и стен остатки старой штукатурки. Такую работу делают при наличии серьезных недостатков, для устранения которых требуется выравнивание основания.
Несущим каркасом для двойного потолка из гипсокартона с подсветкой будет конструкция, собранная из оцинкованной стали, для ее изготовления нужны следующие элементы:
направляющий профиль – 27,5 или 30 сантиметров;
профиль потолочный — 27,5 либо 30 сантиметров;
прямые подвесы;
набор анкеров с шурупами 6/50;
саморезы — 3,5х11 либо 4,2х16 миллиметров.
Профиля нарезают ножницами, после чего в дальнейшем их устанавливают на места в соответствии с ранее нанесенной разметкой. Для фиксации профилей задействуют дюбели. Их забивают молотком в предварительно подготовленные при помощи перфоратора отверстия. Для окончательного крепления каждый дюбель следует докрутить шуруповертом.
Потолочный профиль нарезают на куски, имеющие длину на 5 сантиметров короче, чем предполагаемая высота конструкции. Концы отрезков нужно подогнуть, чтобы в процессе монтажа они не являлись помехой. К двум концам направляющего профиля прикрепляют кусочки потолочного.
Дальше от нижнего направляющего профиля отрезают кусок аналогичной длины, что и верхний элемент. Затем данный отрезок разворачивают тыльной стороной и прорезают пазы, а потом нижний профиль прикручивают к нижнему участку потолочного элемента на концах.
В завершении процесса монтируют остальные куски потолочных профилей. Данная последовательность сборки позволяет быстро завершить строительство каркаса.
Установка осветительных приборов для подсветки потолка
Когда сборка каркаса завершена, приступают к разметке тех мест, где будут располагаться светильники. Затем начинают установку профилей, предназначенных для крепления гипсокартонных листов, чтобы завершить строительство двухуровневого потолка с подсветкой своими руками.
Профили нарезают таким образом, чтобы их длина 5 миллиметров не доставала до ширины каркаса. Острые концы загибают, а сами профили крепят на основе потолочной конструкции так, чтобы не были перекрыты предполагаемые места монтажа светильников. Их не следует располагать близко к данным зонам.
Далее намечают места нахождения подвесов, которые используют, чтобы удержать отрезки профилей. Каждый подвес может выдержать вес, не превышающий 40 килограммов – с учетом этого определяют требуемое количество этих элементов на каждом из участков. Расстояние между ними должно составлять до 1 метра. Монтаж профилей считается завершенным после закрепления подвесов, для чего задействуют саморезы.
Когда система освещения для двухъярусного потолка из гипсокартона с подсветкой не предполагает использования дополнительного оборудования, внутри конструкции можно разместить все нужные элементы проводки. На данном этапе светильники устанавливать не требуется.
Кабель выводят к розеткам или монтажной коробке. С целью обеспечения дальнейшей эксплуатации, провода желательно поместить в кабель – каналы. Их не следует размещать близко к металлическим деталям каркаса.
Обшивка основы потолочной конструкции гипсокартоном
Теперь, чтобы оформить двухъярусные потолки из гипсокартона с подсветкой, приступают к нарезке облицовочного материала. Если предполагается обустройство внешних бортиков для монтажа скрытой подсветки, листы раскраивают с припусками от 8 до 12 сантиметров. Концы ГКЛ ошкуривают, а также снимают фаску под углом в 22 градуса так, чтобы она занимала 2/3 листа.
Закрепляют отрезки к профилям саморезами через гипсокартон с промежутком, равным минимум 15 сантиметров. После установки обшивки приступают к заделке швов, для чего подготавливают раствор шпатлевки и заполняют им стыки между листами.
Сверху помещают бумажную ленту и покрывают ее слоем шпатлевки. Когда она высохнет, поверхность шлифуют и грунтуют. Эту процедуру выполняют дважды. Затем приступают к отделке поверхности двух уровненных потолков из гипсокартона с подсветкой. В завершение монтируют осветительные приборы.
Как Сделать Потолок из Гипсокартона с Подсветкой: Инструкция
Содержание статьи
Игра света и теней способна менять объекты до неузнаваемости
Многоуровневые потолки очень красивы сами по себе, но если в них вмонтирована подсветка, они становятся настоящей изюминкой интерьера. О том, как сделать гипсокартонный потолок с подсветкой, расскажем и покажем в этой статье.
Монтаж потолка
Двухуровневый потолок до отделки
В одной из предыдущих статей мы уже рассказывали, как делать одноуровневый потолок из гипсокартона. В том случае, если вы хотите сделать потолок из гипсокартона с подсветкой своими руками, эта информация очень пригодится вам при монтаже основного, верхнего уровня.
Полностью повторять изложенную ранее информацию здесь мы не будем, но обратим ваше внимание на некоторые различия в монтаже каркаса для обычного потолка и потолка, к которому будет крепиться короб с подсветкой.
Особенности устройства каркаса верхнего уровня
Сам по себе гипсокартон — материал недостаточно прочный. Во всяком случае он не в состоянии выдержать на себе тяжесть второго яруса, в который будет монтироваться подсветка.
Схема гипсокартонного короба в разрезе с установленными светильниками
Поэтому крепление каркаса этого самого второго яруса должно производиться сквозь гипсокартон к направляющим верхнего уровня. А для этого они должны располагаться точно в том месте, где пройдет направляющая, формирующая короб с подсветкой.
С двумя параллельными направляющими, идущими поперек продольных профилей основного потолка, проблем не возникнет: они прикрутятся к ним с шагом 400 или 600 мм (именно такое расстояние мы выдерживали между осями). А вот с креплением двух других направляющих будет сложнее, если над ними не окажется продольного профиля.
Вывод напрашивается сам собой: либо этот профиль нужно закладывать специально ещё на этапе монтажа основного каркаса, либо проектировать второй уровень исходя из уже существующей конструкции.
В принципе, нет ничего страшного, если вы забыли о закладной. Продольные профили расположены достаточно близко друг к другу, что позволяет выбрать любой из них в качестве основания.
Монтаж каркаса короба с нишей для подсветки
Зашейте листами гипсокартона основной потолок, после чего можно приступать к дальнейшим действиям. Чтобы сделать потолок из гипсокартона своими руками с подсветкой, сначала нужно произвести разметку.
Точная разметка – это первая составляющая хорошей работы
Сначала сделайте метки на стенах, отступив от основного потолка на высоту будущего короба, и соедините их горизонтальной линией.
Затем сделайте разметку периметра короба на потолке, отступив от стен на желаемое расстояние. Получившаяся фигура должна представлять собой правильный прямоугольник.
Внимание! Давать отметки на потолке на одинаковом расстоянии от стен можно только тогда, когда вы уверены, что они идеально ровные и комната имеет прямые углы. В противном случае разметка делается с использованием угольника.
Вначале монтируются направляющие профиля
Монтаж подвесного потолка из гипсокартона с подсветкой начинается с закрепления направляющего профиля по сделанной разметке. На потолке профиль должен смотреть полочками вниз, а на стене — в сторону противоположной стены. Разумеется, крепеж направляющей на потолке должен вкручиваться в профиль основного каркаса.
Далее вам нужно заготовить стойки-подвесы из потолочного профиля. Для этого нарежьте профиль на отрезки, равные высоте короба, сделайте с одной стороны надрезы по сгибам высотой 4–5 см, и отогните внутрь заднюю стенку (можно срезать). Заменить их можно двумя отрезками ПНП направляющего профиля. Количество таких подвесов рассчитывается исходя из того, что они должны крепиться по внутреннему периметру короба с шагом 50–60 см.
Вставьте подготовленные стойки-подвесы не обрезанной стороной в направляющий профиль на потолке и прикрутите их саморезами по металлу с пресс-шайбой.
Теперь сделайте заготовки из потолочного профиля, нарезав его на отрезки, равные длине нижней части короба. Учтите, что этот размер отличается от расстояния между стеной и направляющим профилем на потолке, так как нижняя плоскость короба должна иметь полочку, на которой будет крепиться подсветка потолка из гипсокартона своими руками.
То есть, длина отрезков профиля должна быть больше указанного расстояния минимум на 5–6 см, этого вполне хватит для размещения небольших светильников или светодиодной ленты. Количество таких заготовок должно быть равно числу стоек-подвесов.
Вставьте заготовки одним концом в направляющий профиль на стене, полочками вверх, и закрепите саморезами.
Другой конец заготовки скрепите со стойкой-подвесом, как показано на рисунке ниже, выдерживая между ними прямой угол.
Выравнивание плоскостей короба
У вас получится каркас короба с выступающими профилями. Эти выступающие вперед отрезки необходимо заглушить. Они послужат основой для крепления полоски гипсокартона, образующего полочку для установки подсветки.
Нижний профиль выступает за вертикальный на ширину карниза под подсветку
Осталось закрыть выступающие торцы каркаса, надев на них по всему периметру направляющий профиль и прикрутив его саморезами. Каркас под гипсокартонные потолки с подсветкой своими руками готов.
Как Сделать Потолок из Гипсокартона с Подсветкой: Инструкция
Содержание статьи
Игра света и теней способна менять объекты до неузнаваемости
Многоуровневые потолки очень красивы сами по себе, но если в них вмонтирована подсветка, они становятся настоящей изюминкой интерьера. О том, как сделать гипсокартонный потолок с подсветкой, расскажем и покажем в этой статье.
Монтаж потолка
Двухуровневый потолок до отделки
В одной из предыдущих статей мы уже рассказывали, как делать одноуровневый потолок из гипсокартона. В том случае, если вы хотите сделать потолок из гипсокартона с подсветкой своими руками, эта информация очень пригодится вам при монтаже основного, верхнего уровня.
Полностью повторять изложенную ранее информацию здесь мы не будем, но обратим ваше внимание на некоторые различия в монтаже каркаса для обычного потолка и потолка, к которому будет крепиться короб с подсветкой.
Особенности устройства каркаса верхнего уровня
Сам по себе гипсокартон — материал недостаточно прочный. Во всяком случае он не в состоянии выдержать на себе тяжесть второго яруса, в который будет монтироваться подсветка.
Схема гипсокартонного короба в разрезе с установленными светильниками
Поэтому крепление каркаса этого самого второго яруса должно производиться сквозь гипсокартон к направляющим верхнего уровня. А для этого они должны располагаться точно в том месте, где пройдет направляющая, формирующая короб с подсветкой.
С двумя параллельными направляющими, идущими поперек продольных профилей основного потолка, проблем не возникнет: они прикрутятся к ним с шагом 400 или 600 мм (именно такое расстояние мы выдерживали между осями). А вот с креплением двух других направляющих будет сложнее, если над ними не окажется продольного профиля.
Вывод напрашивается сам собой: либо этот профиль нужно закладывать специально ещё на этапе монтажа основного каркаса, либо проектировать второй уровень исходя из уже существующей конструкции.
В принципе, нет ничего страшного, если вы забыли о закладной. Продольные профили расположены достаточно близко друг к другу, что позволяет выбрать любой из них в качестве основания.
Монтаж каркаса короба с нишей для подсветки
Зашейте листами гипсокартона основной потолок, после чего можно приступать к дальнейшим действиям. Чтобы сделать потолок из гипсокартона своими руками с подсветкой, сначала нужно произвести разметку.
Точная разметка – это первая составляющая хорошей работы
Сначала сделайте метки на стенах, отступив от основного потолка на высоту будущего короба, и соедините их горизонтальной линией.
Затем сделайте разметку периметра короба на потолке, отступив от стен на желаемое расстояние. Получившаяся фигура должна представлять собой правильный прямоугольник.
Внимание! Давать отметки на потолке на одинаковом расстоянии от стен можно только тогда, когда вы уверены, что они идеально ровные и комната имеет прямые углы. В противном случае разметка делается с использованием угольника.
Вначале монтируются направляющие профиля
Монтаж подвесного потолка из гипсокартона с подсветкой начинается с закрепления направляющего профиля по сделанной разметке. На потолке профиль должен смотреть полочками вниз, а на стене — в сторону противоположной стены. Разумеется, крепеж направляющей на потолке должен вкручиваться в профиль основного каркаса.
Далее вам нужно заготовить стойки-подвесы из потолочного профиля. Для этого нарежьте профиль на отрезки, равные высоте короба, сделайте с одной стороны надрезы по сгибам высотой 4–5 см, и отогните внутрь заднюю стенку (можно срезать). Заменить их можно двумя отрезками ПНП направляющего профиля. Количество таких подвесов рассчитывается исходя из того, что они должны крепиться по внутреннему периметру короба с шагом 50–60 см.
Вставьте подготовленные стойки-подвесы не обрезанной стороной в направляющий профиль на потолке и прикрутите их саморезами по металлу с пресс-шайбой.
Теперь сделайте заготовки из потолочного профиля, нарезав его на отрезки, равные длине нижней части короба. Учтите, что этот размер отличается от расстояния между стеной и направляющим профилем на потолке, так как нижняя плоскость короба должна иметь полочку, на которой будет крепиться подсветка потолка из гипсокартона своими руками.
То есть, длина отрезков профиля должна быть больше указанного расстояния минимум на 5–6 см, этого вполне хватит для размещения небольших светильников или светодиодной ленты. Количество таких заготовок должно быть равно числу стоек-подвесов.
Вставьте заготовки одним концом в направляющий профиль на стене, полочками вверх, и закрепите саморезами.
Другой конец заготовки скрепите со стойкой-подвесом, как показано на рисунке ниже, выдерживая между ними прямой угол.
Выравнивание плоскостей короба
У вас получится каркас короба с выступающими профилями. Эти выступающие вперед отрезки необходимо заглушить. Они послужат основой для крепления полоски гипсокартона, образующего полочку для установки подсветки.
Нижний профиль выступает за вертикальный на ширину карниза под подсветку
Осталось закрыть выступающие торцы каркаса, надев на них по всему периметру направляющий профиль и прикрутив его саморезами. Каркас под гипсокартонные потолки с подсветкой своими руками готов.
Облицовка каркаса
После обшивки основного потолка облицевать короб будет несложно, так как здесь гипсокартон крепится достаточно узкими полосами. Главное — ровно нарезать его и соблюдать очередность облицовки.
Совет! Чтобы потолки из гипсокартона с подсветкой своими руками выглядели аккуратно, режьте гипсокартон канцелярским ножом, обрабатывайте края специальным рубанком, а затем срезайте с краев лишнюю бумагу.
Прежде чем приступать к облицовке каркаса, не забудьте протянуть в нем электропроводку, и установить источники питания и саму светодиодную ленту — подробнее об этом в следующей главе.
Внимание! Установки светильником можно производить и после полной сборки короба, но тогда это будет делать не так удобно, как на данном этапе.
Монтаж потолка из гипсокартона с подсветкой: короб с зашитой вертикалью
В первую очередь зашиваются вертикальные стойки короба.
Далее уже не так принципиально. После монтажа подсветки можно сначала накрутить гипсокартон на горизонтальную поверхность, после чего смонтировать узкую полоску на торец полки, или сделать это в обратной последовательности.
Спаренный ПНП профиль
Совет! Если вам нужно направить свет от ленты внутрь короба для лучшего его рассеивания, то перед установкой направляющего профиля на торец полки соедините его со вторым таким, чтобы их расположение было перпендикулярным, как на фото.
Готовый, зашпаклеванный потолок
Выбор подсветки
Для освещения используется несколько типов светильников, монтируемых на потолке:
Точечные источники света, врезаемые в гипсокартон;
Накладные светильники, закрепляемые на плоскости потолка;
Потолочные люстры, подвешиваемые к потолочному перекрытию;
Скрытая подсветка, размещаемая в специальных нишах между уровнями.
Свет в последнем случае направлен на верхний ярус и, отражаясь от него, создает в комнате особый уют и неповторимую атмосферу покоя. Обычно для организации такой подсветки используют люминесцентные светильники или светодиодные ленты.
Цветная лента светодиодная
Потолки из гипсокартона со светодиодной подсветкой – это современный выбор (см. Как сделать потолок из гипсокартона с подсветкой из светодиодов).
Преимущества светодиодной подсветки
На фото — подсветка потолка из гипсокартона
Итак:
Монтаж светодиодной ленты не представляет сложности.
Примечание. Обратная сторона снабжена двухсторонним скотчем.
Потребление электроэнергии минимально, по сравнению с другими источниками света, а яркость вполне достаточна для подсветки.
Светодиодная подсветка гипсокартонного потолка будет стоить недорого, а срок эксплуатации достаточно большой.
Некоторые ленты покрыты силиконовой изоляцией, питание 12 V, что позволяет использовать их в помещениях с повышенной влажностью.
Силиконовая изоляция защищает от воды
Выпускаются светодиодные ленты с различным количеством светодиодов на метр (30, 60 или 120), с градацией по цветам и оттенкам, что дает возможность решить любые задачи.
Кроме монохромных (одноцветных) существуют RGB – ленты, способные изменять цвет свечения.
RGB-ленты способны создавать любой оттенок
Подсветка потолков из гипсокартона с использованием светодиодных лент легко управляется с помощью специальных контроллеров. Возможно также использование пульта дистанционного управления и различных программируемых устройств автоматики.
Контроллер с дистанционным пультом управления
Монтаж подсветки
Вариант работающей подсветки
Теперь, как и обещали, поговорим подробнее об установке скрытых источников света. Что нам для этого потребуется?
Во-первых, светодиодная лента, которая может иметь разную мощность, быть одноцветной или меняющей цвет.
Во-вторых — блок питания, который преобразует напряжение в розетке 220 В необходимые для работы светодиодов 12 В. В-третьих, элементарные навыки работы с электрической проводкой и сетью.
Блоки питания разной мощности отличаются весом и габаритами
Внимание! Перед тем, как выполнять подключения, убедитесь, что провода обесточены, в противном случае вы рискуете получить удар электрическим током, вероятность которого намного выше, из-за того, что ток проводит металлический каркас. Также вы таким образом предостережете себя от возможного короткого замыкания.
Определение суммарной мощности светодиодной ленты
После того, как вы выбрали тип светодиодной ленты, необходимо определить, какая мощность ей необходима, чтобы выбрать блок питания. Для этого измерьте периметр ниши, подготовленной для установки подсветки, и умножьте его на мощность одного погонного метра ленты.
Теперь вы знаете, какой должна быть мощность блока питания, через который светодиодная лента подключается к сети 220 В. Но здесь нужно учесть следующие моменты:
Компактный БП для светодиодной ленты
Подключать светодиодные ленты к блоку питания последовательно более 5-ти метров не рекомендуется, так как из-за роста сопротивления в цепи, светодиоды на конце ленты будут светить тусклее.
Чем выше мощность блока питания, тем больше его габариты. Учитывайте это, когда будете делать бортик для маскировки подсветки. Или приобретайте для каждой ленты отдельный блок питания.
Мощный блок питания, да и сама лента нуждаются в эффективном отводе вырабатываемого тепла. Для блока питания рекомендуется встроить вентиляционную решетку, а лента клеится на профиль, который играет роль эффективного теплоотвода.
Установка и подключение светодиодной ленты
Горящая светодиодная лента на бухте
Светящиеся ленты продаются бобинами по 5 метров. На обратную сторону каждой ленты нанесена клейкая основа, которая позволяет монтировать её как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности.
Поэтому, делая гипсокартонные потолки своими руками с подсветкой, вы можете использовать для крепления светодиодов как полочку в нише, так и внутреннюю стенку бортика. Но опять повторимся – лучше клеить на металл, что существенно увеличит ресурс работы светодиодов.
Прежде чем закрепить ленты, подключите их к блоку питания по следующей схеме:
Схема запитывания RGB ленты
На схеме показано подключение многоцветной RGB ленты через соответствующий контроллер, поэтому вы можете видеть 4 провода от блока питания. Если вами используется монохромный источник света, то из цепи убирается контроллер, а проводов будет всего два: плюс и минус.
Подключение монохромной ленты
Внимание! Все открытые спайки и прочие соединения должны быть хорошо заизолированы.
Поместите блок питания в нишу из гипсокартона в том месте, где выведены провода, и подключите его к сети. После этого выполните тестовый запуск. Если все работает, то сборку короба можно продолжить.
Располагайте блок питания так, чтобы вы могли извлекать его после сборки потолка. Это очень важно для ремонта и обслуживания световой системы.
Поздравляем вас, вам удалось самостоятельно произвести монтаж потолков из гипсокартона с подсветкой. На самом деле это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Так же на нашем ресурсе вы можете узнать о том, как сделать натяжной потолок с подсветкой.
Как сделать самый красивый двухуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой. Фото и видео
Многим знакомо выражение: «Ремонт никогда не заканчивается!» Это особенно знаменательно для выражения, который всю жизнь живет в своем доме. Но жильцам квартир хоть раз в жизни приходится сталкиваться с этой неблагодарной задачей. Тут никуда не деться — никто не хочет «жить в палатке» или прослыть ретроградом. А в строительстве и отделке каждый день появляются новые материалы, дизайн и решения.Есть смысл подробно рассмотреть, как сделать сам двухуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой, и передать оригинальный дизайн квартиры.
отделка потолка гипсокартоном — это выгодно
Есть много современных способов превратить потолок в произведение искусства. Это подвесные системы, потолки и специальные пластиковые панели, и потолочная плитка из пенополистирола , и металлоконструкций. И все же гипсокартон по-прежнему востребован. Почему?
Первая и основная причина — относительная дешевизна этого метода.Многие строительные и ремонтные работы должны пересчитывать каждую копейку. А потолок из гипсокартона позволит немного сэкономить.
Еще один положительный момент: Подвесная конструкция позволяет скрыть все недостатки старого потолка, а также провода, кожухи вентиляции, трубы и др. Предметы, портящие дизайн помещения.
Третьим преимуществом можно считать однородную фактуру стены и потолка. Если стены отделаны ГКЛ, логично их обшить и потолок. Нам просто нужно закупить еще немного материала.К тому же потолок может быть как простым, так и неповторимым. Полет фантазии в этом методе ничто не сдерживает, кроме содержимого кошелька.
Также немаловажно то, что любой человек, умеющий пользоваться строительным уровнем и отверткой, сможет самостоятельно смонтировать двухуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой. Конечно, придется серьезно зарыться в Интернет в поисках информации, попросить помощи у друзей и найти несколько свободных дней от работы. Но результат того стоит.
Для начала нужно нарисовать картину или найти в интернете понравившийся потолок.Измерьте потолок и нарисуйте несколько рисунков. Потолки Trey из гипсокартона с подсветкой — довольно сложная конструкция, и сделать ее «на глаз» не получится. Отдельно нарисуйте схему расположения основных и точечных светильников, определите уровень освещенности между ними. Самая распространенная светодиодная лента, но можно использовать и другие источники света.
Фото красивых двухуровневых потолков
Делаем изысканный потолок своими руками
Если у вас есть опыт работы в строительной сфере, инструменты и свободное время, вы можете попробовать себя в роли профессионального отделочника.Сделать двухуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой своими руками сложно, но под силу каждому мастеру, не боящемуся делать грязную работу. В смысле — пыльный, потому что гипс оставляет много пыли.
Просчитайте заранее и купите все необходимые инструменты и отделочные материалы. Их ассортимент подбирается по качеству и сумме, которую решили потратить на ремонт.
Лучше взять «ровно столько»: в любом населенном пункте таких материалов для перекрытия кровли и закупить их, если не хватит, в любой момент.Но что делать с остатками после ремонта в малогабаритной квартире — большой вопрос! И выкидывать жалко — деньги по дороге не катят, да и некуда девать. Однако каждый должен решить этот вопрос.
В производстве изделий и материалов из гипса есть несколько лидеров:
Knauf. Компания занимает лидирующие позиции на нашем рынке и во всем мире. Гипсокартон и отделка для всего этого. Качество, проверенное временем. Среди ассортимента — арочный ГКЛ толщиной 6.5 мм. Идеальный выбор для создания изогнутых линий двухуровневого потолка.
Компания из Скандинавии «Bonkers» за экологичность. Их продукция пользуется большим спросом во всем мире. Намного больше статей, чем у ее немецкой соперницы.
Группа Лафарж. Польская компания разбросала свои заводы по всему миру. Продукция европейского качества по вполне демократичным ценам. Наш рынок не так известен, как Knauf. Сначала начали производить ГКЛ с полукруглой фаской со всех четырех сторон листа.
ОАО «Гипс». Единственная российская компания, качество продукции которой не уступает европейским, а ассортимент продукции широк и разнообразен. Базируется в Волгограде. Продукция с логотипом «Волма» можно увидеть на всех строительных площадках нашей страны.
Что касается аксессуаров. Самые известные и дорогие на нашем рынке — компании Knauf и Gyproc. Большинство остальных производителей — небольшие частные отечественные небольшие фабрики. Так что проблем с приобретением не будет. Богатый выбор аксессуаров — от дорогих до роскошных — осветительная установка.
Материалы и инструменты, которые пригодятся при установке
Трэй потолки из ГКЛ своими руками с подсветкой требуют много материалов и инструментов. Если есть чертежи с размерами, приблизительное количество материала рассчитать несложно. Необходимы листы гипсокартона потолочного 9,5 мм, гипсокартон литер арки 6,5 мм для отделки навивных уровней линий перехода. Если 2-й уровень будет прямым, покупать арочный гипсокартон нет смысла.
Дополнительно нам понадобятся грунтовка и шпатлевка для штукатурки, самоклеющаяся лента (серпянка) заделка швов, демпферная лента для звука.Металлический каркас монтируется из потолочных направляющих профилей (ПНП), потолочных профилей (ПП), арочных профилей, прямых подвесов, родственных подвесов (краб). Для крепления используют дюбель-гвозди, анкер-клинья, саморезы металлические 3,5 на 9,5 черные («Семечки» на жаргоне мастеров) белые или ПН, а саморезы для гипсокартона черные.
Все это для монтажа не молотка и отвертки. Потому что нужно приготовить или купить необходимые инструменты. Помимо вышеперечисленных требуются лазерные и пузырьковые уровни, ножницы по металлу, ножовка с мелкими зубьями, красящий шнур (отбивка), рулетка, канцелярский нож для резки гипсокартона, рубанка, наждачной шкурки или сетки для краски, аккумулятор, дрель, шпатели разной ширины для шпаклевки готовой. потолок.
Не забываем про освещение. Двухуровневые потолки из гипсокартона с подсветкой помимо центральной люстры, должны быть оснащены светодиодной лентой, тросовым светом или неоновыми лампами. Кроме того, можно добавить точечные светильники напряжением 220 В как на первом, так и на втором уровне потолка. Их выбор огромен и простое перечисление не подойдет. Все решается выбором стиля и дизайна потолочной конструкции.
Монтаж каркасного двухуровневого потолка — непростая задача для новичка
Есть два способа крепления двухуровневого потолка из гипсокартона с подсветкой . Первый способ проще и понятнее для обывателя. Второй — более длительный и трудоемкий. Но свобода выбора есть у каждого. Рассмотрим подробнее первый способ …
С помощью этого метода устройство двухуровневого потолка ГВЛ на первом каркасе монтируется первого уровня. Представляет собой горизонтальный металлический профиль обрешетки, на который будет крепиться гипсокартон.
Примерно так должна выглядеть обрешетка первого уровня потолка.
Чертеж каркаса сделан, габариты.Стандартный лист гипсокартона шириной 1200 мм. Для создания конструкции с хорошей жесткостью достаточно 3 потолочных профилей на листе, т.е. продольное расстояние между центрами того же ПП 60 см.
Установлены первые направляющие профили (PNP). На стенах лазерным уровнем поставьте отметку на расстоянии 6-7 см от потолка. Эти отметки соединены линией с длинной строкой правил или краской (Sideways). Обязательно приклеиваем к обратной стороне профиля демпферной планки; он послужит дополнительной звукоизоляцией для помещения.На верхнюю строчку ставим профиль, размечаем отверстия для его крепления. В стенке перфоратора просверливаются отверстия, затем профиль фиксируется на дюбель-гвозди. Самая легкая часть монтажа сцены готова.
Затем на потолок наносят линейку продольных потолочных профилей (ПП). Старайтесь выдерживать чистую дистанцию 60 см. Ширина комнат редко складывается в 60, поэтому отступ от противоположных стен рассчитывается примерно одинаково; в каждой комнате свое. На нанесенных линиях каждые 60 см. Делаем перпендикулярную отметку.Это место крепления прямых подвесов. Подвесы крепятся к потолку с помощью дюбелей, гвоздей или анкеров-клиньев. Выбор зависит от старой конструкции потолка. Концы вешалки опущены.
Продольный профиль одного конца вставлен в направляющую. Второй конец закреплен на соседнем прямом подвесе. фиксация правильности контролируемого лазерного уровня или длинной линейки. Для крепления деталей используются саморезы ПН, а также «семечки» — черные саморезы по металлу. После этого профиль фиксируется по всей длине в прямом подвесе и направляющем профиле.
Эта операция повторяется для всех продольных профилей. Если длина ПП недостаточна, он удлиняется продольным соединителем и желаемой длиной отрезка ПП.
Продольный потолок ПП
Осталось смонтировать перекладины. Их длина на 1 см меньше, чем расстояние между продольными профилями. Крепятся с помощью одноуровневых соединителей (крабов) с интервалом 50 см. Это сделано для того, чтобы край листа гипсокартона — а его длина кратна 50 — входил в середину поперечного профиля для удобства и надежности крепления.Все соединения фиксируются саморезами. В результате должна получиться конструкция, как на фото выше. Потом смонтировал проводку. Обязательно поместите провода в негорючую гофрированную трубу. Сделайте петлю в месте размещения точечных светильников или люстры.
Чтобы шурупы не попали внутрь, закладывайте металлические профили sa!
Полученную обрешетку обшить гипсокартоном. Используются крепежные винты черного цвета с мелким шагом резьбы длиной 4-5 см. Расстояние между саморезами принять равным 20 см, расстояние до края листа — 2 см.Это предотвратит поломку листа. Винты с головкой под шляпку слегка утоплены в поверхности, позже на них штукатурная маска.
Если лист нужно разрезать на куски, в месте среза остается кромка рубанка или острый нож. Затем нарежьте обязательно обрезанную наждачную бумагу.
Швы первого уровня проверены с использованием грубого гипсового слоя серпянку. На этом первый этап монтажа двухуровневого потолка из гипсокартона с подсветкой завершен.
Второй этап идентичен началу первого.Спускайтесь по стене на 12-15 см. зачем так много? Сделав подсветку потолка, все в самый раз: высота бортика, охват до источника света + возможность засунуть руку в нишу для замены сгоревшего элемента.
Схема устройства второго уровня потолка с нишей для подсветки
Итак, снизу верх стен делать пометки, соединяем линии и устанавливаем направляющие профили. Если второй уровень планируется по периметру комнаты, направляющие стоят на всех стенах.Если это диагональ, средний профиль закрепляется только в тех местах, где второй уровень примыкает к стене.
Второй уровень — обычно криволинейный потолок. Для создания плавных изгибов лучше всего применять арочный профиль. Но большинство «мастеров» предпочитают экономить. Они как можно чаще вырезают треугольники по бокам потолка или направляющего профиля и загибают его рисунок. Рисунок лучше всего наносить на потолок первого уровня. Эту линию повторяют, отступая от будущего края второго уровня на глубину 10-15 см.Это расстояние может быть меньше, чем при использовании светодиодной ленты или троса. В первую очередь будет исправление этого уровня.
Отрежьте куски потолочного профиля длиной 12-15 см (высота уровня). Эти детали заменят прямые подвесы. Внутренняя обмотка линии загиба и установка потолочного арочного профиля или направляющего профиля с выемкой. К нему пристегивают штуки-вешалки. Совместите их с нижним краем EOR, прикрепленным к стене, с помощью отрезков PP. Длина отрезков данных должна быть равна расстоянию от стены до внешней, по извилистой линии будущего уровня.Если длина отрезков больше 60 см, рекомендуется поперечная вставка одноуровневых соединителей и отрезков из ПП.
Попробуй, сконструировать максимально жесткий. Завершающий штрих — выступающий направляющий профиль из полипропилена с обрезанными боковинами. Его изгиб так, чтобы смотреть на нижнюю линию этого профиля, следует изгибу фигуры на потолке. Получившуюся окантовку закрепляем саморезами. каркас готов.
Электропроводка в гофре на потолке
Электропроводка устанавливается аналогично первому уровню.Расположение подчеркивает грубые заметки на потолке.
Следующим этапом будет обшивка полученного каркаса гипсокартоном. Обшить плоскую поверхность, как описано выше для первого уровня. Края пропилите линию сгиба. Проблема в том, чтобы обшить конец второго уровня. Для этого есть два проверенных способа:
Полоска гипсокартона с внутренней стороны уколоть иглой или кончиком ножевого валика. Затем поверхность смачивают водой с помощью губки или тряпки. Влага проникает в штукатурку и наносится на полосовой профиль.Сгибайте его медленно и осторожно, поэтапно закрепляя шурупами к профилю.
Внутренняя сторона полосы обрезана до V-образного внешнего картона через небольшие зазоры. В этом случае профиль полосы будет повторять изгиб. Но этот способ хорош только для небольших участков по длине.
Далее гипсокартон грунтуется, шпателем наносится черновой и финишный слои шпаклевки. Вырезать отверстие под точечные светильники, в нишу закрепить светодиодную ленту, остальные трековые светильники. Контакты хорошо изолированы и прячутся.Поверхность окрашивается в выбранный тон. Гипсокартон дуплекс с подсветкой своими руками готов.
чертежи каркаса двухуровневого потолка с нишей
Подробно рассмотрим различные схемы гипсокартонных потоков осветительного устройства в одно- и двухуровневом исполнении.
Что нужно помнить при работе
Монтаж двухуровневого потолка из гипсокартона с подсветкой Это не будет сложной задачей, если соблюдать несколько правил.
Надо верить в себя :).
Проработанные эскизы и чертежи потолка будущего, начиная от разметки каждой рамки уровня и заканчивая расположением каждого светильника. проследите, чтобы свет не соответствовал обрешетке.
Выбираем проверенные качественные материалы, которые прослужат вам десятилетие.
Не торопитесь. Приступаем к следующему этапу работы, только что закончили предыдущий.
При возникновении проблем внимательно изучите весь имеющийся материал, чтобы выбрать наиболее простой и эффективный способ их устранения.
Не стесняйтесь воспользоваться помощью друзей.Справиться с такой работой, не имея опыта, практически невозможно.
Желательно работать со специалистом по электромонтажу.
Если все вышеперечисленное вас не пугает, тогда удачи! Дополнительно посмотрите видео по устройству потолков.
Видео:
Видео:
Видео:
Фигурный потолок с подсветкой рук — фото | Своими руками
Часто освещение придает интерьеру особый штрих.Воспользовавшись этим дизайнерским правилом, я решила обновить одну из комнат в квартире и смонтировала натяжной потолок с подсветкой.
Я задумал конструкцию, состоящую из двух «подиумов»: один овальный, над люстрой, второй — как окантовку первого, по периметру комнаты. Толщина каждого подиума 15 см.
Снял старое покрытие с потолка и выровнял очищенную поверхность шпаклевкой. Сделал разметку и смонтировал «корону» окаймляющего уровня (фото 1) Сразу приступил к разводке люстры в ней.Из установленных металлических элементов вывел основной каркас (фото 2)
Листы гипсокартона нарезаны нужной формы и закреплены на профиле (фото 3). Аналогичным образом, повернув углы внутрь и установив каркас, сделали подиум для люстры.
Сверлом с насадкой в короне вырезал шесть отверстий под лампы по углам.
При установке подиума для люстры между его верхним краем и потолком оставлен зазор шириной 2 см и закреплен в нем светодиодной лентой.
С помощью армирующей малярной сетки замаскировали стыки между листами (фото 4)
Я подключил люстру и светильники к проводке и установил их на свои места.
Потолок со светом превратили комнату.
Смотрите также: Фигурный потолок своими руками: мастер-класс и фото
Фигурный потолок с подсветкой своими руками — фото пошаговое
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Осветите себя этими идеями домашнего освещения своими руками | Блог об украшении и дизайне HGTV
Неужели недавнее изменение времени оставило вас в неведении? Осветите длинные темные вечера этой осенью и зимой с помощью этих светильников, которые вы можете сделать дома.Не опытный домашний мастер? Без проблем! У нас есть множество сверхпростых проектов, с которыми может справиться даже самый неопытный мастер.
Новичок: цоколь лампы с золотыми точками
Вам не нужно быть электриком, чтобы ремонтировать осветительные приборы. Используйте сусальное золото, чтобы просто, но шикарно обновить старую стеклянную лампу, как это сделала здесь Эмили Харт с сайта Recenttheblog.com.
Сделайте это: Цоколь лампы с золотыми точками
Новичок: струнные светильники своими руками
Стефани Диани / Getty Images
Освежите и ваше уличное пространство с помощью стильных «новых» огней для бистро.Просто возьмите декоративные плетеные сферы (обычно используемые для декора стола) и поместите по одной сфере на каждую лампочку на нити белых гирлянд. Вуаля! Стильное внешнее освещение за небольшую плату.
Новичок: геометрический подвесной светильник
Этот подвесной светильник, сделанный своими руками, выглядит сложным, но на самом деле его очень просто сделать. Все, что вам нужно, это медная обвязка и комплект подвесного светильника! Посмотрите видео ниже, чтобы получить полное руководство от цифрового ведущего HGTV, Marianne Canada.
Получите пошаговые инструкции:
DIY геометрический подвесной светильник 03:04
«После полудня» Марианна демонстрирует, как сделать самодельный геометрический подвесной светильник произвольной формы из медных трубок.
Новичок: абажур из перьев с золотым наконечником
Дженнифер Бумер / Getty Images, 2014, GAC / Scripps Networks, LLC. Все права защищены
Вызов всех Junk Gypsies фанатов! Для этого проекта вам понадобится сумка с большими белыми перьями (их можно найти в большинстве магазинов для рукоделия), прозрачная рыболовная проволока и рамка абажура.Покройте весь кончик одного пера золотой краской. Пока краска влажная, сразу же посыпьте перо с обеих сторон блестками одного оттенка. Повторяйте, пока не покроете все перья. После высыхания привяжите рыболовную проволоку к каждому стержню пера и прикрепите к верхнему кольцу рамки абажура. Готовое изделие прекрасно работает как подвесной светильник или настольная лампа.
Новичок: лампа в шпагате
Специалисты «Сделай сам» из журнала HGTV Magazine покрыли старую лампу с барахолки шпагатом для современного и экономичного обновления.
Сделайте это: обернутая тросом лампа
Средний: изголовье с изображением Луны и звезд
Дизайн Джоан Палмиссано, фото Сьюзан Тир
В детстве я бы полюбил такое изголовье! Это небесное изголовье, которое очень просто сделать, отлично подходит для детской комнаты, оформленной в галактическом стиле, и служит ночником.
Сделай это: Детское изголовье с луной и звездами своими руками
Средний уровень: Люстра для хула-хуп, сделанная своими руками
Если вы ищете полностью настраиваемый, дорогой на вид проект освещения, дешевый и простой в изготовлении своими руками, этот проект для вас. Он сделан из хула-хупов — да, хула-хупов — и может быть окрашен в любое пространство.
Сделайте это: Люстра Hula Hoop
Промежуточное звено: Подвеска Faux Capiz Shell
Оболочки из искусственной заглушки, использованные в этом проекте, выглядят как настоящие, но на самом деле сделаны из вощеной бумаги!
Make This: Подвеска из искусственной ракушки Capiz
Промежуточный: Настольная лампа из березы
Помимо кусочков березы, этот проект также можно дополнить множеством штабелируемых объектов, таких как книги, детские игрушки и т. Д.Посмотрите видео ниже с пошаговыми инструкциями от Дэна Фейреса из HGTV.
Make This: Настольная лампа из березы
Danmade: Настольная лампа из березы 3:55
Дэн делает современную настольную лампу в деревенском стиле из строганного березового полена.
Промежуточный уровень: Оловянный торшер с накоплением
Сьюзан Тир, Джоан Палмизано
Ненавижу выбрасывать большие металлические банки для закусок? Вместо этого превратите их в прохладный торшер.Раскрасьте банки в соответствии с вашим декором или оставьте как есть, чтобы создать деревенский эффект.
Сделай это: торшер из старых консервных банок
Промежуточный уровень: Искусство стены созвездия
ООО «Белая деревенская фотография»
Вы можете выбрать любое созвездие или знак зодиака для этого мерцающего настенного искусства.Он также работает как окружающее освещение!
Сделай это: Настенное искусство с изображением созвездий с подсветкой
Эксперт: Лампа LEGO
Я помещаю этот в категорию экспертов просто потому, что у меня никогда не хватило бы терпения покрыть всю лампу кубиками LEGO. Но это такая классная идея для детской!
Expert: Бра для медных труб
Кто знал, что простая медная водопроводная труба может выглядеть так стильно? Добавьте индустриального стиля в свое пространство с помощью этого DIY-проекта от HGTV Dan Made .
Сделайте это: бра для медных труб
Сделать бра из медной трубы 3:58
Дэн Фейрес показывает, как сделать бра в индустриальном стиле из медных труб.
Expert: Торшер для птичьей клетки
Администратор, Сьюзан Тир
Дизайнер Джоанн Палмизано продела шнур старинной хрустальной люстры через верх птичьей клетки в комиссионном магазине, чтобы создать этот прекрасный и уникальный торшер.
Эксперт: освещенная буква
Если вы хотите заполнить пустую стену смелым, профессионально выглядящим произведением искусства, попробуйте этот проект светового шатра от HGTV Magazine . Совет: для этого DIY необходимо знание электроинструментов.
Сделайте это: Письмо с подсветкой
Expert: Оцинкованный ковшовый светильник
ООО «Белая деревенская фотография»
Превратите недорогие оцинкованные умывальники в красивые подвесные светильники в деревенском стиле, которые отлично смотрятся как в помещении, так и на улице.
Сделайте это: Светильник из оцинкованного ведра
Expert: Подвесной светильник Bushel Basket
Привнесите в свой дом немного прибрежного чутья с этим подвесным светильником в морском стиле, сделанным из деревянной корзины и веревки.
Сделайте это: Подвесной светильник для корзины с бушелем
Эксперт: Люстра из винных бутылок
Эта единственная в своем роде люстра из бутылок вина от дизайнера Брайана Патрика Флинна — великолепный и уникальный повод для разговора.
Сделай это: Люстра из бутылок вина своими руками
Своими руками Двухуровневый потолок из гипсокартона | Ремонт и отделка 2021
Формовка и фиксация профильной рамы
Методы набора уровней
Прокладка электрических сетей
Обшивка потолка
Отделка потолка
Формовка и крепление профильной рамы
В обычных случаях двухъярусный потолок только имитирует каскад.Самый высокий ярус обычно не образует гипсокартонная конструкция, вместо этого используется шероховатая поверхность потолка. Эту плоскость можно подтянуть натяжным потолком.
Эта конструкция подразумевает, что все сборные элементы крепятся непосредственно к потолку независимо друг от друга. Смежные профили соседних ярусов, однако, можно скреплять, но не для усиления, а для более быстрого и удобного монтажа и выравнивания конструкции. Такой каркас набирается очень быстро, но при большом весе подвесной конструкции ведет себя не очень хорошо.Из-за отсутствия общего основания каркас подвержен сдвигам и деформациям.
Есть и другая концепция. Для перекрытий в три и более яруса, а также для конструкций ниже 30 см от чернового потолка каркас имеет настоящее каскадное устройство. Другими словами, каждый ярус независим в горизонтальной плоскости и служит основанием для нижележащего, а сама конструкция напоминает перевернутую пирамиду. Такой подход очень выгоден как с точки зрения экономии профилей, так и с точки зрения надежности и общей солидности.
Однако сегодня мы остановимся на двух более простых структурах, демонстрирующих визуальное построение ярусов один за другим по любой из описанных выше систем. В общем, нижние ярусы потолка могут быть представлены внешней фигурой, примыкающей к одной или нескольким стенам, или внутренней фигурой, расположенной на некотором расстоянии от углов потолка.
В первом варианте рама похожа на окантовку потолка и имеет две направляющие профильные линии для крепления к стенам и потолку.Профиль прибивается к стене по горизонтальной линии, пересекающей комнату общей плоскостью на горизонте. Второй профиль крепится к потолку по линии, обозначающей контур будущей фигуры. В обоих случаях необходимо делать припуски на толщину листа и отделку.
Основная плоскость яруса собрана как любая другая: монтируемые в стойку CD-60, не выступающие по длине за линию проекции фигуры. Стоечные элементы каркаса набираются перпендикулярно каждой из стен, к которым примыкает ярус, с шагом 45-60 см.При работе с внешними фигурами можно сделать одно предположение: не продолжать профиль после первого пересечения. Выглядит так, что профили одной стены, опирающиеся на поперечно направленные профили соседней, ограничиваются Т-образным стыком, для чего допускается разрезать крестовину (краб) пополам по диагонали.
Для внутренних фигур обрешетку плоскости следует выполнять каркасной сеткой с ячейкой 60 см. Но как установить стоечные профили, если под них нет направляющих? Дело в том, что сборка внешних уголков — тема отдельного разговора, существует несколько вариантов.
Методы набора уровней
Мы остановились на том, что по контуру фигуры профиль с функцией направляющей был прибит к потолку металлическими анкерными клиньями или дюбелями. Если край яруса прямой, профиль прибивается за центральный фланец. В нее вставляются секции стоечного CD-60, длина которых соответствует высоте яруса. Нижний край сегментов прорезан под «язычок», к которому на двух саморезах крепится третий направляющий профиль, который закругляет стоечные профили горизонтальной части каркаса.
Если грань формы имеет изгиб, на этом участке к потолку прикрепляется гибкий сегментированный профиль. И только так можно прикрепить закругленную кромку к потолку. Саморазрезанная «елочка» не может служить подвесом, ее полки будут прогибаться под тяжестью конструкции. Соответственно, после зачистки листов край фигурки будет прогибаться неравномерно на несколько миллиметров. Для тонких карнизов и виньеток это не так важно, но мы рассматриваем более крупные фигуры.
Поделка «елочка» из профиля все же находит свое применение в радиусных потолках: ею обвиты торцы стоечных профилей горизонтальной плоскости. Эта кромка соединяется с потолочным профилем с помощью секций стоечного профиля, и если изгибы слишком крутые, CD-60 заменяют на более узкую направляющую.
Если боковой край фигуры образует нишу с подсветкой, то перемычки от потолочного профиля изготавливаются с помощью стоечного крепления CD-60 и крепятся таким образом, чтобы сохранить горизонтальный край, то есть точно над ним.При этом каркас плоскости немного выносится за контур фигуры и обрамляется «елочкой», к которой затем прикрепляется тонкая полоска гипсокартона, образующая бортик. Внутри по вертикальным стойкам пришита еще одна полоса, более широкая, служащая светоотражающей перегородкой.
После сборки рамы и согласования ее окончательной конфигурации необходимо усилить обрешетку горизонтальных плоскостей. Делается это при прямых подвесах, а при сильно заниженном потолке — спицами.
Для монтажа звукоизоляционного потолка используйте специальные крепления демпфирующего профиля
.
Имеются специализированные крепления для любого типа соединения профиля
.
Прокладка электрических сетей
Прежде чем окончательно закрыть доступ к внутренним полостям потолка, в них прокладывают коммуникации. Это могут быть как осветительные кабели, так и транзитная проводка, линии связи и провода громкоговорителей, встроенные в потолок. Независимо от типа, эти кабели должны иметь гофру.Не только из соображений пожарной безопасности, но и для защиты от порезов при натяжении. К крепежу относится еще одно правило: силовые кабели, в том числе местного освещения, крепить не к каркасным профилям, а только к потолку. В отличие от телевизионных и других низковольтных проводов, их можно перевязать нейлоновыми зажимами.
Это объясняет, почему было бы ошибкой сначала подшить горизонтальные плоскости ярусов, а затем разбросать скрытую электрическую сеть. Делается это под предлогом того, что через отверстия для точечных светильников гораздо проще провести провод, однако предполагается, что провода крепятся к каркасу, что, повторяем, не допускается правилами безопасной эксплуатации электротехники. установки (PBEEP 15.2.2). В этом свете переход на низковольтную осветительную сеть, например, со светодиодными лентами, кажется еще более выгодным, особенно когда ярусы с подсветкой находятся далеко от чернового потолка.
В любом случае разметку мест подключения проводят по потолку, иногда полосками изоленты на профиле. На этом этапе кабель следует свернуть в петлю с запасом, достаточным для удобного подключения светильника на весу, стоя на лестнице под потолком.В этих местах провода необходимо предварительно зачистить и снабдить клеммными колодками, при этом желательно не ломать жилу. Отдельные осветительные линии подключаются к общей магистрали с помощью небольших коробов, прикрепленных к потолку. Те, в свою очередь, подключаются 4- или 5-жильным проводом к распределительной коробке общей сети, где выполняется развязка на переключатели.
1. Блок управления. 2. Светодиодная лента. 3. Пульт дистанционного управления. 4. Источник питания
Если в осветительную сеть включены ЭПРА или трансформаторы напряжения, их следует устанавливать на минимальном расстоянии от источников света с питанием.Большая часть такого оборудования выпускается в защищенном корпусе, поэтому его можно монтировать прямо к потолку на негорючей подложке. Кроме того, помещение устройства в коробку может привести к быстрому износу из-за недостаточного охлаждения.
Обшивка потолка
Обшивку потолка гипсокартоном следует начинать с плоских горизонтальных плоскостей, что способствует более рациональному использованию обрезков при фрагментарной пришивке боковых граней. Сначала все листы подшиваются к обрешетке каркаса, а затем к краю.Расстояние между точками крепления примерно 25–30 см по центру листа и 10–15 см по краям.
Выполненная в первую очередь подшивка нижних кромок облегчает работу с радиусными деталями. Обрезанная елочка по внешним краям прикрепляется к каждому второму или третьему лепестку, за счет чего средняя полочка приобретает достаточную жесткость для крепления листов к боковому краю. После этого коронкой можно вырезать отверстия для светильников и вывести скрытые осветительные провода: удобнее это делать, пока боковые края потолка еще открыты.
Так же легко зашиваются концы ярусов. Мелкие детали прикручиваются к потолку и краевым профилям, а также к соединяющим их стойкам со стандартным шагом крепления. В местах стыковки фрагментов под шов укладываются планки стоечного профиля, не имеющие прямого крепления к каркасу.
Для сшивания гнутых поверхностей гипсокартон готовят несколькими способами. Это могут быть поперечные надрезы ножом или прокатка игольчатым валиком с пропиткой листа водой для получения гибкости.Второй вариант предпочтительнее из-за высокой скорости выполнения и минимальных усилий по последующему выравниванию. Однако мокрый лист предварительно необходимо закрепить, только предварительно придав ему нужную форму, причем только на основных изгибах. Остальные шурупы вкручивают после высыхания, когда лист снова станет достаточно плотным.
Полоса гипсокартона, смоченная водой, легко гнется, а изогнутая поверхность — результат правильной формы и гладкости
Отделка потолка
Не забывайте, что отделка многоярусных потолков связана с повсеместным применением угловых и плоских лент для усиления швов.В первом случае это должны быть металлизированные бумажные полосы или перфорированные угловые профили. Плоские швы закрываются специальной перфорированной лентой.
Обязательно снимите фаски со всех торцов листа гипсокартона, особенно при формировании внешних углов, чтобы после черновой отделки стартовой шпатлевкой получить прочный и надежный край, который со временем не потрескается
При армировании стыков рекомендуется использовать стартовую штукатурку, а с ее помощью вначале натянуть все поверхности потолка с укладкой стеклопластика.Это создаст однородную основу, а значит, стыки и шурупы не будут видны через тонкий выравнивающий слой отделки.
современных светильников, которые можно сделать своими руками на этих выходных
Когда дни становятся темнее, как мы можем сделать наш стиль немного ярче? Они достаточно гладкие и простые, чтобы придать современный вид вашему дому, и достаточно легкие, чтобы даже начинающие домашние мастера могли взяться за проект на выходные. Некоторые из них сделаны из неожиданных предметов, лежащих в вашем доме, другие — из быстрой поездки в строительный магазин.С небольшим количеством смазки и электротехническими знаниями начального уровня вы сможете найти новый светильник для своего дома. Хотите обновить интерьер, не платя большие деньги за дизайнерские вещи? Ищете проект, чтобы скрасить выходные? Эти светильники, сделанные своими руками, по-новому осветят ваш стиль.
Современные светильники, которые можно сделать своими руками в эти выходные
JZhuk / Getty images
Купите эти продукты сейчас: Торшер для штатива — декоративные наволочки
Мгновенно получайте скидки на предметы интерьера!
Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.
Посмотреть предложения
DIY Штатив Торшер
Штативные прожекторы в этом году стали настоящим хитом. Этот сделай сам за 35 долларов превосходит цену торшера Design Within Reach за 400 долларов, по которому он был создан. Кроме того, вы можете настроить ножки и оттенок по своему вкусу. Здесь вы найдете инструкции, как создать свой собственный.
Карл Тапалес / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Подвесные светильники — Приставной столик из железа
Лампа для обруча своими руками
Эта лампа с хула-хупом — как раз то, что нужно для минималистичного дома.Кроме того, он сделан на 300 долларов дешевле оригинала, поэтому стоит трясти бедрами. Здесь вы найдете инструкции, как создать свой собственный.
Мари ЛаФоси / Getty Images
Купите этот продукт сейчас: Струнные светильники
Гирлянды из розового золота DIY
У кого не так много ниток дешевых рождественских гирлянд? Эти струнные светильники из розового золота придают совершенно новый вид зеленому пластику, к которому мы привыкли, с помощью всего лишь одного слоя аэрозольной краски.Спорим, вы оставите их надолго после праздников. Инструкции по созданию собственных можно найти здесь.
wacomka / Shutterstock
Купите этот продукт сейчас: Светильник Sunburst
DIY Светильник Sunburst Medallion
Мы все думали об обновлении традиционных купольных светильников, которых строители украшают дома слишком большим количеством. Направьте свою современную сторону середины века и обновите классический потолочный светильник с помощью этого светильника с медальонами в виде солнечных лучей.Здесь вы найдете инструкции, как создать свой собственный.
albane doyet / EyeEm / Getty Images
Купите этот продукт сейчас: Неоновая лампа
DIY Неоновая лампа Лампа
Идея: неоновая лампа на бетонном основании. Мы уверены, что это должно быть на столе любого стильного мыслителя. Инструкции о том, как создать свой собственный, можно найти здесь.
Симона Гроджиа / EyeEm / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Подвесной бра — Маленькие горшки
Металлический подвесной бра DIY
Sugar and Cloth вносит свой вклад в популярное бра на лампочке и шнурке, добавив металлический шнур и простой настенный кронштейн, который освобождает место на прикроватной тумбочке и добавляет вариации высоты вашей прикроватной сцене.Здесь вы найдете инструкции, как создать свой собственный.
Гален Це / EyeEm / Getty images
Купите этот продукт сейчас: Подвесной светильник
DIY Подвесной светильник в индустриальном стиле
Вы знаете того старого вентилятора, сидящего в углу вашего подвала? Этот DIY покажет вам, как превратить его в подвесной светильник в индустриальном стиле, выполнив всего несколько простых шагов. Нам тоже нравится неоновый плащ. Инструкции по созданию своего собственного можно найти здесь.
Khaosai Wongnatthakan / EyeEm / Getty Images
Купите этот продукт сейчас: Стеклянный подвесной светильник
Стеклянный подвесной светильник DIY
Нет вентилятора для переработки? Возьмите старую вазу (или купите дешевую в местном комиссионном магазине) и сделайте этот современный стеклянный кулон.Здесь вы найдете инструкции, как создать свой собственный.
Маскот / Getty Images
Купите этот продукт сейчас: Бетонные подвесные светильники
DIY Подвесные светильники из бетона
«Сделай сам» и «бетон» — это не два слова, которые мы часто объединяем вместе, но этот надежный метод поможет вам в мгновение ока заливать как профессионал. Рассмотрите эти подвески для декоративной подсветки над барной стойкой или кухонным островом. Инструкции по созданию своего собственного можно найти здесь.
Krkd Lath Pwng Kha / EyeEm / Getty Images
Купите этот продукт сейчас: Подвесные светильники для чаш
Подвески для миски для рукоделия
Эти красивые скворечники с флипом настоящего дизайна превратились в подвески.Нам нравится дизайн (и тени!), Отбрасываемые вырезами в материале, но чаша любого стиля подойдет для создания драматического образа. Найдите здесь инструкции, как создать свой собственный.
Ева Ливси / Getty Images
Купите этот продукт сейчас: Современный светильник
DIY Современный светильник из гнутой фанеры
Этот светильник из гнутой фанеры — идеальная прикроватная лампа для любителей минимализма и современного стиля. Необходима прикроватная тумбочка. Инструкции по созданию собственной тумбочки можно найти здесь.
PhonlamaiPhoto / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Современные латунные подвески — Vase Decor
Подвески из латуни, сделанные своими руками в стиле модерн середины века
Построить эту середину века — определенно не прогулка по парку, но ваша тяжелая работа определенно окупится с помощью этого потрясающего украшения для любой комнаты. Инструкции по созданию своей собственной комнаты вы найдете здесь.
Эрик Исаксон / Getty Images
Купите этот продукт сейчас: Подвесной светильник Mid Century
DIY Подвесной светильник из меди и дерева
Точно так же этот предмет середины века — еще одна причина сломать свой ящик для инструментов.Существуют также безграничные возможности сочетания дерева и металла. Нам также хотелось бы увидеть этот образ с прозрачными лампочками. Инструкции по созданию собственных ламп можно найти здесь.
Маскот / Getty Images
Купите эти продукты сейчас: Подвесные светильники — деревянный обеденный стол
Подвеска из сизаля своими руками
Сделать кулон из веревки из сизаля своими руками на самом деле намного проще, чем кажется. Мы также поклонники более простых версий для вечеринок и праздничных украшений.Здесь вы найдете инструкции, как создать свой собственный.
Джонатан Бакстер / Getty Images
Купите этот продукт сейчас: Веревочный подвесной светильник
Шнур для подвески с узлом обезьяны своими руками
Красивый узел принесет вам серьезные очки стиля. В этом разделе вы узнаете, как завязать обезьяний узел, который можно добавить на шнур любого кулона. Инструкции по созданию своего собственного можно найти здесь. Вы думаете об обновлении освещения своими руками? Мы будем рады услышать, что вам нравится, и если вы планируете опробовать какой-либо из этих проектов.Отправьте нам сообщение в разделе комментариев ниже или на наших социальных сайтах.
Как хорошо выглядеть в Zoom, по мнению двух экспертов по освещению и производству фильмов
Многие из нас сейчас пользуются Zoom и FaceTime.
Мы работаем там. Здесь мы отмечаем дни рождения и встречаемся с близкими.
Некоторые люди даже встречаются на Zoom.
Но может быть сложно хорошо выглядеть на этих платформах. Магического фильтра нет — пока.
В чем секрет того, чтобы выглядеть лучше — или даже больше походить на себя — во время этих звонков?
Два эксперта по свету, которые работали над множеством местных фильмов, дали несколько советов.Кэтрин Кастро, жительница Нью-Йорка, выросшая в Массачусетсе и остающаяся с семьей в Бостоне, — оператор, работавшая в отделе камеры над такими местными фильмами, как «Эквалайзер», «Детройт», «Тед 2» и «Прожектор». Джошуа Дрейфус работал мастером по свету в местных проектах, таких как «Маленькие женщины», «СМИЛФ» и «Манчестер у моря». Его последний фильм — «Защищая Джейкоба», премьера которого состоится 24 апреля на Apple TV.
Оператор Кэтрин Кастро на съемочной площадке. Раздаточный материал (индивидуальный кредит) / Раздаточный материал
По словам Кастро и Дрейфуса, которые дали свои советы отдельно, вот правила:
Нет верхнего освещения. Кастро сказал, что верхнее освещение никому не подходит, и что «все дело в лампах». Естественный свет через окна тоже работает.
Знайте свои лампочки. Ваши лампы должны совпадать, сказал Кастро. Если они находятся в одной комнате, они должны давать вам одинаковый свет. Дрейфус сказал, что если вы покупаете светодиодную лампу и вам нужен теплый свет, вам нужна цветовая температура около 2700k. Он сказал, что если вы смешиваете его с дневным светом, оно должно быть ближе к 6000k.
Север хорошо. Дрейфус просит отвечать на звонки Zoom у окна, выходящего на север, если возможно.
Ищите тени. Естественный свет — это здорово, сказал Кастро, если только он не слишком сильный. Если тени на стене резкие, возможно, вам придется немного приглушить свет.
Шторами могут быть многие вещи. В связи с последним советом Кастро и Дрейфус перечислили предметы, которые при необходимости могут приглушать резкий естественный свет. Попробуйте занавески для душа, бумагу для принтера, наволочки или простыню.
Дата Совет 1: Дрейфус сказал, что если у вас есть дата масштабирования, держите источник света позади себя и низко.
Дата Совет 2: Дрейфус рекомендовал звонить на свидание в небольшое пространство, потому что стена перед вами будет отражать свет от лампы обратно на ваше лицо. Такое свечение более лестно, чем прямой свет.
Следуй за котом. Кастро говорит, что если у вас есть кошка, обратите внимание на то, где она сворачивается, потому что это может быть самый красивый и теплый свет в вашем жилом помещении. Здесь вам следует принимать звонки.
Разместите оборудование. Это не совет по освещению, но и Кастро, и Дрейфус согласились, что камера не должна смотреть вам на шею. «Все знают, как делать селфи», — сказал Кастро. «Вы хотите взять это сверху, а не смотреть вверх носом. Наклоните ноутбук так, чтобы он лежал прямо вам на лице «.
Джошуа Дрейфус, на съемочной площадке. Любезность (индивидуальный кредит) / Предоставлено
Your Basement: Зачем добавлять, когда вы можете добавить ниже?
Фото Райана Хулвата
Большинство подвалов — не более чем место для выращивания паутины и хранения банок с краской.Но ремонт подвала в полную высоту может значительно увеличить полезную жилую площадь в вашем доме при гораздо меньших затратах, чем пристройка.
Хотя затраты варьируются в зависимости от размера и сложности проекта, реконструкция существующего подвала начинается примерно с 20 долларов за квадратный фут, что составляет небольшую часть стоимости строительства пристройки или увеличения площади второго этажа за счет
.
мансардных окна. И как мы показываем здесь, подвалы можно превратить в любую из нескольких жилых помещений. Это объясняет, почему такие строители, как Рик Хейм, подрядчик из Бостона, даже не используют слово «Б».Для Хайма и его единомышленников-подрядчиков, попавших под влияние, подвал — это «законченный нижний уровень».
Превратить бетонное подземелье в уютную жилую зону — непростая задача, и не каждый подвал является хорошим кандидатом для отделки. Ключевые соображения при переоборудовании включают контроль влажности, добавление вентиляции и света, а также поиск путей решения проблемы подвешивания дренажных линий, воздуховодов и проводки. Хотя вы можете выполнить часть работы самостоятельно, большую часть ее лучше оставить опытному профессионалу.
Недостроенный подвал стал удобным местом сбора в этом Массачусетском доме. Шерри Мартинелли здесь с дочерью Камбрией решила создать приют для подростков.
Фото Райана Хулвата
Высыхание
«Если в вашем доме есть история затопления подвала, — говорит Ньютон, штат Массачусетс, подрядчик по ремонту Пол Элдренкамп, — вы безумно думаете о ремонте подвала, пока не решите эту проблему.«Большинство проблем с водой, — говорит он, — вызваны недостаточным контролем стока с крыш. По оценке Элдренкампа, 2 дюйма дождя, выпадающего на дом площадью 2000 кв. Футов, производят 2600 галлонов воды. Убедитесь, что в желобах нет засоров, а уклон грунта от дома решит множество проблем, связанных с наводнениями. Но если вода все еще просачивается внутрь, решением может стать установка или ремонт дренажей в фундаменте.
Любой из этих проектов представляет собой большой проект, требующий проведения земляных работ по периметру вашего дома.Как вариант, можно установить водостоки вдоль внутренних стен подвала. Подрядчики снимают полосу бетона рядом со стеной и вырывают траншею с внешней стороны пола. Новые дренажные линии улавливают воду и направляют ее в отстойник, где она откачивается из дома или направляется в самотечные канализационные стоки, если это позволяет уклон. Элдренкамп говорит, что этот вид работы стоит недешево и стоит от 50 до 60 долларов за фут в его районе, но он очень эффективен для предотвращения попадания воды в готовое помещение. Герметики для каменной кладки, например, производства Drylok или Thoroseal, также могут быть эффективными для контроля влажности при нанесении на внутренние стены.Но, как предупреждает Хайм: «Если к вам придет океан, они не остановят его».
Радон, радиоактивный газ природного происхождения, распространенный в некоторых частях страны, является еще одним фактором, который следует учитывать при переоборудовании подвала. Простой тест измерит уровень радона и покажет, является ли смягчение последствий хорошей идеей. Если это так, радон может быть собран через подземные дренажные линии и выпущен наружу, как и избыток воды.
Упражнения — тема этого частичного ремонта подвала в доме в районе Бостона.Ковролин — недорогое, но эффективное покрытие стальных колонн.
Фото Райана Хулвата
Совещание строительных норм и правил
Строительные нормы и правила различаются, но обычно конечная высота потолка в подвале должна быть не менее 7 футов. Нормы разрешают некоторые более низкие препятствия — например, несущие балки, которые нельзя перемещать, — и строительные инспекторы часто готовы идти на компромисс, когда подрядчики незначительные проблемы с высотой. Лучше всего связаться с вашим местным инспектором, пока вы все еще на стадии планирования.Инспектор, вероятно, проявит больше сочувствия, если с ним проконсультируют в самом начале процесса.
После выполнения требований по высоте остается вопрос о дверях и окнах для аварийного выхода или выхода. Строительные нормы и правила обычно требуют наличия одного аварийного окна (или двери) в подвале, где есть жилое пространство, хотя для каждой спальни требуется свое собственное. Если вы превратите подвал в семейную комнату или домашний кинотеатр, вам, вероятно, не понадобится то же количество аварийных выходов, которое потребуется для пары спален.Добавление совместимого с кодексом аварийного выхода может быть дорогостоящим в подвале ниже уровня. Хотя изделия доступны только для этой ситуации, строителю, возможно, придется прорезать бетонные стены, чтобы сделать проем большего размера.
Лестницы тоже могут быть проблемой. Строительные нормы и правила обычно требуют минимум 7 ¾ дюймов для подступенков и 10 дюймов для ступеней. Старые лестницы могут не соответствовать этим требованиям и, возможно, их придется заменить, что увеличит стоимость проекта. Некоторые подрядчики в любом случае рекомендуют новые лестницы, чтобы сделать перестроенный подвал более привлекательным.Еще одно соображение: добавление чистового пола может иметь непреднамеренный эффект в виде опускания первого подступенка лестницы, создавая опасность споткнуться. Элдренкамп говорит, что инспекторы в его районе на первой ступени примут нижний стояк, но это также необходимо уточнить в офисе строительной инспекции.
Маскировка очевидного: легче замаскировать некоторые водные линии краской, чем переместить их. Креативное обрамление потолка этого подвала позволяет разместить негабаритные тренажеры.
Фото Райана Хулвата
Работа с низколетящими коммунальными предприятиями
Когда в планах есть готовый подвал в новом строительстве, можно соответствующим образом спланировать высоту потолка и коммуникации. Ремоделерам редко бывает так везет. «Обычно, — говорит Элдрен-камп, — люди не ремонтируют дома, чтобы отремонтировать свои подвалы». Водопроводы, воздуховоды, стоки для ванных комнат и кухонь, а также линии подачи и возврата для системы водяного отопления — все это может быть расположено под балками потолка, где они сильно мешают ремонту.У подрядчиков есть только несколько вариантов: переместить их, заключить в коробку или оставить как есть.
Электропроводку и сантехнику часто можно перенести. Но этот процесс дорогостоящий, и иногда практически невозможно переместить громоздкие инженерные сети, такие как дренажные линии и отопительные каналы. В результате строители могут скрыть трубопроводы, отопление и электропроводку в потолке, стене или шкафу. Хайм старается, чтобы готовый потолок выглядел сбалансированным в ситуациях, когда он вынужден укладываться в коробки. Например, если ему нужно скрыть водопровод с одной стороны, он может построить другие области, чтобы создать кессонный потолок.В результате получается приятная деталь, истинное предназначение которой неочевидно.
Иногда дефектные трубы просто оставляют незащищенными и окрашенными. «По большей части, — говорит Элдренкамп, — у людей разные ожидания от подвала». Следует помнить одну вещь: убирая водопроводные и сливные линии с глаз долой, не закрывайте доступ к водозаборникам и сливным отверстиям.
Поскольку водопровод и проводку трудно скрыть, многие строители обращаются к подвесным потолкам. Эти потолки, общие для коммерческих и жилых зданий, состоят из металлического каркаса, подвешенного на несколько дюймов ниже потолочных балок, который поддерживает вставные панели, доступные в различных текстурах и цветах.Акустические панели, заглушающие звук, широко используются, особенно если подвал используется как домашний кинотеатр или убежище для подростков. Относительно невысокая стоимость и простота установки делают этот потолок легким выбором, но некоторые строители считают, что это эстетический недостаток. «Самый быстрый способ сделать подвал похожим на подвал, — говорит Хайм, — это установить подвесной потолок». Он гораздо чаще порекомендует гипсовый или гипсокартонный потолок, как и весь остальной дом.
Строители проявляют изобретательность, когда дело доходит до сокрытия механических предметов первой необходимости, таких как перекрытия водопровода и электрические панели.Клапан обычно скрывается за съемной панелью, окрашенной в тот же цвет, что и стена.
Фото Райана Хулвата
Готовые стены и полы
Спрятать бетон или блок за новыми стенами — самая простая задача. Построить стены, которые не будут способствовать появлению плесени и грибка или которые не будут повреждены конденсацией, намного сложнее. Поскольку бетон, соприкасающийся с землей, всегда холодный, он может стать конденсирующей поверхностью для водяного пара в теплом воздухе, выходящем из готового подвала.Результат? Влажные строительные материалы, плесень и, в конечном итоге, гниение. Воздух будет затхлым, обработанные поверхности испорчены. По словам строителя из Массачусетса Фреда Унгера: «Если у вас есть хакер для работы, он будет пахнуть спортивными носками».
Унгер, как и другие подрядчики, изолирует влажные бетонные стены от остального пространства с помощью изоляционного материала из экструдированного полистирола толщиной 1 дюйм, за которым следует слой полиэтилена толщиной 6 мил. На грубые стены можно напылить пену утеплитель. Непроницаемые слои пенопласта и полиэтилена отделяют каркас стен от влажного бетона или блока, не давая водяному пару охладиться на поверхности, на которой он мог бы конденсироваться.Другие строители могут не использовать полиэтиленовую пароизоляцию, даже если используют пенопласт.
Джо Стэнтон, строитель из Род-Айленда, например, считает, что имеет смысл не строить стены слишком плотно. По его словам, безопаснее дать стенам просохнуть, если внутри будет скапливаться вода или конденсат. Опасения по поводу попадания влаги также побуждают некоторых реконструкторов использовать легкие стальные конструкции на внешних стенах подвала. Хотя строители могут отличаться по этим деталям, они согласятся, что в первую очередь необходимо решить очевидные проблемы с водой, такие как протекающие стены фундамента.
Несмотря на проблемы с влажностью, грунтовые поверхности часто не нуждаются в такой изоляции, как наружные стены, возведенные над землей. Даже зимой температура земли ниже линии заморозков может быть не ниже 55 или 60 ° F. В результате некоторые строители просто не используют изоляцию из стекловолокна в каркасных стенах, если используют жесткую пену или пену, нанесенную методом распыления.
Alure Home Improvements, реконструирующая компания на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, использует совершенно другой подход при создании готовых стен подвала.Его растущий бизнес по производству подвальных помещений полагается на систему отделки стен, разработанную Owens Corning. В системе используются стеклопластиковые панели и элементы отделки, которые защелкиваются в конструкционном каркасе из ПВХ
.
Стеновые панели отделаны тканью, что исключает необходимость оклейки гипсокартоном или покраски. Карл Хайман, владелец и президент компании, говорит, что эта система на 30 процентов дороже, чем обычная конструкция из гипсокартона, но имеет более длительный срок службы и легко переносит влажные условия в подвалах.Затраты на техническое обслуживание, по его словам, также ниже. Любые намокшие или поврежденные части системы можно удалить. Несмотря на свои практические преимущества, система не похожа на обычную стену, и в некоторых частях страны может быть сложно продать ее с эстетической точки зрения.
Когда дело доходит до напольного покрытия, подойдет практически любой материал — плитка, ковролин, винил или ламинат. Однако меньшее количество подрядчиков выбирают обычные полы из твердой древесины, потому что влага в плите может вызвать разбухание и коробление древесины.Ремоделисты должны нанести герметик для кирпичной кладки перед установкой любого финишного пола. Eldrenkamp использует довольно сложную систему из полиэтилена, изоляции из жесткого пенопласта, шпал 153 и шпунтовой фанеры для создания системы плавающего пола, то есть пола, не прикрепленного непосредственно к плите. Это делает полы теплыми и сухими, но такие системы полов, как эта, могут быть недоступны в подвалах со сверхнизкими потолками.
Фото Райана Хулвата
Уроки освещения
Подвалы в домах с уклоном для выхода из подвалов могут быть хорошо освещены.Но при освещении только небольшими окнами на уровне земли подвалы могут быть темными и непривлекательными. Первый шаг — убрать кустарник из существующих оконных колодцев, чтобы максимально использовать доступный естественный свет. Если подвал обслуживается стальной переборкой, то внизу ступеней можно установить дверь со стеклянным освещением, а двери перегородки оставить открытыми, по крайней мере, в хорошую погоду. Аналогичным образом, замена любых сплошных дверей на лестничной клетке в подвале стеклянными также может помочь увеличить количество естественного света.
Тем не менее, этих шагов редко бывает достаточно, и специалисты по ремонту обычно добавляют несколько цепей освещения подвала. В подвалах с большим пространством над головой освещение дорожек может быть привлекательным, даже если оно используется только в качестве акцентного освещения. Но когда потолок опускается до 7 футов. диапазона потолочные светильники с большей вероятностью будут разбиты или ударились. Люминесцентные светильники можно встраивать в подвесной потолок, но они могут придать подвальному помещению вид слишком освещенного офиса. В результате строители часто обращаются к встраиваемым лампам накаливания.«Баночные» светильники ненавязчивы и могут быть оснащены либо точечными, либо прожекторными лампами, а при включении диммера они делают освещение более гибким, чем другие варианты.
Освещение само по себе потребляет относительно мало электроэнергии, но другие удобства могут быть связаны с потреблением энергии. Сауна или парная могут потребовать от 40 до 50 ампер, что позволяет быстро вывести из строя основные электрические панели, которые с самого начала являются незначительными. А модернизация панели на 100 А до панели на 200 А может стоить 1000 долларов.
Фото Райана Хулвата
Проблемы с вентиляцией
Затхлый влажный воздух может быть чем-то, что вы можете терпеть в подвале, который посещаете только изредка.Но как только подвал становится настоящим жилым пространством, некоторая форма вентиляции становится решающей для контроля качества воздуха. Эльдренкамп любит использовать реверсивный вентилятор производства Vent-Axia. Зимой он втягивает свежий, сухой воздух с улицы (объем воздуха достаточно мал, поэтому подвал не ощущается как неотапливаемый сарай). Летом влажный воздух можно откачивать из дома. Компания Хаймана часто использует настенный воздухообменник Humidex, который выводит более прохладный влажный воздух наружу. Если в доме уже есть приточно-вытяжная система отопления, включающая кондиционирование, подвал можно добавить в качестве еще одной зоны.Кондиционер естественным образом снижает уровень влажности в воздухе.
Еще один вариант — добавить осушители, но у них есть несколько недостатков. Они дороже в эксплуатации, чем вентиляторы, и, если осушитель не подключен непосредственно к дренажной линии, его придется периодически опорожнять. И, как отмечает Хайм, осушители обычно шумят.
Свежий воздух так же важен для котлов, печей и газовых водонагревателей, как и для людей. Эти устройства часто заключены в небольшой механический шкаф.Но при этом строителям придется добавить источник свежего воздуха для горения. Еще раз введите ответственного за соблюдение кодов: для вас неплохо проверить требования местных норм для подачи воздуха для горения для этих устройств.
При преобразовании подвала в светлую и уютную жилую зону есть над чем подумать. Но как только работа будет сделана, вы никогда не захотите уходить.
Строитель отказался от этой потенциальной реконструкции подвала: затраты на устранение препятствий для коммунальных сетей и проблемы с водой были слишком высоки.
Фото Райана Хулвата
Украшаем окно
Трудно наслаждаться видом, когда все, что вы видите, — это занавеска из гофрированной стали, но это именно то, что вы получите в обычном подвальном окне. Изменить этот унылый пейзаж может быть проще, чем вы думаете.
Примерно за 130 долларов вы можете добавить вид на море, горы, леса, пустыню или поле для гольфа. Лайнер WELLliner от Scenic Window Wells (вверху) представляет собой устойчивый к атмосферным воздействиям вкладыш из полистирола, который вставляется в стандартный оконный колодец.Когда вы смотрите в окно подвала, вы можете представить себя в одном из 36 мест, идеально подходящих для открыток. Вкладыши доступны в двух размерах, гибкие листы можно обрезать по размеру. Также доступен световой комплект, чтобы сцена была видна даже при заходе солнца.
Если вам нужен только дополнительный свет, обратите внимание на систему MaxLight2 (от 120 до 160 долларов), которая обещает увеличить количество солнечного света в подвале в 10 раз. Он состоит из гибкого вкладыша колодца, который помещается в существующий колодец окна, и отражающей панели, которая прикрепляется к стене дома.Солнечный свет, падающий на отражающую панель, отражается на облицовке колодца, а затем в подвал.
Bilco ScapeWEL обеспечивает свет, а также аварийный выход из подвала. Окно из полиэтилена высокой плотности соединяется вместе и устанавливается в углубление увеличенного размера. Его двух- или трехуровневая конструкция создает полки, которые можно использовать для растений или в качестве ступенек при аварийном выходе из подвала. Доступны несколько размеров, от 48 до
.
Проекты блоков высотой 62 дюйма от фундамента от 41 до 49 дюймов.Сам по себе ScapeWEL стоит от 470 до 660 долларов, но вы рассчитываете, что купите окно и заплатите подрядчику за прорезание фундаментных стен и создание проема, достаточно большого, чтобы справиться с этим. Это увеличит стоимость установки до 1500–2000 долларов
Пазогребневая плита ПГП, используется для планировки жилых и нежилых помещений на любой стадии строительства, а именно:
В новостройках для разделения квартиры на комнаты;
В обжитых домах, для устройства дополнительных перегородок.
При устройстве перегородки из гипсовой пазогребневой плиты от стены до стены, перегородка крепится к стенам и ограждающим конструкциям не только на монтажный клей, но и на специальные уголки. Об этом читать Особенности монтажа пазогребневой плиты.
Сам монтаж рядов плит происходит со смещением рядов на расстояние не менее 1/3 длины плиты. Это обеспечивает прочность перегородки.
Кроме этого прочность перегородки дополняет технологический шип-паз, имеющийся на плите. Напомню, плиты ПГП могут монтироваться, как шипом вниз, так и шипом вверх. Рекомендован, но не обязателен, монтаж шипом вниз-пазом вверх. При этом шип плит нижнего ряда срезается.
Но кроме прямых перегородок, от стены до стены, могут потребоваться перегородки Т-образные, перегородки с углом, сложные перегородки и перегородки ломаной конструкции. О них и поговорим.
Соединение пазогребневых плит в углах на стыке плит
Если нужно соединить плиты ПГП углом в 90°, то производится порядная связка плит в углу (фото 8 и 9). Это обеспечивает надежное соединение по всей высоте перегородки. Напомню, по технологии высота перегородки ПГП не должна быть больше 3600 мм.
Т-образная перегородка из пазогребневой плиты
Общий принцип стыковки плит в Т-образной перегородке, это обязательное укрепление плит в узлах (углах) перегородки. В технологии монтажа пазогребневых плит, можно найти два варианта укрепление узлов Т-образной перегородки:
Вариант 1. Укрепление узлов перегородки замковыми соединениями плит.
В этом варианте, один ряд плит, в Т-образном узле, состоит из трех плит, следующий ряд состоит из двух плит, следующий опять из трех плит.
Этот вариант рекомендован для прочной Т-образной перегородки. Здесь нужно обратить внимание на следующее. Во всех инструкциях и пособиях по монтажу, нижний ряд делается с разрывом длинной стены, как на фото. Это разбивает длинную стену из ПГП на мелкие участки, укрепляя общую конструкцию перегородок.
Вариант 2. Укрепление Т-образного угла при помощи монтажных скоб.
В этом варианте, сначала полностью монтируется одна перегородка. К ней пристраивается перпендикулярная (Т-образная) перегородка и она прикрепляется к готовой перегородке монтажными скобами. Это вариант, аналогичен обыкновенной установки перегородки между стенами.
Крестовое соединение плит ПГП
Крестовые соединения плит ПГП закрепляются смещением плит в этих крестовых соединениях. Нужно так разметить перегородку, чтобы нижний ряд крестового соединения перегородок ПГП, был неразрывным.
Подпил замков в углах соединений плит ПГП
Рассматриваем монтаж перегородок пазом вверх. Если посмотреть стыковки плит ПГП в углах, то увидим, что начиная со второго ряда, паз первого ряда (в углу) будет упираться в гребень верхнего ряда. Здесь правило простое, подпиливаем паз, гребень не пилим.
Перегородки из ПГП: монтаж пазогребневых перегородок, инструкция
Перегородки из ПГП применяют для перепланировки помещений или разграничения квартир в новостройках. Они отличаются ровной поверхностью, простотой монтажа и бюджетной стоимостью. Соединяются блоки с помощью пазогребневой системы, швы на готовой конструкции минимальны. Это дает возможность не шпаклевать, а сразу покрывать стенку грунтовкой и декорировать ее.
Виды и характеристики пазогребневых конструкций
Пазогребневые плиты для перегородок – это прямоугольные элементы с продольными пазами и выступами (гребнями) на стыках, необходимыми для крепкой и бесшовной связки. Их стандартные размеры — 667х500х80 мм, толщина может быть и 100 мм.
Существуют плиты пазогребневого типа для перегородок больших размеров, высотой от пола до потолка.
Их установка происходит очень быстро, но самостоятельно с ней не справиться – из-за большого веса строительных элементов монтажом занимается целая бригада.
Типы пазогребневых блоков для межкомнатных перегородок в зависимости от материала изготовления:
Вид
Способ изготовления
Положительные качества
Гипсовые плиты
Из гипса с пластифицирующими добавками. Гипсовые блоки для перегородок делятся на влагоустойчивые (зеленого цвета) и те, чья влагопропускающая способность высока.
Разрешены для монтажа в комнатах для детей. Еще один плюс гипсолитовых блоков – простота в обработке. Гипсоблоки распиливаются под любым углом – из гипсовых элементов можно создавать конструкции разнообразной формы и конфигурации.
Силикатные блоки
Из негашеной извести и воды с добавлением кварцевого песка при помощи автоклава.
Имеют значительные шумоизоляционные качества. Устойчивы, по сравнению с гипсовыми, к действию влаги, обладают большей прочностью и долговечностью.
ПГП-перегородки могут быть полнотелыми и пустотелыми. Последние весят меньше (22 кг по сравнению с 28-ю у монолитных), но не выдерживают подвешивания массивных предметов обихода.
Преимущества ПГП-перегородок
Общими достоинствами перегородки из гипсовых или силиконовых пазогребневых плит являются:
не токсичность и экологическая дружелюбность;
повышенная пожароустойчивость;
отсутствие запаха;
хорошая шумоизоляция;
высокая стойкость к перепадам температуры;
устойчивость к гнили и деятельности насекомых;
паропроницаемость.
Использование пустотелых плит понижает нагрузку на несущую основу.
Главный плюс таких строительных элементов: монтаж пазогребневых перегородок не представляет сложности. Готовая конструкция не требует особых отделочных работ. Оштукатуривать стенку не надо, достаточно покрыть грунтовкой и декорировать.
Монтаж перегородок из ПГП
Устройство перегородочных элементов из гипса или силиката в квартире начинают после построения несущих деталей, но перед укладыванием чернового пола и стартом малярно-штукатурных работ.
Монтаж перегородки из стандартных по размерам пазогребневых плит занимает всего два-три дня. Это происходит благодаря удобной пазогребневой системе и отсутствию необходимости в дополнительном армировании.
При стыковке исключаются любые отклонения по плоскостям, что позволяет в сжатые сроки собрать ровную стену без даже миллиметровой погрешности.
Если нужно скрыть коммуникации, в полнотелых блоках делают специальные штробы. В пустотелых провода и трубы можно уложить во внутреннюю полость. Если возведение перегородок из ПГП не предполагает штробления, используют метод двойных стен. Но они «съедают» в два раза больше пространства.
Материалы и инструменты
Для строительства перегородки из пазогребневых плит понадобится такой набор инструментов:
рулетка;
электродрель;
киянка;
уровень строительный;
шпатель;
ручная пила;
линейка, карандаш;
шуруповерт;
миксер для размешивания клея.
Из материалов потребуются сами блоки, уплотнитель из пробки или войлока, кромочная лента, веревка, клей, грунтовка. Нужны и элементы крепежа: шурупы, дюбель-гвозди, фиксирующие скобы – прямые подвесы либо уголки.
Подготовительные работы
Возведение перегородки, создаваемой из пазогребневых блоков, требуют определенной подготовки. В первую очередь нужно проверить соответствие полового и потолочного горизонтального уровня, и сделать так, чтобы к ним вплотную примыкали пазогребневые плиты: выдающиеся неровности подшлифовать, растрескавшиеся участки и углубления заполнить раствором из цемента и песка.
Блоки заносят в помещение не позже, чем за 24 часа перед монтажом, чтобы материал «адаптировался», то есть имел необходимую влажность и температуру.
Для возведения стены применяют акриловый клей на основе гипса.
Но он весьма дорогостоящий, поэтому многие заменяют его обычным плиточным клеем или раствором из цемента и песка в пропорции 1:3 с добавлением поливинилацетатного клея. Если все тщательно перемешать, выходит довольно пластичная и мелкодисперсная смесь, без труда наносимая шпателем. Делать кладку с раствором проще, так как его время схватывания больше, чем у гипсового клея.
Перед сооружением межкомнатных перегородок все соприкасающиеся с ними участки поверхностей грунтуют и наносят разметку согласно ранее созданному чертежу.
Укладка пазогребневых блоков
Перегородку из пазогребневых плит собрать своими руками нетрудно. Главное не нарушать технологию при строительстве переборки из ПГП.
Руководство по монтажу перегородок из пазогребневых плит – пошаговая инструкция:
При укладке стартового ряда у блоков ручной пилой отпиливаются гребни в местах стыковки со стенками и полом. На уплотнитель по вертикали и горизонтали наносится клей либо раствор. Блок ставится пазом кверху, вплотную прижимается к стеновой или половой поверхности, проверяется по уровню, простукивается киянкой. Уголок устанавливается в паз блока вплотную к стенке, чтобы точки креплений были выше кромки блока. Он крепится анкерами либо саморезами.
Перед монтажом следующего блока также ставится уголок и прикрепляется к полу. Когда раствор схватился, устанавливается следующая плита, и фиксируется таким же образом. На стыки плит клей наносится так, чтобы зазор по шву не превышал 0,2 см. Дальнейшая установка производится после затвердевания соединительного раствора на предшествующих плитах.
Дальнейшая кладка ведется в шахматном порядке. Стартовый блок второго ряда распиливается на две равные части. Ряд начинается с половины плиты и фиксируется уголками к стенке и предыдущему ряду. Клей разводится пожиже, чем применявшийся для стартового ряда. Раствор наносится на места присоединения каждого блока. Перед фиксацией проводится проверка по горизонтальному и вертикальному уровню.
От потолка до верха перегородки необходимо компенсационное расстояние в 1,5 см. Финишный ряд фиксируется уголками к потолку и предпоследнему ряду. При необходимости блок обрезается до требуемого размера. После застывания клеевого состава расстояние от потолка до фальш-стены заполняется полиуретановой пеной. Когда она «встанет», лишнее срезается ножом.
Если в конструкции фальш-стены требуется проем для двери, надо зафиксировать блоки, находящиеся сверху. При монтаже одного ряда блоков над проемом шириной до 0,8 м допустим их монтаж на коробку двери либо непостоянную деревянную перемычку.
Если ширина более 0,8 м либо необходимо уложить несколько рядов, потребуется установка перемычки для пазогребневых плит из деревянных брусков или металлического швеллера.
Ее монтируют на клей в специально сделанные пропилы глубиной примерно 5 см в угловых блоках. После высыхания раствора устанавливают верхние ряды плит.
После окончания работ пазогребневые перегородки нужно грунтовать. Особенно, если применялись пазогребневые гипсовые плиты. Грунтовка обеспечивает адгезию декоративного слоя и позволит избежать появления поверхностных дефектов.
Для отделки подойдут любые типы обоев и окрашивание. Кухню и ванную лучше отделать кафельной плиткой или пластиковыми панелями. Для гостиной, детской, спальни чаще выбирают обои или декоративную штукатурку.
При перепланировке квартиры или строительстве частного дома, приходится ставить новые перегородки. Подобрать для них материал не так то просто. Он не должен создавать чрезмерную нагрузку на перекрытие, должен быть надежным и иметь хорошую несущую способность. А еще желательно, чтобы монтаж был несложным и быстрым, а цена невысокой. Материалов и технологий, отвечающих этим требованиям, не так много. Это гипсокартонные перегородки и пазогребневые плиты. В этой статье будем говорить о пазогребне.
Содержание статьи
Что это за материал и его виды
Пазогребневые плиты (сокращенно ПГП) или блоки — крупноформатный строительный материал для возведения перегородок в виде плиты, на торцах которой сформированы гребень (шип) и паз. Отсюда и это название — пазогребневые плиты. Они бывают:
В раствор для улучшения свойств добавляют пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки. Есть у гипсовых ПГП еще одно название — гипсолитовые плиты. Оно объяснимо: гипсовый раствор заливают в формы. Вот вам и «источник» этого варианта названия.
Влагостойкость и пустотность
По области использования пазогребневые плиты могут предназначаться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкие для лучшей идентификации подкрашиваются в зеленоватый цвет.
Полнотелые и пустотелые отличаются весом и прочностью
И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Выбор между полнотелыми и пустотелыми надо делать опираясь на несколько факторов:
Звукоизоляционные характеристики. Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет сделана отдельным слоем (лучший вариант) или если она не так важна.
Нагрузки на перегородки. Если на стены надо будет вешать полки, мебель, крепить какие-то тяжелые предметы, использовать лучше монолит.
Нагрузка на перекрытия или пол. На деревянный пол или на старые деревянные перекрытия лучше ставить менее тяжелые (пустотелые) блоки.
Если учитывать надо несколько факторов, звукоизоляция рассматривается в последнюю очередь. Повысить защиту от шума можно используя специальную технологию монтажа (на виброгасящие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.
Технические характеристики
Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, влагу почти не впитывают. Из-за большого числа эти добавок они и стоят дороже, так как добавки эти дорогостоящие. Заодно они и прочность увеличивают (М50 по сравнению с М35).
Кстати, можно «не отходя от кассы» проверить, действительно перед вами влагостойкие ПГП или просто окрашенные в зеленый цвет стандартные. Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты ее быстро впитают, а на водоотталкивающих она будет долго стоять лужицей.
Основные технические характеристики гипсовых и силикатных ППГ
Если же сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, в глаза сразу бросается повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть прочность силикатных плит сравнима с бетоном не самой плохой марки. Если вы собираетесь на перегородку навешивать нечто очень тяжелое, лучше использовать силикат. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.
Технические характеристики пазогребневых перегородочных блоков из гипса
Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Тем что в стандартном исполнении имеют не такую уж и высокую впитывающую способность. Она не настолько низка, как у влагостойких блоков, но этот материал может без проблем использоваться в любых влажных помещениях (13% по сравнению с 26-32%). Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.
Силикатные или гипсовые?
Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных, вторые, при равных параметрах, хуже проводят звуки (40-43 дБ у гипсовых и 48-52 дБ у силикатных). Так что для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.
Размеры по ГОСТу и ТУ
Но силикатные блоки одинаковых размеров имеют больший вес и более высокую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко и теплоизоляцию можно улучшить при помощи дополнительных слоев специальных материалов, а вот снизить вес перегородки никак не получится. И если ее масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.
Как строить из пазогребневых плит
Чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и стабильной, необходимо выполнить некоторые условия:
А вообще, необходимо точно соблюдать все рекомендации, строго следовать технологии. Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от кирпичных, а возводятся в разы быстрее.
Разметка
Начинается кладка простенка из пазогребня с разметки. Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто: развернули плоскость, нарисовали линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Потребуется отвес. Тот, который в смартфоне не подойдет — это не измерительный инструмент. Лучше купить в строительном магазине или сделать из бечевки и отцентрованного грузика.
Стена из пазогребневых блоков должна быть строго вертикальной
Первую линию рисуем на потолке, при помощи отвеса переносим ее на пол. Соединив точки на полу и потолке, получаем линии на стенах. В результате образовалась замкнутая разметка для выравнивания перегородки.
Осматриваем основание, на которое будем класть блоки. Оно должно быть выровнено идеально, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должно заваливаться вперед или назад, если смотреть поперек.
Если в перегородке будут дверные или оконные проемы, их тоже необходимо обозначить. С дверными все просто — их обозначаем на полу. С оконными сложнее — необходимы маяки на стенах и потолке.
Подготовка основания
Как уже говорили, основание должно быть идеально ровным без крена в какую-либо сторону. Если отклонения есть, на бетонном полу заливаем выравнивающую стяжку (марка бетона не ниже М150). Для этого придется собрать опалубку, в которую заливают раствор. Минимальная толщина слоя — 3 см. Чтобы получить гарантированный качественный результат, используйте самонивелирующийся состав. Только учтите, что «сами выравниваются» не слишком большие погрешности. Распределять состав все равно надо вручную. Просто проведите шпателем, разгоняя раствор по всей длине, а мелкие неровности нивелируются за счет повышенной текучести материала.
Бетон залили в опалубку и накрыли полиэтиленом
Залитый бетон укрываем полиэтиленом, оставляем примерно на неделю. Это если температура в помещении не будет опускаться ниже +20°, за это время он наберет 50% прочности. Это значит, что с ним можно работать. Если температура будет ниже, срок увеличивается. При температуре 17°C и чуть ниже, нужны уже 2 недели… Ровное основание промазываем бетоноконтактом — он улучшит сцепление основания с клеевым составом, на который будем класть ПГП.
Если пазогребневые блоки будем класть на деревянный пол, перегородка должна проходить над балкой — это раз. Второе — выравниваем основание при помощи сухого бруса. Его надо закрепить так, чтобы он тоже был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если есть стык, его соединяем в полдерева, дополнительно промазывая соединение столярным клеем и скрепляя гвоздями.
Для улучшения звукоизоляции
Основной недостаток перегородок из гипсового пазогребня — не слишком высокая звукоизоляция. У силикатных блоков ситуация получше, но тоже не идеальна. Поэтому рекомендуем по периметру перегородки уложить виброгасящую ленту. Ведь не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и примыкающие стены и эластичные прокладки значительно улучшают ситуацию.
Пробковая лента для улучшения звукоизоляции при монтаже пазогребневых перегородок
Под пазогребневые плиты можно использовать полосу битумизированного войлока или пробки плотностью 250-300 кг/м³. Ширина полосы — чуть меньше ширины блоков. Ее укладывают на выровненное основание на то же связующее, которое будете использовать для заделывания швов между плитами. Раствор наносят на обработанную бетоноконтактом поверхность (после высыхания) слоем в 2-3 мм. Укладывают ленту, прокатывая ее валиком, выгоняя пузыри воздуха. Выступивший раствор удаляют шпателем. Таким образом ленту клеят на пол, стены, потолок. Горизонтальность проверяют при помощи пузырькового уровня.
Подготовка плит к монтажу
Если используются силикатные пазогребневые плиты, никакой подготовки не потребуется — у них верхняя и нижняя поверхности не имеют паза/гребня. Они абсолютно ровные (как на фото ниже).
Силикатные пазогребневые плиты имеют ровный верх и низ
При работе с гипсовым пазогребнем, для начала надо решить, шипом или пазом вверх вы будете располагать блоки. Удобнее работать когда вверх направлен паз, но и обратное положение не является ошибкой.
Если вы решили класть ПГП вверх пазом, на всех блоках первого ряда надо обрезать шип. Удобнее всего это сделать при помощи ножовки. Полученный срез при этом неровный. Его выравниваем при помощи рубанка.
Обратите внимание! Срез плиты должен быть абсолютно ровным. От этого зависит насколько прочно будет стоять стенка из пазогребневых плит. А еще обрезанные пазогребневые плиты должны быть одной высоты.
Шов между блоками не превышает 2 мм, так что даже небольшие отклонения скорректировать практически невозможно. Поэтому выравниваем аккуратно и тщательно. После выравнивания, пыль обметают щеткой и можно начинать возводить стену.
Первый ряд
Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит простая и очень напоминает кирпичную. Есть только некоторые особенности. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней получается развернут шип, его срезают пилой, выравнивают поверхность рубанком, убирают пыль. Дальше порядок действий такой:
Таким образом выстраивают весь ряд. Последнюю плиту обычно приходится подрезать. Это может быть начало дверного проема или просто последняя плита в ряду. Ее длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшегося промежутка — зазор на шов. Увеличивать зазор не следует — снизится устойчивость. Для большей уверенности, стык можно усилить металлическим уголком. По два-три уголка на каждый ряд. Этого достаточно.
Второй и последующие
Пазогребневые плиты укладывают с разбежкой швов — как кирпичи. Сдвиг второго ряда может быть наполовину или треть длины. Лучший вариант — половина. От целой плиты отрезаем половину, при необходимости срезаем шип, устанавливаем. Дальше кладка ничем не отличается. Третий ряд снова начинается с целого блока, четвертый — с половинки и т.д.
После укладки каждого блока проверяйте правильно ли он стоит. При таких размерах блоков погрешность накапливается очень быстро. Поэтому каждый поставленный блок проверяем сначала уровнем на вертикальность/горизонтальность. а потом, приложив планку горизонтально, захватив соседние блоки и проведя сверху вниз смотрим, чтобы не было зазоров. Так же проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.
Контроль вертикальности и горизонтальности — одна из основных задач
Угол
Если возводимая стенка из пазогребневых блоков имеет наружный угол, кладку начинаем от него. Чтобы работать было проще, создаем опору угла. Это может быть уголок с довольно широкими полочками или две доски, соединенные под 90°C. Конструкцию ставим на место, проверяем правильность установки, закрепляем временно к потолку и полу.
Как сделать наружный (выступающий угол)
У одной из плит обрезаем боковой шип, упираем ее край в установленный упор, выравниваем, киянкой задавая направление. У второй плиты тоже обрезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной плиты, подбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).
Для установки второго ряда надо в установленной уже плите сделать пропил под нижний шип следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем надпилы. Затем при помощи штробореза (инструмент для работы с пенобетоном, но он пригодится и для прокладки проводки в ПГП) или любого твердого инструмента удаляем лишнее, выравниваем канавку, делая ее такого же размера и формы как паз. При помощи щетки или строительного пылесоса убираем пыль.
Надо сделать пазы
Второй ряд ставим начиная с другой стороны — чтобы шов был с другой стороны угла. На торец нижнего блока наносим раствор. Берем половинку блока, обрезаем боковой шип, устанавливаем нижним в подготовленную канавку (крайняя правая схема на рисунке ниже). Он тоже должен упираться в установленный уголок. Тщательно выравниваем установленные пазогребневые плиты, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.
Ответвление
Надо еще рассмотреть ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут более надежными, если сделать их с перевязкой (средняя схема на рисунке). У всех трех плит, которые устанавливаются, срезают боковой шип. Места стыка промазывают клеевым составом, подгоняют три блока вплотную друг к другу киянкой. В этом случае необходимо еще контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол был 90°.
Схемы примыканий
Второй ряд выстраиваем так, чтобы над примыканием находилась середина блока. Для его установки, тоже потребуется проделать канавку в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.
Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из пазогребня — без перевязки. Для этого просто выкладываете стену (которая в букве Т — верхняя перекладинка). К готовой стене, встык, пристраиваете вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Чтобы увеличить надежность соединения, в месте стыка устанавливают металлические усиленные перфорированные уголки.
Дверной проем
Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть сделан с усиливающей балкой и без нее. Без усиливающей балки можно выполнить, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если перекрытие будет сделано из ПГП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться почти посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но чтобы длина целой части блока справа и слева от проема не была менее 445 мм.
На время монтажа, до схватывания клея, перемычку над дверью усиливают упором (доска, которую подпирает шест, упершийся в пол) или собранной из досок конструкцией как на правой схеме. В этом случае сначала собирают П-образную перемычку из досок, закрепляют ее при помощи саморезов к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Прикладывают блок, размечают как надо вырезать. Получается два Г-образных блока одинаковых или почти одинаковых размеров. Нанеся в нужных местах раствор, их устанавливают.
Строим из пазогребневых плит: как сделать дверь в перегородке
Если пазогребневые плиты используем 667 мм длиной, под проем более 660 мм обязательна установка укрепляющей балки. Для изготовления балки можно использовать металлический уголок, швеллер, арматура, полосы металла значительной толщины. Возможно применение сухого деревянного бруса толщиной 50 мм и более (предварительно обработать антисептиком). Балка должна на 400-450 мм выступать за пределы дверного проема.
Dозведение стен и перегородок из пазогребневых блоков цена за м2 в Москве
У вас будет свой личный кабинет!
Где можно удаленно контролировать весь процесс отделочных работ.
Пазогребневые плиты для межкомнатных перегородок применяются для быстрого возведения стен, отличаются низкой массой, удобством при монтаже и дальнейшей отделке. Надежную и устойчивую стыковку обеспечивают дополнительные замки на поверхности.
Мастера компании «Петрович» готовы выполнить профессиональную установку конструкции за максимально короткий срок при строгом соблюдении технического регламента работ.
Подробная стоимость обслуживания представлена в прайс-листе:
№
Наименование работ
Ед. изм.
Цена
1
Укладка пазогребень
м2
от 1238
Этапы установки пазогребневых перегородок
Процесс монтажа конструкции можно разделить на подготовительный этап и укладку строительных блоков. В самом начале специалисты выполняют следующие работы:
выравнивание потолка и стен в точках примыкания будущей перегородки с использованием шлифовки или стяжки;
грунтование потолка и стен;
выполнение разметки для указания расположения стены.
После этого мастера переходят к укладке пазогребневых блоков. Для этого аккуратно срезаются ножки, что обеспечивает максимально плотное примыкание к поверхности пола. Фиксация поддерживается при помощи специального клеевого состава. Обрабатываются торцы для надежной фиксации, применяется дополнительный замок.
После завершения размещения первого ряда проводится закрепление к поверхности стены и полу с использованием дюбелей. Другие ряды фиксируются аналогичным методом.
Преимущества возведения перегородки
Одним из главных преимуществ применения ПГП стал короткий срок размещения конструкции. Весь комплекс работ можно выполнить в течение всего нескольких часов в зависимости от структурных особенностей объекта, площади стены, необходимости дополнительной отделки поверхности.
Благодаря небольшому весу пазогребневые блоки можно с легкостью перевезти, доставить на нужный этаж. Перед проведением работ мастера оценивают необходимое количество строительного материала с учетом площади комнаты, состояния потолков и пола. Мастера компании «Петрович» предлагают выгодную стоимость монтажа перегородок в Москве с расчетом за квадратный метр поверхности.
Гарантируется высокое качество обслуживания, соблюдение технического регламента и установленных сроков. Материал станет альтернативой пеноблокам, сохранит эксплуатационные характеристики на протяжении многих лет.
Обращаем внимание наших клиентов на то, что все данные опубликованные на сайте носят информационный характер и не имеют ничего общего с публичной офертой. Информация, касающаяся материалов, цен (стоимость зависит от объема работ, их сложности используемых материалов, сроков ремонта и прочих факторов), условий предоставления услуг и их особенностей, приведена в качестве справки и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР. Чтобы получить подробную информацию о стоимости оказываемых услуг, следует обратиться к менеджеру сайта, используя форму связи либо позвонить по телефону +7 (495) 928-72-70
Перегородка из пазогребневых блоков
Технология строительства перегородок и облицовка наружных стен принципиально одинаковы. Процесс монтажа межкомнатных перегородок и облицовка наружных стен с применением гипсовых пазогребневых плит выполняются достаточно просто и быстро.
Монтаж плит пазогребневых гипсовых доступен не только строителям-профессионалам, но и тем, кто не имеет специальной подготовки.
На что хочется особенно обратить внимание: а) точное совмещение отдельных пазогребневых плит гипсовых. б) соблюдение вертикального и горизонтального положения рядов пазогребневых плит в) до монтажа пазогребневые плиты должны пройти обязательно температурную адаптацию в помещении.
Как же производить монтаж перегородок из пазогребневых плит?
Итак:
Удалить с пола, потолка и стен пыль и грязь
Разметить положение перегородки на полу.
При помощи отвеса перенести разметку на стены и потолок. Отметить расположение проемов.
Нанести приготовленный раствор клея на основе гипса на стены и пол.
Пазогребневые плиты могут укладываться как пазом вверх, так и вниз. Рекомендуется укладка пазом вверх, так как при этом клей в пазогребневом пространстве распределяется наилучшим образом. Для этого у всех плит первого ряда необходимо удалить гребень.
Пазогребневые плиты первого ряда укладываются на пробковую прокладку с нанесенным на нее раствором клея, при помощи правила и уровня выравниваются в одной плоскости. При укладке последующих рядов пазогребневых плит в паз нижнего ряда наносится раствор клея. Кроме того клей наносится и в вертикальный торцевой паз пазогребневой плиты.
При устройстве дверных проемов в процессе монтажа перегородки над проемом делается вспомогательная деревянная монтажная конструкция (рис. 1), обеспечивающая монтажное положение плит до схватывания клея в стыках. После высыхания клея монтажная конструкция убирается.
В углах и местах пересечения перегородок (облицовок) друг с другом плиты необходимо укладывать так, чтобы они поочередно перекрывали стыки нижних рядов. Не допускать, чтобы вертикальные стыки были сквозными. Каждый последующий ряд устанавливается с перевязкой швов. Гипсовые плиты легко режутся. Для этого применяются ручная ножовка с широким полотном и крупными зубьями.
Каждую уложенную пазогребневую плиту нужно осадить при помощи резинового молотка. Выступивший при этом раствор клея сразу же убирается. Толщина вертикальных и горизонтальных швов не должна превышать 2 мм.
Через каждые два ряда пазогребневых плит необходимо ставить крепеж(скоба) перегородки к стене. Скоба устанавливается в паз уложенной плиты и крепится с помощью самонарезающих винтов к плите и анкерными дюбелями к ограждающим конструкциям.
Плиты пазогребневые последнего ряда, примыкающие к потолку, делаются со скошенной гранью. При необходимости плиты обрезаются под конфигурацию перекрытия. Как правило, плиты укладываются горизонтально (на большую грань), однако элементы последнего ряда, для уменьшения отходов, могут укладываться на меньшую грань вертикально.
Внешние углы конструкции из пазогребневых плит следует укрепить угловым перфорированным профилем ПУ 31/31, который вдавливается в предварительно нанесенную на угол шпаклевку, после чего широким шпателем наносится выравнивающий слой. При выполнении данной операции можно применять специальный шпатель для внешних углов ).
Внутренние углы укрепляются при помощи армирующей ленты. Согнутая под углом бумажная лента наклеивается на угол на шпаклевку. Самоклеющаяся лента (из прозрачного эластичного пластика) наклеивается на угол без предварительного нанесения шпаклевки. После этого наносится выравнивающий слой. При выполнении данной операции можно применять специальный шпатель для внутренних углов.
В итоге получится ровная, гладкая поверхность без выступов и впадин.
Поверхность перегородок из гипсовых пазогребневых плит можно окрашивать масляными, водоэмульсионными, смоляными, полиуретановыми, а также эпоксидными красками с содержанием полимеров. Не допускается нанесение известковых красок и красок на основе жидкого стекла
Приемка конструкций из гипсовых пазогребневых плит
Конструкции из гипсовых пазогребневых плит рекомендуется принимать посекционно или поэтажно. При приемке следует проверять соответствие смонтированных конструкций проектным решениям. Смонтированные перегородки и облицовки должны иметь ровные и гладкие поверхности, без загрязнений, наплывов клея, пустых швов и раковин. Отклонения поверхностей перегородок и облицовок в жилых зданиях не должны превышать значений, приведенных в таблице.
Допускаемые отклонения при отделке
Погрешности
простой
улучшенной
высоко качественной
Неровности поверхности (обнаруживаются с помощью правила длиной 2м)
Не более 3-х глубиной или выпуклостью до 6мм
Не более 2-х глубиной или выпуклостью до 6мм
Не более 2-х глубиной или выпуклостью до 6мм
Отклонение поверхности по вертикали
16 мм на всю высоту помещения
1 мм на 1 м высоты, но не > 10 мм на всю высоту помещения
1 мм на 1 м высоты, но не > 6 мм на всю высоту помещения
Монтаж пазогребневых перегородок своими руками: виды и особенности блоков
При осуществлении строительных работ минимизация временных и денежных расходов чаще всего имеет решающее значение. Практика показывает: применение пазогребневых плит (или ПГП) позволяет оперативно и с минимальными затратами реализовать необходимую модификацию жилого помещения. Монтаж блоков такого типа будет стоить на 15% дешевле построения кирпичной кладки и на 10% — установления гипсокартонной перегородки. Рассмотрим особенности возведения стен из пазогребневых блоков и их ключевые характеристики.
Пазогребневая плита – что это?
Для начала разберемся, что такое пазогребневая плита. В большинстве случаев она представляет собой гипсовый (силикатный) блок, который производится посредством формовки. По периметру гипсоблока располагаются пазовые впадины и гребневые выступы. Из-за технических особенностей ПГП используются, как правило, в ненесущих конструкциях и помещениях, и не подверженных сильному увлажнению в процессе эксплуатации.
Виды пазогребневых плит
По сырьевому материалу различают следующие виды ПГП:
Гипсовые. Технология производства требует использования гипса в качестве основного сырья. С целью получения дополнительных свойств (например, влагостойкости или прочности), к нему добавляются специальные вещества. Экологическая безвредность гипса позволяет монтировать такие стены из пазогребневых плит даже в помещениях, отведенных под детские комнаты;
Силикатные. Изготавливать эти плиты помогает силикатизация извести и песка кварца в герметичной емкости в условиях повышенных температур. Этот технологический процесс дает на выходе силикатную пазогребневую плиту, отличающуюся влагостойкостью.
Межкомнатные перегородки из пазогребневых плит возводятся блоками одного из двух типов:
Полнотелые (цельные). Производятся в виде монолитного блока. К монтажу стен из цельных плит прибегают для получения более высокой надежности конструкции;
Пустотелые, снабженные перфорированными отверстиями. Такая особенность конструкции способствует снижению веса блоков и удобству в процессе их укладки. Отверстия, имеющиеся в перегородках из пазогребневых блоков, иногда используют под каналы для электрических проводов, кроме того, они также улучшают показатели тепловой и звуковой изоляции.
Описание плюсов и минусов пазогребневых плит
Сначала рассмотрим преимущества ПГП, благодаря которым они станут удачным выбором при установке перегородок между жилыми помещениями:
Доступность по средствам. Экономическая оправданность использования ПГП – один из главных «козырей» этих блоков. Покупка таких конструкций обойдется до 30% дешевле, чем материалы из пеногазосиликата, керамического кирпича или гипсокартона.
Звукоизоляция. При условии правильного монтажа пазогребневых плит обеспечивается надежная защита от проникновения нежелательных звуков в соседние помещения. Утеплитель из минеральной ваты, расположенный между двумя гипсовыми блоками, гарантирует чуть ли не 100%-ную шумоизоляцию в смежных квартирах.
Безопасность. В сырье, которое используется при изготовлении пазогребневых блоков, не содержится компонентов, могущих нанести ущерб здоровью человека. К тому же, эти конструкции не воспламеняются, а при нагревании не выделяют отравляющих испарений. Такие особенности допускают применение пазогребневых плит в кухнях и комнатах с отопительными установками.
Простота монтажа. Наличие пазовых углублений и гребневых выступов позволяет без проблем установить перегородку из пазогребневой плиты своими руками даже человеку, не имеющему опыта строительно-монтажных работ. Все, что требуется, — это корректно произвести разметку и соблюдать прямолинейность при помощи правила.
Персонализация пространства. Визуально светлые, элегантные стены из ПГП расширяют пространство и обеспечивают обстановку максимального комфорта.
Легкость. Сравнительно малый вес конструкции (ПГП в два раза легче, чем кирпич) исключает чрезмерное давление на перекрытия между этажами.
Теперь перейдем к минусам ПГП:
Необходимость правильной конфигурации основания. При возведении перегородок из ПГП крупноблочная структура препятствует надлежащему выравниванию примыкающих поверхностей. Такая особенность ПГП заставляет человека, собирающегося монтировать подобные перегородки, производить предварительное выравнивание всех плоскостей.
Гигроскопичность (гипс). Перегородка из гипсовой пазогребневой плиты обладает свойством впитывать влагу, а в процессе высыхания часто подвергается деформации. Поэтому специалисты рекомендуют переходить к монтажу после окончания процессов, требующих задействования влаги.
Подверженность ломкости. В условиях высоких нагрузок стена из пазогребневых блоков может лопнуть. Перед тем, как монтировать такую перегородку на деревянный пол, следует произвести его надежное укрепление. Особенной предусмотрительности требует установка ПГП в зданиях-новостройках: из-за того, что они могут дать усадку, применение демпфирующей ленты является абсолютной необходимостью.
Как устанавливать пазогребневые плиты: этапы технологии
Возводить пазогребневые перегородки можно только после окончания работ по штукатурке, установления санитарно-технических и электропроводящих коммуникаций, прокладкой черновых полов и заливкой стяжки. Для успешного результата монтажных работ нужно следить за влажностью (должна быть меньше 60%) и температурой (не допускать ее падения ниже 5 градусов). Монтаж перегородок из пазогребневых блоков предполагает следующие этапы:
Подготовка базы
Следует позаботиться об идеальной ровности основания под стены из пазогребневых плит. В случае наличия каких-либо трещин или шероховатостей, их лучше всего обработать раствором цемента, а образовавшиеся вследствие этого наплывы устранить шпателем. При наличии значительных искривлений рекомендуется применять бетонную стяжку.
На пол следует нанести разметку согласно заранее составленному проекту и обозначить места, в которых надлежит быть проемам дверей. Перенос линий на потолки и стены осуществляется лазерным осепостроителем. Для повышения характеристик пазогребневых плит, отвечающих за звукоизоляцию, эксперты рекомендуют зафиксировать эластичную прокладку на всех поверхностях, примыкающих к ПГП.
Закрепление перегородки
Инструментом крепежа для ПГП могут выступать скобы класса «С3» или «С2». Они прикручиваются к деревянным полам, потолку и стенам с помощью саморезов. В случае бетонного пола должную устойчивость обеспечит клеевой раствор. Однако самыми распространенными крепежными инструментами являются равнополочные уголки, а также подвесы по гипсокартону. Плиты, расположенные в углах, подлежат креплению посредством перфорированной ленты или подвеса для гипсокартонных листов.
Монтаж первого ряда пазогребневых плит
Перед тем, как устанавливать ПГП, необходимо дать им сутки на то, чтобы «отлежаться». За это время придут в норму показатели влажности и температуры.
В независимости от размера пазогребневых плит, нижний их ряд следует выкладывать с филигранной ровностью: так обеспечивается вертикальное положение для будущей перегородки. Есть два варианта укладки ПГП – вверх или вниз пазом. В первом случае наблюдается лучшее распределение растворной смеси. При выборе такого способа монтажа следует предварительно срезать гребень с нижней стороны блока с помощью ножовки.
При монтаже первого ряда перегородки из пазогребневых плит следует контролировать ровность кладки с помощью уровня и резиновой киянки. Выдавливающиеся излишки раствора необходимо сразу убирать.
Монтаж последующих рядов
В процессе дальнейшей выкладки ПГП нужно следить за тем, чтобы вертикальные швы верхних и нижних блоков не совпадали. Для повышенной прочности перегородки эксперты советуют располагать блоки с шагом в половину их длины. Каждый следующий уровень следует выкладывать только после того, как «схватится» клеевой слой предшествующего.
Установка последнего ряда
Между потолком и финальным перегородочным уровнем необходимо будет оставить просвет размером примерно 2 см. Надежное крепление возведенной стены к потолку обеспечат анкерные болты и скобы. В конце установочных работ оставленный зазор заполняется монтажной пеной.
«Первый стройцентр Сатурн-Р» является одной из передовых компаний на рынке строительных материалов, в ассортименте которой есть высококачественные и долговечные пазогребневые плиты фирмы ГИПСОПОЛИМЕР.
Особенности стеновых перегородок из пазогребневых плит
ПГП – пазогребневые плиты, а также крупные строительные блоки, предназначенные для быстрого возведения перегородок. Главная конструкционная особенность – наличие системы соединения шип-паз, что существенно облегчает и ускоряет процесс строительства. Точная геометрия позволяет оперативно собрать перегородку, причем все ее составные части будут надежно зафиксированы.
Производство стройматериала и его характеристики
Чаще всего производство пазогребневых плит ведется из извести и песка – смесь прессуется под высоким давлением, подвергается паровой обработке. В результате получаются силикатные блоки. Альтернативный вариант – гипсовые перегородки, получаемые методом литья. Для повышения эксплуатационных характеристик гипсовых плит в состав добавляют водоотталкивающие компоненты, а также специальные пластификаторы.
При выборе материала необходимо учитывать, в каких условиях стена из пазогребневых плит будет эксплуатироваться. Существуют варианты исполнения для стандартных условий, а также для помещений с повышенной влажностью (такие блоки обычно выпускаются с зеленоватым оттенком).
Блоки подразделяются на пустотелые и полнотелые, от внутренней структуры зависит прочность стройматериала и ряд других факторов. При выборе перегородок следует уделять внимание следующим характеристикам:
Допустимая нагрузка. Если планируется фиксация на стенах тяжелых предметов (полок, электроприборов), рекомендуется выбирать монолитные модификации.
Вес конструкций. Если полы и перекрытия деревянные, желательно выбирать пустотелые плиты, так как они будут оказывать меньшую нагрузку на основание, в сравнении с аналогами-монолитами.
Шумоизоляционные свойства. Наличие пустот затрудняет прохождение звука через стену, поэтому для качественной звукоизоляции нужно выбирать либо пустотелые блоки, либо полнотелые, но с дополнительным шумозащитным слоем.
Большое значение имеет размер пазогребневой плиты – он может варьироваться в широких пределах, поэтому можно подобрать стройматериал точно под определенные параметры помещения. Предельная высота составляет 350 сантиметров, предельная длина – 600 сантиметров. Материал экологически чистый, все его компоненты абсолютно безопасны для здоровья людей и для окружающей среды.
К преимуществам стройматериала можно отнести высокую скорость монтажа, простоту обработки для придания нужной формы, а также минимальный расход других материалов. На перегородки из пазогребневой плиты расходуется малое количество клея, а подготовка раствора очень простая – достаточно следовать рекомендациям, указанным на упаковке.
KNAUF-Acuboard — Безрамная звукоизоляция тонких стен и перегородок
Панели КНАУФ-Акубоард используются для повышения звукоизоляции межкомнатных перегородок из гипсовых блоков толщиной менее 100 мм. Панели без зазора и каркаса крепятся к перегородке с любой стороны с помощью универсальных саморезов или дюбелей.
КНАУФ-Акуборд, звукоизоляционная панель для тонких перегородок
1500х1200х20 мм
Описание
Сфера применения:
Панели
KNAUF-Acuboard представляют собой дизайнерское решение для повышения звукоизоляции однослойных перегородок из гипсовых блоков толщиной 80-100 мм, а также внутренних стен и перегородок на их основе.Толщина звукоизоляционной панели составляет всего 20 мм.
ВНИМАНИЕ! Для повышения звукоизоляции перегородка из пазогребневых гипсовых блоков толщиной до 100 мм покрывается с одной стороны КНАУФ-Акубоардом. Двустороннее покрытие бессмысленно: эффект дополнительной звукоизоляции значительно проявляется после одностороннего покрытия и не увеличивается при добавлении слоя с другой стороны перегородки!
Принцип действия:
Использование КНАУФ-Акуборд позволяет повысить звукоизоляцию тонких и легких перегородок в диапазоне средних частот за счет устранения резонансных колебаний исходной стены.В зависимости от размера стены и типа гипсовых блоков КНАУФ-Акубоард увеличивает звукоизоляцию легких перегородок на 5-9 дБ.
Состав:
Гипсокартон специальный особо тяжелый;
Многослойный флис, наклеенный с обратной стороны
Отличительные особенности:
Предназначен для повышения звукоизоляции пазогребневых гипсовых блоков
Супертонкая панель: всего 20 мм
Повышенная звукоизоляция перегородок: до 9 дБ
Простой монтаж — не требуются эластичные прокладки и герметики!
Современное строительство включает в себя широкий спектр различных конструкционных материалов.В частности, если речь идет о возведении внутренних (ненесущих) стен и перегородок, рассматриваются легкие и практичные конструкции. Одним из материалов для таких перегородок являются гипсовые перегородки.
Гипсоблок, также известный как гипсовый перегородочный блок, представляет собой новый кладочный материал, изготовленный из вяжущего состава на основе натурального гипса марки Г-4 и Г-5. Из этой смеси делают прямоугольные блоки с короткими выступами, имеющими гребневидный профиль. Отсюда и полное название — блоки перегородок из гипса.
Соединение «паз-шпунт» помогает произвести быстрый и точный монтаж. Этот состав увеличивает запас прочности конструкций из гипсовых блоков. Значительно повышает точность позиционирования блоков относительно друг друга. Эта особенность также улучшает качество поверхности, что позволяет выгодно снизить затраты, связанные с последующей окончательной отделкой перегородки из гипсовых блоков.
НЕДВИЖИМОСТЬ
Отличительной особенностью, которую имеет гипсовый блок, в отличие от других кладочных материалов, является возможность регулировать влажность и температуру внутри помещения.При этом поддерживается оптимальный климатический режим. Это связано с сырьем природного происхождения (гипсом) в составе блоков.
Каменный гипс — натуральный, пожаробезопасный и экологически чистый материал. Состав, полученный на основе гипса, не содержит токсичных веществ, способных нанести вред здоровью человека. Все положительные стороны гипса относятся и к полученным из него гипсовым блокам.
При соблюдении технологии производства качественный гипсовый блок должен выдерживать 35 кгс / см2 на сжатие и 17 кгс / см2 на изгиб.При этом колебания температуры не вызовут деформаций гипсовых блоков.
Отдельно стоит отметить, что гипсовый блок обладает прекрасными звукоизоляционными характеристиками.
В помещениях с повышенной влажностью следует использовать только влагостойкие гипсовые блоки.
Наружная поверхность перегородок из гипсокартона готова к декоративной отделке практически сразу после их установки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИПСОВЫХ БЛОКОВ
Физический размер блока, мм *
500х250х115
Масса блока, кг **
10
Количество блоков на квадратный метр, шт.
8
Примечания:
* гипсокартон прямой пустотелый или массивный
** гипсокартон сухой прямой
ПРЕИМУЩЕСТВА ГИПСОВОГО БЛОКА
Быстрый и относительно простой процесс монтажа, не требующий мокрой штукатурки для отделки.
Высокий темп возведения перегородок. В среднем за один рабочий день специалист может уложить 100 блоков или 12,5 м2.
Легкий и в то же время прочный строительный материал.
Имеет отличное качество лицевой поверхности, не требует дополнительной штукатурки.
Экономия на закупке и доставке цемента, песка, гипсовых смесей. Гипсоблок укладывается на гипсодержащий клей, например Perlfix и все. Затем зашиваем швы и наклеиваем обои.
Высокая огнестойкость.
Экологическая чистота.
ПРИМЕЧАНИЯ
Гипсовый блок должен укладывать специалист.
Блоки следует выгружать осторожно, чтобы не повредить поверхность. Это сэкономит время и деньги на восстановлении.
Не вешать на стены из пустотелых блоков тяжелые предметы, мебель, технику.
Блоки для перегородок — Termalica
Перегородки — это конструктивные элементы, разделяющие отдельные комнаты квартиры или этажа дома.
Перегородки
Перегородки обычно изготавливаются из блоков Termalica классов 500, 600 или 700 и толщиной 10 и 12 см. Блоки перегородки имеют гладкую лицевую поверхность или оснащены замком шпунт-паз. Стены возводятся на тонкослойном или традиционном растворе. Пористая структура и небольшой вес газобетонных блоков значительно снижают нагрузку на потолок по сравнению со стенами из других кладочных материалов.Гладкая и ровная поверхность стен, выполненная из тонкослойного раствора, позволяет укладывать плитку и облицовку без предварительного выравнивания и оштукатуривания поверхности, а также выполнять тонкослойную штукатурку и отделку гипсом. В зависимости от типа пенобетона Termalica , стена толщиной 12 см имеет коэффициент звукоизоляции RA1R 36-39 дБ и удовлетворяет всем стандартным требованиям с точки зрения изоляции распространения звука. Важнейшим преимуществом перегородок из пенобетона Termalica является их легкость — легкие элементы не создают лишних нагрузок и венцов потолка.Благодаря этому перегородки из пенобетона можно использовать как в новых, так и в реконструированных зданиях — ведь старые конструкции требуют ухода с точки зрения несущей способности.
Панели толщиной 5, 7,5 и 10 см позволяют быстро выполнять ремонтные работы и работы по внутренней отделке, например: перегородки и стены, облицовка ванн, душевые стены, корпуса камина, кухня и ванная, шкафы и полки, конструкции для барбекю . Простота обработки позволяет шлифовать и обрезать материал до любой формы, что позволяет создавать прочные и интересные конструкции.Панели изготовлены в соответствии с высочайшими требованиями класса точности (до 1 мм), благодаря чему их можно соединять тонким строительным раствором или монтажной пеной, обеспечивая гладкую поверхность и не требуя штукатурки для керамической облицовки.
Доски Lineage Wood Looks | Потолочные решения Armstrong — коммерческие
Предварительно обработанные ламинированные доски с шпунтованной отделкой, внешний вид древесины представляют собой экономичную альтернативу панелям из натурального дерева.
NRC (коэффициент шумоподавления) — это стандартное измерение акустического поглощения материала в диапазоне от 0,00 (отсутствие поглощения) до 1,00 (полное поглощение).
CAC (класс затухания потолка) — это стандартное измерение способности потолочной системы блокировать звук между двумя закрытыми пространствами.Для обеспечения конфиденциальности речи рекомендуется значение CAC 35 или больше.
NIC (класс шумоизоляции) — это стандартное измерение полного затухания звука между двумя закрытыми пространствами. Учитываются потолок, стены и другая внутренняя отделка.
AC (класс артикуляции) — это стандартное измерение способности потолочной системы ослаблять звук в большом открытом пространстве. Для уменьшения отвлечения речи рекомендуется значение AC 170 или более.
Sabin — это единица измерения общего звукопоглощения акустического объекта (например, лопастей, перегородок, облаков и навесов).
Теперь стандартные продукты, доступные в течение 4 недель или меньше, предлагают множество вариантов и короткие сроки выполнения, чтобы удовлетворить большинство бюджетов. Стандартные размеры и цвета означают, что не требуется заводских чертежей или представления образцов. Пакет с разнообразным портфелем решений Armstrong.
Хотите узнать больше? Ознакомьтесь с программой FAST для специальных потолков.
convertedfrom применение / х-InDesign к применению / pdfAdobe InDesign CS6 (Windows) / 2018-05-29T13: 50: 49 + 02: 00
application / pdf
012_TM_EN_M100_2
_frei_wae.indd
Библиотека Adobe PDF 10.0.1 FalsePDF / X-3: 2002PDF / X-3: 2002PDF / X-3: 2002 конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 6 0 obj > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 7 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 8 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 9 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0,0 595,276 841,89] / Тип / Страница >> эндобдж 10 0 obj > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 11 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 12 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 13 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0.a + e ֦ p *}? g8
EZ Stack Blocks — Строительство без минометных блоков
Самовыравнивающаяся система EZ StackBlocks и дополнительная начальная планка
• Запатентованная система EZ StackBlocks — это уникальная и не имеющая аналогов конструкция в индустрии блоков для сухого штабелирования с дополнительным блокирующим устройством для стартовой полосы.
• Дополнительная стартовая лента начинает процесс укладки здания в единую форму. После того, как стартовая полоса выровнена, придана квадратной формы, прикреплена болтами к опоре и установлен первый ряд блоков, начинается легкая укладка.Или же первый ряд блока можно установить с помощью традиционной конструкции насадки для раствора.
— EZ Stack Blocks позволяет рабочему устанавливать блокировку каждого блока с предыдущим, обеспечивая надлежащее выравнивание. — После установки первого ряда блока с использованием или без использования металлической стартовой планки.
• Переходный или угловой блок добавляет особенность в отличие от любой другой блочной системы, легко связывая соседние стены вместе ряд за рядом.
• Это полная строительная система для фундаментов, отдельно стоящих зданий, внутренних перегородок для разделения складских помещений, производственных помещений, для которых требуются временные или постоянные стены.У него также есть много других применений.
Выдано патентов США
Следующие патенты были выданы в поддержку EZ Stack Blocks
• Патент США № 7,610,730 Непредварительный патент, выдан 11 февраля 2009 г.
• Патент США № D624,205 Патент на образец выдан 21.09.2010. • Заголовок: Блокировка кирпичной кладки
• Патент США № 8,800,230 от 12.08.2014 г. • Заголовок: УКЛАДКА СИСТЕМЫ БЛОКА КЛАДКА С ПЕРЕХОДНЫМ БЛОКОМ И ПРОХОДЯЩИМ ОТВЕРСТИЕ
Строительство блоков сухого стека — приемлемый строительный процесс
• Процесс строительства блоков «сухой штабель» является приемлемым процессом строительства и упоминается в стандартных требованиях к разрешению на строительство. • Спецификация ASTM C946 — 10 — Стандартная практика строительства стен, уложенных сухим способом с клееной поверхностью. — Эта практика охватывает материалы, качество изготовления и строительные процедуры для нанесения поверхностного цементного раствора на обе стороны бетонных блоков, уложенных сухим способом (CMU). — Также охватывает использование арматурных стержней и заполненных цементным раствором вертикальных стержней в блочной стене.
Система блоков EZ Stack состоит из четырех основных компонентов
• Металлическая стартовая полоса: — Эта дополнительная металлическая полоса сформирована для сопряжения с нижней стороной линейных и угловых блоков. — Он устанавливается и приобретает квадратную форму, а затем крепится к опоре или фундаментной плите с помощью шпунтовых болтов.
См. Рис. 1.
• Линейный блок для строительства сплошных стен: — Все блоки имеют шип и паз сверху и снизу. Когда блок складывается в сухую стопку, он выравнивается по стыковочному блоку, выравнивая и фиксируя каждый блок вместе.
См. Рис. 2.
• Переходный или угловой блок: — Угловой блок имеет такую форму, чтобы соединять каждый соседний ряд, соединяя и фиксируя каждый ряд блока в непрерывную стену.См. Рис. 3. И 4.
• Верхний блок:
— Верхний или Отделочный блок не является обязательным и имеет плоский верх с канавкой в форме дна. См. Рис. 4. и 5.
См. Рис. 4.
См. Рис. 5.
2021 Затраты на каркас и строительство стены: новый интерьер, разделительная перегородка
Стоимость каркаса внутренней стены на линейный фут
Обрамление стоит от 7 до 16 долларов за квадратный фут. для установки верхней и нижней пластин с помощью шпилек.Включая гипсокартон, вы потратите от 20 до 30 долларов на один погонный фут . Стоимость каркаса для несущих стен незначительно меняется в зависимости от типа используемого материала, а также для дверных и оконных проемов.
Обрамление несущей стены
Обрамление несущих стен может стоить немного дороже, чем ненесущие, из-за требований к расстоянию между стойками — несущим стенам требуется больше шпилек. Наружные стены нуждаются в дополнительных стойках по углам, плюс изоляция.
Стены, поддерживающие весь пол, а также крыша и потолок из 2×4, требуют шага стоек 16 дюймов по центру, а не 24 дюймов по центру, таким образом, увеличивает затраты на материалы на 30% .Нагрузки на окна, двери и проходы требуют поддержки балки, что еще больше увеличивает затраты. Большинство из них требует незначительных электромонтажных работ, чтобы соответствовать требованиям правил для выключателя и расстояния между розетками.
Древесина и металлический каркас
Цены на древесину недавно повысились, чтобы покрыть расходы на металлический каркас с от 2 до 4 долларов за квадратный фут . Цена на древесину составляет от от 1 до 5 долларов за квадратный фут . С деревом легче работать, и это лучший выбор для тех, кто ищет решения своими руками. Однако металл быстро набирает популярность благодаря своей прочности.
Стены с дверью, окном или проходом
Обрамление оконного или дверного проема стоит от от 120 до 200 долларов за проем . В дополнение к стандартным шпилькам вам понадобятся шпильки типа «король» и «домкрат», а также детали седла (или порога). На двери и окна можно потратить от $ 50 до $ 500 только на материалы. Установка нескольких окон в среднем стоит $ 5700 .
Наймите подрядчика для установки стены в вашем доме
Средние цены в зависимости от материала для возведения новых стен
Большинство стен изготовлено из гипсокартона, который представляет собой плиту, состоящую из слоев материала, скрепленных с гипсовой штукатуркой.Другие материалы для стен варьируются от гипса, стекла, кирпича, камня и бетона.
Затраты на стены в зависимости от типа материала
Материал
на квадратный фут
Гипсокартон
$ 1 — $ 3
Штукатурка
$ 3 — $ 10
Стекло
25 — 75 долларов
Кирпич / кирпич облицовка
5 — 45 долларов
Камень / каменная облицовка
10 — 80 долларов
Бетон
5 — 12 долларов
Стена стержня Установка штукатурки и обрешетки
Цена на установку штукатурки колеблется от 3 до 5 долларов за квадратный фут , хотя в некоторых районах она может достигать 10 долларов за квадратный фут .Хотя гипсокартон на сегодняшний день является наиболее распространенным типом стен, штукатурка удобна как для изогнутых внутренних стен, так и для декоративных элементов.
«Возможно, вы захотите использовать штукатурку, если вы подходите к отделке стен в старом доме. Или вы можете рассмотреть новые штукатурные изделия и даже цветные стыковые смеси, которые можно использовать для имитации стен старого стиля или для добавления разнообразных текстур. Посетите American Clay или Fresco Harmony, чтобы увидеть варианты ». Кати О’Киф, эксперт в области жилищного строительства и устойчивого развития.
Гипсокартон
Цены на подвесной гипсокартон 2 $ за квадратный метр гипсокартона. Монтаж гипсокартона обойдется в 65 долларов за панель . Типичная панель составляет 4 фута на 8 футов или 32 квадратных фута. Внутренние стены, обрамленные гипсокартоном, стоят от 20 до 30 долларов за погонный фут , хотя фактические затраты будут варьироваться в зависимости от региона. Прочие материальные затраты включают следующее.
Специальные винты : 25 долларов за 1 000
Шовный состав или «грязь» : 6 долларов за 3.Ведро на 5 кварт
Соединительная лента : 5 долларов США за 500 футов
Цены остаются примерно одинаковыми независимо от материала каркаса или проходных отверстий.
Гипсокартон — самый распространенный тип стен. Покупка листов гипсокартона для стен (и потолков, если вы делаете их одновременно) будет составлять большую часть стоимости установки. Гипсокартон тяжелый, и для его установки обычно требуется как минимум двое рабочих.
Стеклянные стены
Вы можете рассчитывать заплатить от 25 до 75 долларов за квадратный фут за установку стены из закаленного стекла.Добавление стеклянной двери добавляет еще 1000 долларов к 3000 долларов США или больше. Тарифы на оплату труда варьируются от 35 до 150 долларов в час на установку стеклянных стен. Цены сильно различаются в зависимости от местоположения.
Для небольших стен или заполнения проемов в ванных комнатах более экономичным решением являются стеклоблоки. Стеклоблоки стоят от до 450–1000 долларов за проект в среднем . Прежде чем выбрать подрядчика по установке, всегда получайте как минимум три предложения.
Стены из кирпича, камня и бетона
Стоимость кирпича и камня составляет в среднем $ 4 400 как для массивных, так и для облицовочных материалов.Наливные бетонные стены стоят в среднем $ 5,000 . Для внутренних кирпичных стен вы должны использовать тонкий облицованный кирпич, который стоит от $ 5 до $ 15 за квадратный фут.
Затраты на установку внутренних стен в зависимости от материала
Материал
на квадратный фут
Кирпич
$ 27 — $ 45
Кирпичный шпон
90 $ 5 — $
Камень
25 — 80 долларов
Каменный шпон
10 — 25 долларов
Бетон
5 — 12 долларов (+ 1 доллар за открытую отделку, такую как полировка и штамповка)
Деревянная или обивочная панель
Панели из дерева, винила и обивки — это экономичные способы персонализировать дизайн вашего дома.
Деревянные панели: 7-35 долларов за квадратный фут .
Деревянные полы и сайдинг. Стили , такие как шпунт и сайдинг, стоят от 3 до 7 долларов за квадратный фут и быстро становятся популярным способом создания акцентов и декоративных стен.
Виниловые панели: 20 долларов за лист размером 4 на 8 футов . Они дешевы и просты в уходе, поэтому отлично подходят для отделки подвалов, прачечных и гаражей.
Проконсультируйтесь с профессионалом, чтобы спланировать установку стены.
Средняя стоимость добавления перегородки для разделения комнаты
Затраты на добавление перегородки сильно различаются в зависимости от типа и размера.Варианты включают скрученные стены, стены гармошкой или панелями и полустены, которые не доходят до потолка.
Skyfold, Accordion, Panel & Other Temporary, Commercial Office Walls
Skyfold: варьируется от долларов США. Полностью автоматизированные стены в стиле гармошки, которые переходят в потолок. Они специально разработаны для каждого приложения с многочисленными функциями и конструкциями. Свяжитесь с профессиональным подрядчиком, чтобы узнать расценки на ваш проект.
Everblock Systems: 4 доллара за блок с 26 пакетом за 150 долларов .Они очень похожи на большие блоки Lego для использования как в коммерческих, так и в жилых помещениях.
Loftwall: 35-50 долларов + за квадратный фут . Предлагаем модульные и подвижные стены для профессионального и домашнего использования. Предлагаются отдельно стоящие и фиксированные варианты из металла, меламина и акрила.
Изготовление на заказ: 400-3500 долл. США . Помимо готовых стен, временные стены всегда можно создать с помощью простой рамы 2х4 или 2х2 и некоторых видов панелей. Сделка своими руками может стоить всего $ 150 на расходные материалы.
Офисы, центры мероприятий, конференц-залы, отели и большинство других крупных коммерческих объектов используют передвижные и выдвижные стены. Есть много вариантов брендов на выбор для готовых и временных стен. Поговорите со своим местным подрядчиком, чтобы выбрать лучший вариант для вашего проекта.
Полустены
Цены на полустены зависят от типа используемых материалов. Поскольку большинство из них отделаны гипсокартоном, вы потратите от 10 до 20 долларов на погонных футов. Они простираются лишь частично от пола до потолка, создавая видимую границу, не мешая свету или воздушному потоку.
У большинства внутренних половин стен есть какие-то готовые верхние выступы — обычно деревянные или перила. В больших открытых пространствах их часто можно встретить между двумя опорными столбами, разделяющими пространство, не теряя при этом визуальной привлекательности открытой концепции.
Типы полустен:
Полустены : Это перегородка, используемая вдоль лестниц, в ванных комнатах и в открытых концепциях, чтобы различать кухню, столовую и жилую зону.
Стенки пони : Этот ненесущий вариант обычно имеет высоту три фута.
Каркасные стены : Короткая бетонная стена, соединяющая бетонные основания дома с балками пола или бетонной плитой.
Cripple Wall : иногда называемая шпальной стеной, это короткая несущая стена, используемая при строительстве перекрытий.
Коленная стена чердака : Любая стена чердака, идущая от пола до стропил. Обычно его высота составляет менее трех футов, и он готов для создания пригодного для использования чердака.
Подпорная или шпальная стена : Этот тип обычно считается поврежденной стеной в Соединенных Штатах.
Внешний вид здания и внутренние стены
Хотя затраты на обрамление внутренних и внешних стен практически одинаковы, все остальные аспекты их отделки различны. Наружные несущие стены используют домашнюю обертку и изоляцию и обычно включают окна, двери и некоторые виды сайдинга.
Стоимость и соображения «Внешняя стена по сравнению с внутренней стеной»
Тип
Интерьер / Внешний вид
Дополнительные расходы
Несущая способность (дополнительные шпильки и распорки)
89
1–2 доллара за квадратный фут
House Wrap
Exterior
0 долларов.50 — 1 доллар за квадратный фут
Затраты на изоляцию
Экстерьер
0,50 — 2 доллара за квадратный фут
Цены на дерево и виниловый сайдинг
Экстерьер
2 — 15 долларов за квадратный фут
Камень и кирпич Стоимость сайдинга
Внешний вид
9–30 долларов за квадратный фут
Цены на окна
Внешний вид
300–1 200 долларов за проект
Двери
Оба
1000 долларов за дверь
Цены на гипсокартон
Интерьер
2 доллара за квадратный фут
Соображения стоимости строительства
Помимо простой рабочей силы и материалов, на цену могут повлиять другие факторы, такие как отделка стен, размер проекта, установка электрических и сантехнических устройств.
Панели и текстурирование
Текстурирование быстро выходит из моды, но по-прежнему является быстрым и дешевым способом отделки стены. 500 квадратных футов будут стоить около долларов, 550 или немногим более долларов за 1 квадратный фут . У вас также есть возможность установить обшивку по цене от 5 до 25 долларов за квадратный фут . Выбирайте виниловые или деревянные панели в зависимости от эстетики вашего дома.
Размер
Ставки определяются исходя из размера проекта. Большее пространство означает больше материалов и больше рабочего времени для профессионалов, и все это может увеличить стоимость установки стены.
Соображения по поводу электричества и сантехники
Электромонтажные работы стоят около 300 долларов для проекта или где-то между от 50 до 100 долларов в час , причем первый час немного выше — 150 долларов . Расстояние между розетками и выключателями и их размещение регулируются строительными нормами. Большинство стен потребуют незначительных электромонтажных работ.
Red Tape
Национальная ассоциация строителей жилья приписывает примерно 25% затрат на строительство нового дома сложной политике регулирующих органов.Часть этих затрат включает в себя разрешения на строительство в среднем на сумму $ 1 000 на новое строительство дома. Для простых внутренних стен вы можете рассчитывать заплатить от $ 100 до $ 300 разрешений в зависимости от вашего местоположения. Эти цены сильно различаются от штата к штату. Несмотря на ваше местоположение, разрешения требуются практически на все этапы строительства, даже если вам сначала нужно снести старые стены.
Очистка
Стоимость установки почти всегда включает очистку. Установка стены — грязная работа, и ваш профессионал должен убрать ее перед отъездом.Разумно дважды проверить, включает ли ваш подрядчик уборку в заявке.
Получить предложение от подрядчика
Сделай сам или нанять подрядчика
Почти всегда хорошая идея нанять подрядчика для строительства стен любого типа. Хотя это может показаться несложной работой, вам необходимо учесть все требования кодекса, разрешения, электромонтажные и водопроводные работы, требования к несущей способности и закончить работы. Строительство дома без правильной сборки всех его частей может снизить стоимость вашего дома.
Неправильно установленные стены — это возможные структурные проблемы, вызывающие массивные и дорогостоящие повреждения всего вашего дома. Опасность возгорания и наводнения из-за неправильно установленных сантехнических и электромонтажных работ создает серьезные проблемы с безопасностью и может привести к ущербу в тысячи долларов.
Перед тем, как начинать строительный проект, получите профессиональную консультацию. Обычно это бесплатные возможности понять все требования к вашему проекту и сопоставить затраты подрядчика с амбициями DIY.
Сколько стоит поставить арку в стене?
Стеновая арка стоит от 1000 долларов до 5000 долларов в зависимости от размера арки и от того, является ли она чисто эстетической или несущей. Для очень крупных проектов бюджеты будут значительно выше.
Какие перегородки лучше всего подходят для подвала или гаража?
Лучшие перегородки зависят от вашего использования. Если вам нужна постоянная стена, потратьте от 20 до 30 долларов за погонный фут на каркас и гипсокартон.Типичные гаражи не отделаны до уровня внутренней стены дома. Обычно у них есть только два слоя герметика поверх ленты с закрытыми головками крепежа и угловыми буртиками.
Для постоянных стен между гаражами и домами нормы требуют использования огнестойкой стены, обычно 5/8 дюйма из огнестойкого гипсокартона. Вы потратите примерно на 20% на этот тип настенного покрытия. Sheetrock производит Firecode Core и Fireguard, оба имеют разную толщину. Другие производители также предлагают огнестойкие изделия.Проконсультируйтесь с подрядчиком или местным строительным отделом, чтобы убедиться, что вы соблюдаете местные правила пожарной безопасности.
Каковы затраты и факторы для строительства демонтажной стены или стены для вечеринок?
Уходящие стены, также известные как стена для вечеринок или общих стен, стоят столько же, сколько и любая другая внутренняя стена, или около $ 20–30 за погонный фут . Несущая стена отделяет жилые помещения от общих частей. Обычно их можно найти в коммерческих помещениях, таких как торговый центр.
Сколько стоит удалить и заменить или переместить стену?
Стоимость демонтажа стены составляет от 300 долларов США до 10 000 долларов США или более в зависимости от размера стены и того, была ли она несущей.Удаление или перемещение несущих стен является трудоемким процессом и требует перекладывания нагрузки на другую опору во время строительства.
технология крепления и перевязки + технические характеристики
Облицовочный кирпич — наиболее прочный и надежный отделочный материал из всех используемых в строительстве.
При этом, использовать его как основной материал нельзя, что создает определенные сложности при укладке на утепленную стену с образованием вентиляционного зазора.
Появляется необходимость в механическом соединении облицовочного слоя, иначе появится просто отдельно стоящая стена в полкирпича.
Если ведется строительство без наружного утепления, производится перевязка наружного слоя тычковыми кирпичами, периодически укладываемыми через определенное количество рядов.
Сложнее ситуация с утепленной стеной.
Слой материала полностью отсекает внутреннюю и наружную часть стен, создавая затруднения при связке.
Конструкция связки в таких случаях представляет собой стержень, проходящий сквозь утеплитель в стену, другой конец которого закладывается между рядами облицовки.
Содержание статьи
Что представляют собой гибкие связи для облицовочного кирпича и газобетона
Раньше для связки облицовочного слоя и стены использовали либо металлическую сетку, либо (чаще всего) анкера из тонкой арматуры. Такая методика имела отрицательное свойство — поскольку нагревается или остывает только наружный слой, то его размеры подвержены постоянным изменениям.
Это приводит к постоянным подвижкам стержней, понемногу расшатывающим гнезда и снижающим прочность крепления. В конечном счете связка просто теряла свои механические качества, поскольку стержни не держались в стене.
Решением вопроса стали гибкие связи, обладающие некоторой эластичностью. Они способны менять вектор направления стержня без разрушения прочности закладки. В стену производится крепление анкерного типа — при завинчивании стержень увеличивает диаметр и прочно закрепляется в гнезде.
Второй конец закладывается между рядами, осуществляя связку слоев. Кроме того, для уплотнения утепляющего материала имеется специальная пластиковая шайба, прижимающая утеплитель к стене. Она не дает материалу отставать от стены, исключает сползание или иную деформацию.
На подвижки внешнего облицовочного слоя такой тип связей реагирует некоторым смещением без ослабления жесткости соединения с обоими слоями — основной стеной и облицовкой, что намного увеличивает срок службы и решает проблемы жестких связок.
В качестве материала для изготовления гибких связей используется нержавеющая сталь или более новая разработка — композитные полимерные материалы:
Базальтопластик.
Стеклопластик.
Обладая оптимальными свойствами, эти материалы совершенно не изменяют своих свойств в течение всего срока службы и обеспечивают качественное соединение трехслойных конструкций стен. Стержни имеют внешнее напыление из песка с утолщениями на концах, что значительно усиливает адгезию к песчано-цементной смеси.
ВАЖНО!
Полимерные материалы не создают мостиков холода, способствуя более эффективному теплосбережению и увеличению срока службы стеновых материалов.
Технические характеристики анкеров
Полимерные гибкие связи имеют такие рабочие параметры:
Полная устойчивость к щелочному воздействию цементных растворов.
Малый удельный вес, отсутствие нагрузки на конструкцию.
Не создают радиопомех, магнитоинертны.
Отсутствие мостиков холода.
Диаметр стержня — 6 мм.
Длина — 200-600 мм, выпускаются с шагом 10 мм.
Долговечность — 100 лет (расчетная).
Коэффициент теплопроводности — 0,48 Вт/(м·K).
Рабочие температурные пределы — от -60 до +93.
Разрушающее растягивающее усилие — 21500 Н.
Модуль упругости (мин) — 50000 мПа.
Прочность на изгиб — 1500 мПа.
Усилие вырыва — 9970 Н.
Минимальная глубина погружения анкерной части — 90 мм.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
олимерные гибкие связи выпускаются разными производителями, использующими собственные технологические приемы обработки и составы сырья. Поэтому технические характеристики могут в некоторой степени отличаться от приведенных, что не изменяет общих свойств анкеров и не снижает их рабочие качества.
Основные виды и маркировки гибких связей
Гибкие связи могут различаться по типу использования:
Для перпендикулярно примыкающих внутренних стен. Имеют форму перфорированной полосы, прикрепляемой в согнутом состоянии к несущей стене и закладываемой в междурядные промежутки кладки примыкающей стены. Изготавливаются преимущественно из нержавеющей стали, поскольку специфика внутренней эксплуатации не угрожает образованием мостиков холода.
Для трехслойных стен с утеплителем и наружным облицовочным слоем. Это рассматриваемые анкерные стержни из полимерных материалов с песчаным нанесенным покрытием.
Маркировка гибких связей полностью отражает параметры стержня:
БПА — 300-6-2П
где БПА — базальтопесчаная арматура.
300 — длина анкерного стержня.
6 — диаметр.
2П — 2 песчаных анкера.
Иногда в маркировке прямо указывается тип материала несущих стен, для которых предназначен данный анкер, например:
СПА -250-6-газобетон.
СПА — стеклопластиковая арматура.
250 — длина стержня.
6 — диаметр.
Газобетон — материал несущей стены. Указание материала обычно свидетельствует о наличии на одном конце пластиковой гильзы, устанавливаемой по типу дюбеля в несущую стену. Газобетон — довольно мягкий материал, и обычные методы установки для него не годятся.
Технология установки
Перед началом установки гибких связей (что означает — перед началом облицовки дома кирпичом) следует определиться с их размером и количеством.
Размер определяется сложением толщины утеплителя с величиной вентиляционного зазора плюс двойная глубина закладки, например:
L = 90 + T + 40 + 90= 220 + T
где L — длина анкера.
T — толщина утеплителя.
90 и 40 — соответственно глубина анкеровки (закладки) и величина вентиляционного зазора. При толщине утеплителя 50 мм потребуются анкера длиной 270 мм.
Установка гибких связей производится по определенной схеме. Максимальное расстояние между анкерами — 60 см по горизонтали и 50 по вертикали. На практике они устанавливаются чаще, на 1 м2 стены в среднем уходит от 5 шт гибких связей для газобетона и от 4 шт. для кирпичных несущих стен.
Количество элементов можно узнать в проектной документации, но при отсутствии доступа к ней (например, во время покупки) можно просто подсчитать площадь стен и приобрести материал с некоторым запасом.
Порядок установки гибких связей в газобетоные стены таков:
По установленной схеме размечаются центры отверстий, соответствующие по высоте междурядным промежуткам облицовочного кирпича.
Сверлом или буром перфоратора диаметром 10 мм делается отверстие глубиной не менее 90 мм (обычно делают 100 мм).
Пыль из отверстия следует удалить при помощи специальной груши, прилагающейся к набору гибкой арматуры вместе с ключом для завинчивания анкеров.
Анкер вставляется в отверстие на всю длину гильзы, специальным ключом закручивается до упора.
При помощи пластиковой шайбы-фиксатора прижимается утеплитель.
Свободный конец гибкой связи закладывается между рядами облицовочного кирпича.
Вокруг дверных или оконных проемов, у парапетов и деформационных швов, а также по углам здания устанавливаются дополнительные гибкие связи с шагом в 300 мм. Расстояние до проема по вертикали — 160 мм, по горизонтали — 120 мм.
ВАЖНО!
Установка утеплителя может производиться до закладки гибких связей или после этого.
В первом случае появляется возможность более прочного соединения анкера со стеной, заделки отверстий раствором. При этом, монтаж утеплителя осложняется необходимостью прокалывать материал стержнями, торчащими из стены, что может послужить причиной перекоса или образования щелей.
Второй вариант проще, но требует тщательного подбора сверла для максимально плотной установки анкеров в стену, поскольку уплотнить соединение раствором в этом случае весьма проблематично.
При возведении стен с непаропроницаемым утеплителем (пенопласт, пенополиуретан) с одновременной облицовкой, рекомендуемая последовательность действий меняется:
Закладывается гибкая связь.
Возводится наружный облицовочный слой на высоту установки следующего анкера.
Монтируется утеплитель.
Производится кладка основной стены.
Устанавливается следующий анкер.
Далее процесс продолжается в том же порядке.
Такая методика применяется ввиду отсутствия вентиляционного зазора, что позволяет одновременно строить все слои стены.
Если гибкие связи устанавливаются в стены с вентиляционным зазором, также рекомендуется вести кладку с опережением облицовочного слоя:
Устанавливается связь.
До уровня следующего анкера строится наружная стена.
До уровня следующего анкера строится внутренняя стена.
В промежуток между ними устанавливается утеплитель.
Закладывается гибкая связь, утеплитель при помощи шайбы-фиксатора прижимается к несущей стене.
Процесс повторяется снова.
Такой вариант годится только при одновременной стройке стен и облицовки, при отделке готового дома следует использовать самый первый вариант.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете, что представляют из себя гибкие связи:
Заключение
Полимерные гибкие связи являются наиболее удобным вариантом соединения конструкций несущей стены с облицовкой. Отсутствие коррозии, усталостных напряжений материала делает срок службы максимально возможным.
Низкая теплопроводность полимерных стержней полностью исключает образование мостиков холода, отпотевание и разрушение участков стены. Эластичность анкеров позволяет сохранить прочность сцепления стержней, предотвращает расшатывание и выпадение их из гнезд.
Устойчивость к воздействию щелочей делает полимерные гибкие связи полностью невосприимчивыми к цементно-песчаным растворам, сохраняя материал в рабочем состоянии на все время службы.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Крепление облицовочного фасада к несущей стене
17.08.2017
Появление большого количества строительных фирм-однодневок, выполняющих некачественные работы, привело к частым случаям разрушения кирпичных кладок у недавно построенных зданий. Больше всего страдает облицовка, ведь для ее фиксации к несущей стене нужно знать множество нюансов и секретов. В Европе давно используют новейшие технологии и методы, а в России этот процесс пока не слишком известен. Именно поэтому работники могут допускать серьезные ошибки, ведь у них отсутствует нужный опыт и знания.
Если вы собрались строить здание, прочитайте эту статью. В ней мы раскроем важные сведения о креплении облицовочного кирпича.
Виды фиксации кирпичных фасадов
Крепление анкерами из нержавеющей стали. Применение металлических деталей позволяет хорошо упрочнить кладку.
Крепление анкерами из базальтопластика. Такие виды крепежа отличаются высокой прочностью.
Только специалисты могут выбрать подходящие анкеры и определить их требуемое количество. Расчет ведется индивидуально, в каждом отдельном случае.
Важно не только прикрепить облицовочный кирпич к стене или заложить анкеры в швы, но и выполнить фиксацию надоконных проемов.
Создание навесного фасада из облицовочного кирпича
Чтобы такой тяжелый декор не отвалился в первый же день после сдачи, его следует прикреплять специализированными кронштейнами. Их устанавливают на несущую стену, а после будет выносить нагрузку от облицовки. Кронштейны – это детали из стали высокой прочности, которые дополнены площадкой опоры для кирпича. Для фиксации таких элементов применяются направляющие или химические анкеры с резьбовыми шпильками.
Рассмотрим особенности каждого способа:
Система направляющих представляет собой рельс из нержавейки. В него вставляют кронштейн, который можно передвигать в горизонтальном направлении. Винтовые соединения крепежа регулируют по вертикали.
Химические анкеры – современный крепежный материал, объединяющий высокие технологии с проверенными методами. При его применении кронштейн будет удерживаться резьбовой шпилькой, выполненной из металла высокого качества. В стене делается отверстие нужного размера. В него устанавливают ампулу с химическим анкером. Затем в отверстие вставляют шпильку, которая разбивает емкость, перемешивая в ней все компоненты. Химический анкер заполняет все мельчайшие щели отверстия и застывает, прочно удерживая стальной крепеж.
Возврат к списку
как привязать, гибкая связь для газобетона
Облицовка дома из газоблока кирпичом — лучший вариант отделки, гарантирующий защиту газобетона от влаги и воздействия климатических факторов. Коттедж, обложенный керамическим кирпичом, простоит не одно десятилетие, не требуя при этом вложений в ремонт фасада. Но при этом облицовка дома из газобетона кирпичом – один из самых сложных видом строительно-монтажных работ, требующих специальных знаний и навыков. К одним из специальных знаний можно отнести – правильный подбор, расчет и монтаж специальных гибких связей для соединения кирпичной кладки со стеной из газобетона. Такая связка должна быть обязательно иначе облицовка будет просто отдельно стоящей стеной, возведенной возле газобетонной кладки. Чтобы конструкция выполняла все возложенные на нее функции, нужны гибкие, но надежные связи.
Почему именно керамический кирпич предпочитают для облицовки владельцы частных газоблоковых домов в Москве и Московской области? Такой вид отделки имеет много достоинств:
привлекательный вид и эстетичность;
долговечность — служит не менее 100 лет;
эффективная защита газобетона от влаги;
дополнительная тепло- и шумоизоляция;
механическая прочность, отсутствие сколов, трещин;
ремонтопригодность, простота ухода за фасадом;
Качественная кладка может быть выполнена только силами профессиональных мастеров под контролем инженера-строителя. В отличие от штукатурки газобетонные блоки, обкладываемые кирпичом, не требуют предварительного выравнивания, шпаклевания, грунтования. Между стеной из газоблока и кирпичной кладкой можно уложить слой утеплителя, если это целесообразно и предусмотрено проектом.
Облицовочный кирпич в связке с газоблоком выполняет две основные функции, которые обеспечивают комфортный микроклимат в доме:
Теплопроводность газобетона D500 при влажности 5% составляет 0.112 Вт/м°С, керамического кирпича — от 0.36 до 0.42 Вт/м°С. Но так как между газобетонной стеной и облицовочной кладкой формируется вентзазор, то кирпич не учитывается при теплотехническом расчете. Облицовка газобетона кирпичом способствует сохранению тепла внутри дома и гарантирует:
отсутствие повышенной влажности в помещениях – пар, выходя через стены, эффективно удаляется через вентзазор;
отсутствие грибка и плесени на стенах – как следствие вытекает из первого пункта;
долгий срок службы внутренней отделки – в облицовочной кладке не образуются высолы, т.к. нет источника поступления влаги;
отсутствие промерзания г/б даже при экстремально низких температурах.
Пароизоляция — это защита газобетонных блоков от проникновения пара как изнутри, так и снаружи. Чем опасен пар для газобетона? При определенных температурах пар конденсируется в воду, которую мгновенно впитывают газоблоки. Образование конденсата происходит в «точке росы». Керамическая облицовка позволяет «отодвинуть» точку росы от газоблока, таким образом защищая его от намокания. Керамический кирпич положительно влияет на эффективный парообмен в наружной стене. В результате его применения:
газобетонные стены всегда сухие;
дома тепло и комфортно;
тепло хорошо сохраняется, не уходит из дома;
снижаются затраты на отопление.
Для того, чтобы кирпичная облицовка в полной мере выполняла возложенные на нее функции нужна стабильная связь газобетона с кирпичом, сделать которую можно по-разному.
Назначение гибкой связи между кирпичом и газобетоном — предотвращение разрушения или деформации конструкции. Для связывания материалов можно использовать:
специальные забивные анкера;
плоские закладные «L»-образные анкера;
фундаментные анкера типа чашка-шайба;
арматуру или обычные гвозди.
Мнение эксперта Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор
Закладные анкера устанавливаются еще на этапе возведения газоблочной «коробки». Если они не установлены, то используются другие способы крепления. В настоящее время уже мало кто применяет гвозди, арматуру или фундаментные анкеры. Наиболее простой и практичный способ привязки облицовочного кирпича к стене из газобетона — с помощью забивных анкеров.
Анкер для гибкой связки представляет собой стержень круглого сечения длиной 150-650 мм с анкерными частями на обоих концах. Изделия выпускаются по ГОСТ Р 54923-2012.
устойчивость к коррозии, агрессивным средам, перепадам температур;
простота монтажа и долговечность — служат до 100 лет;
низкий вес — не утяжеляет облицовку и газобетонные стены;
не допускают появления мостов холода в кладке.
Производители предлагают несколько видов стержней:
Стальные. Изготавливаются из нержавеющей или углеродистой стали с последующей оцинковкой. Обладают антикоррозийными свойствами, повышенной прочностью.
Базальтовые. Отличаются высокой гибкостью, низкой теплопроводностью. Используются преимущественно в малоэтажном строительстве, т.к. не являются мостиками холода.
Стеклопластиковые. Не подвержены коррозии, прочные. Отличаются небольшой гибкостью и подходят только для строений на плотных грунтах. Также обладают низкой теплопроводностью и низкой ценой.
Для облицовки дома из газобетона подойдут любые из этих гибких связей. Нужный размер (длину) анкеров можно рассчитать по формуле:
L = (60…150) + T + d + 90
где: L – длина анкера, 60…150 – заглубление изделия в основание, T – толщина утеплителя (при его наличии), d – толщина воздушного зазора, 90 – заглубление в облицовку.
Количество анкерных креплений рассчитывается исходя из расхода на 1 кв. метр облицовочной кладки. В среднем на 1 м⊃ нужно 3-5 связи, плюс дополнительные связки у оконных и дверных проемов, в углах стен.
Технология создания гибких связей для облицовочного кирпича и газобетона зависит от того, когда выполняется облицовка. Существует два варианта:
Коробка из газоблока готова, стены облицовываются через некоторое время. В этом случае порядок работы будет следующим:
На несущей газобетонной стене отмечаются места, где стержни будут связывать блоки с облицовкой.
В газобетоне в отмеченных точках высверливаются отверстия под стержни.
В отверстия устанавливаются анкера.
Выкладывается облицовка с заделкой анкеров раствором.
Мнение эксперта Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор
Желательно, установить стержни так, чтобы анкер попадал в швы кирпичной кладки.
Газобетонные стены и облицовка возводятся одновременно. В этом случае привязка материалов выполняться таким образом:
Газоблочная и облицовочная стена возводятся до одного уровня.
Поверх стен укладывается гибкие стержни с выбранным шагом.
Поверх связей укладывается следующий ряд блоков и кирпичей.
Чтобы анкера крепились максимально плотно и не сдвигались можно использовать армирующую сетку.
Создание гибкой связки между газоблоком и кирпичной кладкой — процесс, требующий аккуратности и точности. Только в этом случае облицовка будет выполнять возложенные на нее функции и прослужит много лет.
Люк 4. Аксессуары и комплектующие Водосточные системы Распродажа водосточных систем 5. Дымоходы, вентканалы. Дымоходы, вентканалы Дымоходные системы Вентиляционные каналы Брусчатка и плитка для мощения.
Брусчатка и плитка для мощения Брусчатка, тротуарная плитка Клинкерная брусчатка Бетонная тротуарная плитка Брусчатка из искусственного камня Дорожная плита 5. Бетонные ступени и плитка Светодиодная брусчатка 9. Бордюры Дорожные Тротуарные Садовые Газонная решетка Распродажа брусчатки 2.
Клинкерная брусчатка.
Крепление облицовочного кирпича к несущей стене
Ступени, напольная плитка, уличные покрытия. Ступени, напольная плитка, уличные покрытия Клинкерные ступени и плитка Плитка Ступени Мозаика Плитка для бассейна 4. Керамогранит Техническая плитка Придверные системы грязезащиты Придверный поддон 4.
Вопрос: Построили дом из кирпича основная стена в 1. Начали класть облицовочный кирпич, при этом в плотную к утеплителю ,а про привязку облицовочного кирпича сказали- просверлим основную стену на сквозь ,протащим пруток металлический и стой стороны загнем. Можно ли класть облицовочный кирпич вплотную к утеплителю базальтовому?
Придверная решетка Террасная доска, декинг Пластиковые покрытия Распродажа ступеней и плитки 9. Клинкерные ступени и плитка. Заборные элементы, оголовки, МАФ.
Заборные элементы, оголовки, МАФ Колпаки для забора Профильный кирпич Малые архитектурные формы Цветочница Скамья Урна Декоративные элементы для забора Клинкерные оголовки Распродажа ландшафтного декора 6. Столбы забора тоже нуждаются в защите. Изоляционные материалы.
Изоляционные материалы Теплоизоляция Минеральная вата Пенополистирол Прошивные маты Минераловатные цилиндры Гидроизоляция Пленки Ленты Смеси Наплавляемая гидроизоляция Герметик Мембраны Специальные средства 3.
Среди множества наружных отделочных материалов кирпич по своей популярности по-прежнему занимает одно из ведущих мест. Его предпочитают не только верные традициям консерваторы, но и люди, стремящиеся сделать свой дом прочным, надежным, солидным и теплым. А облицовка зданий кирпичом подходит для этого как нельзя лучше. Если идея такой отделки дома возникает ещё на этапе его проектирования, архитекторы сразу производят все необходимые расчеты, учитывающие нагрузку от кирпичной облицовки на фундамент и другие несущие конструкции, её толщину и способ кладки. Если же планируется облицовка кирпичом старого дома для его внешнего обновления, утепления и защиты от воздействия атмосферных явлений, здание необходимо подготовить к такой реставрации.
Термоскрепленный геотекстиль 2. Иглопробивной геотестиль 2. Пора утепляться. Распродажа со склада. Такая методика применяется ввиду отсутствия вентиляционного зазора, что позволяет одновременно строить все слои стены.
Если гибкие связи устанавливаются в стены с вентиляционным зазором, также рекомендуется вести кладку с опережением облицовочного сло я:. Такой вариант годится только при одновременной стройке стен и облицовки, при отделке готового дома следует использовать самый первый вариант. Полимерные гибкие связи являются наиболее удобным вариантом соединения конструкций несущей стены с облицовкой.
Отсутствие коррозии, усталостных напряжений материала делает срок службы максимально возможным. Низкая теплопроводность полимерных стержней полностью исключает образование мостиков холода, отпотевание и разрушение участков стены. Эластичность анкеров позволяет сохранить прочность сцепления стержней, предотвращает расшатывание и выпадение их из гнезд.
Устойчивость к воздействию щелочей делает полимерные гибкие связи полностью невосприимчивыми к цементно-песчаным растворам, сохраняя материал в рабочем состоянии на все время службы. Оставить комментарий Отменить написание. Подписаться на новые комментарии и согласиться с политикой конфиденциальности. Карта сайта Кровельный калькулятор Контакты О сайте Политика конфиденциальности. Содержание статьи 1 Что представляют собой гибкие связи для облицовочного кирпича и газобетона 2 Технические характеристики анкеров 3 Основные виды и маркировки гибких связей 4 Технология установки 5 Полезное видео 6 Заключение.
Полимерные материалы не создают мостиков холода, способствуя более эффективному теплосбережению и увеличению срока службы стеновых материалов.
Применение обычной арматуры для перевязки облицовочного кирпича и газобетонных блоков не допускается! Стоит также заметить, что тип кирпичной облицовки не зависит от того, какому варианту крепежных изделий будет отдано предпочтение. Перед началом процесса облицовки кирпичом нужно также проверить, достаточно ли будет ширины самого фундамента.
Так, свес кирпичной кладки не должен превышать максимально допустимую отметку в 30 мм. В ином случае придётся или менять вариант облицовки, или переделывать фундамент.
При возведении кирпичных перегородок следует предварительно рассчитывать нагрузку на перекрытия. Для снижения веса оптимально применять именно пустотелый кирпич.
Чтобы связать перегородки с несущей стеной из газобетонных блоков, можно использовать арматуру: один её конец фиксируют в стене, а второй помещают в шов через каждые кирпичных рядов. Дополнительно армируют и саму кирпичную кладку: в раствор швов систематически укладывают по два металлических прута с диаметром в мм, которые в итоге связываются с теми, что вяжут газобетонную стену и кирпичную облицовку.
Автор статьи: Иванов Виталий Леонидович. Копирование статей сайта без активной ссылки на сайт запрещено. Обратите внимание! Существует немало специально предназначенных для крепления кирпичной облицовки разновидностей анкеров, которые называют гибкими связями. Почему гибкими?
Облицовка здания кирпичом – технология процесса
Да потому что часть стержня анкера выполнена из гибкого полимерного, либо композитного материала. В этом есть свой смысл: благодаря подвижной связке с несущей стеной, при усадке фундамента на лицевой кладке не образуются трещины.
Наиболее распространены анкерные стержни и фасадные дюбели с гибкой связью, изготовленные из базальтопластика или стеклопластика. Стержни используют при монолитной облицовке — в тех случаях, когда нет возможности осуществить перевязку с несущей стеной. Например, когда рисунок лицевой кладки образуется только за счёт ложковых рядов. Стержневые анкера, которые показаны на картинке снизу, так же можно использовать и при возведении декоративной стенки с вентзазором, но без утеплителя.
Анкеры в виде фасадного дюбеля с гибкой связью, которые вы и видите на представленном ниже фото, оснащены распорной шайбой.
Они позволяют не только связать между собой две стенки, но и одновременно зафиксировать теплоизоляционные плиты. Поэтому они используются для связки трёхслойных утепляемых стен, одновременно выполняя функции тарельчатых дюбелей для утеплителя. На этом все отличия между стержнями и дюбелями исчерпаны.
Все они выдерживают продолжительное воздействие высоких температур, и отличаются высочайшей прочностью. Кстати, по этому показателю базальтопластик опережает даже сталь. Немаловажно и то, что он обладает низким коэффициентом теплопроводности, и сводит к нулю возможность образования мостиков холода. Именно это является главным недостатком стержней металлических, так как они накапливают конденсат и поддаются коррозии, что ведёт к разрыву связей.
Возможно, кто-то подумает, что раз стержень гибкий, то он может быть легко вырван из стены. Однако это совсем не так. Усилие, которое нужно для этого применить, соответствует кгс Ньютон. Такое воздействие бывает разве что во время землетрясения, но когда рушатся сами стены, вряд ли кто-то будет беспокоиться по поводу облицовки. Чем ещё хороши гибкие анкера, когда с кирпичной облицовкой возводится кирпичная стена?
Тем, что позволяют соединить две стенки даже в том случае, когда горизонтальные швы кладки не совпадают. Гибкую связь можно заложить и в вертикальный шов, что не получится сделать ни в каком другом случае.
Облицовочная кладка кирпича, без фундамента
Чтобы крепления не расшатывались, перед тем, как крепить анкера для кирпича, монтируют теплоизоляцию на клей, а затем, прошивая её насквозь, устанавливают гибкие связи.
Инструкция, приведённая в предыдущей главе, была ориентирована на анкеровку самих стен при их возведении и облицовке кирпичном.
Теперь мы рассмотрим, какой анкер для кирпичной кладки можно применить в том случае, когда на стенку нужно повесить шкаф, светильник, камеру видеонаблюдения и т. Со стенами из полнотелого кирпича проблем нет: в них просто сверлят отверстия, и устанавливают забивные дюбель-гвозди.
А вот для стен, возведённых из щелевого кирпича, или поризованных керамических блоков, такая технология не годится. Из-за пустотной структуры основания, обычный дюбель не будет держаться — для этого нужны анкера для пустотелого кирпича. Что объединяет анкера для оснований с пониженной несущей способностью, так это наличие гильз, с помощью которых они сцепляются со стеной. Смысл заключается в том, что при установке гильзы в просверленное отверстие, она расширяется и прочно фиксируется, а затем уже в неё вставляется сам анкер.
Это может быть всё, что угодно — шпилька, винт, длинный шуруп, или гладкий стержень. Но в обиходе все эти варианты называют просто: анкерные болты для кирпича.
При облицовке стен кирпичом требуется определенное мастерство, ведь кладка должна быть идеально ровной и аккуратной. Чтобы заниматься этим самостоятельно, нужно подробно изучить, как класть облицовочный кирпич, какие способы кладки бывают, как правильно выполнить расшивку. Отделка таким кирпичом очень ценится за внешнюю привлекательность и долговечность. Дополнительно понадобится тонкий строительный шнур или прочная нитка, анкера и вязальная проволока для связки кладки с несущей стеной.
При отсутствии опыта начинать лучше со стандартной ложковой кладки в полкирпича, а по мере повышения мастерства можно пробовать и другие способы. Следует учесть, что штабельная кладка является самой неустойчивой, поэтому применяется исключительно в декоративных целях. Облицовочный кирпич нужно укладывать на цоколь, поэтому при заливке и утеплении фундамента предусматривают выступ цоколя по периметру дома на толщину облицовочной кладки плюс см для воздушного зазора.
Перед началом работ следует проверить основание строительным уровнем, чтобы исключить возможные перекосы. Если обнаружены какие-либо неровности, их устраняют цементным раствором.
После этого поверхность нужно тщательно подмести. Для кирпичной облицовочной кладки раствор готовят из цемента М и чистого мелкого песка.
Компоненты смешивают в пропорции , небольшими порциями вливают воду. Готовая смесь должна быть однородной, достаточно густой; если скатанный из раствора шарик не распадается и хорошо держит форму, консистенция считается правильной. Воду для замеса обязательно берут чистую, с минимальным количеством солей, иначе на облицовке выступят неэстетичные белесые пятна — высолы, убрать которые не так просто.
Важный момент: замешивать раствор нужно в небольшом объеме, поскольку процесс укладки занимает время, а раствор высыхает быстро. Рядом с рабочим местом ставят емкость с водой и замачивают в ней кирпичи. Опытные строители рекомендуют укладывать нижний ряд без раствора. Поскольку длина периметра дома не всегда является кратной длине кирпича, в определенных местах придется подрезать кирпич и выбирать оптимальное расположение швов.
Если уложить первый ряд на раствор, выполнить подрезку будет проблематичнее. Работать начинают от угла: с помощью уровня каждый кирпичик укладывают сверху на цоколь и выравнивают швы. Между несущей стеной и облицовкой обязательно оставляют сантиметра свободного пространства для вентиляции. Раскладка кирпичей при кладке прямого угла одинарный облицовочный кирпич, утолщенный полуторный основной.
Теперь необходимо выложить углы на высоту рядов. На нижний ряд вдоль наружной кромки кладут квадратный прут, набирают кельмой немного раствора и аккуратно его наносят.
Техническая информация, сертификаты в формате pdf 11,3Mb. Высокие эстетические требования качества, долговечность и экологичность позволяют кирпичной облицовке оставаться наиболее популярным архитектурным решением при возведении фасадов современных зданий.
Слегка разровняв раствор, сверху укладывают кирпич, подбивают его ручкой кельмы, чтобы он соприкасался с прутком. Проверяют расположение уровнем, если нужно, подбивают еще. Осторожно вынимают прут, вытирают крошки раствора, а затем повторяют то же самое с другой стороны этого угла. При укладке следующих кирпичей следят за правильной перевязкой угла: торцы должны чередоваться с длинными гранями по обе стороны.
Когда все углы выложены, приступают к облицовке стен.
Правильная перевязка газобетона с облицовочным кирпичом
Между угловыми кирпичами второго ряда натягивают прочную нитку, уложив ее сверху и зафиксировав чем-нибудь тяжелым. Теперь кладут на край первого ряда пруток, покрывают поверхность кладки раствором. Кирпичи, предназначенные для этого ряда, ставят вертикально на земле, наносят кельмой немного раствора на торцы, а потом аккуратными движениями укладывают на раствор. Подбивают каждый из них, ориентируясь по нитке, вынимают пруток, проверяют ряд с помощью уровня.
Если кирпичная облицовка не была запланирована изначально, необходимо выполнить привязку фасадной кладки к несущей стене. Делают это двумя способами: с помощью анкеров и дюбелей с вязальной проволокой. В первом варианте в стену здания вбивают анкер до половины, оставляя вторую часть между рядами облицовки. Анкеры лучше брать оцинкованные, диаметром 6 мм. Второй вариант: в стене просверливают отверстия, вставляют дюбели, крепят на них вязальную проволоку.
Проволока должна ложиться на кирпич, но не выходить за его край. Стандартно крепежи устанавливаются через 4 вертикальных ряда и на расстоянии 70 см по горизонтали. На один квадратный метр поверхности требуется около 5 креплений. Вокруг проемов расстояние между дюбелями сокращают примерно на треть. На фото показано, как можно крепить облицовку с помощью кладочной сетки и пластиковых зонтиков при утеплении стен ЭППС или пенопластом.
Остальные ряды выполняются по этой же схеме: натягивают нитку между угловыми элементами на высоте ряда, укладывают пруток, затем раствор и кирпичи.
: Фасады. Сайдинг :: BlogStroiki
Вопрос: Построили дом из кирпича( основная стена в 1.5 кирпича), потом обшили дом утеплителем (базальтовая плита толщина 150мм) ,при этом никакой привязки для облицовочного кирпича не вывели.
Начали класть облицовочный кирпич, при этом в плотную к утеплителю ,а про привязку облицовочного кирпича сказали- просверлим основную стену на сквозь ,протащим пруток металлический и стой стороны загнем.
Можно ли класть облицовочный кирпич вплотную к утеплителю базальтовому? Можно ли так привязывать облицовочный кирпич к стене?
Ответ: К сожалению, вы не указали, как вы утеплили наружные стены дома базальтовой плитой, в один слой, в два или в три, чем крепили утеплитель к стенам. Если в один слой плитой толщиной 150 мм, то это не очень удачный вариант, потому что для предотвращения возникновения «мостиков холода» надо утеплять стены перекрестным методом: первый слой – закрепляем плиты вертикально , а второй слой –горизонтально. Таким образом, мы перекрываем стыки плит и брусья обрешетки верхним слоем утеплителя.
Это плохо, что строители не вывели при кладке стен гибкие связи для установки облицовочного материала, но не смертельно. Можно применить для этого мягкую увязочную проволоку, но ни в коем случае не жесткие прутки арматуры— основная стена и облицовка должны работать на сжатие и расширение независимо друг от друга ,поэтому между ними и устанавливают «гибкие связи». Сегодня строительный рынок предлагает очень широкий выбор пластикового крепежа для этих целей(см.рисунок). Очень просто закрепить их в кирпичной кладке вашей стены- сверлите отверстия сквозь слой вашего утеплителя в стене, вставляете арматурные анкеры со специальным пластиковым крепежом фиксирующим утеплитель. Эти пластиковые «парашюты» очень хорошо прижимают утеплитель к стене, тем самым уменьшается влияние «мостиков холода» в вашей конструкции.
Особое внимание при облицовке здания кирпичной кладкой необходимо обратить на устройство воздушного зазора между облицовкой и утеплителем. Сущность данного вентилируемого зазора состоит в том , что бы обеспечить надежную работу конструкции из слоистой кладки. Для нормальной и надежной работы такой системы паропроницаемость каждого слоя должна увеличиваться от внутреннего к внешнему. В такой слоистой системе обеспечить это без воздушного зазора невозможно, так как паропроницаемость утеплителя лучше ,чем кирпича и если зазора не будет водяные пары просто будут заперты в утеплителе и будут оседать на несущей стене, а утеплитель просто не будет выполнять свое функциональное назначение.
Зазор между утеплителем и облицовкой устанавливают шириной не более 4-5см, этого достаточно, чтобы водяные пары удалялись из утеплителя. Зазоры бывают воздушными и вентилируемыми. Вентилируемые- это когда в нижней части кладки и под фронтоном в облицовке делают продухи, но тогда облицовка не участвует в системе теплоизоляции здания, а в случае замкнутого пространства- вся слоистая система является теплоизоляцией для дома. Так что воздушный зазор между утеплителем и облицовкой в вашем случае обустраивать необходимо. Удачи
Добавлено: 17.05.2013 13:11
Крепление облицовочного кирпича к несущей стене
JVA – фасадная система для крепления кирпичной облицовки
Основательный вид и долговечность позволяют кирпичной облицовке оставаться наиболее частым фасадным решением.
Универсальная и надежная система кронштейнов для крепления кирпичной кладки даёт возможность реализовать любые проекты с полноценной кирпичной облицовкой.
Преимущества системы:
облицовочная кладка не опирается на перекрытие, фундамент;
Основу фасадной системы составляют кронштейны из коррозионностойкой стали, на которые опирается облицовочная кирпичная кладка. Назначение кронштейна – перенос вертикальной нагрузки от кирпичной, каменной кладки на несущее основание здания.
Пространство за кирпичной облицовкой заполняется плитным утеплителем и обеспечивает воздушный зазор, через который восходящий поток воздуха уносит избыток тепла летом, а зимой способствует удалению избытка влаги с поверхности утеплителя, сохраняя его теплоизоляционные свойства.
Передача горизонтальных сил, действующих на облицовочную кладку (ветер, продольный изгиб), на внутреннюю стену происходит посредством металлических гибких связей.
Расчет элементов фасадной системы JORDAHL выполняется, используя технические рекомендации «Системы кронштейнов для крепления облицовочной кладки».
Для Вашего удобства: – консультации по кирпичной облицовке строительных объектов; – варианты проектирования с целью достижения наилучшего технического и экономического эффекта; – выполнение статических расчетов; – разработку специальных конструкций.
Вентилируемые фасады отличаются друг от друга толщиной утеплителя и величиной воздушного зазора. Чем больше эти значения, тем больше должен быть и вынос кронштейна. Стандартные кронштейны JVA+ для облицовочной кладки обеспечивают расстояние между облицовкой и внутренней стеной в диапазоне 40 ÷ 330 мм.
Назначение кронштейна – перенос нагрузки от веса кирпичной, каменной облицовочной кладки на несущее основание здания.
Кронштейны прикрепляются к несущему основанию дюбелями (анкерными болтами).
Конструкцией кронштейна предусмотрена точная (+/- 30 мм) регулировка положения опорной полки по вертикали.
Стандартные одинарные кронштейны JVA+N являются основой системы.
Для смещения по высоте начала кирпичной кладки относительно места крепления кронштейна предназначены стандартные подтипы JVA-NA.. и JVA-NU со смещенной опорной полкой. Необходимое смещение опорной полки по высоте предусматривается расчетом конструкций.
Например, стандартные одинарные кронштейны JVA+NA со смещённой вниз опорной полкой/пластиной позволяют не нарушать целостность верхнего края гидроизоляции в цокольной зоне здания.
В угловых зонах здания, вблизи температурных швов, и/или для крепления облицовки над проемами применяются кронштейны JVA+F – сварные конструкции, состоящие из двух или более стандартных кронштейнов с общим опорным уголком.
Для перекрытия проемов предусмотрены классические технические решения: стальные или бетонные перемычки.
Применение стальной перемычки возможно в двух вариантах: – традиционное (видимое), при котором кирпич укладывается на полку стального уголка; – скрытое (не видимое), когда кирпич перемычки «подвешивается» с применением стальных скоб (хомутов) и стержней к стальному уголку.
Опоры/крепления из-под набранной перемычки удаляются после того как раствор в швах наберёт необходимую прочность.
Для изготовления бетонных перемычек над проемами поставляются закладные JFT, JGS. Бетонные перемычки производятся в условиях строительного участка или специализированного производства. При помощи закладных готовые перемычки крепятся на стройплощадке к кронштейнам JVA+NFT, JVA +NAFT. Проверочные расчеты несущей способности перемычек выполняются инженером или заводом изготовителем.
Анкеры JGA предназначены для крепления строительных лесов к наружным стенам с кирпичной облицовкой. С помощью дюбелей анкеры крепятся к несущим элементам конструкции и проходят сквозь облицовочный слой, не влияя на него.
Установленные на этапе возведения облицовочной кирпичной кладки анкеры JGA позволяют крепить к ним строительные леса в процессе эксплуатации здания.
Организация теплового контура здания
Например, в случае применения традиционной технологии с термовкладышами при опирании облицовки на край перекрытия, прерывается тепловой контур здания. Низкая эффективности применения термовкладышей заключается в неизолированных участках (мостах холода) по наружным стенам.
“При этом конденсат активно впитывается утеплителем, имеющим более высокую температуру, чем бетон. Утеплитель намокает, теряет свои теплоизолирующие свойства, граница выпадения конденсата сдвигается все глубже внутрь утеплителя, что вызывает еще большее намокание и т.д. Процесс развивается по нарастающей. При этом начинает образовываться наледь из замерзающего конденсата, находящегося на поверхности бетона, так как намокший утеплитель уже не обеспечивает положительную температуру во всем объеме воздушного зазора, особенно на границе участков (2 и 3). Наличие льда на поверхности бетона в воздушном зазоре, в свою очередь, резко охлаждает окружающее пространство, как воздух, так и материал утеплителя. Это увеличивает скорость выпадения конденсата и скорость образования наледи. При определенных погодных условиях (резкие суточные или многодневные перепады с относительно низкими ночными и относительно высокими – немного выше 0°С дневными температурами) процесс может принимать лавинообразный характер. – А.В. НОВИКОВ, технический консультант инженерного центра (Москва)”
Стоимость фасадной системы для крепления кирпичной облицовки, рассчитывается по запросу. В решении технических вопросов Вам помогут специалисты с глубокими знаниями специфики нашей продукции.
Облицовка готовых стен без фундамента
Двухрядная кладка представляет собой внутреннюю несущую стену, утепляющую и воздушную прослойки и облицовочный ряд. Облицовочный ряд не может быть использован для передачи нагрузки или для крепления других строительных элементов. Он является элементом оформления и защиты от атмосферных воздействий.
Облицовочную кладку следует закреплять через определённые промежутки. Её масса и возникающие в связи с ней равнодействующие силы воспринимаются несущей внутренней стеной. Кроме того, повышение жёсткости облицовочного ряда для противодействия изгибающим и ветровым нагрузкам обеспечивается несущей стеной здания. С этой целью обе части стены соединяются анкерами, обеспечивающими воздушную прослойку, или анкерными креплениями для присоединения кирпичной кладки.
В систему анкеровки рядов облицовочной кладки входят: консоли для крепления облицовочного ряда; анкерные шины для крепления консолей к стене здания (рис. 51).
рис. 51. Кирпичная облицовка на консолях фирм Halfen и Jordahl
Толщина изоляционного слоя и воздушной прослойки у разных фасадов различны. Расстояние между несущей стеной и облицовкой равно сумме толщины изоляционного слоя и толщины воздушной прослойки. Чем больше эта величина для облицовочного ряда фасада, тем больше должна быть длина кронштейна консоли для облицовки. Консоли для облицовочной кладки обеспечивают расстояние между облицовкой и стеной от 40 до 160 мм. Для этого они изготовляются с шестью различными длинами кронштейна от 140 до 240 мм. При расстояниях менее 40 мм применяются уголковые консоли. Для всевозможных случаев нагружения предусмотрены консоли для облицовки, рассчитанные на ступени нагрузки 3,5; 7,0 и 10,5 кН.
Крепление консолей для облицовочной кладки к анкерным шинам, замоноличенным в строительные элементы из бетона, не требует больших затрат (рис. 52). В таких случаях применяются анкерные шины из нержавеющей высококачественной стали. В качестве альтернативы возможно крепление с помощью дюбелей, имеющих сертификат. При этом различают: дюбели для анкерного крепления в бетоне без трещин или в зоне сжатия и дюбели для анкерного крепления в бетоне с трещинами в зоне растяжения. При анкерном креплении в бетоне без трещин рекомендуется, например, соединительный анкер Upat-UKA3. Возможно также крепление на равноценных дюбелях, например, многоконусные соединительные анкеры UMV для крепления в бетоне с трещинами и без них.
рис. 52. Крепление и регулировка консольных анкеров на шинах и дюбелях
С помощью установленного в головной части консоли регулировочного болта или специальной стальной пластины с наклонным отверстием, консоли могут смещаться в вертикальном направлении в пределах ±40 мм и могут быть выставлены очень точно. Смещение в горизонтальном направлении обеспечивается благодаря анкерной шине.
Минимальная толщина облицовочного ряда кладки составляет 90 мм. Облицовочный ряд кладки по полной длине должен иметь опору по всей грани. При опирании с разрывами (например, на консолях) все кирпичи в плоскости крепления должны иметь опору с обеих сторон (рис. 51, а). Если ряд облицовочной кладки толщиной 120 мм по высоте не превышает двух этажей или если он закрепляется через каждые два этажа, он может выступать за пределы опоры, но не более чем на треть своей толщины (рис. 53).
рис. 53. Выступ кирпичной облицовки за консольную опору
Наружные ряды кладки, имеющие толщину менее 120 мм, должны закрепляться по высоте с интервалами приблизительно 6 м. На зданиях высотой до двух полных этажей можно выполнять фронтонный треугольник высотой до 4 м без дополнительного крепления. Такие наружные ряды кладки могут выступать за пределы опоры не более чем на 15 мм. Швы выступающих рядов облицовочной кладки следует тщательно затирать.
Для наружных двухрядных стен с воздушной прослойкой необходимо учитывать, что прослойка должна иметь толщину не менее 60 и не более 150 мм. При размещении на наружной стороне внутреннего ряда кладки дополнительного теплоизоляционного слоя в виде матов или плит необходимо чтобы промежуток между рядами кладки не превышал 150 мм, а неровности теплоизоляционного слоя не должны уменьшать минимальную толщину воздушной прослойки (40 мм).
Иными словами облицовка малоэтажного здания может быть сделана по одному ряду консольных анкеров вмурованных в основную стену или введенных в не позже и расположенных в цокольной зоне здания. Далее по высоте облицовочная кирпичная стена крепится к основной стене стержневыми анкерами. То есть эта облицовка делается так же, как и облицовка по фундаменту, но фундамент здесь заменен консольными анкерами «прицепленными» к основной стене. Проектирование облицовочной кладки на относе от стены осуществляется в индивидуальном порядке. Оно может различаться по оформлению элементов, толщине изоляционного материала и воздушной прослойки. Наряду с обычной стеной должны быть оформлены такие элементы, как углы, перемычки или швы. Для различных случаев применения предусмотрены многочисленные варианты соответствующих держателей кирпичной кладки. В зависимости от типа каждая консоль обеспечивает крепление одного или нескольких облицовочных элементов.
рис. 54. Перекрытие проемов и вставка уголка между анкерами с использованием «самонесущего свода»
Требуемое сечение уголка для перекрытия оконных и дверных проемов
Минимальная высота кладки Н, при которой возникает эффект свода
0,71 м
0,94 м
1,17м
1,40 м
1,60 м
1,85 м
2,08 м
Примечание: таблица составлена для облицовочной кладки плотностью 1,8 кН/м³ толщ. 120 мм
При расчёте несущих элементов крепления над оконными и дверными проёмами следует исходить из уменьшенной нагрузки на стены, поскольку выше уровня крепления возникает эффект самонесущего свода (рис. 54). В этом случае в качестве упрощённого свода можно рассматривать равносторонний треугольник над несущим элементом. Необходимыми условиями при этом являются достаточная высота кладки (Н > h+0,25 м) и отсутствие по бокам и сверху несущего элемента каких-либо проёмов. Кроме того, должна существовать возможность восприятия бокового сдвига свода, поэтому швов с боковой стороны проёма не делают. Для простого перекрытия проемов используют стальной уголок. Размер уголка можно принять в зависимости от перекрываемого пролета по таблице выше.
Уголковая перемычка до загрузки ее кирпичом должна быть подперта снизу одной или двумя деревянными стойками. Подпорки препятствуют изгибу стального уголка от тяжести кирпичной кладки. Их убирают после того, как раствор в кладке схватится и приобретет достаточную прочность, то есть кирпичная кладка над перемычкой станет самонесущим сводом.
рис. 55. Примеры устройства перемычек на консольных анкерах
Для анкеровки перемычки заводского изготовления над оконным проемом, которую нельзя крепить по сторонам (вертикальный шов), можно использовать специальные проволочные кронштейны (рис. 55). На таких кронштейнах можно подвесить как перемычку заводского, так и самодельного изготовления. В кирпичах просверливаются отверстия, в которые вставляются арматурные стержни, сами стержни зацепляются специально загнутыми хомутами, которые, в свою очередь, крепятся зацеплением к стальным уголкам. Таким образом, снизу к уголковым стальным перемычкам крепятся перемычки кирпичные, а поверху уголковых перемычек делается обычная кирпичная кладка. Для того, чтобы уголковая перемычка не прогибалась, ее усиливают двумя или более консольными анкерами, к которым уголок для большей жесткости можно приварить. Благодаря тому, что в конструкцию введены консольные анкера, появляется возможность горизонтальной и вертикальной регулировки, такую перемычку заводского или индивидуального изготовления можно точно установить. Для большей жесткости самодельной перемычки арматурные стержни можно снабдить концевыми резьбами и при сборке затянуть гайками, превратив перемычку в одно целое.
Установка анкеров в кирпичные стены
В современном строительстве такие крепежные элементы как анкера, без преувеличений можно назвать незаменимыми. Эти метизы обеспечивают соединение строительных конструкций при монтаже, служат для установки оборудования, а также используются для надежного закрепления массивных предметов на стенах и перекрытиях. Кирпич является сегодня одним из наиболее распространенных строительных материалов, поэтому необходимость использовать анкер с кирпичной стеной возникает при строительстве или ремонте очень часто.
Виды анкеров, используемых для работы с кирпичными конструкциями
При работе с кирпичом применяют анкера механического и химического типа. Наиболее популярными являются метизы, использующие механические способы фиксации в стене. Для стен из кирпича наиболее востребованными являются такие виды изделий:
Забивные анкера, идеальные для применения с полнотелым силикатным кирпичом или шлакоблоками;
Клиновые анкера, применяемые для монтажа фасадных навесных систем и наружного остекления на кирпичных стенах разного типа;
Двухраспорные, предназначенные для монтажа ответственных массивных конструкций и предметов к стенам из полнотелого кирпича;
Анкерные системы MSA для фиксации легких деталей к кирпичным конструкциям любого вида;
Анкер-болты с шестигранной головкой. Подходят для любых стен из штучных элементов.
Также производители выпускают и другие виды метизной продукции, распространенные не слишком широко и применяемые, в основном, для специальных видов работ, связанных с монтажом оборудования или элементов отделки.
Требования, общие для всех анкеров
Перечислять нюансы использования всех видов анкерных крепежей, существующих в наши дни, бессмысленно – каждый производитель предоставляет подробные рекомендации к своим метизам, в соответствии с их устройством и назначением. Но есть ряд требований, общих для всех изделий, которые предназначены для установки в кирпичные стены:
Отверстия для монтажа любых видов анкеров сверлятся исключительно в теле кирпича. Сверление межкладочных стыков запрещено, так как они, чаще всего, не способны удержать крепеж. Кроме этого, разрушение части шва приводит к ослаблению несущей способности стены в этом месте.
Любой анкер устанавливается строго перпендикулярно кирпичной конструкции. Даже небольшой уклон является грубым нарушением строительной технологии и приводит к ослаблению крепления.
При расчете глубины отверстия и сверлении обязательно учитывается толщина отделочного слоя – штукатурки или шпаклевки. Нужно учитывать, что анкер фиксируется в толще стены, а не в ее облицовке. Ошибки глубины заложения крепежа могут привести к самым неприятным последствиям.
Отверстие в кирпиче, перед установкой анкера, обязательно нужно очистить от пыли и мусора, попавших в него при сверлении. Это можно сделать при помощи специальной щетки, промышленного пылесоса или подручных средств.
Эти требования обязательны для выполнения, так как от их соблюдения напрямую зависит качество установки анкерного крепежа.
Порядок установки анкера в кирпичную стену
Важнейшим этапом работы с анкерами для кирпича, является выбор изделия с учетом особенностей материала, вида нагрузки на анкер и ее величины. Метизы, предназначенные для работы с полнотелым материалом, не будут эффективно выполнять свои функции при использовании с пустотелым кирпичом, поэтому важно выяснить, из каких строительных элементов возведена стена.
Первым этапом работы по монтажу любой детали или предмета является разметка. При этом нужно учитывать, что в случае ошибки, сместить отверстие на пару сантиметров в сторону, как в случае с бетоном, скорее всего не удастся. Кирпич, особенно керамический пустотелый, является достаточно хрупким материалом и, вероятнее всего, разрушится в том месте, где отверстия попытаются просверлить на небольшом расстояние друг от друга.
Сверление кирпича выполняют специальным сверлом, учитывая диаметр анкера и глубину его заложения. Как мы уже писали, перпендикулярность отверстия является важнейшим требованием к качеству работы. После того, как отверстие просверлено, его тщательно очищают от пыли и производят контрольный замер глубины.
При установке крепежа нужно следить за тем, чтобы он входил в подготовленное отверстие с минимальным зазором. Если анкер слишком свободно двигается в стене, лучше использовать метиз большего диаметра, подогнав отверстие под соответствующий размер.
Установка забивных анкеров требует не меньшей аккуратности, чем монтаж распорных. Стоит помнить, что приложив чрезмерные усилия при забивании метиза, можно повредить не только само изделие, но стену вокруг него.
Напоследок стоит сказать о выборе анкеров для монтажа. Если вы хотите получить уверенность в том, что изделие будет надежно выполнять свою задачу, приобретайте сертифицированную продукцию от известных производителей метизов.
Все об анкерах для кирпича
Ведение строительных работ – неотъемлемая часть жизни всех жителей планеты. Данный вид деятельности дает возможность создать максимально комфортные условия для жизни и усовершенствовать быт. Для сооружения жилых и промышленных построек специалисты используют большое количество строительных материалов, но лидирующую позицию на протяжении многих лет продолжает занимать кирпич. Несмотря на простоту использования данного строительного материала, во время возведения конструкций специалисты рекомендуют использовать специальные крепежные элементы – анкеры. Производители разработали несколько вариантов изделий, которые отличаются размером и конструктивными особенностями.
Что это такое?
Анкер для кирпича – востребованный вид фиксирующего элемента, который можно использовать как во время строительства, так и в процессе проведения ремонтных и восстановительных работ. Данное изделие внешне напоминает обычный строительный болт, но имеет конструктивные особенности, которые позволяют надежно соединить все кирпичные элементы, а также зафиксировать на их поверхности детали разного веса.
Фиксирующий элемент необходимо размещать в заранее подготовленном отверстии, при этом в процессе заглубления специальная гильза начинает увеличиваться, что создает максимальный уровень сцепления между предметом и стеной.
Производители искусственно повышают уровень сцепления на анкерах за счет нанесения на них специальных зазубрин.
Обзор видов
Высокий уровень спроса на фиксирующие элементы и их широкая область применения заставили производителей разработать широкий ассортимент деталей, что отличаются размером, конструкцией и техническими характеристиками. Данные особенности оказывают непосредственное влияние и на специфику эксплуатации элементов, а некоторые детали предназначены для решения узкого круга задач повышенной сложности. Распорные анкеры для кирпичной стены и кладки могут применяться для полнотелого, пустотелого и полого строительного материала, а также для силикатного и облицовочного кирпича. Для того чтобы более тщательно изучить все виды, лучше рассмотреть каждый в отдельности.
Двухраспорные
Новый вариант фиксирующих устройств – анкерные двухраспорные элементы, которые имеют распорную втулку, раскрывающуюся в двух направлениях.
Данная особенность позволяет усилить фиксирующий эффект не только в обычных кладках, но и в изделиях из пустотелого материала.
Забивные
Наиболее распространенное крепежное изделие, которое используется для работы с полнотелым кирпичом. Принцип действия забивного анкера – раскрытие распорного элемента в заранее подготовленном отверстии с последующим вкручиванием резьбовой детали в забивную часть.
Клиновые
Клиновые крепежи – специальные фиксирующие элементы, которые оснащены особой расклинивающей деталью.
Отличительная характеристика – надежная фиксация после полного расширения в подготовленном отверстии, наличие винтов и утапливаемой головки.
Изделия типа MSA являются усовершенствованными фиксирующими устройствами, которые оснащены специальными гильзами из латуни. Конструктивная особенность – наличие продольных разрезов, которые разделяют поверхность изделия на отдельные расширяющиеся элементы.
Для максимального расширения распорной гильзы внутренняя часть имеет цилиндрическую форму.
Болты с шестигранной головкой
Анкерные болты с шестигранной головкой – фиксирующий элемент, в котором вместо стержня и гайки используется классический болт. Отличительная черта – закрепление элемента в кирпичной полости в момент закручивания гайки, которое приводит к деформации гильзы.
Производители выпускают также и модели, которые можно закручивать отверткой.
Химические
Анкерные изделия, принцип работы которых основан на химической реакции, является востребованным и популярным приспособлением для работы с пустотелыми и пористыми кирпичами. Отличия – заполнение клеящим составом высверленного отверстия после расположения внутри него анкера. Достоинства – высокий фиксирующий уровень. Недостаток – невозможность использования конструкции до полного застывания клея. Данный промежуток времени зависит от компонентов и особенностей состава, должен быть обязательно указан производителем в инструкции.
Капсула с клеем может располагаться как внутри изделия, так и в отдельном флаконе.
Материалы
В связи с тем что анкерные стержни на монолитной облицовке используются в том случае, когда невозможно выполнить обвязку с несущей стеной, производители используют для изготовления фиксирующих элементов базальтопластик и стеклопластик. Данные материалы имеют не только высокий уровень прочности, но и способны выдержать широкий температурный диапазон, а также обладают низким коэффициентом теплопроводности, что значительно уменьшает вероятность формирования островов холода. В процессе эксплуатации лучше всего себя ведут стеклопластиковые изделия.
Специалисты не рекомендуют приобретать стальные анкера, которые в процессе эксплуатации способны накапливать конденсат, что неизбежно спровоцирует коррозийные процессы.
Размеры
На полках строительных магазинов можно увидеть широкий ассортимент анкерных болтов различных диаметров и размеров. Выбор модели зависит от ее назначения и функциональной нагрузки.
Стальные изделия с метрической резьбой, диаметр которых составляет от 6 до 24 мм, а длина значительно варьируется, используются при выполнении стандартных ремонтных работ.
Крепление
Для создания надежных строений специалисты рекомендуют усиливать конструкции специальными фиксирующими элементами – анкерами. Анкерные фиксирующие детали – простые изделия, установка и крепеж которых не должен вызвать сложностей даже у начинающих строителей. Несмотря на простоту процедуры, прежде чем крепить деталь, необходимо сделать расчет на вырыв и соблюдать все рекомендации специалистов, для того чтобы получилось надежно закрепить.
Основные правила
Для получения максимального результата опытные мастера рекомендуют в процессе монтажа анкеров учитывать ряд правил и технологических особенностей. Размер высверленного отверстия должен строго соответствовать диаметру крепежного изделия. Нельзя устанавливать маленькие анкера в большие отверстия.
Категорически запрещается устанавливать анкера на стыках между кирпичами, которые заполнены цементным раствором. А также нежелательно выбирать для работы слабые участки с большим количеством трещин и сколов.
Для защиты резьбы от деформации специалисты рекомендуют избегать прямого контакта молотка с металлом и использовать деревянные или резиновые прокладки.
Перед началом работ необходимо точно провести разметку рабочего участка с определением месторасположения анкера. Категорически нельзя просверливать углубления близко друг к другу, так как структура кирпича пористая и хрупкая, что обязательно спровоцирует разрушение конструкции. При проведении утеплительных работ фиксаторы можно приобрести отдельно.
При необходимости можно провести не только горизонтальное усиление, но и вертикальное – главное, избегать появления даже минимального скоса.
При выборе фиксирующего устройства специалисты рекомендуют придерживаться следующих норм:
длина гильзы не должна быть меньше 6 см;
оптимальный уровень вхождения стержня в стену – 9 см;
рекомендуемое количества анкеров на 1 м2 составляет 4 шт.;
участки возле проемов и на стыках необходимо обязательно усиливать.
Неправильный подбор размера, типа и материала фиксирующего элемента может спровоцировать ослабевание конструкции, а также появление на стенах трещин и разломов.
Удалить из углубления мусор и пыль помогут специальные щетки, пылесос или любые удобные подручные средства.
Технология
Для того чтобы получить надежную и долговечную конструкцию, специалисты рекомендуют соблюдать следующую последовательность действий:
проведение разметочных работ и точное определение месторасположения фиксаторов;
высверливание отверстия необходимого диаметра на выбранном рабочем участке;
полная очистка углубления от пыли и постороннего мусора;
монтаж фиксирующей детали;
полное затягивание головки болта.
Важный момент – глубина отверстия не должна учитывать толщину отделочного слоя, который не позволит создать максимальный уровень фиксации.
О том, как пользоваться химическим анкером, вы можете узнать из видео ниже.
Анкера для кирпичной кладки: разновидности крепежа, нюансы монтажа
Кирпич на протяжении долгого времени является одним из самых популярных строительных материалов, и конструкции из него можно встретить в подавляющем большинстве как старых, так и современных зданий. Для монтажа различных предметов на таких конструкциях используются крепежные изделия разных типов, но наиболее эффективными и надежными из них являются анкерные болты, специально разработанные для кирпича – с учетом прочностных характеристик и особенностей внутренней структуры этого строительного материала.
Что собой представляют анкерные болты для кирпичной кладки
Анкер для кирпича – это универсальное крепежное изделие, которое одинаково успешно используется как в сфере капитального строительства, так и при выполнении несложных работ по ремонту и благоустройству зданий и помещений различного назначения. При помощи такого крепежа, представляющего собой болт специальной конструкции, на поверхности стены из кирпича можно надежно зафиксировать предметы и элементы, отличающиеся даже значительным весом. Такими анкерными болтами, в частности, могут быть закреплены предметы мебели и интерьера, светильники и люстры, подвесные потолки, фасады навесного типа и многое другое.
Конструктивные особенности болта данного типа и принцип, по которому он действует, заложены в его названии: анкер в переводе с немецкого означает «якорь». Элементом, обеспечивающим надежное сцепление такого крепежа с внутренними стенками предварительно просверленного в кирпиче отверстия, выступает специальная гильза. Помещенная в отверстие в стене, она при закручивании головки анкерного болта начинает увеличиваться в диаметре, распирая внутренние стенки отверстия и входя с ними в надежное зацепление.
Для того чтобы сцепление гильзы анкерного болта со стенками отверстия в кирпиче было еще более надежным, на боковые части ее наружной поверхности наносится специальная насечка.
Основные виды крепежа для кирпичных стен
Анкеры, специально предназначенные для монтажа в строительных конструкциях из кирпича, отличаются не только своими размерами, различия также могут состоять в конструкции и технических характеристиках. Соответственно, различаются и сферы применения такого крепежа, каждая из разновидностей которого предназначена для решения определенных монтажных задач. Именно поэтому, чтобы обеспечить высокую надежность крепления предметов, которые фиксируются на поверхности из кирпича, подходить к выбору анкерных болтов следует очень ответственно.
Специалисты, работающие в сфере современного строительства и ремонта, часто сталкиваются с необходимостью выполнения монтажных работ на конструкциях из кирпичной кладки. Эта задача решается при помощи анкерных болтов нескольких типов:
забивных;
клинового типа;
типа MSA;
двухраспорных;
крепежей, верхняя часть которых вместо стандартной шестигранной головки оснащена кольцом;
работающих по принципу химического крепления.
Каждый из вышеперечисленных типов крепежа, используемого для выполнения монтажных работ на стенах из кирпича, заслуживает того, чтобы остановиться на нем подробнее.
Анкерные крепежные элементы забивного типа
Такие анкерные болты относятся к самому простому виду крепежных элементов подобного типа. Используют забивные анкеры для выполнения крепежа на строительных конструкциях из полнотелого кирпича. Принцип работы такого анкерного болта заключается в том, что после установки в предварительно подготовленное и тщательно очищенное отверстие в стене, в нем приводят в действие распорный элемент, который и обеспечивает надежную фиксацию крепежа. После того как забивная часть болта надежно закрепляется в кирпиче, в него вкручивают резьбовой элемент.
Параметры и монтаж забивного анкера
Анкерный крепеж клинового типа
В конструкции такого анкерного болта, как понятно уже из его названия, имеется специальный элемент, который расклинивается в процессе установки. Расширяясь в отверстиях, выполненных в кирпичной кладке, клиновой элемент надежно фиксирует крепеж на строительной конструкции. Чаще всего крепежные изделия данного типа оснащают винтами, имеющими головку утапливаемого типа.
Характеристики анкер-болтов клинового типа
Анкерные крепежные изделия, относящиеся к типу MSA
Особенностью анкерных болтов данного типа является наличие в их конструкции гильзы из латуни. На боковой части такой гильзы выполнены продольные прорези, которые делят ее на отдельные лепестки, расширяющиеся в процессе монтажа крепежного элемента. Чтобы обеспечить значительное расширение распорной гильзы в процессе вкручивания в нее резьбового элемента, внутреннее отверстие в ней выполняют в форме конуса, а не цилиндра.
Размеры и параметры анкеров MSA
Анкерные болты, работающие по химическому принципу
Эти анкерные болты, фиксируемые в предварительно подготовленном отверстии при помощи специального клеевого состава, являются самым надежным типом крепежа для стен из пустотелого кирпича и пористых материалов. Клеевой состав, используемый для крепежа химического типа, заполняет внутренние полости в пустотелом и пористом материале, тем самым надежно фиксируя болт в отверстии.
Химический анкер в стене
Правила монтажа таких крепежных элементов достаточно просты и заключаются в следующем: в кирпичной кладке или в конструкции из пористого материала высверливается отверстие, которое необходимо тщательно очистить. В отверстие помещается капсула с клеем (или клеевой состав нагнетается в него из специальной тубы), а затем вставляется болт.
Естественно, что для полного застывания клеевого состава, используемого для монтажа химических анкеров, требуется определенное время, которое зависит как от состава клея, так и от температуры окружающего воздуха. Производители, занимающиеся выпуском таких анкеров для кирпича, обязательно указывают в рекомендациях к ним период, необходимый для полного застывания клеящего состава.
Инжекционная масса химического анкера может находится внутри капсулы или в отдельной тубе
Анкерные крепежные изделия с кольцом
Кольцо, которое вместо стандартной шестигранной головки присутствует в конструкции таких анкерных болтов, предназначено для более удобного монтажа различных предметов: светильников и люстр, кабельных трасс, элементов коммуникаций различного назначения и др. Производители такого крепежа выпускают его с кольцами разных размеров, чтобы потребители могли выбирать болт в зависимости от веса и габаритов фиксируемых с его помощью предметов. Разновидностью такого анкерного болта является крепеж с крюком вместо кольца, что позволяет снимать с него закрепленный предмет, если в этом возникает необходимость.
Характеристики анкерных болтов с кольцами
Двухраспорные анкерные изделия
Анкерные болты данного типа, в конструкции которых имеется распорная втулка, разжимающаяся в процессе монтажа не в одном, а сразу в двух местах, позволяют выполнить надежный крепеж в том числе и в пустотелом кирпиче. Высокая надежность использования таких изделий объясняется тем, что хотя бы один из его распорных элементов придется не на пустотелую часть кирпичной кладки, а на твердую часть ее внутренней структуры.
Параметры двухраспорных анкеров (нажмите для увеличения)
В приведенном выше обзоре перечислены лишь наиболее популярные виды анкерных изделий, применяемых для выполнения крепежа в кирпиче. На самом деле современная промышленность выпускает и другие анкеры, которые могут быть использованы для кирпича и формировать с таким строительным материалом надежные соединения. Различаются такие крепежные изделия не только по своим конструктивными особенностями и техническими характеристиками, но и по стоимости, что обязательно следует учитывать при их выборе.
Как правильно выполнить монтаж анкера в кирпичной кладке
Анкерные изделия, используемые для крепления различных предметов на конструкциях из кирпича, разработаны таким образом, чтобы их монтаж не вызывал никаких сложностей. Выполняется он в следующей последовательности.
В конструкции, на которой необходимо выполнить крепеж, просверливается отверстие. Его диаметр должен соответствовать диаметру анкерного изделия.
После тщательной очистки отверстия в кирпич вбивается, вставляется или ввинчивается анкерный болт.
Затягивая головку болта, необходимо добиться максимального разжимания распорной втулки, о чем будет свидетельствовать надежная фиксация крепежного элемента в кирпичной кладке.
Принцип установки анкера
Выбирая место для сверления отверстия, следует обращать внимание на то, чтобы оно не приходилось на промежуток между кирпичами, заполненный цементным раствором. Выполнять это отверстие надо только в теле самого кирпича.
Необходимо также уделить внимание состоянию материала, из которого выполнена строительная конструкция, потому что трещины в нем могут значительно ослабить формируемое соединение.
Анкера для кирпичной кладки
Кирпич считается одним из наиболее популярных строительных материалов. Прикрепить к кирпичной стене какую-либо конструкцию позволяет специальный анкер для кирпича, обеспечивающий фиксацию посредством расширяющихся элементов. Выделяют несколько видов таких крепежей в зависимости от их назначения и особенностей кирпичной кладки. Монтаж дополнительных конструкций на стены будет надежным, только если анкерные болты правильно подобраны.
Что это такое?
Анкера — универсальные крепежные средства, которые используют для капитальных ремонтов и несложного благоустройства отдельных помещений или зданий в целом.
Анкера применяют для крепления предметов мебели, люстр, подвесных потолков, навесных фасадов, козырька над дверью и т. п. Тяжелая конструкция крепко держится на стене из облицовочного, полого, огнеупорного и других видов кирпича благодаря своему устройству. Крепежом выступает особая гильза, которую вставляют в заранее приготовленное отверстие. В ходе монтажа анкера гильза расширяется и посредством силы трения надежно сцепляется с кирпичами. Затем в зафиксированную часть вставляется основное крепежное средство, которым может выступать шпилька, винт, шуруп. Анкеровка кирпичной кладки подразумевает определение необходимого вида крепежного устройства и его установку. Из-за неправильного подбора размера, материала и типа анкера сцепление ослабевает. Пренебрежение правилами установки провоцирует образование трещин в стенах, разрушение креплений и установленных конструкций в целом.
Чем анкерная система отличается от дюбеля?
Работа обеих крепежных средств основана на принципе распирания материала стены. Но если в дюбель вкручивают саморезы или забивают гвозди, то устройство анкеров значительно сложнее. Анкерные системы состоят из 2-х частей. Одна из них распорная, другая — нераспорная, вкручивающаяся в первую. Когда винт закручивается в распорный элемент, внутри стены раскрываются его «лепестки», благодаря чему обеспечивается надежное сцепление, похожее на действие якоря.
Дюбеля и анкера для кирпичной стены имеют одно и то же назначение: фиксация на стенах тяжелых предметов. Однако дюбель гвоздь выдерживает меньшую нагрузку. Анкерные системы позволяют закрепить устройства массой более 100 кг. С их помощью удается обеспечить сквозное крепление на несущей стене швеллера, балок и реек из металла. Их используют для работы с навесными фасадами.
Виды крепежных систем
Химический дюбель или анкер чаще всего применяют для установки в полый кирпич. Особенность этой разновидности крепежа ― высокая устойчивость к негативному воздействию щелочей и воды.
Чтобы крепить различные предметы на стены из кирпича и газобетона, применяют несколько типов анкеров. Различие между крепежами составляет их размер и технические параметры. Каждый вид анкера соответствует определенным задачам. Выбирая анкерную систему, важно учитывать специфику связки и кирпича, из которого сложена стена. Так, например, глиняный кирпич прочнее силикатного, а преимущества поризованного стройматериала включают в себя все качества кранного кирпича и газоблока. Облицовкой может служить кладка из клинкерного камня, и к нему нужно подобрать определенный тип анкеров.
Забивной тип
Анкерные системы этого вида считаются наиболее распространенными и простыми в установке. Их применяют, чтобы зафиксировать профильную трубу или любую конструкцию на стены из полнотелого и щелевого кирпича. Особенность забивного анкера в том, что после его установки в стену задействуется распорная часть, обеспечивающая сцепление. Только после этого в гильзу вставляют дополнительный крепеж с резьбой с помощью гайки, которая в конце работы снимается. Вместо нее может использоваться уголок, крюк или кольцо.
Клиновой вид
Такой анкер для кирпичной кладки обладает специальным элементом, расклинивающимся в ходе монтажа. Благодаря расширению внутри стены этот крепеж удерживает тяжелые предметы. С его помощью удается закрепить на стене даже металлический швеллер. Зачастую подобные анкерные системы имеют винты с утапливаемыми головками. Лучше использовать клиновые анкера, если нужно осуществить монтаж сквозь фиксируемый объект.
Крепеж типа MSA
Анкера изготавливаются из латуни и обладают специальной насечкой, улучшающей уровень сцепления со строительным материалом. Внутренняя гильза имеет коническую форму с сужением к основанию. Такое строение позволяет расширяться анкеру и закрепляться устройству в стене по ходу вкручивания болта. Подобные крепежи применяют для навешивания не тяжелого оборудования.
Химический крепеж
Подходит этот анкер для пустотелого кирпича и полнотелого, но в работе с щелевым стройматериалом химические анкера незаменимы. После того как будет проведен необходимый расчет, в подготовленное отверстие устанавливают ампулу полиэфирной смолы. Затем проводится пробуривание с помощью шпильки, что обеспечивает физико-химический способ крепежа. Чтобы используемый состав затвердел, требуется время. Для щелевого кирпича не меньше 20-ти минут.
Для надежного соединения составляющих многослойных конструкций с воздушными каналами и облицовкой используется гибкая связка анкер с волнообразными изгибами. Расчет необходимого количества прост: на 1 м² приходится 4―5 штук гибких связей-анкеров.
Двухраспорная система
Анкер или дюбель для пустотелого кирпича имеет распорную втулку сразу в 2-х местах. Это гарантирует надежную фиксацию. Этот вид крепежа подходит и для полнотелых строительных материалов, но наиболее популярно его применение для щелевых кирпичей. При наличии 2-х распорок велика вероятность, что хотя бы одна из них попадет на твердую часть. Хорошо себя показывает в расчете на вырыв.
Как проводится установка?
Чтобы установить крепеж для пустотелого кирпича, рекомендуется придерживаться следующих правил:
Диаметр подготовленного отверстия должен быть равен диаметру крепежной системы.
Прежде чем установить в стену гильзу, нужно освободить отверстие в кирпиче от пыли и мусора.
Затягивание внутреннего болта должно обеспечить полное расширение внутренней части анкера. Это гарантирует надежность крепежа.
Анкерную систему вставляют только в тело кирпича, а не в прослойку из цементного раствора.
Кирпичная стена должна быть прочной и без повреждений. Трещины ослабляют соединения.
Анкерные системы применяют в рамках внешних и внутренних работ. Для фиксации нужен предварительный расчет количества связок, прочности кладки на срез и уровня сопротивления, особенностей принципа крепления относительно вида кирпича и т. д. Порой возникает необходимость в использовании дополнительных приспособлений, например, уголка под анкерную систему.
Облицовка фасада с использованием облицовочного кирпича
Облицовка фасада кирпичом
Одним из возможных решений придания дому внешнего вида, соответствующего вашему вкусу и характеру является облицовка фасада с использованием облицовочного кирпича. Облицовка в первую очередь предназначена для защиты несущих наружных стен дома от отрицательного влияния окружающей среды, а также сохранения оптимального режима влажности и температуры в доме.
Вентилируемый воздушный промежуток
Для создания такого режима облицовка должна иметь воздушный зазор между несущей стеной и стеной из облицовочного кирпича, не менее 3 см. Такой вентилируемый воздушный промежуток при правильной облицовке обеспечит свободный выход влаги в атмосферу, не допуская образования сырости и плесени.
Кроме того, облицовка улучшает шумоизоляцию и снижает амплитуду колебаний температуры наружного воздуха. Для облицованного фасада будут созданы хорошие условия, чтобы он исправно вам служил долгие годы, не требуя обслуживания и сохраняя свой изначальный вид.
Какой должен быть кирпич для облицовки фасада дома
Облицовка фасада выполняется с использованием лицевого или клинкерного кирпича, который представлен на строительном рынке широкой палитрой цвета и разнообразием геометрических форм. Кирпич, исходя из своей стоимости и качества, делится на три группы “эконом”, “стандарт” и “элит”.
Его прочность не ниже М250, имеет хорошие показатели цвета и фактуры, что дает возможность применять его в разных климатических районах. Клинкер производится из специальных сортов глины и признан для облицовки наиболее прочным (М1000) из разновидностей кирпичного ряда. Важнейшей характеристикой облицовочного кирпича является его способность отталкивать воду и не отсыревать.
Облицовка выполняется путем создания надежной конструкции из двух стен на общем фундаменте, ширина которого допускает одновременное опирание несущей стены и стены с облицовочного кирпича. Свес над фундаментом кладки выполняется не более 30 мм.
Методы облицовки
Облицовка фасада кирпичом может выполняться двумя способами:
— с одновременной кладкой несущей стены;
— после выгонки несущих стен.
В обоих случаях облицовка фасада кирпичом (выложенная стена) должна надежно крепиться к несущей стене путем закладки необходимого количества жестких связей.
Крепление облицовочного кирпича к несущей стене
Связи могут быть металлическими (спиральные гвозди, нержавеющие гвозди, оцинкованная перфополоса), из стекловолокна или базальтопластика. Спиральные гвозди забивают ударами молотка в тело пеноблока, а нержавеющие гвозди забивают по два под углом 45° друг к другу.
Перфополоса используется толщиной 1,5 – 2 мм и прибивается сначала к горизонтальной грани пеноблока, а затем вставляется в шов кладки облицовочного кирпича. Использование стекловолоконных и базальтопластиковых связей имеет несколько важных преимуществ по отношению к другим связям, они не подвержены коррозии и не создают дополнительных мостиков холода. Базальтопластиковые связи к тому же устойчивы к агрессивной среде бетона и раствора для кладки.
Базальтопластиковая связь это круглый диаметром 4 мм стержень с песчаным покрытием на концах, которое создает хорошее сцепление с раствором. Один конец стержня заводится в вертикальный шов несущей стены, а другой в горизонтальный шов кладки. Длина стержня подбирается исходя из суммарной толщины несущей стены, воздушного вентилируемого зазора и толщины кладки.
При применении слоя утеплителя учитывается также его толщина. Надежность крепления стены обеспечивается применением не менее 4-х связей на 1 м2. Если облицовка ведется по готовой несущей стене, то в этом случае применяются базальтопластиковые связи с дюбелем (для монтажа в несущую стену) с одной стороны и анкером с другой стороны.
Удаление водяных паров выходящих сквозь пеноблоки (газоблоки) несущих стен осуществляется потоком подымающегося воздуха со специально оставленных вертикальных щелей в нижнем ряду облицовочной кладки и уходящего через оставленные щели последнего верхнего ряда под карнизом. Площадь вентиляционных щелей составляет 1% от площади облицовки.
Как видите, облицовка фасада кирпичом непростая задача, требующая правильной организации работ и наличие высококвалифицированных строителей.
Здание из несущего кирпича
24 сентября 2003 г. 10:13 CDT
Получайте новости каменной промышленности на свой почтовый ящик
Подпишитесь на Masonry Messenger , чтобы получать ресурсы по каменной кладке и информацию, необходимую, чтобы оставаться в курсе.
Нет, спасибо
Икс
по Джим Брайя П.Э., С.Е.
Зачем строить две стены, когда нужна только одна? Самая обычная конструкция, облицованная кирпичом, состоит из несущей стены из деревянных стоек, стальных стоек холодной штамповки или бетонных блоков с кирпичными блоками в качестве готовой стены.В некотором смысле, кирпич служит лишь немногим более 4 дюймов краски. Однако в системе структурных кирпичных стен кирпич служит как как структурная система, так и внешняя отделка облицовки ( см. Деталь A ). кирпич как внешняя отделка здания, так и его структура извлекают выгоду из прочности кирпичной кладки, привлекательного внешнего вида и других присущих ему ценностей.
Конструкционный кирпич, спроектированный как усиленные несущие элементы, а не просто облицовочный материал, обеспечивает другой внешний вид, альтернативный метод строительства и ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами строительства.Структурные кирпичные здания могут быть более энергоэффективными и более звукоизоляционными, чем здания традиционной постройки. Использование структурных систем кирпичных стен также обеспечивает более высокую устойчивость к ветру и сейсмическим воздействиям.
Структурные кирпичные дома в Сиэтле, штат Вашингтон, оказались чрезвычайно хорошими во время недавнего землетрясения в Нисквалли. Устранение дорогостоящего деревянного каркаса и необходимость иметь дело с колебаниями цен на пиломатериалы — еще одно преимущество использования конструкционного кирпича.
Кирпич придает дому постоянство и красоту. Кирпичные дома имеют более низкие затраты на обслуживание и часто более низкие страховые ставки из-за их характеристик огнестойкости. По этим причинам дома из структурного кирпича часто имеют более высокую стоимость при перепродаже и большую привлекательность, чем дома, построенные с использованием традиционных методов или других материалов сайдинга. Структурные кирпичные системы обладают всеми этими преимуществами и по-прежнему могут быть конкурентоспособными по стоимости с большинством сайдинговых материалов.
Как недавно сообщила Daily Herald в пригороде Чикаго, Шон Флаэрти, каменщик и владелец C.Компания S. Flaherty Contractors завершила строительство кирпичного дома. Дом расположен в Западном Чикаго, штат Иллинойс, в районе Kresswood Trails. Хотя Флаэрти — каменщик по профессии, его роль в этом проекте также была ролью генерального подрядчика.
«Несмотря на то, что это был мой первый проект, у меня не было никаких проблем во время строительства. Мне очень нравится система, и я планирую продолжить строительство еще многих домов из структурного кирпича. вместе мой следующий проект, который станет моим собственным домом », — сказал Флаэрти.
Дом Флаэрти с 4 спальнями площадью 2500 кв. Футов оценен в 319 000 долларов. По оценкам Флаэрти, тот же дом с сайдингом обойдется в 306 000 долларов, с традиционной облицовкой из кирпича — в 328 000 долларов, а тот же дом, построенный из бетонных блоков (CMU) и кирпичного шпона, обойдется в 337 000 долларов.
Энергетические соображения Благодаря своим конструктивным особенностям и свойствам теплоизоляции кирпичные дома значительно более энергоэффективны, чем дома с аналогичной изоляцией из винила или дерева.
Когда используется изоляция из жесткого пенопласта, конфигурация структурного кирпичного здания позволяет подрядчику установить сплошную непрерывную изоляционную оболочку у внешней стены здания. Это отличается от традиционной конструкции каркаса, где изоляция прерывается элементами каркаса, электрическими кабелепроводами и трубопроводами. При использовании этой системы теплового моста нет.
При использовании традиционной конструкции из шпона с деревянным каркасом у вас есть два строительных материала, которые действуют по-разному.Дерево со временем усаживается, в то время как кирпич обычно расширяется из-за расширения под действием влаги. Эти противоположные движения могут привести к образованию щелей и трещин в конопатке вокруг дверей и окон, которые становятся точками проникновения воздуха и потери тепла. Со структурной кирпичной системой у вас есть только одна «единая оболочка», поэтому ваши стены, двери и окна перемещаются вместе, и у вас нет этой проблемы.
В свете текущих энергетических проблем и роста цен на природный газ в Соединенных Штатах эти выгоды, безусловно, станут еще более значительными.
Соображения по проекту Стандарт кладки, используемый для проектирования и строительства структурных кирпичных систем, — ACI530-99 / ASCE 5-99 / TMS 402-99, «Требования строительных норм и правил для каменных конструкций». Этот стандарт обычно называют «Кодексом MSJC» (Объединенный комитет по стандартам масонства).
Усиленные несущие кирпичные здания приемлемы по всем действующим модельным строительным нормам (UBC, BOCA, SBC и CABO), а также по новому Международному жилищному кодексу для одно- и двухквартирных домов IRC 2000 , если они спроектированы в соответствии с инженерными нормами. Кодекса MSJC.
Несущие кирпичные здания со стенами, равными или превышающими 6 дюймов номинальной толщины, могут быть спроектированы в соответствии с эмпирическими положениями Кодекса MSJC. Однако эмпирические положения, как правило, не могут использоваться для зданий высотой более одного этажа, а также в районах с сильным ветром или сейсмическими зонами. В этих случаях потребуется инженерный дизайн.
Учет планировки здания на этапе проектирования может помочь упростить строительство.Размеры здания (длина стен, дверные и оконные проемы) по возможности следует указывать с шагом в ширину кирпичных блоков. Это помогает уменьшить резку блоков из кирпича и облегчает работу каменщику.
Производители кирпича также могут помочь подрядчикам и профессионалам в области дизайна с их проектами структурного кирпича. «Наша приверженность конструкционному кирпичу выходит за рамки простого производства кирпича. Мы также обеспечиваем инженерную поддержку, руководство по проектированию конструкций, проекты частных стен, идеи плана дома, подробную техническую литературу и программное обеспечение для компьютерного проектирования для квалифицированных специалистов», — сказал Боб Пропс, директор рекламных акций и национальных счетов General Shale Brick.
Выбор блоков для каменной кладки В конструкции из армированного конструкционного кирпича используются пустотелые блоки из глины, которые производятся в соответствии с требованиями ASTM C652, Технические условия для пустотелого кирпича. Эти блоки производятся с ячейками, в которых можно разместить вертикальную арматуру и раствор. лучевые установки Bond, также доступны, которые используются для поддержки главной книги доски на соединениях пола и в верхней части стены для опоры подошвы плиты и крыш стропильной системы.Связующие балки также используются для создания армированных балок или перемычек над оконными и дверными проемами. Усиленные перемычки из кирпичной кладки с номинальным количеством арматурной стали могут легко перекрывать 18-футовые проемы гаражных ворот без использования стального уголка.
Сегодня производятся конструкционные блоки из кирпича самых разных размеров. Полые блоки доступны с номинальной шириной 4 дюйма, 5 дюймов, 6 дюймов и 8 дюймов. Для жилищного и легкого коммерческого строительства наиболее распространены блоки с номинальным диаметром 5 и 6 дюймов.В то время как 8-дюймовые устройства обычно используются для более крупных коммерческих проектов. При выборе агрегата вы должны учитывать как конструктивные требования, так и эстетические особенности агрегата при размещении в стене.
«Когда мы разрабатывали конструкционный кирпич SuprKing ™, мы хотели устройство, которое могло бы выдерживать высокие ветровые нагрузки и силы землетрясения для жилых и легких коммерческих проектов, но мы также хотели устройство, которое имело бы более приятный масштаб, чем некоторые из более крупных структурных элементов в использовать.Вот почему мы выбрали размер 9 5/8 дюйма (длина) x 2 3/4 дюйма (высота) x 4 5/8 дюйма (ширина) нашего устройства SuprKing ™, — сказал Марк Кинзер, вице-президент по корпоративному развитию и маркетингу. в General Shale Brick в Джонсон-Сити, штат Теннесси. «Мы также производим специальные формы, такие как соединительные балки и специальные блоки, которые, как мне кажется, необходимы для успешных проектов структурного кирпича», — говорит Кинзер.
Применение структурного кирпича Эффективное применение структурного кирпича может принимать различные формы.Том Бишоп из Berry Enterprises в Чилхови, штат Вирджиния, использует структурный кирпич в своих работах по кладке с 1995 года. Бригады каменщиков Bishop выполнили ряд успешных проектов строительства кирпичных домов, включая дома, частные стены, станцию технического обслуживания автомобилей, два магазина строительных материалов и т. Д. здание технического обслуживания автомобилей, склад строительных материалов, многоцелевой объект для церкви и хозяйственный амбар.
Инженеры любят строительство из структурного кирпича Тодд Дейли, профессиональный инженер и владелец Dailey Engineering, фирмы, специализирующейся на консалтинге в области каменных работ и проектировании школьных помещений в Онстеде, штат Мичиган, выбрал конструкционный кирпич для своего дома.«Основным фактором был профессиональный интерес. Когда мы участвовали в проектировании здания, было автоматическим, что наш дом будет своего рода каменной кладкой, несмотря на все преимущества, которые она приносит (долговечность, внешний вид, низкие эксплуатационные расходы и т. Д.). SuprKing ™, потому что мне понравилась идея использовать структурную прочность кирпича вместо того, чтобы просто использовать его в качестве облицовки », — говорит Дейли. «Когда мы впервые переехали в дом, наша семья была поражена тем, как мало слышно посторонних звуков. Мы живем на озере, и над открытой водой часто дуют сильные ветры.Примерно единственный раз, когда мы слышим что-либо, это когда скорость ветра становится достаточно высокой, чтобы дребезжать черепица. Дэйли, который живет в Мичигане с холодными зимними условиями, также был очень впечатлен энергоэффективностью своего дома. Счета за газ в среднем составляют менее 900 долларов для нашего дома, включая отопление, горячую воду и отопление для таяния снега и льда на подъездной дорожке. Я считаю, что жесткая изоляция с проклеенными швами и без тепловых мостов лучше, чем обычная изоляция из шпилек / войлока.«Жилая площадь дома Дейли составляет 3500 кв. Футов.
Хэл В. Баррино, владелец компании H.W. Barrineau and Associates, Inc. из Окала, Флорида, также выбрала конструкционный кирпич для своего нового офисного здания площадью 5600 квадратных футов в Окхерсте.
Профессиональный парк. Окала, штат Флорида, давно известен как «Кирпичный город» из-за многочисленных зданий и городских улиц, построенных из кирпича. Г-н Баррино сказал: «Я искал визуальную привлекательность, которая обеспечила бы профессиональную офисную атмосферу, сохранив при этом давнее использование кирпича в Окале.Я также нанял Дэвида Пиллсбери, архитектора-дизайнера из Lines of Ocala, Inc., чтобы он помог мне получить желаемый вид ».
Кроме того, как инженер, ответственный за конструктивное проектирование здания, г-н Баррино был заинтересован в экономии, обеспечиваемой использованием конструкционного кирпича, что позволило отказаться от несущих стен по периметру с деревянным каркасом. «Как владелец я сэкономил около 8000 долларов».
«Конструкция имеет уклон крыши 6:12 и 3:12 и находится в зоне ветра со скоростью 100 миль в час, что представляет несколько особых условий нагрузки от системы крыши.Здание, построенное Fabian Construction, Inc. из Окалы, оказалось витриной Профессионального парка », — сказал Баррино.
Конструкционный кирпич не только для дома Конструкционный кирпич также является отличным выбором для частных стен, входных стен и стен со звукоизоляцией. Опять же, зачем класть два или три слоя кирпича, когда вам нужен только один? Однослойные структурные кирпичные стены могут заменить двухслойные стены или стены из бетонных блоков (CMU), облицованные с обеих сторон кирпичной облицовкой.
Многие кирпичные блоки в стандартном производстве сегодня, в том числе блоки с проволочной резкой и блоки со сквозным корпусом, придают очень приятный вид с обеих сторон стены. Некоторые производители также производят блоки с цветным покрытием с обеих сторон, что делает однополосную стену очень привлекательной и очень практичной.
Структурные кирпичные стены могут быть построены с использованием одного из двух различных методов строительства, которые используются в различных жилых и коммерческих помещениях: (1) Консольные стены ? эти простые опоры консольного типа с опорными стенами являются более традиционными и обычно используются в жилищном строительстве для изготовления входных стен, частных стен и садовых стен; и (2) Стены опор и панелей ? они часто предпочитаются в коммерческих проектах и государственными транспортными служащими, потому что не требуется постоянная опора, что может привести к значительной экономии конкретных затрат ( см. деталь B ).Пирс и панельные стены также позволяют использовать систему панелей.
Подсобные сооружения, такие как сараи, гаражи, складские помещения, склады и кладка металлических зданий, также являются отличным применением для структурных кирпичных систем. Если у вас есть неотапливаемое здание или здание, не требующее кондиционирования воздуха, вам обязательно стоит подумать о конструкционной кирпичной системе. В этих случаях как внутренние, так и внешние стыки раствора обрабатываются таким образом, чтобы структурный кирпич служил несущей стеной, внешней отделкой и внутренней отделкой стены.
Руководство по строительству из структурного кирпича В системе структурного кирпича кладка является основным структурным элементом, и кладочные работы начинаются сразу после завершения фундамента. При обычном строительстве доставка кирпича на объект не требуется до тех пор, пока не будет завершен значительный объем работ, включая весь каркас. В связи с этим подрядчик должен обеспечить своевременную поставку кирпича для строительных кирпичных проектов.
I. Первоначальная планировка кирпича Первым шагом в кирпичных работах является разметка первого ряда кирпича и определение местоположения армированных ячеек. В этих местах в фундаменте просверливаются отверстия, которые позже будут использоваться для закрепления вертикальной арматуры с помощью структурной эпоксидной смолы. Можно использовать кусок клейкой ленты, чтобы отверстия оставались чистыми во время кладочных работ. Обычные дюбели также могут служить основанием при заливке бетона, но использование эпоксидной системы устраняет любые проблемы, вызванные неправильным расположением дюбелей.
II. Содержание ячеек в чистоте Затем кирпичи кладут как любой стандартный кирпич, за исключением того, что каменщик должен следить за тем, чтобы ячейки, которые будут укреплены, содержались в чистоте. Это может быть достигнуто с помощью губки, которая протягивается через ячейку во время работы, предотвращая засорение ячейки пометом раствора.
III. Дверные и оконные перемычки Перемычки для дверных и оконных проемов могут быть временно поддержаны деревянным каркасом и уложены на место ( см. Деталь C ).В качестве альтернативного метода перемычки также могут быть сооружены на земле в вертикальном положении. После затвердевания раствора и раствора (обычно достаточно 3 дней) собранные перемычки можно поднять на место.
IV. Раствор и раствор Для армированных структурных кирпичных систем рекомендуется использовать раствор типа S. Строительный раствор должен соответствовать требованиям ASTM C270, Технические условия на строительный раствор для блочной кладки. Затирка, используемая в конструкционных кирпичных системах, должна соответствовать требованиям ASTM C476, Спецификации для затирки для блочной кладки.Для облегчения затирки ячеек меньшего размера тонкая затирочная смесь обычно используется для жилищного и небольшого коммерческого строительства. В проектах меньшего масштаба большинство каменщиков смешивают раствор в 5-галлонных пластиковых ведрах и заливают раствор в ячейки с помощью воронки из листового металла, которую легко изготовить в металлическом цехе. На более крупных проектах часто используются перекачиваемые системы Redi-Mix. Смесь для затирки должна быть достаточно жидкой, чтобы заполнить все пустоты, но не разделяться на составляющие. Обычно рекомендуется наклон от 10 до 11 дюймов.Типичная затирочная смесь для жилищного строительства будет состоять из 1 мешка (94 фунта) портландцемента типа 1, 300 фунтов. влажного бетонного песка и 2? — 3? галлонов воды, отрегулированных для получения желаемой осадки.
V. Соединение с полом Для многоэтажного строительства необходимо установить опору для балки и систему каркаса пола до начала строительства дополнительного этажа ( см. Деталь D ). Это важно, потому что диафрагма пола действует как поперечная скоба для стены.Если этого не сделать, подрядчик должен обеспечить надлежащее крепление стены во время строительства.
VI. Соединение с кровлей Верхний слой кирпича состоит из соединительной балки, которая действует как связка для несущей стеновой системы ( см. Деталь E ). Затем можно установить стропильные фермы и укладывать кровельный материал. Это позволяет завершить остальную конструкцию «в сухом», защищенном от непогоды.
VII.Отделка внутренних стен Поскольку каркас внутренних стен обычно не требуется с точки зрения конструкции, план внутренних стен можно перемещать в соответствии с потребностями владельцев или арендатора. Это преимущество «открытого пола» также позволяет разработчику завершить оболочку, а затем позволить покупателю выбрать вариант обрамления пола после того, как оболочка будет завершена.
VIII. Отделка внутренних стен Можно использовать любой тип внутренней отделки стен со структурной кирпичной системой, включая простые планки обрешетки, прибитые непосредственно к кирпичу, шляпные каналы или легкие ненесущие металлические стойки.Для неотапливаемых инженерных сооружений, таких как гаражи и сараи, все, что требуется, — это необработанная стена с прорезанными стыками с обеих сторон. Отношение подрядчиков к отделке внутренних стеновых систем, по-видимому, варьируется в зависимости от региона. Например, полосы для обшивки, кажется, наиболее популярны на Юге, в том числе во Флориде, в то время как металлические гвоздики становятся все более популярными на Севере.
С точки зрения общих характеристик, включая стоимость, энергопотребление и внешний вид готовой стены, металлические стойки с изоляцией из жесткого пенопласта работают очень хорошо ( см. Деталь F ). Некоторые плотники жаловались на использование металлических шпилек, потому что они чувствуют это. вызывает проблемы с установкой обшивки основания, так как вы не можете прибить металлическую основу.Подрядчики решили эту проблему, сначала установив деревянный элемент 2x на пол, чтобы обеспечить основу для крепления гвоздей.
In Conslusion Из-за присущих ему ценностей, помимо прочности, долговечности и красоты, использование конструкционного кирпича в качестве альтернативного метода строительства неуклонно набирает популярность среди каменщиков, инженеров и профессионалов отрасли. Преимущества, предлагаемые по сравнению с традиционными методами строительства, делают выбор в пользу строительства из структурного кирпича легким.Билл Кьорлиен, исполнительный директор Южного института кирпича и каменщик по профессии, говорит: «Глиняные блоки имеют значительное преимущество перед бетонными блоками. Прочность на сжатие глиняных блоков может быть в 4-5 раз выше, чем у бетонных блоков. Это означает, что вам нужно меньше материал, который может быть реальной выгодой для подрядчика каменщика «. Таким образом, здание со структурной кирпичной кладкой, хотя оно очень похоже на строительство с несущими бетонными каменными блоками, этот альтернативный метод не только убивает двух зайцев одним выстрелом — выступая как внешний вид здания, так и его структура — он оставляет вас с намного лучше выглядящая стена.Кроме того, его энергоэффективность, его высокая устойчивость к звуку, ветру и сейсмическим воздействиям, низкие затраты на техническое обслуживание и высокая стоимость при перепродаже, а также общая экономия затрат делают конструкционный кирпич «перспективным» строительным материалом, который выбирают в строительной отрасли Cегодня.
Об авторе
Jim Bryja P.E., S.E. является менеджером инженерных служб General Shale.
Статьи по теме
Файлы Фешино: Арки
Присоединяйтесь к MCAA сейчас всего за 799 долларов
Восстановление кладки: замена кирпича, камня и материалов
Другие заголовки о масонстве
Техническое предупреждение
: анкерный шпон с кирпичными стяжками — проблема вне поля зрения!
Автор: Реми Керн — Полевой консультант — Уровень 4
Кирпичный шпон с анкерным креплением — это популярный тип облицовки жилых и коммерческих помещений, который в настоящее время используется в подавляющем большинстве Соединенных Штатов, особенно в штатах, расположенных на Среднем Западе, Южном и Атлантическом побережье.
Воздушная полость, поддерживаемая между кирпичом и внешней стеной, помогает свести к минимуму проникновение влаги в дом, а также вмещает структурный соединитель кирпичного шпона, также известный как кирпичная стяжка. Наиболее распространенной формой структурного соединителя является стяжка из гофрированного кирпича, и поэтому многие фотографии и примеры, упомянутые в этой статье, относятся именно к этому. Однако мы также обсудим другие доступные типы разъемов. Некоторые из наиболее частых отказов кирпичной облицовки связаны с неправильной установкой кирпичных стяжек.К ним относятся:
Ящики для крепежа в зонах с высокой сейсмичностью и регионах, подверженных агрессивным погодным условиям.
Коррозия крепежа и кирпичных стяжек из-за использования неоцинкованного материала или продукта, не подходящего для региона установки.
Плохое сцепление с раствором из-за неправильной техники укладки или качества раствора.
Эти разрушения кирпичных стяжек могут привести к катастрофическому обрушению облицованного кирпичом фасада, что может вызвать серьезные телесные повреждения или даже смерть.Обрушение может повредить соседние структурные элементы здания, особенно если облицовка находится над любой частью здания, например, стеной второго этажа над низкой крышей. Кроме того, потеря оболочки подвергает WRB потенциальному повреждению как во время обрушения, так и от воздействия элементов после обрушения. Кладочные виниры также являются одним из наиболее дорогостоящих видов облицовки.
Чтобы лучше разобраться в упомянутых недостатках, начнем с основных требований к анкерным шпоновым кирпичным шпалам.Жилые кирпичные стяжки обычно имеют ширину 7/8 дюймов и длину от 6 до 8 дюймов, гофрированные металлические полосы из горячеоцинкованной или нержавеющей стали (требуется в пределах 3000 футов от береговой линии), прикрепленные к внешней стене жилого дома. Стяжки поддерживают кирпичную облицовку, передавая боковые сейсмические и ветровые нагрузки на внешние несущие стены. Они крепятся к стене с помощью обычных гвоздей, устойчивых к коррозии, размером не менее 8d или в соответствии со спецификациями производителя — в зависимости от того, что больше.Примеры типичных стяжек и застежек проиллюстрированы ниже в Приложениях 1 и 2:
Приложение 1 — Типовая кирпичная стяжка из гофрированного картона
Приложение 2 — Правильный тип и размер гвоздей
Часто установщик кирпича использует наиболее экономичные и легкодоступные крепежи. Хотя такая целесообразность экономит время и деньги установщика и строителя в краткосрочной перспективе, потенциальный риск дорогостоящего судебного разбирательства по дефектам намного перевешивает эту первоначальную экономию.Неправильный выбор крепежа часто приводит к преждевременным отказам конструкции задолго до того, как будет достигнут ожидаемый срок службы конструкции. На приложениях 3-5 показаны примеры неправильной установки крепежа:
Приложение 3 — Неверный размер крепежа
Приложение 4 — Используемый антикоррозионный крепеж. Крепеж уже корродирует
Приложение 5 — Кирпичная стяжка с антикоррозийным креплением, готовая к установке
Спецификации производителя могут предусматривать или превышать требования кодекса.Эти руководящие принципы должны быть изучены и соблюдаться вместо минимального стандарта, установленного Международным советом кодов (ICC) посредством Международного жилищного кодекса (IRC), Международного строительного кодекса (IBC) или другого руководящего органа юрисдикции.
Минимальные требования к кирпичным шпалам и крепежным элементам для нового жилого строительства основаны на требованиях норм, содержащихся в разделе 2012 IRC R703.7.4 Анкоридж. Согласно Разделу R703.7.4 «Кладочный шпон должен быть прикреплен к опорным стойкам стены с помощью коррозионно-стойких металлических стяжек, залитых в строительный раствор или цементный раствор и выступающих в шпон как минимум на 1-1 / 2 дюйма (38 мм), но не менее чем 5/8 дюйма (15.9 мм) к внешней стороне раствора или затирки. Кладочный шпон должен соответствовать Таблице R703.7.4 ». Согласно таблице, стандартный гвоздь 8d является минимальным требованием по коду. Согласно метке «b» в таблице, гвоздь должен «иметь антикоррозийное покрытие, подходящее для установки, в которой они используются, или быть изготовленным из материала, не подверженного коррозии». В категориях сейсмического расчета D 0 , D 1 или D 2 гвоздь также должен иметь кольцевидный стержень на каждую отметку «а».См. Приложение 6 для получения более подробной информации:
Приложение 6 — Часть таблицы 6703.7.4 из IRC 2012 г.
В разделе IRC 2012 г. R703.4.1 дополнительно указывается, что шпалы из гофрированного кирпича не должны располагаться дальше 32 дюймов по горизонтали и 24 дюймов по вертикали, а общая площадь опоры не должна превышать 2,67 квадратных футов. Из-за требований к максимальной площади в квадратных футах допустимое расстояние по вертикали будет варьироваться в зависимости от расстояния между стойками, которое будет определять подходящее расстояние по горизонтали.Например, вам понадобится кирпичная стяжка через каждые 16 дюймов (по вертикали) при использовании расстояния между стойками 24 дюйма и максимальная вертикальная установка 24 дюйма с расстоянием между центральными стойками 16 дюймов. Кроме того, исключение, следующее за IRC R703.4.1 2012 года, гласит: «в сейсмической категории проектирования D 0 , D 1 или D 2 или таунхаусы в сейсмической категории C или в районах с ветром более 30 фунтов на давление квадратного фута (1,44 кПа), каждая стяжка должна выдерживать не более 2 квадратных футов (0.2 м ( 2 ) площади стен ». Экспонаты 7 и 8 демонстрируют правильную установку кирпичных стяжек в сравнении с неправильными установками кирпичных стяжек:
Приложение 7 — Кирпичные шпалы, правильно расположенные по вертикали, не превышающие 24 дюйма
Основная проблема, связанная с укладкой кирпичных шпал, может быть обнаружена при установке шпал до начала кладки кирпича. Такая практика является результатом того, что местные юрисдикции требуют визуального осмотра всей установки стяжки перед укрытием, так как установщики стараются использовать свое время наиболее экономичным и временным способом.
Приложение 8 — Кирпичные шпалы установлены случайным образом и с чрезмерным интервалом
Ярлыки при установке могут привести к тому, что кирпичные стяжки могут выйти за пределы разноса, а также кирпичные стяжки, которые не будут правильно приземляться на кирпич. Из-за неправильного совмещения с кирпичом кирпичные шпалы могут изгибаться способом, несовместимым с рекомендациями производителя и признанными отраслевыми стандартами. Также важно убедиться, что стяжки встроены в каркас, а не только во внешнюю обшивку и изоляционный пенопласт.Несоблюдение этих шагов повысит риск сбоя системы в будущем.
Приложение 9 — Кирпичная стяжка чрезмерно изогнута для установки между слоями кирпича
Приложение 10 — Стяжку кирпича необходимо согнуть более чем на 90 градусов для установки
Это предотвращение надлежащей передачи боковых нагрузок, вызванных неправильной практикой установки, может привести к образованию участков, которые будут иметь чрезмерный изгиб по сравнению с предполагаемой конструкцией.Свидетельством этого может служить горизонтальное и наклонное растрескивание стыка раствора, которое может ослабить сцепление с кирпичной стяжкой, что, в свою очередь, может привести к частичному или полному разрушению облицовки кирпича. В отчете № NSEL-016 о сейсмических характеристиках анкерованного кирпичного шпона Ньюмаркской лаборатории проектирования конструкций (NSEL) указано, что изгиб анкерного шпона должен быть под углом 90 градусов и на максимальном расстоянии от 5/32 дюйма до 1/2 дюйма от опоры. застежка, как показано ниже:
Приложение 11 — Правильная установка стяжки
Стяжки
также необходимы для соответствия определенным стандартам заделки в слой раствора.Промышленным стандартом является соблюдение минимального зазора 5/8 дюйма от поверхности раствора для защиты стяжки от коррозии. В консультативном отчете Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) по установке кирпичного шпона в районах с сильным ветром Консультативный отчет по восстановлению после урагана четко иллюстрирует заданную глубину заделки, охват, положение и угол изгиба, как показано на Приложениях 12 и 13:
Приложение 12 — Сгибание стяжек на головке гвоздя
Приложение 13 — Укладка галстука
Применение кирпичных шпал в полевых условиях сначала может показаться правильным, но при более внимательном рассмотрении обычно наблюдаются несоответствия этим стандартам.На рисунках ниже показаны некоторые серьезные недостатки при установке. Ниже на Приложении 14 видна стяжка, которая была изогнута слишком далеко от крепежа и, следовательно, продемонстрировала недостаточную заделку в строительный раствор кирпича:
Пример 14 — Галстук согнут слишком далеко от застежки
Ниже, на Приложении 15 представлено состояние, противоположное Приложению 15. На Приложении 16 стяжка изогнута слишком близко к гвоздю, что означает, что слишком большая часть стяжки находится в стыке раствора, и она выходит слишком далеко к лицевой стороне кирпича и не имеет требуемого покрытия 5/8 дюйма раствором:
Приложение 15 — Галстук согнут слишком близко к застежке
В Приложении 16 галстук имеет правильное заделывание, но изгиб все еще находится на максимально допустимом расстоянии от застежки.
Приложение 16 — Изгиб слишком далеко от крепежа
Одна из наиболее распространенных проблем, с которыми мы сталкиваемся в полевых условиях, — это коррозия анкеров из-за некачественного или неправильного выбора или применения продукта. Еще одна серьезная проблема, исторически связанная с гофрированными кирпичными шпалами, заключается в том, что анкеры могут реагировать на соединения в растворе, вызывая коррозию анкера. Изгиб самой стяжки может вызвать трещины и отслаивание оцинкованного покрытия, что приведет к ускорению коррозии в ключевой точке.Хотя гофрированная кирпичная стяжка является наиболее часто устанавливаемым анкерным креплением для кирпича в частных домах, существуют и другие типы анкеров, состоящие из проволоки 9-го калибра (США), используемой в качестве точки соединения; с узлом крепления рамы, который позволяет проволоке иметь некоторый механический люфт для обеспечения соединения под углом 90 градусов, что обеспечивает максимальную передачу поперечной нагрузки. Наиболее распространенные альтернативы деревянному каркасному строительству проиллюстрированы в Технических комментариях по кирпичному строительству Ассоциации кирпичной промышленности — выпуск 28.См. Приложение 17 ниже, где показаны различные типы кирпичных анкеров, предназначенных для использования в деревянных каркасных конструкциях:
Приложение 17 — Кирпичные шпалы для деревянного каркаса
Кроме того, гофрированные анкеры доступны большей толщины и могут быть приобретены согнутыми под углом 90 градусов перед процессом гальванизации, что снижает вероятность преждевременного коррозионного разрушения.
Заключение
В конечном счете, не существует простого решения множества проблем, связанных с установкой шпал из гофрированного кирпича.Однако существуют варианты, которые следует рассмотреть, чтобы минимизировать потенциальный риск, связанный с выбором облицовочного материала из анкерного кирпича. Создание надлежащих внутренних или сторонних программ обеспечения качества, а также обеспечение непрерывного образования для специалистов могут помочь свести к минимуму человеческую ошибку при установке продукта. Выбор продуктов высшего качества по сравнению с более экономичными вариантами может помочь значительно снизить вероятность преждевременного выхода из строя системы крепления.Использование комбинации этих методов поможет значительно снизить потенциальные последствия судебных разбирательств, связанные с закрепленным кирпичным шпоном.
ОБ АВТОРЕ
Реми Керн — полевой консультант четвертого уровня, старший специалист по оценке рисков и рецензент технического плана в компании Quality Built.
Реми обладает высокой квалификацией и имеет аккредитацию в строительной отрасли. Более 10 лет он был сертифицированным специалистом по планированию строительных, жилищно-сантехнических и механических систем, сертифицированным Международным советом кодексов.Кроме того, с 2011 года он является сертифицированным инспектором по устранению плесени MICRO. Реми — разносторонний профессионал, имеющий практический опыт работы в различных отраслях с конца 1980-х годов. В настоящее время он проводит консультации на местах по оценке рисков на национальном уровне. Реми — эффективный коммуникатор, который стремится предоставлять нашим клиентам услуги высочайшего качества.
Вы можете связаться с Реми по телефону: [адрес электронной почты]
Артикул:
International Code Council: 2012 (второе издание) Международный жилищный кодекс для одно- и двухквартирных домов. (2012)
Ассоциация производителей кирпича: Технические комментарии по кирпичному строительству — выпуск 28. (ноябрь 2012 г.)
Лаборатория инженерных сооружений Ньюмарка (NSEL): Отчет № NSEL-016 Сейсмические характеристики анкерного кирпичного шпона. (август 2009 г.)
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA): Крепление кирпичного шпона в районах с сильным ветром. Рекомендации по ликвидации последствий урагана. (декабрь 2005 г.)
Внутренние стены
Стены кирпичные
Большинство внутренних стен построено из цельного кирпича, шириной 110 мм, с известковой штукатуркой с обеих сторон, поэтому стены достигают толщины около 150 мм.Вы можете найти более толстые стены на уровне земли и там, где есть воздуховоды или дымоходы.
Эти стены простираются от фундамента до крыши. На уровне солума (пространство под первым этажом) они могут быть построены как сотовая стена, чтобы обеспечить вентиляцию балок и предотвратить гниение.
Иногда, например, вышеупомянутые магазины, внутренние стены строятся на усиленных балках или больших деревянных балках, и в этих случаях обычно наблюдается некоторое движение.
В старых многоквартирных домах дверные коробки во внутренних стенах являются частью конструкции вашего дома.Рамы были построены как H-образные рамы из двух вертикальных деревянных балок, соединенных горизонтальной деревянной перемычкой над дверью. Пространство над деревянной перемычкой будет заполнено кирпичом.
Внутренняя полукирпичная стена John Gilbert Обратите внимание на усиление деревянных реек
Иногда деревянные рейки встраиваются в стены для придания жесткости — это более вероятно в случае верхних этажей, где отсутствие веса наверху позволяет стене изгибаться.
Стены деревянные и каркасные
Стены с деревянными карнизами кажутся пустыми при постукивании.
Эти более легкие стены построены из вертикальных деревянных балок (шпилек), усиленных горизонтальными деревянными элементами (dwangs). На шпильки прибивали легкие деревянные рейки с небольшими зазорами между ними, после чего на рейки наносили известково-штукатурный раствор, укрепленный волосами. Гребни штукатурки образовывались по мере продавливания раствора через щели между рейками. Эти наконечники помогают прикрепить штукатурку к стене. На внутренней стороне наружных стен также можно использовать обрешетку и штукатурку.
В новых и отремонтированных зданиях стены с деревянными карнизами отделаны гипсокартоном. Двойная обшивка гипсокартоном обеспечивает лучшую звукоизоляцию.
Плинтусы
Плинтусы — это не просто декоративная отделка стены — они также помогают перекрыть зазоры, которые могут пропускать шум или сквозняки в вашу комнату. На стыке плинтуса и пола также использовался четвертьугольный «молдинг», чтобы перекрыть зазоры.
Стены, поддерживающие балки перекрытия или другие стены выше, являются несущими.Выемка под кровать, стены коридора и другие стены, идущие параллельно задней и передней стенам многоквартирного дома, обычно являются несущими. Несущими могут быть как кирпичные, так и деревянные каркасные стены.
Штукатурка «Boss» — это то место, где штукатурка при постукивании звучит глухо, то есть отходит от стены.
Трещины в штукатурке могут быть результатом старого движения. Если штукатурка с обеих сторон трещины все еще прочно прикреплена к стене, расширите трещину и очистите стороны перед заполнением свежей штукатуркой.
Кирпичные стены могут быть плохо приклеены (привязаны) к внешним стенам. Это часто видно в тесных стенах, где они встречаются с внешней стеной. Внутренняя отделка и воздуховоды часто маскируют эти «разделительные трещины». Если растрескивание оказалось значительным или недавним, то разумно привлечь инженера для его осмотра. Инженер может порекомендовать установить анкерные стержни через внешнюю стену и закрепить их на стальных пластинах, которые затем прикрепляются к более тонким закрытым стенкам. Затем сталь можно оштукатурить или накрыть.
Если у вас холодные стены, Changeworks подготовила для Citizens Advice Scotland несколько очень полезных советов по утеплению.
Ваш путеводитель по энергоэффективности многоквартирных домов
Не снимайте штукатурку с обеих сторон тонкой кирпичной стены одновременно, так как это может сделать стену нестабильной.
Будьте осторожны при замене дверных проемов и дверных коробок, так как боковые и верхние балки дверной коробки могут удерживать кирпичную кладку наверху.
Вы обязаны поддерживать свою квартиру, чтобы обеспечить поддержку и укрытие для остальной части здания.Это обязательство распространяется на внутренние стены. Вам также понадобится ордер на строительство для удаления или изменения стен, и вам нужно будет предоставить другую поддержку, такую как усиленная стальная балка (RSJ) для поддержки балок или стен выше. При демонтаже стены и установке новой балки необходимо использовать подпорки, чтобы выдержать вес вышележащих конструкций.
«Фланговый» звук может передаваться тонкой внутренней стенкой в квартиры сверху и снизу. Это, а не дефекты полов, вполне может быть причиной проблем со звуком между этажами.
Когда собственность была преобразована, легкие внутренние стены, не предназначенные для предотвращения передачи шума, могли быть превращены в стены для вечеринок между квартирами.
Более тонкие участки стены, например прессы и шкафы по ширине стены.
Штукатурка «Босс» снижает звукоизоляцию.
3
Закрыть
Маршрут флангового шума
Убедитесь, что все кирпичные перегородки полностью оштукатурены, так как звук может проходить через открытые швы в кирпичной кладке.
Плиты на основе минерального волокна могут быть прикреплены к лицевой стороне стены, хотя всегда лучше всего нанести на поверхность любой кирпичной кладки перед установкой облицовки слой штукатурки или штукатурки.
Эластичная (мягкая) облицовка стены из металлических или деревянных ремней может быть прикреплена к стене, зазор облицован минеральной ватой, а затем покрыт гипсокартоном высокой плотности.
Независимая стена может быть построена рядом с существующей стеной с изолирующим воздушным зазором между стенами.Каркас этой стены не должен соприкасаться с существующей стеной. Одеяло из минеральной ваты должно быть установлено между каркасом стены и одним или двумя слоями гипсокартона высокой плотности, прикрепленными к новому каркасу.
«Боковой» шум можно уменьшить, облицовав стены гипсокартоном с минеральным волокном толщиной не менее 42 мм. Также доступны другие специальные вагонки.
Вам всегда следует обращаться за профессиональной консультацией, если вы планируете изменить или удалить стены.
Вместе с другими ремонтами и улучшениями, хотя работа может показаться несложной, убедитесь, что у вашего строителя или торговцев есть навыки для этой работы. В случае сомнений обратитесь за профессиональной помощью для уточнения и организации ремонта.
Полнотелый кирпич против кирпичного шпона
Полнотелый кирпич против кирпичного шпона
Есть два способа возвести здание из кирпича: сплошная кладка и облицовка кирпичом. Один лучше другого? Если да, то почему?
Каменная кладка
Сплошная кладка — это старая добрая кирпичная кладка, которая была довольно распространена до середины 1900-х годов.Это также известно как «двойной кирпич», «полнотелый кирпич» или «кирпич и блок». Эта форма кирпичной кладки использует несколько слоев (слоев) кирпича с верхним кирпичом, чтобы удерживать их вместе. Некоторые каменные стены, построенные до 1900 года, имели толщину более 20 дюймов! Поскольку внутреннюю часть не видно снаружи, ее обычно заменяли бетоном или шлакоблоком. Иногда металлические стяжки встраивались в сплошные каменные стены. К сожалению, в старых сплошных стенах с такими стяжками не использовались стяжки из горячего окунания или стяжки из нержавеющей стали, поэтому большая часть этих стяжек заржавела.
Сплошная кладка, несомненно, была надежным способом строительства. При толщине стенки 8 дюймов и более они составляли
.
может поддерживать самые разные кровельные конструкции. Плотники часто работали вместе, чтобы встраивать балки пола в стены, в то время как кирпич поднимался вверх.
На приведенном ниже рисунке показаны некоторые из распространенных типов массивных стен из каменной кладки.
Кирпичная облицовка (пустотелая стена)
Самая большая разница между облицовкой и полнотелым кирпичом — это основная опора здания.Массивная кладка — это структурная опора здания. В случае облицовки кирпичом структурная опора состоит из бетона, стали или дерева, составляющих опорную стену, а кирпич находится снаружи в эстетических целях. Кирпичная облицовка состоит только из нескольких слоев, в отличие от цельного кирпичного здания, состоящего из нескольких слоев. Существует открытая полость между кирпичом и резервной стеной, которая позволяет для добавления изоляции и строительного раствора для сбора материала. Стены из кирпичного шпона должны быть спроектированы с использованием надлежащих устройств для гидроизоляции и гидроизоляции, которые позволяют воде выходить из полости наружу здания.Стены полостей можно найти в древних постройках, и они были возвращены в использование в Великобритании в конце 1800-х годов, но на самом деле не пользовались популярностью до середины 1900-х годов.
Различия между массивной кладкой и кирпичной кладкой из шпона
Энергоэффективность : Существенная разница между кирпичным шпоном и полнотелым кирпичом заключается в уровне теплопередачи. Кирпич по своим тепловым свойствам не является эффективным изолятором. Со стенами шпона полости, есть место между внешней шпоной и резервной стеной, чтобы добавить отдельный изоляционный материал.Стены, облицованные кирпичом, более энергоэффективны.
Канализация: Кирпич не является водонепроницаемым материалом. Оба типа кирпичных стен полагаются на связь между строительным раствором и каменными блоками, чтобы ограничить проникновение воды. Массивные стены из кирпича полагаются на свою большую массу, чтобы поглощать воду, которая поступает извне. Старые здания с каменными стенами не кондиционировались, а для внутренней отделки часто использовалась цементная штукатурка, которая не подвержена повреждениям от воды, как гипс, который используется сегодня.Отсутствие теплоизоляции сохраняло тепло сплошной кирпичной стены изнутри, уменьшая колебания температуры. Уход за более старыми каменными стенами имеет решающее значение (при необходимости вывертывание) Полые стены полагаются на водоотводящие системы, которые отводят воду из-за кирпичей наружу.
Конструкция: Стены из массивной каменной кладки — это несущие стены. Стены из кирпичного шпона крепятся к несущим подпорным стенам и не являются конструктивными.
Стоимость: Стены из массивной кладки намного дороже в производстве, чем стены из кирпичного шпона.
Опорные стены из кирпичного шпона
Большинство жилых домов построено с деревянным каркасом, в то время как более крупные здания построены с использованием стального каркаса, бетона или резервных копий CMU. Различные резервные материалы требуют различных якорей кладки шпона, чтобы прикрепить снаружи кирпич для внутренней поддержки материала.
Например, анкеры из гофрированного листового металла можно использовать только с деревянными опорами с воздушным пространством в 1 дюйм между материалами. Для любого большего пространства потребуются анкеры для листового металла.Регулируемые анкеры, с другой стороны, могут быть эффективны в опорах из дерева, стали, кирпичной кладки или бетона. Резервные копии бетонных и стальных шпилек должны использовать регулируемые анкеры из-за возможных проблем с прогибом.
Восстановление сплошных стен из кирпича
Если за кирпичными стенами не ухаживать должным образом, влага будет проникать за кирпичи, и они начнут выскакивать и опадать. Во многих случаях спиральные стяжки действуют как винт и могут буквально ввинтить стену на место.В некоторых случаях наружная часть снимается и прикрепляется небольшими анкерами из гофрированного шпона из нержавеющей стали с расширением около 2 дюймов, закрепленными в кирпиче позади. В других случаях кирпичный шпон добавляется к внешней стороне существующей массивной каменной стены путем добавления гидроизоляции и изоляции к наружной массивной каменной кладке, добавления воздушного пространства и создания нового кирпичного шпона с надлежащими влагопотоками и каплями раствора.
Не все кирпичные здания сделаны одинаково. Строительство из кирпичной кладки высочайшего качества гарантирует долговечность любого проекта.У Heckmann Building Products есть подходящие анкеры и аксессуары для кирпичной кладки для каждого проекта.
Основы снятия несущей стены
Удаление несущей стены и замена ее балкой существенно отличается от удаления внутренних ненесущих стен. Несущие стены — это конструктивные элементы, которые помогают выдерживать вес дома. Ненесущие стены, также называемые перегородками, не выдерживают нагрузки сверху и служат просто для разделения пространства.Если вы подумываете о снятии несущей стены — планируете ли вы выполнять работу самостоятельно или нанимаете подрядчика — есть некоторые основные проблемы, которые вы должны решить в первую очередь.
Вы можете сделать это сами
Хотя большинство домовладельцев предпочитают нанять подрядчика для этого тяжелого проекта, в большинстве сообществ разрешительные органы разрешают домовладельцам выполнять эту работу. Домовладельцы, которые строят дома своими руками, должны соблюдать местные строительные нормы и правила и проходить проверки, как и любой другой строитель.Поскольку все муниципалитеты разные, проконсультируйтесь в местном разрешительном органе или строительном департаменте.
Требуются разрешения
Местные органы, выдающие разрешения, регулируют многие аспекты реконструкции дома заборов, проходов, настилов, прудов, модернизации проводки и водопровода, а также структурных изменений, таких как удаление несущих стен. Большинство этих проектов требует разрешения и инспекций.
Неудивительно, что ваше агентство по выдаче разрешений хочет знать, сносите ли вы стену, которая влияет на структурную целостность вашего дома.Возможно, вам даже потребуется предоставить подробный план относительно альтернативной системы поддержки. Для больших стен может потребоваться чертеж архитектора и / или разрешение инженера.
Снятые стены нуждаются в структурной замене
Если что-то вынимаете, это необходимо заменить. Чтобы увидеть, как это работает в небольшом масштабе, рассмотрите окна своего дома. Стены — лучший способ поддержать дом; проделав отверстие в стене, можно только скомпрометировать это. Но оконные перемычки — в основном небольшие балки — заменяют удаленную часть стенового каркаса.
Тот же принцип работает для несущих стен, но в большем масштабе. Когда вы или подрядчик снимаете несущую стену, ее необходимо заменить на:
Балка: Горизонтальная несущая балка достаточного качества конструкции должна заменять стену. Кроме двух концов, балка не имеет вертикальных опорных точек.
Балка и стойка: Горизонтальная балка с одной или несколькими промежуточными стойками между двумя концевыми опорными точками также является приемлемой заменой.
Балка
LVL обеспечивает лучшую поддержку
Хотя это может показаться заманчивым, вы не можете просто взять с полки в местном домашнем центре четырехугольник и использовать его как единственную балку для переноски. В зависимости от вашей ситуации, вы можете использовать твердые пиломатериалы или сэндвичем два или более двух на десятки или два на двенадцать вместе, иногда со слоем фанеры 1/2 дюйма посередине, чтобы создать сборная балка.
Улучшение — заказать брус из клееного бруса (ЛВЛ).LVL упаковывают большую прочность в меньшее пространство, чем пиломатериалы аналогичных размеров. Таким образом, LVL размером 4 на 6 дюймов будет прочнее, чем цельный кусок пиломатериала размером четыре на шесть.
Тем не менее, вы можете быть удивлены, что LVL не очень дороги. Архитектурные LVL стоят дорого, потому что на дерево нужно смотреть, а не покрывать гипсокартоном. Неархитектурные LVL значительно дешевле архитектурных версий.
Ель / Марго Кавин
Запасная балка будет ниже потолка
В большинстве случаев заменяемая балка будет ниже высоты потолка.Это связано с тем, что конструкция пола сверху опирается на балку. В качестве альтернативы, чтобы сделать балку заподлицо с потолком, вам нужно обрезать балки перекрытия наверху и установить балку в плоскости пола, а затем подвесить концы балок по бокам балки с помощью металлических подвесов. Это требует значительно больше работы, чем простая замена несущей стены балкой под балками, и не всегда может быть вариантом в некоторых ситуациях.
Промежуточные сообщения могут сделать проект более чистым
По общему признанию, промежуточные вертикальные стойки (или колонны) под несущей балкой отвлекают от безупречного внешнего вида открытого плана этажа.Однако любая вертикальная опора, которую вы можете добавить под горизонтальную балку, придаст вашей балке гораздо большую прочность.
Кроме того, если у вас возникли проблемы с балкой, выступающей слишком далеко ниже уровня потолка, стойки могут позволить вам обойтись меньшей и, следовательно, менее выступающей балкой.
Обратитесь за помощью с размером балки
Таблицы диапазонов легко доступны, но непрофессионалу их трудно читать. Кроме того, при определении размеров балок необходимо учитывать несколько факторов, таких как прогиб, сдвиг, собственный вес иживой вес и нагрузки на крышу. Это затрудняет определение размера луча для любителя.
Инженер-строитель или подрядчик может проконсультироваться с вами по поводу правильного размера балки. Некоторые инженеры-строители могут согласиться работать на почасовой основе.
Используйте временные опоры
Перед снятием какой-либо части каркаса несущей стены необходимо построить временную опорную стену с обеих сторон несущей стены. Это связано с тем, что верхние балки перекрытия могут опираться концами на несущую стену.Если вы добавите временную опору только с одной стороны стены, балки с другой стороны могут не поддерживаться.
Ель / Марго Кавин
Конструкционные балки критичны
Хорошо построенные конструкции создаются с учетом избыточности. Даже когда главный элемент конструкции, такой как внутренняя несущая стена, удален, остальная часть дома может остаться более или менее неповрежденной. Вы часто наблюдаете это после торнадо или землетрясения, когда у двухэтажных домов оторваны целые внешние стены, но здание остается стоять.
Причина этого — избыточность. Даже после снятия стены множество других переплетенных элементов, как структурных, так и неструктурных, сближаются, чтобы сохранить целостность всей конструкции. Когда стена выходит наружу, в игру вступают пол, черновой пол, подкладка, соседние стены, балки, стропила и многие другие элементы, чтобы сохранить структуру в целости.
Однако сила тяжести постепенно возьмет верх, и дом начнет проседать и оседать. Это не должно толковаться как поощрение снятия несущих стен без замены балки; наоборот.Это напоминание о том, что вас не должна убаюкивать мощь структурной избыточности. Гравитация победит. Вопрос лишь в том, как быстро это произойдет.
БЕТОННЫЙ ШПОН — NCMA
ВВЕДЕНИЕ
В дополнение к своему конструктивному использованию или в качестве внешнего вида композитных и несоставных стен, бетонный кирпич и архитектурные облицовочные элементы также используются в качестве облицовки на различных поддерживающих поверхностях. Разнообразие фактур, цветов и рисунков поверхности делает бетонную кладку универсальным и популярным материалом для наружной облицовки.Архитектурные элементы, такие как разрезные, рифленые, рифленые, шлифованные и полые, доступны в различных цветах и размерах, чтобы дополнить практически любой архитектурный стиль.
Шпон — ДИЗАЙН
Шпон — это неструктурная облицовка из кирпича, камня, бетонной кладки или другого кладочного материала, надежно прикрепленная к стене или основе. Шпон обеспечивает отделку наружных стен и передает нагрузки вне плоскости непосредственно на основу, но не считается, что они повышают стойкость стеновой системы к нагрузкам.Материал основы может быть каменной кладкой, бетоном, деревянными или стальными шпильками.
Существует два основных типа облицовки — облицовка на якоре и облицовка на клею. Они различаются по методу, используемому для прикрепления фанеры к основе, как показано на рисунке 1. Если не указано иное, требования к облицовке соответствуют требованиям Международных строительных норм и правил (IBC) и требований строительных норм для каменных конструкций (ссылки 2, 3). ).
В целях проектирования предполагается, что шпон не выдерживает никакой нагрузки, кроме собственного веса.Основа должна быть спроектирована так, чтобы выдерживать боковые и в некоторых случаях вертикальные нагрузки, создаваемые облицовкой, в дополнение к расчетным нагрузкам на стену, поскольку предполагается, что облицовка не увеличивает прочность стены.
Виниры
Masonry обычно разрабатываются с использованием требований нормативных кодов, которые были разработаны на основе суждений и успешной работы. Предписательные требования относятся к размеру и расстоянию между анкерами и способам крепления и описаны в следующих разделах.Узел может быть спроектирован как несоставная полая стенка, в которой нагрузки вне плоскости распределяются на две части пропорционально их относительной жесткости. Критерии проектирования представлены в главе 16 IBC, а также в TEK 16-4A «Проектирование несоставных (полых) стен из бетонной кладки» (ссылка 4).
В дополнение к конструктивным требованиям необходимо учитывать разницу в перемещении фанеры и ее опор. Движение может быть вызвано изменениями температуры, изменением объема влаги или отклонением.В бетонной кладке контрольные швы и армирование горизонтальных швов эффективно снимают напряжения и компенсируют небольшие движения. Для облицовки контрольные швы, как правило, следует размещать в облицовке в тех же местах, что и в основе, хотя рекомендуемое расстояние между контрольными швами может быть увеличено или уменьшено в зависимости от местного опыта, эстетических требований проекта или по мере необходимости для предотвращения чрезмерное растрескивание. См. TEK 10-4, Контроль трещин в бетонном кирпиче и других облицовках из бетонной кладки (см.5) для получения дополнительной информации.
Для наружного шпона ожидается проникновение воды в полость. Поэтому опорная система должна быть спроектирована и детализирована так, чтобы противостоять проникновению воды и предотвращать попадание воды в здание. Вспышки и плач в фанере собирают всю воду, которая проникает сквозь фанеру, и перенаправляет ее наружу. Частично открытые стыки головки являются одним из предпочтительных типов мокроты. Они должны быть не менее 1 дюйма (25 мм) в высоту и расположены на расстоянии не более 32 дюймов (813 мм) по центру.При необходимости, насекомых можно предотвратить, вставив в отверстие вату из нержавеющей стали или используя специальные сетки. Для закрепленного шпона открытые плащи могут также служить в качестве вентиляционных отверстий, позволяя циркулировать воздуху в полости для ускорения скорости высыхания. В верхней части стен могут быть установлены дополнительные вентиляционные отверстия для дальнейшего увеличения циркуляции воздуха. Более подробная информация содержится в TEK 5-1B, Детали облицовки бетонной кладки, TEK 19-4A, Стратегии гидроизоляции бетонных стен и TEK 19-5A, Детали гидроизоляции бетонных стен (см.1, 6, 7).
Рисунок 1 — Типы шпона
Примечание. Для наглядности показаны не все элементы конструкции. Полную информацию о конструкции см. В TEK 5-1B (ref. 1).
АНКЕРНЫЙ Шпон
Анкерный шпон — это шпон, который опирается с боков на основу и вертикально на фундамент или другие структурные элементы.Анкеры используются для фиксации фанеры и передачи нагрузок на основу. Анкеры и опоры должны быть негорючими и устойчивыми к коррозии.
Следующие предписывающие критерии применяются к анкерной облицовке в областях со скоростным давлением q z , до 40 фунтов на квадратный дюйм (1,92 кПа). Измененные предписывающие критерии доступны для областей с q z более 40 фунтов на квадратный дюйм (1,92 кПа), но не более 55 фунтов на квадратный дюйм (2,63 кПа) со средней высотой крыши до 60 футов (18,3 м). Эти измененные положения представлены в разделе «Зоны сильного ветра».В областях, где q z превышает 55 фунтов на квадратный фут (2,63 кПа), облицовка должна быть спроектирована с использованием инженерных принципов, и следующие предписания не могут использоваться.
В районах, где сейсмическая активность является фактором, анкерный шпон и его крепления должны соответствовать дополнительным требованиям, чтобы гарантировать адекватные характеристики в случае землетрясения. См. Подробности в разделе «Категории сейсмических расчетов C и выше».
Каменная кладка, используемая для анкерного шпона, должна быть не менее 2 ⅝ дюйма.(67 мм) толщиной.
Между закрепленной облицовкой и подложкой должно оставаться минимум 1 дюйм (25 мм) для облегчения дренажа. Воздушное пространство размером 1 дюйм (25 мм) считается подходящим, если приняты специальные меры для поддержания чистоты воздушного пространства (например, снятие фаски со слоя раствора от полости). В противном случае предпочтительным является воздушное пространство размером 2 дюйма (51 мм). В качестве альтернативы можно использовать собственные изоляционные дренажные изделия.
Максимальное расстояние между внутренней стороной шпона и внешней стороной основы ограничено 4 ½ дюйма.(114 мм), за исключением гофрированных анкеров, используемых с деревянной основой, где максимальное расстояние составляет 1 дюйм (25 мм).
Когда анкерная фанера используется в качестве внутренней отделки, опирающейся на деревянный каркас, вес фанеры ограничивается 40 фунтами / футом 2 (195 кг / м 2 ).
Критерии прогиба
При использовании облицовки необходимо учитывать прогиб основы, чтобы контролировать ширину трещин в облицовке и обеспечивать устойчивость облицовки. Это в первую очередь вызывает беспокойство, когда облицовка каменной кладкой используется поверх деревянной или стальной основы.Однако Строительные нормы и правила для каменных конструкций не предписывают предел прогиба для основы. Скорее, в комментарии представлены различные рекомендации по пределам прогиба.
Для облицовки с анкерным креплением Глава 16 Международного строительного кодекса требует предела прогиба l / 240 для наружных стен и внутренних перегородок с облицовкой из кирпича.
Опора анкерного шпона
Высота и длина облицованной поверхности обычно не ограничиваются требованиями строительных норм.Исключение составляют случаи, когда на каркасную конструкцию накладывается анкерный шпон. Для деревянных стоек высота фанеры ограничена 30 футами (9,14 м) (высота у плиты) или 38 футами (11,58 м) (высота фронтона). Точно так же облицовка каменной кладкой на основе стальных стоек должна поддерживаться стальными углами полок или другой негорючей конструкцией для каждого этажа выше первых 30 футов (9,14 м) (высота у плиты) или 38 футов (11,58 м) (высота у фронтона). Эта опора не обязательно должна располагаться на высоте пола, например, она может располагаться у оконного проема или в другом удобном месте.
Наружную анкерную фанеру разрешается поддерживать на деревянных конструкциях при следующих условиях:
облицовка имеет установленный вес 40 фунтов на квадратный фут (195 кг / м 2 ) или меньше,
шпон имеет максимальную высоту 12 футов (3,7 м),
вертикальный подвижный шов в шпоне используется для изоляции шпона, опирающегося на деревянную конструкцию, от шпона, поддерживаемого фундаментом,
Кладка
спроектирована и построена таким образом, что кладка не находится в прямом контакте с деревом, а
: горизонтально перекрывающийся элемент, поддерживающий облицовку из каменной кладки, предназначен для ограничения прогиба из-за необработанных статических и динамических нагрузок до 1/600 или 0.3 дюйма (7,5 мм).
Над отверстиями облицовка должна поддерживаться негорючими перемычками или опорами, прикрепленными к негорючему каркасу, как показано на Рисунке 2.
Следующие требования предполагают, что шпон укладывается непрерывным клеем. Когда используются другие рисунки скрепления, требуется, чтобы швы усиления шва находились на расстоянии не более 18 дюймов (457 мм) по центру по вертикали. Для усиления стыков требуется только одна проволока с минимальным размером W1,7 (MW11).
Рисунок 2 — Деталь стальной перемычки (ref.8)
(основа для ясности не показана)
Анкеры
Шпон обычно может быть прикреплен к основе с помощью анкеров для листового металла, проволочных анкеров, арматуры швов или регулируемых анкеров, хотя строительные нормы и правила могут ограничивать использование некоторых анкеров. Допускаются анкеры из гофрированного листового металла с облицовкой из кирпичной кладки, прикрепленной только к деревянной основе. Требования к наиболее распространенным типам анкеров приведены на рисунках с 3 по 5 и в таблице 1.В качестве альтернативы можно использовать регулируемые анкеры эквивалентной прочности и жесткости. Капли из полости не допускаются. См. TEK 12-1B, Анкеры и стяжки для каменной кладки (ссылка 9) для получения подробной информации о анкерных материалах и требованиях.
Приставка к основе
Когда облицовка каменной кладки крепится к деревянной основе, каждый анкер прикрепляется к основе с помощью устойчивого к коррозии обычного гвоздя 8d или крепежа с эквивалентной или большей прочностью на вырыв. Для правильного закрепления анкеров из гофрированного листового металла гвоздь или крепежный элемент должны находиться в пределах ½ дюйма.(13 мм) изгиба анкера на 90 °. Наружная оболочка должна быть либо водонепроницаемой с помощью проклеенных швов, либо быть защищена водостойкой мембраной, например строительной бумагой, уложенной внахлест минимум 6 дюймов (152 мм) по швам, для защиты основы от воды, которая может проникают в шпон.
Когда облицовка кирпичной кладкой крепится к стальной основе, необходимо использовать регулируемые анкеры для крепления облицовки. Каждый анкер крепится коррозионно-стойкими винтами с минимальным номинальным диаметром стержня 0.19 дюймов (4,8 мм) или анкер с эквивалентной прочностью на вырыв. Каркас из холодногнутой стали должен быть устойчивым к коррозии и иметь минимальную толщину основного металла 0,043 дюйма (1,1 мм). Требования к обшивке такие же, как и для деревянных стоек.
Кладочный шпон, закрепленный на основе кладки, может быть прикреплен с помощью проволочных анкеров, регулируемых анкеров или усиления швов. Фанера, закрепленная на бетонной основе, должна крепиться регулируемыми анкерами.
Рисунок 3 — Регулируемые анкеры
Рисунок 4 — Требования к анкерам для гофрированного листового металла
Размещение анкера
Когда типичные анкеры и анкеры должным образом заделаны в строительный раствор или раствор, выталкивание или выталкивание раствора обычно не является контролирующим способом разрушения.По этой причине соединители должны быть заделаны как минимум на 1 ½ дюйма (38 мм) в слой строительного раствора из твердых блоков, а толщина стыка слоя раствора должна быть как минимум в два раза больше толщины заделанного анкера. Требуемая установка стяжек в пустотелую кладку такова, что стяжка должна полностью проходить через полые блоки (рис. 6). Правильная заделка легко достигается с помощью сборных сборок арматуры стыков и узловых стяжек. Из-за величины нагрузок на анкеры рекомендуется закладывать их в заполненные стержни пустотелых элементов.Для экономии раствора под анкер можно поместить экраны и от 1 до 2 дюймов (от 25 до 51 мм) раствора можно заделать в сердцевину блока над анкером (Рисунок 7).
Рисунок 5 — Требования к армированию швов, используемому для анкеровки шпона
Рисунок 6 — Минимальная заделка арматуры стыков и проволочных стяжек
Рис. 7. Использование сетки для облегчения установки анкера в строительный раствор
Зоны сильного ветра
В областях с q z более 40 фунтов на квадратный фут (1.92 кПа), но не более 55 фунтов на квадратный дюйм (2,63 кПа) при средней высоте крыши здания до 60 футов (18,3 м), могут использоваться следующие измененные предписывающие положения.
Измененные постановляющие положения:
максимальная площадь стены, поддерживаемая каждым анкером, должна быть уменьшена до 70% от значения, указанного в таблице 1,
Расстояние между анкерами
уменьшено до 18 дюймов (457 мм) как по вертикали, так и по горизонтали, и
вокруг отверстий размером более 16 дюймов (406 мм) в любом направлении, анкеры должны быть размещены в пределах 12 дюймов.(305 мм) отверстия и с интервалом 24 дюйма (610 мм) по центру или меньше.
В областях, где q z превышает 55 фунтов на квадратный дюйм (2,63 кПа), облицовка должна быть спроектирована с учетом инженерных философий.
Категории сейсмических расчетов C и выше
Чтобы улучшить характеристики облицовки при сейсмической нагрузке в категории сейсмостойкости (SDC) C, стороны и верх облицовки должны быть изолированы от конструкции, чтобы вертикальные и боковые сейсмические нагрузки не передавались на облицовку.Это снижает случайную нагрузку и допускает больший прогиб здания без повреждения облицовки.
В SDC D, в дополнение к этой изоляции, максимальная площадь стены, поддерживаемая каждым анкером, должна быть уменьшена до 75% от значения, указанного в таблице 1, хотя максимальные расстояния не изменились. Кроме того, когда шпон крепится к деревянной основе, анкер для шпона должен быть прикреплен к дереву с помощью коррозионно-стойкого гвоздя с кольцевым хвостовиком 8d, коррозионно-стойкого шурупа № 10 с минимальным номинальным диаметром стержня 0.190 дюймов (4,8 мм), или с застежкой, имеющей эквивалентную или большую прочность на вырыв.
В SDC E и F должны быть выполнены требования, перечисленные выше для SDC C и D, а также дополнительные требования, перечисленные здесь. Вес каждого этажа закрепленной фанеры должен поддерживаться независимо от других этажей, чтобы ограничить размер потенциально поврежденных участков. Кроме того, для повышения пластичности облицовки облицовка должна иметь сплошное однопроволочное армирование W1,7 (MW11) на глубине 18 дюймов (457 мм).c. или менее вертикально, с механическим креплением к анкерам, например зажимами или крючками.
Таблица 1 — Требования к типу анкера и расстоянию (ссылки 2, 3) (A, B)
A Вокруг отверстий размером более 16 дюймов (406 мм) в любом измерении, разместить анкеры по периметру отверстия на расстоянии не более 3 футов (0,91 м) от центра и разместить анкеры в пределах 12 дюймов (305 мм) от открытие. B Измененные положения доступны для зон с сильным ветром и сейсмических зон. См. Подробности в разделах «Зоны сильного ветра» и «Категории сейсмического расчета C и выше».
ПРИКЛЕЯЩИЙСЯ Шпон
Обычный клееный шпон — это шпон, закрепленный и поддерживаемый за счет адгезии с помощью связующего материала, нанесенного на основу, который соответствует требуемым пределам прогиба и обеспечивает необходимую адгезию.При нанесении на кладку или бетонную основу шпон может быть нанесен непосредственно на основание основы с использованием слоев чистой цементной пасты и раствора типа S, как показано на Рисунке 1. При нанесении на стальной или деревянный каркас наносится приклеенный каменный шпон. к металлической планке и гипсовой основе из портландцемента, расположенной напротив элемента обшивки и прикрепленной к элементам каркаса стойки.
Альтернативный дизайн приклеенного шпона разрешен Международным строительным кодексом, если он соответствует требованиям Строительного кодекса для каменных конструкций (MSJC), где соблюдены требования к адгезии (напряжение сдвига> 50 фунтов на квадратный дюйм, 345 кПа), за пределами допустимого диапазона. плоская кривизна основы ограничена, чтобы фанера не отделялась от основы, при этом учитываются циклы замораживания и оттаивания, проникновение воды и пропускание воздуха и водяного пара.Хотя MSJC не устанавливает предела отклонения для контроля кривизны вне плоскости, Совет Америки по плитке ограничивает отклонение основы, поддерживающей керамическую плитку, до 1/360 (ссылка 11). Аналогичным образом, глава 16 IBC (для инженерного дизайна) требует предела прогиба в 1/360 для наружных стен и внутренних перегородок, покрытых штукатуркой или штукатуркой, что аналогично применению клееной фанеры.
Существуют запатентованные клеевые составы, усиленные полимером, которые отвечают требованиям к адгезии и используются в качестве основы для схватывания раствора для приклеивания облицовки кладки непосредственно к каменной или бетонной основе, или к системе реечного и гипсового основания поверх деревянных или стальных шпилек.
Кроме того, доступно несколько запатентованных систем для помощи в размещении приклеенного шпона кладки на подходящих внешних или внутренних основаниях. Они обычно имеют форму опорных панелей из оцинкованной стали, которые механически прикрепляются к каменной или бетонной основе или устанавливаются напротив элемента оболочки и прикрепляются к элементам каркаса стоек. Эти продукты, по сути, заменяют металлическую планку в клееной фанере. Металлические панели содержат опорные выступы и другие элементы, облегчающие нанесение шпона, несущие статическую нагрузку шпона и улучшающие сцепление шпона с панелью.В некоторых случаях системы металлических панелей также обеспечивают дренажные каналы или каналы для прохождения воздуха. Вместо раствора строительные клеи с прочностью сцепления на сдвиг, превышающей 50 фунтов на квадратный дюйм (345 кПа), используются для приклеивания облицовочной кладки к панели, а строительный раствор используется для заполнения пространства стыка между каменными блоками. Установка с использованием этих продуктов должна выполняться в соответствии с инструкциями производителя.
Каменная кладка, используемая в этом приложении, ограничена толщиной 2 ⅝ дюйма (67 мм), 36 дюймов (914 мм) в любом размере лицевой стороны, 5 футов 2 (0.46 м 2 ) с общей площадью забоя и весом 15 фунтов / фут 2 (73 кг / м 2 ). Кроме того, Международный Строительный кодекс (ссылка 4) предусматривает: минимальную толщину 0,25 дюйма (6,3 мм) для клееной облицовки из кладки, подверженной атмосферным воздействиям; и, для приклеенной облицовки кладки 2, используемой на внутренних стенах, максимальный вес 20 фунтов / фут 2 (97 кг / м 2 ).
Когда внутренний клееный шпон поддерживается деревянной конструкцией, деревянный опорный элемент должен быть рассчитан на максимальный прогиб 1 / 600 его пролета.
Наклеенный шпон и его основа также должны соответствовать:
имеют достаточное сцепление, чтобы выдерживать напряжение сдвига 50 фунтов на квадратный дюйм (345 кПа) на основе общей единичной площади поверхности при испытании в соответствии с ASTM C482, Стандартным методом испытания прочности сцепления керамической плитки с портландцементной пастой (ссылка 10) , или
можно установить в соответствии со следующим:
Паста из чистого портландцемента наносится кистью на основу и заднюю часть облицовочного блока непосредственно перед нанесением раствора.Это аккуратное цементное покрытие обеспечивает хорошую склеивающую поверхность для раствора.
Затем раствор
типа S наносится на основу и на каждый элемент облицовки слоем немного толще дюйма (9,5 мм). Следует использовать достаточное количество раствора, чтобы небольшой избыток был выдавлен за края блоков.
Затем блоки вставляются на место, чтобы устранить пустоты между блоками и подложкой, которые могут снизить сцепление. Полученная толщина раствора между основой и облицовкой должна составлять от до ¼ дюйма.(9,5 и 32 мм).
Соединения строительного раствора обрабатываются круглым фуганком, когда строительный раствор остается твердым.
При нанесении на наружные каркасные стены IBC требует наличия клееной облицовки каменной кладкой, включающей стяжку или гидроизоляцию в основании. Кроме того, необходимо поддерживать минимальные зазоры между нижней частью приклеенного шпона и площадками с твердым покрытием, прилегающими поверхностями для ходьбы и землей.
Материал основы для приклеенного шпона должен быть сплошным и влагостойким (основа деревянного или стального каркаса с приклеенным шпоном должна иметь прочную водоотталкивающую оболочку).Основа может быть каменной кладкой, бетоном, металлической обрешеткой и штукатуркой из портландцемента, нанесенной на кладку, бетон, стальной или деревянный каркас. Обратите внимание, что необходимо соблюдать осторожность, чтобы ограничить прогиб основы, который может вызвать растрескивание шпона или потерю адгезии, когда на стальной каркас или деревянную основу каркаса наносится клееный шпон. Поверхность материала основы должна быть способной удерживать нагрузки, приложенные шпоном. Материалы, влияющие на адгезию, такие как грязь, жир, масло или краска (кроме краски на портландцементе), необходимо очистить от поверхности основы перед приклеиванием облицовки.
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
l = расстояние между опорами в свету, дюймы (мм)
q z = скоростное давление, оцененное на высоте z над землей, дюйм-фунт / фут 2 (кПа)
Список литературы
Детали из шпона для бетонной кладки, TEK 5-1B. Национальная ассоциация бетонщиков, 2003.
Международный строительный кодекс 2012 г.Совет Международного кодекса, 2012.
Строительные нормы и правила для каменных конструкций, ACI 530-11 / ASCE 5-11 / TMS 402-11. Сообщено Объединенным комитетом по стандартам кладки, 2011 г.
«Проектирование несборных (полых) стен из бетонной кладки», ТЭК 16-4А. Национальная ассоциация бетонных кладок, 2004 г.
Контроль трещин в бетонном кирпиче и других облицовках из бетонной кладки, TEK 10-4. Национальная ассоциация бетонных кладок, 2001.
Стратегии оклейки бетонных стен из кирпича, TEK 19-4A.Национальная ассоциация бетонщиков, 2008.
Гидроизоляционные элементы для бетонных стен, TEK 19-5A. Национальная ассоциация бетонных кладок, 2008 г.
McMican, Donald G. Опасно ли мигать без капли? The Aberdeen Group, 1999.
.
Анкеры и анкеры для кладки, TEK 12-1B. Национальная ассоциация бетонщиков, 2011.
Стандартный метод испытания прочности сцепления керамической плитки с портландцементной пастой, ASTM C482-02 (2009). ASTM International, 2009.
Справочник по укладке керамической плитки.Плиточный совет Америки, 1996.
NCMA TEK 03-6C, доработка 2012 г.
Заявление об ограничении ответственности: Несмотря на то, что прилагаемая информация была максимально точной и полной, NCMA не несет ответственности за ошибки или упущения, возникшие в результате использования данного TEK.
Доводчик двери своими руками: инструкция по изготовлению
Если у вас нет ни времени, ни лишних денег на то, чтобы усовершенствовать дверную конструкцию, вы можете изготовить доводчик для двери своими руками. При этом можно использовать самые простые предметы, которые наверняка найдутся у вас в кладовке. Подобный самодельный механизм позволит вам устранить проблему стука дверей при минимальных затратах.
Простой дверной доводчик можно собрать самостоятельно из подручных материалов
Функции доводчика
Перед тем как попытаться изготовить доводчик для двери из подручных материалов своими руками необходимо определить какие же задачи должно выполнять это устройство. Рассмотрим основные функции доводчика:
Амортизация – предохранение двери от ударов при резком закрывании, например, от сквозняка или с большой силой. Таким образом, доводчик предотвращает повреждение покрытия как полотна, так и рамы.
Регулировка скорости движения дверного полотна – не позволяет совершать резкие движения как в сторону закрывания, так и в обратную.
Задержка закрывания – полотно задерживается на определенном расстоянии от коробки и благодаря этому обеспечивается более плавный притвор.
Фиксация открытого положения – при необходимости можно зафиксировать дверь в положении нараспашку, не боясь, что она случайно захлопнется.
Притягивание двери – если было приложено недостаточно усилий для того, чтобы закрыть ее, устройство завершит процесс, притянув полотно непосредственно к раме.
Доводчик выполняет три функции: регулирует скорость закрывания двери, замедляет ход и притормаживает
Конечно же, самодельный дверной ограничитель не способен полноценно выполнять все заданные функции, но справиться с основными недочетами конструкции ему вполне под силу.
Автомобильные запчасти
Если вы не знаете, как сделать доводчик своими руками, поищите подходящие запчасти в автомобильной двери. Отлично, если у вас есть ненужная запчасть, которая обеспечивает плавное движение багажника в пятидверных моделях. В таком случае дверной автомобильный ограничитель движения можно установить в проем межкомнатной или даже входной двери. Как сделать доводчик из запчасти автомобильной двери своими руками? Для крепления штока и цилиндра подъемника вам понадобится приделать к деталям кронштейн с «пальцами». Прикрутите одну его сторону к стене или раме, а другую – к полотну. С помощью такого приспособления можно обеспечить не только плавное движение двери, но и задержать ее в открытом положении при необходимости.
Соорудить дверной доводчик своими руками можно используя запчасти от доводчика автодвери
Резиновая груша
Сделать доводчик для дверной системы своими руками можно из куска автомобильной камеры, шланга, резинки, троса, кистевого эспандера и даже из такого предмета, как резиновая груша. Если дома вам не удалось отыскать такую вещь, ее можно без труда приобрести в любой аптеке практически за копейки.
Как сделать доводчик двери своими руками из резиновой груши:
Наметьте местоположение устройства. Его можно располагать на коробе как со стороны внешнего угла полотна, так и ближе к петлям. Второй вариант предпочтительней, так как он обеспечит более плавное закрывание двери.
С помощью гвоздя или шурупа закрепите грушу, чтобы она была обращена острым концом в сторону рамы.
При ударе полотна о самодельный ограничитель обеспечивается мягкая амортизация и бесшумность захлопывания. Груша медленно сдувается под весом двери, плавно доводя его до лутки. При открывании резиновая деталь быстро восстанавливает форму и может вновь выполнять возложенные на нее функции доводчика. Таким же образом можно изготовить самодельный доводчик двери из теннисного шарика. Своими руками закрепить эту деталь можно с помощью самореза. Чтобы мяч не съезжал со своего места укрепите область фиксации с помощью резиновой прокладки или кусочка фанеры.
Пружина
Простейший вариант сделать доводчик для двери своими руками – использовать пружину.
Определяющее значение имеет не только размер, но и жесткость пружины. Она должна обеспечивать эффект замедления движения, но при этом достаточно плавно притягивать полотно.
Крепится эта деталь непосредственно в дверной проем. Один ее конец привинчивается к коробке, а второй монтируется к краю дверного полотна. Чем ближе пружина к петлям, тем меньший эффект она обеспечивает.
В качестве подручного материала для изготовления доводчика можно использовать пружину
Работает такой доводчик, сделанный своими руками, следующим образом: открывая двери, пружина натягивается и предотвращает осуществление чересчур резких движений. Для того чтобы зафиксировать полотно в открытом положении нужно заблокировать обратный ход устройства. Если не до конца закрыть дверь, эта мелкая деталь все сделает за вас, притянув ее к раме.
Магнит
Магнит – это скорее некая альтернатива доводчика для двери. Сделать такой механизм своими руками – проще простого. Для этого потребуется шуруповерт, саморезы, стамеска, металлическая пластина с отверстиями и магнит.
Для обеспечения плотного притвора рекомендуется устанавливать детали практически заподлицо. Можно оставить небольшой выступ, чтобы магнит и металл могли сцепиться между собой. Для начала наметьте положение элементов. Магнит крепится к раме, а металлическая пластина – к полотну двери таким образом, чтобы в закрытом положении они накладывались друг на друга. Стамеской зачистите покрытие на необходимую глубину. С помощью саморезов зафиксируйте обе детали и проверьте их работу.
С помощью обычных подручных материалов можно изготовить доводчик двери своими руками. Его можно использовать в качестве временного устройства или же полностью остановиться на таком выборе.
Рекомендуем посмотреть видео
Самодельный доводчик двери своими руками: варианты решений
Чтобы уберечь дверь от преждевременного выхода из строя, нередко применяются доводчики. Эти устройства предназначены для плавного и аккуратного захлопывания дверного полотна. Конкретная модель подбирается исходя из множества факторов:
перепадов температур;
предполагаемой нагрузки;
веса самого полотна;
требуемого уровня надежности.
Нередко такие механизмы стоят немало, и если для наружных дверей это оправдывается надежной службой покупных устройств, то для внутренних дверей или дачи экономически выгоднее изготовить самодельный доводчик.
Как устроен доводчик?
Стандартный доводчик разделяют на три составные части:
главный крепящийся корпус;
штангу;
крепящийся элемент.
Внутри корпуса устройства расположена пружина, которая при открывании двери сжимается. Как только полотно отпущено, она начнет возвращаться в исходное состояние. Замедлить этот процесс и сделать его плавным помогает специальный состав — за счет своей вязкости, он предотвращает резкое захлопывание двери.
Один из вариантов внутреннего механизма
В корпусе предусмотрено два отсека, в одном из которых состав остается до тех пор, пока дверь закрыта. При изменении состава масло перетекает во второй отсек, где происходит торможение движения пружины.
Пружина тесно связана со штангой — подвижным элементом механизма, соединяющим основной корпус и дополнительный — крепящийся к стене или двери (зависит от модели).
Какие функции должен выполнять захлопывающий механизм?
Перед тем, как сделать автоматический доводчик двери своим руками, необходимо иметь представление, что он в итоге должен обеспечивать. Главное функцией становится амортизация — предотвращение удара полотна двери о коробку. Наряду с этим выделяют следующий функционал:
регулировка — возможность устанавливать скорость закрывания;
притягивание — при неплотном закрытии механизм сам дозахлопнет дверь;
фиксация — возможность закрепить доводчик в одном положении.
Последний пункт не обязателен и для заводских моделей, поэтому в самодельном варианте в качестве стопора используются любые подходящие предметы.
Свой закрывающий механизм должен осуществлять притягивание и плавное закрывание двери. Для этих целей используются готовые детали из автомобилей или подручные средства.
Автомобильные доводчики на двери
Багажник автомобиля — идеальный пример использование автоматического доводчика. Плавное открывание, закрывание и амортизация делают эту деталь достойной альтернативой заводским моделям.
К детали приделывают крепежные элементы. В зависимости от конструкции, это могут быть кронштейны различных видов. С их помощью готовое устройство прикрепляется к двери и стене (или раме).
Пружины из автомобильного доводчика
Преимуществом такого метода называют возможность фиксации дверного полотна в открытом положении: другие самодельные доводчики эту функцию приобретают только с помощью дополнительных приспособлений.
Раздобыть деталь можно в своем автомобиле, спросив у друзей или на рынке. Бывшую в употреблении рабочую деталь купить дешевле, чем приобрести заводскую модель захлопывающего механизма.
Доводчики из резины
Чтобы сделать такой дверной доводчик своими руками, запасливому хозяину не придется тратиться. В качестве притягивающего и амортизирующего устройства могут выступать;
кусочки резины;
груши;
шланги или трубочки.
Пример труб, пригодных для использования
Располагаясь на дверном полотне, эти элементы легко поддаются деформации при открывании двери, однако так же легко восстанавливают свою форму, обеспечивая закрывание двери.
Преимуществом такого вида становится его стоимость, простота монтажа, а также возможность регулировать механическую силу. Резина имеет разную плотность, что позволяет подбирать наилучшие варианты для конкретной двери. Единственным недостатком становится неэстетичность, так как кусок резины или груша в качестве доводчика выглядит не слишком привлекательно. Тем не менее, для кладовых и прочих не публичных помещений это вариант оптимальный.
Пружины в качестве захлопывающего элемента
Одним из простых и доступных способов становится установка пружины в качестве доводчика. К преимуществам такого метода относят:
простоту установки;
доступность;
возможность регулирования воздействия;
относительную эстетичность.
Пружины имеют ряд характеристик, за счет которых подбирается оптимальный вариант. Четкой формулы, какую пружину брать для двери определенного веса, нет. Поэтому придется выбирать опытным путем.
Простой пружинный механизм
Установка заключается в установке одного конца пружины на дверное полотно, а второго — на раму или стену.
Использование груза в качестве механизма захлопывания
Такой способ становится одним из самых старых и на сегодняшний день применяется нечасто. При таком методе на дверное полотно крепится трос или веревка, второй конец которой пропускается через колесико, прикрепленное на стене или раме. На конец крепится груз, который и осуществляет закрывание двери. Его вес приходится подбирать вручную, так как точной формулы для его вычисления не существует.
К преимуществам этого метода относят его дешевизну, простоту и эффективность. При необходимости можно даже зафиксировать дверь.
Очевидным недостатком становится то, что во время движения груз раскачивается и бьется о дверь или раму. Чтобы не испортить поверхность, его помещают в трубу с соответствующим диаметром. Такой подход сохранит дверь и придаст композиции более привлекательного и аккуратного вида.
Самодельные или заводские?
Заводские доводчики обладают безусловным рядом преимуществ:
простая регулировка;
эстетичность;
повышенная надежность.
По сути, единственным их недостатком становится цена: неразумно тратить большие деньги, если нужно позаботиться о закрывании двери, ведущей в погреб, кладовку или гараж. В таких ситуациях и пригодятся самодельные аналоги. При правильном монтаже и сборке они исправно выполняют функции доводчика, и при этом стоимость создания такого аналога нередко ограничивается ценой самой детали.
Проголосовали более 279 раз, средняя оценка 4.2
Как сделать самому доводчик дверей – возможно ли это?
Дверной доводчик – отличное изобретение, помогающее в эксплуатации двери. Благодаря этому устройству дверь не хлопает при закрывании, не разгоняется, ее намного легче открывать, каким бы тяжелым не было полотно. Кроме того, он позволяет фиксировать дверь в открытом положении, что удобно при необходимости проветривания помещения.
Однако качественный надежный механизм стоит относительно больших денег, а потому многие интересуются, как сделать самому доводчик дверей. В данной статье мы попробуем разобраться с его строением и понять, возможно ли самостоятельно создать подобную конструкцию.
Из чего состоит доводчик
Главной составляющей деталью любого недорого, обычного дверного доводчика является пружина, сжимаемая и разжимаемая при закрывании и открывании дверного полотна. При закрывании двери в действие вступает особый амортизатор, способствующий замедлению движения дверного полотна, чтобы то не хлопало о дверную коробку, а прислонилось к ней плотно, но плавно. В большинстве моделей в качестве амортизатора выступает специальный поршень, выдавливающий масло из одной камеры в другую. Масло и замедляет движение двери. Поэтому, если вы задались вопросом, как сделать самому доводчик дверей, сразу попытайтесь представить и его внутреннее устройство, чтобы понять, по силам ли вам будет изготовить такую конструкцию.
Что же происходит внутри устройства, когда дверь открывается? В таком случае в работу включается особый перепускной клапан, обеспечивающий обратное движение масла. В итоге, для того, чтобы открыть дверь, вам необходимо преодолеть лишь усилие пружины.
Конечно, если вы действительно ищите способ, как сделать самому доводчик дверей, то вместо масляного амортизатора можно использовать обычный насос – именно по такому принципу создавались первые доводчики. Однако подогнать его работу под определенные требования будет невероятно сложно.
А ведь это далеко не все, что необходимо учитывать при попытках создать доводчик своими руками. Например, каждый механизм должен иметь особую систему шестерня-рейка, через которую и поступает нагрузка на пружину. Именно подобная система по праву признана наиболее эффективно для создания доводчиков и последующего управления дверным полотном при его закрывании и открывании.
Есть и другие модели доводчиков, в которых предусмотрено наличие кулачкового механизма. Сделать их самому практически невозможно.
А есть ли альтернатива доводчику?
Допустим, вы решили установить в подъезде дверь или усовершенствовать уже установленную. Покупать доводчик в складчину соседи не хотят, но при этом упорно забывают прикрыть дверное полотно. Тратить свои деньги на приобретение механизма вы тоже не хотите, поскольку велика вероятность, что устройство попросту демонтируют любители легкой наживы. Поэтому вас интересует, как сделать самому доводчик дверей.
Как уже можно было понять из приведенного выше описания устройства механизма, самостоятельно, в домашних условиях создать подобное приспособление практически нереально. Зато можно придумать различные варианты устройств, альтернативных доводчику.
В этой части материала мы и поговорим о том, как сделать самому доводчик дверей или его подобие, используя подручные приспособления.
Система противовесов – в потолок рядом с дверью монтируется роликовый механизм, а в дверное полотно длинный трос, который следует протянуть через ролики. К концу троса крепится груз, вес которого будет настолько большим, чтобы надежно притягивать дверное полотно к коробке. При этом он не должен быть слишком большим, чтобы дверь открывалась без излишних усилий и ей могли свободно пользоваться пожилые люди и дети.
Наиболее простой метод – установка обычной пружины, один конец которой крепится к дверному полотну, а второй к стенке. Опять-таки, пружина не должна быть излишне жесткой, поскольку дверь будет крайне сложно открываться. А при закрытии двигаться очень быстро и толкать входящего человека в спину.
Вместо пружины использовать кусок старой резины или часть старой автомобильной камеры. Данный метод создания «доводчика» ненадежный и неэстетичный.
Вот и все способы, как сделать самому доводчик дверей или отдаленное его подобие. Возможно, существуют и другие.
Однако мы бы рекомендовали не изобретать ничего нового, а приобрести все-таки качественное, надежное, заводское изделие, которое будет служить верой и правдой долгие годы. Естественно, при бережном отношении к нему.
Делаем доводчик для двери своими руками из подручных материалов — Рамблер/авто
Доводчик — это механизм, предназначенный для плавного закрывания дверей, благодаря которому дверь, двигаясь без рывков, аккуратно притворяется сама, не ударяясь резко о коробку. Польза его очевидна: помимо того, что процесс закрывания перестанет сопровождаться громкими раздражающими хлопками, скрипами, лязгом и иными посторонними звуками, вам не придется прикладывать лишних физических усилий. Особенно это касается входной двери. К тому же, наличие доводчика уменьшает количество теплопотерь в доме, так как он обеспечивает максимально плотное прилегание двери к коробке. На прилавках магазинов можно найти различные модели данных механизмов, но при желании вы без труда сумеете изготовить его самостоятельно из подручных материалов.
Принцип действия доводчика довольно прост: при открывании двери человек неизбежно совершает механическое усилие, которое затем передается на устройство, а оно, в свою очередь, распределяет его равномерно до плотного и полного закрывания двери. Конечно, сделанный своими руками механизм будет кое в чем проигрывать покупному (например, по внешним своим параметрам), однако его вполне можно использовать в качестве временного решения, либо в тех местах, где не столь принципиальным является эстетический момент.
Существует несколько вариантов самостоятельного изготовления доводчика двери:
1. Элементарный механизм
Для того, чтобы сделать самый простой дверной доводчик, вам потребуется минимальное количество материалов, а именно — только груз, ролик (колесико) и веревка (трос). Размер и вес груза зависят от полотна двери: чем оно массивнее, тяжелее и больше по размеру, тем, соответственно, больше должен быть вес самого доводчика. Не существует некой универсальной системы расчета веса груза, он определяется опытным путем, методом проб и ошибок. Веревка с закрепленным на конце грузом будет двигаться вверх и вниз, соответственно, ролик нужен для обеспечения плавности ее движения. Чтобы стена и дверь не пострадали от ударов груза, его можно поместить в отрезок пластиковой трубы. Вся собранная конструкция надежно закрепляется на двери и сразу становится пригодной для использования.
2. Доводчик, сделанный из подъемного механизма автомобильной двери
Иным способом изготовления доводчика становится создание его на основе подъемника автомобильной двери. Наверняка у многих домашних мастеров в наследство от дедушек, воспитанных в советское время в условиях дефицита товаров народного потребления, остались различные полезные вещи, которые лежат на полках в гараже, сарае или дома на антресолях. Если среди них вы найдете подъемники от автомобильных дверей — это будет большой удачей. Вам понадобятся подъемные механизмы от 3-5 автомобильных дверей, которые нужно будет прикрепить таким образом, чтобы кронштейн закрывателя расположился между осью петель. Такой вид самодельного доводчика хорош тем, что делается он весьма быстро, а служит своим хозяевам долго и надежно.
3. Пружинный доводчик
Доводчик, сделанный на базе пружины, отлично подходит для деревянного полотна. Металлическая же дверь из-за большого веса быстро приведет механизм такого типа в негодность. Чтобы собрать пружинный доводчик, вам нужно будет разместить один конец спирали на краю дверного полотна, а другой на коробке. Чем дальше от петель вы зафиксируете механизм, тем с большим усилием он станет работать. Внимательно отнеситесь к такому параметру пружины, как жёсткость: дверь должна закрываться плавно и плотно, а добиться этого в большинстве случаев оказывается не так просто. Именно поэтому доводчик на основе пружины не столь популярен, как остальные модели.
4. Магнитный доводчик
Доводчик на основе магнита очень прост в исполнении. Даже начинающий мастер легко справится с его изготовлением. Для этого понадобится:
— пластина из металла с крепежными отверстиями;
— шуруповерт.
Детали устанавливаются заподлицо по заранее нанесенной разметке, чтобы обеспечить им максимальную сцепку, которая, в свою очередь, поспособствует плотному закрыванию двери. Рабочие поверхности (те, на которые наносят разметку) зачищаются при помощи стамески на необходимую глубину. Магнит крепится к раме, а пластина из металла — на само полотно, что выполняется при помощи саморезов. В закрытом положении двери магнит и пластина должны полностью совмещаться друг с другом. Это гарантирует качественную работу механизма.
5. Доводчик, сделанный на основе элементов из резины
Еще одним вариантом самодельного доводчика является механизм, который собирается из резинового шланга, троса, камеры автомобиля, эспандера или даже резиновой груши, которую легко приобрести в любой аптеке. Внешний вид такого типа доводчика весьма своеобразен, так что лучше всего устанавливать его в тех помещениях, куда не столь часто заглядывают гости, и где сама конструкция будет скрыта от посторонних глаз. При этом обеспечивается мягкая амортизация двери и отсутствие шумов во время ее движения. Монтаж элементов проводится очень просто. Сначала наносится разметка, согласно которой устройство располагается на коробе либо ближе к петлям, либо со стороны внешнего угла полотна. Более плавное закрывание двери обеспечит первый вариант установки. Резиновая груша размещается острым концом в сторону рамы и фиксируется на плоскости при помощи шурупа или гвоздя. При закрывании двери груша медленно сдувается, а при открывании быстро восстанавливает прежнюю форму.
Доводчик двери своими руками
Устройство для автоматического закрытия двери получило название «дверной доводчик» не зря. Смысл этого механизма заключается в доведении дверного массива до нулевого, то есть закрытого положения.
Причем сам процесс происходит плавно и автоматически. Более того, если доводчик установлен верно, то это продлит срок эксплуатации двери и сохранит нервную систему окружающих.
В чем необходимость?
Как устроен дверной доводчик.
Важность установки этого устройства заключается в следующем:
через постоянно открытую дверь выходит тепло, а нам его нужно сохранить, значит, существует необходимость в установке специального приспособления для устранения проблемы;
дверной доводчик экономит наше время на закрывание двери;
благодаря этому устройству, привычка некоторых людей не закрывать после себя дверь, становится не таким уже социально опасным явлением.
Однако многих беспокоит вопрос сохранности не только нервов, но и финансовых сбережений. Так как автодоводчик – это механизм достаточно простой и понятный, то существует множество вариантов изготовления его своими руками в домашних условиях.
Секреты автоматического доводчика
Разберемся сначала со структурой и механизмом его работы. В его основе лежит принцип пружины: во время открытия к двери прикладывается сила, из-за которой пружина сжимается через рычажную тягу, поршень и ось доводчика. Часть поршня, которая освобождается от него, заполняется маслом, а когда дверь закрывается, разжимается и пружина, а масло течет в обратном направлении.
На что стоит обратить внимание, при изготовлении доводчика своими руками, так это на несколько основных моментов.
Итак для того, чтобы доводчик был максимально работоспособным, необходимо учесть вес и размеры двери. Здесь существует прямая зависимость между этими показателями: чем больше и тяжелее дверь, тем более мощным должен быть закрывающий механизм. Бывает даже так, что есть необходимость в установке двух устройств.
Еще одним важным пунктом является доступность параметров закрывающего механизма к регулировке. Самодельный доводчик, так же как и изготовленный на предприятии имеет силу и скорость закрывания. Эти характеристики при желании или необходимости можно регулировать.
При его монтаже, стоит также учесть, на какой профиль он будет осуществляться, ведь в зависимости от этого производится подбор соответствующих комплектующих элементов. Тяговые устройства могут быть стандартными, скользящего типа, с фиксатором.
Набор мастера
Вот где фантазия мастера может разгуляться, так это в вопросе какой тип доводчика сделать своими руками.
Определиться в нем поможет решение о том, какой способ монтажа наиболее приемлем:
Поверхностный (установка механизма прямо на дверное полотно).
Напольный (крепится к полу и дополнительно выполняет функцию опорных дверных петель).
Скрытый (размещается внутри двери).
Не стоит забывать и о температурном режиме, ведь некоторые материалы, из которых может быть собран автодоводчик, при определенных погодных условиях приходят в негодность.
Однако есть и нечто постоянное, что не зависит ни от типа монтажа, ни от двери – это набор различных пластин для установки доводчика своими руками. Для монтажа его корпуса используются угловая, подвесная и пластина для крепления, для скользящей части – угловая и монтажная.
Проанализировав вышеуказанные параметры выбора, можно предложить несколько бюджетных вариантов автоматических закрывающих механизмов для двери, которые легко соорудить своими руками.
Веревочная конструкция
Регулировка скорости открывания и закрывания двери
Инструкция о том, как сделать самодельный доводчик, гласит о том, что сперва нужно прикрепить к двери прочную веревку или трос. Затем – ролик или колесико, по которому будет ездить веревка, и закрывать дверь.
На ее конце устанавливается груз, задачей которого будет создание противовеса массиву дверного полотна. Это значит, что именно он будет тянуть дверь назад. Для того чтобы груз не ударялся каждый раз о стену, его лучше заключить в мягкую трубу.
Всё гениальное – просто
Еще в далеком 1976 году юный техник из Днепропетровска предложил инновационную и в то же время простую идею – автодоводчик, не требующий установления никаких дополнительных конструкций. Инструкция по применению данного изобретения содержит советы, как без лишних манипуляций усовершенствовать имеющийся механизм закрывания двери, чтобы она под силой собственной тяжести самостоятельно захлопывалась.
Все что необходимо изменить – это угол скольжения двух частей петли, с 90 градусов до небольшого угла около 10 градусов. Смысл механизма заключается в скольжении дверного полотна вверх при открытии и приподнимании его.
Когда дверь отпустят, она из-за своей тяжести вместе с петлей опустится на прежнее место. Такой доводчик очень легко организовать своими руками без посторонней помощи. А плавность работы механизма обеспечит отсутствие механических повреждений о дверной косяк.
Небольшой итог
Таким образом, мы узнали, что доводчик – очень нужная и полезная вещь. Поэтому в силу небольших финансовых возможностей и знания азов физических законов, вполне вероятно собрать автоматическую закрывающую конструкцию своими руками, используя готовые идеи или придумав свою.
Как сделать доводчик двери своими руками, видео
Доводчик на калитку своими руками
Мягкий ограничитель для межкомнатных конструкций
Изготовить такое изделие в домашних условиях не составит труда. Принцип изготовления мягкого стопорного устройства основан на формировании тильды (небольшая куколка) и мягком наполнителе. Итак, чтобы такой ограничитель для межкомнатной двери сделать самому, нам потребуются маленькие камушки или песок. Эти компоненты необходимы, чтобы дверной ограничитель приобрел достаточный вес. Учитывая, что дверной стопор расположен на рукоятке с той стороны створки, куда она открывается, поэтому необходимо предусмотреть на будущем стопорном устройстве петельку.
Оригинальный дверной ограничитель
Что касаемо дизайна и цветового решения тильды, здесь дело вкуса, вы можете отыскать уже готовые выкройки, их можно найти в журналах или открыть интернет и посмотреть там, если вам не понравятся готовые идеи, нарисуйте свой вариант. Для изготовления такого своеобразного стопора потребуется приготовить следующие материалы:
Ткань.
Булавки.
Мягкий наполнитель: синтепон или другой материал.
Нитки, которые подходят по цвету к выбранной ткани.
А вот теперь мы уже вплотную подошли к вопросу: как сделать такое изделие? Первое, на что обратить внимание, объем тильды, он должен быть таким, чтобы смягчать удар открывающейся двери. Раскраивать каждую деталь нужно в двойном экземпляре. Далее раскроенные детали сострачиваются, при этом нужно обязательно предусмотреть участок, который зашивать не следует, в него мы будем наталкивать наполнитель. Далее элементы будущего ограничителя вывернуть, набить в них синтепон и потом уже сшивать между собой фрагменты. Вот и все, сделанный своим руками стопор готов выполнять прямые функции. Теперь осталось только установить ограничитель для двери и наслаждаться своим творением.
Такой ограничитель непременно вызовет у всех улыбку
Ограничитель напольный
Напольный фиксатор дверного полотна тоже можно изготовить самостоятельно из подручных материалов. Конструкция такого стопора примитивная, так что для изготовления вам потребуется не так уж и много инструментов. Ниже мы рассмотрим несколько вариантов создания такой полезной вещи.
Ограничитель из дерева. Необходимо приготовить деревянный брусок, хорошо, если он круглый в сечении. Размер бруска должен быть небольшой. Далее измерить нужное расстояние. Вы можете изготовить небольшой дверной ограничитель в высоту, от четырех до шести миллиметров, или же сделать стопор большего размера, до пятнадцати сантиметров. Здесь все зависит от того, каким вы хотите видеть установленный фиксатор.
Если для изготовления выбрано чистовое дерево, в этом случае лучше, сразу же покрыть морилкой необходимого вам оттенка и потом сверху нанести лак. Но перед этим действием вы должны обязательно отшлифовать поверхность бруска. Далее взять шпильку, можно применить и двойной саморез, и закрутить с другой стороны с торца.
Теперь необходимо выбрать место, где будет устанавливаться ограничитель. В этом месте нужно просверлить на полу отверстие, затем вставить в него дюбель, загнать туда деревянный ограничитель и закрутить до упора. Теперь вы лично смогли убедиться в том, что изготовление и установка самостоятельно дверных ограничителей выполняется легко и быстро.
Креативный дверной стопор
Ограничитель металлический. Такой стопор создается практически так же, что и деревянный, только здесь имеются нюансы. Сначала нужно приготовить металлическую трубку и отрезать от нее кусок необходимого размера. Для верха дверного стопора можно использовать заглушку, которая изготовлена из пластика. С другой стороны потребуется установить пластину и надежно зафиксировать винтиками. Монтаж осуществляется следующим способом: на полу выберете месторасположение, где будет находиться фиксатор, далее высверлить под установку пластины отверстия и зафиксировать шурупами.
Внимание! Чтобы края створки двери не отбивались об установленный стопор, поставьте на нем резинки.
Забавные фиксаторы для межкомнатной двери
Самостоятельная установка
Мы узнали два способа изготовления стопорных устройств, а теперь поговорим о том, как самостоятельно установить ограничитель двери входной. Для входных конструкций в загородных домах чаще выбирают настенный стопор. Дело в том, что в домах люди часто оставляют входную дверь в открытом положении, чтобы проветрить помещения. А чтобы ветер и сквозняк не трепал створки в разные стороны, люди умудряются подпирать их разными предметами, многие даже приставляют к двери лопату или грабли, чтобы создать упор дверному полотну. Однако с появлением дверных стопоров многие пересмотрели взгляды на использование таких подпорок и стали покупать дверные стопоры. Некоторые предпочитают не тратить деньги на такие устройства и изготавливают их сами.
Чтобы закрепить угол створки, можно взять две неширокие полоски одинаковой длины. Полоски можно вырезать из фанеры. Потом их между собой совмещают металлическим уголком, такая конструкция не позволит захлопываться дверной створке. Готовую конструкцию располагают на двери и дверном коробе с помощью вкручивания саморезов и металлических уголков.
Напольный металлический ограничитель
Такой стопорный элемент на открывание створки функционирует по такому принципу: во время полного открытия створки установленное стопорное устройство начинает выгибаться в другую сторону. В то время, когда створка от воздействия ветра начнет закрываться, стопор должен сложиться в другую сторону, но металлический уголок, расположенный на сгибе, не позволит этого сделать. В том случае, когда нужно закрыть створку, тогда стопор можно выгнуть рукой и закрыть дверь.
Вам понравились идеи самостоятельного изготовления дверного фиксатора? Тогда мы приготовили еще один интересный вариант в этом видео:
Сделать и установить доводчик на дверь своими руками — задача технически несложная и по силам даже начинающему домашнему мастеру. При выполнении данной операции нужно понять функциональное назначение этого прибора: довести полотно до полностью закрытого состояния. Это особенно нужно в зимнее время, ведь через щель в неплотно прикрытой двери проникает холодный воздух с улицы.
Варианты дверных доводчиков, которые можно изготовить своими руками
Простой доводчик своими руками легко сделать из куска резины. Эластичный материал удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к изделию: он растягивается и сжимается с силой, достаточной, чтобы вернуть дверь в нулевое положение. Плотность резины нужно подобрать в зависимости от веса дверного полотна: чем тяжелее оно, тем более толстую ленту нужно использовать для доводчика.
При установке приспособления концы ленты закрепляют следующим образом:
первый — на раму на расстоянии 5-10 см от плоскости полотна, примыкающего к ней;
второй — на само полотнище.
Для регулировки усилия при открывании и закрывании двери измеряют расстояние, на котором закреплен конец ленты на полотне. Чем дальше он будет находиться от стороны, закрепленной на петлях, тем сильнее будет сокращаться резиновый доводчик.
Другой вариант изготовления доводчика — гравитационный — подразумевает использование тросика с грузом. Конец шнура следует прикрепить к полотну в верхней части. Для надежности может быть использована металлическая пластина с отверстием: к нему проще привязать трос.
Для изготовления блочного механизма нужен кронштейн с осью (например, от сломанного ролика мебели или скейтборда). Если есть возможность использовать готовый блок, задача облегчается, но при его отсутствии можно поступить 2 способами:
трос просто перекидывают через ось;
изготавливают колесико с пазом для шнура и устанавливают его в кронштейн.
В последнем случае скольжение троса будет происходить легче. На свободный конец шнура можно будет прикрепить груз, достаточный для того, чтобы притянуть дверное полотно к раме.
У автолюбителей есть возможность сделать доводчик двери своими руками из подъемного механизма багажного отделения автомобиля седан или хэтчбэк. Этот агрегат отличается наличием функции амортизации и плавного открывания. Устройство нужно предварительно доработать, прикрепив к нему пластины с отверстиями для крепления к дверной коробке и полотну.
Легко изготовить и компактный доводчик из небольшого дырявого мяча из резины или медицинской груши:
Круглое резиновое изделие крепят к деревянной или металлической пластине с помощью шурупов.
Конструкцию нужно установить на раму снаружи, чтобы край мяча находился на уровне стыка коробки и полотна со стороны петель.
На открывающуюся наружу дверь вплотную к мячу установить металлический уголок, длина одной стороны которого равна диаметру мячика.
При открывании уголок будет сжимать мяч, выдавливая из него воздух. Расширяясь, мяч заставит дверь принять исходное положение.
Магнитная защелка более уместна на межкомнатной двери.Она не выполняет функцию доводки, но надежно удерживает створку в закрытом положении в случае небольшого сквозняка. Для изготовления конструкции необходим сильный магнит и стальная пластина небольшого размера. Детали крепят на раму и полотно так, чтобы при закрытой двери они накладывались друг на друга. Если толщина элементов слишком велика, то под них можно сделать выемки в деревянной двери.
Доводчик из пружины
Самый распространенный тип доводчиков — это пружины. Установить пружинный доводчик своими руками несложно, а долговечность работы прибора превосходит другие самодельные конструкции. Существует 2 варианта установки доводчика:
на середине коробки;
на верхней части.
Последний вариант применяют, если хочется скрыть пружину, которая не отличается декоративностью.
Жесткость пружины нужно выбрать в зависимости от веса двери. Чтобы створка не хлопала в момент сокращения пружины, стоит установить амортизатор. Материалом для него может послужить тонкий резиновый шланг: он не помешает двери плавно закрыться, когда полотно будет близко к нулевому положению.
Концы пружинного доводчика крепят к раме и полотну специальными пластинами с крюками. При установке на боковой стороне коробки крепление на раме делают со стороны петель. В зависимости от расстояния от этой точки до крепления на полотне можно регулировать силу захлопывания створки.
Вариант верхней установки может быть разным, и дверной доводчик своими руками допускается закрепить в любом удобном месте на верхней стороне рамы и возле кромки полотна.
Амортизатор удобно устанавливать в месте стыка полотна и коробки на стороне петель. Закрепить шланг можно клеем (жидкими гвоздями) или саморезами. При срабатывании пружины на закрывание кромка полотна упрется в резиновое изделие, а затем будет мягко притянута к раме.
установка своими руками, типы, схемы, выбор
Для сохранения благоприятного микроклимата в помещении необходимо двери держать закрытыми. Есть специальные устройства, которые обеспечивают плавное возвращение дверного полотна в закрытое состояние — дверные доводчики. Это механические устройства с рычажной тягой (более дешевые) или со скользящим каналом.
Дверные доводчики могут быть разного типа, вида и цвета
Содержание статьи
Устройство и принцип действия
В основе большинства современных устройств этого типа лежит пружина, которая при открывании двери сдавливается. Когда давление на двери прекращается, пружина распрямляется, возвращая ее в закрытое состояние.
Основное отличие разных типов доводчиков состоит в способе передачи усилия на пружину: есть устройства с шарнирной тягой или со скользящим каналом. Но в общем случае принцип работы такой.
Открывая двери, мы приводим в действие шестерню, которая передает усилие на зубчастую рейку (спрятана в металлическом цилиндре) заполненном маслом. Рейка приводит в движение поршень, который толкает пружину, сжимая ее. При движении поршня масло перетекает из одной части камеры в другую, оказывая определенное сопротивление и замедляя движение дверного полотна.
Внутреннее строение доводчика для входной или межкомнатной двери
Как только давление прекращается, пружина начинает разжиматься, толкая поршень в обратном направлении. Масло при этом снова перетекает из одной части устройства в другое, замедляя захлопывание.
Как видим, на скорость движения двери и усилие, необходимое для ее открытия, зависят от нескольких факторов: мощности пружины, легкости движения шестерни, рейки и поршня. Большое влияние оказывает и степень вязкости масла: при низких температурах оно становится более вязким, хуже перетекает, при высоких температурах, текучесть, наоборот, повышается, двери закрываются быстрее. Потому на входных дверях приходится регулировать доводчики при каждой смене сезона.
Кроме устройств, которые используют для передачи крутящего момента шестерни, есть механизмы с кулачковыми элементами. Кулачки имеют неровную, сердцевидную форму, поворотом его также изменяется усилие, которое необходимо для открывания двери и скорость возвращения ее в закрытое состояние. Таким образом появляется возможность более плавной регулировки. Тем не менее, больше всего на рынке представлены механизмы с шестернями: они более надежны.
Особенности выбора
При выборе доводчика для двери обращают внимание на несколько моментов. Это и габариты двери, и ее расположение (наружная или внутренняя), а также угол, на который она должна открываться и возможный способ монтажа.
Классификация по мощности механизма
Выбирается доводчик по усилию, которое развивает механизм при закрывании двери. На необходимую мощность механизма влияет вес дверного полотна и его ширина. Эти две характеристики и являются основными при выборе класса мощности.
Если говорить о стандартизации, то на данный момент действует отечественный ГОСТ Р. Но его требования намного ниже мирового стандарта EN 1154. Поставляемая на рынок продукция европейских и других производителей сертифицирована по мировому стандарту, изделия отечественных производителей — по ГОСТу.
Согласно EN 1154 усилия по закрытию делятся на семь категория: от EN1 до EN7 (1 — самое незначительное для легких и узких дверей, 7 — для самых массивных). Есть модели только одного класса E4 или E2. Регулировка усилия в таких устройствах находится в очень небольших пределах. Зато цена на них небольшая.
Таблица подбора класса закрывателя двери в зависимости от веса и ширины полотна
Есть более дорогие доводчики, имеющие широкий диапазон регулировок. Тогда в каталогах их класс указывается через дефис: EN2-5, например. Они удобнее тем, что в зависимости от погодных условий можно настроить необходимую скорость закрывания.
Наружная или внутренняя дверь
Несмотря на то, что доводчики можно ставить с любой стороны двери, на наружных их лучше устанавливать внутри помещения: меньше будут сказываться атмосферные явления. Но и в этом случае необходима морозоустойчивая модель.
При установке в подъездах многоквартирных домов желательна установка моделей, которые не так легко сломать: торчащие штанги многих раздражают. Потому необходима модель с параллельной или скользящей тягой.
Виды монтажа рычажного доводчика
Способы монтажа
Дверные доводчики по принципу установки подразделяются на четыре вида:
Любой из вариантов установки можно выполнить своими руками. Потребуется только разная степень мастерства. Самый простой — наружный монтаж. Он имеет самое широкое распространение.
Установка своими руками
Современные производители качественных (и соответственно, дорогих) дверных механических закрывателей в инструкции к устройству прилагают даже шаблоны для его установки. Обычно это регулируемые модели с разными классами усилий для закрывания дверей.
Если такой шаблон есть, выбираете необходимый для вашего случая класс (ориентируясь на вес и ширину дверного полотна). Определяетесь с тем, куда будет крепиться корпус устройства: к дверному полотну или к косяку. Зависит это от того, в какую сторону открываются двери.
При наличии шаблона, установка доводчика своими руками совсем несложна
В нашем случае устанавливаем корпус на дверном полотне. Потому прикладываем и закрепляем (скотчем) соответствующий шаблон, и прямо через него сверлим отверстия.
Следующий шаг — установка корпуса доводчика. При наличии просверленных отверстий это дело одной минуты.
Теперь нужно правильно установить на двери «лапку» рычага. От того как она установлена зависит класс по усилию (смотрите на схеме), нам нужен 3-4, потому выбираем нижний вариант.
Класс устройства зависит от способа установки лапки
Сам рычаг состоит из двух половин. Одна из них цельная, вторая составная. Составная тоже имеет две половинки, скрученные при помощи резьбового соединения. При помощи этой резьбы регулируется длина этого плеча рычага. Цельное плечо крепится к корпусу, составное — к лапке (между собой они пока не соединены).
В зависимости от того с защелкой двери или без, выставляется перпендикулярно к двери одно или другое плечо рычага
Теперь нужно выбрать какое плечо будет перпендикулярным относительно дверного полотна. Под углом 90o к двери выставляют цельное плечо, если на двери есть защелка. Если защелки нет, выставляется под прямым углом сборное плечо. Их положение регулируется длиной рычага с резьбой — удлиняете или укорачиваете его. Выставив рычаг, его половинки защелкивают: сводят концы в месте и прижимают друг к другу до щелчка. Во всяком случае, в этой модели это происходит именно так. В других соединение может быть другое, но принцип установки аналогичен.
Регулировка и техническое обслуживание доводчика
Говорить о регулировке «в общем» невозможно: разные производители устанавливают винты в разных местах. Где то они расположены на боковой поверхности, где-то под съемной панелью на лицевой части, внизу или вверху корпуса. Простые модели имеют только две точки регулировки, в более сложных их может быть пять и больше. Потому по каждой модели инструкции свои.
В общих чертах можно сказать только о периодичности. При снижении или повышении температуры меняется вязкость масла. А от его состояния изменяется скорость захлопывания дверей. Слишком быстро закрывающиеся двери причиняют неудобства: они подталкивает проходящего сзади. Это точно не понравится пожилым людям. Медленно закрывающиеся двери вызывают желание им помочь, и подтолкнуть. А для механизма эта помощь — смерть: несколько десятков помощников и придется покупать другой механизм. Потому своевременная сезонная регулировка доводчиков продлевает им жизнь.
Говорить о регулировке доводчиков нужно только применительно к каждой модели: слишком разные конструктивно они бывают
Техническое обслуживание доводчика состоит в замене масла в корпусе. Делать это необходимо раз в год. Процедура подробно расписана в инструкции и отличается у разных моделей точно также как и регулировка.
Дополнительные функции
В дешевых изделиях искать дополнительные функции — напрасный труд. Более дорогие модели могут предоставить ряд дополнительных удобств.
Фиксация открытого положения (hold-open)
Периодически возникает необходимость оставить двери нараспашку. Например, для того чтобы внести или вынести габаритную вещь. Длительное удержание обычных доводчиков портит механизм. Чтобы не калечить устройство, есть специальные модели с функцией фиксации открытого положения. В них устанавливается механическая или электромагнитная защелка. Работа механической защелки проста: при открывании двери на угол, превышающий 90o, срабатывает защелка. Снимается она просто: нужно потянуть полотно в сторону закрывания. В моделях с электромагнитными защелками двери удерживаются, пока в сети есть ток. Как только цепь разрывается, двери разблокируются (есть специальная кнопка разблокировки).
Задержка открывания (демпфер)
Это функция, которая не дает двери открываться очень быстро. Таким образом исключается возможность травмирования человека, находящегося по другую сторону двери.
Задержка закрывания
Необходима в тех помещениях, через двери которых выносят какие-то грузы. Однако поток людей при этом не должен быть большим.
Пружинные доводчики
Доводчики для дверей бывают не только механическими. Есть еще пружинные. Они считаются устаревшими, но согласитесь, что ставить в доме или квартире автоматический доводчик можно разве что на входные двери. И то, вопрос о целесообразности остается открытым.
Пружинные доводчики — вариант для межкомнатной двери
В то же время в некоторых помещениях желательно двери держать закрытыми. Тогда и имеет смысл поставить пружинные доводчики. Они стоят в разы меньше, устанавливаются элементарно. Их недостаток: они не регулируются и давят с постоянной силой. Тем не менее, неплохой вариант для двери в ванную комнату, например. Как работает один из пружинных дверных доводчиков можно увидеть в видео.
С установкой тут все элементарно. Устанавливаются они со стороны, где установлены дверные петли. Прикручиваете устройство к косяку на удобной для вас высоте. Все. Установка закончена.
В некоторых моделях есть направляющая, которая монтируется на дверное полотно. По ней бегает ролик, прикрепленный к выносной штанге. Это устройство более прогрессивное: не портит двери. Но при установке необходимо выверить уровень для установки направляющей.
Есть пружинные доводчики в некоторых дверных петлях. Их, понятное дело, ставят в процессе монтажа, но знать о том, что есть такое чудо: петли с доводчиком, не помешает.
Итоги
Дверные доводчики, или как еще их называют, дверные закрыватели, позволяют удерживать двери в закрытом положении. Кроме того это устройство мягко, беззвучно возвращает двери в начальное положение.
Как заменить дверной доводчик (Руководство по проекту)
Фото: homedepot.com
Доводчик на моем переднем крыльце — это механическое цилиндрическое устройство, которое не дает двери распахнуться слишком далеко, а затем автоматически закрывает ее, — видел лучшие дни.
В связи с многочисленными поставками мебели и строительных материалов на протяжении многих лет «фиксирующая» стиральная машина начала не справляться со своей задачей. А сама дверь стала так смещена, что оставалась слегка приоткрытой даже в закрытом виде.Решение? Замена доводчика двери.
Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта
+
Замена доводчика не может быть более простым делом, особенно если вы устанавливаете тот, который повторяет стиль и размер того, который вы заменяете.
Я поднес старую дверь ближе к местному оборудованию ACE, чтобы убедиться, что купленная мною была если не совсем такой же, то как можно ближе к оригиналу. Я надеялся, что так я найду тот, который можно будет переустановить, используя те же отверстия для винтов.
Вот все, что вам нужно сделать:
Фото: LABworks360
Step 1
После того, как вы удалили старую фурнитуру, прикрепите кронштейн косяка (больший угловой монтажный элемент) к дверной раме с помощью больших винтов из комплекта. Если отверстия не совпадают точно или это первая установка, следуйте инструкциям производителя по размещению и установке крепежа кронштейна.
Фото: LABworks360
Шаг 2
Наденьте небольшую металлическую стопорную шайбу на выступающий конец цилиндра.Это позволит вам при необходимости держать дверь открытой.
Фото: LABworks360
Шаг 3
Расположите выдвинутый конец доводчика двери так, чтобы он совпадал с отверстиями в кронштейне косяка. Как только он будет выровнен, просто вставьте анкерный штифт в отверстие. Это будет держать ближе на месте.
Фото: LABworks360
Шаг 4
Закройте дверцу и посмотрите, где необходимо установить дверной кронштейн, чтобы закрепить другой конец дверного доводчика. Если существующие отверстия совпадают, просто закрепите дверной кронштейн прилагаемыми винтами.В противном случае вам нужно будет следовать инструкциям по сверлению отверстий в двери. После установки совместите отверстия с цилиндром (как вы делали на другом конце) и вставьте анкерный штифт.
Проверьте дверь и убедитесь, что она открывается и закрывается. Вы можете отрегулировать винт на конце цилиндра, чтобы он закрывался медленнее или быстрее.
Вот и все. Я же сказал, что это будет просто!
Четыре ремонта коммерческих дверей своими руками
Владение или эксплуатация любого коммерческого объекта может быть трудным и дорогостоящим.Ремонт дверей — это не то, чем мы обычно занимаемся. Вместо этого ремонт производится по мере возникновения проблем, но небольшое профилактическое обслуживание может сэкономить средства на сотни или даже тысячи долларов. Вот четыре совета по уходу «сделай сам», которые помогут продлить срок службы внутренних и наружных дверей.
1. ОЧИСТИТЕ МУСОР ОТ УДАРОВ
Удар по дверной коробке — убежище для грязи и другого мусора. Сотрудники или клиенты часто засовывают мусор или кусочки бумаги в эти отверстия, делая блокировку неэффективной.Сделайте ставку на то, чтобы проверить все дверные проемы на предмет беспорядка и содержать их в чистоте. Это обеспечит надежную фиксацию двери и не вызовет дополнительной нагрузки на защелку или доводчик.
2. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ
Как и в случае с детекторами дыма, если у вас есть электронные замки, они должны проверять батареи не реже одного раза в год. Большинство замков будут работать в течение нескольких лет от одной зарядки аккумулятора, но если они выйдут из строя или возникнет коррозия, вы захотите сразу же заменить эти батареи.Даже если замок работает нормально, вы можете не знать об утечке батареи внутри замка, что может привести к необходимости покупки совершенно нового устройства!
3. ПРОВЕРЬТЕ ДОВОДЧИКИ
Доводчик является важным элементом дверной фурнитуры. Обязательно проверьте свое предприятие на предмет утечки жидкости из доводчика. Обычно это признак того, что гидравлическое уплотнение сломано и доводчик придется заменить. Замена в обычное рабочее время будет намного более рентабельной, чем вызов слесаря, если он сломается в нерабочее время.Кроме того, держите под рукой шестигранный ключ, чтобы вы могли правильно отрегулировать доводчик. Если она закрывается слишком сильно, это может повредить раму, замок или множество других частей двери. Если он закрывается слишком медленно, возможно, он не фиксируется должным образом, оставляя ваш объект незащищенным.
4. ИЩИТЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ
По мере того, как вы идете по своему предприятию и проверяете свои задвижки, доводчики и батареи, ищите любые другие признаки проблем. Проверьте раму на наличие признаков того, что дверь трется о нее.Вы можете заметить царапины на определенных участках, которые могут стать серьезной проблемой в будущем. Также убедитесь, что винты не пропали и все затянуто. Это займет всего несколько минут, но в конечном итоге может сэкономить вам много денег!
Как отрегулировать и устранить неисправности вашего коммерческого дверного доводчика
Регулировка доводчика двери — это навык, требующий знаний, терпения и умения несколько раз подниматься и спускаться по лестнице. Но с этими атрибутами и подходящим гаечным ключом, шестигранным ключом или отверткой вы можете сделать это самостоятельно.Эта статья в основном касается доводчиков для коммерческих дверей , но идеи, представленные здесь, могут быть применены и к другим типам доводчиков дверей.
Большинство регулировок доводчиков дверей производятся путем открытия и закрытия гидравлических клапанов. Когда дело доходит до поворота винтов, которые приводят в действие эти клапаны, небольшая часть имеет большое значение. Поворот всего на пять градусов может значительно увеличить или уменьшить скорость закрытия.
Регулировка доводчика коммерческих дверей
Если вы посмотрите на доводчик и не увидите регулировочных винтов, скорее всего, на доводчике есть крышка.Крышка обычно пластиковая, но может быть и металлической. Если вы не видите креплений, удерживающих крышку, это означает, что крышка удерживается натяжением. Снимите его, и если вы увидите застежки, вы можете ослабить, но не снимать, застежки и крышка соскользнут.
Если вы обнаружите, что масло в крышке или масло на корпусе доводчика или вытекает из него — остановитесь прямо сейчас — вам нужен новый доводчик двери . (Если, однако, утечки нет, продолжайте.)
Теперь, когда крышка снята, вы должны увидеть регулировочные винты.Они должны быть отмечены на ближнем корпусе относительно того, что они собой представляют, или внутри крышки будет схема. Если нет, возможно, вам придется немного поэкспериментировать, чтобы увидеть, что есть что.
Помните, когда дело доходит до заворачивания регулировочных винтов доводчика коммерческой двери, небольшая часть имеет большое значение. Начните с не более 1/8 оборота. Поверните регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы замедлить доводчик, против часовой стрелки, чтобы ускорить его.
Откройте дверь и посмотрите, как она закроется. Если с первого раза закрывается правильно, проверьте еще 10 раз.Если он каждый раз закрывается правильно, все готово. Если нет, вернитесь по лестнице и сделайте еще одну регулировку.
Когда он закроется так, как вы хотите, 10 раз подряд, он, вероятно, продолжит это делать.
В идеале доводчик без задержки закрывает и защелкивает дверь за семь-восемь секунд.
Если есть проблема с петлями, деформированная дверь или дверь должна подниматься вверх, чтобы закрываться, доводчик зайдет так далеко, чтобы решить проблему.Иногда дверь необходимо отремонтировать, прежде чем она закроется и заперется автоматически.
Если доводчик перестает закрывать дверь до того, как она закроется полностью, или фактически отскакивает назад, когда вы пытаетесь вручную закрыть дверь, вероятно, рычаг неправильно установлен на валу. Загрузите инструкции с веб-сайта производителя доводчика и посмотрите, правильно ли он установлен.
Если рычаг издает шум и подпрыгивает вверх и вниз во время движения двери, затяните крепления, которые удерживают рычаг, к доводчику, к жатке и к суставу, который удерживает две части рычага вместе.
Когда пришло время заменить дверной доводчик для коммерческого использования:
Если масло течет из доводчика двери, его необходимо заменить.
Если дверной доводчик хлопает дверью и не может быть отрегулирован, чтобы сделать это иначе, либо вытекла жидкость, либо изношены уплотнения клапана. В любом случае лучше всего заменить его.
Если в доводчике нет натяжения пружины и регулировка натяжения пружины вращается безрезультатно, пружина сломана, доводчик необходимо заменить.
Если у вас возникли какие-либо из этих проблем с коммерческим доводчиком и вы хотите увидеть варианты замены, позвоните нам по телефону или посетите нас в Интернете, и мы будем рады обсудить ваши варианты!
Дверной доводчик Замена или установка | Слесарь кленового листа Сиэтла, ООО
Если вы хотите, чтобы ваша дверь закрывалась автоматически, стоимость моего выхода и установки доводчика рассчитывается по следующей формуле:
$ 75 Обращение в службу поддержки в Северный Сиэтл
125-500 $ за доводчик в зависимости от вашей двери и дверной коробки.
50 долл. США трудозатраты на установку доводчика на деревянную или металлическую дверь
15 долларов дополнительно в выходные и после 18:00.
Это доводчик средней мощности, который я установил для офиса.
Дверные доводчики — важная часть безопасности вашего дома. Нельзя доверять, чтобы люди закрывали дверь за собой ; мы все были в ресторане, в котором не было доводчика на входной двери, и страдали от того, что люди, приходя или уходя, в холодную и ветреную ночь невольно оставляли дверь открытой в холодную и ветреную ночь.Люди часто кажутся погруженными в свои мысли и, как правило, невнимательны к высоким идеалам, касающимся комфорта и безопасности своих соседей. Вы не можете заставить их закрыть дверь. Вы должны сделать это за них.
Если вы хотите сделать ваше здание более безопасным, неплохо было бы автоматизировать закрывание двери; если дверь не закрыта, замок на двери не может делать свою работу. Если у вас установлен доводчик, неважно, насколько ваш житель отвлечен, дверь закроется за ним или за ней, и если запорная планка установлена правильно, защелка вашего замка гарантирует, что только кто-то с подходящим ключом сможет войти. .Дверной доводчик также может удерживать людей от открытия двери слишком далеко или мешать ветру сорвать дверь с петель.
Этот старый пузатый доводчик больше не запирал дверь. Это проблема, когда бродяги слоняются по улице 24 часа в сутки. Вот Norton 7500 на замену старому доводчику. Дверь теперь запирается медленно, но твердо. Больше никаких игл на полу внутри!
Дверные доводчики различаются по нескольким параметрам. Скрытые дверные доводчики прячутся в дверной коробке.Накладные дверные доводчики монтируются либо на двери, либо на дверной коробке над дверью. Дверные доводчики обычно стоят от 125 до 500 долларов в зависимости от веса двери. Действительно сложные дверные доводчики, которые могут автоматически открываться для инвалидов с помощью кнопок, очень дороги и требуют найма дверной компании с электриком.
Те капли масла на дне доводчика двери показывают, что прокладка вышла из строя. Это заставляет дверь хлопать, потому что больше нет пневматического давления как сопротивления, только мощная пружина.
Замена обычного дверного доводчика занимает около 45 минут, а установка новой — час. Дверные доводчики обычно бывают двух видов: Duranotic и Aluminium. Duranotic — темно-коричневый цвет. Вы должны выбрать тот, который подходит для другой дверной фурнитуры. При выборе цвета доводчика обратите внимание на цвет двери и дверной ручки. Как правило, они не очень привлекательны, но они также находятся над дверью, где большинство и так этого не заметит.
Ваш дверной доводчик может нуждаться в замене, если дверь захлопывается или из нее вытекает темно-коричневая / черная жидкость.Когда возникает какое-либо из этих условий, это, вероятно, связано с отказом уплотнения внутри дверного доводчика и утечкой всей пневматической жидкости. Здесь становится очевидным качество вашего доводчика. Некоторые дверные доводчики не содержат всепогодные жидкости и не подходят для установки на открытом воздухе. Некоторые дверные доводчики вообще не строятся с особой тщательностью и прослужат всего несколько лет до выхода из строя. Хороший доводчик рассчитан на десять лет службы.
Если вас интересует установка доводчика самостоятельно, это можно сделать.Если отверстия уже просверлены правильно, для этого может потребоваться только отвертка Phillips и несколько часов вашего времени, а также, возможно, табурет и подарок для чтения инструкций, написанных кем-то, для кого английский является вторым или далеким третьим языком. Это также можно сделать, если вы склонны к механике и умеете решать головоломки. Вы можете заказать дверной доводчик на Amazon.com или купить его у меня и установить самостоятельно. Имейте в виду, что это правила соответствия ADA относительно того, как быстро дверь может закрываться и сколько силы требуется, чтобы открыть дверь.Строительные инспекторы в Сиэтле потребуют эти вещи, если заметят.
Также обратите внимание, что дешевые дверные доводчики могут не прослужить долго, и люди будут зависеть от того, что доводчик закрывает им дверь. Когда они терпят неудачу (в конечном итоге все они терпят неудачу), дверь может начать хлопать или вообще перестать закрываться. Не стоит дешево покупать дверные доводчики; разница в том, что прокладки прослужат дольше, масло будет работать в более широком диапазоне температур. 100 долларов, которые вы сэкономите, меньше, чем ущерб, нанесенный кому-то, проникшим в ваше здание, которого там не должно быть!
Самостоятельная инструкция по эксплуатации гаражных ворот | DDM Garage Doors
Многие из наших клиентов считают наши инструкции полезными при ремонте своих гаражных ворот.Домашние мастера, это страница для вас!
Не знаете, какое руководство использовать? Посетите нашу страницу устранения неполадок, чтобы увидеть возможные причины и решения проблем с гаражными воротами.
Или просто следуйте приведенным ниже ссылкам и ссылкам со страниц наших продуктов и других страниц руководств.
Введение в пружины гаражных ворот
Пружины гаражных ворот уравновешивают вес двери, облегчая ее открывание и закрывание. Они служат той же цели, что и противовесы, которые использовались для балансировки дверей в прошлые века, а также многие двери сегодня.Например, если гаражная дверь весит 100 фунтов, сила пружины в 100 фунтов должна противостоять весу двери, чтобы дверь могла подниматься и опускаться. Достигайте этого с помощью пружин, которые либо растягиваются, либо с помощью специальных крутящих деталей, помогающих уравновесить дверь.
Если вы хотите узнать, какие варианты существуют для вашей системы пружин для гаражных ворот, посмотрите наше видео о пружинах для гаражных ворот.
Введение в противовес гаражных ворот
Для безопасного ремонта гаражных ворот необходимо понимать действующие силы.Из этого видео вы узнаете, как уравновешивается дверная система, позволяя пружинам компенсировать вес двери на протяжении всего хода двери.
Пружины кручения EZ-Set
Если в ваших гаражных воротах сломалась пружина EZ-Set, у вас есть два основных способа восстановить дверь в прежнее рабочее состояние. Более простой и безопасный вариант — сохранить систему EZ-Set. Другой — преобразование в систему Standard Torsion Spring.
Торсионная пружина Wayne Dalton TorqueMaster
В пружинной системе TorqueMaster
Уэйна Далтона используется уникальное оборудование.Радиус дорожки меньше, чем у большинства других ворот, барабаны для кабелей меньше, а вал имеет уникальную форму. Торсионные пружины вместо того, чтобы скользить по валу, помещаются внутри вала.
Пружины выдвижения секционных ворот гаража
Пружины растяжения имеют четыре характеристики: длину, внутренний диаметр, размер проволоки и тип конца. Несмотря на то, что пружины обладают этими свойствами, производители обычно не делают свои пружины растяжения на основе размеров, которые вы можете найти на своей двери.У каждого производителя свой дизайн изготовления пружин.
Цельные пружины расширения гаражных ворот
Цельные пружины бывают двух основных типов. Первая — стандартная пружина. Эту пружину используют самые разные производители дверей. Если в верхней части вашей двери есть ролики, которые движутся по металлической направляющей, идущей горизонтально к задней части гаража, у вас есть стандартные цельные пружины.
Пружины кручения для коммерческих и промышленных предприятий
Торговые и промышленные подвесные двери варьируются от нескольких сотен фунтов до более тысячи фунтов.Дверные системы с вертикальным и высоким подъемом часто используются в коммерческих и промышленных помещениях для максимального увеличения пространства. Следуйте этому руководству, чтобы измерить свои старые пружины и найти новые торсионные пружины для покупки.
Дверные пружины для самостоятельного хранения
Рулонные двери для складирования работают аналогично пружинным дверным рулонам из стали. Подобно стальной катящейся двери, занавеска на этих дверях обвивается вокруг себя, когда дверь открывается. Основное отличие, однако, заключается в том, что стальные рулонные двери состоят из блокирующихся планок, а рулонные двери для складирования — это всего лишь один кусок стали.В то время как стальные рулонные двери обычно используются в коммерческих и промышленных помещениях с тяжелыми условиями эксплуатации, рулонные двери для самостоятельного хранения часто используются в складских помещениях.
Купить Дверные пружины для самостоятельного хранения
Торсионные пружины для роликовых дверей
Торсионные пружины на стальных рулонных воротах работают так же, как и другие торсионные пружины в производстве гаражных ворот. Когда дверь закрыта, пружина заводится. Пружина прикреплена к анкерному кронштейну пружины на одном конце и на валу — на другом.Когда стальная рулонная дверь открывается, пружина в цилиндре поддерживает большую часть веса двери. Остальная часть этого веса поднимается цепной тали или оператором.
Как измерить пружины гаражных ворот
Измерение пружин кручения гаражных ворот — точные, технические работы. Это часто ставит в тупик опытных машинистов, инженеров и техников по обслуживанию гаражных ворот. В дверном бизнесе мы часто ошибаемся, заказывая пружины. Мы шутим, что мы будем использовать их как якоря для лодок, но у вас может не быть лодки! Нажмите, чтобы узнать, как не заказывать якорь для лодки.
Если вы предпочитаете видеоуроки, посмотрите наше видео о том, как измерить пружины кручения гаражных ворот.
Использование торсионных пружин с разным подъемом
По возможности мы рекомендуем использовать согласованные торсионные пружины с сопоставимой подъемной силой и сроком службы. Это продлит срок службы торсионных пружин и не приведет к потере жизненного цикла, потраченным впустую долларам. Это руководство поможет домовладельцам понять, как правильно использовать торсионные пружины в различных подъемниках.
Увеличение срока службы непревзойденных торсионных пружин
Мы рекомендуем нашим клиентам покупать торсионные пружины, равномерно подобранные по подъемной силе и циклам, чтобы максимально продлить срок службы пружины. Некоторые пружины гаражных ворот могут иметь соответствующий подъемник, но номинальные значения цикла могут отличаться.
Замена торсионной пружины
(Одна пружина)
В этом руководстве приведены подробные инструкции по замене торсионной пружины, если в гаражных воротах используется только одна пружина.Осторожность! Это опасная работа, поэтому внимательно прочтите предупреждения.
Установка торсионных пружин с помощью намоточного устройства S3
В этом руководстве приведены инструкции по намотке пружин с помощью намоточного устройства S3 вместо более опасного способа использования заводных стержней. Эти намоточные устройства можно использовать повторно до трех полных циклов наматывания и разматывания пружин перед их заменой.
Как установить узел одинарной торсионной пружины
Цель этого руководства — показать, как установить стандартный узел торсионных пружин гаражных ворот на новые гаражные ворота или на дверь, в которой ранее использовались пружины растяжения, пружины TorqueMaster или торсионные пружины EZ-Set.
Замена конуса торсионной пружины
Есть ли у вас проблемы с механикой? Закажите пружины с конусами. Однако, если вам нравится испытание чего-то нового, вы можете снять конусы со своих старых пружин и использовать их на новых пружинах. Вы обнаружите, что снять конусы с пружин гаражных ворот довольно просто. Вы можете попробовать перед заказом.
Замена конуса и проставки TorqueMaster
Пружина TorqueMaster цела, но конус или проставка сломаны? Это руководство для вас! Приведенные здесь шаги предназначены для того, чтобы провести вас через процесс замены конуса и / или проставки и позволить вам повторно использовать функциональную пружину.
Замена пружины растяжения
У вас есть подъемно-секционные гаражные ворота с пружинами растяжения? Одна из ваших пружин сломалась? Следуйте инструкциям в нашем простом руководстве, чтобы заменить пружины растяжения, чтобы дверь снова заработала.
Замена торсионной пружины двери для самостоятельного хранения
Приведенным ниже инструкциям может следовать большинство домашних мастеров. В начале этого урока вам понадобится второй человек, который поможет вам поднять дверь, чтобы вы могли заменить торсионные пружины.Эти инструкции предназначены для замены двух пружин на рулонной двери для самостоятельного хранения, также известной как шторная дверь для мини-склада, которая имеет типичные петли для самостоятельного хранения на каждом конце пружин.
Это руководство предназначено только для опытного обслуживающего персонала. Эти инструкции проведут вас через замену внутренних и внешних пружин дуплексной системы сборки на коммерческих и промышленных подъёмных дверях.В этом руководстве используется пара дуплексных узлов в системе высокого подъема.
Как заменить одну пружину гаражных ворот на две
Узнайте о рисках использования только одной торсионной пружины на гаражных воротах и узнайте о преимуществах использования двух пружин. Включены инструкции, которые помогут вам пройти через наши руководства по замене торсионной пружины. Мы также предоставляем вам необходимые инструменты, которые помогут вам решить, какие детали вам нужны и какие пружины покупать.
Преобразование торсионной пружины Crawford
На заре индустрии гаражных ворот каждый производитель штамповал, катал, формовал, вырезал и крепил свою фурнитуру. Ни одна из торсионных пружин на гаражных воротах Crawford не является стандартной, за исключением вала с наружным диаметром 1 дюйм. Это небольшая дополнительная работа, чтобы переделать ее, но результат того стоит.
Посетите нашу страницу устранения неполадок, чтобы лучше диагностировать проблему с гаражными воротами.
Видео о ремонте гаражных ворот своими руками
Вот несколько советов, которые помогут вам безопасно и правильно выполнить работу над гаражными воротами. Это наши видеоролики «Технические советы», снятые в прямом эфире с наших внутренних обучающих семинаров здесь, в Западном Чикаго. Многие из них имеют узкую направленность. Также важно помнить, что при работе с системами гаражных ворот следует всегда соблюдать надлежащие меры безопасности. Если вы сомневаетесь в своей способности безопасно выполнить работу, подумайте о том, чтобы позвонить профессионалу.Безопасность, затем работа!
Коммерческая замена кабеля
Следующие PDF-файлы содержат инструкции по замене тросов коммерческих гаражных ворот в различных ситуациях, с которыми может столкнуться специалист по ремонту в полевых условиях.
Для замены коммерческих кабелей с приводом следуйте нашим инструкциям (PDF) для двери 22 ‘X 14’, застрявшей в открытом положении с отключенными кабелями и приводом промежуточного вала с центральной установкой, внутри лифта.
Для замены коммерческих кабелей без оператора, следуйте этим инструкциям (PDF) для двери док-станции 10 ‘X 10’ без оператора, внешнего лифта.
Замена шкива
Ворота вашего гаража частично закрываются, а затем снова открываются? Дверь заедает и прилипает? Слышны скрежеты при открытии и закрытии двери? За 30 лет обслуживания гаражных ворот я обнаружил, что эти симптомы труднее всего диагностировать. Одной из основных причин выхода из строя гаражных ворот с использованием пружин растяжения является износ шкивов.
Замена пластины концевого подшипника
Позднее субботнее утро, и твой кофе остыл.Вы наполовину закончили замену торсионных пружин гаражных ворот и только что обнаружили, что концевой подшипник поврежден. Или вы смазали каждую движущуюся часть вашей двери, и у вас все еще есть громкий раздражающий писк, когда дверь открыта. Затем, ища причину, вы находите этот заклинивший подшипник. Однако это не проблема, так как это может подождать.
Замена концевого подшипника
Иногда заказчики предпочитают оставлять ту же концевую опорную пластину и заменять только подшипники.Имея всего несколько деталей, которые можно найти во многих гаражах, вы можете оставить эту старую и тяжелую концевую опорную пластину и заменить только подшипники.
Как собрать комплекты распорок ворот гаража
Распорки гаражных ворот укрепляют секции ворот, предотвращая их изгиб или поломку. Они также помогают плавно открывать и закрывать дверь. Если секции не жесткие, ворота гаража будут закрываться при открывании и закрывании.
Замена нижней секции
Из всех секций гаражных ворот чаще всего происходит замена нижней секции.Поскольку эта секция находится ближе всего к полу гаража, она поглощает наибольшее количество воды и чаще поедается маленькими существами.
Если ваша дверь оборудована внутренним подъемником, следуйте этим инструкциям (PDF) для приложения с деревянной дверью заподлицо с нижней частью. Ширина 12 футов с приводом промежуточного вала с центральной установкой — включает разметку с внутренним подъемником.
Если у вашей двери есть внешний подъемник, следуйте этим инструкциям (PDF) для приложения с деревянной дверью заподлицо с нижней частью. Ширина 12 футов, с приводом промежуточного вала, установленным по центру, с внешним подъемником.
Как смазать дверь гаража
Гаражная дверь скрипит или издает много шума при открытии? Есть несколько способов уменьшить скрип гаражных ворот. Многие люди смазывают все, но на самом деле это может привести к поломке и огромному беспорядку. Есть некоторые особые вещи, которые можно смазать, чтобы продлить срок службы гаражных ворот и снизить уровень шума. В этом видео рассказывается, как смазать гаражные ворота, чтобы снизить уровень шума и продлить срок службы гаражных ворот.
В этом видео специально рассказывается, как смазать ролики гаражных ворот для устранения шума.
Преобразование гаражных ворот с высоким подъемом
Хотите, чтобы дверь гаража открывалась ближе к потолку? Вы хотите по-прежнему открывать дверь гаража, когда ваша машина стоит на подъемнике? Превратите свои гаражные ворота в ворота с высоким подъемом.
Собрав размеры, указанные в этом руководстве, получите ценовое предложение на заказной комплект для подъема ворот для ваших гаражных ворот.
Собственная сборка гусеницы с высоким подъемом
Клиенты
DIY найдут эти инструкции полезными при сборке своих комплектов для высокого подъема. В этом учебном пособии показано, как мы собираем высотные гусеницы «собственными силами». После сборки гусениц на нашем предприятии мы отправляем их клиентам как часть полного комплекта для переоборудования подъемников.
Преобразование вертикального подъема ворот гаража
Следующие инструкции по переоборудованию гаражных ворот на вертикальный подъемник написаны только для опытных механиков.Задача посложнее, чем установка гаражных ворот от начала до конца. Среднестатистическому мастеру по дому не следует делать этого.
Сборка гусеницы с вертикальным подъемником
Цель данной инструкции — продемонстрировать, как вырезать и собрать вертикальный подъемный рельс. После этого гусеницы будут готовы к установке на косяк.
Замена муфты винтового привода Genie
Если двигатель открывалки Genie работает, но винт не вращается и дверца не открывается, проблема может заключаться в повреждении муфты винтового привода.Чтобы узнать, как заменить соединительную муфту, ознакомьтесь с этим руководством.
Ремонт открывателя Genie
В этом видео мы покажем вам, как отремонтировать открывалку Genie, которая была неправильно собрана и была повреждена. Мы также покажем вам, как проверить работоспособность открывателя Genie, чтобы убедиться, что часть, о которой часто забывают, была установлена правильно.
Базовые операции доклевеллера
Первым шагом в изучении обслуживания стыковочных рычагов является понимание того, как они работают.Изучите функции компонентов, общих для всех перегрузочных мостов, будь то механические, гидравлические или пневматические.
Введение в три типа доклевеллеров
Первым шагом в изучении обслуживания стыковочных рычагов является понимание того, как они работают. В этом видео мы рассмотрим основные рабочие механизмы, используемые доклевеллерами. Это включает как общую конструкцию, так и конкретные подъемные механизмы, которые делятся на три категории: механические, гидравлические и пневматические.
Как работают механические перегрузочные мосты
Это видео было создано, чтобы помочь вам понять, как работают перегрузочные мосты, чтобы вы могли определить, подходит ли вам этот вид работы. Если вы не чувствуете себя квалифицированным, чтобы безопасно работать на перегрузочных мостах, вам следует позвонить профессиональный.
Безопасность перегрузочного моста
Следующие инструкции по технике безопасности призваны помочь обеспечить надлежащие правила техники безопасности при работе с любым перегрузочным мостом.Как и в случае любого механического оборудования, несоблюдение надлежащих мер предосторожности может привести к серьезным травмам или смерти.
Замена толкателя Kelley
Большинство механических перегрузочных мостов используют демпфирующие механизмы, чтобы приподнимать выступы при поднятии, и закрываются медленно, поскольку удары поглощают вес выступа. Однако во многих перегрузочных мостах Kelley штанга-толкатель и податливая штанга соединены с узлом рычага, так что при поднятии платформы штанга-толкатель опускается.Затем, когда кто-то подходит к перегрузочному мосту снаружи, пластина на штанге-толкателе зацепляется за средний болт, позволяя штанге-толкателю поднять выступ.
Запасная балка для губ Rite-Hite Lip Assist Bar Replacement
В большинстве доклевеллеров Rite-Hite кольцо перекатывается по кривой выступа, когда кто-то идет по палубе доклевеллера. Это позволяет прикрепленной к кольцу вспомогательной планке для выступа подталкивать губу вверх. Со временем планка, соединяющая кольцо и планка поддержки губ, изнашивается, и кольцо не может оставаться на пути держателя губ.Это косвенно предотвращает подъем выступа, когда кто-то тянет за тяговую цепь. В этом учебном пособии показано, как правильно заменить изношенную вспомогательную планку для губ в перегрузочном мосту Rite-Hite.
Замена удерживающего устройства Kelley
В большинстве доклевеллеров Kelley в прижимном корпусе хранится храповой механизм, который фиксируется на дне платформы и удерживает его в закрытом состоянии. Когда кто-то тянет за спусковую цепь на палубе, трещотка разблокируется и выдвигается, позволяя доклевеллеру открыться.
Как восстановить удерживающий блок Serco
Когда прижимной блок Serco перестает функционировать, его, возможно, не потребуется полностью заменять. Вместо этого вы можете разобрать устройство и заменить поврежденные компоненты. Это может сэкономить время, избавляя от необходимости снимать корпус, шлифовать, приваривать и устанавливать новый блок.
Наши входные двери — это двери Uber, которые часто используются, а иногда и злоупотребляют.Со временем у лучших дверей могут возникнуть проблемы с износом, которые можно легко исправить с помощью простых инструментов и приложив немного усилий. Поскольку дни становятся длиннее и теплее, а вероятность выхода на улицу увеличивается, сейчас самое время исправить мелочи, которые могут продлить срок службы вашей входной двери и доставить вам больше удовольствия как домовладельцу. Если у вашей входной двери есть более серьезная проблема, чем перечисленные здесь, вы можете связаться с подрядчиками по замене дверей здесь, в UberDoors, и купить себе новую дверь.
липкая дверь
Это, наверное, самое простое решение. Большая часть липкости двери возникает из-за скопления грязи вдоль нижней планки двери или в петлях. Сначала попробуйте очистить петли с помощью хорошего средства для удаления жира, а затем перейдите к нижней планке дверцы. Используя теплую воду и хорошее мыло для удаления жира, очистите все укромные уголки и щели в нижней части двери, обращая внимание на мелкую гальку, скопившуюся в углах грязь или любой другой мусор, который мог скапливаться и вызывать липкость. .Промойте мыло теплой водой и губкой и тщательно высушите. Если липкость не исчезнет, возможно, придется тщательно отшлифовать края дверцы, пока не будет достигнута чистая посадка.
Вмятины
В зависимости от того, из чего сделана ваша дверь, вам понадобится шпатлевка для дерева или автошпаклевка, чтобы заделать вмятину на входной двери.
Для деревянной двери найдите шпатлевку для дерева, окрашенную в тот же цвет, что и ваша дверь. Если вы сомневаетесь, какой цвет выбрать, обычно лучше использовать на один оттенок темнее, чем на один светлее.Слегка отшлифуйте поверхность, на которой есть вмятины, удаляя отслоившуюся или сколы дерева. Вытрите пыль. Следуйте инструкциям на бутылке с замазкой, стараясь не запачкать остальную часть дверцы. Дайте замазке полностью высохнуть, затем отшлифуйте ее до гладкости.
Для стальной двери необходимо отшлифовать дверь до металла, удаляя всю краску. В зависимости от того, насколько глубока ваша вмятина, вы будете наносить либо один небольшой слой наполнителя, либо несколько тонких слоев, пока вмятина не заполнится. Следуйте инструкциям по наполнению, и когда он полностью высохнет, отшлифуйте его до гладкости, покрасьте грунтовкой, а затем цветом по вашему выбору.
Скрипучие петли
Скрип петли обычно возникает из-за недостатка смазки в самой петле. Снимите штифты с петель и протрите штифт, корпус и петли металлической мочалкой. Протрите и слегка опрыскайте силиконовым спреем или высококачественным машинным маслом. Замените все штифты, и ваша дверь должна открываться без скрипа. Эти простые советы по ремонту своими руками помогут обеспечить бесперебойную работу вашей входной двери на долгие годы.
Сообщение «Сделай сам» Ремонт входной двери «впервые появилось на сайте UberDoors.
Как починить дверь, которая закрывается или открывается сама (легко!)
У вас есть дверь, которая закрывается или открывается сама по себе?
Это проект, который не займет много времени и сделает вашу жизнь намного лучше. Вы будете ругать себя за то, что не сделали этого раньше.
До этого исправления нам приходилось использовать ограничитель двери, чтобы дверь в ванную оставалась открытой.
В противном случае он всегда закрывался бы сам по себе (звучит знакомо?).
В этом нет ничего страшного, если у вас небольшая ванная и дверь закрывается на зад, пока вы чистите зубы.Однажды я подумал, что кто-то намазал меня, пока я выплевывал зубную пасту. Но это была только дверь, LOL.
Любой может сделать это менее чем за 10 минут.
Вот все, что вам нужно.
Молоток
Деревянный лом
Отвертка
WD-40
Готовы ли вы остановить самопроизвольное закрывание двери? Давайте перейдем к делу 🙂
Первый шаг: удалите старый стержень петли
Внутренние двери ванной или спальни, которые закрываются сами собой, вызывают раздражение.
Самое простое решение — снять средний стержень петли и слегка согнуть его.
Когда я говорю «легкий», это означает еле заметный изгиб.
Удалите штифт, поместив отвертку под средний шарнир.
Постучите по отвертке молотком, пока штифт не выйдет из петли и его можно будет вынуть рукой.
Старые штифты, возможно, придется открутить другим способом. Возможно, вам придется втиснуть отвертку с плоской головкой между головкой штифта и верхней частью петли.
Слегка постучите по отвертке молотком, пока не образуется зазор между головкой штифта и верхней частью петли. Поместите отвертку под головку штифта. Затем постучите молотком по головке булавки, пока не сможете удалить ее вручную.
Удаление средней петли позволяет двери оставаться на месте с помощью верхних и нижних петель.
Если ваша дверь имеет только два шарнирных пальца, полностью закройте ее и снимите петлю, пока дверь находится в этом положении. Фиксатор на дверной ручке поможет удерживать дверные петли на одном уровне, пока вы снимаете штифт.
Второй шаг: слегка изогните старый стержень петли
Поместите стержень петли на кусок древесины.
Найдите средний штифта и ударьте по нему молотком, пока он не станет слегка изгибаться. Мне потребовалось всего три удара молотком.
Этот изгиб обеспечивает достаточное трение, чтобы дверь не закрывалась или не открывалась сама по себе.
Вставьте штифт обратно в петлю и ударьте по нему молотком.
Проверьте свою дверь.
Держу пари, что моя детская коллекция бейсбольных карточек останется на месте.
Если дверь по-прежнему открывается или закрывается сама по себе, вы можете еще немного согнуть штифт, пока этого не произойдет. Вот короткое видео с пошаговыми инструкциями.
Любой скрип можно устранить, распылив WD-40 на штифт дверной петли.
Это звучит нелогично, поскольку весь смысл изгиба штифта заключается в создании трения.Но WD-40 не должен заставлять дверь открываться или закрываться.
Узнайте, как переделать свою ванную комнату, сэкономить деньги и повысить ценность вашего дома с помощью наставника по ремонту ванных комнат
Что дальше?
Теперь вы можете добавить еще один навык в свой набор инструментов для самостоятельного ремонта. Довольно круто!!
Наше руководство по ремонту дверей также пригодится, если дверь трется о пол или косяк — это бесценно.
Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше
Отправить мне руководство
Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие наше потрясающее сообщество.
Задайте свои вопросы ниже, и мы будем рады помочь.
Из листов гипсокартона можно создавать разнообразные элементы и конструкции. Надежность всех элементов конструкции зависит от того, как крепко скреплены между собой профили. Выполнить эту работу можно несколькими способами. Есть проверенные и надежные, которые используют в большинстве случаев, но иногда можно использовать и подручные материалы. Существующие варианты соединения профиля между собой
Рассмотрим, как соединить профили для гипсокартона между собой правильно, и какие нюансы нужно учесть при креплении гипсокартона. Технологии несложные, и поэтому выполнить соединение профилей своими руками легко, главное, подготовить все необходимые материалы и инструменты для гипсокартона. Вернуться к оглавлению
Полное содержание материала
Первая технология – профессиональные элементы
На рынке имеется множество конструкций, которые производят для соединения профильных деталей при монтаже каркаса на стену. Пример крабового соединения профилей
Соединители могут иметь различный вид и конфигурацию, но есть самые востребованные, которые мы и рассмотрим, для удобства сделаем это в форме таблицы:
Удлинители
Применяются для профиля 60х27 – это специальная вставка, которая может с точностью до миллиметра соединить элементы, Впоследствии они вкручиваются маленькими саморезами. Элементы производят из оцинкованной стали, посередине есть специальное углубление, помогающее торцам профиля плотно прилегать друг к другу.
«Краб» — одноуровневый соединитель
Используется для сцепления профильных элементов на одном уровне. Конструкция краба такова, что можно соединить профили с четырех сторон – это очень удобно при монтаже поперечных перемычек. При этом монтаж проходит легко, быстро и получается надежным. Изделия изготавливают из закаленной оцинкованной стали, на них ложится немалая нагрузка. Используется для сцепления профильных элементов на одном уровне. Конструкция краба такова, что можно соединить профили с четырех сторон. Это очень удобно при монтаже поперечных перемычек. При этом монтаж проходит легко, быстро и получается надежным. Изделия изготавливают из закаленной оцинкованной стали, на них ложиться немалая нагрузка.
Двухуровневый соединитель
Этот элемент применяется, если нужно закрепить профили, расположенные друг над другом. При помощи этого элемента собрать двухуровневую конструкцию не составит труда, при этом она будет очень надежной. Его в основном используют профессиональные застройщики, частники их применяют редко, но это удобный элемент обладающий массой достоинств
Боковой соединитель
Малознакомый элемент, который практически не используется, но соединить детали с его применением очень просто. Он предназначен для соединения двух перпендикулярных элементов.
Важно! Для точного расчета соединителей, нужно составить подробный чертеж конструкции с прорисовкой каждой детали. На рисунке будет видно, сколько соединительных элементов вам понадобиться. Так выглядит боковой соединитель профилей Чертеж с размерами соединителя профилей
Как соединить профили
Рассмотрим процесс соединения профильных комплектующих с помощью описанных выше изделий. Нам нужно:
саморезы – «клопы» с острым концом, длиной 9-11 мм, 25 штук на 1м2;Схема с размерами саморезов клопов
взять шуруповерт с насадкой для быстрого закручивания саморезов. Метиза с головкой под шип, поэтому стоит прикупить несколько бит разных по длине;
металлические профили, которые нужно соединить, придется отрезать, поэтом вам будет необходимо подготовить ножницы по железу;
кроме этого понадобится рулетка.
В видео показан процесс соединения и удлинения двух профилей.
Как монтировать удлинители
Каждый вариант крепежа имеет свою инструкцию по обустройству. Для того чтобы понимать, как правильно соединить элементы, рассмотрим каждый вариант в отдельности:
Чтобы правильно нарастить профили с геометрической точностью нужно использовать удлинители. Если в продаже есть несколько вариантов, то стоит выбрать элемент с выемкой посередине и из жесткого металла, они помогут соединить элементы с особой точностью.Схема для соединения профилей
Произведите замеры длины профилей, которые нужно соединить. Нарежьте профиль ножницами по железу. Стоит отметить, что профили должны быть короче исходного размера на 1 см, так будет проще соединить конструкцию.
Вставить элемент в торец одного из профилей, после этого вставить второй профиль. Соединение делаем жестким, если элементы соединения в месте сцепления болтаются, то прочностной показатель будет низким. Соединение фиксируется маленькими саморезами «семечками» по два крепежа с каждой стороны, тогда будет обеспечена надежность соединения.Процесс вставки удлинителя в профиль
Монтаж крабов
Как удлинить профиль мы разобрались, теперь стоит разобраться, как присоединить при помощи краба поперечину в конструкции из ГКЛ. Выполнить своими руками это нужно так:
отмерим длину каждого профильного элемента для точности соединяемой конструкции. Стоит сказать, что перемычки при монтаже должны быть на полсантиметра меньше исходной длины. Это нужно, чтобы перемычки не деформировались во время эксплуатации;
установить соединитель с тыльной стороны профиля. Элемент подогнать под профиль и должен плотно к нему прилегать. Установите перемычку в соединитель и защелкните;
зазор между профилем и поперечиной в крабе должен быть минимальным;
выступы с отверстиями, имеющиеся на каждом соединителе, стоит загнуть к профильному элементу и прикрутить саморезами;
со второй стороны крепление производится аналогично. Если вторая сторона не нужна, то ее можно оставить нетронутой или отрезать ножницами по железу.
Если сомневаетесь, что у вас получится правильно соединить профили при помощи краба, попробуйте это сделать на двух маленьких элементах, как только вы поймете принцип, работа пойдет намного быстрее.
Обустройство двухуровневых соединителей
Эти соединители предназначаются для того, чтобы составить два профиля находящиеся друг над другом в сложной конструкции. Пример конструкции двухуровневого соединения профилей
Соединитель — это элемент с выступами внизу, защелкивающийся в пазах, находящихся по бокам профиля.
Этот элемент держит профиль очень прочно и не требуется других креплений. В верхней части имеются такие же фиксаторы, которые вставляются в пазы верхнего профиля.
Процесс установки:
вставить соединитель в первый профиль и защелкнуть плотно;
второй профиль вставить так, чтобы бортики соединителя плотно зашли в изгибы элемента, другого крепления не потребуется;
есть сомнение в надежности конструкции, то соединитель можно прикрутить саморезами по металлу к профильной конструкции.
Соединитель редко используется частными застройщиками, но он очень удобен в применении, при этом монтировать сложные конструкции с этим элементом намного быстрее.
Вернуться к оглавлению
Установка боковых соединителей
Этот элемент применяется, когда нужно присоединить перемычку с одной стороны профиля. Этот соединитель хорошо использовать, когда собирается сложная многоуровневая конструкция. Как смонтировать элемент:
проводят замеры, где перемычка будет меньше исходного числа на 5 мм;Схема крепления перемычек к каркасу
чтобы соединить профиль этим элементом, нужно приложить много усилий;
второй профиль устанавливается на бортик элемента и фиксируется крепежом;
вкрутить 4 самореза для прочности.
Если бюджет ремонта ограничен, то можно соединить профили при помощи саморезов, не применяя соединители. Этот вид крепления не менее надежен, просто на него нужно потратить немного больше времени и сил.
Что лучше для монтажа профиля гипсокартона: саморезы или просекатель
При возведении перегородок каркасным методом из гипсокартонных листов или другого материала необходим металлопрофиль. Но как ускорить выполнение работ и добиться надежности креплений? Для соединения металлического профиля под ГКЛ на помощь приходит просекатель.
Что представляет собой просекатель
Этот инструмент широко используется при строительстве зданий и их облицовке. Иначе приспособление называют клещами для скрепления профиля или скреппрофиль. Инструмент представляет собой сложное устройство, состоящее из нескольких компонентов:
скобы с двумя ручками, в которой есть упор с выемкой;
подвижной ручки, механически соединенной с пробойником и рычагом;
неподвижной ручки, прикрепленной к скобе.
Лучше приобрести инструмент, конструкция которого изготовлена из хром-ванадиевых сплавов. Они обеспечивают изделию долгий срок службы и надежность. Эта модель позволяет скреплять профиль в угловых соединениях.
Существует три вида просекателя для металлического профиля:
Усиленный. Обладает съемным режущим элементом, им можно пользоваться в условиях периодических нагрузок.
Ручной. Имеет удобные рукояти, что позволяет работать, держа его в одной руке. Стоимость инструмента этого типа выгодная по сравнению с другими. Такой скреппрофиль подходит для мастеров, которые делают ремонт самостоятельно.
Профессиональный. Используется на масштабных строительных работах. Стоит дорого и имеет большие размеры.
Просекатель функционирует по принципу степлера. Чтобы соединить профиль, клещи ставят в нужное положение, разводят ручки и намечают место отверстия. Потом ручки резко сводят и профили скрепляются. С внутренней стороны образуется борозда. Затем ручки инструмента снова разводят и продолжают работу дальше.
Просекатель прочно соединяет профиль для гипсокартона. Такая конструкция выдержит большие нагрузки.
Популярными моделями клещей являются:
«КБ Прок» из стали. Характеризуются удобной конструкцией и надежностью соединений. Подходят для продолжительных работ.
KNAUF. Предусмотрены для частого использования.
Knipex kn-9042340. Механизм с толстостенным материалом. Для продолжительных работ не подходит.
Стальной просекатель EDMULTRAPROFIL относится к профессиональному типу. Продается в комплекте со сменными пуансонами для материалов различной толщины. Скоба регулируется по глубине профиля. Имеются два винта.
Монтаж профилей для гипсокартона с помощью просекателя отличается от классического способа с использованием саморезов. Клещи обладают весомыми преимуществами:
Существенная экономия при больших объемах.
Энергонезависимость. С инструментом можно работать в любых местах. Его действие исключительно механическое.
Не нужно делать разметку.
Профили не подвергаются деформации.
Отверстия получаются аккуратными, с ровными краями.
Для проведения работ не потребуется дополнительных инструментов (дрели, шуруповерта).
На каркасе не останется вмятин.
С помощью просекателя отверстие пробивается быстрее, чем вкручивается саморез, и нет риска, что он пройдет далеко. Благодаря клещам для профиля соединения получаются надежными. В случае необходимости они легко разбираются.
Недостатки монтажа профиля с помощью просекателя
При всех достоинствах имеются и недостатки. Многие профессиональные модели имеют высокую стоимость, поэтому не все строители решаются на их приобретение, чтобы не увеличивать затраты. При частом или (и) неправильном использовании приспособление выходит из строя — ломается возвратная пружина. Это потребует дорогого и длительного ремонта.
Сфера применения просекателя ограничена соединением металлического профиля между собой. Работать с инструментом лучше в перчатках, чтобы уберечь руки от мозолей.
Каким инструментом вы скрепляете профиль для ГКЛ?
Что лучше: саморезы или просекатель
Мнения строителей по данному вопросу расходятся. Некоторые по-прежнему предпочитают использовать саморезы, поскольку считают, что фиксация путем скручивания надежнее.
Многие мастера, работающие с гипсокартоном, утверждают, что просекатель для ГКЛ может использоваться только как вспомогательный инструмент. Приспособление не в силах удержать профиль и не подходит для направляющих.
Другие специалисты полагают, что отсутствие элементов крепления выгодно эргономически. С просекателем перед соединением профиля не нужно делать разметку, что экономит время. Альтернативным вариантом скрепления металлического профиля под гипсокартон будет смешанное крепление. Все лицевые соединения осуществляют при помощи просекателя. Другие — наиболее важные и скрытые, фиксируют саморезами.
Недостатки саморезов
Маленькая производительность. Для вкручивания одного самореза нужно около 20 секунд. (С просекателем одно крепление совершается за 6-7 секунд).
Не всегда ровное закручивание.
Выступ за плоскость каркаса на 2-4 мм (ГКЛ будут упираться в шляпку и чуть прилегать к каркасу в этой точке).
Просекатель никогда не повредит металл в силу конструктивной особенности.Чтобы пользоваться инструментом, не нужно никаких навыков. Все зависит от силы рук при нажатии. Скреппрофиль оптимизирует монтажные работы, делая их эргономичней. Даже недорогие модели обеспечат надежное сцепление.
Таким образом, для соединения металлопрофиля под ГКЛ лучше выбрать просекатель. Он помогает сделать ремонт быстро и качественно. После работы с этим приспособлением многие строители отказываются от использования саморезов. С ним сборка металлического каркаса для гипсокартона значительно упрощается.
Популярное
Крепление профиля для гипсокартона — советы
✅ Создаем прочную и надежную конструкцию
Для формирования прочной конструкции из гипсокартона, необходимо знать, как правильно закрепить профиль, ведь это будет «хребтом» всего изделия. Также потребуются знания в удлинении, соединении между собой профилей и вариантах крепления. Задача крепления может быть решена по-разному в зависимости от типа приспособления – для выполнения облицовки стен, создания каркаса под перегородки, подшивки потолка. Сам профиль под гипсокартон в широких масштабах выступает в качестве универсальной конструкции, компоновать и формировать которую можно под любые проекты.
Виды профиля для гипсокартона
Существует 6 основных маркировок для металлических конструкций, использующихся под гипсокартонную обшивку:
ПН/UW – направляющие глубиной в 40 мм и шириной 40, 50, 75 и 100 мм (в зависимости от стены), предназначенные для сборки каркаса;
ПП/CD – предназначены для формирования потолочного каркаса, крепятся за счет прямых подвесов или анкерных зажимов;
ПС/CW – закрепляются в сам направляющий профиль и служат в качестве базы для стен и перегородок из гипсокартона;
ПМ – тип маячкового профиля или рельса, использующийся для выравнивания стены и удобный в применении для оштукатуривания стен;
УП – необходим для выполнения укрепления, а также выравнивания углов.
В свою очередь, каждый из данных типов бывает в различных разновидностях по размерам и другим параметрам, что позволяет подобрать вариант под любые по сложности задачи.
✅ Правила монтажа в зависимости от типа
При работе над установкой направляющих производится нарезка каркаса под необходимые размеры перегородки. Начинать реализовывать крепление следует с пола и затем переходить на потолок. Рекомендуется не забывать про наклейку уплотнительной самоклеящейся ленты, наклеиваемой в местах контакта профиля и сопрягающих поверхностей — это повысит звукоизоляцию. К базовой поверхности крепление реализуется с помощью дюбелей. Шаг – 1 м, но не меньше 3 дюбелей на каждую деталь каркаса.
Работы по монтажу вертикальных или стоечных элементов не так сложны. Вертикальные профили вставляют в уже закрепленные на полу и потолке конструкции. Реализуется установка также на стыках листов и в дверных проемах. Следует закрепить один элемент между стыковочными конструкциями посередине.
Располагаются они друг от друга на расстоянии 1,2 м – ширине самого листа гипсокартона. Для большей точности рекомендуется соблюдать расстояние между профилем вертикального типа до 0,4 м. Для усиления используются деревянные бруски с сечением 40 на 50 или 40 на 40. Важно в особенности выполнить усиление дверных проемов, что облегчит последующую установку дверей.
✅ Потолочный может использоваться для создания подвесных потолков, арочный и других криволинейных конструкций, каркаса стен и его облицовке, в паре с направляющим UD-27. Для придания нужной жесткости и удобства монтажа на основу производится нанесение насечек, на боковые участки по 3 канавки, шуруп вкручивается для центровки. Крепление реализуется с помощью особых подвесов – прямых и с зажимом. Для прямого крепление осуществляется с помощью шурупов, вариант с зажимом требует загибания краев профиля в середину, чтобы дать надежный упор.
Маячковые направляющие очень важно правильно закрепить – именно они во многом повлияют на конечный итог от оштукатуривания. Сначала нужно замерить высоту помещения, нарезать нужный объем профиля. С шагом в 100-150 см на расстоянии 10 см от углов с помощью уровня наносится вертикальная разметка. С шагом около 50 см по отмеченным линиям нужно нанести штукатурный раствор – тот же, что и потом будет браться для конечного выравнивания.
Угловой профиль позволяет защитить торцы перегородок от всевозможных повреждений при эксплуатации механического характера. Полки располагаются обоюдно под углом 85 градусов, что дает надежную фиксацию к перегородкам. Присутствуют отверстия по 5 мм диаметром, заполняемые шпатлевкой при монтаже. Гипсокартон Knauf за счет своей гибкости и уникальным свойствам позволяет его успешно применять без необходимости формирования сложных каркасов.
✅ Какие инструменты потребуются
Чтобы качественно выполнить крепление каркаса и монтаж гипсокартонных плит, потребуются следующие инструменты:
Перфоратор, чтобы делать отверстия в стене.
Дрель-шуруповерт для сверления в металле и дереве отверстий, ввинчивания (и в некоторых случаях выкручивания) саморезов.
Просекатель, позволяющий прочно и быстро соединять профили.
Игольчатый валик – быстро и равномерно прокалывает поверхность плит.
Маленький рубанок под обработку торцов.
Дисковый резак для порезки гипсокартона тонкими полосками и осуществления подготовительной разметки.
Пила кольцевая по гипсокартону – проделывание дыр под осветительные приборы.
Нож-пила – нарезка листов и фигурная обработка.
Универсальный нож для гипсокартона.
Металлическая линейка и рулетка для замеров, и уровень не менее 1 метра.
Из данного списка могут потребоваться далеко не все инструменты, а только некоторые в соответствие с поставленной задачей.
✅ Особенности крепления к потолку и стене
Всякая монтажная технология подразумевает применение специализированных крепежных профилей, как потолочные, стоечные, а также стеновые и направляющие. При креплении к потолку и стене подготовительным этапом является выбор инструментов и оценка рабочей поверхности. Далее осуществляется подбор крепежных элементов. Во всех случаях требуется выполнить тщательные замеры с помощью рулетки и создать разметку пола.
Для монтажа потолка разметку все равно практичнее делать по полу и затем уже выполнять перенос замеров на потолок. Разметка стен осуществляется схожим способом, как и для потолка. Далее идет этап крепления подвесов и профиля. Для усиления основания можно выполнить соединение дополнительно с помощью крабовых креплений и специально отрезанных под это кусков профиля. Затем после установки каркаса и проверки полученного результата, реализуется монтаж гипсокартонных листов. После достичь идеально ровной гладкости можно за счет шпатлевки, а после этого уже можно смело выполнять финишную отделку обоями либо покраску.
Еще про гипсокартон
Все статьи
Как соединить и крепить профили для гипсокартона между собой
Из листов гипсокартона можно создавать разнообразные элементы и конструкции. Надежность всех элементов конструкции зависит от того, как крепко скреплены между собой профили. Выполнить эту работу можно несколькими способами. Есть проверенные и надежные, которые используют в большинстве случаев, но иногда можно использовать и подручные материалы.
Рассмотрим, как соединить профили для гипсокартона между собой правильно, и какие нюансы нужно учесть при креплении гипсокартона на потолке и стенах. Технологии несложные, и поэтому выполнить соединение профилей своими руками легко, главное, подготовить все необходимые материалы и инструменты для гипсокартона.
Первая технология – профессиональные элементы
На рынке имеется множество конструкций, которые производят для соединения деталей при монтаже каркаса на стену.
Соединители могут иметь различный вид и конфигурацию, но есть самые востребованные, которые мы и рассмотрим, для удобства сделаем это в форме таблицы:
Удлинители
Применяются для профиля 60х27 – это специальная вставка, которая может с точностью до миллиметра соединить элементы, Впоследствии они вкручиваются маленькими саморезами. Элементы производят из оцинкованной стали, посередине есть специальное углубление, помогающее торцам профиля плотно прилегать друг к другу.
“Краб” – одноуровневый соединитель
Используется для сцепления профильных элементов на одном уровне. Конструкция краба такова, что можно соединить профили с четырех сторон – это очень удобно при монтаже поперечных перемычек. При этом монтаж проходит легко, быстро и получается надежным. Изделия изготавливают из закаленной оцинкованной стали, на них ложится немалая нагрузка. Используется для сцепления элементов на одном уровне. Конструкция краба такова, что можно соединить профили с четырех сторон. Это очень удобно при монтаже поперечных перемычек. При этом монтаж проходит легко, быстро и получается надежным. Изделия изготавливают из закаленной оцинкованной стали, на них ложиться немалая нагрузка.
Двухуровневый соединитель
Этот элемент применяется, если нужно закрепить профили, расположенные друг над другом. При помощи этого элемента собрать двухуровневую конструкцию не составит труда, при этом она будет очень надежной. Его в основном используют профессиональные застройщики, частники их применяют редко, но это удобный элемент обладающий массой достоинств
Боковой соединитель
Малознакомый элемент, который практически не используется, но соединить детали с его применением очень просто. Он предназначен для соединения двух перпендикулярных элементов.
Важно! Для точного расчета соединителей, нужно составить подробный чертеж конструкции с прорисовкой каждой детали. На рисунке будет видно, сколько соединительных элементов вам понадобиться.
Как соединить профили для крепления на стенах и потолке
Рассмотрим процесс соединения профильных комплектующих с помощью описанных выше изделий.
Нам нужно:
саморезы – “клопы” с острым концом, длиной 9-11 мм, 25 штук на 1м2;
взять шуруповерт с насадкой для быстрого закручивания саморезов. Метиза с головкой под шип, поэтому стоит прикупить несколько бит разных по длине;
металлические профили, которые нужно соединить, придется отрезать, поэтом вам будет необходимо подготовить ножницы по железу;
кроме этого понадобится рулетка.
В видео показан процесс соединения и удлинения двух профилей.
Как монтировать удлинители
Каждый вариант крепежа имеет свою инструкцию по обустройству. Для того чтобы понимать, как правильно соединить элементы, рассмотрим каждый вариант в отдельности:
Чтобы правильно нарастить профили с геометрической точностью нужно использовать удлинители. Если в продаже есть несколько вариантов, то стоит выбрать элемент с выемкой посередине и из жесткого металла, они помогут соединить элементы с особой точностью.
Произведите замеры длины элементов, которые нужно соединить. Нарежьте профиль ножницами по железу. Стоит отметить, что элементы должны быть короче исходного размера на 1 см, так будет проще соединить конструкцию.
Вставить элемент в торец одного из профилей, после этого вставить второй. Соединение делаем жестким, если элементы соединения в месте сцепления болтаются, то прочностной показатель будет низким. Соединение фиксируется маленькими саморезами “семечками” по два крепежа с каждой стороны, тогда будет обеспечена надежность соединения.
Монтаж крабов
Как удлинить профиль мы разобрались, теперь стоит разобраться, как присоединить при помощи краба поперечину в конструкции из ГКЛ. Выполнить своими руками это нужно так:
отмерим длину каждого профильного элемента для точности соединяемой конструкции. Стоит сказать, что перемычки при монтаже должны быть на полсантиметра меньше исходной длины. Это нужно, чтобы перемычки не деформировались во время эксплуатации;
установить соединитель с тыльной стороны. Элемент подогнать под профиль и должен плотно к нему прилегать. Установите перемычку в соединитель и защелкните;
зазор между профилем и поперечиной в крабе должен быть минимальным;
выступы с отверстиями, имеющиеся на каждом соединителе, стоит загнуть к профильному элементу и прикрутить саморезами;
со второй стороны крепление производится аналогично. Если вторая сторона не нужна, то ее можно оставить нетронутой или отрезать ножницами по железу.
Если сомневаетесь, что у вас получится правильно соединить профили при помощи краба, попробуйте это сделать на двух маленьких элементах, как только вы поймете принцип, работа пойдет намного быстрее.
Обустройство двухуровневых соединителей
Эти соединители предназначаются для того, чтобы составить два профиля находящиеся друг над другом в сложной конструкции.
Соединитель – это элемент с выступами внизу, защелкивающийся в пазах, находящихся по бокам.
Этот элемент держит очень прочно и не требуется других креплений. В верхней части имеются такие же фиксаторы, которые вставляются в пазы верхнего профиля.
Процесс установки:
вставить соединитель в первый профиль и защелкнуть плотно;
второй вставить так, чтобы бортики соединителя плотно зашли в изгибы элемента, другого крепления не потребуется;
есть сомнение в надежности конструкции, то соединитель можно прикрутить саморезами по металлу к профильной конструкции.
Соединитель редко используется частными застройщиками, но он очень удобен в применении, при этом монтировать сложные конструкции с этим элементом намного быстрее.
Установка боковых соединителей
Этот элемент применяется, когда нужно присоединить перемычку с одной стороны профиля.Этот соединитель хорошо использовать, когда собирается сложная многоуровневая конструкция.
Как смонтировать элемент:
проводят замеры, где перемычка будет меньше исходного числа на 5 мм;
чтобы соединить профиль этим элементом, нужно приложить много усилий;
второй профиль устанавливается на бортик элемента и фиксируется крепежом;
вкрутить 4 самореза для прочности.
Если бюджет ремонта ограничен, то можно соединить профили при помощи саморезов, не применяя соединители. Этот вид крепления не менее надежен, просто на него нужно потратить немного больше времени и сил.
При выравнивании стен гипсокартоном залог успешного достижения поставленной цели – грамотно сооруженная обрешетка. Именно от нее зависит, насколько гладкой станет в будущем стена, в полной ли мере будут реализованы дополнительные функции обшивки, такие как утепление, звукоизоляция и маскировка под конструкцией разного рода коммуникаций – труб и электропроводов. А чтобы правильно смонтировать каркас, нужно верно выбрать размеры под гипсокартон, просчитать плотность установки отдельных его элементов и определиться, какие именно виды понадобятся для данной обрешетки.
Видовое разнообразие профилей
В зависимости от поставленных целей при выполнении гипсокартонных работ закупаются элементы следующего предназначения:
ПН – направляющие, с помощью которых собирается каркас. В англоязычных странах они маркируются буквами UW, нередко такая маркировка встречается и среди отечественной продукции. Направляющий профиль исполняет роль основы под будущий стеновой каркас, на него монтируются остальные элементы. Глубину он имеет в 40 мм, ширина может быть разной: 50, 75, 100 мм. Какой размер нужен в конкретном случае, зависит от толщины стены, которую замеряют традиционными способами.
ПНП (по другой маркировке – UD) – аналогичные направляющие, только предназначенные для потолка. С них начинается установка каркаса на верхней плите. Считаются незаменимыми при монтаже многоуровневых потолков.
ПС (он же CW) – применяется при перепланировке для возведения дополнительных перегородок из гипсокартона. Он крепится непосредственно в ПН.
ПП (или CD) монтируется на потолок зажимами-анкерами или подвесами и формирует потолочную обрешетку, если она необходима.
Последние две разновидности можно считать вспомогательными (однако, ни в коем случае не второстепенными). Маячковый профиль, обозначаемый буквами ПМ, монтируется при выравнивании поверхности. Он является своего рода рельсом, по которому идет штукатурное правило.
Угловой профиль, маркированный УП, укрепляет и ровняет всякого рода углы. Выпускается и для наружных выступов, и для внутренних углов. Вещь крайне необходимая для того, чтобы углы стыковок выглядели филигранно ровно.
Количество и вид элементов, так же, как и размеры длины профиля для крепления гипсокартона, определяется после точных измерений обшиваемой поверхности. А в случае многоуровневых потолков или встроенных ниш – после разработки четких эскизов с указанием всех данных.
Способы соединения
Наращивание
Такой распространенный способ соединения профилей для гипсокартона, как наращивание применяется в штатных случаях. Его предпочитают многие профессиональные мастера. Обычно 3-метровой длины вполне достаточно для монтажа обрешетки. Напротив, зачастую приходится его подрезать.
Однако при обшивке потолка направляющая иногда оказывается слишком короткой. В этой ситуации необходимо “доставить” ее другим отрезком нужной длины. Для этого существуют продольные соединители. Два профиля вставляются в такой элемент путем задвижки в соответствующий паз. Посередине соединителя расположен выступ-ограничитель.
Для укрепления каркаса и повышения надежности соединения они скрепляется короткими саморезами, снабженными пресс-шайбами (у строителей они носят название “семечек” или “клопов”).
Крестообразный способ
В основном такое соединение профилей применяется при обшивке потолков гипсокартоном и преследует цель создания более прочного каркаса, плотного сцепления между собой отдельных его элементов. Выполняется такой стык с помощью соединителя, называемого крабом. Пользоваться им чрезвычайно просто.
Четыре обрезанных по вымеренным размерам профиля торцами вставляются в соединитель, имеющий 4 паза, расположенных в виде креста.
Каждый отрезок вдвигается в “краб” до щелчка.
Усики соединителя отгибаются на прямой угол и фиксируются “семечками” на бортиках направляющих.
Также подобное соединение профилей для гипсокартона крестом можно выполнить и без такого элемента, но придется резать, загибать и подгонять сами направляющие, что требует серьезных профессиональных навыков и отнимает много времени.
Неполный крест
Иногда требуется выполнить соединение неполным крестом, в виде буквы Т. Такое встречается при монтаже обрешетки под скрытое освещение или в многоуровневых потолках. В этом случае можно пойти двумя путями.
Использовать специально предназначенный для такого перехода соединитель. Один торец в нем оборудован пазом для вставки профиля, другой выполнен в виде широкого крюка, который цепляется за поперечную рейку.
Если вы пропустили этот момент и не купили нужный переходник, можно воспользоваться тем же “крабом”. С него обрезается лишний, четвертый, конец, после чего монтаж осуществляется подобно крестообразному соединению.
Можно также использовать и кустарные способы соединения, с подрезанием, отгибанием и креплением на саморезы. Однако такой метод считается менее надежным. К тому же сложнее выдержать строго прямой угол, в связи с чем, может быть перекошена вся конструкция.
Изгибы
При сложной конфигурации многоуровневого потолка задача смонтировать под него каркас несколько усложняется, так как соединить профиль для гипсокартона бывает нужно под углом, и не всегда прямым. В таких случаях используется специальный соединитель. Он несколько похож на удлинитель, только его бортики по центру прорезаны до основания и отсутствует ограничитель.
Алгоритм проведения работ
Вымеряется нужный размер профиля, который будет укладываться под гипсокартон по непрямолинейному чертежу.
Отрезаются рейки нужной длины.
Угловой соединитель сгибается, как этого требует эскиз.
В торцы вставляются отрезки элементов.
Все элементы фиксируются саморезами.
Сгибать угловой соединитель можно как внутрь, так и наружу. С помощью таких же деталей может быть смонтирована и обрешетка под арочные проемы, о которых поподробнее поговорим в наших следующих статьях.
Сегодня гипсокартонные конструкции пользуются огромной популярностью. Конструкции из гипсокартона можно встретить на потолке, стене, в качестве перегородки, арки, колонны и т. д. Но для того, чтобы задуманная конструкция вышла как надо, следует знать определенные нюансы. Самое главное здесь знать, как крепить металлические профили для создания каркаса.
В такой ситуации также нужно ориентироваться в типах направляющих, осуществлять правильный расчет и производить различные другие манипуляции с каркасными элементами.
Расчетные работы
В данной ситуации расчет является очень важным, так как с его помощью вы сможете определить, какое число профилей вам понадобиться.
Здесь расчет проводится следующим образом:
измеряется высота стен или ширина комнаты – в зависимости от того, где будет происходить монтаж;
далее делаем расчет периметра стен/потолка;
определяется шаг крепление реек. Обычно он составляет по вертикали 50-60 см, а по горизонтали – 50 см.
Обратите внимание! Расчет должен быть основан на том факте, что на один лист гипсокартона должно приходиться три профиля. Поэтому расчет также должен базироваться на размерах, выбранных для обшивки, листов.
Для наглядности и упрощению подсчетов можно нарисовать чертеж предстоящей для сборки конструкции.
Чертеж конструкции
С чертежом намного проще будет наносить разметку на рабочую поверхность.
Набор инструментов и материалов
Крепление профилей осуществляется с помощью следующих инструментов:
перфоратор или дрель;
шуруповерт;
ножницы по металлу;
рулетка;
уровень;
карандаш.
Из материалов необходимы будут металлические профиля и крепежи: дюбеля, шурупы, крабы.
Подготовительные работы
Установка направляющих профилей на стены или потолок осуществляется только после должной подготовки, которая включает в себя следующие моменты:
Грунтовка стен
снятие со стен или потолка старой отделки. Монтаж должен проводиться на очищенные от штукатурки и обоев стены;
удаление со стен или потолка различных торчащих предметов: гвоздей, арматуры и т. д.;
шпаклевка всех трещин и отколов;
грунтовка рабочей поверхности.
После высыхания раствора, приступаем к нанесению разметки. Монтаж по разметке будет проще и пройдет значительно быстрее. При нанесении разметку следует четко следовать ранее составленному чертежу.
Обратите внимание! Чертить линии разметки можно только с помощью уровня. Так они выйдут идеально ровными.
В ходе разметки не забудьте указать места, где будете крепить вертикальные и горизонтальные направляющие. Это поможет вам не сбиться и сделать так, чтобы каждый лист гипсокартона ложился четко на три профиля.
Действия с профилями
Установить профиля для гипсокартона можно по-разному, так как здесь все зависит от того, какой тип конструкции планируется к установке: перегородка, облицовка стен, подвесной потолок и т.д.
Для начала следует выяснить, какие манипуляции возможны.
Рассмотрим наиболее часто встречаемые действия, которые могут возникнуть при монтаже. Крепление может потребовать от вас следующих операций:
соединение;
наращивание;
укорочение;
изгибание.
Процедура соединения крепежных элементов позволит сделать все конструкцию более крепкой и жесткой. Между собой профиля могут соединяться шурупами для металла. Обычно соединяют направляющие и стоечные, а также перемычки. Стоечные и направляющие профиля просто вставляются один в другого и закручиваются саморезом.
Помимо этого, здесь можно применять такие специальные крепежи, как крабы. Такое соединение осуществляется крест-накрест. Здесь четыре профиля одновременно торцами вставляются в “краб” и просто защелкиваются в нем. После этого усики у соединительной детали нужно отогнуть на 90 градусов и прикрутить “клопами” к бортам профиля. В данной ситуации можно не использовать “краб”, а заменить его на сами профиля. Для этого надрезаем поперечный профиль и по сгибу отгибаем его или отламываем. После этого нужно наложить его на продольную рейку и зафиксировать с помощью “клопа”.
Соединение крабом
Еще одним способом соединение является Т-образный способ. Он осуществляется таким же образом, как и крест-накрест (с крабом или без него).
Наращивание. Иногда бывают ситуации, когда трехметровой длины профиля не достаточно. В такой ситуации проводят его наращивание. Такой монтаж предполагает следующие действия:
берется специальное соединение;
в него вставляются два конца разных профилей;
вся конструкция фиксируется с помощью саморезов (короткие) с пресс-шайбой (в быту имеют названия “семечки” или “клопы”).
Наращивание
Очень часто длинный профиль нужно укоротить для того, чтобы сделать перемычку или осуществить его монтаж в нестандартном месте. Для этих целей необходим нож для металла. Вся процедура происходит следующим образом:
надрезаем основание бортика;
ломаем профиля. Для этого его нужно несколько раз сгибать и выпрямлять.
Нарезка
Очень часто в последнее время для внутреннего оформления квартир используют арки и различные потолочные фигурные элементы. Для их создания необходимо придать рейки нужную форму. Данный процесс происходит следующим образом:
надрезаем боковушки у профиля. Для этого используем ножницы по металлу;
Обратите внимание! Чем более изогнутой будет конструкция, тем меньше необходимо расстояние между проделанными надрезами.
надрез борта с переходом на спинку позволит изогнут профиль для гипсокартона по второму кругу.
Теперь рассмотрим саму процедуру установки.
Монтажные работы
Установка профилей для гипсокартона напрямую зависит от расстояния, которое было выбрано для монтажа всего каркаса.
Данный процесс осуществляется в два этапа:
установка подвеса;
фиксация в них профиля для гипсокартона.
Подвес
Подвесы бывают прямые и со спицей. Последние используются для потолочных конструкций. Выбор типа подвеса проводится на основании профилей. Установка подвесов происходит только на саморезы (на потолок), а для кирпичной стены можно использовать дюбель-гвозди, для газобетона – дюбеля с распорными усами и поперечными насечками.
Профиля в установленные прямые подвесы крепятся короткими саморезами, имеющие пресс-шайбу. Затем лапки подвеса отгибают в стороны. В подвесы со спицей можно вкручивать саморезы или просто их защелкнуть на определенных выступах.
После этого можно обшивать полученный каркас гипсокартонными листами.
Следуя вышеприведенной инструкции, вы сможете без проблем самостоятельно установить направляющие профиля и сделать всю конструкцию более крепкой и стабильной.
Основой большинства гипсокартонных конструкций является каркас, который может быть изготовлен из разных материалов. Чаще всего для изготовления этого каркаса используются металлические потолочные, стоечные и стеновые профили для гипсокартона. Разновидностям этих профилей, а также особенностям их применения посвящена данная статья.
Виды профилей
Разновидности основных профилей для гипсокартона
Классификация элементов каркаса
На современном рынке металлические детали для каркасов конструкций из ГКЛ представлены в очень широком ассортименте. С одной стороны, это очень хорошо, ведь практически для любой задачи можно подобрать элемент необходимой толщины и конфигурации, но с другой стороны – изобилие существенно затрудняет выбор.
Особенно часто со сложностями выбора сталкиваются неопытные мастера, да и не мудрено – ведь чтобы разобраться во всех типоразмерах и конфигурациях, нужно потратить не один час.
Типоразмеры деталей для каркаса
Мы постараемся облегчить вам задачу, приведя в нашей статье классификацию профилей, наиболее часто используемых для обшивки стен гипсокартоном.
Металлические элементы для конструкций из ГКЛ делятся на основные и дополнительные. К основным относятся:
ПН/UW – направляющий профиль.
ПНП/UD – потолочный направляющий профиль.
ПС/CW – стоечный основной профиль.
ПП /CD – потолочный основной профиль.
Помимо основных элементов для работы с гипроком используются дополнительные элементы, такие как металлические маяковые рейки, угловые накладки для оформления внутренних и внешних углов гипсокартонных конструкций, и т.д. Также следует упомянуть о комплектующих, которые применяются для соединения деталей в единую систему и формирования каркаса.
Ниже мы рассмотрим основные разновидности металлических изделий, которые используются для возведения обрешетки под гипсокартон.
Узнайте также, как правильно проложить проводку под гипсокартоном.
Направляющие элементы каркаса
К направляющим профилям относятся изделия с номенклатурой UD и UW – потолочные и стеновые. Эти детали используются для фиксации элементов обрешетки на стенах и потолке, потому данный профиль имеет соответствующую форму.
К наиболее распространенным направляющим изделиям относятся:
Профиль UD-27 (27х28 мм, толщина металла 0,38 мм). Применяется при возведении подвесных одноуровневых или многоуровневых потолков с гипсокартонной обшивкой, используется в комплексе с CD-60.
Закрепляется либо по периметру помещения, либо по контуру части подвесного потолка. Отвечает за придание конструкции жесткости, потому крепится к стене максимально надежно, с использованием анкерных болтов или дюбелей с пластиковыми гильзами.
Обратите внимание! Панели UD-27 выпускаются с крепежными отверстиями диаметром 8 мм, размещенными через каждые 250 мм. Дополнительное проделывание отверстий с помощью дрели или пробойника, как правило, не требуется.
Профиль UW-50 (40х50 мм, толщина металла 0,42 мм). Используется в качестве альтернативы UD-27 в тех случаях, когда от каркаса требуется большая жесткость. Практически не применяется для возведения подвесных потолков, основная сфера использования – межкомнатные перегородки и обшивка стен ГКЛ. Для фиксации используются пластиковые дюбели со стопорным шурупом или металлические анкера.
Гнутый арочный профиль ПА. Применяестя для непрямолинейных конструкций, изготавливается на основе ПП 60/27 (радиус гибки не должен быть менее 500 мм).
Профиль CW-50 (50х50 мм, толщина металла 0, 42 мм) используется для формирования вертикальных частей обрешетки, так называемых стоек. Механические характеристики CW-50 позволяют эффективно применять его в комплекте с направляющими элементами UW-50, формируя так называемые стоечные узлы.
Основные элементы каркаса
Профиль CW-50
Соединение CW-50 между собой и с другими элементами обрешетки производится с использованием саморезов по металлу 3,5х35 мм. Для облегчения сочленений в конфигурации данной детали присутствуют специальные направляющие канавки.
Альтернативой профилю CW-50 могут выступать модели СW-75 и СW-100. Сфера применения этих элементов аналогична, однако они обладают значительно большими габаритами, и потому каркас из таких профилей получается значительно более прочным.
Профиль CD-60 (60х27 мм, толщина металла 0,38 мм) – используется исключительно для формирования плоскостей подвесных потолков. По ряду параметров уступает стеновым профилям, потому использование CD-60 для обшивки стен весьма ограничено.
Узнайте также о том, как клеить плитку на гипсокартон в ванной.
Дополнительная комплектация
Вспомогательные профили
Кроме изделий для сборки основных элементов обрешетки под обшивку стен и потолков гипроком, ассортимент строительных магазинов также включает дополнительные элементы. К ним относятся:
Из листов гипсокартона можно создавать разнообразные элементы и конструкции. Надежность всех элементов конструкции зависит от того, как крепко скреплены между собой профили. Выполнить эту работу можно несколькими способами. Есть проверенные и надежные, которые используют в большинстве случаев, но иногда можно использовать и подручные материалы. Существующие варианты соединения профиля между собой
Рассмотрим, как соединить профили для гипсокартона между собой правильно, и какие нюансы нужно учесть при креплении гипсокартона. Технологии несложные, и поэтому выполнить соединение профилей своими руками легко, главное, подготовить все необходимые материалы и инструменты для гипсокартона. Вернуться к оглавлению
Полное содержание материала
Первая технология – профессиональные элементы
На рынке имеется множество конструкций, которые производят для соединения профильных деталей при монтаже каркаса на стену. Пример крабового соединения профилей
Соединители могут иметь различный вид и конфигурацию, но есть самые востребованные, которые мы и рассмотрим, для удобства сделаем это в форме таблицы:
Удлинители
Применяются для профиля 60х27 – это специальная вставка, которая может с точностью до миллиметра соединить элементы, Впоследствии они вкручиваются маленькими саморезами. Элементы производят из оцинкованной стали, посередине есть специальное углубление, помогающее торцам профиля плотно прилегать друг к другу.
«Краб» — одноуровневый соединитель
Используется для сцепления профильных элементов на одном уровне. Конструкция краба такова, что можно соединить профили с четырех сторон – это очень удобно при монтаже поперечных перемычек. При этом монтаж проходит легко, быстро и получается надежным. Изделия изготавливают из закаленной оцинкованной стали, на них ложится немалая нагрузка. Используется для сцепления профильных элементов на одном уровне. Конструкция краба такова, что можно соединить профили с четырех сторон. Это очень удобно при монтаже поперечных перемычек. При этом монтаж проходит легко, быстро и получается надежным. Изделия изготавливают из закаленной оцинкованной стали, на них ложиться немалая нагрузка.
Двухуровневый соединитель
Этот элемент применяется, если нужно закрепить профили, расположенные друг над другом. При помощи этого элемента собрать двухуровневую конструкцию не составит труда, при этом она будет очень надежной. Его в основном используют профессиональные застройщики, частники их применяют редко, но это удобный элемент обладающий массой достоинств
Боковой соединитель
Малознакомый элемент, который практически не используется, но соединить детали с его применением очень просто. Он предназначен для соединения двух перпендикулярных элементов.
Важно! Для точного расчета соединителей, нужно составить подробный чертеж конструкции с прорисовкой каждой детали. На рисунке будет видно, сколько соединительных элементов вам понадобиться. Так выглядит боковой соединитель профилей Чертеж с размерами соединителя профилей
Как соединить профили
Рассмотрим процесс соединения профильных комплектующих с помощью описанных выше изделий. Нам нужно:
саморезы – «клопы» с острым концом, длиной 9-11 мм, 25 штук на 1м2;Схема с размерами саморезов клопов
взять шуруповерт с насадкой для быстрого закручивания саморезов. Метиза с головкой под шип, поэтому стоит прикупить несколько бит разных по длине;
металлические профили, которые нужно соединить, придется отрезать, поэтом вам будет необходимо подготовить ножницы по железу;
кроме этого понадобится рулетка.
В видео показан процесс соединения и удлинения двух профилей.
Как монтировать удлинители
Каждый вариант крепежа имеет свою инструкцию по обустройству. Для того чтобы понимать, как правильно соединить элементы, рассмотрим каждый вариант в отдельности:
Чтобы правильно нарастить профили с геометрической точностью нужно использовать удлинители. Если в продаже есть несколько вариантов, то стоит выбрать элемент с выемкой посередине и из жесткого металла, они помогут соединить элементы с особой точностью.Схема для соединения профилей
Произведите замеры длины профилей, которые нужно соединить. Нарежьте профиль ножницами по железу. Стоит отметить, что профили должны быть короче исходного размера на 1 см, так будет проще соединить конструкцию.
Вставить элемент в торец одного из профилей, после этого вставить второй профиль. Соединение делаем жестким, если элементы соединения в месте сцепления болтаются, то прочностной показатель будет низким. Соединение фиксируется маленькими саморезами «семечками» по два крепежа с каждой стороны, тогда будет обеспечена надежность соединения.Процесс вставки удлинителя в профиль
Монтаж крабов
Как удлинить профиль мы разобрались, теперь стоит разобраться, как присоединить при помощи краба поперечину в конструкции из ГКЛ. Выполнить своими руками это нужно так:
отмерим длину каждого профильного элемента для точности соединяемой конструкции. Стоит сказать, что перемычки при монтаже должны быть на полсантиметра меньше исходной длины. Это нужно, чтобы перемычки не деформировались во время эксплуатации;
установить соединитель с тыльной стороны профиля. Элемент подогнать под профиль и должен плотно к нему прилегать. Установите перемычку в соединитель и защелкните;
зазор между профилем и поперечиной в крабе должен быть минимальным;
выступы с отверстиями, имеющиеся на каждом соединителе, стоит загнуть к профильному элементу и прикрутить саморезами;
со второй стороны крепление производится аналогично. Если вторая сторона не нужна, то ее можно оставить нетронутой или отрезать ножницами по железу.
Если сомневаетесь, что у вас получится правильно соединить профили при помощи краба, попробуйте это сделать на двух маленьких элементах, как только вы поймете принцип, работа пойдет намного быстрее.
Обустройство двухуровневых соединителей
Эти соединители предназначаются для того, чтобы составить два профиля находящиеся друг над другом в сложной конструкции. Пример конструкции двухуровневого соединения профилей
Соединитель — это элемент с выступами внизу, защелкивающийся в пазах, находящихся по бокам профиля.
Этот элемент держит профиль очень прочно и не требуется других креплений. В верхней части имеются такие же фиксаторы, которые вставляются в пазы верхнего профиля.
Процесс установки:
вставить соединитель в первый профиль и защелкнуть плотно;
второй профиль вставить так, чтобы бортики соединителя плотно зашли в изгибы элемента, другого крепления не потребуется;
есть сомнение в надежности конструкции, то соединитель можно прикрутить саморезами по металлу к профильной конструкции.
Соединитель редко используется частными застройщиками, но он очень удобен в применении, при этом монтировать сложные конструкции с этим элементом намного быстрее.
Вернуться к оглавлению
Установка боковых соединителей
Этот элемент применяется, когда нужно присоединить перемычку с одной стороны профиля. Этот соединитель хорошо использовать, когда собирается сложная многоуровневая конструкция. Как смонтировать элемент:
проводят замеры, где перемычка будет меньше исходного числа на 5 мм;Схема крепления перемычек к каркасу
чтобы соединить профиль этим элементом, нужно приложить много усилий;
второй профиль устанавливается на бортик элемента и фиксируется крепежом;
вкрутить 4 самореза для прочности.
Если бюджет ремонта ограничен, то можно соединить профили при помощи саморезов, не применяя соединители. Этот вид крепления не менее надежен, просто на него нужно потратить немного больше времени и сил.
Как установить телевизор на гипсокартон: пошаговое руководство
Заказать услугу
Наши услуги
Ремонт смартфонов
Подставка под телевизор
Бытовая техника
Ремонт гаражных ворот
Сантехнические услуги
Установка умного дома
Настройка системы безопасности
Стоимость
Как это работает
О нас
Станьте техническим специалистом
Блог
Дом
Наши услуги
Ремонт смартфонов
Подставка под телевизор
Бытовая техника
Гаражные ворота
Сантехнические услуги
Установка умного дома
Настройка системы безопасности
Стоимость
FAQ
Информационный центр
О нас
Станьте техническим специалистом
Закажите услугу .
Как прикрепить карниз к гипсокартону |
Автор: Крис Дезиел Обновлено 14 декабря 2018 г.
Гипсокартон может выглядеть достаточно прочным, но он не удерживает винт, и если вы неправильно установите карниз для штор, вы получите провисшую штору и отверстие патчить. Лучший способ закрепить что-либо на гипсокартоне — это ввернуть монтажные винты в каркас за стеной, но это не всегда возможно. Альтернативой является использование стенных анкеров, и у вас есть несколько типов на выбор.Самыми простыми являются пластмассовые конические резьбовые втулки. Они не рассчитаны на большой вес, но достаточно прочные, чтобы удерживать занавески.
Добавьте длину занавесок и зазор, который вы хотите иметь между низом занавесок и полом. Измерьте эту высоту на стене рулеткой. Сделайте отметку карандашом, чтобы обозначить один конец карниза.
Измерьте расстояние между монтажными кронштейнами на карнизе, который вы устанавливаете, и сделайте еще одну отметку на стене на таком расстоянии от первого.Убедитесь, что он такой же высоты над полом.
Приложите один из монтажных кронштейнов к стене на первой отметке и отметьте положение отверстий для винтов. Снимите кронштейн и просверлите отверстие 1/4 дюйма на каждой отметке. Вставьте пластмассовый дюбель № 8 в каждое отверстие. Каждый из них должен плотно прилегать к стене, чтобы можно было просто постучать молотком по стене.
Установите на место кронштейн и с помощью отвертки вбейте шуруп для дерева 1 1/4 дюйма в каждый анкер.
Таким же образом закрепите другой кронштейн во втором месте. Когда оба кронштейна закреплены, поместите на них карниз, отрегулируйте его длину так, чтобы концы были на одном уровне с краями кронштейнов, и затяните установочные винты в кронштейнах с помощью отвертки, чтобы надежно удерживать штангу.
Используйте измерительную ленту, чтобы найти центр стержня, если вам нужен третий кронштейн для предотвращения провисания. Зацепите третий кронштейн за стержень, приставьте его к стене и отметьте отверстия для шурупов.Установите анкеры, затем прикрутите кронштейн к стене.
Вещи, которые вам понадобятся
Рулетка
Карандаш
Сверло
Сверло 1/4 дюйма
Пластиковые анкеры
1 Молоток Винты 1/4 дюйма
Наконечник
После установки первого кронштейна рекомендуется дважды проверить положение второго.Поместите один конец стержня в кронштейн и прижмите другой конец к отметке, пока вы проверяете уровень спиртовым уровнем.
.
Как заменить потолок из гипсокартона | Home Guides
Замена гипсокартона на потолке — не сложная работа, но это беспорядок, потенциально опасно и не то, что вы хотите делать, если это абсолютно необходимо. Обстоятельства, требующие замены потолочного гипсокартона, включают протечки или провисание воды, что может произойти по многим причинам. Работа может быть опасной, если дом достаточно старый, чтобы иметь асбестовую изоляцию на чердаке, которая будет нарушена процедурой.
Удаление изоляции
Перед тем, как приступить к снятию гипсокартона с потолка, по возможности удалите изоляцию.Батареи легко поднять, и их удаление упростит снос. В качестве альтернативы, если чердак заполнен сыпучим материалом, вероятно, проще просто позволить ему упасть на пол со старым гипсокартоном. Дом, построенный в 1970-х годах или ранее, может иметь изоляцию на основе асбеста на чердаке. Если тесты подтвердят это, вам понадобится профессиональная компания по переезду, которая ее увезет. Вы можете получить серьезные травмы, если попытаетесь сделать это самостоятельно.
Снос
После отключения всех потолочных электрических приборов, покрытия пола пластиком и надевания защитных очков и респиратора можно приступать к сносу старого гипсокартона.Не нужно проявлять осторожность — давай, разбей его, снимая старый гипсокартон и удаляя старые крепежи по ходу дела. Если вы не планируете включать стены в снос, предотвратите повреждение, разрезав ленту по краям потолка канцелярским ножом. Если у вас есть помощник, будет полезно, чтобы один человек вывозил мусор из комнаты на тачке, а другой его разбирал.
Подвешивание нового гипсокартона
После того, как вы удалили все старые крепления, закончили очистку пола от мусора и внесли все необходимые изменения в освещение потолка, вы готовы подкатить лифт для гипсокартона в комнату, чтобы установить новый гипсокартон. .Лифт принимает полные листы, и вы поворачиваете его, чтобы поднять каждый лист к балкам потолка, чтобы вы могли прикрепить его. В отличие от гвоздей, шурупы не выскакивают и являются более надежным крепежом для потолка. Разместите их не более чем на 12 дюймов друг от друга и опустите головки достаточно глубоко, чтобы сделать вмятину в гипсокартоне, не повредив бумагу.
Лента и отделка
Заклеивание швов на потолке герметиком для швов гипсокартона может быть более грязным, чем заклеивание стен лентой, и вы получите меньше грязи, если он будет немного жестким.Неразбавленный универсальный герметик для швов имеет нужную консистенцию. После наклеивания вам понадобится как минимум два финишных слоя. Растушуйте состав и разгладьте швы широким ножом для гипсокартона. Шлифование последнего слоя шлифовальной машинкой и наждачной бумагой с зернистостью 120 сгладит поверхность и подготовит ее к окраске и грунтовке. Если после шлифовки швы все еще видны, можно распылить или накатать текстуру, чтобы скрыть их. Разбавленный шовный герметик является подходящим текстурирующим материалом.
.
Как изменить угол гипсокартона на круглый | Home Guides
Традиционно углы для гипсокартона всегда составляли 90 градусов. Радиусные углы были разработаны примерно 20 лет назад и становятся все более распространенными в домашних условиях. Внешний вид закругленных углов смягчает внешний вид конструкции внутренних стен. Модернизация существующих углов с углом наклона 90 градусов несложна, но это трудоемкий процесс, состоящий из нескольких этапов. Одна вещь, которую следует учитывать, заключается в том, хотите ли вы, чтобы радиусный угол доходил до пола, что требует от вас модернизации любой обшивки плинтуса, которая в настоящее время находится на стене.Одно из решений — оставить от 6 до 9 дюймов внизу стены без изменений с прикрепленным плинтусом. Это эффектный вид, когда его носят по всему дому, и он экономит ваше время и нервы.
Удалите существующий угловой борт
Отмерьте 9 дюймов от пола по всем вертикальным внешним углам и отметьте угол карандашом.
Прорежьте угол ножовкой по отметке. Держите ножовку параллельно полу, когда будете прорезать угол.Вы должны полностью прорезать существующий металлический уголок. Он выступает примерно на 1 дюйм назад от вершины угла с каждой стороны.
Возьмитесь плоскогубцами за угол над разрезом и начните тянуть и скручивать существующий угловой борт, пока он не ослабнет. Угловой борт обычно крепится гвоздями для гипсокартона. Иногда ногти остаются в углу, так как угловая бусинка отрывается.
Потяните за гвозди, которые остались в углу после удаления угловой планки. Используйте гвоздодер и молоток, чтобы извлечь гвозди.Не беспокойтесь о повреждении углового гипсокартона во время этого процесса, если вы ограничиваете повреждение 2–3 дюймами с каждой стороны угла.
Отрежьте угол под углом 45 градусов с помощью замочной пилы для гипсокартона. Возьмитесь одной рукой за ручку, а другой за острый конец пилы. Держите пилу горизонтально к полу и потяните вниз, отрезая примерно 1/2 дюйма от угла. Будьте осторожны во время этого процесса и наденьте рабочие перчатки, чтобы защитить руки.
Подготовка радиального угла
Измерьте расстояние от вершины выреза до потолка и отметьте длину радиального угла, иногда называемого угловым выступом с выпуклым носиком, на его внешней кромке крыла. Радиусные углы бывают разной длины, но стандартная длина составляет 8 футов. Существует три типа закругленных углов: пластик с гвоздями, пластик с клеем и самый простой в установке — клейкий. Лента состоит из тонкого металла, покрытого с обеих сторон бумагой. Бумага выходит за пределы металла, создавая бумажные крылья с каждой стороны угла.
Обрежьте радиусный угол по всей его ширине ножницами по метке. Радиус часто сглаживается во время резки. Слегка надавив пальцами или плоскогубцами, согните металл на место.
Установите радиусный угол на место и убедитесь, что он подходит. Обрежьте обрезанный конец по мере необходимости, чтобы обеспечить плотную посадку.
Возьмитесь за радиус в ладони одной руки радиальным каналом вверх. Заполните канал клеевым составом для гипсокартона по всей длине радиусного канала.
Поместите закрашенный радиус на место на угол и плотно прижмите по всей длине. Компаунд может расплющиваться с обеих сторон угла, когда радиус посажен. Радиальный угол имеет бумажные крылья с каждой стороны, и они должны быть прижаты к стене с толщиной смеси 1/16 дюйма между стеной и створками. Осторожно потяните нож для скотча вниз с каждой стороны угла под углом 45 градусов к стене. Удалите излишки состава с обеих сторон угла с помощью ленточного ножа.
Нанесите два слоя гипсокартона на каждую сторону нового угла с помощью ленточного ножа. Прежде чем продолжить, дайте каждому слою полностью высохнуть. Удаляйте излишки состава после нанесения каждого слоя. После высыхания слегка отшлифуйте каждую сторону угла шлифовальной сеткой для гипсокартона. Текстурируйте угловую область, чтобы она соответствовала существующей текстуре, и раскрасьте ее, когда текстура полностью высохнет.
.
виды, их количество и калькулятор
Конструкции из гипсокартона широко распространены при ремонте и перепланировке квартир. Это стены, подвесные потолки, ниши и перегородки, короба и декоративные камины. Для качественной сборки необходим надежный крепеж, поэтому важно правильно подобрать подходящие саморезы для фиксации профиля под гипсокартон.
Какие саморезы нужны для профиля и гипсокартона: все виды
Крепеж, применяемый при работе с ГКЛ, делится на 3 группы:
для крепления направляющего профиля к стенам, полу и потолку;
для соединения элементов каркаса;
для прикручивания листов гипсокартона к профилю.
Рассмотрим все виды в порядке очередности их использования.
Для крепления профиля к стене, полу, потолку
Чтобы закрепить направляющие профили – основу каркаса под гипсокартон, – можно использовать:
Дюбель-гвозди. Обычно применяют крепеж диаметром 6 мм и длиной 40 мм.
Саморезы с прессшайбой (МЦП) с подобранными к ним дюбелями. Длина самореза для кирпичной стены – 41 мм (для бетона можно взять немного короче), дюбель 6 × 40 или 6 × 37 мм. Именно с таким дюбелем саморез диаметром 4,2 мм будет закручиваться туго и держать крепко.
Анкерные болты. Используются в особых случаях: при креплении усиленного профиля и при повышенных нагрузках.
Саморезы по дереву. Применяются для монтажа направляющих на деревянную стену.
Mr. Build рекомендует: при выборе между дюбель-гвоздями и саморезами с прессшайбой лучше предпочесть последние. У первого типа крепежа шуруп вбивается в дюбель, в то время как саморезы вкручиваются и обеспечивают более надежное, «вечное» крепление.
Есть еще один вариант фиксации профиля на стенах и потолке – с помощью газового монтажного пистолета. Он используется для забивания дюбелей в основание и позволяет справиться с работой легко и быстро. Однако и сам инструмент, и комплектующие стоят дорого, поэтому позволить его себе могут только профессионалы, работающие с большими объемами.
Для соединения частей каркаса
Шурупы этой категории используются для соединения между собой элементов металлического каркаса – стоек и направляющих. Выделяют 2 вида такого крепежа:
С цилиндрической головкой. В среде мастеров их часто называют клопами, блохами или семечками. Такие названия обусловлены в первую очередь размерами метизов.
С прессшайбой. У таких саморезов тонкая, но широкая шляпка, похожая на шайбу.
Саморез-клоп
Для профиля с прессшайбой
Для прикручивания ГКЛ к каркасу
Для крепления листов гипсокартона к каркасу используют саморезы с конусной головкой: при монтаже они целиком утапливаются вглубь материала. Это обеспечивает незаметность точек крепления после финишной обработки отверстий, а значит, не возникает проблем при чистовой отделке.
В зависимости от материала каркаса применяют саморезы:
По металлу с мелкой резьбой, чтобы крепить ГКЛ на профиль.
По дереву, если обрешетка изготовлена из бруса.
Чтобы правильно выбрать нужные саморезы, рассмотрим их виды подробнее.
Крепеж для каркаса с цилиндрической головкой («клопы»)
В магазинах представлен богатый выбор таких изделий с разными характеристиками:
Длиной от 9 до 11 мм. Профессионалы рекомендуют использовать более короткие: отличий в качестве крепления практически нет, а экономия выходит неплохая.
Черные оксидированные и блестящие оцинкованные. Новички считают, что вторые долговечнее. На самом деле по характеристикам оба виды одинаковы, так что берите те, что есть в наличии.
Острые или со сверлом на конце. Мастера рекомендуют пользоваться острыми: они лучше держатся в профиле за счет маленького аккуратного отверстия. К тому же цена на них ниже. Преимущества использования саморезов с острыми концами видны на фото.
С засечками на тыльной стороне шляпки и без. Если есть возможность, лучше брать шурупы с засечками: они предотвращают раскручивание соединения при вибрациях.
Саморезы с прессшайбой (для каркаса)
Эти элементы также применяются для скрепления металлопрофиля. Имеют несколько весомых преимуществ перед видом с цилиндрической головкой:
Широкая шляпка обеспечивает более прочное сцепление элементов каркаса между собой.
Меньше выступают над плоскостью профиля, что облегчает последующий монтаж листов гипсокартона на него.
Главный недостаток – стоимость: такие метизы обойдутся дороже «клопов».
В продаже встречаются саморезы с прессшайбой длиной до 80 мм, но для сборки каркаса под гипсокартон достаточно 13–15 мм.
Имеют цинковое покрытие, выпускаются со сверлом на конце (МЦСП) или острые (МЦП). Профессионалы рекомендуют МЦП для обычного профиля и МЦСП – для толстого.
Саморезы для крепления гипсокартона к металлическому профилю
Узнать и подобрать такие метизы просто:
Мелкий шаг резьбы обеспечит надежное соединение с металлом каркаса.
Длина варьируется от 16 до 152 мм. Для качественного крепления длина самореза должна превышать толщину прикручиваемого материала в два раза. Поэтому при монтаже гипсокартона в один слой используют шурупы 3,5 × 25 мм, в два слоя – 3,5 × 35 мм.
Конусная шляпка утапливается в гипсокартон. Удобнее всего использовать при монтаже шуроповерт со специальной насадкой-ограничителем: она не позволит слишком глубоко завернуть шуруп и повредить материал.
Мастера, профессионально занимающиеся работой с гипсокартоном, используют инструмент с автоматической подачей саморезов. Стоит он немало, поэтому приобретать его для ремонта одной квартиры нет смысла.
Крепеж для фиксации ГКЛ на деревянном каркасе
При использовании обрешетки из брусьев берут саморезы по дереву, имеющие более широкую резьбу. Это самый дешевый вид метизов из всех перечисленных. Для крепления гипсокартона к брускам применяют такие шурупы:
3,5 × 32 – при обшивке стен;
3,5 × 25 – при потолочных работах.
Длина самореза зависит также от параметров древесины: для рыхлого дерева берут более длинные шурупы.
Важно! Для крепления к металлическому профилю саморезы по дереву не подойдут. При монтаже металлокаркаса они используются для крепления гипсокартона к деревянным брускам, усиливающим участки возле дверного проема или места для подвешивания телевизора или другой техники.
Советы от профи
Мы выяснили, что для разных этапов работ понадобятся разные типы саморезов. В стандартный бюджетный комплект крепежа для монтажа гипсокартонной конструкции войдут:
дюбель-гвозди 6 × 40 мм для крепления направляющих;
саморезы-клопы с острым концом без сверла для профиля;
саморезы для ГКЛ по металлу.
Mr. Build рекомендует другой набор, который используют опытные мастера. Он обойдется несколько дороже, но зато сделает конструкцию более надежной и облегчит крепление ГКЛ.
Саморезы с прессшайбой (МЦП) 41 мм длиной + дюбели 6 × 40 или 6 × 37 мм для направляющих.
Шурупы МЦП длиной 13–15 мм для скрепления профилей между собой.
Саморезы для монтажа гипсокартона 25 или 35 мм.
Совет: везде, где можно, для скрепления профилей лучше использовать просекатель. Саморезы же вкручивать только в труднодоступных местах. Такой способ соединения обеспечит плотное прилегание гипсокартона к каркасу (не будет выпуклостей от шляпок шурупов) и при больших объемах работ поможет сэкономить на крепеже.
Подсчет нужного количества метизов
Есть несколько способов рассчитать необходимое количество метизов:
Нарисовать подробную схему каркаса, а затем подсчитать количество саморезов для его сборки и для крепления ГКЛ.
Воспользоваться таблицами по методике «Кнауф»: в них дается расход всех комплектующих на 1 м2 гипсокартонного покрытия.
Использовать онлайн-калькулятор.
Таблица примерного расхода метизов для облицовки стены в один слой:
Наименование
Количество на 1 кв. м
Дюбель-гвозди
1,6
Саморезы для соединения профилей
2,7
Саморезы для крепления ГКЛ
17
Для перегородки с креплением гипсокартона в 1 слой:
Наименование
Количество на 1 кв. м
Саморезы для ГКЛ
34
Дюбель-гвозди
1,6
Для подвесного потолка:
Наименование
Количество на 1 кв. м
Шуруп LN 3,5 х 9 мм
1,4
Саморезы для ГКЛ
23
Дюбель для крепления профилей ПН 28/27
0,7
Дюбель анкерный
0,7
Калькулятор саморезов для профиля под гипсокартон
Совет от Mr. Build: метизы приобретайте с запасом не менее 10 %. В процессе монтажа шурупы могут (и будут) ломаться и теряться.
При покупке, даже если саморезы продаются в запечатанных коробках, нелишним будет вскрыть одну из них и проверить качество. Резьба должна быть ровной, а покрытие метиза – цельным. Нередко встречаются перекаленные саморезы: при закручивании шуроповертом у них просто отлетают шляпки. В результате тело метиза приходится вытаскивать из профиля или бруса при помощи пассатижей. Это отнимает время, неудобно да и не всегда возможно. Поэтому рекомендуется приобретать саморезы в надежных и проверенных магазинах. Это сэкономит и время, и деньги, и нервные клетки.
Какими саморезами крепить профиль — Фото, виды, размер
Чтобы соединить между собой и зафиксировать элементы сборных конструкций, используют различные виды крепежных деталей. Сегодня мы выясним, какие саморезы нужны для профиля из металла, который используют для монтажа гипсокартона, при проведении кровельных работ. Чтобы узнать, какой лучше использовать метиз, нужно точно знать:
элементы из каких материалов нужно скреплять;
необходимость в защите от влаги и других факторов;
толщина соединяемых предметов;
условия эксплуатации конструкции.
Возможные варианты крепление профиля саморезами
На практике применяются различные способы крепления металлопрофиля – на специальные крепления, с использованием просекателя, саморезов. Последний метод является наиболее распространенным и имеет несколько видов:
Без резки металлического профиля. Элементы крепят по направляющим внахлест и прикручивают саморезами. Углы стыкуются и соединяются таким же образом. Мастера не рекомендуют применять этот способ для наращивания стоек. При наложении профильных элементов нарушается геометрия конструкции.
С резкой металлопрофиля. При замере нужно добавить по 40 мм с каждой стороны для швов. Если узел не будет подвергаться высоким нагрузкам, можно оставить только основание, а боковые бортики срезать ножницами по металлу. Для усиления участка в проеме бортики срезают под углом в 45 градусов и складывают по типу коробочки.
С усилением. Высокопрочное соединение получают при накладывании с двух сторон на направляющие отрезков длиной 10 см. Фрагменты прикручивают к участку, фиксируют на направляющих и на бортиках с помощью 2 – 3 креплений.
Разновидности метизов для конструкций из профиля
Крепежные элементы выпускают в огромном сортаменте. Они различаются материалом, размером, резьбой, формой головки. Выясним, какими саморезами крепить профиль к профилю, чтобы получилось высокопрочное соединение, устойчивое к нагрузкам.
Шуруп с пресшайбой
Изделия изготавливают из качественной углеродистой стали с оцинкованным покрытием. По типу конца различают остроконечные и сверлоконечные метизы. Шурупы с острым концом можно использовать для соединения металла толщиной до 0,9 мм, с буром – до 0,5 мм.
Качественные изделия имеют трапециевидную головку. Широкая шляпка хорошо прижимает материал, а глубокий шлиц предупреждает соскакивание отвертки. Также есть недорогая разновидность метизов с практически плоской головкой. С их помощью крепят металлопрофиль к обрешетке или к подвесам.
Основные характеристики:
широкая шляпка;
длина составляет 13 – 80 мм;
оксидированное или оцинкованное покрытие.
Фосфатированные конусообразные шурупы
Фосфатированные метизы изготавливают из углеродистой стали, для защиты от влаги выполняют фосфатирование. Их отличительная черта – головка в форме конуса, что дает следующие «плюсы»:
удобный монтаж с помощью отвертки или другого инструмента;
безопасность, при соскакивании шуруповерта риск пораниться – минимальный;
дополнительно можно использовать шайбы и прокладки.
Дюбель гвозди для крепления профиля к бетонным стенам, потолкам
Этот крепеж используют, когда нужно прикрепить профильный элемент к поверхности из бетона или кирпича. Он представляет собой стержень с резьбой, который идет в комплекте с дюбелем. Чтобы защитить от влаги и развития коррозии на поверхность наносят специальное покрытие.
На шляпке есть крестообразный шлиц под отвертку. Дюбель фиксируется с помощью распорной части, когда я в нее закручивают саморез. Специальный предохранитель предупреждает раннее срабатывание распорной части во время монтажных работ. Для установки предварительно проделывают отверстия перфоратором, дюбель забивается через профиль.
На практике применяются изделия со шляпкой:
грибовидной;
потайной.
«Грибок» имеет большой воротник, что увеличивает площадь предметов, которые прикрепляются. Потайная шляпка монтируется так, что не выступает над поверхностью. Для бетонных поверхностей используют дюбели 6х40, что позволяет добиться максимальной прочности при фиксации металлопрофилей, на которые приходится повышенная нагрузка.
Саморезы для крепления профиля к дереву
Чтобы прикрепить профильный элемент к основанию, используют фосфатированные или универсальные желтые метизы длиной 25 мм с редким шагом резьбы. Для их монтажа не нужно сверлить отверстия, острый кончик легко входит в материал и обеспечивает прочную фиксацию.
Для соединения поверхностей «дерево-металл», «алюминий-сталь» применяют биметаллические крепежи. К их преимущественным характеристикам относится:
стойкость к воздействию атмосферных факторов;
шестигранный привод для передачи усилия;
при вкручивании практически не образуется стружка.
Основные принципы подбора крепежа для работ с металлопрофилем
Чтобы соединение было прочным, нужны высококачественные крепежи. При их выборе рекомендуется учитывать следующие критерии:
Цвет. Все изделия в одной коробке должны быть одинакового цвета. Это гарантирует, что партия изготовлена из одного сырья и имеет однородное покрытие, что обеспечивает одинаковые показатели прочности и стойкости к коррозии.
Для стержня, диаметр головки и шаг резьбы у одной партии должны быть одинаковыми.
Острые и сверловые концы не должны иметь зазубрин и других дефектов.
На шляпке должен быть симметричный шлиц, асимметрия указывает на брак.
Продукция, изготовленная в заводских условиях, маркируется.
Каким количеством саморезов необходимо монтировать конструкцию?
Крепежи часто используют при сборке металлического каркаса под листы гипсокартона. Их количество зависит от особенностей конструкции. В стандартной шаг между металлопрофилями составляет 60 см, в усиленной – 40 см. также нужно учитывать и количество перемычек.
Проведем расчет на примере стены размеров 3*4 метра. Для повышения жесткости используются перемычки, установленные на расстоянии 50 см друг от друга.
Расстояние между профильными элементами составляет 40 см. Для монтажа одного листа потребуется 4 элемента и 6 перемычек по 40 см. Расстояние между крепежами – 25 см. На 1 профиль потребуется: 300/25+1=13 штук. Для каркаса понадобится 13*4=52 штуки. На лист гипсокартона: 52+6=58 штук.
Это – приблизительное количество. Более точные вычисления производят из расчет на 1 квадратный метр. Количество нужно разделить на площадь листа: 52/3=18 штук. На всю площадь стены понадобится 12 кв. метров*18=216 штук. Расходный материал нужно брать с запасом, поэтому расчетная потребность составляет 250 штук.
< Предыдущая
Следующая >
Как быстро переключаться между пользователями в любом приложении, не выходя из системы
На работе ваши товарищи по команде называют вас Дженнифер. Гуляй с друзьями, ты Джен. В офисе вы переписываетесь с коллегами, используя электронную почту, связанную с URL-адресом веб-сайта вашей компании. Дома вы поддерживаете связь с товарищами по адресу @ gmail.com.
Но как насчет тех случаев, когда в вашем офисе вы хотите проверить свой личный почтовый ящик, оставаясь при этом в своем рабочем программном обеспечении? Скорее всего, вы достанете телефон, нажмете на почтовое приложение и просмотрите последние сообщения.
Есть способы попроще. Вы можете проверить свою учетную запись электронной почты и по-прежнему оставаться на связи с рабочими учетными записями на том же компьютере. Не нужно выходить из почтового ящика вашей компании или уходить с текущих страниц в браузере. Вы можете найти способ, который будет работать практически с любым приложением: синхронизировать файлы и заметки из нескольких учетных записей, манипулировать несколькими учетными записями Twitter или Instagram в одном браузере или переключаться между рабочим и личным электронным письмом всего в два клика.
В этом руководстве показано шесть способов управления несколькими учетными записями приложений для наиболее часто используемых приложений, от папки входящих сообщений электронной почты до инструментов социальных сетей и программного обеспечения для управления проектами.
Шесть способов управления несколькими учетными записями
Добавление дополнительных учетных записей в мобильных или веб-приложениях
Настройка профилей Chrome или Firefox
Переключение между веб-браузерами или устройствами
Начать сеанс приватного просмотра
Обратитесь к сторонним приложениям
Положитесь на менеджер паролей
Бонус: автоматизация нескольких учетных записей с помощью Zapier
1.Добавление дополнительных учетных записей в мобильных или веб-приложениях
У вас есть личный Instagram для селфи на званом ужине. У вас также есть рабочий аккаунт в Instagram. Не для селфи, а для фотографий выездов в офис, презентаций новых продуктов и первых дней работы новых сотрудников. До февральского обновления Instagram, чтобы сменить учетную запись, вам нужно было сделать это очевидным способом: выйти из Instagram, а затем снова войти. Задача не сложная, но неприятная после того, как вы ее сделали. несколько раз, особенно если вы собираетесь запечатлеть тот идеальный момент, когда понимаете, что вошли не в ту учетную запись.
Instagram в прошлом месяце представил опцию «Добавить учетную запись». Теперь больше не нужно выходить из системы для переключения учетных записей. Просто нажмите на свое имя пользователя, а затем снова нажмите на имя пользователя для учетной записи, в которую вы хотите отправить сообщение.
Для некоторых приложений возможность переключаться между учетными записями без выхода из системы устарела. Например, если вы полагаетесь на Gmail, вы можете переключаться между несколькими учетными записями, просматриваете ли вы свою электронную почту в Интернете или в мобильном приложении Gmail. Для этого вам нужно добавить вторую учетную запись, но как только это будет сделано, переключение между ними — будь то на Android, iOS или в Интернете — находится всего в нескольких нажатиях.Затем вы можете переключать учетные записи практически в любом другом приложении Google, чтобы редактировать личные и рабочие документы Google или загружать видео в любой из ваших профилей YouTube.
Совет для профессионалов: При настройке нескольких учетных записей используйте разные аватары, чтобы быстро увидеть учетную запись, в которую вы вошли.
Однако, если ваша электронная почта проходит через Office 365 или Outlook, нет возможности изначально переключаться между двумя учетными записями. Вам либо нужно будет полагаться на вход и выход, использование стороннего приложения или переключение между браузерами или устройствами.Отсутствие поддержки нескольких учетных записей не редкость. Скорее всего, это настройка по умолчанию, потому что для многих приложений обычно не требуется несколько учетных записей. Но когда вы это делаете, как в случае с несколькими учетными записями Instagram или Asana — одна для работы, а другая для личного использования, — тогда это удобная функция.
Чтобы узнать, как настроить собственную поддержку нескольких учетных записей для наиболее часто используемых приложений, щелкните платформу приложения в таблице ниже. Если вы не видите свое приложение, например Twitter или Trello, перейдите к следующему разделу, чтобы изучить другие способы быстрого переключения между несколькими учетными записями.
Затем, с некоторыми приложениями, такими как Asana, Slack и MailChimp, вы также можете переключаться между учетными записями, но не так, как это связано с входом или выходом. В Asana у вас есть один адрес электронной почты для входа и пароль, а затем вы присоединяетесь к нескольким организациям. Slack работает аналогичным образом — один адрес электронной почты для входа и несколько команд. А с MailChimp вы можете переключаться между клиентами, не выходя из системы. Если у вас есть проект или приложение для управления, инструмент групповой коммуникации или другое рабочее приложение, в котором вы задействованы с несколькими учетными записями, поищите похожую функцию в справочной документации инструмента.
Pro Tip: Пропустите переключение между учетными записями: Gmail позволяет получать электронную почту от 5 учетных записей электронной почты, включая Outlook и учетные записи других почтовых служб, внутри одной учетной записи Gmail путем пересылки сообщений и использования псевдонимов для отправки сообщений. Вот как добавить несколько учетных записей электронной почты в Gmail.
2. Настройка профилей веб-браузера Chrome или Firefox
Если приложение не поддерживает поддержку нескольких учетных записей, самым быстрым способом переключения между учетными записями является настройка нескольких профилей веб-браузера Chrome или Firefox.В Chrome это занимает всего несколько минут, в то время как в Firefox требуется немного больше времени и некоторые навыки работы с терминалом. В любом случае, это того стоит, и вы сэкономите часы каждую неделю, если вам нужно часто менять учетную запись.
Если вы не знакомы с концепцией «профиля» браузера, подумайте о ней как о добавлении нового «пользователя» на ваш компьютер. Так же, как вы можете настроить аватар пользователя, фон рабочего стола, док-приложения и т. Д., Профиль браузера позволяет вам настроить работу веб-браузера таким же образом. Настройте новый профиль для работы, например, который открывает ваше приложение электронной почты, инструмент управления проектами и программное обеспечение CRM в виде закрепленных вкладок при открытии браузера.Затем настройте другой профиль для личного просмотра — пусть он, скажем, всегда запускается с открытыми вкладками в вашей личной электронной почте, Pinterest, Facebook и Buzzfeed для перерыва в развлечениях.
Чтобы создать новый профиль в Chrome, нажмите «Люди» на панели инструментов и выберите «Добавить человека…». Это откроет новый сеанс браузера над вашим текущим окном — это нормально, так как именно здесь вы настроите этот второй профиль. Первоначально эта учетная запись будет называться «Человек 1», но вы можете изменить имя профиля и аватар после того, как войдете в свою учетную запись Google.Например, предположим, что вы используете исходный браузер Chrome для личного просмотра. Нажав этот экран входа в систему, войдите в свою учетную запись рабочей электронной почты — если вы используете Gmail — или настройте вторую учетную запись Google для «работы».
После того, как вы вошли в систему или создали вторую учетную запись Google, теперь вы можете настроить ее по своему усмотрению, начиная с имени и аватара профиля. Если у вас есть расширения в другом вашем профиле, которые вы хотели бы использовать и в этом профиле, вам нужно будет загрузить их снова — это один из недостатков настройки нескольких учетных записей.Нет функции быстрого переноса настроек, расширений или закладок; вы начинаете с каждого нового профиля.
Если вы хотите вернуться к другому профилю Chrome, у вас есть два пути: либо щелкните имя профиля в правом верхнем углу браузера и выберите «Сменить человека», либо вернитесь к «Люди» на панели инструментов и нажмите аватар другого профиля. Это работает не только на вашем компьютере, но вы также можете войти в профиль Chrome на своем мобильном устройстве и синхронизировать учетные записи, историю и многое другое между устройствами.
Примечание: В настоящее время Safari, Internet Explorer и Microsoft Edge не поддерживают несколько профилей.
3. Переключение между веб-браузерами или устройствами
Еще один простой способ оставаться в нескольких учетных записях — использовать отдельные браузеры или устройства для каждого набора ваших учетных записей. Вот несколько способов сделать это:
Использование нескольких веб-браузеров
Допустим, вам нужно использовать как личные, так и рабочие учетные записи каждый день. Скорее всего, на вашем компьютере предустановлен Safari или Microsoft Edge, поэтому, если вы используете Google Chrome или Firefox, у вас уже есть два браузера на вашем компьютере.Просто войдите в рабочие учетные записи в Chrome и в личные учетные записи в Safari, и переключите браузеры, когда вам нужно переключить учетные записи.
Или, если вам нужно несколько учетных записей на мобильном устройстве, переключение браузеров тоже работает. Установите Chrome, Firefox или любой другой браузер на свой телефон, затем войдите в наиболее важные учетные записи в браузере по умолчанию и используйте одно из других приложений браузера для других учетных записей.
Использование мобильного устройства
Другой простой вариант — сохранить личные учетные записи на телефоне или планшете и использовать только рабочие учетные записи на компьютере.Вы будете входить в каждую учетную запись, но они будут достаточно отдельными, чтобы вам никогда не пришлось беспокоиться о случайном использовании неправильной учетной записи.
На мобильных устройствах есть еще одна возможность: приложения. Просто скачайте нужное приложение и войдите в свою учетную запись по умолчанию. Затем используйте браузер, чтобы оставаться в другой учетной записи, и, возможно, используйте второй браузер, чтобы добавить еще одну учетную запись. Это может немного сбить с толку, но вы сможете использовать все нужные вам учетные записи одновременно.
Использование нескольких учетных записей пользователей на вашем компьютере
Если вы действительно беспокоитесь о случайной публикации в неправильной социальной сети или отправке сообщения из неправильной учетной записи, но вам все равно нужно использовать свой компьютер для всего, вы всегда можете создать другую учетную запись на твоем компьютере.Каждая учетная запись имеет свой собственный набор приложений и данных браузера, поэтому вы можете входить в личные учетные записи в Интернете или в собственных приложениях в одной учетной записи и использовать другую учетную запись для всех своих бизнес-учетных записей.
Это немного больше проблем, и вы не можете использовать учетные записи одновременно , но это помешает вам входить и выходить из каждого приложения каждый раз, когда вам нужно проверить что-то еще, при этом позволяя вам использовать одно и то же устройство для всего.
4. Начните сеанс приватного просмотра
Вам нужно получить доступ к другой учетной записи только один раз — возможно, чтобы ваш друг мог проверить свою электронную почту на вашем компьютере, или чтобы вы могли видеть, как выглядит сайт, когда вы выходите из системы? Для этого удобен режим приватного просмотра.
Это называется режимом инкогнито в Chrome, приватным просмотром в Firefox и Safari и просмотром InPrivate в Internet Explorer и Microsoft Edge, и он также работает на мобильных устройствах. Все они выполняют одну и ту же работу: они предоставляют вам чистое окно браузера, в котором нет вашей истории, файлов cookie или сохраненных паролей. Если вы уже вошли в приложения в своем браузере, а затем открыли приватное окно, вы можете войти в другую учетную запись того же приложения в приватном окне и использовать оба одновременно.
Затем, когда вы закончите, просто закройте окно, и история, файлы cookie и данные учетной записи будут удалены автоматически — идеальный способ убедиться, что ваши данные случайно не сохранятся на общем компьютере.
5. Переход к сторонним приложениям
Хотите использовать несколько учетных записей без постоянного переключения между учетными записями? Даже с использованием нескольких учетных записей или уловок с браузером иногда приятно просто хранить все свои электронные письма и файлы в одном месте, не беспокоясь об учетных записях.И для этого вам лучше всего подойдут сторонние учетные записи.
Они не будут работать со всем, но есть сторонние учетные записи для электронной почты, контактов, календарей, социальных сетей, облачного хранилища и многого другого. Как правило, просто войдите в каждую учетную запись в приложении, и вы сможете просматривать и добавлять контент из всех учетных записей вместе в одном месте.
Электронная почта, календарь и контакты — самые простые, поскольку большинство компьютеров и мобильных устройств поставляются со встроенными коммуникационными приложениями. На ПК с Windows просто откройте приложение «Почта» или «Календарь» и добавьте каждую из своих учетных записей электронной почты в настройках.Затем войдите во встроенные приложения Twitter и Facebook, чтобы синхронизировать контакты из всех ваших учетных записей социальных сетей.
На устройстве Mac или iOS откройте панель «Учетные записи Интернета» в настройках, затем войдите в свою учетную запись электронной почты или социальных сетей. Он будет синхронизировать сообщения электронной почты, контакты, события календаря, заметки и учетные записи чата, в зависимости от вашего почтового сервиса, а также может синхронизировать контакты, события и дни рождения из ваших социальных сетей. Вы даже можете публиковать обновления в социальных сетях из каждой учетной записи с помощью встроенных инструментов обмена.
Как только вы это сделаете, все ваши сообщения электронной почты, события календаря и контакты из всех учетных записей будут синхронизированы с соответствующими приложениями на вашем устройстве. Просто обратите внимание, какую учетную запись вы используете при отправке новых сообщений электронной почты и добавлении новых встреч, чтобы случайно не отправить деловое письмо из своей личной учетной записи.
Затем сторонние приложения, помимо встроенных в ваше устройство, также могут быть полезны для нескольких учетных записей. Вот некоторые из лучших вариантов:
Электронная почта : вы можете использовать широкий спектр мощных почтовых приложений, включая Outlook, один из самых популярных инструментов для работы с электронной почтой, календарем и контактами.Ознакомьтесь с нашим обзором лучших почтовых приложений, чтобы узнать о других отличных вариантах.
Социальные сети : Вам нужно подписаться на несколько учетных записей Twitter? TweetDeck или Tweetbot позволяют подписаться на каждую учетную запись в отдельной колонке. Hootsuite позволяет вам следить за более чем 35 различными социальными сетями в одном приложении, а если вам просто нужно публиковать обновления, Buffer позволяет одновременно размещать обновления в нескольких учетных записях Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn и Google+.
Чат : все еще пользуетесь мгновенными сообщениями? Adium подключается ко всем вашим AIM, Google Talk, Yahoo! и Jabber, как и встроенное приложение Message на Mac.Или, если вам нужно публиковать сообщения в нескольких современных чат-приложениях, таких как Telegram, Slack, Spark, WhatsApp и Facebook Messenger, такие приложения, как Sameroom и Chatfuel, стремятся связать их все так же, как Buffer для обновлений социальных сетей.
Синхронизация файлов : по умолчанию вы не можете синхронизировать несколько учетных записей Dropbox или Google Drive с компьютером. Odrive, однако, позволяет вам подключать столько учетных записей хранения, сколько вы хотите, и синхронизировать их все из одного приложения, а Insync позволяет синхронизировать несколько учетных записей Google Drive вместе.Если вам нужно сделать резервную копию файлов в Интернете, Arq может сделать резервную копию всех ваших учетных записей Dropbox, OneDrive или Google Drive.
Примечания : Вы можете переключать учетные записи в Evernote с бизнес-учетной записью или, если вы предпочитаете использовать обе одновременно, просто войдите в свою другую учетную запись Evernote с помощью Alternote. Для простых текстовых заметок nvALT может комбинировать заметки Simplenote и Dropbox в одном приложении, а Apple Notes может синхронизировать заметки из iCloud и многих почтовых сервисов вместе.
И еще кое-что.Если вам нужно несколько учетных записей для чего-то еще, поиск в Google или App Store может найти для вас инструмент — тогда обязательно поделитесь своими любимыми инструментами для синхронизации нескольких учетных записей вместе в комментариях ниже.
6. Положитесь на диспетчер паролей
Одна из самых сложных вещей при использовании нескольких учетных записей — это запоминание всех данных вашей учетной записи. Но все равно не стоит пытаться запомнить все свои пароли. Вместо этого вам следует полагаться на менеджер паролей.
Приложения менеджера паролей предоставляют вам безопасное место для хранения всех данных вашей учетной записи приложения.Вы создадите мастер-пароль для приложения паролей, после чего вам нужно будет запомнить только этот пароль. Войдите в новую учетную запись в своем браузере, и он предложит сохранить пароль или может помочь вам создать более безопасный случайный пароль для новых учетных записей. Затем, в следующий раз, когда вам нужно будет войти в систему, просто нажмите горячую клавишу, введите пароль менеджера паролей и выберите правильную учетную запись. Вам больше никогда не придется искать правильный пароль.
На мобильных устройствах приложения диспетчера паролей могут быть еще более безопасными, поскольку они могут использовать ваш отпечаток пальца на новых устройствах для аутентификации.Они также могут быть простым способом входа в дополнительную учетную запись с включенным частным браузером. Просто откройте приложение для паролей, выберите учетную запись, к которой вам нужно получить доступ, и она откроется прямо внутри приложения. Закройте вкладку, и вы автоматически выйдете из этой учетной записи.
1Password и LastPass — отличные варианты для менеджера паролей, если у вас его еще нет, или ознакомьтесь с другими приложениями, включенными в наш обзор лучших приложений для управления паролями.
Бонус: автоматизация нескольких учетных записей с помощью Zapier
Хотите собрать данные из всех ваших приложений в одну учетную запись приложения или вам нужен способ публиковать данные сразу в нескольких учетных записях? Инструмент автоматизации приложений Zapier может помочь.Zapier подключается к более чем 500 приложениям, таким как Slack, Twitter, Evernote и Trello, и вы можете добавить столько учетных записей каждого приложения, сколько вам нужно. Затем, когда что-то происходит в одной учетной записи приложения, Zapier может скопировать эти данные и сохранить или опубликовать их в другой учетной записи приложения.
Вот как это работает. Допустим, вам нужно публиковать новые сообщения в блоге в 3 учетных записях Twitter и 2 страницах Facebook. Просто сделайте многоступенчатый Zap и выберите триггер RSS, чтобы следить за появлением на вашем сайте новых сообщений. Затем добавьте действия для каждой из ваших учетных записей Twitter и Facebook, и Zapier автоматически поделится новым сообщением с каждой учетной записью.
Или, скажем, вы хотите добавить новые контакты из формы в два приложения CRM одновременно — или, скажем, две учетные записи одной и той же CRM, например Salesforce. Сделайте Zap, который следит за формой на предмет новых записей, затем добавьте действие для каждой учетной записи CRM, чтобы сохранить данные как новый контакт. Вы также можете заставить Zapier следить за одним CRM в поисках нового контакта и автоматически создавать новый контакт с теми же данными в другом приложении.
С ним можно делать так много всего: пересылать электронные письма в одну учетную запись, копировать файлы из одной облачной службы хранения в другую, регистрировать продажи в двух разных таблицах и многое другое.Он не будет полностью объединять ваши учетные записи, но позволит вам работать с любым количеством учетных записей, сколько вам нужно, и выполнять работу без необходимости переключаться между приложениями или учетными записями.
Пропустить ручной вход навсегда
Не так давно учетные записи электронной почты были редкостью, и вам нужно было запомнить лишь несколько паролей. Однако сегодня большинству из нас приходится манипулировать несколькими учетными записями каждый день — не говоря уже о тех старых учетных записях, которые вам, возможно, придется проверять время от времени.
Между несколькими учетными записями, новыми профилями, сторонними приложениями и автоматизацией не так уж сложно использовать все ваши учетные записи приложений одновременно. Возможно, вам даже придется использовать несколько разных приемов для работы со всеми вашими учетными записями — это нормально. Просто потратьте несколько минут, чтобы все настроить, и вам никогда не придется выходить из учетной записи, чтобы снова проверить другую учетную запись.
У вас есть любимые приложения, которые помогут вам оставаться в нескольких приложениях одновременно? Мы будем рады услышать о них в комментариях ниже!
Маркетолог Zapier Мэтью Гуай и внештатный маркетолог Клэр Отруонг внесли свой вклад в эту статью.
Как создать целостную эстетику Instagram
Если вы хотите получить новых подписчиков в Instagram, красивая и связная эстетика Instagram является ключом к превращению посетителей в подписчиков.
Наличие тщательно подобранной эстетики Instagram — один из лучших способов расширить вашу учетную запись, привлечь подписчиков и продемонстрировать уникальный стиль и тон вашего бренда.
И хорошая новость в том, что вам не нужны профессиональные навыки фотографии или дорогостоящее программное обеспечение для редактирования, чтобы по-настоящему достичь своей эстетики.
Посмотрите наше бесплатное видео, чтобы узнать, как разрабатывать, курировать и планировать эстетику Instagram для вашей ленты и историй, чтобы привлечь новых подписчиков:
Вы можете подумать: зачем создавать сплоченный Instagram эстетика так важна?
Ваша эстетика в Instagram — один из лучших способов привлечь больше подписчиков и расширить свой аккаунт. И в этом году создание единой эстетики в Instagram как никогда важно!
Все больше и больше людей обращаются к Instagram в поисках своего любимого бизнеса.Это означает, что ваш профиль в Instagram теперь так же важен, как и домашняя страница вашего сайта.
Ваш канал Instagram — это первое, что видит посетитель, когда попадает в новый профиль, поэтому важно, чтобы вы произвели хорошее впечатление. Когда посетитель заходит в ваш профиль и точно знает, что он может ожидать в вашей ленте, он с гораздо большей вероятностью нажмет кнопку «Подписаться».
Создание эстетики Instagram Шаг № 1: Выбор эстетики Instagram
Первое, что вам нужно сделать, это выбрать эстетику Instagram, которую вы хотите для своего профиля.Отличный способ начать — просто поискать вдохновение.
Как выглядят некоторые из ваших любимых каналов? Они яркие и воздушные? Мрачный и угрюмый? Они следуют какой-то схеме?
Потратьте время на то, чтобы подумать об этом, просматривая свои любимые профили, и это поможет вам решить, какая «эстетика» лучше всего будет представлять вас и ваш бренд.
Вы также захотите подумать, какие типы фотографий вы будете публиковать. Например, даже если вы предпочитаете светлую и яркую подачу, если вы живете где-то вроде Сиэтла, вам может быть трудно добиться этого.
Обязательно продумайте, что и , где вы будете снимать, так как это будет то, что вы сможете постоянно поддерживать. И последовательность действительно является ключевым моментом при создании своей эстетики, и ее следует учитывать превыше всего!
Еще один способ помочь вам определить, какой вид вы хотите создать в своей ленте, — это создать доску настроения.
Существует множество различных программ и приложений, таких как Pinterest, которые можно использовать для создания доски настроения. Создание мудборда — действительно отличный способ помочь вам реализовать свой творческий потенциал и помочь вам решить, как вы хотите, чтобы ваша лента выглядела.
Создавая доску настроения, обязательно включите сочетание цветов, текстур, узоров и цитат, чтобы лучше представить себе, как должен выглядеть ваш канал Instagram.
Создав доску настроения, сделайте шаг назад и решите, какие слова приходят вам на ум? Доска настроения должна быть визуальным представлением того, что вы хотите, чтобы ваш бренд Instagram охватил.
И как только у вас в голове появится четкое представление о том, как должны выглядеть ваши фотографии и лента Instagram, процесс редактирования упростится!
Готовы создать свою собственную эстетику Instagram? Создайте бесплатную учетную запись сегодня и начните планировать и создавать свой канал Instagram с помощью визуального планировщика Later’s drag & drop!
Создание эстетики Instagram Шаг № 2: Редактирование фотографий для вашей ленты Instagram
Лучший способ создать целостную эстетику Instagram — это процесс редактирования.Выбор одного и того же фильтра, набора фильтров или «правил» редактирования поможет вам сохранить единообразие и согласованность фотографий между собой.
Если вы хотите придать своим фотографиям более профессиональный вид, Lightroom на сегодняшний день является одним из самых мощных инструментов для редактирования фотографий, особенно потому, что вы можете использовать готовые пресеты Lightroom!
Предустановки Lightroom — это инструменты для редактирования фотографий в один клик, которые могут значительно ускорить ваш рабочий процесс и придать вашим фотографиям в Instagram профессиональный вид.
Использование предустановок Lightroom на мобильном устройстве может серьезно улучшить ваш канал Instagram и помочь вам создавать высококачественный контент Instagram Stories (о котором мы поговорим на шаге № 4!).
Освоение Adobe Lightroom на ПК требует времени и практики, а использование предустановок Lightroom в мобильном приложении — это быстрый и простой способ вывести ваши фотографии в Instagram на новый уровень.
Поскольку многие пресеты предлагаются в виде «пакетов» или коллекций, вы можете выбирать фильтры для каждой из ваших фотографий, сохраняя при этом целостный вид в своей ленте Instagram.
В этом году многие популярные инстаграммеры даже выпустили свои собственные предустановленные коллекции, благодаря чему вы можете легко добиться того же внешнего вида, что и ваши любимые влиятельные лица!
На самом деле не существует универсального фильтра, поэтому очень важно поэкспериментировать и выяснить, какой фильтр лучше всего подходит для вашей фотографии. Попробуйте найти «набор» фильтров или предустановок, которые имеют одинаковый внешний вид, чтобы помочь вам сохранить неизменный эстетический вид на каждой публикуемой вами фотографии.
Создание эстетики Instagram # 3: Создайте баланс в своей ленте Instagram
После того, как вы отредактируете свои фотографии в Instagram, вам захочется подумать о том, как они будут выглядеть рядом друг с другом.Важно создать «баланс» в ленте и убедиться, что он не слишком загружен и не загроможден. Вы хотите, чтобы новым глазам было легко перемещаться по ленте без перерывов.
Цель состоит в том, чтобы создать глубину резкости, подобную той, которую вы узнаете, если бы когда-либо посещали уроки фотографии. Отличный способ сделать это — разместить более загруженные фотографии рядом с чистыми или минимальными фотографиями, чтобы немного разбить вещи.
Если вы продаете товары в своей ленте Instagram, вы можете сделать это, смешав снимки товаров с некоторыми публикациями, созданными пользователями, фотографиями об образе жизни или любыми другими типами контента, который вы планируете публиковать.
Если вы еще этого не сделали, вам действительно пора начать думать в «сеточных терминах». Это поможет вам добиться приятного «сбалансированного» вида в вашей ленте Instagram и поможет создать потрясающую эстетику.
Создание эстетики Instagram # 4: Сохранение своей эстетики в ваших историях в Instagram
Раньше, когда вы слышали об эстетике Instagram, большинство людей просто думали о своей ленте, но теперь все изменилось!
Создавая эстетику Instagram, вы также захотите убедиться, что думаете о своих Instagram Stories.
Создание связных историй в Instagram — отличный способ построить свой бренд и заставить ваших подписчиков возвращаться снова и снова. Это может быть так же просто, как использовать все время один и тот же «шрифт» Instagram или использовать цвета вашего бренда при использовании текста или инструментов рисования.
В то время как Instagram Stories продолжает расти в популярности, бренды относятся к историям так же серьезно, как и к своим обычным сообщениям в Instagram, создавая тщательно продуманные истории, которые выделяются в Instagram и не позволяют людям пролистывать мимо вашей истории.
Вы могли заметить, что такие бренды и компании, как @oakandfort, берут дизайн и стиль своего веб-сайта (например, логотип, шрифт, цветовую палитру и тон) и применяют его к дизайну своих историй в Instagram.
Если вы хотите последовательно создавать великолепные истории из Instagram, попробуйте использовать шаблоны Instagram Stories!
Шаблоны Instagram Stories в этом году действительно набирают популярность, поскольку компании и влиятельные лица создают свои собственные фирменные истории, которые имеют действительно единый цвет, тон, стиль и формат.
Есть также множество приложений, таких как Canva и Unfold, которые могут помочь вам создавать красивые и связные истории в Instagram с их готовыми шаблонами.
Шаблоны Instagram Stories — отличная отправная точка для создания ваших историй. Компания Later создала 19 бесплатных шаблонов, которые вы можете опробовать и которые полностью настраиваются в соответствии с эстетикой вашего бренда!
Создание шаблонов для историй Instagram упрощает создание историй с телефона или компьютера и гарантирует, что каждый в вашей команде может создавать контент, связанный с брендом.
Как правило, шаблоны Instagram Stories представляют собой готовые макеты с графикой, текстом или анимацией, которые вы можете редактировать, чтобы они соответствовали каждой новой истории.
Используя те же (или аналогичные) шаблоны для своих историй в Instagram, вы можете создавать связные истории на основе бренда, которые соответствуют вашему бизнесу в целом.
Если дизайн и стиль ваших историй в Instagram не соответствуют эстетике страницы вашего профиля, вы упустите возможность представить свой бренд новой аудитории и оставить неизгладимое первое впечатление.
Создание эстетики в Instagram Шаг № 5: Планирование вашей связной ленты в Instagram
Планирование вашего контента заранее — вот что действительно может сделать или разрушить вашу эстетику Instagram. Вы не просто хотите сосредоточиться на том, как вы редактируете свои фотографии, а начните думать о том, как они выглядят рядом друг с другом, и что находится рядом, под или поверх ваших новых сообщений!
Лучший способ заранее спланировать ленту и убедиться, что все идет вместе, — это использовать визуальный планировщик, например Later.
Визуальный планировщик Instagram от Later показывает вам, как именно будет выглядеть ваш канал Instagram, и это серьезно меняет правила игры. Визуальный планировщик позволяет легко переставлять или менять местами фотографии, чтобы найти идеальный баланс для вашей ленты Instagram.
Заблаговременное планирование публикаций не только помогает поддерживать постоянный внешний вид, но и помогает регулярно публиковать сообщения, что также очень важно, когда вы пытаетесь привлечь больше подписчиков.
Опять же, новые посетители вашего профиля с гораздо большей вероятностью превратятся в подписчиков, если они точно знают, чего они могут ожидать от вашей ленты и ваших историй в Instagram.
И это наши пять простых шагов к созданию потрясающей эстетики Instagram! Имея единообразные элементы на вашем веб-сайте, в публикациях в Instagram и историях, у вашего бренда будет возможность действительно объединить вашу эстетику и стиль во всех аспектах.
И теперь, когда вы точно узнали, как создавать и корректировать эстетику Instagram для своего бренда, вы готовы разработать, реализовать и продемонстрировать свой собственный красиво оформленный профиль в Instagram!
Это требует некоторого планирования, но как только вы создадите потрясающую эстетику Instagram, ваш аккаунт в Instagram будет набирать силу!
Готовы создать свою собственную эстетику Instagram? Создавайте, курируйте и планируйте свой канал с помощью бесплатной маркетинговой платформы Instagram, такой как Later!
Автор
Лекси Карбоун
Лекси является руководителем маркетинговых кампаний компании «Позже».Она помогла десяткам брендов укрепить свое социальное присутствие и вывести свою контент-стратегию на новый уровень. Вы можете связаться с ней в Instagram @lexiecarbone.
Как мне объединить 2 аккаунта / профиля LinkedIn?
Видео с Keynote в социальных сетях в Бостоне (первые 60 секунд с мамой — это здорово):
Как исправить это, если мне нужно объединить 2 аккаунта / профиля LinkedIn?
Как это произошло?
Это не твоя вина.Многие люди создают 2 аккаунта LinkedIn. Ключевым моментом является то, что каждый профиль связан с адресом электронной почты , поэтому, если люди приглашали вас с двумя разными адресами электронной почты, которые у вас есть, вы могли создать два профиля.
Как это исправить?
Вы должны сохранить один профиль и удалить другой, НО вы должны убедиться, что вы собрали все адреса электронной почты подключений, которые вы установили со второй учетной записью. Вот как:
Войдите в эту вторую учетную запись.
Если у вас всего одно или два подключения,
Щелкните имя одного из подключений
Посмотрите на их профиль внизу. Вы увидите их адрес электронной почты. Скопируйте его в файл.
Сделайте то же самое для другого соединения (-ей)
Удалите эту вторую учетную запись (если хотите), выполнив следующие действия:
Зайдите в «Аккаунт и настройки» в правом верхнем углу.
Посмотрите на личную информацию справа, и в 4-м элементе списка написано «Закройте свою учетную запись».Переходите по ссылкам.
Если у вас слишком много дел, используя описанную выше технику, вы должны сделать следующее, что немного запутано и раскрывает некоторые ошибки кода в LinkedIn:
экспортируйте свои адреса электронной почты в файл, выполнив следующие действия:
Щелкните «Контакты», затем «Подключения» в левой части профиля.
Внизу нажмите Экспорт подключений
Экспорт в файл CSV
не сразу
, вы увидите желтую полосу в верхней части браузера, и вы должны щелкнуть ее, чтобы загрузить файл.
СОХРАНИТЕ файл, но сохраните его как.csv вместо текстового
открыть файл в Excel
удалить все столбцы, кроме столбца адреса электронной почты
сохранить файл как файл .txt
посмотрите видео
Отправить LinkedIn список адресов электронной почты в текстовом файле
и используйте только что созданный файл .txt в качестве входного файла
ага, намного сложнее чем должно быть
Теперь вы хотите пригласить своих знакомых в исходную учетную запись.У меня есть 3-минутное видео, в котором показано, как это сделать, на
.
LinkedIn — предоставление LinkedIn списка адресов электронной почты в текстовом файле
Чтобы это не повторилось в будущем, добавьте второй адрес электронной почты в исходную учетную запись. У меня есть еще одно видео (80 секунд), в котором показано, как это сделать.
LinkedIn — добавление дополнительных адресов электронной почты для себя
Чтобы удалить устаревшую учетную запись, выполните следующие действия:
Войти в аккаунт
да, вы должны надеяться, что все еще помните пароль LinkedIn для учетной записи
В противном случае обратитесь в службу поддержки клиентов по электронной почте cs @ linkedin.com
Вверху главной страницы справа щелкните Учетные записи и настройки
Справа в разделе «Личная информация» нажмите «Закрыть учетную запись» и следуйте инструкциям.
Удачи, и если это неясно или может быть улучшено, напишите мне по адресу [email protected]
Для ежемесячных советов по социальным сетям
Больше видео и советов от LinkedIn
Для получения дополнительной информации о бронировании Патрика О’Мэлли в качестве докладчика Linkedin отправьте электронное письмо по адресу: patweb @ patrickomalley.com или позвоните по телефону 617-PATRICK, т.е. 617-728-7425.
Обратите внимание, что
Я НЕ работаю в LinkedIn Corporation и никоим образом не связан с LinkedIn Corporation.
LinkedIn не пишется как Linked In
Как поделиться ПК с Windows 10
В некоторых офисах компьютеры используются совместно двумя или более сотрудниками или временными работниками.Звучит как рецепт катастрофы, но в Windows 10 есть отличные инструменты, позволяющие нескольким людям совместно использовать один компьютер, не позволяя им читать, редактировать или удалять файлы и папки друг друга; использовать или удалять приложения друг друга; или внесите общесистемные настройки.
Эти инструменты также могут быть большим подспорьем для людей, которые работают из дома и иногда нуждаются в совместном использовании компьютера с членами семьи. Они позволяют настраивать и входить в систему с разными профилями пользователей, поэтому каждый пользователь имеет доступ только к своим файлам и папкам, приложениям и настройкам.В этой статье я покажу вам, что делать.
Эта статья была обновлена для Windows 10 October 2020 Update (версия 20h3). Если у вас более ранняя версия Windows 10, некоторые вещи могут немного отличаться.
Настройка учетных записей для совместного использования компьютера с Windows 10
Windows 10 упрощает совместное использование одного компьютера несколькими людьми. Для этого вы создаете отдельные учетные записи для каждого человека, который будет использовать компьютер. Каждый человек получает собственное хранилище, приложения, рабочие столы, настройки и так далее.
Один человек, администратор ПК, настраивает и управляет всеми учетными записями, включая различные системные настройки, доступ к которым имеет только администратор. Учетная запись администратора создается при первой установке или использовании Windows на машине. (Вы также можете повысить статус других учетных записей пользователей до статуса администратора, о чем я расскажу позже.)
Если вы администратор, настроить учетную запись пользователя несложно. Сначала вам понадобится адрес электронной почты человека, для которого вы хотите создать учетную запись.В идеале это должна быть информация для входа в их учетную запись Microsoft (например, адрес @ outlook.com или @ hotmail.com или корпоративный адрес электронной почты в организации, которая использует Outlook), чтобы они могли использовать все существующие настройки Windows, доступ к их хранилищу OneDrive, а также загрузка и установка приложений из Microsoft Store. Любой желающий может бесплатно зарегистрировать учетную запись Microsoft.
На данный момент мы предполагаем, что у человека, которого вы хотите добавить, есть учетная запись Microsoft. Позже я покажу вам, как создать учетную запись, если у них ее нет и они не хотят регистрироваться для нее, но обратите внимание, что вы не можете установить ограничения для членов семьи, если они не войдут в систему с помощью Microsoft. учетная запись.В учетных записях для детей можно использовать только домен @ outlook.com или @ hotmail.com.
Чтобы добавить пользователя, нажмите кнопку Start , выберите Settings , а затем выберите Accounts . На экране учетных записей выберите Семья и другие пользователи в меню слева. Чтобы создать учетную запись для коллеги, перейдите в раздел «Другие пользователи» и нажмите Добавить кого-нибудь на этот компьютер . Чтобы настроить учетные записи для членов семьи, которые позволяют устанавливать возрастные ограничения, ограничения для игр и приложений и т. Д., вместо этого выберите Добавить члена семьи в разделе «Ваша семья».
IDG
После того, как вы создадите учетную запись для кого-то еще, имя появится на странице «Учетные записи». (Щелкните любое изображение в этой истории, чтобы увеличить его.)
На появившемся экране введите адрес электронной почты человека, для которого вы хотите создать учетную запись пользователя, нажмите ОК , а затем Готово . Имя пользователя теперь отображается на странице учетных записей «Семья и другие пользователи».
Он также появляется, когда вы щелкаете значок, представляющий текущего пользователя ПК, посередине в левой части меню «Пуск», когда вы нажимаете кнопку «Пуск».
IDG
Если щелкнуть имя учетной записи в меню «Пуск», отобразятся все учетные записи на машине.
Если вы являетесь владельцем новой учетной записи, есть два способа начать ее использовать. Вы можете щелкнуть значок, представляющий учетную запись текущего пользователя ПК, посередине в левой части меню «Пуск».Это отображает все учетные записи на ПК. Щелкните имя своей учетной записи и войдите в свою учетную запись с паролем учетной записи Microsoft. Или вы можете перезагрузить компьютер: на экране входа в Windows теперь будут две учетные записи — ваша и администраторская. Вы можете щелкнуть имя своей учетной записи и войти в систему с паролем учетной записи Microsoft.
У учетной записи будет собственное отдельное хранилище OneDrive. Локальные файлы и папки каждого пользователя не будут доступны для другого. Вы увидите установленные вами приложения Windows, но не чьи-либо еще, и наоборот.Поскольку это учетная запись Microsoft, файлы и настройки будут синхронизироваться со всеми другими устройствами, подключенными к вашей учетной записи.
Создание новой учетной записи пользователя без использования учетной записи Microsoft
Создание общего компьютера, если у другого человека нет или не требуется учетная запись Microsoft, потребуется немного больше работы.
Для этого перейдите в Настройки > Учетные записи> Семья и другие пользователи> Добавить кого-нибудь на этот компьютер . (Это тот же выбор, который вы сделаете, если добавляете члена семьи без учетной записи Microsoft, но помните, что вы не сможете использовать родительский контроль.)
На появившемся экране нажмите У меня нет данных для входа этого человека . Затем в нижней части следующего экрана нажмите Добавить пользователя без учетной записи Microsoft .
IDG
Вы можете добавить пользователя, у которого нет учетной записи Microsoft, в качестве локальной учетной записи.
Теперь вы можете добавить имя пользователя и пароль. Имя учетной записи человека теперь будет отображаться так же, как если бы вы создали ее с помощью учетной записи Microsoft.
Когда вы создаете учетную запись для кого-то таким образом, она называется локальной учетной записью.В отличие от учетной записи Microsoft, он не синхронизирует настройки между устройствами и не предоставляет доступ к OneDrive. Кроме того, если у кого-то есть локальная учетная запись, он не сможет загружать или устанавливать какие-либо приложения из Microsoft Store. Они также не смогут устанавливать настольные приложения самостоятельно — при попытке их установки им предлагается ввести пароль учетной записи администратора. Таким образом, администратор должен будет находиться рядом, чтобы ввести пароль, чтобы они могли устанавливать настольные приложения.
Переключение между учетными записями
После того, как ваша учетная запись была настроена, можно легко переключиться с учетной записи, которая в настоящее время запущена на машине, на свою. Если кто-то другой в настоящее время использует Windows 10 на компьютере, и вы хотите использовать ее, вы можете нажать кнопку Start , щелкнуть значок, представляющий учетную запись текущего пользователя посередине в левой части меню «Пуск», затем нажать кнопку учетная запись, на которую вы хотите переключиться, и введите пароль.
Конечно, вы также можете войти в систему с экрана блокировки, на котором отображаются все учетные записи пользователей на машине.
Одна вещь, о которой следует помнить, когда несколько человек используют ПК с разными учетными записями: даже когда кто-то не использует ПК, они все равно остаются в учетной записи, если они не выйдут из системы или не перезапустят компьютер. Таким образом, несколько человек могут войти в учетные записи, даже если только один человек активно использует компьютер. (Это не означает, что пользователи имеют какой-либо доступ к учетным записям других пользователей. Одновременно может быть только одна активная учетная запись; отдельному пользователю все равно потребуется повторно ввести пароль, чтобы увидеть свою учетную запись.)
Чтобы увидеть, какие пользователи в настоящее время вошли в систему, нажмите кнопку Start , затем щелкните значок, представляющий учетную запись текущего пользователя посередине в левой части меню «Пуск», чтобы увидеть все учетные записи машины. Посмотрите под каждой учетной записью. Слова «Выполнен вход» появятся под соответствующими учетными записями.
Что означает, что кто-то вошел в свою учетную запись, даже если в настоящее время не использует ее? Когда кто-то входит в систему, Windows 10 сохраняет состояние учетной записи этого человека — какие приложения этот человек запускал, с какими файлами работал и т. Д.Таким образом, когда они вернутся к использованию своей учетной записи, все будет на месте, и им не придется тратить время на запуск приложений, открытие файлов и т. Д.
Это полезно, но также может быть проблематичным, поскольку может привести к потере работы. Когда компьютер перезагружается или выключается, все пользователи автоматически выходят из системы. Предположим, кто-то вошел в свою учетную запись и еще не сохранил работу — если компьютер переключен на другую учетную запись, и человек, использующий эту вторую учетную запись, перезагружает или выключает систему, первый человек потеряет свою несохраненную работу.
Итог? Всегда рекомендуется выйти из своей учетной записи, прежде чем позволить кому-то другому использовать тот же компьютер. Это займет всего несколько минут: щелкните имя своей учетной записи в верхней части меню «Пуск», а затем щелкните Выйти .
Управление учетными записями
Если вы хотите предоставить другому пользователю доступ администратора, это просто сделать. Выберите «Настройки »> «Учетные записи»> «Семья и другие пользователи» , щелкните учетную запись, которой вы хотите предоставить права администратора, щелкните Изменить тип учетной записи , затем щелкните Тип учетной записи .Выберите Administrator и нажмите OK . Вот и все. Вы всегда можете изменить его обратно на стандартную учетную запись позже, используя тот же метод.
IDG
Вы можете изменить стандартную учетную запись пользователя на учетную запись администратора.
Удалить учетные записи также просто — если вы являетесь администратором. Выберите Настройки> Учетные записи> Семья и другие пользователи, щелкните учетную запись, которую хотите удалить, а затем нажмите Удалить .Появится экран с предупреждением о том, что при удалении учетной записи вы также удаляете все связанные с ней данные, включая файлы, настройки рабочего стола, приложения, музыку и т. Д. Также обратите внимание, что вы можете удалить учетную запись, только если пользователь вышел из Windows 10.
IDG
При удалении учетной записи вы также удаляете все связанные с ней данные.
Как только вы получите его в руки, вы обнаружите, что это простой и удобный способ совместного использования ПК с Windows 10 несколькими людьми.
Бонусный совет: включите скрытую учетную запись администратора Windows 10
У меня для вас есть еще один совет: как включить что-то вроде учетной записи суперадминистратора, скрытой в Windows 10.
Как я объяснил ранее , учетная запись, которую вы создаете при установке Windows, является учетной записью администратора ПК — она дает вам контроль над тем, как Windows 10 работает на ПК, какие другие учетные записи могут быть созданы и так далее. Но Windows 10 также настраивает скрытую учетную запись администратора во время установки.
У этой скрытой учетной записи есть одно преимущество перед обычной учетной записью администратора — когда вы ее используете, вы не получаете никаких запросов контроля учетных записей (UAC). Это значительно упрощает устранение неполадок и настройку Windows, потому что вас не будут постоянно беспокоить эти надоедливые уведомления UAC.
Некоторые люди называют эту скрытую учетную запись администратора учетной записью с повышенными правами, а обычную — учетной записью без повышенных прав.
Легко включить и использовать скрытую учетную запись администратора:
Убедитесь, что вы используете свою обычную учетную запись администратора.
Нажмите кнопку Пуск , прокрутите список приложений вниз и нажмите Система Windows .
Щелкните правой кнопкой мыши командную строку в раскрывающемся меню, затем щелкните Дополнительно и выберите Запуск от имени администратора . Запустится командная строка. Посмотрите в строку заголовка приглашения — там будет написано «Администратор: командная строка».
В командной строке введите net user administrator / active: yes и нажмите Введите
Включает скрытую учетную запись администратора.Он появится на экране входа в Windows 10 и на экране меню «Пуск» — просто щелкните его, чтобы использовать его, как любую другую учетную запись.
IDG
Когда вы включаете скрытую учетную запись администратора на своем ПК, она отображается так же, как и любая другая учетная запись в Windows 10.
Если вы хотите отключить скрытую учетную запись, выполните шаги с 1 по 3 и в командной строке введите net user administrator / active: no и нажмите Введите .
Эта статья была первоначально опубликована в марте 2016 года, а последнее обновление — в январе 2021 года.
Органические стратегии роста Instagram для создания вашего бренда
За последнее десятилетие существования Instagram его канал и приложение претерпели множество изменений. С каждой настройкой алгоритма и введением новых функций предприятиям необходимо не отставать, чтобы поддерживать стабильный рост учетной записи.
Так как же адаптироваться? Путем опробования и внедрения новых стратегий роста.В этой статье мы рассмотрим стратегии органического роста в Instagram, но мы рекомендуем поддержку с помощью рекламы, если у вас есть на это бюджет.
Что определяет рост Instagram? Для многих это количество подписчиков, которые у вас есть и которые вы приобретаете. Но чтобы получить этих новых подписчиков, вы должны сочетать повышенное участие в аккаунте, узнаваемость бренда и привлекательный контент. Иначе зачем еще кому-то следовать за вами?
Вы, вероятно, уже имеете хорошее представление о том, как выглядит ваш рост в Instagram и что сработало или не сработало в прошлом.Если ваш рост замедляется или вы хотите добавить немного больше энергии в свои стратегии, мы рекомендуем проверить любой или все эти советы.
Однако примечание о росте Instagram: услуги, рекламирующие рост за счет приобретенных лайков и подписчиков, противоречат политике обслуживания Instagram. Эти фальшивые обязательства и темпы роста только навредят вашей учетной записи в долгосрочной перспективе и могут даже привести к блокировке вашей учетной записи. Если вы пользуетесь услугами маркетингового агентства, чтобы помочь вам расширить свой аккаунт, проверьте, что они делают, прежде чем платить за услугу.
Узнайте, кто ваши подписчики, с помощью аналитики Sprout
По мере того, как вы работаете над увеличением количества подписчиков, отчеты Sprout Social могут дать вам представление о вашей существующей аудитории в Instagram.
Узнайте больше о разбивке ваших поклонников по возрасту, полу и месту жительства, чтобы ваш контент находил отклик в соответствии с задумками.
Раскройте свои собственные демографические данные IG сегодня с помощью бесплатной пробной версии от Sprout.
Последовательность — ключ к успеху
Давайте сначала убедимся, что у вас есть основы.Чтобы создать аккаунт в Instagram, нельзя класть все яйца в пресловутую корзину и полагаться на один пост, который станет вирусным. Большинство сообщений не станут вирусными, а это значит, что вам нужно найти лучший способ представить свои сообщения целевой аудитории.
Обратите внимание на свое расписание публикаций, частоту публикаций и качество контента. Что у вас хорошо получается и в каких областях вы можете улучшить?
В нашем руководстве по выбору лучшего времени для публикации мы рекомендуем среду в 11 часов утра и пятницу с 10 до 11 часов утра.м. как отправные точки. Для наиболее стабильного взаимодействия со вторника по пятницу с 10:00 до 15:00. лучшие времена. Если у вас еще нет данных о ваших лучших временах, можно начать с этих временных диапазонов. Мы рекомендуем вам заняться аналитикой и найти лучшее время для публикации информации о своем бренде. Функция публикации ViralPost от Sprout Social избавляет вас от лишних хлопот и публикует сообщения, когда считает, что у вас будет наибольшая вовлеченность на основе предыдущей аналитики. Это может значительно сэкономить время, если вы хотите регулярно и часто публиковать сообщения для увеличения числа подписчиков в Instagram.
Постоянная публикация сообщений вызывает у ваших подписчиков ожидание с нетерпением ждать следующей публикации. Более крупные бренды будут публиковать сообщения несколько раз в день, а малые предприятия могут публиковать сообщения только несколько раз в неделю. Что бы вы ни выбрали, просто убедитесь, что это постоянный график.
И, наконец, очень важно постоянство качества контента. В наши дни в лентах Instagram намного больше шума, и вам нужно выделиться. Плохие или стоковые фотографии не помогут привлечь подписчиков в Instagram в такой степени, как те, кто создает свой собственный интересный контент.
Инвестируйте в производство и разнообразие контента
Вовлеченность больше не сводится к постам в ленте. Теперь он включает такие показатели, как ответы на истории, просмотры эпизодов IGTV и упоминания историй. А больше типов контента означает, что есть больше возможностей для увеличения вашей вовлеченности и, как следствие, вашего органического роста в Instagram.
Если вы публиковали только сообщения в фиде или пробовали рассказы время от времени, мы рекомендуем выделить несколько историй в неделю, чтобы обеспечить последовательность и спланировать контент для них.Благодаря множеству способов использования историй как метода увеличения числа подписчиков в Instagram, это возможность увидеть, что находит отклик у вашей аудитории.
Хорошим примером разнообразия контента является новый фильтр AR Magnolia Bakery, который добавляет к камере кексы или заменяет глаза кексами для селфи. Кексы — это классическое представление бренда, и люди отмечают, что это пекарня Magnolia Bakery, когда они ее используют. В свою очередь, Магнолия может помещать эти помеченные пользователем Истории в свои собственные Истории.
Трудно переоценить, что качество контента и его постоянная публикация важны для роста аккаунта.Потратьте время на изучение того, как делать лучшие фотографии и видео, или наймите контент-агентство или внештатных фотографов / видеооператоров, чтобы они помогли с этой огромной, но важной задачей.
Run акции и конкурсы
Посмотрим правде в глаза, люди любят вещи бесплатно или со скидкой, и в ближайшее время это не изменится. Но то, что публикуют маркетологи, не всегда соответствует ожиданиям потребителей. Это несоответствие означает, что маркетологи упускают возможности при создании социального контента.
В рейтинге Sprout Social Index, издание XIV: Realign & Redefine было обнаружено, что 72% потребителей хотят, чтобы скидки или распродажи публиковались в социальных сетях брендов.И наоборот, только 18% маркетологов считают, что скидки — это то, что нужно в социальных сетях. Этот разрыв в ожиданиях означает, что есть куда расти, чтобы давать клиентам то, что они хотят.
Чтобы увеличить число подписчиков и увеличить присутствие вашего бренда в Instagram, проводите конкурсы и акции. Сделайте одно из требований для раздачи подарков — подписчиков для вашей группы и любых других брендов, с которыми вы сотрудничаете, и отмечаете друзей. Если вы будете регулярно проводить розыгрыши, например ежемесячно или ежеквартально, ваши подписчики с большей вероятностью останутся и с нетерпением ждут следующей.
Продвигать кроссплатформенность
Не выкладывайтесь в одиночку в Instagram. Хотя вы должны ориентироваться на друзей текущих подписчиков, имейте в виду, что есть и другие аудитории, к которым можно подключиться. Как часто вы рассказываете о своей учетной записи Instagram в других социальных сетях? У многих людей есть несколько учетных записей в социальных сетях, и все разные платформы обладают уникальными сильными сторонами, поэтому рассмотрите возможность предложения в Instagram другого типа контента, чем в Facebook, и направляйте подписчиков в других социальных сетях в свой профиль в Instagram для получения эксклюзивных предложений или контента.Вы также можете использовать другую платформу с большим количеством визуальных элементов, такую как Pinterest, для расширения охвата контента Instagram, который в противном случае мог бы иметь короткий срок службы в высокоактивном фиде платформы.
Помимо социальных сетей, есть и другие цифровые пространства, которые вы можете включить в свою учетную запись. Добавление заметных кнопок социальных сетей в электронную рассылку новостей, нижний колонтитул веб-сайта и большие цифровые объявления — все это хорошие примеры кроссплатформенного продвижения.
Offline, вы можете добавить свою учетную запись Instagram в вывески и рекламные акции в магазине.Короткие акции, такие как «Подписчики в Instagram получают скидку 5%!» а пользовательский QR-код также может побудить текущих клиентов подписаться на вас на месте.
Идея кросс-платформенных рекламных акций состоит в том, чтобы привлечь к вашему бренду существующих клиентов и защитников бренда. Получить подписчиков легче, чем продвигать рекламу людям, которые могут не знать вашего бренда.
Делитесь богатством с влиятельными лицами
Хотя рынок влиятельных лиц, безусловно, вырос за последние несколько лет, все еще есть способы использовать меньший бюджет и применить его к стратегии влияния.Микро-инфлюенсеры — это те, у кого меньше подписчиков, но часто более заинтересованная аудитория. У этих влиятельных лиц есть ниши, и они готовы работать с брендами, которые соответствуют их ценностям.
Работа с влиятельными лицами, особенно с микро- и нано-лидерами мнений, укрепляет доверие к вашей компании. По мере того, как они рассказывают о вашем бренде своим подписчикам, ваша учетная запись будет расти вместе с ними.
Увеличить время взаимодействия
Если у вас есть время, самый проверенный и проверенный метод органического роста вашего Instagram — это активное участие в вашей учетной записи.Это означает, что нужно тратить время на то, чтобы оставлять комментарии к сообщениям подписчиков, отвечать на вопросы и репостить пользовательский контент.
Создание бесед и небольших чат-групп для связи подписчиков друг с другом — это часть создания вашего сообщества в Instagram. Если вы можете предоставить своим подписчикам больше, чем просто конкурсы и объявления компании, у вас больше шансов получить лояльных подписчиков, выходящих за рамки социальных сетей.
Почему вы должны отдавать приоритет вовлечению и хорошему контенту? Недавнее исследование Sprout показало, что, когда клиенты чувствуют связь с брендом, они на 68% с большей вероятностью порекомендуют его другу и на 76% с большей вероятностью купят его, чем у конкурента.
Чтобы воплотить это в жизнь, вы можете протестировать несколько вариантов поведения, в том числе симпатию к покупателю или реакцию на него, а также демонстрацию индивидуальности бренда через контент.
Увеличение времени взаимодействия — это долгосрочная стратегия, которая поможет со временем расширить вашу учетную запись. Но отношения, построенные на этом, сильнее разовых взаимодействий. Точно так же, как вы не чувствуете связи с незнакомцем, который здоровается с вами на улице, единичное взаимодействие с брендами не способствует построению отношений.
Заключение
Существует множество методов органического роста ваших подписчиков в Instagram. Мы выделили некоторые из них, например проведение конкурсов и кроссплатформенные акции. Некоторые из них предназначены для более быстрого роста, в то время как другие — например, инвестирование в большее время взаимодействия — медленнее приносят результаты. Комбинация вышеперечисленных стратегий поможет вам органично и стабильно развивать свой аккаунт в Instagram.
При использовании этих стратегий проверяйте свою аналитику, чтобы увидеть, как растет ваша учетная запись.Если в определенные дни наблюдаются большие пики, посмотрите, какой тип контента был опубликован и как люди с ним взаимодействуют. Стратегии, ориентированные на пост, такие как соревнования, должны совпадать с высокими пиками. После нескольких месяцев применения этих стратегий вы должны увидеть более высокую тенденцию роста, чем в предыдущие месяцы.
Если вы готовы глубже изучить свою аналитику и выяснить, какие стратегии роста в Instagram работают для вас, подпишитесь на бесплатную пробную версию Sprout Social.
Создание обязательных профилей пользователей (Windows 10) — Windows Client Management
6 минут на чтение
В этой статье
Относится к
Обязательный профиль пользователя — это перемещаемый профиль пользователя, который был предварительно настроен администратором для определения параметров пользователей.Параметры, обычно определяемые в обязательном профиле, включают (но не ограничиваются ими): значки, которые появляются на рабочем столе, фон рабочего стола, пользовательские настройки на панели управления, выбор принтера и многое другое. Изменения конфигурации, внесенные во время сеанса пользователя, которые обычно сохраняются в перемещаемом профиле пользователя, не сохраняются при назначении обязательного профиля пользователя.
Обязательные профили пользователей полезны, когда важна стандартизация, например, в киоске или в учебных заведениях. Только системные администраторы могут вносить изменения в обязательные профили пользователей.
Когда сервер, на котором хранится обязательный профиль, недоступен, например, когда пользователь не подключен к корпоративной сети, пользователи с обязательными профилями могут войти в систему с локально кэшированной копией обязательного профиля, если таковая существует. В противном случае пользователь войдет в систему с временным профилем.
Профили пользователей становятся обязательными профилями, когда администратор переименовывает файл NTuser.dat (куст реестра) каждого профиля пользователя в файловой системе сервера профилей из NTuser.dat с по NTuser.man . Расширение .man делает профиль пользователя доступным только для чтения.
Расширение профиля для каждой версии Windows
Имя папки, в которой вы храните обязательный профиль, должно иметь правильное расширение для операционной системы, к которой он будет применяться. В следующей таблице перечислены правильные расширения для каждой версии операционной системы.
Версия клиентской операционной системы
Версия операционной системы сервера
Удлинитель профиля
Windows XP
Windows Server 2003 Windows Server 2003 R2
нет
Windows Vista Windows 7
Windows Server 2008 Windows Server 2008 R2
v2
Окна 8
Windows Server 2012
v3
Windows 8.1
Windows Server 2012 R2
v4
Windows 10 версий 1507 и 1511
НЕТ
v5
Windows 10 версий 1607, 1703, 1709, 1803, 1809, 1903 и 1909
Windows Server 2016 и Windows Server 2019
v6
Дополнительные сведения см. В разделах «Развертывание перемещаемых профилей пользователей», Приложение B и «Управление версиями перемещаемых профилей пользователей» в Windows 10 и Windows Server Technical Preview.
Обязательный профиль пользователя
Сначала вы создаете профиль пользователя по умолчанию с желаемыми настройками, запускаете Sysprep с CopyProfile, установленным на True в файле ответов, копируете настроенный профиль пользователя по умолчанию в общий сетевой ресурс, а затем переименовываете профиль, чтобы сделать его обязательный.
Как создать профиль пользователя по умолчанию
Войдите в систему на компьютере под управлением Windows 10 как член локальной группы администраторов. Не используйте учетную запись домена.
Примечание
Используйте лабораторный или дополнительный компьютер с чистой установкой Windows 10, чтобы создать профиль пользователя по умолчанию. Не используйте компьютер, который требуется для бизнеса (т. Е. Рабочий компьютер). Этот процесс удаляет все учетные записи домена с компьютера, включая папки профиля пользователя.
Настройте параметры компьютера, которые вы хотите включить в профиль пользователя. Например, вы можете настроить параметры фона рабочего стола, удалить приложения по умолчанию, установить бизнес-приложения и т. Д.
Примечание
В отличие от предыдущих версий Windows, вы не можете применить макет «Пуск» и панель задач с помощью обязательного профиля. Альтернативные методы настройки меню «Пуск» и панели задач см. В разделе «Ресурсы».
Создайте файл ответов (Unattend.xml), который устанавливает для параметра CopyProfile значение True . Параметр CopyProfile заставляет Sysprep копировать папку профиля текущего пользователя, вошедшего в систему, в профиль пользователя по умолчанию. Вы можете использовать Windows System Image Manager, который является частью Windows Assessment and Deployment Kit (ADK), чтобы создать Unattend.xml файл.
Удалите с ПК все ненужные или ненужные приложения. Примеры удаления приложения Windows 10 см. В разделе Remove-AppxProvisionedPackage. Список приложений, которые можно удалить, см. В разделе Общие сведения о различных приложениях, включенных в Windows 10.
.
Примечание
Настоятельно рекомендуется удалить ненужные или ненужные приложения, так как это ускорит вход пользователя в систему.
В командной строке введите следующую команду и нажмите ENTER .
(Sysprep.exe находится по адресу: C: \ Windows \ System32 \ sysprep. По умолчанию Sysprep ищет файл unattend.xml в этой же папке.)
Подсказка
Если вы получили сообщение об ошибке «Sysprep не удалось проверить вашу установку Windows», откройте% WINDIR% \ System32 \ Sysprep \ Panther \ setupact.log и найдите запись следующего вида:
Используйте командлеты Remove-AppxProvisionedPackage и Remove-AppxPackage -AllUsers в Windows PowerShell, чтобы удалить приложение, указанное в журнале.
Процесс sysprep перезагружает компьютер и запускается на экране первого запуска. Завершите настройку, а затем войдите на компьютер, используя учетную запись с правами локального администратора.
Щелкните правой кнопкой мыши «Пуск», перейдите в панель управления (вид с помощью больших или маленьких значков)> Система > Дополнительные параметры системы и щелкните Параметры в разделе «Профили пользователей ».
В профилях пользователей щелкните Профиль по умолчанию , а затем щелкните Копировать в .
В Копировать в в разделе Разрешено использовать , щелкните Изменить .
В Выберите пользователя или группу , в Введите имя объекта, чтобы выбрать поле , введите все , нажмите Проверить имена , а затем нажмите ОК .
В Копировать в в поле Копировать профиль в введите путь и имя папки, в которой вы хотите сохранить обязательный профиль.Имя папки должно использовать правильное расширение для версии операционной системы. Например, имя папки должно заканчиваться на «.v6», чтобы идентифицировать ее как папку профиля пользователя для Windows 10 версии 1607.
Если устройство присоединено к домену и вы вошли в систему с учетной записью, имеющей разрешения на запись в общую папку в сети, вы можете ввести путь к общей папке.
Если устройство не присоединено к домену, вы можете сохранить профиль локально, а затем скопировать его в общую папку.
Нажмите ОК , чтобы скопировать профиль пользователя по умолчанию.
Как сделать профиль пользователя обязательным
В проводнике откройте папку, в которой вы сохранили копию профиля.
Примечание
Если папка не отображается, щелкните Просмотр > Параметры > Изменить папку и параметры поиска . На вкладке Просмотр выберите Показать скрытые файлы и папки , снимите флажок Скрыть защищенные системные файлы , нажмите Да , чтобы подтвердить, что вы хотите отображать файлы операционной системы, а затем нажмите ОК , чтобы сохранить изменения .
Переименуйте Ntuser.dat в Ntuser.man .
Применить обязательный профиль пользователя к пользователям
В домене вы изменяете свойства учетной записи пользователя, чтобы указывать на обязательный профиль в общей папке, находящейся на сервере.
Как применить обязательный профиль пользователя к пользователям
Откройте Пользователи и компьютеры Active Directory (dsa.msc).
Перейдите к учетной записи пользователя, которой вы назначите обязательный профиль.
Щелкните правой кнопкой мыши имя пользователя и откройте Свойства .
На вкладке Профиль в поле Путь к профилю введите путь к общей папке без расширения. Например, если имя папки — \\ server \ profile.v6, вы должны ввести \\ server \ profile.
Щелкните ОК .
Репликация этого изменения на все контроллеры домена может занять некоторое время.
Применение политик для ускорения входа в систему
Когда пользователь настроен с обязательным профилем, Windows 10 запускается, как если бы это был первый вход в систему каждый раз, когда пользователь входит в систему. Чтобы повысить производительность входа для пользователей с обязательными профилями пользователей, примените параметры групповой политики, показанные в следующая таблица. (В таблице показано, к каким версиям операционной системы может применяться каждый параметр политики.)
Примечание
Параметры групповой политики, указанные выше, могут применяться в выпуске Windows 10 Professional.
Как исправить самые неприятные вещи в Windows 10
Windows 10, вероятно, лучшая редакция почтенной операционной системы Microsoft. Но Редмонд никогда не создавал полностью идеальной ОС. Как бы нам ни нравилась Windows 10 — а она нам действительно очень нравится — у нее есть проблемы. Просто проверьте комментарии ниже, чтобы увидеть, насколько наши читатели ненавидят отслеживание и отсутствие конфиденциальности. (Для этого прочтите, Как защитить вашу конфиденциальность в Windows 10.)
К счастью, многие проблемы ОС легко исправить.Вот шаги, которые вы можете предпринять, чтобы в версии 10 не было обоев Windows.
Остановить автоматические перезагрузки
Обновления Windows 10 являются регулярными и кажутся бесконечными и в значительной степени находятся вне контроля пользователя (если вы не отключите обновления полностью, что является плохой идеей). Что еще хуже: если вы не перезагрузите компьютер после обновления, Windows 10 в конечном итоге сделает это за вас. Это хороший способ потерять данные в открытых приложениях.
Воспользуйтесь функцией Active Hours, которая позволяет запланировать время для обновлений и перезагрузок.Перейдите в Настройки > Обновление и безопасность> Центр обновления Windows > Изменить часы активности . Чтобы выбрать собственный период времени, нажмите «Изменить» и выберите время начала и окончания.
Между тем, начиная с обновления May 2019 Update (версия 1903), вы также можете выбрать, чтобы Windows автоматически настраивала часы активности в зависимости от активности вашего устройства. Перейдите в Настройки > Обновление и безопасность> Центр обновления Windows > Изменить часы активности и включите параметр для Автоматически настраивать часы активности для этого устройства на основе активности .
Предотвратить залипание клавиш
Если вы нажмете клавишу Shift пять раз подряд в Windows, вы активируете залипание клавиш, функцию Windows, которая позволяет использовать сочетания клавиш, когда вы нажимаете одну клавишу за раз, а не одновременно (так что она работает с любой комбинацией, включающей клавиши Shift, Ctrl, Alt или Windows).
Если вы активируете его, не зная, например, не задумываясь, нажав «да» в диалоговом окне, это может серьезно раздражать. Предотвратите это, быстро нажав Shift пять раз, чтобы открыть это самое диалоговое окно.Нажмите Отключить эту комбинацию клавиш в настройках легкого доступа клавиатуры и снимите флажок рядом с Включить залипание клавиш при пятикратном нажатии клавиши SHIFT .
Успокойте UAC вниз
С тех пор, как Windows Vista, контроль учетных записей пользователей (UAC) существует для защиты пользователей, чтобы они могли быстро предоставлять административные права программам, которые в этом нуждаются, особенно при установке или удалении программного обеспечения. Раньше, когда вы приходили делать установку, экран внезапно тускнел, и все, казалось, останавливалось, вызывая несколько (анекдотических, вероятно вымышленных) сердечных приступов среди населения.UAC все еще присутствует в Windows и по-прежнему будет затемнять рабочий стол, но у вас есть возможность отключить его или, по крайней мере, предотвратить затемнение экрана.
Введите UAC в поле поиска Windows 10, чтобы получить изменение настроек управления учетными записями пользователей. На экране представлен ползунок с четырьмя уровнями безопасности: от никогда не уведомлять (плохо) до всегда уведомлять (раздражает — он предупредит вас, когда вы внесете свои собственные изменения). Выберите один из средних вариантов; второй снизу уведомляет вас без использования тактики запугивания затемнения.С этой опцией вы по-прежнему будете получать подтверждение в диалоговом окне с опцией да / нет при установке.
Удалить неиспользуемые приложения
Знаете ли вы, что в Windows 10 есть программа под названием Groove Music? Наверное, нет, потому что в мире используются другие сервисы. К счастью, несколько предустановленных приложений для Windows наконец-то можно удалить. Перейдите в Настройки > Приложения> Приложения и функции , где вы можете отказаться от почты и календаря, музыки Groove, погоды и карт.
Если ваш вариант удаления неактивен, вы можете пойти по пути DOS, но это будет немного сложнее, и вы должны быть на 100% уверены в том, что делаете.
Введите PowerShell в поле поиска Windows — когда вы увидите его, щелкните правой кнопкой мыши и запустите его через Запуск от имени администратора.
Введите «Get-AppxPackage –AllUsers» без кавычек. Появится гигантский список всего установленного вами из Microsoft Store, а также некоторых других вещей.
Трудно найти там эти приложения, но последнее, вероятно, будет явно читать Microsoft.ZuneMusic — это на самом деле Groove Music.Скопируйте все, что написано в строке рядом с PackageFullName.
Затем введите команду и вставьте эту строку, чтобы она выглядела примерно так: «remove-AppxPackage Microsoft.ZuneMusic 10.16122.10271.0 x64__8wekyb3d8bbwe» (ваша будет отличаться после первого символа подчеркивания).
Выполнить нажатием клавиши возврата. Если ошибок нет, приложение Groove Music должно исчезнуть. Будьте осторожны, используя это в других приложениях — убедитесь, что вы выбрали правильное.
Используйте локальную учетную запись
Microsoft действительно хочет, чтобы вы входили в Windows 10 со своей учетной записью Microsoft — той, которая привязана ко всем вещам Microsoft, будь то ваша учетная запись Xbox, Office 365 или OneDrive, покупка приложений или музыки или видео в Магазине Windows, даже разговоры по Skype, и это лишь некоторые из них. Когда вы устанавливаете Windows, Microsoft специально просит вас войти в систему, используя эту учетную запись.
Но вам не обязательно. Во время установки просто нажмите Пропустите этот шаг .Если вы уже вошли в систему с учетной записью Microsoft, перейдите в «Настройки »> «Учетные записи»> «Ваши данные» . Щелкните Войти с локальной учетной записью вместо . Введите имя локальной учетной записи и новый пароль (с подсказкой, когда вы его забудете).
Обратной стороной является то, что когда вы попадаете на службу или сайт, требующие учетных данных Microsoft, вам придется каждый раз вводить свой логин Microsoft; он не будет автоматически входить в систему, как если бы вы входили в Windows с учетной записью Microsoft.
Используйте PIN-код, а не пароль
Если вы в порядке с учетной записью Microsoft, но ненавидите, сколько времени требуется для ввода вашего сверхзащищенного пароля, сбросьте его на короткий персональный идентификационный номер (PIN), используемый только ПК. ПИН-код, состоящий только из цифр, без букв в смешанном регистре или специальных символов, может показаться небезопасным. Но это только для ПК, надеюсь, вы единственный пользователь, и это не ставит под угрозу безопасность вашей учетной записи Microsoft где-либо еще. Кроме того, PIN-код может состоять из любого количества цифр.
Перейдите в меню «Настройки »> «Учетные записи»> «Параметры входа» и нажмите кнопку «Добавить» в разделе «ПИН-код». Введите желаемый PIN-код и перезапустите его, чтобы попробовать. Если у вас уже есть PIN-код, вы увидите варианты его изменения, удаления или нажмите «Я забыл свой PIN-код», чтобы восстановить его.
Пропустить вход по паролю
Вы единственный человек, который когда-либо — и я имею в виду когда-либо — использует ваш компьютер? Тогда вы, вероятно, можете пропустить экран входа в систему с паролем, который появляется после каждой перезагрузки или иногда даже когда вы возвращаетесь из заставки.
Перейдите в панель управления учетными записями пользователей, набрав «netplwiz» в строке поиска. Выберите учетную запись, снимите флажок рядом с Пользователи должны ввести имя пользователя и пароль, чтобы использовать этот компьютер . Вы получите окно подтверждения, в котором вас попросят ввести этот самый пароль — дважды. Нажмите «ОК». Перезагрузите компьютер, и он должен плавно перейти на рабочий стол без запроса пароля. Не делайте этого, если это общий компьютер. Помните, что вам все равно потребуется знать пароль, если вы входите в систему удаленно.(Или вы можете использовать TeamViewer.)
Обновить вместо сброса
В Windows 10 есть фантастическая функция, которая позволяет вам переустановить Windows 10 на вашем компьютере с нуля, как новую, с возможностью не удалять какие-либо из них. ваши данные (хотя вам придется переустановить программное обеспечение и драйверы). Если ваш компьютер не подлежит ремонту, вы получите доступ к нему, выбрав Настройки > Обновление и безопасность> Восстановление . Нажмите «Приступить к работе» в разделе «» «Сбросить этот компьютер» , выберите такие параметры, как «Сохранить мои файлы» или «Удалить все», и позвольте копированию.Вам не нужен отдельный носитель, например, копия Windows 10 на диске или USB-накопителе.
Однако это может быть излишним. Иногда Windows просто требуется сброс, который не уничтожит , а , ваше программное обеспечение и драйверы. Это тоже легко сделать, но для требуется копия Windows 10 на отдельном носителе. Нет средств массовой информации? Получи это здесь. Запустите его и установите прилагаемый файл ISO на USB-накопитель объемом 4 ГБ или больше, чтобы использовать его при сбросе сейчас и в будущем. Или вы можете просто смонтировать его как виртуальный диск в Windows 10.
Дважды щелкните параметр «Настройка» на этом носителе / накопителе, попросите загрузить обновления и установите флажок Хранить личные файлы и приложения , когда он появится. После еще нескольких запросов и ожидания ваша система Windows 10 получит необходимое обновление.
Скрыть или отключить Кортану
Мастер Чиф никогда бы этого не допустил. Windows 10 вытащила переключатель, чтобы выключить Кортану, ответ Microsoft Siri и Alexa. Но Кортана ищет больше, чем ваш компьютер; он ищет по всему Интернету.Однако вы все равно можете выключить ее.
Во-первых, есть возможность скрыть Cortana : просто щелкните правой кнопкой мыши панель задач и выберите Показать кнопку Cortana . Кольцо ореола Кортаны исчезнет. Однако она по-прежнему активна и легко доступна: нажмите клавишу Windows на клавиатуре и начните печатать.
Если вы действительно хотите убрать ее, чтобы все поиски были локальными, вам нужно отредактировать реестр. Не делайте этого, если вы не чувствуете себя экспертом по Windows. Сделайте точку восстановления системы, прежде чем делать это, на всякий случай.Это относится только к версии Windows 10 Home.
Откройте редактор реестра: введите + R, затем введите regedit и нажмите Enter. В Windows 10 Home перейдите к HKEY LOCAL MACHINE \ SOFTWARE \ Policies \ Microsoft \ Windows \ Windows Search. Если его там нет, создайте его. Щелкните его правой кнопкой мыши, чтобы создать значение DWORD и назовите его AllowCortana . Установите это значение на 0 (ноль). Как только вы выйдете из системы и вернетесь, в поле поиска появится надпись «Search Windows». Вы можете вернуть Кортану, проделав все это еще раз и установив значение 1 (один).
Если у вас Windows 10 Pro или Enterprise, вы можете использовать редактор групповой политики, чтобы отключить ее, но для этого вам следует сначала проконсультироваться со своим ИТ-администратором. Введите Windows Key + R, введите gpedit.msc, чтобы открыть редактор групповой политики, затем перейдите к Конфигурация компьютера> Административные шаблоны> Компоненты Windows> Поиск. Дважды щелкните Разрешить Кортану, проверьте кнопку рядом с Отключено . Закройте окно и перезапустите Windows 10.
Если вы убиваете Кортану из соображений конфиденциальности, не забудьте зайти в свою учетную запись Microsoft в Интернете и удалить все, что Кортана собрала о вас.В блокноте Кортаны нажмите кнопку Очистить данные Кортаны .
Рекомендовано нашими редакторами
Отправить OneDrive в могилу
Как и Cortana, OneDrive — ответ Microsoft на Dropbox или Google Drive — интегрирован в Windows 10. Тесно. Может, слишком сильно. Вы можете попытаться проигнорировать это, но это часто случается.
Ваш первый вариант: отменить связь. Щелкните правой кнопкой мыши значок облака OneDrive на панели задач и выберите Параметры . На вкладке Учетная запись нажмите Отключить этот компьютер .Если этого недостаточно, на вкладке Настройки снимите все флажки. Затем вернитесь к учетной записи > Выбрать папки и снимите отметки со всех папок, которые он синхронизировал. Перейдите в проводник Windows, щелкните OneDrive правой кнопкой мыши и выберите «Свойства»; на вкладке «Общие» по атрибутам установите флажок «Скрытый». Затем на панели задач снова щелкните OneDrive правой кнопкой мыши и выберите Закрыть OneDrive.
Действительно удалить OneDrive? Сделайте это через обычное приложение и функции удаления в настройках.Вы найдете его в разделе «Microsoft OneDrive».
Доступ к специальным символам Quick
Использование 26 букв, 10 цифр и нескольких знаков препинания — это уже старая школа. Сейчас мы живем в мире эмодзи. Так как же вставить эти забавные маленькие значки в текст при вводе в Windows 10? Всплывающая клавиатура. Обычно он предназначен для использования, когда Windows находится в режиме планшета, но к нему легко получить доступ, даже если вы используете Windows с обычной клавиатурой.
Щелкните правой кнопкой мыши панель задач в пустой области и выберите Показать кнопку сенсорной клавиатуры .Рядом с часами на панели задач появится значок маленькой клавиатуры. Коснитесь его в любое время курсором мыши, чтобы вызвать экранную клавиатуру; коснитесь любой клавиши на клавиатуре IRL, чтобы убрать ее с экрана. Щелкните значок дополнительной клавиатуры в левом верхнем углу, чтобы получить доступ к различным параметрам раскладки, включая разделенную клавиатуру и перо.
Теперь у вас есть доступ не только к эмодзи, но и к специальным символам, таким как длинное тире или символ градусов (°). Если вы не можете их найти, это потому, что вам сначала нужно нажать клавишу & 123 , чтобы переключиться на символы.Затем, как на смартфоне, удерживайте курсор на главной клавише, чтобы получить некоторые специальные символы — удерживайте дефис, чтобы получить тире и тире ; удерживайте «равно» (=), чтобы получить не равно (≠), и т. д. То же самое касается букв, чтобы получить вариации, такие как символы ударения над буквами. Вуаля!
Нажмите кнопку «Смайлик», чтобы получить доступ к полному набору стандартных смайликов в стиле смартфона, выполненных в чрезвычайно красочном дизайне Microsoft, как показано на рисунке выше. Вы можете прокручивать влево / вправо, чтобы увидеть еще больше в каждой категории.
Эта экранная клавиатура также предлагает быстрый доступ к буферу обмена Windows 10, который содержит несколько элементов, которые вы вырезали или скопировали, а также для преобразования речи в текст (или вы можете просто нажать Windows Key + V для прокрутки) .
Уведомлений больше нет
Вы либо любите уведомления, либо ненавидите отвлечение. Шум, всплывающее окно — это слишком много, когда ваш телефон, вероятно, отображает большую часть той же информации. Зайдите в Настройки> Система> Уведомления и действия .Выключите все переключатели для отдельных приложений, особенно для тех, которые вас больше всего раздражают. Или щелкните имя приложения в списке, чтобы получить еще более детальный контроль — например, получать уведомления от одного приложения на экране блокировки, но нигде больше. Или отключите звуки для всех уведомителей, кроме одного. Поиграйте с настройками, чтобы добиться нужного результата.
Прохладная диагностика
Как и многие другие крупные компании, Microsoft любит получать отзывы ОС о таких вещах, как сбои. Но когда вы выполняете настройку, и Windows 10 запрашивает Отправить полную информацию об ошибках и диагностику в Microsoft , Редмонд получает больше, чем вы думаете.В Настройки> Конфиденциальность> Диагностика и обратная связь вы можете настроить некоторые параметры защиты конфиденциальности. Разрешить только обязательные диагностические данные, а не дополнительные данные; отключите параметр «Улучшить рукописный ввод и набор текста»; и даже удалить все диагностические данные, находящиеся в настоящее время на вашем компьютере, но это не препятствует передаче предыдущих или будущих данных в Microsoft.
Не торопитесь
Не нравится последний браузер Microsoft? Но независимо от того, какой браузер вы выберете, вам нужно сделать его по умолчанию, поэтому каждый раз, когда вы открываете ссылку, она переходит в нужный браузер.Перейдите в Настройки > Приложения> Приложения по умолчанию , прокрутите вниз и щелкните Веб-браузер . В списке будут отображены все установленные вами браузеры — выберите свой любимый. Вы всегда можете вернуться к тому, что Редмонд сочтет лучшим позже, нажав кнопку «Сброс» в разделе «» Восстановить рекомендуемые Microsoft значения по умолчанию .
Сочетание зеленого и фиолетового в интерьере. Будто на лавандовом поле!
Зелено-сиреневый фреш
Считается, что сочетание двух дополнительных цветов позволяет получить наиболее гармоничную, стройную, приятную глазу комбинацию. Дополнительные цвета комбинируют между собой производители рекламы и упаковки, так как замечено, что данная комбинация вызывает благосклонность потребителя. Созвучием дополнительных цветов пользуются и дизайнеры, создавая коллекции одежды и интерьеры. Сегодня мы уделим внимание одной из самых сложных пар дополнительных цветов — сочетанию зеленого и фиолетового.
Дополнительным цветом для зеленого является цвет маджента. Смешение красного с синим дает различные оттенки, которые относят к пурпурному сектору. И лишь часть этого сектора относят к оттенкам мадженты. Это, например, фуксия, лавандовый, сиреневый, баклажановый, фиолетовый, розовый и др.
Таким образом, зеленые оттенки можно смело сочетать с оттенками мадженты — фиолетовым, сиреневым, лиловым, лавандовым. Разумеется, используя сочетание двух ярких цветов, нужно проявлять меру и осторожность. Если вы собираетесь скомбинировать в своем интерьере зеленый с фиолетовым, наша статья может быть вам полезной.
В чем преимущества зелено-фиолетового сочетания?
Сочетание зеленого с фиолетовым вызывает ассоциации с цветочной клумбой, фиалковой порослью или лавандовым поле. Данная ассоциация, во-первых, очень позитивна. Во-вторых, она способствует ощущению свежести, чистоты воздуха, легкого ветерка и приятного аромата.
Однако нужно учитывать, что данное сочетание не сделает интерьер теплее, а наоборот — создаст в доме ощущение легкой прохлады. Чем больше зелено-фиолетового будет присутствовать в помещении, тем большей визуальной прохладой оно наполнится.
Для каких помещений и стилей более всего подходит сочетание зеленого и фиолетового?
Ванная в стиле SPA. Зеленый и нежный фиолетовый, объединенные в пару, напоминают лаванду, а лаванда находит активное применение при изготовлении различных средств для принятия ванн, ухода за кожей и SPA. Использование легких оттенков зелени и лаванды позволит создать в ванной успокаивающую SPA-атмосферу, способствующую релаксации.
Однако одного только цвета будет недостаточно — необходимо приобрести соответствующий декор: например, лавандовые, фиолетовые и зеленые полотенца и мочалки, лавандовые свечи, лавандовое мыло, настенные картинки с изображением лаванды и другой тематический и SPA-декор, какой удастся найти в продаже или сделать своими руками. Можно украсить SPA-ванную букетами-пучками сухой лаванды.
Подробнее о создании ванной в стиле SPA читайте в нашей статье «Как украсить ванную».
Интерьеры в стиле прованс. Сочетание оттенков зеленого и фиолетового часто обнаруживает себя в интерьерах в стиле прованс. Как известно, французская провинция славится своими лавандовыми полями, отсюда и любовь жителей Прованса к фиолетово-зеленой гамме. В Провансе жарко, а данные тона дают прохладу.
Для интерьера берутся светлые, мягкие оттенки — нежная лаванда, пастельный зеленый, сиреневый с голубым отливом. Данная цветовая схема подойдет и для гостиной, и для спальни, и для кухни, и для ванной в стиле прованс.
Например, в гостиной можно сделать нежно-лавандовые стены (отлично подойдет, например, цветная декоративная штукатурка) и поставить зеленый диван в цветочек. В кухне один из цветов можно выбрать для стен, а другой — для кухонной мебели.
Главное — использовать только очень светлые, как бы размытые и выгоревшие тона.
Девичьи покои. Зелено-фиолетовое сочетание — прекрасное решение для комнаты девочки и девушки. Легкие фиолетовые оттенки нежны и женственны, как и розовый цвет, но при этом не столь слащавы и инфантильны. Включение зеленого делает девичью комнату универсальнее и свежее.
Зеленый и фиолетовый в интерьере: как правильно комбинировать?
Оттенки
Оттенки, максимально близкие к чистому фиолетовому, можно сочетать с очень приглушенным травяным оттенком, лаймовым, фисташковым, цветом старого золота и латуни. Это наиболее подходящие партнеры. Разбавлять такое сочетание стоит различными оттенками желтого (от сливочного и песочного до желто-коричневого).
Сиреневый лучше комбинировать с коричневато-зеленым и желто-зеленым (хаки, оливковый, болотный, серо-зеленый, зеленого чая). Для разбавки более всего подойдут оттенки слоновой кости, лимонно-кремовый, кремовый, сливочный, а также очень светлый серый.
В партнеры к лавандовому оттенку стоит выбрать болотный, латунный, нежно-оливковый, фисташковый, зеленого чая. В качестве «прослойки» более всего подходят такие оттенки, как желто-коричневый, сливочный, очень светлый персиковый, лимонно-кремовый.
А вот оттенки ближе к голубому (например, барвинковый) хорошо сочетаются только с травяным и оливковым или латунным. Для разбавки этого сочетания подходят светло-серые тона, коричневые, лимонно-кремовые и персиковые, в том числе насыщенные.
Как видно из предложенных схем, лучшими «разбавителями» зелено-фиолетового сочетания являются различные оттенки желтого (от кремового до лимонного), реже — серые и персиковые. Не стоит забывать еще об одном цвете — белом. Этот нейтральный цвет прекрасно уравновесит яркость фиолетового и зеленого.
В маленьком помещении не стоит комбинировать на больших поверхностях два очень насыщенных оттенка. Пусть один из них будет тусклым, едва проявляющим себя — это не позволит помещению стать визуально меньше.
Способы комбинирования
Только в большом помещении стоит использовать фиолетовый и зеленый равноправно. Предпочтительнее брать один цвет в качестве основного, а другой вводить фрагментами. Можно, например, в комнате с нежно-зелеными стенами сделать акцентную стену в одном из оттенков фиолетового.
Цвета можно комбинировать и введением акцентов одного цвета в интерьер, в котором преобладает его партнер. Например, в зеленой гостиной можно расставить фиолетовые акценты: поставить фиолетовый торшер, кинуть на диван фиолетовые подушки, украсить полочки фиалками в горшках и т.п.
Фиолетовый и зеленый можно сочетать и в акцентах. Например, расставить зелено-фиолетовые акценты в комнате, где преобладают нейтральные тона: бежевый, серый, белый, коричневый. К примеру, фиолетовое кресло в таком нейтральном интерьере может соседствовать с зеленым пуфом. Даже если зеленых и фиолетовых предметов в интерьере будет немного, они все равно позволят добиться нужного эффекта — то есть ассоциаций с цветущей природой, создающей ощущение свежести, прохлады и приятного запаха.
Картины, постеры, гобелены, вышивки на подушках с изображением лаванды, фиалки или лилии позволят связать два цвета в интерьере — зеленый и фиолетовый.
Добавьте в свой интерьер саше с ароматом лаванды — и почувствуйте себя где-нибудь на прованском лугу!
Читайте ещё:
Фиолетовый цвет в интерьере
Белая спальня
Черно-белый интерьер
Черные обои в интерьере
Сочетание зеленого и фиолетового в интерьере – дизайн, рекомендации, фото
Гармонично подобранное сочетание зеленого и фиолетового в интерьере позволяет получить приятную для восприятия комбинацию. Дополнительные оттенки и цвета уже давно комбинируют между собой в разных вариациях производители одежды и ведущие дизайнеры, так как замечено, что такой подход вызывает благосклонность потребителей. Не обошли вниманием модные тенденции и декораторы помещений – использование в интерьере фиолетовых с зелеными оттенками находится на пике популярности.
Цвет маджента, то есть сочетание красного с синим, считается дополнительным цветом для чисто зеленого. К оттенкам мадженты относят цвет фуксии, сиреневый, фиолетовый, светло- или темно-розовый, баклажановый, лавандовый. Все эти тона можно смело сочетать с основным оформлением или декором комнаты в зеленых тонах. Выбирая сочетание двух ярких, красочных цветов, нужно проявлять особый вкус и осторожность, иначе можно получить дизайн, который будет утомлять глаза.
Психологический эффект
Удачное сочетание фиолетового и зеленого в интерьере напоминает клумбу цветов, поле с фиалками или лавандой. Такая ассоциация позитивна и позволяет ощущать в доме свежесть, тонкий аромат и дуновение теплого летнего ветерка. Учитывать нужно и то, что комната, оформленная в фиолетово-зеленом цвете, будет создавать больше чувство прохлады, чем тепла, поэтому для разных помещений следует подбирать и разный процент зеленых и фиолетовых цветов.
Зеленые и фиолетовые акценты
Использовать оттенки зеленого и фиолетового в интерьере нужно разумно. Не всякая комната будет выглядеть достойно, если смешать в ней не подходящие ни по стилю, ни по сочетанию тона и предметы декора. Наиболее удачно выглядит в зелено-фиолетовом цвете ванная комната. Нежное сочетание ассоциируется с лавандой, а это растение часто используется для производства косметических средств для ухода за телом и спа-процедур.
Использование легких оттенков лаванды и нежной зелени позволяет создать умиротворяющую атмосферу, способствующую необходимому при водных процедурах расслаблению. Нужно учитывать, что недостаточно только оформления стен или подбора сантехники мебели в определенных тонах, ванная комната должна быть наполнена и соответствующими предметами декора.
Лавандовые или светло-зеленые полотенца и мочалки, свечи, тематические картинки в определенных оттенках позволят полностью соблюсти в интерьере задуманный дизайн. Не лишним будет украсить ванную и пучками сухой лаванды с нежным ароматом.
Часто сочетается фиолетовый с зелеными тонами в интерьере в стиле прованс. Известная на весь мир французская провинция знаменита своими фиолетово-лавандовыми полями. Жители этой местности часто отдают предпочтение в интерьере дома фиолетово-зеленой гамме. В Провансе достаточно жарко, а удачное оформление комнаты с использованием зелено-фиолетового цвета дарит легкое ощущение прохлады./p>
В интерьере используются достаточно светлые, легкие фиолетово-зеленые оттенки, к ним относится нежная лаванда, зеленый пастельный, сиреневый с голубоватым отливом. Такая цветовая гамма удачно будет выглядеть в интерьере гостиной, детской комнаты, спальни, ванной, преобразится при таком оформлении и кухня.
В гостиной великолепно смотрятся стены, выкрашенные в нежно-фиолетовый цвет, для этих же целей подойдет и декоративная штукатурка определенного тона. Такая комната будет модно смотреться, если в ней поставить мебель в зеленом цвете.
На кухне оформить пространство можно по-разному. Для стен подходит как фиолетовый, так и зеленый цвет, но при этом мебель нужно подбирать в парной цветовой гамме. Кухня будет модно и свежо выглядеть, если в ее интерьере использовать слегка размытые, светлые тона фиолетово-зеленого сочетания.
Комната для девочек и девушек в фиолетово-зеленной гамме – прекрасное решение для любой квартиры или дома. Нежные фиолетовые тона смотрятся женственно, но в то же время лишены налета гламурной приторности по сравнению с розовым цветом. Использование зеленых цветов в интерьере комнаты считается универсальным решением для создания модного дизайна.
Удачные комбинации
Сочетание зеленого и фиолетового необходимо подбирать так, чтобы полученная цветовая гамма не утомляла и приносила эстетическое удовлетворение на протяжении нескольких лет. Тона, максимально приближенные к чисто фиолетовому, можно совмещать с приглушенным травяным цветом, фисташковым, цветом лайма, старого золота или латуни. Такой вариант декора считается самым удачным. Разбавлять эту цветовую комбинацию можно и самыми разнообразными оттенками желтого, начиная от сливочного и заканчивая коричнево-желтым.
Сиреневый великолепно сочетается с коричневатым или желто-зеленым. К этой цветовой гамме относится цвет хаки, болотные, оливковые, серо-зеленые оттенки. Разбавить фиолетово-зеленый интерьер можно и кремовыми, сливочными и светло-серыми тонами.
Фиолетовый цвет хорошо комбинируется с нежно-оливковым, латунным, светло-персиковым, лимонно-кремовым цветом. Голубой отлично смотрится в интерьере только с травяным, оливковым или латунным. Разбавить такое сочетание тонов можно коричневым, лимонно-кремовым или светлым и насыщенным персиковым.
Дизайнеры считают, что лучше всего фиолетово-зеленая гамма смотрится в комбинации с желтым, реже в интерьере встречаются персиковые и серые тона. Уравновесить яркость и выразительность зеленых и фиолетовых цветов сможет чисто белый цвет.
Способы сочетания цветов
Фиолетово-зеленые оттенки необходимо использовать в помещении пропорционально. Один цвет нужно делать основным, а при помощи другого создавать акценты. Фиолетовая комната великолепно смотрится, если выбрать зеленую мебель, абажуры или торшеры в том же тоне, на диван положить подушки цвета зелени. Фиолетовый и зеленый хороши и в комнатах, где в основном оформлении преобладают нейтральные оттенки.
Даже осторожное использование фиолетово-зеленой гаммы позволит добиться ассоциации с природой и летним днем.
Еще статьи по теме:
Сочетание зеленого и фиолетового в интерьере
Сегодня представляем вам красивейшее, на наш взгляд, сочетание зеленых оттенков с фиолетовыми, которое до сих пор не слишком часто можно встретить в современном жилом интерьере.
Зеленый и фиолетовый цвета даже в естественных условиях живой природы всегда идут рука об руку, что красноречиво говорит о том, насколько они друг другу подходят. Поэтому, посредством данной статьи, мы стремимся открыть для вас новые грани этих живописных оттенков, столь живо и интересно объединяющихся вместе. Давайте рассмотрим несколько наиболее успешных сочетаний фиолетового с зеленым для того, чтобы в будущем сделать выбор в их пользу при оформлении своего дома.
Оттенки драгоценных камней
Если вам по вкусу нетривиальное сочетание зеленого и фиолетового, которое, вопреки всем предрассудкам, вы хотите применить в спальне, следует выбрать для этой комнаты аметистовый и изумрудный цвета. Они довольно самостоятельны, но отлично комбинируются, потому как принадлежат к холодным оттенкам.
Можно подобрать, к примеру, фиолетовое постельное белье, а покрывало постелить холодного зеленого тона. Так как травянистая гамма оказывает тонизирующее и успокаивающее действие, то применение ее в спальне станет весьма уместным, а томные загадочные фиолетовые оттенки создадут нужную атмосферу.
2
Потрясающий драгоценный оттенок фиолетового способен преобразить скромную гостиную, если выбрать его основным для помещения, а необходимый фон создать с помощью бледно-зеленного цвета.
Совет
Совет
Не рекомендуем использовать столь насыщенный фиолетовый цвет в большом количестве, если вы не уверены на сто процентов в своем выборе. Ведь все когда-нибудь надоедает, а значит, будет лучше, если применить его в таких объектах и предметах как шторы, скатерти, чехлы для мебели и подушек, обивка. Их легче заменить или совсем убрать из интерьера, если возникнет такая необходимость.
Цвета лавандового поля для детской
Уже не один раз в наших статьях шла речь о воздействии ярких смелых цветов и их сочетаний на детскую психику. Не станут исключением и вышеупомянутые зеленый и фиолетовый, поэтому, нужно поступить следующим образом:
Выбирая данное сочетание для детской комнаты, рекомендуем обратить внимание на уже знакомые вам пастельные оттенки: сиреневый, лавандовый, фисташковый, травяной, натуральный салатный.
Более светлые оттенки зеленой и фиолетовой гаммы можно применить для стен и потолка, для мебели, а вот акценты в виде небольших предметов (кресла, стулья, абажуры, покрывала и коврики) можно выбрать насыщеннее.
Зелено-фиолетовое сочетание универсально и подойдет как для девочки, так и для мальчика. Но и в той, и другой комнате обилие белого цвета, сопровождающего яркие цвета, поможет визуально разбавить их и облегчить зрительное восприятие.
Зонирование с помощью фиолетово-зеленой гаммы
Незримо отделить рабочую зону кухни от столовой или же зону отдыха в спальне можно нехитрым способом посредством цветового сочетания. Так как говорим мы о зеленом и фиолетовом цветах, соответственно с их помощью рекомендуем определить необходимые области помещения.
Во время приготовления пищи или мытья посуды, хозяйка, как правило, сосредоточена либо о чем-то размышляет. Поэтому стену у рабочей поверхности можно окрасить в ненавязчивый светло-фиолетовый (или сиреневый) цвет. Для столовой зоны рекомендуем выбрать зеленое окружение, вам подойдут естественные травяные оттенки, положительно влияющие на аппетит и настроение.
Спальня-кабинет
Лилово-сиреневый оттенок, используемый на одной из стен спальни, у которой размещается рабочий уголок, помогает собраться и настроится на работу. Противоположную стену за изголовьем кровати лучше выкрасить в умиротворяющий оттенок молодой зелени, способствующий расслаблению.
Смелый контраст на практике
Такое неординарное сочетание, скорее применимое в арт-студиях и шоу-румах, оценят столь же смелые личности. И все же, время от времени приобщиться к миру искусства возникает желание у каждого из нас. В следствие этого, в квартирах и домах происходят разительные преобразования и неожиданные эксперименты с цветом.
Почувствовать вкус богемной жизни вы можете в собственном жилище, используя в его оформлении следующие сочетания:
Насыщенный фиолетовый цвет, приближенный к черному, на мебели не будет слишком напряженным, если окружить его светло-зеленым оттенком на стенах.
В просторной гостиной, где достаточно света, можно сочетать подчас неожиданные броские цвета, например, ярко-зеленый как основной для помещения, с красивым чернильным оттенком фиолетового на отдельных предметах.
1
Пастельные оттенки фиолетового и зеленого
Экспериментировать на тему вариаций зеленого и фиолетового можно с помощью их пастельных (бледных) производных. К примеру, в небольшой спальне можно применить различные комбинации данных цветов в обивке мебели, ковре и шторах, декоре (бледно-фисташковый и нежный сиреневый), сочетая их с желтым, оранжевым, кремовым, светло-бежевым.
В светлой кухне-гостиной можно использовать бледно-черничный и оливковый оттенки соответственно для одной из стен и на фасадах кухонной мебели.
Глубокие оттенки зеленого и фиолетового
Фиолетовый цвет начинается с нежно-сереневого, превращаясь в глубокий ежевичный оттенок, которым, к слову, можно оформить все стены гостиной или холла, при условии достаточной площади и освещенности последнего. А достойным, и главное, красочным соседом станет свежий салатный цвет, выбранный для столовой группы или мягкой мебели.
1 Этот же ягодный тон, совмещенный с теплым оливковым цветом можно применить для прихожей, оформляя входную группу.
Стильные акценты ярких оттенков зеленого и сиреневого
Фиолетовый цвет настолько богат, что даже малейшее его проявление в том или ином предмете притягивает к себе внимание. А зеленый, используемый как цвет-компаньон, напоминает нам о природе, в которой все взаимосвязано. Можно сделать вывод о том, что это, без преувеличения, красочное сочетание может оживить помещение и создать его особенный характер, даже если использовать его умеренно в малых дозах.
В гостиной такими будут сатиновые диванные подушки и абажуры ламп, пушистый коврик и настенное панно. А спальню украсят картины, выполненные в тонкой технике батик.
сочетание с другими цветами в интерьере
Фиолетовый цвет в интерьере сегодня пользуется популярностью. Он оригинальный, необычный, но использовать его необходимо грамотно, чтобы комната выглядела приятно, а не аляповато и угнетающе.
Фиолетовый цвет получается путем смешения двух красок – синей и красной. Он имеет немало оттенков от утонченных и нежных до насыщенных, интенсивных. Существуют тонкости сочетания фиолетового колера с другими красками. Правильная комбинация дает возможность создать разнообразные образы в интерьере.
Оттенки фиолетового цвета
В народе чаще всего выделяют два оттенка данного цвета:
светло-фиолетовый;
темно-фиолетовый.
Каждый дизайнер знает о том, что фиолетовый оттенок необходимо использовать правильно. Это яркий цвет, поэтому под него понадобится подобрать подходящую цветовую гамму, быть аккуратным с фактурами, мебелью, другими элементами интерьера.
В зависимости от преобладания в фиолетовом цвете синего или красного оттенка можно получить разную палитру. Она может быть теплой или холодной.
Если хочется, чтобы обстановка приносила удовольствие, сочетайте цвета правильно. В основе будет лежать фиолет и его оттенки, а остальные можно подобрать в разных вариациях и комбинациях, ориентируясь на выбранный стиль помещения.
В цветовой гамме фиолетового оттенка самыми популярными являются цвета:
Пурпурный
Лиловый
Баклажан
Спелая слива
Ежевичное вино
Лавандовый
Аметист
Фуксия
Маджента
Розово-фиолетовый
Пюсовый
Фиалковый
Византия
Глициния
Амарантовый
Индиго
Важно, что комната, выполненная в фиолетовых тонах, сделает интерьер привлекательным и манящим, он будет роскошным и элегантным.
Делать фиолетовый цвет основным не всегда отличная идея, особенно если мебель также выполнена в подобном колере. Если хочется, чтобы помещение было изящным и стильным, рекомендовано использовать светлую фиолетовую цветовую гамму, дополненную другими оттенками.
Цвет 2018 года — Ультрафиолет
В 2018 году признан главных цветом ультрафиолет 18-3838 Ultra Violet. В истории ультрафиолет ассоциируется с мистикой. Он символизирует галактику, будущее и новые технологии, самовыражение, творческий подход.
Новая цветовая гамма основывается на модных коллекциях, которые представлены New York Fashion Week.
В новой палитре представлены различные оттенки этого цвета, которые можно использовать для дизайна интерьера. Среди них можно выделить:
Розовый цвет Бейтон Роудж 18-2527 TCX
розовый цвет байзеновой ягоды 19-2431 TCX
цвет малиновое сияние 19-2432 TCX
цвет фуксиновый фестиваль 19-2434 TCX
ярко-фиолетовый цвет 18-3025 TCX
цвет цветка клевера 18-2320 TCX
цвет пурпурного вина 18-2929 TCX
глубойкий цвет орхидеи 18-3022 TCX
цвет пурпурной орхидеи 18-3027 TCX
цвет сиреневого луга 18-3230 TCX
цвет ярко-фиалковый 18-3339 TCX
византийский фиолетовый цвет 19-3138 TCX
цвет фиолетовой мальвы 19-2924 TCX
цвет флокса 19-2820 TCX
нежная и романтичная лаванда 14-3207 TCX
цвет виноградного сока 19-3230 TCX
цвет игристого винограда 19-3336 TCX
закатно-фиолетовый цвет 19-3424 TCX
гиацинтово-фиолетовый цвет 18-3331 TCX
цвет фиолетового георгина 18-3324 TCX
амарантовый цвет 19-2410 TCX
пурпурно-маджентовый цвет 19-2428 TCX
цвет пурпурное зелья 19-2430 TCX
цвет темно-пурпурный 19-2524 TCX
цвет пурпурное сердце 18-3520 TCX
цвет королевской сирени 18-3531 TCX
цвет царственного пурпура 19-3620 TCX
страстный фиолетовый оттенок 19-3223 TCX
Сочетание фиолетового с другими цветами
С фиолетовым цветом превосходно будут гармонировать белые, черные и серые оттенки. Также к очень удачным сочетаниям относятся:
Красный цвет, малиновый, коралловый и пурпурный. Эти оттенки могут быть приглушенные или выделяться на основном фоне. В подобной цветовой гамме могут быть обои, гардины, элементы мебели.
Коричневый цвет. Это оригинальный выбор. Насыщенный шоколадный оттенок отлично будет сочетаться с фиолетовым колером. Важно, чтобы комната была хорошо освещена, чтобы коричневые оттенки в мебели создавали необходимый эффект.
Розовый цвет. Он выглядит ненавязчиво и необыкновенно. Прекрасно подойдет для украшения детской комнаты. В ней будет уютно и очень комфортно.
Зеленый цвет. Отлично с фиолетовым цветом будет сочетаться нежный мятный оттенок, также гармонирует оливковый и малахитовый. Рекомендован цвет зеленое яблоко.
Желтый цвет. Особенно отлично к фиолетовому подходит оттенок желтка, он насыщенный и утонченный.
Бежевый оттенок. С фиолетовым будет сочетаться песочный и кремовый цвет. Он дает возможность немного его приглушить, чтобы не перенасыщал комнату.
Серый цвет. Это приятная комбинация для интерьера. Рекомендовано сочетать фиалковый и лавандовый оттенок с мягкой серой цветовой гаммой. Акцент необходимо делать на мебели и текстиле.
Белый цвет. Идеальное сочетание с фиолетовым оттенком. Он будет безупречно смотреться в любом помещении. Фиолетовый с белым подарят роскошь, комната заиграет новыми красками и гранями.
Также фиолетовый цвет рекомендуют сочетать с теплыми оттенками оранжевого и голубого. Главное, чтобы вся гамма не была слишком броской, а наоборот, успокаивала, делая помещение уютным, мягким, позволяла расслабиться и отдохнуть.
Еще немного сочетания фиолетово-сиреневого цвета с другими пастельными.
Фиолетовый цвет в интерьере разных комнат на фото
Расскажем, как будет смотреться фиолетовый оттенок в разных помещениях. Поговорим о кухне, детской, гостиной и спальне.
Кухня.
Подобный оттенок прекрасно подходит для места, где готовят еду и сидят за уютным столом. Многие убеждены, что фиолетовая цветовая гамма неприемлема для кухни, но если выбрать правильное сочетание цветов, она будет выглядеть стильно.
Особенно пикантно смотрится сливовый и баклажанный оттенок на плитке и кухонном гарнитуре. Фасады в нежно-фиолетовых тонах дарят свежесть в сочетании с другими нежными цветами.
Гостиная.
Основной целью при оформлении гостиной комнаты является желание произвести приятное впечатление на ее обитателей и гостей. Гостиная должна быть выполнена в спокойных фиолетовых красках, иногда допустимы насыщенные элементы этого оттенка.
Выгодно фиолет будет смотреться в вазах, диване и креслах, осветительных приборах, подушках и других декоративных элементах.
Для отделки рекомендовано использовать серебристые и золотые цвета. Использование фиолетовой цветовой гаммы при отделке потолка придаст комнате особый шик, роскошь.
Спальня.
Этот оттенок дает возможность расслабиться, поэтому его часто используют для оформления спальной комнаты.
Рекомендуют сочетать с другими цветами, чтобы комната не была слишком темной. Фиолетовая палитра может быть сложной для восприятия, но только, если использовать ее неправильно.
Оттенок позволяет сделать спальню сентиментальной и чарующей, придает ей романтическую атмосферу.
Палитра отлично подойдет для мечтателей и творческих личностей, которым необходимо вдохновение.
Лавандовый и сиреневый, пурпур и лиловый отлично подходят для обивки мебели, также стоит отдать предпочтение люстре в этом цвете, шторам и другим предметам.
Чтобы комната была роскошной используйте фиолетовые цвета драгоценных камней, сочетайте их с другими благородными оттенками в интерьере.
Для женской спальни превосходно подойдут нежная фиолетовая гамма, что придаст нотки сентиментальности, расслабленности.
Детская.
Фиолетовый цвет рекомендуют для развития творческих способностей малышей. Особенно прекрасно будет выглядеть фиалковая комната в сочетании с розовым или зеленым цветом. Подобное украшение интерьера подойдет для девочек и мальчиков.
Для подростков стоит отдать предпочтение насыщенным тонам, но не приторным, а ненавязчивым, мягким.
Подобная цветовая гамма понравится и парням, главное, чтобы фиолетовый сочетался с более мужественными оттенками.
Также оттенок будет прекрасно гармонировать с серебристым и оранжевым цветом. В такой палитре можно предпочесть гардины, элементы мебели, постельное белье, а также другие предметы.
Необычный, таинственный, восхитительный и утонченный, это все можно отнести к фиолетовому цвету. Оттенок дает возможность создать разные образы в интерьере, подчеркнуть практически любой стиль для комнаты. Помещение с фиолетовым оттенком позволяет комнате дышать молодостью и свежестью, быть и нежно, но одновременно строгой и элегантной. Все будет зависеть от умелого комбинирования оттенков, сочетания цветовой палитры.
+ 20 фото фиолетовых интерьеров
Сочетание зеленого цвета. Таблицы, фото
Сочетание зеленого цвета с тонами, такими как розовый, красный, желтый, оранжевый, синий, фиолетовый, коричный, серый, бежевый и др. Таблицы
Зеленый цвет самый приятный для глаза и именно его оттенки мы различаем в большей мере. Это еще и потому, что его волна занимает середину различаемого нами диапазоны световых волн. Его оттенки весьма разнообразны: от очень светлых, до сильно темных. Они также различаются по подтонам, которые зависят от примеси цветов: это могут быть желтые, синие, красные тона.
Нельзя сказать, что для зеленого цвета подойдет оранжевый цвет, хотя несомненно эта пара популярное сочетание. Однако, для каждого оттенка зелени есть свои оттенки оранжевого, которые наиболее гармонична будут смотреться в паре. Мы предлагаем посмотреть таблицы комбинации цветов с разными его оттенками.
Желто-зеленый – это тон зелени с преобладанием в его составе желтого цвета. Свежий, яркий и жизнерадостный, он является оттенком весенней зелени.
Зеленый классический – яркий, средне зеленый цвет, насыщенный и выразительный. Столь чистый тон в природе встречается редко, поэтому ему можно приписать волшебную, идеальную природу.
Серо-зеленый – один из самых распространенных оттенков: сдержанный, строгий, естественный. Тон является родственником хаки.
Холодный зеленый – это представитель целой ветки оттенков, где синий цвет преобладает в составе. Самым ярким представителем будет изумрудный и сине-зеленый цвета.
Каждому цветотипу можно приписать свой оттенок зеленого:
Желто-зеленый лучше всего будет смотреться на представителях цветотипа «весна»
Насыщенный классический зеленый лучший выбор для девушек «зим» (хотя они могут использовать и яркие желто-зеленые оттенки)
Сдержанный, сложный серо-зеленый разумный выбор для цветотипа «лето».
Холодные оттенки зелени как нельзя лучше будут контрастировать с теплой внешностью «осени», к тому же рыжие (как красно-оранжевые) тона дополнительные к сине-зеленым, что повышает выгодность контраста.
Для «лето» так же будут интересны и холодные не яркие тона зелени, а «осени» — серо-зеленые.
Как составлена схема сочетания зеленого?
Фоновая плашка залита оттенком зеленого, с которым составлено сочетание. В верхнем левом углу вы можете видеть 3 нейтральных оттенка (залитых в круги) под № 1, 2, 3: (1) (верхний) — оттенок белого, который более подходит к этому цвету. (2) — оттенок серого или бежевого, который наиболее удачно оттеняет комбинацию. (3) — темный, нейтральный цвет, усиливающий контраст всей палитры. Справа, в виде прямоугольных плашек наложены цвета, которые могут составить гармоничную пару с основным цветом заливки.
Сочетание зеленого цвета
Сочетание зеленого цвета столь же непринужденны, как и его оттенки: он легко подстраивается под цвета спутники: расцветает вместе с яркими и теплыми оттенками, теряется между холодными, образуя глубину и объем, выходит на первый план с нейтральными тонами. Нельзя сказать, что какие-то цвета лучше сочетаются с основным тоном, так как смена его «амплуа», это всего лишь перемена настроения. С теплыми оттенками зелени вступает в тепло-холодный контраст, с холодными же переплетается тоном и только световая разница может сделать эту комбинацию выразительной.
Зеленый + розовый, коралловый
Сочетание розового и зеленого — распространенная природная комбинация цветов и зелени, поэтому она приятна глазу. Мы готовы воспринимать, как нежные (пастельные) тона, так и яркие оттенки фуксии (вплоть да самых темных) рядом с ним любого типа. Помимо привычной комбинации, оттенки розового являются очень светлым красным (или пурпура, который тоже можно разделить на красный и синий), а он в свою очередь дополнительный цвет к основному тону. А это значит, что данная гамма будет более привлекательной, чем самая яркая цветовая пара в мире: зеленый-красный.
Сочетание красного и зеленого является спорным. Многие могут заявить, что это вульгарно. Если же смотреть на эту пару с точки зрения теории цвета, она будет одной из самых эффектных. Правда, на практике этот эффект через чур действенный, так что порой режет глаза, а такая атака на психику может показаться враждебной. Поэтому многие избирают прямого сочетания дополнительных цветов, старясь притушить, заменить или усложнить цвета пары. Смотри так же сочетание красного цвета, сочетание бордового цвета
Зеленый сочетается с оранжевым образуя привлекательную солнечную пару, в которой тоже замешаны дополнительные цвета, так как оранжевый состоит из желтого и красного. Особенно интересны будут комбинации с сложными тонами оранжевого, такие как коралловый или персиковый. Холодные оттенки, как сине-зеленый, имеют в противопоставление красно-оранжевые тона, то так как они не являются оба первичными (то есть не относятся к синему, красному, желтому), то их яркость умеренна и привлекательна.
Сочетание цветов: зеленый и желтый построена на гармонии родственных оттенков (зеленый состоит из синего и желтого). Оно теплое, радостное, солнечное, легко воспринимается. К тому же глаз глядя на эту комбинацию достраивает средние оттенки между парой, что ведет к углубленному восприятию цвета. По мимо этого в паре присутствует световой и тепловой резонанс.
Желто-зеленый сочетается с желтым: бледно-желтым, сигнально-желтым, янтарным, старым золотом, ярким золотом. Основные тона: кремовый, средне-желто-бежевый, антрацитовый.
Зеленый сочетается в своей гамме теплых оттенков образуя игру света тени. В нем все внимание будет заострено на основном цвете, а добавочные тона придадут ему лоск и живой блеск. Такая гамма станет отличным фоном для теплых оттенков.
Сочетание зеленого цвета со своими холодными оттенками, как и в случите с теплыми — углубляет основной цвет. Если основной тон теплый, то он выглядит в паре еще теплее и насыщеннее (за счет теплового контраста), если холодный — то получается эффект светотени. как и в предыдущем случае, такая палитра — хороший фон для других цветов.
Желто-зеленый сочетается с холодным зеленым: ментоловым, нефритовым, мятным, изумрудным, малахитовым. Основные тона: кремовый, серо-коричневый, мокрый асфальт. Зеленый роял сочетается с холодным зеленым: цветом воды, неоново-зеленым, нефритовым, патиной, малахитовым. База: светло-кремовый, цвет асфальта, черно-серый. Серо-зеленый сочетается с холодным зеленым: цветом зеленой воды, светлым серо-зеленым, цветом васаби, полынью, темно-еловым. Нейтральные оттенки: серо-кремовый, зеленовато-серый, мокрый асфальт. Холодный зеленый сочетается с холодным зеленым: неоново-зеленым, ментоловым, нефритовым, темно-еловым, цветом июньского жука. Базовые: нежно-кремовый, серо-бежевый, черно-серый.
Зеленый + синий, голубой
Сочетание зеленого с синим и голубым — это одна гармоничная, спокойная гамма, подостренная на легком тепловом контрасте с регулируемым световым. Синий и голубой, так же как и желтый являются родственниками с основным тоном. По мимо контраста пара углубляется достроенными глазом промежуточными оттенками. Данная палитра будет хорошим фоном для более теплых тонов. Смотрите так же сочетание голубого цвета, сочетание синего цвета
Желто-зеленый сочетается с синим: аквамарином, ярко-голубым, темно-бирюзовым, сапфировым. База: кремовый, серо-коричневый, мокрый асфальт. Зеленый роял сочетается с синим: цветом воды, цианом, сине-зеленым, темно-синим, черно-синим. Основа: светло-кремовый, цвет асфальта, черно-серый. Серо-зеленый сочетается с синим: нежно-голубым, топазом, сине-серым, темно-синим, грозовым. Нейтральные: серо-кремовый, зеленовато-серый, мокрый асфальт. Холодный зеленый сочетается с синим: ярко-голубой, бирюзовый, цветом берлинская лазурь, кобальтом, черно-синим. Базовыми: нежно-кремовый, серо-бежевый, черно-серый.
Зеленый + фиолетовый, пурпурный, сиреневый
Сочетание цветов: зеленый и фиолетовый — не броское, но достаточно экзотичное. Легкий контраст по светлоте и теплоте. Так как в составе фиолетового есть красный, который является дополнительным к данному цвету, и синий (зеленообразующий тон), то это дает эстетичное развитие комбинации.
Зеленый сочетается с коричневым образуя самую знакомую нам пару: зелени и земли, коры дерева. Естественная, успокаивающая и привлекательная (коричневый является родственником оранжевому) пара. Чем сложнее тон зеленого, тем гармоничней она будет. Комбинация может быть как самостоятельно, так и фоном для других тонов. Смотри так же сочетание с шоколадным цветом
Сочетание зеленого и бежевого — отголосок комбинации с коричневым, где беж — его пастельные тона. Приятная, успокаивающая, в меру строгая гамма хорошо влияет на психику и везде имеет свою актуальность. Как и в предыдущей комбинации — чем сложнее оттенок зелени, тем приятнее комбинация. Усилить сочетание можно светло-темным контрастом при затемнение основного тона. Смотри сочетание с бежевым цветом.
Сочетание зеленого и серого (серебряного) — легкое и не принужденное. Практически нейтральная комбинация, однако стоит помнить о симультанном контрасте: оттенки серого должны иметь примесь зелени или синевы, чтобы наш глаз не достроил в этом тоне красный оттенок, а так же если и сочетать эти цвета, то крупными пятнами. На больших площадях этот эффект работает хуже.
Среди создателей интерьеров бытует мнение, что комбинация двух дополнительных тонов дает шанс получить максимально гармоничное, естественное, хорошо воспринимаемое сочетание. Дополнительные тона сочетают друг с другом изготовители рекламы и различной упаковки, поскольку выявлено, что такой союз пользуется спросом у потребителя. Подобные дуэты дополнительных тонов применяют и модельеры, создавая свои неповторимые модели одежды.
В нашей новой статье мы хотим рассказать об одном из очень непростых союзов дополнительных тонов — сочетание зеленого и фиолетового.
К вспомогательными тонами для зеленого относят ряд пурпурных цветов. Совмещение красного с синим, образует разные оттенки, входящие в данный ряд. И лишь некоторая доля данного сегмента является пурпурными оттенками. Это, к примеру, фиолетовый, лавандовый, лиловый, фуксия, розовый, сиреневый и другие.
Поэтому, зеленые тона, возможно, удачно комбинировать с фиолетовым, баклажановым, сиреневым. Естественно, применяя комбинацию двух сочных цветов, необходимо быть благоразумными. Если Вы хотите создать дизайн помещения, в котором будет сочетаться зеленый с фиолетовым, то этот материал вам пригодиться.
Какие достоинства есть у сочетания зеленого с фиолетовым?
Комбинация зеленого и фиолетового сравнима с фиалковой клумбой или лугом с лавандой. Подобная ассоциация, в первую очередь, максимально положительна. Кроме этого, она заряжает свежестью, бодростью и легкостью.
Но необходимо знать, что подобное сочетание не добавит помещению тепла, а напротив — активирует в квартире режим свежей прохлады. Чем концентрированней зелено-фиолетовый в комнате, тем сильнее она заполнится зрительной свежестью.
В какие комнаты и стили лучше всего впишется комбинация зеленого и фиолетового?
Ванная комната а-ля SPA. Зеленый и легкий фиолетовый совмещенные в дуэт, ассоциируются с лавандой, которая очень часто используется при производстве разных банных и косметических средств. Применение нежных салатовых и сиреневых тонов позволит воспроизвести в ванной комнате умиротворяющую обстановку SPA, настраивающую на релакс.
Но лишь одной цветовой палитры, будет мало — нужно купить тематический декор: к примеру, лиловое мыло, сиреневые, зеленые и фиолетовые мочалки и полотенца, сиреневые свечи, фото с лавандой в рамках и иные аутентичные и SPA-украшения, какие сможете отыскать в магазинах или создать самостоятельно.
Помещения направления прованс. Сочетание зеленых и фиолетовых оттенков популярно для стиля прованс в интерьере. Многие знают, что на родине этого стиля очень много полей с лавандой, поэтому обыватели Прованса так любят фиолетово-зеленую палитру. К тому же в Провансе достаточно знойно, а эти оттенки навивают легкую прохладу.
Для оформления помещений лучше взять легкие, мягкие тона — светлая лаванда, приглушенный зеленый, сирень. Такой цветовой спектр будет удачен в зале, и в спальне, а также и в санузле, и в кухне стиля прованс.
К примеру, в зале можно создать светло-лавандовые стенные конструкции и разместить диван зеленого цвета с орнаментом. В кухонной зоне один из тонов отдается для стенных поверхностей, а второй — для предметов мебели.
Основное — применять лишь очень нежные, пастельные и приглушенные цвета.
Комната девушки. Сочетание зеленого и фиолетового — отличный вариант для девичьих покоев. Светлые фиолетовые тона легки и женственны, на подобии розового оттенка, однако вместе с этим не так приторны и кукольны. Добавление зеленого позволяет сделать комнату девушки свежее и жизнерадостнее.
Зеленый и фиолетовый в интерьере: правила грамотного сочетания?
Оттенки
Тона, очень близкие к первозданному фиолетовому, возможно комбинировать с максимально пастельным травяным тоном и оливковым. Это лучшие союзники. Разбавлять данный дуэт можно разнообразными желтыми оттенками (от подсолнечного до песочного).
Сиреневый хорошо сочетается с зелено-коричневым и зелено-желтым (хаки или фисташковым). В качестве второстепенного тона возьмите оттенки: лимонно-сливочный, кремовый, а также довольно бледный серый.
В союзники к лавандовому цвету лучше взять болотный, светло-оливковый, лаймовый. В роли «разбовителя» хорошо сочетаются песочно-коричневые, кремовые, нежно абрикосовые оттенки.
А например бирюзовые оттенки отлично комбинируются лишь с травяным и фисташковым. Второстепенными тонами к этой комбинации идут — бледно-серый, кофейный, лаймовый и абрикосовый.
Из описанных выше схем, нетрудно заметить, что зелено-фиолетовое сочетание лучше всего разбавлять разными отливами желтого, на крайний случай — серым или абрикосовым. Необходимо помнить также об универсальном белом цвете. Данный тон отлично компенсирует насыщенность зеленого и фиолетового.
В небольшой комнате не нужно сочетать на больших площадях два ярких тона. Лучше, один из них сделать приглушенным — это не даст комнате стать зрительно меньше.
Методы сочетания
Лишь в просторной комнате можно применять зеленый и фиолетовый на равных. Лучше выбрать один тон в роли основного, а второй вводить участками. К примеру, можно в помещении со светло-зелеными стенными поверхностями создать акцентную стену оформленную в фиолетовом тоне.
Цвета, возможно, сочетать и добавлением однотонных акцентов в пространство, в котором доминирует его союзник. Скажем, в фиолетовом зале располагают зеленые акценты: устанавливают фиолетовый светильник, кладут на мягкую мебель сиреневые подушки, декорируют полочки полевыми цветами и т.д.
Сочетать зеленый и фиолетовый допустимо и в акцентах. К примеру, разбросать зелено-фиолетовые вкрапления в помещении, где доминирует нейтральный фон. Скажем, зеленая козетка в подобном безликом окружении может располагаться рядом с фиолетовым стулом. Даже если фиолетово-зеленых элементов в интерьере окажется мало, они в любом случае смогут справиться со своей задачей — другими словами вызвать сравнения с естественной природой, создать неповторимое ощущение свежести.
Сочетать зеленый и фиолетовый в интерьере помогут фотографии, постеры, шторы, декоративные подушки, а также цветы.
Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.
Сочетание зеленого и фиолетового в интерьере
Сегодня представляем вам красивейшее, на наш взгляд, сочетание зеленых оттенков с фиолетовыми, которое до сих пор не слишком часто можно встретить в современном жилом интерьере.
Зеленый и фиолетовый цвета даже в естественных условиях живой природы всегда идут рука об руку, что красноречиво говорит о том, насколько они друг другу подходят. Поэтому, посредством данной статьи, мы стремимся открыть для вас новые грани этих живописных оттенков, столь живо и интересно объединяющихся вместе. Давайте рассмотрим несколько наиболее успешных сочетаний фиолетового с зеленым для того, чтобы в будущем сделать выбор в их пользу при оформлении своего дома.
Когда лучше заготавливать березовый веник для бани. Какой веничек будет самым целебным
Read
Оттенки драгоценных камней
Если вам по вкусу нетривиальное сочетание зеленого и фиолетового, которое, вопреки всем предрассудкам, вы хотите применить в спальне, следует выбрать для этой комнаты аметистовый и изумрудный цвета. Они довольно самостоятельны, но отлично комбинируются, потому как принадлежат к холодным оттенкам.
Можно подобрать, к примеру, фиолетовое постельное белье, а покрывало постелить холодного зеленого тона. Так как травянистая гамма оказывает тонизирующее и успокаивающее действие, то применение ее в спальне станет весьма уместным, а томные загадочные фиолетовые оттенки создадут нужную атмосферу.
2 Потрясающий драгоценный оттенок фиолетового способен преобразить скромную гостиную, если выбрать его основным для помещения, а необходимый фон создать с помощью бледно-зеленного цвета.
Совет
Совет Не рекомендуем использовать столь насыщенный фиолетовый цвет в большом количестве, если вы не уверены на сто процентов в своем выборе. Ведь все когда-нибудь надоедает, а значит, будет лучше, если применить его в таких объектах и предметах как шторы, скатерти, чехлы для мебели и подушек, обивка. Их легче заменить или совсем убрать из интерьера, если возникнет такая необходимость.
Оттенки серо-зелёного цвета
Палитра оттенков насчитывает множество вариантов, что даёт возможность выбора и использования её для абсолютно разных жизненных ситуаций. Есть холодные, нейтральные и тёплые тона. Нежные вариации можно встретить в гардеробах многих девушек независимо от возраста и комплекции. Символом сдержанности, стабильности, рассудительности стал темно-изумрудный цвет.
В тренде также бутылочный и малахитовый. Их вариации с серым часто используют для создания деловых луков многие бизнес-леди.
Справка. Светло-салатный придаёт беззаботности, молодости и игривых ноток. А вот насыщенный зелёный очень ценится в роскошной азиатской одежде. Европейцы выглядят в нём более эмоциональными, жизнелюбивыми и позитивными.
Тёплые оттенки зелёного идеально смотрятся с более тёмным серым. Чем темнее серый, тем более насыщенные тона будут с ним лучше сочетаться.
Цвета лавандового поля для детской
Уже не один раз в наших статьях шла речь о воздействии ярких смелых цветов и их сочетаний на детскую психику. Не станут исключением и вышеупомянутые зеленый и фиолетовый, поэтому, нужно поступить следующим образом:
Выбирая данное сочетание для детской комнаты, рекомендуем обратить внимание на уже знакомые вам пастельные оттенки: сиреневый, лавандовый, фисташковый, травяной, натуральный салатный.
Более светлые оттенки зеленой и фиолетовой гаммы можно применить для стен и потолка, для мебели, а вот акценты в виде небольших предметов (кресла, стулья, абажуры, покрывала и коврики) можно выбрать насыщеннее.
Зелено-фиолетовое сочетание универсально и подойдет как для девочки, так и для мальчика. Но и в той, и другой комнате обилие белого цвета, сопровождающего яркие цвета, поможет визуально разбавить их и облегчить зрительное восприятие.
Оттенки
Оттенки, максимально близкие к чистому фиолетовому, можно сочетать с очень приглушенным травяным оттенком, лаймовым, фисташковым, цветом старого золота и латуни. Это наиболее подходящие партнеры. Разбавлять такое сочетание стоит различными оттенками желтого (от сливочного и песочного до желто-коричневого).
Сиреневый лучше комбинировать с коричневато-зеленым и желто-зеленым (хаки, оливковый, болотный, серо-зеленый, зеленого чая). Для разбавки более всего подойдут оттенки слоновой кости, лимонно-кремовый, кремовый, сливочный, а также очень светлый серый.
В партнеры к лавандовому оттенку стоит выбрать болотный, латунный, нежно-оливковый, фисташковый, зеленого чая. В качестве «прослойки» более всего подходят такие оттенки, как желто-коричневый, сливочный, очень светлый персиковый, лимонно-кремовый.
А вот оттенки ближе к голубому (например, барвинковый) хорошо сочетаются только с травяным и оливковым или латунным. Для разбавки этого сочетания подходят светло-серые тона, коричневые, лимонно-кремовые и персиковые, в том числе насыщенные.
Как видно из предложенных схем, лучшими «разбавителями» зелено-фиолетового сочетания являются различные оттенки желтого (от кремового до лимонного), реже — серые и персиковые. Не стоит забывать еще об одном цвете — белом. Этот нейтральный цвет прекрасно уравновесит яркость фиолетового и зеленого.
В маленьком помещении не стоит комбинировать на больших поверхностях два очень насыщенных оттенка. Пусть один из них будет тусклым, едва проявляющим себя — это не позволит помещению стать визуально меньше.
Зонирование с помощью фиолетово-зеленой гаммы
Незримо отделить рабочую зону кухни от столовой или же зону отдыха в спальне можно нехитрым способом посредством цветового сочетания. Так как говорим мы о зеленом и фиолетовом цветах, соответственно с их помощью рекомендуем определить необходимые области помещения.
Во время приготовления пищи или мытья посуды, хозяйка, как правило, сосредоточена либо о чем-то размышляет. Поэтому стену у рабочей поверхности можно окрасить в ненавязчивый светло-фиолетовый (или сиреневый) цвет. Для столовой зоны рекомендуем выбрать зеленое окружение, вам подойдут естественные травяные оттенки, положительно влияющие на аппетит и настроение.
Спальня-кабинет
Лилово-сиреневый оттенок, используемый на одной из стен спальни, у которой размещается рабочий уголок, помогает собраться и настроится на работу. Противоположную стену за изголовьем кровати лучше выкрасить в умиротворяющий оттенок молодой зелени, способствующий расслаблению.
Смелый контраст на практике
Такое неординарное сочетание, скорее применимое в арт-студиях и шоу-румах, оценят столь же смелые личности. И все же, время от времени приобщиться к миру искусства возникает желание у каждого из нас. В следствие этого, в квартирах и домах происходят разительные преобразования и неожиданные эксперименты с цветом.
Почувствовать вкус богемной жизни вы можете в собственном жилище, используя в его оформлении следующие сочетания:
Насыщенный фиолетовый цвет, приближенный к черному, на мебели не будет слишком напряженным, если окружить его светло-зеленым оттенком на стенах.
В просторной гостиной, где достаточно света, можно сочетать подчас неожиданные броские цвета, например, ярко-зеленый как основной для помещения, с красивым чернильным оттенком фиолетового на отдельных предметах.
1
Пастельные оттенки фиолетового и зеленого
Экспериментировать на тему вариаций зеленого и фиолетового можно с помощью их пастельных (бледных) производных. К примеру, в небольшой спальне можно применить различные комбинации данных цветов в обивке мебели, ковре и шторах, декоре (бледно-фисташковый и нежный сиреневый), сочетая их с желтым, оранжевым, кремовым, светло-бежевым.
В светлой кухне-гостиной можно использовать бледно-черничный и оливковый оттенки соответственно для одной из стен и на фасадах кухонной мебели.
Какие цвета сочетаются с зеленым в интерьере?
В дизайне применяют много оттенков зеленого, получаемые при соединении желтого и синего в разных пропорциях, а еще добавления всевозможных других представителей цветовой гаммы. Сочетание зеленых обоев в интерьере нужно проводить, ориентируясь на выбранный тон:
Темно-зеленый и лесной. Сюда входят глубокие насыщенные тона, которые являются активными и заметными в интерьере. Использовать их можно в гостиной, кабинете, кухне и санузлах. Сочетать темно-зеленый следует с коричневыми, бежевыми и желто-оранжевыми оттенками. Еще подойдут светло-синий и сиреневый.
Изумрудный. Считается самым волшебным и загадочным. Лучше включать в дизайн изумрудный в качестве акцентов. Отлично смотрится он со светлыми цветами, например, фиолетовым, черным и коричневым.
Чистый зеленый. Хотите сделать дизайн более жизнерадостным, тогда выбирайте этот оттенок, который подходит для всех помещений в качестве фона или акцентов. Хороший результат можно получить, при сочетании зеленого цвета в интерьере с синим, фиолетовым, красным и белым.
Салатовый и каймовый. Яркие и теплые оттенки, которые в большинстве случаев используются в детских и санузлах. Отличное решение – тандем со сложными, насыщенными и холодными оттенками. Неплохие результаты можно получить при соединении с голубым, коричневым и белым.
Оливковый. Многие дизайнеры утверждают, что он является более уместным в интерьере. Это одновременно сложный и теплый оттенок, подходящий как для классических, так и для современных стилей. Соединять оливковый можно как с яркими, так и с холодными цветами.
Мятный и фисташковый. Светлые оттенки отлично смотрятся в интерьере. Использовать их можно в санузлах, спальнях, гостиных и детских. Мятный и фисташковый подходят для всех видов материалов, например, дерева, плитки, текстиля и так далее. Хорошее сочетание такого зеленого цвета в интерьере с белым, кремовым и другими постельными тонами. Учтите, что много мятного сделает комнату слишком холодной. Фисташковый подойдет для стиля прованс.
Сочетание зеленого в интерьере гостиной
Учитывая наличие богатой зеленой палитры можно смело совмещать ее практически со всеми цветами. Кроме рассмотренных выше сочетаний, хотелось бы предложить такие варианты:
Зеленый + черный. Такое сочетание зеленого цвета в интерьере одновременно придает строгости и яркости. Подходите в качестве акцентов черный, а белым разбавляйте интерьер.
Зеленый + пастельные оттенки. Если предпочитаете спокойную обстановку, тогда подобное сочетание для вас. Важно, чтобы зеленый был в самых светлых оттенках.
Зеленый + серый. Прекрасное решение – сочетание серого и зеленого в интерьере гостиной. Для декора подойдут детали черного и белого цвета.
Сочетание зеленого цвета в интерьере спальни
Есть несколько концептуальных решений предложенных дизайнерами в интерьере спальни:
Сочетание зеленых цветов в интерьере спальни помогает реализовать природную концепцию. Используйте разные оттенки, а еще добавляйте коричневый цвет. В экологическом интерьере отлично смотрится дерево.
Любите яркость, тогда обратите внимание на концепцию «Тропический лес», для которой применимы цвета джунглей, бамбука и соломы. Обязательно разместите в такой комнате или живое растение, или изображение пальмы.
Для создания расслабляющей обстановки подойдут светлые оттенки зеленого и белый, а если же предпочесть насыщенно-темную гамму, тогда получится концепция под названием «Винтаж».
Сочетание зеленого цвета в интерьере с серым, коричневым и бежевым считается классикой. Можно брать белый, черный и серебристый.
Для женщин рекомендуется соединять салатные, розовые, сиреневые и другие пастельные оттенки.
Сочетание зеленого в кухонном интерьере
Чаще зеленый цвет применяют для кухни, которая получается сочной и свежей.
Подходящее сочетание зеленого в интерьере кухни с кремовым, коричневым или бежевым.
Если хочется сыграть на контрасте, тогда используйте белый, который подходит для стиля кантри и прованс.
При выборе стиля минимализм и хай-тек, предпочтительнее лаконичные гладкие фасады с кислотными оттенками зеленого.
Хотите сочности и тепла, тогда отдайте предпочтение тандему зеленого и желтого, ведь эти цвета удачно балансируют друг с другом.
Сочетание зеленого в интерьере детской
Есть несколько правил, которые касаются выбора цветовой гаммы детской комнаты:
Если второй цвет из холодной палитры, то и зеленый должен быть холодным и, наоборот.
Не должно быть много ярко-зеленого, поскольку в такой комнате ребенку будет трудно отдыхать.
Описывая, какие цвета сочетаются с зеленым в интерьере, рекомендуется использовать в качестве партнера белый. Благодаря этому можно будет визуально расширить пространство, что идеально для небольших комнат.
Самые удачные комбинации с зеленым: желтый, синий, бежевый, коричневый и разные оттенки зеленого. Избегайте в детской союзов с фиолетовым и черным, чтобы комната не получилась угрюмой.
Глубокие оттенки зеленого и фиолетового
Фиолетовый цвет начинается с нежно-сереневого, превращаясь в глубокий ежевичный оттенок, которым, к слову, можно оформить все стены гостиной или холла, при условии достаточной площади и освещенности последнего. А достойным, и главное, красочным соседом станет свежий салатный цвет, выбранный для столовой группы или мягкой мебели.
1
Этот же ягодный тон, совмещенный с теплым оливковым цветом можно применить для прихожей, оформляя входную группу.
Стильные акценты ярких оттенков зеленого и сиреневого
Фиолетовый цвет настолько богат, что даже малейшее его проявление в том или ином предмете притягивает к себе внимание. А зеленый, используемый как цвет-компаньон, напоминает нам о природе, в которой все взаимосвязано. Можно сделать вывод о том, что это, без преувеличения, красочное сочетание может оживить помещение и создать его особенный характер, даже если использовать его умеренно в малых дозах.
В гостиной такими будут сатиновые диванные подушки и абажуры ламп, пушистый коврик и настенное панно. А спальню украсят картины, выполненные в тонкой технике батик.
Сообщение Сочетание зеленого и фиолетового в интерьере появились сначала на Homester — Дизайн интерьеров и идеи декора.
Чтобы не пропустить новые статьи, подпишитесь на сайт:
Post Views: 353
Бирюзовый
Цвет морской волны успокаивает и освежает. Но он не слишком подходит для экспериментов, как может показаться на первый взгляд. Причина в том, что бирюзовый теряется на фоне слишком глубоких или ярких оттенков.
Плохо сочетается с черным, светло-зеленым, красным. Получаются неудачные контрастные образы, в которых проигрывают оба цвета.
Идеально сочетается с белым, бежевым, желтым. С ними бирюзовый как будто удваивает свою насыщенность.
Отделка фиолетовым / зеленым сочетанием
Достаточно просто отойти от образцов краски в местном магазине товаров для дома и просто взглянуть на природу в поисках вдохновляющих цветовых сочетаний для дома. В этом посте представлена модная комбинация, которая при правильном выполнении дает довольно невероятные интерьеры. В природе есть примеры, когда фиолетовый и зеленый цвета прекрасно сочетаются друг с другом …….. особенно в цветах.
Также вы увидите фиолетовый и зеленый вместе в продуктовом отделе продуктового магазина, если вы покупаете такие овощи, как баклажаны, артишоки или капуста.
Пурпурный и зеленый не только хорошо смотрятся вместе на местном фермерском рынке, они могут выглядеть просто потрясающе, когда используются вместе в вашем доме. Используйте их в ярких, смелых, энергичных интерьерах или смягчите их более легкими версиями, которые сделают комнату спокойной и расслабляющей. Эта цветовая комбинация может принимать самые разные настроения в зависимости от глубины фиолетового и зеленого, которую вы выберете.
Комбинация фиолетового и зеленого цветов приходит и уходит, и я никогда не был ее большим поклонником, но эта комбинация меня заинтриговала в настоящее время.Я думаю, это потому, что существует так много замечательных узоров и аксессуаров, которые позволяют действительно объединить этот образ сейчас таким образом, который имеет такую глубину и текстуру, что необходимо для этой комбинации. В любом случае, я полностью за это сегодня и надеюсь, что эти изображения вдохновят вас еще раз попробовать фиолетовый и зеленый.
Изумрудно-зеленый и аметистовый оттенок фиолетового вызывают в воображении богатство оттенков драгоценных камней, которое невозможно отрицать.
Разбейте фиолетовую акцентную стену акцентом на зеленый.Лучше всего получается, когда они оба выполнены в одинаковых оттенках.
Журнал New England Home
Мягкий шалфей и сливы достаточно спокойны для спокойной спальни. Спальня — не место для ярких оттенков фиолетового, поскольку они слишком энергичны, чтобы способствовать умиротворению и умиротворению.
Фиолетовый и зеленый можно использовать в гостиной или любой другой комнате, где требуется яркость.
Розово-фиалковые и волшебные пурпурные цвета сегодня выглядят особенно свежо и изысканно.
Пурпурно-зеленая спальня губернатора в Вильямсбурге, штат Вирджиния, авторство Террета на Flicker
Эта современная и шикарная цветовая комбинация хорошо сочетается с традиционным стилем.Мне нравится сочетание антиквариата и современности.
Дом декоратора и телеведущей Ана Антунес
В этом номере использовано множество модных декоративных элементов, от сочетания пурпурного и зеленого цветов до ковра с шевронным рисунком и подушки с решетчатым рисунком.
Этот стол фиолетового цвета демонстрирует, как красиво пурпурный выделяется на зеленом фоне.
Если комната небольшая, из-за насыщенных ярких оттенков она может казаться квадратной, поэтому лучше выбирать более светлые оттенки фиолетового и зеленого.
Оба цвета могут быть как насыщенных, так и бледных оттенков, все зависит от комнаты, которую нужно отделать. При использовании этой комбинации важен размер комнаты. Гостевая спальня — отличное место для экспериментов с фиолетовым и зеленым.
Фиолетовый обладает уникальной способностью быть теплым и прохладным в зависимости от того, с какими цветами он сочетается. Это забавное качество фиолетового цвета, не похожее ни на один другой цвет.
Пурпурный — чрезвычайно энергичный цвет. Вместо сильного фиолетового выберите более приглушенные оттенки, такие как мягкий фиолетовый или сиреневый, и сочетайте их с аксессуарами зеленого цвета.
источник неизвестен
Мне нравятся все слои узора в этой комнате. Оранжевый — отличный дополнительный цвет к пурпурно-зеленой комбинации. Этот диван !!!
Выкройка пурпурно-белого цвета с французским стулом с обивкой зеленого яблока.
через pinterest
Фиолетовый цвет колеблется между синим и красным на диаграмме цветового круга. Он может быть теплым с красным (пурпурный или вишневый) или холодным голубоватым (сливовый или голубой лаванды). Вы можете согреть всю цветовую комбинацию, покрасив акцентную стену в салатовый цвет
.
Jane Hall
Поскольку и фиолетовый, и зеленый имеют основу синего цвета, полезно сочетать их с теплым оттенком, чтобы дополнить их холодные оттенки.Это сочетание прекрасно смотрится с немного желтым, красным или розовым.
через pinterest
через pinterest
Когда дело доходит до цветов, мы любим фиолетовый и зеленый. Почему , а не , принесите эту комбинацию в свой дом.
Мягкие шалфей и слива достаточно спокойны для спокойного интерьера. Помните, что светло-фиолетовый равен
спокойствие …….
темный и средний равны драме.
Этот номер оформлен в современном стиле, сочетая пурпурный и зеленый с самыми яркими холодными белыми оттенками.
через pinterest
В этой комнате также используется много белого цвета с серовато-зелеными стенами и яркими, смелыми фиолетовыми стульями. Очень красивое сочетание.
розовых, пурпурных и зеленых цветовых схем, 20 современных идей дизайна интерьера
Насыщенный фиолетовый, темно-розовый, лиловый, сиреневый, персиковый и нежно-зеленый цвета прекрасно дополняют современный дизайн интерьера. Пурпурная и зеленая цветовые схемы идеально подходят для того, чтобы привнести в интерьер комнаты интерес, глубину и тепло.Сиреневый, желтовато-зеленый, розовый, зелено-пастельный оттенки, вдохновленные артишоками, вместе смотрятся привлекательно, приятно и стильно. Фиолетовый, розовый и зеленый цвета идеально подходят для создания необычных, ярких и современных цветовых сочетаний. Эти цветовые решения универсальны и подходят для любой комнаты вашего дома.
Коллекция
Lushome современных идей дизайна интерьера показывает, как использовать дополнительные цветовые схемы, которые включают розоватый или пурпурно-лиловый, и создавать великолепный, удобный и модный дизайн интерьера для всех, кто любит сочетание уникальности, уюта и стиля.Артишоки — фантастические источники вдохновения для красивых сочетаний современных цветов интерьера.
Глубокий лиловый, красный бархат, бордовый, баклажанный, ежевичный, персиково-розовый оттенки составляют гармоничную и яркую цветовую гамму с множеством зеленых цветов, от оливковых до холодных пастельных тонов до свежих зеленых цветов. Уравновешивая теплые розовые оттенки, зелено-пастельные тона хорошо сочетаются с серыми и бежевыми тонами.
Современные идеи украшения дома, сочетающие фиолетовые цвета и креативный дизайн
Изысканные пурпурные и серые, элегантные цвета для ванной комнаты
Фиолетовые оттенки, стильные идеи дизайна интерьера
Холодные пурпурные цвета великолепно сочетаются с теплыми розовыми оттенками и комфортным бордо, добавляя французский шик в современные цветовые решения интерьера.Независимо от насыщенности цветов вашей комнаты, все красноватые и зеленые цвета отлично сочетаются друг с другом. Бледные и нежные сиреневые или сочные ягодные оттенки создают расслабляющие, комфортные и сбалансированные цветовые сочетания.
Фиолетовый и зеленый, дополнительные цвета
Розовый и фиолетовый с зелеными и оливковыми цветами
Насыщенные цвета придают цветовой гамме интерьера энергию и глубину современному дизайну. Пастель — универсальный выбор для украшения любой комнаты. К комнатным растениям легко добавить свежий зеленый цвет и поэкспериментировать с теплыми розовыми и бордоскими оттенками.Современные дизайнерские решения интерьера и гармоничные, вдохновленные артишоками цветовые решения помогают создавать красивые комнаты с уникальными, дружелюбными и гостеприимными личностями.
Стильные фиолетовые тона для оформления интерьера
Розовые и зеленые цветовые решения и романтические идеи дизайна интерьера
Ягодно-розовая цветовая гамма, цвета окраски комнат и предметы интерьера
Дизайнеры рекомендуют использовать светлые тона для стен, глубокие тона для мебели и яркие оттенки для акцентов.Красиво смотрятся розовый или сиреневый фон, акцентные стены в ягодных или красных винных тонах, свежие зеленые акценты. Привлекательны и обратные цветовые схемы. Если комната просторная, вы можете использовать два насыщенных цвета, равномерно распределенных по вашему интерьеру. Светлые цвета фона идеально подходят для небольших помещений.
Сиренево-розовая и зеленая цветовая гамма
Зеленая, оливковая, розовая цветовая гамма, вдохновение для цветов в интерьере
Выбор свежего зеленого, оливкового или любого из желтовато-зеленых цветов требует дополнительных розовато-лиловых оттенков.Серые тона, кремово-белые и светло-желтые пастельные тона — прекрасный выбор для темно-розового и зеленого цветов. Холодные и теплые цвета хаки, оливковые, коричневые, травянисто-зеленый, свежий зеленый и успокаивающие зелено-пастельные тона смешиваются с ежевичным и фиолетовым оттенками, баклажанами, оттенками красного вина, глубокими и светло-розовыми, бордовыми или красными бархатными оттенками. Белые пастельные тона и серые тона очень помогают уравновесить теплые и прохладные цвета интерьера и создать легкую и элегантную цветовую гамму.
Оформление спальни в сиреневых и зеленых тонахРозовая краска для стенРозовый и зеленый цвета для украшения гостинойКухонные шкафы в оливково-зеленом цвете с розовыми акцентамиОливково-зеленый и розовый текстиль, ткань для гостиной, шторыРозовая краска для стен, дизайн бело-серого камина
Пурпурная и зеленая цветовая гамма
Мягкая белая, пурпурная, зеленая цветовая гамма для дизайна гостиной Черно-белое оформление, красочные акценты в пурпурном и зеленом Дизайн гостиной, фиолетовые стены, напольный ковер, подушки, оливково-зеленый диванЗеленые ткани и краска для стен, фиолетовые чехлы на стулья и подушки, украшение столовой пурпурно-зеленая цветовая гамма для окраски стен и меблировки гостиной Дизайн детской комнаты в зеленых и пурпурных тонах, холодных и теплых сиреневых тонах
, автор — Эна Русс 12.10.2017
Фиолетовый, красный и светло-зеленый цветовые комбинации, отличающие современный дизайн гостиной
Насыщенные пурпурные, красные и светло-зеленые цвета создают красивые цветовые решения интерьера, которые делают современный дизайн гостиной уникальным, утонченным и стильным. Выбор цветовой гаммы интерьера — один из важнейших элементов дизайна интерьера. Цвет создает и определяет любой проект, подчеркивая современный интерьер дома.
Как сделать вашу гостиную особенной и при этом выглядеть элегантной и индивидуальной? Прежде всего, необходимо выбрать идеальные цвета интерьера и создать цветовые комбинации, которые подчеркнут вашу индивидуальность и подчеркнут дизайн вашей гостиной.Предлагаем вашему вниманию подборку современных идей по дизайну и декору интерьера, демонстрирующих великолепные сочетания фиолетового, красновато-оранжевого и зеленого цветов.
Триадная цветовая палитра, включающая фиолетовый, красный или оранжевый и зеленый цвета, создает чистую и сбалансированную эстетику, украшая современный дизайн интерьера великолепными контрастами и необычными акцентами фиолетового цвета. Триадная цветовая палитра создается цветовыми оттенками, равномерно расположенными на цветовом круге, создавая треугольную форму, соединяющую эти внутренние цветовые оттенки.
Современный дизайн гостиной с красными и зелеными акцентами
Создание трехцветной цветовой палитры, включающей светло-зеленый цвет
Чтобы создать триадную цветовую палитру для дизайна гостиной, просто выберите базовый светло-зеленый цвет. Два других внутренних цвета, которые находятся на равном расстоянии друг от друга на цветовом круге, — это фиолетовый и оранжевый цвета. Очень светло-зеленый цвет позволяет использовать оттенки темно-оранжевого и красного цветов в сочетании с темно-фиолетовыми и голубовато-пурпурными тонами. Также вы можете создавать тетрадные цветовые сочетания со светло-зелеными и синими цветовыми тонами, насыщенными фиолетовыми и красными оттенками.
Отделка современной гостиной в зеленых тонах
Оттенки зеленого цвета символизируют рост, природу, богатство и отдых. Зеленый цвет привносит успокаивающую атмосферу в современный дизайн гостиной. Ткани для обивки мебели для гостиной и декоративные аксессуары — оконные шторы, коврики для пола, подушки и абажуры зеленого цвета очень радуют чувства.
Современная мебель для гостиной и произведения искусства зеленого цвета
Зеленый цвет отлично подходит для весеннего декора.Это традиционный цвет мира, гармонии, комфортного ухода, поддержки и ритмичной энергии. Оттенки зеленого цвета создают красивые и свежие гостиные и другие домашние интерьеры.
3 современных дизайна гостиной в свежих зеленых тонах, вдохновленных весенним декором
Советы по декорированию комнаты, преображение комнаты светло-зеленым цветом
Зеленый дизайн гостиной с оранжевыми и красными акцентами
Красные штрихи привносят энергию в светло-зеленый интерьер.Оранжево-красные оттенки в сочетании с фиолетовыми и нейтральными цветами создают яркие цветовые схемы дизайна интерьера со свежим зеленым цветом.
Комбинация красного и зеленого цветов для дизайна гостиной и весеннего декора
Зеленый дизайн гостиной с фиолетовым цветом
Фиолетовый цвет выглядит благородно, привнося изысканность и элегантность в современные гостиные с мебелью светло-зеленого цвета. Оттенки фиолетового цвета — это самый королевский и загадочный выбор цвета, который ассоциируется с богатством, процветанием, богатством и изысканностью.
Сочетание пурпурного и зеленого цветов для современного дизайна гостиной и весеннего декора
Оформление современной гостиной с помощью комбинации пурпурного, красного и зеленого цветов
Зеленая, оранжевая или красная и пурпурная цветовые схемы стимулируют мозговую активность и улучшают способность решать проблемы. Использование этой триадной цветовой палитры для весеннего декора создает прекрасные, богатые и элегантные гостиные, смешивая воздушную атмосферу и богатый вид с творческим и интимным интерьером.
Современный дизайн гостиной с пурпурным пуфиком, пурпурными стеклянными вазами и декоративными подушками пурпурных цветов
Комбинации пурпурного, красного и светло-зеленого цветов придают дизайну гостиной загадочность, мудрость и уважение, а мебель в красных и пурпурных тонах добавляет характер интерьеру. дизайн и заявить о себе.Сочетания фиолетового, красного и зеленого цветов красиво смотрятся с черными и белыми идеями декорирования. Комфортные оттенки коричневого, золотисто-желтого, розового и бирюзово-голубого цвета можно использовать для придания художественных штрихов яркому дизайну гостиной с помощью зеленой мебели и декоративных аксессуаров.
Сине-зеленые цветовые схемы интерьера для оформления гостиной
Пастельные голубые и зеленые тона, создающие нежную и воздушную отделку интерьера
Фиолетовые стеклянные вазы, зеленый поднос и цветы в сочетании с декоративными подушками зеленого и фиолетового цветов
, автор — Эна Русс 25.10.2016
Это 4 правила цвета, которые должен знать каждый поклонник дизайна интерьера
Тара Мастроени
18 августа 2020 г. | Читать 4 мин.
Цвет часто является самой сложной частью комнаты для поклонников дизайна интерьера. Это потому, что цвета непостоянны. На выбор так много оттенков, и их нужно сочетать в правильных пропорциях.Иначе они не будут работать вместе в гармонии. К счастью, есть несколько цветовых правил, которые вы можете использовать, чтобы ваши цвета всегда выглядели сбалансированными. Мы перечислили их ниже. Прочтите их, чтобы раз и навсегда овладеть цветом в дизайне интерьера.
Правило 60-30-10 помогает комнатам чувствовать себя сбалансированными и визуально интересными. Изображение: Photographee.eu/Shutterstock
Купите эти продукты сейчас: Коврик — Подушки — Книжный шкаф — Современный диван
Правило 60-30-10
Правило 60-30-10 — лучший друг любого поклонника дизайна интерьера.Независимо от того, какова ваша личная эстетика или как вы хотите, чтобы выглядела ваша комната, вы можете использовать это правило, чтобы обеспечить сбалансированность вашей цветовой палитры. В этой настройке вы будете использовать три цвета. 60, 30 и 10 означают процентное соотношение вашего дизайна, которое будет составлять каждый. Вот как это работает: сначала вы выбираете один оттенок, который будет вашим доминирующим оттенком и займет примерно 60 процентов комнаты. Обычно это нейтральный или какой-то приглушенный оттенок, который может занимать много места, не чувствуя себя подавляющим.Следующим будет ваш вторичный цвет, который обычно немного смелее и занимает около 30 процентов пространства. Наконец, ваш акцентный цвет — ваш самый смелый оттенок, и он должен составлять оставшиеся 10 процентов. Например, сделайте снимок выше. В этом случае преобладает серый цвет. Вы можете увидеть это на стенах и на диване. Тогда черный цвет является второстепенным. Он на книжной полке, тумбочке, подушках, обеденном стуле и на коврике. Наконец, акцентный оттенок — коралловый. Это видно по декоративным подушкам и горшечным растениям.
Использование теплых или холодных цветов задаст тон вашему помещению. Изображение: Marina_D / Shutterstock
Купите эти продукты сейчас: Приставной столик для спальни — Подушки — Настольные часы — Утешитель
Мгновенно получайте скидки на домашний декор!
Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.
Посмотреть предложения
Теплые и холодные цвета
Фраза «теплый vs.холодные цвета »относится к тому месту, где на цветовом круге попадают определенные оттенки. Традиционно такие оттенки, как красный, оранжевый и желтый, считаются теплыми, потому что они более яркие. Тем не менее, в смесь также включены нейтральные оттенки, такие как коричневый и коричневый. На другой стороне спектра находятся холодные цвета: синий, зеленый и фиолетовый, а также серый. Выбор теплых или холодных цветов повлияет на энергетику пространства. Поскольку теплые цвета, как правило, создают в комнате оптимизм и гостеприимство, они лучше всего подходят для развлекательных помещений.Подумайте об использовании этих оттенков в своей столовой или на кухне. С другой стороны, холодные цвета более приглушены. Лучше всего они работают в спальнях и офисных помещениях, где ценится успокаивающая энергия.
Дополнительные цвета расположены напротив друг друга на цветовом круге. Изображение: Africa Studio / Shutterstock
Из всех цветовых правил, которые используют дизайнеры интерьера, дополнительная цветовая схема часто считается самой простой.Это потому, что эта цветовая схема включает только два оттенка. В частности, он использует два оттенка, которые находятся прямо напротив друг друга на цветовом круге, что означает, что вы получаете комбинации, такие как синий и оранжевый, желтый и фиолетовый или красный и зеленый. Как вы можете видеть на фотографии выше, эти цветовые пары чрезвычайно высокая контрастность, что означает, что, хотя они, несомненно, приносят в пространство сильную энергию, в конечном итоге их лучше всего использовать в малых дозах. Вы должны думать о них как о своих цветовых акцентах и использовать много нейтральных, чтобы сбалансировать их и предоставить место для отдыха глаз.
Аналогичные цвета расположены рядом друг с другом на цветовом круге. Изображение: Photographee.eu/Shutterstock
Купите эти продукты сейчас: Стул Accent — Круглый стол — Комнатные растения — Торшер со штативом
Аналогичное цветовое решение
Если у вас возникли проблемы с перемещением по цветовому кругу, возможно, вам подойдет аналогичная цветовая схема. Для этого все, что вам нужно сделать, это выбрать центральный цвет, а затем также использовать цвета по обе стороны от него. Здесь два цвета будут основными, а третий — их смесью.Например, красный, оранжевый и желтый или красный, фиолетовый и синий. Поскольку вы используете в этом цвете три цвета, пропорции пригодятся, чтобы обеспечить сбалансированность пространства. Вы можете снова включить правило 60-30-10, чтобы держать свои пропорции под контролем. И помните, что вы всегда можете использовать разные оттенки одного цвета в качестве другого способа создания визуального разнообразия. Что интересно, если вы не большой поклонник ярких оттенков, вы также можете создать аналогичную цветовую схему, используя нейтральные. Обычно это называется монохроматической цветовой схемой.Здесь все, что вам нужно сделать, это смешать черный, белый и серый цвета, чтобы создать гладкий современный вид.
цветов, которые сочетаются с фиолетовым: 10 бесплатных цветовых палитр
Почему фиолетовый так сбивает с толку?
Существует множество различных теорий о том, почему трудно найти цвета, которые сочетаются с фиолетовым, или о том, как включить фиолетовый в свою эстетику. Кому-то фиолетовый кажется «чужим», потому что он не такой «естественный», как зеленый или синий.Это также может быть связано с тем, что в психологии цвета фиолетовый часто ассоциируется с тьмой, мистикой и магией. Но это всего лишь теории.
На самом деле, фиолетовый, как и любой другой цвет, легко экспериментировать. И вам даже не нужно изучать дизайн, чтобы знать это. Все, что вам нужно, — это базовое понимание теории цвета.
Гетти
Фиолетовый и цветовое колесо
Теория цвета гласит, что вы можете определить, какие цвета дополняют друг друга, посмотрев на них на цветовом круге.Цвета, прямо противоположные друг другу, или цвета, которые «контрастируют» друг с другом, рассматриваются как дополнительные цвета. Они уравновешивают друг друга. Так какие цвета дополняют фиолетовый? Желтый, оранжевый и зеленый — самые очевидные.
Однако не только контрастные цвета имеют значение. Цвета, расположенные рядом друг с другом на колесе, также дополняют друг друга, например фиолетовый, индиго и розовый. Вы также можете сформировать цветовую схему или цветовую палитру, точно указав три цвета, образующие треугольник на круге, или четыре цвета, образующие прямоугольник.Итак, для триады вы получите фиолетовый, зеленый и оранжевый.
Вы также можете играть с фиолетовым в его различных оттенках и оттенках, а также смешивать и сочетать с нейтральными цветами, такими как белый, черный, серый и коричневый. Честно говоря, возможности безграничны.
Гетти
10 цветов, сочетающихся с фиолетовым
Пурпурный и зеленый
Мы звоним. Цветовая гамма баклажана всегда будет в моде — в конце концов, это подтверждается теорией.В качестве контрастных цветов фиолетовый и зеленый идеально гармонируют друг с другом. Просто посмотрите на эти красивые темно-фиолетовые и темно-зеленые гостиные.
Пурпурный и синий
Синий и фиолетовый вместе — это мечта. Цветовая комбинация напоминает нам сладкую вату и раннее детство.
Почему бы не попробовать еще больше сочетать и сочетать? Палитра синего, зеленого и фиолетового цветов прохладна, приятна для глаз и глубоко расслабляет.
Интересный факт: Даже знаменитая квартира от Friends выиграла от синей и фиолетовой цветовой палитры. Взгляните на эту лавандовую гостиную и бирюзовую кухню.
Пурпурно-горчичный
Для модниц, которые хотят добавить больше фиолетового в свой гардероб, рассмотрите эту выигрышную комбинацию. Фиолетовый и горчичный не просто уравновешивают друг друга — они заставляют вас выглядеть и чувствовать себя королевскими особами.Мы предлагаем носить более красновато-фиолетовый цвет, чтобы тона были ближе к более теплым.
Коричнево-фиолетовый
Комбинация коричневого и пурпурного цветов очевидна. Темно-фиолетовый, как слива, отлично смотрится рядом с коричневым, кофейным или бежевым. Для наряда такая комбинация дает более приглушенный профессиональный вид с легким оттенком цвета.
Пурпурный и серый
В то время как дополнительные цвета фиолетового — зеленый и желтый, вы не ошибетесь, выбрав нейтральный серый.Этот прохладный оттенок отлично подойдет для свадьбы. Серые костюмы и сливовые платья подружек невесты смотрятся вместе стильно и элегантно, но при этом не слишком безопасно и не скучно. Ограничьте букеты и цветочные композиции зелеными и белыми цветами, и вы получите красивую палитру.
Когда цветовая схема более приглушенная, например кремовый, белый или бежевый, знаете ли вы, что сочетается с фиолетовым? Хотя это не очевидный выбор для многих, оранжевый может оживить нейтральную палитру и неплохо дополнить фиолетовый.Оцените этот яркий и красивый букет.
Пурпурный, розовый и синий
Это яркое цветовое сочетание, которое в последнее время стало означать нечто большее, чем просто симпатичное сочетание цветов. Для бисексуалов фиолетовый, розовый и синий представляют цвета их флага. Розовый символизирует влечение к одному полу, синий — влечение к представителям противоположного пола, а фиолетовый — к обоим.
Эта забавная комбинация одновременно символична и очень милая.
Совместимы ли красный и фиолетовый?
Красный и фиолетовый обычно конфликтуют. Но есть поговорка: «, чтобы нарушить правила, нужно знать ». Никто не знает эту пословицу лучше, чем икона моды Меган Маркл, которая выступила в неожиданно смелом, но шикарном фиолетовом платье и красных пальто. Итак, если вы ищете больше цветов, которые сочетаются с фиолетовой одеждой, красный может сработать, если вы достаточно смелы, чтобы попробовать его.
Вам также может понравиться
16 цветовых комбинаций для использования красного в интерьере
Это самые популярные цвета краски в Австралии прямо сейчас
Это 20 лучших цветовых сочетаний для вашего дома
Психология цвета в дизайне интерьера — дизайн интерьера, новости дизайна и тенденции в архитектуре
Цвета не используются случайно, когда мы говорим о цветах дизайна интерьера.На первый взгляд нам может показаться, что выбрать цвета для гостиной или всего дома очень легко, потому что мы выбираем то, что нам нравится и что мы хотели бы иметь.
Фото R ARCHITECTURE на Unsplash
Во многих случаях результаты очень хорошие, но в большинстве случаев, если вы ничего не знаете о цветах и о том, какие сочетания подходят для вашего домашнего стиля, результаты могут не имеют ничего общего с профессиональной внешностью. Если вы решите купить матрас Puffy или Purple, то помните, что Психология цвета очень важна для комфорта вашей семьи.
Психология цвета — это то, чем живут дизайнеры интерьеров, — говорит старший редактор Health Nerdy Белла Харди. Психология цвета может влиять на решения людей о покупке. Стиль ванной комнаты и подходящий цвет унитаза также важны, и это указывает на ваш вкус. Изображение Джузеппе Канале с сайта Pixabay
В большинстве случаев дизайнеры интерьеров хорошо разбираются в цветах, очень хорошо знают, к какой категории относится тот или иной цвет, какие цвета подходят для сочетаний и, прежде всего, являются психологическими. эффекты того или иного цвета и того, что лучше подходит для получения желаемого результата.
При оформлении швейной комнаты обязательно учтите общую цветовую палитру комнаты — минималистичные белые с легкими акцентами цвета обязательно будут хорошо сочетаться с вашей швейной машиной и тканями.
Мне всегда нравилась идея, что, добавляя определенный цвет или комбинацию цветов, вы можете просто изменить свое настроение, свою комнату, создав оптическую иллюзию и уменьшив ее или увеличив, и так далее. Итак, во-первых, мы должны знать, что у нас есть три основных цвета: желтый, красный и синий.Когда мы объединяем эти основные цвета вместе, мы получаем вторичные цвета: желтый и синий — зеленый, желтый и красный — оранжевый, синий и красный — фиолетовый. Смешивая основные цвета со второстепенными, мы получаем разные цветовые оттенки, которые называются третичными цветами. Дополнительные цвета на графике расположены напротив друг друга. Каждая пара цветов дополняет друг друга и дает нейтральный цвет. Каждый человек воспринимает цвета как холодные или теплые. Если вы видите цветовую таблицу, обычно холодные цвета находятся на стороне синего и зеленого цветов, а теплые цвета — на стороне желтого и оранжевого цветов.Цвета дают нам определенное состояние ума, могут заряжать энергией, поднимать настроение, заставлять чувствовать себя в безопасности, успокаивать, расслабляться, повышать способность концентрироваться или вспоминать о приятных вещах. Есть также цвета, которые угнетают нас, позволяют вспомнить грустные вещи, которые через некоторое время утомляют или становятся раздражающими. Мы должны учитывать это при выборе наилучшего цвета матраса. В конце концов, мы сами стоим в доме, и гораздо важнее чувствовать это хорошо.
3 совета, которые следует учитывать при выборе цвета:
1.Мы берем каждую камеру и думаем о том, сколько времени мы проведем в ней и в какое время дня, какие действия будут происходить в этой комнате и какое настроение мы хотим вызвать используемыми цветами.
2. Вы должны видеть, входит ли солнце в комнату и в какое время дня, утром, днем, в течение дня или вообще (это зависит от положения комнаты).
3. Посмотрите, насколько велика комната. В соответствии с этим используйте более светлые или более темные цвета. Яркие цвета создают ощущение большего пространства, а более темные или теплые цвета делают комнату меньше.
Люди по-разному воспринимают цвета. Как правило, они одинаково реагируют на цвета, но эффекты не будут одинаковыми для каждого человека. Например, один определенный цвет может бессознательно пробудить у вас какие-то воспоминания или чувства, это может случиться с кем-то другим, но ощущения и воспоминания будут другими. Другой пример — черный цвет, который у многих ассоциируется с трауром или чем-то грустным, в то время как другим он может нравиться и чувствовать себя хорошо в его окружении. Использование психологии цвета в дизайне интерьера не гарантирует, что каждый человек в доме будет видеть и чувствовать именно то, что вы хотите. Я опишу некоторые психологические эффекты таких цветов, как коричневый, белый, серый, черный, желтый, оранжевый, красный, розовый, фиолетовый, синий и зеленый.
Психология цвета может помочь вам похудеть, цвета плюс специализированный сайт могут дать хорошие результаты.
Выбор правильного цвета для более быстрой продажи дома
Независимо от того, владеете ли вы старым домом или роскошным домом, от Лос-Анджелеса до Западного Ванкувера, Британская Колумбия, покраска вашего дома имеет важное значение для привлечения покупателей жилья и подходящих агентов по недвижимости чтобы помочь продать свой дом быстрее.Это верно для любого рынка недвижимости, независимо от того, продаете ли вы свой дом в Нью-Йорке или даже в Канаде. Фактически, на элитных рынках, таких как недвижимость Западного Ванкувера, очень важно выбрать правильные цвета, чтобы привлечь потенциальных покупателей. Есть много причин для выбора правильного цвета: улучшение внешнего вида бордюров, уменьшение неприятных запахов, запахов домашних животных и создание ощущения в доме как дома. Свежий слой краски, безусловно, поможет вам оправдать ожидания рынка жилья. Продать дом будет намного проще, так как правильные цвета помогают не только повысить стоимость дома, но и помогают продавать его намного быстрее.Мы надеемся, что вам понравятся эти советы о том, как правильно выбрать цвет, чтобы покрасить свой дом и сделать его сияющим!
Коричневый цвет
Дополнительный коричневый цвет привнесет в ваш дом ощущение естественности и уюта. Коричневый обычно состоит из следующих цветов и оттенков: черного, желтого, серого, зеленого, красного или оранжевого и даже пурпурного. Поскольку он состоит из смеси нескольких цветов, коричневый больше нигде в таблице цветов не встречается и часто считается нейтральным цветом.Коричневый цвет может быть очень приятным, если мы думаем о шоколаде, кофе и пирожных. Этот цвет очень часто встречается в природе. Почти каждое растение, которое мы находим, имеет коричневый цвет. Во многих местах коричневый цвет — это цвет земли. Коричневый цвет может дать нам чувство безопасности и стабильности. Этот цвет идеально подходит для котят, если вы такой же любитель кошачьих, как я. Вы можете представить себе, что автоматический ящик для кошачьего туалета стоит в углу, а вы и ваш котенок сидите и смотрите фильм с включенным обогревателем. В интерьере коричневый цвет может добавить глубины и тепла.В нейтральных цветовых решениях вы можете добавить немного коричневого, чтобы сделать их более привлекательными. Отделка мебели и красивый паркет или натуральные цвета могут быть очень тонкими и хорошими. Или, если вы используете неполированное дерево или шерстяной текстиль натуральных оттенков коричневого, создайте приятный деревенский эффект. Фото Collov Home Design на Unsplash Фото Gian Paolo Aliatis на Unsplash Фото Collov Home Design на Unsplash
Белый цвет
Используйте психологическое воздействие белого цвета для создания освежающего и чистого вида в вашем доме.Люди ассоциируют с белым разные вещи. Белый цвет используется для создания легкого, тихого и чистого внешнего вида. Если в комнате используются стены, мебель или пол, белый цвет может создать впечатление, что он намного выше, чем есть на самом деле, и может дать бодрящую свежесть. Если вы не хотите, чтобы комната была очень яркой, но без лишнего белого, можно использовать белый цвет в сочетании с другими нейтральными цветами. Очень хорошо подходят черный, коричневый или серый с белым. Чтобы воспользоваться психологическим эффектом белого цвета, вы не должны использовать его много, просто чтобы подчеркнуть определенные вещи, такие как окна и дверные коробки.Фото Анны Салливан на Unsplash Фото Хорхе Де Хорхе на Unsplash Фото Хорхе Де Хорхе на Unsplash
Серый цвет
Серый интерьер придает формальности, утонченной элегантности, но не слишком консервативной. Эффект серого цвета во многом зависит от цветового оттенка, который вы будете использовать. Например, если серый цвет имеет желтый оттенок, это может быть угнетенным, особенно если у вас в комнате есть вещи различных оттенков коричневого. Но красивый оттенок серого в сочетании с не очень ярким белым цветом может создать чистый и освежающий вид.Если у вас слишком много серых областей, они станут преобладающими и создадут скучную среду. Фото Sidekix Media на Unsplash Фото Sidekix Media на Unsplash Фото Sidekix Media на Unsplash
Черный цвет
Используйте психологические эффекты черного цвета, чтобы создать элегантный и смелый вид для вашего дома. Если использовать его с умом, черный цвет придает интерьеру элегантный и утонченный вид. Если его поставить на светлый или нейтральный цвет фона, все черное будет выделяться.Черный цвет идеально подходит для выделения определенных вещей в комнате. Большинство людей ассоциируют черный цвет со смертью, трауром, вдовством и, как правило, с официальными и серьезными случаями. В заключение, не используйте слишком много черного, а только для выделения определенных вещей, таких как рамки для картин, маленькие столики и т. Д. Фото Sanibell BV на Unsplash Фото Adi Goldstein на Unsplash Фото Sven Brandsma на Unsplash
Желтый цвет
Использование эффекты желтого цвета, чтобы придать вашему дому яркую и оптимистичную атмосферу.Эффект желтого цвета зависит от его нюансов. Бледно-желтый цвет, нанесенный на стены или потолок, может принести немного солнечного света в ваш дом, а более темный желтый цвет через некоторое время может стать более влажным. Если вы не хотите использовать его на стенах, вы можете использовать его психологическое воздействие другими способами. Например, желтый отлично подходит для выделения вещей. Вы можете использовать меньшее количество желтых аксессуаров, цветов или картин. Фото Ральфа (Рави) Кайдена на Unsplash Фото Джонатана Борба на Unsplash Фото Джонатана Борба на Unsplash
Красный цвет
Используйте красный, чтобы придать резонансный и стимулирующий вид в ваши комнаты.Красный цвет часто указывает на угрозу, он может увеличить частоту сердечных сокращений и кровь, но с более теплым оттенком вы можете чувствовать себя очень хорошо. Комната с большим количеством красного может повысить уровень страсти. Как и оранжевый, красный, как известно, увеличивает аппетит и поэтому широко используется на кухнях. Фото Эммануэля Мартина на Unsplash Фото Жана-Филиппа Дельберга на Unsplash Фото Тейлора Симпсона на Unsplash
Розовый цвет
свежая и прекрасная атмосфера в доме.В большинстве стран розовый цвет считается женским цветом и часто ассоциируется со всем, что связано с девушками. В целом, используемый в дизайне интерьера розовый цвет оказывает успокаивающее и комфортное психологическое воздействие. Некоторые розовые оттенки в них свежие и сладкие, которые могут ассоциироваться со сладостями. Фото Жана-Филиппа Дельберга на Unsplash Фото Стефена Тана на Unsplash Фото Скотта Уэбба на Unsplash
Фиолетовый цвет
Используйте психологический эффект фиолетового цвета создать роскошную и дорогую обстановку для ремонта вашего дома в Сан-Диего. Если он имеет голубоватый оттенок, он может быть безмятежным и спокойным и придает атмосферу таинственности.Красноватые оттенки привлекают больше внимания и доминируют в комнате. Фиолетовый цвет имеет давнюю репутацию королевской власти и силы. Фото Маркуса Списке на Unsplash Фото Яна Антонина Колара на Unsplash Фото Александру Ачеа на Unsplash
Синий цвет
С помощью синего цвета можно создать прохладный и четкий образ. В интерьере можно использовать синий цвет для создания атмосферы работы и медитации. Было показано, что синий цвет снижает кровяное давление и частоту сердечных сокращений. Применяется для оформления внутреннего пространства, чтобы увеличить комнату очень светлым оттенком синего.Вы можете использовать синий, чтобы охладить комнату с большим количеством солнца и тепла. Говорят, что синий цвет, используемый на кухне, в краске, мебели или посуде, снижает аппетит, и вы можете похудеть. Фото NeONBRAND на Unsplash Фото Винисиуса «amnx» Амано на Unsplash Фото Милики Марцарелла на Unsplash
Зеленый цвет
Используйте психологический эффект зеленого цвета для создания спокойной и расслабляющей атмосферы в вашем доме. Психологические эффекты зеленого цвета аналогичны синему, зеленый цвет воспринимается как спокойный и чистый.Зеленый цвет очень успокаивает глаза, и природа дает нам множество нюансов. Лучше всего использовать зеленый цвет в интерьере, сочетая несколько цветов, либо зеленый в сочетании с другими цветами. См. Примеры на веб-сайте 122 Design. Фото Джейсона Люнга на Unsplash Фото Эмиля Гиллемо на Unsplash Фото Алекса Тапиа на Unsplash
цветов, которые хорошо сочетаются с зеленым в дизайне интерьера в 2021 году!
Галерея, в которой представлены цвета, сочетающиеся с зеленым в дизайне интерьера. Мы разбиваем все цвета во многих комнатах, в которых используется зеленый цвет, включая кухни, гостиные, спальни, ванные комнаты и столовые.Посмотрите на множество различных оттенков и оттенков зеленого, используемых в дизайне интерьера.
Зеленый — интересный цвет для оформления интерьера. Он не входит в пятерку лучших по популярности цветов для каждой комнаты, но есть популярные оттенки зеленого.
Например, оливково-зеленый цвет используется в домах с цветовой схемой землистых тонов.
Мятно-зеленый — также популярный вариант в сочетании с белым.
Но есть много дополнительных оттенков и оттенков зеленого, помимо оливкового или мятного.Ниже мы приводим множество примеров зеленого дизайна интерьера, включая кухни, гостиные, ванные комнаты, спальни и столовые.
Для каждого примера мы приводим разбивку каждого цвета, используемого в комнате, в процентах, чтобы вы могли почувствовать цвета, которые сочетаются с зеленым (а это нет).
По теме: Идеи для зеленого фойе | Дома с зеленым фасадом
1. Ванная комната с отделкой British Racing Green и темным деревом
Темный британский гоночный зеленый и темное дерево — роскошное сочетание цветов.Для кого-то он может быть слишком темным, но если вам нравится насыщенный и темный, это прекрасно работает. Белый немного осветляет комнату; Думаю, можно было бы использовать немного больше белого, но эффект отличный.
Цвета, используемые вместе с зеленым в этой комнате: Черный, серый и коричневый.
2. Кухня с золотисто-зеленой мебелью
Вот кухня с золотисто-зелеными шкафами в сочетании со светло-серым, нержавеющей сталью и белым. Я думаю, что яркость золотисто-зеленого цвета мне не по вкусу.Сам по себе зеленый цвет хорош, но его слишком много, учитывая, что вся мебель сделана в этом зеленом цвете. Акценты этого золотисто-зеленого цвета будут смотреться отлично, но не на всей кухне.
Цвета, используемые с зеленым в этой комнате: Коричневый, серый и черный.
3. Зеленая и белая спальня «Песто»
Для тех, кто любит землистые тона, зеленый песто — отличный вариант. Имеет тенденцию к коричневому / желтому цвету. Это естественный оттенок. Я думаю, что это прекрасно сочетается с этим дизайном интерьера, особенно со всем белым.
Одна вещь, которую следует отметить в примере ниже, — это то, что половина стен белые. Это большая разница. Было бы слишком много зелени, если бы вся стена была зеленой.
Цвета, используемые вместе с зеленым в этой комнате: Серый, коричневый и черный.
4. Спальня «Авокадо» в зеленых и белых тонах
Это много зеленого авокадо. Это неплохой оттенок зеленого, но было бы намного лучше, если бы половина стен была белой, как спальня наверху.С другой стороны, зеленый прекрасно сочетается с темным деревом. Отличное сочетание.
Цвета, используемые вместе с зеленым в этой комнате: Серый, черный, коричневый и синий.
5. Зелено-бежевая спальня
Зеленый цвет здесь хорошо сочетается с различными оттенками коричневого и бежевого, используемыми для отделки камина, коврового покрытия и постельного белья. Также подойдут белые оконные и дверные обшивки (белый цвет сочетается со всем).
Цвета, используемые вместе с зеленым в этой комнате: Серый, синий и коричневый.
Ненавижу это говорить, но опять же, слишком много зеленого авокадо. Это определенно работает с белым, но слишком много контраста между зеленым и белым, белым и серым. Серый слишком темный, а зеленый слишком яркий. Мои глаза прыгают, глядя на эту комнату.
Вывод: Контраст отличный, но ограничьте контраст двумя цветами.
К тому же зеленого слишком много. Если бы только верхняя половина стен была зеленой, а серая намного светлее, такая цветовая гамма могла бы работать.
Цвета, используемые с зеленым в этой комнате: Серый, коричневый и синий.
7. Зелено-коричневая гостиная с белым потолком
Зеленые стены имеют оттенки красного и различных оттенков зеленого, что придает им богатый вид. В сочетании с белой лепниной и камином этот зеленый цвет очень хорошо смотрится. Единственное изменение, которое я внесу в комнату, — это замена ковра на паркетный пол.
Цвета, используемые с зеленым в этой комнате: Серый, коричневый, красный, черный, фиолетовый и белый.
8. Темно-зеленая кухня с бежевым кафельным полом
Какая прекрасная зеленая кухня. Обычно вся зеленая мебель не так хороша, но этот темный, землисто-зеленый хорошо сочетается с серебряной фурнитурой и светло-бежевым плиточным полом. Это необычная цветовая гамма, но она очень хорошо работает. Кроме того, здесь очень светло, несмотря на темноту зелени.
Цвета, используемые вместе с зеленым в этой комнате: Коричневый, серый и белый.
9.Светло-зеленый, белый и терракотовый пол на кухне
Этот светло-зеленый цвет прекрасно сочетается с белым, но его слишком много. Опять же, если бы нижняя половина стен была белой, это сработало бы. Я также не думаю, что этот зеленый цвет хорошо сочетается с полом, выложенным терракотовой плиткой. Более землистый зеленый цвет будет намного лучше сочетаться с полом из терракотовой плитки. Вместо этого гораздо лучше будет смотреться пол из светлого дерева. В конце концов, этот светло-зеленый цвет хорошо сочетается с белым, но в умеренных количествах.
Цвета, используемые вместе с зеленым в этой комнате: Серый, коричневый и белый.
10. Кухня светло-зеленого, белого и темного дерева
Это работает. Он очень похож на зеленый, что и кухня выше, но обратите внимание, как он выглядит намного лучше, потому что его меньше и есть деревянный пол (хотя я, вероятно, выбрал бы более светлое дерево). Темный остров тоже хорошо работает, добавляя более темный элемент к светлой цветовой гамме.
Используемые в этой комнате цвета с зеленым: Серый, коричневый, черный и белый.
Хотя здесь много зелени, но работает.Не мой первый выбор, но зеленая и средняя древесина твердых пород — отличное сочетание, создающее деревенский вид кухни.
Цвета, используемые вместе с зеленым в этой комнате: Серый, коричневый, черный, красный, синий, желтый и белый.
12. Кухня из желто-зеленого, белого и среднего дерева
К сожалению, дерево на этой кухне преобладает над мягким желто-зеленым. Если вы уберете дерево, желто-зеленый будет хорошо сочетаться с белым, но два древесных тона визуально захватят пространство.Остров и пол должны иметь гораздо более приглушенный оттенок дерева.
Цвета, используемые вместе с зеленым в этой комнате: Серый, оранжевый и коричневый.
Моя проблема в том, что я не в восторге от зеленого камуфляжа. Другая моя проблема — слишком много землистых тонов сочетается с землистыми зелеными стенами и полом. Белые стены и очень светлое дерево были бы здесь гораздо лучшим сочетанием и могли бы сделать камуфляжно-зеленый шкаф привлекательным.
Цвета, используемые вместе с зеленым в этой комнате: Желтый, коричневый, серый и синий.
14. Зеленая акцентная стена в современной гостиной
В этой гостиной средний зеленый цвет с оттенками светло-коричневого используется в качестве акцентной стены. Пол из светлого дерева красиво сочетается с парящими деревянными полками. Это очень простая, но привлекательная цветовая схема.
Цвета, используемые с зеленым в этой комнате: Серый, коричневый, синий и оранжевый.
15. Гостиная зеленого, белого, среднего дерева и речного камня
Зеленый здесь очень хорошо работает.Он контрастирует с полностью белым потолком и деревянной отделкой окон (которых очень много). Было бы лучше, если бы твердые породы распространились по всей гостиной. Хотя я не большой поклонник каминов из речного камня, он работает в этой дизайнерской схеме.
Цвета, используемые вместе с зеленым в этой комнате: Серый, синий и коричневый.
16. Гостиная в зеленых тонах и темном дереве
Какая великолепная текстура зеленого и темного дерева в этой визуально интересной гостиной.Да, он темный, но в нем роскошно сочетаются светлые и темные землисто-зеленые оттенки. И тогда темное дерево красиво сочетается.
Цвета, используемые вместе с зеленым в этой комнате: Коричневый, черный и серый.
17. Светло-ярко-зелено-белая столовая
Мне нравится этот игривый светло-ярко-зеленый, граничащий с нежно-желтым, в белой формальной столовой с полом из темного дерева. Единственное изменение, которое я бы сделал, — это сделать нижнюю половину зеленой стены белой.
Цвета, используемые с зеленым в этой комнате: Серый, коричневый и красный.
18. Серо-зеленая и белая ванная комната
Великолепное использование серо-зеленого и белого цветов в большой ванной комнате. У меня нет проблем с тем фактом, что здесь все стены зеленые, потому что много белого уравновешивает зеленый. Это приятный нейтральный зеленый цвет, переходящий в серый.
Цвета, используемые вместе с зеленым в этой комнате: Серый, синий и коричневый.
Их вкручивают при помощи рычагов, как показано на фото выше. Основное требование – дойти до предполагаемого уровня. После чего все сваи подрезаются под один размер над грунтом с помощью болгарки. Это делается так:
Потому что именно от их размера будет зависеть расстояние между вертикальными элементами конструкции. К примеру, пусть это будет нетрадиционный обшивочный материал – плиты ОСП. Их стандартный размер: 250х120 см. Значит, расстояние между стояками (их серединами) должно быть 120 см, чтобы край каждого листа ложился точно посередине стойки, и не было надобности производить их подрезку.
Самый простой вариант – это односкатная крыша. И если нет необходимости соблюдать требования соотношения красоты здания с ландшафтным дизайном и с оформлением основного дома, то это оптимальный вариант крышной конструкции. Ее и рассмотрим далее.
youtube.com/embed/z_GF28xYrK8″/>
Конструкция сразу обретёт жёсткость.
После чего всю конструкцию зашиваем доской 2,5*150 мм.
Если использовать бюджетную минеральную вату, то баня не сможет полноценно справиться со своими функциями. Использование бюджетного пенополистирола также не допускается, так как материал легко возгорается.
Если опыта мало, не стоит составлять сложный проект. Можно использовать готовую схему, слегка дополнив её исходя из собственных нужд.
Разделки можно сделать из асбестового шнура. В данных местах в качестве утеплительного материала может использоваться базальтовая плита.
Возвести баню 3×3 просто, поэтому вы сможете построить ее самостоятельно, не обращаясь к специалистам;
Рассмотрим и другие популярные варианты: 5х5, 6х6, 6х8. Разделение по площади постройки поможет вам лучше ориентироваться в этом многообразии перспективных решений.
Обшивку стен с внешней стороны можно сделать не деревянной вагонкой, а пластмассовыми листами или профнастилом.
Показатель будет равен 0,6 м при условии, что подготовка проёма и состыковка с остальными стенками не планируется. В противном случае щель надо уменьшить до 0,4 м. Расстояние между стойками будет зависеть от габаритов дверей и окон. Для каркаса нужно использовать доски 50х100 мм. Последовательность действий по возведению стен:
К лагам рейки нужно крепить лицевой частью.
К таким традициям нашего народа можно отнести посещение бани.
В этом начинании не обойтись без помощи специалистов, которые работают в нашей компании «Бери баню». Мы не просто консультируем, а оказываем услуги сопровождения стройки. Какую построить баню своими руками фото, размещенные на нашем сайте, ответят в полной мере. Ведь мы предлагаем своим клиентам не только типовые решения, но и индивидуальные.
Зачем тратить деньги на отдых с друзьями или семьей, если можно прекрасно отдохнуть прямо у себя на участке. Тем более что современные технологии строительства позволяют возвести прекрасную баню своими руками и без лишних затрат. Построить ее можно по каркасной технологии, а результат при этом превзойдет все ожидания.
Каркасная баня предусматривает строительство двускатной крыши, под которой возможно оборудовать чердак. Он будет небольших размеров, но там можно будет хранить все необходимое для хорошего отдыха.
Её достаточно будет сделать с глубиной полтора метра и диаметром двадцать сантиметров;
После этого проверяется вертикальность, и крепятся временные подкосы.
и с общей диагональю 556 см.
На самом деле в этом нет ничего архисложного, зато по надежности и безопасности она ни в чем будет уступать привычным сооружениям из бруса или оцилиндрованных бревен. Все, что вам нужно — определиться с размером, а проработанная пошаговая инструкция поможет вам избежать распространенных ошибок.
Специально для тех, кому пошаговой инструкции, проектов, чертежей и фото для строительства каркасной бани мало, предлагаем несколько полезных инструкций в популярном видеоформате.
В качестве теплоизолирующего материала хорошо подойдет минеральная вата или стекловолокно.
Они не выделяют смолу при нагревании, не раскаляются и очень быстро высыхают. Следовательно, появление грибка почти исключается. Часто сауны и парные отделываются ясенем, который известен своей долговечностью. К тому же, у этого дерева очень красивый внутренний рисунок, что позволит придать помещению эстетичный вид.
Таким образом, можно получить красивую имитацию цветного стекла. На стыки между приклеенными фигурами можно наклеить свинцовую ленту. Такой витраж имеет огромное множество вариаций, не требует больших затрат на изготовление, увеличивает прочность стекла и служит оригинальным элементом дизайна.
Работа с ним не требует специальных навыков и строительной техники. В то время как цементно-стружечную плиту можно разрезать только с помощью болгарки.
Строительство бани «под ключ», можно заказать у профессионалов за кругленькую сумму, или попробовать построить баню своими руками.
Существует и другой способ соединения брусков, с помощью выпиливания на их концах шипов, пазов и последующего скрепления шурупами или гвоздями. Делая обвязку, не забудьте подложить под бруски гидроизоляцию.
В проекте строительства должны быть учтены:
Контур фундамента бани будет представлять жесткую пространственную раму, на которой производят обвязку и воздвигают модульные стены.
А для людей, которые предпочитают быстрый душ длительному полосканию, это преобразование наверняка подойдет вашему активному образу жизни. Но прежде чем вырвать старую ванну, ознакомьтесь с конструкцией, установкой и стоимостью такого проекта.Эти логистические соображения и дизайнерские идеи душевых кабин помогут вам добиться успеха.
com
Замок створки с черным ободом 150 x 100 мм с латунными ручками Набор дверных замков 2 ключа, 10 шт. Маленькие деревянные совки Садоводство Кухня Соль для ванн Специи Мука Песочные совки. Комплект из 4 сменных фильтров для воды Refresh для холодильников Samsung CLCh203. Death Star Wars Съемные настенные наклейки Kids Boy Room Decal Wallpaper Mural Art. 6 Кубическая обувь Органайзер для хранения одежды Шкаф для хранения Подвесные полки. Красивая высококачественная стеклянная мозаика для стен — кухня / ванная комната # J28, съемная ручная душевая лейка высокого давления — с водосберегающей ионной фильтрацией.Моя первая свеча в первый день рождения для девочек, боди Cute Baby Grow, паровозик Томас, холст Edward Kids. Кодовый замок Шкаф Кодовый замок Блокировка паролем Ключи Ящики Безопасность Protect.Cover защитный колпак для резервуара для дождевой воды 1000 литров контейнер IBC фольга Черный НОВИНКА. Детройт Душевая Занавеска Здание Письмо Воздушный Шар Печать для Ванной. Дизайнерский аромат J-Adore Soy Wax Melts Vegan Friendly 35g. Wanduhr EHEVERTRAG Hochzeit Geschenk Hochzeitsgeschenk mit Name Datum, 10 шт. Сталь с цинковым покрытием 3/8 «X 8» X 1 «Dia Eye Болт с гайкой N221291, полотенце для рук из кораллового флиса, мягкое плюшевое полотенце с подвесными салфетками с мультяшными животными, новое, Ridgid 2 Пакет оригинальных сменных щеток в сборе № 2
Цельностеклянные душевые кабины раскроют вашу ванную комнату и создадут умиротворяющий и чистый вид. За ними также легко ухаживать, без каких-либо следов затирки. Обшивка ванны и душа часто изготавливается из стекловолокна, пластика, акрила или твердой поверхности. Эти материалы прочные и легкие, они могут выглядеть как роскошный натуральный камень или плитка.
Те же принципы применимы к
В
Эта установка — блестящая
Овальная ванна меньшего размера идеально подходит для
Много денег это
Профессионалы обладают опытом правильной гидроизоляции участка, чтобы предотвратить утечки и проблемы с водой в будущем.
it — и ПОДПИСАТЬСЯ на ниже, чтобы вы ничего не пропустили!
В дальнейшем они закрываются плинтусами или плиткой.
Затем снимают плинтусы. После укладки их можно будет вернуть на место. Они прикроют края плитки. На старый пол из досок настилают листы новой фанеры. Ее толщина не должна быть меньше 12 мм.
Площадь разбивают на участки около 1 м2 . Толщина слоя клея составляет примерно 3 мм. Толстую керамическую плитку для пола укладывают на более высокий слой клея – до 12 мм. После наклейки плитки переходят на следующий участок. Важно постоянно проверять уровень нового ряда — он должен быть таким же, как уже уложенного, а плитки находиться в одной плоскости. В случае ошибки плитку снимают шпателем, выравнивают слой клея и вновь наклеивают.
Существует еще один способ создать идеально ровную поверхность быстро и качественно — приклеить на клей для керамики влагостойкие гипсокартонные плиты, для большей прочности их можно укрепить дюбелями и саморезами. Пол выравнивают цементной смесью.
В остальных случаях воспользуйтесь затиркой на цементной основе, но при этом позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты. Наносить можно с помощью затирочного мешка или резинового шпателя. Движения лучше производить по диагонали. Очищать плитку от затирочного материала нужно не сразу, а минут через пять, когда она успеет немного схватиться. Очищать лучше немного влажной ветошью, но не мокрой!
После того, как стяжка полностью высохнет, можете начинать укладку. Постарайтесь в первый день заполнить максимум площади помещения. Рассчитайте расположение плиток так, чтобы у порога были целые элементы и плитку не пришлось обрезать. Остальные незаполненные участки докладываем на следующий день, и приступаем к затирке швов и очищению поверхности плитки.
Кирова, д. 308А
931830161351
5
Усть-Курдюмская, д. 50
Дербент, ул. Гагарина, 93
205254686395
Г.
298106969899
ru
103
Усманская, д.38
Тимофеевка, ул. Мира, 2
6Б
saturn.net
021859808396
4-а
С.
55724982209
Чехова, 1, под. 1
ru
ru
512947096509
331046
Заинск, ул.Казанская, 14
ФатыхаАмирхана, 3
Луганская, д. 53/1
962142000025
ru
630334
Шоссейная, 3/2
Кирова, д. 308А
п. Смышляевка, ул. Мостовая 2а
002133
Бирюзовая, д. 22
6а
Ульяновск, ул. Авиастроителей 20/35
В.
1928904129
20
433641845382
Хвалынская, 87а
Поэтому тут (как и для оформления стен) можно взять плитку с самым низким классом истираемости. Кроме того, технология укладки плитки в ванной подразумевает выбор материала с шероховатой поверхностью. Так вы обеспечите себе дополнительную безопасность, исключив риск поскользнуться на глянцевом мокром полу.
Наносите грунтовку равномерным тонким слоем с помощью малярного инструмента. Если основание сильно впитывающее, то может потребоваться повторное нанесение грунта после высыхания предыдущего (примерно 3-6 часов). Приклейку плитки на загрунтованную поверхность можно начинать через 3-6 часов после нанесения последнего слоя грунтовки.
А для установки кафеля на подогреваемый пол понадобятся так называемые усиленные эластичные составы – SikaCeram® Pro.
По возможности старайтесь обходиться обычными моющими средствами.
Если грунтовка пахнет, как простой клей ПВА, значит это плохая грунтовка и пользы от неё не будет.
Следующую плитку укладываем точно также, ориентируясь с помощью алюминиевого уровня на первую плитку, она для Вас как эталон. По ней будет выложен следующий ряд плитки.
Как говориться «куй железо пока горячо». Так и здесь «смывай клей, пока не засох», а то будет хуже.
Чем больше плитка, тем больше должно быть пространство между ними. Некоторые мастера совершают ошибку, придвигая плитки слишком близко друг к другу, чтобы уменьшить линии затирки. Без достаточной площади поверхности раствор не будет хорошо сцепляться и может преждевременно выйти из строя, оставив место для протечек и повреждений водой. Также очень важно дать клею полностью затвердеть.
Вы можете использовать предварительно приготовленный клей или строительный раствор, но если вы выберете последний, убедитесь, что это тонкая разновидность. (Растворы с толстым слоем требуют некоторой практики и навыков сглаживания, чтобы плитки лежали ровно, а дополнительный раствор не требуется для водонепроницаемой отделки.)
Хотя многие домовладельцы нанимают профессиональных плиточников, укладка керамической плитки для пола также квалифицируется как самостоятельный проект, который домовладельцы могут выполнить недорого и относительно легко.
Цементная плита, также известная как цементная подложка (CBU) и выпускаемая под торговыми марками, такими как Durock и HardieBacker, обеспечивает прочную основу, идеально подходящую для укладки керамической плитки. Установите панели из цементной плиты, поместив их на слой тонкого раствора и прикрутив их к основанию пола с помощью шурупов, вкрученных через каждые 8 дюймов по периметру панелей. Заклейте швы лентой из стекловолокна, заполните швы тонким слоем и дайте ему полностью застыть.
По мере того, как вы переходите от одной плитки к другой, размещайте разделители плиток по углам, чтобы поддерживать постоянный интервал.
В доме с фундаментом из бетонных плит или в подвалах керамическая плитка часто укладывается непосредственно на бетонную плиту.
Обычно это происходит из-за неисправности какого-либо прибора или проводки, например. В очень редких случаях это неисправность непосредственно защитного автомата;
Главное не перепутать аварийные индикаторы с оптическими портами многотарифных счетчиков.
Гильзы для плавких предохранителей действительно немного напоминают пробку от шампанского, вот только процесс вкручивания или выкручивания пробки из бутылки кажется несколько странным. Как бы то ни было, название: «Пробки» перешло и на резьбовые автоматические выключатели (пробки-автоматы), пришедшие на смену плавким предохранителям, которые вкручиваются в те же пробкодержатели, и даже на автоматические выключатели (автоматы), которые в последнее время все чаще ставятся вместо старых пробкодержателей и плавких предохранителей или пробок-автоматов.
Если Ваша квартира нафарширована вышеперечисленными электроприборами, то Вам поможет только полная замена проводов.
Полная сушка продолжается несколько дней. Приятная новость: повреждения изоляции проводов отсутствуют, хватит разобрать розетку, просушить феном, ветродувкой (чутким присмотром исключая возникновение пожара, порчи имущества), собрать.
Факт очевиден, корпус изолируется от прочей линии, заранее неизвестно, на котором из двух штырей фаза.
«Важные» приборы продолжат работать. Старайтесь мощных потребителей разбить равными группами, каждую ветвь потреблением снабдите одинаковым. Обеспечивается некоторая защита против возможной перегрузки. В будущем включайте оборудование с умом: запуск стиральной машины выбивает пробки, попробуйте использовать розетку другой ветки, где сию минуту нет потребления. Что касается именно этого прибора, экстренное отключение вызывает сгоревший ТЭН, реже замыкает обмотки двигателя. Нечасто причиной поведения стиральной машины становится электронный блок.
Внутри стоит светодиод подсветки, ток которого ограничивается резистором. Сопротивление часто черного цвета, прозвоните непременно. Придется корпус разбирать.
Сами «квази-индикаторы» на аварийной сети могут выйти из строя (проводники внутри них очень тонкие), но они недороги и ремонтопригодны. Однако мы забегаем вперед, сначала нужно добраться туда, где выбило.
также далее;
Холодильник будет холодить, двигатель компрессора все равно запустится от пусковой обмотки, но пусковой ток и длительность процесса запуска возрастут. Если пусковой конденсатор не полностью вышел из строя, а потерял емкость, ситуация может быть нерегулярной. Вдруг на счетчике с аварийными индикаторами (см. далее) в таком случае подмигивает «Реверс» или «Возврат», то на 99% виноват пусковой конденсатор.
К одному из них подключают осветительные и розеточные ветви, а к другому – всех «мокрых» потребителей – стиралку, бойлер, ванную, подвал – каждого через свой токовый автомат. Такое решение обеспечивает большую четкость срабатывания электромеханических УЗО, т.к. наиболее вероятные утечки суммируются.
Иначе стоимость ремонта погоревшего может приблизиться к стоимости замены проводки.
Что делать если выбило пробки
Короткое замыкание
Поэтому сначала осматриваем все розетки, к которым было что-то подключено в момент выбивания пробок.
При выбивании отходящих устройств, следует выяснить, для питания какой именно группы он установлен и отключить либо группу розеток, либо группу освещения.
Наиболее распространенный вариант неисправности автомата — не выдерживание производителем параметров теплового расцепителя. При этом заявленный параметр на 25А не соответствует действительности. Проверить параметры автомата можно при помощи токоизмерительных клещей, определив фактическую нагрузку.
В противном случае при самовольном вмешательстве в конструкцию и настройки автомата, пробок либо счетчика возможен перегрев электросети и ее возгорание.
Необходимо проверить соответствие их номинального тока реально потребляемому, а величину реально потребляемого тока норме потребления мощности;
Если был — необходимо выключить один из приборов. Кстати, желательно, чтобы приборы с высоким потреблением энергии были подключены к разным автоматам. 
Я уверен, что некоторые электрики сказали бы, что это нужно делать всегда.На фото внизу слева показаны вкладки в их нормальном положении, а на фото ниже справа показаны выступы изогнутыми.
Но есть несколько методов, которые вы можете попробовать реализовать, чтобы исправить мелкие проблемы.
Если сброс там не работает, найдите выход GFCI и нажмите кнопку сброса. Часто отключение электричества в комнате является расширением тех же проблем, которые могут вывести из строя одну стену.Если и этот сброс не работает, пора вызвать электрика, чтобы он осмотрел розетки и перемонтировал их.
Это уменьшает объем внутри цилиндра и увеличивает степень сжатия.
Они часто ждут, пока функциональность их автомобиля не будет нарушена, прежде чем что-либо предпринять.
В большинстве случаев это приводит к стуку.
По сути, детонация в двигателе (также известная как звон, детонация и искровой детонация) происходит, когда воздушно-топливная смесь внутри цилиндра является неправильной, из-за чего топливо горит неравномерно. В нормальных условиях топливо горит в карманах, а не в одном гигантском огненном шаре внутри, и когда горит каждый карман с топливом, происходит удар, который горит следующим, пока все топливо не сгорит за этот ход.Когда присутствует стук, карманы горят неравномерно, вызывая ударные волны в неподходящее время, которые могут повредить стенку цилиндра и сам поршень. Это также создает общий звук «звона», который часто описывается при стуке.
Разница в цене поразительна: ваш механик — лучший вариант, если вы хотите немного сэкономить. Покупка свечи зажигания обойдется вам в среднем в 5 долларов, а верхний потолок — около 10 долларов. К этой стоимости вам нужно будет добавить небольшую плату за установку вашего механика, хотя на самом деле это то, что вы можете легко сделать самостоятельно, если у вас есть гаечный ключ для свечей зажигания и немного навыков. Понаблюдайте за тем, как ваш механик делает это несколько раз, и вы без проблем справитесь с этим самостоятельно.
Величина его токовых и защитных характеристик выше, чем у вспомогательных автоматов. Как правило, для двух– и трёхкомнатных квартир подойдет автомат на 32–40 ампер (порядка 7 кВт), если нагрузки меньше, автомат можно взять на 25 или 16 ампер.
Реагируют на малейшие утечки токов и напряжений, мгновенно обесточивая цепь. При наличии в доме ванных и детских комнат, снабженных электроприборами, выбор УЗО будет играть особо важную роль.
Их роль заключается в соединение нулевых проводников. Если квартира или дом старого образца и вся система выполнена только фазой (3 фазами) и рабочим нулем (выполняется проводом голубого цвета), достаточно одного клемника. Если же система выполнена по правилам и имеется дополнительный желто-зеленый проводник (защитный ноль или заземление), то необходимо ставить еще одну шину. На данный момент времени в продаже имеются шины, конструкция которых позволяет крепить их на дин-рейку, как и автоматы.
Ток устремляется по телу к полу при отсутствии специальной изоляции, как правило, люди не носят в домашних условиях прорезиненную обувь на толстых подошвах.
Основной нюанс – весь комплекс оборудования с корпусом располагается снаружи.
Но результат того стоит.
Ширина комнат редко бывает кратной 60, поэтому отступ от противоположных стен рассчитывается примерно одинаковым; для каждой комнаты он свой. На нанесенных линиях через каждые 60 см делаем перпендикулярно отметки. Это места крепления прямых подвесов. Подвесы крепятся к потолку с помощью дюбель-гвоздей или анкер-клиньев. Выбор зависит от конструкции старого потолка. Концы подвесов оттягивают вниз.
Если длина таких отрезков больше 60 см, рекомендуется сделать поперечные вставки из одноуровневых соединителей и отрезков ПП.
Если при работе остались неровности, трещинки и прочие казусы финишная отделка замаскирует все недостатки
д.).
Их плюс в питании – 12 В, либо 24 В. Можно также выбрать ленты с монохромным свечением красного, синего, зеленого или белого цвета. Они обычно обозначаются как SMD или универсалы RGB. Универсалы могут менять цвет, у монохромных он один. RGB работают с контролером и пультом управления.
Изделия из этого материала достаточно популярны, обладают многими достоинствами:
Это дает возможность не шпаклевать, а сразу покрывать стенку грунтовкой и декорировать ее.
В первую очередь нужно проверить соответствие полового и потолочного горизонтального уровня, и сделать так, чтобы к ним вплотную примыкали пазогребневые плиты: выдающиеся неровности подшлифовать, растрескавшиеся участки и углубления заполнить раствором из цемента и песка.
На стыки плит клей наносится так, чтобы зазор по шву не превышал 0,2 см. Дальнейшая установка производится после затвердевания соединительного раствора на предшествующих плитах.
Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.
Ведь не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и примыкающие стены и эластичные прокладки значительно улучшают ситуацию.
Поэтому выравниваем аккуратно и тщательно. После выравнивания, пыль обметают щеткой и можно начинать возводить стену.
К готовой стене, встык, пристраиваете вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Чтобы увеличить надежность соединения, в месте стыка устанавливают металлические усиленные перфорированные уголки.
Перед проведением работ мастера оценивают необходимое количество строительного материала с учетом площади комнаты, состояния потолков и пола. Мастера компании «Петрович» предлагают выгодную стоимость монтажа перегородок в Москве с расчетом за квадратный метр поверхности.
При необходимости плиты обрезаются под конфигурацию перекрытия. Как правило, плиты укладываются горизонтально (на большую грань), однако элементы последнего ряда, для уменьшения отходов, могут укладываться на меньшую грань вертикально.
Практика показывает: применение пазогребневых плит (или ПГП) позволяет оперативно и с минимальными затратами реализовать необходимую модификацию жилого помещения. Монтаж блоков такого типа будет стоить на 15% дешевле построения кирпичной кладки и на 10% — установления гипсокартонной перегородки. Рассмотрим особенности возведения стен из пазогребневых блоков и их ключевые характеристики.
Такая особенность конструкции способствует снижению веса блоков и удобству в процессе их укладки. Отверстия, имеющиеся в перегородках из пазогребневых блоков, иногда используют под каналы для электрических проводов, кроме того, они также улучшают показатели тепловой и звуковой изоляции.
При наличии значительных искривлений рекомендуется применять бетонную стяжку.
Кроме того, для уплотнения утепляющего материала имеется специальная пластиковая шайба, прижимающая утеплитель к стене. Она не дает материалу отставать от стены, исключает сползание или иную деформацию.
Отсутствие коррозии, усталостных напряжений материала делает срок службы максимально возможным.
Их устанавливают на несущую стену, а после будет выносить нагрузку от облицовки. Кронштейны – это детали из стали высокой прочности, которые дополнены площадкой опоры для кирпича. Для фиксации таких элементов применяются направляющие или химические анкеры с резьбовыми шпильками.
Образование конденсата происходит в «точке росы». Керамическая облицовка позволяет «отодвинуть» точку росы от газоблока, таким образом защищая его от намокания. Керамический кирпич положительно влияет на эффективный парообмен в наружной стене. В результате его применения:
Пора утепляться. Распродажа со склада. Такая методика применяется ввиду отсутствия вентиляционного зазора, что позволяет одновременно строить все слои стены.
Поэтому они используются для связки трёхслойных утепляемых стен, одновременно выполняя функции тарельчатых дюбелей для утеплителя. На этом все отличия между стержнями и дюбелями исчерпаны.
Из-за пустотной структуры основания, обычный дюбель не будет держаться — для этого нужны анкера для пустотелого кирпича. Что объединяет анкера для оснований с пониженной несущей способностью, так это наличие гильз, с помощью которых они сцепляются со стеной. Смысл заключается в том, что при установке гильзы в просверленное отверстие, она расширяется и прочно фиксируется, а затем уже в неё вставляется сам анкер.
Воду для замеса обязательно берут чистую, с минимальным количеством солей, иначе на облицовке выступят неэстетичные белесые пятна — высолы, убрать которые не так просто.
В такой слоистой системе обеспечить это без воздушного зазора невозможно, так как паропроницаемость утеплителя лучше ,чем кирпича и если зазора не будет водяные пары просто будут заперты в утеплителе и будут оседать на несущей стене, а утеплитель просто не будет выполнять свое функциональное назначение.
В таком случае дверной автомобильный ограничитель движения можно установить в проем межкомнатной или даже входной двери. Как сделать доводчик из запчасти автомобильной двери своими руками? Для крепления штока и цилиндра подъемника вам понадобится приделать к деталям кронштейн с «пальцами». Прикрутите одну его сторону к стене или раме, а другую – к полотну. С помощью такого приспособления можно обеспечить не только плавное движение двери, но и задержать ее в открытом положении при необходимости.
Эти устройства предназначены для плавного и аккуратного захлопывания дверного полотна. Конкретная модель подбирается исходя из множества факторов:
При правильном монтаже и сборке они исправно выполняют функции доводчика, и при этом стоимость создания такого аналога нередко ограничивается ценой самой детали.
В итоге, для того, чтобы открыть дверь, вам необходимо преодолеть лишь усилие пружины.
При этом он не должен быть слишком большим, чтобы дверь открывалась без излишних усилий и ей могли свободно пользоваться пожилые люди и дети.
Конечно, сделанный своими руками механизм будет кое в чем проигрывать покупному (например, по внешним своим параметрам), однако его вполне можно использовать в качестве временного решения, либо в тех местах, где не столь принципиальным является эстетический момент.
Металлическая же дверь из-за большого веса быстро приведет механизм такого типа в негодность. Чтобы собрать пружинный доводчик, вам нужно будет разместить один конец спирали на краю дверного полотна, а другой на коробке. Чем дальше от петель вы зафиксируете механизм, тем с большим усилием он станет работать. Внимательно отнеситесь к такому параметру пружины, как жёсткость: дверь должна закрываться плавно и плотно, а добиться этого в большинстве случаев оказывается не так просто. Именно поэтому доводчик на основе пружины не столь популярен, как остальные модели.
Более плавное закрывание двери обеспечит первый вариант установки. Резиновая груша размещается острым концом в сторону рамы и фиксируется на плоскости при помощи шурупа или гвоздя. При закрывании двери груша медленно сдувается, а при открывании быстро восстанавливает прежнюю форму.
Затем – ролик или колесико, по которому будет ездить веревка, и закрывать дверь.
Итак, чтобы такой ограничитель для межкомнатной двери сделать самому, нам потребуются маленькие камушки или песок. Эти компоненты необходимы, чтобы дверной ограничитель приобрел достаточный вес. Учитывая, что дверной стопор расположен на рукоятке с той стороны створки, куда она открывается, поэтому необходимо предусмотреть на будущем стопорном устройстве петельку.
Необходимо приготовить деревянный брусок, хорошо, если он круглый в сечении. Размер бруска должен быть небольшой. Далее измерить нужное расстояние. Вы можете изготовить небольшой дверной ограничитель в высоту, от четырех до шести миллиметров, или же сделать стопор большего размера, до пятнадцати сантиметров. Здесь все зависит от того, каким вы хотите видеть установленный фиксатор.
Для входных конструкций в загородных домах чаще выбирают настенный стопор. Дело в том, что в домах люди часто оставляют входную дверь в открытом положении, чтобы проветрить помещения. А чтобы ветер и сквозняк не трепал створки в разные стороны, люди умудряются подпирать их разными предметами, многие даже приставляют к двери лопату или грабли, чтобы создать упор дверному полотну. Однако с появлением дверных стопоров многие пересмотрели взгляды на использование таких подпорок и стали покупать дверные стопоры. Некоторые предпочитают не тратить деньги на такие устройства и изготавливают их сами.
Это особенно нужно в зимнее время, ведь через щель в неплотно прикрытой двери проникает холодный воздух с улицы.
Этот агрегат отличается наличием функции амортизации и плавного открывания. Устройство нужно предварительно доработать, прикрепив к нему пластины с отверстиями для крепления к дверной коробке и полотну.
Чтобы створка не хлопала в момент сокращения пружины, стоит установить амортизатор. Материалом для него может послужить тонкий резиновый шланг: он не помешает двери плавно закрыться, когда полотно будет близко к нулевому положению.
Рейка приводит в движение поршень, который толкает пружину, сжимая ее. При движении поршня масло перетекает из одной части камеры в другую, оказывая определенное сопротивление и замедляя движение дверного полотна.
Где то они расположены на боковой поверхности, где-то под съемной панелью на лицевой части, внизу или вверху корпуса. Простые модели имеют только две точки регулировки, в более сложных их может быть пять и больше. Потому по каждой модели инструкции свои.
Конструкция краба такова, что можно соединить профили с четырех сторон. Это очень удобно при монтаже поперечных перемычек. При этом монтаж проходит легко, быстро и получается надежным. Изделия изготавливают из закаленной оцинкованной стали, на них ложиться немалая нагрузка.
Для того чтобы понимать, как правильно соединить элементы, рассмотрим каждый вариант в отдельности:
Такая конструкция выдержит большие нагрузки.
Работать с инструментом лучше в перчатках, чтобы уберечь руки от мозолей.
Также потребуются знания в удлинении, соединении между собой профилей и вариантах крепления. Задача крепления может быть решена по-разному в зависимости от типа приспособления – для выполнения облицовки стен, создания каркаса под перегородки, подшивки потолка. Сам профиль под гипсокартон в широких масштабах выступает в качестве универсальной конструкции, компоновать и формировать которую можно под любые проекты.
Реализуется установка также на стыках листов и в дверных проемах. Следует закрепить один элемент между стыковочными конструкциями посередине.
Надежность всех элементов конструкции зависит от того, как крепко скреплены между собой профили. Выполнить эту работу можно несколькими способами. Есть проверенные и надежные, которые используют в большинстве случаев, но иногда можно использовать и подручные материалы.
Изделия изготавливают из закаленной оцинкованной стали, на них ложиться немалая нагрузка.
А чтобы правильно смонтировать каркас, нужно верно выбрать размеры под гипсокартон, просчитать плотность установки отдельных его элементов и определиться, какие именно виды понадобятся для данной обрешетки.
А в случае многоуровневых потолков или встроенных ниш – после разработки четких эскизов с указанием всех данных.
Такое встречается при монтаже обрешетки под скрытое освещение или в многоуровневых потолках. В этом случае можно пойти двумя путями.
д. Но для того, чтобы задуманная конструкция вышла как надо, следует знать определенные нюансы. Самое главное здесь знать, как крепить металлические профили для создания каркаса.
д.;
Установка подвесов происходит только на саморезы (на потолок), а для кирпичной стены можно использовать дюбель-гвозди, для газобетона – дюбеля с распорными усами и поперечными насечками.
Используется в качестве альтернативы UD-27 в тех случаях, когда от каркаса требуется большая жесткость. Практически не применяется для возведения подвесных потолков, основная сфера использования – межкомнатные перегородки и обшивка стен ГКЛ. Для фиксации используются пластиковые дюбели со стопорным шурупом или металлические анкера.
ru/podgotowka/obreshetki/190-stenovoj-profil-dlya-gipsokartona
Изделия изготавливают из закаленной оцинкованной стали, на них ложится немалая нагрузка. Используется для сцепления профильных элементов на одном уровне. Конструкция краба такова, что можно соединить профили с четырех сторон. Это очень удобно при монтаже поперечных перемычек. При этом монтаж проходит легко, быстро и получается надежным. Изделия изготавливают из закаленной оцинкованной стали, на них ложиться немалая нагрузка.
Если вторая сторона не нужна, то ее можно оставить нетронутой или отрезать ножницами по железу.
В отличие от гвоздей, шурупы не выскакивают и являются более надежным крепежом для потолка. Разместите их не более чем на 12 дюймов друг от друга и опустите головки достаточно глубоко, чтобы сделать вмятину в гипсокартоне, не повредив бумагу.
Держите ножовку параллельно полу, когда будете прорезать угол.Вы должны полностью прорезать существующий металлический уголок. Он выступает примерно на 1 дюйм назад от вершины угла с каждой стороны.
Заполните канал клеевым составом для гипсокартона по всей длине радиусного канала.
Длина самореза для кирпичной стены – 41 мм (для бетона можно взять немного короче), дюбель 6 × 40 или 6 × 37 мм. Именно с таким дюбелем саморез диаметром 4,2 мм будет закручиваться туго и держать крепко.
Build: метизы приобретайте с запасом не менее 10 %. В процессе монтажа шурупы могут (и будут) ломаться и теряться.
Все изделия в одной коробке должны быть одинакового цвета. Это гарантирует, что партия изготовлена из одного сырья и имеет однородное покрытие, что обеспечивает одинаковые показатели прочности и стойкости к коррозии.
Гуляй с друзьями, ты Джен. В офисе вы переписываетесь с коллегами, используя электронную почту, связанную с URL-адресом веб-сайта вашей компании. Дома вы поддерживаете связь с товарищами по адресу @ gmail.com.
Зеленый и нежный фиолетовый, объединенные в пару, напоминают лаванду, а лаванда находит активное применение при изготовлении различных средств для принятия ванн, ухода за кожей и SPA. Использование легких оттенков зелени и лаванды позволит создать в ванной успокаивающую SPA-атмосферу, способствующую релаксации.
Можно, например, в комнате с нежно-зелеными стенами сделать акцентную стену в одном из оттенков фиолетового.
Разбавлять эту цветовую комбинацию можно и самыми разнообразными оттенками желтого, начиная от сливочного и заканчивая коричнево-желтым.
Поэтому, посредством данной статьи, мы стремимся открыть для вас новые грани этих живописных оттенков, столь живо и интересно объединяющихся вместе. Давайте рассмотрим несколько наиболее успешных сочетаний фиолетового с зеленым для того, чтобы в будущем сделать выбор в их пользу при оформлении своего дома.
Также к очень удачным сочетаниям относятся:
Многие убеждены, что фиолетовая цветовая гамма неприемлема для кухни, но если выбрать правильное сочетание цветов, она будет выглядеть стильно.
Мы предлагаем посмотреть таблицы комбинации цветов с разными его оттенками.
Нейтральная гамма: кремовый, старое дерево, мокрый асфальт.
В нем все внимание будет заострено на основном цвете, а добавочные тона придадут ему лоск и живой блеск. Такая гамма станет отличным фоном для теплых оттенков.