admin

Как сделать фундамент для бани своими руками

Немало счастливчиков, которым довелось приобрести участок за городом, едва ли не сразу после его покупки задумываются над строительством бани. Баня – святое для русского человека, символ полноценного отдыха и возможности хоть на минуту забыть о делах насущных. Многие люди возводят такое строение одним из самых первых, еще до строительства дачного дома или коттеджа. Данное решение не только функционально, но и позволяет временно пожить в бане на время основного строительства дома. Как и любое сооружение, баня начинается с фундамента – основания постройки, от которого зависит ее будущее. В этой статье мы поговорим о том, какой фундамент для бани является предпочтительным в зависимости от характеристики постройки и качественных показателей грунта на строительном участке.

Небольшое отступление: говорить о том, какой конкретно фундамент лучше подходит для строительства вашей бани затруднительно в силу объективных причин, ведь грунт на участках у каждого застройщика различный, отличается как глубина промерзания, так и уровень грунтовых вод. Поэтому мы обращаем внимание на универсальные варианты строительства фундамента под баню. Какой фундамент лучше для вашей бани – решать только вам!

Два типа фундамента для бани: мелкозаглубленный ленточный и столбчатый (свайный)

Мы будем рассматривать два типа оснований под баню, обозначенных в подзаголовке по той простой причине, что их чаще всего используют в индивидуальном строительстве в силу надежности, простоты возведения и экономичности. Но применение каждого из них должно быть обосновано объективными причинами. Например, столбчатый фундамент для бани – простой выход из ситуации, когда грунт на участке нестабильный и пучинистый. В свою очередь ленточный мелкозаглубленный тип основания позволяет решить ряд конструктивных проблем при строительстве бани, в том числе его возведение лишает удовольствия проведения работ с цоколем, обвязки столбов и т.д. Как говорится, в каждом решении есть свои плюсы и минусы.

Перед постройкой бани не поленитесь тщательно изучить состав грунта в месте возведения святая святых. Для этого можно воспользоваться обычным садовым буром: скважина глубиной 1,5-2 метра позволит вам оценить состав пластов грунта и остановить свой выбор на определенном типе фундамента под баню. Предположим, что вы пробурили скважину или выкопали подходящую яму:

• если верхняя часть состоит из плодородного слоя (30 см), торфа, смеси песка и глины, а грунтовые воды находятся ниже 2 м, то лучше остановить выбор на ленточном фундаменте малого заглубления;
• если наблюдается мелкий гравий, песок, глинистая почва и суглинок, то можно подумать над обоими типами фундаментов. Выбор зависит от глубины промерзания грунта. Если он больше 70 см, лучше отдать предпочтение столбчатому (свайному) фундаменту;
• плотные слои крупнозернистого песка, наличие скальных пород (плотных несущих пластов грунта) – все это свидетельствует в пользу ленточного основания с небольшим заглублением в грунт и является идеальным фундаментом для бани из блоков или древесных стройматериалов.

Взвесив все «за» и «против» можно приступать к возведению основания для бани.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

По ряду причин многие индивидуальные застройщики отдают предпочтение ленточным фундаментам малого заглубления. Возможно все потому, что ленточный фундамент своими руками построить достаточно просто. Говорить о том, что такой выбор является оптимальным сложно – чаще всего он обоснован наитием ввиду традиционного использования «ленты» в качестве основания для различных построек. На рисунке ниже представлена схема такого фундамента для коробки 6 на 4 м с несущими стенами по периметру сооружения и в центральной его части. Ширина ленты фундамента для бани стандартная – 300 мм. Для возведения такого основания потребуется: 4 (количество продольных)×6 (количество стен) = 24 м прутка арматуры диаметром 12 мм, а также соответствующий метраж (примерно 40 м при шаге 500 мм) стальных прутов диаметром 8 мм для проведения вязки.

Процесс возведения начинается с разметки участка и рытья траншей глубиной около 400 мм. Дно траншей заполняется 200 мм слоем песка, который плотно утрамбовывают подручными средствами. При этом песок обильно смачивают песком, чтобы он не давал усадку. Качество работы проверяется следующим образом: плотно утрамбованный песок не должен сохранять отпечатки подошвы человека, наступившего на него. Далее возводится опалубка, стенки которой по возможности гидроизолируют. Дно траншеи также желательно накрыть плотным полиэтиленом или другим материалом. На следующем этапе вяжут арматуру, укладывают каркас и заливают его бетоном (цемент:песок:щебень – 1:3:3).

Столбчатый (свайный) буронабивной фундамент

Простым и достаточно экономичным вариантом является возведение столбчатого фундамента для бани. Рассмотрим схему расположения столбов на примере все той же коробки 6 на 4 м. В нашем случае придется пробурить 16 скважин и, соответственно, возвести 16 опор.

Расстояния между столбами выдерживается в зависимости от нагрузки, но не более 2 м (несмотря на то, что каждый такой столб может выдержать от 4 до 8 т. массы постройки, а сама баня относится к легким строениям). Вы должны знать о глубине промерзания, характерной для вашего региона и, исходя из этих данных, пробурить скважины на глубину, превышающую полученное значение на 300-500 мм. Это позволит рассчитывать на должное сопротивление грунта к нагрузкам на подошву столбов. На дно траншеи засыпают слой песка, который плотно утрамбовывают. Далее следует слой бетонного раствора, который будет выполнять функцию подошвы буронабивной сваи.

Еще до момента затвердевания слоя бетона в сваю помещают асбестоцементную трубу, которая послужит в качестве формы для столба. В нее помещают три прутка стальной арматуры, длина которых соответствует длине трубы. По бокам труба обсыпается грунтом, который тщательно уплотняют, добиваясь вертикального положения «формы». После этого ее заливают бетоном, а в верхней части устанавливают оголовок из листовой стали. Такая свая готова к нагрузке уже через пару суток!

Загрузка…

Как сделать фундамент под баню своими руками

Фундамент для бани

Для многих собственников загородных домов, баня является неотъемлемым атрибутом. Кто-то заказывает строительство бани у профильной фирмы, а кто-то, уверенный в своих силах, решает эту задачу самостоятельно. В случае самостоятельного строительства собственник сразу сталкивается с первым вопросом – какого типа должен быть фундамента под баню.

Выбор фундамента под баню начинается с типа

Выбор фундамента бани во многом зависит от характеристик самого строения. В частности, размеров, применяемых строительных материалов, внутреннего обустройства. Другим решающим моментом является тип грунта, на котором строится баня. При привлечении профильной организации тип и расчет фундамента выполняется в проекте. А самостоятельному застройщику приходится виды фундамента определять самостоятельно, если он не руководствуется готовыми проектами.

Практические рекомендации как сделать фундамент под баню своими руками

Сама по себе баня является специфическим объектом. Ею не пользуются ежедневно, обслуживание выполняется периодически, внутри, при использовании, атмосфера повышенной влажности. По обустройству бани могут быть с бассейном или без. Это тоже влияет на выбор фундамента.

Рассмотрим особенности строительства фундамента под баню в зависимости от ее конструкции. Наиболее популярными видами фундаментов для данного использования считаются:

• ленточный
• столбчатый
• свайный
• плитный

Ленточный фундамент

Обычно выполняется монолитным с использованием арматуры по периметру всех несущих стен. Перемычки под перегородки могут заливаться заодно, но делаются не такими массивными. Сборный ленточный фундамент из блоков ФС для бань используется очень редко. Ленточный фундамент подходит для кирпичной бани с бассейном. Глубина залегания фундамента определяется весом здания и характером грунтов. Возможно исполнение заглубленным или мелко заглубленным. В банях с ленточным фундаментом есть возможность устройства подпола. Такой тип фундамента можно считать универсальным, для любого типа зданий и грунта.

Столбчатый фундамент

Этот тип фундаментов применим для легких конструкций из бруса или бревен. Под столбы фундамента выкапываются углубления ниже уровня промерзания грунта. На дне устраивается гравийно-песчаная подушка, по которой заливается железобетонная опорная пята. Столбы могут быть выполнены кирпичной кладкой или залиты железобетоном. По верху столбы соединены между собой рандбалками на которых устанавливается конструкция здания. Чтобы избежать влияния на здание пучения грунта, зазор между уровнем земли и низом рандбалки делается не менее 150 мм. Преимуществом столбчатого фундамента является его невысокая стоимость и простота изготовления, хорошая вентиляция пола.

Свайный фундамент

Свайный фундамент конструктивно аналогичен столбчатому, но отличается принципом действия опор. Если для столбчатого фундамента достаточным является расположение точки опоры ниже уровня промерзания, то сваи закрепляются в твердых слоях грунта. Для фундамента под баню аналогично домам чаще всего используются буронабивные сваи или, залитые после установки, асбоцементные трубы.

Частным случаем можно рассматривать винтовые железные сваи. Они представляют собой стальные трубы с коническим наконечником, на котором выполнены винтовые лопасти. Винтовые сваи диаметром до 133 мм обычно вкручивают вручную. После установки всех свай на нужную глубину, лишние по высоте части срезаются в один уровень. Внутренняя часть тубы заполняется бетоном, а сверху приваривается монтажный оголовок. Сваи сверху соединяются ростверком, на котором монтируется само строение. Если ростверк частично заглублен в землю, то такой фундамент пригоден для бани с бассейном.

Плитный фундамент

Самый материалозатратный вид фундамента. В основание здания заливается монолитная железобетонная плита. Иногда она может быть с дополнительными ребрами жесткости. При таком фундаменте влияние подвижек грунта на здание не сказывается. Если в бане планируется устройство бассейна, то под него оставляется место в плитном фундаменте, и он заливается отдельно. Как построить бассейн будет рассмотрено в другой статье. Допустимо использование готовых железобетонных плит, которые укладываются на подготовленное основание. Как правило, плитный фундамент под строительство бань применяется редко из-за больших материальных и трудовых затрат.

Предварительный обзор фундаментов призван помочь самостоятельному застройщику определить направление разработки проекта. Эти рекомендации нельзя рассматривать, как руководство, но как предварительные данные для углубленного изучения вопроса.

EVEREST

Как правильно сделать фундамент под баню. Описание как выкопать и залить фундамент под баню

Одним из популярных сооружений, возводимых на загородном участке, является баня. В ней можно и попариться, и весело отдохнуть с друзьями после долгих трудовых будней, и поправить свое здоровье. Многие домовладельцы мечтают построить баню с парилкой в доме, на даче своими силами, без привлечения фирм и организаций, занимающихся ее возведением. Строительство бани начинается с закладки фундамента.

Фундамент

Фундамент является основой любого строения. Чем качественнее сделан фундамент, тем прочнее будет здание, тем дольше оно прослужит его владельцу. Закладка фундамента-самый важный и сложный этап в строительстве бани. Сегодня мы расскажем, как правильно сделать фундамент под баню. Вы узнаете, как выбирать вид фундамента для своей бани, познакомитесь с последовательностью работ по его заливке. Мы сообщим вам, как правильно залить столбчатый фундамент под баню, сделать ленточный фундамент, установить фундамент под печь.

Классификация фундаментов

Чтобы узнать, как правильно выкопать фундамент
под баню, важно разбираться в некоторых тонкостях строительного дела. Мы
предоставляем вам возможность выявить, какие бывают фундаменты и, как выбрать
подходящий из них для возведения собственной бани.

По конструкции фундаменты делятся на:

1.ленточный фундамент. Он представляет собой ленту
под несущими стенами здания, залитую бетоном. Арматура внутри опалубки и бетона
придает конструкции прочность. Это самый распространенный вид фундамента;

2.плитный фундамент. Он представляет собой монолитную бетоноармированную плиту. По-другому он называется плавающим, потому что двигается вместе с домом и предохраняет его от разрушения. Устраивается на пучинистых и обводненных грунтах;

Плитный фундамент

3.столбчатый фундамент. Данный фундамент-самый экономичный, но возводить его на подвижных грунтах не рекомендуется. Его основу составляют столбы из кирпича, камня, бетона. Они вставляются в выкопанные ямки на некотором расстоянии друг от друга. Сверху столбы скрепляются ростверком. Ростверк представляет собой раму, которая связывает их воедино. Столбы расположены под несущими стенами и по углам здания. Такой фундамент применяется для легких деревянных домов;

столбчатый фундамент
столбчатый фундамент

4.свайный фундамент. Такие фундаменты используются на рыхлых и пучинистых почвах. Металлические или железобетонные сваи забиваются на большую глубину;

• Свайный фундамент
• Свайный фундамент
• Свайный фундамент
• Свайный фундамент

5. Свайно-винтовые фундаменты
предназначены для слабых грунтов. Они представляют собой полые металлические
сваи с большими лопастями. Они ввинчиваются на глубину 1,6-3м. Если баня
небольшая, то диаметр труб 8см. Для конструкции большого размера используются
сваи диаметром 15см.Ввинчивать сваи можно вручную (3 человека) или специальными
машинами. После ввинчивания их обрезают, заливают в них бетон и заваривают.
Если необходимо, сверху укрепляют ростверком или монолитной плитой.

По типу сборности фундаменты
бывают:

• монолитные. Для него роется
траншеи по периметру здания. Внутри траншей укладывается опалубка (из досок)
Сверху опалубки заливается бетонный раствор;

• сборные фундаменты. Они составляются из железобетонных блоков, сделанных на заводе.

тип сборности

По глубине заложения фундаменты
разделены на:

• мелкозаглубленные фундаменты. Их роют для легких деревянных и каркасных домов, а также в том случае, когда грунтовые воды находятся на глубине 1,5-2 м;

• глубокозаглубленные фундаменты используют для строительства многоэтажных домов, кирпичных или железобетонных строений, а также вместе с пучинистыми почвами: глинистыми, суглинков. Глубокий фундамент роется на большую глубину, на 20см ниже уровня грунтовых вод, чтобы упереться в твердую почву.

глубина заложения фундамента

глубина заложения фундамента

Какой вид фундамента выбрать

При выборе фундамента для бани, нужно обратить
внимание на особенности грунта на вашем участке.

1.Лучшим вариантом для фундамента
бани служит песчаный грунт с глубоким залеганием грунтовых вод. Песок -непучинистая
почва, малоподвижен. Вода просачивается внутрь, поэтому он не подвержен
промерзанию. Для песчаных почв лучше использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент.

2. Фундамент любого типа можно уложить на скалистых, каменистых почвах. Они прочны, не подвержены воздействию влаги, не промерзают и не проседают.

3.Если почвы глинистые, а баня
каменная или кирпичная, то лучше использовать глубокозаглубленный столбчатый или плитный фундамент. Деревянные
бани лучше размещать на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Можно использовать
свайно-винтовой, свайный или плитный фундамент.

4. Торфянистые грунты содержат
много воды, при морозах вспучиваются расширяясь. Поэтому строить на них бани
можно только легкой конструкции на сваях. Возможно использовать плитный фундамент.

Выбор вида фундамента зависит также и от материала, из которого строят баню. Каменные, кирпичные бани, а также бани из пеноблоков лучше всего строить на плитном и ленточном основании.

Ленточный, свайный, столбчатый фундамент подходит для бань из бруса и бревна

Как правильно разметить фундамент под баню

Прежде чем выкопать фундамент под баню 6х4, необходимо
очистить и разметить его для предстоящих работ.

Выберите место для постройки,
очистите его от мусора, пней, камней. Необходимо снять верхний слой почвы. Если
этого не делать и
оставить слой почвы цельным, то возникает опасность загнивания растений при
возведении фундамента и порчи строительного материала.

Далее землю разровняйте. После
подготовки необходимой площади постройки нужно приступить к разметке. Для этого
приготовьте необходимое оборудование:4 колышка длиной полметра каждый, рулетку,
веревку, угольник или плотницкий уголок.

Вбейте один из колышков, затем
наденьте на него угольник, намечая направление разметки. Отмерьте длину6м и ширину4м бани по протянутым
веревкам.

Внимание! Расстояние в каждую сторону должно быть на 10см больше, чем стены будущей постройки.

Затем на конце веревок вбейте 2 и 3
колышек. Точно также найдите 4 угол бани. Вбейте колышек. Проверьте, правильно
ли вы наметили контур бани: диагонали должны быть равны, в крайнем случае
разница между ними может быть в 2см. Это внутренняя разметка.

Далее сделайте внешнюю разметку. Для этого на расстоянии полтора-два метра от каждого колышка установите обноску. Обноска-это 2 вертикально поставленных деревянных бруска, соединенные доской на высоте будущего пола. Обноска должна быть параллельна стенам дома. На обноску забивают сверху2 гвоздя, которые помогают натянуть шнуры между ними. Шнур, который соединяет гвозди, обозначающие углы фундамента, должен проходить точно над веревкой-контуром. Он обозначает внутренние стены бани Второй шнур, соединяющий гвозди с другой стороны указывает на ее наружные поверхности.

Фундамент для бани

Как правильно залить фундамент под баню

После разметки фундамента можно приступить
к выкапыванию траншей или котлована. Порядок работ зависит от того, какой вид
фундамента вы будете заливать.
Рассмотрим подробнее, как сделать правильно тот или иной вид фундамента.

Технология
возведения ленточного
фундамента под баню

Обычно для строительства бани
выбирают монолитный ленточный
фундамент. Домовладельцев привлекает в нем простота изготовления,
минимум строительных материалов и специального оборудования, возможность
сделать его своими руками без помощи высокоспециализированных специалистов.

Чтобы правильно сделать ленточный фундамент, важно
соблюдать технологию его возведения.

• Начинать возведение фундамента
нужно с подготовительных работ. Сначала закупаются и завозятся строительные
материалы, инструменты и специальное оборудование. Проводится расчистка рабочей
зоны и разметка под фундамент.

• После разметки необходимо приступить к рытью траншеи. В зависимости от того, какова должна быть ее глубина и ширина решают: выкапывать ее вручную или экскаватором. Ширина ковша будет шириной траншеи. После рытья траншеи экскаватором ее дно выравнивают лопатами.

Фундамент для бани

Фундамент для бани

• Следующим этапом установки
фундамента является укладка песчаной подушки. Подушка может быть из гравия
мелкой фракции.

• Далее укладывают
гидроизоляционный слой, чтобы вода из грунта не попадала на бетон и не
размывала его. В качестве гидроизоляции можно взять полиэтиленовую пленку или
рубероид. Для прочности основания бани сверху слоя гидроизоляции сделайте цементную стяжку шириной
5см.

• Выставление опалубки-важный
момент при заливке монолитного
ленточного фундамента. Она помогает
укрепить слой почвы, препятствует осыпанию грунта во время заливки бетона.
Опалубка бывает подземная и наземная. Подземную опалубку можно делать из
обрезных досок. Наземная часть опалубки требует струганой доски, которую
укладывают в сторону тела фундамента. Чтобы доски не выгибались, важно
установить распорки. Перед заливкой бетона нужно пролить опалубку водой или
положить строительный полиэтилен. Это позволит быстро и легко убрать доски
после застывания бетона. Для соединения с трубами водопровода и канализации
необходимы технологические отверстия, которые получаются при укладке обрезков
труб по ширине фундамента.

• Следующий этап-армирование фундамента под баню.

Из армированных прутьев создаются
решетчатые каркасы. Соединение прутьев проводится с помощью мягкой проволоки
или пластиковых хомутов с зубчатыми фиксаторами. Арматура должна быть в толще
бетона. Расстояние от края не менее 5см. Расстояние между прутьями должно быть
на 10см меньше ширины ленты. Чтобы правильно армировать ленточный фундамент, важно обратить
внимание на углы конструкции. Углы-самое слабое место при возделывании
фундамента, потому что в них пересекаются стены и давят на арматуру и бетон.
Неправильная обвязка арматуры в углах может вызвать появление трещин в ленточном фундаменте. В
углах и в местах примыкания простенков используют армирование внахлест, т.е.
один пруток загибают на другой на 60-70см. Если длины прута не хватает, то
используют Г-образные хомуты, стороны которых 60-70см.

• После армирования следует важный этап: заливка бетона. Заливать бетон нужно равномерно по всей опалубке.

как правильно делать фундамент под баню

Этапы
заливки столбчатого
фундамента под баню

Возведение столбчатого фундамента под баню включает в
себя несколько этапов.

1. Первый этап: подготовительный:
проектирование, вывоз мусора, срез верхнего слоя почвы.

2. Второй этап: разравнивание
поверхности, чтобы не было ям, холмов, трещин. В данном случае используется
смесь из гравия и песка.

3.Третий этап-разметка. Важной
деталью разметки является обноска. Это два деревянных бруска, соединенные
доской. В столбчатом фундаменте обноска имеет на одну, а две доски. Одна из них
прибивается наравне с нулевым уровнем столбов. Верхняя доска указывает на
уровень ростверка. Ставим обноски на расстоянии 3‐м от будущего фундамента. Все обноски
выравниваются, т.е горизонтальные доски всех обносок должны быть на одном
уровне.

Затем привяжите бечевки к нижним доскам обносок. Линии пересечения бечевок будут центрами столбов(скважин). Далее на верхние доски обносок устанавливается саморез согласно разметке центра столбов. Зная ширину ростверка, отложите в разные стороны доски половину данной величины. Привяжите к 2 саморезам верхних досок обносок бечевки, получая контур ростверка.

Фундамент для бани

4. Четвертый этап-формирование скважин
ручным буром. Если глубина скважин менее 1м, то защита от осыпания грунта не
нужна. При глубине скважин более 1м.следует использовать подпорки из досок,
чтобы не допустить осыпание грунта.

5.Пятый этап-обустройство подушки.
На дно скважин укладывается слой песка 10 см и слой щебня не менее 10см. Каждый
слой тщательно утрамбовывается и проливается водой.

6.Шестой этап-выкладывание
гидроизоляционного слоя. В качестве гидроизоляции можно использовать
полиэтиленовую пленку, толь или рубероид.

7.Седьмой этап-установление
опалубки. Для опалубки нужно использовать деревянные доски толщиной 4см и
шириной 15см. Вместо досок можно взять влагостойкую фанеру, ДСП, металлические
листы.

8.Восьмой этап—армирование. Армировать фундамент
следует прутами диаметром10-14мм. Пруты должны выходить наружу после заливки
бетона на 40см Горизонтальные перемычки между прутами необходимо расположить на
расстоянии 20 см.

9.Девятый этап: заливка бетона.
Бетон заливают в поставленные столбы послойно, чтобы распределить раствор равномерно.
После застывания бетона опалубку убирают. Поверхность опор обрабатывают любой
гидроизоляционной смесью. Оставшиеся отверстия засыпают песком.

10. Десятый этап: строительство ростверка. Ростверк может строится на земле и на некотором расстоянии от нее. Сначала делают опалубку, затем подушку из песка, покрывают ее полиэтиленовой пленкой. Далее армируют ростверк, а затем заливают бетоном, размешивая раствор вибратором. После застывания ростверка опалубка убирается.

как сделать фундамент под баню

Плитный фундамент под баню своими руками

Важным этапом для правильной установки
плитного фундамента под
баню является подготовительный этап уборки мусора и разравнивания грунта
земли, а также рытье котлована. Последний слой грунта нужно снимать вручную.
Любые неровности могут привести к деформациям дома. Котлован должен быть на
1-2м шире фундамента в каждую сторону для удобства проведения работ. Далее
устраивают подушку. На дно котлована насыпают слой песка в 15 см, если баня
строится на песчаных грунтах, и не менее 30 см, если на глинистых. Песок
тщательно утрамбовывают. Можно выложить слой щебня. После этого устраивают
опалубку из досок не тоньше 20мм. Края досок скрепляют саморезами, а с внешней
стороны опалубку укрепляют подкосами. Гидроизоляционный слой делается из
полиэтиленовой пленки, рубероида или геотекстиля.

Армировать фундамент также необходимо. Армированный каркас устанавливают на специальные направляющие. Арматура должна быть полностью погружена в бетон. Заливку бетона проводят одномоментно, уплотняя вибратором и разглаживая вибрационной рейкой.

Свайный фундамент для бани

Чтобы правильно залить свайный фундамент, рассмотрим инструкцию по его
установке.

Количество свай должно быть
скорректировано индивидуально для каждого проекта. Важно при расчете числа свай
учитывать расстояние между ними. Оно не должно превышать 2м.Сваи должны быть
обязательно на углах и под перегородками.

О первых этапах: подготовительном и разметке рассказывать не будем. Обратите внимание на бурение скважин. Диаметр скважин варьируется от20 до30см. Скважины делают ручным буром. Сваи бывают и с расширенной основой- «пяткой» для укрепления на пучинистых почвах. Поэтому для установки таких свай используют ручной бур с раскладным ножом. Затем в пробуренные скважины насыпают сначала щебень, а затем песок. Потом сверху укладывают бетон с гравийной засыпкой. После затвердевания раствора в него опускают опалубку, армирующую сетку и заливают бетоном. Опалубкой может служить асбестово-цементная, стальная или пластиковая труба.

фундамент под баню

Фундамент под печь в бане как правильно

Одним из важных конструкций в бане
считается печь. Чтобы печь в русской бане долго эксплуатировалась, необходимо правильно залить фундамент
под нее. Важно учесть, что на деревянные полы печь ставить нельзя из-за правил
пожарной безопасности. Фундаменты для печи и для парной не должны связываться,
между собой. Между ними обязательно должна быть песчаная подушка полметра
шириной. Фундамент для печи делается из бута на цементной основе или из бетона.
Каждая сторона фундамента должна выходить из-под печи на 5-10см. Сверху
фундамента укладывается слой гидроизоляции из рубероида. Рубероид можно
заменить двумя слоями толя. Затем кладутся сухие кирпичи и строится печь.

Печи бывают металлические и кирпичные. Металлические небольшие по объему и массе. Кирпичные более громоздкие и требуют более надежную конструкцию фундамента.

фундамент под баню

Фундамент под металлическую печь

Делается такой фундамент просто.
Вырывается котлован, на дно которого насыпается щебень. Слой утрамбованного
щебня должен быть не менее 30см. Далее заливается цементно-песочный раствор,
разведенный 1: 4 с добавлением воды. После того, как раствор высохнет(через
сутки), на гравий накладывается рубероид. Далее фундамент заливается бетоном.

Фундамент под кирпичную печь

Выложить фундамент под кирпичную печь гораздо
сложнее, чем под металлическую.

Тяжелая кирпичная кладка требует
крепкого основания. Фундамент делается глубокозаглубленный.

1.На расстоянии ниже грунтовых вод
на 20см роется котлован. По размеру он должен превышать фундамент на 10см с
каждой стороны, чтобы избежать влияния почвы на изменение объема котлована.

2.Дно котлована засыпается песком.
Его слой должен составлять 15см. Песок проливается и опять засыпается на 15см.
Последующая процедура заливки водой сменяется укладкой слоя камня или битого
кирпича. Кирпичный слой в 20см хорошенько утрамбовывается и опять засыпается
песком. Так повторяется несколько раз: песок-вода, опять засыпка песком, опять
заливка водой. И так до тех пор, пока песок перестанет давать усадку.

Далее насыпается слой щебня 10см и
утрамбовывается. Делается
опалубка с армированием. Потом заливается бетон. После его высыхания опалубка
снимается, а на ее место выливается гудрон, засыпается гравий и песок.

Сегодня мы рассказали вам о видах фундамента под баню. У каждого из них есть свои нюансы. Мы посоветовали вам, какой фундамент для строительства выбрать, пояснили, от чего зависит этот выбор. Мы сообщили вам, как правильно  сделать фундамент под баню: столбчатый, плитный, свайный, ленточный.   Фундамент необходим также и для печи в бане. Вы узнали, каким способом можно залить фундамент для каменной и металлической печи. Надеемся, что наши советы помогут вам в укладке фундамента, и вы построите замечательную баню, которая будет радовать вас долгие годы.

Пузыревский Дмитрий https://vk.com/id76018686

пошаговая инструкция, как правильно сделать ленточный фундамент под баню, как разметить и построить для дома, устройство на фото и видео

Содержание:

Фундамент является основой любого сооружения, и баня, со своей высокой влажностью и особенностями отвода стоков, требует особого обустройства такой основы. О том, как положить фундамент своими руками для бани, чтобы она прослужила как можно дольше, радуя своих хозяев, и пойдет речь в статье ниже.

Если в планах строить баню из кирпича или блоков, лучше всего обустроить основу из прочного, сплошного ленточного или ленточно-столбчатого армированного фундамента. Если конструкция сооружения будет легче, то есть будет выполненной из бруса, бревна, или она будет каркасной, то правильным фундаментом под баню в данном случае будет столбчатый, свайный или ленточный мелкозаглубленный.

Чтобы устройство фундамента под баню своими руками было определено максимально правильно, желательно создать проект и сделать все нужные расчеты по необходимому количеству материалов, прочности конструкции, учесть тепловые и технические моменты, и так далее. Заранее узнайте, какой фундамент лучше для бани, и сделайте свой выбор.

Главное при всем этом – придерживаться пошаговой инструкции для фундамента бани своими руками.

Устройство ленточного фундамента для бани

Данный тип фундамента используется чаще всего. Залить ленточный фундамент для бани своими руками несложно, главное – не забыть уложить коммуникации.

Чтобы выполнить весь перечень работ, потребуется обзавестись следующим:

• инструментарий для земельных работ;
• колышки, шнур и измерительные приспособления;
• опалубка;
• стальная арматура и вязальная проволока;
• готовый цементный раствор или все для его самостоятельного приготовления: инструменты, тара, бетономешалка, ингредиенты для цементного раствора;
• канализационные трубы;
• строительный степлер или саморезы и инструмент для их ввинчивания;
• влагоотталкивающий материал – мастика и рубероид.

Подготовительный этап

Для начала нужно определиться с тем, где будет стоять баня. Следует изучить ландшафт и выбрать будущий тип канализации. К примеру, выгребная яма и септик должны располагаться подальше от водозаборных мест, источников воды и соседских владений. Если банный слив будет подключаться к централизованной канализации, баню можно строить в любой зоне участка. Если рядом есть река, пруд или бассейн, то удаление от нее должно составлять порядка 30 метров.

Рекомендуется еще на подготовительном этапе решить, как вы сможете скрыть территорию вокруг бани от посторонних взглядов. Если будет установлено ограждение, то нужно сделать подготовительную разметку. То же самое следует проделать, если будут высаживаться деревья или кустарники.

На этом этапе дополнительно понадобится удалить верхний слой земли и разровнять территорию. Скорее всего, для этого потребуется специальная техника.

Разметочные работы

Разметка осуществляется согласно имеющемуся проекту бани. Она будет заключаться в нанесении маркировки внешних и внутренних линий будущих стен.

Для разметки внешних частей стен нужно обзавестись строительным угольником, шнуром, рулеткой, колышками и отвесом. Контролируя вертикальный уровень отвесом, вбиваем стартовый кол в точку, где будет располагаться один из углов постройки.

После этого по такому же принципу вгоняется в землю еще 4 колышка, контролируя при этом точность углов. Осуществляем проверку правильности диагоналей периметра постройки. Если они одинаковы, можно переходить к разметке внутренних частей стен, в противном случае, корректируем размещение кольев, постоянно перепроверяя параметры сторон, правильность углов и диагоналей.

Далее от одного кола к следующему натягивается шнур. Горизонтальный его уровень будет указывать на высоту фундамента. Для проверки натянутого шнура нужно воспользоваться нивелиром, после чего можно начинать размечать внутренний периметр вместе с перегородками.

Чтобы правильно сделать фундамент для дома бани, нужно отступить от внешнего периметра ровно на ширину ленточной основы. В землю вбиваем колья и снова натягиваем шнур, при этом нужно пользоваться отвесом, рулеткой и строительным угольником. Также шнуром отмечаются места, где будут устанавливаться перегородки.

Земляные работы

Мы определились, как правильно разметить фундамент под баню, теперь, чтобы не повредить эту разметку, нужно не спеша вырыть траншеи под будущий фундамент. Его глубина будет зависеть от типа грунта.

Далее, чтобы построить фундамент для бани своими руками, нужно утрамбовать дно рва, для этого можно воспользоваться виброплитой или ручной трамбовкой, при этом нужно следить за тем, чтобы основание получалось ровным, для этого можно воспользоваться гидроуровнем.

После этой операции можно приступить к наполнению нашей траншеи песком.

Толщина данного слоя варьируется и может составлять:

• до 7 см – в случае использования мелкозаглубленного фундамента;
• до 15 см – при использовании глубокозаглубленного фундамента;
• до 40 см – в случае заложения плавающего фундамента.

Слой песка также следует расположить по горизонтали, утрамбовывая и хорошенько поливая водой. Если предполагается укладывать большой слой песка, то эти процессы следует проводить поэтапно, разделив общий слой на меньшие слои по 5-7 сантиметров. Продолжать работы разрешается спустя 2-3 дня, после того, как подушка полностью высохнет.

Создание опалубки

Сделать опалубку можно из щитов, досок, шифера, ДВП и иных схожих материалов. Стоит отметить, что пластиковые и стальные щиты можно взять напрокат, что в какой-то степени упростит работы по возведению опалубки. Выбранный материал лучше всего завернуть в полиэтилен, чтобы им можно было воспользоваться еще раз при сооружении иных объектов.

Опалубку монтируют внутрь траншей, внешнюю часть которых подпирают полиматериалом и кольями. В промежутки между стенками опалубки вставляют поперечные распорки из дерева, и шпильки из металла с шагом в 50 сантиметров. Это делается для того, чтобы из-за массы раствора, который будет залит, щиты не разошлись в стороны. Щиты нужно скрепить с грунтом, для этого подойдут 20-сантиметровые гвозди, между собой же их можно скрепить саморезами или степлером.

Отверстия под канализационные трубы и другие коммуникации в щитах нужно поделать заранее, иначе после застывания бетона нужно будет его сверлить, что плохо повлияет на прочность фундамента.

Стоит отметить, что если вы не будете применять для защиты опалубки из дерева пленку, используйте пергамин, прикрепив его степлером. Он не даст влаге из жидкого бетона быстро впитаться в дерево, таким образом, готовый фундамент не растрескается.

Армирование фундамента

Армирующая конструкция делается из арматуры, толщиной более 12 мм – для продольной укладки, и 6-8 мм – в качестве перпендикулярной и вертикальной укладки. Для изготовления армирующего пояса понадобятся: болгарка, сварная проволока, сварочный аппарат и рулетка.

Конструкция представляет собой более четырех продольных, перпендикулярных и вертикальных армирующих прутьев. Полная конструкция должна дополняться опалубкой, при этом готовый фундамент должен возвышаться над грунтом на 5 см. Дополнительно должны быть усилены углы, а в срезе армирующего пояса должен получиться прямоугольник или квадрат.

Следующий шаг в процессе, как делается фундамент бани – это нарезка арматуры определенной длины, после чего продольные и перпендикулярные прутья выкладываются на земле и связываются проволокой в местах контакта. Сваривать каркас нежелательно, потому что из-за этого существует большая вероятность того, что он утратит свою целостность в процессе уплотнения залитого раствора или при эксплуатации готовой бани в будущем.

Продольная арматура укладывается с нахлестом в 30 см и связывается.

Промежутки между перпендикулярной и вертикальной арматурой должны равняться или быть менее 50 см. Если же укладывается ленточный фундамент, имеющий ширину 120 см, то желательно сделать каркас, имеющий не два, а три продольных арматурных прута.

Это же следует проделать, если у фундамента будет большая высота. Кроме того, в верхней части каркас стоит укрепить П-образными хомутами, служащими для повышения прочностных характеристик пояса и минимизирования шанса растрескивания ленточного фундамента.

Каркас в угловых частях нужно дополнить арматурой, размещенной под 45 градусов к горизонтальным прутьям.

После того, как каркас полностью готов, его помещают на подпорки из пластика. Для того чтобы в момент заливки раствора каркас не сдвинулся, между ним и опалубкой дополнительно фиксируются пластиковые крепления.

Процесс заливки ленточного фундамента для бани

Главное правило, определяющее то, как правильно сделать фундамент под баню – это заливка опалубки за один день для получения монолитного бетона. Это означает, что если вы не располагаете бетономешалкой, то лучше приобрести готовый цементный раствор марки М200 или М400. В обязательном порядке удостоверьтесь заранее, что его смогут подвезти прямо к одной из сторон фундамента.

Своими же руками можно замешать цементный раствор, используя такой материал:

• 1 часть цемента М400 или М500;
• 3 части песка;
• 4-5 частей чистого щебня.

Воды нужно столько, чтобы получилась консистенция средней текучести.

Раствор заливается в опалубку послойно по 20 см, каждый из которых разравнивается лопатами или мастерками. При этом он протыкивается арматурным прутом или уплотняется вибробуром. Данный процесс нужен для устранения из толщи раствора пустот и пузырей. Для этой цели нужно дополнительно простукивать стенки опалубки.

Если заливка раствора закончилась под вечер, то на ночь фундамент, также как и в дождь, нужно накрывать полиэтиленовой пленкой. В дневное время его нужно поливать водой. После того как бетон застынет – спустя 2 недели – опалубку можно снять. Далее проводится выравнивание и шлифование поверхности фундамента. Но к дальнейшим строительным работам можно будет приступить лишь по прошествии месяца после заливки.

Последним шагом будет прокладка влагоизоляционного слоя из двух слоев рубероида, приклеенных на битумную мастику.

Из вышеизложенного материала вы узнали, как сделать фундамент для бани своими руками. Если правильно подойти к работам, фундамент получится прочным, а будущая баня простоит очень и очень долго. 

Ленточный фундамент своими руками — Статьи о строительстве домов и бань из бруса в Екатеринбурге

Опорные конструкции зданий в средних широтах проектируются и возводятся в соответствие с требованиями СНиП 31-105-2002, 2.02.01-83 (Свод правил СП 22.13330.2011). Построить ленточный фундамент для бани своими руками, обеспечив при этом требуемую несущую способность, вполне возможно, если строго придерживаться технологии работ. Основание принимает на себя нагрузку от строительных конструкций и равномерно перераспределяет ее на грунт.

Устройство ленточного фундамента для бани самостоятельно на естественных основаниях предполагает его отливку из бетона в опалубку с армированием стальным или композитным прутом. Опорные конструкции закладываются под несущими стенами, перегородками, печами и дымовыми трубами. Основание здания должно обеспечивать необходимые технико-экономические характеристики в период его строительства и эксплуатации. Наша компания предлагает готовые строительство по типовым проектам домов в короткие сроки.

Расчет фундамента на примере бани 6×4 метра

Разработка опорной конструкции осуществляется с учетом информации о результатах инженерных изысканий, назначения строения, действующих нагрузок и влияния окружающей застройки. При проектировании ленточного фундамента банирасчеты производятся на основании технического задания, которое должно содержать исходные данные. В числе прочих факторов принимаются во внимание сведения о климатических условиях местности, в частности глубины промерзания грунтов и залегания грунтовых вод.

В процессе расчетов определяются размеры глубина залегания, высота и ширина ленточного фундамента для бани достаточные доя восприятия нагрузок от строительных конструкций. На основании данных о сечении опорной конструкции возможно самостоятельно провести расчет потребного количества материалов и объемов земляных работ.

В качестве примера определим размер ленточного фундамента для бани 3×6 м, расчет выполняется в следующем порядке:

Вычисляем общую длину опорной конструкции с учетом одной перегородки, делящей строение на предбанник и парную. В нашем случае требуется решить выражение: L= (3+6) ×2+3= 21 м

Определяем площадь сечения ленты фундамента по формуле: S=h×b,

где h –глубина заложения и b – ширина основания, которая зависит от количества этажей и варьируется в пределах от 250 до 450 мм.

Минимальный объем земляных работ, и требуемое количество бетона рассчитываем по формуле: V₁=S×L.

Дополнительно обсчитываем фундамент под печь для бани:  V₂=h ×s_п,

где s_п – площадь основания печи.

Установив точные размеры ленточного фундамента под баню, определяем полный объем земельных работ: V= V₁ + V₂.

Аналогично тому, как рассчитывается ленточный фундамент для бани 3х6 своими руками проводятся вычисления для оснований под строения размером 6х4 и 6х6.

Расчет необходимого количества арматуры

Проект бани предусматривает использование нужного количества арматуры, которое определяется из расчета прокладки четырех прутков продольно. Они в сечении являются вершинами прямоугольника. Поперечные связи делаются с установленным интервалом из металлопроката или композита и соединяют стороны фигуры по периметру. В среднем на баню потребуется не менее 120 м прутка сечение 8-10 мм.

Расчет требуемого количества материалов для гидроизоляции

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани 3на4 метра нуждается в гидроизоляции, которая выполняется из рубероида. Данного материала понадобится минимум 10-12 рулонов в зависимости от глубины заложения и других размеров опорной конструкции. Ко всему вышеперечисленному понадобятся обрезные доски, бруски и гвозди для устройства опалубки под заливку бетона.

Глубина заложения фундамента

При строительстве дома из древесины не требуется большого сечения опорной конструкции.
Для ленточного фундамента бани глубина заложения определяется с учетом следующих факторов:

• расположения здания относительно других строений и инженерных коммуникаций;
• рельефа местности проектируемого и существующего;
• геологических и гидрогеологических условий местности;
• глубины промерзания грунтов в холодное время года.

Брус профилированный обладает небольшой удельной массой и нагрузки опорную конструкцию невелики. Мелкозаглубленный ленточный фундамент под баню из древесины является наилучшим вариантом. Строительство опорных конструкций данного типа особенно оправдано с экономической толки зрения, обеспечивая возможность экономии материалов и финансовых средств.

Самостоятельно рассчитать ленточный фундамент под баню по глубине заложения можно исходя из нормативного показателя сезонного промерзания грунтов. Данный параметр определяется как среднее арифметическое результатов фактических наблюдений за предыдущие 10 лет. Глубина заложение фундамента напрямую зависит от состава грунтов основания и для отапливаемых помещений она должна быть достаточной, чтобы исключить возможность морозного пучения.

Высота фундамента

Этот показатель определяется от планировочного уровня земли на площадке, где размещается строение. Минимальная высота ленточного фундамента бани, стены которой делаются из деревянного бруса, должна быть больше 250 мм. Это необходимо защиты ограждающих конструкций от воздействия влаги. Знание данного параметра в сочетании с глубиной заложения позволит точно рассчитать ленточный фундамент бани и установить потребное количество материалов.

Для отапливаемых помещений высота основания должна быть достаточной для обеспечения комфортных условий для человека исключающей возможность образования сквозняков. Уровень пола в бане с ленточным фундаментом устанавливается по верхней кромке опорной конструкции или цоколя при наличии последнего. Большая высота основания позволит снизить влияние земли и сделает помещение более теплым.

Подготовка и разметка площадки

Как делать ленточный фундамент под баню и с чего следует начинать, имея на руках проект и чертежи?
На первом этапе производится подготовка и разметка площадки в таком порядке:

• С участка удаляется плодородный слой почвы, растительность, остатки корней и мусор.
• Если под зданием располагаются инженерные коммуникации, то в местах пересечения траншей с опорной конструкцией канавка заполняется грунтом или бетоном.
• На площадке при необходимости предусматривается дренаж.

Как сделать ленточный фундамент под баню правильно и точно? Для этого необходимо произвести разметку участка с использованием колышков, шнура, рулетки и уровня. При выполнении данной операции необходимо строго выдерживать расстояние до других строений на участке и внешних ограждений. Не допускается нарушение красных линий. На этом этапе строительства бани 6х4 фундамент ленточный необходимо тщательно проверить длину диагоналей, которые должны быть одинаковыми.

Земляные работы

Выемка грунта по заранее размеченным линиям осуществляется обычно вручную с использование шанцевого инструмента. Глубина траншей выбирается с учетом необходимости отсыпки гравийно-песчаной подушки под ленточный фундамент бани, толщина которой должна быть не менее 200 мм. Основание хорошо утрамбовывается и проливается водой для осадки грунта.

Для того чтобы сделать ленточный фундамент бани достаточно надежным необходимо исключить возможность осыпания траншей в период проведения работ. Для этого проводятся мероприятия по укреплению стенок разными способами и удаление грунта на достаточное расстояние от котлована. При проведении земляных работ следует быть внимательным, чтобы исключить возможность повреждения подземных коммуникаций.

Устройство опалубки

Для изготовления вспомогательных конструкций удобно использовать готовые щиты из обрезных досок толщиной не менее 25 мм. В процессе самостоятельного устройства опалубки под ленточный фундамент под баню необходимо точно выдерживать его размеры в соответствии с проектом. Конструкция устанавливается на подготовленную подушку и тщательно закрепляется в вертикальном положении с использованием откосов. Щиты соединятся между собой в верхней части брусками с интервалом в 800 – 1000 мм, чем обеспечивается необходимая прочность для форм.

На данном этапе устройства ленточного фундамента под баню своими руками необходимо обеспечить точное положение верхней кромки опалубки. Она должна образовывать строго горизонтальную плоскость на установленной высоте от планировочного уровня земли. Достигается это путем использования гидравлического уровня и тонкого шнура, по нему осуществляется выравнивание щитов опалубки.

Гидроизоляция и армирование

Усиление фундамента для бани 4х6 ленточного осуществляется при помощи стального или композитного прутка. Внутри опалубки устанавливается пространственная конструкция из арматуры, состоящей из четырех продольных прутков. Между собой они соединяются поперечинами с использованием электросварки или связываются мягкой проволокой. Последняя технология более доступная и не требует применения специального оборудования.

Опорная конструкция нуждается в защите от воздействия влаги, содержащейся в почве. Как правильно сделать ленточный фундамент под баню и обеспечить необходимую гидроизоляцию?
Устройство водонепроницаемого слоя на поверхности основания возможно двумя способами:

• Укладкой рубероида в опалубку непосредственно перед заливкой в нее бетонных смесей.
• Оклеиванием стенок фундамента после снятия щитов с использованием расплавленной смолы или других материалов.

Выбор технологии нанесения гидроизоляционных покрытий выбирается исполнителем работ с учетом технических возможностей и сложности выполняемых операций.

Заливка фундамента

Этот процесс осуществляется с применением готовых смесей либо путем их приготовления на строительной площадке. Как залить ленточный фундамент под баню и сделать это правильно? Вопрос этот достаточно сложный, с одной стороны, использование товарного бетона, доставляемого бетономешалкой значительно ускорить процесс. С другой стороны, самостоятельное приготовление цементно-песчаных смесей обеспечивает значительную экономию средств.

Какой бетон нужен для ленточного фундамента бани? В соответствии с действующим СНиП материал для опорной конструкции должен относится к классу прочности не ниже В 15. Использование такого бетона позволит обеспечить необходимую прочность опорной конструкции. Заполнение опалубки бетоном осуществляется по всей конструкции равномерно до верхней кромки.

Как правильно залить ленточный фундамент под баню? В процессе заполнения опалубки бетоном необходимо тщательно следить, чтобы в основании не оставалось пустот. Для этого применяются стальные щупы, которыми протыкается масса и направляется в нужные места. По окончании процесса заливки необходимо проследить, чтобы не было деформации опалубки и смещения щитов.

Выдержка фундамента для осадки

Время необходимое для полного застывания бетона составляет не менее 24 часов. В ходе строительства ленточного фундамента бани необходимо учитывать, что конструкцию необходимо выдержать в течение определенного периода. Продолжительность высыхания сильно зависит от температуры окружающей среды и наличия ветров. Смесь набирает марочную прочность примерно за четыре недели при 20 °C.

Для защиты бетона от пересыхания рекомендуется его сверху засыпать опилками и смачивать водой. По мере готовности основания с него снимается опалубка и осуществляется обратная засыпка фундамента грунтом до планировочного уровня. Для получения профессиональной консультации как правильно поставить баню на ленточный фундамент следует обратиться к специалистам нашей компании. 

инструкция по шагам, возможные ошибки, фото

Размер 4х6 м оптимально подходит для строительства частной бани в плане вкладываемых средств и усилий и считается стандартным. В сети достаточно готовых проектов, чертежей и видео-инструкций, позволяющих сделать фундамент для этой постройки своими руками, чаще всего специалисты советуют залить ленточный мелкозаглубленный тип. Технология возведения простая, к важным нюансам относят выбор правильной толщины дренажной подушки, контроль размеров и уровня, использование качественного раствора, армирование конструкции, трамбовку и уплотнение каждого слоя.

Оглавление:

1. Виды фундаментов и критерии выбора
2. Технология заливки ленточного основания
3. Полезные рекомендации от специалистов
4. Какие ошибки часто допускаются?

Выбор фундамента

Основными критериями служат условия участка и материал стен, с учетом этих данных для бани размером 4х6 м подбирается один из следующих типов:

1. Ленточный – универсальный вариант, востребованный владельцами частных домов. Технология его возведения ценится за надежность, экономичность и простоту, фундамент представляет собой цельную армированную полосу бетона с глубиной заложения до 40 см.

2. Цельнозаливной или плитный, представляющий пласт раствора, залитого поверх дренажной подушки. Для бань выбирается редко из-за высоких затрат, исключение составляют постройки 4х6м с несущими конструкциями из тяжелых стеновых блоков.

3. Столбчатый, с закладкой опор с глубиной ниже уровня промерзания по периметру и углам. Такое основание советуют залить при возведении одноэтажных бань из сруба 4х6 или других легких стройматериалов, для двухэтажных и каменных оно не подходит.

4. Свайный и свайно-ростверковый, из-за дороговизны и необходимости задействования спецтехники выбирается редко, исключение делается при строительстве на неровном или рыхлом участке, высоком подъеме грунтовых вод. Минимальная глубина свай составляет 2,5 м, сделать такой фундамент своими силами невозможно, требуется как минимум 3 человека.

В итоге владелец будущей сауны останавливается на столбчатом или ленточном основании, оптимальными в плане затрат и вложенных сил. Работы начинают с подготовки чертежа с учетом ожидаемого вида из окна, расположения дверей, дровницы, внутренних несущих стен и канализации, возможного сопряжения с другими постройками: бассейном, верандой. Рассчитывается площадь фундамента для бани: размеры периметра известны (4х6 м), ширину находят путем деления всех ожидаемых нагрузок (веса конструкций, ветровых и снеговых) на несущие способности грунта (справочная величина). Размещение согласовывается с владельцами соседних участков, установленный законом минимум между банями и их постройками составляет 8 м, что не всегда возможно.

Пошаговая технология заливки на примере ленточного фундамента

Рекомендуемая схема действий включает следующие этапы:

1. Расчистка строительной площадки.

2. Разметка будущего фундамента под баню: начиная с внутреннего угла по периметру 4×6, с пометкой несущих стен и проверкой по диагонали (допустимое отклонение составляет 20 мм). Для обозначения используются колья длиной не менее 70 см и веревка, по краям предусматривается запас около 10 см. На этом этапе важно проверить ровность углов и отсутствие перекосов по диагонали, все габариты измеряются несколько раз.

3. Копка траншеи под ленточный фундамент: глубина включает высоту ленты, дренажную подушку и 10 см запаса на осыпающийся грунт, ширина – на 15 см выше расчетной. Выкопанная земля ссыпается вглубь будущей бани.

4. Засыпка гравийной-песчаной подушки – не менее 10 см на каждый слой с тщательной трамбовкой. На пучинистых грунтах толщина песка возрастает до 50 см, это учитывается на предыдущем этапе.

5. Установка опалубки, с этой целью используются сбитые деревянные щиты толщиной от 3 см без крупных щелей. По периметру обновляют и перепроверяют разметку основания, по углам вбивают колья или жесткие пруты. Высота опалубочных конструкций зависит от размеров ленты, над уровнем грунта они поднимаются на 10-15 см. На этом этапе закладывают вентиляционные и канализационные отверстия (при необходимости). Для исключения перекоса между щитами закрепляют деревянные бруски одинаковой длины.

6. Засыпка битого кирпича на дно.

7. Сборка и укладка арматурного каркаса. Для фундамента под баню подходят металлические прутья с диаметром от 12 до 16 мм, соединяемые с помощью проволоки или пластиковых хомутов. Каркас проще сделать снаружи, далее его размещают так, чтобы металл не касался будущих краев ленты (рекомендуемый отступ составляет не менее 5 см).

8. Приготовление и распределение бетона внутри опалубки. Ленточное основание под баню можно залить готовым бетоном или сделать его самому. Рекомендуемые пропорции для самостоятельного замеса: 1:3:3,5:0,5 (цемент:песок:щебень:вода). Отзывы о допустимой прочности расходятся, нормативный минимум для готового бетона – М150, но практика показывает, что лучше выбрать более высокую марку. Раствор заливается слоями по 20 см, каждый из них слегка трамбуется (крепкой палкой, дрелью или молотком выбиваются пузыри воздуха), после чего без перерыва приступают к следующему, верхний тщательно разравнивается.

9. Снятие опалубки через 1 неделю. Вызревание бетона (3-4 недели).

По аналогичной схеме можно залить фундамент для бани своими руками при выборе столбчатого типа. В этом случае меняется 3 пункт пошаговой инструкции: вместо траншеи выкапываются углубления для закладки квадратных опор. Рекомендуемый размер столбцов по углам составляет 40х40 см, боковых – 25х25, глубина подбирается из учета уровня грунтовых вод и 15 см гравийной прослойки. Опоры возводят из ж/б, жженого кирпича, камня, забетонированных асбестоцементных труб диаметром от 20 мм.

Рекомендации

Для снижения риска перекоса бани и поднятия ленточного фундамента на пучинистых грунтах следует сделать более толстую песчаную подушку: не менее 50 см в сравнении с обычными 20. В стандартных условиях основание не утепляют и гидроизоляцию выполняют самую простую: обмазывают битумными мастиками верхнюю сторону бетонного массива. На участках с риском подтапливания рекомендуют залить раствор поверх пенополистирольных плит и утеплить (или как минимум изолировать от влаги) вертикальные стенки.

Многие считают теплоизоляцию фундамента для бани излишней, но ее применение сокращает расход топлива на прогрев помещений, поддерживает стабильную температуру и увеличивает срок службы конструкций. Защита с внутренней стороны – обязательный этап, проводится одновременно с утеплением полов.

Распространенные ошибки

Главная опасность связана с выбором неправильного типа основания или недостаточной глубиной заложения. Баня – легкая постройка, даже на водонасыщенных и пучинистых грунтах многих проблем удается избежать увеличением толщины засыпки песчаной подушки. При сомнении в своих силах при оценке почвы или расчете параметров фундамента лучше обратиться к специалистам. Также к грубейшим нарушениям технологии заливки относят:

• Сварку армирующих прутьев между собой, единственно верным соединением служит обвязка проволокой или хомутами.
• Использование бетона с маркой прочности ниже М150.
• Приготовление и заливку раствора в холодное время года или прерывание процесса. На стандартное ленточное основание 4х6 м без несущих стен уходит чуть больше 5 м3 бетона, важно провести этот этап в один день.
• Зимовка ненагруженного фундамента. Без консервации, утепления и возведения несущих стен ее перенесут только свайные и столбчатые основы, ленточные и плитные деформируются под воздействием морозного пучения грунта.

какой лучше выбрать для постройки своими руками, винтовые сваи и столбчатый вариант для помещения 4х6 м, основание из блоков

Баня может стать приятным и комфортным местом досуга. Но во многом ее качество и стабильность зависят от того, как именно выполнен фундамент, и соблюдены ли необходимые требования при этом.

Давно разработаны детальные пошаговые инструкции, требуется только строго им следовать.

Особенности

Фундамент выступает основой при строительстве и эксплуатации всех сооружений. Но в банях, наряду с механической нагрузкой, он должен переносить еще и повышенную влажность, обеспечивать спокойный и правильный отвод стоков наружу. Потому основание для бани обязательно продумывается еще прежде, чем начнется составление проекта. И в проектных материалах следует отображать все тонкости и нюансы, даже если среди всех вариантов выбран самый дешевый и простой.

Заблаговременно следует выяснить, какие вообще способы пригодны для конкретного случая, какие схемы отвечают предъявляемым техническим и тепловым требованиям.

Виды

Свайный (сделанный из винтовых свай) фундамент отлично проявляет себя при строительстве бань различного типа:

• бревенчатых;
• из бруса;
• на основе каркасно-щитовой конструкции.

Спиральная конструкция опоры мешает ей менять свое положение даже под действием сил пучения. А благодаря уплотнению примыкающего грунта несущая способность основания повышается, она может колебаться от 600 до 12000 кг. Что касается размеров, наименьшая величина фундамента составляет 55, а наибольшая – 350 см.

Внимание: рекомендуется выбирать сваи с защитным цинковым слоем, который наносится горячим методом. Такая опора позволяет немедленно начать строительство главной части здания и экономичнее, чем бетонная.

При сооружении столбчатого фундамента удается обеспечить повышенную прочность и надежность конструкции. Он закладывается преимущественно под облегченными постройками, но бывают случаи, когда такое основание выбирают для тяжеловесного кирпичного сооружения. В основном причиной подобного выбора становится потребность глубоко внедрить опору. Заливка ленты на необходимую глубину может обернуться баснословными расходами, а столбы становятся настоящим спасением.

Важно: столбчатые и свайные фундаменты не позволяют организовать подвальное помещение, в отличие от конструкций из блоков. Но настоящий стандарт русской бани этого и не требует! Если оба варианта не устраивают, как и сооружение из блоков, выходом часто становится ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Такая конструкция способна поддержать даже двухэтажные постройки, если только они не слишком объемны. Благодаря специфике конфигурации, удается сократить уход тепла вниз – то есть этот вид фундамента еще и энергоэффективный.

Под лентой легко оборудуются подвалы и погреба, но при этом построить ее за короткий срок не получится. Да и материальные затраты окажутся довольно велики. Независимо от избранного типа основания площадка должна подготавливаться к работе – с нее убирают мусор, выравнивают рельеф и тщательно все размечают. Поскольку речь идет о возведении бани, все основания должны быть со сливом надлежащего качества.

Сливающие воду канавки формируются с уклоном 20 мм на 1 пог. м.; в глубину траншеи достигают 0,5–0,6 м.

При выборе типа внешней канализации (прямо влияющем на взаимодействие ее с фундаментом), принимаются во внимание:

• частота мытья в бане;
• площадь постройки;
• характеристики грунта;
• точка промерзания;
• возможность подключения к центральной системе оттока.

Для печи полагается делать особый фундамент; установка ее на то же основание, что и все здание в целом, является грубой инженерной ошибкой.

Кирпичная печка может достигать массы и в 500, и даже в 700 кг, что требует очень прочной и стабильно действующей опоры. Стальные конструкции «тянут» на 150–200 кг в среднем, что тоже немало. Котлован делают на 100–150 мм шире по всем сторонам, нежели сама печь. Избыточное пространство потом насыщается песком крупной фракции либо гравием.

Под тяжеловесную печь, особенно дополненную трубой из кирпича, фундамент кладут ниже точки зимнего промерзания.

Если ставится очаг из стали, для его монтажа применяют прямоугольные ямы, дно которых засыпается щебнем самое меньшее на 0,25 м. Когда создана цементная стяжка, требуется положить рубероид для гидроизоляции (в виде пары пластов). На схватывание бетона до нужной кондиции отводится 5–6 суток, иначе его параметры не позволят решить поставленную задачу. Для печей из кирпича в самом низу «пирога» формируется подушка из песка.

Плитный фундамент (делающийся из железобетонной плиты) является самым прочным и надежным. Ведь это монолитная конструкция, которая значительно упрощает последующие работы. Даже активно двигающийся грунт в местности, где постоянно выпадают значительные осадки или случаются резкие перепады температур, не станет препятствием.

Кроме того, плита может спокойно находиться даже выше точки замораживания, что значительно понижает строительные расходы. И такое решение идеально на болотистой или склонной к оползанию почве.

Материалы

Выбрав точно тип монтируемого фундамента, требуется еще разобраться с материалами, которые будут применяться для основания бани. Фундаменты из покрышек отлично проявляют себя на болотах – даже там, где конструкции из плит оказываются ненадежными. Подчас их выталкивает вверх сила морозного пучения. Но и эта грозная, почти всемогущая стихия, отступает при использовании автомобильных шин. Покрышки следует заглублять, потому что это помешает их уходу вниз и вытеснению окружающего грунта наверх.

Давление от столбика должно быть равномерно распределено, для решения такой задачи и применяют покрышки, наполняемые песком либо щебенкой. Повышенная (по сравнению даже с безупречными лентами) несущая способность и площадь опоры позволяет им переносить значительные нагрузки, не опрокидываясь и не провоцируя оседания почвы.

Если изделие наполнено землей лишь частично, основную нагрузку принимает на себя резиновый корпус. Получается своеобразная имитация пружин, идеально проявляющая себя на грунтах со слабым пучением. Но гораздо правильнее будет утеплять отмостку и набивать покрышку на 100%, чтобы гарантировать одинаковые качества всех опор.

Конечно, большинство застройщиков не пользуется столь оригинальными решениями и отдает предпочтение традиционным путям. Они строят фундамент под баню из пеноблоков, поскольку такая методика не потребует сложной техники. Отпадает и потребность крепить арматуру, замешивать огромную массу бетона. На несущих качествах это никак не отражается, даже более того – скорость строительства возрастает.

Если сверху будет построено здание из дерева, лучше выбрать столбовой бетонный фундамент, поверх которого ставятся лаги и формируется пол.

А вот блоки проявляют себя идеально под строениями из:

• кирпичей;
• пенобетона;
• просто под значительными по площади банями.

Полнотелая бетонная конструкция имеет габариты 39 х 19 х 18 см, при этом масса одного элемента приблизительно равна 30 кг. При мелком заглублении столбов, формируемых блоками, хватает 3 или 4 полос кладки – а на один столб приходится 6–12 пеноблоков. Монолитная плита должна заливаться в неснимаемую опалубку. Для получения этой опалубки большинство специалистов рекомендует использовать шифер.

Важно: засыпать обратно в траншею вынутый при подготовительных работах грунт недопустимо.

Планировка под площадь

На разных участках поневоле приходится сооружать неодинаковые по площади бани. И потому особое значение имеет точный расчет размеров фундамента под них. Если ошибиться хотя бы незначительно, можно или получить ненадежную конструкцию, или столкнуться со значительным перерасходом средств. Первоначально рисуют эскиз, на котором должен быть показан каждый сегмент постройки, ни одно помещение обойти вниманием нельзя. При подсчете ширины и длины основания нельзя забывать, что оно всегда несколько больше, чем само поддерживаемое строение.

Прямоугольная конструкция величиной 3 х 4 м в виде малозаглубленной ленты успешно справляется почти со всеми поставленными задачами. Но кроме геометрических размеров в плоскости, нужно учесть и высоту самого фундамента. В крепких породах глубина закладки траншеи достигает примерно 0,5 м. А вот если подложка образована мягкими и относительно рыхлыми грунтами, этот показатель можно даже удвоить. Независимо от того, каковы габариты стен – 4 х 6, 5 х 5, 6 х 6 м, фундаментный блок делается на 0,1 м шире наземной постройки.

Под маленькой баней сваи выставляются через каждые 150 см, а если постройка крупнее, промежуток можно увеличить до 3 м.

Чтобы рассчитать площадь фундамента под баней, к примеру, с габаритами 6 х 4 м, потребуется принять во внимание:

• массу конструкций;
• ветровую нагрузку;
• давление, оказываемое снегом.

Разделив сумму этих параметров на несущую способность грунта, получают окончательную цифру. По закону от бани до построек на соседнем участке должно быть минимум 8 м. Если это расстояние соблюсти не удается, тогда надо договариваться с соседями, чтобы они разрешили нарушить общепринятое правило.

Желательно также учесть характеристики конструкционных блоков. При малейшей неуверенности в получаемом результате стоит обратиться за помощью к специалистам.

Самостоятельное строительство

Сооружение фундамента в среднем приносит 15–20% всех затрат при строительстве банного домика. Закономерно желание многих людей минимизировать эти потери, выполнив большую часть работ своими руками.

Для этого используются:

• твердые фракции известняка и ракушечника;
• бутовый камень;
• песчаник;
• железобетон;
• бетон, начиная с 500-й марки;
• асбоцемент.

Любая пошаговая инструкция предписывает перед началом работ освободить площадку от всего, что может помешать строительству. Безжалостно избавляются от плодородных слоев грунта.

Под отмостку и корпус бани почва вычищается особенно тщательно. Те, кто игнорирует это правило и старается оставлять верхний сегмент почвы, неизменно сталкиваются с неприятностями. Растительная масса вскоре начнет гнить, а при контакте новых ростков с фундаментом, даже каменным, он быстро придет в негодность.

Когда снятие почвы завершено, нужно приниматься за рытье выемки. Под ленточные фундаменты производится закладка новой земли в пустоты и зияющие места. Важно: грунт для этой операции следует подбирать «чистый», не содержащий даже следов мусора и органических веществ.

Аналогичный метод позволяет сделать заготовку для подпола или погреба, чтобы избежать затопления постройки при подъеме почвенных вод. Любые углубления и траншеи роют на строго заданную глубину, превышать ее недопустимо. Делать выемку необходимо до точки, где земля охлаждается зимой до нуля градусов (а в случае глинистого грунта – до –1 градуса).

Когда глубина не превышает 1 м, а ширина – 0,6 м, внешние стенки делаются строго вертикальными. При большем углублении грани иногда расширяются сверху. В ненадежном грунте рекомендуется использовать временную опалубку и затем убирать ее. Построить ленточные фундаменты можно не только из одного железобетона с упрочняющими деталями. Неплохие результаты дает применение железобетонных блоков промышленного изготовления и кирпичей.

Частные застройщики в большинстве случаев предпочитают применять бутобетон, то есть положить натуральный камень и заливать его основательно строительным раствором. Ленты оснований под бани, независимо от числа этажей, отличаются идентичными размерами. Даже трехэтажная постройка давит сравнительно слабо, а общая площадь с многократным запасом выдерживает такое воздействие. Залить бутовую подложку нужно на ширину минимум 0,6 м, для железобетона и других бетонных оснований этот показатель варьируется от 400 до 600 мм. Значение для кирпичной площадки задано очень строго – ровно 0,51 м.

Лента окажется надежной лишь при условии, что ее заливка производится по подушке из песка. Толщина сыпучего пласта составляет не менее 0,2 м. А для пучинистых почв ее можно смело увеличивать втрое, потому что только в таком случае стройка может завершиться успешно.

Нельзя трамбовать песок, заливая сверху воду; он должен быть уже увлажнен, а плотность повышают чисто механическим способом. Устройство песочной подушки подразумевает, что она неизменно выравнивается по строительному уровню.

Вместо песка может применяться и смесь его с гравием, когда на четыре доли сыпучей породы приходится шесть долей камня. При работе на слабом грунте основание кладется на геотекстиль, чтобы предотвратить смешивание подложки с илом или разрушение ее почвенной водой. Начиная монтировать опалубку, края траншеи пробиваются кольями, подстраховывающими крепеж от спуска. Альтернативой служит установка не снимаемой опалубки, которая впоследствии станет «лицом» фундамента. Правильный метод работы подразумевает армирование основания, даже когда оно подпирает облегченную конструкцию.

Чем выше механическая прочность, тем дольше срок службы постройки, и тем защищеннее она от самых разных вредоносных факторов. Но и чрезмерно фаршировать бетонную смесь арматурой не стоит, вполне хватает почти всегда нескольких граней.

Важно: не стоит класть арматурные конструкции на сам песок, под ними должны быть «стульчики» либо прочно стоящие камни.

Вгонять арматурные пруты следует плотно, в два ряда; под прямым углом к ним ставятся продолговатые утонченные детали, связываемые на всех стыках. Для соединения используется электросварка.

Начиная работу, следует все основательно разметить. Первым шагом в этой работе оказывается проведение базовой линии, которая будет соответствовать одной стороне основания. Большинство строителей сначала размечает ту грань, которая идет параллельно ограждению, стене дома или сарая, тропинке, дороге. Формируется треугольник, и сразу при помощи рулетки проверяется, совпадают ли его диагонали. Максимальное оправданное отклонение не превышает 1,5 см. Растянув шнур на высоте 20–25 см над грунтом, последовательно проверяют, чтобы он нигде не провисал и не спускался чрезмерно.

Кратковременно закрепить оси за пределами траншеи, проконтролировать нулевой уровень помогут обноски. Они же кардинально упростят предварительные работы. Монтаж обносок производится от наиболее высокого угла на отведенном участке, а последующие выверяются по первой точке. Если планируется установка сруба, подход к работе с фундаментом несколько отличается от привычной схемы. Крупная баня, в которой есть парное и моечное отделения, комната отдыха и предбанник плюс мансарда, должна ставиться на ленточном фундаменте глубиной 120–160 см.

Под срубами с небольшими габаритами делается основание мелкого заглубления, от 0,55 до 0,75 м. А в самом компактном варианте можно углублять фундамент всего лишь на 420–480 мм. Утепление основания бани помогает ей лучше выполнять свою функцию. Ничего сверхсложного в этом нет, более того, утепленный фундамент ускоряет прогрев парной и моечной.

Утеплять конструкцию можно:

• по внешнему цоколю;
• внутри;
• комбинированным способом.

Одновременное выполнение работ изнутри и снаружи считается наиболее эффективным, но он же самый сложный и дорогой. Класть утеплитель только внутри не рекомендуется, это малоэффективно. Самый простой вариант отделки – минеральная вата, оформленная в маты. Несколько хуже полимерные материалы, а насыпные вещества наименее практичны. Базальтовая вата должна быть изолирована от внешнего грунта при помощи стенки.

Единственным достоинством опилок является низкая цена и возможность сделать заготовку самостоятельно. Пенопласт и пенополистирол эффективны при создании теплого пола, но их прочность недостаточно велика. Утеплять ленточное основание можно только тогда, когда оно свободно от грунта по периметру. Поверхность смазывается парой слоев гидроизоляции, затем ждут, когда битумная мастика подсохнет.

По углам слои утеплителей обязательно делают на 50% толще, именно в этих местах тепло уходит особенно быстро.

Монолитные основания чаще всего кладут на подготовленный слой гидроизоляции и теплоизоляции. Самой сложной мерой будет обеспечение теплозащиты столбчатых фундаментов. По периметру их возводится стена из половинок красного кирпича (на песочной подушке, в траншеях шириной от 0,5 м). Эту стенку смазывают мастикой и дальше работают так же, как и с ленточными фундаментами; но общее время работы достигает иногда недели и больше. Прокладка коммуникаций в фундаментах продумывается еще на этапе проектирования, когда определяются, где будут ставить гильзы канализации и ввод водопровода.

В обоих случаях пропускной диаметр не может быть меньше 5 см. Предусматривается установка компенсаторов, гасящих линейные расширения и сжатия при смене сезона. Класть трубы без скорлуп из полистирола или согревающих кабелей нужно на 50 см глубже точки замерзания. Ввод водопровода внутрь плавающих плит и через них возможен только по вертикали. А вот в подполы и подвалы под заглубленными лентами трубы входят по горизонтали; соблюдение этих требований не менее важно, чем выдержка напряжения от крыши и стен.

Полезные советы от профи

МЗЛФ и плавающие плиты целесообразно утеплять контурами из экструдированного пенополистирола – это поможет заблокировать вспучивание глинистых почв. Сваи утеплять особой необходимости нет, а вот столбы перекрываются теплозащитой по периметру. Под моечной комнатой в фундаменте делают уклоны в направлении трапа, отводящего воду в септик. Если использован подвешенный ростверк, набивные или буронабивные сваи, грунтовый пол делать нельзя. Проблему решают или заливкой под нужными местами плитного ростверка, или помещением оцинкованного листа с трапом.

Все коммуникации в подпольной части ростверковых фундаментов обязательно утепляются, так как грунт промерзает тотально. Под бассейнами рекомендуется ставить кессонные монолитные плиты. Когда баня строится на берегу водоема или реки, допустимо располагать ее только на винтовых или буронабивных сваях. Легкие строения каркасного типа рекомендуется воздвигать на столбах из готового бетона или кирпичей. Но только при ровном рельефе поверх крупного песка, гравия либо скалистой почвы.

Сэкономить на сооружении плитных фундаментов можно, если направить вниз по всему периметру ребра жесткости. Заливка плит на торф или пылящий песок оказывается избыточно дорогой. Если перепады высот превышают 1 м, стоит опасаться бокового сдвига.

Плавающие плиты кладутся при обязательном удалении пахотного слоя, их опалубка делается из 4 щитов или такого же числа полистирольных блоков.

Если формируется ленточная подложка на пучинистой почве, нужно:

• утеплять периметр на всем протяжении;
• перекрывать траншейные пазухи нерудным материалом;
• обеспечивать теплозащиту отмостки;
• прокладывать сминаемую скользящую теплоизоляцию вдоль внешней поверхности.

Когда ростверк выше 150 см, особенно на склоне холма, выпирающие наружу части свай придется укреплять связями по диагонали и по вертикали. Для получения этих элементов применяют уголок либо трубу из профиля. Для заливки каменной части рекомендуется брать цемент высоких марок, он расходуется меньше и при этом гарантирует солидную крепость. При установке асбоцементных труб их заполняют бетоном изнутри. Промежутки в столбовом основании под печь прокладываются кирпичом, плотно усаживаемым в обычный строительный раствор.

В этом ролике вас ждет строительство фундамента для небольшой бани.

Четыре хитрости, чтобы добавить ванную комнату в любом месте вашего дома

При продаже дома вы можете рассчитывать на возмещение более 50% стоимости пристройки ванной комнаты.

(PRWEB)
14 июня 2013 г.

Добавление ванной комнаты в ваш дом остается одним из самых популярных и полезных улучшений, которые вы можете сделать.Фактически, когда вы продаете свой дом, вы можете рассчитывать окупить более 50 процентов стоимости дополнительной ванной комнаты, согласно отчету журнала Remodeling Magazine о стоимости и стоимости. Однако создание новой ванной комнаты там, где ее в настоящее время нет, может оказаться одним из самых сложных улучшений дома.

К счастью, при тщательном планировании и использовании инновационной сантехники можно добавить ванную комнату практически в любой дом. Вот некоторые распространенные проблемы и способы их решения, чтобы добиться украшения ванной комнаты своей мечты:

В поисках места

Где поставить еще одну ванную комнату — животрепещущий вопрос, будет ли ваш дом площадью 1800 квадратных футов или 3800 квадратных метров. Конечно, вопрос более сложный для небольших или старых домов, но варианты все же существуют. Многие люди находят место в подвале, и с учетом того, что отделка подвала является одним из самых популярных видов ремонта, добавление ванны в это пространство имеет большой смысл. Если ваш дом построен на плите, другие варианты могут включать в себя выделение места подальше от гаража или добавление дамской уборной под лестницей.

Прорыв бетона

Добавление ванной комнаты в подвале, гараже или в доме, который стоит на плите, традиционно требует врезки в бетон.Тем не менее, при использовании этого традиционного подхода следует учитывать множество подводных камней. Во-первых, разрезание бетонной подушки — дело дорогостоящее и неизбежно ослабляет ее структурную целостность. Процесс создает пыль и шум, и подрядчик не может быть уверен, с чем он столкнется; плита может быть толще или тоньше, чем предполагалось, могут развиться трещины и может возникнуть множество других проблем. Эти проблемы можно решить с помощью надземной сантехники, и существует несколько вариантов.

Сантехника и канализация

Сантехника пристройки к ванной, возможно, является самой большой проблемой при таком улучшении дома.Независимо от того, строите ли вы в подвале, под лестницей на первом этаже или в существующем пространстве внутри дома, поиск места для труб может включать открытие стен или резку бетона — традиционные подходы, которые могут быть неудобными и дорогостоящими.

Мацерирующие туалетные системы, такие как Sanibest от Saniflo, могут быть доступной, экономящей время и удобной альтернативой. Хотя вы, возможно, знакомы с концепцией туалетов с «продувкой», в которых для перекачки отходов используется насос, технология мацерации идет лучше, включая функцию измельчения, которая уменьшает количество твердых отходов перед откачкой, что исключает засорение.Помимо удаления жидких и твердых отходов, эта технология с восходящей промывкой легко объединяет сточные воды из раковины и душа или ванны в одну удобную систему. Компания также предлагает высокоэффективные туалеты, в которых используется на 20 процентов меньше воды, чем в стандартных моделях, поэтому они меньше влияют на окружающую среду и ваш счет за воду. Чтобы узнать больше, посетите http://www.youtube.com/watch?v=Sx2KBdsE21I.

Водоснабжение

Обеспечение достаточного количества воды — как горячей, так и холодной — еще одна распространенная проблема, которую домовладельцы должны учитывать при добавлении ванной комнаты.Прежде чем приступить к реализации своих планов по благоустройству дома, домовладельцы должны оценить мощность своих водонагревателей и состояние существующей сантехники в доме. Подходит ли ваш водонагреватель для обслуживания дополнительной ванной комнаты? Если вы добавляете туалетную комнату, для нее потребуется меньше горячей воды, чем для полной ванны, где людям потребуется много горячей воды для душа.

Наконец, попросите своего сантехника осмотреть существующие трубы в доме. Они в хорошем состоянии? Смогут ли они выдержать дополнительные требования новой ванной комнаты? Хорошо ли они будут работать с новым трубопроводом, который будет использоваться в новой ванной комнате?

Нет никаких сомнений в том, что добавление ванной комнаты улучшает как ценность вашего дома, так и использование вашей семьей и получение удовольствия от этого пространства.Решив некоторые общие проблемы на этапах планирования благоустройства дома, вы можете сделать новую ванную комнату эффективной, удобной и рентабельной.

Поделиться статьей в социальных сетях или по электронной почте:

Как сделать фундамент для бани своими руками, выбрав лучший вариант для фундамента

Как сделать фундамент для бани своими руками

Технология строительства парилки из бревенчатой ​​хижины уходит корнями в далекое прошлое мимо.Раньше ванны устанавливали на камнях, покрытых глиной. Иногда их ставили прямо на землю, предварительно сделав нижний венец из древесины дуба, наименее подверженной гниению. Эти методы применяются и сегодня, но если вы хотите, чтобы конструкция прослужила долгие годы, лучше установить ее на специально разработанный фундамент для бани.

Содержание

• Что нужно знать о грунтах при выборе фундамента
• Какой фундамент для бани лучше
• Начальный этап закладки фундамента — разметка
• Как самому сделать фундамент для бани

• Конструкция ленточного типа
• Фундамент на столбах

Что нужно знать о грунтах при выборе фундамента

Основное назначение фундамента — равномерное распределение нагрузки здания на слои грунта.При выборе основы важно учитывать особенности грунта, от которых зависит глубина основания. Легкая влажная земля часто требует дополнительного армирования, а глина не предполагает.

Нестабильную пучинистую почву можно немного уравновесить в самом начале работы. Для этого при расчете фундамента делается использование щебня или песка, которые будут служить подушкой для бетона. Насыпное сырье перед заливкой увлажняют, что обеспечивает сжатие и уплотнение материала.Помимо прочего, пучина грунта требует особого внимания к армированию арматурой. Несмотря на то, что эта часть проекта достаточно затратная, дополнительное армирование придаст конструкции дополнительную надежность.
Глиняная порода избавит от лишних манипуляций, ведь под действием силы тяжести глина еще более уплотняется.

При выборе фундамента необходимо ориентироваться не только на свойства грунта, но и на тип строительных материалов.

Климатический фактор также имеет большое значение.Необходимо помнить, что после зимы почва оттаивает и приходит в движение.

Если в процессе не были учтены эти нюансы, вряд ли удастся избежать появления трещин по несущим стенам и телу фундамента.

Какой фундамент лучше для ванны

Выбор типа фундамент зависит от характерных особенностей грунта, определить которые несложно. Для исследования необходимо выкопать небольшую ямку и визуально провести анализ почвы.

• при обнаружении компонентов леса, сада или болота подойдет монолитный ленточный фундамент. Основа для него — песочная подушка; №
• на грунтах с глиной, крупным песком и гравием возводится ленточный или столбчатый фундамент. Они считаются идеальными для строительства;
• При наличии каменистых пород, мелкого песка можно выбрать фундамент любого типа.

Важно!
Выбранный строительный материал для стен тоже важен.Так что при использовании бруса или кирпичных блоков оптимальный вариант — ленточный фундамент, для стен из бревна — столбчатый цокольный тип.

Начальный этап закладки фундамента — разметка

В первую очередь, решившись на самостоятельную кладку фундамента для бани, нужно разметить участок под ним. Для этого выберите участок с небольшим уклоном (только не на север), который обеспечит отвод дождевых потоков и талой воды весной. При разметке территории учтите, что ширина будущего основания должна быть на 10 см больше ширины стен.

Важно!
Для работы вам потребуются следующие инструменты: рулетка, шнур, строительный уровень, прямоугольный треугольник, деревянные колышки.

С помощью колышков нужно очертить внутренние контуры. Для начала нужно очертить первый угол, вбить колышек и надеть треугольник. С одной внешней стороны отмечается длина продольной стены, с другой — поперечной.

Фундамент под баню: разметка площадки

Следующим этапом является установка монолитного из досок и столбов.Конструкцию следует разместить на расстоянии 2-х метров от забитых колышков. Доски закрепляют на высоте полутора метров от земли.
Осевые размеры основания перенесены на верхние ребра отливки. В деревянную конструкцию вбивают гвозди и между ними натягивают шнур так, чтобы он вошел точно над колышками.

Такая последовательность касается всех сторон будущей ванны. Затем с помощью отвеса нарисуйте контуры внутренней поверхности.

Как сделать фундамент для бани своими руками

Наиболее подходящий вид фундамента называется ленточный и столбчатый. Рассмотрим технологию устройства.

Конструкция ленточного типа

Возведение ленточного фундамента не представляет особой сложности, но материала потребуется много. Он органично вписывается по всему периметру здания.
Вам понадобятся компоненты: песок, цемент, гравий и вода. Ленточный фундамент можно построить несколькими способами:
1. Наслоение щебня и песка в траншею. Слои утрамбовать, смочить. Их толщина до поверхности земли должна быть 15 см.Затем на основание наносится цементный раствор, а затем делается цоколь, утепляемый от влаги двойным слоем рубероида.
2. Песок и гравий насыпают в траншею наполовину. Поверхность выравнивается, на нее кладут кирпичи в один ряд. Далее сооружается деревянная опалубка — форма для бетона, которую после застывания снимают.
3. Если грунт плотный, можно построить фундамент после возведения опалубки. Прорези засыпаются песком и утрамбовываются. Песок насыпают в опалубку слоями, увлажняют, снова уплотняют, а затем заливают бетоном.

Заливка ленточного фундамента в деревянную опалубку

Через 3 часа после работы ленточный фундамент необходимо выложить влагоотводящим материалом: мешковиной, стружкой, опилками. Залить водой и накрыть полиэтиленом. Через 7 дней опалубку снимают — фундамент готов.

Столбчатый фундамент

Конструкция такого фундамента состоит из столбов, которые устанавливаются в местах максимальной нагрузки (в углах). Расстояние между ними не должно превышать 2 метра.Опоры строятся из металла, дерева, камня, кирпича, асбестоцемента.

Опорные столы располагаются в местах максимальной нагрузки

Самый популярный тип столбчатого фундамента — из асбестоцементных труб, заполненных бетоном. Под них нужно пробурить скважины диаметром 25 см и глубиной 1,5 м. Трубы устанавливаются строго вертикально, а расстояние между ними заливается бетоном так, чтобы он заполнил дно колодца. Затем трубу заливают бетонным раствором, оставляя до верха 15 см.Наконец, в центр трубы вставляется металлический стержень. Такой фундамент хорош для бревенчатой ​​бани.

Успешно завершен этап возведения фундамента, получен ответ на вопрос, как построить фундамент для бани своими руками, а значит, можно приступать к кладке стен. Строительство бани своими руками — процесс трудоемкий, но в результате получится красивая и прочная баня — действительно того стоит.

Фонд исторических бань чествует лидеров по сохранению — Washington Daily News

В городе с такой богатой историей, как Бат, нужна деревня, чтобы сохранить прошлое для будущих поколений.В авангарде этих усилий Фонд исторических бань сыграл ключевую роль в ряде проектов по всему городу.

В пятницу Фонд наградил двух членов, которые сыграли важную роль в этих усилиях. Джерри и Карен Уотерс были удостоены наград во время ежегодной церемонии награждения Фонда за их лидерство и благотворительность в области сохранения, восстановления и улучшения исторического наследия Бата.

«Карен и я оба из Восточной Северной Каролины», — написал в понедельник Джерри Уотерс.«Я также ходил в среднюю школу Бата, поэтому у меня есть желание сохранить здание. Мы построили дом на Бат-Крик в 2005 году и с тех пор живем здесь с удовольствием. Мы оба интересуемся историей и наследием этого региона и считаем, что они должны быть сохранены, чтобы будущие поколения могли их понять и насладиться ».

Дуэт мужа и жены сыграл важную роль в ряде мероприятий по всему городу, включая реконструкцию старой средней школы Бата, создание улицы Лоусон, создание публичной библиотеки в старой школе и восстановление офисного крыла школы в выставочный центр Исторической бани.

Во время своего пребывания в совете фонда Historic Bath Foundation Джерри Уотерс был президентом и председателем, возглавляя сбор средств, которые принесли почти 1 миллион долларов на проектирование и реставрацию старой средней школы Bath. Результатом этих усилий стал совершенно новый выставочный центр на первом этаже школы, а также работа по восстановлению второго этажа школы.

«Эти проекты были реализованы в сотрудничестве с различными организациями и отдельными лицами, и все они работали для достижения общей цели», — написал Джерри Уотерс.«В будущем усилия по сбору средств будут сосредоточены на восстановлении зала и всего второго этажа здания».

С момента своего торжественного открытия в 2018 году в выставочном зале были размещены различные экспонаты, важные для истории города, в том числе артефакты из Мести королевы Анны и коллекция старинных карт с изображением Северной Каролины.

Карен Уотерс, тем временем, была движущей силой в создании Lawson’s Walk, пешеходной дорожки на Батс-Боуэн-авеню, посвященной английскому исследователю Джону Лоусону.

«Она также сыграла ключевую роль в превращении южного крыла средней школы Бата в дом для городской библиотеки», — сказал Джин Робертс, вице-президент фонда, в комментариях перед вручением награды.

Усилия Карен Уотерс в этом направлении также помогли получить финансирование от фонда Golden LEAF Foundation на восстановление библиотеки. Она также сделала щедрые личные пожертвования, чтобы помочь восстановить офисное крыло и превратить его в выставочный зал.Усилия ее мужа по сбору средств для создания выставочного зала, в свою очередь, привели к получению гранта в размере 300 000 долларов от Фонда Эдди и Джоан Смит, что позволило проекту успешно претвориться в жизнь.

«После того, как у фонда появились деньги на реставрацию, Джерри провел важные встречи с представителями государства, строительной компании и ее архитектором по вопросам проектирования и восстановления первого этажа крыла, а также значительного начала строительства второго этажа», — сказал Робертс. «Но его участие не остановилось на встречах.Он был на месте снова, снова и снова — вносил предложения и следил за тем, чтобы конструкция соответствовала как его стандартам, так и стандартам Государственного отдела исторических мест ».

Чтобы узнать больше о Фонде «Историческая баня», посетите сайт www. historicbath.com.

Экзема: душ или ванна? | Фонд Экзема

Любой вариант возможен при правильном совете

Какой гель для душа следует использовать при экземе? Ванна должна быть горячей или теплой? Как ты сушишься? Мы предлагаем наши советы о том, как получить успокаивающее средство от экземы в вашей ванной комнате!

Вымойтесь рукой (не тряпкой)

Ваши руки чище и меньше раздражают, чем тряпка для мытья посуды.Обязательно тщательно мойте руки перед душем или ванной.

При очищении лица избегайте использования ватных дисков, которые раздражают кожу. Используйте подходящее очищающее средство, удаляя излишки бумажной салфеткой или водой.

Используйте продукты без мыла

Почему профессионалы по уходу за кожей всегда рекомендуют избегать мыла или продуктов, содержащих его? Потому что он слишком резок для атопической кожи, которая и так хрупка из-за того, что очень сухая.Дерматологическая полоска или гель мягче воздействуют на кожу. Он сохраняет защитный барьер кожи (гидролипидную пленку), что позволяет ей мягко очищать и предотвращает дальнейшее высыхание.

Мыло обычно имеет pH около 10, тогда как pH кожи составляет около 5,5. Лучший способ облегчить симптомы экземы — использовать продукт с pH, близким к pH кожи.

Использовать продукты, адаптированные для атопической кожи

• Без запаха (обратите внимание на эфирные масла; это ароматические вещества)!
• Не содержит аллергенных консервантов, таких как MIT или комбинация MI / MCI, часто встречающихся в шампунях.

Избегайте слишком горячей ванны или душа

Принимая ванну или душ с теплой водой (а не горячей), вы защищаете свою кожу.

Европейские специалисты рекомендуют диапазон температур от 27 до 30 ° C.

Более высокие температуры могут:

• еще больше сушит кожу
• повторно активировать воспаление

Избегайте слишком долгого пребывания в воде

Хлор добавляется в воду дома, а не только в бассейне.Вода часто также содержит известняк. Оба эти вещества вредны для атопической кожи: хлор раздражает кожу, а известняк сушит ее.

Рекомендуемая продолжительность:
максимум 5 минут, по мнению европейских экспертов.

Смягчение воды в ванне

Добавьте в ванну жидкое смягчающее средство, чтобы уменьшить жесткость воды.

Некоторые врачи (особенно в США) рекомендуют добавлять антисептики, такие как гипохлорит натрия, который также может помочь в лечении атопической экземы за счет уменьшения количества стафилококков на коже … УДАЛИТЬ

Высохнуть промоканием

Не тереть! Впитайте воду, осторожно промокнув кожу полотенцем, чтобы не спровоцировать обострение экземы.Не позволяйте воде испаряться естественным путем, так как это сушит кожу.

Уход за волосами

В идеале используйте дерматологический шампунь, адаптированный для частого использования.

Попробуйте мыть волосы вечером, чтобы удалить пыльцу и другие аллергены перед сном.

Держите ногти короткими

Вы уже в ванной, так почему бы не подрезать ногти, пока вы в ней (или ногти вашего ребенка, если у него экзема).Это один из наиболее важных шагов, позволяющий избежать дальнейшего повреждения кожи при расчесывании и предотвратить риск суперинфекции пятен, вызванной микробами под ногтями.

Увлажните кожу после ванны или душа

Следующим шагом после ванны или душа является увлажнение кожи. Ежедневное применение смягчающего средства помогает предотвратить обострения! Этот простой шаг спасет вашу кожу!

Семь советов, как помочь любимому человеку при купании

Полезные советы, как принять ванну или душ для любимого человека, когда его способность самостоятельно соблюдать правила личной гигиены снижается.

Губчатая ванна, когда человек не погружается в воду ванны или душа, а моется мочалкой и полотенцами, сидя или лежа, может быть хорошей заменой полноценной ванны или душа. Тогда любимый человек может принимать один или два полных душа или ванну в неделю.

• Для принятия ванны с губкой помните о следующем:
  • Убедитесь, что в ванной комнате тепло, так как ваш близкий будет снимать одежду для принятия ванны.Если в комнате для вас жарко, скорее всего, для него или нее там достаточно тепло.
  • Начните мытье губкой с плеч. Что касается верхней части тела, накройте нижнюю часть тела полотенцем. Двигайтесь вниз, всегда говорите на ходу, объясняя свои следующие шаги. Если близкий человек может участвовать в какой-либо части процесса, позвольте ему это сделать. Завершите верхнюю половину тела, вымыв с мылом и мочалкой, ополоснув мыло теплой чистой тряпкой без мыла, а затем вытрите полотенцем.
  • На этом этапе накройте его или ее верхнюю часть тела нижним бельем и рубашкой или большим сухим полотенцем через плечи. Важно помнить, что нужно учитывать их потребность в скромности и сохранять тепло на протяжении всего процесса.
  • Повторите вышеуказанные шаги для нижней части тела.
• Для душа или ванны в ванне шаги такие же, как и для ванны с губкой, с некоторыми дополнительными напоминаниями:
  • Используйте сиденье для душа, когда вам трудно садиться в ванне.
  • Поддерживайте низкий уровень воды в ванне.
  • С ручным душем пусть ваш близкий использует его для смывания пены и т. Д. Начните с верхней части тела, сначала вымойте волосы, дайте им ополоснуть, если они наклонены, а затем высушите. Во время купания верхней части тела накройте нижнюю часть полотенцем. Сделайте то же самое, когда вы моете нижнюю половину тела, накинув полотенце на плечи. Вы должны быть уверены, что они теплые на протяжении всей ванны.

Этот контент последний раз обновлялся: 13 июня 2019 г.

Этот контент был впервые опубликован: 13 июня 2019 г.

4 совета по обновлению душа или ванны

Как домовладелец, вы знаете, что ваша главная ванная комната обычно используется очень часто.В отличие от других ванных комнат, эта должна быть более расслабляющей и роскошной, а также обеспечивать настоящий комфорт. Хотя некоторые улучшения для ванны и душа могут быть дорогими, вы можете сделать несколько забавных и атмосферных дополнений, которые не разорят банк, добавив стильного и современного стиля. Здесь мы рассмотрим всего четыре совета, как улучшить душ и ванну и превратить вашу главную ванную комнату в настоящий рай для уединения и расслабления.

1. Фактурная плитка для душа

В идеале душевая и ванная должны быть достаточно просторными и, желательно, облицованными плиткой.Текстурированная плитка не только добавляет в ванную комнату чистого художественного дизайна, но и может быть полезна для легкой уборки и общей гигиены. Этот мотив также помогает создать успокаивающее настроение для самой комнаты и может определять цветовую схему и дизайн для остальной части вашей ванной комнаты: туалетный столик, оконные рамы и аксессуары могут сочетаться с плиткой в ​​душевой и ванной. Небольшая фактурная плитка — это не только стильно и современно, но и обеспечивает площадь поверхности, которая идеально подходит для легкой уборки, а также является отличным способом добавить в ванную комнату нотки современности и элегантности, как это делают профессионалы Lux. Баню можно предоставить.Если вы давно не задумывались о переделке душа, освежите в памяти роскошные концепции, чтобы получить наилучшие впечатления от дизайнера интерьера.

2. Освещение, готовое к съемке

Когда дело доходит до дизайна, лучше представить себе фотосессию. Игривый способ подойти к дизайну вашей ванной комнаты — это использовать философию «готово к камере» или подход к ее освещению. Если у вас есть опыт каталожной фотографии или вы когда-либо были на фотосессии высокой моды, попробуйте представить свою ванную комнату как место для редакционных модных фотографий, например, в Harper’s Bazaar.Сразу же световые аспекты фотосессии высокой моды или гламурной фотографии заставят вас задуматься творчески и драматично.

Поскольку большинство ванных комнат и душевых имеют очень мало окон с естественным освещением, ваше расположение света и количество источников света должны быть успокаивающими, но при этом иметь естественную привлекательность, которая позволит создавать лучшие фотографии. Подумайте о диммерах и аксессуарах, имитирующих свет свечей, и все это будет лестно, когда вы смотрите в зеркало и позируете, когда наносите макияж каждое утро.Помните об этом типе фотографии, чтобы помочь вам в выборе нового освещения.

3. Скрытый бачок для унитаза

Один из основных компонентов вашей ванной — это не обязательно ванна или душ, но от него не меньше пользы: унитаз. Поскольку главная ванная комната призвана быть успокаивающей и расслабляющей частью дома, многие современные альтернативы традиционному дизайну унитазов имеют в виду как функцию, так и стильный образ.

Например, скрытый бачок унитаза: фактический бак для воды, установленный в стене за самим унитазом. Мало того, что это выглядит гладко и современно (рассмотрите плитку и фарфор, которые отличаются от ярких цветов или форм в индустриальном стиле с каталогом дизайна или лукбуком), но и спросите вашего подрядчика об установке скрытого унитаза с цистерной, что поможет открыть пространство в ванной комнате. еще больше, оставляя больше места для ванны и душа.

4. Скрытая аптечка

Еще одна излюбленная современная альтернатива новым ванным комнатам — это дополнение к скрытому унитазу и новому освещению: скрытая аптечка.Прилегающий к туалетному столику и зеркалу шкаф может занимать много места на стене. Тем не менее, скрытый дизайн аптечки хитро вписывается в стену, придавая ей более изящный вид, а также психологически открывая атмосферу комнаты. Имея это в виду, скрытый шкаф может обеспечить дополнительное пространство для хранения, а также увеличить площадь, необходимую для новой зоны душа или ванны. Такой дизайн мгновенно придаст вашей душевой и ванне обновленный, современный вид.

Реконструкция вашей главной ванной комнаты должна быть увлекательным проектом, позволяющим вам учесть некоторые современные тенденции, связанные с ведущими модными брендами, а также придать вам нотку стиля и элегантности в самой комнате.Эти пять вариантов не разорят банк, если их применить творчески, и вы почувствуете себя лучше, используя ванную комнату, которая выглядит как обстановка высокой моды для фотографов каждое утро!

Тональный крем для лечения рассеянного склероза — Основы купания для лиц, осуществляющих уход

Те, кому требуется помощь в интимной задаче купания, могут испытать множество чувств, таких как скромность, стыд, уязвимость, печаль или заниженная самооценка. Как опекун, вы можете дать своему опекуну возможность преодолеть эти негативные чувства, изучив все правильные приемы.Зная, что делать и как это делать, вы можете сделать купание положительным опытом.

Если купание сделано правильно, оно приносит много пользы. Он не только стимулирует кровообращение и обеспечивает физическую активность пациента, но также является идеальным временем для вас, чтобы осмотреть пациента с головы до ног на предмет любых физических изменений, на которые следует обратить внимание лечащего врача.

Подготовка к ванне

Независимо от того, собираетесь ли вы принять ванну в постели, ванну или душ с креслом для душа, предварительные приготовления одинаковы.

• Планируйте ванну или душ на то время дня, когда пациент наиболее спокоен и готов к сотрудничеству.
• Убедитесь, что у вас достаточно времени, чтобы не спешить.
• Стремитесь быть мягкими, уважительными, терпеливыми и спокойными.
• Поговорите с пациентом по имени.
• Подходите к гигиене гибко. Узнайте вместе, какие методы работают лучше всего.
• Перед тем, как начать, разрешите пациенту пользоваться туалетом.
• Всегда заранее объясняйте, что вы собираетесь делать.
• Снимите все украшения и часы, чтобы избежать травм.
• Чтобы не поцарапать, подстригайте ногти, а также ногти пациента.
• Выберите удобное место для всех принадлежностей, например, стула или прикроватной тумбочки. Перед началом убедитесь, что у вас есть все необходимое.
• Убедитесь, что в комнате комфортная температура и нет сквозняков.
• Обеспечьте уединение для получателя ухода, закрыв жалюзи или занавески.Сообщите другим членам семьи, что пора принимать ванну, чтобы не мешать вам мешать.
• Оставьте чистую одежду поблизости, но не так, чтобы она промокла.
• Если вы испытываете трудности с перемещением, подъемом или перемещением, не паникуйте. Вытрите средство для ухода и заверните в свежее полотенце или халат. Убедитесь, что с ними все в порядке, и позовите помощь. Не пострадай, обратитесь за помощью!

Основа для ванны на кровати

• Разложите большое полотенце под моющимися частями тела, чтобы постель оставалась сухой.
• Используйте перчатки.
• Разденьте или снимите одежду только с той части тела пациента, которую вы купаете.
• Если пациент лежит на больничной койке, поднимите голову или даже всю кровать, чтобы снять напряжение спины.
• Если пациент не может сесть, помогите ему перекатиться в сторону. Не забывайте использовать боковые поручни!
• Одевайте пациента по ходу движения, избегая озноба и ненужных движений, которые могут привести к усталости.
• Используйте одну тряпку для мытья посуды, а другую — для полоскания.Вымойте осторожно, но тщательно.
• Часто меняйте воду.
• Прополощите и высушите полотенцем среднего размера, с которым легче обращаться, чем с большим.

Уход за кожей

• Во время умывания ищите красные, волдыри или сломанные участки на коже. Это могут быть пролежни, и их следует немедленно лечить. Не трите и не массируйте эти участки.
• При желании пациента используйте порошок, кукурузный крахмал, дезодорант и духи, но не присыпайте порошком.Вместо этого используйте пуховку или руку, чтобы она не попала пациенту в глаза, нос или рот. Пудра также помогает одежде легче скользить.
• Поместите контейнер для лосьона в таз с теплой водой или потрите его между руками перед нанесением, чтобы не поразить пациента холодным лосьоном.
• Волосы смягчаются водой из ванны, поэтому, если необходимо бритье, самое время.
• Будьте особенно осторожны с пупком и под грудью, за ушами и между складками кожи.Уязвимые к скопившемуся потоотделению, эти области особенно восприимчивы к инфекции.
• Обратите особое внимание на кожные складки в области гениталий.
• Осторожно просушите промоканием. Не тереть.

Помните: если лицо, оказывающее помощь, кажется особенно нуждающимся или обращается с просьбами больше, чем обычно, спросите себя, в чем может заключаться основная потребность. Самое главное, всегда учитывайте достоинство человека, ухаживающего за ним.

Как заменить выключателя света в квартире с одной, двумя кнопками?

Перед покупкой и установкой двухклавишного выключателя в первую очередь нужно определиться, для чего он вообще нужен? А предназначен он для управления двумя контурами освещения из одной точки.

Не путайте его с проходными переключателями, которые играют другие роли. Различаются они между собой количеством контактов. Поэтому при выборе смотрите прежде всего не на лицевую панель, а на обратную сторону выключателя.

двухклавишный проходной выключатель света
двухклавишный простой выключатель

Допустим если у вас в люстре 2 лампочки и более, с помощью двухклавишного выключателя можно сделать так, чтобы при нажатии одной клавиши включалась только половина ламп, а при нажатии второй, сразу все остальные.

Также им можно управлять двумя разными светильниками расположенными в отдельных друг от друга точках — например бра подсветки в разных концах комнаты или вообще в другой комнате.

Отличается двухклавишник от своего одноклавишного аналога не только количеством переключателей, но и самое главное — количеством контактов. Здесь их всего 3 штуки. Один общий и два отходящих. Через них фаза разделяется и далее отдельными проводами опять возвращается в соединительную коробку или напрямую идет к светильникам.

Заметьте , что для монтажа двойного выключателя понадобится как минимум трехжильный провод, даже если у вас в электропроводке квартиры нет заземляющего защитного проводника PE.

Ничего сложного в схеме подключения и в самом процессе установки, монтажа и соединении проводов к контактам выключателя нет. В первую очередь выключатель нужно разобрать. Для этого демонтируете сами клавиши.

Если не получается это сделать вручную, просто потянув их на себя, воспользуйтесь обыкновенной отверткой, поддев клавиши с боку.

Далее идет изолирующая декоративная подложка, она может быть либо на защелках или прикручена винтом. Убираете эту рамку.

В итоге у вас в руках остается сам корпус с креплениями по бокам и внутренняя контактная часть. Основная задача заключается в подаче напряжения с фазного проводника на общий контакт. Далее при замыкании двух клавиш эта фаза будет расходиться на один или другой контур освещения.

Чтобы найти центральный контакт смотрите на маркировку, так как не всегда он может располагаться именно в одиночестве и по центру.

А что делать если вы не разбираетесь в надписях или они стерты и закрашены? Тогда нужно воспользоваться контактной отверткой тестером с функцией прозвонки на батарейках.
Вставляете в предполагаемый общий контакт любой металлический предмет (гвоздик, винт). Обхватываете его пальцами, а к двум другим контактам прикасаетесь отверткой.

При поочередном нажатии клавиш, то есть включаете одну — проверяете, затем выключаете первую и включаете вторую — проверяете, светодиод отвертки должен каждый раз светиться. Если этого не происходит, значит это не общий контакт.

Когда разобрались с контактной частью выключателя, берете трехжильный кабель ВВГнг 3*1,5. Желательно чтобы цвета жил кабеля соответствовали цветовой маркировке по ГОСТ. Как определить по цвету какой проводник должен быть фазным, а какой нулевым можно прочитав статью «Как различать провода по цвету«.

Для подключения общего контакта используйте приходящую из распредкоробки фазу проводника серого цвета. Зачищаете конец жилы, заводите между контактных пластин и зажимаете винт отверткой.

Далее подключаете два других провода в кабеле на отходящие контактные разъемы.

Подключение проводников непосредственно к самому двухклавишному выключателю на этом завершено. Вставляете корпус в монтажную коробку и затягиваете крепежные винты.

Потом закручиваете два распорочных винта, которые помогают крепежной вилке с зубчиками максимально упереться в стенки коробки и прочно удерживать корпус выключателя внутри нее. После этого можно вернуть на место все декоративные рамки и сами клавиши.

В распаечную или распределительную коробку могут заходить следующие кабеля:

• питающий кабель от автомата в щитке
• кабель спускающийся к выключателю
• один (если у вас люстра с двумя контурами освещения) или два кабеля (если светоточки находятся в разных местах) на отходящие светильники

Чтобы не запутаться соблюдайте следующую очередность:

В первую очередь подключайте все нулевые проводники. Они как правило синего цвета. Ноль не проходит через двухклавишный выключатель и поступает напрямую от щитка на светильник, через соединения в распредкоробке.

Все зачищенные жилы можно соединить с помощью быстрозажимных клемм Wago. Хотя у всех к ним разное отношение, но именно для цепей освещения с минимальными нагрузками, они идеальный вариант.

Далее по порядку идет защитное заземление. Это желто зеленый провод. Если у вас заземляющего проводника в квартире нет или корпус светильника изолированный, а кабель двухжильный, то соответственно и этого соединения в распаечной коробке не будет.

Остается подключить фазные проводники. Здесь нужно быть предельно внимательным. Сначала зажимаете в клемнике Ваго фазу, которая приходит с питающего автомата. Затем в эту же клемму заводите жилу, которая идет от общего фазного контакта двухклавишного выключателя.

У вас должно остаться 4 свободные не подключенные жилы. Две из них — это проводка которая идет до люстры или бра, а другие две жилы — фазы подключенные на нижние отходящие контакты двухклавишника. Берете еще два зажима и ПООТДЕЛЬНОСТИ подключаете через них эти проводники. Тем самым вы подсоедините два контура освещения на светильники не зависимо друг от друга.

В светильнике или люстре для подключения используются как правило клеммные колодки. Заводите на них жилы кабеля отходящего из распредкоробки согласно цветовой маркировки.

Заводской светильник обязан иметь жилы именно того цвета которые прописаны в правилах. Фаза — серый или темного цвета проводник должна заходить на центральный контакт лампы, а ноль — синего цвета на сам цоколь лампочки.

Заземление желто-зеленой расцветки может крепиться как на клемму, так и непосредственно под винт на корпусе.

Источники — https://cable.ru, Кабель.РФ

Первая ошибка которую может допустить неграмотный специалист — это завести на выключатель не фазу, а ноль.

В противной ситуации фаза у вас постоянно будет дежурить на цоколе люстры. И элементарная замена лампочки может закончиться весьма трагично.

Кстати здесь есть еще одни нюанс из-за которого даже опытные электрики могут сломать себе голову. Например, вы захотели проверить непосредственно на контактах люстры — приходит туда фаза через выключатель или ноль. Отключаете двухклавишник, китайским чувствительным индикатором прикасаетесь к контакту на люстре — а он светится! Хотя вы и собрали схему верно.

В чем может быть дело? А причина кроется в подсветке, которыми все чаще комплектуются переключатели.

Небольшой ток даже в выключенном состоянии все равно течет через светодиод, подавая потенциал на контакты светильника.

Кстати именно это является одной из причин мигания светодиодных ламп в выключенном состоянии. Как с этим бороться можно узнать из статьи «6 способов решить проблему мигающих светодиодных ламп». Чтобы избежать такой ошибки нужно воспользоваться не китайским индикатором, а мультиметром в режиме замера напряжения.

Вторая ошибка — когда фазный питающий проводник заводится не на общий контакт выключателя, а на один из отходящих. В этом случае схема не будет работать как надо. Все лампочки будут светиться только если вы нажмете две клавиши одновременно.

А вот если нажать только на ту клавишу на которую фаза не приходит изначально, то люстра вообще не загорится. 

Если вы въехали в новую квартиру, где люстру подключали не вы, и ведет она себя таким странным образом, то есть не реагирует как положено на переключатели двухклавишника, то дело скорее всего именно в таком ошибочном монтаже питающих проводов. Смело разбирайте выключатель и проверяйте общий контакт.

Если у вас выключатель с подсветкой, косвенным признаком такого неправильного подключения может служить не работоспособность неоновой лампочки. Почему косвенным? Так как здесь все зависит от того, на какую именно клавишу вы заведете фазу.

Третьей распространенной ошибкой является подключение нулевого провода на люстре не к общему нулю в распредкоробке, а к одному из проводов фазы. Чтобы избежать этого применяйте и соблюдайте цветовую маркировку проводов, а еще лучше если не доверяете цветам, перед включением светильника проверяйте подачу напряжения используя качественный индикатор или мультиметр.

Источник: https://domikelectrica.ru/kak-pravilno-podklyuchit-dvuxklavishnyj-vyklyuchatel-sveta/

Может ли проводиться замена одноклавишного или двухклавишного выключателя света в квартире: советы электриков

Выключатели света, как и любые электротехнические устройства, иногда приходится заменять. Произвести замену старого прибора на новый, можно самостоятельно в домашних условиях.

Как заменить выключатель света своими руками

• Выключатели света выполняются из прочных материалов высокого качества.
• Но даже такие приборы со временем выходят из строя, и их приходится менять на новые устройства.
• Произвести замену можно самостоятельно, не прибегая к помощи электрика, для этого нужно освоить технику выполнения работы и соблюдать меры безопасности.

Когда потребуется замена выключателя

Замена выключателей может потребоваться по различным причинам. К ним относятся поломка, износ коробки или окончание срока эксплуатации. При ремонте квартиры и изменении ее интерьера также может потребоваться установка более подходящего по дизайну изделия. Поменять старый выключатель света на новый можно за 20 минут. Важно соблюдать инструкцию и меры безопасности.

Демонтаж старого устройства своими руками

В первую очередь, нужно демонтировать старый выключатель. Это делается по приведенному алгоритму.

Для снятия потребуются отвертка-индикатор, плоская и крестовая отвертки, изолента, канцелярский нож и переносной светильник.

Как разобрать выключатель света в квартире

Работа по демонтажу выключателя выполняется в следующей последовательности:

• отключить подачу электроэнергии;
• удаление клавиш при помощи отвертки;
• снятие внешней декоративной панели;
• откручивание винтов, на которых крепится выключатель;
• удаление выключателя из коробки;
• отсоединение проводов.

Как снять со стены короб

Демонтаж выключателя требует удаления корпуса. Они бывают двух видов – винтовые и зажимные. Винтовые изделия крепятся при помощи винтов. Убрать такую панель можно отверткой. Также существуют зажимные рамки. Они крепятся на зажимы, которые просто отгибаются.

Как подготовить проводку

Перед тем, как проводить замену, следует убедиться в работоспособности электропроводки и подготовить ее. Различают два виды проводки

• скрытая – выключатель устанавливается в металлический или пластиковый подрозетник, углубленный в сену;
• открытая – используются накладные изделия.

Перед началом работы обязательно нужно произвести следующие действия:

1. Проверить патрон неработающего светильника. Проблема может крыться не в переключателе, а в самом осветительном устройстве. Тогда не придется заменять устройство.
2. Проверить наличие света в других комнатах.
3. Если остальные светильники в доме работают, нужно производить демонтаж выключателя.

Работы по замене выключателя света производятся только при отключении электричества. После выключения нужно индикаторной отверткой проверить отсутствие электропитания.

Варианты замены выключателя самостоятельно

В домашних условиях используются одноклавишные и двухклавишные выключатели. Процесс их замены различается количеством проводов.

Перед установкой советуется проверить сами кабели, целостность изоляции.

При обнаружении нарушений следует вызвать электрика для дальнейшей замены участка электропроводки.

Поменять с одной кнопкой (одноклавишный)

Следует зачистить изоляцию на концах кабелей. Затем проводники подключаются к клеммам выключателя – фазовый контакт (красный) подсоединяется к L1, синий или черный – к L2. Переключатель устанавливается в гнездо. Корпус фиксируется при помощи винтов.

На распределительном щитке подается электричество и проверяется работоспособность. Если все сделано корректно, можно устанавливать декоративную крышку.

Замена двухклавишного

Устройство с двумя кнопками требует подключения трех фазовых проводников к клемме L3 и двух проводов к L1 и L2. Если используется трехклавишник, то используется 4 проводника – фаза и три контакта на разные группы светильников.

Далее алгоритм подключения такой же, как и у одноклавишного прибора.

Цвета проводников не всегда могут соответствовать своему назначению. Также они могут не иметь цвета. Перед подключением надо проверить каждую жилу индикаторными устройствами и убедиться в ее предназначении.

Советы безопасности

Работа с электропроводкой требует от мастера особой внимательности и аккуратности. Неправильные действия могут привести к негативным последствиям:

• возгорание электропроводки;
• поломка светильников;
• быстрый выход из строя самого выключателя;
• короткое замыкание;
• поражение человека электрическим током.

Ремонтные работы обязательно должны проводиться при отключенной электроэнергии. Обязательно нужно надевать резиновые перчатки, также лучше надеть защитные очки. Также инструменты должны иметь заизолированные рукоятки.

Перед началом замены следует ознакомиться с инструкцией и конструктивными особенностями изделия. Подключение электропроводов советуется сфотографировать, чтобы при подключении не перепутать их местами.

Необходимость замены выключателя может быть вызвана различными причинами – несоответствие дизайну комнаты, поломка устройства, окончание срока эксплуатации. Дома традиционно используются включатели с одной и двумя клавишами.

Принцип монтажа одноклавишников и двухклавишников похожий, различие лишь в количестве проводов.

Заменить переключатели света можно самостоятельно в домашних условиях, важно лишь следовать инструкции и выполнять работы с соблюдением техники безопасности.

Источник: https://elektrika.expert/vykljuchateli/zamena-vykljuchatelja-sveta.html

Инструкция, как легко поменять выключатель своими руками

Когда наступает момент замены выключателя, многие впадают в ступор и не знают что делать. Страх получить удар током или что-то сделать неправильно в такой ситуации понятен.

Но эти страхи возникают просто от того, что данная ситуация для Вас новая и с этим Вы еще не сталкивались.

Можно, конечно, вызвать электрика, но, во первых это не так сложно сделать своими руками, а во вторых электрика, в большинстве случаев придется ждать дольше, чем устранить неполадку своими руками.

Что нужно знать про замену?

Несмотря на то, что этот процесс достаточно несложный, при замене выключателя света своими руками необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Самое главное, что необходимо знать при замене выключателя это месторасположения электрического щитка. Так как самое главное обесточить провода, приходящие на выключатель.

Виды

Проведем классификацию выключателей по нескольким признакам:

• по способу крепления;
• по количеству клавиш;
• по конструкции;
• по конструкции клемм для крепления концов проводки;
• по принципу включения.

1. По способу крепления выключатели подразделяются на два вида: внутренние и наружные.
   • Наружные выключатели применяются при открытой проводке, когда проводка проходит непосредственно по стенам, выключатель соответственно крепится тоже к стене. Такое очень редко встречается в обычных квартирах, больше характерно для деревянных домов.
   • Внутренние выключатели же применяются, когда проводка спрятана под штукатуркой. В этом случае высверливают технологическое отверстие под выключатель, закрепляют в это отверстие подрозетник, к которому уже и крепится выключатель.
2. По количеству клавиш выключатели бывают одноклавишные, двухклавишные и трехклавишные.
   • Одноклавишные – это такие выключатели света, которые содержат только одну электрическую цепь и клавишу. Они являются самыми простыми в монтаже, но такие выключатели включают и выключают сразу все лампочки, которые есть в люстре.
   • Выключатели с двумя клавишами состоят их двух электрических цепей. Их можно применять, например, если у вас трехрожковая люстра. В таком выключателе можно разделить, чтобы одна кнопка отвечала за одну лампочку, а вторая за две другие лампочки, таким образом в такой люстре можно включить любое количество лампочек, начиная от одной и заканчивая всеми тремя.
   • В трехрожковом выключателе соответственно три электрических цепи.
3. По способу крепления проводов выключатели бывают с винтовым креплением и безвинтовым.
   • Выключатели с винтовым креплением – это самый распространенный вид выключателей. Зачищенный конец провода в таких выключателях фиксируется при помощи винта. Преимуществом данного вида крепления является простота монтажа. А к недостаткам можно отнести необходимость периодически подтягивать винт, так как под воздействием вибраций он незначительно откручивается.
   • Выключатели с безвинтовым или быстрозажимным способом крепления встречаются реже. К достоинствам данного вида крепления можно отнести отсутствие необходимости что-то подтягивать. К недостаткам можно отнести то, что не при любом виде проводки можно использовать такой тип крепления, он подходит для медной многожильной проводке и неприменим для старой алюминиевой проводки.
4. По типу включения выключатели бывают клавишные, кнопочные, диммеры, поворотные, веревочные, сенсорные, акустические, с пультом дистанционного управления.
   • Клавишные выключатели в особом представлении не нуждаются. Практически у всех дома такие выключатели. Процесс замыкания цепи производится механически, нажатием клавиши.
   • В кнопочных выключателях процесс замыкания также как и в клавишных происходит механически, только в кнопочном выключателе процесс включения и процесс выключения осуществляется нажатием на одну и ту же кнопку. Очень часто такие выключатели встречаются на настольных лампах.
   • Диммерные выключатели – это такие выключатели, которыми можно не только включать и выключать свет, но еще и регулировать его интенсивность. Они оснащены реостатом. Помимо довольно часто встречающихся выключателей, на тех же самых настольных лампах, с колесиком, есть еще диммерные выключатели с кнопочной регулировкой и даже сенсорной регулировкой.
   • Поворотные выключатели наиболее часто встречаются в помещениях с открытой проводкой или в помещениях с дизайнерским интерьером под старину или лофт. Они не являются такими многофункциональными как диммерные. Включение и выключение в них осуществляется поворотным механизмом.
   • Веревочные выключатели также многим знакомы, достаточно часто они применяются в прикроватных бра. Данный тип выключателя ничем координально не отличается от других видов выключателей. Это чисто декоративный тип выключателя, более ничего в нем особенного нет.
   • Сенсорные выключатели являются самыми современными из всего списка и обладают огромным функционалом по сравнению с остальными. Сенсорные выключатели могут обладать такими функциями, как: таймер, подсветка, сенсоры движения, температуры воздуха в помещении и другие. Несмотря на то, что этот тип выключателя является самым дорогим, он же и самый востребованный. Дополнительно вы можете ознакомиться с вышеупомянутимы типами устройств — инфракрасный, светодиодный и с подсветкой.
   • Акустический же выключатель снабжен звуковым датчиком, который срабатывает при воздействии определенного звукового сигнала, чаще всего это хлопки (о таком выключателе мы писали здесь). В отличае от сенсорных выключателей встречаются более дешевые модели, которые редко отличаются хорошим качеством.

С чего начать работу?

Внимание

Несмотря на то, что процесс замены выключателя не очень сложен в своем исполнении, ошибки, неправильное подключение проводов в данном процессе могут привести к очень неприятным последствиям, таким как короткое замыкание, перегорание проводки, выход из строя осветительных приборов и самое страшное, может ударить током.

Поэтому необходимо перед заменой выключателя очень внимательно изучить процесс подключения проводов и соблюдать технику безопасности при работе с электрическими приборами. Также для замены выключателя необходимо запастись необходимыми инструментами и, собственно говоря, самим выключателем.

1. Чтобы выбрать новый выключатель необходимо, в первую очередь, определить какой выключатель нужен по виду крепления. Здесь достаточно знать внешняя у Вас проводка или внутренняя.
2. Потом следует определиться с тем, что вы хотите получить от выключателя, выбрать необходимый функционал.
3. Необходимо выбрать принцип замыкания цепи в выключателе, будет это дорогой и модный сенсорный выключатель или обычный клавишный, с возможностью регулировать интенсивность освещенности или без такой функции, с функцией подсветки самого светильника или без нее.
4. Функцию подсветки стоит выбирать очень осторожно, так как при использовании диодных лампочек с этим выключателем лампочки тускло светятся в темноте.
5. Также необходимо определиться со способом крепления проводов, винтовой или быстрозажимной. Если у Вас алюминиевая проводка, то без вариантов, только винтовые, а вот если у Вас медная проводка, то можете попробовать современные быстрозажимные клеммы.
6. Также в определенных случаях необходимо обратить внимание на максимальную нагрузку выключателя и материал из которого изготовлено его основание. По максимальной нагрузке обычно бывают выключатели 10 А и 16А. Выключатель на 10 А выдерживает максимально 2,5 кВт, то есть 25 лампочек по 100 Вт. Для изготовления основания выключателя обычно используют пластмассу или керамику. Пластмасса выдерживает 16А, а керамика выдерживает 32А.
7. Если вы выбираете выключатель для небольшой комнаты со стандартным освещением, то эти показатели не столь важны, но если у вас комната более 100 кв. метров с мощным освещением, стоит рассчитать нагрузку и взять выключатель с основанием из керамики.
8. И последний показатель: влагозащита. Этот показатель маркируется буквами IP и цифрами, соответствующими степени влагозащиты. Так, для обычной комнаты подойдет выключатель с IP20, для ванной комнаты с IP44, а для улицы лучше взять выключатель с IP55.

Для замены выключателя понадобятся такие инструменты:

• Индикатор напряжения. Нужен для безопасного проведения работ. Перед началом проведения работ необходимо индикатором проверить отсутствие тока в проводах и обезопасить себя от удара током или случайного замыкания.
• Набор отверток. Отвертки необходимы для демонтажа старого выключателя и последующего монтажа нового выключателя.
• Пассатижи. Они пригодятся на случай, если провод сломается в момент демонтажа старого выключателя и его необходимо будет зачистить.
• Изолента. Может пригодиться, если изоляция провода перетерта. Не обязательно наличие изоленты при замене выключателя, но лучше держать ее под рукой на всякий случай.
• Фонарь. Понадобится в том случае, если на выключатель падает недостаточное количество солнечного света.

Пошаговая инструкция

Рассмотрим, как поменять выключатель.

Демонтаж старого

1. В первую очередь необходимо обесточить провода, приходящие на выключатель.
2. Для демонтажа выключателя необходимо аккуратно поддеть крышку выключателя плоской отверткой (если не получается подцепить крышку снизу или сверху, то попробуйте подцепить ее сбоку, на некоторых моделях выключателей там располагаются специальные защелки).
3. После демонтажа крышки нам открывается внутреннее пространство выключателя.
4. Теперь необходимо открутить крепежные винты.
5. После этого можно будет вытащить выключатель из подрозетника.
6. Теперь, когда все внутреннее пространство перед нами, следует индикатором проверить провода на наличие напряжения.

   Совет

   Желательно сфотографировать, по возможности, как были расключены провода, часто это очень помогает при последующем монтаже.

7. Теперь можно ослабить зажимные винты или быстрозажимные клеммы, в случае быстрозажимных клемм, возможно, придется отрезать провода.

Предлагаем посмотреть видео о том, как демонтировать старый выключатель:

Подготовка к монтажу нового

1. Перед последующим монтажем выключателя необходимо осмотреть провода на наличие перетертостей изоляции.
2. Если таковые имеются, то желательно срезать этот участок провода, если длина провода позволяет, в противном случае замотать изолентой.
3. Также, если у вас медные многожильные провода и пучок значительно похудел, необходимо обрезать его и зачистить часть провода для лучшего контакта.

Схемы и подключение

Далее рассмотрим подробно схемы подключения разных видов выключателей.

С одной клавишей

Если вы запомнили, как был подключен старый выключатель, то монтаж нового клавишного выключателя не составит труда. Если же нет, не переживайте. Посмотрите повнимательнее на новый выключатель. На основании выключателя закреплены 3 клеммы с обозначениями L1 и L2. Фазу, обычно это красный провод, подключайте в клемму L1. А провод от люстры, обычно синий или черный подключайте в клемму L2.

Теперь остается закрепить выключатель в подрозетнике и проверить его работоспособность. Включение должно осуществляться нажимом клавиши вверх, если включение осуществляется нажимом клавиши вниз, значит вы перепутали провода. Выключите напряжение в щитке и поменяйте местами провода.

Предлагаем посмотреть видео о том, как правильно подключить одноклавишный выключатель:

Двухклавишный

Принцип подключения двухклавишного выключателя аналогичен одноклавишному, за исключением того что на нем 3 клеммы. Здесь фазу необходимо подключать на клемму L3. А 2 оставшихся парных провода на клеммы L1 и L2. Здесь сложно перепутать фазу с проводом, который идет с люстры, так как фаза это одиночный провод, а с люстры идет двойной провод.

Предлагаем посмотреть видео о том, как правильно подключить двухклавишный выключатель:

Более подробную инструкцию по установке выключателя своими руками вы найдете в отдельной статье.

На основании вышеизложенного, можно самостоятельно заменить выключатель. Главное, придерживаться определенных правил техники безопасности.

Источник: https://okcomfort.com/elektrika/vikluchateli/kak-pomenyat.html

Как поменять выключатель с одной или двумя кнопками

Выход выключателя из строя может произойти по разным причинам: от короткого замыкания до банального износа коробки. Для того чтобы заменить его, можно вызвать электрика, но при желании эта работа может быть выполнена и самостоятельно. Ничего сложно в этой операции нет, и любой взрослый человек, даже не обладая специальными знаниями, справится с ней не более чем за полчаса. Однако следует помнить, что поскольку эта работа связана с электричеством, необходимо позаботиться о мерах безопасности. В этой статье вы найдете подробный ответ на вопрос, как поменять выключатель своими руками.

Подготовка к работе

Прежде чем приступить к замене выключателя, необходимо убедиться, что причина именно в нем. Нередко «виновником» является патрон, поэтому сначала стоит проверить его пробником или мультиметром, предварительно выкрутив лампу.

Убедитесь также, что в остальных комнатах свет имеется.

Удостоверившись, что неисправен именно выключатель, его нужно демонтировать.

Следует помнить, что замена выключателя света производится в обесточенной квартире, поэтому необходимо отключить рубильником напряжение, которое подается в помещение.

Предупредите всех домашних, что работаете с электричеством и в это время они не должны включать никакие электроприборы, а тем более – трогать рубильник.

Разберемся сначала, как поменять выключатель с одной кнопкой.

Снятие выключателя

Чтобы демонтировать неисправное устройство, нужно сначала снять его защитную крышку, выполненную из пластика или карболита. Для этого понадобится открутить 2 винта крепления.

Механизм выключателя с одной клавишей фиксируется внутри подрозетника распорными лапками. На нем имеется пара винтовых зажимов с подключенными к ней кабельными жилами. Положение лапок при необходимости можно регулировать находящимися с левой и правой стороны винтами.

Перед снятием механизма нужно определить, по какой жиле к нему подходит фаза. Для этого нам понадобится отвертка-пробник. Касаясь ей контактов поочередно, проверяем наличие напряжения. Затем клавишу устройства следует переключить в другое положение, после чего произвести повторную проверку.

Питающей фазной жилой кабеля является та, на контакте которой пробник показывает наличие напряжения; при этом на втором контакте оно отсутствует. Нулевая жила должна отходить на прибор освещения.

Определение фазы производится на выключателе, находящемся под напряжением, поэтому при выполнении этой процедуры необходимо быть предельно осторожным. Только после ее окончания помещение нужно обесточить, выключив рубильник или вывернув пробки.

Обесточив квартиру, нужно убедиться в отсутствии напряжения на выключателе, после чего продолжить его демонтаж. При этом нужно действовать следующим образом:

• Вынуть механизм из подрозетника, предварительно открутив винтики распорных лапок.
• После этого нужно отделить провода, начиная с фазного. Отвернуть винт контакта, вытащить кабель и пометить его изолентой.
• Отсоединить от механизма второй кабель.
• Выпрямить провода.

На этом демонтаж окончен.

Подготовка к подключению

Перед тем, как подключить новое устройство, нужно подготовить его к установке. Порядок действий при этом таков:

• При помощи плоской отвертки снять клавишу.
• Открутить винты, чтоб получить доступ к механизму. Исполнение этих устройств бывает разным, но подключаются они по единому принципу и фиксируются к подрозетнику посредством распорных лапок. Движение последних обеспечивается винтами.

Для фиксации проводов предусмотрена пара винтовых зажимов и прижимная пластина. С их помощью можно ослаблять крепление, либо, напротив, прижимать жилы сильнее. К каждому контакту может быть подключено от одной до двух жил.

Установка нового выключателя

Подготовив механизм к установке, переходим непосредственно к его подключению. Действовать при этом нужно в следующем порядке:

• Зачистить концы проводов от изоляции на 1-1,5 см ножом.
• Вставить очищенную жилу в отверстие контакта, при этом нужно следить, чтобы в зажиме не оказалась изоляция. Следует помнить, что фазная жила (красного цвета) должна крепиться в гнезде контакта, обозначенного символом L1, а нулевая (черная или синяя) – в гнезде L2.
• Если конец жилы торчит наружу более чем на 2 мм, лишнее подрезать.
• Затянуть винт контакта.
• Потянуть за кабель, чтобы убедиться, что контакт закреплен хорошо. Провод должен оставаться неподвижным. Если это не так, подтянуть контакт поплотнее. Но при этом важно не перестараться – можно сорвать резьбу.
• Зачистить и вставить в отверстие следующий провод.
• Закрепить аналогичным образом, убедиться в качестве фиксации.

После этого выключатель нужно вставить внутрь подрозетника и закрепить при помощи раздвижных планок. Затем подать электроэнергию в помещение и проверить работоспособность устройства под напряжением.

Если свет выключается при нажатии клавиши вверх, следует поменять кабели местами или же просто перевернуть корпус механизма.

Убедившись, что все в порядке, установить на место клавишу выключателя и прикрутить крышку. При установке клавиши нужно удостовериться, что штырьки на ней входят в кнопочные пазы. На этом замена выключателя завершена.

Перейдем к вопросу о том, как правильно поменять выключатель с двумя кнопками или тремя. Порядок выполнения процедуры практически идентичен тому, который соблюдается при работе с однокнопочным устройством, за исключением пары нюансов.

При установке выключателя с двумя клавишами фаза подключается к клемме L3, а другие два кабеля идут на клеммы L1 и L2.

Выключатели на три клавиши подключаются четырьмя проводами, один из которых – фазный, а каждый из трех остальных соответствует своей группе подключения.

Наглядно весь процесс замены двухклавишного выключателя на видео:

Заключение

В изложенном материале мы постарались максимально подробно разобрать, как заменить выключатель света. Как видим, особых трудностей эта процедура не представляет, и наши читатели, прочитав статью, легко справятся с такой работой самостоятельно, без помощи профессионального электрика.

Источник: https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/kak-pomenyat-vyklyuchatel

Как поменять выключатель, если ты не электрик? — Хозяин Дома

Чтобы поменять выключатель в квартире или офисе, можно совсем не разбираться в электропроводке, где находиться фаза или ноль. С выключателем все очень просто, если предварительно отключить напряжение в щите и уметь обращаться с отверткой. Будем считать, что вы это можете. И так, как поменять выключатель своими руками?

С чего приступить к работе?

Отбросьте боязнь электричества (если она у Вас имеется, конечно) и смело принимайтесь за дело. При этом вы получите целых три плюса. Во первых, сэкономите своё время на ожидание мастера.

Во-вторых, сэкономите свои деньги. И в третьих, приобретёте опыт работы с электричеством.

Если Вам кажется, что это не совсем легко, можно воспользоваться нашей инструкцией и у Вас все получиться, а произвести такую замену не сложнее чем поменять розетку.

Важно! Перед тем как приступить к любым действиям Вы должны быть уверены, что питание на розетку отключено!

Инструменты и материалы для работы:

• Выключатель для замены старого:
• Крестовая или плоская отвертка;
• Небольшие плоскогубцы;
• Индикаторная отвёртка.

1. В целях электробезопасности, отключаем автомат, который подает напряжение на выключатель, а после отключения проверяем, что выключатель перестал включать свет. Значит он обесточен и можно приступать к его замене.
2. Откручиваем винт, который крепит декоративную накладку и снимаем ее. Теперь ослабляем винты, которые удерживают распорные лапки по бокам механизма выключателя и вынимаем механизм из стены. С помощью отвёртки отсоединяем электрические провода из зажимов выключателя, запоминая их подключение к к контактам.
3. Если выключатель одноклавишный, то к. нему подходит два провода и подключить их можно в любой последовательности, но лучше определить, где находится фазный провод. Для этого нужно развести провода, чтобы они не касались друг друга и включить автомат в щите. С помощью индикаторной отвертки определяем фазу. На этом проводе индикатор будет светиться. Отключаем автомат. Подключаем фазный провод к клемме L на механизме, оставшийся провод ко второй клемме. Устанавливаем механизм в гнездо, крепим его распорными лапками.
4. Если выключатель двухклавишный, сначала находим фазный провод индикаторной отверткой, также подключаем его к клемме L, а два оставшихся ко 2 и 3 клемме на механизме.
5. Одеваем декоративную крышку, крепим ее винтом, включаем автомат и проверяем работу выключателя.

В дополнение посмотрите небольшой видео сюжет о замене выключателя своими руками без вызова электрика и помните, если проводка не совсем старая, то сделать такую работу для Вас не составит труда.

Источник: https://hozayindoma.ru/remont/kak-pomenyat-vyklyuchatel-esli-ty-ne-elektrik.html

Замена выключателя света в квартире – простая инструкция сложной работы для новичков

Электрофурнитура

07.07.2017

6.7 тыс.

4.5 тыс.

5 мин.

Современные выключатели света выполняются из высококачественных материалов, однако со временем даже они выходят из строя. Это приводит нас к необходимости выполнять замену электрооборудования.

Такое может случиться где угодно: в офисе, на работе или у себя дома. Однако вам не потребуется прибегать к помощи профессиональных специалистов, если вы самостоятельно освоите технику замены выключателей.

Нельзя сказать, что работа очень простая, но при должном усердии и внимательности справиться с этим сможет любой человек.

Замена выключателя света в квартире – это относительно быстрая процедура, которая не требует каких-либо дополнительных инструментов и оборудования. Однако действовать необходимо максимально осторожно и аккуратно, поскольку приходится иметь дело с электричеством. Неправильные действия могут привести к очень плачевным последствиям:

• Возгорание проводки в распределительном щитке и стенах;
• Выход из строя светильников и прочих бытовых приборов, подключенных к сети;
• Короткое замыкание;
• Самое печальное развитие событий – поражение электрическим током.

В этой связи перед началом работы обязательно требуется приобрести защитные перчатки, желательно из резины, в точности соблюдать все требования и правила техники электробезопасности.

Чтобы не допустить ошибки во время работы, рекомендуется потратить некоторое время на изучение конструктивных особенностей электрического оборудования, а также запомнить схемы подключения в цепи электропроводки.

В некоторых случаях даже можно сфотографировать на телефон, чтобы в дальнейшем не возникло проблем после замены сломанного устройства.

Производите самостоятельную замену выключателей без использования средств защиты, только если уверены в своих действиях!

В силу того, что выключатели света используются практически постоянно, особенно в зимнее время года, разработано огромное количество самых разных моделей, которые отличаются внешним видом, конструктивными особенностями, функционалом. В первую очередь различают две группы выключателей в зависимости от крепления к стене:

1. 1. Скрытая проводка – используется специальный металлический или пластиковый подрозетник, установленный в углублении стены. Именно в этом месте происходит установка оборудования.
2. 2. Открытая проводка – в этом случае потребуется накладные выключатели, которые нашли применение в щитовых изделиях из дерева. Кабель выведен наружу, поэтому его приходится прятать в специальных кабель-каналах, чтобы нечаянно не повредить в процессе повседневной деятельности.

Если говорить о конструкции клемм, при помощи которых устройство крепится к проводке, то выделяют также две основных группы. К первой относятся винтовые клеммы – эти элементы предназначены для закрепления зачищенных концов провода, расположенных между пластинами.

Если использовать алюминиевые провода вместе с латунными пластинами, то создается большое сопротивление, что вызывает серьезный перегрев всего оборудования в целом. Чтобы избежать этого, необходимо постоянно подкручивать винты, что обеспечит качественный контакт между элементами.

При этом медь таким перепадам температуры не подвержена, поэтому проводка из медных проводов не перегревается.

Процедура замены двойных выключателей

Естественно, менять проводку на медь представляется процессом достаточно сложным. Гораздо проще воспользоваться зажимными клеммами, которые оснащены специальным пружинным механизмом.

Благодаря этому латунная пластина постоянно находится под огромным давлением, результатом чего является надежный и качественный контакт.

Возможность возгорания минимальна, тогда как профилактического подтягивания винтов больше выполнять не потребуется.

Исходя из количества кнопок, выключатели света бывают:

1. 1. Однокнопочные – работа с одним источником света или группой светильников. При нажатии происходит включение сразу всех осветительных элементов, подключенных к данному выключателю.
2. 2. Устройства с двумя и более кнопками – при помощи таких устройств можно включать отдельные лампы на люстре. Очень удобно, особенно если светильник оборудован большим количеством ламп. В таком случае можно включить лишь несколько ламп, чтобы не тратить большое количество электрической энергии.

Говоря о разновидностях выключателей, невозможно не отметить современные дорогие конструкции, которые становятся все более востребованными:

• С диммером – вращающийся элемент, дающий возможность плавного увеличения или уменьшения яркости света;
• Сенсорные – реагирующие на ладонь, поднесенную в непосредственной близости от оборудования;

Источник: http://obustroen.ru/inghenernye-sistemy/elektrichestvo/elektrofurnitura/zamena-vyklyuchatelya-sveta-v-kvartire.html

Монтаж двухклавишного выключателя света — 3 ошибки, схема, видео

Перед покупкой и установкой двухклавишного выключателя в первую очередь нужно определиться, для чего он вообще нужен? А предназначен он для управления двумя контурами освещения из одной точки.

Не путайте его с проходными переключателями, которые играют другие роли. Различаются они между собой количеством контактов. Поэтому при выборе смотрите прежде всего не на лицевую панель, а на обратную сторону выключателя.

двухклавишный проходной выключатель света
двухклавишный простой выключатель

Допустим если у вас в люстре 2 лампочки и более, с помощью двухклавишного выключателя можно сделать так, чтобы при нажатии одной клавиши включалась только половина ламп, а при нажатии второй, сразу все остальные.

Также им можно управлять двумя разными светильниками расположенными в отдельных друг от друга точках — например бра подсветки в разных концах комнаты или вообще в другой комнате.

Отличается двухклавишник от своего одноклавишного аналога не только количеством переключателей, но и самое главное — количеством контактов. Здесь их всего 3 штуки. Один общий и два отходящих. Через них фаза разделяется и далее отдельными проводами опять возвращается в соединительную коробку или напрямую идет к светильникам.

Заметьте , что для монтажа двойного выключателя понадобится как минимум трехжильный провод, даже если у вас в электропроводке квартиры нет заземляющего защитного проводника PE.

Монтаж двухклавишного выключателя света и подключение проводов

Ничего сложного в схеме подключения и в самом процессе установки, монтажа и соединении проводов к контактам выключателя нет. В первую очередь выключатель нужно разобрать. Для этого демонтируете сами клавиши. Если не получается это сделать вручную, просто потянув их на себя, воспользуйтесь обыкновенной отверткой, поддев клавиши с боку.

Далее идет изолирующая декоративная подложка, она может быть либо на защелках или прикручена винтом. Убираете эту рамку.

В итоге у вас в руках остается сам корпус с креплениями по бокам и внутренняя контактная часть. Основная задача заключается в подаче напряжения с фазного проводника на общий контакт. Далее при замыкании двух клавиш эта фаза будет расходиться на один или другой контур освещения.

Чтобы найти центральный контакт смотрите на маркировку, так как не всегда он может располагаться именно в одиночестве и по центру.

А что делать если вы не разбираетесь в надписях или они стерты и закрашены? Тогда нужно воспользоваться контактной отверткой тестером с функцией прозвонки на батарейках.
Вставляете в предполагаемый общий контакт любой металлический предмет (гвоздик, винт). Обхватываете его пальцами, а к двум другим контактам прикасаетесь отверткой.

При поочередном нажатии клавиш, то есть включаете одну — проверяете, затем выключаете первую и включаете вторую — проверяете, светодиод отвертки должен каждый раз светиться. Если этого не происходит, значит это не общий контакт.

Когда разобрались с контактной частью выключателя, берете трехжильный кабель ВВГнг 3*1,5. Желательно чтобы цвета жил кабеля соответствовали цветовой маркировке по ГОСТ. Как определить по цвету какой проводник должен быть фазным, а какой нулевым можно прочитав статью «Как различать провода по цвету«.

Для подключения общего контакта используйте приходящую из распредкоробки фазу проводника серого цвета. Зачищаете конец жилы, заводите между контактных пластин и зажимаете винт отверткой.

Далее подключаете два других провода в кабеле на отходящие контактные разъемы.

Подключение проводников непосредственно к самому двухклавишному выключателю на этом завершено. Вставляете корпус в монтажную коробку и затягиваете крепежные винты.

Потом закручиваете два распорочных винта, которые помогают крепежной вилке с зубчиками максимально упереться в стенки коробки и прочно удерживать корпус выключателя внутри нее. После этого можно вернуть на место все декоративные рамки и сами клавиши.

Монтаж соединений двухклавишного выключателя в распредкоробке

В распаечную или распределительную коробку могут заходить следующие кабеля:

• питающий кабель от автомата в щитке
• кабель спускающийся к выключателю
• один (если у вас люстра с двумя контурами освещения) или два кабеля (если светоточки находятся в разных местах) на отходящие светильники

Чтобы не запутаться соблюдайте следующую очередность:

В первую очередь подключайте все нулевые проводники. Они как правило синего цвета. Ноль не проходит через двухклавишный выключатель и поступает напрямую от щитка на светильник, через соединения в распредкоробке.

Все зачищенные жилы можно соединить с помощью быстрозажимных клемм Wago. Хотя у всех к ним разное отношение, но именно для цепей освещения с минимальными нагрузками, они идеальный вариант.

Далее по порядку идет защитное заземление. Это желто зеленый провод. Если у вас заземляющего проводника в квартире нет или корпус светильника изолированный, а кабель двухжильный, то соответственно и этого соединения в распаечной коробке не будет.

Остается подключить фазные проводники. Здесь нужно быть предельно внимательным. Сначала зажимаете в клемнике Ваго фазу, которая приходит с питающего автомата. Затем в эту же клемму заводите жилу, которая идет от общего фазного контакта двухклавишного выключателя.

У вас должно остаться 4 свободные не подключенные жилы. Две из них — это проводка которая идет до люстры или бра, а другие две жилы — фазы подключенные на нижние отходящие контакты двухклавишника. Берете еще два зажима и ПООТДЕЛЬНОСТИ подключаете через них эти проводники. Тем самым вы подсоедините два контура освещения на светильники не зависимо друг от друга.

Подключение на люстре или светильнике

В светильнике или люстре для подключения используются как правило клеммные колодки. Заводите на них жилы кабеля отходящего из распредкоробки согласно цветовой маркировки.

Заводской светильник обязан иметь жилы именно того цвета которые прописаны в правилах. Фаза — серый или темного цвета проводник должна заходить на центральный контакт лампы, а ноль — синего цвета на сам цоколь лампочки.

Заземление желто-зеленой расцветки может крепиться как на клемму, так и непосредственно под винт на корпусе.

Источники — //cable.ru, Кабель.РФ

Ошибки при подключении двухклавишного выключателя

Первая ошибка которую может допустить неграмотный специалист — это завести на выключатель не фазу, а ноль.

Запомните: выключатель должен всегда разрывать фазный проводник, и ни в коем случае не нулевой.

В противной ситуации фаза у вас постоянно будет дежурить на цоколе люстры. И элементарная замена лампочки может закончиться весьма трагично.

Кстати здесь есть еще одни нюанс из-за которого даже опытные электрики могут сломать себе голову. Например, вы захотели проверить непосредственно на контактах люстры — приходит туда фаза через выключатель или ноль. Отключаете двухклавишник, китайским чувствительным индикатором прикасаетесь к контакту на люстре — а он светится! Хотя вы и собрали схему верно.

В чем может быть дело? А причина кроется в подсветке, которыми все чаще комплектуются переключатели.

Небольшой ток даже в выключенном состоянии все равно течет через светодиод, подавая потенциал на контакты светильника.

Кстати именно это является одной из причин мигания светодиодных ламп в выключенном состоянии. Как с этим бороться можно узнать из статьи «6 способов решить проблему мигающих светодиодных ламп». Чтобы избежать такой ошибки нужно воспользоваться не китайским индикатором, а мультиметром в режиме замера напряжения.

Вторая ошибка — когда фазный питающий проводник заводится не на общий контакт выключателя, а на один из отходящих. В этом случае схема не будет работать как надо. Все лампочки будут светиться только если вы нажмете две клавиши одновременно. А вот если нажать только на ту клавишу на которую фаза не приходит изначально, то люстра вообще не загорится. 

Если вы въехали в новую квартиру, где люстру подключали не вы, и ведет она себя таким странным образом, то есть не реагирует как положено на переключатели двухклавишника, то дело скорее всего именно в таком ошибочном монтаже питающих проводов. Смело разбирайте выключатель и проверяйте общий контакт.

Если у вас выключатель с подсветкой, косвенным признаком такого неправильного подключения может служить не работоспособность неоновой лампочки. Почему косвенным? Так как здесь все зависит от того, на какую именно клавишу вы заведете фазу.

Третьей распространенной ошибкой является подключение нулевого провода на люстре не к общему нулю в распредкоробке, а к одному из проводов фазы. Чтобы избежать этого применяйте и соблюдайте цветовую маркировку проводов, а еще лучше если не доверяете цветам, перед включением светильника проверяйте подачу напряжения используя качественный индикатор или мультиметр.

Статьи по теме

Как поменять выключатель?

Выключатели освещения выходят из строя не так часто, как розетки, хотя эксплуатируются несколько раз в день. Обычно срок службы выключателей составляет 8-10 лет. Неисправности выключателей можно разделить на подкатегории: механические неисправности и электрические. Первые связаны с истиранием деталей, поломкой пружин и пластмассовых элементов, средств крепления к подрозеточной коробке. Вторые – с подгоранием и разрушением контактов, расслаблением электрических зажимов. Если поломку не удается устранить, следует принять решение о замене изделия целиком.

Разновидности выключателей освещения

Выключатель может быть одноклавишным и управлять одним светильником. Если он двухклавишный, то возможны два варианта: либо к изделию подключено два световых прибора, установленных в разных помещениях (туалет, ванная), либо в многоламповом светильнике раздельно управляются две группы ламп, например люстра. Также существуют более сложные трехклавишные выключатели и комбинированные блоки выключателя с розеткой.

Одноклавишный выключатель освещения

одноклавишный выключатель

Двухклавишный выключатель освещения

двухклавишный выключатель

Трехклавишный выключатель освещения

трехклавишный выключатель

Комбинированный выключатель

комбинированный блок — выключатель плюс розетка

Замена неисправного выключателя освещения

замена выключателя

Ремонт или замену выключателя наиболее квалифицированно и безопасно выполнит специалист-электрик, имеющий допуск к электротехническим работам. В любом случае помещение, где предполагается провести замену установочного изделия, должно быть обесточено. Разборка выключателей старого образца производится вывинчиванием крепежного элемента, удерживающего защитную крышку. У новых европейских изделий, прежде всего, необходимо отделить клавишу от корпуса, посредством отвертки, вставленной в среднюю часть бокового зазора.

После визуального осмотра определяют, с какой стороны (сверху или снизу) подходят провода к токоведущим зажимам. Чтобы не было лишних проблем, новый выключатель должен иметь похожую конструкцию. Она может различаться тем, что клеммы будут расположены с другой стороны, дотянуться до которых проводам не представится возможным по причине недостаточной длины. Изделие придется устанавливать в перевернутом виде, и от этого поменяется привычный стандарт включения. Чтобы включить свет, нужно будет нажать на нижнюю часть клавиши и наоборот. Через проводники освещения протекают не  большие токи, поэтому если хотите оставить привычный стандарт: включения/выключения освещения можно с помощью пружинных клемм нарастить провода, которые легко вмещаются в коробке вместе с выключателем.

Как поменять выключатель освещения

Для одноклавишного выключателя не будет никакой разницы, как подключать провода. У двухклавишного и трехклавишного варианта один провод должен быть общий (питающий), а остальные будут питать соответствующие светильники. Для трехклавишного выключателя понадобится четырехжильный проводник. Общий провод (питающий) нельзя менять с другими проводниками, иначе выключатель не будет корректно работать. Кроме того, общий (питающий) провод должен являться фазовым. То есть все выключатели в доме должны работать на разрыв не нулевого проводника, а фазы сетевого напряжения. В противном случае при замене электроламп человека может ударить током при прикосновении одновременно, к примеру, стояка горячей или холодной воды, даже если выключатель будет отключен. Для полной безопасности во время замены ламп или ремонта светильников, правильно будет обесточить линию с помощью автоматического выключателя в электрическом щите.

замена выключателя

Проверку на правильность подключения фазы к электроустановкам сможет сделать специалист при помощи индикатора отвертки или при помощи мультиметра.

выключатель — контроль наличия питания

Демонтаж неисправного выключателя производят путем расслабления крепежных зажимов и извлечения его из коробки. Если требуется, зачищают концы проводки и изолируют опасные места. Новое изделие устанавливают в обратном порядке, фиксируя необходимые крепежные элементы. После подачи напряжения проверяют четкость срабатывания изделия, правильность коммутирования.

выключатель освещения

Заменить вышедший из строя электрический выключатель не сложнее, чем розетку. Линии энергоснабжения осветительных приборов в квартирной проводке имеют меньшее значение максимального тока, выполнены из более тонкого провода, приблизительно 1,0-1,5 мм в диаметре. Этого вполне достаточно, чтобы питать большую люстру в зале, имеющую 5 лампочек мощностью по 75 Вт, и тем более 100-ватный светильник в прихожей или на кухне. Если в доме используются энергосберегающие лампы, то нагрузка на осветительную проводку будет еще меньше.

проверка правильной коммутации выключателя

Оцените качество статьи:

Как поменять выключатель с одной или двумя кнопками своими руками

В процессе жизнедеятельности приходится сталкиваться с необходимостью заменить выключатель. Это может быть на работе, в офисных помещениях или квартире чаще всего по причине ремонта или неисправности переключателя. В любом случае если есть желание освоить методику замены выключателей своими руками, чтобы не прибегать к услугам электрика, вам будет полезно прочитать эту статью.

Установка розеток в гипсокартон

Принципы работы

Для того чтобы сделать замену выключателей и не допустить ошибок, которые могут привести к нежелательным последствиям:

• короткому замыканию;
• выходу из строя осветительных приборов;
• выгоранию проводки в стенах и распределительных коробках;
• худшему варианту – поражению человека электрическим током

надо ознакомиться с принципом работы выключателей, техникой безопасности, запомнить схемы их включения в цепи электрической проводки, изучить правила демонтажа, установки и подключения, учесть конструктивные особенности при установке новых выключателей различных видов.

Виды

Выключатели разделяют по способу крепления на стену:

• Выключатели для скрытой проводки вставляются в заранее сделанное в стене углубление с пластиковым или металлическим подрозетником цилиндрической формы.

Выключатели для скрытой проводки

• Накладные выключатели для открытой проводки используются в деревянных щитовых сооружениях. В этих случаях провода часто крепят на поверхности стены или укладывают в специальные пластиковые кабель-каналы.

Схема установки выключателя открытой проводки

Разделяют изделия по конструкции клемм для крепления концов проводки:

• Винтовые клеммы зажимают зачищенный конец провода между двумя пластинами. Как недостаток такой конструкции можно отметить незначительный нагрев контактов при зажиме латунными пластинами алюминиевого провода. Разница металлов в контакте создает сопротивление, при прохождении тока клеммы нагреваются. По этой причине винты надо периодически подтягивать для обеспечения более надежного контакта. Если проводка в помещении сделана медными проводами, такой проблемы не будет.
• Клеммы с зажимной пружиной не требуют профилактического завинчивания винтов. Мощная пружина постоянно давит на латунную пластину, прижимающую зачищенный конец провода. Таким образом постоянно поддерживается качественный контакт.
• Выключатели делятся по количеству кнопок: однокнопочные, двухкнопочные и даже трехкнопочные. Одной кнопкой включают источник света с единственной или группой ламп, которые включаются одновременно, к примеру, в туалете или ванной.

Двух- и трехкнопочные могут использоваться для включения света в разных помещениях или одной большой люстры в гостиной.

Почти всегда в зале осветительные конструкции имеют несколько групп ламп, которые можно включать отдельно или все вместе, используя разные кнопки одного выключателя. Здесь перечислены самые простые, часто применяемые в бытовых условиях квартиры и частных домов выключатели света.

Трехкнопочный выключатель

Бывают выключатели более сложных и дорогих конструкций:

• Сенсорные (емкостные) срабатывают от легкого прикосновения пальцем;
• С диммером – меняя сопротивление, можно добиться плавного повышения или понижения яркости;
• Акустические выключатели срабатывают на хлопок или голосовую команду;
• С дистанционным управлением имеют несколько функций: включения по группам, изменения яркости и другие.

Принципы их работы и особенности подключения своими руками заслуживают рассмотрения в отдельной теме.

Демонтаж

Делая ремонт в квартире своими руками, на этапе замены выключателей обратите внимание на правила безопасности. В первую очередь на распределительном щите отключите автомат защиты, от которого запитывается группа освещения с выключателем, подлежащем демонтажу. Обесточив цепь, вы исключите возможность поражения электрическим током.

На выключателях старого образца для скрытой проводки крепежные болты находятся на лицевой панели и легкодоступны. В новых моделях они находятся под клавишами кнопок переключения, которые просто поддеваются отверткой и удаляются. Открутив винты крепления и сняв верхнюю крышку, вы увидите конструкцию выключателя, зафиксированную в цилиндрический каркас.

Убедитесь в отсутствие напряжения на контактах, используйте индикаторную отвертку (сейчас их много различных видов с приложенными инструкциями). Современные отвертки с источниками питания при контакте с фазой выдают световую индикацию и акустический сигнал.

В классическом варианте при контакте с клеммой большой палец надо держать на верхней части ручки, где предусмотрен контакт для обеспечения контрольной цепи. Если индикаторная лампа отвертки на одном из контактов будет светиться, на распределительном щите автомат защиты не выключен.

Выключите переключатель нужной группы, при отсутствии напряжения на клеммах снимаемого выключателя приступайте к дальнейшим действиям.

Открутите два винта раздвижных планок, фиксирующих каркас выключателя в настенном гнезде. Открутите винты на клеммах, освободив провода; если концы имеют горелую изоляцию, откусите этот участок кусачками. Отметьте фазный провод, загнув его, или приклейте изоленту для удобства дальнейшего подключения.

Выключатели для открытой проводки демонтируются по такой же методике, разница в том, что они не имеют фиксирующего механизма с раздвижными планками. Затем выкручиваются шурупы, прижимающие конструкцию выключателя к стене.

Подключение с одной кнопкой

Зачистите изоляцию на концах проводов, участки по 5 мм подключите к клеммам выключателя, фазу (красный провод) – на контакт с обозначением L1. Синий или черный провод – на контакт с обозначением L2. Вставьте выключатель в гнездо, зафиксируйте корпус раздвижными планками, вкручивая винты.

Включите сеть на распределительном щите и проверьте работоспособность. Бывает, что выключение осуществляется нажимом клавиши вверх, переверните корпус выключателя или поменяйте провода местами. Если все нормально, прикрутите декоративную крышку, закрепите клавишу переключателя.

Установка с двумя кнопками

Разница в подключении с одноклавишным выключателем в том, что подключаются три провода фазы на клемму L3 и два провода – к L1 и L2. В трехклавишном выключателе четыре провода: одна фаза и три контакта для разных групп подключения. Остальная методика снятия, установки и подключения для выключателей скрытой и внешней проводки остается прежней.

Схема подключения двукнопочного выключателя

Не всегда цвета проводов соответствуют назначению красный – фаза, а синий или черный – нейтральный. В частных домах и старых постройках все может быть наоборот или одним цветом. В отдельных случаях фазы на выключатели может не быть, заведен нейтральный. Все надо проверить индикаторными приборами.

Установка выключателя скрытой проводки

Замена. Видео

Как правильно поменять выключатель в доме или квартире и каких правил следует при этом придерживаться расскажет видео. Это по силам сделать каждому хозяину.

На основе вышеперечисленной информации, соблюдая правила безопасности, вы сможете своими руками поменять обычные выключатели любого типа, не прибегая к услугам электрика. Как показывает практика, нет ничего сложного в том, чтобы заменить выключатель, большинство людей могут это сделать в домашних условиях.

Оцените статью:

Подключение выключателей света с любым количеством клавиш

Сейчас никого не удивляют блага цивилизации. Приходя в помещение, мы не задумываясь протягиваем руку для того, чтобы включить освещение.

При проведении ремонта или выхода из строя электрик обязан знать, как производится установка выключателя. При ремонте производятся две операции: сначала необходимо удалить неисправное, а затем произвести монтаж коммутационного устройства.

Как снять выключатель

При выходе из строя электровыключателя его необходимо демонтировать. Для этого электрик должен придерживаться определенного алгоритма. Прежде всего, следует обесточить помещение и принять меры от случайного включения автомата.

Для этого вывешивается предупредительный плакат с надписью «Не включать! Работают люди». Только после этого возможна замена выключателя. Прежде всего, необходимо удалить клавиши.

Для чего тонкой отверткой аккуратно поддевают и удаляют клавишу. Следующим этапом удаляют декоративную накладку. Откручивают винты крепления декоративной рамки к пластиковой коробке, и освобождают распорные фиксаторы.

Только после этого можно демонтировать устройство. Прежде чем открутить подходящие провода необходимо проверить наличие напряжения на контактах. Проверку осуществляют пробником или тестером. Как правильно проверить отсутствие напряжения читайте здесь. После чего прибор удаляют.

А также записывают расположение проводов. Только после этого можно произвести монтаж выключателя. Его выполняют в обратной последовательности.

Как подключить выключатель света

Для того чтобы правильно смонтировать коммутационное устройство необходимо знать, как собрана схема подключения выключателя. Электрику следует разбираться в цветовом обозначении проводов:

• Желто-зеленый всегда подключается к заземлению;
• Синий или голубой подсоединяют к нулевому проводу;
• Красный, коричневый или любой другой цвет обозначает фазный провод.

Есть правило, при монтаже проводки на электровыключатель приходит фазный провод.

Это правило действует для всех приборов, одно, двух, трех и т. д. клавиш. Начинать надо разметки мест, где будут устанавливаться приборы. Высота установки выключателей для индивидуального жилья не регламентируется.

Высота выключателя выбирается из условий удобства эксплуатации. Ранее стандартом было предусмотрено — высота розеток 500-600 мм, и выключателей 1500-1600 мм.

Сейчас таких ограничений не существует, но раньше существовали негласные законы установки. Какие? — узнайте тут. После того как место установки определено, перфоратором со специальной коронкой готовят место под пластиковую коробку.

Штроборезом прорезают штробы для монтажа проводов. Остается произвести монтаж проводов и установить приборы, например, выключатель одноклавишный для скрытой проводки.

Как правильно подключить выключатель

Для того чтобы правильно осуществить подключение электроприборов необходимо выполнять несложные правила эксплуатации и техники безопасности:

• Никогда не начинайте работу, если не убедились в отсутствии напряжения в сети;
• На люстру или лампочку всегда приходит нулевой провод;
• Фаза всегда должна подаваться на коммутирующие устройства.

Эти условия должны неукоснительно соблюдаться, так если в процессе эксплуатации потребуется заменить лампочку.

То электрик, при замене лампы, если случайно коснется токоведущих частей, то не будет поражен электрическим током. Так как фазное напряжение при отключенном электровыключателе на светильник не подается.

Как установить выключатель света

Установка выключателя не должна вызывать больших затруднений у специалиста. Самым простым является подключение одноклавишного выключателя.

Для этого необходимо произвести монтаж проводов согласно проекту. Схема подключения одноклавишного выключателя представляет собой светильник, электровыключатель, распределительную коробку, провода и источник энергии.

В нашем случае это электрическая сеть напряжением 220 вольт. В правильно собранной схеме на коммутационное устройство подается фаза. Что обусловлено условиями техники безопасности. На лампочку приходит нулевой провод.

Лампа может представлять люстру, состоящую из нескольких лампочек, соединенных параллельно. Все провода приходят в распределительную коробку, где соединяются согласно схеме подключения.

Для исключения короткого замыкания необходимо соблюдать правило цветового соединения проводов.

Как подключить двухклавишный выключатель

Схема подключения двухклавишного выключателя не сильно отличается от подключения одноклавишного. Основным отличием одного прибора от другого является то, что двухклавишное устройство управляет устройствами света, имеющими два контура света.

То есть установлена люстра с пятью рожками, первая клавиша управляет двумя лампами, а вторая тремя. Установка двухклавишного выключателя практически ничем не отличается от одноклавишных.

Для того чтобы осуществить подключение двухклавишного выключателя необходимо проложить еще один провод, с помощью которого будет управляться второй контур.

Подводя итоги сказанного можно заключить, что схема подключения выключателя к лампочке, представляет собой набор проводов, лампочку и коммутирующее устройство. А схема подключения двухклавишного переключателя включает в себя еще один провод.

Как подключить двойной выключатель

Схема подключения двойного выключателя на две лампочки представляет собой подключение к коммутатору на общий контакт фазы. От него отходят два провода, которые приходят на лампы. Каждый на свой контур.

С люстры отходит общий провод, соединенный с нулем. Аналогичным способом можно подключить двухконтурную люстру на двойной выключатель. Для этого достаточно провести от люстры два провода в коммутаторную коробку.

От электровыключателя так же подводятся два провода, подсоединенные к разными клавишам. В коробке их соединяют с проводами от светильника. Таким же образом происходит подключение двойного выключателя на две лампочки.

Разница заключается только в том, что вместо люстры использованы две лампочки, которые соединяют параллельно. Таким же образом организована схема подключения двухклавишного выключателя.

Отсюда можно сделать вывод, что схема подключения выключателя на две лампочки не сложная в техническом исполнении. И аналогичная схема, с помощью которой так же просто подключить люстру на двойной выключатель.

Как подключить трехклавишный выключатель

Кроме одноклавишных и двухклавишных электровыключателей используются трехклавишные. Основное отличие заключается в наличии дополнительного механизма включения с контактами.

Он предназначен для управления большими люстрами, имеющими три контура включения ламп. Чаше всего третья клавиша применяется для включения декоративной подсветки потолков.

Схема подключения трехклавишного выключателя отличается от подключения двухклавишного наличием дополнительного провода от люстры и электровыключателя, который приходит в распределительную коробку, где они соединяются соответствующим образом методом скрутки или при помощи специальных зажимов.

Как подключить тройной выключатель

Подключение трехклавишного выключателя ничем не отличается от монтажа тройного. Это совершенно одинаковые приборы, выполненные по одинаковой технологии.

Отличие может составлять только внешний вид. Он играет роль только при подборе устройств к интерьеру помещения. Для подключения используется схема подключения тройного электровыключателя, к нему подходит фазный провод.

Его подключают к общей клемме, а три провода, проходящие через коробку, подключают к источнику света. К которому с другой стороны на общий контакт подводится нулевой провод.

Для обеспечения отключения освещения в квартире используется отдельное подключение автоматического выключателя. Таким образом, обеспечивается отключение напряжения при ремонте освещения.

Часто для комфортного использования световых приборов в темное время суток производят подключение выключателей с подсветкой. Их применяют для того, чтобы не искать приборы в темноте.

В них вмонтированы светодиоды, которые светятся при выключенных устройствах. Некоторые из них имеют два светодиода, один – красный светится при выключенном приборе, а зеленый при включенном.

Техника безопасности

При монтажных работах следует помнить, что нельзя подключать ноль на выключатель, а при ремонтных работах необходимо проверять, что поступает на контакты нуль или фаза.

Проверку необходимо выполнять для собственной безопасности. Чтобы случайно не попасть под напряжение при замене лампочки или ремонтных работах.

Если нет навыков работы с электрическими приборами, следует обратиться к специалисту, который квалифицированно установит одноклавишный выключатель для скрытой проводки. Электрик согласует с заказчиком как правильно установить выключатель света и посоветует, на какой высоте они должны быть установлены.

поэтапное описание процесса как поменять выключатель.

Прежде чем приступить к работе по установке нового оборудования, важно убедиться, что именно старый выключатель был причиной отсутствия освещения в комнате. Наличие электричества в помещении, проверка ламп в осветительном приборе будут подтверждением имеющейся поломки.  Замена выключателя, если разобраться, не на столько уж сложная процедура. Достаточно минимального опыта работы с отверткой и электричеством.

Основные требования к работе по замене электрооборудования

Существует ряд требований по ведению ремонтных работ электрооборудования. Их выполнение обеспечит безопасность всему рабочему процессу.

1. Главным требованием при работе с электрооборудованием есть обесточивание объекта, на котором необходимо установить выключатель. Для этого, самостоятельно либо прибегнув к помощи специалиста, отключают электричество от счетчика или щитовой.
2. После обесточивания помещения, необходимо проверить отсутствие электричества используя индикатор напряжения (индикаторную отвертку) либо контрольный осветительный прибор (контрольку).
3. Далее, производят демонтаж старого оборудования и установку нового.

Важно учесть, что каждый устанавливаемый прибор частично отличается по принципу монтажа согласно своим отличительным особенностям.

Замена одноклавишного выключателя

Специалисты ее считают самым простым вариантом снятия/установки. Схема подключения светильника через одноклавишный выключатель изображена на рисунке.

Но все же важно учитывать ряд действий, и тема дня как поменять выключатель отпадет сама собой. Что бы демонтировать  выключатель света необходимо последовательно выполнять:

• снятие клавиш с использованием отвертки;

• снятие декоративной накладной рамки;
• выкручивание фиксирующих к подрозетнику шурупы;

• изъятие освободившейся внутренности выключателя с проводами;
• отсоединяем провода от старого выключателя, открутив винты и вынув провода выключателя.

Установка нового выключателя взамен старого осуществляется обратной последовательностью выше перечисленных действий.

1. Место работы должно быть обязательно обесточено;
2. Проверяем целостность изоляции на проводах;
3. Подготавливаем новый выключатель к монтажу;
4. Подгоняем необходимую длину проводов;
5. В случае необходимости зачищаем провода от изоляции;
6. Подсоединяем провода к выключателю;
7. Проверяем качество затяжки контактов;
8. Еще раз проверяем правильность собранной схемы;
9. Устанавливаем внутренности выключателя в подрозетник;
10. Выставляем выключатель по уровню;
11. Прикручиваем выключатель с помощью шурупов к подрозетнику;
12. Устанавливаем декоративную накладу и клавиши выключателя на место.

После установки, проверяем проделанную работу включив подачу электричества.

Замена однокнопочного выключателя на двухкнопочный

Мастера, сталкивающиеся с установкой более простого оборудования, наверняка знают как заменить выключатель с наличием большего количества клавиш.

Предположим, вы приняли решение сделать замену старого выключателя с одной кнопкой на много кнопочный для более качественного или экономного распределения света в комнате.

При установке выключателя с двумя кнопками, важно учесть момент подключения проводов к оборудованию. К двухклавишному выключателю подходит один провод с фазой (он идет от автоматического выключателя в вводном щитке). Найти его нужно еще до того, как с выключателя снято напряжение с помощью индикатора напряжения или индикаторной отвертки. Необходимое количество отходящих проводов от выключателя к нагрузке должно быть два. К каждой его клавише подводится индивидуальный провод к светильнику, по которым в дальнейшем пойдет ток от выключателя.

Последовательность установки двухкнопочного выключателя выполняется аналогично действиям, по которым производится замена однокнопочного выключателя в квартире.

Как поменять выключатель на сенсорный выключатель

При монтаже сенсорного устройства необходимо выполнять ряд следующих действий:

• отключение электрики;
• демонтаж старого оборудования;
• снятие верхней части панели;
• подключение проводов согласно соответствию клемм;
• установка в монтажный бокс (подрозетник) с фиксацией, используя распорки и винты.

Так что, в вопросе как заменить старый выключатель на сенсорный нет ничего сложного, всего лишь необходим опыт работы установки обычного кнопочного. Главное, ознакомиться с инструкцией по подключению сенсорного выключателя.

Установка выключателя с диммером

Если решили приобрести и самостоятельно поставить этот вид прибора, нет повода для переживаний. Его устанавливают с целью возможности регулировки освещения.

Но многих все же интересует вопрос как заменить обычный выключатель на диммер. Этот видоизмененный прибор в установке мало чем отличается от монтажа обычного оборудования данного типа. Единственным условием, предъявляемым производителем, можно считать выполнение правил подключения проводов к клеммам фазы и нагрузки на выключателе. Об этом вы тоже ознакомитесь в инструкции производителя и в статье о подключению диммера.

Замена выключателя света на звуковой выключатель

Здесь надо обратить внимание, что звуковой, или как его еще называют, хлопковый выключатель встречается двух типов:

• Звуковой выключатель, который ставится вместо простого выключателя;
• Звуковой выключатель, который установлен внутри светильника производителем светильников или мы его устанавливаем его туда сами.

Итак, как же заменить выключатель на звуковой?

Обесточив комнату, в которой будет устанавливаться прибор от электричества, можно приступать к работе.

Подключение выключателя первого типа не составит большой трудности. Старый выключатель демонтируем, как описано выше, а на его место устанавливаем новый звуковой выключатель. Это действие тоже описано выше. Не забудьте только все же ознакомиться с инструкцией производителя. А вдруг…? Конструкторы выключателей постоянно совершенствуют свои разработки и что то может измениться.

Для подключения к работе второго вида оборудования нет необходимости замены старого выключателя, так как вся «хлопковая» установка просто находится непосредственно в самом осветительном приборе или мы его туда должны установить.   Такие выключатели рекомендовано монтировать в гостевой комнате или кабинете. Важно учесть, что для постоянного режима работы, основной источник включения на стене должен всегда быть в рабочем режиме.

Прежде необходимо побеспокоиться к чему и как правильно закрепить устройство внутри светильника. Разновидность этого типа имеют парное количество проводов, при монтаже которые необходимо последовательно крепить к сети и лампе.

После того, как удалось установить выключатель нужно обязательно настроить чувствительность выключателя на необходимый уровень звука.

Из всего перечисленного следует вывод, что ничего сложного в том, как поменять выключатель нет. Необходимо только терпение и четкое выполнение действий. Ну а исход в последствии будет вознагражден ожидающим результатом.

как поменять выключатель с одной кнопкой и снять его со стены? Можно ли открутить двухклавишный?

Выключатели света, как и любые электротехнические устройства, иногда приходится заменять. Произвести замену старого прибора на новый, можно самостоятельно в домашних условиях.

Как заменить выключатель света своими руками

Выключатели света выполняются из прочных материалов высокого качества.

Но даже такие приборы со временем выходят из строя, и их приходится менять на новые устройства.

Произвести замену можно самостоятельно, не прибегая к помощи электрика, для этого нужно освоить технику выполнения работы и соблюдать меры безопасности.

Когда потребуется замена выключателя

Замена выключателей может потребоваться по различным причинам. К ним относятся поломка, износ коробки или окончание срока эксплуатации. При ремонте квартиры и изменении ее интерьера также может потребоваться установка более подходящего по дизайну изделия. Поменять старый выключатель света на новый можно за 20 минут. Важно соблюдать инструкцию и меры безопасности.

Демонтаж старого устройства своими руками

В первую очередь, нужно демонтировать старый выключатель. Это делается по приведенному алгоритму.

Для снятия потребуются отвертка-индикатор, плоская и крестовая отвертки, изолента, канцелярский нож и переносной светильник.

Как разобрать выключатель света в квартире

Работа по демонтажу выключателя выполняется в следующей последовательности:

• отключить подачу электроэнергии;
• удаление клавиш при помощи отвертки;
• снятие внешней декоративной панели;
• откручивание винтов, на которых крепится выключатель;
• удаление выключателя из коробки;
• отсоединение проводов.

Советуется сфотографировать, как были подключены проводники, чтобы при подключении их не перепутать.

Как снять со стены короб

Демонтаж выключателя требует удаления корпуса. Они бывают двух видов – винтовые и зажимные. Винтовые изделия крепятся при помощи винтов. Убрать такую панель можно отверткой. Также существуют зажимные рамки. Они крепятся на зажимы, которые просто отгибаются.

Как подготовить проводку

Перед тем, как проводить замену, следует убедиться в работоспособности электропроводки и подготовить ее. Различают два виды проводки

• скрытая – выключатель устанавливается в металлический или пластиковый подрозетник, углубленный в сену;
• открытая – используются накладные изделия.

Перед началом работы обязательно нужно произвести следующие действия:

1. Проверить патрон неработающего светильника. Проблема может крыться не в переключателе, а в самом осветительном устройстве. Тогда не придется заменять устройство.
2. Проверить наличие света в других комнатах.
3. Если остальные светильники в доме работают, нужно производить демонтаж выключателя.

Работы по замене выключателя света производятся только при отключении электричества. После выключения нужно индикаторной отверткой проверить отсутствие электропитания.

Нужно предупредить жителей квартиры о проведении работ, чтобы они не пользовались светом до полной замены. Рекомендуется на распределительном щитке повесить табличку с предупреждением о ремонте, чтобы соседи не подали электроэнергию.

Варианты замены выключателя самостоятельно

В домашних условиях используются одноклавишные и двухклавишные выключатели. Процесс их замены различается количеством проводов.

Перед установкой советуется проверить сами кабели, целостность изоляции.

При обнаружении нарушений следует вызвать электрика для дальнейшей замены участка электропроводки.

Поменять с одной кнопкой (одноклавишный)

Следует зачистить изоляцию на концах кабелей. Затем проводники подключаются к клеммам выключателя – фазовый контакт (красный) подсоединяется к L1, синий или черный – к L2. Переключатель устанавливается в гнездо. Корпус фиксируется при помощи винтов.

На распределительном щитке подается электричество и проверяется работоспособность. Если все сделано корректно, можно устанавливать декоративную крышку.

Принято, чтобы свет включался нажимом клавиши вниз. Это следует учитывать при установке одноклавишника.

Замена двухклавишного

Устройство с двумя кнопками требует подключения трех фазовых проводников к клемме L3 и двух проводов к L1 и L2. Если используется трехклавишник, то используется 4 проводника – фаза и три контакта на разные группы светильников.

Далее алгоритм подключения такой же, как и у одноклавишного прибора.

Цвета проводников не всегда могут соответствовать своему назначению. Также они могут не иметь цвета. Перед подключением надо проверить каждую жилу индикаторными устройствами и убедиться в ее предназначении.

Советы безопасности

Работа с электропроводкой требует от мастера особой внимательности и аккуратности. Неправильные действия могут привести к негативным последствиям:

• возгорание электропроводки;
• поломка светильников;
• быстрый выход из строя самого выключателя;
• короткое замыкание;
• поражение человека электрическим током.

Ремонтные работы обязательно должны проводиться при отключенной электроэнергии. Обязательно нужно надевать резиновые перчатки, также лучше надеть защитные очки. Также инструменты должны иметь заизолированные рукоятки.

Перед началом замены следует ознакомиться с инструкцией и конструктивными особенностями изделия. Подключение электропроводов советуется сфотографировать, чтобы при подключении не перепутать их местами.

Необходимость замены выключателя может быть вызвана различными причинами – несоответствие дизайну комнаты, поломка устройства, окончание срока эксплуатации. Дома традиционно используются включатели с одной и двумя клавишами. Принцип монтажа одноклавишников и двухклавишников похожий, различие лишь в количестве проводов. Заменить переключатели света можно самостоятельно в домашних условиях, важно лишь следовать инструкции и выполнять работы с соблюдением техники безопасности.

Полезное видео

Как поменять выключатель света и крышку | однокнопочный переключатель

Как поменять старый выключатель и крышку на новый. Есть старый на вид выключатель света? Без проблем. На самом деле заменить их на удивление легко!

В этом посте я делюсь своим пошаговым процессом замены старого переключателя света на классический однокнопочный переключатель света и подходящую крышку пластины.

Этот кнопочный переключатель в стиле ретро стал чем-то, что доставляет мне радость каждый день.

Я всегда втайне рад, когда использую эту кнопку. Так что этот быстрый и легкий проект того стоит!

Зачем менять выключатель света?

Выключатель света — это, вероятно, то, с чем вы взаимодействуете хотя бы несколько раз в комнате в день. Если у вас старомодный выключатель света, иногда его не только сложно использовать, но и становится бельмом на глазу, которое вы будете видеть несколько раз в день.

На фото ниже выключатель света «до». Он был старого миндального цвета, и я закрасил его тем же цветом, что и стена.Это помогает уменьшить заметность, но все равно выглядит не очень хорошо. Кроме того, из-за окрашенной поверхности он не очень прочный, а на переключателе кое-где есть небольшие сколы.

выключатель света «до»

Так почему бы не модернизировать выключатели света дома чем-то, что вызывает радость? Недавно мы поменяли выключатель и крышку в домашнем офисе, и это просто невероятно! Он увеличивает пространство, производя на меня большое впечатление, потому что находится прямо у входа! И каждый раз, когда включаю и выключаю свет, это меня радует 😀

Видеоурок по замене старого выключателя и крышки на новый

Я сделал короткое 2-х минутное видео о том, как менять выключатель света и крышку.Некоторые этапы процесса изготовления своими руками легче понять, посмотрев видео. Так что дайте ему часы, а затем прочитайте пошаговые инструкции по обновлению переключателей света.

Также не забудьте заглянуть на мой Youtube Channel для получения дополнительных руководств по DIY

Инструменты и материалы для обновления выключателя света

Для этого проекта вам понадобится новый выключатель света и подходящая крышка выключателя.

Я одержим винтажным однокнопочным переключателем , поэтому я выберу его и соответствующую ему панель переключения .Я получил и то, и другое от омоложения, и вот те, которые у меня есть:

Однокнопочный выключатель света

Крышка панели выключателя света

Отвертка

Пошаговая инструкция по замене переключателя света и крышки

Шаг 1. Выключите электричество и снимите крышку переключателя света

Итак, прежде чем что-либо делать, обязательно выключите питание! Вы можете отключить электричество во всем доме или только в комнате, где вы меняете выключатель света.Я включаю и выключаю свет, чтобы убедиться, что электричество отключено.

После отключения питания отверткой открутите те два винта, которые крепили пластину к стене.

Как только мы снимем крышку, вы сможете заменить выключатели света

Шаг 2. Снимите старый выключатель света

Чтобы снять старый выключатель света, сначала открутите два винта, которыми выключатель крепится к стене. Затем вы можете немного вытащить выключатель, чтобы отсоединить его от электрических проводов.

На этом этапе вы сможете увидеть, какие клеммные винты удерживают какие провода. Я рекомендую вам сфотографировать текущую ситуацию, чтобы вы могли обратиться к ней позже при установке нового коммутатора.

Теперь вы можете ослабить все винты клемм до тех пор, пока не сможете легко отсоединить электрические провода. Отцепив все провода, вы можете успешно удалить старый выключатель.

Шаг 3. Установите новый выключатель света

Итак, идея состоит в том, чтобы повторно подключить тот же электрический провод к новому клеммному винту на новом переключателе.Я использую однополюсный переключатель с кнопками, потому что мне нравится аналоговый вид. Если вы используете трехпозиционный переключатель света, есть также трехпозиционные кнопочные переключатели для модернизации вашего переключателя света.

Но вот одна хитрость: наш дом очень старый (построен в 1940-х годах), поэтому у нас нет заземляющего провода для этого светильника. Из-за этого мы пропустили винт клеммы заземления (зеленый цвет). Если у вас есть провод заземления, вам обязательно нужно подключить его!

Итак, мы прицепили электропровод к соответствующим винтам.Вы сможете определить, какой провод к чему подключается, на основе сделанного вами снимка или инструкции по эксплуатации, прилагаемой к новому переключателю. В худшем случае простой поиск в Google также даст вам схему того, какой оконечный провод к чему должен подключаться.

Итак, теперь просто подсоедините каждый электрический провод к соответствующему винту клеммы, затем поверните винты, чтобы затянуть его так, чтобы они плотно удерживали электрический провод (металлическую часть).

Для нас это было 2 провода, а для вас, вероятно, 3 провода.

Затем вы можете вставить новый выключатель обратно в отверстие в стене и с помощью прилагаемого винта закрепить его так, чтобы он прилегал к стене.

Шаг 4. Добавьте крышку переключателя света

Последний шаг — установить новую пластину переключателя и добавить два винта, чтобы прикрепить крышку пластины к стене! Готово! Включите питание и проверьте, работает ли новый выключатель света.

Итак, это все шаги по замене старого переключателя света на новый.Это такой простой проект, но мне очень нравится включать и выключать свет намного больше, чем раньше! Это определенно то место, которое вызывает у меня радость!

И, говоря о том, на какой переключатель света обновлять, я лично люблю переключатель с одной кнопкой. Всегда весело вставать и выходить, а винтажный стиль — это просто классика!

Прочие проекты своими руками

DIY Вертикальная стенка внахлест и разбивка затрат

Модернизация шкафа своими руками с помощью Ikea Trofast

Рабочий стол для домашнего офиса своими руками с блоками Ikea Alex

Прикрепите его позже

Обновление кнопочного переключателя света

В: Мы с мужем счастливые владельцы бунгало в стиле искусства и ремесла 1920 года с оригинальными кнопочными выключателями.Мы бы хотели сохранить их, но в безопасности ли они? Должны ли мы заменить их более современными версиями? — Jennifer Pearce, Buffalo, NY

Рекомендации по замене старинных выключателей света

A: Я бы рекомендовал вам заменить оригинальные переключатели на новые. Эти переключатели были изготовлены из материалов, которые за последние 100 лет могли потрескаться, подвергнуться коррозии или износиться, и их конструкция не соответствует сегодняшним строгим стандартам электробезопасности. Более новые коммутаторы работают, о чем свидетельствует их отметка «UL-Listed».

К счастью, вам не нужно отказываться от вида с двумя кнопками или приятного щелчка, который кнопки производят, когда вы их нажимаете. Сменные переключатели и накладки, которые выглядят так же, как антикварные версии, вплоть до матери инкрустация из жемчуга на пуговицах доступна в специализированных магазинах, таких как House of Antique Hardware.

Стоимость

Цены на простой однополюсный кнопочный переключатель начинаются примерно с 14 долларов. Вы также можете получить аутентичный кнопочный переключатель диммера с одной вращающейся кнопкой, которая выполняет функцию диммера.

Безопасность

Более важный вопрос о доме такого возраста: насколько безопасна проводка? Я видел электрические системы, которые прослужили 100 или более лет, и знаю, какую высокую опасность возгорания и поражения электрическим током они представляют. Было бы разумно внимательно присмотреться и увидеть, что у вас есть.

Как провести базовую оценку безопасности

Чтобы начать базовую оценку электробезопасности, проверьте главную сервисную панель. Если это оригинальный блок предохранителей, определенно пора перейти на современный щит автоматического выключателя.

Следующее, что нужно проверить — это сама проводка. При отключенном питании снимите крышки с оригинальных переключателей и розеток и вытащите их. Покрыты ли провода тканью и резиновой изоляцией, которая легко трескается при сгибании? Если да, то пришло время сделать замену проводки своим главным приоритетом.

Замена сервисной панели и ремонт всего дома не являются проектами «сделай сам». Нанять дипломированного электрика со старым опытом работы, который сделает эту работу за вас.

Благодарность: Джон Итон, креативный директор House of Antique Hardware

Все о кнопочных выключателях света — The Gold Hive

Внешний вид выключателя: Кнопки часто имеют несколько вариантов кнопок.Я выбрала стильные модели с перламутровыми вставками, которые придают им перламутровый белый блеск. Если вам это не нужно, вы можете купить только простые черные.

Эстетика пластины: Латунь была популярной металлической отделкой в ​​таких домах, как мой (бунгало ремесленника с 1915 года), поэтому нам понравился красивый оттенок. Оригинальная латунь, изготовленная сто лет назад, выглядит очень темно-коричневой из-за патины, поскольку металл за годы состарился из-за окисления и контакта всех масел наших рук с пластинами.Так что, в зависимости от вашего внешнего вида, вы, возможно, захотите получить блестящую латунь, которой пользовались в 1915 году, или вы хотите, чтобы дом состарился через десять лет или около того. Вы можете купить антикварную латунную отделку, но она не так хороша. Поэтому я купил нелакированную латунь, чтобы металл старел естественным образом. Незакрашенный означает, что на металл не нанесено защитное покрытие, чтобы он выглядел блестящим и золотистым. Вместо этого со временем на нем будет патина, а с годами — потемнеть, потому что на нем нет защитного покрытия.У меня есть тарелки пятилетнего возраста, которые определенно выглядят постаревшими, и у меня есть тарелки двухлетнего возраста, которые начинают стареть, но определенно выглядят так, как будто они находятся в неуклюжей подростковой фазе роста. Вы можете увидеть разницу на видео выше. Для ванной у меня есть белая металлическая пластина, которая гармонирует с белой плиткой. Хотя латунные пластины выделяются, я также за то, чтобы они гармонировали со стенами.

Не забудьте розетки: Мы решили подобрать розетки к выключателям.Штекеры черные, а пластина из той же нелакированной латуни, что и пластина переключателя. Большинство наших розеток было на плинтусе, что является более традиционным, поэтому мы оставили их там. В настоящее время мы не устанавливаем розетки так низко по причинам доступности (сложнее наклоняться так далеко вниз), поэтому у нас есть несколько розеток в стене.

Описание типов кнопок | Facebook

Часть 1: Типы кнопок

Продукты Shelly предлагают множество вариантов конфигурации, что делает их невероятно универсальными и способными удовлетворить большинство ваших потребностей в домашней автоматизации.Эта гибкость означает множество вариантов при настройке устройства. Меню «Тип кнопки» на переключателях Shelly часто вызывает некоторые вопросы:

Чтобы понять эти параметры, мы должны сначала поговорить о типах физических переключателей.

Есть кнопки мгновенного действия, которые всегда возвращаются в одно и то же положение после их нажатия, а есть переключатели, которые обычно имеют два положения (например, вверх / вниз).

Если у вас есть кнопка мгновенного действия, то «мгновенное действие» почти наверняка то, что вам нужно.

Кнопка может выглядеть как простая кнопка или больше похожа на переключатель (см. Ниже), но подпружинена, поэтому она всегда возвращается в одно и то же положение.

(Если бы вы использовали переключатель мгновенного действия в настройке «край», вот что бы произошло: вы нажимаете кнопку мгновенного действия, и Шелли в ответ включает свет. Вы отпускаете … свет снова гаснет. пришлось бы нажимать и удерживать кнопку, чтобы свет оставался включенным.)

Напротив, двухпозиционный переключатель будет щелкать вверх / вниз и сохранять свое положение после каждого действия.

Когда вы подключаете коммутатор к своему Shelly, у вас есть другой выбор. С настройкой «toggle» это что-то вроде «вверх означает включено» и «вниз означает выключено».Но если приложение выключает свет, а переключатель в данный момент находится в верхнем положении, вам придется щелкнуть вниз, а затем вверх, чтобы снова включить свет!

Таким образом, во многих случаях с переключателем лучше использовать «край». Каждый раз, когда переключатель перемещается в любом направлении, свет меняется на состояние, противоположное тому, которое было раньше.

Есть два других режима, «отключенный» и «активация», которые имеют более конкретное назначение.

Отсоединенный режим используется, когда вы не хотите, чтобы физический переключатель, подключенный к Shelly, напрямую управлял светом, но вместо этого вы будете использовать меню «действие» или MQTT (или в будущем сцены в Шелли), чтобы управлять некоторыми изощренными действиями.Вы также можете использовать отключенный режим, чтобы временно отключить физический переключатель. Переключатель активации режима ожидает временного подключения и всегда рассматривает его как «ВКЛ». Если есть настройка автоматического выключения, таймер сбрасывается.

Идея состоит в том, чтобы иметь датчик движения, который будет держать свет включенным, пока обнаруживается прерывистое движение. Вы устанавливаете таймер автоматического выключения примерно на 15 минут. Пока вы находитесь в комнате и делаете какие-то движения без 15-минутного перерыва, свет остается включенным.После того, как вы уйдете, через 15 минут он погаснет.

Часть 2: Режим по умолчанию при включении — и как эти две настройки взаимодействуют

Есть еще одна связанная настройка — Режим по умолчанию при включении. Эти варианты должны быть достаточно понятными. Если ваше устройство теряет мощность, или если вы перезагружаете устройство, или если оно перезагружается (возможно, при попытке повторно подключиться к WiFi), оно будет следовать вашему выбору этих настроек, чтобы определить, должно ли реле быть включено или выключено:

Of особое примечание — последний вариант, называемый «ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ.”Существуют ограничения относительно того, можете ли вы выбрать эту настройку в зависимости от типа вашей кнопки. Кроме того, если выбран этот режим по умолчанию, это может повлиять на то, можете ли вы изменить тип кнопки!

Короче говоря, тип кнопки «Тумблер» и режим включения по умолчанию «ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ» связаны друг с другом. Это создает две ситуации: (1) вы не можете выбрать «SWITCH» по умолчанию, если тип кнопки отличается от «Toggle Switch», и (2) вы не можете изменить настройку кнопки, если у вас есть «SWITCH». выбрано по умолчанию.

В зависимости от того, используете ли вы приложение Shelly или подключаетесь к веб-интерфейсу HTTP устройства, вы будете видеть разные типы предупреждений или измененных параметров, когда пытаетесь изменить тот или иной параметр. Вот итог:

Если вы не можете выбрать SWITCH в качестве режима по умолчанию при включении, вам необходимо сначала изменить тип кнопки на «Toggle».

Если вы не можете выбрать какой-либо другой тип кнопки, кроме «Переключить», вам нужно перейти в режим включения по умолчанию и выбрать что-то другое, кроме «ПЕРЕКЛЮЧИТЬ.”

Tasmota

Tasmota

Инициализация поиска

arendst / tasmota

• Home
• Функции
• ESP32 (бета)
• Интеграция Smart Home

9019 Поддерживаемые устройства

• Периферийные устройства

9 Поддерживаемые устройства

9 Tasmota

arendst / tasmota

• Домашняя страница
  • Новости
  • О
  • Начало работы
  • Обновление
  • MQTT
  • Команды
  • Шаблоны
  • Компоненты 9019
  • Компоненты 9019 Периодические компоненты
  • Скачать
  • Project Showcase
• Функции Возможности
  • Введение
  • Аналоговый контакт
  • Bluetooth
  • Кнопки и переключатели
  • DeepSleep
  • Группы устройств
  • Дисплеи
  • Динамический спящий режим
  • Устройства I2C
  • ИК-связь
  • Световые индикаторы
  • OpenTherm
  • Датчики движения
  • PIR 9019 Мониторинг питания 9019 PIR 9019 Калибровка
  • PWM Dimmer
  • RF Communication
  • Rules
  • Scripting
  • Serial to TCP Bridge
  • Shutters and Blinds
  • Smart Meter Interface
  • Subscribe & Unsubscribe
  • TasmotaClientT
  • Secured
  • TuyaMCU
  • Универсальная файловая система
  • Zigbee
  • Проекты и руководства
  • Для разработчиков
• ESP32 (бета)
• Интеграция умного дома Интеграция умного дома
  • Введение
  • Alexa
  • AWS IoT
  • Domoticz
  • Home Assistant
  • Homebridge
  • HomeSeer
  • IP Symcon
  • IP Symcon
  • IP Symcon
  • nymea
  • OctoPrint
  • openHAB
  • Otto
  • IOBroker
  • Адаптер Mozilla WebThings
  • SmartThings
• Периферийные устройства
  • Поддерживаемые периферийные устройства 9088 Контроллер шагового двигателя
  • AMG
  • Датчик влажности
  • AM
  • датчик температуры и влажности
  • APDS-9960 датчик света и жестов
  • AS3935 Franklin Lightning Sensor
  • AZ7798 CO ₂ метр
  • Датчик внешней освещенности Bh2750
  • Датчик температуры, влажности и давления BME280
  • Датчик температуры, влажности, давления и газа BME680
  • Модуль CC253x Zigbee
  • Чирик! датчик влажности
  • Датчик температуры и влажности DHT11
  • Датчик температуры DS18x20
  • Часы реального времени DS3231
  • Датчики EZO
  • Модуль Bluetooth HM-10
  • Модуль Bluetooth HM-17
  • Ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04
  • Honeywell HIH датчик температуры и влажности
  • iAQ-Core датчик качества воздуха в помещении
  • IR Remote
  • Датчик температуры LM75AD
  • MCP23008 / MCP23017 GPIO Expander
  • MFRC522 Считыватель RFID
  • MGC3130 Контроллер 3D-отслеживания и жестов
  • MH-Z19B CO Датчик
  • Инфракрасный термометр MLX
  • MLX
    

    Матрица термодатчиков дальнего инфракрасного диапазона

  • Емкостной сенсорный датчик MPR121
  • Гироскоп и акселерометр MPU-6050
  • Модуль NRF24L01
  • OpenTherm

  90 199 P1 Smart Meter

  • PAJ7620U2 Датчик жестов
  • PCA9685 12-битный ШИМ-контроллер
  • PN532 Считыватель NFC
  • Монитор мощности PZEM-0xx
  • RCWL-0516 микроволновый радарный датчик движения
  • RDM6300 RFID-считыватель

  11 RFID-считыватель

  11 RF Transciever датчик качества воздуха

  • датчик температуры SHT30
  • TX20 / TX23 анемометр
  • TSL2561 датчик света
  • VEML6070 УФ датчик света
  • VEML6075 UVA / UVB / UVINDEX датчик
  • VEML7700 модуль WS RGB лазер
  • VL53L0X модуль внешней освещенности Shield
  • WS2812B и WS2813
• Поддерживаемые устройства Поддерживаемые устройства
  • Настроить неизвестное устройство
  • Все поддерживаемые устройства
  • Назначение выводов модуля Wi-Fi
  • Поддерживаемые модули

9 0199 Help Help

• FAQ
• Troubleshooting
• Device Recovery
• Discord Support
• Builds

made with Material for MkDocs

One-button Mouse Users: Read This

Когда я преподаю InDesign пользователям Mac, я всегда спрашиваю их с самого начала: «Сколько из вас используют двухкнопочные мыши?» И за исключением нескольких ярких моментов в моей карьере, типичная реакция всегда удручающе, разочаровывающе одинакова: «Вряд ли кто-нибудь».

На прошлой неделе, во время серии тренингов в издательстве журнала, только пять из 37 дизайнеров, прошедших неделю, подняли руку, чтобы сказать «да» в ответ на мой вопрос. Их ИТ-менеджер сидел сзади во время одного из сеансов, что-то делал на своем ноутбуке, и у нее отвисла челюсть. Она не могла поверить, что все эти профессионалы, обладающие высокопроизводительными компьютерами и каждый из которых имеют опыт работы с макетами в среднем по десять лет, беспечно работали с мышью, которая не развивалась с 1995 года.

«Но… но я думала, что новые Mac, которые мы купили тебе в прошлом году, идут с двухкнопочными мышками», — прервала она в недоумении. Ну, да, но она не знала, что Apple по умолчанию настраивает обе кнопки на плоской мышке Mighty Mouse так, чтобы они действовали так же, как «основная» кнопка или кнопка щелчка левой кнопкой мыши. Почему? Потому что Apple думает, что пользователи Mac — это младенцы, хрупкие бездельники, у которых нет ни ловкости рук, ни мозгов, чтобы понять, как использовать более одной кнопки.

Вы пользователь Mighty Mouse с чудо с одной кнопкой? Вы можете исправить это прямо сейчас, перейдя в «Системные настройки»> «Клавиатура и мышь» и выбрав «Щелчок правой кнопкой мыши» (иначе «Дополнительная кнопка») для действия, выполняемого «другой» кнопкой мыши.Теперь нажатие в любом месте правой верхней поверхности мыши вызовет это действие.

Не беспокойтесь, что в этой модели мыши нет очевидного, видимого разделения для двух кнопок, как для всех других на планете. Его скрытые датчики понимают разницу между нажатием одной стороны и другой, как видно на этой иллюстрации.

Больше после прыжка! Продолжайте читать ниже ↓
Пользователи Free и Premium видят меньше рекламы! Зарегистрируйтесь и войдите в систему сегодня.

Если у вас нет Mighty Mouse и вы действительно используете однокнопочную мышь, пожалуйста, ради себя, зайдите в Target или Walgreen’s во время обеденного перерыва и потратите 12 долларов на обычную двухкнопочную USB-мышь. Они продают их за батарейки для фотоаппаратов. Вам не нужно никакого дополнительного программного обеспечения, и ничего страшного, если там написано, что оно предназначено для Windows, USB-мыши работают на любой платформе. Позже, когда вы обнаружите, насколько быстрее вы работаете в InDesign (и везде, в основном, в Mac OS), вы можете получить себе модную эргономичную модель с большим количеством кнопок и дин-донгов, чем в кабине Airbus A-380.

Почему я звоню

Когда вы используете однокнопочную мышь, вы упускаете очень важную функцию InDesign, повышающую производительность, которую ваши коллеги, использующие ПК, считают само собой разумеющимся, но которая была частью Mac OS и большей частью из своих приложений более десяти лет: контекстное меню.

Да, пользователи Mac всегда могут щелкнуть, удерживая клавишу Control, для просмотра контекстного меню, но как часто вы это делаете? В другой руке вы держите телефон или пиво.Даже если он ничего не делает, неудобно поднести эту недоминирующую руку к клавиатуре и удерживать клавишу Control, пока вы нажимаете, поэтому те, кто нажимает одну кнопку, как правило, делают это только тогда, когда они действительно мотивированы, если вообще.

С помощью двухкнопочной мыши вы можете попасть в контекстное меню, подергивая средний палец, а не указательный. Это так же просто, как моргнуть. Так просто! И такое чудесное сокровище выбора, которое появляется практически везде, где вы щелкнете правой кнопкой мыши!

Вы быстро узнаете то, что остальные из нас знали в течение многих лет: в InDesign (и, конечно, в любой другой программе и Finder, но я сосредоточусь на InDesign) редко возникает необходимость перемещаться по меню — по строке главного меню или меню палитры / панели — поскольку нужная команда находится буквально у вас под рукой в ​​контекстном меню.

Щелкните правой кнопкой мыши текстовый фрейм, чтобы перейти к параметрам текстового фрейма, запустить команду «Найти / заменить», проверить орфографию или вставить специальный символ через любое из всплывающих меню «Вставить» в меню «Тип». Щелкните импортированное изображение правой кнопкой мыши, чтобы выбрать команду «Подгонка», изменить его характеристики отображения, зафиксировать его положение, применить эффект, превратить его в кнопку или изменить порядок наложения. Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте таблицы, чтобы найти специальные команды выбора, добавления, удаления и преобразования таблицы.

Эти контекстные меню находятся во всем интерфейсе InDesign.Щелкните слой правой кнопкой мыши, чтобы выбрать все элементы на этом слое. Щелкните правой кнопкой мыши стиль абзаца, чтобы найти неуловимую команду «Применить следующий стиль». Щелкните образец правой кнопкой мыши, чтобы удалить его, продублировать или создать новый. Щелкните правой кнопкой мыши линейки, чтобы изменить единицы измерения. Щелкните правой кнопкой мыши страницу на панели «Страницы», чтобы начать новый раздел или переопределить все его элементы главной страницы. Вы даже можете щелкнуть правой кнопкой мыши ничего, в частности, чтобы увеличивать и уменьшать масштаб или скрывать / отображать направляющие.

В CS3 вы даже можете настроить контекстные меню (Правка> Меню> Категория: Контекстные меню и меню панелей), чтобы скрыть варианты, которые вы никогда не используете, и раскрасить те, которые вы часто используете.

«Но я большой палец вверх»

Привыкнуть к двухкнопочной мыши — тривиальная задача, занимающая не более нескольких минут. Положите руку на мышь так, чтобы первые два пальца были слегка разведены вверху в виде буквы «V» для победы. Ваш большой палец находится сбоку от мыши, касаясь рабочего стола, а безымянный и мизинец находятся с другой стороны мыши, их кончики слегка касаются рабочего стола. Вот старую картинку, которую я нашел на странице «Как пользоваться мышью» в Интернете (удивительно, сколько из этих пыльных руководств все еще существует):

Научите свой указательный палец тому, что щелчок по его стороне мыши действует «нормально», как основная кнопка, выбирая элементы или открывая меню и т. Д.Просто поработайте так некоторое время, приучая указательный палец оставаться на своей стороне, а средний палец не давить (немного приподнимите, если хотите), когда это делает указательный палец. Вы делаете вид, что использовать мышь можно только одним способом: указательный палец находится на «половине» мыши. Но держите средний палец поверх мыши, а не с другой стороны, как это было с однокнопочной мышью, всякий раз, когда вы перемещаете мышь.

Когда это у вас получится, научите свой средний палец, что при нажатии на его сторону мыши (дополнительная кнопка) открывается ваш новый лучший друг — контекстное меню.Переместите мышь в нужное место, а затем заставьте средний палец надавить вниз самостоятельно, без помощи указательного пальца. Вуаля! Контекстное меню.

Сделайте это несколько десятков раз, и вскоре ваши мышечные мышцы запомнят, что они должны делать. Если вам удобнее держать средний палец на внешней стороне мыши, не проблема. Просто убедитесь, что искатель индекса остается на стороне мыши при нажатии. Когда вы хотите открыть контекстное меню, ваш средний палец переместится вверх и найдет кнопку, даже если вы не задумаетесь об этом.

Я пытаюсь не использовать термин «щелчок правой кнопкой мыши», потому что дополнительная кнопка не обязательно должна быть справа. Вы можете использовать настройки конфигурации мыши Mac (или Windows), чтобы одна кнопка работала как основная, а другая как вспомогательная.

Поскольку я часто переключаюсь с мышей-левшей на мышей-правшей (чему мне давно пришлось научиться, чтобы предотвратить проблемы запястного канала), я настроил его так, чтобы мой указательный палец всегда был основным пальцем кнопки, независимо от того, какой Я использую руку, и мне не нужно об этом думать.

Windows Понятно


Пользователи

Mac могут сколько угодно кричать о превосходстве своей платформы (и я часто бываю одним из них), но использование двухкнопочных мышей с самого начала было единственной вещью, которую Microsoft сделала правильно. Apple осознала это много лет назад; даже в Системе 9 были контекстные меню, к которым могли получить доступ двухкнопочные мыши.

Так что, пользователи Mac, снимите шоры. Нет смысла еще на один день ковылять полуфункциональной мышью! И вы будете поражены тем, насколько проще и быстрее будет использовать InDesign, ведь контекстные меню находятся в пределах досягаемости.

Как починить кнопочный переключатель

Не работает кнопка наружной разблокировки дверной ручки на стороне пассажира 1 Ответ. Кнопка разблокировки ручки двери со стороны пассажира (не знаю, как она называется) перестала работать. Сторона водителя по-прежнему работает, но мне интересно, есть ли с этим «общая» проблема, которую я могу исправить …

Экстренный выключатель — это, по сути, легкий доступный переключатель или кнопка, которая быстро останавливает мотор лодки. На дроссельной заслонке подвесного двигателя может быть установлен основной кнопочный аварийный выключатель.Установка займет не более 30 минут.

Wilson combat 1911 магазины

Внутри переключателя вы увидите одну из трех вещей: кнопку, выключатель или предохранитель. Нажмите кнопку или переведите выключатель в исходное положение. Если в вашем инерционном переключателе используется внутренний предохранитель, вытащите перегоревший предохранитель и замените его другим предохранителем того же номинала. 00:00. 29 июля 2015 г. · Очень простое и безопасное решение для этого … сверните салфетку и окуните ее в мето (или спирт), нажмите кнопку и протрите пропитанной мето-тканью ткань вокруг кнопки, нажимайте кнопку внутрь и наружу, пока находитесь потирание (вы должны убедиться, что методика попадает под кнопку)… методика / спирт не повредит электронику или чехол для iPhone.

V

Reddit ap test bank

Для дополнительной защиты в некоторых проектах требуется щелкнуть или повернуть переключатель перед нажатием кнопки запуска. И в большинстве случаев брелок должен находиться внутри автомобиля, чтобы двигатель заработал.

Кнопка отключения звука — это тумблер, расположенный на левой стороне iPhone, прямо над регуляторами громкости. Потяните кнопку отключения звука вперед, если хотите, чтобы ваш iPhone издал шум. Нажми … Цены на простой однополюсный кнопочный переключатель начинаются от 14 долларов.Вы также можете получить аутентичный кнопочный переключатель диммера с одной вращающейся кнопкой, которая выполняет функцию диммера. Безопасность. Более важный вопрос о доме такого возраста: насколько безопасна проводка? Полный список см. На сайте homedepot.com

28 февраля 2020 г. · Hylec 1DE.01.01AG-SF Красный кнопочный изолирующий выключатель (63597) 22-миллиметровая кнопочная станция управления с модульной конструкцией для упрощения изменения. 1 нормально открытый и 1 нормально закрытый

20 февраля 2019 г. · Проверка и восстановление поврежденных файлов Windows.Файлы Windows иногда могут быть повреждены, и это может нанести ущерб вашему компьютеру, включая зависшее меню Пуск. К счастью, Windows 10 имеет встроенный способ …

Лев и барашек аккорды Энтони Эванса

Исторически сложилось так, что не все нажимают -кнопочные телефоны, использующие технологию набора номера DTMF. Некоторые производители реализовали импульсный набор номера с помощью кнопочных клавиатур, и даже Western Electric выпустила несколько моделей телефонов с кнопочной клавиатурой, которая также могла излучать традиционные импульсы набора номера. Иногда режим выбирался пользователем с помощью переключателя на телефоне.

В

Это приложение не удалось выполнить параллельно

Аварийный выключатель — это, по сути, легкий доступный переключатель или кнопка, которая быстро останавливает мотор лодки. На дроссельной заслонке подвесного двигателя может быть установлен основной кнопочный аварийный выключатель. Установка займет не более 30 минут.

Пусковой выключатель 12 В постоянного тока, 50 А Синяя кнопка запуска двигателя автомобиля Статор ， Кнопочный выключатель света Jtron Пусковой выключатель зажигания для гонок SPST (ВКЛ) — Выключен (синий) 4,3 из 5 звезд 241 $ 13.99 $ 13. 99 Если он подключен к розетке, перейдите к основанию утилизации и нажмите кнопку сброса. Поскольку кнопка управляет бортовым автоматическим выключателем, она выдвигается наружу, в основном при срабатывании. Нажмите кнопку, чтобы сбросить функции измельчителя. Если нажатие кнопки не приводит к включению измельчителя, поищите сработавший предохранитель на главной панели. Проблема 1 — 4wd не включается, и при нажатии кнопки ничего не происходит. Шаг 1 — Проверьте предохранитель. Шаг 2 — Нажмите на реле, одно может застрять (два черных с G8HN # сверху и одно белое реле на большинстве моделей.) Также проверьте соединения на сервоприводе и реле, чтобы убедиться, что они подключены правильно.

Закрепите узел переключателя в корпусе рулевой колонки четырьмя длинными винтами, которые вы удалили ранее. В случае необходимости, замените стопорное кольцо из канавки ниже рулевого колеса шлицы на рулевой колонке. Подсоедините три электрических разъема к трем переключателям в задней части корпуса подрулевого переключателя.

Кнопки и переключатели — и многое другое … Просмотрите все обновления COVID-19 здесь, поскольку некоторые поставки могут быть задержаны из-за требований CDC по безопасности и укомплектованию персоналом.Если у вас есть вопрос о заказе или доставке, перейдите на нашу страницу поддержки клиентов.

Uc7225t дистанционная замена вентилятора

Hylec 1DE.01.01AG-SF Красный кнопочный изолирующий выключатель (63597) 22-миллиметровая кнопочная станция управления с модульной конструкцией для легкой замены. 1 x нормально открытый и 1 x нормально закрытый гитарный педальный переключатель? Привет, у меня есть педаль Zoom G2.1u, и одна из кнопок для переключения эффекта изнашивается до такой степени, что она будет включать эффекты только каждые 10 раз, когда вы нажимаете на нее.

V

Кливленд, клиника коралловых пружин, доктора

Вставьте отвертку между черным пластиком и плоской белой частью, оторвав черную часть от белого ровно настолько, чтобы выскользнуть с каждой стороны из качалки. Вытолкните каждую из четырех маленьких белых язычков, поворачивая их, и переключатель сразу же выскочит. Рисунок 2. Задняя часть лицевой панели климат-контроля. Шаг 3 — Очистите и покрасьте кнопку / переключатель

3 мая 2020 г. · Когда он загорится, я могу нажать кнопку пуска, и он загорится, значит, все готово.Я закрыл дверь, и весь свет погас. Подводя к этому на прошлой неделе, он делал то же самое, но когда я закрывал его, он действовал так, как будто он запускается, «работает» в течение нескольких минут, а затем отключается. Кнопка недоступна как отдельная часть, вы должны купить всю панель управления или сделать это простое исправление. Кнопка, показанная на сайте repair clinic.com, представляет собой кнопку сушки, внешний силуэт — обратная сторона кнопки запуска, перо отсутствует и стоит более 30 долларов.Шаг 9. Замените кнопку смыва. Установить кнопку смыва очень просто. Просто открутите гайку сзади, вставьте кнопку и затяните гайку. Если ваша пуговица поставляется с кожухом, используйте ее, если хотите. Вы можете легко выбросить кожух, если кнопка подходит. Подключите кнопку к системе, закройте крышку, и все готово. Шаг 10.

28 февраля 2020 г. · Hylec 1DE.01.01AG-SF Красный кнопочный изолирующий выключатель (63597) 22-миллиметровая кнопочная станция управления с модульной конструкцией для упрощения изменения. 1 нормально разомкнутый и 1 нормально замкнутый

16 марта 2008 г. · Застрявшая кнопка питания — опубликовано в разделе «Внутреннее оборудование»: у меня проблема, и я не знаю, куда еще ее отнести.Кнопка питания на моем компьютере заедает. Обычно, когда я нажимаю на нее, она входит и медленно …

Stemscopes ответная клавиша 10-го класса

Нижний переключатель не включается, когда моя корзина вставлена. он не нажимает на нижнюю часть переключателя, потому что не контактирует. пластиковая выпуклость слишком низка, чтобы касаться переключателя. выглядит как дефект литья, так как на выступе он слишком низкий. Закрепите выключатель лампы, чтобы избежать дорогостоящей замены лампы. Если ваша любимая лампа больше не загорается при повороте переключателя или загорается, а затем снова гаснет, вам не нужно выбрасывать ее и покупать новую.Вы можете легко починить выключатель лампы. Каждый выключатель лампы либо отсоединяется в какой-то момент в течение срока службы, либо просто изнашивается. Yamaha 4×4 Switch for Rhinos количество Добавить в корзину Артикул: Н / Д Категория: Кнопочные переключатели Теги: кнопка rhino 450 4×4, кнопка rhino 4wd, переключатель Rhino 660, переключатель yamaha rhino 700 4×4

Tailwind css background image full screen

Активационная карта Netspend онлайн

09 июля 2011 г. · замените насадку слева для флюидмастера, и на цистерне должна быть отмечена линия 6 литров на внутренней стороне, убедитесь, что она заполнена до линии и смыв должен быть намного лучше, Возможно, вам будет лучше заменить механизм смыва во время работы с бачком, хотя для этого придется вынуть его из унитаза.

Автоматический выключатель с кнопкой для его проверки более формально известен как прерыватель цепи дугового замыкания или прерыватель цепи дугового замыкания (AFCI). Когда выключатель питания выключен, электрический потенциал между двумя разделяющими точками контакта не исчезает одновременно, временная электрическая дуга проходит между двумя точками контакта. Чтобы проверить пусковой переключатель, снимите панель управления и проверьте переключатель с VOM, установленным на шкалу RX1. Отсоедините провода от клемм переключателя и закрепите по одному датчику VOM на каждой клемме.Нажмите кнопку переключения. Если счетчик показывает ноль, переключатель исправен. Нажатие пульта дистанционного управления на кнопку стартера с нажатым тормозом (см. Руководство по эксплуатации) в конечном итоге превратило кнопку стартера в зеленый цвет, и автомобиль завелся; поехал прямо в ремонтную мастерскую. Код показал только неисправность выключателя тормоза. Новый выключатель тормоза стоил 99 долларов плюс трудозатраты на установку.

Это то, что нужно знать владельцам Sonata, у которых есть кнопочный запуск, в случае неисправности выключателя тормоза. Что происходит, когда вы идете заводить машину, она не заводится, и на экране приборной панели вам предлагается нажать на педаль тормоза, чтобы запустить двигатель.Естественно, ваш инстинкт — нажимать на педаль сильнее, это не поможет.

23 мая 2018 г. · Может ли кто-нибудь помочь мне подключить хромированный 2-кнопочный диммерный переключатель, так как я просто не могу следовать инструкциям, так как новый переключатель не похож на предыдущий. Каждая кнопка управляет 4 светодиодами. Я приложил несколько фотографий нового переключателя и старого (несколько рисунков прикреплены дважды по ошибке).

Американские некрологи

1 августа 2014 г. · Установите новый пусковой переключатель. Вставьте новый переключатель в панель и поверните его, чтобы зафиксировать на месте.Подсоедините провода к задней части пускового переключателя, следуя этикеткам или цифровой фотографии. Предупреждение: В целях безопасности и во избежание повреждения нового переключателя провода должны быть правильно подключены.

V

У вас нет разрешения на выполнение этой задачи, обратитесь за помощью к администратору компьютера.

Кнопочный переключатель (ESCO) ESCO, ознакомьтесь с разнообразием настраиваемых кнопочных переключателей (ESCO) ESCO, MISUMI имеет доступны другие механические компоненты, пресс-формы и пластиковые формы.MISUMI предлагает бесплатную загрузку САПР, короткие сроки выполнения заказа, конкурентоспособные цены и отсутствие минимального количества заказа. Цитируйте и заказывайте онлайн сегодня!

Для дополнительной страховки в некоторых проектах требуется щелкнуть или повернуть переключатель перед нажатием кнопки запуска. И в большинстве случаев брелок должен находиться внутри автомобиля, чтобы двигатель заработал. где D: \ sources \ install.wim — это либо базовый образ Windows, либо настраиваемый образ восстановления для восстановления после нажатия кнопки. Шаг 5. Добавьте сценарии конфигурации восстановления с нуля.Если вы используете настраиваемую схему разделов, добавьте сценарии конфигурации восстановления с нуля в рабочую папку в папке \ sources. 16 января 2020 г. · Если вы выберете «Push», вы будете получать каждое электронное письмо в ту же секунду, когда оно поступает на сервер. Решение №2: переключитесь на Wi-Fi. Попробуйте использовать Wi-Fi вместо сотовых данных. Во-первых, вам нужно отключить сотовые данные. Запустите «Настройки», выберите «Сотовая связь» и нажмите «Сотовые данные». Нажмите кнопку рядом с разделом «Сотовые данные», и его цвет станет зеленым.

16 марта 2008 г. · Застрявшая кнопка питания — размещена во внутреннем оборудовании: у меня проблема, я не знаю, куда еще ее отнести.Кнопка питания на моем компьютере заедает. Обычно, когда я его нажимаю, он входит и медленно …

Нажмите кнопку звукового сигнала в кабине и послушайте, как работает звуковой сигнал. Подойдите к рупору и поверните регулировочный винт диафрагмы. Повторяйте этот процесс, пока не получите желаемый звук. Установите на место крышку рожка.

Медная головка Vortex 3×9

Ответьте Ли, пусковой выключатель WP3398094 и плавкий предохранитель WP3392519 будут проверены на непрерывность, пока осушитель отключен.Тест, который может быть проведен для выявления возможной неисправности, — это открыть дверь и закрепить дверной выключатель лентой. Барабан вращается при нажатой и удерживаемой кнопке пуска? Если это так, то пусковой переключатель имеет …

Marantec parts

Ffxi windower macros

Кнопочный переключатель воспламенителя для моделей Weber Genesis «II» и Spirit «II» (2017 и новее). Включает верхнюю часть кнопки из мягкой резины с хромированным колпачком с «символом молнии», двумя плоскими штыревыми клеммами для подключения проводов и двумя защелкивающимися монтажными язычками.Инструкции по установке прилагаются. Подлинная часть Weber.

Кулисный переключатель, кнопочный переключатель, тактовый переключатель, розетки, шнур питания. Общий доход: менее 1 миллиона долларов США. Топ-3 рынка: Северная Америка 25%, Южная Америка 13%, Северная … 23 ноября 2020 г. · Осторожно поместите его рядом с застрявшей кнопкой регулировки громкости и верните в исходное положение с помощью вакуума.

Как вытащить сломанный ключ из замка двери: методы, инструкции, видео

Иногда возникает проблема, связанная с поломкой ключа в дверном замке. Это довольно неприятная ситуация, однако при соблюдении несложных рекомендаций можно найти выход из неё своими силами. В таком случае важно не паниковать, чтобы не навредить ещё больше. Каким образом извлечь сломанный ключ из личинки?

Причины поломки ключа внутри замка

Можно выделить следующие основные причины, почему происходит поломка:

• изнашивание замка и ключа;
• попадание грязи и посторонних предметов в секретный механизм замка;
• некорректное открытие замка;
• попытки проворачивания ключа в замке при помощи различных инструментов;
• использование некачественных ключей.

Разновидности и характеристика замков

Различают следующие виды замков:

1. По типу крепления:

• Навесные. Это замки, крепление которых осуществляется посредством продевания дужки в проушины. Навесные замки отличаются простотой в установке и замене. Однако они обладают довольно низкой взломоустойчивостью. Сфера применения – сараи, склады, подвалы, гаражи.
• Врезные. Это наиболее часто используемые замки, устанавливаемые прямо внутри дверного полотна. Желательно врезать их в металлические двери, где они защищены от высверливания листом металла. Замочный механизм должен обладать высокой стойкостью к вскрытию, секретностью, безотказностью и прочностью.
• Накладные. Устанавливаются на поверхность дверного полотна. Могут использоваться для деревянных и металлических конструкций. Характеризуются простотой монтажа, ремонта и замены, но они недостаточно устойчивы к попыткам взлома.

2. По типу запорного механизма:

• Ригельные (реечные). Внутри них располагается ригель с зубцами и выточенными пазами. Эти замки обладают низкой взломоустойчивостью, поэтому их использование для защиты ценных предметов не рекомендуется.
• Сувальдные. Это наиболее надёжный тип замков с секретной частью в виде пластин (сувальд). Чем больше сувальд, тем надёжнее замок (желательно 6-8). Нередко сувальдные замки могут сочетаться с другими защитными системами.
• Цилиндровые. Конструкция замка предусматривает механизм, состоящий из цилиндра, личинки и сувальдного механизма. Цилиндровые замки характеризуются высокой надёжностью. Они бывают одно- или двухсторонними, одно- или двухрядными.
• Кодовые. Применяются для защиты калиток, подъездных дверей и внутренних помещений. Они не требуют наличия ключа, однако из-за низкой степени защиты их использование ограничено.
• Электромеханические. По своей конструкции они аналогичны традиционным механическим замкам, однако могут открываться и закрываться на дистанции. Могут быть врезными и накладными.

Необходимые инструменты

Как достать сломанный ключ из дверного замка? Работа осуществляется с применением таких инструментов:

1. отвёртка;
2. шпилька;
3. пассатижи;
4. плоскогубцы;
5. пинцет;
6. лобзик;
7. молоток и др.

Как правило, достаточно использовать лишь 2-3 из названных инструментов.

Методы извлечения обломка

Для извлечения сломанного ключа применяются разные методы, которые группируются таким образом:

1. Щадящие. Можно попробовать вынуть обломок без разрушения замка. Вначале рекомендуется произвести смазывание замка посредством масла или солидола. Далее обломок можно вытащить пинцетом либо пассатижами.
2. С извлечением/повреждением замка. Если щадящие методы оказываются недостаточно эффективными, требуется произвести разбор замка. Иногда возможно его восстановление, однако обычно требуется его полная замена.
3. Грубые. Иногда традиционные методы извлечения обломка оказываются бесполезными. Приходится прибегнуть к грубому взлому двери. Вместо того, чтобы пытаться взламывать дверь самостоятельно, лучше обратиться к профессионалам.

Чего делать не рекомендуется

В некоторых ситуациях обломки ключа пытаются склеить при помощи клея. Однако этот способ неэффективен, поскольку есть вероятность заклинивания обломка, что ещё больше усложняет дело. Также внутрь замка могут попасть химические элементы, из-за чего потребуется замена личинки.

Щадящие методы

Как вынуть сломанный ключ из личинки? Это можно сделать следующими способами:

• Саморез. Применяется лишь для толстых ключей. Предусматривается высверливание отверстия в месте слома и ввинчивание самореза внутрь замка. Затем саморез захватывается пассатижами и вынимается вместе с обломком.
• Пилка от лобзика. Это один из наиболее действенных способов. Пилку нужно просунуть под ключом и провернуть так, чтобы зубцы располагались сверху. Обломок захватывается и вынимается.
• Рыболовный крючок. Это довольно непростой, но эффективный способ. Для удаления остатков ключа стоит разогнуть крючок, вставив в отверстие зазубренный наконечник. При зацеплении ключа нужно осторожно потянуть его на себя.
• Плоскогубцы. Плоскогубцы востребованы при наличии крупного обломка, выступающего из замочной скважины. Вначале надо смазать замок, а далее вытягивать ключ. Необходимо делать всё аккуратно, без применения чрезмерной силы.
• Вибрация. Эта методика рекомендуется при поломке ключа внутри дискового замка. Вначале выполняется смазка штифтов. Далее при помощи тонкой отвёртки кодовые элементы устанавливаются в первоначальное положение. Потом производятся постукивания молотком по замку. Под воздействием вибрации обломок выдвигается и извлекается при помощи пассатижей.
• Вытягивание обломка металлической трубкой. Рекомендуется для сувальдных замков. Надо взять трубку из меди или латуни, которая надевается на торчащий штырь. Далее следует расплавить её конец паяльником и присоединить к обломку. После застывания трубку требуется выдернуть вместе со сломанным ключом.

Методы с извлечением/повреждением замка

При невозможности извлечения обломка применяются такие основные методы:

• Вытаскивание личинки замка. Предусматривается следующий алгоритм действий: торец цилиндра зажимается газовым ключом и сворачивается, а затем замочный механизм вскрывается отвёрткой. Если личинка не извлекается, необходимо предварительно снять декоративные накладки и вернуть их назад после замены личинки.
• Поддевание сердцевина. Посредством шила или шпильки можно поддеть личинку замка. Инструмент вводится в замочную скважину, потом приподнимаются ригели секретного механизма. Работать нужно осторожнее, иначе есть риск повреждения замка.
• Сверление цилиндра. Возможно высверливание цилиндрового механизма при помощи дрели. Далее он немного проворачивается и вынимается из двери.
• Выбивание замка. Цилиндр можно выбить молотком, предварительно сняв броненакладку. Однако в этом случае замок потребуется заменить.
• Разборка замка. Можно разобрать замок по деталям после извлечения из дверного полотна. Этот метод отличается высокой надёжностью. Однако он может быть реализован только при наличии открытой двери.

Грубые методы

Взлом двери требуется при неэффективности других методов, наличии детей в запертом доме или сильной задымлении в помещении. Весьма желательно не доводить до этого, а пригласить высококвалифицированных специалистов, имеющих большой опыт работы и располагающих специализированными инструментами.

К основным методам взлома двери относится срезание болгаркой ригелей замка. Возможно вырезание замка, но это может испортить дверь. Также можно рассмотреть вариант со срезанием петель, однако это не всегда осуществимо из-за наличия у многих дверей специальной защиты.

Следует периодически выполнять осмотр механизма и смазку замка. Рекомендуется незамедлительная починка секретного механизма при обнаружении заеданий. Желательно отказаться от использования изогнутого или надломанного ключа.

К кому обращаться за помощью?

В том случае, если вы не в состоянии решить проблему своими силами, рекомендуется обратиться за помощью к высококвалифицированным профессионалам:

• ЖЭК. Специалисты обычно прибывают не позже, чем через 1 час. Они стараются открыть дверь посредством щадящих методик. Мастера имеют право потребовать у владельца квартиры удостоверение личности. В том случае, если жилплощадь берётся в аренду, необходимо договориться с хозяевами, чтобы они прибыли с документами.
• Коммерческие службы. Прежде, чем связываться с сотрудниками коммерческих компаний, необходимо убедиться в наличии у них специальных разрешений на работу и договора об оказании услуг. В свою очередь, они могут потребовать у владельца квартиры паспорт, подтверждающий регистрацию в жилплощади. При отсутствии у компаний необходимых документов плата за оказание услуг может значительно возрасти.

Как предотвратить поломку ключа в дверном замке?

Рекомендуется соблюдать некоторые меры профилактики, которые помогут минимизировать вероятность проблем с замком:

• Требуется вставлять ключ в скважину как можно более аккуратно.
• Рекомендуется периодически очищать и смазывать замок.
• Необходимо использование тех ключей, которые подходят к конкретному типу замка.
• Желательно выполнять регулярную проверку замка на наличие загрязнений.
• Следует приобрести специальные инструменты, которые позволят своевременно решить задачу.

В целом, решить проблему с поломкой ключа в замке можно и самостоятельно, однако при особенно сложных ситуациях следует воспользоваться помощью профессионалов. Для предотвращения таких ситуаций в дальнейшем постарайтесь устанавливать высококачественные замки и ключи, а также соблюдать все основные правила профилактики неисправностей.

Рекомендуем к просмотру:

Как извлечь обломок ключа из замка

Открывая в очередной раз дверь, вы попали в неприятную ситуацию, и теперь у вас в руках осталась только половина ключа? Не паникуйте и не теряйте самообладание! Следуя советам специалистов, вы сможете вытащить сломанную половину ключа из замка с наименьшими потерями. Первое, что инстинктивно делает большинство людей – снова засовывают оставшийся в руке обломок в замок. Такое действие не имеет никакого смысла! Ключ заново не склеится, а вот протолкнуть обломок еще глубже и усугубить ситуацию – вполне реально.

Сломанный ключ в замке – неприятность, которая может произойти с каждым. Поэтому знания о том, как устранить проблему, могут однажды помочь вам избежать ненужных трат и сохранить нервы.

Щадящие методы

Начинать всегда нужно со щадящих методов. В этом случае извлечение обломка осуществляется без повреждения запорного механизма. Таким образом, замок остается целым, и вы сможете впоследствии использовать его по назначению.

Прежде, чем приступать к извлечению, капните в замочную скважину смазку. Для этих целей подойдет машинное или ружейное масло, WD-40, тормозная жидкость и даже любое растительное масло. Аккуратно при помощи шприца или других подручных инструментов капните несколько капель масла в замок. Жидкость промоет сердцевину от пыли и улучшит скольжение обломка.

Как же извлечь ключ?

• Если обломок ключа торчит из скважины – вам повезло. Это самый простой из всех возможных вариантов. Возьмите пинцет, небольшие плоскогубцы или пассатижи и попытайтесь захватить ими торчащий кусочек. Крепко сожмите обломок и постарайтесь его достать, аккуратно вибрируя и двигая поломанный ключ из стороны в сторону. Одновременно попробуйте немного постучать по замку – вибрация поможет продвижению застрявшего кусочка наружу.
• Если дверь открыта, попробуйте «выбить» обломок из замочной скважины. Для этого постучите молотком по замку с противоположной стороны. Вибрация поможет обломанному кусочку выйти наружу. Такой метод прекрасно подойдет для навесного замка. Как это правильно делать, смотрите в видео.
• Попробуйте просунуть в щель между замочной скважиной и ключом два тонких шила. Делают это с противоположных сторон: с обоих боков или сверху и снизу. Захватите с помощью шила кусочек ключа и легкими, покачивающими и вибрирующими движениями, попытайтесь его извлечь.
• Возьмите тоненькую пилку от лобзика и вставьте ее в замок зазубринами вверх. Проверните пилку так, чтобы зацепить обломок. После чего плавно и аккуратно вытащите пилку вместе с застрявшим кусочком.
• Если вы сломали ключ, вернувшись с рыбалки, и у вас при себе есть снасти, на помощь вам придет рыболовный крючок. Разогните его, вставьте в замок так, чтобы кончиком с зазубриной зацепить обломок и потяните на себя. Этот способ достаточно трудоемкий и требует терпения, но в половине случаев он оказывается успешным.
• Последний способ по силам настоящему «ювелиру». Вам нужно просверлить отверстие в торце застрявшего обломка и вкрутить в него саморез, при этом, не повредив замочную скважину. После чего, держась за шляпку самореза, вытащить надломанный кусочек из замка.

Все действия нужно выполнять без спешки и аккуратно. В этом случае, у вас есть шансы достать ключ, а не усугубить ситуацию. Если щадящие методы не помогли, нужно применять тяжелую артиллерию.

Сломался ключ в замке, как вытащить обломок и открыть дверь?

С любым из нас может случиться, что при закрывании или открывании входной двери квартиры, дома или гаража сломался ключ в замке. Как вытащить оставшийся в замке обломок и открыть дверь. Если не паниковать и подойти к вопросу спокойно и грамотно, то в 80% случаев можно справиться с проблемой без потерь, а еще в 10% — удастся ограничиться заменой личинки или замка.

Основные причины, почему ломается ключ в замке

Таких причин довольно много, но основные из них следующие:

• Износ внутреннего механизма замка и самого ключа.
• Загрязнение секретного механизма или попадание в скважину посторонних предметов.
• Ошибка при открывании замка (не до конца вставленный ключ или по ошибке вставлен другой).
• Попытка провернуть заклинивший ключ с помощью подручных предметов и инструментов (плоскогубцев, молотка, стального штыря и т.д.).
• Некачественный материал, из которого изготовлены замок.

Но какова бы не была причина, если ключ сломался и обломок остался в замке, необходимо решать, что делать в данной ситуации.

Как извлечь обломок ключа из замочной скважины

Если сломался ключ в замке, не стоит сразу прибегать к радикальным мерам – взламывать дверь или резать ее болгаркой. Нужно постараться извлечь обломок и открыть дверь.

Ни в коем случае не следует сразу выбрасывать кусочек ключа, оставшийся в руках. Если удастся извлечь застрявшую часть, то по двум половинкам специалисты в мастерской за несколько минут изготовят новый ключ, которым можно будет открыть замок.

Прежде чем предпринимать какие либо действия по извлечению застрявшей части ключа, необходимо несколько раз капнуть в замочную скважину смазку и подождать 15-20 минут, пока она растечется по всей поверхности обломка и механизма замка. Это значительно повысит шансы на успех. Для смазки подойдет WD-40, ружейное и машинное масло (веретенка), любое трансмиссионное или автомобильное масло, а также тормозная жидкость.

• Идеальный и самый простой вариант, как вытащить сломанный ключ — разобрать замок и достать обломок. Но это можно сделать, когда дверь открыта (или имеется возможность открыть ее изнутри). Если планируется использовать замок в дальнейшем, то перед сборкой его надо хорошо прочистить и смазать.
• В случае, если из скважины торчит кусочек ключа, то можно постараться захватить его круглогубцами, маленькими плоскогубцами или пинцетом. Делать это надо осторожно. Не следует прикладывать большую силу или резко дергать. Аккуратно покачивая вверх-вниз и из стороны в сторону, надо постараться вытянуть застрявшую часть. Можно одновременно легонько постукивать по любой доступной части замка. Вибрация и сотрясение помогут сдвинуть обломок с места.
• Если получится, просунуть в щелки между обломком и замочной скважиной сверху и снизу (или с боков) два тонких шила и, раскачивая застрявшую часть, постараться ее извлечь.

• Поистине ювелирный, но очень эффективный способ извлечения обломка любого ключа – при помощи самореза. В торце обломка необходимо просверлить тонкое отверстие, стараясь при этом не повредить замок и не сломать сверло. В полученное отверстие необходимо ввинтить саморез соответствующего диаметра. Затем, держась за шляпку самореза, постоянно покачивая застрявший кусочек, аккуратно «выудить» его из замка.
• Менее эффективный, но достаточно результативный способ – при помощи пилки от лобзика. Необходимо срезать у пилки крепежный кончик. Пилку надо просунуть под ключ так, чтобы уклон зубчиков был «на себя», аккуратно повернуть зубцами в сторону обломка и потянуть наружу. Операция повторяется несколько раз, пока не удастся извлечь застрявший обломок.

• Если ключ выполнен в виде цилиндрического штыря с бородками (сувальдные замки), то можно достать обломок с помощью медной или латунной трубки подходящего диаметра. Ее размер подбирается по оставшейся в руках части. Трубка должна надеваться на штырь с очень большим усилием. Немного расширив самый кончик трубки, надо нагреть ее паяльной лампой или над газовой горелкой, затем с усилием одеть на торчащий в замке обломок. Дождавшись, когда трубка хорошо остынет, вытащить ее из замка вместе с зажатой частью ключа.

Открываем дверь с повреждением замка

Что делать, если сломался ключ в замке и извлечь обломок не удается. Чтобы открыть дверь, придется пожертвовать, в лучшем случае – личинкой замка, в худшем – самим замком.

Для вскрытия замка можно поступить следующим образом:

1. При не совсем правильной установке замка цилиндровый механизм может выступать над накладкой. В этом случае торец цилиндра можно зажать газовым ключом и свернуть его. Осталось очистить отверстие от обломков и открыть дверь плоской отверткой.
2. Если цилиндр не выступает, то можно дополнительно пожертвовать накладкой, сорвав ее гвоздодером или зубилом, после чего можно использовать газовый ключ.
3. При отсутствии газового ключа, можно выбить цилиндр молотком, но делать это желательно после того, как будет снята внутренняя броненакладка, что не всегда возможно. Надо иметь в виду, что после такого вскрытия замок, скорее всего, придется заменить.
4. С помощью дрели можно просверлить цилиндрическую вставку немного ниже отверстия для ключа. Это разрушит цугали — механизм кода. Затем, вытащив сверло, легонько постучать по торцу цилиндра, чтобы обломки упали вниз и не заклинивали замок. Осталось вставить плоскую отвертку взамен ключа и открыть замок. Если ключ двусторонний (имеет фигурные вырезы с обеих сторон), то сверлить надо с двух сторон.
5. Можно полностью высверлить цилиндровый механизм. Для этого используется сверло диаметром 6-10 мм. При этом обычно повреждается кулачок. Чтобы отпереть замок, надо загнуть конец отвертки или прочной проволоки примерно на 1 см (она должна достать запорный механизм), вставить в отверстие и отодвинуть засов.

Если самостоятельно справиться с проблемой не получается, то ломать или резать дверь все равно не стоит. Лучше обратиться в сервисную службу, сотрудники которой знают, что делать в конкретной ситуации.

Причиной поломки ключа довольно часто становится загрязнение или износ замка. Продлить его работоспособность можно, периодически смазывая механизм веретенным или трансмиссионным маслом. Если замок начал периодически заедать, то лучше его отремонтировать или заменить.

Сломался ключ в замке двери: как достать застрявший обломок

Если вы попали в ситуацию, когда ключ в замке двери сломался и вы не знаете, что делать, дальнейшие рекомендации вам обязательно пригодятся. К сожалению, столкнуться с такой проблемой рискует каждый. Изо дня в день замок поддается износу, внутрь набивается пыль, а должный уход обеспечивает далеко не каждый хозяин. Кроме того, ключ также может стать причиной поломки, если его неправильно вставить и нечаянно поломать при попытке провернуть. Хорошо, если ключ просто слегка застрял и его можно без ущерба для секретки извлечь из замка. А что делать, если обломок засел далеко внутри механизма и блокирует доступ в квартиру?

Сломался ключ в замке — такая неприятность может произойти с каждым

Полезные инструменты

Ситуация, когда ключ застревает в замке двери далеко не редкость. Что делать в таком случае обязан знать каждый. Существует множество методов устранения этой проблемы, но далеко не всегда под рукой есть в наличии весь необходимый инструмент. Что вообще может помочь разблокировать механизм и извлечь обломок?

Полезные инструменты и материалы:

• отвертка;
• шило;
• шпилька;
• лобзик;
• пассатижи;
• гвоздодер;
• пинцет;
• молоток;
• дрель;
• болгарка.

Необходимый набор инструментов для извлечения сломанного ключа из замка

С помощью этих предметов или их аналогов можно попытаться достать обломок ключа и открыть дверь. При этом все методы можно сгруппировать в три категории:

• Щадящие. В этом случае способность функционирования запорного механизма максимально сохраняется. Главной задачей является извлечение застрявшего или сломанного ключа без повреждения секретки.
• С повреждением замка. Если обломок находится слишком глубоко, не остается ничего другого, кроме как разобрать замок. В некоторых случаях его можно восстановить после нехитрых манипуляций, но зачастую возникает необходимость его полной замены.
• Грубые. Это крайние меры, когда ничего не помогает, а естественным путем извлечь замок из двери не получается. Тогда, скорее всего, придется не только менять фурнитуру, но и саму дверь.

Лучше не доводить до такого и вызвать мастера, который аккуратно устранит проблему.

Щадящие методы

Наименьшую угрозу для доступа в квартиру вам несет ситуация, когда ключ остался целым, но просто застрял в замке двери. Его нужно аккуратно вытащить, не повредив при этом штифты внутри секретки. Наиболее частая причина в таких случаях – забитый грязью механизм. Для того чтобы достать ключ необходимо всего-навсего расчистить скопление пыли. Для этого нужно смазать замок одним из следующих средств:

• WD-40;
• машинное масло;
• солидол;
• жидкий силикон;
• литол.

Так же как и застрявший ключ обломок будет проще вытащить если немного смазать замок

В крайнем случае возьмите подсолнечное масло и залейте его внутрь. Очень удобно делать это с помощью шприца. Нужно промыть в буквальном смысле этого слова сердцевину. Когда застрял ключ в замке нельзя делать резких движений, аккуратно проверните его медленными расшатывающими движениями и вытащите наружу. Если руки скользят, можно использовать пассатижи.

Иногда механизм блокируется поломанными деталями внутри скважины. В этом случае нужно приподнять блокирующую деталь с помощью булавки или шпильки и освободить ключ.

Но как достать именно обломок ключа из скважины замка двери? Чтобы аккуратно открыть квартиру и не повредить механизм можно воспользоваться следующими методами:

• Масло. Принцип действия такой же, как и с целым ключом. Для захвата можно использовать пинцет или пассатижи, если торчащий край позволяет его захватить инструментом.
• Лобзик. Это один из самых эффективных и популярных методов. Используется не весь инструмент, а только его режущая часть. Лезвие просовывается внутрь сердцевины под ключом и аккуратно проворачивается, чтобы зубья были сверху. Таким образом нужно подхватить обломок и посредством контакта с зубья вытащить его наружу.
• Саморез. Этот вариант подходит только для толстых обломков. С помощью дрели высверливается отверстие в сломе и внутрь вкручивается саморез. Далее нужно захватить его пассатижами и вытащить вместе со сломанной деталью.
• Вибрация. Этот весьма необычный метод подходит преимущественно для дискового механизма. Для начала необходимо тщательно смазать штифты и передвинуть их вместе с обломком в одно положение. Затем с обратной стороны подбейте замок молотком и под влиянием создаваемой вибрации ключ должен немного выйти наружу. Затем подхватите его и достаньте пассатижами.

Чтобы извлечь обломка ключа из замка можно попробовать различные способы

Извлечение замка

Если сломался ключ в замке, а вышеописанными методами достать его не получается, придется прибегнуть к демонтажу самого механизма, чтобы открыть квартиру.

Способы извлечения секретки для всех типов замков разные. Проще всего справиться с цилиндровыми разновидностями.

Рассмотрим, как можно вытащить ключ и сам замок из двери:

• Выбить цилиндр. Для этого нужно снять с обратной стороны двери броненакладку, если она имеется, снять винты и простучать по выступающему цилиндру молотком.
• Поддеть сердцевину. Можно использовать шило, тонкую отвертку, шпильку и другие подручные предметы. Инструмент вводится в скважину, а затем приподнимает штифты в секретке, чтобы освободить обломок и открыть квартиру. При этом механизм очень легко сломать, поэтому нужно все делать предельно аккуратно.
• Высверлить цилиндр. Это стандартный способ, чтобы открыть двери. Цилиндр просверливается над скважиной, слегка проворачивается и извлекается наружу.
• Скрутить замок. Для работы нужен газовый ключ. Выступающий развинченный цилиндр нужно захватить инструментом и повернуть на 90 градусов, а затем вытащить наружу.
• Снять с торца. Если дверь осталась открытой, можно просто достать замок из полотна и разобрать его по деталям. При этом обломок не должен мешать, то есть торчать из скважины.

Для сложных случаев застревания ключа прибегают к демонтажу замкового механизма

Крайние меры

Крайние меры, позволяющие открыть дверной замок, если в нем случайно сломался ключ вряд ли устроят любого хозяина. Однако иногда без них не обойтись. Если все вышеперечисленные методы не принесли ровным счетом никакого результата, а в дом нужно попасть очень срочно, тогда сцепите зубы и ломайте вход.

Один из способов – срезать ригели замка. Для этого они должны виднеться в зазоре между полотном и коробом. Для работы подойдет ножовка или болгарка. Также можно вырезать замок, но в таком случае дверь придет в негодность. Правда, металл можно приварить в виде вставки и привести все в нормальный вид. Другой вариант – срезать петли. Не всегда это возможно, так как современные конструкции имеют специальную защиту и противосъемные ригели.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию следует регулярно проводить осмотр механизма и смазывать замок. При выявлении заеданий нужно немедленно чинить секретку. Также обращайте внимание на состояние ключа: если он погнулся или имеет надломы, беда не за горами и лучше выкинуть его подальше.

Рекомендуем посмотреть видео

Сломался ключ в замке? Не беда! Есть решение!

  Сломался ключ в замке – это довольно распространенная проблема. Ключ может сломаться сам, будучи сделанным из мягкого металла, или вследствие естественного износа, а может быть, к ключу было приложено силы больше, чем требовалось. В этой статье на примере двух самых распространенных типов замков, устанавливаемых в современные входные и межкомнатные двери, расскажем, как справиться с этой ситуацией самостоятельно. 

  Сломался ключ в цилиндровом замке (английском) 

  Вытащить ключ из цилиндрового замка нелегко. В личинке практически нет зазоров, в которые можно вставить отвертку и подцепить ключ. Тут для извлечения используют специальные экстракторы – крючки и зазубренные тонкие проволочки (на фото).

  Подобрав необходимый инструмент и вставив его в промежуток между обломком ключа и вращающейся частью личинки, ключ можно вытянуть из замка. Важно! Личинка должна находиться в своем исходном положении! Если это так – отлично! Если нет — попробуйте прокрутить личинку отверткой. В противном случае можно даже не пытаться вытащить ключ, не получится. Работая экстракторами, нужно соблюдать осторожность, поскольку они очень тонкие и легко могут сломаться. Также существует риск затолкнуть ключ еще глубже в замок. Если экстракторов под рукой нет, попробуйте использовать более доступные аналоги:

• лезвие пилки лобзика
• тонкую проволоку
• заточенную канцелярскую скрепку.

  Сломался ключ в сувальдном замке.

  Сувальдные замки оснащаются массивными ключами, так называемого, сейфового типа. Выглядит он так: рукоятка, из нее выходит длинный стержень, на конце которого 2 лепестка на каждом из них зубчики. Внешне этот ключ напоминает пропеллер или бабочку. Ключ сам по себе массивный и чтобы его сломать, нужно приложить большое усилие. Если ключ сломался, сделать нужно следующее:

• снять декоративную накладку с двери
• пассатижами или тонкогубцами взяться за торчащую часть стержня (если его длина позволяет), и вытащить ключ. Если длина стержня не позволяет ухватиться за него, то достать ключ можно двумя тонкими отвертками.

  Но! Если до поломки ключа, вы уже успели сделать один оборот замка, то извлечению будет мешать маленькая бородка, находящаяся на одном из лепестков ключа. Она предназначена для того, чтобы ключ вставлялся и вынимался только в одном положении. В этом случае, используя две тонкие отвертки, поверните ключ в замке в обратном направлении, чтобы он встал в исходную позицию и затем вытащите ключ. 

  Как видите, извлечение ключа из сувальдного замка проще и требует меньше подручных средств. Так что дерзайте! 

  Если по какой-то причине вы не справились с проблемой, обратитесь к нам за помощью по телефону +7 (499) 130-83-20.

   Другие статьи: 

   Как высверлить личинку замка 
   Как самому открыть замок
   Куда звонить если заклинило дверь или сломался замок
   Как открыть дверной замок без ключа? Метод подбора ключей
   Ключ плохо вставляется в замок 

Как вытащить сломанный ключ из личинки замка двери: видео

Говорят: «заклинивает замок – пошевели ключиком». И многие так и делают. Часто это происходит на съемных квартирах. Ключиком туда-обратно, и вот – половина ключа остается в замочной скважине. Как вытащить сломанный ключ из замочной скважины? Некоторые рекомендации помогут обойтись без мастера, с минимальными денежными затратами.

Процесс доставания сломавшегося ключа из замка

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Причины, почему может сломаться ключ

Если ломается ключ в замке двери, причин может быть много, даже незаметные дефекты замка или на самом ключике становятся главной причиной перелома ключа.

1. Стерся механизм замка. Внутренности замка имеют свойство изнашиваться.
2. Попадание в замочную скважину пыли, которая в смеси с маслом превращается в грязь, посторонние предметы, оставшиеся после детей – хулиганов или непрошеных гостей.

3. Ошибки, совершаемые хозяевами — ключ вставлен не до конца в замок или другой ключ.
4. Если невозможно достать ключ из скважины, можно применить плоскогубцы или другие подручные инструменты.
5. Некачественный металл, применимый для дубликата.

Какая бы причина ни была сломанного инструмента для открывания двери, решение проблемы одно – извлечь его оттуда.

Вернуться к оглавлению

Инструменты для процедуры доставания куска ключа

Для того чтобы достать сломанный ключик из дверного замка, потребуются некоторые инструменты, которые можно одолжить у соседа, если это не частный дом с гаражом.

1. Тонкая отвертка – обычная и фигурная;
2. Шило – инструмент для прошивки обуви и других предметов;
3. Лобзик – маленькая пила;
4. Шпилька для закалывания волос;
5. Гвоздодер – ручной инструмент;
6. Плоскогубцы и молоток;

   Необходимые инструменты для доставания ключа

7. Пинцет медицинский;
8. Дрель, возможно применение болгарки.

Есть 3 метода, как достать кусок ключа из замочной скважины в двери: лояльный, метод вскрытия запирающего механизма, грубый (кардинальный) метод.

Вернуться к оглавлению

Как достать поломанный ключ из замка лояльно?

Есть варианты, когда ключ застревает в замочной скважине, хозяин не попадает в дом, квартиру. В этом случае следует сделать всё, чтобы аккуратным образом достать ключ, и не повредить механизм замка.

Главной причиной этой проблемы, является попадание пыли в механизм, которая смешиваясь со смазкой, превращается в пыль. Для того чтобы ключ вышел из замочной скважины, следует применить смазку:

1. WD-40.
2. Отработку (слитое масло с двигателя автомобиля).
3. Немного солидол.
4. Применение жидкого силикона.

Самым крайним случаем, является применение подсолнечного масла.

Смазывание замка для доставания сломанного ключа

Нужно взять шприц медицинский и влить внутрь замка масло. Замочное отверстие нужно хорошо обработать (промыть) маслом. При застревании ключа не нужно применять силу или резкие движения, аккуратным образом двигать его влево вправо и потихоньку вытягивать его к себе. Если пальцы соскальзывают, применяются плоскогубцы. Иногда ключ может быть заблокирован защитной системой замка. Тогда может пригодиться канцелярская скрепка или шпилька для волос.

Процесс открытия замка скрепкой

Что же делать, когда кусок ключа остался в замке? Тогда:

1. Используется масло. Если кусок ключа выглядывает, его следует прихватить плоскогубцами и вытянуть.
2. Лобзик, а вернее его элемент. Лезвие просовывается в сердцевину. Немного его провернув зацепить кусочек ключа и потихоньку вытянуть.

   Схема доставания ключа из замочной скважины

3. Саморез применим если ключ имеет стержень. Дрелью требуется просверлить небольшое отверстие и вкрутить саморез в оставшуюся в замке часть ключика. После, пассатижами следует вытянуть саморез вместе с куском ключа.

   Доставание ключа саморезом

4. Вибрация применяется если дверное полотно открывается и закрывается, а в замочной скважине поломанный ключ. Тогда с тыльной стороны по цилиндру, предварительно смазанному маслом, следует постучать молотком, осколок ключа должен выходить. После появляется положение, когда его можно достать.

Эти методы применимы в самом начале решения проблемы. Если они не решили задачу, тогда следует перейти к извлечению замка.

Вернуться к оглавлению

Достать поломанный ключ методом «взлом»

Когда проделаны все выше перечисленные способы, вся дверь в машинном или подсолнечном масле, а осколок по-прежнему в замочном отверстии, следует применить метод «взлом».

Итак, для извлечения замка:

1. Иногда цилиндр запирающего механизма выглядывает из всей системы. Тогда берется разводной ключ, фиксируется в нем личинка замка и идет поворот. После этого замочное отверстие для вставки ключа требуется почистить от осколков. Дверь квартиры открывается обычной отверткой с плоским концом.
2. Цилиндр располагается вровень со всем замком, его нужно выбить при помощи молотка. После чего открывается дверь. Делать это надо, после снятия накладки.
3. Удаляется накладка и разводным ключом выворачивается сердцевина. Затем вытаскивается наружу.
4. Способ сломанной секретки. Дрелью просверливается цилиндр под замочной скважиной. Это разрушит систему кода. После этого нужно немного постучать по замку, осколки все осыпаться, механизм не заблокируется поломанными деталями. При помощи отвертки открывается замок.
5. Высверливание дрелью весь механизм замка. Это делается в случае, если сломался замок. Для этого понадобится сверло 6-10 мм. После высверливания загибается один конец плотной проволоки, вставляется в отверстие на 1 см. Это достанет запор. Проволокой отодвинуть регали. После этого проводится вытаскивание куска ключа.

   Процесс высверливания дрелью механизма замка

Кроме этих методов, присутствует «кардинальный» метод. Он крайний и применим в экстренной ситуации.
Смотрите в видео: как вытащить сломанный ключ из замочной скважины навесного замка.

Вернуться к оглавлению

Кардинальный – экстренный способ извлечения остатка ключа

Когда ни один метод не помог и поломанный ключ сидит глубоко, а дверь вся в подсолнечном масле, металлических стружках от дрели – тогда нужно принимать кардинальные меры.

Хотя этот метод покажется денежно затратным, но иногда требуется так сделать. Нужно поломать дверь.

Процесс вынимания запорного механизма замка

1. Самым простым является срезание запорного механизма. Для этого требуется чтобы был зазор между входной дверью и коробкой. Регали должны быть видны, а диск болгарки свободно проходить в зазор. Если болгарки с подходящим диском нет – тогда ножовка по металлу. После этого можно просто доставать запирающий механизм из дверного полотна. срезание замка
2. Срезание петель. Менее затратный метод, но это в том случае, если петли видны.
3. Еще один способ воспользоваться монтировкой гвоздодером, ломом. Завести инструмент в зазор и выворачивать к себе полотно двери.

Для недопущения кардинальных мер требуется следить за замком входной двери, а также его ключами. Если начинается небольшой клин, а смазка не помогает, тогда нужно просмотреть возможные причины. Это может быть износ механизма или стирание ключа

Сломался ключ в замке двери

Вероятность того, что замок вашей двери придет в неисправность, вовсе не так мала, как может показаться на первый взгляд. Но не всегда в этом «повинен» сам замок. Возможен и вариант, при котором ключ сломался в замке двери. Эта проблема окажется тем неожиданней, чем меньше вы будете к ней готовы. Некоторые описанные ниже решения данной проблемы могут быть вам полезны для понимания того, как достать обломок ключа из замка.

Аварийное открытие дверей в Киеве?

Замок является таким же сложным устройством, как и часовой механизм. Но если часы периодически отправляются к часовому мастеру для профилактики, то с замками эту процедуру проделывает не каждый. В результате внутренняя часть скважины становится складом микроскопического мусора, который имеет тенденцию накапливаться с течением времени. Один неловкий поворот ключа, и эти невидимые глазу пылинки станут непреодолимым препятствием для вашего проникновения в собственное жилище.

Итак, сломался ключ в замке. Причины могут быть и другими, например излишняя физическая сила при повороте ключа. Одинаков всегда результат — у вас в руках остается одна часть сломанного ключа, вторая же плотно застряла в замке. Если она выступает на достаточную длину, ее без ущерба для имущества можно удалить с помощью слесарных инструментов. Если же ключ сломался глубоко в замке, все гораздо хуже. Но положение далеко не безнадежно и в этом случае.

Так что же делать, если ключ сломался в замке двери?

Способы решения проблемы существуют разные и они зависят лишь от степени тяжести события.

Щадящие способы как открыть дверь без ключа

В этом случае для извлечения сломанного ключа из скважины не требуется разрушать механизм замка или деформировать дверь. Достаточно маслосодержащих жидкостей, которыми необходимо обработать внутреннюю поверхность замка. Подойдут и масла растительного происхождения, главное здесь — обеспечить гладкое скольжение обломка. После смазки он будет более подвижен, и его можно будет достать и обычным пинцетом.

• Полотно мелкой пилки или лобзика




Суть способа состоит в том, чтобы поместить полотно в замок под сломанным ключом пилящей кромкой вверх. Чем дальше его засунуть, тем больше будет площадь сцепления с обломком. Засовывать в замок его нужно так, чтобы наклон зубьев был от замка. Тогда при обратном движении зубья полотна подхватят ключ и вытянут его наружу.




• Саморез по металлу




Если в замке сломался ключ, достаточно широкий в поперечном сечении, но его можно извлечь путем ввинчивания в отломанную часть самореза. Сперва в высверленное в нем отверстие ввинчивается подходящий шуруп по металлу, и после его надежной фиксации в обломке они оба с помощью пассатижей извлекаются из замка.




• Инерция




Если до поломки ключ был повернут в любую из сторон, сперва нужно вернуть замок в то положение, которое он занимал до поломки. Затем ударами молотка с противоположной стороны привести обломок ключа в движение, чтобы тот под воздействием инерционных сил двигался наружу, пока не появится с обратной стороны настолько, что его можно будет ухватить инструментами.

Демонтаж замка — экстренное открытие дверей

Если предыдущие методы Вам не помогли, стоит готовиться к худшему, а значит держать в уме способы ликвидации проблемы радикальными способами. Поскольку желание попасть в закрытое помещение первично, в угоду этому целостностью замка придется пожертвовать.

• Извлечение личинки




С обоих сторон двери удаляются все декоративные и/или защитные панели, накладки и прочие элементы. Снимается, если есть, крышка замка. Ударным инструментом личинка выбивается из пазов. Если она труднодоступна, дополнительно используется дополнительный ручной инструмент наподобие зубила.




• Высверливание личинки




Сверлом большого диаметра цилиндр замка высверливается вместе с находящимся в нем посторонним предметом, после чего легко выталкивается наружу.




• Расшатывание сердцевины




Метод похож на тот, что взят на вооружение преступниками, использующими отмычки. Спица, шило, твердая проволока и т.п. просовывается в скважину и приводит в действие штифты, держащие замок в закрытом состоянии. Этот вариант требует известной сноровки и максимальной концентрации, поскольку затратен по времени. Следует отметить, что замок в 9 случаях из 10 будет сломан.




• Скручивание личинки




Трубным ключом личинка захватывается на максимально возможную площадь, после чего проворачивается до срабатывания врезной защелки.




• Извлечение замка с торца




В том случае, когда дверь сперва открылась, и только потом ключ пришел в негодность, замок просто вынимается из двери. В ее торцевой части предварительно следует вывинтить крепежную фурнитуру.

Крайние средства при экстренном вскрытии замков в Киеве

Всякий хозяин до последнего оттягивает их применение и соглашается взломать замок двери только после того, как остальные варианты извлечь сломанный в замке ключ потерпели неудачу.

Аварийное открытие дверей достижимо посредством спиливания щеколды (ригеля) любым подходящим режущим металл инструментом. Другой вариант — вскрыть дверь посредством срезания дверных петель в том случае, если их расположение и форма позволяют сделать это.

Избежать ситуации, требующей выбора из вышеприведенных вариантов, можно простым способом. Замок заранее сигнализирует хозяину о своей неисправности, нужно всего лишь услышать эти предупреждения. Перед поломкой замок будет заедать, ключ будет проворачиваться не так легко, как раньше, и одно это уже служит основанием обращения к специалисту, мы предоставляем услуги по ремонту замков. Ликвидировать аварию всегда труднее, нежели ее предотвратить. Это правило без исключений.

Читайте также:

5 Инструменты для извлечения сломанных ключей из замков — слесарные услуги Longmont

Прежде чем пытаться самостоятельно вытащить сломанный ключ из замка, сначала взгляните на ситуацию и соберитесь с мыслями. Глядя в замочную скважину на сломанной детали, задайте себе следующие вопросы:

• Какие инструменты мне доступны?

• Как далеко находится местный хозяйственный магазин?

• Знаю ли я кого-нибудь, у кого есть рабочий ключ или поблизости есть запасной?

• Как далеко сломанный ключ вставлен в замок?

• Каковы временные рамки, которые я могу установить для себя, прежде чем обращаться за профессиональной помощью?

Предприятиям и домовладельцам, у которых есть доступ к дополнительным ключам, следует немедленно оставить отключенный замок в покое и сначала войти в здание через другую дверь или окно.Оказавшись внутри, с заблокированным замком можно будет справиться проще и безопаснее.

Если вы оказались в такой ситуации и решили попытаться устранить проблему самостоятельно, рассмотрите некоторые из следующих советов и приемов по удалению сломанных ключей из замков.

Подготовка шпоночной канавки

Перед тем, как пытаться вытащить сломанный ключ из замка, было бы неплохо сначала распылить смазку в замочную скважину и вокруг сломанной детали. Сухие смазки — это, как правило, идеальный вариант, а не смазки на масляной основе, однако WD-40 подойдет вам, если вы в затруднительном положении.Сухая смазка, такая как Dry Lock Lube , не оставляет следов, которые со временем могут собирать грязь и сажу, в отличие от смазки на масляной основе.

Используйте полотенце или тряпку, чтобы протереть WD-40, который капает с замка на дверь после распыления на замочную скважину и вокруг сломанного ключа.

Сбор необходимых материалов

После того, как смазка была распылена в замочную скважину, пора собрать необходимые инструменты. Те, кто полон решимости забраться в свои дома и все еще имеют доступ к транспортному средству, могут пойти в местный хозяйственный магазин, чтобы собрать необходимые материалы.Если вы не можете войти в свой дом и единственный рабочий ключ сломан, возможно, пришло время вызвать слесаря, потому что удаление сломанной биты не откроет дверь. Соседи также могут быть полезны в ситуациях, когда в замке сломан ключ, особенно если у них есть инструменты или телефон, которые могут помочь. Некоторые удобные инструменты, которые нужно иметь при попытке удалить сломанный кусок самостоятельно, включают плоскогубцы, пинцет, лезвия для лобзика, небольшие кусочки проволоки, такие как скрепки, и суперклей.

Мой ключ сломался внутри замка — что мне делать?

10 ноября 2020

Вы опаздываете на работу, пытаетесь в спешке привести все в порядок.С занятыми руками вы быстро вставляете ключ в замок входной двери и поворачиваете его — только вы не чувствуете этого плавного движения. Вместо этого вы слышите щелчок и, глядя вниз, понимаете, что ключ от вашего дома только что щелкнул внутри замка. Какой способ начать день.

Обломок ключа внутри замка — неприятная и неудобная проблема.

Почему ключи взламываются в замках?

Есть несколько проблем, которые могут вызвать эту проблему.

• Стандартные клавиши изготовлены из относительно мягких металлов, таких как латунь и никель.
• Ключ был поврежден в результате износа с течением времени.
• Сам замок недостаточно смазан или заклинило.

Что делать после поломки ключа в замке

Независимо от обстоятельств, стоящих за поломкой ключа внутри замка — будь то домашний, служебный или автомобильный — следует немедленно заняться этим.

• Сломанный ключ может действительно повредить замок.
• Если ключ сломался во внутреннем замке до того, как дверь была закрыта, вы не сможете запереть дверь, в результате чего ваш дом, автомобиль или офис будет подвергаться большему риску кражи.
• Если ключ сломался в замке после того, как вы закрыли дверь, возможно, вы не сможете снова открыть дверь, пока проблема не будет решена.

Как вытащить сломанный ключ из замка?

Если ключ сломался внутри замка и вы заметили, что его часть торчит из замка, считайте, что вам повезло. В такой ситуации вы можете извлечь часть ключа, оставшуюся в замке, просто зажав ее пальцами и вытащив.

Если вы не можете отобрать кусок, оставшийся внутри замочной скважины, пора взять свой ящик с инструментами.

Инструменты для извлечения сломанных ключей из замков

Если будет торчать только небольшая часть ключей, работа будет более сложной. Вы можете попробовать извлечь его с помощью плоскогубцев или сильного магнита, который сможет вытащить оставшуюся часть.

Если вам приходится тыкать и толкать ключ, и вы не можете быстро схватить ключ, возможно, вы принесете больше вреда, чем пользы.Вы рискуете вдавить сломанную деталь в замок, что приведет к повреждению. Так что мы на самом деле не советуем этого — действуйте осторожно!

Когда часть ключа не выходит из замка

Если никакая часть ключа не торчит из замка, шансы, что вы сможете вынуть ключ самостоятельно, невелики, особенно если вы не хотите при этом повредить замок.

Можно использовать отвертку с плоской головкой, достаточно маленькую, чтобы ее можно было вставить в замочную скважину. Вставив его в замок, вы можете попытаться сдвинуть или ослабить положение ключа до тех пор, пока его часть не выйдет из замка.В этот момент вы сможете извлечь сломанный кусок плоскогубцами или сильным магнитом.

Опять же, можно вызвать дальнейшее повреждение замка, вставив в замок инструменты. Возможно, лучше будет обратиться за помощью к профессиональному слесарю.

Как предотвратить поломку ключей

Есть несколько способов предотвратить поломку ключа внутри замка.

Смазка замка

Часто ключи защелкиваются внутри замков, потому что замок не обслуживается должным образом.Смазку на основе силикона следует распылять в замочную скважину примерно каждые шесть месяцев или всякий раз, когда вы замечаете скрежет или чрезмерное трение при запирании двери.

Запасные ключи

Ключи

являются предметом множества злоупотреблений и используются очень часто. Итак, если вы заметили, что ваши ключи начинают изнашиваться, пора сделать копию и выбросить старый.

Статья по теме: Как восстановить замки в старом доме.

Пора вызвать слесаря?

GV Lock предлагает услуги аварийного слесаря ​​именно по этой причине.Свяжитесь с нами по телефону (610) 644-5334 или заполните форму ниже для оценки.

Примечание редактора. Этот пост был первоначально опубликован в феврале 2015 года и был полностью переработан и обновлен для обеспечения точности и полноты.

Как вытащить сломанный ключ из замка

6 простых способов вытащить сломанный ключ из замка

Когда ваш ключ ломается в замке с этим леденящим душу щелчком, чувство страха и беспомощности охватывают сцену.Некоторый оптимизм на мгновение. «Я все еще могу открыть эту дверь». ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ! Прежде чем что-либо делать, убедитесь, что вы прочитали весь этот пост. Из всех шести этих шагов будет лучший способ удалить сломанный ключ. Лучший способ будет зависеть от вашей конкретной ситуации. Где вы? Какие инструменты у вас есть? Насколько глубоко вставлен сломанный ключ? Как только вы найдете способ, которым можете пользоваться, не беспокойтесь о своей неспособности вытащить сломанный ключ из замка с первой попытки.Большинство из этих методов требуют повторения. Но как уместно, что что-то так легко сломать, а починить гораздо труднее. Я бы рекомендовал окунуться в поэтическую иронию жизни в любое время, когда вы чувствуете стресс или давление. Удачи!

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ключ снова

Многие люди думают, что даже если их ключ сломан в замке, замок все равно должен открыться, вставив оставшуюся часть ключа. Не пытайтесь это сделать. Пытаясь снова вставить ключ, вы вдвинете сломанную часть лезвия дальше в замок.Все эти методы будут работать намного проще и быстрее, чем глубже вставлен ключ. Чем дальше находится ключ, тем больше у вас будет борьбы. В зависимости от того, насколько глубоко вы вставляете ключ в замок, некоторые из этих методов могут не сработать. Положите часть сломанного ключа, которая у вас есть, вниз или в карман. Нет необходимости использовать этот кусок. Однако не стоит от этого избавляться. Держитесь за свою половину, чтобы отдать обе части слесарю или в ближайший строительный магазин.Обеими частями вашего ключа слесарь может вырезать новый ключ.

Быстрая подготовка

Эта подготовка не является обязательной, но она облегчит процесс. Начните с нанесения смазки на шпоночный паз. В идеале в качестве смазки следует использовать графитовую смазку в виде спрея или какую-либо другую форму сухой смазки. Смазки на масляной основе, такие как стандартный WD-40, подойдут, но они могут склеить внутренние детали замка. Через некоторое время могут возникнуть проблемы с плавностью вращения свечи.Единственная проблема с графитовым спреем заключается в том, что он очень легко окрашивает вещи. Перед распылением убедитесь, что сопло смазочного материала выровнено так, чтобы оно находилось внутри шпоночного паза. Вам также понадобится тряпка или бумажное полотенце, чтобы удалить излишки смазки, которые вылились из шпоночного паза. Кроме того, возьмите плоскогубцы, потому что, хотя эти методы позволят удалить сломанный ключ, плоскогубцы помогут вытащить его намного быстрее. Когда достанется достаточное количество ключа, вы можете просто вытащить его плоскогубцами.

Материалы, которые могут пригодиться

В ситуации сильного стресса может быть сложно провести инвентаризацию того, что у нас есть при себе. Когда вы читаете о тонком металле или спичках, понятно, что экстраполяция аналогичных материалов может быть затруднена. Итак, вот некоторые вещи, которые могут быть у вас при себе или рядом, которые помогут вытащить ключ из замка.

• Заколка для волос металлическая
• Булавка для бобби
• Скрепка
• Английская булавка
• Штифт кнопки
• Аптечка
• Швейцарский армейский нож

1.Пинцет

Когда ключ ломается в замке, большинство людей сразу берут пинцет. Основное внимание следует уделять толщине пинцета и тому, как далеко сломанный ключ находится в замке. Большинство пинцетов не подходят по размеру для этой задачи и в конечном итоге просто проталкивают ключ глубже в шпоночный паз. Убедитесь, что ваш пинцет может открываться достаточно широко, чтобы поместиться вокруг ключа, но не настолько толстым, чтобы они не подходили по бокам ключа. Из-за того, что большинство шпоночных пазов закрыты, ваш средний пинцет не подходит.Вытащить сломанный ключ из замка с помощью пинцета будет лучше, если из замочной скважины будет выступать кусок ключа. Когда ключ находится слишком далеко назад, шансы, что вы нажмете его глубже, увеличиваются в геометрической прогрессии. Все мы любим игру «Операция», но иногда жизнь — это больше, чем просто игра. Используйте этот метод только в том случае, если вы абсолютно уверены в своих силах и своем пинцете.

2. Устройство для извлечения сломанных ключей

Инструмент для извлечения сломанных ключей — профессиональное решение этой проблемы.Если слесарь, которого вы вызываете, не делает своих собственных инструментов (а, скорее всего, они этого не делают), то они будут использовать именно этот инструмент. Чтобы использовать этот инструмент, поместите его в паз под шпонку. Чтобы уточнить, вы будете пытаться зацепиться зубцами за ключ с помощью крючка (ов) на экстракторе. После того, как вы поместите его вдоль укуса, поверните и потяните, и ключ должен захватить и вынуть ключ. Конечно, это может занять несколько попыток. Если вы хотите приобрести устройство для извлечения сломанных ключей, я хотел бы предупредить вас, что эти инструменты, как и покупка отмычек, поставляются в наборах, которые включают ненужные варианты.Я вижу, что некоторые люди используют устройство для извлечения ключей с одним крючком, а другие — с устройством для извлечения ключей с двумя крючками (включая меня). В остальном остальные профили не имеют отношения к делу. Так что, если можете, сэкономьте немного денег и купите один или два из них.

3. Полотно для лобзика

Если вы не хотите покупать специальный экстрактор для сломанных ключей, вы можете сделать его самостоятельно из небольшого лезвия для лобзика. (Это также будет работать с мини-лезвиями для ножовки.) Что вам нужно, так это тонкий кусок металла, который сможет поместиться в шпоночную канавку вместе со сломанным ключом, поэтому чем меньше, тем лучше.При необходимости сломайте лезвие плоскогубцами, чтобы можно было вставить зубчатый край в замок. Если зубцы на вашем лезвии расположены под углом, поместите лезвие в шпоночную канавку так, чтобы зубцы были обращены к вам. Это позволит легче вставить лезвие и легче зацепить ключ. Вы можете использовать это аналогично экстрактору сломанного ключа, совместив зазубрины на лезвии с зазубринами на ключе. При повороте и нажатии сломанный ключ должен выскочить. Если ключ не выходит с первой попытки, просто попробуйте еще раз.Этот метод идеально подходит, если у вас есть несколько лезвий или у вас все еще есть средства на поездку в строительный магазин.

4. Супер клей

Использование суперклея для разблокировки замка кажется немного противоречащим интуиции. Это также один из методов, которые, как я часто вижу, терпят неудачу. Хотя, если вы действительно в затруднении и у вас есть все необходимое, это вариант. Идея состоит в том, чтобы приклеить ключ к чему-то вроде спички, чтобы его можно было вытащить. Во-первых, если ваш ключ глубоко вдавлен в паз, а металла не видно, не пытайтесь это сделать.Уловка с суперклеем работает лучше всего, когда сломанный ключ доступен. Возьмите небольшую проволоку или спичку и нанесите на ее конец немного суперклея. Перед тем, как поднести его к пазу, удалите излишки клея или добавьте клея, если его недостаточно. Слишком много клея может повредить замок. Недостаточное количество клея не прилипнет. Прижмите эту спичку / провод к краю сломанного ключа. Когда вы прилагаете давление, убедитесь, что вы не вдавливаете сломанный ключ дальше в замок.

5.Нарезание резьбы по цилиндру

Чтобы постучать по цилиндру, вы должны иметь возможность направить шпоночный паз вниз к земле. Если у вас есть замок или вы можете снять цилиндр, этот метод может вам помочь. Удерживая замок замочной скважиной вниз, ударьте по нему молотком. Если бы вы могли удариться о твердую поверхность, ударив цилиндром, это было бы идеально. Я бы порекомендовал ударить замком со стороны шпоночного паза, а не по задней части замка, но если это сработает, это должно сработать в любом случае.Уловка этого метода заключается в том, чтобы держать замок неподвижным, чтобы сила тяжести могла вытащить сломанный ключ. Этот метод редко может быть вариантом, но когда он есть, требуется очень мало специальных инструментов. Если при выполнении этого метода вы сильно ударили по замку, подумайте о том, чтобы слесарь отремонтировал стержень замка. Если есть повреждение сердечника замка, это создаст дополнительные проблемы в дальнейшем.

6. Зонд и тяга

С помощью двух тонких металлических кусочков можно нащупать шпоночную канавку и вытащить ключ.Выровняйте кусок металла по обеим сторонам ключа. Когда я говорю «обе стороны», я говорю о сторонах, которые взаимодействуют с защитой на замке, а не о кусающей и гладкой стороне. Вам не нужно класть инструменты слишком далеко. Просто поместите их так, чтобы можно было сильно надавить. Затем потяните сломанный ключ на себя. Это, вероятно, только немного сдвинет ключ. Оттуда примените технику снова, и вы будете постепенно извлекать ключ. Кроме того, вы можете попытаться вытащить сломанный ключ.Пока обе металлические части находятся в шпоночном пазу, поверните запястья внутрь, почти выдвинув ключ. Если вы хорошо разбираетесь в различных методах взлома замков или у вас есть отмычки, это могут быть идеальные инструменты для работы. Убедитесь, что медиаторы, которые вы используете, не имеют для вас особой ценности, потому что есть вероятность, что они будут слегка погнуты в результате этого процесса.

Заключение

Между всеми этими методами вы сможете извлечь сломанный ключ из любого замка.Независимо от типа замка или объекта, к которому они прикреплены, если у вас есть подходящие материалы, это не должно быть проблемой. Просто убедитесь, что вы не торопитесь. Спешка с этими процессами — верный способ превратить плохую ситуацию в ужасное испытание. Снижение скорости — лучший способ сэкономить время. Никогда не торопитесь, если вы очень спешите. Так случаются несчастные случаи. Большинство людей сходят с ума в такой ситуации. Не ты. Вы станете спокойнее, чем были еще до того, как это произошло.Ничто не имеет значения, кроме как держать себя в руках. Забудьте о встрече. Вы можете перенести дату. Позвоните в свой офис и скажите, что вы опоздаете. Если вы приедете вовремя, вы ничего не потеряете. Ты можешь сделать это. Ты можешь делать что угодно!

3 совета по извлечению сломанного ключа из замка

21 нояб. 3 Советы по извлечению сломанного ключа из замка

Если у вас есть дом или машина, велика вероятность, что вы столкнулись с тем, что в замке выламывается ключ.Это довольно стандартный сценарий: вы вставляете ключ в тумблер и поворачиваете его, как всегда. Только на этот раз мягкий металлический ключ кастрюли, который, вероятно, был дешевой копией, и вместо того, чтобы ударить точно, поймать и отпереть, он просто щелкает гладко, как масло. Обычно это происходит в самый неподходящий момент, например, по дороге на работу или по пути к какому-то важному делу.

Как надежные слесари мы понимаем важность наблюдения за своими финансами и предотвращения ненужных обращений в службу поддержки.Иногда сломанный ключ внутри замка можно очень легко исправить, и просто не стоит беспокоиться о вызове специалиста. И мы дадим вам несколько важных советов, как попытаться вытащить сломанный ключ из замка. Но мы также понимаем, что иногда отломанная часть ключа может быть слишком глубокой или ее трудно удалить, или вам нужен новый ключ, чтобы вы могли вернуться в свою машину, дом или бизнес. Вот где мы находимся, чтобы предложить доступные, честные и профессиональные слесарные услуги.

3 совета по извлечению ключа, который сломался в замке

3 совета по извлечению сломанного ключа из замка | Денвер Слесарь

Есть также несколько переменных, которые следует учитывать при попытке вынуть сломанный ключ из замка.Например, как глубоко сидит сломанный ключ? Очевидно, вам также могут потребоваться определенные инструменты, и если вас нет дома, вам, возможно, придется пойти купить или одолжить их. Но давайте перейдем к нашим советам по удалению ключей!

1. Вытягивание ключа плоскогубцами или пинцетом — В зависимости от того, где ломается ключ, вы можете схватить его за конец, если он торчит из замка, с помощью плоскогубцев. Впрочем, если ключ сломается прямо у замочной скважины. Использование пинцета — сложный метод, потому что большинство пинцетов не подходят по размеру для извлечения ключа.Важно найти пинцет, который достаточно широко раскрывается, чтобы поместиться на ключ. Это важно, потому что во многих случаях слишком легко вставить ключ еще глубже в отверстие для ключа, если вы случайно нажмете на ключ пинцетом. Игольчатые плоскогубцы также популярны для снятия ключей.
2. Лобзиковое полотно — Профессиональные слесари часто используют инструмент для извлечения сломанного ключа, который можно купить, но он не дает возможности удалить сломанный ключ по доступной цене и не требует слишком много времени.Вместо этого вы можете сделать свои собственные домотканые инструменты для извлечения ключей с помощью лезвий для лобзика. Взяв пару тонких лезвий для лобзика, вставьте их в шпоночный паз на противоположных сторонах сломанного ключа вниз, чтобы они могли зацепиться зубцами ключа. Используйте лезвия, чтобы зацепить ключ, осторожно поворачивая и захватывая сломанную часть ключа, и вытягивая наружу. Однако этот метод также может потребовать поездки в строительный магазин, поэтому он также может занять много времени, если у вас дома нет подходящих лезвий для лобзика.Повторите процесс, если у вас не получится с первого раза.
3. Super Glue — этот метод рекомендуется только тогда, когда все остальное не помогает. Слесари не одобряют его, потому что это может привести к большему повреждению замка. Это также рекомендуется только в том случае, если часть ключа открыта. Обычно вы используете что-то маленькое, например деревянную спичку, и прикрепляете деревянный конец спички к ключу суперклеем. Как только образуется прочное соединение, попробуйте вытащить оставшийся сломанный конец из шпоночной канавки.

Почему в замках ломаются ключи?

Сломанный ключ в замке — не самая лучшая проблема, и ее следует решать довольно быстро. Особенно, если сломался ключ в двери дома, офиса или автомобиля. Вот несколько основных причин поломки ключей:

• Слишком часто сломанный ключ возникает из-за того, что кто-то слишком спешит и применяет чрезмерную силу.
• Самая частая причина поломки ключей внутри замков — естественный износ самого ключа.Со временем зубцы на ключе изнашиваются, и зубьям становится сложно попасть внутрь замка.
• Наконец, со временем изнашивается сам замок и тумблер.

Обратитесь к слесарю из Денвера в слесарную мастерскую Alexius Denver’s

Если у вас просто нет инструментов или желания самостоятельно вытащить сломанный ключ из замка, тогда вам понадобятся услуги честного, надежного и доступного слесаря ​​из Денвера. В течение почти двух десятилетий мастерская Denver Locksmith в Alexius Denver’s Locksmiths предлагала профессиональные слесарные услуги по доступной цене.

Вы можете связаться с нашими надежными и дружелюбными сотрудниками сегодня по телефону 303-974-0215 ​​или нажать кнопку «Связаться сейчас», чтобы отправить нам свою информацию.

5 простых способов вынуть сломанный ключ из замка

Удаление сломанного ключа, застрявшего в замке

Со временем ключи изнашиваются, металл изнашивается, а ключи ломаются. Иногда эта поломка происходит внутри личинки замка при повороте ключа. Когда это произойдет, как вынуть ключ из замка? В Интернете вы найдете некоторые способы, которые работают, а некоторые — нет.Мы расскажем вам, чем занимаются слесари, и проверили и проверили этот один популярный онлайн-трюк, который действительно может сработать.

Сломанный ключ застрял в замке

Вы можете вынуть сломанный ключ из замка с помощью инструментов, которые уже есть у вас дома. Если ключ не слишком глубоко внутри замка, пинцет или маленькие плоскогубцы вытащат ключ. Если он находится дальше, вы можете использовать небольшое лезвие для лобзика или скрепку, чтобы разгребать его, или клеевой пистолет, чтобы прикрепить его к ключу и вытащить его.

Если эти более простые методы не работают, есть еще несколько более сложных вариантов. Подробная информация о нескольких методах удаления сломанного ключа приведена ниже.