admin

Наливной армированный пол: Наливной пол Weber Vetonit Strong 20 кг

Perfekta Лайтслой Наливной пол армированный быстротвердеющий, 20 кг

Армированный наливной пол Perfekta ЛАЙТСЛОЙ быстротвердеющий применяется для финишного выравнивания пола высокого качества. Используется в условиях малых и средних нагрузок (жилые помещения, квартиры и загородные дома, административные и офисные здания, торговые залы и общественные помещения).

Наливной пол Perfekta “ЛАЙТСЛОЙ” изготовлен с использованием системы внутреннего армирования фиброволокном. Данная система создает условия для надежного сцепления ровнителя с основанием. Кроме этого, армирование значительно повышает  устойчивость к деформациям, уменьшает вероятность образования трещин и гарантирует великолепные пользовательские и прочностные характеристики при малом удельном весе готового наливного пола.

Perfekta ЛАЙТСЛОЙ имеет широкую сферу использования и может применяться как стяжка, для толстослойного выравнивания, также для создания тонкого финишного слоя для последующей укладки линолеума, ламината, паркетной доски и плитки, а также ковролина и керамогранита.  Другой способ применения, это ремонт и заполнение трещин на уже готовых стяжках или наливных полах. Ровнитель идеально ведет себя в системе «теплый пол»

Наливной пол “ЛАЙТСЛОЙ” используется для внутренних работ в сухих и влажных помещениях. Может наноситься ручным или машинным методом. Перед нанесением обратите внимание на основание, оно должно быть на выбор: бетонное, цементно-песчаное (например стяжка из пескобетона), гипсовое или ангидритное основания, прочностью не менее 10 МПа.

ОСОБЕННОСТИ

  • Армирован фиброволокном
  • Подходит для Теплых полов
  • Высокая скорость набора прочности
  • Укладка покрытий в кратчайшие сроки
  • Легко наносится и разравнивается
  • Минимальный расход
  • Низкая стоимость квадратного метра
  • Обеспечивает долгий срок службы укладываемых покрытий

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Если планируется производить выравнивание толстым слоем, на готовом основании нужно установить маяки и отрегулировать их положение по уровню поверхности при помощи механического уровня или специального нивелира. При нанесении слоя до 10 мм в использовании маяков нет необходимости.

Правильно приготовленный раствор Perfekta “ЛАЙТСЛОЙ” выливается на основание сплошной полосой по всей ширине выбранного участка выравнивания и рассредоточивается по поверхности вручную при помощи правила, или шпателя из металла или ракли. Для того, чтобы удалить из налитого раствора пузыри воздуха, которые неизбежно образуются при замешивании смеси, необходимо прокатать поверхность игольчатым валиком.

Выровненная поверхность пола готова для пешего хождения уже через 2 часа, в зависимости от температуры и влажности в помещении это время может незначительно колебаться. Если есть необходимость в дополнительном слое для выравнивания, то такие работы необходимо проводить не раньше, чем через 24 часа после нанесения предыдущего слоя. Подготовка основания перед нанесением каждого последующего слоя ничем не отличается от подготовки базового основания, т.е. грунтование поверхности, очищение от грязи, пыли и масла остается обязательным.

Керамическую, кафельную плитку или керамогранит можно укладывает уже через сутки, а вот паркет, ламинат, линолеум и другие материалы только через семь суток, пока наливной пол не отдаст всю влагу в атмосферу. Таким образом, при укладке покрытий крайне важно соблюдать требования по влажности основания, указанные производителем выбранных вами покрытий.

СОСТАВ

Материал изготовлен из высококачественного комплексного вяжущего на основе высокопрочного гипса и цемента, фракционированных заполнителей и модифицирующих добавок.

Perfekta “ЛАЙТСЛОЙ” экологически безопасен, не содержит вредных примесей, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека. Соответствует действующим на территории Российской Федерации гигиеническим нормам.

Характеристики

Технические характеристики

Время пешего хождения
2 часа

Жизнеспособность раствора
30 мин (на основании)

Количество воды
0,3-0,4 л на 1 кг смеси

Нормативный документ
ГОСТ 31358-2007

Прочность на изгиб
6МПа

Прочность на сжатие
15 МПа

Прочность сцепления
1МПа

Растекаемость
280-300мм

Расход
1,2 кг / м2 / 1мм слоя

Срок хранения
6 мес

Температура нанесения
+5С …+30С

Температура эксплуатации
+5С …+50С

Толщина слоя
1-100мм

Фасовка
20 кг

Цвет
белый

Отзывов (0)

Написать отзыв

Нет отзывов о данном товаре.

Пол наливной армированный Perfekta Лайтслой МН 20 кг, цена

Пол наливной армированный Perfekta Лайтслой МН 20 кг
 
Пол наливной Perfekta Лайтслой предназначен для высококачественного чистового выравнивания полов, эксплуатируемых в условиях низких и умеренных нагрузок (жилые, административные, торговые и общественные помещения).
Разработан с применением системы внутреннего армирования фиброволокном, которая обеспечивает надежное сцепление пола с основанием, увеличивает устойчивость к деформациям, снижает вероятность образования трещин и обес…

Читать далее

Вид
Высокопрочный, Быстротвердеющий
Время твердения
?

Время, через которое, смесь теряет пластичность и приобретает твердое состояние.

2 ч.
Жизнеспособность раствора
?

Время, в течение которого растворная смесь сохраняет необходимые технологические свойства без потери подвижности.

30-60 мин.
Максимальная фракция
?

Максимальный размер частиц основы материала.

0,315 мм
Материал основания
?

Перечень материалов, на которые можно наносить смесь. В зависимости от этого подбирается продукт с определенными функциональными свойствами.

Бетон, Цементно-песчаная стяжка, Ангидридные стяжки, Гипсовые стяжки
Напольное покрытие
?

Тип напольных покрытий, которые можно положить поверх наливного пола. Например, ковролин, ламинат, паркетная доска и т.д.

Под ламинат, Под теплый пол, Под линолеум, Под керамогранит, Под паркетную доску, Под плитку, Под текстильные ковровые покрытия
Основа
?

Связующие вещества, которые скрепляют между собой другие компоненты смеси.

Цементно-гипсовая
Помещение
?

Ограниченное пространство, зачастую внутри дома или квартиры, где рекомендовано использование. К таким помещениям можно отнести гостиную, спальню, ванную, кухню и др.

Для кухни, Для квартиры, Для офиса

PERFEKTA Легкий армированный наливной пол «Лайтслой» (1-100мм) 20кг

Предназначен для высококачественного чистового выравнивания полов, эксплуатируемых в условиях низких и умеренных нагрузок (жилые, административные, торговые и общественные помещения).

Разработан с применением системы внутреннего армирования фиброволокном, которая обеспечивает надежное сцепление пола с основанием, увеличивает устойчивость к деформациям, снижает вероятность образования трещин и обеспечивает высокие эксплуатационные показатели при низком весе готового пола.

Может использоваться в качестве состава для ремонта и заполнения трещин на горизонтальных основаниях. Рекомендуется для использования в системе «теплый пол». Применяется для внутренних работ в сухих помещениях. Наносится ручным или машинным способом.

Толщина слоя : 1 -100 мм

Применяется под укладку керамической, каменной плитки и керамогранита, ламината, линолеума, паркета и ковролина.
Основания:
– бетонные;
– цементно-песчаные;
– гипсовые и ангидридны 

ХАРАКТЕРИСТИКИ















Время высыхания до пешего хождения, не менее, час2
Время жизнеспособности раствора в таре, мин60
Категория храненияА
Кол-во воды для затворения смеси, кг/л0,30-0,34
Кол-во на поддоне54
Марка раствора по растекаемости, РкРк5
Подвижность раствора, мм280-300
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток, МПа6
Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа15
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток в воздушно-сухой среде, МПа1
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м212
Рекомендуемая толщина слоя нанесения, мм1-100
Срок хранения, мес6
Температурные условия при нанесении, С+5 +25
Температурные условия при эксплуатации, С+5 +50

Страна происхождения:

Россия

Кол-во на поддоне:

40

Армирование наливного пола и сухая стяжка

Армирование наливного пола – насколько это необходимо? Любая строительная технология требует своего тщательного соблюдения, если хочешь получить хороший результат: качественную, долговечную постройку, расходы на эксплуатацию которой не превышают расчётные. Строительные нормы и правила это не догмы, которые не терпят изменения.

Тут, в отличие от религии, не требуется беспрекословная вера. Для соблюдения технологии требуется понимание, почему нужно делать именно так, а не иначе. Чтобы пояснить сказанное, рассмотрим конкретный пример – устройство стяжки. Сейчас существует несколько разновидностей этого процесса: сухая стяжка, использование литого бетона, наливные полы. Одна из операций в процессе устройства стяжки – армирование. Всегда ли нужен этот этап работ?

Разберемся в понятиях

Укладка сухой стяжки трамбовочной машиной

Итак, для начала стоит разобраться в понятиях – что такое стяжка и чем отличаются различные виды стяжек. Под стяжкой понимается часть структуры пола, которая служит для придания жесткости конструкции и его выравнивания. Потому она так и называется – стяжка, потому что стягивает части конструкций перекрытий. Перекрытия из железобетонных плит имеют швы, уложенная сверху бетонная стяжка делает сборные перекрытия единым целым.

Также стяжку используют для создания уклона поверхности пола, укрытия коммуникаций – труб водоснабжения, канализации, каналов с электрическими кабелями, систем теплых полов, и промежуточных слоев тепло и шумоизоляции. Еще одно назначение стяжки – обеспечение расчетной теплоаккумуляции. Поэтому, когда говорят про наливной пол вместо стяжки, стоит понимать, о чем идет речь.

Рекомендуем к прочтению:

В некоторых случаях бетонная стяжка может быть конечным покрытием, например, в технических помещениях. Тогда в раствор добавляются присадки, снижающие истираемость и пыление. Во всех других случаях стяжка является черновым полом, устраиваемым для укладки финишного напольного покрытия:

  • Бетонная стяжка. Чаще всего для создания стяжки используется цементно-песчаный раствор – бетон, в чистом виде или с различными добавками: щебнем, керамзитом. Для облегчения конструкции перекрытия используется стяжка из пенобетона. Некоторые современные сухие смеси для приготовления саморастекающихся растворов, например, Основит Т-41 Стартолайн, представляют собой базовый наливной пол — стяжку. В их составе имеются пластификаторы, увеличивающие текучесть смеси и армирующее волокно. Такой армированный наливной пол позволяет делать толщину слоя до 200 мм. Не стоит делать наливной пол с керамзитом. Для этого лучше использовать обычную цементно-песчаную смесь.
  • Полусухая стяжка. Основной состав полусухой стяжки тот же: цемент, песок и вода. Вот только воды в полусухой стяжке гораздо меньше — только для гидратации. Преимущества использования – ускорение строительных работ (нет необходимости долго сушить), возможность применения на основаниях, способных пропускать воду. Устройство полусухой стяжки требует обязательного армирования фиброволокном и добавки пластификаторов. Укладка производится с использованием вибромашины, уплотняющей слой. Эта технология позволяет не использовать ровнители под финишное напольное покрытие, потому что в результате уплотнения и затирания поверхность получается ровной.
  • Сухая стяжка. Сухая стяжка, в полном смысле слова, не является стяжкой. Используется для выравнивания основания, приведения поверхности черного пола к проектной отметке. Делается засыпанием сухого мелкофракционного керамзита, уплотнения и выравнивания его, с последующей укладкой гипсовых плит, предназначенных для устройства сухих полов. Ответ на вопрос о том, что лучше, сухая стяжка или наливной пол, если имеется в виду устройство выравнивающего слоя «сухим» или «мокрым» способом, зависит не только от того, насколько одна операция более трудоемкая и финансовозатратная, а и от назначения. Потому что при помощи сухой стяжки нельзя укрепить перекрытие или устроить уклон. Не стоит использовать сухую стяжку и в случае, если необходимо укрыть слои теплоизоляции или коммуникации.

Заливная стяжка на бетонном перекрытии

  • Литой бетон. В составе литых бетонов имеются специальные пластификаторы, способствующие уплотнению бетона в стяжке. Это придает дополнительные гидроизоляционные свойства и позволяет использовать без дополнительного уплотнения при укладке.
  • Наливные полы. Хотя обычная стяжка тоже льется, но наливными полами принято называть тонкослойное покрытие. Наливной пол после стяжки устраивается из самовыравнивающихся смесей на основе цемента или гипса. В составе таких смесей имеются специальные пластификаторы, позволяющие производить окончательное выравнивание поверхности бетонной стяжки для укладки финишных покрытий в случае необходимости практически идеального ровного и гладкого основания. Например, для укладки ламината. Самовыравнивающиеся смеси бывают разного типа – для предварительного выравнивания (толщина слоя до 60 мм, в зависимости марки) и финишного выравнивания (слой от 1 до 30 мм, также зависит от производителя и марки). Тонкослойный наливной пол без стяжки использовать нельзя.

Через какое время на стяжку лить наливной пол, определяется готовностью стяжки. По нормам, этот срок определяется в 45 дней. Фактически, через сколько времени стяжка будет готова, зависит от температурных и влажностных условий на объекте. За это время цементный раствор набирает достаточную прочность и имеет влажность, позволяющую проводить дальнейшие работы. Прочность, в данном случае, имеется в виду расчетная, при которой стяжка способна выдержать значительные нагрузки.

Важно: Для устройства финишного выравнивающего слоя большее значение имеет влажность: при большой влажности основы финишный ровнитель не прилипнет к стяжке, и впоследствии потрескается. Наливной пол на старую стяжку укладывается после подготовки основания – зачистки поверхности от загрязнений и слабых, крошащихся мест. Перед нанесением обязательно воспользоваться грунтом.

Как устроен пирог стяжки?

Устройство армированной стяжки на грунте

В зависимости от назначения, устройство черновых полов может быть различно. Если речь идет о полах по грунту, то устройство следующее:

  • Утрамбованный слой песка. Укладывается на поверхность почвы после снятия плодородного слоя, с трамбованием и проливкой водой.
  • Слой щебня.

Также при укладке слой трамбуется:

Рекомендуем к прочтению:

  • черновая стяжка;
  • подложка под наливной пол из пароизоляции;
  • слой утеплителя;
  • бетонная стяжка с армированием;
  • выравнивающий наливной пол на стяжку;
  • напольное покрытие.

Толщина слоев зависит от расчета теплопотерь. Можно сделать более толстый гравийно-щебеночный слой, который послужит тепловым аккумулятором, тогда слой утеплителя может быть тоньше. Также на толщину слоев влияет уровень проектных отметок. В случае необходимости создания более толстого слоя для выведения уровня черного пола до проектных отметок, используют слой керамзита. Керамзит служит и теплоизолятором. Толщина армированной стяжки зависит от того, будет ли использоваться система обогрева «теплый пол», и какого типа.

Устройство стяжки на бетонном перекрытии

Если речь идет о стяжке на перекрытии, то пирог обычно выглядит следующим образом:

  • перекрытие;
  • слой гидроизоляции.

Этот слой необходим в случае устройства полов под «мокрыми зонами» — ванными, душевыми, бассейнами. Применяется наплавляемая гидроизоляция. Полиэтиленовую пленку для этого применять не следует, потому что полиэтилен разрушается от взаимодействия с цементным раствором.

  • армированная стяжка под наливной пол;
  • финишное тонкослойное выравнивающие покрытие;
  • отделочное напольное покрытие.

Перед использованием ровнителя можно сделать дополнительную обмазочную гидроизоляцию, используя составы типа КНАУФ-Флэхендихт.

Наливной пол WEBER.VETONIT 4350 армированный волокном 25 кг

НАЗНАЧЕНИЕ

Для выравнивания полов в жилых, общественных, офисных помещениях
Используется при ремонте и в новом строительстве по бетонным, цементно-песчаным, слабым и сложным основаниям
Для создания любых видов стяжек: связанных с основой, на разделительном слое, «плавающих» со звуко- и теплоизоляцией
Подходит для системы «теплый пол»
Для ручного и механизированного нанесения
Для внутренних работ в сухих и влажных помещениях

ПРЕИМУЩЕСТВА

Внутреннее армирование волокном повышает прочность на изгиб, обеспечивает трещиностойкость и износостойкость пола, что позволяет применять материал для «плавающих» стяжек по слабым и сложным основаниям
Возможность механизированного нанесения слоем от 10 до 50 мм за один проход в разы увеличивает производительность работ
Хорошая растекаемость и свойство самовыравнивания обеспечивают удобство в работе и снижают трудозатраты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет серый
Водостойкость водостойкий
Вяжущее специальные цементы
Заполнитель песок, известняк
Фракция заполнителя, мм
Расход смеси, кг/м²/мм 1,7
Рекомендуемая толщина слоя, мм 10-50
Прочность на сжатие, МПа (28 суток,+23⁰С, отн.вл. 50%) >16
Прочность на изгиб, МПа (28 суток,+23⁰С, отн.вл. 50%) >4
Сцепление с бетоном (К30), МПа (28 суток,+23˚С, отн.вл. 50%) >1
Усадка, мм/м (28 суток,+23⁰С, отн.вл. 50%)
Рабочая температура,⁰С +10…+25
Оптимальная температура, ºС +15…+20
Расход воды, л/кг 0,18-0,20
Расход воды, л/25 кг мешок 4,5-5
Растекаемость раствора, мм (кольцо расплыва d=68 мм, h=35 мм) 190-220
Время использования, мин. 30
Пешая нагрузка через, час (+20⁰С, отн.вл. 50%) 3-4
Укладка напольного покрытия через, недели (+20⁰С, отн.вл. 50%) 1-3
pH (затвердевшего материала) 10,5-11
Огнестойкость, класс (EN 13501-1) A2fl s1
Фасовка Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена — 25 кг. Поддон — 48 мешков/1200 кг.
Хранение 6 месяцев с даты изготовления при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении.

KIILTO FIBER PLAN. Быстротвердеющий армированный наливной пол.

Компания KIILTO (Киилто) стремится к гармонии функциональности и вопросов экологии при решении задач, поставленных нашими потребителями.

В 1993 году Союз стандартизации Финляндии (SFS) подтверждает высокий уровень работы Киилто сертификатом качества ISO 9001. С  этой системой качества интегрированы также  программа по окружающей среде стандарта ISO 14001, система трудового здравоохранения и управления безопасностью OHSAS 18001.

Система обеспечения высокого качества охватывает все этапы жизненного цикла продукции: разработку, производство, маркетинг и продажи, обслуживание заказчиков, складирование и поставку продукции, учитывает также охрану окружающей среды, охрану здоровья и безопасность.

Компания KIILTO уделяет особое внимание вопросам экологии и безопасности. Компания стремится организовать производство таким образом, чтобы вся деятельность, начиная со стадии разработки, процесса изготовления и до рекомендаций по окончательному применению, осуществлялась без нанесения вреда окружающей среде. 
В 1992 году KIILTO присоединилась к международной программе предприятий химической промышленности «Responsible Care — Ответственность за завтрашний день», которая включает в себя защиту окружающей среды, охрану здоровья и безопасность. 
Поставив свою подпись под программой, Киилто взяло на себя обязательство со своей стороны активными мероприятиями содействовать защите благоприятной среды и открыто предоставлять информацию о своей продукции, процессе производства и планах на будущее.

В отделе разработок KIILTO занимаются постоянным изучением более надежных в применении и экологически чистых альтернативных сырьевых материалов, разрабатывают безвредную для здоровья и экологии продукцию.

На всех упаковках продукции Киилто есть руководство по утилизации и использованию пустых упаковок. При выборе упаковочных материалов на предприятии отдается предпочтение использованию вторичного сырья.

Армированный наливной пол — этапы создания прочного покрытия

Наливной пол – прочное и долговечное покрытие, но его иногда требуется укрепить армированием. Этот процесс имеет свои особенности, ведь и состав для пола не совсем обычный. Армированный наливной пол практически вечен, поэтому эту процедуру проводить стоит.

Армирование наливного пола в разрезе

В чем суть армирования?

Само по себе наливное покрытие – цементное или полимерное – в армировании не нуждается, ведь оно и без того прочное. Но далеко не на любое основание его можно наносить. Поверхность предварительно придется готовить. Вот именно в слои черновой или подготовительной основы армирующий материл и закладывается.

Закладывание маячков для заливки смесиЗакладка маячков

Важно! Объяснение, почему армируются слои под наивным полом, простое – если покрытие основания прочное, то и верхний слой прослужит дольше, ему не придется удерживать плохо схваченную смесь в нижних слоях.

Армирование выполняется при помощи металлической сетки или фиброволоконных материалов, которые добавляются в бетон при замесе.

Структура армированной стяжки

Когда без укрепления не обойтись

Есть ряд случаев, когда бетон требуется укрепить, но предварительно стоит разобрать главные задачи армирования:

  • Защита от появления микротрещин. Любой пол выглядит неэстетично, если по нему пойдут трещины, наливной не исключение.
  • Защита от появления и расширения дефектов покрытия при воздействии вибрации.
  • Упрочнение основы.
  • Защита от проседания стяжки.
  • Повышение срока эксплуатации пола.

Смесь укрепит полипропиленовая сетка

Армирование понадобится обязательно в таких случаях обязательно в таких случаях:

  • Если основание нестабильное, плавающее. Это касается слоистых полов, в которых используется звукоизоляция. Фактически такой пол не крепится к основанию, он имеет возможность минимально «плавать».
  • В любом случае при монтаже тяжелых конструкций: печей, каминов, станков и механизмов.
  • Если толщина слоя, который монтируется на пол, больше 5 см.

Элемент сетки

Послойная структура

Чтобы понять, на каком этапе проводится армирование, стоит разобрать структуру пола по грунту, как самую сложную конструкцию:

  • Утрамбованная почва.
  • Черновая заливка бетона. Она не армируется, для заливки используется цемент с песком, разведенный водой.
  • Пароизоляция – этот слой обязателен, иначе от негативных влияний пострадает утеплитель, а это скажется на его качестве.
  • Бетонная стяжка с армированием, на этом этапе в состав добавляется фиброволокно или внутрь утапливается армирующая сетка. Важно, чтобы она размещалась посредине слоя бетонной смеси.
  • Поверх после высыхания заливается любой наливной пол – цементный или полимерный.

Что может укрепить стяжку

Стяжка упрочнится только при условии использования некоторых материалов для закладывания в ее слои. Используемые материалы:

  • Металлическая сетка, если получиться достать любую дорожную сетку, это будет отличным вариантом.
  • Полимерная – ее изготавливают из пластмассы.
  • Стекловолоконная сетка.
  • Фибра – это не сетка, а волокна полипропилена, стекла, металла, базальта, которые засыпаются в состав при замешивании. В стяжке они надежно удерживаются друг с другом, тем самым обеспечивая армирование по всей толще покрытия.

В смесь можно вмешивать фиброволокно

Порядок армирования

Чтобы любая смесь стала прочной, важно правильно выполнить процесс и составить слои «пирога» пола в необходимом порядке. Первым делом подготавливают черновое покрытие – его очищают от пыли и загрязнений. Чтобы бетонный слой прочно скрепился с основой, важно покрыть ее грунтовкой.

Заливка смеси на армирующую сетку

Далее на плоскости закрепить маячки, лучше металлические, они должны размещаться приблизительно посредине будущего слоя. На них будет укладываться армирующая сетка. Далее происходит закрепление выбранного укрепляющего материала и заливка бетона. Важно, чтобы смесь проникала во все участки пола, то есть полностью заполнила сетку.

После этого ожидают 30 минут и затирают поверхность до достижения абсолютной ровности покрытия. Когда бетон полностью отвердеет, а это произойдет через 30 дней, можно монтировать наливной пол.

Случаи использования полипропиленовой сетки для армирования бетонной смеси

Вывод

Армирование не обязательная процедура, но иногда без него не обойтись. Важно укрепить стяжку правильно, только в этом случае будет желанный эффект.

Средняя оценка

оценок более 0

Поделиться ссылкой

Самовыравнивающаяся подложка

Schonox APF (армированная волокном)
— Бетонная биржа

Самовыравнивающаяся подложка Schonox APF (армированная волокном)


Около

Schonox APF подходит для заполнения, разглаживания и выравнивания оснований с прогибом от слабого до умеренного.Используйте Schonox APF под гибкие напольные покрытия и деревянные полы с толщиной слоя не менее 1/8 дюйма

Калькулятор

Сколько квадратных футов ваш проект?
Совет: умножьте длину (в футах) на ширину (в футах)

Глубина заливки Мешки по 55 фунтов
1/8 «
1/4 «
3/8 «
1/2 «
3/4 «
1 «

Технические характеристики

  • Покрытие: прибл.60-70 кв. Футов на единицу при толщине 1/8 ″
  • Жизнеспособность: прибл. 30 минут при 68 ° F
  • Готовность к пешеходному движению: прибл. 3 часа
  • Готовность к покрытию через 16 часов до толщины слоя 1/8 дюйма
  • 1 день Прочность на сжатие: 2400 psi
  • 28 дней Прочность на сжатие: 6200 psi
  • Упаковка: бумажный мешок 55 фунтов, 42 / поддон
  • Цвет: белый

Инструкции

Применение

SCHÖNOX APF подходит для заполнения, выравнивания и выравнивания оснований:

  • под гибкими покрытиями
  • под деревянным полом (используйте только эластичные клеи)
Основания

SCHÖNOX APF подходит для:

  • древесина, плита OSB, фанера (хорошо прикрученная и / или приклеенная)
  • старые основания, такие как керамическая плитка, терраццо и листовой винил
  • старые, водостойкие остатки клея
  • бетон, цементные основания
  • гипсовые основания
Грунтовка
  • пористые основания, такие как бетон
    • , цементные основания
    • загрунтовать SCHÖNOX VD (1: 3) KH FIX
  • непористые, гладкие, прочные основания, такие как
    • керамическая плитка
    • остатки старого водостойкого клея, удалить по мере возможности
    • плита OSB, фанера (w привинченный и / или приклеенный)
    • загрунтовать SCHÖNOX SHP
  • гипсовые основания (отшлифовать и пропылесосить)
    • загрунтовать SCHÖNOX KH FIX
Соотношение смешивания
  • смешать по 25 кг / 55 фунт.мешок с 5,5 литрами / 5,8 литрами воды
  • Не допускать переливания воды! Пена при перемешивании или оседание песчаного заполнителя при укладке указывает на переувлажнение.
Рекомендуемый метод работы
  • При работе SCHÖNOX APF необходима соответствующая вентиляция, чтобы обеспечить более быстрое высыхание.
  • Используя чистый смесительный барабан, добавьте SCHÖNOX APF в холодную чистую воду до образования однородной смеси. Тщательно перемешайте прим. 3 минуты с использованием мощной дрели (мин.600 об / мин), чтобы получить смесь без комков. Затем вылейте смесь и распределите ее гладильным шпателем. Ровные поверхности легко получить с помощью выравнивателя штифтов. При более высокой толщине рекомендуется использовать игольчатый валик.
  • Избегайте контакта с вертикальными конструкциями, заклеивая SCHÖNOX FOAMTAPE. Избегайте прямого контакта с металлическими конструкциями (например, трубами отопления), так как это может привести к коррозии.
  • Если необходимо нанести второй слой выравнивающей смеси, после высыхания грунтовать первый слой SCHÖNOX KH FIX.При двухслойном нанесении нельзя превышать максимальную толщину слоя. Второй слой не должен превышать толщину первого слоя.
  • Защищайте отверждающиеся слои SCHÖNOX APF от высоких температур окружающей среды, прямых солнечных лучей и сквозняков.
  • Промойте инструменты водой сразу после использования.
Инструкции
  • Не использовать в зонах постоянного воздействия воды (например, в плавательных бассейнах).
  • Всегда устанавливайте достаточное количество правильно расположенных зон для испытаний, включая чистовой пол, чтобы определить пригодность продукта для использования по назначению.Поскольку напольные покрытия различаются, всегда обращайтесь к производителю напольного покрытия и полагайтесь на него в отношении конкретных указаний, таких как максимально допустимое содержание влаги, выбор клея и предполагаемое конечное использование продукта.
  • Низкая температура основания и / или высокая влажность окружающей среды требуют более длительного времени высыхания.
Хранение
  • Хранить в прохладных и сухих условиях
  • Срок годности: 12 месяцев в закрытом виде.
  • Окончание срока годности обычно не означает окончание пригодности продукта для предполагаемого использования.Всегда проводите испытания на небольшом участке.
Утилизация
  • Опорожните упаковку и утилизируйте в соответствии с федеральными, государственными и местными правилами утилизации отходов.
Меры предосторожности
  • SCHÖNOX APF содержит гипс и песчаный заполнитель. В случае контакта немедленно промыть большим количеством воды. В случае попадания в глаза обратитесь за дополнительной медицинской помощью. Смешайте в хорошо проветриваемом помещении и избегайте вдыхания порошка или пыли.
  • Никогда не смешивайте с цементом и другими добавками, кроме продуктов, одобренных SCHÖNOX.Соблюдайте основные правила бетонных работ. Не устанавливайте при температуре поверхности ниже 41 ° F. Устанавливайте быстро, если субстрат теплый.

Узнать больше

Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства

Самовыравнивающиеся покрытия для быстрых ровных полов | Журнал Concrete Construction

Жилое высотное строительство в Нью-Йорке, как правило, представляет собой бетонные каркасы и плоские плиты, которые поднимаются с поразительной скоростью — пол каждые два дня.Давление двухдневного цикла означает, что подрядчики по бетону приветствуют способы повышения производительности — не углы, которые нужно срезать, а способы более быстрого достижения того же результата. Сегодня один из таких приемов — укладка наливных покрытий на плиты перекрытия.

«Мы просто стягиваем пол и оставляем его», — говорит Рон Феррари, президент SBF Construction, Хакенсак, штат Нью-Джерси. Пирамидное напольное покрытие прибывает через семь дней после укладки бетона и насыпает на пол самовыравнивающуюся стяжку.«Владелец в восторге от того, что все движется так быстро, — говорит Феррари. «И парни, занимающиеся укладкой полов, счастливы, потому что у них есть отличное основание для пола. Замечательная система — минусов просто нет ».

Полы плоские

В течение многих лет подрядчики по бетону и подрядчики по укладке полов боролись за различные требования к ровности пола в Разделе 03 и Разделе 09. F-числа, указанные в Разделе 03, — это то, что используют подрядчики по бетону, в то время как установщик полов настаивает на 1 / 4- или 1 / 8 дюймов на расстоянии 10 футов категории 09.Подрядчики по бетону должны провести измерения в течение 72 часов, пока берега еще находятся на месте, а не на стыках или вблизи проходов. Но хотя это справедливо для подрядчика по бетону, спустя недели или месяцы, когда прибудет монтажник, пол прогнулся при удалении берегов и мог скручиваться в стыках. Это может затруднить или сделать невозможным установку твердых полов, внутренней отделки и светильников.

Существует также проблема влажности бетонной плиты.Для любых непроницаемых напольных покрытий, приклеенных к бетонному полу, сначала требуется, чтобы плита высохла, что может занять месяцы. Смеси с низким содержанием воды помогают, но затертые поверхности могут увеличить время высыхания и нарушить график.

Однако использование самовыравнивающейся подложки, особенно в сочетании с системой снижения влажности, решает обе эти проблемы. Бетонный подрядчик просто оставляет пол примерно на 3/4 дюйма ниже указанного уровня отделки и выравнивает его. «Это единственный способ заработать на работе с плитами на металлических настилах», — говорит Томми Руттура, Ruttura & Sons Construction, West Babylon, N.Ю. «Мы стягиваем стяжку, потом метлой и убираемся. Это намного продуктивнее ».

Для полов, которые действительно быстро укладываются, подрядчик, устанавливающий подстилку, начинает с применения системы снижения влажности — покрытия на основе эпоксидной смолы, которое предотвращает проникновение влаги через бетонную поверхность. Если полы высохли до относительной влажности около 95%, в этом шаге нет необходимости. На существующих полах или полах, которые были затерты, может потребоваться дробеструйная очистка, чтобы довести пол примерно до CSP 3.

В некоторых случаях подложка может быть установлена ​​непосредственно поверх эпоксидной смолы с бордовым литьем, а в других может быть установлена ​​грунтовка, иногда разбавленная версия материала подложки с полимерами для облегчения проникновения в бетонную основу и увеличения сцепления подстилка.

Подложку можно установить толщиной от 1/8 дюйма до нескольких дюймов. По словам Стивена ДеГарая, президента компании Pyramid Floor Covering, идеальным материалом для подстилки является формула с низким содержанием щелочи, которая действует как барьер для щелочности, создавая лучшую среду для клеев для полов.«Мы используем штыри, чтобы определить толщину материала, — говорит ДеГарай. Они размещаются через каждые 4–5 футов и позиционируются с использованием уровня воды.

Материал, имеющий консистенцию теста для блинов, откачивается, распределяется и разглаживается роликами. «Как и во всех случаях применения подкладки, мы советуем установщикам использовать пластиковые бейсбольные бутсы для прохода по материалу», — говорит Бен Мак, директор по маркетингу Ardex. «Материал вокруг шипов заживет. Мы не рекомендуем использовать металлические шипы, так как они могут повредить грунтовочный слой.”

Автономный

Около 15 лет назад ДеГарай укладывал самовыравнивающиеся подкладки в Нью-Йорке, используя материалы из мешков, но у него была идея лучшего способа. Сегодня это лучший способ — Laticrete Supercap. В 2012 году компания Ardex представила аналогичную систему, которую они назвали системой Ardiflo. Эти автономные системы грузовиков / прицепов включают в себя кран с поворотной стрелой для загрузки тонных супер-мешков с подкладочным материалом в бункер и смесительный насос, который доставляет подкладочный материал на пол внутри здания.

У этого есть много преимуществ. Традиционный способ укладки подкладок — смешать материалы в мешках и укладывать их небольшими партиями. С новыми системами грузовиков, нижнее покрытие может быть установлено с очень небольшим количеством рабочих и без оборудования или мешков с материалами, перемещаемыми в здание. Ни пыли, ни беспорядка, ни шума. А супер-мешки устраняют бесполезность и неэффективность 50-фунтовых мешков.

«Это значительно ускоряет установку», — говорит Мак. «Этот процесс в основном не требует затрат, но в целом экономит время и деньги, а также достигается ожидаемая гладкость, ровность и контроль влажности, так что при укладке напольного покрытия на более поздних этапах проекта не возникает никаких неожиданных проблем.Мы не продвигаем экономию затрат, а скорее предлагаем альтернативу конкретному, запланированному и заложенному в бюджет результату с гарантированной плоскостностью и сухостью ».

В обеих системах используется материал из алюмината кальция, который имеет очень низкую усадку, но быстро затвердевает — в течение нескольких часов — и полы можно укладывать за 24 часа. Этот материал «очень легко перекачивать», — говорит ДеГарай. «Мы можем легко перекачивать его на высоту 20 этажей при меньшем давлении на 50–60%, чем для бетона. Мы прокачали 68 этажей с помощью двухступенчатого насоса.«Грузовик Laticrete Supercap перекачивает 30 000 фунтов в час, что достаточно для покрытия пола площадью около 15 000 квадратных футов.

Система Ardex имеет два размера и стиля настройки. Cube — это система среднего размера, установленная на прицепе с гусиной шеей, который можно тянуть с помощью пикапа. PowerFlo — это более крупный агрегат на автономном прицепе, запряженном полуприцепом. Эти агрегаты также оснащены краном, силосами для материала, резаком для загрузки супер-мешков и насосом-смесителем большого объема. Cube может обеспечить производительность около 10 000 квадратных футов в час, а PowerFlo — 16 500 квадратных футов в час при покрытии толщиной 1/4 дюйма.Cube качает 150 футов по вертикали и 400 футов по горизонтали, а PowerFlo — еще дальше.

«Мы попросили Pyramid установить Laticrete Supercap на каждую работу», — говорит Феррари. «Попытка достичь строгих допусков, указанных в спецификации, практически невозможна, особенно при двухдневном цикле — просто не хватает времени. Мы использовали эту систему на многих громких работах по всему городу, от Mercedes House до Эмпайр-стейт-билдинг. Без него я бы не справился ».

Подробнее об Ardex Americas

Найдите продукты, контактную информацию и статьи об Ardex Americas

На что обращать внимание при выборе наливной основы | 2019-04-03

С увеличением предложения самовыравнивателей иногда сложно выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям в работе.Что вам нужно: время высыхания или прочность на сжатие? Следует искать систему или только продукт? К сожалению, на эти вопросы нет однозначного ответа, и решение всегда меняется от работы к работе.

Однако есть общие критерии, которые помогут вам выбрать то, что вам нужно. Рынок признает четыре технических критерия, которые могут повлиять на ваше решение.

Толщина

При работе с проблемой плоскостности, которую необходимо исправить, всегда проверяйте минимальную и максимальную толщину продукта, который вы хотите использовать.На сегодняшний день на рынке предлагается подложка от 1/16 дюйма до 5 дюймов. Обычно, когда самовыравниватель наносится тонким слоем, его нельзя наносить очень толстым. Верно и обратное: когда самовыравниватель наносится очень толстым слоем, химия не допускает тонкости.

Также интересно спросить, какой толщины можно достичь с добавлением заполнителя. Вы также должны спросить, сколько слоев вы можете комбинировать, чтобы получить желаемую толщину. Всегда спрашивайте, нужно ли вам использовать грунтовку между слоями, и если да, нужно ли разбавлять грунтовку или использовать ее как есть.

Поток

Поток самовыравнивающего станка определит легкость работы на вашем рабочем месте. Чем выше поток, тем легче самовыравниватель разместится на участке. Продукт с высокой текучестью вернется на свое место, даже если вы будете работать с продуктом после того, как его поместили. А пока поток важен для заживления самовыравнивателя.

При работе с продуктом с высокой текучестью вашей команде не придется переутомлять продукт, чтобы получить ровный слой.

Время высыхания

Это, безусловно, один из наиболее важных критериев: через сколько времени я смогу ходить на самовыравнивателе и через сколько времени я смогу прикрыть его? Опять же, ответ варьируется, и именно поэтому вы должны выбрать подкладку, которая позволит вам достичь того, чего вы хотите. Если у вас быстрая работа, вам нужен быстросохнущий самовыравниватель. Некоторые продукты, представленные на рынке, позволяют укладывать напольное покрытие всего за 90 минут.С другой стороны, если время не является проблемой, некоторым самовыравнивателям может потребоваться до 3 дней, прежде чем вы сможете укладывать пол. На сегодняшний день большинство самовыравнивателей позволяют укладывать пол на следующий день.

Разница во времени сушки между разными выравнивателями в основном связана со временем, которое требуется для выхода влаги из продукта. Так как полы могут быть очень чувствительны к влаге, обращайте внимание на рекомендации производителя.

Прочность на сжатие

Очевидно, что прочность, необходимая для пола, разная, если вы находитесь на складе, в продуктовом магазине, офисе или доме.Чтобы удовлетворить эту потребность, каждый самовыравниватель достигает определенной прочности на сжатие. Сегодня вы можете найти самовыравниватели с давлением от 3000 до более чем 7500 фунтов на квадратный дюйм. Чем выше прочность на сжатие, тем больше трафика и нагрузки может выдержать самовыравниватель.

Помимо этих четырех основных критериев, вы можете найти более конкретные решения. Для проектов в сфере здравоохранения вы можете использовать самовыравниватель с низким уровнем запыленности. Эта новая и инновационная технология предотвращает распространение пыли, что является отличной особенностью в таких чувствительных средах.

Если вы работаете с фанерой, вы можете выбрать легкий самовыравниватель: он позволит избежать армирования фанеры.

Теперь у вас есть несколько решений, подходящих для наружного применения, так как они не подвержены воздействию влаги.

Одна из последних вещей, на которую следует обратить внимание при выборе продукта, подходящего для вашей работы, — это прилагаемый к нему грунт.

Независимо от того, какой продукт вы используете, грунтовка всегда обязательна:

  • На непористой основе для создания адгезии между основанием и самовыравнивающимся слоем.
  • На пористом основании для предотвращения попадания влаги самовыравнивателя на основание.Это нарушит последовательность процесса сушки самовыравнивающего устройства и приведет к риску поломки. Отсутствие грунтовки для пористой основы также может привести к образованию точечных отверстий.

При выборе системы Primer + Self-Leveler важно проверить общее время высыхания, так как некоторым грунтовкам требуется 10 минут для высыхания, а другим — 3 часа.

Подводя итог, когда вам нужно выбрать самовыравниватель для новой работы, всегда спрашивайте себя: «Чего я хочу достичь?» Вам нужна большая толщина, отличная текучесть, быстрое высыхание или высокая прочность на сжатие? Или, может быть, вы ищете 2 из этих 4 критериев?

Лучшее решение — иметь самовыравниватель, который обеспечивает гибкость по толщине для ваших повседневных работ, и иметь еще несколько специальных продуктов для более сложных работ.Быстросохнущий самовыравниватель идеально подходит для выполнения быстро выполняемых работ, например, в продуктовых магазинах, а решение с низким содержанием пыли лучше всего подходит для проектов в области здравоохранения.

И не забывайте, производители всегда готовы помочь вам выбрать лучший вариант!

BR Funsten & Tom Duffy Company

ARDEX K-60 ARDITEX БЫСТРАЯ УСТАНОВКА ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СОСТАВА ЖИДКОСТЬ 1-GA

Доступно в Калифорнии, Неваде и Аризоне. Пожалуйста, авторизуйтесь для получения дополнительной информации

САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ ПОДЛОЖКА SIKALEVEL 225 55-LB / BG

Доступно в Калифорнии, Неваде и Аризоне.Пожалуйста, авторизуйтесь для получения дополнительной информации

ARDEX V-1000 САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДЛОЖКА 50-ФУНТОВ / BG

Доступно в Калифорнии, Неваде и Аризоне. Пожалуйста, авторизуйтесь для получения дополнительной информации

MAPEI NOVOPLAN 2 PLUS ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ ПОДЛОЖКА 50 ФУНТОВ / БОЛЬШЕ

Доступно в Калифорнии, Неваде и Аризоне. Пожалуйста, авторизуйтесь для получения дополнительной информации

SIKA LEVEL 325 САМО ВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ ПОДЛОЖКА 55-LB / BG

Доступно в Калифорнии, Неваде и Аризоне.Пожалуйста, авторизуйтесь для получения дополнительной информации

MAPEI NOVOPLAN EASY PLUS EASY PREP САМО ВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ ПОДЛОЖКА 50-ФУНТОВ / BG

Доступно в Калифорнии, Неваде и Аризоне. Пожалуйста, авторизуйтесь для получения дополнительной информации

ARDEX V-1200 САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ НАПОЛЬНЫЙ НАПОЛЬ 50-LB / BG

Предлагается в Калифорнии, Неваде и Аризоне. Пожалуйста, авторизуйтесь для получения дополнительной информации

SIKALEVEL 425 САМО ВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ ЦЕМЕНТНЫЙ С СНИЖЕНИЕМ ПЫЛИ 55-LB / BG

Предлагается в Калифорнии, Неваде и Аризоне.Пожалуйста, авторизуйтесь для получения дополнительной информации

SIKALEVEL 525 БЫСТРЫЙ САМО ВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ ПОДЛОЖКА 55-LB / BG

Доступно в Калифорнии, Неваде и Аризоне. Пожалуйста, авторизуйтесь для получения дополнительной информации

MAPEI ULTRAPLAN 1 PLUS БЫСТРЫЙ НАБОР САМО ВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ ПОДЛОЖКА 50-ФУНТОВ / BG

Доступно в Калифорнии, Неваде и Аризоне. Пожалуйста, авторизуйтесь для получения дополнительной информации

ARDEX K-10 РЕАКТИВИРУЕМЫЙ ВЫСОКОПРОХОДНЫЙ САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ ПОДСТАВКА 50-ФУНТОВ / BG

Доступно в Калифорнии, Неваде и Аризоне.Пожалуйста, авторизуйтесь для получения дополнительной информации

BOSTIK SL-175 PREMIUM САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ UNDERLAYMNT GREY 50-LB / BG

Доступно в Калифорнии, Неваде и Аризоне. Пожалуйста, авторизуйтесь для получения дополнительной информации

ARDEX K-13 PREMIUM САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ ПОДСТАВКА 50-ФУНТОВ / BG

Доступно в Калифорнии, Неваде и Аризоне. Пожалуйста, авторизуйтесь для получения дополнительной информации

MAPEI PLANITEX SLF ВОЛОКНА АРМИРОВАНИЕ ГИПСОВЫЙ САМОУРОВЕНЬ 50-ФУНТОВАЯ / BG

Доступно в Калифорнии, Неваде и Аризоне.Пожалуйста, авторизуйтесь для получения дополнительной информации

MAPEI ULTRAPLAN LSC LIQUID SKIM COAT САМОУРОВНЕВАЯ ПОДСТАВКА 50-LB / BG

Доступно в Калифорнии, Неваде и Аризоне. Пожалуйста, авторизуйтесь для получения дополнительной информации

ARDEX K-22F УСИЛЕНИЕ ВОЛОКНА ВЫСОКОГО РАСХОДА САМОУРОВНЯ 50-ФУНТОВ / BG

Доступно в Калифорнии, Неваде и Аризоне. Пожалуйста, авторизуйтесь для получения дополнительной информации

SIKA LEVEL 825 LITE САМО ВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ НА СИНТЕТИЧЕСКОЙ ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ 55-LB / BG

Доступно в Калифорнии, Неваде и Аризоне.Пожалуйста, авторизуйтесь для получения дополнительной информации

ARDEX K-60 ARDITEX БЫСТРАЯ УСТАНОВКА ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ПОРОШОК 35-LB / BG

Доступно в Калифорнии, Неваде и Аризоне. Пожалуйста, авторизуйтесь для получения дополнительной информации

ARDEX K-40 RAPID HIGH FLOW САМО ВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ ПОДЛОЖКА 50 фунтов / кг

Доступно в Калифорнии, Неваде и Аризоне. Пожалуйста, авторизуйтесь для получения дополнительной информации

ARDEX K-15 PREMIUM САМО ВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ ПОДСТАВКА 55-LB / BG

Доступно в Калифорнии, Неваде и Аризоне.Пожалуйста, авторизуйтесь для получения дополнительной информации

ARDEX K-60 НАБОР ДЛЯ БЫСТРОЙ УСТАНОВКИ ARDITEX ВЫРАВНИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКТ (A / B В КОВШЕ)

Предлагается в Калифорнии, Неваде и Аризоне. Пожалуйста, авторизуйтесь для получения дополнительной информации

Наливные полы — Pittsburgh Gypsum Flooring, LLC.

PGF предназначена для предоставления вам продуктов высшего качества для существующего черного пола. Ardex — лидер отрасли в предоставлении подходящих продуктов для вашего следующего ремонта.От Ardex, Feather Finish до K-15, Ardex предлагает средства для ремонта или самовыравнивания, которые помогут удовлетворить ваши потребности.

Подготовка чернового пола и покрытие

Обзор

Содержание страницы

Программа ARDEX Proper Prep ™ основана на инновационной технологии продукта ARDEX, профессиональном взаимодействии установщика, практическом обучении и полной поддержке со стороны команды специалистов по продажам ARDEX и технических служб ARDEX.

Технический паспорт подготовки подложки ARDEX

Choose Your Solution ™ упрощает выбор подходящей самовыравнивающейся подложки.Наша обширная серия подложек с особыми отличительными качествами обеспечивает лучшее решение для любой проблемы монтажа.

  • Выберите High Flow с ARDEX K 16 ™ High Flow, самовыравнивающийся подстилочный материал

  • Выберите эталон с ARDEX K 15 ®

  • Выбирайте более быстрое время высыхания с самовыравнивающейся подложкой ARDEX K 13 ™ Premium

  • Выберите Reactivatable ™ с ARDEX K 10 ™ Reactivatable ™, самовыравнивающейся подстилкой с высоким расходом

  • Выберите рабочую лошадку с ARDEX V 1200 ™

  • Выберите универсальность, без воды с ARDEX K 60 ™ ARDITEX

  • Выбирайте гипс или дерево с ARDEX GS-4 ™

  • Выберите армированный волокном ARDEX K 22 F ™

  • Выберите Low Prep с ARDEX LU 100 ™

Посмотреть брошюру по подготовке основания English Spanish Français

Просмотр таблицы продуктов для подготовки субстрата Английский Испанский Французский

Посмотреть таблицу патчей Английский Испанский Французский

Просмотр Выберите свое решение
Ремонт компаундов Видео Английский Испанский Французский


Продукты для выравнивания бетонного пола Charlotte and Raleigh NC

Schonox DSP Plus Polished Overlay Material System with Aggregate

Технические данные

Прочность на сжатие

  • 7250 psi / 43 Н / мм² / 580 кг / см2 через 28 дней
  • 4250 psi / 25 Н / мм² / 300 кг / см2 через 1 день

Охват: прибл.12 кв. Футов при 3/8 “

LEED

  • EQc2 — 3 балла
  • Материалы с низким уровнем выбросов: MRc1 — до 2 баллов
  • Снижение воздействия на жизненный цикл: MRc2 — 1 балл
  • Экологическая декларация продукта: MRc4 — 1 балл
  • Состав материала

Жизнеспособность: прибл. 30 минут заплатка на полу

Готовность к шлифовке: прибл. 24 часа

Срок годности: 1 год в закрытом состоянии

Рабочая температура: 41 ° F — 90 ° F

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

EMICODE EC 1PLUS R: очень низкий уровень выбросов

Для внутреннего и внешнего использования

Влагостойкость

Self -выравнивание

Подходит для систем теплого пола

Низкая усадка

Перекачивается

Подходит для нагрузок на роликовые колеса 1/4 ″

Подходит для использования в качестве коммерческого износостойкого покрытия в промышленных приложениях, полировка минимум 3/8 ″

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Schönox DSP подходит для заполнения, выравнивания и выравнивания оснований под: Подходящие герметики, уплотнители и покрытия при установке в качестве износостойкого слоя или полированного покрытия

УПАКОВКА: 25 кг / 55 фунтов.вес нетто в бумажных пакетах

ХРАНЕНИЕ: Хранить в прохладном и сухом месте.

Срок годности: 12 месяцев в закрытом виде.

УТИЛИЗАЦИЯ: Опорожните упаковку и утилизируйте в соответствии с федеральными, государственными и местными правилами утилизации отходов.

СОДЕРЖАНИЕ ЛОС: 0 г / л (рассчитано), SCAQMD 1113

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Жизнеспособность: прибл. 30 минут при 68 ° F

Готовность к пешим прогулкам: прибл. 2-3 часа

Готово к покрытию: — через 24 часа толщиной до 1/4 дюйма — через 48 часов толщиной до 1/4 дюйма перед нанесением подходящих герметиков, уплотнителей и покрытий или перед полировкой — для керамической плитки: при ходьбе

Рабочая температура: не ниже 41 ° F Температура пола

Охват: прибл.25-30 кв. Футов на единицу при толщине 1/4 дюйма (в зависимости от условий основания и используемого заполнителя)

Прочность на сжатие (ASTM C109 / mod — только отверждение на воздухе): прибл. 40 Н / мм² / 7250 psi через 28 дней

Прочность на изгиб (ASTM C348): прибл. 10 Н / мм² / 1500 psi через 28 дней

Прочность на разрыв (ASTM C1583): прибл. 3 Н / мм² / 450 psi через 3 дня

Начальная установка (ASTM C191): прибл. 80 минут при 70 ° F

Окончательное отверждение (ASTM C191): прибл. 95 минут при 70 ° F

UL, классифицирован в соответствии с ASTM E84 (ANSI / UL 723): распространение пламени 0; Образование дыма 0

Устойчивость к истиранию (ASTM D4060): прибл.1,4 через 28 дней

Все значения являются приблизительными и зависят от местных климатических колебаний, основанных на условиях при температуре 70 ° F и относительной влажности в атмосфере менее 65% при соблюдении рекомендованного соотношения смешивания. Не укладывайте подстилку или топпинг до того, как основание полностью высохнет.

LEED V4 Может способствовать сертификации LEED v4 проектов в следующих категориях:

EQc2 — 3 балла Материалы с низким уровнем выбросов

MRc1 — до 2 баллов Снижение воздействия на жизненный цикл

MRc2 — Экологическая декларация продукта на 1 балл

MRc4 — 1 балл Состав материала

Продукты

Гибкий, самовыравнивающийся, формуемый, быстро схватывающийся, цементный, армированный волокном поверхностный наполнитель, с составом 2-в-1 для одновременного выравнивания и укладки до падения .Превосходная обрабатываемость и пластичность благодаря гибкому добавлению воды. Состав для выравнивания полов для создания гладких, неровных поверхностей под любой тип пола, например керамическая плитка, покрытия из натурального камня, текстильные, эластичные и паркетные полы. Как градиентная шпатлевка для нанесения выравнивающего слоя до падения до 4% и изготовления ровных, отвесных и настоящих оснований для последующей укладки керамических, натуральных и каменных покрытий. Компонент в системе Sopro SMART®.Подходит для использования во влажных и сырых помещениях, а также на балконах и патио. 1)

  • Толщина покрытия: 3-70 мм 3)
  • Для полов внутри и снаружи помещений 1)
  • Состав 2-в-1: подходит как самовыравнивающийся наполнитель и для укладка до падения
  • Прочность на сжатие через 28 дней: прибл. 35 Н / мм²
  • Прочность на растяжение при изгибе через 28 дней: прибл. 7 Н / мм²
  • Самовыравнивающийся
  • Превосходная пластичность при укладке на водопад
  • Быстросохнущий
  • Компонент ремонтной стяжки Sopro SMART ®
  • Армированный волокном
  • Перекачиваемый
  • Подходит для систем теплого пола
  • Подходит для деревянных полов
  • Длительный срок службы: 30-40 минут
  • Ходьба: через 2-3 часа
  • Готово к нанесению керамическое покрытие: через 2-3 часа
  • Подходит изоляционная полоса по периметру
  • Низкохроматная в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006, Приложение XVII

.

Диаметры болтов: 8, 10, 12, 16, 20, 24

болт м6, м8, м10, м12, м16, м20

ГОСТ 7798-70 — самый известный и наиболее широко применяемый вид болтов. Основное назначение: соединение разнообразных деталей в машиностроении.

Для их производства применяется стальная среднеуглеродистая проволока повышенной точности изготовления. Применяемые марки стали — сталь 10 кп, 20кп, 10, 20, 35, 40Х, ЗОХР, 45 и др. Производство осуществляется холодной высадкой на специальных автоматах с последующей накаткой резьбы.

ГОСТ 7798-70 — болты с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы от 6 до 48 мм (зарубежные аналоги — DIN 933 и DIN 931). Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4728-84.

Конструкция и размеры указаны на чертеже и в таблицах:

Таблица 1






   Марка стали:10 кп, 20кп, 10, 20, 35, 40Х, ЗОХР, 20Г2Р
   Класс точности:В
   Класс прочности:4,8; 5,8; 8,8; 10,9
   Поле допуска резьбы:6g
   Аналог:DIN933, 931, ТУ 14-4-1760-94














Номинальный диаметр резьбы dболт м6болт М8болт М10болт М12(14)болт М16(18)болт М20(22)болт м24(27)болт м30болт м36болт м42болт м48
Шаг резьбыкрупный11,251,51,7522,533,544,55
мелкий11,251,523
Диаметр стержня d16810121416182022242730364248
Размер «под ключ» S101317192124273034364146556575
Высота головки k4,05,36,47,58,810,012,012,514,015,017,018,722,526,030,0
Диаметр описанной окружности е, не менее10,914,217,619,922,826,229,633,037,339,645,250,960,871,382,6
dw, не менее8,711,514,516,519,222,024,827,731,433,238,042,751,159,969,4
hwне менее0,150,200,25
не более0,60,8
Диаметр отверстия в стержне d31,62,02,53,24,05,06,38,0
Диаметр отверстия в головке d4Н152,02,53,24,05,0
Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке l2js152,02,83,54,04,55,06,06,57,07,58,59,511,513,015,0

Примечание: Размеры болтов, приведенные в скобках, использовать не рекомендуется.

Чертеж болта 7798:

 

Перевод болтов из штук в килограммы приведен в таблице 2.

Таблица 2
















































Длина болта, ммТеоретическая масса 1000 шт. болтов кг» при номинальном диаметре резьбы d, мм
болт м6болт М8болт М10болт М12болт м14болт М16болт м18болт М20болт м22болт м24болт м27болт м30болт м36болт м42болт м48
84,3068,668
104,7129,39416,68
125,11810,12017,82
145,52410,85018,9627,89
165,93011,57020,1029,4843,98
186,33612,30021,2331,1246,2165,54
206,74213,02022,3732,7648,4568,4995,81
227,20413,52023,5134,4050,6971,4499,52
257,87114,84025,2236,8654,0575,87105,10133,3
288,53716,33026,9239,3257,4080,29110,60140,2
308,98117,12028,5240,9659,6483,24114,30144,8193,0
329,42617,91029,4342,5961,8786,19118,00149,4198,6237,0
3510,09019,09031,2845,3465,2490,62123,60156,3207,0246,9340,6
3810,76020,28033,1848,0068,5995,04129,20163,2215,4256,9353,3
4011,20021,07034,3649,7871,2597,99132,90167,8221,0263,5361,8474,8
4512,31023,04037,4554,2277,30105,70142,10179,4235,0280,1373,0500,9
5013,42025,02040,5358,6783,35113,60152,40190,9249,0296,7404,1526,9834,5
5514,53026,99043,6263,1189,39121,50162,40203,7263,1313,3425,3553,0872,11304
6015,64028,97046,7067,5595,44129,40172,40216,0278,9329,9446,5579,0909,81356
6516,76030,94049,7971,99101,50137,30182,40228,4293,8348,8467,7605,1947,414072009
7017,87032,91052,8776,44107,50145,20192,40240,7308,8366,5491,1631,1985,014582076
7518,98034,89055,9680,88113,60153,10202,40253,0323,7384,3513,6659,71023,015092143
8020,09036,86059,0485,33119,60161,00212,40265,0338,6402,1536,1687,51061,015612211
8521,20038,84062,1389,77125,70168,90222,40277,7353,6419,8558,6715,21098,016122278
9022,31040,81065,2194,20131,70176,80232,40290,1368,5437,6581,0743,01141,016632345
9542,79068,3098,64137,80184,70242,40302,4383,4455,4603,5770,81181,017152412
10044,76071,38103,10143,80192,60252,40314,7398,3473,2626,0798,51221,017662479
10574,47107,50149,90200,50262,40327,1413,3490,9648,5826,31261,018262546
11077,55112,00155,90208,40272,30339,4428,2508,7671,0854,11301,018802614
11580,63116,40162,00216,30282,30351,8443,1526,5693,5881,81341,019342690
12083,72120,90168,00224,20292,30364,1458,1544,2716,0909,61381,019892760
12586,80125,30174,00232,10302,30376,4473,0562,0738,5937,41421,020432831
13089,89129,70180,10240,00312,30388,8487,9579,8761,0965,21461,020982903
14096,06138,60192,20255,80332,30413,5517,8615,3806,01021,01541,022073045
150102,18147,50204,30271,60352,30438,1547,6650,8850,11076,01621,023153187
160108,38156,40216,40287,40372,30462,8577,5686,4895,91132,01701,024243329
170114,58165,30228,50303,20392,30487,5607,4721,9940,91188,01780,025333471
180120,68174,20240,60319,00412,30512,2637,2757,5985,91243,01860,026423614
190126,88183,10252,70333,80432,30536,9667,1793,01031,01299,01940,027513756
200133,08191,90264,70350,60452,20561,5697,0828,61076,01354,02020,028603898
220209,70228,90382,20492,20610,9756,7899,61166,01465,02180,030774182
240227,50313,10413,80532,20660,3816,4970,81256,01576,02340,032954466
260245,20337,60445,40572,20709,6876,11042,01346,01687,02500,035134751
280361,50476,90612,20759,0935,91113,01436,01798,02660,037305035
300385,70508,50652,20808,3995,61184,01526,01910,02820,039485319

Варианты исполнения головки болта устанавливает производитель болтов. Наиболее широко применяются  болты м6, м8, м10, м12, м16, м20 по типу исполнения 1. Болты по типу исполнения 2 и 3, как правило, производятся на заказ.

Примеры условного обозначения:

  • Болт М12 — 6gх60.58 (S19) ГОСТ 7798-70

Болт тип исполнения 1, с диаметром резьбы d=12 мм, с размером «под ключ» S=19 мм, длиной l=60 мм, с крупным шагом резьбы, с полем допуска 6g, класса прочности 5.8, черный.

  • Болт М10х1,25 — 6gх60.109.40Х.016 ГОСТ 7798-70

Болт исполнения 1, с диаметром резьбы d=10 мм, с размером «под ключ» S=17 мм, с мелким шагом резьбы 1,25 мм., с полем допуска 6g, класса прочности 10.9, изготовленный из стали марки 40Х, с покрытием типа 01 толщиной 6 мкм. (болт оцинкованный)

  • Болт М16 — 6gх60.58 (S24) ГОСТ 7798-70

Болт исполнения 1, с диаметром резьбы d=16 мм, с размером «под ключ» S=24 мм, длиной l=60 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5.8, черный без покрытия.

  • Болт М16х1,5 — 6gх60.109.40Х.016 ГОСТ 7798-70

Болт исполнения 1, с диаметром резьбы d=16 мм, с размером «под ключ» S=24 мм, длиной 60 мм, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 10.9, из стали марки 40Х, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм.

  • Болт 2М20 — 6gх60.58 (S30) ГОСТ 7798-70

Болт исполнения 2, с диаметром резьбы d=20 мм, с размером «под ключ» S=30 мм, длиной l=60 мм, с крупным шагом резьбы, с полем допуска 6g, класса прочности 5.8, без покрытия.

Узнать цены и оформить заказ на данную продукцию оптом от одного ящика вы можете у наших менеджеров.

3.1.1. болты

 

 

Примечания:
1. Длину
болта l и длину резьбы b выбирают из таблицы
стандартных длин болтов.

2. Радиусы
под головкой болта выбирают по ГОСТ 24670-81 [см. раздел
3.1.3].
3. Размеры
фасок выбирают по ГОСТ 10549-80 [см. раздел 2.1.4].
4. Стандарт устанавливает размеры болтов с диаметром  d до 48 мм; исполнения 1, 2, 3, 4, 5.
5. Размеры
болтов, заключенных в скобки, применять не рекомендуется.

 

Примеры условного обозначения:

1. Болт исполнения 1, с
номинальным диаметром резьбы d = 16 мм,
с шагом P = 1,5
мм, длиной l = 60 мм:

Болт М16×1,5×60… ГОСТ 7796-70.

2. То же, исполнения 2:

Болт 2М16×1,5×60… ГОСТ 7796-70.

 

 

Примечания:
1. Длину
болта l и длину резьбы b выбирают из таблицы
стандартных длин болтов.
2. Радиусы
под головкой болта выбирают по ГОСТ 24670-81 [см. раздел
3.1.3].
3. Размеры
фасок выбирают по ГОСТ 10549-80 [см. раздел 2.1.4].
4. Стандарт
устанавливает размеры болтов с диаметром 
d до 48 мм;
исполнения 1, 2, 3, 4.
5. Размеры
болтов, заключенных в скобки, применять не рекомендуется.

 

Примеры
условного обозначения:

1. Болт исполнения 1, с
номинальным диаметром резьбы d = 16 мм,
с шагом P = 1,5
мм, длиной l = 60 мм:

Болт М16×1,5×60… ГОСТ 7798-70.

2. То же, исполнения 2:

Болт 2М16×1,5×60… ГОСТ 7798-70.

 

 

Примечания:
1. Длину
болта l и длину резьбы b выбирают из таблицы
стандартных длин болтов.
2. Радиусы
под головкой болта выбирают по ГОСТ 24670-81 [см. раздел
3.1.3].
3.

Размеры
фасок выбирают по ГОСТ 10549-80 [см. раздел 2.1.4].

4. Стандарт
устанавливает размеры болтов с диаметром 
d=1,6…48 мм;
исполнения 1, 2, 3, 4.
5. Размеры
болтов, заключенных в скобки, применять не рекомендуется.

 

Примеры
условного обозначения:

1. Болт исполнения 1, с
номинальным диаметром резьбы d = 16 мм,
с шагом P = 1,5
мм, длиной l = 60 мм:

Болт М16×1,5×60… ГОСТ 7805-70.

2. То же, исполнения 2:

Болт 2М16×1,5×60… ГОСТ 7805-70.

 

 

Примечания:
1. Длину
болта l и длину резьбы b выбирают из таблицы
стандартных длин болтов.
2. Радиусы
под головкой болта выбирают по ГОСТ 24670-81 [см. раздел
3.1.3].
3. Размеры
фасок выбирают по ГОСТ 10549-80 [см. раздел 2.1.4].
4. Стандарт устанавливает
размеры болтов с диаметром  d до 48 мм; исполнения 1, 2, 3, 4,
5.
5. Размеры
болтов, заключенных в скобки, применять не рекомендуется.

 

Примеры
условного обозначения:

1. Болт исполнения 1, с
номинальным диаметром резьбы d = 16 мм,
с шагом P = 1,5 мм, длиной l = 60 мм:

Болт М16×1,5×60… ГОСТ 7808-70.

2. То же, исполнения 2:

Болт 2М16×1,5×60… ГОСТ 7808-70.

 

 

Примечания:
1. Знаком «
×» отмечены болты с резьбой на всей длине стержня.
2. У тонких
болтов (М1,6…М5) резьба нарезана на всей длине стержня.
3. Болты с
размерами длин, заключенных в скобки, применять не рекомендуется.

 

Как определить размер болта, гаек, шпилек, винтов

Определение размера крепежного изделия часто вызывает сложности. Без необходимых знаний и навыков потребуется много времени, чтобы выбрать подходящий метиз. На первый взгляд достаточно найти показатели толщины, длины и диаметра изделия. Но даже при выборе простых болтов и гаек возникают различные вопросы.

Главными параметрами, с помощью которых определяется вид и размер крепежного элемента, считаются длина, толщина и диаметр (в некоторых случаях высота).

Диаметр изделия обозначается буквой “D”, допускается написание как заглавной, так и маленькой (от сокращенного “diameter”). Соответственно, длина — это “lenght”, поэтому для обозначения используется буква “L”. Для толщины применяется понятие “stoutness” — “S”. Если понадобилось указать высоту, то указывается буква “H”, что означает “high”.

Перейдем к некоторым особенностям, которые встречаются при измерении основных видов метизов.

Определение размеров болта

Если болты имеют метрическую резьбу на стержне, то в прилагающейся документации используется формат MDxPxL. Обозначение расшифровывается следующим образом:

  • M — указание метрической резьбы;
  • D — показатель диаметра изделия;
  • P — данные о шаге резьбы (виды отличаются, встречается мелкий, крупный, особо мелкий), при особо крупном значение не добавляется;
  • L — показатель длины метиза.

Все перечисленные параметры указываются в миллиметрах.

Для того, чтобы узнать тип и размеры какого-либо болта, потребуется определить его вид. Рекомендуется руководствоваться отечественными стандартами ГОСТ или европейским ISO. Также допускается применение немецкого DIN. После того, как тип будет известен, можно определять размеры.

Диаметр крепежного элемента определяется с помощью различных инструментов — штангенциркуль, шаблонная линейка, а также микрометр. При этом точность измерений контролируется калибрами типа “ПР-НЕ”. Название приспособления расшифровывается как “проход-непроход”. Первая часть при накручивании на болт не требует прикладывания усилий, вторую деталь невозможно закрутить совсем.

Для измерения показателя длины также применяется линейка или штангенциркуль. Если потребовалось узнать шаг резьбы, то для крепежного элемента используется специальный инструмент шагомер. При отсутствии нужного приспособления допускается замер расстояния между парой витков с применением штангенциркуля.

Инструмент подойдет и предоставит точные показатели только в том случае, если измеряется крупный диаметр резьбы. Более правильные параметры получаются в результате проверки нескольких витков вместо двух. Полученный результат необходимо разделить на количество витков, используемых для измерения.

Если число, полученное в результате проверки, совпадает с каким-либо значением резьбового ряда, то это является справочным значением и искомый шаг присутствует. Если измерение не принесло необходимого результата, то вероятно перед вами дюймовый тип резьбы. В таком случае потребуется дополнительное уточнение для точного определения шага.

Болты имеют определенные разновидности, которые определяются геометрической формой метиза. Поэтому методы измерения для каждой группы отличается. Различают 2 варианта:

  • с выступающей формой головки;
  • потайной вид головки.

Для определения длины крепежных элементов с выступающей головкой не требуется задействовать саму головку.

  • метизы с шестигранной головкой, соответствующие нормативам ГОСТ 7805-70, 7798-70, 15589-70, 10602-94;
  • варианты с уменьшенными размерами головки и шестью гранями, изготовленные по стандартам ГОСТ 7808-70, 7796-70, 15591-70;
  • крепежные элементы с высокой прочностью ГОСТ 22353-77;
  • высокопрочные метизы с шестью гранями и увеличенным размером под ключ ГОСТ Р 52644-2006;
  • болты, которые имеют шестигранную головку, а также дополнены направляющим подголовком ГОСТ 7811-70, 7795-70, 15590-70;
  • головка метиза уменьшена, имеет 6 граней и применяется для монтажа в отверстия из-под развертки ГОСТ 7817-80;
  • головка является увеличенной, также предусмотрен ус ГОСТ 7801-81;
  • рым-болт, соответствующий отечественному стандарту ГОСТ 4751-73;
  • варианты с полукруглой головкой увеличенных размеров, а также оснащенные квадратным подголовком ГОСТ 7802-81.

Если перед вами болт с потайной головкой, то потребуется измерять длину с учетом ее размеров:

  • шинные метизы ГОСТ 7787-81;
  • с потайной головкой, оснащенные усом и соответствующие нормативам ГОСТ 7785-81;
  • стандартный вариант с квадратным подголовком и потайной разновидностью головки ГОСТ 7786-81.

Для определения вида болта и соответствующего ему стандарта применяется размер головки. Например, “под ключ” для головок с шестью гранями, если болт оснащен цилиндрической головкой, то используется диаметр.

Как правильно определить размер дюймового болта

Если рассматривать различную документацию для дюймовых болтов, то встречается аббревиатура для обозначения конструкции в виде D”-NQQQxL. Расшифровывается она следующим образом:

  • D” — показатель диаметра резьбы, которая может быть указана как целое число, а также в формате дроби или номера, если метиз представлен с малым диаметром;
  • N — обозначение, сколько витков находится на одном дюйме;
  • QQQ — встречаются как 3, так и 4 буквы, которые означают дюймовую резьбу;
  • L — показатель длины крепежного элемента, также измеряется в дюймах.

Если вам потребовалось узнать резьбовой диаметр для дюймового болта, то необходимо полученные показатели разделить на 25,4 мм. Значение в результате соответствует дюймовому. Затем цифры сопоставляются с подходящим в таблице UNC.

Для точного определения шага резьбы метиза нужно посчитать число витков, расположенных на дюйме крепежного элемента. Облегчить задачу можно с помощью дюймового резьбомера.

Показатели длины по методу измерения практически не отличаются от метрического варианта. Единственная разница в том, что полученный результат обязательно делится на 25,4 мм. Число также сравнивается, как резьбовой диаметр, с данными в таблице.

Как узнать размер винта

Винт с метрической резьбой, как и соответствующие болты, имеет аббревиатуру MDxPxL. Расшифровка тоже не отличается от стандартной:

  • M — обозначается показатель метрической резьбы;
  • D — показатель диаметра метиза;
  • P — обозначение резьбы;
  • L — данные о длине крепежного элемента.

Прежде чем начать измерения, определите, к какому стандарту относится винт, а также ознакомьтесь с разновидностью метиза. Диаметр резьбы конструкции получается соответственно методу, который применяется для измерения болтов.

Всего насчитывается 4 группы крепежных элементов:

  • которые имеют выступающую головку;
  • полупотайные;
  • потайные;
  • головка у винта отсутствует.

Для каждого варианта используются соответствующие отечественные стандарты:

  • метизы, которые имеют головку в форме цилиндра и внутренний шестигранник, изготавливаются по ГОСТ 11738-84;
  • для крепежных изделий, оснащенных полукруглой головкой, применим ГОСТ 17473-80;
  • варианты с полупотайным типом головки соответствуют ГОСТ 17474-80;
  • если перед вами винт, оснащенный потайной головкой, то для него используется ГОСТ 17475-80;
  • установочная разновидность, которая отличается от других наличием прямого шлица, регулируется несколькими стандартами — ГОСТ 1476-93, 1477-93, 1478-93, 1479-93;
  • метизы, относящиеся к категории установочных, для которых применяется шестигранник, соответствуют ГОСТ 8878-93, 11074-93, 11075-93;
  • менее распространенные метизы с квадратным типом головки производят по стандартам ГОСТ 1482-84, 1485-84.

Технология измерения размеров шпилек

Шпильки, как и другие метизы, отличаются наличием метрической резьбы, поэтому имеют соответствующую аббревиатуру MDxPxL. Расшифровка тоже не отличается от предыдущих крепежных элементов:

  • M — буквой обозначается метрическая резьба метиза;
  • D — применяется для указания диаметра;
  • P — разновидность шага, показатель в миллиметрах;
  • L — данные о длине рабочей части конструкции.

Вид измерения выбирается в соответствии с подходящим нормативом ГОСТ, а также типом шпильки. Всего существует 2 больших группы для определения принадлежности метиза:

  • конструкции, которые используются для монтажа в гладкие отверстия;
  • крепежные элементы с концом, который завинчивается в отверстие.

В первом случае рабочая часть представлена по всей длине метиза, во втором случае используется только хвостовик, при этом конец для закручивания не учитывается.

Шпильки, как и другие метизы, производят по стандартам:

  • метизы с резьбой DIN 975;
  • размерный вариант, соответствующий DIN 976-1;
  • конструкции, предназначенные для установки в гладкие участки, регулируются ГОСТ 22042-76, 22043-76;
  • метизы для создания фланцевого прочного соединения ГОСТ 9066-75.

Также есть другие варианты, которые отличаются закручиваемым концом и показателем длины. Для них применяются прочие нормативы ГОСТ.

Как узнать размер заклепки

Полнотелые заклепки, оснащенные замыкающей головкой и устанавливающиеся с помощью молотка представлены в документах в виде аббревиатуры DxL. Расшифровка следующая:

  • D — показатель диаметра тела;
  • L — показатель длины.

В зависимости от используемых нормативов ГОСТ и конструкции полнотелой заклепки, возможна разница между способами определения длины метиза, поэтому предусмотрено 3 отдельных группы по видам:

  • с выступающей головкой;
  • крепежный элемент с потайной головкой;
  • вариант с полупотайной головкой.

При изготовлении применяются разные ГОСТы:

  • для метизов с головкой в форме цилиндра ГОСТ 10303-80;
  • варианты с потайной головкой производятся согласно ГОСТ 10300-80;
  • метизы с полукруглой формой головки ГОСТ 10299-80;
  • полупотайной вариант ГОСТ 10301-80.

Также встречаются отрывные заклепки, монтаж которых производится за счет пистолета. Метизы в этом случае тоже обозначаются, как и предыдущие.

Если рассматривать стандарты производства, то можно выделить следующие:

  • отрывные крепежные элементы с цилиндрической формой головки DIN 7337, ISO 15977, ISO 15979, ISO 15981, ISO 15983, ISO 16582;
  • вариант, оснащенный потайным вариантом головки DIN 7337, ISO 15978, ISO 15980, ISO 15984.

Способы для измерения размера шплинта

Предусмотрено три варианта шплинтов, при этом для каждого применяется свой метод измерения.

У разводных шплинтов в число размеров входит условный диаметр. Значение параметра определяется показателем диаметра отверстия, предназначенного для монтажа. Примечательно, что реальный диаметр крепежного элемента имеет меньшие размеры, чем условный. Возможная разница между ними указана в ГОСТ 397-79.

Для нахождения длины разводного шплинта существует специальный способ. Метиз отличается коротким и длинным концом, поэтому требуется измерить участок от изгиба ушка крепежного элемента до окончания с короткой стороны.

Игольчатый вариант шплинтов характеризуется фиксированной длиной, регулируемой нормативом DIN 11024. Чтобы узнать размер метиза, требуется проверить показатели диаметра шплинта.

Быстросъемные метизы, оснащенные кольцом, тоже отличаются фиксированной длиной. Для конструкций применяется DIN 11024. Чтобы узнать размер крепежного элемента, воспользуйтесь полученными показателями диаметра.

Как измерять гайку

Большинство гаек имеют метрическую резьбу. Для измерения показателя диаметра резьбы потребуется чуть больше действий, чем в остальных случаях. По возможности рекомендуется проверять размер не самой гайки, а болта или винта, используемого для нее. Так можно добиться более точного результата.

Значение, которое получилось после измерения внутренней резьбы, является показателем внутреннего диаметра dвн.

Для того, чтобы точно определить диаметр метрической резьбы метиза, потребуется узнать соответствие dвн наружному диаметру используемого болта. Это производится с помощью специальной таблицы.

Точность контролируется за счет применения определенных калибров “проход-непроход”. Одна часть должна хорошо соединяться с гайкой, вторая часть наоборот, не должна.

Гайки отличаются по своему виду, и его легко определить при детальном осмотре. Чтобы узнать стандарт крепежного элемента, может потребоваться измерение высоты метиза, поскольку встречаются высокие, низкие, особо высокие и другие варианты.

Также для классификации шестигранных гаек используются габариты “под ключ”. Это объясняется тем, что метизы также различаются своими видами.

Для точного измерения шага резьбы допускается применение способа, рассматриваемого в случае с болтом. Понадобится резьбомер или придется посчитать количество витков на необходимом промежутке.

Определение размеров дюймовых гаек

Чтобы проверить размеры резьбы дюймовой гайки, необходимо рассмотреть резьбу болта или другого метиза, используемого с ней. Если подходящего нет под рукой, но есть информация о наличии дюймовой резьбы, то воспользуйтесь соответствующим резьбомером. При этом не забывайте разделять полученное значение на 25,4 мм.

Определение размеров шайбы

Для шайб используется короткое обозначение в виде D, что расшифровывается как диаметр метрической резьбы метиза, который применяется для крепежного элемента.

Чтобы точно измерять показатели, подойдет линейка или штангенциркуль. В результате получается значение, которое немного превышает показатель в обозначении. Это объясняется тем, что при монтаже требуется свободный ход, для чего выполняется небольшой зазор.

ГОСТ 7798-70 Болт с шестигранной головкой размеры М6

Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70, класс точности В, размеры метрической резьбы от М6 до М48, длина от 10 до 300 мм. Болты ГОСТ 7798-70 с гайками и шайбами соответствующих размеров используются для соединения и крепления деталей, конструкций в строительстве, машиностроении и приборостроении.

Материалы:

  • Сталь: 4,8; 5,8; 8,8; 10,9 (класс прочности для болтов)
  • Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка, термодиффузионное оцинкование
  • Марки стали: 10кп, 20кп, 10, 20, 35, 20Г2Р, 40Х, 30ХР.
Размеры болтов ГОСТ 7798-70 с шестигранной головкой в мм
dPkbSеhwdw
крупныймелкийl≤125125<l≤200l>200
М614181010,90,158,7
М81,2515,3221314,20,1511,5
М101,51,256,4263217 (16)18,7 (17,6)0,1515,5 (14,5)
М121,751,257,530364919 (18)20,9 (19,9)0,1517,2 (16,5)
М1421,58,834405322 (21)24 (22,8)0,1520,1 (19,2)
М1621,5103844572426,20,222
М182,51,5124248612729,60,224,8
М202,51,512,546526530330,227,7
М222,51,51450566932 (34)35 (37,3)0,229,5 (31,4)
М2432155460733639,60,233,2
М2732176066794145,20,238
М303,5218,76672854650,90,242,7
М364322,57884975560,80,251,1
М424,532690961096571,30,2559,9
М4853301021081217582,60,2569,4

Обозначения:

d — номинальный диаметр резьбы
d1— диаметр стержня, примерно равен номинальному диаметру резьбы или среднему диаметру резьбы
P — шаг резьбы
D — диаметр головки
k — высота головки
b — длина резьбы
S — размер под ключ
e — диаметр описанной окружности, не менее
hw— ширина, не менее
dw— диаметр, не менее
l — длина стержня болта

Допускается изготавливать болты ГОСТ 7798-70 с размерами, указанными в скобках.

Аналоги ГОСТ 7798-70:

ГОСТ 7805-70 болт с неполной резьбой и шестигранной головкой, класс точности A.
ГОСТ 15589-70 болт с неполной резьбой и шестигранной головкой, класс точности С.
DIN 931 (ISO 4014) болт с неполной резьбой и шестигранной головкой, класс точности A, B.
DIN 933 (ISO 4017) болт с полной резьбой и шестигранной головкой, класс точности A, B.

Вы можете заказать и купить болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 с размерами резьбы от М6 до М48 по оптовым ценам в СПб.

Вес болтов. Таблица | МеханикИнфо

 

При закупке большого количества болтов заказ оформляется в килограммах. Это очень удобно и по времени занимает не так много, как если бы мы пересчитывали все 2000 болтов, для этого нужно всего лишь весы или посчитать теоретический вес одного или нескольких болтов. Чтобы посчитать теоретический вес одного болта, пользуются таблицей теоретического веса болтов (смотрите ниже) и других метизов. Слово «метизы» происходит от слов металлические изделия, это изделия, чаще любых остальных, встречающиеся в повседневной жизни (болты, гайки, шайбы, саморезы, гвозди, шурупы, тросы, пилы, топоры и тд.). Применение их всевозможно: строительство, промышленное производство, сельское хозяйство.

Существует множество различных исполнений болтов, все они стандартизированы ГОСТом, ниже приведены несколько из них:

 

Болт ГОСТ 7798-70 размеры

 

ГОСТ 7798-70 Болт с шестигранной головкой и полной резьбой. Наиболее часто используются в производстве,строительстве, машиностроении для монтажа конструкций и оборудования.

Зарубежные аналоги: DIN 933 (смотри ниже)

Изготавливается из нержавеющей и углеродистой сортов стали, возможно изготовление из латуни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1

Размеры болтов с шестигранной головкой и полной резьбой ГОСТ 7798-70.

 

Таблица 2

Теоретический вес болтов с шестигранной головкой и полной резьбой ГОСТ 7798-70.

 

Болт ГОСТ 7796-70 размеры

 

ГОСТ 7796-70 болт с шестигранной уменьшенной головкой. Имеет класс точности В. Такой болт необходим для крепежа ограждений, металлоконструкций, где принципиально имеет значение размер высоты головки болта.

Изготавливается из марок стали: 10кп, 20, 35, 35Х, 40Х, 30ХР.

Класс точности: В

Зарубежные аналоги: Нет.

 

 

Таблица 3

Размеры болтов с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796-70.

Таблица 4

Размеры длины резьбы болтов с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796-70.

*Знаком × отмечены болты с резьбой по всей длине стержня.

Вес болтов. Таблица.

Таблица 5

Теоретический вес болтов с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796-70.

 

Рым-болт ГОСТ 4751-73 размеры

 

ГОСТ 4751-73 «Рым-болты». Этот стандарт предназначен для болтов которые применяются в грузоподъемных, такелажных работах. Вместо шестигранной головки под ключ на рым-болтах кольцо. Оно предназначено для того, чтобы легко зацепить монтажный трос.
Зарубежный аналог: DIN 580.

Изготавливается из марки стали: Сталь: С 15 Е.

Покрытие: Цинк 6 – 8 мкм.

 

 

Таблица 6

Размеры рым-болтов ГОСТ 4751-73.

 

Болт ГОСТ 7805-70 размеры

 

Болт ГОСТ 7805-70 класса точности А .

Зарубежный аналог: DIN 931.

Изготавливается из марок стали: 10кп, 20кп, 10, 20, 35, 20Г2Р, 40Х, 30ХР.
Класс точности: A.
Поле допуска резьбы: 6g.
Класс прочности: 4,8; 5,8; 8,8; 10,9.

Аналоги: ГОСТ 7798-70(смотри выше), DIN 931(зарубежный стандарт), ISO 4014(международный стандарт).

Таблица 7

Размеры болтов ГОСТ 7805-70.

Таблица 8

Теоретический вес болтов ГОСТ 7805-70.

 

м6, м8, м10, м12, м14, м16, м20, м24

Болт ГОСТ 7798-70: болт с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы от 6 до 48 мм.

Импортные аналоги — DIN 933 и DIN 931.

Чертеж болта:

Применяемые марки стали и основные размеры указаны в таблицах:

Таблица 1

Марка стали:

10 кп, 20кп, 10, 20, 35, 40Х, ЗОХР
Класс точности:В
Класс прочности:4,8; 5,8; 8,8; 10,9
Поле допуска резьбы:6g
Аналог:DIN933, 931, ТУ 14-4-1760-94
Номинальный диаметр резьбы dболт м6болт М8болт М10болт М12(14)болт М16(18)болт М20(22)болт м24(27)болт м30болт м36болт м42болт м48
Шаг резьбыкрупный11,251,51,7522,533,544,55
мелкий11,251,523
Диаметр стержня d16810121416182022242730364248
Размер «под ключ» S101316182124273034364146556575
Высота головки k4,05,36,47,58,810,012,012,514,015,017,018,722,526,030,0
Диаметр описанной окружности е, не менее10,914,217,619,922,826,229,633,037,339,645,250,960,871,382,6
dw, не менее8,711,514,516,519,222,024,827,731,433,238,042,751,159,969,4
hwне менее0,150,200,25
не более0,60,8
Диаметр отверстия в стержне d31,62,02,53,24,05,06,38,0
Диаметр отверстия в головке d4Н152,02,53,24,05,0
Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке l2js152,02,83,54,04,55,06,06,57,07,58,59,511,513,015,0

Примечание: размеры болтов, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

Тип исполнения оговаривается при размещении заказа в производстве.

Теоретический вес болтов:

Длина болта, ммТеоретический вес 1000 шт. болтов кг» при номинальном диаметре резьбы d, мм
болт м6болт М8болт М10болт М12болт м14болт М16болт м18болт М20болт м22болт м24болт м27болт м30болт м36болт м42болт м48
84,3068,668
104,7129,39416,68
125,11810,12017,82
145,52410,85018,9627,89
165,93011,57020,1029,4843,98
186,33612,30021,2331,1246,2165,54
206,74213,02022,3732,7648,4568,4995,81
227,20413,52023,5134,4050,6971,4499,52
257,87114,84025,2236,8654,0575,87105,10133,3
288,53716,33026,9239,3257,4080,29110,60140,2
308,98117,12028,5240,9659,6483,24114,30144,8193,0
329,42617,91029,4342,5961,8786,19118,00149,4198,6237,0
3510,09019,09031,2845,3465,2490,62123,60156,3207,0246,9340,6
3810,76020,28033,1848,0068,5995,04129,20163,2215,4256,9353,3
4011,20021,07034,3649,7871,2597,99132,90167,8221,0263,5361,8474,8
4512,31023,04037,4554,2277,30105,70142,10179,4235,0280,1373,0500,9
5013,42025,02040,5358,6783,35113,60152,40190,9249,0296,7404,1526,9834,5
5514,53026,99043,6263,1189,39121,50162,40203,7263,1313,3425,3553,0872,11304
6015,64028,97046,7067,5595,44129,40172,40216,0278,9329,9446,5579,0909,81356
6516,76030,94049,7971,99101,50137,30182,40228,4293,8348,8467,7605,1947,414072009
7017,87032,91052,8776,44107,50145,20192,40240,7308,8366,5491,1631,1985,014582076
7518,98034,89055,9680,88113,60153,10202,40253,0323,7384,3513,6659,71023,015092143
8020,09036,86059,0485,33119,60161,00212,40265,0338,6402,1536,1687,51061,015612211
8521,20038,84062,1389,77125,70168,90222,40277,7353,6419,8558,6715,21098,016122278
9022,31040,81065,2194,20131,70176,80232,40290,1368,5437,6581,0743,01141,016632345
9542,79068,3098,64137,80184,70242,40302,4383,4455,4603,5770,81181,017152412
10044,76071,38103,10143,80192,60252,40314,7398,3473,2626,0798,51221,017662479
10574,47107,50149,90200,50262,40327,1413,3490,9648,5826,31261,018262546
11077,55112,00155,90208,40272,30339,4428,2508,7671,0854,11301,018802614
11580,63116,40162,00216,30282,30351,8443,1526,5693,5881,81341,019342690
12083,72120,90168,00224,20292,30364,1458,1544,2716,0909,61381,019892760
12586,80125,30174,00232,10302,30376,4473,0562,0738,5937,41421,020432831
13089,89129,70180,10240,00312,30388,8487,9579,8761,0965,21461,020982903
14096,06138,60192,20255,80332,30413,5517,8615,3806,01021,01541,022073045
150102,18147,50204,30271,60352,30438,1547,6650,8850,11076,01621,023153187
160108,38156,40216,40287,40372,30462,8577,5686,4895,91132,01701,024243329
170114,58165,30228,50303,20392,30487,5607,4721,9940,91188,01780,025333471
180120,68174,20240,60319,00412,30512,2637,2757,5985,91243,01860,026423614
190126,88183,10252,70333,80432,30536,9667,1793,01031,01299,01940,027513756
200133,08191,90264,70350,60452,20561,5697,0828,61076,01354,02020,028603898
220209,70228,90382,20492,20610,9756,7899,61166,01465,02180,030774182
240227,50313,10413,80532,20660,3816,4970,81256,01576,02340,032954466
260245,20337,60445,40572,20709,6876,11042,01346,01687,02500,035134751
280361,50476,90612,20759,0935,91113,01436,01798,02660,037305035
300385,70508,50652,20808,3995,61184,01526,01910,02820,039485319

Производятся методом холодной высадки на специальных автоматах с последующей накаткой резьбы.

Форма выпуска: деревянные ящики по 50 кг., картонные коробки по 25 кг.

Поставка болтов м6, м8, м10, м12, м14, м16, м20, м24 и других размеров от 100 кг.

болт, высокопрочный болт, крепежные изделия

Размеры болтов

Таблица 1: размеры болтов для фланцевых соединений (ряд 2 = стандартный по ГОСТ 12815) на различные давления (Ру), D (мм) х L (мм) по ГОСТ 7798-70 и ГОСТ 10602-94































Dy фланца


Py фланца, кгс/см2


Ру 1 и 2,5


Ру 6


Ру 10


Ру 16


Ру 25


10


M10x35


M10x45


M12x40


M12x45


M12x50


15


M12x45


20


M10x40


M10x45


M12x50


M12x55


25


32


M12x45


M12x50


M16x55


M16x60


40


M16x60


M15x65


50


M16x65


M16x70


65


M16x60


80


M16x50


M16x55


100


M16x65


M16x70


M20x80


125


M16x55


M16x60


M16x70


M24x90


150


M20x70


M20x80


175


M16x60


M16x65


M20x75


200


M24x100


225


M27x100


250


M16x65


M16x70


M24x90


300


M20x70


M20x75


M20x80


M27x110


350


M24x100


M30x120


400


M20x75


M20x80


M24x90


M27x110


M30x130


450


M27x120


500


M30x130


M36x140


600


M24x80


M24x90


M27x110


M36x140


M36x150


700


M42x160


800


M27x90


M27x100


M30x120


M42x170


900


M48x180


1000


M30x130


M42x150


M52x190


1200


M30x110


M36x150


M48x160


-


 

Таблица 2: размеры шпилек для фланцевых соединений (ряд 2 = стандартный по ГОСТ 12815) на различные Ру, D(мм) х L(мм) по ГОСТ 9066-75






























Dy фланца

Py фланца, кгс/см2

Ру 1 и 2,5

Ру 6

Ру 10

Ру 16

Ру 25

Ру 40

Ру 64

Ру 100

10

M10x50

M12x60

M12x70

M12x80

15

20

M12x60

M12x70

M16x90

M16x90

25

M16x100

32

M12x60

M16x70

M16x80

M16x80

M16x90

M20x110

M20x110

40

M16x80

50

M24x120

65

M16x90

M20x120

M24x130

80

M16x70

M16x90

M16x100

100

M20x100

M20x110

M24x130

M27x150

125

M16x70

M16x80

M16x90

M24x110

M24x120

M27x150

M30x170

150

M20x100

M20x100

M30x160

M30x180

175

M16x80

M24x120

M27x150

M30x170

200

M20x110

M36x200

225

M27x130

M30x170

M30x180

M36x210

250

M24x120

M36x210

M42x250

300

M20x90

M27x140

M30x180

M36x220

M48x270

350

M20x90

M20x100

M30x150

M30x190

M42x240

M48x280

400

M24x110

M27x130

M30x160

M36x220

 

 

450

M20x100

M27x140

500

M24x120

M30x160

M36x180

M42x240

600

M24x110

M27x130

M36x170

M36x190

M48x240

700

M36x180

M42x210

 

800

 

M27x120

M30x150

M48x220

900

M27x140

M48x230

1000

M30x160

M42x200

M52x240

1200

M30x140

M36x180

M48x210

 

 

Таблицы размеров крепежа | MechaniCalc

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта страница использует JavaScript для форматирования уравнений для правильного отображения. Пожалуйста, включите JavaScript.


На этой странице представлены таблицы, в которых перечислены размеры дюймовых и метрических болтов, гаек и шайб. Для получения информации о болтовых соединениях см. Наш справочник по анализу болтовых соединений.

Содержание

Размеры оборудования: унифицированная дюймовая резьба

В этом разделе содержатся таблицы размеров для фурнитуры с дюймовой резьбой.

Размеры резьбы болта

Следующая таблица размеров резьбы для крупной и мелкой резьбы была адаптирована из ASME B1.1:

Размер Номинал (основной)
Диаметр [дюйм]
Грубая резьба (UNC) Тонкая резьба (UNF)
Резьба
на дюйм
Растягивающее напряжение
Площадь [дюйм 2 ]
Малая
Площадь [в 2 ]
Резьба
на дюйм
Растягивающее напряжение
Площадь [дюйм 2 ]
Малая
Площадь [в 2 ]
# 0 0.0600 80 0,00180 0,00151
# 2 0,0860 56 0,00370 0,00310 64 0,00394 0,00339
# 4 0,1120 40 0,00604 0,00496 48 0.00661 0,00566
# 5 0,1250 40 0,00796 0,00672 44 0,00830 0,00716
# 6 0,1380 32 0,00909 0,00745 40 0,01015 0,00874
№ 8 0,1640 32 0. 0140 0,01196 36 0,01474 0,01285
# 10 0,1900 24 0,0175 0,01450 32 0,0200 0,0175
1/4 « 0,2500 20 0,0318 0,0269 28 0,0364 0.0326
5/16 « 0,3125 18 0,0524 0,0454 24 0,0580 0,0524
3/8 « 0,3750 16 0,0775 0,0678 24 0,0878 0,0809
7/16 « 0,4375 14 0.1063 0,0933 20 0,1187 0,1090
1/2 « 0,5000 13 0,1419 0,1257 20 0,1599 0,1486
9/16 « 0,5625 12 0,182 0,162 18 0,203 0.189
5/8 « 0,6250 11 0,226 0,202 18 0,256 0,240
3/4 « 0,7500 10 0,334 0,302 16 0,373 0,351
7/8 « 0,8750 9 0.462 0,419 14 0,509 0,480
1 « 1,0000 8 0.606 0,551 12 0,663 0,625
1-1 / 8 « 1,1250 7 0,763 0,693 12 0,856 0,812
1-1 / 4 « 1.2500 7 0,969 0,890 12 1,073 1. 024
1-3 / 8 « 1,3750 6 1,155 1.054 12 1,315 1,260
1-1 / 2 « 1,5000 6 1.405 1,294 12 1.581 1,521
1-3 / 4 « 1.7500 5 1,90 1,74
2 « 2,0000 4,5 2,50 2,30

Размер резьбы болта

Для расчета размеров унифицированной дюймовой резьбы можно использовать следующие уравнения:

/ TPI

Уравнение, единицы США [дюймы] Источник
Малый диаметр д м.внешний = d ном — 1,2
Справочник по машинам
Диаметр шага d p.ext = d nom — 0,64

5 / TPI ASME B1.1, раздел 10.1p
Номинальная площадь
Площадь растягивающего напряжения ASME B1.1, Приложение B
Малая зона
(зона сдвига)

В приведенной выше таблице d nom — номинальный диаметр в дюймах, а TPI — резьба на дюйм.

Минимальный диаметр отверстия с зазором

Следующая таблица отверстий с зазором адаптирована из ASME B18.2.8. Приведены минимальные диаметры отверстий .

Размер болта Диаметр болта. [дюйм] Нормальная посадка [дюйм] Закрыть [дюйм] Свободная посадка [дюйм]
# 0 0,0600 0,076 0,067 0,094
# 2 0. 0860 0,102 0,094 0,116
# 4 0,1120 0,128 0,120 0,144
# 5 0,1250 0,156 0,141 0,172
# 6 0,1380 0,170 0,154 0,185
№ 8 0,1640 0.196 0,180 0,213
# 10 0,1900 0,221 0,206 0,238
1/4 « 0,2500 0,281 0,266 0,297
5/16 « 0,3125 0,344 0,328 0,359
3/8 « 0,3750 0,406 0.391 0,422
7/16 « 0,4375 0,469 0,453 0,484
1/2 « 0,5000 0,562 0,531 0.609
5/8 « 0,6250 0,688 0,656 0,734
3/4 « 0,7500 0,812 0,781 0.906
7/8 « 0,8750 0,938 0,906 1.031
1 « 1,0000 1,094 1.031 1,156
1-1 / 8 « 1,1250 1,219 1,156 1,312
1-1 / 4 « 1,2500 1,344 1,281 1,438
1-3 / 8 « 1.3750 1,500 1,438 1,609
1-1 / 2 « 1,5000 1,625 1,562 1,734

Длина резьбы болта

Согласно ASME B18.2.1, номинальную длину резьбы болтов дюймовой серии можно найти по:

где L — общая длина болта, а d nom — номинальный диаметр болта.

Размеры головки болта с шестигранной головкой

Следующая таблица размеров головок болтов с шестигранной головкой была адаптирована из ASME B18.6.3, таблица 29, «Размеры обычных (без шлицов) и шлицевых винтов с шестигранной головкой и большой шестигранной головкой». Эта таблица используется для оборудования меньшего размера.

Размер Номинал (основной)
Диаметр [дюйм]
Ширина по квартирам Высота головы
Минимум [дюйм] Максимум [дюйм] Минимум [дюйм] Максимум [дюйм]
# 2 0,0860 0,120 0.125 0,040 0,050
# 4 0,1120 0,181 0,188 0,049 0,060
# 6 0,1380 0,244 0,250 0,080 0,093
№ 8 0,1640 0,244 0,250 0,096 0,110
# 10 0.1900 0,305 0,312 0,105 0,120
1/4 « 0,2500 0,367 0,375 0,172 0,190
5/16 « 0,3125 0,489 0,500 0,208 0,230
3/8 « 0,3750 0,551 0,562 0.270 0,295

Следующая таблица размеров головок болтов с шестигранной головкой была адаптирована из ASME B18.2.1, Таблица 2, «Размеры болтов с шестигранной головкой».

Размер Номинал (основной)
Диаметр [дюйм]
Ширина по квартирам Высота головы
Номинальное [дюймы] Минимум [дюйм] Номинальное [дюймы] Минимум [дюйм]
1/4 « 0. 2500 7/16 «(0,438) 0,425 11/64 « 0,150
5/16 « 0,3125 1/2 дюйма (0,500) 0,484 7/32 « 0,195
3/8 « 0,3750 9/16 «(0,562) 0,544 1/4 « 0,226
7/16 « 0,4375 5/8 «(0,625) 0.603 19/64 « 0,272
1/2 « 0,5000 3/4 дюйма (0,750) 0,725 11/32 « 0,302
5/8 « 0,6250 15/16 «(0,938) 0,906 27/64 « 0,378
3/4 « 0,7500 1-1 / 8 «(1,125) 1.088 1/2 « 0.455
7/8 « 0,8750 1-5 / 16 «(1,312) 1,269 37/64 « 0,531
1 « 1,0000 1-1 / 2 «(1.500) 1,450 43/64 « 0,591
1-1 / 8 « 1,1250 1-11 / 16 «(1.688) 1,631 3/4 « 0,658
1-1 / 4 « 1.2500 1-7 / 8 «(1,875) 1,812 27/32 « 0,749
1-3 / 8 « 1,3750 2-1 / 16 дюйма (2,062) 1,994 29/32 « 0,810
1-1 / 2 « 1,5000 2-1 / 4 дюйма (2,250) 2,175 1 « 0,902
1-5 / 8 « 1.6250 2-7 / 16 «(2,438) 2.356 1-3 / 32 « 0,978
1-3 / 4 « 1.7500 2-5 / 8 «(2,625) 2,538 1-5 / 32 « 1.054
1-7 / 8 « 1.8750 2-13 / 16 «(2,812) 2,719 1-1 / 4 « 1,130
2 « 2,0000 3 дюйма (3. 000) 2,900 1-11 / 32 « 1.175

Размеры шестигранной гайки

Следующая таблица размеров шестигранных гаек была адаптирована из ASME B18.2.2, Таблица 1-1, «Размеры квадратных и шестигранных гаек для винтов». Эта таблица используется для оборудования меньшего размера.

Размер Номинал (основной)
Диаметр [дюйм]
Ширина по квартирам Толщина
Номинальное [дюймы] Минимум [дюйм] Минимум [дюйм] Максимум [дюйм]
# 0 0.060 5/32 «(0,156) 0,150 0,043 0,050
# 2 0,086 3/16 «(0,188) 0,180 0,057 0,066
# 4 0,112 1/4 дюйма (0,250) 0,241 0,087 0,098
# 6 0,138 5/16 «(0,312) 0,302 0.102 0,114
№ 8 0,164 11/32 «(0,344) 0,332 0,117 0,130
# 10 0,190 3/8 дюйма (0,375) 0,362 0,117 0,130
1/4 « 0,250 7/16 «(0,438) 0,423 0,178 0,193
5/16 « 0.312 9/16 «(0,562) 0,545 0,208 0,225
3/8 « 0,375 5/8 «(0,625) 0.607 0,239 0,257

Приведенная ниже таблица размеров шестигранных гаек была адаптирована из ASME B18.2.2, таблица 4, «Размеры шестигранных гаек и шестигранных гаек с зажимом».

Размер Номинал (основной)
Диаметр [дюйм]
Ширина по квартирам Толщина
Минимум [дюйм] Максимум [дюйм] Минимум [дюйм] Максимум [дюйм]
1/4 « 0. 2500 0,428 0,438 0,212 0,226
5/16 « 0,3125 0,489 0,500 0,258 0,273
3/8 « 0,3750 0,551 0,563 0,320 0,337
7/16 « 0,4375 0,675 0,688 0.365 0,385
1/2 « 0,5000 0,736 0,750 0,427 0,448
9/16 « 0,5625 0,861 0,875 0,473 0,496
5/8 « 0,6250 0,922 0,938 0,535 0,559
3/4 « 0.7500 1.088 1,125 0,617 0,665
7/8 « 0,8750 1,269 1,312 0,724 0,776
1 « 1,0000 1,450 1,500 0,831 0,887
1-1 / 8 « 1,1250 1,631 1,688 0.939 0,999
1-1 / 4 « 1,2500 1,812 1,875 1.030 1,094
1-3 / 8 « 1,3750 1,994 2,062 1,138 1,206
1-1 / 2 « 1,5000 2,175 2,250 1,245 1,317
1-5 / 8 « 1.6250 2,350 2,430 1,364 1,416
1-3 / 4 « 1.7500 2,538 2,625 1,460 1,540
1-7 / 8 « 1.8750 2,722 2,813 1,567 1,651
2 « 2,0000 2,900 3.000 1.675 1,763

Размеры внутренней резьбы

Следующие уравнения можно использовать для расчета размеров внутренней резьбы для унифицированной дюймовой резьбы:

Уравнение, единицы США [дюймы] Источник
Малый диаметр d m. int = d nom — 1.08253175 / TPI ASME B1.1, раздел 10.1s
Диаметр шага d с.внутр = d ном — 0,64

5 / TPI ASME B1.1, раздел 8.3

В приведенной выше таблице d nom — номинальный диаметр в дюймах, а TPI — резьба на дюйм.

Размеры плоской шайбы

Следующая таблица размеров плоских шайб была адаптирована из ASME B18.21.1, таблица 11 для плоских шайб типа A. Шайбы типа А бывают двух серий: узких и широких.

Размер Базовый диам.[дюйм] серии Внутренний диаметр,
Базовый [дюйм]
Внешний диаметр,
Базовый [дюйм]
Толщина,
Basic [дюймы]
# 0 0,0600 0,078 0,188 0,020
# 2 0,0860 0,094 0,250 0,020
# 4 0,1120 0.125 0,312 0,032
# 6 0,1380 0,156 0,375 0,049
№ 8 0,1640 0,188 0,438 0,049
# 10 0,1900 0,219 0,500 0,049
1/4 « 0.2500 Узкий 0,281 0,625 0,065
1/4 « 0,2500 широкий 0,312 0,734 0,065
5/16 « 0,3125 Узкий 0,344 0,688 0,065
5/16 « 0,3125 широкий 0,375 0.875 0,083
3/8 « 0,3750 Узкий 0,406 0,812 0,065
3/8 « 0,3750 широкий 0,438 1. 000 0,083
7/16 « 0,4375 Узкий 0,469 0,922 0,065
7/16 « 0.4375 широкий 0,500 1,250 0,083
1/2 « 0,5000 Узкий 0,531 1,062 0,095
1/2 « 0,5000 широкий 0,562 1,375 0,109
9/16 « 0,5625 Узкий 0,594 1.156 0,095
9/16 « 0,5625 широкий 0,625 1,469 0,109
5/8 « 0,6250 Узкий 0,656 1,312 0,095
5/8 « 0,6250 широкий 0,688 1,750 0,134
3/4 « 0.7500 Узкий 0,812 1,469 0,134
3/4 « 0,7500 широкий 0,812 2.000 0,148
7/8 « 0,8750 Узкий 0,938 1,750 0,134
7/8 « 0,8750 широкий 0,938 2.250 0,165
1 « 1,0000 Узкий 1,062 2.000 0,134
1 « 1,0000 широкий 1,062 2,500 0,165
1-1 / 8 « 1,1250 Узкий 1,250 2,250 0,134
1-1 / 8 « 1.1250 широкий 1,250 2,750 0,165
1-1 / 4 « 1,2500 Узкий 1,375 2,500 0,165
1-1 / 4 « 1,2500 широкий 1,375 3. 000 0,165
1-3 / 8 « 1,3750 Узкий 1,500 2.750 0,165
1-3 / 8 « 1,3750 широкий 1,500 3,250 0,180
1-1 / 2 « 1,5000 Узкий 1,625 3.000 0,165
1-1 / 2 « 1,5000 широкий 1,625 3,500 0,180
1-5 / 8 « 1.6250 1,750 3,750 0,180
1-3 / 4 « 1.7500 1,875 4.000 0,180
1-7 / 8 « 1.8750 2.000 4,250 0,180
2 « 2,0000 2,125 4.500 0.180

Воспользуйтесь нашим калькулятором болтовых соединений, основанным на методике, описанной здесь.

  • Расчет напряжений болтового соединения
  • учитывает предварительную нагрузку, приложенную осевую нагрузку и приложенную поперечную нагрузку.

Размеры оборудования: метрическая резьба

В этом разделе содержатся таблицы размеров метрической резьбы.

Размеры резьбы болта

Следующая таблица размеров резьбы для резьбы с крупным и мелким шагом была создана с использованием стандартных размеров из ASME B1.13М. Предпочтительна резьба с крупным шагом, и ее следует использовать по возможности, как указано в ASME B1.13M. При построении таблицы использовались уравнения резьбы, приведенные ранее для области растягивающего напряжения и для небольшой площади.

Обозначение размера резьбы для метрической резьбы дается как «M [диаметр] x [шаг]». Например, резьба с номинальным диаметром 6 мм и шагом 1 мм обозначается как «M6 x 1».

Номинал (основной)
Диаметр [мм]
Крупный шаг с мелким шагом
Шаг
[мм]
Растягивающее напряжение
Площадь [мм 2 ]
Незначительный
Площадь [мм 2 ]
Шаг
[мм]
Растягивающее напряжение
Площадь [мм 2 ]
Незначительный
Площадь [мм 2 ]
1.6 0,35 1,270 1.076
2 0,4 2,073 1,789
2,5 0,45 3,391 2,980
3 0.5 5,031 4,473
3,5 0,6 6,775 6.000
4 0,7 8,779 7,750
5 0.8 14,18 12,68
6 1 20,12 17,89
8 1,25 36,61 32,84 1 39,17 36,03
10 1.5 57,99 52,29 1,25 61,20 56,30
12 1,75 84,27 76,25 1,25 92,07 86,04
14 2 115,4 104,7 1,5 124,5 116,1
16 2 156. 7 144,1 1,5 167,2 157,5
20 2,5 244,8 225,2 1,5 271,5 259,0
24 3 352,5 324,3 2 384,4 364,6
30 3.5 560,6 519,0 2 621,2 596,0
36 4 816,7 759,3 2 914,5 883,8
42 4,5 1121 1045 2 1264 1228
48 5 1473 1377 2 1671 1629
56 5.5 2030 1905 2 2301 2252
64 6 2676 2520 2 3031 2975
72 6 3460 3282 2 3862 3799
80 6 4344 4144 1.5 4851 4798
90 6 5591 5364 2 6099 6020
100 6 6995 6740 2 7562 7473
110 2 9182 9084

Размер резьбы болта

Следующие уравнения можно использовать для расчета размеров метрической резьбы ISO.Профиль резьбы основан на параметре H, высоте основного треугольника. Значение H связано с шагом резьбы P следующим образом:

Уравнение, метрические единицы [мм] Источник
Малый диаметр d m. ext = d nom — 1,226869 · P Шигли
Диаметр шага d p.ext = d nom -0.75 · H = d nom — 0,64

5 · P Справочник по машинам
Номинальная площадь
Площадь растягивающего напряжения ASME B1.13M, Приложение B
Малая зона
(зона сдвига)

В приведенной выше таблице d nom — номинальный диаметр в миллиметрах, а P — шаг резьбы в миллиметрах.

Минимальный диаметр отверстия с зазором

Следующая таблица отверстий с зазором адаптирована из ASME B18.2.8. Приведены минимальные диаметры отверстий . Эта таблица также соответствует таблице рекомендуемых отверстий с зазором из ASME B18.2.3.1M.

Размер болта Нормальная посадка [мм] Плотная посадка [мм] Свободная посадка [мм]
M1.6 1,8 1,7 2
м2 2.4 2,2 2,6
M2,5 2,9 2,7 3,1
М3 3,4 3,2 3,6
М4 4,5 4,3 4,8
M5 5,5 5,3 5,8
M6 6,6 6,4 7
M8 9 8.4 10
M10 11 10,5 12
M12 13,5 13 14,5
M14 15,5 15 16,5
M16 17,5 17 18,5
M20 22 21 24
M24 26 25 28
M30 33 31 35
M36 39 37 42
M42 45 43 48
M48 52 50 56
M56 62 58 66
M64 70 66 74
M72 78 74 82
M80 86 82 91
M90 96 93 101
M100 107 104 112

Длина резьбы болта

Согласно ASME B18. 2.3.1M, таблица 7, «Длина резьбы», номинальную длину резьбы метрических болтов можно найти по:

где L — общая длина болта, а d nom — номинальный диаметр болта.

Размеры головки болта с шестигранной головкой

Следующая таблица размеров головок болтов с шестигранной головкой была адаптирована из ASME B18.6.7M, Таблица 14, «Размеры крепежных винтов с шестигранной головкой». Эта таблица используется для оборудования меньшего размера.

Номинальный диаметр
и шаг резьбы
Ширина по квартирам Высота головы
Минимум [мм] Максимум [мм] Минимум [мм] Максимум [мм]
M2 x 0.4 3,02 3,20 1,3 1,6
M2,5 x 0,45 3,82 4,00 1,8 2,1
M3 x 0,5 4,82 5,00 2,0 2,3
M3,5 x 0,6 5,32 5,50 2,3 2,6
M4 x 0,7 6.78 7,00 2,6 3,0
M5 x 0,8 7,78 8,00 3,3 3,8
M6 x 1 9,78 10,00 4,1 4,7
M8 x 1,25 12,73 13,00 5,2 6,0
M10 x 1,5 15,73 16.00 6,5 7,5
M12 x 1,75 17,73 18,00 7,8 9,0

Следующая таблица размеров головок болтов с шестигранной головкой была адаптирована из ASME B18.2.3.1M, Таблица 3, «Размеры винтов с шестигранной головкой».

Номинальный диаметр
и шаг резьбы
Ширина по квартирам Высота головы
Минимум [мм] Максимум [мм] Минимум [мм] Максимум [мм]
M5 x 0. 8 7,78 8,00 3,35 3,65
M6 x 1 9,78 10 3,85 4,15
M8 x 1,25 12,73 13,00 5,10 5,50
M10 x 1,5 15,73 16,00 6,17 6,63
M12 x 1,75 17.73 18,00 7,24 7,76
M14 x 2 20,67 21,00 8,51 9,09
M16 x 2 23,67 24,00 9,68 10,32
M20 x 2,5 29,16 30,00 12,12 12,88
M24 x 3 35,00 36.00 14,46 15,44
M30 x 3,5 45,00 46,00 17,92 19,48
M36 x 4 53,80 55,00 21,62 23,38
M42 x 4,5 62,90 65,00 25,03 26,97
M48 x 5 72,60 75.00 28,93 31,07
M56 x 5,5 82,20 85,00 33,80 36,20
M64 x 6 91,80 95,00 38,68 41,32
M72 x 6 101,40 105,00 43,55 46,45
M80 x 6 111,00 115.00 48,42 51,58
M90 x 6 125,50 130,00 54,26 57,75
M100 x 6 140,00 145,00 60,10 63,90

Размеры шестигранной гайки

Следующая таблица размеров шестигранных гаек была адаптирована из ASME B18.2.4.1M, таблица 1, «Размеры шестигранных гаек, стиль 1. » Для получения дополнительной информации также см. ASME B18.2.4.2M, таблица 1, «Размеры шестигранных гаек типа 2».

Номинальный диаметр
и шаг резьбы
Ширина по квартирам Толщина
Минимум [мм] Максимум [мм] Минимум [мм] Максимум [мм]
M1,6 x 0,35 3,02 3,20 1,05 1,30
M2 x 0,4 3,82 4.00 1,35 1,60
M2,5 x 0,45 4,82 5,00 1,75 2,00
M3 x 0,5 5,32 5,50 2,15 2,40
M3,5 x 0,6 5,82 6,00 2,55 2,80
M4 x 0,7 6,78 7,00 2.90 3,20
M5 x 0,8 7,78 8,00 4,40 4,70
M6 x 1 9,78 10,00 4,90 5,20
M8 x 1,25 12,73 13,00 6,44 6,80
M10 x 1,5 15,73 16,00 8,04 8.40
M12 x 1,75 17,73 18,00 10,37 10,80
M14 x 2 20,67 21,00 12,10 12,80
M16 x 2 23,67 24,00 14,10 14,80
M20 x 2,5 29,16 30,00 16,90 18.00
M24 x 3 35,00 36,00 20,20 21,50
M30 x 3,5 45,00 46,00 24,30 25,60
M36 x 4 53,80 55,00 29,40 31,00

Размеры внутренней резьбы

Следующие уравнения можно использовать для расчета размеров внутренней резьбы для метрической резьбы ISO:

Уравнение, метрические единицы [мм] Источник
Малый диаметр д м. внутр = d ном — 1,25 · H = d ном — 1,08253175 · P Справочник по машинам
Диаметр шага d p.int = d nom — 0,75 · H = d nom — 0,64

5 · P Справочник по машинам

В приведенной выше таблице d nom — номинальный диаметр в миллиметрах, а P — шаг резьбы в миллиметрах.

Размеры плоской шайбы

Следующая таблица размеров плоских шайб была адаптирована из ASME B18.22M, таблица 1, «Размеры метрических плоских шайб (общего назначения)». Простые шайбы бывают трех серий: обычные, узкие и широкие.

Номинальный размер серии Внутренний диаметр Внешний диаметр Толщина
Мин. [Мм] Макс [мм] Мин. [Мм] Макс [мм] Мин. [Мм] Макс [мм]
M1.6 Узкий 1.95 2,09 3,70 4,00 0,50 0,70
M1.6 Обычный 1,95 2,09 4,70 5,00 0,50 0,70
M1.6 широкий 1,95 2,09 5,70 6,00 0.60 0,90
м2 Узкий 2.50 2,64 4,70 5,00 0.60 0,90
м2 Обычный 2,50 2,64 5,70 6,00 0.60 0,90
м2 широкий 2,50 2,64 7,64 8,00 0.60 0,90
М2.5 Узкий 3,00 3,14 5,70 6,00 0.60 0,90
M2,5 Обычный 3,00 3,14 7,64 8,00 0. 60 0,90
M2,5 широкий 3,00 3,14 9,64 10,00 0,80 1.20
М3 Узкий 3,50 3,68 6,64 7,00 0.60 0,90
М3 Обычный 3,50 3,68 9,64 10,00 0,80 1,20
М3 широкий 3,50 3,68 11,57 12.00 1,00 1,40
M3.5 Узкий 4,00 4,18 8,64 9,00 0,80 1,20
M3,5 Обычный 4,00 4,18 9,64 10,00 1,00 1,40
M3.5 широкий 4,00 4.18 14,57 15,00 1,20 1,75
М4 Узкий 4,70 4,88 9,64 10,00 0,80 1,20
М4 Обычный 4,70 4,88 11,57 12,00 1,00 1,40
М4 широкий 4.70 4,88 15,57 16,00 1,60 2,30
M5 Узкий 5,60 5,78 10,57 11,00 1,00 1,40
M5 Обычный 5,60 5,78 14,57 15,00 1,20 1,75
M5 широкий 5.60 5,78 19,48 20,00 1,60 2,30
M6 Узкий 6,65 6,87 12,57 13,00 1,20 1,75
M6 Обычный 6,65 6,87 18,28 18,80 1,20 1,75
M6 широкий 6. 65 6,87 24,88 25,40 1,60 2,30
M8 Узкий 8,90 9,12 18,28 18,80 1,60 2,30
M8 Обычный 8,90 9,12 24,88 25,40 1,60 2,30
M8 широкий 8.90 9,12 31,38 32,00 2,00 2,80
M10 Узкий 10,85 11,12 19,48 20,00 1,60 2,30
M10 Обычный 10,85 11,12 27,48 28,00 2,00 2,80
M10 широкий 10.85 11,12 38,38 39,00 2,50 3,50
M12 Узкий 13,30 13,57 24,88 25,40 2,00 2,80
M12 Обычный 13,30 13,57 33,38 34,00 2,50 3,50
M12 широкий 13.30 13,57 43,38 44,00 2,50 3,50
M14 Узкий 15,25 15,52 27,48 28,00 2,00 2,80
M14 Обычный 15,25 15,52 38,38 39,00 2,50 3,50
M14 широкий 15.25 15,52 49,38 50,00 3,00 4,00
M16 Узкий 17,25 17,52 31,38 32,00 2,50 3,50
M16 Обычный 17,25 17,52 43,38 44,00 3,00 4,00
M16 широкий 17. 25 17,68 54,80 56,00 3,50 4,60
M20 Узкий 21,80 22,13 38,38 39,00 3,00 4,00
M20 Обычный 21,80 22,32 49,00 50,00 3,50 4,60
M20 широкий 21.80 22,32 64,80 66,00 4,00 5,10
M24 Узкий 25,60 26,12 43,00 44,00 3,50 4,60
M24 Обычный 25,60 26,12 54,80 56,00 4,00 5,10
M24 широкий 25.60 26,12 70,80 72,00 4,50 5,60
M30 Узкий 32,40 33,02 54,80 56,00 4,00 5,10
M30 Обычный 32,40 33,02 70,80 72,00 4,50 5,60
M30 широкий 32.40 33,02 88,60 90,00 5,00 6.40
M36 Узкий 38,30 38,92 64,80 66,00 4,50 5,60
M36 Обычный 38,30 38,92 88,60 90,00 5,00 6.40
M36 широкий 38.30 38,92 108,60 110,00 7,00 8,50

Воспользуйтесь нашим калькулятором болтовых соединений, основанным на методике, описанной здесь.

  • Расчет напряжений болтового соединения
  • учитывает предварительную нагрузку, приложенную осевую нагрузку и приложенную поперечную нагрузку.

Список литературы

Общие ссылки:

  1. Барретт, Ричард Т., «Руководство по проектированию крепежа», справочная публикация НАСА 1228, 1990 г.

  2. Будинас-Нисбетт, «Машиностроительный проект Шигли», 8-е изд.

  3. Чемберс, Джеффри А., «Предварительно загруженная методология совместного анализа для систем космического полета», Технический меморандум НАСА 106943, 1995.

  4. Справочник по машинному оборудованию, 27-е изд., Industrial Press Inc., 2004.

  5. Линдебург, Майкл Р., «Справочное руководство по машиностроению для экзамена на физическую форму», 13-е изд.

Спецификации и стандарты:

  1. ASME B1.1, «Унифицированная дюймовая резьба (форма резьбы UN и UNR)», Американское общество инженеров-механиков, 2003.
  2. ASME B18.2.1, «Болты с квадратной, шестигранной, тяжелой шестигранной и скошенной головкой, а также шестигранные, тяжелые шестигранные, шестигранные фланцы, винты с выступом и шестигранной головкой (дюймовая серия)», Американское общество инженеров-механиков, 2012.
  3. ASME B18.2.2, «Гайки общего назначения: гайки машинных винтов, шестигранные, квадратные, шестигранные фланцы и соединительные гайки (дюймовые серии)», Американское общество инженеров-механиков, 2010.
  4. ASME B18.2.8, «Отверстия с зазором для болтов, винтов и шпилек», Американское общество инженеров-механиков, 1999.
  5. ASME B18.21.1, «Шайбы: винтовая пружина, фиксатор зубьев и плоские шайбы (дюймовая серия)», Американское общество инженеров-механиков, 2009.
  6. FED-STD-h38 / 2B, «Стандарты винтовой резьбы для федеральных служб», Федеральный стандарт, 1991 г.

Bolt Depot — Измерение диаметра крепежа

Общие

На застежке есть несколько разных мест, где
можно измерить диаметр.

Наиболее часто используемые диаметры
находятся:

  • Диаметр резьбы (T). Также называется большим диаметром.
  • Диаметр хвостовика (S).
  • Диаметр корня (R).
    Также называется малым диаметром.

Диаметр крепежа почти всегда равен Диаметр резьбы (или больший диаметр).

Диаметр головки

Обычно люди называют болты с шестигранной головкой по размеру головки, измеренной по плоскости (это также размер гаечного ключа, который использует болт).

Это неверно, и этого следует избегать по двум причинам.

  1. Непонимание может привести к получению болта гораздо большего размера, чем необходимо.
  2. Размер головки может варьироваться. для одного и того же диаметра резьбы, особенно в метрических болтах, поэтому даже сравнивая головки с головками, вы можете получить несовместимый болт.

Для дополнительной информации
размеры головок болтов с шестигранной головкой см.
Таблица размеров шестигранных болтов / гаечных ключей или наша метрическая система
Таблица размеров головок болтов / гаечных ключей.

Гайки и шайбы

Размер гаек и шайб зависит от крепежа, к которому они подходят.
Например, шайба 1/2 дюйма подходит для болта 1/2 дюйма.У гайки плотность резьбы тоже должна совпадать. Дополнительные сведения о плотности резьбы см. В наших разделах «О шаге резьбы и
Страница TPI или как измерения крепежа
Обозначенная страница

Шайба 1/2 «подходит для крепежа диаметром 1/2»

Гайка 1/2 «-13 подходит для крепежа 1/2» -13

Размер пронумерованных винтов в США

Крепежные детали

(США) размером менее 1/4 дюйма обычно обозначаются числовым размером (часто перед ним стоит знак числа), а не дробным размером. Чем меньше число, тем меньше диаметр застежки.

Для получения информации о том, что эти размеры переводят в дюймы, см. Наши:

Особые исключения

Некоторые крепежные детали, например, болты с буртиком и , многие анкеры используют другое измерение диаметра. В нашем каталоге вы найдете изображения, показывающие, где именно измеряется диаметр на каждой застежке, когда вы выбираете диаметр.

Размеры метрических болтов | Атланта Род и Производство

На главную> Размеры метрических болтов с шестигранной головкой

** Все размеры в миллиметрах **

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР (D) ДИАМЕТР КУЗОВА ТОЛЩИНА ГОЛОВКИ ПО КВАРТИРАМ ПО УГЛАМ
D (МАКС.) D (МИН) H (МАКС.) Ч (МИН) F (макс.) F (МИН) C (МАКС.) C (МИН)
м10 10.00 9,78 6,63 6,17 17,00 15,73 18,48 17,77
м12 12,00 11,73 7,76 4,24 19,00 17,73 20,78 20,03
м14 14,00 13,73 9,09 8,51 22,00 20,67 24,25 23.35
м16 16,00 15,73 10,32 9,68 24,00 23,67 27,71 26,75
кв.м 20,00 19,67 12,88 12,12 30,00 29,16 34,64 32,95
м24 24,00 23,67 15,44 14,56 36. 00 35,00 41,57 39,55
м 30 30,00 29,67 19,48 17,92 46,00 45,00 53,12 50,85
м 36 36,00 35,61 23,38 21,63 55,00 53,80 63,51 60,79
м42 42,00 41.38 26,97 25,03 65,00 62,90 75,06 71,71
м 48 48,00 47,38 31,07 28,93 75,00 72,60 86,60 82,76
м 56 56,00 55,26 36,2 33,80 85,00 82,20 98,15 93.71
м64 64,00 63,26 41,32 38,68 95,00 91,80 109,70 104,65
м72 72,00 71,26 46,45 43,55 105,00 101,40 121,24 115,60
м80 80,00 79,26 51,58 48.42 115,00 111,00 132,72 126,54
м 90 90,00 89,13 57,74 54,26 130,00 125,50 150,11 143.07
м 100 90,00 99,13 63,9 60,10 145,00 140,00 167,43 159.60

Таблица допусков размеров внешней винтовой резьбы ANSI

Меню оборудования ANSI | Инженерная таблица выбора винта и оборудования
Конструкция, формула и расчеты крепежа и винта / болта

Размер винта Класс
Резьба
Большой диаметр Диаметр шага Незначительный
Диаметр
Базовый a Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.
0-80 0,0600 0,0595 0,0563 0.0514 0,0496 0,0442
0-80 3A 0,0600 0,0600 0,0568 0,0519 0,0506 0.0447
1-64 0,0730 0,0724 0,0686 0,0623 0,0603 0,0532
1-64 3A 0. 0730 0,0730 0,0692 0,0629 0,0614 0,0538
1-72 0,0730 0,0724 0.0689 0,0634 0,0615 0,0554
1-72 3A 0,0730 0,0730 0,0695 0,0640 0.0626 0,0560
2-56 0,0860 0,0854 0,0813 0,0738 0,0717 0,0635
2-56 3A 0. 0860 0,0860 0,0819 0,0744 0,0728 0,0641
2-64 0,0860 0,0854 0.0816 0,0753 0,0733 0,0662
2-64 3A 0,0860 0,0860 0,0822 0,0759 0.0744 0,0668
3-48 0,0990 0,0983 0,0938 0,0848 0,0825 0,0727
3-48 3A 0. 0990 0,0990 0,0945 0,0855 0,0838 0,0734
3-56 0,0990 0,0983 0.0942 0,0867 0,0845 0,0764
3-56 3A 0,0990 0,0990 0,0949 0,0874 0.0858 0,0771
4-40 0,1120 0,1112 0,1061 0,0950 0,0925 0,0805
4-40 3A 0. 1120 0,1120 0,1069 0,0958 0,0939 0,0813
4-48 0,1120 0,1113 0.1068 0,0978 0,0954 0,0857
4-48 3A 0,1120 0,1120 0,1075 0,0985 0.0967 0,0864
5-40 0,1250 0,1242 0,1191 0,1080 0,1054 0,0935
5-40 3A 0.1250 0,1250 0,1199 0,1088 0,1069 0,0943
5-44 0,1250 0,1243 0.1195 0,1095 0,1070 0,0964
5-44 3A 0,1250 0,1250 0,1202 0,1102 0.1083 0,0971
6-32 0,1380 0,1372 0,1312 0,1169 0,1141 0,0989
6-32 3A 0.1380 0,1380 0,1320 0,1177 0,1156 0,0997
6-40 0,1380 0,1372 0.1321 0,1210 0,1184 0,1065
6-40 3A 0,1380 0,1380 0,1329 0,1218 0.1198 0,1073
8-32 0,1640 0,1631 0,1571 0,1428 0,1399 0,1248
8-32 3A 0.1640 0,1640 0,1580 0,1437 0,1415 0,1257
8-36 0,1640 0,1632 0.1577 0,1452 0,1424 0,1291
8-36 3A 0,1640 0,1640 0,1585 0,1460 0.1439 0,1299
10-24 0,1900 0,1890 0,1818 0,1619 0,1586 0,1379
10-24 3A 0.1900 0,1900 0,1828 0,1629 0,1604 0,1389
10-32 0,1900 0,1891 0.1831 0,1688 0,1658 0,1508
10-32 3A 0,1900 0,1900 0,1840 0,1697 0.1674 0,1517
1 / 4-20 0,2500 0,2489 0,2408 0,2164 0,2127 0,1876
1 / 4-20 3A 0.2500 0,2500 0,2419 0,2175 0,2147 0,1887
1 / 4-28 0,2500 0,2490 0.2425 0,2258 0,2225 0,2052
1 / 4-28 3A 0,2500 0,2500 0,2435 0,2268 0.2243 0,2062
5 / 16-18 0,3125 0,3113 0,3026 0,2752 0,2712 0,2431
5 / 16-18 3A 0.3125 0,3125 0,3038 0,2764 0,2734 0,2443
5 / 16-24 0,3125 0,3114 0.3042 0,2843 0,2806 0,2603
5 / 16-24 3A 0,3125 0,3125 0,3053 0,2854 0.2827 0,2614
3 / 8-16 0,3750 0,3737 0,3643 0,3331 0,3287 0,2970
3 / 8-16 3A 0.3750 0,3750 0,3656 0,3344 0,3311 0,2983
3 / 8-24 0,3750 0,3739 0.3667 0,3468 0,3430 0,3228
3 / 8-24 3A 0,3750 0,3750 0,3678 0,3479 0.3450 0,3239
7 / 16-14 0,4375 0,4361 0,4258 0,3897 0,3850 0,3485
7 / 16-14 3A 0.4375 0,4375 0,4272 0,3911 0,3876 0,3499
7 / 16-20 0,4375 0,4362 0.4281 0,4037 0,3995 0,3749
7 / 16-20 3A 0,4375 0,4375 0,4294 0,4050 0.4019 0,3762
1 / 2-13 0,5000 0,4985 0,4876 0,4485 0,4435 0,4041
1 / 2-13 3A 0.5000 0,5000 0,4891 0,4500 0,4463 0,4056
1 / 2-20 0,5000 0,4987 0.4906 0,4662 0,4619 0,4374
1 / 2-20 3A 0,5000 0,5000 0,4919 0,4675 0.4643 0,4387
9 / 16-12 0,5625 0,5609 0,5495 0,5068 0,5016 0,4617
9 / 16-12 3A 0.5625 0,5609 0,5495 0,5068 0,5016 0,4617
9 / 16-14 0,5625 0,5510 0.5507 0,5146 0,5096 0,4760
9 / 16-16 0,5625 0,5611 0,5517 0,5205 0.5158 0,4866
9 / 16-16 3A 0,5625 0,5625 0,5531 0,5219 0,5184 0,4880
9 / 16-18 0.5625 0,5611 0,5524 0,5250 0,5205 0,4950
9 / 16-18 3A 0,5625 0,5625 0.5538 0,5264 0,5230 0,4964
9 / 16-20 0,5625 0,5612 0,5531 0,5287 0.5245 0,5017
9 / 16-20 3A 0,5625 0,5625 0,5544 0,5300 0,5268 0,5030
9 / 16-24 0.5625 0,5613 0,5541 0,5342 0,5303 0,5117
9 / 16-24 3A 0,5625 0,5625 0.5553 0,5354 0,5325 0,5129
9 / 16-32 0,5625 0,5615 0,5555 0,5412 0.5377 0,5243
9 / 16-32 3A 0,5625 0,5625 0,5565 0,5422 0,5396 0,5253
5 / 8-11 0.6250 0,6234 0,6113 0,5644 0,5589 0,5119
5 / 8-11 3A 0,6250 0,6250 0.6129 0,5660 0,5619 0,5135
5 / 8-18 0,6250 0,6236 0,6149 0,5875 0.5828 0,5554
5 / 8-18 3A 0,6250 0,6250 0,6163 0,5889 0,5854 0,5568
3 / 4-10 0.7500 0,7482 0,7353 0,6832 0,6773 0,6255
3 / 4-10 3A 0,7500 0,7500 0.7371 0,6850 0,6806 0,6273
3 / 4-16 0,7500 0,7485 0,7391 0,7079 0.7029 0,6718
3 / 4-16 3A 0,7500 0,7500 0,7406 0,7094 0,7056 0,6733
7/8 -9 0.8750 0,8731 0,8592 0,8009 0,7946 0,7368
7/8 -9 3A 0,8750 0,8750 0.8611 0,8028 0,7981 0,7387
7 / 8-14 0,8750 0,8734 0,8631 0,8270 0.8216 0,7858
7 / 8-14 3A 0,8750 0,8750 0,8647 0,8286 0,8245 0,7874
1-8 1.0000 0,9980 0,9830 0,9168 0,9100 0,8446
1-8 3A 1,0000 1,0000 0.9850 0,9188 0,9137 0,8466
1-12 1,0000 0,9982 0,9868 0,9441 0.9382 0,8960
1-12 3A 1,0000 1,0000 0,9886 0,9459 0,9415 0,8978
1-1 / 8-7 1.1250 1,1228 1,1064 1.0300 1.0228 0,9475
1-1 / 8-12 1,1250 1,1232 1.1118 1.0691 1.0631 1.0210
1-1 / 4-7 1,2500 1,2478 1,2314 1,1550 1.1476 1,0725
1-1 / 4-12 1,2500 1,2482 1,2368 1,1941 1,1879 1,1460
1-3 / 8-6 1.3750 1,3726 1,3544 1,2643 1,2563 1,1681
1-3 / 8-12 1,3750 1,3731 1.3617 1,3190 1,3127 1,2709
1-1 / 2-6 1,5000 1.4976 1.4794 1,3893 1.3812 1,2931
1-1 / 2-12 1,5000 1.4981 1,4867 1,4440 1,4376 1,3959
1-3 / 4-5 1.7500 1,7473 1,7268 1,6174 1,6085 1,5019
2–6 2,0000 1,9971 1.9751 1.8528 1,8433 1,7245

а. Базовый = номинальный

Как определить размер резьбы болта — прочность и конструкция резьбы болта

О резьбе болта

Может быть необычным думать о болтах и ​​гайках как о передовой технологии, но по крайней мере 1800 лет эти крепежные элементы были ничем иным.До промышленной революции шесть классических машин отвечали за каждое механическое преимущество. Из шести оригинальных машин винты, вероятно, были изобретены последними, но также и самыми революционными.

Их можно использовать для линейной транспортировки объектов или для перекачивания жидкостей, как в знаменитом винтовом насосе Архимеда. Винты были эффективны как редукторы в червячных передачах. Самое главное, они умели и надежно собирали материалы.

Легко утверждать, что болты и гайки сегодня столь же высокотехнологичны.В конце концов, большинство сложных машин — это гибриды простых машин. Теперь, после столетий практики металлообработки, резьбовые крепежи производятся с точностью до допусков и должны отвечать строгим требованиям сегодняшнего рынка высокой эффективности и производительности. Таким образом, болты становятся все более специализированными и стандартизированными, и конца этому не видно.

Различия между современными болтами и гайками выходят далеко за рамки размеров. Вы знаете разницу между накатанной резьбой и нарезанной резьбой? А как насчет классов посадки резьбы? Метрическая резьба vs.Единый стандарт резьбы? Или грубая или мелкая нить?

Что еще более важно, знает ли ваш поставщик разницу и может ли он разработать оборудование для ваших конкретных приложений? Мы делаем это в Bayou City Bolt, и позвольте нам помочь вам и вашей компании с любыми вашими потребностями в болтах. От, винты с головкой под торцевой ключ, шестигранные и тяжелые болты с шестигранной головкой и многое другое.

Производство ниток

Даже на техническом языке часто не делается различия между винтами и болтами.На самом деле эти термины использовались до появления резьбовых крепежных изделий с механической обработкой, поэтому они часто используются как взаимозаменяемые. Органы по стандартизации пришли к выводу, что эти крепежные детали различаются не спецификациями или методами производства; скорее так, как они используются. Как указано в справочнике Machinery’s Handbook и ASME B18, винты представляют собой крепежные детали с внешней резьбой, которые сопрягаются с внутренней резьбой или могут проходить сквозь материалы для сборки компонентов. Чтобы установить или удалить винт, к головке крепежа прикладывают крутящий момент.Болты также имеют внешнюю резьбу, но они удерживаются на месте при приложении крутящего момента к гайке. Совместимая внутренняя резьба должна иметь ту же геометрию, что и резьба на болте.

Невооруженным глазом может показаться, что все резьбы застежек созданы одинаково. Фактически, есть два метода изготовления резьбы — накатка и нарезка, которые влияют на функциональность крепежа. Для резки требуется пустой стержень, диаметр которого точно соответствует спецификации болта, а излишки материала срезаются с заготовки для создания резьбы.Это приводит к увеличению диаметра до начала резьбы. Все стандартные размеры болтов и типы резьбы могут быть изготовлены путем нарезания. Как правило, болты и винты с нарезанной резьбой имеют лучшую прочность на сдвиг, но также являются более сложными в производстве и более дорогими.

Для изготовления накатанной резьбы используется заготовка, диаметр которой немного меньше заданного конечного диаметра. Заготовка деформируется штампами для создания спиральных выступов и впадин, которые охватывают стержень болта.Это создает крепеж с более гладкой резьбой, который также весит меньше, чем нарезанные болты того же размера. Эти застежки обработаны холодным способом, отчего нити упрочняются. В целом прокатка — это быстрый, эффективный и менее затратный метод нарезания резьбы на заготовках. Существуют некоторые ограничения, такие как ограничения на длину резьбы и диаметры болтов, а некоторые материалы слишком твердые для холодной обработки штампами. Два типа конструкционных болтов, A325 и A490, не могут быть прокатаны из-за этих ограничений.

Эти условия означают, что накатанная резьба подходит для большинства применений, поскольку она дешевле и в среднем на 7% прочнее нарезанной резьбы.В то время как холодная обработка приводит к упрочнению минимального диаметра, резка истирает его и ослабляет поверхность материала. Как правило, единственный случай, когда явно требуется резьба нарезки, — это когда указанные материалы слишком трудно наматывать.

Стандартизация крепежных изделий

В 19 годах индустриализация и достижения в области механической обработки привели к массовому производству и распространению крепежных изделий. Конкурирующие болты одного размера с несовместимой резьбой приводили к проблемам взаимодействия, особенно с импортным оборудованием.Потребовалось глобальное событие грандиозных масштабов (Вторая мировая война), чтобы способствовать международному сотрудничеству в области стандартизации болтов. Канада, Соединенные Штаты и Соединенное Королевство не смогли отремонтировать танки и машины друг друга во время войны, поэтому в 1949 году они приняли Унифицированный стандарт резьбы (UTS), который определял критерий резьбы с использованием дюймовых размеров. Между тем, метрическая система набирала популярность в Европе и Азии, что привело к тому, что Великобритания отказалась от UTS и вместо этого приняла метрическую систему.Сегодня Канада и США остаются единственными рынками с высокой концентрацией оборудования UTS. Согласно ISO, мировая популярность оборудования делится на 60% в метриках, 31% на UTS и 9% на другие категории.

Имея самую большую долю рынка, метрические болты определить легче всего. Номиналы начинаются с буквы М, а цифра сразу после нее указывает диаметр болта в миллиметрах. Метрическая резьба крепежа также указывается в соответствии с шагом резьбы, который представляет собой расстояние между соседними витками резьбы, опять же в миллиметрах.Это представлено последней цифрой в обозначении метрического болта. Например, болт с маркировкой M10 x 1,5 представляет собой метрический болт с диаметром 10 мм и 1,5 мм между резьбами.

Таблица размеров резьбы

Подгонка резьбы определяет допуски между выступами и впадинами (гребнями и впадинами) сопрягаемых резьбовых деталей. В метрических описаниях посадка резьбы классифицируется по цифровой и буквенной системе; меньшие числа обозначают резьбу с более высокой точностью, а буквы обозначают положение допуска.В некоторых случаях оборудование может быть помечено двумя наборами размеров резьбы. Первая метка представляет собой делительный диаметр (воображаемый диаметр, при котором резьба обрезается наполовину — расстояние равно от большого и малого диаметров), а вторая представляет собой диаметр вершины, который является второстепенным диаметром на внутренней резьбе и большим диаметром. на внешней резьбе. Например, болт 4G5G будет иметь внутреннюю резьбу с шагом 4 класса и внутреннюю резьбу с гребнем класса 4. Когда уровни высоты тона и гребня одинаковы, обозначения упрощаются; вместо этого болт 4G4G будет обозначен как 4G.Резьба с более высоким допуском устанавливается быстрее и лучше подходит для размещения таких покрытий, как фиксатор резьбы.

Диаметр Тип

Внутренняя резьба

Наружная резьба

Участок

Пять типов: 4 класс, 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс

Семь типов: степень 3, степень 4, степень 5, степень 6, степень 7, степень 8, степень 9

Крест

Пять типов: 4 класс, 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс

Три типа: 4 сорт, 6 сорт, 8 сорт

Кроме того, позиции допуска могут быть следующих типов.Строчные буквы обозначают внешнюю резьбу, а прописные буквы обозначают внутреннюю резьбу.

Нить

Классы позиций с допуском

Внутренний

G, H

Внешний

E, F, G, H

По сравнению с UTS, метрическая резьба 6g будет очень похожа на болт 2A UTS с точки зрения посадки резьбы.

Для болтов

UTS диаметром менее 1/4 дюйма предусмотрены номера калибров, но размеры в дюймах используются между размерами от 1/4 до 1 дюйма. Второе число болта UTS обозначает резьбу на дюйм (TPI). Болты UTS размером от №0 до №10 имеют две возможные конфигурации TPI (грубую и мелкую), а диаметры №12 и выше могут иметь две или три конфигурации TPI (грубую, мелкую и сверхтонкую). Например, болт UTS, обозначенный № 3-48, представляет собой болт калибра 3 или винт с 48 резьбой на дюйм, а винт 1 / 4-20 имеет диаметр 1/4 дюйма и 20 витков резьбы на дюйм.

Посадка резьбы также важна для винтов и болтов UTS. Оборудование с неплотной посадкой лучше подходит для приложений, требующих быстрой сборки и разборки, но прецизионная посадка (класс 3) лучше всего подходит для высокоточных, высокопрочных соединений и суровых условий, таких как болты с головкой под торцевой ключ в двигателе. Потоки класса A используются для внешних потоков, а потоки класса B — для внутренних потоков.

Класс резьбы

Допуск

Приложение

1A

1.50% делительный диаметр

Только для быстрой и легкой сборки и разборки; редко используемый.

1,50% делительного диаметра

Только для быстрой и легкой сборки и разборки; редко используемый.

1,10% делительный диаметр

Приемлемо для большинства применений: наиболее распространенный болт UTS класса

1.10% делительный диаметр

Приемлемо для большинства применений: наиболее распространенный болт UTS класса

3A

0,80% делительного диаметра

Высокоточные, высокопрочные приложения; безопасность.

0,80% делительного диаметра

Высокоточные, высокопрочные приложения; безопасность.

Органы по стандартизации потратили огромные усилия на классификацию шага резьбы, поскольку он определяет область растягивающего напряжения резьбы, которую можно определить с помощью этого уравнения. Напряжение коррелирует с TPI болта.

As = π / 4 X (D — (.

4 X p)) ²

Где:

As: область растягивающего напряжения

D: диаметр болта

p: 1 / ниток на дюйм (TPI)

Например, сравним площадь растягивающего напряжения двух винтов.Первый — винт 3 / 4-10 UNC.

.3382 = π / 4 X (.75- (

4 x (1/10))) ²

Второй винт имеет такой же диаметр, но другой TPI; это винт 3 / 4-16 UNF.

,3754 = π / 4 x (0,75 — (0,

4 x (1/16))) ²

Как показывает уравнение, именно винт с большим TPI имеет большую площадь растягивающего напряжения.

Как определить толщину резьбы

Наконец, резьба как на метрических, так и на UTS-крепежах также подразделяется на грубую, тонкую и сверхтонкую.Типы резьбы UTS обычно обозначаются как UNC (Unified Coarse), UNF (Unified Fine) или (Unified Extra Fine (UNEF). Нет разницы в качестве изготовления между грубыми, мелкими и сверхтонкими типами резьбы, но есть различия в том, как они работают.

Грубая резьба толще и прочнее, чем метизы с мелкой резьбой. Крепежи с крупной резьбой также можно установить быстрее. Например, 3 / 4-10 UNC требует 10 оборотов для установки 1 дюйма оси болта, а 3 / 4-16 UNF потребует 16 оборотов.Крупная резьба обеспечивает зазор для покрытия резьбы и снижает вероятность истирания. Маловероятно, что эта резьба откроется, если болт изготовлен из мягкого материала.

Тонкую и сверхтонкую резьбу можно исследовать вместе. Их меньший шаг и больший TPI означают лучшую прочность на разрыв, а больший малый диаметр обеспечивает лучшую прочность на сдвиг. Меньшие углы спирали резьбы также обеспечивают превосходную устойчивость к вибрации в крепежных изделиях с мелкой резьбой, что очень важно. Тонкие материалы подходят для тонкой и сверхтонкой резьбы.Они также более полезны для точных приложений.

На основании этих подробных стандартов 91% резьбовых крепежных изделий относятся к одному из этих обозначений.

Метрическая система

Диаметр (мм)

Крупный шаг

Мелкий шаг (и сверхмелкий, если применимо)

1

.25

,2

1,2

,25

,2

1,4

,3 ​​

,2

1,6

,35

.2

1,8

,35

,2

2

,4

,25

2,5

,45

,35

3

.5

,35

3,5

,6

,35

4

,7

,5

5

,8

.5

6

1

,75

7

1

,75

8

1,25

1 (0,75)

10

1.5

1,25 (1)

12

1,75

1,5 (1,25)

14

2

1,5

16

2

1.5

18

2,5

2 (1,5)

20

2,5

2 (1,5)

22

2,5

2 (1,5)

24

3

2

27

3

2

30

3.5

2

33

3,5

2

36

4

3

39

4

3

42

4.5

3

45

4,5

3

48

5

3

52

5

4

56

5.5

4

60

5,5

4

64

6

4

ОТС

Диаметр (номер калибра или дюйм)

Грубый

Тонкий TPI

Экстра тонкий TPI

# 0

н / д

80

н / д

# 1

64

72

н / д

# 2

56

64

н / д

# 3

48

56

н / д

# 4

40

48

н / д

# 5

40

44

н / д

# 6

32

40

н / д

# 8

32

36

н / д

# 10

24

32

н / д

# 12

24

28

32

1/4

20

28

32

5/16

18

24

32

3/8

16

24

32

16/7

14

20

28

1/2

13

20

28

9/16

12

18

24

5/8

11

18

24

3/4

10

16

20

7/8

9

14

20

1

8

12

20

Этот документ может стать бесценным ориентиром при выборе крепежа, но нет необходимости сохранять его в памяти.Вся эта информация основана на опыте опытных инженеров и представителей Bayou City Bolt, которые могут помочь вашей организации отслеживать изнурительные вариации резьбовых винтов, болтов и гаек.

На протяжении почти двух тысячелетий аппаратное обеспечение с поддержкой потоков поддерживало некоторые из самых важных инноваций в истории человечества. Теперь у вашей компании есть шанс использовать высокотехнологичные преимущества современных аппаратных решений.

Скачать PDF

Руководство по размерам и размерам крепежных изделий

Общие сведения о размерах стандартного размера

Размер Размер относится к диаметру винтов, болтов и штифтов, а также внутреннему диаметру гаек и шайб.Вы можете искать свой продукт по диаметру, выбрав измерение в раскрывающемся списке Размер. Другие размеры, такие как винт, болт, длина штифта, внешний диаметр гаек и шайб и т. Д., Отображаются в самом результате поиска.

A. Детали, требующие совместимости с сопрягаемыми деталями

Например: винты или болты, которые просверливают гайки, шайбы

Те части, которые требуют совмещения с сопрягаемым элементом — винты или болты с гайками или шайбами ​​- имеют диаметры, которые выражены в фактических дюймах или долях от них, за которыми следует количество витков резьбы на дюйм.

Винты и болты, которые сопрягаются с гайкой, а также сами гайки обозначены как таковые. Шайб нет.

Важно отметить, что при согласовании шайбы с винтом или болтом диаметр вала винта или
болт должен соответствовать внутреннему диаметру шайбы. Например, болт -16 должен быть совмещен с шайбой.
Внутренний диаметр? шайба, на самом деле, будет немного больше, чем? тем самым позволяя шайбе прилегать к болту.Следовательно, при заказе шайбы для другого использования, кроме подгонки ее к винту или болту, следует определить фактическую внутреннюю
диаметр шайбы перед оформлением заказа.

Примеры:

1. Дробь, за которой следует дефис, за которым следует число:

Дробь — это диаметр вала в долях дюйма. Число после дефиса — это количество витков резьбы на дюйм , то есть количество витков резьбы на самом валу на дюйм длины вала.

1 / 4-20: диаметр вала четверть дюйма, 20 ниток на дюйм

3 / 4-16: диаметр вала три четверти дюйма, 16 ниток на дюйм

2. Для деталей размером 1 дюйм и более:

Число 1 или число больше единицы, или число один или число больше единицы, за которым следует дробь, затем дефис, затем дробь или целое число:

Число 1 или число больше единицы, или число один или число больше единицы, за которым следует дробь, — это диаметр вала. Число после дефиса — это количество ниток на дюйм ; то есть количество витков резьбы на самом валу на дюйм длины вала. То же, что и для более мелких деталей.

1-12: Диаметр вала один дюйм, 12 ниток на дюйм

2-1 / 4-4-1 / 2: диаметр вала два с четвертью дюйма, четыре с половиной резьбы на дюйм

Примечание: диаметры некоторых более мелких крепежных винтов (хотя они могут иметь сопрягаемую деталь) обозначены в отраслевой системе числовых размеров, описанной ниже.См. Пояснения в разделе C ниже.

B. Детали, не требующие совместимости с сопрягаемыми деталями

Те детали, которые не требуют совмещения с сопрягаемым элементом — винты или болты, которые просто просверливают поверхность или проходят сквозь нее — часто обозначаются промышленными числовыми размерами, перед которыми стоит знак #. На них не указано количество резьб на дюйм. Эти отраслевые числовые размеры варьируются от # 0 до # 15, где # 0 — самый маленький, а # 15 — самый большой.

Эти числовые размеры представляют собой диаметры вала (и внутренние диаметры некоторых шайб), которые были стандартизированы много лет назад Американским обществом инженеров-механиков (ASME), Американским обществом испытаний и материалов (ASTM) и другими организациями по стандартизации. Эти размеры были стандартизированы на основе размеров, уже широко используемых на рынке.

1. Примеры:

Отраслевой числовой размер, перед которым стоит знак #:

# 6: размер 6 (шурупы для листового металла, шурупы Teks, шурупы для гипсокартона, шурупы для ДСП, шурупы для дерева, шурупы с U-образным приводом)

# 8: Размер № 8 (шурупы для листового металла, шурупы Teks, шурупы для гипсокартона, шурупы для ДСП, шурупы для дерева, шурупы с U-образным приводом)

# 14: Размер № 14 (шурупы для листового металла, шурупы Teks, шурупы для дерева)

2.Основные основные диаметры, используемые в промышленности Числовые винты с указанием размера:

(в дюймах)

# 0: 0,0600 или 3/50 дюйма
# 1: 0,0730 или 73/1000 в
# 2: 0,0860 или 43/500 дюйма
# 3: 0,0990 или 99/1000 дюйма
# 4: 0.1120 или 14/125 в
# 5: 0,1250 или 1/8 дюйма
# 6: 0,1380 или 69/500 дюймов
# 7: 0,151 или 77/512
# 8: 0,1640 или 41/250 в
№9: 0.1770 или 11/64 в
# 10: 0,1900 или 19/100 дюйма
# 12: 0,2160 или 27/125 в
# 14: 0,2500 или 1/4 дюйма
# 15: 0,3120 или 5/16 дюйма
# 16: 0,3750 или 3/8 дюйма

Номинал

числовым размером больше # 16 встречается редко.

Диаметры основаны на серии крупной резьбы ASME (UNC / UNRC) и серии мелкой резьбы ASME (UNF / UNRF)

C. Диаметры машинных винтов, указанные в отраслевой цифровой системе размеров

Диаметр меньших крепежных винтов обозначен теми же основными основными диаметрами промышленных винтов, указанными в разделе B.2. выше, но также с количеством ниток на дюйм. Далее следует список в дюймах:

2-56: диаметр 0,0860 или 43/500; 56 ниток на дюйм
4-40: 0,1120 или 14/125 в диаметре; 40 ниток на дюйм
5-40: 0,1250 или 1/8 диаметра; 40 ниток на дюйм
6-32: диаметр 0,1380 или 69/500; 32 резьбы на дюйм
8-32: диаметр 0,1640 или 41/250; 32 резьбы на дюйм
10-32: диаметр 0,1900 или 19/100; 32 нитки на дюйм
10-24: 0.1900 или 19/100 в диаметре; 24 резьбы на дюйм
12-24: диаметр 0,2160 или 27/125; 24 резьбы на дюйм

Метрические размеры винтов и болтов — Преобразование винтов и таблица размеров резьбы SAE

КАК ЗАКАЗАТЬ МЕТРИЧЕСКИЕ ЧАСТИ

ASM упрощает заказ метрической фурнитуры, включая метрические винты, распорки и стойки. После того, как вы выбрали одну из наших американских стандартных деталей, вам просто нужно добавить свои метрические требования в запрос предложения. Например, для резьбовой проставки требование в метрике может быть «M 3.5 х 0,6 резьбы ». Ниже вы найдете подробную информацию о преобразованиях и размерах, которые помогут вам заказать такие детали, как метрические винты и стойки.

Как заказать метрическую стойку мужчина / женщина

После того, как вы выбрали одну из наших американских стандартных деталей, вам просто нужно добавить свои метрические требования в запрос предложений. Например, «Резьба M3,0 x 0,5».

Метрическая резьба мин. Глубина
А B
2.5 х 0,45 3,97 3,97
3,0 х 0,50 4,76 6,35
3,5 x 0,60 6,35 9,53
4,0 х 0,70 9,53 11,10
5,0 x 0,80 9,53 12,70
6,0 х 1,00 12,70 15,00
8,0 х 1,25 12,70 15.00

Если вам нужна наружная резьба большей длины, чем показано в таблице выше, вы можете добавить свое требование. Например, «B = 3,0 x 0,5 резьбы, B = 7,5 мм, длина

.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда длина корпуса L меньше или равна глубине резьбы A, мы предоставим максимально возможное количество резьбы.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ (SAE в метрическую систему и метрическую систему в SAE)

Чтобы преобразовать дюймы в миллиметры, умножьте дюймы на 25,4. Чтобы преобразовать миллиметры в дюймы, умножьте миллиметры на 0.039370.

ДОПУСКИ НА РАСПОРУ

Допуски при изготовлении стоек и проставок. Длина: до 100 мм, длина ± 0,13 мм. О. ± 0,152 мм

ДЛИНА РЕЗЬБЫ

Детали из латуни, алюминия и стали: Резьба M2,5 нарезана на длину 15,99 мм. Резьба M3 и больше имеет нарезку длиной 25,4 мм.

Детали из нержавеющей стали и нейлона: Резьба M2,5 нарезана через длину 9,6 мм. Резьба M3 нарезана через длину 12,7 мм.Резьба M3,5 и более имеет нарезку на длину 25,4 мм. Если длина больше, чем указано выше, см. Таблицу глубины резьбы.

РАЗМЕР ВИНТА

Винты с овальной головкой

Метрические размеры винта в миллиметрах, включая винты M2,5 и M4.

Размер резьбы «D» M2 M2.5 M3 M4 M5 M6
Высота головки, макс. «K» 1.7 2,1 2,4 3,7 3,9 4,7
Диаметр головки, макс. «D2» 4,4 5,5 6,3 9,4 10,4 12,6
Размер драйвера «No.» 1 1 1 2 2 3

Винты с цилиндрической головкой и шлицем

Размеры в миллиметрах

Размер резьбы «D» M3 M4 M5 M6
Высота головки, макс. «K» 1.8 2,4 3 3,6
Диаметр головки, макс. «D2» 6 8 10 12
Размер драйвера «No.» .50 0,70 0,80 1

Утопленные винты с полукруглой головкой и крестообразным шлицем

Метрические размеры винта в миллиметрах

Размер резьбы «D» M2 M2.5 M3 M4 M5 M6
Высота головки, макс. «K» 1.6 2 2,4 3,1 3,8 4,6
Диаметр головки, макс. «D2» 4 5 6 8 10 12
Размер драйвера «No.» 1 1 1 2 2 3

Крепежные винты с плоской головкой

Метрические размеры винта в миллиметрах

Размер резьбы «D» M2 м2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10
Высота головки, макс. «K» 1,2 1,5 1,65 2,2 2,5 3 4 5
Диаметр головки, макс. «D2» 3,8 4,7 5,6 7,5 9,2 11 14,5 18
Шаг «П».40 .45 .50,7,8 1 1,25 1,50

Винты с головкой под торцевой ключ

Размеры в миллиметрах

Размер резьбы «D» M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20
Высота головки, макс. «K» 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20
Диаметр головки, макс. «D2» 5.5 7 8,5 10 13 16 10 21 24 30
Шестигранный ключ Sz «S» 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 17

Винты с шестигранной головкой

Размеры в миллиметрах

Размер резьбы «D» M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24
Высота головки, макс. «K» 2.8 3,5 4 5,5 7 8 9 10 13 15
Через квартиры, «S»,7 8 10 13 17 19 22 24 30 36
Шаг, «П»,7,8 1 1,25 1,5 1.75 2 2 2,5 3

Винты с полукруглой головкой

Размеры в миллиметрах

Диаметр головки, макс. «B» Высота головы, макс. «R» Размер гнезда, Nom ‘S’
5,7 1,65 2
7,6 2,20 2,5
9,5 2,75 3
10.5 3,30 4
14,0 4,40 5
17,5 5,50 6
21,0 6,60 8
28,0 8,80 10

Важные данные, метрическая система, крепежные винты

Размеры в миллиметрах

Номинальная длина винта Допуск по длине, мм
до 3 мм вкл.,2
от 3 до 10 мм,3
от 10 до 16 мм,4
от 16 до 50 мм,5
более 50 мм 1,0

Положение головки: Ось головки должна быть расположена в истинном положении относительно оси хвостовика винта в пределах поля допуска, имеющего диаметр, эквивалентный 6% указанного максимального диаметра головки, или указанная максимальная ширина по плоскости шестигранных и шестигранных фланцевых головок, независимо от размера элемента.

Раскладка плитки на пол по диагонали: Укладка плитки по диагонали

Плитка на пол по диагонали. Диагональная укладка – начните с планирования

Плитка на пол по диагонали. Диагональная укладка – начните с планирования

Плитку смело можно назвать отделочным материалом, предоставляющим дизайнеру неограниченные возможности по декорированию. Множество форматов, огромнейшая цветовая гамма, всевозможные композиции и дополнительные элементы, комбинаторность – благодаря этим факторам даже из простой плитки двух цветов можно получить красивое, абсолютно уникальное покрытие.

Монтаж плиточного материала проводится несколькими способами: прямым, со смещением или диагональю (ромбом). Именно последний вариант считается наиболее интересным и универсальным.

Чтобы получить монтаж плиточного покрытия по диагонали, стандартный прямой рисунок поворачивается в среднем под углом 45° к стенам. Профессионал может абсолютно любой дизайн, даже самый сложный (ковер, орнамент, розетка), сформировать в виде диагонали с поворотом под углом от 30° до 70° или же совместить в одном проекте прямую и ромбовидную укладку.

Диагонально уложенная плитка. Совмещение раскладок. Зонирование плиточной раскладкой.

При покупке опытные продавцы сразу требуют от клиента – выбирайте схему раскладки. От этого зависит:

  • Дизайн и формат плиточного изделия.

Одноразмерная облицовка универсальна, ее монтаж осилят и новички, и опытные мастера. Но другое дело – модульное покрытие. Состоит из набора элементов разных габаритов и форм, кратных друг другу.

Этот вид отделочного материала можно монтировать хаотично либо в определенном порядке, создавая простой или сложный, ритмично повторяющийся рисунок.

Модульные облицовки трудны в исполнении, при диагональной раскладке требуют исключительно профессионального подхода;

Пример схемы прямой и ромбовидной укладки модульной плитки

То есть количество основной и комплементарной плитки, набор различных вспомогательных элементов: декоры, фризы, панно и прочее. Аккуратно смонтированная однотонная облицовка по диагонали на полу смотрится достаточно спокойно.

Двухцветная шахматная получается более яркой, доминирующей, ее нужно применять осторожно, чтобы не перегрузить пространство. Еще сложнее многоцветная, насыщенная декоративными элементами модульная отделка.

Цвет и комплектация подбираются очень тщательно с учетом всех особенностей помещения, вплоть до интенсивности светового потока и цвета мебели.

Использование декоров.

  • Расход облицовочного материала.

Укладка плитки на пол по диагонали предполагает немалый расход облицовки. По периметру практически все элементы будут обрезаться, но при том не все остатки пойдут в дело. Поэтому придется купить отделочный материал с запасом 15-25% на отходы. И лучше не экономить на этом, потому что впоследствии вам будет очень сложно найти плитку той же партии, оттенка или калибра.

Параметры плитки, указанные на коробке.

Самый лучший способ рассчитать правильное (порядное) количество требуемой облицовки, выявить наиболее оптимальное расположение основных и декоративных элементов – заранее нарисовать чертеж от руки или заказать его у консультанта.

Производители  керамики практически всем продавцам предоставляют программы для разработки эскизов или специальные терминалы для самостоятельной работы.

Это очень удобно, так как можно сформировать проект в 3D и одновременно получить план- порядовку.

Нелишним будет упомянуть еще об одном моменте, который вызывает вопросы у покупателей. Это рекомендуемая ширина межплиточного шва. На самом деле абсолютно неважно, под каким углом к стенам выкладывается плитка. Здесь действует правило – чем больше размер изделия, тем шире зазор:

  • Керамика до 30х30 см – 1-1,5 мм;
  • Облицовка от 30х30 до 60х60 см – 2-5 мм;
  • Крупноформатные изделия от 60х60 см и более – 5-10 мм.

И учтите – бесшовным методом монтируется только ректифицированный отделочный материал. То есть продукция, прошедшая обработку кромок в заводских условиях.

Разметка плитки на пол по диагонали.

Для чего класть плитку по диагонали

Традиционный способ настила кафеля на пол предусматривает
ориентирование на одну из стен. Это относительно простая в исполнении, а потому
– широко распространенная технология. Несмотря на ее достоинства, результат
такой выкладки выглядит довольно невыразительно. Поэтому был придуман способ,
при котором плитка обращена к стенам и дверному проему не одной из сторон, а
углом. Он получил название «Укладка по диагонали».

У метода укладки плиток с ориентиром на диагональ есть ряд
преимуществ:

  • Уложенная таким способом плитка визуально
    увеличивает площадь комнаты. Особенно такое решение будет актуально для
    небольших помещений, а также для сильно вытянутых участков пола – коридоров,
    проходов, технических помещений и т.д. Чтобы усилить эффект, подбирают узор,
    состоящий из плиток двух и более цветов.
  • Эффектный вид. В отличие от традиционного
    способа, диагональная укладка не воспринимается как шаблонное решение.
  • Если в комнате неровные стены, традиционный
    способ укладки лишь подчеркнет этот недостаток, создав в комнате параллельные
    линии. Диагональный способ размещения кафеля, наоборот, замаскирует эти
    недостатки.
  • Подрезанные элементы, размещенные по краям
    комнаты, при диагональном размещении будут смотреться более аккуратно.

Все преимущества диагонального способа установки кафеля проявятся только при правильном выполнении разметки. Не начинайте работу без четкого проекта и не торопитесь с нанесением опорных линий.

Есть у диагонального способа выкладки и некоторые
недостатки. Прежде всего, это увеличенный расход кафеля. Если для полного
закрытия пола традиционным способом понадобится 100 плиток, для диагональной
установки такой же плитки в этой же комнате потребуется 120-130 плиток. Увеличенный
расход связан с большим количеством элементов, нуждающихся в подрезке.

Время работы также увеличивается. Требуется чаще проверять
правильность разметки, чаще обрезать плитки, делать элементы более сложной
формы при необходимости обхода труб и других помех. Риск ошибки тоже
увеличивается.

Все это делает способ диагональной укладки более сложным, поэтому его обычно не рекомендуют начинающим плиточникам. Но при должном усердии и понимании технологии, можно справиться и с ним, даже впервые взявшись за укладку плитки. Для того чтобы узнать как класть плитку на стену читайте в этой статье.

Раскладка плитки по диагонали. Укладка плитки по диагонали: все тонкости процесса

Человек настолько долго пользуется плиткой в качестве отделочного материала, что успел уже разработать массу различных схем ее укладки – среди всего их множества в значительной мере выделяется укладка плитки по диагонали, о которой и пойдет разговор в данной статье.

Сразу следует сказать, что диагональная раскладка плитки (как напольной, так и настенной) в техническом плане сильно отличается от стандартной прямолинейной схемы – мало того, она еще имеет отличия и в таких моментах, как дизайнерские эффекты. Уложить плитку по диагонали – процесс весьма сложный, и без опыта работ подходить к нему необходимо со всей ответственностью. Как минимум следует изучить все тонкости и нюансы этого процесса и досконально ознакомиться с его особенностями. Чем мы и займемся в этой статье на страницах нашего сайта Дом Мечты.

Расход плитки при укладке по диагонали фото

Диагональная укладка плитки: что нужно знать об этом способе декорирования

Если оставить в покое все технические моменты технологии укладки плитки по диагонали и сосредоточиться только на результатах, так сказать, на особенностях готовой поверхности, то укладка плитки по диагонали может порадовать человека следующими вещами.

  1. В первую очередь это дизайнерский эффект. Ни для кого не секрет, что от положения плитки на поверхности в значительной мере зависит восприятие помещения в целом. Расположив ее вертикально, вы зрительно поднимете высоту комнаты, расположив горизонтально, визуально увеличите в размере линейный размер комнаты, а расположив по диагонали, наоборот, зафиксируете реальные размеры помещения или отдельно взятой поверхности. Учитывая этот момент, следует понимать, что данная технология укладки плитки предназначена не для маленьких помещений.
  2. В значительной мере на визуальное восприятие помещения в целом оказывает влияние и размер плитки, укладываемой по диагональной схеме. Здесь все просто – чем больше размер имеет плитка , тем меньше швов на поверхности стены. В свою очередь, меньшее количество швов в меньшей степени создает иллюзорное восприятие комнаты. Квадратики 100 на 100мм ограничат габариты помещения больше, чем плитка, скажем, 300 на 300мм.
  3. Практически то же самое можно сказать и о форме кафеля, от которой тоже зависит конечный результат. Ровная квадратная плитка, вне зависимости от ее размера, создает один эффект, а прямоугольный кафель, уложенный по диагонали, абсолютно другой. Неспроста кафель прямоугольного формата (со сторонами разной длины) редко укладывается по диагонали – он выглядит, мягко говоря, несуразно и поэтому используется исключительно для создания наклонных декоративных вставок.

Диагональ плитки 60 н. Размеры плитки для пола

Напольная плитка обычно имеет квадратную форму. Сторона этого квадрата больше высоты основной настенной плитки из коллекции, но меньше его длины. Иногда диагональ квадрата равна длине основной плитки.

Наиболее популярные размеры напольной керамической плитки:

  • 10х10 см
  • 10х20 см
  • 15х15 см
  • 20х20 см
  • 30х30 см

Чем меньше формат плитки, тем она прочнее, но сложнее укладывать и мыть. На фото пример напольной плитки 10х10 см Ce.Si Matt (Италия). Маленький формат позволил легко облицевать уклон к сливному трапу в душевой.

Размеры керамогранита

Керамогранит производится в большом количестве форматов. Самые популярные размеры: 30х30, 33х33, 45х45, 50х50 и 60х60 см. Плитка прямоугольного формата обычно нарезается из большой квадратной, поэтому из 50х50 см получается 25х50 или 12,5х50 см, а из 33х33 см — 16,5х33 и 16,5х16,5 см. С помощью гидроабразивной резки можно даже получить мозаику из керамогранита.

Распространённые размеры керамогранита:

  • 16,5х16,5
  • 20х20
  • 25х50
  • 25х150
  • 30х30
  • 30х60
  • 30х120
  • 32х32
  • 33,3х33,3
  • 40х40
  • 40х60
  • 41х41
  • 42х42
  • 45х45
  • 45х90
  • 50х50
  • 50х100
  • 60х60
  • 60х120
  • 75х75
  • 75х150
  • 100х100
  • 120х120
  • 150х150
  • 150х300

Керамогранит 30х30 см. (ColiseumGres Пьемонтэ, Россия).

Керамогранит 60х60 см, Navarti Marmoles (Испания).

Плитка под дерево

Чтобы плитка под дерево максимально имитировала половую доску, паркет или ламинат её нужно производить в длинном вытянутом формате. Такие размеры делают её хрупкой, поэтому основная часть плитки под дерево — это керамогранит.

Тонкий и длинный керамогранит дорог в изготовлении, поэтому поначалу почти все фабрики выпускали плитку под дерево в стандартных квадратных форматах: 30х30, 45х45, 50х50 см. Позже стали изготавливать тонкий, но короткий относительно натуральной доски керамогранит, который больше похож на паркет.

Его основные размеры:

  • 15х45
  • 12х60
  • 15х60
  • 19х60
  • 20х60
  • 14х66
  • 15х66

Плитка под дерево 20х60 см, Италон Эссэнс (Россия).

Но в последнее время появилось много тонких видов, которые почти не отличить от напольной доски по фактуре и размерам:

  • 11х45
  • 13х80
  • 20х80
  • 11х90
  • 15х90
  • 22,5х90
  • 16х99
  • 25х100
  • 14х120
  • 19х120
  • 25х150

В скором времени можно ожидать появления ещё более длинных форматов.

Плитка 120х20 см под половую доску Эстима Бригантина (Россия).

Раскладка плитки на пол по диагонали. Диагональная укладка – начните с планирования

Плитку смело можно назвать отделочным материалом, предоставляющим дизайнеру неограниченные возможности по декорированию. Множество форматов, огромнейшая цветовая гамма, всевозможные композиции и дополнительные элементы, комбинаторность – благодаря этим факторам даже из простой плитки двух цветов можно получить красивое, абсолютно уникальное покрытие.

Монтаж плиточного материала проводится несколькими способами: прямым, со смещением или диагональю (ромбом). Именно последний вариант считается наиболее интересным и универсальным.

Чтобы получить монтаж плиточного покрытия по диагонали, стандартный прямой рисунок поворачивается в среднем под углом 45° к стенам. Профессионал может абсолютно любой дизайн, даже самый сложный (ковер, орнамент, розетка), сформировать в виде диагонали с поворотом под углом от 30° до 70° или же совместить в одном проекте прямую и ромбовидную укладку.

При покупке опытные продавцы сразу требуют от клиента – выбирайте схему раскладки. От этого зависит:

  • Дизайн и формат плиточного изделия.

Одноразмерная облицовка универсальна, ее монтаж осилят и новички, и опытные мастера. Но другое дело – модульное покрытие. Состоит из набора элементов разных габаритов и форм, кратных друг другу. Этот вид отделочного материала можно монтировать хаотично либо в определенном порядке, создавая простой или сложный, ритмично повторяющийся рисунок. Модульные облицовки трудны в исполнении, при диагональной раскладке требуют исключительно профессионального подхода;

Пример схемы прямой и ромбовидной укладки модульной плитки

  • Комплектация.

То есть количество основной и комплементарной плитки, набор различных вспомогательных элементов: декоры, фризы, панно и прочее. Аккуратно смонтированная однотонная облицовка по диагонали на полу смотрится достаточно спокойно. Двухцветная шахматная получается более яркой, доминирующей, ее нужно применять осторожно, чтобы не перегрузить пространство. Еще сложнее многоцветная, насыщенная декоративными элементами модульная отделка. Цвет и комплектация подбираются очень тщательно с учетом всех особенностей помещения, вплоть до интенсивности светового потока и цвета мебели.

Использование декоров.

  • Расход облицовочного материала.

Укладка плитки на пол по диагонали предполагает немалый расход облицовки. По периметру практически все элементы будут обрезаться, но при том не все остатки пойдут в дело. Поэтому придется купить отделочный материал с запасом 15-25% на отходы. И лучше не экономить на этом, потому что впоследствии вам будет очень сложно найти плитку той же партии, оттенка или калибра.

Параметры плитки, указанные на коробке.

Самый лучший способ рассчитать правильное (порядное) количество требуемой облицовки, выявить наиболее оптимальное расположение основных и декоративных элементов – заранее нарисовать чертеж от руки или заказать его у консультанта. Производители  керамики практически всем продавцам предоставляют программы для разработки эскизов или специальные терминалы для самостоятельной работы. Это очень удобно, так как можно сформировать проект в 3D и одновременно получить план- порядовку.

Нелишним будет упомянуть еще об одном моменте, который вызывает вопросы у покупателей. Это рекомендуемая ширина межплиточного шва. На самом деле абсолютно неважно, под каким углом к стенам выкладывается плитка. Здесь действует правило – чем больше размер изделия, тем шире зазор:

  • Керамика до 30х30 см – 1-1,5 мм;
  • Облицовка от 30х30 до 60х60 см – 2-5 мм;
  • Крупноформатные изделия от 60х60 см и более – 5-10 мм.

И учтите – бесшовным методом монтируется только ректифицированный отделочный материал. То есть продукция, прошедшая обработку кромок в заводских условиях.

Источник: https://interior.ru-best.com/interer-dlya-doma/kladka-plitki-na-stenu-po-diagonali-kak-pravilno-ulozhit-plitku-po-diagonali

Видео укладка плитки по диагонали ч.1

как положить напольную плитку, как класть, раскладка, фото и видео


Содержание:


Кафельная плитка – универсальное напольное покрытие. Её можно класть не только в ванной комнате, но и в жилом помещении. Плитка укладывается разными способами, и в данной статье мы подробно расскажем о том, как положить плитку по диагонали.


Преимущества и недостатки


Чтобы решить подходит ли данный способ укладки кафельной плитки именно для вас, нужно разобраться в его плюсах и минусах. Также стоит упомянуть, что новичку будет сложно справиться с диагональной схемой укладки, а неправильный расчёт может привести к дополнительным затратам.



Итак, основные преимущества:

  • Основным плюсом данной схемы является красота. Плитка, уложенная по диагонали, встречается редко и смотрится достаточно необычно;
  • Экономия – также заслуга данного способа. При правильной подгонке можно сэкономить до 5% материала, однако это работает только у профессионалов, поэтому, если вы новичок, то готовьтесь к дополнительным затратам;
  • Диагональная кладка также расширит вашу комнату. Поворотное положение элементов создаёт эффект отдаления стен друг от друга, что зрительно увеличивает пространство в помещении;
  • Благодаря этому способу укладки, вы сможете визуально скрыть большинство неровностей периметра, но не поверхности.



Раскладка плитки по диагонали на пол имеет также перечень недостатков:

  • Самый значительный недостаток – это увеличение количества затрат. Как говорилось выше, в некоторых случаях всё работает наоборот, однако даже мастера не всегда смогут правильно подогнать плитку, поэтому, скорее всего, вам понадобиться на 5-10% больше материала;
  • Сложность работ – это также большой недостаток. Разметка, подгонка и резка плитки занимает огромное количество времени, кроме того, вы можете случайно испортить материал во время резки. Укладка напольной плитки по диагонали – также достаточно кропотливая работа, требующая большой концентрации.

Что потребуется для работы


Сложность укладки по диагонали начинается уже с подготовительного этапа. Прежде всего, вы должны рассчитать необходимое количество кафельной плитки (подробнее: «Как рассчитать плитку на пол при разных способах укладки»). Если при обычной укладке подобрать нужное количество материала достаточно просто, то здесь вам придётся прибегнуть к более сложным расчётам.


Сначала вы должны начертить схему раскладки на бумаге, соблюдая масштаб. На листе у вас будут присутствовать несколько видов элементов:

  1. Целые плитки;
  2. Обрезанные на половину либо больше;
  3. Совсем маленькие детали.



Сначала посчитайте количество целых плиток, после чего, прибавьте к ним количество элементов второго типа (они считаются как целая плитка). Завершают расчёты маленькие элементы. Их вы можете объединять по размерам в одну плитку и прибавлять к предыдущему результату. Лучше всего, прибавить к полученной цифре ещё 5-10%, которые вы можете испортить при распиле.


Следующее, что нам понадобиться – это инструменты. Список их достаточно широк:

  1. Рулетка;
  2. Емкость для раствора;
  3. Киянка;
  4. Клей;
  5. Затирка;
  6. Шпатели;
  7. Уровень;
  8. Крестики и распорки;
  9. Нитки и мел, которыми вы будете делать разметку;
  10. Плиткорез или болгарка;
  11. Киянка.

Начало работ


Укладка любого напольного покрытия начинается с подготовки основания. Чтобы облегчить процесс укладки плитки, вам следует выровнять поверхности: стены и пол.


Пол выравнивается достаточно просто: используйте для этого самовыравнивающиеся заливные полы. Вы приобретёте сухую смесь, которую нужно растворить в воде, после чего, равномерно распределить валиком по поверхности пола и оставить на несколько дней. После просушки, вы получите ровный пол, на который удобно класть плитку.



Выравнивать стены куда сложнее. Если неровности незначительные, то их легко можно скрыть шпаклёвочными смесями, однако большие перекосы так скрыть вы не сможете, поэтому придётся обшить стены гипсокартонными листами. Здесь можно выделить ещё один минус диагональной укладки, ведь она выделяет все неровности стен.


После того, как вы исправили поверхности, можно приступать к следующему этапу – грунтовке. Используя дешёвую грунтовку, следует наносить её несколько раз, с более дорогими образцами хватит одного слоя. На этом этапе также стоит скрыть мелкие поры в бетоне, что значительно улучшит сцепление плитки и поверхности. Сделать это можно с помощью плиточного клея, нанесённого на поверхность тонким слоем (меньше 1 мм).


Завершающий этап подготовительных работ – это разметка. Каждый делает её по-своему, однако большинство отмеряют центр, делают ровный периметр и приблизительно укладывают плитку без скрепляющего состава, после чего, делают контрольные пометки и приступают к укладке.



Стоит отдельно упомянуть о распиле плитки: его можно производить с помощью нескольких инструментов:

  • Болгарка – грубый и не совсем удобный инструмент, которым вы можете испортить материал, кроме того, после распила вам придётся подравнять края напильником.
  • Плиткорез – лучшее решение, однако его стоит покупать только в том случае, если у вас есть лишние деньги, либо вы собираетесь заниматься укладкой плитки профессионально.
  • Стеклорез – отлично режет настенную плитку, однако совершенно не подходит для нашего случая, ведь резать придётся большое количество материала, что быстро выбьет вас из сил и займёт много времени.

Укладка плитки


Говоря о том, как класть плитку на пол по диагонали, стоит упомянуть о двух разных способах, которые различаются лишь тем, откуда вы будете начинать класть плитку: от центра или угла.


Первый способ хорош в том случае, если центр вашей комнаты достаточно открыт и пол в нём хорошо виден. То место, откуда вы будете начинать, получится наиболее аккуратным и симметричным, поэтому углы в данном случае лучше заставить какими-нибудь предметами обихода.



Разметку в таком случае стоит делать не от центра стен:

  1. Проведите линии от противолежащих углов к друг другу;
  2. Отметьте точку пересечения этих линий – это и будет «центр» вашей комнаты.


При таком способе напольная плитка по диагонали укладывается секторами, которые вам придётся разметить. После того, как вы уложите плитку в «центр» помещения, поделите его на 4 угла и кладите плитку диагональными рядами в каждом из них. Каждый треугольник постепенно сольётся с двумя соседними. Читайте также: «Как положить плитку на пол своими руками – порядок действий».



Если вы выбрали второй способ, то начинайте процесс укладки не с разметки, а с распилки. Распилите кафельную плитку по диагонали и уложите её в угол, после чего, начинайте укладывать остальные элементы рядами, начиная каждый новый ряд с подрезанного элемента. Читайте также: «Укладка напольной плитки своими руками — инструкция».


Укладка плитки на пол по диагонали ведётся также, как и в стандартном случае:

  • Наносите клей шпателем на плитку либо пол;
  • Соблюдайте горизонталь, измеряя её строительным уровнем;
  • Швы должны получаться ровными и одинаковыми, в этом вам помогут распорки и крестики. Читайте также: «Как укладывать плитку на пол — инструкция».



Заключение


После прочтения статьи, вы должны понять, как положить плитку на пол по диагонали, ведь дело это сложное, но при правильном подходе с ним вполне реально справиться. Читайте также: «Как класть напольную плитку – инструкция по укладке».

Схема укладки керамогранитной плитки под дерево

Схема укладки керамогранитной плитки под дерево

14.09.2018

Один из интересных способов облицовки современных интерьеров — использование керамогранитной плитки, рисунок которой имитирует фактуру ценных пород древесины. Плитку под дерево выпускают в нескольких размерах прямоугольного формата, и по пропорциям она напоминает планки деревянного паркета или паркетной доски, что в сочетании с удивительным рисунком поверхности и объясняет широкий перечень вариантов ее укладки.

Ценные породы дерева — прекрасный облицовочный материал, который создает в помещении атмосферу природной гармонии и уюта. Однако натуральное дерево применяют для облицовки не все и не всегда. Кроме достаточно высокой стоимости есть и объективные сложности его использования. Любое дерево боится влаги, не такое простое в уходе, постепенно изнашивается, скрипит и набухает. Деревянное покрытие не положишь в ванной и не установишь на теплый пол.

Другое дело — керамогранит под дерево. Если добавить к основным преимуществам искусственного камня эстетические преимущества древесины, можно получить интересный компромисс. К ощущениям уюта и тепла, которые дает фактура дерева, добавляется приемлемая цена облицовки и доступность эксплуатации. Плитку под дерево без проблем можно мыть химическими средствами, использовать в паре с теплым полом и устанавливать не только на кухнях и в ванных, но даже в банях, саунах и на открытых террасах. И отделки помещений таким способом претендуют на эксклюзивность.

Размеры плитки под дерево

Керамогранитная плитка под дерево доступна в трех популярных размерах с соотношением сторон 1: 4 и 1: 6 — 15 × 60, 15 × 90 и 22,5 × 90 см. Основные схемы укладки плитки полученные сочетанием традиционных способов монтажа керамической плитки и паркета. Если есть желание повторить на полу какое-то нестандартное плетения паркетных досок, нужно понимать, что некоторые рисунки паркета требуют использования планок с другим соотношением сторон (например 1: 5), а подгонка плитки под необходимые размеры не всегда возможна и рациональна.

Основные способы укладки плитки под дерево

Количество схем монтажа керамогранита под дерево ограничено. Однако в каждом из случаев можно проводить укладку, сочетая различные коллекции материала по аналогии с различными породами древесины, возвращая основной рисунок на 45 или 90 ° и добавляя квадратные или прямоугольные вставки и т. д. Это позволяет расширить выбор вариантов индивидуального дизайна.
Самые популярные схемы укладки:
• Палубная — наиболее очевидный способ монтажа керамогранита под дерево. Плитки укладывают продольно в ряд одна за другой. К тому же ряды можно располагать параллельно, перпендикулярно или по диагонали относительно длинной стороны помещения. Продольный способ укладки дает возможность визуально вытянуть пространство, а поперечный или диагональный — субъективно расширить узкое помещение. Палубная укладка считается наиболее простой и требует минимальной подрезки плит. При этом не рекомендуется укладывать элементы соседних рядов стык в стык или со смещением на 50%. Гораздо лучше выглядит укладка плитки «вразбежку», то есть со смещением рядов на 1/5 или 1/6 часть плитки.

• Укладка «елочкой». Этот традиционный для паркета способ можно применять и для керамогранита. Причем «елочка» может быть не только стандартной в виде лесенки, единичных плиток, примыкающих друг к другу, но и двойной, тройной или непропорциональной, когда каждую сторону основного рисунка елки образуют, соответственно, пара, три или иное количество (1: 2 или 1: 3) уложенных параллельно плиток. Несмотря на простоту, подобный способ укладки вполне применим для любых помещений, поскольку это лишает пространство монотонности.

• Шахматная укладка. Другой вариант имитации классического паркета — укладка плитки квадратами по 4 или 6 плиток с поочередным изменением продольного направления элементов на 90°. Причем квадраты, как и любую другую схему, можно разместить и продольно, и по диагонали к сторонам помещения. Если есть желание сымитировать настоящее «шахматное» поле, можно даже использовать плитку из двух контрастных коллекций керамогранита.

Кроме описанных вариантов укладки плитки есть еще множество способов совместить различные схемы монтажа и коллекции керамогранита.

Поделиться с друзьями

Укладка плитки на пол по диагонали своими руками: как положить напольную плитку

Укладка кафеля по диагонали — трудоемкий и сложный процесс. Несмотря на это, метод применяется все чаще благодаря своей способности визуально расширять пространство. В этой статье мы опишем каждый технологический этап — от разметки помещения до затирки швов.

 

Особенности диагональной раскладки

 

 

К преимуществам диагональной раскладки стоит отнести:

  1. Эстетический эффект. Раскладка рисунка по диагонали выглядит значительно более интересно в сравнении с обычной. А благодаря различным комбинациям цветов, она позволяет создать нестандартные интерьерные решения и скрыть швы.
  2. Расширение пространства. Помещение, в котором плитка уложена таким образом визуально всегда выглядит больше чем есть на самом деле. А правильно подобранное сочетание оттенков способно приумножить достигнутый эффект.
  3. Маскировка дефектов. Применяя такой способ, вы можете замаскировать неровности крайних элементов.

 

Но, несмотря на множество плюсов, такая кладка имеет и минусы:

  1. Расход. Расход стройматериалов увеличивается как минимум на 5-10%. Это связано с тем, что приходится клеить много подрезных элементов.
  2. Сложность. Этот метод не предназначен для непрофессионалов, которые впервые столкнулись с кладкой кафеля. Он характеризуется сложной разметкой, необходимостью нарезки и самого монтажа элементов. Каждый из этих этапов требует наличия хотя бы минимального опыта.
  3. Нарезка. Технологически это не только отнимает много времени, но и увеличивает риск порчи стройматериалов.

 

Какие материалы необходимы?

 

 

Процесс расчетов и монтажа раскладки по диагонали в значительной степени усложняется из-за использования большого количества нарезных элементов. Для того, чтобы рассчитать необходимое количество стройматериала, нарисуйте предполагаемое расположение на листе бумаги с соблюдением масштаба. Затем, посчитайте целые элементы и те которые будут разрезаны пополам и, наконец, мелкие фрагменты. Полученное число необходимо увеличить на 10-15%. Это позволит вам избежать возникновения проблем из-за ошибок в расчетах, брака или порчи стройматериалов во время работы.

Прежде чем приступить к работе, убедитесь в наличии у вас следующих инструментов: шпателей, емкости для разведения раствора, фуги, клея, мела, ниток, уровня, системы выравнивания, распорок, рулетки, плиткореза и киянки.

 

Как подготовить пол?

 

 

Первое, что необходимо сделать — подготовить поверхность. Она должна быть идеально ровной. Для достижения лучшего результата лучше отдать предпочтение самовыравнивающимся заливным полам. Смесь для их изготовления включает всего два компонента: сухой цемент и воду. После заливки раствор распределяется по поверхности при помощи игольчатых валиков. И уже через несколько дней можно продолжать работу.

Но, подготовить стены для кладки по диагонали не так легко. Все неровности должны быть предварительно выровнены, иначе даже малейший дефект будет заметен. Для устранения небольших изъянов можно использовать шпаклевочную смесь.

Если неровности невозможно устранить простыми методами, то необходимо прошить комнату гипсокартонными листами. Несмотря на сложность процедуры, любой отделочный материал ляжет на гипсокартон значительно лучше нежели на плохо подготовленные стены.

Для улучшения сцепления плитки для пола с горизонтальной поверхностью специалисты применяют следующую технологию:

  • наносится грунтовка;
  • после ее высыхания необходимо залить тонким слоем жидкий раствор плиточного клея (не более 1 мм).

 

На этом этапе можно выполнять разметку. Выбранный метод должен соответствовать способу монтажа. Для начала, найдите центр комнаты и выделите ровный периметр. Затем распределите плитки на полу, не фиксируя клеем. Это позволит определить контрольные точки их расположения.

 

Технология укладки

 

 

Обычная укладка кафеля и диагональная во многом отличаются друг от друга. В первом случае ряды могут двигаться практически в любом направлении, а во втором важно постоянно придерживаться диагонали. Как правило, специалисты выбирают одну из двух схем: клеить от угла или от центра.

Для того, чтобы правильно сделать разметку комнаты необходимо определить центр помещения, который и станет ориентиром. Центральная плитка закладывается в месте пересечения линий между углами комнаты. В итоге, пространство будет разделено на 4 условных треугольника. Укладка рисунка осуществляется в рамках каждого сектора, которые постепенно сливаются в одно целое.

Если же вы решили применять способ от угла, то начать работу стоит с треугольных частей. Для его реализации необходимо распилить кафель пополам по диагонали. Полученные половинки станут началом каждого нового ряда.

Применяя гребенчатый шпатель, нанесите клей на плитку или на пол. Важно придерживаться одного уровня. Если вы все сделали правильно и тщательно подготовили поверхность, то задуманная вами раскладка ляжет с одинаковыми отрезками кафеля по краям.

 

Диагональная укладка прямоугольной плитки для пола

Кафель прямоугольной формы, в том числе керамогранит для пола, как правило, развернут к стенам под углом 45 градусов. Это обеспечивает пропорциональность укладки каждого ряда. Если изменить угол наклона, то изменится вся разметка. Прямоугольная форма позволяет преображать пространство:

  • при укладке в направлении естественного источника света, вы можете сделать комнату светлее;
  • удлиненная форма визуально расширяет пространство;
  • используя элементы различных цветов, можно создать интересный рисунок и т. д.

 

«ПЛИТКА ОТ ЗАВОДА» — официальный представитель бренда Kerama Marazzi. В нашем интернет-магазине представлен широкий ассортимент керамической плитки и керамогранита. У нас вы можете купить все необходимое для качественного выполнения работ. А для того, чтобы вы были полностью уверены в правильности своего выбора, наши сотрудники специально для вас разработают 3D-проект. Данная услуга предоставляется абсолютно бесплатно и не обязывает вас к покупке.

Похожие статьи

Керамическая плитка обладает рядом достоинств. Она отлично переносит перепады температуры, повышенну…

Читать далее

Плитка — один из наиболее популярных облицовочных материалов. Ее применение актуально для домов, общ…

Читать далее

Выбирая плитку для кухни мы руководствуемся тем, как она будет выглядеть — дизайном, цветом, размеро…

Читать далее

Подбирая отделку для балкона, нужно учитывать функциональность помещения, а также воздействие неблаг…

Читать далее

Керамогранит – универсальный материал, который применяют как для отделки стен и полов внутри помещен…

Читать далее

Керамика зарекомендовала себя как надёжный и практичный материал. Она используется для отделки сануз…

Читать далее

Срок службы керамогранита составляет в среднем 50 лет. Он имеет текстуру природного камня, но более …

Читать далее

От качества работ на подготовительном этапе зависит конечный результат. Кафель, уложенный на неровно…

Читать далее

Элегантная мозаика давно завоевала симпатии тысяч людей. Прохаживаясь по украшенным мозаичным рисунк…

Читать далее

Среди отделочных материалов, которые используются для облицовки ванной комнаты, лидирующую позицию з…

Читать далее

Кладка плитки на стену по диагонали. Как правильно уложить плитку по диагонали?

Кладка плитки на стену по диагонали. Как правильно уложить плитку по диагонали?

Я ни один год занимаюсь облицовочными работами, и поэтому могу сказать точно, что знаю, как правильно уложить плитку по диагонали без проблем и долгих мучений.

Облицовка пола по диагонали

Все знают, что существуют несколько видов облицовки. Вот основные из них: вдоль ровными швами, в шахматном порядке, по диагонали и мозаика. Конечно, по диагонали укладывать гораздо сложнее, но зато она зрительно расширяет помещение и позволяет вам сделать пространство больше без использования различных монтажных работ. Но есть и минус — это достаточно большое количество остатка (подрезки).

Облицованный по диагонали пол визуально расширяет пространство.

Подготовка

Для того, чтобы ваша плитка была уложена ровно, необходимо очень аккуратно и правильно сделать замеры. Например, нужно найти угол, между двумя стенами, то есть, их у вас в комнате 4, вы аккуратно отмеряете расстояние от угла до одной стены, затем такое же расстояние от этого же угла до другой стены. Таким образом, соединяете намеченные вами точки и получаете своеобразный равнобедренный треугольник, с помощью которого у вас получится правильно и без отклонений от градусной меры уложить плитку.

Если вы хотите, чтобы кафель лёг ровно, необходимо тщательно выровнять поверхность. Выравнивание происходит с использованием ровнителя для пола.

Приготовление раствора.

Основные шаги укладки плитки по диагонали

1. Для того, чтобы добиться идеально ровной уложенной плитки, необходимо осуществить разметку с помощью лазерного уровня. Если такого прибора у вас нет, то эту операцию можно выполнить с помощью ниток. Для этого забиваются дюбели и уже между ними натягивается нить. Помните, что нить натягивают на той высоте, на которой будет располагаться плитка. Обязательно производите разметку от самого ровного (90″ — прямого) угла.

Грунтовка поверхности пола

2. Используйте грунтовку, чтобы улучшить адгезию клеевого состава и облицовываемой поверхности. Лично я, в основном, использую бетоноконтакт. Для сухих помещений обычный, для влажных — аквастоп. После нанесения грунтовки, поверхность должна высыхать хотя бы полтора — два часа. После высыхания грунта, нам нужно замешать раствор клея, аккуратно распределить по поверхности, разгладить все неровности и ямки (если перед облицовкой не выравнивался пол самовыравнивающей стяжкой).

Используйте уровень и резиновую киянку при монтаже плитки

3. Начинаем укладывать плитку от угла. Сразу же после нанесения клея, мы начинаем долгожданную укладку плитки. Для того, чтобы качественно нанести клей, используйте зубчатый шпатель и равномерно покрывайте поверхности с его помощью. Клей нужно наносить не только на плитку, но и на пол! Если использовать данную технику, то покрытие прослужит вам в несколько раз дольше.

При укладки плитки по диагонали — хороший помощник лазерный нивелир

4. Укладывая плитку, обязательно используйте крестики для соблюдения толщины шва. А так же при самом монтаже плитки стучите по поверхности резиновым молотком (киянкой). После того когда плитка встала в уровень с соседними плитками, можно смело начинать двигаться дальше.

Использование лазерного нивелира при облицовочных работах

5. Завершающим этапом станет затирка, которая просто разводится, наносится резиновым шпателем и плотно заполняет все швы. После того как затирка высохла, поверхность плитки замывается водой.

Нанесение затирки резиновым шпателем

Очистка поверхности от излишков и загрязнений после затирки швов

В принципе, в кладке плитки по диагонали нет ничего сложного и потребуется для этого минимум времени, после чего вы получите идеальный результат если все сделаете правильно.

Укладка плитки по диагонали

Ставьте лайк, если статья Вам понравилась!
Благодарю Вас, что дочитали статью до конца!
Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные статьи.

Раскладка плитки по диагонали. Укладка керамической плитки по диагонали.

Укладка плитки по диагонали имеет некоторые преимущества, перед обычным (общепринятым) способом облицовки:

Диагональная раскладка плитки на полу.

  • При возникновении узкой подрезки под стеной, треугольные кусочки смотрятся более естественно и мене заметны. Косые, узкие кусочки при шахматной (обычной) облицовке, постоянно притягивают взгляд.
  • При укладке керамогранита одного рисунка в нескольких соседних помещениях, геометрия помещений не влияет на  швы и возникающую раскладку плитки у стен. Расположение и форма этих помещений может быть любой конфигурации и плитка на полу будет выглядеть природной .

Укладка плитки по диагонали.

Диагональная укладка плитки в двух соседних помещениях.

  • При облицовке двух соседних помещений напольной плиткой с различным цветом и рисунком, есть возможность сыграть контрастом на линии дверей. Это можно сделать расположив плитку на полу в одной комнате по диагонали, а в другой прямыми рядами.

Контраст при укладке плитки различным способом

Я не одинок в своих рассуждениях о способности плитки , уложенной ромбом на полу, скрывать нарушения в геометрии помещений:
Технология укладки плитки на полу по диагонали.

 

Существует мнение, что для того, чтобы положить плитку по диагонали, то на полу необходимо провести диагонали и по этим линиям начать облицовку.

Такое условие возможно только в одном случае. Если помещение квадратное в плане. То есть, стороны одинаковые, а все углы в помещении 90 градусов.

Существует более простой способ клеить кафель по диагонали. Для этого  необходимо разрезать несколько плиток точно по диагонали и начать облицовку, используя  эти косые  половинки.  Первые целые 4-5 плиток, положенных в квадрат, дадут одну ровную сторону. Ее необходимо принять за базовую. Выровнять, если не получилась  прямой линии, клином. А в дальнейшем, продолжить прямую отбивочным шнуром или лучом лазера.  На каком-то этапе (участке), можно воспроизвести прямой угол на ней, и уже вести всю дальнейшую укладку согласно этого угла. Это поможет получить ровные ряды швов даже на не калиброванной плитке.

технология укладки плитки на полу по диагонали.

Заполнив пространство целыми плитками, подрезку можно делать на следующий день. Эти треугольные кусочки уже никак не влияют на геометрию и раскладку.

Откуда начинать укладку по диагонали.

Непрактичность  облицовки  по нанесенным на полу, диагоналям в том, что приходится  начинать с угла или какой либо стены. Но самым видным местом часто становится проходная часть помещения  и  дверной проем без порога. В этом месте  встречается, обычно, два различных покрытия. Если начинать клеить плитку с угла, можно получить на проходе калейдоскоп кусков.

Начало облицовки по диагонали

Поэтому, технология раскладки плитки способом  “по диагонали” немного другая. Укладка начинается с проходов и участков, которые не закроются мебелью или оборудованием.

Диагональная плитка на проходе.

В беседках неправильной формы, при укладке по диагонали, периметр, лучше, обойти целой плиткой. А середину заполнять, затем уже, диагональными рядами.

Плитка по диагонали в беседке.

Это поможет избежать появлению кусочков на краю площадки и образованию резанного, не всегда ровного края. Маленькие отрезки плохо держатся , особенно на краю ступеней или площадок. Целый ряд плиток по периметру, также, создает визуальную рамку. А рамка в дизайне всегда выигрышный вариант. Будь это рамка плинтуса или рамка потолочного фриза.

Откуда начинать укладку плитки по диагонали в гараже на полу показано здесь.

Как замерить и отрезать плитку по диагонали.

 

На западе для этого случая придуманы различные приспособления, облегчающие процедуру.

Приспособления для замера керамогранита для обрезки

Но, часто, это все суета на пустом месте. Нет ничего проще, чем прямо на плитке отметить карандашом точки по которым должен пройти рез ручного или электрического плиткореза.

Раскладка плитки на пол по диагонали. Укладка плитки по диагонали

После всех подготовительных работ приступают непосредственно к самой укладке плитки по диагонали. Делается это аналогично всем другим способам, разница лишь в последовательности выкладки.

Изначально необходимо размешать плиточный клей. Изготавливается он согласно инструкции, указанной на упаковке. Состав нужно приготовить в количестве, которое будет использовано за один день. Для размешивания лучше всего использовать дрель со специальной насадкой-миксером. Должна получиться однородная смесь, без комков и не слишком жидкая.

Можно использовать для крепления и цементный раствор. Однако в дальнейшем демонтировать такое покрытие будет сложно, а саму плитку использовать повторно будет уже нельзя.

Схема укладки плитки по диагонали внутри прямоугольника из плитки.

Укладывать плитку на пол по диагонали следует так же, как и во время предварительной ее раскладки на полу. Для нанесения клеевого состава используется обычный шпатель, а для распределения его по всей поверхности — зубчатый. Стоит помнить, что выбор зубцов шпателя зависит от размеров самой плитки. Если основание сухое, то перед монтажом его необходимо немного увлажнить.

Клей наносится на пол, затем равномерно зубчатым шпателем делаются гребни. Если состав слишком жидкий, гребни будут растекаться, а если слишком густой, клей будет собираться инструментом. При необходимости в состав добавляется сухая смесь или вода. Раствор наносится на небольшой участок основания, чтобы клей не подсох.

На намазанное место укладывается кафель. Кладется плитка по одной. Сначала она укладывается в размеченное место и сильно прижимается. После этого плитку следует немного подвигать вперед-назад, как бы втирая в клеевой состав, а затем установить на подготовленное место. Аналогично укладывается вся плитка. Изначально следует выложить все целые плитки.

После того как уложена целая плитка, приступают к монтажу обрезанного по диагонали кафеля. Резать его лучше непосредственно перед началом работы. Рекомендуется сделать шаблон из картона, сделать отметки на оставшемся кафеле и затем распилить плиткорезом или болгаркой.

Для ровного расположения кафеля при облицовке следует постоянно делать проверку горизонтальности рядов строительным уровнем. Между плитками необходимо уложить специальные пластмассовые крестики.

После того как плитка просохнет, швы обрабатывают затиркой.

В результате получается красивая облицовка.

Как лучше класть плитку по диагонали или прямо. Укладка напольной плитки по диагонали — достоинства и недостатки

Диагональный способ укладки керамической плитки на пол несколько отличается от стандартного подхода к облицовке. Процесс выполнения работ не только сложнее, но и требует большего количества материала. Объясняется это тем, что плитку придется резать по диагонали, чтобы завершить ряд кладки вдоль стен. И обрезки очень часто уже будут непригодны для использования на других участках пола.

Укладка плитки по диагонали всегда сопровождается значительно большим количеством обрезков

Еще сложнее будет вырезать из плитки фрагмент сложной конфигурации. А это порой необходимо сделать, если стены помещения не прямые по всей длине – имеются выступы или, наоборот, ниши.

У подобного способа кладки, как, впрочем, и у любого другого, есть свои положительные и отрицательные стороны. Их непременно следует принимать в расчет, если выбор останавливается именно на такой технологии облицовки.

К достоинствам диагональной укладки плитки можно отнести следующие моменты:

  • Косые линии швов между элементами облицовки пола визуально расширяют пространство. А это бывает важно для тесных помещений. Особенно это хорошо заметно при использовании в композиции двух, а иногда даже трех цветов материала.
  • Укладка по диагонали выглядит гораздо эффектнее стандартно уложенного кафельного покрытия.
  • Весьма ценной является способность такого варианта размещения керамической плитки «маскировать» неровность расположения стен помещения, за счет притягивания к себе внимания. Этому способствует отсутствие линий, параллельных (или должных быть параллельными) стенам.
  • Боковые подрезанные по диагонали элементы смотрятся в общей композиции более аккуратно и эффектно, нежели при традиционной прямой кладке.

Недостатками данного способа облицовки пола можно назвать следующее:

  • Работа по укладке займет значительно больше времени. Мастеру придется очень точно размечать и подрезать немалое количество плиток.
  • Увеличивается расход облицовочного материала – причины очевидны.
  • Для новичков – гораздо выше вероятность неправильной разметки и резки плитки. Это, безусловно, тоже приводит к увеличению расхода материала.

Источник: https://interior.ru-best.com/idei-dizayna/ukladka-plitki-na-stenu-po-diagonali-ukladka-napolnoy-plitki-po-diagonali-dostoinstva-i

Подрезка плитки по диагонали. Укладка керамической плитки по диагонали.

Укладка плитки по диагонали имеет некоторые преимущества, перед обычным (общепринятым) способом облицовки:

Диагональная раскладка плитки на полу.

  • При возникновении узкой подрезки под стеной, треугольные кусочки смотрятся более естественно и мене заметны. Косые, узкие кусочки при шахматной (обычной) облицовке, постоянно притягивают взгляд.
  • При укладке керамогранита одного рисунка в нескольких соседних помещениях, геометрия помещений не влияет на швы и возникающую раскладку плитки у стен. Расположение и форма этих помещений может быть любой конфигурации и плитка на полу будет выглядеть природной .

Укладка плитки по диагонали.

Диагональная укладка плитки в двух соседних помещениях.

  • При облицовке двух соседних помещений напольной плиткой с различным цветом и рисунком, есть возможность сыграть контрастом на линии дверей. Это можно сделать расположив плитку на полу в одной комнате по диагонали, а в другой прямыми рядами.

Контраст при укладке плитки различным способом

Я не одинок в своих рассуждениях о способности плитки. уложенной ромбом на полу, скрывать нарушения в геометрии помещений:

Технология укладки плитки на полу по диагонали.

Существует мнение, что для того, чтобы положить плитку по диагонали, то на полу необходимо провести диагонали и по этим линиям начать облицовку.

Такое условие возможно только в одном случае. Если помещение квадратное в плане. То есть, стороны одинаковые, а все углы в помещении 90 градусов.

Существует более простой способ клеить кафель по диагонали. Для этого необходимо разрезать несколько плиток точно по диагонали и начать облицовку, используя эти косые половинки. Первые целые 4-5 плиток, положенных в квадрат, дадут одну ровную сторону. Ее необходимо принять за базовую. Выровнять, если не получилась прямой линии, клином. А в дальнейшем, продолжить прямую отбивочным шнуром или лучом лазера. На каком-то этапе (участке), можно воспроизвести прямой угол на ней, и уже вести всю дальнейшую укладку согласно этого угла. Это поможет получить ровные ряды швов даже на не калиброванной плитке.

технология укладки плитки на полу по диагонали.

Заполнив пространство целыми плитками, подрезку можно делать на следующий день. Эти треугольные кусочки уже никак не влияют на геометрию и раскладку.

Откуда начинать укладку по диагонали.

Непрактичность облицовки по нанесенным на полу, диагоналям в том, что приходится начинать с угла или какой либо стены. Но самым видным местом часто становится проходная часть помещения и дверной проем без порога. В этом месте встречается, обычно, два различных покрытия. Если начинать клеить плитку с угла, можно получить на проходе калейдоскоп кусков.

Начало облицовки по диагонали

Поэтому, технология раскладки плитки способом “по диагонали” немного другая. Укладка начинается с проходов и участков, которые не закроются мебелью или оборудованием.

Диагональная плитка на проходе.

В беседках неправильной формы, при укладке по диагонали, периметр, лучше, обойти целой плиткой. А середину заполнять, затем уже, диагональными рядами.

Плитка по диагонали в беседке.

Это поможет избежать появлению кусочков на краю площадки и образованию резанного, не всегда ровного края. Маленькие отрезки плохо держатся. особенно на краю ступеней или площадок. Целый ряд плиток по периметру, также, создает визуальную рамку. А рамка в дизайне всегда выигрышный вариант. Будь это рамка плинтуса или рамка потолочного фриза.

Откуда начинать укладку плитки по диагонали в гараже на полу показано здесь.

Как замерить и отрезать плитку по диагонали.

На западе для этого случая придуманы различные приспособления, облегчающие процедуру.

Приспособления для замера керамогранита для обрезки

Но, часто, это все суета на пустом месте. Нет ничего проще, чем прямо на плитке отметить карандашом точки по которым должен пройти рез ручного или электрического плиткореза.

Укладка длинной плитки по диагонали. Базовые виды укладки плитки

Классический способ

Это базовый способ, который распространен при отделке всех типов помещений. Основным материалом выступает прямоугольная или квадратная плитка больших размеров, одного тона. Она размещается параллельно полу ровными, статичными рядами. Традиционная кладка может смотреться более оригинально, если керамические изделия представлены в разном цвете.

Необходимо учесть следующее:

  • способ оптимален для бесшовной укладки плитки на пол;
  • если на материале присутствует малейший дефект или монтаж проведен непрофессионально, все огрехи будут сразу бросаться в глаза;
  • покрытие смотрится монотонно;
  • требуется соблюдать равномерность облицовки, необходим контроль вертикальности и горизонтальности швов.

Если необходимо визуально расширить помещение, используют крупную плитку без рисунка. Пол, уложенный таким методом в глубоких, насыщенных цветах смотрится не хуже более сложных рисунков.

Если взять два цвета, можно получить узор, идентичный шахматной доске. Это сделает помещение шире. Укладка эффектно смотрится на кухне, так как именно это помещение часто является малогабаритным.

Диагональный

Укладка плитки на полу по диагонали – это базовый способ монтажа. Она требует большей сноровки, трудоемка, но смотрится очень красиво. Сложность состоит в нанесении правильной разметки, — диагональные оси должны располагаться максимально точно и ровно. Трудности создает многократная резка, но способ помогает скрыть кривизну базового основания. Диагональная укладка плитки на пол эффективна в малогабаритных и нестандартных помещениях, так как визуально расширяет пространство.

Если в кладке со смещением не соблюдена правильная толщина шва, мастер рискует получить разбежку от одного края стены к другому

Особенности монтажа:

  • сетка рисунка должна размещаться под углом 45 градусов по отношению к поверхности пола;
  • удобнее работать с материалом квадратной формы. Даже однотонная керамика выглядит стильно и эффектно;
  • плитка, примыкающая к стенам, подлежит обрезке, что увеличивает расход;
  • перед тем, как класть плитку на пол по диагонали, основание требует тщательной подготовки;
  • первый ряд настилается стандартным способом при помощи плитки прямоугольной формы. Ее длина должна быть равна диагонали квадратных плиток;
  • остальные ряды могут монтироваться горизонтальными рядами, с соблюдением принципа выбранной раскладки.

Если уложить плитку двух цветов, можно добиться визуального изменения восприятия помещения в длину.

Вразбежку

По внешнему виду рисунок напоминает кирпичную кладку и хорошо смотрится в коридорах и на кухне. Материал выкладывается рядами по горизонтали. Эффектно смотрится однотонная плитка прямоугольной формы, хотя может использоваться квадратная.

Кирпичная кладка помогает устранить общую монотонность и успешно маскирует мелкие дефекты. Каждый элемент последующего ряда выкладывается так, чтобы середина совпадала со швом предыдущего. Технология стандартная, но требует соблюдения одинаковой толщины швов . Можно предусмотреть монтаж в стиле «палуба», когда кладка вразбежку проводится по диагонали.

Необходимо помнить одно правило, если первый ряд начинается с целой плитки, то второй – с половины и т. д. Для сохранения горизонтальных швов используют разграничительные крестики. Применение плитки разных фактур или цветов не приветствуется, так как поверхность теряет гармоничность.

Видео укладка плитки по диагонали , как быстро сделать сложную работу

Варианты укладки плитки на пол: виды и способы раскладки

Какие варианты укладки плитки на пол существуют на сегодняшний день. Буквально любой новый дом хотя бы в одной из комнат имеет напольное покрытие из плиток. Для того чтобы напольное покрытие было не только эффективным но и привлекательным используются различные методы монтажа. В этой статье будут освещены самые распространенные варианты раскладки плитки на пол, которыми активно пользуются мастера. А так же какие варианты раскладки плитки на пол лучше доверить мастерам.

Как выбрать способ монтажа плитки

Прежде чем уложить кафель нужно изначально избрать, каким методом данная укладка будет осуществлена в комнате.

Основными пунктами при выборе раскладки являются:

  • Габариты и форма помещения. От данных параметров напрямую зависит, будет ли эффект визуального сужения или расширения габаритов помещения. При грамотном подборе размеров плитки, а так же варианта его размещения, возможно, получить великолепный результат;
  • Дальнейшее размещение мебели и техники. От местоположения данных предметов, так же зависит выбор метода, по которому будут укладывать кафель;
  • Освещенность помещения. Этот параметр так же важен, по причине того, что недопустимо наличие бликовых зон, а так же мест с повышенной затененностью;
  • Качество подготовленной основы. В случае дефектного основания необходимо будет заливать новую стяжку, что в свою очередь отнимет высоту потолков, а для того чтобы нивелировать этот момент можно подобрать способ раскладки плит, при осуществлении оного произойдет визуальное увеличение высоты потолка.

При выполнении изготовки поверхности нужно удалить старое покрытие, произвести ревизию основы, при нужности выполнить заливку новой выравнивающей стяжки и таким образом выполнить выравнивающую работу.

При подборе и подсчете нужного материала обязательно нужно учесть запас, который необходимо приобрести. Минимальным значением запаса является 10 % материала.

Методы укладки напольной плитки

Способы, а так же варианты укладки плитки на пол могут быть такие:

  1. Традиционный, он же классический вариант;
  2. Монтаж по диагонали;
  3. Способ «Елочкой»;
  4. Монтаж с разбежкой;
  5. Модульное исполнение;

Это основные виды укладки плитки на пол, каждый из них будет рассмотрен подробно.

Классическая укладка плитки

Этот вид укладывания напольной плитки считается самым распространенным и простым в реализации. При этом плитка кладется параллельным способом плотно друг к другу ровными рядами. Основополагающим критерием качественной укладки плитки считается ровность укладки.

Для осуществления данного рода раскладки используются плитки квадратного и прямоугольного вида.

Для того, чтобы такая раскладка не казалась монотонной и будничной можно выполнить такие действия: заменить часть монтируемых плиток, на плитки того же размера, но отличной расцветки, то с помощью таких вставок можно даже выполнить своеобразный орнамент.

Для достижения качественного и эстетически завершенного образа нужно исполнить следующие мероприятия:

  • Монтаж нужно начинать не с первого ряда от стены, а со второго. Это выполняется для того, чтобы создать максимально выровненную линию монтажа. Первый ряд кладется последним и при необходимости подрезается;
  • Для получения одинаковых по размеру последних рядов, необходимо приступать к монтажу кафеля с центра пола. Если укладывать от угла, то есть вероятность что крайние плиты будут обладать не разными габаритами.

Плитка, уложенная классическим исполнением

Такой метод раскладки плитки не требует специальных профессиональных умений.

Диагональная укладки плитки

Приведенный способ размещения плитки на полу считается наиболее трудновыполнимым и одновременно самым красивым. Основной принцип данного метода заключен в том, что плитку кладут под углом в сорок пять градусов по отношению к стандартной расстановки. В такой раскладке применяется плитка квадратного исполнения и имеющую однотонную цветовую гамму.

Основным минусом такого метода считается необходимость выполнять подрезку плиток укладываемых возле стен, что требует наличия определенных навыков и увеличивает величину отходного материала. Так же на процесс распилки керамогранитной плитки тратится значительное время, что так же нужно учесть.
Плюсом такой раскладки является то, что она допускает отличным образом скрывать дефекты и неровности поверхности, а так же существенно увеличивать в визуальном плане габариты комнаты.

Укладка плитки по диагонали

Раскладка плитки елочкой

Данный способ подразумевает монтаж плитки по паркетному сценарию. Под такое размещение применяется специализированная прямоугольная плитка. Существуют два возможных варианта исполнения такой раскладки: это непосредственно классический ее вариант, а так же вариант с использованием “прикрепа” (дополнительная мозаичная вставка).

Следует применять плитку с имитацией дерева, так как это покрытие будет выглядеть естественно, а вот плитку с каменной облицовкой лучше не использовать. Данный метод оставляет абсолютный минимум возможных отходов.

Напольная плитка – имитация паркета

Какие еще есть варианты укладки плитки на пол?

Монтаж напольной плитки с разбежкой

Данный метод раскладки визуально напоминает обычную кирпичную кладку.

Применяется часто и создается с помощью такой расстановки оригинальный дизайн. Наиболее часто применяется в ванной или прихожей. Для выполнения работы используется квадратная плитка, реже прямоугольная.

Выполняется по горизонтальным линиям так, чтобы плитка в следующем ряду своей серединой совмещалась со стыком двух плит верхнего ряда. Так же возможно выполнение такой кладки по диагональному принципу, но в таком случае резко возрастают отходы и требования к толщине шва.

Укладка напольной плитки с разбежкой

Укладка плитки модульным способом

Этот метод требует изначального точного расчета раскладки плиток разного размера с учетом величины шва. Позволяет создавать композиции индивидуального исполнения, так же доступны готовые раскладки с прилагаемой схемой и плиткой. Наиболее простой способ реализации, это приобретение плиток большого размера с имитацией наборного ряда.

Основной принцип монтажа, это повторение рисунка неоднородного характера на всей площади пола.

Модульная укладка напольной плитки

В статье были рассмотрены какие существуют варианты укладки плитки на пол, ознакомившись с оными, вы сможете выбрать, какой вариант для вас наиболее подходит.

Укладка плитки на пол по диагонали, ромбом

Первым делом необходимо очень точно сделать измерение площади помещения, где Вы намерены укладывать напольную плитку по диагонали.

Затем установите продольные и поперечные оси там, где они будут располагаться. Они в любом случае должны в центре помещения пересекаться. Их необходимо отметить при помощи шнуров-причалок. Укладывать плитку следует на сухую поверхность вдоль осей. Если она не совместилась по осям целым числом плиток необходимо определить количество требуемых треугольных деталей.

Прежде, чем начать укладывать плитку ромбом нужно установить маяки. При этом проведите их горизонтальность, учитывая разницу высот, по отношению друг к другу.

Как только Вы установите маяки можно начинать укладку фриза. В этом ряду плитки будут лежать не в диагональном направлении, а как обычно. Завершив укладку фризового ряда, переходите к укладке треугольных плиток. Они должны укладываться прямыми рядами, примыкающими к фризовым рядам. Располагаться треугольные плитки должны так, чтобы их длинные стороны были направлены к фризовому ряду.

Существует общее правило расхода плитки – это площадь укладки + минимум 5% для обычной укладки и 10% для диагональной укладки.

Начинать укладку лучше всего от дверной линии комнаты или коридора. Для того чтобы плитка прошла по центру кухни, необходимо её разложить от комнаты до кухни, сделать расчёт укладки на миллиметровке или компьютере.

Если Вам хочется получить покрытие без стыков, которое бы перетекало из одного помещения в другое Вам необходимо придерживаться геометрии плиток, при которой будет соединяться коридор и кухня. Для этого лучше всего разложить плитки заранее на поверхности, которая обязательно должны быть очень ровной. Внимательно посмотрите, как будет выглядеть соединение и имеются ли перепады между ними.

Сегодня очень популярны нестандартные сложные схемы укладки плитки, здесь также основным моментом остаётся чёткое предварительное планирование будущего рисунка укладки с учётом особенностей помещения. И тут уже желательно использовать специальное компьютерное проектирование. Потому что сложно будет на миллиметровой бумаге как сделать такой проект, так и корректировать его при необходимости.

Макеты напольной плитки

СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА

Выбираете ли вы фантастическую керамическую плитку или подходите к классическому мрамору для пола, тип плитки будет лишь частью общего эффекта. Расположение плитки также имеет значение, и, хотите верьте, хотите нет, есть много способов расположить плитку на полу и создать интересные макеты. Конечно, большинство установщиков предлагают своим клиентам прямую или диагональную укладку плитки.Первый вариант более быстрый и простой в установке, но довольно обычный. Так что, если вам нравится мыслить нестандартно, обратите внимание на следующие варианты макета плитки.

  • Расположите плитки вертикальными и горизонтальными рядами

Эта компоновка, пожалуй, самая популярная. Чтобы укладывать плитку квадратной или прямоугольной формы таким образом, вы просто кладете их друг рядом с другом, так чтобы линии раствора образовывали сетку из горизонтальных и вертикальных рядов.Интересный вариант — выбрать плитку двух разных цветов для образования шахматного пола. Выкройку еще называют составной. Благодаря своей простоте квадратная планировка — хороший выбор, когда в помещении шумно или когда нужно создать современный вид с чистыми формами.

  • Разложите плитки под углом (обычно 45o)

Некоторые дизайнеры интерьеров утверждают, что плитка, размещенная под углом, а не в квадрате со стеной, добавляет больше интереса к полу и делает пространство больше, а пол расширяется.Это правда, что прямая укладка плитки в маленькой комнате кричит, насколько она мала. Подумайте, что вы действительно можете посчитать размеры комнаты, посчитав плитки. Кроме того, диагональная планировка кажется хорошим выбором, когда стены не параллельны. Если вы планируете укладывать плитку по диагонали, купите на 10–15 процентов больше плитки, чем вы предполагаете, поскольку некоторые из них будут потрачены на разрезание частичных плиток.

Квадратные плитки двух цветов чередуются, образуя диагональную шахматную доску.

Его также называют сплошной связкой или офсетным рисунком.В кирпичной кладке каждый ряд плиток смещен на половину ширины плитки. В результате получаются длинные горизонтальные ряды. Многие дизайнеры используют кирпичную кладку как уловку, чтобы расширить узкое пространство.

  • Диагональная схема с точками

Стильная и богатая планировка, но ее сложно установить. Так что вам нужно найти опытного установщика. Чтобы создать этот узор, используйте большие плитки с надрезами меньшего размера через равные промежутки времени. Плитка меньшего размера работает как акцентные точки, поэтому предпочтительнее выбирать контрастные цвета.

Такая раскладка достигается за счет расположения плиток под прямым углом в зигзагообразные формы. Это возможно только с прямоугольной плиткой. Чтобы эффект был более драматичным, выберите длинную тонкую плитку. Окончательный вид будет изысканным, броским, но довольно шумным.

  • Макет плитки Вертушка / Ветряная мельница

Вертушка также известна как классики. Чтобы получить вертушку, вам понадобится небольшая квадратная плитка, окруженная четырьмя большими.Чтобы расположить плитки в виде ветряных мельниц, у вас есть квадратная плитка в центре, окруженная четырьмя прямоугольными.

Основная сложность обеих схем заключается в том, чтобы рассчитать ширину затирки и найти плитку подходящего размера. Чтобы эффект был более привлекательным, выберите плитку контрастного цвета.

Узор состоит из квадратов и прямоугольников для создания эффекта плетения. Сложность состоит в том, чтобы найти плитку подходящего размера.

  • Версаль или Opus Romano

Есть еще более сложная раскладка плитки, сделанная из трех или четырех плиток разных размеров, таких как Versailles или Opus Romano.

Какой узор напольной плитки подходит для вашего дома?

Плитка радикально преображает любое пространство в вашем доме: от традиционного узора прямой укладки до модного узора «шеврон». Однако выбор рисунка плитки для стен или пола, который соответствует вашим потребностям, может оказаться непосильной задачей.

В компании St. Louis Tile Company мы делаем больше, чем просто помогаем вам выбрать плитку. Мы также поможем вам найти узор плитки, который подходит вам и вашему дизайнерскому проекту, чтобы у вас было место, которое вы любите на долгие годы.

Популярные модели настенной и напольной плитки

Прямая укладка

Как самый простой способ укладки плитки, узор плитки прямой укладки универсален, надежен и прост в установке. Это один из самых популярных рисунков напольной плитки, который идеально подходит для отделки стен, столешниц, фартуков и открытых пространств.

Чтобы установить схему прямой укладки, все, что вам нужно сделать, это положить квадратную или прямоугольную плитку горизонтально, под прямым углом к ​​стене параллельными рядами.

Диагональ

Также известный как ромбовидный узор мозаики, диагональный узор плитки относится к определенной технике макета плитки. Рисунок диагональной плитки включает плитку квадратной формы, которая укладывается под углом 45 градусов, чтобы создать эффект ромба.

Диагональный узор плитки создает динамичный вид, благодаря которому любое маленькое пространство кажется больше, чем оно есть на самом деле. Это один из лучших образцов напольной плитки для небольших помещений, таких как вестибюли, холлы и ванные комнаты.

Образец кирпичной плитки

Образец плитки под кирпич — простой вариант, который добавляет иллюзию высоты и пространства. Как правило, для кухонь и ванных комнат узор из кирпича имеет смещенные линии затирки, что затрудняет выявление мелких недостатков.

Образец плитки под кирпич — популярный вариант как для настенной, так и для напольной плитки. Чтобы получить узор кирпичной плитки, вам нужно создать ступенчатые линии затирки, выровняв конец каждой плитки с центром плиток выше и ниже него.

Елочка

Популярный в Европе на протяжении сотен лет узор из плитки «елочка» — это элегантный, вневременной вариант с прямоугольной плиткой. В узоре плитки «елочка» используется широкая V-образная форма, которая создает движение и привлекает взгляд наружу, создавая иллюзию дополнительной ширины.

Хотя рисунок плитки «елочка» является одним из наиболее распространенных рисунков плитки для пола, он также добавляет визуального интереса стенам и фартукам.Это популярный вариант для кухонь и ванных комнат, а также для открытых пространств, таких как пешеходные дорожки и патио.

Чтобы создать узор плитки «елочка», возьмите прямоугольную плитку и поверните ее под углом 45 градусов, чтобы сформировать одну сторону V-образной формы. Затем вы добавите вторую плитку так, чтобы она была перпендикулярна концу первой плитки, которая образует другую сторону V-образной формы.

Шаблон шахматной доски

Рисунок плитки шахматной доски имитирует вид шахматной доски и чередует два цвета плиток одинакового размера либо по прямой, либо по диагонали.Хотя черный и белый кафель — самый популярный вариант, вы можете использовать другие цвета для смелого современного образа.

Как один из самых классических узоров напольной плитки, узор в виде шахматной доски придает винтажный вид любой комнате, включая гостиные, прихожие, прихожие, кухни и ванные комнаты.

Чтобы установить узор плитки в шахматном порядке, вы должны использовать мелкие линии, чтобы найти центр комнаты, и выложить первые четыре квадрата вокруг точки. Затем вы проработаете узор до стен, чтобы вырезы были по периметру комнаты.

Шеврон с узором

По дизайну похожий на узор «елочка», шевронный узор — это живой и уникальный вариант для любого помещения в вашем доме. Узор шевронной плитки имитирует движение с помощью ромбов, которые соединяются вместе, образуя эффект стрелы.

Чтобы получить узор плитки шеврона, необходимо создать ряды плиток прямоугольника. Каждый ряд должен быть направлен в противоположную сторону от плитки рядом с ним, что создает V-образную форму и общий текстурированный зигзагообразный узор.

Выберите специалистов по плитке из Сент-Луиса

St. Louis Tile Company — ваш лучший выбор для настенной и напольной плитки. Если вы хотите сделать покупки из нашего обширного ассортимента, посетите наш выставочный зал в Эллисвилле. Мы открыты семь дней в неделю с расширенными вечерними часами. Чтобы записаться на прием, свяжитесь с нами онлайн или позвоните по телефону (636) 220-3550.

Для отличных плиточных полов планировка решает все

Вы когда-нибудь замечали признаки плохой укладки плитки? Кусочки плитки в дверных проемах или линия плитки, не параллельная длинной стене? Конечно, есть.Хорошая укладка плитки начинается не с раствора, мокрой пилы или даже раствора. Все начинается с правильного макета. Хорошо спланированный плиточный пол или стена не только будет выглядеть лучше, но и сэкономит деньги за счет сокращения отходов.

Я трачу день на укладку плитки, прежде чем заняться чем-нибудь еще. По сути, я создаю сетку на полу, которая сообщает мне, где будут приземляться плитки. Определив расположение и смещая его по мере необходимости, я могу сократить количество разрезов и исключить самые сложные разрезы, например разрезы вокруг вентиляционных отверстий, выходных отверстий и сантехнических приборов.Конечно, мне все равно придется прорезать эти препятствия, но при тщательном планировании я могу убедиться, что они не упадут внутрь одной плитки, что может занять гораздо больше времени, чем выполнение пары прямых или U-образных разрезов. прилегающая плитка. Вся идея состоит в том, чтобы упростить процесс установки, что почти всегда дает лучшую работу с плитками.

Установить ссылку

Чтобы создать сетку макета, необходимо знать размер плиток. Это определяет размер квадратов сетки.Оттуда вы можете установить горизонтальные и вертикальные контрольные линии и наложить сетку на пол.

Я начинаю с укладки нескольких плиток бок о бок вдоль линейки, каждая из которых разделена шириной шва, который я планирую использовать, а затем измеряю длину группы плюс линию раствора на одном внешнем крае. Я стремлюсь к единице измерения от 24 до 36 дюймов, расстояние, которое я могу легко достичь при типичной напольной установке.

После того, как я определил единицу измерения, я делаю эталонную меловую линию, параллельную самой длинной прямой стене в комнате.Эта контрольная линия может находиться на любом расстоянии от любой стены, включая осевую линию между двумя основными стенами, или контрольная линия может быть совокупным размером плитки и затирочных швов от одной стены.

Затем я измеряю расстояние от этой линии до различных остановок, таких как стены, проходы и основания шкафов, чтобы определить разрезы, которые у меня будут. Я всегда планирую укладывать минимум половину плитки в наиболее очевидных местах — например, дверных проемах и длинных видимых стенах. В некоторых случаях невозможно повсюду иметь большие предметы, поэтому я кладу узкие предметы в туалеты, под ногами в шкафу или за туалетами.

Если моя первая контрольная линия не дает мне подходящего макета, я стираю линию влажной губкой, корректирую местоположение и делаю новую. Затем я привязываю линии с шагом в единицу измерения параллельно моей контрольной линии. Очень важно убедиться в точности измерений; 1⁄4 дюйма или даже 1⁄8 дюйма. ошибка может скинуть всю раскладку.

Перенести сетку на пол

Перед тем, как сделать финальные линии, я проверяю, где будут проходить разрезы, и затем определяю лучшую отправную точку.Я выбираю произвольную точку на моей основной контрольной линии, а затем измеряю с шагом в единицу измерения, чтобы определить расположение вырезанных плиток, чтобы самые большие части находились в наиболее видимых областях.

Определив точку отсчета на вертикальных линиях, я создаю прямоугольный треугольник, используя простое правило 3-4-5 для прямоугольных треугольников. Я использую самую длинную комбинацию чисел, которая дает мне более длинную перпендикулярную линию. Это моя основная горизонтальная линия. Затем я привязываю линии с шагом в единицу измерения, создавая сетку из одинаковых блоков на всем этаже.С этой сеткой я могу начать с любого места на полу, если я помню, что плитки в каждом квадрате должны начинаться в одном и том же углу. Это позволяет мне заполнять места, до которых я, возможно, не смогу добраться, если буду работать непрерывно — внутри маленьких туалетов, под приборами и в узких углах.

СЕТКА ОБНАРУЖИВАЕТ ПЛАН ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Деталь оранжевого квадрата в центре сетки комнат (внизу).

Найдите первую единицу измерения. Разложите несколько плиток в квадратный блок, который станет основой сетки.Идеальные размеры блока находятся в диапазоне от 24 до 32 кв. Дюймов. Включите в измерение место для линий затирки на двух смежных сторонах каждой плитки. В этом примере четыре плитки создают квадрат площадью 24 дюйма. блокировать.

Постройте контрольные линии на полу Как только размер блока известен, измерьте и сделайте мелом линию вдоль оси длины комнаты. В идеале линия должна быть параллельна обеим стенам. Затем выберите самую широкую область комнаты и, используя принцип Пифагора (принцип треугольника 3-4-5), проведите перпендикулярную линию к первой.Чем больше треугольник, тем точнее будет линия перпендикуляра.

Проверьте измерения и отрегулируйте. Используя блок в качестве единицы измерения, проверьте расстояния от опорных линий до фокальных точек. В идеале закончить половиной плитки или больше. Отрегулируйте линию (и макет сетки), если частичная плитка меньше половины. Когда макет настроен, создайте сетку из меловых линий, определяющих каждый блок или несколько блоков.

Деталь заштрихованной плитки в оранжевом квадрате (вверху).

Ориентация плиток из одной точки Когда плитки устанавливаются внутри сетки, все они должны быть выровнены по одному и тому же углу каждого квадрата. Например, если верхняя и левая стороны расположены непосредственно на меловой линии, пространство для линии затирки будет включено в измерение внизу и справа от плитки, так что они будут интегрированы с соседним блоком плитки. Таким образом, установщики могут начать работу в разных частях комнаты, и когда они встретятся, их работа будет совпадать.

Диагональные сетки начинаются одинаково

Полы, установленные по диагонали, занимают немного больше времени, но ступеньки в основном те же.Для начала я отмечаю центральную линию по самой длинной части комнаты, а затем делаю перпендикулярную линию. Затем я измеряю одинаковое расстояние по одной стороне горизонтальной линии от центральной точки и по одной стороне вертикальной линии и провожу мелом через эти отметки. Это дает мне диагональную контрольную линию для определения разрезов по всей комнате. После того, как я сделаю серию линий, я могу вернуться и проложить больше линий, чтобы создать сетку, следуя тем же шагам, которые я использую для плитки, уложенной параллельно комнате.Определение разрезов по диагонали может занять гораздо больше времени, и я часто трачу гораздо больше времени на работу над первоначальным макетом.

ПЛАН ДИАГНОЛА В МАЛЕНЬКОЙ ВАННЕ

В этом примере площадь 6 дюймов кв. плитки должны быть установлены по диагонали 18 дюймов. сетка. В центре внимания раковина и дверь душа. Куски плитки меньшего размера можно спрятать за унитазом.

ПРОСТАЯ КУХНЯ GALLEY

В этом примере 12-дюйм. плитки в 24-дюйм. сетка укладывается по длинному узкому плану.В центре внимания раковина, отсеки для шкафчиков и дверные проемы. Потенциальным осложняющим фактором здесь является шестиугольный уголок для еды.

БОЛЬШАЯ КУХНЯ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ

На кухнях независимые конструкции, такие как острова, могут вызвать проблемы. Опять же, 12 дюймов. плитка используется для формирования 24 кв. дюймов. сетка. Фокусные точки определяются по линиям обзора от входов и от самих дверных проемов.

Несколько слов о выборе плитки

Многие люди говорят, что плитка большего размера делает маленькую комнату больше.Я не верю в эту теорию, но, опять же, я всего лишь установщик плитки. Для меня комната не выглядит больше или меньше в зависимости от размера плитки. Я тоже не большой поклонник диагональной установки. Линии становятся слишком громоздкими. Может быть, это только я, потому что многим нравится диагональная раскладка. Дело в том, что размер плитки, узор и расположение — это действительно вопрос личного вкуса. Имея дело с клиентом, я делаю пробный прогон и кладу на пол кучу плитки в обе стороны (прямую и диагональную), а затем позволяю клиенту выбирать между ними.

Лично я предпочитаю плитки большего размера. Я думаю, что они выглядят лучше, особенно в больших помещениях, но я также сделал несколько инсталляций с 18-дюймовым экраном. на 18 дюйм. плитка в небольших ванных комнатах и ​​кухнях выглядела великолепно. Однако плитка меньшего размера в больших комнатах выглядит слишком загруженной; слишком много линий затирки. В конце концов, что действительно важно, так это чтобы пол выглядел так, как будто он был здесь всегда.

Дэвид Харт — подрядчик по производству плитки из Райса, Вирджиния. Рисунки Боба Ла Пуэнта.Фото: Шандор Надьжаланчжи.

Загрузите PDF-файл этой статьи.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Посмотреть PDF

Укладка плитки по диагонали | Balancefoodandfuel.org

Во многих комнатах сегодня полы выложены плиткой, и тому есть много причин.Этот материал отличается высочайшими техническими характеристиками и доступной стоимостью.

В результате можно добиться высокой надежности и долговечности покрытия, которое будет долговечным. В продаже можно увидеть множество различных конфигураций, форм и способов декорирования основы этого изделия, поэтому выбрать вариант, который подойдет к любому стилю отделки и будет эффектно использован в любом помещении, несложно. Современный кафельный пол — это не обычное много простого кафельного покрытия, которое можно увидеть практически во всех административных зданиях и других постройках.Создавать красивые замысловатые узоры можно, установив этот отделочный материал по диагонали.

Укладка плитки по диагонали на стену

Есть много вариантов разнообразить площадь помещения и не прибегать к использованию дорогих стройматериалов. Если вы обратитесь в любой строительный магазин, то вам предложат огромный ассортимент такой продукции, которая будет эстетически привлекательной и долговечной.

Напольная плитка, уложенная по диагонали

Диагональный стиль — что это?

Этот вид монтажа плитки позиционируется как наиболее сложный и в то же время удачный вариант.В результате можно добиться эстетичного и прочного напольного покрытия из привычного материала. Сегодня мы поговорим о том, как эффектно украсить пол плиткой, определим основные особенности этого способа его укладки, а также расскажем об особенностях выполнения ряда работ. На начальном этапе нужно четко вспомнить, каким должен быть пол, отделанный этим материалом.

Эффективная диагональная укладка плитки

Диагональная кладка представляет собой ничем не примечательные ряды прямоугольной формы, развернутые ровно на 45 градусов относительно всех стен помещения.В большинстве случаев строители используют квадратную плитку, так как с ней работать намного удобнее. Вы можете выбрать однотонный вид отделки, что избавит вас от выбора рисунка на этапе монтажа каждого отдельного звена.

Укладка монохромной плитки исключает необходимость выбора рисунка

Цветные элементы чаще всего располагаются в центральной части, но отделка идеально подходит для оформления краев комнаты. Это решение также очень практично, так как количество отходов будет минимальным.Если вы хотите подчеркнуть выразительность интерьера, ничто не помешает использовать чрезвычайно яркую и контрастную плитку, которую можно купить практически в каждом строительном магазине. Часто прибегают к ковровому способу укладки и совмещают разные между собой.

Укладка контрастной плитки по диагонали

Отличительные особенности

Сразу отметим, что диагональный стиль может подойти не для каждого помещения. Если он тесный, то пользоваться этим методом не рекомендуется, так как визуально площадь комнаты будет уменьшена. Более того, станут очевидны даже малейшие недостатки помещения. Во многих домах и квартирах стены неровные, и если так монтировать плитку, то этот дефект станет максимально выраженным. Если комната очень просторная, то смело можно прибегать к диагональной облицовке плиткой.

Диагональная укладка плитки подходит для просторных помещений

Рисунок и фактура отделочного материала всегда будут подчеркнуты, что позволит вам выделить элементы декора, которые нужно выделить.Если правильно подобрать цвет, можно добиться практически любого эффекта, и даже мелкие недочеты планировки будут замаскированы.

Диагональная плитка помогает скрыть недостатки планировки

Если таким образом уложить плитку светлых тонов, то комната в любом случае станет более освещенной и уютной. Основная особенность такого способа укладки плитки в том, что ее ряды располагаются не вдоль одной из пары стен, а под углом, который в большинстве случаев составляет 46 градусов.

Светлая плитка, уложенная по диагонали, визуально увеличивает комнату

Основное отличие этого способа укладки плитки в том, что работа начинается не под определенным углом комнаты, а только от ее центра.Изначально необходимо нанести точную разметку, по которой будет монтироваться вся плитка. Остальные будут обрезаны и вписываются в заключительный этап работы. Важно изначально правильно определить центр комнаты, так как это позволит исключить асимметрию в декоративном покрытии пола.

Процесс укладки плитки по диагонали

Перед обрезкой каждого куска нужно убедиться, что измерения были проведены правильно, и только после этого приступать к обрезке.Учтите, что этот вид укладки плитки предполагает формирование не только прямых рядов, но и использование материалов разной формы, что позволяет комбинировать их на этапе декорирования зоны пола.

Комбинация плиток разных размеров

Чаще всего строители используют традиционную квадратную плитку, так как с ней проще работать. Он может быть большим или маленьким, что не имеет особого значения. Если вы хотите получить оригинальный узор, то в этом случае желательно использовать материал прямоугольной или многоугольной формы.По отношению к стенам плитка монтируется под углом 45 градусов, что позволяет добиться максимальной пропорциональности и эстетичности покрытия.

Плитка укладывается под углом 45 градусов

Благодаря использованию прямоугольной плитки можно эффектно смоделировать пространство внутри любой комнаты. Достаточно, например, расположить этот материал длинной стороной к узким сторонам, и это даст возможность визуально увеличить пространство комнаты. Если взять направление на естественный источник света, то в этом случае улучшится освещенность помещения.При такой манере укладки плитки нужно учитывать, что пропорции будут казаться несколько вытянутыми. Если изменить угол наклона разметки по отношению к стенам, это поспособствует кардинальному изменению планировки. Появится возможность без особых усилий скрыть дефекты и даже мелкие неровности зоны пола.

С помощью диагонального стека можно смоделировать пространство

Укладка плитки по диагонали может отличаться от традиционной тем, что она выполняется выемкой или швом в шов.Профессионалы сходятся во мнении, что делать это нужно только тем, кто имеет большой опыт работы с плиткой. Помимо установки плитки целиком, особое внимание нужно будет уделить обрезке и подгонке деталей, которых будет много.

Доверьте укладку плитки по диагонали специалистам

Что касается технологии покрытия полов, то она практически такая же. Перед установкой необходимо будет предварительно выровнять и тщательно подготовить основание. На полу не должно быть следов старых отделочных материалов, которые будут мешать качеству работы.Если поверхность впитывающая или непрочная, ее следует сначала загрунтовать, чтобы добиться максимальной адгезии. Гидроизоляцию необходимо проводить, если работы планируется проводить в помещениях с повышенной влажностью.

Перед укладкой плитки выровняйте поверхность пола

Примечательно, что укладка плитки на пол по диагонали к стенам может производиться разными способами. Самый распространенный из них — когда с середины комнаты целые плиты отделочного материала монтируются строго по разметке, а затем начинается работа с обрезками, которые будут размещены по всему периметру комнаты.Как правило, этот метод устраняет зону пола в небольших помещениях, когда именно за счет небольшой площади можно добиться высокой точности.

Укладка плитки по диагонали от середины комнаты

Если в большом помещении необходимо монтировать плитку по диагональной технологии, то в этом случае все будет намного сложнее. Первое, что нужно сделать, это поставить первый ряд, и только после этого вырезанные треугольники создадут второй ряд, причем каждая деталь будет установлена ​​гипотенузой вниз относительно стен комнаты.После этого все ряды укладываются по горизонтали, а углы будут по прямой вертикали, только боковые по горизонтали. Также можно прибегнуть к методу наклонной линии, но не рекомендуется это делать людям, никогда ранее не занимавшимся плиточными работами. Сама технология довольно сложная, поэтому есть смысл обратиться к профессионалам.

Укладка плитки по диагонали от стены

Важные нюансы

Данная технология забивки свай отличается множеством сложностей и нюансов, которые следует учитывать.Например, если вы используете шахматный узор, образованный традиционными квадратными плитками, вам следует избегать всех видов криволинейных узоров. В больших и маленьких комнатах такое решение не будет смотреться гармонично. Также профессионалы не рекомендуют прибегать к разным вариантам шахматной укладки, способным визуально исказить пропорции комнаты или спровоцировать появление кривизны зоны пола. С эстетической точки зрения такие решения не будут оправданы, и комната будет казаться неуютной и холодной.Находиться в таком помещении будет просто неприятно, поэтому такие меры крайне нецелесообразны.

Диагональная укладка плитки в шахматном порядке допустима только для просторных помещений

На практике при диагональной укладке плитки часто приходится прибегать к комбинированной и модульной технологии. В этом случае придется работать с материалом разной формы и размера. Следует отметить, что модульный вариант отлично подходит для небольших помещений. Часто это можно реализовать с помощью квадратной плитки разного размера, а также прямоугольных элементов.Их необходимо монтировать с повторяющимся узором.

Варианты укладки модульной плитки по диагонали

Рекомендации

Если вы решили монтировать плитку по диагонали, то нужно придерживаться определенных правил. Помните, что на этапе этой работы будут использоваться не только цельные плитки, но и треугольные половинки. Все обрезки, которые останутся в будущем, можно эффективно использовать. Квадраты и треугольники можно использовать для украшения пустых углов, а также пространств внутри каждой серии фризов.На этапе подсчета количества материалов следует прибавлять не 10%, как это принято делать профессионалами, а 15. Эта ошибка будет оправдана, когда потребуется обрезка. Если вы украшаете изображениями длинную стену комнаты, то начинать следует с дальней стороны комнаты по направлению к выходу.

При подсчете количества плиток добавьте 15%

Если вы хотите добиться максимального выравнивания этого отделочного материала, то имеет смысл использовать длинную рейку, так как она будет установлена ​​под углом 45 градусов относительно стен и фризового ряда.Кроме того, необходимо регулярно контролировать совпадение перпендикулярных стыков между монтируемой плиткой. Важно убедиться, что нет ни малейших перекосов, сдвигов строк или других ошибок, так как добиться желаемого результата не удастся.

При укладке плитки следить за тем, чтобы не было перекоса

В остальном сложностей нет и можно легко браться за работу. Стоит купить качественную плитку и клей для ее укладки, чтобы быть уверенным в будущем в прочности и долговечности зоны пола в том или ином помещении.

Фотогалерея — укладка плитки по диагонали

Видео


Автор: Михаил Бонд



Плитка с диагональным узором

Дважды проверьте расположение плитки с помощью квадрата скорости, который подтвердит, что она расположена под углом 45 градусов. Если вы заменяете существующую плитку или напольное покрытие другого типа, вам необходимо полностью удалить его, оставив только черный пол. Следуйте инструкциям производителя, чтобы закрепить цементную подложку на месте, и тогда вы будете готовы к укладке плитки.Смещение в одну четверть. После застывания ваш великолепный пол из диагональной плитки готов к использованию. Вы можете выбрать керамогранит или керамическую плитку для пола различных цветов, отделок и текстур. Советы по установке диагонального мозаичного узора. Вы в конечном итоге потратите как минимум пару плиток в ходе этого проекта, и вы можете оставить еще пару плиток под рукой для будущего ремонта. Установка диагональной плитки привлекает внимание к сторонам установки, визуально расширяя и увеличивая пространство.За исключением раскроя, диагональный узор выполнить не сложнее, чем квадратный узор. Теперь, когда вы видите, насколько хорош этот кафельный пол, вы можете даже попробовать несколько других творческих проектов плитки в других комнатах дома. Особенности матирующей плитки: Дизайн с диагональными ребрами удаляет грязь и влагу со всех типов обуви. Для полного высыхания затирки может потребоваться день или больше, поэтому ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы убедиться, что вы дали ей достаточно времени. Когда вы закончите, отойдите и дайте раствору высохнуть в течение как минимум 24 часов.Положите обрезанные плитки на место, чтобы убедиться, что они вписываются в дизайн пола. Вы захотите начать с угла комнаты, где … 2. Хотя это правда, что большинство ручных плиткорезов и мокрых пил лучше подходят для выполнения параллельных пропилов, существует ряд доступных шаблонов плитки, которые помогут вам разметить диагональ. линии реза на плитке. «Елочка», диагональная (или под углом 45 градусов) укладка, прямая укладка, кладка кирпича и вертушка — вот лишь некоторые из интересных узоров, которые сделают ваши полы и стены уникальными.Плитка большого формата. Все, что я написал выше, можно применить к любой работе по укладке плитки, но было несколько вещей, с которыми я столкнулся при создании своего ромбовидного узора, с чем я не сталкивался раньше. Диагональный узор плитки привлекательно привлечет взгляд посетителей к вашему полу, ведя их в комнату. Поскольку плитка, уложенная по диагонали, имеет половину плитки или кусочки обрезанной плитки по каждому краю укладки, гораздо больше плитки… Наш геометрический рисунок плитки «Диагональ» — это ваша основная диагональная полоса.Разрежьте плитку. Вам нужно будет начать с угла комнаты, где две стены образуют угол 90 градусов. Просто вытрите его влажной губкой. Домовладельцы часто избегают диагональной раскладки плитки (также называемой раскладкой с уклоном) в ванной комнате. Обязательные поля отмечены *. Вы можете использовать эти HTML-теги и атрибуты

. Смещение 1/3 или 33%. Преимущества диагональной укладки плитки в ванной, макет и установка проще, чем вы думаете, 28 удивительных дизайнерских идей для кухонных фартуков, советы по размеру плитки в ванной: полы, стены, душевые и ванны, 9 инструментов, которые помогут вам укладывать плитку быстрее, Как превратить душ из акрила или стекловолокна в керамическую плитку, 8 лучших инструментов для резки плитки 2020 года, 7 советов по укладке плитки для получения профессиональных результатов, Как резать керамическую плитку с помощью резака с защелкой.Положите одну из плиток в угол так, чтобы два ее угла почти касались двух угловых стен. Диагональная сетка напольной плитки. Если ваши стены не идеально квадратные, диагональная планировка скроет недостатки. Кроме того, имейте в виду, что вам нужно достаточно тонкого слоя, чтобы плитка оставалась на месте, но не настолько, чтобы ваш пол был покрыт излишками клея. Если вы никогда раньше не использовали мокрую пилу, следуйте инструкциям производителя, чтобы смешать раствор, а затем используйте зубчатый шпатель, чтобы нанести этот клейкий материал на пол.Самый распространенный способ укладки квадратной или прямоугольной плитки для пола - это простая сетка ... Это означает, что вам потребуется вдвое больше работы на вашей любимой пиле для мокрой плитки и вдвое больше времени на укладку плитки по внешней стороне комнаты. Поскольку затирка сохнет очень быстро, вам нужно будет сделать несколько небольших порций. Узоры напольной плитки могут растопить беспорядок в… Фотография Брэндона Барре. Когда вы оцениваете количество плитки, которое вам понадобится для этого проекта, добавьте в корзину примерно на 10 процентов больше плитки.Обрезать частичную плитку. Просмотрите фотографии с диагональным узором плитки в разных цветах и ​​стилях, и когда вы ... Это проект ванной комнаты, который мы завершили для певца и автора песен Мэтта Даска - красивая мраморная плитка 12x24, выложенная в кирпичном узоре с минимальным затиркой, выглядит как одна огромная каменная плита . Это поворот к основному шаблону смещения, когда край каждой плитки смещается только на… Это действительно ваше единственное ограничение. Так как плитка намного тяжелее других полов, вам потребуется добавить дополнительный поддерживающий слой поверх чернового пола.13 ноября 2014 г. - Изучите доску Тони Уит «Диагональная плитка метро» на Pinterest. Установите плитки. Размерно стабильный; не сжимается и не скручивается. Плитка укладывается аналогично беговой связке, но раскладывается по диагонали. Хотя это может показаться невозможным, диагональная плитка на самом деле может увеличить вашу маленькую ванную комнату. Он может быть размером от 3 x 6 до 24 x 48 дюймов. Диагональная корзина Плетеный узор из бисера Браслет SusanDeemDesigns. Этот классический рисунок напольного покрытия напоминает рыбную чешую и добавляет… Эта матовая керамогранитная плитка 9x9 одобрена хюгге своим минималистичным рисунком и успокаивающей палитрой. Если вы устанавливаете этот пол в зоне с относительно высокой проходимостью, например, в главной ванной комнате вашего дома, подумайте о том, чтобы выбрать фарфор при выборе отделки. Просмотрите 157 шаблонов диагональной плитки на Houzz Если вы хотите вдохновения для планирования диагонального рисунка плитки или создаете дизайнерский узор диагональной плитки с нуля, на Houzz есть 157 изображений от лучших дизайнеров, декораторов и архитекторов страны, включая Nelson Lumber Construction и Johnbuildsv LLC. . Керамогранит Салерно - Серия Carrara Venato Артикул: 10096651.

Белый соус Кето для солонины,
Фильмы Джеймса Мэйсона,
God Of War 3 Прохождение Аид,
Макрос шаблона команды,
Chevrolet Cobalt 2010,
Мост через мутную воду аккорды Aretha,
Преимущества зубной пасты с фенхелем,

Узоры плитки и все о узорах напольной и настенной плитки — Stone & Tile Shoppe, Inc.

Плитка для пола и стен универсальна и дает вам безграничный выбор размеров, форм, цветов, отделки и стилей.Но успех вашего следующего проекта по укладке плитки зависит только от выбора правильного цвета и стиля — вам также следует подумать о том, как укладывать плитку. Существует множество вариантов макета плитки, и, используя интересный узор плитки, вы можете улучшить свой дизайн и улучшить внешний вид любого пространства.

Существует множество захватывающих узоров плитки, от самых популярных и классических до более особенных, и каждый из них предлагает что-то действительно уникальное. Поэтому, прежде чем вы начнете планировать ремонт кухни или ванны, вам необходимо знать основы — образцы разметки плитки, которые могут превратить вашу комнату от простой к потрясающей.Здесь мы поможем вам разобраться в различных типах рисунков напольной плитки и рисунков настенной плитки, которые могут улучшить интерьер вашей комнаты.

Квадрат или сетка с узором

Это самый распространенный и самый простой узор из квадратных плиток. Чтобы получить традиционный вид, квадратные плитки укладываются прямыми линиями, поэтому линии затирки заканчиваются как сетка. Прямоугольная плитка также смотрится в такой компоновке современно и чисто. Сетка — хороший выбор для комнат, где вы не хотите, чтобы плитка отвлекала от других элементов дизайна.Но, к сожалению, этот классический рисунок плитки может выглядеть скучным или стерильным при использовании с однотонной нейтральной плиткой. Если вы хотите сделать этот макет привлекательным, вы можете использовать контрастную затирку, чтобы выделить узор, или чередовать цвета плитки, чтобы создать дополнительный слой узора.

Диагональный узор

Диагональный узор — это не конкретный узор плитки, а техника раскладки. Он похож на сетку, за исключением того, что плитки укладываются под углом 45 градусов, что превращает квадратные плитки в ромбы.Вы можете использовать диагональный узор с каймой в качестве элемента кухонного фартука. Диагональный узор на полу может увеличить маленькую комнату и скрыть недостатки, если ваши стены не идеально квадратные. Такая планировка также идеально подходит для ванных комнат.

Ходовое соединение / образец кирпичной плитки

Кирпичный узор похож по стилю на то, как кладется кирпич. Это может быть как квадратной, так и прямоугольной плиткой — вам нужно укладывать их рядами и сдвигать каждый ряд, чтобы создать узор смещения.Это чистый и классический макет плитки метро, ​​который может создать индустриальную атмосферу в вашем помещении. Этот узор популярен для фартуков и ванных комнат, а также является простым и привлекательным вариантом для ваших полов. Кирпичный узор становится все более популярным для полов внутри помещений, потому что он отлично скрывает недостатки, такие как кривые стены — смещенные линии затирки мешают глазу сосредоточиться на мелких недостатках.

Узор в елочку

Это популярный, но более сложный стиль дизайна, который активно использовался в Европе в течение ста лет благодаря своему элегантному и замысловатому виду. Названный из-за сходства со скелетом сельди, этот культовый макет достигается за счет укладки больших или маленьких прямоугольных плиток зигзагообразным узором. Обычно узор плитки «елочка» укладывается на пол вдоль самой длинной стены в комнате, чтобы добиться максимального эффекта. Рисунок «елочка» работает как в современной, так и в традиционной обстановке и предлагает элегантный способ визуально расширить маленькую комнату. Лучше всего с нейтральными цветами в маленькой ванной или узкой прихожей. Рисунок «елочка» будет отлично смотреться на фартуках, особенно если использовать затирку контрастного цвета, чтобы подчеркнуть неповторимый дизайн.

Шеврон с узором

Узор плитки шеврон похож на узор «елочка», но образует зигзагообразный узор, комбинируя прямоугольные плитки со скошенными концами. В основном узор плитки шеврона состоит из рядов плитки параллелограмма. Это популярная планировка полов из-за его удивительной способности мгновенно придать стильный вид любой комнате. Некоторые прямоугольные плитки имеют шеврон, напечатанный на них для облегчения укладки. Если вы не можете найти ту форму на плитке, которая вам нравится, вы можете вырезать прямоугольную плитку по рисунку.Установка шевронного рисунка довольно проста, вам нужен только один размер и тип плитки. Но для более драматичного вида вы можете чередовать плитки разного цвета для каждой V-образной формы, чтобы создать полосатый зигзаг.

Плетеный узор корзины

Рисунок плетения корзины похож на вышивку плетеной корзины, и кажется, что плитки переплетаются друг под другом. В чистом виде две плитки в форме кирпича установлены горизонтально против двух плиток в форме кирпича, установленных вертикально.Рисунок выглядит сложным, но это всего лишь игра на глаз, и его довольно легко установить. Плетеный узор корзины был чрезвычайно популярен в начале 1900-х годов и часто использовался для создания классического шика. Он эффектно смотрится при использовании с натуральными каменными материалами, такими как мрамор и оникс, и лучше всего подходит для небольших помещений. Существует множество мозаичных плиток с плетением корзины для легкой укладки.

Образец ветряной мельницы или образец вертушки (классики)

Это один из самых красивых узоров плитки, потому что это настоящая классика.Рисунок плитки ветряной мельницы может быть именно тем, что вы ищете, если планируете обновление в винтажном стиле. Чтобы создать узор ветряной мельницы, четыре прямоугольных плитки расположены вокруг квадратной плитки в центре. Вы можете использовать квадратную плитку и затирку контрастного цвета с прямоугольной плиткой, чтобы выделить этот узор. Узор может выглядеть на полу многословно, но он хорош для душа или в качестве бордюра.

В этом макете маленькая квадратная плитка окружена квадратными плитками гораздо большего размера, чтобы создать эффект вращающегося колеса.Можно заменить одну маленькую квадратную плитку четырьмя мозаичными плитками, чтобы добиться наилучшего эффекта при использовании плиток контрастных цветов. Эта раскладка является популярным рисунком напольной плитки, особенно с керамической плиткой или в небольших ванных комнатах.

Версаль (французский) Узор

Традиционный, элегантный и неподвластный времени, этот узор плитки использует комбинацию квадратных и прямоугольных плиток, чтобы создать повторяющийся узор, похожий на головоломку, который идеально сбалансирован и радует глаз.Вам понадобятся плитки, специально разработанные с учетом узора Версаль, иначе это не сработает. Это один из самых сложных в создании рисунков напольной плитки, который требует тщательного планирования для достижения наилучшего результата.

Теперь вы знаете наиболее распространенные названия рисунков плитки. Но шаблоны, которые вы можете создать с помощью плитки, почти безграничны — вы можете комбинировать плитки разных размеров и форм и играть с цветом плитки и раствора новым и интересным способом, создавая множество уникальных узоров макета плитки для пола. Из-за дополнительного уровня сложности эти рисунки кафельного пола часто наиболее эффективны в больших помещениях, таких как на открытом воздухе или в гостиных. Тем не менее, мозаичные узоры со смешанными размерами, формами и цветами также могут стать отличными чертами, если вы соблюдаете правильные пропорции. Используя несколько рисунков кафельного пола, вы можете придать поистине художественный вид любому пространству. Когда вы планируете укладку плитки, хорошей идеей будет «выложить плитку насухо» перед тем, как приклеивать ее. Таким образом, вы можете быть уверены, что полностью довольны результатами.

Раскладка плитки по диагонали

Оригинальная укладка плитки на пол по диагонали с … Раскладка плитки по диагонали займет больше времени из-за резки элементов, а также увеличит ее расход. Плитка на полу по диагонали: способы разметки. Все ремонтные работы начинаются с покупки необходимых материалов. Вам нужно рассчитать необходимое количество плитки. Для этого рекомендуется нарисовать схему … Почему расположение плиток по центру — плохая идея DIYTileguy Обычная планировка дома.Начните с полной плитки у ванны и продвигайтесь к проему у двери. Этот пост рассматривает макет плитки как концепцию. Если вы ищете дополнительную информацию о гайках и болтах, обязательно ознакомьтесь с моим постом о расположении плитки на полу в ванной за 5 простых шагов. Типичный совет по укладке плитки: Измерьте расстояние от каждой … Образцы плитки и идеи макета — Линии плитки Диагональный узор может сделать небольшую комнату больше. Если ваши стены не идеально квадратные, диагональная планировка скроет недостатки.Однако, поскольку плитки больше не совпадают с вашими стенами, установка плитки по диагонали увеличивает количество разрезов, которые вам нужно сделать по периметру вашей установки.

Диагональная плитка для пола — идеи и вдохновение Да, диагональная плитка для пола — это проверенный временем метод облицовки небольшой ванной. Напротив, укладка плитки под углом 90 градусов к стенам и стойкам создает эффект упаковки. Размещение по диагонали помогает зрительно «раскрыть» рисунок пола. Лучшие образцы плитки для каждой комнаты — напольные покрытия Avalon Расположение плиток шеврона — это в основном ряды прямоугольных плиток, каждый ряд которых обращен в противоположном направлении по отношению к соседнему, образуя V-образную форму.Аккуратное соединение плиток между острой центральной линией в месте пересечения буквы V и текстурированным зигзагообразным горизонтальным узором — все вместе делают этот узор плитки супер шикарным. Использование слегка контрастирующих цветов плитки для тонкого определения … 9 способов использования диагонального узора плитки — Houzz Пол в этой ванной комнате представляет собой диагональную шахматную доску с гладкой атласной отделкой. Серая и не совсем белая плитка не загромождает пространство. Традиционный стиль прекрасно сочетается с кирпичной кладкой на стенах и старинной сантехникой.Пространство плитки с очерченной границей выглядит почти как коврик. Если вас соблазняет эффект ковра, убедитесь, что вы планируете тщательно, поэтому …

Как выложить керамический плиточный пол — манекены Планирование плиточного пола — важный шаг в обеспечении успеха вашего проекта . Вы когда-нибудь задумывались, как слой плитки всегда помещает эти плитки под идеальным углом 90 или 45 градусов к стене? Вы тоже можете это сделать, и вот как это сделать. Учебный центр «Как уложить диагональную плитку на полу» Оставьте свой след.Начните с того, что положите первую плитку на место. Вы захотите начать с угла… Образцы плитки и макеты — Магазин плитки Елочка. Этот узор состоит из V-образных рядов плиток под углом 45 градусов. Этот макет представляет собой…

Советы по укладке плитки от эксперта по плитке
Диагональный макет. Обычный способ укладки плитки по диагонали — разметка диагональных линий под углом 45 градусов на стене или полу. Но когда этот угол не составляет 45 градусов, как в случае с ромбовидной плиткой, которую вы видите здесь, получить точные линии еще сложнее.Итак, мы покажем вам лучший способ: разметить одну линию разметки и отцентрировать плитку над ней, выровняв углы …

Преимущества диагональной разметки пола в ванной комнате
На самом деле, хотя диагональная разметка начинается просто привязав диагональные линии разметки к полу от каждой пары противоположных углов. На пересечении линий в центре комнаты вы начнете с установки полноразмерных плиток, используя линии в качестве ориентира.

Инструкции по укладке диагональной плитки на пол DIY
Подготовьте черный пол.Если черный пол деревянный, установите цементную подкладку на черный пол, чтобы получить…

Как оценить плитку по диагонали eHow
Установка плитки по диагонали привлекает внимание к сторонам укладки, визуально расширяя и увеличивая пространство. Поскольку плитка, уложенная по диагонали, имеет половину плитки или кусочки обрезанной плитки вдоль каждого края установки, для завершения работы требуется намного больше плитки. Хотя заманчиво попытаться использовать один кусок плитки для двух разрезов, это может иметь неприятные последствия, и вы не сможете выполнить работу.Чтобы …

Как класть плитку по диагонали — iBuzzle
17.08.2010 & 0183; & 32; Перед тем, как перейти к раскладке плитки по диагонали, вы должны очистить пол, на который вы будете укладывать плитку. Убедитесь, что пол выровнен должным образом, а если нет, то сделайте это. На полу не должно быть щелей. Если вы положите плитку на пол с трещинами, позже она может сломаться. Очистка пола — важный шаг, который вы должны выполнить перед укладкой плитки …

Профессиональная укладка плитки — Экстремальная практика
UsageLayoutVariationsPreventionConstruction Стандартная процедура укладки плитки — это метод четверти, при котором комната фактически делится на четыре четверти, чтобы помочь упорядочить макет.

Как снять патрон: Как снять патрон с дрели: разновидности и способы крепления

Как снять патрон с дрели: разновидности и способы крепления

В инструментах любого домашнего мастера обязательно должна присутствовать дрель. Правда, иногда появляется необходимость снятия с нее патрона. Как правило, возникает такая проблема при поломке прибора.

Выполнить эту задачу сможет любой умелец, разбирающийся хоть немного в технике. Но для человека, который никогда с этим не сталкивался, может стать большой проблемой. Чтобы легко удалить деталь с дрели, сначала нужно изучить принципы ее крепления, и лишь потом переходить к замене.

Классификация патронов

Существует несколько их разновидностей:

  • Быстрозажимные виды;
  • Цанговые SDS-устройства;
  • Кулачковые типы.

В быстрозажимных элементах сменить биту или сверло получится за секунды, не используя никаких дополнительных инструментов. Они делятся на одно- и двухмуфтовые виды.

В последнем варианте для прикрепления сверла одной рукой приходится удерживать муфту, а второй — винтить другую. В одномуфтовых патронах имеется система блокировки вала, срабатывающая при замене оснастки. Минус подобных изделий — низкая прочность фиксации сверл. Вдобавок применение пластмассовых деталей существенно увеличивает риск повреждения патрона.

На ударные дрели и перфораторы лучше ставить кулачковые патроны. Они являются более крепкими, поэтому их часто используют для работы в трудных условиях. В подобных изделиях не устанавливают пластмассовые элементы, да и крепление оснасток выполняется специальным ключом.

Еще встречаются цанговые SDS-патроны, которые были созданы в 70-х годах прошлого века. В хвостовике этой конструкции присутствуют две канавки, размер которых равен 10 мм.

В данной системе часть сверла приходится вкручивать в патрон на 40 мм. Фиксируется оно стопорными шариками. Кроме этого, в конструкции имеется 4 желобка, из них 2 являются фиксирующими, а остальные применяются для направляющих клиньев. Шпиндель прибора, оборудованного этой конструкцией, автоматически блокируется сразу после установки.

Способы крепления

В любом сверлильном инструменте патрон на валу фиксируется двумя методами: на конусе и с помощью резьбового крепления.

В последнем варианте на внутреннем канале и валу дрели имеется дюймовая или метрическая резьба. В такой ситуации при ремонте у многих часто появляется вопрос, как поменять патрон на дрели. Узнать тип резьбы и ее характеристики можно на корпусе. К примеру, если выбито 1-15М13х1,3, то значит:

  • М13 — диаметр метрической резьбы;
  • 1,3 — ее шаг;
  • 1 и 15 — максимальный и минимальный размер хвостовика сверла.

Когда применяется дюймовая резьба, маркируется обозначение UNF. Поэтому прежде чем поменять изделие, необходимо проверить соответствуют ли размеры крепления маркировке. Сейчас практически на всех дрелях имеется дюймовая резьба.

Для прочности соединения на валу внутри прибора монтируется стопорный винт. Он обладает левой резьбой, иначе говоря, откручивать его следует по часовой стрелке.

Другой вариант фиксации подразумевает применение конуса Морзе. Конец вала двигателя выполнен в виде конуса. Такой же конусной частью обладает и внутренней канал. Устанавливают патрон на конус вала. Данные элементы маркируются, как B 10, B 12, B 16, а еще B 18. Особенно подобный способ популярен в шуруповертах.

Демонтаж резьбового патрона

Чтобы его снять понадобится отвертка. Ей выворачивается винт, вкрученный в шпиндель инструмента и установленный внутри изделия. После чего он скручивается со шпинделя. Как уже упоминалось выше, внутренний винт отличается левой резьбой, следовательно, крутится он по часовой стрелке. Правда, патрон откручивается против часовой стрелки, поскольку у него, наоборот, правая резьба.

В случае если винт не хочет откручиваться, постучите по нему через отвертку молотком. Сложностей с патроном возникнуть не должно, он выкручивается легко. Хотя при появлении трудностей можно использовать гаечный рожковый и газовый ключи. Первым крепите на дрели шпиндель, а последним — обхватываете патрон.

Помимо этого, когда у патрона функционируют зажимные кулачки, можно устанавливать более толстый шестигранник для его выворачивания. Также нужно закрепить с помощью рожкового ключа шпиндель. На большинстве современных дрелях, работающих от аккумулятора, для крепления дрели дополнительных приспособлений не требуется. Однако сменить на них патрон очень тяжело.

Когда и это не помогает его снять, разбирается корпус инструмента. Таким образом, удается дотянуться до шпинделя, поскольку в собранном виде он скрыт. Затем все собирается обратно, но уже без использования ключей.

Что делать, если в процессе замены испортили внутренний винт? В этой ситуации лучше приобрести адаптер под патрон для перфоратора кулачкового типа, поскольку вместе с ним в комплекте идет винт.

Как заменить конусный экземпляр?

Трудностей при извлечении элемента, вмонтированного на конус вала, появиться не должно. Можно воспользоваться специальным приспособлением, которое применяется для замены подшипников.

Но проще всего поставить инструмент вертикально, сверло при этом будет смотреть вниз. Затем нужно постучать аккуратно по всей поверхности молотком, пока патрон не выбьется из зацепления. При необходимости выполняется ее шлифовка. Новая деталь вставляется легкими ударами сверху.

Смена сверла в дрели

Нередко из-за чрезмерной нагрузки или неправильного закрепления сверло способно заклинить патрон, обычным способом достать его уже не получится. Что же делать в этом случае? Сначала попробуйте просто охладить деталь. Довольно часто этого вполне достаточно, чтобы расслабить кулачки, и вытащить сверло.

Можно пойти и другим путем. Освободить заклинившую оснастку поможет постукивание по кулачкам. Для этого в тисках следует закрепить свободный край сверла и приложить деревянную планку к патрону. Именно через нее и выполняется постукивание. От вибрации патрон ослабит хватку, и сверло легко удастся извлечь. Причем такой метод подойдет владельцам быстрозажимного и классического крепежа.

Но порой снять инструмент без использования смазки невозможно. В особо сложных ситуациях, решить проблему удается только после погружения патрона в растительное или машинное масло. Держать изделие в жидкости необходимо около часа. Если сочетать методы, то извлечь застрявшее сверло получится намного быстрее.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как снять и поменять патрон с дрели?

Патрон в дрели – один из наиболее эксплуатируемых и, соответственно, быстро вырабатывающих свой ресурс элементов. Поэтому, независимо от частоты использования инструмента, он рано или поздно выходит строя. Но это вовсе не причина приобретать новую дрель – изношенный патрон можно просто заменить на новый. Процедура несложная и выполнимая самостоятельно в домашних условиях, если придерживаться определенных правил и рекомендаций опытных мастеров.

Что это такое?

Патрон служит посадочным местом, держателем основного рабочего элемента дрели или перфоратора. Это может быть не только сверло, но и бур по бетону для инструментов с ударной функцией, специальная насадка в виде крестовой или плоской отвертки. Существуют специальные насадки для дрели, предназначенные для шлифовки, зачистки различных поверхностей. Они крепятся на округлом или многогранном штыре, который также устанавливается в патрон.

Патроны для дрелей отличаются по конструкции и способу установки на инструмент и разделяются на три вида:

  • конусные;
  • зубчато-венцовые;
  • быстрозажимные.

Конусный патрон

Был изобретен еще в 1864 году американским инженером Стивеном Морзе, который также разработал и предложил использование спирального сверла. Особенность такого патрона в том, что зажим рабочего элемента происходит за счет сопряжения двух валовых поверхностей и отдельной детали с посадочным отверстием. Поверхности валов и отверстие для установки сверла имеют равнозначные размеры конусности, угол которых колеблется в диапазоне от 1°25’43» до 1°30’26».

Регулируется угол путем поворота основы механизма, в зависимости от толщины устанавливаемого элемента.

Зубчато-венцовая конструкция

Более распространенная разновидность патронов на ручном электроинструменте для домашнего пользования. Принцип устройства такого патрона прост – на конце выходящего из дрели штифта нарезана резьба, и патрон накручивается на нее подобно гайке.

Сверло удерживается в патроне за счет трех конусообразных лепестков, расположенных по центру патрона в цанге. Когда гайка на цанге проворачивается специальным ключом, лепестки сходятся вместе и зажимают хвостовик сверла или другого рабочего элемента – венчика для миксера, насадки под отвертку, ударного зубила, метчика.

Быстрозажимной патрон

Считается наиболее удобным вариантом. Это самая поздняя по времени изобретения технологическая модификация данного устройства. Она используется практически во всех современных моделях известных производителей дрелей.

Рабочий режущий или другой элемент также фиксируется за счет специальных лепестков, только для их зажима не требуется ключ. Фиксирующие лепестки зажимаются руками – поворотом регулировочной гильзы, на которой для удобства прокручивания нанесено рифление.

Чтобы гильза не раскручивалась во время работы инструмента, в ее основании предусмотрен дополнительный блокиратор.

Как снять?

Так как все виды патронов для дрелей имеют свои конструкционные особенности, то и их демонтаж предусматривает выполнение разных действий. Понадобятся и специальные инструменты.

Возможен демонтаж и подручными или взаимозаменяемыми средствами, но при первой разборке не рекомендуется экспериментировать, так как можно повредить инструмент.

В целом же, процедура не представляет ничего сложного и вполне выполнима самостоятельно в домашних условиях

Конусный

Метод крепления патрона способом Морзе является одним из самых надежных, но при этом не предусматривает сложных манипуляций. Конструкция отлично выдерживает силовые нагрузки вдоль оси как в обычных дрелях, так и в инструментах с ударной функцией. Поэтому он так широко распространен на производственных предприятиях.

Демонтируется патрон несколькими способами.

  1. Необходимо нанести удар молотком снизу по корпусу патрона. Главное, чтобы удар был направлен вдоль оси по направлению к месту посадки режущего элемента – сверла.
  2. Отсоединить патрон, расклинивая поверхности: вставить в зазор между патроном и корпусом дрели, например, зубило и, подбивая его молотком, осторожно снять вал. При этом очень важно не бить в одно место, чтобы не произошел перекос вала: постепенно выдвигая вал патрона, зубило нужно вставлять в разные места.
  3. Использовать специальный съемник, наподобие тех, которые используются для демонтажа подшипников.

В большинстве ручных дрелей с конусными патронами подшипник вала вмонтирован внутри корпуса инструмента. Но существуют также модели, где он расположен снаружи. В таком случае съем следует производить максимально осторожно, иначе есть вероятность повредить подшипник. Если вал прикипел слишком сильно и не поддается снятию, не стоит бить по нему молотком со всей силы.

В этих случаях рекомендуется попробовать обработать поверхность антикоррозийными средствами – керосином, аэрозольным препаратом WD-40.

Зубчато-венцовый

Зубчато-венцовый патрон накручен на встроенный в дрель штифт. Соответственно, для демонтажа устройства его нужно просто выкрутить в обратном направлении, но при этом следует учитывать некоторые нюансы. Особенность резьбового крепления патрона в том, что на выходящем из дрели штифте резьба правосторонняя, а на самом патроне – левосторонняя. Таким образом, во время работы инструмента, патрон, проворачиваясь по часовой стрелке, сам автоматически накручивается и затягивается на валу.

Такая особенность гарантирует его надежную фиксацию на дрели, исключает люфты и самопроизвольный сброс элемента от вибрации. Эту специфику посадки патрона следует учесть и при его снятии – во время работы дрели патрон накручивается на ось до упора, резьба зажимается с максимальной силой.

Поэтому, чтобы раскрутить его обратно, потребуются такие инструменты:

  • гаечный ключ;
  • крестовая или плоская отвертка;
  • молоток;
  • специальный ключ для зажима сверл или патронный ключ.

Рассмотрим порядок выполнения действий.

  1. Специальным ключом для зажима режущего элемента (сверла) до упора провернуть цангу против часовой стрелки и опустить таким образом фиксирующие лепестки.
  2. Внутри патрона, если заглянуть в него, будет крепежный винт, который удерживает патрон на посадочном валу. Нужно открутить этот винт с помощью отвертки, удерживая вал рожковым ключом соответствующего размера. Головка винта может быть как под крестовую отвертку, так и под плоскую – зависит от производителя. Поэтому лучше заранее подготовить оба инструмента.
  3. Затем, жестко зафиксировав цангу в одном положении (удерживая ее с помощью зубцов прижимной гайки), открутить вал патрона гаечным ключом.

Если же посадочный вал сильно прикипел и силы рук не хватает, чтобы провернуть рожковый ключ, рекомендуется воспользоваться тисками. Зажать в тисках гаечный ключ, насадить на него вал, а внутрь цанги вставить и зажать четырехгранную головку с воротком.

Придерживая дрель одной рукой, сорвать резьбу несильными ударами молотка по воротку. Можно попробовать провести ту же операцию и без тисков – вставить и зажать в цанге четырехгранник с длинной рукояткой (чтобы увеличить рычаг) и, крепко удерживая вал рожковым ключом, резко крутануть его против часовой стрелки.

Быстрозажимной

В зависимости от производителя и модели инструмента, быстрозажимные патроны крепятся на дрель двумя способами – накручиваются на штифт с резьбой или фиксируются на специальных шлицах.

В первом случае его съем производится точно так же, как и зубчато-венцового устройства:

  • опустить зажимные лепестки;
  • выкрутить стопорный винт;
  • зажать в патроне шестигранник или вороток;
  • зафиксировав основание вала, выкрутить его легкими ударами молотка по шестиграннику.

Второй вариант со шлицами используется в современных устройствах и не предусматривает для снятия применения каких-либо инструментов. Все производится руками в автоматическом режиме легко и непринужденно. Нужно лишь крепко зажать рукой верхнее кольцо патрона, а нижнее провернуть против часовой стрелки до появления щелчка.

Ориентироваться можно и по специальным меткам на корпусе патрона. Они указывают, до какого положения нужно прокрутить нижнее кольцо, чтобы снять устройство.

Как разобрать?

Чтобы разобрать зубчато-венцовый патрон, нужно закрепить его в тисках в вертикальном положении лепестками вверх. Прижимные лепестки или кулачки предварительно опустить вниз до упора. Затем открутить разводным ключом зубчатую гайку, желательно перед этим смазать ее маслом. Когда зажимная гайка откручена, снять внутренний подшипник и шайбу. Вынуть изделие из тисков и выкрутить гильзу из основания.

Существуют модели, в которых основание не вкручено, а просто вставлено во внешнюю регулировочную муфту (рубашку). Тогда патрон следует зафиксировать в тисках таким же образом, но только чтобы гильза проходила между их губками, а края муфты упирались в них. Максимально углубить кулачки или лепестки и открутить зубчатую гайку. Сверху положить прокладку из мягкого металла (медь, бронза, алюминий), разогреть рубашку строительным феном или паяльной лампой и выбить корпус молотком.

Быстрозажимные патроны разбираются гораздо проще, но они не предусматривают полного разбора на все составляющие части.

Чтобы почистить, проверить внутренности элемента на наличие повреждений или заменить их, необходимо:

  • крепко удерживать в руке часть механизма, где расположены зажимные кулачки;
  • вставить в прорезь между муфтами отвертку и аккуратно, проворачивая патрон, отделить и снять нижнюю пластиковую часть корпуса;
  • максимально углубить лепестки;
  • вставить в патрон болт соответствующего размера и выбить молотком металлический сборной корпус из второй наружной муфты.

Дальше разбирать быстрозажимной патрон не имеет смысла. Во-первых, уже и так будут доступны все места, нуждающиеся в чистке или смазке. Во-вторых, дальнейшая разборка внутреннего элемента не предусматривается производителем и соответственно приведет к порче, выходу из строя всего механизма.

Конус Морзе предполагает еще меньше манипуляций для разборки. После демонтажа всего механизма с дрели, необходимо зажать наружную металлическую муфту (рубашку) в тисках или крепко удерживать ее плоскогубцами. Затем при помощи газового ключа, плоскогубцев или вставленного внутрь шестигранника, выкрутить зажимной конус из корпуса.

Как поменять?

Конус Морзе в основном используется на оборудовании машиностроительных предприятий. Но некоторые производители оснащают такой конструкцией и ручные дрели, перфораторы для частного, домашнего использования. Маркируется конусный патрон буквой и цифрами. Например, В12, где В условно обозначает наименование конуса, а число 12 – размер диаметра хвостовика рабочего элемента, например, сверла.

Эти показатели следует обязательно учитывать при замене.

Чтобы сменить такой патрон, нужно сбить его с дрели молотком или специальным съемником. Новое изделие устанавливается путем насадки его тыльной стороны на конусный вал.

Зубчато-венцовый патрон применяют при изготовлении не только домашних, но и профессиональных строительных дрелей, рассчитанных на серьезные нагрузки и длительный срок эксплуатации. Когда важна бесперебойная, практически безостановочная работа инструмента в течение нескольких часов – при сборке различных строительных конструкций, мебели, станков. Поэтому он предусматривает быструю замену, чтобы рабочие не теряли на это много времени. Нужно лишь открутить вал изношенного механизма с вмонтированного в корпус дрели штифта и вкрутить на его место новый патрон.

Быстрозажимной патрон меняется быстрее всего. Ориентируясь по указателям на корпусе, требуется только зафиксировать рукой его верхнюю часть и провернуть нижнюю до получения характерного щелчка.

Новое изделие монтируется в обратном порядке – насаживается на шлицы и зажимается путем поворота фиксирующей муфты.

Возможные проблемы с патроном

Любое устройство, каким бы высоким качеством оно ни обладало, со временем изнашивается, вырабатывается и выходит из строя. Патроны для дрели – не исключение. Чаще всего причиной поломки становится износ удерживающих сверло лепестков – их грани стираются, от этого происходит биение, возникает люфт рабочего элемента. Не менее часто встречается проблема проворачивания сверла во время его прижима к обрабатываемой поверхности. Такая неисправность говорит об износе посадочной резьбы или выработке инструментального конуса, в зависимости от разновидности механизма.

Существует и множество других неисправностей, когда патрон заедает или его заклинило.

В любом случае, при первых же нарушениях нормальной работы, необходимо прекратить эксплуатацию инструмента и выявить причину. Иначе есть риск довести механизм до состояния, когда ремонт станет уже невозможен, и потребуется полная замена всего элемента, что будет стоить гораздо дороже.

О том, как легко снять патрон дрели или шуруповёрта, узнаете в следующем видео.

Как снять патрон с шуруповёрта: макита, bosch, хитачи, интерскол

Уже давно не секрет, что откручивать и закручивать шурупы удобнее и быстрее всего именно шуруповертом.

Любой инструмент имеет свойство изнашиваться и выходить из строя. Особенно это касается подвижных и часто употребляемых деталей. В шуруповерте таковым компонентом считается зажимной патрон. Элемент, который полностью вышел из строя, следует заменить. Но для начала надо понять, как снимается патрон. Для этого нужно немного узнать о технических характеристиках устройства. Чтобы провести ремонтные работы понадобится молоток, отвертка, тиски и некоторые ключи.

Содержание статьи:

Способы крепежа патрона

Патроны чаще всего крепятся к валу такими способами:

  1. Посредством конуса Морзе
  2. Резьбовым способом
  3. При помощи фиксирующего винта

Конус Морзе один из самых легких и практичных методов, который начал использоваться с 19 столетия. Плоскость вала обработана в виде конуса с назначенными параметрами. Аналогичный конус находится в середине патрона. При их объединении  происходит оперативное и крепкое соединение составных частей.

Следующий метод оснащен резьбой, которая нарезана на краю рабочего вала электроинструмента.

Фиксирующий винт применяется для дополнительного соединения закручивающегося патрона на валу. Как правило, винт обладает головкой для крестообразной отвертки, а также левой резьбы. Необходимо по максимуму открутить кулачки у патрона, чтобы его увидеть.

Как определить метод крепления на шуруповёрте

Способ крепежа легко узнать, если внимательно осмотреть детали. Патрон разновидности конус Морзе будет иметь следующую надпись: 1-6 В10. Это значит, что в патроне допустимо закрепление насадок с диаметром хвостовика равного 1-6 мм, а В10 – это указатель величины конуса Морзе.

Патрон, зафиксированный при помощи резьбового крепления, имеет маркировки:

  1. Метрическая резьба (отечественная продукция) – 1,0-11 М12х1,25
  2. Дюймовая резьба (иностранное производство)– 2-13 мм ½-20 UNF

Как снять и поменять патрон + (Видео)

Если вы столкнулись с заменой патрона, первоначально, следует разобраться со способом его крепления. Для проведения процедуры с минимум усилий, специалисты не рекомендуют перегружать шуруповерт в каждодневном применении. Если вы без перерыва работаете инструментом в течение пятнадцати минут, вращающиеся части могут перегреться и крепко зафиксироваться в гнезде. Тогда будет сложнее провести замену.  Эксперты рекомендуют проверенные способы  снятия патрона, описанные ниже:

  1. Открутить резьбовое крепление посредством шестигранника Г-образной формы, который наверняка найдется у каждого хозяина. Далее следует вставить шестигранник (размер — 10 мм) поместить коротким краем в патрон и плотно сдавить в кулачках. После этого запустить и моментально выключить устройство на малых оборотах, чтобы свободный край слегка ударился об стол, таким образом, резьба ослабнет и можно выкрутить патрон.
  2. Если патрон держится на резьбе с фиксирующим винтом, тогда:
    • Открутить винт с левой резьбой по направленности часовой стрелки.
    • Затем вставить шестигранник в кулачки, и быстрым движением руки либо молотка провернуть свободный край против часового хода. Теперь можно откручивать патрон.
  3. Если оба метода не сработали:
    • Достаем из открытого корпуса вал, на котором расположен редуктор и патрон. Для изъятия патрона нужно воспользоваться трубным ключом.
  4. Чтобы  снять и поменять патрон с конусом Морзе нужно иметь при себе молоток, которым хвостовик будет освобождаться из гнезда корпуса.

Снятие патрона: Шуруповерт Макита + (Видео)

Обычно электроинструменты бренда Макита оснащены резьбовым креплением со вспомогательной фиксацией посредством винта с левой резьбой.

Следует придерживаться ряда действий:

  • Открутить фиксирующий винт (по часовому направлению).
  • Активизировать кнопку стопора шпинделя.
  • Обвернуть плотной тканью корпус и сдавить в тисках.
  • В кулачках стиснуть шестигранник.
  • Ударяя молотком по свободной плоскости ключа, патрон прокручивается, а затем убирается с вала.

Снятие патрона: Шуруповерт Бош

Шуруповерты марки bosch, как правило, оборудованы фиксирующим винтом.

  • Ключ ставим в кулачки и затягиваем на пару щелчков.
  • Инструмент кладется на край стола.
  • Надавливая на кнопку стопора, снимаем фиксатор патрона на валу.
  • Патрон снимается против часового хода.

Все действия требуют особого внимания и последовательности при разборке/сборке.

Получив теоретические знания о видах патронов, вам будет проще самостоятельно произвести ремонт шуруповерта Интерскол, Хитачи, а также других производителей.

откручиваем и разбираем своими руками

Чтобы понять, как снять патрон с шуруповерта, нужно хорошо представлять, как устроен инструмент. Эта деталь крепится на вал, приводящий ее в движение, и служит для фиксации рабочего органа. Как правило, ее оболочка имеет цилиндрическую форму. Под ней находятся прижимные кулачки и регулировочные гильзы. Когда их заклинивает, достать рабочую деталь становится сложно или невозможно. Тогда возникает необходимость снять зажим, чтобы в дальнейшем облегчить себе работу по ремонту. Делать это нужно для смазки, чистки и профилактического осмотра. Существует несколько способов крепления. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. В каждом отдельном случае проблема решается по-разному.

Как снять и разобрать патрон шуруповерта

Устройство детали

Способы крепления к корпусу

Типоразмеры

Как снять гильзу

Как попасть внутрь

Как найти новую деталь

Используются две основные конструкции.

  • Кулачковые — фиксация происходит при помощи Г-образного  ключа, вставляющегося перпендикулярно.
  • Быстрозажимные — для фиксации необходимо зажать один цилиндр корпуса рукой, вращая другой цилиндр вокруг собственной оси.

Кулачковые менее удобны, но обеспечивают более надежное соединение. При вращении ключа регулировочная гильза сжимает стальные кулачки, пока они не сомкнутся.

Быстрозажимные затягиваются быстрее. Для них не требуется ключ. 

Виды быстрозажимных конструкций

  • Одномуфтовая — чтобы провести установку биты достаточно одной руки, поскольку одна из частей корпуса фиксируется автоматически.
  • Двухмуфтовая — обе части являются подвижными, и одну из них нужно придерживать рукой, чтобы она не вращалась.

Если требуется заменить патрон на шуруповерте, следует учесть, что одномуфтовые применяются только на инструментах с блокираторами.

Материалом служит пластик или металл. Пластиковые изделия менее надежны, но с ними удобнее работать, так как весят они меньше.

Есть два основных способа.

  • На резьбе — гильза накручивается на вал.
  • С помощью конуса «Морзе» — конический хвостовик вставляется в отверстие на шпинделе, соответствующее ему по размеру. Этот метод является одним из наиболее эффективных и применяется уже более сотни лет.

Дополнительную прочность соединению придает фиксирующий винт.

Используется несколько типоразмеров. Их необходимо знать, чтобы правильно подобрать изделие на замену. На конус нанесена маркировка.

Рассмотрим пример: 1 — 6 В 7. Цифры 1-6 — диапазон размеров хвостовика, которые могут быть установлены на изделие. В данном случае он выражен в миллиметрах. В 10 и далее до В 45 указывают калибр конуса. Всего существует 9 калибров.

Маркировка может иметь такой вид: 1 — 13 М 12х1,4. Цифры до буквенного обозначения — диапазон размеров хвостовика, после него — параметры резьбы. Величины указаны в миллиметрах или дюймах.

Рассмотрим еще один пример: 4 — 15 мм ½ — 22 UNF. Надпись говорит о том, что можно применять биты диаметром от 4 до 15 мм, ½  — это размер резьбы в дюймах, 22 — количество ниток (резьбовых витков) в дюйме.

Делать это нужно не только в критических ситуациях, когда требуется срочный ремонт. Детали нуждаются в постоянной смазке и очистке даже, если ими долгое время не пользовались. Без профилактики инструмент быстро выйдет из строя. Работать на нем лучше с перерывами в несколько минут. Биту и двигатель нужно предохранять от перегрева.

Отворачивать корпус можно по-разному. Здесь многое зависит от конструкции и способа крепления.

Гильза с фиксирующим винтом

Винт находится между кулачками. Чтобы добраться до его головки, необходимо их развести в стороны. С помощью крестовой отвертки его выкручивают, вращая по часовой стрелке. Затем вставляют в кулачки шестигранный ключ и двигают его против часовой стрелки. Движение должно быть резким. Придется приложить усилие, чтобы сдвинуть стык. Со временем соединение становится очень прочным. Если ключа недостаточно, можно использовать молоток.

Конус «Морзе»

В данном случае с помощью молотка хвостовик выбивается из конического отверстия. Если сделать это не удается, придется разобрать инструмент и извлечь из него вал с патроном. Затем нужно будет удалить трубным ключом зажимной цилиндр. Обычные гайки на этом узле применяются редко.

Резьбовое соединение

Для работы понадобится Г-образный десятимиллиметровый шестигранник. Его вставляют в кулачки, плотно зажимают и поворачивают. Удобнее зафиксировать шестигранник в руке либо на опоре и на малых оборотах включить двигатель. Он должен работать лишь малую долю секунды. Этого обычно бывает достаточно, чтобы ослабить соединение и беспрепятственно снять гильзу. Если метод не работает, инструмент следует разобрать, чтобы подойти к соединению с другой стороны.

Чтобы попасть внутрь, нужно убрать заглушку. На пластмассовом корпусе она снимается легко — достаточно поддеть ее острым предметом. На металлическом ее выбивают молотком. Для этого следует ударить по основанию зажимной гильзы, стараясь ее не повредить. Чтобы до него добраться, между кулачками вставляют болт большого диаметра, затем сдвигают их так, чтобы болт встал перпендикулярно основанию, но при этом мог свободно перемещаться вверх и вниз. По выступающей над поверхностью головке бьют молотком.

Детали конструкции

  • Рукав
  • Основание
  • Шайба
  • Подшипник
  • Гайка.

Устройство может быть и более сложным, но в большинстве случаев оно состоит из этих элементов.

Перед тем как разбирать патрон шуруповерта, следует поискать другие решения проблемы. Пытаться раскручивать его бесполезно. Дело в том, что большинство моделей для этого не рассчитаны, и попасть внутрь без повреждений не удастся. Если они разбираются, то действовать можно несколькими способами. 

Что делать, если патрон не разбирается

  • В перфоратор или дрель, способную работать в ударном режиме, вставляем болт диаметром около одного сантиметра. Можно использовать сломанное сверло.
  • Болт или сверло вставляем сзади.
  • Разводим кулачки.
  • Теперь нужно найти упор — им могут стать стол или пол. Необходимо подложить амортизатор — кусок резины или пенопласта.
  • Перфоратор с гильзой упирается в амортизатор и включается на несколько секунд.

После ремонта или профилактических работ сборную модель несложно будет собрать обратно. Важно не перепутать положение кулачков. При долгом использовании они притираются друг к другу и немного деформируются.

Если конструкция не предполагает вмешательства извне, корпус придется пилить, а потом соединять самодельным обхватом. Этот процесс является довольно трудоемким и проще установить новую деталь.

В идеале он должен быть таким же, как старый. Если найти такой же не удается, нужно искать модель с теми же параметрами — формой, размером, принципом работы. Все изделия стандартизированы, однако несмотря на это проще совместить запчасти, выпущенные одним производителем.

При подборе можно руководствоваться и другими принципами. Если инструмент используется часто, необходимо определиться, что важнее — удобство и скорость смены рабочей части либо надежность соединения. В первом случае подойдет быстрозажимный цилиндр, во втором — кулачковый, фиксирующийся с помощью ключа.

Важно не допустить ошибки. Проще всего искать нужную деталь, имея при себе инструмент и образец старой гильзы. Как поменять патрон на шуруповерте, должно быть написано в его инструкции. Для соединения используется резьба на корпусе и валу либо конус «Морзе».

Подробную инструкцию по разбору шуруповерта смотрите на видео.

  • Материал подготовил:
    Артем Филимонов

Как снять патрон с дрели

Снимать патрон с электродрели приходится для его очистки или замены. Сам процесс демонтажа несложен, а возникающие иногда затруднения решаемы. Наше руководство наглядно показывает, как правильно снять патрон с дрели своими руками.

Способы крепления патронов

В ручных дрелях используются две разновидности закрепления сверлильного патрона:

  1. Конус Морзе – конический хвостовик вала и соответствующее отверстие в патроне.
  2. Резьбовое крепление – резьба на валу, на которую патрон накручивается подобно гайке.

Рассмотрите внимательно металлический стержень между корпусом и патроном. В случае резьбовой посадки обычно видны шлицы под рожковый ключ, а конусный вал всегда гладкий.

О способе крепления говорит и маркировка, выбитая на патроне:

  1. Конус Морзе обозначается аббревиатурой В10, В12 и т. д. (В – конус, цифра – максимальный размер сверла).
  2. В маркировке резьбового патрона присутствует обозначение типа и диаметра резьбы: М13 (метрическая на 13 мм) или UNF-1/2 (дюймовая в полдюйма).

Снимаем резьбовой патрон

У дрелей с функцией реверса сверлильный патрон дополнительно фиксируется стопорным винтом, видимым сквозь раскрытые кулачки.

Стопорный винт резьбового патрона.

Шлицы на головке винта могут быть крестообразные, под шестигранник или даже «звездочкой». Подготовьте нужную отвертку, ключ или биту. Используйте инструмент с целыми шлицами, точно подходящими по размеру.

Откручиваем стопорный винт патрона.

Замерьте на валу дрели размер места под ключ. Скорее всего, это будет 14 мм для инструмента среднего класса или 17 мм для более мощного аппарата.

Подбираем ключ к патрону.

Подготовьте рожковый ключ с тонкими губками. Можно взять подходящий из ремонтного комплекта велосипеда или сточить грани обычного ключа на наждаке.

Готовим рожковый ключ.

Удерживая вал дрели ключом, попробуйте отверткой открутить винт по часовой стрелке (левосторонняя резьба).

Постарайтесь не сорвать шлицы.

Если резьба «не пошла», закрепите патрон электродрели в тисках и ударьте несколько раз по головке винта молотком через стальной стержень.

Теперь резьба станет податливей и винт отвернется.

Стопорный винт выкручен.

Далее откручивайте сам патрон против часовой стрелки (правосторонняя резьба), используя два ключа – рожковый и патронный.

Откручиваем патрон.

Могут возникнуть затруднения. Попробуйте увеличить рычаг, зажав в патроне шестигранный ключ.

В крайнем случае воспользуйтесь тисками, расположив в них дрель как на фото ниже.

Сдвиньте патрон с места ударами по воротку, закрепленному через четырехгранную головку.

Таким методом удается откручивать довольно сильно прикипевшие патроны.

Снятый с дрели резьбовой патрон.

После очистки установите патрон в обратной последовательности, помня о разных направлениях резьбы.

Перед закручиванием стопорного винта капните немного краски на резьбу.

Специфика конусного крепления

В современных ручных электродрелях конус Морзе встречается редко. Такие модели комплектуются специальными съемниками, а процесс демонтажа отображается в техническом описании.

В старых советских дрелях конструкция редуктора позволяла снимать патрон довольно грубыми способами. Можно было пробовать разъединить конусные поверхности клиновидным предметом, слегка подбивая его с разных сторон.

Другой вариант – брали дрель одной рукой патроном вниз, а другой наносили молотком легкие удары по торцу. Если не помогало, смазывали место посадки проникающим составом (керосином или смазкой WD-40), выдерживали несколько часов и снова пробовали сбить патрон.

Применять такой метод можно, если подшипник вала установлен внутри корпуса. Для большинства используемых в наше время дрелей этот способ неприемлем, так как может повлечь повреждения подшипников или редуктора.

При подборе нового патрона обращайте внимание на разновидность крепления, посадочный диаметр и возможность работы в ударном режиме, если у вашей дрели присутствует данная опция.

Патрон для дрели (быстрозажимной, ключевой): как снять, заменить, разобрать

Среди домашних мастеров наиболее распространены патроны для дрели двух видов — ключевые (зубчато-венцовые) и быстрозажимные (БЗП). Особенности эксплуатации именно этих патронов мы попробуем разобрать в данной статье и всесторонне осветить все основные нюансы и сложности работы с ними.

Наиболее распространенными для бытовых дрелей и шуруповертов являются зубчато-венцовые и быстрозажимные патроны

Основные виды патронов для дрели

По своей конструкции зажимы для дрели делятся на два основных типа:

  • зубчато-венцовый патрон, зажим хвостовика инструмента в котором осуществляется при помощи специального ключа;
  • быстрозажимной патрон для дрели (БЗП), в котором зажимная гильза приводится в действие посредством ее ручного вращения.

Разновидности патронов для дрели

Зажимные кулачковые патроны, устанавливаемые на современные дрели, позволяют надежно фиксировать инструмент, диаметр хвостовика которого находится в интервале 1–25 мм. Устройства данного типа практически лишены недостатков, наиболее значимым из которых является их достаточно высокая стоимость.

Наиболее популярным типом зажимного устройства, устанавливаемого на современные модели дрелей, является патрон быстрозажимной (БЗП). Чтобы зафиксировать инструмент в зажимном патроне категории БЗП, достаточно всего нескольких секунд, при этом нет необходимости применять специальный ключ. Зажим хвостовика инструмента осуществляется за счет ручного вращения регулировочной гильзы, на внешнюю поверхность которой нанесено рифление, облегчающее выполнение данной процедуры. Чтобы регулировать механическое воздействие, создаваемое на хвостовик инструмента, в зажиме данного типа предусмотрено специальное блокировочное устройство.

Для фиксации сверла одной рукой придерживают нижнюю муфту, а другой затягивают верхнюю муфту по часовой стрелке

К наиболее значимым недостаткам БЗП следует отнести то, что в тех случаях, когда элементы его механизма изнашиваются, он недостаточно надежно фиксирует хвостовики сверл большого диаметра. Это приводит к проворачиванию инструмента в процессе работы.

По сравнению с зажимными устройствами категории БЗП, зубчато-венцовые патроны для оснащения дрели обеспечивают надежную фиксацию инструмента в любой ситуации. Пользователи, которым приходится часто работать с электрическими дрелями, отдают предпочтение зажимным патронам именно данного типа. Единственным значимым недостатком таких устройств является то, что ключ, при помощи которого они приводятся в действие, достаточно легко потерять. Между тем возникновения такой проблемы можно легко избежать, если сразу после приобретения дрели зафиксировать ключ на проводе устройства при помощи изоляционной ленты или обычной веревки.

Диаметр хвостовика насадки, зажимаемой в мини-патроне, зависит от калибра цанги

Большой популярностью пользуется и патрон для мини-дрели, устанавливаемый на компактные сверлильные устройства. Последние активно используются мастерами ювелирного дела. Мини-патрон относится к категории быстрозажимных патронов для шуруповерта или легкой дрели. Такой маленький патрон, изготавливаемый преимущественно из латуни, используют для фиксации инструментов, диаметр хвостовика которых находится в интервале 0,1–4,5 мм.

Конструкция и особенности зубчато-венцового патрона

Классический патрон для дрели относится к зажимным устройствам цангового или кулачкового типа. В них можно зажимать не только различные инструменты с круглым хвостовиком, но и заготовки цилиндрической формы для их дальнейшей обработки. Основными элементами конструкции зажимных кулачковых патронов являются:

  • корпус цилиндрической формы;
  • регулировочное кольцо или гильза, вращающиеся на внешней поверхности корпуса;
  • кулачковый механизм или цанга, установленные во внутренней части корпуса устройства.

Конструкция кулачкового (зубчато-венцового) патрона с ключом

В свою очередь цанговый механизм, элементы которого изготавливаются из закаленной стали, состоит из трех абсолютно одинаковых кулачков, которые при вращении регулировочного кольца или гильзы одновременно приближаются друг к другу, тем самым обеспечивая надежный зажим хвостовика инструмента. В первых моделях патронов для механических дрелей кулачки цанги сходились за счет вращения регулировочного колеса, сейчас для этого используется регулировочная гильза.

Одной стороной патроны для дрели устанавливаются на вал используемого оборудования, а с другой в них вставляется инструмент, при помощи которого будет выполняться обработка. Зажимные кулачковые патроны используются преимущественно для фиксации в них следующих инструментов:

  • сверл;
  • фрез;
  • метчиков с хвостовиками небольшого диаметра.

Кулачковый патрон дрели предназначен для зажима насадок с цилиндрическим или шестигранным хвостовиком

Как снять патрон с резьбовым соединением

Вопрос о том, как снять патрон с дрели, который фиксируется на ней при помощи резьбового соединения, возникает у домашних мастеров достаточно часто. Снимать такой зажим надо с учетом того, что он установлен при помощи нестандартной левой резьбы.

Резьбовой элемент зажимного устройства находится в его внутренней части, поэтому необходимо сначала максимально раздвинуть зажимные кулачки, что обеспечит доступ к фиксирующему винту, который откручивается при помощи обычной крестовой отвертки. В дрелях без такого винта патрон просто скручивается с их вала без проведения вышеописанных подготовительных работ.

Головка фиксирующего винта может быть крестообразной, с прямым шлицом, под шестигранник или даже «звездочкой»

Винт с левой резьбой, при помощи которого на дрели фиксируется резьбовой патрон, может со временем изнашиваться. Чтобы восстановить надежность такого соединения, можно выполнить следующие действия:

  • вставить крестовую отвертку в головку винта патрона на дрели;
  • легкими ударами молотка углубить винт в резьбовое отверстие.

Такие действия не нанесут вреда крепежному узлу дрели, но позволят фиксировать на ней зажимное устройство более точно и надежно.

Замена патрона резьбового типа на дрели может быть выполнена и при помощи ключа на 14, что значительно облегчает данный процесс. Чтобы не совершить ошибок, когда вы соберетесь разбирать патрон данного типа, можно предварительно познакомиться с теоретическим материалом на данную тему и просмотреть соответствующее видео.

Замена и разборка патрона на дрели

В вопросе о том, как заменить износившийся патрон на дрели, нет ничего сложного. Для этого достаточно приобрести соответствующее зажимное устройство, снять с дрели старое и установить на нее новое. При этом следует иметь в виду, что как на обычную, так и на минидрель могут устанавливаться патроны двух типов:

  • с конусным соединением;
  • с резьбой.

Патроны, для установки на дрель которых используется резьба, снимаются и фиксируются по вышеописанной схеме. При замене такого устройства мало знать, что оно является резьбовым, важно также учитывать маркировку, которая в обязательном порядке на него нанесена. Маркироваться такие зажимные патроны могут следующим образом:

  • 1,5–13 М12х1,25;
  • 1,5–13 1/2 – 20UNF.

Маркировка резьбового патрона

Интервал 1,5–13, присутствующий в данных обозначения, указывает на минимальный и максимальный диаметры устанавливаемого режущего инструмента. Правила замены патрона на дрели предполагают, что новое зажимное устройство должно иметь маркировку, полностью идентичную обозначению старого.

С вопросом о том, как заменить конусный патрон на дрели, все обстоит несколько проще. На устройства данного типа также может быть нанесена различная маркировка, а именно:

Маркировка патрона с конусом Морзе

Чтобы заменить на дрели патрон данного типа, необходимо просто подобрать зажимное устройство с соответствующей маркировкой и вставить его посадочную часть в конусное отверстие сверлильного оборудования. Ориентироваться в такой маркировке достаточно просто: буква «В» означает, что это патрон именно конусного типа, а цифра указывает на диаметр нижней части посадочного отверстия.

Снятие с дрели патрона конусного типа выполняется так же просто, как и его установка. Для того чтобы выполнить такую процедуру, необходимо просто выбить зажимное устройство из посадочного отверстия дрели, для чего используется обычный молоток. С подробностями установки и снятия конусного патрона электрической дрели также можно познакомиться, просмотрев соответствующее видео.

На советских дрелях патрон с конусным креплением просто выбивался, конструкция редуктора позволяла подобные грубости. Для снятия патрона современных моделей нужно использовать съемники или специальные приспособления

Как разобрать патрон шуруповерта или дрели? Такую процедуру необходимо периодически выполнять для технического обслуживания устройства (чистки и смазки всех его внутренних элементов), а также его мелкого ремонта. Это позволяет значительно продлить срок службы патрона.

При разборке патрона следует учитывать, к какому типу он относится. Ориентируясь на инструкции или видео, надо выполнять все действия по разборке такого устройства максимально аккуратно, чтобы не повредить его составные элементы. После того как все процедуры по техническому обслуживанию или ремонту элементов патрона для дрели выполнены, следует выполнить его сборку в обратной последовательности.

Если конструктивные элементы сильно изношены и восстановить их не представляется возможным, лучше заменить весь механизм, что обойдется значительно дешевле, чем его ремонт.

Как демонтировать, разбирать патрон дрели Макита?

Рабочая деталь строительного прибора надежно закреплена специальным патроном. Он отвечает за фиксацию механизма – не допускает проворачивания сверла, и способствует быстрой смене насадки.

В свою очередь, патроны делятся на два типа: кулачковые насадки и быстрозажимные, которые отличаются способом замены. Если необходимо сменить комплектующее, тогда их можно для дрели Макита купить в Киеве, посетив наш интернет-магазин.

Как работает кулачковый держатель в дреле Макита

Особенность функционирования заключается во вращении металлических губок – цилиндрического кулачка в поперечном направлении. Во время движения, кулачковый патрон то сжимается, то разжимается. И, как следствие, сверло, закрепленное в насадке, также закрепляется или высвобождается, опираясь на направление, в котором движутся «кулачки». 

В свою очередь, кулачковый патрон делится на:

  • Ключевой;
  • Держатель с быстрым зажимом.

Первый предполагает использование зацепления деталей специальными зубьями, которое осуществляется при использовании ключа – запускает перестановку шестерни внутри патрона. Второй предусматривает обкат гнезда патрона поверх резьбы «кулачков». 

Также, патрон классифицируется способом установки. Существует два вида:

  • Резьбовой;
  • Конусный.

Насадка резьбовая вкручивается на вращательный вал благодаря резьбовому соединению, таким образом сверло прочно помещается в держатель и с большей вероятностью не вылетит из инструмента. Конусная деталь имеет весьма специфический способ оснащения – патрон с торцевым конусным отверстием нанизывается на хвост вала конусной формы. 

Как снять старую деталь электродрели Makita?

Сперва необходимо подготовить инструменты: ключ для насадки, крестовую отвертку. Затем следует проделать такие операции.

Как снять резьбовой патрон с вала электроинструмента — дрели

Чтобы это сделать, нужно развести кулачок держателя специальным ключом. После этого, выкрутить отверткой с крестовым наконечником винт стопорный – эта деталь находится между «кулачками» вокруг патрона.

ВАЖНО! Шуруп необходимо откручивать в сторону часовой стрелки.

  • Дрель установить в неподвижное состояние;
  • Выкрутить насадку – держатель полотна, как и стопорный шуруп, по часовой стрелке;
  • Зажать корпус электроинструмента;
  • Вкрутить новую насадку электродрели.

Как снять конусный патрон дрели:

  1. Аналогично предыдущему случаю, неподвижно закрепить дрель. При этом, инструмент должен находится в вертикальном месторасположении по направлению вниз.
  2. Простучать ударным инструментом тыльную торцевую часть насадки по всему размеру.
  3. Произвести удары чуть большей силы по патрону, чтобы сбить вал.

ВАЖНО! Не стоит прикладывать большие усилия, так как чрезмерная физическая нагрузка может повредить деталь и нанести вред работоспособности электроинструмента.

Как разобрать комплектующие электродрели Макита?

В некоторых случаях, для возобновления работы электроинструмента нужно лишь «перебрать» старую деталь. Итак, как это осуществить определенную последовательность работ. 

Предварительно нужно сделать следующие действия:

  1. Открутить деталь;
  2. Закрепить ее в тисках, но перед этим рекомендуется по бокам тисков положить прокладку мягкого металла;
  3. Выкрутить верхнюю зубчатую гайку с помощью газового ключа;
  4. Смазать открученную деталь;
  5. Снять дополнительные комплектующие – подшипник и шайбу гайки.

Затем:

  • Убрать делать из тисков;
  • Ручным способом, с помощью отвертки, выкрутить гильзу;

Если не получается снять гильзу патрона, тогда его нужно вновь установить в тиски задней стороной вверх. После этого, смазать гильзу и основание, и газовым ключом выкрутить деталь.

  • Полностью разобрать патрон: изъять основание насадки из предохранителя — гильзы, «кулачки» снять с колец.

Патрон – целый? Тогда собрать его, установить в строительный электроприбор. Иначе, произвести замену на новое комплектующее Makita. Купить патроны для дрели Макита можно в нашем интернет-магазине.

Более того, электроинструменты и комплектующие к ним от японского производителя обладают массой преимуществ.

Почему стоит дрели Макита купить в Киеве?

Конечно же, одно из главных преимуществ – их профессиональная функциональность. Что это значит? Вы получаете супер производительный строительный прибор по оптимальной стоимости.

Большой выбор комплектующих. Нужно произвести замену детали? Да без проблем, цена на патроны для дрели Макита в интернет – магазине не превышает оптимальную отметку, а их разнообразие позволит выбрать именно то, что Вам нужно.

Проблемы при извлечении картриджа из крана Моэна | Домой Руководства

Крис Дезиел Обновлено 27 декабря 2018 г.

Аль Моен изобрел смеситель с картриджами, и смесители с картриджами остаются специальностью компании Moen. Компания делает их съемными, поэтому вы можете легко заменить резиновые прокладки и уплотнительные кольца, которые могут вызывать утечки. К сожалению, эти резиновые детали часто прилипают к корпусу клапана, что затрудняет снятие картриджа. Моен продает инструмент, который упрощает извлечение картриджей, но иногда вам нужна дополнительная помощь.

Процедура снятия картриджа

Обычная процедура для извлечения картриджа заключается в том, чтобы отвинтить ручку и после отключения воды вытащить удерживающий зажим. В лучшем случае вы затем возьмете шток картриджа плоскогубцами и потяните, и картридж должен выскользнуть наружу. Однако в менее чем идеальных обстоятельствах картридж не сдвинется с места, как бы сильно вы ни тянули — и вы начинаете искать способы получить больше рычагов. Однако, прежде чем пробовать другие методы вытягивания, целесообразно облить картридж белым уксусом и подождать час или два.Он безопасно растворяет минеральные отложения, которые могут его связывать.

Использование съемника картриджей

Когда картридж не выходит, даже после обработки белым уксусом, у вас есть возможность воспользоваться инструментом, который производит Moen для извлечения застрявших картриджей. Т-образный инструмент надевается на шток и прилегает к корпусу картриджа. После ввинчивания болта в шток картриджа поверните ручку, чтобы ослабить связи, удерживающие картридж, и вытащить его. Однако, если картридж старый и застрял, вы можете вытащить стержень картриджа и оставить гильзу застрявшей в корпусе.Перед тем, как вставить новый картридж, вам необходимо снять гильзу.

Извлечение гильзы картриджа

Сантехники, столкнувшиеся с застрявшей гильзой картриджа, разработали эффективный метод ее удаления. Сначала вы нарезаете резьбу внутри рукава метчиком на 1/2 дюйма. Втулка сделана из латуни, в которой легко нарезать резьбу. Затем вы вставляете болт из закаленной стали размером 3 на 1/2 дюйма в отверстия трех или четырех уложенных друг на друга 1-дюймовых шайб и ввинчиваете болт в резьбу.Когда болт окажется достаточно глубоким, чтобы его головка зажала шайбы в корпусе картриджа, затягивание его гаечным ключом ослабит картридж настолько, чтобы его можно было вытащить.

Рекомендации

Вам не всегда нужно прибегать к съемнику картриджей, особенно когда вы вынимаете картридж из крана раковины. Повторное прикрепление ручки крана после того, как вы потянете фиксирующий штифт, часто дает вам необходимое усилие. В зависимости от конфигурации смесителя и стены или фартука вы можете зацепить монтировку за ручку, поставить ее на кусок дерева и поддеть картридж.Часто требуется лишь небольшое движение, чтобы сломать пломбу, поэтому вы можете извлечь картридж, потянув за ручку.

Невозможно извлечь чернильные картриджи из устройства

Если чернильные картриджи застряли и не могут быть извлечены, перейдите к шагу 1.

1. Откройте крышку картриджа с чернилами, расположенную на передней стороне устройства с правой стороны.

2. Нажмите рычаг (и) разблокировки фиксатора, чтобы высвободить затронутые чернильные картриджи.

3.Попытайтесь извлечь поврежденные чернильные картриджи из устройства.

— Если поврежденный картридж не высвобождается и не может быть удален, перейдите к шагу 4.

— Если поврежденный картридж высвободился и был удален, переходите к шагу 9.

— Если рычаг (-ы) разблокировки полностью отсутствует или сломан, перейдите к шагу 15.

4. Убедитесь, что поврежденные картриджи совместимы.

а. Проверьте номер модели картриджа с чернилами.

Картриджи вашего устройства могут отличаться по стилю и размеру от изображения, показанного выше, но информация для поиска также доступна.

— Если номер модели на картридже LC201 или LC203, перейдите к шагу 5.

— Если номер модели указан как другой, эти картриджи несовместимы с вашей моделью устройства. Переходите к шагу b.

г. Нажмите рычаг (-и) разблокировки, чтобы освободить незатронутый картридж (-и) с чернилами.

г. Убрав остальные чернила, попробуйте еще раз удалить поврежденные картриджи, нажав на рычаг разблокировки фиксатора и осторожно взяв картридж.

— Если поврежденные чернильные картриджи теперь высвобождаются и извлекаются, вам необходимо заменить картридж на LC201 или LC203, совместимый с вашим устройством. Не переустанавливайте несовместимый картридж.

— Если неисправный чернильный картридж (и) по-прежнему не открывается и не извлекается, дополнительную помощь можно получить, обратившись в один из наших авторизованных сервисных центров (ASC). На эту помощь не распространяется гарантийный срок Brother. Чтобы найти ближайший ASC, щелкните ссылку ниже.

Поиск авторизованного сервисного центра Brother

5. Убедитесь, что поврежденные картриджи являются подлинными Brother.

а. Убедитесь, что на картридже есть слово «Brother».

Картриджи вашего устройства могут отличаться по стилю и размеру от изображения, показанного выше, но информация для поиска также доступна.

— Если на картридже есть слово «Brother», переходите к шагу 6. ​​

— Если на картридже нет слова «Brother», перейдите к шагу b.

г. Компания Brother настоятельно рекомендует использовать только оригинальные чернила Brother для достижения наилучших результатов. Использование расходных материалов сторонних производителей может повлиять на производительность оборудования, качество печати и надежность устройства, поскольку состав оригинальных чернил Brother предотвращает смазывание и засорение печатающей головки. Ограниченная гарантия Brother не распространяется на проблемы, вызванные использованием чернил и / или картриджей сторонних производителей.

— Дополнительную помощь по извлечению картриджа (ов) можно получить, обратившись в один из наших авторизованных сервисных центров (ASC).На эту помощь не распространяется гарантийный срок Brother. Чтобы найти ближайший ASC, щелкните ссылку ниже.

Поиск авторизованного сервисного центра Brother

6. Закройте крышку картриджа с чернилами.

7. Проверьте объем чернил.

а. Нажмите «Настройки».

г. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать Чернила / Обслуживание. Нажмите ОК.

г. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать Объем чернил. Нажмите ОК.

— Если отображается сообщение «Не удается определить объем чернил», перейдите к шагу 8.

— Если на ЖК-дисплее отображается объем чернил, устройству требуется обслуживание, перейдите в раздел «Гарантия и варианты обслуживания».

8. Если вы не используете подлинные чернила Brother Innobella, ваше устройство может не определить объем чернил и отобразить сообщение «Не удается определить объем чернил».

Компания Brother настоятельно рекомендует использовать только оригинальные чернила Brother для достижения наилучших результатов. Использование расходных материалов сторонних производителей может повлиять на производительность оборудования, качество печати и надежность устройства, поскольку состав оригинальных чернил Brother предотвращает смазывание и засорение печатающей головки.Ограниченная гарантия Brother не распространяется на проблемы, вызванные использованием чернил и / или картриджей сторонних производителей.

— Дополнительную помощь по извлечению картриджа (ов) можно получить, обратившись в один из наших авторизованных сервисных центров (ASC). На эту помощь не распространяется гарантийный срок Brother. Чтобы найти ближайший ASC, щелкните ссылку ниже.

Поиск авторизованного сервисного центра Brother

9. Убедитесь, что поврежденные картриджи совместимы.

а. Проверьте номер модели картриджа с чернилами. Номер модели находится на передней и боковой стороне картриджа.

— Если номер модели на картридже LC201 или LC203, перейдите к шагу 10.

— Если номер модели указан как другой, эти картриджи несовместимы с вашей моделью устройства. Вам необходимо заменить картридж на LC201 или LC203, совместимый с вашим устройством. Не переустанавливайте несовместимый картридж.

10. Убедитесь, что поврежденные картриджи являются подлинными Brother.

а. Проверьте этикетку картриджа на наличие логотипа Brother Innobella, чтобы убедиться, что это подлинный картридж Brother.

Логотип Innobella — , аналогично , расположенный на картриджах LC203.

— Если на картридже есть логотип Innobella, переходите к шагу 11.

— Если логотип Innobella отсутствует на картридже, перейдите к шагу b.

г. Компания Brother настоятельно рекомендует использовать только оригинальные чернила Brother для достижения наилучших результатов. Использование расходных материалов сторонних производителей может повлиять на производительность оборудования, качество печати и надежность устройства, поскольку состав оригинальных чернил Brother предотвращает смазывание и засорение печатающей головки. Ограниченная гарантия Brother не распространяется на проблемы, вызванные использованием чернил и / или картриджей сторонних производителей.

— Вам необходимо заменить картридж на оригинальный картридж Brother Innobella LC201 или LC203.Не переустанавливайте картридж стороннего производителя.

11. Извлеките все чернильные картриджи, чтобы чернильный отсек был пуст.

а. Проверьте внутри узла заправки чернил на предмет обрывков бумаги или мусора, которые могли вызвать застревание картриджа.

Обрывки бумаги могли пропитаться чернилами, и их было трудно разглядеть. Для лучшего освещения может понадобиться фонарик.

г. Удалите все обнаруженные обрывки бумаги и мусор.

При попадании чернил в глаза немедленно промойте их водой.При появлении раздражения обратитесь к врачу.

Если чернила запачкали кожу или одежду, немедленно промойте их с мылом или моющим средством.

г. Медленно и плотно вставьте каждый чернильный картридж в предназначенное для него место в устройстве до щелчка.

— Положение каждого цвета чернил обозначено цветом над соответствующим рычагом.

— Установите каждый чернильный картридж в направлении, указанном стрелкой на его этикетке.

г. Попробуйте извлечь поврежденные картриджи из устройства, чтобы проверить, правильно ли они высвобождаются.

— Если поврежденный картридж не освобождается и не может быть удален, перейдите к шагу 12.

— Если поврежденный картридж высвободился и был удален, перейдите к шагу e.

e. Медленно и плотно вставьте каждый чернильный картридж снова в предназначенное для него место в устройстве до щелчка.

ф. Закройте крышку картриджа с чернилами.

— Если на ЖК-дисплее отображается вопрос, заменен ли картридж, выберите №

.

— Проблема решена.

12. Закройте крышку картриджа с чернилами.

13. Проверьте объем чернил.

а. Нажмите «Настройки».

г. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать Чернила / Обслуживание. Нажмите ОК.

г. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать Объем чернил. Нажмите ОК.

— Если отображается сообщение «Не удается определить объем чернил», перейдите к шагу 14.

— Если на ЖК-дисплее отображается объем чернил, устройству требуется обслуживание, перейдите в раздел «Гарантия и варианты обслуживания».

14. Если вы не используете подлинные чернила Brother Innobella, ваше устройство может не определить объем чернил и отобразить сообщение «Не удается определить объем чернил».

Компания Brother настоятельно рекомендует использовать только оригинальные чернила Brother для достижения наилучших результатов. Использование расходных материалов сторонних производителей может повлиять на производительность оборудования, качество печати и надежность устройства, поскольку состав оригинальных чернил Brother предотвращает смазывание и засорение печатающей головки.Ограниченная гарантия Brother не распространяется на проблемы, вызванные использованием чернил и / или картриджей сторонних производителей.

— Дополнительную помощь можно получить, обратившись в один из наших авторизованных сервисных центров (ASC). На эту помощь не распространяется гарантийный срок Brother. Чтобы найти ближайший ASC, щелкните ссылку ниже.

Поиск авторизованного сервисного центра Brother

15. Проверьте положение рычага (рычагов) разблокировки в верхней части каждого картриджа.

— Если рычаг (-ы) разблокировки замка отсутствует или сломан, перейдите к шагу 16.

16. Убедитесь, что поврежденные картриджи совместимы.

а. Проверьте номер модели картриджа с чернилами.

Картриджи вашего устройства могут отличаться по стилю и размеру от изображения, показанного выше, но информация для поиска также доступна.

— Если номер модели на картридже LC201 или LC203, перейдите к шагу 17.

— Если номер модели указан как другой, эти картриджи несовместимы с вашей моделью устройства. Переходите к шагу b.

г. Дополнительную помощь можно получить, обратившись в один из наших авторизованных сервисных центров (ASC). На эту помощь не распространяется гарантийный срок Brother. Чтобы найти ближайший ASC, щелкните ссылку ниже.

Поиск авторизованного сервисного центра Brother

17. Убедитесь, что поврежденные картриджи являются подлинными Brother.

а. Убедитесь, что на картридже есть слово «Brother».

Картриджи вашего устройства могут отличаться по стилю и размеру от изображения, показанного выше, но информация для поиска также доступна.

— Если на картридже есть слово «Brother», переходите к шагу 18.

— Если на картридже нет слова «Brother», перейдите к шагу b.

г. Компания Brother настоятельно рекомендует использовать только оригинальные чернила Brother для достижения наилучших результатов.Использование расходных материалов сторонних производителей может повлиять на производительность оборудования, качество печати и надежность устройства, поскольку состав оригинальных чернил Brother предотвращает смазывание и засорение печатающей головки. Ограниченная гарантия Brother не распространяется на проблемы, вызванные использованием чернил и / или картриджей сторонних производителей.

— Дополнительную помощь можно получить, обратившись в один из наших авторизованных сервисных центров (ASC). На эту помощь не распространяется гарантийный срок Brother.Чтобы найти ближайший ASC, щелкните ссылку ниже.

Поиск авторизованного сервисного центра Brother

18. Закройте крышку картриджа с чернилами.

19. Проверьте объем чернил.

а. Нажмите «Настройки».

г. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать Чернила / Обслуживание. Нажмите ОК.

г. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать Объем чернил. Нажмите ОК.

— Если отображается сообщение «Не удается определить объем чернил», перейдите к шагу 20.

— Если на ЖК-дисплее отображается объем чернил, устройству требуется обслуживание, перейдите в раздел «Гарантия и варианты обслуживания».

20. Если вы не используете подлинные чернила Brother Innobella, ваше устройство может не определить объем чернил и отобразить сообщение «Не удается определить объем чернил».

Компания Brother настоятельно рекомендует использовать только оригинальные чернила Brother для достижения наилучших результатов. Использование расходных материалов сторонних производителей может повлиять на производительность оборудования, качество печати и надежность устройства, поскольку состав оригинальных чернил Brother предотвращает смазывание и засорение печатающей головки.Ограниченная гарантия Brother не распространяется на проблемы, вызванные использованием чернил и / или картриджей сторонних производителей.

— Дополнительную помощь можно получить, обратившись в один из наших авторизованных сервисных центров (ASC). На эту помощь не распространяется гарантийный срок Brother. Чтобы найти ближайший ASC, щелкните ссылку ниже.

Поиск авторизованного сервисного центра Brother

Варианты гарантии и обслуживания:

На вашу машину предоставляется ограниченная гарантия на замену сроком на один год.Проверьте статус гарантии на вашу машину, щелкнув по Калькулятору гарантии на машину.

Если срок гарантии, обратитесь в службу поддержки клиентов Brother или обратитесь в авторизованный сервисный центр Brother, чтобы запланировать замену или ремонт продукта.

В случае отсутствия гарантии обратитесь в авторизованный сервисный центр Brother. Плата за ремонт может взиматься в случае негарантийной продукции.

Как заменить картридж для душа

Этапы замены картриджа для душа:

  1. Эти инструкции применимы к самым ранним моделям однорычажных душевых клапанов.Следуйте инструкциям производителя для клапана вашего конкретного типа.
  2. Начните со снятия ручки душа. Обычно есть крышка, которую можно снять с помощью отвертки с плоским жалом. Затем, крепко возьмитесь за ручку и той же отверткой открутите винт за крышкой.
  3. Снимите накладку, отвинтив ее.
  4. Посмотрите, есть ли перекрытие воды рядом с краном душа. Если нет, отключите подачу воды из основного водопровода.
  5. Есть небольшой зажим, удерживающий картридж в душевом клапане. Тщательно приподнимите это.
  6. Используйте инструмент для извлечения картриджа, чтобы осторожно перемещать старый картридж взад и вперед, пока его не удастся безопасно снять со стены. Инструмент для удаления картриджа может входить в комплект запасного картриджа.
  7. Освободив картридж, осторожно вытащите его из стены плоскогубцами. Не заставляйте его. Если он будет поврежден при снятии, это может привести к повреждению всего клапана, и тогда все это нужно будет заменить.
  8. Нанесите немного смазки на сменный картридж и осторожно введите его обратно в клапан.
  9. Вставьте небольшой зажим, чтобы удерживать новый картридж на месте.
  10. Добавьте полоску силикона и полоску поролона вокруг задней части накладной пластины, чтобы сделать водонепроницаемое уплотнение.
  11. Вверните крышку и ручку душа на место.
  12. Включите воду снова.

Ресурсы:

В зависимости от того, какой компанией был изготовлен клапан, могут быть некоторые различия в способе замены картриджа клапана.У этого домовладельца был клапан Moen, а запасные части были произведены Moen. Их можно найти в большинстве домашних центров и магазинов сантехники. Иногда они поставляются с инструментом для удаления картриджа, поэтому он помогает получить новый картридж перед началом работы.

Отвертка и плоскогубцы, которыми пользовался Ричард, можно найти в домашних магазинах.


инструментов:

л.с. | Удаление картриджа

Извлечение картриджа из шасси HP Moonshot 1500

Отсканируйте, чтобы просмотреть мобильную версию.
hp.com/qref/cartridge

Могут применяться стандартные скорости передачи данных

  1. Войдите в прошивку iLO CM.
  2. Выключите каждый узел на картридже, введя следующую команду:

    установить выключение узла { CxNy}

  3. Убедитесь, что питание отключено, введя следующую команду:

    show node power { CxNy }

    Перед извлечением картриджа убедитесь, что все узлы выключены.

  4. Выдвиньте корпус из стойки.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы снизить риск получения травм или повреждения оборудования, убедитесь, что стойка достаточно стабилизирована, прежде чем выдвигать компонент из стойки.

  5. Снимите съемную панель.

    ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: После выполнения процедуры внутри корпуса всегда после завершения устанавливайте панель доступа на корпус.Не эксплуатируйте шасси в течение длительного времени со снятой защитной панелью.

    ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Когда съемная панель снята, корпус может быть переведен в рабочее состояние с низким энергопотреблением для снижения теплового напряжения.

  6. Снимите картридж.

    ВНИМАНИЕ: Для надлежащего охлаждения убедитесь, что картридж или заглушка для картриджа всегда установлены в каждый слот для картриджей в корпусе.При замене картриджа оставьте слот для картриджа пустым не более чем на 30 секунд. Несоблюдение этого правила может нарушить циркуляцию воздуха в корпусе.

Чтобы заменить компонент, выполните процедуру снятия в обратном порядке.

Для получения информации по безопасности, окружающей среде и нормативным требованиям см. Информация о безопасности и соответствии для серверов, систем хранения, питания, сетевых устройств и стоек , доступную на веб-сайте HP.

HP стремится предоставить документацию, отвечающую вашим потребностям.Чтобы помочь нам улучшить документацию, отправляйте любые ошибки, предложения или комментарии в раздел отзывов о документации. При отправке отзыва укажите название документа и номер детали, номер версии или URL-адрес.

Номер детали: 731846-002
Декабрь 2013 г.
Издание: 2

Vape 101: Как удалить масло из предварительно заправленного картриджа — Руководство 2021

Один из наиболее часто задаваемых вопросов относительно вейпинга касается удаления масла из предварительно заправленного картриджа.Не секрет, что, хотя эти картриджи в конечном итоге сэкономят вам деньги по сравнению с сигаретами, они все же могут быть дорогими.

Сегодня мы углубимся в эту тему и представим несколько надежных решений.

Зачем удалять масло из предварительно заправленного картриджа?

Источник: leafly.com

Прежде чем мы углубимся в «как», стоит сначала выяснить, почему люди делают это.

Например, удаление остатков масла позволяет потенциально повторно заправить картридж.В дополнение к удовлетворению вашего внутреннего экологически чистого голоса (в конце концов, картриджи для вейпов не могут быть переработаны и попадают на свалки), это позволяет вам потенциально заправить картридж и использовать его снова.

Удаление масла также позволяет использовать его в различных приложениях или заливать в другой пустой картридж, если тот, из которого вы его удаляете, оказался нефункциональным. Независимо от причины, стратегия удаления масла может быть очень полезной.

Безопасно ли удалять масло из предварительно заправленного картриджа?

Прежде чем вы будете слишком взволнованы, вы должны знать, что некоторые предварительно заполненные картриджи для вейпов небезопасны для взлома.Чтобы определить, находитесь ли вы в чистоте, изучите масла, содержащиеся в картриджах. Если вы видите такие ингредиенты, как пропиленгликоль или различные глицерины, масло небезопасно нагревать непосредственно открытым пламенем. Это приведет к образованию токсичного химического вещества формальдегида.

Картриджи, содержащие чистое масло CO2, как правило, безопасны для повторного использования. Проконсультируйтесь с врачом относительно ингредиентов, которые непрофессионалам может быть трудно понять.

Как удалить масло из предварительно заправленного картриджа

Шприц — лучший выбор для удаления масла из картриджа.

Лучше всего для выполнения работы таким образом, чтобы защитить как масло, так и картридж, является использование шприца из специального набора для сбора масла. Обычно к ним прилагается множество советов, предназначенных для работы с наиболее распространенными вейп-ручками (о которых вы можете прочитать на сайте www.vaporizerchief.com).

Первым делом снимите мундштук картриджа. Иногда это так же просто, как откручивать его. В других случаях вам может потребоваться использовать инструменты, чтобы снять крышку, как показано ниже.

Независимо от того, как вы снимаете мундштук, как только вы это сделаете, вы будете использовать шприц, чтобы вытащить масло, прежде чем переливать его в новый картридж или другой контейнер. Вы можете обнаружить, что фен, установленный на низкую скорость и направленный на картридж, с которого вы надеетесь удалить масло, облегчает этот процесс.

Почему шприц? Вязкость вейп-масла обычно такова, что вылить его (даже если у вас прозрачное отверстие) непросто. Даже используя фен, вы можете создать беспорядок.

Со шприцем вы будете точнее. Не нужно возиться и гадать, как слить все масло из вейп-картриджа; вы можете направить шприц в нужное место.

Как заправить одноразовый картридж Vape

Как и в случае удаления масла, вам нужно будет подойти к заправке нового картриджа, сначала сняв мундштук.

Хорошо, значит, вы получили масло из неисправного картриджа для вейпа. Что дальше? Если вы собираетесь использовать масло для другого применения, это не требует пояснений; просто вытолкните его из шприца в нужное место.

Но что, если вы хотите использовать масло для заправки одноразового картриджа для вейпов? Например, вы удалили масло из нескольких предварительно заправленных картриджей и сейчас хотите заправить один из них.

Если вы использовали метод шприца, этот процесс не требует пояснений; вставьте шприц в отверстие нового картриджа и слейте масло. А вот как заправить вейп-картридж!

Но как заправить вейп-картридж без шприца?

Есть способ добиться этого, но, опять же, он может быть беспорядочным.Это включает в себя скрепление картриджей (так сказать, изо рта в рот) и использование вашего фена для перекачивания масла из старого картриджа в новый, как показано ниже.

Теперь, когда вы знаете, как слить все масло из вейп-картриджа, а также как заправить вейп-картридж без шприца, давайте рассмотрим еще одну потенциально полезную тему.

Как исправить картридж Vape Pen

Что делать, если вместо того, чтобы удалять масло и помещать его в другой картридж или контейнер, вы хотите узнать, как починить картридж вейп-ручки?

Конечно, сначала нужно определить проблему.

Согласно сайту www.vapeactive.com, вейп-ручка может быть полностью отделена от самого картриджа, как и в случае с вашим фактическим испарителем. Убедитесь, что аккумулятор подключен правильно и полностью заряжен.

Если проблема не в этом, почистите провода. Начните с отсоединения аккумулятора, откручивания нагревательной камеры от устройства и мягко смахнув с проводов мусор.

Если вы видите пузырьки воздуха вокруг основания картриджа, снимите мундштук и прокладку под ним, если таковая имеется.Эта турбулентность может мешать воздушному пузырю и заставлять его двигаться естественным образом. Если вы ищете лучшие вейп-ручки, нажмите здесь, чтобы увидеть вейпы от Hemper

.

Вот несколько советов, как починить картридж с вейп-ручкой. Но когда вы должны просто прекратить это и двигаться дальше?

Когда звонить Выход

Источник изображения: leafly.ca

Первая причина, по которой вы, возможно, захотите помахать белым флагом и отказаться от попыток удалить масло из предварительно заправленного картриджа, — это если вы каким-либо образом не уверены в безопасности рассматриваемого масла.

Не стоит рисковать своим здоровьем из-за картриджа, который, в конце концов, можно заменить относительно недорого.

Еще одна причина для прекращения работы заключается в том, что, несмотря на то, что вы знаете, как исправить картридж с вейп-ручкой, как описано выше, вы не можете найти корень проблемы. На этом этапе вам может быть лучше заменить блок, особенно если вы использовали и / или заправляли его какое-то время.

Как выжать максимум из картриджа Vape

Если вы все же решите прекратить удаление масла или починку картриджа, вы, вероятно, все равно захотите узнать, как извлечь последнее из картриджа для вейпа.

Помните стратегию использования фена для разжижения масла? Это может сработать и здесь. Конечно, цель здесь не в том, чтобы окончательно удалить масло, а скорее в том, чтобы его разрыхлить и, возможно, облегчить его испарение.

Просто поместите фен на расстоянии нескольких футов, поставьте его на низкое положение и направьте на картридж на несколько минут. Замени его в вейпе и попробуй использовать еще раз.

Заключение

Источник: weareaugustines.com

В этом посте вы узнали, как удалить масло из предварительно заправленного картриджа, как заправить картридж Vape, починить картридж и, наконец, получить максимальную отдачу от картриджа.

Вы должны быть профессионалом в этом пункте! Попрактиковавшись, вы сможете повторно использовать свои картриджи и без особых усилий починить их!

Moen 14272 Инструмент для снятия держателя картриджа для картриджа с 2 ручками

Время от времени появляется продукт, который меняет ваше мнение о производителе … Попытка заменить картридж для смесителя с раковиной этим инструментом изменила мое мнение о Moen. Почему? Во-первых, это просто смешно, что вам понадобится специальный инструмент для замены картриджа в моей раковине.Во-вторых, конструкция этого инструмента и пластиковые гайки, которые он «должен» снимать, плохие. Моэн решил использовать специальные пластиковые «гайки», чтобы удерживать картриджи в корпусе клапана, и этот «инструмент» должен легко снимать эти гайки. На бумаге это звучит прямолинейно, но на самом деле это ошибочно.

«Инструмент» — это просто кусок металлопроката. В нем нет ничего особенного, кроме того, что он имеет правильный размер, чтобы поместиться в отверстие, и два «зубца», которые могут поместиться в выемках на пластиковой гайке картриджа.Таким образом, используя «инструмент», вы вставляете его в отверстие, вставляете пластмассовые выемки в гайку пластмассового картриджа и просто выкручиваете его. Или они хотят, чтобы вы поверили. Во-первых, «инструмент» не той толщины, которой он должен быть, чтобы полностью прилегать к пазам в гайке картриджа. Это означает, что площадь поверхности зубьев этого «инструмента» не совпадает по размеру с площадью поверхности на пластиковых выемках, поэтому, когда вы нажимаете на «инструмент», чтобы попытаться открутить гайки картриджа, это давление будет наносится только на часть поверхности гайки, что увеличивает вероятность повреждения пластиковой гайки картриджа.Во-вторых, у инструмента нет ничего, что могло бы помочь удерживать его для увеличения захвата и рычага для поворота. Это гладкий металлический цилиндр. Чтобы использовать инструмент, необходимо приложить как прижимную силу, так и усилие поворота. Таким образом, вы можете зажать его тисками, которые повредят поверхность и образуют крошечные вкрапления любого металла, из которого он сделан, или попытаться удержать его резиновым гаечным ключом или чем-то подобным. В одном из других обзоров упоминалось лучшее решение — просверлить отверстия в этом металлическом цилиндре «инструмент», чтобы вы могли воткнуть в него отвертку и превратить его в инструмент с Т-образной рукояткой.Это настоятельно рекомендуется, поскольку использование «инструмента» в противном случае только увеличит шансы на вторую серьезную проблему с использованием этого «инструмента» (разрушение пластиковой гайки картриджа). Насколько сложно было Моэну добавить эти отверстия? Довольно просто, понятия не имею, почему они этого не сделали. Дешевизна?

Итак, как только вы закончите дизайн самого «инструмента», он будет работать? Может быть. С помощью этого инструмента я обнаружил, что он очень эффективен и работает только в 50% случаев. Причина проста: гайки картриджа могут «застрять» в корпусе клапана из-за многих лет нахождения на месте и возможной коррозии из-за утечек.Усилие, необходимое для устранения этой «застряли» гайки может превышать прочность пластиковой фиксирующей гайки. Таким образом, в тех случаях, когда клапан протекает, а именно в том случае, когда вы хотели бы использовать этот «инструмент» для замены картриджа, высока вероятность того, что этот «инструмент» повредит пластиковую гайку картриджа вместо того, чтобы легко ее удалить. Я обнаружил, что этот «инструмент» работает нормально для клапана крана, который не протекал, и корпус клапана не подвергался коррозии.

Итак, давайте рассмотрим, клапан крана находится в хорошем состоянии и, вероятно, не протекает, поэтому на самом деле нет необходимости в замене картриджа для начала, этот инструмент, вероятно, подойдет.Для клапана крана, который протекает или находился на месте много лет, этот «инструмент» имеет примерно 50% шанс разрушить пластиковую гайку картриджа, которую вам так отчаянно нужно удалить с помощью этого инструмента.

К сожалению, вариантов немного. Так что, если вы действительно настроены на замену протекающего картриджа на смесителе Moen, вам понадобится этот плохо разработанный инструмент, просто знайте, что ваши шансы на успех, вероятно, составляют 50/50. Я потратил много часов, пытаясь отремонтировать один протекающий картридж крана, и в процессе я разрушил две пластиковые гайки картриджа.Вы не можете купить пластиковые гайки сами по себе, они поставляются в «упаковке» деталей, поэтому вы смотрите на стоимость этого инструмента плюс еще около 12 долларов на покупку запасных гаек. Если инструмент не даст положительного результата, вы будете ждать долгие часы разочарования. Один из других обозревателей упомянул, что лучшим решением было снять кран, выбросить его и купить другой. Если вы возьмете этот «инструмент» и попробуете его, и он разрушит пластиковую гайку картриджа, я бы порекомендовал заменить подход к крану, если вы действительно не привязаны к этому крану.У моего конструктора были смесители, держатели для полотенец и держатели для туалетной бумаги, поэтому мне действительно нужно было выполнить эту работу, к тому же Моен больше не делает мою серию смесителей (Asceri). Тем не менее, в самые мрачные часы разочарования, глядя на испорченную пластиковую гайку картриджа, я все же зашел в Интернет и посмотрел на варианты замены смесителя. 🙁

Замена старого или поврежденного картриджа с чернилами

Замена старого или поврежденного картриджа с чернилами

Справочное руководство

Как сделать / Замена чернильных картриджей

Использование утилиты для замены чернильных картриджей

В некоторых случаях вам может потребоваться заменить чернильный картридж до того, как он опустеет.Например, если качество ваших распечаток остается низким даже после многократной очистки и выравнивания печатающей головки, возможно, один или оба чернильных картриджа старые или поврежденные и их следует заменить.

Чтобы заменить чернильный картридж до того, как Status Monitor уведомит вас о том, что картридж пуст, используйте утилиту Ink Cartridge Replacement, включенную в программное обеспечение вашего принтера.


Примечание:


Использование утилиты для замены чернильных картриджей

Выполните следующие действия, чтобы использовать утилиту замены картриджа с чернилами.


Примечание:
Вы можете получить доступ к утилите Ink Cartridge Replacement только из меню Utilities в драйвере принтера EPSON.
Щелкните вкладку Utility , затем нажмите кнопку Замена картриджа с чернилами.
Следуйте инструкциям на экране.

Осторожность:
  • После извлечения установленного чернильного картриджа из принтера он становится непригодным для использования и не может быть повторно установлен, даже если чернила остаются.
  • Не вынимайте использованный картридж из принтера, пока не будете готовы заменить его новым.
  • Перед установкой картриджа необходимо удалить желтую ленту-пломбу; в противном случае произойдет фатальная ошибка, и картридж выйдет из строя.
  • Не удаляйте синюю часть ленты-уплотнения с верхней части картриджа; в противном случае печатающая головка может забиться и не сможет печатать.
  • Не снимайте ленточные уплотнения с нижней части картриджа; в противном случае чернила потекут.
  • После установки картриджей не открывайте зажимы картриджей снова, пока не замените картриджи; в противном случае картриджи могут выйти из строя.

    Почему пластиковые окна плачут что делать: Почему плачут и запотевают окна?

    Почему плачут и запотевают окна?

    Начнём с того, что “плачут” (текут) не только новенькие стеклопакеты, но и обычные окна:

    Иногда случается так, что после замены старых деревянных окон на новые (пластиковые),   окна начинают “плакать” – на стекле появляется конденсат, окна запотевают. Давайте попробуем разобраться – почему это происходит?

    1. Герметизация

    С заменой старых окон, значительно повышается герметизация оконного проёма и, как следствие, понижается “естественный” обмен (циркуляция) воздуха в помещении. Другими словами, меняется микроклимат в помещении. В связи с этим, опция щелевого микропроветривания уже давно стала базовой, стандартной опцией в любом современном окне. Для поддержания хорошего микроклимата, чаще проветривайте помещение в котором установлены современные окна: используйте микропроветривание, “откиньте” створку. Убедитесь, что ваша вытяжная система вентилирования работает эффективно, если необходимо, проведите чистку вентиляционных каналов.

    Особенно часто окна запотевают при понижении температуры. За окном становится холодно, мы закрываем все створки и дышим только внутренним воздухом. Давайте посмотрим на примере лоджии:

    Как мы видим все створки на лоджии плотно закрыты (холодно). Окна моментально покрываются “туманом”. Кстати, аналогичный эффект происходит и в автомобилях зимой, когда мы включаем обмен воздуха в салоне на внутренний цикл (например в пробках, чтобы не дышать выхлопными газами):

    Пока туман не успел превратиться в наледь, откроем хотя бы одну створку (а на этой лоджии их 6) в режим откидывания:

    Буквально через 10-15 минут запотевание исчезает!

    2. Влажность жилых помещений

    Наиболее влажными являются: кухня, ванная комната и (не удивляйтесь) спальня. При варке супа, приготовлении пищи, любые окна запотеют  по закону физики. В ванной при мытье, принятии душа, значительно поднимается влажность воздуха. Даже во время сна,  каждый человек, выдыхая, выделяет от 1 до 2 литров воды. Комнатные растения, цветы на подоконниках, вечно кипящий чайник, аквариум, увлажнители воздуха, развешанное бельё и т.п. также являются источниками влаги.

    Источник образования влагиКол-во влаги г/час
    Душ/Ванная     2600 г/час
    Готовка и уборка, мытье 1000г/час
    Стиральная машина                 300 г/час
    Свободная водная поверхность 200 г/час
    Человек, занятый хозяйством90 г/час
    Человек, в состоянии покоя 40 г/час
    Цветок в горшке (сред. размера)10 г/час

    3. Недостаточно эффективное отопление помещения

    Все мы знаем, как плохо может работать наше центральное отопление! В холодные месяцы с ноября, по март, при сильных морозах за окном, температура помещения может понизиться, а это оказывает большое влияние на влажность воздуха! Ведь не случайно влажность воздуха называется “относительной”. Относительна она именно к температуре воздуха. Теория и практика показывает, что при изменении температуры воздуха на 1°С относительная влажность воздуха меняется на 5%. Например, понижение температуры, (при том же количестве влаги в воздухе), повышает относительную влажность. Если в комнате было 20°С и влажность 50%, то при 19°С влажность составит 55%, а при 18°С уже 60%!

    Недостаточное поступление тепла (от радиатора отопления) на нижнюю часть окна так же может стать причиной запотевания стеклопакета. В этом могут быть виноваты экстра-широкие подоконники, декоративные панели, закрывающие радиаторы, плотные шторы, мебель близко расположенная у окна и т.п.

    Что делать?

    В двух словах – следить за температурой и влажностью!

    При запотевании окон, мы можем посоветовать следующее: почаще проветривайте, при варке супа установите створку в откидное положение, следите за температурой в помещении – снижение температуры повышает влажность, проверьте эффективность приточной вентиляции, а при её отсутствии, установите приточный клапан. Поверьте, приток свежего “уличного” воздуха – очень важен! При отсутствии нормальной вентиляции и циркуляции воздуха в помещении, увеличивается ПДК (предельно допустимая концентрация) загрязняющих веществ, которые влияют не только на жилое пространство, но и на людей! Никогда не задумывались – почему дети зимой постоянно болеют, хотя и пьют свежевыжатый сок, занимаются спортом, регулярно гуляют?

    Всё описанное выше – это частные случаи одной большой проблемы отклонения от нормы  температурно-влажностного режима и связанного с ним процесса воздухообмена.

    Рекомендуемые параметры микроклимата жилых помещений – это температура 18-23С при относительной влажности – 40-50%. Поддержание в помещениях именно такого климатического режима сводит к минимуму вероятность появления конденсата и влаги на поверхностях окон, откосов или стекла.

    А что делать, если не топят?

    Если следить за температурой и влажностью нет возможности (холодно, не топят), то можно попробовать обработать стёкла анти-запотевающими жидкостями. Обычно они могут продаваться в магазинах автомобильной косметики, в магазинах сантехники и мебели для ванных комнат (для обработки зеркал), а также в оптиках (т.н. антифог для обработки очков при ношении зимой). Попробуйте вот такие запросы в поисковике: средства от запотевания, антифог для очков и т.п. Сколько это может стоить – мы не знаем, также как и нет у нас опыта использования подобных жидкостей!

    Дополнительная информация:

    Точка Росы (Dew Point) – это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар начал конденсироваться и выпадать в росу.

    С точкой росы мы сталкиваемся ежедневно: у очкариков запотевают очки “с мороза”, на крышке с готовящимися куринными грудками скапливается влага, в ванной запотевают зеркала, замерзают окна в автомобиле и т.п.

    Иллюстрация для демонстрации:

    Поверхность оконных стекол и окон – это самая холодная поверхность в квартире, поэтому, при повышенной влажности, конденсат будет неизбежно выпадать и на окнах, и на всех внесенных с улицы холодных предметах.

    Если вы уверены, что у вас всё отлично и с влажностью, и с температурой, и со стеклопакетами, а окна все равно плачут, возможно вы открыли новый закон физики.

    Внимание, новинка!

    Стеклопакеты ТЕПЛОПАКЕТ 2.0 с дистанционной рамкой из пластика эффективно подавляют запотевание и промерзание стеклопакетов по контуру!

    А ещё лучше следующее поколение ТЕПЛОПАКЕТ DS – новинка 2016 года.

    Совет:

    Попробуйте установить себе дополнительную вентиляцию. Клапан “Домашняя Вентиляция” призван улучшить обмен воздуха без потери тепла и звукоизоляции.

    Почему запотевают и плачут пластиковые окна и как с этим бороться?

    Понизить влажность

    Решение этой задачи тоже не мешало бы начать с замеров, чтобы узнать, какова, собственно, влажность в Вашем доме. Нормой считается 40-60%, именно на эти цифры стоит ориентироваться, когда мы хотим снизить влажность и забыть о плачущих окнах. Тут, правда, важно не перестараться: воздух с влажностью 10-20% будет излишне сухим и может причинять дискомфорт.

    Самый простой способ понизить влажность в доме в холодное (подчеркиваем) время года – регулярно проветривать квартиру. Прохладный воздух с улицы при поступлении в комнату нагревается, его способность содержать воду повышается, а относительная влажность (процентное содержание влаги на один кубометр воздуха) понижается. В таком воздухе достаточно места для воды, он «впитывает» ее, а не выбрасывает в виде конденсата на окнах.

    Конечно, понижение влажности – лишь побочный эффект от проветривания, главная цель которого – впустить в помещение свежий воздух в количестве, достаточном для комфортного пребывания людей. В общем, проветривая зимой, мы убиваем сразу двух зайцев: получаем свежий воздух и устраняем причину конденсата на окнах. Однако проветривать надо правильно.

    Если Вы обратитесь в свою оконную компанию с вопросом «Плачут пластиковые окна, что делать?», то, скорее всего, получите рекомендацию почаще открывать створки на так называемое микропроветривание. Однако это, во-первых, не всегда удобно: в морозы даже из небольшого отверстия может ощутимо дуть. Во-вторых, это почти бессмысленно: достигнутый пятнадцатиминутным проветриванием эффект улетучивается за полчаса. В-третьих, такое проветривание чревато промерзанием уплотнителей окна, что приводит к потере герметичности при закрывании.

    Открыть окно шире – по-летнему – тоже по понятным причинам не представляется возможным: получим холод и сквозняки (мы говорим, конечно, о холодном времени года, ведь запотевание окон в квартире – осенне-зимняя проблема).

    Более подходящий способ проветривания в этом случае – компактное вентиляционное устройство бризер. Бризер устанавливается на стену и подает свежий воздух в объеме, по нормам достаточном на 4 человек (120 м3/ч). Важно то, что бризер подогревает подаваемый воздух, автоматически поддерживая заданную Вами температуру воздушной струи вне зависимости от температуры за окном. Так что дуть из бризера не будет. В общем, правильное проветривание избавит от духоты, конденсата на окнах и сырости. Один из наших клиентов поделился личным опытом решения подобного набора проблем, почитать можно тут.

    Почему окна «плачут»

    09 Dec 2019    
    Время прочтения: 3 минуты

     

    Оконные фирмы сплошь и рядом сталкиваются с явлением, которое в народе называется «окна плачут».

    Точка росы – вечная проблема зимнего конденсата (окна «текут», «плачут» в мороз, обильно выпадает конденсат на стеклах, на рамах) никому не дает покоя. Особенно сильно эта проблема волнует тех, кто еще не поставил себе пластиковые окна и очень боится столкнуться с этой проблемой в будущем. Так почему запотевают окна? Давайте разберемся.

    Точка росы – что это?

    Точку росы нельзя отрегулировать. Ее нет на окнах или в стеклопакетах. Ее можно увидеть только на графиках, где жирная черная линия, наискосок проведенная между осями температуры и влажности, разделяет две зоны: зону сухую и зону, в которой начинается выпадение конденсата.

    С точкой росы, тем не менее, мы сталкиваемся ежедневно. Мы поднимаем стеклянную крышку со сковородки, на которой аппетитно шкворчат куриные грудки, – с крышки обильно стекает вода. Мы вышагиваем из ванны, оборачиваемся к зеркалу, чтобы посмотреть на себя чистого, – опс, зеркало запотело полностью. Мы входим зимой с улицы в теплый магазин – очки мгновенно запотевают. Мы дышим на стекло, чтобы нарисовать рожицу – та же история. Это все – шуточки точки росы.

    Почему запотевают окна?

    Два основных фактора, влияющие на образование конденсата (и последующее его замерзание) – температура и влажность.

    Дело в том, что в любом случае поверхность оконных стекол и самих окон – это самая холодная поверхность в квартире, поэтому при повышенной влажности (а она должна составлять не более 40%) конденсат будет неизбежно выпадать и на окнах, и на всех внесенных с улицы холодных предметах.

    Главное, о чем надо помнить, что надо четко понимать – что на конденсирование в равной степени влияют оба фактора: температура и влажность. Если в помещение внесен с улицы холодный предмет – его температура и влажность помещения могут в совокупности привести к образованию конденсата (очки в магазине). Если просто при постоянной влажности опустить температуру – та же история, конденсирование начнется прямо в воздухе, образуется любимый всеми водителями туман на трассах – в низинах и в районах водоемов. Если при постоянной температуре поднимать влажность – все случится точно так же (зеркало в ванной).

    Способы борьбы с «плачущими окнами»

    И коль скоро на конденсирование влияют два фактора (температура и влажность), то и способов борьбы с «плачущими окнами» – два.

    1. Повышение температуры внутренней поверхности окна.

    Двухкамерный стеклопакет предпочтительнее однокамерного.

     

    Проверьте ваши батареи. Они должны быть под окнами! И они не должны быть отсечены широкими подоконниками, экранами и прочей ерундой, препятствующей прямому поступлению теплого воздуха к стеклам.

     

    Плотные шторы перекрывают доступ горячего воздуха от батарей к окнам. Решение проблемы – жалюзи.

     

    2. Борьба с влажностью. Ее надо понижать.

    Повышенная влажность никогда не может быть следствием нормальной жизни в квартире. Дело, скорее всего, в нарушенной квартирной вытяжке. Если дом старый – это вероятнее всего. Есть истории, когда при ремонте чердачных помещений из воздуховодов буквально мешками приходилось выгружать многолетние залежи листьев, тополиного пуха и дохлых голубей. Если дом новый – возможно, кто-то из жильцов «удачно» провел перепланировку и врезал свой холодильник в вытяжной шкаф, такие истории тоже были. Проверьте и отремонтируйте вытяжку – это может помочь и вопрос почему запотевают окна никогда больше не будет вас волновать.

    Цветы являются источниками активного выделения влаги, которая потом оседает на стекле. Однако другого подходящего места для цветов в квартире обычно не бывает — они нуждаются в свете. Именно цветы возле окна могут оказаться той последней каплей в водо-воздушно-тепловом балансе квартиры, которая приводит к образованию конденсата.

    Найдите другое место для ваших цветов.

    Малозаметное, но очень сильно влияющее на влажность воздуха в помещении обстоятельство: последствия ремонта. Есть работы (обойные, штукатурные, бетонные), крайне опасные для влажностного режима квартиры. Влага, попавшая под обои в процессе их наклейки, может выходить несколько недель, в зависимости от количества влаги, сорта клея и фактуры обоев. Влага после штукатурных работ – и того больше. Одно множится на другое, и если в квартире свежеотштукатуренные стены закатали плотными пленочного типа обоями – комната на полтора – два месяца вылетает из нормального режима по влажности. И самое страшное – бетонные работы. Свеженькая бетонная стяжка на полу, проложенная утеплителем и покрытая ламинатом. Это – концентратор влаги уже на несколько месяцев.

    И все это время единственным методом борьбы с повышенной влажностью будет только проветривание. 

    Если же вы убеждены, что у вас все в порядке и с влажностью, и с температурой, и со стеклопакетами, а окна текут все равно – значит, вы открыли какой-то новый закон физики. Наведайтесь в ближайшее отделение Сбербанка – скорее всего, вас ждет Нобелевская премия.

    А оконные заводы делали и продолжают делать совершенно правильные окна, как правильные пчелы – правильный мед. И первое, что достанет грамотный эксперт из кармана, войдя в вашу квартиру, – влагометр. И если на шкале отобразится что-то превышающее 50% – дело не в окнах и почему запотевают окна – вопрос не к ним. Оконщики вам не помогут. Хотя, честное слово, мы больше всего на свете хотели бы, чтобы этот вопрос – о вине оконщиков в появлении конденсата на окнах – был снят раз и навсегда.

    Вам будет это интересно

    Почему плачут окна. Причины и что надо делать для устранения плача

    Многим наверняка знакома такая неприятность, как запотевание окон. Это очень распространенное явление, особенно в квартирах и помещениях с нарушенной влажностью. И с этим явлением непременно нужно бороться, иначе оно перейдет в стадию глобальной проблемы внутри квартиры. Из-за запотевания окон могут возникать также определенные неудобства. Как известно, окна и поверхности оконного типа – самые холодные места в помещении. Так почему же «окна плачут»?

    Это происходит из-за изменения температуры в помещении, вследствие чего образуется конденсат в виде капель. Причин для запотевания может быть довольно много. Если окно старое, в раме могут быть трещины, которые будут пропускать тепло, соответственно температура между стеклами будет разной. Если окно было недавно установлено, возможно, его неправильно установили, что тоже допускает проникновение тепла. Рассмотрим несколько случаев образования конденсата и борьбы с ним.

    Весьма распространенной причиной может быть расположение батареи и подоконника. Если подоконник находится над батареей, теплый воздух скапливается под ним и не циркулирует вдоль окна. В этом случае надо делать следующие шаги: либо укоротить подоконник, либо поставить батарею в другое место. Уделите внимание расположению занавесок, они не должны висеть впритык с подоконником и батареей, должно быть хотя бы небольшое расстояние. Также причиной для появления влаги могут стать комнатные цветы, поэтому лучше не ставить растения на подоконник, либо ограничить их количество.

    Уменьшению влажности воздуха способствует хорошая качественная вентиляция. Если она у вас засорена и плохо работает, это также может быть причиной образования конденсата — так называемого «плача», поэтому проверьте все вентиляционные люки. Хорошим вариантом для решения проблемы с вентиляцией станет установка вытяжки, желательно не одной.

    Как правило, чаще всего окна запотевают на кухне, так как там самая высокая степень влажности в квартире. Ведь на кухне постоянно работает плита, либо чайник, либо другие приборы, выделяющие пары и влагу. Поэтому при установке кухонных окон лучше использовать окна двухкамерного или даже трехкамерного типа.

    Очень эффективным способом в борьбе с запотевшими стеклами является банальное проветривание. Обычно проветривать помещение можно разными способами, в зависимости от времени года и погоды. Можно открывать все окна и двери нараспашку и устроить сквозняк, пять-десять минут и помещение проветрится. Либо можно в течение всего дня устраивать микропроветривания, путем открытия форточки на тридцать-сорок минут по несколько раз в день. Но какой бы вариант проветривания вы не выбрали, проветривать помещение в любом случае надо каждый день, в противном случае запотевания окон вам не избежать.

    Если вы испробовали все вышеизложенное, а стекла все равно запотевают, обратите внимание на качество самого окна и качество отопления в квартире. Из-за плохого отопления в квартире могут возникать резкие скачки температуры, что естественно скажется на стеклах. Иногда причина запотевания может таиться и в самом окне, чаще всего «плачут» окна, которые изготовлены из тонкого профиля, либо не оснащенные щелями для проветривания.

    Существует народный способ борьбы с запотевшими стеклами. Нужно протирать стекла раствором глицерина и спирта в соотношении один к двадцати. На сегодняшний день этот способ, пожалуй, самый эффективный. Правда, существуют еще различные антизапотеватели для стекол автомобилей. В домашних условиях они также хорошо помогают в борьбе с запотевшими окнами.

    Таким образом, для того, чтобы избежать таких проблем, как постоянно запотевающие стекла, необходимо:

    • во-первых, бороться с излишней влажностью в помещении. Нужно стараться, как можно более понизить влажность и не допускать ее повышения;
    • во-вторых, проследить, чтобы температура между стеклами была достаточно высокой. Именно поэтому лучше ставить двухкамерные или трехкамерные стеклопакеты.

    Существует еще запасной вариант из «бабушкиной копилки» для тех, кто уже безуспешно борется с этой проблемой. Между рамами перед наступлением зимы можно насыпать соль или соду. Также можно развести в воде любой шампунь и протереть этим раствором стекла, что также способствует устранению запотевания.

    Но в любом случае, какой бы способ вы не выбрали, с плачем окон нужно бороться и нельзя пускать эту проблему на самотек. Потому что в итоге эта маленькая неприятность может перерасти в огромную головную боль. Как говорится, лучше перерубить неприятность в корне, чем потом долго и упорно бороться с затянувшейся серьезной проблемой. Поэтому лучше попробовать все предложенные средства, в конце концов, хотя бы одно, да подойдет, и избавит вас от нежелательных последствий.


     

    Почему «плачут» пластиковые окна?


    Пластиковые окна защищают помещение от уличного шума, сквозняков, холода, смога, но с приходом заморозков на стеклах с внутренней стороны появляется конденсат. Это происходит и в квартирах, и в частных домах. Иногда влага на время высыхает либо ее вытирают, но затем «слезы» на ПВХ-окнах проступают снова. В других ситуациях постоянная сырость приводит к образованию плесени на рамах. При сильных морозах вода превращается в лед.


    Любой вариант расстраивает и беспокоит владельцев жилья, негатив они обращают на производителей стеклопакетов и монтажников. Судя по ГОСТу 24866-99, считается дефектной и подлежит замене конструкция, у которой капли образуются между стеклами. С водой на оконном блоке со стороны комнаты потребителю предстоит разбираться самостоятельно.

    Решаем вопрос шаг за шагом

    1. Проверьте целостность конструкции.

      Внимательно осмотрите каждый сантиметр пластиковых окон.Если вы найдете повреждение, обратитесь к компании-производителю для гарантийного обслуживания или получения скидки на ремонт либо замены стеклопакета.

       
    2. Проверьте качество монтажа.

      Для этого лучше обратиться к независимому эксперту, который профессионально занимается установкой окон. Обнаруженные недостатки нужно устранить силами фирмы-установщика или сторонней, более компетентной, организации.

       
    3. Проверьте состояние системы вентиляции здания.

      Откройте створку окна и поднесите к вентиляционной решетке бумажный лист. Если тяга изнутри его удерживает на решетке, все в порядке. Если нет, нужно вызвать мастера.

       
    4. Проверьте влажность и температуру в квартире или в доме. В большинстве случаев проблема плачущих пластиковых окон заключается в несоответствии этих показателей нормам.

    Почему плачут ПВХ-окна?


    Когда воздух в помещении больше не может поглощать воду, образуется так называемая «точка росы», при которой жидкость оседает на самых холодных поверхностях. Зимой это, как правило, оконные стекла. Чтобы избавиться от влаги на пластиковых окнах, следует выяснить причины и устранить их. Сторонники деревянных стеклопакетов напрямую связывают появление конденсата с тем, что пластиковые окна «не дышат». Но если обеспечить такую же герметичность при установке рам из дерева, картина будет аналогичная: с понижением температуры на улице на стеклах тоже возникнут капли.

    Основная причина — микроклимат в помещении. Влажность в квартире должна быть не более 45%, а температура — не ниже 20 градусов. На эти показатели могут влиять несколько факторов, на первый взгляд, не связанных с атмосферой в квартире.

    • Помещение плохо вентилируется. Самые «влажные» места в квартире — кухня, спальня и ванная. Варка супа неизбежно влечет за собой запотевание стекол, если кухня не оборудована хорошей вытяжкой. После принятия душа часть пара из ванной попадает в остальную часть квартиры и влияет на микроклимат. Во время сна человек выдыхает до двух литров воды.    

    • Неисправная сантехника: особенно негативное влияние оказывают текущие краны с горячей водой.


    • Широкий подоконник, декоративная панель, плотные портьеры, мебель, стоящая вплотную к радиатору — все это преграды на пути у теплого воздуха к поверхности стеклопакета.



    • Большое количество комнатных растений, наличие аквариума, сушка белья в квартире усиливают интенсивность образования конденсата.


    • Проветривание помещения при влажной погоде. С одной стороны, в комнату поступает свежий воздух, а с другой — он насыщен влагой, которая остается внутри. Если после проветривания квартиру не просушить, конденсата не избежать.




    • Избыток людей в комнате. При дыхании один человек выделяет примерно 50 мл воды. Если помещение не вентилируется, а людей в нем много, воздух моментально насыщается влагой, которая оседает на прохладных стеклах.


    • Ремонт увеличивает концентрацию воды в воздухе. Поклейка обоев, побелка, заливка пола бетоном — все это приводит к появлению капель на ПВХ-окнах.

    Внешние факторы, влияющие на влажность

    • Квартира или ее часть располагается с северной или теневой стороны здания.
        
    • Помещение находится на первом этаже дома.
     
    • Под квартирой или одной из комнат сырой подвал или другой источник сырости.
     
    • В доме ветхие сети коммуникаций, давно не ремонтированная система вентиляции и/или водоснабжения.
     
    • Сбои в системе отопления. Понижение температуры помещения на 1 градус повышает влажность на 5%. Если при сильных морозах квартира или дом отапливаются слабо, на стеклах моментально образуется наледь.

    Как бороться с конденсатом на пластиковых окнах?


    Не всегда просто определить с точностью до градуса температуру воздуха и с точностью до процента его влажность. Лучше приобрести термометр и гигрометр, отслеживать показания и приводить их к норме, если будут заметны отклонения. Проще всего понизить уровень влажности помещения за счет несложных мероприятий.

    • Устроить стабильную циркуляцию воздуха. Установка пластиковых окон значительно меняет микроклимат. На этапе проведения замера нужно заказать опцию микропроветривания. Открытая на несколько миллиметров створка окна не выстудит помещение, но будет препятствовать образованию конденсата. Также следует проверить вентиляционную систему и при необходимости заказать чистку каналов или решеток.
     
    • Устранить преграды, мешающие теплому воздуху от батареи отопления подниматься к стеклопакету, либо оборудовать подоконник специальными пластинами, по которым тепло поднимается вверх. Жалюзи, висящие вплотную к окнам, тяжелые портьеры, закрывающие батареи, замените на легкие или сетчатые занавески.
     
    • Цветы и аквариум перенести в комнату с более сухим климатом или хотя бы убрать подальше от окон.
     
    • Контролировать состояние фурнитуры. Заранее проверьте уплотнитель на створках ПВХ-окон и переведите их на зимний режим.
     
    • Проветривайте помещение 2-3 раза в сутки не менее 10 минут за один подход (в некоторых случаях достаточно микропроветривания).
     
    •Для кухни выбирайте пластиковые окна с двухкамерным пакетом.

    Дополнительные способы организации воздухообмена

    • Поставьте на подоконник толстые свечи. В процессе горения воздух будет двигаться и препятствовать выпадению «росы» на окна. Кроме того, углекислый газ очень полезен для комнатных растений.
     
    • Приобретите в автомагазине антизапотеватель и обработайте им окна. Он обычно применяется для автомобильных стекол, но не будет вреда, если использовать его в бытовых условиях. Это средство не решит проблему, но снизит интенсивность оседания воды на стеклах. Недостаток заключается в высокой цене и не полной безопасности состава вещества. Если в доме есть дети или животные, лучше не прибегать к такому способу. Вместо этого растворите столовую ложку соли в литре воды, профильтруйте и протрите стекло. Также можно использовать смесь глицерина и спирта, мыльный или спиртовой раствор.
     
    •Прогревайте часть окна, подверженную промерзанию, с помощью токопроводящей ткани и напряжения в 12-24В.

    При плачущих окнах зовите на помощь экспертов!


    Если вы не можете решить проблему образования конденсата, позвоните в компанию «Эра Пласт». Мы производим и монтируем пластиковые окна в Тюмени 12 лет. Богатый опыт позволяет нам проконсультировать вас по всем вопросам, связанным с ПВХ-окнами. Наши мастера устранят любую неполадку и дадут рекомендации по профилактическим мерам против появления воды на стеклах.

    Плачущие окна – 5 способов избавиться от конденсата навсегда

    Конденсат на окнах – актуальная проблема для многих владельцев частных домов и квартир. Особенно часто конденсация жидкости наблюдается на пластиковых оконных конструкциях в холодные периоды года. Если стекло отлично проводит тепло, то металл является не очень хорошим теплоизолятором. Именно благодаря данным особенностям по периметру и происходит промерзание стекол, создавая эффект «плачущих» окон. В итоге – вода ручьями стекает по стеклянным поверхностям, образовывая разводы и лужицы на подоконнике.

    Дабы избавиться от этой малоприятной и опасной проблемы, следует определить, как и почему появляется конденсат, какие последствия влечет за собой и как помогает в борьбе осушитель воздуха. Именно способам определения источников такого явления и методам устранения проблемы посвящена статья. Читайте далее.

      Советуем прочитать: «Как снизить влажность в доме эффективно, быстро и просто?»


    Почему «плачут» окна?


    Причин образования эффекта «плачущих» окон может быть несколько:

     Повышенная влажность

    Если в жилых комнатах показатели влажности превышают 30-45% (максимум 60%), на окнах неизменно образуется конденсат. Это, кстати, первый и яркий признак того, что в помещении сыро и без решения проблемы вскоре начнут активно развиваться вредоносные организмы. Особенно часто запотевают и плачут пластиковые / деревянные окна в комнатах, где регулярно используется вода: ванной, кухне. Но при высокой влажности во всем доме, конденсация будет происходить даже в спальне, гостиной и детской.

      Узнайте больше здесь: «Почему возникает сырость в квартире: обзор причин»

     Неправильно рассчитана точка росы

    Если температура в жилой комнате меньше «точки росы», водяной пар, который содержится в воздушных потоках, конденсируется и оседает на различных поверхностях, в том числе и оконных конструкциях. Именно поэтому в домах советуют устанавливать обогревательные приборы под окном: так стекло хорошо прогревается и создается своеобразный «занавес», не дающий прохладному воздуху проникнуть в помещение.

      Важный материал: «Как эффективно избавиться от сырости в ванной?»

     Некачественные окна или установка

    При неправильном монтаже окон и откосов нарушается герметичность конструкции и как следствие – на поверхностях начинает собираться конденсат. Поэтому монтажные работы лучше доверять профессионалам. Кроме некачественной установки, причина «плачущих» стекол может заключаться в самих окнах, а именно браке или недостаточном количестве камер, толщины стеклопакета (советуют ставить 3-камерные системы с широким профилем).

      Полезная информация: «9 секретов профилактики сырости в доме или квартире»

     Плохая вентиляция

    С помощью вентиляционной системы и регулярных проветриваний влага с воздушными потоками выводится из помещения наружу. Поэтому важно обеспечить дом / квартиру хорошей вентиляций, ежедневно открывать окна (особенно при готовке, стирке, сушке белья), а также включать вытяжку.

      Полезная статья: «Осушитель воздуха при затоплении квартиры – 6 этапов ликвидации последствий»

    Недостаточное отопление, изобилие любящих частые поливы растений, протечки в коммуникационных системах, различные бытовые дела и сам человек – также являются причинами появления конденсата на окнах. 


    Чем опасны «плачущие» окна?


    Конденсат на окнах, на первый взгляд, не является срочной и опасной проблемой. Однако, хотя последствия «оконных слез» появляются далеко не сразу, они могут повлечь за собой значительные финансовые затраты и необратимые результаты.

    «Плачущие» окна:

     Способствуют распространению грибка и плесени.

     Разрушают оштукатуренные откосы и стеновую отделку.

     Создают нездоровую и неуютную атмосферу.

     Снижают теплоизоляцию и увеличивают теплопотери конструкции.

    Через запотевшие, покрытые конденсатом, стекла скрывается вид из окна и ухудшается поступление естественного света. 

      Читайте также: «Осушитель при ремонте и строительстве – выше качество, короче сроки»


    5 способов, как убрать конденсат с окон


    Выбор метода, как бороться с плачущими окнами, конечно, зависит от причины возникновения конденсата на них. 

    Но мы начнем с универсального – установки в доме или квартире бытового осушителя воздуха. Эта «умная» техника, которая работает полностью в автоматическом режиме, беспрерывно и в широком диапазоне температур. Ванная, кухня, детская или даже неотапливаемые помещения (балкон, погреб. чердак) – прибор подходит для любой комнаты дома и квартиры. Главное – правильно выбрать оборудование, выставить нужный диапазон влажности и не забывать периодически опустошать бак с конденсатом. Этот вариант очень простой, доступный, эффективный и рекомендован для постоянного пользования.

    Что еще делать, если пластиковые или деревянные окна «плачут»:

     Уменьшить подоконник. Любители разводить растения на подоконнике зачастую заказывают его очень широким, благодаря чему перекрывается доступ теплых потоков от батареи к стеклу. Советуют делать подоконник такой ширины, чтобы он не закрывал отопительное оборудование: так стекло будет прогреваться и конденсат испарится.

     Сделать конвекционный экран. Для этого нужно установить под углом в 30-60° небольшие по ширине пластины, которые будут направлять теплый воздух от обогревательного прибора к оконной системе.

     Установить вентиляционные клапаны. Среди современных пластиковых окон есть модели со встроенными клапанами, через которые происходит воздухообмен и удаляется лишняя влага из комнаты. Но при отсутствии таковых, можно оснастить ими конструкцию самостоятельно.

     Добавить отопительные приборы. Если централизованное отопление не дает достаточно тепла, следует использовать дополнительные электроприборы и желательно ставить их в непосредственной близости к «плачущему» окну, чтобы оно хорошо прогревалось и не собирало на стеклах конденсат.

      Делаем вывод: сначала необходимо устранить протечки, позаботиться о качественном обогреве, заказать установку 3-камерного стеклопакета, а дальше с возникающей в процессе жизнедеятельности человека влагой отлично справится бытовой осушитель воздуха (1-37°С / 5-37°С).

      Статья по теме: «14 народных средств от влажности в доме и квартире»

    Какой осушитель воздуха выбрать для дома или квартиры, чтобы навсегда забыть о «плачущих» окнах – подскажут менеджеры интернет-магазина «Побут». Звоните: (097) 586 81 58.

    Осушители воздуха — как эффективные средства против чрезмерной влажности

    Что делать когда высокая влажность в квартире

    Какие Осушители эффективные? Выберите здесь

    Осушение помещения. Предотвращения появления плесени и грибка?

    Как убрать влажность и грибок в доме

    Что делать если плачут окна?

    После установки новых металлопластиковых окон многие сталкиваются с ситуацией, когда плачут окна. Как быть в такой ситуации? Да, можно обратится в компанию проводившую установку, и пытаться выяснить, почему это происходит. Но производитель и установщик не всегда виновен в том, что плачут окна. Так в чем причина этого и как ее решить?

     

    Вызвать
    специалиста на дом

     

    Чтобы ответить на вопрос «почему плачут окна» необходимо определить, из-за чего это происходит. Это может быть из-за некачественных окон, или из-за особенностей микроклимата в помещении. Но самым главным  фактором является конденсат, причины которого  раскрывает понятие «точка росы».  Это когда температура, при которой влага в виде пара, содержащаяся в воздухе помещения, охлаждается настолько, что превращается в капли воды, которые и стекают по окнам.  Часто это происходит, когда разница температуры за окном и в помещении существенна.

    Главные условия для возникновения конденсата на окнах

    — Излишняя герметичность металлопластиковых окон. Это когда окно не пропускает влагу и воздух, при условии, что режим микропроветривания не используется по разным причинам. Например, со временем деревянные окна теряют  целостность и возникают мелкие щели, которые способствуют естественному проветриванию.  Из-за чего воздух около окна не застаивается. У многих моделей металлопластиковых окон отсутствует вентиляция, поэтому плачут окна.

    — Повышенный уровень влажности в помещении. Плачут окна чаще в помещениях с повышенной влажностью, и там, где повешен уровень парообразования. Для того чтобы устранить конденсат, появившийся по этой причине, нужно постоянно проветривать помещение, установить более мощную вытяжку.

    — Невысокое качество металлопластиковых окон. Если при производстве окон были допущены технологические нарушения, или они были изготовлены из низкокачественных материалов и фурнитуры, то они тоже будут плакать. По этой причине мы рекомендуем делать заказ на изготовление и установку металлопластиковых окон у надежной и проверенной компании-производителя, которая имеет сертификаты качества, разрешения на установку,  дает гарантию и предоставляет обслуживание после установки.

    — Недостаточное отопление. Если отопление хорошее и система правильно расположена (под окном), то это помогает хорошей циркуляции воздуха в помещении, и он не застаивается возле окна.

    — Широкий подоконник с растениями. Дело в том, что растения также дышат и выделяют влагу, при этом воздух уже не может свободно циркулировать и снова плачут окна.

    Решение проблемы образования конденсата на окнах — установить клапан климат-контроля

    Все вышеописанные ситуации часть нашей повседневной жизни и от них никуда не деться. Но на сегодняшний день есть альтернатива постоянному проветриванию или постоянному протиранию запотевших окон. Это климат-контроль на пластиковые окна, который предотвращает образование конденсата и проветривает помещение. Это уникальная система — новшество на рынке металлопластиковых окон. Она решает вопрос проветривания, сквозняков, насекомых и детской безопасности.

     

    Купить клапан
    климат-контроля

     

    Как он работает?

    С помощью клапана вентиляции, установленного в конструкции пластикового окна, осуществляется автоматическая подача воздуха. Достаточно повернуть переключатель в состояние «открыто» и свежий воздух начнёт поступать в Ваше помещение.

    Вы всегда можете прекратить работу клапана вентиляции, для этого его достаточно повернуть в состояние «закрыто».

     

    Узнайте все о конденсате на окнах и клапане климат-контроля за 70 секунд

     

    Компания Открытые окна предоставляет возможность установки климат-контроля как на новые, так и на уже установленные пластиковые окна.

    Хотите купить клапан климат-контроля, установив который Вы навсегда забудете как пластиковые окна плачут?

    Звоните сейчас (056) 789-37-67, (099) 1234-000, (096) 506-81-37 или подходите в один из наших салонов.

    Почему плачут пластиковые окна и как с этим бороться?

    • Причины
    • Вентиляция
    • Отопление
    • Цветы
    • Отсутствие изоляции и герметичности
    • Контроль конденсации
    • Повышение температуры
    • Понижение влажности
    • Правильная организация воздушного потока
    • Заключение

    Многие люди устанавливают в своих квартирах и домах пластиковые окна, которые защищают помещение от сквозняков, пыли, ветра и холода.Однако у них есть один серьезный недостаток — зимой на окна попадает влага, что приводит к появлению плесени на откосах, подоконнике и оконном профиле. Из-за этого некоторые задаются вопросом: что делать, если плачут пластиковые окна?

    Причины

    Чтобы избавиться от конденсата, нужно разобраться, почему плачут пластиковые окна . Появление капель на стекле напрямую связано с точкой росы. Он определяет температуру, при которой начинает появляться конденсат.Точка росы может изменить свое значение при изменении одного из показателей микроклимата в помещении.

    Конденсат на окнах

    Есть несколько основных причин, по которым окна плачут.

    Вентиляция

    Чаще всего это неисправная или неправильная вентиляция в помещении, которая приводит к запотеванию окон. Со временем системы вентиляции забиваются, что приводит к нарушению циркуляции воздуха и изменению теплопередачи. Когда воздух в непроветриваемом помещении соприкасается со стеклянными поверхностями, на них образуется конденсат.

    Часто люди, живущие на верхних этажах домов, плачут из окон. В их вентиляцию попадает влажный воздух из квартир внизу.

    Также нарушена теплоотдача в квартирах домов, построенных по СНиПам СССР. При строительстве этих построек предполагалось, что свежий воздух будет поступать через щели в деревянных окнах. Установка герметичных пластиковых окон делает невозможным естественный приток воздуха, приводит к скоплению влаги и конденсату.

    Вентиляционная решетка на подоконнике

    Отопление

    Система центрального отопления также может быть причиной плача окон. В квартирах нужно устанавливать мощные и надежные радиаторы, которые могли бы обеспечить хорошую теплоотдачу. Оконный проем должен быть утепленным, поэтому батарею нужно размещать строго под окном.

    Не закрывайте радиатор посторонними предметами, так как это может нарушить конвекцию влажного воздуха и привести к увеличению влажности.

    Цветы

    Очень красиво смотрятся растения на подоконниках, но большое количество цветов может нарушить теплоотдачу.Поэтому не стоит заставлять подоконник цветами.

    Отсутствие изоляции и герметичности

    Место примыкания окна к проему является источником проникновения сырого и холодного воздуха. Если вовремя не утеплить оконный шов, то под воздействием ультрафиолета пена начнет разрушаться, что приведет к появлению плесени и проникновению атмосферной влаги.

    Контроль конденсации

    Не все знают, что делать, если пластиковые окна потеют и плачут.Для начала нужно оценить состояние микроклимата в квартире:

    1. Измерение температуры воздуха. Позволяет определить эффективность системы отопления. Температуру воздуха следует измерять не у окна, а в центре комнаты. Если температура ниже + 20 ° C, это говорит о низкой эффективности нагрева.
    2. Измерение влажности воздуха. Уровень влажности в помещении при температуре 20-25 ° C составляет около 50%, но зимой этот показатель может быть критическим, если на улице -15 ° C.Зимой уровень влажности должен быть около 40%.

    Есть несколько способов избавиться от конденсата на окнах.

    Повышение температуры

    Способствует нагреву поверхности внутреннего стекла окна. Для этого требуется:

    • избавиться от скопления воздуха в аккумуляторе;
    • промыть или полностью заменить старые радиаторы отопления;
    • следить за тем, чтобы к окну поступал теплый воздух;
    • включить электронагреватель или кондиционер.

    Понижение влажности

    Это достигается смешиванием влажного воздуха с сухим. Для этого необходимо обеспечить постоянный воздухообмен в помещении. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам в этом:

    1. Проверка капота. Для этого нужно приложить к выходному отверстию лист бумаги формата А4. Если вытяжка работает исправно, лист будет прилипать к решетке. Таким же образом проверяется вентиляция в туалете и ванной.
    2. Обеспечение прохождения воздуха через двери всех комнат квартиры.Для этого необходимо следить за тем, чтобы между низом дверного полотна и полом был зазор.

    Если в комнатах есть герметичные двери, то нужно использовать специальные вентиляционные клапаны, которые должны располагаться внизу дверей.

    1. Устранение источников влаги. К ним относятся влажный подвал, протекающие краны и отверстия для труб.

    Правильная организация воздушного потока

    Для этого можно использовать настенную или оконную приточную арматуру.

    Приточный клапан для пластиковых окон

    Настенный впускной клапан — это пассивное устройство, позволяющее воздуху поступать снаружи. Конструкция состоит из пластиковой трубы, которая устанавливается в стене квартиры. Настенная заслонка устанавливается недалеко от окна на высоте 1,5-2 метра от пола, что позволяет:

    • легко обслужить решетку устройства, которая находится снаружи;
    • для попадания свежего воздуха в тепловой поток воздуха, исходящий от радиатора отопления.

    Также при организации воздушного потока можно использовать несколько типов оконных клапанов:

    1. Без фрезерования. Простота установки и демонтажа. После установки на окне не остается никаких следов, кроме нескольких крепежных отверстий. Клапаны без фрезерования имеют низкую производительность, которая составляет всего 5 м 3 / ч. При отсутствии источников влаги этого достаточно для нормализации микроклимата.
    2. С фрезеровкой. Пропускная способность клапана достигает 50 м 3 / час, поэтому его необходимо использовать в помещениях с активными источниками влаги.

    Заключение

    Приведенные выше советы и рекомендации помогут вам избавиться от конденсата на окнах. Если они не помогли устранить проблему, то следует обратиться к специалисту для диагностики качества установки и сборки окна.


    Видео:

    причин и способов их устранения. Современные методы устранения протечек окон почему окна бегут в частном доме

    Плачущие окна — Довольно распространенная проблема среди владельцев квартир и среди владельцев частных домов.Как правило, проблема образования конденсата возникает в холодное время года. Многие думают, что плачут только пластиковые окна, а старые деревянные эту проблему обходят стороной. Глубокое заблуждение. Если закрыть все щели в деревянных окнах, оборудовать их хорошей заделкой и полностью исключить продувку, то конденсат будет образовываться с такой же эффективностью.

    Вы устали ходить по дому и протирать окна? Хотите разобраться в проблеме и навсегда устранить ее? Эта статья вам поможет.Нет времени? Свяжитесь с компанией Тепло на дому. Мы занимаемся всеми видами.

    В предлагаемом материале рассмотрим причины, по которым плачут пластиковые окна, а также несколько способов решения данной проблемы. Итак, приступаем.

    Пластиковые окна очень плачут: кто не виноват?

    Прежде всего, сразу хочу отметить невиновность. На установку пластиковых окон люди тратят большие деньги. Естественно, взамен хочется получить в доме уют, уют и тепло.Что ж, у пластиковых окон нет желания ассоциироваться с потоками конденсата, бегущими по поверхности. Поэтому люди берут в руку тряпку и начинают вытирать образовавшуюся влагу. Но это не помогает, и снова образуется конденсат.

    И вот здесь начинаются поиски преступника. Конечно, я не хочу винить себя. В этом виноваты монтажники, погода, производители окон, низкое качество металлопластиковых конструкций и так далее и так далее и так далее. Однако это парадокс — если пластиковые окна зимой плачут, то это как раз наоборот доказывает невиновность производителя и установщиков.Как так? Но вы поймете, когда разберетесь, почему зимой плачут пластиковые окна.

    Почему плачут пластиковые окна?

    Итак, самая частая причина появления конденсата на окнах — это текущие межпанельные швы. При установке стыки и швы следует не только продуть монтажной пеной (причем качественно), но и обработать герметиком. Будет лучше, если при установке специалисты дополнительно проложат гидроизоляционный материал. В такой ситуации вы никогда не столкнетесь с такой перетеканием межпанельных швов.В противном случае в ваш дом начнет проникать влага. Сначала она найдет лазейку в шве, потом — в монтажной пене, а вот она уже в утеплителе, который способен надолго сохранить и дать. Влага испаряется, как правило, в помещении, потому что там тепло. Ну тогда он просто в виде конденсата падает на пластиковое окно. Вот как несколько неизвестных стыков могут повлиять на комфорт в доме.

    Чтобы этого не произошло, при установке необходимо настоять на соблюдении всех необходимых действий.Если вы уже столкнулись с проблемой, решить ее поможет хороший мастер. Для обнаружения такой проблемы потребуется специальное оборудование, с помощью которого специалист найдет протекание и устранит его быстро и надежно.

    Почему это происходит?

    Понятно, что конденсат на окнах довольно неприятен. К тому же это не единственная проблема. Конденсат — это просто неприятное последствие. Но что такое расследование? Комбинированная температура и относительная влажность помещения при контакте с более холодной поверхностью.В этом случае роль поверхности — стеклопакет.

    Почему пластиковые окна потеют и плачут? Теплый воздух, насыщенный влагой в помещении, контактирует с холодным окном. Что в итоге? Если температура стеклопакета ниже точки росы, воздух, находящийся в непосредственной близости от него, не способен больше впитывать влагу, в результате на поверхности окна начинает образовываться конденсат. Все в порядке.

    Что такое точка росы и как ее определить? Его значение можно взять из представленной таблицы.

    То есть теперь вам должно было стать понятно, почему в доме плачут пластиковые окна. Виновата точка росы. Но что провоцирует ее появление?

    Почему плачут пластиковые окна: причины

    Если коротко, то основные причины уже названы: температура и влажность. То есть стоит привести их в порядок, и проблема будет решена. Согласно санитарно-гигиеническим нормам рекомендуемая температура в помещении не ниже 20 градусов, а по относительной влажности она должна быть примерно 45%.При соблюдении этих правил в большинстве случаев можно избежать ситуации, когда пластиковые окна мерзнут и плачут.

    В общем, вот список причин, влияющих на появление конденсата:

    • Плохая вентиляция.
    • Широкий подоконник.
    • Большое количество комнатных растений.
    • Мокрая погода.
    • Многие люди в помещении.
    • Помещение плохо вентилируется.
    • Ремонтные работы.
    • Слабый нагрев.
    • И др.

    Попробуем внести ясность.

    Если в помещении плохая вентиляция Значит, воздух перемешивается. Если воздух хранится, влажность в нем сохраняется. Если в нем останется влажность, то со временем он выпадет в виде конденсата на окно.

    как широкий подоконник попал в причины плачущих пластиковых окон? Радиаторы в каждом доме расположены под окном. Если подоконник будет перекрывать теплый воздух в окно, поверхность стеклопакета будет более прохладной, а это неизбежно вызовет появление точки росы.

    Комнатные растения Многие влагу впитывают и выделяют. Если его больше нигде нет, он будет выпадать в виде конденсата.

    По какой причине плачут пластиковые окна? По улице влажная погода . Как это связано? Все стараются почаще отравить комнату. Но мало кто задумывается о том, что на улице влажность может достигать 100%. Проверив комнату, вы запускаете внутрь влажный воздух. Да, может в доме и становится свежо, так как воздух насыщенный кислородом течет, но при этом он еще насыщен влагой.Многие об этом забывают. Если помещение дополнительно не просушить, то выпадения конденсата не избежать.

    Если в маленькой не изысканной комнате находится человек, много человек, то рано или поздно воздух оказывается там. Даже при обычном дыхании один человек выпивает около 50 граммов воды в час. Стоит ли говорить о том, сколько влаги попадает в воздух при купании и приготовлении пищи?

    Ремонтные работы — Это всегда путь в мокрую комнату.В деталях не будем вдаваться в подробности, ограничимся одним риторическим вопросом. Где же влага, когда, например, сохнет цементный раствор?

    Слабый нагрев . Если комната слабо отапливается, а на улице мороз, то конденсат вместе появится в виде росы.

    По причинам вроде разобрался, а что делать дальше? Об этом дальше.

    Мы объявляем войну плачущим окнам

    Пластиковые окна потеют и плачут: что делать? Конечно, примите меры.И чем быстрее, тем лучше. Если на окна регулярно падает конденсат. Так что, скорее всего, воздух в помещении затенен влагой. НО повышенная влажность, как известно, приводит к образованию болезнетворных грибков, которым невозможно оказать благотворное влияние на здоровье человека.

    В первую очередь необходимо убедиться, что температура в помещении, а также относительная влажность воздуха соответствуют нормам. Для этого нужно приобрести обыкновенный градусник и гигрометр.Как уже было сказано, температура должна быть не менее 20 градусов, а влажность около 45%. Если вы убедились, что воздух в помещении имеет другие значения, попробуйте вернуть их.

    Для начала разберемся с причинами и постараемся их устранить:

    • Сделайте хорошую вентиляцию.
    • Уменьшить подоконник.
    • Перенесите половинки растений в другую комнату.
    • Постарайтесь контролировать влажность в плохую погоду.
    • Уменьшите количество людей на квадратный метр.Шутка, конечно. Просто, как и в предыдущем случае, нужно попробовать контролировать влажность.
    • Помещение лучше проветрить.
    • От ремонтных работ Нигде.
    • Позаботьтесь о хорошем обогреве.

    Как бороться с плачущими пластиковыми окнами? Постарайтесь сохранить все, что было перечислено.

    Осталось непонятно одно — как регулировать влажность ? Если с комнатной температурой все предельно просто, то как быть с влажностью? Самый распространенный способ избавиться от влаги — это сочетание вентиляции и обогрева.За счет хорошего обогрева и постоянного проветривания помещения можно, пусть и непросто, но избавиться от влаги.

    Благодаря современным технологиям, есть еще способ, называемый «осушителем воздуха». Устройство, конечно, дорогое, но в некоторых случаях очень полезно. Осушитель воздуха может регулировать влажность в вашем доме за небольшую плату в размере 250 VTC.

    Пластиковые окна плачут: как бороться? Вместо обычных стеклянных окон можно установить стеклопакеты, состоящие из низкоэмиссионных стекол.Однако учтите, что проблему с конденсатом вы, конечно же, решите, но не забывайте о влажности воздуха.

    Вот, пожалуй, все.

    Плачущие окна: ремонт в Москве

    Если у вас возникла проблема, но нет времени на ее решение, то в компании тепло дома с радостью вам помогут. Почему плачут пластиковые окна в квартире, в доме: что делать, причины, как бороться? Многие вопросы, на которые вы не знаете ответов. Просто свяжитесь с нашим онлайн-консультантом.Уже скоро вы посетите мастера, осмотрите окна и поможете устранить любую проблему с их подключением.

    Сравнительно недавно появились в наших квартирах, сначала сделали настоящую пристройку. Ведь их преимущества, такие как отличная звуко- и теплоизоляция, красивый внешний вид, простота ухода, отсутствие необходимости в регулярном ремонте и сезонном утеплении, были очевидны каждому. Однако стало совершенно ясно, что их главное свойство — герметичность — в то же время это большой недостаток, так как именно из-за нее пластиковые окна «плачут».Что делать? На этот вопрос существует несколько ответов, но прежде чем к ним перейти, следует разобраться, по какой причине на их внутренней поверхности образуется конденсат.

    Чем вызвано запотевание окон ПВХ

    По оценкам специалистов, в 99% случаев пластиковые окна «плачут», так как после их установки помещение превращается в герметично забитую «банку», в которой отсутствует вентиляция, которая позволяет свежему воздуху попадать в комнату, но выходить из нее. Кроме того, водные пары выделяются жителями и комнатными растениями, а также следствие хозяйственной деятельности.

    Почему не потели деревянные окна

    Чаще всего «виноватыми» в том, что в квартире повысилась влажность, считают тех, кто установил в своих квартирах пластиковые окна. Как еще? Ведь на деревянных окнах конденсат не образовывался или появлялся крайне редко и в небольших количествах. Дело в том, что рамы старого образца имели множество мелких трещин, которые вместе с кожухом, соединенным со специальной шахтой, образовывали систему вентиляции, не позволяющую вытяжному воздуху и парам взбалтываться.Так, сегодня меняют деревянные окна на более герметичные, хозяева нарушают вентиляцию, а пластиковые окна «плачут». Это совершенно неизбежно, если, конечно, не будут приняты дополнительные меры. К тому же иногда стеклопакеты не дуют горячий воздух от отопительных батарей, что предотвратило бы образование конденсата. Причина — слишком широкий подоконник или наличие «неправильных» штор и других предметов, нарушающих естественную конвекцию в комнате.

    «Слезы» на ветроулавливателе из-за некачественной установки и дизайна заслонок

    Ваши пластиковые окна «плачут»? Что делать, зависит от причины этого явления.Например, иногда это может быть вызвано несоблюдением технологии на этапе изготовления окон или неправильной установкой. Поэтому, если вы уверены, что у вас в доме все с вентиляцией и отоплением, а ваши окна «на гарантии», имеет смысл вызвать мастеров из компании, в которой вы их приобрели, и потребовать проверить, все ли в порядке. заказывать . Кстати, если пластиковые окна «плачут» (что делать, будет описано ниже) изнутри, это обычно результат брака, точнее отсутствия герметичности стеклопакета, и можно безопасно потребовать их замены.

    Два самых простых способа избавиться от окна «Слезы»

    Значит ли это, что в доме нельзя ставить стеклянные окна? Такое решение принято самостоятельно, сравнив все достоинства и недостатки обоих вариантов, а также ознакомившись со способами избавления от конденсата на их внутренней поверхности. Например, самый простой способ избавиться от запотевания окон ПВХ — это регулярное проветривание помещения. Это можно сделать, либо установив ручку на раму в положение вентиляции (если это предусмотрено конструкцией конкретной модели), либо открыв окна на 5 минут каждые 2-3 часа.Следует понимать, что второй вариант приведет к большим тепловым потерям и не подходит тем, кто теряет на работе все дни. Как уже было сказано, одна из причин, по которой окна «плачут» из пластика, — это плохая конвекция. Для его устранения достаточно проделать в подоконнике несколько отверстий, позволяющих теплому воздуху нагреть стекло и снизить «точку росы», и хотя бы в холодное время года отказаться от штор и ставен, установленных непосредственно на раме.

    Почему «плачут» пластиковые окна: что делать (фото)

    Помимо вышеперечисленных, существуют более радикальные меры, требующие определенных финансовых затрат.Например, те, кому интересно, почему «плачут» пластиковые окна (что сделать, чтобы подоконник не мешал конвекции, вы уже знаете), наверняка видели фото, на которых на окнах есть продолговатые устройства непонятного назначения . Это вентиляционные клапаны, которые без вмешательства человека обеспечивают вентиляцию воздуха. Более того, есть модели, которые работают автономно, и им не нужен источник питания. Единственное, что нужно сделать, это чтобы клапан работал как положено, проверить и при необходимости почистить и отремонтировать вытяжную вентиляцию в квартире.Более того, есть модели, которые можно установить на уже смонтированное ПВХ окно.

    Почему «плачут» пластиковые окна: что делать (отзывы о мерах)

    Несмотря ни на что, следует признать, что у стеклопакетов масса достоинств. Поэтому, узнав, почему «плачут» пластиковые окна, многие не отказываются от их установки, а принимают необходимые меры по устранению недостатков. Судя по отзывам, установка клапанов позволяет достаточно эффективно справиться с образованием конденсата на окнах и не нарушает звукоизоляцию помещения.К тому же такие устройства имеют невысокую стоимость, что делает их доступными для всех.

    Некоторые владельцы квартир предпочитают решать проблему повышенной влажности путем установки сплит-систем. Это хороший, но дорогой вариант. При этом следует убедиться, что выбранная модель кондиционера имеет необходимую функцию осушения воздуха, если его влажность превышает определенные показатели.

    Как выбрать «Правильное» пластиковое окно

    Итак, после ремонта в квартире не задаются вопросы, почему пластиковые окна «плачут», что делать и к кому обращаться, лучше сразу установить модель, которая не будет может быть конденсат.Во-первых, лучше, чтобы он был с уже встроенным вентиляционным клапаном, чтобы потом мне не пришлось делать это устройство. Также специалистам рекомендуется отдать предпочтение двухкамерным моделям, менее чувствительным к конденсату в пограничных зонах, и проверить, предусмотрена ли функция микролечения. В общем, от приобретения стеклотары следует сразу отказаться, если гарантия меньше 5 лет.

    Теперь вы знаете, почему «плачут» пластиковые окна. Что поделать — вам тоже уже известно, осталось выбрать хороший выпускной клапан и насладиться всеми преимуществами стеклопакетов.

    Самый известный недостаток окон ПВХ — запотевание, появление конденсата. По стеклу стекает конденсат, на подоконнике появляются лужи. В запущенном виде эта проблема приводит к серьезным последствиям: стены начинают разрушаться, заводится грибок. Воздух в комнате становится удушающим. Почему текут пластиковые окна?

    Причины образования конденсата

    Их два, и они действуют в совокупности:

    Повышенная влажность в помещении или непосредственно в зоне остекления;

    Резкий контраст температур теплого воздуха и холодной поверхности упаковки.

    При контакте нагретого пара с ледяным стеклом происходит конденсация.

    Из-за чего возникают эти две предпосылки

    Окно одинарное, воздушной прослойки не хватает, чтобы сохранить внутреннее стекло теплом;

    Видео «Почему текут пластиковые окна и как с этим бороться»:

    Нарушена пломбировка моря. Из-за некачественного монтажа или из-за усадки дома между каркасом и стенками проема остаются зазоры. Через щели к окнам поступает холодный наружный воздух;

    Слишком глубокий подоконник перекрывает сверху расположенный под ним радиатор.Конвекционные потоки не достигают стекла;

    Плотные шторы тоже могут быть причиной текучести пластиковых окон — они препятствуют свободной конвекции;

    Плохая вентиляция в квартире. Иногда после установки новых окон инерционные жители продолжают проветривать помещение в том же режиме, что и раньше. Раньше, когда старые сквозь размытые окна стояли, хватало. Новые герметичные конструкции «не дышат», естественная вентиляция отсутствует, влажность не падает.

    Влажность улучшена по разным причинам:

    Пары приходят из кухни, ванной;

    Из комнатных цветов на подоконнике;

    Вы регулярно сушите на аккумуляторе мокрые рукавицы;

    Недавно отремонтированные, обезвоженные отделочные материалы: шпатлевка, эмульсионные краски, обойный клей и др.

    Что делать при windows

    Заменить пакет на двойной. Это не тот случай, когда можно сэкономить;

    Проверить рамы, примыкающие к откосам, на наличие пазов.

    Совет: Если прорези не видны невооруженным глазом, а сквозняк выражен нечетко, можно одолжить периметр с зажженной спичкой.

    Если установка производилась недавно — вызовите мастеров, чтобы они устранили собственную безупречность;

    Если нечем заняться, а стеклопластиковые окна текут — закрыть трещины пенопластом самостоятельно.Уличный откос имеет смысл утеплить пеной;

    Обеспечить полную вентиляцию: приточные клапаны, вентилятор или кондиционер с функцией слива, обычную вентиляцию в интенсивном режиме;

    Закрывайте двери на кухню во время приготовления пищи и в ванную комнату;

    Не держите возле окон комнатные цветы и другие источники влаги;

    Заменить подоконник, если он слишком широкий, обеспечить беспрепятственный приток теплого воздуха к стеклу.

    Если окна деревянные

    Новые оконные конструкции из дерева устроены так же, как пластиковые и оконные деревянные окна.И часто они герметичны. Хотя считается, что дерево «дышит», новое деревянное окно — такая же герметично забитая камера, как и ПВХ. Соответственно и запотевание такое же.

    Или хозяева тоже тщательно позаботились о герметизации старого окна, заклеили его и забили все трещины, стыки, дырки с уплотнителями, утеплителем, герметиками и пеной. Получилась собственная имитация герметичной оконной конструкции, за счет которой окна и окна текут.

    Это не так уж и парадоксально, как кажется.Когда в проемах стоят дыры советских времен, в доме холодно. Из-за этого вы решили заменить окна в наш тяжелый кризис.

    В доме холодно за счет естественной вентиляции: через щель воздух обновляется, пары уходят, нет сильного контраста между комнатной и уличной температурами. А новые окна (или тщательно забитые старые) препятствуют свободному воздухообмену, то есть:

    В номере останавливаются пары;

    В доме жарко;

    И в то же время из очков в стаканы может поступать холодный воздух, есть «Мосты холода».

    Если деревянные окна текут, то страшнее ПВХ. Древесина собирает влагу, разбухает. Если грибок на стенах вполне поддается лечению, то разрушенный, деформированный, скошенный каркас — единственная замена.

    Для вытеснения раньше необходимо удалить изоляцию, уплотнители, герметики, а также тщательно просушить окно строительным феном. И после этого приступают к завершению продуманной теплоизоляции проема.

    В статье рассматривается, почему пластиковые окна деревянные и способы решения этой проблемы.Главное — не терять время и как можно быстрее выполнить все рекомендации.

    Пора читать статью:

    Текущие окна — самая распространенная зимняя проблема, с которой сталкивается каждый второй счастливый обладатель пластиковых окон. И это не столько проблема, сколько особенность и стечение обстоятельств. И как бы это не звучало странно, если ваши окна текут — это первый признак того, что они установлены правильно, герметично и на протяжении веков.Как бы сказала небезызвестная Елена Малышева — это норма!

    Но! Лужи на подоконнике нам совершенно нечем, а плесень и грибок — тем более. Поэтому прямо сейчас вы узнаете 5 лучших способов Решить проблему текущих окон раз и навсегда. Но прежде мы откроем главные профессиональные оконные секреты, ответим на самый главный вопрос — почему окна текут? А кто-то может даже спросить «зачем нам все это?».

    Один из мастеров ответит на этот вопрос лучше, чем плачущие окна в своей жизни столько видели, что почти плачут, когда начинаются морозы, что лишний раз подтверждает — вы не одиноки в своей проблеме.Но Анатолий проблем не видит и все хотят, и все хотят.

    Полянский Анатолий

    Решает любые проблемы с окнами за 20 лет. Практически настоящая оконная фея, если бы не усы. Он все исправит так же быстро и качественно, сразу успокоит и вселит надежду на будущее.

    Проблемы с windows? Это прямо сейчас!

    Как нам от сердца оторваться.

    Анатолий, так что не ходи к нам.Почему пластиковые окна так часто текут, несмотря на то, что они такие дорогие?

    Ну во-первых текут не только пластиковые окна. В этой проблеме также часто встречаются деревянные современные окна со стеклопакетами. Причина не в материале, не в цене, не в бренде, не в установщике и даже не в растущей луне. Причина всего в трех составляющих: герметичность, повышенная влажность в помещении и мороз за окном. Зимой это логично, температура на поверхности стекла значительно снижается и часто достигает точки росы.

    — Точка росы звучит романтично, но для обычного человека она непонятна. Что это?

    Точка росы — это то, что бывает почти ежедневно. Повернутое зеркало в ванной после душа. Бедные очки после того, как вы вошли в теплую комнату с морозом. Все это проявления такого физического явления, как точка росы. Если позволить видеть, то это температура, при которой воздух с определенной температурой и влажностью больше не может впитывать влагу.

    — А как с виндой связано?

    Непосредственно. За окном мороз и воет ветер, муж хотел на солянку, ребенок блины. А тут на плите все буффы и шквалы, в комнате поднимается влажность, стекло, естественно, зимой холодно и что? Привет, конденсат! Окна текут, на подоконнике лужа, хозяйка в панике, Солянка сварена. И это только один пример. Можно вообще не готовить дома и быть счастливым обладателем плачущих окон.Сушка белья, цветы на подоконнике, немного аквариума и, наконец, ваше дыхание — все это помогает увеличить влажность и привет, самая популярная зимняя проблема, стекание окон.

    — А бывает, что этого вообще нет, а окна все равно текут?

    Причина всегда есть. Если не аквариум с золотыми рыбками, то, например, «мокрые» строительные работы (покраска, оклейка стен обоями и так далее). И снова засчитанная вентиляция. Пластиковые окна герметичны (если установлены по всем нормам и), свежий воздух с улицы не проникает, вентиляция не выполняет свою функцию.И результат один — застойный воздух соприкасается с холодным стеклом, образуется конденсат, и окна текут.

    — А где чаще всего бывают окна?

    Конечно, на кухне. Готовка, чайники, мультиварки, интимность ванной — все это способствует появлению такой проблемы. А обитатели верхних этажей еще нередко страдают из-за вентиляции, через которую мокрый, а не свежий воздух Со всех соседей снизу.

    — То есть чем ниже пол, тем лучше?

    Не факт.Чем ниже этаж, тем ближе подвал. Лучше посередине, если есть вопрос выбора.

    — Как-то у нас не все продумано. Внизу плохо, наверху плохо, чайник кипит — плохо.

    Мы просто думаем обо всем. Дело в том, что дома построены с учетом того, что будет постоянный приток свежего воздуха через щели в окнах. Герметичные пластиковые окна + старая вентиляция = конденсат на стеклах, да еще лужи на подоконнике.А если мороз крепкий, то тоже езжу. Проблема легко решается, если, например, в вентиляции установить приточно-вытяжные вентиляторы с обратным клапаном. Это как вариант.

    Какие еще есть подводные камни? Допустим, дом новый, и вентиляция современная, и пол не последний, и раз в год варят борщ, а окна текут. Почему?

    Отопление. Возможно, причина в этом. В квартире должно быть тепло, батарейки должны быть хорошими и не прогревать как бы, а со всей отдачей.И должно быть исключительно под окном! Батарейки согревают не только вас, но и окно. Так что слишком широкие подоконники, плотные шторы, нависающие так, что поступление теплого воздуха к окну затруднено, или, что еще хуже, закрытые чем-то батарейками — все это может привести к тому, что окно рано или поздно потечет.

    — А что вы делаете, когда приходите к клиенту с подобной проблемой?

    Я принесу влагомер. Обычно этого достаточно, чтобы поставить диагноз.И в 100% окон окна не болят.

    — А что тогда?

    Чаще проветривайте

    Ваша задача — обеспечить необходимую влажность и температуру в помещении. Возьмите за привычку чаще проветривать квартиру (особенно кухню) и одного уже может хватить, чтобы окна перестали течь.

    Оптимальная температура воздуха — не ниже 20С

    Оптимальная относительная влажность — не более 45%

    Важно! Зимой микровлину лучше не использовать, чтобы не загорелась оконная фурнитура.

    Включите вентилятор

    Да-да, та самая, которую обычно включают летом, в жару. Направьте его на окно и включите минимальную скорость. Для достижения эффекта нам необходимо движение воздуха в стекле, и мы добьемся этого таким несложным способом.

    Почему бы и нет? Отличное альтернативное решение, если все остальные способы по каким-то причинам недоступны или не работают. Проблем кардинально не будет, но лучше точно станет.

    Ремонт капота

    Окна текут, если забиты и плохо работают.Это очень частая проблема старых домов или новых с импровизированной экзотической перепланировкой от соседей.

    Свести к минимуму все, что увеличивает влажность

    Снимите цветы с подоконника, плотные шторы поменяйте на более светлые, батарейки не закрывайте.

    Итак, резюмируем все вышесказанное. Окна не виноваты. Установщики не виноваты. Профиль не виноват. Стекло не виновато. И даже Путин не виноват. На самом деле никто не виноват.Плачущие окна — это физика. Но в наших силах с вами свести его проявления к минимуму.

    Минус температура за окном + в помещении более 45% + засоренная вентиляция = конденсат и мигание на окне.

    Проверяйте почаще, решайте проблемы с вентиляцией, освобождайте и настраивайте батарейки.

    Иногда люди при установке пластиковых окон сталкиваются с проблемой — стекла при простуде возникают непонятно от чего они начинают запотевать и стекать.Это затрудняет обзор, ухудшает освещение в квартире, препятствуя проникновению света.

    Также созданы благоприятные условия для появления грибка и плесени. Многие думают, что виной тому ошибки установщика, однако есть еще много факторов, приводящих к тому, что на стеклах скапливается влага.

    Почему образуется конденсат

    Причин, по которым текут пластиковые окна в квартире, много, и чтобы избавиться от конденсата на стеклах, нужно понимать, что это спровоцировало.Это может быть:

    • Нарушение воздушного движения в номере. Когда радиаторы отапливаются только в отопительный сезон, а на улице достаточно низкая температура, окно нельзя обогревать так, как нужно;
    • с горячими батареями может происходить образование конденсата из-за большого выступа подоконника, перекрывающего доступ теплого воздуха непосредственно к окнам;
    • если на радиаторах установлены защитные экраны — препятствуют поступлению нагретого воздушного потока к низу окна;
    • В квартире слишком влажный воздух.Это может произойти при сушке белья после частой стирки, приготовления пищи и т. Д .;
    • отсутствие качественной вентиляции (не работает или забита), в результате чего влажный воздух не уходит;
    • Холодильная установка

    • с нарушениями технологии — плохо заделан зазор между проемом и оконным профилем. Кроме того, он не может быть неправильно установлен — просто прикреплен к окну, тогда как он должен быть размещен на основании раствора;
    • при установке может нарушиться уровень и образоваться перекос, поэтому прокладка створок прилегает неплотно;
    • при проведении ремонта — когда на клееные обои просто кладется плитка, выделяется влага, которая конденсируется на стекле;
    • качество уплотнения тоже играет роль, так как между рамой и стеклом может образоваться щель, куда будет отбираться холод;
      Образование конденсата зависит от того, какая фурнитура, и от того, вставлена ​​ли ее установка по правилам — позволяет ли плотно закрывать створку или нет;
    • в связи с этим, плохо выполненные работы по утеплению внешних или внутренних откосов;
    • также влияет на запотевание стекол пластикового окна: прилегание створки может быть недостаточным.

    Профилактические мероприятия

    Применяются в том случае, когда есть проблема, но она не слишком выражена. Одна из причин, почему пластиковые окна текут зимой — наличие на подоконнике горшков с домашними цветами.

    Живые растения и влажная почва, в которой они произрастают, очень часто приводят к образованию конденсата. Чтобы от него избавиться, достаточно снять с подоконника все вазы.

    Также необходимо регулярно устраивать вентиляцию, особенно если уровень влажности увеличивается в разы.

    Обычно в пластиковых окнах нет окон, поэтому нужно ограничивать фраамугу. Он актуален на кухне при приготовлении пищи, а также при сушке в квартире белья. На кухне необходимо установить вытяжку, причем готовить желательно в закрытых крышками крышках.

    1. Желательно постоянно держать окна в режиме микеологии, повернув ручку на 45 градусов и сделав зазор для забора воздуха снаружи.
    2. Необходимо проверить, насколько эффективна вентиляция в квартире — тонкий лист бумаги должен прилипать к отверстию с решеткой.Если не держится — нужно очистить желудочки;
    3. В однокамерном профиле расстояние между стеклами пакета минимальное, а воздушная прослойка одна. Из-за перепадов температур, особенно в холодные зимы, обязательно будет образовываться конденсат. Лучше выбрать двухкамерный профиль.
    4. Если откосы не утеплены, это необходимо сделать. Пенопласт можно использовать как наружный утеплитель. Цементным раствором нужно хорошенько замазать щель между окном и проемом.Для внутренних откосов пенопласт не применяется. Здесь вы используете базальтовую или стеклянную азартную игру.
    5. Необходимо уменьшить ширину подоконника или выдвинуть радиатор немного дальше от стены. Также для лучшего доступа теплого воздуха нужно оборудовать подоконник конвекционными решетками или просверлить в нем отверстия. Если на батарейках установлены декоративные решетки — от них лучше избавиться.
    6. Время от времени проверяйте износ оконной фурнитуры, так как она может нуждаться в регулировке или замене компонентов.
    7. АТ зима Необходимо перевести все окна на соответствующий режим работы, используя эксцентрики на их концах.
    8. Вы можете приобрести прибор для сушки воздуха. Но сначала измерьте влажность гигрометром. Норма влажности для комфортного проживания в квартире должна быть 40-70%.

    А если пластиковые стеклопакеты некачественные?

    Когда перечисленные выше способы не помогают, и вы не можете понять, почему текут пластиковые окна — значит, у вас некачественные.Возможно, при их изготовлении был сделан брак, использовался базовый профиль или не были соблюдены все условия монтажа. В этом случае устранить его не удастся.

    Иногда очки зажаты внутри упаковки. Это означает, что необходимо снять и заменить пломбу или даже стеклопакет.

    Не надо думать, что справишься сам — это под силу только специалистам. Есть определенные нюансы, о которых вы можете не знать и ошибаться.

    Если производитель или фирма, осуществившая установку, дает гарантию не менее года — вы можете, обнаружив эту проблему зимой, обратиться к ним. Они обязаны устранить брак или недостатки. В противном случае вам придется приобретать новое окно и снова платить за его установку.

    РЕЗУЛЬТАТЫ

    Проведение профилактических мероприятий Или следуя рекомендациям можно предотвратить образование конденсата на стеклах. Но если, обманывая несколько способов, вы этого не добились — обратитесь к специалистам, установившим окна.

    Почему плачут пластиковые окна и как с этим бороться?

    Многие люди устанавливают в своих квартирах и домах окна из ПВХ, которые защищают помещение от сквозняков, пыли, ветра и холода. Однако есть у них один серьезный недостаток — на окнах зимой падает влага, что приводит к появлению плесени на откосах, подоконнике и оконном профиле. Из-за этого некоторые задаются вопросом: а что делать, если плачут пластиковые окна?

    Причины

    Чтобы избавиться от конденсата, нужно по порядку разобраться, почему плачут пластиковые окна . Появление капель на стекле напрямую связано с точкой росы. Он определяет температуру, при которой начинает появляться конденсат. Точка росы может изменить свое значение, если в помещении изменится один из показателей климата.

    Конденсат на окнах

    Есть несколько основных причин, из-за которых плачет окна.

    Вентиляция

    Чаще всего неисправность или неправильная вентиляция в помещении приводит к запотеванию.Со временем система вентиляции забивается, что приводит к нарушению циркуляции воздуха и изменению теплообмена. Когда воздух в непроветриваемом помещении соприкасается с поверхностью стекла, на них образуется конденсат.

    Часто из окна плачут люди, живущие на верхних этажах домов. В эту вентиляцию поступает влажный воздух из квартир ниже по потоку.

    Также нарушена теплоотдача в многоквартирных домах, построенных по СНиПам Советского Союза. При строительстве этих зданий предполагалось, что свежий воздух будет выходить через щели в деревянных окнах.установка негерметичных пластиковых окон делает невозможным естественный приток воздуха, приводит к накоплению влаги и возникновению конденсата.

    Решетка вентиляционная в подоконнике

    отопление

    Система центрального отопления тоже может быть причиной того, почему плачут окна. В квартирах необходимо установить мощные и надежные радиаторы, которые могли бы обеспечить хороший отвод тепла. Оконный проем необходимо обогревать, поэтому аккумулятор следует размещать прямо под окном.

    Радиатор не должен быть загроможден посторонними предметами, так как это может нарушить конвекцию влажного воздуха и привести к повышенной влажности.

    цветы

    Растения на подоконниках выглядят очень красиво, но большое количество цветов может ухудшить тепло. Поэтому не обязательно заставлять цветы на подоконнике.

    Отсутствие изоляции и герметичности

    Место, где окно примыкает к проему, является источником проникновения влажного и холодного воздуха.Если окно вовремя не утеплить шов, то под воздействием ультрафиолета пенополиуретан начнет крошиться, что приведет к появлению плесени и проникновению атмосферной влаги.

    Борьба с конденсатом

    Не все знают, что делать, если пластиковые окна потеют и плачут. Для начала необходимо оценить состояние микроклимата в квартире:

    1. Измерение температуры воздуха. Позволяет определить эффективность отопительной системы.Температуру воздуха следует измерять не у окна, а в центре комнаты. Если температура ниже + 20 ° C, это свидетельствует о низкой эффективности нагрева.
    2. Измерение влажности. Уровень влажности помещения при температуре 20-25 ° C составляет около 50%, но зимой этот показатель может быть критическим, если на улице -15 ° C. Зимой уровень влажности должен быть около 40%.

    Избавиться от конденсата на окнах можно несколькими способами.

    Повышение температуры

    Способствует нагреванию внутренней поверхности оконного стекла.Для этого:

    • для избавления от воздушных карманов в аккумуляторе;
    • Промыть или заменить старые радиаторы;
    • следить за тем, чтобы в окно попадал теплый воздух;
    • включают в себя электрический обогреватель или кондиционер.

    Понижение влажности

    Достигается смешиванием влажного воздуха с сухим. Для этого необходимо обеспечить постоянный воздухообмен в помещении. Есть несколько рекомендаций, которые помогут добиться этого:

    1. Проверить капот.Вам нужно будет приложить лист бумаги формата А4 к выпускному отверстию. Если вытяжка исправна, лист будет прилипать к решетке. Таким же образом проверьте вентиляцию в туалете и ванной.
    2. Обеспечение прохождения воздуха через двери всех комнат квартиры. Для этого необходимо убедиться, что между дверным полотном и полом внизу был зазор.

    Если в помещении установлены герметичные двери, то нужно воспользоваться специальными вентиляционными клапанами, которые должны находиться в нижней части двери.

    1. Удаление источников влаги. К ним относятся влажный подвал, протекающие краны и трубы в свищах.

    Правильная организация воздушного потока

    Можно использовать клапан приточного воздуха для стен и окон.

    Клапан приточного воздуха для пластиковых окон

    Клапан приточного воздуха настенный — это пассивное устройство, позволяющее обеспечить забор воздуха с улицы. Конструкция представляет собой пластиковую трубку, которая вставляется в стену квартиры. Монтаж перегородки клапана осуществляется на высоте окна 1,5-2 метра от пола, что позволяет:

    • без проблем обслуживает решетку блока, которая находится снаружи;
    • попадает свежий воздух в поток тепла воздуха, выходящего из радиатора отопления.

    Также при организации воздушного потока можно использовать несколько типов оконных створок:

    1. без фрезерования. Простота установки и демонтажа. После установки на окне не остается следов, а остается несколько отверстий для крепления. Клапаны без фрезерования имеют низкую производительность, которая составляет всего 5 м. 3 / №. При отсутствии источников влаги этого достаточно для нормализации микроклимата.
    2. С фрезеровкой. вместимость клапана до 50 м 3 / нет, поэтому его следует использовать в помещениях с активными источниками влаги.

    вывод

    Приведенные выше советы и рекомендации должны помочь избавиться от конденсата на окнах. Если они не решат проблему, следует обратиться к специалисту для диагностики качества монтажа и сборки окна.

    Видео:

    Видео:

    Плачущий пластик. Почему окна «плачут»

    Заплаканные окна — довольно распространенная проблема, как среди владельцев квартир, так и среди владельцев частных домов.Как правило, проблема образования конденсата возникает в холодное время года. Многие думают, что плачут только пластиковые окна, а у старых деревянных эта проблема обходится. Глубокое заблуждение. Если в деревянных окнах заделать все щели, оборудовать их хорошим уплотнением и полностью исключить обдув, то конденсат на них будет образовываться с такой же эффективностью.

    Устали ходить по дому и протирать потные окна? Хотите разобраться в проблеме и устранить ее навсегда? Эта статья вам поможет.Нет времени на это? Свяжитесь с Warmly House. Мы работаем со всеми видами.

    В предлагаемом материале будут рассмотрены причины, по которым плачут пластиковые окна, а также несколько способов решения этой проблемы. Итак, приступаем.

    Пластиковые окна много плачут: кто не виноват?

    Первое, что хотелось бы сразу отметить невиновность. На установку пластиковых окон люди тратят большие деньги. Естественно, взамен хочется получить в доме уют, уют и тепло. Что ж, нет никакого желания ассоциировать пластиковые окна со стекающими по поверхности потоками конденсата.Поэтому люди берут в руки тряпку и начинают вытирать образовавшуюся влагу. Но это не помогает, и снова образуется конденсат.

    И вот тут начинаются поиски виновника. Конечно, я не хочу сначала винить себя. Поэтому виноваты монтажники, погода, производители окон, низкое качество металлопластиковых конструкций и так далее и тому подобное. Однако парадокс заключается в том, что если пластиковые окна зимой плачут, то это как раз наоборот, что доказывает невиновность производителя и установщиков.Как так? Но вы поймете это, когда поймете, почему зимой плачут пластиковые окна.

    Почему плачут пластиковые окна?

    Итак, наиболее частая причина появления конденсата на окнах — это текущие межпанельные швы. При установке стыки и швы следует не только продуть монтажной пеной (причем качественно), но и обработать герметиком. Будет лучше, если при установке специалисты дополнительно установят гидроизоляционный материал. В такой ситуации вы никогда не столкнетесь с тем, что межпанельные швы текут.В противном случае влага начнет проникать в ваш дом. Сначала она найдет лазейку в шве, потом в поролоне, а теперь уже в утеплителе, который может надолго сохранить и отдать. Влага улетучивается, как правило, в комнату, потому что там тепло. Ну тогда он просто в виде конденсата падает на пластиковое окно. Так что несколько незапечатанных стыков могут повлиять на комфорт в доме.

    Чтобы этого не произошло, установка должна настаивать на выполнении всех необходимых шагов.Если вы уже столкнулись с проблемой, то решить ее поможет хороший мастер. Чтобы обнаружить такую ​​проблему, вам понадобится специальное оборудование, с помощью которого специалист найдет утечку и устранит ее быстро и надежно.

    Почему это происходит?

    Понятно, что конденсат на окнах — довольно неприятно. К тому же это не единственная проблема. Конденсат — это просто неприятное последствие. Но последствия чего? Комбинации температуры и относительной влажности в помещении при контакте с более холодной поверхностью.В этом случае в роли поверхности выступает стекло.

    Почему пластиковые окна потеют и плачут? Теплый воздух, насыщенный влагой помещения, соприкасается с холодным окном. Что в итоге? Если температура стеклопакета ниже точки росы, воздух в непосредственной близости от него больше не может впитывать влагу, и в результате на поверхности окна начинает образовываться конденсат. Это все.

    Что это за точка росы и как ее определить? Его значение можно взять из таблицы.

    То есть теперь вы должны были понять, почему плачут пластиковые окна в доме. Виновата точка росы. Но что провоцирует ее появление?

    Почему плачут пластиковые окна: причины

    Короче, основные причины уже названы: температура и влажность. То есть необходимо их привести в порядок, и проблема будет решена. Согласно санитарно-гигиеническим нормам рекомендуемая температура в помещении не ниже 20 градусов; Что касается относительной влажности воздуха, то она должна быть около 45%.При соблюдении этих правил в большинстве случаев можно избежать ситуации, когда пластиковые окна мерзнут и плачут.

    В общем, вот список причин появления конденсата:

    • Плохая вентиляция.
    • Подоконник широкий.
    • Большое количество комнатных растений.
    • Мокрая погода.
    • В комнате много людей.
    • Помещение плохо вентилируется.
    • Ремонтные работы.
    • Плохое отопление.
    • И др.

    Попробуем внести ясность.

    Если в помещении плохая вентиляция , это означает, что воздух застаивается. Если воздух застаивается, значит, в нем сохраняется влажность. Если в нем останется влажность, то со временем он в виде конденсата выпадет на окно.

    как подоконник шириной мм попал в причину запотевания пластиковых окон? Радиаторы в каждом доме расположены под окном. Если подоконник будет перекрывать поток теплого воздуха к окну, поверхность стеклопакета будет сильнее остывать, а это неизбежно вызовет точку росы.

    Комнатные растения впитывают и выделяют много влаги. Если его никуда не положить, он выпадет в виде конденсата.

    Почему плачут пластиковые окна? По улице влажная погода . Как это связано? Все стараются почаще проветривать комнату. Но мало кто задумывается о том, что на улице влажность может достигать 100%. Проветривайте комнату, вы бегаете по влажному воздуху. Да, может в доме и посвежее станет, так как воздух насыщен кислородом, но при этом еще и влагой.Многие об этом забывают. Если в дальнейшем комнату не просушить, то конденсации не избежать.

    Если в небольшой непроветриваемой комнате находится человек , то рано или поздно воздух будет насыщен влагой. Даже при нормальном дыхании один человек выделяет около 50 граммов воды в час. Стоит ли говорить о том, сколько влаги попадает в воздух при купании и приготовлении пищи?

    Ремонтные работы — это всегда путь во влажное помещение.Не будем вдаваться в подробности, ограничимся одним риторическим вопросом. Куда уходит влага при высыхании, например, цементного раствора?

    Слабый нагрев . Если комната слабо отапливается, а на улице холодно, то по точке росы появится конденсат в виде льда.

    В причинах вроде бы разобрались, но что делать дальше? Об этом дальше.

    Объявляем войну плачущим окнам

    Пластиковые окна потеют и плачут: что делать? Конечно, примите меры.Причем чем быстрее, тем лучше. Если окна регулярно конденсируются. Значит, скорее всего, воздух в помещении перенасыщен влагой. А повышенная влажность, как известно, приводит к образованию болезнетворных грибков, которые никоим образом не могут благотворно повлиять на здоровье человека.

    В первую очередь нужно убедиться, что температура в помещении, а также относительная влажность воздуха соответствуют нормам. Для этого нужно приобрести обычный градусник и гигрометр.Как уже было сказано, температура должна быть не менее 20 градусов, а влажность — около 45%. Если вы уверены, что воздух в комнате имеет другие значения, попробуйте привести их в норму.

    Для начала разберемся с причинами и попробуем их устранить:

    • Для хорошей вентиляции.
    • Уменьшить подоконник.
    • Перенесите половину растений в другую комнату.
    • Постарайтесь контролировать влажность в плохую погоду.
    • Уменьшите количество людей на квадратный метр.Шутка, конечно. Как и в предыдущем случае, вы должны попытаться контролировать влажность.
    • Помещение лучше проветривать.
    • От ремонтных работ деваться некуда.
    • Позаботьтесь о хорошем обогреве.

    Как бороться с плачущими пластиковыми окнами? Постарайтесь сохранить все перечисленное.

    Непонятно одно — как контролировать влажность ? Если комнатная температура предельно проста, то как насчет влажности? Самый распространенный способ избавиться от влаги — это сочетание вентиляции и обогрева.За счет хорошего обогрева и постоянного проветривания помещения можно хоть и непросто, но избавиться от влаги.

    Благодаря современным технологиям появился еще один способ, который называется «осушитель воздуха». Устройство, конечно, дорогое, но в некоторых случаях очень полезно. Осушитель воздуха может регулировать влажность в вашем доме за скромную плату в 250 Втч.

    Пластиковые окна плачут: как бороться? Вместо обычных стеклопакетов можно установить стеклопакеты, состоящие из низкоэмиссионных стекол.Однако учтите, что проблему с конденсатом вы, конечно же, решаете, но также не стоит забывать о влажности воздуха.

    Вот, пожалуй, и все.

    Плакучие окна: ремонт в Москве

    Если у вас возникла проблема, но вы не успели ее решить, то компания Warmly Home с радостью вам поможет. Почему плачут пластиковые окна в квартире, в доме: что делать, причины, как бороться? Многие вопросы, на которые вы не знаете ответов. Просто свяжитесь с нашим онлайн-консультантом.Вскоре к вам приедет мастер, осмотрит окна и поможет устранить любую проблему с ними.

    Многие наверняка знают такую ​​неприятность, как запотевание окон. Это очень распространенное явление, особенно в квартирах и помещениях с нарушенной влажностью. И с этим явлением непременно придется бороться, иначе оно перейдет в стадию глобальной проблемы внутри квартиры. Определенные неудобства могут возникнуть также из-за запотевания окон. Как известно, окна и поверхности оконного типа — самые холодные места в помещении.Так почему плачут окна?

    Это связано с изменением температуры в помещении, в результате чего образуется конденсат в виде капель. Причин запотевания может быть довольно много. Если окно старое, в раме могут быть трещины, которые будут передавать тепло, соответственно, температура между стеклами будет разной. Если окно было установлено недавно, возможно, оно было установлено неправильно, что также позволяет проникать теплу. Рассмотрим несколько случаев и разберемся с ними.

    Очень частой причиной может быть расположение аккумулятора и подоконник . Если подоконник находится над батареей, теплый воздух скапливается под ним и не циркулирует по окну. В этом случае необходимо выполнить следующие действия: либо укоротить подоконник, либо поставить аккумулятор в другом месте. Обратите внимание на расположение штор, они не должны свешиваться рядом с подоконником и аккумулятором, должно быть хотя бы небольшое расстояние. Также причиной появления влаги могут стать комнатные цветы, поэтому растения лучше не ставить на подоконник, либо ограничить их количество.

    Снижает влажность воздуха способствует качественной вентиляции . Если он засорен и вам не подходит, это также может вызвать образование конденсата — так называемый «плач», поэтому проверьте все вентиляционные отверстия. Хорошим вариантом решения проблемы с вентиляцией будет установка вытяжки, желательно не одной. Как правило, на кухне чаще всего запотевают окна, так как в квартире самая высокая степень влажности. Ведь на кухне постоянно работает плита, или чайник, или другая техника, выделяющая дым и влагу.Поэтому при установке кухонных окон лучше использовать двухкамерные окна или даже окна.

    Очень действенный способ борьбы с запотеванием стекла — банальная вентиляция . Обычно комнату можно проветривать по-разному, в зависимости от сезона и погоды. Вы можете открыть все окна и двери настежь и создать сквозняк в течение пяти-десяти минут, и комната будет проветриваться. Или вы можете в течение дня, открывая окно на 30-40 минут несколько раз в день.Но какой бы вариант проветривания вы ни выбрали, проветривать комнату нужно каждый день, иначе не избежать запотевания окон.

    Если вы перепробовали все вышеперечисленное, а стекла все еще запотевают, обратите внимание на качество самого окна и качество отопления в квартире . Из-за плохого отопления в квартире могут происходить резкие перепады температур, что естественным образом сказывается на стекле. Иногда чаще всего «плачущие» окна, которые выполнены из тонкого профиля или не оборудованы прорезями для проветривания.

    Существует популярный способ борьбы с запотеванием стекла. Необходимо протереть стекло раствором глицерина и спирта в соотношении один к двадцати. На сегодняшний день этот метод, пожалуй, самый эффективный. Правда, есть еще разные обогреватели стекол автомобилей. В домашних условиях они также помогают в борьбе с запотеванием окон.

    Таким образом, во избежание таких проблем, как постоянно запотевание стекла, необходимо:

    • Во-первых, боритесь с чрезмерной влажностью в помещении.Необходимо стараться максимально снизить влажность и не допускать ее повышения;
    • во-вторых, чтобы температура между стаканами была достаточно высокой. Вот почему лучше ставить двухкамерные или трехкамерные стеклопакеты.

    Также есть вариант резервного копирования из «бабушкиной копилки» для тех, кто уже безуспешно борется с этой проблемой. Между рамками перед наступлением зимы можно добавить соль или соду .Вы также можете разбавить любой шампунь водой и стереть его этим стеклянным раствором, который также помогает устранить потоотделение.

    Но в любом случае, какой бы метод вы ни выбрали, с плачем окон нужно бороться и вы не можете позволить этой проблеме идти своим чередом. Потому что, в конце концов, эта маленькая неприятность может перерасти в огромную головную боль. Как они говорят, что лучше, чтобы сократить проблемы в корне, чем борьба за долгое время и упорно с длительной серьезной проблемой. Поэтому лучше попробовать все предложенные средства, в итоге хоть что-то, но оно подойдет, и убережет от нежелательных последствий.

    Что такое точка росы?

    Точка росы не регулируется. Его нет ни на окнах, ни в стеклопакетах. Это видно только на графиках, где толстая черная линия, проведенная по диагонали между осями температуры и влажности, разделяет две зоны: сухую зону и зону, в которой начинается конденсат.

    Точка росы, однако, мы сталкиваемся ежедневно. Снимаем стеклянную крышку со сковороды, на которой аппетитно свертываются куриные грудки — с крышки обильно течет вода.Мы выходим из ванны, поворачиваемся к зеркалу, чтобы посмотреть на себя чистыми — опа, зеркало полностью потеет. Зимой входим в теплый магазин с улицы — стекла моментально запотевают. Дышим на стекле, чтобы нарисовать лицо — та же история. Это все прикол о точке росы.

    Почему окна запотевают?

    Два основных фактора, влияющих на образование конденсата (и его последующее замерзание), — это температура и влажность.
    Дело в том, что в любом случае поверхность оконных стекол и сами окна — самая холодная поверхность в квартире, поэтому при повышенной влажности (а она должна быть не более 40%) на окна неизбежно будет выпадать конденсат. и на все сделанные с улицы холодные предметы.

    Главное помнить, что мы должны четко понимать, что на температуру конденсации влияют оба фактора: температура и влажность. Если с улицы занести в комнату холодный предмет — его температура и влажность в помещении в совокупности могут привести к образованию конденсата (стаканы в магазине). Если просто понизить температуру при постоянной влажности — та же история, прямо в воздухе начнется конденсация, на всех любимых водителями всех водителей — и в низинах, и в районах водоемов — будет образовываться туман.Если повысить влажность на постоянную температуру, все будет так же (зеркало в ванной).

    Способы борьбы с «плачущими окнами»

    А поскольку на конденсацию влияют два фактора (температура и влажность), то есть два способа борьбы с «заплаканными окнами».

    1


    .

    Poo Повышение температуры внутренней поверхности окна.

    2.

    Контроль влажности.Его нужно опустить.

    Высокая влажность никогда не может быть результатом нормальной жизни в квартире. Дело, скорее всего, в поломанной комнатной вытяжке. Если дом старый — это скорее всего. Бывают истории, когда при ремонте чердачных помещений приходилось буквально выгружать из мешков в воздуховоды много листьев, тополевого пуха и дохлых голубей. Если дом новый, не исключено, что кто-то из жильцов «удачно» перепланировал и разбил свой холодильник в вытяжной шкаф, такие тоже были сказки. Проверка и ремонт капота
    — это может помочь, и вопрос, почему они запотевают окна, больше никогда не будет вас беспокоить.

    Цветы — источники активной влаги, которая затем оседает на стекле. Однако другого подходящего места для цветов в квартире обычно нет — им нужен свет. Именно цветы у окна могут быть последней каплей в водно-воздушно-тепловом балансе квартиры, что приводит к образованию конденсата.

    Найдите другое место для ваших цветов
    .

    Ненавязчивая, но очень сильно влияющая на влажность помещения: последствия ремонта. Есть работы (обои, штукатурка, бетон), крайне опасные для влажностного режима квартиры. Влага, попадающая под обои в процессе их наклеивания, может уходить в течение нескольких недель, в зависимости от количества влаги, марки клея и текстуры обоев.Влага после штукатурки — и даже больше. Одно умножается на другое, и если в квартире свежесштукатуренные стены оклеены толстыми пленочными обоями, то комната на полтора-два месяца вылетает из нормального режима по влажности. А самое страшное — это конкретная работа. На полу свежая бетонная стяжка, утеплена и покрыта ламинатом. Это концентратор влаги на несколько месяцев.

    И все это время единственным способом борьбы с повышенной влажностью будет вентиляция
    .

    Если вы уверены, что с влажностью, температурой и стеклопакетами все в порядке, а окна еще текут, значит, вы открыли какой-то новый закон физики. Сходите в ближайшее отделение Сбербанка — скорее всего, вас ждет Нобелевская премия :))

    И оконные растения делали и продолжают делать идеально правильные окна, точно так же, как правильные пчелы — это правильный мед. И первое, что грамотный специалист достанет из кармана при входе в вашу квартиру — это влагомер.И если на шкале отображается что-то больше 50% — дело не в окнах, и почему окна запотевают, вопрос не в них. Windowskeepers вам не помогут. Хотя, честно говоря, нам больше всего хотелось бы, чтобы этот вопрос — о вине оконщиков в появлении конденсата на окнах — был убран раз и навсегда.

    Иногда заказчики, поставившие качественные металлопластиковые, алюминиевые или комбинированные окна, сталкиваются с проблемой: их окна «плачут»! Этот эффект проявляется, как правило, на стеклопакете в виде конденсата.

    В чем причина конденсата?

    1. Очень важно понимать, где именно конденсируется влага. Если внутри стеклопакета появился конденсат, значит, стеклопакет неисправен и требует замены, такое бывает и производитель, как правило, быстро устраняет эту проблему, заменяя стеклопакет на новый.
    2. Подоконник и расположение окна также влияют на образование конденсата, ведь стеклопакет не должен быть холодным.Для качественного обогрева оконного проема подоконник не должен перекрывать батареи;
    3. Но не забывайте, что если влажность в помещении высокая, например: готовится еда, кипит чайник или происходят какие-то процессы, связанные с повышением влажности, на самом качественном тоже может возникнуть конденсат. окна. Если влажность выше 40%, существует опасность образования конденсата.
    4. Дополнительными причинами также могут быть: цветочные горшки, аквариумы, домашние животные, количество жильцов в комнате.Каждый из этих факторов имеет незначительное влияние, но в сумме все они могут вызвать конденсацию;
    5. Конденсация влаги на стеклопакете также может быть связана с тем, что сопротивление теплопередаче (ST) вашего стеклопакета ниже коэффициента, принятого в этой климатической зоне. Это означает, что ваше окно недостаточно теплое для вашего климата.

    В качестве примера возьмем 1-ю температурную зону (14 областей Украины, юг и часть центра России). Температура так называемой «точки росы» при температуре воздуха 20 ° C и влажности в помещении 50% (что технически является «нормальными условиями для помещения») составит примерно 9 ° C.Соответственно, стеклопакет с ПТ 0,5 при температуре порядка -18 ° C на улице и + 21 ° C в помещении обеспечивает температуру на поверхности стеклопакета, обращенной в комнату, от 8,5 ° C до 10 ° C. C. Что означает: при оговоренных условиях окно не будет «плакать». Следует знать, что чем теплее стеклопакет, тем реже на нем будет появляться влага.

    Рассмотрим показатели сопротивления теплопередаче (СТ) самого распространенного стекла ПВХ

    • Однослойный стеклопакет шириной 24 мм, состоящий из двух стекол номиналом 4 мм и расстоянием 16 мм (4х16х4) имеет ПП от 0.34 · 0,37;
    • однослойный стеклопакет шириной 24 мм (4х16х4к) с энергосберегающим стеклом имеет ПТ 0,50 · 052;
    • — однокамерный стеклопакет шириной 24 мм, газонаполненный аргоном (4x16x4k, ar) с энергосберегающим стеклом, имеет ФП 0,52 · 0,54;
    • двухкамерный стеклопакет шириной 32 мм, состоящий из 3 стекол номиналом 4 мм и расстоянием 10 и 10 мм (4x10x4x10x4), имеет PT 0,53 · 0,55.

    Что делать, если плачут пластиковые окна

    1. Обеспечит регулярное проветривание помещения.
    2. Проверить монтажные швы и откосы на предмет промерзания и продувки, все должно быть герметично.
    3. Необходимо проверить вытяжку, она должна быть в хорошем состоянии.
    4. В случае образования конденсата внутри стеклопакета требуется его замена. Ведь конденсат внутри стакана — знак брака;
    5. Также можно использовать специальные аэрозоли — антизапотеватели.

    Такое неприятное явление, как конденсат на окнах, появляется в любое время года из-за воздействия различных факторов.Хотя металлопластиковые и деревянные изделия способны служить долгие годы, все же люди часто сталкиваются с появлением капель на стекле, а затем и на подоконнике. Важно понять причину этого явления и устранить ее. Почему окна «плачут» — рассказано в статье.

    Физические свойства конденсата

    Лед при нагревании становится водой, а с понижением температуры происходит обратное. Это называется конденсацией влаги. Высокотемпературный воздух включает жидкость в виде пара.С охлаждением ситуация меняется. Воздух не может удерживать много жидкости, так как она уменьшается в объеме, а влага остается в помещениях с более низкой температурой.

    Оконное стекло считается самым холодным местом в доме, так как оно граничит с улицей, поэтому на нем появляется конденсат. При очень низких температурах на улице становится мороз. На первый взгляд может показаться, что конденсат не опасен. Но при частом образовании жидкости строительные изделия будут намокать, после чего происходит ослабление жесткости конструкции и образование плесневого грибка.Поэтому важно знать, почему окна в доме «плачут» и как это устранить.

    Причины

    Одна из важных функций окон — защита жилья от промерзания. Но не все конструкции качественно выполняют поставленную задачу, так как эксплуатируются не по правилам. Почему окна «плачут»? Причины этого явления следующие:

    1. Большая разница температур внутри и снаружи.
    2. Высокая влажность внутри.
    3. Широкий подоконник над аккумулятором.
    4. Плохая вентиляция.
    5. Выход из строя окон.
    6. Редкое проветривание помещения.
    7. Выбрано неправильное окно.
    8. Наличие на подоконнике растений.

    Окна «плачут» еще по одной причине. На стекле появляется влага из-за ошибок при изготовлении изделий, а также неточностей при установке стекла. Эти причины касаются и того, почему деревянные окна «плачут».

    Вентиляция

    Даже после установки нового окна часто появляются подтёки на стекле и лужи на подоконниках. Почему пластиковые окна «плачут» и что в этом случае делать? Основная задача — нормализовать микроклимат помещения. Необходимо снизить влажность и нагреть внутреннее стекло (если упаковка двухкамерная).

    Для начала нужно проверить, работает ли вентиляция. Система должна удалять влажный воздух. При засорении он накапливается внутри, а затем оседает на окнах.Наверное, внутри системы кондиционирования пыль, грязь, из-за чего вся работа затруднена. Проверить уровень засорения несложно — нужно поднести к розетке зажженную спичку или зажигалку. Если огонь гаснет или колеблется, значит, вентиляция работает, в противном случае ее нужно чистить.

    Подоконник

    Широкий подоконник, расположенный над системой отопления, препятствует нормальной циркуляции воздуха. Это также может быть одной из причин, по которой окна «плачут». Требуемое тепло в конструкцию не подводится, а при охлаждении на ней появляется вода.

    Устранить эту проблему можно, уменьшив подоконник так, чтобы теплый воздух от аккумулятора был направлен в сторону окна. По возможности радиатор следует выдвинуть вперед. А еще удобнее найти другой способ обогрева окна.

    Растения

    Почему пластиковые окна потеют и «плачут» от цветов? Наличие растений на подоконнике нарушает нормальную циркуляцию воздуха. Зеленые организмы наполняют воздух влагой, из-за чего образуется запотевание стекла.Если убрать растения с окна, вы избавитесь от появления конденсата.

    Режимы двойного остекления

    Почему пластиковые окна «плачут», если вышеперечисленные факторы не упоминаются? Все окна имеют 2 режима работы — летний и зимний. Если вовремя не переключиться с одного на другое, то появится конденсат, так как внутренняя сторона сильно охлаждается.

    Перед холодом (в октябре или ноябре) желательно провести перевод изделия на зимний режим.Часто конденсат появляется внутри помещений, где редко открываются форточки. В этом случае необходимо ежедневно проветривать не менее 15-20 минут. Это не только обеспечивает хороший воздушный цикл, который защищает от конденсации, но и обеспечивает свежий воздух, что положительно влияет на дыхание.

    Можно утеплить пространство вокруг окна. Желательно делать работы с гипсокартоном. Этот материал обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. Необходимо утеплить оконные откосы, участок под подоконником, внешнюю стену.Чем лучше отделка гипсокартоном, тем меньше риск образования конденсата. Повышение температуры в доме приводит к утеплению пространства возле окна. Эти действия легко выполняются самостоятельно.

    Изготовление и установка стеклопакетов

    Хотя установщики пластиковых окон являются профессионалами своего дела, но даже у них есть ошибки. Ошибки допускают и жители помещения, где меняют конструкции. В этом случае также нужно знать, что делать.Почему окна потеют и «плачут»? Это связано с несколькими причинами:

    1. Неточности в конструкции или изготовлении окон.
    2. Приобретение неподходящего остекления.
    3. Некачественная установка.

    Нестандартные конструкции необходимо отремонтировать или утилизировать. Покупателям следует внимательно выбирать окна. Если изделие будет установлено внутри комнат или на лоджии, необходимо приобрести двухкамерную модель. Изделия с 1 камерой идеально подходят для комнаты, граничащей с застекленной лоджией (так как не требует дополнительного утепления).

    Из соображений экономии многие люди выбирают тонкие очки, и в действительности они не защитят должным образом от холода. К тому же на таких изделиях появится конденсат. При замене пластиковых изделий на деревянные нужно подготовиться к смене режима вентиляции. ПВХ — герметичный материал, который увеличивает влажность внутри, а в дереве остаются зазоры, через которые осуществляется воздухообмен.

    Если сравнить пластиковую и деревянную конструкцию, можно найти одно отличие — внутреннее стекло первого имеет более низкую температуру, поэтому оно быстрее конденсируется.Ошибки конструкции следующие:

    1. Неправильные зазоры для вспенивания.
    2. Внешний вид «мостика холода» — это место примыкания пластика или дерева к стороне стены с отрицательной температурой.
    3. Кладка кладки — возникает при разрушении горизонтальных или вертикальных швов между кирпичами.

    Если вы хотите купить долговечное изделие, важно контролировать все этапы установки окон. Также не стоит приобретать широкий подоконник.Это основные причины, по которым окна потеют и «плачут». Необходимо выявить причину этого явления и устранить ее.

    Деревянные окна

    Древесина лучше пропускает воздух, поэтому на таких конструкциях меньше появляется конденсат. Но если происходит запотевание, чтобы избавиться от проблемы, необходимо учитывать, как они были утеплены. Для нормализации микроклимата в помещении со стеклопакетами из дерева необходимо соблюдать простые рекомендации:

    1. Убрать герметик и монтажную пену с верхней части рамы, посмотреть состояние стекла.При появлении конденсата необходимо оставить оконную коробку без снятых деталей, пока она не просохнет полностью. Процесс ускорится, если обдувать тепловую пушку, вентилятор теплым воздухом.
    2. Конденсация может возникнуть из-за неправильной установки радиаторов отопления или их низкого качества. Часто окна потеют и плачут, потому что система отопления находится далеко. Чтобы исключить конденсат, его следует переложить на стекло.
    3. Древесина считается более чувствительной к потоку воздуха, чем пластик. Капли на стекле могут появиться из-за того, что дверь в комнату не закрыта или кран протекает.Необходимо предотвратить такое проникновение влаги в воздух.
    4. Моющаяся одежда, высыхающая от батареек, также негативно влияет на окна.
    5. Плотные шторы, затемняющие комнату, увеличивают вероятность образования конденсата.

    Следует учитывать, что оконные изделия из дерева лучше ПВХ, так как они мало увлажняют стекло. Структура их поверхности передает и равномерно распределяет тепло.

    Обработка окон

    Почему окна «плачут» и что в этом случае делать, интересует множество людей.Устранить этот недостаток можно, регулярно обрабатывая изделия:

    1. По возможности можно приобрести специальные инструменты, предназначенные для устранения конденсата. При нанесении они образуют невидимую пленку, отталкивающую воду. Купить их можно в магазинах бытовой химии. Перед применением необходимо прочитать инструкцию.
    2. Эффективным методом является обработка окон физиологическим раствором. Для этого потребуется соль (1 ст. Л.) И вода (5 л.). Раствор необходимо профильтровать, удалив нерастворенные кристаллы.Тогда инструмент может протереть окно. Если после обработки появляются разводы, белые пятна, в раствор добавляется немного воды, после чего конструкции можно снова протирать.
    3. Подходящий мыльный раствор. Потребуется немного воды и моющего средства. Салфетку из микрофибры следует смочить в готовом растворе, отжать и обработать окно. Затем нужно вымыть окно чистой водой и протереть сухой тканью.
    4. Раствор на водно-спиртовой основе. Этот метод следует использовать, когда дома холодно.Спирта следует добавить немного. Средство легко наносится, создавая защиту от влаги.

    другие методы

    Вот еще несколько советов:

    1. Избавиться от конденсата можно с помощью декоративных свечей. Для этого нужно купить несколько декоративных свечей, лучше больших, зажечь их и установить на подоконник. Было отмечено, что циркуляция воздуха нормализована.
    2. Подходящее означает «второй». Жидкость следует распылить на проблемную структуру, а затем насухо протереть газетами.
    3. Вентиляторы позволяют нормализовать воздушный поток. Аппарат нужно направить к окну, и через 10-20 минут проблема исчезнет.
    4. Можно протереть окна смесью глицерина и спирта. Соотношение веществ должно быть 1:10. Просто сначала нужно вымыть окна теплой водой, протереть их. После этого можно нанести смесь и оставить без смывания.

    Важно контролировать состояние стеклопакетов, соблюдая правила стабилизации микроклимата.Если игнорировать советы, то даже на двухкамерных и надежных конструкциях конденсат появляется зимой и в другое время года. Необходимо знать не только о том, почему «плачут» пластиковые окна. Как с этим бороться — важный вопрос. Необходимо соблюдать следующие правила:

    1. Регулярно проверяйте работу вентиляции.
    2. Ежедневно по 10-15 минут проветривать помещение.
    3. Не выбирайте однокамерные комплекты для замены.
    4. Контролировать тщательную герметизацию стыка между рамой и стеной и остальной частью установки.
    5. Не выбирайте широкие подоконники, закрывающие аккумулятор.
    6. Если у стеклопакета несколько режимов, то меняйте их по сезону.
    7. Для заделки откосов.
    8. Поддерживать влажность в норме — 45-60%.

    Как видите, стекло может потеть по разным причинам. Соблюдая простые правила, вы избавитесь от конденсата. Тогда стекло всегда будет чистым и красивым.

    Почему Windows «плачет»: возможные причины и решения.Пластиковые окна подтекают

    Почему Windows «плачет»: возможные причины и решения. Пластиковые окна протекают — что делать? Почему скапливается вода на подоконнике пластиковых окон

    Недавняя радость от завершения длительного ремонта может превратиться в обиду, когда с первыми холодами вы увидите, что не все в порядке с новыми окнами. Хозяева замечают: потеют пластиковые окна, что делать в таком случае?

    Обидно за потраченные деньги.Было желание получить красивый интерьер, жить комфортнее, и в результате у нас на окне появился отвратительный конденсат. Не всегда в этом виноваты производители стеклопакетов, хотя брак не исключен.

    Причина проблемы может быть очень легко идентифицирована и устранена. Почему потеют пластиковые окна? В этой статье мы постараемся разобраться, почему на стеклопакетах с первыми холодами образуется конденсат и как бороться с запотеванием пластиковых окон.

    Причины пота пластиковых окон

    Не очень приятно наблюдать за большими каплями влаги, которая скапливается в основном в верхней части стекла, а затем стекает вниз. Бывает наблюдать, как на подоконнике собирается большое количество воды.

    Окна плачут, и страдает весь оконный проем, откосы намокают, может появиться плесень и грибок. Не очень радужная перспектива на будущее, и даже сегодня в такой влажной атмосфере не очень комфортно.

    Запотевание пластиковых окон проявляется по-разному:

    • это происходит только в холодные месяцы года;
    • окна плачут только утром;
    • стекло остается сухим, но подоконник мокрый;
    • может быть проблема только в одной комнате квартиры, а в других — нет.

    Во всех этих проявлениях виноват конденсат на окнах, физическую природу которого помнят со школы: вода в воздухе в газообразном состоянии превращается в жидкость.Возникает в результате повышенной влажности в доме и очень большой разницы температур в доме и на улице.

    Причина запотевания пластиковых окон понятна: если стекло очень холодное из-за морозной погоды, то изнутри квартиры на него будет оседать пар в виде капель воды.

    Конденсация на пластиковых окнах в результате ремонта дома

    Эту проблему не всегда можно объяснить законами физики. Оказывается, все намного проще.В вашей квартире нет соответствующей вентиляции. Решить эту проблему можно только частым проветриванием помещения.

    Старые деревянные окна имели естественную вентиляцию, а стеклопакеты потеют именно потому, что они полностью герметичны. Ставят их именно для этого, чтобы добиться тепла и избавиться от сквозняков.

    Все специалисты по монтажу знают о такой особенности, как запотевание стеклопакетов, но очень неохотно рассказывают об этом своим клиентам.

    Почему возможно образование конденсата на стеклах металлопластиковых окон в доме:

    • В помещении не соблюдается режим вентиляции. Не реже 3-4 раз в день по несколько минут необходимо проветривать помещения.
    • Также необходимо проверить: не забита ли вентиляция, и это обязательно обязательно, особенно в том месте, где готовят пищу.
    • Если на кухне установлены стеклопакеты, то и кухонная вытяжка должна стоять, и ее следует правильно подбирать по размеру помещения.
    • Подоконник может быть слишком широким, а это приводит к тому, что теплый поток от аккумулятора не достигает стекла и оно не нагревается. Поэтому на пластиковых окнах появляется конденсат, так как стекло быстро остывает. В этом случае необходимо обеспечить дополнительный обогрев стекол с помощью других нагревательных приборов или уменьшить подоконник.
    • Любимые комнатные растения выделяют влагу при дыхании. Все это оседает на стекле, если цветочные горшки стоят на подоконнике.Срочно нужно их отсюда убрать и посмотреть, не потеют ли пластиковые окна после такой перестановки. Если так, то надо искать другую причину.

    Пластиковые окна потеют из-за низкого качества

    Правильные пластиковые окна должны иметь специальные приточные оконные клапаны для создания притока свежего воздуха в квартиру, особенно для небольших однокомнатных квартир.

    У вашего окна есть зимний режим, но вы о нем не знаете или просто забыли. Вам просто нужно перевести его на такую ​​функцию, и конденсат не будет оседать на ваших пластиковых окнах.

    Обязательно посмотрите видео в конце статьи, в нем очень четко объясняется, почему потеют стеклопакеты и какие нужно установить, чтобы не образовывалась конденсация.

    • Гораздо хуже, если вы решили сэкономить и установить однокамерные стеклопакеты. В этом случае справиться с проблемой намного сложнее. Если камера всего одна, то обязательно будет скапливаться конденсат.

    Необязательно менять всю конструкцию, можно только стеклопакеты.У вас есть выбор: потратиться на ремонт или жить как раньше, или сделать дополнительное отопление.

    • Пластиковые окна тоже плачут из-за ошибок строителей при установке. Плохо заделанные трещины могут сильно охладить стекло, дефект необходимо срочно исправить. Очень редко, но есть производственный брак.

    Здесь вам подскажут только специалисты, так как могут быть разные ситуации. В этом случае необходимо подготовиться даже к замене всего окна.Поэтому все конструкции из стеклопакетов должны устанавливаться фирмами с официальным статусом. Только тогда можно как-то добиться компенсации халатной строительной компании.

    Суды буквально завалены жалобами на то, что установлены некачественные стеклопакеты. Добиться истины удастся, если у вас будут документальные доказательства того, кто заключил для вас такой брак.

    Видео «Герметичные окна ПВХ»

    Часто можно услышать жалобы владельцев даже качественных пластиковых окон на непонятное появление воды на поверхности стеклопакета.

    Обычно это описывается термином « потеют окна ». Эффект выражается появлением определенного количества влаги на поверхности стекла, а иногда и на самом пластике. По сути, речь идет о простом конденсате. Мы постараемся объяснить вам, что такое конденсат на окнах и как бороться с этим явлением.

    Наиболее частые случаи запотевания окон и их проявление:

    • Окна только утром потеют.Как правило, с 8 утра до 10 утра.
    • Окно потеет только в холодное зимнее время года.
    • Во всех комнатах все в порядке, но в одной постоянно запотевает окно.
    • На подоконнике вода.

    В этой статье мы постараемся объяснить вам почему потеют пластиковые окна .

    Как выглядит запотевшее окно?

    Обычно окно потеет снизу вверх с небольшим акцентом по краям.Запотевание — это огромное количество мелких капелек, которые при объединении образуют большие. Крупные капли часто скатываются по поверхности стеклопакета, иногда падают на подоконник, в результате чего на нем появляется небольшая лужица с водой.

    Первый вопрос, который возникает при запотевании окон: что делать? Большинство людей сначала звонят с жалобой в компанию, у которой они купили, пытаясь обвинить ее в некачественных окнах или установке окон. Самая распространенная фраза: «У вашего окна запотевают, но у нас этого не было со старыми окнами! ».При этом любые попытки компании объяснить природу происходящего явления заказчик воспринимает как оправдание своей вины. Но на самом деле компании виноваты только в 2–5% случаев. В других случаях виновниками являются определенные факторы, как по отдельности, так и в сочетании.

    Причина конденсации

    Как было сказано выше, вода, которая образуется на поверхности стеклопакета (окна), называется конденсацией. — переход воды из парового в жидкое состояние.Чем холоднее стеклопакет со стороны помещения, тем выше вероятность образования конденсата. Также влажность в помещении влияет на вероятность запотевания окон.

    Если объяснить это с точки зрения физики, то есть такое понятие, как точка росы … Роса на траве появляется из-за того, что утром температура воздуха повышается быстрее, чем температура травы , а в момент, когда температура травы достигает «точки росы», пар из воздуха оседает на ее поверхности, образуя капли.Такой же характер имеет запотевание окон.

    Используя эту таблицу, вы можете определить температуру поверхности стеклопакета, при которой на ней будет образовываться конденсат. Как уже было сказано выше, это значение зависит от двух факторов: температуры воздуха в помещении и влажности в помещении. Вы можете измерить влажность в помещении гигрометром.

    Вл. / Т 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25
    20 -20 -18 -16 -14 12 -9,8 -7,7 -5,6 -3,6 -1,5 -0,5
    30 -15 -13 -11 -8,9 -6,7 -4,5 -2,4 -0,2 1,9 4,1 6,2
    40 -12 -9,7 -7,4 -5,2 -2,9 -0,7 1,5 3,8 6,0 8,2 10,5
    50 -9,1 -6,8 -4,5 -2,2 0,1 2,4 4,7 7,0 9,3 11,6 13,9
    60 -6,8 -4,4 -2,1 0,3 2,6 5,0 7,3 9,7 12,0 14,4 16,7
    70 -4,8 -2,4 0,0 2,4 4,8 7,2 9,6 12,0 14,4 16,8 19,1
    80 -3,0 -0,6 1,9 4,3 6,7 9,2 11,6 14,0 16,4 18,9 21,3
    90 -1,4 1,0 3,5 6,0 8,4 10,9 13,4 15,8 18,3 20,8 23,2
    100 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0
    Слева — процент влажности в помещении.Выше — температура в комнате.

    Довольно часто возникает вопрос, почему старые окна не потеют, а новые — потеют? Дело в том, что у советских столярных окон большое расстояние между стеклами в рамах, по этой причине стекло, которое находится в помещении, имеет более высокую температуру, чем такое же стекло в однокамерном стеклопакете. Но это вовсе не значит, что старые столярные окна теплее.

    Стеклопакет однокамерный

    При покупке окна не стоит экономить на стеклопакетах.Однокамерный обыкновенный стеклопакет (не энергосберегающий) наверняка познакомит вас с таким явлением, как «запотевание окон».

    Что делать: заменить стеклопакет (не окно, а стеклопакет).

    Батарея закрыта подоконником

    Окно следует продуть теплым воздухом. Батарея, прикрытая подоконником, не дает нормально циркулировать теплому воздуху, тем самым не нагревая окно.

    Что делать: уменьшить глубину подоконника или вынуть аккумулятор, иногда придумывают альтернативный источник обогрева стекла.

    Вентиляция в помещении не работает

    Вентиляционные решетки забиты пылью и плохо всасывают влажный воздух, оставляя его в помещении.

    Что делать: почистить или заменить решетки, если дело не в них, то убедитесь, что с вентиляцией все в порядке и влажность из помещения нормально удалена.

    Цветы на подоконнике

    Цветы обильно выделяют влагу. Он оседает на стеклопакете, в результате чего на стекле образуется конденсат.

    Что делать: убрать цветы с подоконника.

    Винда не переведена на зимний режим

    Окна, переведенные на летний режим, имеют меньшую теплоизоляцию по сравнению с зимним режимом, в результате чего внутренняя сторона стеклопакета охлаждается сильнее.

    Помещение вентилируется менее 10 минут в день

    Вне зависимости от того, какие у вас окна, их нужно открывать и проветривать комнату. Режим микровентиляции идеально подходит для этого.

    Что делать: проветривать помещение 10-15 минут в день.

    Ошибки при установке

    Редко, но бывает, что компания, устанавливающая окна, не очень хорошо установила окна или установила откосы. Как следствие — обдув, что является причиной пониженной температуры стеклопакета, в результате чего потеют окна.

    Запотевание пластиковых окон: причины и способы устранения.


    Пластиковые окна очень хорошо адаптированы к любым климатическим условиям.Также стоит отметить, что они не требуют особого ухода и не нуждаются в покраске, что значительно облегчает их эксплуатацию.

    Но, к сожалению, у пластиковых окон, как и у всех вещей, есть свои недостатки. Главным, пожалуй, можно назвать их периодическое запотевание. Именно об этой проблеме мы сегодня поговорим, а также постараемся найти пути ее решения.

    Почему пластиковые окна в квартире и частном доме потеют, плачут?

    Ни для кого не будет новостью, что каждый хочет обустроить свой дом как можно лучше.Внутренняя отделка квартир и домов, выбор интерьера — все это необходимо и важно. Но согласитесь, не только эти вещи определяют, насколько комфортно и уютно вам будет в собственном доме.

    Сегодня также актуален вопрос выбора окон. Пластиковые окна за последние несколько лет заняли лидирующие позиции среди всех других типов. Такие окна пользуются большим спросом, популярностью и заслуженной.

    Благодаря ряду преимуществ пластиковых окон, все больше и больше людей делают выбор в их пользу, не задумываясь выбрасывая старые деревянные рамы.О каких преимуществах мы говорим?

    Для тех, кто еще не знает, подскажем. Во-первых, это отличная герметичность, благодаря которой тепло в доме будет максимально сохранено, а посторонние звуки не будут мешать. Во-вторых, это их долговечность.

    Во-первых, я хочу прояснить, что запотевание — это появление воды прямо на поверхности окна. Именно эта образовавшаяся вода и называется конденсатом. Причин, по которым потеют окна как в квартире, так и в частном доме, вне зависимости от того, из чего он построен, существует огромное множество.

    Давайте рассмотрим основные:

    • Некачественная сборка и установка. В народе бытует мнение, что это самая первая и самая частая причина плача окон. Но, как бы вам ни хотелось в это верить, это не так. Да, такое бывает. И чаще всего это происходит из-за неопытности мастера или некачественных комплектующих, но, к сожалению, от этого никто не застрахован. Чтобы снизить свои шансы попасть в подобную ситуацию, серьезно отнеситесь к выбору мастера, и самих окон.
    • Более частая причина запотевания окон — отсутствие хорошей вентиляции в квартире и доме. Чтобы решить эту проблему, вам нужно уделить время вентиляционным решеткам и при необходимости почистить их.
    • Вы поверите, что ваши близкие комнатные растения , стоящие на подоконнике, могут спровоцировать такие неудобства? Если нет, то напрасно. Из-за того, что некоторые растения выделяют слишком много влаги, пластиковое окно легко запотевает.
    • Отсутствие вентиляции. Помните, что любая комната, комната, будь то в квартире или в частном доме, должна вентилироваться. Кстати, это не только поможет избавиться от запотевших окон, но и пойдет на пользу вашему здоровью.
    • Довольно частая причина плача окон — расположение подоконника прямо над аккумулятором. Из-за такого расположения подоконника нарушается циркуляция воздуха в помещении, появляется перепад температур, что приводит непосредственно к образованию капель воды на окне.

    В принципе, запотевают окна, как в квартире, так и в доме по одним и тем же причинам. Пожалуй, стоит упомянуть лишь несколько факторов:

    • В частных домах окна «плачут», как правило, из-за отсутствия постоянной подачи свежего воздуха. То есть из-за плохой вентиляции. Если в новых частных домах есть хоть какая-то система вентиляции, например, в туалете или на кухне, то в старых домах все ограничивается дверью.Именно из-за этого на окне появляется сырость, плесень, капли.
    • На балконе, в принципе, как и во всей квартире, ремонт, как текущий, так и уже завершенный, запросто может стать возможной причиной «плача» окон. Это происходит потому, что та же недавно уложенная плитка или свежеоклеенные обои выделяют много влаги, которая может оседать на окне.
    • Зимой пластиковые окна потеют намного чаще. Причина может заключаться в том, что ваше окно оснащено тонким стеклопакетом.Такой стеклопакет не справляется в необходимом объеме, с задачей энергосбережения, а потому будет регулярно запотевать.
    • Также причина того, что окна «плачут» зимой, может быть в том, что на улице уже холодно и минусовые температуры, а ваши окна еще работают в летнем режиме.

    Почему пластиковые окна изнутри и снаружи помещения зимой сильно потеют, конденсат внутри стеклопакета?

    Ранее мы упоминали, что зимой окна гораздо чаще «плачут» и запотевание происходит не только изнутри помещения, но и снаружи, а иногда и внутри окна.Что может вызвать эти явления? Теперь попробуем разобраться.

    • Сразу успокоим — нет ничего страшного в том, что окна запотевают снаружи. Можно даже сказать обратное. Это происходит по причине резкого перепада температуры. Образующийся конденсат абсолютно безвреден для вашего дома, если есть установленные отливы. Если отлив не будет произведен, то конденсат легко может стекать в стену, что вам, естественно, не нужно.Если вы видите, что окно снаружи «плачет», убедитесь, что стеклопакеты выбраны и установлены правильно.
    • О причинах запотевания окон изнутри мы уже говорили. Стоит только сказать, что правильно подобранные и установленные окна, а также поддержание нужной влажности в доме или квартире помогут вам не столкнуться с этой проблемой.
    • Иногда запотевание происходит не снаружи, а внутри стеклопакета.Если ваше окно стало таким образом «плакать», знайте, что проблема в нарушении герметичности стеклопакета. А это, в свою очередь, говорит только о том, что либо сам продукт некачественный, либо неопытный мастер установил его вам и ошибся.
    • Запотевание окон внутри свидетельствует о том, что окно в принципе не может должным образом выполнять свои прямые функции — теплоизоляцию и шумоизоляцию. Поэтому такой стеклопакет нужно заменить.Кстати, если в договоре такой случай прописан как гарантия, то стеклопакет должен быть заменен вам бесплатно, а если нет, то вы сделаете замену за свои деньги. Поэтому рекомендуем обратить на эти моменты особое внимание.

    Очень важно правильно определить причину запотевания окон, ведь от этого зависит способ решения проблемы.

    «Плачущие» окна в квартире и доме: как решить проблему?

    Достаточно большого количества методов устранения «плачущих» окон. Итак, поговорим о самых эффективных и распространенных:

    • Если вы знаете, что в квартире или доме повышенная влажность, возьмите за правило проветривать комнату ежедневно. Также необходимо убрать все комнатные растения прямо с подоконника, потому что они выделяют влагу, которая затем оседает на окне в виде конденсата.
    • Обеспечьте хорошую вентиляцию.
    • Если ваше окно может работать в двух режимах, то не забудьте воспользоваться этой функцией. Соответственно, зимой ваше окно не должно быть в летнем режиме, а летом — в зимнем.
    • Не экономьте на покупке окон, помните — скупой платит дважды. Поскольку вы решили заменить старые окна на пластиковые, выбирайте самые качественные. Правильно подобранные и установленные окна прослужат вам долгие-долгие годы.
    • Если на кухне нет вытяжки, неплохо было бы ее приобрести. И регулярно используйте его во время готовки.
    • По возможности окна следует держать в режиме «проветривание». Это обеспечит постоянный приток воздуха.
    • Не забывайте, что со временем все ломается или изнашивается. Поэтому не лишним будет время от времени проверять целостность фурнитуры, а при необходимости заменять комплектующие.

    Как правильно обработать пластиковые окна, чтобы они не потели?

    Еще один вариант устранения «плачущих» окон — их регулярная обработка.

    • Конечно, если есть возможность и необходимость (в случае, если окна сильно потеют) — покупайте специальные средства, которые предназначены непосредственно для устранения конденсата на окнах.Такие продукты при нанесении на окна создают невидимую пленку, которая помогает отталкивать воду. Их можно купить в хороших магазинах бытовой химии, а также заказать в магазине, где вы купили окна. Обязательно внимательно прочтите инструкцию перед использованием.
    • Не менее эффективным считается оконная обработка физиологическим раствором. Для этого нужно столовую ложку соли (без горки) растворить в 5 литрах воды. Раствор фильтруют, удаляя тем самым кристаллы нерастворенной соли.Затем протрите окно готовым раствором. Если после этой процедуры на стекле остались полосы или белые отметины, разбавьте раствор небольшим количеством воды и повторите протирание.
    • Также можно использовать мыльный раствор . Возьмите немного воды и добавьте немного любого моющего средства … Смочите салфетку из микрофибры в полученном растворе, хорошо отожмите и протрите окно. Затем хорошо вымойте окно чистой водой и вытрите насухо сухой салфеткой из микрофибры.
    • Раствор воды и спирта. Рекомендуется использовать этот инструмент в достаточно холодном помещении. Нужно добавить совсем немного алкоголя. Такой раствор легко наносится на стекло, создавая при этом хорошую защиту от влаги.

    Теперь предлагаем перейти к народным средствам устранения «плачущих» окон. Согласитесь, все мы довольно часто прибегаем к схожим методам решения проблем, так почему бы не воспользоваться такими советами в данной ситуации?

    Чтобы окна не запотели, что нужно делать: народные средства

    Итак, приступим.

    • Метод устранения конденсата с помощью декоративных свечей. Для этого необходимо приобрести несколько декоративных свечей, желательно больших размеров, зажечь их и поставить на подоконник, который запотевает. Популярные советники уверяют, что в процессе горения свечей выделяющееся тепло нормализует циркуляцию воздуха, тем самым исключив образование конденсата.
    • Применение известного средства «Секунда». Жидкость необходимо распылить на проблемное окно, а затем вытереть насухо газетой.Необходимо обратить внимание на то, чтобы жидкость распределялась равномерно по всему стеклу, иначе в местах ее отсутствия эффекта не будет. Газеты должны быть новыми и чистыми.
    • Вентиляторы. Этот метод также направлен на нормализацию воздушного потока. Вентилятор нужно направить на «плачущее» окно, и через 10-20 минут проблема будет устранена.
    • Протирание окон смесью глицерина и спирта. Для начала помните, что соотношение этих компонентов должно быть строго 1:10.Как это работает? Всем хорошо известно, что алкоголь уходит очень легко и быстро. Так что после нанесения такого раствора на стекло спирт быстро улетучится, но глицерин образует тонкую пленку, которая не даст воде осесть на стекле. Итак, сначала хорошо вымойте окна теплой водой, протрите оконной салфеткой. Хорошим вариантом салфеток станет микрофибра. Равномерно распределите смесь по стеклу и оставьте, не смывая.

    Итак, сегодня мы затронули тему, которая интересует огромное количество людей — покупка, а также установка пластиковых окон и проблема их запотевания.Из всего вышесказанного нетрудно понять, что причин этого неприятного явления очень много и, одним словом, это либо неправильная установка окна мастером, либо излишняя экономия, а также выбор невысокой -качественная продукция или повышенная влажность, отсутствие хорошей вентиляции и неправильная эксплуатация окон.

    Чтобы избежать таких неприятных моментов использования популярных пластиковых окон, рекомендуем придерживаться советов, которые мы сегодня неоднократно описывали, в частности — соблюдать температурный режим и контролировать влажность в помещении, а также регулярно проветривать.Соблюдение всех этих советов и бережное отношение к окнам обеспечат вам комфортное пребывание в вашем доме или квартире.

    Видео: Почему потеют пластиковые окна?

    Почему протекают пластиковые окна? Этим вопросом задаются многие владельцы квартир и домов. Ведь такая проблема буквально мешает жизни: на окнах образуется влага, на подоконниках появляются лужи, по стенам и потолку начинает расползаться плесень … И это далеко не весь список недостатков.Чтобы проблема вас не беспокоила, и вы знали, как ее решить, предлагаем разобраться с вопросом, почему протекают окна и что с этим делать.

    Почему текут пластиковые окна?

    Пластиковые окна в доме текут из-за образования на них конденсата. Он, в свою очередь, появляется по нескольким причинам:


    Окна протекают — номер причины 1

    Самая частая причина протекания пластиковых окон — плохая система вентиляции … Если у вас его нет, то вам стоит это сделать. Дело в том, что воздух, который находится в комнате, должен циркулировать … Если циркуляция происходит только при открытии входной двери или при вентиляции дома с помощью окна, то появление конденсата на окнах вполне объяснимо . Ведь в воздухе очень быстро накапливается влага, которой просто некуда деваться. Он попадает в воздух при приготовлении пищи, купании в душе и при влажной уборке. А вот человек — отличный поставщик влаги в воздух: за час каждый из нас выделяет от 30 до 60 г воды.Если посчитать, то один жилец дома будет вдыхать 1,5 литра воды в сутки! Получается, что при отсутствии вентиляции вся влага собирается на окнах. Так что была причина, по которой пластиковые окна протекают.

    Эту ситуацию можно исправить, организовав вентиляцию. Это может быть либо чистка существующих вентиляционных каналов, либо, например, установка принудительных вентиляторов, которые будут вытеснять влажный воздух.

    Пластиковые окна текут — номер причины 2

    Плохая система отопления — вторая по частоте причина протекания пластиковых окон. Все радиаторы отопления должны хорошо работать … Это первое правило сухих окон. Правило второе — радиаторы нельзя закрывать посторонними предметами. Например, если ваши подоконники выступают над батареей отопления, то в окно не попадает достаточное количество теплого воздуха. Если на них сохнут вещи, теплый воздух тоже не течет, но влага от них точно будет на окне.

    Занавески также могут вызвать протекание окон в квартире. Например, если слишком толстая ткань свисает прямо над батареей отопления, это может помешать обогреву окна.Вот тут и появляется конденсат. В этом случае достаточно просто немного укоротить эту часть интерьера, и проблема будет решена. И помните, не нужно стелить шторы за аккумулятором, потому что таким образом вы лишаете окно теплого воздуха, что решает проблему луж на подоконнике.

    Почему окна в доме протекают — номер причины 3

    Окна протекают и по причине высокая влажность воздуха … Но проблема эта сложная, и ее тоже стоит решать комплексно.Здесь важно проверить вентиляцию, подумать об усилении системы отопления и устранить другие причины повышенной влажности. Это могут быть:

    • Цветы на подоконнике
    • Большой аквариум
    • Плохая вытяжка на кухне
    • Ремонт (да, вы не ослышались, в воздухе при ремонте много влаги, потому что она должна исчезнуть где-то из материалов, которые вы наносите на стены / потолок).

    Почему протекают окна в доме — номер причины 4

    Одна из самых частых причин протекания пластиковых окон — протекающие межпанельные швы.Эту проблему невозможно увидеть невооруженным глазом, так как она проявляется не сразу.

    Сначала влага выпадает в виде осадков снаружи окна и проникает в швы. По идее сама оконная конструкция не должна пропускать влагу внутрь, а при установке все стыки и трещины необходимо заделать пенополиуретаном и дополнительно гидроизолировать. Но если вы приобрели некачественное окно или установили его себе без соблюдения ряда условий, то оно потечет, это вопрос времени.

    После того, как влага проникла в пену, она попадает на изоляцию. Он впитывает большое количество воды, которая затем оседает на окне в виде конденсата.

    Самостоятельно решить эту проблему практически невозможно, ведь для этого придется полностью осмотреть окно на предмет протечек стыков. Это огромная работа. Если обратиться к специалистам, то можно решить ее быстро и в кратчайшие сроки, так как для этого используется специальное оборудование.

    Почему пластиковые окна протекают зимой?

    Если пластиковые окна протекают зимой, то причину следует искать в первую очередь среди перечисленных выше. Хорошая система вентиляции и правильно организованное отопление — залог сушки окон .

    Но есть еще одна проблема, из-за которой окна протекают зимой. И имя ей — однокамерный стеклопакет. Устанавливая такое окно в доме или квартире, следует учитывать, что разница температур на улице и в комнате тогда может быть большой.

    Если вы столкнулись с такой проблемой и ищете ответ на вопрос, что делать, если зимой протекают окна, то вы попали в нужное место.Стеклопакет избавит вас от образования конденсата. Поскольку он создает не только дополнительный шумоизоляционный слой, но и теплоизоляционный.

    Оконные компании часто сталкиваются с явлением, которое в народе называется «оконным плачем».

    Точка росы

    извечная проблема зимнего конденсата (окна «текут», «плачут» на морозе, конденсат обильно падает на стекла, на рамы) никому не дает покоя. Эта проблема особенно беспокоит тех, кто еще не установил пластиковые окна и очень боится столкнуться с этой проблемой в будущем.Так зачем запирать окно? Давайте разберемся.

    Что такое точка росы?

    Невозможно отрегулировать точку росы. Его нет ни на окнах, ни в стеклопакетах. Это видно только на графиках, где толстая черная линия, проведенная по диагонали между осями температуры и влажности, разделяет две зоны: сухую зону и зону, в которой начинает образовываться конденсат.

    Точка росы, однако, мы сталкиваемся ежедневно. Снимаем стеклянную крышку со сковороды, на которой есть аппетитная корочка куриных грудок — с крышки обильно стекает вода.Выходим из ванны, поворачиваемся к зеркалу, чтобы посмотреть на себя чистыми — ой, зеркало полностью запотело. Зимой входим с улицы в теплый магазин — мгновенно запотевают стекла. Дышим на стекле, чтобы раскрасить лицо — та же история. Это все шутки о точке росы.

    Два основных фактора, влияющих на образование конденсата (и последующее замерзание) — температура и влажность.

    Дело в том, что в любом случае поверхность оконных стекол и сами окна — самая холодная поверхность в квартире, поэтому при повышенной влажности (а она должна быть не более 40%) неизбежно выпадет конденсат как на окнах и на всех привезенных с улицы холодных предметах.

    Главное помнить — четко понимать — на конденсацию в равной степени влияют как температура, так и влажность. Если холодный предмет внесен в комнату с улицы, его температура и влажность в помещении могут вместе привести к образованию конденсата (стаканы в магазине). Если просто понизить температуру при постоянной влажности — та же история, прямо в воздухе начнется конденсация, на трассах — в низинах и на участках водоемов — образуется любимый всеми водителями туман.Если повысить влажность на постоянную температуру, все будет так же (зеркало в ванной).

    Способы борьбы с «плачущими окнами»

    А поскольку на конденсацию влияют два фактора (температура и влажность), то есть способы с этим бороться. «плачущие окна» — два.

    1. Повышение температуры внутренней поверхности окна.

    Стеклопакет предпочтительнее однокамерного.

    Проверьте свои батареи.Они должны быть под окнами! И их не должны срезать широкие подоконники, ширмы и прочая ерунда, препятствующая прямому попаданию тёплого воздуха на стекло.

    Шторы Blackout блокируют поступление горячего воздуха от радиаторов к окнам. Решение проблемы — жалюзи.

    2.
    Работа с влагой … Ее нужно снизить.

    Повышенная влажность никогда не может быть следствием нормальной жизни в квартире. Дело, скорее всего, в сломанной квартирной вытяжке.Если дом старый, это скорее всего. Бывают истории, когда при ремонте чердачных помещений из воздуховодов буквально мешками приходилось выгружать многолетние отложения листвы, тополевого пуха и дохлых голубей. Если дом новый — возможно, кто-то из жильцов «удачно» провел перепланировку и установил свой холодильник в вытяжном шкафу, такие истории тоже были. Проверьте и отремонтируйте вытяжку — это может помочь, и вопрос, почему они запотевают окна, больше никогда не будет вас беспокоить.

    Цветы — источники активного выделения влаги, которая затем оседает на стекле.Однако другого подходящего места в квартире цветов обычно нет — им нужен свет. Именно цветы у окна могут стать последней каплей в водно-воздушно-тепловом балансе квартиры, что приводит к образованию конденсата.

    Найдите другое место для своих цветов.

    Незаметное, но очень сильное влияние на влажность воздуха в помещении: последствия ремонта. Есть работы (обои, штукатурка, бетон), крайне опасные для влажностного режима квартиры.Влага, которая попадает под обои в процессе их поклейки, может выделяться в течение нескольких недель, в зависимости от количества влаги, типа клея и текстуры обоев. Влага после штукатурки — и даже больше. Одно переходит в другое, и если свежесштукатуренные стены в квартире оклеить плотными пленочными обоями, по влажности помещение на полтора-два месяца вылетает из нормального режима. А самое страшное — это конкретная работа. На полу свежая бетонная стяжка, утепленная и покрытая ламинатом.Уже несколько месяцев он служит концентратором влаги.

    И все это время единственным способом борьбы с повышенной влажностью будет только проветривание.

    Если вы уверены, что у вас все в порядке, и с влажностью, и с температурой, и со стеклопакетами, а окна все равно протекают, значит, вы открыли некий новый закон физики. Сходите в ближайшее отделение Сбербанка — скорее всего, получите Нобелевскую премию :))

    А оконные фабрики делали и делают абсолютно правильные окна, как правильные пчелы — правильный мед.И первое, что грамотный специалист достанет из кармана при входе в вашу квартиру — это влагомер. И если на шкале отображается что-то больше 50% — дело не в стеклах и почему они запотевают — это не вопрос. Windowers вам не поможет. Хотя, честно говоря, нам больше всего хотелось бы, чтобы этот вопрос — о виновности окон в появлении конденсата на окнах — сняли раз и навсегда.

    Почему плачут стеклопакеты.Пластиковые окна подтекают

    Почему плачут стеклопакеты. Пластиковые окна протекают — что делать? Плакучие пластиковые окна: причины и следствия

    Такое неприятное явление, как конденсат на окнах, появляется в любое время года из-за воздействия различных факторов. Хотя металлопластиковые и деревянные поделки способны служить долгие годы, тем не менее, люди часто сталкиваются с появлением капель на стекле, а затем и на подоконнике.Важно понять причину этого явления и устранить ее. Почему окна «плачут» — рассказано в статье.

    Физические свойства конденсата

    Лед становится водой из-за нагрева, и обратный процесс происходит при понижении температуры. Это называется конденсацией влаги. Воздух с высокой температурой включает жидкость в виде пара. Ситуация меняется с охлаждением. Воздух не может удерживать много жидкости, так как она уменьшается в объеме, а влага остается в помещениях с более низкой температурой.

    Стекло окна считается самым холодным местом в доме, так как оно граничит с улицей, поэтому на нем появляется конденсат. При очень низких температурах на улице он становится ледяным. На первый взгляд может показаться, что конденсация не представляет опасности. Но при частом образовании жидкости строительные изделия намокают, после чего происходит ослабление жесткости конструкции и образование плесени. Поэтому важно знать, почему окна в доме «плачут», а также как это исправить.

    Причины

    Одной из важных функций окон считается защита жилья от промерзания. Но не все сооружения эффективно выполняют свое предназначение, так как эксплуатируются не по правилам. Почему плачут окна? Причины этого явления следующие:

    1. Большая разница температур внутри и снаружи.
    2. Высокая влажность внутри.
    3. Широкий подоконник над аккумулятором.
    4. Плохая вентиляция.
    5. Несоблюдение режима работы окон.
    6. Редкое проветривание помещения.
    7. Выбрано неправильное окно.
    8. Наличие растений на подоконниках.

    Есть еще одна причина, по которой плачут окна. На стекле появляется влага из-за ошибок при производстве изделий, а также неточностей при установке стеклопакетов. Эти причины относятся и к тому, почему «плачут» деревянные окна.

    Вентиляция

    Даже после установки нового окна на стекле часто появляются подтеки и лужи на подоконниках.Почему «плачут» пластиковые окна и что в этом случае делать? Основная задача — нормализовать микроклимат в помещении. Необходимо снизить влажность и обеспечить нагрев внутреннего стекла (если упаковка двухкамерная).

    Для начала нужно проверить, работает ли вентиляция. Система должна удалять влажный воздух. При засорении он накапливается внутри, а затем оседает на окнах. Наверное, внутри системы кондиционирования есть пыль, грязь, что затрудняет всю работу. Проверить уровень засорения несложно — нужно поднести к розетке зажженную спичку или зажигалку.Если огонь гаснет или медлит, значит, вентиляция исправна, в противном случае требуется чистка.

    Подоконник

    Перегрев системы отопления, мешает нормальной циркуляции воздуха. Это также может быть одной из причин, по которой окна «плачут». Требуемое тепло в конструкцию не подводится, а при охлаждении на ней появляется вода.

    Устранить эту проблему можно, уменьшив подоконник так, чтобы теплый воздух от аккумулятора направлялся в окно. По возможности вытащить радиатор отопления.Еще удобнее найти другой способ обогрева окна.

    Растения

    А «плакать» из-за цветов? Наличие растений на подоконнике нарушает нормальный режим. Зеленые организмы наполняют воздух влагой, что вызывает запотевание стекла. Убрав растения с окна, вы избавитесь от конденсата.

    Режимы остекления

    Почему пластиковые окна «плачут» при отсутствии вышеперечисленных факторов? Все стеклопакеты имеют 2 режима работы — летний и зимний.Если своевременно не переключиться с одного на другое, то появляется конденсат, так как внутренняя сторона сильно охлаждается.

    Перед наступлением холодов (в октябре или ноябре) изделие желательно перевести на зимний режим … Часто конденсат появляется в помещении, где форточки открываются редко. В этом случае необходимо ежедневно проветривать не менее 15-20 минут. Это обеспечивает не только хорошую циркуляцию воздуха, защищающую от конденсации, но и свежий воздух, положительно влияющий на дыхание.

    Можно утеплить пространство вокруг окна. Желательно работать с гипсокартоном. Этот материал обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. Необходимо утеплить оконные откосы, пространство под подоконником, внешнюю стену … Чем лучше отделка гипсокартоном, тем меньше риск образования конденсата. Повышение температуры в доме приводит к утеплению пространства возле окна. Эти действия можно легко выполнить самостоятельно.

    Изготовление и установка стеклопакетов

    Установщики пластиковых окон хоть и являются профессионалами, но ошибки все равно бывают.Осмотр разрешают также жители помещений, где меняется дизайн. В этом случае также нужно знать, что делать. Почему окна потеют и плачут? Это связано с несколькими причинами:

    1. Неточности при проектировании или изготовлении окон.
    2. Покупка неподходящего стеклопакета.
    3. Некачественная установка.

    Некачественные конструкции необходимо отремонтировать или утилизировать. Покупатели должны тщательно выбирать окна. Если изделие будет установлено внутри помещений или на лоджии, необходимо приобрести двухкамерную модель.Изделия с 1 камерой идеально подходят для комнаты, примыкающей к застекленной лоджии (так как не требует дополнительного утепления).

    Из соображений экономии многие люди выбирают тонкие очки, но они не защитят должным образом от холода. К тому же на таких изделиях появится конденсат. При замене пластиковых изделий на деревянные нужно подготовиться к смене режима вентиляции. ПВХ — это герметичный материал, который находится внутри, а в дереве есть трещины, через которые происходит обмен воздуха.

    Если сравнить пластиковую и деревянную конструкцию, можно заметить одно отличие — внутреннее стекло первой имеет более низкую температуру, поэтому конденсируется быстрее. Ошибки строительства следующие:

    1. Неправильное вспенивание трещин.
    2. Возникновение «мостика холода» — области, где пластик или дерево примыкают к стороне стены с отрицательной температурой.
    3. Выдувная кладка — возникает при разрушении горизонтальных или вертикальных швов между кирпичами.

    Если вы хотите приобрести прочный товар, важно контролировать все этапы монтажа окна. Также не стоит приобретать широкий подоконник. Это основные причины, по которым окна потеют и «плачут». Необходимо выявить причину этого явления и устранить ее.

    Деревянные окна

    Дерево лучше пропускает воздух, поэтому на таких конструкциях образуется меньше конденсата. Но если происходит запотевание, то для того, чтобы избавиться от проблемы, необходимо учитывать, как были утеплены.Для нормализации микроклимата в помещении со стеклопакетами из дерева нужно соблюдать несколько простых рекомендаций:

    1. Снимите уплотнитель с верхней части рамы и пенополиуритан, посмотрите состояние стекла. При появлении конденсата необходимо оставить оконную раму без снятых деталей до полного высыхания. Ускорить процесс позволит обдув тепловым пистолетом, вентилятором теплым воздухом.
    2. Конденсация может возникнуть из-за неправильной установки радиаторов отопления или их плохого качества.Часто окна потеют и плачут из-за того, что тепловая система находится далеко. Чтобы исключить конденсат, его следует перенести на стеклопакеты.
    3. Древесина считается более чувствительной к воздушным потокам, чем пластик. Капли на стекле могут появиться из-за того, что дверь в комнату не закрыта или кран протекает. Избегайте попадания влаги в воздух.
    4. Выстиранная одежда, сохнущая от батареек, также негативно влияет на окна.
    5. Плотные шторы, затемняющие комнату, увеличивают вероятность образования конденсата.

    Следует учитывать, что оконные изделия из дерева лучше ПВХ, так как они мало увлажняют стекло. Их структура поверхности равномерно передает и распределяет тепло.

    Обработка окон

    Почему окна «плачут» и что в этом случае делать, интересует многих. Этот недостаток можно устранить регулярной обработкой продукции:

    1. По возможности можно приобрести специальные средства, предназначенные для устранения конденсата.При нанесении они образуют невидимую пленку, отталкивающую воду. Купить их можно в магазинах бытовой химии. Перед применением необходимо изучить инструкцию.
    2. Обработка окон считается эффективным методом. физиологический раствор … Для этого потребуется соль (1 столовая ложка) и вода (5 литров). Раствор необходимо профильтровать, удаляя нерастворенные кристаллы. Затем можно протереть окно агентом. Если после обработки разводов появились белые пятна, в раствор добавляется немного воды, после чего конструкции можно снова протирать.
    3. Подойдет мыльный раствор. Понадобится немного воды и моющего средства … Салфетку из микрофибры нужно смочить в готовом растворе, выдавить и обработать окно. Затем нужно вымыть окно чистой водой и протереть сухой тканью.
    4. Раствор на водно-спиртовой основе. Этот метод следует использовать, когда в доме холодно. Добавьте немного спирта. Продукт легко наносится и обеспечивает защиту от влаги.

    другие способы

    И еще несколько советов:

    1. Избавиться от конденсата можно с помощью декоративных свечей.Для этого нужно купить несколько декоративных свечей, желательно больших размеров, зажечь их и установить на подоконник. Было замечено, что это нормализует циркуляцию воздуха.
    2. Подходит «Второй» инструмент. Жидкость следует распылить на проблемную структуру, а затем насухо протереть газетами.
    3. Вентиляторы помогают нормализовать воздушный поток. Устройство необходимо направить в сторону окна, и через 10-20 минут проблема исчезнет.
    4. Можно протереть окна смесью глицерина и спирта.Соотношение веществ должно быть 1:10. Только предварительно нужно вымыть окна теплой водой, протереть их. После этого можно нанести смесь и оставить без смывания.

    Важно контролировать состояние стеклопакетов, соблюдая правила стабилизации микроклимата. Если пренебречь советом, то даже на двухкамерных и надежных конструкциях конденсат появляется зимой и в другое время года. Необходимо знать не только, почему «плачут» пластиковые окна.Как с этим бороться — важный вопрос. Вам необходимо соблюдать следующие правила:

    1. Регулярно проверяйте вентиляцию.
    2. Проветривайте птичник в течение 10-15 минут каждый день.
    3. Не выбирайте однокамерные комплекты для замены.
    4. Контролировать тщательное вспенивание стыка каркаса и стены и других этапов монтажа.
    5. Не выбирайте широкие подоконники, закрывающие аккумулятор.
    6. Если у стеклопакета несколько режимов, то меняйте их по сезону.
    7. Уплотнение откосов.
    8. Поддерживайте влажность на уровне 45-60%.

    Как видите, очки могут потеть по разным причинам. Соблюдая простые правила, удастся избавиться от конденсата. Тогда бокалы всегда будут чистыми и красивыми.

    Пластиковые окна не требуют ремонта, когда идет дождь, вода не течет между створками, в этих конструкциях легко поддерживать чистоту стекла.

    Но иногда в процессе работы окон проявляется один существенный недостаток.Как только температура на улице падает, на стеклянной поверхности в комнате начинают скапливаться капли конденсата и окна плачут. Из-за этого на подоконнике происходит скопление жидкости, повышается влажность воздуха в помещении, а на откосах может появиться грибок и плесень.

    Почему плачут окна?

    Если окна начинают плакать, а стекло запотевает, то это может свидетельствовать о нарушении технологии монтажа или выборе неправильной конструкции.При установке следует отдавать предпочтение двухкамерным и более стеклопакетам, которые имеют систему микровентиляции. Однокамерный стеклопакет из-за возникновения большого перепада температур практически всегда будет приводить к образованию конденсата на окне. Не менее важно, что гарантия на конструкции распространяется на несколько лет.

    Поэтому, выбирая пластиковые окна, следует выбирать надежного производителя, такого как Rehau. Эта компания была основана в Германии в 1948 году и сегодня имеет 170 филиалов в 53 странах мира.С 1995 года она поставляет пластик, армированный углеродным волокном, и окна для аэрокосмической и автомобильной промышленности. Всем известна разработка систем омывателей лобового стекла и фар, аккумуляторов для электромобилей и различных композитных материалов.

    Если вы уверены в качественно установленном окне, то причиной появления конденсата является повышенная влажность воздуха в помещении и отсутствие вентиляции. Кроме того, герметичное пластиковое окно блокирует доступ воздуха, нарушая теплопередачу.

    Вентиляция, воздухообмен и пластиковые окна

    Неудивительно, что когда запотевает стекло окна в комнате, многие начинают задаваться вопросом, почему этого не произошло с деревянными конструкциями в квартире. Может проблема в пластике? Если бы деревянные окна были такими же плотными, как новые пластиковые, они бы тоже были покрыты каплями конденсата. Щели обеспечивали приток воздуха в квартиру и наличие хорошей вентиляции в помещении.

    Для того, чтобы тяга, удаляющая грязный воздух в доме, была хорошей, необходим приток свежего воздуха извне. Этот приток обеспечивается вентиляционными шахтами. Со временем шахты забиваются, и поток воздуха в помещении, а значит, и воздухообмен, заметно ослабевают.

    Обычно во всех старых домах возникает проблема с состоянием труб в подвале и вентиляции, что вызывает повышенную влажность. При ремонтных работах: штукатурка, оклейка обоями, побелка, когда нужна защита от сквозняков, влажность воздуха в помещении повышается в несколько раз, что способствует появлению конденсата.Эта проблема уходит после того, как появится возможность постоянно проветривать комнату.

    На конденсацию в помещении влияет множество факторов:

      приготовление пищи, происходящее ежедневно;

      сушка выстиранного белья в помещении;

      принимает душ.

    Поэтому вентиляция на кухне и в ванной особенно важна. Здесь постоянно отмечается постоянно повышенная влажность, из-за чего пластиковые окна чаще плачут.

    Для быстрого удаления влаги можно открыть пластиковые окна и устроить принудительную вентиляцию.Для полноценного решения проблем необходимо очистить вентиляционные шахты и отрегулировать тягу. Чтобы установить нормальную вентиляцию, вентиляционные отверстия окна должны быть оборудованы обратным клапаном.

    Проблема нагрева

    Чтобы пластиковые окна в помещении не запотели, батареи системы отопления должны быть мощными и располагаться строго под проемом. Температура в квартире должна быть выше 20 градусов. Батарею нельзя устанавливать глубоко под подоконником.Это затруднит попадание горячего воздуха в окно и приведет к нарушению воздухообмена в помещении. Растительность, стоящая у окна, и аквариум с рыбками у стекла также становятся источниками влаги.

    Кроме того, нельзя загораживать радиаторы или закрывать их тяжелыми занавесками, которые блокируют доступ воздуха.

    Теплый воздух от аккумуляторов должен беспрепятственно попадать в пластиковые окна.

    Пластиковые окна зимой плачут

    Зимой температура оконного стекла значительно падает, и разница между его температурой и температурой в помещении существенно отличается.При сильном охлаждении окна возникает точка росы, то есть воздух возле оконного стекла в квартире больше не может впитывать влагу и на стекле появляются капли.

    Кроме того, чем выше этаж, тем сильнее запотевают окна. В этом случае из-за плохой вентиляции и отсутствия вентиляции теплый и насыщенный влагой воздух поднимается вверх, попадая вместо улицы в квартиры верхних этажей.

    Как бороться с конденсатом?

    Для предотвращения образования конденсата необходимо добиться равномерного распределения влажности в помещении.При этом желательно, чтобы температура воздуха в доме была не ниже 20 градусов, а влажность — не более 45%.

    Следует устранить другие причины, по которым плачут пластиковые окна. Проветривать дом необходимо не реже трех раз в день. Во избежание промерзания склонов в зимний период лучше не использовать метод микровентиляции. Пластиковые окна желательно открывать полностью. Время проветривания должно быть не менее пяти-шести минут. При этом температура в доме сильно не упадет, а влажность в квартире сведена к минимуму.

    Если пластиковые окна начинают плакать, следует:

      увеличить время выхода в эфир;

      снизить влажность в помещении;

      заменить шторы на более светлые;

      контроль для обеспечения оптимальной температуры воздуха, который устранит причины повышенной влажности в доме;

      проверить и при необходимости очистить вентиляционные шахты.

    Если окно продолжает потеть, обратитесь за помощью к специалисту. Специалист определит и устранит причину запотевания.Тогда вид из окна не будет омрачен каплями конденсата и проблема исчезнет.

    Для чтения 8 мин.

    Столкнувшись с нынешним случаем окон, многие считают, что виноваты производители или установщики окон. Отчасти они правы, но запотевание чаще всего свидетельствует о хорошей герметичности пластиковых окон и надежной защите квартиры от шума и холода.

    Тогда в чем причина образования влаги?


    Общие причины образования влаги

    Длительное использование пластиковых окон в различных погодных условиях позволяет выявить возможные причины появления влаги.

    1. Повышенная влажность в помещении.

    Проверить влажность в помещении можно с помощью гигрометра.

    Источники влажности есть в любой квартире. Некоторые из них могут привести к его повышению до очень высокого уровня … К ним, прежде всего, относятся:

    • стирка и сушка белья;
    • приготовление горячей пищи;
    • горячих водных процедур;
    • комнатных растений;
    • аквариум;
    • мокрые ремонтные работы;
    • перепланировка квартиры.

    Кроме того, на здоровье влияет уровень влажности. К счастью, проблема решается очень легко: достаточно проветрить комнату. Об этом лучше не забывать даже зимой.

    1. Нарушение вентиляции.

    Проверить вытяжную вентиляцию при пожаре.

    Очень частая причина, приводящая к образованию конденсата на окнах.

    В обычной квартире вытяжки используются в туалете, ванной и кухне.Вентиляционные каналы выведены на крышу здания и регулярно обслуживаются.

    Причинами нарушения вентиляции могут быть:

    • попадание постороннего мусора в вентиляционный канал;
    • закрытие выходного отверстия вентиляционного канала спутниковой антенной;
    • разрушение защитной решетки на входе в вентиляционный канал;
    • умышленное закрытие жильцами входа в вентиляционный канал как источник поступающего в квартиру холодного воздуха.

    При неисправной вентиляции в квартире нарушается теплообмен. Теплый воздух, касаясь холодного стекла, превращается в конденсат.

    В домах советской постройки были дырявые окна, поэтому в квартире была циркуляция воздуха. Пластиковые окна резко ограничивают поток воздуха с улицы, в результате повышается влажность, которая конденсируется на окнах.

    Вентиляция значительно улучшилась после установки вытяжных вентиляторов.

    Если у вас не работает принудительная вентиляция, установите вытяжной вентилятор.

    Не исключены случаи, когда при перепланировке не учтены СНиПы по вентиляции квартиры.Последствия наблюдаются на стеклянных окнах.

    1. Нарушение естественной конвекции.

    Зимой система отопления оказывает большое влияние на состояние окон.

    За счет конвекции воздух, нагретый батареей, движется вверх, затем движется по потолку, где охлаждается, и падает на пол вдоль противоположной от батареи стены.

    Как правило, батареи устанавливают под окнами, поэтому движущиеся теплые массы нагревают стекло.Известно, что влажный воздух превращается в конденсат при контакте с холодной поверхностью.

    Если естественная конвекция в квартире не нарушена, то окна всегда остаются сухими.

    Нарушение конвекции происходит по разным причинам:

    • Установлен широкий подоконник, ограничивающий поступление теплого воздуха на стекло. Проблема исчезает после того, как в подоконнике проделаны дыры;
    • установили декоративную решетку, скрывающую батарею отопления и предотвращающую движение теплых воздушных масс.На отопительный сезон такую ​​решетку лучше убрать;
    • Было повешено

    • массивных занавесей и занавесей, преграждающих свободный поток теплого воздуха на рамы. Требуется постоянно следить за их положением по отношению к батарее.

    Читайте также: Поэтапное избавление от грибка и плесени на балконе

  • Сброс давления в стеклопакете.
  • Влага внутри стекла — признак разгерметизации стеклопакета.

    Раздельная стеклянная конструкция является стандартным стеклопакетом.Между стеклами создается высокая герметичность, от которой зависит внутреннее состояние упаковки. Эта конструкция никогда не запотевает изнутри благодаря адсорбенту, который впитывает влагу на этапе производства.

    Только разрушение герметика, которым смазана упаковка по периметру, приводит к попаданию внутрь влаги, и стекла запотевают.

    Во время монтажных работ в первую очередь крепится каркас, а затем устанавливается пакет на специальные прокладки.При выполнении этой операции требуется особая осторожность.

    1. Неправильно установлен режим уплотнения.

    Вы можете самостоятельно изменить режим герметизации с помощью шестигранника.

    Для пластиковых окон существует два режима герметизации: летний и зимний вариант.

    В зимнем летнем варианте створки меньше прижимаются к раме, поэтому теплоизоляция недостаточно высока, а значит, холодный воздух может проникать в теплую квартиру. Окно запотевает.

    Для выбора желаемого температурного режима достаточно отрегулировать эксцентрики на боковой стороне створки ключом.

    1. Неправильная установка.

    Многие ошибки, допущенные при установке окон, проявляются не сразу, а через месяц или год. К этим ошибкам в первую очередь относятся:

    • при замерах не учитывались зазоры;
    • установка проводилась в неровном и неочищенном проеме;
    • монтажные швы заполнены некачественным материалом или заполнены не полностью;
    • выбрана недостаточная глубина установки каркаса;
    • нарушена технология восстановления откосов.

    Эти погрешности приводят к нарушению температурного состояния стеклопакетов и, как правило, к появлению конденсата.

    Плохая установка — приводит к печальным последствиям

    Небольшой пример видео:

    Что делать, если окна протекают

    Самый простой способ избежать протекания пластиковых окон — это вентиляция, при которой влажность и температура равномерно распределяются по комнате.

    В разных условиях выбираются разные способы проветривания.

    1. Микровентиляция.

    Это функция дизайна окна. Достаточно установить ручку в верхнее положение, и створка сдвинется на небольшое расстояние для свободного доступа воздуха с улицы.

    1. С помощью расчески.

    Расческу можно купить в строительном магазине.

    Это дополнительная фурнитура, ограничивающая угол наклона створки. Наклон выбирается ступенчато до 60 градусов.В качестве ограничителя используется крюк, который крепится на раме.

    1. Установка климатической задвижки.

    — это дополнительное устройство, которое устанавливается в верхней части рамы. Он связан с наружным воздухом и контролирует его поступление в помещение. Подача воздуха устанавливается в ручном или автоматическом режиме. Процесс вентиляции автоматический, регулируется по уровню влажности в помещении.

    Другие способы предотвратить появление текущих окон:

    • установка кондиционера с сплит-системой для поддержания нормальной влажности и температуры;
    • увеличение площади остекления при замене окон.Большие стаканы лучше нагреваются и дольше остывают;
    • установка на подоконник конвекционной завесы, которая направляет теплый воздух на стекло;
    • установка вентилятора в оконный проем для перемещения воздуха;
    • обработка стекол против запотевания для автомобилей;
    • электрообогрев стеклопакетов низковольтный, как в автомобиле;
    • использовать прозрачные и тонкие завесы, не препятствующие движению воздушных масс. Кроме того, они будут фильтром влаги;
    • не забивайте подоконник крупногабаритными предметами, цветами, емкостями с жидкостью;
    • поставить на подоконник емкость с известью или солью.Эти составы поглощают влагу и сухой воздух;
    • обращайтесь к установщикам окон, если есть подозрение на некачественную продукцию или нарушение при установке.

    Устанавливая пластиковые окна, мы тратим большие деньги, а надеемся получить в результате тепло, уют и красоту в доме, особенно с наступлением холодов. Но с приходом зимы окна внезапно покрываются многочисленными каплями влаги и вы видите, что пластиковые окна плачут, вы не знаете, что делать.В результате только появляются ненужные проблемы: на подоконнике образуются лужи, в доме появляется сырость, а иногда и того хуже — плесень и грибок на откосах.

    Даже если вытереть окно насухо, вода все равно будет появляться на нем, иногда капая на новый подоконник, оставляя полосы и небольшие лужи. Что уж говорить, явления очень неприятные.

    Столкнувшись с проблемой «плачущих окон», многие из нас начинают обвинять поставщиков-производителей в мошенничестве.Поэтому стоит в первую очередь развеять миф о некачественной продукции. Парадокс, но тем не менее, то, что пластиковые окна протекают, является подтверждением того, что они установлены с соблюдением всех требований: окна полностью герметичны и надежно защищают ваш дом от проникновения холодного воздуха. Итак, как понять, почему плачут окна, в чем причина и как бороться с этой проблемой?

    Бытует мнение, что они только промокают, но с деревянными этого не происходит.Это неправда. Любые современные окна при определенных условиях (мы рассмотрим их чуть ниже) плачут вне зависимости от того, из какого материала они сделаны — из дерева или пластика. Конечно, деревянные финские окна, имеющие двойные рамы, промокают меньше, чем, например, одинарные пластиковые или деревянные евроокна. Причина этого кроется вовсе не в материале переплета, а в том, что двухкаркасные конструкции отличаются более высокими теплоизоляционными свойствами.

    Можно привести еще один пример: старые советские деревянные окна, в отличие от модных сегодня пластиковых, почти не протекали.Однако это тоже не имеет отношения к материалу. Если старые окна в тамбуре снабдить качественными уплотнителями, а все зазоры между оконными рамами и стеклом убрать, то и эти старые окна начнут намокать, причем прочнее пластиковых. Почему намокают пластиковые окна? Почему на них появляется конденсат?

    Конденсация на окнах обычно возникает по разным причинам. Основная причина — повышенная влажность в помещении. Зимой температура на поверхности пластикового окна значительно падает и часто достигает точки росы.Специалисты называют это температурой, при которой воздух, имеющий определенную начальную температуру и относительную влажность, больше не может впитывать влагу. Мы сталкиваемся с точкой росы каждый день. Например, выйдя из душа, вы можете увидеть, что зеркало в ванной полностью запотело, или зимой, когда вы входите в теплую комнату с холода, очки обычно сразу же запотевают.

    Почему в помещении повышенная влажность? Есть много причин для этого. Влага всегда выделяется на кухне во время приготовления пищи, сушки и стирки одежды, принятия душа или горячей ванны, использования туалета.Комнатные растения, расположенные на подоконнике или в аквариуме в комнате, также являются источниками влаги. Сам человек при этом при дыхании обычно выделяет около 50 г воды в час.

    Кроме того, причина образования конденсата на пластиковых окнах может быть следующая:

    • проведение строительных работ или ремонта квартир с использованием мокрых технологий, таких как покраска стен водно-дисперсионными красками, штукатурка, оклейка стен обоями, побелка потолков и т. Д .;
    • В доме

    • различных перепланировок, проведенных жильцами самостоятельно без учета проектных норм, с нарушением существующей системы вентиляции, а также снос межкомнатных перегородок.

    Вентиляция

    Часто причиной появления конденсата на пластиковых окнах является неправильная или неисправная вентиляция в доме. В квартирах так устроены системы вентиляции: вытяжка в ванной или туалете, а также на кухне. Со временем вытяжка может просто забиться мусором, который часто здесь скапливается, и выйти из строя. Кроме того, пластиковые окна обладают очень высокой степенью герметичности, что предотвращает попадание наружного воздуха в помещение.В результате резко меняется теплообмен в помещении — застойный воздух непроветриваемого помещения контактирует с остывшим стеклом окна, на котором образуется конденсат.

    Эта проблема особенно остро стоит в помещениях с повышенной активностью. В первую очередь к таким помещениям относится кухня. Именно здесь много многофункциональной бытовой техники, также часто рядом с санузлом. В таких местах понятно, почему протекают пластиковые окна.

    Часто с проблемой сталкиваются жители верхних этажей домов, так как через отверстия из квартир внизу в них попадает грязный влажный воздух.Конечно, на первых этажах также часто текут окна, так как грязный воздух сюда поступает из подвала или через плиты. Чтобы избежать сильного конденсата на пластиковых окнах, достаточно просто оборудовать вентиляционные отверстия в квартире вентиляторами принудительной вентиляции с обратным клапаном. На самом деле дома, построенные по СНиП СССР, спроектированы таким образом, что приток воздуха в помещения будет производиться через щели в окнах (принцип приточно-вытяжной вентиляции).Герметичные пластиковые окна практически не пропускают воздух, что делает невозможным естественное прохождение воздуха. Из-за этого в квартире скапливается влага, которая в дальнейшем выпадает в виде конденсата на окнах ПВХ, а на алюминиевом каркасе в сильный мороз образуется лед.

    Отопление

    Система центрального отопления играет очень важную роль в проблеме конденсации. Радиаторы должны быть в исправном состоянии и достаточно мощными. В противном случае в квартире может быть недостаточная теплоотдача и низкая температура.Батарейки нужно держать строго под окном. При этом следует учитывать, что радиаторы отопления выполняют очень важную функцию — обогревают оконный проем. Если установить слишком широко над радиатором, это может привести к затруднению конвекции теплого воздуха от аккумулятора, а значит, повысится влажность. Убедитесь, что радиаторы не закрыты посторонними предметами. Часто шторы и шторы в квартирах касаются подоконника, из-за чего к оконному проему не поступает достаточное количество теплого воздуха.

    Как бороться с конденсатом на окнах?

    Лучший способ предотвратить образование конденсата на пластиковых окнах — добиться равномерного распределения влажности и температуры воздуха в помещении. Согласно санитарно-гигиеническим нормам оптимальная температура воздуха должна быть не менее двадцати градусов по Цельсию, а относительная влажность не должна быть выше 45%.

    Когда плачут окна, что делать с комнатой? Не забывайте проветривать его регулярно, по крайней мере, три раза в день.Следует отметить, что зимой режим микровентиляции лучше не использовать. Во избежание промерзания оконной фурнитуры, а также переохлаждения откосов лучше полностью открыть окно примерно на 5-6 минут. Этого времени достаточно, чтобы убрать из комнаты всю лишнюю влагу, при этом тепло из комнаты не успеет уйти.

    http://www.youtube.com/watch?v\u003dOak0zSRCzIQ Видео не загружается: борьба с конденсацией на пластиковых окнах (http://www.youtube.com/watch?v\u003dOak0zSRCzIQ)

    Если вы планируете устанавливать только пластиковые окна, выбирайте оконные рамы с максимально толстым профилем, чтобы уменьшить проникновение.Вы потеряете, а точнее не приобретете всего пару сантиметров подоконника, но и хлопот у вас точно будет гораздо меньше. Кроме того, стоит заказать тройное, а не двойное остекление. Подойдет и двойной с одним дополнительным стаканом. В этом случае у вас будет абсолютная звукоизоляция, а стекло не будет даже в сорокаградусный мороз.

    Если у вас уже установлены пластиковые окна, то проблему, когда окна протекают, можно решить только с помощью принудительной вентиляции… Другими словами, необходимо как-то организовать воздухообмен в оконной нише.

    Как это сделать? Ниже приведены несколько простых способов

    в 1 сторону — романтично (очень просто и дешево)

    Зимой, когда на улице очень холодно, поставьте на подоконник как можно ближе к стеклу несколько подсвечников с медленно горящими свечами. Лучше всего подойдут толстые декоративные свечи. На всю зиму вам хватит всего пары свечей на окно. Затраты совсем небольшие, но результат очень значительный.Конечно, дело не в тепле, которое вы получаете при горении свечи, а в конвекции воздуха, которая образуется в процессе горения. К тому же свеча очень полезна для растений на подоконнике, так как гонит за ними углекислый газ, а, как известно, для комнатных цветов это любимое лакомство.

    Метод 2 — расширенный

    Если на подоконнике нет растений, а вы любитель остроумных технических решений и любите что-то мастерить своими руками, то попробуйте сделать конвекционные экраны.Это такие узкие пластины, которые транспортируют теплый воздух от радиатора к оконной нише. Плиту следует закрепить под углом 30-60 градусов к подоконнику. Это направит часть теплого воздуха к стеклу. Если проявить фантазию, то из таких ширм можно легко сделать оригинальный предмет декора. Следует отметить, что это довольно трудоемкий метод.

    Метод 3 самый простой

    Практически во всех домах есть вентиляторы. Обычно они работают только 3-4 месяца в году, когда жарко.Но в холодное время года их можно снова использовать по прямому назначению, ведь в оконной нише нужно просто создать какое-то движение воздуха. Поэтому вы можете просто установить минимальную скорость обдува и, если возможно, настроить вентилятор так, чтобы он продувал несколько окон одновременно.

    Метод 4 — химический

    Купите в магазине автокосметики любое аэрозольное средство против запотевания, которое используется для обработки автомобильных стекол, чтобы они не промокли. Обработайте таким аэрозолем квартирные стекла.Не забудьте сначала тщательно вымыть и высушить окно, а затем нанести средство против запотевания. Это немного снизит точку росы стекла. Правда, принципиально решить проблему этим методом не может. Кроме того, эти аэрозоли довольно дороги и содержат множество специфических химических соединений и веществ.

    5-ходовой — экзотический

    Нанесите тонкую проводящую пленку или фольгу по периметру окна и подайте на нее низкое напряжение (около 12-24 вольт). Он прогреет ту часть окна, которая наиболее подвержена промерзанию.Другими словами, сделать стекло с электрообогревом, как в автомобиле.

    Итак, если вы внимательно проследите за тем, чтобы технология установки пластиковых окон полностью соблюдалась, выберите качественный дизайн, а затем постоянно следите за уровнем влажности в квартире, то вы точно никогда не увидите, как через ваши пластиковые окна течет лишняя влага. очередной раз.

    Если вы устанавливаете пластиковое окно, будьте готовы к тому, что с наступлением холодов оно будет часто запотевать.Пластиковые окна текут — именно с этой проблемой владельцы конструкций из ПВХ обращаются к компаниям, у которых они были приобретены. Как правило, диалог сводится к возмущению: «Вы продали некачественный товар, предыдущие (деревянные) окна не доставляли нам столько проблем, пожалуйста, исправьте ситуацию». Человек может даже не догадываться, почему протекают пластиковые окна — он во всем винит компанию, в которой совершил покупку. Это не совсем так. Причин скопления конденсата на изделии множество.Почему плачут окна — ответим на этот вопрос. Кроме того, из этой статьи вы узнаете, как самостоятельно бороться с этим явлением. Вы убедитесь, что ремонт пластиковых окон своими руками возможен.

    Почему плачут окна — причины образования конденсата

    Для начала нужно разрушить устоявшийся стереотип, что деревянные окна не потеют и это проблема исключительно пластиковых изделий. Любая современная конструкция со стеклопакетом, независимо от материала, из которого она изготовлена, при определенных условиях поддается «потению».Следует отметить, что одинарные окна более подвержены этому, чем двойные. Это связано с тем, что двухкамерные изделия имеют повышенный коэффициент теплоизоляции. Поскольку изделия из ПВХ в большинстве своем однокаркасные, на пластиковом окне быстрее скапливается конденсат.

    С другой стороны, может показаться, что первостепенную роль играет материал — деревянные конструкции даже в советское время практически не потели, в отличие от современных пластиковых. Однако и здесь не все так просто.Если бы старые окна имели хорошую герметизацию в нартексе и даже не имели зазоров между рамой и стеклом, они потели бы не хуже, чем изделия из ПВХ. Пластиковые конструкции надежно герметизируются. В результате их установки теплый воздух в квартире не уходит на улицу, как это было бы со старыми окнами. В результате повышается влажность в помещении. Следовательно, на пластиковом окне появляется конденсат. Давайте подробнее рассмотрим причины, по которым плачут окна.

    1. Во-первых, стоит еще коснуться качества пластиковых конструкций.Не каждое окно можно сделать добросовестно. Так что в зимнее время, в первую очередь, те изделия, которые были сделаны из пота тонкого профиля. Это связано с тем, что они не могут удерживать тепло в достаточном количестве. В результате образуется точка росы, и воздух возле стаканов конденсируется в жидкость, оседая на них. Кроме того, на появление влаги может влиять качество фурнитуры, а также отсутствие специальных отверстий для щелевой вентиляции. Учитывая все эти факторы, чтобы избежать возможных проблем в будущем, окна следует заказывать у надежных и проверенных временем поставщиков.Если уже установлена ​​некачественная конструкция, следует обратиться в сервисный центр за помощью специалистов.
    2. Во-вторых, пластиковые окна чаще всего плачут из-за своей герметичности. Это наблюдается, если нет нормальной системы вентиляции … В этом случае коэффициент герметичности не следует относить к недостаткам конструкции, наоборот, это ее главное преимущество. Пластиковые окна плачут в основном из-за некачественной системы вентиляции. В таких условиях на изделии будет постоянно накапливаться влага.
    3. В-третьих, причиной появления конденсата на стекле может быть ширина подоконника. Как это ни странно звучит, такая конструкция может способствовать образованию влаги на изделии. Это связано с тем, что выступающий подоконник играет роль своеобразного защитного экрана, перекрывая поток теплого воздуха. В результате воздух застаивается из-за нарушения конвекции. В результате окно быстро запотевает. Чтобы исключить такую ​​возможность, при заказе конструкции следует сосредоточить на этом внимание игрока.
    4. В-четвертых, пластиковые окна часто плачут от проблем с отоплением помещения. Если система отопления работает правильно, это в какой-то мере будет гарантией того, что вам не придется заниматься запотеванием окон. Оптимальный температурный режим в помещении способствует образованию восходящих потоков, препятствующих охлаждению воздуха до точки росы, которая скапливается у окна.
    5. Наконец, наиболее частой причиной образования конденсата на стекле является высокая влажность в помещении.Самый яркий пример — кухня. Во время готовки регулярно вырабатывается пар. В результате окна часто потеют. Однако это не единственное место, где из-за высокой влажности на изделии можно наблюдать конденсат. Например, такой рисунок можно увидеть в ванных комнатах.

    Конечно, с этим явлением нужно бороться, поскольку влажность отрицательно влияет и на другие факторы, помимо образования влаги на стекле. Например, в комнате образуется грибок, который негативно сказывается на строительных материалах и даже на здоровье человека.К тому же грибок может вызвать еще более активный конденсат на пластиковом окне.

    Точка росы — это не что иное, как температура, до которой охлаждается воздух, с последующим насыщением водяным паром при заданной влажности и постоянном давлении. Как только достигается точка росы, водяной пар конденсируется в самом воздухе или на соприкасающихся с ним предметах. Если относительная влажность меньше 100%, точка росы будет оставаться ниже температуры воздуха, и чем ниже относительная влажность, тем ниже будет ее температура.При 100% влажности фактическая температура воздуха будет совпадать с точкой росы.

    На изображении ниже с максимальной точностью показана температура поверхности при нормальном атмосферном давлении (762 мм рт. Ст.). Конденсат образуется на такой поверхности при известной температуре воздуха и его относительной влажности:

    Здесь все до безобразия просто. Если окно запотевает, просто откройте его на 10-15 минут, чтобы проветрить. Когда вы закроете его, вы обнаружите, что весь конденсат исчез.Причина тому кроется в учебнике физики для восьмого класса. При заданной температуре воздух может содержать строго определенное количество пара. Например, в паровой бане при t = + 80 ° C паросодержание превышает его количество в сухом воздухе в десятки раз. Когда окно открыто, влажный воздух в помещении заменяется сухим воздухом снаружи. Как только температура упадет до нормальных пределов (~ 20 ° C), относительная влажность воздуха снизится и конденсат исчезнет.

    Оптимальные условия для жилых помещений — относительная влажность 40% -50% при температуре 19-24 ° С.Если в помещении будет выдерживаться подобный режим, вы сможете избежать появления конденсата на откосах, раме или самом стеклопакете. Меньше всего повышенная влажность в помещении зависит от деятельности человека — основным фактором, влияющим на нее, является некачественный воздухообмен. Другими словами, в хорошо проветриваемом помещении вероятность появления конденсата на окнах быстро сводится к нулю.

    выводы

    • В первую очередь необходимо обеспечить герметизацию внутренней крышки рамы окна, чтобы как можно меньше воздуха из комнаты попадало в пространство между стеклами.В этом случае влага не может попасть на внешнее стекло.
    • Поскольку качество исполнения большинства наших окон таково, что полная герметизация крышки невозможна, необходимо обеспечить вентиляцию межстекольного пространства. То есть между внутренней рамкой окна и привязкой должно быть как можно меньше промежутков, а также между внешней рамкой и привязкой.
    • Но, конечно, они не обязательно должны быть очень большими. Ведь в этом случае внутреннее стекло остынет и на нем уже будет скапливаться конденсат.Правда, теперь он не будет замерзать и накапливаться на подоконнике, а начнет стекать на пол комнаты, что тоже неприятно. Поэтому обычно, если зазоры между внешним переплетом и рамкой небольшие, они не закрываются вообще, но если они большие, они оставляют незапечатанными небольшие участки вверху и внизу переплета. Подойдут и старые традиционные материалы.
    • Стык между стеклом и переплетом замазывают оконной замазкой, а зазоры между переплетом и окном прокалывают паклей (или любым другим материалом) и обклеивают сверху.Правда, бумага для этого не особо удобна: весной бывает сложно удалить.

    Другой способ

    • Подготовленные полоски белой ткани (обычно из старых листов) смачивают молоком, натирают хозяйственным мылом и приклеивают.
    • После высыхания смесь молока и мыла образует герметичную пленку, и весной ткань легко снимается, намочив ее водой.
    • Его можно мыть и использовать повторно.
    • Зато сейчас в магазинах города широкий выбор более удобных импортных материалов для герметизации окон.
    • Стык между стеклом и рамой лучше обрабатывать не оконной шпатлевкой, а резиноподобным силиконовым герметиком. Ведь шпатлевка — материал недолговечный, быстро трескается, а потом отваливается.
    • Силиконовый герметик не только практически вечен, но и обеспечивает гораздо лучшую герметичность. Об этом свидетельствует тот факт, что его все чаще используют для оклейки стеклянных бескаркасных аквариумов.
    • Для заделки зазоров между рамками и переплетом лучше использовать самоклеящуюся резиновую прокладку.Доступна разной толщины — для зазоров от 2 до 10 мм, очень проста в использовании и обеспечивает практически полную герметизацию.

    Что делать, если плачут пластиковые окна. Почему «плачут» пластиковые окна изнутри и как с этим бороться? Изготовление и установка стекла


    Вопрос, почему новые пластиковые окна в деревянном доме нет ничего необычного, потому что причин для этого очень много, начиная от неисправностей в самом здании и заканчивая проблемами в самом окне.Но прежде чем обвинять компанию в установке некачественного продукта, необходимо разобраться со всем самостоятельно и решить проблему.

    Причины проблемы

    Такое образование может быть вызвано рядом источников. Основная причина запотевания окон — повышенная влажность в доме. В морозный период наблюдается снижение температуры поверхности окна. При этом достигается температура, которая, охлаждая воздух, не может поглотить всю влагу. Подобное явление можно наблюдать на зеркале при купании в ванной или очках, когда из холодного помещения они приходят греться.

    Основная причина запотевания окон — плохая вентиляция.

    Если возникают проблемы с окнами, проблема заключается в неисправной системе вентиляции. Часто вентиляцию устанавливают на кухне и в ванной. Если выхлоп не чистить, то со временем он может собрать много мусора и выйти из строя.

    Кроме того, новые окна обладают высокой степенью герметичности, что не дает воздуху с улицы попадать в дом. Поэтому в результате образуется конденсат, ведь в доме происходит постоянная смена тепла, застойный воздух контактирует с остывшим стеклом.Часто такая неприятная ситуация возникает в помещениях, где они работают, на кухне с множеством функциональной бытовой техники или в ванной комнате.

    Помимо герметичности, в самом окне может быть слишком широкое стекло. Отрегулировать уровень влажности в доме поможет только кондиционер, можно использовать кондиционер, но для действительно продуктивного результата нужна хорошая и качественная система. Лучше всего при установке стеклопакетов обращать внимание на их толщину.Универсальная I. Оптимальная толщина — до 7 см. Большая толщина помешает другим характеристикам окна.

    Также вызвать такую ​​проблему с окнами в деревянном доме могут:

    • строительные или ремонтные работы в помещениях, где влажные процессы, штукатурка, малярные работы, отбеливание потолков и т.д .;
    • перепланировка в доме, в которой могут быть не учтены и нарушены правила при проектировании вентиляции;
    • разрушение межкомнатных подборов.

    Решение проблемы

    Что делать для устранения неприятной ситуации? Ниже приведены некоторые рекомендации:

    1. Хорошо бы приобрести окна с двумя камерами. Вторая камера сможет удерживать температуру, исключая резкий перепад между внутренним и внешним стеклами.
    2. На окнах приобретите поворотно-выцветший фитнес, который порадует зимней естественной вентиляцией. При определенном повороте ручки образуется небольшая щель до 3 мм.Такой небольшой зазор не только защищает от вероятности заразиться и заболеть, но и поддерживает в помещении достаточно комфортную температуру и влажность воздуха.
    3. По возможности не устанавливать широкий подоконник. Они способствуют свободному движению теплого воздуха по периметру окна.
    4. Попытаться регулярно и несколько раз в день проветривать комнату, не менее 5 минут. Вся скапливающаяся в помещении влага должна погаснуть.
    5. Решение проблемы начинается с правильной и качественной сборки пластиковых окон в доме.Неправильный монтаж вызван появлением конденсата, неправильным распределением температуры на откосах, и тогда они могут зацвести.
    6. В случае сильного холода могут помочь несколько горящих декоративных свечей. Достаточно поставить на подоконник 2-3 свечи ближе к стеклу. Это простой и дешевый способ, но результат весьма значительный. Решение проблемы не в тепле от горящих свечей, а в передаче тепла от процесса ее горения. Также свеча выигрывает у комнатных растений, потому что дает им любимый углекислый газ.
    7. Экзотический вариант — взять стекло с пленкой или фольгой и подать на него низкое напряжение (до 24 В), создавая эффект электронагревателя.
    8. Используйте обычные вентиляторы. Хотя обычно их используют в жару, но зимой они могут понадобиться для тех же целей, так как будут создавать движение воздуха. Поэтому устанавливаем вентилятор возле окон и выбираем режим минимального обдува. Хорошо, если действие вентилятора распространяется на несколько окон.
    9. Купите специальный аэрозоль против запотевания окон, который используется для правильной конденсации воздуха в автомобилях.Вполне возможно, что этот химический метод не сможет полностью решить проблему, поскольку аэрозоли очень дороги и содержат различные химические специфические вещества.
    10. Один из передовых способов решения проблемы — строительство конвекционных экранов. Если на подоконнике нет растений, мучает вопрос, почему плачут окна, то любители техники могут сделать несвязанные плиты, которые смогут пропускать теплый пар от радиатора в полость окна.Плита крепится к подоконнику под углом до 60 градусов. Тогда можно будет добиться того, чтобы часть тепла направлялась и нагревала стекло. Проявив фантазию, эти ширмы можно сделать оригинальной частью декора в комнате. Однако помните, что это очень кропотливая работа.

    Заключение

    Необходимо выбирать качественную и проверенную продукцию, чтобы избежать проблемы «плачущих окон», тщательно соблюдать технологию установки пластиковых окон в деревянном доме.А потом регулярно контролируйте температуру и влажность воздуха в доме.

    Если окна установлены правильно и плотно, то нужно успокоиться и осознать, что проблема носит чисто эстетический характер, так как сами окна не страдают и не портятся от излишней влажности.

    Другие статьи по этой теме:

    Заплаканные окна — довольно частая проблема, как среди владельцев квартир, так и среди владельцев частных домов. Как правило, проблема образования конденсата возникает в холодное время года.Многие думают, что плачут только пластиковые окна, а старые деревянные эту проблему обходят стороной. Глубокое заблуждение. Если закрыть все щели в деревянных окнах, оборудовать их хорошей заделкой и полностью исключить продувку, то конденсат будет образовываться с такой же эффективностью.

    Вы устали ходить по дому и протирать окна? Хотите разобраться в проблеме и навсегда устранить ее? Эта статья вам поможет. Нет времени? Свяжитесь с компанией Тепло на дому.Мы занимаемся всеми видами.

    В предлагаемом материале рассмотрим причины, по которым плачут пластиковые окна, а также несколько способов решения данной проблемы. Итак, приступаем.

    Пластиковые окна очень плачут: кто не виноват?

    Прежде всего, сразу хочу отметить невиновность. На установку пластиковых окон люди тратят большие деньги. Естественно, взамен хочется получить в доме уют, уют и тепло. Что ж, у пластиковых окон нет желания ассоциироваться с потоками конденсата, бегущими по поверхности.Поэтому люди берут в руку тряпку и начинают вытирать образовавшуюся влагу. Но это не помогает, и снова образуется конденсат.

    И вот здесь начинаются поиски преступника. Конечно, я не хочу винить себя. В этом виноваты монтажники, погода, производители окон, низкое качество металлопластиковых конструкций и так далее и так далее и так далее. Однако это парадокс — если пластиковые окна зимой плачут, то это как раз наоборот доказывает невиновность производителя и установщиков.Как так? Но вы поймете, когда разберетесь, почему зимой плачут пластиковые окна.

    Почему плачут пластиковые окна?

    Итак, самая частая причина появления конденсата на окнах — это текущие межпанельные швы. При установке стыки и швы следует не только продуть монтажной пеной (причем качественно), но и обработать герметиком. Будет лучше, если при установке специалисты дополнительно проложат гидроизоляционный материал. В такой ситуации вы никогда не столкнетесь с такой перетеканием межпанельных швов.В противном случае в ваш дом начнет проникать влага. Сначала она найдет лазейку в шве, потом — в монтажной пене, а вот она уже в утеплителе, который способен надолго сохранить и дать. Влага испаряется, как правило, в помещении, потому что там тепло. Ну тогда он просто в виде конденсата падает на пластиковое окно. Вот как несколько неизвестных стыков могут повлиять на комфорт в доме.

    Чтобы этого не произошло, при установке нужно настоять на соблюдении всех необходимых этапов.Если вы уже столкнулись с проблемой, вам ее решит хороший мастер. Для обнаружения такой проблемы потребуется специальное оборудование, с помощью которого специалист найдет протекание и устранит его быстро и надежно.

    Почему это происходит?

    Понятно, что конденсат на окнах довольно неприятен. К тому же это не единственная проблема. Конденсат — это просто неприятное последствие. Но что такое расследование? Комбинированная температура и относительная влажность помещения при контакте с более холодной поверхностью.В этом случае роль поверхности — стеклопакет.

    Почему пластиковые окна потеют и плачут? Теплый воздух, насыщенный влагой в помещении, контактирует с холодным окном. Что в итоге? Если температура стеклопакета ниже точки росы, воздух, находящийся в непосредственной близости от него, не способен больше впитывать влагу, в результате на поверхности окна начинает образовываться конденсат. Все в порядке.

    Что такое точка росы и как ее определить? Его значение можно взять из представленной таблицы.

    То есть теперь вам должно было стать понятно, почему в доме плачут пластиковые окна. Виновата точка росы. Но что провоцирует ее появление?

    Почему плачут пластиковые окна: причины

    Если коротко, то основные причины уже названы: температура и влажность. То есть стоит привести их в порядок, и проблема будет решена. Согласно санитарно-гигиеническим нормам рекомендуемая температура в помещении не ниже 20 градусов, а по относительной влажности она должна быть примерно 45%.При соблюдении этих правил в большинстве случаев можно избежать ситуации, когда пластиковые окна мерзнут и плачут.

    В общем, вот список причин, влияющих на появление конденсата:

    • Плохая вентиляция.
    • Широкий подоконник.
    • Большое количество комнатных растений.
    • Мокрая погода.
    • Многие люди в помещении.
    • Помещение плохо вентилируется.
    • Ремонтные работы.
    • Слабый нагрев.
    • И др.

    Попробуем внести ясность.

    Если в помещении плохая вентиляция Значит, воздух перемешивается. Если воздух хранится, влажность в нем сохраняется. Если в нем останется влажность, то со временем он выпадет в виде конденсата на окно.

    как широкий подоконник Вы разобрались в причинах плача пластиковых окон? Радиаторы в каждом доме расположены под окном. Если подоконник будет перекрывать поток теплого воздуха к окну, поверхность стеклопакета будет сильнее охлаждаться, а это неизбежно вызовет появление точки росы.

    Комнатные растения
    Много влаги впитывают и различают. Если его больше нигде нет, он будет выпадать в виде конденсата.

    По какой причине плачут пластиковые окна? По улице влажная погода . Как это связано? Все стараются почаще отравить комнату. Но мало кто задумывается о том, что на улице влажность может достигать 100%. Проверив комнату, вы запускаете внутрь влажный воздух. Да, может в доме и становится свежо, так как воздух насыщенный кислородом течет, но при этом он еще насыщен влагой.Многие об этом забывают. Если помещение дополнительно не просушить, то выпадения конденсата не избежать.

    Если в маленькой не изысканной комнате находится человек, много человек, то рано или поздно воздух оказывается там. Даже при обычном дыхании один человек выпивает около 50 граммов воды в час. Стоит ли говорить о том, сколько влаги попадает в воздух при купании и приготовлении пищи?

    Ремонтные работы — Это всегда путь в мокрую комнату.В деталях не будем вдаваться в подробности, ограничимся одним риторическим вопросом. Где же влага, когда, например, сохнет цементный раствор?

    Слабый нагрев . Если комната слабо отапливается, а на улице мороз, то конденсат вместе появится в виде росы.

    По причинам вроде разобрался, а что делать дальше? Об этом дальше.

    Мы объявляем войну плачущим окнам

    Пластиковые окна потеют и плачут: что делать? Конечно, примите меры.И чем быстрее, тем лучше. Если на окна регулярно падает конденсат. Так что, скорее всего, воздух в помещении затенен влагой. А повышенная влажность, как известно, приводит к образованию болезнетворных грибков, которые не могут благотворно повлиять на здоровье человека.

    В первую очередь необходимо убедиться, что температура в помещении, а также относительная влажность воздуха соответствуют нормам. Для этого нужно приобрести обыкновенный градусник и гигрометр.Как уже было сказано, температура должна быть не менее 20 градусов, а влажность около 45%. Если вы убедились, что воздух в помещении имеет другие значения, попробуйте вернуть их.

    Для начала разберемся с причинами и постараемся их устранить:

    • Сделайте хорошую вентиляцию.
    • Уменьшить подоконник.
    • Перенесите половинки растений в другую комнату.
    • Постарайтесь контролировать влажность в плохую погоду.
    • Уменьшите количество людей на квадратный метр.Шутка, конечно. Просто, как и в предыдущем случае, нужно попробовать контролировать влажность.
    • Помещение лучше проветрить.
    • От ремонтных работ Нигде.
    • Позаботьтесь о хорошем обогреве.

    Как бороться с плачущими пластиковыми окнами? Постарайтесь сохранить все, что было перечислено.

    Осталось непонятно одно — как регулировать влажность ? Если с комнатной температурой все предельно просто, то как быть с влажностью? Самый распространенный способ избавиться от влаги — это сочетание вентиляции и обогрева.За счет хорошего обогрева и постоянного проветривания помещения можно, пусть и непросто, но избавиться от влаги.

    Благодаря современным технологиям появился еще один способ, называемый «осушителем воздуха». Устройство, конечно, дорогое, но в некоторых случаях очень полезно. Осушитель воздуха может регулировать влажность в вашем доме за небольшую плату в размере 250 VTC.

    Пластиковые окна плачут: как бороться? Вместо обычных стеклянных окон можно установить стеклопакеты, состоящие из низкоэмиссионных стекол.Однако учтите, что проблему с конденсатом вы, конечно же, решите, но не забывайте о влажности воздуха.

    Вот, пожалуй, все.

    Плачущие окна: ремонт в Москве

    Если у вас возникла проблема, но нет времени на ее решение, то в компании тепло дома с радостью вам помогут. Почему плачут пластиковые окна в квартире, в доме: что делать, причины, как бороться? Многие вопросы, на которые вы не знаете ответов. Просто свяжитесь с нашим онлайн-консультантом.Уже скоро вы посетите мастера, осмотрите окна и поможете устранить любую проблему с их подключением.

    Многим наверняка знакома такая неприятность, как запотевание окон. Это очень распространенное явление, особенно в квартирах и помещениях с пониженной влажностью. И с этим явлением, безусловно, необходимо бороться, иначе оно перейдет в стадию глобальной проблемы внутри квартиры. Из-за запотевания окон также могут возникнуть определенные неудобства.Как известно, окна и поверхности оконного типа — самые холодные места в помещении. Так почему же «окна плачут»?

    Это связано с изменением температуры в помещении. В результате образуется конденсат в виде капель. Причин запотевания может быть довольно много. Если окно старое, в раме могут быть трещины, которые будут пропускать тепло, соответственно, температура между стеклами будет разной. Если окно было установлено недавно, возможно, оно было установлено неправильно, что также допускает проникновение тепла.Рассмотрим несколько случаев и побороться с этим.

    Очень частой причиной может быть аккумулятор и подоконник . Если подоконник находится над батареей, теплый воздух скапливается под ним и не циркулирует по окну. В этом случае нужно проделать следующие действия: либо укоротить подоконник, либо поставить аккумулятор в другое место. Обратите внимание на расположение штор, они не должны нависать вместе с подоконником и батареей, должны находиться хотя бы на небольшом расстоянии. Также причиной появления влаги могут быть комнатные цветы, поэтому растения на подоконник лучше не ставить, либо ограничить их количество.

    Снижению влажности воздуха способствует хорошая качественная вентиляция . Если он засорен и плохо работает, это также может вызвать образование конденсата — так называемый «плач», поэтому проверьте все вентиляционные люки. Хороший вариант Для решения проблемы с вентиляцией установка вытяжки желательна не одна.

    Как правило, чаще всего бьют окна на кухне, так как в квартире самая высокая степень влажности. Ведь на кухне постоянно работает плита, или чайник, или другие устройства, выделяющие пары и влагу.Поэтому при установке кухонных окон лучше использовать двухкамерные окна или даже окна.

    Высокоэффективный способ В борьбе с плаванием очки — это банальная переноска . Обычно проветривать комнату можно разными способами, в зависимости от времени года и погоды. Вы можете открыть все окна и двери Нараспы и устроить сквозняк, пять-десять минут, и комната проветрится. Либо вы можете в течение дня, открывая окно на тридцать-сорок минут несколько раз в день.Но какой бы вариант побега вы ни выбрали, проветривать помещение в любом случае каждый день, иначе запотевания окон не избежать.

    Если вы все перепробовали, а стекло все равно ошибается, обратите внимание на качество самого окна и качество отопления в квартире . Из-за плохого отопления в квартире могут быть резкие температуры, что естественно скажется на стеклах. Иногда чаще всего «плачут» окна, которые изготовлены из тонкого профиля или не оборудованы просветом для вентиляции.

    Существующий народный путь Сражайтесь с тускнеющими очками. Необходимо протереть стекло раствором глицерина и спирта в соотношении один к двадцати. На сегодняшний день этот метод, пожалуй, самый эффективный. Правда, есть еще разные антистекла для стеклянных машин. В домашних условиях они также помогают в борьбе с заплывшими окнами.

    Таким образом, во избежание такой проблемы, как постоянно растрескивающееся стекло, необходимо:

    • Во-первых, разобраться с чрезмерной влажностью в помещении.Надо постараться снизить влажность по возможности и не допустить ее повышения;
    • во-вторых, чтобы температура между стаканами была достаточно высокой. Вот почему лучше ставить двухкамерные или трехкамерные стеклопакеты.

    Еще есть вариант резервного копирования из «бабушкиной копилки» для тех, кто уже безуспешно борется с этой проблемой. Между рамками перед наступлением зимы можно выдавить соль или соду . Также можно развести любой шампунь в воде и протереть этим стеклянным раствором, что также способствует устранению запотевания.

    Но в любом случае, как бы вы ни выбрали, с пластиковыми окнами нужно бороться и вы не можете допустить эту проблему на самонек. Потому что, в конце концов, эта маленькая неприятность может обернуться огромной головной болью. Как они говорят, что лучше отражать проблемы в корне, чем в случае в течение длительного времени и упорно бороться с затянувшейся серьезной проблемой. Поэтому лучше попробовать все предложенные средства, в итоге хоть одно, но всплывет, и убережет от нежелательных последствий.

    Почему плачут пластиковые окна

    Устанавливая пластиковые окна, мы тратим большие деньги, а в результате надеемся получить тепло, уют и красоту в доме, особенно с наступлением холодов.

    Но с приходом зимы окно внезапно покрывается многочисленными каплями влаги и вы видите, что пластиковые окна плачут, чего не знать.

    В результате появляются только ненужные проблемы: на подоконнике образуются лужи, в доме появляется сырость, а иногда и того хуже — плесень и грибок на откосах.Даже если вы будете очень тщательно протирать окно, вода все равно будет появляться на нем, иногда окрашивая новый подоконник, оставляя разводы и небольшие лужицы. Что сказать, явления очень неприятные.

    Столкнувшись с проблемой плачущих окон, многие из нас начинают обвинять производителей в обмане. Поэтому в первую очередь необходимо развеять миф о некачественной продукции. Парадокс, но все же, какие именно пластиковые окна текут, подтверждает тот факт, что они установлены с соблюдением всех требований: окна полностью герметичны и надежно защищают ваше жилище от проникновения внутрь холодного воздуха.

    Так как понять, почему плачут пластиковые окна, в чем причина и как бороться с этой проблемой?

    Бытует мнение, что ругаться будут только пластиковые окна, а с деревянными этого не происходит. Это неправда.

    Любые современные окна при определенных условиях (мы их рассмотрим чуть ниже) плачут, независимо от того, из какого материала они сделаны — из дерева или из пластика.

    Конечно, деревянные финские окна, у которых есть двойные рамы, развеваются меньше, чем, например, одинарные пластиковые или деревянные евроокна.Причина этого вовсе не в связующем материале, а в том, что двухкаркасные конструкции отличаются более высокими теплоизоляционными свойствами.

    Можно привести еще один пример: старые советские деревянные окна, в отличие от модного сегодня пластика, почти никогда не текли. Впрочем, здесь тоже есть материал.

    Если в старых окнах обеспечить качественные уплотнители в упоре, а также убрать все зазоры между оконными рамами и стеклами, то эти старые окна тоже будут издевательскими, а то и прочнее пластика.

    Почему распахиваются пластиковые окна?

    Почему на них появляется конденсат?

    Образование на конденсатных окнах обычно бывает вызвано рядом причин.

    Основная причина — повышенная влажность в помещении.

    Зимой температура на поверхности пластикового окна значительно снижается и часто достигает точки росы. Специалисты называют так называемую температуру, при которой воздух, имеющий определенную начальную температуру и относительную влажность, больше не может впитывать влагу.

    С точкой росы мы сталкиваемся каждый день. Например, выходя из души, можно увидеть, что зеркало в ванной полностью залито, или зимой, когда идешь с морозом в теплую комнату — обычно мы сразу чувствуем очки, а окна плачут.

    Бытует мнение, что ругаться будут только пластиковые окна, а с деревянными этого не происходит. Это неправда. Любые современные окна при определенных условиях (мы их рассмотрим чуть ниже) плачут вне зависимости от того, из какого материала они сделаны, из дерева или пластика.Конечно, деревянные финские окна, у которых есть двойные рамы, развеваются меньше, чем, например, одинарные пластиковые или деревянные евроокна. Причина этого вовсе не в связующем материале, а в том, что двухкаркасные конструкции отличаются более высокими теплоизоляционными свойствами.

    Можно привести еще один пример: старые советские деревянные окна, в отличие от модного сегодня пластика, почти никогда не текли. Впрочем, здесь тоже есть материал. Если в старых окнах предусмотреть качественные уплотнители в упоре, а также убрать все зазоры между оконными рамами и стеклами, то эти старые окна тоже будут издевательскими, а то и прочнее пластика.Почему распахиваются пластиковые окна? Почему на них появляется конденсат?

    Образование на конденсатных окнах обычно бывает вызвано рядом причин. Основная причина — повышенная влажность в помещении. Зимой температура на поверхности пластикового окна значительно снижается и часто достигает точки росы. Специалисты называют так называемую температуру, при которой воздух, имеющий определенную начальную температуру и относительную влажность, больше не может впитывать влагу. С точкой росы мы сталкиваемся каждый день.Например, выходя из души, можно увидеть, что зеркало в ванной полностью залито, или зимой, когда идешь с морозом в теплую комнату — обычно мы сразу чувствуем очки, а окна плачут.

    Почему в помещении наблюдается повышенная влажность воздуха? Для этого есть много причин. Влага всегда выделяется на кухне при приготовлении пищи, сушке и стирке белья, принятии душа или горячей ванны, использовании туалета. Расположенные на подоконнике комнатные растения или аквариум в комнате также являются источниками влаги.Сам человек к тому же при дыхании обычно выделяет примерно 50 г воды в час

    Кроме того, причиной конденсата на пластиковых окнах может быть

    следующий:

    • ведение строительных или ремонтных работ квартир с использованием таких мокрых процессов, как окрашивание стен водно-дисперсионными красками, штукатурные работы, стены стен обоями, беление потолков и т.д .;
    • В доме

    • различных перепланировок, выполненных жильцами самостоятельно без учета проектных норм, с нарушением существующей системы вентиляции, а также снос межкомнатных перегородок.

    Вентиляция

    Часто причиной появления конденсата является неправильная или неисправная вентиляция в доме на пластиковых окнах. В квартирах системы вентиляции устроены таким образом: вытяжка в ванной или туалете, а также на кухне. Со временем выхлоп может просто выбить мусор, который здесь часто скапливается, и выйти из строя. К тому же пластиковые окна обладают очень высокой степенью герметичности, а это препятствует проникновению наружного воздуха.В результате резко меняется теплообмен — теплообмен — застойный воздух непроветриваемого помещения соприкасается с охлаждаемым стеклянным окном, на котором образуется конденсат.

    Особенно остро эта проблема возникает в помещениях с повышенной активностью действий. В первую очередь к таким помещениям можно отнести кухню. Именно здесь находится много многофункциональной бытовой техники, к тому же она часто располагается рядом с санузлом. В таких зонах понятно, почему текут пластиковые окна.

    Часто жители верхних этажей домов сталкиваются с проблемой заплаканных окон, так как через вентиляционные отверстия в них проникает грязный влажный воздух. Конечно, на первых этажах окна тоже часто текут, потому что грязный воздух из подвала идет либо через перекрытие плит. Чтобы избежать сильного конденсата на пластиковых окнах, достаточно просто оборудовать вентиляционные отверстия в квартире вентиляторов принудительной вентиляции обратным клапаном. На самом деле дома, которые строили Снайперы СССР, рассчитаны на то, что поток воздуха будет осуществляться через щели в окнах (принцип приточно-вытяжной вентиляции).Герметичные пластиковые окна практически не пропускают воздух, из-за чего естественный приток воздуха становится невозможным. Из-за этого в квартире скапливается влага, которая в последствии конденсатом падает на окна ПВХ, а при сильном морозе на алюминиевом каркасе образуется так, чтобы образоваться.

    Отопление

    В системе конденсата очень важную роль играет система центрального отопления. Радиаторы обязательно должны быть добротными и достаточно мощными. В другом случае в квартире может быть недостаточная теплоотдача и пониженная температура.Батарейки должны быть обязательно строго под окном. При этом следует учитывать, что радиаторы отопления выполняют довольно важную функцию — обогревают оконный проем. Если установить над радиатором отопления слишком широкий подоконник, это может нарушить конвекцию теплого воздуха от батареи, в связи с чем повысится влажность. Следите за тем, чтобы радиаторы не загромождались посторонними. Часто шторы и шторы в квартирах касаются подоконника, из-за чего на оконные работы не поступает достаточное количество теплого воздуха.

    Как бороться с конденсатом на окнах?

    Оптимальный способ предотвратить образование конденсата на пластиковых окнах — добиться равномерного распределения влажности и температуры воздуха в помещении. Согласно санитарно-гигиеническим нормам, оптимальная температура воздуха должна быть не ниже двадцати градусов по Цельсию, а относительная влажность не выше 45%.

    Когда плачут окна, что делать с комнатой? Не забывайте регулярно хотя бы трижды в день проветривать его.Стоит отметить, что в зимний период лучше не использовать режим микроволновки. Во избежание обледенения оконной фурнитуры, а также переохлаждения откосов лучше полностью открыть окно примерно на 5-6 минут. Этого времени достаточно, чтобы убрать из комнаты всю ненужную влагу, при этом тепло из комнаты не успеет погаснуть.

    Если вы планируете ставить только пластиковые окна, выбирайте оконные рамы с максимально толстым профилем, чтобы уменьшить выемку грунта. Вы потеряете, а точнее пару сантиметров подоконника не получите, но точно будете намного меньше.Кроме того, необходимо заказывать тройное, а не двойное стекло. Также подходит двойной с еще одним дополнительным стаканом. В этом случае у вас будет абсолютная шумоизоляция, а стекло не промерзнет даже на сорокапортовый мороз.

    Если у вас уже установлены пластиковые окна, то проблема в том, что стеклопакет решается только с помощью принудительной вентиляции. Другими словами, в оконной нише нужно как-то организовать воздухообмен.

    Как это сделать? Чуть ниже несколько простых способов.

    1 способ — романтичный (очень простой и дешевый)

    Зимой, когда на улице очень сильный мороз, поставьте на подоконник, как можно ближе к стеклу, несколько подсвечников с медленно горящими свечами. Лучше всего подойдут толстые декоративные свечи. На всю зиму у вас будет просто целиком стоять пара-тройка свечей на окне. Затраты все вместе, но результат очень значительный. Конечно, дело не в тепле, которое вы получаете при горении свечей, а в конвекции воздуха, которая образуется в процессе горения.Кроме того, свеча очень полезна для растений на подоконнике, так как для них гонят углекислый газ, а, как известно, для комнатных цветов — это любимое лакомство.

    2-ходовой — продвинутый

    Если на подоконнике нет растений и плачут пластиковые окна, а вы любитель остроумных технических решений и любите делать все своими руками, то попробуйте сделать конвекционные экраны. Это такие несвязанные плиты, которые отводят теплый воздух от радиатора в оконную нишу.Плиту следует закрепить под углом 30-60 градусов к подоконнику. Так часть теплого воздуха будет принудительно направлена ​​на стекло. Если проявить фантазию, то такие ширмы легко сделать оригинальным предметом декора. Стоит отметить, что это довольно трудоемкий способ.

    3-х ходовой — самый простой

    Поклонники есть практически у всех. Как правило, в жаркую погоду они работают всего 3-4 месяца в году. Но в холодную погоду их можно снова использовать по прямому назначению, ведь в оконной нише нужно просто создать какое-то движение воздуха.Поэтому можно просто установить минимальную интенсивность обдува и по возможности установить вентилятор так, чтобы он продувал несколько окон одновременно.

    4 метод — химический

    Теперь, когда вы знаете, почему текут пластиковые окна, сразу понятно, что с ними делать. Купите в магазине автокостекторов любой аэрозольный антирегистратор, которым обработаны стекла машин, чтобы они не издевались. Обработайте аэрозолем и окна квартиры. Не забудьте сначала хорошенько вымыть и просушить окно, а затем нанести на него анти-регистратор.Так вы немного снизите точку росы стекла. Правда, таким образом решить проблему в корне невозможно. К тому же подобные аэрозоли довольно дороги и содержат множество специфических химических соединений и веществ.

    5 метод — экзотика

    Замкните по периметру окна тонкую проводящую пленку или фольгу и подайте на нее низкое напряжение (примерно 12-24 вольт). Это замедлит ту часть окна, которая наиболее подвержена замерзанию. Другими словами, сделайте стекло с электронагревом, как в машине.

    Итак, если вы внимательно проследите за тем, чтобы технология установки пластиковых окон полностью соблюдалась, выберите качественный дизайн, и тогда вы всегда будете контролировать уровень влажности в квартире, то вы никогда не увидите, что именно стекает лишняя влага. через пластиковые окна.

    Евроокна из ПВХ с отличным дизайном обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, но иногда потеет. Почему плачут пластиковые окна: причин несколько, основная связана с законами физики — это понятие точки росы.Определенные условия, созданные жильцами, качество материалов частного дома обуславливают повышенную влажность в помещениях. Устранение условий образования конденсата — обязательный эффект: сырость в помещениях приводит к появлению плесени.

    Современное индивидуальное строительство предусматривает обязательную установку Еврокон. Через некоторое время стеклопакеты начинают запотевать, и возникает вопрос, почему плачут окна в частном доме. Обычно это происходит при понижении температуры наружного воздуха.При контакте воздуха, содержащего пару воды, с более низкой температурой поверхности, конденсат — влага в виде мельчайших капель. Последние группируются и образуют «слезы» на холодной плоскости.

    Охлаждаемая поверхность в доме превращается в стекло, отсюда и выражение «плачущее окно». Температура образования конденсата называется точкой росы. Это состояние воздуха, когда он не может больше впитывать влагу. Степень влажности 100% летательного аппарата совпадает с точкой росы.

    Если предположить, что в комнате + 20ºС, то зимой на внутреннем стекле окажется +3 и по нему потекут слезы. При сильных морозах вода на окнах превращается в иней. Чем выше содержание влаги в воздухе помещения, тем больше она будет попадать на окна и создавать атмосферу повышенной влажности, вредной для состояния жильцов. Это обстоятельство связано с необходимостью устранения потливости, когда она постоянно проявляется.

    Основная угроза появления плачущих окон исходит от двух факторов: температуры охлаждаемой поверхности ПВХ-стекла и высокого уровня влажности в помещении.Еще одним обстоятельством, способствующим образованию конденсата, является большая степень герметичности пластиковых окон — по традиционной схеме делать жилище из-за неплотной посадки дверей и оконных створок не получается. На степень покрытия внутренних поверхностей частного дома влияют следующие факторы:

    • Температура воздуха на улице и в помещениях;
    • теплоизоляционные характеристики строительных элементов;
    • качество строительства, состояние конструкций и срок службы: наличие трещин и сколов, разрушений и пустот.

    Если дом новый, и в нем недавно закончены строительные работы, влага выделяется в процессе высыхания раствора и штукатурки, наклеенных обоями. Конструкции из кирпича и бетона сохраняют избыточную сырость в течение двух лет после постройки и капиллярно передают влагу в помещения: эта вода может проявляться на окнах в течение нескольких месяцев. В домах давно стоящие стеклопакеты могут потеть из-за недостаточной вентиляции и неравномерного обогрева помещений в течение дня.

    Когда на улице иногда тускнеет стекло — вреда ему нет, но постоянное выпадение конденсата должно насторожить. Если плачут окна, что делать хозяевам дома — разобраться с корневыми ядрами. Независимо от типа жилого дома причиной могут быть следующие обстоятельства:

    1. Неправильный подбор оконной рамы в условиях климатической зоны: тонкое стекло начнет плакать при сильных морозах или при понижении температуры в доме.
    2. Высокая концентрация влаги из-за недостаточной вентиляции, приготовления пищи и частой мойки. Производители пластиковых окон рекомендуют поддерживать в помещении температуру 20ºС. Сырость может исходить от подвала или с крыши для жителей первого и последнего этажей.
    3. Ошибка проекта или перепланировки: Помещения удалены от системы вентиляции, неэффективная тепловая сеть. Эти причины не зависят от установщиков окон ПВХ.
    4. Недавний ремонт в доме — свежеуложенная плитка, штукатурка или покраска поверхности на некоторое время для выделения влаги, скопившейся на стеклопакетах.
    5. Регулировка створки — при ее поломке появляются голуби в местах проникновения холодного воздуха через уплотнитель.
    6. Отступления от регламента устройства металлопластиковых окон: установка очень широкого подоконника, неправильное заполнение пустот монтажной пеной.

    Когда внутри стеклопакета происходит запотевание, это означает разгерметизацию его. Вероятная причина кроется в заводском браке производителя или ошибочных действиях неопытного мастера.Если на окно заключен договор и в нем предусмотрено гарантия В таком случае замена стеклопакета бесплатна. В противном случае придется за свои деньги обзавестись новым окном.

    Что делать, если плачут пластиковые окна, зависит от первопричины образования конденсата. Есть много способов побороть потливость латуни. Список будет очень длинным, поэтому будут указаны только основные виды деятельности:

    1. Пониженная влажность в доме: оптимальные параметры микроклимата 20ºС и влажность 40-60%.Проветривание при открытой створке трижды в день по 10-15 минут или микроволновая печь через небольшую щель — 1 час. Общая вентиляция в доме должна быть постоянно включена, а межкомнатные двери открыты. Батареи отопления под окнами необходимо держать открытыми к мебели, шторы не мешают равномерному распределению тепла по дому. Устраните источники постоянной сырости.
    2. Улучшение или замена обычных стеклянных аксессуаров для изделий с теплопроводным покрытием.Заказывая новые окна, обратите внимание на модели с функцией микроволновки. Чтобы при приготовлении пищи не происходило запотевание, створку необходимо открывать. С наступлением холодов не следует забывать о необходимости перевода окон ПВХ с летнего режима на зимний регулирование.
    3. Аудит увлечений жильцов дома: источниками влаги может быть растительный и животный мир. Комнатные растения на подоконнике, открытый аквариум с декоративными рыбками способствуют подделке стеклотары при недостаточной вентиляции.
    4. Усовершенствование системы вентиляции: установить вытяжку над плитой на кухне, приточную арматуру под или над окнами.

    Все механизмы со временем изнашиваются. Оконная фурнитура не исключение. При использовании створки необходимо обращать внимание на состояние комплектующих, своевременно их заменять.

    Устранить проблему плача тормозов другими способами, в том числе народными средствами. Задача одинаковая для обоих автолюбителей.Для них используются специальные химические соединения, противодействующие образованию конденсата. Наиболее часто используемые методы:

    1. Солевой раствор: 1 ст. Ложка на 5 литров воды. Вода с жидким стеклом. Если остались белые разводы — процедуру повторяют с меньшей концентрацией соли.
    2. Мыло или моющий раствор. Действия аналогичны, в заключение стекло протирают сухой тканью. Точно так же они поступают со смесью воды и глицеринового спирта. Пропорция выдерживает 10: 1.

    Как отремонтировать ванну чугунную: Nothing found for Kak Otremontirovat Chugunnuyu Vannu %23Vybor Emali Dlya Vanny

    Ремонт чугунной ванны: как отремонтировать своими руками

    Загрузка…

    Чугунная ванна – вещь длительного использования. Но со временем даже самое качественное покрытие теряет свою внешнюю привлекательность. Менять ванну из чугуна – дело хлопотное, поэтому возникает вопрос, как отремонтировать чугунную ванну?

    Конечно, ремонт ванны – дело достаточно трудоемкое и требует терпения. Тем не менее, многие предпочитают провести реставрацию, а не менять ванну на новую модель. Существует три основных способа восстановить внешний вид ванны. Рассмотрим, каждый их них.

    Нанесение новой эмали

    Подготовка чугунной ванны к ремонту

    Для выполнения работы потребуется:

    • Дрель с насадкой для снятия старого покрытия.
    • Щавелевая кислота.
    • Состав для обезжиривания поверхности.
    • Эмаль.
    • Кисть для нанесения эмали.

    Работа выполняется в следующей последовательности.

    • Поверхность ванны очищают от слоя прежней эмали. Проще всего делать это при помощи дрели с соответствующей насадкой.
    • При наличии на поверхности водного камня его следует удалить при помощи щавелевой кислоты.
    • Поверхность тщательно очищается от пыли и обезжиривается.

    Совет!

    Чтобы было легче собрать пыль, следует закрыть все поверхности в ванной комнате старыми газетами или простынями.

    • В подготовленную ванну следует набрать горячую воду и выдержать десять минут. После чего воду слить, а поверхность тщательно вытереть и дать ей хорошо просохнуть.
    • Приготовить эмаль, смешав основной компонент с отвердителем.
    • Нанести эмаль первым слоем на сухую поверхность ванны. Дать выдержку в 20-30 минут на просыхание.
    • Нанести второй и третий слой, не забывая давать время на просушку.
    • Последний четвертый слой является укрепительным. После его нанесения ремонт можно считать законченным.

    Совет!

    Пользоваться ванной после нанесения эмали можно будет не ранее, чем через три дня.

    Шлифовка ванны и нанесение новой эмали

    Чем хорош этот способ?

    • Он позволяет менять цвет ванны по своему усмотрению, подбирая эмаль для ванны нужного оттенка.
    • Работу можно с успехом выполнить самостоятельно, даже имея скромный опыт в строительстве.

    Недостатков у данного метода реставрации значительно больше:

    • Способ трудоемкий, в процессе очищения эмали образуется много пыли.
    • Полученное покрытие по прочности нельзя сравнить с эмалированием в заводских условиях. С восстановленной ванной нужно будет обращаться крайне осторожно, но и в этом случае, новое покрытие будет служить не более 20 месяцев.

    Использование акрилового вкладыша

    Ремонт ванны с использование акрилового вкладыша

    Для выполнения этой работы потребуется:

    • Вкладыш из сантехнического акрила по размеру ванны.
    • Монтажная двухкомпонентная пена или специальная мастика.
    • Силиконовый герметик.

    Этот способ восстановления является одним из самых простых и эффективных. Для его осуществления следует приобрести вкладыш в ванну из акрила.

    Совет!

    Добиться хорошего результата можно только в том случае, если акриловый вкладыш качественный. Поэтому при покупке следует обязательно требовать предъявления сертификата.

    Порядок выполнения ремонта:

    • Сначала следует подготовить вкладыш, сделав в нем отверстия для слива и перелива.
    • Пространство возле сделанных отверстий смазываются герметиком.
    • Вкладыш укрепляется на месте при помощи двухкомпонентной пены или специальной мастики.
    • Пену следует наносить равномерно по всей поверхности вкладыша, иначе возникнут пустоты, в которых акрил будет прогибаться.
      Следствием такой недоработки станет скорое появление трещин.

    Преимущества данного метода:

    • Реставрация ванны может быть проведена без особых затрат труда и достаточно быстро.
    • При условии, что был использован вкладыш высокого качества, ванна сможет прослужить еще долго.
    • Поверхность акрилового вкладыша – гладкая и блестящая, он устойчив к износу и не теряет цвета в процессе эксплуатации.

    К недостаткам можно отнести необходимость проведения работы до начала отделки стен в помещении. В противном случае, придется отбивать плитку, расположенную по периметру ванны.

    Использование жидкого акрила или метод «наливная ванна»

    Ремонт ванной с применением жидкого акрила

    Для выполнения реставрации этим способом потребуется специальный состав – жидкий акрил, который продается под маркой «Стакрил». По сути, этот метод похож на эмалирование ванны, но расход материла при этом, на порядок больше, а, значит, и слой нового покрытия будет толще. За счет использования современного отвердителя материал равномерно растекается по поверхности, поэтому его нет нужды распределять вручную.

    При использовании данного способа, как и при нанесении эмали, потребуется тщательная подготовка поверхности. Нужно будет хорошо очистить ванну от старого покрытия, обезжирить, вымыть и высушить ее.

    Акриловое покрытие, в отличие от эмали, не наносится кистью, а заливается по поверхности (отсюда и название метода). Начинается заливка с верхних бортиков, затем обрабатываются стенки в нижней части и, в последнюю очередь, дно.

    При выполнении это работы требуется отсоединить слив ванной и поставить под сливное отверстие емкость, в которую будет стекать лишний материал. Это гарантирует равномерность нанесения акрила.

    Слой покрытия составит около 6 мм. Пользоваться ванной можно будет через 3-4 дня после завершения работы, так как новое покрытие должно успеть хорошо высохнуть.

    Недостатками данного метода является его трудоемкость, но зато покрытие получается более качественное и долговечное, чем при использовании эмали. Это покрытие более устойчиво к механическим повреждениям, а большая цветовая гамма материала «Стакрил» позволяет подобрать оттенок ванны на свой вкус.

    Выводы:

    Применив один из методов, описанных выше, можно успешно отремонтировать старую чугунную ванну. Конечно, если планируется проведение ремонта своими силами, то выполнение этой работы потребует времени и значительных трудозатрат. Однако проведение реставрации все равно дешевле и проще, чем замена ванны.

    Ведь чугун – это очень тяжелый металл, и транспортировать и монтировать ванны из этого материала крайне сложно. Если нет желания или возможности проводить работы по реставрации самостоятельно, можно сделать заказ в фирмах, которых занимаются восстановлением эмали старых ванн.

    устранение типовых проблем с покрытием

    К основным дефектам покрытия ванны относятся трещины, царапины и сколы. Повреждения возникают после неаккуратного монтажа мебели, сантехники и падения в чашу для купания тяжелых предметов. Вызов мастера для устранения проблем обойдется недешево, поэтому было бы неплохо научиться выполнять ремонт чугунной ванны своими руками, согласны?

    Мы поможем вам в решении этого вопроса. В статье приведены подробные инструкции по удалению сколов, мелких и глубоких царапин, а также описаны действенные методы реставрации трещин. Изучив материал, вы сможете восстановить привлекательность чугунной чаши и продлить срок службы ванны.

    Содержание статьи:

    Устранение неглубоких царапин

    Использование многокомпонентных чистящих средств, очищение загрязненной поверхности жесткой щеткой, неаккуратное обращение с металлическими предметами во время ремонта – все это приводит к образованию неглубоких царапин.

    Такие царапины должно быть сразу устранены, так как попадание влаги, едких химикатов в образовавшуюся щель приводит к образованию ржавчины, размножению влаголюбивых микроорганизмов и увеличению размера царапины. Что приведет к дальнейшему разрушению поверхности ванны.

    К неглубоким царапинам относят повреждения, не оголяющие металл. Устранение этих небольших повреждений можно произвести даже без грунтовки поверхности

    Заводская эмаль на чаше очень прочная, поэтому для удаления неглубоких царапин необходим шуруповерт. Если она уже была реставрирована акрилом или эпоксидной эмалью, для обработки микроцарапин подойдет шлифовальная шкурка.

    Кроме того, для обработки микроповреждений потребуются:

    • мелкозернистая наждачная бумага маркировки Р1200, Р1500 или шуруповерт с насадкой для крепления абразивного круга;
    • мелкоабразивный автомобильный полироль – экономичными полиролями для одноразового использования являются пасты фирмы WILLSON и RUNWAY;
    • восковая полироль без абразива, например, Golden Wax.

    На первом этапе необходимо промыть поверхность Пемолюксом, Кометом, Сорти или пищевой содой для обезжиривания. После удаления средства нужно просушить ванну.

    Дальше выполняется шлифовка поверхности мелкофракционной шкуркой или шуруповертом с абразивным кругом – нулевкой, до выравнивания. При обработке царапины шуруповертом устанавливается минимальная скорость.

    Место обработки должно быть постоянно влажным, для исключения появления трещин при нагревании. Поэтому на всем этапе первичной полировки на повреждение необходимо лить тонкую струйку воды.

    После того как обработанная поверхность станет гладкой и матовой, на нее необходимо нанести зернистый полироль. Обработка малоабразивным составом производится по вертикали, затем по горизонтали, до получения гладкой однородной  поверхности.

    Завершающий этап устранения мелких царапин – финишная обработка  покрытия автополиролью с воском. Полироли с содержанием воска обладают водоотталкивающими свойствами и придают сверкающий блеск любому покрытию.

    Ткань для полировки должна быть мягкой, без ворсинок. Поэтому лучше использовать фланель, бязь, фетр или салфетки из микрофибры

    После получения блестящей поверхности, ее необходимо промыть мыльным раствором или неагрессивным жидким чистящим средством: Терси, Ода, Сарма. Сразу после этого ванну можно использовать.

    Методы устранения сколов и глубоких царапин

    Эмалированное покрытие подвергается механическим воздействиям, на чаше появляются сколы и глубокие царапины, которые обнажают чугунное основание.

    Тогда приходит время задуматься о ремонте, но далеко не каждый владелец знает, как своими руками восстановить покрытие чугунной ванны. А вызов специалистов обойдется дорого.

    На самом деле это совсем несложно – понадобится лишь терпение и усидчивость. Далее мы рассмотрим варианты устранения проблемы и порядок выполнения работ.

    Ремонт сколов производится несколькими способами:

    • нанесением фарфоровой заплатки;
    • нанесением клея БФ-2 и пигментного наполнителя;
    • с использованием автомобильной шпаклевки и эмали;
    • точечным заполнением места скола.

    Каждый метод восстановления покрытия по силам любому домашнему умельцу. Долговечность заплатки зависит от соблюдения инструкции на упаковке монтажного материала и от качества проведенных подготовительных работ.

    Если скол или царапина образовались давно и оголившийся металл успел заржаветь, осуществляется удаление ржавого налета. Для этого подойдет порошкообразное чистящее средство Чистин Санитарный или Суржа. При глубоком проникновении ржавчины можно использовать щавелевую кислоту.

    На место скола наносится значительный слой порошка, который увлажняется небольшим количеством воды до образования кашицы. Последняя втирается в скол или царапину поролоновой губкой.

    Состав необходимо оставить на 15 минут. Абразивные вещества повреждают и ослабляют эмаль, поэтому наносятся непосредственно на поврежденное место. По истечении времени чаша промывается большим количеством проточной воды.

    В инструкции к любому средству обозначено время полного высыхания. Так, тонкий слой эпоксидной смолы высыхает за 10 часов, а автомобильному герметику для отвердевания необходимо 24 часа

    После обработки антикоррозийным веществом и в случае со свежими сколами приступают к подготовке ванны.

    Технология работ:

    1. На первом этапе производится очистка и обезжиривание пищевой содой или Пемолюксом. В месте, где эмаль повреждена, проводится более тщательная обработка.
    2. После обезжиривания участок обрабатывается дрелью с использованием шлифовального камня или абразивных торцевых насадок. Шлифовка скола с помощью абразива делает внутреннюю поверхность повреждения шершавой, что улучшает адгезию материалов.
    3. После обработки абразивом, чашу необходимо промыть и просушить. Для этого лучше использовать строительный фен, так как принудительная сушка гарантирует полное испарение влаги с обрабатываемого покрытия.
    4. Когда поверхность чугунной ванны высохнет, нужно обезжирить место скола и эмаль вокруг. Для этой цели подойдет разбавитель 646 или ацетон. Теперь можно приступать к грунтовке и восстановлению поверхности.

    Шлифовка глубоких царапин способствует выравниванию краев, расширению канавки, созданию микрорельефа для лучшей адгезии. Хорошее сцепление с материалами  может быть обеспечено при ширине царапины не меньше 1 см.

    Перед нанесением грунтовки для улучшения адгезии материалов, чашу ванны необходимо прогреть. Можно набрать в нее горячую воду, но гораздо быстрее можно прогреть ее при помощи строительного фена

    Метод №1 – эпоксидная смола и фарфор

    Для ремонта чугунной чаши потребуется эпоксидная смола и фарфоровая посуда. Подойдет любая разбитая чашка, кружка, главное, чтобы цвет посуды совпадал с расцветкой эмали, тогда замаскированный скол не будет бросаться в глаза. Перед заполнением скола куски фарфора растираются в мелкий порошок.

    Сначала на поверхность скола наносится слой эпоксидки, на него насыпается фарфоровая крошка. Если этого недостаточно для выравнивания повреждения с поверхностью, то через 2,5 часа наносится еще один слой эпоксидной смолы и фарфоровый порошок.

    По окончании указанного в инструкции времени, производится финишная полировка поверхности мелкозернистой наждачкой.

    Метод №2 – клей БФ-2

    Жесткая, термостойкая, эластичная, прочная поверхность вместо скола на чугунной ванне образуется полимером в составе клея БФ-2. Для получения монтажного материала белого цвета в прозрачный клей БФ добавляют сухие белила, мел, зубной порошок.

    После подготовки двух составляющих клей и наполнитель тщательно перемешиваются и наносятся на скол или царапину. Высыхает такая смесь в течение 24 часов, готовую поверхность можно полировать.

    Если одного слоя клея недостаточно для заполнения скола, следующий слой наносится после полного высыхания предыдущего, через 24 часа. При наложении такой многоуровневой заплатки полировка и использование ванны возможна не раньше, чем через 72 часа.

    Важно, чтобы наполнитель содержал мелкие частицы одной фракции, иначе пористая структура состава будет пропускать влагу, что приведет к разрушению

    Метод №3 – автомобильная шпаклевка

    Надежный ремонт чугунной ванны своими руками, возможен в случае выбора качественной водоотталкивающей, теплоизоляционной грунтовки, шпаклевки и эмали.

    К таким материалам относится автомобильная шпаклевка и автоэмаль. В обычной среде материалы испытывают значительные нагрузки, работают в условиях высоких температур, при влажности и вибрации.

    Поэтому щадящий климат в ванной комнате обеспечит материалам минимальный износ. При соблюдении технологии подготовки поверхности и технологии нанесения, повреждения будут практически незаметны.

    Для ремонта сколов и царапин подойдет автомобильная водостойкая шпаклевка NOVOL Fiber, Body Soft. Материал наносится на подготовленную поверхность пластиковым или резиновым шпателем.

    Во время заполнения поврежденных участков необходимо следить, чтобы под слоем шпаклевки не оставалось пустот. Поверхность заплатки должна быть ровной, без углублений.

    Если образовались впадины, то после высыхания первого слоя необходимо нанести шпаклевку вторым. Если покрытие получилось неровным, его следует выровнять мелкозернистой наждачной бумагой.

    Обработанную поверхность можно закрасить автомобильной или двухкомпонентной акриловой эмалью, тогда покрытие будет глянцевым и блестящим.

    Водостойкая автомобильная шпаклевка защитит чугунное основание от попадания воды и образования ржавчины даже без использования дополнительных покрытий. Для надежности ее можно покрыть автомобильной краской

    Метод №4 – реставрация эмалью

    Неглубокие свежие сколы и царапины могут быть устранены . Такой способ является самым простым, но не обеспечивает идеальное выравнивание поверхности. Если выполнить шлифовку наждачной шкуркой и обезжиривание непосредственно после образования дефекта, то эмаль продержится долго.

    Реставратор эмали продается в любом сантехническом магазине и представляет собой тубу или флакон с кисточкой, наполненной эмалью из синтетических смол.

    Эмаль для ремонта царапин и сколов наносится на поврежденную поверхность тонким слоем. Через 4 часа после высыхания первого слоя, краска наносится второй раз. Воспользоваться ванной можно будет по истечении 24 часов.

    Кроме того, магазины сантехники заполнены готовыми наборами для восстановления покрытия и точечного ремонта поверхности ванн. Покупатели все чаще приобретают составы для ремонта трещин и царапин, комплекты для удаления сколов, аэрозольные эмали.

    После удаления и маскировки дефектов с помощью таких наборов и средств, о том, где находился поврежденный участок можно забыть. Главное подобрать средство для реставрации именно чугунной ванны

    Если желтизна с поверхности чаши не выводится, или на ванной со временем образовалась сетка из мелких царапин, то лучше провести не локальную реставрацию, а .

    Способы реставрации трещин

    Чаши для купания из чугуна стали популярными из-за высокой износостойкости и прочности. Но даже у таких долговечных изделий возникают дефекты в виде сколов эмали, коррозии или трещин.

    Возникновение трещины в результате сантехнических работ или естественных перепадов температуры воды и воздуха становится одной из причин замены ванны. В некоторых случаях удается заделать дефект.

    Способы устранения трещины на чугунном основании ванны: с помощью холодной сварки, посредством нанесения эпоксидной смолы, пайка свинцово-оловянным припоем.

    Вариант #1 – холодная сварка

    На первом этапе производится обезжиривание и очищение ванны Пемолюксом или содой. Если по краям и внутри трещины есть ржавчина, необходимо использовать жесткое абразивное средство типа Санокс или Чистин Санитарный.

    Противокоррозионное средство наносится на поверхность трещины толстым слоем, смачивается и оставляется на повреждении в течение 20 минут. После смывания чистящего средства по видимым краям трещины с одной или с двух сторон, в зависимости от расположения, просверливаются стопорные микроотверстия диаметром 3 мм.

    После обезжиривания поверхность шлифуется болгаркой, электродрелью со шлифовальным кругом или абразивом. Зачищается не только трещина, но и эмаль вокруг нее на 1,5-2 см в ширину.

    Шлифовальным кругом удаляется покрытие вплоть до металла. На месте трещины вытачивается ложбинка на всю длину разлома.

    Стопорные отверстия располагаются в точке окончания трещины, если конец канавки выходит за пределы паза, трещина продолжит увеличиваться в длину

    После шлифовки покрытие резервуара очищается от спилов и грязи. Когда ванная высохнет, место трещины необходимо обезжирить растворителем, спиртом или одеколоном.

    В чашу на полчаса наливается горячая вода, после ее слива поверхность сушится феном. Теперь обработанный дефект покрытия можно замазывать холодной сваркой.

    Использовать ванну можно не раньше чем через 24 часа. Для выравнивания тона покрытия место трещины можно покрасить двухкомпонентной акриловой или эпоксидной эмалью.

    Вариант #2 – эпоксидная смола

    Процесс подготовки поверхности для нанесения эпоксидной смолы, практически не отличается от технологии подготовки ванны для нанесения холодной сварки.

    Схема работ:

    • очищение и обезжиривание;
    • шлифовка и вытачивание канавки;
    • дополнительное обезжиривание.

    После завершения подготовительных работ необходимо приготовить эпоксидную смолу или шпаклевку на основе эпоксидки. На место трещины наносится слой эпоксидной смолы, сверху стеклоткань и снова клеевой монтажный материал.

    После высыхания конструкции, необходимо повторить процедуру: эпоксидка – стеклоткань – эпоксидка. В результате должна получиться заплатка выше уровня эмали, если нет, то процедура повторяется третий раз.

    После высыхания заплатки, через 2 суток после заполнения, поверхность нужно обработать мелкозернистой наждачкой и покрыть эмалью Стакрил или другой стойкой краской.

    Эпоксидная смола – лучшее средство для устранения трещин на ванне. Жидкая текстура материала позволяет проникнуть в каждую микротрещину, обеспечивает повышенную адгезию и защиту металла

    Вариант #3 – пайка трещины

    Если имеются навыки пайки, то можно запаять небольшую трещину в чугунной ванне. Для этого необходима тщательная зачистка и освобождение металла от эмали.

    Пайка производится 100-200-ваттным паяльником с использованием свинцово-оловянного припоя и специального флюса для стали и алюминия.

    Такой способ решения проблемы требует времени и сноровки. Шов простоит недолго, но для временного устранения проблемы подойдет.

    Чтобы продлить привлекательность и срок службы отремонтированной ванны, необходимо правильно . Для чистки поверхности нельзя использовать жесткие щетки, которые могут повредить гладкую эмаль.

    Выводы и полезное видео по теме

    Для надежного сцепления материалов и долговечности покрытия, необходимо соблюдать четкую последовательность подготовительных и реставрационных работ:

    Качественный ремонт чугунной ванны – это бережное восстановление важнейшего сантехнического прибора в квартире.

    Реставрация поврежденной поверхности возможна в результате «ювелирной» работы мастера. Итогом кропотливого труда и многочасовых ожиданий станет ванна без видимых сколов, царапин и трещин, которая прослужит еще десяток лет.

    Поделитесь с читателями вашим опытом восстановления поврежденной эмали чугунной ванны и проведением реставрационных работ. Пожалуйста, оставляйте комментарии, задавайте вопросы по теме статьи и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

    Восстановление эмали ванны своими руками: как правильно красить

    Все о самостоятельном обновлении эмалевого покрытия

    Замена или реставрация

    Подготовительные процедуры

    Три методики восстановления

    Со временем на эмалевом покрытии появляются желтые пятна, сеточка трещин, сколы. Все это портит вид чаши, становится проблемой для хозяйки. К сожалению, никакие моющие средства здесь не помогут. Требуется восстановление эмали ванны или замена сантехнического прибора. Многим кажется, что последнее — единственно правильное решение. Однако оно хлопотно, связано со значительными расходами.

    Емкость из чугуна отличается значительным весом. Демонтировать и вынести такую из дома в одиночку не получится. Задача многократно усложняется, если сантехника облицована плиткой или квартира находится на одном из последних этажей. Впоследствии потребуется еще занести новый прибор, установить его на место. Поэтому демонтаж с заменой стараются провести перед ремонтом, чтобы сразу привести комнату в порядок. 

    Если ремонт не планируется, нет свободных средств на приобретение новой сантехники, ее установку, можно попытаться восстановить испорченное покрытие. Существует три эффективных методики восстановления чугунных ванн. Все они доступны для самостоятельной реализации, не требуют значительных расходов, относительно просты в исполнении. Даже если придется пригласить специалистов, все равно затраты на замену и реставрацию отличаются в разы. 

    1. Избавляемся от пятен ржавчины. Начинаем с обработки раствором уксусной или лимонной кислоты. Участок обильно смазываем жидкостью, оставляем на 30-40 мин, промываем водой. Если следы ржавчины остались, придется очистить ее механически.
    2. Зачищаем старую эмаль. Чистим ее наждачкой, а лучше болгаркой со шлифовальным кругом. В процессе зачистки будет очень много пыли. Поэтому защищаем органы дыхания специальными средствами, надеваем спецодежду. По окончанию шлифовки удаляем пыль.
    3. Глубокие сколы, трещины заделываем шпаклевкой для автомобиля. Накладываем слой, аккуратно его распределяем по дефектному участку. После полного высыхания шлифуем обработанный фрагмент.
    4. Перед тем, как покрыть ванну эмалью, ее обезжиривают. Для этого готовим кашицу из воды и пищевой соды, тщательно обрабатываем ею поверхность. Можно взять специальный препарат. В любом случае после обработки хорошо промываем все горячей водой, сушим. 

    Просохшую емкость еще раз очищают от оставшихся частичек загрязнений. Лучше всего сделать это пылесосом. Затем снимают слив, перелив, если он есть. Участки стыка бортика и стены заклеиваются малярным скотчем, чтобы защитить отделку. 

    Каждый из них дает хороший результат при условии, что технология работ не нарушена. Разберем все три варианта. 

    Эмалировка

    Своими руками проще всего выполнить так называемую эмалировку, другими словами покрасить поверхность специальным составом. Чаще всего это эмаль на основе эпоксидки, но может быть другое средство. В зависимости от состава способ нанесения может различаться. Краска из баллончика распыляется, эмульсия распределяется валиком либо кистью. Достоинствами методики считается простота нанесения, невысокая цена необходимых материалов. 

    Из недостатков нужно знать о недолговечности обновленного покрытия. Оно прослужит не больше пяти лет. Составы низкого качества через некоторое время желтеют. Перед эмалировкой необходима тщательная подготовка поверхности. Жидкое средство не закроет сколы или другие дефекты. На полное высыхание препарата потребуется неделя. Все это время пользоваться сантехникой нельзя. Работы проводятся в такой последовательности:

    1. Грунтуем основание подходящим праймером, даем ему высохнуть. Иногда требуется прогреть чашу. В этом случае наполняем ее горячей водой, ждем 15-20 минут, сливаем жидкость. Безворсовой тряпкой насухо вытираем стенки, только после этого убираем слив и перелив.
    2. Подставляем небольшие емкости под отверстия сантехнического прибора, чтобы не запачкать пол. Готовим красящий препарат. Двухкомпонентное средство тщательно перемешиваем.
    3. Наносим первый слой. Начинаем с бортиков и постепенно переходим к дну емкости. Аккуратно распределяем краску, следим за толщиной слоя. Она не должна быть слишком большой, особенно на дне, где краска накапливается. Если это случилось, исправляем этот недочет с помощью кисти.  
    4. Аналогично накладываем еще два слоя. Ждем 15 минут, после чего проверяем, не появились ли наплывы или потеки. При необходимости исправляем недочеты. 

    Осталось дождаться полного отвердения эмалевых слоев. В зависимости от типа краски на это уходит около пяти дней или чуть больше. Высохшую поверхность нужно отполировать. Это выполняется с помощью капли полировочной пасты на мягкой ткани. 

    Обработка жидким акрилом

    Хороший результат дает нанесение акриловой пасты. После высыхания она образует прочное покрытие, которое прослужит до 10 лет при соблюдении правил эксплуатации. Акрил со временем не желтеет, но пятна на нем могут появиться. Это случается при попадании красителей, агрессивных химических средств. Остаются следы от абразивных моющих средств, сильных ударов острыми предметами. От этого отреставрированную поверхность нужно оберегать.

    Акриловый препарат не имеет резкого запаха, поэтому можно работать без респиратора. Сохнет он не дольше 36 часов. На это время ванную нужно закрыть, чтобы на влажный раствор не попала пыль или мусор. Еще один плюс материала — отсутствие потеков, пузырьков при нанесении. В результате получается идеально гладкая поверхность.  

    Недостатком метода считается необходимость приобретения навыков в работе. Если их нет, лучше предварительно попробовать свои силы на чем-то подходящем. Без опыта велик риск безнадежно испортить сантехнический прибор.

    Этапы реставрации
    1. Готовим двухкомпонентный раствор к работе. В ведерко с препаратом небольшим порциями добавляем растворитель. Каждый раз тщательно перемешиваем жидкость. В результате должна получиться однородная паста. Если это будет не так, после нанесения быстро начнется процесс отслоения, что испортит новое покрытие.
    2. Если планируется покрывать чашу цветным составом, добавляем в него колер. Его количество определит насыщенность будущего цвета. При колеровке препарата нужно учесть, что после высыхания он станет немного светлее. После смешивания и колеровки раствор оставляют на 10-15 минут, еще раз перемешивают.
    3. Закрываем сливное отверстие ванны сверху разовым стаканчиком, под него ставим ведерко для стекающей пасты. Набираем небольшое количество жидкого акрила в ведерко. Начиная от края, аккуратно выливаем его на бортик. Равномерно двигаемся вдоль всей чаши, пока дойдем до места, откуда начинали. 
    4. После того, как жидкость стекла примерно до середины борта, повторяем свои действия. Льем пасту уже с середины бортика. 
    5. Убираем пластиковый стаканчик. Скопившийся на дне акрил аккуратно распределяем шпателем, направляя излишки в сливное отверстие. Делаем это аккуратно, но быстро, не давая массе схватиться. 

    Осталось дождаться отвердения акриловой пасты. В обычных условиях на это уходит около суток, но может потребоваться больше. Точное время уточняют на упаковке средства.

    Установка вкладыша

    Иногда восстановить эмаль в ванной невозможно или не хочется возиться с краской, тогда хорошим решением станет монтаж акрилового вкладыша. Для этого понадобится приобрести пластмассовую чашу, которая точно повторит форму и размеры старой. Ее ставят внутрь чугунной емкости, фиксируют на клей. Преимущества способа очевидны. Не всегда требуются сложные подготовительные работы, пользоваться ванной можно уже на следующий день.   

    Результат гарантированно хороший, что не всегда бывает при покраске. Вкладыш может быть не только белым, но любого другого цвета. Служит он долго, не менее 15 лет. При условии, что соблюдаются требования к эксплуатации ванн с акриловой поверхностью. Сложность в исполнении будет одна: приобрести подходящий по размеру вкладыш. Это не всегда возможно, особенно для нестандартных чаш.

    Поэтапный процесс укладки 
    1. Освобождаем края чаши по всему ее периметру. Если это необходимо, демонтируем прилегающую облицовку или панели. 
    2. Осматриваем поверхность сантехники. Если эмаль гладкая, придется ее зашкурить, чтобы улучшить адгезию клеевого состава. Для этого закрепляем наждачку на удобный держатель, равномерно зачищаем покрытие. После этого смываем пыль, демонтируем слив и перелив.
    3. Подгоняем вкладыш. Натираем грифелем края сливного и переливного отверстия. Ставим акриловый элемент в чашу, слегка его прижимаем. След от грифеля отметит места отверстий. Проводим линию по бортику, если нужно убрать часть акрилового листа. Электролобзиком отрезаем излишки по периметру. Дрелью с коронкой вырезаем отверстия. 
    4. Наносим клеящий состав. Обильно обрабатываем края перелива и слива герметиком. Аналогично поступаем с краями бортиков по всему периметру. Оставшееся пространство заполняем специальной пеной. Накладываем ее равномерно, без пустых участков. 
    5. Ставим на место вкладыш, с усилием прижимаем. По краям фиксируем его струбцинами с подложенными под них пластинами, чтобы не повредить акрил. Устанавливаем слив, набираем в чашу воду. Она не должна доходить 20-30 мм до перелива. Жидкость придавит вкладыш, чем обеспечит нормальную полимеризацию пены, равномерную фиксацию детали. Через сутки воду сливают. Подробнее рассмотреть процесс можно на видео в интернете.  

    Мы разобрали три эффективных метода, как восстанавливать эмалевое покрытие на ванне в домашних условиях. Самый недолговечный результат даст самостоятельная эмалировка, но это же и самый простой способ реставрации. Когда обновленная эмаль придет в негодность, ее можно снова покрасить. Это намного дешевле и проще замены сантехники. 

    • Материал подготовила:
      Инна Ясиновская

    Ремонт чугунной ванны: эмаль, акрил

    Несмотря на то, что чугунная ванна является вещью длительной эксплуатации, рано или поздно ее эмаль  истончается, что приводит к образованию желтых пятен, царапин, несмываемых разводов и окончательной потере ее первоначальной привлекательности. В связи с тем, что такая ванна, являясь неотъемлемым атрибутом санузла, перестает вызывать положительные эмоции, а устранение подобных дефектов с помощью самых современных моющих средств не представляется возможным, ее владелец вынужден констатировать необходимость замены оборудования. Однако, по мнению специалистов, в таких случаях замена старой чугунной ванны нецелесообразна, так как влечет за собой не только порчу кафельного покрытия ванной, но и массу неоправданных расходов по транспортировке тяжелой чугунной ванны, которую необходимо осуществить в рамках предстоящей замены сантехнического оборудования. В виду вышесказанного была предложена альтернатива трудоемкой и весьма затратной замене, подразумевающая реставрацию чугунной ванны, наиболее распространенные способы которой будут рассмотрены в настоящей статье.

    Содержание

    1. Несколько слов о целесообразности реставрации ванной
    2. Ремонт чугунной ванны: общие рекомендации
    3. Очистка внутренней поверхности и ее подготовка к реставрации: необходимые инструменты
    4. Реставрация ванны эмалью: нанесение материала
    5. Жидкий акрил: создаем новое покрытие с помощью инновационного материала
    6. Как восстановить ванну с помощью акрилового вкладыша?

     

    Несколько слов о целесообразности реставрации ванной

    Почему специалисты предпочитают опровергать необходимость замены чугунной ванны, и чем они это мотивируют? Все очень просто. Попробуем произвести приблизительный расчет стоимости замены сантехники. Для этого произведем калькуляцию предстоящих расходов на приобретение даже самого бюджетного варианта чугунной ванны, стоимость ее транспортировки к дому и, в случае необходимости, поднятия на этаж.

    Кроме того, прибавим к полученной сумме сумму расходов на демонтаж старого сантехнического оборудования и установку новой ванны, которую невозможно произвести, не повредив кафельную плитку в ванной. Но даже без учета частичного ремонта кафельного покрытия (в случае аккуратной установки ванной и нанесения минимальных повреждений) данное удовольствие выльется в кругленькую сумму (порядка 20 тысяч). В противном случае придется оплатить и частичную замену кафельного покрытия. В итоге, потратив немалую сумму денег, вам придется довольствоваться вполне скромным результатом, так как в расчет суммы затрат мы внесли стоимость самой простенькой ванны. Если вы планируете установить более удобную и качественную ванну, расходы также придется увеличить. В связи с высокой стоимостью данного мероприятия, многие предпочитают произвести восстановление чугунной ванны, осуществив которое можно получить не менее эффективный вариант по более демократичной стоимости.

    Чтобы старая ванна обрела свои первоначальные характеристики, специалисты рекомендуют использовать три основных способа реставрации чугунной ванны:

    • Эмалировка – восстановление эмалированного покрытия ванны посредством нанесения слоя эмали;
    • Метод «наливной ванны» или восстановление покрытия чугунной ванны с помощью жидкого акрила и стакрила;
    • И, наконец, наиболее кардинальный метод реставрации покрытия чугунной ванны, позволяющий практически полностью заменить ее поверхность – вставка акрилового вкладыша.

    Ремонт чугунной ванны: общие рекомендации

    Выбирая наиболее оптимальный для вас способ восстановления покрытия чугунной ванны, необходимо грамотно оценить свои финансовые возможности и имеющиеся навыки, и если вы ранее не занимались проведением подобных мероприятий, советуем «доверить» покрытие вашей ванны опытным специалистам. Однако если вы ограничены в финансах или просто желаете сделать все своими руками и приобрести соответствующие навыки, следуйте всем приведенным ниже рекомендациям. Такой подход, а также внимательное изучение и соблюдение даже самых, на ваш взгляд, незначительных рекомендаций, позволит предупредить возникновение ошибок в работе и, соответственно, брака в покрытии.

    Выбор материала – не менее ответственное мероприятие. В связи с этим рекомендуем прислушаться к нашим рекомендациями отдать предпочтение только проверенным маркам, положительно зарекомендовавшим себя на рынке отделочных материалов. Если вы планируете произвести ремонт чугунной ванны акрилом, обращайте внимание на комплектацию наборов, предназначенных для реставрации покрытия. Качественные наборы должны включать в себя кисть. Шпатель и другие комплектующие, необходимые для осуществления восстановительных работ. Выбрав качественные наборы, вы не только сэкономите средства на их приобретении, но и время, которое затратите на ремонт ванны, а не на поиск инструментов.

    Очистка внутренней поверхности и ее подготовка к реставрации: необходимые инструменты

    Независимо от выбранного вами способа реставрации, перед тем, как приступать к непосредственной реставрации, необходимо тщательно подготовить обрабатываемую поверхность. Чтобы эффективно осуществить подготовительные мероприятия, рекомендуется запастись следующими материалами и инструментами:

    • Первое, что вам понадобится – угловая шлифовальная машина, которую в данном случае используют для снятия старой эмали и всех имеющихся загрязнений. В дополнение к шлифовальной машине потребуются насадки для шлифовки и проволочная щетка;
    • Труднодоступные остатки старого покрытия не представляется возможным удалить с помощью шлифовальной машины, поэтому в вашем арсенале должна быть наждачная бумага;
    • Средняя кисть с натуральным ворсом, необходимая для нанесения покрытия, и шпатель из пластика, который понадобится для равномерного распределения материалов;
    • Жидкость  для обезжиривания поверхности и современное моющее средство, эффективно удаляющее загрязнения различной природы.
    Подготовка поверхности: последовательность действий

    Перед тем, как ответить на вопрос: «Как обновить чугунную ванну?», рассмотрим необходимые подготовительные мероприятия, которые аналогичны для всех способов реставрации и включают в себя следующие шаги:

    • Во-первых, перед началом работ специалисты рекомендуют открутить все отверстия слива;
    • Следующий этап подготовки направлен на повышение адгезивной способности поверхности. Для этого поверхность ванны обезжиривают и очищают от всех имеющихся загрязнений, используя обезжиривающее вещество и выбранное вами моющее средство, которое можно наносить в больших количествах. На данном этапе не стоит опасаться повреждений поверхности, что позволяет использовать для чистки поверхности металлические щетки;
    • Осуществив очистку поверхности, ее промывают теплой водой, чтобы избавиться от остатков моющего средства;
    • Чтобы окончательно удалить остатки старой эмали, производят зачистку с помощью шлифовальной машины, оснащенной соответствующей насадкой. Зачистка позволяет удалить остатки эмали до металлической поверхности. Важно осуществлять данное мероприятие с должной осторожностью, так как резкие интенсивные движения могут привести к образованию углубления на поверхности.
    • Проведя шлифовку, поверхность вновь промывают и обезжиривают растворителем для удаления мелких частиц старой эмали, после чего вновь ополаскивают теплой водой в целях удаления остатков химических веществ.
    Советы профессионала
    • Чтобы осуществить качественную уборку после шлифовки поверхности, специалисты рекомендуют использовать пылесос. При этом его корпус должен находиться за пределами ванной комнаты, что исключит нахождение остаточной пыли в воздухе;
    • Если вы планируете осуществить ремонт чугунной ванны своими руками, оседание пыли может оказать губительное воздействие на качество покрытия. Что предотвратить это, необходимо включить принудительную вентиляцию. Это позволит исключить оседание пыли на поверхности.

    Реставрация ванны эмалью: нанесение материала

    • Чтобы осуществить эффективную эмалировку ванны, необходимо запастись не только качественным составом для эмалировки, но и качественной кистью, удобной в использовании. По мнению мастеров со стажем, наиболее оптимальным выбором в данном случае станет флейцевая кисть, изготовленная из натуральной щетины, шириной не менее 70 мм. После приобретения новой кисти, не удивляйтесь тому, что она начнет лезть. Чтобы избавиться от лишнего ворса, воспользуйтесь малярным ножом.
    • Далее переходим к нанесению нового покрытия. Перед тем, как заняться подготовкой рабочего состава, тщательно изучите инструкцию, прилагаемую к материалу. Согласно рекомендациям, смешайте краску с загустителем в указанных пропорциях. Рекомендуют разделить состав на 2 равные части, так как в противном случае он не успеет загустеть, пока вы будете заниматься нанесением первого слоя.
    • Согласно рекомендациям, нанесение материала начинают по периметру ванной, тщательно промазывая каждый сантиметр поверхности. При этом особое внимание нужно уделять отверстиям слива и тщательно втирать состав, отказавшись от нанесения толстого слоя и нанеся 2 более тонких слоя. После того, как края прокрашены, эмаль наносят в поперечном направлении сверху и до дна.
    • После того, как вы израсходовали первую часть состава, не нужно ждать, когда окончательно высохнет нанесенный слой эмали. В связи с этим, нужно развести вторую часть состава и аналогичным образом нанести второй слой эмали. После того, как эмаль немного подсохнет, необходимо проверить поверхность на наличие потеков, в случае обнаружения которых их убирают легким движением кисти. Подобные проверки нужно осуществлять несколько раз  до окончательного высыхания эмали. Количество и риск возникновения потеков находится в прямой зависимости от густоты эмали – чем гуще слой, тем больше риск возникновения потеков, однако существует и другой факт, свидетельствующий о том, что более толстый слой эмали обеспечивает длительный эксплуатационный срок ванны.

    Жидкий акрил: создаем новое покрытие с помощью инновационного материала

    Данный способ реставрации ванны приобрел свою актуальность благодаря появлению стакрила — материала, изготовленного по современным технологиям и предназначенного специально для реставрации ванн. Стакрил представляет собой двухкомпонентный материал, состоящий из двух фаз – акрила и отвердителя, при соединении которых происходит активация полимеризации рабочего состава. После нанесения на поверхность ванны он образует акриловую пленку толщиной от 4 до 8 мм, которая характеризуется высокими эксплуатационными характеристиками. Благодаря трем основным характеристикам стакрила, реставрация ванны с его использованием существенно упрощается.

    Достоинства стакрила
    • Текучесть – одно из главных свойств стакрила, позволяющее материалу эффективно обволакивать поверхность ванны, что гарантирует равномерное распределение стакрила и образование ровного слоя;
    • Оптимальная вязкость – свойство стакрила, обусловленное качество подобранным коэффициентом вязкости, благодаря чему, стакрил ложится на поверхность краев ванны ровным слоем толщиной 4 мм, а на дно – слоем в 6 мм;
    • Отсроченная полимеризация, благодаря которой можно не торопясь осуществлять мероприятия по нанесению стакрила, и не бояться, что он высохнет раньше времени. Однако, после полимеризации покрытия акриловый слой характеризуется большой прочностью, в разы превосходящей прочность эмалированной поверхности.

    Если выбирая способ обновления покрытия чугунной ванны, вы отдали предпочтение способу «наливная ванна», подразумевающему использование жидкого акрила, в список подготовительных мероприятий необходимо внести весьма значимые коррективы. Обозначим основные из них:

    • Если детали слива и перелива не подлежат демонтажным мероприятиям, их рекомендуется тщательно заклеить, используя малярный скотч;
    • Чтобы предотвратить загрязнение пола по периметру ванны жидким акрилом, нужно подстелить плотный картон  или прочный материал, имеющийся под рукой;
    • Сливное отверстие закрывают прокладкой из пластика или подставляют под него емкость.
    • Осуществив вышеперечисленные подготовительные мероприятия, переходят к нанесению жидкого акрила.
    Последовательность действий по нанесению жидкого акрила
    • В специально подготовленной  таре отвердитель соединяют с  основой и тщательно перемешивают в течение 10 мин;
    • Полученным составом заливают пространство между кафелем и ванной, после чего переходят к нанесению акрила непосредственно на поверхность ванны, которое осуществляют сверху вниз, переливая полученную смесь тонкой струей таким образом, чтобы она плавно стекала в нижнюю часть ванной. Излишки стакрила будут постепенно стекать в сливное отверстие ванны, но мы заранее подставили под него пластиковую тару;
    • Если после нанесения акрила образовались не прокрашенные промежутки, на них наносят состав, используя пластиковый шпатель;
    Советы профессионала
    • Занимаясь подготовкой поверхности, важно с должной осторожностью подходить к работе с болгаркой, так как ее неосторожное использование станет причиной образования черных полос, характеризующихся плохим сцеплением с акрилом и последующим образованием дефектов поверхности;
    • Перед тем, как перейти к нанесению состава, тщательно просушите поверхность ванны, так как малейшие остатки влаги приведут к преждевременному разрушению акрилового покрытия.

    Как восстановить ванну с помощью акрилового вкладыша?

    Использование данного способа реставрации ванны актуально в том случае, если покрытие ванны сильно изношено и повреждено ржавчиной. Использование акрилового вкладыша позволяет одновременно устранить все массивные дефекты покрытия. Чтобы грамотно произвести реставрацию ванны с помощью акрилового вкладыша, необходимо произвести все замеры ее внутренней поверхности.

    Преимущества метода
    • При использовании данного метода существенно снижается шум при наборе воды в ванну;
    • Снижаются потери тепла за счет наличия воздушной прослойки.
    Недостатки метода
    • Легкость монтажа и возможность наиболее кардинально обновить ванну;
    • Высокая стоимость и довольно частая возможность производственной ошибки, заключающейся в неправильном подборе подходящей модели;
    • Необходимость демонтажа плиточного бордюра.
    Последовательность действий
    • Предварительная подготовка при использовании данного метода несколько отличается: исчезает необходимость в проведении шлифовки поверхности, так как достаточно будет обработать ванну наждачной бумагой, после чего тщательно ополоснуть ее теплой водой;
    • Производят демонтаж верхнего и нижнего водных сливов;
    • Далее осуществляют подгонку акрилового вкладыша. Его устанавливают внутрь ванны, добиваясь наибольшего прилегания вкладыша к поверхности. Обнаружив выступающие части, карандашом отмечают линию отреза, а также отмечают отверстия слива;
    • Вкладыш вытаскивают, отрезают лишние части и с помощью круговой шлифовальной машины, оснащенной отрезным кругом, прорезают отверстия для слива;
    • Вновь примеряют вкладыш, и в случае отсутствия погрешностей, переходят к его установке. Вокруг отверстий для слива наносят толстый слой герметика,  а на поверхность вкладыша – двухкомпонентную полиуретановую пену, после чего устанавливают вкладыш в ванну;
    • Осуществив установку, вновь устанавливают ранее демонтированные отверстия слива и трубы;
    • Чтобы достичь максимального прилегания вкладыша, ванну заполняют водой и оставляют на 12 часов, после чего ванна полностью готова к использованию.

    Ремонт чугунной ванны: материалы и технологии

    Оглавление:
    Ремонт чугунной ванны своими руками: подготовка
    Ремонт чугунной ванны эмалью: тонкости и нюансы
    Как отремонтировать чугунную ванну: вкладыш

    Делаете ремонт в ванной комнате и собираетесь заменить старую чугунную ванну новой акриловой или стальной? Не спешите, современные изделия этого типа хоть и имеют привлекательный внешний вид, все же по своим эксплуатационным и техническим характеристикам они в значительной мере уступают. Можно даже сказать больше – им до чугунной ванны далеко. Именно по этой причине стоит задуматься над вопросом ремонта – удовольствие это недорогое и, главное, доступное для самостоятельного осуществления. Именно этим мы и займемся в данной статье, в которой вместе с сайтом vannaja.net разберемся с вопросом, как выполняется ремонт чугунной ванны своими руками?

    Ремонт покрытия чугунной ванны фото

    Ремонт чугунной ванны своими руками: подготовка

    Существуют три технологии, позволяющие решить вопрос, как отремонтировать чугунную ванну в домашних условиях – это принципиально разные методики, которые предусматривают использование различных материалов. Общего между ними практически ничего нет, кроме подготовительного этапа. Как ни странно, но он одинаковый, и в любом случае избежать его не получится – мало того, именно от этого этапа в большей степени зависит качество ремонта и его долговечность. Такая подготовка не предусматривает выполнения сложных работ и со стороны выглядит следующим образом.

    1. Для начала ванну нужно хорошенько отмыть и обезжирить – даже если вам кажется, что она чистая, это не так. Жир (а вместе с ним и грязь) смываемая с тела, глубоко проникает в структуру эмали и создает настоящую проблему в процессе проведения ремонтных работ. Они сводят на нет адгезию материалов, и даже если новые покрытия все же пристают к старой эмали, делают они это не основательно, и на долговечность такого ремонта рассчитывать не приходится. Это долгий и скрупулезный процесс, который предусматривает использование сильнодействующей бытовой химии – идеальным вариантом для выполнения данного этапа ремонта являются содержащие кислоту средства. Как вариант, можно даже использовать концентрированную щавелевую или уксусную кислоту – работать с ней нужно аккуратно. Результат превзойдет все ваши ожидания – уже после первого раза ванна станет практически идеально белой. После использования такой химии ванну нужно хорошенько промыть теплой водой.
    2. Удалить грязь и жиры – это еще полдела. Вторая половина работ – это механическая обработка поверхности ванны. Она нужна для того, чтобы сделать старую эмаль шершавой и увеличить ее способность к адгезии. В большинстве случаев для производства подобных работ применяют специальные насадки на дрель, так называемые шарошки – щетки с металлическим ворсом. Они бывают с жесткой проволокой и с мягкой – для ванны лучше выбрать мягкую, чтобы не продрать эмаль полностью. Как вариант, подойдет и наждачная бумага, для использования которой также лучше применить специальную насадку на дрель, поскольку вручную производить эти работы довольно утомительно и, главное, не очень результативно. Также на этом этапе ремонт покрытия чугунной ванны потребует от вас обратить особое внимание на проржавевшие места – здесь нужно очистить покрытие вплоть до металла.

      Ремонт чугунной ванны фото

    3. И последняя стадия подготовительных работ – это окончательная промывка и обезжиривание поверхности. Ванна снова вымывается с целью удаления мусора и обезжиривается ацетоном.

    Совсем забыл, перед тем как окончательно обезжирить поверхность ванны, с нее нужно снять сифон – освободить сливное и переливное отверстие, тщательно обработать пространство вокруг него абразивным материалом, смыть мусор и только после этого обезжирить. Естественно, в этот раз вместо сифона придется использовать тазик. Только после полного высыхания ванны (происходит это в течение нескольких часов), можно будет приступать к работам по восстановлению старой эмали. Это очень важно – ванна должна быть идеально сухой. А процесс высыхания можно даже ускорить с помощью тепловентилятора.

    Ремонт чугунной ванны эмалью: тонкости и нюансы

    Это самый простой и одновременной сложный способ восстановления покрытия чугунной ванны – осуществляться он может с помощью материалов двух типов. Это обычные эмали в банках (только ни в коем случае не используйте эмаль в баллонах – она хороша только для новых ванн, покрытие которых еще не успело состариться) и так называемый Стакрил, технология, в которой используется это средство, называется наливная ванна. Последний вариант менее проблематичный в плане самостоятельного нанесения – здесь главное равномерно залить покрытие по всей площади ванны, а идеальная поверхность получается автоматически благодаря свойствам этого материала. Но давайте поговорим обо всем по порядку, и для начала нужно разобраться с более дешевой технологией, предусматривающей применение обычной эмали.

    1. Нанесение стандартной эмали. Профессионалы напыляют ее с пульверизатора – для умельцев подойдет и кисточка. Наносить эмаль нужно сверху вниз – делается это густо, а образующиеся потеки периодически поправляются. Наиболее сложно в этом процессе достичь равномерности покрытия и его гладкости – добиваются этого посредством ацетона. Когда эмаль потеряет текучесть, на ее самые неприглядные места с помощью тряпочки наносится ацетон, который несколько разжижает эмаль, благодаря чему она расправляется, приобретая практически идеально ровную поверхность.

      Ремонт чугунной ванны эмалью фото

    2. Стакрил. Он привлекателен своим способом нанесения – как и говорилось выше, его просто льют на борта ванны, с которых он стекает, равномерно покрывая внутреннее пространство купели декоративным слоем. Нюансов здесь практически нет, и самое главное – это правильно выполнить подготовку ванны. И еще одно – этот материал отлично подходит для ремонта сколов чугунных ванн – если они не глубокие, то при полноценной реставрации покрытия он их заливает даже без предварительной шпаклевки. Глубокие сколы нужно просто залить заранее, как говорится, местно и перед финальным нанесением слегка обработать абразивом – сравнять со старой поверхностью.

    Посмотреть, как выполняется ремонт старой ванны Акрилом, можно в этом видео.

    Кстати, Стакрил отлично подходит и для ремонта акриловых ванн – с его помощью в изделиях данного типа можно даже латать пробоины, но для этого необходима определенная практика его использования. В целом, если говорить о сложности и реальности самостоятельного ремонта чугунной ванны с помощью описанных выше технологий, можно сказать только одно – сложно, но реально. Как и говорилось выше, наибольшая проблема здесь заключается в получении равномерного и привлекательного покрытия. По-хорошему, не имея никакого опыта в этом деле, лучше обратиться к специалистам в данном вопросе.

    Ремонт чугунной ванны акрилом фото

    Как отремонтировать чугунную ванну: вкладыш

    Ремонт чугунной ванны акрилом – это хороший вариант, но существуют и более простые технологии, позволяющее обновить ванну, как говорится, в два счета. Мало того, для самостоятельного осуществления это наиболее подходящий и простой вариант. Заключается он в установке в старую ванну акрилового вкладыша – работа простая, но не без тонкостей.

    1. Самое главное здесь – это правильно подобрать сам вкладыш. Их производят в широком диапазоне разновидностей, и для его выбора вам придется снять размеры со своей купели. Имея их, вам практически любой продавец сможет помочь выбрать вкладыш для вашей ванны.
    2. Подготовка старого покрытия выглядит так же, как описано выше – единственный нюанс, которым можно дополнить его, это шероховатость поверхности, она должна быть максимальной. Чем более шершавой будет старая ванна, тем надежнее приклеится к ней вкладыш.
    3. Монтируется вкладыш на специальную пену, которая наносится на внутреннюю часть ванны полосами с промежутком не более чем в пару сантиметров. Когда клей будет нанесен, заранее подрезанный по краям и примеренный вкладыш вставляется в ванну.
    4. Практически сразу же нужно установить сливную и переливную горловины, закрыть их пробками и наполнить ванну водой, которая в данной ситуации играет роль груза – она придавливает новый вкладыш к поверхности старой ванны, что равномерно распределяет пену под ним, качественно приклеивая его к чугунной ванне.

      Ремонт сколов чугунных ванн фото

    В принципе, это вся технология установки акрилового вкладыша в старую чугунную ванну – под давлением ванна должна находиться в течение суток, после чего ею можно пользоваться. В отличие от предыдущих технологий, которые предусматривают достаточно длительный процесс высыхания эмали, эта методика позволяет пользоваться купелью уже спустя сутки. У нее имеется один недостаток – акриловый вкладыш несколько прогибается под весом человека, что смущает большинство людей. Но чаще всего этот момент обусловлен качеством установки – по-хорошему, сильных прогибов здесь быть не должно. Если они имеются, значит клей не полностью заполнил пространство между вкладышем и ванной.

    В заключение темы про ремонт чугунной ванны остается добавить не так уж и много – несмотря на кажущуюся простоту выполнения подобных ремонтных работ, недооценивать их сложность не стоит. На самом деле это довольно трудоемкая работа, изобилующая массой нюансов, не учитывать которые будет себе дороже. Нужно трезво оценить свои силы и возможности, и при малейшем сомнении от затеи самостоятельного ремонта лучше отказаться.

    ← Душ с подсветкой: что это такое, для чего нужен и как выбрать
    Бачок для унитаза пластиковый: устройство, его особенности и монтаж своими руками →

    Как отремонтировать чугунную ванну? Восстановление эмали на чугунной ванне

    Со временем эмаль на чугунной ванне может пожелтеть, покрыться сколами и трещинами. Однако не всегда у хозяев есть возможность купить новую сантехнику. Поэтому можно рассмотреть такой вариант, как реставрация старой ванны. Это на некоторое время отсрочит необходимость приобретения новой. За это время вы сможете накопить достаточную сумму, чтобы приобрести хорошую качественную сантехнику. Как отремонтировать чугунную ванну, будет подробно рассмотрено далее.

    Общие рекомендации

    Советские чугунные ванны до сих пор эксплуатируются многими владельцами квартир. Это долговечные, тяжелые и весьма добротные варианты сантехники. Именно по этой причине многие хозяева не спешат расставаться с ними. Многие считают, что гораздо проще отреставрировать ванну, выполнить ее ремонт, чем покупать новое подобное изделие. Акриловые и стальные ванны менее долговечны. В продаже представлены и чугунные чаши. Но из-за их большого веса установить подобную сантехнику самостоятельно весьма затруднительно.

    Поэтому, если у вас есть старая чугунная ванна, ее проще отреставрировать. И стоит отметить, что придать ей современный вид не составит труда. Вот несколько рекомендаций, которыми стоит воспользоваться для обновления и улучшения внешнего вида старой ванны:

    • Отреставрируйте внутреннюю поверхность чаши. Она станет белой (или даже при желании цветной), яркой, словно вы только вчера купили ее в магазине.
    • Подберите стильный смеситель для чугунной ванны. Если он будет выполнен в современном стиле, это придаст вашей сантехнике новый эффектный вид. Можете оформить свою ванную комнату в ретро-стиле. Чугунная ванна для этого вполне подходит. Соответствующая сантехника позволит создать определенное настроение.
    • Приобретите новые ножки для чугунной ванны. Они могут быть как настоящими (если ваша чаша стала неустойчивой), так и декоративными. Это также поможет облагородить внешний вид сантехники.

    Обязательно замените сифон для чугунной ванны в процессе ее реставрации. Постарайтесь добавить максимальное количество новых элементов. Все старые аксессуары нужно убрать. Это улучшит внешний вид не только ванны, но и всего санузла.

    Перед началом реставрационных работ подумайте, что именно стоит предпринять, чтобы ваша сантехника стала выглядеть лучше. Также воспользуйтесь советами специалистов, чтобы впоследствии не переделывать работу.

    Выбор ножек

    Изучая рекомендации относительно того, как отремонтировать старую чугунную ванну, стоит начать с выбора ножек. Обычно стандартные опоры не отличаются высокой декоративностью. Поэтому не стоит игнорировать эту часть реставрационных работ. Именно они влияют на общее впечатление от ванны, при условии, что ее борт не закрыт панелью.

    Если у вас совсем небольшой санузел, лучше не закрывать пространство под чашей. Выберите красивые ножки для нее, чтобы улучшить внешний вид.

    Приобретая новые опоры, нужно учитывать вес чаши. Причем обязательно добавьте сюда массу воды. Также учтите вес человека, который будет принимать гигиенические процедуры. Важно также иметь в виду, установлена ли ванна возле стены или же она отстоит от нее на некотором расстоянии. Суммировав эти факторы, можно отправляться в магазин за покупкой ножек. Они могут быть универсальными, опорными, декоративными, а также дополнительными. Они имеют ряд отличий.

    Опорные ножки для чугунной ванны несут на себе весь вес вашей чаши. Поэтому к их выбору нужно отнестись ответственно. Их используют в случае капитального монтажа. Этот вариант вам стоит рассмотреть, если прежние опоры по каким-то причинам больше не справляются со своими обязанностями.

    Выбирая опорные ножки, обратите внимание, что они должны быть предназначены для чугунной чаши. При этом нужно знать ее габариты. Вес ванны значительно отличается, даже если разница в длине составляет всего 30 см.

    Универсальные ножки считаются предпочтительнее опорных. Они изначально рассчитаны на большой вес, поэтому для чугуна они подходят идеально. При этом их легко монтировать.

    Планируя процесс реставрации чугунных ванн, стоит обратить внимание на декоративные ножки. Они подойдут для пристенных ванн, которые минимально опираются на свои подпорки. Также этот вариант подходит тем чашам, которые не имеют панели, закрывающей ножки. Это исключительно декоративное изделие. Оно не предназначено для больших нагрузок. Декоративные ножки изготавливают из пластика, гипса, металла, а иногда даже из дерева. Часто они имеют форму львиных лап, флористические мотивы.

    Если ножки вашей старой ванны прочные, но некрасивые (остались еще с советских времен), можно просто прикрыть их подобными декоративными изделиями. Это оптимальный вариант, если вы хотите подчеркнуть определенный стиль сантехники. В продаже также можно найти не только декоративные ножки, но и накладки. Последние представлены в большом разнообразии размеров. Это позволит подобрать оптимальный вариант для вашей чугунной чаши.

    Дополнительные ножки позволяют отрегулировать высоту ванны. Это необходимо, если вы устанавливаете ее, например, на опору из кирпича. Эти подпорки не могут быть использованы в качестве основных. Они не выдерживают большую нагрузку.

    Окраска наружной стороны

    Стоит также учесть, что на этом этапе может потребоваться покрасить наружную поверхность чаши. Сделать это нужно до того, как вы установите ее на ножки. Чем покрасить чугунную ванну снаружи? Для этих целей хорошо подходит густая краска на алкидной основе. Ее нужно наносить на подготовленную поверхность.

    Конечно, к наружной стороне выдвигают менее жесткие требования, чем к внутренней. Но все же стоит учесть несколько нюансов, которые помогут продлить срок эксплуатации декоративного покрытия на внешней поверхности.

    Сначала нужно убрать старый слой краски. Для этого можно воспользоваться болгаркой со специальной насадкой. Если на поверхности нет больших сколов и неровностей, можно не снимать весь слой до самого чугуна. Достаточно только отшлифовать его. Это можно сделать вручную при помощи наждачной бумаги или при использовании болгарки или дрели с насадкой в виде круга.

    Сначала нужно пройтись по поверхности шкуркой средней зернистости. Затем обработайте ее наждачной бумагой с мелким размером неровностей.

    В процессе реставрации чугунной ванны вы сможете выбрать более подходящий цвет для внешней стороны. Он может быть белым или гармонировать с другими оттенками в помещении. После обработки поверхности нужно тщательно убрать пыль. Затем пройдитесь по поверхности специальной грунтовкой. Она способствует хорошей адгезии декоративного покрытия.

    Сначала наносится первый слой грунтовки (нужно выбрать специальный состав для металла). Когда он высохнет, процедуру проводят еще раз. Затем наносится декоративная краска. Для этого можно использовать кисть, валик или распылитель. Первый вариант предпочтительнее. Чтобы цвет получился насыщеннее, нужно нанести краску в два слоя.

    Установка ванны на ножки

    Рассматривая, как отремонтировать ванну чугунную своими руками, нужно отметить, что ее нужно установить на ножки до того, как вы приступите к реставрации внутренней поверхности. Если ножки прочно поддерживают чашу, не стоит их менять. Лучше просто приставить к ним декоративные накладки.

    Но случается, что нужно провести более сложный ремонт чугунной ванны. Ее ножки могут со временем перестать качественно удерживать чашу. Выбрав подходящие ножки, можно приступать к работе. Чтобы выполнить ее, вам потребуется физически сильный, крепкий помощник. Самостоятельно выполнить эту процедуру будет довольно сложно.

    Ремонт чугунной ванны можно выполнить при наличии соответствующего инструмента. Вам понадобится для установки ножек уровень, гаечный ключ, отвертка и молоток. Ванну нужно перевернуть на бок. Если у нее есть специальные выступы, процедуру будет выполнить проще. При помощи болтов и гаечного ключа к ним крепят новые опоры.

    Если ножки можно отрегулировать по высоте, то сначала монтируют винты. С их помощью и регулируется высота. Далее нужно зафиксировать клиновые крепления. При этом нельзя прикладывать большие усилия. Когда будет производиться регулировка высоты чаши, нужно следить, чтобы ножки не сместились. Можно сначала отрегулировать уровень, а затем аккуратно придвинуть ванну к стене. Перед началом работы обязательно изучите инструкцию производителя.

    Если вы устанавливаете ванну с одной стороны на металлические анкера или петли, вам понадобится всего 2 ножки.

    Ванну устанавливают на высоту, которая будет комфортной для хозяев дома. Обычно бортик находится на высоте 50-70 см.

    Восстановление внутренней поверхности

    Чем отремонтировать чугунную ванну, если эмаль стерлась? Существует несколько основных вариантов устранения этой неприятности. Нужно учесть, в каком состоянии находится внутренняя поверхность чаши. Если на ней имеются большие сколы, трещины, их нужно заделать. Для этого применяется специальная шпаклевка.

    Когда эта работа будет выполнена, нужно рассмотреть варианты создания нового покрытия внутренней поверхности чаши. Как отремонтировать чугунную ванну? Существуют три основные методики. Для этого применяется эмаль, акриловая краска или специальный вкладыш. Прежде чем принять решение о выборе способа восстановления внутренней поверхности чаши, нужно учесть несколько нюансов.

    В заводских условиях специальная эмаль наносится на чугунную поверхность, а затем она подвергается воздействию высоких температур. В домашних условиях воссоздать такие же условия обработки, конечно же, не получится. Поэтому любое новое покрытие не будет таким же долговечным, как заводская эмаль. Однако вы сможете сделать довольно прочное покрытие, если будете следовать всем рекомендациям специалистов.

    Чтобы преобразить старую чугунную ванну, можно выбрать оптимальный вариант. Основные методики, которые применяются в этом случае, имеют ряд отличий:

    • Сантехнический акрил. Состав, который отвердевает под воздействием специального состава. На внутреннюю поверхность наливают компаунд (можно применять валик). Процесс отвердевания длится до 5 дней. В это время набирать воду в чашу или трогать покрытие нельзя. В результате получается глянцевая, ровная поверхность, которая не желтеет. Срок эксплуатации ванны можно продлить до 15 лет.
    • Эпоксидная эмаль. В состав этого средства входит три компонента (отвердитель, пластификатор и основа). Краска довольно густая, быстро схватывается. Поэтому ее наносят быстро, но при этом аккуратно. Для этого применяется мягкий валик. В течение недели нельзя пользоваться ванной. Покрытие получается менее долговечным. Срок его эксплуатации составляет до 5 лет.
    • Акриловый вкладыш. Если поверхность имеет множество сколов, трещин, лучше установить внутрь чаши специальный вкладыш. Он должен точно повторять конфигурацию ванны. При помощи герметика и монтажной пены он прочно фиксируется на поверхности чаши. Однако стоимость вкладыша высокая, а подобрать изделие с идеально подходящей конфигурацией бывает сложно. Иногда приходится заказывать вкладыш у производителя. Он прослужит не менее 15 лет.

    Подготовка поверхности

    Рассматривая, как отремонтировать чугунную ванну, стоит обратить внимание на правильную подготовку поверхности к окрашиванию акрилом или эмалью. В первую очередь нужно выполнить несколько последовательных действий. После обработки поверхность должна стать шероховатой и светлой.

    В первую очередь нужно избавиться от ржавчины, если таковая имеется. Вам потребуется кислотный состав. Одним из вариантов является средство на основе соляной кислоты. Оно справится со следами ржавчины за 10 минут. Но в этом случае вы разрушите и оставшуюся эмаль. Но очень важно тщательно смыть это средство перед последующими работами. Применение этого состава может быть весьма небезопасным. Поэтому нужно четко придерживаться техники безопасности.

    Как отремонтировать чугунную ванну? Можно подготовить ее к последующим работам при помощи состава на основе щавелевой кислоты. Она действует на поверхность чаши в течение 40 минут. Затем средство смывают. Оно действует на поверхность аккуратнее.

    Когда состав будет смыт с поверхности чаши, ванну нужно высушить и обработать шлифмашинкой. Если есть сколы, им нужно уделить особое внимание. Появившуюся пыль нужно убрать с поверхности. Чашу нужно обработать ацетоном. После этого прогрунтовать поверхность для улучшения адгезии эмали или акрила. Этот состав сохнет в течение 2 суток.

    Перед нанесением красящего состава поверхность нужно качественно прогреть. Для этого применяют строительный фен.

    Заделка сколов и трещин

    Восстановление эмали на чугунной ванне может потребовать предварительной заделки сколов. Если они очень глубокие, не получится закрыть их эмалью или акрилом. Поэтому перед нанесением декоративного слоя нужно уделить внимание подобным дефектам.

    Сначала поверхность нужно очистить от загрязнений. Для этого можно использовать моющее средство. Но абразивные составы лучше не использовать. Они только усугубляют процесс разрушения эмали.

    Если в месте скола была ржавчина, ее удаляют при помощи соответствующего состава. Затем состав смывают, а место скола выравнивают наждачной бумагой.

    Чтобы заделать скол, применяется специальная влагостойкая шпаклевка. Ее нужно вывести вровень с поверхностью эмали ванны. Она должна хорошо подсохнуть (в соответствии с инструкцией производителя). Далее ее шлифуют при помощи мелкой наждачной бумаги. После этого можно приступать к окрашиванию всей ванны.

    При желании можно выполнить ремонт только этого участка, если в остальных местах эмаль хорошо сохранилась. Но правильнее реставрировать ванну целиком. В противном случае эффект будет достаточно непродолжительный. Оттенок старой и новой эмали будет отличаться. Это будет бросаться в глаза. Поэтому лучше сразу планировать полную реставрацию внутренней поверхности.

    Нанесение эмали

    Восстановление эмали на чугунной ванне проводится последовательно. После правильной подготовки внутренней поверхности чаши можно приступать к окрашиванию. Сначала ознакомьтесь с инструкцией производителя. Подготовьте необходимые инструменты, которые вам потребуются в процессе работы.

    При использовании эпоксидной эмали нужно перемешать состав непосредственно перед использованием. Когда она приобретет однородную консистенцию, можно приступать к ее нанесению на поверхность. Для этого вам потребуется кисть среднего размера.

    Мазки можно делать как длинные, так и короткие. Но сначала их нужно выполнять сверху вниз. Затем, когда будете создавать второй слой, нужно делать движения кистью в горизонтальном направлении. Уделите особое внимание прокрашиванию углов и бортиков, а также зоны возле сливного отверстия.

    Перед нанесением последующего слоя, предыдущий должен хорошо просохнуть. Для этого нужно учесть рекомендации производителя. В инструкции указано, сколько времени высыхает эмаль.

    Применение акрила

    Более популярным методом реставрации является применение сантехнического акрила. Он проще в применении, а также покрытие будет долговечнее и прочнее. Восстановление чугунной ванны жидким акрилом проводят также после предварительной подготовки поверхности. При использовании сантехнического акрила получается создать прочный, гладкий слой толщиной около 6 мм.

    Это текучее вещество, которое просто наносится на поверхность. Перед его нанесением под слив ванны подставляют таз. В эту емкость будет стекать акрил в процессе обработки чаши. Ознакомившись с инструкцией производителя акрила, можно приступать к работе.

    Емкость с текучим веществом ставят на верхний бортик ванны. Затем его начинают медленно выливать на ванну. Когда текучая масса достигнет середины борта чаши, начинают постепенно смещать банку с краской. Заливку нужно выполнить по всему периметру ванны, пока круг не замкнется.

    Далее банку опускают на уровень середины ванны и повторяют процедуру. Прерывать свое движение нельзя. Поэтому приобретите достаточное количество краски. Когда вся поверхность будет покрыта акрилом, его оставляют высыхать в течение нескольких дней (около 4 суток). Эксперты утверждают, что чем продолжительнее срок полимеризации, тем прочнее будет состав. Поэтому не стоит спешить в процессе реставрации.

    Особенности использования вкладыша

    Многие хозяева решают восстановить поверхность чугунной ванны при помощи акрилового вкладыша. В этом случае чашу можно будет эксплуатировать, даже если в ней есть сквозная пробоина.

    Установить акриловый вкладыш вы не сможете самостоятельно, но зато работа выполняется профессионалами быстро. Можно попробовать установить его своими руками, только если вы заказали акриловое изделие у производителя. В этом случае оно будет идеально соответствовать поверхности вашей ванны.

    Поверхность ванны очищается, обрабатывается обезжиривателем. Вкладыш устанавливается в ванну. Это позволяет проверить, что он идеально прилегает к внутренней поверхности, а сливные отверстия правильно совмещены. Возможно, потребуется подрезать изделие по краям.

    Далее санитарный герметик наносится на внутреннюю поверхность ванны и на сам вкладыш. Это изделие устанавливают на предназначенное для него место. Внутрь чаши наливают холодную воду. Спустя сутки можно установить сифон, смеситель и эксплуатировать ванну.

    Восстановление эмали чугунной ванны своими руками: покрытие, реставрация и ремонт

    Чугунная ванна – вещь практически вечная. Чугун – это один из самых первых материалов, которые начали использовать для производства сантехнического оборудования. Чугунная сантехника отличается повышенной износостойкостью и служит десятилетиями. Именно поэтому сантехприборы из чугуна до сих предпочитают устанавливать в общественных санузлах с большим потоком пользователей.

    Ванна из чугуна, установленная квартире, спустя долгие годы эксплуатации остается все такой же прочной и устойчивой. Единственное, что приходит в негодность – эмалевое покрытие. Даже при очень бережном обращении, спустя некоторое время на эмали появляются сколы, царапины и несмываемые пятна.

    Обычно в этом случае встает вопрос о замене изделия. Но есть ли смысл менять качественную чугунную ванную, которая может прослужить еще не один десяток лет на новый сантехнический прибор сомнительного качества? Мы предлагаем вам для начала попытаться восстановить эмалевое покрытие своими силами. Стоить это будет существенно дешевле покупки новой ванны, а результат может превзойти все ваши ожидания.

    Способы

    Акриловый вкладыш. Самый простой способ обновления чугунной ванны – приобретение акриловой ванны-вставки. По стоимости это аналогично покупке новой чугунной ванны, но зато вам не придется думать, как демонтировать и куда день старую ванну и устанавливать новую. Акриловый вкладыш производится на заказ, а установить его на ванну можно самостоятельно – все тонкости монтажа расскажут вам изготовители.

    Акриловый вкладыш состоит из двух слоев: пластикового, отвечающего за эластичность вставки и акрилового, обеспечивающего жесткость и отличные эксплуатационные характеристики изделия. Акриловый вкладыш приятен на ощупь, он не скользит, хорошо сохраняет тепло и легко моется. Следует отметить, что ванну-вставку из акрила можно заказать только для ванны стандартного размера и формы.

    Стакрил. Акрил для восстановления эмали используется и в технологии «наливная ванна». Она предполагает нанесение на подготовленную поверхность старой ванны слоя жидкого акрила, который называется «стакрил». Восстановление эмали этим способом можно произвести самостоятельно от начала до конца, нужно только приобрести необходимые материалы.

    Акрил наливают по краям ванны, двигаясь по периметру. Жидкость стекает с бортиков на стенки и постепенно заполняет дно. Неровности и незаполненные участки ровняют резиновым шпателем. Главное – делать все быстро, пока состав не схватился. Технология достаточно сложная и требует некоторого опыта, но справиться с ней сможет каждый, кто хоть немного знаком с ремонтными и отделочными работами. Восстановленная таким образом ванна будет обладать всеми преимуществами акриловой ванны.

    Эмалировка. Этот способ является наиболее бюджетным, так как компоненты, необходимые для приготовления эмалировочного состава, стоят дешевле, чем жидкий акрил, а тем более – акриловая ванная вставка. В состав эмали входят два действующих вещества: основа и отвердитель. Чтобы они вступили в реакцию, необходимо нагреть смесь до температуры выше комнатной. Подробнее о технологии эмалировки чугунной ванны читайте ниже.

    Подготовка

    Вне зависимости от способа обновления чугунной ванны, первое, что нужно сделать, перед тем, как приступить к основным работам, — это подготовить поверхность. Подготовка включает в себя:

    Устранение ржавых пятен. Ржавчина образуется в результате окисления металлов. Сделать следы окисления невидимыми можно, обработав загрязненные участки кислотой (для этой цели подойдет уксусная или щавелевая). Нужно налить разведенную кислоту на ржавые пятна и оставить на полчаса. Если после смывания кислоты ржавчина устранилась не полностью, остатки можно просто соскоблить жесткой щеткой. После этого ванну нужно тщательно вымыть горячей водой и обычным чистящим средством.

    Шлифовка. Когда все загрязнения с ванны будут удалены, следует хорошо выровнять поверхность. Способ шлифовки зависит от, того, какие инструменты есть у вас под рукой. Удобнее всего делать это при помощи болгарки, но подойдет и дрель со специальной насадкой или наждачная бумага. По окончании работы ополосните ванну теплой водой.

    Затирка. Даже после тщательной обработки поверхности на купели все равно остаются вмятины, глубокие царапины, сколы и трещины, которые невозможно зашлифовать. От дефектов подобного рода избавляемся при помощи шпаклевки и шпателя. Когда шпаклевка засохнет, ее нужно еще раз отшлифовать, чтобы поверхность ванны была абсолютно ровной.

    Обезжиривание. На завершающем этапе подготовки следует обезжирить поверхность купели. Можно использовать специальные очистители или спиртовый раствор, соду, растворитель и другие подручные средства.

    Нанесение эмали

    • Перед началом перекройте для надежности воду. Демонтируйте сливную систему, прочистите и просушите сливное отверстие. Под слив подложите небольшой тазик или лоток, в который будет стекать эмаль.
    • Теперь, предварительно подготовленную поверхность ванны, нужно загрунтовать. Многие производители эмали для ванны выпускают еще и грунтовочные смеси, поэтому по возможности рекомендуется приобретать эмаль и грунтовку одной марки. Также бывает эмаль, которую можно использовать в качестве грунтовки (способы применения обычно указаны на упаковке). После того, как слой грунтовки просохнет, можно приступать к эмалировке.
    • Компоненты для эмалировки смешивайте в пропорциях, рекомендованных производителем. Помимо основы и отвердителя, в эмалировочную смесь можно добавить колер, если вы хотите добиться какого-то определенного оттенка эмали.
    • Эмаль наносят при помощи широкой кисти или валика. Действуйте аккуратно, движения должны быть быстрыми и точными. Эмаль – это не масляная краска и не обойный клей, она высыхает очень быстро.
    • Покрывая поверхность ванны эмалью, распределяйте состав сверху вниз, от бортиков к днищу. Двигайтесь по периметру ванны, эмалируя сектор за сектором. После того, как первый слой эмали застынет, таким же образом нанесите следующий.
    • Полностью высохнет эмаль не раньше, чем через 3 дня. Если вы нанесли несколько слоев покрытия, то высыхание может длиться неделю. В течение всего этого времени ванной пользоваться нельзя. Когда покрытие затвердеет, верните на место слив.

    Советы

    • Качественные материалы для эмалировки ванны выпускают как отечественные, так и иностранные производителя. Среди эмалей от российских производителей хорошие отзывы получают комплексы «Светлана» и «Аква-Колор». Из зарубежных эмалировочных смесей стоит отметить «Tikkurila Reaflex 50», которую также можно использовать в качестве грунтовки.
    • Пока высыхает эмаль, в ванной комнате не следует проводить никакие строительные работы. Отделочные материалы, пыль и грязь, попавшие на свежее покрытие так и останутся на нем несмываемыми пятнами. Кроме того, в течение всего времени высыхания эмали, ванную комнату нужно постоянно проветривать. Если в помещении будет сохраняться влажность, эмаль может потрескаться.
    • Чтобы покрытие было более прочным и прослужило как можно дольше, наносите больше двух слоев эмали. В идеале количество слоев должно быть от 3 до 5. Такое покрытие продержится больше 10 лет. Когда оно придет в негодность, процедуру эмалировки можно повторить.

    Уход

    Продлить срок службы нового покрытия можно, придерживаясь нескольких основных правил эксплуатации эмалированной ванны:

    • Для мытья сантехники используйте только мягкие, щадящие моющие средства, не содержащие абразивных веществ. Выбирайте мягкую губку или тряпочку, избегайте жестких щеток (особенно, металлических).
    • Если вы привыкли замачивать в ванной белье, то ни в коем случае не заливайте в нее отбеливатель и другие агрессивные очищающие средства.
    • Не подвергайте эмаль ванны резким перепадам температуры: не наливайте попеременно кипяток и холодную воду. Резкая смена температуры воды может стать причиной появления трещин на поверхности ванны.
    • В эмалированной ванне мыться следует с осторожностью. Постарайтесь не ронять в нее тяжелые пузырьки с шампунями, не бросайте на дно ванны душевую лейку.

    Дети и пожилые люди любят мыться, сидя на низком стульчике. В этом случае прикрепите к ножкам стульчика резиновые нашлепки.

    Ремонт чугунных ванн и раковин своими руками: как заполнить и исправить

    Продукты, указанные ниже, были исследованы и протестированы в рамках этого проекта. Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

    Жить в Сиэтле на бюджет аспирантуры означало, что иногда мне приходилось довольствоваться образом жизни, очень отличным от того, который я жил в Миссури всего несколько лет назад.

    В условиях бурно развивающейся технологической индустрии Сиэтла жилье на бюджет аспирантуры обычно подразумевает наличие большого количества соседей по комнате или ультракрошечных студий (некоторые студенты, которых я знал, даже жили в многоквартирных домах, где кухни и ванные комнаты были разделены на целый этаж!) Мне очень повезло с этим. Я нашел старый жилой дом в старом районе в центре Сиэтла, всего в двух кварталах от рынка Пайк-Плейс-Маркет, где я смог снять небольшую, но не «микро», однокомнатную квартиру в моем ценовом диапазоне.Хотя у него было много недостатков, высокие потолки и виды на Пьюджет-Саунд, а также много винтажного шарма сделали его отличной находкой.

    Кухня для глаз

    Когда я переехал, на моей раковине было несколько ржавых пятен. К сожалению, крохотная кухня была настолько мала, что требовалось кухонное оборудование для лодок, камбуза, а компания, производившая мойки для моего дома, давно вышла из бизнеса: так что замены не было. Большинство кухонь в моем здании были «модернизированы» до миниатюрных версий промышленного кухонного оборудования — отдельно стоящих раковин из нержавеющей стали и т. Д.И хотя мой менеджер по квартире был готов сделать то же самое «ugrade» (некрасиво + модернизация) в моей квартире, я боялся, что потеряю прекрасную винтажную атмосферу в моей квартире, которая заставляла мое пространство чувствовать себя как дома.

    Реквизит «до» фото

    Итак, я решил попробовать починить старую чугунную раковину на кухне своей квартиры. В подвале фермерского дома в Хоук-Хилл-Хаус стояла старинная раковина, которая была сильно повреждена. Я всегда хотел отремонтировать ее и принести для установки в прихожей, но никогда не брался за этот проект — всегда боялся, что испорченная раковина будет выглядеть хуже, чем раньше.По коммерческим оценкам, стоимость ремонта этой раковины в фермерском доме превышала 400 долларов, так что эта прекрасная старая раковина оставалась в подвале, пока я не продал ее в 2016 году.

    На этот раз, когда моя раковина начала деградировать, я решил, что сейчас или никогда — я мог бы либо попробовать отремонтировать ржавое пятно на моей чугунной раковине, либо я мог бы сдаться и позволить руководству квартиры бросить в уродливую современную раковину. моя 120-летняя квартира.

    Мне понадобилось несколько вещей для ремонта мойки

    Два основных предмета, которые сделали это быстро своими руками:

    Шаг 1: Удаление ржавчины с раковины:

    Первым делом очистили раковину и оттерли ржавые части.Я использовал зубную щетку, чтобы очистить вокруг и IN ржавые части, удаляя весь свободный мусор.

    Пищевая лимонная кислота может быть полезна для разъедания ржавых частей без очистки. Просто смешайте измельченную лимонную кислоту с небольшим количеством горячей воды, растворите и пропитайте ржавые участки. В идеале вы можете удалить всю ржавчину для «идеального ремонта», но если вы просто хотите получить еще несколько лет от чугунной раковины с желанием смерти, вы можете сделать все возможное, оставить немного ржавчины и ожидать необходимо повторить этот процесс или в конце концов заменить.

    Шаг 2: Дать высохнуть и защитить окружающие поверхности

    Как только ваше ржавое пятно будет максимально удалено от ржавчины, дайте ему полностью высохнуть от воды, использованной во время чистки, и положите слой, чтобы защитить вашу столешницу.

    На этих фотографиях вы можете видеть, что я использую кусочки контактной бумаги с мраморной отделкой как простой способ защитить большие поверхности от случайной эпоксидной смолы или краски. Подобно заклеиванию отделки в комнате перед покраской, защита окружающих поверхностей упростила работу и обеспечила более красивый внешний вид.

    Шаг 3: Вставьте металлический наполнитель

    Прежде чем внешнюю отделку можно было отшлифовать, мне нужно было заполнить пробелы в тех местах, где остатки разъедали фарфор и чугун. К счастью, я не был первым человеком, которому потребовалось латать и заливать корродированный металл — и этот эпоксидный наполнитель Devcon упростил этот процесс. Работая примерно в три этапа — я должен был дать каждому слою высохнуть, прежде чем он добавил еще один, чтобы заполнить этот очень глубокий зазор — я смог полностью заполнить зияющее отверстие в этой ржавой чугунной раковине.

    После высыхания эта металлическая накладка становится твердой, как металл, а после добавления эпоксидной краски для приборов она становится такой же водонепроницаемой. Отличный выбор для ремонта старинной чугунной мойки своими руками.

    Шаг 4: Отшлифовать и обработать закаленный чугун

    Как только металлический наполнитель полностью высохнет (затвердеет?), Пора отпилить его до гладкой поверхности. После высыхания он станет светлее и будет выглядеть примерно так:

    Начинает шлифование металлической шпатлевки до гладкости с помощью наждачной бумаги все более мелкого размера.Я собираюсь сделать признание здесь: я поторопился с этой частью работы и сожалею об этом. У меня не было нужного количества наждачной бумаги, чтобы отшлифовать неровности и придать им сверхгладкую поверхность. Но я был нетерпелив, поэтому я перешел к следующему шагу.

    Шаг 5: Очистка отшлифованной шпатлевки

    Очень важно удалить все мелкие частицы, образующиеся в процессе шлифования. Вы можете вымыть область и дать высохнуть — или протереть тканью, смоченной медицинским спиртом. Спирт быстро испаряется, позволяя перейти к следующему шагу в течение нескольких минут.

    Шаг 6: Покраска эпоксидной смолой

    Эпоксидная краска для бытовых приборов — это не обычная краска — это сверхпрочная краска со сверхтвердым покрытием, которая может выдерживать практически все, кроме сверхвысокой температуры (специальная краска для бытовой техники продается для ремонта сколов эмали на плитах). Это идеальный выбор для мелкого ремонта старинных чугунных или фарфоровых ванн и раковин. В данном случае это прикрытие, которое улучшит внешний вид и добавит еще несколько лет использования моей обреченной раковины.

    Используя небольшую кисть, я смешал краску и добавил водостойкое белое покрытие поверх серого металлического наполнителя.

    После того, как краска высохла, мне удалось оторвать контактную бумагу, открыв целую поверхность столешницы.

    Проект завершен

    Хотя это не совсем история из грязи в богатство, этот функциональный сделай сам добавил еще несколько лет жизни моей очаровательно уникальной винтажной кухне и ее незаменимой индивидуальной раковине.

    Несколько способов ремонта чугунной ванны своими руками, с фото и видео

    Со временем эксплуатация бани вышла из строя.Особенно это касается железных ванн советского производства. Но что делать? Купить новую или провести ремонт чугунной ванны самостоятельно? Вы, конечно, решаете, но стоит отметить, что приобретение новой ванны довольно дорогое удовольствие, поэтому рекомендуем заняться ремонтом. Но перед этим нужно изучить все его возможности.

    Способы ремонта чугунной ванны

    Рассматривая варианты ремонта ванны можно выделить всего два:

    1. Финишное покрытие. Которые, в свою очередь, можно разделить на устройства для нанесения эмалевого покрытия и жидкий акрил.
    2. Аппарат для акрилового лайнера

    3. .

    Каждый из этих вариантов является особенным, что необходимо учитывать в работе. Давайте разберемся с каждым более подробно — это способ ремонта.

    эмаль

    Первым способом стать применение новой эмали. Учтите, она доступна к использованию только в том случае, когда сама ванна цела, и вас беспокоит только ее внешний вид (который за годы эксплуатации сильно испортился).

    реставрационные работы данного типа делятся на несколько этапов:

    1. Выбор эмали.
    2. Подготовка поверхности ванны.
    3. покрытие.

    Для того, чтобы качественно провести все работы необходимо изучить характеристики каждого из этапов.

    Выбор эмалированной ванны

    в первую очередь, и очень важен правильный выбор эмали, которая в дальнейшем будет наноситься на поверхность. Соответственно, необходимо знать, чтобы выделить несколько признаков:

    1. Покрытие можно наносить несколькими способами: кистью или валиком, а также в виде аэрозолей.Обратите внимание, что применение аэрозолей не подходит для полной реставрации ..
    2. Также для эмалированных ванн должна быть предусмотрена укомплектованность всеми компонентами, необходимыми для работы.
    3. Для двухкомпонентных композиций требуется отверждение, которое подбирается в зависимости от оттенка.

    А давайте посмотрим на самые подходящие составы для такой работы:

    1. Эмали отечественного производителя «Ренд Хаус» — «Светлана» и «Фантазия». Представлены наборы эмали, предназначенные для реставрации ванн.Двухкомпонентный эмалевый состав и средство для ухода за поверхностью.
    2. Эпоксин-51. Это двухкомпонентная смесь, которую наносят кистью. Благодаря своим свойствам состав позволяет получить идеально гладкую поверхность и исключает провисание. Срок службы такого состава достигает 9 лет.
    3. эмаль стакрил. Этот состав представлен в виде акрила, метод нанесения заливки. Важно отметить, что он применяется только на ровных поверхностях без трещин, сколов, бугров и съедобных повреждений, поскольку таких дефектов он не скрывает.

    Для работы вы можете использовать любой из представленных видов, наиболее популярных на сегодняшний день.

    Теперь, когда материал выбран, можно переходить непосредственно к выполнению работы.

    Подготовка основания

    Перед тем, как приступить к нанесению состава непосредственно на поверхность ванны, необходимо тщательно ее подготовить. Как раз сама подготовка выглядит следующим образом:

    1. Внутреннюю поверхность ванны тщательно очистите от старого покрытия. Удалите неровности и ржавчину, используя дрель со специальной насадкой (щеткой по металлу).Важно тщательно очистить поверхность, чтобы на ней не осталось старого покрытия или ржавчины.
    2. После очистки тщательно промыть на водяной бане.
    3. Также нужно побеспокоиться о дезинсекции, которой удаляет известковый налет, щавелевая кислота.
    4. Следующим этапом является обезжиривание поверхности чугунных ванн, это очень важный момент в ремонте. Для этого используются специальные составы.
    5. После обезжиривания вылить в горячую воду на 5-10 минут, затем промыть и процедить.
    6. Затем просушите всю поверхность, после чего желательно дать немного времени осесть, чтобы покрытие не высохло.

    По окончании обучения можно переходить непосредственно к эмали, и она будет разной в зависимости от сделанного выбора. А именно разные способы нанесения обычной жидкой эмали и акрила. Каждую из них мы рассмотрим более подробно.

    Верхнее покрытие

    По окончании обучения приступить к ремонту ванны методом эмалирования, а именно:

    1. Смешать отвердитель и эмаль.Этот состав будет наноситься на ванну.
    2. Нанесите кистью первый слой эмали на поверхность чугунной ванны и дайте ей высохнуть в течение 10-20 минут.
    3. обратите внимание, что время высыхания может быть немного больше, в зависимости от выбранного состава.
    4. Затем с таким же интервалом нанести второй, а затем третий слой эмали.

    По окончании работ дать ванне полностью высохнуть. Использовать рекомендуется не ранее, чем через 2-3 дня после применения

    .

    Далее, через несколько дней необходимо укрепить эмаль.Процесс осуществляется следующим образом:

    1. Процесс восстановления или ремонта чугунной ванны этим методом занимает около 4 часов. Начинается после того, как производится замена эмали.
    2. Метод представляет собой нанесение дополнительного (четвертого) слоя эмали на поверхность ванны.
    3. Если выполняется перед нанесением нового покрытия, оно должно полностью высохнуть, после чего наносится дополнительный слой.

    , выполняя усиление, следует учитывать некоторые особенности:

    1. После нанесения последнего слоя эмаль должна хорошо просохнуть.
    2. Три дня нельзя пользоваться санузлом.
    3. Такой ремонт чугунной ванны можно провести самостоятельно, учитывая подробную инструкцию к банке с эмалью.
    4. Также можно воспользоваться услугами сервисных и реставрационных компаний. Однако есть нюансы.
    5. Необходимо учитывать, что срок эксплуатации такой эмали — полтора года.
    6. Такую ванну следует использовать с осторожностью. Так как эмаль царапается, то отмыть ее нужно только мягкой тканью и гелями.
    7. По истечении полутора лет потребуется новый ремонт.

    Но тем не менее, хоть метод и краткосрочный, но не дорогой. Таким образом можно на долгие годы сохранить привлекательный внешний вид ванны, а также не дать ей полностью заржаветь и испортиться.

    Жидкий акрил

    И вторым методом восстановления железной сантехники становится нанесение жидкого акрила. Весь процесс выполняется по технологии:

    1. Вначале зачистить поверхность дрелью с насадкой или вручную. Выполнять работы следует аккуратно. Затем ополосните и очистите поверхность от мусора и пыли.
    2. Обезжирить основание композитным слоем.
    3. Нанесите акриловое покрытие на всю поверхность ванны.
    4. Процесс начинается с верхних сторон и далее по стенам, выполнил его, чтобы в дальнейшем на стенах остались пятна от воды.
    5. Поставьте емкость под сливное отверстие, чтобы получить стопку лишнего материала.
    6. При таком способе толщина слоя должна составлять почти 6 мм.
    7. Всего процесс работы длится 4 часа. Выполнять аппликацию нужно аккуратно, чтобы не было разводов, которые могут испортить внешний вид.
    8. Пользоваться санузлом можно будет только через 3-4 дня. Поскольку сам акрил надолго набирает прочность и становится полностью водостойким.
    9. После того, как акрил застынет, покрытие станет устойчивым к истиранию, чистящим средствам и царапинам. Потому что даже металлической щеткой можно легко мыть.

    Более наглядно можете познакомиться с технологией покраски чугунной ванны.

    Видео:

    акриловая вставка

    Другой способ ремонта чугунной ванны — устройство для акриловой подкладки

    1. Когда основание ванны в плачевном состоянии, не обойтись и простой заменой эмали.
    2. На случай, если есть желание придать новый вид соевой старой сантехнике.
    3. Кроме того, активно используется для «реконструкции» бани. Как известно, металл передает и поглощает тепло. И обычно в любых металлических и чугунных изделиях вода остывает очень быстро, не доставляет удовольствия.Тут на помощь приходит и устройство акриловой лайнера.

    Кроме того, стоит отметить ряд преимуществ таких решений:

    1. Гильза устойчива к износу.
    2. довольно прочный.
    3. В процессе эксплуатации не меняет цвет и его свойства.
    4. Обладает достаточной влагостойкостью.
    5. Простота ухода и обслуживания.
    6. Кроме того, имеет гладкую поверхность, за счет чего грязеотталкивающий.
    7. Не пропускает бытовые красители и бытовую химию.
    8. довольно быстро греется, а остывает при этом медленно.

    Но давайте посмотрим, как сам процесс ремонта:

    1. Используется для этого мешка из санитарного акрила, который в данном случае нужно вставить в нашу ванну.
    2. Первым делом подготовим лайнер, так как изначально нет отверстий для перелива и слива.
    3. Их следует разрезать на месте. Это можно сделать, вставив вкладыш в ванну и начертив отметку обратной стороны отверстия.
    4. Пространство вокруг всех отверстий должно быть закрыто.
    5. по технологии чугунная ванна должна иметь зазор по периметру 5 мм. На этом щели и будут отмечены края вкладыша, ненужные участки нужно обрезать.
    6. Непосредственно саму поверхность необходимо очистить от эмали и мусора, а затем обезжирить, как и в предыдущих случаях.
    7. Используя двухкомпонентную пену или специальную мастику, аккуратно приклейте акриловую подкладку в ванну.
    8. Сначала необходимо нанести на всю поверхность.В противном случае под акриловым лайнером образуются пустоты, и он погнется. Таким образом, могут появиться ямки и трещины.
    9. Герметичность становится главным условием. Поскольку нужно аккуратно нанести клеевой состав по всей поверхности, затем вставить лайнер и дойти до полной воды в ванне, оставляю на несколько часов.
    10. Таким образом, под тяжестью воды лайнер плотно прижимается к основанию и распределяет клей, что полностью исключит возможность образования пустот.

    Для получения дополнительной информации об акриловых лайнерах.

    Важно! Приобретая акриловый лайнер, обязательно спрашивайте у него сертификат качества. Кроме того, проверьте его целостность при покупке.

    заключение

    Как видите, методов восстановления и ремонта чугунных ванн не так уж и много, и при этом они не настолько просты, насколько это возможно, ведь возможно и самостоятельное выполнение всех работ (даже без чьей-либо помощи). Также рекомендуем посмотреть несколько видеороликов, в которых наглядно показаны все способы ремонта, и вы снова увидите, насколько легко это сделать самому.

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Going Green: Как отремонтировать чугунную ванну

    Повторная отделка чугунной ванны может сделать вашу ванную комнату великолепной, и это стоит всех усилий. Большинство людей выбирают для повторной окраски ванны полную покупку новой, которая может быть дорогостоящей. Большинству людей нравится внешний вид их нынешней ванны, поэтому покупка новой — это не только хлопот, но и трудность для некоторых отказаться от внешнего вида своих старых ванн.Привлечение профессионала для установки новой ванны также может увеличить стоимость покупки новой, поэтому для многих людей нанять профессионала не является логическим вариантом. В этой статье мы расскажем, как самостоятельно отремонтировать чугунную ванну, чтобы сэкономить время и деньги.

    Шаг 1. Удаление ржавчины

    Ржавчина — очень упрямый элемент, избавление от которого может быть очень неприятным. Вы можете использовать наждачную бумагу круговыми движениями, чтобы удалить ржавчину. Если ржавчина сильно вторгается в ванну, вы можете использовать шлифовальную машинку, но это совершенно необязательно, поскольку многим людям неудобно пользоваться такими инструментами.Если вам сложно удалить ржавчину самостоятельно, вы можете наполнить ванну горячей водой и добавить уксус или пищевую соду, чтобы смягчить пятна ржавчины. Оставьте раствор в ванне примерно на час. По прошествии часа слейте воду из ванны и повторите процесс очистки. Это должно быть конец пятен ржавчины.

    Шаг 2 — Очистка ванны

    Перед тем, как продолжить, необходимо вычистить весь мусор из ванны, чтобы получить чистую поверхность. После того, как вы закончите избавляться от оставшихся частиц ржавчины и любой другой грязи в ванне, еще раз промойте ее горячей водой и слейте воду.Чтобы продолжить, я должен полностью высохнуть в ванне.

    Шаг 3 — Устранение любых дефектов в ванне

    Следующими должны быть устранены любые трещины в ванне. Если в ванне появятся трещины, это изменит внешний вид отделки и сделает всю вашу ванную комнату непрофессиональной. Вы можете избавиться от царапин и трещин, используя замазку из стекловолокна, нанесенную кончиком одной из тряпок, и протирая ею трещины круговыми движениями. Как можно лучше заделайте трещины и не оставляйте лишнюю замазку на поверхности ванны.Шпатлевка должна отстояться примерно через 3 часа, поэтому вернитесь за это время, чтобы убедиться, что шпатлевка не утонула. Если шпатлевка позволяет трещинам вернуться, просто залейте трещину снова и верните через 3 часа. После того, как шпатлевка полностью высохла, а трещины полностью залиты, пора переходить к следующему этапу.

    Шаг 4 — Шлифование

    Независимо от того, насколько осторожны вы, чтобы не нанести излишки замазки на поверхность ванны, всегда необходимо повторно отшлифовать поверхность, чтобы удалить остатки замазки и убедиться, что ванна гладкая.

    Шаг 5 — Нанесение эмали

    Нанесите небольшое количество связующего для эмали без тряпки и протрите всю поверхность ванны. Следите за тем, чтобы не пропустить ни одного пятна, и при необходимости повторно нанесите эмаль. После того, как вы закончите наносить эмаль, она должна высохнуть примерно через 5 часов. После высыхания эмали нанесите второй слой эмали, если считаете, что это необходимо.

    Шаг 6 — Завершение

    Шаг 6 — это совершенно необязательный шаг, который определяет окончательный вид вашей ванны. Необязательно использовать эмалевую краску, чтобы придать вашей ванне коммерческий вид, но некоторые люди предпочитают деревенский домашний вид прозрачного эмалевого средства. Определите, хотите ли вы сделать этот шаг, когда шаг 5 полностью высохнет.

    Вернуться к жизни: как покрасить и отполировать чугунную ванну

    7 мая 2019 г.

    Покраска чугунной ванны может вдохнуть новую жизнь в любую ванную комнату. Независимо от того, заржавела ли ванна и отслаивается или просто нужно освежить, важно спланировать каждый шаг в этом процессе.Вот все, что вам нужно знать о том, как перекрасить чугунную ванну, чтобы она оставалась красивой на долгие годы.

    Что такое ремонт чугунных ванн?

    Ремонт ванны включает шлифовку поверхности ванны, заполнение трещин и нанесение нескольких слоев грунтовки перед повторной укладкой. По словам Аманды Симс, редактора цифрового дизайна в Architectural Digest, этот процесс, также известный как повторное остекление или перекраска, столь же преобразующий, как и ремонт, хотя и требует гораздо меньше усилий.

    «Профессионал придет к вам домой и после тщательной уборки ванной комнаты, о которой идет речь, нанесет очень тонкий, непрозрачный, блестящий слой эмали на плитку, раковину, ванну или все вышеперечисленное, полностью преобразив комнату в считанные часы », — пишет она.

    Профессиональный специалист по ремонту ванн и плитки подскажет, стоит ли повторная отделка этих денег. Чак Пистор, президент компании Miracle Method, занимающейся ремонтом ванн и кухонь, говорит, что ремонт ванны чем-то похож на переработку на месте. Он предотвращает попадание строительных материалов на свалку и стоит дешевле, чем полная замена ванны.

    Реставрация — это процесс, который можно применить к ряду предметов в ванной комнате. Например, можно одновременно отделывать устаревшую ванну и окружающую плитку.Однако вы также можете выбирать, какие элементы вы хотите повторно отображать, а какие — сохранить или заменить.

    И это не разовое мероприятие. Ремонт ванны — это процесс, который можно и нужно повторять много раз на протяжении всего срока службы ванны. «Думайте об этом, как будто вы наносите лак на ногти. Это немного приятно, но потом, когда вы начнете выполнять свой распорядок дня, вам придется снова его подправить, — говорит Дженнифер Вагнер, продавец домашних услуг Home Depot.

    Что следует учитывать при повторной окраске ванны

    Есть много причин, по которым домовладельцы решают перекрашивать ванну. Купание должно быть расслабляющим и омолаживающим, но трудно принимать ванну, если она заржавела или потрескалась. Эксперт по ремонту дома Ли Валлендер объясняет, что перекраска — лучший вариант, чем замена облицовки. Он добавляет, что замена облицовки ванны просто скрывает существующие проблемы. Замена облицовки также стоит примерно столько же или больше, чем перекраска ванны. Однако одним из преимуществ перебазировки является то, что подкладка не изнашивается, как новая отделка.Тем не менее, повторная отделка, вероятно, лучший способ сохранить характер винтажной или уникальной ванны.

    Время — еще один фактор, о котором следует подумать при создании плана ремонта ванны: по словам писательницы по ремонту дома Дженнифер Нунан, для высыхания требуется не менее трех дней. Она отмечает, что даже если ванна кажется сухой на ощупь, ей потребуется 72 часа, пока она полностью не затвердеет. Планирование на это время важно, потому что вы не хотите застрять без места для купания в своем доме.А ожидание, пока покрытие не застынет, может гарантировать, что ваша новая красивая отделка не будет повреждена или деформирована проточной водой.

    Для домовладельцев, заинтересованных в перепродаже стоимости своего дома, повторная отделка — разумный вариант, — объясняет Кейси Поллок из ремонтной компании Custom Tub and Tile из Мэриленда. «Иметь сверкающую, чистую ванну — важный компонент, позволяющий произвести впечатление на покупателей и побудить их сделать достойное предложение. Обновленная ванна может означать больше покупателей и лучшие предложения ».

    Более того, отделка ванны — это относительно простой способ повысить долгосрочную ценность вашего дома.И даже если вы еще не думаете о продаже, новая ванна поможет вам наслаждаться собственной ванной еще больше, чем раньше.

    Выбор краски и отделки

    Некоторые материалы для ванн лучше сочетаются с разными типами красок, пишет Дейзи Куинн из Hunker. Это в первую очередь потому, что правильная краска может отразить ржавчину, которая, как правило, является проблемой для чугунных ванн либо из-за неправильного ухода, либо просто по прошествии времени.

    «Ржавчина — это враг, и если внешнее покрытие изнашивается, ржавчина (особенно вокруг водостока) может быть довольно некрасивой», — говорит специалист по охране исторических памятников Брент Халл.Он добавляет, что восстановление чугунных ванн с новым эпоксидным покрытием может предотвратить появление ржавчины в будущем. Это верно как для винтажных ванн, так и для репродукций, которые можно купить новыми.

    Некоторые лакокрасочные составы действительно могут повредить чугун.

    «Латексные и акриловые грунтовки на водной основе не подходят для чугуна, потому что поверхность слишком непористая, чтобы впитать адгезивы грунтовки. Если вы нанесете один из этих грунтовок на чугунную поверхность, в течение нескольких месяцев после нанесения произойдет отслаивание », — говорит Райан Лоуренс из eHow.

    Он предлагает нанести на ванну грунтовку для травления оцинкованного металла после того, как она была очищена и отшлифована. Он объясняет, что эта основа способствует кислотной связи, которая хорошо сцепляется с чугуном. В результате получается красивое стойкое покрытие, которое не отслаивается и не отслаивается.

    Автор программы Apartment Therapy Эшли Поскин использовала латексную грунтовку Rust-Oleum и эмалевую краску для своей ванны. После трех слоев краски корпус ванны выглядел как новый. Поскин также предлагает пескоструйную очистку чугунной ванны, чтобы подготовить ее к покраске, поскольку это уменьшает дефекты и обеспечивает гладкую поверхность.

    Также имеет значение, красили ли вашу ванну раньше. Сара Гибсон, основательница блога о стиле жизни Room for Tuesday, объясняет, как она обновила свою чугунную ванну. Она отмечает, что, если бы ванна была окрашена раньше, ее нужно было бы зачистить и отшлифовать. Это требует дополнительной работы и денег, но консультант по шлифовке может быстро оценить, если вы не уверены. Чугунную ванну Гибсон раньше не красили, поэтому она смогла сразу приступить к чистке и подготовке к покраске.

    Подготовка ванны

    Поверхность ванны также должна быть подготовлена ​​должным образом, — пишет Дэн Хармон дома и в саду, DenGarden. Во-первых, необходимо тщательно очистить и очистить ванну, что влечет за собой удаление всей посуды и оборудования. Если к ванне прикреплена душевая дверь, ее также следует снять, советует Хармон. Снять проще, чем маскировать и закрашивать нижнюю дорожку.

    Ванну можно мыть обычным чистящим средством.Это гарантирует удаление жесткой грязи и мыльной пены, объясняет команда Colorado Tub Repair. Они рекомендуют фосфорную кислоту для подготовки ванны, чтобы промыть поры и создать адгезию. Следует удалить герметик и вокруг ванны. Оба шага важны для получения чистой профессиональной отделки.

    На этом этапе также важно правильно удалить сколы краски и отслаивание эмали. Это связано с тем, что отслаивающаяся и отслаивающаяся краска может стать источником ржавчины. По словам генерального подрядчика Скотта Сидлера, владельца компании Austin Historical, занимающейся реставрацией исторических памятников, для этого отлично подходит жесткая металлическая щетка.Хотя его инструкции включают перекраску чугунного радиатора, их также можно применить к чугунной ванне. Он предлагает очистить все поверхности ванны до полного удаления отслоившейся краски и грязи. Затем остатки грязи или пятна краски можно удалить тряпкой.

    После грунтования и покраски ванны ее следует покрыть краской, обеспечивающей водонепроницаемость. По словам команды местной сервисной платформы Thumbtack, именно это придает ванне столь привлекательный стеклянный фарфоровый вид.Как только ванна полностью высохнет, ее можно вернуть на прежнее место, и ванна будет готова к купанию.

    Автор изображений: Моника Млынек / © 123RF.com, Free-Photos , iriana88w / © 123RF.com

    Ремонт ванны Clawfoot — Ремонт чугунной ванны — Miracle Method

    Хотите отреставрировать свою винтажную сантехнику?
    Ремонт ванн на ножках на ножках может вернуть первоначальный шарм и красоту викторианским ваннам на ножках, раковинам на пьедесталах и старинным туалетам.

    Компания

    Miracle Method имеет почти 30-летний опыт ремонта чугунных ванн, а также ремонта и реставрации ванн с ножками и другой винтажной сантехники. Вся антикварная сантехника — это произведение искусства, которое заслуживает опытного мастера Чудотворного метода, чтобы восстановить его. К счастью, наш уникальный процесс может сделать любую отделку из фарфора такой же яркой и глянцевой, как и в день ее изготовления. Можно отремонтировать даже глубокие сколы или трещины фарфора. Наши мастера восстановили 100-летние ванны на скотном дворе, отреставрировав чугунные ванны, а также викторианские ванны и раковины на пьедесталах в исторических отелях.

    Пока продаются новые репродукции из акрила и Acrastone ™, ничто не может сравниться по внешнему виду и качеству со старинными, чугунными старинными сантехническими приборами. Ванна на ножках часто является центральным элементом проекта реконструкции ванной комнаты. У вас есть большой выбор по размеру, стилю и форме ванны. Miracle Method может помочь вам пройти через процесс реставрации и отшлифовать антиквариат.

    До…

    После!

    Ремонт ванны с когтями методом чудо!

    Что нужно знать

    • Покраска ванны с ножками на ножках не ограничивается каким-либо цветом. Хотя самый распространенный цвет интерьера — белый, также популярны миндаль и косточка. И хотя это не было обычным явлением в большинстве уважаемых домов начала 1900-х годов, красное яблоко — тоже вариант!
    • Внешний вид большинства ванн с ножками сделан из грубого чугуна с открытой поверхностью. При повторной окраске чугунных ванн первым делом необходимо произвести пескоструйную очистку внешней поверхности для удаления старой краски, ржавчины и коррозии. После этого один из вариантов — заполнить шероховатую поверхность и отшлифовать ее, чтобы она стала гладкой и глянцевой. Затем внешняя поверхность запечатывается и окрашивается в любой однотонный цвет или в один из наших отделочных материалов Natural Accents ™.
    • Когтистые лапы представляют собой отдельный класс. Некоторые из них довольно просты и понятны. У других есть смелый дизайн или невероятные детали когтей животных. Их можно отполировать, чтобы они соответствовали внешнему виду или контрастировали с ним, но рекомендуется обработать их хромом, никелем, бронзой или даже золотом. Тебе решать.
    • После того, как ваша ванна будет отремонтирована, Miracle Method может помочь вам найти смесители, ручки, сливы и переливные крышки антикварных репродукций, чтобы сделать вашу антикварную ванну функциональной.

    До…

    После!

    Реставрация вдохнула новую жизнь в эту старую красавицу!

    Miracle Method специализируется на ваннах на ножках и другой старинной арматуре, в том числе на мойках для фермерских домов. У нас есть лучшие в отрасли процессы восстановления фарфора и мастера, чтобы обеспечить долговечную и красивую реставрацию.

    Внутренняя отделка в глянцевом белом цвете.
    Снаружи отделка натуральными акцентами.

    Во многих магазинах Miracle Method есть незаконченные ванны с когтями и другие антикварные приспособления.Если вам нужна ванна на ножках или раковина на пьедестале, позвоните нам, и мы с радостью отремонтируем и отремонтируем ее для вас.

    В поисках чудо-метода Офис

    Чтобы узнать больше о повторной окраске ванны с ножками и реставрации старинной сантехники, нажмите «Найти место» или позвоните по бесплатному номеру 1-888-271-7690, чтобы связаться с ближайшим специалистом по Miracle Method.

    Реставрация ванны

    : как исправить царапины и потертости на чугунной ванне | xCleaning.нетто

    Мои брат и невестка — счастливые обладатели невероятно красивого пляжного домика. Внутри особо нечего ремонтировать или заменять, потому что дом просто потрясающий. Однако они решили заменить чугунную ванну наверху, потому что она была поцарапана и запачкана. Я был шокирован и сказал невестке прекратить этот дорогостоящий процесс, потому что ванну легко восстановить.

    Я использую ту же технику для своей чугунной ванны, и царапины и потертости исчезают.Да, чугунные ванны подвержены царапинам и ржавчине. Чтобы ржавчина не стала проблемой, производители чугунных ванн покрывают свои изделия эмалью или фарфором. Покрытие мойки, хотя и довольно прочное, более подвержено сколам и царапинам, чем чугун под ним. Вероятно, вам нужно удалить царапины с этого покрытия, а не с самого чугуна.

    Необходимые материалы:

    • Мыло для посуды
    • Пищевая сода
    • Уксус
    • Губка для чистки
    • Очиститель чугуна Kohler
    • Бумажные полотенца или тряпки

    Инструкции по очистке:

    1. Тщательно ополосните ванну. Затем обильно насыпьте в ванну и губку для чистки пищевой соды.
    2. Очистите чугунный бак с небольшим усилием. Налейте уксус на губку и в ванну. Используйте губку, чтобы вытереть пищевую соду из ванны и вытереть ее. Промойте ванну водой.
    3. Теперь ваша чугунная ванна должна быть чистой, но на ее поверхности могут остаться царапины и следы. Ничего страшного, потому что пора заняться очисткой чугуна Kohler. Это чудо в бутылке!
    4. Это средство для чистки, рекомендованное нашим дизайнером кухонь. Честно говоря, если бы я не знал об этом уборщике, я был бы разочарован. Kohler Cast Iron Cleaner помог мне восстановить чугунную раковину и ванну на заднем дворе.

    Должен ли я заменить мою 40-летнюю чугунную ванну при ремонте?

    Войска на помощь тем, кто защищает ванну из ПВХ и укладывают чугун с предубеждением … Спешите сохранить мир в стране ПВХ! Звучит уместно.

    Эй, вы двое, люди, склонные к войне и миру … (. Жезл, который не умеет писать, pcmom1, кто не умеет читать …). Я допустил более одной опечатки, здесь сделаю еще … зачем прилагать усилия, чтобы указать на мою неэффективность, когда я уже сделал это? Это не «прихорашиваться».
    И, Род, я тоже не использую невежливые тексты., …

    Эта ветка все еще про эффективность ванны. и не о личностях, миролюбивой политике с зеркалами или «приличных играх» … хотя кажется, что это хорошая тактика для перекладывания вины.

    .Я думал, что у нас была прямая, даже шутливая дискуссия … очевидно, что нет.
    Любите ли вы австралийцев, думаете, что австралийки красивы (мы тоже другая раса?), И подразумеваете, что вы тоже очарованы нашим или моим блаженным невежеством, не имеет значения !.
    Все, что вас просили, это ответы на мои вопросы.

    Все, что вы до сих пор заявляли, Род, это то, что ванна из ПВХ лучше, и что вы не собираетесь преподавать урок термодинамики всем невеждам, которые сопротивление переменам…мы можем сохранить наше невежество и наши чугунные ванны! Разве ты не хороший парень!

    Да ладно, у меня есть двоюродный брат из … «штатов …» (как будто нигде больше штатов не было), который думает, что это вопрос сложной математики и физики, чтобы построить тугую проводку. линия между двумя деревьями, на которой собака должна заниматься спортом на открытом воздухе при отсутствии нового ограждения! У каждого свое чувство собственного достоинства, я полагаю.

    Как охладить комнату без кондиционера: 11 способов охладить квартиру без кондиционера — Дом и уют

    11 способов охладить квартиру без кондиционера — Дом и уют

     

    Вместе с долгожданным летом пришла жара — до плюс 30 в тени. Такая погода совсем не радует, а, скорее, раздражает. Плюс ко всему, жара опасна для здоровья. Поэтому рассказываем, как спастись от летнего зноя в помещении без кондиционера.

    1

    Повесить шторы или жалюзи

    Солнечные лучи проникают в помещение и нагревают воздух и предметы. Чтобы этого избежать, повесьте плотные шторы или жалюзи. Их придется держать задернутыми или закрытыми, пока на улице светло.

    2

    Оклеить окна пленкой

    Предыдущий вариант плох тем, что в квартире станет темно. Если хотите, чтобы свет с улицы проникал в помещение, оклейте окна солнцезащитной пленкой. Она помогает справиться с жарой, не превращая квартиру в подземелье.

    3

    Проветривать правильно

    Днем окна открывать не стоит: в квартиру попадет горячий воздух с улицы. Окна лучше открывать в часы, когда прохладно. Утром — с 4 до 8, вечером — после 22. Если можете, оставляйте окна открытыми на ночь. Закрывайте их до того, как на улице станет жарко.

    4

    Увлажнить воздух

    Холодная вода поможет охладить помещение. Первый вариант — пульверизатор: набирайте в него ледяную воду и распыляйте раз в час-полтора. Главное не переусердствовать: слишком влажный воздух комфорта не добавит.

    Второй вариант — увлажнитель воздуха. В него нужно налить ледяную воду и добавить лед. Можно добавить каплю эфирного масла мяты или лимона.

    5

    Выключить бытовую технику

    Постарайтесь не пользоваться плитой и духовкой. Это касается и электрического чайника, утюга, кофеварки — они нагревают воздух. Даже компьютер и телевизор стоит выключить, когда они вам не нужны.

    6

    Заменить лампочки

    Лампы накаливания сильно нагреваются в процессе работы. Их стоит заменить на светодиодные: они почти не нагреваются. Если нет возможности заменить лампы, освещение в жару лучше выключать.

    7

    Отключить полотенцесушитель

    Отопление в квартире летом не работает, а полотенцесушитель остается включенным. Если он подключен к трубам горячего водоснабжения, перекройте вентили. С электрическим полотенцесушителем проще — его выключают с помощью переключателя или вынимают вилку из розетки.

    8

    Включить вытяжку

    Если пришлось готовить на плите или принимать теплый душ, включите вытяжку в кухне или в ванной. Она уберет часть горячего воздуха и пара из помещения.

    9

    Улучшить работу вентилятора

    Сам по себе вентилятор не охлаждает помещение. Чтобы сделать из него подобие кондиционера, поставьте перед ним бутылки с ледяной водой. Если есть время, наполните их на ¾ водой и заморозьте: так получится ещё эффективнее.

    10

    Охладить простыни в холодильнике

    И развесить по дому. Или укрыться ночью, чтобы было прохладнее спать. Простыням хватит 10-15 минут в морозилке, чтобы охладиться до оптимальной температуры.

    11

    Влажная уборка 1-2 раза в день

    Протирайте пол и мебель хотя бы раз в день. Для этого используйте ледяную воду: она охладит поверхности. У этого способа есть еще один бонус — в квартире станет легче дышать, потому что в воздухе будет меньше пыли.

    Если использовать эти способы по одному, особой разницы не заметите. Но стоит скомбинировать несколько, чтобы в квартире стало ощутимо легче жить.

    Охлаждайте не только квартиру, но и себя: пейте прохладные напитки, ешьте салаты и холодные закуски, балуйте себя мороженым, принимайте прохладный душ. Только не переохлаждайтесь и не сидите под вентилятором, чтобы не заболеть.


     

    Понравилась статья? Подписывайтесь на канал ДомКлик в Яндекс. Дзен, чтобы поддержать нас и следить за лучшими материалами 

    8 способов, как охладить комнату без кондиционера в жару

    Содержание статьи

    Лучший друг и помощник знойным летом – это кондиционер. Но что делать, если это лето вы вынуждены провести без него, а в комнате жарко настолько, что плавятся мозги? Народная смекалка уже давно изобрела несколько способов охладить воздух в помещении без сплит-системы. Не будем скрывать – по эффективности все эти приемы уступают кондиционеру, но все же в квартире станет немного прохладнее, а вы почувствуете себя лучше. Возможно, некоторые способы, как охладить комнату без кондиционера в жару, вы уже знаете, а о других – прочитаете в нашем материале.

    Шторы или жалюзи на окна

    Самое уязвимое перед горячим воздухом место нашей квартиры – это окна. Даже если они максимально герметичны, через них проникают солнечные лучи, нагревается стекло, поверхности, а затем и воздух. В итоге получается духовка. Самое простое и банальное, что вы сможете сделать этим летом, — закрывать окна плотными шторами, которые вообще или почти полностью не пропускают солнечный свет. Этот совет актуален для наиболее солнечных часов, а летом – это уже с 8-9 утра и до 19-20 вечера.

    Минус этого способа – шторы из тяжелых светонепроницаемых тканей стоят дорого. К тому же, если кто-то в течение дня находится дома, то придется сидеть в темноте. Вам точно подойдет этот способ, если целый день вы на работе: уходя из дома, сразу закрывайте шторы. Вечером в квартире будет ощутимо свежее. К тому же, плотные шторы можно красиво компоновать с более легким тюлем, и в итоге получится гармоничное и мультифункциональное украшение окна.

    Альтернатива тяжелым плотным шторам – более легкие и компактные солнцезащитные жалюзи, которые также эффективно затемняют помещение. Лучше всего выбирать жалюзи белого цвета, которые активно отражают солнечные лучи.

    Эксперименты пользователей показывают, что при использовании белых жалюзи температура на подоконнике падает на 5,50С. В комбинации с другими способами этот метод будет еще более действенным.

    Еще лучше отражает солнечные лучи фольга. Ее можно приклеить на оконные стекла, что особенно актуально для обитателей квартир, выходящих на южную сторону. Минус – фольгу придется регулярно клеить туда-обратно или же терпеть глухие окна.

    Солнцезащитная пленка

    Это вариация на тему предыдущего варианта. Преимущество способа – пленка защищает от нагрева, отражая бОльшую часть солнечных лучей, но немного света все же проникает – в квартире не будет, как в пещере.

    Совет. Покупайте пленки от надежных производителей, чтобы не иметь проблем с монтажом и демонтажом, а также не наблюдать, как пленка начинает сама по себе отклеиваться уже через пару недель после ее наклеивания.

    Солнцезащитные пленки делают на основе полиэтилентерефталата, а основной удар на себе берет покрытие из оксидов редкоземельных металлов. Такая комбинация позволяет активно отражать УФ- и ИК-лучи. Пленка может быть бесцветной, тонированной в один из многочисленных оттенков или иметь зеркальную поверхность. Последняя имеет дополнительное преимущество – она обеспечивает защиту от посторонних глаз, что особенно актуально для жителей первых этажей. Не забывайте в осенний сезон снимать пленку, чтобы она не отнимала свет и тепло, когда они действительно нужны. Стоит материал недорого, с поклейкой можно справиться самостоятельно.

    Лед и вентилятор

    Отсечь жару, идущую с улицы, — это лишь только часть победы над ней. Надо-то как-то остудить воздух, который уже успел прогреться. Тут действовать надо решительно. Все вы, наверное, хоть раз слышали о том, что надо ставить холодную воду перед вентилятором или бутылки с замороженной водой. Все это работает, но можно сделать еще лучше.

    Итак, вам понадобится пластиковая бутылка. Наливаем воду, замораживаем, достаем из морозилки, разрезаем бутылку (можно орудовать кухонным топориком), достаем лед. Кое-как раскалываем его ножом и добавляем соль. Шипящий и потрескивающий лед в большой миске ставим перед вентилятором и наслаждаемся освежающим бризом.

    Один из экспериментаторов отмечает, что за 10 минут температура в его комнате упала с ужасных 35,50С до более-менее комфортных 260С. Минус – долгая подготовка, а лед тает быстро, и уже через час у вас будет просто миска теплой соленой воды.

    Активное увлажнение

    Старый добрый способ, который использовали еще наши бабушки. Суть состоит в том, чтобы увлажнить воздух, и тогда в квартире станет прохладнее. Как увлажнять? Подходов много:

    1. самый примитивный способ – разбрызгивать воду из пульверизатора. Для пущего эффекта брызгайте ледяной водой. Сильно не увлекайтесь – повторяйте процедуру раз в 1-1,5 часа, а то дома станет слишком сыро – получится эффект парилки;
    2. как вариант – поставить ведро воды, или несколько. Чем холоднее вода, тем лучше;
    3. мокрые полотенца и простыни – это вообще хит из прошлого. Выглядит все это странно, но, по утверждениям мам и бабушек, работает;
    4. современная вариация – увлажнитель воздуха. Только в нашем случае подойдет наиболее классический вариант – увлажнитель, построенный на естественном испарении. В нем воздух регулярно проходит через емкость с водой, выходя очищенным и увлажненным. Благодаря встроенному вентилятору процесс идет быстрее. Если залить холодную воду или даже положить кубики льда в емкость, то будет лучше. Также говорят, что при добавлении эфирных масел лимона и мяты освежающий эффект будет лучше.

    Активно в последнее время рекламируется т.н. мобильный кондиционер на воде. У него нет классического для кондиционера воздуховода, а охлаждение, по словам маркетологов, происходит именно за счет распыления воды. По сути, нам по завышенной цене продают традиционный увлажнитель воздуха. Охлаждение, как от кондиционера, явно не будет – только лишь увлажнение воздуха.

    Работает ли способ с увлажнением? Отчасти. Исследователи из народа рапортуют, что за 10 минут температура опустилась с 320С до 290С, и это при наличии в комнате мокрющей и стекающей ручьями простыни и ведра воды.

    Наряду с увлажнением воздуха используется и локальное увлажнение себя самого. Это мокрое полотенце на шею, как делают спортсмены. Некоторые говорят, что им действительно становится лучше другие же отмечают неприятный эффект стекающих струй воды.

    Правильное проветривание

    Без свежего воздуха летом никак. Только вот не бывает в полуденный зной свежего воздуха, потому и проветривать в это время не имеет смысл. Окна надо распахивать, когда температура на улице минимальна, т.е. с позднего вечера и до раннего утра. Пусть квартира проветривается всю ночь, и не забудьте про антимоскитные сетки.

    Этот совет отлично работает в паре с затемнением. Получается, что ночью вы впускаем свежий воздух, а утром закрываем окна шторами или жалюзи, чтобы не пропустить жару и законсервировать достигнутую прохладу. Окна можно держать в режиме проветривания, устанавливая ручку в диагональное положение.

    Совет. Всегда сравнивайте домашнюю температуру с температурой за окном. Ночную температуру подскажут сайты погоды. Если на улице жарче, то обойдитесь без распахнутых окон – оставьте их лишь на микропровтеривание.

    Примерная динамика температуры в летние месяцы в течение суток

    Боремся с источниками тепла

    Бытовая техника, лампочки и полотенцесушитель – источники тепла, и когда температура на улице и в квартире комфортная, вы можете этого даже не заметить. Летом же системный блок компьютера или панель телевизора, кажется, греют сильнее. От них прямо исходит жар, который поднимает температуру в комнате на несколько градусов.

    Совет – свести к минимуму использование бытовой техники, особенно той, которая сильно греется. Речь идет о компьютере, телевизоре, фене, плойках и утюжках для волос. Холодильник тоже прилично нагревается, но его выключение мы не рассматриваем. Также постарайтесь по минимуму использовать кухонную плиту, по крайней  мере, в самое жаркое время. В зной аппетит снижается, и это пойдет нам на пользу. И вообще, летом двери на кухню лучше поплотнее закрывать.

    Если в ванной есть полотенцесушитель, то и его лучше на время отключить.

    Обычные лампы накаливания тоже прилично греют, потому во многих статьях в интернете вы точно отыщите совет заменить их на люминесцентные или светодиодные. Отличная идея, учитывая то, что они потребляют меньше электроэнергии и дольше служат, но реальный результат в плане охлаждения от такой замены вы вряд ли заметите. Летом искусственный свет используется по минимуму.

    Влажная уборка

    Этот способ сродни упомянутому выше методу с увлажнением. Если намочить как можно больше поверхностей в доме, особенно металлических, то, говорят, станет легче. На самом же деле, способ лишь с натяжкой можно назвать рабочим. Эксперименты показывают, что в первые минуты после влажной уборки температура действительно немного снижается, но очень быстро возвращается к своим прежним показателям, а тот, кто затеял эту влажную уборку, даже не успеет заметить и этого незначительного результата, так как будет обливаться потом после физической активности.

    Лучше использовать перечисленные способы в комбинации – тогда результат будет в разы лучше. Например, ночью хорошенько проветриваем, днем закрываем окна и жалюзи, включаем вентилятор и ставим перед ним лед. Наслаждаемся полученным эффектом.

    И еще несколько советов

    Чтобы сделать жизнь в жару более комфортной, пользуйтесь следующими советами:

    • вместо обычно подушки возьмите подушку, набитую гречневой крупой. Она не удерживает тепло, потому и спать на ней будет легче;
    • прохладительные напитки действуют отлично, только слишком быстро их пить не стоит – можно заболеть;
    • в самые жаркие деньки старайтесь меньше двигаться;
    • измените свой рацион в пользу увеличения количество растительной пищи и уменьшения тяжёлых углеводов, заодно и много готовить на кухне не придется. Пить в жару лучше обычную воду, а газированные, сладкие и кислые напитки могут обмануть ваш организм, вызывая искусственную жажду;
    • самые знойные ночи легче будет пережить, если переехать спать на пол;
    • по возможности избавьтесь на время от накопителей тепла. В первую очередь, это пушистые ковры;
    • проще перенести путешествие в машине без кондиционера помогут несколько пластиковых бутылок со льдом, разложенных на заднем сиденье.

    Многие идут на другую хитрость и предпочитают проводить самые жаркие дни в торговых центрах, если не получается отправиться к морю или хотя бы бассейну.

    Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

    Жара, иди вон! 4 лучших способа охладить квартиру без кондиционера | Дом/ремонт | Недвижимость

    Уже в конце мая жители России почувствовали, что жаркие деньки на подходе. Утром мы начали просыпаться раньше, но не потому, что раньше легли спать, а от жарящих солнечных лучей, раскаляющих наши комнаты, от пота, текущего градом… В общем, всё говорит о приближении лета и жары, которую все так ждали и от которой вскоре мы все так отчаянно будем спасаться.

    Лучшее средство от жары — кондиционер. Всё больше и больше российских квартир могут похвастаться этим благом цивилизации. Но что делать, если кондиционера в квартире нет? Как спастись от жары? Не сдаваться же ей на милость.

    В интернете можно найти огромное множество вариантов. АиФ.ru изучил их и отобрал четыре самых действенных способа, которые помогут вам выжить без кондиционера даже в самую сильную жару.

    Закрываем окна

    Жара, которая проникает в наши квартиры, в основном приходит к нам через окна. Оттуда в комнату попадают солнечные лучи, от которых мы начинаем чувствовать себя, будто в микроволновой печи. Оттуда же в дома проникает и горячий воздух, который потом никаким способом из квартиры не выгнать.

    Как с этим бороться? Всё гениальное просто — необходимо максимально закрыть все окна. Причём это касается не только привычного нам значения этого слова — затворить створки. Необходимо вообще перекрыть всякое сообщение квартиры с улицей через окна.

    Лучше всего для этого подойдут плотные занавески, которые не позволят солнечным лучам проникать в квартиру. Если вы закроете их ещё с вечера, то уже утром можете почувствовать разницу по сравнению с предыдущим днём — в квартире станет заметно прохладнее.

    Есть и другой вариант. Он идеально подойдёт, если вы не хотите всё лето прожить, как кроты в своей норе, без солнечного света. Речь идёт о зеркальной плёнке, которую многие клеят на окна. Она пропускает немного света и позволяет смотреть в окно, но большую часть солнечных лучей она отражает, не давая жаре проникнуть внутрь помещения.

    И уж конечно, не стоит вестись на совет открывать окна при жаре. Если у вас нет возможности устроить сквозняк, это только позволит впустить в квартиру жаркий летний воздух, да ещё и с пылью и запахами с улицы.

    Увлажняйтесь

    Спастись от жары позволяет и влага. А уж возможностей использовать воду для охлаждения помещений известно огромное множество.

    Начать можно, пожалуй, с пульверизатора. Периодически разбрызгивая из него влагу в квартире, можно снизить температуру врутри. Перебарщивать с этим делом тоже не следует, если вы не хотите превратить комнату в парилку. Достаточно будет разбрызгать воду раз в час – полтора.

    Заменить возню с пульверизатором может автоматический увлажнитель воздуха. Он будет выполнять всю работу за вас. Чтобы дополнительно охладить квартиру, можем посоветовать добавить в ёмкость с водой, которая будет распыляться в квартире, обычный лёд.

    Следующий способ стар, как мир — смочить полотенца в холодной воде и развесить их по квартире. Выглядеть это будет как минимум странно, но понизить температуру в помещении всё же поможет — проверено поколениями наших предков.

    Влагу можно использовать не только для охлаждения квартиры, но и для того, чтобы самому спастись от жары. Это может быть как обычное смачивание головы в прохладной воде, так и периодическое принятие полноценного прохладного душа. В квартире от этого холоднее не станет, но вы на определённое время сможете забыть про жару.

    В крайнем случае, можно объединить два последних способа по борьбе с жарой — повесить влажное холодное полотенце себе на шею, как это делают спортсмены.

    Выключаем всё

    Не секрет, что все бытовые приборы при работе излучают тепло. Даже тот же самый холодильник, который должен охлаждать, делает это лишь внутри себя. Наружу же он отдаёт огромное количество тепла, которое остаётся в вашей квартире. Выключение холодильника, конечно, крайняя мера, но насчёт минимизации использования всевозможных пылесосов, фенов, плоек, утюгов, компьютеров и даже телевизоров можно задуматься.

    Особенно этот совет касается кухни, в которой, как правило, температура воздуха на несколько градусов выше, чем в остальной квартире. В жару стоит поменьше готовить на огне — это сильно влияет на окружающую температуру.

    Выключить можно ещё кое-что в вашей квартире. Речь идёт о полотенцесушителе в ванной комнате. Как правило, он подключён к трубе с горячей водой и, помимо своей основной функции, ещё служит и для отопления ванной комнаты. Но с выключением центрального отопления он не выключается и продолжает работать на протяжении круглого года. Обычно его можно отключить, перекрыв два клапана, ведущих от стояка к полотенцесушителю. Если же таких клапанов в вашем случае нет, можно попробовать обернуть его фольгой. Это должно воспрепятствовать проникновению жара от полотенцесушителя в квартиру.

    Кондиционер своими руками

    Если у вас в квартире нет кондиционера и по каким-то причинам вы не можете его себе установить, ничто не мешает нам сделать примитивный кондиционер своими руками. Всё, что нам понадобится, — это тазик с холодной водой, немного льда и электрический вентилятор.

    Одного вентилятора для охлаждения воздуха в квартире будет недостаточно. Он лишь создаст иллюзию прохлады, усиливая движение воздуха так, чтобы пот с вашего тела испарялся быстрее. Это немного помогает, но не спасает в серьёзную жару.

    Чтобы исправить положение, достаточно лишь поставить на пути воздуха из вентилятора тазик с водой и льдом. Холодные испарения из тазика будут смешиваться с потоками воздуха и распространяться по всей квартире. Это сразу увлажнит воздух и снизит температуру.

    Если нет вентилятора, то тазик со льдом и водой также будет полезен. Просто поставив его неподалёку от себя, вы можете сделать пребывание в жаркой квартире чуть более комфортным.

    10 способов охладить дом без кондиционера — INMYROOM

    Все мы, безусловно, любим лето: одни за яркое солнце,
    другие – за длинный световой день. Но что точно никому не по душе – так это жара, сопровождающая это время года. Если кирпичные дома нагреваются медленно, то в панельных жара становится нестерпимой мгновенно. Особенно некомфортно чувствуют себя владельцы малогабариток – положение ухудшают низкие потолки и небольшое количество окон. И если так случилось, что у вас нет кондиционера и ваш дом рискует стать жертвой летнего зноя, пришло время научиться своими силами справляться с капризами природы. Рассказываем, как сделать это быстро и без материальных затрат.

    1. Солнцезащитный эффект 

    Чтобы уменьшить
    тепловое воздействие от солнечных лучей завесьте окна светонепроницаемой
    тканью, например, шторами-блэкаут, или используйте жалюзи. В крайнем случае
    воспользуйтесь любой плотной непрозрачной тканью – она возьмет весь удар на
    себя.

    Еще один простой способ спастись от активных солнечных лучей – наклеить на стекло светоотражающую (термозащитную) пленку. Она отражает инфракрасные лучи и снижает поток солнечного тепла, а также, в отличие от фольги, никак не влияет на освещенность комнаты.

    2. Босиком по полу

    Быстрее всего
    в помещении нагреваются плотные, теплые вещи, например: ковры, покрывала,
    ворсовые ткани и плотные шторы. К тому же пыль и мелкая грязь летом оседают на ковре в большем объеме, чем в любое другое время года. Лучше
    заранее убрать их на антресоль – в случае неожиданного похолодания их легко
    будет найти.

    3. Технический бойкот 

    Техника,
    которую мы обычно используем дома – компьютеры, утюги, телевизоры – выделает
    тепло при работе. Минимизируйте время ее использования или хотя бы перестаньте пользоваться ею за пару часов до сна, чтобы
    она успевала остыть.

    Также, чтобы не повышать температуру воздуха на кухне и в квартире в целом, старайтесь как можно меньше готовить на плите и в духовке. Если необходимо подогреть еду, лучше воспользуйтесь микроволновой печью. 

    4. Водные процедуры

    Солнца нет, а жара все равно нестерпимая? Завесьте открытые
    окна мокрой тканью или регулярно с помощью распылителя опрыскивайте москитную сетку холодной водой – так вы немного перекроете душный воздух с улицы и сделаете ветерок более прохладным.

    5. Альтернатива кондиционеру 

    Если на улице уже немного похолодало, а в квартире все равно
    душно – включайте вентилятор! Только
    установите его лопастями в открытое окно, чтобы он вытягивал весь нагретый
    воздух наружу.

    6. В царстве льда 

    Когда потолок и пол самостоятельно начинают излучать тепло,
    пора приступать к комплексному охлаждению помещения. Разложите лед в кубиках по стаканам, бутылкам и
    мискам, и расставьте по
    всему периметру помещения – вы сразу почувствуйте себя комфортнее.

    7. Бриз в городе  

    Уже стало прохладней, но хочется еще и ветерка? Бутылка со льдом перед лопастями вентилятора отлично справится с этой
    задачей. Бриз помягче создаст мокрая ткань на защитной решетке. Главное – не
    направляйте поток на себя,
    чтобы не простудиться.

    8.

    Ежедневный ритуал

    Увлажнитель
    создаст атмосферу турецкого хамама, делайте ставку на частую влажную уборку. Она позволит немного охладить
    помещение и предотвратит сухость воздуха, которая обычно сопутствует жаре.

    9.

    Сны на полу 

    Так как
    холодный воздух скапливается внизу, а горячий наверху – на ночь лучше
    перемещаться ближе к полу. А как это произойдет – с помощью нового матраса или
    набора мягких подушек – решать вам.

    10. Окна в ночь 

    В жаркую
    погоду ночь – самое прохладное время суток. Даже небольшая разница в
    температуре позволит пространству отдать лишнее тепло, немного охладив
    помещение. Так что если солнце скрылось за горизонт, а небо начало темнеть –
    можете смело открывать окна.

    Как охладить комнату без кондиционера в летнюю жару

    На чтение 7 мин. Просмотров 64 Опубликовано Обновлено

    Сухой воздух и высокая температура снижают работоспособность, настроение и самочувствие человека. Особенно опасен такой микроклимат для людей с ослабленным иммунитетом и пожилых. Климатическое оборудование способно решить эту проблему, но позволить себе его могут не все из-за высокой стоимости. Однако охладить комнату без кондиционера можно при помощи доступных средств. Они дадут временный эффект, но смогут существенно облегчить жизнь во период невыносимой жары.

    Проветриваем комнаты

    Летом проветривать помещение после 9 часов утра бесполезно

    Во время зноя крайне не рекомендуется открывать нараспашку все окна, особенно если температура воздуха на улице превышает +30 ºС. Даже если в доме нет охлаждающей техники, микроклиматические условия в нем намного комфортнее, чем снаружи. Если во время летней жары открывать окна, помещение нагреется до той же температуры, что и на улице, самочувствие человека при этом будет ухудшаться.

    Это же касается окон, которые расположены с теневой стороны. Сделать воздух в доме прохладнее за счет того, что на солнечной стороне все окна закрыты, а в тени открыты, не выйдет, поскольку в любом случае будет происходить обмен воздушных масс, и неважно, с какой стороны они попали в жилище.

    Проветривать квартиру нужно ночью или рано утром. Самое прохладное время суток — с 4 до 7 часов.

    Убираем прямые солнечные лучи

    Подавляющая часть тепла попадает в помещение благодаря прямым солнечным лучам. Для создания благоприятного микроклимата рекомендуется зашторить все окна или опустить жалюзи. Чем плотнее материал штор, тем медленнее нагревается квартира. Конечно, темнота портит настроение, приятнее наслаждаться ярким солнечным светом, но в данном случае придется сделать выбор между комфортом и личными предпочтениями.

    Если занавески на окнах прозрачные и тонкие, можно воспользоваться специальной светоотражающей пленкой или фольгой. Их приклеивают к окнам, чтобы прямой свет не попадал в комнату. Фольгу можно наклеить также на стены — она будет отражать тепло и сохранять прохладу продолжительное время.

    Справиться с ультрафиолетовым излучением можно при помощи светофильтров.

    Альтернатива кондиционеру в квартире — энергоэффективные окна с поляризационным покрытием. Зимой они удерживают тепло, а летом прохладу. Такой вариант подойдет для тех, кто собирается делать капитальный ремонт или менять оконные конструкции.

    Регулируем влажность

    Схема работы мойки воздуха

    Влажность воздуха — существенный фактор, влияющий на микроклимат в доме. Горячий сухой воздух вызывает головокружение, тошноту и повышенную температуру, поэтому разумно установить в помещении увлажнитель. Полностью кондиционер он не заменит, но поможет заметно улучшить самочувствие. Использовать его можно и в осенне-зимний период, поскольку работающие батареи и другие нагревательные элементы осушают воздух.  Бытовой увлажнитель обязательно нужно приобрести, если в доме есть дети.

    Аллергикам и астматикам влажный воздух принесет пользу, поскольку частички пыли прибиваются к полу. Это поможет избежать обострения болезни. Еще один подходящий для этой цели прибор — мойка воздуха. Она осуществляет следующие функции:

    • увлажняет помещение;
    • очищает от пыли, всевозможных вирусов и грибков;
    • ионизирует воздух;
    • наполняет комнату любым выбранным ароматом.

    При покупке увлажняющего или очищающего устройств необходимо так же регулярно делать влажную уборку, мыть полы и ухаживать за мебелью.

    Увлажнение и охлаждение дома без кондиционера возможно с помощью подручных средств.

    Повесьте в дверном или оконном проеме большую простыню, а концы ее опустите в емкость с водой. Она будет постепенно мокнуть и испаряться, отдавая комнате прохладу. Однако этот способ подойдет только для теневой стороны квартиры. В противном случае под воздействием прямых солнечных лучей простыня высохнет очень быстро. Влажность воздуха будет очень высокой и микроклимат по ощущениям будет напоминать тропики. В результате может затрудниться дыхание. Обильное потоотделение будет очень медленно испаряться из-за высокой влажности.

    Охладить помещение в жару без кондиционера поможет обычная холодная вода. Расставьте емкости по комнате, наполните ванну или просто включите ледяную воду. Прохладный воздух из ванной будет распространяться по квартире. Дополнительно можно положить в миски кубики льда и менять их по мере необходимости. Такие способы одновременно помогают увлажнить воздух.

    Перед сном оставьте возле кровати миску с холодной водой и салфетки. Если будет слишком жарко, смочите лицо, шею и уши, чтобы стало легче дышать.

    Помочь справиться с изнуряющей жарой перед сном поможет холодильник. В начале дня положите в него простыни, наволочки, пододеяльники. Вечером застелите ими постель. Сразу же ложиться на ледяное белье не следует, иначе можно простудиться.

    Оптимизируем работу вентилятора

    Охлаждающий эффект от вентилятора поддерживается только во время его работы.

    В летний период многие пытаются произвести охлаждение воздуха с помощью вентилятора. Используют его, чтобы в доме стало прохладно и комфортно. Такое ощущение создается из-за постоянного перемещения воздушных масс. Во время этого процесса потовые железы, которые располагаются в коже человека, выделяют пот. Из-за вентиляции он испаряется и человек ощущает прохладу.

    Альтернативой кондиционеру вентилятор стать не может, но если поставить его неподалеку от рабочего места или кровати, то переносить жаркий период будет намного проще. Рационально расположить этот прибор возле окна или двери. Актуален этот способ для тех, у кого дом находится на солнечной стороне: горячий воздух будет перемещаться из квартиры на улицу.

    Из вентилятора можно создать самодельный охладитель. Наполните пластиковые бутылки или другие емкости водой и положите в морозильную камеру на несколько часов. Когда вода замерзнет, поставьте бутылки напротив вентилятора так, чтобы поток воздуха был направлен именно на них. Через 10-15 минут комната существенно охладится. По мере таяния льда бутылки следует менять.

    Хорошо себя зарекомендовал потолочный вентилятор. Стоит он совсем не дорого, работает бесшумно, вентилирует качественно. Не создает сквозняков и не греет комнату своим мотором, в отличие от обычного вентилятора.

    Выключаем бытовые приборы

    Чтобы чувствовать себя дома комфортно, необходимо отключить все приборы, выделяющие тепло, если есть такая возможность. В противном случае и без этого жаркое помещение будет дополнительно нагреваться. Следует отключить батареи и полотенцесушители. Они могут работать от электричества или за счет подачи горячей воды.

    Каждый тепловой или нагревательный прибор вырабатывает до 400 Вт тепла. Этого хватит для отопления небольшой ванной, поэтому лучше всего во время жары от них отказаться.

    Тепло выделяют и электрические приборы, хоть и в достаточно маленьком количестве. Накаливающиеся лампы рекомендуется заменить на энергосберегающие. Всего 5 обычных ламп могут вырабатывать столько же тепла, сколько один небольшой радиатор. Лампы накаливания доставляют дискомфорт в жару и потребляют много электроэнергии, поэтому их замена станет отличным решением.

    Горячий воздух распространяется в доме гораздо быстрее, чем холодный. При длительном приготовлении пищи закрывайте дверь на кухню. Если есть такая возможность, в период аномально высокой температуры не пользуйтесь плитой или чайником, готовьте еду в микроволновке.

    Полезные советы

    Чтобы легче перенести жару, рекомендуется убрать из дома все лишнее: ковры, теплый текстиль, все, что задерживает тепло. Гораздо приятнее и комфортнее летом ходить по линолеуму или паркетному покрытию.

    Пейте много жидкости. При этом важно учитывать, что ледяная вода дает обманчивый эффект. Гораздо легче переносить жару, употребляя горячий чай, так как он повышает температуру тела и провоцирует потоотделение.

    Следует отказаться от горячих и тяжелых блюд. Отдавайте предпочтение салатам, окрошке, молочным продуктам, фруктам и овощам.

    В самый пик жары старайтесь меньше двигаться, чтобы не вырабатывать тепло своим телом. Носите легкую свободную одежду из натуральных тканей. Облегчение принесет прохладная ткань, обернутая вокруг головы, влажные напульсники.

    Как отмечают синоптики, на протяжении лета нестерпимый зной обычно держится не более месяца. Продержаться в этот период можно с помощью перечисленных способов, однако достигнуть максимального комфорта поможет только кондиционер.

    Как охладить комнату без кондиционера?

    Многие люди не задумываются об охлаждении помещения летом, потому что у них есть удобное оборудование – кондиционер. Но не все могут позволить себе его установить, поэтому приходится искать альтернативные методы охлаждения помещения. Вентилятор почти ничем не помогает в данном случае – он только создает движение теплого воздуха. Но есть одна хитрость, благодаря которой вентилятор перестает быть бестолковой вещью. Например, если перед ним поставить бутылку с ледяной водой, то это поможет сохранить прохладу.

    Кстати, раньше во дворцах шахов в жарких странах на потолки высоких помещений вешали рядами полотна длинных тканей с небольшим зазором. Регулярно такую конструкцию поливали водой – при испарении мокрая ткань охлаждалась. Повторить это можно и сейчас – чтобы стало прохладнее, можно раскрыть окна, когда на улице не так жарко, и повесить на них мокрые ткани. Дующий ветерок будет разгонять по помещению прохладу. Но есть и другие способы – о них читайте дальше.

    Общие советы

    Когда на улице жарко – нагревается и помещение, особенно если не закрывать окна плотными шторами. Спастись от жары можно, если придерживаться некоторых простых правил. Находясь дома, следует регулярно пить воду, но не рекомендуется пить холодную, подойдет охлажденная вода, но не из морозилки. Также, если физически очень плохо, можно обернуть вокруг шеи влажную ткань или полотенце – это поможет понизить температуру тела.

    Пастельное белье можно поместить в пакет и до ночи убрать в холодильник. Такой простой, но эффективный трюк сделает сон комфортным.

    Рядом с кроватью можно поставить тазик с холодной водой для протирания лица и шеи при пробуждении. Если спальня находится на южной стороне, то лучше всего покрасить стены или наклеить обои светлых оттенков – они отталкивают солнечный свет. То же самое можно сделать с внешней стороной дома.

    Ни для кого не секрет, что электрические приборы излучают тепло при работе. Некоторым сложно отказаться от работы за компьютером, но хотя бы изредка в помещении следует выключать все приборы: ноутбуки, телевизоры, лампочки, газовую плиту, стиральную машину. Новости можно читать в интернете с помощью телефона, в нем же удобно общаться с друзьями. Если нет необходимости включать компьютер, лучше воспользоваться телефоном, чтобы уменьшить тепло.

    Перед сном желательно всегда проветривать помещение, ведь ночью становится прохладней. Окна можно открыть нараспашку, чтобы легкий сквозняк проникал в спальню. Если установлена москитная сетка, можно спать с открытыми окнами.

    В магазинах можно найти увлажнитель воздуха – он помогает поддерживать влажность в квартире. Кроме того, что он охлаждает помещение на 2-5 градуса, но еще и увлажняет воздух, что очень важно. Стоит помнить, что сухой воздух неблагоприятно сказывается на человеческом организме. Слизистые начинают истончаться, их защитные функции снижаются, они легче пропускают вирусы и бактерии. При сухом воздухе хуже спится, кроме того, начинаются проблемы с кожей и волосами.

    Способы охлаждения помещения

    Вентилятор

    Сам по себе вентилятор не справляется со своей задачей в жару, поэтому ему требуется усиление. Для этого берут пластиковую бутылку и наливают в нее ледяную воду.

    Перед заморозкой тары в емкость следует насыпать соль ¾ – это нужно для того, чтобы лед не разорвал бутылку.

    Далее ничего сложного нет, замороженная емкость ставится перед вентилятором. Под нее можно подложить что-нибудь, например, поднос, чтобы конденсат не проливался на пол. Остудить помещение таким способом точно удастся.

    Шторы

    Плотные шторы – это лучшее решение для помещений, в которых нет кондиционера. Они не только делают комнаты уютнее, но и помогают поддерживать приемлемую температуру. С 8: 00 часов утра (можно чуть раньше или позже) нужно плотно задвигать шторы, чтобы не было просветов. Важно не вешать на окна во время жаркого периода шторы из синтетических материалов, они только усугубляют положение.

    Затеняющая пленка

    Этот способ очень хорош для жителей южных регионов, единственное, что смущает людей – это эстетический вид данного метода. Затеняющее покрытие приклеивается на весь периметр окон, чаще всего оно имеет зеленоватый или синеватый оттенок. Благодаря ему солнечные лучи не проникают в комнату, что является огромным плюсом в жару. Некоторым не нравится этот способ, потому что природные цвета за окнами теряются.

    Проветривание

    Проветривание, пожалуй, самый легкий и эффективный способ по охлаждению помещения. Но в этом случае требуется регулярность. Насыщать помещение прохладой желательно с 4 до 7 утра.

    В это время температура самая низкая. Те, кто не привык просыпаться в такую рань, могут просто открыть окна перед сном.

    Некоторые любят открывать днем окна нараспашку, но это плохая затея, потому что комната превратится в пекло.

    Мокрые ткани

    Прохладный воздух в помещении можно создать без вентилятора и кондиционера. Раньше, когда дул легкий ветерок и становилось прохладно, для того чтобы в помещении было комфортно находиться, на окна развешивали мокрые ткани. Но их необязательно вешать только на окна – они могут висеть и на дверях, главное, чтобы дул хотя бы легкий ветерок. Если влажные ткани развесить в жару, то они быстро высохнут. Приемлемое время для процедуры: раннее утро.

    Жалюзи

    Если нет желания оклеивать окна фольгой (многим не нравится этот способ из-за эстетической стороны), то ее можно смело заменить жалюзи. Они смотрятся очень мило, подходят как для кухни, так и для спальни. Закрытые весь день окна задерживают до 90% солнечных лучей. Рулонные шторы смотрятся довольно интересно, кроме того, чтобы защитить помещение от солнца, достаточно потянуть за шнур и оставить окна закрытыми на весь день.

    Лишние вещи

    Стоит оглянуться вокруг, чтобы понять, как много в помещении лишних вещей, находящихся «на виду». Когда на улице жарко, очень приятно возвращаться домой и ходить по прохладному, голому полу. Если есть ковер, то на время его стоит убрать. Мягкие игрушки, настенные ковры, лишние вещи даже визуально делают пространство меньше, кроме того, на них собирается пыль.

    На ночь желательно помыть пол – от влажного напольного покрытия температура сразу же снизится.

    Если есть такая возможность, то по всему дому еще можно расставить бутылки с холодной водой и менять содержимое по мере необходимости. Этот трюк поможет увлажнить воздух, и станет легче дышать в жару. Не стоит забывать, что принимая душ в жаркую погоду, всегда становится чуть легче.

    Интересные идеи

    Увлажненный воздух действительно спасает в жару – это стоит взять на заметку. Спрей можно купить готовый или сделать его самостоятельно. Можно развешивать не только влажные ткани, но и свою постиранную одежду – так она быстро высохнет, увлажнит помещение и, кроме того, в воздухе будет держаться приятный запах порошка и свежести.

    В помещении можно расставить растения, которые увлажняют воздух и любят влагу. К таким относятся: фикус Бенджамина, бамбуковая пальма, лимонное и апельсиновое дерево. Если есть время для ухода за цветами, то это замечательная идея. Также для увлажнения используют домашние фонтаны и водопады.

    К сожалению, иногда погода очень огорчает. Жителям южных регионов знакомо то чувство, когда так плохо физически находиться в доме без кондиционера, что отправляешься туда, где он есть. Но чтобы не мучиться и эффективно проводить свое время дома – отдыхать, работать, следует взять на вооружение проверенные способы. Как говорится, пока сам не проверишь – не узнаешь! Мы предлагаем вам попробовать хотя бы несколько способов и убедиться, что жару станет выносить легче.

    Как охладить помещение без кондиционера, смотрите далее.

    Как охладить комнату (квартиру) БЕЗ кондиционера в жару

    Как охладить комнату без кондиционера в жару? Что сделать чтобы сохранить прохладу в квартире? Как пережить жару в городе, в квартире, на работе? Многие задаются такими вопросами, особенно городские жители.

    В статье мы расскажем, как правильно охладить воздух в квартире и отдельно взятой комнате. Опишем реально действующие способы. Дадим советы, с помощью которых можно облегчить свою жизнь. Расскажем, почему нужно делать так, а не иначе.

    Перекройте свет

    Самый простой и логичный способ охладить помещение – перекрыть доступ света. Не только прямых солнечных лучей, но света вообще. Это стоит делать даже в пасмурную погоду. Дело в том, что тепловое (инфракрасное) излучение поступает в помещение не только напрямую от солнца, но и в рассеянном виде сквозь облака.

    Для этого лучше всего установить жалюзи белого цвета, железные или тканевые. Обычные шторы менее эффективны. Чем светлее преграда, тем лучше она отражает тепловое излучение. Также можно оклеить стекла пищевой фольгой. Но есть минус – она отражает ИК излучение внутрь помещения, ухудшает охлаждение комнаты ночью.

    Охлаждение ночью

    В темное время суток открывайте шторы и жалюзи. Причина проста – любые объекты испускают ИК-излучение. Если оно будет попадать на шторы или жалюзи, оно будет возвращаться в помещение. В темное время суток охлаждение будет менее эффективным.

    Ночью обязательно открывайте шторы и жалюзи. Инфракрасное излучение из комнаты будет беспрепятственно покидать ее. За счет этого быстрее охладятся мебель, предметы обихода и стены.

    Правильная пленка

    Отличный способ защититься от солнечного света – тонировочная пленка. Но при ее выборе стоит учитывать два фактора:

    1. Светопроницаемость;
    2. Уровень отражения ИК-излучения.

    От уровня светопроницаемости зависит, какое количество света будет отражаться наружу. Это важно, ведь тонировка останется на окнах в холодное время года. Тогда она будет отражать солнечный свет, что не очень хорошо.

    ИК-излучение – основной переносчик тепла. Чем лучше пленка отражает инфракрасный свет, тем прохладнее будет в помещении днем. Но, учитывайте, что тонировка останется на окнах на зиму. Она будет препятствовать прогреву комнаты.

    Тонировочные пленки с разной светопропускной способностью.

    Экономим электроэнергию

    Любые бытовые приборы – источник тепла. Например, работающий телевизор излучает тепловую энергию, достаточную для обогрева нескольких квадратных метров. Поэтому всю ненужную технику стоит отключать.

    Также обратите внимание на лампочки. Если в комнате, которую нужно охладить, используются лампы накаливания – замените их. Есть три альтернативных варианта:

    • Лампы дневного света;
    • Энергосберегающее освещение;
    • Светодиодные лампочки.

    Проветривание днем

    Основная ошибка летом – проветривание помещения днем. Причина проста – если на улице +30, а в комнате +25, произойдет следующее. Теплый воздух с улицы попадает в комнату, а прохладный – уходит наружу.

    Без доступа воздуха извне не обойтись. Чтобы не было душно, достаточно оставить окна чуть приоткрытыми в режиме проветривания. В современных стеклопакетах есть функция зимнего проветривания (когда ручка повернута по диагонали). Его будет достаточно, чтобы в комнате не было душно.

    Охлаждаем комнату правильно вентилятором

    В этом разделе расскажем, как правильно охладить комнату без кондиционера с помощью вентилятора. Многие используют вентилятор так, чтобы поток воздуха дул на них. Это в корне неправильно по двум причинам:

    1. Повышается риск заболеть;
    2. Охлажденное тело человека начинает вырабатывать больше тепла.

    Лучше направлять поток воздуха так, чтобы он лишь немного обдувал тело. Хорошо будет если он направлен на предметы мебели. Воздух от вентилятора охладит их, а они поглотят тепло от других предметов.

    Хороший способ – поставить перед вентилятором бутылки с замороженной водой. Это поможет быстро снизить температуру в комнате. Но помните, что лед будет быстро таять и придется их часто менять.

    Проветривание ночью

    Многие оставляют окна открытыми на ночь. Но это не всегда работает. Если вы хотите охладить воздух в комнате, а не нагреть – следите за температурой. Если средняя ночная температура ниже, чем в помещении – смело распахивайте окна. Если нет – лучше оставить их в режиме проветривания.

    Примерный график изменения суточной температуры в самые жаркие летние дни.

    Сквозняк – враг и друг

    Если окна вашего дома или квартиры выходят на две стороны, велик соблазн открыть их и устроить сквозняк. Действительно, так можно хорошо «продуть» жилище. При этом мебель и стены неплохо охладятся.

    Но есть большой риск заболеть. Постоянный поток воздуха приводит к переохлаждению тела. Если устраиваете сквозняк, постарайтесь не стоять у него на пути. Проще через 5-10 минут закрыть окна и вернуться в охлажденное помещение.

    Поможет морозилка

    Отличный способ охладить комнату – использовать бутылки с замороженной водой. Если нет сильного притока теплого воздуха с улицы, 5-6 литров льда помогут опустить температуру на 3-7 градусов, а то и сильнее. Все зависит от площади помещения и качества теплоизоляции.

    Помните, что холодный воздух опускается вниз, а тёплый – поднимается наверх. Поэтому бутылки со льдом ставьте как можно выше, желательно на мебель. Конечно, у этого варианта охлаждения комнат есть два минуса:

    1. Повышенный расход электроэнергии;
    2. Повышение температуры на кухне (подробнее в статье про принцип работы холодильника).

    Если вы хотите быстро охладить помещение, используйте бутылки с замороженной водой небольшого объема. Если нужно плавное охлаждение или просто поддержание температуры – подойдут емкости большого объема.

    Изолируем кухню

    Основной источник тепла в квартире – кухня. Во время приготовления еды выделяется много тепла от:

    • Микроволновки;
    • Плиты;
    • Нагретой посуды и готовых блюд.

    Закрывайте двери на кухню во время приготовления пищи. Так вы оградите квартиру от нагретого воздуха. Если на кухне есть вытяжка – используйте ее на полную мощность. Если нет – просто проветривайте помещение.

    Закрытые двери

    В многоквартирном доме в подъезде и коридорах всегда прохладно. Поэтому в прихожих комнатах воздух охлаждается через стены и входную дверь. Если держать двери в комнаты открытыми, охлажденный воздух из прихожей будет поступать в них.

    Вода и воздух

    Летом воздух сильно пересушен. Поэтому необходимо постоянно увлажнять помещение. Используйте увлажнители воздуха, поставьте перед вентилятором открытую емкость с водой, или занавесьте окна влажными простынями.

    В действительности температура не сильно снизится. Но при нормальной влажности вам будет гораздо комфортнее. Жара будет переноситься легче. Вашему телу не нужно будет потеть чтобы смачивать кожу.

    Итоги: как охладить комнату без кондиционера в жару

    1. Перекройте свет шторами или жалюзи;
    2. Ночью открывайте шторы, поднимайте жалюзи;
    3. Проветривайте комнату ночью, а не днем;
    4. Отключайте бытовые приборы, избавьтесь от ламп накаливая;
    5. Правильно используйте вентилятор;
    6. Охладите комнату льдом;
    7. Увлажняйте помещение;
    8. Держите дверь в прихожую открытой;
    9. Закрывайте дверь на кухню во время готовки.

    Как пережить жару: советы

    Не пейте холодной жидкости. Лучше пить что-то теплое или горячее. Дело в том, что при попадании чего-то холодного, организм стремится его подогреть. Для этого он повышает температуру. Так как нельзя повысить ее только в одном месте, ваше тело нагревается. То же касается еды.

    Старайтесь меньше двигаться, медленнее ходить, не бегать. Так вы избежите перегрева тела, сильного потоотделения. Особенно опасны активные действия для людей с болезнями сердечно-сосудистой системы.

    Сократите свой рацион. Употребляйте больше растительных продуктов, снизьте потребление углеводов. В жару ваше тело тратит меньше энергии на поддержание температуры 36,6. Соответственно, ему нужно меньше энергии.

    Не употребляйте «тяжелую» пищу. На ее переваривание организм тратит много сил, при этом повышается температура. К тяжелым продуктам относятся те, которые содержат:

    • Сложные углеводы;
    • Масла;
    • Сахара;
    • Лактозу.

    Регулируйте употребление жидкости. Чем больше в организме воды, тем сильнее вы потеете. Ваше тело само подскажет, когда ему нужно восполнить ее запасы. Но есть продукты, которые способны обмануть его и вызвать искусственную жажду. К такой пище и напиткам относятся:

    1. Сладкие;
    2. Сильно кислые;
    3. Острые;
    4. Жирные;
    5. Газированные.

    Избегайте прямого солнечного света. Он опасен высоким содержанием ультрафиолета. УФ излучение разрушает структуру ДНК, что может привести к раку кожи. Вдобавок, прямой солнечный свет приводит к перегреву тела.

    В этой статье мы рассказали, как охладить комнату без кондиционера в жару. Если у вас есть свой способ – опишите его в комментариях. Надеемся, публикация поможет вам. Не забудьте поделиться ей с друзьями!

    15 отличных способов сохранить прохладу в доме без кондиционера

    В теплое время года возникает соблазн включить кондиционер или встать перед ближайшим вентилятором. Но это не единственные уловки, чтобы сохранять хладнокровие. Оказывается, есть множество способов защитить свой дом от жары, не увеличивая счет за электричество. И они заставят вас почувствовать себя чемпионом по DIY.

    1. Держите блайнды закрытыми. Каким бы простым ни казался этот совет, семейный разнорабочий отмечает, что до 30 процентов нежелательного тепла исходит из ваших окон, и использование жалюзи, штор и тому подобного может сэкономить до 7 процентов на счетах и ​​снизить температуру в помещении до 20 процентов. градусов.Другими словами, закрытие жалюзи существенно не дает вашему дому превратиться в миниатюрную теплицу, что особенно характерно для окон, выходящих на юг и запад.

    2. Еще лучше купите плотные шторы. Шторы Blackout блокируют солнечный свет, естественным образом изолируя комнаты, в которых они установлены. Consumer Reports рекомендует занавески нейтрального цвета с белыми пластиковыми подкладками для снижения тепловыделения до 33 процентов.

    3. Будьте осторожны с дверьми.

    Закрытие неиспользуемых помещений предотвратит проникновение прохладного воздуха в эти помещения в самое жаркое время дня. Вы также захотите извлечь выгоду из более прохладных ночных часов, позволяя воздуху естественным образом проходить через ваш дом.

    4. Взломайте вентилятор вместо включения переменного тока. Даже кондиционер не может издавать искусственный морской бриз, но этот простой трюк может. Наполните миску для смешивания льдом (или чем-то столь же холодным, например, пакетом со льдом) и поместите ее под углом перед большим вентилятором, чтобы воздух отрывался от льда в очень охлажденном и очень туманном состоянии.Поверьте нам: это волшебство.

    5. Поменяйте листы местами. Не только сезонная смена постельного белья освежает комнату, но и отличный способ сохранить прохладу. В то время как такие ткани, как фланелевые листы и флисовые одеяла, отлично подходят для утепления, хлопок — это более разумный шаг в это время года, поскольку он легче дышит и остается прохладнее. В качестве дополнительного бонуса купите себе подушку из гречки или две. Поскольку у гречневой шелухи есть естественное воздушное пространство между ними, они не будут удерживать тепло вашего тела, как обычные подушки, даже когда они упакованы вместе в наволочку.

    6. Установите потолочные вентиляторы на вращение против часовой стрелки. Вы можете не осознавать, что потолочный вентилятор нужно регулировать по сезонам. Летом, когда вентилятор вращается против часовой стрелки на более высокой скорости, воздушный поток создает эффект прохладного бриза, который заставит вас и ваших гостей почувствовать себя прохладнее.

    7. Сосредоточьтесь на температуре тела, а не в доме. Если ваши предки выжили без кондиционеров, вы тоже. От вкусных напитков со льдом до приклеивания холодной ткани к участкам с сильным пульсом, таким как шея и запястья, охлаждение изнутри — неплохая идея.Другие уловки включают в себя умение выбирать одежду и говорить партнеру, что вы не будете обниматься, пока листья не начнут менять цвет. Также попробуйте поставить у кровати миску с прохладной водой и окунуть ноги, если посреди ночи вам станет тепло.

    8. Включите вентиляторы для ванной. Или вытяжной вентилятор на вашей кухне, если на то пошло. Оба вытягивают горячий воздух, который поднимается после того, как вы готовите или принимаете паровой душ, из вашего дома или квартиры.

    9.Защитите свою кровать от тепла. Идите прямо к источнику и положите прохладный чиллоу себе под голову, пока спите. Для ног: наполните бутылку с водой и положите ее в морозильную камеру, прежде чем ставить ее у изножья кровати. И это звучит странно, но если слегка смочить простыни или положить их в морозилку перед сном, это поможет вам расслабиться.

    10. Низкий сон. Повышается температура, поэтому ударьте по кушетке внизу или в подвале или положите матрас на пол, если воздух там прохладнее.

    11. Впустите ночной воздух. В летние месяцы температура может снижаться в ночное время. Если это тот случай, когда вы живете, максимально проведите эти освежающие часы, взломав окна перед сном. Вы даже можете создать аэродинамическую трубу, стратегически настроив свои вентиляторы для создания идеального поперечного бриза. Только не забудьте закрыть окна и жалюзи, пока утром не стало слишком жарко.

    12. Взломайте свои окна. Чтобы создать поток охлаждающего давления, откройте верхнюю часть окон с подветренной стороны вашего дома и откройте нижнюю часть окон с подветренной стороны.Также подумайте о том, чтобы повернуть коробку веером из одного окна, чтобы вытолкнуть горячий воздух, и попробуйте намочить простыню, а затем повесить ее перед вторым открытым окном, как занавеску, для пронизывающего прохладного ветра.

    13. Отключите лампы накаливания. Если вам когда-либо понадобилась мотивация для перехода на КЛЛ или компактные люминесцентные лампы, то это она. Лампы накаливания тратят около 90 процентов своей энергии на тепло, которое они излучают, поэтому бросание их на бордюр немного повлияет на охлаждение вашего дома и снизит ваши счета за электроэнергию.

    14. Запустите гриль. Это очевидно, но мы все равно скажем это: использование духовки или плиты летом сделает ваш дом теплее. Если в вашем доме уже кажется, что температура составляет 100 градусов, последнее, что вам нужно сделать, это включить духовку с температурой 400 градусов. Кроме того, кто не хочет получать больше от гриля, уличной мебели и сезонных аксессуаров?

    15. Сделайте несколько долгосрочных улучшений. Если вы действительно, действительно привержены идее отказа от кондиционера, вы можете внести в свой дом несколько изменений, которые позволят сохранить прохладу в ближайшие сезоны.Утепленные оконные пленки, например, являются разумной покупкой, поскольку они работают так же, как жалюзи. А такие дополнения, как навесы и посадка деревьев или виноградных лоз возле окон, выходящих на свет, защитят ваш дом от солнечных лучей, уменьшат количество тепла, которое ваш дом поглощает, и сделают ваши вложения еще более выгодными.

    А если ничего не помогает, купите себе один из них.

    12 лучших советов по охлаждению небольшой комнаты без кондиционера [2020]

    Жара нам тяжело.Это затрудняет работу, снижает нашу продуктивность, и даже сон не приносит облегчения. А если вы живете или работаете в маленькой комнате, которая нагревается намного быстрее и где циркуляция воздуха значительно хуже, чем в больших помещениях, жаркое время года становится настоящим испытанием для выживания.

    Итак, как лучше всего бороться с жарой и охлаждать маленькую комнату? Давайте узнаем об испытанных и проверенных способах охлаждения комнаты без кондиционера.

    12 советов по преодолению жары в тесноте

    Почему бы просто не купить кондиционер?

    Есть ли альтернативы кондиционеру и вентиляторам?

    Приобретите Evapolar для лучшего лета впереди!

    12 советов по преодолению жары в ограниченном пространстве

    Закрывайте шторы днем ​​и используйте темных

    Вам может быть интересно, почему вам нужно закрывать шторы, когда вы пытаетесь охладить свою комнату.Летом, оставив шторы открытыми, в вашу комнату будет попадать солнце. Таким образом, важно оставлять шторы или жалюзи закрытыми в течение дня, чтобы не пропускать солнце. Это поможет вам охладить вашу комнату.

    Если на ваше окно попадает много прямых солнечных лучей, используйте темные или плотные шторы, чтобы лучи не перегревали вашу комнату в часы, когда солнце наиболее активно. В противном случае ваша комната может превратиться в импровизированную оранжерею.

    Открытые окна и межкомнатные двери в ночное время

    Занавески можно не только закрывать днем, но и открывать ночью.Ночью солнце уже зашло, и вы можете наслаждаться прохладным ночным бризом, но только если шторы закрыты. Итак, вы всегда должны открывать окна и межкомнатные двери в своем доме на ночь. Открывая окна, вы также можете создать легкий ветерок, который наполнит вашу комнату прохладным воздухом.

    Закрывание дверей, соединяющих кухню с остальной частью дома, в течение дня дает преимущество, так как горячий воздух от приготовления еды разносится по всему дому. Вы также должны открыть дверь или окно, соединяющее кухню с улицей, чтобы избавиться от горячего воздуха.Вы можете открывать двери и окна на ночь, чтобы более прохладный воздух свободно перемещался из комнаты в комнату.

    Поставьте лед или прохладную воду перед вентилятором

    Еще один полезный совет — поставить перед включенным вентилятором холодную воду или лед. Это заставит вентилятор обдувать прохладу воды или льда, и в вашей комнате станет прохладнее. Лучше всего при этом закрыть дверь и окна, чтобы воздух не попал внутрь.

    Идея состоит в том, что лед создает вокруг себя холодный воздух, и вентилятор обдувает его.Это идеальная альтернатива кондиционеру. Просто, может, не садись прямо напротив ручья, чтобы это не раздражало глаза.

    Отрегулируйте потолочный вентилятор в соответствии с сезоном

    Вы также можете изменить настройки потолочного вентилятора в зависимости от сезона. Знаете ли вы, что потолочные вентиляторы имеют два режима? В зависимости от того, как вращаются лопасти, они могут либо создавать легкий ветерок, либо выталкивать теплый воздух вниз (горячий воздух всегда идет вверх).

    Таким образом, вы можете создать легкий ветерок летом и нагнетать теплый воздух зимой.Он должен вращаться против часовой стрелки летом и по часовой стрелке зимой. Убедитесь, что у вас есть правильная настройка, чтобы вы охлаждали спальню, а не нагревали ее.

    Для ванной комнаты и особенно кухни, которая выделяет много тепла, можно использовать вытяжной вентилятор. Вентилятор будет вытягивать пар из комнаты, пока вы готовите, так что это хороший способ охладить комнату.

    Низкий режим сна

    Благодаря принципу подъема теплого воздуха воздух у ваших ног менее горячий, чем у потолка.Вы можете разобрать кровать и положить матрас на пол или попробовать провести ночь без матраса, если вы не возражаете против твердых поверхностей, и посмотреть, имеет ли это значение.

    В жаркие дни вы также можете спать на полу, если ваш пол выложен плиткой. Это хороший способ победить жару. Плитка обычно кажется прохладной и сделает сон более комфортным, опять же, если вы справитесь с твердыми поверхностями.

    Let the Night Air в

    Нет ничего более естественного и прохладного, чем ночной воздух.Вы можете воспользоваться ночным воздухом и открыть окна или дверь. Если идет дождь, вы можете открыть окна настолько, чтобы впустить прохладный воздух, но не пропустить дождь. В сезон дождей воздух определенно будет холоднее.

    Откройте окно, как только температура на улице упадет. Фактически, откройте все окна в вашем доме, чтобы остыть ночью и позволить легкий ветерок, и закройте их на следующее утро, когда воздух снова нагреется.

    Обновите все лампы накаливания, люминесцентные и другие лампы до светодиодных

    Все электронное оборудование излучает тепло, включая лампочки.Когда в вашей комнате включен такой свет, может быть трудно сохранять прохладу в течение дня. Это способствует повышению температуры в вашей комнате. С другой стороны, светодиодные фонари остаются прохладными. В качестве бонуса они более энергоэффективны, поэтому вы сэкономите на счетах за коммунальные услуги.

    Если вы не можете заменить все лампочки, сейчас вы можете выключить свет и использовать естественный дневной свет вокруг своего дома. Это поможет вам сохранить спокойствие. Затем вы можете включать свет на ночь. Это также уменьшит количество потребляемой вами энергии.

    Купить охлаждающий матрас, подушки и простыни

    Технология матрасов была разработана, чтобы помочь вам сохранять прохладу в течение ночи. Есть много разновидностей охлаждающих матрасов, которые помогут вам пережить лето без пота, независимо от того, есть ли у них влагоотводящие покрытия или дышащие поролоновые наполнители.

    Помимо матрасов, вы также можете использовать охлаждающие простыни и подушки для более комфортного времяпровождения. Даже если вы не лежите на кровати, вы можете накрываться простынями, когда лежите на диване, чтобы оставаться прохладным.Если вы не можете позволить себе охлаждающие матрасы, подушки и простыни, вы можете положить на кровать хлопковые простыни и не использовать больше ничего. Хлопок более воздухопроницаемый, чем другие материалы, поэтому ваши ночи будут прохладнее.

    Используйте египетский метод

    Это метод, при котором вы используете влажную простыню в качестве укрытия, чтобы оставаться прохладным — это, по сути, кулер для болот, сделанный своими руками. Если вы попробуете, поставьте вентилятор на минимум, так как слишком сильное охлаждение мышц может вызвать у вас дискомфорт.

    При создании мокрой простыни не наливайте на нее слишком много воды, иначе она намокнет, и вы можете простудиться, пытаясь сохранить прохладу.

    Пейте больше прохладной воды

    Наши тела в основном состоят из воды, поэтому обезвоживание — верный способ оставаться здоровым и комфортным. Если вы обезвожены или пьете теплую воду, вы почувствуете себя сильнее от жары.

    Охлажденная вода (не со льдом) также помогает охладить ваше тело изнутри, принося облегчение. Чтобы он работал лучше, вы можете пить много воды перед сном, чтобы вам было прохладно и увлажнялось.

    Примите прохладный или контрастный душ

    Регулярный прием контрастного душа — чередование горячей и холодной воды во время одного душа — может помочь вашему организму лучше адаптироваться к перепадам температуры.Если контрастный душ вам не нравится, теплый душ, чтобы охладить ваше тело, все же поможет вам справиться с жарой.

    Принимая холодный душ, не принимайте этого, выходя сразу из жаркой среды или высокой температуры. Если да, то перед тем, как принять душ, вы можете охладиться перед вентилятором.

    Охладите свой пульс Очки

    Если вам очень жарко, вы можете положить пакет со льдом или прохладное влажное полотенце на точки пульса: запястья, лодыжки, сгибы локтей и тыльную сторону колен.Только не забудьте накрыть кожу полотенцем, чтобы она не переохладилась.

    Прикладывая что-нибудь холодное к точкам пульса, вы можете очень быстро снизить температуру тела и почувствовать себя прохладнее. Это старый метод, но он по-прежнему очень эффективен.

    Большинство приведенных выше советов относятся к ночному времени, потому что вам больше всего жарко, когда вы спите. Итак, нанесите некоторые из них перед сном. Конечно, мы все можем согласиться с тем, что у этих приемов есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, обрызгать простыню водой и охладить ею себя не составит большого труда.С другой стороны, большинство из них не будут работать долгое время.

    Почему бы просто не купить кондиционер?

    Почему бы просто не купить кондиционер для охлаждения воздуха в маленькой комнате?

    Для некоторых людей это очевидно — да, зачем мне тратить деньги на кондиционер для крошечной комнаты, которой у меня даже нет?

    Рассмотрите свой тариф на электроэнергию

    Это правда: даже самый дешевый блок переменного тока стоит дорого и увеличит ваши счета за электроэнергию. Кроме того, многие из нас сдают в аренду, что вы можете просто столкнуться с проблемой, когда арендодатель не разрешает это.Или это может быть ваш крошечный офис на работе, о котором мы говорим, и тогда решение уже не в ваших руках.

    Или, может быть, вы живете в стране, где всего несколько прилично теплых недель в году — если вам повезет — а кондиционер не является обычным или легкодоступным. Ты не одинок! Во многих странах люди не используют кондиционеры дома или в офисах.

    Как насчет воздействия на окружающую среду?

    Вы также можете избегать использования переменного тока из-за его воздействия на окружающую среду.Кондиционеры влияют на окружающую среду, как и любая другая машина, сжигающая ископаемое топливо, поэтому вы можете попытаться охладить весь свой дом по старинке. Конечно, вы можете приобрести экологически чистый кондиционер, но это звучит довольно дорого для крошечной комнаты, не так ли?

    Ваше личное здоровье

    Если вы глубже погрузитесь в то, что влечет за собой блоки переменного тока, вы обнаружите множество недостатков. Например, знаете ли вы, что насморк в течение всего лета часто вызван кондиционером и резкой разницей температуры, которую он создает по сравнению с окружающей средой? Он также сушит воздух, что вредно для вашего здоровья.А если фильтры переменного тока не чистить регулярно, это может усугубить другие респираторные проблемы, например аллергию.

    Кондиционеры, как и другие электроприборы, также способствуют шумовому загрязнению. Тиннитус вызывают не громкие звуки, но постоянное жужжание может повлиять на ваше психическое здоровье.

    Есть альтернативы?

    Есть ли альтернативы кондиционеру и вентиляторам?

    Итак, если об установке кондиционера не может быть и речи, потому что это дорого, или вы арендуете свою квартиру, или вы стоите на заборе, учитывая недостатки, есть ли другие эффективные способы охладить небольшое пространство? Те, которые не заставят вас поставить ведро со льдом возле офисного кресла или спать под мокрым полотенцем?

    А что, если москиты появятся, когда вы открываете окна ночью или у вас недостаточно окон, чтобы создать легкий ветерок? В конце концов, вы не можете продолжать изо всех сил стараться сохранять хладнокровие старомодными методами.

    Хорошая новость заключается в том, что кондиционер — не единственная альтернатива использованию электрических вентиляторов или других уловок своими руками. Есть одно решение, которое не повлияет одновременно на ваше здоровье, счета за электроэнергию или окружающую среду.

    Даже с этим, он по-прежнему будет охлаждать вас или ваше личное пространство более экономично, чем кондиционер.

    Evapolar — это персональный испарительный охладитель:

    • Эффективный. Он может снизить температуру вашего личного пространства на 17 градусов по Цельсию (62 F), в отличие от вентилятора, который просто способствует циркуляции воздуха.

      Из-за этого, даже если вы выключите его, в комнате все еще остается холодное время, потому что температура была увеличена, но если вы используете вентилятор, в комнате снова становится жарко.

    • 3-в-1. Evapolar не только охлаждает, но также очищает и увлажняет воздух. Это не полная замена очистителям и увлажнителям, но дает больше, чем просто прохладный воздух, в отличие от кондиционера, который сушит воздух.

      Итак, вам не нужно беспокоиться о насморке или сухой коже из-за кондиционера, потому что Evapolar оставляет вас с чистым и влажным воздухом.

    • Экологичный. Он не использует фреон, как блоки переменного тока, что относительно безопасно для вас и окружающей среды. Вместо этого на фильтрах используются неорганические волокна, которые не позволяют плесени и бактериям распространяться.

      Даже с кондиционерами, если есть утечка, вы не почувствуете запах химического вещества, но вы его вдохнете, что вредно для вашего здоровья. Если вы хотите уменьшить свой глобальный след и защитить свое здоровье, и именно поэтому вы избегаете использования переменного тока, вы можете вместо этого использовать Evapolar.

    • Энергосберегающий. В отличие от переменного тока, он не увеличит ваши счета за электроэнергию, поскольку потребляет всего 7,5 Вт — примерно в 100 раз меньше энергии, чем стандартные сплит-системы. Вместе с доступной ценой это делает его отличной альтернативой кондиционерам.

      От закупочной цены до технического обслуживания, например очистки фильтров, вы тратите много денег на кондиционер, не считая счетов за электричество. Evapolar доступен для покупки, эксплуатации и обслуживания, и вам не нужно беспокоиться, когда вы получите счет.

    Также многие считают Evapolar лучшим решением проблемы охлаждения личного пространства, поскольку он естественным образом охлаждает человека и предотвращает истощение и обезвоживание.

    Решает проблемы доступности, физического и психического здоровья, бережного отношения к окружающей среде и даже отношения с вашим арендодателем.

    Использование испарительного охладителя — это естественный и эффективный способ охлаждения вас и вашего личного пространства, и он идеально подходит для вас из-за небольшого пространства.

    Приобретите Evapolar для лучшего лета впереди!

    Есть много способов сохранить прохладу в маленькой комнате летом: от использования точек давления до стратегического открывания и закрывания окон и дверей. Даже при этом некоторые методы просто не работают так же хорошо, как наличие кондиционера, особенно когда наступает летняя жара. Все зависит от личных предпочтений и, конечно же, от бюджета.

    Поскольку вы предпочитаете жить без кондиционера, у нас есть идеальное решение, которое подойдет вам.Лучшее решение — остыть и избежать обезвоживания. Evapolar отлично подходит для работы, так как он испаряет холодный воздух, увлажняя пространство. Вы можете защитить себя, свои деньги и окружающую среду одновременно с Evapolar.

    33 простых совета, как охладить комнату без кондиционера

    Если вы купите товар по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию. На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.

    На днях я подъезжал к своей подъездной дорожке, когда ди-джей по радио объявил, что кондиционер в ее доме отключился прямо посреди жары.

    Что еще хуже, ремонтная компания не могла добраться до ее дома в течение почти трех недель из-за большого количества неисправных кондиционеров, которые были у них в расписании.

    Это заставило меня задуматься, как люди когда-то жили без кондиционеров? Тем не менее, как моя семья могла бы сохранить прохладу в нашем доме?

    Видите ли, в нашем новом доме у нас нет типичного блока отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, который может создать проблему для обеспечения достаточной прохлады в нашем доме при очень высоких температурах, но у нас также нет очень высоких счетов за электроэнергию.

    Так что это компромисс, на который я готов пойти, но из-за того, что многие люди звонят на радиостанцию, поддерживать прохладу в наших домах, когда кондиционер работает (или его нет вообще) — это проблема. мы все, кажется, сталкиваемся в то или иное время.

    Как охладить комнату

    Вот несколько советов, которые помогут вам избавиться от жары и сохранить прохладу в доме, когда кондиционер работает недостаточно хорошо или полностью отключился:

    1. Закройте Windows

    Когда кондиционер не работает, не допускайте попадания солнечных лучей в окна.Если вы используете жалюзи, они могут вам в этом очень помочь.

    Однако вам придется держать жалюзи закрытыми. Некоторые люди скручивают их, чтобы солнечный свет не выходил из дома. В то время как другие люди закрывают их, потому что это создает более мрачную атмосферу. Это действительно личный выбор, который, по вашему мнению, работает лучше.

    2. Закройте двери

    Вы удивитесь, сколько тепла проходит через ваши двери. Даже если у вас есть ширма или штормовая дверь.

    По сути, свет можно приравнять к теплу. Поэтому вам нужно, чтобы в вашем доме было темно, а двери плотно закрыты, чтобы излишки тепла не попадали в ваш дом.

    3. Лед и вентилятор

    Это старый школьный трюк, который люди использовали много лет назад, когда у большинства людей не было кондиционеров. Они кладут лед в большую миску.

    Затем они ставили эту чашу в таком месте, где на нее дул бы вентилятор. Это создает прохладный, туманный ветерок, который отлично подходит в жаркие дни.

    4.Ватные простыни на кровати

    Когда мы переехали в наш новый дом, пришлось немного привыкнуть к отсутствию традиционной системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Я привык к тому, что в доме было слишком холодно, но не слишком тепло.

    Тем не менее, первое, что я сделал, чтобы сделать свою спальню немного удобнее, — это откатить одеяло на ночь и убедиться, что мы использовали только хлопковые простыни. Хлопок дышит там, где нет других материалов, и поэтому ваши ночи могут быть намного жарче.

    5. Используйте эти потолочные вентиляторы

    Потолочные вентиляторы — огромная помощь в поддержании достаточной прохлады в вашем доме.Они заставляют воздух постоянно двигаться, что, очевидно, охлаждает ваш дом.

    Тем не менее, убедитесь, что вентиляторы вращаются против часовой стрелки в теплую погоду. Это поможет вашему дому лучше остыть.

    6. Сосредоточьтесь на себе

    Иногда, когда вы не можете снизить температуру в помещении, вы все равно можете снизить температуру тела. Вы можете сделать это, выпив холодные напитки, приложив прохладную ткань к шее или области запястий и надев более прохладную (и дышащую) одежду.

    Также попробуйте заморозить двухлитровые бутылки с водой.Затем положите их себе под ноги. Я делаю это, чтобы держать нас и наших кроликов в спокойном состоянии. Если это поможет охладить теплокровного кролика, оно также должно помочь вам.

    7. Используйте вытяжные вентиляторы

    У большинства людей есть вытяжные вентиляторы как в ванных комнатах, так и на кухне. Если они у вас есть, то используйте их.

    По сути, они могут вытягивать пар из вашего дома при приготовлении пищи, они также могут выводить тепло из вашего дома.

    8. Поклонники всего дома потрясающие

    Пока мы не отправились за покупками на дом, я никогда не видел фанатов целого дома.Они в основном находятся в старых домах, но, увидев один в использовании, я действительно хочу, чтобы он у нас дома.

    Именно на это отверстие (обычно в коридоре) вы поворачиваете ручку, отверстие открывается, и включается вентилятор. Затем он всасывает весь горячий воздух из вашего дома. Если вам интересно, вот некоторые из преимуществ вентилятора для всего дома.

    9. Открывайте окна со стратегической точки зрения

    В нашем старом доме все было довольно прохладно, но я заплатил за это высокую цену, когда пришли счета за электричество. Каждое лето я объявлял войну своим счетам за электричество и пробовал разные способы, чтобы снизить их и сохранить естественную прохладу в нашем доме.

    Итак, одной из вещей, которые я сделал, было стратегическое открытие наших окон. Я рано встаю и встаю, когда на улице еще прохладно. Я открывал окна утром, чтобы охладить дом, а затем закрывал их, когда на улице становилось тепло. Так по крайней мере в нашем доме по утрам будет приличная температура.

    10. Энергоэффективные лампы

    Обычные лампы накаливания не являются энергоэффективными, но они создают еще одну проблему. При производстве энергии они излучают много избыточного тепла.

    Это, очевидно, вызывает проблему, если у вас нет кондиционера, потому что это только усугубляет проблему тепла. Перейдите на энергосберегающие лампочки. Они не выделяют столько тепла.

    11. Готовьте стратегически

    Моя свекровь научила меня этому совету, как сохранять в доме прохладу, когда на улице жарко. Вы либо будете готовить на плите утром, когда на улице еще прохладнее, либо прекратите готовить на плите.

    Однако вы все равно можете готовить и другими способами.Вы можете использовать свою мультиварку, Instant Pot, гриль, ракетную плиту или готовить на улице, чтобы по-прежнему вкусно поесть, не нагревая дом,

    12. Добавьте Permanent Shade

    Если в вашем доме нет защиты от солнца, тогда он будет продолжать бить прямо поверх него. Это проблема, потому что в вашем доме будет очень жарко.

    Тем не менее, вы можете исправить это, добавив навесы на окна, крытые веранды, обеспечивающие тень, и даже добавив тенистые деревья.Чем меньше солнце будет попадать прямо в ваши окна, тем лучше вам будет и тем прохладнее вы останетесь.

    13. Заморозьте свои листы и PJ’s

    Однажды я прочитал статью, в которой рассказывалось о том, как когда-то люди оставались прохладными до кондиционирования воздуха. Они делали много интересного, например, строили дома так, чтобы сохранять спокойствие.

    Они также сделали основные вещи, которые мы можем делать сегодня, независимо от того, как построены наши дома. Они заморозили свои простыни и пижамы.Это может прозвучать безумно, но они знали, что чем ниже температура их тела, тем комфортнее им будет.

    14. Заморозьте бутылку с горячей водой

    Это может показаться обратным, но точно так же, как вы можете наполнить бутылку с горячей водой, чтобы облегчить боли, вы также можете наполнить ее льдом или холодной водой и заморозить.

    Затем вы просто кладете его на кровать у ног, чтобы вам было прохладно. Это хороший вариант из-за материала, из которого сделана бутылка. Он не потеет и не создаст беспорядок в вашей постели.Однако также потребуется больше времени, чтобы потерять свою холодность.

    15. Правильно разместите свои вентиляторы в корпусе

    Многие люди вытаскивают вентиляторы, когда выключается кондиционер. Это хорошая идея, но есть стратегический способ их использования.

    Вы разместите их в окне, но направьте их наружу. Это вытянет горячий воздух из вашего дома и выдувает его из окон. В свою очередь, делает ваш дом более прохладным.

    16. Сон с мокрой простыней

    Это может показаться странным, но вы можете смочить простыню или полотенце холодной водой.Затем вы накроете его, чтобы ночью было прохладно, когда вы спите.

    Однако не забудьте подложить под себя полотенце, чтобы не повредить матрас. Помните, чем прохладнее вы остаетесь, тем лучше вы будете спать.

    17. Свободное время и меньше

    Когда дело доходит до лета, жаркой погоды и отсутствия кондиционирования воздуха, важно помнить два слова: свободный и меньший.

    Это означает, что вы хотите спать в свободной хлопковой пижаме, которая будет дышать, пока вы спите.Тем не менее, вы также хотите спать меньше. Выбирайте шорты вместо брюк и майку вместо полноценной рубашки для сна.

    18. Создайте перекрестный ветерок

    Знаете ли вы, что вы можете создать свой собственный перекрестный ветер прямо у себя дома? Что ж, вы можете использовать коробочные вентиляторы.

    Все, что вам нужно сделать, это поставить коробочный вентилятор напротив открытого окна. Это создаст действительно приятный ветерок, чтобы охладить ваш дом.

    19. Используйте свои точки пульса

    Если вы можете приложить что-нибудь прохладное к своим точкам пульса, температура вашего тела упадет намного быстрее.Точки пульса — это области, расположенные на ваших запястьях, шее, локтях, лодыжках, за коленями, ступнями и в области паха.

    Положите пакет со льдом или влажную ткань на любую из этих областей, чтобы снизить температуру тела и сохранить прохладу.

    20. Sleep Solo

    Это может не сработать для всех, но если вы можете стоять отдельно от любимого человека, то это определенно поможет вам сохранить прохладу.

    Как правило, тепло тела создает больше тепла, которое создает более высокую температуру.Если вы можете спать, растянувшись и один, тогда вам будет прохладнее.

    21. Подвешивание кровати

    Если вы можете спать на кровати, которая находится над землей, тогда у вас может быть воздушный поток вокруг вас.

    Если у вас есть детская кроватка или гамак, в котором вы можете комфортно спать или на котором, то это может быть хорошим вариантом, когда у вас выключен кондиционер.

    22. Оставайтесь гидратированными

    Если вы заметили, многие из этих советов призваны помочь вам во время сна, потому что это действительно трудное время, чтобы оставаться прохладным, и наши тела так сильно потеют, пытаясь снизить температуру тела.

    Важно пить много воды перед сном, чтобы не обезвоживаться из-за потоотделения.

    23. Примите холодный душ

    Я никогда не был поклонником холодного душа, пока в нашей ванной не стало по-настоящему невыносимо принимать супер горячий душ (как я когда-то делал).

    Теперь холодный душ кажется прекрасным. Только помните, что нельзя приходить из-за очень высоких температур и принимать холодный душ. Это может привести к сердечному приступу. Так что руководствуйтесь здравым смыслом.

    24. Сон в подвале

    Если у вас нет подвала, то вы будете спать на самом нижнем уровне вашего дома, когда температура высока, а ваш кондиционер не работает.

    Если вы не знали, температура повышается, а это означает, что если вы спите на самом нижнем уровне дома, тепло поднимется над вами, и вам будет прохладнее.

    25. Используйте влажную простыню

    Мы говорили о сне, накрыв вас мокрой простыней, но вы также можете использовать мокрую простыню в другой форме.

    Итак, вы намочите простыню холодной водой, а затем повесьте ее над открытым окном. Ветерок будет дуть сквозь мокрую простыню и создать прохладу в вашем доме.

    26. Cold Feet

    На ваших ступнях есть самые разные точки пульса, как и на лодыжках. Обязательно сначала вымойте ноги, чтобы не образовалась мутная вода.

    Однако, когда они станут чистыми, опустите ноги в ведро или миску с ледяной водой. Это поможет снизить внутреннюю температуру.

    27.Попробуйте бамбуковый коврик

    Если у вас нет возможности спать в подвешенном состоянии для создания воздушного потока, попробуйте заменить матрас бамбуковым ковриком.

    Я знаю, что бамбуковый коврик менее удобен, чем ваш матрас. Тем не менее, вы также должны помнить, что он не будет удерживать тепло, как толстый хлопковый матрас. Или вы можете приобрести этот коврик, чтобы надевать его поверх матраса.

    28. Откажитесь от электроники

    Если вы когда-нибудь прикасались к электронному устройству после того, как он был включен какое-то время, то вы знаете, насколько он может нагреться.

    Когда электроника не используется, отключайте ее от сети. Это поможет предотвратить образование избыточного тепла внутри вашего дома.

    29. Рис

    Если вам нужен способ охладиться, но у вас нет пакета со льдом или грелки, не волнуйтесь. Вы действительно можете создать свой собственный.

    Вам нужно положить рис в носок. Затем замораживаете минимум на час. После того, как он заморозится, у вас будет отличный домашний пакет со льдом.

    30. Гречка

    Знаете ли вы, что из гречки можно делать больше, чем просто готовить по-настоящему потрясающие блины?

    Что ж, может! Фактически, вы можете использовать его, чтобы набить подушку, когда пытаетесь оставаться в прохладе.Гречка не будет поглощать тепло, как другие предметы, которыми набивают подушки.

    31. Закройте двери и окна

    Я знаю, что мы обсуждали закрытие дверей и жалюзи, но вы можете предпринять дополнительные шаги. Когда моя невестка узнала, что я объявляю войну своим счетам за электричество, она передала мне этот совет.

    Она посоветовала мне накрыть окна полотенцами и одеялами. Затем сверните полотенца и положите их в нижней части дверцы на пол, чтобы тепло не проникало внутрь, а холодный воздух не выходил.Ваш дом похож на темную пещеру, но в нашей ситуации это определенно помогло.

    32. Оконные блоки

    У моей свекрови никогда не было отопления, вентиляции и кондиционирования в своем доме. Всегда использовала оконные блоки. Они прекрасно сработают, если вы воспользуетесь некоторыми из этих советов, чтобы не допустить попадания тепла.

    Плюс их дешевле было ремонтировать или заменять. Поэтому, если вы хотите иметь какой-то кондиционер, но не хотите тратить целое состояние, подумайте о том, чтобы добавить несколько из них в свой дом.

    33. Бесконтактная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    Это то, что есть в нашем новом доме.Это гораздо менее дорогая альтернатива типичным установкам HVAC. Кроме того, он намного более энергоэффективен (согласно моим счетам за электричество).

    По сути, бесканальная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха всасывает воздух извне и преобразует его в холодный воздух или тепло. У него дома есть термостат, чтобы он знал, сколько дуть. Однако вы должны использовать вентиляторы, чтобы пропускать воздух по дому, потому что в доме вообще нет вентиляционных отверстий.

    Что ж, теперь у вас есть более 30 различных вариантов, чтобы сохранять себе и своему дому прохладу летом, когда у вас нет кондиционера.

    Как уже упоминалось, некоторые из этих идей можно даже использовать, чтобы помочь вам снизить расходы на охлаждение этим летом. Если вы можете поддерживать в доме естественную прохладу, то кондиционеру не придется так много работать.

    Была ли эта статья полезной?

    Да Нет ×

    Мы ценим ваши полезные отзывы!

    Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

    Следуйте за нами в социальных сетях:

    Facebook Pinterest

    Как охладить комнату без Windows

    Если вы когда-нибудь бывали в комнате без окон в жаркий день, вы, вероятно, вспомните, что это было не особенно приятное место для проведения свободного времени.

    Помещение без окон будет трудно охлаждать без центрального кондиционирования воздуха по ряду причин, включая отсутствие вентиляции и притока воздуха. Но комнату без окон или центральной системы кондиционирования невозможно охладить — это просто требует от нас творческого мышления! К счастью, мы провели для вас мозговой штурм.

    Прочтите, чтобы узнать, как охладить комнату без окон.

    Нет окон, нет проблем: как охладить комнату без окон

    В летнюю жару охладить дом достаточно сложно.Без окон это почти невозможно! Окна обеспечивают естественную вентиляцию и приток воздуха в любое пространство, что делает их быстрым решением для жаркого помещения. А без окна трудно использовать оконный вентилятор или кулер для охлаждения вашего помещения.

    К счастью, мы собрали некоторые из наших лучших рекомендаций по охлаждению комнаты без окон ИЛИ без кондиционера. Ознакомьтесь с нашим списком рекомендаций ниже от наиболее до наименее интенсивных.

    1. Не выключайте бытовую технику и свет
      Само собой разумеется, что выключение бытовой техники, когда она не используется или в самое жаркое время дня, поможет уменьшить тепло в комнате.Хотя один прибор может не так сильно повысить температуру в комнате, одновременное включение нескольких приборов, выделяющих тепло, приведет к повышению температуры в комнате, особенно в комнате без окон. всякий раз, когда вы выходите из комнаты или когда знаете, что не будете занимать ее. Выключить свет в комнате перед выходом — еще один практический шаг, который вы можете предпринять. Выключение света не только поможет сохранить прохладу в комнате, но также снизит ваши счета за электроэнергию и сэкономит ваши деньги.
    2. Заменить лампы накаливания
      Заменив лампы накаливания на светодиодные или лампы, можно немного снизить температуру в комнате. Лампы накаливания излучают больше тепла, чем их светодиодные аналоги. Замена существующих ламп накаливания на светодиодные не только снизит температуру, но и сэкономит вам несколько долларов на счетах за электроэнергию!
    3. Уловка с двумя вентиляторами
      Можно имитировать естественный воздушный поток в комнате без окон, используя одновременно два вентилятора.Чтобы охладить комнату с двумя вентиляторами, расположите один вентилятор наружу, к дверному проему. Прямо напротив первого вентилятора расположите второй вентилятор направленным вверх к потолку.
      Расположение вентиляторов поможет воздуху циркулировать по комнате, а затем выталкивать воздух через дверной проем. Имитируя естественный воздушный поток, можно имитировать ветерок в помещении.
    4. Мелкая чаша со льдом + вентилятор
      Звучит выдумано, но мы обещаем, что это действительно работает! Наполните поднос или неглубокую миску кубиками льда. Расположите переносной вентилятор так, чтобы он находился примерно на расстоянии восьми-двенадцати дюймов от чаши.Направьте вентилятор, чтобы он продул кубики льда, и включите его. Вентилятор проталкивает воздух по льду, слегка охлаждая его, прежде чем он распространится по комнате.

    А как насчет кондиционеров для комнат без окон?

    Ищете более эффективное решение проблем в теплой комнате без окон? Рассмотрим два варианта более эффективного охлаждения: портативный и постоянный.

    • Купите портативный кондиционер
      Портативный кондиционер для дома — отличный способ сохранить свежесть и свежесть в комнате без окон.Портативный кондиционер работает так же, как вентилятор, но производит гораздо более холодный воздух. Переносные кондиционеры втягивают горячий воздух из комнаты, затем они конденсируют этот воздух и выпускают конденсированный воздух в комнату в виде прохладного воздуха. Большинство портативных кондиционеров оснащены резервуарами для воды, которые помогают осушать комнату. Эти осушающие свойства помогут поддерживать в комнате комфортную температуру и предотвратят образование избыточной конденсации, сохраняя при этом высокое качество воздуха в комнате.
    • Установка сквозного кондиционера
      Самый инвазивный вариант в нашем списке включает установку сквозного кондиционера. Как и другие полупостоянные варианты, кондиционер, проходящий через стену, требует, чтобы часть агрегата находилась снаружи, поэтому этот вариант будет работать только в том случае, если ваш агрегат без окон имеет внешнюю стену. Настенные кондиционеры очень эффективны после установки, к тому же они являются постоянными, что позволяет вам наслаждаться прохладой в комнате год за годом.

    Дышите легко с опциями кондиционирования воздуха от Aire Serv

    ®

    Не знаете, как лучше охладить свой дом или бизнес? Позвольте местному серверу Aire Serv решить ваши головоломки с HVAC.От комнаты без окон до перегретого кондиционера — мы здесь, чтобы помочь вашей семье сохранить прохладу и комфорт. Запишитесь на прием онлайн или позвоните (855) 679-0011, чтобы начать.

    Не знаете, какая лампочка куда идет? Проверьте этот постСсылка открывается в новой вкладке от наших друзей в Mr. Electric ® . Ссылка открывается в новой вкладке Как и Aire Serv, Mr. Electric является членом Neighborly ® Ссылка открывается в новой вкладке семейства проверенные бренды бытовых услуг.

    18 способов охладить дом без кондиционера

    Нет ничего лучше, чем выйти из летней жары в холодный комфорт кондиционирования воздуха.Но для некоторых домов, особенно построенных до 1950-х годов, кондиционер не подходит. Так как же сохранить прохладу в доме летом без кондиционера?

    Ответ: летняя защита каждого этажа, один за другим.

    Вот 18 лучших способов сохранить прохладу в доме без кондиционера, сверху вниз — начиная с чердака.


    Как сохранить прохладу в доме без кондиционера


    Лучшие способы охлаждения дома:

    На чердаке

    1.Проветривайте чердак

    По словам Скотта Тренто из QuietCool Whole House Fans:

    , чердаки страдают от жары, с которой наши дома сталкиваются летом:

    «Обычно на чердаке на 20–30 градусов жарче, чем в остальной части дома. Если вентиляции недостаточно, в ней будет задерживаться много горячего воздуха, который может нагреть весь ваш дом. Используйте вентилятор на чердаке, чтобы улучшить вентиляцию ».

    Скотт Тренто | Вентиляторы QuietCool для всего дома

    Вентиляторы для чердаков обычно бывают двухскатными или монтируются на крыше.«Крышные вентиляторы устанавливаются снаружи вашей крыши, а фронтальные вентиляторы устанавливаются прямо на существующие вентиляционные отверстия», — говорит Тренто.

    Установить вентиляторы с фронтальным креплением легко, так как они предназначены для крепления к существующим вентиляционным отверстиям на чердаке. Чтобы установить вентилятор для чердака на крыше, вам нужно вырезать для него отверстие — это немного сложнее, но он обеспечивает более плотное уплотнение и более сильное всасывание, что помогает более эффективно охлаждать чердак.

    В качестве охлаждающего устройства, которое адаптируется к погодным условиям, вы можете выбрать вентилятор Smart Attic Fan, который автоматически изменяет скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры внутри вашего чердака.«Кроме того, вентилятор Smart Attic Fan отлично подходит для домашних мастеров, потому что в основном он работает по принципу plug-and-play», — говорит Тренто.


    2. Утеплить стены чердака

    Еще один способ сохранить прохладу летом — утеплить чердак сверху донизу. Это снизит количество тепла, поступающего на чердак, и предотвратит его утечку в остальную часть дома внизу.


    3. Выберите белую крышу

    В знойный день традиционные черные кровельные материалы могут стать более чем на 100 градусов горячее, чем воздух вокруг них.Белая крыша может быть отличным способом сохранить прохладу в вашем доме летом, потому что она отражает тепло, а не поглощает его, не позволяя теплу проникать в остальную часть вашего дома.

    Вы можете установить белые кровельные панели или нанести белое кровельное покрытие, если у вас плоская или металлическая крыша.


    Лучшие способы охлаждения дома:

    Наверх

    4. Поместите вентиляторы Box в Windows

    Как и на чердаке, ваш верхний этаж имеет тенденцию улавливать поднимающееся тепло, и использование оконных вентиляторов — отличный способ сохранить прохладу летом в доме естественным путем.При охлаждении комнаты с вентиляторами в окнах, обращайте их наружу, чтобы выпустить горячий воздух, особенно когда на улице жарче.


    5. Инвестируйте в правильные потолочные вентиляторы

    «Один из лучших способов сохранить прохладу без кондиционера — это установить потолочные вентиляторы», — говорит эксперт по охлаждению Дэн Нельсон, старший директор Big Ass Fans.

    «Где бы люди ни собирались, будь то спальня, гостиная или кухня, это те места, где вы получите максимальную пользу от потолочного вентилятора», — говорит Нельсон.

    Но , где установлены вентиляторы, — это только половина; Выбор вентилятора подходящего размера для вашей комнаты также важен для эффективного охлаждения:

    «Помещения меньшего размера, размером примерно 15 на 15 футов или меньше, не требуют ничего больше 52-дюймового потолочного вентилятора. Для комнат размером 20 на 20 футов мы рекомендуем 60-дюймовый вентилятор. Для больших комнат, 30 футов на 30 футов и выше, вам понадобится 84-дюймовый вентилятор ».

    Дэн Нельсон | Поклонники с большой задницей

    Новые потолочные вентиляторы могут быть дорогостоящими, но они намного дешевле, чем установка и использование переменного тока в долгосрочной перспективе.«Потолочные вентиляторы невероятно энергоэффективны, и наши вентиляторы Haiku, сертифицированные ENERGY STAR®, действительно выделяются», — говорит Нельсон. «Если вы будете запускать вентилятор Haiku без перерыва в течение года подряд, вы можете рассчитывать заплатить от 5 до 10 долларов за электроэнергию».

    Проведя те же испытания, самые неэффективные потолочные вентиляторы будут стоить около 120 долларов в год, но даже это намного дешевле, чем кондиционер. Стоимость использования системы кондиционирования может достигать 120 долларов в месяц — и это при условии, что вы используете ее только шесть часов в день.

    Вентиляторы

    с питанием от постоянного тока, такие как Haiku от Big Ass Fans (на фото), экономичны и бесшумны, что делает их идеальными для спален.

    Советы по покупке потолочных вентиляторов для охлаждения комнаты:

    • Вентиляторы с питанием от постоянного тока потребляют на 70 процентов меньше энергии, чем вентиляторы с питанием от переменного тока, и работают намного тише.
    • Вентиляторы с меньшим количеством лопастей более эффективны — выберите вентилятор с тремя или четырьмя лопастями.
    • Вентилятор с крутым углом наклона лопастей, около 15 градусов, будет перемещать воздух лучше, чем вентилятор с плоскими лопастями.

    6. Оптимизируйте количество своих вентиляторов

    Если в бюджете нет новых поклонников, вы можете предпринять шаги, чтобы улучшить уже имеющихся.

    Вот несколько советов по обслуживанию для более эффективного охлаждения помещения с помощью вентиляторов:

    Запуск вентиляторов против часовой стрелки: Летом запускайте вентиляторы против часовой стрелки на максимальном значении, чтобы направить воздух прямо вниз и создать эффект охлаждения ветром. Зимой переведите их обратно в положение по часовой стрелке на низком уровне, чтобы теплый воздух медленно спускался в комнату.

    Очищайте их регулярно: Сохранение чистоты потолочного вентилятора от пыли — это не только гигиена, но и улучшение работы вентилятора. Грязь на вентиляторах может нагреть двигатель, что приведет к замедлению их работы.

    Полировка лопастей: Полировка лопастей вентилятора может уменьшить сопротивление, улучшая его способность перемещать воздух. Для этого снимите лезвия и протрите их влажной тканью. Затем высушите и нанесите на них легкий мебельный или металлический полироль, в зависимости от материала ваших лезвий.Дайте полностью высохнуть перед повторной установкой.

    Устраните любое колебание: Если ваш вентилятор колеблется, он работает намного тяжелее, чем должен, и не может хорошо охладить вашу комнату. Затяните или замените ослабленные винты в вентиляторе, в том числе в светильнике.

    Oil Your Fan: От пяти до шести капель легкого машинного масла можно избавиться от раздражающего писка и помочь двигателю работать более эффективно. Но знайте, что не все вентиляторы можно смазывать маслом — некоторые двигатели полностью закрыты.Обратитесь к руководству производителя, чтобы узнать, как смазать потолочный вентилятор маслом.


    Чтобы сохранять прохладу во время сна, используйте вентилятор на подставке или BedJet (на фото), чтобы нагнетать прохладный воздух в кровать.

    7. Охладите свою кровать «Точечно охладите»

    Если вы пытаетесь придумать, как охладить спальню с помощью вентиляторов, сосредоточьтесь на кровати. Используйте вентилятор на подставке, чтобы нагнетать прохладный воздух из средней комнаты на кровать, пока вы спите.

    Вентилятор BedJet с регулируемым микроклиматом использует самый холодный воздух, который находится на полу в вашей комнате, чтобы помочь вам оставаться прохладным под одеялом в самые жаркие летние ночи:

    «BedJet разработан, чтобы избавиться от основной причины, по которой вам жарко и душно в постели: от тепла и влаги.Он забирает воздух с пола вашей комнаты, который обычно на несколько градусов холоднее, чем температура, показанная на вашем термостате. Это действительно эффективно для того, чтобы сохранять прохладу в постели, если температура в спальне 78 градусов и ниже ».

    Сара МакКлатчи | Бедджет


    8. Используйте дышащие простыни

    Дышащее постельное белье имеет решающее значение для прохладного ночного сна. Шелковые или сатиновые простыни легкие, но имеют тенденцию удерживать тепло — прилипайте к натуральным материалам постельного белья, таким как хлопок или бамбук, для легкого и свежего покрытия.


    9. Проведите ночной заминку

    Регулярная заминка — отличный способ сохранить прохладу летом без кондиционера. Он не только снижает температуру тела, но и помогает сохранять в доме естественную прохладу.

    Поскольку физическая активность создает тепло тела, начните успокаиваться примерно за час до сна, а также выключите электронику. Затем начните охлаждаться: выпейте много ледяной воды и накиньте холодный компресс на шею сзади.

    «Принятие более холодного, чем обычно, душа перед сном также может помочь вам остыть», — добавляет Макклатчи.


    10. По вечерам продувайте горячий воздух

    В дополнение к тому, чтобы охладиться, Дэн Нельсон также предлагает охладить ваш дом, «выдувая» горячий воздух каждую ночь:

    «Мы рекомендуем« ночной смыв »: открывать на ночь верхние части окон и обеспечивать циркуляцию свежего, более прохладного ночного воздуха внутри с помощью потолочных вентиляторов. Затем утром закройте окна и жалюзи, чтобы внутрь не проникал прохладный воздух, и тогда вы сможете начать выходной при гораздо более низкой температуре.”

    Дэн Нельсон | Поклонники с большой задницей


    Лучшие способы охлаждения дома:

    Внизу

    11. Рисуем жалюзи

    Хотя естественный свет прекрасен, слишком много его может превратить ваш дом в сауну в летние месяцы. «Задерните жалюзи в самое жаркое время дня, чтобы не допустить попадания тепла», — говорит Нельсон. «Это поможет сохранить прохладу в помещении».

    Чтобы вдвойне защитить себя от солнечного тепла, купите затемненные шторы с белой подкладкой для самых больших окон.


    12. Избегайте использования плиты

    Использование плиты или духовки приведет к излишнему теплу на кухне. Постарайтесь ограничиться приготовлением пищи до раннего утра и планируйте ужины, которые не требуют разогрева, например салат из макарон или обертки из салата. Чтобы приготовить горячую еду без горячей кухни, попробуйте приготовить на гриле или использовать мультиварку.


    13. Отключите устройства, которые вы не используете

    Подключенная электроника генерирует тепло, даже когда она выключена или не используется, что может сделать и без того жаркий дом еще более жарким.Отключайте такие вещи, как тостеры, вентиляторы или зарядные устройства, когда они вам не нужны.


    14. Включите вентиляторы для ванной

    Вытяжные вентиляторы для ванной отлично подходят для защиты вашего дома от влаги, но они также могут быть отличным способом сохранить прохладу в доме без кондиционера, высасывая горячий воздух и позволяя прохладному воздуху заменять его.


    15. Выбирайте одежду Breezy

    Пытаясь сохранить прохладу в доме без кондиционера, важно сосредоточиться на том, чтобы сохранять прохладу себе, а не комнате.

    «Потолочные вентиляторы не охлаждают пространство, они охлаждают людей», — говорит Дэн Нельсон. «Если вы можете сохранять спокойствие, надев шорты вместо брюк или футболки вместо свитеров, пока у вас работает вентилятор, вы почувствуете себя более комфортно, и вам не понадобится столько энергии, чтобы остыть».

    Правильная ткань для пижамы также важна, по словам Сары МакКлатчи: «Если вы пытаетесь сохранять прохладу в постели летом, легкие хлопковые пижамы — отличный вариант, а шерсть и флис следует избегать.”


    16. Добавьте наружную тень

    Вы можете сохранить в доме прохладу летом естественным путем, используя тень, блокирующую проникновение тепла в дом. Ландшафтный дизайн с деревьями может быть отличным для уединения, но он также может защитить ваш дом от солнечных лучей. Вы также можете установить навесы, чтобы солнечный свет не попадал в ваши окна.


    17. Переключиться на лампочки без нагрева

    Лампы накаливания излучают много дополнительного тепла, поэтому переключение на лампы с низким или нулевым нагревом, такие как компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), — это простой способ сохранить прохладу в доме летом.


    Лучшие способы охлаждения дома:

    В подвале

    18. Создайте прохладную пещеру

    К счастью, в большинстве подвалов достаточно прохладно круглый год. Используйте это в своих интересах, создав веселое место для уединения в летние дни, когда собаки. Вы будете чувствовать себя более комфортно, используя меньшую мощность охлаждения, что позволит сэкономить деньги на счетах за электроэнергию.

    Если у вас в подвале беспорядок, начните с организации хранилища и выбросьте то, что вам не нужно — для серьезной уборки мусора арендуйте мусорный контейнер на выходные, чтобы вывозить мусор.

    Затем выделите пространство по своему усмотрению: добавьте несколько вентиляторов, коврик, несколько стульев и проектор для подключения к ноутбуку, и вы получите свое собственное, буквально классных кинотеатров на лето.


    Все еще горячо? Попробуйте вентилятор для всего дома

    Если вы испробовали все способы охлаждения дома, но все еще чувствуете, что идете по солнцу, возможно, вы захотите приобрести вентилятор для дома.

    Вентиляторы для всего дома потребляют всего десять процентов энергии традиционного блока переменного тока, и их установка намного дешевле.И в отличие от переменного тока, который использует химические вещества для подачи охлажденного воздуха в ваш дом, вентиляторы для всего дома предназначены для естественного отвода тепла.

    “Кондиционер удерживает холодный воздух внутри, но вентилятор для всего дома может реально охладить всю массу вашего дома. Он может отводить тепло, находящееся внутри или на ваших стенах, мебели и даже бытовой технике, и выводить его через чердак, сохраняя в доме прохладу в целом. Вентиляторы для всего дома также могут улучшить качество воздуха в помещении, поддерживая поток свежего воздуха в вашем доме ».

    Скотт Тренто | Вентиляторы QuietCool для всего дома


    Ищете другие советы по улучшению дома в жаркую погоду?

    Ознакомьтесь с нашими любимыми летними проектами:

    Как сохранить прохладу в доме без кондиционера? Дайте нам знать об этом в комментариях!

    Пять способов сохранить прохладу, не взрывая AC

    Кондиционер облегчает работу летом.Фактически, это важный инструмент общественного здравоохранения. Но использование переменного тока также увеличивает ваши счета за коммунальные услуги, увеличивает загрязнение, заставляя электростанции сжигать больше ископаемого топлива, и делает жаркие ночи еще более жаркими.

    Если вы экологи, вы можете рассмотреть возможность установки возобновляемых источников энергии в своем доме или покупки энергии из возобновляемых источников. Но независимо от того, заботитесь ли вы об окружающей среде или просто ненавидите гигантский счет в конце месяца, одно простое решение — использовать меньше кондиционеров.

    Вне дома регулируйте температуру тела и пейте много воды.Внутри вы можете многое сделать, чтобы снизить температуру до , когда вы включите кондиционер.

    Тепло и влажность

    При отказе от кондиционера необходимо учитывать два фактора: общую температуру и влажность. В жаркий день потоотделение — удивительно эффективный метод восстановления нормальной температуры тела. Когда капли на вашей коже переходят из жидкого состояния в газообразное, их испарение отводит тепло от вашего тела, охлаждая кровь под кожей, которая возвращается к сердцевине вашего тела, снижая общую температуру.

    Однако влажность в воздухе тормозит этот процесс. С метеорологической точки зрения влажность — это количество водяного пара, которое может удерживать атмосфера. Чем выше влажность, тем меньше места для испарения пота. А без естественной системы охлаждения вашего тела все становится еще горячее. (Просто чтобы втирать его, влажность, вероятно, будет выше в теплые месяцы, поэтому, когда температура достигает своего максимума, ваш пот будет наименее эффективным.)

    Все это сводится к тому, что для поддержания прохлады нужно получить как можно больше пота, чтобы испариться с кожи.Для этого вам нужно, чтобы по телу циркулировал относительно сухой воздух. И в этом вам могут помочь настройки вашего дома.

    Воспользуйтесь преимуществами своей архитектуры

    Охлаждение окружающей среды во многом зависит от работы с конвекцией — склонностью горячего воздуха подниматься вверх. Лучший способ охладить комнату — выключить тепло. В качестве бонуса правильная вентиляция также контролирует влажность, так что ощущение сильной липкости тоже может исчезнуть.

    Сначала взгляните на планировку вашего дома.Жаркое лето — не новая проблема для домостроителей, и старые дома могут иметь конструктивные особенности, которые вы можете использовать.

    Например, дома типа «ружье», которые имеют ширину в одну комнату и простираются назад, создают поперечный ветерок через решетчатые двери и открытые окна. Поперечный ветерок отводит горячий воздух, делая дом более комфортным. Вы можете усилить эти дуновения с помощью электрических вентиляторов (подробнее об этом позже).

    В домах с большими крыльцами по периметру также поддерживаются более низкие температуры. Это потому, что внешняя конструкция поглощает прямые солнечные лучи, позволяя внутренним комнатам избежать перегрева.

    В некоторых случаях функции охлаждения могут быть заблокированы. Например, купола изначально предназначались для того, чтобы горячий воздух мог ускользнуть из дома. Но когда строители установили систему кондиционирования в старых домах, они могли превратить эти дымоходы в чердаки. Если вы очистите все заблокированные вентиляционные отверстия или места на чердаке, вы можете заметить (и насладиться) лучшую циркуляцию воздуха.

    Беречь от солнечного света

    Солнечный свет приносит в ваш дом много тепла. В отдельных комнатах вы должны контролировать эти лучи с помощью плотных штор или плафонов.Если вам все еще нужен солнечный свет, откройте шторы на окнах, которые не выходят прямо на солнце; это позволяет непрямому солнечному свету проникать внутрь.

    Цвет внешней стороны штор также имеет значение. Мы видим цвет, потому что эта конкретная длина волны света отражается от объекта. Поскольку тепло излучается в виде инфракрасного света, «горячие» цвета, такие как красный, оранжевый и желтый, будут максимально отражать тепло.

    Конечно, не всем нравится жить как вампир. Если вам нужно больше прямого света, подумайте о солнечных экранах и оконных тонах вместо штор.Эти процедуры могут удалить волны излучения определенных длин, пропуская другие.

    Еще один полезный метод, если у вас есть зеленый палец (а иногда, даже если у вас его нет), — это комнатные растения. Определенные типы растений, включая ксерофиты, такие как кактусы, алоэ и суккуленты; «Воздушные растения», такие как бромелии; и любая зелень, не требующая частого полива — черпайте воду из окружающего воздуха. Если вы выращиваете их в окнах или оконных ящиках, они немного впитают влагу, блокируя часть солнечного света.Однако не всякая зелень хорошо растет в сырых условиях, поэтому обратитесь в местный садовый центр, чтобы подобрать идеальные растения.

    Разместите фанатов

    Вентиляторы сами по себе не охлаждают воздух. Вместо этого они приводят в движение воздух, который помогает смыть испарившийся пот с вашего тела. Поэтому вы должны разместить их так, чтобы поток воздуха был максимальным.

    Для начала поставьте электрические вентиляторы в окна (если они открываются). Постарайтесь установить воздуходувки как можно выше, в идеале — на верхней створке. Они должны быть обращены наружу, чтобы откачивать горячий воздух из комнаты.Если у вас двухэтажный дом, сконцентрируйте своих поклонников в окнах верхнего этажа (или, по крайней мере, опустите верхние створки этих окон), где они могут помочь конвекции вытягивать горячий воздух вверх и в сторону.

    Также могут помочь потолочные вентиляторы. Если они у вас есть, посмотрите вверх и убедитесь, что они вращаются против часовой стрелки. Таким образом, они будут направлять горячий воздух к потолку.

    Помимо усиления конвекции, вентиляторы могут создавать поперечный ветер. Если вы находитесь между этими потоками воздуха, вам будет комфортнее.Чтобы создать перекрестный ветер, не думайте только о двух измерениях. Вентилятор в двери будет перемещать воздух, а другой вентилятор в окне будет делать то же самое, но если вы настроите их стратегически, дверной вентилятор может обдувать вас холодным воздухом, в то время как оконный вентилятор отводит горячий воздух.

    Потратьте немного времени на создание «сети фанатов» в своем доме. Это должно поддерживать постоянный поток воздуха в помещениях.

    Управление влажностью

    Когда кажется, что влажно, несколько осушителей могут сделать комнату намного комфортнее.Осушитель воздуха — единственная машина для этой работы: настенные кондиционеры могут удалять влажность, но наука работает против них.

    Чтобы извлечь воду из воздуха, необходимо снизить ее до точки росы, температуры, при которой вода переходит из газа в жидкость. Конденсаторы на задней панели вашего кондиционера действительно могут опуститься ниже точки росы; если вы видите, как из кондиционера капает вода, это именно то, что происходит. Проблема в том, что точка росы не является фиксированным числом.

    Как показывает опыт, чем выше влажность, тем ближе точка росы к температуре наружного воздуха.Например, при температуре 80 градусов по Фаренгейту и влажности 75 процентов точка росы составляет 71 градус. Но при влажности 52% это 59 градусов. Даже если ваш оконный блок может охладить комнату до такой степени, вы будете чувствовать себя неуютно.

    Так что, если не очень жарко, не очень влажно или вам действительно не повезло и то и другое, не полагайтесь на настенный блок, который вытягивает из воздуха грязь. Для поистине несчастных дней приобретите осушитель.

    Выключение бытовой техники

    В жаркий день вам нужно ограничить количество источников тепла в вашем доме.На кухне избегайте горячей духовки и попробуйте готовить пищу в отдельных приборах, таких как скороварки или микроволновые печи, которые не создают таких высоких температур. Или просто придерживайтесь сырых блюд, например салатов.

    Помимо приготовления пищи, другие приборы также могут выделять ненужное тепло. Например, вы должны мыть посуду вручную, а не пользоваться посудомоечной машиной. В ванной не используйте сушку феном и другие процедуры по уходу за телом — по крайней мере, на лето.

    Время использования переменного тока

    Эти методы не охладят дом так сильно, как центральная система кондиционирования или несколько удачно расположенных стеновых блоков, но они сделают ваш дом более комфортным.И вы по-прежнему можете использовать эти системы вместе с кондиционированием воздуха: они могут снизить температуру вашего дома, так что, когда вы включаете переменный ток, вам требуется меньше его — и вы тратите меньше энергии.

    Когда вы наконец включите кондиционер, не забудьте использовать его эффективно. Не стоит тратить время на холод, поэтому проверьте окна на предмет протечек, которые можно закрыть герметиком. Если в вашем доме есть гараж или проход, попробуйте войти и выйти из дома через эти места, вместо того, чтобы позволять холодному воздуху выходить, когда вы открываете дверь прямо на улицу.

    Так же, как горячий воздух поднимается вверх, холодный воздух опускается — и вам нужно контролировать эту тенденцию. Например, в любой комнате, где есть кондиционер, закройте вентиляционные отверстия для обогрева, чтобы холодный воздух не просачивался в подвал. Также не следует тратить энергию на помещения, где климат не имеет значения. Так что закройте двери пустой запасной спальни и кладовки, пока идет воздух.

    С самих агрегатов следует устанавливать устройства, имеющие режимы энергосбережения. Некоторые из них автоматически отключаются, когда воздух достигает заданной температуры; у других есть таймеры, которые вы можете настроить, чтобы блоки покидали дом на более высоком уровне или полностью отключались, когда никого нет дома.

    Если у вас есть центральная система кондиционирования воздуха, помогите ей с помощью умного термостата, такого как Nest. Эти устройства со временем узнают ваши привычки переменного тока и могут регулировать воздушный поток для экономии энергии.

    Хотите ли вы спасти планету, сохранить энергосистему или просто сэкономить несколько долларов, поможет избежать перегрева — с минимальным переменным током.

    Как оставаться прохладным без кондиционера

    Иллюстрация: Fruzsina Kuhári

    Теперь, когда лето официально началось и температура (и влажность) повышается, многие люди пытаются сохранять прохладу.Конечно, некоторые могут просто включить кондиционер, но не у всех есть такая возможность. И даже если вы это сделаете, вы, возможно, захотите сэкономить на счетах за электричество или беспокоитесь о воздействии на окружающую среду. Итак, вот несколько советов, как сохранять прохладу даже без кондиционера:

    Примите холодную ванну или душ

    Фото: Елена Ардила Ветровец ((Unsplash)

    Холодный душ, вероятно, более распространен (подробнее об этом позже), но есть что-то отличное в том, чтобы нарисовать прохладную ванну и расслабиться в собственном частном мини-бассейне, удобно расположенном в вашем доме.Начните с того, что намочите волосы — не обязательно мыть их полностью, но сначала охладите голову, чтобы почувствовать себя хорошо, если вам действительно жарко.

    Не бойтесь задерживаться в ванне. Вы даже можете провести из этого полдень (или вечер), взяв с собой напиток и книгу и погуляя в освежающей воде, пока не остынет.

    Используйте мыло с перечной мятой или скраб для тела во время душа

    Фото: Марко Блажевич ((Unsplash)

    G / O Media может получить комиссию

    Если вы хотите поднять свой холодный душ на новый уровень, вы можете хотите вложить деньги в продукты из перечной мяты.Как мы уже отмечали ранее, вы не ошибетесь, выбрав мятное мыло доктора Броммера.

    Другой вариант — приготовить скраб для тела самостоятельно, смешав английскую соль, кокосовое масло и несколько капель масла мяты перечной. Нанесите это и потрите. Он придаст вам шелковистую гладкость. и . Охлаждающее ощущение масла мяты перечной длится дольше, чем под душем.

    Пейте много воды

    Фото: Ясуо Такеучи ((Unsplash)

    Никому не нравится сидеть без дела в жарком, вспотевшем и мерзком состоянии, и первый шаг к смягчению этого прост: поддерживать низкую температуру тела.И самый эффективный способ сделать это — наполнить свое тело охлаждающей пищей и жидкостями — это гораздо эффективнее, чем прикладывать холодные вещи к себе (о чем мы поговорим позже). Мы говорили о том, сколько воды вам следует действительно пить и развенчать некоторые мифы о гидратации, так что не стесняйтесь пить столько, сколько вам нужно, чтобы держать тепло в страхе.

    CDC рекомендует думать о своем теле как о кондиционере, поэтому держите бутылки с водой заполненными охлажденной водой. Если вы думаете, что у вас нет времени или вам не нравится вкус воды, есть множество способов заставить себя пить больше.

    Перемешайте замороженные лакомства

    Фото: Lindsay Moe ((Unsplash)

    Вода — не единственное, что можно запихнуть в пасть, когда становится слишком жарко. Раздавите немного льда и сделайте себе вкусную кашицу — на самом деле доказано, что они повышают вашу выносливость в такие жаркие дни, особенно если вам нужно заниматься спортом или вы думаете, что, возможно, вам нужно выйти на улицу.

    Если вы пытаетесь получить немного белка в своем рационе, попробуйте Эти протеиновые рецепты эскимо помогут вам охладиться и получить необходимое питание для достижения ваших целей в фитнесе.В любом случае, не ограничивайтесь ледяной водой, это наскучит — смешайте ее и попробуйте другие вкусные, ледяные, охлажденные угощения, которые также помогут вам сохранять спокойствие. Если вы понимаете, что я имею в виду, попробуйте больше мороженого, чем сливок.

    Постройте крепость для фанатов

    Фото: Octav Cado ((Unsplash)

    Вентиляторы не столько «охлаждают» воздух, сколько поддерживают его движение, которое, перемещаясь по вашей коже и помогая вашему поту испаряться, заставляет вас чувствовать себя на холоднее, чем если бы воздух был неподвижен.Теперь, когда вы это знаете, установите вентиляторы в окнах или коридорах, чтобы получать потрясающий поперечный ветерок, втягивая более прохладный воздух из одной части вашего дома (или снаружи) и выталкивая теплый воздух в другое место. Думайте о своем доме или комнате как о ПК с горячим процессором, который нуждается в вентиляции, и соответствующим образом настройте свои вентиляторы.

    Если у вас есть потолочные вентиляторы, убедитесь, что они настроены на оптимальное охлаждение, а если вы действительно предприимчивы, вы можете создать свой собственный регулятор температуры, который будет автоматически включать и выключать вентиляторы в зависимости от температуры в вашем доме.

    Сделайте самодельный кондиционер (который действительно работает)

    Если у вас нет кондиционера или нет его (например, вы живете в общежитии или снимаете комнату), вы можете использовать собственный кондиционер, чтобы все было в прохладном состоянии. Вам просто нужно знать, какие из них действительно работают, потому что не все они эффективны, и вам нужно соответствующим образом сформулировать свои ожидания.

    Если вы думаете, что можете собрать самодельный кондиционер и внезапно сделать всю комнату прохладнее, вы будете разочарованы.Однако вы можете сделать себе холоднее, если посидите рядом с ним некоторое время после того, как он заработал.

    Разумно используйте свой холодильник или морозильник

    Фото: Эрнест Брилло ((Unsplash)

    Ваш следующий главный союзник в борьбе с жарой, вероятно, тихо работает на вашей кухне: ваш холодильник и морозильная камера. Мы не говорим вам следует открыть его и попытаться сохранить прохладу перед ним (на самом деле это ужасная идея), но вы должны найти ему хорошее применение во время его работы.

    Например, освободите немного места внутри для пары влажных мочалок, или, может быть, верхней простыни или подогнанной простыни. Ваше тело поблагодарит вас, когда придет время ложиться спать. Также придерживайтесь легкого, дышащего постельного белья — летняя жара — не время, чтобы пытаться укрыться тяжелым флисовым одеялом.

    Точно так же вы можете попробовать старый «египетский метод», о котором мы упоминали ранее. Это работает так:

    Этот старинный метод напоминает легенды о том, как древние египтяне сохраняли прохладу в жаркие ночи.Просто смочите простыню или одеяло, достаточно большое, чтобы покрыть вас холодной водой, затем выжмите его насухо, чтобы оно было влажным и прохладным, но не мокрым. Тогда просто используйте его как одеяло. Когда вода испаряется, вы остаетесь прохладными, но не мокрыми.

    Есть еще несколько распространенных вариаций этой темы, например, холодная тряпка для мытья посуды или пакет со льдом на голове или запястьях во время сна или укладывание спать в прохладных, влажных (но опять же, не мокрых) носках, чтобы удержать ноги круто, и вам достаточно комфортно, чтобы заснуть.

    Затем, конечно, вы можете положить предметы одежды в морозильную камеру — например, нижнее белье или ту рубашку, которую вы собираетесь надеть завтра — для дополнительного прилива свежести, когда вы одеваетесь. Это может быть особенно полезно, когда вы выходите из душа и сразу начинаете потеть.

    Что бы вы ни делали, обязательно задействуйте свой холодильник или морозильник. Они могут помочь вам — и вашим вещам — оставаться хладнокровными.

    Инвестируйте в вентилятор для всего дома

    Если у вас есть от 150 до 1250 долларов, необходимых для вентилятора на весь дом, вы, вероятно, могли бы купить кондиционер — даже портативный — за ту же сумму.Однако побеждает вентилятор всего дома в постоянных затратах на электроэнергию. Они намного дешевле в эксплуатации, чем блоки переменного тока, и, конечно, если вы не живете в климате, где вам постоянно нужен кондиционер, это может быть хорошим вариантом на те несколько недель или месяцев, когда он станет невыносимо жарко.

    У любителей целого дома есть свои плюсы и минусы. Они могут быть действительно эффективными и доступными в эксплуатации, и их даже легко установить, но они, очевидно, не осушают и не могут охладить ваш дом внутри до температуры ниже наружной.Они также перемещают по дому много воздуха и пыли, что может усугубить аллергию, о чем стоит помнить.

    Не пропускайте солнце, но позволяйте выходить жару.

    Фото: Митчелл Грайст ((Unsplash)

    Один из лучших способов обеспечить прохладу летом — не пропускать солнце и давать тепло воздух куда-нибудь, чтобы пойти.Мы упомянули, что вы должны убедиться, что ваши вентиляторы настроены для оптимального охлаждения, но вы также должны учитывать некоторые теплоизоляционные шторы, независимо от того, выглядят ли они естественно, они суперфутуристического типа или просто что-то красивое и тяжелое вы закрыты, когда встает солнце и поднимается температура на улице.

    Затем, когда температура достигнет пика и на улице станет немного прохладнее, откройте эти шторы и выпустите теплый воздух. Ему нужно куда-то пойти — желательно где-нибудь с большим объемом холодного воздуха, и вы получите выгоду от термодинамики в действии. Приходит прохладный воздух, выходит теплый воздух, и все счастливы. Просто не забудьте снова закрыть эти шторы, прежде чем он снова нагреется.

    Купите охлаждающую подушку или простынь

    Фото: Madi Doell ((Unsplash)

    Если у вас есть немного денег, чтобы потратить немного денег, подушка или простыня, предназначенные для охлаждения, могут оказаться огромным подспорьем в жаркую погоду. снаружи (и внутри.Мы рассмотрели некоторые из них, включая Chillow за 22,99 долларов и ранее упомянутую подушку Technogel за 150 долларов. Мы также отметили подушку HIBR за 79 долларов, которую я до сих пор люблю и использую.

    В отделе простыней вы можете проверить простыни Sheex «Arctic Aire» за 179 долларов, которые также обещают держать вас в хорошем состоянии и сохранять прохладу во время сна. Если это выходит за рамки вашего бюджета, используйте классический лист из хлопкового перкаля. У Target есть много отличных доступных вариантов. Что бы вы ни выбрали, у вас есть возможность оставаться красивым и прохладным, особенно в постели, даже когда жарко как внутри, так и снаружи.

    Узнайте о охлаждающих точках своего тела

    Покупаете ли вы специальные простыни и подушки или просто бросаете свои собственные мочалки в морозильную камеру, это поможет вам определить лучшие точки охлаждения вашего тела — накиньте прохладную салфетку на шею или запястья помогут снизить температуру тела быстрее, чем попытка приложить запястья ко лбу, даже если это приятно. Таким образом вы сможете использовать холодные компрессы, влажные полотенца или пакеты со льдом, чтобы они были максимально эффективными.

    Намокнуть (и раздеться)

    Фото: Джессика Алвес ((Unsplash)

    Говоря о компрессах и пакетах со льдом, никогда не стоит недооценивать силу раздевания и слегка промокнуть. Совместите немного голой сырости с вентилятором или кондиционер, сделанный своими руками, рядом с которым вы сидите, и у вас есть рецепт расслабляющего отдыха.

    Натяжной потолок освещение варианты: Варианты освещения комнаты с натяжным потолком

    Варианты освещения комнаты с натяжным потолком

    Все способы освещения натяжных потолков от экономных светодиодных спотов в простой одноуровневой конструкции до сложного комплексного освещения в многоярусных богатых системах.

    Перед тем как заказать натяжной потолок, стоит определиться, как он будет освещен: люстрой, светодиодными светильниками, подсветкой или комбинированно. Давайте рассмотрим все возможные варианты освещения комнаты с натяжным потолком, и от чего зависит их выбор.

    Люстра

    Традиционное решение в виде привычной люстры больше всего подходит для гостиных, столовых, рабочих кабинетов, реже детских и кухонь. Такой светильник может крепиться на стандартный крюк или платформу в зависимости от исходных данных помещения и комплектации люстры.

    Форму и размеры прибора освещения выбирают под габариты комнаты и текстуру натяжного полотна. Чем меньше помещение, тем меньше и скромнее должен быть светильник. Для малогабариток подходят люстры – тарелки.

    Если комната вытянутая, используется прямоугольный светильник или две и больше люстры, для высоких помещений подбирают модели на длинных ножках и с удлиненным декором, а в мега залы – многоярусные громадины.

    Материал люстры зависит от дизайна помещения. Так для комнат в стиле хай-тек нужна модель с хромом и стеклом, для шебби-шик – тканевая в пастельных тонах, для японского – бумажная, деревенского – плетеная из лозы и т. д.

    Одним из важных критериев выбора люстры выступает фактура потолка. Для лаковых и подобных им пленок подходят светильники с открытыми плафонами, обращенными к потолку. Отраженный свет их ламп многократно увеличивается, делая комнаты яркими, светлыми и просторными.
    Поэтому с глянцевыми потолками востребованы многорожковые люстры с зеркальными и хрустальными подвесками, обеспечивающими эффектную игру света. А вот для тканевых и матовых натяжных потолков подходят светильники с плафонами, обращенными к полу.

    Это люстры с одним открытым плафоном или рожковые, а также закрытые шарообразные или кубические модели, дающие мягкое неяркое освещение. При выборе люстр важно обратить внимание на мощность ламп и их расстояние до натяжного полотна (только светодиодные лампочки, практически не нагревающие потолок, не имеют ограничений).

    Точечные светильники

    Для одноуровневого натяжного потолка спальни, ванной, детской, прихожей, а иногда и гостиной в качестве освещения можно использовать только точечные светильники. Для достаточной яркости освещения расчет простой.

    Обратите внимание! На 1м2 площади потолка спальни нужно 12Вт освещения, для детской – 15Вт, а гостиной – 20Вт.

    Точечные светильники выбирают чаще всего, когда высота помещения не позволяет использовать люстру либо если комната оформляется в одном из минималистических стилей.

    Учитывая, что цоколь точечных светильников скрывается в пространстве между натяжным и базовым перекрытием, очень важна его высота. Она может составлять от 2 до 10 см. Чаще всего рекомендуются галогенные и светодиодные светильники ТМ Ecola и Nobile.

    Наименьший цоколь диодных спотов предлагает Экола, а вот модели Нобайл влагостойкие, поэтому оптимальные для ванных. Широкий ассортимент форм, расцветок и дизайнов светильников позволяет выбрать освещение на любой вкус.

    Следующий важный момент – расположение светоточек. Ими можно равномерно осветить весь потолок, разместив в виде геометрической или иной фигуры, например, кругом с центром из такого же светильника, рядами, а также асимметрично для более яркого освещения необходимой зоны комнаты.

    В детской и спальне имеет смысл в качестве выключателя использовать реостат. Он позволяет плавно регулировать яркость освещения, приглушая его для засыпающего ребенка или романтичного вечера, или включая на максимум для чтения/выполнения уроков.

    Светодиодная подсветка

    Так же, как и споты, светодиодные подсветки далеко не всегда играют роль дополнительного освещения, но часто заменяют основное. При этом можно выбрать один из дизайнерских эффектных вариантов:

    • «Парящий» потолок. Его особенность в широкой полосе света (шириной около 20 см), направленной на стены, и визуально отделяющей потолок от комнаты. Так, что кажется, будто он висит в воздухе. Освещение получается мягкое и необычное;
    • Светопрозрачный потолок. Его второе название – потолок-светильник. Суть идеи в использовании специального полотна транслюцид, которое пропускает 50% света LED-лент, закрепленных на базовом перекрытии. Рассеянное оригинальное освещение достигается за счет удаления пленки от чернового потолка на 30 и более см, поэтому этот вариант подходит только для высоких комнат. Наилучший эффект достигается при комбинировании фотопечати и светового потолка;
    • «Парящие» полосы. Технология создания этого типа освещения заключается в применении специальных профилей, закрепленных в соответствии с желанным узором на основном перекрытии (полосками, квадратом, зигзагами и пр.). В профили вставляются светодиодные ленты, а далее монтируется полотно. Освещение полосами более всего подходит для прихожих и коридоров.

    Ассортимент светодиодных подсветок позволяет выбрать не только белый или желтый свет, но и монохромный цветной, а также многоцветный из RGB-лент.

    «Звездное небо»

    Для спален и детских прекрасным решением становятся потолки, усеянные сверкающими звездами. Наиболее распространенной технологией их создания являются оптоволоконные комплекты из ста и более точек-звездочек одного, двух или разных цветов.

    Предлагаются варианты без проколов натяжного полотна и приглушенным сиянием. А также яркие с проколом пленки и иногда роскошным дополнением в виде хрусталиков Swarovski. Есть и эконом-способ монтажа «звездного неба» из булавок Starpins разных цветов.

    Комбинированное освещение

    Когда люстра, точечные светильники, «звездное небо» выступают в качестве основного освещения, их могут дополнять приборы освещения, расположенные не на потолке. Это подсветки на мебели, настольные и напольные лампы, торшеры, бра и т. д.

    А вот комбинированное освещение потолка делают, если он двух- или более ступенчатый. В таком случае сочетают два и больше типов освещения. Например, в центре помещения размещается люстра, между уровнями светодиодная подсветка, повторяющая формы натяжной конструкции, а на втором уровне – точечные светильники. В таком случае дополнительное освещение играет роль декора, зонирует помещение и/или усиливает яркость света над рабочей частью комнаты.

    Теперь вы знаете практически все известные на данный момент варианты освещения комнаты с натяжным потолком, и можете выбрать то, что подойдет именно в вашей ситуации. Если остались вопросы, обращайтесь. Наши консультанты всегда готовы помочь.

    Варианты освещения для натяжных потолков

      /    /    /  

    Варианты освещения для натяжных потолков

    Перед установкой полотна, а иногда и во время этого решается вопрос, какое расположение светильников на натяжном потолке будет в комнате. Предложений сейчас несколько – обычная люстра, точечные светильники, светодиодная лента, звездное небо. При этом не всегда заказчики останавливаются на одном варианте, ведь можно выбрать сразу несколько. Главное, чтобы это хорошо смотрелось.

    • Традиционный вариант — люстра. Ее подбирают по размеру и модели. Крепится по центру. Подойдет для просторных комнат, но освещение на кухне с натяжным потолком чаще предполагает точечные светильники. Ее же крепят двумя способами в зависимости от высоты комнаты: на крючок или крепление. Здесь важно учитывать один момент — выбирать модели, плафоны которых не направлены вверх и не использовать мощные лампы. Если же люстра будет на большом расстоянии от полотна, то ограничений нет. Иногда освещение в спальне с натяжными потолками дополняют светильниками к люстре. Это можно делать и в других помещениях, если они большие, чтоб избежать полумрака по углам.
    • Освещение натяжных потолков может быть и точечным. Это предполагает не один источник света. Таким делают освещение в ванной комнате с натяжным потолком. Точечное освещение натяжных потолков — это несколько светильников, которые при монтаже устанавливаются в разные места на полотне. Их расположение зависит от вашего желания, дизайна. Благодаря такому виду, можно экономить электроэнергию, ведь оно направляет свет в определенные места в помещении. Каким будет натяжной потолок, освещение, варианты светильников решается при составлении сметы и во время замера. Чаще всего используются светодиодные светильники, которые почти не нагреваются во время работы. Тем самым, они подходят к такому ремонту.
    • Также используется в ремонте и светодиодная лента. Освещение в гостиной с натяжными потолками часто предполагает такое решение. Она красиво выглядит. Ее непривычно видеть в ремонте. Светодиоды потребляют немного энергии, поэтому такой способ можно считать недорогим. Освещение в прихожей с натяжными потолками также выглядит приятно с ее использованием. Такая лента служит без замены много лет, что, конечно, финансово выгодно и не приносит хлопот по замене. Ровный свет приятен и не вреден для глаз. И, если при выборе второго варианта стоит понять, какие светильники можно устанавливать в натяжной потолок, то лента подойдет любая. Она не нагревается и ее можно монтировать близко к пленке. Благодаря ей часто делают освещение при многоуровневых решениях. Ее огни бывают разных цветов. Часто их сочетают, и это дает красивый результат. Освещение на маленькой кухне с натяжным потолком может предполагать этот вариант, ведь туда не подойдет громоздкая люстра. Для разноцветных лент используется контроллер – прибор, который может управлять цветами и интенсивностью света.
    • Расположение точечных светильников на натяжном потолке в сочетании с лентой и люстрой тоже дает необычный эффект, но это сочетание подходит не ко всем комнатам. Например, если рассматривать варианты освещения кухни с натяжным потолком, то туда придется выбрать лишь один или два способа освещения, чтобы не было перебора. Все-таки кухни в квартирах делаются небольшими. Но если позволяет площадь, то можно выполнять разные решения. В любом случае, натяжные потолки с освещением делаются почти всегда.

    Кроме желания при выборе источника света следует не забывать и о характеристиках материала, рядом с которым он будет находиться. Освещение в коридоре с натяжным потолком или освещение в зале с натяжным потолком будет зависеть не только от площади. Пленка ПВХ – это крепкий материал, но он не устойчив к горячим температурам. Поэтому для нее уместны точечные светильники, которые почти не нагреваются и люстры, лампы которых не направлены вверх. Для многоуровневых подойдет лента.

    Не имеет значения, где вы будете устанавливать источники света, освещение коридора в квартире с натяжными потолками или большой комнаты будет зависеть от безопасности освещения для пленки. Ведь даже если вы захотите сделать пространство светлее, не будете забывать об этом.

    Освещение натяжных потолков — 45 фото идей и новинок

    Практически все люди в современном мире знают, что такое натяжной потолок, и как он может выглядеть.

    Также многие видели, что они бывают с подсветкой. Но, как же сделать самим освещение в комнате с натяжным потолком, да и вообще, возможно ли это?

    Вы спросите, каким образом освещение влияет на то, как люди воспринимают высоту пространства? Здесь все вполне логично.

    Если сделать узенькую полосочку освещения для натяжного потолка, он уже будет выглядеть выше. Также этого эффекта можно добиться, если на потолок будет направлен свет, с осветительных приборов, размещенных на стенках.

    При этом, эти приборы должны быть скрытыми. А вот если направить на стену(ы) освещение с более ли менее темного потолка, будет создаваться впечатление, что он находится очень низко.

    Содержимое статьи:

    Габариты пространства

    В процессе оформления дизайна освещения натяжных потолков необходимо учесть, как свет влияет на восприятие габаритов пространства, в частности, горизонтальных.

    Благодаря яркому освещению стен, в комплексе с выбранными материалами для них, будет достаточным, комната визуально будет казаться больше. Но, какую роль при этом выполняет потолок?

    Все дело в том, что светильники монтируются к нему, они же и освещают стены комнаты. И если его поверхность будет глянцевой, на стенках отразится гораздо больше света.

    Соответственно, при изменении яркости света, корректируется и визуальное восприятие габаритов пространства. Его можно сделать очень компактным, или же достаточно просторным.

    И Вы можете сами убедиться в этом, взглянув наши фото освещения натяжных потолков, где наглядно показано, как лучше и правильно сделать светильники.

    Если приборы на потолке будут расположены продольным способом, даже очень коротенькое помещение будет выглядеть гораздо длиннее.

    Например, в конце узкого коридора можно сделать яркую стенку. В таком случае помещение будет выглядеть более широким. Ну а если освещение натяжного потолка сделать в таком коридоре где-то посередине, прихожая уже будет казаться намного меньше.

    Виды освещения натяжных потолков

    Световые источники бывают вмонтированы разными способами.

    Звездное небо

    Такое освещение следует проектировать до того, как вмонтируют потолок. А точнее, чтобы было два полотна: одно перфорированное, сделанное из ткани, через которую не проходит свет. За ней скроются световые источники.

    Второе будет из наполовину прозрачной пленки, на которую непосредственно будет проецироваться изображение.

    По периметру

    Благодаря тому, что свет сделан рассеянным, человек может абсолютно в комфортной для зрения, обстановке, смотреть телевизор, или же сидеть на ПК.

    Как устроить такой вариант освещения? Для этого нужно:

    Смонтировать по периметру помещения короб. В последнем делается ниша, где будет скрытая подсветка. Затем следует плотно натянуть ткань/пленку-ПВХ, прикрепив ее к профильному типу каркаса.

    Также можно поступить иначе. Применить спец. пенополистироловый карниз, чтобы сделать скрытую подсветку. Его следует приклеить к стене ниже, чем потолок до 10-ти см, потом уложить в него ленту со светодиодами.

    Люстры

    Делая натяжной потолок совсем не обязательно отказываться от старых добротных люстр, да еще и если есть для нее специальное крепление, а также разведены провода!

    После монтажа потолка установить люстру можно в считанные минуты, что не займет более получаса. Для этого:

    • Наклейте армирующее колечко прямо в том месте, где будет крепиться люстра.
    • Затем вырежьте по его внутреннему краю.
    • В прорезь выпустите провода, подключитесь к люстре и повесьте ее на крючок.
    • Подберите провода, а вырез в потолке нужно прикрыть при помощи декоративной накладки, которая идет в комплекте с люстрой.

    Наружные встроенные светильнички

    Это те же точечные варианты освещения. Основное их отличие от скрытых в том, что охлаждаться они способны эффективней. Это значит, что в них могут быть установлены без всяких опасений даже очень мощные лампочки.

    Какой именно вариант выбрать, решать только Вам. Мы же рекомендуем выбирать варианты светодиодных источников, у которых низкие вольта, а блок питания вынесен в доступную точку.

    Фото освещения натяжных потолков

    0
    0
    голос

    Рейтинг статьи



    Помогите проекту, поделитесь с друзьями 😉




    Варианты освещения для натяжных потолков

    Главная / Освещение / Освещение натяжных потолков — варианты

    О том, как будет выглядеть ваш текстильный или пленочный потолок, нужно подумать еще на этапе планирования ремонта. Есть множество разных операций, которые будет нельзя выполнить после установки полотна и поэтому, о многом приходится беспокоиться заранее. В частности, нужно продумать все варианты освещения для своих натяжных потолков.

    Почему нужно делать это заранее

    Технология монтажа мембранных покрытий предусматривает натяжение материала на специальных профилях, прикрепленных к стенам. После натяжения пленки, возможности смонтировать парочку дополнительных осветительных приборов уже не будет.

    Это связано с необходимостью под каждый устанавливаемый прибор монтировать закладную конструкцию. Именно к ней прикрепляется осветительных прибор впоследствии, та как к самой натянутой пленке ничего приделать нельзя. Кроме того, каждый светильник нуждается в подключении к электросети, что тоже необходимо предусмотреть на этапе планирования – после натяжение покрытия никакие провода уже не протянуть и не подключить.

    Чтобы выбрать один из способов установки и размещения светильников было проще, нужно расположить их в соответствии с одной из наиболее распространённых схем. Никто не запрещает вам придумать свою собственную схему, но, отталкиваться при ее создании проще от уже проверенных практикой решений.

    Классический вариант

    В этом случае, весь свет в помещении будет давать расположенная по центру люстра. Иногда ее дополняют несколькими бра или торшерами, но, основной поток света идет от центрального источника. Такой способ расположения светильников не предполагает какой-либо изюминки и подходит для традиционно оформленных интерьеров.

    Однако, это вариант будет наиболее экономным – придется установить только одно крепление для подвесного светильника и никаких других специальных приготовлений не потребуется. Если у вас люстра была расположена не по центру комнаты и есть желание ее сместить, то в случае с натяжным полотном такая задача становится намного проще – проводка легко укладывается в запотолочном пространстве.

    Решение со встроенными приборами

    Это будет более современный подход к расположению и использованию светотехники. Встраиваемые осветительные приборы можно разместить в любой точке конструкции и осветить самые сложные участки помещения. Количество устанавливаемых источников света ограничено только здравым смыслом.

    В отношении подготовительных работ, это будет один из трудоемких вариантов – придется установить на перекрытии специальные закладные конструкции для крепления каждого светильника. Однако, такое освещение в натяжной потолок устанавливается очень часто, так как выглядит современно и помогает лучше осветить все пространство.

    Комбинированный вариант

    Такое освещение встречается чаще всего и подойдет под любой натяжной потолок. Одна люстра, расположенная по центру комнаты дополняется встраиваемыми осветителями. Этот способ размещения приборов хорош тем, что все осветители можно разделить на несколько групп и включать их по отдельности.

    Обычно, люстра выполняет роль общего света, а встраиваемые приборы дополняют ее, создавая локальные светлые зоны. Это очень удобно, так как одной люстры обычно не хватает, чтобы распределить световой поток по всей площади комнаты, а встраиваемое точечное освещение на натяжном потолке помогает решить эту проблему.

    Подсветка

    Как правило, это лишь декоративный элемент, однако, в некоторых случаях на подсветку возлагается роль дополнительного неяркого источника света. Особенно хорошо использовать этот вариант в детских комнатах – с одной стороны, декор станет интереснее, а с другой – можно использовать неяркий свет такой подсветки вместо традиционных ночников.

    Чтобы создать подобное освещения для натяжных покрытий, чаще всего применяют светодиодные ленты. Их можно расположить по периметру комнаты в специальной нише, или даже в запотолочном пространстве. Во втором случае, понадобится смонтировать специальный тип полотна с высоким коэффициентом светопропускания.

    Звёздное небо

    Такие композиции нельзя отнести к конкретному виду освещения или светильников. Это – целая система, состоящая из особенного полотна с рисунком или окрашенного в темный цвет, элементов подсветки, имитирующих мерцающие звезды и основных осветителей, смонтированных чаще всего по периметру комнаты.

    Данное оформление потолка подойдет для детских комнат, но, можно удивить своих гостей, смонтировав нечто подобное в своей гостиной. Перед тем, как решиться на установку конструкции «звездное небо» в зале, стоит хорошенько подумать – ведь сменить покрытие так запросто не получится и оно должно сочетаться с остальной отделкой помещения. На фото ниже показа пример того, как выглядит подобное освещение натяжных потолков.

    4 совета, какие светильники для натяжного потолка выбрать

    Содержание статьи

    Когда Т. Эдисон изобрел лампу накаливания, иметь чудо техники и диковинную новинку в доме считалось большой роскошью. С тех пор прошло всего около полутора сотен лет, но человечество стало гораздо более требовательным. Всего одной лампочки или люстры в центре потолка зачастую уже недостаточно. Освещение стало играть не только функциональную, но и декоративную роль, подчеркивать особенности интерьера, делить пространство на зоны. Это целая наука! Когда речь идет об обычном потолке, использовать можно любые светильники, но с натяжными конструкциями все несколько сложнее. Тут необходимо учитывать их особенности и постараться максимально подчеркнуть красоту поверхности. Настало время разобраться, какие светильники для натяжного потолка выбрать, как их расположить и какие лампочки использовать.

    №1. Какие особенности натяжного потолка стоит учитывать?

    Если учесть некоторые нюансы, то с натяжным потолком можно будет использовать осветительные приборы любых форм и видов. Полотно натяжных конструкций изготавливается из ткани или пленки. Ткань более устойчива к температурным воздействиям, а вот пленка при постоянном нагреве свыше 600С может пожелтеть, потрескаться и потерять эластичность.

    Чтобы натяжной потолок прослужил как можно дольше, при подборе светильников учитывайте такие нюансы:

    • светильники должны выделять небольшое количество тепла;
    • лучше использовать энергосберегающие и светодиодные лампы, которые отличаются минимальным нагревом во время работы;
    • если без ламп накаливания не обойтись, то максимальная их мощность должна составлять 60 Вт. Максимальная мощность галогенных ламп – 30 Вт;
    • для ламп накаливания и галогенных ламп существует еще и ограничение по расстоянию от поверхности потолка – это 30 см, а лучше 40 см.

    Схему установки всех светильников необходимо продумать заранее. В этом случае удастся эффективно провести подготовительные работы и смонтировать все необходимые крепления. Светильники будут крепиться не к полотну натяжной конструкции, а к основному потолку, а в самом полотне просто делаются необходимые отверстия, которые потом аккуратно оформляются. Дополнительной защитой полотна от перегрева становятся термоизолирующие кольца. 

    №2. Какие светильники для натяжного потолка бывают?

    Все светильники, которые используются вместе с натяжными потолками, можно поделить на такие виды:

    Люстра по центру потолка – это классика жанра. Она может быть выполнена в форме тарелки, быть на длинном подвесе или же состоять из нескольких подвесных плафонов, расположенных в ряд. Если планируете использовать лампы накаливания или галогенные лампы, помните о безопасной мощности и расстоянии. Кроме того, желательно, чтобы конструктивные особенности люстры были таковыми, что плафоны вместе с лампами были направлены вбок или вниз, но не в потолок. Использовать люстры-тарелки с натяжными потолками можно, но при этом придется покупать люминесцентные или светодиодные лампочки. В принципе, при применении ламп, которые не греются, дизайн светильника может быть абсолютно любым – благо, выбор в магазинах такой огромный, что можно растеряться и запутаться.

    Проблема может возникнуть, если хочется установить роскошную хрустальную люстру на подвесе. Лампы-свечки такой люстры чуть ли не упрутся в потолок. Конечно же, можно установить условно холодные энергосберегающие лампы, но хрусталь выглядит лучше всего только под светом обычных ламп накаливания. Единственный выход – увеличивать длину подвеса, чтобы достичь безопасного расстояния между лампами и потолком в 30-40 см, но это возможно только тогда, когда потолки в квартире достаточно высокие.

    В случае, если у вас установлен глянцевый потолок, в котором, как в зеркале, все хорошо отражается, то при выборе люстры стоит обратить внимание, как она смотрится со всех сторон, так как в отражении будет хорошо видно ту часть, которая обычно нам не видна.

    Точечные светильники и натяжные потолки уже стали неразлучной парой, так как их сочетание выглядит, действительно, очень привлекательно. Такие светильники могут использоваться в качестве основного света, если их в комнате много, но обычно их устанавливают для подсветки какой-то зоны в комнате. Точечные светильники спасают тогда, когда высота потолка критически низкая. Они имеют невысокий угол рассеивания света (около 30 градусов), поэтому для нормального освещения комнаты или ее части необходимо установить 1 прибор на каждые 1,5-2 м2 площади. По форме и размеру такие светильники могут быть какими угодно – выбор исключительно большой.

    Точечные светильники могут устанавливаться:

    • выше уровня потолка при условии, что используется светопропускающая пленка. Благодаря такому расположению можно добиться мягкой подсветки потолка сверху или эффекта мерцания, также можно создать различные световые эффекты;
    • на уровне потолка, когда светильник и потолок образуют одну ровную цельную поверхность;
    • чуть ниже уровня, когда используются светильники с торчащей лампочкой. Если подобрать соответствующую конструкцию, то можно будет менять угол падения света путем наклона светильника.

    Светодиодная лента используется преимущественно с декоративной целью. Она расходует минимум энергии, дает мягкое уютное свечение и обычно монтируется по контуру потолка, между потолочным плинтусом и потолком или же используется для акцентирования внимания на отдельных элементах.

    Еще один вариант декоративной подсветки – так называемое «звездное небо». Технология позволяет отлично сымитировать свечение и мерцание звезд, поэтому в комнате создается невероятная атмосфера. Реализуется такое освещение благодаря оптоволоконным нитям-светодиодам, которые подключаются к светогенератору, расположенному над натяжной конструкцией. Светодиоды могут не выводиться через потолок и проецировать свет на внутреннюю поверхность потолка: днем потолок остается абсолютно гладким, а ночью наступает магия. Другой вариант – выведение наружу концов нитей со светодиодами. Самый дорогой вариант – встраивание диодов в камни Swarovski, благодаря которым свет начинает преломляться особенно красиво, отлично имитируя лучистые звезды.

    Отдельно выделим растровые светильники, которые легко узнать по характерной ячеистой металлической конструкции. Обычно такие светильники используются в подвесных потолках, но иногда они встречаются и в натяжных конструкциях, хоть и остаются пока еще редкостью. Это более офисный и строгий вариант, который будет уместно смотреться только в больших помещениях.

    Не обязательно останавливаться только на одном варианте освещения: люстру можно скомбинировать с точечным светом или светодиодной лентой, а точечные светильники могут быть установлены вместе со «звездным небом».

    №3. Тип крепления светильников

    Монтаж светильников выполняется своими руками либо с привлечением помощи специалистов – все зависит от ваших навыков и сложности работ.

    Люстры монтируются одним из следующих способов:

    • потолочный вариант предполагает установку упрочняющей планки еще до монтажа полотна, потом светильник крепят к основанию на саморезы. Это не очень популярный вариант;
    • подвесное крепление для монтажа люстр используется чаще. До монтажа полотна потребуется закрепить в месте установки будущей люстры крюк из арматуры. После того, как натяжная конструкция будет смонтирована, на крюк навешивается люстра. В полотне в соответствующем месте делают отверстие, которое потом укрепляется специальным кольцом.

    Точечные светильники по способу установки бывают:

    • накладные светильники. Перед их установкой монтируют регулируемые стойки и подводят электропитание. После того, как полотно будет натянуто, устанавливают термокольца, которые будут препятствовать теплообмену между светильниками и пленкой. Установить можно поворотные и неповоротные модели, внешне они будут чуть ниже уровня потолка;
    • встраиваемые светильники устанавливаются похожим способом, но при этом образуют с полотном одну плоскость. Такие изделия отличаются креплением пружинного типа: после того, как светильник будет установлен в заранее подготовленное отверстие, пружина распрямляется, что и позволяет ему плотно прижиматься к потолку. Внешне светильник оформляется декоративной накладкой. Для встраиваемых светильников между натяжным и основным потолком необходимо предусмотреть технический зазор около 7 см.

    №4. Виды ламп, или Какой источник света лучше

    Светильники в натяжных потолках могут снабжаться любыми источниками света, но это не отменяет необходимость взвесить плюсы и минусы всех вариантов и подобрать оптимальный:

    • лампы накаливания – самые неэкономичные среди всех остальных. У них невысокий КПД, поэтому большая часть энергии преобразуется в тепловую, что накладывает ограничения на использование их вместе с пленочными натяжными потолками. Такие лампы обычно устанавливают в подвесные люстры, но необходимо помнить про ограничение в мощности: это 60 Вт, но некоторые рекомендуют использовать лампы не мощнее 45 Вт. В точечные светильники такие лампы обычно не ставят, но если у вас тканевый натяжной потолок, то можно найти компромисс и взять лампочку с зеркальным напылением;
    • галогенные лампы несколько экономичнее ламп накаливания, дают яркий и интенсивный свет, но ограничены по цветовой гамме излучения. Такие лампы выделяют меньше тепла, служат раза в два дольше обычных ламп накаливания, но все равно их лучше использовать в подвесных конструкциях. Обычно вместе с галогенными лампами требуется установка дополнительного трансформатора, зато такие лампочки при установке отражателем тепла вперед позволяют создавать интересные визуальные эффекты;
    • энергосберегающие люминесцентные лампы одним своим названием подсказывают, что электроэнергию они расходуют бережно. Кроме того, они долговечны и не перегреваются, поэтому могут быть вмонтированы в подвесные, накладные и встраиваемые светильники. Такие лампы отличаются относительно крупным размером, поэтому могут быть установлены не в каждом светильнике. Если светильник располагается так, что постоянно попадает в поле зрения, то лучше выбрать лампу типа dark light reflector с мягким световым пучком;
    • светодиодные лампы – одно из самых современных решений на сегодняшний день. В них электричество сразу трансформируется в световое излучение, за счет чего достигается высокая экономичность и долговечность. Светодиодные лампы в несколько раз более экономичны, чем лампы накаливания, и в пару раз экономичнее люминесцентных ламп. Некоторые производители дают гарантию на свои изделия до 10 лет. Кроме того, такие лампы практически не нагреваются, выпускаются в разной цветовой гамме и обладают мягким светом без эффекта мерцания. Как правило, светодиодный источник света уже встроен в светильник – это надежные, более долговечные и экономичные изделия, но потом менять придется весь светильник, а не только лампочку. Можно найти светильники, в которых допускается замена светодиодного элемента: вы всегда сможете заменить лампу на более мощную, хоть долговечность таких изделий более низкая;
    • оптоволоконные нити используются только для создания эффекта «звездного неба». Они отличаются низкой теплоотдачей, но не дают много света – это декоративное освещение. Оптоволокно стоит недешево, отличается долговечностью, а благодаря различным насадкам позволяет имитировать мерцание или языки пламени на потолке.  

    Лучше всего комбинировать различные типы светильников и ламп: так будет проще создать необходимое освещение в каждой зоне комнаты, быстро сменить обстановку и выделить отдельные части пространства. Чтобы иметь полный контроль над светом, можно оснастить светильники реостатом и регулировать интенсивность освещения.

    Статья написана для сайта remstroiblog. ru.

    Натяжные потолки и освещение — 8 полезных советов — Ч-Потолки | Цена на натяжные потолки за 1м2 с установкой

    ВАЖНО!!!

    Специалисты нашей компании БЕСПЛАТНО помогут Вам рассчитать освещённость, количество и мощность светильников. А также проконсультируют по поводу расположения световых приборов с учётом дизайна и зонирования помещения

    Есть очень важный плюс у натяжных потолков – они могут скрывать под собою электропроводку, поэтому Вы можете добавить и разнообразить освещение у себя в помещении. Для начала хотелось бы остановиться на различных вариантах.


    Освещение люстрой

    На сегодняшний день ассортимент люстр, представленных на прилавках магазинов и рынков, просто огромен. Есть они, пожалуй, на любой вкус. Если Вам не нравятся стандартные варианты, то есть компании, изготавливающие люстры под заказ. Но для нас, как для организации, занимающейся монтажом, световые приборы разделяются по способу крепления:

    • Люстра с креплением на крюк. Тут всё очень просто — в бетонное перекрытие вкручивается крюк, на который потом вешается Ваш светильник. Такой тип крепления считается упрощенным для нас.
    • Люстры с креплением потолочного типа. Для них за полотном необходимо расположить закладную платформу. К которой можно будет закрепить такой световой прибор.

    Освещение помещений люстрой на текущий момент в частоте использования не уступает встраиваемым светильникам. Ведь она может придать изысканности. А в больших помещениях, порой без люстры не обойтись в принципе.


    Освещение светильниками

    Такой вариант очень популярен в небольших помещениях или там, где необходимо разделить зоны или добавить света к основному.  На сегодняшний день встраиваемые световые приборы можно разделить на три основные группы:

    • Светильники с лампой, находящейся снаружи полотна. В этом случае натяжной потолок опускается минимально, по причине того, что нет необходимости отступать расстояние необходимое для размещения лампы и цоколя. Этот плюс, соответственно, становится и минусом для тех, кому не нравится, что лампу хорошо видно целиком. Цоколи в них, как правило, G4 или G9.
    • Самые распространённые варианты светильников с лампами, цоколями GU 5.3 или MR-16. Большинство таких световых приборов, окружающих Вас именно с такими лампами. Разнообразие их практически безгранично. Но есть один существенный минус – высота лампы. Она составляет порядка 6-6,5 сантиметром. Из-за этого полотно минимум опустится на 7 сантиметров. Раньше у таких световых приборов был ещё минус в том, что под них были только галогенные лампы, которые с плёнкой ПВХ можно было ставить не мощнее 35 ватт. 50-ваттные лампочки, почти гарантировано, прожигали со временем полотно. Сейчас существует уже большой ассортимент ламп со светодиодами – светоотдача которых очень высока, при небольшом энергопотреблении.
    • Ультратонкие светильники или, как их ещё называют, специальные для натяжных потолков. Раньше они были представлены в основном с лампой GX-53. Стандартная толщина прибора была всего 38 миллиметров. А диаметр лампы около 10 сантиметров. Света они дают много и уровень полотна сильно не опускают. На текущий момент, с развитием светодиодов, появились ультратонкие светильники толщиной 15-20 миллиметров. Но пока они достаточно дорогие.  

    Со светодиодной лентой

    Такой вид в редких случаях можно назвать основным, как правило светодиодные ленты используются как дополнительное освещение.  Мы, пожалуй, расскажем о каждом из них:

    • Полноценное освещение светодиодной лентой. Как правило, такой способ выбирают в небольших помещениях – ванна, туалет, коридор. Светодиодной ленты, в таком случае, используется много и она потребляет достаточно много электричества. Но смотрится такой вариант действительно очень необычно.
    • Подсветка уровня в конструкции. Это, пожалуй, самое популярное решение с использованием светодиодной ленты. Она создает дополнительное освещение и за счёт этого переход уровня смотрится ещё ярче.
    • Также очень часто устанавливают светодиодную подсветку по периметру помещения, пряча ленту за полиуретановый плинтус. Этот вариант популярен по причине того, что его можно исполнить собственными руками. Процесс трудоемкий, но технически не сложный.
    • Парящая конструкция. В этом случае между натяжным потолком и стеной остается пространство, в которое и монтируется светодиодная лента. При её включении создается впечатление, что полотно парит в воздухе, так как по его периметру идет ровный свет.
    • Натяжные потолки со скрытой декоративной подсветкой. Светодиодная лента монтируется под полотном, которая имитирует какой-либо рисунок или линии.  Когда лента выключена, то у Вас простая ровная поверхность, а при её включении становится очень необычно и изысканно.

    Как Вы видите, светодиодную ленту можно использовать как для привычной подсветки, которую видели возможно многие, так и для создания интересных визуальных эффектов.

    Минусом, при использовании светодиодных лент, является желательная установка блоков питания и контроллера в доступном месте. Электронное оборудование, к сожалению, не вечно. Этот момент нужно спланировать заранее.

    А теперь наши советы по свету в отдельных помещениях.


    В детской

    Как подобрать освещение для детской комнаты, ведь мы хотим сделать эту комнату приятной и необычной? Сложно сказать наверняка, что будет лучшим вариантом для этой комнаты. Возможно Вы решите установить там красивую люстру или сделать минималистичный стиль для подростка. Или сделать красивую подсветку светодиодной лентой. Всё ограничивается высотой помещения, бюджетом и Вашей фантазией.  Основное правило в выборе  – освещенность должна быть высокой, особенно в зонах занятий играми или учёбы, и потолок должен сочетаться с общим дизайном детской комнаты.


    На кухне

    В кухне существует, как правило две основные зоны, на которых должно быть много света. Первая это рабочая поверхность кухонного гарнитура.  А вторая — это обеденная зона со столом, за которым едят. Со второй зоной немного проще – с хорошей люстрой за столом света для завтрака или ужина будет достаточно, а вот на рабочей поверхности его может оказаться мало. Именно поэтому так часто устанавливаются встроенные светильники над гарнитуром в натяжной потолок на кухне. И как правило оставляют люстру.

    Освещение потолка — 100 фото лучших дизайнерских решений

    Оформление освещения потолочного пространства для любой комнаты является довольно ответственным делом.

    Поэтому, прежде чем начинать подбирать варианты подсветки потолка, следует обратить внимание на несколько важных аспектов, связанных с конструктивными особенностями потолочных поверхностей.

    При монтаже осветительного оборудования следует учесть такие требования, как:

    • световые потоки должны равномерно расходиться по всей комнате;
    • у всех осветительных приборов должны быть одинаковыми следующие показатели: мощность, интенсивность свечения, спектр света;
    • лампочки следует подбирать яркие, долговечные и экономичные, например, светодиодные экземпляры;
    • дизайн приборов света и всего интерьера с мебельными предметами должен быть единым;
    • для создания мягкой приятной подсветки все лампы направляются вверх, для более яркого освещения – вниз;

    Провода необходимо прятать – при скрытом монтаже, проводка прячется под стеновую отделку, в случае открытой прокладки все провода прячутся в кабельные каналы.

    Содержимое статьи:

    Виды осветительных приборов для потолка

    О том, как организовать освещение потолка и какие светильники будут использоваться для этого, следует задумываться еще на этапе отделочных работ. Есть несколько видов светильников.

    Люстра – это повседневная классика. Главное, на что стоит обращать внимание – вес изделия, так как некоторые потолочные поверхности, например, гипсокартон, могут не выдержать крепления.

    Люстры обладают рассеянным световым потоком, поэтому ее одной будет достаточно для всей площади комнаты. Это довольно универсальный тип светильников, поэтому они подойдут и для многоуровневых конструкций, и для наклонных поверхностей.

    Точечные осветительные приборы встроенного или наружного типа – наружные более ярко светят.

    У таких точечников есть неоспоримый плюс – простота монтажа. Однако нередки случаи, когда такими источниками света повреждались потолочные поверхности, как правило, натяжные.

    Лампы с направленным световым потоком – освещают светом конкретную зону. Часто применяют с целью подсветки для рабочей кухонной зоны, либо для корректировки площади комнаты.

    Светодиодная (неоновая) лента – используется для скрытого освещения потолочных конструкций. Такую ленту укладывают внутрь карниза. Ее используют с любой комнате, кроме ванной, так как повышенная влага противопоказана данному изделию.

    Виды потолочных покрытий и их освещение

    Каким должно быть освещение потолка зависит от конструктивных особенностей поверхности.

    Подвесные потолочные конструкции создаются из листов гипсокартона, которые крепятся на каркасные профили. Для такого типа поверхности, как правило, используют точечные светильники.

    Следует заранее продумывать месторасположение светильников, так как в гипсокартоновом покрытии следует проделать под них отверстия.

    Также при гипсокартоновом типе потолка используют люстры. Важно лишь верно подобрать способ фиксации светильника.

    Если прибор не слишком тяжелое, то возможно закрепить его на дюбель-крюк к бетонной поверхности. Если люстра тяжелая, то следует выбирать анкера.

    Выбрать освещение для натяжных потолочных поверхностей сложнее. Так как пленка обладает низкой механической прочностью, к ней невозможно крепить осветительные приборы.

    Лучшим вариантом для такого покрытия являются точечники, которые монтируются в подготовленные посадочные места и практически не выделяют тепла.

    Если люстра все же необходима, то следует заранее сделать отверстие в материале, через которое провода соединятся с люстрой, а затем уберутся под декор-крышку.

    Также для натяжных потолочных поверхностей возможно использовать скрытую подсветку LED лентой.

    Для бетонного или деревянного потолочного полотна подойдет любой вид осветительных приспособлений. Однако вмонтировать в такие поверхности точечные приборы будет довольно трудоемко.

    Освещение для каждой комнаты

    Коридор – зачастую это неудобная узкая вытянутая или же небольшая квадратная комната. Чтобы укоротить длинный коридор можно разместить встроенные светильники вдоль всего потолка и направить свет вниз. А для увеличения площади маленькой комнатки следует направить свет кверху.

    Кухонная комната – здесь лучшим вариантом будет совмещение точечников и светодиодной ленты.

    Спальное помещение – здесь можно подобрать любой прибор от небольшого настенного бра, до массивных напольных торшеров.

    Для гостиной можно создать настоящий уникальный дизайн потолка, который станет «изюминкой» всего жилища. На фото освещения потолка  видно, что таким потолком может стать эффект «звездного ночного неба».

    Главное условие для типа освещения в ванной комнате – много яркого качественного света, благодаря которому нежелательные тени от предметов не будут отбрасываться.

    Фото освещения потолка


    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Одноклассники

    различных типов освещения натяжных потолков — инновационный багаж

    Натяжной потолок — это система подвесного потолка, состоящая из двух основных компонентов: направляющей по периметру и легкой тканевой мембраны, которая может растягиваться. Устанавливается путем защелкивания ткани на дорожке. Натяжные потолки изготавливаются из пленки ПВХ, которая наваривается по периметру. Он позволяет использовать такие светильники, как освещение натяжных потолков, спринклеры, оборудование для обеспечения безопасности и т. Д., И не требует какого-либо обслуживания.Таким образом, это отличный вариант, который следует учитывать при поиске потолков.

    Освещение для натяжных потолков может быть очень разнообразным и привлекательным.

    Освещение натяжного потолка

    Материал натяжного потолка дает прекрасную возможность для установки чистого, прохладного или яркого освещения, которое произведет впечатление на любого, кто его увидит. Материал очень легкий, имеет толщину всего 0,2 мм и обеспечивает примерно 75% светопропускания. Мембрана позволяет использовать все виды осветительной арматуры, такие как светодиоды, люминесцентные лампы, холодный катод, волоконную оптику, световые пушки, прожекторы и т. Д.чтобы создать уникальный световой эффект.

    Различные типы источников света, которые могут быть включены, обеспечивают разные преимущества и создают разные типы эффектов. На натяжные потолки можно установить светильники:

    .

    1. Споты: они в основном используются в коммерческих зданиях для обеспечения адекватных и подходящих решений по освещению. Их в большом количестве размещают по всему периметру. К преимуществам использования таких светильников можно отнести то, что они не нагревают потолок и не перегревают пленум.Они являются направленными и поэтому обеспечивают хорошее освещение и не потребляют слишком много электроэнергии.

    2. Волоконная оптика: они идеально подходят для создания мягкой атмосферы или звездного эффекта на потолке. Этот тип освещения натяжного потолка можно установить, встроить или подвесить к натяжному потолку. Однако для установки оптоволоконного освещения и его камеры требуется минимальное пространство 150 мм.

    3. Светоизлучающие диоды (LED): Их можно установить в полупрозрачный лист стен или потолка для создания однородного рассеивания света.Они идеальны, когда нужно создать приглушенное освещение. Чтобы избежать попадания пыли, насекомых или любого другого нежелательного материала, который может ухудшить внешний вид светильников, рекомендуется установить прозрачный лист между светильниками и потолочной мембраной.

    Освещение натяжных потолков

    Преимущества наличия светодиодной системы освещения включают низкое потребление электроэнергии, большой срок службы, широкий выбор цветов, компактность, возможность создания эффектов и т. Д. Минимум 100 мм пространства требуется для сохранения между источниками света и натяжной потолок и не менее 150 мм места для его установки

    4. Люминесцентные лампы: они обеспечивают необходимую мощность и соответствующую температуру света. Преимущества установки этого типа света заключаются в том, что он обеспечивает мощное освещение, простую установку и доступную стоимость среди прочего.

    Освещение натяжного потолка можно заменить, закрепив мембрану на съемной раме для частого доступа к источникам света или, альтернативно, для недорогого и не требующего обслуживания освещения, которое можно менять по мере необходимости. Если потолок не разборный, для его переустановки необходимо вызвать бригаду профессионалов.Также возможно проецировать логотипы, изображения или любой материал в соответствии с требованиями пользователя на мембране. Это можно сделать, когда эластичный материал используется в стеновых панелях, произведениях искусства и т. Д.

    Освещение натяжного потолка может быть выполнено множеством способов, чтобы удовлетворить любые требования и вкус. Это отличный вариант для тех, кто ищет нестандартный световой эффект или даже классическое освещение. Эта система может использоваться не только для потолков, но и для других целей, например, для облицовки стен, плавающих панелей, выставок и творческих конструкций.Это отличный материал, так как его можно установить очень быстро и легко, не создавая беспорядка. Он монтируется как единое целое и не требует перемещения мебели или оставления строительного мусора.

    Нравится:

    Нравится Загрузка …

    Связанные

    Выбор освещения для комнаты с натяжным потолком, идеи и фото

    Решая, какое освещение лучше для натяжных потолков в квартире, нужно учитывать, для каких целей устанавливаются светильники.Их можно не только дать должный свет, но и использовать для зонирования комнаты, визуального увеличения пространства или поднятия потолка. Правильный подбор освещения может стать удачным дизайнерским решением. Как выбрать освещение для натяжных потолков в разных помещениях?

    Типы светильников для подвесных потолков

    Люди часто боятся экспериментировать и пытаются создать красивую подсветку подвесных потолков из-за особенностей этих конструкций — покраска потолка довольно деликатная и может оплавиться от слишком мощного источника света. Итак, первым делом нужно найти расстояние, на котором свет будет падать от поверхности потолка.

    Это расстояние зависит от типа источника света. С некоторыми нюансами можно использовать любую лампочку:

    • лампа накаливания — очень горячая, поэтому ее можно разместить на расстоянии не менее 30 см от полотна;
    • Галоген — менее мощный, но все же намного теплый;
    • энергосберегающий — лучше всего подходит для встраиваемого освещения натяжного потолка, расположенного вплотную к полотну;
    • Светодиод

    • — Самый эффективный (светит диод мощностью 3 Вт, как лампа накаливания на 40 Вт), прочный и холодный.

    Типы ламп для выбора космического освещения

    Кроме светодиодных ламп Их можно использовать для создания точечного света на натяжном потолке — это довольно оригинальный способ украсить интерьер комнаты.

    Способов создания света существует несколько:

    • Люстра на ножке или на цепочке — требуется при использовании ламп накаливания, но требует большой высоты потолков;
    • светильник обыкновенный с плоским куполом — прижат вплотную к потолку, поэтому необходимо использовать светильник «холодного» света;
    • точечный встраиваемый светильник — имеют разнообразные формы, дешевы и просты в установке;
    • светодиодные светильники для натяжных потолков — они размещаются в нишах по периметру комнаты и освещают всю поверхность потолка;
    • волоконно-оптическое точечное освещение — для создания имитации неба на натянутом полотне, может использоваться во влажных помещениях.

    Способ светильников точечного освещения

    Встраиваемые точечные светильники делятся на два типа — с бортиком и без него. Модели без этой детали создают на поверхности потолка яркие блики, которые могут дополнить световой дизайн подвесных потолков. Модели с воротником скрывают усадочное кольцо в монтажных отверстиях. Ошейник может быть оснащен светоотражателем. Использовать точечные светильники в качестве основного источника света можно только в небольших помещениях — они светят не очень ярко. Их лучше использовать для зонирования или акцентирования определенных элементов интерьера.

    При установке светодиодной ленты важно добиться равномерного рассеивания света, а не создавать яркую полосу из некрасивых точечных сфокусированных световых диодов. Добиться желаемого эффекта проще всего, если использовать этот вид освещения при высоте потолка от 2,7 м. Чтобы не ошибиться, следует внимательно рассмотреть примеры освещения натяжных потолков светодиодными лентами.

    Варианты освещения для разных помещений

    При выборе освещения для помещения из натяжного потолка необходимо учитывать функциональные характеристики помещения.При этом необходимо использовать основы дизайна — с помощью правильного подбора освещения можно зрительно увеличить высоту потолка, сделать комнату просторнее, выделить важные детали дизайна и многое другое. Рассмотрим различные примеры освещения.

    Гостиная

    Подобрать освещение подвесных потолков в гостиной проще всего — здесь используется классическая комбинированная схема: мощная переключаемая люстра, когда необходимо общее освещение, а в остальных случаях используются точечные светильники.Их можно разместить по периметру комнаты, в углах или на определенных участках — в зависимости от того, как вы планировали проживание. Важно учитывать то, что обычно ставят в гостиной телевизор — свет не должен быть направлен на экран, особенно если он глянцевый.

    Если в гостиной монтируется многоуровневый потолок, можно использовать светодиодные варианты освещения в комнате натяжного потолка. По периметру крайнего уровня находится полка, к которой крепится светодиодная лента.трансформатор напряжения и другое оборудование, необходимое для лампочек, легко скрыть в конструкции потолка. Мягкий светодиод подойдет как для вечернего отдыха, так и для семейных посиделок.

    Вариант освещения в гостиной

    Спальня

    В спальне, как правило, яркого света не требуется, поэтому вы можете выбрать варианты освещения в спальне с натяжными потолками без использования люстр. Если вы используете глянцевый холст, эффективным решением станет использование непрямого освещения.Точечные светильники можно спрятать в нишах или за занавесками, пусть рассеянный свет на потолке — он загорится равномерно, Свет будет проливаться как будто из ниоткуда. Отражение получилось достаточно ярким, потолок должен иметь более светлый оттенок.

    питомник

    В детской комнате, как и в спальне, лучше всего подойдет натяжной потолок с подсветкой без люстр. Атмосфера в этой комнате должна быть максимально тихой и приятной для ребенка, поэтому стоит выбирать приглушенный свет. Здесь стоит создать имитацию неба.

    Реализовать эту идею двумя способами:

    • установить обычные светодиодные светильники под основным потолком, затем сделать подвесной потолок, используя ткань с большим количеством мелких отверстий;
    • В

    • используется оптоволоконное освещение — тонкие отрезки светящихся кабелей, подключаемые к микропроцессору, регулирующие степень освещенности.

    Чтобы такое освещение выглядело более эффектно, необходимо использовать натяжной потолок черного цвета. Чтобы из-за этого в детской не было слишком мрачно, в небе должен появиться лишь небольшой участок в центре комнаты, сделав второй периметр, светлый, ровный точечный светодиодный свет.

    Это оригинальное освещение натяжных потолков можно сделать и информативным, если попробовать передать часть реального неба с этих созвездий.

    Вариант освещения в детской

    кухня

    На кухне используйте три типа освещения:

      точка

    • или светодиод — для рабочей зоны;
    • тусклый свет для обеденной зоны;
    • Общее освещение — люстра.

    Если кухня небольшая, достаточно и набора точечных светильников, который можно дополнить светильниками на обеденном столе.В большом помещении, которое можно разделить на отдельные зоны, используются разные варианты освещения кухни натяжным потолком.

    Рабочая зона нуждается в ярком освещении, которое могут обеспечить светодиоды. При этом во время готовки не обязательно охватывать всю кухню, поэтому необходимо установить индивидуальную светодиодную ленту. Также их можно использовать для мягкого освещения обеденной зоны, если натяжной потолок имеет несколько уровней. Индивидуальные прожекторы могут осветить бар.

    коридор

    Важной задачей освещения в квартире с натяжным потолком является визуальное расширение небольшой прихожей.Этого можно добиться несколькими способами:

    • Пустая светодиодная полоса света по краю потолка, по периметру коридора;
    • направление рассеянного света на стену, скрытые точечные светильники в нишах потолка;
    • С использованием яркого глянцевого полотна, ярко освещенные продольные светильники.

    Лучше всего эти варианты совместить — сделать подвесной потолок светильником и установить точечные светильники с отражателями по периметру зала.Если будет хватать яркости света, можно по желанию установить бра, отправив их к потолку.

    Ванная

    В ванной комнате важно использовать водонепроницаемые виды освещения натяжных потолков. Воздух в помещении очень влажный, поэтому характеристики светильников будут важнее их эстетической стороны.

    Открытый светильник в ванной использовать нельзя. Оптимальным вариантом станут точечные светильники с диодными лампочками — они лучше всего защищены от влаги.Главное — выбрать модель, отмеченную специальной маркировкой, свидетельствующей о достаточной степени защиты. Подробно о выборе освещения в ванной.

    расчет освещения

    При расчете необходимого количества светильников учитывается несколько параметров помещения:

    • высота потолка;
    • комнатная площадь;
    • наличие или отсутствие центральной люстры;
    • тип дополнительных источников света.

    Важно помнить, что оптимальная мощность освещения для жилой квартиры составляет 20 Вт на 1 м 2 . Количество ламп легко, зная количество и мощность ламп. Так, если в помещении площадью 20 м 2 устанавливаются стандартные точечно-экономичные лампы, мощностью 9 Вт, расчет освещения подвесных потолков осуществляется следующим образом:

    1. 20 м 2 умножаем по 20 Вт — получаем необходимую суммарную мощность лампы, равную 400 Вт.
    2. делят 400 Вт 45 Вт (мощность света от одной 9-ваттной лампы) — потребуется около 9 светильников.

    Калькулятор мощности лампы

    Если есть люстра, расчет дополнительных светильников будет другим — нужно учитывать, что точечные светильники выдержат, поэтому мощность должна быть меньше оптимальной. Энергосберегающие лампы могут быть слишком яркими — это тоже необходимо учитывать, выбирая тип освещения.

    Видео:

    ИДЕЙ ОСВЕЩЕНИЯ, ПОДНИМАЮЩИЕ ПОТОЛКИ — ЧАСТЬ 2

    В первой части этой статьи мы рассмотрели, как решения Eurocéil из эластичных тканей гармонизируют освещение и дизайн потолка для создания произведений искусства.Мы рассмотрели, как натяжные тканевые потолки и светодиодное освещение Eurocéil предлагают дизайнерам и архитекторам большую гибкость по сравнению с традиционными вариантами потолка и освещения.

    Вот еще несколько примеров того, как натяжные потолки и светодиодное освещение eurocéil могут улучшить жилые, торговые и медицинские помещения.

    Здесь представлена ​​бильярдная в Janaki Avenue Residence от BLD Designs. В дизайне потолка и освещения необходимо было особое внимание уделять тщательно выверенному настроению, которое позволяло расслабиться и сосредоточиться, а также теплому духу товарищества в игре.

    Тема демонстрирует цвета и оттенки вечернего неба, воплощенные в жизнь с помощью полупрозрачного натяжного потолка с подсветкой и принтами. Проблема огромного холста была решена с помощью изображений высокой четкости eurocéil и безупречной печати. Продуманное и точное освещение усиливает и оживляет богатые детали и глубину печатного потолка, обеспечивая достаточное освещение для функциональных нужд.

    Потолок в Klynn Store Dubai, бутике женского белья в торговом центре Катара, спроектирован с использованием системы полупрозрачной эластичной ткани с принтом и светодиодной подсветкой.Architects Brand Creative использовали натяжные потолки с принтом, чтобы отразить прозрачные, замысловатые кружевные мотивы изделий. Безупречное сочетание продукта и темы, добавление нового холста для повествования о бренде, при этом подчеркивая мельчайшие детали демонстрируемых продуктов.

    Эластичная ткань

    eurocéil с белой полупрозрачной отделкой и светодиодными модулями RGB с подсветкой отбрасывает брызги веселья и живости с потолка развлекательной зоны в торговом центре Virginia. Разработанный Genesis Architects, он оснащен диджейской консолью, игровым залом и боулингом.Пространство было сложным по форме, размеру и размеру, а также имел открытый потолок, требующий особого внимания.

    Большие неравномерные, плавные цветные пятна украшают потолки этого пространства развлекательной зоны, создавая игривое и красочное впечатление. Открытый потолок скрыт из виду за светящимися полупрозрачными натяжными потолками eurocéil, предлагающими больше, чем жизнь, бесшовное и обширное полотно.

    Светодиодные модули RGB с задней подсветкой придают световому дизайну причудливое измерение, выделяя гоночные автомобили, рябь на потолках, оживляя окружающую среду и даже изменяя ее с помощью пульта дистанционного управления.

    В Онкологическом центре Advanced Care в Дубае натяжной потолок eurocéil с принтом создает расслабляющий и успокаивающий вид для пациентов, которые собираются пройти сканирование. Здесь собственная печать высокого разрешения на полупрозрачной ткани натяжного потолка формирует потолок и освещение. Светодиодные модули с подсветкой работают в гармонии, создавая реалистичный навес, который создает у пациентов ощущение безмятежности.

    Команда дизайнеров

    eurocéil создала это индивидуальное произведение безупречно реалистичного кронштейна деревьев.При поддержке собственной технологии печати команда обеспечила безупречную печать с высоким разрешением.

    Сегодня натяжные потолки все чаще используются при оформлении медицинских помещений, но не только для создания успокаивающей лечебной атмосферы. Обладая самозатухающими, антибактериальными и влагостойкими свойствами, они также пыленепроницаемы и обеспечивают улучшенный контроль конечного пользователя.

    Объедините все преимущества, и вы обнаружите, что натяжные потолки — это средство, которое успокаивает и защищает.

    Легкое вдохновение с Дипаком Джавахаром!

    «Используйте натяжные потолки, чтобы создать, имитировать или расширить историю своего дизайна, сделав ее целостной, но при этом освежающей во всем пространстве, как внутри, так и снаружи».

    Проект: Sofitel Hotel, Вена
    Архитектор: Жан Нувель — Ателье
    В этом проекте архитектор использовал потолок как очень важный элемент дизайна для создания акцентов формы на разных уровнях — вестибюле, атриуме и ресторан на крыше.Потолок рассматривается не только как внутренний элемент, но и как важная деталь фасада.

    Люстры для натяжного потолка | Balancefoodandfuel.org

    Световой дизайн играет важную роль в оформлении помещения. Грамотно продуманное и грамотно организованное освещение способно подчеркнуть достоинства помещения и выгодно представить удачные черты интерьера.

    Если в квартире планируется ремонт и устройство натяжных потолков, то к процессу выбора осветительного оборудования нужно подойти с умом.Светильники и люстры для натяжного потолка должны гармонировать со всем интерьером комнаты и оттенять красоту подрамника.

    Люстра для натяжного потолка должна гармонировать с интерьером

    Для освещения может использоваться как традиционный одиночный светильник — люстра — так и целая группа точечных, либо их комбинация. Если правильно выбрать дизайн потолка, не нужно устанавливать много элементов, способных перегружать пространство. Для ровного атласного потолка идеальной люстрой может стать хрустальная люстра или светильник в виде букета из металлических деталей, дополненный стразами и диодами.

    Группа точечных светильников для сатинового натяжного потолка

    Что важно учитывать при выборе люстры для натяжного потолка

    Особенностью материала, из которого изготовлен натяжной потолок, является его высокая чувствительность к теплу. При установке лампы слишком близко к поверхности покрытие может изменить свой цвет (на нем появится черное или желтое пятно) или деформироваться.
    Для предотвращения такой неприятности необходимо подбирать осветительные приборы с учетом следующих правил:

    • Лампа должна располагаться на таком расстоянии от полотна, чтобы светильник не подвергался нагреву.Люстры, нагретые до температуры ниже 60 ° C, не покроют ущерб.

    Люстра не должна нагревать подвесной потолок

    • Блоки питания, используемые для подключения светодиодных и галогенных ламп к сети, нельзя размещать в пространстве между бетонным потолком и натяжным покрытием. Оставленные там устройства быстро выходят из строя, поскольку будут постоянно перегреваться из-за недостаточной вентиляции. Оптимальное место для размещения БП — вентиляционная ниша. Провода можно прокладывать в техническом зазоре между потолком и бетоном.
    • Установка люстр и светильников на натяжной потолок может производиться различными способами. Перед установкой полотна необходимо подобрать осветительные приборы, чтобы рабочие могли разрезать материал в нужном месте и подготовить основу для крепления светильника.

    Установка точечных светильников на натяжные потолки

    • Глянцевые натяжные потолки могут отражать до 80% света, по этой причине рекомендуется выбирать лампы с плафонами, рассеивающими свет.Лучи люстр с открытыми светильниками, отражаясь, могут создавать дискомфорт.

    Для глянцевых натяжных потолков, люстр с рассеянным светом

    Какие бывают люстры

    «Люстры для натяжного потолка могут быть горизонтальными и вертикальными»

    Выбирайте нужный вам светильник в спальню, детскую или гостиную, ориентируясь на размеры и дизайн комнаты. Для маленькой комнаты будет достаточно одной, расположенной в центре потолка, люстры, для просторной вам может понадобиться пара светильников, расположенных на равном расстоянии от стен.

    Размер люстры для натяжного потолка зависит от размера комнаты

    Люстры для натяжного потолка бывают горизонтальными и вертикальными. Для помещений с низким потолком (стены высотой до 3 м) лучше всего подходят горизонтальные, а на высоких потолках хорошо будут смотреться вертикальные светильники.

    Горизонтальная люстра для натяжного потолка для небольших помещений

    Также есть третий вид светильников — люстры на стойке. Этот тип имеет продуманную конструкцию и сочетает в себе преимущества первых двух.По высоте такие устройства можно регулировать, а это позволяет использовать их для установки на натяжном потолке даже с лампами накаливания. Это же свойство позволяет использовать такие светильники в помещении с любым уровнем потолка. Изменить высоту расположения люстры очень просто, с этой задачей справится любой. Никаких специальных навыков или инструментов для настройки не требуется.

    Люстра на штанге регулируется по длине

    Стоимость люстры для натяжного потолка складывается из материала, из которого изготовлен светильник, его размера, формы, дизайна и дизайна.Хороший выбор — классическая люстра с рожками или плафонами. Необходимо следить за тем, чтобы рожки не были обращены вверх, к потолку, а располагались горизонтально или были опущены — чтобы покрытие не нагревалось. Светильники традиционной формы можно украсить различными элементами: цветным стеклом, бусинами, абажуром и другими.

    Традиционная хрустальная люстра для натяжного потолка

    Особой популярностью у обладателей натяжных потолков пользуются люстры из хрусталя. Прозрачные элементы равномерно и мягко рассеивают свет по комнате. Поскольку выпускаемые сегодня лампы этого типа производят с учетом всех требований к освещению помещений натяжными тканями, их можно безопасно использовать.

    Окончательное решение о приобретении лампы принимает собственник помещения. Ответ в каждом случае индивидуален и зависит от его предпочтений и ожидаемого результата. Люстры классической формы удачно смотрятся на фоне матовых картин, а на глянцевых — плохо.Горизонтальные светильники с массой рожков практически универсальны: они хорошо вписываются в помещения и с матовыми, и с глянцевыми потолками. Хорошее решение — хрустальная люстра в гостиной и плоская квадратная форма в спальне.

    Люстра квадратная для натяжного потолка

    Люстры с рожками, вешалки или плафоны-пластины — что выбрать

    Все эти типы светильников используются покупателями, и каждый из них имеет свои отличительные особенности и преимущества.

    Самые популярные люстры для натяжного потолка с несколькими рожками.Единственное ограничение для помещений с натяжными полотнами — это направление рожков: они не должны быть направлены вверх. Особенно внимательно нужно соблюдать это правило, если в светильниках планируется использовать галогенные лампы или лампы накаливания — они способны испортить покрытие.

    Люстра из рожкового дерева на натяжной потолок

    Также важно понимать, что направленный вверх свет будет отражаться от потолка, создавая круги — подобный эффект понравится не всем.Но если рожки установить вниз или в стороны, то никаких неприятных световых эффектов, никаких проблем из-за перегрева полотна не возникнет.

    Люстра из рожкового дерева с точечным светом

    Люстры для натяжного потолка в форме пластин лаконичны и просты, поэтому подобрать подходящую модель для любого помещения легко. Однако при установке ламп этого типа необходимо над каждой лампой в приборе разместить специальный отражатель. Найти их довольно сложно, в связи с чем «плиты» редко используются вместе с натяжными потолками.

    Люстры с плафонами — тарелки

    Если вы хотите приобрести модель, в которой плафон расположен внизу светильников, следует отдать предпочтение длинным подвесам — только в этом случае ткань потолка будет располагаться на рекомендуемом расстоянии от источника света и тепла.

    Какую роль играет фактура натяжного потолка в освещении?

    Эластичные ткани могут иметь разную фактуру, а особенности поверхности существенно влияют на качество освещения комнаты.
    Например, глянцевые ткани отражают 80% света. Если потолок будет устанавливаться с таким покрытием, не покупайте светильники, свет от которых направлен вверх — освещение будет слишком сильным, режущим глаза.

    Для обладательниц такого потолка лучшим решением будет люстра с закрытыми плафонами или светильники с рожками вниз или в стороны.

    Люстры для глянцевых натяжных потолков

    Matte оставляет больше места для выбора — благодаря своей текстуре свет, направленный на потолок, мягко и равномерно рассеивается по комнате.Да и само освещение спокойное и плавное. Однако у таких полотен есть небольшой недостаток — сфокусировать свет в какой-то одной зоне не получится.

    Для матового потолка практически любая люстра

    Каким должен быть размер люстры

    При поиске нового светильника нужно обращать внимание не только на его дизайн, но и на размер. Размеры устройства должны соответствовать площади комнаты. Маленькая люстра просто потеряется в просторном помещении, а чрезмерно большая привлечет излишнее внимание, «задавив» находящихся в ней людей.

    Грамотно подобранный светильник гармонично впишется в обстановку, создавая качественное освещение и не привлекая лишнего внимания.

    Размер люстры должен соответствовать размеру комнаты

    Несколько рекомендаций, которые помогут выбрать красивые и безопасные люстры для натяжного потолка:

    • Высота осветительного прибора (от точки крепления до самой нижней точки) не должна превышать четверти высоты помещения. в котором планируется установка.Учитывать следует не высоту стен, а расстояние от пола до уровня носилок. Например, если это расстояние составляет 260 см, значение, разделенное на 4, составляет 65 см, это максимально возможная высота светильника.

    Высота люстры не должна превышать 1/4 высоты потолка

    • Диаметр светильника также должен соответствовать параметрам помещения. Для расчета оптимального размера можно воспользоваться такой формулой: диаметр всего изделия (корпуса, плафона или рожка) не должен быть больше трети расстояния между двумя ближайшими стенами.Пример: если в комнате прямоугольной формы расстояние между стенами 4,5 и 6 м, то расстояние между двумя ближайшими будет 450 см. Разделив это значение на 3, получится 150 см — лампы большего диаметра в помещении не рекомендуются. В квадратной комнате рассчитайте значение между любыми двумя противоположными стенами.

    Диаметр потолка не должен превышать 1/3 ширины потолка

    Какой светильник должен иметь люстры для натяжного потолка

    Светильник для люстры должен быть установлен на бетонное основание перед монтажом подвесного потолка.Выбор крепления зависит от типа люстры.

    Установка люстры на натяжной потолок может производиться 3 способами:

    • на монтажную пластину;
    • на потолочный крюк;
    • на крестообразной пластине.

    Крепление на крючок

    Самый простой и надежный способ установки светильника. Если помещение при строительстве дома подведет рабочих, то проблем с установкой светильника не возникнет.А если постройка новая, а в потолке нет зацепа, то загонять придется самостоятельно.

    Для этого вам понадобится крюк, дюбель или анкер. Сначала определите желаемую высоту крюка (она не должна быть больше расстояния между бетонным основанием и натяжным полотном). После этого в потолок вбиваем крюк.

    Схема крепления люстры для натяжного потолка на крючок

    Установка люстры идет уже после того, как натянут натяжной потолок. Крюк обнаруживается путем осторожного прощупывания натяжного полотна в месте его предполагаемого размещения. Определив точное место, с помощью клея на участке ткани вокруг крючка закрепите пластиковое кольцо. После высыхания клея канюля внутри кольца аккуратно вырезается. Через эту выемку вытаскиваем кабель, подсоединяем лампу, подвешиваем на крючок.

    Установка анкерного крюка

    Чтобы подвесить люстру было удобнее, следует открутить от нее все светильники и снять плафоны — изделие будет весить намного меньше, и вам будет легче проводить работы.

    Крепление на штангу

    Если люстра устанавливается на штангу, последняя поставляется в комплекте с лампой. На штанге должны быть специальные штифты, которыми она будет держаться, или отверстия с резьбой и фиксаторами. На барной стойке, как правило, устанавливают небольшие люстры.

    Установка люстры для натяжного потолка на рейку

    Заказ на выполнение работ:

    • На бетонном фундаменте перекрытия крепится основание (обычно для этого используется деревянный брус).При установке следите, чтобы низ планки находился на одной линии с натяжным потолком, максимальная разница составляет 1 мм. Используйте отвертку, чтобы закрепить планку. В деревянной основе проделайте отверстие, через которое протяните кабель.
    • После этого проводятся работы по установке натяжного потолка.
    • Когда все будет готово, нащупайте брезентовую планку, внимательно отметьте место выхода кабеля.
    • На участок полотна под штангу наклеивают термостойкое кольцо.На участке, где планируется установка планки, приклейте небольшие кусочки пластика, которые защитят ткань от разрывов.
    • Ткань аккуратно разрезать, трос натянуть.
    • Пруток очищают перед установкой, чтобы на нем не было заусенцев.
    • Штанга крепится к штанге с помощью саморезов. Важно закрепить только там, где наклеены кусочки пластика.
    • Провода ведут к лампе, проверьте ее работоспособность.
    • Основание светильника устанавливается на монтажную пластину.

    Схема крепления люстры к штанге

    Установка поперечины

    Этот способ монтажа подходит для установки не слишком тяжелых, но имеющих большие размеры светильников.

    Процесс их установки не отличается от тех, которые выполняются при установке монтажной пластины, но в них используется не планка, а широкая доска или кусок фанеры, совпадающий по размеру с крестообразной планкой.

    Крепление люстры к крестовине

    Пластиковые кольца на потолок можно наклеивать разными способами: как одним большим кольцом, так и несколькими обычными в месте каждого крепления.

    Необходимо следить за тем, чтобы планка находилась близко к поверхности потолка и не было вмятин и перекосов.

    Каким должен быть светильник для люстры на натяжном потолке

    Современный рынок предлагает множество источников света, и в процессе выбора можно зайти в тупик.Какие лампы лучше: галогенные, нагревательные, светодиодные? Можно ли их все использовать для освещения комнаты с натяжным потолком?

    Если в качестве осветительного прибора выбрана люстра с перевернутыми рогами, важно очень четко выдерживать рекомендуемое расстояние от источника света до натяжного потолка.

    Для каждого типа лампы это расстояние разное:

    • Лампа накаливания. Самые простые и бюджетные при включении нагревают воздух, а потому могут повредить поверхность натяжного потолка.Использовать их в люстрах — не самое удачное решение. Однако, если другого варианта нет, необходимо правильно разместить светильник: расстояние между тканью и вертикальным светильником должно быть не менее 40 см, по горизонтали и для светильников, направленных вниз — 25 см. Не используйте слишком мощные лампы — до 60 Вт макс. Если у люстры для натяжного потолка есть отражатели, защищающие поверхность потолка, то расстояние может быть меньше.

    Люстры с лампами накаливания на расстоянии 30 см от потолка

    • Энергосбережение.Они не нагреваются в процессе эксплуатации, поэтому их можно смело устанавливать на люстры, расположенные близко к поверхности натяжного полотна. Будьте осторожны, только если такая лампа разбита — внутри нее пары ртути.

    Люстра с энергосберегающими лампами не нагревается при работе

    • Светодиодный свет. Это идеальный вариант для обладательниц натяжных потолков. При достаточно хорошем качестве освещения такие лампы практически не греются. У них долгий срок службы, а главное их преимущество — световой поток направлен и излучается только в одном полушарии.Наиболее подходящими являются низковольтные светодиодные лампы, но для их использования потребуется установка блока питания. Его не должно быть в пространстве между бетонным основанием и пленкой ПВХ: там нет циркуляции воздуха, и прибор может перегреться.

    Светодиодная люстра

    идеальна для натяжных потолков

    • Галоген. Для светильников, установленных в вертикальном положении, мощностью 35-40 Вт расстояние до натяжного полотна должно быть не менее 30 см, для 20 Вт — 20 см, 10 Вт — не менее 10 см.

    Где установить люстру

    Чтобы освещение было качественным, необходимо правильно определить место расположения светильника. Традиционный и вполне удачный вариант — центр комнаты. Однако для комнат прямоугольной формы или большой по площади такой вариант не всегда бывает удачным — добиться равномерного и достаточного освещения по всему периметру с помощью одной лишь люстры сложно.

    Зонирование помещения с помощью освещения

    В этом случае хорошим решением будет установка двух и более осветительных приборов, расположенных на равном расстоянии друг от друга.

    Для помещений неправильной или сложной формы установка люстр ближе к одной из зон. Например, обеденная, рабочая или зона отдыха. Этот момент следует предусмотреть еще до установки натяжного потолка. Также важно заранее определить, есть ли на пленке ПВХ фотопечать — нужно определить такое место на белье, чтобы закрепить светильник, чтобы не нарушить рисунок на потолке.

    Какой цвет выбрать

    Выбор цвета практически полностью зависит от предпочтений хозяина помещения, но есть несколько правил, которые также важно учитывать при выборе.

    Если белый светильник будет выразительно смотреться практически в любом помещении, то неправильно подобранный цвет люстры может нарушить гармонию обстановки. Поэтому важно использовать осветительные приборы, цвет которых «перекликается» с окружающим интерьером.

    При поиске люстры для натяжного потолка можно ориентироваться на следующие наблюдения дизайнеров:

    • Корпус и плафоны белых оттенков вносят легкость в комнату, исходящий от них свет добавляет интерьеру торжественности и элегантности. .

    Белая люстра для натяжного потолка

    • Нежный песочный, бежевый оттенок и оттенок шампанского подарит желтоватый свет — теплый, уютный и расслабляющий.

    Бежевая люстра в классическом интерьере

    • Красный цвет привлекает внимание, потому что не рекомендуется использовать его в спальнях и гостиных. Он больше подходит для помещений, в которых человеку нужна энергия и активность.

    Дизайнерская красная люстра в интерьере кухни

    • Зеленые плафоны подойдут для рабочих зон: офиса, офиса, переговорных комнат.Положительное влияние этого цвета на деловую активность оценивали еще в начале прошлого века — светильники с абажурами, окрашенными в зеленый цвет, были очень популярны в банках, офисах, агентствах.

    Зеленая люстра для натяжного потолка

    • Коричневый. Вызывая ассоциации с натуральным деревом, этот цвет считается уютным. Коричневые лампы гармонично будут смотреться в интерьерах, выполненных в стиле кантри, прованс, африканский, японский или рустик.

    Люстры с коричневыми плафонами

    • Черный. Люстра черного цвета подойдет только к оригинальному интерьеру, на фоне обычной обстановки она будет смотреться чужеродно.

    Черная люстра в современном интерьере

    Как выбрать люстру, ориентируясь на стиль комнаты

    «Производители учитывают потребности дизайнеров в различных осветительных приборах, в том числе оригинальных, и предлагают на выбор варианты светильников и люстр для натяжных потолков»

    Существуют десятки стилей, которыми можно украсить комнату, и большинство из них активно используются при обустройстве современных интерьеров.Производители учитывают потребности дизайнеров в различных осветительных приборах, в том числе оригинальных, и предлагают на выбор варианты светильников и люстр для натяжных потолков. Подобрать подходящий может практически каждый, однако, чтобы выбор был действительно удачным, необходимо разбираться в разнообразии изображений, лиц, форм и линий.

    Традиционные стили

    Классицизм, барокко, романский, рококо, ампир и викторианский стиль — все эти стили считаются традиционными.Их объединяет то, что почти все они формировались во дворцах, дворянских домах или замках.

    Чтобы подобрать люстры для натяжного потолка, которые впишутся в интерьер, выполненный в одном из традиционных стилей, необходимо понимать, какие особенности им свойственны. Это:

    • сложных форм;
    • дорогих материалов;
    • изысканных линий;
    • обильный декор;
    • золочение и блестящие поверхности.

    Люстра для натяжных потолков в классическом стиле

    Если выбранная модель светильника для натяжного потолка без труда оказывается установленной во дворце или замке, то она вполне подойдет.

    Люстры в классическом стиле

    Прекрасно впишутся в интерьер помещений в классическом стиле люстры элегантных форм с лампами в виде свечей. Они уместно будут смотреться также среди предметов интерьера в стилях прованс или ампир.

    Классические люстры для натяжного потолка могут вызывать ассоциации с украшениями: их часто украшают хрустальными бусинами, шелковыми плафонами и другими роскошными элементами декора.

    Люстра классическая с плафонами

    Люстра с подвесками из граненого или цветного стекла привлечет восхищенные взгляды гостей.Он будет гармонично смотреться на фоне глянцевого потолка.

    Люстры для интерьера в стиле кантри

    Люстры, выполненные в деревенском стиле, призваны создать душевную уютную атмосферу. Для их изготовления обычно используются только натуральные материалы.

    Люстры в стиле кантри для натяжного потолка изготавливаются с тканевыми или тканевыми абажурами, деревянными или резными плафонами. Наиболее эффектно все они выглядят в паре с матовой натяжной тканью.

    Люстра для интерьера в стиле кантри

    При обустройстве большого помещения стоит заранее подумать о дополнительном освещении — одного светильника может не хватить.С этой задачей хорошо справится настенный светильник. В магазине вы можете выбрать комплект, состоящий из основных (люстра) и дополнительных (латунь) светильников. Выполненные в едином стиле инструменты придадут обстановке совершенства, сделают интерьер целостным.

    Современные стили

    Современные тенденции гармонично сочетают в себе современные и классические черты. Наиболее заметные и популярные подвиды: модерн, модерн, ар-деко.

    Люстра для натяжного потолка в интерьере арт-деко

    Люстры для таких направлений можно украсить мехом, текстилем, свечными светильниками, цепочками или стеклянными подвесками.Использование светильников в этих стилях придает помещению элегантность и изысканность, а атмосфера в помещении приобретает «привкус» аристократизма и учтивости.

    Модерн

    К ним относятся:

    • поп-арт;
    • конструктивизм;
    • высокие технологии;
    • футуризм;
    • баухаус;
    • лофт;
    • минимализм.

    Люстра в интерьере в стиле хай-тек

    Характерные черты всех этих направлений:

    • Простота линий и форм.
    • Минимальное количество декора.
    • Отличная функциональность каждого элемента.

    Цвета и материалы для современных стилей могут быть кардинально разными: в интерьере в стиле лофт сосуществуют необработанные бетонные поверхности и дерево, используются черный, белый и серый цвета, а в помещении в стиле поп-арт допускается сочетание богатого красная люстра с металлическими плафонами.

    Люстра с ярким пузырем в стиле поп-арт

    Люстры в стиле хай-тек

    Модные светильники для натяжного потолка в стиле хай-тек могут стать изюминкой в ​​дизайне комнаты.Такие осветительные приборы выпускаются в самых разных и оригинальных формах.

    Прекрасно смотрятся люстры для натяжного потолка из полупрозрачного или матового стекла. Они не способны обеспечить достаточно яркое освещение, поэтому обычно используются как дополнительный, а не основной светильник.

    Люстры из матового стекла в стиле хай-тек

    Высокотехнологичные потолочные люстры при большом количестве направленного света способны не только качественно и равномерно осветить комнату, но и расставить акценты на декоративных элементах: посуде, картинах или мебели.Они гармонично впишутся в современную молодежную квартиру.

    Функциональность и технические возможности таких осветительных приборов позволяют создавать необычные световые эффекты, легко превращая обычную жилую квартиру в клуб для вечеринок.

    Этнические стили

    В эту группу входят направления, сформировавшиеся в культурах разных народов в разных странах и в разное время. Светильники для натяжного потолка, выполненного в этническом стиле, — это не только элемент декора, но и предмет, с помощью которого хозяева квартиры рассказывают об интересе к той или иной культуре.

    В группу этнических ориентаций входят:

    • японцы;
    • африканский;
    • скандинавский;
    • Английский язык;
    • Египетский;
    • китайский;
    • Марокканский и другие.

    Светильники в этническом стиле

    Единственная и главная особенность, сочетающая столь разные стили, — это использование натуральных материалов для отделки и меблировки помещений. К люстрам тоже относится это правило: обычно используют стекло, дерево или керамику.

    Прежде чем начать искать люстру для натяжного потолка в этническом стиле, важно определиться — какие предметы мебели с ней сочетаются. Желательно, чтобы в интерьере использовались и другие элементы того же направления: декор, мебель, картины или прочее.

    Люстры и светильники нестандартных форм для установки на натяжной потолок

    Производители предлагают светильники необычных форм: круглые, в виде глобуса, гитары и других предметов.Оригинальные осветительные приборы не только отлично справляются со своей основной задачей — обеспечивать освещение, но и способны украсить комнату.

    Люстра необычной формы для натяжного потолка

    Правильно подобранные, они будут хорошо смотреться в любом помещении: детской, гостиной, кабинете или спальне. На фоне светильника необычной оригинальной формы потолочная облицовка будет смотреться еще эффектнее.

    Люстра с множеством кристаллов

    Заключение

    Какой бы формы ни была выбранная люстра, если она будет приобретена с учетом перечисленных рекомендаций, она будет красиво и гармонично смотреться в паре с натяжным потолком.Главное, при установке осветительного прибора учитывать нормы и соблюдать правила безопасности. В этом случае новые светильники и натяжной потолок прослужат долго, отлично справляясь со своими задачами, радуя глаз хозяев и не теряя первозданный вид.

    Фотогалерея — люстры для натяжных потолков

    Видео


    Автор: Михаил Бонд



    Как натяжные потолки сочетаются с освещением и другой арматурой?

    Один из наиболее частых вопросов, которые нам задают клиенты, которые плохо знакомы с натяжными потолками, — это то, как разместить над потолком фурнитуру и приспособления, такие как светильники, системы кондиционирования воздуха и датчики пожарной сигнализации.

    Мне всегда нравится этот вопрос, потому что ответ довольно прост. Натяжные потолки — это системы подвесных потолков. Они прикрепляются (растягиваются) к комнате с помощью алюминиевых рельсов, прикрепленных к верхней части каждой стены. Это оставляет много места между натяжным потолком и оригинальным потолком для светильников и фурнитуры. Ага, вы говорите, а как получить к ним доступ? Позвольте мне объяснить немного дальше.

    Светильники и натяжные потолки
    Эта основная схема дает вам представление о том, как это работает.«Несущий потолок» — это технический термин, обозначающий «оригинальный потолок». Свет крепится к исходному потолку с помощью кронштейна. Затем он соединяется с исходным потолком через скобу. Важно отметить, что высота кронштейна может варьироваться, чтобы соответствовать зазору между исходным и натяжным потолком. Усиливающие кольца используются для дополнительной защиты натяжного потолка там, где он ограничивает свет. Декоративный элемент светильника скроет укрепляющие кольца, чтобы их не было видно снизу.

    Изображение ниже взято из монтажа натяжного потолка, который мы выполнили для отопительной группы Zehnder. Вы можете увидеть круглые кронштейны для прожекторов еще до установки потолка.

    А вот как выглядит свет после установки потолка.

    Прочая арматура и приспособления

    Итак, надеюсь, теперь вы понимаете, как светильники крепятся к натяжному потолку, но как насчет других светильников и аксессуаров? Датчики сигнализации, как и следовало ожидать, устанавливаются почти так же, как и фары.Другие системы также можно прикрепить к исходному потолку с помощью кронштейнов. Одним из самых удобных аспектов натяжных потолков является то, что с их помощью можно легко скрыть вентиляционные каналы. На другом изображении нашей установки Zehnder ниже вы можете увидеть две горизонтальные белые панели с большими круглыми отверстиями, которые используются для аккуратного размещения всех вентиляционных каналов.

    Как я могу получить доступ к системе, если что-то пойдет не так?

    Мы используем люки для доступа, которые можно разместить в соответствующих точках на потолке, чтобы вы могли легко получить доступ к системам кондиционирования или сигнализации для их включения или выключения или выполнения работ по техническому обслуживанию.На готовом изображении выставочного зала Zehnder выше вы можете увидеть квадратный люк на правом краю потолка.

    Еще вопросы?

    Надеюсь, теперь вы понимаете, как светильники и другие приспособления можно легко разместить на натяжном потолке. Конечно, если у вас возникнут дополнительные вопросы, свяжитесь с нами.

    идей дизайна светильников натяжного потолка или светодиодной ленты внутри — nwhistorycourse.org

    Подвесные потолки с подсветкой внутри — это стильное решение для придания помещению необычного внешнего вида MAS, скорость, с которой прогрессирует в современном мире технологий.С недавних пор со слов натяжной потолок он душе стал приятным, но пустым кошельком. Сейчас, когда потолки на российском рынке представляют всевозможные компании и конкуренция очень высока — потолки уже доступны. Поэтому дизайнеры предлагают разные решения, в том числе натяжной потолок, подсветку светодиодной лентой внутри.

    Какие бывают виды подсветки натяжных потолков

    В зависимости от высоты помещения и возможности прикуса 10 см. По высоте помещения можно сделать несколько видов натяжных потолков и изюминки к ним.

    Некоторые типы освещения, обеспечивающие хорошее, но недостаточное освещение:

    • Светодиодная лента по периметру одноуровневого натяжного потолка;
    • Двухуровневый потолок с ящиками из ГКЛ по периметру с подсветкой;
    • Светодиодная лента для натяжного потолка — простые формы;
    • Дизайн потолков с подсветкой в ​​соответствии с общим дизайном.

    При установке любой из конструкций возникает вопрос об изменении света, а точнее светодиодных лент в потолке.

    В большинстве случаев создание натяжного потолочного освещения с использованием светодиодной ленты с длительным сроком службы

    Но сами производители лент обещают бесперебойную работу своего осветительного оборудования в течение десяти лет.

    В этот период даже с потолком что-то происходит, поэтому установка светодиодных лент на всю конструкцию натяжного потолка — это безопасный и долгоиграющий занятие.

    Но если есть опасения по поводу долговечности светодиодных лент в потолке, можно разместить их по периметру, спрятав в короб из гипсокартона или прямо под натяжным потолком, накрыть специальным плинтусом.

    Светодиодная лента в натяжной потолок — красота в пределах

    Подвесной потолок со светодиодной лентой в молодежных и детских комнатах.

    Достоинств такого освещения намного больше, чем минусов:

    1. Светодиодная лента расходует гораздо меньше энергии, чем обычные люминесцентные лампы;
    2. Это освещение готово служить годами без замены ламп;
    3. Позволяют создавать невообразимые и незабываемые интерьеры;
    4. Освещение может служить вместо лампы;
    5. Имеет возможность установки интенсивности подсветки;
    6. Светодиодная лента

    7. может быть белой или цветной.

    Разноцветные светодиоды можно размещать не только по периметру, но и по всей поверхности натяжного потолка

    К недостаткам можно отнести только то, что одна и та же потолочная картина может надолго надоесть.

    Молодые люди предпочитают делать немыслимые световые формы на потолке в своей комнате или создавать легкую музыку для домашних вечеринок и дискотек.

    В детской комнате освещение незаменимо. Многие дети боятся заснуть без света, но включить точечный ночник или оставить верхний дневной свет — очень дорого.Светодиодная лента на потолке в детской может быть выполнена в виде звездного неба или открытка — это лента в виде любимого героя. Ребенок будет спать, и в первый месяц будет заметна экономия энергии.

    Подвесные потолки с подсветкой по периметру — варианты установки

    Создать расслабляющее настроение освещения дает мягкий натяжной потолок по периметру. Вечером хочется расслабиться не только себе, но и глазам, по этой причине установка светодиодных лент по периметру лучший вариант освещения.Этот свет не устает, никогда не выходит из моды, ленту легко менять.

    При сборке подсветки натяжного потолка по периметру светодиодной ленточной маски со специальным плинтусом

    Принцип монтажа заключается в установке светодиодных лент на стене непосредственно под потолком. Вот бы и не увидела постройка его тесной специальной декоративной лепнины. Можно сделать многоуровневый потолок, периметр которого сделан из ГКЛ и в него будет спрятана лента. В этом случае не стоит делать натяжной потолок глянцевым, так как вся структура из гипсокартона и ленты будет отражаться на глянцевом, как в зеркале.Эта картина сильно испортит интерьер и станет худшим в доме.

    Важно знать, что светодиоды не обеспечивают полного освещения и люстра тоже нужна в комнате.

    Вариант с подсветкой по периметру натяжным потолком хорош для гостиной или столовой. Вечером, когда хочется расслабиться, посмотреть видео или телевизор, можно выключить основной свет, оставив только светодиоды по периметру комнаты. Такое освещение необходимо, потому что смотреть телевизор светом не рекомендуется, оптики не рекомендуют и средь бела дня от люстры не дают отдых глазам.

    Кроме того, можно уменьшить яркость светодиодного освещения и создать для себя комфортные условия.

    Монтаж светодиодной ленты под натяжной потолок

    Конечно, не каждый сможет установить натяжной потолок своими руками, но сделать незабываемый световой рисунок доступно многим. Поскольку потолок монтируется, то фиксируется только направляющими по периметру комнаты, пространству между ними, а точнее всему черновому потолку — полю действия и чистому листу бумаги.

    Для создания эксклюзивного светового рисунка в первую очередь прорисовываем расположение полос на потолке. В зависимости от рисунка и цвета материала потолка выбирать светодиодную ленту. Это могут быть белые или цветные светодиоды.

    По собственной цифре измерить метраж самой ленты, добавить немного неожиданных изменений или дополнений и приобрести материал, а именно саму светодиодную ленту, разъемы для соединения отдельных частей ленты, провода для подключения к электросети. комнаты и переключитесь, чтобы изменить интенсивность цвета.

    Светодиодная лента

    прослужит долго, не требует ремонта, крепится к очищенной и обезжиренной поверхности

    Как установить ленту:

    • Поскольку лента имеет липкую основу, то закрепить ее на потолке можно легко, единственная проблема в том, что потолок должен быть полностью подготовлен к этому эффекту. А именно поверхность следует обезжирить, загрунтовать, отшлифовать и зашпаклевать.
    • Клеевой слой очень хорошо держится, и по этой причине необходимо действовать медленно, с высокой точностью и осторожностью.
    • Обрезать ленту можно только в специально отмеченных местах и ​​соединять специальными коннекторами. Сильные складки так же влияют на продолжительность работы светодиодов, создавая изображение, этот факт стоит учесть.
    • После полного склеивания и соединения всех компонентов на потолке необходимо подключиться к покрытию сети. Но не думайте, что провода ленточки можно просто включить в общую сеть или розетку. Делается это через специальный преобразователь, который называется блоком питания.
    • Для лент разной длины имеются собственные блоки питания и их мощность следует рассчитывать в зависимости от длины ленты и ее количества. В зависимости от потребляемой мощности светодиодная лента указана в сертификате, а также в инструкции, которая выдается даже при покупке одного счетчика.

    Потребляемая мощность указана на длине 1 метр, поэтому длину установки необходимо умножить на Ленскую мощность одного метра.

    Монтаж светодиодной ленты в подвесной потолок (видео)

    Видя результат, необходимо выбрать наиболее близкий к нему блок питания. Изучив инструкцию по подключению и наконец подключив весь чертеж к сети — проверьте работу освещения. После полной сборки подвесной потолок крепите и наслаждайтесь результатом.

    Подсветка натяжного потолка светодиодной лентой внутри (фото)

    Barrisol Креативный дизайн освещения | Креативное высокоэффективное освещение

    Barrisol Lighting Design — Идеи

    Система полупрозрачных натяжных потолков

    Barrisol предлагает уникальный способ сделать ваши проекты более яркими и яркими, чем когда-либо прежде.

    Регулировка интенсивности света или изменение цвета света позволяет кардинально изменить внешний вид и ощущение любого пространства одним нажатием кнопки.

    Несмотря на то, что системы освещения Barrisol часто упускаются из виду, они часто сильно влияют на то, как пространство ощущается обитателем. Благодаря использованию Barrisol архитекторы и дизайнеры интерьеров теперь могут использовать технологии, чтобы улучшить способ освещения внутренних пространств и помочь укрепить свои дизайнерские замыслы.

    Barrisol Welch — не только специалист по освещению Barrisol, но и в течение 40 лет активно работает в отрасли освещения.Мы можем помочь с дизайном простого светового короба, конструкции или комнаты с 3D-подсветкой. Если вы не уверены в том, что такое DMX, 0-10 В, ArtNet control, а также в конструктивных соображениях для использования RGBWW 5050LED, позвоните Barriol Welch.

    Освещение Barrisol

    Видео Barrisol Welch — подвесной светодиодный светильник для морского проекта

    Освещение Barrisol — Светопрозрачные потолочные системы

    Полупрозрачный потолок Barrisol с подсветкой

    Ресторан с полупрозрачным потолком Barrisol и светодиодным RGB-освещением, меняющим цвет.

    Lightbox Barrisol, установленный Barrisol Welch @ Lacoste London

    Barrisol Полупрозрачный потолок с интеллектуальной светодиодной подсветкой

    Каждый отдельный светодиод имеет микрочип «IC», который дает ему адрес, позволяющий показывать изображения или видео через натяжной потолок. Количество светодиодов с адресами DMX может исчисляться тысячами, поэтому, когда это произойдет, можно использовать программное обеспечение Madrix Control Software для программирования освещения. Если у вас есть аналогичные требования к проекту, почему бы не поговорить с нами.

    Barrisol Lighting — Светодиодные источники света

    Barrisol Welch использует только один тип светодиодов для освещения Barrisol освещения натяжных потолков, SMD5050. Число соответствует ширине печатной платы, другой вариант — SMD3528 имеет печатную плату 8 мм, а SMD5050 — 10 мм.

    Хотя размер 5050 немного больше, он в 3 раза ярче, чем 3528, потому что это трехчиповый светодиод. Каждый SMD3528 излучает 5-6 люмен, а 5050 — 15-16 люмен.Рабочий ватт каждого SMD3528 составляет 0,08, а SMD5050 — 0,24. Светодиоды SMD5050.

    При использовании светодиодов для освещения Barrisol необходимо учитывать другие конструктивные особенности. Некоторые светодиоды могут испытывать падение напряжения по длине полосы. Таким образом, если светодиодная лента или лента проходит более чем на 5 м от источника питания, интенсивность или цветовая температура могут различаться, отображаемые через Barrisol. В этом случае в игру вступают другие электрические соображения.

    Примерное практическое правило: расстояние между точкой крепления светодиода и поверхностью Barrisol должно быть «квадратным». Таким образом, ваш световой короб имеет глубину 200 мм, поэтому расстояние между светодиодными лентами должно быть 200 мм.

    Не греет батарея в квартире как спустить воздух: Не греет батарея отопления: что делать?

    Способы и советы как стравить воздух из батареи

    Перед началом отопительного сезона нередко возникает проблема завоздушенности системы. Это приводит к частичному или полному блокированию контуров отопления для протечки теплоносителя по ним. Вследствие чего батареи не нагреваются. Также эта проблема часто встречается в многоквартирных домах, построенных по старым проектам. В них, как правило, не установлены и не предусмотрены вообще автоматические воздухоотводчики. И тогда возникает вопрос: «Как спустить воздух из батареи в многоквартирном доме?» Обычно при включении центральной системы отопления работники ЖКХ самостоятельно обходят все квартиры в таких домах и спускают воздух. Но если этого не происходит, то, наверное, про Вас забыли. И тогда необходимо дело брать в свои руки. Звонить в ЖКХ или собственноручно спустить воздух.

    Воздух в квартире

    Итак, как выпустить воздух из батареи в квартире? Если в вашей квартире холодно, хотя соседи снизу не знают, куда деться от жары. То скорее всего у Вас присутствует воздух в батареях отопления. Чтобы его спустить, необходимо открыть специально предназначенный для этого клапан. Он обычно находится вверху над коном в домах с радиаторами, встроенными в стены. Чтобы его открыть понадобится специальный ключ, который можно изготовить самостоятельно. В новых же домах радиаторы находятся внутри квартиры и на них имеются так называемые краны Маевского. Он представляет собой гайку с болтом по средине. Болт имеет конусовидную форму и закрывает отверстие для выхода воздуха.

    Необходимо помнить о том, что в многоквартирных домах давление очень высокое, поэтому сильно выкручивать штуцер нельзя. Все действия выполняются медленно и максимально осторожно.                  

    Воздух в частном доме


     

    Расширительный бачок

    В частном доме все намного проще, потому что система отопления автономная. При необходимости всегда можно ее на время выключить. Тем более, что для эффективного удаления воздуха в системе это как раз рекомендуется делать. Воздушная пробка в батарее отопления в частном доме может возникнуть по двум причинам:

    1. Некачественное удаление воздуха после последнего ремонта. После проведения всех видов ремонтов с отопительной системой необходимо с каждого радиатора производить его спуск. Но если пробка находилась достаточно далеко от клапана, то возможно просто не дождались ее выхода.
    2. Химические процессы в радиаторах, а завоздушенность – это газовые образования. При некачественном литье радиатора со множеством раковин не только теряется прочность радиатора, но и снижается эффективность его теплообмена.

    Почему не греют батареи видео, поможет разобраться в этом вопросе.

    Способы удаления воздуха

    В зависимости от типа отопительной системы можно выделить и несколько способов избавления от воздуха в батареях:

    Кран Маевского

    При осуществлении спуска воздуха из батарей в системе с принудительной циркуляцией бойлер или котел рекомендуется отключить. Потому что при открытии клапана из-за достаточно высокого давления (0,8-1,5 атмосферы) воздуха в нее может попасть еще больше, и он может оказаться и в других радиаторах.          

    Чтобы стравить воздух из батареи необходимо открыть клапан, как правило, устанавливается клапан Маевского, а под его отвод подставить небольшую емкость. Туда в процессе спуска воздуха будет вытекать и вода. Сегодня имеются клапана разного типа и даже универсальные. Чтобы их открыть необходимо иметь при себе обычную плоскую отвертку или специальный 4-х гранный ключ. Он свободно продается, а также имеется в комплекте для радиаторов. Рекомендуется сливать не менее 200 г воды, это позволит выйти всему воздуху, который мог попасть в радиатор. После проведения профилактики в системе давление упадет и его необходимо поднять до нужного уровня. При использовании котлов марки Ariston требуется давление от 1,5 до 2 атмосфер. Его же достаточно для отопления коттеджа.

    7 причин почему не греет батарея отопления в вашем доме

    Часты ситуации, когда возникает проблема не греющей батареи отопления. Приходится порой «ломать» голову в поисках причин того, почему ситуация имеет место быть и как ее вообще исправить. Мы собрали для вас 7 возможны причин, почему могут не греть радиаторы и предлагаем подробно изучить каждую.

    Важно! Эта статья особо актуальна в моменты запуска систем отопления. Многие, как и Вы в данный момент, могут испытывать трудности с батареями. Ваш репост нашего материала возможно поможет кому-то решить быстро проблему. Не забудьте нажать по кнопкам соц. сетей в самом низу статьи!

     Байпас

    Байпас – это та самая труба, которая стоит перед установленным прибором отопления. Есть у всех, нужна для обхода воды мимо батареи. При неправильной установке – слишком далеко от радиатора, либо на одной линии с центральным стояком не дает воде, стремящейся пройти по самому короткому пути, нормально циркулировать, обогревая секции радиатора. Греть они при таком раскладе соответственно либо не будут вовсе либо будут очень плохо. Проверьте то, как у вас установлен байпас. Возможно эта прямая причина того, почему не греют батареи

    Трехходовой кран

    Такой кран требуется для переключения направления байпас-батарея. Если он является причиной того, что радиатор не греет, то проблему можно устранить 3 способами:

    1. Без разборки. В случаях, когда кран легко поворачивается, но переключения не происходит вовсе, (нет работы ни одного, ни второго) можно попытаться разработать прибор многократными поворотными движениями. При этом засорения, как правило, смываются потоком, уходя в стояк. Работа запорной арматуры возобновляется в полном объеме.
    2. С частичной разборкой. Кран не повернуть никак? Не пытаемся сломать. Аккуратно выкручиваем стопорный винт ручки, снимаем её, винт помещаем назад, с целью не допустить деформации детали при дальнейшей работе. Дальнейшие действия проводятся гаечным ключом. Не рекомендуется применять круглогубцы, плоскогубцы и т.д. Причина та же, что с винтом – не испортить шток. Взявшись ключом за шток, плавно раскачиваем его вперед назад, начиная с минимальных колебаний. Если не получается совершить минимальных движений, немного ослабляем большую шестигранную гайку, прижимающую сальниковый уплотнитель. Если начало подкапывать – подставьте небольшую емкость. Продолжив работу, расшевелив шток, прижимаем на место уплотнитель, провернув соответственно назад большую гайку. Выкручиваем винт, ставим рукоять, вкручиваем винт, радуемся.
    3. В редких случаях, когда просто сорван внутренний упор, кран имеет возможность «крутиться по кругу» бесконечно – просто выбираем положение рукояти, в котором обеспечивается нормальная работа.

    Человеческий фактор

    Человек так же может стать прямой причиной негреющей батареи отопления. И обычно они заключаются в следующем:

    • Стояк, который просто забыли включить в работу, потому как «было поздно и сантехники устали».
    • Закрытый кран автоматического развоздушивателя системы.
    • Неверное подключение в процессе монтажа.
    • Закрытый ребенком трехходовой кран.

    Решаются звонком в соответствующую службу поддержки, правильным подключением батареи (или байпаса, см. ниже), внимательной проверкой кранов.

    Удлинитель потока

    Характерная проблема для двухтрубной системы. Позволительно делать любое количество секций? Можно, но самые последние  секции батареи не будут прогреваться. Причина? Вода, как и человек, ищет «где легче», и идет по самому короткому пути. Для того, чтобы «приучить к порядку» лентяйку — воду, требуется удлинитель потока. Фабричный, или изготовленный самостоятельно из отрезка трубы. Направляя жидкость к середине конструкции, он заставит поток циркулировать правильно, попадая в самые дальние концы теплообменника.

    Интересный факт: ту же проблему можно решить, подключив прибор отопления «по диагонали». Но используется это редко, в силу не эстетичности данного решения на готовых системах.

    Балансировочный клапан

    Дома находящиеся в частном владении, имеют наибольшее разнообразие систем обогрева. Нередки случаи двух-трех веточных конструкций. При этом, как и в вышеизложенных случаях, тенденция жидкости избирать кратчайшую дорогу естественным образом сохраняется. Самое длинное плечо может не иметь циркуляции вовсе либо весьма слабо выраженную. Теплоотдача такого звена будет такой же – малой, отсутствующей. Батарея будет не греть или греть плохо.

    Для ликвидации ситуации потребуется установка балансировочного клапана, с целью уравнивания давления разных веток и равномерного обогрева.

     Забитый радиатор

    Порой причиной того, что радиатор не греет может стать банальное его засорения. Определяя причины засора, выделим симптомы:

    • Греет лишь по периметру.
    • Только верхняя часть.
    • Низ нагрет, верх – нет.
    • Тепло дают лишь несколько секций из всех возможных (если расположение байпаса правильное)

    Может быть забита лишь старая батарея? Вовсе нет. Новые системы, (современные и суперсовременные, алюминиевые и чугунные), болеют этим так же часто. Проблема может крыться в общей загрязненности системы:

    • От длительной эксплуатации.
    • Из-за ошибок монтажа.
    • Осадков высокой жесткости воды.
    • Эрозии элементов системы (окись, ржавчина).

    Как избавиться?

    Современные приборы отопления с грамотно установленной запорной арматурой имеют в своем составе кран «американка», перекрыв который нерабочую деталь легко демонтировать и подвергнуть чистке, продувке, промывке под давлением.

    Тяжелее там, где оборудованию «без счета лет». Для разборки, возможно, придется обратиться к специалистам, опорожнив (предварительно либо уже с их помощью) весь объем (как правило, это просто вода).

    Чугунные радиаторы поддаются очистке. Стальные плоские проточные сварные радиаторы рекомендуется заменить новыми других моделей. А ведь именно они, по иронии судьбы, наиболее часто подвержены ржавлению, засорению каналов – в силу особенностей конструкции и используемых материалов. Поэтому часто и не греют должным образом. Дополнительной причиной не заниматься очисткой данной разновидности отопительного прибора является риск протечки эродированной стенки в связи с утончением её в процессе отслоения окисленных чешуек металла. Протечка может дорого обойтись (даже если забыть о стоимости уплаченной за ремонт «старья»). Тот самый случай, когда поскупившийся имеет все шансы заплатить дважды, а то и трижды.

    Интересный факт: чугунные радиаторы забиваются в 3-5 раз реже, чем алюминиевые или штампованные.

     «Завоздушенный» радиатор

    Наличие в системе крупного пузыря воздуха является препятствием нормальной циркуляции теплоносителя по системе труб, приборов отопления. Симптомом является охлаждение целиком радиатора либо дальней верхней части его при горячем стояке.

    Осложняет ситуацию возможность одновременного существования препон подобного рода. В системах централизованного отопления для предупреждения подобных ситуаций устанавливают автоматические системы воздухоотвода.

    Интересный факт: данный тип неисправности наиболее часто встречается в однотрубных системах типа «Ленинградка», в силу особенностей подключения радиатора – труба только внизу.

    В частных домах и автономных системах отопления той же цели служит «кран Маевского». «Развоздушивание» автономной системы при его наличии может, как правило, быть проведено собственными силами. Взяв небольшую емкость, либо тряпочку, следует, повернув кран, спустить воздух до появления первых капель, закрыть поворотом в прежнее положение.

    При отсутствии этой полезной части системы всё выглядит несколько сложнее. В частном доме, можно поискать на чердаке кран воздухоотвода. Нет и этого крана? Дав системе охладиться до температур 15-21 градус Цельсия, следует вновь запустить обогрев на полную мощность. Повышенное давление имеет все шансы выдавить воздушную пробку в расширительный бак, и всё вновь будет работать и согревать.

    В многоквартирных домах в подобной ситуации неизбежен вызов специалиста – сантехника обслуживающей компании (аварийной службы), который проведет требуемые работы. В особенности, если вы являетесь жильцом нижних этажей дома, так как проблема локализуется на верхних уровнях.

    Интересный факт: «Кран Маевского» имеется в наличии для всех типов радиаторов, может быть установлен на уже готовую систему (в момент отсутствия в ней теплоносителя).

    Вот такие вот наиболее частые причины того, почему не греет батарея отопления. Проверьте у себя каждую. Если получится, то замечательно. Если нет, то следует вызвать специалиста, который наверняка заметит то, что не удалось заметить вам.

    Читайте так же:

    Батареи плохо греют

    Холодно. А тут еще батареи, нет, чтобы радовать своим «горячим темпераментом» вступили в предательский сговор с погодой, и не греют.

    Что-то явно идет не так. Выясняем, почему батареи объявили холодную войну и так безответственно, недобросовестно выполняют свою главную задачу – не греют.

    Плохое отопление. Докапываемся до истины…

    1. Батареи ни при чем
    Батареи плохо греют что делать. Возможно, батареи рады стараться греть, не позволяя мерзнуть своему хозяину. И главный виновник отсутствия тепла не радиаторы, а теплоноситель. Потрогайте стояки. Если стояк, по которому передается тепло — холодный, значит, батарея точно не виновна. Что делать? В частном доме причиной холодных батарей может быть недостаточная мощность котла. Если проблема холодного стояка — явление в многоквартирном доме с централизованным отоплением, нужно обращаться в ЖЭК. Когда не удается расшевелить коммунальщиков, звоните в Таштеплоэнерго. Сейчас запущен @TeploEnergoBot, в котором можно оставить заявку. Вам перезвонят и выяснят, что мешает квартире быть теплой. Плохо греют батареи в квартире куда обращаться. Звоните на короткий номер 1055 или на (71) 210 01 87. Если стояк, он же основной проводник тепла — горячий, значит организатор саботажа все-таки батарея.

    2. Воздух в батареях

    Батареи могут быть чуть теплыми из-за образования воздушных пробок. В этом случае горячая вода просто не может нормально циркулировать. Спустить воздух можно при помощи воздухоотводчика (краников). Тогда процесс работы нормализуется и батареи начнут греть.

    Вообще желательно не ждать когда батареи вступят в холодную войну с жильцами. Проще периодически стравливать воздух из системы. Кстати, существуют автоматические воздухоотводчики, которые сами контролируют работу батареи, и в случае необходимости экстренно принимают меры.

    Если стояки горячие, а воздухоотводчиков на радиаторе нет, то необходимо открутить заглушку. Конечно придется повозиться, плюс ко всему вы рискуете залить пол. Поэтому лучше пригласить сантехника. Заодно попросите специалиста вмонтировать в батареи самые простые и не дорогие по цене краники.

    3. Стояки горячие. Воздуха нет, а батареи еле теплые или холодные

    Воздушных пробок в батареиях нет. Стояки проверили – горячие. А радиатор все равно едва теплый. Возможно, неправильно подключена система. Батареи имеют два места подключения к стояку – «подача» и «обратка». Со стояка, идущего сверху, горячая вода попадает в батарею. Пройдя через все ее секции, спускается к нижнему стояку. Между тем, такой путь тепло проходит при правильном подключении системы. Но, как показывает практика, случается что «умельцы» подключают оба стояка к одному участку. Циркуляция нарушается и часть батареи по факту остается холодной.

    Переделать систему можно, но сложно. В холодное время это вообще проблема: придется сливать воду из системы. Исправить положение поможет удлинитель протока. Это такая длинная трубка с зауженным концом, которая вставляется в верхнее подключение «неправильной» батареи. Удлинитель протока можно купить в специализированном магазине (стоит он дешево) или сделать из медной трубы для водопровода диаметром 18 мм. Придется повозиться, зато задача с отсутствием тепла и неравномерным нагревом батареи, будет решена на 5+.

    4. Проблема в автономном отоплении

    Плохо греют батареи в частном доме причины устранение. В доме с автономным отоплением проблема отсутствия тепла решается гораздо проще. Достаточно врезать в систему циркуляционный насос, предназначенный для организации «путешествия» горячей воды по трубам и батареям. Горячая вода равномерно распределяется по всем участкам радиаторов. Покупая циркуляционный насос, стоит обратить внимание на мощность: чем больше площадь отапливаемого дома, тем мощнее должен быть насос. Убедитесь, что насос отвечает заданным производителем котла параметрам. Мощность насоса может быть немного выше необходимой. Понятно, что чем больше мощность циркуляционного насоса, тем выше его стоимость. Но потенциал насоса того стоит. В общем, в попытке разбираться в тонкостях системы, можно сломать мозг. Лучше обратиться к специалистам

    5. Батарея засорилась

    Плохо греют батареи в квартире причины. Засор — довольно частая причина холодных батарей. Засорение системы происходит в двух случаях: старые батареи; горячая вода не проходит очистку фильтрами, проще говоря, поступает в систему грязной. Со временем внутренние стенки чугунных батарей покрываются слоем известкового налета и ржавчины. Эти отложения и забивают систему. Забитые батареи нужно промыть, а еще лучше заменить современными приборами, КПД которых будет выше, вид приятнее, а работа стабильнее.

    Промывать батареи собственными силами, не имея в этом деле ни опыта, ни знаний – ОПАСНО. Можно получить ожог и залить кипятком соседей. Не так то и просто вызволить из батареи скопившиеся твердые примеси. Вызывайте сантехника, который знает, как продуть и прочистить батареи, обойдясь малыми жертвами.

    Плохо греют батареи в частном доме. По сути, причин того, почему батареи плохо греют куда больше! Даже неграмотный подбор диаметра труб, неправильное совмещение батарей и котла, нарушение пропускной способности одного малого участка приводят к стопору и сбою всей системы. Разобраться, докопаться и найти истинную причину конкретно в вашем случае, может только грамотный специалист. В Каталоге Ustabor контакты профессионалов по отоплению и сантехнике, которые разбираются в премудростях этой уникальной системы. Всем мира и горячих батарей.

    Не греет батарея в квартире: что делать?

    С началом отопительного сезона у тысячи владельцев квартир появляется один и тот же вопрос: не греет батарея в квартире, что делать? При том, что соседние – горячие. Казалось бы, раз все работают, то и эта должна нагреваться, но этого не происходит. Это же озадачивает владельцев загородных домов и дач с отоплением. Система недавно смонтирована, а батареи частично не прогреваются.  Причин здесь может быть несколько. Давайте рассмотрим их ниже.

    Несмотря на то, что принцип работы системы отопления в основном одинаков, есть некоторые отличия, без знания которых разобраться с причиной не работающей батареи сложно.

    Отличия систем отопления квартиры и частного дома

    • Первое, что нужно понимать, что в большинстве случаев система отопления – напорная, то есть горячая вода находится и циркулирует в ней под давлением. Существуют самотечные системы, где горячая вода циркулирует только за счет свойств горячей воды подниматься вверх, а холодной – опускаться в низ. Самотечные системы работают без циркуляционных насосов. Такие системы применяют в загородных домах, где есть риск остаться без электричества. Но для проектирования таких систем необходимы точные гидротехнические расчеты, а их мало кто умеет производить. Таких специалистов найти сложно.
    • Вторым важным моментом будет, где у вас возникла проблема: в квартире или загородном доме? Если в загородном доме вы являетесь владельцем всей системы отопления: от источника тепла до последнего радиатора, то в квартире у вас – только ваши батареи и транзитные стояки отопления, идущие вдоль стен снизу вверх или сверху вниз. С последним нюансом тоже необходимо разобраться.

    От того, верхний у вас «розлив», то есть горячая вода сначала поступает наверх, а потом через верхнюю квартиру поступает вниз до нижней, или нижний «розлив», когда первыми тепло получают нижние квартиры. Часто проблема недостаточно теплых батарей связана именно с тем, что вы «последние в очереди».

    Проблема в квартире может быть решена как самостоятельно, так и только с помощью сантехников обслуживающей дом организацией. При этом в загородном доме также возможно справиться самому. В случае неудачи придется вызывать специалиста либо по гарантии, либо платно.

    Двухтрубная или однотрубная система отопления

    Мы уже подробно останавливались на отличиях однотрубной и двухтрубной систем отопления в статье о том, как правильно установить терморегулятор на радиатор отопления. Поэтому лишь уточним, что скорее всего в квартире вы столкнётесь с однотрубной системой, когда к транзитному стояку подключена 1 или несколько батарей. А загородный дом может иметь как ту, так и другую систему.

    Установлен ли терморегулятор на батареях?

    Так как одной из причин отсутствия тепла в батарее может быть неработающий или закисший терморегулятор с трехходовым вентилем, то нужно проверить его наличие на не работающей батарее. С одной стороны, терморегулятор помогает более тонко регулировать температуру батареи. Но с другой стороны, так как при регулировке диаметры внутри терморегулятора становятся маленькими, то терморегулятор может забиться.

    Есть ли перемычки?

    Перемычка у батареи – дополнительный узел, позволяющий полностью перекрыть батарею, например, для ее демонтажа и прочистки, но при этом не остановить циркуляцию для низ- и вышележащей квартир. Перемычка может быть как с установленным на ней вентилем, так и без него. Часто перемычку подключают к термостатическому вентилю.

    Возраст систем отопления

    Стоит обратить внимание на возраст труб, фитингов и радиаторов. Если они старые, то все манипуляции, особенно с двигающимися элементами нужно проводить очень аккуратно. Остановить протечку из-за повреждения резьбового соединения в собственном доме возможно остановкой системы и сбросом давления. В квартире большого дома особенно в старом фонде любая протечка – огромный риск залить всех кипятком.

    Если вы не уверены в своих действиях – не проводите любые манипуляции на системе отопления в квартирах! Есть риск получит ожоги от горячей воды и залить кипятком соседей снизу. Лучше пригласить специалистов.

    Причины, почему не греет батарея в одной из комнат:

    Нет отопления вообще

    Как это ни странно, самой частой причиной отсутствия отопления в квартире является отсутствие его подачи из центральной сети из-за коммунальных аварий. Если у вас пропало отопление в сети, то нужно попытаться выяснить, есть ли оно у соседей или по крайней мере на лестничной клетке. При любом сомнении позвоните в аварийную службу и выясните, не случилось ли на магистральном теплопроводе аварии, из-за которой у вас отключили отопление.

    В частном доме причиной может стать вышедший из строя циркуляционный насос, отключенный автомат питания такого насоса или неработающий нагреватель или котел для теплоносителя. Причин может быть много и все они – в котельной. Разобраться в большинстве из них может только специалист.

    При приемке котельной частного дома получите от установщиков инструкции, как действовать, если отопление пропадет во всем доме.

    Завоздушивание

    Второй причиной по частоте можно назвать завоздушивание радиатора или стояка отопления. Это когда в радиаторе или во всем стояке находится воздух, который не стравили при запуске системы (заполнении водой).

    Если в стояке есть отопление, а в радиаторе его нет, то это одна из возможных причин. Для отвода воздуха из радиатора используют кран Маевского. Если и стояк холодный и батарея не греет, а соседние горячие, то скорее всего воздух во всем стояке. Для того, чтобы спустить воздух из стояка приглашают специалиста обслуживающей компании. Он должен проделать ту же манипуляцию с воздушником на верхней точке стояка скорее всего на чердаке.

    Перекрыты краны на радиаторе

    Частой причиной бывают перекрытые краны на радиаторе или закрытый терморегулятор. Их внутренние части закисают и не поворачиваются. Чтобы проверить, открыт ли вентиль или терморегулятор, поверните ручку или термостатическую головку. Они не должна двигаться отдельно от штока заслонки или шарика вентиля.

    Если все же такое происходит, то тогда нужно снять ручку или термоголовку и гаечным ключом, а не пассатижами, например, осторожно попробовать провернуть шток вентиля или терморегулятора. При неудаче – вызывайте специалиста для замены вышедшего из строя фитинга.

    Засор трехходового вентиля терморегулятора

    Следующей причиной может быть засор внутренних частей трехходового вентиля терморегулятора. В установленном на радиатор виде можно попробовать сбросить грязь, поворачивая вентиль в оба направления несколько раз. Трение внутри может помочь сорвать потоком воды накопившиеся осадки.

    Засор самого радиатора

    Даже современные радиаторы могут забиться мусором, который несет вода централизованной теплосети. В нашей практике там может быть как песок в большом количестве, так и кусочки металла или ржавчины. Засор определяется, когда одна секция при входе греет, остальные – нет, прогревается только верхняя или нижняя части, или центральная часть – холодная. Для устранения этой причины требуется промывка радиатора с его демонтажем.

    Неправильная балансировка по давлению двухтрубной системы

    Особым случаем можно считать разбалансированность двухтрубной системы отопления. При такой системе каждый радиатор параллельно подключен к прямому и к обратному трубопроводам. Циркуляция в такой системе зависит от давления в каждом конкретном участке и часто радиаторы в «конце пути» уже не имеют достаточного давления на прямом входе, что нарушает циркуляцию. Чтобы это регулировать устанавливают балансировочники или балансировочные клапаны.

    Также балансировку можно провести терморегуляторами «придавливая» первые радиаторы и «отпуская» последние. Если самостоятельная балансировка не получается, стоит вызвать специалистов.

    Еще раз хотелось уточнить, что любые работы с прогретой системой отопления под давлением нужно вести с максимальной осторожностью!

    Сергей Добронравов – автор сайта remohouse.ru. Эксперт в сфере ремонта, строительства, инфраструктурных проектов и эксплуатации зданий. Опыт работы в строительстве более 25 лет.

    Как спустить воздух без крана маевского

    Для того что бы икать способы спуска воздуха с радиатора в котором нет крана маевского нужно разобраться в главном вопросе: – “А нужно ли его спускать если при установке чугунного радиатора кран на радиатор не станавливался?”

    Для того что бы приблизится к сути вопроса относящегося к завоздушиванию радиаторов разберем то как воздух может попадать в радиатор отопления.

    Начнем с распространенного варианта установки чугунного радиатора в квартире дома с системой отопления с общими стояками.

     

     

    На рисунке выше видим стандартный вариант установки чугунного радиатора отопления подключенный боковым соединением к стояку. Как видите стрелочками показано куда будет уходить воздух при попадании в радиатор. Ну и вывод напрашивается сам- кран маевского при такой обвязке не нужен.  Воздух сам благополучно уйдет в стояк. В независимости от направления движения теплоносителя по стояку или подачи.

    Подача может быть как сверху так и снизу. При такой обвязке не стоит выяснять направление движения теплового потока. Но иногда заказчик хочет установить радиатор обвязав его по направлению потока теплоносителя.  “Ну что бы лучше грел..”

    Для этого выясняется в каком направлении двигается поток теплоносителя в конкретном стояке и если подача тепла снизу то для этого есть способ специальной обвязки радиатора под нижнюю подачу. Схематично такая обвязка радиатора выглядит так.

     

     

    Практически выглядит так как на рисунке ниже.  При такой (направленной) обвязке, радиатор отопления заберет максимум тепла из стояка которое только возможно взять. Но такую обвязку обязательно придется оснастить краном маевского, через него можно будет стравливать воздух если он по какой то причине попадет в радиатор.

     

     

    Причин попадания воздуха или завоздушивания радиатор может быть две. Это либо слив стояка и заполнение его по новой.  Тогда достаточно один раз спустить воздух из механического крана маевского.  Либо это более редко встречающийся случай – некачественный теплоноситель в котором воздух постоянно откуда то берется.ъ

     

     

    Если спусканием воздуха из радиатора приходится заниматься постоянно то скорее всего случай тежелый связан с переделыванием системы отопления в которую попадает воздух. Но обойти неприятную псевдозанятость с постоянными упражнениями на кране маевского можно. Заменив его на автоматический воздухоотводчик.

     

     

    Конечно это костыль. Но как вариант для того что бы перезимовать без постоянных пробежек до радиатора позволит.

    В народе существуют и радикальные способы спуска воздуха из чугунных радиаторов отопления. Например при помощи дрели.

     

     

    Но при боковом подключении радиатора к стояку в общедомовой системе отопления это не нужно.  Скорее всего причина того что радиатор перестал греть находится в грязи скопившейся за долгие годы в радиаторе.

    к нам часто приходят вопросы о воздушных пробках в радиаторах отопления снизу радиатора.  Смешно конечно..  Как воздух может быть тяжелее воды? Однако проблема такая существует – действительно радиаторы отопления забиваются снизу. Но только не воздухом и не воздушными пробками. А самой настоящей грязью которой в избытке гуляет по трубам отопления общедомовой системы отопления.

     

     

    Еще можно разобрать варианты колхозной установки радиатора отопления. Когда например заказчие начитался всяких сантехфорумов из которых выяснил про то что подача у него в стояке нижняя и сделал вывод что обвязку нужно делать “низом – по диагонали”.

    Вот так можно постараться при желании.. (колхоз дело добровольное)

    [themify_col grid=”2-1 first”]

    [/themify_col] [themify_col grid=”2-1″][/themify_col]

    Если сделать классическую обвязку – (боком к стояку) то эффект прогрева будет лучше, грязи в радиаторе меньше, а воздух спускать совсем не придется..

    Вывод: Не всегда нужно спускать воздух на батарее в которой нет крана маевского. Для того что бы батареи меньше беспокоили о своем существовании, нужно все смотнировать так что бы ве работало и не требовало максимально долгого обслуживания, поиск вариантов запустить негреющую батарею это признак неправильной установки.  Причин по которым батарея не греет или греет только половина батареи, может быть много.  Однако это не проблема для мастеров сантехников из “Трубсервис” просто звоните и вызывайте своего сантех-спасателя.

    Как спустить воздух из батарей и труб отопления

    Образование воздушной пробки в системе отопления характеризуется частичным остыванием радиаторов либо участков водяного теплого пола. Иногда в трубах и батареях слышится журчание, указывающее местонахождение скопившегося воздуха. Интересует 2 вопроса: как его удалить оттуда и не допустить подобных неприятностей в будущем. Предлагаем рассмотреть причины завоздушивания отопительных приборов в частных домах, а потом подскажем способы, как убрать воздушные пузыри из отопительной сети.

    Откуда берется воздух в системе

    Практика показывает, что идеально изолировать сеть водяного отопления от внешней среды невозможно. Воздух различными путями проникает в теплоноситель и постепенно скапливается в определенных местах – верхних углах батарей, поворотах магистралей и высших точках. Кстати сказать, в последних должны устанавливаться автоматические спускные клапаны, изображенные на фото (воздухоотводчики).

    Разновидности автоматических воздушников

    Воздух попадает в систему отопления следующими путями:

    1. Вместе с водой. Не секрет, что большинство домовладельцев пополняют недостаток теплоносителя прямо из водопровода. А оттуда поступает вода, насыщенная растворенным кислородом.
    2. В результате химических реакций. Опять же, не обессоленная должным образом вода реагирует с металлом и алюминиевым сплавом радиаторов, отчего выделяется кислород.
    3. Трубопроводная сеть частного дома изначально спроектирована либо смонтирована с ошибками – нет уклонов и сделаны петли, обращенные кверху и не оборудованные автоматическими клапанами. Из подобных мест сложно выгнать воздушные скопления даже на этапе заправки теплоносителем.
    4. Малая толика кислорода проникает сквозь стенки пластиковых труб, невзирая на специальный слой (кислородный барьер).
    5. В результате ремонта с разборкой трубопроводной арматуры и частичным или полным спуском воды.
    6. При появлении микротрещин в резиновой мембране расширительного бака.

    Когда в мембране возникают трещины, газ смешивается с водой

    Примечание. К химическим реакциям склонна вода, взятая из колодцев и неглубоких скважин, поскольку насыщена активными солями магния и кальция.

    Также нередко возникает ситуация, когда после длительного простоя в межсезонье давление в закрытой системе отопления снижается из-за попадания воздуха. Спустить его довольно просто: нужно добавить буквально пару литров воды. Подобный эффект случается и в системах открытого типа, если остановить котел и циркуляционный насос, выждать пару дней и снова запустить отопление. При остывании жидкость сжимается, давая воздуху возможность проникнуть в магистрали.

    Что касается централизованных систем теплоснабжения многоквартирных домов, то в них воздух проникает исключительно вместе с теплоносителем либо в момент заполнения сети в начале сезона. Как с этим бороться – читайте ниже.

    Пример из практики. Из открытой отопительной системы приходилось ежедневно выгонять воздушные пробки из-за напрочь забитого грязевика. Работающий насос создавал перед собой разрежение и таким образом втягивал кислород в трубопроводы через малейшие неплотности.

    На теплограмме показана область отопительного прибора, где обычно задерживается воздушный пузырь

    Удаляем воздушную пробку без слива воды

    О том, как удалить воздух из системы отопления стандартными способами, вы наверняка знаете. Обнаружив непрогревающийся радиатор, нужно отверткой приоткрыть в нем кран Маевского и выпустить воздушный пузырь. Если установлены старые батареи, где такого вентиля нет, можно попробовать удаление другими способами:

    1. Так называемая прокачка трубопроводной сети применяется в квартирах многоэтажных домов при условии, что в радиатор заделан кран для сброса воды. Подсоедините к нему шланг, направленный в канализацию, откройте вентиль на максимум и выполняйте слив, пока движущийся с большой скоростью поток не увлечет за собой воздушную пробку.
    2. В частном доме советские стальные батареи можно развоздушить с помощью самонарезающего винта. Обмотайте его у основания ФУМ-лентой и завинтите шуруповертом в стенку отопительного прибора (поближе к верху). Затем выверните саморез на пару оборотов отверткой, выпустите воздух и затяните до упора. Летом врежьте в этом месте кран Маевского.
    3. Удаление воздуха из чугунных батарей дачного домика, не оборудованных воздушниками, можно выполнять двумя способами: полной перезаправкой системы либо наращиванием давления (до 2 Бар) с одновременным прогревом. Выкручивать боковые заглушки «на ходу» не рекомендуется, потом их будет сложно запаковать.
    4. Слабая циркуляция и теплоотдача могут быть следствием скопления воздуха в корпусе сетевого насоса. Отверните большой винт, установленный в торце агрегата, на пару оборотов. Когда из-под резинового кольца выступят капли воды, затяните его обратно.

    Совет. Чтобы не сталкиваться с воздушными пробками во время эксплуатации, установите на все радиаторы краны для спуска воздуха. Если толщина металлической стенки не позволяет нарезать 3—4 витка резьбы, наварите сверху бобышку с отверстием требуемого диаметра. В чугунных «гармошках» вентиль заделывается в боковую стальную пробку.

    Фокус с самонарезающим винтом также успешно применяется для неправильно спроектированных магистралей с обращенными кверху либо книзу петлями (например, для обхода дверей и других строительных конструкций). Как убрать воздушный пузырь в неблагополучном месте трубопровода путем закручивания самореза, смотрите на видео:

    Рекомендация. Если вы постоянно стравливаете воздух из системы отопления через батареи и не находите причины завоздушивания, временно поставьте на отопительные приборы автоматические клапаны, пока не разберетесь, в чем дело (возможно, имеет место химическая реакция с выделением кислорода).

    Заполняем систему правильно

    Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному баку. Для этого необходимо открыть все вентили (кроме сливного) и, присоединив шланг к штуцеру подпитки, заполнить магистрали и радиаторы теплоносителем. В этом деле важно не торопиться и дать возможность воздуху самостоятельно покинуть систему через расширительную емкость.

    Совет. После заполнения включите циркуляционный насос и котел, а потом прогрейте все отопительные приборы. Затем спустите с них остатки воздуха через краны Маевского. Не забудьте перед запуском развоздушить и насос, как описывалось выше.

    Теперь о том, как спустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нашим экспертом — сантехником Виталием Дашко, выполняется в следующем порядке:

    1. Откройте всю отсекающую арматуру основных контуров (кроме слива).
    2. Перекройте все радиаторные краны, исключая самые последние батареи на концах петель, чтобы через них шла циркуляция.
    3. Привлеките к работам помощника. Его задача – находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью опрессовочного насоса либо через ветвь подпитки из водопровода.
    4. Открыв подачу воды, заполните основные магистрали, расширительный и котловой бак. Воздух должен сбрасываться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в наивысшей точке (при наличии).
    5. Подойдите к первому от котла радиатору и одновременно откройте оба крана (медленно). Спустите воздух через клапан Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не позволяет давлению упасть ниже 1 Бар.
    6. Повторите операцию на всех батареях, после чего включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда магистрали начнут прогреваться, поочередно откройте все радиаторные краны и повторно удалите остатки воздуха из них.

    Важный момент. Перед тем как выдавить воздушные пробки из радиаторов, обязательно стравите воздух из циркуляционного насоса и включите его на 5—10 минут для прокачки трубопроводов.

    После полного прогрева отопительных приборов давление в системе должно находиться в пределах 1.3—1.6 Бар. На этом процедура считается законченной. Если же в системе присутствуют теплые полы, то их надо заполнять в последнюю очередь, используя тот же алгоритм (на холодную!). То есть, накачав давление в основной магистрали, нужно поочередно открывать и закрывать напольные контуры, спуская воздух через клапаны коллектора, а потом производить прогрев и настройку расхода теплоносителя.

    Замечание касательно монтажа автоматических воздухосбрасывающих клапанов. Такое устройство должно всегда стоять в группе безопасности котла, а второе, третье и так далее – лишь в том случае, когда магистрали проходят выше радиаторов. При нижней разводке в одноэтажном доме воздух скапливается в батареях, поскольку они стоят выше трубопроводов, и клапаны на них ставить необязательно.

    Заключение

    Сбросить воздух из радиаторов несложно, а вот выгнать его из всей системы отопления, включая теплые полы, – задача трудоемкая. Если в процессе заполнения греющих контуров вы допустите ошибку и появится блуждающая воздушная пробка, то ее устранение может занять до нескольких недель. Так что не торопитесь и делайте эту работу обстоятельно.

    Как правильно спустить воздух из радиатора отопления своими руками

    Как правильно спустить воздух из радиатора отопления? Можно ли это сделать самостоятельно? Да! На самом деле, избавиться от завоздушенности несложно. Вы сможете это сделать и существенно улучшить качество работы системы отопления. В этой статье мы расскажем как спустить воздух из радиатора отопления в квартире многоэтажного дома и частного.

    Воздушные пробки в радиаторах существенно мешают их работе. Из-за этого батареи перестают работать в полную силу или перестают греть совсем. Появления завоздушенности невозможно предсказать, избежать его сложно без помощи специалиста. Но если воздушная пробка образовалась, то нужно знать, как правильно стравить воздух из батареи отопления. И не менее важно знать, из-за чего она образовалась.

    Как спустить воздух из батареи с краном Маевского

    Кран Маевского предназначен для упрощения удаления воздушной пробки. По сути это своеобразный клапан на радиаторе отопления для спуска воздуха. С его помощью это легко сделать самостоятельно. На радиаторах он находится в верхней части боковой стенки крайней секции. Давайте рассмотрим как спустить воздух с батареи отопления с краном в квартире.

    Для упрощения работы существуют специальные съемные ручки, которые надеваются на внутреннюю металлическую часть клапана. Если у вас есть такая, то выгнать воздух из системы отопления будет достаточно просто. Если ручки нет, на центральной части крана может быть насечка для отвертки.

    Подставьте под кран Маевского емкость объемом 0,5-1 литр. После этого открутите его – начнет выходить воздух. После этого в емкость с характерным шипением, под напором, потечет воздух, смешанный с водой. Дождитесь пока не потечет чистая вода и закройте кран.

    Спуск воздуха из радиатора через кран Маевского

    Если на кране Маевского нет рукоятки и нет возможности воспользоваться отверткой, вам потребуется ключ соответствующего размера. Также подойдет разводной или газовый.

    1. Оберните поверхность радиатора ветошью или тряпкой, а снизу подставьте емкость для воды.
    2. Медленно открутите кран пока не почувствуете движение воздуха или шипение. Не пытайтесь его сорвать если он закручен туго – прикладывайте равномерное усилие.
    3. Дождитесь пока воздух не выйдет и не польется вода.
    4. Слейте 1-2 литра воды.
    5. Закрутите кран, подождите 5-10 минут.
    6. Заново открутите кран, проверьте, не осталось ли воздуха.
    7. Повторите процесс, пока весь воздух не уйдет из системы.

    Как выпустить воздух из радиатора если нет крана Маевского

    Если нет крана Маевского, то у вас батареи старого образца и вместо него установлена обычная заглушка. Как правило, она покрыта слоем краски, поэтому открутить ее будет непросто.

    Для работы вам понадобится:

    • Тряпки или ветошь;
    • Газовый ключ;
    • Емкость для слива воды;
    • Растворитель или преобразователь ржавчины;
    • Фум-лента.

    Приступим к работе:

    Для начала поставьте под секцию с заглушкой ведро. Обмотайте часть батареи вокруг заглушки тряпкой – она не допустит большого напора воды.

    Обильно обработайте стыки заглушки и батареи растворителем или преобразователем. Попробуйте открутить заглушку газовым ключом. Не прикладывайте чрезмерного усилия чтобы не сорвать резьбу.

    Если заглушка не поддается, снова воспользуйтесь растворителем. Когда она начнет откручиваться проворачивайте ее аккуратно. Желательно не доставать ее полностью – иначе хлынет большой поток воды.

    Совет

    Установите вместо заглушки автоматический отводчик газа. Он будет периодически спускать скопившийся воздух и вы не будете больше задаваться вопросом как спустить воздух с батареи отопления.

    На фото видно, что в этом случае заглушка с левой резьбой.

    Резьба может быть левой или правой. Поэтому пробуйте откручивать заглушку в обоих направлениях.

    По мере проворачивания заглушки прислушивайтесь – не пошел ли воздух. Подставьте руку чтобы почувствовать поток. Когда воздух полностью выйдет, дождитесь пока из батареи не вытечет 3-5 литров воды.

    Перед установкой заглушки обмотайте ее в 1-2 слоя фум-лентой. Делайте это против направления резьбы – так она обеспечит лучшую герметичность. Закрутите заглушку максимально плотно.

    Совет

    Если вы решите покрасить заглушку или всю батарею, постарайтесь не допустить попадания краски на их стык.

    Спуск воздуха через расширительный бак

    В домах с индивидуальным отоплением устанавливаются расширительные бачки. Они бывают закрытого и открытого типа.

    Если расширительный бачок открытого типа, в нем мог опуститься уровень воды или теплоносителя. Добавьте их в систему, желательно – через нижний вентиль любого радиатора. Если сделать это не получится – сделайте это непосредственно в бачок.

    Запустите систему и дайте ей поработать. Если воздушная пробка не вышла – придется спускать ее через радиатор.

    Если расширительный бачок закрытого типа – придется проверять работоспособность бачка.

    Причины появления воздуха в радиаторе отопления

    После того как вы выгнали воздух из радиатора, нужно сделать так, чтобы он не появился там вновь. Для этого надо определить причину образования воздушной пробки.

    Воздух в алюминиевом радиаторе может появиться из-за воды в повышенной кислотностью. Она вступает в реакцию с металлом и выделяется газ. Если у вас индивидуальное отопление – замените воду в системе на дистиллированную.

    Некоторые теплоносители могут вступать в реакцию с металлами. Жидкости низкого качества кустарного производства также разрушают радиатор. Используйте только хороший теплоноситель.

    Со временем некоторые теплоносители выделяют газ или воздух. При этом они теряют свои свойства. Производите замену теплоносителя согласно указаниям в спецификации.

    В домах с централизованным отоплением воздух может попасть в трубы во время их заполнения водой в начале отопительного сезона. Чтобы этого не происходило, поставьте автоматический воздухоотводчик.

    В домах с индивидуальным отоплением воздух может попасть в систему во время ее заполнения водой или теплоносителем. Обычно он выходит через расширительный бачок. Если его нет – обязательно установите. Если расширительный бачок установлен, он может работать неправильно.

    Воздух в системе отопления может появиться из-за ее разгерметизации, особенно если она не работает, а вода или теплоноситель в ней присутствует. Проверьте все радиаторы, трубы на предмет протечек, в особенности в местах соединений.

    Своевременное устранение протечки может уберечь от больших проблем в будущем.

    К чему может привести завоздушенность радиатора

    Если в радиаторе появилась воздушная пробка – он начинает хуже греть. Чем больше объем воздуха внутри секций, тем хуже они греют.

    Для алюминиевых радиаторов воздух не представляет особой опасности, в отличие от стальных и биметаллических с внутренней частью из стали. В месте контакта воздуха и воды происходит коррозия металла, поэтому так важно вовремя определить и выгнать завоздушенность.

    Если в системе появился воздух, значит он может скапливаться в насосе, трубопроводах, котле отопления и т.д. это приводит к снижению срока службы.

    При скоплении воздуха в насосе, он начинает работать с повышенной мощностью, перегреваться и сильно изнашиваться. Если воздух попал в котел, вода в системе отопления будет закипать, что может привести к обрыву.

    Надеемся, что статья была полезна вам и мы ответили на вопрос как избавиться от воздуха в радиаторе отопления. Не забудьте поделиться публикацией в соцсетях

    8 причин, по которым ваше тепло не включается

    Когда на улице холодно, вам нужно, чтобы обогреватель работал. Независимо от того, используете ли вы тепловой насос или газовую печь, сломанное оборудование означает, что пора вытащить обогреватели, надеть толстые куртки и испытать массу дискомфорта. По крайней мере, пока не появится ваш парень, работающий с HVAC.

    Но почему у вас не включается тепло? Что мешает вашему оборудованию работать должным образом и насколько серьезна проблема?

    В период с декабря по февраль мы получаем много звонков «без тепла».Если у вас возникли проблемы с печью или тепловым насосом в вашем доме в Атланте, наша команда может вам помочь!

    Свяжитесь с нами сегодня

    Хотя есть несколько причин, по которым ваш тепловой насос или печь могут не работать, это наиболее распространенные из них:

    1. Отсутствие обслуживания

    Отсутствие технического обслуживания, вероятно, является нашим главным источником обращений за техобслуживанием в зимний период. Это наиболее вероятная причина, по которой ваш обогреватель не включается. И чаще всего проблема в том, что ваша печь просто грязная:

    • Грязный электродвигатель вентилятора может привести к отказу оборудования.Теплообменник не будет работать, если через него не пройдет достаточно холодного воздуха, чтобы предохранить его от перегрева. Когда двигатель загрязнен, теплообменник не подвергается воздействию достаточного количества движущегося воздуха. В общем, капут.
    • Грязные воздушные фильтры ограничивают поток воздуха и могут усугубить существующие проблемы из-за неправильного размера воздуховода. Вам нужно менять фильтры каждые 90 дней или около того.
    • Если у вас загрязненный датчик пламени, ваша система не сможет зажечь конфорки. Датчик пламени не «чувствует» пламя, поэтому он отключится, как только включится.Чем реже вы чистите систему, тем больше вероятность того, что вы покроете датчик пламени толстым слоем грязи.
    • Грязные горелки могут затруднить правильную работу печи. Это все еще может работать, только не очень хорошо.

    Решение? Попросите профессионала HVAC чистить вашу систему каждый год! Ежегодное техническое обслуживание в конечном итоге окупается, потому что вам не придется сталкиваться с неудобствами или дискомфортом, связанными с неработающей печью. В случае преждевременного выхода оборудования из строя техническое обслуживание также помогает избежать замены дорогостоящих деталей.

    2. Слишком много газа

    Производители печей на самом деле имеют спецификации того, сколько газа должно сжигать их оборудование. По сути, вам нужно откалибровать оборудование во время установки, чтобы убедиться, что оно работает правильно. В противном случае он может перестать работать в очень неудобное время.

    Как, когда на улице меньше 20 градусов. И ледяной. И ветер воет.

    Иногда неправильно откалиброванные печи сжигают слишком много газа. Когда это происходит в течение достаточно длительного периода времени, могут произойти две вещи:

    1. Вы переплачиваете за газ зимой
    2. Печь перегревается, что приводит к срабатыванию концевого выключателя

    Нам звонят, когда случается №2, особенно в очень холодные дни, когда печь не успевает.Вот почему мы всегда проводим анализ горения во время наших ежегодных проверок печи. Он сообщает нам, сжигает ли ваша печь слишком много газа.

    3. Мертвый конденсатор вентилятора

    Вы когда-нибудь видели конденсатор воздуходувки? Обычно это выглядит как большая батарея.

    Как бы то ни было, конденсатор запускает вашу печь, когда установка термостата приказывает ей включиться. Конденсаторы имеют допуски. Если допуск ниже определенного уровня, возможно, ваша воздуходувка не достигнет нужной частоты вращения.В некоторых случаях конденсатор просто не запускает вентилятор. Худший сценарий? Выходящий из строя конденсатор приводит к неисправности воздуходувки, что является действительно дорогостоящим ремонтом.

    В любом случае тепло не включается.

    Поскольку выход из строя конденсатора является очень частым явлением, мы всегда проверяем допуск вашего конденсатора (ов) во время плановых проверок. Если они медленно умирают, мы сообщим вам, что пора их заменить.

    4. Низкий уровень хладагента

    Обогреваете дом с помощью теплового насоса? В противном случае уровень хладагента может стать слишком низким.Когда это произойдет, ваши тепловые полоски могут срабатывать чаще, чем вы хотите.

    И все мы знаем, что нагревательные ленты могут привести к непомерным счетам за коммунальные услуги. Нехорошо.

    Если вы заметили, что нагревательные полоски загораются все чаще, возможно, пора увеличить заправку хладагента. Если уровень будет слишком низким в течение длительного времени, компрессор может перегреться и выйти из строя.

    Зарядить хладагент (и устранить любые утечки) намного дешевле, чем заменить компрессор (и избавиться от тепла).В некоторых случаях может быть даже более рентабельно заменить систему новой, в которой используется более новый хладагент R-410A!

    В любом случае, зимой всегда следите за состоянием дополнительного обогрева / полоски.

    5. Компоненты безостановочного пуска (тепловой насос)

    Раз уж мы заговорили о тепловых насосах, давайте просто признаем, что все виды компонентов могут выйти из строя по любому количеству причин. В частности, неисправные компоненты запуска могут помешать правильному запуску вентилятора (внутреннего блока) или наружного блока.Система не обогреет ваш дом, и вам придется заменить неисправные детали.

    Опять же, правильное обслуживание и регулярный осмотр могут помочь вам выявить проблемы с этими компонентами до того, как они выйдут из строя. Вы избежите дорогостоящего ремонта в будущем.

    6. Неисправность тягового двигателя индуктора

    Также известный как «индуктор тяги», этот маленький двигатель помогает очистить теплообменник от остатков газа из предыдущего цикла и выпустить все газы, образующиеся в процессе сгорания печи.

    Если индукционный двигатель начинает работать с высоким током, он может со временем сгореть. Со временем он также может загрязняться, из-за чего предохранительные выключатели отключают печь. Во время настройки мы проверяем тягу, чтобы убедиться, что двигатель вентилятора индуктора работает нормально.

    В любом случае, вы должны заменить его, когда он выйдет из строя. Каждый раз, когда мы заменяем индуктор тяги, мы также берем пробы дымовых газов, чтобы проверить эффективность ваших горелок и целостность теплообменника.

    Кстати о теплообменниках…

    7.Треснувший теплообменник

    Хорошо, треснувший теплообменник не всегда приводит к отказу печи — по крайней мере, не сразу. Тем не менее, мы хотим упомянуть об этом здесь, потому что:

    • Это может повлиять на эффективность вашей системы, что вы можете заметить, когда она станет достаточно плохой.
    • Треснувшие теплообменники иногда указывают на другую проблему, которая может привести к отказу печи, например, недостаточный воздушный поток из-за грязных компонентов.
    • Это действительно опасная проблема.Если у вас треснул теплообменник, его необходимо заменить.

    Особенность теплообменников в том, что внутри них находится окись углерода (CO). Когда они трескаются, происходит утечка CO. CO может вызвать серьезное заболевание, а в серьезных случаях даже привести к летальному исходу. Итог: вы всегда должны заменять треснувший теплообменник или просто заменять свою печь, если она вышла из строя.

    8. Неправильная конструкция и / или установка воздуховодов

    Иногда проблема вовсе не в обогревателе.Это ваш воздуховод.

    Правильное проектирование и установка воздуховодов — серьезная задача. К сожалению, многие строители и подрядчики по ОВК срезают углы или полагаются на практические правила (а не на науку о строительстве) при определении размеров и установке воздуховодов. Когда вам повезет, вы получите воздуховоды подходящего размера, установленные более или менее правильно. Система может работать не с максимальной эффективностью, но она будет работать.

    Но когда они действительно плохо справляются — и такое случается! — вам никогда не удастся обеспечить надлежащий воздушный поток в вашем доме.Мало того, что вам будет сложно оставаться комфортно, ваша печь будет чаще работать на короткое время. Со временем может даже перегреться. И потерпеть неудачу.

    Решение состоит в том, чтобы отремонтировать все компоненты оборудования HVAC, вышедшие из строя, и по возможности изменить конструкцию воздуховодов. В противном случае у вас может снова возникнуть та же проблема.

    Тепло не включается? Дай нам кольцо.

    Если вы живете в районе Атланты и ваше отопление не работает должным образом, мы более чем рады приехать и диагностировать проблему.Просто свяжитесь с нами! Если вы хотите предотвратить потенциальный отказ оборудования (разумный шаг), наши соглашения об обслуживании включают ежегодную проверку печи или теплового насоса.

    Соглашения об обслуживании также делают вас приоритетным клиентом. Если у вас есть соглашение об обслуживании с PV, мы подталкиваем вас к началу списка при каждом обращении в службу поддержки!

    В целом, проверять вашу систему каждый год экономичнее, чем заменять дорогостоящий компонент в будущем. А чистое состояние вашей печи означает комфортную зиму без проблем с HVAC.

    Если в прошлом у вас выходила из строя печь, вы знаете, о чем мы говорим.

    Нагреватель не работает? Вот способы устранения неполадок дома

    Это ваш худший кошмар — в самый холодный зимний день ваш обогреватель не работает. Что вы делаете?

    Не терпите холодного дома. Прежде чем проклинать счет за ремонт, вы можете попробовать решить проблему самостоятельно.

    Если вы из тех, кто любит попробовать свои силы в ремонте, прежде чем вызывать специалистов по обслуживанию, у нас есть несколько советов по устранению неполадок дома.Читайте дальше, чтобы узнать, что вы можете сделать в течение года, чтобы ваш обогреватель не вышел из строя, и что нужно предпринять, если ваш обогреватель не работает.

    Техническое обслуживание для предотвращения выхода вашего обогревателя из строя

    Хотя печи с принудительной подачей воздуха по большей части надежны, они могут выйти из строя. Когда они это сделают, вы останетесь с холодным домом и холодной несчастной семьей. Вы хотите, чтобы проблема была решена прямо сейчас.

    Очень важно поддерживать отопительные системы в идеальном состоянии в холодные зимние месяцы.Чтобы обогреватель не перестал работать в будущем, небольшое техническое обслуживание мотора перед холодным зимним сезоном может иметь большое значение.

    С приближением зимы пропылесосьте область вокруг воздуходувки печи. Если можете, выдвиньте блок вентилятора и очистите лопасти вентилятора зубной щеткой. Используйте насадку-щетку для пылесоса.

    Рядом с валом двигателя проверьте, есть ли масляные каналы на двигателе. Если да, добавьте в порты пару капель моторного масла без моющих присадок.Для этого вам может потребоваться снять крышку.

    Если у вашего двигателя есть масляные каналы, вы должны смазывать его один раз в год.

    Нагреватель не работает? 7 советов по поиску и устранению неисправностей:

    Прежде чем обращаться к профессионалам, попробуйте следующие советы, чтобы ваш обогреватель снова заработал:

    1. Убедитесь, что ваш термостат установлен на «нагрев».

    Это может показаться очевидным, но чаще всего проблема заключается в термостате. Программируемые термостаты могут сбивать с толку и вызывать затруднения.Прежде чем предположить, что проблема в печи, стоит взглянуть, правильно ли настроен термостат.

    Кроме того, переключатель легко может случайно сдвинуться, скорее всего, во время чистки. Итак, прежде чем звонить по телефону, убедитесь, что с термостатом все в порядке.

    Термостат должен быть установлен на температуру, которая поднимет температуру в печи. После того, как он будет настроен на правильную температуру, дайте ему минуту, чтобы вентилятор и тепло включились.Если он не загорается, установите термостат на 90 градусов по Фаренгейту, чтобы он не включался и не выключался, пока вы пытаетесь решить проблему.

    Если ваш термостат не работает, проследите провода до печи на предмет обрывов. Если вы обнаружите обрыв провода, соедините его и оберните изолентой. Может нужно заменить батарею.

    2. Заменить фильтр.

    Грязные и забитые фильтры являются одной из основных причин проблем с печью и могут привести к высоким эксплуатационным расходам.Теплообменник может перегреться и быстро отключиться, если фильтры забиты пылью и грязью. Это также вызывает накопление сажи на теплообменнике, что снижает эффективность работы печи.

    Следующим шагом является замена фильтра, если нагнетатель работает, но тепло не выходит. Используйте руководство пользователя, чтобы определить, где находится фильтр и как его снять.

    Плоские фильтры следует менять не реже одного раза в месяц и проверять гофрированные фильтры один раз в месяц. Если вы плохо видите свет через фильтры, пора их заменить.Гофрированные фильтры обычно годятся в течение трех месяцев, но, возможно, вам придется менять их чаще, если у вас есть домашние животные или дети, которые способствуют образованию пыли.

    3. Убедитесь, что газ включен.

    Газовый вентиль, как и термостат, легко отключается и о нем забывают. Чтобы проверить это, проследите газовую линию от печи до счетчика. Если есть ручка, перпендикулярная газовой трубе, поверните ее так, чтобы она была параллельна.

    У старой печи или котла, вероятно, есть запальная лампа.Если у вас есть контрольная лампа, снимите переднюю панель и крышку горелки, чтобы проверить, горит ли она.

    4. Очистите вытяжную трубу.

    Проблема может быть в том, что в вытяжной трубе попали птицы или мусор.

    Чтобы проверить это, выключите печь и полностью выключите термостат. Разберите воздуховод и проверьте, нет ли мусора. Затем соберите секции в том же порядке и направлении, в котором вы их демонтировали.

    5. Удалите листья и мусор из выпускных отверстий.

    Если вентиляция вашей печи выходит за пределы дома, возможно, листья или мусор блокируют впускное или выпускное отверстие. Если трубы покрыты сеткой-экраном, замените ее аппаратной тканью с сеткой в ​​полдюйма.

    У вас может быть большая проблема, если лед забивает одну из труб. Очистите лед, позвоните нам, и мы поможем вам выяснить, почему это происходит.

    6. Промойте дренажные линии.

    Во время отопительного сезона ваша печь может сливать несколько галлонов воды в день.Печь перестанет работать, если дренажные линии заполнятся отложениями или плесенью.

    Если вы видите, что сливной шланг загрязнен, снимите его и залейте смесью отбеливателя и воды. Оставив на несколько минут, смойте.

    7. Убедитесь, что воздуховоды не заблокированы.

    Если холодно только в одной или двух комнатах, а ваша печь включается и работает в других комнатах, проверьте воздуховоды, к которым вы можете получить доступ, и поищите любые зазоры между секциями или точками разветвления.

    Закройте все зазоры металлической изолентой. Не используйте стандартную тканевую клейкую ленту, так как это может вызвать протекание воздуховодов.

    Есть много вещей, которые вы можете сделать, когда ваш обогреватель не работает, чтобы попытаться решить проблему самостоятельно. Но если вам холодно и кажется, что ничего не работает, не стесняйтесь звонить нам в Van Valer Inc.

    .

    Приготовьтесь к зиме прямо сейчас, воспользовавшись преимуществами специальной проверки чистоты и безопасности нашей нагревательной печи!

    Что проверить в первую очередь, если ваш обогреватель не работает

    Когда на улице близка к морозу, последнее, что кому-либо нужно, — это приходить домой в холодный дом, когда не работает обогреватель.Самый простой способ предотвратить выход обогревателя из строя — регулярно обслуживать систему осенью, пока не стало холодно.

    Несмотря на все ваши усилия, если ваша печь оставила вас холодным, есть несколько вещей, которые вы можете проверить перед тем, как позвонить специалисту по нагревателям, которые могут избавить вас от раздражения и ускорить работу нагревателя или печи.

    Проверьте выключатель питания печи

    У некоторых печей есть выключатель, который очень легко выключить по ошибке.Если вы храните праздничные украшения на чердаке рядом с печью, возможно, вы выключили печь по ошибке.

    Если у вашей печи были другие технические специалисты, например установщик кабеля / Интернета, установщик праздничного освещения, электрик или сантехник, подумайте о том, чтобы проверить переключатель включения / выключения на печи на чердаке.

    Посмотрите на блок предохранителей, питающий ваш обогреватель

    Если проверка кнопки питания вашего нагревателя не решает проблему, проверьте источник питания и посмотрите, не сработал ли какой-либо из ваших электрических выключателей для вашей печи.Периодическая перезагрузка сработавшего выключателя может снова запустить обогреватель.

    Однако, если питание печи продолжает отключаться, это, вероятно, означает, что сработала функция безопасности, и будет разумно позвонить лицензированному профессионалу, чтобы узнать, в чем может быть проблема. Лицензированный специалист по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха может сказать вам, связана ли проблема с источником питания или безопасностью вашего обогревателя, или же это более серьезная электрическая проблема, которую необходимо решить электрику.

    Нагреватели и печи имеют множество встроенных мер безопасности, и они отключаются до тех пор, пока профессионал не сможет это исправить.Эти меры безопасности существуют по одной причине — чтобы вы были в безопасности. Вот типичные меры безопасности, которые есть у большинства печей с принудительной подачей воздуха:

    • Защитный выключатель печи или верхний концевой выключатель

      Эта функция безопасности обнаруживает высокие температуры в вашей печи и отключает ее, чтобы избежать пожара. Если воздушный поток не работает из-за неисправного электродвигателя вентилятора, конденсатора или платы управления, это может привести к пожару. Лицензированному технику HVAC потребуется выполнить сброс системы после активации этой функции.

    • Термопара или датчик пламени

      Эта мера безопасности обнаруживает слабый или отсутствующий пилотный свет и отключает вашу печь, чтобы предотвратить взрыв. Версия с термопарой используется в более старом оборудовании; датчики пламени используются в современных печах.

    • Вентиляционный предохранительный выключатель

      Этот переключатель контролирует все дымовые газы, когда они проходят через теплообменник и выводятся через верхнюю часть крыши. Этот выключатель доказывает, что дымовые газы можно безопасно выводить из печи.Вот почему печь не запускается, если этот переключатель сработал.

      Наиболее частые причины срабатывания предохранительного выключателя вентиляции могут быть связаны с гнездом птиц и ос, которые блокируют вентиляционное отверстие, и даже с накоплением мелового вещества, выделяемого одорантом газа. Это то, что мы чистим, когда настраиваем обогреватель. Накопление этого мелового вещества, которое является побочным продуктом одоранта в сжигаемом природном газе, является частой причиной неправильной диагностики отказа теплообменника.

    Проверьте батареи в термостате

    Если ваш термостат работает от батареек, попробуйте заменить их.Вы будете удивлены, сколько раз это простое решение снова запускало обогреватель.

    Это может показаться очевидным, но вам действительно нужно установить термостат в положение «нагрев» или «автоматический», прежде чем ваш обогреватель сработает. Если у вас установлен обогрев, чтобы поддерживать температуру в помещении на уровне 72 градусов, а термостат установлен на «охлаждение», ваша печь не включится.

    Иногда интеллектуальные термостаты могут «зависнуть» и их необходимо перезапустить. Самый простой способ — снять их со стены и снова прикрепить, чтобы выполнить сброс вручную.Это похоже на включение и выключение компьютера, и на это уходит меньше минуты.

    Замена воздушных фильтров

    Когда вы в последний раз меняли воздушные фильтры у себя дома? Надеюсь, не годы! Засоренные или грязные фильтры могут привести к износу электрических компонентов, из-за которых теплый воздух проходит через вентиляционные отверстия вашего дома. Они также могут «заглушить» вашу систему и заставить ее перестать работать. Если ваш обогреватель не может всасывать достаточно воздуха, это вызывает проблемы и может вызвать его перегрев и отключение.

    В некоторых домах фильтры для возвратных вентиляционных отверстий, а в некоторых — в топках. Мы не рекомендуем двойную фильтрацию, если ваша система не предназначена для этого.

    При замене воздушного фильтра в печи убедитесь, что крышка правильно закрыта. Если дверца печи не закрыта, печь может не включиться.

    Одноразовые воздушные фильтры предназначены для регулярной замены (каждые 1-3 месяца). Сделайте себе одолжение и замените фильтр, если он прослужил больше 3 месяцев.У нас есть простое руководство, которое шаг за шагом покажет вам, как заменить воздушные фильтры.

    Уведомление об отсутствии запаха

    Если ваш обогреватель не работает, вы не должны чувствовать запаха в воздухе. Если вы чувствуете запах гари, дыма или газа, это может быть тревожным признаком, и вам следует как можно скорее обратиться за профессиональной помощью.

    Обратите внимание, что если у вас есть утечка угарного газа, вы не сможете обнаружить ее самостоятельно, поэтому мы рекомендуем устанавливать детекторы угарного газа и дымовые извещатели в каждом доме.Это особенно важно для газовых печей, поскольку при сгорании образуется монооксид углерода, который является ядовитым газом без запаха. Если в вашем доме сработает сигнализация угарного газа, выведите всех из дома и позвоните в пожарную охрану.

    Нагреватель не работает? Мы можем помочь вам поджариться!

    Позвоните специалистам Terry’s Air Conditioning & Heating по телефону (281) 495-7830 , чтобы уточнить наш график обращения в службу HVAC в Западном Хьюстоне, Ричмонде, Кэти и окрестностях.Мы можем проверить и обслужить вашу систему отопления, чтобы исключить неожиданные сбои, которые неизбежно произойдут в самое худшее время. Будь то засорение вентиляционного отверстия, проблема с пилотной лампой или неисправный двигатель, мы можем быстро запустить и запустить вашу печь, тепловой насос или электрический обогреватель. Узнайте больше о том, что клиенты говорят о нашем ремонте систем отопления, и узнайте, какое значение имеет найм семейной компании, которая хочет быть вашим «личным консьержем в помещении».

    Устранение неполадок центрального отопления | Руководства по дому

    Автор: Лори Бреннер Обновлено 15 декабря 2018 г.

    Чтобы устранить неполадки в вашем центральном отопительном агрегате, начните с простых вещей, которые идут не так, и работайте дальше.Чтобы снизить расходы, выделите или определите любые проблемы, которые могут у вас возникнуть, и устраните те, которые вы можете сами. Иногда небольшое внимание может предотвратить возникновение более серьезных проблем и избавить вас от необходимости вызывать специалиста по ремонту систем отопления.

    Термостат

    Проверьте термостат на мощность и правильность настроек. Включите термостат и установите температуру, чтобы нагреватель включился. Если он не срабатывает, найдите автоматический выключатель блока центрального отопления и проверьте его работоспособность.Выключите и снова включите, если он сработал. Проверить дверцу топки на полное закрытие. Маленький переключатель внутри дверцы отключает питание устройства, если он не активируется должным образом при закрытии дверцы. Для термостата с батарейным питанием проверьте или замените батареи. Также проверьте, нет ли перегоревших или перегоревших предохранителей, если ваша сервисная панель оборудована таким образом.

    Фильтры

    Найдите возврат холодного воздуха в птичнике и снимите сетки, чтобы проверить фильтры. Фильтры необходимо очищать не реже двух раз, а то и больше раз в год, в зависимости от использования системы и количества переносимой по воздуху пыли в вашем доме.Если у вас есть блок центрального отопления, совмещенный с кондиционером, заменяйте или очищайте фильтры весной и осенью, чтобы обеспечить максимальную работу печи. Грязные фильтры приведут к ухудшению работы печи центрального отопления.

    Пиропатрон или контрольная лампа

    Газовые и пропановые блоки центрального отопления зажигают газ или пропан с помощью электронного запальника или контрольной лампы. Убедившись, что на термостат подано питание и он находится в рабочем состоянии, а нагрев не включается после настройки термостата на запрос тепла, закройте клапан сброса газа внутри устройства.Подождите пять минут, прежде чем снова включить. Если это действие сброса не сбрасывает воспламенитель, убедитесь, что у вас есть газ. Если есть газ, а запальник не загорается после сброса, замените запальник или вызовите специалиста. Если устройство имеет контрольную лампу, проверьте наличие пламени. Следуйте процедуре сброса для сброса контрольной лампы.

    Прочие соображения

    Убедитесь, что регистры открыты и есть хороший воздушный поток. Закрытые регистры влияют на способность системы правильно подавать нагретый воздух.После очистки фильтров и проверки мощности и зажигания, а у вас все еще нет потока воздуха, проверьте двигатели нагнетателя в печи. Некоторые электродвигатели воздуходувки имеют ременной привод и требуют периодической замены ремня. Ищите потертый или потрескавшийся ремень, который потерял натяжение. Серьезные проблемы требуют услуг сертифицированного специалиста. Если у вас нет опыта проведения такого мелкого ремонта, вызовите специалиста по ремонту печи.

    Почему моя печь работает, но не выдувает горячий воздух?

    Ваша печь включается, и двигатель вентилятора работает, но воздух, поступающий из вентиляционных отверстий, холодный или прохладный, а не горячий.Или, может быть, воздух сначала становится горячим, а затем становится холодным, прежде чем печь выключится.

    Давайте посмотрим на некоторые решения этой распространенной проблемы печей.

    1. Проверьте воздушный фильтр.

    Вы давно не меняли воздушный фильтр печи? Если вы используете одноразовые воздушные фильтры, мы рекомендуем проверять их каждый месяц и менять, если они загрязнены.

    Грязный воздушный фильтр влияет не только на качество воздуха в вашем доме (хотя, поймите нас правильно, это важно).Скромный воздушный фильтр лежит в основе многих проблем печи.

    Забитый, грязный воздушный фильтр блокирует возвратный поток воздуха в печь, что означает:

    • Из вентиляционных отверстий выходит меньше воздуха. Это может объяснить ваше чувство «холодного воздуха».
    • Печь может перегреться. Печь задыхается из-за недостатка воздуха, поэтому ей приходится работать больше и дольше, чтобы обогреть ваш дом. Представьте, что вы пытаетесь пробежать марафон с плотной тканью вокруг рта и носа, и вы поймете идею.Со временем на теплообменнике накапливается сажа, что снижает его эффективность. Все это легко может вызвать перегрев теплообменника. В вашей печи есть средства безопасности, которые автоматически отключают горелки в случае перегрева. Хотя горячий воздух прекращается, холодный или холодный воздух будет продолжать поступать некоторое время, чтобы охладить устройство до безопасного уровня.

    Попробуйте заменить воздушный фильтр, чтобы увидеть, решит ли это проблему с холодным воздухом. Если это не помогло, но вы все еще подозреваете, что ваша печь перегревается, пора вызвать профессионального специалиста по HVAC.Повторный перегрев приведет к повреждению теплообменника и приведет к большому счету за ремонт.

    2. Проверить термостат.

    Если вы получаете прохладный воздух вместо теплого, проблема может быть вовсе не в печи. Возможно, проблема в термостате. Термостаты — штука неудобная, к тому же никогда не знаешь, кто в доме мог производить какие-то «несанкционированные настройки».

    • Убедитесь, что термостат установлен на «нагрев», а не «охлаждение». (Да, это кажется очевидным, но именно из-за этого часто обращались в сервисную службу!)
    • Если ваш термостат имеет настройку вентилятора, установите его на «авто» вместо «вкл.». Если он установлен в положение «включено», нагнетательный вентилятор может работать непрерывно, даже если печь не нагревает воздух до заданной температуры.
    • Откройте панель термостата и аккуратно выдуйте пыль или мусор. Грязный термостат иногда может работать неправильно.
    • Если ваш термостат работает от батареек, попробуйте заменить их. Большинство термостатов работают от центрального источника питания вашего дома с резервным аккумулятором, но некоторые работают исключительно от аккумулятора.Разряд батарей может привести к тому, что термостат будет отправлять в печь неверную информацию о температуре.
    • Убедитесь, что термостат надежно прикреплен к стене и ни один из проводов не ослаблен и не поврежден.
    • Обратите внимание на температуру воздуха возле термостата. Термостат считывает температуру воздуха непосредственно вокруг него. Термостат находится в месте, где заметно теплее, чем в остальной части вашего дома? Термостат будет применять эту температуру к остальной части вашего дома, что может привести к более прохладному воздуху, чем вы хотели, поскольку термостат пытается регулировать температуру.

    Если все это проверено, но вы все еще подозреваете неисправность, возможно, термостат нуждается в повторной калибровке или замене.

    3. Для газовых печей: убедитесь, что кран подачи газа открыт.

    Делали ли вы ремонт в последнее время? Кто-то, возможно, перекрыл кран подачи газа, чтобы провести ремонт, а затем забыл его снова включить. Без подачи газа вашей печи нечего будет гореть, чтобы создавать тепло. Убедитесь, что ручка газового клапана расположена на одной линии (параллельно) с газовой трубой — это означает, что она включена.В выключенном состоянии ручка расположена перпендикулярно трубе.

    Если это не решит проблему и вы почувствуете запах газа, отключите подачу газа и немедленно вызовите специалиста. Утечки газа опасны.

    4. Для газовых печей: проверьте запальный запал, датчик пламени и / или запальную лампу.

    Проблемы с пилотной лампой могут привести к тому, что газовая печь будет выдувать холодный воздух.

    Большинство современных газовых печей имеют электронный запальный запальник, соединенный с датчиком пламени, а не физический запальный огонь.Они могут выйти из строя — их ремонт или замена — это работа профессионального специалиста по HVAC.

    Загрязнение или засорение запального запальника может помешать правильному розжигу печи. Хотя работа с воспламенителем — это работа для профессионала, вы можете проверить, не загрязнен ли воспламенитель, если знаете, как и чувствуете себя абсолютно комфортно, отключив питание печи, сняв переднюю панель и определив местонахождение воспламенителя.

    Если у вас есть старая газовая печь с постоянным (физическим) запальным светом, свет может погаснуть.Обычно это происходит в результате того, что газовая компания закрывает газовые линии для технического обслуживания или в аварийной ситуации. После того, как вы убедились, что газовая линия снова находится в рабочем состоянии (быстрый звонок в газовую компанию — хорошая идея), попробуйте снова зажечь контрольную лампу в соответствии с инструкциями для вашего устройства. Если он не горит, вызовите специалиста. Может быть проблема с термопарой или системой зажигания.

    5. Рассмотрим воздуховоды.

    Ваша печь выдувает горячий воздух в одних комнатах, но не в других? Кажется, что воздушный поток слабее, чем вы помните? Вероятно, виноваты проблемы с вашими вентиляционными отверстиями или воздуховодом.

    Посмотрите на вентиляционные отверстия и убедитесь, что заслонки (маленькие ручки на передней панели) параллельны воздуховоду. Это означает, что заслонки полностью открыты и обеспечивают максимальный поток воздуха из печи.

    По-прежнему идет прохладный воздух из вентиляционных отверстий? У вас могут быть протекающие воздуховоды. Трещины, отверстия и зазоры в воздуховодах позволяют горячему воздуху из печи выходить до того, как он достигнет вентиляционных отверстий. Мало того, что у вас будут холодные точки, но и негерметичные воздуховоды увеличат ваши счета за электроэнергию и втянут пыль и мусор, которые затем попадут в ваш дом.

    Со временем воздуховоды могут действительно сломаться из-за колебаний температуры. Утеплитель может сломаться и упасть в пространство воздуховода, забив его. Если воздуховод разрушился или сильно заблокирован, воздушный поток снизится. Теплообменник вашей печи может перегреться из-за нехватки воздуха, что приведет к отключению горелок.

    Если вы подозреваете, что проблема связана с воздуховодом, обратитесь к специалисту, специализирующемуся в этой области.

    Печь все еще не дует горячий воздух? Вызовите специалиста.

    Проблема с печью не решится сама собой. Часто первоначальную проблему легко исправить, но если откладывать слишком долго, это может привести к сложным и дорогостоящим проблемам.

    Если вы находитесь в районе Большого Чикаго, запланируйте обслуживание печи онлайн или позвоните нам по телефону (815) 455-7000. Наши лицензированные специалисты в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в Чикаго могут диагностировать проблему и быстро решить ее, чтобы вы не остались в стороне.

    Эта информация предоставляется в качестве общего руководства. Althoff Industries не несет никакой ответственности в связи с предоставленной информацией.

    10 причин, по которым ваша печь не выдувает горячий воздух

    Поскольку до официального начала весны осталось всего несколько недель, вы можете подумать, что сейчас странное время для беспокойства о поломке вашей печи. Но как бы близок сезон тюльпанов, здесь, в округе Вентура, ночью может доходить до 40 градусов. Если вы похожи на большинство людей, вам нужно еще несколько раз включить огонь, прежде чем мы все официально объявим о прекращении холодной погоды. Вот почему печь, дующая холодным воздухом, может стать большой проблемой даже в это время года.Если вы включили отопление только для того, чтобы обнаружить, что в вашем доме дует холодный ветер, вот десять причин, которые могут возникнуть. И поскольку нам не хотелось бы оставлять вас без каких-либо решений, мы также предложим вам несколько возможных решений, которые можно сделать своими руками для печи, которая просто не выполняет свою работу.

    1. Проблемы с термостатом

    Иногда, когда ваша печь излучает арктический холод вместо желаемого тепла, это вовсе не вина вашей печи. Скорее всего, проблема в термостате.Сосредоточьтесь здесь на первоначальном поиске и устранении неисправностей, поскольку у вас больше шансов решить проблему самостоятельно, не обращаясь к профессионалу. Проблемы с термостатом бывают разных видов и имеют столько же решений. Они варьируются от очевидного лица и ладони до немного сложных и технических. Вот они в таком порядке:

    • Вентилятор включен . Если ваш вентилятор настроен на непрерывную работу, в какой-то момент он будет выдувать холодный воздух. Аргументация здесь проста: печи не откачивают безостановочно горячий воздух.Когда термостат говорит о необходимости, теплый воздух проходит через ваши воздуховоды. Когда температура воздуха достигнет выбранного вами значения, скажем, 70 градусов, печь может сделать перерыв, пока воздух снова не упадет ниже 70 градусов.
      • Но если вы установили вентилятор постоянно включенным, он будет дуть холодным воздухом во время простоя печи. Поэтому установите вентилятор на «авто», чтобы согласовать его с печью, и вы будете получать только горячий воздух, а не холодный.
    • Кто-то еще регулирует термостат .Если вы когда-нибудь работали в офисе, где кто-то включил кондиционер настолько сильно, что это доставляло неудобства другим, то вы знаете, к чему это приведет. Точно так же, как все мы по-разному переносим холод, у всех нас разные представления о том, насколько теплым должен быть дом.
      • Война термостатов может легко привести к тому, что кто-то случайно включит вентилятор. И, как вы только что узнали, из ваших воздуховодов может дуть холодный ветер. Время семейного разговора о компромиссе.
    • Батарея разряжена . В дополнение к другим глупым ошибкам, которые люди совершают со своими термостатами, легко исправить низкий уровень заряда батареи. Некоторые термостаты работают вместе с центральной системой электроснабжения дома, но другие полагаются на автономный батарейный блок. Этот последний тип иногда может иссякать, и поэтому его необходимо время от времени проверять. Даже не совсем разряженная батарея может вызвать проблемы. Он определенно не должен быть полностью мертвым, чтобы ваш термостат плохо себя вел.
      • Батарейки термостата служат долго, поэтому у вас, скорее всего, возникнет проблема, если ваш термостат старый. В любом случае, проверьте батареи перед вызовом специалиста по HVAC — вы можете избавить себя от некоторых затруднений.
      • С этого момента мы перейдем к немного более сложному набору проблем с печью. В отличие от проблем, которые вы видели до сих пор, они обычно не вызваны ошибкой пользователя и, следовательно, с большей вероятностью потребуют помощи извне.
    • Вы что-то пропустили при установке термостата своими руками .Некоторые предпочитают вызвать профессионала, но другие идут по пути «сделай сам», когда получают новый термостат. В связи со взрывным ростом популярности программируемых термостатов, который мы наблюдаем за последние пару лет, эта проблема на самом деле является довольно распространенной.
      • Мы видели бесчисленное количество домовладельцев, которые выбирали отличный новый термостат, но он просто несовместим с существующей системой отопления в их доме. Если вы подозреваете, что именно это произошло в вашем случае, следующим шагом будет вызов специалиста по HVAC, который легко скажет, что к чему.Даже если вы действительно натворили беспорядок с помощью собранной системы самодельных компонентов, профессионал сможет во всем разобраться и определить, что вызывает проблемы с вашим термостатом.

    2. Проблемы с фильтром

    На самом деле существует еще одна ошибка пользователя, которая может быть источником проблем с холодным воздухом. После того, как вы проверили батареи и опросили других членов семьи на предмет скрытых действий по настройке термостата, есть еще одно «простое» решение — заменить фильтр в вашей системе отопления.Грязный старый фильтр — это забитый фильтр, который может ограничивать поток воздуха в вашу систему HVAC. Это, в свою очередь, может ограничить способность вашей печи производить и распределять теплый воздух по всему дому. Некоторые печи даже содержат встроенное отсечение, что пинки в действие, когда фильтр засоряются, чтобы предотвратить перегретые горелки. Когда это произойдет, печь будет дуть холодным воздухом. Фильтры дешевы и легко заменяются. Если ваш цвет грязи, это верный признак того, что пора все равно его выключить.После этого перезапустите печь. Подождите несколько секунд, пока не выйдет холодный воздух, который уже находится в воздуховодах, а затем посмотрите, не станет ли он теплее. Если да, поздравьте себя с тем, что вы нашли решение, не обращаясь к экспертам. Если смена фильтра и перезапуск не помогли, вот еще несколько возможных решений.

    3. Проблемы с переключателем верхнего предела

    Неухоженный грязный фильтр может даже привести к отказу некоторых частей вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Ваша система может выдержать несколько циклов перегрева, но это не может продолжаться вечно. Повторяющийся перегрев может привести к выходу из строя вашего концевого выключателя. Вам не обязательно понимать, как работает переключатель верхнего предела, но достаточно сказать, что вы не хотите, чтобы он выходил из строя. Если он мертв или умирает, «мозг» вашей системы HVAC будет думать, что печь перегревается. Чтобы решить эту проблему, он включит вентилятор, чтобы все остыть. Но тем временем, со своей стороны, все, что вы видите, — это безостановочно работающий вентилятор печи, дующий холодным воздухом, и вы не понимаете, почему это происходит.Не осознавая, что ваш переключатель верхнего предела мертв (или даже, что такая деталь существует), вы будете чесать голову об этом. Переключатель также может быть трудно найти, еще одна причина, по которой вам может потребоваться помощь специалиста по HVAC.

    4. Проблемы с конденсатопроводом

    Еще одним компонентом вашей системы HVAC, требующим регулярного обслуживания, является конденсат. Когда ваша система HVAC работает в жаркую погоду, конденсатор постоянно капает воду в поддон для сбора капель.Эта вода удаляется по трубопроводу, который в конечном итоге выходит за пределы вашего дома, где вода стекает. Эти линии имеют тенденцию забиваться грязью и сажей, особенно если вы не проводите регулярное обслуживание на них. Конечно, чем больше вы используете свой отряд, тем больше слизи у вас будет в трубах. Как только они засорятся, ваш поплавковый выключатель сработает, и ваша система отключится. Это накопление грязи достигает максимума в конце более теплой погоды, как раз вовремя, чтобы ваша печь испытала последствия и начала дуть холодным воздухом.Мораль этой истории заключается в том, чтобы эти конденсатопроводы оставались чистыми и открытыми. Компании HVAC имеют всевозможные специализированные инструменты для очистки слизистых конденсатных линий.

    5. Проблемы в источнике

    Вот очевидный вопрос, который слишком много домовладельцев забывают задать: все ли системы «работают» на источнике топлива? Мы проведем здесь еще несколько моментов лица и ладони — есть по одному для каждого типа печи, и их очень просто исправить:

    • Печи на жидком топливе.В баке есть масло?
    • Электропечи. Включена ли печь от пульта выключателя? Сама печь включена?
    • Печи газовые. Клапан подачи газа открыт? В противном случае маловероятно, что топливо когда-либо достигнет горелок.

    6. Наружный воздух в смеси

    Воздуховоды, по которым теплый воздух проходит по всему дому, могут изнашиваться. Их часто размещают вне отапливаемых помещений в нашем доме, что означает, что они подвергаются резким перепадам температур круглый год.Эти колебания могут вызвать слабые места в ваших воздуховодах, что в конечном итоге приведет к фактическим утечкам. На самом деле существует множество опасностей, которые могут привести к негерметичности воздуховодов. Например:

    • Отсоединенные воздуховоды также могут давать утечки
    • Предыдущие исправления, связанные с клейкой лентой, могут быть отменены, когда лента отслаивается
    • Воздуховод может сломаться, если он неправильно скручен

    При возникновении утечек холодный воздух, окружающий ваши воздуховоды, может попасть внутрь (а горячий воздух будет выходить).Этот внешний воздух в смеси снижает температуру воздуха, который только что выходит из вашей печи. Более прохладный воздух — это то, что в конечном итоге дует в ваши жилые помещения.

    7. Проблемы с контрольной лампой

    Приходилось ли вашей газовой компании в последнее время проводить техническое обслуживание или проводились ли аварийные работы на линиях? Если это так, возможно, они заставили ваш пилотный свет погаснуть. Если у вас есть газовая печь, у нее есть пилотный свет, похожий на тот, который вы можете увидеть на газовой плите.Они тоже могут взорваться. Старые печи с большей вероятностью позволят погаснуть контрольному свету. Даже тот, кто слишком быстро подходит к печи, может вызвать достаточное движение воздуха для этого.

    8. Проблемы с газовой арматурой

    Здесь снова проблемы с обслуживанием: если у вас есть газовая печь, которую не чистили в течение длительного времени, неисправный клапан может быть причиной выхода холодного воздуха из вашей печи. Грязь и мусор могут собираться на клапане, вызывая его отключение.Или клапан просто изношен. Это еще одна причина регулярно проверять вашу систему.

    9. Проблемы с горелкой

    Вот еще один компонент HVAC, который уязвим для проблем, связанных с грязью и сажей: горелка печи. Когда он забит, топливо не будет проходить. Однако ваш вентилятор может по-прежнему дуть, в результате чего через ваши воздуховоды будет проходить холодный воздух. Решение — очистить горелку. Мотивированные и практичные домовладельцы, у которых есть драйв, могут научиться делать это самостоятельно, вручную.Однако лучший вариант — пригласить профессионала и тщательно его очистить.

    10. Проблемы с датчиком пламени

    Старый или грязный датчик пламени заставит вашу печь также дуть холодным воздухом. Когда датчик не работает должным образом из-за того, что он покрыт грязью, ваша горелка будет продолжать отключаться. Однако вентилятор может продолжать раскачиваться, заставляя дуть холодный воздух. Регулярное обслуживание…

    Последнее слово о вашей отопительной системе

    Существует ряд проблем, которые могут привести к сильному порыву холодного воздуха, когда вы ожидаете тепла от вашей системы отопления.Некоторые из них можно диагностировать и исправить самостоятельно. Другим потребуется помощь стороннего специалиста по HVAC. Есть еще одна последняя проблема, которая здесь еще не решена: вам может просто понадобиться новая печь. В таком случае вам обязательно нужно, чтобы эксперт взвесил все, прежде чем вы начнете принимать окончательное решение. Они помогут вам выбрать обогреватель правильного типа и размера для вашего дома. А пока попробуйте эти исправления, которые мы рассмотрели здесь, начиная с простых решений, которые вы можете применить самостоятельно. И если вы думаете, что вам может понадобиться помощь, мы всегда здесь, когда мы вам понадобимся!

    (805) 988-1800

    3 причины, по которым ваш обогреватель выдувает холодный воздух — наберите One Sonshine

    Устранение неисправностей обогревателя, выдувающего холодный воздух

    Есть несколько типов обогревателей, но многие используют центральный воздух для обогрева дома, и когда он включен, дом должен прогреться после того, как система отопления поработала некоторое время.В зависимости от размера вашего дома для достижения комфортной температуры в доме может потребоваться от получаса до часа работы системы.

    Если вы включили систему обогрева и заметили, что через вентиляционные отверстия выходит холодный воздух, то это не должно вызывать недоумения, особенно если система какое-то время была отключена. Вам следует беспокоиться только в том случае, если через несколько минут система все еще продолжает подавать холодный воздух, потому что тогда возникает проблема.

    У многих может быть проблема с холодным воздухом в нагревательном элементе, и это может быть по нескольким причинам, которые можно определить, только выполнив некоторые проверки системы, а также термостата.Для тех, кто не хочет утруждать себя выполнением всех проверок, необходимых для поиска проблемы, просто вызовите специалиста по HVAC, чтобы определить, почему воздух, поступающий из обогревателя, холодный.

    Грязные воздушные фильтры могут влиять на тепловыделение

    Воздушные фильтры необходимы для улавливания пыли, мусора и частиц, находящихся в воздухе, и они, как правило, переносятся из комнаты в комнату, если воздушный фильтр отсутствует в помещении. система обогрева. О воздушных фильтрах следует помнить, что их необходимо периодически менять, обычно каждые три месяца, если только нагреватель не используется часто.

    Даже если есть система HVAC, которая и обогревает, и охлаждает дом, они оба будут использовать воздушный фильтр, поэтому, если кондиционер работает, воздушный фильтр все равно необходимо заменить, как если бы тепло было. Слишком засоренный грязный воздушный фильтр будет ограничивать поток воздуха в обогревателе, и вполне возможно, что, если он будет достаточно ограничен, он отключит горелки, отапливающие дом, и заставит его откачивать холодный воздух. Хотя это случается не слишком часто, это возможно, особенно в домах, где воздушный фильтр не менялся в течение многих месяцев или даже лет.

    Замена воздушного фильтра может решить проблему с холодным воздухом, но только в том случае, если это единственная проблема, которая не позволяет теплу выдувать горячий воздух, а не холодный.

    Проверьте контрольную лампу на газовых печах

    Для тех, у кого газовые печи, выключенная контрольная лампа является очень распространенной проблемой, заставляя холодный воздух дуть из вентиляционных отверстий вместо тепла. Газовая печь должна иметь пилотное освещение, что абсолютно необходимо, если топливо или газ, подаваемый в печь, будут воспламеняться, чтобы принести тепло в дом.Проверьте пилот, чтобы увидеть, горит ли он в настоящее время, и если пилот выключен, это может быть проблемой, из-за которой печь не дует теплый воздух.

    Также может потребоваться определить, есть ли проблема с самим пилотом, с зажиганием пилотного клапана, с газом, поступающим в пилотный клапан, или с самой печью. Выявленный пилот сам по себе может быть не единственной проблемой, а лишь побочным эффектом основной проблемы, что означает, что для ее устранения может потребоваться техническое обслуживание или ремонт.Если необходимо заменить детали, в том числе пилотную, то это должен сделать профессионал, который знает, как ремонтировать и обслуживать печи.

    Проверьте настройки и батареи на вашем термостате

    Термостат очень важен для любого источника тепла в доме, где есть центральное кондиционирование, будь то печь или система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Есть несколько проблем с термостатом, из-за которых он может выдувать холодный воздух вместо теплого.

    Во-первых, термостат должен быть установлен на «обогрев», особенно если он может одновременно охлаждать и обогревать дом.Во-вторых, необходимо следить за температурой в комнате, потому что обогрев должен быть установлен на любую температуру выше текущей комнатной температуры.

    Также убедитесь, что тепло включено, а не только направлено на источник тепла. На некоторых термостатах есть два переключателя, которые позволяют выбрать «нагрев» или «охлаждение», но вам все равно придется включать систему другим переключателем, поэтому убедитесь, что оба переключателя находятся в правильном положении, чтобы обеспечить теплом дом. .

    Также полезно знать, что если термостат работает только от батареи, тогда батарея может быть слишком низкой для правильной работы термостата, что затем может не дать вам тепла, которое вы ищете, когда вы включаете нагревательный элемент. .При необходимости замените батарею, даже если термостат работает от электричества, но внутри все еще есть батарея. Кроме того, убедитесь, что термостат установлен на «авто» для выбора вентилятора, а не на «включено», потому что при выборе «вкл» вентилятор будет работать только без нагрева, что означает, что вы будете получать только холодный воздух из вентиляционных отверстий.

    Перевод амперы в амперы калькулятор онлайн: Перевести А в Вт (амперы в ватты) онлайн калькулятор

    220 вольт 10 ампер сколько ватт при – Калькулятор перевода силы тока в мощность – Delvik.ru – Доска объявлений Перми

    Калькулятор перевода силы тока в мощность

    Мощность в электрической цепи представляет собой энергию, потребляемую нагрузкой от источника в единицу времени, показывая скорость ее потребления. Единица измерения Ватт [Вт или W]. Сила тока отображает количество энергии прошедшей за величину времени, то есть указывает на скорость прохождения. Измеряется в амперах [А или Am]. А напряжение протекания электрического тока (разность потенциалов между двумя точками) измеряется в вольтах. Сила тока прямо пропорциональна напряжению.

    Чтобы самостоятельно рассчитать соотношение Ампер / Ватт или Вт / А, нужно использовать всем известный закон Ома. Мощность численно равна произведению тока, протекающего через нагрузку, и приложенного к ней напряжения. Определяется одним из трех равенств: P = I * U = R * I² = U²/R.

    Следовательно, чтобы определить мощность источника потребления энергии, когда известна сила тока в сети, нужно воспользоваться формулой: Вт (ватты) = А (амперы) x I (вольты). А чтобы произвести обратное преобразование, надо перевести мощность в ваттах на силу потребления тока в амперах: Ватт / Вольт. Когда же имеем дело с 3-х фазной сетью, то придется еще и учесть коэффициент 1,73 для силы тока в каждой фазе.

    Сколько Ватт в 1 Ампере и ампер в вате?

    Чтобы перевести Ватты в Амперы при переменном или постоянном напряжении понадобится формула:

    I = P / U, где

    I – это сила тока в амперах; P – мощность в ваттах; U – напряжение у вольтахесли сеть трехфазная, то I = P/(√3xU), поскольку нужно учесть напряжение в каждой из фаз.

    Корень из трех приблизительно равен 1,73.

    То есть, в одном ватте 4,5 мАм (1А = 1000мАм) при напряжении в 220 вольт и 0,083 Am при 12 вольтах.

    Когда же необходимо перевести ток в мощность (узнать, сколько в 1 ампере ватт), то применяют формулу:

    P = I * U или P = √3 * I * U, если расчеты проводятся в 3-х фазной сети 380 V.

    А значит, если имеем дело с автомобильной сетью на 12 вольт, то 1 ампер — это 12 Ватт, а в бытовой электросети 220 V такая сила тока будет в электроприборе мощностью 220 Вт (0,22 кВт). В промышленном оборудовании, питающемся от 380 Вольт, целых 657 Ватт.

    Таблица перевода Ампер – Ватт:
    61224220380Вольт
    5 Ватт0,830,420,210,020,008Ампер
    6 Ватт1,000,50,250,030,009Ампер
    7 Ватт1,170,580,290,030,01Ампер
    8 Ватт1,330,670,330,040,01Ампер
    9 Ватт1,50,750,380,040,01Ампер
    10 Ватт1,67 0,830,420,050,015Ампер
    20 Ватт3,331,670,830,090,03Ампер
    30 Ватт5,002,51,250,140,045Ампер
    40 Ватт6,673,331,670,130,06Ампер
    50 Ватт8,334,172,030,230,076Ампер
    60 Ватт10,005,002,500,270,09Ампер
    70 Ватт11,675,832,920,320,1Ампер
    80 Ватт13,336,673,330,360,12Ампер
    90 Ватт15,007,503,750,410,14Ампер
    100 Ватт16,673,334,170,450,15Ампер
    200 Ватт33,3316,678,330,910,3Ампер
    300 Ватт50,0025,0012,501,360,46Ампер
    400 Ватт66,6733,3316,71,820,6Ампер
    500 Ватт83,3341,6720,832,270,76Ампер
    600 Ватт100,0050,0025,002,730,91Ампер
    700 Ватт116,6758,3329,173,181,06Ампер
    800 Ватт133,3366,6733,333,641,22Ампер
    900 Ватт150,0075,0037,504,091,37Ампер
    1000 Ватт166,6783,3341,674,551,52Ампер

    Зачем нужен калькулятор

    Онлайн калькулятор позволит быстро перевести ток в мощность. Он позволяет пересчитать потребляемую силу тока 1 Ампер в Ватт мощности, какого-либо потребителя при напряжении 12 либо 220 и 380 Вольт.

    Такой перевод мощности используют как при подборе генератора для потребителей тока в бортсети автомобиля 12 Вольт с постоянным током, так и в бытовой электронике, при прокладывании проводки.

    Поэтому калькулятор перевода мощности в амперы или силу тока в ватты потребуется абсолютно всем электрикам или тем, кто занимается ею и хочет быстро перевести эти единицы. Но все же калькулятор главным образом предназначен для автовладельцев. С его помощью можно посчитать каждый электрокомпонент в автомобиле и использовать полученную сумму, чтобы понять, сколько электричества должен вырабатывать генератор или какой емкостью поставить аккумулятор.

    Как пользоваться

    Чтоб воспользоваться быстрым переводом и пересчитать Ампер в мощность Ватт необходимо будет:

    1. Ввести значение напряжения, которое питает источник.
    2. В одной ячейке указать значение потребляемого тока (в списке можно выбрать Ампер либо мАм).
    3. В другом поле сразу появится результат пересчета “ток в мощность” (по умолчанию отображается в Ватт, но есть возможность установить и кВт, тогда значение автоматически пересчитается в киловатты мощности).

    Преобразование можно сделать как с амперов в ватты, так и на оборот с W в A, достаточно просто сразу ввести мощность потребителя, и тогда в другой ячейке отобразится сила потребляемого тока в сети с конкретно указанным напряжением.

    etlib.ru

    1 ампер — это сколько киловатт мощности? Сколько ампер в 1 киловатте? 10 ампер сколько киловатт

    1 ампер — это сколько киловатт мощности?

    Сколько ампер в 1 киловатте?

    Ким Чен Ын
    [264K]

    7 месяцев назад

    Эти две величины не совсем соизмеримы (совместимы) в Киловаттах измеряется мощность, а вот в Амперах сила тока.

    Но если надо, то высчитать можно, напряжение мы знаем 220-ь Вольт (или 380-т, надо смотреть по месту).

    В одном киловатте 1000а Ватт, делим 1000-у на 220-ь, получаем 4,54545454545, если округлить (точная цифра просто не нужна, для этих расчётов), то 4,5-ь Ампер в 1000-е Ваттах (одном киловатте).

    То есть амперы высчитываются путём деления Ватт на Вольты.

    Один ампер равен 0,22-м киловаттам (см. выше), для сети 220-ь Вольт и соответственно один амер равен 0,38-и Киловаттам, если сеть 380-т Вольт.

    Формула для расчёта не сложная, вот она

    «I», это те самые амперы которые мы вычилсяем.

    «Р», в данной формуле, это Ватты.

    «U», Вольты.

    Всё, подставляем известные значения в формулу и производим расчёты.

    Ещё более простой вариант, это воспользоваться специальной таблицей, вот одна из них,

    для ознакомления.

    автор вопроса выбрал этот ответ лучшим

    в избранное ссылка отблагодарить

    Torn [-50]

    «Формула для расчёта не сложная, вот она» при этом вы ее написали не правильно. P=UIcosF (кВт), S=I*U (кВА) — 3 месяца назад

    СТЭЛС
    [15.9K] 8 месяцев назад

    Ампер может быть в киловатте, только как «составляющая» и сам по себе без напряжения не существует.

    Для того что бы ответить на этот вопрос, нужна еще одна характеристика — величина напряжения. Так для однофазной сети 220 вольт и трехфазной 380 вольт, ампераж будет разным, так как меняется напряжение.

    Если например на розетке (или вилке) квартирной электрической сети написано 16 ампер это означает допустимую нагрузку по силе тока, которую может дать потребитель мощностью 16 х 220 = 3520 ватт, или 3,5 киловатта.

    По этой же формуле вычисляем и ответ на вопрос.

    Для однофазной сети 220 вольт —

    1 ампер — это 220 ватт (или 0,22 киловатта)

    В 1 киловатте 4,54545 Ампера

    Для трехфазной сети 380 вольт —

    1 ампер — это 380 ватт (или 0,380 киловатта)

    В 1 киловатте 2,63157 Ампера

    в избранное ссылка отблагодарить

    geos77 [16. 4K]

    Для трёхфазной сети мощность составляет сумму мощностей отдельных фаз, по этому 1 ампер в трёхфазной сети это не 380 ватт. — 3 месяца назад

    С С С Р
    [7.4K]

    8 месяцев назад

    Всё зависит от напряжения, на самом деле.

    Один и тот же ампер с автомобильного двенадцативольтового аккумулятора — это одно, а дома из розетки — совсем другое.

    Мощность потребляемая (ватты, киловатты…) очень просто вычисляется — множим ток (в Амперах) на напряжение (в Вольтах). Если в розетке у нас положенные 220 Вольт, то потребитель с током 1 Ампер потребляет 220 (220*1) Ватт, то есть, 0,22 кВт.

    Старые (советского образца) бытовые вилки и розетки рассчитывались на максимальный ток в 6 Ампер. Сейчас обычно на 10 Ампер. Превышать эти значения категорически не рекомендуется, даже запрещается — пожароопасно.

    в избранное ссылка отблагодарить

    Torn [-50]

    ога…силовая сеть на 16 амперных автоматах строится, а розетки рассчитаны на 10….нуну — 3 месяца назад

    ясмин
    [4K]

    3 месяца назад

    Ампер — это единица измерения силы тока. Эта электрическая величина входит в формулу расчета мощности любого электроприбора. Зная приложенное напряжение, умножаем его на силу тока и получаем величину мощности.

    Так же можно вычистить силу тока по известной мощности и напряжению. Потребляемая мощность указывается в паспорте на электроприборы.

    Напряжение, применяемое в быту 220 или 380 В

    Мощность делим на приложенное напряжение и получаем силу тока, протекающего через данный прибор. Мощность обозначают ВА.

    Часто на элементах, которые используются в электрических цепях указывают на какой ток они рассчитаны, например розетки, автоматы. Например автомат на 10 ампер, зная напряжение можем высчитать мощность нагрузки, которую выдержит этот автомат. 10 А умножаем на 220 В получаем 2200 ВА мощности.

    1 Ампер -0,22 Киловатта мощности.

    в избранное ссылка отблагодарить

    postscriptum
    [4.1K]

    2 недели назад

    Корректно было бы спросить — если есть оборудование в 1 Квт мощностью, то сколько он

    10i5.ru

    Сколько в ампере ватт, как перевести амперы в ватты и киловатты

    Мощность – это скорость расходования энергии, выраженная в отношении энергии ко времени: 1 Вт = 1 Дж/1 с. Один ватт равен отношению одного джоуля (единице измерения работы) к одной секунде.

    Практически каждый человек слышал про параметры электричества как Вольт, Ампер и Ватты.

    Что такое мощность. Ватт [Вт]

    Ватт, согласно системе СИ – единица измерения мощности. В наши дни используется для измерения мощности всех электрических и не только приборов. Согласно теории физики, мощность – это скорость расходования энергии, выраженная в отношении энергии ко времени: 1 Вт = 1 Дж/1 с. Один ватт равен отношению одного джоуля (единице измерения работы) к одной секунде.

    На сегодняшний день для обозначения мощности электроприборов чаще применяется единица измерения киловатт (сокращенное обозначение – кВт). Несложно догадаться, сколько ватт в киловатте – приставка «кило» в системе СИ обозначает величину, полученную в результате умножения на тысячу.

    Для расчётов, связанных с мощностью, не всегда удобно использовать ватт сам по себе. Иногда, когда измеряемые величины очень большие или очень маленькие, гораздо удобнее пользоваться единицей измерения со стандартными приставками, что позволяет избежать постоянных вычислений порядка значения. Так, при проектировании и расчёте радаров и радиоприёмников чаще всего используют пВт или нВт, для медицинских приборов, таких как ЭЭГ и ЭКГ, используют мкВт. В производстве электричества, а также при проектировании железнодорожных локомотивов, пользуются мегаваттами (МВт) и гигаваттами (ГВт).

    Что такое напряжение. Вольт [В]

    Напряжение — это физическая величина, характеризующая величину отношения работы
    электрического поля в процессе переноса заряда из одной точки A в другую точку B к величине этого самого заряда. Проще говоря это разность потенциалов между двумя точками. Измеряется в Вольтах.

    Напряжение схоже по сути с величиной давления воды в трубе, чем оно выше тем быстрее вода течет из крана. Величина напряжения стандартизированная и одинаковая для всех квартир, домов и гаражей равная 220 Вольт при однофазном электроснабжении. Также допускается по ГОСТ 10 процентное отклонение для домашней электросети. Величина напряжения должна быть не менее 198 и не более 242 Вольт.

    1 Вольт содержит:

    • 1 000 000 микровольт
    • 1 000 милливольт

    Что такое Сила тока. Ампер [А]

    Сила тока это физическая величина, равная отношению количества заряда за определенный промежуток времени протекающего через проводник к величине этого самого промежутка времени. Измеряется в Амперах.

    1 Ампер содержит:

    • 1 000 000 микроампер
    • 1 000 миллиампер

    Иногда такая задача как перевод ампер в ватты или в киловатты, либо наоборот — ватты и киловатты в амперы, может вызвать затруднение. Ведь редко кто из нас помнит наизусть формулы мо школьной скамьи. Если конечно постоянно не приходится сталкиваться с этим по роду профессии или увлечения.

    На самом деле, в быту знание таких вещей может потребоваться довольно часто. Например, на розетке или на вилке указана маркировка в виде надписи: «220В 6А». Эта маркировка, отражает предельно допустимую мощность подключаемой нагрузки. Что это значит? Какой максимальной мощности сетевой прибор можно включить в такую розетку или использовать с данной вилкой?

    Исходя из этой маркировки мы видим, что рабочее напряжение, на которое расчитано это устройство составляет 220 вольт, а максимальный ток 6 ампер. Чтобы получить значение мощности, достаточно перемножить две эти цифры: 220*6 = 1320 ватт — максимальная мощность для данной вилки или розетки. Скажем, утюг с паром можно будет использовать только на двойке, а масляный обогреватель — только в половину мощности.

    Сколько Вольт содержит 1 Ампер?

    Ответить на этот вопрос довольно сложно. Однако для того чтобы вам было легче разобраться с этим вопросом мы предлагаем вам ознакомиться с таблицами соотношений

    Для постоянного тока






    ВольтыВт : А = А х Омы = √ (Вт х Омы)
    Амперы(Вт : В) = √(Вт : Омы) = В : Омы
    ОмыВ : А = Вт : (А)2 = (В)2 : Вт
    ВаттыА х В = (А)2 х Омы = (В)2 : Омы
      

    Для переменного тока





    ВольтыВт : (А х cos Ψ) = А х Омы х cos Ψ = √(Вт х Омы)
    АмперыВт: (В х cos Ψ) = 1/cos Ψ х √(Вт : Омы) = В : (Омы х cos Ψ)
    ОмыВ : (А х cos Ψ) = Вт : (А)2 • cos2 Ψ = (В)2 : Вт
    ВаттыВ х А х cos Ψ = (А)2 х Омы х cos2 Ψ = (В)2 : Омы
    Сколько Ватт в 1 Ампере?

    Итак, чтобы получить ватты, нужно указанные амперы умножить на вольты:

    P = I × U

    В ней P – Ватт, I – это А, а U – Вольт. То есть ток умножить на напряжение (в розетке у нас примерно 220-230 вольт). Это главная формула для нахождения мощности в однофазных электрических цепях.

    Пример расчета потребляемой мощности- стиральная машина потребляет из розетки 220 Вольт силу тока величиной 10 А, 10 А * 220 В = 2200 Вт или 2.2 Киловатта, т. к. один Киловатт равен 1000 Ватт.

    Переводим ватты в амперы

    Иногда мощность в ваттах нужно перевести в амперы. С такой задачей сталкивается, например, человек, решивший выбрать защитный автомат для водонагревателя.

    Например, на водонагревателе написано «2500 Вт» — это номинальная мощность при напряжении сети 220 вольт. Следовательно, чтобы получить максимальные амперы водонагревателя, разделим номинальную мощность на номинальное напряжение, и получим: 2500/220 = 11,36 ампер.

    Итак, можно выбрать автомат на 16 ампер. 10 амперного автомата будет явно не достаточно, а автомат на 16 ампер сработает сразу, как только ток превысит безопасное значение. Таким образом, чтобы получить амперы, нужно ватты разделить на вольты питания — мощность разделить на напряжение I = P/U (вольт в бытовой сети 220-230).

    Сколько ампер в киловатте и сколько киловатт в ампере

    Бывает часто, что на сетевом электроприборе мощность указана в киловаттах (кВт), тогда может потребоваться перевести киловатты в амперы. Поскольку в одном киловатте 1000 ватт, то для сетевого напряжения в 220 вольт можно принять, что в одном киловатте 4,54 ампера, потому что I = P/U = 1000/220 = 4,54 ампер. Верно для сети и обратное утверждение: в одном ампере 0,22 кВт, потому что P = I*U = 1*220 = 220 Вт = 0,22 кВт.

    Для приблизительных расчетов можно учитывать то, что при однофазной нагрузке номинальный ток I ≈ 4,5Р, где Р — потребляемая мощность и киловаттах. Например, при Р = 5 кВт, I = 4,5 х 5 = 22,5 А.

    Ватты в киловатты

    То есть, 1 кВт=1000 Вт (один киловатт равен тысячи ваттам). Обратный перевод так же прост: можно разделить число на тысячу либо переместить запятую на три цифры левее. Например:

    • мощность стиральной машины 2100 Вт = 2,1 кВт;
    • мощность кухонного блендера 1,1 кВт = 1100 Вт;
    • мощность электродвигателя 0,55 кВт = 550 Вт и т.д.

    Килоджоули в киловатты и киловатт-час

    Иногда полезно знать, как перевести килоджоули в киловатты. Для ответа на этот вопрос, вернемся к базовому отношению ватт и джоулей: 1 Вт = 1 Дж/1 с. Нетрудно догадаться, что:

    • 1 килоджоуль = 0.0002777777777778 киловатт-час (в одном часе 60 минут, а в одной минуте 60 секунд, следовательно в часе 3600 секунд, а 1/3600 = 0.000277778).
    • 1 Вт= 3600 джоуль в час

    Ватты в лошадиные силы

    • 1 лошадиная сила =736 Ватт, следовательно 5 лошадиных сил = 3,68 кВт.
    • 1 киловатт = 1,3587 лошадиных сил.

    Ватты в калории

    • 1 джоуль = 0,239 калории, следовательно 239 ккал = 0.0002777777777778 киловатт-час.
    Измерение величин тока и напряжения

    Для того что бы измерить напряжение необходимо мультиметр переключить в режим измерения переменного напряжения, при этом установите верхний предел как можно выше. Например 400 Вольт. А затем коснуться измерительными щупами ноля и фазы в розетке или клемнике и на экране Вы увидите величину напряжения.

    Ток измерять тяжелее, для его измерения необходимо переключить в режим измерения тока в Амперах и подключиться так, что  бы ток проходил через электроизмерительный прибор, мультиметр необходимо подключить последовательно с источником энергопотребления. Или в более дорогих моделях мультиметров есть сверху два разводных дополнительных щупа, которые необходимо нажатием клавиши развести и пропустить внутрь провод, на котором необходимо измерить величину тока. Здесь два важных момента: заводить только один фазный провод и следить за тем, что бы плотно смыкались электроизмерительные щупы.

    В вашем браузере отключен Javascript.
    Чтобы произвести расчеты, необходимо разрешить элементы ActiveX!

    calcsbox.com

    1 ватт сколько ампер — таблица, как амперы перевести в ватты, онлайн калькулятор

    По формуле или еще проще

    Выбираем в магазине две вещи, которые должны использоваться «в тандеме», например, утюг и розетку, и внезапно сталкиваемся с проблемой — «электропараметры» на маркировке указаны в разных единицах.

    Как же подобрать подходящие друг к другу приборы и устройства? Как амперы перевести в ватты?

    Смежные, но разные

    Сразу надо сказать, что прямого перевода единиц сделать нельзя, поскольку обозначают они разные величины.

    Ватт — указывает на мощность, т.е. скорость, с которой потребляется энергия.

    Ампер — единица силы, говорящая о скорости прохождения тока через конкретное сечение.

    Чтобы электрические системы работали безотказно, можно рассчитать соотношение амперов и ваттов при определенном напряжении в электросети. Последнее — измеряется в вольтах и может быть:

    • фиксированным;
    • постоянным;
    • переменным.

    С учетом этого и производится сопоставление показателей.

    «Фиксированный» перевод

    Зная, помимо величин мощности и силы, еще и показатель напряжения, перевести амперы в ватты можно по следующей формуле:

    P=I*U

    При этом P — это мощность в ваттах, I — сила тока в амперах, U — напряжение в вольтах.

    Онлайн калькулятор

    Для того, чтобы постоянно быть «в теме» можно составить для себя «ампер-ватт»-таблицу с наиболее часто встречаемыми параметрами (1А, 6А, 9А и т.п.).

    Такой «график соотношений» будет достоверным для сетей с фиксированным и постоянным напряжением.

    «Переменные нюансы»

    Для расчета при переменном напряжении в формулу включается еще одно значение — коэффициент мощности (КМ). Теперь она выглядит так:

    P=I*U*КМ

    Сделать процесс перевода единиц измерения более быстрым и простым поможет такое доступное средство, как онлайн-калькулятор «ампер в ватты». Не забывайте, что если надо ввести в графу дробное число, производится это через точку, а не через запятую.

    Таким образом, на вопрос «1 ватт — сколько ампер?», с помощью калькулятора можно дать ответ — 0,0045. Но он будет справедливым только для стандартного напряжения в 220в.

    Используя представленные в интернете калькуляторы и таблицы, вы сможете не мучиться над формулами, а легко сопоставить разные единицы измерения.

    Это поможет подобрать автоматические выключатели на разную нагрузку и не тревожиться за свои бытовые приборы и состояние электропроводки.

    Ампер — ватт таблица:

     612244864110220380Вольт
    5 Ватт0,830,420,210,100,080,050,020,01Ампер
    6 Ватт10,50,250,130,090,050,030,02Ампер
    7 Ватт1,170,580,290,150,110,060,030,02Ампер
    8 Ватт1,330,670,330,170,130,070,040,02Ампер
    9 Ватт1,50,750,380,190,140,080,040,02Ампер
    10 Ватт1,670,830,420,210,160,090,050,03Ампер
    20 Ватт3,331,670,830,420,310,180,090,05Ампер
    30 Ватт5,002,51,250,630,470,270,140,03Ампер
    40 Ватт6,673,331,670,830,630,360,130,11Ампер
    50 Ватт8,334,172,031,040,780,450,230,13Ампер
    60 Ватт10,0052,501,250,940,550,270,16Ампер
    70 Ватт11,675,832,921,461,090,640,320,18Ампер
    80 Ватт13,336,673,331,671,250,730,360,21Ампер
    90 Ватт15,007,503,751,881,410,820,410,24Ампер
    100 Ватт16,673,334,172,081,56,0910,450,26Ампер
    200 Ватт33,3316,678,334,173,131,320,910,53Ампер
    300 Ватт50,0025,0012,506,254,692,731,360,79Ампер
    400 Ватт66,6733,3316,78,336,253,641,821,05Ампер
    500 Ватт 83,3341,6720,8310,47,814,552,271,32Ампер
    600 Ватт100,0050,0025,0012,509,385,452,731,58Ампер
    700 Ватт116,6758,3329,1714,5810,946,363,181,84Ампер
    800 Ватт133,3366,6733,3316,6712,507,273,642,11Ампер
    900 Ватт150,0075,0037,5013,7514,068,184,092,37Ампер
    1000 Ватт166,6783,3341,6720,3315,639,094,552,63Ампер
    1100 Ватт183,3391,6745,8322,9217,1910,005,002,89Ампер
    1200 Ватт200100,0050,0025,0078,7510,915,453,16Ампер
    1300 Ватт216,67108,3354,227,0820,3111,825,913,42Ампер
    1400 Ватт233116,6758,3329,1721,8812,736,363,68Ампер
    1500 Ватт250,00125,0062,5031,2523,4413,646,823,95Ампер

    И ещё видео по теме:

     

    www.0rv.ru

    Онлайн калькулятор перевода Ватт в Амперы для определения нагрузки

    Электрические системы часто требуют сложного анализа при проектировании, ведь нужно оперировать множеством различных величин, ватты, вольты, амперы и т.д. При этом точно необходимо высчитать их соотношение при определенной нагрузке на механизм. В некоторых системах напряжение фиксированное, например, в домашней сети, а вот мощность и сила тока обозначают разные понятия, хоть и являются взаимозаменяемыми величинами.

    Онлайн калькулятор по расчету ватт в амперы

    Для получения результата обязательно указывать напряжение и потребляемую мощность.

    В таких случая очень важно иметь помощника, дабы точно перевести ваты в амперы при постоянном значении напряжения.

    Нам поможет перевести амперы в ватты калькулятор онлайн. Перед тем как воспользоваться интернет-программой по расчету величин, нужно иметь представление о значении необходимых данных.

    1. Мощность – это скорость потребления энергии. Например, лампочка в 100 Вт использует энергию – 100 джоулей за секунду.
    2. Ампер – величина измерения силы электрического тока, определяется в кулонах и показывает число электронов, которые прошли через определенное сечение проводника за указанное время.
    3. В вольтах измеряется напряжение протекания электрического тока.


     

    Чтобы перевод ватт в амперы калькулятор используется очень просто, пользователь должен ввести в указанные графы показатель напряжения (В), далее потребляемую мощность агрегата (Вт) и нажать кнопку рассчитать. Через несколько секунд программа покажет точный результат силы тока в амперах. Формула сколько ватт в ампере

    Внимание: если показатель величины имеет дробное число, значит его нужно вписывать в систему через точку, а не запятую. Таким образом, перевести ватты в амперы калькулятором  мощности  позволяет за считанное время, Вам не нужно расписывать сложные формулы и думать над их ре

    шением. Все просто и доступно!

    Таблица значенийТаблица  расчета Ампер и нагрузки в Ватт

    Видео по теме:  определения мощности и силы тока

    Видео: КАК ОПРЕДЕЛИТЬ МОЩНОСТЬ ТОКА [РадиолюбительTV 29]

    Видео: Еще немного о мощности

    sdelalremont.ru

    формула и таблица перевода силы тока в мощность и обратно

    На бытовых приборах (миксер, фен, блендер) производители пишут потребляемую мощность в ваттах, на устройствах, которые требуют больших объемов электрической нагрузки (электрическая плита, пылесос, водонагреватель), – в киловаттах. А на розетках или автоматических выключателях, через которые подключаются к сети приборы, принято указывать силу тока в амперах. Чтобы понять, выдержит ли розетка подключаемое устройство, нужно знать, как переводить амперы в ватты.

    Единицы мощности

    Перевод ватты в амперы и наоборот – понятие относительное, потому как это разные единицы измерения. Амперы – это физическая величина силы электрического тока, то есть скорость прохождения электричества через кабель. Ватт – величина электрической мощности, или скорость потребления электроэнергии. Но такой перевод необходим для того, чтобы рассчитать, соответствует ли значение силы тока значению его мощности.

    Перевод ампера в ватты и киловатты

    Знать, как посчитать соответствие ампер ваттам, нужно для того, чтобы определить, какое устройство способно выдержать мощность подключаемых потребителей. К таким устройствам относят защитную аппаратуру или коммутационную.

    Перед тем как выбрать, какой автоматический выключатель или устройство защитного отключения (УЗО) установить, нужно посчитать мощности потребления всех подключаемых приборов (утюг, лампы, стиральная машина, компьютер и т.д.). Или же наоборот, зная, какой стоит автомат или защитное устройство отключения, определить, какое оборудование выдержит нагрузку, а какое нет.

    Для перевода ампера в киловатты и наоборот существует формула: I=P/U, где I – амперы, P – ватты, U – вольты. Вольты – это напряжение сети. В жилых помещениях используется однофазная сеть – 220 В. На производстве для подключения промышленного оборудования работает электрическая трехфазная сеть, значение которой равно 380 В. Исходя из этой формулы, зная амперы, можно посчитать соответствие ваттам и наоборот – перевести ватты в амперы.

    Ситуация: имеется автоматический выключатель. Технические параметры: номинальный ток 25 А, 1-полюс. Нужно посчитать, какую ваттность приборов способен выдержать автомат.

    Проще всего технические данные внести в калькулятор и рассчитать мощность. А также можно использовать формулу I=P/U, получится: 25 А=х Вт/220 В.

    х Вт=5500 Вт.

    Чтобы ватты перевести в киловатты,необходимо знать следующие меры мощности в ватт:

    • 1000 Вт = 1 кВт,
    • 1000 000 Вт = 1000 кВт = МВт,
    • 1000 000 000 Вт = 1000 МВт = 1000000 кВт и т.д.

    Значит, 5500 Вт =5,5 кВт. Ответ: автомат с номинальным током 25 А может выдержать нагрузку всех приборов общей мощностью 5,5 кВт, не более.

    Применяют формулу с данными напряжения и силы тока для того, чтобы подобрать тип кабеля по мощности и силе тока. В таблице приведено соответствие тока сечению провода:

    Медные жилы проводов и кабелей
    Сечение жилы, мм²Медные жилы проводов, кабелей
    Напряжение 220 ВНапряжение 380 В
    Ток, АМощность, кВтТок, АМощность, кВт
    1,5194,11610,5
    2,5275,92516,5
    4388,33019,8
    64610,14026,4
    107015,45033
    168518,77549,5
    2511525,39059,4
    3513529,711575,9
    5017538,514595,7
    7021547,3180118,8
    9526057,2220145,2
    12030066260171,6

    Как перевести ватт в ампер

    Перевести ватт в ампер нужно в ситуации, когда необходимо поставить защитное устройство и нужно выбрать, с каким номинальным током оно должно быть. Из инструкции по эксплуатации ясно, сколько ватт потребляет бытовой прибор, подключаемый к однофазной сети.

    Задача рассчитать, сколько ампер в ваттах или какая соответствует розетка для подключения, если микроволновая печь потребляет 1,5 кВт. Для удобства расчета киловатты лучше перевести в ватты: 1,5 кВт = 1500Вт. Подставляем значения в формулу и получаем: 1500Вт / 220В = 6,81 А. Значения округляем в большую сторону и получаем 1500 Вт в пересчете на амперы – потребление тока СВЧ не менее 7 А.

    Если подключать несколько приборов одновременно к одному устройству защиты, то чтобы посчитать, сколько в ваттах ампер, нужно все значения потребления сложить вместе. Например, в комнате используется освещение со светодиодными лампами 10 шт. по 6Вт, утюг мощностью 2 кВт и телевизор 30Вт. Сначала все показатели нужно перевести в ватты, получается:

    • лампы 6*10= 60 Вт,
    • утюг 2 кВт=2000 Вт,
    • телевизор 30 Вт.

    60+2000+30=2090 Вт.

    Теперь можно перевести ампер в ватты, для этого подставляем значения в формулу 2090/220 В = 9,5 А ~ 10А. Ответ: потребляемый ток около 10А.

    Необходимо знать, как перевести амперы в ватты без калькулятора. В таблице показано соответствие скорости потребления электроэнергии силе тока при однофазной и трехфазной сетях.

    Ампер (А)Мощность (кВт)
    220 В380 В
    20,41,3
    61,33,9
    102,26,6
    163,510,5
    204,413,2
    255,516,4
    327,021,1
    408,826,3
    5011,032,9
    6313,941,4

    odinelectric.ru

    Как перевести Амперы в Киловатты и обратно: правила и примеры

    Амперы и киловатты — используемые всеми физиками и электриками мира единицы общей системы измерения. Характеризуют они силу тока и мощность поставляемой электросетью энергии. Необходимость перевода возникает на стадии подбора защитных устройств, в маркировке которых чаще всего указывается лишь сила тока.

    Все о том, как перевести Амперы в Киловатты, вы узнаете из предложенной нами статьи. Мы рассмотрим теорию, разберемся с основными принципами перевода, а затем поясним смысл этих действий на практических примерах. Следуя нашим советам, вы сможете самостоятельно выполнять такие вычисления.

    Содержание статьи:

    Причины для выполнения перевода

    Мощность и сила тока — ключевые характеристики, необходимые для грамотного подбора защитных устройств для оборудования, питающегося электроэнергией. Защита нужна для предотвращения оплавления изоляции проводки и поломки агрегатов.

    Понятно, что контуру освещения, электроплите и кофе-машине нужны устройства с разной степенью защиты от КЗ и перегрева. Для их питания требуется разная нагрузка. У кабелей, подающих ток к приборам, сечение тоже будет различным, т.е. способным обеспечить конкретный вид оборудования током требующейся им силы.

    Каждое защитное устройство обязано срабатывать в момент скачка напряжения, опасного для защищаемого типа техники или группы технических устройств. Значит, подбирать и автоматы следует так, чтобы во время угрозы для маломощного прибора не отключалась полностью сеть, а только ветка, для которой этот скачек является критичным.

    На корпусах предложенных торговой сетью проставлена цифра, обозначающая величину предельно допустимого тока. Естественно, указана она в Амперах.

    А вот на электроприборах, которые обязаны защищать эти автоматы, обозначена потребляемая ими мощность. Тут и возникает необходимость в переводе. Несмотря на то, что разбираемые нами единицы принадлежат разным токовым характеристикам, связь между ними прямая и довольно тесная.

    Чтобы определить, какой прибор и в каком месте можно эксплуатировать с соблюдением правил безопасности, нужно уметь правильно интегрировать амперы в киловатты

    Напряжением именуют разность потенциалов, проще говоря, работу, вложенную в перемещение заряда от одной точки к другой. Выражается оно в Вольтах. Потенциал – это и есть энергия в каждой из точек, в которой находится/находился заряд.

    Под силой тока подразумевается число Ампер, проходящих по проводнику в конкретную единицу времени. Суть мощности заключается в отражении скорости, с которой происходило перемещение заряда.

    Мощность обозначают в Ваттах и Киловаттах. Ясно, что второй вариант используется, когда слишком внушительную четырех- или пятизначную цифру нужно сократить для простоты восприятия. Для этого ее значение просто делят на тысячу, а остаток округляют как обычно в большую сторону.

    Для питания мощного оборудования нужна более высокая скорость потока энергии. Предельно допустимое напряжение для него больше, чем для маломощной техники. У подбираемых для него автоматов предел срабатывания должен быть выше. Следовательно, точный подбор по нагрузке с грамотно выполненным переводом единиц просто необходим.

    Правила проведения перевода

    Часто изучая инструкцию, прилагаемую к некоторым приборам, можно увидеть обозначение мощности в вольт-амперах. Специалисты знают разницу между ваттами (Вт) и вольт-амперами (ВА), но практически эти величины обозначают одно и то же, поэтому преобразовывать здесь ничего не нужно. А вот кВт/час и киловатты — понятия разные и путать их нельзя ни в коем случае.

    Чтобы продемонстрировать, как выразить электрическую мощность через ток, нужно воспользоваться следующими инструментами:

    • тестером;
    • токоизмерительными клещами;
    • электротехническим справочником;
    • калькулятором.

    При перерасчете ампер в кВт используют следующий алгоритм:

    1. Берут тестер напряжения и измеряют напряжение в электроцепи.
    2. Используя токоизмерительные ключи, замеряют силу тока.
    3. Производят перерасчет, используя формулу для постоянного напряжения в сети или переменного.

    В результате мощность получают в ваттах. Чтобы преобразить их в киловатты, делят получившееся на 1000.

    У нас на сайте также есть материал о правилах перевода Амперов в Ватты. Чтобы с ним ознакомиться, переходите, пожалуйста, по .

    Однофазная электрическая цепь

    На однофазную цепь (220 В) рассчитано большинство бытовых приборов. Нагрузка здесь измеряется в киловаттах, а маркировка АВ содержит амперы.

    Чтобы не заниматься вычислениями, при выборе автомата можно воспользоваться ампер-ватт таблицей. Здесь уже есть готовые параметры, полученные путем выполнения перевода при соблюдении всех правил

    Ключевым при переводе в этом случае является закон Ома, который гласит, что P, т.е. мощность, равна I (силе тока) умноженной на U (напряжение). Подробнее о расчете мощности, силы тока и напряжения, а также о взаимосвязи этих величин мы говорили в .

    Отсюда вытекает:

    кВт = (1А х 1 В) / 1 0ᶾ

    А как же это выглядит на практике? Чтобы разобраться, рассмотрим конкретный пример.

    Допустим, автоматический предохранитель на счетчике старого типа рассчитан на 16 А. С целью определения мощности приборов, которые можно безболезненно включить в сеть одновременно, нужно осуществить перевод ампер в киловатты с применением вышеприведенной формулы.

    Получим:

    220 х 16 х 1 = 3520 Вт = 3,5КВт

    Как для постоянного, так и переменного тока применяется одна формула перевода, но справедлива она только для активных потребителей, таких как нагреватели лампы накаливания. При емкостной нагрузке обязательно возникает сдвиг фаз между током и напряжением.

    Это и есть коэффициент мощности или cos φ. Тогда как при наличии только активной нагрузки этот параметр принимают за единицу, то при реактивной нагрузке его нужно принимать во внимание.

    Если нагрузка смешанная, значение параметра колеблется в диапазоне 0,85. Чем меньше приходится на реактивную составляющую мощности, тем незначительней потери и тем выше коэффициент мощности. По этой причине последний параметр стремятся повысить. Обычно производители указывают значение коэффициента мощности на этикетке.

    Трехфазная электрическая цепь

    В случае переменного тока в трехфазной сети берут значение электрического тока одной фазы, затем умножают на напряжение этой же фазы. То, что получили, умножают на косинус фи.

    Подключение потребителей может быть выполнено в одном из двух вариантов — звездой и треугольником. В первом случае это 4 провода, из которых 3 являются фазными, а один — нулевым. Во втором применяют три провода

    После подсчета напряжения во всех фазах, полученные данные складывают. Сумма, полученная в результате этих действий, является мощностью электроустановки, подсоединенной к трехфазной сети.

    Основные формулы имеют следующий вид:

    Ватт = √3 Ампер х Вольт или P = √3 х U х I

    Ампер = √3 х Вольт либо I= P/√3 х U

    Следует иметь понятие о разнице между напряжением фазным и линейным, а также между токами линейными и фазными. Перевод ампер в киловатты в любом случае выполняют по одной и той же формуле. Исключение — соединение треугольником при расчете нагрузок, подключенных индивидуально.

    На корпусах или упаковке последних моделей электроприборов указана и сила тока, и мощность. Обладая этими данными, можно считать вопрос, как быстро перевести амперы в киловатты, решенным.

    Специалисты применяют для цепей с переменным током конфиденциальное правило: силу тока делят на два, если нужно примерно вычислить мощность в процессе подбора пускорегулирующей аппаратуры. Также поступают и при расчете диаметра проводников для таких цепей.

    Примеры перевода ампер в киловатты

    Преобразование ампер в киловатты — довольно простая математическая операция.

    Бывает так, что на этикетке электроприбора присутствует значение мощности в кВт. В этом случае придется киловатты переводить в амперы. При этом I = P : U = 1000 : 220 = 4,54 А. Справедливо и обратное — P = I х U = 1 х 220 = 220 Вт = 0,22 кВт

    Существует также много онлайн – программ, где нужно всего-навсего ввести известные параметры и нажать соответствующую кнопку.

    Пример №1 — перевод А в кВт в однофазной сети 220В

    Перед нами стоит задача: определить предельную мощность, допустимую для автоматического выключателя однополюсного с номинальным током 25 А.

    Применим формулу:

    P = U х I

    Подставив значения, которые известны, получим: P = 220 В х 25 А = 5 500 Вт = 5,5 кВт.

    Это обозначает, что к этому автомату могут быть подключены потребители, общая мощность которых не выходит за пределы 5,5 кВт.

    По такой же схеме можно решить вопрос подбора сечения провода для электрочайника, потребляющего 2 кВт.

    В этом случае I = P : U= 2000 : 220 = 9 А.

    Это совсем маленькое значение. Нужно серьезно подойти к выбору сечения провода и материалу. Если отдать предпочтение алюминиевому, он выдержит только слабые нагрузки, медный с такого же диаметра будет мощнее в два раза.

    Подробнее о выборе нужного сечения провода для устройства домашней проводки, а также правила вычисления сечения кабеля по мощности и по диаметру мы разбирали в следующих статьях:

    Пример №2 — обратный перевод в однофазной сети

    Усложним задачу — продемонстрируем процесс перевода киловатт в амперы. Имеем какое-то число потребителей.

    Среди них:

    • четыре лампы накаливания каждая по 100 Вт;
    • один обогреватель мощностью 3 кВт;
    • один ПК мощностью 0,5 кВт.

    Определению суммарной мощности предшествует приведение величин всех потребителей к одному показателю, точнее — киловатты следует перевести в ватты.

    Розетки, АВ в своей маркировке содержат амперы. Для непосвященного человека сложно понять, отвечает ли нагрузка по факту расчетной, а без этого невозможно правильно выбрать предохранитель

    Мощность обогревателя равна 3 кВт х 1000 = 3000 Вт. Мощность компьютера — 0,5 кВт х 1000 = 500 Вт. Лампы — 100 Вт х 4 шт. = 400 Вт.

    Тогда обобщенная мощность: 400 Вт + 3000 Вт + 500 Вт = 3 900 Вт или 3,9 кВт.

    Такой мощности соответствует сила тока I = P : U = 3900Вт : 220В = 17,7 А.

    Из этого вытекает, что приобрести следует автомат, рассчитанный на номинальный ток не меньше, чем 17,7 А.

    Наиболее соответствующим нагрузке мощностью 2,9 кВт является автомат стандартный однофазный 20 А.

    Пример №3 — перевод ампер в кВт в трехфазной сети

    Алгоритм перевода ампер в киловатты и в обратном направлении в трехфазной сети отличается от сети однофазной только формулой. Допустим, нужно высчитать, какую же наибольшую мощность выдержит АВ, номинальный ток которого 40 А.

    В формулу подставляют известные данные и получают:

    P = √3 х 380 В х 40 А = 26 296 Вт = 26,3кВт

    Трехфазный АБ на 40 А гарантировано выдержит нагрузку 26,3 кВт.

    Пример №4 — обратный перевод в трехфазной сети

    Если мощность потребителя, подключаемого к трехфазной сети, известна, ток автомата вычислить легко. Допустим, имеется трехфазный потребитель мощностью 13,2 кВт.

    В ваттах это будет: 13,2 кт х 1000 = 13 200 Вт

    Далее, сила тока: I = 13200Вт : (√3 х 380) = 20,0 А

    Получается, что этому электропотребителю нужен автомат номиналом 20 А.

    Для однофазных аппаратов существует следующее правило: один киловатт соответствует 4,54 А. Один ампер — это 0,22 кВт или 220 В. Это утверждение — прямой результат, вытекающий из формул для напряжения 220 В.

    Выводы и полезное видео по теме

    О связи ватт, ампер и вольт:

    Зависимость между амперами и киловольтами описывает закон Ома. Здесь наблюдается обратная пропорциональность силы электротока по отношению к сопротивлению. Что касается напряжения, то прослеживается прямая зависимость силы тока от этого параметра.

    У вас остались вопросы по принципу перевода Амперов в Киловатты или хотите уточнить нюансы практического расчета? Задавайте свои вопросы нашим экспертам в блоке комментариев, расположенном ниже под статьей.

    Если у вас есть полезная информация, дополняющая изложенный выше материал, или уточнения, поправки, пишите свои замечания и дополнения ниже.

    sovet-ingenera.com

    Как узнать киловатты зная ампераж. Онлайн калькулятор по расчету ватт в амперы.

    Для того, чтобы узнать, сколько в киловольт-ампере киловатт, необходимо воспользоваться простым онлайн
    калькулятором. Введите в левое поле интересующее вас количество киловольт-ампер, которое вы хотите
    конвертировать. В поле справа вы увидите результат вычисления. Если необходимо перевести киловольт-амперы или киловатты в другие единицы измерения, просто
    кликните по соответствующей ссылке.

    Что такое «киловольт-ампер»

    Киловольт-ампер (сокращенно кВА) – единица измерения полной мощности в электрической цепи кратная единице измерения Международной системе единиц (СИ) вольт-амперу. Киловольт-ампер используются только в контексте цепей переменного тока, так как в этом случае значения в киловольт-амперах и в киловаттах будет отличаться, а вот в цепях постоянного тока показатель в киловольт-амперах будет равен показателю мощности в киловаттах. Для некоторых устройств, в том числе блоков бесперебойного питания (UPS), граничная мощность указывается и в ватах, и в вольт-амперах.

    Что такое «киловатт»

    Киловатт (сокращенно кВт) – это десятичная кратная производной единицы мощности в Международной системе единиц (СИ) ватта, которая равняется 1000 Вт. Один киловат определяется, как мощность, при которой за 1 секунду времени совершается работа в 1000 джоулей. Название единицы измерения происходит от древнегреческого chilioi – тысяча и фамилии шотландско-ирландского изобретателя паровой машины Джеймса Уатта (Ватта). Эту единицу измерения как правило используют для выражения выходной мощности двигателей и мощности электродвигателей, инструментов, электрооборудования и обогревателей. Кроме того, в киловаттах зачастую выражают электромагнитную выходную мощность вещания радио- и телевизионных передатчиков. Небольшой электрический нагреватель с одним нагревательным элементом использует приблизительно 1 кВт, а мощность электрических чайников колеблется от 1 до 3 кВт. Один квадратный метр поверхности Земли, как правило, получает около 1 кВт солнечного света.

    Таким вопросом приходится задаваться довольно часто. Например, при выборе индивидуального автомата защиты на линию подключения мощной бытовой техники или осветительного прибора; если требуется рассчитать номинальное сечение жил проводов (кабеля) под определенную нагрузку.

    Автор считает, то слово «перевести» в данном случае не совсем верно отражает суть того, что хочет понять неискушенный в электротехнике человек. Уместнее говорить о соотношении между размерностями совершенно разных (хотя и взаимосвязанных) характеристик – силы тока и мощности. Вот с этим и разберемся.



    При любых эл/технических расчетах необходимо помнить, что на территории РФ потребителю поступает ~ 220 В/50 Гц. Это отечественный стандарт для электрических сетей.

    Общая информация

    Чтобы лучше понять, как перевести амперы в киловатты, следует вспомнить школу и некоторые физические величины + уроки математики.

    • Приставка «кило» указывает на то, что данный показатель следует умножить на 1 000. И неважно, о чем идет речь – весе в граммах или тоннах, длине в метрах и так далее.
    • Сила тока обозначается в «А», мощность – в «Вт», напряжение на линии – в «В». Все остальные их выражения – не более чем производные. Например, мкА, мВт, кВ.
    • В инструкциях на некоторые приборы (к примеру, «бесперебойники» к ПК) мощность указывается не в «Вт», а в «В.А» (вольт-ампер). На бытовом уровне это практически одно и то же, и никаких дополнительных преобразований данных величин не требуется. Разницу знают специалисты, но для вопроса перевода ампер в киловатты она большого значения не имеет.

    На заметку!

    Не следует путать киловатты с «кВт/час». Это совершенно разные характеристики, показывающие: первая – мощность устройства, вторая – потребленную им эл/энергию (или выполненную работу).

    Правила перевода ампер в киловатты для разных электрических цепей

    ~ 1ф

    Достаточно вспомнить известный закон Ома: мощность (P) = сила тока (I) х напряжение (U).

    Соответственно, кВт = (1А х 1 В) х 1 000.

    В среднем мощность стиральной машинки лежит в пределах 1,8 – 2 кВт. Если для нее ставится отдельная розетка, то определяем силу тока (берем значение P по максимуму): 2000 Вт /220 В = 9 А. Следовательно, для прокладки линии понадобится медный провод сечением (мм2) не менее 0,5.

    ~ 3ф

    Здесь несколько иначе, так как добавляется множитель √ 3.

    Так как это величина неизменная, то нередко сразу же указывается результат этой математической операции – 0,7. Следовательно, для трехфазной цепи получаем расчетную формулу: P = 0,7 (I х U). Мощность – в ваттах. Умножив результат на 1 000, можно определить ее в кВт.

    Как сделать обратные переводы, например, определить , догадаться не трудно – все формулы простейшие. Но чтобы сэкономить читателю время, автор дает некоторые подсказки.

    Остается напомнить, что все величины, подставляющиеся в формулы, необходимо изначально перевести в одну систему единиц. Так как напряжение в основном берется в «вольтах», то ток должен быть в амперах, а не в мА или мкА. То же касается и мощности – не кВт, а Вт.

    Что такое киловатты?

    Ватт – количественный показатель мощности в системе единиц СИ. Она указывает на то, какая мощность потребуется, чтобы выполнить работу в 1Дж за единицу времени. Также ее используют при обозначении количества энергии, потребляемой прибором за временной отрезок. Киловатт – это все та же единица измерения, но с приставкой «кило», которая обозначает условное умножение на 1000.

    Название «ватт» было позаимствовано у исследователя, который впервые открыл ее – физик Джеймс Ватт. Такой «перенос» имени ученого на открытую им единицу, был первым в истории науки. Далее такое явление стало встречаться чаще.

    Многие люди по ошибке путают киловатты с киловатт*часами. Но это абсолютно разные понятия, которые характеризуют не одинаковые физические явления.

    Киловатт*час
    – измерительная единица, указывающая на количественный показатель, выполняемой прибором за один час, работы. Ватты указывают на количество энергии, потребляемой прибором за временную единицу. То есть, понятия практически противоположенные. В первом случае мы получаем количественную оценку результат работы, а во втором – количественную оценку затрат. Поэтому сравнение, а тем более отожествление обоих единиц измерения, абсолютно неправильно.

    Для лучшего понимания, рассмотрим всем известную лампочку с мощностью в 60 ватт. Продолжительность ее работы — 2 часа, то есть для этого потребовалось 60Ватт*2 ч. = 120 киловатт*час.

    Сколько в киловатте ампер?

    Для определения, сколько в киловатте ампер использую закон Ома. Для цепей постоянного тока мощность рассчитывается, как P=I*U, т.е. например, Ватт = Ампер * Вольт, Ампер = Ватт / Вольт.

    Для однофазного переменного тока 220 В/50 Гц с номинальным напряжением (Uм = 220В), действующее значение U вычисляется по следующей формуле U=Uм * (корень из 2), таким образом U = 220 * 1,41 = 314В.

    Так как номинальное значение напряжения импульсного, или переменного тока равно напряжению постоянного тока при действии активной нагрузки, то рассмотрим значения пример на 220 В.

    Для цепей постоянного напряжения (иногда говорят постоянного тока):

    • при номинальном напряжении в 220 В и силе тока равной 1А мощность соответствует 220 Вт;
    • при номинальном напряжении в 220 В и мощности равной 1 кВт — приближенно 4,55А.

    Для цепей переменного напряжения:

    • при номинальном напряжении в 220 В и силе тока равной 1А мощность соответствует 154 Вт;
    • при номинальном напряжении в 220 В и мощности равной 1 кВт — приближенно 6,49 А.

    В России в розетках напряжение переменное.

    Например для чайника мощностью 2 кВт в случае подключения его к нашей розетке с перменным током напряженностью 220 Вольт ток который будет идти по проводам равен 2 кВт \ 220 = 13 А. Это сильный ток и провода должны его выдержать. Учитывайте это. Тонкие или алюминиевые провода могут сильно греться и привести к всяческим возгораниям.

    Перевод киловатт в лошадиные силы

    Лошадиная сила – это внесистемная измерительная единица мощности, которая в настоящее время зачастую используется только относительно техники, которая работает на двигателях внутреннего сгорания. Поэтому мы частенько встречаемся с этим понятием и для оценки мощности мы должны уметь переводить л.с. в ватты. Для этого существует специальный пересчеточный коэффициент:

    • 1 кВт = 1, 3596 л.с. или «лошадка», как называют ее в народе.
    • 1 л.с. = 0,7355 кВт.

    В такой вот нехитрый способ можно перевести киловатты в «лошадки» и обратно. Но таким образом пересчитывается лишь метрическая лошадиная сила. Помимо данного типа существуют еще и другие. Но сейчас встретить их на производстве или в быту практически невозможно.

    Что тянул новую и т.д. Тогда я реально «лохонулся» с кабелем – не ожидал, что индукционная плита будет расходовать 7,5 кВт. И ее не включить в обычную розетку в 16A (Ампер). Прошло какое-то время, и мне написал парень, что он также врезает варочную поверхность, и хочет подключить ее в обычную розетку в 16А? Вопрос был примерно таким – а выдержит ли розетка напряжение от плиты? И 16

    A это сколько киловатт

    ? Просто ужас! Парня я светить не стал, но такое подключение может спалить вам квартиру! Обязательно читайте дальше …

    Ребята если сами не знаете, что и как рассчитывается! Если в школе с физикой, а особенно с электрикой было плохо! То лучше вам не лезть в подключение электрических плит! Вызывайте понимающего человека!

    А теперь давайте о напряжении и силе тока!

    Для начала отвечу на вопрос – 16
    A сколько киловатт (кВт)?

    Все очень просто – напряжение в домашней электрической сети 220В (Вольт), чтобы узнать сколько может выдержать розетка в 16А достаточно – 220 Х 16 = 3520 Ватт, а как мы знаем в 1кВт – 1000 Вт, то получается – 3,52кВт

    Если формула из школьной физики P= I * U, где P (мощность), I (сила тока), U (напряжение)

    Простыми словами розетка в 16A в цепи 220В, может максимально выдержать 3,5кВТ!

    Индукционная плита и розетка

    Индукционная плита потребляет 7,5кВт энергии, при всех включенных 4 конфорках. Если разделить в обратном порядке, то получается 7,5кВт (7500Вт)/220В = 34,09А

    Как видите потребление 34А, ваша розетка в 16А просто расплавится!

    Ну хорошо думаете вы …

    Тогда поставлю розетку в 32 – 40 А и подключу плиту! А не тут то было, нужно знать какой провод у вас заложен в стене, а также на какой автомат все выведено в щитке!

    Все дело в том, что провода также имеют максимальный порог мощности! Так если у вас заложен провод в 2,5 мм сечением, то он может выдержать всего 5,9кВт!

    Также и автомат нужно ставить на 32A, а лучше на 40A. Еще раз ! Там более подробно!

    Так что рассчитывайте правильно! Иначе ваша розетка – проводка расплавится от высоко напряжения и запросто может возникнуть пожар!

    Понять, как перевести ватты в киловатты, достаточно легко. Один ватт равно одной тысячной киловатта 1Вт=0.001кВт. Тогда, при переводе, следует разделить число ватт на одну тысячу, знак запятой перенести на три цифры влево и получаться кВт. Пример: 2000Вт/ 1000 =2кВт, 50Вт = 0.005 кВт, 1 Вт = 0,001 кВт, 56000 Вт = 56 кВт. Теперь вам ясно, как перевести ватты.

    Чтоб понять, как перевести киловатты (кВт) в ватты (Вт) необходимо помнить, что приставка «кило» означает «тысяча». Один киловатт равно тысяча ватт (1кВт = 1000Вт). Чтоб перевести киловатты в ватты, нужно умножить значение киловатт на тысячу. Умножая число на тысячу, знак запятая переносится вправо на три цифры. Пример: 4кВт*1000=4000Вт, 1.5кВт=1500Вт, 50Вт=0.05кВт=50Вт, как видите ничего сложного.

    Как перевести ватты в амперы и какую формулу использовать

    Используем формулу, чтоб узнать количество ватт(P = I * U),

    P-Ватт, I-Ампер, U-Вольт

    Например:

    • 5А*220В=1100Вт
    • 100Вт=220В*0.45А
    • 440Вт=220В*2А
    • 3300Вт=220В*15А

    Для перевода ватт в амперы берем формулу:

    I-Амперы, P-Ватты, U-Вольты

    Например, нужно узнать, сколько ампер в 2640Вт, при напряжении 220В. Нужно ватты разделить на вольты:

    • 2640/220=12, выходит 12 ампер.
    • 3300Вт/220В=15А
    • 220Вт/220В=1А

    На сетевых фильтрах, стабилизаторах напряжения и других сетевых приборах пишут максимально разрешенную нагрузку. Например, 1000W, используйте не более 80% нагрузки, более небезопасно.

    Например:

    • 12А*220В=2640Вт(2112Вт-80%)
    • 5А*220В=1100Вт(880Вт-80%)

    Как ваты перевести в амперы. Онлайн калькулятор по расчету ватт в амперы. Что такое Ампер?

    Невозможно представить современный мир без электричества. В каждом доме работают различные приборы, и люди порой даже не задумываются о том, какую все подключенные к электросети аппараты и устройства.

    Бытовая техника настолько вошла в жизнь людей, что стоит какому-то прибору выйти из строя, как человек начинает нервничать, а некоторые даже впадают в панику.

    Как перевести амперы в киловатты в однофазной сети

    Все стойки оснащены двумя силовыми каналами 32 А и оптимизированным охлаждением большой емкости. Мы предлагаем прямое подключение к 3-мя крупнейшим сетям по всему миру без зависимостей сторонних поставщиков. Все поставщики уровня 1 предлагают прямые подключения и контракты конечного пользователя. Как ватты, так и вольт-амперы являются единицами измерения для электроэнергии. Ватты относятся к «реальной мощности», в то время как вольт-амперы относятся к «кажущейся мощности». Обычно электронные продукты показывают одно или оба из этих значений, чтобы предоставить информацию о том, сколько энергии они будут потреблять или сколько тока они будут использовать.

    Поскольку обычно в квартире или доме работает много различных приборов, то бесперебойная работа компьютера, холодильника или телевизора и других приборов часто приводит к превышению допустимых норм в электрических сетях, и в результате происходит

    Назначение автоматических выключателей

    Для того чтобы предотвратить такую ситуацию, и существуют выключатели автоматические. Наиболее распространенные и хорошо зарекомендовавшие себя — это выключатели фирмы АВВ. Внутри помещений обычно ставят автомат 16 ампер. Такие выключатели производятся в виде модулей, за счет чего их можно свободно монтировать в необходимом количестве и в нужном месте.

    Каждое из этих значений может использоваться для различных целей. Реальная мощность в ваттах — это мощность, которая выполняет работу или генерирует тепло. Мощность в ваттах — это скорость, с которой потребляется энергия. Один ватт — одна джоуль в секунду. Вы платите своей коммунальной компании за ватты, выраженные в виде энергии, которая потребляется в течение определенного периода времени, как правило, показывает ваша коммунальная компания в киловатт-часах. Например, 100-ваттная лампочка, оставшаяся на 10 часов, потребляет 1 кВт-час энергии.

    Реальная мощность для цепей постоянного тока — это просто напряжение, умноженное на ток. Концепция расчета реальной мощности для цепей переменного тока проста, хотя выполнять расчет намного сложнее. Поскольку эта мгновенная мощность меняется со временем, нам нужно получить среднее значение, поэтому мы интегрируем мощность в течение периода времени и делим на период времени, чтобы получить среднее значение.

    Лучше всего использовать специальные DIN-рейки, предназначенные для крепления на них выключателей. Любой человек, даже не слишком разбирающийся в электрике, сможет осуществить монтаж таких выключателей. Единственное, что нужно, это правильно подобрать номинал используемого прибора.

    Поэтому, хотя это может быть легко визуализироваться, его нелегко вычислить. Даже измерение реальной мощности в ваттах для цепей переменного тока требует специализированного оборудования, поскольку сигналы напряжения и тока должны измеряться в течение определенного периода времени, измерения должны быть одновременными, а среднее должно быть рассчитано за период времени измерения. Стандартный мультиметр не может выполнять этот тип измерения мощности.

    Эти оценки полезны, если вам нужно избавиться от тепла, создаваемого устройством, потребляющим ватты, или если вы хотите узнать, сколько вы заплатите своей коммунальной компании за использование своего устройства, так как вы платите за киловатт-часы. Чтобы объединить реальную мощность нескольких устройств постоянного или переменного тока, вы можете просто добавить отдельные номиналы мощности в ваттах каждого устройства, чтобы получить полную мощность.

    Помимо прочего, автоматические выключатели можно при необходимости дополнить различными датчиками дистанционного отключения, индикаторами срабатывания и пр., что в итоге сделает использование электроустановки более комфортным и долговечным.

    Когда неожиданно в доме или квартире выключается электричество, то начинают искать причину. А она часто кроется в превышении допустимой нагрузки на сеть. Другими словами, в розетки включено намного больше электроприборов, чем было рассчитано при строительстве, либо чем было выделено на конкретного потребителя.

    Как рассчитываются вольт-амперы?

    Явная мощность для цепей постоянного тока — это просто напряжение, умноженное на ток. Очевидная мощность для цепей постоянного тока такая же, как и реальная мощность для цепей постоянного тока.

    Для чего используются вольт-амперы

    Вольт-амперы обеспечивают понимание количества тока, потребляемого продуктом или схемой, при условии, что вы знаете напряжение.

    Чтобы объединить кажущуюся мощность нескольких приборов постоянного тока, вольт-амперы линейно расширяются. Однако, чтобы совместить кажущуюся мощность нескольких устройств переменного тока, нет простого способа получить точный итог, потому что токи для каждого устройства не обязательно находятся в фазе друг с другом, поэтому они не добавляют линейно.

    Так как же определить, какую нагрузку выдержит автомат на входе в дом или квартиру, либо на отдельно взятой группе потребления? Есть несколько несложных правил, и если следовать им, проблем с отключением электричества не должно возникнуть. И неважно, какой используется автомат, — 16 ампер или 25 и т.д.

    Как ошибочно выбирают автоматы

    На практике обычно выбирают автомат, особенно не задумываясь. Многие отталкиваются от необходимой нагрузки, а именно стараются поставить такой автомат, чтобы он попросту не отключался при большой нагрузке. Так, например, если требуется 5 кВт, то ставят автомат на 25А, если есть 3кВт нагрузка — автомат 16 ампер и так далее. Но этот подход совершенно не обдуман, поскльку приведет только к поломке оборудования или еще хуже — к возгоранию электропроводки либо даже пожару.

    Другим термином, который полезен в этом обсуждении, является коэффициент мощности. Коэффициент мощности всегда равен числу от нуля до единицы, потому что ватты, нарисованные устройством, всегда меньше или равны вольт-амперам. Обратите внимание, что цепь может иметь большое напряжение на ней и тянуть значительный ток, но не потреблять энергию.

    Что такое киловатты?

    Хотя это кажется противоречивым, это правда, если схема является чисто реактивной. Цепь не будет работать и не будет выделять тепло, так что он набирает нулевые ватты. В этом случае коэффициент мощности равен нулю. Это возможно, потому что фазовое соотношение между формами напряжения и тока таково, что схема попеременно поглощает реальную мощность и возвращает реальную мощность, поэтому реальное потребление энергии в сети равно нулю.

    Автоматический выключатель для того и изобретен, чтобы защищать от перегрузки. Это коммутационный аппарат для защиты, а не украшение электрического щитка.

    Принцип работы автоматического выключателя

    АВ призван защитить от перегрузки все приборы, подключенные в электрической цепи непосредственно после него самого.

    Если он выбран неправильно, то должным образом работать он не сможет. Так, например, если применить электрический кабель, который рассчитан на 4-5 ампер, и пустить по нему 20-30, то такой автомат не выключится сразу, а будет ждать, пока изоляция не оплавится и не случится короткое замыкание. Тогда он выключится. Но это не то, к чему должна привести правильная работа автоматического выключателя. Поэтому важно учитывать заранее, ставя автомат на 16 ампер, сколько кВт он выдержит при наличии проводов определенного сечения и максимальной рабочей нагрузки.

    Ватты работают или генерируют тепло, а вольт-амперы просто предоставляют вам информацию, необходимую для измерения проводов, предохранителей или автоматических выключателей. Ватты линейно добавляются, а вольт-амперы — нет. Вход в Клуб владельцев пула не дешев. Помимо затрат на установку, химикаты, ремонт и аксессуары для развлечений, есть также коммунальные услуги — вода, газ и электричество.

    Какова стоимость запуска насосов для бассейнов? Сколько из ваших твердых заработанных денег идет на оплату работы насоса? Это те вопросы, на которые мы надеемся ответить на сегодняшнем посту. В частности, как вы можете рассчитать стоимость энергии для запуска вашего насоса в бассейне? Существует ли среднее потребление энергии для бассейновых насосов? И, наконец, какие шаги можно предпринять для сокращения использования энергии насоса?

    В идеале, он должен выключиться сразу, как только почувствовал перегрузку. Тогда и провода останутся в порядке, и подключенное оборудование не перегорит.

    Выбираем автомат правильно

    Как же понять, автомат 16 ампер сколько киловатт выдерживает на практике?

    Наиболее распространенный правильный способ выбора автоматического выключателя таков:

    Сколько стоит запуск пускового насоса?

    Это можно легко вычислить или приблизиться, по крайней мере, путем проверки метки двигателя насоса и выполнения некоторых расчетов. На приведенной здесь этикетке насоса вы найдете вольт и ампер. Для более крупного двигателя мощностью более 2 л.с. вы обычно увидите только 230 В и один номер для представления усилителей, используемых при максимальной нагрузке.

    Обратите внимание, что на этикетке насоса или «фирменной табличке» отображается максимальная нить. Многие пусковые насосы после пуска, будут тянуть на 1-2 меньше усилителей, чем указано на паспортной табличке. Они также могут набирать больше усилителей, чем указано выше, если они слишком велики для системы и водопровода, или есть проблема с низким напряжением.

    • определить сечение провода
    • по найти ток, который допустим для такого сечения провода
    • выбрать подходящий по этим параметрам автомат

    Например, имеется медный провод сечением 1,5 кв.мм. Ток для него допустим максимум 18-19 ампер. Соответственно, согласно правилам, выбирать нужно подходящий автомат, но со смещением в меньшую сторону по таблице. И это получается 16 ампер. То есть можно ставить автомат 16 ампер.

    Как много энергии используют бассейновые насосы?

    Следующие шаги включают некоторую математику. Насосы большей мощности потребляют больше силы тока и, следовательно, больше часов в Киловатт. Энергоэффективные двигатели менее амбициозны, чем стандартные двигатели насоса. Наш насос мощностью 1 л.с. использует 75 кВт в час; тогда как двигатель мощностью 2 л.с. того же типа будет потреблять 4 кВт в час. Это составляет около 24 кВт-ч в день, или около 720 кВт-ч в месяц, и работает всего 10 ходов в день. В жару лета многие насосы должны работать дольше, чтобы поддерживать чистую воду.

    Если же провод медный, а его сечение 2,5 кв.мм., то допустим только ток до 26-27 ампер. Поэтому максимально можно применить автомат на 25 ампер. Хотя из соображений надежности лучше установить автомат на 20 ампер.

    Таким образом рассчитываются параметры необходимого автомата для остальных сечений проводов.

    Насосы для бассейнов 230 В используют меньше энергии, чем насосы 115 В?

    И помните, что насосы в бассейне никогда не доходят до взять выходной. Напряжение 230 В потребляет меньше усилителей, чем насос 115 В — ровно половина, но когда вы умножаете его на два раза, результат Ватта тот же. Таким образом, нет — подключение к электросети с напряжением 230 В вместо 115 В не приведет к уменьшению силы тока в амперах или экономии средств на вашем электрическом счете. Однако, поскольку каждая нога, подающая питание на насос, несет только половину силы тока, в строке меньше потерь на линии или теряется сила тока.

    При использовании алюминиевых проводов можно подбирать автоматы таким же образом, только увеличивать сечение не в меньшую, а в большую сторону.

    Пример: для провода из алюминия, который имеет сечение 4 кв.мм., допустимый ток такой же, как и для провода медного с сечением 2,5 кв.мм. А для такого же провода, но из алюминия, — как для 10 мм кв. медного. У 6-мм — такой же, как у 4-мм из меди. Далее — аналогично.

    Использует ли ваш бассейн насос 115 В или 230 В?

    Экономия в линейных потерях незначительна, но может иметь смысл в долгосрочной перспективе. Большинство надземных бассейновых насосов используют 115 В, а большинство насосов общего пользования — 230 В; но это может быть иначе. Двухполюсный выключатель 230 В, с двумя подключенными к нему горячими проводами. Двухполюсные выключатели имеют высоту около 5 дюймов. Другой путь; для тех, у кого есть таймлок, напряжение может быть указано внутри на этикетке. Наконец, вольтметр можно использовать для проверки силовых проводов, входящих в таймлок.

    Виды автоматов

    Выбирая автоматический выключатель, очень важно изучить все характеристики прибора. Необходимо также внимательно посчитать общую мощность всех приборов, которые предполагается подключить на каждую группу автоматов. От этих факторов будет зависеть не только скорость срабатывания выключателя, но и качество его работы.

    Как быть, если сеть трехфазная

    Другим способом является согласование диаграммы напряжения на вашей метке двигателя, с тем, как проводка подключается к клеммной колодке, на задней панели, где соединяются провода. Или ваш насос может быть помечен как раз 115 В или 230 В, и в этом случае он не может быть другим. Ниже этих ссылок вы найдете наш калькулятор.

    Выберите тип вашего питания. Выберите требуемое падение напряжения. Вводите мощность в ваттах или ток в амперах, которые требуется для переноса вашего кабеля. Введите длину прогона кабеля. Выберите способ установки, как будет установлен кабель. Нажмите «Расчет», и будут подсчитаны размеры вашего кабеля.

    Наиболее часто и в быту, и в производстве встречаются автоматы на 16А. Обычно их устанавливают в Поэтому всегда актуален вопрос о том, сколько выдерживает автомат на 16 ампер.

    Особенности выключателей

    Автоматические выключатели изготовлены из материалов, которые совершенно безвредны для здоровья человека. Самозатухающий термопласт используется при изготовлении корпуса прибора. Он способен выдерживать очень высокие температуры. Его контакты сделаны из медных пластинок, посеребренных для лучшего контакта и долговечности.

    Калькулятор размера кабеля Отказ от ответственности

    Выберите кабель, подходящий для вашей установки. Рекомендуемые размеры кабелей основаны на информации, предоставленной пользователем, и предназначены только для руководства. Для того, чтобы мы предоставили эту информацию в качестве руководства, были сделаны некоторые предположения.

    Что такое «киловатт»

    Пользователь несет ответственность за то, чтобы все данные и допущения были правильными и что любой используемый кабель подходит по назначению. Пользователь несет ответственность за то, чтобы определить, где подходят гибкие шнуры. Киловатты и усилители представляют собой различные типы измерений в электрической цепи. Чтобы преобразовать киловатт в усилители, сначала проверьте напряжение в цепи. Напряжение подается от источника питания, например, 12-вольтовой батареи.

    В конструкции автоматического выключателя присутствует специальное которое срабатывает при превышении нормы проходящего тока, и электрическая цепь размыкается, не доводя до короткого замыкания. Чем выше показатель тока, тем быстрее скорость срабатывания автомата. Счет идет на доли секунды.

    Найдите количество вольт на источнике батареи. Например, предположим, что у вас есть 12-вольтовая батарея. Разделите 30 ватт на количество вольт в цепи. В этом примере 30 ватт, разделенных на 12 вольт, равны 5. Умножьте результат на шаге 2 на. На этой информационной странице представлены формулы и документация для получения определенных электрических значений и преобразования их в другие электрические значения. Формулы ниже известны и используются повсеместно в промышленности генераторов, но вы можете использовать их для компьютеров, сетей, телекоммуникаций и электрооборудования.

    Сфера использования автоматических выключателей весьма обширна и распространяется от установки их во вводных электрических щитках до щитов распределения квартир или домов. Для использования автоматических выключателей выпускаются специальные распределительные щиты с уже установленными DIN-рейками на необходимое количество автоматов. Покупателю требуется только выбрать тот, который отвечает его пожеланиям, и установить щиток в квартире или в доме.

    Но для большинства приложений это на самом деле довольно просто и просто — здесь мы стараемся и упрощаем для вас. Сначала выполните следующие три простых шага. Получите информацию о мощности для ваших приборов — как при запуске, так и при запуске. Определите, сколько приборов вы будете запускать в любой момент времени.
    . Читайте дальше, чтобы узнать, как выполнить каждый из этапов. Затем мы также включили некоторые полезные примеры исследований клиентов с некоторыми очень распространенными приложениями и то, как они правильно оценили свой портативный генератор.

    Несмотря на всю кажущуюся простоту использования автоматических выключателей, подключение автомата 16 ампер лучше доверить специалисту.

    По номинальному току автоматические выключатели различаются как по силе тока (номинал от 1А до 6300А), так и по нагрузке на цепь (220В, 380 и 400В). Кроме того, выключатели принято различать по скорости срабатывания.

    Таким вопросом приходится задаваться довольно часто. Например, при выборе индивидуального автомата защиты на линию подключения мощной бытовой техники или осветительного прибора; если требуется рассчитать номинальное сечение жил проводов (кабеля) под определенную нагрузку.

    Автор считает, то слово «перевести» в данном случае не совсем верно отражает суть того, что хочет понять неискушенный в электротехнике человек. Уместнее говорить о соотношении между размерностями совершенно разных (хотя и взаимосвязанных) характеристик – силы тока и мощности. Вот с этим и разберемся.



    При любых эл/технических расчетах необходимо помнить, что на территории РФ потребителю поступает ~ 220 В/50 Гц. Это отечественный стандарт для электрических сетей.

    Общая информация

    Чтобы лучше понять, как перевести амперы в киловатты, следует вспомнить школу и некоторые физические величины + уроки математики.

    • Приставка «кило» указывает на то, что данный показатель следует умножить на 1 000. И неважно, о чем идет речь – весе в граммах или тоннах, длине в метрах и так далее.
    • Сила тока обозначается в «А», мощность – в «Вт», напряжение на линии – в «В». Все остальные их выражения – не более чем производные. Например, мкА, мВт, кВ.
    • В инструкциях на некоторые приборы (к примеру, «бесперебойники» к ПК) мощность указывается не в «Вт», а в «В.А» (вольт-ампер). На бытовом уровне это практически одно и то же, и никаких дополнительных преобразований данных величин не требуется. Разницу знают специалисты, но для вопроса перевода ампер в киловатты она большого значения не имеет.

    На заметку!

    Не следует путать киловатты с «кВт/час». Это совершенно разные характеристики, показывающие: первая – мощность устройства, вторая – потребленную им эл/энергию (или выполненную работу).

    Правила перевода ампер в киловатты для разных электрических цепей

    ~ 1ф

    Достаточно вспомнить известный закон Ома: мощность (P) = сила тока (I) х напряжение (U).

    Соответственно, кВт = (1А х 1 В) х 1 000.

    В среднем мощность стиральной машинки лежит в пределах 1,8 – 2 кВт. Если для нее ставится отдельная розетка, то определяем силу тока (берем значение P по максимуму): 2000 Вт /220 В = 9 А. Следовательно, для прокладки линии понадобится медный провод сечением (мм2) не менее 0,5.

    ~ 3ф

    Здесь несколько иначе, так как добавляется множитель √ 3.

    Так как это величина неизменная, то нередко сразу же указывается результат этой математической операции – 0,7. Следовательно, для трехфазной цепи получаем расчетную формулу: P = 0,7 (I х U). Мощность – в ваттах. Умножив результат на 1 000, можно определить ее в кВт.

    Как сделать обратные переводы, например, определить , догадаться не трудно – все формулы простейшие. Но чтобы сэкономить читателю время, автор дает некоторые подсказки.

    Остается напомнить, что все величины, подставляющиеся в формулы, необходимо изначально перевести в одну систему единиц. Так как напряжение в основном берется в «вольтах», то ток должен быть в амперах, а не в мА или мкА. То же касается и мощности – не кВт, а Вт.

    Амперы в ватты калькулятор онлайн. Что такое киловатты?

    Длина и расстояние Масса Меры объема сыпучих продуктов и продуктов питания Площадь Объем и единицы измерения в кулинарных рецептах Температура Давление, механическое напряжение, модуль Юнга Энергия и работа Мощность Сила Время Линейная скорость Плоский угол Тепловая эффективность и топливная экономичность Числа Единицы измерения количества информации Курсы валют Размеры женской одежды и обуви Размеры мужской одежды и обуви Угловая скорость и частота вращения Ускорение Угловое ускорение Плотность Удельный объем Момент инерции Момент силы Вращающий момент Удельная теплота сгорания (по массе) Плотность энергии и удельная теплота сгорания топлива (по объему) Разность температур Коэффициент теплового расширения Термическое сопротивление Удельная теплопроводность Удельная теплоёмкость Энергетическая экспозиция, мощность теплового излучения Плотность теплового потока Коэффициент теплоотдачи Объёмный расход Массовый расход Молярный расход Плотность потока массы Молярная концентрация Массовая концентрация в растворе Динамическая (абсолютная) вязкость Кинематическая вязкость Поверхностное натяжение Паропроницаемость Паропроницаемость, скорость переноса пара Уровень звука Чувствительность микрофонов Уровень звукового давления (SPL) Яркость Сила света Освещённость Разрешение в компьютерной графике Частота и длина волны Оптическая сила в диоптриях и фокусное расстояние Оптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×) Электрический заряд Линейная плотность заряда Поверхностная плотность заряда Объемная плотность заряда Электрический ток Линейная плотность тока Поверхностная плотность тока Напряжённость электрического поля Электростатический потенциал и напряжение Электрическое сопротивление Удельное электрическое сопротивление Электрическая проводимость Удельная электрическая проводимость Электрическая емкость Индуктивность Американский калибр проводов Уровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицах Магнитодвижущая сила Напряженность магнитного поля Магнитный поток Магнитная индукция Мощность поглощенной дозы ионизирующего излучения Радиоактивность. Радиоактивный распад Радиация. Экспозиционная доза Радиация. Поглощённая доза Десятичные приставки Передача данных Типографика и обработка изображений Единицы измерения объема лесоматериалов Вычисление молярной массы Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева

    1 киловатт [кВт] = 1000 вольт-ампер [В·А]

    Исходная величина

    Преобразованная величина

    ватт эксаватт петаватт тераватт гигаватт мегаватт киловатт гектоватт декаватт дециватт сантиватт милливатт микроватт нановатт пиковатт фемтоватт аттоватт лошадиная сила лошадиная сила метрическая лошадиная сила котловая лошадиная сила электрическая лошадиная сила насосная лошадиная сила лошадиная сила (немецкая) брит. термическая единица (межд.) в час брит. термическая единица (межд.) в минуту брит. термическая единица (межд.) в секунду брит. термическая единица (термохим.) в час брит. термическая единица (термохим.) в минуту брит. термическая единица (термохим.) в секунду МBTU (международная) в час Тысяча BTU в час МMBTU (международная) в час Миллион BTU в час тонна охлаждения килокалория (межд.) в час килокалория (межд.) в минуту килокалория (межд.) в секунду килокалория (терм.) в час килокалория (терм.) в минуту килокалория (терм.) в секунду калория (межд.) в час калория (межд.) в минуту калория (межд.) в секунду калория (терм.) в час калория (терм.) в минуту калория (терм.) в секунду фут фунт-сила в час фут·фунт-сила/минуту фут·фунт-сила/секунду фунт-фут в час фунт-фут в минуту фунт-фут в секунду эрг в секунду киловольт-ампер вольт-ампер ньютон-метр в секунду джоуль в секунду эксаджоуль в секунду петаджоуль в секунду тераджоуль в секунду гигаджоуль в секунду мегаджоуль в секунду килоджоуль в секунду гектоджоуль в секунду декаджоуль в секунду дециджоуль в секунду сантиджоуль в секунду миллиджоуль в секунду микроджоуль в секунду наноджоуль в секунду пикоджоуль в секунду фемтоджоуль в секунду аттоджоуль в секунду джоуль в час джоуль в минуту килоджоуль в час килоджоуль в минуту планковская мощность

    Единицы мощности

    Мощность измеряют в джоулях в секунду, или ваттах. Наряду с ваттами используются также лошадиные силы. До изобретения паровой машины мощность двигателей не измеряли, и, соответственно, не было общепринятых единиц мощности. Когда паровую машину начали использовать в шахтах, инженер и изобретатель Джеймс Уатт занялся ее усовершенствованием. Для того чтобы доказать, что его усовершенствования сделали паровую машину более производительной, он сравнил ее мощность с работоспособностью лошадей, так как лошади использовались людьми на протяжении долгих лет, и многие легко могли представить, сколько работы может выполнить лошадь за определенное количество времени. К тому же, не во всех шахтах применялись паровые машины. На тех, где их использовали, Уатт сравнивал мощность старой и новой моделей паровой машины с мощностью одной лошади, то есть, с одной лошадиной силой. Уатт определил эту величину экспериментально, наблюдая за работой тягловых лошадей на мельнице. Согласно его измерениям одна лошадиная сила — 746 ватт. Сейчас считается, что эта цифра преувеличена, и лошадь не может долго работать в таком режиме, но единицу изменять не стали. Мощность можно использовать как показатель производительности, так как при увеличении мощности увеличивается количество выполненной работы за единицу времени. Многие поняли, что удобно иметь стандартизированную единицу мощности, поэтому лошадиная сила стала очень популярна. Ее начали использовать и при измерении мощности других устройств, особенно транспорта. Несмотря на то, что ватты используются почти также долго, как лошадиные силы, в автомобильной промышленности чаще применяются лошадиные силы, и многим покупателям понятнее, когда именно в этих единицах указана мощность автомобильного двигателя.

    Мощность бытовых электроприборов

    На бытовых электроприборах обычно указана мощность. Некоторые светильники ограничивают мощность лампочек, которые в них можно использовать, например не более 60 ватт. Это сделано потому, что лампы более высокой мощности выделяют много тепла и светильник с патроном могут быть повреждены. Да и сама лампа при высокой температуре в светильнике прослужит недолго. В основном это проблема с лампами накаливания. Светодиодные, люминесцентные и другие лампы обычно работают с меньшей мощностью при одинаковой яркости и, если они используются в светильниках, предназначенных для ламп накаливания, проблем с мощностью не возникает.

    Чем больше мощность электроприбора, тем выше потребление энергии, и стоимости использования прибора. Поэтому производители постоянно улучшают электроприборы и лампы. Световой поток ламп, измеряемый в люменах, зависит от мощности, но также и от вида ламп. Чем больше световой поток лампы, тем ярче выглядит ее свет. Для людей важна именно высокая яркость, а не потребляемая ламой мощность, поэтому в последнее время альтернативы лампам накаливания пользуются все большей популярностью. Ниже приведены примеры видов ламп, их мощности и создаваемый ими световой поток.

    Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms
    и в течение нескольких минут вы получите ответ.

    Практически на всех электрических приборах указывается техническая информация, разобраться в которой неподготовленному человеку, мягко говоря, тяжеловато.

    Например, на электрических вилках, счетчиках электрической энергии, предохранителях, розетках, автоматах, стоит маркировка в Амперах. Она указывает на максимальный ток, который способен выдержать прибор.

    Однако сами электроприборы маркируются иначе. На них ставят маркировку, выраженную в Ваттах или Киловаттах , которая отображает мощность, потребляемую прибором.

    Часто возникает проблема с подбором автоматов для определённой нагрузки. Совершенно понятно, что для электрической лампочки нужен один автомат, а для стиральной машины или бойлера – более мощный.

    Тут – то и возникает вполне логический вопрос и проблема как перевести Амперы в Киловатты
    . Благодаря тому, что в России напряжение в электрической сети переменное, существует возможность самостоятельно рассчитать соотношение Ампер \ Ватт, используя нижеприведённую информацию.

    Как перевести амперы в киловатты в однофазной сети

    1. — Ватт = Ампер * Вольт:
    • — Ампер = Ватты / Вольт:

    Для того чтобы Ватты (Вт) перевести в киловатты (кВт) нужно полученное значение разделить на 1000. То есть в 1000 Вт = 1 кВт.

    Для того, чтобы узнать, сколько в киловольт-ампере киловатт, необходимо воспользоваться простым онлайн
    калькулятором. Введите в левое поле интересующее вас количество киловольт-ампер, которое вы хотите
    конвертировать. В поле справа вы увидите результат вычисления. Если необходимо перевести киловольт-амперы или киловатты в другие единицы измерения, просто
    кликните по соответствующей ссылке.

    Что такое «киловольт-ампер»

    Киловольт-ампер (сокращенно кВА) – единица измерения полной мощности в электрической цепи кратная единице измерения Международной системе единиц (СИ) вольт-амперу. Киловольт-ампер используются только в контексте цепей переменного тока, так как в этом случае значения в киловольт-амперах и в киловаттах будет отличаться, а вот в цепях постоянного тока показатель в киловольт-амперах будет равен показателю мощности в киловаттах. Для некоторых устройств, в том числе блоков бесперебойного питания (UPS), граничная мощность указывается и в ватах, и в вольт-амперах.

    Что такое «киловатт»

    Киловатт (сокращенно кВт) – это десятичная кратная производной единицы мощности в Международной системе единиц (СИ) ватта, которая равняется 1000 Вт. Один киловат определяется, как мощность, при которой за 1 секунду времени совершается работа в 1000 джоулей. Название единицы измерения происходит от древнегреческого chilioi – тысяча и фамилии шотландско-ирландского изобретателя паровой машины Джеймса Уатта (Ватта). Эту единицу измерения как правило используют для выражения выходной мощности двигателей и мощности электродвигателей, инструментов, электрооборудования и обогревателей. Кроме того, в киловаттах зачастую выражают электромагнитную выходную мощность вещания радио- и телевизионных передатчиков. Небольшой электрический нагреватель с одним нагревательным элементом использует приблизительно 1 кВт, а мощность электрических чайников колеблется от 1 до 3 кВт. Один квадратный метр поверхности Земли, как правило, получает около 1 кВт солнечного света.

    Длина и расстояние Масса Меры объема сыпучих продуктов и продуктов питания Площадь Объем и единицы измерения в кулинарных рецептах Температура Давление, механическое напряжение, модуль Юнга Энергия и работа Мощность Сила Время Линейная скорость Плоский угол Тепловая эффективность и топливная экономичность Числа Единицы измерения количества информации Курсы валют Размеры женской одежды и обуви Размеры мужской одежды и обуви Угловая скорость и частота вращения Ускорение Угловое ускорение Плотность Удельный объем Момент инерции Момент силы Вращающий момент Удельная теплота сгорания (по массе) Плотность энергии и удельная теплота сгорания топлива (по объему) Разность температур Коэффициент теплового расширения Термическое сопротивление Удельная теплопроводность Удельная теплоёмкость Энергетическая экспозиция, мощность теплового излучения Плотность теплового потока Коэффициент теплоотдачи Объёмный расход Массовый расход Молярный расход Плотность потока массы Молярная концентрация Массовая концентрация в растворе Динамическая (абсолютная) вязкость Кинематическая вязкость Поверхностное натяжение Паропроницаемость Паропроницаемость, скорость переноса пара Уровень звука Чувствительность микрофонов Уровень звукового давления (SPL) Яркость Сила света Освещённость Разрешение в компьютерной графике Частота и длина волны Оптическая сила в диоптриях и фокусное расстояние Оптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×) Электрический заряд Линейная плотность заряда Поверхностная плотность заряда Объемная плотность заряда Электрический ток Линейная плотность тока Поверхностная плотность тока Напряжённость электрического поля Электростатический потенциал и напряжение Электрическое сопротивление Удельное электрическое сопротивление Электрическая проводимость Удельная электрическая проводимость Электрическая емкость Индуктивность Американский калибр проводов Уровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицах Магнитодвижущая сила Напряженность магнитного поля Магнитный поток Магнитная индукция Мощность поглощенной дозы ионизирующего излучения Радиоактивность. Радиоактивный распад Радиация. Экспозиционная доза Радиация. Поглощённая доза Десятичные приставки Передача данных Типографика и обработка изображений Единицы измерения объема лесоматериалов Вычисление молярной массы Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева

    1 киловатт [кВт] = 1000 вольт-ампер [В·А]

    Исходная величина

    Преобразованная величина

    ватт эксаватт петаватт тераватт гигаватт мегаватт киловатт гектоватт декаватт дециватт сантиватт милливатт микроватт нановатт пиковатт фемтоватт аттоватт лошадиная сила лошадиная сила метрическая лошадиная сила котловая лошадиная сила электрическая лошадиная сила насосная лошадиная сила лошадиная сила (немецкая) брит. термическая единица (межд.) в час брит. термическая единица (межд.) в минуту брит. термическая единица (межд.) в секунду брит. термическая единица (термохим.) в час брит. термическая единица (термохим.) в минуту брит. термическая единица (термохим.) в секунду МBTU (международная) в час Тысяча BTU в час МMBTU (международная) в час Миллион BTU в час тонна охлаждения килокалория (межд.) в час килокалория (межд.) в минуту килокалория (межд.) в секунду килокалория (терм.) в час килокалория (терм.) в минуту килокалория (терм.) в секунду калория (межд.) в час калория (межд.) в минуту калория (межд.) в секунду калория (терм.) в час калория (терм.) в минуту калория (терм.) в секунду фут фунт-сила в час фут·фунт-сила/минуту фут·фунт-сила/секунду фунт-фут в час фунт-фут в минуту фунт-фут в секунду эрг в секунду киловольт-ампер вольт-ампер ньютон-метр в секунду джоуль в секунду эксаджоуль в секунду петаджоуль в секунду тераджоуль в секунду гигаджоуль в секунду мегаджоуль в секунду килоджоуль в секунду гектоджоуль в секунду декаджоуль в секунду дециджоуль в секунду сантиджоуль в секунду миллиджоуль в секунду микроджоуль в секунду наноджоуль в секунду пикоджоуль в секунду фемтоджоуль в секунду аттоджоуль в секунду джоуль в час джоуль в минуту килоджоуль в час килоджоуль в минуту планковская мощность

    Единицы мощности

    Мощность измеряют в джоулях в секунду, или ваттах. Наряду с ваттами используются также лошадиные силы. До изобретения паровой машины мощность двигателей не измеряли, и, соответственно, не было общепринятых единиц мощности. Когда паровую машину начали использовать в шахтах, инженер и изобретатель Джеймс Уатт занялся ее усовершенствованием. Для того чтобы доказать, что его усовершенствования сделали паровую машину более производительной, он сравнил ее мощность с работоспособностью лошадей, так как лошади использовались людьми на протяжении долгих лет, и многие легко могли представить, сколько работы может выполнить лошадь за определенное количество времени. К тому же, не во всех шахтах применялись паровые машины. На тех, где их использовали, Уатт сравнивал мощность старой и новой моделей паровой машины с мощностью одной лошади, то есть, с одной лошадиной силой. Уатт определил эту величину экспериментально, наблюдая за работой тягловых лошадей на мельнице. Согласно его измерениям одна лошадиная сила — 746 ватт. Сейчас считается, что эта цифра преувеличена, и лошадь не может долго работать в таком режиме, но единицу изменять не стали. Мощность можно использовать как показатель производительности, так как при увеличении мощности увеличивается количество выполненной работы за единицу времени. Многие поняли, что удобно иметь стандартизированную единицу мощности, поэтому лошадиная сила стала очень популярна. Ее начали использовать и при измерении мощности других устройств, особенно транспорта. Несмотря на то, что ватты используются почти также долго, как лошадиные силы, в автомобильной промышленности чаще применяются лошадиные силы, и многим покупателям понятнее, когда именно в этих единицах указана мощность автомобильного двигателя.

    Мощность бытовых электроприборов

    На бытовых электроприборах обычно указана мощность. Некоторые светильники ограничивают мощность лампочек, которые в них можно использовать, например не более 60 ватт. Это сделано потому, что лампы более высокой мощности выделяют много тепла и светильник с патроном могут быть повреждены. Да и сама лампа при высокой температуре в светильнике прослужит недолго. В основном это проблема с лампами накаливания. Светодиодные, люминесцентные и другие лампы обычно работают с меньшей мощностью при одинаковой яркости и, если они используются в светильниках, предназначенных для ламп накаливания, проблем с мощностью не возникает.

    Чем больше мощность электроприбора, тем выше потребление энергии, и стоимости использования прибора. Поэтому производители постоянно улучшают электроприборы и лампы. Световой поток ламп, измеряемый в люменах, зависит от мощности, но также и от вида ламп. Чем больше световой поток лампы, тем ярче выглядит ее свет. Для людей важна именно высокая яркость, а не потребляемая ламой мощность, поэтому в последнее время альтернативы лампам накаливания пользуются все большей популярностью. Ниже приведены примеры видов ламп, их мощности и создаваемый ими световой поток.

    Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms
    и в течение нескольких минут вы получите ответ.

    Решил вам предоставить инструкцию по переводу амперов в киловатты. Как известно, в амперах (А) измеряют силу электрического тока, в ваттах (Вт) и киловаттах (кВт) – электрическую мощность, в вольтах (В) – напряжение. Нередко, чтобы подобрать автомат, соответствующий нагрузке, возникает необходимость перевести амперы в киловатты.

    Перевести амперы в киловатты

    В наши дома и квартиры подается переменный ток промышленной частотой 50Гц и напряжением 220В.

    В однофазной сети амперы в киловатты можно перевести, воспользовавшись следующей формулой:

    P = I ×U, иными словами Вт = А × В – электрическая мощность есть произведение силы тока на приложенное напряжение.

    1кВт = 1000 Вт

    Если вам будет интересно, тогда можете прочесть про .

    Перевод киловаттов в амперы

    Киловатты в амперы переводим по формуле:

    I = P ÷ U , или А = В ÷ Вт

    Например, рассчитаем силу тока при пользовании электрической печкой мощностью 2 кВт. Воспользуемся формулой I = P ÷ U. I = 2000 ÷ 220 = 9,1 А.

    В трехфазной сети амперы в киловатты можно перевести, используя такую формулу:

    P = √3 × I × U , или Вт = √3 × А × В, √3 ≈ 1,73

    Для перевода в киловатты полученное число необходимо разделить на 1000.

    Онлайн калькулятор децибелы в разы, напряжения в мощность

    Децибел… Что за странный пассажир? Ладно бы дебил, или, на худой конец, имбецил, так ведь нет — децибел, мать его.

    Выпили по децелу, закусили, понимания не прибавило, ещё по сто, уже лучше — начали генерить мыслю.


    И на кой хрен нам в батарее разводить мудрёные величины, да ещё (не при бабах будет сказано), численно равные десятичному логарифму
    безразмерного отношения физической величины к одноимённой физической величине, принимаемой за исходную, умноженному на десять?

    Всё равно — как отмеряли потери сигнала в линиях километрами стандартного кабеля, так и будем отмерять.

    Ответ не сложен — для удобства мировосприятия.


    Природа наша такова, что воздействие на органы чувств многих физических и биологических процессов пропорционально
    не амплитуде входного воздействия, а логарифму входного воздействия. Поэтому и созерцать отображения больших
    диапазонов изменяющихся величин удобнее всего в логарифмическом масштабе.

    Итак, децибелы — это соотношение двух величин, выраженное в логарифмическом масштабе. При этом отношение токов и
    напряжений имеет коэффициент 20, а отношение мощностей — коэффициент 10.

    Для напряжений формула приобретает вид
    ,
    а для мощностей —
    .


    Если в лесах Чухломы у нас затерялось какое-либо электронное устройство, то в качестве отношения напряжений (либо токов,
    либо мощностей) принимается отношение выходной величины к входной, и это отношение называется коэффициентом передачи, или коэффициентом
    преобразования данного устройства.

    Пока хватит, нарисуем таблицу.

    ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА ОТНОШЕНИЙ ВЕЛИЧИН В ДЕЦИБЕЛЛЫ



    Коэффициент передачи, выраженный в децибелах, может иметь знак плюс или минус в зависимости от соотношения величин на выходе и
    входе (если выходная величина больше входной — плюс, если меньше — минус).


    А ТЕПЕРЬ НАОБОРОТ, ДЕЦИБЕЛЛЫ В ОТНОШЕНИЯ



    В случае включения по каскадной схеме (последовательно, друг за другом) нескольких устройств — общий коэффициент передачи
    в децибельном выражении вычисляется простым сложением значений Кпер.(дБ) каждого из устройств.

    А теперь переведём логарифмическую меру мощности, измеряемую в дБм (dBm — децибел на милливатт)
    в мощность устройства, измеряемую в привычных нашему организму ваттах.

    Формула выглядит так:

    .   

    Для чего нам сдался этот дБм?


    На всякий пожарный — некоторые производители указывают именно этот параметр, характеризуя богатырскую мощь своих изделий.

    ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА ДБМ В ВАТТЫ



    Так ведь мало того, что мощность усилителей надумали измерять в дБм, посягнули и на святое — на чувствительность приёмной
    аппаратуры. Чувствительность стали определять как отношение мощности на входе приёмника к уровню мощности 1 мВт и
    также выражать в логарифмическом масштабе в дБм.

    Куда деваться бедному крестьянину? Придётся привести таблицу и для этого бесчинства.

    ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА ДБМ В МИКРОВОЛЬТЫ

    А ещё, иногда бывает полезно знать, каким должен быть размах выходного напряжения на нагрузке, для получения заданного параметра
    мощности.

    Некоторые при расчёте выходной мощности пользуются простой формулой
    , подставляя вместо Uд — пиковое значение (амплитудное значение,
    равное максимальной амплитуде полуволны выходного сигнала).
    Это не правильно, вернее правильно только для сигналов
    прямоугольной формы.
    Для синусоидальных, для получения точного результата надо подставлять действующее значение напряжения —
    .

    Лучше понять, что такое амплитудное значение, и как найти действующее для различных форм сигналов можно на странице
      ссылка на страницу.

    ЗАВИСИМОСТЬ АМПЛИТУДЫ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ МОЩНОСТИ

    ЗАВИСИМОСТЬ МОЩНОСТИ ОТ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ












     

    Как регулировать мощность переменного тока / Хабр

    Решил как-то отец собрать для дачи некое устройство, в котором, по его заверению, можно будет варить сыр. Устройство сие вид имело могучий и представляло из себя железный короб, подозрительно напоминающий старую стиральную машинку. Внутрь короба (все также добротно!) были вмонтированы три тэна по 1700 Ватт каждый. В общем сыра должно было хватить на небольшой посёлок.

    Изделие (внешне выглядящее как что-то из безумного макса), должно быть весьма технологичным и поддерживать заданную температуру в максимально узких пределах. Для этого рядом появилась ещё одна коробка с симисторами, к которым подключались ТЭНы и схема, выдающая высокий уровень при переходе синусоиды через ноль. А у меня появился интересный проект.

    Итак нам нужно выходить на заданную температуру и поддерживать её, с этим должен справляться алгоритм ПИД регулятора. Глубоко вдаваться в его работу не буду, скажу лишь что он получает на вход текущую ошибку, а на выходе выдает какое-то число в заданных пределах. У меня таким числом будет мощность выдаваемая на ТЭН, хотя в принципе, это может быть любой инерционный процесс, например обороты двигателя. Что важно для ПИД регулятора, это чтобы выходная величина производила воздействие линейно. Поэтому попробуем разобраться в способах регулировки мощности и их линейности.

    Как вообще регулируется мощность?

    Мощность — это произведение силы тока на напряжение. Если представить это произведение графически, то для постоянного тока, это будет площадь прямоугольника со сторонами равными напряжению и току

    Так как при постоянном сопротивлении и напряжении ток тоже будет постоянным, то заменим ось тока на ось времени. Сопротивление я беру постоянным для объяснения принципа регулирования.

    Тогда при заданном напряжении (12 В) и сопротивлении в 12 Ом, по закону Ома: I=U/R, получаем ток равный 1 А, и соответственно мощность за единицу времени будет равна 12 Вт. При другом сопротивлении мощность, естественно тоже изменится.

    Теперь, если мы хотим регулировать мощность за единицу времени, нам нужно как-то изменять площадь фигуры за единицу времени. Самым чистым способом будет просто изменять напряжение, тогда и мощность будет пропорционально изменяться. Но контроллер, как и любые цифровые устройства, не умеет плавно изменять напряжение на ножках, он может либо «поднимать» их до высокого уровня, либо «опускать» до низкого уровня. Этот недостаток он компенсирует скоростью, даже самый дохленький современный МК может работать на частотах в миллионы тактов в секунду. Чтобы регулировать мощность, контроллер будет очень быстро «дрыгать» ножкой, тем самым изменяя результирующая площадь импульса за единицу времени.

    На этом принципе устроена широтно-импульсная модуляция, она же ШИМ. Изменяя время (ширину) импульса за период мы изменяем выдаваемую мощность. На рисунке выше, показано два периода ШИМа. Каждый период имеет отношение площади импульса к площади всего периода 0.5, те половину времени периода контроллер выдает высокий уровень сигнала, другую половину низкий. Отношение времени высокого уровня сигнала к времени низкого называется скважностью. Красная линия на графике отражает результирующую мощность за единицу времени, по ней видно что при скважности 0.5 мощность также упала на половину (с 12 до 6 Вт). Хорошая новость состоит в том, что, ШИМ в контроллерах реализован аппаратно. Так что для регулирования чего-то достаточно его запустить и, по необходимости, изменять скважность.

    Для постоянного тока, режим ШИМа оптимален, причем чем более инерционный прибор мы к нему подключаем, тем меньшую частоту ШИМа можно использовать. Для большого ТЭНа достаточно чуть ли не одного герца, а вот для светодиодов лучше использовать частоту побольше. Кстати частота ШИМа в подсветке экрана ноутбука, зачастую оказывается чуть ли не решающим фактором при покупке, так как, при слишком низкой частоте, глаза будут быстро уставать.

    Если попробовать провернуть трюк с ШИМом для переменного напряжения, мы увидим что все сломалось и мощность перестала регулироваться линейно

    одинаковые промежутки времени стали давать нам разную площадь, а значит разную мощность. Однако, если разбить полученные отрезки на на ещё более мелкие, то процентное соотношение ширины импульса к ширине кусочка будет выравниваться.

    Если мы возьмем равный процент выдаваемой мощности от каждого кусочка, в результате мы получим такой же процент, от мощности всей волны, а на выходе мы получим линейный регулятор мощности для переменного тока. Причем чем большую частоту будет иметь ШИМа, тем на большее количество кусочков он разобьет синусоиду, а значит мы получим большую линейность.

    Это было бы решением всех проблем, но в моем случае устройством коммутировавшим нагрузку был не быстрый транзистор, а симистор — медленный прибор, с максимальными рабочими частотами в пределах нескольких сотен герц, к тому же симистор можно только открыть, закроется он сам при переходе через ноль. На таких частотах управлять переменным напряжением которое имеет частоту 50 Гц, линейно не получится. Поэтому здесь нужно использовать какой-то другой подход и как раз для него, помимо симисторов, была установлена схема перехода через ноль.

    В случае с симисторами лучше разбить синусоиду на куски с одинаковыми площадями и записать время каждого такого кусочка в таблицу. Тогда каждое последующее значение из таблицы будет линейно увеличивать мощность.2(t).

    Неопределённый интеграл от квадрата синуса

    Теперь нужно подобрать пределы для определенных интегралов. Выберем, насколько частей мы хотим разбить нашу синусоиду: я выбрал сто, чтобы можно было регулировать мощность с шагом в 1%.

    Итак мы нашли чему будет равен неопределённый интеграл и даже выбрали шаг. Теперь нужно подобрать пределы интегрирования. Смысл их подбора заключается в том, чтобы значение определенного интеграла было постоянным при их смене. Напомню, что неопределенный интеграл это формула, а определённый вполне конкретное число. Определённый интеграл считается по формуле:

    То есть мы берем неопределённый интеграл, подставляем в него верхнее число, затем нижнее, и вычитаем второе из первого.

    Наш неопределённый интеграл является смешанной тригонометрической функцией, а значит не имеет общего аналитического решения. Чаще всего такие функции решаются либо числовыми, либо графическими методами. Графический метода заключается в том что мы строим графики для правой и левой части уравнения их пересечение будет решением уравнения. На рисунке показано решение уравнения для 0.2

    Наряду с графическим методом можно использовать численный, то есть подбор решения. Будем подставлять в неопределённый интеграл числа до тех пор пока не найдём решение). Можно использовать лист и бумажку чтобы попрактиковаться в математике, можно онлайн калькулятор, я же буду использовать Python и библиотеки numpy:

    import numpy as np
    rad_arr=list()
    #записываем неопределённый интеграл
    integral=lambda rad: (rad/2)-(math.sin(2*rad)/4)
    #составляем простенький цикл для подбора решений
    for x in np.arange(0, 0.78, 0.015):
      #шаг подбора
    	for xx in np.arange(0, 3, 0.00001):
    		if func(xx) >= x:
    			print(xx)
          rad_arr.append
    			break;

    Отлично мы получили массив чисел (пределов интегрирования!), валидность этих чисел можно проверить подставив их в интеграл. В результате должна получится площадь равная выбранному шагу! Теперь, если подставить полученные числа на график мощности, должна получится следующая картина:

    Если все сошлось, то можно двигаться дальше и задать получившимся числам размерность времени, потому что сейчас они в радианах. Чтобы это сделать нужно выяснить угловую скорость, для частоты сети, то есть количество радиан в секунду.

    Тогда узнаем сколько сколько длится одна радиана

    Теперь, значения задержек в радианах, превратим во время, умножив каждое значение на период радианы (T). Проверим ход своей мысли: действительно-ли получится время задержки, если умножить задержку, на период? Задержка имеет размерность радиан, период — секунд за радиану, мы хотим их перемножить. Тогда рад * ( сек / рад ) = сек. Мы получили время, а значит ход мыслей должен быть верным.

    Для расчётов я опять предпочту python:

    #стандартная частота сети
    frequency = 50
    #находим частоту в радианах
    rad_per_s=frequency*(2*math.pi)
    #находим период радианы
    s_per_rad=1/rad_per_s
    #находим задержки используя полученный ранее массив
    delay_arr=[x*s_per_rad for x in rad_arr]

    На этом моменте мы получили универсальную таблицу задержек, теперь необходимо конвертировать её специально под микроконтроллер.

    Расчёт таймера МК и перевод таблицы

    Время необходимо перевести в понятную для МК величину — количество переполнений таймера. Но сначала необходимо определится с частотой таймера: чем выше частота, тем точнее он будет отмерять время, но с другой стороны, тем меньше времени будет оставаться на выполнение остальной программы. Здесь необходимо найти золотую середину.

    Для определения минимально допустимой частоты таймера, надо найти числа в массиве с минимальной разностью между ними. Разность тем меньше, чем ближе в максимуму синусоиды мы двигаемся. Тогда возьмем задержку при которой синусоида достигает единицы и число перед ним, после чего найдем их разность:

    5 мс — 4.9363 мс = 0.0636 мс

    Получившееся число является максимально допустимым периодом между прерываниями таймера, тогда через него найдём минимально допустимую частоту

    1 / 0.0636 = 15 КГц

    Значит для заданной точности в 1% будет достаточно таймера с частотой 15КГц. Частота МК составляет 16 МГц, значит между прерываниями будет 1000 тактов процессора, этого достаточно для выполнения остальной части программы, так что можно смело настраивать таймер на заданную частоту.

    Для настройки таймера на определенную частоту, не кратную тактирующей используется режим таймера CTC — Clear Timer on Compare. В этом режиме таймер досчитывает до заданного числа и сбрасывается, после чего операция повторяется. Число при котором будет происходить совпадение считается по формуле

    Число = Тактовая частота МК / предделитель таймера / выбранная частота

    Частота выбрана, теперь нужно перевести таблицу в тики таймера. Делать я это буду опять на Python

    #задаем частоту таймера
    generator_freg=15000
    #получаем время одного периода таймера
    one_tick=1/generator_freq
    #получаем массив с тиками таймера
    tick_arr=[x/one_tick for x in delay_arr]

    В общем-то на этом весь расчёт окончен, остается только отзеркалить получившийся массив для второй половины полуволны и загрузить в МК. Далее по прерыванию от синхроимпульса, нужно подать низкий уровень, на ножку управления симистором, запустить таймер и считать его переполнения (совпадения, тк. у нас режим CTC). Как только количество переполнений достигнет нужного числа из таблички, подаем высокий уровень на управляющую ножку. На этом линейный регулятор мощности переменного напряжения готов!

    Заключение

    Надеюсь статья была понятна и её было интересно читать. В дополнение хотелось бы сказать, сигнал перехода через ноль не приходит идеально вовремя, поэтому может потребоваться дополнительная коррекция, чтобы это исправить.

    Код расчетов на python

    import math
    import numpy as np
    
    rad_arr=list()
    integral=lambda rad: (rad/2)-(math.sin(2*rad)/4)
    for x in np.arange(0, 0.78, 0.015):
      for xx in np.arange(0, 3, 0.00001):
    		if func(xx) >= x:
    			print(xx)
          rad_arr.append
    			break;
    
    frequency = 50
    rad_per_s = frequency * (2 * math.pi)
    s_per_rad = 1 / rad_per_s
    
    delay_arr = [x * s_per_rad for x in rad_arr]
    
    generator_freg = 15000
    one_tick = 1 / generator_freg
    
    tick_arr = [x / one_tick for x in delay_arr]
    
    print(tick_arr)
    

    Также, если кому-то будет интересно, могу поделится исходником готового регулятора для ардуино.

    Вольт-ампер (ВА) для преобразования электрического тока калькулятор

    Преобразуйте вольт-амперы в амперы, указав мощность и напряжение ниже. Он также поддерживает трехфазные цепи, но по умолчанию рассчитывает стандартные однофазные цепи.

    Вы хотели вместо этого преобразовать усилители в вольт-амперы?

    Как преобразовать вольт-амперы в амперы

    Прежде чем мы сможем преобразовать вольт-амперы в амперы, нам нужно немного больше понять, что это за измерения. вольт-ампер (ВА) — это мера полной электрической мощности, а ампер, (А) — это мера электрического тока.

    Таким образом, для преобразования между ними нам нужно использовать формулу мощности.
    Мощность = Напряжение × Ток

    Используя формулу мощности в качестве отправной точки, перевернув формулу, вы можете преобразовать мощность в вольт-амперах в ток в амперах:
    Ток (A) = Мощность (ВА) ÷ Напряжение (В)

    Таким образом, используя приведенную выше формулу, преобразовать вольт-амперы в амперы так же просто, как разделить вольт-амперы на напряжение.

    Например, давайте найдем токи для однофазной электрической цепи с мощностью 1800 вольт-ампер при напряжении 120 вольт.

    Ток (A) = 1800 ВА ÷ 120 В
    Ток (A) = 15 A

    Таким образом, цепь с полной мощностью 1800 вольт при напряжении 120 вольт имеет номинальный ток 15 ампер.

    Как преобразовать вольт-амперы в амперы для трехфазных цепей

    Преобразование из вольт-ампер в амперы немного отличается для трехфазной электрической цепи.Для расчета используйте модифицированную трехфазную формулу.

    Ток (А) = Мощность (ВА) ÷ (√3 × Напряжение (В) )

    Для трехфазной электрической цепи ток в амперах равен мощности в вольт-амперах, деленной на квадратный корень из трехкратного напряжения.

    В этой формуле напряжение — это линейное напряжение цепи.

    Например, давайте найдем ток для трехфазной электрической цепи с мощностью 33 255 вольт-ампер при 480 вольт.

    Ток (A) = 33,255 ВА ÷ (√3 × 480 В)
    Ток (A) = 33,255 ВА ÷ 831,38 В
    Ток (A) = 40 A

    Мы видим, что схема с полной мощностью 33,255 ВА при 480 В будет иметь номинальный ток 40 А.

    вольт в ватты

    Obwohl dieser Перевести вольт в ватты.Преобразуйте амперы в ватты с помощью нашего калькулятора электрического преобразования, а также изучите формулы для цепей постоянного, однофазного и трехфазного переменного тока. В таблице ниже представлена ​​диаграмма для преобразования между дБмВт, ваттами и напряжением от пика к пику в системе с сопротивлением 50 Ом. Калькулятор ватт в вольт Формула вычисления постоянного напряжения в ватт. Ватт = Вольт * Ампер * пФ. В случае садового шланга это будет количество протекающей воды. Однофазный двигатель потребляет 25 А при 230 вольт и работает с коэффициентом мощности 0,95.Заполните поля Volts и Amps, чтобы найти ватты. Мощность (Вт) = 12 В × 2 А, однофазное напряжение переменного тока по формуле для расчета киловатт. Это происходит из уравнения P = I * V. Где P — мощность в ваттах, I — ток в амперах, а V — напряжение в вольтах. Мощность (Вт) = 1,620 Вт. коэффициент мощности PF, умноженный на фазный ток I в амперах (A), умноженный на действующее значение напряжения V в вольтах (V): мощность P в ваттах (Вт) равна квадратному корню из трехкратного значения. понять связь между двумя измерениями и то, как они влияют на вашу повседневную жизнь.Надеюсь, эта статья помогла вам лучше понять ватты, вольты и ампер-часы, поскольку они влияют на скорость, мощность и запас хода электрического велосипеда. Мощность P в киловаттах (кВт) равна напряжению V в вольтах (В), умноженному на ток I в амперах (А), деленному на 1000 :. Уравнение Ватта для электрической цепи учитывает напряжение в цепи V, измеренное в вольтах, и ток I, измеренный в амперах, проходящий через нее. В механике определение мощности — это скорость выполнения работы W.Он определяется как W / t, где t — время, необходимое для завершения работы. Соглашение об использовании ватт, ампер и вольт. Unser Team и Produkttestern hat eine riesige Auswahl an Hersteller ausführlich getestet und wir präsentieren Ihnen als Interessierte hier all Ergebnisse des Tests. Учитывая это, чтобы найти токи при заданной мощности и напряжении, используйте следующую формулу: I (A) = P (W) V (V) Используйте наши калькуляторы электрического преобразования для расчета электрических свойств при других известных значениях. Im 9 вольт в ватты Vergleich schaffte es der Testsieger in fast allen Eigenarten das Feld für sich entscheiden.1 ватт определяется как расход энергии один джоуль в секунду. Кроме того, используя кнопку сброса, вы … Ватты: Ампер и вольт объединяются, чтобы создать ватты, измерение количества выделяемой энергии. Мощность (Вт) = 120 В × 15 А × 0,9 Преобразуя вольт в ватты, вы можете понять взаимосвязь между двумя измерениями и то, как они влияют на вашу повседневную жизнь. Вы можете рассчитать ватты из вольт и ампер, но вы не можете преобразовать вольты в ватты, поскольку единицы измерения ватт и вольт не измеряют одно и то же количество.Но если вы хотите узнать больше, вот несколько специально подобранных ресурсов ватт, вольт и ампер-час. Мощность P в ваттах (Вт) равна напряжению V в вольтах (В), умноженному на ток I в амперах (A): мощность P в ваттах (Вт) равна квадрату напряжения V в вольтах (В), разделенному сопротивлением R в омах (Ом): Пример 1. Мощность измеряется в ваттах, а напряжение измеряется в вольтах. 9 вольт в ватты — Der Favorit. Закон Ватта гласит, что ток равен мощности, деленной на напряжение. Кроме того, изучите инструменты для преобразования ватт или вольт-ампер в другие блоки питания или узнайте больше о преобразовании мощности.Калькулятор преобразования электричества из вольт в ватт, калькулятор преобразования электрического заряда в ватт, калькулятор преобразования электричества из джоулей в вольт, калькулятор преобразования электрического тока из вольт в джоули, калькулятор преобразования электрических свойств, калькулятор преобразования электрического тока из ампера в киловатт (кВт). Раньше я не мог определить разницу между вольтами и ваттами. Всегда проверяйте результаты; Могут возникнуть ошибки округления. P (W) = V (V) × I (A) x pf. Hier findest du eine Selektion and Convert вольт в ватты, полученные и полученные в результате умножения на релевантную информацию.Заполните любое из двух полей, чтобы найти значение третьего. Заполните поля Volts и Amps, чтобы найти ватты. Таким образом, ток в амперах равен произведению 746 лошадиных сил на напряжение, умноженное на КПД η, умноженное на коэффициент мощности. Преобразование ватт в амперы может быть выполнено с использованием формулы мощности, которая гласит, что I = P ÷ E, где P — мощность, измеренная в ваттах, I — ток, измеренный в амперах, а E — напряжение, измеренное в вольтах. Калькулятор вольт, ампер, ватт и омов. Примените формулу выше, P (W) = 230 × 25 x 0.95. 9 ватт вольт — Der Gewinner unter allen Produkten. Также указаны таблица преобразования ватт [Вт] в вольт-ампер [В * А] и шаги преобразования. Unsere Mitarbeiter Begrüßen Sie zuhause auf unserem Portal. Вольт в ватты (Вольт → Ватты), с помощью этого калькулятора вы будете знать, как рассчитать из вольт в ватты с некоторыми наглядными примерами, формулами для преобразования однофазного, двухфазного и трехфазного напряжения в ватты и таблицей с основные преобразования. Unsere Redakteure haben uns der Aufgabe angenommen, Produkte unterschiedlichster Variante unter die Lupe zu nehmen, Damit Kunden schnell und unkompliziert den 9 вольт на ватт gönnen können, den Sie zuhause haben wollen.Политика конфиденциальности | Auf der Seite recherchierst du jene bedeutenden Infos und die Redaktion hat eine Auswahl при напряжении от 9 до ватт. Например, если ваш светодиод имеет напряжение 3,6 и ток 20 миллиампер, он будет потреблять 72 милливатта мощности. В общих чертах, используя аналогию с гидравликой, вольты аналогичны давлению, а ватты аналогичны скорости. Также указаны таблица преобразования мегаватт [MW] в вольт-ампер [V * A] и шаги преобразования. Пример 1. Рассчитайте электрический заряд в цепи, используя емкость и напряжение.Ватты: токи и вольты вместе образуют ватты — меру количества выделяемой энергии. Реальная мощность используется для обозначения мощности конкретного оборудования. Используя уравнение I = P / V, мы можем рассчитать, какой ток в амперах потребуется, чтобы получить 100 Вт от этой 6-вольтовой лампочки. Единицей измерения напряжения в системе СИ является вольт, единицей силы тока является ампер (обычно сокращается до ампер), а единицей измерения мощности является ватт. (A), умноженное на линейное среднеквадратичное напряжение VL-L в вольтах (В): мощность P в ваттах (Вт) равна 3-кратному коэффициенту мощности PF, умноженному на фазный ток I в амперах. Планируете ли вы улучшение дома Проект? Вот несколько полезных электрических терминов, относящихся к вычислению вольт в ватт, ватт в ампер и из вольт в амперы.Это заставляет меня понять, как работают вольт и ватт. Перед нажатием кнопки «Рассчитать» введите соответственно напряжение в вольтах и ​​ток в амперах. Вы знаете, что P = 100 Вт, а V = 6 В. 1 вольт-ампер = 1 Вт. Um Ihnen zuhause die Produktauswahl wenigstens etwas abzunehmen, haben wir schließlich das Top-Produkt dieser Kategorie gekürt, welches zweifelsfrei von all den Преобразование вольт в ватты абсолютного интеллектуального права — insbesondere und Lema Verh. Однофазный вакуум имеет переменное напряжение 127 вольт (LN), 4.3 ампера и коэффициент мощности 0,92, сколько ватт у вакуума? Амперы = Ватты ÷ Вольт. Получите беспрепятственную оценку от местных специалистов по ремонту дома и узнайте, сколько будет стоить ваш проект. Мощность (Вт) = 48 Вт. Введите напряжение в вольтах, вольтах, амперах, ваттах и ​​омах. Это сокращение от дБ относительно 1 мВт, а «м» в дБм означает милливатт. Мгновенный бесплатный онлайн-инструмент для преобразования ватт в вольт-ампер или наоборот. Wir als Seitenbetreiber haben es uns gemacht, Produktpaletten jeder Art ausführlichst zu checken, dass Sie als Kunde schnell den 9 Volts to Watts ausfindig machen können, den Sie zu Hause für perfect befinden.Ватты = Амперы x Вольт. Говоря о фундаментальном законе Ома, мы рассматриваем несколько физических величин: сопротивление R, напряжение V и силу тока I. Электрический ток также может быть источником мощности P, так что он может выделять или передавать некоторую энергию. В случае садового шланга это будет количество протекающей воды. Преобразование дБм, вольт, ватт дБм определяется как отношение мощности в децибелах (дБ) к одному милливатту (мВт). Обычно электронные продукты отображают одно или оба этих значения, чтобы предоставить информацию о количестве энергии, которое они будут потреблять, или о величине тока, которую они будут потреблять.Как преобразовать электрическое напряжение в вольтах (В) в электрическую мощность в ваттах (Вт). Добавление 3 к мощности в дБм — это то же самое, что умножение мощности в ваттах на два (на самом деле 1,995, но этого достаточно для большинства практических целей) +10 × 10: прибавление 10 мощности в дБм в точности совпадает с умножением мощности. в ваттах на 10 Например, если у вас есть ток 2 А и напряжение 5 В, мощность будет 2 А * 5 В = 10 Вт. Natürlich ist jeder Перевести вольты в ватты на Amazon.de auf Lager und direkt lieferbar.Команда Unser Hat eine riesige Auswahl и Marken ausführlich verglichen und wir zeigen Ihnen hier all Ergebnisse des Tests. Если вы хотите выполнить электрические расчеты, включающие напряжение, ток, сопротивление или мощность, обратитесь к кругу формул ниже. Аналогия скорости хода Понимание базовой концепции скорости является ключом к пониманию ватт и вольт. Ватты не могут существовать без вольт, поскольку они являются продуктом комбинации вольт и ампер. RapidTables.com | Условия использования | Вольт-ампер (ВА) — это единица измерения полной мощности в электрической цепи.В цепях переменного тока мощность в ваттах равна среднеквадратичному напряжению, умноженному на ток в амперах, умноженному на коэффициент мощности. Формула вычисления постоянного напряжения в ватты Мощность P в ваттах равна напряжению V в вольтах, умноженному на ток I в амперах: Калькулятор преобразования из вольт в ватты: введите напряжение (В), ток (А) и значение коэффициента мощности в столбце ниже соответственно. Вольт и ватты — это единицы измерения, которые вы можете использовать, чтобы определить, сколько электроэнергии потребляет прибор. Для преобразования напряжения в мощность в электрических цепях переменного тока используется та же формула с небольшими изменениями.Как преобразовать миллиамперы в ватты на вольт (мА в Вт / В)? Просмотрите наши компьютерные продукты, электронные компоненты, электронные комплекты… Определения терминов «электрические». Преобразование дБм, вольт, ватт. Например, давайте преобразуем 12 вольт в ватты для цепи постоянного тока с током 2 ампера. (1M) USB C Power Delivery Kabel: UGREEN USB C auf USB C Kabel unterstützt… Хотя уровни напряжения вряд ли вырастут до значительного уровня, который может вызвать повреждение для уровней мощности, измеряемых в дБмВт, часто используются напряжения… 9 ватт — Unser Testsieger.Пользователь должен заполнить одно из двух полей, и преобразование произойдет автоматически. Выберите тип тока: DCAC — ОднофазныйAC — Трехфазный Напряжение (в вольтах): V ток (в амперах): A […] Natürlich ist jeder 3000 ватт на вольты jederzeit im Netz im Lager verfügbar und somit gleich lieferbar. Начните с выбора типа тока, который может быть либо постоянным (DC), либо переменным (AC), однофазным / трехфазным. Es ist jeder 9 вольт на ватт dauerhaft im Netz zu haben und direkt lieferbar.Калькулятор кВт в вольт Формула расчета постоянного напряжения в киловатт. Ватты можно преобразовать в вольты, используя ток и формулу закона Ватта, согласно которой ток равен мощности, деленной на напряжение. Преобразуйте вольт в ватты. Преобразовать напряжение в мощность, измеренную в ваттах, легко с помощью простой формулы закона Ватта. Wir vergleichen viele Eigenarten und verleihen dem Testobjekt am Ende eine entscheidene Punktzahl. Wir haben unterschiedlichste Hersteller & Marken analysiert und wir präsentieren Ihnen als Interessierte hier unsere Ergebnisse des Vergleichs.Если вы хотите узнать потребляемую мощность в ваттах для прибора с током 3 А и напряжением 110, ваш расчет будет следующим: Ампер ⨯ вольт = Вт 3 ⨯ 110 = 330 Вт 2. дБм определяется как коэффициент мощности в децибел (дБ) относительно одного милливатта (мВт). 9 вольт в ватт — тестер Der TOP-Favorit unserer. Ватты можно преобразовать в вольты, используя ток и формулу закона Ватта, которая гласит, что… P (W) = V (V) × I (A). Воспользуйтесь этим онлайн-инструментом для вычисления вольт (В) и ватт (Вт). Введите напряжение в вольтах, ток в амперах и нажмите кнопку «Рассчитать», чтобы рассчитать мощность в ваттах.вы также можете выбрать текущий тип из раскрывающегося списка. Вольт-амперы полезны только в контексте цепей переменного тока (AC). ток в амперах и нажмите кнопку «Рассчитать», чтобы получить мощность в ваттах: мощность P в ваттах (Вт) равна напряжению V в вольтах (В), умноженному на ток I в амперах (A): мощность P в ваттах (W) равно Selbstverständlich ist jeder 9 ватт на Amazon im Lager verfügbar und kann somit sofort bestellt werden. P (кВт) = V (В) × I (A) / 1000. Щелкните Рассчитать.Например, давайте преобразуем 120 вольт в ватты для электрической цепи переменного тока с током 15 ампер и коэффициентом мощности 0,9. Wir als Seitenbetreibergrüßen Sie zu Hause auf unserem Testportal. UGREEN USB-кабель с USB-кабелем C, 60 Вт, подача питания, USB-кабель, USB-кабель, совместимый с iPad Pro 2020, MacBook Air 2020, Dell XPS 15, Surface Go 2, Samsung S20, Google Pixel 3 usw. Электрический велосипед: ресурсы ватт, вольт и ампер-час. 1 x 0,001 Вт / В = 0,001 Вт на вольт. Мощность (Вт) = 576 ÷ 12 Напряжение V в вольтах (В) равно квадратному корню из мощности P в ваттах (Вт), умноженной на сопротивление R в омах (Ом): расчет ватт.коэффициент мощности PF, умноженный на фазный ток I в амперах. Один вольт — это величина давления, необходимая для протекания тока в один ампер против одного ома сопротивления. Введите мощность в ваттах и ​​напряжение в вольтах, прежде чем нажимать кнопку «Рассчитать», которая выполняет преобразование. Пример. Worauf Sie als Kunde bei der Wahl Ihres Ватты и вольт к усилителям Aufmerksamkeit richten sollten. Вот ответ на вопрос: 5/8 в процентах или как преобразовать 5/8 в проценты. 1 мА = 0,001 Вт / В. Чем выше мощность, которая, как мы теперь знаем, представляет собой комбинацию электрического потенциала и потока, тем больше мощности и выходной мощности мы увидим.Например, давайте преобразуем 24 В в ватты для цепи постоянного тока с сопротивлением 12 Ом. Этот инструмент преобразует вольт-ампер в ватты (va в w) и наоборот. Бытовая техника в США обычно использует напряжение от 110 до 120 вольт, но их мощность варьируется в более широких пределах. Управление файлами cookie. После нажатия кнопки «Расчет» в столбце результатов отображается реальная мощность (Вт) в ваттах. Например, мы можем рассчитать мощность в ваттах, обратившись к желтой области в круге. Мощность P в ваттах (Вт) равна напряжению V в вольтах (В), умноженному на ток I в амперах (A) :.Herzlich Willkommen hier. Также указаны таблица преобразования ватт [Вт] в вольт-ампер [В * А] и шаги преобразования. Посмотрите на это, реальная мощность прямо пропорциональна току, напряжению и коэффициенту мощности. Текущий результат в амперах отображается под двумя переключателями, и вы всегда можете выполнить различные вычисления после сброса калькулятора. Пример 2. О компании | Ватты и вольты в усилители — Die hochwertigsten Ватты и вольты в усилители для генома Lupe! P (кВт) = V (В) × I (A) / 1000.Мгновенный бесплатный онлайн-инструмент для преобразования ватт в вольт-ампер или наоборот. Используя небольшую алгебру, мы можем немного изменить эту формулу, чтобы также утверждать, что мощность равна напряжению, умноженному на ток. Вот полезный онлайн-калькулятор из ампера в ватт, который поможет вам преобразовать электрическую единицу из ампера (А) в ватт (Вт) (из силы тока в мощность). Es ist jeder 9 Volts to Watts rund um die Uhr auf Amazon.de zu haben und somit gleich lieferbar. Калькулятор преобразования электроэнергии в амперы в ватты, Калькулятор преобразования электрической емкости в заряд.Кроме того, изучите инструменты для преобразования мегаватт или вольт-ампер в другие блоки питания или узнайте больше о преобразовании мощности. Выберите тип тока: DCAC — Однофазный AC — Трехфазный Напряжение (в вольтах): В… Ватты также известны как вольт-амперы и обычно используются в сочетании с силовыми цепями переменного тока. Чем выше мощность, которая, как мы теперь знаем, представляет собой комбинацию электрического потенциала и потока, тем больше мощности и выходной мощности мы увидим. Узнайте больше о электрических формулах закона Ома и узнайте больше о преобразованиях на нашем калькуляторе закона Ома.Он используется для преобразования напряжения в вольтах (В) в мощность в ваттах (Вт) с использованием тока в амперах (A). Преобразование вольт в ватты с помощью сопротивления. Также можно преобразовать вольты в ватты, если вы … Было из трех тысяч ватт в ватты без всякой пользы! Мощность P в киловаттах (кВт) равна напряжению V в вольтах (В), умноженному на ток I в амперах (А), деленному на 1000 :.

    Насколько высок Роган О’Коннор,
    Значение Ша на иврите,
    Идиомы в разбойнике,
    Искатель школьной зоны,
    Ограничения Манитобы Covid,
    Аксбридж U18 Twitter,
    Google Chrome сразу открывает и закрывает Windows 10,
    Пришло время отпраздновать тексты песен,
    Atlassian Careers New Grad,
    Обучение в колледже Канисиуса,
    Фильмы Миши Бартон,
    Цитаты из фильма Гордость 2007,

    л.с. в Амперы (Амперы) — преобразование, калькулятор, формула, таблица, диаграмма.

    С помощью этого калькулятора вы можете автоматически, легко, быстро и бесплатно переводить из л. С. В амперы или из ампера в л. С.

    Для простоты мы объясним, как преобразовать из л.с. в амперы всего за 3 шага, что формула используется для расчета, несколько примеров и таблицу с основными преобразованиями л.с. в амперы.

    Мы также показываем наиболее распространенные коэффициенты мощности в дополнение к значениям КПД.

    Формула расчета л.с. в Ампер, постоянный ток, переменный ток, 3 фазы, 2 фазы, 1 фаза:

    • I DC = постоянный ток.
    • I AC1Ø = ток / ампер 1 фаза.
    • I AC2Ø = ток / ампер 2 фазы.
    • I AC3Ø = Ток / Ампер 3 фазы.
    • л.с. = мощность в лошадиных силах.
    • В DC = Напряжение постоянного тока.
    • VL-N = Линия напряжения на нейтраль.
    • В L-L = Напряжение между фазами.
    • Ef = Эффективность.
    • P.F = коэффициент мощности.

    Как преобразовать 3 фазы в мощность переменного тока всего за 3 шага:

    Шаг 1:

    Умножьте л.с. (лошадиные силы) на 746. Например, если у вас 100 л.с., умножьте на 746 и получите 74600. (100Hpx746 = 74600).

    Шаг 2:

    Умножьте напряжение переменного тока на КПД двигателя, коэффициент мощности и квадратный корень из 3. Например, если мощность двигателя 220 В переменного тока, его КПД составляет 80%, а коэффициент мощности равен 0.9, необходимо умножить 220 В постоянного тока на 0,8 (80%) на 0,9 на √3 (квадратный корень из 3), чтобы получить 274,35 (220 В постоянного тока x 0,8 × 0,9x√3 = 274,35).

    Шаг 3:

    Наконец разделите шаг 1 и шаг 2. Например, (100Hpx746) / (220Vdcx0,8 × 0,9x√3) = 271,9 ампер.

    Вернуться в меню ↑


    Как преобразовать л.с. в усилитель постоянного тока всего за 3 шага:

    Шаг 1:

    Умножьте л.с. (лошадиные силы) на 746. Например, если у вас 100 л.с., умножьте на 746 и вы получите 74600. (100Hpx746 = 74600).

    Шаг 2:

    Умножьте напряжение постоянного тока на КПД двигателя. Например, если напряжение двигателя 220 В постоянного тока и КПД 80%, умножьте 220 В постоянного тока на 0,8 (80%), чтобы получить 176. (220 В постоянного тока x 0,8 = 176)

    Шаг 3:

    Наконец, разделите шаг 1 и шаг 2. Например, (100Hpx746) / (220Vdcx0,8) = 423,86А.

    Примеры преобразования л.с. в ампер:

    Пример 1:

    Шахтный земснаряд имеет мощность 80 л.с., переменный ток, 4160 В (L-L), трехфазный, с КПД 84% (0.84) и коэффициент мощности 0,8. Какая сила тока у этого аппарата?

    Rta: // Первое, что нужно сделать, это умножить Hp на 746, затем вы должны разделить предыдущий результат между умножением линии напряжения линии, КПД, корнем из трех и коэффициентом мощности, получив в результате : 12,33 Ампер. (80Hpx746) / (4160Vacx0,84 × 0,8x√3)

    Пример 2:

    Система кондиционирования воздуха имеет мощность 5,4 л.с., трехфазная, с линией напряжения 220 В, КПД 0 .88 и коэффициент мощности 0,9, сколько силы тока у этого оборудования ?.

    Rta: // Вы должны умножить 5,4 л.с. на 746, а затем разделить результат, умножив остальные переменные, как показано ниже: (5,4Hpx746) / (220Vacx0,88 × 0,9x√3) = 13,35 А .

    Пример 3:

    Промышленный смеситель мощностью 50 л.с., bifasica, имеет напряжение фаза-нейтраль 277 В с КПД 90% (0,9) и коэффициентом мощности 0,8, который будет силой тока блендер?

    Rta: // Это просто, вам просто нужно ввести предыдущие значения в калькулятор, и он легко даст вам результат: 46,76 ампер.

    Таблица преобразования л.с. в Ампер:

    902 43 43,0

    900

    9022 9022 300

    90 243 350
    Мощность в лошадиных силах Асинхронный двигатель переменного тока 60 Гц — Таблица номинальных значений тока
    Однофазный — Номинальный ток

    Фаза — Номинальный ток
    115 В 230 В 200 В 230 В 380-415 В 460 Вольт 30 9029
    1/6 4,4 2,2 ~ ~ ~ ~
    1/4 5,8 2 , 9 ~ ~ ~ ~
    1/3 7,2 3,6 ~ ~ ~ ~
    1/2 9,8 4,9 2,5 2,2 1,3 1,1 0,9
    3/4 13,8 6,9 3,7 3,2 1,8 1,6 1,3
    1 16,0 8,0 4,8 4,2 2,3 2,1 1,7
    1 1/2 20,0 10,0 6,9 6,0 3,3 3,0 2,4
    2 24,0 12, 0 7,8 6,8 4,3 3,4 2,7
    3 34,0 17,0 11,0 9,6 6,1 4,8 3,9
    5 56,0 28,0 17,5 15,2 9,7 7,6 6 , 1
    7 1/2 80,0 40,0 25,0 22,0 14,0 11,0 9,0
    10 100 50,0 32,0 28,0 18,0 14,0 11,0
    15 135 68 , 0 48,0 42,0 27,0 21,0 17,0
    20 ~ 88,0 62,0 54 , 0 34,0 27,0 22,0
    25 ~110 78,0 68,0 34,0 27,0
    30 ~ 136 92,0 80,0 51,0 40,0 32 , 0
    40 ~ 176 120 104 66,0 52,0 41,0
    50 ~ 21

    150 130 83,0 65,0 52,0
    60 ~ ~ 177 154 103 77 , 0
    75 ~ ~ 221 192 128 96,0 77,0
    100 9022 248 165 1 24 99,0
    125 ~ ~ 359 312 208 156 125
    9006 9024 9022 360 240 180 144
    175 ~ ~ 475 413 275 207 ~ 552 480 320 240 192
    250 ~ ~ 692 602
    ~ ~ ~ ~ 482 361 289
    ~ ~ ~ ~ 560 414 336
    400 ~ ~ 382
    450 ~ ~ ~ ~ 711 515 412
    500243 9022 9022 9022 786 590 472

    Информация в этой таблице взята из таблиц 430-148 и 430-150 NEC и из таблицы 50.1 стандарта UL 508A. Указанные напряжения являются номинальными напряжениями двигателя. Перечисленные токи допустимы для диапазонов напряжения системы 110–120, 220–240, 380–415, 440–480 и 550–600 вольт.

    Значения тока полной нагрузки приведены для двигателей, работающих с обычными скоростями, и двигателей с нормальными характеристиками крутящего момента. Двигатели, построенные для особенно низких скоростей или высоких крутящих моментов, могут иметь более высокие токи полной нагрузки, а многоскоростные двигатели будут иметь токи полной нагрузки, изменяющиеся со скоростью. В этих случаях следует использовать номинальные значения тока, указанные на паспортной табличке.

    Внимание! Фактический ток двигателя может быть выше или ниже средних значений, перечисленных выше. Для более надежной защиты двигателя используйте фактический ток двигателя, указанный на паспортной табличке двигателя. Используйте эту таблицу только как руководство.


    90

    1/4 a

    9090

    90

    9022 900

    0 0 25

    9022

    27

    Рабочие токи двигателя при полной нагрузке в амперах, соответствующие различным номинальным значениям мощности постоянного тока

    Мощность в лошадиных силах 90 В 110-120 В 18029 90 В 220-240 Вольт 500 Вольт 550-600 Вольт
    1/10 ~ 2.0 ~ 1,0 ~ ~
    1/8 ~ 2,2 ~ 1,1 ~ ~
    ~
    4,0
    2,4
    3,1
    ~
    2,0
    1,2
    1,6
    ~
    ~
    ~
    ~
    1/3 4.1 2,6 2,0 ~ ~
    1/2 6,8 5,4 3,4 2,7 ~ ~
    9,6 7,6 4,8 3,8 ~ 1,6
    1 12,2 9,5 6,1 4,7226

    6,1 / 2 ~ 13.2 8,3 6,6 ~ 2,7
    2 ~ 17 10,8 8,5 ~ 3,6 16 12,2 ~ 5,2
    5 ~ 40 27 20 ~ 8,3 ~ 58 ~ 29 13.6 12,2
    10 ~ 76 ~ 38 18 16
    15 11024 24
    20 ~ 148 ~ 72 34 31

    Типичный коэффициент мощности без улучшений по отраслям Промышленность

Коэффициент мощности
Автозапчасти 0.75-0,80
Пивоварня 0,75-0,80
Цемент 0,80-0,85
Химическая промышленность 0,65-0,75
9022

0,35-0,60
Гальваника 0,65-0,70
Литейный 0,75-0,80
Ковка 0,70-0,80
Госпиталь75-0,80
Машиностроение 0,60-0,65
Металлообработка 0,65-0,70
Офисное здание 0,80-0,90
0,60-0,90
Нефтяное месторождение 0,46

Производство красок 0,65-0,70
Пластик 0,75-0,80
Штамповка 0,60-0,70
Металлургический завод 0.65-0,80
Промышленность инструмента, штампов, приспособлений 0,65-0,75

Типичный коэффициент мощности обычной бытовой электроники:

Цифровая фоторамка

Электронное устройство 6 Коэффициент мощности

Magnavox Projection TV — в режиме ожидания 0,37
Samsung 70 ″ 3D Bluray 0,48
Цифровая фоторамка 0,52
ViewSonic Monitor 0,5
Dell Monitor 0,55
Magnavox Projection TV 0,58
Цифровая фоторамка 0,6
Цифровая фоторамка 0,62
0,65
Проекционный телевизор Philips 52 дюйма 0,65
Wii 0,7
Цифровая фоторамка 0,73
Xbox Kinect 0,75
Xbox 360 0,78
Микроволновая печь 0,9

Sharp Aquos 3D TV 0,95
PS3 Move 0,98
Playstation 3 0,99
Element 41 ″ Плазменный телевизор 0 Современный большой телевизор с плоским экраном 0,96
Кондиционер, устанавливаемый на Windows 0,9
Цветной телевизор на базе ЭЛТ 0,7
Плоский компьютер Legacy монитор 0,64
Светильник While-LED 0,61
Старый адаптер питания ноутбука 0,55
Лазерный принтер 0,5
Лампы накаливания 1
Люминесцентные лампы (без компенсации) 0,5
Люминесцентные лампы (с компенсацией) 0,93
Газоразрядные лампы 4-0,6

Типичные коэффициенты мощности двигателя:

об / мин (л. )

— 300

Мощность Скорость Коэффициент мощности
(л.с.) 0 1/2 нагрузки 3/4 нагрузки полная нагрузка
0-5 1800 0.72 0,82 0,84
5 — 20 1800 0,74 0,84 0,86
20 — 100 1800 0,79 0,824 0,79 1800 0,81 0,88 0,91

Ссылка // Коэффициент мощности в управлении электрической энергией-A. Bhatia, B.E.-2012
Требования к коэффициенту мощности для электронных нагрузок в Калифорнии — Брайан Фортенбери, 2014
http: // www.engineeringtoolbox.com

NEMA Design B Электродвигатели КПД

Электродвигатели, сконструированные в соответствии с NEMA Design B, должны соответствовать приведенным ниже показателям эффективности.

Мощность
(л. 85,5
20-49 88.5
50-99 90,2
100-124 91,7
> 125 92,4

1) NEMA Конструкция с одинарной скоростью Об / мин. Двигатели с защитой от капель (ODP) или полностью закрытым вентилятором (TEFC) мощностью 1 л.с. и больше, которые работают более 500 часов в год.

Как использовать калькулятор л.с. в ампера:

Первое, что вам нужно сделать, это ввести л.с., которые вы хотите преобразовать, затем вы должны выбрать тип переменного или постоянного тока, очень важно, чтобы после того, как вы выберите тип напряжения, обратите внимание на то, что просит таблица слева; затем введите количество фаз, эта опция применима только к переменному току, затем вы должны ввести КПД.

Продолжайте вводить напряжение, на этом этапе очень важно, чтобы вы проверили, какое напряжение запрашивается вычислителем (линейное напряжение или линейно-нейтральное напряжение), иначе результат может быть неверным, , наконец, у вас есть чтобы ввести коэффициент мощности, если вы не знаете последнего, вы можете увидеть наиболее распространенные значения.

Оцените этот калькулятор Hp в Ампер: [kkstarratings]

Киловатт в Ампер | Онлайн конвертировать кВт в амперы

Подобные калькуляторы для преобразования значений из ампер в кВт и из Ач в кВт · ч

КВт в А калькулятор преобразования

Этот калькулятор легко рассчитывает ток в амперах, исходя из мощности в киловаттах и ​​напряжения в вольтах.

Как рассчитать ампер из киловатта?

Ниже приведены шаги для преобразования киловатт в амперы:

  • Выберите текущий тип. (т. е. однофазный постоянный, переменный ток и трехфазный переменный ток)
  • Введите мощность в киловаттах.
  • Введите напряжение в вольтах.
  • Нажмите кнопку «Рассчитать».

Таким образом, вы получите ток в амперах.

Калькулятор использует различные формулы для выполнения вычислений;

Вычисление постоянного тока из киловатт в амперы:

I (A) = 1000 x P (кВт) / V (V)

Где,

I (A) = ток в амперах
P (кВт) = мощность в киловаттах
V (V) = напряжение в вольтах

Расчет однофазного переменного тока киловатт в амперы:

I (A) = 1000 x P (кВт) / (PF x V (В))

Где,
PF = коэффициент мощности

Расчет трехфазного переменного тока в киловаттах до ампер:

Линейное напряжение

I (A) = 1000 x P (кВт) / (√3 x PF x V LL (V))
Где
V LL = линейное напряжение
Линейное напряжение относительно нейтрали
I (A) = 1000 x P (кВт) / (3 x PF x V LN (В))

Где,
В L-V = напряжение между фазой и нейтралью
Таким образом, этот калькулятор вычисляет ток в амперах от мощности в киловаттах.

Загрузите калькулятор приложения KW to Amps в Android Google Play Store в IOS Apple App Store

Посмотрите видео, чтобы узнать подробности — поясняющее видео от кВт до ампер

Преобразование нескольких значений из кВт в амперы
Тип тока: постоянный ток
Напряжение: 240 В

кВт на ампер

0,37 кВт на ампер = 1,54 ампера
1 кВт на ампер = 4,16 ампера
1,1 кВт на ампер = 4,58 ампера
1,2 кВт на ампер = 5 ампер
1,4 кВт на ампер = 5.83 А
1,5 кВт на А = 6,25 А
1,6 кВт на А = 6,66 А
10 кВт на А = 41,66 А
10,2 кВт на А = 42,5 А
100 кВт на А = 416,66 А
10000 кВт на А = 41666,66 А
11,1 кВт на ампер = 46,25 ампер
11,5 кВт на ампер = 47,91 ампер
13,5 кВт на ампер = 56,25 А
140 кВт на ампер = 583,33 ампер
15 кВт на ампер = 62,5 ампера
1500 кВт на ампер = 6250 ампер
16 КВт на Ампер = 66,66 Ампер
160 КВт на Ампер = 666,66 Ампер
17,5 КВт на Ампер = 72.91 ампер
175 кВт на ампер = 729,16 ампер
180 кВт на ампер = 750 ампер

Киловатт в Ампер

4,8 кВт в Ампер = 20 А
45 кВт в Ампер = 187,5 А
5,3 кВт в Ампер = 22,08 А
5,5 кВт в Ампер = 22,91 А
50 кВт в Ампер = 208,33 А
500 кВт в Ампер = 208,33 ампера
56 кВт на ампер = 233,33 ампера
6 кВт на ампер = 25 ампер
60 кВт на ампер = 250 ампер
600 кВт на ампер = 2500 ампер
7,2 кВт на амперы = 30 ампер
7,3 кВт на амперы = 30 .41 А
7,5 кВт / А = 31,25 А
7,7 кВт / А = 32,08 А
75 кВт / А = 312,5 А
80 кВт / А = 333,33 А
85 кВт / А = 354,16 А
9 кВт / А = 37,5 А
900 кВт на ампер = 3750 ампер
95 кВт на ампер = 395,83 ампер

2 кВт на ампер = 8,33 ампера
2,6 кВт на ампер = 10,83 ампера
2,8 кВт на ампер = 11,66 ампер
2,9 кВт на ампер = 12,08 ампера
20 кВт на ампер = 80,33
22,5 кВт на ампер = 93,75 ампер
24 кВт в Ампер = 24 А
25 кВт в Ампер = 104.16 ампер
28 кВт на амперы = 116,66 амперы
3,7 кВт на амперы = 15,41 амперы
3,8 кВт на амперы = 15,83 амперы
300 кВт на амперы = 1250 ампер
3000 кВт на амперы = 12500 ампер
35 кВт на амперы = 145,83 ампер

Ампер в кВА Калькулятор — Как преобразовать Амперы в кВА?

Как преобразовать амперы в кВА — Калькулятор и примеры

Амперы в кВА Калькулятор

Следующий калькулятор преобразования ампер в кВА преобразует ток «I» в амперах «A» в полную мощность «S» в кВА « киловольт-ампер », ВА« вольт-ампер », мВА« милливольт-ампер »и МВА« мегавольт-ампер ».

Чтобы рассчитать номинальную мощность машины в кВА на основе номинальной силы тока, просто введите значение тока в амперах, напряжение в вольтах, выберите систему питания (однофазную или трехфазную) и нажмите кнопку «Рассчитать», чтобы получить результат полной мощности в кВА, ВА, мВА и МВА.

Сопутствующие калькуляторы:

Формулы и уравнения преобразования ампер в кВА

Однофазный ток в амперах в кВА Преобразование

S = V x I ÷ 1000

кВА = Вольт x Ампер ÷ 1000

Преобразование трехфазного тока в амперах в кВА

Преобразование с линейным напряжением в сеть (В LL )

S = √3 x В LL x I ÷ 1000

кВА = (1.732 x В LL x I) ÷ 1000

Преобразование с линейным на нейтральное напряжение (В LN )

кВА = S = 3 x В LN x I ÷ 1000

Где:

  • S = полная мощность в вольт-амперах
  • V = напряжение в вольтах
  • I = ток в амперах
  • V LL = линейное напряжение в трехфазных цепях
  • V LN = Напряжение между фазой и нейтралью в трехфазных цепях

Примечание. В цепях постоянного тока отсутствует понятие полной мощности, поскольку в системах питания постоянного тока отсутствуют частота, коэффициент мощности и реактивная мощность.

Похожие сообщения:

Как преобразовать амперы в кВА?

Имейте в виду, что вы должны знать значение тока и напряжения, чтобы рассчитать номинальную мощность машины в кВА.

Расчет однофазных ампер в кВА

Полная мощность в кВА = (напряжение в вольтах x ток в амперах) ÷ 1000

S = (В x I) ÷ 1000

Пример:

Найдите номинальную мощность в кВА однофазного трансформатора, если номинальный ток первичной обмотки составляет 120 ампер, а действующее значение напряжения составляет 120 В.

Решение:

S = (120 В x 125 А) ÷ 1000

кВА = S = 15 кВА

Расчет трехфазного тока в кВА

Расчет с межфазным напряжением

Полная мощность в кВА = (√3 x напряжение в вольтах x ток в амперах) ÷ 1000

S = (√3 x V LL x I) ÷ 1000

Пример:

Вычислить полная мощность в кВА, если значение тока составляет 28 А, а среднеквадратичное напряжение составляет 208 В (от линии к линии), трехфазный.

Решение:

S = (1,732 x 208V x 28A) ÷ 1000

kVA = S = 10kVA

Расчет при линейном и нейтральном напряжении

Полная мощность в kVA = (3 x Voltage в вольтах x ток в амперах) ÷ 1000

S = (3 x V LN x I) ÷ 1000

Пример:

Рассчитайте номинал трехфазного трансформатора, если номинал трехфазного RMS напряжение составляет 240 В (фаза-нейтраль), а первичный ток — 25 ампер.

Решение:

S = (3 x 240 В x 25 А) ÷ 1000

кВА = S = 18 кВА

Соответствующие электрические и электронные инженерные калькуляторы:

кВт в кВА и онлайн-калькулятор преобразования ватт

Заявление об отказе от ответственности: Каждый раз, когда речь идет о расчетах электроэнергии и мощности, рекомендуется получить совет специалиста для вашей конкретной ситуации. Расчеты на этой веб-странице предназначены только для общих оценок.

кВт — кВА Обзор

Для преобразования киловатт «кВт» в киловольт-ампер «кВА» используется следующая формула:

Формула: KVA = KW / PF

Расчет состоит из трех элементов: кВт, кВА и коэффициент мощности.

• Киловольт-ампер: это полная мощность, поскольку она указывает общую мощность системы и зависит от коэффициента мощности.

Эта мощность представляет собой объединение активной мощности и другого компонента, который является реактивной мощностью; именно эти мощности создают киловольт-ампер и приводят в действие индуктивное оборудование.

• Киловатт: это активная мощность, поскольку количество энергии становится полезной выходной мощностью, что делает ее реальной мощностью.

• Коэффициент мощности: электрический КПД, выраженный от 0 до 1; чем ближе коэффициент мощности к 1, тем эффективнее становится кВт в кВА.

Пошаговое выполнение расчета

1. Первый шаг — найти данные в технических паспортах оборудования; данные, которые нужно искать, — это киловатты и коэффициент мощности.

2. Коэффициент мощности может варьироваться в соответствии с таблицей данных, коэффициент мощности может варьироваться от 0,7 до 1, и наиболее распространенным является коэффициент 0,8.

3. Подставляем данные формулы KVA = KW / PF

4. Чтобы получить киловольт-ампер, разделим киловатты на коэффициент мощности

.

5. Готово, у вас уже есть результат в кВА

Чтобы получить этот расчет, вы должны очень хорошо просмотреть оглавление оборудования, это очень легко выполнить этот расчет, потому что все данные известны и указаны в технических листах, вам просто нужно потратить время на тщательный просмотр каждого элемента и принимая к сведению.

Этот расчет можно произвести вручную или с помощью калькулятора, вы также можете использовать калькуляторы для прямого преобразования киловатт в киловольт-ампер, которые вы можете получить на разных веб-страницах.

Заявление об ограничении ответственности : Каждый раз, когда дело доходит до расчетов электроэнергии и мощности, рекомендуется получить совет специалиста для вашей конкретной ситуации.

Расчеты на этой веб-странице предназначены только для общих оценок.

Статьи по теме

кВА в кВт

Калькулятор времени работы генератора

Калькулятор преобразования

л.с. в Ампер [3 фазы, однофазный, двухфазный, постоянный ток]

Калькулятор лошадиных сил используется для рассчитать амперы из лошадиных сил двигателя известно.Вы можете использовать Электрический калькулятор, чтобы найти ток в цепях одно-, двух- и трехфазного двигателя, а также в цепях постоянного тока.

Формулы:

DC (постоянный ток) Расчеты

В цепях постоянного тока амперы — это отношение произведения HP * 746 к КПД, умноженному на напряжение.

Математически:

постоянного тока = [HP * 746] / [E *% возрастная эффективность]

Пример: Найдите ток, проходящий через двигатель 24 В, 1/2 л.с., имеющий КПД 95%.

Решение: ток = [0,5 * 746] / [24 В * 0,95] = 16,35 А

Расчет однофазного переменного тока

В расчетах однофазного переменного тока используется коэффициент мощности в формуле уравнения.

Математическая формула:

Однофазный ток = [HP * 746] / [E *% age Efficiency * PF]

Пример: Определите ток в однофазном 120-вольтовом двигателе мощностью 1 л.с., имеющем КПД 88% при коэффициенте мощности 0,9.

Решение: Current = [1 * 746] / [120 * 0.88 * 0,9] = 7,84 А

Двухфазные, 4-проводные расчеты переменного тока

Двухфазные вычисления аналогичны 1 фазе с дополнительным множителем 2 в знаменателях.

Математическое уравнение:

Двухфазный ток = [HP * 746] / [E *% возрастной КПД * PF * 2]

Пример: Определите ток, протекающий через двухфазный двигатель мощностью 0,5 л.с., 220 В, имеющий КПД 90% и коэффициент мощности 0,92.

Решение: ток = [0,5 * 746] / [220 * 0.88 * 0,9 * 2] = 1,07 А

Трехфазный переменный ток

Трехфазные усилители переменного тока включают HP * 746 в числителе и 1,73-кратное значение PF *, умноженное на напряжение в знаменателе. Формула идентична предыдущему случаю с разницей в 1,73 раза вместо 2 в знаменателе.