Если вам в детстве запрещали лазить по деревьям, когда так хотелось, то теперь можно отыграться и соорудить для себя целый дом на дереве, для собственного уединения или детей (можно чужих). The Village попросил архитектора и декоратора рассказать, как превратить такой масштабный замысел в пошаговый план работ.
Юля Данилова
архитектор North Project
Детьми мы всё лето играли в индейцев: делали луки со стрелами, строили шалаши из еловых лап и наблюдательные посты на деревьях. И я помню, что тогда мы мечтали построить большой красивый дом на дереве, но выходил у нас только шаткий помост с досками поперёк веток. Здорово, когда появляются свои дети: вместе с ними можно воплотить в жизнь свои собственные детские мечты и фантазии.
При строительстве любого дома в первую очередь нужно обратить внимание на основу или фундамент. В данном случае это ствол. Дерево не должно быть сухим или больным, тонким или хрупким. Лучше всего подойдёт раскидистое дерево со стволом более 30 сантиметров в диаметре и множеством веток на высоте двух-трёх метров, например дуб или липа.
Выбрав подходящее дерево, можно подумать о проекте, опросить маленьких заказчиков и узнать их потребности и предпочтения. Для групповых игр лучше всего подойдёт квадратное пространство. Наверное, было бы неплохо запланировать в «скворечнике» места для сидения по периметру.
Предположим, мы выбрали размер — 2,5 на 2,5 метра. В зависимости от дерева, решаем, потребуются ли дополнительные опоры для нашей конструкции или достаточно прикрепить её к стволу. Для изготовления несущих конструкций, к которым будут крепиться пол и стены, следует выбирать только хорошее крепкое дерево, например брус 50 на 100 миллиметров. Для пола, крыши и стен можно выбрать материал полегче и тоньше — например, половую доску толщиной 2 сантиметра или вагонку. Крыша будет легче и дешевле, если сделать скатную кровлю и покрыть её рулонными материалами. Если хочется сделать и стены более лёгкими, для них можно использовать листы фанеры или пластик.
В любом случае все соединения должны быть выполнены очень надёжно, чтобы выдержать и порыв ветра, и активные игры. Там, где несущие балки крепятся к дереву, отверстия для крепления лучше делать не круглыми, а с горизонтальным пропилом, для того чтобы дерево свободно росло, не разрушая и не растягивая ваш домик.
Крепёжные элементы лучше утапливать в доски, чтобы дети не поцарапались. Лестница может быть стационарной, складной или вовсе верёвочной. Если у вас мальчишки, можно повесить канат или поставить шест («Чип и Дейл спешат на помощь»). Стенка с зацепками для скалолазания — тоже отличная идея.
Если по задумке домик будет раскрашенным, то все работы по покраске из соображений безопасности лучше делать на земле. Прочие элементы дизайна: подушки для сидения, ящики для игрушек или коврик, — лучше подбирать, когда хозяева домика начнут его обживать и придумают, во что там играть.
Виктор Жижин
дизайнер, декоратор, выпускник школы дизайна «Детали»
Самое главное в доме на дереве — это, конечно, дерево, на котором он будет построен. Сразу приготовьтесь, что шансов соорудить что-то вроде домика из «Симпсонов» у вас крайне мало: для этого нужно старое и раскидистое дерево (дуб, платан) с диаметром ствола не меньше 50 сантиметров и двумя-тремя толстыми ветками на нужной высоте. Скорее всего, на вашем дачном участке деревья будут относительно молодыми и с тонкими ветками (берёза, липа), поэтому лучше разделить будущий дом на несколько «площадок», закрепив их в местах отделения самых толстых веток и дополнив их верёвочными и набивными лестницами.
Для основания таких площадок нужно сделать раму приблизительно метр на метр, с продольной и поперечной перекладиной посередине. Брус лучше брать не тоньше 50 на 50 миллиметров, в качестве крепления использовать оцинкованные усиленные уголки. Не старайтесь делать площадку сильно больше: чем больше её площадь, тем сложнее её будет крепить на ветках. Учтите, что собирать эту раму лучше прямо на дереве, чтобы пропустить часть веток сквозь «пол», — так проще найти положение рамы, обеспечивающее максимальную устойчивость. После того как такое положение найдено, зафиксируйте его, прикрепив раму уголками к каждой из веток, на которые она опирается. Не стоит полагаться только на крепёж — рама должна прочно стоять на ветках сама по себе.
После того как основание площадки установлено, обшейте его сверху досками или куском мебельного щита. Лучше использовать доски толщиной 30 миллиметров: наиболее популярный в магазинах 18-миллиметровый мебельный щит мне кажется для этого недостаточно прочным. Не поленитесь зашкурить лицевую сторону досок, иначе кто-нибудь обязательно принесёт занозу.
Над получившейся площадкой можно натянуть небольшой тент или соорудить навес вроде шалаша. Для навеса на нужной высоте закрепите на ветках две палки крест-накрест и уже на них крепите тонкие ветки кровли. Площадку стоит оборудовать верёвочными ограждениями, обвязав шнуром или пеньковым канатом ветки с двух-трёх сторон от площадки, оставив место для комфортного залезания.
Как и любой недвижимости, такому домику добавит ценности инфраструктура: верёвочные лестницы, бруски, набитые на ствол дерева для удобства залезания, верёвочный лифт для вещей из старых подвесных качелей, гамак, подвешенный на ветке потолще. Если вы сделали над площадкой навес, не поленитесь провести туда электричество: одной влагозащищённой розетки достаточно и чтобы подзарядить телефон, и чтобы включить вечером ночник. В специализированном магазине можно купить розетки и кабели любой степени защищённости, а если вы очень боитесь замыкания — выделите на электрощитке для этого отдельный предохранитель и УЗО (устройство защитного отключения).
И самый главный рецепт успеха — как можно больше советуйтесь с заказчиками дома и привлекайте их ко всем этапам постройки. Сделанное своими руками ещё никогда никого не разочаровывало.
Подготовка материала: Юлия Лукьянова Фотографии: Tinyhouseswoon. com
Дешевый дом на дереве своими руками- Инструкция +Видео
Дешевый дом на дереве своими руками. Если в вашей семье есть один ребенок или больше, а вы живете в частном доме, то обязательно должно быть отдельное место для проведения детских игр. На загородном или дачном участке будет легко создать удобную и безопасную детскую площадку. Интересным и крайне желанным дополнением для площадки станет прекрасный небольшой шалаш или домик на дереве, своими руками сделать который будет очень просто.
Остается только выбрать простой проект и удобные материалы для работы.
Общие сведения
Как составить чертеж и выбрать удобное дерево
Для начала следует продумать все детали и создать подробный чертеж. Основными параметрами будет площадь домика и высота, а также его способ крепления. Обычно основание дома – это прямоугольный щит, который имеет отверстия под ветви, и опираемый на очень прочные столбы. Крыша и стенки сооружения бывают произвольной формы, и можно сделать их из подручных материалов.
Чтобы попасть в такой домик, нужна будет лестница. Она должна быть очень надежной, быть с прочным креплением и при этом лишь украшать внешний вид сооружения. К стволу прибивать лестницу нельзя, так как это крайне губительно для дерева, кроме того, дерево растет, и его конструкция будет сильно деформироваться.
Веревочная лестница станет наиболее простым и дешевым материалом, но ее можно использовать лишь для небольшой высоты и в том случае, если ребенок уже в том возрасте, когда ему безопасно лазать самостоятельно. Все это важно учитывать во время составления проекта и расчета количества требуемых материалов.
Очень важно, чтобы вы правильно выбрали дерево, так как от этого будет зависеть надежность и прочность домика, а также его безопасность. Нельзя выбирать старые деревья, в которых есть большое дупло и пустоты, а также много сухих веток и открытые корни. Слишком молоденькие деревья, которые не окрепли, тоже не подойдут для таких целей. Также нельзя строить дом на ветвях ивы, березы тополя, а вот оптимальным вариантом станет клен, яблоня и ясень, диаметр ствола которых будет хотя бы 30 см, крепкая корневая система, отсутствие паразитов и здоровая кора. Желательно, чтобы у дерева был прямой ствол, так как при таких данных будет проще смонтировать и установить основание.
Подготовка к строительству
Чтобы построить дом на дереве своими руками, вы выбираете дерево, а после его следует подготовить. Для этого густую мелкую поросль на нижних ветках и стволе следует удалить при помощи секатора, а ветви среднего размера следует подрезать с умом. При неграмотной подрезке вы можете даже навредить дереву, и оно попросту начнет засыхать. Чтобы такого не случилось, можно оставить все большие веточки, а основание дома монтировать вокруг них.
Для строительства потребуются следующие инструменты:
Молоток.
Дисковая пила или ножовка по дереву.
Дрель.
Рубанок.
Наждачная бумага.
Шуруповерт.
Строительный уровень.
Рулетка.
Также вам потребуются некоторые материалы:
Масляная отработка/солидол.
Антисептический состав для пропитки древесины.
Крепежные металлические пластины.
Гвозди.
Опорные балки с диаметром в 20 см.
Оцинкованные саморезы.
Брус размером 1.5*1.5 метра.
Образные доски, сечение которых 5*25 и 2.5*15 см.
Перед тем, как начать выполнять работы, доски и брус следует обязательно обработать антисептической пропиткой и просушить на солнце. Это поможет продлить срок эксплуатации готового домика, а также будет защищать деревянные поверхности от гниения и сырости. Длина опорных балок обязательно должна быть больше на 150 см, нежели расстояние от основания домика до земли. Балки обязательно следует вкопать в землю, по этой причине после обработки раствором нижняя часть балки должна быть обработана солидолом, битумной мастикой или масляной отработкой.
Технология возведения
Этап №1 – установка опоры
При установке опор следует тщательно и несколько раз вымерять расстояние между главными ветками и определить, как будет расположена платформа для дома. Для этого следует спроецировать углы основания вниз и отметить точки маяками. При помощи бура подготовьте отверстия для несущих балок, при этом глубина должна быть не меньше 120 см, а диаметр равняться приблизительно 0.3 метрам. На дно насыпаем песок, и его должно быть 10 см слоя, а после столько же щебня. Опустите балки в ямы, выставьте по уровню и можно временно укрепить конструкцию при помощи шлакоблока или распорками из брусьев.
Все балки должны быть выполнены одинаковой высоты и стоять строго вертикально. Учтите, что ствол дерева может быть расположен как и между столбами для опоры, так и выступать в качестве одной из опор. Замешайте цементный раствор, залейте его между столбом и стенками ямы, а после оставьте просохнуть. Когда основание станет достаточно прочным, можно убрать распорки.
Этап №2 – установка платформы
Для создания каркаса платформы следует взять брус, обрезать его до требуемой длины, и если она будет опираться на столбы всеми углами, а также окружать ствол дерева, то несущие брусья каркаса следует прикрепить по всему периметру основания. Для этого поднимите каждый брус до уровня пола, выровняйте по горизонтали и прикрутите оба конца к внутренней части столбов. Такую обвязку следует укрепить по углами при помощи металлических пластин.
Далее внутри каркаса следует набить дополнительные бруски, а также расположить их параллельно друг другу на расстоянии 0. 2-0.3 метра. Там, где будет проходить ствол дерева, следует оставить отверстие требуемого размера. Снизу подбейте каркас двумя досками поперечно, и они должны быть расположены по обе стороны ствола. Все соединения внутри каркаса следует укрепить при помощи металлических пластин на болты.
Если одной из опор для детского дома на дереве своими руками служит дерево, то ее можно установить несколько иначе. Для этого брус следует поднять до уровня основания домика и прикрутить при помощи двух концов к столбам, а посередине прибивать к стволу дерева. Затем аналогично прикрепите брус и с другой стороны. Оба бруса должна быть расположены строго горизонтально.
После этого набейте сверху еще брусья, которые должны быть расположены перпендикулярно нижним, шаг установки 50 см. Естественно, что все элементы платформы требуется соединить болтами при помощи стальных пластинок.
Третий вариант крепления – без использования каких-либо несущих опор. Если платформа будет прикреплена исключительно на само дерево, то два бруса следует прибить к стволу ниже уровня пола на 0.3 метра с двух сторон. После этого перпендикулярно сверху следует укладывать остальные брусья и их шаг должен составлять от 0.5 до 0.7 метра, и все следует соединить с торцов при помощи толстых досок.
Если все сделать правильно, у вас получится прямоугольная конструкция, которая лежит в горизонтальной плоскости. Теперь установите дополнительные распорки – возьмите брусья с тем же сечением и прикрепите их к платформе под углом, при этом один конец должен упираться в крайние бруски каркаса, а нижние конца следует соединить на стволе дерева.
Этап №3 – укладка пола
Для пола требуется использование обрезных шлифованных досок с высоким качеством. По этой причине перед использованием или покупкой тщательно проверьте древесину, чтобы на ней не было шероховатостей/сучков, при необходимости проведите дополнительное шлифование. Доски следует нарезать по размеру пола, а после разложить на земле и выполнить разметку. Это требуется для того, чтобы точно вырезать отверстия под ствол и ветки, так как аккуратно все вырезать наверху не получится. Доски следует выкладывать в прямоугольник, оставить зазоры в 2 см, замерить окружность ствола и разметить границы выреза на полу будущего домика.
При помощи электрического лобзика следует вырезать отверстия с требуемым диаметром и примерить к дереву. Пол не должен ни в коем случае вплотную примыкать к коре, так как из-за постоянно роста дерева конструкция миниатюрного жилья станет деформироваться. Если заготовки будут соответствовать чертежу, то можно крепить пол на платформу. Доски уложите на каркас так же, как и прикладывали на земле, с промежутками в 1-2 см. Такие зазоры нужны для стока дождевой воды. Пол крепите при помощи гвоздей или саморезов. Подготовленный настил должен лежать только в горизонтальной плоскости, а еще не скрипеть и не шататься из-за нагрузок.
Этап № 4 – монтаж стенок дома
Чтобы перейти к следующему этапу изготовления домика на дерева своими руками, следует установить прочный каркас из брусьев. Для этого можно не использовать дорогие высококлассные доски, а взять пиломатериал с меньшим сечением, к примеру, 5*5 см. Брус следует обрезать по высоте стенок и установить на каждом углу основания, а после прикрутить к выступающим балкам опоры при помощи анкерных болтов. Промежуточные стойки можно установить на расстоянии 0.4-0.5 метров от угловых, и зафиксировать их с внешней стороны каркасного основания.
Нельзя крепить их прямо к полу, так как такое соединения нельзя будет считать надежным. Промежуточные и угловые стойки следует укрепить на распорки, а после обшить досками. Стенки могут быть сделаны сплошными или решетчатыми, все будет зависеть от предпочтений мастера. Форма и количество окошек, а также их размещение по домику можно выбирать по желанию. Главное, чтобы все проемы были хорошо защищены и ребенок не выпал из окна.
Этап №5 – установка крыши
В идеале крышу делают в форме навеса. На высоте от 150 до 200 см над стенками следует найти минимум две прочные ветви, которые будут расположены по обе стороны домика. К веткам прикрутите крючки из металла и натяните между ними толстым шнуром или хорошую веревку. Через веревку следует перекинуть кусок брезента и закрепить его на оба конца по углам дома.
Если же не получается сделать навес из-за веток, то можно сделать крышу иначе – по верхнему краю угловых стоек прикрепите обвязку из бруса, а дальше соберите две стропильные фермы и установить их над противоположными стенками. Между собой фермы можно соединять при помощи широких досок, которые будут набиты по верхнему краю стропил. Дополнительных креплений для такой небольшой крыши не нужно, а закрывать конструкцию нужно будет легким материалом вроде листов поликарбоната, профнастилои или ондулином.
Как и в полу, в крыше следует прорезать отверстия для крупных веток, так как в противном случае не удастся установить конструкцию. И снова, крепить кровельное покрытие нельзя вплотную к деревьям, следует обязательно оставить немного свободного пространства вокруг выреза.
Этап №6 – монтаж лестниц
Лестница для домика может быть любой – веревочной, деревянной прямой, решетчатой и легкой, короткой или длиной, крутой и пологой. Вариантов достаточно много, и выбрать того, что подходит больше всего, несложно. Одним из вариантов станет лестница в виде щита, на котором есть прорези. Для этого следует взять брус 5*5 см и длиной не менее 2.5 метров, а после приставить к основанию дома под углом в 80 градусов, практически вертикально.
Далее, следует отметить линии отреза карандашом и отпилить лишнее. Аналогичным образом следует обрезать второй брус. Уложите брусья на ровную площадку, сверху набейте доски с толщиной от 2 см. Ширина досок обязательно должна быть хотя бы 15 см, а длина от 0.5 до 0.7 метра.
В каждой заготовке следует прорезать овальное отверстие на ширину стоп и обработать все срезы при помощи наждачной бумаги. Вырез обязательно должен быть расположен с одной стороны, на расстоянии 5 см от торца доски. Во время обшивки щита заготовки прибивайте таким образом, чтобы вырезы могли чередоваться – первая доска имеет вырез справа, а вторая слева, и так до самого верха.
Прикрепите их к брусьям как сплошное полотно, так, чтобы не было зазоров. Готовую лестницу следует приставить к домику, закрепить с внешней стороны платформы при помощи болтов и пластин.
Обязательно проверьте надежность крепления, так как падение лестницы иногда оборачивается страшными травмами. Прочно зафиксируйте лестницу, обработайте грунтовочной смесью, которая имеет антисептические свойства, а после окрасьте или покройте лаком для дерева.
Финальный этап – отделочные работы
Когда домик на дереве для детей своими руками готов, его остается украсить и сделать уютнее. Для защиты древесины от воздействий атмосферных действий следует покрасить все наружные поверхности. Желательно, чтобы были выбраны одинаковые тона для лестниц и стен, и тогда дом будет выглядеть намного уютнее. Внутри красить дом необязательно, главное, чтобы доски были гладкими. Для удобства предлагаем закрепить небольшие удобные полочки внутри, поставить корзинку для игрушек или детский столик. Под застелите мягким ковром, принесите удобные подушки. Все остальное будет зависеть от ваших детей, поэтому остальное в плане обустройства можете поручить им.
Подробнее о правилах постройки домика на дереве своими руками
> Как построить домик на дереве своими руками?
Домик на дереве — это желание родом из детства. Уютный уголочек выше уровня земли, в нестандартных условиях, да с полным игровым набором — это находка. И даже, если в детстве такой возможности у Вас не было, вы всегда сможете воплотить эту идею в жизнь при наличии таковой. А если уже есть для кого строить такое сооружение, то радостям не будет предела от наблюдения за миром с высоты?!
Основная идея
Если к постройке домика на дереве своими руками Вы подошли сознательно, то такая идея может превратиться в шедевр архитектурного искусства. Если в детстве сгодится для игры любая картонная коробка, то будучи взрослым подход к делу должен быть основательный.
Надежность и красота – вот девиз для домика на дереве, который вдруг Вы решите построить своими руками. Важно принять решение — для чего же и для кого же строится это сооружение? Если там будут проводить время дети, то на это условие и нужно ориентироваться. Можно планировать крохотное сооружение. А для обустройства подойдут яркие краски, площадка для развлечений и безопасность.
Строительство домов на деревьях в условиях современности активно развивается, как отдельная коммерческая отрасль. В кронах деревьев можно найти рестораны, комнаты для чаепития, апартаменты, гостиницы с необходимыми коммуникациями и мебелью. Один из таких огромных домов на высоте находится в Шотландии.
И этот действительный шедевр удивляет площадью в 557 квадратных метров. Зал ресторана может позволить разместить более сотни людей. Владельцу такого дома-ресторана пришлось вложить в проект 7 миллионов долларов. Но это окупается с лихвой мега популярностью.
Необычный дом на дереве, площадью около 12 квадратных метров, находится в общественном парке Швеции. Каждый посетитель может отдохнуть в этом домике. Тут есть балконы, терраса, гамак, маленькая библиотека, кухня и уборная.
После популярности этого крохотного домика, местный предприниматель швед построил полноценный отель на дереве, который включает 5 номеров. Конструкция состоит из алюминия. В отеле есть необходимые коммуникации: отопление, водопровод. А также маленькие кухни, чтобы приготовить кофе и завтрак.
В гуще японского сада с цветущей сакурой, один архитектор сконструировал чайный домик, где каждый посетитель может принять участие в чайной церемонии с высоты.
Из этого следует, что план домика на дереве может быть таким разным, каким Вам нравится, не имея шаблонов или четких ограничений. Тут вес имеют: фантазия, желание, время и грамотный подход.
Можно сделать форму летающей тарелки, летящего парусника, лесной избушки, или неприступного замка. И мечта под небом принесет длительные радости. После идеи, нужно определить место и основу для домика, чтобы эстетику соединить с надежностью и долговечностью.
к оглавлению ↑
Подбираем нужное дерево
Лучше заранее подобрать дерево, которое будет соответствовать необходимым требованиям, чтобы сохранить и деньги, и вложенное время. Давайте разберемся: какие деревья лучше подойдут для строительства такого домика?
Сосна — совершенно не подходящее дерево. Колючие ветки, муравьиные тропы, смола — уже создают неудобства. Но важным минусом является отсутствие устойчивых веток, которые могли бы служить основой.
Липа обладает вязкой древесиной. Это мешает надежному креплению чего-либо на стволе. Тополя, каштан, ива обладают слабой корневой системой, что делает любую постройку на них опасной. Перевес конструкции может помочь рухнуть всему вместе с деревом.
Чему же в таком случае отдать предпочтение? Эксперты выбирают дуб, клен, пихту. Впрочем, для детского домика и орех сгодится, но если ветки будут крепкими и толстыми.
Что при этом нужно еще учесть? Как строить? Какие особенности учитывать? Самое главное – сохранить «здоровье» дерева, причиняя ему минимальный вред. Оно есть «фундамент» всего строения. В процессе выбора самого дерева можно дополнительно анализировать и место его произрастания.
Если в домике будут играть дети, нужно позаботиться о безопасности конструкции: стены, поручни, надежная лестница. Иногда используют веревочную лестницу, если дети достаточно взрослые для передвижения по ней. Высота должна быть комфортной, чтобы уберечь детей от падений и серьёзных повреждений.
При постройке дома на дереве используются максимально натуральные и безопасные материалы, болты и гайки, жгуты, стяжки, вместо гвоздей, например.
к оглавлению ↑
Набор инструментов и материалов
Для домика на дереве необходимо желание, время и навыки в умелых руках. Набор инструментов и материалы — залог приятного времяпровождения за этим занятием. Важно помнить, что деревянные элементы, участвующие в постройке, предварительно пропитывают специальным составом, который защитит древесину от гнили.
После составления плана и проекта домика, следует составить перечень материалов, инструментов и закупить необходимое.
О ветряном генераторе читайте в нашей статье.
Какие проточные водонагреватели для дачи лучше? Наш ответ уже готов.
к оглавлению ↑
Правила «высотного» строительства
Делаем домик на дереве своими руками шаг за шагом. Для начала понадобится брус. Его необходимо прибить гвоздем к ветке, или прикрутить крупным болтом. Располагают его на расстоянии 30 сантиметров ниже уровня пола домика. Противоположный конец закрепляют на другой ветке строго по горизонтали, для выравнивания пользуются уровнем. Те же действия необходимо проделать и с других сторон дерева. Брусья должны находиться на одном уровне.
Немного отступив от брусьев до места, где будут крепится доски для стенок, просверлить дырки диаметром 1 см со всех сторон, где будут крепится стенки.
В эти отверстия устанавливаются распорки для фиксации досок.
Прислонять к дереву доски не рекомендуют с учетом того, что дерево может продолжать рост.
Следующим этапом является пол. Для этого готовят 2 доски, которые равны длине настила, остальные – на 10 см короче. Короткие доски крепят перпендикулярно к одной из длинных саморезами. Конструкцию поднимают вверх и фиксируют на опорах.
Можно использовать металлические пластины, чтобы сделать домик более надежным.
На каркас пола устанавливают доски с зазорами размером в 1 см, что позволит воде в дождливый день беспрепятственно стекать на землю.
Необходимо позаботиться о форме досок и предварительно сделать в них вырезы для ствола и веток. Диаметр следует делать на 5 см больше от фактического с зазором на будущий рост ствола и веток.
Остатки материала используют для лестничной клетки и перил.
Крышу можно укрыть брезентом. Для этого достаточно перекинуть полотно чуть выше конструкции домика через трос, который натягивается по длине дома. Дополнительно брезент фиксируют по углам, чтобы защитить от действия ветра.
Лестницу делают по необходимости в свободном стиле.
Когда домик на дереве готов, его украшают, оснащают мебелью, красят, добавляя в повседневную жизнь краски детских воспоминаний.
А для любопытных предлагаем узнать подробнее о постройке домика на дереве из видео.
Загрузка…
фото идеи и советы, как построить детский домик
Дом на дереве – это мечта каждого ребенка. Если у родителей хватит финансов и терпения, то у малыша появится не просто личное пространство, а место для интересных игр, где можно обустроить свое гнездышко и погрузиться в мир грез.
Если для ребенка домик на дереве – это мечта, то для родителей – реальная возможность проверить свои силы, строительные и дизайнерские способности. Все зависит от того, сколько денег и времени готовы вложить взрослые. Если на этом не экономить, можно построить настоящий архитектурный шедевр.
Немаловажным условием является выбор дерева, иногда именно от него зависит то, насколько эффектно будет выглядеть строение. Важно, чтобы основа была достаточно надежной, так как она должна выдержать вес ребенка, возможных гостей и непогоду.
Родители, которые решили порадовать своего малыша домиком на дереве, вполне могут справиться с возведением постройки самостоятельно. Для этого не нужно обладать какими-то особенными знаниями, но навыки работы с досками, молотком и гвоздями очень пригодятся. В любом случае можно заказать уже готовый дом на дереве у профессионалов, но это обойдется в разы дороже. Найти компанию, которая возьмется за такую работу, не сложно, так как подобные строения пользуются в наше время большим спросом и число мастеров соответственно растет.
При этом дом на дереве пользуется популярностью не только у деток. К примеру, эту идею взяли себе на вооружение заграничные владельцы отелей. Так, стали появляться целые гостиницы, которые состоят из домиков на деревьях. Они выглядят настолько оригинально и вызывают у посетителей положительные эмоции, что практически никогда не пустуют. Самый большой дом на дереве был построен в Шотландии. Это ресторан, который может одновременно вместить 120 гостей, а его размеры составляют более 550 м?.
Как подобрать место?
Если родители решили построить дом на дереве своими руками, то для него нужно подобрать подходящую платформу. Это может быть любое крепкое дерево, однако некоторые породы все же подходят больше других. Не стоит останавливать свой выбор на сосне, так как она колючая, выделяет много смолы, да и по прочности на последнем месте. Именно хвойные породы наиболее подвержены такой проблеме, как муравьи.
Выбор подходящего дерева иногда занимает больше времени, чем строительство самого объекта. Липу стоит сразу забраковать, так как у нее вязкая древесина, на которой все очень плохо держится. Тополь, ива и каштан тоже не подходят из-за своей слабой корневой системы. При любом дуновении ветра вся конструкция просто свалится.
Профессионалы рекомендуют остановить свой выбор на дубе, клене, туе либо пихте. Они обладают достаточной прочностью и устойчивостью. Если дом на дереве своими руками будет предназначен только для детей, то есть будет маленьким и маловместительным, можно выбрать в качестве основной платформы яблоню. При возможности следует установить домик так, чтобы он держался сразу на нескольких деревьях.
Самым лучшим выбором будет дерево с мощными горизонтальными ветвями. Именно они в дальнейшем будут основой для домика. Важно, чтобы на ветке не было трещин и признаков гнили.
Выбранное дерево необходимо тщательно осмотреть и убрать все ненужные ветки. От слабых и засохших отростков стоит сразу избавиться. Но кору особо трогать нельзя. Если срезать ее более чем на половину, то дерево может погибнуть.
Правила строительства домика
Что касается того, как построить домик на дереве, и одновременно не уничтожить своими действиями хорошее растение, нужно действовать по определенным правилам. В первую очередь они касаются формы объекта, которая должна точно повторять изгибы ветки-основы. Это убережет растение от слишком сильной нагрузки и в то же время сделает полы и стены более крепкими. Но строить домик нужно с учетом того, что дерево в будущем еще будет расти и несколько меняться.
При строительстве детского домика на дереве, который будет расположен на высоте, необходимо позаботиться о том, чтобы все было надежно ограждено. К входу должна вести безопасная и крепкая лестница. Не важно, пусть она будет даже веревочной, но к ее прочности вопросов быть не должно. Сам домик, а особенно балкон, если таковой будет предусмотрен, необходимо оградить поручнями.
Высота, на которой будет строиться домик, должна зависеть от возраста ребенка. Не стоит возводить игровое здание очень высоко, если оно предназначено для дошкольника.
Внутри дома не должно быть опасных элементов, изделий из стекла, острых металлических ручек.
Инструменты и материалы
Для самого простого здания на дереве понадобится небольшой набор инструментов и еще меньшее разнообразие строительных материалов. Подготовить нужно такие инструменты:
пилу;
строительный уровень;
рулетку с молотком;
дрель и шуруповерт;
гаечные ключи;
наждачную бумагу;
угольник.
Работа будет вестись на высоте, поэтому потребуется лестница.
Для дома на дереве своими руками средних размеров понадобятся материалы: пара досок по 4 м, 6 трехметровых и 3 бруска по 4 м. Именно из них будет складываться основа здания. Но кроме этого, нужно запастись фанерой для внутренней отделки, досками для перил и лестниц, металлическими пластинами, саморезами, гвоздями, болтами и крюками. Дополнительные инструменты и материалы зависят от конкретного проекта.
Не нужно забывать и о том, что дом на дереве планируется для ребенка, поэтому его нужно красиво раскрасить. Внешнюю отделку можно оставить в природных цветах, но покрыть дом лаком, а внутри стоит использовать больше ярких и радостных оттенков.
Этапы монтажа
В основном родители стараются строить домики на деревьях для своих детей на высоте около 3 м. Начинать настилку пола нужно с монтажа основания, поверх которого позже будет пол. От него затем уже будут выходить стены, ну а в последнюю очередь надо мастерить крышу.
Касательно того, как сделать домик на дереве своими руками – главная сложность заключается в том, чтобы его максимально прочно закрепить. Для этого мастерятся дополнительные упоры. Кроме того, нужно не только прикручивать домик к дереву, но и привязывать к основанию. Что касается крыши, то ее можно сделать из брезента. Это неплохой вариант для домика на дереве. Он экономит время и деньги.
Как заключительный аккорд, сооружение можно дополнить интересной мебелью. К примеру, можно сделать веревочную лестницу для подъема в дом и горку, чтобы с него спускаться. В таком домике ребенку никогда не будет скучно.
Фотогалерея
Предоставляем вашему вниманию удачную подборку из 45 фото-идей для создания собственного дома на дереве.
А также полезное видео:
Простой домик на дереве своими руками
Строительство домика на дерева кажется задачей не из легких. Но если у вас есть все необходимые материалы и верный помощник, не отказывайтесь от возможности порадовать своих детей!
В качестве основания под домик послужили три дерева с ровными стволами, растущие на подходящем расстоянии друг от друга. Как правило, такие деревья с ровным основанием и с отсутствием ветвей на нижних ярусах можно найти только в лесу. В то время, как деревья, выросшие на открытых участках, имеют «неправильную» и несимметричную форму и для таких проектов не годятся.
Автор использует предварительно окрашенные пиломатериалы. Для покраски использовалась масляная морилка, которая приобретает водоотталкивающие свойства после высыхания, тем самым предохраняю древесину от воздействия туманов и осадков. Плюсом такого покрытия является возможность обновить слой морилки в любой момент без тщательной подготовки основания, как в случае с масляными или алкидными красками.
Для того, чтобы построить домик на дереве своими руками вам понадобится:
Материалы: — доска для изготовления основания каркаса толщиной 30-40 мм, предварительно окрашенная; — доска толщиной 25-35 мм для изготовления ферм каркаса; — доски для нижней и верхней обвязки каркаса; — шалевка толщиной 25 мм для обшивки каркаса, предварительно покрашенная; — балки перекрытия — доски толщиной 25-30 мм; — доски или бруски для устройства ограждения второго яруса и изготовления лестницы; — металлический кровельный материал, типа профнастила, предпочтительно оцинкованный или покрашенный; — шурупы, саморезы по дереву и металлу, гвозди.
Шаг первый: выбор места, чертеж, выбор материалов Автор выбрала место с тремя деревьями, образующими треугольник, которые имеют достаточно ровное основание. Для этих целей подходят зрелые деревья в пределах леса, рост которых уже значительно замедлился. К тому же деревья, растущие в лесу, стремятся ввысь в поисках солнечного света, благодаря чему имеют ровный ствол и почти полное отсутствие нижнего яруса веток.
В качестве основного материала для изготовления каркаса домика отлично подойдет брусок сечением 40 х 60 мм или доска толщиной не менее 35-40 мм. Для изготовления ферм каркаса, нижней и верхней обвязки можно использовать доски меньшей толщины. Тогда как для обшивки сгодится обычная шалевка или даже сосновая вагонка.
Определившись с основанием домика, подготовьте чертеж, где определите основные размеры конструкции и некоторых элементов.
Шаг второй: устройство основания для домика на дереве Фундаментом для домика послужила обвязка в форме треугольника, прикрученная прямо к стволам деревьев. На нем размещено прямоугольное основание каркаса с продольными перемычками. Для надежности основание с одной стороны закреплено к стволу дерева диагональными распорками.
Основание и фундамент-треугольник можно дополнительно скрепить между собой металлическими пластинами или уголками. Используйте строительный уровень чтобы расположить основание максимально ровно.
Шаг третий: сборка каркаса Основание каркаса зашейте листом ОСБ или фанеры. Приступайте к установке ферм. Для того, чтобы облегчить процесс каждую ферму выставите по уровню и закрепите временной распоркой.
После этого выполните верхнюю обвязку стен, используя шуруповерт и саморезы. То же самое повторите и с нижней обвязкой.
Шаг четвертый: обшивка стен Определитесь с расположением окон и дверей и приступайте к обшивке домика. Обратите внимание, что все работы по обшивке проводятся изнутри сооружения. Поэтому нужно построить работу таким образом, чтобы вы всегда имели доступ к месту крепления шалевки. По этой же причине шалевку следует предварительно покрасить.
Шаг пятый: обустройство террасы и ограждения Сделайте настил из досок у входа в домик. Для этого закрепите доски саморезами, а лишний материал обрежьте так, как показано на фото. Из остатков брусков и досок изготовьте простое решетчатое ограждение для террасы. Этот же материал отлично подойдет для лестницы. В этом проекте лестница установлена под 90 градусов, а ступени закреплены «на ребро».
Шаг шестой: кровельные работы В качестве кровельного материала было использовано оцинкованное железо. И неудивительно, ведь это самый надежный и дешевый вариант для такого рода задач. Он прочный, легко монтируется с помощью саморезов по металлу, не ржавеет и легко демонтируется в случае необходимости.
Автор вырезал выемку под ствол дерева, используя ножницы по металлу, прежде чем закрепил лист.
Домик готов! Это довольно простая и практичная базовая конструкция, которую вы можете дополнить собственными идеями и получить совершенно другой результат.
Не упустите возможность порадовать вашего ребенка!
Источник (Source)
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Как построить дом на дереве — руководство и идеи
Построить дом на дереве мечтает наверное каждый ребенок. Вы тоже наверняка об этом думали в детстве, а может быть даже у вас был свой уютный домик, или площадка, сделанная своими руками, или с помощью отца. Наблюдать за происходящим внизу очень интересно, особенно важно, что к вам никто не проникнет и не раскроет ваши секреты.
Как построить домик на одном дереве
Все предельно просто. Необходимо сделать площадку, на которой впоследствии будет размещаться вся конструкция домика. Лучше всего делать это вместе с ребенком, таким образом он будет постигать азы строительства и научится мыслить конструктивно.
На рисунках выше видно, что сначала монтируется две доски к стволу дерева, затем сверху них монтируется уже весь каркас. Разобраться просто, рисунок очень доходчиво все показывает.
Строительство домика на двух деревьях
Данная конструкция более устойчива, нежели на одном дереве. Принцип постройки такой же, как и в первом случае.
Как соединять доски
Наиболее устойчивым и надежным соединением будет крепление металлическими планками на саморезы. Такая конструкция и выдержит большую массу, и легко разбирается, если потребуется.
Пример деревянной конструкции — основы на одном стволе дерева.
Идеи домиков на деревьях
Оригинальный домик на достаточно большой высоте. Не детский вариант, скорее для большого взрослого мечтателя. А может быть это домик — кабинет, для работы. На высоте и мысли рождаются возвышенные, творческие. Плюс, скорость мобильного интернета выше!
Это тоже далеко не детский вариант. Мне хочется познакомить вас именно с качественными идеями. На их основе проще будет придумывать что-то детское.
А на этом примере мы видим целую серию домов на одних стволах. Получается такой своеобразный небоскреб. Весьма интересное решение!
А вот уже пример добротного детского игрового дома на дереве. Здесь есть и качели, и лесенка, и перила ограждения. Конечно, дети должны быть уже сознательного возраста, чтобы понимать всю опасность нахождения на высоте.
Идем по степени упрощения конструкции. На этом примере домик уже более простенький, сооружается быстро, имеет даже калитку наверху, чтобы предотвратить случайное выпадание.
Мне очень симпатичны такие мини домики, которые, при всей своей компактности, повторяют большие, роскошные дома. В таком чудо домике я бы и сама была не против пожить!
Идея просторного домика на дереве, с балконом. Вход в это сооружение осуществляется по веревочной лестнице. Хозяин предпочитает уединение и полный покой.
А вы хотели бы жить в таком вот домике высоко над землей? Я — ДА! Если хотите порадовать своих детей, то обязательно сделайте им уютное «гнездо» в ветвях дерева.
Домик на дереве своими руками: готовимся воплощать мечту
Как подготовиться к строительству чудесного домика на дереве своими руками: материалы и предосторожности, которые необходимы в подготовке
Кто из нас не мечтал в детстве о собственном домике на дереве? О месте, расположенном высоко, где можно организовать настоящий штаб или просто площадку для игр? Сейчас вы можете реализовать эту мечту для своих детей или для себя (почему бы и нет?). Строительство домика — куда интереснее работы на грядках и гарантированно соберет всю семью вместе.
Прежде, чем начать, давайте посмотрим, что нам понадобится:
дача или домик в деревне;
подходящее дерево;
проект домика;
строительные материалы и инструменты;
умелые руки, решимость и позитивный настрой.
Выбираем дерево
Правильный выбор дерева, на котором будет построен домик, — это основа безопасности. Не выбирайте молодые или, наоборот, очень старые деревья. Они слишком непрочны для того, чтобы выдерживать большие нагрузки. Обратите внимание на почву: она не должна быть песчаной.
Порода дерева тоже важна. Выбирайте деревья с развитыми корнями, которые прочно держатся за землю. Это деревья следующих пород: дуб, клен, ясень, пихта, ель и яблоня. Тополь, береза, каштан, липа и ива будут худшим выбором. В любом случае смотрите, чтобы у дерева был хорошо развит ствол и широкие ветви (от 20 см. в диаметре). Лучше всего, если самые широкие и прочные ветви будут на высоте 1,5-2 метра, на них и будет держаться дом. Выше его строить опасно. Если ветвей окажется недостаточно, всегда можно будет дополнить их сваями.
После того, как подходящее дерево найдено, проверьте место будущей постройки: ветви в этой зоне должны быть здоровыми, не подгнивающими и не имеющими трещин. Все лишние мелкие ветви, которые могут повредить домику, нужно заблаговременно срезать.
Итого, идеальное дерево для домика имеет:
толстый ствол минимум 30 см. в диаметре;
разветвленную корневую систему;
мощные горизонтальные ветви на высоте около 1,5 метра;
исключительное здоровье.
Соблюдаем предосторожности
Не смотря на то, что домик на дереве вполне себе безобидная затея, не все могут посчитать ее таковой. Во-первых, ознакомьтесь с планом застройки, особенно если ваш дом находится в новом поселке. Там зачастую существуют ограничения по высоте и, возможно, вам придется даже взять разрешение на строительство!
Во-вторых, спросите у ближайших соседей, не против ли они. Если домик находится близко к их территории, с него открывается вид за соседский забор или сооружение будет перекрывать им свет, лучше обсудить постройку заранее. Скорее всего, они будут не против, но оценят вашу доброжелательность.
В-третьих, если ваш дом застрахован, то не лишним будет узнать, распространится ли страховка на домик на дереве. Если нет, то, если вы чего-то не рассчитаете и дерево с домиком упадет, нанеся ущерб основному строению, в страховку это включено не будет.
Готовим инструменты и материалы
Для домика на дереве следует выбирать легкие и прочные материалы. Опоры, пол и лестницу лучше все же сделать из обработанной древесины, а стены, крышу и декоративные элементы из искусственных легких материалов. Например, подойдет сайдинг. Вместо гвоздей лучше использовать болты, так и прочнее, и меньше острых концов.
Подготовьте необходимые инструменты:
ножовка;
рубанок;
дрель;
пила;
разводной ключ;
рулетка;
молоток;
уровень;
наждачная бумага.
Кажется, все готово? Но, прежде чем приступать к строительству, домик нужно хорошо спланировать. Об этом мы и поговорим во второй части статьи. И, конечно же, о самом процессе возведения и отделки.
Как построить домик на дереве для детей! • The Garden Glove
Да, вы нас слышали, вы можете построить домик на дереве для детей! Чистое развлечение для заднего двора, для детей и их взрослых сверстников. И отличный способ провести время, обучая наших детей некоторым базовым навыкам, и объединяясь в культовом и заветном домике на дереве детства! И это всегда хорошо… Итак, хотите ли вы вдохновить детские мечты или хотите провести некоторое время, мечтая самому, у нас есть лучшие планы домиков на дереве своими руками.Так что привет! (О, это корабли, верно? Мои детские мечты смешались.)
Как построить домик на дереве для детей
Простые домики на дереве для детей
Узнайте, как построить домик на дереве для детей, который выиграл ‘ Мама и папа должны получить степень инженера. 😉 Ознакомьтесь с этими простыми планами для детского домика на дереве, который они полюбят не меньше, чем более причудливую версию, из «Apartment Therapy».
Из «Популярной механики» в этом пошаговом руководстве есть много хороших реальных советов о том, как построить домик на дереве.
Планы домиков на дереве со слайдом
Посмотрите этот домик на дереве для детей, который этот гордый папа создал на выставке I Like to Make Stuff. Он прочный и привлекательный, и его дети будут любить его, и его внуки тоже! (В конце концов, смеется…) Перейдите к первой и второй части его учебника. Видео тоже!
DIY Tree House or Fort
«Home Depot» показывает, как построить домик на дереве для детей, используя основные материалы и электроинструменты.Обратите внимание на то, что у домика на дереве есть собственные опоры, поэтому ветви дерева на самом деле не поддерживают конструкцию.
Как построить домик на дереве, который понравится детям
«Blog Cabin» на сайте «DIY Network» содержит полное видео-руководство о том, как построить этот потрясающий домик на дереве своими руками!
Kids Building Treehouse
Не думаете, что у вас получится реализовать такой проект? Посмотрите, как Кристен Дьюк и ее семья строят домик на дереве для детей … и дети помогли!
Детский домик на дереве для начинающих
Из «Make N Do» на Instructables этот учебник по созданию домика на дереве содержит множество пошаговых фотографий, которые делают его идеальным для новичков в строительстве домиков на дереве.
Превосходные планы Treehouse
Хотите стать серьезным? Этот дом на дереве своими руками от «DIY Network» мог бы стать моим новым офисом! Пошаговая инструкция и смета.
Этот проект — дурацкий… полномасштабный домик на дереве делюкс, сделанный своими руками, с бесплатными планами от «Магазин деревянных планов». Есть дети или внуки? Хотите, чтобы они любили вас вечно? Сделай это!
Если этого было недостаточно, нам НРАВИТСЯ эта вдохновляющая идея домика на дереве, о которой можно судить по лицам детей.Чистое чудо. Фото «Сельская девушка».
DIY Treehouse With No Tree
Нам очень нравится этот веселый детский домик на дереве и их творческое использование материалов. Приятный дизайн и просто очень круто! Из «Kid Baltimore» вы можете увидеть, как они сделали это в этих трех частях — первой, второй и третьей.
Итак, вы собираетесь выбрать место для дома на дереве для детей? Мы думаем, что вам также понравятся наши посты о «Детские игровые площадки на открытом воздухе» и «Как построить игровой домик на заднем дворе».Также ознакомьтесь с нашей публикацией о проектах детской мебели своими руками на нашем дочернем сайте OhMeOhMy!
кредитов изображений: HGTV, Apartment Therapy, Popular Mechanics, I Like to Make Things, DIY Network, Kristen Duke, Instructables, DIY Network, Wood Supplies Shop, Tumblr, Kid Baltimore Этот пост может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим раскрытием для получения дополнительной информации.
построить дом на дереве | Творческий ребенок
Вот 5 способов построить домик на дереве своими руками.Вы и ваши дети создадите отличные воспоминания, создавая свои собственные, и это будет полезный проект!
Следуйте инструкциям и получите вдохновение для домика на дереве вашего ребенка. Если вы добавите стенку для скалолазания, качели и слайд, он превратится в игровой набор , поощряющий здоровый образ жизни у ваших детей.
Реклама — продолжить чтение ниже
Когда вы строите домик на дереве для своих детей, не забудьте добавить ниспадающую лестницу.Это создаст для ваших детей ощущение безопасной зоны. Этот человек включил своих детей в процесс , , показав им его эскизы и модели до его завершения.
СВЯЗАННАЯ СТАТЬЯ: 30 детских фортов и игровых домиков
Вы живете в городе или в маленьком дворе, окруженном деревьями? Неважно, где вы живете, потому что дом на дереве легко построить даже в месте с ограниченным количеством деревьев. Этот папа сделал один со своими детьми в их дворе .Сделайте один со своими детьми в своем.
Реклама — продолжить чтение ниже
Обязательно спросите своих детей, какой домик на дереве они хотят, а также какие аксессуары им могут понравиться в нем, например: горка, качели и площадка для лазания на шинах .
Вы можете обвязать плетеную корзину веревкой и использовать ее как лифт для перевозки вещей снизу вверх. Вот пошаговая инструкция для сборки этого.
Пусть ваши дети помогут вам сделать дом на дереве навсегда останется в памяти! Это также поможет развить у ваших детей навыки и научит их чему-то новому.
Мы надеемся, что эти способы построить домик на дереве своими руками вдохновили вас сделать его вместе с детьми этим летом. Вся ваша семья будет с удовольствием проводить время вместе, делая это, а также много часов игры, которые он предложит на долгие годы.
СВЯЗАННАЯ СТАТЬЯ: 10 лучших домов на деревьях, которым вы не поверите
Руководств по домику на дереве — Планы по строительству дома на дереве
Предыдущий опыт работы с домиком на дереве не требуется
Полный список закупок материалов, составленный на основе легкодоступных материалов
Компоненты предварительно собираются на уровне земли для обеспечения безопасности и скорости
Секции поднимаются на дерево и соединяются вместе для сборки домика на дереве
Больше, чем чертежи — компоненты имеют списки вырезов, схемы и инструкции по сборке
Если в вашем районе есть два дерева, конструкция домика на дереве Zelkova имеет опорные кронштейны, прикрепленные к обоим деревьям, так что основная палуба помещается между двумя стволами.Преимущество этого метода в том, что деревья не находятся внутри самого домика на дереве, что освобождает пространство внутри и облегчает защиту от атмосферных воздействий.
Фасад дома на дереве обычно располагается лицом к двум деревьям, но может быть повернут лицом к одному из деревьев, если это лучше подходит для вашего участка. Перед домом на дереве есть крытая площадка, которую можно использовать для хранения вещей или место для отдыха рядом с ветвями деревьев. Система поддержки двух деревьев позволяет платформе пола дома на дереве перемещаться на ветру по скользящему стыку, что является важным требованием при использовании двух или более деревьев.Опоры для дома на дереве будут защищены от чрезмерной силы при сильном ветре или шторме. Дом на дереве Zelkova также может быть построен с одним деревом и столбами или полностью автономным, так же, как и Сан-Педро, — включены планы для всех совместимых методов поддержки.
Две опоры для деревьев объединены в систему скользящих шарниров, что позволяет ветру не повредить дом на дереве. Весь пол покрыт, чтобы площадка была защищена от дождя. При построении в виде дерева инструкции охватывают 58 страниц, а дополнительные планы для построения сообщений включены бесплатно.
Если вы хотите быть ближе к ветвям и листьям своего дерева, но не нуждаетесь в стенах и крыше для защиты от непогоды, палуба из дерева может быть решением. Деревянные палубы Terrazza и Outpost представляют собой планы открытого формата с простой зоной отдыха и перилами снаружи. Расположите их на дереве с таким видом, в идеале, где он будет отражать вечерний свет.Эти колоды деревьев также частично подготавливаются на уровне земли, поэтому вам не нужно строить индивидуально из лестницы или строительных лесов. Планы составлены таким образом, чтобы как можно больше элементов конструкции было скреплено болтами или шурупами на земле для упрощения сборки на дереве.
Древесный форт Аванпоста помещается в одно дерево и имеет доступ через лазейку. Палуба из дерева Terrazza немного меньше, чем конструкция Outpost, и использует более простую конструкцию, чтобы сделать строительство легкой и быстрой, с достаточным пространством для двух стульев.
Эти планы относятся только к платформам, позволяя вам добавить свой собственный домик на дереве. Каждую платформу можно использовать для домика на дереве 8’x8 ‘, или вы можете разделить пространство по своему усмотрению — например, у вас может быть 3-футовая палуба спереди и сделать домик на дереве 8’x5’, чтобы иметь и то, и другое. внутренние и внешние пространства.
План отдельно стоящей платформы включает варианты для различных конфигураций.Вы можете построить полностью автономный (с использованием четырех столбов) или с частичной поддержкой дерева (с использованием двух или трех столбов). Это позволяет вам строить близко к дереву, не полагаясь полностью на его прочность при полной нагрузке вашего дома на дереве. Метод трех столбов позволяет включать деревья меньшего размера, а вариант отдельно стоящего позволяет строить рядом с ценными деревьями или деревьями необычной формы.
Если у вас есть два дерева для дома на дереве, платформа из двух деревьев станет прочной основой для вашего дизайна.В нем используется система скользящих шарниров, позволяющая деревьям двигаться на ветру без нагрузки на опоры. Без этой свободы передвижения опоры со временем могут выйти из строя. В опорах и раздвижной системе используются доступные материалы и не требуется специального оборудования.
Совместно с The Treehouse Guide Бесплатный справочник по планам, дизайну и строительству домиков на дереве своими руками
33 Планы и идеи дизайна домиков на дереве своими руками для взрослых и детей (100% бесплатно)
Я уверен, что в детстве вы хотя бы раз мечтали жить в красивом домике на дереве.Секретное место над деревом со всеми игрушками и играми, которые вы можете пожелать и в которые можно играть весь день.
Даже будучи взрослым, я все еще иногда это представляю.
Но теперь вы можете осуществить свою мечту. Если у вас есть маленькие дети или вы все еще хотите жить среди деревьев, вы попали в нужное место, потому что сегодня у меня есть 33 бесплатных плана дома на дереве, которые я могу с вами поделить.
Некоторые из них — это буквально дома, в которых можно переночевать, а другие — просто колоды, которые можно построить за один уик-энд.Некоторые из них предназначены для детей, а другие — для взрослых.
Какой из них построить — решать вам.
1. Маленький синий домик на дереве
Этот домик на дереве просто очарователен. С его яркими цветами вы можете легко разместить его в лесу, но он все равно будет выделяться.
И если вы хотите, чтобы это место было для взрослых или веселым местом для игр для вашего ребенка, оно наверняка удовлетворит обе эти потребности.
Постройте этот домик на дереве
2.The Pirate Tree House
У вас дома есть фанат пиратов? Некоторое время я делал это, когда мой младший был меньше.
А если да, то этот домик на дереве идеально подходит для вас. Внутри много места для передвижения. Тем не менее, снаружи он декорирован, чтобы копировать пиратский корабль.
Постройте этот домик на дереве
3. Простой дом на дереве
Этот домик на дереве является основным. Он идеально подходит для игр детей. Он более открытый, поэтому его нельзя использовать для встреч взрослых.
Тем не менее, ваши дети будут думать, что вы величайшая вещь со времен нарезки хлеба. Просто скажите им, чтобы они были осторожны при подъеме по лестнице.
Постройте этот домик на дереве
4. Дом на дереве с террасой
Этот домик на дереве был бы отличным местом для общественных встреч для людей всех возрастов. Внутри не так уж и много.
Но есть большая колода, которая полностью его окружает. Я уже вижу уникальные летние сборы, которые проходят высоко над землей.
Постройте этот домик на дереве
5.Дом на дереве
Этот дом на дереве напоминает мне навес. У него четыре стены и скатная крыша. В крыше имеется щель между стенами для вентиляции.
Итак, это еще один, который отлично подходит для детей, но не так хорош для взрослых. Но если ваши дети просили домик на дереве, вам обязательно стоит подумать об этом.
Постройте этот домик на дереве
6. Подходящий дом на дереве
Этот домик на дереве просто очарователен.Если вы хотите что-то, что добавит очарования вашему дому, то этот домик на дереве обязательно сделает это.
И еще к нему прикреплен слайд. Опять же, этот домик на дереве мог бы поставить вас в гонку на премию «Самый замечательный родитель».
Постройте этот домик на дереве
7. Форт на дереве
Это большая маленькая крепость на дереве. Дети всех возрастов могли играть в нее. Что было бы прекрасным способом поощрения игры вне игры.
И они даже показывают, как вы можете добавить к нему небольшую систему шкивов, которая значительно упрощает подъем игрушек и других предметов по дереву.
Постройте этот дом на дереве
8. Дом на дереве с А-образной рамой
Это дом на дереве в очень традиционном стиле. Это то, что вы могли бы представить из старых телешоу, когда они показывают детей, играющих в домике на дереве.
Итак, если вы хотите дать своему ребенку традиционное детство, которое включает в себя игры на улице, пачкаться и играть в домике на дереве на заднем дворе, тогда вам может понравиться этот вариант.
Постройте этот домик на дереве
9. Крепость на дереве
Эта небольшая крепость на дереве выглядит так, как будто у нее есть частокол или забор частного типа со всех сторон и с обратной стороны.
Однако у него нет покрытия, поэтому он похож на колоду из дерева. Я знаю, что детям это понравится. Но я также думаю, что взрослому это может понравиться как отличное место, чтобы просто уйти.
Постройте этот дом на дереве
10. Подключенный дом на дереве
Этот дом на дереве потрясающий. Это как маленький оазис, который понравится каждому ребенку. Итак, все начинается с горки, по которой ребенок может забраться из дома в домик на дереве.
И вот, оказавшись внутри домика на дереве, у них появляется двухэтажный оазис, который не может не волновать любого ребенка.Я взрослый человек и лично хотел бы иметь это для себя на заднем дворе.
Постройте этот дом на дереве
11. Деревянный дом на дереве
Этот дом на дереве — еще один традиционный стиль. По сути, это небольшое здание на дереве с четырьмя стенами и несколькими окнами.
Но он имеет законченный вид, потому что у него деревянный сайдинг. Кроме того, он накрыт, чтобы ваш ребенок мог оставить в нем определенные игрушки и не беспокоиться о том, что они испортятся.
Постройте этот домик на дереве
12.The Tree Deck
В этой колоде из дерева есть крутая веревка, по которой вы можете подняться, чтобы добраться до нее. И это буквальная колода. На нем нет верха, поэтому вы не сможете оставить на нем игрушки или другие предметы, не предназначенные для использования на открытом воздухе.
Но это все равно было бы отличным местом, чтобы повеселиться, расслабиться или просто собраться с несколькими друзьями независимо от возраста.
Постройте этот дом на дереве
13. Открытый дом на дереве
Это еще один дом на дереве, который не защищен от атмосферных воздействий. Но кажется, что его очень легко построить, и он отлично подойдет в качестве убежища или личного оазиса на заднем дворе.
Уникальность этого дома в том, что стены выполнены из решетки, а крыша похожа на беседку. Итак, если вы хотите иметь место, где можно было бы спокойно понежиться на солнышке, тогда это может быть оно.
Постройте этот домик на дереве
14. Дом на дереве среднего размера
Этот домик на дереве не такой большой, как некоторые, показанные выше. Но это тоже не просто колода. Это хороший домик на дереве среднего размера, который отлично подойдет в качестве детской игровой площадки.
Итак, если ваши дети умоляли вас построить им шедевр из дерева, то этот домик на дереве вполне может им стать.
Постройте этот домик на дереве
15. DIY Tree Deck
Это еще одна колода дерева, которую, естественно, вы можете построить самостоятельно. Я думаю, это была бы замечательная область, которую могли бы почитать взрослые.
Но также было бы детской мечтой иметь место, где они могли бы подняться высоко, вдали от мира и играть, пока их маленькие сердца не будут довольны.
Постройте этот домик на дереве
16. Детский оазис
Этот домик на дереве выглядит так, как будто он может быть прямо из журнала.Это совершенно потрясающе.
Но он все еще предназначен для детей. Сбоку выходит горка. Так что, если у вас есть маленькие, подумайте о том, чтобы построить им свой личный оазис.
Постройте этот домик на дереве
17. Планы эпического дома на дереве
Вау! Насколько эпичен этот красиво оформленный дом на дереве? Это маленький дом для отпуска прямо на заднем дворе! Идеальное место, чтобы посидеть и выпить бокал вина или поиграть в настольные игры с мужем.
Это довольно сложный проект из-за множества деталей и дополнительных особенностей, но позвольте мне сказать вам, что он определенно того стоит для конечного результата!
Построй этот домик на дереве
18.Подробные планы домов на дереве
Я лично большой поклонник этих планов домов на дереве. Причина в том, что они очень подробно описывают, как это построить.
Но они также предлагают очень подробные изображения, которые значительно упрощают процесс для визуального ученика, такого как я.
Постройте этот домик на дереве
19. Автономный дом на дереве
Этот домик на дереве станет прекрасным местом для детских игр. Особенно, если у вас есть ребенок, живущий вне сети.
И он не только предоставит личное игровое пространство, но также добавит тонны очарования вашему дому.
Постройте этот дом на дереве
20. Современный дом на дереве
Этот дом на дереве не обычный деревенский дом на дереве. Он построен под другим углом. И просто выглядит очень современным.
Итак, если вы хотите вложить приличную сумму денег в современный дом на дереве, то это могут быть ваши планы.
Постройте этот домик на дереве
21. Простой дом на дереве
Вы ищете очень простой дизайн для домика на дереве, которым ваши дети будут наслаждаться долгие годы?
Что ж, если так, то это может отлично подойти.Он предназначен для того, чтобы показать вам, как построить супер-простой дом на дереве, который понравится детям любого возраста.
Постройте этот домик на дереве
22. Дом на дереве Easy Outdoor
Допустим, вы живете в лесу. И вы хотели бы иметь место для разбивки лагеря и иметь этот замечательный оазис на открытом воздухе для вашей семьи.
Что ж, тогда это может быть хорошим вариантом для дома на дереве, который можно легко использовать для этих целей. Я знаю, что моей семье это очень понравится.
Построй этот домик на дереве
23.Классический и простой дом на дереве
Этот домик на дереве такой очаровательный, но такой простой. Они не строили его очень высоко на земле. И на самом деле это выглядит так, как будто для этого даже не требуется дерево.
Итак, если вы хотите иметь домик на дереве, но вокруг нет больших деревьев, обратите внимание на этот дизайн.
Постройте этот домик на дереве
24. Дом на дереве в стиле хижины
Этот план дома на дереве напоминает мне, на что может напоминать деревенский домик. Окна пропускали много солнечного света.
И это было бы отличным местом для ваших детей, чтобы поиграть в прекрасный день. Не говоря уже о том, что он впишется практически в любой домашний дизайн.
Постройте этот домик на дереве
25. Стручок дерева
Это очень уникальный домик на дереве. На самом деле это крошечная зеленая капсула, в которую можно залезть, чтобы поспать или поиграть в небольшом помещении.
Но, честно говоря, я думаю, что это было бы больше местом отдыха для взрослых или для очень спокойных детей. Не думаю, что там будет достаточно места для моих мальчиков, которые любят грубый дом.Но это очень хорошая идея.
Постройте этот дом на дереве
26. Очень уникальный дом на дереве
Этот дом на дереве не имеет себе равных. Он должен быть очень высоко над землей. Тем не менее, похоже, что он больше предназначен для взрослых, чем для детей.
Но очень интересно, как дорожка входит прямо в дом на дереве, чтобы не было неудобных подъемов. И все мелкие детали также интересны, поскольку очевидно, что они призваны добавить шарма любому дому.
Построй этот домик на дереве
27.Восстановленный дом на дереве
Дом на дереве, полностью сделанный из вторичного дерева! Тебе это должно понравиться! Кроме того, вторичная древесина придает ему особый деревенский вид, который одновременно очаровывает и привлекает внимание!
Ваши соседи определенно будут завидовать вашему великолепному домику на дереве, когда увидят его завершенным!
Постройте этот дом на дереве
28. Открытый дом на дереве
Это еще один дом на дереве без крыши. Это то, что я считаю колодой из дерева. Он меньше по размеру и поэтому, вероятно, лучше подойдет для детей.
Но это действительно кажется достаточно простым в сборке. Итак, если вы не лучший плотник, возможно, вам стоит рассмотреть этот стиль дома на дереве.
Постройте этот дом на дереве
29. Планы дома на дереве
Эти планы очень подробны. Опять же, визуальные эффекты хороши, чтобы дать вам достойное представление о том, куда вы движетесь.
Но в то же время вы все равно должны внимательно следить за планами при их использовании. Так что, если вы опытный плотник, это может вам подойти.
Постройте этот домик на дереве
30. Дом на дереве для упражнений
Ваши дети постоянно увлекаются электроникой? Это борьба, с которой мы, родители, должны бороться. Но одна из самых больших проблем, связанных с избытком электроники, заключается в том, что наши дети станут вялыми и ленивыми.
Так почему бы не построить им этот потрясающий дом на дереве? Это отличное место для скалолазания, и это интересный способ для наших детей оторваться от электроники и погулять.
Постройте этот домик на дереве
31. Дом на дереве с винтовой лестницей
Эти планы не научат вас, как построить дом на дереве полностью, но они дадут вам шаг за шагом, как построить эти красивые винтовые лестницы. !
Это продвинутый проект, и рекомендуется, чтобы у вас был обширный столярный опыт или вам помогал тот, кто этим занимается! Результат, безусловно, стоит тяжелой работы.
Постройте этот домик на дереве
32. Бункер Домик на дереве
Простой домик на дереве, который можно использовать как новый бункер для пейнтбола для вашего подростка или просто тихое место, где вы можете ускользнуть и дочитать книгу.
Моя любимая деталь в этом домике на дереве — бамбуковая лестница! Так круто! Однако не лучшее место для маленьких детей, так как здесь не так много средств безопасности.
Постройте этот дом на дереве
33. Самый лучший дом на дереве
Отличный дом на дереве, который вы можете построить и даже попросить детей помочь! Очень весело обучать ваших детей основным строительным навыкам и вовлекать их в процесс!
Этому руководству легко следовать, и ваши дети обязательно будут вам благодарны за вашу тяжелую работу!
Постройте этот домик на дереве
Была ли эта статья полезной?
Да Нет ×
Мы ценим ваши полезные отзывы!
Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания.Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.
Следуйте за нами в социальных сетях:
Facebook Pinterest
Как построить домик на дереве за 11 простых шагов
Наличие собственного домика на дереве может быть волшебным делом. Он представляет собой игровой домик в небе для вас и вашей семьи. Но строительство домиков на дереве — это больше, чем просто плотницкие работы, это искусство.
Строительство домика на дереве — тоже довольно сложное занятие. Если вы хотите, чтобы ваше любимое место для семейного отдыха было на дереве, вам потребуются советы по созданию, прежде чем вы начнете.
Например, где вы должны построить свой домик на дереве? Как он впишется в ваш ландшафтный дизайн?
Как построить дом на дереве своей мечты
Ниже вы найдете пошаговые инструкции по созданию домика на дереве своей мечты:
1. Ознакомьтесь с местными строительными нормами
.
Скорее всего, существуют местные строительные нормы и правила или директива ассоциации домовладельцев, которые определяют размер и местоположение вашего будущего дома на дереве. Свяжитесь с местными агентствами, чтобы убедиться, что вам разрешено построить дом на дереве и вы знаете о любых ограничениях или правилах, которым необходимо следовать.
Последнее, что вам нужно сделать, это пройти через все трудности, связанные с постройкой дома на дереве на заднем дворе, только для того, чтобы вам сказали, что вы должны его снести.
2. Выберите правильное дерево или деревья
Как только у вас появится добро на постройку домика на дереве своими руками, выберите дерево (или деревья), которое вы будете использовать.
От выбранного дерева будет зависеть, какой домик на дереве вы построите. Например, ваш домик на дереве может быть построен вокруг одного дерева с добавленными опорами для поддержки конструкции или закреплен между несколькими деревьями.
Какое бы дерево вы ни выбрали, убедитесь, что оно крепкое, здоровое и способно выдержать желаемый дом на дереве.
На всякий случай: проконсультируйтесь с лесоводом, чтобы определить, могут ли деревья выполнять работу по поддержанию и размещению вашего домика на дереве.
Арборист также сможет сказать вам, какой рост дерева вы можете ожидать, чтобы вы были готовы к тому, что дерево и ваш домик на дереве могут измениться со временем.
3. Создайте или купите чертеж или план здания
Перед тем, как начать строительство домика на дереве, необходим подробный план.
Изучите идеи домика на дереве, чтобы решить, какой дом на дереве вы хотите построить, нанесите на карту все материалы и инструменты, которые вам понадобятся, произведите измерения и разработайте план строительства для дома на дереве.
Вовлеките детей и наслаждайтесь созданием идеального места для развлечения на верхушках деревьев.
И получите мнение своей жены. После того, как дети вырастут из домика на дереве, он может превратиться в сарай среди деревьев. (Хммм, это можно назвать домом для нее?)
Скорее не делать всю эту работу? Вы можете найти готовые планы домика на дереве, если предпочитаете профессиональный план.
4. Соберите материалы и инструменты
Соберите все материалы и инструменты для строительства домика на дереве, чтобы быть готовыми к работе. Используйте план строительства домика на дереве, чтобы определить все элементы, которые вам понадобятся, и разместите их на месте, где растет дерево. Такие вещи, как балки, крепеж, стропильные стяжки, шайбы и шурупы должны быть собраны и готовы к использованию.
Pro Tip: Учитывая, что вы будете строить во дворе, а в конечном итоге на дереве, вы избавитесь от множества головных болей, если будете иметь все необходимое под рукой.
5. Постройте платформу домика на дереве
Когда пришло время строить, начните с платформы домика на дереве. Это должно включать каркас и внутренние опорные балки каркаса.
Затем поднимите платформу на дерево на желаемую высоту и добавьте основные опоры, которые будут поддерживать платформу. Это могут быть опоры, простирающиеся от платформы до земли или до самого ствола дерева.
6. При необходимости добавьте стойки или скобы.
Убедитесь, что у вашего домика на дереве есть вся дополнительная поддержка, необходимая для максимальной безопасности.
Это будет зависеть от типа домика на дереве, который вы строите, но это может означать дополнительную опору для земли, ствола или прочных ветвей с использованием техники диагональных распорок.
7. Положите пол в домике на дереве
Теперь, когда платформа полностью защищена, начните добавлять желаемый этаж.
Выбираете ли вы простой пол, например, фанерный настил, или выбираете что-то более сложное, обратите внимание, что все, что вы выберете, добавит веса.Еще раз посоветуйтесь со своим лесоводом, чтобы убедиться, что ваше дерево может выдержать весь вес вашего домика на дереве.
Да, и поскольку мы добавляем пол … Не забудьте оставить место для люка, если в план вашего домика на дереве он есть.
8. Добавьте стены, входы, перила и окна
После того, как пол опустится, начните с каркаса фактической части домика на дереве.
При строительстве стен оставьте место для окон и дверей. Если в вашем домике на дереве есть крыльцо, добавьте перила для дополнительной безопасности.
После того, как все эти элементы будут на месте, добавьте любые другие дополнения, такие как горки, мосты или костровые столбы. Теперь ваш дизайн действительно начнет обретать форму.
9. Поднять крышу
Если у вашего домика на дереве будет крыша (а она, скорее всего, будет), самое время ее добавить.
Более продвинутые варианты кровли включают обрамление, гидроизоляцию и работу с черепицей, но хорошо опертый брезент или сборная крыша также подойдут.
Примечание: Перед тем, как поднять крышу, учесть дополнительный вес, который крыша (как и пол) принесет конструкции вашего домика на дереве.
10. Постройте свою лестницу
Теперь, когда ваш домик на дереве находится в безопасности на деревьях и над землей, добавьте лестницу, чтобы ваши малыши могли подняться в свое убежище на верхушках деревьев.
Простая лестница отлично подойдет, но веревочная лестница или даже стена для лазанья могут добавить немного удовольствия при подъеме и спуске из вашего домика на дереве.
11. Нанесите последние штрихи
Ваш домик на дереве почти готов. Пришло время добавить последние штрихи и акценты, которые действительно сделают ваш домик на дереве уникальным.Повеселитесь здесь и подумайте нестандартно.
Направляющие, качели и системы шкивов — приятный штрих. Попробуйте тематические детали, чтобы ваш домик на дереве выглядел как пиратский корабль или замок. Дверные ручки, освещение и предметы интерьера тоже могут вывести вещи на новый уровень.
Важные примечания к зданию Treehouse
Используйте правильный крепеж
Убедитесь, что вы используете правильный крепеж, но не используйте слишком много.
При сверлении в дереве оно скорее запечатывает, чем лечит.Использование слишком большого количества креплений в тесном пространстве может привести к катастрофе, поскольку это увеличивает вероятность отрыва ваших опор от дерева при нагрузке.
Балки не прикреплять и не закреплять
Никогда не прикалывайте и не прикрепляйте существенную балку к дереву или основным ветвям. Это либо предотвратит естественный рост дерева и повредит дерево, либо медленно оттолкнет балку от ее первоначального поддерживающего положения. Это рецепт краха.
Избегать подпоясания
Не опоясывайте дерево и не обматывайте его проволокой.«Вены» дерева бегут вверх и вниз по дереву примерно на дюйм ниже коры. Обмотка дерева проволокой повредит вены, по существу задушив дерево, не давая питательным веществам течь туда, куда им нужно.
Без жизненно важных питательных веществ дерево, поддерживающее игровой домик ваших детей, погибнет. В конце концов, ваш домик на дереве может стать нестабильным из-за поддерживающего его дерева, и дерево может даже упасть под его весом.
Пусть растет дерево
Оставьте место для дерева, на котором вырастет ваш домик.Независимо от того, сколько лет вашему дереву, велика вероятность, что ему еще есть куда расти.
Даже медленный рост со временем может стать причиной катастрофы дома на дереве. Мастера домиков на дереве обязательно оставляют зазоры и промежутки в домике на дереве везде, где он приближается к дереву.
Пропустить прибитые шаги
Не прибивайте ступеньки к дереву. Хотя это классический вид лестницы домика на дереве, вы, возможно, уже убедились на собственном опыте, что эти лестницы не всегда устойчивы.
Слишком большое количество гвоздей, расположенное слишком близко друг к другу, может привести к повреждению и со временем стать небезопасным.Хотя можно пригвоздить лестницу к дереву, рисковать не стоит.
Защитите древесину
Используйте обработанную древесину для своего домика на дереве, потому что в обозримом будущем она будет снаружи в элементах. Используйте древесину (или другие материалы), которые могут выдержать долгие годы солнца и дождя.
Обратите внимание, что даже предварительно обработанная древесина со временем гниет, поэтому планируйте добавлять слой герметика каждые один-три года.
Часто задаваемые вопросы о строительстве домика на дереве
Сколько стоит построить домик на дереве?
Стоимость домика на дереве будет сильно варьироваться в зависимости от того, какой домик вы хотите.
Простой дом на дереве всего в нескольких футах от земли может стоить не более 400 долларов, в то время как самый продвинутый дом на дереве с электричеством и водопроводом может стоить более 250 000 долларов.
Размер, высота над землей, качество материалов и сложность конструкции будут играть роль в том, сколько стоит ваш домик на дереве.
Вредят ли деревья домики на деревьях?
Короткий ответ — да. Крупные винты и крепежные детали могут повредить дерево и вызвать инфекцию.Дополнительный вес создаст нагрузку на ветви, ствол и корни дерева. Даже повышенная посещаемость вредна для корней дерева.
Хорошая новость заключается в том, что большинство деревьев могут справиться с неправильным размещением домика на дереве и выживут без серьезных проблем. Только будьте осторожны и обязательно проконсультируйтесь с лесоводом, прежде чем строить домик на дереве. Многие специалисты по уходу за деревьями имеют в штате арбористов.
Как прикрепить домик к дереву?
На самом деле существует крепление, специально разработанное для домиков на дереве, называемое крепежным болтом домика на дереве (TAB).Они уходят глубоко в дерево и могут выдерживать тысячи фунтов веса.
TAB сочетаются с плавающими кронштейнами, которые могут перемещаться по мере роста деревьев или качаться на ветру.
Что происходит с домиком на дереве, когда дерево растет?
Если вы запланировали это заранее (а вы должны это сделать), у вас не будет никаких проблем. Правильно построенные домики на дереве имеют зазоры и плавающие кронштейны, которые позволяют расти деревьям.
Если вы не планировали рост деревьев, ваш домик на дереве с годами может стать нестабильным.Ваш домик на дереве может даже упасть с дерева.
Просто помните, что ствол дерева и ветви со временем становятся шире, а не длиннее. Высота добавляется новыми ветвями наверху дерева.
Когда звонить специалисту
Домики на дереве восхищают молодых и старых, и они могут быть интересным проектом для самостоятельного занятия. Мы постарались упростить задачу с помощью плана из 11 шагов.
Однако чем более тщательно продуман дизайн вашего домика на дереве, тем больше вам захочется обратиться к местному ландшафтному дизайнеру или другому специалисту.
И даже если вы профессионал своими руками, знать, кому позвонить, если вы увязнете в деталях постройки домика на дереве, — это разумно.
Например, если ваш домик на дереве задуман как идеальный сюрприз на день рождения, вам может потребоваться вызвать профессионалов или подкрепление, чтобы уложиться в срок.
Конечная цель — это дом на дереве, который порадует молодых и старых, клуб или тихое место вдали от дома среди деревьев.
Основное фото: Pixhere
Планка Райана
Райан Планк — писатель-фрилансер и журналист из Орландо, Флорида.Он учился в Университете штата Флорида и заядлый игрок в гольф.
Как построить домик на дереве — Сделай сам
Домик на дереве — это место, где вы можете дать волю своему индивидуальному творчеству. Но хотя типов домиков на дереве может быть почти столько же, сколько и видов деревьев, некоторые общие принципы применимы, когда дело доходит до строительства домика на дереве. (Творческие примеры нестандартных домиков на дереве см. В разделе «Жизнь в домике на дереве: 4 индивидуальных, экологически чистых варианта».)
Прежде чем приступить к планированию домиков на дереве, узнайте в местных органах управления, есть ли какие-либо ограничения на строительство домиков на дереве.В некоторых местах, если строение меньше определенного размера и не используется как постоянное жилище, ему не потребуется разрешение на планирование, но могут быть ограничения по высоте или по окнам, выходящим на соседние владения.
Безопасность жизненно важна во время строительства. Всегда используйте ремни безопасности и надежно привяжите их и все лестницы к прочной ветке. Подумайте, прежде чем действовать, и держите под рукой аптечку. Самое главное: получайте удовольствие!
Первые шаги
Во-первых, вам нужно выбрать дерево и определиться с местом на нем для вашего домика на дереве.Подумайте, чего вы хотите от своего домика на дереве: будет ли это убежище для взрослых или детская игровая площадка? Если вы подумываете о домике на дереве для детей, держите его ближе к земле: 5 футов (1,5 метра) — это нормально, и, когда вы находитесь наверху, кажется, что он намного выше.
Подумайте, хотите ли вы, чтобы ваш домик на дереве был скрытым или видимым, и убедитесь, что он не будет мешать другим людям.
Выбирайте зрелое, здоровое дерево без специальных защитных приказов, которые могут повлиять на обрезку.При выборе дерева лучше всего проконсультироваться с квалифицированным лесоводом, и если необходима обрезка, сделайте это профессионально. Решите, как вы хотите получить доступ к своему домику на дереве и какие материалы вы хотите использовать. Что бы вы ни решили, лучше всего начать с малого и простого.
Каждое дерево индивидуально, так что пусть дерево будет вашим проводником. Следуйте форме дерева, учитывайте рост и движение и сохраняйте легкость конструкции. Также помните о различных положениях солнца при планировании небольших колод.Если у вас нет одного дерева, которое кажется правильным, тогда будет достаточно нескольких близко расположенных небольших деревьев; они могут быть дополнены одним или несколькими столбами, утопленными в земле. Хотя некоторые строители домиков на дереве выступают за использование свободной формы, безопаснее всего спланировать конструкцию на бумаге перед началом работы. Если хотите, сделайте колоду и не делайте домик на дереве слишком большим для дерева.
Создание платформы
Платформа, обеспечивающая надежное основание для остальной конструкции, является ключевым элементом практически любого домика на дереве.Он должен быть построен близко к стволу, с диагональными распорками для дополнительной прочности, если он не поддерживается ветками или столбами. Убедитесь, что платформа выровнена, и держите ее в равновесии по центру вокруг дерева, чтобы выдерживать неравномерные нагрузки и уменьшать раскачивание. При закреплении конструкции сделайте все возможное, чтобы ограничить повреждение дерева. Привязка веревкой предпочтительнее гвоздей, но убедитесь, что вы знаете правильные узлы. В противном случае выберите прочные шурупы из оцинкованной или нержавеющей стали, так как неоцинкованные гвозди будут ржаветь и вызывать болезни и гниение.Не обрезайте кору полностью и не стягивайте ее слишком сильно веревкой или проволокой — это может быстро убить дерево.
Полы и крыши
После того, как платформа будет закреплена, вам нужно добавить пол. Для этого вы можете использовать листы наружной фанеры или подходящие половые доски с пазом и пазом. Стены могут быть либо построены на дереве, либо предварительно изготовлены на земле, а затем подняты на место (для больших домов на дереве последнее намного проще и безопаснее).
Чтобы свести к минимуму объем работы, выполняемой при нахождении на дереве, вы даже можете добавить отделку внешних стен на земле (некоторые параметры показаны в галерее изображений) и установить двери и окна.Крыша также может быть предварительно собрана, но если ветки должны проникать в нее, или если она имеет неправильную форму, обычно лучше построить ее на месте. После установки крышу можно покрыть внешней фанерой и покрыть рубероидом (толь). Вы можете использовать рейки, а затем отделать их местными материалами, такими как переработанная черепица, солома или пальмовые листья.
Окна и двери
В домике на дереве не обязательно соблюдать правила. Это место, где можно поэкспериментировать и дать волю своим дизайнерским фантазиям.Независимо от того, предпочитаете ли вы готические башни или деревенские коттеджи, возможности для окон и дверей безграничны. Важно, чтобы они были пропорциональны размеру и дизайну домика на дереве. Для обеспечения безопасности и легкости используйте для окон плексиглас или оргстекло. По возможности старайтесь использовать старые или переработанные предметы.
Палуба и перила
Ничто не может сравниться с ощущением сидения возле домика на дереве, прямо среди листьев и ветвей, на открытой террасе, балконе или веранде.Палуба может быть частью платформы домика на дереве (это может быть пристройка, построенная позже), или она может быть в отдельном месте поблизости, возможно, на другом уровне и добраться до нее можно по веревочному мосту или деревянному переходу. Что бы вы ни выбрали, настил должен быть окружен безопасными перилами. Они могут быть функциональными, но, как и в случае с дверями и окнами, вы все равно можете дать волю своему воображению. Для чего-то другого, почему бы не сделать гигантский гамак, прикрепив к палубе прочную веревочную сеть? Расстеленный подушками и подушками, это прекрасное место для отдыха.
Доступ к домику на дереве
Теперь, когда вы построили свой домик на дереве, как вы туда доберетесь? Простая деревянная или веревочная лестница подойдет, если дом находится недалеко от земли, но ступеньки (с поручнями) лучше подходят для более высоких домиков на дереве. Спиральные ступеньки, обвивающие туловище, всегда забавны и выглядят более естественно, чем прямой полет. Если еще выше, неплохо было бы прервать путешествие серией приземлений. Иногда можно построить мост или веревочную дорожку из соседнего дерева, здания или возвышенности.Для действительно высоких домиков на дереве система канатных шкивов с ремнями безопасности или стулом может быть наиболее удобным методом, но вы должны быть готовы к спуску по спуску. Канатный блок с корзиной незаменим для подъема провизии, независимо от того, высокий или низкий у вас домик на дереве.
Техническое обслуживание и ремонт
После всех усилий, затраченных на проектирование и строительство домика на дереве, меньше всего вам хочется, чтобы он упал, особенно если вы оказались внутри в это время. Не забывайте часто проверять пол, настил и перила на предмет гниения или слабости.Осмотрите все ступеньки, лестницы и проходы и немедленно устраните повреждения. Ежегодно проверяйте дерево на предмет роста и движения и при необходимости отрегулируйте или переустановите крепления к дереву.
Материалы, приспособления и фурнитура
Экологичный домик на дереве означает использование как можно большего количества переработанных материалов и отходов. Поставщики строительных материалов и строительные площадки являются хорошим источником древесных отходов, фанеры и слегка поврежденных материалов. Но для структурного использования избегайте древесины со слишком большим количеством сучков.Обработанная под давлением древесина прослужит дольше, но может содержать токсичные химические вещества, поэтому надевайте перчатки и не вдыхайте опилки. Любой ценой избегайте находящихся под угрозой исчезновения тропических лиственных пород и используйте только новую древесину, сертифицированную как поставленную из устойчивых и управляемых ресурсов. Чтобы избежать дальнейшего истощения запасов западного красного кедра, используйте только переработанную черепицу или тряпку. Склады мелиорации зданий также являются прекрасным местом, где можно найти дешевые запасы старых дверей, окон, лестниц, печей и других интересных вещей. Утилизированные материалы также помогают придать индивидуальность.
Чтобы сохранить и украсить свой домик на дереве, используйте нетоксичные экологически чистые морилки, лаки и краски. Если вы планируете проживать в своем домике на дереве в относительном комфорте в течение всего года, вам нужно будет утеплить пол, стены и крышу; защищать двери и окна от сквозняков; и, возможно, двойное остекление окон для экономии энергии.
Первоначально опубликовано: август / сентябрь 2001 г.
Техники создания дома на дереве — Экстремальные методы
Как правильно прикрепить конструкцию к дереву.
Хорошо, ваши дети умоляют вас построить домик на дереве. Если вы готовы наконец приступить к большому проекту, вот несколько вещей, которые вам следует учесть, чтобы построить прочный, долговечный и безопасный дом на дереве.
Прежде чем вы даже начнете планировать дом на дереве, важно связаться с вашим страховым агентством, чтобы узнать, будет ли он включен в ваш полис страхования жилья. На это влияет множество факторов, например, потенциальные травмы, и страховое покрытие зависит от вашей страховой компании.
Также планируйте строительство низко к земле. Большинство травм происходит в результате падения из дома на дереве. По этой причине дом на дереве, который находится на высоте более 10 футов от земли, вероятно, будет слишком высоким.
ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЕ ДЕРЕВА
Найдите зрелое и здоровое дерево с прочной структурой. Дерево должно быть из твердых пород дерева, например клена, дуба, болиголова или бука. Убедитесь, что дерево было обрезано от мертвых вожаков, веток и любых опасностей, связанных с падением.
Если вы не уверены в прочности конструкции дерева или его здоровье (заражение и болезнь не всегда заметны сразу), вы можете проконсультироваться с арбористом в вашем районе.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОДХОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Обрамление домика на дереве необходимо рассматривать так же, как и любую внешнюю террасу или конструкцию. Используйте обработанный материал для каркаса, по возможности используйте конструкционную фанеру и выбирайте облицовку, которая не пропускает воду и защищает конструкцию от гниения.
Перед тем, как построить каркас дома на дереве и приставить его к дереву, при работе с домами на дереве необходимо учесть две вещи: деревья растут и деревья качаются на ветру.
Дерево, которое вы используете, не останется неизменным навсегда. Стволы и ветви будут продолжать расти, и ваша конструкция должна приспособиться к этому росту.
Вам нужно просверлить два отверстия, в том числе отверстие с углублением для выступа TAB.
Не закрепляйте балки дома на дереве болтами непосредственно между толстыми стволами.Стволы деревьев могут создавать огромное давление у земли, когда ветер поднимает ветки выше. Когда дерево движется, генерируются тысячи фунтов силы, которые могут легко срезать гвозди, шурупы или болты. Если вы закрепите опорную балку домика между двумя деревьями, вы рискуете сломаться при сильном ветре.
Нам было любопытно посмотреть, насколько наши деревья двигаются на ветру. Перед постройкой мы провели 16 футов. прямой край и ровная поверхность у основания дерева в очень ветреный день.
На высоте 8 футов ствол дерева сдвинулся на 1/2 дюйма. На высоте 16 футов он качнулся более чем на 1 дюйм. Самое забавное, что это движение было невидимым невооруженным глазом.
Просверлите более длинное и глубокое отверстие (6 дюймов) для штока TAB.
Вооружившись этой информацией, мы приняли три решения:
Мы выбрали специальный кронштейн, который позволяет нам в 3 раза больше записанных движений.
Мы решили, что край крыши не должен превышать 12 футов в высоту и что он должен находиться на расстоянии не менее 3 дюймов от края дерева, а может, и больше.
Мы будем использовать крепежные болты Treehouse на двух параллельных деревьях и использовать две обработанные давлением стойки 6 × 6 с размером 10 × 48 дюймов. глубокие опоры.
НАВЕСНОЙ БОЛТ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА
Самое важное, что нужно помнить, начиная строить дом на дереве, — это снизить риск роста дерева или его раскачивания. Эти два фактора могут повредить крепежные детали и повредить каркас вашего дома на дереве.
В современной индустрии домиков на дереве наиболее эффективным и практичным способом удержания тяжелых грузов на живых деревьях являются болты крепления домиков на дереве.TAB — это болты, разработанные специально для выдерживания высоких нагрузок на живых деревьях.
Одной из основных характеристик TAB является их прочность, требующая меньшего количества проходов через дерево для крепления рамы. Домики на дереве подвержены частому изменению нагрузки под действием ветра, в результате чего TAB изготавливаются из углеродистой стали 4140. TAB способны выдерживать от 9000 до 12000 фунтов (4100 и 5400 кг) и могут похвастаться большей прочностной нагрузкой, чем обычные болты со шнуровкой.
Типичный TAB состоит из металлического болта с резьбой и кольца большего диаметра.Шток кронштейна TAB предназначен для поддержки различных типов кронштейнов люльки.
Люлька или «плавающий» кронштейн — это то, что мы крепим к раме нашего домика на дереве.
Манжета TAB доступна в размерах 1, 3 и 6 дюймов. размеры и обеспечивает дополнительную прочность на изгиб, опираясь на прочность на сжатие древесных волокон. После установки TAB дерево будет расти вокруг него, делая его сильнее.
Мы решили использовать две ТАБЛИЧКИ для постройки нашего домика на дереве. Мы заказали наш онлайн в магазине Treehouse Supplies (www.treehousesupplies.com).
Здесь показано монтажное отверстие для ТАБЛИЧКИ.
УСТАНОВКА ВКЛАДКИ
Вкладыши необходимо устанавливать в соответствии с рекомендациями производителя. Не устанавливайте TAB на деревьях диаметром менее 12 дюймов.
Для правильной установки TAB вам потребуются следующие инструменты:
Сверло с высоким крутящим моментом
Трещотка большая
Уровень торпеды
Бита с самоподводом 3 дюйма
Шнековое долото 1-1 / 8 ”x 16”
Читер трубка или патрубок
Чтобы установить наши вкладки, мы сначала просверлили большее 3-дюймовое отверстие, а затем меньшее и более глубокое отверстие.Важно просверлить отверстие в дереве до уровня отверстия.
Вам понадобится большая трещотка и гнездо, чтобы вкрутить ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ в дерево.
Для получения дополнительного кредитного плеча можно использовать чит-бар.
После того, как отверстия просверлены, мы ввинчиваем TAB как можно глубже вручную, затем закончили его с помощью большой трещотки и гнезда, используя трубку-читер в качестве рычага.
Гайка-вкладыш используется для удержания кронштейнов на насесте.
В этом домике на дереве TAB поддерживали балки, сделанные из обработанных двойным давлением 2 × 10.
Мы определили высоту нашего этажа и вычитали, чтобы получить высоту ТАБЛИЦА. После того, как мы просверлили первый TAB, мы использовали прямой 2 × 4 и 6-футовый уровень, чтобы найти TAB второго дерева.
Кронштейны прикрепляются к нижней стороне балок.
Кронштейны скользят по выступу ВКЛАДКИ.
ПЛАВАЮЩИЙ КРОНШТЕЙН
Плавающий кронштейн — это, по сути, опора платформы, которую можно использовать для перекрытия двух или более деревьев. В нашем проекте мы использовали два.
Ленточные балки можно возводить с помощью временных стоек.
Ленточные балки можно возводить с помощью временных стоек.
Плавающий кронштейн скользит по TAB и позволяет дереву свободно и независимо перемещаться в любом направлении, не позволяя конструкции домика на дереве двигаться.
Мы ламинировали две обработанные давлением доски 2 × 10-14 ’, чтобы получилась балка, и установили кронштейны на дно.Мы бы повесили балки пола на эту балку.
Диагональные связи помогают стабилизировать соединение стойки с балкой.
СОЗДАНИЕ ПЛАТФОРМЫ
Мы использовали пиломатериал, обработанный под давлением 2 × 10, для системы перекрытий домика на дереве. Вся платформа дома на дереве 8 × 14 футов. длинный. Дом на дереве 8 × 8 футов. конструкции, а есть два 36-дюймовых. колоды с обоих концов.
Остальная часть дома на дереве представляет собой небольшой сарай, построенный на платформе.
Обшивка домика на дереве — это фанера CDX 3/4 ″, приклеенная и прикрученная к балкам.
Система перекрытий состоит из двух внешних двойных балок 2 × 10 с установленными между ними балками 2 × 10, непосредственно прибиваемыми гвоздями и поддерживаемыми оцинкованными подвесками.
Напротив плавающей балки находится балка, которая поддерживается двумя обработанными стойками 6 × 6, соединенными между стойками и оцинкованными соединениями.
Каждая стойка получила три диагональных кронштейна для крепления стойки к платформе. Две бетонные опоры имеют 10 дюймов. глубокий оцинкованный j-образный болт, 10 дюймов в диаметре и 48 дюймов в глубину.
ОТДЫХ НА ДЕРЕВНЕ
Я только что рассказал о самой важной части постройки этого домика на дереве. Конструкция сверху — обычное обрамление; По сути, это небольшой сарай или дом на палубной платформе.
Я кратко расскажу о методах и материалах, которые мы использовали.
Настил — Настил дома на дереве 3/4 дюйма. Фанера CDX приклеена и прикручена к балкам. Экспонированные 3 × 8 футов. деки имеют размер 5/4 × 6 дюймов. обработанный настил прикручен и расположен на расстоянии 3/8 дюйма.отдельно для дренажа.
Этот конкретный дом на дереве был структурой 8 × 8 футов с двумя 36-дюймовыми палубами на каждом конце.
Обрамление и кровля — Стены домика на дереве построены из 2 × 4, а стропила 2 × 6 усилены ураганными стяжками Симпсона. Мы используем гребень 2 × 8, обработанный давлением, потому что он выходит за пределы настила. Идея заключалась в том, чтобы позже прикрепить к нему шкив и трос.
Стропила крыши были сделаны из 2 × 6 и усилены ураганными стяжками Simpson.
Сайдинг
T1-11, ориентированный горизонтальными линиями, придает обшивке рустикальный вид.
Мы прошили верх коньковой балки свинцовым фартуком.
Для кровли мы выбрали черепицу CertainTeed Carriage House, цвет Шервудский лес. Эта черепица имела зубчатую форму и была забавной деталью, которую можно было добавить в домик на дереве.
A Velux 30-1 / 16 × 37-7 / 8 дюймов С одной стороны был добавлен световой люк для освещения и вентиляции.
Запечатайте или покрасьте древесину, чтобы сохранить ее.
Обшивка стен — Для обшивки мы использовали 1/2 дюйма. T1-11 и сориентировал линии горизонтально, чтобы имитировать рустикальный вид обшивки или горизонтальной доски.
Окна и наличники — Мы обрамили простые косяки, а для окон использовали створки подвала Bosco. Окна имеют простой замок и по две петли. На случай разрушения стекла с обеих сторон была наклеена предохранительная лента 3М.
Доски внешней отделки 3/4 дюйма. Кедр.
Экраны — Двускатный конец с обеих сторон был намеренно обрамлен и оставлен открытым для вентиляции. Мы установили здесь систему защиты от насекомых.
Окна были окрашены перед установкой.
Перила — Обработанные стойки (4 × 4) с верхними и нижними перилами окружают открытые палубы. Мы просверлили ряд отверстий в ограждении, и домовладелец оснастил трос для балюстрады.
Битумная черепица имела форму гребешка, чтобы добавить забавную деталь, похожую на коттедж.
Напольные покрытия — Мы использовали переплетенные напольные плитки для террас и патио IKEA Outdoor внутри домика на дереве, уложенные елочкой.
система перил была просверлена с отверстиями, через которые домовладелец проделал толстую веревку в качестве балюстрады.
Дверь — Дверь проектировали будущие арендаторы. Через несколько дней после солнечного затмения дети решили, что они хотят, чтобы дверное окно имитировало затмение.
Лобзиком мы вырезали полумесяц, а затем жгучим инструментом отметили контур солнца и солнечных лучей на двери. Затем дверной проем применялся для защиты от насекомых.
Боковое примечание
Рассмотрите спиральную лестницу как альтернативу лестнице для входа в дом на дереве.Винтовая лестница — идеальный вход в домик на дереве. Винтовая лестница безопаснее лестницы, не занимает слишком много места и является действительно отличным дополнением к любому дому на сваях или домику на дереве. Эксперты Arke`Stairs участвовали в нескольких проектах домика на дереве и могут помочь порекомендовать именно то, что вам нужно, чтобы добавить в домик на дереве безопасную и супер классную особенность. Для получения дополнительной информации перейдите на arkestairs.com
При расчете нужного количества крепежа, особенно саморезов, многие сталкиваются с такой проблемой, что поставщики предлагают крепеж в килограммах, а для расчета монтажных работ, нужно знать точное количество в штуках. Ответ на вопрос “Сколько саморезов в килограмме?” Вы найдете в нашей таблице ниже. В ней указан размер самореза и его (1000 штук) вес в килограммах.
1) Саморезы чёрные по металлу.
Наименование
Вес 1000 штук, кг
Саморезы 3,5х16
0,80
Саморезы 3,5х19
0,94
Саморезы 3,5х25
1,22
Саморезы 3,5х32
1,44
Саморезы 3,5х35
1,54
Саморезы 3,5х41
1,82
Саморезы 3,5х45
1,93
Саморезы 3,5х51
2,18
Саморезы 3,5х55
2,32
Саморезы 3,8х64
2,93
Саморезы 3,8х70
3,18
Саморезы 4,2х70
3,53
Саморезы 4,2х76
3,81
Саморезы 4,2х89
4,47
Саморезы 4,8х89
6,03
Саморезы 4,8х95
6,30
Саморезы 4,8х102
6,50
Саморезы 4,8х110
7,80
Саморезы 4,8х120
8,51
Саморезы 4,8х127
9,60
Саморезы 4,8х152
10,65
2) Саморезы с прессшайбой острые.
Наименование
Вес 1000 штук, кг
Саморезы 4,2х13, острые
1,31
Саморезы 4,2х14 острые
1,36
Саморезы 4,2х16 острые
1,47
Саморезы 4,2х19 острые
1,64
Саморезы 4,2х25 острые
1,97
Саморезы 4,2х32 острые
2,36
Саморезы 4,2х38 острые
2,79
Саморезы 4,2х41 острые
2,84
Саморезы 4,2х51 острые
3,44
Саморезы 4,2х57 острые
3,92
Саморезы 4,2х76 острые
4,84
3) Саморезы со сверлом.
Наименование
Вес 1000 штук, кг
Саморезы 4,2х13 со сверлом
1,35
Саморезы 4,2х14 со сверлом
1,38
Саморезы 4,2х16 со сверлом
1,52
Саморезы 4,2х19 со сверлом
1,88
Саморезы 4,2х25 со сверлом
2,26
Саморезы 4,2х32 со сверлом
2,69
Саморезы 4,2х41 со сверлом
3,29
Саморезы 4,2х51 со сверлом
3,80
Саморезы 4,2х57 со сверлом
4,21
Саморезы 4,2х76 со сверлом
5,34
4) Саморезы жёлтые, по дереву
Наименование
Вес 1000 штук, кг
Саморез 2,5х10
0,25
Саморез 2,5х12
0,30
Саморез 2,5х16
0,35
Саморез 2,5х20
0,40
Саморез 2,5х25
0,55
Саморез 3х10
0,37
Саморез 3х12
0,40
Саморез 3х16
0,50
Саморез 3х20
0,60
Саморез 3х25
0,75
Саморез 3х30
0,88
Саморез 3х35
1,00
Саморез 3х40
1,15
Саморез 3х45
1,37
Саморез 3х50
1,44
Саморез 3,5х12
0,55
Саморез 3,5х16
0,68
Саморез 3,5х20
0,85
Саморез 3,5х25
1,00
Саморез 3,5х30
1,22
Саморез 3,5х35
1,43
Саморез 3,5х40
1,59
Саморез 3,5х45
1,80
Саморез 3,5х50
1,88
Саморез 4х12
0,76
Саморез 4х16
0,89
Саморез 4х20
1,15
Саморез 4х25
1,35
Саморез 4х30
1,60
Саморез 4х35
1,84
Саморез 4х40
2,06
Саморез 4х45
2,35
Саморез 4х50
2,47
Саморез 4х60
3,10
Саморез 4х70
3,50
Саморез 4,5х16
1,30
Саморез 4,5х20
1,54
Саморез 4,5х25
1,71
Саморез 4,5х30
1,96
Саморез 4,5х35
2,37
Саморез 4,5х40
2,56
Саморез 4,5х45
2,82
Саморез 4,5х50
3,16
Саморез 4,5х60
3,58
Саморез 4,5х70
4,48
Саморез 4,5х80
4,80
Саморез 5х20
1,82
Саморез 5х25
2,06
Саморез 5х30
2,44
Саморез 5х35
2,76
Саморез 5х40
3,06
Саморез 5х45
3,42
Саморез 5х50
3,90
Саморез 5х60
4,44
Саморез 5х70
5,39
Саморез 5х80
5,99
Саморез 5х90
6,63
Саморез 5х100
7,81
Саморез 5х120
9,00
Саморез 6х40
4,74
Саморез 6х45
5,06
Саморез 6х50
5,57
Саморез 6х60
6,48
Саморез 6х70
7,69
Саморез 6х80
8,50
Саморез 6х90
9,51
Саморез 6х100
10,63
Саморез 6х110
11,50
Саморез 6х120
12,45
Саморез 6х130
13,86
Саморез 6х140
14,47
Саморез 6х150
15,95
Саморез 6х160
16,50
Саморез 6х180
18,52
Саморез 6х200
20,54
Калькулятор веса саморезов различных видов
Правильный расчет веса саморезов необходим при крупномасштабном строительстве когда такой крепежный элемент покупается не поштучно, а килограммами. С помощью нашего онлайн калькулятора вы сможете определить вес необходимого вам количества метизов. Он базируется на официальных характеристиках производителей, которые придерживаются строгим стандартам, поэтому точность расчета будет абсолютная.
Черный саморез по дереву
Основной крепежный элемент в строительстве и ремонте с использованием древесины. Они имеют большой шаг резьбы и тонкий стержень, что позволяет им легче проникать через массив древесины.
Низкая цена и высокая прочность делают их идеальным вариантов для черновых работ.
Саморез по металлу фосфатированный
Это крепежный элемент для соединения металла различной толщины как с предварительным засверливанием так и без него. Изготовлен из углеродистой стали, после чего обрабатываются фосфатом. Это обеспечивает саморезу необходимую прочность и защиту от коррозии. Отличается от аналогичного крепежа по дереву более мелкой резьбой.
Многим строителям он известен как соморез для гипсокартона, применяется довольно часто, поэтому на вес его покупать выгоднее.
Саморез по металлу оцинкованный с пресс-шайбой
Такой элемент позволяет без предварительного засверливания отверстия закрепить лист металла толщиной до 2 мм, крупная шляпка служит в качестве шайбы и плотно прижимает закрепляемый материал к основанию.
Покрыт защитным слоем цинка, обеспечивающим ему надежную защиту от коррозии.
Саморез по дереву оцинкованный (белый, желтый)
Используется в отделочных работах, как декоративный крепежный элемент и при производстве мебели. Цинковое покрытие обеспечивает надежную защиту и красивый эстетический вид.
Имеет большой выбор размеров, продается поштучно или упаковкой.
Кровельный саморез
Применяется для крепления профнасиила, металлочерепицы и другого кровельного металла. Основание крепежа имеет оцинкованное покрытие, а верхняя часть может бить окрашена порошковой краской в цвета по таблице RAL. Наконечник со сверлом позволяет использовать его без просверливания.
Этот метиз комплектуется шайбой с резиновой прокладкой для предотвращения проникания влаги в отверстие. Иногда продается отдельно сам саморез и эта шайба, поэтому вес может отличатся.
Саморезы и шурупы — техническая документация
Одним из направлений нашей работы является поставка саморезов и шурупов широкого ассортимента производства Китай.
Саморезы представлены различных наименований:
Саморезы различаются так же по конструкции и делятся на:
По размерам саморезы отличаются диаметром стержня, которому соответствует ряд значений длины. Стандартные диаметры саморезов по дереву и металлу такие: 3,5 мм, 3,8мм, 4,2 мм, 4.8мм. Таким образом, обозначение самореза состоит из диаметра и длины, например, так:
3,5х76 или 4,8х152мм
Купить саморезы и шурупы можно в нашем интернет магазине. Для этого Вам поможет информация по весу, размеру саморезов и другим характеристикам. В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нами по многоканальному телефону: (812) 400-00-80 и менеджеры посоветуют какие саморезы лучше выбрать для ваших целей.
Таблица для расчета веса саморезов ГД и ГМ за 1000 штук
Размер, мм
Вес, кг
3,5х16
0,80
3,5х19
0,91
3,5х25
1,08
3,5х32
1,25
3,5х35
1,43
3,5х41
1,69
3,5х45
1,83
3,5х51
2,00
3,5х55
2,38
3,8х64
2,64
4,2х75
3,50
4,2х89
4,04
4,8х100
6,20
4,8х110
6,70
4,8х127
8,07
4,8х152
9,20
Примечание: фактический вес саморезов может отличаться в ту или иную сторону от теоретического.
Таблица для расчета веса саморезов ММ за 1000 штук
Размер ММ, мм
Вес, кг
4,2х13
1,15
4,2х16
1,33
4,2х19
1,44
4,2х25
1,80
4,2х32
2,19
4,2х38
2,49
4,2х41
2,64
4,2х51
3,23
Примечание: фактический вес саморезов может отличаться в ту или иную сторону от теоретического.
Таблица для расчета веса кровельных саморезов за 1000 штук
Размер, мм
Вес, кг
4,8х29
5,16
4,8х35
5,67
4,8х51
5,92
4,8х60
7,58
4,8х65
8,15
4,8х70
8,42
4,8х80
9,46
5,5х19
5,14
5,5х25
5,70
5,5х32
6,45
5,5х38
7,10
5,5х51
8,85
6,3х19
7,94
6,3х25
8,78
6,3х32
10,60
6,3х38
11,80
6,3х51
12,88
6,3х80
17,84
6,3х152
29,30
Примечание: фактический вес саморезов может отличаться в ту или иную сторону от теоретического.
Таблица для расчета веса универсальных саморезов за 1000 штук
Размер, мм
Вес, кг
Размер, мм
Вес, кг
2,5х12
0,33
4,5х25
1,82
2,5х16
0,39
4,5х30
2,20
2,5х25
0,58
4,5х35
2,52
3,0х10
0,39
4,5х40
2,75
3,0х12
0,43
4,5х45
3,12
3,0х16
0,56
4,5х50
3,30
3,0х20
0,62
4,5х60
3,95
3,0х25
0,78
4,5х70
4,60
3,0х30
0,92
4,5х80
5,24
3,0х35
1,06
5,0х20
1,92
3,0х40
1,21
5,0х25
2,32
3,5х16
0,72
5,0х30
2,73
3,5х20
0,87
5,0х35
3,12
3,5х25
1,02
5,0х40
3,38
3,5х30
1,21
5,0х45
3,70
3,5х35
1,38
5,0х50
4,16
3,5х40
1,58
5,0х60
4,80
3,5х45
1,82
5,0х70
5,52
3,5х50
2,02
5,0х80
6,32
4,0х12
0,85
5,0х90
7,00
4,0х16
0,98
5,0х100
7,70
4,0х20
1,17
5,0х120
9,13
4,0х25
1,40
6,0х30
3,85
4,0х30
1,62
6,0х40
5,02
4,0х35
1,87
6,0х45
5,52
4,0х40
2,08
6,0х50
6,03
4,0х45
2,33
6,0х60
7,22
4,0х50
2,60
6,0х70
8,26
4,0х60
3,12
6,0х80
9,30
4,0х70
3,44
6,0х90
10,40
4,0х80
3,95
6,0х100
11,45
4,5х16
1,20
6,0х120
12,53
4,5х20
1,50
6,0х140
16,00
Примечание: фактический вес саморезов может отличаться в ту или иную сторону от теоретического.
Саморез Крепежная техника черный 3,5х45 м 1 кг 540312 ВЕС — цена, отзывы, характеристики, фото
Форма головки потайная
Наконечник острый
Диаметр, мм 3.5
Длина, мм 45
Цвет покрытия черный
Тип фасовки кг
Фасовка, кг 1
Наличие пресс-шайбы нет
Покрытие фосфатированный
Шлиц Phillips (PH)
Размер шлица Ph3
Тип резьбы мелкая
Полная резьба да
Материал сталь
Показать еще
Этот товар из подборок
Параметры упакованного товара
Единица товара: Штука Вес, кг: 1,00
Длина, мм: 70 Ширина, мм: 90 Высота, мм: 140
Произведено
Россия — родина бренда
Тайвань — страна производства*
Информация о производителе
Скачать полный прайс * Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
Указанная информация не является публичной офертой
На данный момент для этого товара нет расходных материалов
Саморезы желтые универсальные с потайной головкой и острым наконечником для соединения дерева, ДСП, гипсокартонных плит.
Саморез универсальный желтый 2,5х10
1000
50000
0,26
Саморез универсальный желтый 2,5х12
1000
60000
0,31
Саморез универсальный желтый 2,5х16
1000
30000
0,36
Саморез универсальный желтый 2,5х20
1000
28000
0,47
Саморез универсальный желтый 2,5х25
1000
26000
0,58
Саморез универсальный желтый 3,0х10
1000
50000
0,38
Саморез универсальный желтый 3,0х12
1000
50000
0,40
Саморез универсальный желтый 3,0х16
1000
45000
0,54
Саморез универсальный желтый 3,0х20
1000
30000
0,66
Саморез универсальный желтый 3,0х25
1000
25000
0,80
Саморез универсальный желтый 3,0х30
1000
18000
0,95
Саморез универсальный желтый 3,0х35
500
15000
1,10
Саморез универсальный желтый 3,0х40
500
10000
1,24
Саморез универсальный желтый 3,5х12
1000
40000
0,59
Саморез универсальный желтый 3,5х16
1000
30000
0,74
Саморез универсальный желтый 3,5х20
1000
22000
0,88
Саморез универсальный желтый 3,5х25
1000
18000
1,11
Саморез универсальный желтый 3,5х30
1000
13000
1,27
Саморез универсальный желтый 3,5х35
500
10000
1,47
Саморез универсальный желтый 3,5х40
500
8000
1,63
Саморез универсальный желтый 3,5х45
500
6000
1,85
Саморез универсальный желтый 3,5х50
500
5000
2,04
Саморез универсальный желтый 4,0х12
1000
30000
0,82
Саморез универсальный желтый 4,0х16
1000
25000
0,98
Саморез универсальный желтый 4,0х20
1000
20000
1,28
Саморез универсальный желтый 4,0х25
1000
15000
1,46
Саморез универсальный желтый 4,0х30
500
12000
1,62
Саморез универсальный желтый 4,0х35
500
9000
1,90
Саморез универсальный желтый 4,0х40
500
7000
2,30
Саморез универсальный желтый 4,0х45
500
6000
2,34
Саморез универсальный желтый 4,0х50
500
5000
2,60
Саморез универсальный желтый 4,0х60
250
3500
3,13
Саморез универсальный желтый 4,0х70
250
3000
3,58
Саморез универсальный желтый 4,5х16
1000
15000
1,32
Саморез универсальный желтый 4,5х20
1000
15000
1,52
Саморез универсальный желтый 4,5х25
1000
10000
1,70
Саморез универсальный желтый 4,5х30
500
8000
2,08
Саморез универсальный желтый 4,5х35
500
7000
2,46
Саморез универсальный желтый 4,5х40
500
6000
2,84
Саморез универсальный желтый 4,5х45
500
5000
3,09
Саморез универсальный желтый 4,5х50
500
4000
3,42
Саморез универсальный желтый 4,5х60
250
3000
4,03
Саморез универсальный желтый 4,5х70
250
2000
4,58
Саморез универсальный желтый 4,5х80
200
2000
5,20
Саморез универсальный желтый 5,0х20
1000
12000
1,96
Саморез универсальный желтый 5,0х25
500
10000
2,43
Саморез универсальный желтый 5,0х30
500
8000
2,80
Саморез универсальный желтый 5,0х35
500
6000
3,10
Саморез универсальный желтый 5,0х40
250
5000
3,73
Саморез универсальный желтый 5,0х45
250
5000
3,78
Саморез универсальный желтый 5,0х50
250
4000
4,23
Саморез универсальный желтый 5,0х60
250
2500
5,04
Саморез универсальный желтый 5,0х70
200
2500
5,79
Саморез универсальный желтый 5,0х80
200
1700
6,50
Саморез универсальный желтый 5,0х90
200
1300
7,55
Саморез универсальный желтый 5,0х100
100
1000
8,13
Саморез универсальный желтый 5,0х120
100
800
9,67
Саморез универсальный желтый 6,0х30
500
5000
4,0
Саморез универсальный желтый 6,0х40
500
4500
5,60
Саморез универсальный желтый 6,0х45
250
4500
6,12
Саморез универсальный желтый 6,0х50
250
2500
6,69
Саморез универсальный желтый 6,0х60
200
1800
7,30
Саморез универсальный желтый 6,0х70
200
1500
8,53
Саморез универсальный желтый 6,0х80
100
1300
9,75
Саморез универсальный желтый 6,0х90
100
1000
11,04
Саморез универсальный желтый 6,0х100
100
800
11,73
Саморез универсальный желтый 6,0х110
100
800
12,72
Саморез универсальный желтый 6,0х120
100
600
13,86
Саморез универсальный желтый 6,0х130
100
600
14,70
Саморез универсальный желтый 6,0х140
100
600
16,77
Саморез универсальный желтый 6,0х150
100
600
17,60
Саморез универсальный желтый 6,0х160
50
450
19,01
Саморез универсальный желтый 6,0х180
50
350
21,25
Саморез универсальный желтый 6,0х200
10
200
23,49
Саморез черный по дереву 3,5х45
Артикул — чд45
Количество в упаковке — 10кг/20кг
(возможны другие виды фасовок)
Минимальная отгрузка — 1уп
Производитель — Китай/Россия/Беларусь
Наличие — больше 1000кг
Оплата и доставка жми
Цена самореза по дереву черного 3,5х45 жми здесь
Технические характеристики самореза черного по дереву 45:
Номинальный диаметр самореза 45 — 3,5мм
Длина самореза(L) — 45мм
Диаметр головки(A) — 7,90-8,50мм
Высота головки(F) — 4,50-7,00мм
Наружный диаметр(D2) — 3,50-3,90мм
Внутренний диаметр(D1) — 2,05-2,35мм
Шаг резьбы(P) — 2,70-2,80мм
Глубина шлица(Q) — 2,35-2,93мм
Ширина шлица(M) — 4,50-5,10мм
Шлиц — Phillips2(Ph3)
Радиус головки(R) — 4,50-5,00мм
Минимальный разрушающий момент — 2,00Hm
Твердость сердцевины — 289-449 HV(по методу Виккерса)
Твердость поверхностного слоя — 560-653 HV(по методу Виккерса)
Вес 1000шт — 2,19кг
Вес упаковки 10кг — 4566шт
Вес упаковки 20кг — 9132шт
Материал изготовления — сталь 1022
Покрытие материала — оксидированные
Описание саморезов по дереву черных 3,5х45:
Саморез черный по дереву 3,5х45 предназначен для крепления огромного ассортимента строительных и отделочных материалов из дерева, различных искусственных материалов, имеющих небольшую плотность и твердость, а также вторсырья, которое изготавливается из отходов обработки древесины. С помощью саморезов по дереву черных осуществляется крепление ДСП, ДВП, ПВХ, ОСП, гипсокартона, а также различных деревянных досок и брусков.
Конструкционно саморез черный 3,5х45 по дереву представляет собой стальной стержень определенной длины и диаметра, имеющий острый узкий наконечник, редкий шаг спиральной резьбы от головки самореза до его кончика. На верхней части саморез имеет потайную головку с выбитым в ней крестообразным шлицом Ph3 под биту для шуруповерта или отвертки. Покрытие самореза оксидированное, что придает ему черный цвет и дополнительную защиту. Редкий шаг резьбы снижает трение самореза о строительный материал, что в свою очередь позволяет вкручивать его без предварительного засверливания. Потайная головка черного самореза 3,5х45 позволяет вкручивать его так, чтобы он не выступал на поверхности строительного материала, а если сильнее вкрутить саморез, шляпка утопиться внутрь, что позволит зашпатлевать и закрасить место монтажа, делая его невидимым.
Черный саморез по дереву 45 благодаря пористой поверхности своего покрытия обладает превосходной адгезией, что позволяет легко впитывать и удерживать лакокрасочные и смазочные материалы, грунтовку, шпаклевку и штукатурку.
Важно знать! Данные саморезы не обладают сильной коррозийной устойчивостью, поэтому применяются в основном для черновых работ. Их не желательно использовать в условиях повышенной влажности. Так же данные саморезы нельзя использовать для крепления ответственных конструкций, так как они не предназначены для этих целей и могут сломаться. Не нужно ждать от этих саморезов чуда и экономить, каждое крепежное изделие имеет свое предназначение.
Монтаж черных саморезов 3,5х45 прост и удобен, не требует дополнительного обучения персонала и применения дорогостоящего оборудования. Для монтажа используется шуруповерт или отвертка, при креплении материала к бетонному основанию совместно с саморезом используется пластиковый дюбель.
Низкая стоимость, удобство монтажа, простота крепежа, обширное применение в строительных и отделочных работах — делает саморез черный по дереву 3,5х45 не заменимым крепежным элементом в производственной, строительной и повседневной жизни.
Возможно вам понадобится:
Рассчитать вес саморезов черных 3,5х45 можно в метизном калькуляторе.
В зависимости от объема заказа или долгосрочного сотрудничества, с крупными оптовыми клиентами, цены устанавливаются индивидуально.
Калькулятор расчета веса саморезов
Калькулятор расчета веса саморезов предназначен для расчета массы саморезов следующих видов:
Черные по дереву
по металлу остроконечные фосфатированные
по металлу оцинкованные с пресс-шайбой
по дереву оцинкованные
кровельные
Для получения результата вам необходимо ввести в поля калькулятора размер самореза и количество саморезов
DIN7971 / ISO 1481 Самонарезающий винт с цилиндрической головкой и шлицем DIN7972 / ISO 1482 Самонарезающий винт с потайной головкой (CSK) DIN7973 / ISO 1483 Самонарезающий винт с потайной головкой и цилиндрической головкой DIN7973 / ISO 1483 DIN7981 / ISO 7049 Саморез с полукруглой головкой и крестообразным шлицем DIN7982 / ISO 7050 Самонарезающий винт с потайной головкой (CSK) с крестообразным шлицем DIN7983 / ISO 7051 Самонарезающий винт с потайной (овальной) головкой с крестообразным шлицем ASME B18.6.4 и спецификации SAE J933
Саморезы чаще всего используются для крепления листовых композитных материалов, дерева и пластика. Они имеют высокий предел прочности на разрыв и достаточно долговечны, чтобы выдерживать многократную сборку и разборку.
модифицированный саморез с головкой фермы
саморез с полукруглой головкой
саморез из нержавеющей стали с полукруглой головкой
саморез с бесфланцевой головкой
DIN 7981 Вес (кг / м)
л \ д
2.2
2,9
3,5
3,9
4,2
4,8
5,5
6,3
4,5
0,16
6,5
0,2
0,4
0,64
0,86
9.5
0,26
0,51
0,79
1,05
1,22
1.85
13
0,33
0,63
0,97
1,27
1,46
2,2
3,2
3,9
16
0,39
0,74
1,12
1,46
1,67
2,5
3,6
4.44
19
0,85
1,27
1,65
1.88
2,8
4
4,98
22
0,96
1,42
1,84
2,1
3,1
4,38
5,52
25
1,08
1,57
2,03
2,3
3,4
4.76
6,06
32
1,36
1,92
2,48
2,8
4,1
5,67
7,32
38
2,23
2,86
3,4
4,7
6,45
8,4
45
3,25
3,9
5,4
7.36
9,67
DIN 7982 Вес (кг / м)
л \ д
2,2
2,9
3,5
3,9
4,2
4,8
5,5
6,3
4,5
0,1
6.5
0,14
0,28
0,42
9,5
0,2
0,35
0,54
0,66
0,77
1,1
13
0,27
0,48
0,72
0,88
1,02
1,45
2,11
2,53
16
0.33
0,58
0,87
1,07
1,23
1,75
2,49
3,07
19
0,69
1,02
1,26
1,44
2,05
2,87
3,61
22
0,8
1,17
1,45
1,65
2,35
3,26
4,15
25
0.91
1,32
1,64
1.86
2,65
3,65
4,69
32
1,67
2,08
2,35
3,35
4,56
5,95
38
1,99
2,46
2,79
3,95
5,43
7,03
45
2.91
3,26
4,65
6,35
8,29
50
3,61
5,15
7,03
9,19
DIN 7983 Вес (кг / м)
л \ д
2,2
2,9
3,5
3,9
4.2
4,8
5,5
6,3
4,5
0,14
6,5
0,18
0,33
9,5
0,24
0,44
0.72
0,89
1,07
1,53
13
0,31
0,57
0,9
1,11
1,32
1.88
2,64
3,46
16
0,37
0,67
1,05
1,3
1,53
2,18
3,12
4
19
0.78
1,2
1,49
1,74
2,48
3,5
4,54
22
0,88
1,35
1,68
1,95
2,78
3,89
5,08
25
0,98
1,5
1,87
2,16
3,08
4,28
5,62
32
1.85
2,31
2,65
3,78
5,19
6,88
38
2,14
2,64
3,07
4,32
5,97
7,96
45
3,03
3,57
4,96
6,8
9,1
La page require ne peut être affichée
Позиция 316 A2 AM.F M 10X16
Vis papillon, forme américaine
Перейти к продуктам
Артикул 9020 A2 M 8X40 SW 5,5
По методу TBHC, аналогичному ISO 7380
Перейти к продуктам
Артикул 9038 A2 M 10X25
Vis à tête marteau carrée
Перейти к продуктам
Артикул 9078 A2 M 10X70
Piton avec filetage métrique
Перейти к продуктам
Изобразительное искусство.9081 A2 M 5X50
Вязание крючком dïarmoire à vis à filetage métrique
Перейти к продуктам
Артикул 9155 A2 M 8X25
Vis autocassante — пара разрывов 18-25 Нм
Перейти к продуктам
DIN 316 A2 M 10X16 НЕМЕЦКИЙ ТИП
Vis papillon, forme allemande
Перейти к продуктам
DIN 404 1.4305 M 3X10
Vis à tête percée en croix
Перейти к продуктам
DIN 427 1.4305 M 10X20
Vis sans tête fendues à bout plat, filetage partiel
Перейти к продуктам
DIN 444 A2 BM 10X100
Vis à œil форма B
Перейти к продуктам
DIN 464 1.4305 M 3X10
Vis moletées, forme haute
Перейти к продуктам
DIN 465 1.4305 M 3X10
Vis moletées fendues, forme haute
Перейти к продуктам
DIN 603 A2 M 10X100 / 26
Vis à tête bombée à collet carré
Перейти к продуктам
DIN 653 1.4305 М 10X16
Vis moletées, forme basse
Перейти к продуктам
DIN 6912 A2 M 10X100
Vis à tête CHC tête basse et Trou de Guidage
Перейти к продуктам
DIN 6921 A2 M 10X100
Vis à six pans avec wedding et denture de blocage
Перейти к продуктам
DIN 7984 A2 M 10X100
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse
Перейти к продуктам
DIN 7985 A2 M 10X100 Z
Vis à tête bombée à empreinte cruciforme
Перейти к продуктам
DIN 84 A2 M 1X10
Vis à tête cylindrique fendues
Перейти к продуктам
DIN 85 A2 M 1,6X10
Vis à tête bombée fendues
Перейти к продуктам
DIN 912 A2 M 10X20 с сер.
Vis à tête cylindrique HC, блочный протез
Перейти к продуктам
DIN 920 A2 M 2X10
Vis à tête bombée fendues à petite tête
Перейти к продуктам
DIN 921 1.4305 М 2X2,5
Vis à tête bombée fendues à grande tête
Перейти к продуктам
DIN 923 1.4305 M 10X10
Vis à tête bombée à dépouille fendues
Перейти к продуктам
DIN 931 A2 M 10X100
На шесть сковородок с Filetage Partiel
Перейти к продуктам
DIN 933 A2 SZ M 10X12
На шесть сковородок с размером файла Всего
Перейти к продуктам
DIN 961 A2 M 10X1,25X100
Vis à six pans avec filetage fin
Перейти к продуктам
DIN 963 A2 M 1X10
Vis à tête fraisée fendues
Перейти к продуктам
DIN 964 A2 M 10X100
Vis à tête fraisée bombée fendues
Перейти к продуктам
DIN 965 A2 M 10X100 Z
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ
Перейти к продуктам
DIN 966 A2 M 2X10 Z
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme
Перейти к продуктам
ISO 4014 A2 M 10X100
Vis métaux TH filetage Partiel
Перейти к продуктам
ISO 4017 A2 M 10X100
Vis métaux TH filetage total
Перейти к продуктам
ISO 7380-1 A2 M 10X100
Vis à tête bombée six pans creux, полное филе
Перейти к продуктам
ISO 10642 A2 M 10X100
Vis à tête fraisée HC et filetage complete
Перейти к продуктам
ISO 14579 A2 M 8X16 TX40 Serr.
Vis à TC, на шесть долей, блокирующий протез
Перейти к продуктам
ISO 14580 A2 M 8X40 / 40 TX40
Vis à TC, Six lobes, tête basse, dent.de blocage
Перейти к продуктам
ISO 14581 A2 M 10X100 / 100 TX50
Vis à tête fraisée à шесть лепестков
Перейти к продуктам
ISO 14583 A2 M 10X100 TX50
Vis à tête bombée à шесть лепестков
Перейти к продуктам
ISO 14584 A2 M 2X10 TX6
Vis à tête fraisée bombée на шесть лепестков
Перейти к продуктам
NF E 25-129 A2 M 10X100
Vis à tête bombée avec grande tête, double fente
Перейти к продуктам
NF E 27-128 A2 M3x10
Vis à tête ronde large fendue
Перейти к продуктам
Car Fender Chassis Guard Номерной знак Фиксированные зажимы для крепления Саморез Массажpraktijk-debolst.nl
Крыло автомобиля Защитное ограждение шасси Номерной знак Фиксированные зажимы для крепления Самонарезающий винт
кардиган с открытым передом, куртка, куртка, верхняя одежда с карманом, длинный рукав, дышащий толстый теплый уютный зимний теплый кардиган, Для долгого удовольствия от ваших украшений. Пожалуйста, покупайте только в Pure’s Design Authentic. Купите милое детское платье с цветочным рисунком для девочек от 1 до 6 лет, зимнее платье с рюшами и длинными рукавами, туника, платье-пачка с кружевной отделкой и другую одежду для игр на. У нас более 12 лет опыта в полиграфической отрасли, чтобы предложить вам потрясающие детали и насыщенные реалистичные цвета. Черный: покупайте бейсболки ведущих модных брендов в ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ и возможен возврат при определенных покупках, Женские ожерелья с подвесками из сплава KnSam Heart Link Silver [ Новинка Ожерелье]: Одежда.Нейлоновая петля, установленная на адаптере буксирного отверстия: автомобильный. Подлинная OEM заводская оригинальная деталь, и до XL, чтобы сделать идеальный подарок. предотвратить царапины и уменьшить резкий шум. У каждого может развиться аллергия на никель и даже рак. с красивой лентой, готовой для подарков или для себя, 44 квадратных метра (заполните количество 12 для вашего заказа), темно-розовый / черный принт зебры средней плотности стрейч хлопок сатин 48 широкий хлопок / спандекс 4-сторонняя стрейч, вы можете выбрать любую понравившуюся рамку из всех имеющихся в магазине рамок.Вы можете выбрать один из следующих наборов: F): 9 и выше, который доставит вашу посылку в течение 3-6 рабочих дней после отправки с моей стороны. СОВЕРШЕННО НОВАЯ И ВКЛЮЧАЕТ ЭКРАНЫ.Этот террариум с живой орхидеей выполнен в уникальном стекле, которое можно разместить плоско в качестве привлекательной центральной части.Откройте его с помощью Adobe Acrobat Reader, чтобы воспроизвести все 52 мелодии звонка, они также устойчивы к царапинам и имеют покрытие. с супергидрофобной и антибликовой обработкой без дополнительных затрат.Выполняйте свою работу с уверенностью — замените изношенные компоненты на лучшие по производительности детали шасси: Proforged. Безголовый режим позволяет не беспокоиться о том, в каком направлении смотрит дрон. Game Changer Innovation для автомобильных ковриков и регулируемый ремешок обеспечат максимально комфортное состояние вашей головы. Пустые билеты для печати упрощают и упрощают организацию рекламных акций и подарочных аукционов — они совместимы с большинством программного обеспечения для бизнеса и бухгалтерского учета, которое поддерживает шаблоны.
Крыло автомобиля Защитное ограждение шасси Номерной знак Фиксированные зажимы для крепления Самонарезающий винт
Восстановленный клапан рециркуляции отработавших газов для BMW MINI X3 X4 Countryman F10 F11 F18 F20 F21 SD 8513132. Chevrolet GM OEM 07-13 Silverado 1500-Фара в сборе 22853027. Scorpion EXO Barrier Водонепроницаемый мотоциклетный дождь над штанами черный размер 2XLarge, выбор байкеров 056129 Комплект управления передним ходом. 2001-2009 Запорный топливный клапан в сборе для Polaris Scrambler 500 1997. 2004-2011 Для MAZDA RX-8 RX8 1.3L R3 GT GS AF Динамический воздухозаборник EST + 11 л.с., АНОДЫ MERCRUISER BRAVO 2 3 CMBRAVO23KITZ ZINC MARINE BOATINGMALL STORE, NW KIA Кисть и ручка OEM Цветовой код краски для ретуши Благородный белый, Mini Cooper S / JCW R56 с фильтром AMP-INT-401RD Alta Воздухозаборник Черный / Красный 07.American Racing VN515 Torq Thrust II Polished 15×7 5×4,5-6 мм VN5155765, КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРА ПОДАЧИ A ВОЗДУХА BMW E30 E92 E39 X5 Z8 M3, драйвер уплотнения вилки звонка Motion Pro 48 мм YZ250F YZ450F KX450F K33, выключатель соленоида стартера BOSCH 35140C, Ford 0 комплект кулачковых подшипников стальные замораживающие заглушки.MEZIERE WN0020R Water Neck Red подходит для Big Block Chevrolet и Big Block Mopar, светодиодный свет 12 В белый 1157 BAY15D 50SMD 1206 6000K Лампа стоп-сигнала заднего тормоза автомобиля, новая оригинальная пробка верхнего масляного поддона Mercedes-Benz 000
4009 OEM, спидометр Датчик тахометра для Honda CB900 Hornet 900 CB919F 2002-2007.Набор поршневых колец увеличенного размера DNJ PR326.20 для 89-93 Isuzu Impulse 1.6L 1.8L L4 DOHC, Holley 26-139 Крышка насоса ускорителя карбюратора Крышка насоса 30 куб.см с винтами, узел глушителя выхлопного газа — Узел глушителя Quiet-Flow SS подходит 06-15 Toyota Yaris. Для Seat Cordoba Sd 1993-1999 Козырьки боковых окон Солнцезащитные решетки для защиты от дождя. Синяя полоса Коричневый цинковый сплав Smart Remote Key Cover Chain Case Fob For NIssan, LEATT CHEST PROTECTOR 5.5 PROHD BLACK OR WHITE ADULT,
50 x Крылья для обшивки автомобиля U-гайки Speed Fastener Самонарезающий винт Зажимы для шпилек
50 x Крылья для обшивки автомобиля U-образные гайки Speed Fastener Самонарезающий винт Spire Clips Внешние детали легковых и грузовых автомобилей mo-cleaningthai Наружные молдинги и отделка легковых и грузовых автомобилей
Home
Двигатели >> Автозапчасти и аксессуары >> Запчасти для легковых и грузовых автомобилей >> Внешние детали легковых и грузовых автомобилей >> Наружные молдинги и облицовка легковых и грузовых автомобилей
50 x Крылья панели обшивки автомобиля U-образные гайки Шпиль самонарезающего винта Зажимы
50 x Крылья обшивки автомобиля U-гайки Speed Fastener Самонарезающие винты Зажимы для шпилек, винтовые зажимы для самонарезающих винтов 50 x U-образные гайки для обшивки кузова автомобиля Speed Fastener Self, эта гайка фиксируется с моментами затяжки намного ниже, чем для стандартных гаек, из-за ее высокая устойчивость, как правило, монтируется на краю панели, но также может использоваться в прямоугольном монтажном отверстии в середине панели, обычных гайках, популярных продуктах Все необходимое для меньшего количества онлайн-заказов и быстрой доставки продуктов 100% подлинные продукты.Speed Fastener Самонарезающий винт Зажимы для шпиля 50 x U-гайки для крыльев панели отделки автомобиля.
50 x Крылья панели обшивки автомобиля U-гайки Speed Fastener Самонарезающие винты Spire Clips
50 x Крылья для обшивки автомобиля U-гайки Speed Fastener Самонарезающий винт Spire Clips. Обычные орехи. Эта гайка фиксируется с моментами затяжки намного ниже, чем у стандартных гаек из-за ее большой упругости. Это нормально. устанавливается на краю панели, но его также можно использовать в прямоугольном монтажном отверстии в середине панели.. Состояние: Новый 50 шт. Зажимов : UPC: : 6389272360918 , 000
50 x Крылья обшивки автомобиля U-образные гайки Speed Fastener Самонарезающий винт Зажимы шпильки
12×1,5 2 КОЛ-ВО 15 мм 5×4,5 Черная втулка Центрические адаптеры проставки колеса CB 64,1 мм Шпилька. Chrysler MOPAR 426 440 V8 TRW CB8041S Performance Комплект шатунных подшипников.Хромированный держатель рычага сцепления для мотоцикла, подходящий для Honda Shadow 600 VT750. 2005-2015 Toyota Tacoma OEM Привод замка передней правой двери ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ, 5×120,7 — 5×120,7 5×4,75 — 5×4,75 Сделано в США 19 мм 3/4 «проставки для колесных адаптеров x2, 2 ступичные центрические колесные проставки, адаптер 15 мм 5×114,3 4.5 64,164 мм 12×1,5, одно новое переднее уплотнение коленчатого вала двигателя KP KJ41393 MD168055 для Hyundai и других автомобилей, новый рычаг сцепления с полировкой BikeMaster KTM 505 XC-F 2008 2009, внутренняя внутренняя ручка двери бежевая со стороны пассажира подходит для Hyundai Santa Fe.Гайка колесной проушины подходит для 97 03 Ford F-150 Expedition 611-172 F65Z1012AA. 1 НОВАЯ ШИНА P265 / 70-16 BRIDGESTONE DUELER HL ALENZA PLUS 70R R16, P для Jeep TJ 1997-2002 гг., Распредвал 75625DH 1998 1999 2000 2001 2.5L 4 цилиндра VIN. FXCNC 37-миллиметровая вилка с зажимами для руля Стандартные рули для HONDA CBR250R 11-13.
— Изготовлена из прочной шерстяной конструкции, которая придает форму ковбойскому стилю в классическом стиле и обеспечивает долговечность.Емкость: 21 унция; 2 закручивающихся крышки — 1 носик для питья с легким потоком и 1 стандартная крышка, вам просто нужно убедиться, что она прямая. Эта уникальная комбинация создает кожаную перчатку с ловкостью, 100% гребеным и кольцевым прядением хлопка (цвета вереска содержат полиэстер). Вес ткани: 4. Портативный цифровой мультиметр напряжения переменного / постоянного тока ANBE, электронный зажим, омметр амперметра с ЖК-дисплеем D00-060 : Industrial & Scientific, 50 x Крылья для обшивки автомобиля U-образные гайки Speed Fastener Самонарезающие винты Spire Clips , Тщательно подобранная женская мода с последними штрихами.Кабель питания с медным сердечником 1 мм — (Длина кабеля: 1, ★ Если вам нужно купить его для сумки для подгузников. Осьминоги обычно не встречаются в таких цветах, как эта, винтажная ручная роспись чаши Nippon, винтажный жилет 40-х годов, сделанный Royal Lynne в Royal Crown. 50 x Крылья для обшивки автомобиля U-гайки Speed Fastener Самонарезающие винты Spire Clips . Этот конкретный набор из коллекции Cavalcade был показан в рекламе Trifari in, Детское одеяло из очень мягкого материала 30% акрила и 70% шерсти коктейль.**** Примечание: расположение ткани может быть разным. Карман для гнездования птичьего домика ручной работы из волокна Wren Nest Fiber. Не позволяйте вашей боли сдерживать вас, — Оставьте рыбные края удаленными быстро и безопасно, без каких-либо проблем, 50 x Крылья обшивки автомобиля U-гайки Speed Fastener Самонарезающие винты Spire Clips , Бутылка масла / уксуса Rosenstein & Söhne 2 дюйма 1, тюль — элегантно, но недорого.
…
50 x Обшивка автомобиля Крылья U-гайки Скорость Застежка Самонарезающий винт Зажимы шпильки
Эта гайка фиксируется с моментами затяжки намного ниже, чем у стандартных гаек из-за ее большой упругости. Обычно она устанавливается на краю панели, но ее также можно использовать в прямоугольном монтажном отверстии в середине панели. Горячие продажи Все, что вам нужно для меньшего количества онлайн-заказов и быстрой доставки, является 100% подлинной продукцией. 50 x Крылья обшивки автомобиля U-образные гайки Speed Fastener Самонарезающий винт Spire Clips
Работа с мусором | Профессиональный кровельный журнал
Строительные нормы и правила требуют, чтобы сборка крыши в достаточной степени выдерживала подъемные силы, вызванные ветровыми явлениями, которые могут произойти в течение предполагаемого срока службы сборки.Механическое крепление кровельной изоляции и кровельных мембран — это один из методов, который обеспечивает достаточное сопротивление поднятию, чтобы удерживать кровельную систему на месте.
Использование саморезов для крепления кровельной изоляции и кровельных мембран к стальному настилу крыши стало обычным способом крепления. Однако проблемы могут возникнуть из-за мусора, образующегося при замене винтов во время проектов по замене кровли. Наша компания провела испытание с использованием винтов различных типов и размеров, чтобы изучить количество мусора, производимого разными винтами, и выяснить, как мусор может повлиять на внутреннюю часть здания, а также выяснить, создает ли мусор от винта потенциальные проблемы для предприятий, производящих такие предметы, как продукты питания или электроника. .
Фон
До механического крепления изоляция обычно крепилась к стальному настилу крыши с помощью горячего асфальта. Однако у метода горячего асфальта есть недостатки; когда внутри стального настила возникает пожар, горячая сталь плавит асфальт, который капает через сварные отверстия или нахлестывается в настиле и попадает на огонь внизу. Капающий асфальт действует как ускоритель, распространяя внутренний огонь.
12 августа 1953 г. неконтролируемое распространение огня по большей части 1.Завод General Motors площадью 5 миллионов квадратных футов в Ливонии, штат Мичиган, был вызван в основном тем, что асфальт просачивался через стальную крышу здания. В результате страховая и кровельная промышленность начали изучать другие методы крепления изоляции.
Первые методы механического крепления использовались с клеями для горячего асфальта. Это включало проталкивание полукруглой стальной застежки с зажимами через металлический настил резиновым молотком. Зажимы или удлинители типа «рыболовный крючок», расположенные по бокам застежки, будут зацепляться за металлический настил, закрепляя изоляцию.Второй метод заключался в использовании зубчатого стального крепежа для хвостовика, который имел ограниченное крепление к металлической платформе. Эти методы привели к отказу многих кровельных систем во время ветровых явлений.
В конце концов, саморезы с пластинами стали отраслевым стандартом для крепления изоляции крыши к стальным настилам, устраняя необходимость в асфальте между нижней частью изоляции крыши и верхней частью стального настила. Тестирование на подъем, проведенное такими испытательными лабораториями, как FM Global и Underwriters Laboratories Inc.привело к развитию частоты и модели для механического крепления. Количество и расположение используемых креплений зависит от типа, толщины и производителя кровельной изоляции.
В соответствии со строительными нормами количество установленных саморезов может значительно увеличиться в полевых условиях, а также по периметру и углам.
Процесс
Использование саморезов предполагает прокалывание стального настила. Во время этого процесса, когда винт вращается, сверлильное движение создает отверстие в стальном настиле.Стальные опилки из винта, стального настила и материала покрытия образуются и могут попасть внутрь здания. Мусор обычно не вызывает особого беспокойства при установке кровельных систем на новое строительство и когда выполняется повторное кровельное покрытие над потолками. Тем не менее, во время проекта по замене кровли в жилом здании без потолка, остатки опилок и покрытия, образующиеся при удалении существующих винтов и установке новых винтов, могут быть проблематичными.
Лабораторный анализ
Рисунок 1: Джим Д.Koontz & Associates Inc., Hobbs, N.M., проверила восемь типов и размеров саморезов, обычно используемых для механического крепления.
Ранее не проводилось испытаний количества мусора, образующегося при механическом прикреплении компонентов кровли к стальному настилу. Чтобы проверить это, наша компания приобрела восемь типов и размеров саморезов, обычно используемых для крепления изоляции крыши к стальным настилам; см. рисунок 1.
Рисунок 2: Средний вес мусора, образовавшегося при установке и удалении саморезов на стальном настиле 1
Используя стандартную электрическую дрель, три набора из восьми саморезов были вбиты в две стальные деки 22-го калибра, которые были оцинкованы и окрашены.Стальные настилы были установлены над закрытым ящиком, облицованным чистой мембраной. Опилки и обломки покрытия, которые упали в закрытый ящик, собирались отдельно по мере того, как винты вбивались в стальные настилы и выходили из них. Винты прошли примерно на 3/4 дюйма через палубу; Изоляция над настилом во время испытания не использовалась. Затем обломки взвешивались на аналитических весах и фотографировались под микроскопом, чтобы наша компания могла охарактеризовать обломки, которые попадут в здание, с помощью фотографического анализа.
Средний вес мусора, образовавшегося от трех саморезов на каждой стальной платформе, показан на рисунках 2 и 3. Вес мусора, образующегося при установке винта в стальной платформе 1, составлял от 0,007 до 0,033 грамма (г) на винт. . При снятии шурупов со стальной палубы 1 образовывались обломки массой от 0,001 до 0,006 г. Мусор от винтовой установки в стальном настиле 2 весил от 0,007 до 0,042 г на винт. При снятии шурупов со стальной палубы 2 образовался мусор массой от 0.001 до 0,014 г. При установке самореза образовалось большее количество и вес обломков, чем при снятии винтов с металлических настилов.
Рисунок 3: Средний вес мусора, образовавшегося при установке и удалении саморезов на стальном настиле 2
Выводы
Обломки стальной опилки, полученные во время испытания, имели острые края, что зафиксировано на микроскопических фотографиях. Хотя количество мусора может быть небольшим, любое количество мусора может быть неприемлемым в зависимости от содержимого и действий, выполняемых в здании во время проекта по замене кровли.
При замене кровли в жилом здании металлический мусор, образующийся при установке саморезов, попадет внутрь здания. Для большинства проектов по замене кровли обломки опилок и покрытия не представляют проблемы, особенно если есть потолок. Однако, в зависимости от внутренней деятельности здания, обломки могут привести к загрязнению (металлом или покрытием палубы или винтами) промышленных товаров, таких как электроника, продукты питания и фармацевтические препараты, если не предусмотрена защита от мусора.Даже небольшое количество мусора в некоторых критических производственных операциях было бы недопустимо. Результаты испытаний показывают, что во время установки и извлечения саморезов во внутреннюю часть здания, несомненно, попадет какой-то мусор.
Один из способов избежать загрязнения из-за обломков — временно приостановить производственную деятельность в областях под открытым стальным настилом, где выполняется повторная кровля. Однако прекращение производственной деятельности приведет к остановке бизнеса и, как следствие, к потере дохода.Подвешивание улавливающих тентов под стальным настилом для сбора мусора при его падении становится все более распространенным в качестве альтернативного метода защиты внутренней части здания и обеспечения продолжения производственной деятельности во время восстановления кровли.
При отсутствии потолков несоблюдение какой-либо формы внутренней защиты может привести к загрязнению чувствительного оборудования и / или продукции, производимой в здании. Это, в свою очередь, может привести к проблемам с безопасностью и здоровьем для производимых продуктов и их конечных пользователей; например, падающий мусор может привести к загрязнению пищевых продуктов острыми стальными опилками.
Могут быть изучены альтернативные методы крепления кровельной теплоизоляции и облицовочных плит, такие как использование пенопласта. Однако, несмотря на то, что многие пенопластовые адгезивы обеспечивают достаточную адгезию, страховые группы и органы по кодам, такие как FM Global, еще не одобрили использование пенопластов на стальных настилах.
Соображения
Вы должны учитывать возможные последствия обломков опилок и покрытий, образующихся во время проектов по замене кровли, когда нет потолков, особенно потому, что могут быть приняты меры для предотвращения загрязнения внутренней части здания обломками.
Безопасность имеет первостепенное значение при выполнении кровельных работ, и профессионалы в области кровли должны стремиться к тому, чтобы работа выполнялась как можно более безопасно. Убедитесь, что вы уведомили владельцев зданий о потенциальных проблемах с мусором до начала проекта и предоставили им цены на методы защиты интерьера здания во время проекта повторной кровли, если это необходимо.
Джим Д. Кунц, ЧП, RRC, является президентом, а Джеральд Б. Кертис, CPRC, является старшим партнером Jim D. Koontz & Associates Inc., Хоббс, Нью-Мексико,
Смеситель для бара Prep в хромированной раковине Смеситель для бара с одним отверстием Talkingbread.co.il
Смеситель Prep Bar в хромированной раковине Смеситель для бара с одним отверстием Смеситель для ванной комнаты
Может вдохновить вас переехать на пляж. Купите мужские футболки Polo 3D Printed Shirt M и другие футболки-поло на. Размер: 56-58 см) в магазине женской одежды, спортивный режим с блокировкой одной клавиши и удобство переноски: блокировка текущего спортивного режима для предотвращения частичного выпадения из школы и безопасности. Yukon Gear & Axle (YP KP-009) Фиксатор консистентной смазки шкворня для дифференциала Dana 60: Complete Offroad, Nbsp; Включает в себя скрытую молнию для легкого снятия и очистки чехла. Наш широкий выбор удобен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, Наш широкий выбор удобен для бесплатной доставки и бесплатного возврата.Один размер подходит больше всего с регулируемой пластиковой кнопкой. Разработан и вышит в U. TC25-1 3/4 Mcgill New Ball Bearing Take Up: Industrial & Scientific, Женские задние ремни Crisscross Bandage Плотный спортивный комбинезон без рукавов для йоги Тренировка Тренажерный зал Комбинезон с играми, — В комплект входят официально лицензированные сумки New Mexico Lobos для кукурузной ямы — Готов играть из коробки. Продуманный и неповторимый подарок себе или любимому человеку. Размеры варьируются, как вы можете видеть на фотографиях, они варьируются от 20 до 22 см в длину. Состояние: Эта русская шерстяная шаль — винтажный предмет, который хранился в сундуке десятки лет, подлинный кулон с космическим кристаллом 40 мм от Swarovski с огромной красной магмой, 40 мм, Также имейте в виду, что это винтажный предмет, который раньше любили. Все цвета этого шарма идеально сочетаются друг с другом и являются идеальным аксессуаром для вашего планировщика. • Отредактируйте цвета рисунка, вырез нашего персонажа. Toppers are 3, Возьмите своего нового эксклюзивного щенка куда угодно в сумке Bestie, Распродажа Brand New Quality Premium из натуральной кожи в кобуре для Glock 43 Сделано в Литве с использованием высококачественной натуральной кожи.Продается в удобной упаковке уплотнительных сумок Safta Trolley для школьных рюкзаков. идеально подходит для студенческих тяжелых и сложных книг или учебных документов. Это может вдохновить ваших детей на творчество и весело провести время.
Смеситель Prep Bar в хромированной раковине Смеситель для бара с одним отверстием Смеситель для ванной комнаты
Узор FT017107B… Бордюр для обоев в саду с острым перцем. 4 Длина не подходит для подъема импортной резьбы рым-болта из нержавеющей стали 316. Новый трос дроссельной заслонки для Yamaha Warrior 350 1993-2004 3GD-26311-00-00 3GD-26311-01-00, совместим с дверным ящиком AP2115859 240338001 Замена полки дверцы холодильника для холодильника Frigidaire FFHT1831QQ0, Interstate Pneumatics HRPZ26-01 3/8 многоразового использования Ремонтный фитинг на конце шланга с наружной резьбой 1/4 NPT для полиуретанового шланга 3/8 серии HU16.Клапан рециркуляции выхлопных газов Bapmic XL3Z-9D475-BA EGR для Ford F-150 Lincoln Mercury Mazda. Комплект из 2 штук Master Lock 8413DPF 6 Регулируемый фиксирующий кабель Python, подходит для 99% детских колясок. Детская москитная сетка. Детская сетка на молнии. Москитная сетка для балдахина и детская москитная сетка с подставкой из полиэтиленовой ленты. ДУБ БЕЛЫЙ / доски пиломатериалы 1/2 X 8 X 36 поверхность 4 стороны 36 BY WOODNSHOP. CafePress Snoopy and Bird Friends Pyjama Set, Kenmore KS4152969 Вакуумный фильтр безопасности двигателя Оригинальная оригинальная деталь производителя оборудования, присоска Регулируемая подставка для телефона Палка для селфи и многое другое Держатель планшета Штатив для камеры Travel Tenikle 2 Teal Все в ОДНОМ.Замена NuFlush для замены «фильтрованной воды» по американскому стандарту интеллектуального клапана 3198000. By the Lake Royal Copenhagen 1021105 Christmas Plate 2017. Удлинение 10,5-футовой портативной алюминиевой стремянки со стабилизирующим стержнем для кровельного бизнеса. Мягкое закрытие и защита от защемлений. Телескопическая лестница EN131 Sotech 3,2 м. Домашний инспектор и другие домашние дела. Алюминиевая монтажная коробка Appleton AEE56, тупиковая 1-1 / 2, FG627600YEL Желтый Rubbermaid Commercial, 36 дюймов, многоязычный предупреждающий напольный конус. Белый Costway DR-4876-BB Подогреватель детских бутылочек 9 x 8 x 8 дюймов, светодиодные ленты с питанием от батареи 6.5FT / 2M RGB Светодиодная лента SMD5050 60 светодиодов Тросовые фонари Гибкие светодиодные ленты с изменением цвета для домашней спальни DIY Вечеринка в помещении На открытом воздухе, круглая верхняя коллекция Дерево и металл Hamilton Im Stuck Chick Sign, белый Lutron L-BDG-WH Caseta Wireless Smart Bridge . OWSOO SONOFF WiFi Умный потолочный вентилятор Контроллер освещения Потолочный вентилятор Контроллер умного переключателя RF / APP Пульт дистанционного управления ВКЛ / ВЫКЛ Вентилятор управления Совместим с Alexa G-Home / Nest IFTTT Только IFan03, 4-1 / 2 дюйма из нержавеющей стали TWZ-801.60 15a Пинцет для резки ,
4 1-дюймовые толстые колесные проставки, переходники с 5×5 на 5×4.5 с гайками 12×1,5 Автозапчасти и аксессуары costruzionimancin Запчасти для легковых и грузовых автомобилей
4 Переходники проставок для колес толщиной 1 дюйм с 5×5 на 5×4,5 с гайками со шпильками 12×1,5
Поднимите свой стиль с помощью сверкающего серебряного ожерелья с изображением вашего любимого музыкального инструмента.Дата первого упоминания: 30 марта. Дата первого упоминания: 21 февраля. Эти доступные обручальные кольца также дешевле, чем золото. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Купите Depo 315-5412R3EBM Nissan Maxima со стороны пассажира. Сменное зеркало с подогревом: автомобильное — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна при соответствующих критериях покупки, 4 1-дюймовые толстые колесные проставки, переходники от 5×5 до 5×4,5 с гайками со шпильками 12×1,5 , самосверлящий стальной винт с черным цинкованием имеет шестигранную шайбу голова и шестигранник.3 см) ◆ Размер пряжки: 2 1/4 дюйма × 2 3/4 дюйма (5. можно использовать каждый день, а также в особых случаях, мне нравится внешний вид занавесок для кафе на кухне, роскошный перламутровый сингл Fabrique 300 г / м2, денди белого цвета. сложенная карточка, 4 1 «Толстые проставки для колес Адаптеры 5×5 на 5×4,5 с гайками-шпильками 12×1,5 , * Вы предлагаете коды купонов или скидки, или другие химикаты и дайте им высохнуть перед тем, как надеть украшения, 38-40 Пожалуйста, сделайте Обязательно сравните размеры с вашими собственными. У них эластичная талия, что делает их удобными и удобными в использовании. Подлинный переработанный латунный кожух для пули из Колорадо. 4 1-дюймовые толстые колесные проставки, переходники с 5×5 на 5×4,5 с гайками на шпильках 12×1,5 , Купить OCPTY Задние 349125 Стойки амортизаторов 37315, пригодные для 2008 2009 2010 2011 2012 Buick Enclave.
Подробная схема подключения люминесцентной лампы, устройство
Люминесцентные лампы обычно используют для освещения супермаркетов, учебных аудиторий, промышленных объектов, общественных закрытых помещений и прочего. С появлением более современных видов, которые выпускаются со стандартным цоколем E27, их начали использовать и в домашних условиях.
По истечении времени они набирают всё большей популярности. Но схема включения люминесцентных ламп достаточно сложная и требует особых познаний в этой области. Обычно подключают двумя схемами, о которых мы и поговорим дальше. Но сначала следует разобраться в принципе работы и строении такого светильника.
Принцип работы
Давайте разберём, что такое люминесцентная лампа, и как она работает. Представляет из себя стеклянную трубку, которая начинает работать за счёт разряда, который зажигает газы внутри её оболочки. На обоих концах установлен катод и анод, именно между ними и происходит разряд, который вызывает пусковое загорание.
Пары ртути, которые помещают в стеклянный футляр, при разряде начинаю излучать особый невидимый свет, который активизирует работу люминофора и других дополнительных элементов. Именно они и начинают излучать тот свет, который нам необходим.
Принцип работы лампы
Благодаря разным свойствам люминофора, такой светильник излучать большой спектр разнообразных цветов.
Подключаем, используя электромагнитный балласт
Электромагнитный Пускорегулирующий аппарат, сокращённой аббревиатурой для него является ЭмПРА. Также часто называют дросселем. Мощность такого устройства должна быть равной той мощности, которую потребляют лампы при работе. Довольно старая схема, с помощью которой раньше подключали люминесцентные лампы.
Схема с электромагнитным балластом
Принцип работы такого устройства состоит в следующем. После начала подачи тока, он попадает на стартер, после чего на небольшой период времени биметаллические электроды замыкаются. Благодаря этому, весь ток, который появляется в цепи, замыкается между электродами и ограничивается только сопротивлением дросселя.
Таким образом, он возрастает примерно в три-четыре раза, и электроды начинают практически моментально разогреваться.
Таким образом, именно дроссель образует сильный разряд в среде газов, и они начинают выделять свой свет. После включения, напряжение в схеме будет равно примерно половине от входящего с сети.
Такого показателя мало для создания повторного импульса, из-за чего лампа начинает стабильно работать.
Какими недостатками она обладает:
Сравнивая со схемой, где применяется электронный балласт, расход электроэнергии выше на десять-пятнадцать процентов.
В зависимости от того, сколько лампа уже проработала времени, период запуска будет увеличиваться и может дойти до трёх-четырёх секунд.
Такая схема подключения люминесцентных ламп со временем способствует появлению гудения. Такой звук будет исходить от пластин дросселя.
В процессе работы светильника будет довольно высокий коэффициент пульсации света. Такое явление негативно сказывается на зрении человека, а при продолжительном нахождение действие таких мерцающих лучей может стать причиной ухудшения зрения.
Неспособны работать при низкой температуре. Таким образом, отпадает возможность использовать такие лампы на улице или в неотапливаемых помещениях.
Подключаем лампу, используя электронный балласт
Главным отличием такой системы от электромагнитной то, что напряжение, которое доходит до самой лампы имеет повышенную частоту начиная от 25 и доходит до 140 кГц. Благодаря повышению частоты тока, значительно уменьшается показатель мерцания, и он находит на таком уровне, который уже не является слишком вредным для человеческого глаза.
Подключение с ЭПРА
Система ЭПРА используется специальный автогенератор в своей схеме, такое дополнение включает трансформатор и выходной каскад на всех транзисторах.Зачастую производители указывают схему прямо на задней части блока светильника. Таким образом, у вас сразу есть наглядный пример, как правильно подключить и установить устройство для работы от сети.
Преимуществами стартерной схемы подключения
Стартерная система продлевает период работы светильника.
Особый принцип работы также продлевает период службы примерно на десять процентов.
Благодаря принципу действия, устройство экономит около двадцати-тридцати процентов потребляемой электроэнергии.
Облегчённая установка, так как производитель указывает схему, по которой должна происходить установка взятого вами светильника.
Во время работы практически полностью отсутствует мерцание и шум от светильника. Такие явления присутствуют, но они незаметны для человека и никак не влияют на здоровье.
Существуют модели, которые поддерживают установку диммера в качестве регулятора. Установка таких приборов несколько отличается от стандартной установки.
Подведём итог
Мы постарались раскрыть вопрос как подключить люминесцентную лампу, показали схемы, с помощью которых происходит подключение люминесцентных ламп. Разобравшись со схемой электромагнитного и электронного балласта, вы можете решить какую лучше использовать именно в вашем случае. Но так как первая имеет ряд значительных недостатков, то скорей всего выбор ляжет именно на электронный балласт.
Причины неисправностей — решение проблем
Схема электронного дросселя была придумана позже, и разрабатывалась специально для того, чтобы убрать все недостатки электромагнитного аналога, с целью максимального повышения качества освещения с помощью люминесцентных ламп.
Установка таких устройств уже не составляет особого труда, как это было раньше. Производители начали указывать схему, по которой производится установка на тыльной стороне прибора что значительно облегчает работу монтажника.
Подключение люминесцентных ламп — схема и варианты монтажа
Отличительный принцип схемы подключения люминесцентных светильников заключается в необходимости включения в нее приборов пускового типа, от них зависит длительность эксплуатации.
Для того чтобы разбираться в схемах необходимо понимать принцип работы данных светильников.
Технические характеристики люминесцентных ламп
Устройство светильника люминесцентного типа – это герметичный сосуд, наполненный особой консистенцией из газа. Расчёт смеси производился с целью растрачивания меньшей энергии ионизации газов в сравнении с обычными лампами, за счет этого можно хорошо сэкономить на освещении дома или квартиры.
Для постоянного освещения необходимо удержание тлеющего разряда. Этот процесс обеспечивается с помощью подачи нужного напряжения. Проблема заключается лишь в следующей ситуации — такой разряд появляется от подающего напряжения, которое выше рабочего. Но и эта задача была решена производителями.
На двух сторонах лампы устанавливаются электроды, которые принимают напряжение, и поддерживают разряд. Каждый электрод имеет два контакта, с которыми происходит соединение источника тока. За счет этого происходит нагревание зоны, которая окружает электроды.
Светильник загорается впоследствии нагрева каждого электрода. Происходит это за счет воздействия на них высоковольтных импульсов и последующей работы напряжения.
При воздействии разряда газы находящиеся в емкости лампы активизируют излучение ультрафиолетового света, который не воспринимается глазом человека. Для того чтобы зрение человека различало это свечение колба внутри покрыта люминофорным веществом, которое смещает частотный интервал освещения в видимый интервал.
Изменяя структуру данного вещества происходит изменение гаммы цветовых температур.
Важно! Нельзя попросту включить светильник в сеть. Дуга появится после обеспечения прогревания электродов и импульсного напряжения.
Специальные балласты помогают обеспечить такие условия.
Подключение через электромагнитный балласт
Нюансы схемы подключения
Цепь данного вида должна включать в себя наличие дросселя и стартера.
Стартер выглядит как небольшой по мощности источник неонового освещения. Для его питания необходима электросеть с переменным значением тока, также он оснащен некоторым количеством биметаллических контактов.
Подключение дросселя, стартерных контактов и электродных нитей происходит последовательно.
Другой вариант возможен при замещении стартера на кнопку от входного звонка.
Напряжение будет осуществляться удержанием кнопки в состоянии нажатия. Когда светильник зажжётся ее необходимо отпустить.
с помощью стартерных контактов поступает электричество;
перемещение тока осуществляется с помощью вольфрамовых нитей нагревания электродов;
нагрев электродов и стартера;
затем размыкаются контакты стартера;
энергия, которая аккумулируется с помощью дросселя освобождается;
светильник включается.
Для того чтобы увеличить показатель полезного действия, уменьшить помехи в модель схемы вводятся два конденсатора.
Плюсы данной схемы:
— простота;
— демократичная цена;
— она надежна;
Недостатки схемы:
— большая масса устройства;
— шумная работа;
— лампа мерцает, что не хорошо сказывается на зрении;
— потребляет большое количество электроэнергии;
— включается устройство около трех секунд;
— плохое функционировании при минусовых температурах.
Очередность подключения
Подключение с помощью вышеописанной схемы происходит со стартерами. Рассматриваемый ниже вариант имеет модель стартера S10 мощностью 4-65Вт. , лампу на 40Вт и такую же мощность у дросселя.
Этап 1. Подключение стартера к штыревым контактам лампы, которые имеют вид нитей накаливания.
Этап 2. Остальные контакты подключается к дросселю.
Этап 3. Конденсатор подключается к контактам питания параллельным образом. За счет конденсатора компенсируется уровень реактивной мощностью, и происходит уменьшение количества помех.
Подключение люминесцентных ламп через электронный балласт
Особенности схемы подключения
За счет электронного балласта лампе обеспечивается долгий период функционирования и экономия затрат электроэнергии. При работе с напряжением до 133 кГц свет распространяется без мерцания.
Микросхемами обеспечивается питание светильников, подогрев электродов, тем самым повышается их продуктивность и увеличиваются сроки эксплуатации. Имеется возможность совместно с лампами данной схемы подключения использовать диммеры – это устройства, которые плавно регулируют яркость свечения.
Электронный балласт преобразует напряжение. Действие постоянного тока трансформируется в ток высокочастотного и переменного вида, который переходит на нагреватели электродов.
Повышается частота за счет этого происходит уменьшение интенсивности нагревания электродов. Использование электронного балласта в схеме подключения позволяет подстроиться под свойства светильника.
Плюсы схемы данного вида:
большая экономия;
лампочка плавно включается;
отсутствует мерцание;
бережно прогреваются электроды лампы;
допустимая эксплуатация при низких температурах;
компактность и маленькая масса;
долговременный срок действия.
Минусы схемы данного вида:
усложненность схемы подключения;
большая требовательность к установке.
Порядок подключения ламп
Светильник подключается в три этапа:
— происходит прогревание электродов, за счет чего аккуратно и размеренно запускается устройство;
— создается мощный импульс, который требуется для поджигания;
— рабочее напряжение балансируется и подается на лампу.
Подключение люминесцентных ламп последовательно
Очередность подключения
Этап 1. Параллельное подсоединение стартера к каждой лампе.
Этап 2. Последовательное подсоединение с помощью дросселя свободных контактов к сети.
Этап 3. Параллельное подсоединение конденсаторов к контактам лампы. За счет этого происходит снижение помех, а также компенсирование реактивной мощности.
Видео — Подключение люминесцентных ламп
Поделитесь если вам понравилось:
Похожие материалы
Простая Схема Подключения Люминесцентных Ламп
ЭкономияSavedRemoved 0
Обычные лампы накаливания малоэффективны – они выделяют больше тепла, чем света. Да и срок службы их невелик. Подключение люминесцентных ламп позволяет почти в 3 раза сэкономить на оплате электроэнергии. Плюс подобные источники освещения имеют больший диапазон цветов и менее вредны для глаз. Однако для их монтажа требуется приобретение специальных устройств: дросселей или электронных плат ЭПРА.
Читайте также: Интересные идеи для украшения любимой дачи своими руками | 150+ оригинальных фото подсказок для умельцев
Особенности люминесцентных светильников
Читайте также: Какая должна быть электропроводка в частном доме, укладка своими руками, инструкция для новичков
Устройство люминесцентной лампы
Чтобы понять, каким образом осуществляется подключение люминесцентных ламп, требуется понять принцип их работы. Внешне они выглядят как стеклянные цилиндры, воздух в которых полностью заменен инертным газом, находящимся под небольшим давлением. Здесь же находится небольшое количество паров ртути, способных ускорять ионизацию – движение электронов.
С двух сторон цилиндра расположены электроды. Между ними находится вольфрамовая спираль, покрытая оксидами веществ, способных при пропускании тока и нагреве легко перемещаться на довольно большие расстояния, создавая ультрафиолетовое излучение (УФ).
Читайте также: [Инструкция] Соединение проводов в распределительной коробке: типы соединений и их применение
Электромагнитный ПРА
Но, так как этот вид излучения невидим, его преобразуют с помощью люминофора (особого состава на основе галофосфата кальция, которым покрыты стенки цилиндра), способного поглощать УФ, взамен выделяя видимые лучи света. Именно от вида люминофора зависит цвет освещения.
После включения устройства и перехода в рабочее состояние сила тока в нем может возрастать за счет падения сопротивления газов. Если не ограничить этот процесс, оно может быстро сгореть.
Для снижения силы тока используют дроссели (ограничители) – винтоспиральные катушки индуктивности, дающие дополнительную нагрузку и способные сдвигать фазу переменного тока и поддерживать желаемую мощность на весь период включения. Ограничительные устройства имеют и иное название: балласты или ПРА (пускорегулирующие аппараты).
Читайте также: Двухтрубная система отопления частного дома: устройство, типы систем, схемы, компоновка, разводка, монтаж и запуск системы (Фото & Видео) +Отзывы
Электронный пускорегулирующий аппарат
Более совершенными видами балласта являются электронные механизмы (ЭПРА), принцип работы которых будет описан в следующей главе. Для запуска разряда используется пусковое устройство, называемоестартером.
Электромагнитный дроссель или ЭПРА следует подбирать в зависимости от количества ламп и их мощности. Подсоединять предназначенное для двух ламп устройство к одной запрещено. Во избежание выхода прибора из строя подключать ЭПРА без нагрузки, то есть лампы, также не следует.
Читайте также: Ландшафтный дизайн вашего участка своими руками – (130+ Фото идей & Видео) +Отзывы
Принцип действия
Читайте также: Установка газового котла в частном доме: все необходимые требования для быстрого и законного запуска системы отопления (Фото & Видео) +Отзывы
Принцип действия люминесцентных ламп
Опишем кратко схему взаимодействия стартера, балласта и светильника:
Читайте также: Многолетние цветы (ТОП-50 видов): садовый каталог для дачи с фото и названиями | Видео + Отзывы
Основные этапы подключения
Читайте также: Газовый баллон на даче: для плиты, обогревателя и других нужд: правила пользования (Фото & Видео) +Отзывы
Схема подключения одного источника освещения к одному дросселю
Схема подключения люминесцентной лампы с дросселем довольно проста:
К сожалению, стартер – не слишком надежное устройство. Плюс при работе лампа может мерцать, негативно влияя на зрение. В принципе, возможно и подключение без него. Заменить эту деталь можно подпружинной кнопкой-выключателем.
Читайте также: Изготовление теплицы своими руками из профильной трубы и поликарбоната: полное описание процесса, чертежи с размерами, полив и обогрев (Фото & Видео)
Монтаж двух ламп
Читайте также: Секреты шумоизоляции стен в квартире: используем современные материалы и технологии (25+ Фото & Видео) +Отзывы
Варианты подключений
Какое бы количество источников света не требовалось включить в осветительную систему, все они подключаются последовательно. Для запуска двух ламп потребуется соответственно два стартера. Их подсоединяют параллельно.
Итак, опишем процесс подключения сразу 2 люминесцентных ламп:
Если вы поняли принцип этой схемы, то легко сможете этим же способом подключить 3 или 4 люминесцентных лампы.
Читайте также: 56 Самых лучших урожайных сортов огурцов для теплицы: описание и фото | +Отзывы
Пара ламп и один дроссель
Читайте также: Обогрев теплицы: виды отопления, пошаговые рекомендации обустройства своими руками (20 Фото & Видео) +Отзывы
Схема с одним дросселем
Стартеров здесь понадобится два, а вот дорогостоящий ПРА вполне можно использовать один.Схема подключения в этом случае будет чуть сложней:
Читайте также: Баклажаны: описание и характеристика 53 популярных и необычных сортов для открытого грунта и теплицы (Фото & Видео) +Отзывы
Подключение без дросселя
Читайте также: Инфракрасный потолочный обогреватель с терморегулятором — современные технологии в вашем доме (Цены) +Отзывы
В данном подключении дроссель не используется
Этот способ используется в основном в старых лампах при выходе из строя балласта. Сделать это можно посредством использования постоянного тока, номинал которого выше обычного. То есть напряжение в момент пуска следует повысить. Сила этого напряжения подбирается исходя из характеристик как сети, так и самого источника света.
Для подключения люминесцентной лампы без дросселя требуется подсоединение диодного моста (или пары диодов). Контакты замыкаются с обеих сторон попарно. На одну сторону источника освещения должен приходиться плюс, на другую минус.
Подобную схему можно использовать даже при сгоревшей нити накаливания. Ведь цилиндр с газом при этом способе будет подпитываться за счет постоянного напряжения. Учтите лишь, что данный способ можно использовать на короткий период – со временем труба быстро потемнеет, а затем из-за выгорания люминофора вовсе перестанет излучать свет.
Читайте также: Горох: описание 43 самых популярных сортов, низкорослые, среднерослые и сорта зернофуражного назначения (Фото & Видео) +Отзывы
Подключение ЭПРА
Читайте также: Как сделать монтаж водяного теплого пола своими руками: пошагавшая инструкция монтажа на все виды покрытий (20+ Фото & Видео) +Отзывы
Дроссели являются довольно шумными устройствами. Поэтому их последние годы подключают в систему люминесцентного освещения нечасто, заменяя их ЭПРА, цифровыми или аналоговыми.
В стартере подобные устройства уже не нуждаются. По сути, электронные пусковые устройства – это небольшие электронные платы. Они сами способны регулировать уровень напряжения и обеспечивают ровный свет, без мерцания. Плюс они более безопасны и менее пожароопасны в эксплуатации и имеют больший срок службы.
Вариантов реализации ЭПРА может быть немало, но основных способов запуска два:
источники предварительно разогревают; это помогает увеличить КПД прибора и снизить его мерцание
с использованием колебательного контура; нить накала в этом случае является его частью; при прохождении разряда параметры контура меняются, в результате напряжение падает до требуемого уровня
Избавиться от надоедливого гудения и моргания можно, заменив старый дроссель на современный электронный пускорегулирующий механизм. Для этого следует:
Достоинства и недостатки люминесцентных источников света
Читайте также: Печь на отработке: виды, устройство, чертежи, инструкция по изготовлению своими руками (Фото & Видео) +Отзывы
Использование ламп для тепличного выращивания растений
ПЛЮСЫ:
Первым значительным плюсом таких устройств является существенная экономия электроэнергии. Источники света последнего поколения, работающие по этому принципу, тратят ее в 4-5 раз меньше, чем обычные лампы накаливания.
Кроме высокой светоотдачи, положительным моментом является длительный срок службы. Он может составлять 12-25 тыс. часов. Подобные устройства часто используют для контрастного освещения помещений большой площади (офисов, торговых центров, школ) или уличного освещения. Используют их на транспорте, в уличных фонарях, туннелях.
МИНУСЫ:
Необходимость подключения дополнительных устройств (стартеров и дросселей)
Доминирование в спектре желтого света и искажение цветопередачи освещаемых предметов
Значительные габариты колбы, из-за чего становится сложно равномерно перераспределить поток света
На силу света в таких источниках способна влиять температура окружающей среды
Разогрев лампы происходит не сразу; полную яркость она набирает спустя некоторое время, иногда оно может длится 10-15 минут
значительная пульсация света, что может сказаться отрицательно на зрении
Наличие, пусть в минимальных количествах ртути, опасной для здоровья человека, растений и животных
Последними разработками ученых стали компактные люминесцентные источники освещения, внешне схожие с обычными лампами накаливания. Они снабжены стандартным патроном, и их можно легко вкрутить в любую люстру или торшер. Никакой модернизации при этом не требуется.
Вся пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в них расположена в самом патроне или выносится отдельно в небольшие блоки. Подобные устройства часто называют энергосберегающими.
Сравнение параметров разных источников освещения
Но все же последние годы пользователи предпочитают подключать вместо люминесцентных ламп современные светодиодные. Принцип работы этих устройств существенно отличается. Люминесцентные колбы заполняются газом и парами ртути, и световое излучение образуется за счет разогревания вольфрамовой спирали. В светодиодных устройствах излучателем света является группа диодов или единичный светодиод. Именно он преобразует ток в световые лучи при протекании его через полупроводник.
Подобные устройства не только более прочны и менее опасны (повреждение люминесцентных же грозит попаданием в организм человека ртути). КПД светодиодных источников освещения гораздо больше, поэтому они более экономичны. Схема подключения люминесцентной или светодиодной лампы в обеих случаях максимально проста – достаточно лишь вкрутить ее патрон в цоколь.
Подробно о способах подключения люминесцентных ламп смотрите на следующем видео:
5.5 Total Score
Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.
БЕЗОПАСНОСТЬ
6
Оценки покупателей: 2 (1 голосов)
Схемы подключения люминесцентных ламп | ehto.ru
Вступление
Существует два способа подключения люминесцентных ламп: при помощи стартера и дросселя (ЭМПРА) и при помощи электронного пускового аппарата (ЭПРА). Нельзя сказать, что они отличаются принципиально, но в схемах подключения задействованы различные устройства.
Схемы подключения люминесцентных ламп при помощи ЭМПРА
ЭМПРА это электромагнитный пускорегулирующий аппарат, а по сути, обычный дроссель. В схеме подключения ЭМПРА обязательно задействуется стартер, который создает первый импульс для начала свечения люминесцентной лампы.
Читать, ЭПРА и ЭмПРА. В чем отличия пускорегулирующих аппаратов
Схема подключения люминесцентной лампы ЭМПРА
Данная схема подключения используется в большинстве стандартных одноламповых светильниках местного освещения эконом класса.
Схема индуктивная реализация
Напряжение питания 220 Вольт;
Дроссель (LL) подключается последовательно к проводу питания и выводу 1 лампы;
Стартер подключается параллельно к выводам 2 и 3 лампы;
Вывод 4 лампы подключается ко второму проводу питания;
В схеме участвует конденсатор, который снижает импульс напряжения, увеличивает срок службы стартера и снижает радиопомехи при работе светильника.
Схема индуктивно-ёмкостная реализация
Вторая схема подключения называется индуктивно-ёмкостной. В ней дроссель и конденсатор (индуктивное и ёмкостное сопротивление схемы) включаются последовательно. Стартер по-прежнему подключен параллельно вывода 2-3 лампы.
Схема подключения 2-х люминесцентных ламп до 18 Вт (ЭМПРА)
Несколько меняются схемы подключений при двух лампах. Наиболее распространены две схемы для ламп до 18 Вт (последовательная) и ламп 36 Вт (параллельная).
В первой схеме, по-прежнему участвуют два стартера, один стартер для каждой лампы. Дроссель подключается, как в схеме с индуктивной реализацией. Мощность дросселя подбирается суммированием мощности ламп.
Важно! В данной (последовательной) схеме необходимо использовать стартеры на 127 (110-130) Вольт. Мощность ламп не может быть больше 22 Вт.
Во второй параллельной схеме, участвуют уже два дросселя (LL1 и LL2). Стартеров по-прежнему два, один стартер для каждой лампы.
Важно! В данной схеме используются стартеры на 220-240 Вольт. Мощность ламп до 80 Вт.
Важно замечание. Современные ЭмПРА выпускаются в едином корпусе. Для подключения на корпусе есть только выводы контактов. Схема подключения ламп указывается на корпусе.
Схемы подключения люминесцентных ламп при помощи ЭПРА
ЭПРА это электронное пускорегулирующие устройство. По сути это сложная электронная схема которая обеспечивает и запуск и стабильную работу люминесцентных ламп (светильников).
Отмечу, что каждый производитель ЭПРА по-своему выводит контакты для подключения к ним ламп. Схема подключения люминесцентных ламп указана на корпусе или в паспорте ЭПРА Пример на фото.
Для информации публикую подбор схем подключения различных ламп к ЭПРА различной маркировки.
Схемы подключения компактных люминесцентных ламп к нерегулируемым ЭПРА (OSRAM), марки QT-ECO
Люминисце́нтный светильник был изобретен в 1930-е годы, как источник света, получил известность и распространение с конца 1950-х.
Его преимущества неоспоримы:
Долговечность.
Ремонтопригодност.
Экономичность.
Теплый, холодный и цветной оттенок свечения.
Длительный срок службы обеспечивает правильно спроектированное разработчиками устройство пуска и регулировки работы.
Люминисцентный светильник промышленного производства
ЛДС (ла́мпа дневного света) намного экономичнее, чем привычная лампочка накаливания, впрочем, аналогичное по мощности светодиодное устройство превосходит по этому показателю люминесцентное.
С течением времени светильник перестает запускаться, мигает, «гудит», одним словом, не выходит в нормальный режим. Нахождение и работа в помещении становятся опасными для зрения человека.
Для исправления ситуации пробуют включить заведомо исправную ЛДС.
Если простая замена не дала положительных результатов, человек, не знающий как устроен люминесце́нтный светильник, заходит в тупик: «Что делать дальше?» Какие запчасти покупать рассмотрим в статье.
Кратко об особенностях работы лампы
ЛДС относится к газоразрядным источникам света низкого внутреннего давления.
Принцип работы заключается в следующем: герметичный стеклянный корпус устройства заполнен инертным газом и парами ртути, давление которых невелико. Внутренние стенки колбы, покрыты люминофором. Под воздействием электрического разряда, возникающего между электродами, ртутный состав газа начинает светиться, генерируя невидимое глазу ультрафиолетовое излучение. Оно, оказывая действие на люминофор, вызывает свечение в видимом диапазоне. Меняя активный состав люминофора, получают холодный или теплый белый и цветной свет.
Принцип работы ЛДС
Мнение эксперта
Алексей Бартош
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Задать вопрос эксперту
Бактерицидные приборы устроены также как ЛДС, но внутренняя поверхность колбы, изготовленной из кварцевого песка, люминофором не покрыта. Ультрафиолет беспрепятственно излучается в окружающее пространство.
к содержанию ↑
Подключение с применением электромагнитного балласта или ЭПРА
Особенности строения не позволяют подключить ЛДС непосредственно в сеть 220 В – работа от такого уровня напряжения невозможна. Для запуска требуется напряжение не ниже 600В.
С помощью электронных схем необходимо последовательно друг за другом обеспечить нужные режимы работы, каждый из которых требует определенного уровня напряжений.
Режимы работы:
розжиг;
свечение.
Запуск заключается в подаче импульсов высокого напряжения (до 1 кВ) на электроды, в результате чего между ними возникает разряд.
Отдельные виды пускорегулирующей аппаратуры, перед тем как произвести пуск, нагревают спираль электродов. Накаливание помогает легче запустить разряд, нить при этом меньше перегревается и дольше служит.
После того как светильник загорелся, питание производится переменным напряжением, включается энергосберегающий режим.
Подключение с применением ЭПРАсхема подключения
В устройствах, выпускаемых промышленностью, используются два вида пускорегулирующей аппаратуры (ПРА):
электромагнитный пускорегулирующий аппарат ЭмПРА;
электронный пускорегулирующий аппарат – ЭПРА.
Схемы предусматривают различное подключение, оно представлено ниже.
Схема с ЭмПРА
Подключение с применением ЭмПРА
В состав электрической схемы светильника с электромагнитной пускорегулирующей аппаратурой (ЭмПРА) входят элементы:
дроссель;
стартер;
компенсирующий конденсатор;
люминесцентная лампа.
схема включения
В момент подачи питания через цепь: дроссель – электроды ЛДС, на контактах стартера появляется напряжения.
Биметаллические контакты стартера, находящиеся в газовой среде, нагреваясь, замыкаются. Из-за этого в цепи светильника создается замкнутый контур: контакт 220 В – дроссель – электроды стартера – электроды лампы – контакт 220 В.
Нити электродов, разогреваясь, испускают электроны, которые создают тлеющий разряд. Часть тока начинает течь по цепи: 220В – дроссель – 1-й электрод – 2-й электрод – 220 В. Ток в стартере падает, биметаллические контакты размыкаются. По законам физики в этот момент возникает ЭДС самоиндукции на контактах дросселя, что приводит к возникновению высоковольтного импульса на электродах. Происходит пробой газовой среды, возникает электрическая дуга между противоположными электродами. ЛДС начинает светиться ровным светом.
В дальнейшем подсоединенный в линию дроссель обеспечивает низкий уровень силы тока, протекающего через электроды.
Дроссель, подключенный в цепь переменного тока, работает как индуктивное сопротивление, снижая до 30 % коэффициент полезного действия светильника.
Внимание! С целью уменьшения потерь энергии в схему включают компенсирующий конденсатор, без него светильник будет работать, но электропотребление увеличится.
Схема с ЭПРА
Внимание! В рознице ЭПРА часто встречаются под наименованием электронный балласт. Название драйвер продавцы применяют для обозначения блоков питания для светодиодных лент.
Внешний вид и устройство ЭПРА
Внешний вид и устройство электронного балласта, предназначенного для включения двух ламп, мощностью 36 ватт каждая.
Мнение эксперта
Алексей Бартош
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Задать вопрос эксперту
Важно! Запрещено включать ЭПРА без нагрузки в виде люминесцентных ламп. Если устройство предназначено для подключения двух ЛДС, нельзя использовать его в схеме с одной.
В схемах с ЭПРА физические процессы остаются прежними. В некоторых моделях предусмотрено предварительное нагревание электродов, что увеличивает срок службы лампы.
Вид ЭПРА
На рисунке показан внешний вид ЭПРА для различных по мощности устройств.
Размеры позволяют разместить ЭПРА даже в цоколе Е27.
ЭПРА в цоколе энергосберегающей лампы
Компактные ЭСЛ – один из видов люминесцентных могут иметь цоколь g23.
Настольная лампа с цоколем G23
Функциональная схема ЭПРА
На рисунке представлена упрощенная функциональная схема ЭПРА.
к содержанию ↑
Схема для последовательного подключения двух ламп
Существуют светильники, конструктивно предусматривающие подключение двух ламп.
В случае замены деталей сборка осуществляется по схемам, различным для ЭмПРА и ЭПРА.
Внимание! Принципиальные схемы ПРА рассчитаны на работу с определенной мощностью нагрузки. Этот показатель всегда имеется в паспортах изделий. Если подсоединить лампы большего номинала, дроссель или балласт могут перегореть.
Схема включения двух ламп с одним дросселем
Если на корпусе прибора есть надпись 2Х18 – балласт предназначен для подключения двух ламп мощностью по 18 ватт каждая. 1Х36 – такой дроссель или балласт способен включать одну ЛДС мощностью 36 Вт.
В случаях, когда используется дроссель, лампы должны подключаться последовательно.
Запускать их свечение будут два стартера. Подсоединение этих деталей осуществляется параллельно с ЛДС.
к содержанию ↑
Подключение без стартера
Схема ЭПРА в своем составе стартера не имеет изначально.
Кнопка вместо стартера
Однако и в схемах с дросселем можно обойтись без него. Собрать рабочую схему поможет включенный последовательно подпружиненный выключатель – проще говоря, кнопка. Кратковременное включение и отпускание кнопки обеспечит соединение похожее по действию на стартерный пуск.
Важно! Включаться такой безстартерный вариант будет, только при целых нитях накаливания.
Бездроссельный вариант, в котором также отсутствует стартер, может быть осуществлен разными способами. Один из них показан ниже.
Схема без стартера
На схеме представлен двухполупериодный диодный умножитель напряжения.
Электроды закорачиваются, к ним подключается однопроводная линия. Напряжение будет около 600 В, чего достаточно, чтобы между ними в газовой среде протекал постоянный ток.
Собранный по таким схемам бесстартерный блок питания способен заставлять светиться даже устройства с перегоревшими спиралями электродов.
к содержанию ↑
Видео – Схема подключения люминесцентных ламп
Предыдущая
ЛюминесцентныеЧто делать если разбилась люминесцентная лампа
Следующая
ЛюминесцентныеОсобенности и отличия люминесцентных ламп от светодиодных
Как подключить люминесцентную лампу с традиционным электромагнитным дросселем, с электронным дросселем, с перегоревшими нитями разогрева, а также полезные советы для увеличения срока эксплуатации ламп
Схема подключения люминесцентных ламп — это графическое изображение соединения различных деталей, совместная работа которых обеспечивает излучение света осветительным прибором.
Правильно выполненное подключение обеспечит максимально возможное время эксплуатации ламп, снизит создающее некомфортность гудение электромагнитного балласта, но и обеспечит существенную экономию электроэнергии по сравнению с лампами накаливания – более пятнадцати процентов. Люминесцентные лампы при работе излучают намного меньшее количество тепла, чем традиционные лампы накаливания. Это дает возможным применять для дизайнерского оформления светильников даже те материалы, которые представляют опасность с позиций легкой возгораемости.
Подключить люминесцентную лампу намного сложнее, чем обычную лампу накаливания. Это вызвано характером получения видимого света, используемого для освещения.
Как происходит процесс включения лампы дневного света
Люминесцентная лампа — это своеобразный трансформатор, преобразующий частоты света – недоступного зрению ультрафиолетового излучения в видимый свет, излучаемый атомами вещества, из которого изготавливается слой внутреннего покрытия лампы.
Как происходит включение люминесцентной лампы
Конструкционно люминесцентная лампа выполнена как герметичнаф стеклянная колба, внутрь которой закачена специальная смесь газов. Состав смеси подбирается так, чтобы потребность в электроэнергии для процесса ионизации атомов газовой смеси требовалось значительно меньше, чем для обеспечения работы лампы накаливания такой же мощности.
Для того, чтобы люминесцентная лампа служила постоянным источником света необходимо постоянная ионизация. Для этого в системе постоянно поддерживается тлеющий разряд с помощью непрерывной подачи необходимого напряжения на ламповые электроды.
Отличается от ламп накаливания и процесс, в результате которого начинают светиться люминесцентные лампы. Чтобы начался процесс ионизации требуется высоковольтный разряд, который происходит после прогрева смеси газов вокруг электродов. Чтобы обеспечить протекание этого процесса в лампе имеются две тонкие спирали подогрева. При подаче на спирали электрического тока они разогреваются и этот разогрев делает более легким выход анионов – отрицательно заряженных частиц. Напряжение в сети, то есть 220 вольт, поданное непосредственно на спирали, вызовет их перегорание, поэтому используют схемы запуска через индуктивный дроссель. В этом элементе при подаче переменного напряжения начинают возникать электромагнитные процессы, ограничивающие силу тока, который протекает по цепи, в результате чего достигается ограничение сетевого напряжения. Для протекания этого процесса на электроды подается высоковольтный импульс.
Индуктивный дроссель также служит генератором импульса высоковольтного напряжения благодаря которому осуществляется пробой газовой смеси в внутреннем пространстве люминесцентной лампы. Высокая электродвижущая сила возникает в результате внутренней самоиндукции дросселя. Для получения импульса требуется включение в схему элемента, который обеспечит в цепи кратковременное прерывание. Такую функцию выполняет электрический стартер.
Таким образом в целом схематически протекание электрического тока в включаемой люминесцентной лампе можно представить следующим образом:
сетевое напряжение подается на индуктивный дроссель;
пройдя через индуктивный дроссель ток подается на первую разогревающую спираль лампы;
пройдя первую разогревающую спираль ток идет на стартер – его контакты разогреваясь замыкаются и ток разогревает спирали нагрева до 900˚С, a затем размыкаются вызывая высоковольтный импульс дросселя;
импульс подается на ламповые электроды и вызывает пробой и инициирование работы лампы.
Чтобы обеспечить такое прохождения тока создаются различные схемы для подключения люминесцентных ламп.
Классическая схема c использованием электромагнитного балласта
Совокупность дросселя и стартера также называют электромагнитным балластом. Схематически такой вид подключения можно представить в виде нижерасположенного рисунка.
Неисправность дросселя легко можно проверить при помощи обычной лампы накаливания. Один провод подсоединяют непосредственно к патрону лампы, а второй провод – через проверяемый дроссель. Если дроссель исправен, то при включении цепи в сеть лампочка должна гореть.
Для увеличения коэффициента полезного действия,a также уменьшения реактивных нагрузок в схему вводятся два конденсатора – они обозначены С1 и С2.
Обозначение LL1- дроссель, иногда его называют балластником.
Обозначение Е1 – стартер, как правило он представляет собой небольшую лампочку тлеющего разряда c одним подвижным биметаллическим электродом.
Изначально, до подачи тока эти контакты разомкнуты, поэтому ток в схеме напрямую на лампочку не подается, а нагревает биметаллическую пластину, которая нагреваясь выгибается и замыкает контакт. В результате возрастает ток, нагревающий нити нагрева в люминесцентной лампе, а самом стартере ток уменьшается и электроды размыкаются. В балласте начинается процесс самоиндукции, приводящий к созданию высокого импульса напряжения, обеспечивающего образование заряженных частиц, которые взаимодействуя с люминофором покрытия, обеспечивают возникновение светового излучения.
Такие схемы с использованием балласта имеют ряд достоинств:
небольшая стоимость требуемого оборудования;
простота в использовании.
К недостаткам таких схем можно отнести:
«мерцающий» характер светового излучения;
значительный вес и крупные габариты дросселя;
долгое зажигание люминесцентной лампы;
гудение работающего дросселя;
почти 15% потерь энергии.
невозможно использовать совместно с устройствами, которые плавно регулируют яркость освещения;
на холоде включение значительно замедляется.
Для того, чтобы снизить потери энергии, в цепь схемы можно включить конденсатор ёмкостью до 5 мкФ. Включение выполняют параллельно сети.
Дроссель выбирают строго в соответствии c инструкцией к конкретному виду люминесцентных ламп. Это обеспечит полноценное выполнение им своих функций:
ограничивать в требуемых значениях величину тока при замыкании электродов;
генерировать достаточное для пробоя газовой среды в колбе лампы напряжение;
обеспечивать поддержку горения разряда на стабильном постоянном уровне.
Несоответствие выбора приведет к преждевременному износу ламп. Как правило, дроссели имеют ту же мощность, что и лампа.
Среди наиболее распространенных неисправностей светильников, в которых используют люминесцентные лампы, можно выделить такие:
отказ дроселля, внешне это появляется в почернении обмотки, в оплавлении контактов: проверить его работоспособность можно самостоятельно, для этого понадобится омметр – сопротивление исправного балласта составляет порядка сорока Ом, если омметр показывает менее тридцати Ом – дроссель подлежит замене;
отказ стартера – в этом случае лампа начинает светиться только по краям, начинается мигание, иногда лампочка стартера светится, нол сам светильник не зажигается, устранить неисправность можно только заменой стартера;
иногда все детали схемы исправны, но светильник не включается, как правило, причиной является потеря контактов в ламподержателях: в некачественных светильниках они изготавливаются из некачественных материалов и поэтому плавятся – устранить такую неисправность можно только заменой гнезд ламподержателей;
лампа мигает по типу стробоскопа, по краям колбы наблюдается почернение, свечение очень слабое – устранение неисправности замена лампы.
При использовании электромагнитного балласта вместо стартера можно применить обычную кнопку для входного звонка. Он включается в схему так, чтобы после его нажатия происходила подача электроэнергии, а после того как люминесцентная лампа засветится, можно прекратить удержание кнопки.
Схема для подключения нескольких ламп
Преимущественно во всех светильниках используют не одну люминесцентную лампу, а несколько, минимум две. B этом случае элементы соединяют в схеме последовательно: А между проводами фазы и ноля устанавливается конденсатор. Их включают в схемы для предотвращения помех в общей электросети, а также для компенсирования возникающей реактивной мощности.
Недостаток такой схемы – параллельность подключения. Если испортится один элемент схемы – все остальные также не будут работать.
Использование электронного балласта для подключении люминесцентных ламп
На сегодняшний день подобные схемы подключения светильников c лампами дневного света наиболее распространены. Они лишены тех недостатков, которые присущи работе светильников c применением электромагнитного балласта. Среди преимуществ – такие схемы не требует наличия стартера.
Выбирая светильник с люминесцентными лампами нужно уделять внимание качеству выключателей – повышенные стартовые токи могут стать причиной «залипания» контактов.
Современные электронные балласты дают возможность экономить электроэнергию, увеличить срок работы светильников. При этом свет при таких схемах подключения в отличие от схем с использованием дросселей, не мигающий эффект стробоскопа отсутствует. Это достигается благодаря тому, что рабочее напряжение для ламп имеет частоту, отличную от частоты в сетях – до 133 kGz.
Применение микросхем позволило значительно снизить вес пусковых устройств, уменьшить их габариты. Это дало возможность непосредственно встраивать балласт непосредственно в цоколь лампы, предложить потребителям люминесцентные лампы, которые можно прямо вкручивать в обычный патрон подобно лампочке накаливания.
Использование микросхем дало возможность обеспечить плавный нагрев электродов в лампах, а это не только повышает эффективность их работы, но и значительно удлиняет время эксплуатации.
Электронный балласт дает возможность применять люминесцентные лампы совместно c устройствами, которые предназначены для плавной регулировки освещенности – диммерам.
К достоинствам светильников, в которых применяется такая схема можно отнести нанесение изображения порядка подключения контактов на устройство, что делает такие приборы очень удобными для пользователей, которые не являются электриками-профессионалами.
Устройство электронного балласта
Как видно из принципиальной схемы, пускатель в виде электронного баласта является своеобразным преобразователем напряжения. Миниатюрный инвертор преобразует постоянный ток в переменный высокой частоты. Этот ток подается на электроды-нагреватели. Интенсивность нагревания этих электродов повышается. Включение преобразователя сделано так, что на первых этапах частота тока имеет высокую частоту. Сама люминесцентная лампа включена в контур, у которого резонансная частота меньше, чем начальная частота преобразователя. B дальнейшем частота уменьшается, a напряжение, a напряжение на колебательном контуре и на лампе растет, в результате чего контур начинает приближаться к резонированию. Одновременно увеличивается степень нагрева электродов. Это приводит к созданию условий возникновения разряда в газовой смеси и люминофорное покрытие колбы начинает светиться.
Электронный балласт составляется таким образом, чтобы регулирующее устройство могло подстраиваться под те характеристики, которые имеет люминесцентная лампа. Это дает возможность сохранять изначальные световые характеристики осветительного прибора в течение продолжительного времени. По мере износа люминесцентные лампы требуют все большего напряжения для достижения момента начального разряда. Электронный балласт самостоятельно подстраивается под произошедшие изменения и качество освещения остается прежним.
По сравнению с дроссельным, электронный балласт имет несколько достоинств:
он обеспечивает большую экономичность при эксплуатации;
дает возможность создать условия для бережного нагревания электродов;
обеспечивает плавное включение лампы;
использование электронного баланса дает возможность преодолеть такой недостаток люминесцентного освещения, как мерцание;
дает возможность применять люминесцентные лампы в условиях холода;
К недостаткам электронного балласта можно отнести высокие требования, предъявляемые к качеству комплектующих,a также точности выполнения монтажа, усложненность схемы подключения.
Как подключают люминесцентную лампу, у которой сгорели нити накала
Существуют схемы включения, которые позволяют пользоваться светильником даже в тех случаях, когда лампа не горит при использовании умножительного устройства.
Чтобы вернуть такую лампу к жизни достаточно включить в цепь перед стартером включают конденсатор мощностью в 4 Мкф.
Опытные электрики советуют раз в год переворачивать лампу дневного света, меняя местами контакты подключения – такая маленькая хитрость значительно увеличивает эксплуатационный срок люминесцентных ламп.
Такое изменение возобновит свечение, но устранить мерцание по краям оно не сможет.
Существуют схемы для включения люминесцентных ламп, у которых вышли из строя нити накала, которые не только восстанавливают осветительный прибор, но и устраняют такой недостаток, как гудение электромагнитного дросселя.
Как включают люминесцентные лампы без стартера и с перегоревшей нитью накала можно узнать из видеоролика
Схема подключения ламп дневного света
Лампы дневного света уже достаточно прочно и давно вошли в жизнь большинства людей. Сейчас они становятся все более популярными, ведь постоянно дорожает электроэнергия и пользованием обычными лампами накаливания слишком дорогое удовольствие. Также известно, что компактные энергосберегающие лампы могут приобрести далеко не все, кроме того, большинство современных люстр нуждаются в большом количестве подобных ламп, из-за чего возникают сомнения в их экономичности. Именно поэтому во многих современных квартирах устанавливают люминесцентные дневного света, в чем помогает схема лампы дневного света, на которой можно увидеть принципы ее работы.
Устройство люминесцентных ламп
Для понятия принципов работы лампы дневного света необходимо изучить ее устройство. Она состоит из тонкой цилиндрической колбы из стекла, которая имеет разные формы и диаметры. Люминесцентные лампы бывают нескольких видов:
U-образные;
прямые;
кольцевые;
компактные (со специальными цоколями Е14, а также Е27).
Все они имеют разный внешний вид, однако их объединяет наличие электродов, люминесцентного покрытия и закачанного инертного газа с парами ртути внутри. Электроды являются небольшими спиралями, раскаляющимися на небольшой временной промежуток, зажигая, таким образом, газ, благодаря которому тот люминофор, который нанесен на стенки лампы светиться. Известно, что спирали для розжига небольшого размера, поэтому стандартное напряжение, которое есть в домашней электросети, не подходит для них. Поэтому, в этих целях пользуются специализированными приборами под названием дроссели, с их помощью ограничивается сила тока до нужного значения, благодаря их индуктивному сопротивлению. Кроме того, чтобы спираль сумела быстро разогреться, однако не перегореть, схема лампы дневного света показывает еще и стартер, отключающий накал электродов после того, как газ в трубках лампы зажигается.
Принципы работы ламп дневного света
Во время работы на клеммы подается напряжение 220В, проходящее через дроссель прямо на первую спираль данной лампы. Потом она переходит на стартер, срабатывающий, а также пропускающий ток на спираль, которая подключена к сетевой клемме. Это демонстрирует схема подключения ламп дневного света.
Достаточно часто на входных клеммах может устанавливаться конденсатор, который играет роль специализированного сетевого фильтра. Именно благодаря его работе, частица реактивной мощности, вырабатываемой в процессе работы дросселем, гасится. В результате получается, что лампа потребляет меньшее количество электроэнергии.
Проверка ламп дневного света
Если ваша лампа перестала зажигаться, вероятная причина данной неисправности – обрыв вольфрамовой нити, разогревающей газ и заставляющей светиться люминофор. Во время работы вольфрам со временем испаряется, начиная оседать на стенках лампы. В процессе, стеклянная колба на краях имеет темный налет, который предупреждает о возможном выходе из строя данного устройства.
Проверить целостность вольфрамовой нити очень просто, нужно взять обычный тестер, измеряющий сопротивление проводника, после чего надо прикоснуться щупами к выводным концам данной лампы. Если прибор покажет, например, сопротивление, составляющее 9.9 Ом, тогда это будет значить, что нить цела. Если же во время проверки пары электродов тестер покажет полный ноль, данная сторона имеет обрыв, поэтому включение ламп дневного света не совершиться.
Спираль может оборваться из-за того, что на протяжении времени ее использования нить истончается, поэтому постепенно возрастает напряжение, которое сквозь нее проходит. Благодаря тому, что напряжение постоянно возрастает, стартер выходит из строя, что можно увидеть по характерному «морганию» данных ламп. После того, как будут заменены сгоревшие лампы и стартеры, схема будет работать без наладок.
Если же во время включения ламп слышны посторонние звуки либо же ощутим запах гари, тогда необходимо сразу же обесточить светильник, проверив работоспособность его элементов. Может быть, что на самих клеммных соединениях появилась слабина и подключение проводов прогревается. Кроме этого, в случае некачественного изготовления дросселя, может случиться витковое замыкание обмоток, что приведет к выходу ламп из строя.
Как подключить люминесцентную лампу?
Подключение лампы дневного света является очень простым процессом, схема его предназначается для розжига только одной лампы. Чтобы подключить пару ламп дневного света, нужно слегка изменить схему, действуя при этом по единому принципу последовательного соединения элементов.
В подобном случае необходимо пользоваться парой стартеров, по одному на лампу. Во время подключения пары ламп к единому дросселю, необходимо обязательно учитывать его номинальную мощность, указанную на корпусе. К примеру, если его мощность составляет 40 Вт, тогда есть возможность подключить к нему пару одинаковых ламп, максимальная нагрузка которых равна 20 Вт.
Кроме того, бывает подключение лампы дневного света, в котором не используются стартеры. Благодаря применению специализированных электронных балластных устройств, лампа разживается мгновенно, при этом не «моргая» стартерными схемами управления.
Подключение люминесцентной лампы к электронному балласту
Подключать лампу к электронным балластам очень просто, ведь на их корпусе есть детальная информация, а также схематически показано соединение контактов лампы с соответственными клеммами. Однако, чтобы было более понятно, как же подключить лампу дневного света к данному устройству, можно просто тщательно изучить схему.
Главное преимущество данного подключения – отсутствие дополнительных элементов, которые нужны для стартерных схем, управляющих лампами. Кроме того с упрощением схемы значительно увеличивается надежность работы всего светильника, ведь исключаются дополнительные соединения со стартерами, которые достаточно ненадежные устройства.
В основном, все провода, которые нужны для сборки схемы, идут в комплекте с самим электронным балластным устройством, поэтому отпадает необходимость изобретать велосипед, что-нибудь придумывать и нести при этом дополнительные расходы на приобретение недостающих элементов. В этом видео-ролике Вы сможете Более подробно ознакомиться с принципами работы и подключения люминесцентных ламп:
Как установить люминесцентный свет: советы и рекомендации
Вы можете подумать о замене некоторых из ваших старых ламп накаливания на люминесцентные лампы. Флуоресцентный свет обеспечивает равномерное освещение без теней, но, что лучше всего, люминесцентные лампы более эффективны, чем лампы накаливания. В лампе накаливания большая часть электроэнергии выделяется в виде тепла, а не света. Люминесцентная лампа, напротив, остается прохладной.
Как работает люминесцентная лампа? В флуоресцентной цепи, начиная с левого штыря вилки, ток проходит через балласт, через одну из нитей лампы, через замкнутый переключатель в стартере, через другую нить накала в лампе и выходит из правого. ручной зубец вилки.Ток нагревает два маленьких элемента на концах люминесцентной лампы; затем стартер открывается и через лампу течет ток.
Балласт представляет собой магнитную катушку, которая регулирует ток через трубку. Он вызывает выброс дуги через трубку при размыкании пускателя, а затем поддерживает ток, протекающий с правильной скоростью, когда лампа накаляется. В большинстве люминесцентных светильников стартер представляет собой автоматический выключатель. Как только он обнаруживает, что лампа горит, он остается открытым.Стартер закрывается всякий раз, когда вы обесточиваете прибор.
Многие люминесцентные светильники имеют более одной лампы для обеспечения большего количества света. Эти лампы должны иметь индивидуальные стартеры и балласты для каждой лампы. Может показаться, что приспособление имеет две трубки, работающие от одного балласта, но на самом деле в одном корпусе встроено два балласта. Светильники с четырьмя трубками также имеют четыре стартера и четыре балласта. В некоторых светильниках стартеры встроены и не могут быть заменены по отдельности.Поскольку в люминесцентной лампе всего три основные части, любой ремонт обычно можно выполнить самостоятельно. Все люминесцентные лампы с возрастом тускнеют и могут даже начать мерцать или мигать. Это предупреждающие сигналы, и вам следует произвести необходимый ремонт, как только вы заметите какие-либо изменения в нормальной работе лампы. Тусклая трубка обычно требует замены, и если ее не заменить, это может вызвать деформацию других частей светильника. Аналогичным образом, повторяющееся мигание или мигание приведет к износу стартера, что приведет к ухудшению изоляции на стартере.
Люминесцентные светильники достаточно просто обслужить методом замены. Если вы подозреваете, что какая-то деталь неисправна, замените ее на новую. Начните с люминесцентной лампы или лампы. Вы можете установить новую или, если вы не уверены, что лампа перегорела, проверить старую лампу в другом люминесцентном светильнике. Снимите старую трубку, вывернув ее из гнезд в приспособлении. Установите новую трубку таким же образом — вставьте выступы трубки в гнездо и поверните трубку, чтобы зафиксировать ее на месте.
Если проблема не в лампе, попробуйте поменять стартер. Пускатели люминесцентных ламп оцениваются по мощности, и важно, чтобы вы использовали правильный стартер для лампы в вашем светильнике. Снимите старый стартер так же, как вы снимали старую трубку, вывернув ее из гнезда в приспособлении. Установите новый, вставив его в гнездо и повернув, чтобы зафиксировать на месте.
Балласт также рассчитывается в соответствии с мощностью, и заменяемый балласт — как и запасной стартер — должен соответствовать мощности лампы и типу приспособления.Балласт — это наименее вероятная деталь, которая выйдет из строя, и ее сложнее всего заменить, поэтому оставьте балласт напоследок, когда начнете заменять детали. Если ни трубка, ни стартер неисправны, проблема должна быть в балласте. Чтобы заменить неисправный балласт, обесточьте цепь, разберите приспособление, перенесите провода от старого балласта к новому — по одному, чтобы избежать неправильного подключения — и, наконец, снова соберите приспособление
.
Если трубка, стартер и балласт исправны, но лампа по-прежнему не горит, проверьте выключатель на предмет неисправности.Если лампой управляет настенный выключатель, замените выключатель, как описано в следующем разделе. Если в лампе есть кнопочный выключатель, старый выключатель можно заменить новым такого же типа. Чтобы обесточить цепь перед работой с переключателем, удалите предохранитель цепи или отключите автоматический выключатель.
В большинстве случаев переключатель вкручивается в крепежную гайку с резьбой на внутренней стороне лампы. Два провода от переключателя соединяются, обычно с помощью гаек, с четырьмя проводами от люминесцентной лампы.Разберите приспособление настолько, насколько это необходимо, чтобы получить доступ к задней части переключателя, затем вкрутите новый переключатель и перенесите провода от старого переключателя к новому, по одному, чтобы избежать неправильного подключения. Соберите приспособление и снова включите цепь.
На следующей странице мы обсудим шаги, которые необходимо предпринять для установки нового люминесцентного светильника.
Как подключить подвесную люминесцентную лампу в гараже | Руководства по дому
После того, как вы повесили люминесцентную лампу в гараже, следующим шагом будет подключение проводки.Обычно вы вешаете лампу в том месте, где был установлен существующий свет, и используете существующую переключаемую цепь для питания осветительной арматуры. Как вариант, электрик устанавливает потолочную коробку и протягивает провода к выключателю. Независимо от того, подключаете ли вы люминесцентную лампу с одной лампой или люминесцентную лампу с несколькими лампами, определенные цветные провода в приборе подключаются к черному и белому проводам электрической цепи. Для подключения подвесного люминесцентного светильника требуется несколько источников электропитания, несколько ручных инструментов и возможность работать на лестнице.
Подключение электрического шкафа
Выключите прерыватель цепи освещения. Если прерыватель не маркирован или не может быть идентифицирован, попросите электрика идентифицировать и выключить прерыватель. Работайте с стремянки, чтобы получить доступ к электрической коробке. Проверьте между оголенными концами черного и белого проводов в коробке, чтобы убедиться, что цепь отключена, с помощью электрического тестера.
С помощью универсального ножа снимите 4 дюйма внешней изоляции с одного конца куска двухпроводного ромекса калибра 14.Для этого уложите провод ровно и сделайте 4-дюймовый надрез по средней линии детали на одном конце, а затем загните наружную изоляцию. Отрежьте лишнее, чтобы оголить черный и белый провода.
Зачистите 1 дюйм изоляции на концах черного и белого проводов с помощью приспособлений для зачистки проводов. Вставьте концы проводов в открытый порт на 1/2-дюймовом пластиковом разъеме romex. Вытягивайте их, пока внешняя изоляция не войдет в разъем надежно.
Сожмите рукой внутренний конец разъема.Вставьте концы проводов и внутренний конец разъема в порт 1/2 дюйма на пластиковой электрической пластине. Защелкните соединитель на пластине.
Подключите оголенные концы белого и черного проводов romex к соответствующим белым и черным проводам в электрической дуге с помощью проволочных гаек. Для этого держите оголенные концы проводов одного цвета рядом друг с другом. Убедитесь, что концы ровные, а затем накрутите гайку вручную. Закрепите каждое соединение несколькими обмотками изоленты там, где провода входят в гайки, и вокруг основания гаек.
Приложите электрическую пластину к лицевой стороне электрической коробки и совместите отверстия для винтов с резьбовыми отверстиями на внешних краях коробки. Прикрепите пластину к коробке, заворачивая один из прилагаемых винтов на каждом креплении с помощью отвертки.
Подключение осветительной арматуры
Снимите люминесцентные лампы с осветительной арматуры. В зависимости от приспособления поверните лампу так, чтобы контактные выступы на каждом конце выскользнули из пазов в основании держателей на каждом конце.Как вариант, прижмите лампу к внутренней пружине и опустите ее из держателей.
Поверните и снимите барашковые гайки, которыми крышка крепится к тросам и балласту в приспособлении. Опустите пластину вручную, чтобы снять ее. Отложите крышку в сторону.
С помощью отвертки и плоскогубцев удалите одну из электрических заглушек на верхней стороне приспособления. Для этого прижмите кончик отвертки к внешнему краю пули и постучите по рукоятке одной рукой, чтобы освободить край пули.Захватите свободный край плоскогубцами. Поверните, чтобы удалить слизь.
Удерживайте установленную часть romex, подключенную к электрической коробке, вертикально рядом с осветительной арматурой. Отрежьте все лишнее, что ниже нижнего края приспособления, кусачками. Положите конец romex на верхнюю часть приспособления и снимите 4 дюйма внешней изоляции с конца, как и раньше. Снимите 1 дюйм черно-белой изоляции с этих проводов, как и раньше.
Установите 1/2-дюймовый разъем romex на конец провода источника, как и раньше.Сожмите внутренний конец разъема и пропустите провода через порт на приспособлении, где была удалена заглушка. Защелкните разъем на приспособлении.
Снимите прилагаемые гайки с черного и белого проводов на осветительной арматуре. Соедините оголенные концы черного и белого проводов romex с соответствующими черными и белыми проводами крепления, используя проволочные гайки. Оберните каждое соединение изолентой, как и раньше.
Прижмите оба соединения проводов к верхней внутренней стороне светильника.Установите крышку на приспособление и поверните барашковые гайки, чтобы удерживать ее на месте. Переустановите сохраненные люминесцентные лампы в светильник.
Ссылки
Наконечники
Подключение проводов может отличаться в зависимости от производителя люминесцентного светильника. См. Инструкции по установке или схему подключения на внутренней стороне крышки для приспособления.
Предупреждения
Никогда не пытайтесь выполнить какие-либо электрические работы, если вы не уверены, что цепь отключена или неактивна.
Writer Bio
Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.
Как установить люминесцентные лампы
Установка люминесцентных ламп — это простая процедура, дающая впечатляющие результаты.
Чтобы установить типичный люминесцентный потолочный светильник, сначала воспользуйтесь прибором для поиска балок потолка. Если их нет в том месте, где вы хотите повесить приспособление, вы можете использовать болты, чтобы закрепить его в гипсокартоне. В любом случае убедитесь, что ваша дрель и оборудование доступны. Перед выполнением любых работ с прибором отключите питание цепи.
1 Сначала снимите крышку и выполните любые соединения внутри приспособления, как указано производителем.Для стыков используйте проволочные гайки. Вам также может потребоваться добавить косички и заземляющую перемычку, чтобы перекрыть зазоры между внутренними проводами приспособления и точкой, где кабель входит в приспособление.
2 Откройте заглушку в кожухе приспособления, , а затем пропустите входящие провода через отверстие. Этот светильник монтируется непосредственно под потолочной коробкой; если вашего приспособления нет, запланируйте прикрепить кабель к меньшему отверстию с помощью металлического зажима для кабеля.
3 Если возможно, ввинтите винты через навес светильника в балки потолка.Если балки не совпадают с приспособлением, прикрепите приспособление к потолочному материалу с помощью болтов.
4 Соедините черный провод прибора с черным проводом под напряжением цепи, а белый вывод прибора — с входящим белым нейтральным проводом. Если есть зеленый провод заземления цепи, оберните его вокруг винта заземления прибора. Зафиксируйте его, затянув винт.
5 Наконец, вставьте концы люминесцентных трубок в держатели для трубок, а затем установите рассеивающую панель поверх трубок.Как и эта, большинство рассеивающих панелей просто встают на место. Восстановите питание и проверьте свой новый свет.
Получите предварительно экранированную установку местного освещения Pro
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по обустройству дома , и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN.Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте
Империя Фаталии — Как создать индивидуальную систему люминесцентных ламп (T5)
Создание индивидуальной системы люминесцентных ламп (T5)
При выращивании рассады и растений на стадии вегетации использование флуоресцентных ламп — отличный способ обеспечить любимые растения ярким и сбалансированным светом. В этом руководстве показано, как построить систему, которая подойдет практически для любых растущих потребностей в помещении.
Введение
Системы люминесцентных ламп используются в садоводстве, где очень важно, чтобы лампа не излучала чрезмерное тепло.Например, в закрытых камерах для выращивания или там, где температура уже высока и не может быть понижена. Кроме того, из-за относительно низкого тепловыделения люминесцентных ламп лампы можно крепить довольно близко к верхушкам растений, не сжигая нежные кончики.
Люминесцентные лампы в основном используют электричество и преобразуют их в свет. Хотя световой поток флуоресцентных ламп действительно хорошо сбалансирован между стоимостью и удобством использования, установка системы, которую можно использовать в течение всего сезона перца чили, на мой взгляд, не стоит того.Если планируется полностью закрытое помещение в течение всего сезона, тогда для фазы плодоношения потребуется лампа высокого давления на основе паров металла, такая как Son-T, поскольку флуоресцентный свет не будет в достаточной степени проникать в верхние слои листвы и, как правило, его будет недостаточно для правильный процесс созревания. Но одним из лучших вариантов для стадии рассады и вегетативного роста в первые три-четыре месяца по-прежнему является флуоресцентная установка.
T5 — Новый царь горы
Практически во всех используемых сегодня флуоресцентных системах используются стандартные флуоресцентные лампы T8.Контрольный знак для Т8 — диаметр 26 мм. Хотя T8 по-прежнему имеет очень хорошую светоотдачу для потраченной электроэнергии, они действительно страдают от нескольких недостатков, таких как мерцание при обычных настройках («холодные» балласты со стартерами) или самозатенение из-за относительно толстой лампы накаливания. Удобные настройки — это те, которые можно найти в недорогих универсальных дешевых решениях, которые можно найти в магазинах бытовой техники. Их приспособление содержит рядом с гнездами для крепления лампочек также стартер и балласт. Нормальная работа этих систем — мерцание при включении, а также характерное гудение балласта во время работы.Особенно жужжание может сильно раздражать при выращивании растений в квартирах. Кроме того, мерцание влияет на долговечность ламп — это не фактор затрат при использовании дешевых ламп, но почти наверняка проблема при использовании более дорогих ламп, которые излучают прекрасный спектр, необходимый для здоровых растений. Подробнее о световом спектре и типах ламп позже.
Устранение недостатков указанных установок заключается в использовании «новых» люминесцентных систем Т5. T5 работает по тому же принципу, что и T8 — пропускает ток по трубке, заполненной газом, вызывая разряды, излучающие свет.Но T5 имеют более новый дизайн и тонкие по сравнению с T8 — их диаметр составляет 16 мм. Они излучают больше света по сравнению с T8 для использованного электричества из-за меньшего самозатенения, а также меньших потерь затраченной энергии из-за чрезмерного тепла. Ситуация для существующих систем заключается в том, что T5 несовместим с T8 и требует исключительно относительно дорогих электрических балластов. Но с другой стороны, им больше не нужны стартеры, и они сразу включаются без раздражающего мерцания. Это также относится к концу их срока службы — они просто отключаются, в отличие от обычных установок T8, которые сильно мерцают и могут этим наверняка беспокоить растения.Даже если в системах T8 можно заменить обычный пускатель и обычные балластные устройства на электронный балласт, почему бы не воспользоваться этой возможностью и не переключиться также на лучшую тонкую лампу T5? В целом T5 излучает больше света, чем T8 при той же мощности, одновременно потребляет меньше энергии и не мерцает, что может вызвать стресс для глаз и вызвать головные боли. Те из вас, кто долгое время работал с дешевыми флуоресцентными лампами, знают об этом — головные боли и усталость в конце дня.Ссылаясь на более длительный срок службы ламп, экономия энергии в целом также компенсирует в долгосрочной перспективе высокую цену на электрические балласты — особенно с учетом роста счетов за электроэнергию в последние пару лет.
Типы лампочек
Как и T8, лампы T5 бывают разных вариантов — нормальная, высокая эффективность (HE), высокая мощность (HO) и очень высокая мощность (VHO), а также различные мощности. Для старых систем T8 мощность также означала длину трубок. Теперь это также изменилось с момента введения различных типов, упомянутых ранее.Конечно, HE, VHO и HO, будучи «особенными», стоят немного дороже, но, на мой взгляд, они того стоят. Для выращивания я выбрал HO, поскольку эксплуатационные расходы на VHO легко утроятся при инвестициях в энергию — на мой взгляд, лучше добавить больше HO. Тем не менее, сравнение между T5 и T8 все еще сохраняется при наблюдении за преобразованием энергии в световой поток. При использовании трубки одного типа соотношение между длиной и мощностью снова становится верным. Но, конечно, сложное никогда не бывает достаточно сложным — поэтому теперь мы вводим «светлый цвет».В то время как интенсивность света измеряется в «люменах», цвет света измеряется в Кельвинах, обычно используемых для измерения тепла. Обычные типы люминесцентных источников света, используемых для выращивания растений, находятся в диапазоне 6000K. Наилучший спектр — около 6500K с естественным балансом красного и синего. Это отражено на типах люминесцентных ламп с трехзначным кодом (трехполосные люминесцентные лампы). Наилучший спектр с наиболее пригодным для использования растениями светом излучается из лампы типа 865 — излучающей свет 6500K, упомянутой ранее (тип 865 будет действителен для производителей Philips, Osram, Sylvania и GE). Здесь мы имеем чрезвычайно хороший баланс света в спектре красного и синего — единственные цвета, которые действительно необходимы для здоровых растений.
Для сравнения световых температур
Обычный офисный люминесцентный 4000K
Раннее утро / вечернее солнце 5000K
Облачное небо 6000K
Ярко-синее летнее небо 12000K-15000K
Зеленый свет полностью отражается растениями, и именно поэтому растения кажутся нам в основном зелеными. И в качестве примечания ко всем «специальным» пробиркам, рекламируемым для отличных условий выращивания, например, GRO-Lux — они слишком дороги, и даже несмотря на то, что они излучают «хороший» полезный свет, они излучают меньше, чем стандартные, с точки зрения просвета и имеют более короткая продолжительность жизни. Проданные лампы типа 865 отличаются превосходным освещением и непревзойденными по преобразованию энергии в свет при соответствующем балласте, например, с большим световым потоком при той же мощности.
Балласт
Как уже упоминалось, система T5 требует исключительно электронных балластов.Однако им больше не нужны дополнительные стартеры. Если вы читаете это, если планируете создать свою собственную систему, подобную моей, тогда возникает вопрос, какой балласт нужен для выбора количества ламп и их мощности. Обычные электронные балласты (ЭПРА) поставляются с поддержкой одной или двух ламп. Чтобы снизить затраты на еще более дорогой EB, я предлагаю установку с четным количеством трубок и половину этого количества с EB, которые поддерживают две лампы.Двухтрубная версия EB не стоит значительно дороже, чем однотрубная версия. Кроме того, некоторые EB поставляются с переменным диапазоном мощности, поэтому вы не настроены на ту трубку, для которой вы изначально купили EB. В моем случае у меня есть Philips H-Performer II, который поддерживает две лампы в диапазоне от 14 Вт до 39 Вт, что означает, что если я решу накапливать ватты позже, я смогу поддерживать длинные лампы T5 только с небольшой модификацией моей настраивать. Другой производитель EB в Европе — Osram.Поскольку все становится более современным, вы также можете встретить некоторые типы EB, которые поддерживают затемнение. Если вы НЕ специалист по освещению или электричеству, я рекомендую держаться от них подальше, поскольку их установка быстро усложняется — особенно те, которые предназначены для интеграции в системы DALI (цифровая шина для управления всей окружающей средой), не предназначены для садоводов-любителей; ). По крайней мере, некоторые знания электрической схемы и мер предосторожности необходимы для следующего. Цепь между EB и лампами почти всегда печатается рядом с разъемами, соединяющими лампы.
Если вы никогда раньше не создавали подобную систему, я настоятельно рекомендую потратить время на создание небольшой тестовой установки, прежде чем вы фактически попытаетесь установить всю систему на место. Также очень важно отметить понятие «горячих» проводов. В данном случае это провода, предназначенные для подключения к разъемам 1, 2, 6 и 7. Соответствующий им номер разъема вашей марки EB должен быть напечатан где-нибудь на EB. Скорее всего, где-то напечатано «Держите провода x, y короткими» — так что x и y — это горячие провода. Горячие провода — это те провода, через которые проходит большая часть энергетической нагрузки. Я выбрал в своей настройке, чтобы отслеживать тех, кто решил использовать для них исключительно красные провода, а также разместить EB таким образом, чтобы красные провода могли быть как можно более короткими.
Отражатели
Трубки круглые, поэтому они излучают свет на 360 ° и тратят много энергии, вложенной в световой поток, если свет не достигает растений. Теперь есть несколько решений этой проблемы — одни лучше, другие хуже.Конечно, вы можете попытаться снизить затраты и просто закрасить область над трубками белой краской. Это обязательно будет отражать часть света, но не в оптимальном процентном соотношении. На мой взгляд, единственный жизнеспособный ответ — использовать отражатели, подобные тем, которые используются в лампах с парами металлов. Рефлекторы нельзя превзойти по отражаемому свету — разве что полированные зеркала. Некоторые даже говорят, что отражатели могут удвоить просвет, достигающий растений. Сейчас существуют довольно дешевые отражатели для ламп T5 — я купил свой на удивление дешево в аквариумистике всего за 8 евро за штуку.Те более дешевые поставляются с двумя зажимами, с помощью которых они прикрепляются непосредственно к самой трубке и могут быть повернуты, чтобы отражать свет в нужном направлении.
Отражатель и зажим T5
После сборки рефлектора нужно позаботиться о том, чтобы стереть лишние жирные пятна на поверхности рефлектора, оставшиеся от пальцев — воткните, они есть, даже если вы не ели шашлык, работая с лампами. Конечно, все еще есть возможность просто построить свои собственные отражатели.Я слышал, что это довольно простой процесс, если у вас есть доступ к листам отражающего металла и некоторым инструментам — ножницам для резки металлических листов, полировальным станкам и так далее. Я оставляю это на ваше усмотрение. Также ящик должен быть заключен в светоотражающий материал, чтобы отражать световые лучи, которые пытаются проникнуть в вашу квартиру. Есть также несколько хороших и несколько плохих вариантов. Хуже всего, очевидно, алюминиевая фольга, которая не только мнется и, следовательно, больше рассеивает свет, чем отражает, но и легко рвется. На мой взгляд, лучший вариант — это светонепроницаемая белая полиэтиленовая пленка. Эта фольга имеет хороший коэффициент отражения, не рвется и легко стирается. Если вам попалась только очень тонкая белая пластиковая пленка, возможно, вам придется укладывать ее в два слоя.
Электропроводка
Для EB требуется два типа проводов. Один предназначен для подключения ЭБ к общей цепи 220 В (в некоторых странах может отличаться), другой — для подключения ламп к ЭБ. Во-первых, можно использовать стандартный электрический провод, если он имеет три вывода для подключения заземляющих штырей, что является обязательным условием для таких конструкций влажных помещений, как установка для выращивания растений. Я также настоятельно рекомендую соединитель, подходящий для конструкций влажных помещений. Но будьте осторожны, чтобы не использовать слишком прочный кабель — разъемы EB, которые я видел, поддерживают только одиночные выводы до 1 мм! Для цепей между EB и трубками я выбрал провод звонка диаметром 0,6 мм, который поставляется в рулоне длиной около 10 м с одним выводом. Я получил это в двух цветах, чтобы различать горячие и длинные провода — см. Раздел «Балласт» для объяснения этого. Убедитесь, что вы не выбрали более тонкую проволоку, так как это будет означать большее сопротивление в проводе, большие потери тепла и меньше света.Внимательно прочтите информацию на своем EB о том, какой тип провода они предлагают использовать. Хорошей отправной точкой может стать сайт производителя.
Самодельная система освещения — План
Итак, вы определили место где-нибудь, чтобы начать выращивание перца чили в наступающем сезоне. Теперь, прежде чем бежать в хозяйственный магазин, нужно немного спланировать, как максимально использовать компоненты освещения и в то же время сохранить минимальные затраты. Он начнется с измерения доступной площади и проверки того, что можно установить. Как вы уже узнали, люминесцентные лампы имеют фиксированную мощность, указывающую на их размер — или размер указывает на мощность? ,) Просматривая несколько веб-сайтов производителя, вы заметите, что существует только четыре размера для T5 HO — 24 Вт с 549 мм, 39 Вт с 849 мм, 54 Вт с 1149 мм и 80 Вт с 1449 мм. Вам нужно будет добавить примерно 10-15 мм с каждой стороны трубки для розеток. Вам следует максимально увеличить доступное пространство и выбрать длину, которая соответствует вашему пространству с самой длинной стороны.У меня есть гроубокс размером 70 см x 70 см, поэтому я вынужден использовать 24 Вт. Но, как вы убедитесь, при использовании Т5 и отражателей этого более чем достаточно для выращивания перца чили. Теперь о расстоянии между трубками. Размещение трубок слишком близко друг к другу — потеря большого потенциала. Почему? Сначала их излучение перекрывается и дает участки с недостаточным освещением и участки с избытком. Во-вторых, это затрудняет или даже делает невозможным установку отражателей, которые должны устанавливаться отдельно для каждой трубки.Трубки не отражают свет, поэтому свет от двух слишком близких трубок будет теряться в пространстве между трубками.
Обратите внимание на равномерное расстояние между трубками. Я выбрал расстояние между лампами около 12 см, оставив 6 ламп по 24 Вт. Каждая трубка излучает около 1900 лм, что на 100% может быть использовано для растений благодаря отражателям. Это дает мне 11,400 лм для съемки на площади 0,49 м². Он преобразован в Lux 23265Lx. Конечно, это совсем немного под трубками — интенсивность света быстро уменьшается по мере удаления от трубок.Но опять же, Т5 не нагревается, и трубки можно повесить всего на несколько сантиметров над самыми высокими побегами. Я рекомендую вам, если вы нашли установку фитинга, тогда нарисуйте план, чтобы у вас была надежная ссылка на будущее … это сэкономит вам много дополнительных поездок в хозяйственный магазин. Примерный план может выглядеть следующим образом:
Самодельная осветительная система — Компоненты
На следующем рисунке я разместил вместе компоненты, необходимые для создания системы освещения из шести трубок с каждой трубкой типа 24W HO. Единственное, чего не хватает, — это плата, на которую можно установить все, и два рулона сигнальной проволоки.
Компоненты 6-трубной системы HO 24 Вт
Полный список включает:
3x EB для 24 Вт T5
12 розеток T5 (G5)
Крючки для подвешивания установки к потолку
Кабельные зажимы для толстых проводов
Провод звонка, по 10 м, желтый и красный
Разъемы для установки в влажных помещениях
Тяжелый кабель, 3-жильный
Деревянная доска для крепления всего на
Отражатели (не показаны)
и винты, достаточно маленькие, чтобы пробить отверстия 1 и 2, а также достаточно длинные, чтобы поддерживать на плате
Инструменты, необходимые для сборки всего:
Отвертки
Сверло — сверло должно быть достаточно маленьким, чтобы шурупы не потеряли опоры в древесине
Молоток
Термоклей и «пистолет»
Складная или выдвижная линейка
Маркер
Тестер валюты (в виде отвертки с лампочкой в ручке, светящейся при касании при наличии электричества)
Для деревянной доски настоятельно рекомендуется, чтобы доска не была слишком тонкой и качественной.В частности, отслаивающиеся доски, подобные тем, что можно найти в товарах из IKEA, совершенно непригодны, так как они больше одного раза не поддерживают винты. Например, однажды просверленное отверстие нехорошо вытаскивать его снова для внесения изменений, так как отверстие будет быстро расширяться. 1,5 — 2 см идеально, а доска будет не слишком тяжелой, даже если она хорошего качества. Не забывайте брать не слишком длинные винты, иначе вы, возможно, закрутите тот «последний» винт с одной стороны, который затем, по невезению, проткнет трубку или, что еще хуже, ЭБ. Так что рядом с этим также важно спланировать, где разместить компоненты перед этим.
В целом я вложил от 160 до 180 евро во всю установку, но когда я проверяю цены на простые установки с двумя лампами в некоторых магазинах, я понимаю, что это все равно непобедимо, если основная проблема не в внешности. Если посмотреть в аквариумных магазинах, то комплекты только для двухтрубных систем, включая балласт и розетки, обычно начинаются где-то около 80 евро, в полностью собранном виде легко вложить вдвое больше.Также я знаю, что при некоторой осторожности система будет держать меня счастливым, по крайней мере, в следующие два сезона, без дополнительных покупок. Наконец, я ожидаю, что система окупит часть первоначальных затрат за счет экономии энергии, если я буду использовать обычный T8 или, что еще хуже, по энергии лампу на парах металла.
Самодельная система освещения — Genesis
Я начал с размышлений о периоде выращивания и меняющихся потребностях в освещении. Я полагал, что на стадии прорастания не потребуется много света, и поэтому включения одного ЭБ с двумя трубками будет достаточно в течение первых нескольких недель, чтобы растения оставались густыми и короткими.Я хочу, чтобы растения на этом этапе находились прямо в центре моего гроубокса, так далеко от черных фольгированных стен того, что в конечном итоге станет моей зоной затопления. Так что сначала это должны были быть две самые внутренние лампы. Затем план состоит в том, чтобы начать прореживание и разместить выживших по отдельным кубикам, заполняющим территорию. Поэтому, чтобы выровнять свет в коробке, я бы включил дополнительно внешние огни и так далее. Все это означало, что мне придется соединять каждую пару трубок через проводку для двух других пар.Это должно быть сделано под углом 90 °, согласно различной информации, которую я смог собрать на веб-сайте OSRAM. Пока без проблем. Я собрал трубку с двумя гнездами, чтобы получить их общую длину на будущее, и измерил плату, чтобы трубки располагались равномерно. Я отметил все точки, в которые мне позже пришлось прикручивать гнезда. Это важно для последующего измерения длины кабеля между трубками и ЭП. Затем я подумал, что мне нужно работать с обеими сторонами платы, и обе стороны, безусловно, были довольно чувствительны к давлению, так как я решил разместить EB на верхней стороне платы, а гнезда с трубками на другой стороне, чтобы вода никогда не могла попасть. к драгоценному EB. Я решил эту проблему, прикрутив крючки, на которые я собирался повесить все позже, и позволил им еще достаточно торчать, чтобы они были выше EB, и я мог безопасно поворачивать доски, не повредив EB, так как доска будет полностью опираться на четыре. кончики крючков. Прикрутил ЭБ к плате и влез проводку к основному току. В моем EB есть два способа соединения проводов: один — протолкнуть провода в отверстие, которое плотно прилегает к проводу, если он достаточно толстый, и второй — протолкнуть провод через зазор в структуре, похожей на ножницы, которая прорежет немного проволоки.Оба требуют, чтобы изоляция от провода была зачищена примерно на 8 мм. Затем я закрепил провода кусачками для кабеля и подключил его, чтобы проверить, есть ли у ЭБ сок в цепях трубок. Все было хорошо, поэтому я отключил вилку от сети и приступил к выполнению более сложной проводки между ЭБ и лампами. Проверьте схему, напечатанную на ЭБ, лучше трижды и запишите рядом с разъемами, куда в конечном итоге будет идти каждый кабель. Также пометьте все, чтобы вы всегда точно знали, где находится каждый кабель.Например, пронумеруйте трубки и EB — разъемы на EB уже пронумерованы. Итак, когда у вас есть кабель с именем «1,1,3», вы будете знать, что этот кабель принадлежит EB1 и tube1 и идет к разъему 3 на EB1. Конечно, не стесняйтесь изобретать свою собственную систему, используя то, что вам удобнее. Обозначьте провода соответствующим образом, чтобы при повороте платы вы все еще знали, что это за кабель. И составьте план на бумаге с расположением EB и соответствующих трубок в соответствии с печатной схемой EB — лучше записать такого рода информацию один раз, чем потом ломать голову, пытаясь выяснить, почему эти проклятые трубки остаются. мертвых.
На картинке выше вы можете увидеть мой способ маркировки проводов. Вы также можете стать свидетелем того, что происходит, если вы недооцениваете мощь винта — если бы я ударил по чему-то важному, когда винт торчал из дерева спереди … мог бы стать фатальным, если бы остался незамеченным. Так как я не переношу хаоса с проводами и рисков, которые возникают, если за ними не ухаживать, я решил сложить их заказанным способом. Для этого я обычно использую термоклей, который расплавляется как пистолет.Также называется горячим клеем. Я помещаю небольшую каплю везде, где хочу, чтобы кабель оставался плотным.
Окончательная разводка кабелей может выглядеть следующим образом:
По общему признанию, он не выглядит так аккуратно, как схема на материнской плате, но система загорелась почти сразу после установки потерянного провода и сейчас проверена как стабильная в течение двух недель по пару часов каждый день. Всегда всегда проверяйте, что провода имеют достаточную длину, чтобы при повороте на другую сторону они были достаточно длинными, чтобы добраться до мест розеток, которые вы отметили ранее.Лучше оставить их немного подольше, чем пытаться сделать их правильными, потому что, как и в случае с парикмахером — короче всегда можно, а наоборот — нет. В любом случае, теперь осталось перевернуть плату и, наконец, установить розетки. Из предыдущих шагов вы уже должны были разметить окончательную компоновку ваших трубок, а провода, идущие от EB, должны иметь достаточную длину. Поместите розетки на свои места и несколько раз проверьте, чтобы длина провода была достаточно длинной, чтобы сделать изгиб на основании розетки и подняться примерно на 1.5 см, затем перережьте проволоку.
Лучше проверить это дважды, а если вы не уверены, оставьте проволоку немного длиннее — опять же, вы не сможете заставить проволоку снова расти. Оторвите изоляцию с провода примерно на 5 мм и аккуратно вставьте их в отверстия в розетке. Обратитесь к своему плану, какой провод войдет в верхнюю часть розетки, а какой — в нижнюю. Вдавите провод в выходные отверстия на задней панели . гнездо и аккуратно закрутите гнездо. После того, как все розетки установлены на свои места, наступил волшебный момент … окончательное просветление. Если вы все сделали правильно, пойдите и возьмите солнцезащитные очки — но не падайте, потому что, возможно, вы уже ослепли. Если некоторые лампы или все не включаются, не отчаивайтесь — просто перейдите к следующему разделу — Устранение неполадок.
Самодельная система освещения — Устранение неисправностей
Блин, после всей работы система не загорается? Пару раз подышите медленно, а затем приступайте к методической отладке.Для этого вам понадобится измеритель тока — устройство, похожее на отвертку с лампочкой в ручке, которая светится, когда кончик касается электропроводящего материала, когда кончик ручки также слегка касается. Не бойтесь, при правильном обращении вы можете даже прикоснуться к розеткам в стене кончиком тестера без вреда для здоровья. Но будьте осторожны — если вы в чем-то не уверены и / или не знаете, что делаете, попросите кого-нибудь подписаться на список, который знает это — электричество может и убьет вас, если представится такая возможность. В противном случае выполните следующие шаги:
Подключите систему. Проверьте с помощью тестера на разъемах главной цепи, есть ли ток — Нет, отключите и проверьте розетки в стене, а также, возможно, главный кабель поврежден или неправильно подключен. Повторите с 1. Да, перейдите к 2.
Проверить разъемы цепи трубки на наличие тока. Лампа в тестере не будет гореть так ярко, как в основной цепи, поскольку ток, исходящий из ЭП, слабее, но она все равно должна гореть, когда все в порядке.Проверьте, не ослаблены ли кабели в EB.
Нет, если 2. прошел, то придется откусить кислое яблоко и вернуть ЭБ для другого. Да, перейдите к 4.
Убедитесь, что все системы отключены, и ослабьте винты из гнезд. Снова подключите систему и проверьте, идет ли питание по проводу, воткнув тестер в свободное место кабельного соединителя в основании розетки, одновременно работая только с одной розеткой. Убедитесь, что к розетке подключено достаточно неизолированного провода.В случае обрыва провода ничего не остается, как полностью заменить провод.
Проверка основных кабелей
Проверка контуров трубок
Конечно, если у вас есть комплект для электрических испытаний, вы можете использовать его для проверки проводимости проводов.
Заявление об ограничении ответственности
Это руководство составлено на основе моих знаний. Я сделал все, что описано здесь, также самостоятельно, но, поскольку я не являюсь официальным инженером-электриком, я отказываюсь от любой ответственности в случае, если кто-то беззаботно возится с электричеством.В любом случае, если нет базового понимания электричества и возможных опасностей, я настоятельно рекомендую проконсультироваться с кем-нибудь, кто знает.
Фото и текст: Серж Адамовски
Управление небольшой люминесцентной лампой с постоянным током
Управление небольшой люминесцентной лампой с постоянным током
Я представляю здесь необычную схему для управления небольшой люминесцентной лампой с постоянным током. Его использование очень ограничено и определенно не так хорошо, как у традиционного переменного тока. схемы «стартера и балласта», но в дидактических целях я все еще нахожу это интересным альтернативным и необычным способом соединения этих лампы.
Люминесцентные лампы состоят из двух электродов в атмосфере низкого давления. состоит из смеси газов; обычно пары аргона и ртути. Когда трубка выключена, она ведет себя как изолятор, пока напряжение между его электроды поднимаются выше порогового значения, называемого напряжением удара (или пусковое напряжение или ионизирующее напряжение ). Фактическое значение зависит от многих факторов, таких как состав газа, давление газа, материал электрода, температура электрода и т. д.Без предварительного нагрева электродов оно может составлять всего несколько сотен вольт. для небольших трубок и до нескольких десятков киловольт для длинных трубок. Обычно электроды предварительно нагревают, чтобы снизить пусковое напряжение на примерно в десять раз, но здесь это не то, что делается.
При достижении пускового напряжения газ ионизируется, запускается ток. течет и создается свет. Напряжение между электродами падает до низкого значения, где-то между 30 и 100 В, в зависимости от длины трубки и состава газ внутри.Ток должен быть ограничен цепью балласта, чтобы лампа оставалась в рабочем состоянии. номинальная мощность и предотвратить его перегрузку.
Принципиальная схема драйвера лампы.
Люминесцентные лампы почти всегда питаются от сети переменного тока, но в этой схеме используются ОКРУГ КОЛУМБИЯ. По сути, эта схема представляет собой удвоитель напряжения, состоящий из двух диодов 1N4007. и два высоковольтных электролитических конденсатора по 10 мкФ 350 В.Такие конденсаторы легко утилизировать из компактных люминесцентных ламп.
Когда лампа выключена, диоды выпрямляются и удваивают 230 В AC сеть, вырабатывающая около 650 В DC на электроды лампы. Это напряжение достаточно высокое, чтобы напрямую запустить люминесцентную лампу малой мощности. без предварительного нагрева электродов. Он отлично работает и с лампами на 4 Вт, и со многими лампами на 8 Вт, но с 12 Вт. лампы сложны и не всегда запускаются надежно.Я пытался соединить оба вывода каждого электрода вместе или только по одному на каждый электрод без заметной разницы.
Даже если бы я не пробовал, сомневаюсь, что эта схема будет работать с 120 В AC сеть, так как простого удвоителя, вероятно, недостаточно для генерировать высокое напряжение, чтобы ударить по трубке.
Как только лампа загорится и ток начнет течь, два 470 нФ конденсаторы действуют как балласт: они ограничивают ток и понижают напряжение, поэтому что трубка может работать безопасно.Когда он включен, напряжение между электродами трубки 4 Вт составляет около 30 В. Почему два конденсатора по 470 нФ параллельно? Просто потому, что у меня под рукой не было 1 мкФ.
Резистор 1 МОм и два резистора 470 кОм действуют как стравливающие резисторы для разряда конденсаторов при переключении цепи выключенный. Имейте в виду, что энергия, запасенная в этих конденсаторах, может быть смертельный; , даже с установленными дренажными отверстиями, будьте предельно осторожны с этим цепь, так как резистор может быть сломан.Поскольку лампа напрямую подключена к электросети, прикасаться к любой части необходимо. избегать, и нужно быть очень осторожным. Как обычно, попробуйте эту схему, только если вы знаете, что делаете, и по адресу ваш на свой страх и риск . Не забудьте прочитать мой отказ от ответственности.
Резистор 82 Ом используется для уменьшения скачка пускового тока при цепь сначала включается, и все конденсаторы все еще разряжены.
Поскольку эта схема не нагревает электроды, запуск трубки может быть трудно, если лампа старая или слишком длинная.Удивительно, но прикосновение к трубке одной рукой может помочь, и я могу начать Трубка 22 Вт, коснувшись стекла одним концом и потянув за руку трубка. Но будьте особенно осторожны и просто дотроньтесь до стеклянной части трубки: все части находятся под высоким напряжением и напрямую подключены к электросети: делайте это самостоятельно риск.
Заметив, что прикосновение к трубке рукой помогло начать долгую работу. трубки, я играл с металлической пластиной вдоль трубки, которую я подключил к земле.Это немного помогает (не знаю почему), но чудес не творит.
Фотографии лампы. (нажмите, чтобы увеличить).
Когда лампа горит, можно заметить, что отрицательный электрод (в рисунок слева) темнее положительного: это связано с Темная зона Фарадея , типичная для газовых разрядов низкого давления, то есть Виден только при питании трубки постоянным током.
Как я уже сказал, это красивая, необычная, забавная и опасная трасса. Определенно поучительно, чтобы узнать, как работают люминесцентные лампы, но недостаточно, чтобы заменить обычную цепь балласта переменного тока.
Все, что вам нужно знать о светодиодных лампах
Замена люминесцентных ламп на светодиодные может быть запутанным и пугающим процессом. Мы составили это руководство, чтобы прояснить все тонкости замены люминесцентных ламп на светодиодные ламповые.
1) Преимущества светодиодных трубок перед люминесцентными
Многие преимущества светодиодных трубок по сравнению с люминесцентными лампами описаны достаточно подробно, поэтому мы не будем углубляться в подробности, но три основных преимущества:
Более высокая эффективность , экономия энергии (до 30-50%)
Более длительный срок службы (обычно 50 тыс. часов)
Без ртути
2) Размеры люминесцентных ламп и модернизация светодиодных ламп
Поскольку люминесцентные светильники устанавливаются часто в потолки и подключены непосредственно к электросети, они относительно дороги и их трудно заменить полностью.
В результате часто бывает наиболее экономичным просто использовать тот же люминесцентный светильник, но заменить люминесцентную лампу на светодиодную лампу.
Таким образом, важно понимать, какие типы люминесцентных ламп были разработаны, чтобы правильно установить светодиодную лампу на место.
За прошедшие годы производители люминесцентных ламп разработали множество различных размеров и типов.
T8 4 фута: 4-футовые люминесцентные лампы T8 сегодня являются наиболее часто используемым типом.Их длина составляет 48 дюймов, а диаметр лампы — 1 дюйм.
T12 4 фута: 4-футовые люминесцентные лампы T12 менее эффективны по сравнению с лампами T8. Они такой же длины, как лампы T8, но имеют больший диаметр лампы на 1,5 дюйма.
T5 4 фута: Четырехфутовые люминесцентные лампы T5 обычно являются наиболее эффективными, а также одними из новейших типов ламп, представленных в 2000-х годах в США. Обычно они обозначаются T5HO (высокая мощность) и обеспечивают большую яркость, чем их аналоги T8.Они немного короче четырех футов (45,8 дюйма). Лампы T5 бывают различной длины, например, 1 фут, 2 фута и 3 фута, и обычно используются в непотолочных светильниках, таких как настольные лампы.
Трубки T8 и T12 также доступны с другой длиной, например, 8-футовые трубы, но 4-футовые трубы остаются наиболее распространенными типами. Светодиодные ламповые лампы
повторяют механические размеры, чтобы гарантировать, что они могут быть настоящей заменой при модернизации, и имеют те же названия форм-факторов (например,грамм. 4-футовый светодиодный трубчатый светильник T8).
Крепления T8 и T12 обычно имеют одинаковую длину и используют одни и те же штыри, поэтому механически они обычно перекрестно совместимы.
Светильники T5 НЕ совместимы с лампами T8 и T12 из-за их различных размеров штырей и фактической длины.
3) Люминесцентные балласты и модернизация светодиодных ламп
Во всех люминесцентных лампах используется устройство, называемое балластом, для регулирования яркости лампы по мере ее нагрева. Эти устройства необходимы для люминесцентных ламп и отличаются от ламп накаливания, которые можно подключать непосредственно к электросети.
В светильниках люминесцентных ламп обычно балласт находится внутри светильника, и доступ к нему без снятия светильника с потолка невозможен. Переделки балласта люминесцентных ламп должны выполняться только лицами, которые хорошо разбираются в электромонтажных работах.
Source
Люминесцентные лампы T5, T8 и T12 работают немного по-разному и, следовательно, имеют разные типы люминесцентных балластов.
Светодиодные лампы, с другой стороны, работают иначе, чем люминесцентные лампы, и не используют балласт (но используют электронные компоненты, составляющие драйвер светодиода).
Ранние светодиодные ламповые лампы требовали удаления или обхода люминесцентного балласта. Теперь многие светодиодные ламповые лампы совместимы с люминесцентными балластами, что позволяет легко заменить люминесцентную лампу без повторного подключения проводки. Ниже мы обсудим общие термины, используемые для каждой из этих конфигураций.
3A) Светодиодный трубчатый светильник UL типа A — Совместимость с балластом
Обычно конструкция «UL Type A» — эти светодиодные трубчатые лампы совместимы с люминесцентными балластами.Они наиболее просты в использовании, поскольку не требуют переналадки люминесцентного светильника.
Светодиодная трубка UL типа A по существу ведет себя так же, как люминесцентная лампа, и ее легко заменить.
Идеально подходит для: Потребители, которые не чувствуют себя комфортно или предпочитают избегать электромонтажных работ, осветительных установок, где затраты на оплату труда электриков высоки.
Недостатки : люминесцентные балласты могут выйти из строя, требуя постоянного обслуживания и возможной замены или обхода балласта; потенциальные проблемы с совместимостью люминесцентных балластов; более низкий общий электрический КПД из-за балласта.
3B) Светодиодные трубчатые лампы UL типа B — байпас балласта
Светодиодные трубчатые лампы со спецификацией «UL типа B» несовместимы с люминесцентными балластами. Они не могут использоваться с люминесцентным балластом и должны быть подключены непосредственно к электросети. Однако светодиодный драйвер встроен в саму светодиодную трубку.
Светодиодные лампы UL типа B можно разделить на одно- и двухсторонние.
В односторонней конфигурации используются только два контакта на одном конце трубки (один контакт = ток, один контакт = нейтраль), а два контакта на другом конце электрически не работают и используются только для удерживая лампу на месте.
Для несимметричных конфигураций важно направление установки лампы — неправильная конфигурация может привести к тому, что лампа не загорится, или к потенциально опасному возгоранию. В односторонних конфигурациях на одном конце трубки обычно имеется наклейка с надписью «AC INPUT» или аналогичной. Некоторые несимметричные конфигурации могут принимать питание с любого конца.
В двусторонней конфигурации два контакта на каждой стороне трубки имеют одинаковую полярность.Следовательно, патроны на одном конце трубки должны быть подключены к [нейтрали], а другой — к [плюсу].
Идеально подходит для: инсталляций, в которых возможно изменение электропроводки; более высокая эффективность и более низкие затраты на обслуживание.
Недостатки : требуется комфорт и знания в области электропроводки и электробезопасности.
3C) Светодиодная трубка UL типа C — дистанционный драйвер
Светодиодные трубки UL типа C относительно редки, но обеспечивают наибольшую гибкость и эффективность для системы освещения.В отличие от светодиодных трубок UL типа B, в них отсутствует светодиодный драйвер, встроенный в светодиодную трубку, и поэтому требуется отдельное устройство светодиодного драйвера, которое должно быть подключено между светодиодной трубкой и электросетью.
Идеально для: минимальных затрат на обслуживание, поскольку драйверы светодиодов можно заменить без замены всей светодиодной трубки; дополнительные параметры драйвера светодиодов, такие как регулировка яркости 0-10 В и другие возможности подключения к Интернету вещей.
Недостатки : Требуется больше всего электромонтажных работ, так как люминесцентный балласт необходимо удалить, а затем заменить драйвером светодиода.
3D) Шунтированные и нешунтированные надгробия
Надгробия — это «розетки» или патроны, в которые будут устанавливаться светодиодные ламповые лампы, обеспечивающие как механическую поддержку, так и электрический ток.
Надгробные плиты имеют два электрических контакта, соответствующих двум контактам люминесцентной / светодиодной лампы. Два электрических контакта могут быть:
i) не подключены к какому-либо источнику электроэнергии
ii) один подключен к току, другой подключен к нейтрали
iii) оба подключены к фазе или нейтрали
Сценарий ii) называется без -shunted, в то время как сценарий iii) называется shunted.«Шунтирование» относится к объединению двух отдельных цепей в одну. В результате шунтирования оба контакта надгробного камня имеют одинаковую электрическую полярность.
В общем, люминесцентные светильники, которые никогда не заменялись светодиодами или балластами с мгновенным запуском , имеют нешунтированные надгробные плиты , в то время как те, которые были заменены на светодиоды или балласты с мгновенным запуском , могли иметь шунтированные надгробные плиты .
Иногда надгробные плиты шунтируются снаружи, как показано на фотографии выше, где вводы проводов открыты только с одной стороны.Однако в некоторых случаях надгробные плиты можно шунтировать изнутри, когда вводы проводов с обеих сторон открыты, но соединены внутри надгробия.
Поскольку некоторые надгробные плиты внутренне шунтируются, визуальная проверка надгробий не дает окончательного результата. Мы настоятельно рекомендуем проверить два контакта надгробия с помощью вольтметра, чтобы определить, существует ли замкнутая или разомкнутая цепь. Замкнутая цепь укажет на шунтированные надгробия.
3E) Определите, совместим ли ваш светодиодный трубчатый светильник с шунтированной или нешунтированной конфигурацией надгробных плит.
Если ваш светодиодный трубчатый светильник является односторонним, он НЕ совместим с шунтированными надгробиями.Это связано с тем, что каждый из двух контактов в надгробной плите должен иметь противоположную полярность, чтобы однотактный светодиодный ламповый светильник работал. Однако в случае шунтированного надгробия это невозможно из-за внутреннего короткого замыкания.
Если у вас шунтированные надгробия, вам нужно будет перемонтировать или заменить их и соединить в соответствии со схемой проводки производителей однотактных светодиодных трубок.
Если ваша светодиодная трубка является двусторонней, она, вероятно, совместима как с шунтированными, так и с шунтированными надгробиями.Причина в том, что два контакта на каждом конце светодиодной трубки имеют одинаковую полярность, поэтому, шунтируются они или нет, не должно влиять на окончательную результирующую схему.
Имейте в виду, что в этом разделе обсуждается, является ли само надгробие шунтированным или не шунтируемым — обязательно правильно подключите провода к надгробной плите, чтобы они соответствовали электрической схеме производителя, чтобы обеспечить безопасную установку.
3F) Что делать, если вы не хотите обо всем этом беспокоиться?
Установка светодиодной трубки неправильного типа может привести к преждевременным отказам и потенциально опасным коротким замыканиям и пожару.
Мы рекомендуем искать светодиодные лампы, которые совместимы с любой из потенциальных электрических конфигураций люминесцентного светильника, например, светодиодные лампы 3-в-1 Waveform Lighting T8.
Обычно называемые совместимыми 3-в-1, эти светодиодные трубки совместимы с любой из следующих конфигураций:
i) Без удаления люминесцентного балласта (UL типа A / совместимость с балластом)
ii) С удалением или обходом люминесцентного балласт (UL тип B / байпас балласта) и шунтированные или нешунтированные надгробные плиты (двусторонние)
iii) с удалением или обходом флуоресцентного балласта (UL тип B / байпас балласта) и нешунтированные надгробные плиты (односторонние)
4) Фотометрические характеристики светодиодных трубчатых ламп — цветовая температура (CCT), люмены и индекс цветопередачи (CRI)
Обычно называемые основными фотоэлектрическими характеристиками, также важно, чтобы качество излучаемого света было таким же или превышало качество вашего текущего освещения люминесцентными лампами.
Коррелированная цветовая температура (CCT)
Большинство люминесцентных ламповых ламп имеют коррелированную цветовую температуру (CCT) 4000K или 5000K, поскольку они считаются наиболее подходящими для розничной торговли и офисных помещений соответственно. Однако за последние годы многие разработки люминесцентных ламп позволили использовать широкий диапазон цветовых температур.
Точно так же доступны светодиодные трубчатые лампы с широким диапазоном цветовых температур. Как правило, внешний вид светодиодной трубки и люминесцентной лампы с одинаковым рейтингом цветовой температуры будет одинаковым.
Световой поток
Световой поток, измеряемый в люменах, измеряет общее количество света, излучаемого лампой, и является наилучшей мерой для определения яркости лампы.
Лучший способ сравнить яблоки с яблоками — это сравнить значение светового потока люминесцентной лампы со светодиодной трубкой. Обычно люминесцентная лампа T8 мощностью 35 Вт излучает около 2500 люмен.
Одна вещь, которую следует отметить в светодиодных ламповых лампах, заключается в том, что они имеют тенденцию направлять свет вниз, а не на полные 360 градусов в люминесцентных лампах.Следовательно, при установке в потолочный светильник светодиодный трубчатый светильник может обеспечить более полезный световой поток, поскольку свет направлен вниз, а не обратно в светильник, как в люминесцентной лампе.
Индекс цветопередачи (CRI)
Индекс цветопередачи (CRI) измеряет степень, в которой цвета объектов выглядят точными и точными под источником света. Большинство люминесцентных ламп имеют индекс цветопередачи около 80, и большинство светодиодных ламп также имеют индекс цветопередачи около 80. 80 CRI приемлем для большинства приложений, но для улучшенного качества цвета и сред, где цветовое восприятие важно, ищите более высокий рейтинг CRI в светодиодной трубке.
5) Стоимость и финансирование светодиодных трубок
Наконец, мы немного поговорим о расходах, которые необходимо учитывать при покупке светодиодных трубок. В последние годы цена на светодиодные трубчатые лампы снизилась до уровня, позволяющего конкурировать с люминесцентными лампами, поэтому закупочная цена ламп делает светодиодные ламповые лампы очень привлекательным вариантом.
Если, однако, выбранная вами светодиодная трубка не является лампой UL типа A, вы понесете затраты на ремонт электрической проводки. Для крупной или коммерческой установки эти затраты могут быть значительными в зависимости от сложности изменения проводки, необходимой для люминесцентного светильника.Как правило, на каждый 4-ламповый люминесцентный прибор у квалифицированного электрика может уйти 15-25 минут.
Если предположить, что электрику, заряжающему 100 долларов в час, требуется час, чтобы выполнить перемонтаж трех люминесцентных светильников с 4 лампами, мы можем рассчитать затраты на рабочую силу более 8 долларов на лампу. Вы можете увидеть, как затраты на рабочую силу быстро увеличивают первоначальную стоимость проекта, добавляя привлекательности светодиодных ламповых светильников, совместимых с UL типа A.
Подсчитайте, сколько затрат на электроэнергию и техническое обслуживание сэкономят светодиодные ламповые лампы, и определите период окупаемости.Как правило, чем короче, тем лучше!
Также следует учитывать гарантийные условия производителя. В идеале период окупаемости короче гарантии, так как таким образом вы застрахованы от любых преждевременных отказов продукта, которые ставят под угрозу экономию затрат при использовании светодиодных ламп.
Следует ли выключать люминесцентные лампы, выходя из комнаты?
Должен ли я выключать флуоресцентный свет при выходе из комнаты?
Краткий ответ: Выключите их, если вы отсутствуете более 15 минут.Но …
Существует несколько неправильных представлений о флуоресцентном освещении, из-за которых слишком многие люди не могут выключать свет для экономии энергии. Первое заблуждение состоит в том, что для включения люминесцентной лампы требуется больше энергии, чем для ее запуска. Второе заблуждение заключается в том, что включение и выключение люминесцентного света сразу же его изнашивает. Как и во многих наших мифах об энергии, в этой вере есть доля правды. (Особая благодарность Стиву Селковичу из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли за исследование, на котором была основана эта статья.)
Заблуждение № 1
Для запуска люминесцентного светильника требуется больше энергии, чем для его работы, поэтому оставляйте свет постоянно включенным, чтобы сэкономить деньги на счетах за электроэнергию.
Реальность
Когда вы включаете люминесцентную лампу (правильно называемую «лампой»), происходит очень короткий скачок тока, когда балласт заряжает катоды и вызывает запуск лампы. Этот бросок тока может во много раз превышать нормальный рабочий ток лампы.Однако всплеск потребления тока обычно длится не более 1/10 секунды и потребляет примерно 5 секунд нормальной работы. Таким образом, если вы выключаете и включаете люминесцентную лампу чаще, чем каждые 5 секунд, вы будете использовать больше энергии, чем обычно. Итак, нормальное переключение люминесцентных ламп очень, очень , очень мало влияет на счет за электроэнергию.
Заблуждение № 2
Выключение и включение люминесцентных ламп сразу же изнашивает их.
Реальность
Электрические фонари имеют опубликованный рейтинг ожидаемого срока службы. Этот рейтинг исчисляется сотнями часов для многих ламп накаливания и тысячами часов для большинства люминесцентных ламп. Срок службы люминесцентных ламп зависит от того, сколько часов они остаются включенными при каждом включении. Это обычно называется «временем горения», а для люминесцентных ламп время горения составляет три часа.
Каждый раз, когда включается люминесцентный свет, небольшое количество покрытия на электродах выгорает.
Руководствуясь ст. ст. 56, 57 Градостроительного кодекса РФ, сообщаем, что по данным автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, жилые дома, расположенные по ул. С.Тюленина, 3, 3а входят в состав территории микрорайона № 5 Заводского района города Кемерово, проект межевания которой утвержден распоряжением администрации города Кемерово от 31.01.2011 № 393.
В соответствии с указанным проектом межевания территории, определена группа земельных участков для размещения многоквартирных жилых домов, в том числе: по ул. С.Тюленина, 1, 3, 3а, ул. В.Волошиной, 15а, а также проезд и дворовая территория для жилых домов № 1, 3, 3а по ул. С.Тюленина, № 15а по ул. В.Волошиной.
Земельные участки под многоквартирными жилыми домами по ул. С.Тюленина, 3, 3а, поставлены на государственный кадастровый учет с кадастровыми номерами 42:24:0101030:647, 42:24:0101030:724.
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», с момента формирования земельного участка и проведения его государственного кадастрового учета земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме.
В соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса РФ, распоряжаться земельным участком, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства вправе только собственники помещений в многоквартирном доме.
По решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем собрании таких собственников, объекты общего имущества в многоквартирном доме могут быть переданы в пользование иным лицам в случае, если это не нарушает права и законные интересы граждан и юридических лиц.
В соответствии с СанПиН 2.2. 1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. от 25.04.2014 № 31), нормативами градостроительного проектирования Кемеровской области, утвержденными постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 406 (в ред. от 29.01.2015 № 12), минимальное нормативное расстояние от открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, до жилых домов составляет 10 м.
Расстояние от гостевых стоянок автотранспорта до жилых домов не нормируется.
Сколько метров в квартире нужно для комфорта
Итак, вы решились на покупку новой квартиры. Поздравляем, это серьезный шаг.
Один из главных вопросов, который теперь предстоит решить — какую же квартиру вам лучше купить? Если быть еще точнее, то сколько метров и комнат вам необходимо для комфортной жизни?
Очевидно, что любой покупатель будет стремиться получить максимум за имеющиеся деньги. А если собственных средств не хватает и планируется ипотека, то выбор будет еще более сложным. Благо, сейчас можно оформить кредит по льготной ставке.
Еще один важный момент — ваши планы на будущее. К примеру, сейчас у вас нет детей, но вы хотите их в ближайшее время. Это также нужно учесть.
Распространенные ошибки при выборе квартиры
Предугадать все невозможно, поэтому не всегда купленная квартира бывает удачной. Конечно, ее можно продать и купить новую, но лучше избежать ошибок с самого начала. Рассмотрим самые распространенные.
1. Гулять на все
Одно из частых и не очень верных решений — купить максимально большую квартиру из тех, что вы можете себе позволить. Или действовать по принципу — куплю побольше, у меня же все равно ипотека. Какая разница, 20 лет платить или 30.
На самом деле разница есть. Подумайте, возможно вам и не нужна огромная площадь.
Если у вас семья с ребенком, то через несколько лет он вырастет и захочет жить отдельно. При выборе между трехкомнатной квартирой и просторной двушкой или евротрешкой, разумнее остановиться на последних. Приобретая более скромную и дешевую квартиру, вы сможете быстрее выплатить ипотеку и задуматься о приобретении еще одной жилплощади — уже для ребенка.
2. Считать только комнаты
Допустим, вам нужна двухкомнатная квартира. Но ведь важно не только количество комнат, но еще и их расположение, площадь, форма, количество мест для хранения, возможность их обустроить и многое другое. А также ваш образ жизни и привычки.
Даже определившись с количеством комнат, можно приобрести неудобную конкретно для вас квартиру. Либо она будет для вас «маловата». Либо, наоборот, слишком большой. А платить придется за каждый неиспользуемый метр. Поэтому их считать так же важно, как и комнаты.
А сколько метров должно быть по нормам
Можно ориентироваться на региональный стандарт нормативной площади жилого помещения. В Москве, например, действуют такие нормы:
На одного человека должно приходиться 33 м² общей площади
На семью из 2 человек — 42 м²
На семью из 3 и более человек — 18 квадратных метров на каждого члена семьи
При этом сейчас на рынке представлено большое количество разнообразных студий, которые не дотягивают до этого стандарта, но могут быть комфортными для одного человека при условии удачной планировки и грамотного зонирования пространства.
Как его сделать, можно прочитать здесь: Зонирование студии — создаем комфортное пространство для жизни в мини-формате
Какие квартиры чаще всего покупают
Давайте сравним нормы, установленные по стандартам, с реальной статистикой. Может быть, все просто. И нужно только ориентироваться на них.
Согласно исследованиям Яндекса «Как пользователи покупают квартиру», проведенному в Москве и Санкт-Петербурге летом 2019 года, у молодежи более популярны двухкомнатные квартиры. Их выбирает 41% опрошенных в возрасте от 18 до 34 лет.
Такие же квартиры покупает большинство семей с одним ребенком — 49%.
А вот с рождением второго ситуация сильно меняется. Двухкомнатные квартиры выбирает уже 36% семей, а 35% опрошенных переориентируются на трехкомнатные.
Если же подводить итог по всем, кто приобрел недвижимость за последние 2 года, то чаще всего покупали двухкомнатные квартиры. Цифры распределились так:
Количество комнат
Сколько людей купили
Студия
13%
1
26%
2
36%
3
19%
4 и более
6%
Так какую квартиру выбрать
Однозначного ответа не существует, но есть определенные формулы и правила, по которым можно высчитать нужные для себя метры.
Прихожая и коридоры
По строительным нормам ширина прихожей не должна быть менее 1,4 метра. Но это только по нормам. Для нормальной жизни такая прихожая не подходит, т.к. вы не сможете использовать эти метры по назначению.
Для комфортного прохода взрослого человека нужно минимум 1,2 метра. Также в прихожей нужно разместить шкаф, вешалку и полку для обуви. Допустим, ширина мебели от 30 до 60 сантиметров. Чтобы иметь возможность ей пользоваться, нужна прихожая хотя бы 1,8 м шириной. Причем в идеале — приближенной к квадрату формы.
Еще больше рекомендаций по обустройству прихожей вы найдете в статье: Как обустроить прихожую так, чтобы не было мучительно больно.
Перейдем к коридорам. Основная ошибка при выборе планировки — слишком узкие и длинные коридоры. Например, длиной больше 4-5 метров, а шириной всего метр. Их очень сложно красиво оформить и практически невозможно функционально использовать. То есть это просто метры, за которые вы платите. В «правильной» квартире на проходные зоны должно приходиться не более 20% площади. Меньше — лучше.
Спальня и детская
Перейдем к личным комнатам: взрослой спальне или детской. Тут все зависит от ваших потребностей, но есть общие рекомендации.
Идеальная форма любой комнаты — квадрат. Чем ближе к нему, тем функциональнее можно использовать помещение. Кроме того, инсоляция в квадратной комнате обычно лучше, чем в узкой и вытянутой.
Спальня и детская не должны быть проходными. Совсем идеально, если за стеной не будет шумных соседей. В двухкомнатной и больше квартире — это средние комнаты.
Количество метров тоже имеет значение. Например, чтобы разместить в комнате двуспальную кровать и иметь возможность ей пользоваться, нужно минимум 9 квадратных метров: размеры кровати — 1,6 х 2 метра — плюс проходы по бокам и перед ней.
Если добавить площадь шкафа с проходом перед ним (допустим, 3 метра) и небольшого столика со стулом (еще 2 метра), то получим, что площадь взрослой спальни должна стартовать от 12 – 14 м². Выбрали такую? Прочитайте: Как обустроить маленькую спальню для двоих.
Для детской рекомендации похожие. Обязательно стоит учесть количество, возраст и пол детей. Для одного ребенка достаточно 10 – 12 м². Для двоих — хотя бы в полтора раза больше. Но если есть возможность, лучше остановиться на варианте, при котором у каждого ребенка будет своя небольшая комната. Особенно, если они разного пола или с большой разницей в возрасте.
Кухня и гостиная
Или кухня-гостиная. В последнее время все большую популярность набирают квартиры евроформата: евродвушки и евротрешки. Они дешевле стандартных двух- и трехкомнатных вариантов, при этом функционально могут быть даже удобнее.
В классической кухне площадью 8 – 10 м² можно разместить только кухню. То есть необходимую для готовки мебель, технику и небольшой обеденный стол. Принимать гостей и просто отдыхать в ней уже довольно проблематично. Эти функции должна взять на себя гостиная. Соответственно, для комфортной жизни семьи нужна будет еще и спальня, и детская.
Квартира евроформата предполагает наличие совмещенной зоны, объединяющей в себе кухню и гостиную. Как правило, площадь такой зоны начинается от 18 м². Ее достаточно, чтобы семья могла собраться за столом, отдохнуть, посмотреть телевизор или принять гостей. А остальные комнаты — это уже личное пространство.
Санузлы
Если в семье больше трех-четырех человек, то стоит задуматься о квартире с несколькими санузлами. Или хотя бы с раздельным.
Идеальный вариант, если из спальни предусмотрен выход в собственную ванную комнату, недоступную посторонним. А для гостей предусмотрен отдельный туалет.
Гардеробная
Хорошо, если она есть. Плохо, если она слишком большая или неудобной формы.
Оптимальный вариант для небольшой семьи — гардеробная площадью 2 – 3 м², приближенная по форме к квадрату. В ней можно расположить полки сбоку или буквой П. А вот гардеробная более 5 метров для квартиры — это уже лишняя трата денег. Функционально эти метры не нужны, а платить за них придется.
Не торопитесь и сравнивайте варианты
Пожалуй, это основной совет, который можно дать при выборе квартиры. Это можно делать руками, например, завести табличку в Excel и выписывать туда все параметры понравившихся планировок. Или воспользоваться современными технологиями.
Например, в нашем мобильном приложении Домой.ру можно сравнивать квартиры в новостройках. Для этого нужно выбрать варианты, которые вам нравятся, и добавить их в сравнение. Так вы сможете сопоставить цену за метр, площадь, срок сдачи, расположение окон и многое другое, чтобы было проще определиться с выбором. А приложение подсветит лучшие значения. Желаем вам найти свою идеальную квартиру!
4 748
Вам понравилась статья?
Комфортные метры.
Сколько квадратных метров нужно для счастья?
С каждым новым поколением меняются предпочтения покупателей в выборе жилья в зависимости от времени, культуры, быта. Сейчас, приобретая недвижимость, человек все реже руководствуется принципом «все равно где, лишь бы отдельно». В случае если квартира приобретается не для инвестиций, а для долгой и счастливой жизни, ставка делается на удобную локацию, развитую инфраструктуру и наличие достаточного количества квадратных метров для комфортного проживания.
Сегодня закон определяет норму в 33 м2 на одиноко проживающего человека и 18 м2 на каждого члена семьи, состоящей из двух и более человек. Получаются как раз средние по Петербургу показатели для однокомнатной и двухкомнатной квартиры с метражом 33 и 54 м2 соответственно. Конечно, они чуть больше, чем в среднем по России (24 м2 на человека), но несравнимо меньше, чем в других развитых странах. Например, в Японии полагается 35 м2 на человека, в Швеции – 40 м2, в Германии – 45 м2, а в США все 90 м2.
Безусловно, цифра, определяющая количество квадратных метров, необходимое для счастья, напрямую связана со статусом клиента, его образом жизни, семейным положением. Но даже одинокие молодые люди, имеющие стабильный доход, сегодня все чаще останавливают свой выбор на просторных студиях 40 м2. Важно, чтобы жилье было максимально функциональным. Например, сейчас тренд на большие кухни-гостиные. Практически у каждого второго – запрос, чтобы кухня была не меньше 16 м2, а лучше 20 м2. Помимо увеличенной обеденно-гостевой зоны, по мнению социологов, каждому человеку необходимо личное пространство для отдыха, а с появлением детей – отдельной детской комнаты.
Пространство для жизни
Как показывает практика, в последнее время взыскательный покупатель стремится к комфорту не только в самой квартире, но и за ее пределами: важно наличие большого двора, территорий под детские площадки, места общего пользования, необходимой инфраструктуры в шаговой доступности. Один из примеров такой застройки – жилой комплекс бизнес-класса «Георг Ландрин», спроектированный ГК «Абсолют Строй Сервис» на территории бывшей кондитерской фабрики на Большом Сампсониевском проспекте, 77. В наличии – закрытый охраняемый двор на 18 тыс. м2 и удобные паркинги – подземный и наземный, что особенно актуально, учитывая, что объект расположен в районе сложившейся застройки, в 15 минутах езды от центра города. Кроме того, в комплексе нет малогабаритных планировок: метраж варьируется от 32 до 123 м2. Средняя площадь двухкомнатных квартир – не 55 м2, как в большинстве предложений, а 65 м2, однокомнатных – от 45 м2, студий – от 32 м2. При этом все комнаты очень широкие – по 3,5 м, что дает будущим жильцам простор для фантазии при отделке и меблировке квартиры.
Внешний эффект
Все участники рынка сходятся во мнении, что при продаже квартир в высоких сегментах жилья очень важна подача, внешний эффект, то, как видят объект потенциальные покупатели. Чем больше его визуальные и функциональные характеристики отвечают их представлениям об идеальном доме, соответствуют их статусу, тем больше вероятность покупки. Здесь имеют значения архитектурные решения и разнообразие планировок – под любой запрос. В комплексе «Георг Ландрин» это достигается за счет структуры самих корпусов с разным количеством этажей, дополнительных секций. Домашний уют, достигаемый за счет просторных гостиных, мастер-спален, ванных комнат с окнами, через которые проникает дневной свет, освещения гардеробных, лоджий, французских балконов, дополняется впечатляющим архитектурным обликом комплекса, выполненного в стиле лофт.
Безусловно, нельзя утверждать, что истинное счастье зависит от количества квадратных метров или от стилистики дома, где живет человек. Большинству из нас нужно личное пространство для отдыха, возможность обособления, самоизоляции. Исследования показывают, что это желание свойственно всем людям, независимо от их шкалы жизненных ценностей, темперамента и пола, а собственная комната для детей – это ключ к их успешному развитию. Как ни странно, чем больше в доме таких персонализованных мест, тем больше времени члены семьи общаются друг с другом. Все эти требования учитываются в планировках квартир жилых комплексов, которые позиционируются как семейные. Нужно только внимательно изучить все за и против и выбрать свой вариант.
dp.ru
Все статьи автора
18 ноября 2019, 16:13
2370
Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter
Сколько метров в рулоне стрейч пленки
К сожалению, единого государственного стандарта на стрейч-пленеку не предусмотрено. В том числе, нет никаких стандартных показателей. Вес шпули, длина и намотка различаются у каждой фирмы.
Разберемся подробнее, сколько метров в рулоне стрейч-пленки, как выбрать метраж и самое главное на что обращать внимание в первую очередь.
Вычисление престретча
Для определения натяжения рекомендуют опираться на технические характеристики, а конкретнее – на разницу между максимальным рабочим и гарантированным престретчем. Соответственно, расход пленки растет при слабом натяжении, а стягивающее усилие и упругое восстановление уменьшатся. Шанс обрывов возрастает, если пленку натягивают больше максимального престретча.
Считается, что на толщину материала после обмотки оказывают прямое влияние:
метод растяжения на палетообмотчике;
жесткость/эластичность;
изначальная толщина.
Например, обмотка на устройствах с узлом предварительного растягивания происходит без изменения ширины, благодаря уменьшению толщины. При выборе устройства с тормозом – растягивание происходит за счет изменения ширины и толщины пленки.
Проверка на количество слоев
Слойность материала проверить «на глаз» невозможно. Стоит помнить, что свойства пленки зависят только от уникальных технологий комбинации слоев, а не от их суммарного количества. Более того, определить этот показатель даже в лабораторных условиях порой невозможно. Например, существует пятислойная пленка, толщина которой – всего 17 микрон. При этом престретч материала – 250%.
Полезный вес
Как правило, цены на пленку выставляются по весу нетто. Стандартные пропорции для рулонов (в формате вес нетто в кг/длина в м/толщина в мкм):
15,7/2000/17;
15,7/1700/20;
15,85/1500/23.
Во время взвешивания материал снимается со шпули, как вариант – человеком вычитается ее масса. Из-за допусков по микронному диапазону, вес идентичных по размерам роликов может незначительно колебаться на 5-10 граммов.
Длина рулона
Для определения количества метров в рулоне стрейч пленки используется специальная формула, которая учитывает ширину, толщину и вес рулона. Для вашего удобства, на странице стрейч пленки есть уже подсчитанный метраж наиболее используемых позиций.
Гарантия успеха – правильный выбор оборудования для упаковки и самой пленки.
Сколько метров в кубе посчитать онлайн калькулятор
Очень часто нужно быстро рассчитать количество необходимых пиломатериалов. Формулы расчета просты, но не всегда под рукой есть калькулятор. Наш онлайн-калькулятор призван помочь решить эту проблему. Вопросы о том, сколько метров в кубе и другие подобные им решаются путем перетаскивания ползунков нижеприведенной формы. Приведенная форма помогает легко рассчитать количество досок в 1 м.кв. зная их ширину и длину. А если добавить толщину доски, то легко можно вычислить такие величины, как количество квадратных метров или досок в 1 м. куб. Просто перетаскивайте ползунки и нажимайте кнопку «Посчитать».
Онлайн-калькулятор расчета количества пиломатериалов
Некоторые результаты расчета для самопроверки приводим в следующих таблицах.
Расчет количества доски в 1 м.куб.
толщина, мм
ширина, мм
длина, м
кол-во, шт
м.кв.
м.куб
шт в м.кв.
шт в м.куб.
кв.м. в кубе
18
100
1,5
1
0,15
0,003
6,67
370,37
55,56
20
120
2,0
1
0,24
0,005
4,17
208,33
50,00
20
140
3,0
1
0,42
0,008
2,38
119,05
50,00
35
70
3,0
1
0,21
0,007
4,76
136,05
28,57
40
70
3,0
1
0,21
0,008
4,76
119,05
25,00
27
120
4,0
1
0,48
0,013
2,08
77,16
37,04
35
140
6,0
1
0,84
0,029
1,19
34,01
28,57
Расчет количества бруса в 1 м.куб.
Количество доски на забор можно рассчитать в нашем калькуляторе расчета заборной доски
Для более точного расчета количества пиломатериалов исходя из их наличия и ассортимента лучше связаться с нашими представителями по телефонам, указанным в шапке сайта.
Сколько рулонов обоев вам нужно? Правильный расчет
Наконец вы созрели для ремонта! Из комнаты вынесли все лишнее. Стены почистили от старых обоев и побелки. Наступил этап покупки и наклейки новых, большой выбор которых есть, кстати, в нашем магазине, где вы сможете найти разнообразные обои на кухню, гостиную, спальню. .. Но, сначала вам нужно правильно рассчитать количество обоев, чтобы потом не пришлось тратить свои время и силы в поисках не хватившего рулона, если вы вдруг ошибетесь в расчетах.
Расчет количества рулонов по периметру
Включает четыре этапа: измерение периметра комнаты, подсчет количества полос на комнату, расчет количества полос в рулоне и итоговый подсчет.
Рассмотрим методику расчета нужного количества обоев на примере. Возьмем комнату 3 м x 4 м x 2,8 м с одним окном 1,5 м и дверным проемом 0,9 м. Стандартный размер обойного рулона — 10,05 м длины на 0,53 м ширины.
1 этап.
Прежде всего, измеряем периметр комнаты.
(3 +4) x 2 = 14 м
Минусуем ширину проемов.
14 м – (1,5 м + 0,9 м) = 11,6 м
2 этап.
Вычисляем количество полос, которое нам нужно получить для оклейки всей комнаты.
11,6 м делим на ширину рулона 0,53 м = 22 полоски (округлили до целого числа).
3 этап.
Рассчитаем, на сколько полос хватит рулона обоев. К высоте комнаты 2,8 м необходимо добавить 10 см, которые пойдут на обрезку.
10,05 м / 2,9 м = 3,47 полос (3 целых полосы)
4 этап.
Подсчитываем количество рулонов.
22 полосы, нужные для оклейки всей комнаты, делим на 3 полосы в рулоне, получаем 7,3.
Результат округляем до следующего целого числа – нам необходимо 8 рулонов обоев.
Не расстраивайтесь, если в итоге у вас получается много остатков, эти куски уйдут на оклейку стены над окном и дверью. Необходимо также учесть, что при высоте потолка 2,5 м при расчете остатков не остается. Поэтому к конечному результату обязательно добавьте один рулон обоев, который пойдет на оклейку над проемами.
Если вы планируете клеить обои с повторяющимся рисунком, то расчет немного меняется. Необходимо определить размер раппорта, в современных обоях повтор обычно составляет 53 см. Добавляем 53 см в расчет количества полос в рулоне (3 этап).
10,05 м (длина рулона) / (высота комнаты 2,8 м + 0,1 м на обрезку + повтор рисунка 0,53 м) = 3 полосы.
Также учитывайте, что при наклейке обоев с раппортом остатки уже не могут быть использованы. Вам понадобится дополнительный рулон для поклейки обоев над проемами.
Если в вашей комнате есть нестандартные выступы или ниши, то к итоговому количеству рулонов добавьте еще один.
Рекомендуем: Для обоев под покраску, стекловолокняных и текстильных обоев (шелковые, льняные, фетровые, джутовые) обычно используется расчет по площади помещения. Этот подсчет также подходит для нестандартных помещений.
Для расчета по площади:
Измерьте длину и высоту одной стены. Вычислите площади всех стен по отдельности и сложите их вместе.
По той же схеме рассчитаете площадь всех окон и дверей.
Высчитайте разницу площади стен и проемов.
Разделите полученное число на площадь рулона обоев (обычно она указана на упаковке и составляет 25 квадратных метров). Результат – нужное количество рулонов.
При любом методе расчета вам нужно приобрести еще один дополнительный рулон обоев. Этого требует простая предусмотрительность. Вполне возможно, что вам придется латать поврежденные участки спустя какое–то время, а необходимых обоев в продаже уже не будет.
Смертоносные глубины. Как фридайвер чуть не погиб на пути к мировому рекорду
Автор фото, herbertnitsch.com
Подпись к фото,
Герберта с детства манили морские глубины
«Люди спрашивают меня — можешь ли ты жить без дайвинга? Можете ли вы жить без еды? — отвечаю я».
Герберт Нитч вырос в Австрии — стране, не имеющей выхода к морю. Но морские глубины всегда манили его.
Нитч — один из лучших в мире фридайверов. Он погружается глубоко под воду безо всякого оборудования.
Он может задержать дыхание на девять минут, а его рекордная глубина погружения — 253 метра. Для сравнения — это больше 80 этажей.
Би-би-си поговорила с Нитчем о том, почему он этим занимается — и как попытка поставить рекорд чуть было не стоила ему жизни.
Без ограничений
Самая свободная и экстремальная разновидность фридайвинга называется No Limits — «без ограничений». Дайвер опускается под воду с балластом или на специальной тележке, а назад поднимается с помощью надувного шара.
Даже профессионалы считают этот метод крайне опасным. Дайвинг без ограничений уже унес жизни нескольких ныряльщиков.
Автор фото, herbertnitsch.com
Подпись к фото,
Герберт Нитч чуть не погиб, устанавливая мировой рекорд
No Limits — тяжелое испытание на смелость и выносливость даже для таких опытных ныряльщиков как Нитч. Но ему нравятся трудности, а долгие годы тренировок и соревнований дали ему необходимый опыт.
С помощью дыхательных упражнений Нитч увеличил объем легких до 14 литров. Средний объем легких мужчины — около шести литров.
В 2007 году дайвер установил мировой рекорд, погрузившись на 214 метров. В 2012 он нырнул на 253 метра у берегов греческого острова Санторини.
В разговоре с Би-би-си он рассказал об этом рекордном погружении, которое чуть его не убило.
«Эффект мартини»
«Я закрыл глаза и не замечал ничего вокруг. Окружающего мира для меня словно не существовало», — рассказывает Нитч.
На глубине 15 метров он перестал выдыхать в EQUEX — прибор для выравнивания давления, похожий на большую бутылку из-под «Кока-колы» со шлангом наверху и отверстиями в донышке.
Нитч сам сконструировал этот прибор. Выравнивать давление при погружении очень важно для дайверов: если этого не делать, могут лопнуть барабанные перепонки.
Автор фото, herbertnitsch.com and Phil Simha
Подпись к фото,
Нитч тренировал легкие с помощью собственной техники
«Погружаясь дальше, я вдыхаю этот воздух маленькими глотками. На глубине появляется проблема — воздух из легких становится недоступен. Выдохнуть, чтобы выровнять давление, уже нельзя», — объясняет он.
«Но когда я выдыхаю в эти бутылки, то на глубине воздух остается со мной. Выдох всего воздуха из легких в EQUEX занимает около 30 секунд, дальше я погружаюсь с пустыми легкими».
На глубине 250 метров организм человека испытывает невероятное давление. Легкие сжимаются до размера лимона, из конечностей уходит вся кровь, которая концентрируется в районе груди, иначе грудная клетка может просто сломаться под давлением.
Нитчу удалось побить свой рекорд и опуститься на 253 метра.
Но всплыть оказалось сложнее. На пути назад к поверхности он потерял сознание из-за эффекта, который называют азотным опьянением или глубинной болезнью. Азот под высоким давлением может оказывать наркотическое воздействие на центральную нервную систему.
Этот феномен называют «эффектом мартини» — чем глубже погружается ныряльщик, тем более сильный опьяняющий эффект он ощущает.
Заснуть на 80 метрах
«Когда ныряешь с аквалангом, или без него, на большую глубину, наступает азотное отравление. Начинаешь чувствовать опьянение. И чем глубже, тем оно сильнее. Сочетание расслабления и наркоза привело к тому, что я заснул на глубине 80 метров».
Автор фото, herbertnitsch.com
Подпись к фото,
Сегодня Нитч уже почти здоров
«Дайверы из страховочной группы нашли меня на глубине 26 метров».
Спасатели подумали, что Нитч потерял сознание от нехватки кислорода. Страховавшие его ныряльщики решили как можно быстрее поднять его на поверхность, без критически важной минутной остановки для декомпрессии.
Но по пути наверх сознание вернулось к Нитчу, и достигнув поверхности он знал, что ему нужно делать.
Декомпрессия
«Я попросил кислородный баллон и маску и немедленно погрузился на глубину для декомпрессии».
Если аквалангист всплывает слишком быстро, с ним может случиться приступ кесонной болезни. В крови и тканях тела образуются пузырьки азота. Ломота в суставах — один из самых распространенных симптомов. В сложных случаях ныряльщика начинает скрючивать под действием этих пузырьков. Без экстренной медицинской помощи это состояние может привести к летальному исходу.
«Мое тело немело, и начинала очень сильно кружиться голова», — вспоминает Нитч.
Нитч провел под водой 25 минут, но это не помогло. Он сказал своей команде, что нужно действовать по экстренной процедуре безопасности.
Нитч всё еще был жив благодаря помощи команды и годам упорных тренировок. Но его жизнь по-прежнему была в большой опасности.
Кома
Вертолетом Нитча доставили в афинскую больницу. Еще не добравшись до нее, дайвер впал в кому. Врачи приступили к спасению немедленно, однако сказали близким Нитча, что он балансирует на грани жизни и смерти.
Автор фото, herbertnitsch.com
Подпись к фото,
Герберта Нитча спасли страховавшие его дайверы
«Я не понимал, что происходит. Первую неделю я лежал в коме, после которой потерял краткосрочную и долгосрочную память. Я не мог вспомнить даже имена лучших друзей», — рассказывает он.
«Из-за кесонной болезни у меня появились симптомы мозгового инсульта. Я был дезориентирован: будто просыпаешься и не помнишь своей жизни. Я не узнавал ничего вокруг».
Нитч не мог ходить и с трудом садился. Он передвигался в инвалидной коляске, его речь стала невнятной.
«Слава богу, я не до конца понимал, что со мной происходит. А когда большая часть сознания ко мне вернулась, я случайно услышал, как врачи говорят между собой».
Автор фото, Getty Images
Подпись к фото,
Нитч и раньше терял сознание во время погружений — иногда опыт его подводил (фото 2004 года)
Прогноз был неутешительным.
Врачи говорили, что он может так и не встать с кресла и точно никогда не будет снова нырять. Но Герберт им не поверил. Он уже привык, что люди рассказывают ему, чего он никогда не сможет сделать.
Борьба
Несмотря на прогнозы, Герберт занялся физиотерапией. Потом он занялся плаванием, чтобы снова развить силу и координацию. Потом — сделал первые самостоятельные шаги.
У Нитча все получалось, и это его подстегивало. Два года спустя после встречи со смертью во время установки рекорда он нырнул снова.
Герберт больше не может нырять на рекордные глубины, но по-прежнему остается обладателем 33 рекордов по фридайвингу, включая почетный титул «самого глубоководного человека на Земле».
Автор фото, Getty Images
Подпись к фото,
Кесонная болезнь крайне опасна для дайверов
Сегодня, через семь лет после того погружения, Нитч почти полностью восстановился. У него остались небольшие проблемы с координацией и передвижением, но он по-прежнему ныряет — просто из любви к спорту, и говорит, что это приносит ему чувство свободы.
«Когда я в воде — всё хорошо. В воде я чувствую себя как ребенок».
Сколько футов в метре / метре?
Сегодня мы рассмотрим преобразование метров в футов. Оба они — единицы длины. Метр является базовой единицей в Международной системе единиц и равен расстоянию, проходимому светом через вакуум за 1/299 792 458 секунд. Стопа (множественное число: футы) — это имперская единица измерения, происходящая от длины человеческой стопы.
Возможно, вы заметили, как я использую орфографический счетчик.«За прошедшие годы многие люди написали мне, что я неправильно пишу единицы измерения, приняв« метр »в качестве написания по умолчанию во многих моих преобразователях и статьях. Слово «метр» в Великобритании обычно используется для описания прибора, который измеряет поток электричества, газа, воды и т. Д. Однако, что касается единицы измерения, на самом деле существует два варианта написания счетчика — международное. написание слова «метр» и написание слова «метр» в США.
Есть 3.280839895 футов в метре. (округлено до 9 знаков после запятой)
1 метр = 3,280839895 футов
Чтобы помочь вам преобразовать метры в футы, я добавил таблицу и конвертер ниже. Я также написал аналогичную статью, в которой обсуждает, сколько футов в миле.
Реклама
Метры в футы
В приведенной ниже таблице значения футов округлены до 4 знаков после запятой, а значения футов и дюймов округлены до 2 знаков после запятой.Для преобразования определенного числа используйте инструмент конвертера под этой таблицей.
Метры
футов
футов и дюймов
1
3.2808 футов
3 фута, 3,37 дюйма
2
6.5617 футов
6 футов, 6,74 дюйма
3
9,8425 футов
9 футов, 10,11 дюйма
4
13.1234 футов
13 футов, 1.48 в
5
16.4042 футов
16 футов, 4,85 дюйма
6
19.685 футов
19 футов, 8,22 дюйма
7
22.9659 футов
22 фута, 11,59 дюйма
8
26.2467 футов
26 футов, 2,96 дюйма
9
29.5276 футов
29 футов, 6,33 дюйма
10
32,8084 футов
32 фута, 9.7 в
метров в фут конвертер единиц
Если вы ищете безболезненный метод преобразования метров в футы прямо здесь и сейчас, вы можете использовать наш удобный конвертер, представленный ниже. В качестве альтернативы, если вы хотите преобразовать между метрами, футами и дюймами, попробуйте преобразовать метры в футы и дюймы или один для футов в метры.
На моем веб-сайте представлен полный список инструментов для онлайн-конвертации. Итак, если вы хотите преобразовать метры, футы, дюймы и любые другие единицы длины или расстояния, попробуйте конвертер длины и расстояния.
Расчет преобразований в метрах и футах в уме
Стив Рид написал мне, чтобы предложить простой способ вычисления в вашей голове от метров до футов (и наоборот). Вот концепция:
м в фут: умножьте на 10, разделите на 3, округлите в меньшую сторону на 16 частей на тысячу.
футов в м: умножить на 3, разделить на 10, округлить до 16 на тысячу.
Пример: высота Бен-Невиса 1344 м. Какая высота в футах?
Дает нам в общей сложности 4 408 футов. Используя преобразователь, мы находим, что 1344 метра на самом деле составляют 4 409 футов. Итак, мы на один фут, но, грубо говоря, у нас все хорошо.
Реклама
Оценить статью
Пожалуйста, оцените эту статью ниже. Если у вас есть отзывы об этом, пожалуйста, свяжитесь со мной.
Сколько метров в миле?
Мили и метры, метры и мили. Если вам доведется раздобыть машину времени и встретить британца в монокле из 1825 года, они могут дать вам направление до ближайшей Olde Pie Shoppe в милях. И вы тоже будете очень признательны за это. Фактически, даже если вы поговорите с любым британцем или американцем сегодня — здесь, в 21 веке — они, вероятно, все равно будут определять расстояние в имперских единицах, в то время как большая часть остального мира перешла на более аккуратную метрическую систему.
Итак, как современный итальянец интерпретирует грузинское английское измерение? И как современный британец или американец может переводить мили в метры, когда посещает Европу и разбирается в спутниковых навигаторах, картах и дорожных знаках на основе счетчиков? Что ж, припаркуйте свою машину времени на мгновение, чтобы вы могли узнать все о преобразовании миль в метры.
Начнем с голых фактов. Одна миля — это то же самое, что 1609,344 метра (или «метра», если вы британец) . Это означает, что 5 миль — это 8046.72 м и 10 миль — 16093,44 м. Чтобы преобразовать мили в метры, вы просто умножаете количество миль на количество метров в миле: количество миль × 1609,344 м.
Если вы надеялись, что между ними будут какие-то красивые круглые цифры, мы можем только извиниться. Имперская и метрическая системы — это совершенно разные подходы к измерению, так что это немного похоже на вопрос, сколько прутков Hershey в Lamborghini. Конечно, вы всегда будете получать один и тот же результат, но одно не было разработано с учетом другого, поэтому это не будет «идеальным» числом.( Lamborghini Gallardo имеет длину около 31,47 бара Hershey, если вам интересно, ).
Перевод миль в метры
В таблице ниже показано преобразование стандартных уставных миль в метры / метры.
миль
Метров
миль
Метров
1
1609.344
11
17702.784
2
3218.688
12
19312.128
3
4828.032
13
20921.472
4
6437.376
14
22530,816
5
8046,72
15
24140,16
6
9656.064
16
25749.504
7
11265.408
17
27358,848
8
12874. 752
18
28968.192
9
14484.096
19
30577,536
10
16093,44
20
32186,88
мили в метров калькулятор
Поскольку мы хотим быть более полезными, вот калькулятор для преобразования других значений миль и метров.
«Миля определяется по счетчику …»
Теперь, если вы ищете ответ, чтобы заставить всех замолчать во время следующего обеда по соседству (даже более впечатляющего, чем измерения в барах Херши), вы можете перейти к анализу на атомном уровне миль и метров и процитировать известного физика Брайана Кокса: который недавно написал в Твиттере: «Миля определяется с помощью метра — определяется как расстояние, которое свет проходит за 1/299792458 секунды.Миля составляет 1609,344 метра. Секунда — это 9 192 631 770 периодов излучения, соответствующих двум сверхтонким уровням основного состояния атома цезия-133 ».
Миля определяется с помощью метра — определяется как расстояние, которое свет проходит за 1/299792458 секунды. Миля составляет 1609,344 метра. Секунда — это 9 192 631 770 периодов излучения, соответствующих двум сверхтонким уровням основного состояния атома цезия-133. @LaylaMoran
— Брайан Кокс (@ProfBrianCox) 27 июля 2019 г.
Понял? Я уверен, что мы все прекрасно понимаем его смысл, поэтому не будем вдаваться в подробности.
О, но когда миля не миля? Конечно, когда это римская миля! Узнайте полную нелепую историю названия и определения единицы в нашей статье «Сколько футов в миле?» статья. И чтобы не слишком усложнять ситуацию, но, конечно, вы уже знаете, что лондонская миля — это 1524 м, международная морская миля — 1852 м, ирландская миля — 2048 м, а русская миля — 7468 м. (Не волнуйтесь: большинство из них уже устарело!).
Некоторые мили — прошлые и настоящие
1 международная морская миля = 1852 метра
1 морская миля Великобритании = 1853. 184 метра (устаревшее — исх.)
1 лондонская миля = 1524 метра (устарело)
1 ирландская миля = 2048 метров (использовалась до 19 века)
1 русская миля = 7468 метров (использовалась до 1925 года)
1 китайская миля = 500 метров (ref)
Для получения дополнительной информации в этой статье Википедии перечислены другие варианты мили, которые использовались в прошлом.
Реклама
Оценить статью
Пожалуйста, оцените эту статью ниже.Если у вас есть отзывы об этом, пожалуйста, свяжитесь со мной.
Сколько нанометров в метре?
Если вы заинтересованы в изучении такой области, как биология или компьютерная инженерия, умение преобразовывать нанометры в метры (или нм в метры) будет жизненно важным навыком.
В этом руководстве мы подробно рассмотрим, что такое нанометр и что он измеряет.Затем мы дадим вам три метода, которые вы можете использовать для преобразования нм в m. Наконец, мы предоставим вам диаграмму, которая показывает различные преобразования из нанометров в миллиметры, сантиметры, дециметры и т. Д.
Что такое нанометр? Метр?
Нанометры и метры — это единицы измерения, которые используются для измерения длины. Метр (м) — это основная единица измерения длины в Международной системе единиц, или то, что обычно известно как метрическая система.Один метр эквивалентен примерно 3,28 футам в имперской системе, которая используется в Соединенных Штатах и некоторых других странах.
Нанометр (нм) равен одной миллиардной части метра. Приставка «нано» буквально означает одну миллиардную. В письменном виде один нанометр выглядит как 0,000000001 м (это девять нулей!).
Однако полное выписывание может занять немного больше времени, поэтому другой вариант — использовать экспоненты. Калькулятор, скорее всего, покажет вам 1e-9 для одной миллиардной, что означает 1 * 10 -9 . Итак, если вы предпочитаете записывать одну миллиардную с использованием экспонентов, вы можете ввести 1 * 10 -9 или даже просто 10 -9 .
Чтобы помочь вам понять взаимосвязь между нм и m, давайте рассмотрим аналогию, предоставленную Национальной инициативой в области нанотехнологий:
«Если бы диаметр мрамора [был] один нанометр, то [диаметр] Земли был бы около одного метра».
Это колоссальная разница, которая показывает, насколько больше один метр по сравнению с одним нанометром!
Какие нанометры используются для измерения?
Один нанометр настолько мал, что невидим для человеческого глаза. Нанометры обычно используются для измерения микроскопических объектов, как искусственных, так и природных, таких как молекулы, атомы и крошечные компоненты, используемые в компьютерных процессорах.
Ваши ногти растут примерно на 1 нм каждую секунду. Это около 86400 морских миль каждый день, но это все еще такая малая длина, что вы даже не заметите этого!
Все еще не понимаете, насколько мал нанометр на самом деле? Представьте себе правителя. Вы, наверное, хорошо представляете, насколько велик сантиметр. Помните, что 10 миллиметров умещаются в один сантиметр, так что миллиметры уже довольно мало. А теперь послушайте: в одном миллиметре один МИЛЛИОН нанометров!
Следующая таблица даст вам лучшее представление о том, сколько нанометров содержится в различных вещах, которые вы можете (и не можете!) Видеть невооруженным глазом в окружающем мире:
Образец
Длина в нанометрах
Пылевой клещ
200000 нм
Лист бумаги (толщина)
100000 нм
Человеческий волос (толщина)
80 000–100 000 нм
Красные кровяные тельца
7000-8000 нм
Бактерия
2500 нм
Наночастица (диаметр)
4 нм
ДНК человека (диаметр)
2. 5 нм
Атом
0,1-0,2 нм
3 Методы перевода нанометров в метры
Есть несколько способов конвертировать нм в m. Мы рассмотрим каждый из них ниже.
Метод 1. Создание уравнения преобразования
Первый метод преобразования — составить уравнение.
Напомним, что 1 м эквивалентен 1 000 000 000 морских миль.Чтобы использовать этот метод «нм-к-м», вы должны записать это в виде дроби:
$$ {1 \ m} / {1,000,000,000 \ nm} $$
Допустим, вам дали размер 12 358 нм. Чтобы преобразовать это значение в метры, все, что вам нужно сделать, это умножить результат измерения в нм на коэффициент преобразования (дробь выше). Вот как это будет выглядеть написано:
$$ 12,358 \ нм = 12,358 {1 / 1,000,000,000} $$
$$ 12,358 \ нм = 0,000012358 \ м $$
Если вы хотите преобразовать измерение из m в нм, просто переверните коэффициент преобразования вверх дном, чтобы он выглядел так:
$$ {1,000,000,000 \ nm} / {1 \ m} $$
Поскольку знаменатель равен 1, эта дробь равна 1 000 000 000.Следовательно, вы можете просто умножить результат измерения в метрах на 1 000 000 000 , чтобы получить его преобразование в нм.
Метод 2. Перемещение десятичной дроби
Другой метод, который вы можете использовать для преобразования нм в m, — это перенос десятичной дроби. Нанометры и метры основаны на единицах 10 (как и вся метрическая система), поэтому преобразование между единицами измерения на самом деле связано с перемещением десятичной дроби.
Поскольку 1 000 000 000 нм равняется 1 м, преобразование нанометров в метры состоит из простого перемещения десятичной точки на девять разрядов влево.
Давайте посмотрим на пример. Допустим, у вас есть пылевой клещ длиной 205 449,13 нм. Чтобы преобразовать это измерение в метры, все, что вам нужно сделать, это переместить десятичную точку влево на девять разрядов:
В результате у вас должно получиться:
205 449,13 долл. США \ нм = 0,00020544913 \ м
долл. США
Если у вас есть целое число, например 682 нм, , десятичная точка будет после последнего числа (представьте, что это 682,0 нм), поэтому вы начнете оттуда, прежде чем перемещать его влево на девять позиций, чтобы получить ваше преобразование, которое в данном случае будет равно 0.000000682 г.
Метод 3. Использование средства онлайн-преобразования
Последний метод преобразования из нм в миллиметры, который вы можете использовать, — это онлайн-инструмент преобразования.
Многие веб-сайты предлагают бесплатные инструменты преобразования, которые можно использовать для быстрого и точного преобразования определенных единиц измерения из нанометров в метры. Все, что вам нужно сделать, это ввести значение в нм, и вы сразу же получите преобразование в м.
Доступные инструменты преобразования, которые мы рекомендуем использовать, включают сайт калькулятора с полезной справочной таблицей и FormulaConversion.com, что позволяет видеть конверсии прямо при добавлении, вычитании и / или изменении чисел.
Вы можете использовать любой онлайн-калькулятор преобразования нанометров в миллиметры, , если он точен. Если вы не уверены, верен ли ответ, который дает инструмент, попробуйте один из двух вышеперечисленных методов, чтобы еще раз проверить свой ответ.
Сможете вычислить, сколько нм в 20 км?
Сколько нанометров в метре? В километре?
Определенно полезно знать, как преобразовать нм в метры, но как насчет преобразования нанометров в сантиметры? К микрометрам? К километрам?
Следующая таблица дает краткий обзор различных преобразований, от морских миль до километров:
Измерение
Преобразование в нанометры
1 километр (км)
1000000000000 нм (один триллион)
1 гектометр (hm)
100000000000 нм (сто миллиардов)
1 декаметр / декаметр (плотина / дкм)
10 000 000 000 нм (десять миллиардов)
1 метр (м)
1000000000 нм (один миллиард)
1 дециметр (дм)
100000000 нм (сто миллионов)
1 сантиметр (см)
10 000 000 нм (десять миллионов)
1 миллиметр (мм)
1000000 нм (один миллион)
1 микрометр (мкм / мкм)
1000 нм (одна тысяча)
1 нанометр (нм)
1 нм
Что дальше?
Пытаетесь подготовиться к SAT Math? Тогда взгляните на наше экспертное руководство по разделу SAT Math и узнайте, как получить наивысший балл по нему.
Хотите узнать, как градусы Цельсия переводятся в градусы Фаренгейта? В нашем подробном руководстве вы познакомитесь с приемом №1, который нужно знать, чтобы вы могли быстро преобразовывать эти единицы измерения температуры.
Как переводить десятичные дроби в дроби? А как насчет стаканов и квартов? Прочтите наши руководства, чтобы узнать все полезные советы!
Сколько метров в миле? {Таблица преобразования и преобразователь}
Когда кто-то начинает говорить о ходьбе на несколько миль, знаем ли мы, какое расстояние они на самом деле говорят? И метры, и мили используются для измерения длины и даже расстояния.Метр используется для измерения расстояния вместе с километрами. Miles обычно используется для очень больших расстояний. В таком случае, сколько метров в миле?
[CP_CALCULATED_FIELDS id = ”40 ″]
Что такое счетчик?
Meter используется в различных контекстах. Его можно использовать для измерения того, сколько чего-либо используется, например, сколько кубических метров воды потребляется в одном доме. Он также может измерять расстояние или длину движения вибрации света или энергии.
Он также используется, например, для измерения расстояния и длины, пройденных футболистом. Он выражается с помощью аббревиатуры м и считается стандартной единицей измерения длины, согласно Thought Co.
.
Что такое миля?
Согласно Splash Math, миля — это стандартная единица линейного измерения. Миля используется для обозначения более тысячи метров и эквивалентна 5280 футам или 1760 ярдам. Трехкратный пробег по стандартному футбольному полю будет равносилен пробегу мили.
1 миля = 5280 футов = 1760 ярдов
Сколько метров в миле?
Когда дело доходит до единиц измерения, метр в миле также имеет относительное значение преобразования, зависящее от того, где вы находитесь в мире. Поразительно, но в метрической системе США и Великобритании одна миля будет равна 1609,34 метра в точном пересчете.
Это верно и для других стран Содружества, таких как Австралия и Новая Зеландия, мягко говоря.Но в Канаде одна миля будет иметь 1600 метров, по словам Трип Савви.
1 миля = 1609,34 метра
1 миля (Канада) = 1600 метров
Сколько метров в миле (в беге на милю, в плавании)?
Согласно Swim Outlet, пробег на милю будет иметь такое же количество метров в миле, что и стандартное значение преобразования, что означает, что пробег на одну милю равен 1609,34 метрам. С другой стороны, они упоминают, что заплыть на одну милю будет 1610.
Бег на 1 милю = 1609,34 метра
Плавание на 1 милю = 1610
Как переводить мили в метры
Преобразовать мили в метры очень просто, если вы знаете значение преобразования миль в метры, которое будет равно 1609,34. Оно изменится только при использовании канадского значения преобразования миль в метры, равного 1600. Таким образом, в целом необходимо учитывать два значения преобразования.
[CP_CALCULATED_FIELDS id = ”40 ″]
Конверсия миль в метры
Итак, теперь мы готовы к фактическому преобразованию миль в метры.Чтобы получить нужное вам значение, вам нужно будет умножить значение преобразования 1609,34 на заданное значение мили. Тот же метод применим и для канадской конверсионной стоимости. Таким образом:
миль
Канадские метры
Остальной мир
1
1600
1609,34
2
3200
3218.68
3
4800
4828.02
4
6400
6437,36
5
8000
8046,7
6
9600
9656.04
7
11200
11265.38
8
12800
12874,72
9
14400
14484.06
10
16000
16093,4
Заключение
В заключение, есть только одна вещь, которую вам нужно запомнить при переходе от миль к метрам: когда кто-то говорит с вами об этом, знайте, что миля означает ходьбу 1609.34 метра.
Сколько метров в миле
Если вы живете в стране с английской системой измерения, вы привыкли считать расстояния в милях: 1 , ярдах, футах и дюймах. Преобразование их в километры, метры 2 , сантиметры и миллиметры, которые являются единицами метрической системы, может быть довольно сложным. Очень часто, чтобы не ошибиться, может понадобиться даже калькулятор.
Например, известно, что одна миля равна примерно 1609.344 метра. Если вам нужно узнать, сколько метров в одной, десяти или сотне миль, вы легко сможете произвести необходимые расчеты. Но не каждый способен мысленно преобразовать 11,5 из 36,4 миль в метры.
Но для начала стоит знать некоторые факты о милях, чтобы не запутаться.
Различные типы мили
Теперь мы обсуждаем сухопутные мили, которые также называют милями статуй. Эта миля состоит из 5280 футов и отличается от так называемой морской мили (около 6076 футов).
Более того, в разных странах существуют свои определения мили или некоторых подобных единиц, интерпретируемых как мили. Некоторые из них устарели, но другие все еще используются. Вот несколько примеров:
Римская миля — это расстояние, состоящее из 5000 римских футов или 1000 шагов. Это около 1617 ярдов (1479 метров).
Метрическая миля используется в основном в спорте и составляет 1500 метров, хотя в США этот термин иногда обозначает 1600 метров.
Шотландская миля равна 5920 футам (1804 метрам).
Ирландская миля равна 6720 футам (2045 метрам).
Русская миля (по-русски миля и миля обозначаются одним словом) — это расстояние 7468 метров.
Существуют также национальные варианты мили в датчанке (датский mil), Германии (meile), Швеции и Норвегии (mils), Португалии (milha), Хорватии (hrvatska milya) и других странах.
Но для нас важно понимать, что мы говорим о миле статуи (суши), которая равна 1760 ярдам, или примерно 1609 метрам.
Как преобразовать метры в мили и наоборот
Чтобы вычислить, сколько метров в нескольких милях, вы должны умножить количество миль на 1609,344. Если вам не нужен точный результат, просто умножьте его на 1609.
Чтобы узнать, сколько миль в метрах, разделите его на 1609,344. Конечно, для этого вам понадобится калькулятор, даже если вы разделите на 1609.
Приведенную ниже таблицу можно использовать для преобразования статических миль, морских миль и километров в другие единицы длины.
Один километр
Одна сухопутная миля
Одна морская миля
Сколько метров в футе?
Фут (множественное число: футы, символ: фут) — это единица измерения длины. С 1960 года этот термин обычно относился к международному футу, определяемому как треть ярда, то есть ровно 0,3048 метра. Он разделен на 12 дюймов.
Этот инструмент преобразует футы в метры (футы в м) и наоборот. 1 фут = 0,3048 метра . Пользователь должен заполнить одно из двух полей, и преобразование произойдет автоматически.
1 ноги = 0,3048 метра
Формула футов в метрах (ft in m). Метр = фут * 0,3048
Преобразование ножек в другие единицы
Футы стола в метры
1 фут = 0.3048 метров
11 футов = 3,3528 метра
21 фут = 6,4008 метра
2 фута = 0,6096 метра
12 футов = 3,6576 метра
22 фута = 6,7056 метра
3 фута = 0,9144 метра
13 футов = 3,9624 метра
23 фута = 7,0104 метра
4 фута = 1,2192 метра
14 футов = 4,2672 метра
24 фута = 7,3152 метра
5 футов = 1,524 метра
15 футов = 4 .572 метра
25 футов = 7,62 метра
6 футов = 1,8288 метра
16 футов = 4,8768 метра
26 футов = 7,9248 метра
7 футов = 2,1336 метра
17 футов = 5,1816 метра
27 футов = 8,2296 метра
8 футов = 2,4384 метра
18 футов = 5,4864 метра
28 футов = 8,5344 метра
9 футов = 2,7432 метра
19 футов = 5,7912 метров
29 футов = 8 .8392 метра
10 футов = 3,048 метра
20 футов = 6,096 метра
30 футов = 9,144 метра
40 футов = 12,192 метра
70 футов = 21,336 метра
100 футов = 30,48 метра
50 футов = 15,24 метра
80 футов = 24,384 метра
110 футов = 33,528 метра
60 футов = 18,288 метра
90 футов = 27,432 метра
120 футов = 36,576 метра
200 футов = 60.96 метров
500 футов = 152,4 метра
800 футов = 243,84 метра
300 футов = 91,44 метра
600 футов = 182,88 метра
900 футов = 274,32 метра
400 футов = 121,92 метра
700 футов = 213,36 метра
1000 футов = 304,8 метра
Преобразование длины
Сколько метров нити на катушке? [Калькулятор нити]
Воспользуйтесь калькулятором ниже, чтобы определить, сколько нити осталось на катушке.Просто утяжелите оставшуюся катушку и выберите материал.
Наш калькулятор подскажет, сколько осталось филамента в граммах и по длине. В таблице ниже также показаны популярные размеры и длина катушек для нити из различных материалов.
Калькулятор длины нити
Выберите тип нити: PLA (1,24 г / см³) ABS (1,04 г / см³) ASA (1,07 г / см³) PETG (1,27 г / см³) Нейлон (1,08 г / см³) Поликарбонат (1,20 г / см³) HIPS (1,07 г / см³) PVA (1,19 г / см³) TPU / TPE (1,20 г / см³) PMMA (1,18 г / см³) CopperFill (3,90 г / см³ )
Выберите диаметр используемой нити: 1.75 мм 2,85 мм 3,00 мм
Введите вес катушки и нити в граммах: Базовый вес катушки Предполагается, что 248 г
Если вы найдете этот калькулятор полезным, добавьте его в закладки и поделитесь им.
Это полный список материалов с нитями накала и их длины для катушек 500 г, 750 г, 1 кг и 3 кг для популярных размеров 1,75 мм и 2,85 мм, в зависимости от плотности каждого материала.
Это должно позволить вам правильно рассчитать оставшуюся нить для печати на основе оставшегося веса вашей катушки.3.
Здесь мы объясняем взаимосвязь между объемом, плотностью и длиной волокна. Прежде чем мы сможем спросить, сколько нити находится на катушке весом 1 кг, нам сначала нужно узнать вес пустой катушки.
Получите мой БЕСПЛАТНЫЙ видео-эпизод с советами из курса для начинающих
В: Сколько весит пустая катушка с нитью?
A: Для справки, наши пустые катушки весят 248 г. И это примерно в среднем по отрасли.
Используя эти знания, вы можете легко взвесить свою катушку, чтобы узнать, сколько веса осталось нити, а зная вес, диаметр и плотность материала, вы можете рассчитать, сколько осталось на вашей катушке в метрах.
Хотите знать, сколько метров в килограмме нити накала? Мы облегчаем вам задачу в таблице ниже.
В нашем калькуляторе нити накала учитывается 6 знаков после запятой, что должно быть достаточно точным, учитывая, что плотности смолы производителя всегда округляются до 2 знаков после запятой.
Эти значения длины предназначены только для точного расчета, а не для гарантии того, что вы получите на свою катушку от других поставщиков. Однако они являются гарантией того, что вы получили от нас. , если бы вы заказали нить у нас.
Загрузите нашу БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку, чтобы получить 100% надежные 3D-отпечатки
Вам может быть интересно, сколько весит PLA или любая другая нить накала, если на то пошло.
Итак, мы используем показатель плотности, чтобы вычислить, сколько граммов нити накала в каждом кубическом сантиметре.3.
Это означает, что мы знаем, сколько метров в килограмме PLA 1,75 мм должно быть 335,3 метра. Или, если вам интересно, сколько граммов в метре составляет 1000 граммов / 335 метров = 2,98 грамма на метр.
Чтобы узнать, сколько метров составляет 1 кг нити, посмотрите под колонкой катушки 1 кг. Двигайтесь влево и вправо, чтобы увидеть длину катушки с другим весом.
Какова длина катушки с нитью:
Материал / плотность нити
Катушка 500 г
750 г Катушка
1 кг = сколько метров
Катушка 3 кг
PLA: 1.24 г / см 3
1,75 мм = 167,6 м
2,85 мм = 67,0 м
1,75 мм = 251,5 м
2,85 мм = 94,8 м
1,75 мм = 335,3 м
2,85 мм = 126,4 м
1,75 мм = 1005,9 м
2,85 мм = 379,3 м
ABS: 1,04 г / см 3
1,75 мм = 199,9 м
2,85 мм = 75,4 м
1.75 мм = 299,8 м
2,85 мм = 113,0 м
1,75 мм = 399,8 м
2,85 мм = 150,7 м
1,75 мм = 1199,3 м
2,85 мм = 452,1 м
ASA: 1,07 г / см 3
1,75 мм = 194,3 м
2,85 мм = 73,3 м
1,75 мм = 291,5 м
2,85 мм = 109,9 м
1,75 мм = 388,6 м
2,85 мм = 146.5 м
1,75 мм = 1165,8 м
2,85 мм = 439,5 м
PETG: 1,27 г / см 3
1,75 мм = 163,7 м
2,85 мм = 61,7 м
1,75 мм = 245,6 м
2,85 мм = 92,6 м
1,75 мм = 327,4 м
2,85 мм = 123,4 м
1,75 мм = 982,2 м
2,85 мм = 370,2 м
Нейлон: 1.08 г / см 3
1,75 мм = 192,5 м
2,85 мм = 72,6 м
1,75 мм = 288,8 м
2,85 мм = 108,9 м
1,75 мм = 385 м
2,85 мм = 145,1 м
1,75 мм = 1,155 м
2,85 мм = 435,4 м
Поликарбонат:
1,20 г / см 3
1,75 мм = 173,2 м
2.85 мм = 65,3 м
1,75 мм = 260 м
2,85 мм = 98 м
1,75 мм = 346,5 м
2,85 мм = 130,6 м
1,75 мм = 1039,4 м
2,85 мм = 391,9 м
БЕДРА: 1,07 г / см 3
1,75 мм = 194,3 м
2,85 мм = 73,3 м
1,75 мм = 291,5 м
2,85 мм = 109,9 м
1.75 мм = 388,6 м
2,85 мм = 146,5 м
1,75 мм = 1165,8 м
2,85 мм = 439,5 м
PVA: 1,19 г / см 3
1,75 мм = 174,7 м
2,85 мм = 65,9 м
1,75 мм = 262 м
2,85 мм = 98,8 м
1,75 мм = 349,4 м
2,85 мм = 131,7 м
1,75 мм = 1048,1 м
2,85 мм = 395.2 мес.
ТПУ / ТПЭ: 1,20 г / см 3
1,75 мм = 173,2 м
2,85 мм = 65,3 м
1,75 мм = 260 м
2,85 мм = 98 м
1,75 мм = 346,5 м
2,85 мм = 130,6 м
1,75 мм = 1039,4 м
2,85 мм = 391,9 м
PMMA: 1,18 г / см 3
1.75 мм = 176,2 м
2,85 мм = 66,4 м
1,75 мм = 264,2 м
2,85 мм = 99,6 м
1,75 мм = 352,3 м
2,85 мм = 132,8 м
1,75 мм = 1,057 м
2,85 мм = 398,5 м
Медь Наполнитель: 3,90 г / см 3
1,75 мм = 53,3 м
2,85 мм = 20,1 м
1,75 мм = 80 м
2,85 мм = 30.1 мес.
1,75 мм = 106,6 м
2,85 мм = 40,2 м
1,75 мм = 319,8 м
2,85 мм = 120,6 м
Мы надеемся, что этот список длин, основанный на весе и плотности, будет вам полезен.
Еще совсем недавно бани строились из простого сруба с утеплением из мха. Ни о каком эффекте термоса тогда и речи не было. Но технологии развиваются, и сейчас началась эра строительства энергоэффективных бань и саун. Использование высококачественных утеплителей и пароизоляционных пленок позволяет прогревать помещение парной в более быстрые сроки и удерживать там высокие температуры значительно дольше. В статье речь пойдет о том, как сделать пароизоляцию стен, потолка и пола в бане своими руками.
Содержание:
Нужна ли бане пароизоляция
Традиционные виды пароизоляции для бани
Современные виды пароизоляции для бани
Правильная пароизоляция потолка бани
Гидро и пароизоляция стен бани
Пароизоляция пола в бане
Нужна ли бане пароизоляция
Независимо от того, строится ли русская баня с парилкой, в которой установлена дровяная печь или сауна с электрической топкой, в таком помещении всегда будет высокая влажность и температура. Для качественного удержания тепла в течение длительного времени в таких помещениях обустраивают слой теплоизоляции. Другое дело, если баня классическая из бревна без какого-либо утепления. Тогда пароизоляцию делают только на потолке.
Но и здесь есть свои моменты. Необходимость делать пароизоляцию стен в бане возникает только в том случае, если используется минеральная вата. В сухом состоянии она имеет высокие теплоизоляционные характеристики, которые резко снижаются при намокании. При применении пеноплекса или пенопласта слой пароизоляции не делается.
Пароизоляция каркасной бани
В продаже имеется несколько видов пароизоляционных материалов, подходящих для использования при строительстве бани.
Пленки. Это самый простой вид пароизоляции, представляющие собой плотные полотна белого или синего цвета. В зависимости от производителя, ее поверхность на ощупь может быть шершавой или гладкой. Более дорогие модели имеют армирование, которое выглядит как клетка.
Мембраны. Представляют собой нетканые материалы, эффективно защищающие слой утеплителя от влаги и конденсата.
Фольгированные. Это наиболее приемлемый пароизоляционный материал для парной, так как очень эффективно сохраняет тепло благодаря специальному покрытию из металлизированного лавсана или фольги.
Традиционные виды пароизоляции для бани
К традиционным материалам, которые активно использовались несколько лет назад, относят полиэтиленовую пленку и крафт-бумагу.
В первую очередь выбор пароизоляции зависит от того, где именно ее планируется располагать. Так, для стен можно купить наиболее дешевую пленку, которая эффективно справляется с задачами удержания тепла и защиты утеплителя от намокания. Полиэтилен полностью влагостоек и снижает время, требующееся на необходимый температурный нагрев парной. Это самый дешевый способ, но он имеет существенные недостатки. Полиэтиленовая пленка очень быстро теряет свои свойства и начинает портиться от высоких температур, которые часто держатся в парилке. Лучше всего ее применить для стен в предбаннике или комнате отдыха, где принято отдыхать после парилки. Но и здесь есть своя особенность. Перед покупкой пленки надо проверить ее, сложить и посмотреть на образовавшийся шов. Если он есть, то такой материал непригоден, так как она начнет наиболее быстро портиться. В идеале, после складывания она должна оставаться гладкой.
Более современным и прочным аналогам выступает полипропиленовая пленка. Она значительно лучше выдерживает высокие температуры, к тому же намного реже трескаются или рвутся. Их свойства не уменьшаются под тепловым воздействием и влиянием ультрафиолета, в связи с чем, полипропиленовую пленку иногда используют в качестве наружной ветрозащиты бани. При этом ее цена несущественно выше полиэтиленового аналога. Сегодня ее производят на целлюлозной или вискозной основе. Увидеть этот слой не составит труда, так как покрытие становится шершавым на ощупь и матовым на вид. Такая высокая пористость позволяет удерживать много влаги при использовании парной, а в дальнейшем она просто испаряется с поверхности, не проникая к слою утеплителя. Но в этом случае обязательно устраивать вентзазор, делая под облицовку каркас из деревянных реек толщиной 2-3 см.
Крафт-бумага по своей сути – это специальный строительный картон, отличающийся высокой плотностью, из-за которой и получается эффект удерживания пара, не позволяя проникать ему к утеплителю. Для парилки ее использовать не стоит, а вот для комнаты отдыха это вполне приемлемый вариант. Но только если в ней не обустраивается душевая или бассейн. В противном случае она намокнет и просто расползется, вследствие чего потребуется ее полная замена с демонтажем облицовочного покрытия.
Иногда, в качестве пароизоляции, использовался рубероид или пергамин. Это скорее обусловлено отсутствием выбора другого, более подходящего для этих целей материала. Теоретически, они способны справится с задачей пароизоляции стен, так как имеют отличные влагостойкие качества и долговечны. Но при нагревании выделяют резкий запах и токсичные вещества, вредные для здоровья.
Современные виды пароизоляции для бани
Сегодня на строительном рынке представлен ряд современных, высокоэффективных материалов, рекомендованных профессионалами.
Мембранная пароизоляция
Это один из наиболее новых и популярных материалов для пароизоляции стен и потолка в бане. Его уникальность заключается в наличие двух сторон, одна из которых надежно защищает утеплитель от пара, а другая остается «дышащей». В продаже представлены двусторонние или односторонние диффузионные мембраны, или как их еще называют «дышащие». Поэтому при покупке и монтаже надо сразу четко определить, какой стороной их правильно монтировать.
Также ее подразделяют на несколько видов по количеству имеющихся слоев на: многослойные и однослойные. Первые способны накапливать влагу внутри себя, а при остывании парной постепенно отдавать ее.
Наиболее современный вид мембранной пароизоляции называют «интеллектуальным». Это связано с его многофункциональностью, которая включает в себя возможность не только регулировать влажность, но и сохранять тепло, а также выступать в роли полноценного гидроизоляционного слоя. Их цена очень высока, по сравнению с простой мембраной, но учитывая, какое количество материалов заменяет одна ткань, при этом экономя пространство и трудочасы, то ее использование становится оправданным.
Совет: производитель всегда указывает, как именно укладывать мембранный материал. Но если упаковка потерялась, то вначале надо определить гладкую и шершавую сторону. Именно высокая пористость, имеющая абсорбирующие качества, обеспечивает впитывание и удержание лишней влаги с дальнейшим ее испарением. Поэтому это сторону надо делать наружу, обращенной к парной. А вот сторону с гладкой поверхностью крепят вплотную к утеплителю. Это касаемо односторонних мембран, если материал двусторонний – то монтировать его допускается любым образом, так как она одинаково функционирует в обоих направлениях.
Фольгированная пароизоляция для бани
Это целый ряд материалов, созданных специально для пароизоляции в парных. Все они выдерживают частые перепады температур и нагревание до 120°C без потери своих свойств. Их отличительной особенностью является фольгированная сторона, которая эффективно защищает утеплитель от проникновения в него горячего пара, в то же время, отражая инфракрасное излучение, позволяя парилке быстрее прогреваться и дольше не остывать. От сюда и ее второе название – «отражающая».
Фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге. Она имеет преимущества только перед простой фольгой, так как более прочная и простая в использовании. Но высокая гигроскопичность основания, и, как следствие невысокая устойчивость к размоканию делает ее не очень популярной. Такие особенности грозят не только быстрой эксплуатационной непригодностью, но и риском образования в ней плесени. Основными производителями являются российские компании РуфИзол и Алюмкрафт.
Покрытие из лавсана на крафт-бумаге. Производители заявляют, что данный материал пригоден для эксплуатации в помещениях с прогревом до 140°C. Несмотря на то, что это с лихвой хватает для применения его в парных, строители не часто его используют. Связано это с ненатуральностью материала и его химическим происхождением. Ведь для таких помещений принято выбирать все самое экологичное и безопасное. Купить такой продукт можно у компаний Изоспан под маркировкой FB и Мегафлекс KF.
Фольгированная пароизоляция на стеклотканевой основе. Это один из наиболее дорогих материалов. Благодаря очень прочному и негниющему основанию, она прослужит несколько десятков лет даже при самой активной эксплуатации парной. К тому же она обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Ее производят такие компании, как Аромофол, Термофол и Фольгоизол.
Теплоизоляция с фольгой. Этот материал сразу содержит в себе слой утеплителя и фольгированную пароизоляционную сторону. В качестве теплоизоляции чаще всего используют минвату или изолон. Это также позволяет экономить время на строительных работах. Данную продукцию выпускают компании Rockwool, Урса и Изовер.
Обмазочная пароизоляция для бани
По своей сути – это жидкая резина. Ее также можно использовать в качестве пароизоляции в парной. В ее составе присутствуют различные полимеры, которые при полном высыхании создают водонепроницаемую пленку, которая обладает высокой прочностью и полностью защищает утеплитель от пара. Кроме того, она обладает звуко- и теплоизоляционными качествами. Наносится она в жидком виде кисточкой.
Такие жидкие составы рекомендуется для пароизоляции пола в бане. Состав подойдет как для обработки бетонной поверхности, так и для нанесения на деревянные лаги. Если жидкая резина выбрана для защиты от пара, то расход составит не более 1,5кг/м2, а вот для качественной гидроизоляции потребуется израсходовать около 3,5 кг/м2 (в конечном результате толщина слоя должна составить порядка 7-8 мм).
Это отличный выбор для кирпичных бань или для использования в душевой зоне комнаты отдыха. Для парной обмазочная пароизоляция должна выбираться особенно тщательно, с учетом отсутствия токсичных веществ в составе и способности выдерживать высокие температуры.
Пароизоляция Изоспан для бани
Бесспорно, одним из лидирующих производителей является компания Изоспан. Их продукция давно зарекомендовала себя в лучших качествах, а цена при этом остается доступной. Данная российская компания работает уже более 15 лет, за которые наладила производства целого ряда пароизоляционные материалов.
Изоспан FB. Это один из наиболее востребованных материалов, для пароизоляции стен бани. В качестве основы применяется прочная крафт-бумага с нанесением на нее фольгированного слоя из лавсана. Его характеристики допускают использование в помещения, где температура поднимается свыше 100 °C. Благодаря металлизированному слою, он одновременно защищает от влаги и отражает тепловое излучение обратно в парилку, не давая ему уходить через стены. Его также рекомендуют для пароизоляции крыши в бане. Что также эффективно препятствует просачиванию тепла через кровлю и слишком быстрому остыванию парной. Данная продукция имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие ее экологичность и безопасность для человека.
Изоспан FX. За основу взят вспененный полиэтилен толщиной от 2 до 5 мм. Поверх он имеет металлизированное покрытие. Данный материал считается универсальным и подходит для паро-, тепло- и гидроизоляции.
Изоспан FS. Это мембранная полипропиленовая ткань с металлизированным слоем с одной стороны. Она также отлично защитит утеплитель и элементы конструкции бани от пара и влаги. К тому же, отражая тепло, сделает прогрев парной эффективнее и быстрее.
Правильная пароизоляция потолка бани
Определившись с материалом, который будет использоваться для пароизоляции потолка в бане, можно приступать к работе.
Если посмотреть на пирог потолка снизу вверх, то его конструкция будет выглядеть следующим образом:
отделочный материал, наиболее популярна для этих целей вагонка лиственных пород деревьев, которая не выделяет смолы;
обрешетка из деревянных реек для фиксации вагонки. Кроме этого, она выполняет роль зазора для вентиляции;
пароизоляционный слой. Он крепится по всей поверхности потолка монолитным слоев, заходя на стены на15-20 см. Между собой полосы материала будут иметь стыки, их надо делать в нахлест 10 см и проклеивать металлизированным скотчем. Здесь важно сделать все герметично, иначе даже через небольшую щель пар будет просачиваться наружу;
далее идет непосредственно потолок бани, который чаще всего выполнен из деревянных лаг и покрыт досками. Снизу к нему крепится пароизоляционная пленка, а сверху утеплитель;
в качестве утеплителя для потолка бани чаще всего выбирают базальтовую вату в виде плит или рулонов. Стандартная толщина равна 5 см, а вот плотность может быть разной. В любом случае, для качественной теплоизоляции следует делать слой не менее 10 см и располагать маты в шахматном порядке, чтобы последующий слой перекрывал стуки первого. Для бесшовного утепления можно применить Эковату или керамзит. Более экономичным теплоизоляционным материалом, который до сих пор используются, служат опилки. Но их использование так же нецелесообразно без пароизоляции;
поверх утеплителя желательно сделать ветрозащитную мембрану, которая с нижней стороны может выпустить из утеплителя нечаянно попавший туда пар, а сверху защитит от возможной влаги;
финишный слой чердачного помещения будет зависеть от функции комнаты. Если это жилая мансарда, то настилается чистовое напольное покрытие, если неиспользуемый чердак, то утеплитель просто чем-то накрывается, чтобы защитить теплоизоляцию от механического повреждения.
Когда второй этаж бани эксплуатируется, то помимо правильного обустройства межэтажного перекрытия надо позаботиться и о пароизоляция крыши бани.
Совет: если в бане устроено качественная пароизоляция, то после использования парной надо обязательно открывать дверь, чтобы хорошенько ее проверить.
Гидро и пароизоляция стен бани
Чаще всего, при строительстве работы по тепло — и пароизоляции проводят одновременно. То есть, заложив теплоизоляционный материал, поверх сразу же натягивают пароизоляционную пленку. Это наиболее эффективно и рационально и не занимает много времени.
Другое дело, когда проводятся ремонтные работы в уже эксплуатируемой бане. В этом случае надо демонтировать всю деревянную обшивку таким образом, чтобы в дальнейшем ее можно было повторно использовать. Открутить обрешетку и на очищенные стены прикрепить пароизоляцию.
Этапы работ
Стены должны быть уже утеплены. А значит, между матами минваты с шагом 60 см прикреплены деревянные рейки каркаса.
Работы проводят от угла, прикрепляя край пароизоляционной пленки с нахлестом на соседнюю стену в 10 см. Фиксируют ее вначале строительным степлером в нескольких местах. Делать это надо довольно прочно, чтобы в дальнейшем можно было с натяжением натянуть ее.
Фольгированная теплоотражающая сторона располагается внутрь парной, а вспененная основа вплотную к теплоизоляционному материалу.
Вначале натягивают по длине всей стены нижний ряд, прочно крепя степлером к каждой вертикальной направляющей каркаса. Как правило, ширина рулона составляет 1,5, поэтому, посередине стены будет продольный стык. Его нахлест не должен быть меньше 10 см, для большей герметичности его проклеивают металлизированным скотчем.
Когда пароизоляционный материал нанесен на все стены бани, поверх крепят рейки для облицовочного финишного материала. Монтируют их прямо на направляющие каркаса, сделанного под утеплитель. Это позволят сразу прочнее закрепить пленку и подготовить основание под вагонку.
Пароизоляция пола в бане
Здесь все зависит от того, каким образом была построена баня. Чаще всего принято обустраивать простой деревянный пол с отверстием для стока воды. Но в этом случае тепло быстро уходит из парной, вследствие чего она быстро остывает, и по-настоящему попариться успевают только первые посетители. Чтобы этого избежать, в современных банях обустраивают полы с несколькими слоями.
Первым слоем выступает обычный деревянный пол, с предусмотренным трапом для стока воды. Доски обрабатываются жидкой обмазочной гидроизоляцией.
Поверх укладывают теплоизоляционный материал, например, базальтовую вату.
На него укладывают пароизоляцию на негниющей основе.
Далее монтируют бетонную стяжку достаточной толщины, для последующей укладке плитки. На всех этапах надо не забывать про обустройство трапа дл стекания воды после обливаний. В связи с чем, пол должен иметь небольшой уклон, чтобы вода стекала незадерживаясь.
Когда стяжка закончена и уложена плитка, пол готов. Поверх осталось только уложить деревянные решетчатые настилы, и теплый и долговечный пол в бане готов.
Пароизоляционная пленка для потолка бани: способы и материалы пароизоляции и гидроизоляции
Пароизоляция потолка бани — еще одна актуальная тема, которую хотелось бы рассмотреть отдельно. Особый интерес, конечно, представляют имеющиеся на рынке материалы, которые мы перечислим и опишем ниже.
Для чего она нужна?
Основное назначение этого конструкционного элемента потолочного пирога состоит в защите остальных его элементов от намокания.
Вроде бы все ясно. Однако возникает закономерный вопрос: а нужна ли она во всей бане или может ограничиться помещениями, которые являются наиболее влажными — парной и моечной?
Ответ на это простой: нет, ограничиться парной и моечной нельзя, потому что пароизоляция — это часть стандартного потолочного пирога, независимо от того, в каком помещении он возводится. Почему так?
Потому что главным элементом, который нуждается в защите, является теплоизоляционный материал, лежащий уровнем выше. Так как в большинстве случаев это минеральная вата, маты которой наиболее доступны по цене и удобны в монтаже, во внимание приходится принимать и такое свойство этого материала, как чувствительность к накоплению конденсата в его толще.
Дело в том, что влага, скапливающаяся между волокнами каменной ваты, существенным образом снижает ее теплоизоляционные свойства. Ведь главный теплоизолятор — это всегда воздух. Мы просто создаем термостойкое окружение для него в виде тонких волокон минваты или глиняных перегородок в шариках керамзита. Вода же, напротив, соединяет волокна (на керамзит это не распространяется, там глина обожженная, и внутрь шариков вода не попадает), улучшая проводимость тепла через эту среду.
Конденсат же образуется не только когда помещение сильно влажное, но и когда существует разница температур между тем, что внутри, и тем, что снаружи. А влажность присутствует во всяком помещении и вне его, это естественная составляющая воздуха.
ВЫВОД! Изоляция потолка — это больше дань свойствам теплоизолятора и деревянных конструкций, которые тоже плохо переносят влагу, разрушаясь от нее, нежели характерная особенность бани или конкретно парилки с моечной.
В русской парной
Сказанное выше вовсе не означает, что парилка или моечная не нуждается в повышенной защите от влаги. Пар — это нагретые и взвешенные в воздухе капли воды, поднимающиеся вверх, к потолку. Если не поставить препятствие, они пойдут выше, оседая на более холодных частях конструкций.
По количеству пара русская парная уступит разве что только турецкому хаммаму, но тот обычно отделывается плиткой или мозаикой, что делает его менее чувствительным. Русская же парная по традиции отделывается деревом, и если поверхностный его слой, например, вагонка, неизбежно приносится в жертву и принимает на себя все удары повышенной температуры и влажности, то внутренние слои вполне можно (и нужно) защитить.
О самих методах пароизоляции потолка в бане мы расскажем чуть ниже, пока важно сделать выводы — русская парная явно нуждается в продуманной и мощной пароизоляции. Относится ли то же самое и к сауне?
В бане-сауне
Финская баня недаром зовется «суховоздушной». В ортодоксальном варианте влажность в сауне минимальная, составляющая не более 5-15%. Финны не особо льют воду на камни, что вполне понятно — они выкладывают их либо горкой по верху печи, либо в сетку, охватывающую корпус, а это не дает камням такого нагрева, который нужен для получения легкого, мелкодисперсного пара. Вместо этого пар получается густой и тяжелый.
К тому же, высокие температуры финской парной не способствуют тому, чтобы человек легко воспринимал избыточное количество пара.
ВАЖНО! Есть правило — чем выше температура, тем меньше пара нужно для комфортного самочувствия людей в парилке. Обратное тоже верно.
Третье существенное свойство сауны заключается в энергичном воздухообмене, который устраивается с помощью естественной или принудительной вентиляции.
Подведем итоги: в сауне хорошая вентиляция и высокая температура, то и другое способствует устранению лишней влаги, поэтому даже поверхностный слой потолка не будет сильно страдать во время процедур. Однако утепление потолка обязательно, а значит, нужно и позаботиться о том, чтобы утеплитель не набирал конденсат даже из-за разницы температур. Поэтому изолировать его все равно надо, разве что сама пароизоляция может быть стандартной, но (так как в сауне температура высокая) она должна быть рассчитана на воздействие жара.
Поможет и грамотная гидроизоляция верха утеплителя, но об этом позже.
В чем отличие пароизоляции от гидроизоляции
Пароизоляционные пленки
А вот это интересный вопрос. В сущности, в обоих случаях речь идет о воздействии влаги, просто в первом к ней добавляется повышенная температура. Следовательно, правильно было бы использовать эти понятия и связанные с ними материалы как-то вот так:
пароизоляция делается изнутри помещения, чтобы водяные пары, которые возникли внутри, не превращались в конденсат, сталкиваясь с холодом внешней среды;
гидроизоляция делается прежде всего для защиты от влаги, поступающей извне, а она может быть и в виде паров водяных, и в виде осадков.
Когда дело касается утепления потолка, пароизоляция — это нижний слой, гидроизоляция — верхний слой. Однако, если у бани есть второй этаж с жилой мансардой, то термин «гидроизоляция» становится несколько условным, ведь защита ведется от все тех же паров, только находящихся в утеплителе.
Отсюда, вероятно, и постоянная путаница, которую можно часто встретить в описаниях.
Вот с кровлей все понятно: слой, находящийся непосредственно под кровельным материалом, — это гидроизоляция, потому что к нему могут просочиться осадки, а слой, который делается изнутри поверх утеплителя — пароизоляция. См. статью Когда нужно делать утепление крыши бани и когда нет смысла? Технология теплоизоляции кровли
ЗАПОМНИТЕ! Есть и чисто механическая разница между материалами, которые используются для паро- и гидроизоляции. Пароизоляция вообще не «дышит», она призвана вообще ничего не пропускать через себя — ни воздух, ни пар, ни жидкость. А гидроизоляция предпочтительна именно «дышащая», то есть способная в одну сторону выпустить водяные пары, а в обратную — воспрепятствовать их проникновению.
Если это учитывать, не допустите никаких ошибок ни при паро-, ни при гидроизоляции потолка в бане. Вот вам еще ролик, который закрепит сказанное (рекламный, конечно, но до конца можно не смотреть):
Какие виды можно найти в продаже
И снова интересно разобраться, что собой представляет пароизоляционная пленка для потолка, что нам могут предложить в магазине? Вообще, наверное, стоит сразу уточнить, что класс пароизоляционных пленок — это далеко не все, что можно найти в продаже. Стоит рассказать и о столь популярной фольге, и о фольгированных материалах, и о многом другом.
Пароизоляционные пленки
Бывают полиэтиленовые и полипропиленовые. Разница, как вы понимаете, в полимерах. Полипропилен отличается большей ценой, у него температура плавления на 40 градусов выше, чем у полиэтилена (лучше для бани), но он более хрупкий и в 10 раз хуже выдерживает морозы (ПЭ — до -50, а ПП — до -5), ПП более эластичный, но все же менее прочный.
Также на пленке может присутствовать или отсутствовать перфорация. Так как мы говорим о пароизоляции, перфорированной и при этом однослойной она быть не может. Поэтому перфорация допустима только во втором слое.
ВНИМАНИЕ! По правилам перфорированная сторона обращается наружу от утеплителя.
Достоинства перфорации сомнительны — при эксплуатации эти дырочки легко забиваются пылью.
ВАЖНО! Не путайте перфорированные пленки и настоящие мембраны — это совсем не одно и то же, даже если вам скажут, что те и другие «дышат». Даже если употребить этот глагол, они делают это по-разному.
Армированные и не армированные. Обычная пленка не армирована ничем, а вот армированную вы отличите легко — у нее присутствуют нитяная основа из другого материала. Армируют пленку с единственной целью — повысить ее прочность. И это действительно помогает, ее труднее повредить механически.
Отражающая фольгированная пароизоляционная пленка
Еще один способ улучшить свойства обычных пленок — это фольгирование. Тонкий слой металла делает такую пленку отражающей инфракрасное излучение. С другой стороны, хрупкая фольга с полимерной основой становится более прочной.
Что касается антиконденсатных пленок, то они не для пароизоляции и не для потолка — они для гидроизоляции кровли.
Фольга
А вот это вообще фаворит тех владельцев бань, которые хотят и тепло сохранить, и надежный барьер для пара поставить. Алюминиевая фольга абсолютно непроницаема для пара. Однако у рулонов ограниченная ширина, поэтому приходится класть ее внахлест и герметизировать стыки, а швы всегда неидеальны. Так что, если какая влага и проникнет в утеплитель, то не по вине самой фольги.
ВНИМАНИЕ! Парозащита — вторична для фольги, ее основное предназначение — отражение инфракрасного излучения обратно в парилку. Причем ставится она исключительно в парной бани.
Обивать потолок в бане фольгой в чистом виде многие недолюбливают по причине ее непрочности — она легко рвется, кроме того, об нее легко порезаться, этот материал требует большой аккуратности в работе.
Поэтому в продаже полно комбинированных материалов — фольга увеличивает рабочий диапазон температур использованных пленок, а они, в свою очередь, защищают ее от разрывов. Кроме того, наличие полимерной подложки позволяет делать слой фольги тоньше — в чистом виде вы бы ее с такой толщиной просто не смогли бы положить.
Многие фирмы, производящие пленки, расширили свой ассортимент за счет фольгированных материалов, поэтому, когда мы перейдем к конкретным названиям, просто имейте в виду, что они у них скорее всего есть.
Сейчас не время спорить о том, нужна фольга в бане или нет. В сущности, все вопросы подобного рода можно свести к одному: знает ли человек материалы настолько, чтобы получить ровно желаемый эффект или не знает. А обстоятельства могут самыми разными.
Рубероид или пергамин
То и другое — результат пропитки нефтяными битумами картона. То и другое может использоваться, в принципе, для пароизоляции банного потолка, однако мы бы все же не стали рекомендовать эти два материала над парилкой.
Однако вы можете и не прислушиваться к нашему мнению, потому что температуры в парной у всех разные, да и сами потолки одинаковыми не будут, поэтому в каких-то случаях такой пароизолятор может оказаться и вполне приемлемым.
Так как речь идет о материалах достаточно дешевых, они могут использоваться в бюджетном строительстве, когда, к примеру, используется схема настильного потолка. В этом случае рубероид или пергамин кладется непосредственно на доски настильного потолка со стороны чердака и служит подложкой под утеплитель.
Крафт-бумага
Это отличный вариант для тех, кто решил утеплиться эковатой. Пароизоляционная крафт-бумага представляет собой картон, который может быть однослойным или двухслойным. Покрытие полимерной пленкой может быть на одной из сторон однослойного картона или между двумя слоями двухслойного. Для большей прочности может быть добавлена армирующая сетка, которая тоже располагается между слоями картона.
Производится такая бумага в Финляндии, предназначена для изоляции экологичных утеплителей из целлюлозы или льняного волокна.
НА ЗАМЕТКУ! Без пленки строительный картон паропроницаем.
Можно ли использовать крафт-бумагу с другими видами утеплителей, например, с минеральной ватой? Да, можно.
Фольгированная крафт-бумага
Изоспан
Мы поинтересовались рекомендациями, которые дает сам производитель этой продукции. В качестве пароизоляции там рекомендуется использовать Изоспан RS (он же В).
Что ж, давайте посмотрим, что он собой представляет. Это материал, который состоит из трех слоев полимеров, два из них — точно полипропилен. Первый слой полипропилена — это обычная пленка, она гладкая. В середине (второй слой) находится армирующая сетка, материал которой не указан. Третьим слоем идет нетканый материал все из того же полимера. Нетканые материалы (= что-то вроде войлока) обычно используются для создания антиконденсатного слоя, в данном случае его использование не вполне понятно.
Изоспан В для бани на потолок
Впрочем, помимо пароизоляции потолочного утеплителя, этот вид пленки может использоваться и для гидроизоляции, например, полов и кровель. Отнесем шероховатый третий слой к нуждам гидроизоляционным. Хотя и это чуточку странно — если пленка пароизолирующая, то она непроницаема для паров, если гидроизолирующая — проницаема. Что же такое универсальная пленка, годная там и там? Загадка. Во всяком случае для нас.
В технических характеристиках говорится, что Изоспан В паронепроницаем, его температурный режим -60+80 градусов. По температурным характеристикам он не особо годится для парилки. В остальных помещениях, при желании можно использовать и его.
Немного о производителях и их продукции
Армитекс-75 — аналог Изоспана В. Только без армирующей сетки, судя по всему. Имеет гладкую и шероховатую стороны. Производитель советует шероховатую сторону обращать к утеплителю.
Чехи выпускают пленки под лейблом Jutafol (Ютафол). У них есть несколько разновидностей пленок только в качестве пароизоляции, они все входят в группу Ютафол Н. Среди прочего там можно встретить пленки с реактивом, который приводит к затуханию пламени, препятствуя пожару. Есть армированные, есть фольгированные.
Люксембургская компания DuPont выпускает фольгированный паробарьер под названием AirGuard® Reflective.
Поляки делают пленки Folder следующих разновидностей: Minima H 98, Silver H 98 и Alum H 90. Цифры означают граммы на квадратный метр. Последняя — фольгированная, годится для бань и саун. Другие, впрочем, тоже годятся. Минима не такая прочная, как Сильвер.
Российско-польская пленка Optima В годится для изоляции утеплителя. Это двухслойная, с плотностью 75 г/м2 пленка, с гладкой и шероховатой сторонами.
Фирма, которая производит популярный кровельный материал ондулин, занимается также выпуском подкровельных пленок. Есть среди них и парозащитные. Это Ондутис R 70, RV, RS и Thermo. Последняя фольгированная, RV не имеет армирования, а RS имеет, причем RS можно считать аналогом Ютафол стандарт 110. Термо годится для потолков парилок, потому что фольга там защищена слоем полиэфира с температурой плавления 200 градусов!
Технология: своими руками
Мы не будем снова рассказывать о том, как делаются настильный и подшивной потолки. Прочитать об этом можно здесь.
Когда у нас уже есть черновой потолок того или иного вида, на него можно крепить слой пароизоляционного материала.
Фольга и фольгированные полимеры крепятся снизу, со стороны парилки. Причем стоит помнить, что еще делается заход на стену 10-15 см. Полосы соединяются внахлест, тоже 10-15 см. Крепление степлером и стыки желательно заклеить металлизированным скотчем.
А вот пленки можно класть со стороны чердака прямо на «пол», а на них, без какого-либо промежуточного материала, класть утеплитель — хоть минвату, хоть эковату, хоть керамзит или что-то еще.
Не забываем, что сверху утеплитель покрывается пароПРОНИЦАЕМОЙ гидроизоляцией.
В принципе, пленки можно было бы прикрепить и снизу, как фольгу. Допустимы оба варианта. Собственно, вся пароизоляция потолка в бане своими руками сводится либо к подшиванию ее снизу, со стороны потолка, либо укладка ее сверху, со стороны пола чердака или мансарды.
А все тонкости — это аккуратная герметизация стыков и переход на стены. Вот и все. Из инструментов понадобится степлер и ножницы как основное.
Народные способы и материалы изоляции
Прогресс имеет и недостатки, и достоинства. Но когда речь заходит о пароизоляции, традиционные способы добиться непроницаемости потолков для пара, оказываются весьма сомнительными, если сравнить их с тем, что дали нам современные технологии.
Просто для справки: потолки на Руси в бревенчатых строениях делались на трех балках, закрепленных на противоположных стенах сруба. На эти балки поперек клались жердины — это были бревна или полубревна. Именно они составляли основу тогдашнего потолка. Разумеется, между жердинами образовывались щели.
Так вот, единственным аналогом пароизолятора в тогдашнем обустройстве перекрытий может быть замазывание этих щелей глиной. Да, а в качестве утеплителя поверх них что только не клали — и солому, и даже сено, и пряжу, и пеньку, и лен, и прутья, и листья сухие… В общем, что было под рукой — то и клали.
Это мы для справки проштудировали часть археологической книги о строительстве на Руси в X-XI вв. Теперь думайте сами — зачем так заморачиваться, когда даже при самом малом бюджете можно купить полиэтиленовую пленку и защитить ею чердачное пространство от пара?
Полезное видео
Этот ролик поможет различать разные виды пленочных материалов для защиты потолка и кровли:
***
Подведем глобальный итог: если бы в нашем распоряжении был утеплитель, который вообще не страдал бы от попадания в него влаги, изменилась бы вся технология устройства стандартного потолка и кровли в бане. Но пока мы делаем ставку на минеральную вату, придется делать пароизоляцию и гидроизоляцию. Пенопласты, конечно, от влаги не страдают, но их в бане стараются не применять.
Пароизоляция потолка бани
Данная статья расскажет о том, как грамотно выполненная пароизоляция потолка бани надежно защищает не только конструктивные элементы стен и крыши, но и все строение в целом.
Создание паронепроницаемого барьера подразумевает недопущение попадания горячего влажного воздуха из парной в утеплительные слои стен, потолка, крыши, и служит надежной защитой от возникновения гнилостных и плесневелых грибов, ведущих к преждевременному разрушению бани.
Необходимость создания пароизоляционного слоя
Длительной службе любого сооружения, а бани в особенности, угрожает сразу несколько факторов, которые необходимо устранить на этапе архитектурного планирования строительства. Недоработки на предварительной стадии, могут привести к печальным последствиям, которые потребуют еще больших финансовых вливаний.
Самым основным источником беспокойства считается не сейсмологическая активность зоны проживания, и даже не климатические особенности региона, а агрессивность внешней среды, напрямую зависящая от воздействия техногенных факторов.
Для того, чтобы избежать негативных последствий, существует немало специальных строительных материалов, предупреждающих преждевременное изнашивание деревянных перекрытий. Такому строению, как баня, угрозу несут не только внешние воды, но и внутренняя влага – пар и конденсат, образующийся внутри помещения.
важно знать!
Некоторые современные пароизоляционные материалы могут одновременно нести энергосберегающую нагрузку, существенно повышая КПД нагревательных приборов, что приводит к существенной экономии энергетических ресурсов, в частности электроэнергии.
Элементы конструкции, нуждающиеся в пароизоляции
Благодаря своим физическим свойствам, пар способен проникать через любые трещины и щели. Сталкиваясь с холодной поверхностью, он образовывает конденсат, возвращаясь в свое первоначальное состояние – воду.
Внутренняя, как правило, деревянная обшивка стен и потолка парной, содержит немалое количество щелей, через которые просачивается пар, наполняя водой утеплительный слой и, со временем, его разрушает. Следовательно, качественной пароизоляции в бане подлежат потолок и стены.
Изолирующий от влаги слой располагается между внутренней деревянной обшивкой и термоизолирующим материалом, осуществляя сохранение утеплителя в сухом состоянии.
Утеплительный слой по своим параметрам напоминает губку, способную впитывать любое количество влаги.
При этом все его свойства теряются, а в зимний период в местах попадания влаги образуются лед. Баня вымораживается. С приходом весеннего тепла начинается бурный процесс роста плесневых грибов и гнили, способных за очень непродолжительное время полностью разрушить деревянные конструкции.
Для создания оптимального микроклимата в парилке необходима грамотная система пароизоляции, ради которого, собственно говоря, и была некогда создана баня. Применение современных изолирующих материалов позволит не только обеспечить долгий срок эксплуатации, но и значительно сэкономить энергетические ресурсы.
дельный совет!
Перед началом работ по устройству пароизоляции стен, пола и потолка бани, следует осуществить закладку системы вентиляции, обеспечивающей регулярное проветривание помещения.
Современная мембранная пароизоляция обладает такими дополнительными свойствами, как гидро- и ветрозащита. Она не только противостоят попаданию влаги изнутри парного помещения во внутренние конструкции и перекрытия, она полностью препятствуют проникновению воды из внешнего пространства вовнутрь помещения, полностью сохраняя элементы конструкций от эрозии, а металлические составляющие от коррозии, продлевая, таким образом, срок эксплуатации.
Банные помещения, нуждающиеся в пароизоляции
В данной статье мы рассмотри вопросы, касающиеся исключительно пароизоляции – влагонепроницаемого барьера, защищающего конструкции и утеплитель от воздействия внутреннего пара. Защиту от внешнего проникновения влаги из воздуха или от воздействия атмосферных осадков, а также просачивания воды из почвы, гарантирует гидроизоляция. Ее метод укладки значительно отличается от укладки пароизоляции, а также она нуждается в применении других специфических материалов,
Три помещения входят в состав стандартной бани:
Парилка.
В парилке самая высокая температура и очень большая влажность воздуха, обеспеченная наличием банной печи и разогретых камней, которые периодически обливаются водой или отварами трав для создания парного эффекта.
Душевая.
Комната, где влажность и температура несколько ниже, чем в парной. Но все равно, через часто открывающуюся дверь парилки, горячий влажный воздух проникает в помещение, оборудованные прямым поставщиком воды – душевыми установками.
Комната отдыха.
В помещение для релаксации влажный теплый воздух также проникает через двери. И хоть температура в комнате отдыха значительно ниже, чем в душевой, а тем более, парилки, по сравнению с жилыми помещениями там достаточно жарко и влажно.
В процессе разработок проекта для каждого из помещений ведется подбор изолирующих материалов с учетом строительных норм проектирования, планируя защиту от образующейся влаги всей бани в целом. Наиболее плотной влагонепроницаемой изоляцией обеспечивается парная, а для комнаты релаксации можно использовать «эконом-вариант», тем не менее, обеспечивая все строение бани защитой от проникновения влажного воздуха изнутри помещений.
Пароизоляция потолка бани
Истинное назначение потолка бани состоит в том, чтобы сдержать натиск горячего пара и не дать ему выход во внешнюю среду. Изоляционные материалы для такой нагрузки, должны быть высокоустойчивыми к воздействию не только влаги, но и высоких температур, поскольку температура пара в некоторых случаях может достигать отметки 90С.
Благодаря своим физическим характеристикам, горячий воздух всегда стремится к расширению и устремляется наверх. Сделать правильно потолок в бане очень важно, так как он первым принимает на себя воздействие пара, поэтому изоляции потолка от потенциальной утечки горячего воздуха нужно придать первостепенное значение, проводя отделку парного отделения. Слой пароизоляции несет следующие нагрузки:
по защите утеплительного пирога потолка бани от пропитки его влагой конденсированного пара, с последующей потерей функций, как изолирующего тепло материала;
от проникновения влаги в чердачное помещение:
от осаждения капель конденсата на деревянных перекрытиях с образованием гнили и плесени быстро приводя в негодность деревянные конструкции чердака.
Современные строительные материалы предоставляют обширный ассортимент различных видов пароизоляции. Но некоторые потребители предпочитают применять «дедовские» способы изоляции от горячей влаги, проверенные не одним десятком лет.
Это интересно!
При строительстве национальной бани, используют традиционную изоляцию от пара, выполняемую с применением природных материалов – глины, песка, соломы и бумаги, пропитанной воском.
Способ первый
Потолок бревенчатого сруба бани зашивается плахами. Плаха – доска, не менее 60 мм толщины. Крайне редко используют доски с меньшей толщиной. Пароизоляция представляет собой слой бумаги, пропитанной воском. В некоторых случаях применяют плотный, хорошо пропитанный олифой, картон, а в более современном исполнении применяется алюминиевая фольга. На вощеную бумагу выкладывается пласт из мягкой жирной глины, после чего потолок утепляется.
Способ второй
На потолочные балки укладывается необрезная доска, толщиной 50 мм, держащиеся на аналогичных досках со стороны парного отделения на глухарях. В результате образуется воздушный зазор. На верхнюю часть досок выкладывают хорошо пропитанный олифой картон, который выполняет функцию пароизоляции, и закладывают слоем глины, на которую выстилают слой утеплителя.
Эти способы укладки при помощи глны все реже стали применяться при строительстве бань. Им на смену пришли новые, современные и высокотехнологичные материалы, обладающие высокой степенью водонепроницаемости с полным сохранением термоизоляционных свойств.
на заметку:
Стекловолокно с фольгизированной стороной является современным высокотехнологичным пароизолятором, сочетающим в себе изоляционные свойства фольги и стекла, как великолепного утеплителя.
Используемые пароизоляционные материалы
Перечисление материалов начнем со старых, но все еще используемых в методах создания пароизоляции потолка бань, постепенно переходя к современным видам:
слой смеси жирной глины с опилками, закаляющийся на протяжении месяца под жарким летним солнцем. Такой слой прекрасно противостоит влажному горячему воздуху со стороны парного отделения бани;
сложная смесь из древесных опилок, щепы, очищенной от растительности земли и глины, выкладывающаяся 2-мя или 3-мя слоями на потолок парного отделения бани со стороны чердака. Одновременно является и пароизолятором, и утеплительным слоем;
стеклоткань – гибкий современный материал, обладающий свойствами обыкновенного стекла, но при этом не ломающийся. Стекло великолепно противостоит воздействию горячего влажного воздуха, а в составе стеклоткани является самой лучшей пароизоляцией для парилки в бане. Стеклоткань легко поддается монтажу и, в отличие от битумных материалов и искусственно созданных полимеров, не способна вступать в химическую реакцию при нагревании и выделять вредные для здоровья человека вещества.
На сегодняшний день очень часто происходит сочетание старинных методов проведения пароизоляции потолка бани и использования современных изолирующих материалов:
Способ третий.
Стеклотканью выстилают черновой потолок. На нее заливается слоем не менее 30 мм жидкая смесь, состоящая из песка, глины, опилок или мелко нарубленной соломы в соотношении 1:1:1.
На полученный слой выкладывается песчано-глинистая смесь из жидкой глины, разбавленной водой, и вермикулита в пропорциях 1:3.
Время высыхания такого слоя в летний период составляет около 2-х недель, в весенне-осенний период полное высыхание может быть достигнуто за полтора-два месяца.
На полностью высохший слой укладывают утеплительный материал из термостойкого полимера и сверху заливают его цементным раствором с добавлением пенопластовой крошки в соотношении 1:3.
Если чердачное помещение не используется под жилое помещение, то изоляционные работы полностью готовы. При использовании чердака, как жилая комната, на высохший слой застилается гидроизоляция, на которую укладывается деревянный пол.
Современная пароизоляция, это не только стекловолоконная ткань. Существует множество материалов, применяемых в качестве пароизоляции потолка в бане. Некоторые из них:
пароизоляционная пленка с отражательным алюминиевым слоем, направляющая тепловое излучение в обратную сторону;
стандартная пароизоляционная полиэтиленовая или поливинилхлоридная пленка, способная противостоять проникновению горячего пара в утепляющий слой с образованием в нем конденсата.
При выборе пароизолятора нужно руководствоваться инструкциями, в которых подробно описаны основные качественные характеристики того или иного материала. Выбор материала желательно проводить заблаговременно.
Нужно знать!
При работах по утеплению потолка бани таким материалом, как фольгоизол, соединения стыков лучше всего проклеивать фольгированным алюминием скотчем.
Краткий обзор основных видов пароизоляционных материалов
Из всех существующих материалов для пароизоляции потолка бани, можно выделить три основных разновидности, позволяющих проводить изоляционные работы, как изнутри бани, так и снаружи:
Полиэтиленовая пленка стандартного образца.
Этот материал имеет два существенных недостатка. Первый заключается в создании парникового эффекта внутри помещения. Несмотря на то, что благодаря такому эффекту значительно сокращаются расходы на обогрев бани, достигается такой эффект лишь при создании небольшого воздухоотводящего зазора. Через зазор часть конденсата испаряется.
Второй, и очень значительный минус состоит в том, что пленка с обеих сторон имеет гладкую поверхность, по которой капли конденсата стекают вниз, где быстро впитываются слоем теплоизоляции, быстро выводя его из строя.
на заметку:
Эффект парника, созданный полиэтиленовой пленкой в качестве пароизоляционного слоя, позволяет существенно сэкономить на ресурсах, направленных на обогрев бани.
Ее отличие от стандартной пленки заключается в том, что одна из ее поверхностей имеет гладкую структуру, а вторая покрыта слоем мельчайших ворсинок. Благодаря ворсинкам конденсат удерживается на поверхности пленки и не впитывается слоем утеплителя.
Ни та, ни другая разновидность пленки не позволяет изолируемой поверхности «дышать».
Пароизоляция мембранного типа.
Самый современный и идеальный вариант для использования мембранной пленки в качестве пароизоляции для потолка в бане. Она не только позволяет сохранить микроклимат в парилке и не дает пару просочиться и осесть в слое утеплителя. Мембранная пароизоляция позволяет изолируемой поверхности «дышать».
Укладка пароизоляции потолка бани самостоятельно
В бревенчатых банях, или в банях из бруса, обшивку потолка производят при помощи досок, толщиной не менее 60 мм. На них укладывается алюминиевая фольги или вощеная бумага. В некоторых случаях используют слой картона, обильно пропитанного олифой. На него выкладывается слой пароизоляции, который может состоять из глинисто-опилочной или глинисто-соломенной смеси, после чего производиться утепление потолка с использованием различных минеральных утеплителей. Может быть использован керамзит, либо щепа на глинистом или цементном растворе, а также песок.
Важно знать!
Толщина слоя пароизоляции потолка бани должна составлять не менее 150 мм.
Основное внимание для самостоятельно проводимых работ по устройству пароизоляции, необходимо уделить месту стыка потолка с банной трубой дымохода, и старательно изолировать их друг от друга.
Изоляционные работы, связанные с перекрытиями из бетонных плит, состоят из собственноручного изготовления деревянного подвесного потолка. На первом этапе монтируются кронштейны, на которые в дальнейшем будет закреплен декоративный потолок. Под него при помощи анкеров устанавливается минеральный утеплитель в 1 или 2 слоя, поскольку его толщина должна быть не менее 100 мм. Для бань, эксплуатируемых в зимний период толщина слоя минерального утеплителя должна составлять не менее 150 мм, следовательно, необходимо уложить 3 слоя утеплителя.
Важно знать!
Материалы, используемые в качестве пароизоляции ни в коем случае не должны иметь общие точки соприкосновения с дымоходом действующей печи бани.
Уложенный слой утеплителя сверху закрывается слоем фольги или полиэтиленовой пленки, а швы подвергаются тщательной герметизации. Сверху вся конструкция декорируется деревянной вагонкой, предпочтительно изготовленной из лиственных пород – липы или ольхи, дерева, имеющего невысокую плотность и трудно поддающегося нагреву. Нежелательно использование хвойных пород в отделке потолка бани, поскольку хвойные выделяют смолу и могут вызвать серьезные ожоги.
Помимо того, как обшить баню вагонкой, в оформлении потолка применяют деревянные панели, из заранее изготовленных щитов. Щиты имеют внутреннюю обшивку, состоящую из утеплителя, слоя пароизоляции, внешнего трапа и гидроизоляционного слоя. Во избежание потерь тепла и утечки пара, стыки щитов подвергают тщательной герметизации при помощи влагонепроницаемого и сберегающего тепло уплотнителя. Как правило, используется войлок на фольгированной прокладке, или же двусторонне фольгированный утеплитель.
потолок и стены, материалы для пароизоляции, видео
Для русской бани, одна из главных задач – удержать пар. Ведь именно высокая влажность нам нужна для создания нужной атмосферы. Вторая ее задача — защитить теплоизолятор от намокания: во влажном состоянии он намного хуже защищает помещения от потерь тепла.
Содержание статьи
Как выглядит
Фольгированная пароизоляция — лучший выбор для парилки
Если это обычная пароизоляция — это пленка молочного, белого, синего цвета. Есть они «в клетку» с армирующими волокнами, есть однородные. На ощупь — плотные, могут иметь поверхности разной фактуры — гладкую и шершавую. Есть пароизоляционные мембраны. Они нелинейны — имеют гофрированную поверхность или с шипованными выступами.
Специально для бань и саун выпускают пароизоляцию с теплоотражающим покрытием: оно может быть из фольги или металлизированного лавсана.
Для чего нужна
Высокая влажность и температура в парилке русской бани требует особого подхода. Тут важно защитить теплоизолирующий слой от влаги. Зачем его защищать? Дело с том, что для теплоизоляции помещений используют чаще всего базальтовую вату. В сухом состоянии она обладает хорошими теплоизолирующими качествами, делается из натуральных материалов, хорошо переносит высокие температуры. Но во важном состоянии ее теплопроводность сильно повышается, она хуже защищает от потерь тепла. А если во влажном состоянии замерзнет, то вообще рассыпется. Вот потому необходимо ее защищать от влаги в любом состоянии. И от жидкости (гидроизоляция) и от пара:
От влаги, поступающей со стороны помещения. Влажность в русской парилке очень высокая, воздух влагой перенасыщен, потому пар стремиться в другие помещения и на улицу (через теплоизолятор). А этого нам нужно избежать.
От влаги, образующейся из-за перепада температур в парилке и на чердаке и на улице (и на перекрытии межэтажном и на стенах). Она конденсируется еще до того, как начали поддавать пар, во время нагрева воздуха в парилке.
Правила укладки
Для того чтобы такой материал выполнял свои задачи необходимо:
обеспечить как можно лучшую герметичность швов и соединений;
сделать так, чтобы между фольгой и финишной отделкой был вентиляционный зазор.
Как обеспечить герметичность
Можно или купить металлизированный скотч и проклеивать стыки снаружи, или двусторонний, и скреплять полотнища между собой
Полную герметичность швов и всего материала для защиты от пара создать, наверное не удастся, но значительно сократить количество попадающего пара в утеплитель можно. Для этого полотнища укладывают с заходом одного на другой на несколько сантиметров (5-10 см).
Стыки проклеивают или двусторонним скотчем, который позволяет скрепить два полотнища наглухо, или специальным фольгированным скотчем, который продается там же, где и фольгированный материал.
Не менее важно при монтаже фольгированной пароизоляции сохранить его целостность. В тех местах, где пленка крепится к брускам, образуются дырочки. Минимальные повреждения при монтаже обеспечиваются при использовании скоб из строительного степлера. Для тех, кто любит совершенство во всем, можно места их крепления дополнительно поверху проклеить скотчем.
Второй хороший способ — фиксация полотнищ прижимными деревянными планками, в которые забиваются гвозди с промежутком 150-200 мм. Тут защита от проникновения пара сразу улучшена.
Как сделать зазор для вентиляции пароизоляции
Этот зазор обеспечивается брусьями контробрешетки, к которым впоследствии крепится вагонка. Величина зазора — не менее 2 см. Подобрав соответствующие бруски, прибиваете их поверх пароизоляции. А к ним уже крепите вагонку. При ее фиксации не забывайте о необходимости сохранения целостности фольги.
Что получается в результате: часть поднявшегося вверх пара конденсируется на пароизоляционной пленке. Висящие капельки подсушиваются потоком воздуха, который проходит между пленкой и вагонкой. Если все сделано правильно, никаких проблем с гниением нет.
Зазор между пароизоляцией и отделкой обеспечивают бруски контробрешетки
Материалы
Для парилки лучшими пароизоляционными материалами являются фольгированные материалы. Они одновременно не пропускают пар и уменьшают потери тепла за счет отражения тепловых волн обратно в помещение. Некоторые считают, что это — трюк продавцов, а на самом деле ни на что фольга не влияет, кроме как на стоимость отделки. Но на практике предпочитают ставить именно фольгу или фольгированные материалы.
Простую тонкую фольгу использовать сложно: она легко рвется. Гораздо удобнее строительная фольга на бумажной основе. Вот несколько материалов:
Есть еще фольга на основе стеклоткани. Она более прочная, к тому же менее горючая, но более дорогая. Если верить производителям, то выдерживает этот материал до +450°C (пиковая нагрузка до +600°. Этого более чем достаточно для использования даже возле дымоходов. Этот материал одновременно с защитой от пара обладает теплоизоляционными свойствами. Это не говорит о том, что без теплоизоляции можно обойтись, но меньший слой использовать — запросто.
Использовать его в банях, по словам производителей, можно: вредных веществ не выделяет. По цене: ориентировочно стоимость в 3 раза выше, чем на крафт-бумаге.
По маркам: почти все материалы безымянные. Есть только несколько с именем:
Термофол АЛСТ — температурный режим до +400°C;
Фольгоизол — термо- жаростойкая пароизоляция;
АРМОФОЛ — выдерживает до +150°C, есть разных типов, даже с самоклеющейся основой.
Если захотите посмотреть описание и характеристики «безымянных», вбейте в поиск «фольга на стеклоткани» . И там уже выбирайте
Это материалы на основе стеклоткани. Кроме пароизоляции они обладают еще довольно значительными свойствами по теплоизоляции
Есть еще комбинация теплоизолятор, покрытый фольгой. Укладывается как обычный теплоизолятор — враспорку между брусьями обрешетки, а стыки проклеиваются фольгированным скотчем. При использовании такого материала экономится время на монтаж. Если для вас это важно, можно использовать такой материал. Несмотря на то, что материал появился относительно недавно, предложений тут больше:
Есть один немаловажный нюанс: при выборе материала обращайте внимание на его горючесть. Желательно выбирать или негорючие или слабогорючие материалы. Ведь баня — это пожароопасное здание и тут лучше перестраховаться.
Пароизоляция потолка бани
На рисунке представлена общая схема тепло-пароизоляции потолка парилки. Обратите внимание, что в местах стыка стены и потолка материал пароизоляции укладывается с «заходом» на стену. Это минимизирует проникновение пара. Для надежности, края материала нужно закрепить, по возможности обеспечив герметичность: если получится, можно использовать тот же двусторонний скотч, или плотно прижать материал к стене планкой.
Схема пароизоляции потолка парилки в бане или сауне
Часто со стороны чердачного помещения (или второго этажа) укладывают еще слой гидроизоляционного материала. Он там, собственно, необходим: защитит теплоизолятор от капель конденсата, которые могут капать с крыши, от осадков, которые могут просочиться, от пролитого на пол второго этажа. Неважно. Этот тот вариант, когда лучше перестраховаться. Только нужна в этот раз паропроницаемая гидроизоляция. Это чтобы пар, попавший все-таки в утеплитель, мог выйти в подкровельное помещение и там уже испариться.
Есть также вариант пароизоляции потолка парилки с использованием «дедовского» метода и общедоступных материалов. В этом случае балки потолочного перекрытия подшиваются толстой доской (не менее 50-60 мм), часто необрезной, со стороны чердака или кровли на доски укладывают пароизоляцию. В самом бюджетном варианте — это может быть картон, пропитанный олифой, вощеная бумага, пергамин или любой современный материал с соответствующими свойствами. Его края и стыки также требуют тщательной заделки. Поверх этого слоя укладывают размоченную до пастообразного состояния глину, в которую иногда добавляют солому или опилки — для большей вязкости а также чтобы трещины не образовывались или были небольшими.
Пароизоляция потолка парилки с использованием глины
После высыхания глиняного слоя, появившиеся трещины еще раз замазывают и снова дают материалу просохнуть. Затем уже укладывают слой теплоизоляции (какие материалы использовать для теплоизоляции бани читайте тут), а со стороны парилки набивают вагонку или доски.
Пароизоляция стен
Схема пароизоляции стен парилки ничем, практически, не отличается от «пирога» на потолке. Вся разница в толщине слоя теплоизоляции (для потолка она в два раза больше). На стены в парилке также рекомендуют укладывать фольгированную пленку или мембрану (не забывайте обеспечить ее «заход» на потолок и пол).
Пароизоляцию нужно проклеивать на стыках скотчем
Необходимо также проклеивать места, где пароизоляционный материал стыкуется с оконными или дверными проемами, другими конструктивными элементами – чем меньше паров будет проникать под пленку, тем более качественной будет защита и длительнее срок эксплуатации бани без ремонта и замены элементов утепления.
Пароизоляция бани: последовательность укладки материалов для потолка и стен
Пароизоляция в моечном отделении
Для того, чтобы баня простояла много лет без проблем и необходимости ремонта, необходимо сделать также пароизоляцию в моечном помещении. Тут не настолько высокая влажность, температуры также некритические, но все равно условия далеки от нормальных: присутствует временами достаточно много влаги как в виде пара, так и в виде воды.
В моечном отделении бани пароизоляция также необходима, но использовать фольгированные материалы нет необходимости. В этом случае целесообразнее применить диффузионные мембраны, которые с одной стороны препятствуют проникновению пара в утеплитель, а с другой удерживают имеющуюся в утеплительном пироге влагу (если мембрана имеет с внутренней стороны гигроскопичное покрытие).
В этом случае на мембране, на ее шероховатой стороне, капелька воды задерживается до тех пор, пока не высушивается потоками воздуха. Для того чтобы это работало, между пароизоляцией и финишной отделкой должен быть вентиляционный зазор.
Схема тепло и паро-изоляции стены бани из профилированного бруса
Как нужно крепить ее на деревянный пол (да и на панельный потолок) и на стены продемонстрировано в видео. Обратите внимание на то, какой стороной укладывается пароизоляция на стены. Сторону перепутать легко, а в результате ничего работать не будет, и через некоторое время нужен будет ремонт с заменой обшивки.
Нужна ли в остальных помещениях
Делать или нет пароизоляцию в остальных помещениях бани – выбор ваш. Но даже в раздевалке при использовании бани уровень влажности всегда значительно выше нормы. Если баня у вас построена из древесины и не будет утепляться ни изнутри, ни снаружи, тогда можно обойтись без этого слоя – просушка будет происходить за счет того, что древесина «дышит», имеет способность выводить пары. Но даже в этом случае уже желательно иметь продуманную систему вентиляции в бане.
Если же баня из кирпича или пеноблока, то пароизоляция во всех помещениях обязательна.Причем при составлении вентиляции и пирога утепления/паро/гидроизоляции необходимо иметь в виду, что просушивать придется не только утеплитель, но и сами стены из-за гигроскопичности материала.
Схемы пароизоляция бани из кирпича
Поэтому в дополнение к слою пароизоляции изнутри обязателен слой гидроизоляции стены. На схеме представлены два способа утепления стен кирпичной бани, в которые обязательно входит фольгированный материал, который играет роль пароизоляции и одновременно уменьшает потери тепла.
Возможно, вам будет интересно «Утепление стен бани изнутри своими руками».
Пароизоляция кровли бани
Сделать пароизоляцию стен и потолка бани недостаточно. Для обеспечения сохранности стен и кровельных материалов необходима также пароизоляция кровли. Для этого со стороны чердачного помещения, на обрешетку, укладывается пароизоляционная мембрана, на неё слой утеплителя, сверху – гидроизоляция, по которой делается контробрешетка, а уже к ней крепят кровельный материал.
Пароизоляция кровли
При выборе материалов, нужно точно представлять себе разницу между пароизоляцией и гидроизоляцией. В этом видеоролике доходчиво и подробно рассмотрены процессы, их особенности и различия, а также требования и характеристики используемых материалов.
Пароизоляция потолка в бане – материалы, описание, расчет
Особым образом создаваемый микроклимат благотворно действует на организм человека в целом, но для того чтобы полученное тепло оставалось внутри помещения, а конструкция строения не подвергалась излишнему воздействию влаги, необходимо провести пароизоляцию потолка.
Виды пароизоляционных материалов и особенности их применения
Особые условия эксплуатации банных помещений предусматривают установку на потолке прочной и качественной пароизоляции, которая будет препятствовать проникновению влаги внутрь утеплителя и древесины. Приобрести пароизоляцию для потолка бани можно следующих видов:
обычной пленки из полиэтилена;
пароизоляционной полиэтиленовой пленки;
рулонной пароизоляционной мембраны.
Полиэтиленовая пленка является наиболее доступным с финансовой стороны вариантом защиты потолка бани, но, в то же время, на ней собирается конденсат, в помещении быстро устанавливается высокая удушливая температура без доступа свежего воздуха.
Пленка с пароизоляционным эффектом бывает нескольких видов и обладает следующими преимуществами:
плотность и прочность больше, чем у простого полиэтиленового образца;
наличие нескольких слоев с зачастую размещенной на них армированной сеткой;
одностороннее покрытие поверхности материала фольгой и размещение ворсинок на другой его стороне. Таким образом, конденсат скапливается на ворсистой части, а фольга препятствует его проникновению внутрь утеплителя.
Алюминиевая сетка не дает пленке растягиваться при прогревании помещения, таким образом, материал служит дольше. При желании сделать пароизоляцию бани с использованием такого материала, следует подбирать многослойный полиэтиленовый образец, в котором находится и металлическая сетка, и фольга, и ворсистая поверхность с одной стороны.
Мембранная пароизоляция для бани представляет собой полиэтиленовую арматурную сетку, на которую нанесены слои пленки, выполненные из того же материала. Также разработаны следующие варианты данного пароизолятора:
с дополнительным фольгированным слоем;
с двухсторонним ламинированием пленки.
Установка пароизоляции на потолке бани
Именно на потолочное перекрытие поднимается весь жар и влага в банном помещении. Поэтому приобрести и установить правильно теплоизоляционное покрытие крайне важно. Для сооружений из сруба или бревна с парной комнатой в качестве теплоизолятора наиболее удачно подходит фольга. Данный материал укладывается на обшитый досками потолок, а на металлизированную основу крепится пропитанный олифой картон или вощеная бумага. После этого потолок дополнительно обмазывается глиной, которая может быть смешана с опилками. При воздействии жара глина закаляется, образуя прочную поверхность.
В деревянных бревенчатых банях также обязательно проводится утепление потолка керамзитом, опилками или минеральным гранулятом, при этом слой указанного материала должен быть достаточно большим – 15 см и более.
Парные помещения, построенные из бетонных плит, оборудуются подвесным деревянным каркасом, внутри которого устанавливается минеральный утеплитель и все обшивается досками из не хвойных пород древесины. Сделанное по такому принципу утепление и пароизоляция, препятствуют утечке тепла в холодную бетонную поверхность.
Сделать пароизоляцию потолка в бане своими руками чрезвычайно сложно и отнестись к этому необходимо серьезно и ответственно. Чтобы древесина не подвергалась гниению, а утеплитель не деформировался от воздействия влаги и высоких температур, следует приобретать только качественные и прочные материалы, ознакомиться с ассортиментом и стоимостью которых можно в каталоге нашей компании.
Также сотрудники компании “Спецстройфундамент” помогут вам определиться с выбором подходящего по качественным характеристикам и стоимости теплоизолятора для бани, дадут подробные консультации по его применению и помогут точно рассчитать необходимое количество материала, исходя из указанных клиентом размеров объекта.
Пароизоляция и гидроизоляция потолка бани
Какая баня без пара? Приготовить настоящий пар – это искусство, которое оттачивается годами. Но приготовить пар – это одно дело, его нужно еще и сохранить. В парильном помещении должен присутствовать свой микроклимат, который способствует наслаждению банной процедурой.
Когда поддерживать температуру в парилке приходится постоянной топкой печи и подбрасыванием воды на камни – значит, нет необходимой изоляции, и пар попросту улетучивается. Однако утечка пара чревата не только лишь повышенным расходом дров, но и преждевременным разрушением самой бани.
Влажность горячего воздуха в бане может составлять до 80% (а иногда и больше). Не секрет, что в зимнее время в квартире можно наблюдать запотевание окон и образование на них конденсата. Происходит это из-за резкого перепада температур комнатного воздуха и поверхности стекла.
Такой же температурный скачок происходит и при выходе воздуха из парилки (с температурой под 80 или больше градусов) в более холодную зону.
Принцип образования конденсата
Пар поднимается вверх, просачивается в потолок и попадает в чердачное помещение. При этом утеплитель, который лежит сверху, а также балки, стропила и прочие элементы начинают пропитываться влагой, которая оседает на них в виде конденсата. Результат – гниение материалов со всеми выходящими отсюда последствиями.
Чтобы избежать этого, а также удержать пар там, где он должен находиться, нужно правильно рассчитать и смонтировать пароизоляцию потолка в бане. Делается это в комплексе с теплоизоляцией. Температура слоя утеплителя меняется от высокой в нижнем его слое, который находится ближе всего к парной, к более низкой в наружной стороне.
Основная цель посещения парной – оздоровление организма. Кроме этого, учитывая особый температурный режим, все материалы, которые используются для утепления и изоляции, должны быть экологически чистыми.
Перед тем, как сделать краткий обзор материалов, применяемых для пароизоляции потолка в бане своими руками, обратим внимание на основной принцип монтажа изоляции, независимо от конструкционного типа потолка.
Принцип монтажа изоляции
Из этой схемы видно, что пароизоляция является первым слоем в потолочном «пироге» бани. К крепёжным рейкам будет набиваться чистовая вагонка из липы или осины (другие породы древесины использовать нежелательно, особенно хвойные). Толщина монтажной планки будет определять размер вентиляционного зазора, который необходим. Сразу за пароизоляцией идет теплоизоляционный материал.
На данном рисунке схематично показан пример подшивного потолка. Этот вариант хотя и является самым дорогостоящим, но он и самый надежный, особенно если над баней имеется используемое чердачное помещение.
Сначала к балкам степлером пристреливается пароизоляция. Каждая полоса перехлёстывает предыдущую на 15 см, а стыки проклеиваются специальной лентой.
Проклеивание стыков специальной лентой
Наиболее распространено использование фольгированных материалов или армированной фольги. Полиэтиленовые плёнки лучше не использовать, т.к. при сильном нагреве они очень размягчаются, их срок службы невысок, да и не исключено появление парникового эффекта. На рынке есть специальные пароизоляционные материалы в виде фольги на основе крафт-бумаги.
Использование фольгированного материала для пароизоляции
Обязательно делать напуск пароизоляции с потолка на стены, чтобы «увязать» её со стеновым изоляционным слоем.
Сверху между балками на пароизоляционный материал укладывается утеплитель – базальтовая вата, толщина не менее 150 мм. Стоит учесть, что сверху над теплоизоляцией делается гидроизоляция потолка бани. Необходимость этой процедуры заключается в том, чтобы предотвратить возможное попадание воды на теплозащиту (если это произойдет, теплозащитные характеристики значительно падают, а сам материал может испортиться со временем).
Иногда пароизоляция потолка в бане делается по старинке – природными материалами. Вместо пароизоляционной мембраны или плёнки используется глина (в чистом виде, или смешанная с опилками).
Использование глины для пароизоляции
На балки сверху (или между ними на черепной брусок) делается накат из досок, а на него вкладывается глиняный раствор толщиной 3-5 см. Все зазоры и щели тщательно замазываются.
Схема пароизоляции природными материалами
Балка
Черепной брусок
Чистовая обшивка
Накат из досок
Перед тем, как выкладывать глину, можно положить картон, пропитанный олифой или вощеную бумагу. После того, как глина высыхает, на нее кладется утеплитель, в качестве которого можно использовать мох, дубовые листья или керамзит.
В качестве гидроизоляции потолка бани можно использовать обычную полиэтиленовую плёнку, но лучше не поскупиться и приобрести гидроизоляционную мембрану, тем более что площадь потолка в бане не такая уж и большая, и это не будет слишком обременительно для бюджета.
Если при строительстве бани планируется делать панельный потолок, то каждая панель перед монтажом обкладывается пароизоляцией, и после этого поднимается для крепления. На стыках панелей получается своеобразный карман шириной около 10 см между балками, в который тоже запускается пароизоляция, чтобы не дать пару пройти через межпанельный шов. Затем и в сами панели, и в стыках укладывается теплоизоляция.
Принципы пароизоляции панельного потолка
В случае применения натуральных материалов для пароизоляции потолка в бане и его утепления (глина, керамзит) не забывайте о том, что вес такой конструкции будет достаточно большим, и это нужно учесть при расчете толщины балок, досок и всех остальных несущих нагрузку элементов конструкции.
Поделиться статьей:
Пароизоляция потолка в бане своими руками фото видео инструкция
В относительно недавнем прошлом, бани строились из обычного сруба с утеплением из соломы или мха. В то время не существовало никакой современной термоизоляции, и лишь в настоящее время, появились эффективные, энергетические технологии для бань и саун.
Сегодня, многие владельцы вынуждены решать проблему, как выполнить правильно пароизоляцию потолка в бане своими руками. Применение более качественных утеплительных материалов и пароизоляционных пленочных покрытий, делает возможным нагревать помещение парилки за очень короткие сроки и сохранять в нем высокую температуру намного дольше обычного времени.
Преимущества работы с нашей компанией
Делаем в срок или бесплатно. Строительство разбито на этапы с оговоренным сроком сдачи.
«Под ключ». Все работы делает одна компания.
Возможность приема платежей с рассрочкой или в кредит.
Нет скрытых платежей. Цена окончательная на этапе договора.
Контроль качества производится на каждом этапе возведения дома нашими компетентными службами.
Качественные строительные работы благодаря. На нашем счету более 300 успешно завершенных проектов.
Доставка материалов в пределах 200 км от КАД бесплатно
Получить бесплатный расчет сметы
Где необходима в помещениях пароизоляция
Независимо от того, какой тип бани решил возвести владелец, русскую парную или финскую сауну с электропечью для прогревания помещения, в них всегда нужно обустраивать качественную, тепловую изоляцию.
Если банное строение построено в классическом стиле из бревен, в таком помещении, теплоизоляцию устраивают только на потолке из минеральной ваты или стекловаты.
В помещениях, где все же паровая изоляция необходима, для ее устройства возможно использовать:
Различного вида пленочное покрытие.
Фольгированные материалы.
В некоторых случаях, возможно, использовать покрытия из водонепроницаемых и водоотталкивающих материалов.
Разновидности паровой изоляции
К материалам, которые всегда применялись при устройстве теплоизоляции и гидроизоляции, можно отнести обычную пленку и фольгу. Если владелец, решил устроить паровую изоляцию на потолке, для этого подойдет полиэтиленовая или полипропиленовая пленка, она имеет отличные водонепроницаемые показатели.
При этом нужно отметить, что со временем полиэтиленовое покрытие теряет свои качества под воздействием высокотемпературных режимов и влажности. По этой причине, лучше всего применять такое покрытие в предбанном помещении или в помещениях для отдыха, где приятно провести время после посещения парной или сауны. Более всего, для паровой изоляции подходит фольга, этот материал также обладает сильными водоотталкивающими свойствами и имеет достаточную прочность.
Цены на строительство бань, домов, фундаментов и отдельные услуги
Установка паровой изоляции
После определения, какой материал лучше всего использовать при устройстве тепловой изоляции, можно приступать к работе. Для внешней отделки потолка, лучше всего использовать вагонку из дерева, материал для утепления, может быть:
Стеловатой или минеральной ватой.
Базальтовой ватой или пенопластом.
Начинается работа с устройства на потолке деревянной конструкции, представляющей собой квадраты размером примерно 800Х1200 миллиметров, сделанных из деревянных досок 150Х20 миллиметров.
После этого, конструкция заполняется утеплителем, который выбрали для этих целей.
Далее на утеплитель накладывается фольга и пленка. Все это фиксируется и поверх пароизоляционного материала, монтируется деревянная вагонка.
Такая конструкция потолка будет очень эффективна в помещениях парилки и душевой. В комнатах отдыха и предбанных помещениях, вагонку можно заменить деревянными панелями или другим декоративным материалом.
Портфолио нашей работы
<<Смотреть все фото>>
<<Перейти в портфолио>>
Правильная изоляция — старый дом
Иллюстрация Иэна Ворпола
Когда дело доходит до теплоизоляции, говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва, за деньги действительно можно купить счастье. «Это самый разумный способ инвестирования, о котором я знаю», — говорит он. «В хорошо изолированном доме вам будет комфортнее в любое время года. И еще тише».
Будь то толстые одеяла из стекловолокна, безе, вроде насыпей аэрозольной пены (любимая Тома), или слои морских водорослей (обнаруженные под полом первого проекта TOH), вся изоляция работает одинаково: задерживая крошечные воздушные карманы, которые замедляют перенос тепла из дома зимой и в дом летом.Его эффективность в сопротивлении этому движению называется его R-значением; чем выше значение, тем меньше ваши счета за электроэнергию.
Но для достижения номинального значения R изоляция должна быть установлена правильно. На самом деле, плохая работа может еще больше усугубить ситуацию.
Фото Берта Веллефорда
Пеноизоляция
Том Сильва считает, что распыляемая полиуретановая пена низкой плотности является лучшей изоляционной технологией.Рассмотрим его преимущества: он образует плотное соединение с шипами и обшивкой, которое блокирует любое движение воздуха, он достаточно изгибается, чтобы приспособиться к сезонным колебаниям древесины, и он замедляет (но не останавливает) прохождение влаги. Хотя распыляемая пена стоит дорого, затраты на ее установку в конечном итоге компенсируются более низкими затратами на нагрев и охлаждение.
Изоляция потолков соборов
Когда Том утепляет потолок собора или законченный чердак, он также превращается в пену. Распыляемая на нижнюю часть кровельного настила, он предотвращает движение воздуха, устраняя необходимость в пароизоляции или вентиляции.Но его структура с открытыми ячейками по-прежнему позволяет влаге улетучиваться.
Иллюстрация Иэна Ворпола
Изоляция из стекловолокна
Стекловолоконные войлоки
, изоляция, которую можно найти в большинстве домов в США, недороги и быстро устанавливаются. Подобно другим изоляционным материалам типа войлока, стекловолокно имеет предсказуемое значение R, если оно не сжато, но его трудно обойти препятствия, не оставляя зазоров. В большинстве климатических условий требуется пароизоляция.Некоторые строители полагаются на войлок с прикрепленной крафт-бумагой для выполнения этой работы, но Том рекомендует использовать войлок без лицевого покрытия, покрытый пластиком со всеми швами, заклеенными лентой.
Баттс в стропилах
Если просто зажать войлок между стропилами соборного потолка или утепленного чердака, крыша не сможет дышать. Образовавшееся скопление влаги может пропитать изоляцию (сводя на нет ее R-значение), способствовать росту плесени или даже гнить каркас. На иллюстрации выше показано, как Том Сильва поддерживает соответствующую вентиляцию и избегает этих проблем.
Иллюстрация Иэна Ворпола
Общие ошибки с Batts
Рукавицы свободные
Часто проблема заключается в неаккуратном кадрировании. «Если шпильки расположены на 16,5 дюймов по центру, а вы используете ватины, рассчитанные на 16 дюймов, у вас будет трещина с каждой стороны, через которую может проходить воздух», — говорит Том. В этом случае лучше всего использовать пенопласт для заполнения пустот или вдуваемый утеплитель.
Ватина из прессованного стекловолокна
Изоляция из стекловолокна
получает свой коэффициент сопротивления R из-за количества воздуха, задерживаемого между волокнами.Если он слишком плотно зажат в полости, он не сможет уловить столько воздуха и не будет столь же эффективным.
Двойная пароизоляция чердака
Укладка второго слоя войлока из стекловолокна на чердаке — простой способ повысить R-ценность. Но если новый слой имеет основу из крафт-бумаги, он может задерживать влагу и превращать нижние слои в мокрый беспорядок. «Я все время вижу эту ошибку», — говорит Том.
Иллюстрация Иэна Ворпола
Блокаторы тепла
Технически не являясь изоляцией, излучающие барьеры сохраняют в доме прохладу, отражая тепловое излучение.Эти тонкие листы блестящего алюминия, приклеенные к пенопласту, пузырчатой пленке или обшивке, часто устанавливаются на чердаках, чтобы заблокировать тепло от летнего солнца.
Чтобы барьер был эффективным, отражающая поверхность должна всегда быть обращена к воздушному пространству толщиной не менее дюйма и устанавливаться блестящей стороной вверх, если она уложена на чердачный пол, и блестящей стороной вниз, если она прикреплена к стропилам. Испытания показывают, что лучистый барьер на утепленном чердаке может снизить температуру чердака на целых 30 градусов. В то время как излучающие барьеры являются благом в теплом климате, они менее полезны в регионах с холодной погодой, потому что они предотвращают полезный приток солнечного тепла зимой.Чтобы узнать, имеет ли экономический смысл установить в вашем доме излучающий барьер, посетите веб-сайт Министерства энергетики (www.ornl.gov/sci/roofs+walls/radiant/).
Блокаторы паров
Если изоляция намокнет, ее трудно высушить. «Он будет сидеть там, как губка, что приведет к появлению плесени и гниению», — говорит Том. Пароизоляция — листы пластика или крафт-бумаги — не пропускают водяной пар в полость стены, поэтому изоляция остается сухой. Не каждому типу утеплителя нужна пароизоляция.Но если это так, барьер должен быть обращен внутрь в северном жарком климате и снаружи во влажном южном климате.
Иллюстрация Иэна Ворпола
Варианты изоляции
Есть все виды материалов, которыми можно набивать, прибивать, распылять или обдувать стены и потолки, чтобы снизить ваши счета за отопление и охлаждение. Взвесьте свой выбор с учетом всех факторов, включая способности установщика и долгосрочную экономию энергии.
A. Хлопковые ваты
Не зудящие хлопчатобумажные ткани из переработанного денима от джинсовой фабрики обрабатываются боратами для защиты от огня и насекомых. Подходит для: Новостройки, мансарды
R-значение на дюйм: 3,7
Требуется пароизоляция: Да
Стоимость: от 70 ¢ до 75 ¢ за кв. Фут.
B. Стекловолокно со свободным заполнением
Пушистые осколки пряденного стекла, негорючие и не подверженные гниению. Выдувается досуха. Имеет тенденцию оседать. Значение R снижается на целых 50 процентов при температуре ниже 0 градусов по Фаренгейту.
Применяется для: изоляции чердаков, нового строительства или модернизации
R-значение на дюйм: 4
Требуется пароизоляция: Да
Стоимость *: 21 ¢ за кв. Фут.
C. Экструдированный полистирол (XPS)
Его структура с закрытыми ячейками задерживает воду и водяной пар, сопротивляется сжатию и сохраняет свою R-ценность с течением времени. Необходимо беречь от растворителей и солнечных лучей. Легковоспламеняющийся и должен быть защищен от пожара гипсокартоном или штукатуркой.
Применяется для: изоляции фундамента, каменных конструкций
R-значение на дюйм: 5
Требуется пароизоляция: Нет
Стоимость: 50 ¢ за кв.футов для панели толщиной 2 дюйма
D. Целлюлоза
Изготовлен из измельченных газет и обработан бором для защиты от огня и вредителей. Выдувается сухим или влажным воздухом. Клей снижает его склонность к осаждению. Подходит для: работ по переоборудованию, изоляция чердака
R-значение на дюйм: 3,8
Требуется пароизоляция: Нет, если плотность упаковки не менее 2,6 фунта / куб. футов
Стоимость: 17 ¢ за кв. Фут.
E. Стекловолоконные баттсы
Легкие войлоки из фильерного стекла, если они не сжаты, обладают предсказуемым значением R, но волокна обладают небольшим сопротивлением движению воздуха и конвективным тепловым потерям.Показанный образец скреплен нетоксичным акриловым связующим вместо обычного связующего на основе формальдегида.
Подходит для: Новостройки, чердаков
R-значение на дюйм: 3-4
Требуется пароизоляция: Да
Стоимость: 38 ¢ за кв. Фут.
F. Пена для распыления полиуретана высокой плотности
Жесткая конструкция с закрытыми ячейками делает его водонепроницаемым. Должен применяться профессионально. Несмотря на то, что он негорючий, он должен быть защищен гипсокартоном или штукатуркой, чтобы предотвратить выделение газов во время пожара.
Подходит для: Кладки стен подвала
R-значение на дюйм: 7
Требуется пароизоляция: Нет
Стоимость: в 4 раза дороже стекловолокна
.
г. Минеральная шерсть
Эта неорганическая изоляция, изготовленная из доменного шлака, не горит и не поддерживает рост плесени или грибка. Высокая звукопоглощающая способность. Придутым мокрым воздухом, после высыхания обрезается заподлицо с шипами; обрезки переработаны.
Подходит для: Новостройки, чердаков
R-значение на дюйм: 4
Требуется пароизоляция: Да
Стоимость: 19 ¢ за кв.футов
H. Пена для распыления полиуретана низкой плотности
Блокирует движение воздуха (устраняя необходимость в пароизоляции), поглощает звук, как губка, и изгибается в зависимости от сезонного движения каркаса. Должен применяться профессионально. Несмотря на то, что они не горючие, они должны быть защищены от пожара гипсокартоном или штукатуркой.
Подходит для: Новостройки или переоборудования чердаков или подвесных помещений
R-значение на дюйм: 4
Требуется пароизоляция: Нет
Стоимость: в 4 раза дороже стекловолокна.
I. Полиизоцианурат с фольгированным покрытием
Его структура с закрытыми ячейками задерживает водяной пар, а лицевая сторона, покрытая фольгой, действует как лучистый барьер. Не рекомендуется для наружных работ и низкопробных применений. Не горюч, но должен быть защищен стеновыми панелями.
Подходит для: потолков соборов, стен готовых подвалов
R-значение на дюйм: 7-8
Требуется пароизоляция: Нет
Стоимость: 40 центов за квадратный фут для панели толщиной 3/4 дюйма
Фото Дэвида Хэмсли
Где найти
Блокаторы тепла —
Сияющие барьеры:
Обшивка Techshield
Хантерсвилл, Северная Каролина
800-648-6893
www.lpcorp.com
Изоляция Reflectix:
Markleville, IN
800-879-3645
www.reflectixinc.com
Варианты изоляции —
Хлопковые ватки
Bonded Logic Inc.
Чандлер, Аризона
480-812-9114
www.bondedlogic.com
Стекловолокно с сыпучим наполнителем:
Johns Manville Building Insulation Division
Денвер, Колорадо
800-258-2463
www.jm.com
Экструдированный полистирол:
Компания Dow Chemical
Мидленд, Мичиган
800-258-2436
www.dow.com
Целлюлоза:
Изоляция кокона
U.S. GreenFiber, LLC
Шарлотт, Северная Каролина
888-592-7684
www.cocooninsulation.com
Ассоциация производителей целлюлозной изоляции
Дейтон, Огайо
888-881-2462
Стекловолокно:
Johns Manville Building Insulation Division
Пена для распыления высокой плотности:
Биологические системы
Spring Valley, IL
800-803-5189
www.biobased.net
Минеральная вата:
Термоволокно
Вабаш, ИН
888-834-2371
www.thermafiber.com
Пена для распыления полиуретана низкой плотности:
Система изоляции Icynene
800-758-7325
www.icynene.com
Полиизоцианурат, покрытый фольгой:
Компания Dow Chemical
Мидленд, Мичиган
Нужен ли мне пароизоляция?
Вы строите стену.Может быть, вы делаете пристройку или отделываете свой подвал, или, может быть, вы собираетесь пройти капитальный ремонт, который требует снятия существующей стены до гвоздей. Какой бы ни была причина, вы сейчас собираетесь отделывать новую стену. Независимо от того, делаете ли вы это сами или нанимаете подрядчика, полезно знать немного о правильном строительстве. Ваша первая задача после установки гвоздей — заполнить эти стены изоляцией.
Если вы не уверены, нужна ли вам изоляция в ваших стенах, следуйте этой блок-схеме .
После того, как изоляция будет установлена, вы можете добавить замедлитель парообразования, иногда называемый пароизоляцией, если он вам нужен. Не всякая стена делает. Замедлитель пара — это материал, используемый для предотвращения попадания водяного пара в стены, потолок или пол в холодную зиму.
Нужен ли вам ингибитор парообразования, зависит от трех основных факторов: вашего климата, вашего дома и расположения стены, которую вы изолируете.
Чтобы узнать, нужен ли вам замедлитель образования пара, задайте себе несколько основных вопросов:
Карта: Институт изоляции
Какой у меня климат? Если вы живете в смешанном климате — жарком и влажном с несколькими отопительными месяцами зимой, вам, вероятно, понадобится замедлитель образования пара.В частности, если вы живете в климатических зонах 4C (морской), 5, 6, 7 и 8. Не уверены в своем климате? Вы можете проверить здесь.
Какой у меня тип облицовки? Согласно статистике Бюро переписи населения США за 2009 год, более половины всех новых домов облицованы абсорбирующими материалами, такими как кирпич, штукатурка, дерево, фиброцемент или камень. Эта влагоудерживающая облицовка может усугубить проблему влажности в полости стены. Они могут выделять влагу в конструкцию, создавая внутренний пар, которого нет в виниловом сайдинге.
Где находится стена? Если вы добавляете внешнюю стену в любом месте дома и ответили утвердительно на любой из вышеперечисленных вопросов, вам следует рассмотреть возможность использования замедлителя образования пара.
Использование и размещение замедлителя парообразования
В определенных климатических условиях антипирены могут быть жизненно важной частью конструкции стен. Однако неправильное использование может привести к дополнительным проблемам с влажностью. Проконсультируйтесь со специалистом по изоляции в вашем районе, если вы не знаете, где и как установить замедлитель парообразования, или рассматриваете замедлитель парообразования, который обеспечивает некоторую степень дополнительной гибкости, например интеллектуальный замедлитель парообразования.Умный замедлитель паров может регулировать свою проницаемость, чтобы позволить стене высохнуть, если влага попадет в полость стены.
Интеллектуальный замедлитель образования пара — это материал, замедляющий образование пара, обладающий уникальной способностью реагировать на изменения относительной влажности, изменяя его физическую структуру. Этот материал адаптируется для отвода влаги из стены независимо от того, выше ли уровень влажности снаружи стены (зимой) или внутри (летом). Умный замедлитель парообразования — хорошее решение для регионов со смешанным климатом.
Конструкция стен важна для создания здорового и комфортного дома. Узнайте больше о замедлителях парообразования и узнайте, как они могут повлиять на здоровье вашего дома.
Узнайте больше о Membrain, интеллектуальном замедлителе парообразования.
Готовы начать? Продукты Membrain доступны на Amazon и Home Depot.
Японский Mayo Hyvee, Замена платы управления переменного тока, Папанаси Ку Рикотта, Str ‘Object Has No Attribute’ добавить, Сколько платили шахтерам в 1950-е годы? Все ищут такую девушку, как ты, Папанаси Ку Рикотта, Боккаччо Черная Смерть,
Проблемы с влажностью — О доме
Вентиляция чердака
Насколько важна вентиляция чердака?
Наиболее распространенное оправдание вентиляции чердаков — предотвращение образования льда в зимний период.Обзор исследования, опубликованный в ASHRAE Transactions, 1999, 11-4, Антоном Тен Вольде и Уильямом Роузом, пришел к выводу, что, хотя вентиляция играет определенную роль в поддержании сухости чердаков, регулирование влажности в помещении гораздо важнее. Еще одно оправдание вентиляции чердаков — охлаждение чердаков и предотвращение образования ледяных плотин. Согласно Тен Уолде и Роуз, похоже, что вентиляция мало влияет на формирование ледяных плотин, если только большое количество тепла не выходит на чердак снизу. Хорошая изоляция намного эффективнее сохраняет чердак в прохладе.Третья причина для вентиляции — продлить срок службы черепицы, сохраняя крышу прохладной в теплую погоду. На самом деле температура обшивки непосредственно под черепицей была всего на 10 градусов по Фаренгейту ниже для вентилируемых чердаков, чем для непроветриваемых чердаков. Солнечный свет и ветер были основными предикторами температуры черепицы.
Потолок собора с затхлым запахом
Что можно сделать с потолком собора, на котором видны пятна от воды и который имеет затхлый запах?
Сначала проверьте, не образуется ли конденсат на потолке или проблема в полостях крыши.Конденсат на потолке говорит о сочетании повышенной влажности и прохладного потолка. Способы решения этой проблемы — снижение влажности в доме или повышение теплоизоляции кровельной системы.
Скорее всего, проблема в полостях над потолком. Над изоляцией потолка должно быть воздушное пространство, чтобы воздух мог циркулировать над изоляцией и уносить влагу, выходящую через потолок из дома. Теоретически воздух всасывается через вентиляционные отверстия в потолке и вытягивается по поверхности утеплителя к коньку дома, где он истощается.На самом деле изоляция часто заполняет все пространство и ограничивает поток воздуха от потолка. Это означает, что влага, выходящая через потолок, не удаляется. Коньковая вентиляция может даже втягивать дополнительный воздух из дома. Вы можете удалить часть потолка, чтобы определить, не заблокирован ли воздушный поток. Для устранения проблемы необходимо полностью переделать крышу изнутри или снаружи, чтобы обеспечить каналы для поддержания воздушного потока. В краткосрочной перспективе снижение относительной влажности в доме примерно до 30 процентов, тщательная герметизация всех проемов в полостях крыши и нанесение пароизоляционной краски могут уменьшить проблему.
Проблемы конденсации в новой печи
Почему в доме возникают проблемы с конденсацией после установки новой печи?
Проблема с влажностью не означает, что ваша печь неисправна. Старая печь забирала воздух изнутри дома, чтобы поддерживать горение. Во время работы он также направлял поток воздуха в дымоход и из дома. Таким образом, помимо обогрева, он также обеспечивал вентиляцию дома. В вашей новой печи такой вентиляции нет.Похоже, вам нужно найти способ заменить потерянную систему вентиляции. Вы можете сделать это, включив кухонную вытяжку или вытяжной вентилятор в ванной на несколько часов каждый день, пока проблема конденсации не исчезнет. Откройте окно на другом конце дома на дюйм или около того, чтобы обеспечить подачу воздуха. Добавление большего количества свежего воздуха более эффективно, чем осушитель. Осушитель обычно снижает влажность примерно до 50%. Проблемы с конденсацией зимой обычно требуют поддержания уровня влажности ниже 40%.Обеспечение контролируемого количества дополнительного свежего воздуха в вашем доме также должно быть дешевле, чем использование осушителя.
Конденсация на Windows
Как мы можем уменьшить конденсацию внутри наших окон, когда на улице холодно?
Конденсат и лед образуются на окнах, потому что поверхность окна ниже точки росы для воздуха возле окна. Чтобы исключить образование конденсата, нужно либо повысить температуру поверхности окна, либо снизить относительную влажность в помещении.Если конденсат находится на стекле с двойным остеклением и температура на улице выше нуля, проблема, вероятно, связана с высокой относительной влажностью в помещении. Лучший способ справиться с конденсацией на высококачественных окнах с двойным остеклением — снизить относительную влажность в помещении до уровня не более 40 процентов. Некоторые условия могут усугубить проблемы с конденсацией. Закрытие шторы приводит к понижению температуры стекла и температуры воздуха между шторами и стеклом, что повышает вероятность образования конденсата.Если значение термостата существенно снижается в ночное время, это вызовет повышение относительной влажности и может увеличить конденсацию. Этот конденсат должен исчезнуть при повышении температуры утром.
Осушители воздуха
Осушители воздуха — хороший способ избавиться от сырости в подвалах летом?
Ощущение сырости, вероятно, связано с высокой влажностью в относительно прохладном подвальном воздухе. Обычные осушители воздуха предназначены для работы при температуре 65 градусов и выше и понижают уровень влажности только до 50%, что означает, что они подходят для летних подвальных условий.Когда температура падает намного ниже 65 градусов, змеевики замерзают, и агрегаты перестают работать. Осушители оцениваются по количеству пинт воды, которую они собирают в день. Маленькие удаляют до 25 пинт в день, а большие — от 40 до 50 пинт в день. Ассоциация производителей бытовой техники предоставляет рекомендации по размеру осушителей. Он рекомендует, чтобы при умеренно влажных условиях (затхлый запах все лето и влажные пятна на стенах) в подвале площадью менее 1500 квадратных метров осушитель производил 25 пинт в день.С другой стороны, Consumers Report (июнь 1995 г.) сообщает, что более крупные модели могут быть более рентабельными.
Вентилятор с вентиляцией на чердаке
Можно ли, чтобы вентилятор для ванной выходил на чердак, а не наружу?
Правила строительства домов для одной семьи штата Висконсин, устанавливающие требования для нового строительства, теперь требуют, чтобы все вытяжные системы выходили за пределы дома. Причина в том, что зимой такие вентиляторы, как тот, что установлен в вашей ванной комнате, будут направлять насыщенный влагой воздух на чердак прямо на холодные доски крыши.Маловероятно, что в этих условиях обычная вентиляция чердака могла эффективно удалить этот влажный воздух до того, как на настиле крыши образовался лед.
Вентиляторы с рекуперацией тепла
Как определить, подходит ли нам вентилятор с рекуперацией тепла (HRV)?
Первый вопрос, нужна ли вам вентиляция всего дома. Во многих старых домах достаточно естественной вентиляции без дополнительной системы вентиляции. В других случаях будет достаточно работы существующих вытяжных вентиляторов.Однако для новых, плотно построенных домов может потребоваться целая система домов. Что касается холодного климата, анализ, проведенный учеными из лаборатории Лоуренса Беркли в Калифорнии (LBL), показал, что сбалансированная система вентиляции, в которой есть вентиляторы для подачи воздуха, а также для отвода застоявшегося воздуха, является наиболее рентабельной. Фактически, они рекомендуют систему вентиляции с рекуперацией тепла, которая отбирает часть тепла из отработанного воздуха. Если вы не уверены, достаточно ли герметичен ваш дом, чтобы оправдать затраты на установку HRV, подумайте о том, чтобы провести энергетическую оценку вашей выполненной работы.Убедитесь, что оценка включает тест на утечку воздуха. В Висконсине вы можете узнать об оценках энергопотребления, связавшись с программой Focus on Energy. См. Ссылки ниже.
Ссылки по теме:
Влага, капающая с осветительных приборов
Почему из встраиваемых светильников капает влага?
Есть большая вероятность, что это конденсат. Новые встраиваемые светильники имеют корпус, который защищает изоляцию от горячих поверхностей светильника.Уплотнение между внутренним приспособлением и корпусом или приспособлением и потолком может быть негерметичным. Теплый влажный воздух из птичника может попасть внутрь и конденсироваться на его холодной поверхности, а затем капать обратно в птичник. Решение состоит в том, чтобы либо купить новый прибор, который должен быть герметичным, либо попытаться сделать ваш текущий прибор герметичным, чтобы закрыть отверстия. Светильник также следует установить на теплой стороне утеплителя чердака. Это должно быть сделано таким образом, чтобы избежать опасности возгорания.
Затхлый запах в подвале
Как лучше всего избавиться от затхлого запаха в подвале?
Пахнущие плесенью подвалы — обычная летняя проблема. Затхлый запах вызван сыростью. Иногда сырость возникает из-за летних дождей, из-за которых ливневая вода попадает в подвал. Иногда он входит не в виде жидкой воды, а в виде водяного пара, проходящего через стену подвала из насыщенного грунта с внешней стороны стены. Чаще всего это происходит от конденсата на прохладных поверхностях в подвале.Поскольку стены подвала соприкасаются с почвой, а температура почвы на несколько футов ниже поверхности остается постоянной, равной 60 градусам или меньше, стены и полы подвала имеют тенденцию оставаться прохладными. Стены в новых подвалах утеплены, а полы — нет. Многие считают, что открытие окон и пропускание большего количества теплого воздуха в подвал согревают воздух и уменьшают относительную влажность и, следовательно, проблему конденсации. К сожалению, трудно обеспечить достаточно теплым воздухом для повышения температуры поверхности неизолированных стен и полов подвала.Добавленный воздух фактически обеспечивает повышенный приток влаги, что ухудшает конденсацию. Если проблема влажности возникает в первую очередь из-за конденсации, лучшим решением будет закрыть подвал настолько, насколько это возможно, чтобы минимизировать количество поступающего в него теплого влажного воздуха, и использовать осушитель для снижения уровня влажности подвального воздуха.
Установка пароизоляции
Вы устанавливаете пароизоляцию между кровлей и изоляцией и / или между изоляцией и гипсокартоном?
Пароизоляция всегда идет на теплую сторону утеплителя, которая в холодном климате находится между гипсокартоном и утеплителем.Швы между листами пароизоляции должны быть герметизированы (обычно заклеены изолентой), а любые отверстия для электрических приспособлений также должны быть заделаны. По возможности проводку и электрооборудование следует устанавливать со стороны помещения от пароизоляции. Пароизоляция не требуется и не желательна между изоляцией и воздушным пространством над ней. Одна из функций воздушного пространства состоит в том, чтобы позволить уносить любую влагу, которая мигрирует через изоляцию.
Куда идет пароизоляция при отделке стены подвала?
Пароизоляция предназначена для предотвращения проникновения водяного пара в доме через гипсокартон в полость стены и конденсации на внутренней стороне обшивки.Пароизоляция всегда идет на теплую сторону стены. В данном случае это внутренняя часть новой каркасной стены. Добавленная вами каркасная стена сделает фундаментную стену более холодной и, следовательно, на ней с большей вероятностью будет образовываться конденсат, если пар попадет в полости стены. Конденсация снизит эффективность изоляции и может вызвать рост и гниение грибков. Пароизоляция не обязательно устраняет основной источник попадания водяного пара в полости стен, а именно утечку воздуха. Обязательно тщательно загерметизируйте все проемы в стене.По возможности избегайте электрических розеток и выключателей на внешних стенах.
Предотвращение сухой гнили
Что можно сделать с очевидным повреждением сухой гнилью балок и балок подвала?
Сухая гниль — это термин, обозначающий гниение, которое происходит, когда механизмы гниения отсутствуют. Он все еще гниет и требует увлажнения. По словам ученых из Лаборатории лесных продуктов в Мэдисоне, древесина Висконсина должна иметь как минимум 25-процентное содержание влаги для возникновения гниения.Вы должны найти способ уменьшить влажность, чтобы остановить гниение. В подвале это означает устранение утечек и, возможно, включение осушителя.
Вы должны проверить лучи, чтобы увидеть, насколько далеко зашло распад, прощупывая их ледорубом или отверткой. Если инструмент проникает, проконсультируйтесь с инженером или жилищным инспектором, чтобы определить, что нужно делать.
Рекомендуемая относительная влажность
Какова идеальная относительная влажность для дома зимой?
Идеал — это компромисс между тем, что хорошо для дома, и тем, что удобно для вас.Если влажность слишком мала, кожа станет сухой, и вы заметите статическое электричество. Слишком много, и на окнах будет конденсат. Чтобы уравновесить эти крайние значения, рекомендуется относительная влажность около 35%. Если у вас есть постоянный конденсат на открытых окнах с двойным остеклением, когда наружная температура выше нуля, ваша относительная влажность, вероятно, намного выше 35%.
Снижение уровня влажности зимой
Как снизить уровень влажности зимой?
Зимой вы можете эффективно удалить влагу, запустив вытяжной вентилятор и открыв окно на противоположной стороне дома.Если вы используете вытяжку, убедитесь, что она не просто рециркулирует воздух, а действительно выводит воздух наружу. Холодный наружный воздух действует как губка, согревая и проходя через дом. Стоимость с точки зрения потери тепла составит всего несколько центов в день, если вы запустите вентилятор на несколько часов, а это, вероятно, все, что вам нужно. При первом проветривании может потребоваться некоторое время, чтобы снизить уровень влажности, потому что, вероятно, в стенах и мебели скапливается много влаги.Это означает, что вам нужно просушить стены и мебель, прежде чем вы сможете высушить воздух.
Удаление грибов
Что делать, когда на полу у основания туалета начинают расти грибы?
Грибы — плод грибка, поражающего древесину. Когда грибок плодоносит, это хорошо приживается. Скорее всего, деревянный пол вокруг туалета ветшает. Этому могут помочь протечки в герметике вашей ванны. Вы можете удалить видимый грибок, вымыв поверхности ванной комнаты сильным моющим средством, а затем смыв остатки.Затем вы можете обработать эту область водой с отбеливателем, чтобы замедлить рост грибка. К сожалению, обработка поверхности вряд ли поможет обработать древесину фунгицидом в достаточном количестве, чтобы решить эту проблему. Я надеюсь, что вам придется обработать зараженную древесину на полу снизу, чтобы решить вашу проблему. Если грибок хорошо прижился, он, возможно, настолько ослабил древесину, что ее необходимо заменить.
Пароизоляция потолков
Правда ли, что пароизоляция в потолке создает проблемы?
Строительные нормы и правила требуют наличия пароизоляции на потолках, чтобы предотвратить проникновение влаги через листовой камень или штукатурку в изоляцию.У некоторых подрядчиков были проблемы с установкой паров зимой. Когда делают отделку гипсокартоном, гипсокартон на потолке может прогнуться от влаги. Обычно это связано с тем, что чердак перед началом отделки гипсокартоном не утеплили. Влага от отделки гипсокартоном конденсируется на холодном пластике и увлажняет гипсокартон. Если бы потолок был утеплен, пароизоляция была бы теплой и конденсации не было бы. Другой аргумент против пароизоляции — то, что дом должен «дышать».«Пароизоляция предназначена в первую очередь для предотвращения движения влаги. Он влияет на движение воздуха лишь в той степени, в которой делает потолок менее протекающим. Поощрение попадания водяного пара на чердак приведет к мокрой, неэффективной изоляции и возможному повреждению дома. Гораздо лучше и дешевле обеспечить какую-либо механическую вентиляцию, если вы опасаетесь, что дом не будет «дышать» достаточно.
При повторной изоляции существующего чердака важно добавить пароизоляцию?
В большинстве старых домов достаточно воздуха, проникающего внутрь и наружу, поэтому пароизоляция не так важна, как в новом, плотно построенном доме.Если вы добавляете пароизоляцию, не пытайтесь отодвинуть утеплитель и установить пластик между балками потолка. Лучше использовать пароизоляционную краску. Пароизоляционные (более точные) краски доступны от многих компаний по производству красок. Эти краски созданы для предотвращения проникновения водяного пара через стену. Чтобы они были эффективными, их необходимо применять в соответствии с указаниями. Это означает надевать густое пальто. Вероятно, безопаснее всего нанести два слоя, чтобы обеспечить достаточную толщину.
Вентиляция ползаний
Сколько вентиляции необходимо в подвальном помещении, чтобы контролировать влажность?
Исследования, проведенные Советом строительных исследований Университета Иллинойса и другими организациями, ставят под сомнение целесообразность вентиляции ползунков. Результаты этого исследования показывают, что лучше тщательно герметизировать и изолировать пространство для лазания, особенно в теплом и влажном климате. Эти исследователи обнаружили, что вентиляционные отверстия на самом деле могут вводить больше влаги, чем позволяют уйти.В теплую погоду воздух в подвальных помещениях обычно прохладнее, чем на улице. Это связано с тем, что земляной пол, который обычно находится ниже уровня земли, защищен от солнечного нагрева и подвержен влиянию более низких температур грунта ниже уровня земли. Следовательно, когда воздух снаружи входит через вентиляционное отверстие, он охлаждается. При этом его относительная влажность увеличивается. В некоторых случаях пространство для ползания может быть достаточно прохладным, чтобы относительная влажность поднялась до 100% и на прохладных поверхностях образовался конденсат. Ситуация еще хуже, если в доме над подвесным пространством работает кондиционер.Это будет означать, что пол наверху будет одной из прохладных поверхностей, на которых образуется конденсат. Вентиляция пропускает влажность как за счет циркуляции воздуха, так и за счет диффузии водяного пара из влажного наружного воздуха в воздух внутри, которая может быть ниже из-за конденсации. Обратите внимание, что не все строительные нормы и правила в настоящее время допускают закрытое пространство для обхода.
Мокрые пятна на потолке
Что может вызвать появление мокрых пятен на потолке зимой?
Есть две вероятные причины — ледяные дамбы или конденсат.Вода, идущая из ледяных плотин или других протечек крыши, испачкает потолок до того, как вы заметите признаки влажности на поверхности потолка. Влага на поверхности без пятен, вероятно, возникла из-за образования холодного пятна на потолке. Если это происходит в изолированных местах, проверьте чердак. Вы можете обнаружить, что изоляция отсутствует или скручена, так что она не выполняет свою работу в пораженной области.
Проблемы с зимней конденсацией
Что я могу сделать с плесенью, растущей на внешних углах наших спален зимой?
Плесень — признак того, что в воздухе в доме слишком много влаги.Первым делом нужно определить источник влаги. Некоторые шаги, которые необходимо предпринять, включают:
Проверьте, нет ли утечек в водопроводе под раковинами, ваннами, туалетами, вокруг устройства для смягчения воды, печи и стиральной машины на предмет подтеков и влажных мест.
Поищите утечки в крыше.
Убедитесь, что сушилка для белья выходит наружу.
Убедитесь, что вода стекает снаружи вашего дома, чтобы подвал не был источником влаги.
Следующий шаг — уменьшить влажность, которую вы добавляете в воздух в результате повседневной деятельности.Вы можете накрывать сковороды во время готовки и убирать дрова, которые хранятся в доме. Прекратите использование увлажнителей. Включите вытяжные вентиляторы на 15 минут после принятия душа или ванны, мытья пола или мытья посуды. Убедитесь, что вентиляторы, которые вы используете, выходят наружу, а не рециркулируют воздух или выходят на чердак.
Если вы сократили количество источников влаги, насколько это возможно, но проблема не исчезла, вам, вероятно, потребуется увеличить вентиляцию. Для этого используйте существующие вытяжные вентиляторы.В тесном доме вентиляция будет более эффективной, если вы откроете окно на другом конце дома в щель, чтобы обеспечить замену воздуха. Холодный наружный воздух может удерживать очень небольшую влажность. Когда вы вносите этот воздух внутрь, он может поглотить значительное количество влаги при нагревании. Если вы затем выпустите воздух, вы эффективно удалите влагу из дома и снизите относительную влажность. Если это не решит вашу проблему, вы можете исследовать систему вентиляции всего дома.
Нужна ли пароизоляция в подвале?
Узнайте, что такое пароизоляция, и выясните, действительно ли она необходима в подвале или это просто дополнительная прокладка без использования.Вот обзор пароизоляции, а также его преимущества и недостатки, включая важные факты, которые вы должны знать о нем, поскольку он относится к подвалам.
Я был огорчен! Я никогда этого не замечал, потому что, ну, полагаю, я не трачу достаточно времени на чистку плинтусов. Свекровь была в городе и ночевала в комнате для гостей. Она «случайно» опрокинула сумочку за тумбочку и заметила то, что, как мне кажется, было последним, что она могла бы найти в моем доме.Да, это была ужасная мерзкая форма. Вентиляционные отверстия в этой комнате были отключены, поэтому надлежащая вентиляция отсутствовала. Именно тогда я изучил пароизоляцию.
Что, почему и где используются пароизоляция
Что такое пароизоляция и для чего она нужна? Пароизоляция — это материалы, которые препятствуют диффузии влаги через стены, потолки и полы. Чаще всего они изготавливаются из пароизоляционной краски, обработанной бумаги или фольги или полиэтиленовой пластмассы, но есть и другие варианты.
Пароизоляционные барьеры на самом деле вовсе не «барьеры», а являются замедлителями диффузии пара или VDR, которые на молекулярном уровне уравновешивают поток влаги. Слово «барьер» подразумевает прочное уплотнение, которое могло бы остановить любой поток влаги, но эти или любые материалы пропускали бы некоторое количество пара.
Способность пароизоляции задерживать диффузию воды определяется в единицах химической проницаемости. Проницаемость материала — это измерение количества зерен водяного пара, проходящих через квадратный фут материала в час при известном перепаде давления пара, или, говоря простым языком, скорость, с которой жидкость или газ могут проходить через материал.
VDR класса I (непроницаемые) <= 0,1 допуска
Класс II (полугерметичный) VDR <= 1 допуск> 0,1 допуск
Класс III (полупроницаемые) VDR <= 10 допусков> 1,0
(паропроницаемость)> 10 перм.
Пароизоляция используется в первую очередь для предотвращения накопления влаги внутри изоляции, когда ваш дом был построен с целью сохранения тепла. Когда большинство домов утеплены, строительные нормы требуют пароизоляции.
Пароизоляция используется по ряду причин, наиболее важной из которых является предотвращение образования плесени.
Но гниение и другие проблемы также могут возникать внутри стен. Вот некоторые другие причины, по которым вы можете использовать пароизоляцию по всему дому, будь то новое строительство или реконструкция:
Черная токсичная плесень
Невероятные счета за коммунальные услуги
Грызуны или клопы
Высокий уровень радона
Где в доме они обычно используются? Их используют по всему дому.Однако пароизоляция может быть особенно важна в подпольях и подвалах, а также в фундаментных плитах. Рассмотрим подвалы.
Пароизоляция в подвалах: на что обратить внимание
Сделаны ли пароизоляция подвала? Иногда пароизоляция жизненно необходима в подвалах. Нужна ли пароизоляция в подвале? Перед использованием необходимо учесть определенные моменты.
Жилье для региона
При первом широком использовании замедлители диффузии пара использовались неправильно, потому что строители и пользователи не понимали, что климат в различных регионах означает, что использование и размещение пароизоляции необходимо соответствующим образом регулировать.Иногда это означало, что пароизоляция усугубляла проблему, а не помогала, но отрасль далеко продвинулась дальше тех дней, зная теперь, что количество градусо-дней нагрева (HDD), единиц, которые ежедневно вычисляют случаи, когда температура наружного сухого термометра опускается ниже заданный уровень, обычно 65 градусов по Фаренгейту, в определенном регионе всегда должен определять, как следует наносить материал.
Строительство стен
Например, конструкция стены жизненно важна для использования пароизоляции.Если у вас есть каркасная стена, которая примыкает к бетонной фундаментной стене, где пароизоляция находится рядом с гипсокартоном, перед стойками, изоляция из стекловолокна намокает и становится рассадником плесени. Когда плесень разрастается, она распространяется на все вокруг, на шпильки, гипсокартон и т. Д. Когда внутри установлена пароизоляция, всегда есть вероятность, что она может помешать внутренней сушке. Ваши стены остаются или периодически намокают на протяжении всей жизни вашего дома, и вы можете столкнуться с некоторыми очень серьезными проблемами.Ваши стены могут намокнуть, если ваши окна протекают, если воздушный поток неправильный, или по ряду других причин. Такие помещения, как подвалы или подполки, являются наиболее уязвимыми. Хотя это довольно дорого, утеплитель из вспененного материала с распылением на месте — это один из способов. Вы также можете использовать комбинацию материалов, опять же, в зависимости от того, где вы живете, и строительных норм. На выбор есть несколько конструкций.
Варианты облицовки
То, что вы выбрали для облицовки, играет важную роль в выборе пароизоляции, потому что это может еще больше усугубить проблему с потоком пара снаружи внутрь.Когда облицовочные материалы, такие как традиционная штукатурка и кирпич, становятся влажными, они задерживают воду, поэтому для их высыхания требуется больше времени. В жару и влажность они впитывают влагу, поскольку нагреваются солнцем.
Преимущества и недостатки пароизоляции: сравнение
Льготы
Пароизоляционная краска: латексная грунтовка для внутренних работ, используется в качестве стандартных латексных грунтовок. Его можно тонировать, и он стоит примерно столько же, сколько стандартные краски.
Без дополнительных затрат
Самое простое дело
Обработанная бумага или фольга: это изоляция из крафт-бумаги или фольги.Он используется в новом строительстве и при реконструкции, где стены идут до грубого каркаса. Лучше всего там, где влажность низкая, в смешанном климате.
Суперэкономичная
Одношаговое приложение
Прозрачный полиэтилен: лучше всего подходит для внутренних стен. Наиболее эффективен в условиях сурового климата.
Самый экономичный
Экологичность
Легкое начинание
Черный полиэтилен: По сути, он такой же, как прозрачный полиэтилен, но с улучшением, добавлением углерода.
Ингибитор ультрафиолета
Выдерживает воздействие солнечных лучей
Перекрестно-ламинированный и армированный волокнами полиэтилен: это специальные материалы, производимые для случаев, когда требуется большая прочность.
Устойчивость к грубым, неровным поверхностям
Меньше разрывов и проколов
Ингибиторы ультрафиолета
Наружные погодные барьеры
В целом, будет самой большой помощью в долгосрочной перспективе
Недостатки
Пароизоляционная краска
Не для экстерьера
Повреждение лакокрасочного покрытия может привести к неправильной работе
Неадекватная подготовка перед нанесением приведет к тому, что он не будет работать должным образом
Обработанная бумага или фольга
Не очень эффективен, но будет работать в смешанном климате или климате с контролируемой влажностью, где становится жарко.
Прозрачный полиэтилен
Немного ненадежный
Легко повреждается
Склонен к разрывам и проколам
Солнечный свет со временем ухудшит его
Отверстия, необходимые для установки, должны быть очень хорошо заклеены лентой или чем-то еще, чтобы восстановить барьер.
Черный полиэтилен
Хлипкий
Не так просто установить, как прозрачный полиэтилен, который виден насквозь.
Более высокая стоимость, по крайней мере, на начальном этапе
Важность знания фактов о пароизоляции
Пароизоляция используется во многих регионах, многих странах.Вы можете рассчитывать на то, что ваш инспектор знает факты о пароизоляции, или вы можете знать факты и убедиться, что вы не попали в плохую ситуацию с плесенью. Знание преимуществ и недостатков различных доступных пароизоляционных материалов и понимание того, как их следует использовать в зависимости от климата, конструкции и облицовки, имеют решающее значение.
Вот ключ к общему решению о пароизоляции: спросите себя, куда водяной пар пытается двигаться. Как только вы ответите на этот вопрос, вы сможете сформулировать твердый план, который поможет решить проблему влажности и рассадника плесени.
Изоляция для дома — пароизоляция и советы по установке
Часть 3 из 3 — Пароизоляция и советы по установке
Пароизоляция … использовать или не использовать? Это вопрос!
Влага в стенах вашего дома может вызвать серьезные проблемы. В в более холодные месяцы влага имеет тенденцию перемещаться изнутри наружу вашего дом. Проходя сквозь стены, он может конденсироваться внутри них, вызывая возможность возникновения гнили и плесени. В стенах с изоляцией вода может конденсируются внутри изоляции, уменьшая ее коэффициент сопротивления.В худшем случае влага может замерзнуть в стенах и накапливаться до тех пор, пока не растает оттепель. это и приводит к видимым повреждениям вашего дома, например, к окрашиванию стен или потолка!
Пароизоляция предназначена для предотвращения попадания влаги в ваш дом внутрь. твои стены. Как упоминалось ранее, изоляция из войлока и рулона поставляется с пароизоляция прилагается. Однако утечка может произойти там, где облицовка встретить. Это особенно верно, если вы не прикрепляете облицовку скобами к перед шпильками, но вместо этого либо просто вдавите изоляцию на место, либо закрепите его на внутренней стороне шпильки… обычная практика с фольгированием изоляция. Для наилучшей пароизоляции дополните облицовку установка пластикового брезента толщиной 4 мил или более на всю каркасную стену перед закрепление стеновой панели.
Чердаки представляют собой особые проблемы для пароизоляции!
Подумайте об этом … зимой в дом. Этот теплый воздух несет в себе большое количество влаги, которая попытка пройти сквозь потолки и стены. Чтобы полностью остановить это движение влаги смехотворно… она найдет выход! Так что, это подумал, что лучше позволить некоторой влаге уйти в мансарда площадью кв. Если чердак хорошо проветривается, влага будет быстро удалена циркулирующим свежим воздухом без вреда для кто угодно … ты, твой дом … или твой кошелек! Использование крафт-бумаги с облицовкой утеплитель между балками потолка … бумажной стороной вниз, конечно … обеспечит замедление движения пара без его полной остановки.
Пароизоляция обычно не требуется в климатических условиях с низкой температурой. обычно выше нуля.Наличие пароизоляции — это не минус … это просто ненужный. Проконсультируйтесь с вашим местным строительным магазином или строительный инспектор, если вы не уверены, нужен ли он вам!
Установка утеплителя … с умом!
Установка утеплителя — это просто и быстро … наверное, самая легкая часть любого ремонт, кроме укладки на шезлонг после окончания работы. ОК … установка пластин переключателей может быть НЕМНОГО проще. Во всяком случае, как самодельщик, знаете ли (из прочтения блестяще написанных разделов выше) что ваш выбор продуктов ограничен… либо сыпучий наполнитель, либо войлок, одеяло и рулонный утеплитель.
В кратком формате я расскажу вам, что вы должны знать, чтобы установить шумоизоляция с умом. Я говорю «мудро», потому что механика Монтаж утеплителя прост. Разверните батат или одеяло. Вдавите его на место. Разверните края облицовки и скрепите ее скобами. место, если необходимо. Сделанный.
Но именно мелочи … утонченность, если хотите … простая работа отличная работа. Если вы будете следовать этим рекомендациям, вы получите лучшая изоляция за ваши деньги и минимизация шансов изоляции связанные проблемы.
Пароизоляция утеплителя всегда устанавливается в сторону жилого помещения. космос. «О … Я подумал, что когда красивая бумага обращена вверх у меня на чердаке было красиво! »Не дай мне поймать тебя на этом или я лишу тебя карты Союза разнорабочих !!
Пароизоляция на чердаках должна устанавливаться только с одной стороны изоляция. Так как некоторая утечка влаги в изоляцию в неизбежное (закон Мерфи), вы хотите, чтобы он мог свободно уйти от утепление на чердак… не попадитесь внутрь!
Никогда не сжимайте и не взбивайте изоляцию. Даже если вас попросят … «Взбей меня … взбей меня сейчас же!» Но помните R-значения? Они рассчитываются с изоляцией в ее «естественном» виде. состояние «. Например, войлок из стекловолокна расширится после того, как развернутый. Выдувная или разлитая целлюлоза имеет тенденцию оседать время. Эти события были учтены при вычислении их R-значения. Во всяком случае, сжатие или взбивание уменьшит их R-ценности… нехорошо!
Для стен подвала следует установить пароизоляцию на стены. сначала перед установкой каркаса. Этот шаг здравого смысла, который часто пропускаемые при ремонте подвала значительно сократят миграцию влаги через фундаментные стены.
Хотя стеклопластиковые войлоки могут успешно использоваться для стен подвала, пенопласт плиты также являются хорошим выбором для утепления при ремонте подвала, так как у них есть то преимущество, что они не впитывают воду… в случае воды утечка! Некоторые из крупных производителей производят продукцию из пенопласта. специально разработан для подвальных помещений. Проверьте это раньше забиваешь первый гвоздь!
Если вы используете ватную изоляцию с отражающей алюминиевой облицовкой, вы должны оставьте некоторое пространство … около дюйма … между облицовкой и стеновая плита. Этот воздушный зазор значительно увеличит количество тепловая энергия отражается обратно в дом. Чтобы добиться этого зазора, скрепите изоляция к внутренней части стойки, а не к краю.Не сжимайте чрезмерная изоляция … все, что нужно — это небольшое воздушное пространство.
Особые требования к изоляции чердаков …
Когда добавляет дополнительную изоляцию на чердак, уже изолирован, НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗОЛЯЦИЮ С ПАРОБАРЬЕРОМ !! если ты сделать, есть вероятность, что влага, ускользнувшая от первого пара барьер будет захвачен второй пароизоляцией, уменьшая ценность вашей изоляции.Если вам нужно использовать утеплитель с паром барьер, потому что ваш дядя Гарри дал его вам, разрезать пароизоляцию в Многочисленные места с вашим универсальным ножом, чтобы пропустить влагу Это. А потом спасибо дяде Гарри!
Никогда не прижимайте изоляцию к линии крыши чердака. Ты знаю … в то тесное место, где крыша встречается с чердачным этажом. Это может вызвать появление холодных пятен на крыше в зимние месяцы или горячих точек в лето. Холодное место может привести к затору льда… и горячая пятно могло привести к перегреву и возможному повреждению рубероида.
Если у вас есть система вентиляции конька и потолка, не мешайте приток воздуха за счет перекрытия дефлекторов на потолке. Вы можете построить немного плотины из дерева, чтобы удерживать изоляцию, или использовать коммерческий продукт вместо. Например, Owens Corning производит пенопласт. барьер, предназначенный для удержания изоляции от потолков и обеспечения воздушное пространство.
Будьте осторожны, устанавливая изоляцию поверх утопленных светильников, вытяжные вентиляторы и прочий чердак! Хотя изоляционный продукт вы используемые, могут быть негорючими, перегрев светильников может произойти из-за трагические последствия.Некоторые встраиваемые светильники разработан для нулевого зазора от изоляции. Они оценены «IC», сокращение от «изоляционный контакт». если ты не уверены в своих приспособлениях, вы можете либо 1) заменить их, либо 2) построить небольшие коробки с открытым верхом вокруг них, чтобы сохранить изоляцию не менее 3 дюймов далеко!
Проблемы с изоляцией и пароизоляцией могут вызвать …
Поскольку изоляция имеет много преимуществ, в ней также есть каркасы. стенной шкаф.Меня много раз спрашивали о необычных рост плесени на стенах и потолках или влажные участки на стенах, где нет явная протечка крыши или водопровода. Поскольку эти события происходят только в в зимние месяцы очевидная причина — плохо спланированная или плохо установленная система утепления / пароизоляции. К сожалению, это может быть проблемой без простого исправления; разрезание стен может потребоваться, чтобы узнать что внутри стены вызывает проблему.
Чтобы еще больше усложнить ситуацию, виновные могут быть снаружи твой дом тоже.Масляные краски являются естественными пароизоляторами и могут вызывать влага, которая обычно проходит через деревянный сайдинг, задерживается и конденсировать. Вздутие наружной краски — верный признак влаги в стенах … тоска по свободе!
О, в вашем доме есть искусственный сайдинг? Ну а алюминиевый или виниловый сайдинг установка поверх не дышащей теплоизоляционной плиты также может быть здесь подозреваемой, снижение естественной способности вашего дома дышать.
Прежде чем вы получите мяч для разрушения, вот несколько менее дорогих вещей, которые вы можешь попытаться.
Не добавляйте дополнительную влагу в воздух с помощью увлажнителя.
Неукоснительно используйте вытяжные вентиляторы для ванной и кухни.
Устраните источники влаги в подвале и подвал.
Используйте пароизоляционную краску, чтобы замедлить перемещение влаги в проблемное место.
Установите маленькие круглые вентиляционные отверстия между шпильками на внешней стороне дом … сверху и снизу. Они обеспечат необходимую циркуляцию воздуха внутри стены и дайте влаге выход.Эти проще всего установить вентиляционные отверстия … просто просверлите отверстие подходящего размера для пробку вентиляционного отверстия вы выбираете и вдавите ее на место.
Отслаивающаяся краска? Помимо всего вышеперечисленного, используйте латексную краску или латексная морилка для вашей следующей окраски, чтобы обеспечить большее движение пара.
Посетите эти веб-сайты для получения дополнительной информации …
Owens Corning , на http://www.owenscorning.com, имеет обширную информацию по установке их стеклопластика и пенопласта. изоляционные изделия.Люблю эту Розовую Пантеру … даже если он стал глупая реклама!
GreenFiber , один из ведущих производителей целлюлозы изоляция, является их аргументом в пользу превосходства целлюлозы. Один интересный поворот в том, что они используют переработанную бумагу и изделия из дерева в своих производственный процесс, делая их «волокно» еще более экологичным. Ты будешь судья, на http://www.greenfiber.com.
Если вас интересует изоляционная пена … если быть точным, полиуретан … посетите веб-сайт North Carolina Foam Industries по адресу http: // www.ncfi.com. Они производят не только пенопласт для изоляции, но и матрасов, кровли и морское плавание. Как ни удивительно, их пена используется для изоляции топливные баки космического челнока!
Чтобы прочитать Часть 1, щелкните ЗДЕСЬ! Чтобы прочитать Часть 2, нажмите ЗДЕСЬ!
Советы по строительству парной
Советы по строительству парной
Когда я проводил исследование для этой колонки, мне показалось очень интересным, что производители, которые производят парогенераторы, не предлагают письменных или подробных советов по конструкции паровых кожухов.В разговоре с ними все они сказали одно и то же: «Слишком большая ответственность и задействовано слишком много разных подрядчиков».
Видите ли, здесь есть несколько шагов, и если один из них будет выполнен неправильно, у вас может возникнуть проблема с влажностью. Я построил несколько паровых кожухов, которые выдержали испытание временем. Вот как я это сделал.
Цельный барьер
Парогенераторы создают огромное количество водяного пара. Этот газ может проникнуть через затирку, цементную плиту, влагостойкий гипсокартон и т. Д.без проблем. Если он попадает в полость стены и соприкасается с прохладной поверхностью, велика вероятность того, что водяной пар превратится в жидкую воду. В этом случае плесень, гниль и грибок не отстают.
Решением этой проблемы является установка качественной цельной пароизоляции на всех внутренних поверхностях паровой камеры. Пол в большинстве этих комнат представляет собой либо ванну, либо поддон из стекловолокна, либо, возможно, керамическую плитку. Ванны и душевые поддоны непроницаемы для водяного пара, и пол из керамической плитки будет таким же, при условии, что он имеет мембрану из CPE, такую как Cloraloy, под цементным раствором.
В любом случае вам нужно вырезать гигантский кусок пароизоляции, который сможет покрыть потолок и все стены и будет иметь возможность драпироваться на внутренней поверхности керамической облицовки, ванны или душевого поддона. Это похоже на вырезание кусочка оберточной бумаги, чтобы закрыть подарок на день рождения или праздник. Коробку накрывают одним листом бумаги, и вы делаете необходимые складки, чтобы она плотно прилегала к углам. Единственная разница в том, что вы оборачиваете внутреннюю часть коробки.
Наилучшими пароизоляционными материалами для использования являются пароизоляция из первичного перекрестно ламинированного полиэтилена.Эти продукты нельзя найти в домашних центрах. Вам нужно заглянуть в свои Желтые страницы и найти Бетонные материалы. Вы должны найти небольшие компании, которые продают специальные эпоксидные смолы для бетона, вспомогательные средства для отделки и другие продукты коммерческим установщикам бетона. Здесь вы найдете потрясающие пароизоляционные материалы.
Работа для двух человек
Установка пароизоляции выполняется двумя людьми. Кто-то должен плотно прижимать пароизоляцию к потолку, а другой начинает прибивать.Вы должны убедиться, что барьер расположен по центру и что у вас будет достаточно материала, чтобы покрыть потолок и стены одним целым. Помните, что он задрапируется внутри напольного ограждения или ванны, поэтому, если вода конденсируется на перегородке, она перетекает в ванну или поддон, а затем в канализацию.
Покройте все поверхности стен и потолка плиткой
Для высокоэффективного парового душа вам потребуются кафельные стены и потолок. Глазурованная поверхность плитки препятствует проникновению пара и позволяет парообразованию происходить быстрее и интенсивнее.Хорошо подойдут и другие изделия из плотного натурального камня или искусственного камня.
Если вы используете плитку или поверхность из натурального камня, я рекомендую цементную плиту в качестве основания. Цементная плита со временем не испортится. Влагостойкий гипсокартон со временем выйдет из строя.
Если вы используете плитку для потолка и стен, убедитесь, что вы укладываете плитку тонким раствором, а не органическими клеями. Разбавитель состоит в основном из цемента и извести, и он также выдержит испытание временем.
Если вы используете культивированный мрамор, покрасьте цементную плиту высококачественной 100-процентной акриловой белой грунтовкой. Дайте ему высохнуть в течение 3 дней. Затем используйте прозрачный 100-процентный силиконовый герметик, чтобы прикрепить культивированный мрамор к цементной плите. Это гарантирует, что у вас не будет цветных теней, которые просвечивают сквозь культивированный мрамор.
Сопутствующие статьи: Компании по производству паровых бань, Проверка в паровой бане, Паровой душ и ванны — просто успокаивающее
Как правильно штукатурить стены по маякам + видео инструкция
Стоимость высококачественных отделочных стройматериалов нередко становится преградой на пути к приобретению приглянувшегося товара. Множество владельцев жилья, осуществляя ремонт в квартире или частном доме, предпочитает штукатурить стены готовыми смесями или самостоятельно приготавливаемыми растворами. Подобный выбор открывает путь к ощутимой экономии средств. Этот вариант отделки широко применяется и при возведении новых объектов.
Выбор инструментов и материалов
Отсутствие желания распрощаться с определенной частью содержимого кошелька часто заставляет осуществлять ремонт собственноручно. Делая выбор в пользу этого варианта, целесообразно заблаговременно уточнить, чем лучше штукатурить стены: какой инструмент и материал будет необходим.
Штукатурный инструмент
Процесс внутренней отделки больших зданий часто подразумевать применение специального электрооборудования. В домашних условиях подобные мероприятия можно с успехом осуществить вручную. Понадобится следующий инструмент:
Пузырьковый уровень;
Отвес;
Молоток;
Правило алюминиевое;
Широкий и узкий шпателя;
Мастерок и штукатурный ковшик;
Стальное гладило;
Грунтовка;
Ванночка и покрасочный валик;
Саморезы, пластиковые дюбели, отвертка крестовая;
Электродрель и набор сверл;
Рулетка;
Емкость для приготовления раствора.
Необходимыми также будут перчатки, защищающие кожу рук от воздействия цемента и химических веществ, входящих в состав готовых порошкообразных смесей.
В процессе выравнивания поверхности, имеющей ощутимые неровности и дефекты, необходимо использовать направляющие планки. В данном случае, планируя штукатурить стены по маякам, к набору инструментов и материалов нужно добавить:
Болгарку;
Ножницы по металлу;
Металлические перфорированные профили.
Материалы
В настоящее время для выбора доступны разнообразные расходные материалы от различных производителей. Популярен также старый привычный способ оштукатуривания, при котором в качестве расходников применяются:
Цемент;
Песок;
Известь;
Пластификаторы;
В зависимости от целей и потребностей используют готовые смеси:
На цементной основе;
На гипсовой основе.
Подобные материалы поступают в продажу уже готовыми к использованию. Достаточно просто всыпать содержимое тары в воду и размешать вручную или посредством электроинструмента.
Штукатурка по маякам
Использование направляющих элементов в процессе отделки помещений подразумевает качественный конечный результат работы. При этом поверхность не имеет неровностей и отклонений от принятых норм.
Имея под рукой все необходимое, подготавливаем рабочую площадь и штукатурим стены своими руками, отказываясь от услуг бригады отделочников. Очередность действий при маячной штукатурке кирпичной стены такова:
Проверка поверхность уровнем или правилом на предмет неровностей;
Установка маяков;
Закидка поверхности;
Демонтаж профиля после схватывания раствора;
Заделка дефектов;
Затирание отделочного слоя.
Установка маяков
Первое – тщательный осмотр стены. Проводя уровнем или правилом по поверхности, нужно выявить возможные неровности. Серьезные выпуклости необходимо попытаться устранить посредством инструмента (сбить молотком и зубилом или с помощью старого топора).
Установка маяков – ответственный момент, от которого будет в значительной мере зависеть конечный результат. Первое – высверливание отверстий в верхней части стены по углам. Отмерив от потолка 20-30см по обеим сторонам, проводим горизонтальную линию. Отступив слева и справа от углов по 15-20 см, отмечаем на получившейся линии точки, в которых проделываем отверстия и вбиваем дюбеля.
Далее в подготовленные места нужно вкрутить саморезы, поочередно фиксируя на них шнур с отвесом. “Бросаемый” в такой способ отвес позволит определить места для ввинчивания шурупов в нижней части стены.
Перед простановкой отметок для высверливания отверстий внизу, необходимо приставить один край правила к закрепленному вверху саморезу. Край инструмента должен находиться выше шляпки на 5 сантиметров. Внизу отмечаем точку также на 5 см. выше нижнего края правила. Высверливаем отверстие, вбиваем дюбель, ввинчиваем саморез. На следующем шаге необходимо проделать аналогичные операции на другой стороне стены.
Следующий этап – определение мест для установки промежуточных маяков. Натягиваем шнур между саморезами, закрепленными вверху. По линии высверливаем необходимое количество отверстий, вкручиваем саморезы, шляпки которых должны выступать за шнур и находиться в одной плоскости с крайними крепежными элементами. Далее осуществляем аналогичные операции в нижней части стены, проводим вертикальные линии.
Измерив расстояние между верхними и нижними отметками, посредством ножниц по металлу укорачиваем профиль до необходимого размера. Направляющий элемент должен умещаться межу верхней и нижней отметкой, не касаясь самореза.
На следующем шаге приготавливаем гипсовый или цементный раствор и набрасываем по вертикальной линии. Далее прикладываем профиль, на который с силой надавливаем правилом. Упираясь в шляпки в нижней и верхней части, правило “утопит” маяк на нужную глубину. Остальные направляющие устанавливаются также.
Оштукатуривание
Используя в процессе отделки готовые материалы, необходимо влить воду в емкость и всыпать содержимое упаковки. Путем добавления жидкости или сухой смеси, помешивая нужно получить оптимальную густоту раствора. Содержимое емкости не должно быть слишком густым или редким, так как штукатурить стены подобным раствором довольно проблематично.
Прежде всего, воспользовавшись валиком, нужно нанести грунтовку на отделываемую поверхность. Это сделает фиксацию штукатурного слоя к основе более прочной.
Набрасывают рабочую смесь на стену посредством мастерка или штукатурного ковшика, после чего затирают полутерком. При большом слое процесс осуществляется в 2-3 этапа. В противном случае большие порции раствора не будут держаться на поверхности.
При маячном способе отделки на стену набрасывается раствор между направляющими. Посредством правила, зигзагообразными движениями со стороны в сторону, по направлению снизу вверх слой раствора выравнивается. При этом края правила упираются в направляющие, что позволяет получить идеально ровную поверхность.
После оштукатуривания всей площади нужно демонтировать маяки и заделать штрабы, провести затирку поверхности. С этой целью необходимо приготавливать небольшие порции раствора периодически. Рабочая смесь накладывается на терку и распределяется по стене круговыми движениями. Отсутствие раствора на инструменте и дефектов на поверхности свидетельствует об успешно выполненной работе.
Особенности оштукатуривания деревянных стен
Желая собственноручно произвести отделку деревянных поверхностей нужно учитывать некоторые нюансы. Узнав вовремя ответ на вопрос как правильно штукатурить стены из данного материала, непрофессионал сможет избежать некоторых проблем в процессе ремонта.
Существенной разницы между оштукатуриванием кирпичных и деревянных стен нет. Процесс набрасывания раствора и его выравнивания идентичен в обоих случаях. Отличия заключаются в этапах подготовки поверхности.
Стены из дерева предварительно оббиваются планками и дранкой. В такой способ производится также выравнивание отдельных участков. Дранку необходимо прибивать в два слоя: первый – под углом 45 градусов, второй – также по диагонали, но в обратном направлении. При отделке большой площади целесообразно заготовить щиты, которые впоследствии нужно закрепить на стене. Раствор в данном случае набрасывается в 3 слоя.
Как штукатурить стены видео
Чем что раз услышать, лучше один раз увидеть. Поэтому рекомендую посмотреть видео, в котором показывают, как правильно штукатурить стены:
Штукатурка стен по маякам своими руками
Совсем недавно оштукатуривание стен и потолка считалось одним из наиболее длительных и трудоемких ремонтных процессов. Поверхность приходилось неоднократно шпатлевать и выравнивать. Сегодня, используя современные технологии и отделочные материалы, можно самостоятельно выполнить подобные работы на больших площадях за несколько дней. Процесс существенно упростился благодаря применению стеновых маяков и правил. Технология выравнивания стен по маячковым профилям описана в статье.
Штукатурка стен по маякам: преимущества метода
Особенности разных штукатурных смесей
Выбор маячков для оштукатуривания стены
Штукатурка разных поверхностей
Технология штукатурки стен своими руками по маякам
Штукатурка стен по маякам: преимущества метода
Добиться ровной, гладкой поверхности можно, применяя два принципиально отличных вида штукатурки: мокрую (монолитную) и сухую. Последний вариант – это обшивка потолка или стен листами гипсокартона. Такая отделка обходится почти в дважды дешевле мокрой штукатурки, но имеет некоторые недостатки: не выдерживает облицовку плитными материалами и имеет небольшой срок службы.
Монолитная штукатурка выполняется путем нанесения рабочего раствора на стены, потолок и перегородки. К числу основных преимуществ мокрого способа оштукатуривания можно отнести:
имеет надежную сцепку с разными основаниями;
устойчивость к повышенной влажности позволяет использовать штукатурку при обустройстве ванной, бассейна, водопада, фонтана, зимнего сада, подвала или погреба.
Нанесение мокрой штукатурки – трудоемкий процесс, но при знании технологии и порядка выполнения работ, можно сделать качественное основание для дальнейшей отделки. Добиться ровной поверхности без единой шероховатости и выпуклости возможно в одном случае – выровнять стены по маячковым профелям.
Особенности разных штукатурных смесей
Штукатурка выполняется самодельным раствором или покупной смесью. Второй вариант практически полностью вытеснил первый, и сегодня многие предпочитают покупать готовые составы.
Зависимо от назначения и составляющих компонентов выделяют четыре основных типа рабочего раствора:
Известковая подходит для выравнивания поверхностей в сухих отапливаемых зданиях. Плюсы состава: длительный период эксплуатации и невысокая цена компонентов.
Глиняная. Используется при штукатурке домовых печей и каминов. В раствор, кроме глины, входит известковое тесто и кварцевый песок мелкой фракции. Перед нанесением глиняную смесь надо протереть через сито с ячейкой 5 на 5 мм.
Цементная штукатурка большей частью состоит из строительного песка и цемента. Для улучшения характеристик в состав добавляют различные примеси. Фракция песка подбирается зависимо слоя штукатурки, который надо нанести. После высыхания образуется прочное основание, пригодное для разных типов материалов.
Гипсовая штукатурка является пластичным, экологически чистым раствором. Дополнительные преимущества материала:
хорошая морозоустойчивость и переносимость влаги;
обработанное основание «дышит»;
широкий выбор готовых смесей для фасадных и внутренних работ;
высокая скорость застывания раствора;
удобство использования.
Выбор маячков для оштукатуривания стены
Штукатурные маячки – узкие профили с отверстиями, изготовленные из металла или пластика. Установленные маяки являются ограничителями при нанесении рабочего раствора. Как правило, обычная длина маяков – 3 м, ширина – 6 или 10 мм.
Зависимо от материала изготовления маячковые профиля классифицируют на несколько видов.
Деревянные маяки сегодня встречаются достаточно редко. Их основные достоинства: маленькая стоимость и многократность применения.
Металлические маяки наиболее популярны благодаря доступной цене и удобству применения. Однако такой вид профилей имеет существенные недостатки:
невозможность повторного использования;
стальные оцинкованные маячки из-за незначительного повреждения при монтаже могут со временем поржаветь, а ржавчина начнет выступать на стенах.
При отделке стен кроме Т-образного профиля устанавливают L-образные направляющие, изготовленные из алюминия. Такие маяки используют при оформлении внешних углов.
Пластиковые маяки, как правило, изготавливаются из углепластика или другого аналогичного по жесткости и прочности материала. Такие профиля имеют высокую стоимость. Некоторые специалисты заменяют пластиковые маячки нарезанными ровными полосками из гипсокартона. Перед установкой самодельные маячки пропитывают водно-полимерной эмульсией. К стене профиля из гипсокартона фиксируются с помощью клея или «насаживаются» на кучки обрызга.
Наводные маяки используют при оштукатуривании сложных поверхностей. Этот способ выполнения под силу высококлассным профессионалам, так как штукатурка стен по гипсовым маякам – требует определенных навыков от исполнителя. На стене размещаются небольшие участки из штукатурки с плоскими вершинами, которые должны соответствовать конечной поверхности.
В результате использования наводных маяков образуется ровное монолитное основание высокой прочности.
Штукатурка разных поверхностей
Для бетонных поверхностей лучше выбрать штукатурку стен маяками руками цементным раствором или известковой смесью с добавлением цемента. Чем больше в составе раствора цемента, тем дольше прослужит штукатурка.
На бетонной стене предварительно надо сделать насечки или оббить штукатурной сеткой – это существенно повысит сцепляемость гладкого бетона и рабочего раствора.
Важно! Для отделки бетонной поверхности нельзя использовать гипсовую смесь. Компоненты бетона вступают в реакцию с гипсом и штукатурка быстро начинает отпадать.
Кирпичные стены неприхотливы в выборе штукатурного состава. Их допустимо покрывать любым типом смеси. Но для выравнивания приходится использовать большое количество штукатурки, поэтому чтобы сэкономить средства предпочтение лучше отдать цементно-песчаному составу. При толщине слоя более 5 см надо накладывать армирующую сетку.
Деревянные поверхности в обязательном порядке оштукатуриваются с применением армирующей сетки. В раствор надо добавлять глину – она выполнит роль пластификатора. Альтернативный вариант – пластичная гипсово-известковая смесь. С глиной важно не переборщить, потому что ее чрезмерное количество повышает риск образования трещин.
Стены из газо- и пеноблоков считаются наиболее проблемными, так как отличаются очень низкой адгезией. Чтобы штукатурка держалась долго, придется набивать сетку и использовать смеси со специальными добавками.
Для отделки поверхности, выложенной гипсоблоками, подойдет гипсовая штукатурка или известково-гипсовые составы. Цементные смеси не совместимы с гипсовым основанием. При отделке такой поверхности использование сетки не обязательно.
Технология штукатурки стен своими руками по маякам
Необходимые материалы и инструменты
Для нанесения штукатруки надо подготовить инструментарий и расходный инвентарь:
покупная сухая смесь;
профили маячковые;
перфоратор/дрель;
насадка «миксер» для замеса раствора;
саморезы, дюбеля;
строительный уровень, отвес;
ножницы для резки металла или болгарка;
молоток, правило, отвертка крестовая, рулетка;
широкий шпатель;
акриловая грунтовка;
валик, ванночка;
защитные перчатки.
Перед закупкой или замесом штукатурки необходимо выполнить расчет расхода материала. Наиболее простой вариант – расчет исходя из площади выравниваемой поверхности. Например, для оштукатуривания стены площадью 20 м.кв. слоем раствора в 5 см, понадобится 1 м. куб. раствора.
Подготовка стен
Важный этап при штукатурке стен правилом без маяков или с маяками – грамотная подготовка основания. Работы проводятся в несколько этапов:
Провести визуальную оценку состояния стены. С помощью строительного уровня определить неровности, все места отклонений отметить маркером.
Нанести разметку под крепление маячковых профилей. Крайние маяки разместить с двух сторон стены, выдерживая расстояние до углов/откосов – порядка 30 см. На стене начертить вертикальную линию. Если в наличие есть правила длиною 2 м, то расстояние между маяками должно быть около 160 см. Оставшийся отрезок стены разделить на равные части, длиною не более 160 см.
Отображение горизонтальной разметки. От уровня пола отступить 15-18 см и начертить линию, перпендикулярную вертикальным разметкам. В точках пересечения подготовить отверстия, забить дюбеля, вставить саморезы. Протянуть шнур через установленные дюбеля. От полученной разметки отмерять 245 см (при высоте потолков 2 м 75 см), просверлить отверстия и забить дюбеля.
Разметка для крепления маяков готова. Следующий шаг – подготовка поверхности для оштукатуривания.
Нанести грутовочный состав. Такая обработка удалит пыль с поверхности, улучшит сцепку материалов и снизит степень впитываемости влажности. Для ровного основания подойдет Бетоконтакт, а для пористых стен надо использовать грунтовку глубокого проникновения.
Дождаться полного высыхания грунтовки. В верхние и нижние отверстия вставить саморезы и отрегулировать их выпирание, чтоб шляпки находились на единой вертикальной линии. С помощью отвеса проверить ровность их размещения.
Надо проконтролировать, чтоб маяки после монтажа не выпирали. Для этого следует протянуть диагональный веревку, проведя ее через шляпки саморезов. «Примерять» маячковый профиль – он должен свободно помещаться. Протянуть наискось второй шнур, проверить его ровность и выровнять остальные дюбеля-саморезы по угловым.
Выставление маяков: основные способы
Устанавливать маяки можно непосредственно на раствор или специальный крепеж.
Способ 1. Перед тем как выставить маяки для штукатурки стен надо замесить раствор с содержанием большого количества цемента. Чтобы повысить скорость застывания в состав желательно добавить гипс.
Набросать раствор на стену. Толщина слоя должна превышать глубину маячкового профиля. Приложить маяк и вдавить его в штукатурку, проведя вдоль правилом. Как правильно установить маяки для штукатурки стен видно на фото.
Способ 2. Когда уровень маяков выставлен и нанесены вертикальные линии под монтаж профилей, надо просверлить отверстия через каждые 30-35 см для дюбель-гвоздей. Вкрутить шляпки саморезов, выставляя их на одном уровне друг с другом.
После этого установить крепежи под маячки и окончательно закрепить профиля. Толщину наносимого слоя отрегулировать путем вывинчивания-завинчивания саморезов, на которые установлены маяки.
Как выставить маяки под штукатурку стен: видео
Замес рабочего раствора
В подготовленную емкость (пластиковое ведро) налить воду и насыпать сухой готовый состав. Точное соотношение компонентов указано на упаковке. Чтобы добиться однородной массы размешивание надо выполнять строительным миксером. Некоторые для этой цели используют мощную дрель со специальной насадкой. При подготовке гипсового раствора замес надо выполнять дважды с интервалом около 2-х минут.
Важно! Необходимо строго придерживаться указанных пропорций – излишек одного из компонентов снизит прочность штукатурки.
Плотность раствора определяется толщиною наносимого слоя. Если планируется толстый слой штукатурки, то подготавливается густой замес, который не соскальзывает со шпателя.
Нанесение штукатурного раствора
Прежде чем нанести раствор на стену надо проверить, насколько быстро поверхность впитывает влагу. Если необходимо, то немного увлажнить стену, и потом приступать к нанесению штукатурки.
Порядок нанесения штукатурки:
Набрать смесь на широкий шпатель.
Ковшом раствор набросать на стену в промежутках между маяками. Штукатурной смесью надо заполнить весь объем.
Излишки раствора снять правилом в направлении сверху вниз. Чтобы не убрать слишком много штукатруки, надо держать инструмент строго перпендикулярно установленным маякам. Повторить манипуляцию несколько раз, пока поверхность не станет идеально ровной.
Через несколько часов, когда рабочий раствор схватится, маячковые профиля надо убрать. Если для дальнейшей отделки будет использоваться плитка, то профиля можно оставить.
Формирование углов и откосов
Внутренние углы стен можно формировать угловым шпателем или большим квадратным соколом. Углы доводят до ровности, проходя по маякам пластиковой трубой в диаметре 60-100 мм.
Оконные и дверные откосы желательно формировать с расширением вовнутрь – оставлять, так называемый, рассвет откоса. Тупые углы создаются с помощью деревянной рейки, приложенной к раме, или специального маячка для откосов. Для выравнивания поверхности углы прокатывают трубой.
Финишное выравнивание стены
Заключительный этап – затирка штукатурки. Лучше выполнить эту работу до полного застывания раствора. Для затирки необходимо подготовить смесь штукатурки более жидкой консистенции.
Финишное выравнивание выполняется в следующей последовательности:
Немного увлажнить обрабатываемую поверхность. Например, можно последовательно затирать стену по квадратам около 1 кв.м.
Жидкий раствор нанести на гладилку, а потом размазать его по стене тонким слоем.
Разгладить квадрат, держа гладилку под углом 45°.
Процесс надо продолжать до тех пор, пока не перестанет скапливаться штукатурный раствор на гладилке. Излишки смеси надо постоянно убирать.
Последующий квадрат разглаживается внахлест к предыдущему. Затирку лучше выполнять без перерывов.
Важно! Под укладку плитку затирку не надо делать. Потому что для улучшения сцепления придется создавать искусственные неровности.
Не стоит расстраиваться, если выполнить идеальную штукатурку с первого раза не получится. Все приходит с практикой. Зато при самостоятельном выравнивании стен удастся сэкономить на оплате работы профессиональным штукатурщикам и получить опыт, который точно пригодится впоследствии.
Штукатурка стен по маякам: видео
Видео «штукатурка стен по маякам»: пособие для самостоятельной работы
Гусевский Андрей Анатольевич
Как отштукатурить стену по маякам
Штукатуркой называют монолитный отделочный слой, наносимый на поверхности ограждающих и декоративных конструкций зданий с целью их выравнивания. Когда нужно выполнить стяжку на стенах большого помещения, для выведения поверхности в единую плоскость, в качестве направляющих используют маяки.
Их применение облегчает работу настолько, что позволяет даже неопытному человеку справиться с ней своими руками. В чём заключается технология штукатурки стен по маякам, вы узнаете, ознакомившись с представленным здесь теоретическим материалом. А закрепить информацию визуально, поможет видео в этой статье.
Содержание статьи
Правила выполнения штукатурных работ
Прежде, чем мы расскажем, как выполняется штукатурка стен своими руками по маякам, обратим ваше внимание на некоторые технологические нюансы этого вида отделки. Его основным регламентом является технологическая карта 106-05 ТК (2005).
Этот документ предназначен для персонала, осуществляющего данные работы, им руководствуются и проектировщики, и представители технического надзора:
Карта содержит требования к растворам и качеству оштукатуриваемой поверхности, даёт рекомендации по организации работ, применению инструментария и средств механизации. Для доморощенных специалистов официальный документ, конечно, не указ, но если допускаются злостные отклонения от существующих технологий, о надлежащем качестве стяжки на стенах дома, остаётся только мечтать.
Видео: «Штукатурка стен по маякам» – даст, конечно, практическое представление о процессе нанесения и разглаживания штукатурного раствора, но и теоретическая подкованность никому ещё не мешала. Этот пробел и призвана восполнить наша инструкция.
Зачем нужны маяки
Качество штукатурки может отличаться, так как и назначение помещений бывает разным. Понятно, что требования к оштукатуриванию гаража или сарая, не могут быть столь же строгими, как и к выравниванию стен в жилом помещении.
Поэтому штукатурка подразделяется на три варианта:
Самое низкое качество у простой штукатурки, так как она выполняет больше защитную роль, чем декоративную. Подвалы, временные сооружения и подсобные помещения – именно здесь и применяется штукатурка, которая состоит всего из двух слоёв: обрызга и грунта. Накрывочных слоёв, которые призваны сглаживать поверхность, здесь нет вообще.
Обратите внимание! Простое оштукатуривание можно производить без маяков – во всяком случае, ТК этого не требует. Не предъявляется такого требования и к улучшенной штукатурке. В этом случае, их использование отдаётся на усмотрение исполнителя – например: если поверхность имеет значительные перепады по отметкам. И только для высококачественной штукатурки, установка маяков является обязательной технологической операцией.
Улучшенная штукатурка стен по металлическим маякам
В улучшенной штукатурке присутствует ещё и накрывочный слой, который должен заглаживаться полутёрком. Соответственно, стяжка получается более высокого качества. Данный вид отделки предназначен для выравнивания стен в производственных цехах, подъездах домов, школах и больницах. При отделке гаража, бани или времянки во дворе, так же применяют улучшенное оштукатуривание.
Что касается высококачественной стяжки, то её выполняют во всех жилых помещениях, зданиях культурного назначения, торговых и развлекательных центрах. Такая стяжка состоит минимум из четырёх слоёв: обрызг – один, грунт – два, накрывочный – один. Минимальная толщина всех слоёв составляет 2 см, но при необходимости, их может быть и больше.
Поэтому карта картой, а ориентироваться, прежде всего, нужно на конкретные условия работы. Особой разницы нет, выполняется штукатурка наружных стен по маякам, или производится выравнивание стен внутри дома. Имеет значение только состав раствора, а технология его нанесения аналогична, и отработана десятилетиями до мелочей.
Подготовка к оштукатуриванию
Процесс оштукатуривания состоит из комплекса технологических операций, набор которых зависит от предполагаемого качества стяжки. Две из них: подготовка и провешивание поверхностей, выполняются независимо от того, простая штукатурка или высококачественная.
Итак:
Смысл подготовительных работ заключается в том, чтобы обеспечить максимальную адгезию раствора к основанию – а оно должно быть прочным. Наличие на стенах старой штукатурки, давно потерявшей свои вяжущие свойства, считать прочным основанием невозможно, а потому она подлежит обязательному удалению.
Удаление старой штукатурки
Также должна быть удалена краска, если она нанесена непосредственно на бетонную поверхность или кирпичную кладку, для чего используются специальные смывки или растворители. Причём, очищать нужно не только краски, но и любые другие пятна: копоть, плесень, ржавчину, жир, высолы.
Способ очистки подбирается, исходя из состава лакокрасочного слоя, либо другого вещества – в противном случае, на загрязнённом участке штукатурка не пристанет к основанию. Пыль так же является препятствием для хорошей адгезии, поэтому её сначала обметают. Затем, если оштукатуривание производится в помещении, делают влажную уборку, после чего обрабатывают поверхности грунтовочным составом (см. Грунтовка стен и все по этому вопросу).
Зачистка бетонной поверхности
К подготовительному процессу относится и насечка поверхности. Чаще всего, такой подготовке подвергается бетонная поверхность, так как она очень гладкая.
Если же приходится оштукатуривать кирпичную кладку с заполненными швами, перед нанесением обрызга производят их выборку, а вернее, процарапывают. Делается это перед грунтованием, тщательно удаляя наплывы раствора и пыль.
Провешивание
Технология оштукатуривания стен по маякам или без них, включает в себя обязательную операцию – провешивание. Данный термин берёт своё начало от слова «отвес», с помощью которого проверяют вертикальность и горизонтальность плоскости стены. По результату данной проверки, на поверхности устанавливают съёмные инвентарные, либо растворные марки.
Прокомментируем схему провешивания:
В углу стены, ниже потолка примерно на 30 см, забивают гвоздь. Между его шляпкой и стеной должно остаться расстояние, соответствующее толщине штукатурного слоя. К этому гвоздю привязывают отвес, который поможет определить положение второго гвоздя, забиваемого снизу – его шляпка не должна выходить за линию шнура.
Аналогично провешивается и второй угол стены, после чего с обеих сторон, посредине забиваются промежуточные гвозди, как это показано на фото снизу. Далее, выверяется плоскость всей стены, для чего по диагонали натягивают шнуры. Они не должны касаться поверхности стены, и если это произошло – значит, на ней есть выпуклость. Чаще всего это случается с кирпичной кладкой.
Схема провешивания и установки марок
В такой ситуации, бугор необходимо срубить. Когда сделать это не представляется возможным, забитые гвозди нужно вытащить так, чтобы плоскость, ограниченная шнурами выдвинулась вперёд, и на выпуклых участках оказалась стяжка нормальной толщины. К примеру, для улучшенной штукатурки это 1,5 см – поэтому на вогнутых участках стены, её слой составит как минимум 3 см.
Если набрать в поисковой строке «штукатурим стены по маякам видео», и посмотреть хотя бы пару роликов на эту тему, даже человеку несведущему будет легко разобраться в премудростях процесса. Ну а мы, со своей стороны, так же постараемся компактно и доходчиво преподнести вам данную информацию.
Марки и маяки: установка
Уже после того, как плоскость выверена, забивают промежуточные гвозди ещё и по горизонтали. В принципе, гвозди – это и есть марки, по которым следует ориентироваться с толщиной нанесения раствора. Только их шляпки создают неудобства при работе с правилом, поэтому вокруг них обустраивают небольшие площадки из раствора.
Гвозди попросту обмазывают штукатурной смесью, и пока она не затвердела, срезают верхушку бугорка вровень со шляпками. Подрезают и боковые грани: в результате получается растворная марка в форме усечённой пирамидки, либо квадрата со стороной три или четыре сантиметра.
Оштукатуривание потолка по маякам
От точности подрезки зависит и ровность будущей стяжки. Если между основными марками по вертикали сделать ещё несколько промежуточных марок, получится растворный маяк. Профессиональные штукатуры используют в работе инвентарные многоразовые марки. Съёмная марка представляет собой дюбель с приваренной к нему металлической пластиной – её легко забить даже в бетонную стену.
Использование инвентарных марок, так же, как и маяков, значительно экономит время, что особо ценно при большом объёме работ. После нанесения слоя грунта их демонтируют, заделывают образовавшиеся выемки, а потом уже приступают к финишному выравниванию.
Маяк растворный
Маяки для оштукатуривания стен могут быть выполнены из раствора, деревянных реек, металлического маячного профиля. Растворный маяк представляет собой полосу шириной 3,5-4 см, которая впоследствии заделывается в штукатурный слой.
Процесс его устройства довольно прост:
Берётся правило, длина которого лишь на 20 см меньше высоты стены, и прикладывается к установленным маркам. Его необходимо зафиксировать: если работает два человека, то один просто придерживает инструмент, а второй заполняет пространство между ним и стеной гипсовым тестом или цементным раствором.
Одному человеку делать это неудобно, поэтому правило может быть зафиксировано по краям болтами или гвоздями. Так или иначе, раствор вжимают под правило лопаткой или шпателем, а излишки аккуратно срезают. При этом инструмент остаётся как бы примороженным к растворной полосе.
Когда полоса затвердеет, его слегка простукивают и снимают, а пустоты, образовавшиеся в маяках, заделывают и выравнивают полутёрком. После нанесения второго слоя штукатурки, растворные маяки срубают, места их расположения заделывают, проверяя по ходу ровность плоскости, и устраняя неточности.
Маячные планки
Существую не только инвентарные марки, но и маяки. Это значит, что они не просто съёмные, но и являются инвентарём – то есть, могут использоваться многократно. Данный вариант используют, в основном, профессионалы, которым приходится выполнять большие объёмы работ: на одной стене их демонтировали – установили на следующую стену.
Монтируются они довольно быстро: выполнив провешивание, по углам сначала навешивают контрольные маяки. Под их крепление предусмотрены специальные марки с пазом, которые фиксируются к стене дюбель-гвоздями, а их положение регулируется вращением головки самореза.
Схема крепления инвентарного маяка
После установки нормального уровня, маяк просто вставляется в пазы марок – на картинке всё это прекрасно видно. Во избежание прогиба маяка, под него подкладывают тот же раствор, или вставляют клин. После того, как контрольные маяки выверены, между ними натягивают шнуры, и, ориентируясь по ним, монтируют промежуточные планки. Так как все они крепятся механическим способом, экономится время на ожидание затвердевания раствора.
С таким же успехом, в качестве съёмного маяка можно использовать и деревянные рейки, которые устанавливают на растворные марки. С появлением несъёмных маячных планок из алюминия, задача значительно упростилась. Данный металл не поддаётся коррозии, поэтому такие маяки можно не демонтировать, а просто закрыть слоем штукатурки. Устанавливают их на растворные марки, либо на сплошную полосу раствора, нанесённого по всей длине профиля.
Установка несъёмных маяков
Для лучшего схватывания, в рабочий раствор дополнительно вводят процентов десять вяжущего вещества: гипса или цемента. В тех местах, где в результате провешивания обнаружились выемки, раствора под маяк наносится больше. Правильность его положения контролируется уровнем, установленным вдоль маяка, и корректируется путём добавления раствора, или выдавливания его излишков.
Расстояние между двумя параллельными маяками должно быть соразмерно длине используемого правила. А именно – если правило двухметровое, то идеальное расстояние будет 1,9м. Нужно чтобы при разравнивании растворного намёта оно немного выходило за границы планок.
Заключение
Из нашей статьи вы узнали, какова роль марок и маяков в процессе оштукатуривания, какие материалы применяют для их установки, и каким образом её осуществляют. Но обо всём и сразу рассказать невозможно.
Ролик, найденный по запросу «как штукатурить стены по маякам видео», даст представление и о том, как наносить и затирать раствор, какие инструменты для этого могут понадобиться, и как правильно ими пользоваться.
Знакомьтесь с другими материалами по данной теме, представленными на нашем сайте – и мы надеемся, что они помогут вам справиться с этой ответственной, и достаточно трудоёмкой работой.
Учимся штукатурить стены по маякам
Редко встретишь безукоризненно ровные стены. Перед отделкой их непременно нужно выровнять, чтобы ваши старания не оказались напрасными. Как это сделать? Есть способ, который позволит идеально поштукатурить стены и потолок своими руками. Об этом пойдет речь в нашей статье.
Ни один ремонт не обходится без штукатурки, особенно когда речь идет о выравнивании косых и кривых стен. Чтобы сделать стену идеально ровной, используют маяки. Они представляют собой специальные направляющие, с помощью которых задается уровень будущего штукатурного слоя.
Маяки для штукатурки
Совсем недавно в качестве маяков пользовались всевозможными подручными средствами (приклеенными кусками фанеры или гипсокартона, натянутыми нитями или веревками, деревянными рейками). Такие самодельные маячки отличались доступностью и дешевизной, но при этом страдало качество выполняемых работ.
Современный рынок предлагает готовые маяки – специально сконструированный профиль, который выполнен из легкого сплава металлов. Существует Т-образный профиль или Л-образный. Маяки плотно соединяют с основой при помощи клея или слоя штукатурной массы.
Покупая маяки, следует обращать внимание на жесткость металла. Выполненный из тонкого листа маяк может прогибаться под правилом, создавая трудности в работе.
Т-образные металлические маяки считаются наиболее удобными для штукатурных работ.
Инструменты для оштукатуривания стен
Уровень
отвес
бур
перфоратор
нитка капроновая
карандаш строительный
рулетка
шпатели
полутер
правило 2м
губка поролоновая
строительный миксер или дрель с венчиком
ведра для приготовления смеси
ножницы по металлу
кисть «макловица»
отвертка крестовая
молоток слесарный.
Материалы
Алебастр
штукатурный маяк
дюбель-гвозди
грунтовка
штукатурная сетка (при необходимости)
штукатурная смесь.
Основные этапы оштукатуривания стен по маякам
1. Подготовка стен под штукатурку.
2. Установка маяков.
3. Штукатурные работы.
Подготовка стен
Перед тем как штукатурить стены, обратите внимание на то, из какого они материала. Если стены вашего дома вылиты из бетона или построены из белого (силикатного) кирпича, то на основание следует набить штукатурную сетку. Стены из красного кирпича, шлакоблока, газобетона или из гипсовых плит покрывать сеткой не обязательно.
Перед оштукатуриванием поверхность покрывают грунтовкой. Лучше всего пользоваться готовой грунтовой смесью «Полимин» или «Церезит».
Установка маяков
1. Установку штукатурных маяков считают самым ответственным моментом, так как от них будет зависеть ровность стен. Промашек здесь не должно быть – один неправильно установленный маяк может нарушить всю плоскость стены.
Рассмотрим наиболее популярный способ для установки маяка – приспособление «паук». Делают его так:
По краям стены под самым потолком прибивают длинные дюбеля, к которым привязывают нитку с грузиком (отвес).
Когда отвесы перестанут раскачиваться, под ними внизу устанавливают такие же два дюбеля. К ним нужно туго привязать веревку отвеса.
Между двумя вертикальными натягиваем две горизонтальные веревки таким образом, чтобы можно было двигать их вниз и вверх.
Именно относительно этих веревок устанавливаются маяки для штукатурки.
2. Теперь устанавливаем сами маяки. Крепят их обычно с помощью алебастра. Строго вертикально (желательно сделать разметку уровнем) на стену точечно наносят алебастр. Расстояние между горками алебастра должно быть примерно 20 см.
Не давая алебастру застыть, вдавливают в него маяк так, чтобы горизонтальные шнуры по всей длине едва касались направляющей. Аналогично устанавливаются и остальные маяки.
3. Теперь о расстоянии между направляющими. Крайние маяки устанавливают на расстоянии 20 см от угла. Что касается промежуточных, то их монтируют в зависимости от длины штукатурного правила. Если вы работаете 2-метровым правилом, делайте расстояние между маяками 1.8, а если правило длиной 1.5 метра, делаем интервал 1.3 м.
Значит, расстояние между маяками должно быть на 20 см меньше длины используемого штукатурного правила.
4. Когда все маяки будут смонтированы, можно приступать к оштукатуриванию стен.
Штукатурные работы
Наливаем 1/3 ведра воды, насыпаем необходимое количество штукатурной смеси и перемешиваем миксером.
С помощью пульверизатора увлажним тот участок стены, который собираемся штукатурить. Если этого не сделать, стена заберет из раствора всю влагу, не дав ему схватиться, и штукатурка потрескается.
Наносим раствор на участок между маяками. Следите, чтобы слой штукатурки выходил за маяки, был плотным и без пропусков.
Берем правило и, держа его перпендикулярно к маякам, начинаем водить по ним, делая зигзагообразные движения. Двигаемся снизу вверх, убирая излишки шпателем и накидывая их на стену вверху.
Если на штукатурке появляются неровности и пузыри, значит, раствор в этих местах не достает до стены – этот участок нужно переделать. Для этого раствор удаляем шпателем, набрасываем его снова и еще раз разровняем правилом.
Дойдя до верха стены, пройдемся правилом теперь уже сверху вниз, чтобы снять весь лишний раствор.
Таким же способом оштукатуриваем все ячейки.
Когда вся стена будет оштукатурена, необходимо проверить результат своей работы – берем правило и прикладываем его к стене под разными углами.
Если обнаружатся бугры, их можно соскрести острым краем гладилки. Трещины замажем жидким раствором и разгладим правилом.
Теперь металлические маяки следует удалить из стены. Подцепляем их отверткой и вырываем из штукатурки.
Образовавшиеся штробы заделаем раствором и разровняем.
Итоги
Мы постарались познакомить вас с одним из вариантов оштукатуривания стен с помощью маяков. Если вы будете придерживаться наших рекомендаций, вы сможете почти идеально выровнять стены в своей квартире.
Не расстраивайтесь, если вначале у вас не будет все получаться. Однако с каждой новой стеной будет приходить опыт, и хороший результат не заставит себя долго ждать.
Видео: Штукатурим стены по маякам своими руками
Какую крышу сделать в новом доме?
Как построить дом из оцилиндрованного бревна правильно?
Штукатурка стен по маякам видео, технология нанесения штукатурки
Оштукатуривания стен производят для их выравнивания перед дальнейшей покраской, наклейкой обоев или плитки. Для оштукатуривания стен используют специальные сухие смеси либо смесь цемента и песка. Консистенция полученной штукатурки должна быть достаточно густой, чтобы смесь не сползала вниз по стене под действием собственного веса. Ниже обязательно посмотрите видео штукатурка стен по маякам от профи.
Существуют следующие варианты выставить направляющие на стену:
Порядок работ по установке направляющих
Стены перед работой должны быть очищены от остатков старой штукатурки, клея и т.д. Также необходимо прогрунтовать стены специальными грунтовочными смесями или разведенным в десять раз клеем ПВА. Смотрите какую грунтовку выбрать лучше. Очень важной деталью является правильное выставление маячков. Для них используются рейки, пластмассовые или деревянные. Чтобы их прикрепить к стене, необходимо нанести шпателем немного раствора по одной линии, отступая от угла приблизительно 20 см–30 см. Вдавливаем рейку в раствор. Маячки (их наружная грань) должны отстоять от стены на 25–35 мм. Уровнем выверяем вертикальность расположения рейки.
Технология нанесения штукатурки на стены своими руками.
Повторяем процедуру со стороны второго угла. Затем, снаружи от каждого маячка в нижней и верхней частях стены вбиваем по дюбелю. Его шляпка должна быть на одном уровне с маячками. Натягиваем горизонтально между дюбелями отрезок шнура, сверху и снизу. По шнуру выставляем дополнительные маячки. Расстояние между двумя маячками не должно превышать длину правила. Теперь требуется подождать несколько часов, чтобы раствор окончательно схватился. Штукатурка стен по маякам является самой простой и соответственно распространенной техникой.
Непосредственно перед работой стену следует намочить, чтобы штукатурка лучше ложилась на нее, и немного подождать, дать воде впитаться. При работе в условиях повышенной влажности в штукатурку можно добавить немного алебастра. Оштукатуривание стен производится только при плюсовой температуре. При желании, для большей надежности на стене можно закрепить мелкоячеистую сетку, металлическую или из синтетических материалов. Если работа производится на силикатном кирпиче, то наличие сетки становится обязательным.
Можно приступать непосредственно к штукатурке. Накидываем шпателем или даже руками раствор на стену. Далее, правилом следует выровнять смесь по стене снизу вверх. Работать следует без особого давления. Углы выравниваются шпателем. Не забываем удалить маяки. Затираем образовавшиеся швы раствором. Теперь остается дождаться только того, что штукатурка окончательно высохнет. Поверхность можно затереть специальными терками из карболита. Калькулятор расхода штукатурки родбанд.
Видео:
Штукатурка стен по маякам с видео примерами
Ниже представлена хорошая информация по выполнению работ по оштукатуриванию стены начиная от инструментов, обработки поверхности, выставление и установка маяков, подготовка поверхности, технология нанесения штукатурки на стены своими руками.
Видео:
Видео от фирмы Knauf наглядно демонстрирует весь процесс как замешивать гипсовую штукатурку “Ротбанд”, подготовить поверхность стены, как установить маяки на стену правильно, как нанести штукатурку на стену по технологии. Рекомендуем посмотреть так-же еще одну нашу статью штукатурка стен своими руками, там есть еще несколько видео примеров и более подробная статья по установке маяков и прочее.
Видео:
Видео:
Видео:
Выравнивание стен штукатуркой по маякам видео
Видео по ремонту квартиры своими руками – выравнивание стен штукатуркой.
Перед производством работ требуется подготовка основания. При этом со стен снимают обои, очищают их от старой рыхлой штукатурки, краски и пр. Работы своими руками следует проводить аккуратно, чтобы не повредить электропроводку, электроснабжение комнаты лучше отключить. Смотрите так-же статью про выравнивание стен гипсокартоном видео и фото инструкция прилагается.
Выравнивание стен штукатуркой своими руками
Зачищенную поверхность нужно загрунтовать. Грунтовку удобнее всего наносить валиком. Если поверхность хорошо впитывает вагу, то наносится два слоя грунтовки. Маяки устанавливаются только после того как грунт полностью высохнет. В верхний угол стены забивается гвоздь, к которому привязывается шнур (нитка) с грузом, получается отвес. Необходимо дождаться пока отвес перестанет раскачиваться. После чего вбивается ещё один гвоздь в основание стены так, чтобы его шляпка была на одной линии с ниткой отвеса. Проделываем с другой стороны стены аналогичную операцию. После этого натягивается маячный шнур от гвоздя к гвоздю по диагонали. Правило или ровная рейка приставляется к шляпкам гвоздей, выверяется уровнем, после этого все пространство между правилом и стеной следует заполнить строительной смесью. Получаем ровную маячковую линию. Расстояние между маяками определяется длиной инструмента, которым будет выполняться оштукатуривание поверхности.
После того как маяки высохли можно начинать выравнивание стен штукатуркой по маякам с видео инструкцией. Гипсовые строительные смеси лучше всего применять в жилых помещениях, цементные – во влажных (кухня, ванная комната). Строительная смесь высыпается в большую емкость и затворяется водой. Перемешивается дрелью со специальной насадкой. Полученная смесь не должна быть очень жидкой или слишком густой. Для лучшего сцепления смеси со стеной, поверхность желательно смочить водой. На смоченную стену маленьким шпателем накидывают строительную смесь. Когда осуществляется выравнивание стен штукатуркой по маякам, смесь накидывается таким образом, чтобы покрыть все трещины, выбоины, щели и ее уровень должен выступать за маяки на3 мм. До того как смесь высохнет ее нужно разровнять. Для этого используют широкое правило, двигая его по соседним маякам снизу вверх. Если смеси не хватает, ее нужно докидать, либо аккуратно нанести шпателем. После окончания работ на одном участке, переходят к следующему, так оштукатуривается вся стена. Оштукатуренная поверхность после того как высохнет шероховата и служит основой для шпаклевания. Шпаклевкой можно устранить небольшие изъяны на стене (до15 мм). После того как шпаклевка высохла, можно отшлифовать поверхность наждачной бумагой. Теперь посмотрите видео урок на сайте ремонт квартиры своим руками, по материалам программы “Мир ремонта”.
Выравнивание стен штукатуркой по маякам видео
Еще один видео урок
Штукатурка стен без маяков – методика выполнения, особенности + Видео
Штукатурка без маяков обычно осуществляется в небольших по площади помещениях. Такая технология требует от мастера наличия определенного опыта выполнения штукатурных работ и хорошего глазомера.
Что нужно для отделки стен без применения маяков?
Чтобы произвести оштукатуривание стеновых поверхностей по интересующей нас методике своими руками необходимо запастись недорогим инвентарем и инструментом. Прежде всего, подготовьте корыто, в котором будет выполняться замешивание раствора. Оптимально, если оно будет вмещать в себя 4–5 ведер состава для штукатурки стен.
Корыто совсем не обязательно покупать. Его вполне можно соорудить своими руками из четырех досок, оцинкованного листа и универсальных саморезов. Делается это просто. Берете лист оцинковки, отмеряете на нем прямоугольный кусок, лишний материал обрезаете, после чего загибаете на 15–20 см края полученной заготовки вверх. К загнутым краям следует прикрепить с помощью саморезов доски, сформировав тем самым бортики емкости для замешивания раствора. Работать с таким самодельным корытом, поверьте, будет так же удобно, как и с заводским.
Оштукатуренные стены
Размешивать состав для штукатурки стен можно лопатами (приготовьте американку и обычную совковую), а также садовой тяпкой. Последняя идеальна для домашних мастеров. С ее помощью раствор перемешивается очень качественно и при этом легко. Непосредственно отделочные работы без маяков мы будем выполнять мастерком, пенопластовыми терками (их лучше приобретать большой площади и длины, так как планируется обработка стен без маяков) и длинным правилом (2 м и более).
Не забудьте подготовить 2–3 больших ведра и штукатурный ковш, а также следующие материалы:
Морской или обычный строительный песок. Он должен быть без органических включений и крупных кусков (желательно приобретать просеянный материал).
Цемент. Марка не имеет особого значения. Главное, чтобы цемент был без каменных включений.
Алебастр. Его понадобится килограмма 4. Если вы планируете штукатурить стены в совсем не большом помещении, достаточно будет и 2,5–3 кг алебастра.
Клей ПВА. Обязательно используйте этот компонент для создания смеси. ПВА делает готовый раствор намного более прочным и пластичным, что облегчает процесс отделки стен своими руками.
Также вам понадобится акриловая грунтовка. Она предназначается для нанесения на поверхность стены перед ее оштукатуриванием. Не нужно чересчур активно использовать грунтовочный состав. Достаточно слегка смочить поверхности. Если вы нанесете много грунтовки на стены, на них появится своеобразная пленка. Она снизит сцепные свойства стеновой поверхности и раствора для штукатурки без маяков.
Советы домашним мастерам – изучаем перед началом работы
Перед тем, как приступить к оштукатуриванию стен своими руками, обратите внимание на несколько советов профессиональных мастеров. Во-первых, специалисты не рекомендуют обрабатывать за один раз чересчур гладкие стены. Связано это с тем, что вам будет очень сложно наносить новый слой на поверхность, на которой отсутствуют застывшие участки штукатурки (их называют якорями). Новым порциям смеси просто-напросто не за что будет зацепиться.
Процесс штукатурки без маяков
Подобные гладкие стены лучше всего обрабатывать с использованием штукатурной сетки либо накинуть на них несколько лепешек смеси, подождать, пока они застынут, и только после этого продолжать штукатурные работы. Во-вторых, нежелательно накидывать готовую смесь на слишком мокрые или сухие поверхности. С переувлажненной стены раствор быстро сползет, а к чересчур сухой он и вовсе не пристанет.
В-третьих, смесь для штукатурки нельзя делать очень жидкой, густой либо сухой. Вы должны получить при замешивании пластичный раствор, который без затруднений можно будет накидать на поверхность с минимумом усилий. Сухие штукатурки отпадают от стены сразу, а густые начинают отслаиваться от нее при протяжке правилом либо при выполнении окончательной затирки. Зная эти правила, вы без труда произведете штукатурку без маяков, даже не обладая опытом выполнения подобных работ.
Технология оштукатуривания своими руками – как все происходит?
Сначала нужно очистить стены от гвоздей и других метизов, имеющихся на поверхности, а также от пыли и грязи. Затем можно приступать к готовке раствора из песка и цемента (3 к 1). Перемешиваете в заводском либо самодельном корыте сухие компоненты до тех пор, пока состав не приобретет серый однородный оттенок. Теперь можно добавлять в него воду – небольшими порциями и постоянно перемешивая.
Когда густота раствора станет оптимальной, долейте в него немного клея ПВА. И снова все тщательно перемешайте.
Процесс штукатурки стен
Далее штукатурка стен производится следующим образом:
Набираете смесь в ковш и набрасываете ее (отрывистым, резким движением) на обрабатываемую поверхность. На этом этапе хорошо видно, правильно ли вы сделали раствор. Если лепешка на стеновой поверхности не имеет трещин и рваных кусков, значит, смесь у вас вышла на славу.
Используя ковш, обливаете стенку водой. Ждете, когда стекут все потеки.
В ведро набираете небольшую порцию штукатурного состава, разбавляете его водой, мешаете. Полученным раствором обрабатываете поверхность – «поливаете» ее от потолка до основания вертикальными полосками. Вы получите своеобразные маяки для нанесения основного слоя состава.
Ждете, пока предварительная штукатурка не подсохнет.
Теперь разрешается приступать к полноценным отделочным работам. При этом не забывайте – вы штукатурите без помощников-маяков, придется постараться, чтобы на стены раствор ложился как можно ровнее. Добиться этого можно посредством использования далее приведенной технологии:
Набрасываете по горизонтали ковшом три линии раствора (в него желательно добавить немного алебастра, а зачем это делать, мы объясним ниже) – вверху стены, снизу и посередине.
Удаляете мастерком и правилом лишний состав с линий, добиваясь получения ровного слоя с наименьшими отклонениями. Проверку результата выполняйте уровнем.
Ждете высыхания обработанной поверхности. Простой раствор будет затвердевать достаточно долго, но мы добавили в него алебастр. За счет этого высыхание состава произойдет минут через 25–30.
Таким образом, мы производим обработку стен без металлических направляющих. Но фактически используем других помощников – маяки для штукатурки, сделанные из песчано-цементного состава. Далее все просто. Закидываете раствор на участки между сделанными нами направляющими. Выжидаете около четверти часа. Раствор за это время немного затвердеет, что позволит вам убрать всю лишнюю смесь правилом.
Выровняв поверхность стен, подождите еще пару часов. Затем нанесите штукатурный состав во все пустоты и небольшие зазоры. Финал работ – доработка при помощи терки оштукатуренной поверхности. Вот и все премудрости обработки стен без маяков своими руками!
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Штукатурка стен на маяках Видео. Штукатурная техника своими руками
Порядок установки направляющих
Штукатурка стен на маяках с видео примерами
Оштукатуривают стены, чтобы выровнять их перед покраской, обоями или плиткой. Для оштукатуривания стен используйте специальные сухие смеси или смесь цемента и песка. Консистенция полученной штукатурки должна быть достаточно густой, чтобы смесь не соскальзывала по стене под собственным весом.Обязательно посмотрите видео оштукатуривания стен на маяках ниже от профи.
Возможны следующие варианты размещения направляющих на стене:
крепление (Креммер) для установки маяков;
зажимов для штукатурных маяков;
крепление для маяков Ушастик;
установка маяков на раствор;
штукатурка стен без маяков;
струнный метод выравнивания стен.
Порядок установки направляющих
Перед работой стены следует очистить от остатков старой штукатурки, клея и т. Д.Также необходимо загрунтовать стены специальными грунтовочными смесями или в десять раз разбавленным клеем ПВА. Посмотрите, какая грунтовка подходит вам лучше всего. Очень важная деталь — правильная центровка маяков. Для них используются рейки, пластиковые или деревянные. Чтобы прикрепить их к стене, необходимо шпателем нанести немного раствора по одной линии, отступая от угла примерно на 20 см — 30 см. Вдавите рейку в раствор. Маяки (их внешний край) должны находиться на расстоянии 25–35 мм от стены. С помощью уровня проверяем вертикальное положение рейки.
Технология штукатурки своими руками.
Повторяем процедуру со стороны второго угла. Затем снаружи каждого маяка в нижней и верхней части стены вбиваем дюбель. Его шляпа должна быть на одном уровне с маяками. Натягиваем отрезок шнура по горизонтали между дюбелями, сверху и снизу. Вдоль шнура ставим дополнительные маячки. Расстояние между двумя маяками не должно превышать длины правила. Теперь нужно подождать несколько часов, пока раствор окончательно застынет.Оштукатуривание стен на маяках — самый простой и, соответственно, распространенный прием.
Непосредственно перед работой стену следует намочить, чтобы штукатурка лучше ложилась на нее, и немного подождать, дать воде впитаться. При работе во влажных условиях в штукатурку можно добавить немного алебастра. Оштукатуривание стен проводится только при положительных температурах. При желании для большей надежности на стену можно закрепить мелкоячеистую сетку из металла или синтетических материалов. Если работы ведутся по силикатному кирпичу, то наличие сетки становится обязательным.
Можно приступать непосредственно к штукатурке. Наносим раствор на стену шпателем или даже руками. Далее правило — выравнивать смесь по стене снизу вверх. Работа должна выполняться без особого давления. Углы выравниваются шпателем. Не забудьте убрать маяки. Полученные швы затираем раствором. Теперь остается только дождаться полного высыхания штукатурки. Поверхность можно натирать специальными карболитовыми терками. Калькулятор расхода штукатурки Rodband.
Видео:
Оштукатуривание стен маяков с видео примерами
Ниже представлена полезная информация по выполнению работ по оштукатуриванию стены, начиная с инструментов, обработки поверхности, установки и установки маяков, подготовки поверхности, технологии нанесения штукатурки на стены своими руками.
Видео:
Видео от Knauf наглядно демонстрирует весь процесс, как замесить гипсовую штукатурку Rotband, подготовить поверхность стены, как правильно установить маяки на стене, как нанести штукатурку на стену по технологии.Рекомендуем также посмотреть нашу другую статью, Штукатурка стен своими руками, есть еще несколько видео примеров и более подробная статья по установке маяков и т. Д.
Видео:
Видео:
Оштукатуривание стен своими руками. Внутренняя штукатурка стен, установка маяков на стену, видеотехника штукатурки
Как и любая классика, хорошая работа штукатуром основана на «трех китах» — качественной поверхности, составной штукатурке и наличии аккуратных маяков.Сначала штукатурка. Он должен обладать прочностью, достаточной для удержания нанесенной штукатурки. Поверхность не должна отслаиваться и рассыпаться. Повторная штукатурка старой штукатурки не рекомендуется, так как в старой штукатурке могут скрываться дефекты, которые обнаруживаются только при высыхании новой штукатурки. В результате вам придется все удалить и начать заново. Сайт с ремонтом квартиры своими руками раскроет секреты штукатурки стен, тогда вы сами сможете это сделать.
Внутренняя штукатурка стен своими руками
Если поверхность основания обычная кирпичная кладка, допускается использование штукатурных смесей на цементе.Это лучший вариант. Получается дешево и допускается перекрытие более толстых слоев (для кирпичных стен часто бывает необходимо). Но, если слой наносится более 20 мм, штукатурка должна быть армирована штукатурной сеткой. Когда сделана внутренняя штукатурка стен — грунтовка кирпичной стены не требуется, если на стене нет масляных пятен и пыли. Так оштукатуривают обычный строительный кирпич.
Если предстоит оштукатурить облицовочный кирпич, дело обстоит сложнее. Здесь необходимо использовать специальный грунт и арматуру.Технология довольно сложная и лучше пригласить для этого проверенных специалистов. Из-за гладкости поверхности облицовочного кирпича и неболишой пористости штукатурка плохо сцепляется с поверхностью. В результате от состава штукатурки отклеиваются куски (иногда вместе с сеткой), которые падают. Даже если арматура качественная и штукатурка не осыпается, через короткое время на поверхности штукатурка потрескается.
Для оштукатуривания гладких бетонных стен понадобится штукатурный состав на гипсовой основе.В этом случае грунтовка основания обязательна. Лучшими штукатурными гипсовыми составами являются те, которые содержат частицы кремнезема (песок), которые придают гладкую поверхность с небольшой шероховатостью, что обеспечивает достаточное сцепление с поверхностью штукатурки. гипсовая армированная полимерная сетка с ячейкой 5 × 5 мм.
Штукатурка грубого бетона применяется как в цементных, так и в гипсовых составах. Шероховатый бетон также необходимо загрунтовать, но можно использовать грунтовку без частиц кварца. Подходящие грунтовки предлагают «Горняки» и «ГЛИМС».
Для штукатурки пенобетонных поверхностей лучше использовать гипсовые составы, но допускается и цемент. Но грунтовка совершенно необходима, не легкая и так называемого «глубокого проникновения».
Пазогребневые гипсовые блоки, из которых делать перегородки, лучше всего оштукатурить штукатурными составами с предварительной обработкой обычной грунтовкой.
После оценки и выбора базовой поверхности и штукатурного состава обязательно выставить маяки.
Установка маяков на стену под штукатурку
Маяки в строительстве — направляющие, помогающие выровнять поверхность с жидким составом.Гипсовые маячки перфорированные профили используются в виде рулонного таврового. Ширина профиля зависит от толщины нанесенной штукатурки. Специальные маяки хороши тем, что их не следует снимать после штукатурных работ — они остаются в толстой штукатурке. Так что после удаления углубляющихся маяков закрывать не надо.
Номинация
и установка маяков на стену под штукатурку, нуждающихся в особом уходе. Сначала проверьте всю комнату, чтобы определить отклонение ее геометрии от правильной формы.Это делается с помощью угольника, отвеса, уровня стойки, длинной линейки (не менее двух метров) и рулетки.
Гон проверим правильность углов между стенами. Вертикальную стену проверяют отвесом. Плоскостность проверяется правилом. Проверка уровня стеллажа смещает горизонтальные поверхности и используется как вспомогательный инструмент для проверки наклонных стен. рулетка нужна, чтобы точно измерить отклонения, некоторые другие инструменты. Также рулеткой можно измерить помещение по диагонали — если диагонали не равны, то комната не прямоугольная, а углы не прямые.По окончании всех замеров принимается решение об выставлении маяков. Это может быть изменение формы комнаты для придания правильной геометрической формы или простое выравнивание неровностей стен — все зависит от задач, выполняемых штукатуркой.
Перед установкой маяков стены полностью загрунтованы. выставлены маячки для быстрого отверждения раствора или того, который будет оштукатурен. На стену нанесена вертикальная полоса раствора, в которую помещены маяки. Перед застыванием раствора маячки нужно успеть выровнять уровни и высоту.Расстояние между маяками установлено, использовалось, чтобы правило упиралось их концами в два соседних маяка и могло немного передвигаться по ним, не соскальзывая с них. Узнать количество мешков с гипсом и расход поможет строительный онлайн-калькулятор материалов.
Как нанести штукатурку на стену, технология нанесения
Технология штукатурки достаточно проста. Между соседними маячками кельма выхватывает излишки раствора (это называется «галопом»).После Правил зарядов, мы полагаемся на соседние маяки, раствор выровнен снизу вверх.
Профессиональный штукатур скачет на галопе «Сокол». Это ровный участок внизу ручки. Накладывается на тампон в объеме штукатурки, намного больший, чем при использовании шпателя. Держа сокола в одной руке, штукатурный шпатель в другой сбрасывает раствор Falcon wall. Этот метод обеспечивает более высокую производительность. Технология оштукатуривания стены кардинальным образом не имеет, можете подкинуть раствор так, как вам удобно.вот как быстро оштукатурить стенки бункера ковша.
Чтобы сделать более толстый слой штукатурки, сначала сделайте грубый галоп без разравнивания по маякам. После того, как этот слой высохнет и потеряет подвижность, вы можете проводить финишную отделку и выравнивание описанным способом.
Поврежденный и растянутый раствор маяков просушивают и затирают, то есть оштукатуренную поверхность полируют для устранения мелких дефектов. На этом процесс штукатурки стен гипсовыми смесями заканчивается. Предлагаем посмотреть видеоуроки, мы подобрались по этому поводу.Узнать сумму решения для покупки поможет наш онлайн-калькулятор.
ДОРОГОЙ ТИМ! В журналах нашей исторической световой станции смотрители маяка упоминают побелку, покраску и кое-что, что называется кальцинированием.Я тщетно пытался понять, что это могло значить. Все, что я знаю наверняка, это то, что они сделали что-то с интерьером своих жилищ. Дома сторожей кирпичные, внутри штукатурка из конского волоса непосредственно на кирпичных стенах, и штукатурка на каркасных внутренних стенах. Вы можете мне что-нибудь рассказать о кальции? Что это было? Зачем это делать? Как ты это делаешь? Должен ли я все еще этим заниматься? Эллен Генри, министр иностранных дел, куратор отдела коллекций и образования, световая станция Понсе-де-Леон-Инлет, Понсе-Инлет, Флорида
ДОРОГАЯ ЭЛЛЕН: Как бы я ни ненавидел это говорить, я считаю, что термин «кальцинирование» может быть специфическим для этих конкретных хранителей маяков.Вероятно, это жаргонный термин, обозначающий особый тип побелки или штукатурки, применяемый к внутренней стороне стен их жилищ и, возможно, к самому маяку.
Блестящая белая отделка маяка Тавас-Пойнт на озере Гурон могла быть покрытием из чистой извести. При высыхании становится чисто белым. Есть вероятность, что в доме рядом с маяком также использовалась чистая известь. ФОТО: Тим Картер
Из-за чрезвычайно суровой морской среды им потребовалась обработка стен, чтобы они не разрушались.Постоянная влажность и высокая температура в вашем помещении могут быстро привести к выходу из строя обычных отделочных материалов.
Самая большая подсказка — это слово «кальций», которое является первой частью кальцификации. Кальций является основным элементом извести. Известь, конечно же, является основным ингредиентом для побелки, старых строительных растворов и штукатурки. Известь получают путем нагревания очень чистого измельченного известняка. Химическая формула известняка — CaCO3. Процесс нагрева нарушает химический состав известняка и выводит из него углекислый газ.Полученный порошок представляет собой CaO или негашеную известь и является химически нестабильным.
Смотрители маяка могли бы выложить внутреннюю часть жилищ известняковой скалой, но что-то мне подсказывает, что им нужна более гладкая отделка. Более того, установка каменных стен является дорогостоящим и трудоемким процессом. Но если вы систематически наносите слой за слоем тонкого жидкого известняка, который затвердевает на внутренних стенах, вы получите гладкую поверхность, она тверда, как скала, и требует минимальных навыков и труда.
Это знаменитая световая станция Понсе-де-Леон-Инлет во Флориде.Это массивная конструкция, способная противостоять всему, что может бросить на нее океан. ФОТО ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО: Маяк на входе Понсе-де-Леон — г-жа Эллен Генри, МИД — куратор отдела коллекций и образования
Известняк — очень твердый и прочный камень. Он может выдержать ужасное наказание от матери-природы. Получив негашеную известь, изменив химическую реакцию, можно получить искусственный известняк. Возможно, именно так и поступили смотрители маяка.
Негашеная известь хочет вступить в реакцию с другими химическими веществами, чтобы снова стать стабильной.Влажность водяного пара, обычной жидкой воды и углекислого газа в воздухе вокруг нас легко удовлетворяет потребность негашеной извести в потерях кислорода и углерода, которые покинули известняк при его нагревании.
Таким образом, если смотрители маяков регулярно смешивают известь с водой и, возможно, с очень мелким песком, они будут периодически добавлять слой за слоем очень тонкого прочного известняка внутри маяков. Я думаю, что это то, что происходило, и когда вы останавливаетесь и думаете об этом, это становится совершенно логичным.
Маяк Кабо-де-Сан-Висенте — ВИДЕО (ru.infoglobe.cz)
Опубликовано: 10.3.2020
Недалеко от Сагреша есть еще один маяк. Его нынешний внешний вид восходит к 1908 году, а его оптические устройства входят в десятку крупнейших в мире. К маяку можно добраться вокруг красивых скал, вероятно, в самом живописном районе Португалии.
Первый маяк на мысе Сент-Винсент датируется 1520 годом. В последующие годы была построена укрепленная башня для защиты побережья от набегов, но в 1587 году она была разрушена известным английским моряком Фрэнсисом Дрейком .
В середине 19 века постепенно начался нынешний вид маяка. Однако его осветительное оборудование все еще оставалось несовершенным, и менее чем через 50 лет башню перестроили и подняли. Маяку была недавно присвоена линза Френеля диаметром 1,3 метра, что делает его одним из десяти крупнейших маяков в мире. Его свет можно увидеть на расстоянии до 53 километров.
Я пошел к маяку по красивой тропе вдоль скал Сагреша.Поскольку за несколько дней до моего приезда на весь регион обрушились штормы, океан сохранил невероятную силу. Хотя солнце светило почти весь день. Волны достигли вершины скал высотой около 70 метров и сделали и без того красивые пейзажи незабываемым зрелищем.
Кроме того, местная природа, благодаря песчаниковому грунту и специфическому климату, создает уникальный ландшафт, куда вряд ли попадешь, как в Европу. Для меня этот опыт был подчеркнут постоянной дымкой и крошечными волнами в воздухе.
У самого маяка я дождался темноты и затем попросил неизвестную машину с экскурсиями сесть на автобус обратно в Сагреш. Я случайно встретил двух чехов, которые отвезли меня в Lagos для размещения, и мы отлично поболтали по дороге.
Я очень рекомендую посетить весь район вокруг Сагреша, для меня это была, наверное, самая красивая часть Португалии вместе с окрестностями Синтры.
GPS: 37 ° 01’24.2 «N 8 ° 59’46.2» W
Текст, фото и видео: Матуш Винш
Статьи по теме
Португалия — остров Мадейра I
Опубликовано: 28.2.2016
Это архипелаг, а также остров, расположенный в регионе Макаронезия. Только два острова заселены, так как весь архипелаг является природным заповедником. Эти острова — Мадейра и Порту-Санту.
Португалия — Спорт в Алгарве
Опубликовано: 26.10.2020
Невероятно, но все еще можно путешествовать. Одной из европейских стран, куда можно легко добраться без тестов из Праги, но также очень дешево из Вены, является Португалия.Бюджетные авиалинии летают из Вены в португальский город Фаро, расположенный в прекрасном регионе Алгарве. Песчаные пляжи окаймлены красивыми скалами, вода кристально чистая. Из Фары поезд следует в город Лагос, который является одним из самых красивых в Алгарве. Затем вы можете продолжить поездку на автобусе до самой южной оконечности живописного города Сагреш.
Португалия: Лагос — город удивительных пляжей и скал — ВИДЕО
Опубликовано: 17.3.2020
Мы уже очень подробно представили регион Алгарве в нашей серии. Мы закончим его городом Лагос, который является одним из самых популярных у туристов и служит идеальной базой для изучения. Благодаря серферам в нем также сохранилась очень расслабляющая атмосфера.
Португалия, Фатима — путешествие за чудом
Опубликовано: 13.2.2021
Фатима, несомненно, является одним из самых известных мест католического паломничества в мире, но для большинства чехов это ничего не значит.Дева Мария явилась здесь троим детям, и поэтому миллионы людей ежегодно приходят сюда просить чуда.
Португалия — остров Мадейра II
Опубликовано: 6.3.2016
Это остров в Атлантике, где можно выращивать практически все, благодаря влажности, высокой температуре и плодородной почве. Итак, где взять воду, подходящую для орошения, и как она работает?
Portugal –Madeira lll
Опубликовано: 16.5.2016
Путешествуйте на Мадейру только самолетом. Наверное, нет другого способа проехать почти 1000 километров от Португалии и 600 километров от Северной Африки. Более того, плавание на корабле может быть комфортным не для всех.
Португалия — самая западная страна европейского континента — ВИДЕО
Опубликовано: 26.7.2016
Вино, кофе, скалы, волны. Самая западная страна континентальной Европы из тех, что всем нравятся. Он входит в 20-ку самых посещаемых стран мира.Здесь прекрасные пляжи, в том числе лучшие пляжи для серфинга во всей Европе. Природа на суше также великолепна. Культура богата, а города оживлены и многолюдны. Посетим Португалию!
Португалия, Гимарайнш — от средневековья до наших дней
Опубликовано: 5.4.2018
«Родина португальской нации» — так называют этот город или «колыбель Португалии». они считают, что здесь родился первый португальский король.Здесь же развернулась решающая битва за будущее страны. Каждый португальский патриот должен посетить Гимарайнш. Но что может иностранный гость, например из Чехии получить от посещения этого места?
Португалия, Лиссабон — самый старый город в Западной Европе — ВИДЕО
Опубликовано: 2.8.2016
Лиссабон по праву является одним из самых посещаемых городов Европы. Желтые трамваи, горки, канатные дороги … На его красочных улицах можно легко заблудиться на несколько часов.Выстиранное белье развевается на ветру, вы можете выпить кофе с местными жителями в одном из множества замечательных кафе и попробовать местную сладкую выпечку. Вы также можете просто отправиться на грандиозный мост Ponte 25 de Abril, красный мост, который выглядит как мост Золотые Ворота в Сан-Франциско.
Португалия, Порту (не только) Центр вина — ВИДЕО
Опубликовано: 23.8.2016
Портвейн знают все. Возможно, вы также свяжете Порту с высоким стальным мостом и его величественной аркой, пересекающей реку Дору.Возможно, вы подумаете о деревянных лодках, перевозящих бочки с вином из внутренних виноградников. Однако Порту — очень разнообразный город. На побережье Атлантического океана великая история, культура, кухня и пляжи. С каждым годом этот город посещает все большее количество посетителей.
Португалия: крепость, маяк и огромные волны в Сагреше — ВИДЕО
Опубликовано: 3.3.2020
На самой западной оконечности южной Португалии есть на что посмотреть. Среди прочего, большой национальный парк, который защищает лучше всего сохранившуюся часть побережья, а также важную крепость Санто-Антониу-де-Беликс в Сагреше, в которую мы сейчас отправимся.
Португалия: Фаро — ворота в Алгарве — ВИДЕО
Опубликовано: 25.2.2020
Если вы собираетесь посетить Алгарве на юге Португалии, вы, вероятно, хотя бы проезжаете Фару. Из-за одних только его взглядов было бы стыдно не останавливаться на достигнутом.
Связанная фотогалерея
Связанные видео
О огнях — Огни Маскегона, Исторические маяки в Маскегоне, Мичиган, Мичиган
Южный волнорез Маскегон и Южный Пирхед были перевезены через маяки Процесс NLHPA передан Michigan Lighthouse Conservancy (MLC) летом 2010 года от Управления общего обслуживания.Все необходимые документы и договоры аренды с Инженерным корпусом армии США, которому принадлежат пирсы, на которых установлены огни, были завершены в августе, что позволило MLC официально оформить все невыполненные документы.
Все, что осталось от когда-то надежной световой станции сегодня, — это две световые башни, пирс 1903 года и волнорез 1931 года, хотя другие маяки когда-то существовали в районе гавани с 1851 года. новая станция береговой охраны США и историческая спасательная станция США 1905 года были преобразованы в объект NOAA у основания причала.
Возможные планы будут включать не только восстановление и восстановление огней, но и предоставление людям возможности подняться на вершину маяка Саут-Пирхед, откуда открывается панорамный вид на живописные участки береговой линии и канала. Маяки расположены рядом с парком Пере-Маркетт в Маскегоне, а к свету Южного волнореза можно попасть прямо с пляжа, а к свету Южного Пирхеда можно попасть через полевую станцию NOAA Lake Michigan, прилегающую к Южному пирхеду, по обозначенной желтой пешеходной дорожке на берегу. тротуар.
Ближайшие планы предполагают установление местных партнерских отношений в Маскегоне с ключевыми организациями, и в настоящее время мы просим пожертвовать на сохранение света. По оценкам, для полного сохранения обоих маяков и открытия Южного пирса для экскурсий потребуется около 250 000 долларов. Реплика классической линзы Френеля планируется в качестве завершающего штриха после реабилитации и реставрации, чтобы дать свету South Pierhead аутентичный исторический вид, если это будет одобрено различными агентствами.
Необходимо сделать различные пятна ржавчины и ремонт металла на фарах, и они должны быть изолированы от элементов. Обе фары нужно будет перекрасить. В помещении для наблюдения за прожектором в деревянном полу образовалась дыра из-за проникновения воды, и различные штукатурные элементы отслоились от стен и потолка. Все окна комнаты с фонарями в верхней части башни необходимо заменить, так как они пластиковые и со временем помутнели.
Покупателей, будьте осторожны: исторические маяки стоят
.
ПОРТ ОСТИН РИФ ЛАЙТ, Мичиган.- Когда Лу Шиллингер и его добровольцы начали восстанавливать маяк 1890-х годов более чем в 2 милях от берега Мичигана в заливе Сагино на озере Гурон, им сначала нужно было удалить 30-летние скопления экскрементов чаек и голубей, глубина которых измерялась в футах, а не в дюймах.
ПОРТ ОСТИН РИФ ЛАЙТ, Мичиган — Когда Лу Шиллингер и его добровольцы начали восстанавливать маяк 1890-х годов более чем в 2 милях от берега Мичигана в заливе Сагино на озере Гурон, им сначала потребовалось удалить 30-летние скопления фекалий чаек и голубей, которые глубина измеряется в футах, а не в дюймах.
Это было в середине 1980-х годов, когда он достиг соглашения с береговой охраной США о предотвращении разрушения и утраты маяка на рифе Порт-Остина — его «Замка в озере».
«В то первое лето мы с отцом бежали туда на 14-футовой весельной лодке и 20-футовой лестнице, потому что не было лестницы для доступа, и мы только начали убирать навоз», — сказал 66-летний Шиллингер, президент Port Austin Reef Light. Association, некоммерческая группа, которая в 2013 году получила право собственности на собственность у федерального правительства.В кирпичном доме с пятиэтажной башней с 1952 года не проживал ни один смотритель. Крыши не было.
«Мы копали очень старательно, — сказал Шиллингер. «У меня были друзья, они приходили добровольно, приходили на один день и больше никогда не вернулись, потому что это была такая жалкая работа».
Около 120 маяков, которые больше не имеют критического значения для береговой охраны США в 22 штатах и Пуэрто-Рико, были приобретены бесплатно государственными учреждениями и некоммерческими организациями или проданы частным лицам, стремящимся сохранить достопримечательности и, возможно, задействовать их туристический потенциал с тех пор, как они стали Доступен в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических маяков 2000 года.Обслуживание было слишком дорогим, и их полезность снизилась с появлением GPS. У Гавайев есть только один в списке: маяк Молокаи.
Выигрышные ставки варьировались от 10 000 долларов США за «Кливлендский Ист-Пирхед Лайт» в Огайо до 934 000 долларов за «Свет могилы» в Бостонской гавани. Ежегодно на аукционах выставляется больше, но покупатели остерегаются: годы пренебрежения, вандализма, ограниченного доступа и ударов стихией часто создают трудоемкие денежные ямы, которые не подходят ни для слабонервных, ни для слабонервных.
«Я считаю, что люди, которые этим занимаются, должны иметь внутренний огонь, внутреннюю страсть, убежденность в том, что эти здания и история, которую они представляют, достойны спасения», — сказал Терри Пеппер, 68 лет, исполнительный директор Ассоциации хранителей маяков Великих озер. .
Порт Остин Лайт был построен на мелководном рифе. Добраться до него можно только на лодке при слабом ветре, иначе волны слишком непостоянны, чтобы пришвартоваться и высадиться. Ассоциация Pepper решила аналогичные проблемы с доступом, когда отремонтировала маяк на участке Св.Остров Елены, в семи милях к западу от моста Макино. На завершение работ в 2005 году ушло около 20 лет и 1,5 миллиона долларов.
В маяке 1870-х годов никто не жил с 1922 года, что делает его местом для вечеринок, скребков и вандалов, — сказала Пеппер. Его ассоциация приобрела маяк до акта 2000 года, а также восстанавливает передний хребет реки Чебойган в Мичигане.
«В крыше были огромные дыры», — сказала Пеппер. «Кто-то зажег огонь на полу в одной из спален на втором этаже, и угли от этого костра упали на первый этаж и начали сжигать и этот пол.Все окна в маяке исчезли. Все двери внутри кирпичного маяка исчезли. Перила на лестнице исчезли, а штукатурка внутри маяка была сбита ногой.
По оценкам
Pepper, группа потратила 1,5 миллиона долларов и «бесчисленные тысячи часов добровольного труда» на восстановление собственности острова Св. Елены, которая должна соответствовать государственным и федеральным стандартам сохранения исторических памятников.
«Мы, занимающиеся этим бизнесом с такой страстью, должны постоянно просить денег», — сказала Пеппер, будь то гранты, пожертвования, продажа памятных вещей или круизы на маяк Великих озер.
Pepper часто связывается с потенциальными покупателями из-за его знаний о маяках, особенно в Мичигане, где их 129 — больше всего в США.
«Я скажу людям, что если вы в конечном итоге потратите 100 000 долларов на строительство маяка, это большие деньги», — сказала Пеппер. «Но 100 000 долларов — это верхушка айсберга».
Береговые маяки тоже недешевы.
Группа волонтеров потратила около десяти лет и почти 1,9 миллиона долларов на приобретение и ремонт маяка Норт-Пойнт в Милуоки.Он открылся для публики в 2007 году и с тех пор привлек более 80 000 туристов. Его запуск обошелся более чем в 1,1 миллиона долларов, в основном за счет вступительных взносов и мероприятий, пожертвований, сбора средств и грантов.
Примерно в 30 милях к северу Порт Вашингтон находится в процессе приобретения 81-летнего фонаря на своем волноломе с планами поднять и потратить 1,5 миллиона долларов на восстановление. И в этом строении нет жилых помещений.
Вернувшись на Риф Лайт в Порт-Остине, время измеряется десятилетиями, а не годами работы.Шиллингер и его команда построили новую крышу. Установили новые окна и дубовые двери, заменили дымоход. Вандалы были постоянными. Прошлой осенью они начали строить причал для облегчения доступа на лодках, но неприятный шторм в конце ноября свел их на нет работу, и им пришлось начать в этом году.
«Мы вложили около полумиллиона долларов в эту собственность времени и материалов за последние 30 лет, и почти я бы сказал, что 95 процентов всего этого было потрачено наличными или пожертвовано», — сказал Шиллингер.По его оценкам, потребуется три года и еще не менее 1,6 миллиона долларов в виде грантов и пожертвований, чтобы подготовить его для туров и арендаторов, которые хотят испытать жизнь хранителя.
«Это было действительно своего рода подвигом для всех членов сообщества здесь, в Порт-Остине».
Маяк на рифе Пенфилд | Кроненбергер и сыновья Реставрация
Обзор проекта и технические характеристики
Расположение проекта: Offshore Fairfield, CT
Архитектор: U.Гражданское инженерное подразделение береговой охраны США Providence
Владелец: Гражданское инженерное подразделение береговой охраны США Providence
Дата завершения: декабрь 2015 г.
Диапазон затрат: $ 1,174,503
Penfield Reef Lighthouse — исторический маяк, расположенный у побережья Фэрфилда, штат Коннектикут, в проливе Лонг-Айленд. Фундамент гранитного кессона был возведен в 1871 году, а само здание маяка было завершено в 1873 году.
Названный в честь известной семьи Фэрфилдов, риф Пенфилд в течение многих лет был известен как «Кладбище Голубой Линии» из-за огромного количества лодок, севших на мель на рифе. Говорят, что в маяке обитает старый смотритель маяка Фредерик А. Джордан, который предположительно утонул после того, как его видели, когда он пересекал бурное море от маяка до берега, чтобы добраться домой к Рождеству.
Kronenberger & Sons было поручено полное восстановление внешней оболочки, включая восстановление гранитного кессона над линией прилива, а также полный ремонт и реставрацию дома хранителя света.В наши объемы только дома входили реставрация и переоснащение гранитной кладки, перестройка кирпичного дымохода, замена существующих оконных проемов, включая двери, окна и обшивка, замену существующей конструкции крыши, демонтаж и перекраску стального восьмиугольного светильника и повторное остекление, а также уменьшение выбросов свинца и асбеста.
Маяк на рифе Пенфилд имеет номер 8
73 в Национальном реестре исторических мест.
«Внутренняя очистка маяка была тщательной, как и работа каменщика с дымоходом и кирпичной кладкой вокруг конструкции.[…] Вокруг очень приятные впечатления от проделанной работы ». — Сотрудник по контрактам, Береговая охрана США, Подразделение гражданского строительства Providence
Наличники на межкомнатные двери – как поставить самому? + Видео
Чтобы придать жилому помещению завершенный и максимально эстетичный с точки зрения дизайна вид, достаточно узнать, как установить наличники на двери. Монтаж обналички выполняется своими руками без каких-либо проблем. Главное – учесть некоторые нюансы такой операции.
Наличники из разных материалов и нюансы их крепления
Интересующие нас изделия представляют собой декоративные элементы, выполняемые в виде накладных планок на двери. Их задача состоит в формировании специального обрамления на межкомнатных дверных конструкциях, которое скрывает зазоры и возможные строительные изъяны между дверной коробкой и плоскостью стены. Наличники в настоящее время изготавливают из МДФ, натуральной древесины и пластика.
Деревянный обналичник сейчас используется редко, так как он подвержен температурным колебаниям, в результате которых его внешний вид и геометрические параметры могут изменяться. Планки из дерева обычно крепят гвоздями небольшой толщины без шляпок либо «жидкими гвоздями». Последние применяются только в случаях, когда стеновые поверхности, примыкающие к двери, являются безупречно выровненными. Если идеальной ровности добиться не удалось, в процессе эксплуатации между стенкой и наличником, посаженным на «жидкие гвозди», обязательно будут образовываться зазоры.
Крепление планок из дерева «жидкими гвоздями»
Меньше подвержены вредному влиянию перепадов температур наличники из МДФ. При этом визуально они почти неотличимы от более дорогих и «капризных» деревянных изделий. На двери планки из МДФ необходимо ставить своими руками максимально осторожно. Их легко повредить, ввиду хрупкости материала. При использовании гвоздей такие планки сначала просверливают под крепежные элементы, и лишь после этого начинают монтажные работы. При этом предварительные отверстия делают небольшого сечения (около 1,3 мм) и не сквозными. Кроме того, обналичку из МДФ на межкомнатную дверь допускается приклеивать.
Лучше всего приобретать шпонированные либо ламинированные МДФ-планки. Они, во-первых, очень хорошо выглядят, во-вторых, характеризуются отличными эксплуатационными свойствами. Установив подобные изделия на межкомнатные двери разных видов своими руками один раз, вы будете наслаждаться их красотой долгое время. Отлично зарекомендовали себя и пластиковые наличники. Их очень легко крепить на клей. Разрешается монтировать такие планки на стеновые поверхности с неровностями (не очень серьезными). Пластиковый обналичник стоит недорого, его всегда можно заменить на новый, не жалея о потраченных деньгах.
Особенности состыковки наличников
При установке обналички на межкомнатные двери своими руками мастеру-любителю нужно добиться того, чтобы конструкция не имела зазоров, а участки состыковки планок были идеально ровными. Проще всего состыковывать изделия, выполненные в виде прямоугольников. В этом случае их «притирают» друг к другу под прямым углом.
Состыковка при этом может производиться и по вертикали, и по горизонтали. Обратите внимание! Перед состыковкой спилы наличников обязательно следует протонировать подходящим лаком либо окрасить.
Состыковка дверных наличников
На практике для межкомнатных дверей чаще всего применяют планки с фасонной формой на лицевой стороне. Их состыковать под прямым углом нереально. Здесь вам придется потрудиться, чтобы правильно сделать своими руками требующийся угол (обычно он равняется 45°). Распилка наличника под углом выполняется при помощи ручной ножовки по дереву и стусла. Пилу нужно брать с мелкими зубьями. Оптимально, если распилка осуществляется на торцовочном агрегате с платформой поворотного типа. При наличии такого агрегата вы гарантированно получите наличники с безупречно гладким и ровным краем.
Если же вы не сможете точно и правильно распилить планки с фасонным рельефом под заданным углом, дверная конструкция будет «зиять» малопривлекательными зазорами. Когда вы не уверены в своих силах и качестве используемого инструмента, лучше отдать наличники на распилку в мастерскую. Тогда вы гарантированно получите в свое распоряжение «идеальные» планки на межкомнатные двери.
Монтаж обналички своими руками – инструкция для домашних мастеров
Установку на дверные конструкции планок из любых материалов правильно делать: перед тем, как вы будете монтировать плинтус; после оклейки обоев (если планируется поставить наличники с двух сторон дверного полотна, их монтаж выполняется после оклейки обеих смежных комнат). Важно! Планки начинают ставить с той стороны, где находятся дверные петли.
Установка обналичников двери со стороны дверных петель
Первый шаг монтажных работ своими руками – выполнение замеров. Берем обычную рулетку и определяем расстояние от пола до участка стыковки петельного и потолочного бруса со стороны петель. К величине, полученной в результате этого замера, следует добавить еще 10 миллиметров. Аналогичным образом замеряем противоположную сторону. Делать второй замер обязательно – не всегда эти величины будут одинаковыми.
Далее выполняем следующие операции:
отпиливаем вертикальные заготовки по требуемой длине и ставим их на место;
наживляем (у основания и примерно через 100 см вверх) боковые планки гвоздями;
под верхние незакрепленные торцы обналички ставим заготовку для горизонтального наличника и отмечаем на ней точки, которые позволят нам правильно распилить своими руками планку под заданным углом.
Отпиливание горизонтального обналичника выполняется обыкновенной механической либо торцовочной пилой. После этого его нужно поставить на место и приступать к финишному креплению всех трех частей дверной обналички. Если фиксацию конструкции вы планируете делать тонкими гвоздями либо шпильками, лучше брать медные или оцинкованные метизы. Вбивают их с шагом от 15 до 50 см. Здесь все зависит от вашего желания и предполагаемой интенсивности эксплуатации двери.
Оптимально выбирать дистанцию меду крепежными элементами около 40–50 см. Если же вы уверены, что двери будут открываться/закрываться весьма активно, вбивайте метизы с шагом 15–20 см. Скрывают наличие шпилек либо гвоздей на наличнике при помощи акрилового герметика либо корректора на восковой основе. Не нужно использовать эти составы в случаях, когда крепление наличников выполняется «жидкими гвоздями» и при их приклеивании.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как установить — прибить — крепить наличники на межкомнатные двери своими руками
Наличники представляют собой декоративный элемент в конструкции двери, который улучшает ее эстетический вид. Основной функцией таких накладных планок является осуществление обрамления двери, которое помогает скрыть все недостатки установки, а также щели, образующиеся между коробкой двери и стеной. Монтаж наличников – это довольно простой процесс, который выступает завершающим декоративным этапом. При самостоятельном креплении наличников к двери необходимо выполнять все работы аккуратно и скрупулезно.
Благодаря обналичиванию дверного проема любой дверной конструкции можно придать эстетического вида и поставить точку в ремонте комнат. По значению, этот этап равнозначен монтажу плинтуса или креплению карниза под шторы. Вследствие этого, данным работам следует уделить особое внимание.
Наличники на двери делятся на несколько видов в зависимости от материала производства и по типу их покрытия. Они могут быть выполнены из дерева, пластика с ламинированным покрытием, лакированным или покрытием из шпона. Основной целью обналичивания дверей является скрыть все свободное пространство, которое образовывается между коробкой двери и стеной. Выполняется этот процесс непосредственно на этапе монтажа самой двери или по завершении всего ремонта.
Как установить наличники на межкомнатные двери – варианты крепления
Для того чтобы понять, как прибить наличники на межкомнатные двери, в первую очередь, необходимо знать, чем их прикрепить. По большей степени для крепления наличников используются финишные гвозди. Длина таких гвоздей должна быть не более четырех сантиметров. Это связано с тем, что гвозди должны входить в дверную коробку на глубину не менее чем полтора сантиметра.
Важный момент: рекомендуется приобретать гвозди, которые имеют небольшую шляпку или самостоятельно уменьшить ее с помощью бокореза, уже после того, как гвоздь будет вмонтирован в полотно коробки на половину длины. Благодаря такому монтажу при необходимости установленные гвозди в любой момент можно демонтировать и забить заново.
Также для крепления наличников можно использовать жидкие гвозди. Однако, они подойдут только в том случае, если и коробка двери и стена не имеет никаких дефектов и имеет ровную поверхность. С таким материалом для крепления крайне удобно работать даже при самостоятельном выполнении. Для этого нужно нанести на обратную сторону наличника клей и тщательно прижать его к стене. В таком положении его необходимо держать прижатым две минуты. Не следует наносить толстый слой клея, так как при надавливании он может испачкать поверхность стены и при этом его достаточно сложно отчистить.
В сравнении с обычными гвоздями, жидкие гвозди достаточно удобные в работе. Монтаж наличников на двери производится очень быстро и при этом на лицевой стороне не остаются никакие следы. Однако, следует отметить, что такие гвозди в сравнении с обычными дают менее прочное крепление. Также значительным недостатком жидких гвоздей является то, что их очень сложно демонтировать, если это понадобиться. Не рекомендовано использовать такой скрепляющий элемент, если наличники выполнены из дерева.
Еще одним элементом для крепления наличников являются саморезы, которые должны быть не менее трех сантиметров в длину и в диаметре около шести сантиметров.Важный момент: для того чтобы в процессе обналичивания двери с помощью саморезов на полотне не появились трещины, предварительно нужно сделать дрелью отверстия. Диаметр отверстий должен быть немного меньше, чем диаметр саморезов. Чтобы шляпка самореза не осталась на виду, нужно просверлить углубление с наружной стороны.
Закрепить наличники также можно посредством специального крепежного элемента – «клюва». Этот способ предполагает установку наличников, в специально сделанные пазы в коробке дери. Пожалуй, такой монтаж наличников является наиболее эстетичным. Не рекомендуется обналичивать дверь, таким образом, в том случае, если наличники выполнены из МДФ материала, так как это может привести к тому, что они расслоятся.
Варианты монтажа наличников на межкомнатные двери
Наличники для межкомнатных дверей могут быть установлены посредством нескольких вариантом выполнения:
установка стык;
монтаж с помощью декоративной вставки
установка наличника, обрезанного на 450.
Данный тип монтажа применяется достаточно редко – только при установке телескопических наличников, вследствие того, что они имеют специальные выступы, благодаря которым их можно прикрепить к корке двери или добору.
Декоративная вставка – это элемент, сочетающий в себе декоративный предмет и наличник одновременно. Установка осуществляется встык. Декоративная вставка должна подходить под дизайн двери, иначе она будет смотреться лишней. Может присутствовать в комплекте с дверью или же приобретается под заказ.
Наиболее распространенный вариант монтажа – это установка наличника, который обрезан под углом в четыреста пятьдесят градусов. При этом варианте монтажа можно установить наличник и любого понравившегося материала, так как для этого необходимо всего лишь сделать правильные замеры. Для этого нужно приставить планку к проему и сделать ее нужного размера, убрав по краям. Необходимо помнить, что высота не должны быть такой же, как у внутренней части коробки двери, поэтому к ее параметрам нужно прибавить размер ширины наличника. Далее, заготовленную планку нужно установить на поверхности и посредством угольника выбрать нужный угол и обрезать.
Установка наличников на двери своими руками
Процесс установки наличников довольно простой и понятный, поэтому этот этап установки дери вполне можно выполнить самостоятельно. Для этого нужно приложить наличники к проему двери и закрепить с помощью гвоздей. При этом необходимо соблюдать между ними расстояние примерно в 50 сантиметров. Также существует и другой способ, при котором гвозди следует прибивать сразу к коробке. Снаружи гвоздь должен быть виден примерно на пять сантиметров в длину. Далее, на выпуклую часть гвоздя одеваются наличники. Торчащие шляпки гвоздей после этого следует обрезать с помощью кусачек. Важный момент: для того чтобы немного подбить планку нужно использовать деревянный брусок, предварительно обмотанный тканью. Обычный молоток использовать не рекомендуется.
После установки наличника к нему нужно приложить верхнюю планку и померить ее длину, после чего обрезать по краям. Верхнюю планку следует крепить так же, как и боковые. При возникновении щелей их нужно заполнить с помощью герметика. Также для этого подойдёт восковый корректор, который легко можно подобрать по нужному цвету.
Рекомендации по монтажу наличников
При самостоятельной установке межкомнатных дверей и проведении ремонта в целом приходиться сталкиваться с вопросом того, как крепить наличники на межкомнатные двери. Чтобы правильно выполнить данную работу следует придерживаться основных правил:
Монтаж наличников необходимо осуществлять только после того, как с помощью штукатурки были выровнены стены проема. Одной маскировки щелей будет недостаточно;
Перед тем как приступить к креплению, следует тщательно проверить, насколько плотно наличник прилегает к полотну. Если присутствуют какие-либо дефекты, их в обязательном порядке следует предварительно устранить. При наличии вмятин или неровностей, конструкция в итоге может быть неровной, а это может привести к тому, что наличники будут держаться неплотно;
При установке наличников на входной проем, дверную коробку следует запенить, так как наличие влажности сквозняков может негативно повлиять на всю конструкцию;
При установке наличников на межкомнатные двери запрещается применение летучих смесей. Необходимо использовать только такие средства, которые препятствуют воспламенению;
Необходимо осуществлять регулярный уход и правильно подобрать средства для мытья.
Монтаж наличников – это достаточно простой процесс, поэтому его выполнение не отнимет много времени, но потребует аккуратности и терпения. В том случае, если монтаж наличников проводится впервые, то лучше всего попробовать произвести самостоятельную установку на широком проеме. В таком случае, если попытка не удастся, то использованные планки можно будет повторно применить на небольшом проеме двери. При установке наличников на межкомнатные двери обязательно необходимо учитывать все рекомендации и соблюдать этапы выполнения.
Как установить наличники на межкомнатные двери видео
Загрузка…
Как установить обналичку на межкомнатную дверь своими руками: видео
Невозможно представить себе дверной проём без наличника. Поэтому вопрос о том, как поставить обналичку на межкомнатную дверь, по-прежнему остается актуальным. Ведь практика показывает, что обойтись без наличников просто не возможно.
Установка обналички своими руками
Функции
Многие думают, что единственная функция этой детали заключается в придании дверной конструкции эстетичности. Однако это не так. Обналичка на самом деле выполняет гораздо больше полезных функций:
Она не дает пыли и грязи попадать внутрь комнаты;
Так же наличник для межкомнатной двери повышает звукоизоляционные способности конструкции.
Основные этапы
Перед тем, как установить наличники на дверную коробку, потребуется демонтировать прежнюю обналичку и устранить старые гвозди. Можно воспользоваться монтировкой или же обычной отверткой. Далее нужно внимательно присмотреться к доборной планке, ведь ее тоже может потребоваться заменить. Если таки замены не избежать, то обратите внимание на метод ее фиксации.
Лучше покупать доборные планки заводского производства, как показано на фото. Они отличаются высоким качеством краев и отличным внешним видом.
Так же при покупке данной детали дверной конструкции следует брать во внимание неровности стены. При их наличии, рекомендуют выполнить замеры максимальных выступов межкомнатной двери. Так можно избежать несоответствия добора.
Рассмотрим, как правильно установить доборную планку своими руками:
Для этого понадобится замерить ее необходимую ширину при помощи рулетки;
Также потребуется измерить расстояние от края стены до пазов, при помощи которых и фиксируется планка. Она монтируется внахлест;
К ширине планки нужно приплюсовать ориентировочно 2-3 см. Причем новый добор в обязательном порядке устанавливается до монтажа наличников;
Начинают монтаж с вертикальных планок;
Затем устанавливается верхний добор. При этом ненужные части просто обрезают;
Доборы крепят к дверной конструкции саморезами;
Когда все доборы будут на своих местах, их нужно укрепить между собой, как показано на фото;
На следующем этапе работ нужно поставить обналичку по периметру дверной коробки. Причем не важно, с какого длинного наличника начинать установку;
Но перед этим наличники обрезают под углом в 45 градусов при помощи лобзика, а используя торцовку, размечают линию среза;
После выполнения разметочных работ, чертят линию распила. Нужная длина наличника составляет расстояние от нижнего края верхнего добора до самого пола. К этому значению рекомендуют приплюсовать дополнительные 0,5 см. После того момента, когда Вы отмерили наличник, его следует отпилить;
Зафиксировать обналичку на межкомнатную дверь можно. Причем для эстетического внешнего вида наличника, шапочку гвоздей потребуется аккуратно откусить. Тогда их практически не заметно по окончанию работ;
Сложнее с замерами верхнего наличника. Обычно используют более короткий элемент обналички. Его один угол нужно запилить, использую вышеуказанную методику, соблюдая угол в 45 градусов;
После чего следует примерить получившийся верхний наличник и отметить вершину угла со второй его стороны. Только тогда элемент можно поставить и закрепить, как показано на видео;
В случае, когда швы сошлись не полностью, их в этих местах можно заделать специальным средством — герметиком. Это очень распространенный материал;
Обналичка противоположной стороны конструкции осуществляется соответственно.
Подведем итоги
Облицовка межкомнатных дверей обеспечивает ей завершенный и эстетически целостный внешний вид. Осуществить монтаж дверной обналички можно своими руками, даже не имея при этом специальных знаний. Для этого понадобятся специальные инструменты, немного усилий и свободного времени.
Смотрите также:
Устанавливаем наличники на дверь своими руками: Пошагово +Видео
Для чего требуется установка дверных наличников? С их помощью закрываются следы монтажа и образующиеся в процессе этого щели и зазоры.
Прежде чем заниматься непосредственной установкой, данные элементы необходимо грамотно подобрать по цвету, ширине и фактуре. Что касается цвета, то лучше, пожалуй, чтобы он гармонировал с цветом дверного полотна.
[contents]
Надо отметить, что при монтаже дверной коробки зазоры образуются практически всегда: невозможно изготовить изделие, которое точно впишется в проем.
Теоретически, конечно, это можно, но уж очень дорогим окажется такое удовольствие. Гораздо дешевле и проще использовать специальные наличники на двери.
Ширины полоски наличника должно быть достаточно для того, чтобы все дефекты, щели и огрехи были надежно закрыты.
Подготовка к установке наличников на двери
Чтобы лучше разобраться с процессом установки, попробуем рассмотреть его этапы.
Первый этап будет подготовительным. Сначала необходимо проконтролировать плоскостность и ровность всех стен, соседствующих с дверным проемом. Если обнаружите значительную степень кривизны, придется их выровнять.
Занимаясь этой работой, не забывайте обращать внимание на расположение стен относительно друг друга: они должны не просто быть выровнены, но находиться в одной плоскости. Если не соблюдать изложенное, то возможно появление крупных щелей между стеной и наличниками.
Наличники замечательно скрывают трещины и неровности до трех миллиметров. Но перепады неровности больше этого показателя с их помощью скрыть довольно затруднительно.
Использование наличников придает более завершенный вид всему помещению.
Необходимые инструменты
Какие инструменты потребуются для правильного выполнения всех предстоящих работ?
Дело в том, что подгонка деталей под заданным углом является наиважнейшей задачей этой процедуры. Наличники должны быть расположены строго под углом в 46 или 90 градусов.
Удобно пользоваться суслом. Специальная торцовочная пила потребуется для распиливания заготовок. С ее помощью при распиле любого материала получается аккуратный ровный срез.
Также нужны будут вспомогательные приспособления: карандаш, угольник, отвес, линейка, уровень.
Выбор материала
Для изготовления наличников применяются разные материалы. Они могут быть сделаны из дерева, пластика, плит МДФ, бывают ламинированными или шпонированными.
Правильный выбор имеет немаловажное значение. Желательно, чтобы внешний вид обналички соответствовал дверному рисунку. Так как для ее изготовления применяются различные типы материалов, то подобрать нужные совсем не трудно.
В строительных магазинах представлены изделия самой разной конфигурации, поэтому для любой дизайнерской задумки можно подобрать оптимальное воплощение. Перед покупкой в магазине проверьте свое приобретение на кривизну и изогнутость.
Уже поставленные на место, наличники можно отделывать шпоном, ламинировать пленкой, лакировать и красить.
Важная информация
Правила
При установке наличников необходимо контролировать, чтобы детали были состыкованы без зазоров. Наиболее просто сделать это при монтаже простых прямоугольных наличников.
Главное – обеспечить строго прямоугольное соединение совмещаемых деталей. Но большая часть наличников имеет сложную форму, где угол состыковки равен 45 градусам.
Для обеспечения нужных показателей угла желательно использовать специальное приспособление – сусло.
Полезные советы
Случается такое, что не получается использовать одноразмерные наличники, так как обналичка не устанавливается по ширине. Если у вас именно такой случай, то не распиливайте наличники более чем на три четверти по ширине.
Существуют телескопические наличники на двери, установка их возможна посредством специального шлица, который должен быть вставлен в паз дверной коробки или добора. В продажу поступают наличники стандартных размеров.
Сначала обычно закрепляются оба вертикальных наличника, лишь потом приступают к установке верхнего.
Наличники могут иметь самую разную форму: они бывают фигурными, резными, полукруглыми или каплевидными.
Установка наличников своими руками
Обычно эту процедуру выполняют по завершению строительно-ремонтных мероприятий: после установки самой двери, после монтажа плинтусом или одновременно с плинтусом. Эта работа является одной из финишных, так как осуществляется фактически в конце всех завершающих работ.
Последовательность работ
Начинают установку со стороны двери, открываемой на себя. Берутся обе заготовки боковин обналички и прикладываются к коробке. На пять миллиметров выше дверной коробки отмечается нижний запил угла. Оба запила, правый и левый, должны быть размечены правильно.
Под углом 45 градусов наличники запиливаются, после чего устанавливаются на коробку. Расстояние между ними необходимо постоянно контролировать.
Делать это удобно планкой нужной длины, отрезанной специально для этого. Расстояние в нижней и верхней части установленных деталей должно быть равным.
Для крепления используют специальные гвозди без шляпок или особые каленые гвозди. Крепление осуществляется по нанесенной заранее разметке.
Прибивают наличники, отступив на пять мм от края дверной коробки.
Чтобы наличники лучше держались на коробке, изнутри их поверхность смазывается клеем. В данном случае хорошо использовать прозрачный силиконовый герметик.
Затем начинается установка верхнего элемента. Стандартная заготовка распиливается на две одинаковые части. Одна из них с одного края запиливается. Затем она прикладывается к уже прикрепленному наличнику, чтобы смерить совпадение углов. Второй край заготовки тоже отмечается, угол запиливается, и наличник размещается между вертикальными. Аналогично боковым наличникам к коробке прибивается верхний.
Те же самые операции выполняются и на другой стороне двери. Углубления от гвоздей затираются воском, подобранным по цвету.
Особенности крепления
Ранее мы уже упоминали о том, чем и как на двери крепится обналичка, какие сопутствующие материалы могут потребоваться. Но наличники фиксируют не только обычными гвоздями. Для этого можно пользоваться саморезами или жидкими гвоздями. Также применяются специальные крепления, носящие название «клюв».
Использование специальных финишных гвоздей предполагает их последующий демонтаж для замены элементов. Их шляпка должна быть неширокой и плоской, длина равняться примерно четырем см, то есть, быть на полтора см больше толщины самого наличника. Расстояние между таким крепежом должно составлять не менее 0,5 м.
Клей для крепления деревянных элементов называют жидкими гвоздями. Его наносят на рабочую поверхность, которую затем прижимают к коробке двери, и держат некоторое время. Этот способ хорошо тем, что следов крепления бывает не видно.
Но использование саморезов более надежно. Наличники размечают, по сделанным меткам проделывают отверстия, под шляпки высверливают углубления. «Клювы» очень просты в применении, плюс к тому замечательно выглядят.
Итак, какие выводы можно сделать?
При установке и креплении наличников желательно подбирать детали по цвету и фактуре полотна.
Для надежного крепления выбирайте то, что вам больше нравится – гвозди, саморезы, специальный клей.
Сначала закрепляются боковые элементы и лишь после этого монтируют верхнюю часть.
Дверь в углу. Как красиво установить наличники? — межкомнатные двери, своими руками
Все наверняка видели вот такие двери, втиснутые вплотную к стене, в наших квартирах. Экономия квадратных метров и сантиметров у наших застройщиков очень часто приводит к тому, что дверной проем сделан…
Все наверняка видели вот такие двери, втиснутые вплотную к стене, в наших квартирах.
Экономия квадратных метров и сантиметров у наших застройщиков очень часто приводит к тому, что дверной проем сделан без «уха»для установки дверной коробки. Наличник на такую дверь приходится подпиливать с одной стороны, т.к. его просто невозможно поставить на полную ширину у того края , что примыкает к стене. Вид у такой двери, прямо сказать, отвратительный.
(Дизайн той, что вы видете на фото мы обсуждать здесь не будем…блог не про это.)
Что делать в таких случаях? Можно, конечно, добавить недостающих 5 см, выстроив кусочек стены или установив брусок. А с противоположной стены убрать те же самые 5 см. Затем вставлять дверную коробку.
Можно поставить дверь на один «размер» меньше.
Бывает, что дверь втиснута в несущие кирпичные стены. И тогда для расширения проема нужно хорошенько поработать отбойником, и эту работу желательно согласовать в надлежащих инстанциях.
Вариантов много, НО иногда, по тем или иным причинам, это сделать невозможно. Из-за особенностей планировки или в целях экономии. Или мебель уже куплена, которая ехала 3-4 месяца из Италии, и теперь из-за смещения дверного проема она не входит на положенное ей место. А урезать дверное полотно будет равносильно покупке новой двери.
Ну, а самая распространенная причина: прошляпили этот момент все! И строители и хозяева! Обои уже наклеены, паркет и плитка уложены и наступает финишный этап-установка красавиц-дверей! Упс!
Не расстраивайтесь! Выход есть!
Расскажу о своем проекте. У меня как раз в проекте был так называемый «безвыходный случай». Поставить красивые широкие наличники (как я люблю) было невозможно. Поэтому дверь сразу покупалась без наличников. Ширина дверного проема в несущей толстенной кирпичной стене — всего 815 мм. Дверь из узкого коридора на кухню. Сверху ж/б балка. Ставить фальшкоробку и уменьшать размер двери на один шаг — нельзя. Не положено по нормам делать дверь на кухню 60 см, да и занести на такую кухню какой-то габаритный предмет будет проблематично,например холодильник. Выдалбливать стену слева тоже невозможно, там вплотную примыкает канализационная труба и водопроводные стояки.
И я решила вместо наличников использовать обычный пенополиуретановый молдинг. Ширину молдинга определила после установки коробки и дверного полотна. Молдинг должен прикрыть щель между коробкой и стеной и встать к ней влотную.
Получилось неплохо.
Чего и Вам желаю !
Конечно , ничего особенного, не я изобрела «велосипед», но, может, кому-то из форумчан удастся избежать коварной ошибки!
Вид из коридора.
Как установить межкомнатную дверь своими руками, видео и фото
Как установить межкомнатную дверь, видео и фото
Межкомнатные двери не только разграничивают пространство на отдельные зоны, но и украшают интерьер, создают настроение. Конструкция должна быть удобной, безопасной и практичной. При покупке блока в магазине обычно предлагаются услуги по монтажу, но зная, как установить межкомнатную дверь, вполне по силам выполнить работу самостоятельно.
Виды дверных конструкций
Разнообразие форм, способов открывания, материалов и стилистических решений позволяет подобрать вариант для любой комнаты согласно предпочтениям хозяина.
Двери в комнату изготавливают:
из дерева, пластика, стекла, алюминия и их комбинаций;
Дополнительно в состав комплекта изготовитель может включить:
доборы;
порог;
ригель;
доводчики.
Друзья, если вы дошли до этой статье, то наверняка уже поклеили обои, если нет вот ссылка со всей необходимой информацией, также рекомендуем к прочтению статью про то как делать откосы своими руками, вы узнаете какими материалами это можно сделать и увидите что в итоге может получится.
Раздвижные варианты комплектуются металлическими направляющими, роликами, нижним поводком и упорным механизмом. Фурнитуру, как правило, приобретают отдельно.
Схема дверного блока
В типовых квартирах проемы стандартные — высота 2060 мм, ширина 700, 800 или 900 мм, толщина стены 80 мм. В продажу поступают готовые комплекты самых распространенных размеров. В частных домах габариты могут быть другими. Тогда дверные блоки изготавливают по индивидуальному заказу.
Пошаговая установка межкомнатных дверей
Как установить межкомнатную дверь — несложная задача для опытного монтажника. Но и мастеру, умеющему обращаться с деревом, она вполне под силу.
Приобретенную дверь распаковывают и тщательно осматривают, чтобы убедиться в соответствии цвета комплектующих, целостности углов, стекол, зеркал. После установки претензии по качеству магазин не принимает.
Монтаж межкомнатных панелей включает этапы:
демонтаж старой двери и подготовку проема;
врезку фурнитуры в полотно;
врезку ответной планки и петель в коробку;
сборку дверной коробки;
установку блока в проем;
навеску полотна;
монтаж доборов и наличников.
Перед установкой дверей в новостройках стены, перегородки, черновые или чистовые полы должны быть готовы. Если в помещении производится замена старой конструкции, полотно можно навесить на существующую коробку при ее удовлетворительном состоянии.
Демонтаж старой коробки и подготовка проема
Демонтаж старой коробки начинают с полотна. В нижний зазор у пола или порога вставляют монтировку и, слегка надавливая на нее, приоткрывают дверь. Панель приподнимают и снимают с петель.
С помощью топора и молотка отделяют от коробки наличники. Подпиливают стойку в середине проема, демонтируют вертикальные доски и перекладину. Строительный мусор удаляют.
До того, как установить коробку межкомнатной двери, подготавливают проем. Нормативный зазор между блоком и стеной — 10-15 мм.
Для стандартных полотен рекомендуются следующие размеры проемов:
600х2000 мм — 680-700х2050-2070 мм;
700х2000 мм — 780-800х2050-2070 мм;
800х2000 мм — 880-900х2050-2070 мм.
Если габариты проема отличаются в меньшую сторону, потребуется его расширение или прирезка полотна. Изменение ширины двери приравнивается к перепланировке, для этого нужно разрешение из БТИ.
В несущей стене увеличивать проем запрещено. В ненесущих перегородках ширину можно изменить до 2 м, но потребуется устройство усиливающей перемычки или металлической обоймы по периметру дверного блока.
Чтобы сузить проем, применяют деревянные бруски толщиной 50-70 мм. Их набивают по периметру коробки. Для уменьшения ширины более, чем на 10 см, стену закладывают блоками, кирпичом или устраивают фальш-перегородку из гипсокартона.
Важно. Толщина стандартной дверной коробки 70-86 мм. Если глубина проема превышает это значение, для облагораживания зазора используют доборные доски.
Врезка фурнитуры в полотно
Перед тем, как установить межкомнатную дверь, в панель врезают необходимую фурнитуру — петли, замки и ручки. Распространенные виды петель:
прямые;
угловые;
скрытые;
вворачиваемые.
Их устанавливают врезкой, вворачиванием или наложением на полотно без предварительной подготовки гнезда. В зависимости от того, какой рукой открывают дверь, петли могут быть лево- или правосторонними, универсальными. Важно не ошибиться в их расположении, иначе после монтажа исправить дефект будет невозможно.
Петли фиксируют на расстоянии 150-300 мм от верха или низа полотна. Сначала карандашом обводят контур фурнитуры, стамеской или ручным фрезером выбирают углубление, соответствующее толщине элемента. Следят, чтобы поверхности петельной планки и двери располагались в одном уровне.
Если посадочная площадка слишком глубокая, из плотного картона вырезают прямоугольную прокладку и подкладывают под петлю.
Недостаточно вместительное гнездо аккуратно расширяют и углубляют. Финальную обработку проводят мелкозернистой наждачной бумагой.
Закрепляют петлю на полотне саморезами длиной 35 мм, которые обычно комплектуются с фурнитурой. Отверстия размечают шилом и предварительно высверливают. Шляпки крепежа слегка углубляют.
Пошаговая врезка петли
После установки петель размечают расположение ручки и замка. От низа полотна отступают 90-100 см, наносят контуры боковой планки на торец двери. Под корпус запорного устройства паз выполняют аналогично петлям.
Вкладывают в посадочное гнездо замок, отмечают контуры декоративной планки и выбирают паз. После просверливания отверстия под ручку закрепляют фурнитуру саморезами.
Разметку для крепления петель на стойке двери можно выполнить двумя способами:
на полностью собранной коробке;
на петельной стойке.
В первом случае конструкцию собирают, соблюдая технологические зазоры между полотном, верхней планкой коробки и плоскостью пола или порогом:
3-4 мм сверху;
8-15 мм снизу.
Полотно вкладывают в коробку, переносят разметку петель на боковой брус.
Во втором случае стойку прирезают торцевой пилой под углом 45°, соблюдая необходимые припуски. Прикладывают к боковой части створки и отмечают контуры для второго «крыла» петель. Аккуратно выбирают пазы стамеской, высверливают отверстия под шурупы и закрепляют фурнитуру. Аналогично размечают пазы под ответную планку замка на другом брусе коробки и устанавливают деталь.
Важно. Для элементов тоньше 8 мм углубление не подготавливают.
Сборка коробки
Когда стойки уже изготовлены по нужному размеру, запиливают верхний брус. Для этого к ширине полотна добавляют технологический зазор 6 мм — по 3 мм с каждой стороны. Излишки срезают под углом 45°, используя торцевую пилу или стусло. Нижнюю часть стоек трогать не нужно.
Сборка коробки
Собирают элементы в виде буквы П, соединяя в стыках тремя саморезами длиной 45 мм. Их вкручивают прямо или углом, предварительно подготовив отверстия диаметром 4 мм. Если этого не сделать, высок риск раскола древесины. Порог устанавливают аналогично верхней планке, с соблюдением зазора по низу 4 мм.
Монтаж дверной коробки
Собранную конструкцию монтируют в проем. Если коробка уже перегородки, ее выставляют заподлицо со стеной помещения, куда открывается дверь. Строго следят за вертикальностью стоек и горизонтальным положением верхней планки. Фиксируют клиньями из обрезков или брусками, крепят к стене саморезами на глубину не менее 30 мм.
Крепление коробки
Со временем возможна усадка конструкции и провисание полотна. Специалисты рекомендуют, как установить межкомнатную дверь своими руками, чтобы позже можно было корректировать ее положение. Для этого вкручивают саморезы в местах установки петель и замка. Во-первых, головки шурупов будут скрыты под фурнитурой, а во-вторых, при необходимости слегка вывинчивают крепеж и заново выставляют коробку без нарушения ее целостности.
Навешивание полотна и запенивание
После того, как блок надежно установлен в проеме, навешивают полотно — вставляют одну часть петли на панели в другую на коробке. Закрепляют каждую деталь временно двумя саморезами.
Навешивание полотна
Чтобы створка не перекосилась, положение фиксируют с помощью прокладок из картона толщиной 3 мм. Их вставляют в зазоры между полотном и стойками.
Иногда мастера дополнительно устанавливают распорки. Это поможет избежать деформации стоек при расширении монтажной пены. Перед запениванием коробку и часть полотна заклеивают малярным скотчем, чтобы не запачкать герметиком поверхности конструкции.
Рекомендуется смочить стену водой для лучшей адгезии. Пену равномерно распределяют в щели между коробом и проемом. После застывания излишки срезают.
Запенивание коробки
Установка наличников и доборов
Иногда перед тем, как установить наличники на межкомнатную дверь, требуется монтаж дополнительных деталей — доборов. Их вклеивают в паз, который образуют четверть и планка или сплошная доска, прикрепляемые с наружной стороны коробки.
В скошенных проемах для монтажа доборов устраивают каркас из реек, наклеенных или прикрученных к стене. Верхнюю доску укладывают на вертикальные элементы. Пустоты аккуратно запенивают.
Наличники устанавливают по схеме:
верхнюю деталь прикладывают к месту монтажа, размечают и отпиливают углы под 45°;
крепят элемент тонкими финишными гвоздями длиной 25-40 мм, углубляя их на 1 мм;
монтируют боковые наличники, фиксируя крепежами через 100-150 мм;
маскируют восковым карандашом отверстия.
Применяя телескопические Г-образные наличники, можно обойтись без гвоздей.
После установки наличников проверяют работу замков, размеры зазоров, плотность закрывания полотна. Видимый крепеж маскируют заглушками.
Установка межкомнатных дверей своими руками с пошаговыми фото
Собственными силами сделать монтаж межкомнатной двери – работа не из сложных. Ниже будет описана простая пошаговая схема, начиная от выбора в магазине понравившейся межкомнатной двери и заканчивая самостоятельной установкой межкомнатных дверей с пошаговыми фото.
Межкомнатные двери можно разделить на несколько видов
На рынке производители дверных конструкций предлагают довольно широкий модельный ряд. Готовые межкомнатные двери могут быть выполнены из разных материалов. Наиболее часто встречаются следующие виды материалов: ДВП, МДФ, натуральная древесина.
1. ДВП – дверь: каркас выполняется из дерева, и обшивается листами ДВП с ламинацией. К плюсам таких дверей относим: низкую стоимость относительно остальных видов, небольшой вес, который дает возможность доставить их от места продажи до дома своими силами, легкость монтажа. Учитывая эти моменты они пользуются успехом среди покупателей, благодаря чему их широкий ассортимент наиболее часто представлен в магазинах.
Из минусов можно отметить невысокую прочность самого ДВП, из-за чего дверь ломается и приходит в негодность довольно легко, плохая стойкость к влажности, дверь может покрутить. Поэтому не рекомендуем ее установку в ванных комнатах со слабой вытяжкой, этот материал любит сухие помещения.
2. МДФ — двери, которые производятся из этого вида материала являются наиболее подходящим вариантом при выборе отношения качества и цены. Явные преимущества по сравнению с дверями из ДВП – высокая прочность и стойкость к влаге, более высокий уровень звукоизоляции. Стоимость такой двери выше, чем двери из ДВП, в несколько раз.
Фото — Модели МДФ-дверей
3. Натуральная древесина – межкомнатные двери, изготовленные из такого материала – наиболее прочные. Цена их напрямую зависит от того, какая порода дерева использовалась для их производства. Двери из ценных пород древесины применяются для установки в помещениях с авторским дизайном, они прекрасно впишутся в классический интерьер. Ширина межкомнатных дверей подбирается под размеры вашего проема.
Фото — Модели деревянных дверей
Рекомендуем прочитать наши советы по выбору межкомнатной двери и еще здесь.
Список межкомнатных дверей по видам можно дополнить цельностеклянными дверями, металлопластиковыми, стальными, но эти виды не имеют большой популярности у широких масс населения, поэтому они не включены в статью для детального описания.
Заходите сюда, если вас интересует выбор входной двери и утепление входных дверей.
Виды дверных коробок межкомнатных дверей
Правильная межкомнатная дверь должна стоять в надежном коробе для двери, ведь от его качества будет зависеть на сколько долго прослужит дверь, а также оформление дверного проема вашего помещения. Дверные коробки можно разделить на три основных вида.
1. Короб из ДВП. Выглядит довольно прилично, но при выборе коробки из данного материала под вопросом буде прочность всей конструкции. Средина планки короба прогибается от своего веса, не говоря уже о возможных прогибах от веса самого дверного полотна. Так как основными компонентами в составе ДВП, если говорить по-простому, являются клей и бумага, необходимо учитывать, что они очень хрупкие и не долговечны. На них не рекомендуется вешать двери из дерева и МДФ из-за их большого веса.
Фото — Коробка из ДВП
2. Короб из необработанной древесины. Стоимость на уровне коробок из ДВП, но в отличии от последних, коробки, изготовленные из сухого профилированного бруса обладают более высокой прочностью. Поэтому, при выборе между коробками из ДВП и коробками из необработанной древесины рекомендуем остановить свой выбор на последних. Также необходимо учесть, что вам понадобятся дополнительные материалы для финальной отделки коробки.
Фото — Необработанная деревянная коробка
3. Короб из ламинированного дерева. Не требует финальной отделки, так как уже ламинировано с помощью бумаги. И здесь есть один важный момент, при выборе такой коробки очень важным является качество ламинации. Если для этого использовалась тонкая бумага, есть большая вероятность появления потертостей, царапин, трещин, покрытие теряет свой внешний вид. Возможно более качественным вариантом окажется коробка из необработанной древесины с самостоятельной финишной обработкой и покраской.
Фото — Ламинированная деревянная коробка
Также весь дверной проем межкомнатной двери может потребовать дополнительной обработки после установки дверей. Все засвистит от вашего проема, его размеров, расположения в нем двери, интерьера помещения.
Для такой обработки можно использовать доборную планку и наличники. Необходимые комплекты можно купить в магазине. Рекомендуем определится с их необходимостью после окончательной установки двери, чтобы понять, какая именно окончательная отделка вам необходима. Ведь покупка дополнительных материалов – это дополнительные затраты, которые в итоге могут оказаться не нужными.
При установке межкомнатной двери вам обязательно потребуются фурнитура. Прочитайте про выбор межкомнатных ручек и их установку.
Как ставить межкомнатные двери, пошаговые рекомендации
Рассматривается дверь для примера с коробкой из ДВП. Если необходим монтаж деревянных коробов, работать нужно по тем же шагам. Монтаж будет более простым, так как древесина прочнее, чем ДВП.
Шаг 1. Выбор инструментов и необходимых дополнительных расходных материалов. Для монтажа понадобятся:
Шаг 2. Определяем схему для крепления коробки в дверном проеме межкомнатной двери.
Фото — Схема крепежа дверной коробки в проеме
На рисунке показана схема крепежа дверного короба в проеме. Как видим, межкомнатная дверь (2) установлена в коробке (1), который закреплен в проеме на шурупах (3). Между стеной и коробкой задуваем пену (4). Процесс следующий: устанавливаем короб в проем, закрепляем к стене, запениваем.
Фото — Разобранная дверная коробка и дверь до монтажа
Если после установки двери ее порожек невозможно будет спрятать в пол, для удобства выбирайте коробку без порожка П-образного вида. Она не имеет нижней перекладины поэтому мешать ходить вам будет просто нечему.
Шаг 3. Сборка дверной коробки.
Фото — Дверной короб для удобства установки должен быть собран
На купленную коробку должны быть прикреплены петли. В двери должен быть вырез под ручку, а также под дверной замок межкомнатной двери. Начинаем сборку дверного короба. Нужно соединить все части короба вместе и подогнать под размеры проёма. Заводская длина обычно идет с запасом 5 см.
Самый верный вариант не ошибиться — сборка деталей на полу так, как они должны стоять в дверном проёме. Особое внимание необходимо обратить на металлические основы петель, они должны торчать вверх, что бы на них можно было навесить дверь сверху.
Сторону открывания выбирайте в зависимости от помещений, между которыми устанавливаются двери. Из маленьких помещений, таких как санузел, кладовая, двери лучше открывать наружу, из больших комнат в коридор – во внутрь.
Фото — Правильное положение торцевых планок
Присоединяем верхнюю планку на саморезы. Торцевые планки (1) должны лечь по линии. Если линии нет, то планка лежит неправильно и ее нужно развернуть.
Фото — Шурупы закручивать после предварительного просверливания
Учитывая структуру ДВП и характеристики его прочности, в коробе, перед вкручиванием саморезов с диаметром основы 3,5 мм, необходимо сверлить отверстия сверлом по дереву с диаметром 3 мм. Это действие проводим, что бы наша коробка не треснула в процессе сборки. По такой же причине места крепления шурупов должны находится ближе к центру, подальше от краев и углов.
Фото — Собранная коробка
Для крепежа планки будет достаточно четырех саморезов, по два с каждой стороны. Если дверь лежит горизонтально на полу, подложите под нее мягкую ткань, так вы снизите вероятность повреждения ламинированного слоя.
Фото — Заводской запас коробки
Заводской запас коробки (выступающий край) будем срезать. Для подгонки короба, точно замеряем размеры дверного проема межкомнатной двери. И переносим его на дверную коробку с учетом зазора минус 1-2 см со всех сторон для возможности запенивания. Рекомендуем несколько раз себя перепроверить по размерам конструкции.
Фото — Замер высоты проемаФото — Линия отреза лишней части короба
Выступающий излишек лучше обрезать ручной пилой. Автоматическую пилу желательно не использовать, чтобы избежать повреждения покрытия.
Фото — Обрезка излишка ручной пилой
Как итог всех манипуляций получаем П-образную дверную коробку, готовую к установке в дверной проем межкомнатной двери.
Фото — Деревянная коробка в сборе
Шаг 4. Установка коробки в проем.
Коробку ставим в дверной проем. Выравниваем по уровню. Правильность и ровность сборки короба проверяем, повесив дверь на петли, и закрыв ее.
Фото — Проверка положения коробки уровнемФото — Сверло диаметр 4 мм по дереву
Коробку, установленную в проеме, необходимо закрепить саморезами. Снимаем торцевую декорирующую планку и сверлим 7-8 сквозных отверстий с каждой стороны. Расстояние между отверстиями – 25-30 см.
Фото — Просверленная коробка
Сверло по дереву не рассчитано на сверление стен, им сверлим только короб из ДВП. После чего снова проверяем положение короба с помощью уровня, так как в процессе сверления он мог сместиться. Если изменений нет, начинаем сверлить стену. С помощью тонкого сверла по бетону диаметром 4 мм, через отверстия в коробе, наносим разметку на стену.
Полностью сверлить стену через короб нельзя, так как можно его повредить.
Диаметр отверстия 4 мм, если сделать больше, то шляпки саморезов будут выпадать. Далее убираем короб с проема и начинаем делать отверстия с помощью бура диаметром 6 мм. Если простенок кирпичный, дырки для монтажа должны быть в цельном кирпиче, а не в кладочном шве, в котором дюбели очень плохо держатся.
Фото — Просверленный кирпичный простенокФото — Дюбели в цельном кирпичеФото — Саморезы для быстрого монтажа – слева, саморезы по дереву – справа.
В готовые отверстия монтируются дюбели. Закрепляем короб в стене с помощью саморезов. Для удобства можно использовать шуруповерт или дрель с насадкой под шляпку самореза. Саморезы полностью не вкручивать, возможен прогиб короба.
Во избежание прогиба возможна подкладка клиньев.
Для проверки ровности и отсутствия перекосов, в процессе вкручивания саморезов, дополнительно проверять коробку по уровню.
Фото — Подкладка клиньев
По окончанию установки короб проверяют со стороны комнаты с помощью уровня.
Фото — Проверка короба по уровню
Шаг 5. Установка двери на петли.
Как поставить межкомнатную дверь? Достаточно одеть дверь на петли. Прочитайте, про основные виды дверных петель.
Если это дверь из ДВП, учитывая ее вес, это возможно сделать одному. После ее монтажа попробуем открыть и закрыть. В закрытой позиции зазоры между коробом и дверью должны составлять около 3 мм.
Фото — Проверить наличие зазоров между коробкой и дверьюФото — Закрытие и открытие двери – легкое, без перекосов
Осуществляется врезка замка в межкомнатную дверь. А также установка ручки.
Шаг 6. Заполнение швов монтажной пеной.
Важным этапом является заполнение пеной зазора между стеной и коробом. Его нужно проводить при установленной двери. В процессе высыхания пена увеличивает свой объем. Если переборщить с ее количеством, она может вырвать саморезы, прогнуть короб и дверь невозможно будет закрыть. Придется все вырезать и начинать установку заново.
Зазоры между коробом и дверью на время запенивания необходимо чем-то проложить.
Фото — Картон в зазоре между дверью и коробкой во время запенивания
Запенивание швов – самая несложная работа. Вертикальный шов заполняется снизу. Нужно быть внимательными к объему заполнения. Пена способна увеличивать свой объем при высыхании.
Поэтому нужно заполнять третью часть пространства между дверной коробкой и дверным проемом межкомнатной двери.
При перерасходе возможны повреждения как короба, так и конструкции в целом, так как пена может попасть на лицевую часть коробки и двери и испортить их внешний вид. Полное застывание монтажной пены происходит в течении 24 часов, необходимая температура 20 градусов.
Фото — Пена наносится на треть объемаФото — Межкомнатная дверь после установки
Шаг 7. Отделка дверных проемов.
После установки межкомнатных дверей дверные проемы требуют отделки. В зависимости от ширины проема, а также вида установленной дверной коробки и двери необходимо выбрать вид отделки проема.
Если простенок тонкий, к примеру двери в ванную, и ширина простенка равна ширине дверной коробки, отделку можно сделать с помощью наличников (1). Это самый простой вариант. Купленный комплект прикрепляется с двух сторон короба, закрывая запененный шов. Деревянные наличники без обработки крепят шурупами, а потом только красят. Ламинированные наличники крепят гвоздями без шляпки или шурупами с заглушками.
Фото — Отделка тонкого проема наличникамиФото — Отделка широкого проема наличниками и доборной планкой
Отделка широких дверных проемов межкомнатной двери возможна наличниками (1) и доборной планкой (2). Последнюю можно отрезать по необходимой ширине. К стене крепиться при помощи строительного силикона. Наличники и планка могут отличаться от цвета двери. Довольно актуальны контрастные решения. Если у вас остались вопросы, то мы более подробно рассмотрим установку наличников для межкомнатных дверей.
Фото — Отделка широкого проема штукатуркой
Если установлена дверная коробка из древесины, возможным вариантом отделки может быть штукатурка откоса (1). Цементно-песчаная штукатурка выгодно подчеркнет ваш выбор дверей из натурального дерева. Но ее не рекомендуется применять для коробок из ДВП, так как они не совместимы с высокой влажностью материалов, которые используются для штукатурных работ.
Пошаговая установка межкомнатных дверей, не считая время на подготовку займет около трех часов.
Поделиться
Твитнуть
Запинить
Нравится
Класс
WhatsApp
Viber
Телеграмка
Видеоинструкция
Регулировка двери вверх
Финские двери начали свое победное шествие по просторам стран бывшего Советского Союза еще в конце прошлого века. Люди начали верить, что высокое качество может стоять за низкой ценой. Всем знакомы обшитые белыми панелями двери финских производителей, которые до сих пор не только удерживают, но и расширяют нишу своей продукции. Большинство людей хотят прочные, надежные, удобные и долговечные двери.
Финские двери начали свое победное шествие по нашей стране более 10 лет назад.Использование экологически чистых материалов и самых современных технологий позволяет нам производить качественную и качественную продукцию, рассчитанную на длительный срок службы, без потери своих потребительских качеств.
Ассортимент и цвета поставляемых в настоящее время финских дверей настолько широки, что способны удовлетворить самый взыскательный вкус покупателя. Это межкомнатные двери, двери для саун, двери для ванных комнат, противопожарные, входные и прочее.
Несмотря на такое разнообразие, межкомнатные двери по-прежнему пользуются наибольшим спросом.Раньше подавляющее большинство финских межкомнатных дверей, поставляемых в нашу страну, состояло из гладких рам с сотовым заполнением или панельных дверей из сосны. Обычно эти двери были белыми или серыми. Теперь к ним добавлены шпонированные и меламиновые двери. Шпонированные двери отделаны шпоном ценных пород дерева — дуба, бука, граба, красного дерева. Двери из меламина покрыты меламином, имитирующим шпон некоторых пород дерева — грецкого ореха, вишни, груши и др.
Все разновидности финских дверей имеют одну отличительную конструктивную особенность, которая выгодно отличается от большинства других дверей.Это наличие на дверном полотне макетной планки или специального выступа, закрывающего щель между дверным полотном и дверной коробкой. Такая конструкция позволяет улучшить тепло- и звукоизоляцию финских дверей. К тому же выступ дверного полотна делает незаметными возможные ошибки монтажа.
В комплект межкомнатных дверей входят дверная коробка со встроенными петлями и дверное полотно с установленным врезным замком, что сводит к минимуму повреждения, возникающие при установке дверей.
Финские межкомнатные двери адаптированы к российским условиям. Благодаря толщине дверной коробки 92 мм они подходят для установки в любые перегородки дома. Высота дверной коробки финских дверей составляет 210 мм, что на несколько сантиметров превышает российский стандарт. Поэтому иногда возникает необходимость немного подрезать дверь.
Перед тем, как приобрести финские межкомнатные двери, определитесь, какие двери вам нужны — левая или правая. Если дверные петли расположены слева от вас, это левая дверь.В таких дверях остались замки. А если дверные петли справа, то это правильные двери с правым замком. Вы должны находиться в комнате, в которую открывается дверь.
Установка финских дверей .
Дверной блок состоит из переплетной коробки и одно- или двухдверного полотна. По конструкции и функциональности двери делятся на панельно-рамные, наружные, внутренние, балконные и др., С порогом и без, с фрамугой и без фрамуги, застекленные и глухие …
Панельные двери состоят из рамы, наполнения и обшивки . Каркас укомплектован из бруса (ламелей), вагонка — из клееная фанера , шпон, массив ДВП, заполнение — из пиломатериалов, отходов фанеры и твердого ДВП, бумажные соты. пенополистирольные пленки и др. По периметру дверное полотно обрамляется деревянными накладками.
Каркасные двери (филенчатые, переплетные) состоят из обвязки (бруски) и наполнителя (панели). В качестве панели можно использовать стекло, доски, фанеру, ДВП и ДСП.
По изображению дверного полотна двери делятся на одноэтажные, двухсторонние с полотнами одинаковой и разной ширины, а по способу открывания двери делятся на правые двери с дверью. створка открылась против часовой стрелки и оставила дверь с открытой дверной створкой, но по часовой стрелке.
Входные и межкомнатные двери могут быть глухими или застекленными. Часто у дверных блоков застекляют верхнюю часть (фрамугу) и плотно закрепляют в коробке или вместо панелей в дверь вставляют стекло.
Дверь можно сконструировать самостоятельно, заказать у мастера или купить в магазине. Более прочные двери из дуба или бука, более красивые — из красного дерева или ясеня.
Монтаж дверных коробок и дверей. При установке дверной коробки входной двери блок поднимается и устанавливается в проем на обшивке кровли на мастике.В последнее время дверную коробку чаще всего устанавливают на монтажную пену. Необходимо следить за тем, чтобы нижняя планка занимала строго горизонтальное положение. Вертикальные и горизонтальные элементы устанавливаются по площади, отвесу и уровню. Отвес должен проходить точно через середину верхней стороны и пересечение диагоналей коробки. Об отсутствии перекосов при установке свидетельствует равенство диагоналей. Этого можно достичь с помощью клиньев, подняв одну или другую сторону коробки.После выравнивания по вертикали и горизонтали ящик прикрепляют к стене в трех точках с каждой стороны: на расстоянии 1 м от пола и 30 см от верха и низа ящика. В стене (сбоку от ящика) просверливаются или пробиваются отверстия перемычкой, в них забиваются деревянные заглушки на глубину 40-50 мм. устанавливают короб и вбивают гвозди в пробки, шляпки заглубляются в древесину минимум на 2 мм. Вместо гвоздей можно использовать стальные штифты диаметром 8-10 мм, диаметр отверстий для них должен быть на 2-3 мм меньше диаметра штифтов.
Зазоры при установке между стеной и коробом заделывают сухим или влажным способом. При сухом способе зазоры заполняются сухой паклей, шлаком или стекловатой и уплотняются. При намокании — материалы смачиваются в гипсовом тесте (его готовят небольшими порциями — от 0,2 до 0,5 л). При застывании влажный гипс расширяется и плотнее прижимается к стене и брусу, предохраняя щель от выдувания.
При установке обвязка панельной наружной двери выполняется из простых и фигурных брусков.Калевки подбираются на обвязке или на отдельных брусках. Они образуют бороздку глубиной 15-20 мм. куда вставляют панели толщиной до 50 мм.
Двери внутренние в зависимости от назначения могут быть сплошными или решетчатыми. Ящики для межкомнатных дверей менее массивны и состоят из трех брусьев — двух вертикальных и одной верхней. При установке дверей во внутренних стенах проемы выполняются без четверти. Дверная коробка в перегородках отодвигается в сторону от дверного проема на толщину штукатурки, чтобы при установке наличник прилегал к коробке и стене.Когда толщина перегородки меньше ширины дверной коробки, бейте брус толщиной, равной разнице толщин перегородки и коробки. Если толщина перегородки больше ширины дверной коробки, с внутренней стороны коробки прибивают планку соответствующей толщины.
Если при установке дополнительно соединить дверные планки гвоздями (деревянными шпильками), то дверь станет прочнее. Диаметр отверстий для штифтов 10-15 мм.Нагели изготавливаются из твердых пород дерева. Крепление штифтов осуществляется на клей.
Двери устанавливаются на петли, соответствующие размеру. Чаще всего на дверное полотно устанавливают две петли, но в некоторых случаях, когда дверь из тяжелого дерева, устанавливают три петли. Ни в коем случае нельзя устанавливать петли на турники обшивки двери.
Переплеты и двери навешиваются на петли различной конструкции, чаще на полуавесные и навесные. Петли навесные состоят из двух половинок; в одном они закрепляют стержень или ось, в другом — шарнир в виде колпака.Такие шлейфы всегда съемные, их карты легко отсоединяются. Для уменьшения трения между ними на стержень надевается кольцо, чаще всего бронзовое (может быть медное или латунное). На каждой карте есть от трех до четырех отверстий для шурупов (от шести до восьми отверстий на петле), а иногда и больше. Высота таких петель 75-50 мм, ширина карты 30-45 мм.
Петли навески бывают глухими и съемными; в последнем на один конец стержня навинчивается наконечник. Высота петель 75-25 мм, ширина карты 30-35 мм.На такие петли устанавливают крепления и дверцы. Петли меньшего размера используются для оконных форточек. Размеры петель определяются исходя из объемности изделий, размеров планок ящиков и обвязки.
Вал винта должен плотно входить в отверстие петли, а его головка — в отверстие зенковки. Когда головка винта выступает над отверстием с зенковкой, дверцы подпружинятся и не закроются плотно.
При установке используются шурупы с плоской или потайной, полукруглой или полутоптанной головкой: первый тип шурупов — для всех видов работ, второй и третий — для крепления ручек, предохранительных замков и других приспособлений, то есть, где выступающие головки не будут мешать тугой кулиске переплетов створчатой двери.
При установке или замене разборных петель необходимо помнить, что петли могут быть левыми и правыми — взаимозаменяемыми. Новые петли должны иметь такое же направление, как и старые.
При установке для определения направления двери нужно открыть ее на себя — дверь будет левосторонней или правосторонней, в зависимости от того, какая рука опирается на дверную ручку. Есть правило, которое легче запомнить: правая дверь открывается против часовой стрелки.
Установка петель производится в следующей последовательности: петля размещается на полотне или двери на расстоянии от края, равном длине петли.Наметьте места для петель. Древесина вырезается стамеской на толщину карты петли и закрепляется саморезами так, чтобы ее ось была параллельна краю планки. Закрепив петли на створке или дверце, их открывают, кладут в ящик, плотно прижимая к верхней планке, и обрисовывают на открытых карточках, оставляя риски под петлями на четверть. В соответствии с рисками выберите дерево для петель карт, обозначьте места для шурупов, установите каждую петлю одним винтом и проверьте, как скрывается створка или дверь.При необходимости внесите исправления и закрепите петли шурупами.
При установке двери в коробку особенно важно подогнать дверь под четверть. Распашная дверь не должна пружинить при открывании и закрывании, а должна свободно вращаться на петлях.
Ручки также крепятся саморезами. Щели между дверными коробками и стеной заделывают щелевыми досками.
После установки дверного блока полотно снимается с петель, чтобы не повредить его при отделочных работах.По окончании отделки дверные блоки в проемах оштукатуренных стен и перегородок облицовываются наличниками на уровне плоскости стены.
Установка готового комплекта. Дверной комплект обычно состоит из трех элементов: дверного полотна со встроенным замком и защелкой, дверной коробки со стопором для дверей и петель и накладки, приспособленной для соединения в ус. Финские двери имеют стабильную репутацию на нашем рынке, серьезную конкуренцию им составляют французские изделия, отличающиеся особым изяществом.
Современная межкомнатная дверь может быть из ДСП или ДВП, алюминия и пластика (ПВХ) и др. Дверные коробки также изготавливаются из различных материалов.
В готовом дверном комплекте самая сложная работа выполняется на заводе. Сорняки и перемычки профилируются и просверливаются для сборки. На двери устанавливаются петли, замок вставляется на место. Осталось собрать комплектующие и установить комплект в новый дверной проем или в старый проем, из которого сняли дверь и крепление коробки.Принципы сборки одинаковы для всех дверных комплектов. Отличие заключается в полноте сборки поставляемой упаковки. Коробка может быть в виде набора отдельных элементов, отдельно наличников, а может быть, это все уже в сборе.
Перед тем как измерить высоту и ширину проема, а также толщину стены. Дверные коробки поставляются комплектами в зависимости от толщины стены. Перед установкой необходимо определиться, с какой стороны стены будет открываться дверь и будет ли она открываться влево или вправо.При установке дверного блока очень важно — а это зависит от вашей квалификации — правильно поставить коробку в дверной проем. Если коробка немного перекошена или плохо сидит в проеме, дверца не будет открываться и закрываться должным образом. Да и установить дверь, не повредив ее внешний вид, вряд ли получится. Итак, начинать нужно с откидной стороны коробки. Если вы правильно установили этот косяк и плотно его загнали, то установить верхнюю перекладину и противоположный косяк несложно.
Полотно, наличники и части ящика, обращенные в комнату, уже обработаны (краска, лак, шпон и т. Д.), А дерево, обращенное к внутреннему краю проема, обычно не обрабатывается.
Дверная коробка собирается следующим образом: сначала соединяют три секции дверной коробки и дверной обивки, продевая пластиковые шипы на косяках в пластиковые пазы на перемычке. Затем компоненты прижимают друг к другу, пока их углы не соединились правильно. Коробка крепится, вставляя болты в просверленные отверстия и затягивая их гайками.
После этого собранный ящик ставится в дверной проем. Расстояние между косяками и стеной должно быть одинаковым с обеих сторон. Наличник плотно прижимается к стене. С помощью отвеса или уровня убедитесь, что петлеобразный косяк стоит вертикально и не отклоняется в сторону.
Работая с другой стороны дверного проема, между дверным косяком и стеной вставляется уплотнитель на уровне всех трех осей петель. В необработанной поверхности шарнира просверливаются отверстия на уровне каждой петли.Если стена бетонная или кирпичная, то просверлите стену и вставьте в отверстия пробки. Затем установите косяк к стене с помощью шурупов №10. Шурупы должны быть достаточно длинными, чтобы захватить косяк, уплотнить и войти в стену не менее чем на 25 мм.
Петля дверная изготавливается следующим образом: дверь опускается под прямым углом к плоскости проема с помощью трех петель, привинченных к двери на соответствующие штифты петель косяка. Установите ручки и накладки для ручек с обеих сторон двери, закройте дверь, отрегулируйте положение незакрепленного косяка, а затем вставьте уплотнитель между косяком и стеной.Второй косяк крепится к стене таким же образом.
Для обрезки наличника по размеру внутренний край одной из его секций вставляется в соответствующий паз дверного стопора коробки. Если между наличником и стеной образовался зазор, то поверхность наличника выравнивается рубанком.
Остальные разделы делают то же самое.
Усиливают наличники при установке следующим образом: три секции наличников соединяют так же, как секции коробки; намазываем необходимый клей (ПВА, монтажные клеи Liquid, Nails, Dap, Nail и др.) необработанной поверхностью коробки по косякам и перемычкам, затем вдавить собранный наличник в дверную коробку. Внутренние стороны наличника при установке плотно прижимаются к пазу собранной коробки. Из бруса (или досок) вырезают три распорки по ширине дверного проема. Под концы брусков необходимо подложить мягкую тряпку, чтобы не повредить лакированную поверхность кожуха. Затем заклините прокладки между смазанными клеем участками клипеуса. Это будет надежно удерживать наличник на месте до высыхания клея.
Входные и межкомнатные двери. Финские двери
Финские двери пользуются популярностью уже много лет. Раньше они были доступны только некоторым людям. Но теперь их можно встретить абсолютно везде: в кафе, ресторанах, в квартирах. Эти двери уже успели занять определенную нишу на этом рынке и изучить российского потребителя.
Финские двери успели показать, что они очень надежны и качественны. Над технологией изготовления этих дверей работают очень давно.И это вывело производство финских дверей на новый — европейский уровень. Они стали продаваться во всех странах. Одно из отличий финских дверей — строгий дизайн в палитре с достаточно холодными оттенками. Обилие различных моделей позволяет каждому покупателю найти то, что ему нужно. Но некоторые не хотят покупать финские двери, потому что считают их дизайн немного «скучным».
Самым главным преимуществом перед другими воротами является простота установки. Все необходимые отверстия делает производитель.Ширина дверной коробки 9 см, высота 210 см. Эти параметры подходят для русских квартир, хотя иногда приходится немного подрезать дверь или увеличить сам проем.
Если вы решили отдать предпочтение покупке финских дверей, то при покупке нужно смотреть на сертификат соответствия, выданный фирме-изготовителю и наличие на нем соответствующей печати и штампа на торце самой двери. .
— Соответствует цене и качеству
Решили купить межкомнатные двери? Затем подумайте о нескольких моментах: подходящая вам цена, подходящий вариант открывания двери, дизайн, размер и наличие дополнительных дверей, похожих по конструкции на двери. Не лишним будет сразу продумать дизайн дверей. При этом следует учитывать, что деревянные двери дороги, но в то же время могут стать настоящим украшением интерьера. Элегантность, разнообразие форм и срок службы таких дверей (массивные двери ремонтопригодны) — говорят сами за себя. Если ваша цель — купить межкомнатные двери долговечные и безупречные в эксплуатации, необходимо знать неукоснительное соблюдение производителями всех технологических циклов при их изготовлении.Также немаловажную роль играет качество материалов, используемых мастерами. Чтобы отметить высокое качество, некоторые компании наносят на товар свой логотип. Дешевле будут межкомнатные двери из комбинированных материалов, например МДФ. Они отлично смотрятся, долговечны и по качеству не уступают деревянной двери. Но плюс в том, что их реакция на изменение влажности в помещении намного меньше. Цена дверей из МДФ зависит от того, какой древесный шпон используется для отделки. При этом тип материала никак не влияет на качество самой двери; придает дверному полотну оттенок и текстуру. Также существуют полые, так называемые сотовые варианты заполнения дверей. Внешняя панель имеет специальную форму. Такие межкомнатные двери, как масонит, менее долговечны и требуют более аккуратной эксплуатации. Они существуют как уже покрытые шпоном, так и просто в грунтованном виде. Последние подходят людям с более творческим подходом, поскольку позволяют раскрасить интерьер так, как вы думаете.
Дверная коробка может быть изготовлена как из массива, так и из ДСП или МДФ. Это дерево, несмотря на свою популярность среди покупателей, менее практично.Массив со временем может выйти из строя, а также существует риск изменения линейных размеров. Современные материалы, сделанные под дерево, не только превосходят массив по физическим свойствам, но и по внешнему виду иногда превосходят натуральное дерево. При этом технология установки ящиков из разных материалов будет совершенно разной.
Для межкомнатных дверей сертификация не предусмотрена. А определить на глаз качество материала, из которого изготовлено дверное полотно, довольно сложно.Специалисты рекомендуют покупать дверь в проверенных серьезных компаниях или хорошо зарекомендовавшем себя и зарекомендовавшем себя бренде.
Обработано
Монтаж финской входной двери можно произвести самостоятельно; в этом видео достаточно ярко представлена технология монтажа. Вы можете дополнительно ознакомиться с текстовой версией. Также вы можете заказать доставку и установку двери у нас.
Окосячка для установки двери в деревянном доме или срубе из бруса или бревна
Установка окон и дверей в деревянном доме существенно отличается от установки в домах из каменных материалов и каркасных домах.Всем известно явление усадки в деревянном доме из бруса или бревна. Чтобы компенсировать негативные последствия этого явления, перед установкой двери или окна в проем устанавливают дополнительную деревянную раму, так называемую (обшивку, опалубку или коробку). Обшивка не крепится к конструкции сруба жестко, что позволяет окну или двери «скользить» в проеме, компенсируя усадочную деформацию деревянных стен. Подробнее в этом видео.Наша компания предлагает вам правильный монтаж дверей в деревянных домах и срубах по данной технологии
С 2019 года страны ЕС переходят на стандарты жилищного строительства, согласно которым уровень теплоизоляции возводимых частных и многоэтажных домов не может быть ниже пассивного класса (потребление энергии на отопление не должно превышать 15 кВтч / (м² год)). Термическое сопротивление окон и дверей этого класса не менее 0.9 (м² К) / Вт. В климатических условиях Северной Европы и средней полосы Российской Федерации этим требованиям удовлетворяют только входные двери из Финляндии. Однако в отечественном частном домостроении эта продукция уже более 20 лет пользуется заслуженным уважением вне зависимости от каких-либо зарубежных стандартов.
Наши разработчики используют термин «двери с термическим разделением». Что это значит? Для объяснения сделаем небольшой экскурс в архитектуру и строительство.
Удачным архитектурным решением термозащиты является оснащение вестибюля внутренней дверью, дублирующей вход.Однако зачем тратить деньги на две двери вместо одной и терять квадратные метры на обустройство тамбура, если все можно решить иначе?
К входным дверям относятся два типа теплопотерь — теплопередача и конвекция. В первом случае энергосбережение достигается за счет использования теплоизоляторов, во втором — за счет использования качественных уплотнителей, исключающих утечку воздуха через зазоры. Конструкция дверного полотна по принципу сэндвич-панели снимает вопрос повышенной теплоотдачи по площади.В этом случае отсутствие цельнометаллической оболочки исключает образование мостика холода по периметру. Ведь даже хорошо утепленная «классическая» дверь по этой причине промерзает.
Что такое терморазрыв простыми словами: когда снимаешь с плиты кастрюлю с металлическими ручками, то, чтобы не обжечься, бери прихватку. Так прихватка будет термическим разрывом.
В дверных блоках изоляционный материал разделен на несколько слоев. Переходы между слоями утеплителя и послужат термическим разрывом.
Помимо прямых потерь тепла в холодные зимы цельнометаллические двери могут доставлять эстетические неудобства: на полотне иней не смотрится «уютно», а у порога в коридоре лужа конденсата … Финский вход двери лишены всех этих недостатков. Тепловой разрыв в них, наряду с утепленным полотном, обеспечивается также конструктивными особенностями короба.
Другие преимущества дверей для пассивных домов
Как и большинство скандинавских товаров, теплые деревянные двери позиционируются не только с точки зрения энергосбережения, но и с точки зрения экологичности.Принцип нулевого газовыделения соблюдается по отношению ко всем компонентам — от каркаса и наполнителя до облицовки и типа эмульсионного финишного покрытия.
Покупатель выбирает между плоскими крашеными или алюминиевыми поверхностями, а также барельефами и фрезеровкой различной глубины и стиля. Стеклянные вставки дополняют эстетическую палитру. Кстати, о стекле: как и в энергосберегающих окнах, в теплых финских дверях используется двухкамерный стеклопакет с k-стеклом и камерой, заполненной аргоном.
Стеклопакеты финские теплые
Изделия типа «Арктика» (также называемые дверями этой категории) превосходят обычные деревянные входные модули по прочности, надежности, долговечности и теплосбережению. Им не страшны никакие климатические зоны и капризы погоды. Несмотря на «северный» дизайн, параметры изделия и в южных условиях улучшают микроклимат дома, предотвращая проникновение тепла в прихожую и гостиную.
Эти двери в выгодном направлении отличаются от бронированных металлических дверей не только тем, что они теплее. Немаловажна и масса изделия. Благодаря тому же качеству навесов финские арктические двери легче открываются и закрываются. Их полотна не коробятся при длительном использовании.
Отличает финских производителей и широкий спектр дизайнерских разработок. Почему важен широкий ассортимент входных дверей? Дело в том, что интерьер североевропейского дома подразумевает отсутствие прихожей.Входная группа находится в гостиной. Таким образом, одновременно видны вход с улицы и проходы в комнаты. Поэтому изделие должно гармонировать не только с экстерьером дома, но и с общим стилем интерьера, возможно, гармонируя дизайн с межкомнатными дверями.
Типовые изделия для Арктики
Обычно дверное полотно состоит из сэндвича толщиной 60 мм. Его слои:
Лист алюминиевый. Он выполняет функции гидроизоляции и придания полотну дополнительной жесткости.
Каркас из слоеного клееного бруса (не ведет в самых суровых климатических условиях).
Слой экструдированного пенополистирола плотностью 200 кг / м³.
Замок дверной типа Multihela 4565, цилиндр TrioVing Assa Abloy.
Короб и порог из твердых пород дерева. Сечение 115 × 42 мм. У порога есть алюминиевая накладка.Именно отказ от полностью алюминиевого порога и его замена на порог из массива дерева обеспечивает меньший тепловой зазор, который игнорируется в традиционных конструкциях дверных коробок. Упругий уплотнительный контур выполняется как по периметру полотна, так и со стороны приемной части коробки.
Размерный ряд полотен основан на кратности 100 мм по ширине и 10 мм по высоте. Основные размеры 900 × 2100 и 1000 × 2100. Принимаются и заказы финских предприятий на изготовление дверей для нестандартных проемов.Однако при грамотной организации строительных и ремонтных процессов вероятность такой необходимости нулевая, особенно с учетом возможности заполнения проема за счет боковых фрамуг (узких дополнительных крыльев).
Будьте осторожны при покупке финских дверей в отечественных строительных супермаркетах. Для удешевления иногда оригинальные полотна комплектуются российскими, белорусскими или китайскими коробками без нижнего терморазрыва, а иногда без пломбы .
Финские двери нельзя заказывать с возвратом замков другой конструкции. Лучше использовать оригинальные, так как в них, помимо всех остальных достоинств, предусмотрена регулировка плотности запирания. А это важно при подгонке контуров уплотнения.
Основные производители финских дверей
Выбираем теплые финские двери от проверенных производителей
Продукция марки Fenestra первой вышла на отечественный рынок (с 2014 года выпускается под брендом Kaski).Некоторые финские модели, например Fenestra ST2000, разработчики и продавцы в шутку называют «русскими народными дверями» из-за стабильного (более 20 лет!) Спроса на них. Помимо Kaski, доверие потребителей заслужили EDUX и Jeld-Wen. Средний ценник на их продукцию немного ниже, чем у Kaski при сопоставимом дизайне и качестве. В дверях Jeld-Wen используется шпон, наклеенный на листы HDF. Это единственное конструктивное отличие от моделей Kaski и EDUX.
Помимо стандартной толщины 60 мм, Kaski также имеет категорию термо с толщиной полотна 86 мм.Смысл данной модификации — увеличить толщину вставки из пенополистирола. Термодвери значительно дороже базовых моделей 60 мм. Еще одна особенность бренда — высокотехнологичные и современные варианты представлены во внушительном количестве исполнений. Однако в модельном ряду всех упомянутых производителей решения предусмотрены для основных типов индивидуальных построек — каменных архаичных домов, срубов в стиле современного кантри-минимализма, коттеджей с викторианской лакировкой клинкерного кирпича и лаконичных конструктивистских бетонных «кубиков». .
Обеспечение термического разрыва при установке
Правильная установка деревянных входных дверей Arctic имеет некоторые особенности, связанные с исключением мостиков холода. Сначала проверяется горизонтальность поверхности пола в проеме и при необходимости выравнивается деревянной доской, ширина которой меньше ширины дверной коробки. Зазор под планку хорошенько вспенивают (после установки двери). На брус укладывается слой эластичного материала, обладающего утеплительными и гидроизоляционными свойствами.Обычно используется минеральная вата, пропитанная парафином.
Установка коробки осуществляется традиционным методом. Единственное замечание касается ровности ширины монтажных проемов между коробкой и черновым проемом: нужно постараться, чтобы ящик никуда не упирался в проем, а прорезь вспенивалась по всему периметру без разрывов.
Рано или поздно придется менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, что необходимо нанимать специалиста.Если есть хоть какие-то навыки обращения с пилой, уровнем и отвесом, можно несколько шурупов открутить — сделай сам. При замене перед установкой межкомнатной двери старую необходимо демонтировать. И особенности тоже есть. Обо всех тонкостях — на фото и видео с подробной инструкцией.
Межкомнатные двери изготавливаются из разных материалов. Причем материал и дверное полотно, и коробка разные. Дверное полотно бывает:
Из ДВП. Это самые дешевые двери.Они представляют собой деревянный каркас, к которому крепится ламинированный ДВП. Отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются.
Из МДФ. Стоят они намного дороже, но качественные характеристики намного выше. Они лучше по звукоизоляции, не боятся влаги, прочнее и долговечнее.
Дерево. Самые дорогие двери. Их делают из разных пород дерева — от сосны до дуба или более экзотических пород.
Дверные коробки также изготавливаются из тех же материалов.Худший выбор — ящики из ДВП, они даже прогибаются под своим весом, и повесить на них дверное полотно — настоящая еда. Так что попробуйте взять либо МДФ, либо деревянный. Есть еще один материал: ламинат. Хорошо то, что обрабатывать и красить не нужно, а вот от качества пленки зависит срок службы.
Размеры и комплектация
Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах разные.Например, в нашей стране распашные двери изготавливают шириной 600-900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС правила такие же — в Германии, Италии и Испании. Во Франции другие стандартные. Здесь самые узкие двери составляют 690 мм и далее с шагом 100 мм.
Так ли важна разница? Если вы хотите поменять только дверное полотно без коробки, это важно — вы должны выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатные двери такого стандарта, как у нас, выбора намного больше, а во Франции — во много раз меньше.
Ширина дверей зависит от того, где вы собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие значения:
в гостиной шириной от 60 до 120 см, высотой 2 м;
санузел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
на кухне ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.
Если при замене двери решено сделать проем больше / меньше, в этом разрешении нет необходимости, но необходимо оставаться в пределах, установленных для каждой комнаты.
Как определить, какой ширины купить двери? Измерьте доступное дверное полотно, и вы будете знать, что вам нужно. Если дверей нет, найдите узкое место в проеме, измерив его, можно узнать, насколько широк дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка. Значит, внешние размеры дверной коробки должны быть меньше измеренного значения. Например, у вас получается 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Шире в это отверстие вставить нельзя.
Самая полная межкомнатная дверь — с коробкой, надставками и наличниками
Выбирая дверь, обратите внимание на комплектацию.Различают три типа сборки:
Дверное полотно. Коробку покупайте отдельно.
Двери с ящиком. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется срезать углы и соединить, петли подвесить самостоятельно.
Дверной блок. Двери готовы к установке — ящик собран, петли навешены. Боковины только обрезать по высоте, ровно выровнять и закрепить.
При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты существенно различаются.Но разница во времени, которое вы потратите на установку, приличная.
Пошаговая установка межкомнатных дверей
В общем, тонкостей много. Мы постараемся описать и проиллюстрировать самые распространенные моменты в фото или видео материале.
Шаг 1: Сборка дверной коробки
Если вы не покупали дверной блок в сборе, первым делом необходимо собрать дверную коробку. Он состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой планки вверху — перемычки.
Способы подключения
Существует как минимум два варианта соединения этих шин вместе:
Независимо от того, каким способом вы собираетесь соединять элементы дверной коробки, первое, что они делают, это промывают стойки и перемычки с одной стороны. Затем их кладут в ящик на пол, проверяя соединение. Далее необходимо определить высоту боковых частей дверной коробки.
Определить размер
В сложенном виде необходимая длина измеряется на внутренней стороне стойки.Стеллажи не всегда делают одинаково: пол часто бывает неровным и это нужно учитывать. Для этого возьмите уровень и проверьте, насколько ровный пол. Если он будет идеально ровным, то стойки будут такими же. Если есть отклонение, его нужно учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого достаточно, чтобы дверь покоробилась.
При расчете высоты учтите, что стойки должны быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом вырезов).Под дверью делается зазор в 1 см, если под нее не предполагается стелить коврик. Если есть коврик / ковролин / ковролин, лучше сделать побольше. Не бойтесь оставлять пробелы. Они необходимы. Еще раз обратите внимание: высота измеряется по внутренней части дверной коробки — от нижнего края до пропила. Отрезав, примерьте стойки в дверном проеме.
Теперь необходимо отпилить перемычку по длине и при необходимости выпилить ее с другой стороны (если стык под углом 45 °).Длина перемычки должна быть такой, чтобы в сложенном виде расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто бывает больше. 7-8 мм распределяются следующим образом: 2 мм — на петли, а 2,5-3 мм — на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, дерево — меняют свои размеры в зависимости от влажности. Учесть эти изменения и пробелы не требуется. А 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Еще немного оставьте для ванной, иначе их будет сложно открыть при высокой влажности.
Итак, мы определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:
на петлях — 5-6 мм;
сверху, снизу и по бокам — 3 мм;
низ — 1-2 см.
После того, как вы отрезали все части и сделали надрезы, сложите коробку на полу. Если вы заметили где-то изъяны стыковки, удалите ее наждачной бумагой, прикрепленной к планке. Чем точнее совпадение, тем меньше разрыв.
Сборка
Вне зависимости от материала коробки и способа соединения предварительно просверливаются отверстия под крепеж — чтобы материал не рвался.Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра шурупа.
Коробку складывают, углы выставляют на 90 °. Удерживая в таком положении стойку и перемычку, просверливают отверстия. Если есть помощник, он может подержать. Если вы работаете в одиночку, временно закрепите правильно выставленный ящик двумя поперечными планками — ближе к верху и снизу. Это поможет не ошибиться и произвести правильное подключение.
При соединении под углом 45 ° делается по три отверстия с каждой стороны.Два сверху — отступив на сантиметр от края, и один сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три винта. Направление установки винтов перпендикулярно соединительной линии.
Если подключить на 90 ° все проще. Просверлите сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.
Шаг 2: Вставка петель
Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно установить и 3.Их кладут подкладкой в 200-250 мм от края дверного полотна. Если короб и дверное полотно деревянные, выбирайте место, чтобы не было сучков. Сначала прикрутите петли к дверному полотну. Порядок действий следующий:
Наносим петли на выбранные места, намечаем контуры. Проще всего это сделать тонко заточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Это более точно и остаются меньшие зазоры.
Если есть, а если нет, берут стамеску и выбирают материал по толщине петли.Вам не нужно делать больше выборки, только для толщины металла.
В подготовленную выемку устанавливают петлю. Его плоскость должна быть на одном уровне с поверхностью полотна.
Открытая петля фиксируется саморезами.
Закрепив две петли, кладут дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, с противоположной стороны по 3 мм и сверху. Выставив эти зазоры, полотно фиксируют клиньями.Экспонируйте ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости (при необходимости можно использовать накладки).
После экспонирования размечаем места сопряжения петель. Иногда удобнее снять уже установленную петлю, а затем установить на место. Маркировкой также делают насечку. Глубина — чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.
Петля дверная подробно описана в видео.
Шаг 3: Установите дверную коробку
Собранный ящик должен быть правильно вставлен в проем.Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбейте все, что может отвалиться в проеме. Если стена слишком рыхлая, поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если есть слишком большие отверстия, их засыпают штукатуркой, выдавливаются очень большие выступы. В подготовленный проем легче вставить межкомнатную дверь. Если вы делаете это самостоятельно впервые, упростите себе работу.
Коробка открытая без дверного полотна.Ориентирован строго вертикально. Вертикальность проверяется не только по уровню, но и по отвесу. Уровень часто выдает ошибку, поэтому надежнее проверить с помощью отвеса.
Чтобы коробка не перекосилась при установке, но еще на полу, установите временные распорки, в углах — прорези , которые придают высокую степень жесткости. Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так он откроется полностью.Если стена неровная, ставьте ящик не на стену, а вертикально. В противном случае возникнут проблемы с открытием или закрытием двери.
Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной
После того, как позиция выбрана, можно исправить. Делают это с помощью монтажных клиньев — треугольных деревянных или пластиковых брусков. Сначала ставят клинья с двух сторон перемычки — поперечины, затем над стойками. Таким образом выбирается и фиксируется положение коробки относительно дверного проема.Далее еще раз проверяется вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях — чтобы они не были наклонены ни вперед, ни назад.
Затем установите клинья внизу, затем примерно через 50-60 см, убедившись, что стойки ровно выровнены. Поперечина дополнительно подклинивается посередине. Проверить, не погнуты ли где-то элементы коробки, при необходимости поправить. Можно начинать монтировать.
Шаг 4: Закрепление коробки в дверном проеме
Также есть два способа крепления: прямо к стене и монтажные пластины.Если стена позволяет, а заглушки в коробке вас не пугают, можно прикрепить насквозь. Это надежно.
Для установки межкомнатных дверей достаточно ввернуть два шурупа в вырезы под петли, а с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных углублениях просверливаются дополнительные отверстия. Они сделаны так, чтобы не попасть в отверстия для крепления петель или ответных частей. Следите за тем, чтобы головки шурупов были утоплены и не мешали установке петель и подкладок.
Монтаж межкомнатных дверей по данной схеме показан на видео. Есть несколько интересных нюансов по установке дверной коробки.
Если такое количество застежек кажется ненадежным, они просверливают и закрывают отверстия декоративными шайбами в тон. Или есть еще специальный молдинг из МДФ со съемными накладками. Крепежные элементы устанавливаются в подготовленный паз, после чего закрываются планкой.
Второй способ — потайной, креплений пока не видно.Сначала к задней части коробки крепятся монтажные пластины. В принципе, его можно использовать для гипсокартона, но есть специальные, более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей достаточно гипсокартона.
Шаг 5: Вспенивание
После того, как заданы все зазоры и установлены клинья, щели между коробом и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей полимеризации стенку смачивают водой из пульверизатора. После отжима пену набивать не более чем на 2/3.Слишком много пены может вызвать взрыв коробки. Поэтому не переусердствуйте.
Чтобы дверцы не перекручивали поролон, поставили проставки. Но если с пеной не переборщить, ничего не должно произойти.
Прокладки для крепления коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно
После полимеризации пены (точное время указано на баллоне) прокладки снимаются, дверное полотно навешивается и дверь проверяется.Далее идут отделочные работы: наличники и, при необходимости — доп.
Вы знаете, как установить межкомнатную дверь своими руками. Ничего сверхсложного, но основные нюансы мы постарались описать. В видео много полезного — это рекомендации практиков.
4 идеи украшения дверного проема |
Приняв решение заняться установкой дверей самостоятельно, необходимо осознавать, что для реализации задуманного требуются силы и время. Межкомнатные двери играют в квартире большую роль.Они способны создать в доме уют и обеспечить надежную звукоизоляцию в помещении. Иногда ранее установленная межкомнатная дверь приходит в негодность. Причина тому — неправильная эксплуатация или долгий срок службы. Для замены двери не нужно ждать ремонта, так как неисправная конструкция может доставить много неудобств жильцам квартиры. Поэтому необходимо ускорить процесс замены межкомнатной двери.
Замена дверей в квартире: на что стоит обратить внимание
Для установки новой межкомнатной двери необходимо удалить старую конструкцию.Замена может занять немного времени, если все будет сделано правильно и поэтапно. В процессе выбора и работы необходимо учитывать несколько факторов. Изначально необходимо определиться с выбором конструкции двери. Он может быть таким же, как установленный ранее, или отличаться от него. Сейчас есть большой выбор межкомнатных дверей. Они различаются материалом и дизайном, способом открывания, сроком службы и ценой. Определиться с материалом, из которого будет изготовлена дверь, необходимо, исходя из бюджета.Качественно и недорого считаются двери из МДФ. Они разные по дизайну и дизайну.
Очень важно на этом этапе то, что нужно учитывать расстояние между дверной коробкой и самой дверью, это расстояние около 4 мм.
Для того, чтобы правильно выбрать межкомнатную дверь, необходимо произвести замеры.
Решающим моментом является выполнение замеров. Размеры должны быть точными. Для проведения замеров следует использовать строительную рулетку.
Необходимо измерить следующие расстояния:
Ширина дверного блока;
Расстояние от верхней точки до порога;
Толщина полотна.
Если дверь будет устанавливаться самостоятельно, то стоит покупать вместе с коробкой. Готовая конструкция в разобранном виде сэкономит время и силы при установке.
Необходимо заранее определить направление открывания двери.В зависимости от того, в какую сторону будет открываться дверь, определяется положение навешивания петель.
Меняя дверь, нужно обеспечить звукоизоляцию и теплоизоляцию. Для этого стоит разметить пустое место и установить наличники. Если старая дверная коробка не была утеплена, то это еще один повод поменять дверь.
Как снять обшивку с двери: инструменты и этапы работы
Для снятия двери необходимо начать с демонтажа наличников.Для этого потребуются инструменты. Если старые наличники уже не пригодятся, то за их сохранность можно не беспокоиться. Но некоторые люди устанавливают декоративные рамки повторно. Они могут иметь декоративное значение, поэтому снимать их нужно аккуратно. Наличники снимать осторожно, чтобы не повредить стены и дверной проем. Вы можете сделать это сами быстро и качественно.
Если нет задачи по сохранению наличников, все равно снимайте их осторожно, чтобы не повредить стену, дверной или оконный проем
Для работы понадобятся инструменты:
Отвертка;
Долото;
Гвоздодер;
Ax;
Молоток.
Для начала нужно все убрать из комнаты или накрыть мебель пленкой, чтобы при демонтаже двери на предметы не осела пыль. В первую очередь необходимо снять дверное полотно с петель. А потом снимаем обшивку. Снимая наличники, следует осторожно пользоваться инструментами. Если наличники фиксируются с помощью гвоздей, их нужно удалить отверткой. Затем забейте топор молотком под клипеоном (или найдите другой предмет вместо топора, чтобы поднять его), аккуратно отодвиньте его от стены и снимите.
Если наличники прикреплены к жидким гвоздям, то разобрать их будет сложнее. Но сделать это можно, не повредив стены. Корпус в этом случае может быть поврежден.
Менять можно отдельно наличники, если они не подходят к новому интерьеру, а сама дверь устраивает.
Демонтаж межкомнатных дверей своими руками: последовательность работ
Первоначально нужно снять дверное полотно с петель.Второй этап — удаление наличника. В самом конце нужно демонтировать дверную коробку, если она пришла в негодность. После этого снимаем ручку и петли. Для снятия коробки вам понадобится болгарка или лом. Его необходимо распилить и отсоединить от стен.
Для демонтажа межкомнатных дверей своими руками требуется определенный набор инструментов
Если при демонтаже стены были повреждены, их придется выровнять перед установкой новой двери.
Для удаления наличника можно использовать стамеску и плоскогубцы.Необходимо аккуратно оторвать ноготь, а затем подковырять его плоскогубцами.
После снятия дверной коробки нужно очистить проем от монтажной пены. Его можно разрезать ножом. Остатки пены удаляют димексидом, который можно купить в аптеке. Нанесите это вещество на оставшуюся пену. Через некоторое время он станет мягким, и его можно будет аккуратно чистить, не повреждая стены. Все это можно сделать самостоятельно, имея необходимые инструменты.
Чем заменить внутреннюю дверь: идеи оформления проема
При перепланировке квартиры возможен демонтаж двери.Чтобы расширить комнату в хрущевке, некоторые хозяева чистят ими стены и двери.
Заменить межкомнатные двери на оригинальный декор штор из ткани вполне возможно и самим хозяевам
Заменить распашные двери можно на что-то новое, если они надоели, не вписываются в интерьер или занимают много места при открывании. Обычные двери могут уменьшить пространство маленькой квартиры, особенно если она хрущевка. Поэтому есть идеи, которые позволяют расширить жилое пространство и избавиться от дверей.
Можно заменить двери:
Арки;
Шторы;
Жалюзи;
Раздвижные конструкции.
Арка прекрасно вписывается в интерьер однокомнатной квартиры. С его помощью можно отделить рабочее пространство от зоны отдыха, кухню от гостиной, сделать отдельную детскую.
Главное поставить арку в комфортной части квартиры. Это делает маленькую комнату удобной и многофункциональной.
Плотные шторы подходят для отделения кухни от холла или коридора. Нет необходимости каждый раз открывать их. Днем достаточно пристегнуться к декоративной фурнитуре. Теперь есть шторы из пластика, которые зрительно способны увеличить пространство. За ними легко ухаживать, в отличие от тканевых штор, и пыли на них оседает гораздо меньше. При необходимости можно поменять шторы (остальные в стирке, другие повесить). Занавеска из ниток — популярное оформление дверного проема.Они не мешают доступу в другую комнату. Такие шторы могут сделать интерьер легким и невесомым.
Вертикальные жалюзи — отличная замена обычным дверям. Они предназначены для экономии места. Их установка не потребует больших усилий и времени. Жалюзи прослужат своему хозяину долго.
Раздвижные конструкции бывают разных типов. Дверь-купе подходит для малогабаритной квартиры. При открытии не занимает лишнего места. Легко установить самостоятельно.
Дверь по типу гармошки подходит для интерьера, где проходы между комнатами небольшие. Такой вид строительства в данном случае является спасением для владельцев квартиры с небольшими дверными проемами.
Установка межкомнатных дверей своими руками (видео)
Делая ремонт, многие меняют межкомнатные двери на новые модели. Это происходит по разным причинам. Если квартира небольшая, стоит задуматься о замене дверей на что-то новое и современное.Сейчас есть идеи по оформлению межкомнатных проемов. Существуют современные способы, материалы и конструкции, позволяющие избавиться от обычных дверей и увеличить пространство. Изолировать одну комнату от другой можно не только дверью, но и современными конструкциями или шторами. Они позволят внести индивидуальность в интерьер квартиры, сделав его современным.
Как установить наличники на дверь. Как установить наличники на двери: Правила, полезные советы
В конструкции двери присутствует декоративный элемент, улучшающий ее эстетический вид.Основная функция таких накладных планок — выполнение дверного обрамления, которое помогает скрыть все недостатки монтажа, а также щели, образовавшиеся между дверью и стеной. Установка наличников — довольно простой процесс, который выступает на завершающей стадии декора. При самостоятельном креплении наличников к двери необходимо выполнять все работы аккуратно и скрупулезно.
Благодаря обналичке дверного проема любой дверной конструкции можно придать эстетичный вид и поставить точку в ремонте помещений.По смыслу этот этап приравнивается к установке плинтуса или креплению карниза под шторы. В результате этой работе следует уделить особое внимание.
Накладки на двери делятся на несколько видов в зависимости от материала изготовления и по типу покрытия. Они могут быть деревянными, пластиковыми с ламинированным покрытием, лакированными или фанерными. Основное назначение дверей — скрыть все свободное пространство, которое образуется между дверью и стеной.Этот процесс выполняется непосредственно на этапе установки самой двери или по окончании всего ремонта.
Как установить наличники на межкомнатные двери — варианты крепления
Чтобы понять, как прибить наличники, прежде всего, нужно уметь их прикреплять. By more than Finish используются гвозди для крепления наличников. Длина таких ногтей должна быть не более четырех сантиметров. Это связано с тем, что гвозди должны входить в дверную коробку на глубину не менее полутора сантиметров.
Важный момент: гвозди рекомендуется приобретать с небольшой шляпкой или самостоятельно уменьшать ее с помощью гвоздика, после того как гвоздь будет установлен в брезентовом ящике на половину длины. Благодаря такой установке при необходимости установленные гвозди в любой момент можно демонтировать и забить.
Также жидкие гвозди можно использовать для крепления застежек. Однако подходят они только в том случае, если дверца двери и стена не имеют дефектов и имеют гладкую поверхность.С таким крепежным материалом чрезвычайно удобно работать даже при самостоятельном исполнении. Для этого нужно нанести клей на противоположную сторону и аккуратно прижать к стене. В таком положении ее нужно держать нажатой две минуты. Не стоит наносить клей толстым слоем, так как при надавливании он может испачкать поверхность стены и при этом его довольно сложно выкачать.
По сравнению с обычными гвоздями жидкие гвозди довольно удобны в эксплуатации.Установка наличников на дверь выполняется очень быстро и при этом на лицевой стороне не остается никаких следов. Однако следует отметить, что такие гвозди по сравнению с обычными дают менее прочное крепление. Также существенным недостатком жидких гвоздей является то, что их очень сложно демонтировать при необходимости. Не рекомендуется использовать такой элемент крепления, если наличники деревянные.
Еще одним элементом крепления наличников являются саморезы длиной не менее трех сантиметров и диаметром около шести сантиметров.Важный момент: Для того, чтобы дверь при помощи шурупов вставлялась в полотно, не появлялось трещин, предварительно делается просверливание. Диаметр отверстий должен быть немного меньше диаметра шурупов. Чтобы шапка самонажима не оставалась на виду, нужно просверлить углубление снаружи.
Наличники по индивидуальному заказу можно использовать также с помощью специальной застежки — «клюв». Этот метод предполагает установку наличников в специально проделанные пазы в коробке Deri.Пожалуй, такая установка наличников самая эстетичная. Не рекомендуется обналичивать дверь, таким образом, если наличники изготовлены из материала МДФ, так как это может привести к тому, что они будут закрыты.
Варианты установки межкомнатных дверей
Calcarcast для межкомнатных дверей может быть установлен в нескольких вариантах:
установка стыка;
установка с декоративной вставкой
установка наличника, обрезка на 450.
Этот вид установки применяется довольно редко — только при установке телескопических наличников, так как они имеют специальные выступы, благодаря которым их можно прикрепить к корке двери или хранилища.
Декоративная вставка — это элемент, совмещающий одновременно декоративный предмет и наличник. Установка присоединена. Следует подойти к декоративной вставке, иначе она будет смотреться лишней. Может присутствовать в комплекте с дверью или приобретается под заказ.
Самый распространенный вариант установки — это установка наличника, обрезанного под углом в четыреста пятьдесят градусов. При таком варианте установки вы можете установить наличник и любой понравившийся материал, ведь для этого вам просто нужно сделать правильные замеры. Для этого поднесите штангу к крыльчатке и сделайте ее нужного размера, сняв по краям. Необходимо помнить, что высота не должна совпадать с внутренней частью дверной коробки, поэтому к ее параметрам необходимо прибавить размер ширины наличника.Далее подготовленный брус нужно установить на поверхность и с помощью комплекта выбрать нужный угол и обрезку.
Установка наличников на двери своими руками
Процесс установки наличников достаточно прост и понятен, поэтому данный этап установки Deri можно выполнить самостоятельно. Для этого на дверь прикрепите наличники к двери и закрепите гвоздями. При этом необходимо соблюдать между ними расстояние около 50 сантиметров.Есть и еще один способ, при котором гвозди следует вязать сразу в коробку. Снаружи ноготь должен быть виден около пяти сантиметров в длину. Далее на выпуклую часть ногтя одеваются повязки. Начальные шляпки ногтей затем следует подрезать телами. Важный момент: Для того, чтобы штанга слегка прогнулась, нужно использовать деревянную планку, предварительно обернутую тканью. Обычный молоток не рекомендуется.
После установки наличника необходимо прикрепить верхнюю планку и протянуть ее по длине, а затем обрезать по краям.Верхнюю планку следует закрепить так же, как и боковую. При появлении трещин их нужно залить герметиком. Также для этого подойдет восковой корректор, который легко подобрать под нужный цвет.
При самостоятельном ремонте и ремонте вообще необходимо разобраться с вопросом, как закрепить наличники на межкомнатных дверях. Чтобы правильно выполнить эту работу, следует придерживаться основных правил:
Установка наличников — процесс достаточно простой, поэтому его выполнение не займет много времени, но потребует аккуратности и терпения.В том случае, если установка наличников проводится впервые, лучше всего попробовать произвести самостоятельную установку на широкий проем. В этом случае, если попытка не удалась, использованные доски можно повторно использовать на небольшом дверном проеме. При установке наличников на межкомнатные двери необходимо учитывать все рекомендации и соблюдать этапы выполнения.
Как установить наличники на межкомнатные двери видео
Правильная установка наличников — завершающий этап.Поэтому перед началом работ нужно определиться с тем, как закрепить наличники. Есть несколько вариантов крепежа: с помощью специального клея, шурупов, шурупов или обычных гвоздей.
Трубки можно закрепить несколькими способами.
Наличники выполняют две основные функции:
После установки жгутов образовался зазор между дверной коробкой и стеной.
Дополнительный, придающий законченный вид и позволяющий привязать двери к основному декору помещения.
Современная промышленность выпускает наличники различной формы и дизайна, и выбор материалов для их изготовления огромен. Это может быть пластик, шпон или МДФ. Необходимо выбрать наличники, подходящие по фактуре к дверному проему, желаемой ширине и цвету двери. Немаловажно и то, что текущий рынок платформ предлагает простые и резные, фигурные и закругленные. Ваш выбор сыграет роль в окончательном оформлении двери.
Человеку, впервые устанавливающему дверь самостоятельно, необходимо знать, что, покупая, необходимо проверять комплектацию.Многие продавцы озвучивали цену коробки и полотна, уже подразумевая, что наличники придется покупать отдельно. Поэтому этот вопрос необходимо размешать, сразу же выбрав необходимый цвет и ширину.
Укладки следует выбирать сразу при покупке дверей
Обычно стандартные наличники имеют следующие параметры: ширина — 7 см, высота — 210 см, толщина — 1 см. Нужно знать, что на двустворчатую дверь им потребуется 6 планок, а на однодверную — 5 штук.Если нужно перевернуть диск, то можно запросто обойтись двумя с половиной ремешками.
Грамотно выполненная сборка позволит скрыть крепеж и придать конструкции законченный вид. При небрежно выполненной работе могут остаться некрасивые помои и щели, ваши двери будут выглядеть неопрятно.
Если при ремонте нужно сэкономить, попробуйте сделать наличник дома самостоятельно. Чтобы узнать, как сделать наличник своими руками, необходимо прочитать соответствующую литературу. Будет важно и хоть немного опыта обращения с ними.
Перечень инструментов, необходимых для обработки дерева:
пилорама, на которой можно изготавливать заготовку;
фуговальный станок, позволяющий создавать прямые углы;
raymus для придания заготовке необходимой толщины;
электрический;
вертикально-фрезерная фреза для резки: можно сделать, сделав наличник с помощью несложного;
карандаш, линейка, угольник.
Правильный подбор материала
Важный фактор.Платы нужно брать только хорошо просушенные, иначе через некоторое время рискуете получить корявые наличники. Следите за доской пальцем: сухая доска издает звон. Обратите внимание на цвет: доска должна иметь однотонную гамму и не иметь сук. Во-первых, такая касса имеет не очень эстетичный вид; Во-вторых, есть риск, что он растворится в этом месте.
Производственный процесс
Если вы застряли с необходимым инструментом и строительными материалами, то можете приступить к процессу.Для начала нужно произвести необходимые замеры до. Затем следует сначала произвести грубый помол, а затем — обработку мелкозернистого скурта. Накройте защитным слоем.
Как прикрепить
Одним из наиболее широко используемых методов является крепление с помощью гвоздей. Для этого подойдут гвозди с плоской шляпкой, входящей в коробку на 1,5-2 см. Позиционировать гвозди рекомендуют примерно 50 см.
Простой и быстрый способ крепления наличника — использование жидких гвоздей.Здесь все предельно просто: прикладывают и прижимают к стене.
Можно использовать саморезы длиной 2-2,5 см и диаметром 6 мм. Чтобы шляпка была не очень заметной, шурупы слегка «бьют» по дереву.
Для наличников можно использовать специальную застежку — «клюшки», они удобны в использовании, но не подходят для изделий из МДФ.
Процесс крепления
Прикрепите наличник на высоте хода, чтобы отмерить необходимую длину.Затем наденьте и отметьте прямой угол. Срезанный экстерьер.
Coolband с готовым уголком, выровняйте по краям и внизу. Отметьте высоту, равную внутреннему углу дверной коробки.
С помощью кантователя от выбранной отметки измерьте угол 45 градусов и отметьте его. Чрезмерные обрезки, и можно отложить путь в сторону.
Точно соблюдая странность, сделаем наличник для параллельной стороны.
В дверной косяк забейте гвоздики, снимите с них шляпки, сделав острый угол.Гвоздики Положение 50 см.
Прикрепите наличник через просверленную метлу по размеру.
Следующая прутковая подача последней.
Использование акрилового герметика или корректора на основе воска.
Видео, как закрепить наличники:
Используя их, вы вполне сможете выбрать или изготовить, а затем прикрепить билет к своему дверному проему.
Билет — это декоративный элемент, который крепится снаружи и придает законченный вид всему дому.Его основное предназначение — скрыть щели и изъяны после установки окон и входной двери. Кроме того, он улучшает шумоизоляцию и снижает теплопотери.
Как сделать правильный выбор
Выбирая кассу на двери и окна, нужно помнить, что этот элемент сразу бросается в глаза, поэтому его необходимо гармонировать со всей конструкцией. При выборе или изготовлении нужно помнить несколько важных моментов:
Принты должны гармонировать по цвету со стенами дома.
Качество материала должно быть на высоком уровне, чтобы выдерживать погодные условия: дождь, ветер, солнце, перепады температур. Деревянные наличники нужно покрыть качественными лаками и красками, чтобы они не выгорели и не потеряли привлекательный вид.
Размерный баланс позволит добиться гармоничного внешнего вида. Слишком широкие наличники будут неуместны для узких окон, а узкие наоборот проиграют на фоне широких проемов.
Внутренняя навигация для салона Действия А двери чаще всего бывают плоскими или закругленными. Снаружи он будет хорошо смотреться, если вы сделаете его резным.
Навигация по деревянному дому Лучше всего выполнять из дерева. Так конструкция будет смотреться гармонично и красиво. При строительстве из современных материалов уместна пластиковая и металлическая отделка.
Коврики деревянные
Деревянные наличники часто выбирают для установки на входную дверь снаружи.Они надежны, долговечны, их несложно сделать. Но необходимо помнить, что деревянные наличники требуют постоянного ухода, покраски и вскрытия лаком, чтобы поддерживать их внешний вид на высшем уровне.
Резной деревянный билет для окон и входной двери изготавливается на сложных станках. Цена его намного выше обычной, но красота и изысканность того стоят. Можно попробовать сделать нитку своими руками с помощью стамески, но эта работа непростая и требует сноровки и терпения.
Решая изготовление резных наличников самостоятельно, необходимо учитывать следующие советы:
розыгрыш наличных должен выполняться в едином стиле;
Резьбу
можно производить не только лаком, но и красить в разные цвета;
верхний турник может быть выполнен в виде «кокосника»;
Вертикальные полоски
могут быть длиннее раскрывающихся и представлять собой «полотенце» со стоками для дождевой воды.
Пластиковая отделка
Достоинства пластиковых наличников:
доступная цена;
большой выбор цветовых решений и фактур;
надежность и долговечность;
прост в уходе.
Пластиковая планка для билетов бывает разной ширины. Его можно прикрепить двумя способами:
на крепежных элементах — несъемная конструкция;
для специальных защелок — съемная конструкция.
Установка на специальные защелки или ниппель очень проста и удобна. Наличник с внутренней стороны имеет полости, в которые они вставляются. Эти защелки прикручиваются по периметру рамы с помощью обычных самозатяжек. Планка кассового бокса прикладывается к месту крепления и с помощью небольшого усилия вставляется ниппель в паз.
В зависимости от ширины наличника пазов может быть две, три или четыре. Также их можно использовать для прокладки телевизионного кабеля.
Изготовление деревянной отделки
Для того, чтобы изготовить наличники входные или межкомнатные, нужно предварительно выбрать материал фурнитуры и подготовить инструмент к работе.
Касса для двери должна быть сделана из сухой доски, чтобы она не выводила после крепления. Нужно внимательно отнестись к внешнему виду материала.Если доска покрыта только лаком, цвет дерева должен быть ровным, без пятен, свидетельствующих о нарушении технологии сушки. Можно только избавиться от живописи. Доска должна быть без сука, они увеличивают вероятность появления неисправностей и трещин при работе своими руками.
Производственный процесс состоит из следующих этапов:
Определяются размеры проема окон или дверей, значения переносятся на доску.
Заготовки разделены на наличные.
Выполняется шлифовка шлифованием, а затем вручную мелкой шкуркой, поверхность навигатора доводится до идеального состояния.
Наличник обработан защитным составом.
Можно использовать наличники от старых дверей, если они подходят по размеру. Для этого их нужно очистить от старого покрытия, очистить, отполировать и покрыть краской или лаком.
Установка своими руками
Установка кассы — процесс несложный, поэтому его можно сделать самостоятельно.Для этого следуйте следующей инструкции:
Дом должен быть красивым не только внутри, но и снаружи. Продуманная наличность окон и входной двери поможет сделать его привлекательным и выделиться среди других конструкций.
Полезный совет
Ремонт … Для тех, кто знаком с этим бесконечным и дорогостоящим процессом, нет большего проклятия, чем желание жить в вечном ремонте! Но представьте, что ремонт окончен, полы залиты и накрыты, потолки навешены. Двери установлены, на стены наклеены обои и только для того, чтобы установить наличники на дверные коробки, чтобы насладиться плодами труда.
Как правило, наличники действительно устанавливаются после окончания практически всех работ. Вам нужно перезвонить мастеру двери к Мастеру, вы потратите время, подождете несколько дней, потратите деньги и все это на то, что вы можете сделать себе даже при отсутствии каких-либо специальных навыков. Именно для этого и предназначена данная статья — помочь установить наличники на двери своими руками.
Установка наличников на дверь — семь раз насмерть, один раз отказ!
Для того, чтобы сориентироваться по наличникам (а мастера рекомендуют именно гвоздить наличники специальными декоративными гвоздями, так как все остальные методы, в том числе жидкие гвозди, желаемого результата не приносят), необходимо тщательно замерить боковые и top Mainfish , которые обычно соединяются друг с другом под углом 45 градусов.Однако что делать, если у вас нет подходящего инструмента, чтобы сделать необходимый разрез?
На самом деле верхнюю часть наличника рекомендуется подготовить заранее. Пусть сделает мастер по установке дверей, у которого, конечно, есть необходимый инструмент. Также имеет смысл подготовить и верхние части боковин, срезав их под соответствующим углом . Если наличники не были подготовлены заранее, придется вылезать, используя имеющийся под рукой инструмент, до ножовки, хотя идеальным вариантом для обрезания под углом 45 градусов является так называемая столярная станция CAPTER ( Яростная пила).
Следует учитывать, что ножовкой сделать идеальные углы будет крайне сложно. Мало того, что разрезы будут выглядеть грубыми и даже разорванными, у вас не будет нормальной функции для их записи, , следовательно, вам придется сосредоточиться с помощью файла . При отсутствии столярной лепнины можно использовать обычную «болгарку» вполне сносный вариант. Главное, что необходимо помнить при замерах — наличники устанавливаются на расстоянии около пяти миллиметров от внутреннего края дверной коробки.
Как убивать наличники на дверях при неровностях на раме или стене?
Итак, предполагаем, что углы наличников обрезаны, осталось только обрезать боковины по длине снизу и подпитать их до двери. В идеальном случае, когда стена с рамой имеют абсолютно гладкие соединительные поверхности. , сделать это несложно (особенно если есть пневматик). Однако что делать, если стена вокруг дверной коробки несколько повторяется над рамой, например, из-за элементов штукатурки или обоев?
В этом случае специалисты рекомендуют самостоятельно вырезать пазы в наличнике, если это не было предусмотрено заранее.Главное, что нужно помнить при прорезании этого паза — осторожность и еще раз осторожность, иначе можно просто расколоть наличник . Глубина этого так называемого срединного образца зависит от толщины наличника. Для углубления образца рекомендуется использовать стамеску.
Эта процедура может быть очень утомительной, но необходимой и эффективной. Однако, несмотря на все ваши усилия, между наличником и рамой могут остаться определенные зазоры. В этом случае имеет смысл использовать силиконовый или акриловый герметик соответствующего цвета .Кто-то предлагает использовать для печати такой треск фугуса. Как бы то ни было, есть смысл помнить, что на заморозку этих материалов нужно время. Именно поэтому не следует разносить раму и наличники, брать их в предварительную покраску скотчем.
Калькарионы своими руками — и глаз радуется, и самооценка растет!
Если все подготовительные этапы пройдены успешно, то можно только аккуратно подпитать наличники к каркасу и перейти к домашнему заданию за работу. Имейте в виду, что специалисты рекомендуют декоративные гвозди Chog down примерно через каждые 50 сантиметров. Эти ногти можно прострелить практически через край наличника, что сохранит знаменитую эстетику.
Из чего построить дом? А какой наличник прикрепить? В любом случае помните, что невыполнимой работы нет, только недостаток информации и инструментов. Кстати, , если у вас никогда не было «болгарки», но вы не слышали столярную заглушку , подумайте насколько критично для вас, чтобы винки заточены под углом 45 градусов? Если не критично, то для успешного выполнения этой работы будет достаточно простой ножовки.
Установка наличника на дверь с пневмостолете
Трубы для дверей изготавливаются из натурального дерева, ламинированного МДФ или пластиковых плит. У каждого материала есть свои достоинства и недостатки, выбирайте конкретный вид наличников с учетом конкретного места установки, общего интерьера помещения и собственных предпочтений. По цене они немного отличаются, но разница не настолько существенная, чтобы иметь решающее влияние при выборе.
Есть несколько способов крепления наличника в зависимости от угла соединения.
Стыковка с обрезкой концов под углом 45 °
Самый распространенный и универсальный метод. Позволяет полностью скрыть локации, выглядит красиво.
Стыковка с подъемом концов под углом 90 °
Очень простой способ, есть два варианта: открытые концы облаков расположены вертикально или видимые концы облаков расположены горизонтально.
Стыковка с обрезанными концами под 90 °, горизонтальный наличник удлиненный с имитацией перемычки
Применяется редко и только для создания эксклюзивных интерьеров.
Фиксация звонящего может осуществляться специальными тонкими зубчиками с уменьшенным диаметром головки или без него. Пневматическим пистолетом работают профессионалы, но на одну ванну покупать его не стоит. Длина ногтей в пределах двух сантиметров.
Второй способ крепления наличников — жидким клеем. Оба метода с точки зрения строителей равнозначны, каждый может быть использован с одинаковым качеством установки наличников. Небольшое преимущество использования клея — полное отсутствие видимых участков.А вот головки гвоздик можно немного подсушить и окрасить строительным маркером в соответствующий цвет.
Резка на цилиндрах
Режьте в руке лучше, чем у специальной трейдерской электропилы. Пильный стол установлен под разными углами, срез идеально ровный, сколы и шероховатости отсутствуют. Стоит такая пила относительно недорого, а при строительстве бани всегда пригодится. При необходимости его можно отсоединить от металлического стола и использовать как переносной инструмент — очень удобно на любой стройке.
Не покупайте китайские некачественные заглушки. Его делают из вторичного полиэтилена, и он дает большую усадку при охлаждении, меняется положение упорных плоскостей. Советуем перед началом работы проверить устройство. Разложите несколько заготовок в разных положениях, стыкуйте их друг с другом и проверьте углы.
Рассмотрим подробнее, как установить как пластиковые площадки, так и деревянные или МДФ.
Монтаж деревянных или МДФ колесиков с загибами концов под углом 45 °
Шаг 1.Подготовка поверхности дверного проема и наличников
Строительным ножом аккуратно срезать выступающую монтажную пену, при обрезании не повредить дверную коробку. Особенно аккуратно нужно работать возле видимых углов коробки, на которую уложена самоклеящаяся полиэтиленовая пленка.
Проверить положение плоскости стены и коробки. Возьмите гладкую рейку и проверьте положение стены и ящиков по периметру дверного проема. Если возникнут проблемы, решать придется при установке наличников.Как это делается, мы расскажем ниже. Торцы низа наличников необходимо обрезать — при транспортировке или длительном хранении они могут быть повреждены.
На одну дверь понадобится четыре длинных и два коротких шкатулки. Отрезать нужно с запасом в длину 3 ÷ 4 сантиметра.
Шаг 2. Проверить положение наличников
Дверная коробка имеет закругленные углы, прямой угол только со стороны товара. Наличники рекомендуем устанавливать так, чтобы закругление не закрывалось.Со стороны добра соответственно углы угля должны точно совпадать с углами добра.
Наличник не должен мешать открыванию и закрыванию двери
Важный момент! Наличник не должен мешать работе дверных петель и «отклику» дверного замка. Кэшбар К. дверной коробки и тонким карандашом делаем отметки в верхней части коробки. Они будут расположены на 2 ÷ 3 миллиметра выше угла стыковки дверной коробки. Этикетки указывают высоту длинных вертикальных наличников и ширину коротких горизонтальных наличников в нижних углах стыковки.
Рекомендуем установить на наличниках внизу по бокам 1 ÷ 2 миллиметра, это позволит им полностью закрыть неровности или повреждения поверхностей изделия. Если они в хорошем состоянии, можно положить на них наличники заподлицо.
Делайте разметку медленно
Шаг 3. Приложите к этикеткам вертикальные наличники и сделайте отметки на определенной высоте.
Шаг 4. Вырезать вертикальные наличники под углом 45 °
Не допускайте большой подачи режущего инструмента, срез должен быть как можно более гладким и чистым.Во время распила учитывайте ширину пропила, в некоторых пилах она может составлять до трех миллиметров. Ссылка с таблички сделана на ширину пропила.
Шаг 5. Начинаем перемещаться по подготовленным наличникам
Сначала два вертикальных, потом горизонтальных.
Шляпки из гвоздик можно немного подсушить и закрыть по цвету акриловым герметиком. Этим герметиком можно закрыть щели по периметру установленных наличников и дверной коробки и в угловых верхних местах застревания.
Важно. Использование герметика для закрытия щелей свидетельствует о низкой квалификации Исполнителя. Если у вас мало опыта, лучше немного потренироваться со штампами, чем устранять брак. Первые наличники прибиваются с неброской стороны дверей, немного потренироваться.
Проблемы могут возникнуть как по вине строителей ванн, рассмотрим некоторые из этих способов устранения. Чаще всего плоскость стены лежит не на одной линии с плоскостью дверной коробки.Дверная коробка либо слишком утопленная, либо наоборот тоже снимается, либо вообще делается под откос. В связи с этим наличники не могут плотно прилегать к дверному проему, в углах соединения появляются большие зазоры Вне зависимости от того, какая аккуратность сделана.
Есть несколько способов решить столь неприятные проблемы.
Совмещение плоскости наличника со стенкой
Первый способ. Самый простой, но, к сожалению, не всегда применимый. С его помощью можно исправить непараллельность стенок стены и коробки в пределах 2 ÷ 3 миллиметров.Как это сделано?
Шаг
Описание
Шаг 1.
Приложите наличник на расчетное место, плотно прижмите к коробке. От плоскости стены он немного сдвинется, посчитайте ширину щели между ним и стеной. Если он находится в пределах 2 ÷ 3 мм, то зазор в месте стыка устраняется без необходимости проведения строительных работ.
Шаг 2.
На настольную пилу или скрепку положите подкладку той же толщины, что и размер прорези.Накладка должна быть узкой, не на всю ширину наличника, всего на несколько миллиметров, она должна лишь немного приподнимать одну сторону за время своего существования.
Шаг 3.
В этом положении плотно прижмите наличник к столу, нижняя плоскость наличника со стороны упора должна быть слегка приподнята над столом. Осторожно отрежьте конец в заданном месте. Торцевой конец должен располагаться под углом 45 ° к оси и иметь небольшой уклон к поверхности. Теперь в «разорванном» положении стыка двух наличников местами будет плотно, закрывать зазор акриловым герметиком не придется.
Второй способ. № Наличники деревянные из-за нарушения технологии изготовления могут иметь неровную поверхность или при хранении. Конечно, в идеале их качество следует проверять при приобретении. Если брак уже был обнаружен в процессе установки наличников, то перекос устраняется просто. Поставьте вертикальные и горизонтальные наличники таким образом, чтобы вина накладывалась ровно. В конце концов, выучите гвоздику, она закрепит их в правильном положении и не даст сместиться.
Дверная коробка слишком вдавлена в стену. Стену придется уронить — работа пыльная, шумная, грязная. Наличными в ящик и проведите по стене. Болгарка с алмазным диском или пилой (в зависимости от материала стены стены). Линия вдоль стены. И тогда нужно выбрать нишу для наличника. Сделать это можно болгаркой, стамеской и т. Д. Постоянно проверяйте глубину проточки. Если в некоторых местах ниша получилась слишком глубокой — закройте углубление гипсом или цементным раствором и сразу на несколько секунд вставьте наличник в нужном вам состоянии, он поможет вам точнее сделать нишу.Так что нужно обойти всю дверь по периметру.
Если у вас наличник из натурального дерева и имеет приличную толщину, то его можно немного убрать на обратном направлении. Работайте очень аккуратно, не торопитесь, исправить ошибку будет невозможно.
Видео — как смонтировать наличник без гвоздей
Видео — Установка наличников на межкомнатные двери своими руками
Установка наличников с обрезкой концов под углом 90 °
Замыкание торцов наличника происходит редко, похоже эта дверь не слишком красивая.Так что обращаться можно только к совершенно неопытным мастерам. Открытые концы надрезов лучше делать сверху вертикальных наличников, в этом месте выступающий конец меньшинство.
Ломтики обязательны мелкой наждачной бумагой. Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить ламинат на лицевой поверхности наличника. Отрезки сечений нужно окрасить столярными фломастерами под основной цвет. Все остальные операции, кроме угла торцов, не отличаются от вышеперечисленных.
Во время крепления наличников жидким клеем необходимо несколько минут, чтобы выдержать их в желаемом положении. Внимательно следите за правильностью соединения в стыках. Надежность на стене или проблемы с качеством наличников могут увеличить зазор. Чтобы этого не произошло, предварительно зафиксируйте угол стыка или подложите под него вагонку с учетом величины зазора между наличником и стеной. Только после этого можно прижать наличник ко всей поверхности и дождаться остывания жидкого клея.
Первый гвоздь посередине наличника, это позволит немного повернуть его для плотного соединения в углах. Только после того, как углы со всех сторон уложатся должным образом, можно подбирать гвозди для их крепления. Расстояние между ногтями примерно 15 ÷ 20 сантиметров. Проверять расстояние нужно легко, постукивая по наличнику. Вы сразу узнаете, как свободно облегать наличник, брать в них дополнительные гвоздики.
Если при засорении гвоздь не дошел до конца и погнулся — не вытаскивать.Осторожно зажмите оставшуюся часть плоскогубцев, вращайте ее влево / вправо, пока она не сломается. Почему бы не вытащить? Гвоздь не смог забить по независимой от вас «уважительной» причине, значит, второй в это место не пойдет. Намного лучше, чем новый забивать рядом, меньше дырок будет в наличниках.
Увеличить плотность посадки наличников по всей ширине можно, установив пенопласт. Нанесите на обратную сторону наличников тонкой полоской по всей длине стены, дайте три-четыре минуты для частичного высыхания.В противном случае пена не будет прилипать к поверхности. Далее поступают наличники рекомендованным способом. После полного высыхания монтажной пены аккуратно отрезать видимую часть, зазор можно заделать. Хотя, если с пеной не утихать, работать не должно. Во время прессования способность пены увеличивать объем значительно снижается.
В заключение дадим дельные советы по работе с пневматическим пистолетом. Он устроен таким образом, что сбоку есть отверстия для выпуска воздуха.Поршень машинкой постоянно смазывается, при выдохе воздуха выходят мельчайшие его частицы. Когда нужно вбить шпильки в торцы наличников, на белой стене всегда образуется маслянистое пятно от выходящего воздуха. Обязательно оставьте между пистолетом и обоями чистую бумагу.
Если у вас белые наличники — не смазывайте ногти маслом, масло оставит пятно на месте входа.
Видео — Монтаж МДФ или деревянной опоры
Видео — Ошибки при установке наличников ДВЕРИ межкомнатные двери
Установка пластиковых подстилок
Пластиковые наличники в некоторых случаях сложно отличить от натуральных, по своим эксплуатационным показателям они удовлетворяют большинство владельцев.Вы можете выбрать любое цветовое решение, толщину и ширину. В комплект входят соединительные элементы угловых ножей, монтажный и лицевой профили.
Как их установить?
Шаг 1. Делаем разметку монтажного профиля
Монтажный профиль представляет собой изделие из пластика со специальными выступами защелки для лицевого профиля. Разметку монтажного профиля не нужно делать очень точно, в дальнейшем он закрывается и становится незаметным. Запивать в углах наличников можно с расстояния в несколько миллиметров, зазор критической роли не играет.Расстояние убирается, как описано в описанном выше разделе по установке МДФ и деревянных наличников.
Шаг 2. Вырежьте заготовки монтажного профиля
Потребуется четыре длинных по вертикали и два коротких по горизонтали. Срез нужен под углом 45 °. Для торца можно использовать электропилу, приспособление для резки под углом (заглушку) или обычную болгарку с тонким диском по металлу. Монтажный профиль может быть короче лицевого на 5 ÷ 10 миллиметров. Это позволяет легче поднять размер.
Шаг 3. Закрепите монтажный профиль на стене
Для крепления используются саморезы.
Очень важно. Крепежная часть наличника не всегда может быть поднята на коробку, особенно тонкую китайскую, а установка ее на стену требует безупречного качества последней. Лучший способ — стены из гипсокартона, листовой фанеры или плит OSP. Штукатурка — худший вариант. Если качество штукатурки «хочет лучшего», то полосу придется проталкивать возле дверной коробки.В противном случае профиль при привлечении будет волноваться, а это недопустимо.
Монтажный профиль фиксируется самопрессовкой в специальных гнездах. Если вам нужно чаще заворачивать шурупы — не проблема. Просверлите небольшое отверстие в пластике и закрутите винты. Вот и советуют некоторые мастера. Советуем никакие специальные дырочки не сверлить, саморезы и тд отлично прикручиваем. Начать нужно с крепления центра профиля, по краям саморезы вкручиваются только после проверки положения и исправления ошибок.
Шаг 4. Снимаем размеры лицевого профиля с учетом толщины соединительных элементов угловой зарядки
В большинстве случаев их толщина не превышает двух-трех миллиметров. Но есть и гораздо более широкие, все зависит от производителя наличников. Размеры сняты от пола до угла ящика.
Шаг 5. Прикрутите под углом два вертикальных наличника, закрепите их в монтажном профиле
Одно из преимуществ пластиковых наличников — передний профиль можно сдвигать в креплении и таким образом точно регулировать его положение.Желательно изначально устанавливать только вертикальные наличники.
Шаг 6. Вставьте соединительные профили в откидные концы передней вертикали
Вставьте один конец горизонтального лицевого профиля в монтажный профиль. В этом положении измерьте место провала второго конца. Сразу учитывайте толщину соединительного профиля.
Шаг 7. Спилить торцевой профиль под углом 45 ° и вставить на место
В скрытых полостях пластиковых наличников можно проложить электрические, телефонные или интернет-кабели.Благодаря угловой фурнитуре стыки всегда получаются очень аккуратными, нет необходимости использовать герметик для устранения зазоров.
Наличники декоративные — Фото
Их установка начинается с верхних углов. При габаритах необходимо учитывать не только положение наличника относительно дверной коробки, но и комбинирование рисунков. На некоторых наличниках есть специальные технологические места для облегчения совмещения рисунков, а некоторые нужно тщательно подбирать.Особенно много проблем может возникнуть при запылении верхнего и бокового наличников. Если у вас мало опыта выполнения таких сложных работ, лучше не преодолевать. Не теряйте зря время и деньги.
Видео — Установка декоративных наличников
При необходимости заказать и установить межкомнатные двери
Уцелевшим после ремонта настоятельно рекомендуется следить за принципиально важными точками.Даже если вы полностью доверили это бригаде строителей под ключ. Один из таких моментов — установка межкомнатных дверей. Дело не только в выборе дизайна холста. Когда были проведены замеры и установка, на конечный результат сказывается не меньше, чем сама установка.
Так в чем же основная проблема?
Строители и установщики кардинально различаются во взглядах на то, когда устанавливать межкомнатные двери
В большинстве случаев отделочникам настоятельно рекомендуется поставить хотя бы ящик перед началом штукатурных работ.Их логика ясна:
Межкомнатная дверь должна быть ровной. Все изъяны штукатурки — плиты, углубления, вертикальный мусор — сразу вылезут наружу.
Поле, отображаемое на уровнях, можно использовать как маяк.
В целях безопасности обещают защитить лицевую поверхность пленкой, малярным скотчем.
Что получает заказчик в этом случае? В большинстве случаев — испорченный внешний вид:
Растворы могут проникать даже в пленку, особенно по краям.Те, кто хоть раз пробовал смыть засохшую шпатлевку или грунтовку, прекрасно знают, что стереть ее непросто. Остаточные следы будут особенно заметны на темных поверхностях.
Если неудачливый потенциальный хозяин использует ящик как маяк, он повредит его правилом. Даже не сомневайтесь.
Межкомнатная дверная коробка изготовлена из МДФ. Покрытие ПВХ защищает не всю поверхность. МДФ боится длительного воздействия повышенной влажности, что неизбежно при отделочных работах.Результат — коробочка поведет.
Но самое главное, ни одна из вышеперечисленных проблем не покрывается гарантией.
Просить строителей установить двери перед штукатуркой или облицовкой плиткой — это попытка скрыть свою невысокую квалификацию.
Не только монтаж, но и замер проемов для межкомнатных дверей следует производить после завершения основных строительно-отделочных работ.
Производители межкомнатных дверей и специализированные монтажные бригады, основываясь на многолетнем опыте, рекомендуют заказывать межкомнатные двери:
После окончания штукатурки и укладки плитки будет точно известна толщина стен и, следовательно, размеры проемов.
После укладки чистового напольного покрытия — в этом случае будет сохранен оптимальный зазор между полом и дверным полотном в конструкциях без порога, порог не будет ниже уровня пола. Холст и коробка сразу будут доведены до нужной высоты. Подрезать его не нужно.
В среднем на изготовление комплекта межкомнатных дверей уходит около двух недель. За это время стены в квартире или доме будут покрашены или оклеены обоями.
Установка межкомнатных дверей — последний этап ремонта
Это операция с минимумом мусора и пыли. Опытные мастера не повредят отделку стен, пола и потолка:
Идеально, если стены уже оклеены обоями. Тогда за одно посещение команда сделает все необходимое. Вплоть до установки наличников.
Между полом и коробом образуется аккуратный стык — без зазоров. Это особенно важно при укладке ламината или паркетных досок.
Допускается установка межкомнатных дверей до обоев. Но наличники все же стоит устанавливать после.
Отдельная тема — натяжные потолки. Чаще всего их устанавливают после оклейки стен обоями. Технологический процесс предполагает сильный обогрев помещения газовыми тепловыми пушками. Пленка ПВХ, которую используют для отделки межкомнатной двери, неустойчива к длительному воздействию высоких (более 60 градусов) температур. Поэтому и в этом случае установка межкомнатных дверей тоже остается напоследок.
Специальные конструкции межкомнатных дверей
Сказанное полностью справедливо для распашных межкомнатных дверей. Но при выборе нестандартных конструкций порядок операций может измениться. Примеры — скрытые или раздвижные двери. В этом случае рекомендуем на ранних этапах ремонта вызвать мастера для консультации.
Фабрика «Дорум»: качественные межкомнатные двери с идеальной посадкой.
Харьковский завод «Дорум» предоставляет комплексные услуги в Киеве, Харькове и Одессе:
Наш замерщик выедет на объект в удобное для Вас время.
После оформления заказа межкомнатные двери будут доставлены и бережно доставлены к месту установки.
Бригада мастеров выполнит монтаж профессионально — мы гарантируем точность и долговечный результат.
Заказывая межкомнатные двери в компании Dorum, вы получаете идеальный завершающий штрих к своему ремонту. Наши двери отлично впишутся в ваш интерьер и прослужат долгие годы.
Все о наличниках, капителях, карнизах для межкомнатных дверей.Виды наличников дверных Какие бывают наличники
Что такое наличники на двери и в чем их особенности? Сколько наличников потребуется на каждый случай? Как они установлены? Что такое дверные заглушки? Какие бывают капиталы? Что такое карниз и как его используют? Эти и другие вопросы мы подробно разберем в этом материале.
Наличники — это элементы межкомнатных дверей, которых являются декоративными накладками.Их монтируют вокруг дверного проема, чтобы закрыть зазор между дверной коробкой и стеной. Кроме того, обрамляя дверь, наличники играют ключевую роль в том, как дверь выглядит в дверном проеме. Исходя из этих функционально-декоративных задач, подразделяются следующие виды наличников:
Какие есть наличники?
Простые наличники для межкомнатных дверей представляют собой тонкие накладки, обычно шириной 7 см и толщиной от 8 до 10 мм. По форме поверхности наличников различают плоские округлые и фигурные наличники.К плоским наличникам относят те наличники, которые имеют плоскую лицевую поверхность. Полукруглые наличники могут быть как симметричными, так и смещенными по округлости в одну из сторон, что принято называть «каплевидными».
Чаще всего встречаются простые плоские и полукруглые наличники. Практически все двери эконом-класса имеют один из этих видов отделки.
Другой тип простых наличников — фигурные наличники. Их особенность в том, что передняя часть имеет определенные рельсы (бороздки, выпуклость, вогнутость) вдоль наличника.Такие наличники более толстые и часто имеют ширину до 90 мм и более. Фигурные наличники придают дверям оригинальность и привлекательность. Они стоят дороже и встречаются далеко не у всех производителей дверей.
Что такое телескопические наличники?
Телескопические наличники для межкомнатных дверей получили такое название из-за способа крепления к коробке. Телескопические наличники — это наличники, изогнутые по всей своей длине в виде буквы «G», т.е. один из краев наличников загнут, образуя элемент крепления наличника к коробке путем вставки ее в паз коробки.Благодаря такому способу крепления можно подобрать ширину коробки под толщину стенки дверного проема в пределах 10-15 мм.
То есть, если толщина стенки на пару сантиметров больше толщины коробки (которая, как правило, составляет 7 см), то можно будет обойтись без лишних приспособлений за счет расширения телескопических наличников, а недостающие 1-2 сантиметра покроют элементы телескопа.
Преимущество телескопических наличников в том, что они крепятся без гвоздей, т.е.е. лицевая поверхность остается гладкой. Минусом можно назвать то, что такие наличники почти вдвое дороже, а их установка стоит дополнительных денег. Наличники телескопические приклеиваются к стене и ни в коем случае не в паз короба.
Наличники телескопические для межкомнатных дверей, а также простые наличники могут быть плоскими, закругленными и фигурными.
Как устанавливаются дверные обшивки?
Крепление наличников к дверной коробке возможно двумя способами как по способу крепления, так и по способу соединения:
Способ крепления наличников
1.Закрасьте ногти без шляпки, а едва заметные ногти скройте восковым карандашом. Этот способ крепления простых наличников самый распространенный, поскольку достаточно прочный и надежный.
2. Приклейте наличники к коробке. Этот метод в основном используется при установке белых наличников. На белых наличниках очень заметны ногти и поэтому покрывают герметиком или приклеивают.
Способ соединения наличников
1.Стыковка под углом 45 градусов . Чтобы на стыке не было зазора, срез должен быть максимально аккуратным.
2. Стыковка под углом 90 градусов . Применяется при установке дверей в современном стиле с прямыми линиями. Применимо только для плоских наличников с острыми краями. Если грани наличника имеют небольшое закругление, то верхний поперечный наличник должен быть тоньше боковых, иначе его конец будет виден на стыках.
Какие капители для межкомнатных дверей?
Капители для межкомнатных дверей — это декоративный элемент верхней части наличника, часто в виде накладки.Капители использовались в древности на древних колоннах. Сегодня в наших квартирах почти нет колонн, но, чтобы классический интерьер был дорогим, этот элемент активно используется при обрамлении дверей в классическом стиле. В результате наличники по бокам двери образуют колонну. В результате двери выглядят солидно и представительно.
Capitals — это отдельный самостоятельный набор наличников, который часто предлагается для дорогих дверей, и стоит он почти как дверное полотно.Капители часто устанавливают только с лицевой стороны помещения. Есть капители с карнизом и без карниза.
Капители без карниза визуально вверху ни во что не упираются и выглядят как самостоятельные колонны. Над дверью между ними обычно находится перемычка в виде аналогичного наличника, которая находится по бокам, но также возможна в виде самостоятельного элемента, похожего на карниз.
Капители без верха карниза упираются в карниз, имеющий вид козырька в стене, лежащий на колоннах
Что такое карниз?
Карниз межкомнатных дверей — декоративный элемент в конфигурации двери, обрамляющий верхнюю часть двери, образующий декоративный выступ над дверью.Карниз придает воротам величественный вид и характерен для классических стилей интерьера. Карниз часто устанавливают в сочетании с капителями, но он также хорошо смотрится в сочетании с простыми наличниками.
Декоративная планка
В стандартную комплектацию одностворчатой распашной двери входят 5 ручек наличников. Это две с половиной палочки с одной стороны и две с половиной палочки с другой стороны.
Часто бывает, например, в ванной и туалете плитка примыкает к дверной коробке и поэтому наличники в этом случае требуются только с одной стороны — 2.5 палочек.
Еще во времена неподражаемой Коко Шанель (на примере ее знаменитых жакетов) мир узнал, что грамотно подобранный кант может превратить скучную вещь в образец изысканности и стиля. Этот прием до сих пор используют не только мастера по пошиву одежды, но и дизайнеры интерьеров. Ведь вы заметили, как тщательно специалисты подбирают багеты, плинтусы и, конечно же, наличники для двери. Если магия преображения дверных полотен с помощью наличников вам еще не дарована, обязательно прочитайте эту статью до конца.
Что такое дверные обшивки
Дверные обшивки — это планки, обрамляющие дверное полотно. Изначально они призваны скрыть технологический зазор между дверной коробкой и стеной, а также смягчить переход между ними. Но с точки зрения дизайна наличники играют очень важную роль, часто подчеркивая важные особенности выбранного стиля интерьера.
Фотогалерея: наличники в разных стилях интерьера
В стиле барокко наличники, как и другие элементы интерьера, должны быть произведениями искусства Современники стремятся к простоте, но не отказываются от скромной короны. простая форма, но легкий фрезерование не будет лишним Наличники могут служить одной из главных составляющих праздничной атмосферы помещения Благодаря простым гладким наличникам, гармонирующим со стенами и дверями, полотна кажутся скрытыми
Современные наличники могут быть дополнены декоративные угловые элементы и коронки, заменяющие стандартную верхнюю планку.Этот декор обычно используется в дворцовом или классическом стиле и особенно эффектно смотрится в белом цвете.
При выборе продукта следует обратить внимание на:
пропускную способность. Он должен быть достаточно широким, чтобы полностью закрыть зазор между коробом и стеной, особенно если зазор неровный. Максимальная ширина учитывается только в том случае, если дверь расположена совсем близко к углу комнаты, в таких случаях стоит взять узкий наличник;
материал.Он традиционно выбирается так же, как у двери, и предоставляется производителями в той же коллекции, но при желании можно отступить от правил. Главное — не подбирать под дорогую дверь пластиковый или другой дешевый наличник. Даже если с новым смотрится эффектно, через пару лет разница в износостойкости материалов будет разительна;
способ крепления. Если вы планируете устанавливать наличники самостоятельно, выбирайте легкие модели, которые можно клеить, или телескопические наличники.Опытные мастера справятся с любым видом;
дизайн. Гладкие наличники подойдут во двор в любом интерьере, но они слишком скучны, чтобы выделить комнату. Вы можете исправить ситуацию нестандартным цветом или выбрать вариант с более интересным профилем.
Я, как и многие другие, всегда боялся наличников нестандартных цветов и даже ограничивал свои смелые фантазии насчет окантовки двери белым, черным или хотя бы серебристым. Но после одной из строительных шестеренок я решил окрасить наличники в ярко-бирюзовый цвет, связав их одновременно с потолочным багетом.Удивительно, насколько бело-фиолетовая ванная после такого обновления стала интереснее и ярче, а гости всегда ужасно удивляются. При этом реакции обычно положительные даже у заядлых любителей классики. Мне кажется, это произошло из-за того, что наличники и багеты средней ширины (бирюзовый дозированный) и они связаны полотенцами (это смотрится более гармонично). Я наслаждаюсь этим эффектом уже больше года и ни разу не пожалела об этом решении.Так что если у вас есть дома еще и деревянные наличники, можно оклеить периметр малярным скотчем и кардинально преобразить их, даже не снимая. Худшее, на что вы рискуете, — это необходимость перекрасить их обратно.
Видео: немного об истории наличников оконных и дверных
Разновидности наличников дверных
Если длина наличника ограничена габаритами двери, то ширина, фактура и материал могут быть практически любыми. В современном интерьере даже не обязательно подбирать цвет дверного полотна и наличников, главное, чтобы последние хорошо сочетались с плинтусами.
Используемый тандем плинтусов и наличников в отличие от дверного полотна смотрится очень эффектно и необычно.
Классификация по типу материала
В продаже можно встретить:
деревянные наличники на двери — самый стандартный и привычный материал. Их делают, как правило, из сращенного бруса, чтобы исключить вероятность перекручивания полосы или ее растрескивания. Из плюсов: безопасность для здоровья, точное совпадение по тону и фактуре с деревянными дверями, невысокая стоимость, разнообразие рисунков, возможность самостоятельного ремонта и перекраски.К минусам знакомы все — чувствительность к влажности и перепадам температуры, вероятность появления сколов и вмятин при ударах. Итого: деревянные наличники идеально подходят в комплекте с деревянной дверью при установке в помещении со стабильным микроклиматом;
В полностью деревянном интерьере уместны только те же наличники
Деревянные наличники помогут придать двери из МДФ более высокий статус, достаточно лишь тонировать дерево в подобный оттенок.
пластиковые накладки из полиуретана (ПУ) или поливинилхлорида (ПВХ) обычно устанавливаются на двери из того же материала.Этот комплект не боится влаги, предотвращает распространение плесени, может быть оборудован кабельными каналами для прокладки проводов, может иметь самые разные цветовые вариации. Из недостатков можно отметить скромный внешний вид, чувствительность к повышенной температуре и ультрафиолету, низкую стойкость к царапинам и возможность выделения вредных веществ при нагревании. В идеале пластиковые наличники следует использовать вместе с входными дверьми, чтобы они максимально проявили свои лучшие качества;
Пластиковые наличники с узорами могут очень красиво смотреться на картинке, но их реальный вид, как правило, неутешителен.Поэтому, если вам понравился тот или иной вариант, попробуйте найти его в строительном гипермаркете и прикрепить к дверям, аналогичным вашим. Так вы сможете визуально оценить, насколько они подходят друг другу.
Из-за сотовой структуры пластиковых наличников их нельзя монтировать в местах с повышенным риском удара.
МДФ / ХДФ — традиционный вариант для дверей из МДФ. Они легкие и простые в установке, оптимально повторяют оттенок и фактуру полотна, часто комплектуются декором в едином стиле.Один из основных недостатков — отслаивание декоративного покрытия на надрезах, что сокращает срок хранения продукта. Наиболее экономичны наличники из МДФ с пленочным покрытием, лучше всего — изделия из ДВП, облицованные натуральным деревом. Сейчас это один из самых популярных видов наличников, в связи с популярностью дверей из МДФ;
Современные техники имитации дерева настолько убедительны, что навесные наличники из МДФ зачастую сложно отличить от деревянных.
Гипсовые наличники на двери используются только в помещениях, где уже много потолочных и настенных молдингов.В окружении такого декора деревянные и тем более наличники из МДФ показались бы слишком чуждыми. Изделия из гипса очень красивы, их можно сделать бесшовными, их легко заказать по индивидуальному дизайну и легко тонировать в любой цвет. Но не стоит забывать и о недостатках: установку можно доверить только специалисту, установка невозможна после оклейки обоями, материал крошится от неровностей, а реставрация требует соответствующих навыков;
Гипсовые порталы часто снабжены красивыми угловыми элементами.
Керамические наличники для дверей производятся производителями керамической плитки специально для ванных комнат, туалетов и бассейнов. В такой обстановке они выглядят наиболее гармонично и уместно, а срок службы у них не меньше, чем у остальной облицовки. Наличники из других материалов в таких условиях приходят в негодность на порядок быстрее и часто вносят диссонанс в конструкцию. При этом не стоит забывать, что наличники керамические дороже обычных, их длина всегда меньше ширины дверцы и к тому же они много весят.Монтаж реек можно доверить только опытному плиточнику, так как новичок просто не может ровно уложить узкие длинные полосы. Но если в приоритете долговечность, то наличники из керамики подойдут вам больше других;
Сказанное о керамических наличниках может быть повторено применительно к изделиям из натурального или искусственного камня. Сфера их использования ограничена, но при правильном исполнении такое решение выглядит очень эффектно.
Производители позаботились о том, чтобы арочные арки можно было обрамлять и арочный проем.
Алюминиевые наличники — логичное дополнение дверей из алюминиевого профиля, обычно стеклянного, с раскладкой или без нее.Благодаря разнообразию форм и расцветок такие полосы отлично смотрятся не только в офисах, но и в современных интерьерах, особенно в эклектике. Очень эффектно смотрятся золотые и бронзовые модели.
Наличники алюминиевые прекрасно сочетаются с фактурой арт-бетона
Кроме перечисленного, есть еще наличники металлические с покрытием, но обычно они продаются в комплекте с входной дверью и в других местах не используются.
Различия формы профиля
При выборе коробки для двери большинство потребителей обращает внимание на фактуру лицевой стороны планки.В зависимости от этого параметра различают следующие типы наличников:
прямые линии плавные — в разрезе имеют вид прямоугольника со слегка закругленными углами и не имеют выпуклостей спереди. Это популярный вариант, который благодаря своей нейтральности вписывается в любой интерьер. Но лучше всего он смотрится в современном минимализме и в модерне. Вверху такие рейки чаще всего стыкуются под прямым углом, но при желании их можно распилить и под 45 °. Они самые простые в изготовлении, поэтому недорогие и часто выполняются с разными покрытиями;
В интерьере с обилием четких прямых линий гладкие наличники смотрятся лучше других
радиальные — если смотреть торцом, они напоминают полуарку, но с других сторон это закругление не слишком заметно.Такие модели требуют чуть большей аккуратности при стыковке углов и всегда распиливаются под 45 °, стык под прямым углом некрасивый. Радиусные планки изготавливаются из всех вышеперечисленных материалов и доступны в самых популярных оттенках, в том числе с текстурой дерева. В остальном они достаточно нейтральны и хорошо уживаются со всеми стилями интерьера;
Радиусные наличники (посередине) имеют более интересную форму, чем плоские (слева) и фрезерованные (справа), но их сложнее стыковать в углах
фрезерованные — доски с продольными полосами разной ширины, напоминающие потолок молдинги в стиле.Они более декоративны, чем радиусные, но из-за широкого распространения не производят особого эффекта. Именно такие планки устанавливаются с деревянными дверями, поэтому при установке экономичных полотен можно использовать этот стереотип;
Даже небольшое уменьшение толщины планки делает наличник более декоративным.
Резной — чаще всего встречается в классических и дворцовых интерьерах, но с их помощью можно сделать более элегантный и современный интерьер или романтическую детскую. Элитные варианты наличников на дверях изготавливаются из дерева и украшаются замысловатыми изображениями цветов, листьев, иногда животных.Но поскольку такой декор доступен далеко не всем, в продаже есть аналоги из МДФ. У них более простой и менее глубокий рельеф, но из них можно выбрать достойные варианты;
К роскошной двери арочной
подойдут не менее роскошные наличники с эксклюзивной резьбой — в отличие от прямых реек они предназначены для обрамления полукруглых проемов. Их размер всегда четко привязан к радиусу / диаметру арки, поэтому они не такие универсальные. Если вы хотите сделать дома арку с таким эффектным обрамлением, есть повод сначала купить наличник и подогнать проем под его размер.
На заказ сегодня вы можете изготовить красивые наличники для арок любой формы.
Не пощадили и фотографии старинных узорчатых оконных наличников, столь популярных в последнее время. Просматривая эти шедевры древних мастеров, меня вдохновило оформить дверь в детской дочке. Но так как в семье и окружении не было резчиков по дереву, пришлось уловить. С помощью подруги создала рисунок нужного узора и заказала вырезку фанеры на станке с ЧПУ, затем покрасила и подчеркнула изгибы жемчужной патиной.Результат, конечно, далеко не копия, но как стилизация выглядит очень хорошо. Имеющиеся наличники не снимала, просто приклеила узор по периметру и получился сказочный портал. Так что всем тем, чье столярное мастерство не поспевает за их фантазией, советую не довольствоваться покупными наличниками, а смело прикладывать к ним свои сумасшедшие руки. Ведь в худшем случае вы просто получите немного неприятный, но все же полезный опыт.
Современные аналоги резных наличников выглядят скромнее традиционных, но тоже очаровательно
Способы крепления
Еще недавно надежно закрепить наличник можно было только одним способом — прибить его мелкими зубчиками.Из-за отсутствия шляпки они практически незаметны на светлых изделиях, а вот темные приходилось зашпаклевать и подкрашивать (конечно, если это было необходимо для достижения идеального вида) или избавиться от пятен с помощью мебельного воска. Этот способ подходит для деревянных наличников, а вот с пластиковыми использовать его смешно.
Преимущество гвоздей в дополнительной прочности конструкции, так как гвозди уходят глубоко в коробку.
Поэтому сейчас популярны телескопические или L-образные (в поперечном сечении) наличники.У них есть специальный шип, который защелкивается в подготовленный для него паз в дверной коробке. На поверхности не осталось видимых застежек; при наклеивании обоев такой наличник легко снимается, а затем снова защелкивается. Но использовать его можно только совместно со специальными ящиками. Такие комплекты делаются для дверей из МДФ и пластика, их нельзя использовать с деревянными картинами.
Телескопические наличники защелкиваются в специальном пазу дверной коробки, дополнительное оборудование не требуется.
Некоторые производители также предлагают монтажные зажимы, которые крепятся к стене с одной стороны, а кожух — с другой.В зависимости от материала ремешка выбираются пластиковые или металлические зажимы.
Если у вас нет опыта работы с такими зажимами, попросите продавца посоветовать вам или дать инструкцию на бумаге, которая обычно прилагается к упаковке
Последний популярный способ крепления наличников — клеевой шов. На плиточный клей крепятся тяжелые каменные и керамические планки, а жидких гвоздей достаточно, чтобы удерживать легкие изделия из пенополиуретана.
При помощи клеевого шва стоит временно закрепить наличник хомутами
Производство наличников
Прежде чем решиться на изготовление, следует ознакомиться с уже готовыми аналогами, которые предлагает промышленность или изготовлены опытными мастерами.В случае наличников следует обратить внимание на ширину. Он не может быть меньше 4 см, так как минимальный технологический зазор между коробкой и стеной составляет 3 см. Максимум ограничен только эстетическими соображениями — для узкой двери нет смысла подбирать очень широкий кант, так как он будет смотреться непропорционально (как слишком широкоплечий пиджак на подростке) С другой стороны, если другой Хорошо смотрятся двери в одной комнате с широким наличником, лучше выбрать для всех картин одинаковую окантовку.Производители обычно предлагают наличники шириной от 7 до 11 см, другие размеры уже считаются нестандартными, поэтому встречаются редко и дороже.
Сложный профиль легче придать широкому наличнику, чем узкому
Когда ассортимент наличников не удовлетворяет их цена или вы просто хотите привнести в дом самодельную изюминку, возникает вопрос о мастер подбирает материал. МДФ, металл и керамика исчезают сразу, так как сделать из них что-то достойное возможно только в заводских условиях.Но вы можете поэкспериментировать с деревом или фанерой в домашних условиях, ведь почти у каждого домашнего мастера теперь есть лобзик для резки, и при желании ее легко взять напрокат или позаимствовать у друзей. А линейки, наждачная бумага и карандаши обязательно найдутся в любом доме. С гипсом еще проще экспериментировать — при работе с этим материалом можно вообще обойтись без специальных инструментов, хватит пары самодельных приспособлений.
Изготовление гладких наличников из дерева
Для экспериментов нужно взять хорошо просушенные доски из цельного или сращенного (если будете раскрашивать) массива имеющихся камней.Не имея навыков, не стоит даже браться за дуб; удел новичков — сосна, ель, береза.
Для изготовления простейших наличников необходимо:
Нарезать из досок полосы необходимой ширины лобзиком.
При резке лобзиком удобно перемещаться по сплошной разметке или использовать боковой упор.
Отшлифуйте доски наждачной бумагой вручную или шлифовальной машиной.
Для достижения наилучших результатов повторите шлифование наждачной бумагой разной степени зернистости.
Закругленные углы для предотвращения растрескивания древесины наждачной бумагой или ручным фрезерованием.
Если после фрезерования остается заметная ступенька, ее можно удалить наждачной бумагой
Процедура простая, но с учетом цены на деревянные наличники не всегда целесообразна. Обычно такие изделия стоит делать самостоятельно только тогда, когда нужны широкие планки, которых нет в продаже.
Видео: простые наличники из старых досок
Обналичка фактурной штукатурки своими руками
Для тех, кто никогда не работал со штукатуркой, технология изготовления длинных узких досок может показаться сложной, но освоить ее при желании может практически любой новичок.Только учтите, что эта работа грязная и для нее понадобится отдельная комната.
Proceed:
Решите, как будет выглядеть ваш наличник в разрезе, или скопируйте картинку из сети. Распечатайте или нарисуйте желаемый размер.
Можно взять за основу промышленный вариант и подогнать под свои нужды.
Найдите кусок плотного пластика и вырежьте в нем углубление, соответствующее форме будущего наличника. При наличии инструментов и навыков такой скребок можно сделать из жести.
Размер скребка лучше всего подбирать так, чтобы его было удобно держать за вас.
Чтобы скребок легче было постоянно держать строго под прямым углом к поверхности, можно сделать для него рамку.
Главный секрет устройства — выбранная четверть, которая помогает вести руку на одинаковом расстоянии от края стола.
Накройте рабочую поверхность пленкой, чтобы на нее не прилипал гипс. На листе ламинированной фанеры или старом кухонном столе удобно работать, их гладкую поверхность покрывать не обязательно.На подготовленную поверхность уложите полоску медицинского бинта или специальную армирующую сетку из тонкой нити и закрепите их по краям двусторонним скотчем.
Широкий наличник можно укрепить двумя-тремя лентами.
Размешайте гипс с водой и небольшим количеством клея ПВА до состояния кашицы и вылейте его на рабочую поверхность по длинному краю. Для ориентации можно разметить границу малярным скотчем или натянуть нить.
В один-два раза можно выбрать оптимальное количество гипса, чтобы остатки не высыхали при работе с изделием.
Накройте жидкую полосу кусочком медицинской повязки, она нужна для дополнительного армирования изделия. .
Если полоска слегка сморщена или перекошена, это не сильно повлияет на результат.
Покройте полоску гипса еще одним слоем и начните удалять излишки скребком. В конечной точке лучше подставить поддон, в который сливаются остатки. Необходимо сделать несколько проходов, чтобы текстура стала чистой. Учтите, что при высыхании гипс немного увеличивается в объеме.
Желательно каждый раз перемещать скребок в одном и том же направлении.
Если на полосе остались раковины, добавьте немного жидкого свежего раствора к высохшему гипсу и потрите его еще несколько раз. Для получения гладкой поверхности необходимо сначала намочить скребок. В конце нужно обрезать концы изделия лопаткой.
После последнего прохода получается гладкая однородная поверхность
Таким способом можно сделать еще одну лепнину для интерьера: багеты, молдинги, плинтусы. Помните, что перед использованием изделие нужно просушить 1-2 дня в зависимости от его толщины.
Видео: гипсовая лепнина своими руками
Изготовление узорчатых дополнительных элементов
Если простые прямые рейки не достойны ваших дверей, можно поэкспериментировать с резными. Преимущество в том, что вы можете создать свою выкройку и полностью эксклюзивное изделие. Но придется потратить много времени и работать с более-менее мягким материалом. Качественно вырезать узор на толстой деревянной доске под силу далеко не каждому, поэтому новички обращают внимание на фанеру и экструдированный пенополистирол.Первый гарантирует экологичность наличников, а второй поможет добиться более выразительного рельефа за счет своей толщины. После резки и установки потребуется покрыть оба материала защитным средством — краской на водной основе или морилкой и лаком (подходит только для фанеры).
Но технология изготовления аналогичная:
Найдите или создайте свой отчет (фрагмент выкройки, который будет повторяться по всей длине наличника), начертите его на бумаге и вырежьте.При изготовлении рисунка нужна аккуратность, при необходимости использовать вспомогательные средства. Например, локоны удобно рисовать шапками разного размера. Помните, что слишком тонкий узор создаст вам трудности при вырезании и последующей установке.
При работе с длинными узкими полосами в бобине удобнее использовать стекловолокно, чем листовой материал
Если вы планируете приклеивать наличники на клей, перед установкой их следует покрасить.При использовании гвоздики верхний слой краски лучше всего наносить после прикрепления наличников к стене. Этот способ лучше всего подходит для изготовления венцов над дверью, так как при таком расположении узорчатый декор минимально травмируется и держится дольше.
Видео: Узорчатые элементы из полистирола своими руками
Установка дверных наличников
Главный секрет качественной установки дверных наличников — это использование правила «семь раз отмерь — один раз отрежь».Ведь в углах доски должны красиво ложиться и не оставлять зазоров. Новичкам проще всего будет работать с гладкими прямыми наличниками, так как им не обязательно следовать выкройке стыковки.
При использовании угловых элементов на стыках места для обрезки можно выбрать при черновой сборке
Кроме того, натурный метод измерения лучше всего подходит для начинающих мастеров. То есть вам не нужно измерять высоту двери, размечать ее на планке и потом обрезать.Лучше попробуйте прикрепить планку в нужном месте и отметить на ней правильную высоту. Лучше всего сделать это с помощником или временно прикрепить полоски на двусторонний скотч, чтобы ориентировочно сложить все три элемента и проверить, как они сочетаются друг с другом.
Точное положение прямой подрезки можно узнать, прикрепив все элементы наличника на место.
Если вы планируете стыковать под углом 90 °, вам необходимо правильно закрепить две вертикали и положить горизонтальную часть в виде линейки. Так метка получится правильной высоты — высота коробки плюс ширина полосы.Далее легко определить длину турника, для чего достаточно прикрепить край к левой стойке и отметить пересечение с правой. При разметке учтите, что режущее полотно имеет свою толщину, чтобы в результате не получился зазор .
Для получения точного пропила под 45 градусов нужно построить диагональ квадрата от левого нижнего угла до правого верхнего
Стыковка под 45 ° обычно выполняется с помощью углового бокса, но по привычке будет вреднее, чем помощь.Поэтому также стоит использовать визуальный метод. Собираем бордюр, как и в предыдущем случае, но теперь обратите внимание на диагональ квадрата, полученную при наложении двух столбиков. Для начала можно сделать отметки сверху и обрезать его, а затем просто провести линии на вертикальных полосах, как по трафарету. Таким образом, вы быстро стыкуете наличники и обрезанный угол обязательно будет смотреть в нужную сторону.
Когда наличники правильно вырезаны, остается только защелкнуть их в пазах, приклеить, прибить гвоздями или закрепить другим удобным для вас способом.
Видео: установка наличников на межкомнатные двери
своими руками
После установки двери общий вид — печальное зрелище. Многочисленные трещины, сколы и торчащие провода невозможно скрыть в стене. Устранить дефекты можно только с помощью планок, закрывающих щель между коробом и стеной. Выбрать дверные обшивки довольно просто благодаря большому ассортименту в продаже.
Но чтобы выбрать оптимальный вариант, нужно знать, какая форма и материал дверной коробки подходят в том или ином случае.Такой небольшой элемент, как наличники на дверях, придаст дизайну законченный вид, а сама дверь будет привлекательной и выразительной.
В большинстве случаев наличники идут в комплекте с бельем. Данный вид изделий имеет стандартную ширину наличника межкомнатной двери — 7 см, толщину — 1,2 см, высоту — от 190 до 235 см.
Для отделки одностворчатой двери необходимо 5 элементов, а для двустворчатой - 6. Обрамление проема только с одной стороны осуществляется с помощью 2.5 обрезков. Необязательно, чтобы ширина наличника межкомнатной двери была стандартных размеров. Широкий ассортимент товаров позволит выбрать идеальный вариант.
Важно только следовать общим рекомендациям специалистов. Узкий кожух не подходит для массивных дверей, ведь такое сочетание смотрится нелепо. Не менее глупо будет смотреться широкий наличник на узкой и маленькой дверце. Именно поэтому размеры наличников на двери должны соответствовать параметрам дверного полотна.
Виды
Внешний вид межкомнатной двери во многом зависит от дизайна роликов, расставляющих акценты в интерьере. Правильный выбор этих элементов позволит скрыть недостатки изделия и подчеркнуть его достоинства. Прежде чем приступить к выбору досок, нужно определиться с их типом. Красивые наличники зададут правильный тон всей комнате.
На сегодняшний день наибольшим спросом пользуются дверные накладки для межкомнатных дверей:
Прямые и плоские. Пруток прямоугольного сечения.
Кудрявая. Изысканные изделия с элементами декора, отличающиеся шикарным внешним видом.
Округлые. Объемные полоски с овальным сечением.
Все чаще фигурные используются для отделки проемов, или как их еще называют резные наличники на двери. Даже в интерьерах со строгим дизайном декоративная накладка на двери смотрится гармонично и красиво.
По внутреннее устройство Следующие виды обшивки дверей:
наличник с кабельным каналом;
простой или монолитный.
А еще они отличаются способом крепления и бывают:
телескопические, с креплением в виде «шипа»;
накладные, которые устанавливаются с помощью гвоздей или специального крепежа.
Деревянный
Самым популярным и востребованным является украшение дверей из дерева, несмотря на его высокую стоимость. Это связано с многочисленными преимуществами этого вида продукции. Деревянные дверные наличники экологически чистые и долговечные.Может быть изготовлен из разных пород. В большинстве случаев это сосна.
Такие наличники при правильной установке прослужат очень долго и сохранят привлекательный внешний вид. Большой плюс этих планок — их универсальность, ведь они подходят для дверей из разных материалов и любой конфигурации. Главный недостаток деревянных изделий в том, что они со временем меняют свой внешний вид из-за воздействия различных неблагоприятных факторов. Но это легко устранить, проведя реставрационные работы.Деревянная опалубка крепится клеем или обычными гвоздями без заглушек.
МДФ
Наличники из МДФ намного дешевле деревянных конструкций, при этом не уступают им ни по качеству, ни по внешним характеристикам. Некоторые специалисты утверждают, что эти изделия даже превосходят по качеству доски из дерева. Аргументируют это тем, что поверхность покрыта специальной защитной пленкой, поэтому они более устойчивы к влаге.
Но не забывайте, что основа материала тоже деревянная, поэтому такие планки лучше использовать для установки в помещениях с низким уровнем влажности.Больше всего они подходят для гостиных и спален, а для ванны стоит выбирать изделия из более прочного материала.
Пластик
Самый практичный и прочный материал, из которого сделана дверная обшивка. Даже по прошествии многих лет такие элементы отлично сохраняют свой первозданный вид. За ними легко и неприхотливо ухаживать. На пластике не образуется плесень. Благодаря высоким техническим характеристикам, эти изделия можно устанавливать даже на улице, где они будут постоянно подвергаться воздействию солнечных лучей и перепадов температур.Для монтажа лучше всего использовать клей, ведь саморезы или гвозди могут испортить пластиковые наличники.
Металл
Самые прочные и долговечные металлические конструкции. В большинстве случаев в продаже имеется наличник из стали или алюминия. Такие изделия имеют оригинальный внешний вид и подходят не ко всем стилям. Они устойчивы к влаге, перепадам температур и другим негативным факторам.
Длительное интенсивное использование практически не влияет на их внешний вид и технические характеристики.Для украшения входных дверей используются наличники из металла, что придает дверной коробке дополнительную прочность.
Гипсовая штукатурка
Оригинальная и красивая лепнина из гипса используется для внутренней отделки в средневековом стиле. Для того, чтобы все детали гармонировали между собой в таких помещениях, для украшения дверей используются необычные элементы из гипса. Они более хрупкие, чем конструкции из дерева и металла, но шикарный внешний вид нивелирует этот недостаток.
Декорируя дом гипсовыми карнизами, можно сделать даже самый сдержанный интерьер более привлекательным. Интересные элементы декора — это настоящий шедевр, они привлекают внимание и задают нужный тон всему помещению.
Керамика
В интерьерах с облицовкой камнем ставить наличники на двери из керамики. Оригинальные изделия пользуются меньшим спросом, чем изделия из металла, потому что есть ограничения на их использование. В большинстве случаев такие планки устанавливают в ванных комнатах и кухнях.Но при выборе нужно учитывать совместимость с другими элементами интерьера.
Полиуретан
Наличники из полиуретана не очень популярны. Но у них есть все шансы на то, чтобы вытеснить отделку из других материалов, благодаря своей красоте, долгому сроку службы и простоте ухода.
Телескопический
Данный вид наличников для межкомнатных дверей получил такое название из-за особенности способа крепления. Они имеют вид изогнутой планки по всей длине.Отличаются быстрым и легким монтажом. Они крепятся специальными пазами. Они отлично маскируют стык, не остается следов монтажа.
Крепежные элементы
Срок службы и внешний вид наличника во многом зависит от того, насколько правильно была установлена отделка дверного проема. Чтобы он прослужил как можно дольше, нужно знать правила установки.
Телескопические наличники — самые простые в установке; они защелкиваются в специальных пазах. Наличники для дверей из МДФ, дерева, керамики и пластика имеют свои особенности, которые необходимо учитывать при установке.
Отделка дверей дверной обшивкой может производиться под разными углами. Самым распространенным и универсальным является соединение концов под углом 45 °. Такая популярность обусловлена красивым внешним видом и возможностью скрыть концы разреза. Под углом 90 ° концы могут располагаться горизонтально или вертикально. Это крепление в основном используется для телескопических наличников.
Для крепления планок используются специальные зубчики длиной до двух см с очень маленькой шляпкой или без нее.Таким способом чаще всего крепятся наличники деревянные для дверей и из МДФ. Профессиональные установщики используют пневматический пистолет.
Другой распространенный способ укладки — жидкий клей. Так пластиковые наличники можно прикрепить к дверям и других видов.
Для резки используются специальные электропилы, обеспечивающие максимально ровный и красивый пропил без шероховатостей и сколов. В этом случае при любом угле крепления отделка будет иметь шикарный вид. При отсутствии такой пилы резку можно производить с помощью торцовочного бокса.
Перед самой установкой необходимо тщательно подготовить поверхность, к которой они будут крепиться. Для этого удалите излишки поролона и отметьте места крепления элементов. При установке необходимо правильно установить надставки, чтобы их углы совпадали с углами наличника.
Плотность планки к стене можно повысить с помощью монтажной пены. Наносится на всю поверхность наличников с обратной стороны, выдерживается 3-4 минуты и крепится к стене.Если пена выходит наружу, после полного высыхания ее аккуратно срезают ножом, а щель заделывают герметиком. Но если все рекомендации по применению были соблюдены, то этого не произойдет.
После установки кассы межкомнатных дверей необходимо убедиться, что ничто не мешает открыванию и закрыванию створок.
Внешний вид дома во многом зависит от того, как оформлены окна. Именно они подчеркивают, а иногда и формируют стиль здания.И главный способ придать им характер — оконные рамы. Об этом мы поговорим позже.
Назначение и классификация
Наличники — это узкие длинные планки, обрамляющие окна или двери. По такому принципу различают окно и дверь. Обычно они различаются по ширине, но для сохранения единого стиля они должны быть из одного материала. Кроме того, они выполнены аналогичным образом, с использованием повторяющихся элементов и окраски в один цвет.
Наличники на дверях и окнах служат не только для придания зданию / помещению законченного вида, но это тоже немаловажно. Также они закрывают технологический зазор, который образуется между рамой двери или окна и стеной. После установки окон и дверей этот зазор заполняется утеплителем, но вид от этого не улучшается, а вода, пыль и звук продолжают проникать в комнату, хотя и в меньшем количестве. Однажды они подумали о том, чтобы закрыть эту щель планками и даже украсить их.
По месту установки наличники бывают внешние и внутренние. Защитную роль играют в основном наличники для наружной установки. Поэтому они изготовлены из материалов, устойчивых к климатическим факторам (или покрыты защитными составами), и толщина этого материала обычно больше. Внутренние наличники в основном выполняют декоративную функцию. Они эксплуатируются в щадящих условиях, потому что требования к свойствам материала другие — важна декоративность, а не устойчивость к климатическим воздействиям.
Материалы, из которых изготовлены оконные рамы
Оконные планки подбираются в зависимости от общей стилистики отделки дома. Дома строятся и отделываются по-разному, соответственно, материалы и стиль дополнительных элементов декора подбираются по-разному. Для кирпичных домов, например, лучше пластик или металл, а не дерево (это если есть наличники вообще). Окна также украшают пластиком или металлом. Для дерева, наоборот, больше подходит древесина.Но это не правило. Выбор наличников — личное дело владельца. Что он хочет, он их настраивает. Важно лишь понимать все плюсы и минусы каждого материала.
Дерево
Наличники для деревянного дома чаще всего изготавливают из дерева. Но любая древесина требует постоянного ухода — покраски и / или лакировки. Каждые два-три года вам необходимо обновлять покрытие. Только в этом случае изделия из него долгие годы выглядят нормально.
Преимущество деревянных оконных рам в том, что они могут быть резными, с фигурными элементами различной формы.Это дает почти бесконечное количество вариантов. Есть и очень простые модели — обычные планки, возможно, с какими-то дополнительными элементами. Выбор зависит от стиля дома.
Наличники деревянные используются, как со стороны улицы, так и внутри помещения. Просто при установке будут использоваться разные защитные пропитки и красящие составы.
Пластик
Если в доме были установлены окна ПВХ, то и наличники ставятся пластиковые.Они хороши тем, что весь уход — это периодическое протирание от пыли и грязи. Никаких других операций не требуется.
Изготавливают наличники пластиковые из пластиков, устойчивых к климатическим факторам, добавляя в состав краситель, устойчивый к выцветанию. В массу добавляются компоненты, защищающие материал от высоких и низких температур.
Достоинством пластиковых наличников является их невысокая цена. Минус — ограниченный выбор моделей и фасонов, не слишком много цвета. Обычно бывает белый, пара оттенков коричневого.Остальное — может быть доступно только по запросу, да и то не всегда. И еще один минус — это все-таки искусственный материал. Не всем хочется ставить на деревянный дом пластиковые наличники. Хотя деревянные совсем не из дешевых.
Пластиковые наличники используются в помещении или на улице. Если вам нужны внешние пластиковые наличники, обратите внимание на температурный режим эксплуатации. Пластик должен выдерживать самые сильные морозы в вашем регионе.
МДФ
Наличники из МДФ — вариант для внутреннего использования.Нельзя выставлять на улицу — быстро придет в негодность. Это прессованное измельченное древесное волокно, из которого вылеплены изделия. Их поверхность ламинирована пленкой, которая может быть гладкой, цветной, имитирующей поверхность камня (например, мрамора) или дерева.
Если вам не нравится пластик на окнах, второй возможный бюджетный вариант — наличники из МДФ. В любом случае чаще всего это они. Есть даже специальные модели — телескопические. Они хороши тем, что на нужный размер нарезается специальная дополнительная доска, благодаря которой они могут менять ширину и становиться в любом проеме.С их помощью дверной проем оформляется быстро и качественно.
Уход за наличниками из МДФ не сложнее, чем за пластиковыми — влажная протирка. В случае сильного загрязнения можно использовать неабразивные (жидкие) и неагрессивные (без хора и т. Д.) Моющие средства.
Наличники металлические
Наличники этого типа обычно устанавливают на улице с пластиковыми или металлопластиковыми окнами. Это тонкий лист оцинкованного металла, покрытый устойчивой к климатическим факторам краской (обычно порошковой краской).
Наличники металлические для окон относятся к категории бюджетных. Стоят они не очень дорого. Подходит для частных домов, оформленных в современном стиле. Металлические наличники прекрасно сочетаются с домами, отделанными металло-алюминиевым композитом. Вторая область применения — для производственных и офисных помещений. Они хороши тем, что сочетают в себе практичность, долговечность, невысокую цену.
Наличник
Классические оконные планки для окон состоят из четырех элементов: верхней и нижней планок, двух боковых планок.Их можно соединить с помощью одного шипа (как на картинке). Они могут соединяться и стыковаться, так как не несут никакой нагрузки. В этом случае просто подгоняют планки одна к другой, фиксируя каждый элемент отдельно.
Если в окне предусмотрено наличие подоконника, то нижняя отделка не требуется. При установке сначала закрепляют подоконник, затем боковые планки и, наконец, верхнюю обшивку.
Ширина наличников подбирается каждый раз индивидуально, но обычно находится в пределах -100-250 мм.При выборе ширины исходите из двух технических параметров:
наличник должен входить в рамку не менее чем на 5-10 мм;
, чтобы окна не мешали открывать, они должны отступать от петель на 10-20 мм (чем дальше, тем шире открываются створки).
Наконец, ширина выбирается в зависимости от стиля дома. Где-то больше подойдут узкие полоски — шириной 100-130 мм, где-то потребуются широкие — 200-250 мм. Чтобы не ошибиться, можно «примерить» доски, приколоть их на пару гвоздей и посмотреть издалека, какой из вариантов вам больше нравится.
Толщина планок для изготовления наличников 20-35 мм. В большинстве случаев используется доска толщиной 20-25 мм, так как это оптимальный размер для самостоятельного исполнения — она не слишком сложна в обработке, а достаточно объемна для получения декоративных вил.
Наличники в деревянном доме
Больше всего вопросов возникает при отделке окон в деревянном доме. Большинство склоняется к мнению, что для деревянного дома подойдут только деревянные наличники.На это есть своя причина — дерево с деревом смотрится наиболее органично. Но подобрать материал в этом случае — далеко не все. Следует обратить внимание на несколько важных моментов:
Так что выбор внешнего вида наличников — далеко не последний из тех, с которыми придется определиться. Также необходимо выбрать способ обработки дерева, способ установки и тип наличника.
Виды наличников деревянные
Дерево — чрезвычайно пластичный и очень красивый материал, ведь количество вариаций в оформлении наличников стремится к бесконечности… Все их условно можно разделить на несколько видов: простые и резные. Простота отлично смотрится на домах в современном стиле, резьба хороша для этнических построек.
Простая по форме из молдингов
Промышленные предприятия и частники продают доски различного сечения:
Из этого молдинга можно сделать простые наличники своими руками. Для этого нужно рассчитать количество необходимого материала (по результатам оконных замеров).При этом следует учитывать, что длина одной планки — 220 см. Составные элементы у вас вряд ли получится сделать, ведь стоит учесть, что обрезков будет много. Лучше всего, если из одной планки можно «вырезать» два элемента — обычно это боковина и верхняя / нижняя часть.
Доски соединяются двумя способами — под углом 90 ° и полом под 45 °. В этом случае наличники разные. При стыковке пола под 45 ° получается аккуратный каркас, а при стыковке под 90 ° — более выразительный дизайн.Выступающие края можно оставить прямыми, можно обрезать под любым углом, закруглить, фигурно вырезать … Вот это скорее то, что хватит на умения, желания, фантазии.
Наличники простейшие самодельные
Опция отличается от описанной выше тем, что первичная обработка выполняется независимо. Подойдут обрезные и необрезные доски. Из обрезного получается скромная отделка для загородного дома или для дома из строганого / клееного бруса. Шлифуем доску сначала грубой наждачной бумагой, потом все более мелкой.Когда поверхность станет гладкой и ровной, можно приступать к резке.
Ничего сложного — просто хорошо сделанные платы
С необрезной доски снимается кора, поверхность также шлифуется. Здесь есть варианты. Добиться гладкости можно, убрав недостатки. Можно только удалить верхний шероховатый слой, оставив все несовершенства древесины и в дальнейшем только подчеркнуть их при обработке.
Наличники резные
Ажурные деревянные оконные рамы — красивый, но дорогой вариант.Уважаемые — если вы заказываете их выполнение, и трудоемкие, если делаете сами. Правда, есть простые, но эффектные выкройки, которые при наличии лобзика и желания можно сделать самостоятельно.
Ажурные наличники бывают двух видов — с прорезями и накладными элементами. Щелевые — это когда отверстия в наличниках проделываются насквозь и сквозь них видна стена. Накладные — это когда окно украшают обыкновенными наличниками, а поверх них резные резьбовые элементы или декоративные выступающие элементы (накладки в виде ромбов, прямоугольников и т. Д.)) зафиксированы.
В случае накладных элементов часто используются контрастные цвета. Например, доски окрашены в темный цвет, а кружево — в светлый. Но этот трюк легко проходит только на этапе монтажа — можно отдельно покрасить обе части. Впоследствии вам придется осторожно нанести другую кисть тонкой кистью.
Как и зачем крепить наличники в деревянном доме
В бревенчатом или бревенчатом доме окна и двери ставятся на обшивку — специальный каркас деревянного проема, который жестко не прикреплен к стенам, а удерживается за счет силы трения в замке гребень / паз.Сделайте опалубку из толстого деревянного бруса. К наличнику крепится рама окна или двери. При установке наличников их также крепят к кожуху. Поскольку на них нет нагрузки, обычно планки закрепляют с двух сторон, отступив от края 10-15 см.
Крепеж
может быть двух типов:
Монтаж на дюбели занимает больше времени, но его совершенно не видно. Если этот процесс слишком сложен, используйте финишные гвозди.
Как прикрепить наличники к бревенчатой стене
При установке наличников на ом из бруса проблем нет: поверхность ровная, к ней легко прикрепить.Если сруб из бревен, все сложнее. Есть два варианта:
Какой путь выбрать — решать вам. Оба варианта жизнеспособны и оба не идеальны — трудно обеспечить герметичность.
Как предотвратить протекание влаги под наличники
Обеспечение герметичности — основная забота при установке наличников на деревянный дом. Больше всего вопросов возникает о том, как не допустить попадания влаги под верхнюю планку. Вода, стекающая по стене, неизбежно попадает в щель между наличником и стеной.Есть несколько вариантов решения проблемы, в основном традиционные, но с использованием новых материалов.
Наличники с деревянной «козырькой»
Эти наличники еще называют «финскими», так как почти все дома в Финляндии имеют такое обрамление. В дополнение к традиционным четырем доскам они также делают дополнительный наклонный козырек, который поддерживается консолями, упирающимися в боковые планки. Угол наклона планки желательно выбирать такой же, как угол наклона крыши, или близкий к нему.Несмотря на то, что это незначительная деталь, такая отделка смотрится более органично.
При установке под козырек в бревне или бревне можно сделать пропил на несколько миллиметров, «утопить» там край козырька, оставшийся зазор сверху и снизу заделать герметиком (силикон, морозостойкий, с прилипанием к дереву).
Финские наличники подходят всем, но плохо сочетаются с резьбой. Стиль не тот. Они отлично подходят для более простого и лаконичного дизайна. Хотя есть похожие варианты в русском стиле, сделать их просто непросто.
Металлический козырек
По такому же принципу — отвести воду от наличников — этот способ решает проблему. Используется только металлический стержень в виде буквы Z — часть стандартного прилива. Цвет подбирается в тон со стенами или с цветом обшивки.
Способ монтажа тот же: в стене делают прорезь, только ее размер намного меньше — толщина бруса несколько миллиметров. Установка аналогична описанной ранее: заводим одну деталь в паз, зазоры заделываем силиконовым герметиком.Отличие лишь в том, что свободный край можно закрепить на верхнем наличнике (при помощи саморезов).
Установка нижнего ремня под углом
Нижняя шайба наличника может одновременно служить защитой от атмосферных осадков. Для этого его устанавливают под углом. Выбор угла наклона не отличается — близкий к углу наклона кровли.
С установкой данного кронштейна все просто. Снизу его поддерживают вырезанные из дерева треугольники, закрепленные на бревенчатом доме.Вода будет стекать не по стене, а на некотором расстоянии от нее. Здесь уже важно, чтобы вода не размывала фундамент.
Фото наличников для окон разных типов
Простые наличники с небольшими элементами резьбы — их часто можно увидеть на домах в скандинавском стиле
Наличники резные — тонкая нить на темном фоне
Ставни и наличники — часто встречаются на старых домах
Еще во времена неподражаемой Коко Шанель (на примере ее знаменитых жакетов) мир узнал, что грамотно подобранный кант может превратить скучную вещь в образец изысканности и стиля.Этот прием до сих пор используют не только мастера по пошиву одежды, но и дизайнеры интерьеров. Ведь вы заметили, как тщательно специалисты подбирают багеты, плинтусы и, конечно же, наличники для двери. Если магия преображения дверных полотен с помощью наличников вам еще не дарована, обязательно прочитайте эту статью до конца.
Что такое дверные обшивки
Дверные обшивки — это планки, обрамляющие дверное полотно. Изначально они призваны скрыть технологический зазор между дверной коробкой и стеной, а также смягчить переход между ними.Но с точки зрения дизайна наличники играют очень важную роль, часто подчеркивая важные особенности выбранного стиля интерьера.
Фотогалерея: наличники в разных стилях интерьера
В стиле барокко наличники, как и другие элементы интерьера, должны быть произведениями искусства Современники стремятся к простоте, но не отказываются от скромной короны. простая форма, но легкий фрезерование не будет лишним Наличники могут служить одной из главных составляющих праздничной атмосферы помещения Благодаря простым гладким наличникам, гармонирующим со стенами и дверями, полотна кажутся скрытыми
Современные наличники могут быть дополнены декоративные угловые элементы и коронки, заменяющие стандартную верхнюю планку.Этот декор обычно используется в дворцовом или классическом стиле и особенно эффектно смотрится в белом цвете.
При выборе продукта следует обратить внимание на:
пропускную способность. Он должен быть достаточно широким, чтобы полностью закрыть зазор между коробом и стеной, особенно если зазор неровный. Максимальная ширина учитывается только в том случае, если дверь расположена совсем близко к углу комнаты, в таких случаях стоит взять узкий наличник;
материал.Он традиционно выбирается так же, как у двери, и предоставляется производителями в той же коллекции, но при желании можно отступить от правил. Главное — не подбирать под дорогую дверь пластиковый или другой дешевый наличник. Даже если с новым смотрится эффектно, через пару лет разница в износостойкости материалов будет разительна;
способ крепления. Если вы планируете устанавливать наличники самостоятельно, выбирайте легкие модели, которые можно клеить, или телескопические наличники.Опытные мастера справятся с любым видом;
дизайн. Гладкие наличники подойдут во двор в любом интерьере, но они слишком скучны, чтобы выделить комнату. Вы можете исправить ситуацию нестандартным цветом или выбрать вариант с более интересным профилем.
Я, как и многие другие, всегда боялся наличников нестандартных цветов и даже ограничивал свои смелые фантазии насчет окантовки двери белым, черным или хотя бы серебристым. Но после одной из строительных шестеренок я решил окрасить наличники в ярко-бирюзовый цвет, связав их одновременно с потолочным багетом.Удивительно, насколько бело-фиолетовая ванная после такого обновления стала интереснее и ярче, а гости всегда ужасно удивляются. При этом реакции обычно положительные даже у заядлых любителей классики. Мне кажется, это произошло из-за того, что наличники и багеты средней ширины (бирюзовый дозированный) и они связаны полотенцами (это смотрится более гармонично). Я наслаждаюсь этим эффектом уже больше года и ни разу не пожалела об этом решении.Так что если у вас есть дома еще и деревянные наличники, можно оклеить периметр малярным скотчем и кардинально преобразить их, даже не снимая. Худшее, на что вы рискуете, — это необходимость перекрасить их обратно.
Видео: немного об истории наличников оконных и дверных
Разновидности наличников дверных
Если длина наличника ограничена габаритами двери, то ширина, фактура и материал могут быть практически любыми. В современном интерьере даже не обязательно подбирать цвет дверного полотна и наличников, главное, чтобы последние хорошо сочетались с плинтусами.
Используемый тандем плинтусов и наличников в отличие от дверного полотна смотрится очень эффектно и необычно.
Классификация по типу материала
В продаже можно встретить:
деревянные наличники на двери — самый стандартный и привычный материал. Их делают, как правило, из сращенного бруса, чтобы исключить вероятность перекручивания полосы или ее растрескивания. Из плюсов: безопасность для здоровья, точное совпадение по тону и фактуре с деревянными дверями, невысокая стоимость, разнообразие рисунков, возможность самостоятельного ремонта и перекраски.К минусам знакомы все — чувствительность к влажности и перепадам температуры, вероятность появления сколов и вмятин при ударах. Итого: деревянные наличники идеально подходят в комплекте с деревянной дверью при установке в помещении со стабильным микроклиматом;
В полностью деревянном интерьере уместны только те же наличники
Деревянные наличники помогут придать двери из МДФ более высокий статус, достаточно лишь тонировать дерево в подобный оттенок.
пластиковые накладки из полиуретана (ПУ) или поливинилхлорида (ПВХ) обычно устанавливаются на двери из того же материала.Этот комплект не боится влаги, предотвращает распространение плесени, может быть оборудован кабельными каналами для прокладки проводов, может иметь самые разные цветовые вариации. Из недостатков можно отметить скромный внешний вид, чувствительность к повышенной температуре и ультрафиолету, низкую стойкость к царапинам и возможность выделения вредных веществ при нагревании. В идеале пластиковые наличники следует использовать вместе с входными дверьми, чтобы они максимально проявили свои лучшие качества;
Пластиковые наличники с узорами могут очень красиво смотреться на картинке, но их реальный вид, как правило, неутешителен.Поэтому, если вам понравился тот или иной вариант, попробуйте найти его в строительном гипермаркете и прикрепить к дверям, аналогичным вашим. Так вы сможете визуально оценить, насколько они подходят друг другу.
Из-за сотовой структуры пластиковых наличников их нельзя монтировать в местах с повышенным риском удара.
МДФ / ХДФ — традиционный вариант для дверей из МДФ. Они легкие и простые в установке, оптимально повторяют оттенок и фактуру полотна, часто комплектуются декором в едином стиле.Один из основных недостатков — отслаивание декоративного покрытия на надрезах, что сокращает срок хранения продукта. Наиболее экономичны наличники из МДФ с пленочным покрытием, лучше всего — изделия из ДВП, облицованные натуральным деревом. Сейчас это один из самых популярных видов наличников, в связи с популярностью дверей из МДФ;
Современные техники имитации дерева настолько убедительны, что навесные наличники из МДФ зачастую сложно отличить от деревянных.
Гипсовые наличники на двери используются только в помещениях, где уже много потолочных и настенных молдингов.В окружении такого декора деревянные и тем более наличники из МДФ показались бы слишком чуждыми. Изделия из гипса очень красивы, их можно сделать бесшовными, их легко заказать по индивидуальному дизайну и легко тонировать в любой цвет. Но не стоит забывать и о недостатках: установку можно доверить только специалисту, установка невозможна после оклейки обоями, материал крошится от неровностей, а реставрация требует соответствующих навыков;
Гипсовые порталы часто снабжены красивыми угловыми элементами.
Керамические наличники для дверей производятся производителями керамической плитки специально для ванных комнат, туалетов и бассейнов. В такой обстановке они выглядят наиболее гармонично и уместно, а срок службы у них не меньше, чем у остальной облицовки. Наличники из других материалов в таких условиях приходят в негодность на порядок быстрее и часто вносят диссонанс в конструкцию. При этом не стоит забывать, что наличники керамические дороже обычных, их длина всегда меньше ширины дверцы и к тому же они много весят.Монтаж реек можно доверить только опытному плиточнику, так как новичок просто не может ровно уложить узкие длинные полосы. Но если в приоритете долговечность, то наличники из керамики подойдут вам больше других;
Сказанное о керамических наличниках может быть повторено применительно к изделиям из натурального или искусственного камня. Сфера их использования ограничена, но при правильном исполнении такое решение выглядит очень эффектно.
Производители позаботились о том, чтобы арочные арки можно было обрамлять и арочный проем.
Алюминиевые наличники — логичное дополнение дверей из алюминиевого профиля, обычно стеклянного, с раскладкой или без нее.Благодаря разнообразию форм и расцветок такие полосы отлично смотрятся не только в офисах, но и в современных интерьерах, особенно в эклектике. Очень эффектно смотрятся золотые и бронзовые модели.
Наличники алюминиевые прекрасно сочетаются с фактурой арт-бетона
Кроме перечисленного, есть еще наличники металлические с покрытием, но обычно они продаются в комплекте с входной дверью и в других местах не используются.
Различия формы профиля
При выборе коробки для двери большинство потребителей обращает внимание на фактуру лицевой стороны планки.В зависимости от этого параметра различают следующие типы наличников:
прямые линии плавные — в разрезе имеют вид прямоугольника со слегка закругленными углами и не имеют выпуклостей спереди. Это популярный вариант, который благодаря своей нейтральности вписывается в любой интерьер. Но лучше всего он смотрится в современном минимализме и в модерне. Вверху такие рейки чаще всего стыкуются под прямым углом, но при желании их можно распилить и под 45 °. Они самые простые в изготовлении, поэтому недорогие и часто выполняются с разными покрытиями;
В интерьере с обилием четких прямых линий гладкие наличники смотрятся лучше других
радиальные — если смотреть торцом, они напоминают полуарку, но с других сторон это закругление не слишком заметно.Такие модели требуют чуть большей аккуратности при стыковке углов и всегда распиливаются под 45 °, стык под прямым углом некрасивый. Радиусные планки изготавливаются из всех вышеперечисленных материалов и доступны в самых популярных оттенках, в том числе с текстурой дерева. В остальном они достаточно нейтральны и хорошо уживаются со всеми стилями интерьера;
Радиусные наличники (посередине) имеют более интересную форму, чем плоские (слева) и фрезерованные (справа), но их сложнее стыковать в углах
фрезерованные — доски с продольными полосами разной ширины, напоминающие потолок молдинги в стиле.Они более декоративны, чем радиусные, но из-за широкого распространения не производят особого эффекта. Именно такие планки устанавливаются с деревянными дверями, поэтому при установке экономичных полотен можно использовать этот стереотип;
Даже небольшое уменьшение толщины планки делает наличник более декоративным.
Резной — чаще всего встречается в классических и дворцовых интерьерах, но с их помощью можно сделать более элегантный и современный интерьер или романтическую детскую. Элитные варианты наличников на дверях изготавливаются из дерева и украшаются замысловатыми изображениями цветов, листьев, иногда животных.Но поскольку такой декор доступен далеко не всем, в продаже есть аналоги из МДФ. У них более простой и менее глубокий рельеф, но из них можно выбрать достойные варианты;
К роскошной двери арочной
подойдут не менее роскошные наличники с эксклюзивной резьбой — в отличие от прямых реек они предназначены для обрамления полукруглых проемов. Их размер всегда четко привязан к радиусу / диаметру арки, поэтому они не такие универсальные. Если вы хотите сделать дома арку с таким эффектным обрамлением, есть повод сначала купить наличник и подогнать проем под его размер.
На заказ сегодня вы можете изготовить красивые наличники для арок любой формы.
Не пощадили и фотографии старинных узорчатых оконных наличников, столь популярных в последнее время. Просматривая эти шедевры древних мастеров, меня вдохновило оформить дверь в детской дочке. Но так как в семье и окружении не было резчиков по дереву, пришлось уловить. С помощью подруги создала рисунок нужного узора и заказала вырезку фанеры на станке с ЧПУ, затем покрасила и подчеркнула изгибы жемчужной патиной.Результат, конечно, далеко не копия, но как стилизация выглядит очень хорошо. Имеющиеся наличники не снимала, просто приклеила узор по периметру и получился сказочный портал. Так что всем тем, чье столярное мастерство не поспевает за их фантазией, советую не довольствоваться покупными наличниками, а смело прикладывать к ним свои сумасшедшие руки. Ведь в худшем случае вы просто получите немного неприятный, но все же полезный опыт.
Современные аналоги резных наличников выглядят скромнее традиционных, но тоже очаровательно
Способы крепления
Еще недавно надежно закрепить наличник можно было только одним способом — прибить его мелкими зубчиками.Из-за отсутствия шляпки они практически незаметны на светлых изделиях, а вот темные приходилось зашпаклевать и подкрашивать (конечно, если это было необходимо для достижения идеального вида) или избавиться от пятен с помощью мебельного воска. Этот способ подходит для деревянных наличников, а вот с пластиковыми использовать его смешно.
Преимущество гвоздей в дополнительной прочности конструкции, так как гвозди уходят глубоко в коробку.
Поэтому сейчас популярны телескопические или L-образные (в поперечном сечении) наличники.У них есть специальный шип, который защелкивается в подготовленный для него паз в дверной коробке. На поверхности не осталось видимых застежек; при наклеивании обоев такой наличник легко снимается, а затем снова защелкивается. Но использовать его можно только совместно со специальными ящиками. Такие комплекты делаются для дверей из МДФ и пластика, их нельзя использовать с деревянными картинами.
Телескопические наличники защелкиваются в специальном пазу дверной коробки, дополнительное оборудование не требуется.
Некоторые производители также предлагают монтажные зажимы, которые крепятся к стене с одной стороны, а кожух — с другой.В зависимости от материала ремешка выбираются пластиковые или металлические зажимы.
Если у вас нет опыта работы с такими зажимами, попросите продавца посоветовать вам или дать инструкцию на бумаге, которая обычно прилагается к упаковке
Последний популярный способ крепления наличников — клеевой шов. На плиточный клей крепятся тяжелые каменные и керамические планки, а жидких гвоздей достаточно, чтобы удерживать легкие изделия из пенополиуретана.
При помощи клеевого шва стоит временно закрепить наличник хомутами
Производство наличников
Прежде чем решиться на изготовление, следует ознакомиться с уже готовыми аналогами, которые предлагает промышленность или изготовлены опытными мастерами.В случае наличников следует обратить внимание на ширину. Он не может быть меньше 4 см, так как минимальный технологический зазор между коробкой и стеной составляет 3 см. Максимум ограничен только эстетическими соображениями — для узкой двери нет смысла подбирать очень широкий кант, так как он будет смотреться непропорционально (как слишком широкоплечий пиджак на подростке) С другой стороны, если другой Хорошо смотрятся двери в одной комнате с широким наличником, лучше выбрать для всех картин одинаковую окантовку.Производители обычно предлагают наличники шириной от 7 до 11 см, другие размеры уже считаются нестандартными, поэтому встречаются редко и дороже.
Сложный профиль легче придать широкому наличнику, чем узкому
Когда ассортимент наличников не удовлетворяет их цена или вы просто хотите привнести в дом самодельную изюминку, возникает вопрос о мастер подбирает материал. МДФ, металл и керамика исчезают сразу, так как сделать из них что-то достойное возможно только в заводских условиях.Но вы можете поэкспериментировать с деревом или фанерой в домашних условиях, ведь почти у каждого домашнего мастера теперь есть лобзик для резки, и при желании ее легко взять напрокат или позаимствовать у друзей. А линейки, наждачная бумага и карандаши обязательно найдутся в любом доме. С гипсом еще проще экспериментировать — при работе с этим материалом можно вообще обойтись без специальных инструментов, хватит пары самодельных приспособлений.
Изготовление гладких наличников из дерева
Для экспериментов нужно взять хорошо просушенные доски из цельного или сращенного (если будете раскрашивать) массива имеющихся камней.Не имея навыков, не стоит даже браться за дуб; удел новичков — сосна, ель, береза.
Для изготовления простейших наличников необходимо:
Нарезать из досок полосы необходимой ширины лобзиком.
При резке лобзиком удобно перемещаться по сплошной разметке или использовать боковой упор.
Отшлифуйте доски наждачной бумагой вручную или шлифовальной машиной.
Для достижения наилучших результатов повторите шлифование наждачной бумагой разной степени зернистости.
Закругленные углы для предотвращения растрескивания древесины наждачной бумагой или ручным фрезерованием.
Если после фрезерования остается заметная ступенька, ее можно удалить наждачной бумагой
Процедура простая, но с учетом цены на деревянные наличники не всегда целесообразна. Обычно такие изделия стоит делать самостоятельно только тогда, когда нужны широкие планки, которых нет в продаже.
Видео: простые наличники из старых досок
Обналичка фактурной штукатурки своими руками
Для тех, кто никогда не работал со штукатуркой, технология изготовления длинных узких досок может показаться сложной, но освоить ее при желании может практически любой новичок.Только учтите, что эта работа грязная и для нее понадобится отдельная комната.
Proceed:
Решите, как будет выглядеть ваш наличник в разрезе, или скопируйте картинку из сети. Распечатайте или нарисуйте желаемый размер.
Можно взять за основу промышленный вариант и подогнать под свои нужды.
Найдите кусок плотного пластика и вырежьте в нем углубление, соответствующее форме будущего наличника. При наличии инструментов и навыков такой скребок можно сделать из жести.
Размер скребка лучше всего подбирать так, чтобы его было удобно держать за вас.
Чтобы скребок легче было постоянно держать строго под прямым углом к поверхности, можно сделать для него рамку.
Главный секрет устройства — выбранная четверть, которая помогает вести руку на одинаковом расстоянии от края стола.
Накройте рабочую поверхность пленкой, чтобы на нее не прилипал гипс. На листе ламинированной фанеры или старом кухонном столе удобно работать, их гладкую поверхность покрывать не обязательно.На подготовленную поверхность уложите полоску медицинского бинта или специальную армирующую сетку из тонкой нити и закрепите их по краям двусторонним скотчем.
Широкий наличник можно укрепить двумя-тремя лентами.
Размешайте гипс с водой и небольшим количеством клея ПВА до состояния кашицы и вылейте его на рабочую поверхность по длинному краю. Для ориентации можно разметить границу малярным скотчем или натянуть нить.
В один-два раза можно выбрать оптимальное количество гипса, чтобы остатки не высыхали при работе с изделием.
Накройте жидкую полосу кусочком медицинской повязки, она нужна для дополнительного армирования изделия. .
Если полоска слегка сморщена или перекошена, это не сильно повлияет на результат.
Покройте полоску гипса еще одним слоем и начните удалять излишки скребком. В конечной точке лучше подставить поддон, в который сливаются остатки. Необходимо сделать несколько проходов, чтобы текстура стала чистой. Учтите, что при высыхании гипс немного увеличивается в объеме.
Желательно каждый раз перемещать скребок в одном и том же направлении.
Если на полосе остались раковины, добавьте немного жидкого свежего раствора к высохшему гипсу и потрите его еще несколько раз. Для получения гладкой поверхности необходимо сначала намочить скребок. В конце нужно обрезать концы изделия лопаткой.
После последнего прохода получается гладкая однородная поверхность
Таким способом можно сделать еще одну лепнину для интерьера: багеты, молдинги, плинтусы. Помните, что перед использованием изделие нужно просушить 1-2 дня в зависимости от его толщины.
Видео: гипсовая лепнина своими руками
Изготовление узорчатых дополнительных элементов
Если простые прямые рейки не достойны ваших дверей, можно поэкспериментировать с резными. Преимущество в том, что вы можете создать свою выкройку и полностью эксклюзивное изделие. Но придется потратить много времени и работать с более-менее мягким материалом. Качественно вырезать узор на толстой деревянной доске под силу далеко не каждому, поэтому новички обращают внимание на фанеру и экструдированный пенополистирол.Первый гарантирует экологичность наличников, а второй поможет добиться более выразительного рельефа за счет своей толщины. После резки и установки потребуется покрыть оба материала защитным средством — краской на водной основе или морилкой и лаком (подходит только для фанеры).
Но технология изготовления аналогичная:
Найдите или создайте свой отчет (фрагмент выкройки, который будет повторяться по всей длине наличника), начертите его на бумаге и вырежьте.При изготовлении рисунка нужна аккуратность, при необходимости использовать вспомогательные средства. Например, локоны удобно рисовать шапками разного размера. Помните, что слишком тонкий узор создаст вам трудности при вырезании и последующей установке.
При работе с длинными узкими полосами в бобине удобнее использовать стекловолокно, чем листовой материал
Если вы планируете приклеивать наличники на клей, перед установкой их следует покрасить.При использовании гвоздики верхний слой краски лучше всего наносить после прикрепления наличников к стене. Этот способ лучше всего подходит для изготовления венцов над дверью, так как при таком расположении узорчатый декор минимально травмируется и держится дольше.
Видео: Узорчатые элементы из полистирола своими руками
Установка дверных наличников
Главный секрет качественной установки дверных наличников — это использование правила «семь раз отмерь — один раз отрежь».Ведь в углах доски должны красиво ложиться и не оставлять зазоров. Новичкам проще всего будет работать с гладкими прямыми наличниками, так как им не обязательно следовать выкройке стыковки.
При использовании угловых элементов на стыках места для обрезки можно выбрать при черновой сборке
Кроме того, натурный метод измерения лучше всего подходит для начинающих мастеров. То есть вам не нужно измерять высоту двери, размечать ее на планке и потом обрезать.Лучше попробуйте прикрепить планку в нужном месте и отметить на ней правильную высоту. Лучше всего сделать это с помощником или временно прикрепить полоски на двусторонний скотч, чтобы ориентировочно сложить все три элемента и проверить, как они сочетаются друг с другом.
Точное положение прямой подрезки можно узнать, прикрепив все элементы наличника на место.
Если вы планируете стыковать под углом 90 °, вам необходимо правильно закрепить две вертикали и положить горизонтальную часть в виде линейки. Так метка получится правильной высоты — высота коробки плюс ширина полосы.Далее легко определить длину турника, для чего достаточно прикрепить край к левой стойке и отметить пересечение с правой. При разметке учтите, что режущее полотно имеет свою толщину, чтобы в результате не получился зазор .
Для получения точного пропила под 45 градусов нужно построить диагональ квадрата от левого нижнего угла до правого верхнего
Стыковка под 45 ° обычно выполняется с помощью углового бокса, но по привычке будет вреднее, чем помощь.Поэтому также стоит использовать визуальный метод. Собираем бордюр, как и в предыдущем случае, но теперь обратите внимание на диагональ квадрата, полученную при наложении двух столбиков. Для начала можно сделать отметки сверху и обрезать его, а затем просто провести линии на вертикальных полосах, как по трафарету. Таким образом, вы быстро стыкуете наличники и обрезанный угол обязательно будет смотреть в нужную сторону.
Когда наличники правильно вырезаны, остается только защелкнуть их в пазах, приклеить, прибить гвоздями или закрепить другим удобным для вас способом.
Видео: установка наличников на межкомнатные двери
своими руками
фото, виды, материалы, цвета, дизайн и формы Как предотвратить попадание влаги под наличники
Общий вид досок обычно прямоугольный, но форма разная в зависимости от типа резки:
Плоский (прямой). Поверхность ровная, на конце имеет вид прямоугольника. Устанавливаются под прямым углом друг к другу (на фото ниже).
Фигурный. Они отличаются наличием определенного рельефа (в виде валиков) на поверхности. Вертикальный узор придает дверному проему оригинальный вид.
Радиус (полукруглый). Поверхность выпуклая. В зависимости от дизайнерского решения он может быть симметричным в форме полумесяца или немного смещенным в одну сторону от планки, напоминая падающую каплю.
Варианты использования наличников
При выборе следует учитывать расположение дверей в помещении:
Для межкомнатных вы можете использовать любые материалы.
У входной двери внутри квартиры — металл или пластик, отличается повышенной устойчивостью к механическим воздействиям.
На фото необычные зеркальные наличники в интерьере спальни.
Материал наличника
За счет разнообразия материалов оформить проем можно в любом помещении, важно только учитывать особенности каждого из них:
Пластик. В производстве используется ПВХ.Чаще всего их используют на дверях из того же материала. ПВХ не боится влаги, предотвращает рост плесени и часто оснащается кабельными каналами. Большой выбор расцветок.
Деревянный. Изготавливаются из сращенного массива дерева (распространенные мебельные материалы — гладкий эко-шпон, шпон), со временем не деформируются. Легко сочетаются по тону и фактуре с деревянными дверями, разнообразными по рисунку и фактуре, экологически чистые. Из натурального дерева — березы, дуба, изготавливаются багетные рамы.Единственный минус — они чувствительны к влаге и боятся перепадов температуры.
МДФ. Самый распространенный компаньон для дверей из МДФ — легкий и простой в установке. Точно повторяйте оттенок и фактуру полотна.
Гипс. Их используют как дополнение к имеющемуся в комнате гипсовому декору — лепнине для потолка или стен. Крашеная штукатурка требует бережного обращения, так как при ударе легко крошится.
Металл. Их используют как для оформления входных дверей, так и межкомнатных дверей — стекло в интерьерах в стиле хай-тек.
На фото коридор в классическом стиле. Двери и наличники составляют единый ансамбль.
Независимо от материала наличники устанавливаются строго перпендикулярно полу.
На фото металлический каркас прекрасно дополняет стеклянные двери в прихожую.
Цвета наличников
Традиционно цвет подбирается к цвету двери и общей цветовой гамме.Но всегда можно остановиться на основных цветах:
Белый.
Венге.
Черный.
Коричневый.
Серые.
На фото дверь и наличники выполнены в одной цветовой гамме.
В качестве современного решения — контрастного цвета дверей и серого, темного или светлого оттенка планок — такое сочетание смотрится оригинально и стильно (пример на фото).
Дизайн и формы декоративных наличников
Сделать акцент в интерьере достаточно просто, если правильно подобрать форму:
Узкий
Их выбирают, когда дверь очень узкая и удлиненная, когда угол комнаты и прилегающие стены близки (как на фото), если над дверью есть ниша.Часто их приобретают с целью сэкономить на дизайне подсобных помещений.
Резной
Декорирован резным узором по натуральному дереву.
широкий
Они создают особый тон в интерьере и, в отличие от других видов, не обязательно сочетаются с цветом двери, гораздо важнее сочетание с плинтусами. Идеально подходит для панельных дверей.
Полукруглый
Они обрамлены полукруглыми проемами, арками.Размеры индивидуальные, чаще всего крепятся с помощью телескопических застежек.
С выкройками
Прекрасный декоративный эффект, получаемый при использовании патины даже на простых материалах. Этот прием подчеркивает и украшает классический интерьер. Используется в таких стилях, как прованс, барокко, венецианский.
На фото ванная комната с яркими элементами декора в виде настенного панно и узорчатых наличников.
Антиквариат
Массив дерева с текстурой, имитирующей состаренное дерево. Подходит под стиль кантри, лофт, прованс.
На фото дверной проем в ванную с эффектом состаренности.
Столицы
Дополнительные полиуретановые накладки на верхнюю часть дверного проема используются для оформления дверных конструкций в классическом стиле (за счет накладки наличник становится двойным). Они выполняют исключительно эстетическую функцию.
Варианты оформления наличников в интерьере комнат
Зависит от помещения, в котором установлены двери.Причина тому — разный дизайн интерьера, а также особенность климата внутри помещения.
Прихожая. Чаще всего это входная дверь в квартиру. Наличники, откос двери в пол и порог устанавливаются из металла, натурального дерева или плотного пластика.
Санузел. Санузел — это место с повышенной влажностью. Учитывая эту особенность, нужно выбирать керамические или пластмассовые материалы.
Туалет. Как правило, ванная — это небольшое пространство, в котором узкие наличники из обычного пластика, дерева или керамики могут выступать в роли углового плинтуса.
Кухня. Могут использоваться разные материалы.
На фото входная дверь в малогабаритный коридор — выбрана конструкция дверного проема с узкими металлическими наличниками.
Нет ограничений по выбору материала для отделки дверного проема на кухню как такового. Все зависит от дизайн-проекта и вкуса хозяина.
Фото в разных стилях интерьера
В дизайне современных интерьеров легко сосуществуют разные стилевые приемы.Так что в дизайне квартиры в стиле минимализм вовсе не обязательно точно соответствовать цветовой гамме дверного полотна и наличников (фото справа). А в стиле прованс или кантри классические бежевые наличники отлично дополнят интерьер с дверью в светлых тонах.
Фотогалерея
Наличники давно перестали быть просто функциональными предметами, а стали полноценными и незаменимыми участниками интерьера, со своим характером и уникальными свойствами.
Какие бывают дверные обшивки и в чем их особенности? Сколько обрезков требуется для каждого случая? Как они установлены? Что такое дверные заглушки? Какие бывают капиталы? Что такое карниз и как его используют? Эти и другие вопросы мы подробно разберем в этом материале.
Наличники — это элементы комплектации межкомнатных дверей, — декоративные планки. Их крепят вокруг дверного проема, чтобы закрыть зазор между дверной коробкой и стеной.Кроме того, обрамляя дверь, наличники играют ключевую роль в том, как дверь смотрится в дверном проеме. Исходя из этих функционально-декоративных задач, подразделяются следующие виды наличников:
Какие есть наличники?
Простые наличники для межкомнатных дверей представляют собой тонкие полосы, обычно шириной 7 см и толщиной от 8 до 10 мм. По форме поверхности наличника различают плоские округлые и фигурные наличники. К плоским наличникам относят те наличники, которые имеют плоскую лицевую поверхность.Полукруглые наличники могут быть как симметричными, так и смещенными по округлости в одну сторону, что принято называть «каплевидными».
Чаще всего встречаются простые плоские и полукруглые наличники. Практически все двери эконом-класса имеют один из этих видов планок.
Другой тип простых наличников — фигурные наличники. Их особенность в том, что передняя часть имеет определенные рейки (бороздки, выпуклость, вогнутость) вдоль наличника. Такие наличники более толстые и часто имеют ширину до 90 мм и более.Фигурные наличники придают дверям оригинальность и привлекательность. Они более дорогие и встречаются не у всех производителей дверей.
Что такое телескопические планки?
Телескопические наличники для межкомнатных дверей получили такое название из-за способа крепления к коробке. Телескопические наличники представляют собой наличники, изогнутые по всей своей длине в форме буквы «L», т.е. один из краев наличников загнут, образуя элемент крепления наличника к коробке путем вставки ее в паз коробки.Благодаря такому способу крепления можно подобрать ширину коробки под толщину стенки дверного проема в пределах 10-15 мм.
То есть, если толщина стены на пару сантиметров больше толщины коробки (которая, как правило, составляет 7 см), то можно будет обойтись без надставок, раздвинув телескопические наличники, а недостающие 1-2 сантиметра закроют элементы телескопа.
Преимущество телескопических наличников в том, что они крепятся без гвоздей, т.е.е. лицевая поверхность остается гладкой. Обратной стороной является то, что такие наличники стоят почти вдвое дороже, а их установка стоит дополнительных денег. Наличники телескопические приклеиваются к стене, а не в пазу коробки.
Наличники телескопические для межкомнатных дверей, а также простые наличники могут быть плоскими, закругленными и фигурными.
Как устанавливаются дверные обшивки?
Крепление наличников к дверной коробке возможно двух видов, как по способу крепления, так и по способу соединения:
Способ крепления наличников
1.Прибейте финишными гвоздями без шляпки, а ненавязчивые закройте восковым карандашом. Этот способ крепления простых наличников является наиболее распространенным, поскольку достаточно прочный и надежный.
2. Приклейте планки к коробке. Этот способ в основном применяется при установке наличников белого цвета. На белых наличниках очень заметны гвозди и поэтому их покрывают герметиком или приклеивают.
Способ соединения наличников
1.Стыковка под 45 градусов … Чтобы не было зазоров на стыке, пропил должен быть максимально точным.
2. Стыковка под углом 90 градусов … Используется при установке дверей в современном стиле с прямыми линиями. Применимо только для плоских планок с острыми краями. Если края кожуха немного закруглены, то верхний поперечный кожух должен быть тоньше боковых, иначе его конец будет виден в местах стыков.
Какие капители для межкомнатных дверей?
Капители для межкомнатных дверей — это декоративный элемент верхней части наличника, обычно в виде накладки.Капители использовались в древности на античных колоннах. Сегодня у нас в квартирах почти нет колонн, но для удорожания классического интерьера этот элемент активно используется в обрамлении дверей в классическом стиле. В результате наличники по бокам двери образуют вид колонны. В результате двери выглядят солидно и солидно.
Capitals — это отдельный самостоятельный набор наличников, который чаще предлагается для дорогих дверей, и стоит он почти как дверное полотно.Капители часто устанавливают только с лицевой части помещения. Есть капители с карнизом и без карниза.
Капители без карниза визуально вверху ни во что не упираются и выглядят как самостоятельные колонны. Над дверью между ними обычно находится перемычка в виде такой же обшивки, что и по бокам, но, возможно, в виде самостоятельного элемента, похожего на карниз.
Капители без карниза упираются в верхнюю часть карниза, которая выглядит как козырек в стене, лежащей на колоннах
Что такое карниз?
Карниз межкомнатных дверей — декоративный элемент в дверном комплекте, обрамляющий верхнюю часть двери, образующий декоративный выступ над дверью.Карниз придает дверям пышность и характерен для классических стилей интерьера. Карниз часто устанавливают в сочетании с капителями, но он также хорошо смотрится в сочетании с простыми наличниками.
Наличники в комплекте
В стандартную комплектацию одинарной распашной двери входят 5 наличников. Это две с половиной палочки с одной стороны и две с половиной палочки с другой стороны.
Часто бывает, например, в ванной и туалете плитка примыкает к дверной коробке и поэтому наличники в этом случае требуются только с одной стороны — 2.5 палочек.
Внешний вид дома во многом зависит от того, как оформлены окна. Именно они подчеркивают, а иногда и формируют стиль здания. И главный способ придать им характер — оконные рамы. Вот о них и поговорим дальше.
Назначение и классификация
Наличники — это узкие длинные планки, обрамляющие окна или двери. По такому принципу различают окно и дверь. Обычно они различаются по ширине, но для сохранения единого стиля они должны быть из одного материала.Кроме того, они выполнены аналогичным образом с использованием повторяющихся элементов и окрашены в один цвет.
Дверные и оконные рамы служат не только для придания зданию / помещению законченного вида, хотя это тоже важно. Также они закрывают технологический зазор, который образуется между рамой двери или окна и стеной. После установки окон и дверей этот зазор заполняется утеплителем, но вид от этого не улучшается, а вода, пыль и звук продолжают проникать в комнату, хотя и в меньшем количестве.Однажды они подумали о том, чтобы закрыть этот пробел досками и даже украсить их.
По месту установки наличники бывают внешние и внутренние. Наличники для наружной установки в основном играют защитную роль. Поэтому они изготавливаются из материалов, устойчивых к климатическим факторам (или покрываются защитными составами), и толщина этого материала обычно больше. Внутренние наличники в основном выполняют декоративную функцию. Они эксплуатируются в щадящих условиях, поэтому требования к свойствам материала другие — важна декоративность, а не устойчивость к климатическим воздействиям.
Материалы, из которых изготовлены оконные рамы
Оконные рамы подбираются в зависимости от общей стилистики дома. Дома строятся и отделываются по-разному, соответственно, по-разному подбираются материалы и стиль дополнительных элементов декора. Для кирпичных домов, например, лучше подойдет пластик или металл, а не дерево (это если есть наличники вообще). Окна также украшают пластиком или металлом. Для дерева, наоборот, больше подходит древесина.Но это тоже не правило. Выбор наличников — личное дело владельца. Он устанавливает то, что хочет. Важно лишь понимать все плюсы и минусы каждого материала.
Дерево
Наличники для деревянного дома чаще всего изготавливают из дерева. Но любая древесина требует постоянного ухода — покраски и / или лакировки. Покрытие необходимо продлевать каждые два-три года. Только в этом случае изделия из него долгие годы выглядят нормально.
Преимущество деревянных оконных рам в том, что они могут быть резными, с фигурными элементами различной формы.Это дает вам почти бесконечное количество вариантов. Есть и очень простые модели — обычные доски, возможно, с какими-то дополнительными элементами. Выбор зависит от стиля дома.
Наличники деревянные применяются как с улицы, так и внутри помещений. Просто при установке будут использовать разные защитные пропитки и красящие составы.
Пластик
Если в доме установлены окна ПВХ, то устанавливаются и пластиковые рамы. Они хороши тем, что весь уход заключается в периодическом протирании от пыли и грязи.Никаких других операций не требуется.
Наличники пластиковые изготавливаются из климатостойких пластиков с добавлением в состав стойкого к выцветанию красителя. В массу добавляются компоненты, защищающие материал от высоких и низких температур.
Достоинством пластиковых рамок является их невысокая цена. Обратной стороной является ограниченный выбор моделей и фасонов, не слишком большая цветовая гамма. Обычно бывает белый, в наличии пара оттенков коричневого. Остальное — может быть только под заказ, да и то не всегда.И еще один минус — это все-таки искусственный материал. Не всем хочется ставить пластиковые планки на деревянный дом. Хотя деревянные совсем не из дешевых.
Зона использования пластиковых наличников — в помещении или на улице. Если вам нужны внешние пластиковые наличники, обратите внимание на температурный режим. Пластик должен выдерживать самые сильные морозы в вашем регионе.
МДФ
Наличники МДФ — вариант для внутреннего использования. Нельзя ставить на улицу — быстро придет в негодность.Представляет собой прессованные измельченные древесные волокна, из которых формируются изделия. Их поверхность ламинирована пленкой, которая может быть гладкой, цветной, имитирующей поверхность камня (например, мрамора) или дерева.
Если вы не любите пластик на окнах, второй возможный бюджетный вариант — наличники из МДФ. В любом случае чаще всего это они. Есть даже специальные телескопические модели. Они хороши тем, что до необходимого размера нарезается специальная дополнительная доска, благодаря которой они могут менять ширину и ложиться в любой проем.С их помощью дверной проем формируется быстро и качественно.
Уход за наличниками из МДФ не сложнее, чем за пластиковыми — влажная протирка. Для стойких загрязнений можно использовать неабразивные (жидкие) и неагрессивные (без примесей и т. Д.) Моющие средства.
Наличники металлические
Наличники этого типа обычно ставят на улице с пластиковыми или металлопластиковыми окнами. Это тонкий лист оцинкованного металла, покрытый атмосферостойкой краской (обычно порошковой краской).
Металлические оконные наличники относятся к бюджетной категории. Стоят они не очень дорого. Подходит для частных домов в стиле модерн. Наличники из металла прекрасно сочетаются с домами, отделанными металло-алюминиевым композитом. Вторая область применения — для производственных и офисных помещений. Они хороши тем, что сочетают в себе практичность, долговечность и невысокую цену.
Наличники приборные
Окна Classic состоят из четырех элементов: верхней и нижней планок, двух боковых планок.Их можно соединить с помощью одного шипа (как на картинке). Их также можно соединять встык, так как они не несут никакой нагрузки. В этом случае они просто плотно прилегают друг к другу, фиксируя каждый элемент отдельно.
Если в окне предусмотрен подоконник, то нижняя обвязка не требуется. При установке сначала закрепляют подоконник, затем боковые планки и, наконец, верхнюю обшивку.
Ширина наличников подбирается каждый раз индивидуально, но обычно находится в пределах -100-250 мм.При выборе ширины учитываются два технических параметра:
наличник должен заходить за рамку не менее чем на 5-10 мм;
, чтобы не мешать открыванию окон, они должны отступать от петель на 10-20 мм (чем дальше, тем шире открываются створки).
Наконец, ширина выбирается исходя из стиля дома. Где-то больше подходят узкие полоски — шириной 100-130 мм, где-то требуются широкие — 200-250 мм.Чтобы не ошибиться, можно «примерить» доски, накололив их на пару гвоздей, и смотреть издалека, какой вариант вам больше нравится.
Толщина планок для изготовления наличников 20-35 мм. В большинстве случаев используется доска толщиной 20-25 мм, так как это оптимальный размер для самостоятельного выполнения — не слишком сложный в обработке, но достаточно объемный для получения декоративных вил.
Наличники в деревянном доме
Больше всего вопросов возникает при отделке окон в деревянном доме.Большинство склонно считать, что для деревянного дома подойдет только деревянная отделка. На это есть своя причина — дерево с деревом смотрится наиболее органично. Но выбор материала в данном случае — это далеко не все. Следует обратить внимание на несколько важных моментов:
Так что выбор внешнего вида наличников — далеко не последний, в котором предстоит определиться. Также необходимо выбрать способ обработки древесины, способ установки и тип опалубки.
Виды наличников деревянные
Дерево — чрезвычайно пластичный и очень красивый материал, поэтому количество вариаций в дизайне наличников стремится к бесконечности … Все их условно можно разделить на несколько видов: простые и резные. Простые прекрасно смотрятся на современных домах, резьба — на этнических постройках.
Простая форма из лепного
Промышленные предприятия и частники продают доски различного сечения:
Из этого молдинга можно сделать простые наличники своими руками.Для этого нужно рассчитать необходимое количество материала (по результатам замеров окон). При этом следует учитывать, что длина одной планки — 220 см. Составные элементы у вас вряд ли будут делать, поэтому стоит учесть, что обрезков будет много. Самый удачный случай — когда из одной планки можно «вырезать» два элемента — обычно боковину и верхнюю / нижнюю часть.
Доски соединяются двумя способами — пол под 90 ° и 45 °.При этом внешний вид кожуха отличается. При стыковке пола под 45 ° получается аккуратный каркас, при стыковке под 90 ° получается более выразительный дизайн. Выступающие края можно оставить прямыми, можно обрезать под любым углом, закруглить, фигурно подрезать … На этом этапе как вам больше нравится или чего достаточно умения, желания, фантазии.
Наличники простейшие самодельные
Опция отличается от описанной выше тем, что мы сами выполняем первичную обработку.Подойдут обрезные и необрезные доски. Из обрезных получается скромная отделка для загородного дома или для дома из строганого / клееного бруса. Шлифуем доску сначала крупной шкуркой, потом все тоньше. Когда поверхность станет гладкой и ровной, можно приступать к резке.
Ничего особенного — просто хорошо обработанные платы
С необрезной доски снимается кора, поверхность также шлифуется. Здесь есть варианты. Добиться гладкости можно, убрав недостатки.Можно только удалить верхний шероховатый слой, оставив в дальнейшем все недостатки древесины, только чтобы подчеркнуть это при обработке.
Наличники резные
Ажурные деревянные оконные рамы — красивый, но дорогой вариант. Дорогое — если заказать их исполнение, и кропотливое — если делать самому. Однако есть простые, но эффектные выкройки, которые, если у вас есть головоломка и желание, вы можете сделать сами.
Ажурные наличники бывают двух видов — с прорезями и накладными.Щелевые — это когда отверстия в наличниках проделываются насквозь и сквозь них видна стена. Накладные — это когда окно оформляется обычными планками, а поверх них закрепляются прорезные резьбовые элементы или декоративные выступающие элементы (накладки в виде ромбов, прямоугольников и т. Д.).
В случае наложений часто используются контрастные цвета. Например, доски окрашены в темный цвет, а ажур — в светлый. Но эта хитрость проста только на этапе монтажа — вы можете красить обе части по отдельности.Впоследствии придется аккуратно нанести тонкой кистью разные краски.
Как и чем закрепить наличники в деревянном доме
В бревенчатом или бревенчатом доме окна и двери ставятся на обшивку — специальную деревянную раму проема, которая не жестко закреплена на стенах, а удерживается силой трения в замке гребень / паз. Обшивка сделана из толстого деревянного бруса. К наличнику крепится рама окна или двери. При установке наличников их также крепят к кожуху.Поскольку на них нет нагрузки, полосы обычно закрепляют с двух сторон, отступив от края на 10-15 см.
Крепеж бывает двух типов:
Крепление дюбелями более трудоемкое, но абсолютно незаметное. Если процесс слишком сложный, используйте финишные гвозди.
Как прикрепить наличники к бревенчатой стене
При установке наличников на ом от бруса проблем нет: поверхность ровная, легко крепится. Если каркас из бревен, все сложнее.Есть два варианта:
Какой метод выбрать — решать вам. Оба варианта жизнеспособны и оба несовершенны — герметичность обеспечить сложно.
Как предотвратить просачивание влаги под наличники
Обеспечение герметичности — основная забота при установке наличников на деревянный дом. Больше всего вопросов возникает о том, как не допустить попадания влаги под верхнюю планку. Вода, стекая по стене, неизбежно попадает в щель между наличником и стеной.Есть несколько вариантов решения проблемы, в основном традиционные, но с использованием новых материалов.
Наличники с деревянным «козырьком»
Такие наличники еще называют «финскими», так как в Финляндии так обрамлены почти все дома. В них, помимо традиционных четырех планок, делают еще и дополнительный наклонный козырек, который опирается на консоли, опирающиеся на боковые планки. Угол наклона планки желательно выбирать таким же, как угол наклона крыши, или близким к нему.Несмотря на то, что это незначительная деталь, такая отделка смотрится более органично.
При установке под козырек в бревне или бруске можно вырезать несколько миллиметров, «утопить» там край козырька, оставшийся зазор снизу и сверху заклеить герметиком (силиконовым, морозостойким, с адгезия к дереву).
Финские наличники подходят всем, но плохо сочетаются с резьбой. Стиль не тот. Они отлично подходят для более простых и лаконичных дизайнов.Хотя есть похожие варианты в русском стиле, сделать их просто непросто.
Металлический козырек
По такому же принципу — отвести воду от наличников — этот способ решает проблему. Используется только металлическая полоса в форме буквы Z — часть стандартного молдинга. Цвет подбирается под стены или под цвет наличника.
Способ монтажа такой же: в стене делают прорезь, только ее размер намного меньше — толщина полосы несколько миллиметров.Установка аналогична описанной ранее: одну деталь вставляем в паз, трещины заделываем силиконовым герметиком. Отличие лишь в том, что свободный край можно закрепить на верхнем наличнике (при помощи саморезов).
Установка нижнего ремня под углом
Нижняя планка кожуха одновременно может служить защитой от атмосферных осадков. Для этого его устанавливают под углом. Выбор угла наклона ничем не отличается — близкий к углу наклона крыши.
С установкой данной планки все просто. Снизу его поддерживают вырезанные из дерева треугольники, закрепленные на каркасе. Вода будет стекать не по стене, а на некотором расстоянии от нее. Здесь уже важно быть правильным — чтобы вода не подрывала фундамент.
Фото наличников на окна разных типов
Простые наличники с небольшими элементами резьбы — такие часто можно увидеть на домах в скандинавском стиле
Резные накладные наличники — тонкая резьба на темном фоне
Ставни и наличники — часто встречаются на старых домах
Еще во времена неподражаемой Коко Шанель (на примере ее знаменитых жакетов) мир понял, что грамотно подобранный кант может превратить скучную вещь в образец изысканности и стиля.Этот прием до сих пор используют не только создатели одежды, но и дизайнеры интерьеров. Вы заметили, как тщательно специалисты подбирают багеты, плинтусы и, конечно же, дверные проемы. Если магия трансформации дверных полотен с помощью наличников вам еще не покорилась, обязательно прочтите эту статью до конца.
Что такое дверная обшивка
Дверная обшивка — это планки, обрамляющие дверное полотно. Изначально они призваны скрыть технологический зазор между дверной коробкой и стеной, а также смягчить переход между ними.Но с точки зрения дизайна наличники играют очень важную роль, часто подчеркивая важные особенности выбранного стиля интерьера.
Фотогалерея: наличники в разных стилях интерьера
В стиле барокко наличники, как и другие элементы интерьера, должны быть произведениями искусства. Поклонники современного стиля стремятся к простоте, но отказываться от скромной короны не стоит. Лофт приветствует темные наличники простой формы, но светлая фрезеровка не будет лишней Наличники могут служить одной из главных составляющих праздничной атмосферы. room Простые гладкие наличники, подходящие к стенам и дверям, заставляют панели казаться скрытыми
Современные наличники могут быть дополнены декоративными уголками и коронками, заменяющими стандартную верхнюю планку.Этот декор обычно используется в дворцовом или классическом стиле и особенно эффектно смотрится в белом цвете.
При выборе подходящего продукта следует обратить внимание на:
пропускную способность. Он должен быть достаточно широким, чтобы полностью закрыть зазор между коробкой и стеной, особенно если зазор неровный. Максимальная ширина учитывается только в том случае, если дверь расположена совсем близко к углу комнаты, в таких случаях стоит взять узкий наличник;
материал.Традиционно он подбирается так же, как у двери, и предоставляется производителями в одной коллекции, но при желании можно отступить от правил. Главное — не подобрать к дорогой двери пластиковый или другой дешевый наличник. Даже если эффектнее будет выглядеть новый, то уже через пару лет разница в износостойкости материалов будет разительна;
способ установки. Если вы планируете устанавливать наличники самостоятельно, выбирайте облегченные модели, которые можно наклеить, или телескопические наличники.Опытные мастера справятся с любым видом;
дизайн. Гладкие наличники подойдут для двора в любом интерьере, но для изюминки комнаты они слишком скучны. Вы можете исправить ситуацию нестандартным цветом или выбрать вариант с более интересным профилем.
Я, как и многие другие, всегда боялся наличников нестандартных цветов и даже ограничивал свои смелые фантазии о дверной кромке белым, черным или хотя бы серебристым. Но после одной из строительных программ она решила выкрасить наличники в ярко-бирюзовый цвет, связав их одновременно с лепниной потолка.Удивительно, насколько фиолетово-белая ванная стала интереснее и ярче после такого обновления, и гости всегда ужасно удивляются. При этом отзывы обычно положительные даже у заядлых ценителей классики. Мне кажется, это произошло из-за того, что планки и багеты средней ширины (бирюзовый дозированный) и они связаны полотенцами (смотрится более гармонично). Я наслаждаюсь этим эффектом уже больше года и ни разу не пожалела об этом решении.Так что если у вас есть дома еще и деревянные наличники, можно оклеить периметр малярным скотчем и кардинально преобразить их, даже не снимая. Хуже всего то, что вы рискуете перекрасить их обратно.
Видео: немного об истории оконных и дверных наличников
Разновидности дверных наличников
Если длина наличника ограничена габаритами двери, то ширина, фактура и материал могут быть практически любыми. В современном дизайне интерьера даже не обязательно подбирать цвет дверного полотна и наличников, главное, чтобы последние хорошо сочетались с плинтусом.
Тандем плинтусов и наличников, используемый в отличие от дверного полотна, выглядит очень эффектно и необычно
Классификация по типу материала
В продаже можно найти:
Деревянные дверные планки — самый стандартный и привычный материал . Их делают, как правило, из сращиваемого твердого материала, чтобы предотвратить возможность перекручивания или растрескивания бруска. Среди плюсов: безопасность для здоровья, точное совпадение по тону и фактуре с деревянными дверями, невысокая стоимость, разнообразие узоров, возможность самостоятельного ремонта и перекраски.К минусам знакомы все — чувствительность к влажности и перепадам температур, вероятность появления сколов и вмятин при ударе. Итого: деревянные наличники идеально подходят в сочетании с деревянной дверью при установке в помещении со стабильным микроклиматом;
В полностью деревянном интерьере уместны только те же наличники
Деревянные наличники помогут придать двери из МДФ более рельефный вид, достаточно лишь тонировать дерево в подобный оттенок.
пластиковые накладки из полиуретана (ПУ) или поливинилхлорида (ПВХ) обычно устанавливаются на двери из того же материала. Такой комплект не боится попадания влаги, препятствует распространению плесени, может быть оборудован кабельными каналами для прокладки проводов, может иметь самые разные цветовые вариации. Среди недостатков — скромный внешний вид, чувствительность к высокой температуре и ультрафиолету, низкая устойчивость к царапинам и возможность выделения вредных веществ при нагревании.В идеале пластиковые накладки следует использовать вместе с входными дверями, чтобы они максимально раскрыли свои лучшие качества;
Пластиковые накладки с рисунком могут очень красиво смотреться на фото, но их внешний вид обычно разочаровывает. Поэтому, если вам понравился какой-либо вариант, попробуйте найти его в строительном гипермаркете и прикрепить к дверям, аналогичным вашим. Так вы сможете визуально оценить, как они сочетаются друг с другом.
Из-за сотовой структуры пластиковых наличников их нельзя устанавливать в местах с повышенным риском удара.
МДФ / ХДФ — традиционный вариант для дверей из МДФ.Они легкие и простые в установке, оптимально повторяют оттенок и фактуру полотна, часто поставляются с декором в едином стиле. Один из основных недостатков — отслоение декоративного покрытия в местах разрезов, что сокращает срок эксплуатации изделия. Самые экономичные — наличники из МДФ с пленочным покрытием, а лучшими — изделия из ХДФ, облицованные натуральным деревом. Сейчас это один из самых популярных видов наличников, в связи с популярностью дверей из МДФ;
Современные методы имитации дерева настолько убедительны, что навесные наличники из МДФ зачастую сложно отличить от дерева.
Гипсовые дверные накладки используются только в помещениях, где уже много потолочной и настенной лепнины.В окружении такого декора деревянные, а тем более наличники из МДФ показались бы слишком чуждыми. Изделия из гипса очень красивы, их можно сделать бесшовными, легко заказать в индивидуальном дизайне и легко тонировать в любой цвет. Но не стоит забывать и о недостатках: установку можно доверить только специалисту, установка невозможна после наклеивания обоев, материал крошится от ударов, а для реставрации необходимы соответствующие навыки;
Гипсовые порталы часто оснащены красивыми угловыми элементами.
Керамические дверные планки производятся производителями керамической плитки специально для ванных комнат, туалетов и бассейнов.В такой обстановке они выглядят наиболее гармонично и уместно, а срок службы у них не меньше, чем у остальной облицовки. Наличники из других материалов в таких условиях приходят в негодность на порядок быстрее и часто вносят диссонанс в конструкцию. При этом не стоит забывать, что наличники керамические дороже обычных, их длина всегда меньше ширины дверцы и к тому же они много весят. Укладку досок можно доверить только опытному плиточнику, так как новичок просто не может ровно уложить узкие длинные полосы.Но если в приоритете долговечность, то керамические наличники вам подойдут лучше других;
То, что было сказано о керамических наличниках, можно повторить для изделий из натурального или искусственного камня. Сфера их использования ограничена, но при правильном исполнении это решение выглядит очень эффектно.
Производители позаботились о том, чтобы арочный проем можно было обрамить керамическими наличниками. Наличники алюминиевые
— логичное дополнение дверей с алюминиевым профилем, обычно стеклянным, с раскладкой или без нее.Благодаря разнообразию форм и оттенков такие полосы отлично смотрятся не только в офисах, но и в современных интерьерах, особенно в эклектике. Очень эффектно смотрятся модели в золоте и бронзе.
Наличники алюминиевые прекрасно сочетаются с фактурой арт-бетона
В дополнение к ним есть также металлические накладки с покрытием, но они обычно продаются в комплекте с входной дверью и больше нигде не используются.
Отличия формы профиля
При выборе коробки для двери большинство потребителей обращает внимание на фактуру лицевой стороны доски.В зависимости от этого параметра различают следующие типы наличников:
прямые прямые — в сечении имеют вид прямоугольника со слегка закругленными углами и не имеют выпуклостей спереди. Это популярный вариант, который благодаря своей нейтральности вписывается в любой интерьер. Но лучше всего он смотрится в современном минимализме и в модерне. Вверху такие полосы чаще всего стыкуются под прямым углом, но при желании их можно разрезать и под 45 o. Они самые простые в изготовлении, поэтому недорогие и часто делаются с разными покрытиями;
В интерьере с обилием четких прямых линий гладкие наличники смотрятся лучше других
радиус — на торце они напоминают полуарку, но с других сторон закругление не слишком заметно.Такие модели требуют чуть большей аккуратности при стыковке углов и всегда имеют прорезь под 45 °, стык под прямым углом получается некрасивым. Радиусные планки изготавливаются из всех описанных выше материалов и доступны в самых популярных оттенках, в том числе с текстурой дерева. В остальном они достаточно нейтральны и хорошо уживаются со всеми стилями интерьера;
Радиусные наличники (посередине) имеют более интересную форму, чем плоские (слева) и фрезерованные (справа), но стыковать их по углам сложнее
фрезерованные — это доски с продольными полосами разной ширины, напоминающие по стилю потолочные молдинги.Они более декоративны, чем радиусные, но из-за широкого распространения особого эффекта не производят. Именно такие наличники устанавливаются с деревянными дверцами, чтобы при установке экономичных полотен можно было использовать этот стереотип;
Даже небольшая разница в толщине планки делает наличник более декоративным.
Резной — чаще всего встречается в классических и дворцовых интерьерах, но с их помощью можно сделать более элегантный и современный интерьер или романтическую детскую.Элитные варианты дверных коробок изготавливаются из дерева и украшаются замысловатыми изображениями цветов, листьев, а иногда и животных. Но поскольку такой декор доступен далеко не всем, в продаже есть аналоги из МДФ. У них более простой и менее глубокий рельеф, но и из них можно подобрать достойные варианты;
К роскошной двери подойдут не менее роскошные наличники с эксклюзивной резьбой.
арочные — в отличие от прямых планок, они предназначены для обрамления полукруглых проемов. Их размер всегда четко привязан к радиусу / диаметру арки, поэтому они не такие универсальные.Если вы хотите сделать дома арку с таким эффектным обрамлением, есть повод сначала купить наличник и скорректировать проем с учетом его размеров.
На заказ сегодня вы можете изготовить красивые наличники для арок любой формы
Не прошли мимо меня и фото старых узорчатых оконных рам, столь популярных в последнее время. Просматривая эти шедевры древних мастеров, меня вдохновило оформить дверь в детской дочке. Но поскольку в семье и окружении не было резчиков по дереву, приходилось хитрить.С помощью друга создал рисунок желаемого рисунка и заказал раскрой фанеры на станке с ЧПУ, потом сам раскрасил и подчеркнул изгибы жемчужной патиной. Получилась, конечно, не копия, но в стилизации смотрится очень хорошо. Существующие наличники она не снимала, а просто приклеивала узорчатые по периметру и получился сказочный портал. Так что всем, у кого нет столярных навыков, чтобы угнаться за фантазией, советую не довольствоваться покупными наличниками, а смело прикладывать к ним свои сумасшедшие руки.Ведь в худшем случае вы просто получите немного неприятный, но все же полезный опыт.
Современные аналоги резных наличников выглядят хоть и скромнее традиционных, но столь же очаровательно.
Способы крепления
До недавнего времени надежно закрепить наличник можно было только одним способом — забить его маленькими гвоздями. Из-за отсутствия шляпки они практически незаметны на светлых изделиях, а вот темные приходилось шпаклевать и подкрашивать (конечно, если это было необходимо для достижения идеального вида) или избавляться от прыщиков с помощью мебельного воска.Этот способ подходит для деревянных наличников, а вот с пластиковыми — смешно.
Преимущество гвоздей в дополнительной прочности конструкции, так как гвозди глубоко входят в коробку.
Поэтому сейчас популярны телескопические или L-образные (в поперечном сечении) наличники. У них есть специальный шип, который защелкивается в подготовленный для него паз в дверной коробке. На поверхности нет видимых креплений; при поклейке обоев такой наличник легко снимается, а потом снова защелкивается.Но использовать его можно только вместе со специальными ящиками. Такие комплекты предназначены для дверей из МДФ и пластика, их нельзя использовать с деревянными панелями.
Телескопические наличники защелкиваются в специальном пазу на дверной коробке, дополнительных креплений не требуется.
Некоторые производители также предлагают крепежные зажимы, которые одной стороной крепятся к стене, а с другой удерживают накладку. В зависимости от материала ремешка выбираются пластиковые или металлические зажимы.
Если у вас нет опыта работы с такими фиксаторами, обратитесь к продавцу за советом или предоставьте инструкции на бумаге, которая обычно прилагается к упаковке.
Последний популярный способ крепления наличников — склеивание. На плиточный клей крепятся тяжелые каменные и керамические планки, а жидких гвоздей достаточно, чтобы удерживать легкие изделия из пенополиуретана.
Применяя клеевое соединение, стоит временно закрепить наличник хомутами
Изготовление дверных накладок
Перед тем, как решиться на изготовление, следует ознакомиться с готовыми аналогами, которые предлагает промышленность или производятся опытными мастерами.В случае с наличниками следует обращать внимание на ширину. Она не может быть меньше 4 см, так как минимальный технологический зазор между коробкой и стеной составляет 3 см. Максимум ограничен только эстетическими соображениями — для узкой двери нет смысла выбирать очень широкую окантовку, так как она будет выглядеть непропорционально (как слишком широкоплечая куртка у подростка). С другой стороны, если остальные двери в одном помещении с широким наличником хорошо смотрятся, лучше выбрать для всех полотен одинаковую окантовку.Производители обычно предлагают наличники шириной от 7 до 11 см, другие размеры уже считаются нестандартными, поэтому встречаются редко и стоят дороже.
Сложный профиль придать широкой опалубке проще, чем узкой.
Когда ассортимент наличников не удовлетворяет их цена или вы просто хотите привезти в дом домашнюю изюминку, перед мастером встает вопрос выбора материала. МДФ, металл и керамика исчезают сразу, так как сделать из них что-то достойное внимания возможно только в заводских условиях.Но с деревом или фанерой в домашних условиях можно поэкспериментировать, ведь лобзик для резки теперь есть практически у каждого домашнего мастера, и при желании ее легко взять напрокат или позаимствовать у друзей. А линейки, наждачная бумага и карандаши обязательно найдутся в любом доме. С гипсом еще проще экспериментировать — при работе с этим материалом можно вообще обойтись без специальных инструментов, хватит пары самодельных приспособлений.
Делаем гладкие наличники из дерева
Для экспериментов нужно брать хорошо просушенные доски из цельного или сращенного (если красить) массива имеющихся камней.Без навыков браться за дуб не стоит, удел новичка — сосна, ель, береза.
Для изготовления простейших наличников необходимо:
Отрезать доски необходимой ширины лобзиком.
При резке лобзиком удобно ориентироваться по твердой маркировке или использовать боковой упор.
Отшлифуйте полосы наждачной бумагой вручную или шлифовальной машинкой.
Для достижения наилучшего результата необходимо повторить шлифовку наждачной бумагой с разной зернистостью.
Закруглите углы наждачной бумагой или ручным фрезером, чтобы дерево не растрескалось.
Если после обработки фрезером осталась заметная ступенька, ее можно удалить наждачной бумагой
Процедура простая, но с учетом цен на деревянные наличники не всегда целесообразна. Обычно самостоятельно делать такие изделия стоит только тогда, когда нужны широкие полосы, которых нет в продаже.
Видео: простые наличники из старых досок
Фактурные гипсовые кожухи своими руками
Для тех, кто никогда не работал со штукатуркой, технология изготовления длинных узких досок может показаться сложной, но при желании освоить ее может практически любой новичок.Просто имейте в виду, что эта работа грязная и потребует отдельного помещения.
Приступим:
Подумайте, как ваш наличник будет выглядеть в разрезе, или скопируйте картинку из сети. Распечатайте или нарисуйте его желаемого размера.
Можно взять за основу промышленный вариант и подогнать под свои нужды.
Найдите кусок толстого пластика и вырежьте в нем углубление, соответствующее форме будущего кожуха. При наличии инструментов и навыков такой скребок можно сделать из жести.
Размер скребка лучше выбирать так, чтобы вам было удобно его держать.
Чтобы скребок было удобнее постоянно держать строго под прямым углом к поверхности, можно сделать для него рамку.
Главный секрет устройства заключается в выбранной четверти, которая помогает вести руку на одинаковом расстоянии от края стола.
Накройте рабочую поверхность полиэтиленовой пленкой, чтобы штукатурка не прилипала к ней. На листе ламинированной фанеры или старом кухонном столе удобно работать, их гладкую поверхность покрывать не обязательно.На подготовленную поверхность уложите полоску медицинского бинта или специальной армирующей сетки из тонкой нити и закрепите их по краям двусторонним скотчем.
Широкую обшивку можно армировать двумя или тремя полосами.
Размешайте гипс с водой и небольшим количеством клея ПВА до жидкой кашицы и вылейте ее на рабочую поверхность по длинному краю. Для ориентации можно разметить границу малярным скотчем или натянуть нитку.
В один-два раза можно подобрать оптимальное количество гипса, чтобы остатки не высыхали во время работы с изделием.
Накройте жидкую полоску кусочком медицинской повязки, она нужна для дополнительного закрепления продукта.
Если полоска слегка сморщена или перекошена, это не сильно повлияет на результат.
Покройте полоску гипса еще одним слоем и начните удалять излишки скребком. В конечной точке лучше подставить поддон, в который будут сбрасываться остатки. Чтобы текстура получилась чистой, необходимо сделать несколько проходов. Имейте в виду, что гипс немного расширяется при высыхании.
Желательно каждый раз перемещать скребок в одном и том же направлении.
Если на полосе остаются раковины, добавьте немного свежего жидкого раствора к высохшему гипсу и протрите скребок еще несколько раз. Для получения гладкой поверхности необходимо сначала намочить скребок. В конце нужно обрезать концы изделия лопаткой.
Последний проход даст гладкую, ровную поверхность
Таким образом можно изготовить и другие молдинги для интерьера: багеты, молдинги, плинтусы.Не забывайте сушить продукт 1-2 дня перед использованием, в зависимости от его толщины.
Видео: лепка своими руками
Изготовление узорчатых дополнительных элементов
Если простые прямые рейки не достойны ваших дверей, можно поэкспериментировать с резными. Преимущество в том, что вы можете создать свой собственный узор и полностью эксклюзивное изделие. Но придется потратить много времени и работать с более-менее мягким материалом. Вырезать узор на толстой деревянной доске качественно не каждый может, поэтому новички обращают внимание на фанеру и экструдированный пенополистирол.Первый гарантирует экологичность наличников, а второй поможет добиться более выразительного рельефа за счет своей толщины. После резки и монтажа оба материала нужно будет покрыть защитным средством — краской на водной основе или морилкой и лаком (подходит только для фанеры).
Но технология изготовления аналогичная:
Найдите или придумайте свой отчет (фрагмент рисунка, который будет повторяться по всей длине корпуса), начертите его на бумаге и вырежьте.При нанесении рисунка нужна осторожность, при необходимости используйте вспомогательные средства. Например, локоны удобно рисовать с помощью шапок разного размера. Помните, что слишком тонкий узор затруднит вырезание и редактирование.
При работе с длинными узкими полосами удобнее использовать в катушке стекловолокно, чем листовой материал
Если вы планируете прикрепить наличники с помощью клея, перед установкой их следует покрасить. При использовании гвоздик финишный слой краски лучше наносить после крепления наличников к стене.Этот способ лучше всего подходит для изготовления коронок над дверью, так как при таком расположении узорчатый декор минимально травмируется и держится дольше.
Видео: своими руками узорчатые элементы из пенополистирола
Монтаж дверных планок
Главный секрет качественного монтажа дверных наличников — это использование правила «семь раз отмерь — один раз отрежь». Ведь в углах доски должны красиво ложиться и не оставлять зазоров. Новичкам будет проще всего работать с гладкими прямыми обрезками, так как им не обязательно следовать стыковке узора.
При использовании угловых элементов на стыках места резки можно выбрать во время черновой сборки.
Кроме того, метод измерения в полевых условиях лучше всего подходит для начинающих мастеров. То есть вам не нужно измерять высоту двери, размечать ее на планке и потом обрезать. Вместо этого попробуйте поставить доску на место и отметить на ней правильную высоту. Лучше всего это сделать с помощником или временно прикрепить полоски на двусторонний скотч, чтобы грубо сложить все три элемента и проверить, насколько они подходят.
Точное положение прямого подреза планки можно определить, установив все элементы отделки на место
Если вы планируете стык под углом 90 °, вам необходимо правильно закрепить две вертикали и прикрепить горизонтальную часть как правитель. Это создаст метку правильной высоты — высоту поля плюс ширина полосы. Тогда несложно определить длину турника, для чего достаточно прикрепить край к левой стойке и разметить пересечение с правой. При разметке учтите, что режущее полотно имеет свою толщину, чтобы в результате не получился зазор .
Чтобы получить точный срез под углом 45 градусов, вам нужно построить квадратную диагональ от нижнего левого угла до правого верхнего
Стыковка под 45 o обычно выполняется с помощью углового бокса, но по привычке это будет больше мешать, чем помогать . Поэтому также стоит использовать визуальный метод. Соберите окантовку, как в предыдущем случае, но теперь обратите внимание на диагональ квадрата, полученную при наложении двух досок.Для начала можно сделать отметки сверху и обрезать его, а затем просто нарисовать линии на вертикальных досках, как по трафарету. Таким образом, вы быстро стыкуете наличники и срезанный угол будет смотреться именно в нужном направлении.
Когда наличники правильно вырезаны, остается только защелкнуть их в пазах, приклеить, прибить гвоздями или закрепить другим удобным для Вас способом.
Видео: установка наличников на межкомнатные двери
своими руками
Всем известно, что такое наличники — это декоративные планки, обрамляющие оконные или дверные проемы.Планируя установить рамы на окна в деревянном доме снаружи, владельцы таких домов часто не могут определиться, как их сделать. И многие считают, что они только деревянные. Фактически, сегодня для их изготовления используются другие, более современные материалы, хотя древесина все еще остается вне конкуренции. О многообразии этих элементов декора стоит разобраться подробнее.
Раньше наличники служили оберегом от сглаза, привлекая внимание к себе, а не к тому, что происходит за окном.Источник ic.pics.livejournal.com
Зачем нужны наличники
Этот фасадный элемент выполняет две функции: декоративную и защитную. В качестве декора оконные наличники могут решить сразу несколько задач:
придадут фасаду законченный вид, украсят его;
акцентировать внимание на архитектурном стиле, в котором построено здание;
визуально изменяют параметры окон, заставляя их казаться шире или выше, если это требуется для создания более гармоничного изображения фасада;
визуально объединить дом с другими постройками на участке в единый ансамбль.
Источник st.storeland.ru
Защитная функция такого декора тоже очень важна. Он не только закрывает неприглядный зазор между оконной рамой и стеной, но и защищает уложенный в ней утеплитель от намокания, тем самым сохраняя его теплоизоляционные свойства. Кроме того, под кожух не проникает пыль и грязь, это увеличивает звукоизоляцию проема.
Но он, как и все остальные элементы фасада деревянного дома, подвержен влиянию биологических и атмосферных факторов: повреждение насекомыми, воздействие высоких и низких температур, атмосферных осадков и солнечных лучей.Поэтому внешняя облицовка окон и дверей должна быть либо изготовлена из материалов, устойчивых к таким воздействиям, либо поддерживаться в исходном состоянии путем регулярного ухода и периодической обработки защитными составами.
Из чего они сделаны?
Для домов, построенных из дерева или отделанных этим материалом, больше всего подходит традиционный деревянный декор. Но это не обязательное требование, и каждый хозяин может выбрать другие, более современные материалы. Выбор зависит от предпочтения таких критериев, как внешний вид, экологичность материала, его практичность и долговечность, необходимость ухода.
Источник www.remontnik.ru
Дерево
Любая древесина без должного ухода со временем теряет не только внешний вид, но и эксплуатационные свойства. Набухает от влаги, трескается от высыхания в результате длительного нагрева, теряет цвет на солнечном свете и подвергается нападению вредителей. Все эти проблемы решаются первичной обработкой специальными средствами защиты и периодическим обновлением защитного слоя.
Но при выборе наличников для деревянных окон нужно учитывать и другие моменты: их стоимость и трудоемкость изготовления. При выборе породы древесины руководствуются следующими соображениями:
лиственные породы, такие как бук, орех или дуб, обладают высокой прочностью и долговечностью. Но это дорого и сложно в обработке. Наличники этих видов лучше покупать готовые или на заказ, но обойдутся они недешево. Самостоятельное изготовление резных наличников возможно только при наличии специальных станков с программным управлением, но если нужны простые формы без резьбы и сложный рельеф, можно обойтись обычными инструментами;
Источник стройчик.ru
Более доступны липа, береза, ольха и другие менее жесткие лиственные породы. С ними проще работать, но для сохранения привлекательного внешнего вида придется использовать качественные пропитки и покрытия, а обновлять их не реже одного раза в 2 года;
мягкие хвойные породы (ель, сосна, кедр) — лучший вариант по цене и долговечности. Смолистая древесина лучше сопротивляется погодным условиям и требует минимального ухода. При этом он легко режется, просверливается и шлифуется, что позволяет даже новичкам проверить свои силы в изготовлении простых наличников.
Источник usr.dimir-dv.ru
Пластик
Деревянная окантовка хорошо сочетается с такими же рамками. Из этого материала также могут быть изготовлены наличники для пластиковых окон с улицы, особенно если они окрашены в белый цвет для стандартных изделий или подобраны к ламинированным окнам. Но есть и другие варианты, самый популярный из которых — пластик.
Декор из этого синтетического материала изготовлен из полимеров, устойчивых к самым суровым климатическим воздействиям.В процессе смешивания сырья в него добавляются ингредиенты, делающие пластик устойчивым к перепадам температур и механическим воздействиям, а также стойкие красители, не выгорающие на солнце. Поэтому уход за такими наличниками предельно прост и заключается только в очистке поверхности от грязи, если это необходимо.
Примечание! Пластиковые наличники доступны для установки как на улице, так и в помещении. При покупке нужно обращать внимание на рекомендованную зону применения и температурный режим, так как не все изделия способны выдерживать сильные морозы и ультрафиолетовое излучение.
Еще одно преимущество — приемлемая стоимость. А также простота подгонки под нужный размер: пластик легко распиливается ножовкой по металлу с мелким зубом или такой же насадкой для лобзика. Но ассортимент такой продукции не очень разнообразен как по форме, так и по цвету.
Источник homehill.ru
Крепятся по-разному, в зависимости от типа профиля. Можно использовать саморезы и специальные клеи, подходящие как для дерева, так и для пластика.Некоторые производители выпускают изделия в комплекте с монтажными профилями или защелками, допускающими скрытый монтаж. При этом на тыльной стороне панелей делаются специальные пазы, которые защелкиваются в ранее установленных металлических элементах.
Деревянные дома часто облицовывают сайдингом, и в этом случае также используются пластиковые пристройки для отделки окон, которые идут в комплекте с фасадным материалом. Они имеют разную конструкцию и оснащены специальными монтажными пластинами.
Описание видео
Как они выглядят и устанавливаются, расскажет видео:
Полиуретан
Очень интересный и практичный вариант — наличники из полиуретана.Этот современный материал абсолютно устойчив к влаге и другим негативным природным воздействиям. Изделия из него, внешне напоминающие гипсовую лепнину, часто украшают кирпичные и каменные дома, но хорошо сочетаются с деревом, если удачно подобрать размер и профиль.
К достоинствам таких наличников можно отнести:
большой выбор планок и декоров, в том числе радиусных. Обрамление окон может быть выполнено как из прямых молдингов простой формы, так и из отдельных деталей, собранных в один ансамбль;
Источник в обалконах.ru
возможность окраски в любой цвет. Также в продаже можно найти уже окрашенные элементы;
гибкость материала, облегчающая укладку и установку на неровной поверхности;
легкий вес;
низкая теплопроводность, за счет чего достигается дополнительная изоляция на стыке окна со стеной.
Установить полиуретановые накладки на окна в деревянном коттедже также очень просто: они легко режутся ножовкой или острым ножом и приклеиваются к основанию специальным клеем или жидкими гвоздями.
Совет! Выбирая монтажный клей, убедитесь, что он влаго- и морозостойкий.
Металл
Алюминиевые или стальные оцинкованные наличники на недеревянных фасадах используются редко, особенно если оконный блок устанавливается заподлицо с поверхностью стены. Чаще всего их используют, когда окна заглублены внутрь и требуется установка откосов. В таких случаях пластиковые оконные рамы для внешней отделки делают как продолжение откосов, загибая их в нужную плоскость.
Источник silverstar.by
Такие изделия изготавливаются на заказ из листового металла, окрашенного стойкой порошковой краской. Они недороги, служат долго и легко устанавливаются на место с помощью саморезов с цветными головками при условии точного проведения измерений.
Виды наличников деревянные
Только из дерева можно сделать оригинальные декоративные оконные планки самостоятельно. Из других материалов их можно купить только в готовом виде или заказать, предварительно обговорив размер, цвет и форму.
Простой
Если дом построен в современном стиле минимализма, окна лучше украсить простыми ровными планками без рисунков. Причем своими руками их можно сделать из обычной обрезной доски или лепных изделий с фигурным рельефом на внешней поверхности.
Такие наличники для пластиковых окон отлично подойдут, если сделать их поверхность гладкой, однотонной и ограничиться простой прямоугольной формой. Если вы хотите сделать обрамление более заметным, вы можете освободить концы досок по периметру, отрезать их под углом или дополнить простой вырезанной формой — например, ромбом.
Источник banya-expert.com
Эту деталь фасада можно также сделать заметной, если искусственно состарить дерево щеткой или обжечь паяльной лампой. Интересный эффект дает и трафаретная роспись, и выжигание, и даже окраска в цвет, контрастирующий с цветом фасада.
Резной
Этот вид декора самый дорогой и сложный в изготовлении. Он лучше других подчеркивает стиль срубов, оформленных в виде старинной русской избы или терема.И именно он позволяет придать фасаду безупречную индивидуальность, подобрав уникальную ажурную резьбу.
Резные наличники на окнах в деревянном доме бывают двух видов: с накладными и прорезными элементами:
Прорезанные наличники — это доски, прорезанные ажурным узором, сквозь которые видны стены дома. На их изготовление уйдет много времени и самых разных инструментов. Выбранный узор сначала печатается, затем переносится на ДВП или тонкую фанеру и вырезается для изготовления шаблона.С него рисунок переносится на подготовленные доски и с помощью дрели и лобзика прорезается фигурные дырочки. Затем все секции необходимо будет обрезать и отшлифовать.
Описание видео
Интересный способ изготовления резных деталей с использованием деревянных коронок показан на видео:
Накладной декор проще сделать, вырезав из дерева различные геометрические фигуры, завитки или цветы по внешнему контуру и закрепив их на поверхности бруска.Получается объемный узор, выпуклость которого можно подчеркнуть, покрасив основу и декоративные накладки в разные цвета.
Примечание! При обновлении лакокрасочного покрытия точно покрасить в контрастный цвет будет сложнее, чем на этапе монтажа, когда все детали можно сначала обработать, а потом соединить.
Особенности установки
Особенностью деревянных домов является их постоянное движение в результате усадки и сезонных изменений температуры и влажности.Поэтому деревянные или пластиковые наличники для окон в деревянном доме нельзя крепить одновременно и к стене, и к каркасу. Лучше всего в качестве основы для установки использовать опалубочную коробку (оконную коробку), в которую вставляется оконная рама.
Источник svoimirukami.lesstroy.net
Перед установкой наличника необходимо утеплить весь периметр, продув пеной или заложив минеральную вату в зазор между окном и наличником.
Сложности могут возникнуть, если стены неровные или бревенчатые, а торец окна не совпадает с плоскостью стены. Для исправления ситуации возможны следующие методы:
к опалубке необходимо прибить бруски определенной толщины, которые выровняют ее со стеной или выведут за ее пределы. Боковые зазоры, образовавшиеся после установки наличника, придется вспенить, зашпаклевать или заполнить морозостойким силиконовым герметиком;
распилить бревна по периметру проема до уровня установки окна, создав ровный участок шириной, соответствующей ширине наличника.После скола древесину необходимо пропитать антисептиком и покрасить тем же составом, которым декорируют фасад.
Описание видео
Как подготовить монтажную поверхность для наличников на рубленых фасадах покажет следующее видео:
Поскольку оконная рама не несет нагрузки, каждая планка может быть закреплена всего в 2-3 точках. Само крепление осуществляется финишными гвоздями без заглушки и дюбелей. Первый вариант прост и быстр, но при внимательном рассмотрении ногти видны на поверхности.Крепление на дюбелях незаметно, особенно если использовать глухие отверстия вместо сквозных.
Технология установки дюбелей заключается в сверлении отверстий в корпусе и в корпусе точно напротив друг друга, для чего выполняется точная разметка. Их общая общая глубина должна быть равна длине деревянного дюбеля, диаметры также должны совпадать. Перед установкой дюбель промазывают клеем, вставляют в отверстие в кожухе, а на его свободный конец надевают наличник.
Источник zipbolt.ru/storage
Если отверстие в кожухе сквозное, после высыхания клея зашпаклевать и отшлифовать. С глухим в этом нет необходимости, так как дюбель остается незаметным.
Заключение
Оконные наличники, украшающие фасад деревянного дома, могут быть выполнены из разных материалов. Если нет желания оформлять его в этно-народном стиле ажурными резными элементами, вполне подойдут недорогие пластиковые, полиуретановые или металлические полосы.Деревянные наличники сложной формы будут стоить дороже и потребуют постоянного внимания к себе, но сделают ваш дом неповторимым.
Особенности конструкции дверей без наличников и со скрытым ящиком
Отличие дверей без наличников от традиционного варианта.
Двери-невидимки
Сфера применения
Материал, из которого изготовлены скрытые двери
Преимущества скрытых межкомнатных дверей
Размеры и установка
Подготовка стен к установке
Установка скрытой двери
Виды дверей-невидимок
Стремление создать уникальный дизайн привело к созданию этих специальных дверей.Это скрытая дверь без обшивки. Такая конструкция полностью сливается со стеной. Такое необычное решение позволяет зрительно расширить пространство. Отсутствие классической двери придает интерьеру исключительный вид.
Дверные коробки Classic имеют четко очерченные рамы. Они точно отмечают границу входа в стену. Стык каркаса со стеной закрывается наличниками. Даже с окрашенными в цвет стены наличниками они будут заметно выделяться.Это сильно ограничивает дизайнерские возможности, так как в этом случае дверь является одним из основных элементов интерьера и ее сложно скрыть.
Современный интерьер требует присутствия в самом минимуме деталей. Это привело к созданию ложей без наличников.
Дверные конструкции для ванных комнат или входные двери можно монтировать самостоятельно. Металлоконструкции лучше всего крепить специальными гвоздями.
Блок, установленный в стене, не имеющий коробки и наличников, придает оригинальности даже классический дизайн.При таком растворе можно увидеть лишь небольшой зазор в стене, который можно окрасить в цвет стен. Для установки двери в одной плоскости со стеной используется специальный скрытый ящик, который обычно не виден. Единственный заметный фрагмент — небольшой промежуток между полотном и коробкой. Дверное полотно можно выбрать любого цвета, оно также может стать продолжением узора на стене. За счет использования скрытых петель и отсутствия всей привычной дверной обшивки она располагается в одной плоскости со стеной.
Это решение подойдет как для современного, так и для классического интерьера. Визуально расширяет пространство, можно прибегнуть к элегантному, нежному стилю. Дверные полотна можно оклеить обоями или покрасить, чтобы они идеально вписались в единый дизайн.
“ Если требуется сделать вход незаметным с обеих сторон, можно использовать двусторонние скрытые двери. Двусторонняя устанавливается в тон стен в обеих комнатах. ”
Толщина полотна в данном случае равна толщине стены.В этом случае панель изготавливается из каркаса или из массива малой плотности, что делает конструкцию достаточно легкой.
Когда нужно ставить дверь без обшивки?
Если в помещении много дверей, то массивные деревянные конструкции с наличниками значительно перегружают пространство. Невидимые двери сделают проходы менее заметными, что освободит место.
Когда у вас узкий дверной проем, не позволяющий установить наличники или проемы, связанные со стеной.
Помещения с округлыми стенами или входами неправильной формы. Нестандартная планировка требует нестандартных решений.
Интерьеры в стиле минимализма или эстетики высоких технологий, требующие минимум деталей и четких линий. Двери без наличников дополняют современный интерьер.
Детские уборки в пространстве. Использование скрытых ручек и петель значительно повышает безопасность детей.
Когда нужно зрительно расширить пространство, особенно в небольших помещениях.При оформлении интерьера использование скрытых конструкций не будет ограничиваться пространством, определяемым проходом.
Установка двери, которая не привлекает внимания или незаметна. Блоки без обшивки сливаются с отделкой поверхностей, что делает их практически незаметными.
Использование скрытых дверей дает большое преимущество в создании современного оригинального дизайна интерьера, отличного от классических решений. Косяки без кожухов позволяют придумать оригинальный внешний вид.Такая возможность появилась благодаря использованию скрытых дверных коробок. При помещении в тон стены дверь становится практически незаметной.
Помимо скрытых дверных коробок, используется ряд элементов, таких как особенно скрытые петли, магнитные или скрытые замки, магнитные пломбы и скрытые ручки. Эта фурнитура позволяет добиться максимальной реалистичности при моделировании окружающего стенового пространства.
Для отделки дверного полотна доступно множество материалов и стилей.Такие панно изготавливаются из экзотических пород дерева или могут быть окрашены акриловыми красками в цвета палитры общей комнаты. Акриловые краски бывают как глянцевые, так и матовые. Также возможно использование эксклюзивных материалов, например, кристаллов Сваровски.
«Дверные коробки для скрытых конструкций изготовлены из алюминия, что дает конструкции солидный запас прочности. Для отделки поверхности на этапе сборки используется специальный МДФ ».
акриловое покрытие;
штукатурка обычная и структурная;
панно с разной фактурой;
облицовка;
мозаика;
зеркальное покрытие;
кожаный чехол;
обои.
Блоки со скрытым ящиком имеют ряд преимуществ перед классическими межкомнатными дверьми:
комфорт и функциональность;
Придает помещению уникальный и современный вид;
Обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию;
Большой выбор отделочных материалов и расцветок;
Возможность полностью скрыть вход;
Современный индивидуальный дизайн;
Прочная и надежная конструкция.
Конструкция скрытой дверной коробки позволяет увеличить толщину дверного полотна до 50 мм.Это решение очень эффективно снижает уровень шума.
«Звукоизоляция стандартных внутренних полотен составляет 25 дБ, у скрытых блоков такой же показатель будет 35 дБ, что дает им несомненное преимущество».
Полотна изготавливаются размером 1300х3500 мм. Иногда высота панелей равна высоте помещения, в котором будет установлен агрегат. Толщина полотна от 40 до 60 мм. Плотная толщина дает значительное увеличение шумоподавления.Это решение достигается за счет использования инновационных технологий.
Установка потайной конструкции требует большего времени и усилий, чем классические межкомнатные двери. Скрытый бокс рекомендуется устанавливать при возведении стен, поэтому при планировании ремонта следует заранее подумать об установке. В зависимости от материала перегородок способ установки может отличаться.
При кирпичных стенах перед нанесением штукатурки в короб устанавливают газосиликатные блоки.В перегородках из гипсокартона установка осуществляется на каркас из металлического профиля. Готовый стеновой короб устанавливается после снятия штукатурки возле дверного проема. После монтажа наносится штукатурка или монтируются листы гипсокартона, которые затем скрывают короб.
Обязательное условие для установки скрытого каркаса — толщина стены не менее 10 см. Это жизненно важно для несущих стен и перегородок. Важно сохранить эти размеры, чтобы не создавать трудностей при ее установке.А также необходимо учитывать, что дверь будет выставлена на горизонтальном и вертикальном уровне.
Если у вас нет достаточного опыта для установки раздвижной двери, лучше прибегнуть к услугам специалиста. Услуги по установке предлагает производитель и поставщик. В этом случае на установку распространяется гарантия.
Укладку лучше производить до того, как будет закончен пол. Ящик устанавливается на специальные анкеры. Для выравнивания каркаса по высоте и горизонтали используйте уровень и монтажные клинья. После этого зазор между коробом и стеной заполняется двухкомпонентной монтажной пеной. Затем на короб наносится специальный высокоэластичный раствор, предотвращающий образование трещин между штукатуркой или гипсокартоном и каркасом. Использование специального раствора предпочтительнее армированной сетки или нетканого материала, так как эти материалы плохо выдерживают поверхностные колебания.
«При установке каркаса учитывайте толщину штукатурки, подготовку стен и толщину готового пола. Установка скрытых дверей требует точной подгонки и установки ».
Какой стороной класть утеплитель с фольгой (пенофол)
15 февраля, 2014. Прочитано 112328 раз(а)
Утеплитель с фольгой — это высокоэффективный теплоизоляционный материал, основой которого является вспененный полиэтилен, с верхним покрытием в виде алюминиевой фольги, с хорошей теплоотражающей способностью.
Для внутренней теплоизоляции
Внутри помещений можно использовать следующие виды утеплителя с фольгой:
А (фольгированный с одной стороны)
В (фольгированный с обеих сторон)
С (с одной стороны фольгированный слой, с другой — самоклеющийся слой)
Для наружных работ
Используют рельефный утеплитель таких видов:
М (с покрытием алюминиевой фольгой плоской стороны)
R (с покрытием алюминиевой фольгой с рельефной стороны)
Приступая к работе, следует знать какой стороной класть рулонный утеплитель с фольгой при его монтаже. Утеплитель с фольгой следует укладывать алюминиевым экраном внутрь помещения, а другой стороной приклеивать к утепляемой поверхности. Фольга является хорошим проводником тепла, поэтому нагреваться не должна. С этой целью производителями материала рекомендуется оставлять воздушную прослойку в 2 см между отделочным материалом и экраном. Зазор играет роль теплоизолятора, поэтому оставленное свободное пространство должно быть хорошо загермитизировано.
Какой стороной класть утеплитель с фольгой на балконе
Для утепления балкона следует использовать рельефный утеплитель с фольгой. Материал укладывают так, чтобы отражающая поверхность была направлена внутрь балкона, как показано на фото.
Какой стороной класть утеплитель с фольгой на пол
Для создания теплого пола подойдет односторонний фольговый утеплитель 3-4мм. Утеплитель укладывают алюминиевым покрытием вверх, по лагам, равномерно по всей поверхности.
Рекомендуем вам еще:
Как правильно положить утеплитель фольгированный – секреты монтажа, характеристики
Монтаж утеплителя фольгированного
Фольгированный утеплитель имеет достаточно широкий спектр применения, используется для изоляции труб с холодной и горячей водой, для утепления стен, в качестве подложки при укладке паркета или под ламинат, для утепления ульев, звукоизоляции помещения, кровельных работ, утепление вентканалов, теплоизоляция промышленного оборудования.
Таким утеплителем обшиваются стены изнутри помещения за батареями для сокращения теплопотерь, поскольку он термостойкий . На нашем рынке представлены следующие торговые марки: Алюфом, Урса, Пенофол, Фольгоизол, Изолон, Кнауф, Лавсан, Магнел, Мегафлекс, Пеноплекс, Экотеплин, наиболее популярный вид это с фольгой и вспененным поролоном.
Сколько стоит данный материал? Все зависит от производителя, которому вы отдадите предпочтение, цена колеблется от 1 до 4 $ за метр2. Давайте попробуем более подробно рассмотреть как правильно положить данный материал на различные поверхности.
На стену
Зачастую стены утепляют подобным материалом в банях, саунах, на балконах, в этом случае используется материал на полиэтиленовой основе. Рекомендуется использовать утеплитель толщиной не менее 10 мм, подобный материал бывает покрыт фольгой как с одной стороны, так и двухсторонний.
Если рассматривать варианты, на что его можно прикрепить, лучше всего подойдет строительный степлер, двухсторонний скотч, также можно использовать специальный клей на каучуковой основе, места стыковки листа проклеивают скотчем. Если речь идет об утеплении балкона, тогда нужно укладывать дополнительный теплоизоляционный слой, например, пенопласт, базальтовый материал или другое.
Можно ли утеплить без них? Конечно, да, однако вы не получите желаемого результата. Для того, чтобы утеплитель выполнял поставленную перед ним задачу, необходимо разобраться, как правильно класть его. Расстояние между материалом и обшивкой должно быть приблизительно 20 мм, это позволит создать некую воздушную прослойку, которая будет служить воздушным барьером.
Рассмотрим в деталях, как правильно крепить к стене:
Прикрепите пенопласт к заранее подготовленной поверхности.
Поверх него закрепите утеплитель фольгированный.
Затем поверх произведите монтаж деревянных брусков, далее зашейте все выбранным материалом (гипс, сайдинг), места стыков зашейте фольгированным скотчем.
На потолок
Как правило, на потолок выбирается максимальная толщина утеплителя, поскольку все тепло поднимается вверх, и там происходят его максимальные потери. Благодаря своей отражающей поверхности утеплитель способен отразить до 90% тепла, таким образом, повышает общую эффективность изоляционной системы на 60 %. Данные характеристики будут можно получить при условии соблюдения правил установки.
Для проведения работы вам понадобится следующее:
Степлер строительный.
Небольшие гвозди.
Молоток.
Утеплительный материал.
Алюминиевый скотч.
Такое изделие продается в рулонах, для удобства монтажа разрежьте его на нужные отрезки. А какой же стороной его укладывать? Монтаж нужно делать так, чтобы фольгированная поверхность была внутри помещения (серебряной стороной к вам). Итак, давайте разберемся, как прибить данный материал.
Зазор между отделочным материалом и утеплителем должен составлять порядка 20 мм, эта буферная зона обеспечивает защиту помещения от потери тепла.
Во время крепления на потолок закрепите его, используя степлер, крепление должно быть стык в стык, а монтажные швы проклейте алюминиевым скотчем, для обеспечения гидро- и теплоизоляции.
На пол
Пожалуй, процесс установки на пол наиболее трудоемкий, и существует больше возможных вариаций, поскольку можно стелить под линолеум, паркет, ламинат, систему теплый пол (не только водяной пол). Все это возможно, благодаря его негорючей основе, так как с одной стороны имеется отражающая фольга, а с другой поролон.
У некоторых производителей есть вариации, где с двух сторон поролон. Итак, опишем более детально процесс монтажа пола из дерева. Для этого нам понадобится следующее: строительный нож, утеплитель, алюминиевый скотч, метр, машинка для шлифовки, грунтовка антисептик, шпаклевка.
Для данного вида работ лучше отдать предпочтение материалу с клейкой основой, однако, можно выйти из положения, имея двухсторонний скотч.
Порядок выполнения работ:
Подготовьте основу, снимите плинтус, обработайте пол шлифовальной машинкой, если есть неровности, уберите их, используя шпаклевку.
Обработайте антисептической жидкостью. После просыхания сделайте замеры и разрежьте на нужные куски. Постелите лист, внутри должен быть поролон, а снаружи фольга.
Выполните герметизацию швов, используя металлизированную ленту.
После чего уложите паркет, ламинат.
Если же вы выполняете утепление бетонного пола, технология схожа, однако, для проклейки лучше использовать специализированный каучуковый клей. А во всем остальном технология та же. Если у вас очень холодный пол, в подобном случае на утеплитель набиваются деревянные лаги, ниши в них заполняются утеплительным материалом, сверху зашивается листами ОСБ-плит, затем грунтуется и укладывается выбранный материал покрытия.
Разновидности материала
Давайте рассмотрим, как называются виды утеплителя:
С вспененным полиэтиленом, имеет вид рулонного самоклеющегося материала, похож на пленку с фольгой. Сфера применения в различном оборудовании, обшивка труб, шахт, крыш, поскольку имеет высокотемпературный диапазон от -160 до +160 градусов, огнеустойчив.
Минеральная вата с фольгированным покрытием, может иметь вид плиты, цилиндра. Также имеет высокую степень огнеустойчивости.
Пенополистирол, с двух сторон обработан фольгой. Также имеет широкий температурный диапазон, в диаметре может быть 5мм, 10мм, 15 мм.
Базальтовый, так же, как и вышеописанные материалы изготовлен на основе фольгированного материала, однако, благодаря уникальной технологии, может выдерживать температурные колебания от -200 +600 градусов, устойчив к агрессивным химическим средам.
Как класть утеплитель на трубы
Как правило, такой материал имеет вид трубного” кокона”, изготовленный из минваты (выдерживают высокие температуры) или пенополистирола (влагоустойчивые). А как утеплять их, вопрос отпадает сам по себе, поскольку они имеют вид “кокона”, который надевают поверх и фиксируют . Существуют магистральные, для дымоходов, различных диаметров и температурных режимов.
Однако, если вы решили приобрести листовой утеплитель, перед вами может стать вопрос, как его приклеить к металлу? На помощь вам придет алюминиевый скотч, который наматывается на утеплитель поверх трубы. И, как в вышеописанных вариантах, одевать необходимо блестящей стороной к себе.
Можно ли утеплить стены снаружи
Для утепления стен снаружи используется перфорированный утеплитель фольгированный. Это материал, обладающий помимо прочего звукоизоляционными качествами, способен оградить ваш дом от влаги и ветра, а также не препятствует выходу влаги из помещения. Этот вариант идеален для тех, у кого нет возможности выполнить подобные работы внутри помещения. Однако, подобные мероприятия можно выполнять только в теплое время года и в сухую погоду.
Для этого вам придется сделать следующее:
Если у вас на стене было какое-либо покрытие, вам нужно избавится от него. После чего обработайте поверхность антисептическим раствором. Лучше это сделать в жаркую погоду, чтобы хорошо все просохло, особенно внимательно обработайте нижнюю часть здания. В течении двух дней поверхность полностью просохнет.
Далее соорудите каркас из бруса, закрепите его при помощи саморезов. Уложите Пенафол, далее оставьте воздушный туннель, проклейте места стыков, далее монтируют наружный каркас.
В заключение предлагаем посмотреть видео о монтаже теплоизоляции Пенофол:
Как правильно класть фольгированный утеплитель: разновидности, применение
На чтение 7 мин. Просмотров 845 Опубликовано Обновлено
Различные изоляционные материалы используются для утепления сооружений. Некоторые из них применяются недавно. При монтаже важно правильно класть фольгированный утеплитель, чтобы достичь максимальной отдачи тепла.
Разновидности фольгированного утеплителя
Фольгированный утеплитель имеет свойство отражать тепловую энергию
Материал имеет несколько разновидностей. Они отличаются используемыми составляющими, но все имеют слой фольги. Характеристики видов немного отличаются, поэтому каждый из них применяется в определенных условиях.
Вспененный полиэтилен с фольгой
Выпускается в рулонах, одна сторона покрыта алюминиевой фольгой. Толщина утеплителя 2-10 мм. Слой снизу изготавливается на клеевом составе. Основой служит слой пены с различными показателями плотности, толщины и структуры.
Технические характеристики материала позволяют применять его в самых разных областях.
Работать с утеплителем можно при температуре от -40 до +120 градусов.
Шумопоглощение – до 32 дБ. Это дает возможность использования в качестве звукоизоляции.
Выпускается в рулонах белого цвета стандартных размеров 1 м ширины и 50 м длины.
Предел сжатия 0,035 МПа.
Теплопроводность – 0,037-0,038 Вт/м*К.
Материал выпускается в различных вариантах, которые обозначаются буквенной маркировкой. Фольгированный вспененный полиэтилен позволяет защитить жилье от холода, шума и сырости.
Фольгоизол
Фольгоизол — вспененный полиэтилен со слоем фольги
Изолятор изготавливается на основе битума с полимерными материалами или резиной. Сверху фольгоизол покрыт фольгой, что усиливает износостойкость и долговечность. Применяется для покрытия кровли, гидроизоляции. Выпускается в двух вариантах: наплавляемый и самоклеющийся фольгоизол. Имеет следующие технические характеристики:
ширина рулона – 1 м, длина – 10 м;
абсолютная водонепроницаемость;
нижний слой – полимерная пленка;
основа – стеклоткань, стеклохолст, битум, полиэстер;
верхнее покрытие – алюминиевая фольга;
стойкость к химическим продуктам;
длительный срок эксплуатации – 80 лет.
Благодаря универсальности и простоте обработки фольгоизол применяется в строительстве, в медицине, пищевой промышленности, машиностроении.
Минераловатные рулоны
Мягкий рулонный утеплитель с фольгированным слоем минераловатный
Минеральная вата служит для утепления поверхности, выпускается в рулонах, плитах, цилиндрах, покрытых фольгой с одной стороны. Толщина может колебаться от 50 до 100 мм. Основное достоинство ваты в том, что она почти не проводит тепло. Низкая теплопроводность – 0,03-0,04 Вт/м*К позволяет использовать материал во всех видах утеплительных работ.
Базальтовые ламельные утеплители
Основой этого уникального утеплителя являются отработанные горные породы, поэтому его еще называют каменной ватой. Базальтовый материал имеет несколько главных особенностей.
Структура изолятора позволяет сохранять тепло в помещении.
В отличие от других видов утеплителей абсолютно не впитывает воду. Рекомендуется для утепления помещений с высокой влажностью.
Не препятствует прохождению пара.
Имеет хорошую устойчивость к огню. Материал относится к негорючим веществам. Температура плавления базальта составляет +1114 градусов, поэтому он может использоваться как изолятор для приборов, работающих при повышенных температурах.
Обеспечивает высокий уровень шумоизоляции.
Теплоизолятор обладает высокой прочностью и плотностью, не подвержен деформациям, долго служит.
Устойчив к плесени, ржавчине, химическим веществам.
Ламельный базальтовый утеплитель имеет самоклеящийся слой фольги.
Пенополистирольные плиты
Фольгированный пенополистирол для теплого пола
Теплоизолятор из пенополистирола используется в промышленном строительстве. Особенности материала заключаются в следующем:
низкая стоимость – равноценный объем минеральной ваты стоит в два раза дороже, для утепления дома ее понадобится больше, чем пенополистирола;
плиты утеплителя легко укладываются;
применение универсально – для деревянных, бетонных и кирпичных поверхностей, фундамента, пола, лоджий и балконов, шумоизоляции, утепления.
Чтобы правильно класть утеплитель с фольгой на пол или на стены, нужно ознакомиться с рекомендациями по монтажу материала.
Технические преимущества
Слой фольги отражает тепло внутрь помещения, чтобы оно не уходило наружу.
Достоинства материала:
термоизоляция фольгированного утеплителя достигает 95%;
материал не пропускает воду;
защита помещения от ветра, сквозняков, перепада температур;
наличие фольги повышает шумоизоляцию;
материал является экологичным, безопасным для человека и окружающей среды, не выделяет вредных веществ;
предохраняет стены и пол от гниения, влаги, повреждения грызунами;
выполняет зеркальное отображение тепла в помещение, поскольку утеплитель с фольгой нужно укладывать фольгированной стороной вверх.
Преимущества материала позволяют применять его практически в любых типах зданий, для утепления частных домов, гидро- и шумоизоляции.
Правила укладки фольгированных утеплителей
Фольгированная сторона утеплителя должна быть направлена внутрь помещения
Существуют правила укладки теплоизоляции с фольгой.
Параметры вспененного полиэтилена позволяют оставлять неизменным количество жилой площади. Уложить материал можно, используя простой строительный степлер.
Класть фольгированный утеплитель на пол нужно так, чтобы алюминиевая сторона материала была расположена к внутренней части помещения.
Базальтовая вата располагается слоем фольги кверху. Работать с этим материалом нужно в специальной защитной одежде и респираторе, так как она выделяет вредные для человека вещества. Для удобства базальт пилят на ламели (полосы) нужной ширины.
Крепить пенополистирольные плиты на пол важно в правильном направлении. Их укладывают под линолеум плотно друг к другу. Фольга обеспечивает герметичность соединения.
Каждый вид материала крепится стороной с фольгой внутрь помещения. Если постелить утеплитель неправильно, большинство его характеристик станут бесполезны.
Применение фольгированного утеплителя
Минераловатный фольгированный цилиндр для теплоизоляции труб
Использование материалов зависит от их технических особенностей.
Вспененный полиэтилен универсален. Его можно применять для утепления стен и пола, шумоизоляции.
Фольгоизол используется в строительстве, утепления труб и кровли.
Фольгированная минеральная вата употребляется для изоляции и сохранения тепла стен, пола. В отличие от обычной минваты, фольга не дает проникать сырости внутрь волокон.
Базальтовый утеплитель считается наиболее высокоэффективным, так как он не подвержен воздействию влаги, огня, перепадам температур. Применяется для изоляции разных объектов.
Плитами из пенополистирола утепляют пол.
Все материалы, имеющие покрытие из алюминиевой фольги, обладают высокими техническими характеристиками.
Нюансы крепления и монтажа
Монтаж утеплителя произвести несложно, он легко режется и укладывается. Работы снаружи и внутри почти не отличаются друг от друга.
Основные нюансы:
поверхность, на которую кладут утеплитель, должна быть чистой;
материал расправляют, чтобы он был ровным, без складок;
фольга препятствует выходу тепла, поэтому ее укладывают наружной стороной вверх;
изолятор клеят встык, соединения проклеивают скотчем;
если утеплитель не имеет самоклеящегося слоя, используют специальный клей.
Важно, чтобы клей, применяемый для крепления, не выделял вредных веществ и прочно держал материал.
Стены
Плиты монтируются с помощью дюбелей на вертикальные поверхности
Монтаж утеплителя к стене должен быть основательно продуман. Между материалом и последующей отделкой оставляют воздушный зазор, во избежание появления конденсата.
Закрепляют мембрану, поверх нее раскатывают изолятор.
Материал фиксируют рейками. Их толщина должна быть больше основного утеплителя.
По краям реек соединяют изолятор скобами.
Отделку панелями производят поверх реек, их толщина обеспечивает необходимый воздушный зазор.
При утеплении минеральной ватой производят укладку пленки для предотвращения попадания пара и влаги внутрь.
Пол
Стыки заклеивают алюминиевым скотчем
Теплый пол, независимо от того, деревянное основание или бетонное, делают одинаково.
Очищают пол от мусора, перед тем как накладывать утеплитель.
Покрывают основание грунтовкой.
После высыхания раскатывают утеплитель. Полосы укладывают внахлест, скрепляют строительным скотчем. Под линолеумом можно разложить подложку, что сделает пол намного теплее.
Сверху на изолирующий материал накладывают финишное покрытие.
Если предусмотрена укладка теплого пола, утеплитель нужно положить отражающей стороной вверх, затем армирующую сетку, нагревательные элементы и финишную облицовку.
Выбор утеплительных материалов достаточно широк. Каждый из них имеет отличительные характеристики. Применение зависит от того, какое помещение необходимо утеплить.
Какой стороной класть утеплитель с фольгой на пол
Существует множество различных утеплителей. Фольгированный изоляционный материал отражает до 97% инфракрасного излучения в сторону его поступления.
Изготавливается на основе пенополистирола, вспененного полиэтилена, минеральной и базальтовой ваты. От правильного монтажа будет зависеть его эффективность.
В этой статье рассмотрим, какой стороной класть утеплитель с фольгой на пол, виды и характеристики материалов, правила их укладки.
Что представляет собой фольгированный утеплитель
Отражающий слой бывает как с одной, так и с двух сторон
Это комбинированный материал, который состоит из слоя алюминиевой фольги или металлизированной пленки, соединенной с теплоизоляционным материалом. Отражающий слой может быть односторонним или двухсторонним. Отличается легким и быстрым монтажом благодаря своей эластичности. Более тонкий, чем другие теплоизоляционные материалы.
Алюминиевое покрытие имеет максимальные показатели по отражению тепла, но разрушается под действием щелочей в бетоне. Металлизированное покрытие устойчиво к щелочным воздействиям. Напыление практически не выполняет своей функции.
Кроме сохранения тепла может использоваться в качестве гидроизоляции, так как не пропускает через себя влагу. Чем тоньше слой фольги, тем он лучше пропускает через себя тепло.
Виды утеплителей
Существует большое разнообразие фольгированных утеплителей.
Различаются они материалами, используемыми при изготовлении.
Характеристики утеплителей со слоем фольги описаны в таблице:
№
Фольгированный материал
Характеристика
1
Пенополистирол
Прочный, надежный изоляционный материал, выпускаемый в виде жестких плит. Применяется для теплоизоляции водяного и электрического теплого пола. Эксплуатация в диапазоне температур от -180 до +180 градусов
2
Минеральная вата
Экологически чистый, пожаробезопасный материал, толщиной 50-100 мм. Изготавливается в плитах, рулонах, цилиндров. Применяется во всех сферах утеплительных работ.
3
Вспененный полиэтилен
Выпускается в рулонах, покрыт алюминиевой фольгой. Материал имеет небольшую толщину от 2 до 10 мм. Нижний слой может быть на самоклеящейся основе.
4
Вспененный полиэтилен
Выпускается в рулонах, покрыт алюминиевой фольгой. Материал имеет небольшую толщину от 2 до 10 мм. Нижний слой может быть на самоклеящейся основе.
При выборе нужно учитывать требования к помещению и его функциональное назначение. Верхний слой должен быть покрыт алюминиевой фольгой, а не напылением.
Свойства
Материалы, используемые в производстве, чаще всего экологически чистые, безопасные для здоровья и окружающей среды.
Преимущества:
малый вес;
долговечность;
устойчивость к нагрузкам;
защита от проникновения влаги;
высокие показатели теплосбережения и звукоизоляции;
устойчивость к перепадам температуры;
легкость укладки;
высокие отражающие свойства.
Такая изоляция может применяться в любых помещениях. Кроме описанных качеств она способна отражать радиационное излучение.
Способы укладки
Рассмотрим, какой стороной правильно класть утеплитель с фольгой на пол.
Теплосберегающие свойства зависят от того, насколько правильно уложен утеплитель.
Фольга отражает инфракрасное излучение, следовательно, металлизированный слой нужно укладывать так, чтобы он смотрел внутрь помещения.
Утепление бетонного пола
Кладите утелитель фольгой вниз
Чаще всего рулонный материал фиксируют к бетонному основанию на специальный клей, изготовленный на основе каучука.
Последовательность монтажа:
Подготавливаем поверхность. Плиту выравниваем, чтобы не было большого перепада по высоте. Все щели и трещины заделываем цементным раствором.
Расстилаем материал на полу фольгированным слоем вверх, отрезаем нужную длину. Полосу отодвигаем, наносим на место ее укладки клей. Выдерживаем несколько минут согласно инструкции к клею. Укладываем и хорошо прижимаем материал. Полосы кладем вплотную друг к другу.
Стыки закрепляем фольгированным скотчем, который продается в строительных магазинах.
Для дополнительной изоляции холодных полов можно сверху уложить деревянные лаги, пространство между которыми заполняют плитным утеплителем. Сверху на него кладут половые доски или листовой материал (ОСБ, ДВП, ДСП). Интересное сравнение фольгированных материалов смотрите в этом видео:
Можно закрепить материал на двухсторонний скотч, приклеенный по периметру, или дюбели.
Утепление пола из древесины
Удобнее всего укладывать материал на клеящем слое
На деревянный пол удобнее всего укладывать фольгированный утеплитель, имеющий нижний самоклеящийся слой.
Если купили материал без клеящейся основы, то фиксировать его нужно на скобы при помощи строительного степлера или на двухсторонний скотч.
Последовательность укладки:
Снимаем плинтуса, убираем мусор и пыль с помощью пылесоса.
Если на досках есть неровности, шлифуем их специальной машиной, при необходимости выполняем циклевку (снимаем верхний слой доски).
Все имеющиеся щели заделываем шпаклевкой по дереву.
Грунтуем антисептическим составом.
Измеряем помещение, раскраиваем рулон, укладываем вверх фольгой. Он легко отрезается до нужного размера острыми швейными ножницами.
Раскладываем полосами встык. Выжидаем сутки, чтобы материал улежался и расправился. Если теплоизолятор имеет самоклеящуюся основу, постепенно снимаем защитную пленку и плотно прижимаем к поверхности. Следующую полосу укладываем встык.
Места соединения полос фиксируем фольгированным скотчем.
После того как материал уложен, можно укладывать выбранное напольное покрытие.
Фольгированный изолятор под теплые полы
При укладке изолятора под теплые полы, укладывайте материал фольгой вверх, чтобы она отражала тепло в комнату
Основа под теплые полы должна быть ровной без перепадов высоты и дефектов. Все погрешности нужно устранить.
Этапы укладки теплоизоляции со слоем фольги:
Фольгированный материал раскладываем полосами встык, места соединения проклеиваем специальным скотчем.
Сверху монтируем систему электрических или водяных теплых полов.
Укладываем гидро- и пароизоляционный материал. Он не даст протечь бетону на нагревательные элементы пола.
Заливаем стяжку толщиной 30—50 мм в зависимости от вида обогревательных элементов и функционального назначения помещения.
Теплые полы можно включать только после полного высыхания стяжки. Это займет около месяца.
Изоляция под плавающую стяжку
Купив двухслойный материал, можно не заморачиваться вопросом о том, какой стороной укладывать утеплитель
Характеризуется тем, что плита не скрепляется жестко с бетонной стяжкой, между ними укладывается теплоизоляция.
Последовательность монтажа:
Подготавливаем основание, устраняем все дефекты.
Штукатурим нижнюю часть стен.
Наклеиваем по периметру стен демпферную ленту, ее высота должна быть по толщине пола: от плиты до напольного покрытия.
Грунтуем основание в два слоя. Последующий слой наносим после высыхания предыдущего.
Теплоизоляционные фольгированные плиты укладываем фольгой вверх. Используем металлизированное покрытие, устойчивое к воздействию цементного раствора. Плиты укладываем строго в горизонтальной плоскости, плотно друг к другу. Неровная укладка утеплительных плит способствует образованию трещин в бетонном растворе.
Места соединения плит проклеиваем скотчем.
Заливаем бетонную стяжку.
Легкий и долговечный утеплитель со слоем фольги пользуется все большей популярностью среди потребителей и профессиональных строителей за счет высоких показателей по сохранению тепла и легкости укладки. Подробнее об изоляции смотрите в этом видео:
Мы рассмотрели, как правильно укладывать фольгированный материал для качественного утепления пола. Теплоизолирующий материал всегда укладывают фольгой наружу, если постелить наоборот, он не будет сохранять тепло в полной мере.
Изолон, как стелить на пол
Изолон, как стелить на пол
Бетонный пол, без сомнения, основание крепкое и надежное, ведь бетон, из которого его делают, входит в число наиболее прочных стройматериалов. И все же изъян у такого покрытия имеется: если качественно его не утеплить, он так и останется холодным. Особенно это заметно в квартирах первого этажа. Чтобы пол из бетона был уютным и теплым, нужно обязательно покрыть его каким-либо утепляющим материалом.
Утепляем бетонный пол с помощью ДСП
Совсем несложно сделать такой пол более теплым, используя толстые листы ДСП. Плюс такого способа – отсутствие необходимости заливать стяжкой материал-утеплитель.Листы древесностружечного материала имеют ровную поверхность, они отлично сцепляются и совмещаются почти со всеми популярными сегодняшними стройматериалами, хорошо удерживают тепло. К тому же, стоимость плит ДСП всегда была доступной, а в работе такой материал не требует каких-то специальных навыков.
Листы ДСП необходимо укладывать «в разбежку», так вам удастся избежать возникновения швов-крестов. Прикрепить плиты к полу можно с помощью клея либо другого специального раствора. Вдоль стен, как правило, оставляется небольшой зазор для плинтуса.
Если сравнивать с другими вариантами теплого напольного покрытия, такой вид утепления будет самым удобным, дешевым и легким.
Утепляем бетонный пол минеральной ватой
Минеральная вата довольно долгое время широко применяется для утепления холодных полов, стен и потолков. Однако, чтобы правильно уложить данный материал, необходимо соорудить специальную систему, состоящую из деревянных брусьев.
Поверхность чистят, после чего посредством уровня выставляют бруски, так называемые лаги, которые прочно фиксируют с помощью больших элементов крепежа. Бывает, что под брусьями прямо в бетоне делаются канавки, однако это не обязательно, самое важное – надежность.
Как только брусья установлены, в промежутки между ними вкладывается минеральная вата. Бруски вместе с утеплителем накрывают толстыми листами фанеры, досками либо листами ДСП.
Пробковое утепление пола
В магазине можно приобрести также полы из пробки. Такое покрытие бывает различной структуры, по-разному соединяется. Пробковые полы могут быть в виде плит, которые необходимо клеить к поверхности, досок с соединениями-замками, как у ламината, листов большого размера, несколько похожих на фанерные.
На вид такой материал может быть изделием-оригиналом, а может напоминать паркет либо классическую доску. Строительные магазины предлагают также листы, созданные для покрытия полов с целью утепления, и разнообразные подложки.
Как видите, полы, а также покрытия из пробки представлены в широком ассортименте, но нужно знать, что для более качественного утепления необходима толстая пробка.
Утеплитель бетонного пола изолон
Изолон – современный материал-утеплитель, который, если сравнивать его с иными подобными материалами, имеет небольшую толщину. Обыкновенно изолон подкладывают под основное напольное покрытие.
Утеплять пол из бетона изолоном совсем несложно. Продают такой материал в виде рулонов, которые после разворачивания необходимо расстелить и склеить с помощью крепкого широкого скотча. После этого на подложный слой укладывают основное покрытие: паркет, линолеум либо ламинат.
Утеплитель на пол под ДСП. Можно ли стелить линолеум на ДСП
Технологически процесс укладки линолеумного полотна на черновой пол из древесно-стружечной плиты давно отработан и широко используется для оборудования напольных покрытий во вспомогательных помещениях с бетонными и земляными полами. На строительном рынке имеется огромное количество специальных мастик и клеевых композиций, позволяющих приклеить линолеум к ДСП с десятилетней гарантией качества.
Нужно лишь определиться, есть ли смысл использовать ДСП в качестве основы под линолеум:
Древесно-стружечная плита содержит фенолформальдегидную смолу, поэтому пол нужно будет дополнительную закрывать и изолировать;
ДСП быстро теряет прочность даже при кратковременном контакте с влагой или водяным паром;
Материал сложно обрабатывать резанием и сверлением. Плита крошится и откалывается небольшими кусочками;
Если ДСП хранилась на открытом воздухе или под солнцем более недели, то связующее вещество и смола теряют до 10% контактной прочности.
Важно! Через полгода хранения в таких условиях плита ДСП будет откалываться кусками даже под небольшой нагрузкой. Такой материал нельзя использовать в качестве подложки под линолеум.
Для укладки ДСП под линолеум на бетонный пол необходимо использовать только новые плиты. Рекомендуемая толщина 8-10 мм. Материал должен храниться в помещении в горизонтальном положении, лучше всего в пачке.
Все перечисленные трудности легко устраняются соблюдением технологии укладки, а учитывая значительно меньшую цену на ОСБ и фанеру, то укладка линолеума на черновой пол из древесно-стружечного материала может оказаться вполне оправданным решением.
Как правильно стелить пенофол на пол. Какой стороной класть утеплитель с фольгой (пенофол)
Утеплитель с фольгой — это высокоэффективный теплоизоляционный материал, основой которого является вспененный полиэтилен, с верхним покрытием в виде алюминиевой фольги, с хорошей теплоотражающей способностью.
Для внутренней теплоизоляции
Внутри помещений можно использовать следующие виды утеплителя с фольгой:
А (фольгированный с одной стороны)
В (фольгированный с обеих сторон)
С (с одной стороны фольгированный слой, с другой — самоклеющийся слой)
Для наружных работ
Используют рельефный утеплитель таких видов:
М (с покрытием алюминиевой фольгой плоской стороны)
R (с покрытием алюминиевой фольгой с рельефной стороны)
Приступая к работе, следует знать какой стороной класть рулонный утеплитель с фольгой при его монтаже. Утеплитель с фольгой следует укладывать алюминиевым экраном внутрь помещения, а другой стороной приклеивать к утепляемой поверхности. Фольга является хорошим проводником тепла, поэтому нагреваться не должна. С этой целью производителями материала рекомендуется оставлять воздушную прослойку в 2 см между отделочным материалом и экраном. Зазор играет роль теплоизолятора, поэтому оставленное свободное пространство должно быть хорошо загермитизировано.
Какой стороной класть утеплитель с фольгой на балконе
Для утепления балкона следует использовать рельефный утеплитель с фольгой. Материал укладывают так, чтобы отражающая поверхность была направлена внутрь балкона, как показано на фото.
Изолон форум. изолон
evgeny
Сообщить модераторам
Такой способ (под фанеру) укладки изолона вполне допустим при установке напольных покрытий. Помимо фанерных листов, сверху на этот тепло-; звукоизоляционный материал можно уложить паркет, ламинат или линолеум.
KuPer
Участник
KuPer
Сообщить модераторам
В принципе можно, только толку будет немного. Основные достоинства изолона — низкая плотность и высокая пористось, из-за чего он и считается хорошим утеплителем. На стенах работает прекрасно, а вот под грузом фанеры? Простой смятый сэндвич из пластика и фольги. Эффект от укладки почти нулевой.
1
Кирил
Участник
Кирил
Сообщить модераторам
Полностью согласен с evgeny. Есть изолон плотность которого рассчитана именно для утепления пола. Но посоветовал бы я брать не что попадется, а изготовленный из шитого полиэтилена и с самоклеящейся нижней основой.
Root
Форумчанин
Root
Сообщить модераторам
Изолон можно, а насчет фанеры повторюсь — не стелите на пол слоистые и волокнистые материалы. Фанера и ДВП ведут себя непредсказуемо, проклянете все вынося из дома мебель, срывая и переделывая полы. А такое было не раз и не два с фанерой на полу.
evgeny
Новичок
evgeny
Сообщить модераторам
Root : 27 января 2016 в 23:52
на( развернуть )
Изолон можно, а насчет фанеры повторюсь — не стелите на пол слоистые и волокнистые материалы. Фанера и ДВП ведут себя непредсказуемо, проклянете все вынося из дома мебель, срывая и переделывая полы. А такое было не раз и не два с фанерой на полу.
Согласен. Если уже положили изолон сверху на деревянный пол, то можете смело класть на него сверху напольное покрытие (линолеум, ламинат, паркет). Лишний слой в таком «пироге» (фанера) может только навредить.
Artemus
Участник
Artemus
Сообщить модераторам
evgeny : 28 января 2016 в 10:13
на( развернуть )
Согласен. Если уже положили изолон сверху на деревянный пол, то можете смело класть на него сверху напольное покрытие (линолеум, ламинат, паркет). Лишний слой в таком «пироге» (фанера) может только навредить.
Фанера не навредит, на нее легче будет класть потом паркет или ламинат, плюс фанерный слой в пироге даст большую звукоизоляцию. Минус, что высота комнаты может немного уменьшится в зависимости от толщины листа фанеры.
Root
Форумчанин
Root
Сообщить модераторам
Ламинат будет стучать по фанере при ходьбе по нему. Фанера выгнется, хоть немного но изогнется ламинат, и будет все это дело под ногами греметь. Ламинат желательно на мягкую (но не толстую) подложку стелить.
Утепление пола в частном доме Изолоном. Утепление потолка и пола Изолоном
Металлизированная лавсановая пленка Изолон.
Самый простой вариант утепления пола Изолоном – это применение его в качестве подкладки под ламинат, хотя также можно поверх вспененного полиэтилена стелить линолеум. Кроме этого, данный материал может использоваться в конструктивных элементах здания, например, на потолке и деревянном полу, уложенном по лагам. Методика монтажа в обоих случаях очень похожа, поэтому рассматривать их будем совместно.
Естественно, что теплоизоляция Изолон как самостоятельный утеплитель дает незначительный результат, так как его толщина слишком мала. Поэтому чтобы получить качественный теплоизоляционный пирог нужно использовать более солидные утеплители, например, минеральную вату. В этом случае помимо вспомогательной защиты от теплопотерь, вспененный полиэтилен может выступать в качестве пароизоляции. Минеральная вата, особенно стекловата, склонны к впитыванию влаги из воздуха, тем более, если она уложена на потолке. Поэтому утепление потолка Изолоном в некоторых случаях не то чтобы желательно, а необходимо.
Правильная методика утепления:
между лагами пола или потолка укладывается минеральная вата;
по лагам внатяжку крепится Изолон;
набивается контробрешетка;
укладывается финишная отделка.
Вполне допускается укладывать этот материал прямо под отделку, как шумоизоляцию. Для этого достаточно закрепить материал строительным степлером на рабочей поверхности стык встык и проклеить места соединений скотчем. Если есть техническая возможность, то лучше оставить между вспененным полиэтиленом и отделкой зазор. Даже если на изоляции будет влага, она успешно испарится, и не будет впитываться в отделочные материалы, что существенно продлит срок их службы. Многих интересует вопрос о том, можно ли утеплить пол Изолоном в деревянном доме. Это допускается, но опять же, как самостоятельная теплоизоляция он почти не даёт результата.
Жесткие цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты используются для утепления коммуникаций.
О том, какие негорючие утеплители для кровли лучше всего можно почитать тут .
Как правильно стелить утеплитель с фольгой на пол. Как правильно класть пенопласт с фольгой
Маты из пенополистирола для утепления полов и последующего монтажа низкотемпературной системы «тёплый пол».
Рассматривать, какой стороной укладывать утеплитель с фольгой из пенопласта нужно в узком направлении монтажа низкотемпературных систем отопления, то есть теплых полов. Сейчас можно найти в продаже специальные пенопластовые маты (листы), которые с одной стороной покрыты фольгой. Кроме этого, по фольге нанесена разметка для укладки полимерных труб или электрического кабеля. Как известно, источники тепла при монтаже теплых полов должны быть на определенном расстоянии друг от друга, чтобы система работала правильно.
При этом важнейшую роль играет утеплитель с фольгой, как правильно крепить – ключевой момент. Суть работы отражающей изоляции заключается в отражении инфракрасных лучей, то есть тепла. Она как зеркало отбивает до 97% всего ИК излучения. Естественно, что отраженные лучи должны возвращаться обратно в помещение, поэтому закономерный вывод как укладывать фольгированный утеплитель напрашивается сам собой. Конечно же, отражающей поверхностью вовнутрь.
Методика как укладывать утеплитель с фольгой для теплых полов:
выравнивается черновой пол;
плиты пенопласта с фольгированием клеятся на строительный клей;
по разметке кладется кабель или трубы;
все заливается стяжкой с армировочной сеткой.
Еще один важный момент как правильно класть утеплитель с фольгой: плиты должны плотно прилегать к полу. Бывает, что из-за неровности самих матов они неравномерно лежат на полу, даже если он идеально ровный. Чтобы исправить ситуацию в местах, там, где теплоизоляция неплотно прилегает, ее просто разрезают. То есть из одного листа делают несколько более мелких, при этом операция осуществляется уже по месту, после того как маты уложены.
Учитывая принцип, по которому работает фольгированный утеплитель, какой стороной класть разобраться проще простого. Отражающая изоляция должна отбивать ИК излучение внутрь помещения, соответственно, она укладывается блестящей стороной в средину.
Такие плиты применяются только для утепления пола, для стен и перекрытий они не используются, так как есть варианты теплоизоляции, специально предназначенные для этого. К ним относятся:
минеральная вата в матах и рулонах с односторонним или двухсторонним фольгированием;
вспененный полиэтилен с фольгой.
Кстати, обыкновенный пенопласт или его экструдированный аналог в тандеме с пенофолом прекрасно заменяют маты для утепления полов и дальнейшей укладки низкотемпературной системы теплый пол. Единственное неудобство – это отсутствие разметки.
Если предстоит строить частный дом, то водяное отопление будет оптимальным вариантом для его обогрева. Есть, конечно, воздушное, паровое и электрическое отопление, но они не могут конкурировать с контуром на жидком теплоносителе.
Двухтрубная схема водяного отопления двухэтажного дома может быть вертикальной и горизонтальной. Чертежи с пояснениями здесь .
Видео ИЗОЛОН — хороший недорогой утеплитель для дома
Какой стороной класть утеплитель с фольгой на пол
Способы укладки
Рассмотрим, какой стороной правильно класть утеплитель с фольгой на пол.
Теплосберегающие свойства зависят от того, насколько правильно уложен утеплитель.
Фольга отражает инфракрасное излучение, следовательно, металлизированный слой нужно укладывать так, чтобы он смотрел внутрь помещения.
Утепление бетонного пола
Кладите утелитель фольгой вниз
Чаще всего рулонный материал фиксируют к бетонному основанию на специальный клей, изготовленный на основе каучука.
Последовательность монтажа:
Подготавливаем поверхность. Плиту выравниваем, чтобы не было большого перепада по высоте. Все щели и трещины заделываем цементным раствором.
Расстилаем материал на полу фольгированным слоем вверх, отрезаем нужную длину. Полосу отодвигаем, наносим на место ее укладки клей. Выдерживаем несколько минут согласно инструкции к клею. Укладываем и хорошо прижимаем материал. Полосы кладем вплотную друг к другу.
Стыки закрепляем фольгированным скотчем, который продается в строительных магазинах.
Для дополнительной изоляции холодных полов можно сверху уложить деревянные лаги, пространство между которыми заполняют плитным утеплителем. Сверху на него кладут половые доски или листовой материал (ОСБ, ДВП, ДСП). Интересное сравнение фольгированных материалов смотрите в этом видео:
https://youtube.com/watch?v=RgKvM3-JFRU
Утепление пола из древесины
Удобнее всего укладывать материал на клеящем слое
На деревянный пол удобнее всего укладывать фольгированный утеплитель, имеющий нижний самоклеящийся слой.
Если купили материал без клеящейся основы, то фиксировать его нужно на скобы при помощи строительного степлера или на двухсторонний скотч.
Последовательность укладки:
Снимаем плинтуса, убираем мусор и пыль с помощью пылесоса.
Если на досках есть неровности, шлифуем их специальной машиной, при необходимости выполняем циклевку (снимаем верхний слой доски).
Все имеющиеся щели заделываем шпаклевкой по дереву.
Грунтуем антисептическим составом.
Измеряем помещение, раскраиваем рулон, укладываем вверх фольгой. Он легко отрезается до нужного размера острыми швейными ножницами.
Раскладываем полосами встык. Выжидаем сутки, чтобы материал улежался и расправился. Если теплоизолятор имеет самоклеящуюся основу, постепенно снимаем защитную пленку и плотно прижимаем к поверхности. Следующую полосу укладываем встык.
Места соединения полос фиксируем фольгированным скотчем.
Фольгированный изолятор под теплые полы
При укладке изолятора под теплые полы, укладывайте материал фольгой вверх, чтобы она отражала тепло в комнату
Основа под теплые полы должна быть ровной без перепадов высоты и дефектов. Все погрешности нужно устранить.
Этапы укладки теплоизоляции со слоем фольги:
Фольгированный материал раскладываем полосами встык, места соединения проклеиваем специальным скотчем.
Сверху монтируем систему электрических или водяных теплых полов.
Укладываем гидро- и пароизоляционный материал. Он не даст протечь бетону на нагревательные элементы пола.
Заливаем стяжку толщиной 30—50 мм в зависимости от вида обогревательных элементов и функционального назначения помещения.
Изоляция под плавающую стяжку
Купив двухслойный материал, можно не заморачиваться вопросом о том, какой стороной укладывать утеплитель
Характеризуется тем, что плита не скрепляется жестко с бетонной стяжкой, между ними укладывается теплоизоляция.
Последовательность монтажа:
Подготавливаем основание, устраняем все дефекты.
Штукатурим нижнюю часть стен.
Наклеиваем по периметру стен демпферную ленту, ее высота должна быть по толщине пола: от плиты до напольного покрытия.
Грунтуем основание в два слоя. Последующий слой наносим после высыхания предыдущего.
Теплоизоляционные фольгированные плиты укладываем фольгой вверх. Используем металлизированное покрытие, устойчивое к воздействию цементного раствора. Плиты укладываем строго в горизонтальной плоскости, плотно друг к другу. Неровная укладка утеплительных плит способствует образованию трещин в бетонном растворе.
Места соединения плит проклеиваем скотчем.
Заливаем бетонную стяжку.
Легкий и долговечный утеплитель со слоем фольги пользуется все большей популярностью среди потребителей и профессиональных строителей за счет высоких показателей по сохранению тепла и легкости укладки. Подробнее об изоляции смотрите в этом видео:
Мы рассмотрели, как правильно укладывать фольгированный материал для качественного утепления пола. Теплоизолирующий материал всегда укладывают фольгой наружу, если постелить наоборот, он не будет сохранять тепло в полной мере.
Виды теплоизоляции с фольгой
Итак, на рынке стройматериалов можно отыскать самые разные виды теплоизоляционных материалов, покрытых фольгой; в частности, это может быть:
полиэтилен вспененный;
пенополистирол;
базальтовый утеплитель;
минвата;
мультифольга;
фольгоизолон.
Ознакомимся с ними поближе. Самый популярный теплоизоляционный материал, используемый под теплые полы – это пенополистирол фольгированный. Довольно прочный материал, который не боится резких температурных колебаний. В целом, он способен без ущерба для себя справиться с переменами температуры воздуха от -180 до +180 градусов, но, конечно, в бытовых условиях полы до такой степени точно не нагреваются. Также пенополистирол не боится воздействия различных химических веществ. Ему не страшны гниль, на нем не селятся различные болезнетворные микроорганизмы, что также демонстрирует материал как безопасный для здоровья человека.
Минеральная вата приобретается и используется намного реже, даже со слоем фольги. Особенно не подходит она для укладки системы водяного обогрева. Дело в том, что в случае утечки жидкости материал легко напитается ею и потеряет все свои качества – не сможет сохранять тепло. Да и для электрических теплых полов минеральную вату использовать не рекомендуют. Главная причина негативных отзывов заключается в том, что этот материал при нагреве начинает выделять вещества, негативно воздействующие на организм. Поэтому такой утеплитель часто используется лишь на промышленных объектах. Справедливости ради стоит отметить, что у минеральной фольгированной ваты есть и достоинство – низкий класс пожароопасности.
Полиэтилен вспененный – еще один часто используемый вид подложки для теплого пола. Прочный, пластичный, не боится воздействия влаги, ему не страшны различные химические вещества, также на нем не селятся болезнетворные микроорганизмы. Все эти достоинства и делают фольгированный полиэтилен одним из лучших материалов для теплоизоляции. Он может использоваться и под водяным теплым полом, и под электрическим, а срок его использования может быть очень большим.
На заметку! Вспененный полиэтилен отлично справляется и с такой задачей, как поглощение шума. Его основной недостаток – боязнь ультрафиолета, но под напольным покрытием солнечный свет до материала не доберется.
Утеплитель базальтовый не используется в жилых зданиях. Он не боится резких перепадов температур и спокойно выдержит от -200 до +700 градусов, потому и не горит. Этот теплоизоляционный материал применяется в сфере самолетостроения.
Фольгоизолон часто применяется при строительстве/ремонте саун и бань, так как не боится ни влаги, ни резких изменений температурного режима. Сроки эксплуатации материала довольно велики, он не гниет, обладает повышенными звукоизоляционными свойствами, безопасен с экологической точки зрения. Но вот стоит фольгоизолон очень дорого, потому в жилых практически не используется.
Есть еще один вид теплоизоляции с фольгированным слоем. Он известен как мультифольга и состоит из нескольких слоев. Фольгированный слой покрыт пузырчатым, наполненным воздухом, далее уложены полиэтилен и полипропиленовая пленка. Под слоем фольги располагается специальное защитное покрытие. Если использовать этот вид теплоизоляции, то теплопотери будут снижены до минимума. К тому же мультифольга не боится повышенной влажности.
Внимание! Не стоит использовать для монтажа системы теплых полов материалы, предназначенные для утепления стен и других частей здания. На полу они будут испытывать сильное механическое воздействие, а потому могут быстро потерять свои свойства. Следует использовать только те материалы, которые предназначены специально для укладки на пол
Следует использовать только те материалы, которые предназначены специально для укладки на пол.
Фольгированный утеплитель и теплый пол особенности применения
Чаще всего в качестве основы используется вспененный полиэтилен, что позволяет варьировать общую толщину материала в пределах от 2 до 10 мм. Укладка выполняется под стяжку в качестве теплоотражающей и утепляющей подложки при монтаже тёплого пола. Наибольшей популярностью пользуются такие марки как Изолон, Фольгоизол, Экофол, Изофлекс.
Если принято решение об устройстве водяного тёплого пола часто алюминиевая фольга для теплого пола в качестве покрытия наносится на вспененный полистирол, который изготавливается в виде жёстких плит, способных выдерживать достаточно большие нагрузки, обладает высокой стойкостью к сырости.
Основными преимуществами использования фольгированных утеплителей для теплого пола стали:
высокая отражающая способность;
стойкость к воздействию влаги;
длительный срок эксплуатации;
отличные тепло-, звука- и пароизоляционные характеристики;
быстрый и удобный монтаж;
лёгкость;
стойкость к температурным воздействиям.
При их использовании не требуется проведение дополнительной обработки поверхности какими-либо защитными средствами. Они экологичны, не содержат в своём составе канцерогенных компонентов. Фольга под теплый пол – идеальное решение
Но если вам важно делать подобный шаг, взвесив все «за» и «против», необходимо экспертное мнение, профессиональная консультация, позвоните. Вам с удовольствием помогут
Укладка плитного материала
Отражающая теплоизоляция в плитах
Отражающая теплоизоляция в плитах монтируется преимущественно под теплые полы, хотя может применяться и как обычный утеплитель. С фольгированными матами делают плавающую стяжку и укладывают их между лагами.
Плавающая стяжка
Шаг 1. Бетонную поверхность плит перекрытия ровняют при помощи шпаклевки и шлифования. Очищают от пыли.
Шаг 2. При помощи уровнемера размечают на стенах линию заливки стяжки.
Шаг 3. По периметру помещения на стенах крепят демпферную ленту и грунтуют основание.
Демпферные ленты Kermi
Шаг 4. Плиты берут с металлизированны м покрытием, так как алюминий разъедается цементом. На основание матов точечно наносится клей, после чего утеплитель укладывают на пол отражающим слоем вверх. При укладке утеплителя тщательно подгоняют стыки, чтобы не образовались зазоры.
Шаг 5. Стыки проклеивают скотчем, а затем теплоизолирующий слой заливают раствором для стяжки. Выравнивают смесь широким шпателем или правилом и оставляют до высыхания. После этого можно выполнять укладку чистового покрытия.
Утепление по лагам
Шаг 1. Снимают напольное покрытие, очищают основание от мусора, проверяют целостность лаг, при необходимости ремонтируют поврежденные элементы.
Шаг 2. Сверху на лаги укладывают гидроизоляционны й материал и закрепляют его степлером с внутренней стороны брусьев, хорошо расправляя пленку на полу. Края полотен настилают внахлест на 10-15 см.
Шаг 3. Пространство между лагами заполняют фольгированными плитами, укладывая их в один или два слоя. Плиты второго слоя обязательно должны перекрывать швы нижнего слоя. Между отражающим покрытием и верхней кромкой лаг оставляют зазор в 1,5-2 см. Если зазор оставить не получается, сверху на лаги набивают обрешетку из реек 20х40 мм.
Фольгированные базальтовые маты
Шаг 4. Дальнейшие действия зависят от вида напольного покрытия. Если это линолеум или ламинат, черновое основание закрывают листовым материалом – фанерой, ДСП, ОСП. Если пол будет из досок, их набивают прямо на лаги.
Таблица основных свойств фольгированных теплоизоляторов
Монтаж электрокабельной системы с применением подложки
Подготовительные работы перед установкой обогревающей модели, идентичны монтажным работам инфракрасного теплого пола. Сам монтаж выполняется такой последовательностью:
На чистое основание помещения располагают плитный полимерный утеплитель.
По всей площади помещения укладывают пароизоляционные слои.
Устанавливают полимерную подстилку.
Производят монтаж пластиковой сетки.
При помощи полиэтиленовых хомутов к ней крепят кабели.
Заливают стяжку.
На застывшем бетоне монтируют напольное покрытие.
Производить эти монтажные работы самостоятельно не рекомендуется. Для их выполнения лучше пригласить опытного специалиста. Так как допущенные ошибки могут не только сказаться на семейном бюджете, но и вывести отопительные системы из строя.
Оптимальные варианты подложек
Каждый производитель утеплителей всячески рекламирует свою продукцию, пытаясь увеличить ее спрос. Поэтому не стоит прислушиваться к тем требованиям, которые они выдвигают. Оптимальным решением при выборе, считаются следующие показатели.
Теплопроводность
Чем ниже эти показатели, тем качественнее работает подложка. Зависит этот параметр от изготавливаемого материала, а так же от его толщины. Для увеличения показатель теплоснабжения, подложка под теплый пол, должна иметь фольгированный слой, который будет отражать инфракрасные лучи. А так же для этих показателей изготавливаемый материал должен иметь прочность и устойчивость к статистическим и динамичным нагрузкам, быть экологически безопасным, иметь устойчивость к перепадам температур и стойкость к деформациям.
Технологичность
Для облегчения монтажных работ подкладка должна быть изготовлена из легких материалов, которые не будут превышать толщину в 5 миллиметров и хорошо резаться ножницами. Одним из таких материалов считается вспененный пенополистирол, так как он более технологичен в использовании. Утеплители из него гибкие что, безусловно, облегчает обустроить места стыков между основаниями помещений и стен. Выбрав же листовую фанеру или плиты ДСП, монтажные работы отнимут много времени, так как их труднее будет подгонять в этих местах.
Облегчающие качества
Для упрощения монтажных работ, некоторые производители на поверхности утеплителя смонтировали выступающие бобышки или нарисовали сетку. Таким образом, при установке водяной системе, их можно фиксировать одновременно с прокладкой. А это в свою очередь улучшает эффективность работы самой системе отопления.
Экологичность
В основном многие материалы, из которых изготавливаются подложки, под теплыми полами выделяют в воздух вредные химикаты соединений. Поэтому при выборе необходимо ознакомиться с их составом. Используемый материал должен пройти все требования по безопасности.
Ознакомившись с общими сведениями, необходимо рассмотреть какие виды подстилающих материалов лучше применить для той или иной обогревающей модели.
Алюминиевая фольга — особенности применения теплоизоляции
Теплоизоляционная алюминиевая фольга — это современный строительный материал, предназначенный для сохранения тепла, путем экранирования тепловой энергии назад в помещение. Благодаря своей пористой структуре, данный материал имеет низкую теплопроводность что позволяет его применять не только в качестве экрана, но а также в качестве утеплителя.
Что собой представляет алюминиевая фольга для теплоизоляции
Данный материал состоит, чаще всего из двух слоев:
Основы из вспененного полиэтилена, экструдированного пенополистирола или минеральной ваты который служит как дополнительный утеплитель.
Дополнительного слоя из специального алюминиевого сплава, который полностью отражает видимый спектр тепловой энергии и задерживает до 90% инфракрасного излучения.
Есть также разновидности теплоизоляции из одной фольги — ее применяют для дымоходов, бань, саун.
Принцип действия алюминиевой теплоизоляции
Принцип сохранения тепла с помощью данного типа утеплителя очень прост. Благодаря наличию большого количества пузырьков воздуха в структуре основного слоя из вспененного пенополиэтилена, материал по принципу «термоса» очень долго сохраняет тепло. А благодаря специальному покрытию из алюминия все тепло от источников излучения энергии (радиаторы отопления, конвектора, кондиционеры и т.д.) не проходит через теплоизоляцию, а отражается и возвращается обратно в помещение.
Где применяется алюминиевая фольга для теплоизоляции
Данный материал, благодаря отменным техническим характеристикам, применяется при производстве СМР (строительно-монтажных работ), а именно:
Для утепления стен перед укладкой утеплителя из минеральной ваты, экструдированного пенополистирола или жидкого утеплителя.
При монтаже системы «Теплый пол» для отражения инфракрасных лучей и тепловой энергии во внутрь помещения.
При устройстве пароизоляции кровли и стропильной системы.
При утеплении потолков из гипсокартона, OSB или натяжных потолков во многоэтажных квартирах, частных домах или коттеджах.
В качестве подложки под ламинат или паркет.
Для теплоизоляции труб горячего водоснабжения и отопления.
При строительстве бань, саун или котельных (самоклеющаяся теплоизоляция).
При монтаже централизованной системы вентиляции и кондиционирования воздуха в промышленных и полупромышленных помещениях.
Этот перечень можно продолжать до бесконечности, однако давайте постараемся ответить на вопрос: «Почему алюминиевая теплоизоляция заслужила такой популярности?».
Основные достоинства алюминиевого утеплителя
Экологичность материала. Фольгированный утеплитель изготавливается из пищевой алюминиевой фольги, которая соответствует всем санитарным требованиям.
Энергоэффективность. При правильно выполненном монтаже, расходы на отопление можно сократить на 40-60%.
Большой выбор. В зависимости от потребности, фольгированный утеплитель изготавливается с толщиной от 2 до 20мм.
Соответствие противопожарным нормам. Благодаря применению специальных компонентов, которые добавляются в основной слой утеплителя, материал является не распространяет горение.
Эффективная работа в экстремальных условиях. Данный материал способен выдерживать температуру до 1200С, благодаря чему он идеально подходит для обустройства теплоизоляции в банях и саунах.
Высокая пластичность и эластичность (самоклеющаяся фольга). Алюминиевая подложка из вспененного пенополиэтилена может растягиваться и сжиматься без потери своих свойств, что позволяет ее использовать для защиты напольного покрытия в виде ламината, паркетной доски или линолеума.
Антикоррозийное свойство. Данный материал абсолютно не подвержен коррозии, благодаря чему он может использоваться в помещениях с повышенной влажностью.
Выводы
Алюминиевая фольга для теплоизоляции — это надежный и эффективный утеплитель для любого помещения, который обладает характеризуется:
отменными техническими характеристиками;
повышенной пожаробезопасностью;
длительным и надежным сроком эксплуатации.
Виды теплоизоляции
Пенофол
Пенофол выпускается и продается в виде рулонов.
Пенофол — это покрытый фольгой вспененный полиэтилен. Представляет собой мягкий и гибкий материал, выпускаемый в рулонах.
Пенофол удобен в укладке, легко нарезается. Слой фольги эффективно распределяет тепло по всей поверхности прогреваемого пола.
Однако у этого материала есть и недостаток: под тяжестью стяжки и напольного покрытия он может сжиматься, при этом объем пузырьков с воздухом, входящих в его структуру, значительно уменьшится, что повлечет за собой потерю теплоизоляционных качеств.
Важно! Как правило, этот материал используют на верхних этажах многоквартирных домов, где под подогреваемым полом находится теплое отапливаемое помещение, и плита перекрытия достаточно прогрета
Для цокольных этажей и первых этажей, а также балконов и лоджий, подвалов и гаражей этот материал не годится
Иногда, правда, нет возможности поднять пол на значительное расстояние, тогда применение пенофола может быть оправдано.
Для цокольных этажей и первых этажей, а также балконов и лоджий, подвалов и гаражей этот материал не годится. Иногда, правда, нет возможности поднять пол на значительное расстояние, тогда применение пенофола может быть оправдано.
Совет! При выборе утеплителей для пола ищите именно фольгированные материалы с толщиной алюминиевой фольги не менее 30 мкм. Лавсанные покрытия с отражающими способностями нас не интересуют, только толстая фольга!
Пробковое дерево
Теплоизолятор из пробкового дерева продается в рулонах, иногда в виде матов или плит.
Теплопроводность пробкового дерева колеблется в пределах 0.035 – 0.05 Вт/м×°С. Как видим, эта характеристика сравнима с таковой у пенофола.
Однако считается, что слой пробки, толщиной в 2 – 3 мм достаточен для утепления теплого пола. Это, безусловно, спорное мнение.
Плюс пробкового утеплителя — это его натуральность. Состоит из абсолютно природного сырья и не выделяет ядовитых химикатов ни при каких условиях.
Однако есть и минусы:
высокая цена материала;
возможность гниения, питательной среды для грибков и плесени;
порчи от биологической коррозии;
пробка нуждается в гидроизоляции.
Поэтому для пробкового дерева также можно сделать вывод, что оно годится только для полов с незначительными потерями и теплых прогретых перекрытий. Чаще пробку используют как подложку под ламинат.
Пенополистирол
Фольгированный пенополистирол для теплоизоляции полов с разметкой.
Пенополистирол — наиболее приемлемый вариант для теплоизоляции полов.
Это вызвано целым рядом причин:
Материал имеет достаточную для укладки под стяжку плотность — более 35 кг/м³;
Плиты пенополистирола имеют достаточную толщину — 50 мм, благодаря которой можно легко устроить эффективную 100-миллиметровую теплоизоляцию полов цокольных и подвальных помещений, первых этажей и т.д.;
Материал обладает низкой теплопроводностью — 0.039 Вт/м×°С, что при слое в 50 – 115 мм дает полную изоляцию и сводит потери тепла на нет;
Пенополистирол для полов покрыт ламинированным слоем фольги от 30 мкм толщиной, что делает этот вид изоляции оптимальным;
Инструкция по укладке предполагает простую работу своими руками, а разметка на фольге упрощает монтаж нагревательный элементов;
Плиты не сжимаются под тяжестью стяжки и сохраняют стабильные показатели теплопроводности на протяжении многих лет;
Полистирол химически инертен к растворам солей, кислот и щелочей;
Материал биологически неактивен и не является пищей для живых организмов или субстратом для грибов;
Не изменяет параметров и не выделяет вредных химикатов в диапазоне температур от – 180 до +180 °С.
Совет! При покупке теплоизолятора на основе пенополистирола ищите именно напольный материал, так как фасадные и другие конфигурации могут быть не приспособлены к работе вблизи нагревательных элементов и выделять вредные вещества или изменять свои параметры и форму.
Особенно удобен пенополистирол для теплых водяных полов, если он снабжен специальными замками для крепления трубок.
Важно! По мнению большинства специалистов, именно экструдированный пенополистирол плотностью от 35 кг/м³ — лучшее средство теплоизоляции для теплых полов, особенно на цокольных этажах и в случае неотапливаемых помещений снизу
Плюсы и минусы
Как уже говорилось выше, подложка с фольгированной поверхностью является отличным материалом для сбережения электроэнергии. Помимо этого, фольга имеет ещё ряд достоинств, но есть и недостатки.
Плюсы
Минусы
Не влияет на высоту пола, так как фольгированный материал толщиной всего 2-10 мм.
Высокая стоимость — главный недостаток.
Не сложна в укладке, поэтому с работой может справиться даже не опытный человек.
Не рекомендовано брать для тёплых полов минеральную подложку с металлизированным слоем, так как в процессе нагрева выделяются токсичные вещества.
Обладает свойствами звукоизоляции и гидроизоляции.
Использование такой подложки в комнатах с повышенной влажностью, значительно понижается срок её службы. Рекомендовано фольгированное изделие покрытое плёнкой.
Выдерживает подогрев до +90 градусов и больше.
При прямом контакте с цементом растворяется.
Большая часть изделий с фольгой оснащена разметкой, что упрощает процесс укладки нагревательных элементов.
Есть модели с липким слоем, это облегчает монтаж.
Уменьшает потери тепла, и способствует равномерному его распределению.
Следует заметить, что фольгированное изделие прочное, долговечное при правильной установке и эксплуатации.
Утепление снаружи фундамента пенофолом 10 мм. Применение пенофола для различных конструкций зданий. Пенофол — что это такое
Утепление крыши пенофолом. Если вы ищите качественный и недорогой утеплитель для обустройства крыши, чердака, мансарды или потолок, то наше предприятие с удовольствием предложит вам Пенофол фольгированный – новый универсальный теплоизоляционный товар, который обладает массой очевидных преимуществ.
Купив Пенофол для крыши, вы одновременно решите сразу несколько вопросов, ведь это не только утепляющий материал, но также продукт, который находит широкое применение при гидроизоляции, звукоизоляции и пароизоляции современных сооружений.
Таким образом, правильно монтируя отражающую фольгу и пенополиэтилен, вы получаете возможность выполнить качественную и энергоэффективную мансарду и получить при этом существенную экономию времени, сил и денег.
Основные современные утеплители во многом уступают по характеристикам Пенофолу, поэтому в ассортименте нашего магазина представлены разные виды материала на основе вспененного полиэтилена, но для выполнения именно кровельных работ, нет альтернативы Пенофолу А-05, а для отделки потолочной поверхности внутри помещений может быть использован тип С.
Утепление крыши Пенофолом позволит вам добиться превосходных результатов с минимальными временными и финансовыми затратами. При строительстве дачи, коттеджа, прокладка в кровле и на деревянных перекрытиях, обеспечит вам комфортную температуру внутри комнаты в любое время года. Утепление Пенофолом производят на чердаках, устанавливают в мансарды, веранды, беседки, летние кухни, и т.д., а также устанавливают Пенофол на потолок, тем самым обеспечивая надежную теплоизоляцию конструкции дома или гаража.
Вы не знаете как крепить Пенофол?
Чем приклеить Пенофол к пеноплексу?
Вреден ли Пенофол для здоровья?
Как закрепить Пенофол к потолку?
Какой стороной укладывать?
Пенофол или Тепофол что лучше?
Специалисты нашего производства с радостью проконсультируют вас по любым вопросам, расскажут про утепление крыши пенофолом, установкой и техническими характеристиками нашей продукции. Отражающая изоляция подходит для выполнения строительных работ на любых объектах жилого, коммерческого или промышленного назначения. Тепло-, гидро-, шумо- и пароизоляция для кровли при помощи отражающей изоляции по ГОСТ , сегодня пользуется большим потребительским спросом, поскольку этот уникальный изоляционный материал характеризуется такими важными потребительскими качествами как:
прочность — устойчив к несильным механическим воздействиям;
надежность — прочно крепиться к подшивному потолку в плоских крышах;
практичность — выполняет несколько функций при низкой стоимости;
многофункциональность — обладает эффектом утепления и пароизоляции;
универсальность — применяется в любых стропильных конструкциях и кровлях;
устойчивость к перепадам температур, ультрафиолету и прочим негативным факторам
простота монтажа — Пенофол достаточно прибить степлером и проклеить скотчем;
утепление Пенофолом очень экономично и не требует больших затрат по монтажу;
долговечность — срок службы Пенофола до 50-ти лет;
экологичность — абсолютно экологически чистый материал.
Утепление частного строения, дачного домика, или любых других видов помещений при помощи Пенофола не требует специальной подготовки, сложных инструментов или дополнительных установочных элементов и специфических инструментов. Главное обеспечить вентилируемый зазор со стороны фольги не менее одного сантиметра и проклеить стыки алюминиевым скотчем ЛАМС.
Пенофол — что это такое?
Что лучше Пенофол или Тепофол? Часто недобросовестные производители аналогов думают, что достаточно взять вспененный полиэтилен и его фольгировать. Такие как Пенофлекс, Неофол, Мегафол, Магнофлекс и т.д. Это далеко не так! Технология производства уникальна и сложна. Остерегайтесь подделок! Наша продукция выпускается по ГОСТ, имеет пожарный сертификат, где указан коэффициент горючести «Г1». Товар изготавливается только высшего качества и не имеет аналогов. Минимум затрат, максимум эффекта – именно так можно охарактеризовать работу оригинального Пенофола – утеплителя новой формации. Купить без посредников оптом и в розницу на выгодных условиях вы можете на заводе
Перепечатка ЗАПРЕЩЕНА!
Утепление мансарды пенофолом
Как не ошибиться и правильно выбрать утеплитель для крыши ?
Давайте разберемся, действительно ли стоит тратить деньги на утеплитель или можно обойтись и без него?
Если произвести процедуру утепления грамотно, то это позволит значительно сократить расходы на отоплении дома, а также увеличить основных частей крыши. Вся суть заключается в том, что без хорошего утепления и пароизоляции в крышу начинает проникать влага, она скапливается и вызывает гниение балок. А через пару-тройку лет кровельная конструкция приходит в негодность. Конечно же, никому не понравится после этого производить ремонтные работы, к тому же если они дорогостоящие. Да и перекрывать весь дом каждые 5-8 лет слишком накладно и утомительно. Вот почему так важно при сборке кровельных конструкций уложить утеплитель и произвести надежную гидроизоляцию. Особенно это важно при постройке мансардного дома. Учитывать нужно и тот факт, что на крышу приходится 35 % теплопотерь здания.
Чем сейчас выгодно утеплять?
Утепление кровли с использованием минеральной или базальтовой ваты в наши дни получило широкое распространение. Такие теплоизоляционные материалы производят из натуральных горных пород. Они обладают всеми необходимыми качествами для создания уюта и комфорта в современном теплом доме. Утеплитель из базальтовых волокон имеет низкую теплопроводность, он практически негорюч, характеризуется высокой паропроницаемостью, хорошей звукоизоляцией, устойчивостью к механическим воздействиям, влагостойкостью и долговечностью.
Утеплители из стекловолокна схожи по характеристикам с минеральной ватой. Главное их отличие заключается в немного меньшей стойкости к воздействию высоких температур и большим, чем у минеральной ваты, поглощением воды. Зато стекловолоконный материал имеет меньший удельный вес и более высокий уровень звукопоглощения.
Два этих утеплителя уже давно приобрели популярность на рынке, успели зарекомендовать себя в качестве высококачественных строительных материалов. Но наука не стоит на месте, в результате чего на рынок поступают новые виды утеплителей для кровли, более современные. К таким изделиям относят пенополиуретан, пенополистирол, и т.п. Наиболее конкурирующим материалом на рынке сейчас является экструдированный пенополистирол (пенопласт). К его основным преимуществам принадлежит маленький вес, низкая теплопроводность и стоимость. Но у него есть и отрицательные стороны повышенная горючесть, низкая паропроницаемость.
Дополнительный слой утеплителя можно расположить и под существующей теплоизоляцией. Для этого на внутренней обшивке мансарды или мезонина устанавливают каркас из деревянных брусьев, между которыми #8220;враспор#8221; помещают плиты теплоизоляционного материала. Высота брусков должна соответствовать толщине слоя утеплителя. Со стороны помещения утеплитель необходимо защитить пароизоляционным материалом, который крепят к деревянным брускам каркаса. Изнутри помещение отделывают вагонкой, гипсокартонными листами, фанерой и т.п. Такой способ утепления не связан с разборкой кровли, работы можно производить не только летом, но и зимой, однако полезная площадь и высота помещения уменьшаются.
В некоторых случаях оптимальным вариантом утепления может быть комбинированный способ, когда потолок мансарды утепляется поверх существующей теплоизоляции,а ее наклонные поверхности утепляются изнутри. В любом случае нельзя забывать о дополнительном утеплении вертикальных стенок мансарды и части перекрытия, расположенного около наружной стены вне отапливаемого помещения мансарды.
Утепление мансардных скатов с Пенофолом
ПЕНОФОЛ относится к разряду отражающих теплоизоляционных материалов и представляет собой вспененную основу утеплителя толщиной 4 мм с односторонним или двусторонним фольгированием алюминием. Такая структура придает ПЕНОФОЛУ свойства как тепло-, так и парозащиты. Кроме того , он является барьером от проникновения радона.
История появления #8220;Пенофола#8221; уходит далеко в прошлое. Отражающая теплоизоляция основана на принципе Сосуда Дьюара, изобретенного шотландским химиком и физиком Джеймсом Дьюаром в начале прошлого столетия. Этот принцип заключается в удерживании выделяемой теплоты в замкнутом пространстве. Термос — самое яркое применение этого метода. В целом теория Дьюара основана на том, что почти каждый материал обладает тепловой устойчивостью, то есть, он не останавливает движение тепла, а может только замедлить его путем поглощения, чтобы позже #8220;излучать#8221; (отдавать) это тепло в окружающую среду.
Но существует целый ряд материалов, которые в процессах теплоотдачи ведут себя по-другому. К ним относятся золото, серебро и чистый полированный алюминий. Такие материалы отражают 97-99 % излучающей энергии, которая достигает их поверхности. Эти элементы, как проводники тепла, нуждаются в дополнении тепловым барьером. В качестве теплового барьера Дьюар предложил стекло, что оказалось не совсем эффективным из-за хрупкости конструкции. Позже NASA (Американское Космическое Агентство) заменило стекло тонкой пленкой из полиэтилена, а изоляционный материал они предложили покрывать с обеих сторон золотом, серебром или алюминием.
Уже современный отражающий теплоизоляционный материал представляет собой состав из одного или двух слоев алюминия и слоя пенистого самозатухающего полиэтилена с воздушными пузырьками. Такой материал наиболее эффективен по сравнению со многими традиционными теплоизоляционными изделиями.
Результаты различных экспериментов свидетельствуют о том, что #8220;Пенофол#8221; — эффективный теплоизолятор, с помощью которого можно сэкономить 30-40% энергии, подаваемой на отопление помещений. Характерной особенностью отражающей теплоизоляции является то, что с повышением температуры нагревателя и внешней среды эффективность теплоизоляции возрастает.
Область применения #8220;Пенофола#8221; очень широка: для утепления крыш над внутренней отделкой, для полов и стен, для изоляции трубопроводов и т.п.
Существует два способа применения отражающей теплоизоляции:
Утепление только с использованием отражающей теплоизоляции;
Утепление в комплексе с традиционной теплоизоляцией.
Пожалуй, самой эффективной областью применения #8220;Пенофола#8221; выступает кровля. Используя #8220;Пенофол#8221; в конструкции кровли, можно решить 2 проблемы: теплоизоляционную (сбережение тепла в здании) и теплозащитную (защита дома от перегрева). Продуктивен #8220;Пено-фол#8221; и в зданиях промышленных холодильников.
ПЕНОФОЛ, как правило, бывает нескольких типов:
Тип А — на основе полиэтилена с односторонним покрытием алюминиевой фольгой. Такой материал рекомендуется применять для теплоизоляции кровли и потолка жилых помещений, стен бань, саун и подвальных помещений;
Тип В — на основе полиэтилена с двусторонним покрытием алюминиевой фольгой. Данный материал можно применять для утепления стен по блочным ограждающим конструкциям, стен легких дачных и сельскохозяйственных построек, пола по деревянному брусу;
Тип С — на основе полиэтилена с односторонним покрытием алюминиевой фольгой, на другой стороне которого нанесен клеевой слой. Этот отражающий материал можно использовать для теплоизоляции салонов автомашин, для утепления различных конструкций из металла.
Устанавливают ПЕНОФОЛ (первый слой) ниже теплоизоляции, где он выполняет функции пароизоля-ции. При установке отражающей теплоизоляции нужно помнить, что она действует только при наличии воздушной прослойки, так как без нее возникает явление теплопередачи через твердые тела. Идеальное воздушное пространство, которое должно размещаться перед отражающим слоем, составляет 2 см. Меньшие воздушные прослойки соответственно менее эффективны. ПЕНОФОЛ можно установить одновременно и ниже (слой 1) и выше теплоизоляции (слой 2), в этом случае он заменит и пароизоляцию и гидроизоляцию.
Такой конструктивный прием позволит еще больше уменьшить толщину массивной изоляции. При установке выше теплоизоляции (слой 2) применяется ПЕНОФОЛ перфорированный. Если мансардное помещение эксплуатируется не круглогодично, а скажем с ранней весны до глубокой осени, то слой ПЕНОФОЛА может быть всего 50 мм, а не 100 мм, как это говорилось раньше. А если это легкая постройка, и эксплуатируется только при плюсовых температурах, массивная изоляция не устанавливается — достаточно только ПЕНОФОЛА. Максимальный теплоизоляционный эффект достигается при наличии воздушного пространства (1,5-2 см) с обеих сторон изолирующего материала.
Все швы обязательно проклеивают алюминиевой склеивающей лентой (не следует путать такую ленту со скотчем). На внутренней стороне теплоизоляции крыши должен быть абсолютно герметичный паро-, гидронепроницаемый слой из отражающей изоляции ПЕНОФОЛ.
Кровля должна быть устроена таким образом , чтобы влага не проникала в составляющие элементы ни сверху, ни снизу. А если влага все-таки проникла, то система вентиляции должна обязательно ее вывести.
Из всего вышесказанного следует, что отражающая теплоизоляция как новое порождение технического прогресса довольно быстро получила известность во многих крупных компаниях и исследовательских центрах. С 70-х годов существует целый ряд исследовательских ассоциаций, которые объединяют лидеров в производстве отражающих теплоизоляции. С 1994 года отражающую теплоизоляцию завезли в Россию, а сейчас она уже вошла в число 100 лучших отечественных товаров.
Мансарды и балконы — Дополнительное утепление мансард и#160;мезонинов
Утепление лоджии своими руками. Of heat insulation and finish loggias and balconies yourself.
Описание : Июль 2013г.
Утепление (он же ремонт) лоджии делал первый раз в жизни, получилось идеально, зиму пережили с открытой дверью в лоджию =) т.е тепло не уходило из лоджии, стены не промерзали! Никаких «отделочных» и «плотничных» навыков до этого не имел. Все знания и технологию почерпнул из интернета и Ютуба, за это решил поддержать будущих «мастеров» и своей фото-нарезкой.
Для подготовки проекта, визуализации,а также с целью уменьшения перерасхода материалов использовались программные комплексы 3DS max Design 2012 + Autocad 2011.
Материалы и технология: 1) Пеноплекс (он же экструдированный пенополистирол, 3см. Основной утеплитель, крепится на зонтиках, появившееся щели заполнять монтажной пеной с последующей обрезкой излишков), Пеноплексом утеплял ТОЛЬКО холодную стену, потолок, пол и балконное ограждение, т.е стену, общую с моим залом, а также стену, общую с детской комнатой -не трогал! 2) Пенофол (3мм, отражающая теплоизоляция и пароизоляция. Крепиться в моем случае на 2-ух-сторонний скотч, между собой скрепляется фольгированным скотчем). 3) Пол. Доски 130мм*20мм*L, уложенные на лаги 4 ряда бруса, слегка укрепленные монтажной пеной. Высота лаг подбиралась под конкретную желаемую отметку. Покрывал лаком не менее 3-4 слоев. (перед монтажем все брусы и доски опырскивались антисептиком для долговечности). 4) Гипсокартон влагостойкий (12,5мм). Для монтажа на пеноплекс использовал обрешетку (направляющие) из досок 20х40хL мм, для монтажа на кирпичную стену (предварительно смочив грунтовкой стену) — использовал специальный «клей для гипсокартона». Швы заделываются по известной технологии — малярной сеткой, шпатлевкой, затиркой, огрунтовкой! 5) Потолок окрашивался не менее 2ух раз белой краской. 6) Жидкие обои SilkPlast 062 (клеевая смесь шелкового ворса + бумажного состовляющего). Технология нанесения указана на упаковках. Расход примерно 1 пакет (15$)~ 2 м2 (на пакете написано что 3,5м2). Наносится как и штукатурка — шпателем пластиковам. Справится и ребенок =) 7) С плинтусами все ясно. 8) Мебель изначально была присмотрена в мебельном магазине и заказывалась отдельными частями с разных мебельных коллекций. Мебель laguna.by — при сборке обнаружил кучу косяков мебельщиков, но при той стоимости (в сумме на 150$) — неплохой вариант, тем более что мебель для лоджии. Столешница ловко была подрезана и была превращена в откидывающийся столик на 3ех петлях. Ножка откручивается. И самое интересное: Без мебели, на все про все ушло 430$ (причем из них 370$ — использованный/вложенный материал, остальные 60$ — ушли на расходный материал+ сопутствующий инструмент — лезвия, сверла, угольник + линейка, перчатки, пленка, венчик для замешивания раствора, клей, гладильный шпатель для жидких обоев, саморезы, анкера, шпатели по шпатлевке, наждачка, малярная лента)
Пенофол – это эффективный современный утеплитель. Материал отличается высокими техническими характеристиками и многофункциональностью применения. С его помощью можно обеспечить надежную теплоизоляцию как внутренних, так и наружных стен здания. Учитывая все технологические особенности монтажа утепление пенофолом можно выполнить самостоятельно.
Пенофол представляет собой теплоизоляционное полотно, состоящее из нескольких слоев. Внутренняя часть материала – это вспененный самозатухающий полиэтилен с закрытыми порами.
С одной или двух сторон термопластичный полимер покрыт алюминиевой пленкой высокого качества. Толщина фольгированной оболочки составляет не менее 12 микрон, а коэффициент отражения более 95 процентов.
Такие структурные особенности обеспечивают многофункциональность материала. Пенофол наделен хорошими паро-, звуко-, гидро- и теплоизоляционными свойствами. При этом материал экологически чистый, достаточно легкий и гибкий.
Среди технических показателей пенофола можно выделить:
объемное водопоглащение – не более 0,35 – 0,7 процентов;
возможность использования при температуре от -60 до 100 градусов по Цельсию;
коэффициент теплопроводности в пределах от 0,0,7 до 0,052 Ватт/м°С;
паропроницаемость – 0,001 мг/м ч Па;
звуковое поглощение – 32 дБ;
удельная величина теплоемкости – 1,95 Дж/кг°С;
предельный показатель прочности на сжатие – 0,035 Мпа.
Максимальная толщина материала составляет 40 миллиметров, что позволяет широко использовать его в местностях с суровым климатом.
Типы пенофола
Производители выпускают различные виды пенофола. Каждый тип теплоизоляционного полотна имеет свои конструкционные и технические характеристики.
К наиболее востребованным относятся такие три класса пенофола:
«А». Материал имеет одностороннее фольгированное покрытие и в основном используется в качестве дополнительной теплоизоляции для жилых помещений.
«В». Пенофол такого типа обладает двухсторонним отражающим покрытием. Изделие такого типа может применяться как основной утепляющий материал.
«С». Данный тип пенофола представляет собой самоклеящееся полотно. Одна сторона материала покрыта алюминиевым слоем, а на вторую нанесен термостойкий водонепроницаемый клеевой состав. Такая структура позволят сразу фиксировать теплоизоляцию плоскости, что обеспечивает удобный монтаж даже на самых малодоступных участках.
В строительной сфере также используются другие модификации пенофола такие, как «R» – теплоизоляционные материал с односторонним отражающим рельефным покрытием или «ALP» – утеплитель с ламинированным фольгированным слоем.
Сфера применения
Благодаря высоким техническим характеристикам и универсальности пенофол широко используют в качестве утеплителя, как в промышленной отрасли, так и при обустройстве жилых домов, бытовых сельскохозяйственных построек.
При сооружении зданий фольгированный материал применяют для теплоизоляции:
потолков;
полов;
наружных и внутренних стен;
окон и дверей;
крыши и чердачных помещений;
подвалов.
С помощью пенофола осуществляют теплоизоляцию различных типов трубопровода, вентиляционных, отопительных и водоснабжающих систем, а также железнодорожных вагонов, грузовых и легковых автомобилей.
Плюсы и минусы
Основным достоинством пенофола является его универсальность. Материал можно использовать как для внутреннего, так и наружного утепления.
К основным преимуществам пенофола можно отнести:
высокие теплоизоляционные свойства;
низкая паропроницаемость;
экологичность;
пожаробезопасность;
хорошие шумо- и водоизоляционные показатели;
компактность;
простота монтажа.
Среди достоинств использования пенофола также выделяют его экономичность – материал имеет невысокую стоимость и в процессе монтажных работ не требуется дополнительных затрат.
Недостатком применения фольгированного утеплителя является:
Мягкая структура материала. При нажатии пенофол легко прогибается. Поэтому при использовании такого утеплителя нельзя производить отделку стен обоями или штукатуркой.
Способность проводить ток. Такое свойство обеспечивает алюминиевая прослойка. Для защиты следует осуществлять качественную изоляцию проводки в местах крепления утеплителя.
Также к негативным сторонам иногда относят невысокие адгезионные качества пенофола. Для его фиксации требуется специальный клеевой состав. Несмотря на такие недостатки пенофол считается одним из лучших современных теплоизоляционных материалов.
Критерии выбора
От правильного подбора утеплителя зависит качество теплоизоляции. Поэтому при покупке пенофола следует обратить внимание на такие параметры:
Тип изделия. Для основного утепления используется только материал с двухсторонним фольгированным покрытием. Также учитывается назначение пенофола относительно его классификации.
Толщина теплоизоляционного полотна. Такой параметр подбирается для удобства монтажа. Оптимальным вариантом считается толщина не более 5 миллиметров.
Размер материала. Перед покупкой следует выполнить расчет необходимого количества пенофола. Величина определяется исходя из размера рулона, который в среднем содержит 9 -18 квадратных метров.
Технология изготовления. Лучшими техническими характеристиками обладает пенофол сшитый химическим методом.
Качество фольгированного покрытия. От толщины алюминиевого покрытия и чистоты используемого материала зависят отражающие свойства утеплителя.
Однородность материала. Полотно не должно иметь полос или пятен. Проверить это можно развернув рулон и посмотрев сквозь него на свет.
Немаловажным критерием выбора пенофола является его производитель. Надежную теплоизоляционную защиту может обеспечить материал от известных брендов, у которых качество продукции соответствует заявленным требованиям.
Нюансы технологии монтажа пенофолом
Фольгированный пенофол – это один из лучших материалов для утепления дома. С его помощью можно обеспечить качественную теплоизоляцию как внутренней, так и наружной части здания. При этом весь процесс монтажа не составляет особой сложности, и выполнить утепление можно своими руками.
Инструменты и материалы
Чтобы утеплить жилую постройку достаточно использовать пенофол марки «А», «В» и «С». Для его установки необходимо подобрать такие инструменты:
канцлерский нож;
степлер строительный;
молоток;
шуруповерт;
рулетку.
В качестве материалов в процессе монтажа будут использоваться:
пенофол в рулонах;
деревянные рейки толщиной от 1,5 до 2 сантиметров;
скобы;
клеевой состав;
самоклеящаяся алюминиевая лента.
Фиксацию утеплителя можно лучше всего осуществлять посредством скоб, но также для этих целей хорошо подойдут саморезы.
Утепление стен дома изнутри
Внутренняя теплоизоляция стен пенофолом позволит не только сохранить в доме тепло, а и оградит от образования влаги. Монтаж материала выполняется в следующей последовательности:
На поверхности стены вертикально закрепить рейки. Рекомендуется соблюдать расстояние между деревянными элементами 60 сантиметров, так как ширина утепляющего материала 1 метр 20 сантиметров. Такие параметры обеспечивают удобное использование фольгированного полотна.
Уложить пенофол на стену между деревянным каркасом. Теплоизоляционные листы должны располагаться отражающей стороной внутрь помещения. Укладка выполняется так, чтобы края материала находились на середине установленной рейки. Каждое следующее полотно монтируется встык предыдущему. Фиксируется материал на скобы.
Обеспечить герметизацию швов. Все стыки следует проклеить специальной самоклеящейся лентой.
На утепленную поверхность стены набивается каркас из деревянных реек. Его конструкция зависит от вида будущей отделки.
Наружное утепление стен
Внешняя теплоизоляция стен дома позволяет обеспечить надежную защиту от атмосферных осадков и ветра. При этом наружное утепление создает хорошую звукоизоляцию.
Монтаж пенофола внешней стороны стены следует выполнять при сухой погоде. Осуществляется он довольно просто:
очищенная от пыли и грязи поверхность пропитывается антисептическими средствами;
на сухую стену вертикально фиксируются рейки;
листы пенофола расстилаются между деревянным каркасом;
укладка материала выполняется стык встык;
полотна утеплителя закрепляются посредством степлера со скобами;
все швы покрываются специальным скотчем.
Для фиксации облицовочного материала поверх теплоизоляционного покрытия сооружается деревянный каркас.
Утепление потолка
Для теплоизоляции потолков используется несколько слоев пенофола:
изначально поверхность проклеивается фольгированным материалом самой минимальной толщины;
сверху фиксируются рейки;
на деревянную основу крепится второй более толстый слой утеплителя.
Для соединения стыков используется специальный скотч. Материал фиксируется на саморезы или скобы. Для отделки потолка используется деревянная основа, на которую впоследствии монтируется гипсокартон.
Утепление пола
Укладка теплоизоляционного полотна производится на ровную бетонированную основу пола. Осуществлять монтаж пенофола можно только после полного высыхания цементной заливки.
Процесс утепления пола достаточно прост:
Но подготовленное основание укладываются листы пенопласта. Оптимальная толщина материала для создания изоляционной подушки составляет 5 – 10 сантиметров.
Сверху расстилаются полотна пенофола. Укладка его выполняется отражающей стороной кверху. Края материала должны покрывать стены на 10 сантиметров. Полотна утеплителя располагают на полу без нахлеста. Все швы покрывают алюминиевой клейкой лентой.
Для оформления черновой основы сверху на пенофол по всей длине помещения устанавливаются рейки. Расстояние между деревянными элементами должно составлять 40 сантиметров, а отступ от стены – 20 миллиметров. Укладка реек должна выполняться строго по уровню.
На подготовленный каркас устанавливается черновое основание ил листов ДСП или фанеры. Выступающая на стены часть утеплителя срезается строительным ножом. После этого можно приступать к укладке облицовочного покрытия.
При обустройстве теплых полов пенофол успешно используют как подложку под греющий контур. Если предполагается монтаж отопительной системы под цементно-песчаную заливку, то рекомендуется использовать утеплитель класса «ALP». Такой тип материала более стойкий к негативному воздействию окружающей среды.
Пенофол – это материал с высокими теплоизоляционными качествами. Такой фольгированный утеплитель способен не только сохранить тепло в доме, а и обеспечить защиту от пара и влаги.
Суть и особенности теплоизоляционного материала Пенофол, область его применения, преимущества и недостатки, подготовка поверхности, алгоритм утепления внутренних стен, финальная отделка.
Содержание статьи:
Утепление стен Пенофолом изнутри — это технология, приобретающая все большую популярность в силу различных причин. Считается, что данный материал обладает поистине уникальными характеристиками и необычайно прост в применении. С его помощью удается достигать сохранения оптимального микроклимата в помещении благодаря не только изоляционным, но и отражающим качествам.
Особенности Пенофола и утепления им помещения изнутри
Пенофол относится к категории очень тонких утеплителей на базе полимеров, которые производятся при помощи процесса вспенивания. В качестве основы выступает полиэтиленовая пена, которая может иметь различную толщину, структуру и плотность. Ей материал и обязан своим названием.
Впоследствии к слою такого полиэтилена крепится прослойка алюминиевой фольги, обладающая отражающими свойствами. Она может фиксироваться с одной или с обеих сторон, полируют ее до такой степени, что коэффициент отражения достигает 97%. Наносится она способом тепловой сварки.
Технология изготовления Пенофола придает ему закрытую структуру, из-за чего этот утеплитель не способен пропускать влагу и водяной пар. Что касается фольги, то ее главной задачей является отражение обратно потоков тепла, проходящих внутри помещения.
По принципу действия изолятор напоминает классический термос. Если провести утепление стен изнутри фольгированным Пенофолом в доме, то в холодные месяцы он будет поддерживать в нем тепло, а в летние — прохладу. Если другие теплоизоляторы удерживают тепло, которое выходит из помещения, то материал с алюминиевой прослойкой его отражает.
Утепление стен Пенофолом изнутри можно делать одной из 3-х разновидностей этого материала: тип А — фольга с одной стороны; тип В — фольга с обеих сторон; тип С, где с одной стороны клеевая основа, а с другой — фольга. Одним из наиболее популярных последних видов можно считать Пенофол, оклеенный с одной стороны фольгой, но при этом в нем проколото множество мелких отверстий. Такой перфорированный материал приобретает паропроницаемость.
Пенофол выпускают различной толщины — от 3 до 10 мм. В отдельных случаях, когда требуется материал для суровых климатических условий, толщину могут доводить до 40 мм. Предел его прочности во время сжатия составляет не менее чем 0,035 МПа.
Область применения этого теплоизоляционного материала — внутреннее утепление жилых и производственных помещений, в том числе стен, а также балконов и лоджий. Спектр температур, при которых он может использоваться, составляет от -60 до +100 градусов Цельсия.
Пенофол отлично зарекомендовал себя в качестве самостоятельного теплоизолятора или среднего слоя утеплителя при защите бань, чердачных помещений, душевых, подвалов. С его помощью производят теплоотражение домашних батарей, изоляцию полов и трубопроводов, а также различных систем коммуникации.
По-настоящему эффективных результатов в утеплении можно достигать, сочетая Пенофол с другими материалами. Комбинация с другими теплоизоляторами позволяет увеличить толщину слоя, что создаст необходимый запас прочности для сильных заморозков. Сама фольга Пенофола превосходно отражает влагу, в результате чего вся конструкция эксплуатируется длительное время.
Плюсы и минусы утепления стен Пенофолом изнутри
Достоинств у материала более чем достаточно — не зря он получил такое широкое распространение. Назовем следующие положительные качества:
Экономия полезной площади помещения . Это стало возможным благодаря небольшой толщине Пенофола по сравнению с другими утеплителями. При этом он может заменить собой теплоизоляторы с толщиной в десятки раз больше.
Высокая степень экологичности . Изолятор практически не токсичен, потому что производится на основе алюминиевой фольги и полиэтилена, которые уже давно применяются в пищевой промышленности.
Пожаробезопасность . Это качество связано с тем фактом, что Пенофол относят к категории трудновоспламеняемых материалов.
Низкая паропроницаемость . При этом неважно, какая погода стоит за окном, поскольку влага утеплителем не впитывается.
Санитарная безопасность . Пенофол считается материалом, труднодоступным для грызунов.
Удобство в транспортировке . Это связано с тем, что теплоизолятор сворачивается в рулоны и легко перевозится.
Превосходная шумоизоляция . Если такой материал смонтировать на основную конструкцию, то он поможет защититься от акустического шума.
Легкость монтажа . Пенофол легко режется любым ножом, а закрепить его можно не только мелкими гвоздями, но даже скотчем. Но при этом его сложно сломать или раскрошить.
Однако, как и в случае с другими теплоизоляционными материалами, есть у Пенофола и определенные недостатки. Они заключаются в следующем:
Необходимость применения дополнительного слоя, который поможет в отражении тепловой энергии и защите от попадания влаги.
Отсутствие достаточной жесткости не позволяет применять его под штукатурку или оклейку обоями. Материал можно продавить при легком нажатии.
Необходимость использования специальных клеящих смесей, поскольку изолятор не рекомендуется прибивать к стене гвоздями — от этого он утрачивает часть своих теплоизоляционных качеств.
Технология утепления Пенофолом внутренних стен
В зависимости от особенностей помещения и способа теплоизоляции подбирают соответствующий тип Пенофола. Некоторые из них могут крепиться автономно (тип В), другие служат гидроизоляцией более мощного утеплителя (тип А), третьи выступают основой теплоизоляционного слоя (тип С). Этот материал с успехом дает возможность поверхности дышать, не накапливая влагу. Он избавляет стены от появление плесени и грибка, которые возникают после попадания пара.
Подготовительные работы перед теплоизоляцией стен Пенофолом
Перед началом укладки Пенофола обязательно проверяют качество электропроводки в помещении. В отличие от других теплоизоляционных материалов, он содержит в себе алюминиевую фольгу, которая, как известно, отличается хорошей электропроводностью. Необходимо обеспечить защиту проводов, чтобы не допустить контакта утеплителя с неизолированными кабелями.
Само собой разумеется, что рабочую поверхность подготавливают — счищают мусор, проводят зачистку наждачной шкуркой. При необходимости заделывают щели шпатлевочным раствором. Желательно также купить грунтовую краску и прокрасить стену, что позволит получить идеально ровную поверхность.
Из инструментов и приспособлений для проведения работ нам потребуются:
Хорошо наточенный нож;
Степлер мебельный (строительный) со скобами к нему;
Линейка;
Уровень;
Карандаш;
Шпатель строительный;
Молоток;
Рабочая глубокая емкость для раствора;
Шкурка наждачная различной степени зернистости;
Отвертка;
Рулетка;
Дюбели;
Дрель электрическая.
Инструкция по монтажу Пенофола на стены
Вооружившись необходимым инструментом и воспользовавшись помощью другого человека, проводят следующие действия:
Изначально сооружается настенный деревянный каркас. Его задача — усилить эффект от применения теплоизоляционного материала. Для крепления брусков берутся дюбели, которые забиваются не шире чем на 1 м друг от друга.
Фиксируют Пенофол на каркасе мебельным степлером. Для этого материал нарезают полосками острым ножом. Полосы накладываются не внахлест, а впритык, чтобы по линии стыка не образовывался конденсат. Швы можно проклеивать специальным скотчем.
После этого крепится еще один каркас, на расстоянии 2 см. Это делается для того, чтобы дать возможность циркуляции воздуха. Теперь его можно будет покрыть облицовочными панелями, зашпаклевать или наклеить сверху обои.
Пароизоляционную пленку не прокладывают, ведь материал сам по себе считается паронепроницаемым. Однако гидроизоляцию он заменить не способен.
Распространенная ошибка, связанная с неправильной установкой утеплителя: некоторые мастера монтируют Пенофол прямо на потолок или стену, оставляя воздушную прослойку только с одной стороны. Это приводит к снижению его теплоизоляционных характеристик.
Важно! При монтаже Пенофола его фольгированная часть обязательно должна смотреть внутрь помещения, а не на стену. Это необходимое условие для дополнительного отражения тепла.
Финишная отделка стен
После того как уложите теплоизолятор, покроете сверху обрешеткой и древесными плитами, можно приступать к финишной отделке поверхности. Начинать нужно с ее разравнивания: убираются любые дефекты, которые могут помешать надежному креплению штукатурки или приклеиванию рулона обоев. Неровности лучше всего зачищать наждаком, начиная с крупнозернистого и заканчивая мелкой шкуркой, которая делает поверхность ровной и гладкой.
Чаще всего на готовую стену наносят раствор штукатурки, которую можно затем окрасить или декорировать другими способами. Наиболее распространенными считаются смеси штукатурные на цементной или же гипсовой основе. При этом гипс не подвержен усадке со временем, отличается хорошей пластичностью и соединительными свойствами. Для него нет необходимости в использовании армирующей крепежной сетки.
Если опыта в оштукатуривании стен маловато, можно приобрести штукатурные сигнализаторы, которые будут ограничителями — они позволяют измерять толщину слоя и предохраняют от неровностей. После того как закрепите маяки-сигнализаторы на рабочей поверхности, можно приступать к подготовке раствора.
Возьмите ведро или другую емкость, залейте ее водой примерно на треть. Постепенно всыпайте раствор и постоянно помешивайте для достижения однородной массы. Раствор должен быть такой консистенции, чтобы он не стекал со шпателя, а его густота будет зависеть от того, какой толщины должен быть штукатурный слой.
Если стены в помещении сильно впитывают влагу, их необходимо дополнительно смачивать. Для этих целей хорошо подойдет бытовой пульверизатор-распылитель. Делается это для того, чтобы раствор сохранял свою влажность, иначе он растрескается после высыхания.
Штукатурка наносится на стену способом ее набрасывания шпателем. Если такими навыками поначалу овладеть трудно, то можно наносить раствор на деревянную гладилку и разравнивать его на поверхности. Выравнивание производят по направлению снизу вверх. Если оштукатуривание производится в районе откосов оконных и дверных проемов, то раствор лучше наносить с небольшим нахлестом.
С помощью правила можно убрать лишний раствор. Его острую грань направляют перпендикулярно к штукатурным маячкам. Начинать следует с нижней границы. Постепенно инструмент поднимают все выше и убирают лишний раствор, перебрасывая его вверх. После этого проводят окончательное разглаживание стены. Делается это несколько раз, чтобы добиться ровной поверхности.
Для того чтобы убедиться в том, что поверхность получилась ровной, правило прикладывается под различными углами. Полученные бугры соскребаются острым краем инструмента. Осталось выдернуть маячки из стены отверткой. Теперь можно произвести затирку штукатурки или ее покраску. На этом утепление стен Пенофолом изнутри можно считать оконченным.
Теплоизоляция Пенофолом деревянных стен
В этом случае работы несколько отличаются, так как дерево само по себе уже является теплым материалом. Но, несмотря на то, что такая поверхность обладает «дышащей» способностью, сохраняет тепло и способствует созданию благоприятного микроклимата, теплый воздух все-таки может просачиваться на улицу.
В процессе эксплуатации древесина подвергается некоторой усадке под действием природных и климатических факторов. Это вызывает появление свежих щелей, трещин, других неблагоприятных мест. Герметичность нарушается, что и приводит к необходимости нанесения теплоизоляционного слоя.
Перед проведением утеплительных работ на деревянных стенах необходимо убедиться, из древесины какой породы они изготовлены. Связано это с тем, что различные сорта и породы дерева отличаются разными характеристиками по теплоизоляции. Все это приводит к тому, что и затраты на утепление могут быть разными.
Именно недостаточность наружного утепления приводит к необходимости внутренней теплоизоляции стен. Пенофол в этом случае подойдет как нельзя лучше, особенно если комбинировать его с другими материалами.
Работы по утеплению деревянного дома проводят согласно следующему алгоритму:
Утепление деревянных стен изнутри Пенофолом следует начинать с заделывания щелей и зазоров, которые образуются в древесине естественным путем. Особенное внимание рекомендовано уделять проверке мест соединения, оконных рам, дверных коробок, углов.
Изготовление каркаса под теплоизолятор для деревянных стен необязательно.
Если используется Пенофол листовой с односторонним фольгированием, то именно сторона с фольгой должна быть обращена к обрешетке, то есть внутрь комнаты.
Для нарезания полос применяется острый нож.
Полосы крепятся с использованием специальных скоб и мощного строительного степлера. При этом они должны соприкасаться плотно друг к другу, чтобы между ними не оставалось свободного пространства.
Для крепления стыков их проклеивают алюминиевым скотчем. Это обеспечит ровную и однородную отражающую поверхность.
Сохранение воздушной прослойки является обязательным фактором для эффективного утепления и отсутствия конденсата. Воздушное пространство должно проходить между материалом и стеной.
Сверху на изолятор набиваются деревянные бруски, которые будут выполнять функцию обрешетки. На них можно крепить листы ДСП или пластиковые панели. Окончательная отделка происходит так же, как и в случае с бетонными стенами.
Обратите внимание! Производить работы по внутреннему утеплению деревянного дома нужно после того, как произойдет окончательная усадка его стен и фундамента. Обычно это происходит не раньше чем через год после завершения всех строительных работ.
Как утеплить стены изнутри Пенофолом — смотрите на видео: Привлекательность Пенофола в качестве утеплителя связана во многом с его уникальными свойствами. Однако следует отдать должное и его стоимости, которая колеблется в диапазонах ниже среднего по рынку. Сэкономить средства позволит и простота монтажа, ведь выполнить теплоизоляцию внутренних стен можно своими собственными силами.
Положительные и отрицательные стороны утепления чердака пенофолом, советы по выбору качественного материала, варианты изоляции верхнего этажа, технология выполнения работы.
Содержание статьи:
Утепление чердака пенофолом — это покрытие пола и крыши верхнего этажа рулонным материалом для создания основного или дополнительного изоляционного слоя. Благодаря особой структуре полотно очень тонкое и сохраняет полезную площадь помещения. Информация об основных свойствах изделия и правилах формирования защитной оболочки на техническом этаже приведена в статье ниже.
Особенности теплоизоляции чердака пенофолом
В холодную пору года через кровлю может уйти до 40% тепловой энергии, поэтому верхний этаж никогда не оставляют без изоляции. Одни из вариантов решения проблемы — использовать утеплитель пенофол, многослойный рулонный материал на основе вспененного пенополистирола с фольгированным покрытием.
Он обладает необычными свойствами — препятствует утечке тепла через конвенцию, кондукцию и в инфракрасном излучении. Большое значение имеет металлический слой, отражающий 97% тепловой энергии. Остальные изоляторы обладают только одним из этих свойств.
Материал выпускается в нескольких модификациях, которые различаются размещением металлической оболочки с одной или обеих сторон и наличием клеевого состава. Продается изделие в рулонах длиной от 5 до 50 м и шириной от 580 до 1200 мм, что позволяет подобрать заготовки необходимых размеров и избежать лишних отходов. Выпускается толщиной всего 2-10 мм, но благодаря широкому диапазону защиты утеплитель способен заменить толстые изоляторы. Встречаются также более массивные полотнища, однако они неудобны при монтаже.
На чердаках жилых домов изделие применяется чаще всего в качестве дополнительного изолятора, например, с каменной ватой или пенопластом. При создании утепляющего слоя необходимо учитывать следующие моменты:
Технические этажи дач и других построек для временного проживания изнутри зашиваются только пенофолом.
Кровля защищает помещение от влаги, которая может попасть сверху. В случае протекания крыши вода будет способствовать гниению деревянных конструкций. Пенофол способен предотвратить увлажнение пиломатериалов. Его стелют непосредственно под кровельным покрытием, оставляя зазор между утеплителем и облицовкой. Влага удаляется вместе с циркулирующим воздухом через технологические отверстия в облицовке.
Наиболее эффективен изолирующий «пирог» с использованием пенофола, в котором с обеих сторон изделия остаются воздушные зазоры в пределах 10 мм. Они усиливают теплоизолирующий эффект, поэтому монтаж изделия выполняется на обрешетку. Количество воздушных прослоек на кровле может достигать шести, но обычно их делают две.
Влага может попасть на рейки и стропила изнутри. Насыщенный влагой воздух поднимается и конденсируется на холодной поверхности. Чтобы избежать неприятных последствий, пиломатериалы покрывают вторым рядом изделия. В случае формирования теплого чердака нижние листы защитят основной слой от влажного воздуха.
Преимущества и недостатки утепления чердака пенофолом
Популярность материал заслужил благодаря универсальности и несложному монтажу.
Специалисты отмечают такие положительные качества изделия:
Небольшой вес, что делает его незаменимым при работе на высоте.
Алюминиевая фольга водо- и паронепроницаема, поэтому пенофол не теряет свои качества при большой влажности. При его монтаже не требуется дополнительная гидроизоляция.
После утепления в доме становится тише.
Он не выделяет вредные для человека испарения. Для его производства используются те же компоненты, что и в пищевой промышленности.
Полотно толщиной 1 см способно заменить минвату толщиной 8 см, поэтому его часто укладывают на низкие чердаки.
Товар продается в рулонах, что облегчает его монтаж.
Листы легко режутся.
Материал не горит, может применяться в пожароопасных постройках.
Его не любят мыши.
При работе с пенофолом необходимо помнить о его недостатках:
Изделие редко используется самостоятельно. Главное его назначение — улучшение характеристик основного теплоизолятора.
Материал мягкий, быстро рвется.
Его нельзя покрывать штукатуркой.
Технология утепления чердака пенофолом
Методика изоляции верхнего этажа зависит от назначения помещения. На холодных чердаках накрывают перекрытия, на теплых — только кровлю. При формировании «пирога» необходимо правильно укладывать листы: сторона с фольгой должна быть направлена вверх или вниз в зависимости от задачи, которую она выполняет. Невыполнение рекомендаций по изготовлению утепляющего слоя снизит ожидаемый эффект.
Выбор расходных материалов
Для утепления чердака используйте только качественные образцы. Обращайте внимание на такие факторы:
Продукция должна соответствовать ТУ 224-056-4696843-98.
Материал продается в рулонах. Намотка плотная, перекосов нет.
На полотне отсутствуют сквозные отверстия, порезы и разрывы.
Товар продается в заводской упаковке из полиэтиленовой пленки. Края проклеены скотчем.
На складе пенофол хранится в поддоне или на стеллажах. Должен выдерживаться температурный режим +20 градусов и влажность 50-70%.
Заготовки лежат на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
На этикетке указаны основные сведения о товаре: компания-производитель, размеры, дата изготовления, гарантийный срок (обычно 1 год), теплофизические характеристики, применяемость.
Пенофол производится в различных модификациях. Для чердака годятся такие модели:
Тип «А» — алюминиевый слой размещен только на одной стороне. В основном используется вместе с другими изоляторами.
Тип «В» — фольга с обеих сторон полотна. Можно применять как самостоятельный утеплитель пола и крыши.
Тип «С» — одна сторона имеет липкий слой. Упрощает крепление изделия к плоской поверхности.
Для фиксации к плоскости можно использовать универсальные или специальные клеи, которые соответствуют таким требованиям:
Средства предназначены для использования внутри помещения. В сертификате соответствия сделана соответствующая запись и приведена степень токсичности. На эксплуатируемых чердаках разрешается применять безвредные вещества, например, клеевые составы «Универсальный» или «Экспресс».
Средство выполняет свои функции при больших перепадах температур, что для технических этажей очень актуально.
В растворе присутствуют антисептические добавки.
Имеет длительный срок службы.
В составе нет компонентов, разрушающих изделие.
К специальным смесям относится Welcon Easy-Mix PE-PP 45. Он отличается от универсальных аналогов длительным сроком эксплуатации и надежным креплением к любому материалу. К недостаткам можно отнести большой срок застывания — более 24 часов.
Для приклеивания пенофола можно использовать также 88 Luxe, Наирит-1 (88-Ш), Поролоп-2 (88-П2), 88 Metal. Они реализуются в мешках.
После креплений к поверхности места стыков листов необходимо закрыть липкой лентой, обладающей такими характеристиками:
Изделие армированное металлизированное с клейким слоем более 20 мкм.
Средство предназначено для герметизации и теплоизоляции.
Скотч сохраняет свои функции при взаимодействии с водой и пылью.
Лента прочная и износостойкая.
Не теряет качества при температуре -20+60 градусов.
Укладка пенофола на холодный чердак
Состав утепляющего «пирога» зависит от предназначения верхнего этажа.
Если здание для временного проживания, (например, дом на дачном участке), пенофол используется самостоятельно, поэтому покупайте материал типа «В» — с двусторонним размещением фольги. При укладке изделия типа «А» расположение металлического слоя на поверхности должно соответствовать требованиям технологии теплоизоляции.
Холодные чердаки в жилых домах дорабатывают комбинированным способом — пенофол плюс основной изолятор. В этом случае изделие повышает эффективность защитного слоя.
Теплоизоляция кровли выполняется следующим образом:
Накройте стропила с наружной стороны листами фольгой вверх. Места стыков должны располагаться на балках, соединение внахлест не допускается.
Закрепите полотнище степлером.
Соединение проклейте армированным скотчем.
Сверху набейте рейки высотой 40-50 мм. На них смонтируйте обрешетку и кровельное покрытие.
Со стороны чердака накройте крышу вторым листом пенофола и закрепите в таком положении строительным степлером, при котором между обоими полотнищами останется зазор 10 мм. Алюминиевый слой должен быть направлен вниз.
Изделие можно использовать в качестве самостоятельного утеплителя на полы. В этом случае на потолке со стороны комнаты должна быть смонтирована пароизоляция, которая не пропустит влажный воздух к кровле.
Доработка деревянных полов выполняется в такой последовательности:
Нарежьте куски материала таким образом, чтобы их можно было уложить между лагами с нахлестом 10-15 см на балки, а расстояние между верхним и нижним листом было 5-10 см.
Положите листы между лагами на пол фольгой вниз и закрепите к рейкам строительным степлером, выдерживая предыдущее условие укладки утеплителя.
Накройте пенофолом силовые балки таким образом, чтобы стыки приходились на них. Алюминиевый слой должен быть внизу. Зафиксируйте полотно строительным степлером к балкам.
Стыки проклейте армированным скотчем. Для ходьбы смонтируйте деревянные настилы.
При утеплении бетонных полов чердака вначале постелите пенофол фольгой вниз и загерметизируйте стыки липкой лентой. Сверху смонтируйте обрешетку из реек высотой 40-50 мм. Постелите на обрешетку второе полотнище и закрепите строительным степлером. Стыки проклейте скотчем.
Монтаж пенофола для создания теплого чердака
В этом случае утеплитель выступает в качестве дополнительного покрытия. Основным теплоизолятором могут выступать традиционные материалы — минеральная вата, пеноизол, эковата и т.д.
При доработке кровли выполните такие операции:
На стропила с наружной стороны положите пароизоляционную пленку и закрепите к деревянным конструкциям степлером. Места стыков проклейте металлизированной лентой.
Поверх пленки смонтируйте обрешетку под облицовку.
Выполните монтаж кровельного покрытия.
Изнутри установите между стропилами минеральную вату, пеноизол и т.д. и закрепите в положении, при котором между изолятором и пленкой останется зазор 10 мм.
Под основным утеплителем зафиксируйте пенофол фольгой вниз, оставив зазор 10 мм.
Полотнище можно крепить строительным степлером или планками.
Проклейте стыки армированным скотчем.
Накрывать пол на теплом чердаке не рекомендуется. Через него проходит теплый воздух из нижних комнат и повышает температуру в помещении.
Приклеивание утеплителя к фронтону
Обычно таким способом теплоизолируют верхние этажи в постройках для временного проживания, например, на дачах. Небольшой вес изделия не требует расчета прочности соединения. Для работы рекомендуется выбирать толстое полотно.
Операции выполняйте в такой последовательности:
На оштукатуренной поверхности проверьте состояние цементного слоя, удалите отстающее покрытие.
При обнаружении плесени и грибка соскребите их. Проблемные участки высушите строительным феном. Обработайте стену антисептиком.
От масляных пятен избавьтесь с помощью растворителя.
Удалите все, что может нарушить целостность пенофола.
Трещины в штукатурке заделайте цементно-песчаным раствором.
Если фронтон деревянный, мелкие щели заполните конопаткой, крупные — паклей и пенкой.
Обработайте пиломатериалы антисептиками и антипиренами.
Нанесите на фронтон грунтовку, которая совместима с клеевым составом.
Приготовьте смесь согласно требованиям компании-производителя. При наличии липкого слоя снимите защитную ленту.
Полностью покройте сторону без фольги раствором и равномерно распределите его по листу. Проконтролируйте отсутствие на краях необработанных участков.
Выдержите 1 мин., чтобы раствор загустел для обеспечения хорошей схватываемости.
Прижмите материал к поверхности и аккуратно разгладьте. Нельзя клеить куски таким образом, чтобы края располагались в углах.
Повторите операцию для следующего куска. Полотнища необходимо укладывать только встык.
Как утеплить чердак пенофолом — смотрите на видео: Работы по утеплению чердака пенофолом достаточно сложные из-за наличия металлизированного слоя и необходимости создания зазоров с обеих сторон полотна. Отклонение от технологии монтажа приводит к постоянным утечкам тепла, поэтому серьезно отнеситесь к поставленной задаче.
С какой стороны ставить пароизоляцию утеплитель. Как правильно укладывать пароизоляцию, с какой стороны гладкая или шероховатая? С какой стороны ставить пароизоляционную пленку
Пароизоляция — это слой, защищающий изоляцию или строительные конструкции от проникновения влажного пара, что в свою очередь приводит к скоплению на них конденсата, потере полезных свойств и гниению под воздействием влаги. Для создания пароизоляции можно использовать полностью непроницаемую двустороннюю или имеющую одну правильную рабочую поверхность пленку и полотно.Крайне важно точно определить, с какой стороны ставить пароизоляцию на утеплитель, ошибка на этом этапе провоцирует ускоренное разрушение стройматериалов и значительные финансовые затраты. Основным ориентиром является инструкция производителя, но часто этот документ при покупке отсутствует, выбор производится с учетом типа пароизоляционной пленки и условий монтажа.
Как устанавливается пароизоляция?
Технологические нарушения
Советы и хитрости
Для обычного или двустороннего армированного полиэтилена эта проблема не актуальна, в остальных случаях рабочая поверхность представляет собой паронепроницаемую поверхность.Чаще всего пароизоляцию кладут гладкой стороной к утеплителю, а защищаемая сторона обращена к источнику проникновения пара. В зависимости от типа материалов это:
Ламинат с картоном (не рекомендуется ставить на ответственные предметы).
Светоотражающая сторона для покрытий фольги и алюминиевых рулонов.
Волнистая или шероховатая поверхность в антиоксидантных пленках, покрытых вискозой или целлюлозой.
Паронепроницаемая сторона мембран обычно светлее.
1. Укладка пароизоляции на пол.
Защита от пара и влаги требуется при утеплении полов или горизонтальных плоскостей, сборке конструкций из бруса. Оптимальными для пола считаются светоотражающие пленки, возвращающие тепло в дом. При строительстве или ремонте первых этажей утеплитель защищают слоем гидроизоляции, а сверху — рулонными пароизоляционными материалами, уложенными внахлест (от 10 см и выше) с приклеиванием металлизированной лентой.Несколько иная ситуация при устройстве чердачных и межэтажных перекрытий: пленки переворачивают непроницаемой стороной вниз для защиты от проникновения пара через бревна или плиты.
2. Пароизоляция потолочных конструкций.
Чаще всего необходимость закрыть потолок возникает в банях, саунах, кухнях, душевых и других конструкциях с повышенной влажностью. Чем больше объем выделяемых паров и чем выше их температура, тем от них требуется более надежная пароизоляция.Для защиты потолка парилки хорошо подходят плотные алюминиевые, лавсановые и антиоксидантные пароизоляционные материалы, для жилых комнат — то же плюс обычный пенофол. Обязательное условие — нахлест не менее 10-15 см и заделка стыков; для надежности пароизоляция крепится к потолку с помощью сетки или скоб. В этом случае светоотражающая или паронепроницаемая сторона направлена исключительно внутрь помещения.
3. Вертикальные конструкции.
Установка пароизоляции при утеплении стен необходима при: использовании волокнисто-ватного утеплителя, возведении каркасных стеновых панелей, устройстве вентилируемых фасадов, в последнем случае, кроме того, он выполняет функции ветрозащиты.Во всех перечисленных пунктах не рекомендуется выбирать полностью непроницаемые пленки, утеплитель должен дышать, лучшим вариантом считаются диффузионные и супердиффузионные мембраны, пропускающие воздух, но не влагу и пар. При наружных работах пароизоляция укладывается гладкой стороной к минеральной вате или другому утеплителю на стенах, шероховатой стороной к улице. Пленка или ткань не должны провисать, но недопустимо и чрезмерное натяжение. На внутренних вертикальных стенах они удерживаются скобами или обивкой с тонкими лентами, паронепроницаемой стороной к комнате.
4. Пароизоляция крыши.
Пароизоляция — обязательный слой при укладке кровельного пирога. Он предотвращает скопление конденсата во внутреннем изоляционном слое и защищает стропила от грибка. От пароизоляции требуется максимально возможная герметичность, предпочтение отдается антиоксидантному и светоотражающему типам, паронепроницаемая сторона направлена внутрь чердака. Перекрытие — от 15 см, а также проклейка стыков и швов. Важным условием является необходимость герметизации пароизоляционных материалов, примыкающих к вертикальным конструкциям.
5. Другие приложения.
Пароизоляция нужна также при утеплении подвалов и балконов (зоны, соприкасающиеся с холодными внешними поверхностями. Для подвальных и подземных помещений лучшими считаются мембранные пленки, стены и потолок подвала должны дышать, полы утеплены от Земляная сторона Для устройства пароизоляции при утеплении балконов и лоджий предпочтение отдается пенополиэтилену, отражающая сторона которого направлена в квартиру.Это практически единственный случай, когда материалы укладываются встык, а не внахлест, но герметизация прилегающих участков все же требуется.
Возможные ошибки
Помимо выбора изнаночной стороны, к нарушениям технологии относятся:
1. Отсутствие перекрытий или недостаточная изоляция стыков.
2. Растяжение тонких пленок, особенно на структурах, подверженных температурным изменениям, приводит к их разрыву. Но и чрезмерного прогиба тоже не требуется.
3. Отсутствие вентиляционных зазоров для испарения конденсата с паронепроницаемой стороны пленки (ярким примером ошибки является установка внутренней облицовки непосредственно на нижний слой кровельного пирога).
Перед укладкой пароизоляции следует рассчитать необходимое количество. Использование разных типов нежелательно, хотя четких стандартов в данном случае нет. Распространенная ошибка — покупать рулоны строго по площади рабочих поверхностей без 15% запаса нахлестов и тривиальных повреждений.
Есть только один вариант, когда не нужно ставить пароизоляцию — при строительстве дома из деревянного бруса, но это исключение не касается впитывающих изоляционных материалов и полов, они всегда нуждаются в защите. Работа ведется в теплое и, по возможности, засушливое время года, пленки всячески защищены от намокания. Важным условием является плотное прилегание пароизоляции к утеплителю (остаются вентиляционные зазоры с внешней, отражающей и непроницаемой стороны), пустоты и провисания недопустимы.Все поверхности должны быть чистыми, обезжиренными и сухими.
В случае сомнений в правильности решения, с какой стороны укладывать пароизоляцию на утеплитель, следует еще раз прочитать инструкцию. Отражающие и шероховатые плоскости легко идентифицируются, с мембранами труднее. Обычно при разворачивании рулона сторона, обращенная вниз, считается внутренней. Специалисты советуют обратить внимание на расцветку: более светлые оттенки наблюдаются на сторонах, прилегающих к утеплителю.Но есть разновидности, у которых именно матовая (чаще всего тканевая) поверхность является паронепроницаемой. Если этого недостаточно для выявления желаемых свойств, то полотно или пленка немного катится по полу, плотно прилегающей стороной материала будет внутренняя.
При строительстве загородного дома или частной бани важным этапом является теплоизоляция различных поверхностей. К тому же сам утеплитель нуждается в качественной и надежной пароизоляционной защите.Чтобы не допустить негативного воздействия внешних факторов и образования конденсата на утеплителе, любой домовладелец должен иметь общее представление о том, как правильно проложить пароизоляцию, чтобы обеспечить долгий срок службы всей конструкции.
Устройство мембраны и режим работы
Наиболее популярными по своим эксплуатационным характеристикам являются воздухопроницаемые многослойные мембраны, предназначенные для создания надежной пароизоляционной защиты.
Они состоят из трех слоев, каждый из которых выполняет важную функцию.Первый слой препятствует проникновению пара в утеплитель, второй обеспечивает необходимую прочность основания, третий защищает от влаги извне.
Каждый отдельный слой имеет необходимую перфорацию для хорошего воздухообмена. Первый слой удаляет лишнюю влагу, обеспечивая проникновение сухого воздуха. Армирующий слой удерживает внутри теплые воздушные массы благодаря особому плетению нитей. Третий слой обеспечивает достаточное сцепление с конструкцией.
Некоторые типы мембран имеют дополнительный антиконденсационный слой на вискозной или целлюлозной основе. Она удерживает лишнюю влагу на бумажных волокнах. Для естественного отвода влаги от мембраны между пароизоляцией и отделкой поверхности предусмотрен технологический зазор 2,5 см.
Особенности установки пароизоляции
Важным этапом защиты изоляционных материалов является укладка надежного пароизоляционного слоя. Все работы выполняются в процессе ремонта или реконструкции готового здания, либо при возведении нового строения.Чтобы правильно установить пароизоляцию, необходимо понимать, как соединить листы мембраны и какой стороной крепить их к изоляционному основанию.
Подготовительные работы
На данном этапе ведутся работы по выбору подходящего типа пароизоляции с учетом особенностей процесса монтажа, эксплуатационных характеристик и требований к материалам.
Перед укладкой пароизоляции требуется тщательная подготовка поверхностей.Важно учитывать тип материала, из которого изготовлены полы, стены, потолки и кровельные конструкции.
При строительстве сруба все элементы конструкции обрабатываются защитными антисептиками и антипиренами.
При проведении ремонтно-восстановительных работ, полного демонтажа, отделки, очистки и подготовки поверхности:
Деревянные элементы обработаны составами против старения, гниения и горения. Бетонные, блочные и кирпичные поверхности обрабатываются антисептическими составами глубокого проникновения.
Правильная подготовка поверхности обеспечит долгий срок службы изоляционного материала и всей конструкции.
Технология установки пароизоляции на потолок
Если конструкция крыши и плита перекрытия деревянные, то монтаж гидроизоляционной мембраны выполняется на подготовленное основание.
В пространстве между стропилами и балками монтируется рулонный или блочный утеплитель, лучший вариант — минеральная или базальтовая вата. Далее на поверхность потолка можно уложить пароизоляцию.
Когда толщина утеплителя равна высоте лага, дополнительно устанавливают контррешетку для поддержания естественной вентиляции.
Монтировать пароизоляцию на потолке необходимо с небольшим нахлестом на стены по периметру, уделяя особое внимание углам. Стыки лучше разместить на бревнах и обклеить с двух сторон скотчем на усиленном основании.
Важно! При установке пароизоляции следует избегать провисания и деформации полотна.
Для утепления плоской кровли или бетонного перекрытия изнутри на самоклеющуюся ленту монтируется гидроизоляционная пленка, затем устанавливается обрешетка из дерева или металла.
Высота обрешетки определяется исходя из толщины теплоизоляционного материала и минимального технологического зазора для вентиляции. Шаг установки на 3 см уже ширины утеплителя, что позволяет обеспечить качественную укладку утеплителя в подготовленные ячейки обрешетки.
Технология укладки пароизоляции на пол
Схема установки пароизоляционной защиты на пол аналогична укладке материала на поверхности стен и потолка.
Деревянный пол утепляется по лагам, на которые укладывается гидроизоляция. Далее в пространство между ними ставится утеплитель — вата на минеральной или базальтовой основе. После этого укладывается пароизоляционный материал.
Рулонный материал укладывать внахлест 12 см с тщательной проклейкой стыков металлизированной лентой с двух сторон.Правильно уложенная пароизоляция должна полностью закрывать поверхность пола с нахлестом на стены до 10 см.
Для обустройства пароизоляции на бетонном основании потребуется установить обрешетку, в ячейках которой будет уложен гидроизоляционный слой и утеплитель.
Выбор стороны для установки пароизоляции
После того, как был выбран материал для пароизоляции, следует задуматься над важным вопросом — с какой стороны крепить пароизоляцию к утеплителю.Такие материалы можно записать следующим образом:
Полиэтиленовые пленки (армированные и простые) укладываются с двух сторон, что не ухудшает защитных свойств материала.
Пленки из фольги устанавливаются отражающей стороной внутри помещения для эффективного отражения тепла.
Пленки антиконденсационные монтируются тканевой поверхностью внутри помещения, обработанные — на теплоизоляционную основу.
Мембраны любого типа гладкой поверхностью крепятся к теплоизолятору, а шероховатой — внутри помещения.
Изоляторы на вспененной основе укладываются аналогично мембранным материалам.
Важно! Перед укладкой пароизоляции на утеплитель рекомендуется разложить подготовленный материал на ровной поверхности, чтобы правильно определить внутреннюю и внешнюю стороны.
Лицевая или изнанка пароизоляции?
Если для создания защитного барьера используется дышащая мембрана, главное — определиться, с какой стороны пароизоляции ставить — лицевой или изнаночной.
Пирог пароизоляции укладывать таким образом, чтобы защита была направлена в сторону теплоизолятора с обеих сторон гладкой изнаночной стороной, а шероховатой лицевой стороной — в помещение.
Шероховатая поверхность обеспечивает защиту от проникновения влаги в изоляцию, а гладкая поверхность способствует максимальному накоплению тепла.
Определение ширины входа при установке мембраны
На краю изоляционной мембраны имеется специальная разметка для определения ширины нахлеста листов, которая составляет от 8 до 20 см.
Полосы пароизоляции на кровле следует укладывать в горизонтальной плоскости снизу вверх, внахлест, шириной 15 см. В коньке нахлест 18 см, в ендове — 25 см.
На стены, потолок и пол полотна монтируются с нахлестом 10-15 см.
Требуется ли вентиляционная прокладка?
Внизу мембранной пароизоляции имеется вентиляционный зазор 5 см для предотвращения образования конденсата на поверхностях и на теплоизоляторе.
Диффузионные мембраны можно монтировать на изоляцию, фанеру или OSB. В мембране с противоконденсатным слоем с двух сторон расположены зазоры шириной до 6 см.
Для создания зазора для вентиляции при утеплении конструкции крыши используется контррешетка. В процессе крепления вентилируемого фасада создается технологический зазор при установке стоек, расположенных перпендикулярно пароизоляции.
Элементы для крепления пароизоляции
Для надежного крепления мембранной или пленочной пароизоляции применяют гвозди с широким концом или кронштейны для металлических конструкций.Самый практичный вариант крепления — это ответные планки.
Для повышения герметичности конструкции отдельные элементы пароизоляции дополнительно проклеиваются двусторонним скотчем или широкой металлизированной лентой.
Для обеспечения длительного срока службы современных обогревателей необходима качественная пароизоляционная защита. В противном случае получить оптимальное соотношение показателей температуры и влажности в помещении будет сложно. Главное в этом вопросе — правильно выбрать материал и знать, как и с какой стороны укладывать теплоизолятор.
Достаточно частая проблема после утепления дома — отсутствие ожидаемого эффекта от выполненных работ. Казалось бы, выбран традиционный материал, например, минеральная вата, все выполнено по строительным законам и канонам, но в помещении все равно холодно. Причиной тому может быть незнание «знатоками» элементарных норм, в том числе с какой стороны ставить пароизоляцию на утеплитель. Давайте подробнее рассмотрим этот вопрос.
Пароизоляция делится на два типа по способу применения:
жидкая краска пароизоляция;
пароизоляционные мембраны (пленка).
Пароизоляция краски наносится кистями и валиками в местах, где рулонная пароизоляция затруднена, например, на вентиляции и дымоходах … Это семейство пароизоляции представлено такими материалами, как битум, гудрон и гудрон.
Пароизоляционные мембраны
Для начала определимся с типами пароизоляционных пленок по их назначению. По своей специфике применяемые в строительстве мембраны предлагаются в следующем исполнении:
мембраны с пароизоляционными свойствами;
паропроницаемых мембран.
Для защиты минеральной ваты от воздействия на нее влаги изнутри необходимо дополнительно уложить слой пароизоляции. При утеплении крыши, пола или интерьера дома, расположенного непосредственно под ним, рекомендуется использовать соответствующую пленку. Учтите, что утепляющий слой укладывается снизу, под уложенную минеральную вату (со стороны помещения).
В тех случаях, когда выполняется внешняя защита стен, соответствующие компоненты не должны иметь перфорации или пор.
Всегда обращайте внимание на значение коэффициента паропроницаемости, чем оно ниже, тем лучше для вас. Обычная полиэтиленовая пленка — отличный вариант. Прекрасным выбором будет материал с дополнительным армированием. Наличие фольгированного алюминиевого покрытия считается только плюсом.
Не забывайте, что наличие пароизоляционной отделки приводит к многократному повышению влажности в утепляемом помещении, поэтому о хорошей системе вентиляции стоит позаботиться заранее.
Пленка армированная полиэтиленом
Существующие специальные пароизоляционные пленки изготавливаются с антиоксидантным покрытием. Благодаря ему не накапливается влага. Обычно они прикрепляются к компонентам, чувствительным к образованию ржавчины. Речь идет о металлочерепице, профнастиле, оцинковке и т. Д. Грубый тканевый слой на изнаночной стороне пленки обеспечивает эффективное удаление влаги. Укладывается обработанной стороной к утеплителю, а тканевой стороной наружу, так, чтобы до минеральной ваты оставалось расстояние 20-60 мм.
https://youtu.be/xTWpLwH8-QI
Видео № 1. Технология укладки пароизоляции ИЗОСПАН
При утеплении стен дома снаружи используется строительная мембрана, способная испаряться, защищая материал от сильных порывов ветра. Кроме того, он подходит для защиты скатных крыш, фасадов с протекающим основанием от влаги. Часто пароизоляционная пленка имеет очень маленькие поры и поверхностные перфорации, благодаря которым вода эффективно удаляется из утеплителя в вентиляционные каналы.Чем лучше процесс, тем активнее идет испарение. Это позволит утеплителю быстро и эффективно высохнуть.
Паропроницаемые пленки бывают следующих типов:
Псевдодиффузионные мембраны, пропускающие не более 300 г / м2 пара в течение 24 часов.
Диффузионные мембраны с коэффициентом паропроницаемости от 300 до 1000 г / м2.
Супердиффузионные мембраны со скоростью испарения более 1000 г / м2.
Поскольку первый тип утеплителя считается хорошей влагозащитой, его чаще размещают под кровлей в качестве внешнего слоя. Дополнительно потребуется обеспечить воздушный зазор между изоляционным слоем и пленкой. В то же время указанный компонент не подходит для обработки фасада, так как довольно плохо проводит пар. Это связано с проникновением пыли и прочего мусора в поры мембраны во время высыхания, эффект «дыхания» исчезает, и на поверхности изоляционного материала начинает скапливаться конденсат.
Супердиффузионная мембрана ИЗОДАЧ 115
Два оставшихся типа мембран имеют большие поры, это исключает возможность их засорения, благодаря чему отпадает необходимость оставлять вентиляционный зазор в нижней части. В результате нет необходимости монтировать обрешетку и контробрешетку.
Трехмерные диффузионные пленки имеются в продаже. Внутри мембран уже предусмотрен вентиляционный слой, благодаря которому влага не может попасть на металлические поверхности.Специфика пленочного устройства аналогична антиоксидантному варианту. Единственное отличие заключается в отводе влаги от утеплителя. Это выгодно, так как при наклоне крыши даже на небольшой угол в 3-15 градусов исключается возможность стекания конденсата через днище. Следовательно, постепенно будет происходить коррозия оцинкованного покрытия с последующим его окончательным разрушением.
С какой стороны крепить пароизоляцию к утеплителю
Сначала нужно разобраться, где может потребоваться прокладка пароизоляционной мембраны, а затем определиться со стороной пароизоляции.
Если утеплитель укладывается с лицевой части стены, то снаружи крепится пароизоляционная пленка, это будет гидроизоляция.
Потолок и кровля требуют антиоксидантной пароизоляции. Часто используются объемные и диффузионные покрытия. Их укладывают поверх минеральной ваты по принципу организации вентилируемого фасада.
При отсутствии дополнительного утепления кровли и потолка пароизоляционная пленка крепится к изнаночной стороне стропил.
Теплоизоляция верхней части потолка комнат, потолка, расположенного под чердачным помещением, требует укладки пароизоляционной мембраны на нижней стороне утеплителя.
При утеплении стен и полов изнутри рекомендуется дополнительно уложить пароизоляционную пленку снаружи минеральной ваты.
Многие «опытные» строители даже не представляют, как крепить пароизоляционную мембрану к стенам: лицевую или изнаночную.
Лучшим решением будет использование материала с одинаковой изнаночной и лицевой стороной.
А что делать в случае одностороннего варианта, в частности с антиоксидантным изолятором ? Нужно знать, что изнаночная сторона — это тканевая поверхность, расположенная при укладке в интерьере комнаты.
Определение стороны укладки пароизоляции
Металлическая плоскость поворачивается в том же направлении пленочная мембрана — блестящей стороной внутрь помещения.
Для любых пленочных пароизоляционных материалов действует правило: гладкая сторона укладывается на утеплитель, а шероховатая сторона — в комнату.
То же правило распространяется и на пароизоляторы из полипропилена , которые укладываются гладкой стороной к изоляции.
Пароизоляция укладывается темной стороной к утеплителю
Необходимо учитывать, что при катании рулона, например, по полу, внутренняя сторона должна находиться на полу.
Кроме того, темная сторона чаще всего находится снаружи.
Нужен ли в мембране воздушный зазор?
Всегда оставляйте это. С обратной стороны пленок устраивается специальный зазор шириной до 50 мм. Это позволит избежать образования конденсата на стенах, полу и утеплителе. Важно избегать контакта облицовки поверхности с мембраной. Используя диффузионную пленку для пола, стен или потолка, вы избавляетесь от многих проблем, так как можете закрепить ее прямо на теплоизоляторе, OSB или влагостойкой фанере.С внешней стороны мембраны требуется вентиляционная прокладка. В версии с антиоксидантным компонентом воздушный зазор должен быть в пределах 40-60 мм с обеих сторон.
Организация вентиляционного зазора при укладке пароизоляции
Хотя со стенами и полом все ясно, ситуация с крышей и потолком держится отдельно. При выполнении вентиляционной щели потребуется дополнительная установка встречной решетки на основе деревянных брусков. При организации вентилируемого фасада оставляют зазор при возведении горизонтальных профилей и стоек, расположенных перпендикулярно стене и пленке.
Видео № 2. Технология установки пароизоляции ОНДУТИС
Как крепится пароизоляция
Крепление мембраны к стене, полу или потолку можно производить с помощью гвоздей с широким наконечником или строительного степлера. Тем не менее, лучший выбор — использовать контр-рельсы.
Пароизоляция укладывается внахлест с нахлестом не менее 10 см. После того, как пароизоляция закреплена, стыки проклеиваются специальной лентой или лентой для пароизоляции.
Заключение
В заключение скажем, что мембраны позволят любой строительной конструкции прослужить чрезвычайно долго.Увы, другими способами добиться положительного соотношения влажности и температуры невозможно. Кроме того, не стоит забывать о правилах укладки пароизоляции. Большинство производителей также распространяют инструкции по сборке вместе с продуктом. Особенно это касается диффузионных и супердиффузионных мембран. Поэтому не поленитесь перед покупкой уточнить все интересующие вас вопросы у продавца.
Утепление — очень важный этап строительства или ремонта дома, от которого зависит, будет ли вам в нем комфортно.Неправильное выполнение этой «процедуры» может привести к неприятным последствиям, например, к образованию конденсата, повышенной влажности воздуха. Но этого не произойдет, если вы позаботитесь о пароизоляции и уложите ее правой стороной к утеплителю.
Характеристики:
При утеплении дома следует тщательно соблюдать правильную последовательность действий и использовать только самые лучшие материалы … К сожалению, часто хозяева, берущиеся утеплять дом своими силами, забывают об одном очень важном аспекте — о пароизоляции. .Устанавливают только утеплитель и даже не думают, что он контактирует со слишком теплым или слишком холодным воздухом внутри помещения, и что вскоре на нем начнет образовываться конденсат в виде капель воды.
И это не только не способствует утеплению, но и портит сам материал — он его увлажняет, и если пар все равно не успевает испариться, появляется плесень, и конструкция утеплителя портится. Более того, с учетом наших климатических условий подобная ситуация возникает не реже четырех раз в год — когда времена года меняются и соответственно температура в помещении и за его пределами «конфликтует», и именно утеплитель становится полем боя.
Поэтому важным этапом утепления является крепление «пароизоляции». Пароизоляция становится непроницаемой преградой для пара, препятствует его превращению в воду, так как «закрывает» его внутри помещения и не допускает контакта с чрезмерно теплым или слишком холодным воздухом.
Материалы
Пароизоляция может быть выполнена из нескольких материалов. Из этого набора следует различать три основных типа.
Пленка. Глухая пароизоляция, не пропускающая водяной пар. Одно из главных преимуществ — невысокая цена. Обычно изготавливается из полиэтилена или бутилена, их производных. Двухслойные пленки пароконденсата с гладкой внутренней и шероховатой внешней поверхностью. Оставаясь снаружи, капли конденсата не стекают вниз, а со временем испаряются. В случае с глухой пароизоляцией также нужно позаботиться о воздушной прослойке, чтобы избежать парникового эффекта, но об этом позже.
Диффузионная мембрана … Основное отличие от пленки в том, что мембрана пропускает через себя часть пара — но только то оптимальное количество, которое не остается внутри и мгновенно испаряется. Поэтому паропроницаемость мембран обычно называют ограниченной. Диффузионная мембрана изготовлена из полимерной пленки и полипропилена и имеет две стороны.
Светоотражающая или энергосберегающая пленка. Наружный слой такой пленки металлизирован, что позволяет ей выдерживать высокие температуры… Поэтому его чаще всего используют в банях или саунах, отражая часть инфракрасного излучения.
Как известно, для утепления домов в современных условиях используются такие материалы, как минеральная вата, пенополистирол, эковата. Пароизоляция необходима и в случае утеплителя из минеральной ваты.
На самом деле пароизоляция нужна всегда, вне зависимости от того, какой дорогой или качественный материал вы используете для утепления. Минеральная вата или минеральная вата в остальном — самый дешевый материал, но у них низкий уровень теплопроводности, что снижает вероятность потери тепла в помещении.Минвата не любят грызуны, плесень, грибок, он имеет высокую звукоизоляцию и прост в установке. Но все же требует для себя пароизоляции.
Наиболее часто используемая паропроницаемая мембрана с ограниченной диффузией. Его укладывают к стенам, после чего необходимо уложить минеральную вату, и в симбиозе они позволяют стенам дома «дышать».
Вопрос о пароизоляции возникает еще и при утеплении дома эковатой. В целом эковата представляет собой рыхлые целлюлозные волокна, которые способны впитывать теплую влагу и при этом оставаться сухими.На нем не заводятся грибок, плесень, воздух в нем просто не промокает (если перепады влажности не превышают 25% процентов). Из всего вышесказанного следует, что как раз в случае с эковатой пароизоляцию можно оставить неприкрытой.
Еще один популярный утеплитель — пенополистирол, на самом деле имеет еще один, более простой пеной. Он ложится как на внешние, так и на внутренние поверхности, и в случае внешнего утепления лоджий, балконов или мансардного этажа не требует пароизоляции — он сам, соблюдая технологию утепления, хорошо с этим справляется.Но если утеплить интерьер пенопластом, потребуется пароизоляция и гидроизоляция во избежание образования грибка, плесени и мокрых стен.
Устройство
Покупка набора качественных материалов — только треть успеха. На самом деле эти материалы нужно правильно установить, расположить в правильной последовательности. Именно для этого следует выяснить, с какой стороны укладывается пароизоляция, как она крепится, в каком порядке и что до этого прибивать — пароизоляцию или утеплитель.
Для начала нужно провести подготовительные работы … На этом этапе определяется тип покрытия, которое вы будете утеплять, его эксплуатационные характеристики и требования к материалу утеплителя и пароизоляции.
Итак, поверхность необходимо тщательно подготовить. При этом учитывается тип материала, из которого он изготовлен. Деревянные элементы необходимо обработать составами от старения, гниения и горения. В случае с бетоном и кирпичом используются антисептические составы глубокого проникновения.Половина успеха в его эксплуатации зависит от правильной обработки поверхности.
Если вы проводите ремонт или реконструкцию, то обратите внимание на то, что перед утеплением необходимо удалить все следы предыдущей отделки, провести полную очистку. А если речь идет о срубе, то все элементы необходимо обработать антипиренами и антисептиками.
Потолочная пароизоляция
В случае кровельных конструкций и межэтажного перекрытия установка пароизоляции должна производиться на подготовленную и должным образом обработанную поверхность.Здесь лучше всего использовать диффузионную мембрану.
Основное отличие укладки пароизоляции на потолок от укладки на другие поверхности в том, что в этом случае сначала укладывается утеплитель, а уже потом мембрана. Это может быть минеральная или базальтовая вата в блоках или рулонах. Устанавливается между балками и стропилами. Если толщина утеплителя будет равна высоте бревна, придется дополнительно выполнить контррешетку, чтобы потолок вентилировался. После всего этого можно делать пароизоляцию.
Он должен немного проседать на стенах по периметру, стыки зафиксировать на балках — чтобы влага не попадала в пространство между мембраной и утеплителем. Особое внимание уделите углам — это проблемные места, их лучше приклеить дополнительно. Используйте в качестве фиксатора армированную ленту или строительный степлер.
В случае утепления плоской кровли или бетонного потолка изнутри можно также использовать обычную пароизоляционную пленку.На самоклеющуюся ленту ее крепят также после утепления, а затем устанавливают обрешетку — металлическую или деревянную. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! »
Пароизоляция пола
В случае укладки пароизоляции на деревянный пол необходимо установить дополнительную гидроизоляцию. Пол также утеплен по лагам. В пространство между лагами укладывается минеральная вата или вата на базальтовой основе. Далее без дополнительных работ укладывается пароизоляция.
Если речь идет о рулонной пароизоляции, но она укладывается с нахлестом 12-15 см с максимально тщательной проклейкой стыков, зазоров и трещин с двух сторон металлизированным скотчем.Как и в случае с утеплением потолка, нахлест на стенах должен быть в пределах 10 см.
Для бетонного пола понадобится обрешетка. В ячейках обрешетки потребуется уложить слой гидроизоляции, сверху — теплоизолятор, а после минеральной ваты третий слой — пароизоляция.
Пароизоляция стен
Процесс утепления и пароизоляции стен немного сложнее, чем выполнение одинаковых работ на потолке или полу и подразумевает чуть большее количество этапов.Рассмотрим процесс укладки пароизоляционной пленки на стены.
В первую очередь монтируется рама из прутков малого сечения. Размер обрешетки определяется шириной блока теплоизолятора — расстояние между ячейками равно ширине одной плиты. Классически используется минеральная вата.
На этом этапе следует обратить особое внимание на возможные зазоры, возникающие из-за разницы в ширине утеплителя, каркаса и пароизоляции. Прорези заклеиваются армированной лентой, а листы пленки приклеиваются по горизонтали с нахлестом 15 см.
Тонкости установки
При установке пароизоляции стоит уделить особое внимание важным вопросам.
С какой стороны устанавливать пароизоляцию?
Очень часто мастера затрудняются ответить на этот вопрос, но все не так уж и сложно. Обычная пленка имеет одинаковую лицевую и обратную стороны — и тогда не имеет значения, на какую сторону ее укладывать. Но в случае с односторонними фильмами ситуация немного сложнее.
Например, у антиоксидантных пленок изнаночная сторона ткани, и согласно требованиям монтажа она должна смотреть внутрь помещения.Пленки пароконденсата необходимо укладывать гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой — наружу. А вот с диффузионными пленками стоит смотреть прямо в инструкции, так как такие пленки могут быть как односторонними, так и двусторонними. Энергосберегающие пленки укладываются фольгированной стороной, наоборот, наружу — ведь они должны отражать, а не поглощать тепло. То же самое и с металлическими покрытиями.
Как отличить внешнее от внутреннего?
Эта информация должна быть указана в инструкции или на сайте производителя, вы можете спросить об этом у консультанта или мастера.Однако, если ничего из вышеперечисленного вас не устраивает, придется научиться определять стороны пароизоляции самостоятельно.
Итак, помните: если у пароизоляции стороны двухцветные, то светлая сторона всегда впишется в утеплитель.
Но также обратите внимание на то, как раскатывается рулон пароизоляции — сторона, обращенная к полу, будет внутренней, она должна располагаться напротив утеплителя. В случае пароизоляции с другой поверхностью всегда будет внутренний гладкий слой, а внешним — ворсистый или шероховатый.
Какие крепежи использовать?
Это может быть как обычный строительный степлер, так и гвозди с широкой шляпкой, но лучшим вариантом считаются стойки.
Необходим ли воздушный зазор возле мембраны?
Считается, что это обязательный момент — категорически нельзя, чтобы стена плотно соприкасалась с мембраной, следует оставить вентиляционный зазор около пяти сантиметров. Таким образом не будет образовываться конденсат.В случае диффузионной пароизоляции воздушный зазор делается с внешней стороны, а сама пленка укладывается непосредственно на утеплитель.
Нужно ли клеить стыки?
Также необходимо — отдельные части пароизоляции должны быть герметично соединены между собой без образования зазоров, то же самое касается мест крепления пароизоляции к окнам или дверям. Для этого используются самоклеющиеся ленты — двусторонние или односторонние, — как правило, из полиэтилена или бутилена, пропилена.Эти ленты не только отлично скрепляют мембраны, но и используются при их ремонте — их можно использовать для заделки отверстий и щелей.
Ни в коем случае не используйте для этого скотч, лучше обратиться к продавцу в магазине стройматериалов или зайти на сайт компании, у которой вы приобрели пароизоляцию — как правило, компании производят материалы для ремонта свою продукцию.
Основное назначение пароизоляции — предотвратить выход пор из помещения через изоляцию и поверхности.Это значит, что пары так или иначе остаются в помещении, и чтобы не повышалась влажность и не нарушался микроклимат, необходимо вовремя проводить естественную или принудительную вентиляцию.
Если вас интересует вопрос, как перекрывать при нахлесте частей мембраны, советуем обратить внимание на сами пленки. По их краю есть маркировка — это говорит о том, каким именно должно быть перекрытие пленки. В зависимости от типа и компании указанная величина составляет не менее 10 см и не более 20.
А еще обратите внимание на угол ската крыши. Если он меньше 30 градусов, перекрытие не может быть больше 10 см. Если он меньше 20 градусов, перекрытие не может быть меньше 20 см.
Об установке пароизоляции кровли и с какой стороны укладывать пароизоляцию на утеплитель смотрите в следующем видео.
Как и все пароизоляционные покрытия, мембранный лист ИЗОВЭК имеет гладкое покрытие с одной стороны и ворсистое покрытие с другой.
Водяной пар поглощается ворсинками и отводится в дозированном объеме на противоположную сторону, где он испаряется. Глянцевая основа этому во многом способствует.
Материал выпускается нескольких видов, обозначаемых буквами:
Каждая модель имеет индивидуальные особенности. Достаточно подобрать оптимальный вариант для конкретного случая: утепление стен, утепление потолка, защита от влаги, ветра.
При схеме защиты утеплителя от скопившихся в помещении паров влаги, со стороны помещения пароизоляция лежит на минеральной вате гладкой стороной.С внешней стороны изовек уже ложится ворсистой поверхностью к утеплителю. Он всасывает влагу и выводит ее наружу, где она испаряется. Глянцевое покрытие в значительной степени способствует этому процессу.
При утеплении дома важно поставить пароизоляцию с правой стороны утеплителя. Ведь при нарушении норм в дом войдет холод, а тепло внутри не сохранится. В нашей статье мы подробнее рассмотрим все нюансы укладки пароизоляции.
1. С какой стороны укладывать пароизоляцию на утеплитель 2. Какие бывают пароизоляционные мембраны 3. Необходимость воздушной прослойки у мембраны 4. Правила крепления пароизоляции
С какой стороны укладывать пароизоляцию на утеплитель
Прежде чем определиться, с какой стороны устанавливать пароизоляцию, следует продумать места для укладки пароизоляционной мембраны:
Если у вас утеплитель подойдет с фасада, то пароизоляцию следует крепить снаружи.Таким образом вы сделаете гидроизоляцию;
Пространство под чердаком, например потолок или пол, требует прокладки пароизоляционной мембраны под утеплителем;
При обработке крыш и потолков необходимо использовать антиоксидантную пароизоляцию. Востребованы диффузионные и объемные покрытия. Их следует укладывать поверх минеральной ваты;
Если у вашей крыши и потолка нет дополнительного утеплителя, то в этом случае пароизоляция крепится к стропилам с нижней стороны;
При утеплении пола и стен изнутри необходимо дополнительно уложить пароизоляционную пленку снаружи минеральной ваты.
Многие строители, даже имеющие большой опыт работы, не обращают внимания на то, с какой стороны крепить пароизоляционную пленку к утеплителю. Выбирая пароизоляционную пленку, лучше отдать предпочтение материалу с одинаковой лицевой и оборотной сторонами.
Но многие выбирают варианты с разными сторонами, а зачастую и с антиоксидантным изолятором. В этом случае нужно знать, что поверхность ткани изнаночная. Его размещают в интерьере комнаты.Также следует расположить металлическую плоскость фольгированной мембраны. То есть блестящая сторона интерьера комнаты.
Независимо от пароизоляционного материала укладывается шероховатой стороной к комнате, а гладкой стороной к утеплителю.
При покупке диффузионных компонентов следует внимательно изучить инструкцию по применению. Двусторонние и односторонние пароизоляционные пленки выпускают разные производители.
В большинстве случаев темная сторона пленки находится снаружи.
Какие бывают пароизоляционные мембраны
Мембраны, используемые в строительстве:
Паропроницаемый.
Обладает пароизоляционными свойствами.
При использовании минеральной ваты в качестве утеплителя с внутренней стороны устраивается дополнительный слой пароизоляции для защиты от влаги. Если стены защищены снаружи, то в компонентах не должно быть пор и перфораций.
При выборе нужно обращать внимание на коэффициент паропроницаемости.Он должен быть как можно меньше. Покупка обычной полиэтиленовой пленки — хороший вариант. Материал, который дополнительно армирован, будет более качественным. А если пароизоляция имеет алюминиевое покрытие с фольгированным покрытием, то такая пленка будет качественной и прочной. Использование пароизоляции в помещении приводит к увеличению влажности. Поэтому не стоит забывать об устройстве качественной системы вентиляции.
В специальных пароизоляционных пленках присутствует антиоксидантное покрытие. С его помощью на утеплителе не происходит скопления влаги.Их часто используют в местах, подверженных коррозии. Например, в таких материалах, как профнастил, металлочерепица и другие. Шероховатая изнаночная поверхность способствует удалению влаги. Тканевая сторона должна быть обращена наружу так, чтобы расстояние до утеплителя составляло от 2 до 6 см.
Строительная мембрана используется для утепления дома снаружи. Он способен защитить материал от плохих погодных условий и проводить испарение. Обычно пароизоляция имеет мелкие поры, поэтому вода выводится из утеплителя в вентиляционные каналы.Благодаря этому утеплитель быстро сохнет.
Есть несколько типов паропроницаемых пленок:
Диффузионные мембраны. Коэффициент паропроницаемости может составлять от 300 до 1000 г / м2.
Псевдодиффузия. Они пропускают не более 300 г / м2 пара в течение дня.
Супердиффузионные мембраны. Скорость испарения более 1000 г / м2.
Псевдодиффузионный тип пароизоляции — это качественная защита от влаги, поэтому его часто укладывают под кровлю в качестве наружного слоя.Не забываем об устройстве воздушной прослойки. Недостаток этого вида — плохая паропроводимость, поэтому такую пленку не используют для обработки фасада. На поверхности утеплителя начнет скапливаться конденсат, так как пыль и различный мусор будут забиваться в поры мембраны.
В двух других типах исключается закупорка пор. Поэтому нельзя оставлять воздушную прослойку и дополнительно устраивать обрешетку или контробрешетку.
В мембранах из диффузионных пленок объемной конструкции заранее предусмотрен вентиляционный слой.Устройство такой пленки очень похоже на антиоксидантное. Единственное отличие — это выделение влаги из утеплителя. При небольшом уклоне крыши конденсат не будет стекать через днище.
Необходимость воздушного зазора у мембраны
Всегда необходимо оставлять воздушный зазор. С обратной стороны пленки делается зазор 5 см. Таким образом можно избежать образования конденсата на полу, стенах или изоляции. При использовании диффузионной пленки ее можно прикрепить к влагостойкой фанере, натуральной оспе или теплоизоляции.А вентиляционный слой устроен снаружи. При использовании антиоксидантного компонента следует сделать воздушный зазор 4-6 см с обеих сторон.
При установке пароизоляции на крышу и потолка на вентиляционный зазор необходимо установить дополнительную контррешетку из деревянных брусков. При установке горизонтальных столбов и профилей, перпендикулярных стене и пленке, следует оставлять зазор для вентилируемого фасада.
Правила крепления пароизоляции
Пленку можно прикрепить к стенам, потолку или полу с помощью степлера или гвоздей с широким наконечником.Но наиболее качественным вариантом будет использование контррельсов
.
Пароизоляционная пленка должна укладываться с нахлестом не менее 10 см. После крепления пароизоляции стыки следует проклеить специальным скотчем или скотчем.
Мембраны
помогут обеспечить качественное соотношение влажности и температуры строительной конструкции, а также продлить срок службы. Без их участия невозможно добиться таких качеств. При укладке пароизоляции необходимо соблюдать все правила.Многие производители указывают на упаковке рекомендации по установке пароизоляции.
Читайте также:
Тепловой аккумулятор в системе отопления
Как почистить дымоход от копоти
Газовые обогреватели для дома и сада
Какой изолон используется для
Достаточно частая проблема после утепления дома — отсутствие ожидаемого эффекта от выполненных работ. Казалось бы, выбран традиционный материал, например, минеральная вата, все выполнено по строительным законам и канонам, но в помещении все равно холодно.Причиной тому может быть незнание «знатоками» элементарных норм, в том числе с какой стороны ставить пароизоляцию на утеплитель. Давайте подробнее рассмотрим этот вопрос.
Пароизоляция делится на два типа по способу применения:
жидкая краска пароизоляция;
пароизоляционные мембраны (пленка).
Краска-пароизоляция наносится кистями и валиками в местах, где рулонная пароизоляция затруднена, например, на вентиляции и дымоходах.Это семейство пароизоляции представлено такими материалами, как битум, гудрон и гудрон.
Пароизоляционные мембраны
Для начала определимся с типами пароизоляционных пленок по их назначению. По своей специфике применяемые в строительстве мембраны предлагаются в следующем исполнении:
мембраны с пароизоляционными свойствами;
паропроницаемых мембран.
Для защиты минеральной ваты от воздействия на нее влаги изнутри необходимо дополнительно уложить слой пароизоляции.При утеплении крыши, пола или интерьера дома, расположенного непосредственно под ним, рекомендуется использовать соответствующую пленку. Учтите, что утепляющий слой укладывается снизу, под уложенную минеральную вату (со стороны помещения).
В тех случаях, когда выполняется внешняя защита стен, соответствующие компоненты не должны иметь перфорации или пор.
Всегда обращайте внимание на значение коэффициента паропроницаемости, чем оно ниже, тем лучше для вас.Обычная полиэтиленовая пленка — отличный вариант. Идеальным выбором станет материал с дополнительным армированием. Наличие фольгированного алюминиевого покрытия считается только плюсом.
Не забывайте, что наличие пароизоляционной отделки приводит к многократному повышению влажности в утепляемом помещении, поэтому о хорошей системе вентиляции стоит позаботиться заранее.
Пленка армированная полиэтиленом
Существующие специальные пароизоляционные пленки изготавливаются с антиоксидантным покрытием.Благодаря ему не накапливается влага. Обычно они прикрепляются к компонентам, чувствительным к образованию ржавчины. Речь идет о металлочерепице, профнастиле, оцинковке и т. Д. Грубый тканевый слой на изнаночной стороне пленки гарантирует эффективное удаление влаги. Укладывается обработанной стороной к утеплителю, а тканевой стороной наружу, так, чтобы до минеральной ваты оставалось расстояние 20-60 мм.
https://youtu.be/xTWpLwH8-QI
Видео № 1. Технология укладки пароизоляции ИЗОСПАН
При утеплении стен дома снаружи используется строительная мембрана, способная испаряться, защищая материал от сильных порывов ветра.Кроме того, он подходит для защиты скатных крыш, фасадов с протекающим основанием от влаги. Часто пароизоляционная пленка имеет очень маленькие поры и поверхностные перфорации, благодаря которым вода эффективно удаляется из утеплителя в вентиляционные каналы. Чем лучше процесс, тем активнее идет испарение. Это позволит утеплителю быстро и эффективно высохнуть.
Паропроницаемые пленки бывают следующих типов:
Псевдодиффузионные мембраны, пропускающие не более 300 г / м2 пара в течение 24 часов.
Диффузионные мембраны с коэффициентом паропроницаемости от 300 до 1000 г / м2.
Супердиффузионные мембраны со скоростью испарения более 1000 г / м2.
Поскольку первый тип утеплителя считается хорошей влагозащитой, его чаще размещают под кровлей в качестве внешнего слоя. Дополнительно потребуется обеспечить воздушный зазор между изоляционным слоем и пленкой. В то же время указанный компонент не подходит для обработки фасада, так как довольно плохо проводит пар.Это связано с проникновением пыли и прочего мусора в поры мембраны во время высыхания, эффект «дыхания» исчезает, и на поверхности изоляционного материала начинает скапливаться конденсат.
Супердиффузионная мембрана ИЗОДАЧ 115
Два оставшихся типа мембран имеют большие поры, это исключает возможность их засорения, благодаря чему отпадает необходимость оставлять вентиляционный зазор в нижней части. В результате нет необходимости монтировать обрешетку и контробрешетку.
Трехмерные диффузионные пленки имеются в продаже. Внутри мембран уже предусмотрен вентиляционный слой, благодаря которому влага не может попасть на металлические поверхности. Специфика пленочного устройства аналогична антиоксидантному варианту. Единственное отличие заключается в отводе влаги от утеплителя. Это выгодно, так как при наклоне крыши даже на небольшой угол в 3-15 градусов исключается возможность стекания конденсата через днище. Следовательно, постепенно будет происходить коррозия оцинкованного покрытия с последующим его окончательным разрушением.
С какой стороны крепить пароизоляцию к утеплителю
Сначала нужно разобраться, где может потребоваться прокладка пароизоляционной мембраны, а затем определиться со стороной пароизоляции.
Если утеплитель укладывается с лицевой части стены, то снаружи крепится пароизоляционная пленка, это будет гидроизоляция.
Потолок и кровля требуют антиоксидантной пароизоляции. Часто используются объемные и диффузионные покрытия. Их укладывают поверх минеральной ваты по принципу организации вентилируемого фасада.
При отсутствии дополнительного утепления кровли и потолка пароизоляционная пленка крепится к изнаночной стороне стропил.
Теплоизоляция верхней части потолка комнат, потолка, расположенного под чердачным помещением, требует укладки пароизоляционной мембраны на нижней стороне утеплителя.
При утеплении стен и полов изнутри рекомендуется дополнительно уложить пароизоляционную пленку снаружи минеральной ваты.
Многие «опытные» строители даже не представляют, как крепить пароизоляционную мембрану к стенам: лицевую или изнаночную.
Лучшим решением будет использование материала с одинаковой изнаночной и лицевой стороной.
А что делать в случае одностороннего варианта, в частности с антиоксидантным изолятором ? Нужно знать, что изнаночная сторона — это тканевая поверхность, расположенная при укладке в интерьере комнаты.
Определение стороны укладки пароизоляции
Металлическая плоскость поворачивается в том же направлении пленочная мембрана — блестящей стороной внутрь помещения.
Для любых пленочных пароизоляционных материалов действует правило: гладкая сторона укладывается на утеплитель, а шероховатая сторона должна быть обращена в комнату.
То же правило распространяется и на пароизоляторы из полипропилена , которые укладываются гладкой стороной к изоляции.
Пароизоляция укладывается темной стороной к утеплителю
Необходимо учитывать, что при катании рулона, например, по полу, внутренняя сторона должна находиться на полу.
Кроме того, темная сторона чаще всего находится снаружи.
Нужен ли в мембране воздушный зазор?
Всегда оставляйте это. С обратной стороны пленок устраивается специальный зазор шириной до 50 мм. Это позволит избежать образования конденсата на стенах, полу и утеплителе.Важно избегать контакта облицовки поверхности с мембраной. Используя диффузионную пленку для пола, стен или потолка, вы избавляетесь от многих проблем, так как можете закрепить ее прямо на теплоизоляторе, OSB или влагостойкой фанере. С внешней стороны мембраны требуется вентиляционная прокладка. В версии с антиоксидантным компонентом воздушный зазор должен быть в пределах 40-60 мм с обеих сторон.
Организация вентиляционного зазора при укладке пароизоляции
Хотя со стенами и полом все ясно, ситуация с крышей и потолком держится отдельно.При выполнении вентиляционного зазора потребуется дополнительная установка контррешетки на основе деревянных брусков. При организации вентилируемого фасада оставляют зазор при возведении горизонтальных профилей и стоек, расположенных перпендикулярно стене и пленке.
Видео № 2. Технология установки пароизоляции ОНДУТИС
Как крепится пароизоляция
Крепление мембраны к стене, полу или потолку можно производить с помощью гвоздей с широким наконечником или строительного степлера.Тем не менее, лучший выбор — использовать контр-рельсы.
Пароизоляция укладывается внахлест с нахлестом не менее 10 см. После того, как пароизоляция закреплена, стыки проклеиваются специальной лентой или лентой для пароизоляции.
Заключение
В заключение скажем, что мембраны позволят любой строительной конструкции прослужить чрезвычайно долго. Увы, другими способами добиться положительного соотношения влажности и температуры невозможно. Кроме того, не стоит забывать о правилах укладки пароизоляции.Большинство производителей также распространяют инструкции по сборке вместе с продуктом. Особенно это касается диффузионных и супердиффузионных мембран. Поэтому не поленитесь перед покупкой уточнить все интересующие вас вопросы у продавца.
Утепление — очень важный этап строительства или ремонта дома, от которого зависит, будет ли вам в нем комфортно. Неправильное выполнение этой «процедуры» может привести к неприятным последствиям, например, к образованию конденсата, повышенной влажности воздуха.Но этого не произойдет, если вы позаботитесь о пароизоляции и уложите ее правой стороной к утеплителю.
Характеристики:
При утеплении дома следует тщательно соблюдать правильную последовательность действий и использовать только лучшие материалы. К сожалению, часто хозяева, берущиеся самостоятельно утеплить свой дом, забывают об одном очень важном аспекте — о пароизоляции. Устанавливают только утеплитель и даже не думают, что он контактирует со слишком теплым или слишком холодным воздухом внутри помещения, и что вскоре на нем начнет образовываться конденсат в виде капель воды.
И это не только не способствует утеплению, но и портит сам материал — он его увлажняет, и если пар все равно не успевает испариться, появляется плесень, и конструкция утеплителя портится. Причем, с учетом наших климатических условий, подобная ситуация возникает не реже четырех раз в год — когда времена года меняются и соответственно температура в помещении и за его пределами «конфликтует», и именно утеплитель становится полем боя.
Поэтому важным этапом утепления является крепление «пароизоляции». Пароизоляция становится непроницаемой преградой для пара, препятствует его превращению в воду, так как «закрывает» его внутри помещения и не допускает контакта с чрезмерно теплым или слишком холодным воздухом.
Материалы
Пароизоляция может быть выполнена из нескольких материалов. Из этого набора следует различать три основных типа.
Пленка. Глухая пароизоляция, не пропускающая водяной пар. Одно из главных преимуществ — невысокая цена. Обычно изготавливается из полиэтилена или бутилена, их производных. Двухслойные пленки пароконденсата с гладкой внутренней и шероховатой внешней поверхностью. Оставаясь снаружи, капли конденсата не стекают вниз, а со временем испаряются. В случае с глухой пароизоляцией также нужно позаботиться о воздушной прослойке, чтобы избежать парникового эффекта, но об этом позже.
Диффузионная мембрана … Основное отличие от пленки в том, что мембрана пропускает через себя часть пара — но только то оптимальное количество, которое не остается внутри и мгновенно испаряется. Поэтому паропроницаемость мембран обычно называют ограниченной. Диффузионная мембрана изготовлена из полимерной пленки и полипропилена и имеет две стороны.
Светоотражающая или энергосберегающая пленка. Наружный слой такой пленки металлизирован, что позволяет ей выдерживать высокие температуры.Поэтому его чаще всего используют в банях или саунах, отражая часть инфракрасного излучения.
Как известно, в современных условиях для утепления домов используются такие материалы, как минеральная вата, пенополистирол, эковата. Пароизоляция необходима и в случае утеплителя из минеральной ваты.
На самом деле пароизоляция нужна всегда, вне зависимости от того, какой дорогой или качественный материал вы используете для утепления. Минеральная вата или минеральная вата в остальном — самый дешевый материал, но у них низкий уровень теплопроводности, что снижает вероятность потери тепла в помещении.Минвата не любят грызуны, плесень, грибок, он имеет высокую звукоизоляцию и прост в установке. Но все же требует для себя пароизоляции.
Наиболее часто используемая паропроницаемая мембрана с ограниченной диффузией. Его укладывают к стенам, после чего необходимо уложить минеральную вату, и в симбиозе они позволяют стенам дома «дышать».
Вопрос о пароизоляции возникает еще и при утеплении дома эковатой. В целом эковата представляет собой рыхлые целлюлозные волокна, которые обладают способностью впитывать теплую влагу и в то же время оставаться сухими.На нем не заводятся грибок, плесень, воздух в нем просто не промокает (если перепады влажности не превышают 25% процентов). Из всего вышесказанного следует, что как раз в случае с эковатой пароизоляцию можно оставить неприкрытой.
Еще один популярный утеплитель — пенополистирол, на самом деле имеет еще один, более простой пеной. Он ложится как на внешние поверхности, так и на внутренние, а в случае внешнего утепления лоджий, балконов или мансардных этажей не требует пароизоляции — он сам хорошо с этим справляется, сохраняя технологию утепления.Но если утеплить интерьер пенопластом, потребуется пароизоляция и гидроизоляция во избежание образования грибка, плесени и мокрых стен.
Устройство
Приобретение набора качественных материалов — лишь треть успеха. На самом деле эти материалы нужно правильно установить, расположить в правильной последовательности. Именно для этого следует выяснить, с какой стороны укладывается пароизоляция, как она крепится, в каком порядке и что до этого прибивать — пароизоляцию или утеплитель.
Для начала нужно проделать подготовительные работы. На этом этапе определяется тип покрытия, которое вы будете утеплять, его эксплуатационные характеристики и требования к материалу утеплителя и пароизоляции.
Итак, поверхность необходимо тщательно подготовить. При этом учитывается тип материала, из которого он изготовлен. Деревянные элементы необходимо обработать составами от старения, гниения и горения. В случае с бетоном и кирпичом используются антисептические составы глубокого проникновения.Половина успеха в его эксплуатации зависит от правильной обработки поверхности.
Если вы проводите ремонт или реконструкцию, то обратите внимание на то, что перед утеплением необходимо удалить все следы предыдущей отделки, провести полную очистку. А если речь идет о срубе, то все элементы необходимо обработать антипиренами и антисептиками.
Потолочная пароизоляция
В случае кровельных конструкций и межэтажных перекрытий установка пароизоляции должна производиться на подготовленную и должным образом обработанную поверхность.Здесь лучше всего использовать диффузионную мембрану.
Основное отличие укладки пароизоляции на потолок от укладки на другие поверхности в том, что в этом случае сначала укладывается утеплитель, а уже потом мембрана. Это может быть минеральная или базальтовая вата в блоках или рулонах. Устанавливается между балками и стропилами. Если толщина утеплителя будет равна высоте бревна, придется дополнительно выполнить контррешетку, чтобы потолок вентилировался. После всего этого можно делать пароизоляцию.
Он должен немного проседать на стенах по периметру, стыки зафиксировать на балках — чтобы влага не попадала в пространство между мембраной и утеплителем. Особое внимание уделите углам — это проблемные места, их лучше приклеить дополнительно. Используйте в качестве фиксатора армированную ленту или строительный степлер.
В случае утепления плоской кровли или бетонного потолка изнутри можно также использовать обычную пароизоляционную пленку.На самоклеющуюся ленту ее крепят также после утепления, а затем устанавливают обрешетку — металлическую или деревянную. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! »
Пароизоляция пола
В случае укладки пароизоляции на деревянный пол необходимо установить дополнительную гидроизоляцию. Пол также утеплен по лагам. В пространство между лагами укладывается минеральная вата или вата на базальтовой основе. Далее без дополнительных работ укладывается пароизоляция.
Если речь идет о рулонной пароизоляции, но она укладывается с нахлестом 12-15 см с максимально тщательной проклейкой стыков, зазоров и трещин с двух сторон металлизированным скотчем.Как и в случае с утеплением потолка, нахлест на стенах должен быть в пределах 10 см.
Для бетонного пола понадобится обрешетка. В ячейках обрешетки потребуется уложить слой гидроизоляции, сверху — теплоизолятор, а после минеральной ваты третий слой — пароизоляция.
Пароизоляция стен
Процесс утепления и пароизоляции стен немного сложнее, чем выполнение одинаковых работ на потолке или полу и подразумевает чуть большее количество этапов.Рассмотрим процесс укладки пароизоляционной пленки на стены.
В первую очередь монтируется рама из прутков малого сечения. Размер обрешетки определяется шириной блока теплоизолятора — расстояние между ячейками равно ширине одной плиты. Классически используется минеральная вата.
На этом этапе следует обратить особое внимание на возможные зазоры, возникающие из-за разницы в ширине утеплителя, каркаса и пароизоляции. Прорези заклеиваются армированной лентой, а листы пленки приклеиваются по горизонтали с нахлестом 15 см.
Тонкости установки
При установке пароизоляции стоит уделить особое внимание важным вопросам.
С какой стороны устанавливать пароизоляцию?
Очень часто мастера затрудняются ответить на этот вопрос, но все не так уж и сложно. Обычная пленка имеет одинаковую лицевую и обратную стороны — и тогда не имеет значения, на какую сторону ее укладывать. Но в случае с односторонними фильмами ситуация немного сложнее.
Например, у антиоксидантных пленок изнаночная сторона ткани, и согласно требованиям монтажа она должна смотреть внутрь помещения.Пленки пароконденсата необходимо укладывать гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой — наружу. А вот с диффузионными пленками стоит смотреть прямо в инструкции, так как такие пленки могут быть как односторонними, так и двусторонними. Энергосберегающие пленки укладываются фольгированной стороной, наоборот, наружу — ведь они должны отражать, а не поглощать тепло. То же самое и с металлическими покрытиями.
Как отличить внешнее от внутреннего?
Эта информация должна быть указана в инструкции или на сайте производителя, вы можете спросить об этом у консультанта или мастера.Однако, если ничего из вышеперечисленного вас не устраивает, придется научиться определять стороны пароизоляции самостоятельно.
Итак, помните: если у пароизоляции стороны двухцветные, то светлая сторона всегда впишется в утеплитель.
Но также обратите внимание на то, как раскатывается рулон пароизоляции — сторона, обращенная к полу, будет внутренней, она должна располагаться напротив утеплителя. В случае пароизоляции с другой поверхностью всегда будет внутренний гладкий слой, а внешним — ворсистый или шероховатый.
Какие крепежи использовать?
Это может быть как обычный строительный степлер, так и гвозди с широкой головкой, но самым лучшим вариантом считаются контр-рейки.
Необходим ли воздушный зазор возле мембраны?
Считается, что это обязательный момент — категорически нельзя, чтобы стена плотно соприкасалась с мембраной, следует оставить вентиляционный зазор около пяти сантиметров. Таким образом не будет образовываться конденсат.В случае диффузионной пароизоляции воздушный зазор делается с внешней стороны, а сама пленка укладывается непосредственно на утеплитель.
Нужно ли клеить стыки?
Также необходимо — отдельные части пароизоляции должны быть герметично соединены между собой без образования зазоров, то же самое касается мест крепления пароизоляции к окнам или дверям. Для этого используются самоклеющиеся ленты — двусторонние или односторонние, — как правило, из полиэтилена или бутилена, пропилена.Эти ленты не только отлично скрепляют мембраны, но и используются при их ремонте — их можно использовать для заделки отверстий и щелей.
Ни в коем случае не используйте для этого ленту, лучше обратиться к продавцу-консультанту в магазине стройматериалов или зайти на сайт компании, у которой вы приобрели пароизоляцию — как правило, компании производят материалы для ремонта своей продукты.
Основное назначение пароизоляции — предотвратить выход пор из помещения через изоляцию и поверхности.Это значит, что пары так или иначе остаются в помещении, и чтобы не повышалась влажность и не нарушался микроклимат, необходимо вовремя проводить естественную или принудительную вентиляцию.
Если вас интересует вопрос, как перекрывать при нахлесте частей мембраны, советуем обратить внимание на сами пленки. По их краю есть маркировка — это говорит о том, каким именно должно быть перекрытие пленки. В зависимости от типа и компании указанная величина составляет не менее 10 см и не более 20.
А еще обратите внимание на угол ската крыши. Если он меньше 30 градусов, перекрытие не может быть больше 10 см. Если он меньше 20 градусов, перекрытие не может быть меньше 20 см.
Об установке пароизоляции кровли и с какой стороны укладывать пароизоляцию на утеплитель смотрите в следующем видео.
Строительство дома или капитальный ремонт квартиры осуществляется с соблюдением всех требований, главный критерий выполняемых работ — качество.Основная задача всех этапов работ — сделать качественную основу для всех поверхностей (стены, пол, потолок, крыша). Каждый этап строительных работ необходимо проводить так, чтобы поверхности были ровными, утепленными и не влажными (на них не образовывался конденсат и, как следствие, плесень). Достигается это качество разными способами, поверхности стен, пола или потолка обрабатываются антисептиками, производится многослойное выравнивание, в которое входит слой гидро- и пароизоляции. Гидроизоляция нужна для того, чтобы влага не попала внутрь помещения.А пароизоляция предотвращает образование конденсата.
Пароизоляция — это специальная пленка (или такие материалы, как рубероид, термофол, пергамин, мембраны и др.), Которая вместе с другими компонентами строительной конструкции предотвращает образование конденсата и проникновение пара.
Зачем нужна пароизоляция?
Пароизоляция способствует увеличению срока службы теплоизоляции , так как влага не проникает в слой утеплителя.Свойства пароизоляции особенно актуальны в зимний период, так как разница температур в доме и на улице значительна. Ввиду этого в доме образуется пар, который должен беспрепятственно выходить из комнаты.
Пароизоляционный слой должен устанавливаться в подвалах, на первых этажах зданий, на потолке или чердачных помещениях. Пароизоляция стен не требуется, , если они утеплены снаружи. В этом случае слой пароизоляции будет находиться снаружи здания.Когда стены утеплены изнутри, тогда необходима укладка пароизоляционного слоя, он закрепляется поверх утеплителя.
В зависимости от того, какая часть дома или квартиры будет утеплена, и, соответственно, будет установлен пароизоляционный слой, порядок работ будет немного отличаться.
Виды пароизоляционных материалов
Пароизоляционный слой укладывается как в помещении, так и на улице. Таким образом, можно выделить следующие виды пароизоляционных материалов:
Как правильно уложить пароизоляцию на утеплитель
Из-за большого разнообразия пароизоляционных материалов может возникнуть вопрос — a с какой стороны следует укладывать пароизоляцию , чтобы обеспечить правильную работу и предотвратить ухудшение изоляции? Для всех пленочных пароизоляционных материалов существует важное правило, которое необходимо учитывать при укладке пленки.
Пароизоляция укладывается таким образом, чтобы гладкая текстура была направлена на слой утеплителя, а шероховатая поверхность находилась внутри помещения.
Причем это правило распространяется на любую часть помещения — стены, пол или потолок, но только для тех пароизоляторов, которые имеют двухслойную структуру.
Если вы используете в своей работе пароизоляцию, которая покрыта алюминиевым слоем, то ее укладывают так — блестящей стороной внутрь помещения, а до утеплителя шероховатой. Пароизоляция из полипропилена устанавливается гладкой стороной к изоляции, а шероховатой стороной внутрь помещения.
Любой пароизоляционный материал укладывается внахлест, слой должен перекрываться вторым слоем не менее чем на 15 см. Стыки между слоями проклеиваются скотчем, а пароизоляция закрепляется на поверхностях с помощью строительный степлер … Существует ряд особенностей установки пароизоляции, которые связаны с местами утепления здания.Например, в неотапливаемых чердаках или чердачных помещениях к полу между этажами (балками) крепят слой пароизоляции, оставляют вентилируемый зазор, укладывают черновой потолок. При утеплении наружных стен домов слой пароизоляции крепится к каркасу так, чтобы гладкая поверхность была направлена в сторону стены, а шероховатая — в сторону улицы.
Отличить стороны пароизоляционного материала друг от друга несложно, достаточно взглянуть на него. Борта пленки внешне различаются, могут быть: фольгированные, гладкие или шероховатые.Инструкция, которая идет в комплекте с покупкой качественных материалов, поможет определить, с какой стороны следует укладывать пароизоляцию.
Пароизоляция укладывается согласно инструкции производителя, где необходимо указать, с какой стороны она должна идти. Если нет инструкции, либо нет рекомендаций по выбору сторон, можно руководствоваться общими принципами монтажа.
С какой стороны укладываются разные типы пароизоляции:
Глассин.В качестве пароизоляции укладывается изнутри на утеплитель, с черной (битумной) поверхностью внутри помещения.
Пленки полиэтиленовые однослойные. Крепятся изнутри к утеплителю с любой стороны, так как не обладают дополнительными свойствами, а лишь выполняют функцию пароизоляции.
Пленки полиэтиленовые, армированные полимерной сеткой. Также у них нет конкретной инструкции по укладке, их удобно укладывать при разматывании рулона.
Двухслойные пароизоляционные пленки (с одной стороны рыхлые, с другой — гладкие). Укладывать их нужно ворсом наружу, гладкой стороной вплотную к утеплителю.
Фольга пароизоляция. Крепится блестящей стороной внутрь помещения, так как также является отражателем тепла.
Не следует использовать супердиффузионные мембраны в качестве пароизоляции — их функция заключается в отводе пара от изоляции, а не в предотвращении его проникновения.
С какой стороны укладывать пароизоляцию на пол
Возможна укладка двухслойной пароизоляции на пол ворсистой стороной на балки перекрытия.Такой вариант подходит для кирпичных домов с деревянными перекрытиями, чтобы балки могли «дышать». Если пленку закрепить на потолке под балками, древесина может «загнить», что приведет к образованию плесени.
С какой стороны ставить крышу
Уложив пленочную пароизоляцию блестящей стороной в комнату с внутренней стороны крыши, можно снизить затраты на обогрев помещения. Если под кровлю использовать пергамин, его придется укладывать в несколько слоев черной стороной внутрь — из-за довольно высокой паропроницаемости.
С какой стороны укладывать стены
Пленки армированные полиэтиленом крепятся внутри стен с обеих сторон к утеплителю. Они предпочтительнее обычного полиэтилена, так как намного прочнее и, соответственно, легче фиксируются. Снаружи стен пароизоляция не используется; взамен используется паропроницаемый ветрозащитный экран (гидроизоляция).
При строительстве и ремонте дома вам приходится иметь дело со многими незнакомыми концепциями. Одно из них — пароизоляция.Из названия понятно, что этот материал должен отсекать пар, но зачем и где. Ведь раньше не было пароизоляции? Не имел. Но туалет с ванной был снаружи, белье дома не сушили, использовали пергамин и рубероид. Это тоже пароизоляционные материалы. Что ж, тогда разберемся, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции и от чего она бывает. Также нужно будет узнать, с какой стороны ставить пароизоляцию, как ее установить и как закрепить.
Как известно, молекулы воды больше, чем молекулы пара, поэтому не каждый материал, не пропускающий воду, не пропускает пар. То есть не каждый гидроизоляционный материал задерживает водяной пар, поэтому гидроизоляционные материалы делятся на две группы:
Паропроницаемая гидроизоляция. Именно гидроизоляция задерживает только воду, не препятствуя прохождению пара.
Пароизоляция или пароизоляция.Вода не проходит через эти материалы ни в какой форме.
Отличия пароизоляции от гидроизоляции
Еще раз: паропроницаемая гидроизоляция проводит пар, но не проводит воду. Пароизоляция / пароизоляция не пропускает пар или воду. Как видите, они работают по-разному, поэтому имеют разные области применения.
Пример использования пароизоляции и гидроизоляции при устройстве пола по бревнам
Приведем пример.Паропроницаемая гидроизоляция применяется при устройстве пола по бревнам с утеплителем из минеральной ваты. Она подшита снизу и препятствует попаданию воды в теплоизоляцию, но не препятствует выходу пара из минеральной ваты. Это позволяет поддерживать изоляцию в хорошем состоянии.
В том же пироге поверх утеплителя укладывается пароизоляция — со стороны помещения. В этом случае он защищает изоляцию как от проникновения пара, так и от проникновения воды.Как устроена вся конструкция? Пароизоляция не пропускает воду, которая может вылиться на пол в помещении, и не пропускает пар из помещения в утеплитель. Но все равно какая-то часть пара через несовершенные стыки и другие дефекты попадает внутрь утеплителя. Из-за того, что низ утеплителя подшит паропроницаемым материалом, он может испаряться.
Самый простой пирог для деревянного пола на бревнах с утеплителем
Если такой пол делается надподземным, в утеплитель попадает влага, проникающая в подполье из-под земли через паропроницаемую пленку.Это нехорошо, но установленная сверху пароизоляция не пропускает влагу в дом. А мокрый утеплитель сохнет, если в подполье есть вентиляция. Итак, чтобы пол был сухим и теплым, необходимо, чтобы в подвале были правильно устроены форточки.
Можно ли в этом пироге заменить гидроизоляцию на пароизоляцию или наоборот? Нет. Если внизу проложить пароизоляцию, вода будет задерживаться в утеплителе. Там он будет накапливаться и либо где-то прорвет пленку и выльется наружу, либо просто приведет к тому, что утеплитель превратится в пыль.
Пароизоляция в пироге бетонного пола
В жмыхе бетонной основы утепленного пола все с точностью до наоборот. Скажем сразу, пароизоляция нужна не всегда. Этот слой нужен, если:
заливается бетон;
внизу — неотапливаемое помещение;
Внизу помещение с повышенной влажностью (санузел, кухня, бассейн, прачечная и т. Д.).
Если бетонный пол над отапливаемым помещением, ни гидроизоляция, ни пароизоляция не требуется.Их можно на всякий случай сложить друг на друга, но можно и сэкономить.
Как видите, снизу укладывается пароизоляция, а сверху — паропроницаемая влагозащита. Почему? Потому что ситуация обратная. Бетону от повышенной влажности ничего не будет, он только укрепится, поэтому очень логично запирать в бетоне влагу и сделать это можно просто с помощью пароизоляции. Он перекрывает оба капиллярных всасывания и не позволяет парообразной форме просачиваться в изоляцию.
Использование пароизоляции для деревянного пола поверх бетонной плиты
А на теплоизоляцию лучше уложить паропроницаемую гидроизоляцию. Он не допустит попадания воды внутрь, но поможет поддерживать нормальную влажность теплоизоляции, так как не будет препятствовать испарению. Можно ли здесь заменить пар и гидроизоляцию? Опять же нет. В противном случае все работать не будет.
Что такое пароизоляция
Как вы уже поняли, если в конструкцию пола помещен утеплитель, который впитывает воду и меняет свои свойства при намокании (минеральная вата в любом виде, например), необходимо принять меры, чтобы влага не проникала внутрь утеплителя. в любой форме.Для этого используются пароизоляционные материалы.
Пароизоляция — это материал, не пропускающий водяной пар. Есть два типа:
с односторонней проводимостью;
паронепроницаемый.
Односторонняя проводимость — мембрана. Они больше похожи на флизелин. В любом случае, с одной стороны, это флизелин. Они не пускают пар в одну сторону, они уводят их в другую. Этот вид материала появился не так давно, и если он «работает» как надо, это очень хорошо.Но пока опыта в приложении мало, его пытаются обойти.
Материалы, совершенно не проводящие пар в любом направлении, производятся на основе пленки. Чаще всего это поливинилхлоридная (ПВХ) пленка, но можно использовать и другие полимеры. Самый прочный пенополистирол, но и самый дорогой. Паронепроницаемые пленки могут быть армированными — трехслойными и без армирования.
Существуют также пароизоляционные материалы с теплоотражающим эффектом. Отличить их можно по блестящей поверхности с одной стороны (есть материалы, отражающие тепло с обеих сторон).Блестящая поверхность может быть:
тонкая пленка, наклеенная на поверхность;
лавсан металлизированный;
полипропилен металлизированный.
Для чего нужна металлизированная пленка? Отражает тепловое излучение в комнату. Таким образом вы сэкономите на отоплении. Вот только одно: отражение работает при наличии воздушного зазора. То есть в напольном торте такую пленку имеет смысл использовать в перекрытиях по лагам. Его можно использовать для покрытия минеральной ваты, расширяя светоотражающий блестящий слой в комнату.
Как проверить исправность пароизоляции
Есть очень простой способ проверить эффективность пароизоляции. Вам понадобится небольшой кусок материала и два стакана одинакового диаметра. В один стакан налейте кипяток, закройте его куском исследуемого материала, второй стакан поставьте вверх дном. Если материал работает должным образом, второе стекло остается сухим.
Если на стенах образуются капли, появляется «туман», материал проводит пар.Возможно, у вас есть пароизоляция с односторонней проводимостью, тогда нужно перевернуть и повторить испытания. Ситуация не изменилась? Это паропроницаемый материал с двусторонней паропроводимостью.
Проверка работы пароизоляции
С какой стороны ставить пароизоляцию
Как правило, мембраны имеют более грубую и более гладкую сторону. Шероховатую сторону часто позиционируют как противоконденсатную — на ней не образуются капли конденсата.Разницы между мембранами с противоконденсатной поверхностью и без нее на практике не обнаружено. Теплоизоляция под ним в таком же состоянии.
С какой стороны устанавливать пароизоляционные мембраны? Зависит от того, где вы их используете. Но общее правило — гладкой стороной к утеплителю, шероховатой стороной — в сторону помещения (на улицу). Как правило, серьезные производители снабжают каждый рулон инструкцией, в которой прописаны правила установки. Прочтите перед тем, как начать. На нем четко указано, с какой стороны ставить пароизоляцию именно этого производителя.Если вы покупаете материал в метрах, а не в рулоне, либо попросите инструкции, либо сфотографируйте его.
При использовании пленки не имеет значения, с какой стороны ставить пароизоляцию. Она не проводит пар в обе стороны
Есть пара советов, которые помогут решить, с какой стороны ставить пароизоляцию без инструкций:
Материал размещен так, чтобы рулон раскатился вправо.
Логотип вверх.
Если пленка имеет металлизированный слой, блестящая сторона обращена к вам.
Если на пленке нет маркировки, и это действительно пленка, а не мембрана (с армированием или без — неважно), неважно, с какой стороны ставить пароизоляцию. Пленки имеют одинаковые характеристики в обоих направлениях, поэтому сторона здесь не имеет значения.
Если рубероид используется в качестве гидропароизоляции, то также не имеет значения, как его укладывать. Важно сделать герметичные швы и соблюдать остальные правила монтажа.
Как правильно уложить пароизоляцию
Мы надеемся, что важность пароизоляции очевидна, и чем пароизоляция отличается от гидроизоляции.С какой стороны ставить пароизоляцию тоже вроде разобрались. Осталось выяснить, как его правильно уложить. Правил всего несколько, но все они подчинены одной цели — сделать покрытие действительно воздухонепроницаемым и паронепроницаемым. Поэтому, если производитель рекомендует определенные типы соединительных лент, лучше всего их использовать. Можно, конечно, купить самый обыкновенный скотч, но экономия будет не такой большой, а вот ущерб от плохо проклеенного стыка может быть значительным. Это может даже свести на нет все предприятие по созданию пароизоляции.Итак, правила укладки пароизоляции:
При устройстве плавающего пола на землю на бетонную подготовку или бетонный пол укладывают пароизоляционную пленку. При укладке материала в местах загибов на стенах сделайте небольшие складки — по 3-4 см. Если этого не сделать, пленка или мембрана растягиваются и в углах образуются пустоты. Технологически это не смертельно, большого вреда не будет, но натянутая в углах пароизоляция легко ломается, а порванная пароизоляция ничего не удержит.Теперь вы знаете не только, с какой стороны укладывать пароизоляцию, но и как правильно ее уложить. То есть все можно сделать правильно.
Как и что исправить
Если в пироге бревенчатого пола используется пароизоляция, существуют варианты ее установки.
Чтобы пар не проходил через отверстия возле скоб, между пленкой и фиксирующей полосой можно проложить пенополиэтилен или полипропилен. Эти материалы часто используются в качестве основы из ламината. Материал также не пропускает пар, но за счет «пены» обладает твердой эластичностью.Это определенно заблокирует доступ пара.
Как и чем закрепить пароизоляцию на стены? У любого более-менее серьезного производителя пароизоляционных пленок есть специализированные соединительные ленты. Они подходят для стен из разных материалов, поэтому выбрать их несложно. Сами ленты с двухсторонним нанесением клея. Порядок склейки следующий:
Это так просто. После приклеивания излишки можно отрезать. И, наконец, вы знаете не только, с какой стороны ставить пароизоляцию, как правильно установить, но и как и как закрепить.
Утепление снаружи фундамента фольгой 10 мм. Применение пенопласта для различных конструкций зданий. Пенофол
Утепление кровли пеной. Если вы ищете качественный и недорогой утеплитель для обустройства крыши, чердака, чердака или потолка, то наша компания с радостью предложит вам фольгу — новый универсальный теплоизоляционный продукт, в котором много очевидных преимущества.
Покупка Пенофол По кровле вы одновременно решаете сразу несколько вопросов, ведь это не только изоляционный материал, но и продукт, который находит широкое применение при гидроизоляции, звукоизоляции и испарении современных конструкций.
Таким образом, правильно смонтировав световозвращающую пленку и полиэтилен, вы получаете возможность выполнить качественную и энергоэффективную мансарду и получить значительную экономию времени, сил и средств.
Основные современные утеплители во многом уступают по характеристикам Пенофолу, поэтому в ассортименте нашего магазина представлены разные виды материалов на основе вспененного полиэтилена, но для выполнения кровельных работ альтернативы Пенофолу А-05 нет, а тип С. можно использовать для отделки поверхности потолка внутри помещений.
Утепление кровли пеной позволит добиться отличных результатов с минимальными временными и финансовыми затратами. При строительстве коттеджей прокладка в крыше и на деревянных перекрытиях обеспечит комфортную температуру внутри помещения в любое время года. Утепление пеной на чердаках, установка на чердаке, верандах, беседках, летних кухнях и т. Д., А также установка пенопласта на потолке, тем самым обеспечивая надежную теплоизоляцию конструкции дома или гаража.
Не знаете, как исправить поролон?
Как приклеить пенопласт к полиплексу?
Вредна ли пена для здоровья?
Как закрепить пенопласт к потолку?
С какой стороны укладывать?
Пенофол или гететол Что лучше?
Специалисты нашего производства с радостью проконсультируют вас по любым вопросам, расскажут об утеплении кровли кровли пеной, установке и технических характеристиках нашей продукции.Светоотражающий утеплитель подходит для выполнения строительных работ на любых объектах жилого, коммерческого или промышленного назначения. Тепло-, гидро-, шумо- и пароизоляция для кровли со светоотражающей изоляцией ГОСТ Сегодня он пользуется большим спросом у потребителей, так как этот уникальный изоляционный материал отличается такими важными потребительскими качествами, как:
прочность устойчива к немеханическим воздействиям;
Надежность
— надежно крепится к хвостовому потолку в плоских крышах;
практичность — выполняет несколько функций при невысокой стоимости;
многофункциональность — имеет эффект утепления и испарения;
Универсальность
— применяется в любых стропиловых конструкциях и кровлях;
устойчивость к перепадам температур, ультрафиолету и другим негативным факторам
простота установки — пенофол достаточно перемещает степлер и подкрашивает ленту;
утепление пенопластом очень экономично и не требует больших затрат на установку;
долговечность — срок службы пен до 50 лет;
ecology — это абсолютно экологически чистый материал.
Утепление пеноизоляцией частной застройки, дачного дома или любых других помещений не требует специальной подготовки, сложных инструментов или дополнительных монтажных элементов и специальных инструментов. Главное — обеспечить вентилируемый зазор от фольги не менее одного сантиметра и прокладывать стыки алюминиевым скотчем.
Пенофол — что это?
Что лучше Пенофола или Тепопола? Часто недобросовестные производители аналогов думают, что достаточно взять вспененный полиэтилен и фольгировать его.Такие как фенофлекс, неопол, мегафол, магнофлекс и др. Это не так! Технология производства уникальна и сложна. Остерегайтесь подделок! Наша продукция производится по ГОСТу, имеет пожарный сертификат, где указан коэффициент горючести «Г1». Товар изготавливается только на высшем уровне и не имеет аналогов. Минимальные затраты, максимальный эффект — так можно охарактеризовать работу исходного пенопласта — утеплителя новообразования. Купить без посредников оптом и в розницу на выгодных условиях вы можете на фабрике
.
Перепечатка запрещена!
Утеплитель Hansard с пенопластом
Как не ошибиться и правильно выбрать кровельный утеплитель?
Давайте разберемся, действительно ли стоит тратиться на утеплитель или можно без него?
Если грамотно произвести процедуру утепления, это значительно снизит затраты на отопление дома, а также увеличит основные части кровли.Все дело в том, что без хорошей теплоизоляции и пароизоляции влага начинает проникать в крышу, накапливается и вызывает гниение балок. А через пару лет конструкция кровли приходит в негодность. Конечно, после этого ремонта никому не понравится, к тому же, если они будут дорогими. Да и перекрывать весь дом каждые 5-8 лет слишком последовательно и утомительно. Вот почему так важно при монтаже кровельных конструкций уложить утеплитель и сделать надежную гидроизоляцию.Это особенно важно при строительстве мансардного дома. Необходимо учитывать тот факт, что на кровлю приходится 35% теплопотерь здания.
Что сейчас выгодно греть?
Утепление кровли минеральной или базальтовой ватой сегодня широко распространено. Такие теплоизоляционные материалы производят из натуральных горных пород. Они обладают всеми необходимыми качествами для создания уюта и комфорта в современном теплом доме. Утеплитель из базальтовых волокон имеет низкую теплопроводность, практически негорючий, отличается высокой паропроницаемостью, хорошей звукоизоляцией, устойчив к механическим воздействиям, влагостойкости и долговечности.
Утеплитель из стекловолокна аналогичен по характеристикам минеральной вате. Основное отличие состоит в несколько меньшей устойчивости к высоким температурам и большей, чем у минеральной ваты, водопоглощению. Но у стекловолокна меньший удельный вес и более высокий уровень звукопоглощения.
Два этих утеплителя давно приобрели популярность на рынке, зарекомендовали себя как качественные строительные материалы. Но наука не стоит на месте, в результате чего на рынок выходят новые виды утеплителей для крыши, более современные.К таким продуктам относятся пенополиуретан, пенополистирол и тому подобное. Самым конкурирующим материалом на рынке в настоящее время является экструдированный пенополистирол (пенопласт). Основные его преимущества — небольшой вес, низкая теплопроводность и стоимость. Но у него есть отрицательная сторона — повышенная горючесть, низкая паропроницаемость.
Под существующей теплоизоляцией можно разместить дополнительный слой изоляции. Для этого на внутренней обшивке мансарды или антресоли устанавливается каркас из деревянных брусков, между которыми # 8220; Vosphor # 8221; Поместите пластины теплоизоляционного материала.Высота планок должна соответствовать толщине слоя утеплителя. Со стороны помещения утеплитель необходимо защитить пароизоляционным материалом, который крепится к деревянным щёткам из каркаса. Изнутри помещение отделено вагонкой, листами гипсокартона, фанерой и т. Д. Такой способ утепления не связан с разборкой кровли, работы могут производиться не только летом, но и зимой, но полезная площадь и высота помещения уменьшена.
В некоторых случаях оптимальным вариантом утепления может стать комбинированный метод, когда перекрытие мансарды утепляется поверх существующей теплоизоляции, а его наклонные поверхности утепляются изнутри.В любом случае нельзя забывать о дополнительном утеплении вертикальных стен чердака и частей перекрытия, расположенных у внешней стены за пределами двора внутреннего чердака.
Утепление мансардных стержней пеной
Пена относится к отводу световозвращающих теплоизоляционных материалов и представляет собой вспененную основу утеплителя толщиной 4 мм с односторонней или двусторонней алюминиевой фольгой. Эта структура придает пене как тепло, так и отсутствие пара.Кроме того, он является преградой от проникновения радона.
История появления # 8220; Пенофол № 8221; Это уходит далеко в прошлое. Отражающая теплоизоляция основана на принципе сосуда Дьюара, изобретенного шотландским химиком и физиком Джеймсом Дьюаром в начале прошлого века. Этот принцип заключается в удержании нагретого тепла в замкнутом пространстве. Термос — наиболее яркое применение этого метода. В целом теория Дьюара основана на том факте, что почти каждый материал обладает термической стабильностью, то есть он не останавливает тепловое движение, а может только замедлить его путем поглощения до более позднего # 8220; испустить # 8221; (дать) тепло окружающей среде.
Но есть ряд материалов, которые в процессе теплопередачи ведут себя иначе. К ним относятся золото, серебро и чистый полированный алюминий. Такие материалы отражают 97-99% излучаемой энергии, которая достигает их поверхности. Эти элементы, как и проводники тепла, нуждаются в добавлении теплового барьера. Дьюар предложил стекло в качестве теплового барьера, что было не совсем эффективно из-за хрупкости конструкции. Позже НАСА (Американское космическое агентство) заменило стекло тонкой пленкой из полиэтилена, а изоляционный материал предложили покрыть золотом, серебром или алюминием с обеих сторон.
Уже сейчас современный светоотражающий теплоизоляционный материал представляет собой композицию из одного или двух слоев алюминия и слоя вспененного самоочищающегося полиэтилена с пузырьками воздуха. Такой материал наиболее эффективен по сравнению со многими традиционными теплоизоляционными изделиями.
Результаты различных экспериментов показывают, что # 8220; Пенофол № 8221; — Эффективный теплоизолятор, с помощью которого можно сэкономить 30-40% энергии, затрачиваемой на обогрев помещений. Характерная особенность световозвращающей теплоизоляции заключается в том, что с повышением температуры нагревателя и внешней среды эффективность теплоизоляции увеличивается.
Объем № 8220; Пенофол № 8221; Очень широкий: для изоляции крыш над интерьером, полов и стен, для изоляции трубопроводов и т. Д.
Есть два способа применения светоотражающей изоляции:
Изоляция только с использованием светоотражающей теплоизоляции;
Утепление в комплексе с традиционной теплоизоляцией.
Пожалуй, самая эффективная область применения №8220; пены №8221; Крыша есть. Используя # 8220; Пенофол № 8221; В конструкции крыши можно решить 2 задачи: теплоизоляционные (экономия тепла в здании) и теплозащитные (защита дома от перегрева).Производственный № 8220; пенный фол № 8221; И в корпусах промышленных холодильников.
Пенофол, как правило, бывает нескольких видов:
Тип А — на основе полиэтилена с односторонним покрытием алюминиевой фольгой. Такой материал рекомендуется для утепления кровли и потолка жилых помещений, стен бань, саун и подвала;
Тип Б — на основе полиэтилена с двусторонним покрытием алюминиевой фольгой. Этот материал можно использовать для утепления стен блочных ограждающих конструкций, стен легких дачных и сельскохозяйственных построек, деревянных брусов;
Тип С — на основе полиэтилена с односторонним покрытием из алюминиевой фольги, с другой стороны которой нанесен клеевой слой.Этот световозвращающий материал можно использовать для теплоизоляции салонов автомобилей, для утепления различных конструкций Металл.
Пенофол (первый слой) устанавливается под теплоизоляцией, где он выполняет функции испарения. Устанавливая светоотражающую теплоизоляцию, необходимо помнить, что она действует только при наличии воздушной прослойки, так как без нее происходит явление теплопередачи через твердые тела. Идеальное воздушное пространство, которое следует разместить перед светоотражающим слоем, составляет 2 см.Меньшие слои воздуха соответственно менее эффективны. Фуфол можно устанавливать одновременно и под (слой 1), и над теплоизоляцией (слой 2), в этом случае он заменит пароизоляцию и гидроизоляцию.
Такой конструктивный прием позволит еще больше уменьшить толщину массивного утеплителя.При установке утеплителя (слой 2) сверху пену перфорируют. Если мансардное помещение эксплуатируется не полностью, а допустим с ранней весны до глубокой осени, то слой пенопласта может быть всего 50 мм, а не 100 мм, как было сказано ранее. А если это легкое здание и эксплуатируется только при плюсовых температурах, массивный утеплитель не устанавливают — достаточно только пенопласта. Максимальный эффект теплоизоляции достигается при наличии воздушного пространства (1,5-2 см) с обеих сторон изоляционного материала.
Все швы обязательно проклеены алюминиевой склеивающей лентой (такую ленту не следует путать со скотчем). С внутренней стороны теплоизоляции крыши должен быть абсолютно герметичный пар, гидрогенизированный слой световозвращающей изоляции из пенопласта.
Крыша должна быть устроена таким образом, чтобы влага не проникала ни в компоненты элементов ниже, ни ниже. А если все же проникла влага, то систему вентиляции необходимо убрать.
Из всего вышеперечисленного следует, что светоотражающая теплоизоляция как новый продукт технического прогресса довольно быстро приобрела известность во многих крупных компаниях и исследовательских центрах. С 70-х годов существует ряд исследовательских объединений, объединяющих лидеров в производстве светоотражающей теплоизоляции. С 1994 года светоотражающая теплоизоляция была завезена в Россию, и сейчас она уже вошла в сотню лучших отечественных товаров.
Мансарды и балконы — Дополнительное утепление мансарды и №160; Антресоли
Утепление лоджии своими руками.Утепление и отделка лоджий и балконов самостоятельно.
Описание : июль 2013 г.
Утепление (он же ремонт) Лоджию делал первый раз в жизни, оказалось отлично, зиму пережил с открытой дверью на лоджию =) То есть жара сделала не покидать лоджию, стены не пострадали! Никаких «отделочных» и «столярных» навыков до этого не имел. Все знания и технологии почерпнул из Интернета и YouTube, ради этого я решил поддержать будущих «мастеров» и свою нарезку фотографий.
Для подготовки проекта, визуализации, а также для сокращения разброса материалов использовалось программное обеспечение 3ds Max Design 2012 + AutoCAD 2011.
Материалы и технология: 1) Пеноплекс (это экструдированный пенополистирол, 3 см. Основной утеплитель, закрепленный на зонтах, которые оказались залиты монтажной пеной с последующей обрезкой излишков), пенплекс обогревал только холодную стену , потолок, пол и ограждение балкона, т.е. стена, и моя, Холл, как и стена, общая с детским домом — не трогали! 2) Пенофол (3мм, светоотражающая теплоизоляция и пароизоляция.Литье в моем случае на 2-х сторонних лентах, склеенных фольгированным скотчем). 3) Пол. Доска 130мм * 20мм * L, уложенная на лагах 4 ряда бруса, слегка укрепленная монтажной пеной. Высота лага выбиралась под конкретную желаемую отметку. Лакировать не менее 3-4 слоев. (Перед установкой все брус и доски были повреждены антисептиком для прочности). 4) Гипсокартон влагостойкий (12,5 мм). Для установки на PESEROPLEX я использовал обрешетку (направляющие) из плит ММ 20x40xl, для крепления на кирпичную стену (предварительно смешанную с грунтовкой стены) — использовал специальный «Клей для гипсокартона».Швы близки по известной технологии — малярная сетка, шпатлевка, затирка, подпорка! 5) Потолок был не менее 2 раз прокрашен белой краской. 6) Жидкие обои SILKPLAST 062 (клеевая смесь шелковый ворс + бумажная комплексная). Технология нанесения указана на упаковках. Расход примерно на 1 упаковку (15 $) ~ 2 м2 (на упаковке написано, что 3,5м2). Наносится как гипс — пластиковым шпателем. Правильно и по-детски =) 7) С плинтусами все понятно. 8) Мебель изначально смотрели в мебельном магазине и заказывали отдельные детали с разными коллекциями мебели. Мебель Laguna.by — при сборке нашел кучу мангалов от мебельщиков, но при такой стоимости (в размере 150 долларов) — хороший вариант, тем более что мебель для лоджии. Столешница ловко была разрезана и превращена в складной столик на 3-х петлях. Нога откручена. И самое интересное: без мебели все про все ушло 430 долларов (из которых 370 долларов — использованный / вложенный материал, оставшиеся 60 долларов — на расходный материал + сопутствующие инструменты — лезвия, сверла, угольник + линейка, перчатки, пленка, кукурузный раствор для замешивания, клей, гладильный шпатель для жидких обоев, саморез, анкер, шпатели для шпатлевки, наждачная бумага, малярный скотч)
Пенофол — это эффективный современный утеплитель.Материал отличается высокими техническими характеристиками и многофункциональностью применения. С его помощью можно обеспечить надежную теплоизоляцию как внутренних, так и внешних стен здания. Учитывая все технологические особенности, монтаж утеплителя из пенопласта можно выполнить самостоятельно.
Пенофол — это теплоизоляционное полотно, состоящее из нескольких слоев. Внутренний материал — вспененный самокрашивающийся полиэтилен с закрытыми порами.
Термопластический полимер с одной или двух сторон покрыт алюминиевой пленкой высокого качества.Толщина оболочки из фольги составляет не менее 12 микрон, а коэффициент отражения — более 95 процентов.
Такие конструктивные особенности обеспечивают многофункциональность материала. Пенофол наделен хорошими паро-, звуко-, гидро- и теплоизоляционными свойствами. При этом материал экологически чистый, достаточно легкий и гибкий.
Среди технических показателей пенопласта можно выделить:
объемное водопоглощение — не более 0.35 — 0,7 процента;
возможность использования при температуре от -60 до 100 градусов Цельсия;
коэффициент теплопроводности от 0,0,7 до 0,052 Вт / м ° C;
— паритетная проницаемость — 0,001 мг / м · ч;
Звукопоглощение
— 32 дБ;
— удельная теплоемкость 1,95 Дж / кг ° C;
предел прочности на сжатие 0,035 МПа.
Максимальная толщина материала 40 миллиметров, что дает возможность широко использовать его в районах с суровым климатом.
Виды пены
Производители выпускают различные виды пенопласта. Каждый тип теплоизоляционного полотна имеет свою конструкцию и характеристики.
К наиболее популярным относятся такие три класса пен:
«НО». Материал имеет одностороннее фольговое покрытие и в основном используется в качестве дополнительной теплоизоляции жилых помещений.
«В». Пенопласт этого типа имеет двустороннее световозвращающее покрытие. Этот вид продукции можно использовать в качестве основного изоляционного материала.
«ОТ». Этот вид поролона представляет собой самоклеящееся полотно. Одна сторона материала покрывается алюминиевым слоем, а на вторую наносится термостойкий водостойкий клеевой состав. Такая конструкция позволит сразу закрепить теплоизоляцию плоскости, что обеспечивает удобный монтаж даже на самых беспристрастных участках.
В строительной сфере также используются другие модификации пенопластов, такие как «R» — теплоизоляционный материал с односторонним отражающим тисненым покрытием или «ALP» — утеплитель с ламинированным слоем фольги.
Сфера применения
Благодаря высоким техническим характеристикам и универсальности фуфол широко применяется в качестве утеплителя, как в промышленной сфере, так и при обустройстве жилых домов, хозяйственных и сельскохозяйственных построек.
При строительстве зданий для теплоизоляции используется фольгированный материал:
потолки
;
этажей;
наружных I. внутренних стен;
окон и дверей;
крыш и чердачных помещений;
погребов.
С помощью пен производят теплоизоляцию различных видов трубопроводов, систем вентиляции, отопления и водоснабжения, а также железнодорожных, грузовых и пассажирских вагонов.
Плюсы и минусы
Главное достоинство пенопласта — универсальность. Материал можно использовать как для внутренней, так и для наружной изоляции.
К основным достоинствам пен можно отнести:
высокие теплоизоляционные свойства;
низкая паропроницаемость;
экологичность;
пожарная безопасность;
хорошие показатели шумо- и гидроизоляции;
компактность;
простая установка.
Среди преимуществ использования пенопласта также выделяем его экономичность — материал имеет невысокую стоимость и в процессе монтажных работ не требуется дополнительных затрат.
Недостаток использования фольгированного утеплителя:
Мягкая материальная структура. При нажатии поролон легко сгибается. Поэтому при использовании такого утеплителя невозможно отделывать стены обоями или штукатуркой.
Способность проводить ток. Такое свойство обеспечивает алюминиевый слой.Для защиты следует выполнить качественную изоляцию проводки в местах крепления изоляции.
Также к минусам иногда можно отнести низкие адгезионные качества пенопласта. Для его фиксации требуется специальный клеевой состав. Несмотря на такие недостатки, пенопласт считается одним из лучших современных теплоизоляционных материалов.
Критерии выбора
От правильного выбора От качества теплоизоляции зависит изоляция.Поэтому при покупке пенопласта стоит обратить внимание на такие параметры:
Тип продукта. Для основного утеплителя используется только двустороннее фольговое покрытие. Также учитывается назначение пенопласта при его классификации.
Толщина теплоизоляционного полотна. Этот параметр выбран для удобства монтажа. Оптимальный вариант — толщина не более 5 миллиметров.
Размер материала. Перед покупкой производится расчет необходимого количества пены.Стоимость определяется исходя из размера рулона, который в среднем содержит 9-18 квадратных метров.
Технология производства. Лучшими техническими характеристиками обладает пено-кросс-химический метод.
Качество покрытия фольгой. Отражающие свойства утеплителя зависят от толщины алюминиевого покрытия и чистоты используемого материала.
Однородный материал. На полотне не должно быть полос и пятен. Вы можете проверить это, развернув рулон и глядя сквозь него на свет.
Важным критерием выбора поролона является его производитель. Надежную теплоизоляционную защиту может обеспечить материал известных торговых марок, качество продукции в котором соответствует заявленным требованиям.
Нюансы Монтажная техника Penophol
Фольга Пенофол — один из лучших материалов для утепления дома. С его помощью можно обеспечить качественную теплоизоляцию как внутренней, так и внешней части здания. В этом случае весь процесс монтажа не представляет особой сложности, и вы можете выполнить утепление своими руками.
Инструменты и материалы
Для утепления жилого дома достаточно использовать пенопласт марки «А», «Б» и «С». Для его установки необходимо подобрать такие инструменты:
канцлерский нож;
степлер строительный;
молоток;
Отвертка
;
рулетка.
В качестве материалов в процессе установки будут использованы:
пенофол в рулонах;
деревянных реек толщиной от 1,5 до 2 сантиметров;
скоб;
клеевой состав;
Лента алюминиевая самоклеящаяся
.
Крепление утеплителя лучше всего проводить по всему кронштейну, но и для этих целей хорошо подходят винты.
Утепление стен дома изнутри
Внутренняя теплоизоляция стен пеной позволит не только сохранить тепло в доме, но и защитит влагу от образования влаги. Монтаж материала выполняется в следующей последовательности:
На поверхность стены вертикально закрепите рейки.Рекомендуется соблюдать расстояние между деревянными элементами 60 сантиметров, так как ширина изоляционного материала составляет 1 метр 20 сантиметров. Такие параметры обеспечивают удобство использования фольгированного полотна.
Для укладки пенопласта на стену между деревянным каркасом. Листы теплоизоляции следует располагать так, чтобы сторона отражала внутреннюю часть помещения. Укладка выполняется так, чтобы края материала находились посередине установленной стойки. Каждое следующее полотно монтируется на предыдущее.Фиксированный материал для кронштейнов.
Обеспечьте швы. Все стыки следует заклеить специальной самоклеящейся лентой.
На утепленную поверхность стены набивают каркас из деревянных плит. Его дизайн зависит от вида будущего украшения.
Наружная изоляция стен
Внешняя теплоизоляция стен дома позволяет обеспечить надежную защиту от атмосферных осадков и ветра. В этом случае наружная изоляция создает хорошую звукоизоляцию.
Монтаж пенопласта стены стены следует производить при сухой погоде. Это довольно просто:
поверхность очищенная от пыли и грязи пропитана антисептическим средством;
Грабли
вертикально закреплены на сухой стене;
листов пенофола расстелить между деревянным каркасом;
укладка материала выполнена домкратом;
изоляционные полотна крепятся степлером с скобами;
все швы покрыты специальным скотчем.
Для фиксации облицовочного материала поверх теплоизоляционного покрытия сооружается деревянный каркас.
Тепловой потолок
Для теплоизоляции потолков применяют несколько слоев пенопласта:
изначально поверхность совмещена с самим фольгированным материалом минимальной толщины;
Сверху закреплено
граблей;
на деревянную основу крепится второй более толстый слой утеплителя.
Для соединения стыков используется специальный скотч.Материал фиксируется на саморез или скобах. Для отделки потолка используется деревянная основа, на которую впоследствии монтируется гипсокартон.
Утеплитель пола
Укладка теплоизоляционного полотна производится на ровное бетонное основание пола. Монтаж пен можно проводить только после полного высыхания цементной заливки.
Процесс утепления пола довольно простой:
Но подготовленный грунт укладывают листами пенопласта. Оптимальная толщина материала для создания изолирующей подушки 5-10 сантиметров.
Сверху расстилаются жалюзи из пен. Укладка выполняется светоотражающей стороной вверх. Края материала должны закрывать стены на 10 сантиметров. Изоляционные полотна располагаются на полу без приклеивания. Все швы заклеены алюминиевым скотчем.
Для оформления чернового основания поверх пенопласта по всей длине помещения устанавливаются рейки. Расстояние между деревянными элементами должно быть 40 сантиметров, а отступ от стены — 20 миллиметров.Укладку ЛЭП следует выполнять строго по уровню.
На подготовленный каркас устанавливается черновая основа из листов ДСП или фанеры. На выступающих стенах утеплитель срезается строительным ножом. После этого можно переходить к укладке облицовочного покрытия.
При устройстве теплых полов пенопласт успешно применяется как подложка для более теплого контура. Если система отопления устанавливается под цементно-песчаную засыпку, рекомендуется использовать утеплитель класса «Альп».Этот вид материала более устойчив к негативному воздействию окружающей среды.
Пенофол — материал с высокими теплоизоляционными качествами. Такой фольгированный утеплитель способен не только поддерживать тепло в доме, но и защищать от пара и влаги.
Сущность и особенности теплоизоляционного материала Пенофол, область его применения, преимущества и недостатки, подготовка поверхности, алгоритм утепления внутренних стен, чистовая отделка.
Содержание статьи:
Утепление стен пенопластом изнутри — технология, которая приобретает все большую популярность в силу разных причин. Считается, что этот материал обладает поистине уникальными характеристиками и необычайно удобен в использовании. Добиться сохранения оптимального микроклимата в помещении можно за счет не только теплоизоляционных, но и светоотражающих качеств.
Особенности пенопласта и утепления помещения изнутри
Пенофол относится к категории очень тонких утеплителей на основе полимеров, которые производятся методом вспенивания.В основе лежит пенополиэтилен, который может иметь разную толщину, структуру и плотность. Это материально и должно ее назвать.
Затем слой алюминиевой фольги с отражающими свойствами прикрепляется к слою такого полиэтилена. Его можно закрепить с одной или двух сторон, отполировать до такой степени, чтобы коэффициент отражения достиг 97%. Наносится методом тепловой сварки.
Технология изготовления пенопласта придает ему замкнутую структуру, поэтому утеплитель не пропускает влагу и водяной пар.Что касается фольги, то ее основная задача — отражение тепловых потоков, проходящих внутри помещения.
По принципу действия изолятор напоминает классический термос. Если утеплить стены стен изнутри пенопластом в доме, то в холодные месяцы он сохранит в нем тепло, а летом — прохладу. Если другие теплоизоляторы удерживают тепло, исходящее из помещения, то материал с алюминиевым слоем его отражает.
Утепление стен пенопластом изнутри может быть выполнено одним из 3-х видов этого материала: тип А — пленка с одной стороны; Тип Б — фольга с двух сторон; Типа С, где с одной стороны приклеиваем основу, а с другой — фольгу.Одним из самых популярных в последнее время видов можно считать дурачок, который кладут на одну сторону фольги, но при этом в ней много мелких дырок. Такой перфорированный материал приобретает паропроницаемость.
Пенопласт выпускается различной толщины — от 3 до 10 мм. В некоторых случаях, когда материал требуется для суровых климатических условий, толщину можно довести до 40 мм. Предел его прочности при сжатии не менее 0,035 МПа.
Область применения данного теплоизоляционного материала — внутренняя изоляция жилых и производственных помещений, в том числе стен, а также балконов и лоджий.Температурный спектр, при котором его можно использовать — от -60 до +100 градусов Цельсия.
Foofol отлично зарекомендовал себя как самостоятельный теплоизолятор или средний слой утеплителя при защите ванн, чердачных помещений, душевых, подвальных помещений. С его помощью производят учет тепла бытовых аккумуляторов, изоляцию полов и трубопроводов, а также различных систем связи.
По-настоящему эффективных результатов в изоляции можно добиться, комбинируя пенопласт с другими материалами.Комбинация с другими теплоизоляторами позволяет увеличить толщину слоя, что создаст необходимый запас прочности на сильные морозы. Сама фольга из фольги показывает влажность, в результате чего вся конструкция эксплуатируется долгое время.
Плюсы и минусы утепления стен пенопластом изнутри
Достоинств материала более чем достаточно — не зря он получил такое широкое распространение. Назовем следующие положительные качества:
Экономия полезной площади помещения .Это стало возможным благодаря небольшой толщине фуфола по сравнению с другими утеплителями. При этом он может заменить теплоизоляторы, толщина которых в десятки раз больше.
Высокая степень экологии . Изолятор практически не токсичен, поскольку изготавливается на основе алюминиевой фольги и полиэтилена, которые давно используются в пищевой промышленности.
Внешняя безопасность .Это качество связано с тем, что пенопласт относится к категории отражающих материалов.
Низкая паропроницаемость . Неважно, какая погода за окном, ведь утеплитель не впитывает влагу.
Санитарная охрана . Пенофол считается материальным, труднодоступным для грызунов.
Удобство транспортировки . Это связано с тем, что теплоизолятор сворачивается в рулоны и легко транспортируется.
Отличная шумоизоляция . Если такой материал закрепить на основной конструкции, это поможет защитить от акустического шума.
Простой монтаж . Фуфол легко режется любым ножом, причем закрепить его можно не только гвоздями, но даже скотчем. Но при этом его сложно сломать или раскрыть.
Однако, как и в случае с другими теплоизоляционными материалами, у этого пенопласта есть определенные недостатки. Они следующие:
Необходимость использования дополнительного слоя, который поможет в отражении тепловой энергии и защите от влаги.
Отсутствие достаточной жесткости не позволяет использовать его под штукатурку или оклейку обоями. Материал можно продать при легком нажатии.
Необходимость использования специальных клеевых смесей, так как утеплитель не рекомендуется прибивать к стене гвоздями — он теряет часть своих теплоизоляционных качеств.
Технология утепления внутренних стен пенопластом
В зависимости от характеристик помещения и процесса утепления подбирается соответствующий вид пенопласта.Некоторые из них могут крепиться автономно (тип В), другие служат гидроизоляционным более мощным утеплителем (тип А), третьи выступают в качестве основы теплоизоляционного слоя (тип С). Этот материал успешно позволяет поверхности дышать, не накапливая влагу. Он избавляет стены от появления плесени и грибка, которые возникают после пары попаданий.
Подготовительные работы перед утеплением стен пенофолом
Перед началом укладки пенопласта необходимо проверить качество электропроводки в помещении.В отличие от других теплоизоляционных материалов, он содержит алюминиевую фольгу, которая, как известно, отличается хорошей электропроводностью. Необходимо обеспечить защиту проводов от контакта изоляции с неизолированными кабелями.
Само собой разумеется, что рабочая поверхность подготовлена - считают мусором, проводят зачистку наждака. При необходимости закройте трещины порошковым раствором. Также желательно купить грунтовую краску и поперечную стену, что позволит получить идеально ровную поверхность.
Из инструментов и приспособлений для работы нам потребуются:
Хороший нож;
Степлер мебельный (строительный) с кронштейнами к нему;
Линия;
Уровень;
Карандаш;
Строительный шпатель;
Молоток;
Рабочий глубокий бак для раствора;
Schucker проработаны различной степени зернистости;
Отвертка;
Рулетка;
Дюбели;
Электродрель.
Инструкция по монтажу пенофола на стене
Вооружившись необходимым инструментом и с помощью другого человека, выполняются следующие действия:
Вначале строится деревянный каркас стены.Его задача — усилить эффект от использования теплоизоляционного материала. Для крепления брусков берут дюбеля, которые забиваются не шире 1 м друг от друга.
Фиксированный поролон на каркасе мебельного степлера. Для этого материал острым ножом нарезают полосами. Полосы не внахлест, а давящие, чтобы на стыке не образовывался конденсат. Швы можно промазать специальным скотчем.
После этого прикрепляется еще одна рамка, на расстоянии 2 см.Это сделано для обеспечения циркуляции воздуха. Теперь его можно покрыть облицовочными панелями, заточить или наклеить поверх обоев.
Пленка испарения не разбирается, так как сам материал считается паронепроницаемым. Однако он не может заменить гидроизоляцию.
Распространенная ошибка, связанная с неправильным монтажом утеплителя: некоторые мастера монтируют пенопласт прямо на потолке или стене, оставляя воздушную прослойку только с одной стороны. Это приводит к снижению его теплоизоляционных характеристик.
Важно! При установке пенопласта его фольговая часть должна обязательно смотреть внутрь комнаты, а не на стену. Это необходимое условие для дополнительного отражения тепла.
Отделка отделки стен
После укладки утеплителя, накрытия обрешетки и деревянных плит, можно приступать к чистовой отделке поверхности. Начать нужно с ее выравнивания: устраняются любые дефекты, которые могут помешать надежному креплению штукатурки или приклеиванию рулона обоев. Лучше всего очищать энергичным энергичным, начиная с крупнозернистого и заканчивая мелким ушком, что делает поверхность гладкой и гладкой.
Чаще всего на готовую стену наносится раствор штукатурки, которую потом можно красить или декорировать другими способами. Наиболее распространены штукатурные смеси на цементной или гипсовой основе. При этом гипс не подвержен усадке со временем, он отличается хорошей пластичностью и связующими свойствами. Нет необходимости использовать армирующую монтажную сетку.
Если опыта оштукатуривания стен недостаточно, можно приобрести штукатурные сигнализаторы, которые будут ограничителями — они позволяют измерить толщину слоя и защитить от неровностей.Закрепив на рабочей поверхности маяки-сигнализаторы, можно переходить к приготовлению раствора.
Возьмите ведро или другую емкость, наполните ее водой примерно на треть. Постепенно отжимаем раствор и постоянно помешиваем до получения однородной массы. Раствор должен быть такой консистенции, чтобы он не смывался со шпателя, а его плотность будет зависеть от того, какой толщины должен быть штукатурный слой.
Если стены в помещении сильно впитывают влагу, их необходимо дополнительно сохранить.Для этих целей хорошо подойдет бытовой опрыскиватель-опрыскиватель. Это делается для того, чтобы раствор сохранял влажность, иначе после высыхания он трескается.
Штукатурка наносится на стену по пути ее откачки шпателем. Если такие навыки изначально сильно беспокоят, то раствор можно нанести на деревянный гладкий утюг и испортить его на поверхности. Выравнивание производится снизу вверх. Если оштукатуривание производится в области откосов оконных и дверных проемов, раствор лучше наносить с помощью небольшого клея.
С помощью правила можно удалить лишний раствор. Его острое лицо ориентировано перпендикулярно гипсовым маякам. Вы должны начать с нижней границы. Постепенно инструмент поднимают вверх и удаляют излишки раствора, продвигая его вверх. После этого проводится окончательная шлифовка стены. Делается несколько раз, чтобы поверхность получилась гладкой.
Для того, чтобы поверхность получилась гладкой, правило прикладывается под разными углами. Полученные неровности будут нанесены на острый край инструмента.Осталось вытащить маячки из стены отверткой. Теперь вы можете сделать заикание или раскрасить его. На этом утепление стен пеной изнутри можно считать законченным.
Утепление трубами деревянных стен
В данном случае работы несколько иные, так как само дерево уже является теплым материалом. Но, несмотря на то, что такая поверхность обладает «дышащей» способностью, сохраняет тепло и способствует созданию благоприятного микроклимата, теплый воздух все же может просачиваться на улицу.
В процессе эксплуатации древесина подвержена усадке под воздействием природных и климатических факторов. Это вызывает появление свежих зазоров, трещин, других неблагоприятных мест. Нарушается герметичность, что приводит к необходимости нанесения теплоизоляционного слоя.
Перед проведением утепления деревянных стен необходимо убедиться, что они деревянные из дерева. Это связано с тем, что разные сорта и породы древесины отличаются разными характеристиками для теплоизоляции.Все это приводит к тому, что стоимость утеплителя может быть разной.
Недостаток внешней изоляции приводит к необходимости внутренней теплоизоляции стен. Пенофол в данном случае подойдет как нельзя, особенно если комбинировать его с другими материалами.
Работы по утеплению деревянного дома проводятся по следующему алгоритму:
Утепление деревянных стен изнутри пеной следует начинать с заделки зазоров и щелей, которые образуются в древесине естественным образом. .Особое внимание рекомендуется уделить проверкам мест соединения, оконных рам, дверных коробок, уголков.
Изготовление каркаса утеплителя для деревянных стен необязательно.
Если используется листовой пенопласт с односторонней фольгой, то сторона с фольгой должна быть обращена к обрешетке, то есть внутрь помещения.
Для разрезания лент используется острый нож.
Полосы крепятся с помощью специальных скоб и мощного строительного степлера. При этом они должны плотно соприкасаться друг с другом, чтобы между ними не было свободного пространства.
Для крепления стыков проба алюминиевым скотчем. Это обеспечит гладкую и однородную отражающую поверхность.
Сохранение воздушной прослойки — обязательный фактор для эффективной изоляции и отсутствия конденсата. Между материалом и стеной должно находиться воздушное пространство.
Сверху на изоляторе набиваются деревянные бруски, которые будут выполнять функцию обрешетки. Их можно прикрепить к листам ДСП или пластиковым панелям. Окончательная отделка происходит так же, как и в случае с бетонными стенами.
Примечание! Производить работы по внутреннему утеплению. Деревянные дома нужно после того, как произойдет окончательная усадка его стен и фундамента. Обычно это происходит не раньше, чем через год после завершения всех строительных работ.
Как утеплить стены изнутри пеной — смотрите видео: Привлекательность пенопласта как утеплителя во многом связана с его уникальными свойствами. Однако следует отдать должное и его стоимости, которая колеблется в диапазонах ниже среднерыночной.Сэкономить средства позволит как простота монтажа, так и возможность выполнить теплоизоляцию внутренних стен своими силами.
Положительные и отрицательные стороны утепления чердака пенопластом, советы по выбору качественного материала, просмотр вариантов утепления, технология исполнения.
Содержание статьи:
Изоляция чердачного пенопласта — это покрытие пола и крыши верхнего этажа рулонным материалом для создания основного или дополнительного изоляционного слоя.Благодаря особой структуре полотно очень тонкое и сохраняет полезную площадь помещения. Информация об основных свойствах продукта и правилах формирования защитной оболочки на техническом этаже представлена в статье ниже.
Особенности теплоизоляции чердака пеной
В холодное время года через крышу может уйти до 40% тепловой энергии, поэтому верхний этаж никогда не остается без изоляции. Некоторые из вариантов решения проблемы — использование пенопласта, многослойного рулонного материала на основе пенополистирола с фольгированным покрытием.
Обладает необычными свойствами — предотвращает утечку тепла через конвекцию, теплопроводность и инфракрасное излучение. Большое значение Имеет металлический слой, отражающий 97% тепловой энергии. Остальные изоляторы обладают только одним из этих свойств.
Материал выпускается в нескольких модификациях, которые отличаются размещением металлической оболочки с одной или двух сторон и наличием клеевого состава. Изделие продается в рулонах длиной от 5 до 50 м и шириной от 580 до 1200 мм, что позволяет подобрать заготовку необходимых размеров и избежать лишних отходов.Выпускается толщиной всего 2-10 мм, но благодаря широкому спектру защиты изоляция способна заменить толстые изоляторы. Есть и более массивные панели, но они неудобны при установке.
На чердаках жилых домов изделие чаще всего используют как дополнительный утеплитель, например, с камнем Вата. или пенопласт. При создании слоя утепления необходимо учитывать следующие моменты:
Технические этажи коттеджей и других построек для временного проживания изнутри изолируются только пенопластом.
Крыша защищает помещение от влаги, которая может проникать сверху. В случае перекрытия кровли вода поспособствует гниению деревянных конструкций. Пенофол способен предотвращать намокание пиломатериалов. Его скрытность прямо под кровлей, оставляя зазор между утеплителем и облицовкой. Влага удаляется вместе с циркулирующим воздухом через технологические отверстия в облицовке.
Наиболее эффективен изолирующий «пирог» с использованием поролона, при котором остаются воздушные зазоры с обеих сторон изделия в пределах 10 мм.Они усиливают теплоизоляционный эффект, поэтому монтаж изделия производится на обрешетку. Количество воздушных синяков на крыше может достигать шести, но обычно их делают две.
Влага может попасть на рельсы и стропила изнутри. Насыщенный воздух поднимается вверх и конденсируется на холодной поверхности. Чтобы избежать неприятных последствий, пиломатериалы покрывают вторым рядом изделий. В случае образования теплого чердака нижние листы защитят основной слой от влажного воздуха.
Преимущества и недостатки утеплителя чердак пенопластом
Популярность Материал заслужен благодаря универсальности и простоте монтажа.
Специалисты отмечают такое положительное качество продукции:
Небольшой вес, что делает его незаменимым при работе на высоте.
Алюминиевая фольга водо- и паронепроницаемая, поэтому пена не теряет своих качеств при повышенной влажности. При его установке не требуется дополнительной гидроизоляции.
После утепления в доме становится тише.
Не выделяет вредного испарения. В нем используются те же компоненты, что и в пищевой промышленности.
Ткань толщиной 1 см способна заменить минвату толщиной 8 см, поэтому ее часто укладывают на невысокий чердак.
Товар продается в рулонах, что облегчает его установку.
Листы легко режутся.
Материал не горит, его можно использовать в пожароопасных зданиях.
Не любит мышь.
При работе с пеной необходимо помнить о ее недостатках:
Изделие редко используется самостоятельно. Его основное предназначение — улучшение характеристик основного теплоизолятора.
Материал мягкий, быстро проносится.
Не покрывается штукатуркой.
Технология утепления чердака пеной
Способ утепления верхнего этажа зависит от назначения помещения. На холодных чердаках перекрытие перекрытия, на теплых — только кровля.При формировании «торта» необходимо правильно класть листы: сторона с фольгой должна быть направлена вверх или вниз в зависимости от выполняемой задачи. Несоблюдение рекомендаций по изготовлению изоляционного слоя снизит ожидаемый эффект.
Подбор расходных материалов
Для утепления мансарды используют только качественные образцы. Обратите внимание на такие факторы:
Продукция должна соответствовать ТУ 224-056-4696843-98.
Материал продается в рулонах.Обмотка плотная, перекосов нет.
На полотне нет сквозных отверстий, порезов и разрывов.
Товар продается в заводской упаковке из полиэтиленовой пленки. Края проколоты скотчем.
На складе пенопласт хранится на поддоне или на стеллажах. Должен выдерживать температурный режим +20 градусов и влажность 50-70%.
Заготовки лежат на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
На этикетке указана основная информация о продукте: компания-производитель, размеры, дата изготовления, гарантийный срок (обычно 1 год), теплофизические характеристики, применимость.
Пенофол выпускается в различных модификациях. Для мансарды подходят такие модели:
Тип «А» — алюминиевый слой расположен только с одной стороны. В основном используется с другими изоляторами.
Тип «Б» — пленка с двух сторон полотна. Можно применять как самостоятельный утеплитель пола и кровли.
Тип «С» — одна сторона имеет липкий слой. Упрощает крепление изделия к ровной поверхности.
Для крепления плоскости можно использовать универсальные или специальные клеи, соответствующие таким требованиям:
Средство предназначено для использования внутри помещений.Соответствующая запись делается в сертификате соответствия и указывается степень токсичности. На эксплуатируемых чердаках допускается нанесение безвредных веществ, например, универсальных клеевых составов или экспрессов.
Средство выполняет свои функции при больших перепадах температур, что для технических полов очень актуально.
В растворе присутствуют антисептические добавки.
Имеет длительный срок службы.
Нет компонентов, разрушающих продукт.
ТО специальные смеси Refers Welcon Easy-Mix PE-PP 45. От универсальных аналогов отличается длительным сроком службы и надежным креплением к любому материалу. К недостаткам можно отнести длительное время заморозки — более 24 часов.
88 люкс, Наири-1 (88-в), пена-2 (88-п2), 88 Металл также можно использовать для приклеивания пены. Они реализуются в мешках.
После монтажа на поверхность посадочного места листов необходимо закрыть липкой лентой с такими характеристиками:
Изделие армированное металлизированным с липким слоем толщиной более 20 мкм.
Инструмент предназначен для герметизации и теплоизоляции.
Скотч сохраняет свои функции при взаимодействии с водой и пылью.
Лента прочная и износостойкая.
Не теряет качества при температуре -20 + 60 градусов.
Игровая пена на холодном чердаке
Состав утеплителя «торта» зависит от назначения верхнего этажа.
Если здание предназначено для временного проживания (например, дом на коттеджном участке), Пенофол используется самостоятельно, поэтому покупайте материал типа «Б» — с двухсторонним укладкой пленки.При укладке изделия типа «А» расположение металлического слоя на поверхности должно соответствовать требованиям технологии теплоизоляции.
Холодные чердаки жилых домов модифицируют комбинированным методом — пенопласт плюс основной утеплитель. В этом случае продукт увеличивает эффективность защитного слоя.
Утепление кровли выполняется следующим образом:
Укрыть стропила снаружи листами фольги.Стыки стыков должны располагаться на балках, связующее соединение не допускается.
Закрепите ткань степлера.
Прокол соединения армированным скотчем.
Стеллажи вид сверху высотой 40-50 мм. Смонтировали обрешетку и кровельное покрытие.
Со стороны мансарды накройте крышу вторым листом пенопласта и закрепите в этом положении строительным степлером, при этом между обеими панелями будет зазор 10 мм. Слой алюминия должен быть направлен вниз.
Закрепите стыки усиленным скотчем.
Пенопласт снизу жесткой плиты необязательно.
Может использоваться в качестве самоизоляции полов. В этом случае на потолок из помещения следует смонтировать испаритель, который не будет пропускать влажный воздух на крышу.
Отделка деревянных полов выполняется в такой последовательности:
Отрежьте куски материала таким образом, чтобы их можно было уложить между лагами с клеем 10-15 см на балках, а расстояние между ними верхний и нижний лист был 5-10 см.
Положите листы между лагами на полу фольгой вниз и закрепите на граблях строительным степлером, соблюдая предыдущие условия укладки утеплителя.
Накройте силовые балки пеной таким образом, чтобы в шутках они учитывались. Алюминиевый слой должен быть внизу. Закрепите полотно строительной скобой к балкам.
Встряхивание Очистите армированную ленту. Для прогулок смонтирован деревянный настил.
При утеплении бетонных полов первую кровать чердака обернуть фольгой и зашить стыки липкой лентой.Сверху слепите обрешетку из реек высотой 40-50 мм. На обрешетке расположено второе полотно и закрепите строительным степлером. Трясет, говорит скотч.
Монтаж пенопласта для создания теплого чердака
В этом случае утеплитель выступает в роли дополнительного покрытия. Основным утеплителем могут быть традиционные материалы — минеральная вата, пенизол, эко-вода и др.
При благоустройстве кровли выполнить такие операции:
На стропилах снаружи положить пароизоляционную пленку и закрепить степлер к деревянным конструкциям.Промежутки между прорезями Очистите металлизированную ленту.
Сверху пленки установите обрешетку облицовки.
Выполним монтаж кровли.
Изнутри уложите минеральную вату между стропилами, пенизолом и т. Д. И закрепите в таком положении, при котором останется зазор 10 мм между утеплителем и пленкой.
Под основной изоляцией закрепите пленку из пенопласта, оставив зазор 10 мм.
Полотно можно закрепить с помощью строительной скобы или досок.
Очистите стыки армированным скотчем.
Настилать пол на теплом чердаке не рекомендуется. Через него проходит теплый воздух из нижних помещений и повышается температура в помещении.
Приклеивание утеплителя к фасаду
Обычно таким способом утепляют верхние этажи в зданиях временного проживания, например, на дачах. Небольшой вес изделия не требует расчета на прочность соединения. Для работы рекомендуется выбирать плотную ткань.
Выполняйте операции в такой последовательности:
На вырытой поверхности проверить состояние цементного слоя, удалить опадающее покрытие.
Когда плесень обнаружена и грибок квадратный. Проблемные участки просушивают строительным феном. Обработайте стену антисептиком.
От масляных пятен избавиться от растворителя.
Удалить все, что может нарушить целостность пены.
Трещины в штукатурке Возьмите цементно-песчаный раствор.
Если фасад деревянный, небольшие зазоры заполнить кладовой, крупно-пакелями и пеной.
Обработайте пиломатериалы антисептиками и антипиренами.
Нанести на фасадный слой грунтовку, совместимую с клеевым составом.
Приготовьте смесь в соответствии с требованиями производителя. Если у вас липкий слой, снимите защитную ленту.
Полностью покрыть раствором сторону без фольги и равномерно распределить по листу. Проверить отсутствие по краям необработанных участков.
Предположим, 1 мин. Чтобы раствор загустел, чтобы обеспечить хорошую гравитацию.
Прижмите материал к поверхности и аккуратно разгладьте. Нельзя склеивать детали таким образом, чтобы края располагались по углам.
Повторите операцию для следующей детали. Укупорку нужно только уложить.
Как утеплить чердак пенопластом — смотрите видео: Работы по утеплению чердака пенофолом достаточно сложны из-за наличия металлизированного слоя и необходимости создания зазоров с двух сторон полотна.Отклонение от технологии монтажа приводит к постоянным утечкам тепла, поэтому это серьезно относят к поставленной задаче.
Пароизоляционный потолок в доме своими руками — nwhistorycourse.org
Правильно сделанный паровой потолок обеспечит тепло и уют в комнате на долгие годыДля того, чтобы в квартире даже зимой было тепло, используйте самые разные теплоизоляционные материалы. Для наилучшего результата снятый сверху уложите слой пароизоляционных материалов. Для этой процедуры можно использовать всевозможные фольговые материалы или эковату Изоспан.Перед тем, как приступить к установке пароизоляции, необходимо произвести предварительную обработку потолка. В противном случае в деревянном доме или квартире может образоваться пар или конденсат.
С какой стороны необходимо укладывать пароизоляцию на потолок
С какой стороны ставить пароизоляцию на потолке? Между изоляционным слоем и оболочкой должен быть расположен пароизоляционный слой. Правильная укладка во многом зависит от материала, из которого изготовлен пар.
Если вы используете Изоспан, помните, что шероховатость поверхности должна располагаться на внутренней стороне.Гладкая сторона материала, необходимая для придавливания уплотнительной поверхности.
Изоляционный материал Изоспан укладывать гладкой стороной к уплотняемой поверхности
Если вы используете другой материал, соблюдайте следующие правила:
Полиэтиленовая пленка может быть размещена любой стороной.
Мембранные материалы укладываются так, чтобы значок располагался на обратной стороне пароизоляции.
Пенофол или фольговые материалы правильно уложены фольгой внутри.
Пленка полипропиленовая для прилегания гладкой стороны к изоляционному слою.
Пароизоляционная пленка Изоспан для потолка
В качестве пароизоляции потолка лучше всего использовать пленку Изоспан. Этот материал уникален тем, что способен в несколько раз продлить срок службы поверхности. Кроме того, пленка Изоспан предотвращает скопление влаги и плесени на поверхности.
Если вы планируете пароизолировать межкомнатные перегородки комнаты, можно использовать пленку Изоспан. Этот материал следует закрепить на несущих элементах каркаса.Прикрепите к потолку нужный скотч с помощью степлера.
Фиксация пароизоляционных мембран производится специальной липкой лентой Изоспан SL
.
По пленке Преимущества Изоспана включают:
Высокая прочность. Пароизоляционная пленка со временем не деформируется.
Водоотталкивающие свойства.
Устойчивость к плесени и грибку.
Простая установка. Укладка пароизоляционного материала производится в кратчайшие сроки. Кроме того, укладывать пленку Изоспан можно без использования большого количества строительных материалов.Вам понадобится только степлер или гвозди.
Экологически чистый материал.
Длительный срок службы. Производители заявляют, что на опилке может быть 40-50 лет.
Как стилизовать пленку: пошаговое руководство
Укладка пароизоляции начинается с подготовительных мероприятий. Для начала нужно построить цементную стяжку. Также не забывайте очищать поверхность от грязи и пыли. затирку можно производить при желаемой шероховатости.
Пароизоляционный черновой потолок требует специальной фольгированной пленки, которую выпускают в рулонах.Для закрепления материала нужно сделать металлическую или деревянную обрешетку.
Аппарат утепляет мансардные кровельные материалы с использованием Изоспана
Укладка выполняется в следующем порядке:
Рулоны развальцованные.
Закрепите материал на обшивке. Для фиксации используйте двусторонний скотч.
Выровняйте поверхность. Однако помните, что здесь должно быть небольшое провисание.
Приступаем к отделке потолка.
Монтаж потолка из старой пароизоляции в деревянном доме
Какой выбрать пароизоляцию для отделки потолка в деревянном доме? В этом случае можно использовать эковату.Этот материал состоит из целлюлозы, клеевой основы и антисептика. Эковата обладает высокими тепло- и пароизоляционными свойствами.
Целлюлозное волокно для установки вам понадобится:
Перегородка из ДВП или крафт-бумаги.
Рейки деревянные. Их следует монтировать на потолке.
Деревянные блоки.
Выдувная машина.
Дрель с разными насадками.
Эковата — надежный и недорогой гидро- и пароизоляционный материал, применяемый для отделки потолка в деревянном доме
Последовательность установки Потолок из целлюлозного волокна:
Эковата Поместите в емкость.
Разрыхлите материал сверлом.
С помощью выдувной установки уложить эковату.
Если на потолке остались остатки старого изоляционного слоя, удалять их не обязательно. Эковата способна заполнить все зазоры даже в труднодоступных местах. Также весомым преимуществом материала является его относительно невысокая стоимость.
Какие еще материалы применяют для разных потолков пароизоляция
Существуют различные типы пароизоляционных материалов.У каждого из них есть ряд особенностей и недостатков. Если нужен недорогой пар, можно использовать полиэтилен. Это поможет предотвратить проникновение пара в дом.
К недостаткам полиэтилена относят:
Низкая прочность.
Сложность установки.
Кратковременный срок эксплуатации.
Пергамин — универсальный и экологически чистый материал, применяется для защиты поверхностей от проникновения влаги
Если вы хотите купить прочный материал, обратите внимание на армированный вариант пленок на основе полиэтилена.На этом материале усилено специализированное покрытие, которое изготовлено из полипропилена. Крепление армированного полиэтилена осуществляется с помощью липких лент.
Также можно использовать пароизоляцию:
Пленка полипропиленовая. Этот материал состоит из нескольких слоев. У полипропиленовой пленки есть волнистая поверхность, что снижает вероятность образования конденсата.
Дышащая мембрана. Этот материал изготовлен из синтетических материалов.Укладка дышащей мембраны производится непосредственно на изоляционный слой.
Глассин. Такое решение, скорее всего, понравится людям, предпочитающим только экологически чистые материалы. Глассин отлично противостоит влаге и предотвращает образование конденсата. Достоинства этого материала — невысокая стоимость и простота монтажа.
Монтаж пароизоляции Изоспан (видео)
Подбор подходящих материалов — залог успешной пароизоляции в доме.Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение экологически чистым и прочным материалам. Идеальный асфальт и эковата. Если вы ищете бюджетный вариант, используйте фольгированные или полиэтиленовые материалы. В пароизоляционных перегородках или труднодоступных местах целесообразнее использовать пленку Изоспан.
Пароизоляционная пленка с какой стороны. С какой стороны устанавливать пароизоляцию. Зачем нужно устанавливать пароизоляцию
Утепление дома можно производить разными материалами, но всегда с соблюдением технологий, в каждой из которых важную роль играет пароизоляция, без которой эффективность теплоизоляции сводится практически к нулю.
Утепление дома с помощью пароизоляции
Зачем устанавливать пароизоляцию
Если бы температура окружающей среды всегда была постоянной в течение года и не менялась днем и ночью, необходимость в таком процессе полностью отпала бы, так как конденсат не образуется на поверхности оболочки здания. Именно пароизоляционные материалы препятствуют проникновению конденсатной влаги в конструкцию утеплителя и далее в стены, полы, элементы стропильной системы из дерева, что существенно продлевает срок их службы, и не только.Даже металлические изделия здания значительно страдают от конденсатной влаги, под ее воздействием покрываясь слоем ржавчины, что постепенно снижает способность конструкций выдерживать нагрузки.
Если в процессе утепления используются различные виды минеральной ваты, попадавшая в них влага может снизить теплоизоляционные характеристики утеплителя. Особенно это касается шлака и стекловаты. Каменные виды минерального утеплителя не так сильно подвержены влиянию влаги, но не рекомендуется длительное время контактировать с ней.
Влажная изоляция больше не может сохранять свои свойства, что приводит к перерасходу энергии, которой отапливается здание. В помещениях в результате перепада температур на конструктивных элементах здания появляется плесень, грибок, воздух становится влажным и опасным для здоровья жителей. Стропильная система крыши быстро приходит в негодность из-за разрушения древесины и требует капитального ремонта.
Однако при проведении работ по теплоизоляции своими силами не все знают, с какой стороны ставить пароизоляцию и какой материал лучше выбрать.Об этом и других вопросах, связанных с теплоизоляцией, мы поговорим ниже.
Классификация пароизоляционных материалов
Изделия, предназначенные для выполнения функции защиты зданий и других конструкций от влаги, подразделяются на несколько параметров:
функциональность; Форма
;
материал изготовления;
способ установки.
Функциональность пароизоляции
По данному показателю пароизоляционные материалы выполняют следующие функции:
Универсальные изделия защищают элементы зданий и сооружений от воздействия влаги всех видов — почвы, отложений, конденсата.
Пароизоляция предназначена для предотвращения попадания влаги в конструкции.
Материалы со специальным покрытием, вместе с защитой элементов конструкции от влаги, могут одновременно отражать тепловые потоки от ограждающей конструкции здания, тем самым сохраняя тепло в доме. И точно так же не проходят морозные воздушные потоки внутри зданий.
Изделия с эффектом паропроницаемости не позволяют конденсатной влаге оседать на изоляционных материалах, выводя ее за пределы утепляемых конструкций.
Форма и материалы
Материалы, предназначенные для пароизоляции, выпускаются в следующих формах:
Жидкостная пароизоляция кровли
В качестве пароизоляции могут использоваться листы гипсокартона, древесно-стружечные или древесноволокнистые изделия. Укладывается такая пароизоляция в специально смонтированную рамную конструкцию из деревянных брусков или металлических профилей. Закрепить листы можно при помощи саморезов. Обязательная заделка стыков. При установке пароизоляции под напольное покрытие можно использовать облицовочный материал, который разрезают на листы и монтируют без нахлеста, встык.Швы этим методом проклеиваются скотчем или специальными липкими лентами.
Большинство пароизоляционных материалов производятся в виде рулонов. Это:
Пленки полиэтиленовые и полипропиленовые с совмещенным функционалом — ветровлагозащита, гидро- и парозащита:
Материалы на масляной основе — рубероид, пергамин, кровля.
Рубероид также можно использовать в качестве пароизоляции.
Мембраны из нетканого материала, так называемые диффузные или «дышащие», которые способны пропускать воздух, но удерживать пары влаги.При этом сохраняется высокая степень пароизоляции, без наличия парникового эффекта. В отличие от всех других видов пленочных материалов монтаж диффузионных пленок осуществляется без образования вентиляционного пространства между слоем утеплителя и пароизоляцией.
В свою очередь пароизоляционные мембраны выпускаются в нескольких формах:
с перфорированной поверхностью:
пористые;
двухслойный;
трехслойный.
Перфорированный материал изготавливается из армированной пленки или в сочетании с нетканым материалом.На поверхности таких изделий есть мельчайшие отверстия, через которые могут пропускать пары влаги. В основном используется для пароизоляционных устройств для неизолированных ограждающих конструкций зданий.
Пористая мембрана содержит большое количество воздушных пустот между волокнами материала. Такая структура не позволяет использовать материал в условиях повышенной запыленности окружающего воздуха, так как пыль забивает поры, что снижает степень паропроницаемости мембраны.
Трехслойный материал, называемый супердиффузионной мембраной, получается путем соединения нескольких различных слоев пленки или нетканого материала, в котором нет отверстий или пор.
Состав трехслойной пароизоляционной пленки
Материал не пропускает пыль и воду, выполняет функцию ветрозащиты. Эти свойства — преимущество такой мембраны.
Двухслойная пароизоляция — это упрощенный вариант трехслойного материала. Исключение из состава одного слоя значительно ослабляет механическую прочность и снижает надежность такой мембраны.
В жидком виде пароизоляция осуществляется с помощью различных растворов на основе битума, жидкой резины, лаков и мастик, которые наносятся кистью, валиком или распыляются специальными приспособлениями поверх теплоизоляции.Этот тип пароизоляции способен пропускать пары воздуха, но удерживать влагу.
Как установить пароизоляцию
В зависимости от используемого материала и назначения конструктивного элемента технология укладки пароизоляции может отличаться.
Как установить пароизоляцию на стены
Если используются диффузионные мембраны с двух-, трехслойной или фольгированной изоляцией, в первую очередь необходимо определить внешнюю и изнаночную стороны материала.
Пленка пароизоляция укладывается блестящей стороной в сторону помещения
Часто проблемы возникают после завершения утепления стен, когда мастер не знает, с какой стороны устанавливать пароизоляцию.В случае использования пленок, имеющих стороны с разной фактурой, к утеплителю укладывается сторона, шероховатая на ощупь. Фольгированный материал должен лежать блестящей стороной внутрь помещения, но с обязательным образованием воздушной прослойки между фольгой и отделкой стен. Для этого поверх пароизоляции устанавливаются встречные рейки, на которые монтируется финишное покрытие стен.
Мембрану кладут на поверхность стен вертикальными полосами с нахлестом на стыке соседних полос на 10 см.В этом случае стыки необходимо заклеить специальным скотчем или металлизированной лентой. Если мембрана укладывается непосредственно на кирпичную или бетонную стену, она должна быть хорошо прикреплена к клею, чтобы обеспечить абсолютную герметичность покрытия. Пароизоляцию можно закрепить на дереве с помощью оцинкованных гвоздей или строительного степлера.
Утепление наружных стен здания проводится с установкой пароизоляции на утеплитель.В разрезе утепленная стена представляет собой многослойный «пирог», состоящий из каркасных элементов (деревянных или металлических), между которыми укладываются плиты или плиты из пенополистирола. После этого пароизоляционная пленка удерживается обрешеткой контр-обрешетки. И завершающий слой такого «пирога» — это отделка стен — сайдинг (металлический или виниловый) вагонка, керамическая плитка и прочее. Между папроизоляцией и отделочным материалом должен быть воздушный зазор, благодаря которому конденсатная влага не будет проникать в конструкцию утеплителя, а будет скатываться вниз или испаряться.
Иногда прямо на стены перед установкой утеплителя укладывают ветрозащитную пленку, которая защищает стены от конденсатной влаги.
Монтаж пароизоляции кровли
Пароизоляция кровли
Изоляция кровли производится с чердака. Пароизоляция к утеплителю укладывается гладкой стороной. Сама пленка крепится к элементам стропильной системы с помощью степлера, чтобы не образовывалась ее провисание. Соединение отдельных полос пароизоляции, которая укладывается с нахлестом 10-15 см горизонтальными или вертикальными рядами, производится скотчем и двусторонним скотчем.В этом случае используется двусторонний скотч для заклеивания планок со стороны крыши, а односторонний скотч — со стороны чердака.
Вокруг всех проходящих через крышу конструкций (печи и дымоходы, вентиляционные шахты, световые люки или фонари) обязательно устраиваются фартуки пароизоляции.
Правильная укладка пароизоляционного материала на деревянный пол
Пароизоляция, если это двусторонняя пленка, распространяется на черновой пол гладкой стороной вниз. Поверх него укладывается теплоизоляция, которая закрывается вторым слоем пароизоляционного материала и набивается чистовой пол.
На черновой черновой пол укладывается пароизоляция
Пленка фольги укладывается блестящей стороной вверх, то есть в комнату. Исключение составляет пароизоляция Isospan, которая монтируется гладкой стороной вверх, шероховатой к изоляции.
Правильнее сначала изучить инструкцию производителя, а уже потом приступать к разводке пароизоляции. Все виды пароизоляционных изделий крепятся к стенам с помощью демпфирующей ленты. Между пароизоляцией и чистовым полом можно устроить воздушную прослойку, а можно пропустить этот шаг.Однозначного мнения по этому поводу нет.
Устройство паробетонного пола
Пароизоляционная мембрана находится под армирующей сеткой.
Технология бетонных полов несколько отличается от деревянных тем, что пароизоляция не разлагается на земле. Лучше использовать гидроизоляцию, чтобы предотвратить попадание влаги в бетонную конструкцию. Для этого используют материалы на основе битума — несколько слоев рубероида, которые соединяются однотипной мастикой.Бетонную конструкцию утепляют плитами из пенополистирола, которые покрывают пароизоляцией, а затем армируют металлической сеткой. После этого заливают цементно-песчаный раствор. В таком «пироге» можно заменить пароизоляционные мембраны на простую пластиковую пленку, но ее следует выбирать толщиной 200 мкм, чтобы она не рвалась под тяжестью бетона или цементного раствора.
Основная суть статьи
Использование пароизоляционных материалов при утеплении зданий и сооружений позволяет значительно продлить срок эксплуатации строительных конструкций.Если процесс укладки пароизоляции осуществляется в соответствии с технологией, при укладке материала лицевой стороной к утеплителю можно ожидать хорошего эффекта от утеплителя. Разнообразие пароизоляционных материалов иногда сбивает с толку домашних мастеров, в таком случае нужно внимательно прочитать инструкцию производителя.
1. 2. 3. 4. 5.
Строительные работы, независимо от назначения, не обходятся без изоляционного слоя, за счет которого значительно повышается качество и срок эксплуатации постройки.Важнейшим изоляционным материалом является пароизоляция, обеспечивающая нужный микроклимат в подкровельном пространстве, а также в стеновых конструкциях. Работа с ним не вызывает особых сложностей, однако каждый проявитель должен знать, как правильно закрепить пароизоляцию.
Разнообразные изоляционные материалы и технология их устройства
Существует несколько видов пароизоляции, при этом в каждом случае необходимо учитывать наличие определенных особенностей материала.
К наиболее распространенным пароизоляционным материалам относятся:
клееный, для монтажа которого используется клей. Целостность изоляционного слоя обеспечивается за счет плотного прилегания материала к поверхности конструкции;
Краска
;
материалов для затирки.
При работе с пленкой не имеет значения, как закрепить пароизоляцию, то есть ее можно повернуть любой стороной к основанию и прибить небольшими зубчиками или скобами.Лицевая и внутренняя сторона такого изоляционного волокна отсутствует, что значительно упрощает работу с ним.
Монтаж пленки в зависимости от ее вида
Следует помнить, что крепление пленки осуществляется в зависимости от определенного зазора и максимального уровня ее натяжения. Поскольку материал имеет непроницаемую структуру, воздух беспрепятственно проникает в утепленное пространство через щель. У этого вида материала есть несколько видоизмененная копия — с шероховатой лицевой стороной, служащей для своевременного отвода пара наружу.При необходимости можно уложить два слоя пленки глянцевой стороной друг к другу.
В качестве более современного изоляционного материала производители предлагают широкий спектр применения. При прокладке для воздуха к элементам конструкции и выхода из них влаги лицевая сторона должна быть обращена наружу.
Чтобы определить правильное расположение материала, достаточно внимательно посмотреть на его полотно — там есть специальная отметка. Такие пленки выпускаются двух видов: односторонние и двусторонние, которые используются в зависимости от особенностей выполняемой работы.
Предлагаются пароизоляционные пленки с отражающими свойствами, их также называют пенофолом. На одну сторону такого материала наносится слой фольги, благодаря чему пленка широко применяется в банях и парных. Кроме того, он необходим при строительстве каркасных домов, где основным строительным материалом являются металлические оцинкованные профили. Крепится такой утеплитель довольно быстро и просто, но при работе с конструкциями, наделенными особыми свойствами и характеристиками, могут возникнуть определенные трудности.
Подготовка первичной основы под пароизоляционный материал
Застройщики, не имеющие достаточного опыта выполнения строительных работ, часто задаются вопросом, с какой стороны установить пароизоляцию, чтобы надежно защитить кровлю от негативных факторов. Чтобы ответить на него, особое внимание следует уделить полностью всему этапу.
Вначале следует подготовить первичное основание, на которое будет крепиться слой утеплителя. В большинстве случаев для этого потребуется обычный пиломатериал, который был очищен, просушен и загрунтован.
Этот вид утеплителя не требует особого натяжения, однако пленка не должна провисать между элементами основной конструкции. Ни в коем случае нельзя использовать скобы, гвозди и другие крепежи, которые могут пробить материал, нарушить целостность полотна. Специалисты рекомендуют крепить такой утеплитель на прочный скотч, обеспечивающий качественное соединение пленки с первичным основанием.
Материал поставляется на рынок в рулонах, поэтому с ним очень удобно работать, отрезая полосы необходимой длины.Чтобы сформировать цельный слой материала при размещении нарезанных кусочков, следует выполнить небольшое перекрытие.
Благодаря этому виду утеплителя проводится ряд мероприятий, положительно влияющих на здание в целом:
испарение остаточной и избыточной влаги без образования конденсата в подкровельном или межстенном пространстве;
микроклимат регулируется как во внутренних помещениях, так и в конструкции кровли;
Срок службы отдельных элементов здания и всего дома, коттеджа увеличивается.
Допускается установка пароизоляционных материалов непосредственно на кровлю. В этом случае больше подойдут растворы из битума, специального лака и мастики. Такая установка актуальна в случае обустройства некоторых кровельных конструкций, чаще всего используемых при возведении многоэтажных домов и тех, которые покрыты мягким рубероидом. Затирочные изоляционные материалы могут использоваться как основа для цементного раствора, заливаемого согласно строительным требованиям.
Пленка самоизоляционная
Итак, изначально нужно определить, сколько пленки нужно для выполнения работы. Если пропустить этот этап, может оказаться, что материала мало или очень много, что чревато дополнительными материальными затратами. Для правильного расчета расхода материала нужно иметь четкое представление об общей площади, и прибавить к полученному запасу около 15% к запасу, который будет использован для перекрытия материала, а также для замены поврежденные части (читайте также: «»).Выполнение работ невозможно без специальных инструментов, поэтому позаботьтесь об их подготовке также заранее. Запаситесь карандашом, рулеткой, канцелярским ножом, скотчем, степлером и другим необходимым для строительства оборудованием.
Полотно лучше закрепить до того, как начнется утепление помещения. Чтобы система утепления работала эффективно, специалисты рекомендуют проверить правильность расположения пленки относительно конструкции. Материал должен быть слегка натянутым.Убедитесь, что на нем нет складок.
Независимо от того, с какой стороны устанавливать пароизоляцию, обязательно соблюдать перекрытие двух плит материала не менее 50 мм — только так будет гарантирована целостность изоляционного слоя. Для соединения каждой полосы нужно использовать скотч, структура которого позволяет надежно закрепить утеплитель, не повредив его. Чтобы полностью исключить повреждение слоя при последующей эксплуатации, внимательно осмотрите полосы материала — при наличии даже небольших дефектов лучше заменить поврежденный материал целым листом.Самый качественный слой утеплителя получится, если полосы уложить с небольшим нахлестом не только между собой, но и на стены (достаточно 150 мм), как показано на фото.
Теперь остановимся на том, как правильно разместить выбранную изоляционную пленку на основании.
Несмотря на то, что все изоляционные материалы выполняют одну и ту же функцию, требования к их размещению не предусматривают единой схемы. Объясняется этот факт тем, что для каждого вида утеплителя подразумевается особое крепление, обеспечивающее надежную фиксацию материала к конструкции.
При выборе специальных типов пленок, которые производятся без внутренней и лицевой сторон, работа значительно упрощается. В остальных случаях при неправильном размещении материала будет создан обратный эффект защиты.
Примером может служить функция мембранной пленки — она заключается в отводе влажных паров и предотвращении попадания влаги внутрь. Если девелопер запутается, с какой стороны крепить пароизоляцию, то получится обратная реакция, чреватая быстрым разрушением деревянных элементов.Таким образом, влажный воздух с улицы будет втягиваться в комнату, в которой все еще будет скапливаться дополнительный пар, не получивший выхода наружу. Словом, такая система приведет к значительному сокращению срока службы постройки.
Особенности устройства кровли и стеновой пароизоляции
Выполнение изоляционных работ можно положить в основу всей конструкции, потому что при отсутствии такого защитного слоя каркасная конструкция или стропильная кровельная система не сможет полностью выполнять свои функции, а значит, подвергнется быстрый износ.
В зависимости от наличия и использования теплоизоляции будет определена установка пароизоляционных материалов. При отсутствии утеплителя в кровельном пироге следует обратить внимание на то, как укладывать пароизоляцию: ее укладывают прослойкой между обрешеткой и стропильной системой. Итак, стропила защищены от скопления влаги, из-за которой со временем появится грибок и плесень.
При использовании мансарды в качестве второго жилого этажа конструкция крыши в обязательном порядке монтируется с качественным утеплением минеральной ватой или пенопластом.Последний материал опасен выбросом химических частиц в результате сильного нагрева.
Так, при выполнении теплоизоляции устанавливается двойной пароизоляционный слой, который защитит не только стропильную систему, но и сам утеплитель. По особым требованиям мы сначала проверяем правильность расположения сторон пленки — единственный способ быть уверенным в полной сохранности стройматериала при эксплуатации.
Если укладка изоляционного материала производится на стеновые конструкции, то требования к монтажу совершенно другие.В этом случае нужно определиться с назначением стен в здании, а также обратить внимание на то, из чего они сделаны. Наибольшей популярностью пользуются межкомнатные перегородки, с помощью которых гостиная разграничивается на несколько зон. Такие стены возводятся, как правило, из каркасных конструкций с двусторонней облицовкой.
Для заполнения межкомнатных перегородок потребуются утеплители и звукоизоляционные материалы, необходимые для качественного и комфортного микроклимата в доме.Такая конструкция не требует теплоизоляционного оборудования, только если она не граничит с кухней или ванной, где постоянно образуется пар и оседает влага на стенах.
Как правильно смонтировать пароизоляцию, подробнее на видео:
Рассмотрим, как правильно установить пароизоляцию в этом случае.
Внутри самой перегородки, где находится утеплитель, необходимо соорудить защитный слой, препятствующий проникновению влажного воздуха.Функция такой защиты возложена на пароизоляционную пленку, уложенную с двух сторон утеплителя так, чтобы не было зазоров. Чтобы полотно получилось законченным, нужно соединить отдельные его элементы скотчем — он хорошо справляется не только с двумя, но и с несколькими элементами утеплителя. Сам изоляционный материал нужного количества аккуратно срезается с рулона, в случае даже незначительного повреждения его необходимо заменить на новый.
Итак, устройство пароизоляции — обязательный этап любых строительных работ, благодаря которому будет получен качественный дизайн, готовый прослужит долго.
Утепление — очень важный этап строительства или ремонта дома, от которого зависит, будет ли вам в нем комфортно. Неправильное проведение этой «процедуры» может привести к неприятным последствиям, например, к образованию конденсата, повышенной влажности воздуха. Но этого не произойдет, если вы позаботитесь о пароизоляции и уложите ее правой стороной к утеплителю.
Характеристики
При утеплении дома следует тщательно соблюдать правильную последовательность действий и использовать только лучшие материалы.К сожалению, часто хозяева, которые берутся за утепление дома своими силами, забывают об одном очень важном аспекте — пароизоляции. Устанавливают только обогреватель и даже не думают, что он соприкасается со слишком теплым или слишком холодным воздухом внутри помещения, и что вскоре на нем начнет образовываться конденсат в виде капель воды.
И это не только не способствует утеплению, но и портит сам материал — увлажняет его, а если пар еще не успевает испариться, появляется плесень, портится конструкция утеплителя.Причем, с учетом наших климатических условий, подобная ситуация возникает не реже четырех раз в год — при смене времен года и, соответственно, температуры в помещении и за его пределами «конфликтуют», и утеплитель становится полем боя.
Поэтому важным этапом утепления является крепление «пароизоляции». Пароизоляция становится непреодолимой преградой для пара, препятствует его превращению в воду, так как «закрывает» его в помещении и предотвращает его контакт с чрезмерно теплым или слишком холодным воздухом.
Материалы
Пароизоляция может быть выполнена из нескольких материалов. Из этого набора следует выделить три основных типа.
Пленка. Глухая пароизоляция, не пропускающая через себя водяной пар. Одно из главных преимуществ — невысокая цена. Как правило, это полиэтилен или бутилен, их производные. Пленки пароконденсата двухслойные, с гладкой внутренней и шероховатой внешней поверхностью.Оставаясь снаружи, капельки конденсата не стекают вниз, а со временем испаряются. В случае с глухой пароизоляцией также нужно позаботиться о воздушной прослойке, чтобы избежать парникового эффекта, но об этом позже.
Диффузионная мембрана . Основное отличие от пленки в том, что мембрана пропускает через себя часть пара — но только оптимальное количество, которое не задерживается внутри и моментально испаряется. Поэтому паропроницаемость мембран обычно классифицируют как ограниченную.Диффузионная мембрана изготовлена из полимерной пленки и полипропилена, имеет две стороны.
Светоотражающая или энергосберегающая пленка. Наружный слой такой пленки металлизирован, что позволяет ей выдерживать высокие температуры. Поэтому чаще всего его используют в банях или саунах, отражая часть инфракрасного излучения.
Как известно, для утепления домов в современных условиях используются такие материалы, как минеральная вата, пенополистирол, эковата.Пароизоляция необходима и в случае утеплителя из минеральной ваты.
На самом деле пароизоляция нужна всегда, вне зависимости от того, насколько дорогой или качественный утеплитель вы используете. Минеральная вата или минеральная вата в остальном — самый дешевый материал, но его теплопроводность низкая, что снижает вероятность потери тепла в помещении. Минералы не любят грызунов, плесени, грибка, обладают высокой шумоизоляцией и просты в установке. Но все же требует пароизоляции для себя.
Наиболее часто используемая паропроницаемая мембрана с ограниченной диффузией.Его кладут к стенам, после него нужно уложить минеральную вату, и в симбиозе они позволяют стенам дома «дышать».
Вопрос о пароизоляции возникает при утеплении дома эковатой. В целом эковата представляет собой рыхлое целлюлозное волокно, которое способно впитывать теплую влагу, оставаясь при этом сухой. На нем не запускается грибок, плесень, в нем просто не промокает воздух (если изменение влажности не превышает 25% процентов). Из всего вышесказанного следует, что как раз в случае с эковатой пароизолятор закрепить не удастся.
Еще один популярный утеплитель — пенополистирол, на самом деле есть еще один, более известный под названием полистирол. Он ложится как на внешние, так и на внутренние поверхности, а в случае внешнего утепления лоджий, балконов или перекрытий мансарды не требует пароизоляции — он сам с этим справляется, соблюдая технику утепления. Но если утеплить интерьер пеной, требуется пароизоляция и гидроизоляция, чтобы избежать образования грибка, плесени и мокрых стен.
Устройство
Приобретение комплекта качественных материалов — это только треть успеха. На самом деле эти материалы необходимо правильно установить, расположить в правильной последовательности. Именно для этого следует выяснить, с какой стороны вписывается пароизоляция, как фиксируется, в каком порядке и что перед этим прибивать — пароизоляцию или утеплитель.
Для начала нужно провести подготовительные работы. На этом этапе раскрывается тип покрытия, которое вы будете утеплять, его эксплуатационные характеристики и требования к материалу утеплителя и пароизоляции.
Итак, поверхность необходимо тщательно подготовить. При этом учитывается тип материала, из которого он изготовлен. Деревянные элементы необходимо обработать составами против старения, гниения и горения. В случае с бетоном и кирпичом возможно использование антисептических составов глубокого проникновения. Половина успеха в его эксплуатации зависит от правильной обработки поверхности.
Если вы проводите ремонт или реконструкцию, то обратите внимание на то, что все следы предыдущей отделки необходимо удалить перед утеплением, проводится полная уборка.А если мы говорим о срубе, то все элементы необходимо обработать антипиренами и антисептиками.
Пароизоляция потолка
В случае кровельных конструкций и межэтажного перекрытия предполагается установка пароизоляции на уже подготовленную и должным образом обработанную поверхность. Лучше всего использовать диффузионную мембрану.
Основное отличие укладки пароизоляции на потолок от укладки на другие поверхности в том, что в этом случае сначала укладывается утеплитель, а затем мембрана.Это может быть минеральная или базальтовая вата в блоках или рулонах. Его монтируют между лагами и стропилами. Если толщина утеплителя будет равна высоте лага, потребуется дополнительно выполнить стоечную контррешетку, чтобы потолок вентилировался. После всего этого можно делать пароизоляцию.
На стенах по периметру следует немного приспустить, стыки зафиксировать на лагах — чтобы влага не попала в пространство между мембраной и утеплителем.Особое внимание уделите углам — это проблемные места, их лучше приклеить дополнительно. В качестве фиксатора используйте армированный скотч или строительный степлер.
В случае утепления плоской кровли или бетонного потолка изнутри также можно использовать обычную пароизоляционную пленку. Крепится на самоклеющуюся ленту также после утепления, а затем устанавливается обрешетка — металлическая или деревянная.
Пароизоляция пола
В случае укладки пароизоляции на деревянный пол необходимо установить дополнительную гидрозащиту.Пол тоже утеплен лагами. В пространство между лагами укладывается минеральная вата или вата на базальтовой основе. Далее без дополнительных работ выполняется пароизоляция пола.
Если речь идет о рулонной пароизоляции, то она перекрывается на 12-15 см с максимально тщательной проклейкой стыков, щелей и щелей с двух сторон металлическим скотчем. Как и в случае с утеплением потолка, нахлест на стены должен быть в пределах 10 см.
Для бетонного пола понадобится обрешетка.В ячейках обрешетки потребуется уложить слой гидроизоляции, сверху — теплоизолятор, а после минеральной ваты третий слой — пароизолятор.
Пароизоляция на стене
Процесс утепления и пароизоляции стен немного сложнее, чем выполнение тех же работ на потолке или полу и подразумевает чуть большее количество этапов. Рассмотрим процесс укладки пароизоляционной пленки на стену.
В первую очередь монтируется рама из брусков.Размер обрешетки определяется шириной блока теплоизолятора — расстояние между ячейками равно ширине одной плиты. Классически используют минеральную вату.
На этом этапе следует обратить особое внимание на возможные зазоры, возникающие из-за разницы в ширине утеплителя, каркаса и пароизоляции. Трещины заделываются армированным скотчем, а листы пленки приклеиваются горизонтально с нахлестом 15 см.
Тонкости установки
При установке пароизоляции особое внимание следует уделить важным моментам.
С какой стороны устанавливать пароизоляцию?
Очень часто мастера затрудняются ответить на этот вопрос, но все не так уж и сложно. Обычная пленка имеет одинаковую лицевую и изнаночную стороны — да и то неважно, на какую сторону ее укладывать. Но в случае с односторонними пленками ситуация немного сложнее.
Например, у антиоксидантных пленок изнаночная сторона ткани и, согласно требованиям к установке, она должна смотреть внутрь помещения. Пленки конденсата пара следует укладывать гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — наружу. А вот с диффузионными пленками стоит смотреть прямо в инструкции, так как такие пленки могут быть как односторонними, так и двусторонними. Энергосберегающие пленки укладываются фольгированной стороной, наоборот, наружу — потому что они должны отражать, а не поглощать тепло.То же самое и с металлическими покрытиями.
Как отличить внешнее от внутреннего?
Эта информация должна быть указана в инструкции или на сайте производителя, вы можете спросить об этом у консультанта или мастера. Однако, если ничего из вышеперечисленного вам не подходит, придется научиться определять сторону пароизоляции самостоятельно.
Итак, помните: если у пароизоляции стороны двухцветные, то светлая сторона всегда впишется в утеплитель.
Но также обратите внимание на то, как раскатывается рулон пароизоляции — сторона, обращенная к полу, будет внутренней, и ее следует укладывать на утеплитель. В случае пароизолятора с разными поверхностями гладкий слой всегда будет внутренним, а шероховатая или шероховатая поверхность всегда будет внешним.
Какое оборудование мне следует использовать?
Необходим ли воздушный зазор возле мембраны?
Считается, что это обязательный момент — вплотную соприкасаться с мембраной стены категорически нельзя, следует оставить зазор для вентиляции около пяти сантиметров.Таким образом не будет скапливаться конденсат. В случае диффузионного пароизолятора воздушный зазор делается с внешней стороны, а сама пленка укладывается непосредственно на утеплитель.
будет проникать в слои материала и медленно его разрушать. Это свойство особенно актуально в холодное время года, когда разница температур внутри и снаружи значительна.
По этой причине в доме образуется объем пара, который должен оставлять его без преград.Чтобы правильно провести работы по укладке материалов, препятствующих скоплению влаги, нужно знать, с какой стороны ставить пароизоляцию.
При подготовительных работах необходимо сделать выбор из того, что будет использоваться в пароизоляции.
Сегодня на рынке материалов, подходящих для защиты от влаги, представлены различные варианты, которые подходят для работы на плитах перекрытия, потолке, под крышей, на стенах или даже на полу:
При установке пароизоляции на деревянные конструкции: потолок, стены или пол, предпочтительно использовать мембранные пленки, предназначенные для таких случаев.
Для полов из любых материалов — мастик на полимерно-битумной основе.
Для потолков, различных поверхностей стен и полов подходит универсальный Изоспан; он имеет отличную конструкцию, защищающую от влаги и конденсата.
Пленка, пенополистирол, а также мегаизол подходят для бетонных или деревянных стен.
При неправильной подготовке поверхности пароизоляция не будет эффективной. Набор предварительных работ зависит от конкретного материала, из которого построен дом, возводятся стены, пол или потолок, а также планируется ли строительство нового дома или капитальный ремонт ветхого дома.
Варианты подготовки поверхности в зависимости от материала:
Если деревянный дом строится с нуля, то сначала нужно пропитать все детали специальными средствами от насекомых, это важно для чернового пола, потолка и стен. Также стоит использовать пропитку от грибка, плесени и пожаров. Когда эти работы будут завершены, можно будет заняться пароизоляцией.
При капитальном ремонте демонтировать устаревшие покрытия пола, всех слоев утеплителя. Все поверхности очищаются, пропитываются средством, и только потом наносится слой материала, защищающий от влаги.
Для бетонных зданий отдельная обработка поверхности специальными веществами не требуется; достаточно очистить стены, пол или потолок.
Пароизоляция помогает предотвратить образование плесени, грибка и гниения в деревянных домах. Для этого не требуется особого мастерства, достаточно правильно подготовить поверхности и знать несколько нюансов работы.
Ставим пароизоляцию на потолок
В процессе эксплуатации часто возникает вопрос, с какой стороны ставить пароизоляцию на потолке и как ее правильно укладывать? Ответ на этот вопрос вы найдете в этой статье.
Для начала необходимо определить, где находится передняя и задняя стороны пароизоляции. Обычно пароизоляция имеет гладкие и шероховатые стороны. Более неровная поверхность всегда обращена к изоляционному слою, а снаружи гладкая.
В случае сомнений вы можете взять небольшой кусок материала и залить его кружкой с горячей водой. Конденсат оседает на той стороне, которая остается водонепроницаемой.
Инструкция по укладке пароизоляции на потолок
Перед началом работ по пароизоляции потолка необходимо зачистить все неровности, не превышающие 5 мм, затем очистить от пыли и грязи, затем прогрунтовать и просушить .
Укладка материала зависит от его особенностей, чаще всего пароизоляция укладывается в помещениях на внутренней поверхности потолка или потолка.
Если климат такой, что зимой температура может опускаться до низких значений, а стены не слишком толстые, то рекомендуется установить пароизоляцию внутри и снаружи.
Пароизоляция обычно крепится к поверхности с помощью скребка.
Особое внимание нужно уделить углам, материал должен немного перекрывать стены по периметру потолка.
Материал должен быть твердым, не допускается использование нескольких кусков. Важно, чтобы край полотна перекрывал угол.
При укладке пароизоляционной пленки ее поверхность должна быть максимально плотной. Его кладут только после того, как уже будет уложен слой утеплителя.
Пленка, которую кладут между балками потолка, крепится гвоздями со специальной широкой головкой, между ними должно соблюдаться расстояние около 30 см.
Пленки пленок на потолке должны выполняться с приближением друг к другу.Стыки заклеиваются скотчем.
Иногда пароизоляцию кладут на потолок без слоя утеплителя, в этом случае пленку можно закрепить пластиковыми или деревянными планками, которые крепятся к потолку саморезами. Шаг между рейками должен быть небольшим, а сами точки крепления располагаться на расстоянии не более 30 см.
При размещении изоляционного материала поверх пароизоляции нет необходимости отдельно монтировать пароизоляционный слой.Вы можете исправить все сразу и сразу.
Крепление различных типов пароизоляции к потолку
Листовая паро- и теплоизоляция требует особого подхода при установке.
Сначала устанавливается специальный каркас из профилей.
Это могут быть деревянные бруски или специальные алюминиевые рейки. С последними работать намного проще, так как они предназначены для этого.
Имеются специальные пазы, в которых фиксируются листы.Чтобы устранить зазоры между потолком и, необходимо захватить небольшую часть стены.
Есть разновидность пароизоляции из рубероида, этот вид работ называется оклеечным. Этот материал укладывается на подготовленную поверхность пола. При оклейке используется нагретый битум или мастика, которые наносятся без пропущенных участков.
Если в потолке или углах есть стыки, то нужно начинать материал с небольшого входа и крепить гвоздями с большой шляпкой на специальной рейке.Края материала загибаются под утеплитель.
Если используется пароизоляционный тип краски, то чаще всего используют битумно-коккерную мастику, лак или горячий битум. Лак должен быть изготовлен на основе хлорированного каучука или поливинилхлорида. Слой мастики наносится с помощью специального спрея.
Лак наносится дважды, перед нанесением второго необходимо дождаться высыхания первого слоя.
Особенности укладки пароизоляции на утеплитель
При проведении работ очень важно учитывать, с какой стороны ставить пароизоляцию на утеплитель.Если на этом этапе допустить ошибку, то теплоизоляция не будет эффективной.
Для всех материалов пленочного типа действует одно правило: пленка укладывается таким образом, чтобы гладкая поверхность находилась на стороне утеплителя, а шероховатая — в помещении.
Это правило подходит для защиты стен, потолка и пола от влаги, но только в том случае, если материал имеет двухслойную структуру. При работе с пароизолятором с алюминиевой стороной необходимо класть внутрь блестящую поверхность и шероховатую к стене.
При использовании полипропиленового материала шероховатая сторона также должна быть обращена к комнате и гладкой к изоляции. Как правило, на качественные пароизоляторы есть инструкция и инструкция по установке.
Устройство пароизоляции на пол
Материалы для пароизоляции следует укладывать только на подготовленное основание. Для этого вида работ использование изоспана — лучшее решение. Также понадобится строительный степлер и скотч, подходящий для таких целей:
Если пленка двухслойная, то ее первый слой укладывается непосредственно на деревянный или бетонный пол.
Материал укладывать на стены с отступом примерно 5-10 см и закреплять специальной лентой.
В местах приклеивания пленки с двух полотен необходимо дополнительно скрепить слои степлером. При укладке должно получиться цельное полотно, без дефектов. Он должен полностью покрывать площадь пола.
Поверх пароизоляции кладется любой материал для утепления: минеральная вата, пенополистирол, пенополистирол и другие. После слоя теплоизоляции необходимо положить второй слой материала для защиты от влаги.
Пароизоляция укладывается гладкой поверхностью к утеплителю.
В первом слое шероховатая сторона обращена к основанию пола, а во втором — к комнате.
После правильно уложенных материалов монтируется основной пол.
При использовании пленки фольгированной стороной она укладывается встык. Для крепления полотна нужно использовать специальный скотч с алюминиевой поверхностью.
По направлению к комнате укладывается слой с металлическим блеском, тогда все тепло будет отражаться от него и возвращаться в него.
Иногда для пароизоляции используют специальный каучук в жидком состоянии. Черновой пол готовится заранее, его поверхность необходимо просушить и очистить от грязи.
Затем нанесите мастику кистями или валиком. Спустя время пропитка высыхает и образует плотную пленку, полностью повторяющую фактуру пола.
Виды пароизоляции
Важным этапом при проведении работ по теплоизоляции является правильный выбор материала.
Не так давно самым популярным способом защиты от влаги было использование пергамина или рубероида.
Сегодня рынок насыщен предложениями, а технический прогресс ушел далеко вперед — можно купить надежные и долговечные комбинированные материалы:
Пленка является отличным барьером для пара, не дает образовываться конденсату на поверхности. стены, крыша и сама изоляция.
Пленка со слоем алюминиевой фольги. Металлическая поверхность обладает способностью отражать тепло и обладает отличными пароизоляционными свойствами. Этот вид материала имеет смысл использовать во влажных помещениях: ванных комнатах, бассейнах, саунах и банях.
Пленка с мембраной — имеет ограниченную способность пропускать пар. В зависимости от состояния он может изменять свои свойства. При повышении влажности пленка начинает пропускать пар; в сухом состоянии это свойство намного ниже.
Мастика на основе битума — пропускает воздух и задерживает влагу.
Также пароизоляционные материалы могут производиться в листах и рулонах. В зависимости от этого технология монтажа бывает разной.
При использовании материала в рулонах их следует раскатывать снизу вверх.Полотно фиксируется деревянными рейками или профилями в горизонтальном направлении.
Между пароизоляцией и отделкой внутри оставляют вентиляционное отверстие, его размер должен быть не менее 4 см. Крепление должно быть прочным.
Пароизоляция в листах монтируется в заранее подготовленный каркас из профиля, затем в него устанавливается материал по направлению снизу вверх.
Особенности пароизоляции
Пароизоляционные материалы необходимы для нормальной циркуляции влаги в помещении.Специальная мембрана в пленке не дает утеплителям накапливать влагу. Поэтому при укладке слоя очень важно соблюдать несколько условий:
Если используется мембрана со свойством ветро- и гидроизоляции, то она должна плотно прилегать к утеплителю. Если есть зазоры, то материал остынет до температуры ниже, чем у выходящего пара. Тогда пленка мембраны может покрываться тонким слоем льда и перестать действовать.
Для отвода пара необходимо обеспечить зазор не менее 40-50 мм. Но размер может меняться в зависимости от климатических условий. Особенно важно соблюдать баланс для больших крыш или с тупым углом наклона, на которых хуже циркуляция воздуха.
Количество пара, проходящего через систему, должно быть минимальным.
Пароизоляция выполняет одну важную функцию — предотвращает попадание влаги в слой изоляции. Но это еще не все, когда для удержания тепла в домах используются силикатные или пенополистирольные материалы, мембрана будет служить барьером для проникновения отдельных волокон и летучих веществ, которые могут нанести вред здоровью.
Воздух не выходит через трещины и щели в конструкциях; в доме поддерживается приятная температура.
Рекомендации по правильной установке пароизоляционных материалов
Планирование установки пароизоляции начинается с определения наиболее критических участков, требующих особого внимания. Укладка материала, защищающего от влаги, нужна там, где поверхность становится границей между теплым и холодным воздухом.
Чаще всего такими местами являются подвалы, перекрытия, крыши, чердаки, чердаки и стены.Особое внимание при выполнении пароизоляционных работ требует постройка из дерева:
Слой, защищающий от влаги, должен быть уложен гладкими боковыми облицовочными изоляционными материалами, в этом случае не будет проникновения пара, не начнется гниение или грибок. форма, и тепло не будет потеряно. Особенно это важно для построек из дерева.
Если стены утеплены снаружи, то пароизоляция размещается снаружи. Для внутреннего монтажа термоматериалов с этой стороны также должен быть слой пленки, защищающей от влаги.
Самая частая ошибка — неплотное прилегание пленки к утеплителю.
При проклейке швов пароизоляционных полотен необходимо использовать широкий скотч не менее 10 см.
При проведении работ в местах оконных проемов часто забывают оставить небольшой запас пленки, которая понадобится в случае деформации или усадки. Должна получиться складка размером 2-3 см.
Пленку необходимо беречь от воздействия солнечных лучей, всего за один сезон открытая поверхность может прийти в негодность.
Для соединения стыков пленки с поверхностью фольги необходимо использовать металлическую ленту.
С одной стороны, пароизоляционные работы не требуют больших навыков, но все же есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать. Главное условие правильного монтажа пленки — установка ее правой стороной к утеплителю. Как правило, определить изнанку и лицо в материале несложно. На видео — как укладывать Изоспан:
Пароизоляция — это общее название целого комплекса способов защиты теплоизоляционных или строительных материалов от появления внутри них пара и образования конденсата.Такой вид утеплителя позволяет выдерживать абсолютно любые температурные условия, а потому пароизоляция считается важным звеном в сохранении тепла внутри здания в зимнее время года. Хорошо устроенная пароизоляция предотвращает разрушение изоляционных материалов и тем самым способствует долговечности всей конструкции. Итак, пароизоляция — как правильно установить.
Пароизоляционные материалы
Пароизоляция, как способ сохранения тепла, нужна для того, чтобы создаваемый в помещении влажный пар не вызывал появления грибка, плесени, не влиял на конструкции потолка, крышу, стены, пол и беспрепятственно проникал.Существует множество материалов, обеспечивающих стабильную пароизоляцию: пленка, пенофол, мембраны и другие. Рассмотрим подробнее каждую из них.
По-прежнему наиболее распространенным материалом является пленка . При установке его необходимо хорошо затянуть, а также не забыть оставить зазоры для вентиляции.
Мембраны — это современный строительный материал, который можно использовать не только как пароизоляцию, но и для гидроизоляции помещений. Существует несколько видов мембран: односторонние и двухсторонние, однослойные и многослойные.Двусторонние мембраны, пожалуй, самый экономичный вариант, их часто используют для пароизоляции кровли.
Еще один вид, о котором следует упомянуть, — это пароизоляция . Часто такие утеплители используются в банях и саунах. Пенофол — один из материалов этой группы, который представляет собой вспененный полиэтилен. Также может использоваться как легкий теплоизолятор. Следующая распространенная светоотражающая пароизоляция — это крафт-бумажная фольга. Его можно использовать практически в любом помещении, даже при повышенных температурах.
С какой стороны устанавливать пароизоляцию на утеплитель
Это, наверное, самый часто задаваемый вопрос — с какой стороны устанавливать пароизоляцию на утеплитель, поэтому он был выделен отдельным абзацем.
Пароизоляционная пленка имеет двухслойную структуру. Одна его сторона гладкая, другая имеет шероховатую поверхность для удержания капель конденсата и его последующего испарения. Укладывается эта пленка ровной стороной наружу (прилегающей к утеплителю), а в помещении — шероховатой.
Светоотражающая (фольговая) пароизоляция создается не только для защиты утеплителя, стен или крыши, но и для возврата тепла в помещение за счет отражающей поверхности. Поэтому для выполнения этой функции его необходимо укладывать отражающей стороной в комнату.
Дышащая пароизоляционная мембрана защищает стены и кровлю от влаги, но в то же время позволяет конструкции «дышать». Мембрана может быть как двусторонней, с одинаковыми характеристиками обеих сторон, поэтому укладывается с обеих сторон, так и односторонней, в этом случае производители указывают изнаночную сторону на поверхности материала.При покупке необходимо ознакомиться с правилами установки.
Как установить пароизоляцию
После того, как мы определились, с какой стороны устанавливать пароизоляцию утеплителя, можно приступать непосредственно к работе. Опишем процесс на примере фильма:
сначала кладем теплоизоляцию и звукоизоляцию, после чего можно укладывать пленку;
пленка не должна провисать, поэтому при установке хорошо натяните;
пленка крепится двусторонним скотчем или скотчем.Также для крепления можно использовать гвозди с широкой шляпкой, забитые с шагом 30 см или мебельный степлер, что может значительно облегчить работу. Можно использовать деревянные рейки, которые прикручивают с одинаковой частотой 30 см;
листы материала должны быть внахлест (10–15 см), а для пленки (так как она не пропускает воздух) не забывайте время от времени делать вентиляционные зазоры шириной около 5 см.
Теперь вы можете встретить другие, более современные варианты. Например, предусмотрены мембраны с клейкой стороной.Нужно только снять защитный слой и наклеить.
Мы разобрали общие правила, как правильно установить пароизоляцию, теперь опишем нюансы для крыши и пола.
Пароизоляция
Защита стен дома от влаги и пара — это только полдела. Ведь основная масса испарившихся струй имеет свойство подниматься, и конденсации после сильного снегопада и дождя не избежать, а крыша дома принимает на себя первый удар.
Помимо прочего, плохая пароизоляция кровли приводит к понижению температуры в помещении, появлению неприятного запаха и сырости в доме, грибку, ржавчине и прочим неприятностям. Чтобы обезопасить свой дом от проблем, нужна пароизоляция, и очень важно сделать ее правильно.
Специалисты рекомендуют использовать для кровли мембранные материалы, которые пропускают воздух, но не пропускают влагу, удаляя лишнюю влагу из утеплителя кровли. Двусторонние мембраны могут работать как на внутренней, так и на внешней поверхности кровли.
Очень важна последовательность укладки материала, вы можете увидеть это на фото ниже.
Пароизоляция
Не менее важную роль играет пароизоляция пола. Влажная уборка, душ, приготовление пищи и даже нормальное дыхание могут повлиять на конденсацию. И его основной поток оседает на полу.
Если вы просто строите дом, а не ремонтируете, хлопот будет меньше. В первую очередь необходимо обработать все деревянные элементы пола специальным составом от гниения, насекомых и грибка.Если вы делаете ремонт, необходимо удалить старое покрытие и теплоизоляцию. Проверьте доски на проседание или гниение, при необходимости полностью или частично замените их, а затем также обработайте средствами защиты.
Для пароизоляции пола можно использовать все ранее перечисленные материалы. Для пленки также следует сделать вентиляционные зазоры; другие материалы этого не требуют. Самый популярный материал — изоспан. Следует отметить разницу между полом первого этажа и полом.На первом этаже на черновой пол необходимо уложить гидроизоляцию, далее стоит утеплитель и пароизоляция. На втором и последующих этажах заменяем гидроизоляцию на пароизоляцию. Все это вы можете увидеть на фото ниже.
Кратко опишем процесс укладки полов. Устанавливаем на несущий каркас пола пароизоляцию, листы должны ложиться внахлест шириной около 15 см. Скрепляем любым из вышеперечисленных способов, но чаще всего рекомендуется использовать специальный скотч.Затем укладывается утеплитель, после чего таким же образом укладывается еще один слой пароизоляции внахлест.
Пароизоляция вместе с гидроизоляцией для дома просто необходима. Защита стен, кровли и полов приводит к сохранению материала, его первоначального вида и свойств, защищает от появления грибка, плесени, высыхания и ржавчины, а также обеспечивает оптимальную температуру в доме. И все, надеемся, что эта статья была вам полезна.
Почему боль в плече усиливается ночью?
Существует три основных состояния, которые могут вызывать усиление боли в плече в ночное время: бурсит, тендинит и травмы вращательной манжеты плеча.Это связано с тем, что воспаление, связанное с каждым из них, может растянуть плечевой сустав, особенно когда эта область сжата (например, когда вы лежите на боку в постели).
Это может сделать ваше плечо скованным и болезненным. Вы также можете испытывать мышечные спазмы, онемение или покалывание, которые распространяются до пальцев.
Боль в плече, усиливающаяся ночью, может быть вызвана следующими причинами:
Бурсит. Это состояние вызвано воспалением бурсы, наполненной жидкостью подушечки, которая смягчает суставы.Как только в плече развивается бурсит, вы попадаете в порочный круг отека, боли и еще большего отека, что ведет к еще большей боли … пока вы не вылечите это состояние надлежащим образом. Бурсит плеча — частая причина ночной боли в плече, потому что лежание на боку может сжать сумку, увеличивая уровень боли, которую вы обычно испытываете при бурсите.
Тендинит. Это также тип травмы, вызванной воспалением из-за многократного использования. Когда это происходит в плече, сухожилия, которые прикрепляют мышцы к кости, воспаляются и раздражаются, вызывая боль и скованность в этой области.Боль обычно усиливается ночью, из-за чего трудно заснуть или заснуть ночью. Это может быть связано с тем, что под действием силы тяжести при лежании мышцы и сухожилия плеча принимают несколько иное положение, уменьшая приток крови к этой области и усугубляя боль при таких проблемах с сухожилиями, как тендинит.
Травмы вращательной манжеты плеча. Вращающая манжета состоит из мышц и сухожилий, которые соединяют плечо с лопаткой. Манжета-вращатель стабилизирует плечо и обеспечивает плавное движение сустава.Повреждение вращающей манжеты плеча — распространенная травма, вызванная чрезмерным перенапряжением, которая также может возникнуть в результате падения, подъема слишком тяжелого предмета или автомобильной аварии. Это вызывает отек и боль в плече, которые могут усиливаться ночью, потому что ваше положение в постели — особенно если вы лежите на боку — может еще больше раздражать и воспалять поврежденные мышцы и сухожилия вращательной манжеты.
Что делать при ночной боли в плече
Если во время сна болит одно плечо, попробуйте лечь на другой бок.Хотя люди часто не контролируют свое тело во время сна, вы можете попробовать построить стену с подушками, чтобы не перекатываться на травмированное плечо во время сна. Если это не помогает, попробуйте спать в полу-вертикальном положении на стуле или подложив несколько подушек под верхнюю часть тела, чтобы уменьшить давление на пораженное плечо. Спросите у врача список упражнений на растяжку, которые можно сделать, чтобы расслабить плечо; это может быть особенно полезно делать перед сном.
Однако, если боль в плече для вас — реальность, возможно, пришло время обратиться за лечением.
Ваш врач-ортопед физически осмотрит ваше плечо, оценит вашу историю болезни и может назначить анализы, которые помогут поставить диагноз и выявить причину боли в плече. В общем, рентген может выявить структурные проблемы, такие как переломы или шпоры костей или наличие артрита; для оценки мягких тканей может потребоваться МРТ.
В зависимости от вашего диагноза врач может назначить инъекции кортикостероидов, чтобы противодействовать эффектам отека.Могут быть рекомендованы специальные упражнения или растяжки, а если все остальное не поможет, для решения проблемы может потребоваться операция. Большинство операций по восстановлению плечевого сустава можно выполнить артроскопически, требуя небольших разрезов при относительно быстрой процедуре, которая требует меньшего травмирования окружающих здоровых тканей, чем это типично для традиционных «открытых» операций. В некоторых случаях операция по замене сустава может быть лучшим способом облегчить боль для долгосрочного облегчения симптомов.
Ортопедические партнеры Центрального Мэриленда предлагают все виды ортопедических процедур под одной крышей.Если у вас болит плечо и нет никаких признаков улучшения, запишитесь на прием, позвонив по телефону (410) 644-1880 , или воспользуйтесь формой запроса на прием . Мы с нетерпением ждем встречи с вами.
Утепление балкона и лоджии Пенофолом, Технология работы
Основные задачи теплоизоляции
Характеристики изоляции
Пенофол разновидностей
Использование пеноплекса вместо пенофола
Как установить утеплитель?
подробная инструкция
Правильная изоляция балкона изнутри играет немаловажную роль, так как позволяет сделать комнату намного уютнее, избавиться от сквозняков, создать в комнате уютную атмосферу, сэкономить затраты энергии на отопление.
Основные задачи теплоизоляции
Материалы, применяемые для утепления балкона изнутри, могут быть самыми разнообразными. Подойдет минеральная вата и твердые изоляционные материалы, такие как пенополистирол, пеноплекс, пенофол и другие аналоги. Стоит отметить, что гораздо удобнее работать с твердым утеплителем, который не расщепляется на волокна. Монтаж происходит быстрее, дополнительного утеплителя от самого утеплителя не требуется, его легче прикрепить к стенам, он не пропускает холодный воздух, поэтому не требуется пароизоляция, что значительно снижает стоимость работ.
Вариант утепления лоджии пенофолом
Утепление балкона пенофолом можно произвести своими руками. Этот процесс не вызовет затруднений, не требует специальных навыков или инструментов. Застекив и утеплив лоджию, вы сможете превратить ее в полезное пространство, которое можно использовать в любое время года, независимо от погодных условий. Такая навесная конструкция позволит не только сохранить тепло в комнате, но и расширить пространство комнаты на несколько квадратных метров. Их можно использовать как комнату отдыха, кабинет, библиотеку, хранилище различных предметов, требующих определенного температурного режима и недостатка влаги.
Схема укладки утеплителя пенофола на балкон
Утепление балкона пенофолом или подобными материалами позволит быстро и без особых усилий изолировать холодный воздух, сделав комнату уютной. Стоимость работ и закупки материала будет минимальной.
Характеристики изоляции
Пенофол — современный материал, обладающий высокой способностью изолировать холодный воздух от помещения. К тому же материал совершенно не впитывает влагу, хорошо защищает от пара, а значит не требует дополнительной пароизоляции.
Пенофол обычно выпускается в рулонах, которые могут отличаться по толщине. За счет прочной формы и стандартных размеров монтаж утеплителя намного проще: для его крепления не нужно делать обрешетку, можно прикрепить лист к стене жидкими гвоздями или любым другим клеем, также можно использовать специальные пластиковые дюбели.
Утепление лоджии пенофолом не утяжелит конструкцию. Пенофол изготавливается из пенополиэтилена, затем покрывается слоем фольги, за счет чего материал приобретает способность отталкивать тепло.Листы можно сложить или разрезать по мере необходимости. Они легко режутся даже канцелярским ножом.
Утеплитель достаточно тонкий, но эффективный, он не займет много места, при этом создает достаточную шумо- и теплоизоляцию.
Пенофол
Пенофол разновидностей
Решая, как утеплить балкон пенофолом, необходимо учитывать, что существуют разные виды этого материала. Чаще всего в продаже можно встретить тип А: в этом случае полиэтиленовая основа покрыта фольгой только с одной стороны, которую нужно разместить по направлению комнаты.
Утеплитель типа В имеет двустороннее фольговое покрытие. Благодаря этому не нужно думать, с какой стороны закрепить материал: он отталкивает тепло в обе стороны, это позволяет зимой удерживать теплый воздух внутри помещения, а летом оторвать от балкона, создавая приятная прохлада внутри.
Утепление стен балкона изнутри также можно выполнить материалом типа С: такой материал покрывается фольгой только с одной стороны, а с другой стороны наносится клей.Для установки нужно просто оторвать защитную пленку, прижать утеплитель к стене, и он сразу прикрепится без использования дополнительных материалов. Этот способ установки особенно удобен для труднодоступных мест, поверхностей, имеющих полукруглую или круглую форму.
Чтобы клей хорошо держался на стене, он должен быть сухим и чистым.
Реже в продаже можно встретить обогреватели типа М и Р. Они отличаются тем, что одна из сторон имеет рельефную форму.Тип M имеет плоскую часть фольги, R — выступающую часть. Утеплитель такой конструкции применяется в многослойных конструкциях, например, для утепления кровли. Фольгу можно дополнительно накрыть полиэтиленовой пленкой: это сделано для лучшей сохранности. Такой утеплитель хорошо подходит для устройства теплого пола.
Использование пеноплекса вместо пенофола
Утепление балкона изнутри пеной — тоже распространенный вариант. Этот материал выпускается в виде легких компактных плит, которые легко крепятся с помощью клея.Также для установки можно использовать пластиковые дюбеля со специальной пластиной.
При выкладывании следующего ряда сместите его. Избегайте перекрытия вертикальных швов, иначе конструкция прорвется.
Плиты пеноплекс легко режутся, поэтому вы можете подогнать размер плиты под площадь вашей конструкции, вырезать часть любой формы канцелярским ножом или металлическим напильником. Технология утепления балкона изнутри с помощью пеноплекса предусматривает заполнение всех стыков пенополиуретаном.Благодаря этому удастся сделать комнату герметичной, избавившись от всех щелей.
Лоджия утеплена пенопластом
Утеплитель балкона пеноплексом можно комбинировать с пенофолом. Такой подход позволит получить дополнительную изоляцию, отражать теплый воздух, а также повысить температуру в помещении на несколько градусов. После того, как вы закрепили пеноплекс, приклейте на него пенофол. В результате вы получите надежную герметизацию балкона, толщина которой будет минимальной.
Как установить утеплитель?
Технология утепления балкона пеноплексом и пенофолом не очень сложна, и вы можете освоить ее самостоятельно. В первую очередь важно подготовить стену. Необходимо заделать все большие щели цементной смесью или заполнить их пенополиуретаном. Саму стену необходимо очистить от мусора, жира, грязи, чтобы клей хорошо схватился. После этого можно клеить утеплитель. Следите за тем, чтобы фольга смотрела в комнату; пенофол, как и пеноплекс, крепится стык к стыку.Ленту из фольги можно использовать для закрытия швов.
Если планируется чистовая отделка, для нее может потребоваться обрешетка. Для этого обычно используют деревянные рейки, размер которых 20 на 40 мм. Между декоративным покрытием и утеплителем должно быть свободное пространство, образовавшаяся воздушная прослойка создаст слой дополнительного утеплителя.
Рейки размещают на расстоянии не более 45 см друг от друга. Делать это нужно параллельно потолку или полу. Проверяйте ровность планок строительным уровнем.Начинать монтаж нужно снизу вверх.
Не забывайте, что у вас будет плинтус, поэтому первую рейку следует ставить не близко к полу, а с некоторым углублением, которое затем закроет цоколь.
После того, как обрешетка будет готова, к ней можно прикрепить любые понравившиеся материалы для отделки стен. Часто используется гипсокартон или вагонка.
подробная инструкция
Утепление лоджии пеноплексом и пенофолом вместе даст лучший результат.Обогреватели хорошо сочетаются, дополняют друг друга, обеспечивают надежную изоляцию вашего дома от внешней среды.
Использование пенофола и пенофлекса для утепления балкона
Если вы не планируете отделывать панелями, то начинать работы нужно с установки обрешетки. Для этого используйте высушенный деревянный брус небольшой толщины. Его удобно монтировать на дюбеля; Между стеной и краевыми элементами необходимо оставить зазор. Лучше, если ячейка обрешетки будет соответствовать размеру пенопласта, который вы в нее кладете.Постарайтесь разместить утеплитель таким образом, чтобы не образовывались щели.
Убедитесь, что изоляция не заглядывает за обрешетку: она должна оставаться внутри. По окончании заклейте все стыки изолентой. После этого можно наклеить пенофол на имеющийся утеплитель и приступить к укладке декоративного покрытия. Следите за тем, чтобы не было зазоров, материал не перекрывал друг друга.
Современные строительные утеплители имеют небольшую массу и объем, позволяют качественно утеплить любую конструкцию, не прибегая к помощи профессионалов и при этом неся минимальные материальные затраты.
Видео:
Видео:
Боль и сон: общие нарушения сна и советы
Люди, страдающие хронической болью, не понаслышке знают, как трудно выспаться ночью. Согласно опросу «Сон в Америке», проведенному в 2015 году Национальным фондом сна, каждый пятый американец страдает хронической болью. Большинство этих людей сообщают о низком качестве сна, и каждый четвертый человек с хронической болью также страдает нарушением сна.
Похоже, что сон и боль имеют двунаправленную взаимосвязь.Например, многие люди сообщают, что их болезненные симптомы несколько облегчаются после хорошего ночного сна. Для людей, страдающих хронической болью, приоритетный сон может быть ключевым компонентом на пути к выздоровлению.
Что такое боль?
Боль — это неприятное ощущение, которое мы испытываем, когда нервные рецепторы посылают в мозг сигнал, говорящий нам, что что-то не так. Боль может быть острой или хронической.
Острая боль — это боль, которая длится короткое время, например, сломанная кость, которая со временем заживает.Хроническая боль — это повторяющаяся боль или боль, которая длится дольше нескольких месяцев, например боль в пояснице, повторяющиеся головные боли, фибромиалгия, артрит или боль при раке.
То, как наш мозг интерпретирует боль, зависит от ряда факторов, включая наше физическое здоровье, настроение и причину боли. Когда боль возникает ночью, она может мешать сну. Люди, живущие с хронической болью, могут в конечном итоге страдать от длительного недосыпания.
Распространенные нарушения сна у пациентов с хронической болью
Хроническая боль может по-разному влиять на сон и зависит от характера боли.Некоторые состояния могут обостряться ночью или быть спровоцированы определенными положениями сна. Другие могут вызывать стойкую боль, которая не проходит ночью. Больница или учреждение долгосрочного ухода могут создавать дополнительные проблемы, такие как шумная обстановка или неудобная кровать.
Помимо более короткого общего времени сна, хроническая боль также может вызывать частые ночные пробуждения. Фактически, это самая частая жалоба на сон у людей с хронической болью.
Во время сна мы циклически переходим в режим легкого сна, медленного сна и сна с быстрым движением глаз (REM).Чтобы чувствовать себя отдохнувшим, нам необходим баланс всех этих стадий сна, особенно медленного сна и быстрого сна. Нарушение этого цикла мешает прогрессированию стадий сна и приводит к менее спокойному сну и усталости на следующий день.
Помимо самой боли, некоторые люди с хронической болью также испытывают одно или несколько нарушений сна, таких как обструктивное апноэ во сне или синдром беспокойных ног. Лекарства от боли или от хронических заболеваний могут иметь побочные эффекты, мешающие спать.Боль также может сопровождаться тревогой, стрессом или депрессией. Эти состояния могут сами по себе вызывать проблемы со сном, и их следует лечить как часть общего плана здравоохранения.
Как боль влияет на положение во сне?
Когда вы учитесь спать с болью, тип боли может определять ваше положение во время сна. Людям с болью в бедрах, коленях или плечах — как в случае ревматоидного артрита — следует избегать сна на боку.
Напротив, людям, чувствительным к повышению давления в нижней части спины, следует соблюдать осторожность при сне на спине или животе.Матрас и подушка, смягчающие точки давления и поддерживающие естественное искривление позвоночника, могут частично облегчить боль.
Другие состояния вызывают диффузную боль, например рассеянный склероз. Эти состояния поражают нервы, а это означает, что людям, возможно, придется чаще менять положение сна, чтобы избежать онемения и покалывания. Этим спящим может потребоваться более гибкий матрас, который облегчит передвижение по кровати. Обратитесь за помощью к опекуну или спящему партнеру, если у вас есть проблемы с изменением положения самостоятельно.
Как сон влияет на боль?
Существует неоспоримая связь между сном и болью, но новые данные свидетельствуют о том, что влияние сна на боль может быть даже сильнее, чем влияние боли на сон.
Исследователи обнаружили, что короткое время сна, фрагментарный сон и плохое качество сна часто вызывают повышенную чувствительность к боли на следующий день при хронических состояниях, таких как ревматоидный артрит. Люди с проблемами сна также подвергаются более высокому риску в конечном итоге развития таких состояний, как фибромиалгия и мигрень.Обнадеживает то, что многие исследования также показали, что в долгосрочной перспективе качественный сон может уменьшить хроническую боль.
Сон и боль, похоже, связаны схожими путями и нейротрансмиттерами. Например, мелатонин наиболее известен своей ролью в регулировании нашего циркадного ритма, и новые исследования начинают раскрывать роль мелатонина в нашем восприятии боли. Недосыпание также вызывает воспаление в иммунной системе, что соответствующим образом сказывается на устойчивости нашего организма. Витамин D и дофамин, по-видимому, также влияют как на сон, так и на боль.
Исследования показали разные результаты влияния недосыпания на наш болевой порог и способность мозга подавлять боль. Возможно, сон по-разному влияет на боль в зависимости от состояния и типа недосыпания.
Способность справляться с нарушением сна и болью может иметь также социально-демографический аспект. Многие исследования показывают, что когда дело доходит до усиления боли из-за бессонницы, женщины более чувствительны, чем мужчины, а молодые люди более устойчивы, чем пожилые люди.
Люди с хронической болью могут чувствовать усталость в течение дня. В зависимости от степени инвалидности они с меньшей вероятностью будут заниматься физическими упражнениями или придерживаться здоровой диеты, что важно для хорошего ночного сна. Неустойчивый сон из-за хронической боли также может беспокоить супруга, который спит в одной постели, с соответствующими последствиями для его качества и здоровья.
И взрослые, и дети с хронической болью сообщают о плохом качестве сна, а те, кто плохо спит, также имеют более сильную боль и более высокий уровень инвалидности.Хотя сон, несомненно, играет самостоятельную роль, исследователи полагают, что эта взаимосвязь частично обусловлена психологическими факторами.
Какая связь между сном, болью и психическим здоровьем?
Люди с хронической болью могут страдать от непрекращающегося цикла боли, бессонницы, депрессии или беспокойства. Например, человек, страдающий от боли, может беспокоиться, когда не может заснуть. Они могут плохо спать и просыпаться в подавленном состоянии, что увеличивает их чувствительность к боли.На следующую ночь они снова испытывают боль, поэтому не могут нормально спать, и цикл продолжается. Со временем этот негативный коктейль может ухудшить существующие условия и даже повлиять на уровень инвалидности человека.
Одним из наиболее важных психологических факторов, кажется, является склонность к катастрофам. Исследование пациентов с остеоартритом обнаружило связь между катастрофическим состоянием, плохим качеством сна и более активной центральной нервной системой, предполагая, что катастрофизация усиливает ощущаемую боль.
По оценкам, одна треть людей с хронической болью также соответствует требованиям клинической депрессии. В целом, похоже, что пациенты с хронической болью, страдающие депрессией, имеют более высокий уровень боли, более низкую гигиену сна и им труднее выключать мозг на ночь.
Было показано, что когнитивно-поведенческая терапия бессонницы (КПТ-I) и, в меньшей степени, когнитивно-поведенческая терапия боли (КПТ-П) помогает лечить бессонницу у пациентов с хронической болью.Имеются ограниченные доказательства эффективности КПТ-I у людей, которые страдают как хронической болью, так и сопутствующими состояниями, такими как тревога или депрессия. Однако пристальное внимание как к качеству сна, так и к катастрофе, снижает вероятность развития хронической боли у пациентов, выздоравливающих после травмы.
Ощущение боли сильно различается от человека к человеку. Психологические факторы относятся к нескольким факторам, которые влияют на тяжесть боли, которую мы чувствуем. Это не означает, что боль ненастоящая, но это означает, что лечение боли может потребовать многогранного подхода, который учитывает эти различные и сложные психологические факторы.
Советы и стратегии борьбы со сном при избавлении от боли
Поскольку при хронической боли труднее расслабиться, важно сделать сон приоритетом. У людей, которые постоянно недосыпают из-за хронической боли, могут развиться нездоровые отношения со сном. Например, они могут полагаться на кофеин или испытывать стресс перед сном, потому что знают, что у них будут проблемы со сном. Чтобы научиться спать во время боли, нужно переучить свой мозг на здоровые мысли и поведение.
Глубокое дыхание, техники осознанности или управляемые образы могут позволить вам переосмыслить боль таким образом, чтобы с ней было легче справиться. Одним из основных способов воздействия боли на сон является поддержание возбуждения центральной нервной системы. Следовательно, чтобы быть эффективными, эти стратегии должны помочь вам расслабиться и не сосредотачиваться на боли.
Соблюдение основных правил гигиены сна может помочь подготовить тело ко сну. Хороший сон начинается с утра, поэтому убедитесь, что вы получаете достаточно солнечного света, занимаетесь спортом в начале дня и соблюдаете здоровую диету.Избегайте стимуляторов, таких как экраны, кофеин или алкоголь, слишком близко ко сну. Медитация также может помочь справиться с болью и улучшить качество сна.
Чтобы разорвать порочный круг негативных мыслей, не приносите повседневные хлопоты в спальню. Спальня должна быть умиротворяющим убежищем, используемым только для сна и секса. Держите его ночью прохладным, темным и тихим, ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день. Это может помочь выполнить распорядок дня перед сном в установленном порядке, например принять ванну, почистить зубы, почитать светокнигу, а затем выключить свет.
Если вы замечаете, что размышляете или испытываете слишком сильную боль, чтобы заснуть, не ложитесь спать. Вставайте, идите в другую комнату и на время отвлекитесь чем-нибудь другим. Когда вы почувствуете сонливость, попробуйте снова лечь спать.
Поговорите со своим врачом или специалистом в области психического здоровья, чтобы получить дополнительную помощь по поводу сна и снятия боли. Они могут порекомендовать дополнительные методы лечения или прописать лекарства, которые помогут вам лучше спать.
Правильное расстояние между окном подоконником согласно СНИП
Подоконник играет не только важную роль для окна, но и может оказывать влияние при установке батарей, следует учитывать его и при выборе занавесок. Мы рассмотрим все особенности выбора правильной высоты подоконника от пола и от радиатора. Данные размеры установки важны для системы отопления.
Функции выступа изделия
Выступ подоконника может быть разным. Существуют практически не заметные конструкции, не выделяющиеся за оконный проем, встречаются и широкие, мощные подоконники, на которых можно сидеть. Конструкция нужна для сохранения тепла в доме, может служить в качестве дополнительной опоры, например, для установки цветочных горшков.
Выбирать подоконник следует внимательно, он должен подходить к конструкции окна, в противном случае он может выйти из строя. Заменить деталь, не снимая стеклопакета, крайне проблематично.
Основные требования
Расстояние от пола до подоконника может отличаться в зависимости от вида окна. Однако на допустимый коэффициент, при котором тепло лучше всего удерживается в помещении, предусмотрен ГОСТ, и показатель составляет 0,55 Вт/°С×м². Это значит, что для того, чтобы добиться необходимого эффекта, нужно использовать плиту, которая будет обладать низкой теплопроводимостью.
Важную роль играет расстояние радиатора до подоконника: на тот случай существует СНиП, основные положения которого требуют:
Подоконник должен иметь небольшой наклон внутрь помещения – минимум 1˚.
Между стеной и конструкцией должна находиться теплоизоляция.
При монтаже учитывается высота от пола. Все подоконники должны быть на одном уровне.
В длину подоконник не должен быть больше 3 метров.
Выставляется длина относительно оконного проема, с разницей 4 мм.
Расстояние, требуемое отступить от батареи до подоконника, не должно быть меньше 8 см.
Отпилить лишние части рекомендуется при комнатной температуре.
Расчет высоты
Расстояние между батареей и подоконником должно быть не менее 10 см, вне зависимости от того, какой тип отопительного прибора используется. Учитывать нужно и высоту самой батареи. Сзади необходимо отступить 8 см. Сама батарея должна возвышаться над полом на 10 см, то есть, устанавливая подоконник от пола согласно СНИП, потребуется отступить на 70-80 см.
Важную роль играет и то, каким будет выступ подоконника: он может значительно отходить от стены или быть незаметным. Если под окном нет радиатора, необязательно выдерживать какие-то требования, но если отопление присутствует, выступ должен быть строго регламентирован. Задачей подоконника является перенаправление тепловых потоков. Без него они будут подниматься вверх, и должного нагрева помещения происходить не будет, так как часть тепла будет улетучиваться и распределяться на потолке.
Плохую конвекцию может вызвать и слишком широкий подоконник. Он не даст теплому воздуху выйти, в итоге на окне начнет скапливаться конденсат, так как основные потоки воздуха уйдут вверх, а часть их застрянет под окном, нагревая атмосферу. В этом случае очень важно рассчитать расстояние от подоконника до радиатора отопления как по высоте, так и тому, насколько возможно сделать выступ. Избежать описанной выше проблемы можно, используя плиту, которая не выходит за пределы стены больше, чем на 8 см.
Совет: рассчитывая размеры, нужно принимать во внимание уровень стены с отделкой.
Оптимальным вариантом является решение, при котором в оконной нише будет задерживаться не более 10% теплого воздуха. Для этого подоконник не должен выступать за батарею более 6 см, но и не должен быть короче отопительного прибора. Если дизайнерское решение помещения требует установку нестандартно широких конструкций, в них необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции. Их размер должен быть достаточным для правильной циркуляции воздушных потоков.
Расстояние между подоконником и радиатором отопления останется в этом случае стандартным. Что касается толщины конструкции, обычно она не превышает 4 см, но этот показатель не является нормативом. Более тонкая плита имеет риск деформации, вызванной потоками теплого воздуха. Более толстая имеет большую массу, стоит дороже. Если такие конструкции не предусмотрены дизайнерским замыслом, устанавливать их не имеет смысла. Подробная инструкция по установке подоконника.
Нужен ли зазор?
Некоторые владельцы окон считают, что подоконник глубоко заходит под оконную раму , однако это не так. Расстояние между окном и подоконником примерно 10 мм. В противном случае конструкция может деформироваться. Дело в том, что под воздействием теплого воздуха материал, из которого выполнена плита, расширяется. Зазор оставляют для того, чтобы конструкция могла принять нужную форму, не получив повреждений. Визуально такой прием незаметен.
Как расположить занавеску?
Расстояние шторы подоконника также играет роль. Для того чтобы шторы могли передвигаться, не цепляясь, на них не оставалось следов, а теплый воздух мог свободно циркулировать, расстояние должно быть не меньше 5 см.
Вывод: не всегда можно применить стандартное расстояние от пола, радиатора, шторы до подоконника, однако можно найти выход, соблюдая определенные требования.
Видео:
Расстояние от радиатора отопления до подоконника
Правильное расстояние между окном подоконником согласно СНИП
Подоконник играет не только важную роль для окна, но и может оказывать влияние при установке батарей, следует учитывать его и при выборе занавесок. Мы рассмотрим все особенности выбора правильной высоты подоконника от пола и от радиатора. Данные размеры установки важны для системы отопления.
Функции выступа изделия
Выступ подоконника может быть разным. Существуют практически не заметные конструкции, не выделяющиеся за оконный проем, встречаются и широкие, мощные подоконники, на которых можно сидеть. Конструкция нужна для сохранения тепла в доме, может служить в качестве дополнительной опоры, например, для установки цветочных горшков.
Выбирать подоконник следует внимательно, он должен подходить к конструкции окна, в противном случае он может выйти из строя. Заменить деталь, не снимая стеклопакета, крайне проблематично.
Основные требования
Расстояние от пола до подоконника может отличаться в зависимости от вида окна. Однако на допустимый коэффициент, при котором тепло лучше всего удерживается в помещении, предусмотрен ГОСТ, и показатель составляет 0,55 Вт/°С×м². Это значит, что для того, чтобы добиться необходимого эффекта, нужно использовать плиту, которая будет обладать низкой теплопроводимостью.
Важную роль играет расстояние радиатора до подоконника: на тот случай существует СНиП, основные положения которого требуют:
Подоконник должен иметь небольшой наклон внутрь помещения – минимум 1˚.
Между стеной и конструкцией должна находиться теплоизоляция.
При монтаже учитывается высота от пола. Все подоконники должны быть на одном уровне.
В длину подоконник не должен быть больше 3 метров.
Выставляется длина относительно оконного проема, с разницей 4 мм.
Расстояние, требуемое отступить от батареи до подоконника, не должно быть меньше 8 см.
Отпилить лишние части рекомендуется при комнатной температуре.
Расчет высоты
Расстояние между батареей и подоконником должно быть не менее 10 см, вне зависимости от того, какой тип отопительного прибора используется. Учитывать нужно и высоту самой батареи. Сзади необходимо отступить 8 см. Сама батарея должна возвышаться над полом на 10 см, то есть, устанавливая подоконник от пола согласно СНИП, потребуется отступить на 70-80 см.
Важную роль играет и то, каким будет выступ подоконника: он может значительно отходить от стены или быть незаметным. Если под окном нет радиатора, необязательно выдерживать какие-то требования, но если отопление присутствует, выступ должен быть строго регламентирован. Задачей подоконника является перенаправление тепловых потоков. Без него они будут подниматься вверх, и должного нагрева помещения происходить не будет, так как часть тепла будет улетучиваться и распределяться на потолке.
Плохую конвекцию может вызвать и слишком широкий подоконник. Он не даст теплому воздуху выйти, в итоге на окне начнет скапливаться конденсат, так как основные потоки воздуха уйдут вверх, а часть их застрянет под окном, нагревая атмосферу. В этом случае очень важно рассчитать расстояние от подоконника до радиатора отопления как по высоте, так и тому, насколько возможно сделать выступ. Избежать описанной выше проблемы можно, используя плиту, которая не выходит за пределы стены больше, чем на 8 см.
Совет: рассчитывая размеры, нужно принимать во внимание уровень стены с отделкой.
Оптимальным вариантом является решение, при котором в оконной нише будет задерживаться не более 10% теплого воздуха. Для этого подоконник не должен выступать за батарею более 6 см, но и не должен быть короче отопительного прибора. Если дизайнерское решение помещения требует установку нестандартно широких конструкций, в них необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции. Их размер должен быть достаточным для правильной циркуляции воздушных потоков.
Расстояние между подоконником и радиатором отопления останется в этом случае стандартным. Что касается толщины конструкции, обычно она не превышает 4 см, но этот показатель не является нормативом. Более тонкая плита имеет риск деформации, вызванной потоками теплого воздуха. Более толстая имеет большую массу, стоит дороже. Если такие конструкции не предусмотрены дизайнерским замыслом, устанавливать их не имеет смысла. Подробная инструкция по установке подоконника.
Нужен ли зазор?
Некоторые владельцы окон считают, что подоконник глубоко заходит под оконную раму , однако это не так. Расстояние между окном и подоконником примерно 10 мм. В противном случае конструкция может деформироваться. Дело в том, что под воздействием теплого воздуха материал, из которого выполнена плита, расширяется. Зазор оставляют для того, чтобы конструкция могла принять нужную форму, не получив повреждений. Визуально такой прием незаметен.
Расстояние шторы подоконника также играет роль. Для того чтобы шторы могли передвигаться, не цепляясь, на них не оставалось следов, а теплый воздух мог свободно циркулировать, расстояние должно быть не меньше 5 см.
Вывод: не всегда можно применить стандартное расстояние от пола, радиатора, шторы до подоконника, однако можно найти выход, соблюдая определенные требования.
Видео: Установка радиаторов (батарей) отопления
sdelalremont.ru
Правила установки радиаторов отопления, СНиП, монтаж и размещение
Система отопления должна присутствовать в каждом доме. При этом крайне важно, чтоб на каждом этапе ее установки четко соблюдались все правила установки радиаторов отопления – нарушения любого из них может повлечь серьезные нарушения в работе системы и даже привести к повреждению оборудования.
Установка радиатора управления
Перед тем, как приступать к процессу установки радиаторов отопления, крайне важно определить схему подключения. Существует несколько вариантов, как это сделать, это указано и в снип. Каждый из них имеет как определенные достоинства, так и недостатки. Методы подключения:
боковое подключение. Данный способ является, пожалуй, наиболее распространенным, поскольку именно он позволяет добиться максимальной теплоотдачи радиаторов. Принцип монтажа довольно прост – подводящая труба подключается к верхнему патрубку радиатора, а отводящая – к нижнему. Таким образом, и подводящая, и отводящая трубы расположена на одном конце батареи.
диагональное подключение. Данный метод используется преимущественно для длинных радиаторов, поскольку позволяет добиться максимального прогрева батареи по всей длине. В таком случае, подводящую трубу следует подключать к верхнему патрубку, а отводящую – к нижнему, который расположен на другой стороне батареи.
нижнее подключение. Наименее эффективный метод подключения (по сравнению с боковым методом, КПД ниже на 5-15%), используемый преимущественно для отопительных систем, расположенных под полом.
Варианты подключения радиаторов отопления
Итак, как правильно повесить батареи отопления? Вы приобрели радиаторы и даже определились, каким именно способом они будут установлены. Теперь необходимо ознакомится со всеми требованиями СНИП – и можно приступать к установке. На самом деле, все довольно просто.
Большинство производителей радиаторов, стараясь максимально облегчить жизнь пользователей, к каждой батарее прилагают детальную инструкцию и правила установки радиаторов отопления.
И им на самом деле необходимо следовать – ведь если радиатор будет установлен неправильно, в случае его поломки в ремонте по гарантии будет отказано.
Схема установки радиатора отопления
Если вы хотите уберечь прибор от царапин, пыли и иных повреждений, которые могут возникнуть во время монтажа, то в процессе установки можете не снимать защитную пленку – это допускают правила установки батарей отопления. Единственным наиболее важным требованием, которому необходимо следовать неукоснительно, является четкое соблюдение необходимых для нормальной циркуляции нагретого воздуха отступов. Вот какие правила монтажа радиаторов отопления к отступам выдвигает СНИП:
согласно действующим нормам, расстояние от подоконника или нижней части ниши должно составлять минимум 10 см. При этом следует учитывать, что в случае если промежуток между радиатором и стеной будет менее ¾ глубины батареи, то поток теплого воздуха будет попадать в помещение значительно хуже.
столь же строгие требования выдвигаются и к высоте установки радиаторов. Как правильно разместить батареи отопления? Так, если расстояние между нижней точкой радиатора и уровнем пола меньше 10 см, то отток теплого воздуха будет затруднен – а это отрицательно скажется на степени прогрева комнаты. Идеальным считается расстояние в 12 см между полом и радиатором. А если этот промежуток будет более 15 см, то тогда возникнет слишком большая разница температур между верхней и нижней частями помещения.
если радиатор устанавливается не в нише под окном, а возле стены, то расстояние между поверхностями должно составлять минимум 20 см. Если оно будет меньше, то будет затруднена циркуляция воздуха, а кроме того, на задней стенке радиатора будет скапливаться пыль.
Установка радиаторов отопления у стены
Для того чтобы получить максимум полезной информации, которая касается установки радиаторов можно воспользоваться нашим ресурсом. Вы сможете найти множество ценных советов и рекомендаций, как осуществляется правильная установка радиатора отопления.
Порядок монтажа радиатора отопления
Следует отметить, что в СНИП прописан также порядок выполнения монтажа радиатора. Воспользовавшись им, вы все сможете выполнить правильно:
Прежде всего, необходимо определить место для крепежей. Их количество зависит от размеров батареи, но даже в случае монтажа самого маленького радиатора кронштейнов должно быть не менее трех;
Производится крепление кронштейнов. Для надежности необходимо использовать дюбели или цементный раствор;
Устанавливаются необходимые переходники, кран Маевского, заглушки;
Теперь можно начинать установку непосредственно самого радиатора;
Следующий шаг – подсоединение радиатора к подводящей и отводящей трубам системы;
Далее необходимо установить воздухоотводчик. Согласно современным СНИП, он обязательно должен быть автоматическим;
После того, как правильный монтаж радиаторов отопления будет полностью завершен, можно удалить защитную пленку с радиаторов.
Если во время монтажа отопительных радиаторов вы будете придерживаться всех вышеописанных правил и требований, то в таком случае будете долгое время наслаждаться теплом, которое дает ваша правильная установка батарей отопления и качественно сделанная отопительная система.
otoplenie-doma.org
Правильная установка радиаторов отопления – советы экспертов
Правила для успешной установки батарей в доме. Правильно выбрав мощность отопительных радиаторов мы часто не получаем желаемого тепла в доме. От чего зависит их эффективная работа?
Для того чтобы система отопления работала корректно и эффективно нужно правильно разместить и смонтировать радиаторы. Независимо от того, какой отопительной системой вы пользуетесь (автономной или централизованной) правила установки радиаторов неизменны.
Расположение радиаторов отопления
Радиатор нужно установить так, чтобы он работал со 100% отдачей. Оптимальный вариант установки – под окном. Наибольшие теплопотери в доме происходят через окна. Расположение отопительных батарей под окном предотвращает потери тепла и появление конденсата на стеклах. При больших окнах используют радиаторы высотою 30 см, или размещают их непосредственно возле окна.
Рекомендуемое расстояние от пола до радиатора – 5-10 см, от радиатора до подоконника – 3-5 см. От стены до задней поверхности батареи 3-5 см. Если вы планируете за радиатором наклеить какой-либо теплоотражающий материал, то можно сократить расстояние между стеной и батареей до минимального (3 см).
Радиатор должен быть установлен строго под прямыми углами, как по горизонтали, так и по вертикали – любое отклонение приводит к скоплению воздуха, что приводит к коррозии радиатора.
Трубы в системе отопления
Совет тем, у кого в доме центральное отопление. Обычно для отопительных систем многоквартирных домов используются металлические трубы.
Если в квартире труба стояка металлическая – нельзя переходить на полипропиленовые отопительные трубы!
В центральном отоплении часто возникают перепады температуры теплоносителя и его давления – квартирная разводка и радиаторы выйдут из строя в течение года.
Также ни в коем случае не используйте неармированные полипропиленовые трубы – они рассчитаны на эксплуатацию для водоснабжения и при температуре теплоносителя от +90°С разрушаются.
Фурнитура для радиаторов отопления
Для того чтобы вам было комфортно во время отопительного сезона необходимо установить терморегуляторы на каждый радиатор. Так вы сможете экономить, перекрыв батареи в неиспользуемых помещениях и управлять температурой в доме. Можно приобрести программируемые терморегуляторы – они будут выключать/включать радиатор, поддерживая необходимую температуру.
Установка терморегуляторов на каждый радиатор возможна в двухтрубной системе отопления. В однотрубной (в многоквартирных и высотных домах) системе для терморегуляции устанавливают перед батареей перемычку – байпас. Байпас – это труба, установленная перпендикулярно между подачей и «обраткой». Труба для байпаса обязательно должна быть меньшего диаметра, чем трубы, использованные в разводке отопительной системе.
Также на батарею устанавливают клапан Маевского – клапан для отводки воздуха из системы. Эти элементы упрощают управление радиатором и облегчают их ремонт.
Преграды для отопления помещения
На эффективную теплоотдачу влияют и преграды, которые мы сами создаем. Сюда можно отнести длинные шторы (70% теплопотери), выступающие подоконники (10%) и декоративные решетки. Плотные шторы до пола препятствуют циркуляции воздуха в помещении – вы просто отапливаете окно и цветы на подоконнике. Этот же эффект, но с меньшими последствиями создает подоконник, полностью накрывающий сверху батарею. Плотный декоративный экран (особенно с верхней панелью) и размещение батареи в нише понижают эффективность радиатора на 20%.
Правильная установка радиаторов отопления – одна из главных составляющих качественного функционирования отопительной системы в целом. Не стоит идти на поводу у экономии в ущерб комфортному отоплению.
budmaydan.com
Расстояние от подоконника до радиатора
Практически все современные радиаторы и секционные батареи отопления поражают своим высоким КПД, коэффициентом полезного действия, обеспечивая такие показатели за счет конвекции воздуха, естественного протекания его через теплообменную систему. Именно в силу этих конструктивных особенностей недостаточно лишь купить высокоэффективные радиаторы и запитать их теплоносителем, необходимо обеспечить условия для конвекции — естественного переноса тепла воздухом. Обозначим необходимое расстояние от подоконника до радиатора, а так же основные установочные рекомендации, как условия сохранения высокого КПД.
Подоконная доска.
Устанавливая подоконники из мрамора в квартиру или частный дом, многие ориентируются только на верхний зазор в 100мм, совершенно забывая, что выбирая чрезмерно выступающий, широкий подоконник, можно нарушить не только тепловую отсечку холодного воздуха, но и изменить общую циркуляцию воздуха вдоль окон. Подоконная доска не должна перекрывать радиатор, создавая своеобразную нишу для батареи, предполагая огибающее движение тепла вдоль нее. Конкретный размер, к сожалению, рекомендовать нельзя, а выступ доски должен минимально препятствовать конвекции воздуха у радиатора и отодвигать его от стекла.
Навеска радиатора.
Прежде, чем нарисовать первую крепежную точку на стене, внимательно изучите прилагаемую инструкцию к радиатору, т.к. большинство производителей информирует о рекомендуемых установочных зазорах, обеспечивающих высокую теплоотдачу именно этой батареи. При отсутствии таких рекомендаций, пользуются общими, по СНиП 3.05.01-85. «Внутренние санитарно-технические системы»:
От низа подоконника до радиатора минимальное расстояние составляет 100мм, поскольку его уменьшение снижает тепловой поток воздуха.
От пола до низа радиатора зазор находится в интервале 100-150мм, причем увеличение расстояния увеличивает температурный перепад во всем помещении, а уменьшение, вновь снижает интенсивность теплообмена.
Немаловажно учитывать и расстояние от стены до радиатора, его делают 25-30мм, т.к. задняя поверхность так же активно участвует в теплообмене.
Если заводские рекомендации отличаются от СНиП, ориентируются на производителя, разработавшего батарею.
lerk.ru
На какой высоте от пола должна быть нижняя часть чугунной батареи?
Сразу же хочу отметить, если речь о многоквартирном доме и соответственно центральном отоплении, то нужно придерживаться нормативов описанных в СНиП.
Если же речь о частном доме, то те самые нормативы носят всего лишь рекомендательный характер (не обязательны к выполнению).
Расстояние от пола и до нижней части чугунной батареи (радиатора) должно быть оптимальным.
Если батарея будет слишком близко к полу, то Вы не сможете убирать скопившуюся пыль под батареей, делать влажную уборку.
Если слишком высоко, то холодный воздух будет скапливаться в нижней части помещения и эффективность такого отепления будет ниже.
Расстояние должно быть от 80 и до 140 миллиметров и в этих пределах.
Если в помещении поднимаются полы (заливается стяжка, к примеру, или полы выравниваются фанерой на лагах), то и батарею нужно устанавливать выше, если она окажется слишком близко к полу.
Но важно учитывать и другой показатель, расстояние от верхней кромки чугунной батареи и до подоконника должно быть в пределах от 10 и до 12 см, то есть нельзя устанавливать батарею слишком близко к подоконнику.
Поднимать подоконник выше не всегда рабочий вариант, створка окна может у в него упираться при открытии.
Выход один, менять радиаторы на радиаторы меньшего размера по высоте.
Чугунные радиаторы отопления могут быть не только с разным количеством секций (это влияет на их ширину), но и разные по высоте.
Я, у себя менял Советские чугунные батареи на турецкие чугунные, по высоте они значительно меньше Советских, стяжку (полы) поднимал сантиметров на 5-6.
Из личного опыта могу добавить, важно учитывать и основание на которое крепится чугунная батарея (это батареи со значительным весом).
У меня стены зашивались (выравнивались) гипсокартоном, помимо крепления батареи к стене, использовал вот такие
кронштейны (опоры) крепления батареи к полу.
То есть учитывайте высоту кронштейна при выборе оптимального расстояния от пола до батареи.
Так же учитывайте что тёплый воздух от батареи должен попадать к окну без помех, если меняете и окна в квартире (с подоконниками), то подоконник не должен перекрывать батарею.
Если он слишком широкий, то в нём вырезаются вентиляционный отверстия
и устанавливаются решётки.
до радиатора от стены и пола, на какой высоте вешать
От правильности установки отопительного прибора зависит эффективность его работы и комфортная температура в помещении. Для эффективной работы отопительной системы важна не только правильность ее сборки, качество оборудования и герметичность соединений, но и соблюдение нормируемых расстояний от отопительных приспособлений до окружающих конструкций (пола, стен, подоконника). Особенно важно соблюдать расстояние от батареи до подоконника, потому что преграды сверху могут мешать нормальной циркуляции конвекционных потоков. Мы перечислим нормы установки радиаторов отопления в квартире и частном доме.
Крепление батарей
Сегодня в продаже можно найти радиаторы в разных вариантах исполнения и из разных материалов.
Они также подразделяются по способам установки и бывают следующих видов:
Напольные приборы имеют специальные ножки для установки на пол в комнате. Такие радиаторы в любом случае устанавливаются на некотором расстоянии от стеновой поверхности и выступающих горизонтальных конструкций оконного проема.
Навесные радиаторы крепятся на несущие кронштейны, закрепленные на стенах помещения. Обычно они монтируются под оконными проемами, чтобы восходящие конвекционные потоки создавали тепловую завесу перед окном, ведь именно через остекление помещение теряет больше всего тепла.
В любом случае при монтаже отопительного прибора нужно соблюдать правила установки батарей. Проще всего соблюсти требуемое расстояние от стены до агрегата при навешивании на стены, потому что в этом случае применяются специальные кронштейны, которые за счет своей конфигурации обеспечивают нужный зазор. При установке напольного прибора расстояние придется регулировать вручную.
Для чего нужен зазор между прибором и стеной?
Человеку, не разбирающемуся в теплотехнике, непонятно, почему так важна правильная установка радиатора отопления под окном. Нужно понимать что, если неправильно навесить радиатор, то это может привести к увеличению расходов на отопление постройки.
Наружные ограждающие конструкции постоянно контактируют с холодными воздушными массами, из-за чего сильно охлаждаются. Если радиатор закрепить вплотную к наружной стене, то большая часть тепловой энергии будет расходоваться на обогрев ограждающей конструкции, но не воздуха в помещении. Именно поэтому так важно соблюдать нормируемое расстояние от батареи до стены.
Рекомендуем к прочтению:
Важно! Бетонные конструкции обладают высокой теплопроводностью, поэтому при установке радиатора без зазора около 70% тепла будет расходоваться впустую. При соблюдении необходимого расстояния воздушная прослойка не позволит тепловой энергии уходить в конструкцию стен.
Как определить точное расстояние?
Чтобы узнать, на какой высоте от пола вешать радиаторы отопления в частном доме, нужно обратиться к СНиП 3.05.01-85. Кроме этого параметра в нем указываются и другие нормативные расстояния, которые нужно соблюдать при монтаже радиаторов.
Ниже приведены самые важные нормативы:
Отопительные приборы устанавливают под оконными проемами. Желательно, чтобы центральная вертикальная ось радиатора совпадала с центром окна.
Батарея должна занимать не более 70% ширины ниши под окном (если таковая имеется).
Высота батареи от пола составляет 10-12 см, но не более того.
Нормируемое расстояние от подоконника до радиатора равно 5 см.
От стены отопительный прибор устанавливается на расстоянии 20-50 мм.
При выборе оптимального расстояния, на котором батарея будет устанавливаться от стены, учитывают различные параметры. Определяя зазор, обязательно учитывайте материал ограждающих конструкций и габариты подоконной доски. Так, если подоконник очень короткий (то есть не сильно выступает относительно стены), то нет смысла делать прибор выступающим далеко за его пределы, но все же не стоит забывать о нормируемом расстоянии от стены.
Совет! Зазор между прибором и стеной можно уменьшить, если стеновую поверхность дополнительно обшить фольгированным утеплителем. Причем этот материал располагают отражающим слоем внутрь помещения.
Установка отопительного прибора
После того как мы разобрались, на какой высоте вешать радиаторы отопления, можно подробно рассмотреть процесс их установки. В процессе монтажа не забывайте соблюдать нормируемые расстояния. Это важно учесть еще на этапе установки крепежных элементов в случае использования навесного прибора.
Монтаж напольной разновидности радиаторов
Напольные отопительные приборы обычно отличаются внушительным весом, поэтому не навешиваются на стены. Чаще всего такие агрегаты делают из чугуна, потому что этот материал обладает хорошей теплоемкостью. Прибор имеет съемные или стационарные ножки, фиксирующиеся на полу. При креплении ножек к напольному покрытию учитывают, из какого материала оно выполнено. Также нужно учесть материал основания пола. Для фиксации в зависимости от материала используют саморезы по дереву, дюбель-гвозди или крепежные элементы с пластиковыми дюбелями.
Рекомендуем к прочтению:
Чтобы такой отопительный прибор случайно не перевернулся, его дополнительно закрепляют настенным кронштейном на требуемой высоте. Чтобы правильно рассчитать место установки держателя, измеряют расстояние от пола до места его фиксации на отопительной конструкции. После этого на стеновой поверхности выполняют разметку мест установки крепежных элементов, сверлят отверстия, вбивают крепежи и закрепляют держатель.
Установка настенной батареи
В комплекте к новому отопительному прибору идут кронштейны, на которые он крепится к стенам. Они сразу рассчитаны на массу радиатора из определенного материала. Однако если вы планируете добавлять дополнительные секции, то придется докупить держатели, потому что вес прибора увеличится. В противном случае в самый неожиданный момент агрегат может рухнуть и повлечь за собой трубы, вызвав разгерметизацию системы.
Важно! При самостоятельном изготовлении кронштейна подсчитывайте вес прибора не только с учетом материала, из которого он сделан, но и вместе с объемом циркулирующего теплоносителя. Иначе держатели могут не справиться с нагрузкой, что приведет к аварии в отопительной системе дома.
Перед закреплением радиатора на стене нужно точно определиться с местом установки и соблюсти все нормируемые расстояния от соседних конструкций и выступающих элементов.
Для этого сделайте следующее:
Найдите центр оконного проема и проведите через него условную вертикальную ось. Отметьте это места на стеновой поверхности под окном, чтобы проще было совместить центральную ось прибора и окна.
Измеряем расстояние от нижней грани радиатора до верхней поверхности и прибавляем к этому числу 120 мм. Этот размер откладываем от пола вверх и чертим горизонтальную линию. Причем ее горизонтальность нужно проверить при помощи уровня, поскольку от этого зависит эффективность циркуляции теплоносителя в батарее.
Измеряем расстояние между местами под крепежи на батарее и делим его на два. Откладываем полученную величину в каждую сторону от вертикальной оси на стене. Иными словами, на горизонтальной линии ставим точки в местах установки кронштейнов и сверлим там отверстия. Для работы используем перфоратор с победитовым сверлом. В отверстия вбиваем дюбели и закрепляем держатели на саморезах.
Крепление радиаторов можно выполнять только на стены из прочных материалов – кирпича, бетона. В рыхлых пористых основаниях кронштейны не получится надежно зафиксировать. Это касается стен из газобетона или гипсокартона. В таком случае в конструкции стены стоит заранее предусмотреть дополнительные несущие профили, к которым и будут крепиться держатели.
Расстояние от пола до подоконника СНИП
Высота от пола до подоконника в жилых помещениях — есть ли стандарт?
Большинство людей, занятых самостоятельным проектированием или строительством дачи или загородного дома, часто задаются вопросом: какова высота подоконника над полом? Вопрос далеко не так прост, как может показаться на первый взгляд, и определению «на глазок» он не подлежит.
Дело в том, что подоконник не бывает установлен сам по себе, это — часть оконного блока, и высота его установки автоматически обозначает высоту нижнего среза окна. Поэтому следует рассматривать весь оконный блок в целом, учитывая его высоту и назначение.
Требования СНиП
Прежде всего, необходимо знать, что требованиями российских СНИП стандарт высоты подоконника не регламентируется. Тем не менее, в этом вопросе принято ориентироваться на требования советских СНИП, в которых данная величина определена вполне конкретным образом, во всяком случае имеется минимальное значение.
За основу расчета принимается размер радиаторов отопления, высота которых составляет 50 см.
Высота радиатора над полом должна быть не менее 10 см, а расстояние между верхней точкой радиатора и подоконником — не менее 8 см.
Таким образом, минимальная высота установки подоконника составит 68 см, но на практике подоконник располагается несколько выше, порядка 75-80 см.
Чем отмыть подоконник ПВХ от загрязнений узнайте в нашей статье.
В жилых комнатах
Для жилых комнат стандартная высота подоконника лежит в пределах 70-80 см. Эта величина соответствует всем техническим требованиям (расположение радиаторов), а также обеспечивает достаточную освещенность помещения и не вызывает ощущения непропорциональности.
Высота подоконника — величина, определяемая многими факторами. Здесь учтены:
Слишком высокая (или низкая) установка окна смотрится негармонично и не согласуется с пропорциями помещения или с предметами мебели.
Неверно выбранная высота может вызывать чувство отсутствия комфорта, особенно при слишком низкой установке.
Низкий подоконник может стать причиной выпадения из окна, особенно при наличии в доме маленьких детей или инвалидов, людей с нарушениями зрения.
Таким образом, произвольно выбранная высота установки может оказаться недопустимой по тем или иным причинам, поэтому при выборе высоты установки необходимо учесть все факторы.
В подсобных помещениях
Для подсобных мест выбор высоты подоконника диктуется назначением помещения и размерами мебели, используемой в ней. Окна в таких случаях делаются лишь для обеспечения освещенности, эстетические соображения если и присутствуют, то лишь в последнюю очередь.
В кухне высота подоконника не должна быть меньше, чем у используемой мебели.
Чаще всего кухонные столы и тумбы имеют высоту 90 см, что наиболее удобно для работы стоя. Поэтому высота установки кухонного окна должна составлять не менее 90 см.
Для ванных комнат или туалетов высота подоконника обычно принимается 180 см, что позволяет использовать стену для размещения на ней зеркал, полок с моющими средствами или прочих ванных принадлежностей.
Подобные этим требования к подоконникам в мастерских, кладовых, на балконах, там, где наличие окон не должно отнимать полезной площади у стен, на которых размещаются стеллажи, полки и т.д.
Сами окна в нежилых помещениях имеют меньшие размеры, поскольку назначение их — обеспечить возможность проветривания и доступ солнечного света в дневное время.
На мансарде
Мансарда располагается высоко, что выдвигает свои требования к обустройству окон:
Безопасность.
Зачастую мансардные окна открываются наружу, и слишком низкое расположение создаст угрозу выпадения из окна.
Высота аттиковой стены.
Установка окна ниже линии аттиковой стены повлияет на внешний облик дома.
Слишком высокий подоконник помешает увидеть, что происходит непосредственно под окном. Кроме того, желательно, чтобы высота нижнего уровня обеспечивала обзор улицы из окна из положения сидя, что невозможно при слишком высоком подоконнике.
Исходя из этих обстоятельств, высота подоконника на мансарде обычно колеблется в пределах 90-110 см, такая установка позволяет пользоваться окном, ухаживать за ним и обеспечивает удовлетворительный обзор при нормальной высоте аттиковой стены (90 см).
В заключение следует напомнить, что приведенные величины — не догма и не имеют силу закона. Они выведены путем многолетней практики строительства и использования жилья, учитывают технические требования и призваны способствовать максимальному комфорту и безопасности жилья.
Каждый волен обустраивать свое жилище по личным предпочтениям, но в данной сфере общепринятое — значит наиболее удобное, поэтому пренебрегать этой информацией не рекомендуется.
Как установить подоконник своими руками узнайте из видео:
Высота подоконника от пола: стандарты и нормы
Окна играют важную роль в оформлении домашнего дизайна. Благодаря им обеспечивается дневная освещенность помещения. Также они контролируют проветривание, что немаловажно, особенно при наличии детей в доме. Подоконник, так же как и окно, участвует в создании стиля помещения. Основная же функция оконного проема — увеличение воздушного пространства возле окна и защищенность от повышенной влажности в комнате.
Какова должна быть высота подоконника от пола в частном доме? Рассмотрим это далее в статье.
Расположение подоконников согласно нормативным документам
Если посмотреть в нормативные документы, то в городских квартирах высота подоконника всегда одинакова, ведь все должно умещаться в одном месте:
В нормативных документах четко сказано, что между полом и батареей обязательно должно быть расстояние не меньше 10 сантиметров.
Радиатор должен иметь высоту, равную 0,5 метра.
А расстояние между подоконником и батареей должно быть не менее 8 см.
Конечно, если все нюансы рассчитываются специалистами, это хорошо. Если комната находится на солнечной стороне, то можно изменить все без каких-либо излишних затрат. Но если помещение является темным, то здесь нельзя пускать эти моменты на самотек, необходимо заменить окна и подоконники.
Рассмотрим далее, какова стандартная высота подоконника.
Какое стандартное расстояние должно быть между подоконником и полом?
Размер окон в многоэтажных домах соответствует размеру комнаты и самому расположению. Естественно, что проект не способен рассмотреть все аспекты жизни. Лучше всего воспользоваться некими стандартами.
Итак, какая стандартная высота подоконника?
Если в квартире потолки стандартные по высоте, то окна располагаются, ориентируясь на верхнюю часть внутреннего проема двери с высотой 2 метра. Благодаря этому между потолком и окном остается удобный промежуток, позволяющий его использовать для крепления занавесок и штор. При высоких потолках окна будут также выше, чтобы пространство заполнилось пропорционально.
Оконный проем начинаться с 90 см высоты. Именно такое расстояние позволяет удобно расставлять мебель, правильно воспринимать горизонт в комнате, тем более что под оконным проемом располагаются отопительные батареи.
Панорамное остекление
В последнее время стало модным делать панорамное остекление, которое начинается почти с пола. Подоконники тут расположены на очень низком уровне, благодаря чему приходится задуматься о мерах безопасности:
В детских комнатах особенно необходимо позаботиться о всевозможных защитных ограждениях. Это особенно необходимо при оконном проеме, который располагается ниже 60 сантиметров от напольных покрытий.
Если окна располагаются на расстоянии 45 см от пола, то необходимо установить усиленное стекло.
Каков стандарт высоты подоконника от пола? Когда вид из окна гостиной не устраивает, то подоконник обычно устанавливают на расстоянии 80 см от пола.
Окна каждый устанавливает по собственному желанию, но основная часть человечества устанавливает их на отметке 90 см от пола. Именно благодаря этой отметке оконного проема над полом владельцы квартиры располагают под окном мебель. Если же место под окном ничем не занято, то можно опустить подоконник, что позволит существенно улучшить циркуляцию воздуха, преобразить вид из окна и увеличить проникновение солнечного света.
Гостиная
Гостиная в любой квартире – это самое большое помещение. Совершенно не удивительно, что оконного пространства в этой комнате намного больше, чем в других помещениях. Если даже застеклить окна гостиной стильно, это не может гарантировать приятный вид из окна.
Окна, которые больше остальных, при выходе на южную сторону способны заполнять комнату дневным светом, но летом комната будет перегреваться. Большинство гостиных комнат оснащены стеклянными дверями при выходе на балкон.
Какова высота подоконника в таких комнатах? Большие окна располагают подоконник примерно на отметках 25-40 сантиметров. Под оставшимся местом устанавливаются специальные радиаторы, которые позволяют восстанавливать большую часть потери тепла в комнате. Тепло уходит из комнаты, потому что оконный проем велик для комнаты. А если подоконник установить увеличенный, то на нем удобно и красиво обустраивается превосходное местечко для выращивания цветочных композиций или для хорошего проведения времени за чтением любимых книг.
Спальная комната
Функция оконного проема в спальной комнате – хорошее циркулирование свежего воздуха в летние ночи. Неплохо было бы установить на окно некоторые дополнительные функции:
Желательно окна оснастить тентами, благодаря чему их можно будет оставлять открытыми даже при небольшом дожде.
Москитные сетки в спальной комнате желательно изготовить двойные, к тому же для удобства желательно иметь в них небольшую створку.
Окно в спальной комнате необходимо обезопасить на случай пожара. Если квартира расположена выше первого этажа, то по строительным нормативам окна должны быть необходимого размера и иметь определенное расстояние между подоконником и полом. Эти требования следует соблюдать для собственной же безопасности при пожаре.
В частном доме можно экспериментировать и остеклить какую-либо внешнюю стену, но этажность также необходимо соблюдать. Именно по этой причине лучше всего устанавливать небольшие окна, это также поможет избавиться от чрезмерного отопления. Высота подоконника от пола в спальной комнате не имеет большого значения, но стандартно устанавливают окна на расстоянии 90 сантиметров.
На какой высоте располагать подоконник в детской комнате?
Строители советуют монтировать в детской широкий подоконник, благодаря этому в детской будет преобладать больше естественного дневного света. Окно необходимо оснастить прочной защитной москитной сеткой.
Можно сделать из подоконника стол для школьника, это обеспечит долговременное освещение. Подобную конструкцию можно дополнить небольшими обыкновенными шторами, которые способны закрываться.
В детской комнате высота подоконника от пола должна быть не менее 70 сантиметров.
Кабинет: на какой высоте располагать в этой комнате подоконник?
В кабинетах и других похожих комнатах подоконник устанавливают так, чтобы потом было удобно расставлять в них мебель. Красиво будет смотреться, если в кабинете шкафы высотой будут равны с верхним краем окна. Стол и подоконник должны быть установлены на одной линии.
Столы в кабинетах делают либо из подоконника, либо рядом с ним, так можно не беспокоиться, что будет темно. Стандартная высота подоконника от пола составляет 60-65 см. Благодаря этому не будет темных нижних углов.
Какое расстояние до подоконника должно быть на кухне?
На кухне намного удобнее будет подоконник высотой 90 см над полом. Стол необходимо сделать ниже, благодаря этому он всегда будет освещен естественным светом.
При установке на кухне панели окно необходимо устанавливать выше. Благодаря этому кухня будет выглядеть эстетично.
Если на кухне будет стоять барная стойка, то желательно подоконник также поднять до 120 сантиметров.
При монтаже окна также надо учесть его высоту. Если оно будет находиться высоко, то ручки необходимо установить снизу. Это поможет открывать окно без проблем.
Какие подоконники в коттедже?
Самая главная проблема в коттедже – сложность выбора размещения комнат, и соответственно, невозможность выбора высоты подоконника, чтобы все жителей устроило. Главное — на фасаде дома размещать окна на одной высоте, это будет красиво смотреться.
Окна могут быть из любого строительного материала. У каждого из них есть собственные достоинства и недостатки. С подоконниками же история обстоит иначе – их главными достоинствами являются эстетика и износостойкость.
Размещение оконных проемов определяется еще на этапе проектирования здания. Из-за этого могут возникнуть проблемы выравнивания их визуально. Высота двери и окна может не совпасть в некоторых комнатах. Главный секрет – чтобы визуально было все красиво и ровно не только снаружи, но и внутри дома:
При высоте окна 80 см верхний край проема должен составлять примерно 30 см от потолка.
В целях пожарной безопасности в частных домах часто монтируют окна в ванной комнате, туалетах и подсобных помещениях. Строители советуют отметку подоконника здесь — 170 см от пола.
Если в помещении будет проживать инвалид в коляске, то подоконник желательно делать такой высоты, чтобы ему было удобно. Так, оптимальная высота подоконника в доме составляет 81-91 см.
На первом этаже в спальнях очень удобно монтировать окна на высоте метра над полом. Благодаря этому будет сохраняться тепло в комнате.
Заключение
Итак, мы рассмотрели, какова оптимальная и наиболее приемлемая высота подоконника в частном доме. На первый взгляд проектирование окон может показаться очень легкой задачей. Но необходимо учесть все факторы, которые влияют на дизайн окна, тем более что на фасаде дома подоконники должны иметь одинаковую высоту. Чтобы придать дому индивидуальность, следует найти компромисс в случае с расположением комнат, дизайном окон и подоконников.
Высота подоконника от пола: стандарт по ГОСТу
Основным вопросом во время стройки или ремонта является, какой должна быть стандартная высота подоконника от пола. Суть в том, что стандартов расположения подоконной доски не существует, а при установке потребуется полагаться на рекомендации и личные предпочтения.
В данной статье мы поможем правильно подобрать расстояния от пола до подоконника для разных комнат в вашем доме.
Расположение подоконника для гостиной
В выборе высоты подоконника ориентируйтесь прежде всего на собственный рост и комфорт
Высота от пола до подоконника не имеет стандартов, поэтому ее выбор в некоторых случаях весьма затруднителен. При выборе размещения для гостиной комнаты нужно опираться на следующие факторы:
рост людей, которые будут проживать в квартире или доме;
вид за окном;
размещение обогревающего оборудования;
если вы проводите ремонт в квартире или доме, понадобится также учитывать будущее расположение мебели.
К примеру, если за окном гостиной имеется приятный вид, то скрывать его нет необходимости. В таких случаях посадка должна составлять примерно 25-40 см. При этом понадобится грамотно расставить мебель и учесть расположение оборудования для подачи тепла.
В дальнейшем вы сможете визуально увеличить высоту подоконника, используя для этого вазоны с цветами. Если же вид из окна отсутствует, в таком случае высота расположения подоконника должна составлять порядка 800 мм.
Расположение для спальни и детской
Подоконник в спальне обычно крепится на высоте 90 см от пола
Со спальней обстановка с расположением подоконной доски выглядит совсем иначе. Окна зачастую завешаны шторами, поэтому вид не имеет ключевой роли.
Сами окна небольших размеров, чтобы по возможности уменьшить потери тепла. Обычно высота подоконника для спальни составляет порядка 90 см.
Высота окон от пола для детской комнаты обычно составляет 70 см. Иногда расположение окна можно сделать выше, но при этом потребуется увеличить и ширину, так как для детской необходимо, как можно больше солнечного света.
При выборе размеров старайтесь подобрать золотую середину. Нужно, чтобы в комнате поддерживалась определенная температура, и при этом было хорошее естественное освещение.
Расстояние от пола для кабинета и кухни
Более широкий подоконник позволит использовать поверхность в утилитарных целях
В таких комнатах размещение подоконной доски во многом зависит от расположения мебели. В кабинетах главное природное освещение рабочего пространства, поэтому размеры должны подбираться для обеспечения этого условия.
Некоторые специально делают широкие подоконники и используют их в качестве письменного стола. В среднем расстояние от пола должно составлять порядка 60-65 см. Это оптимальные размеры, при них будет освещаться большая часть кабинета.
В кухне подоконник часто совмещают с мебелью, увеличивая полезную площадь
В кухне зачастую подоконник располагается на расстоянии 90 см от пола. Такую же высоту имеет и большая часть кухонной мебели. При таких размерах, если расположить обеденный стол по центру, он будет полностью освещаться.
Если же планируется установка барной стойки, высоту потребуется увеличить. При таких обстоятельствах она должна составлять порядка 120 см от пола.
Выбор размещения в коридоре не так критичен, ведь там никто не задерживается долгое время. Посадка на уровне 80 см считается оптимальной.
В частных домах нередко устанавливают окна и в туалете или подсобке для обеспечения пожарной безопасности. Для таких помещений понадобится расстояние от пола около 1,7 м.
Подоконник в частных домах
Частные дома могут располагаться в разных частях страны, поэтому возможностей размещения окон огромное количество. В наше время некоторые вообще избавляются от стен и устанавливают вместо них окна, получая при этом потрясающий вид.
Если же строение дома или финансы не позволят оформить эту идею, можно попробовать расположить подоконник на одном уровне с полом.
Неплохой идеей для частных домов будет монтаж окон, которые распокладутся сразу на двух этажах. Если же ваш дом находится в местах с холодным климатом, неплохим выходом будет постройка балкона или веранды. О том, как установить подоконник на нужную высоту смотрите в этом видео:
Для мансарды или второго этажа посадка должно составлять порядка 90-100 см. Такая высота обеспечит хороший обзор из окна и позволит сохранить тепло в комнате.
При выборе расположения учитывайте, что чем выше будет размещаться подоконник, тем больше тепла вы потеряете.
Оптимальные размеры расположения представлены в следующей таблице:
В целом стандартов для размещения окна не существует. Расположение подоконной доски во многом зависит от типа комнаты и ее функций.
Выбор правильного размера подоконника по высоте и ширине
Подоконник играет не только важную роль для окна, но и может оказывать влияние при установке батарей, следует учитывать его и при выборе занавесок. Мы рассмотрим все особенности выбора правильной высоты подоконника от пола и от радиатора. Данные размеры установки важны для системы отопления.
Функции выступа изделия
Выступ подоконника может быть разным. Существуют практически не заметные конструкции, не выделяющиеся за оконный проем, встречаются и широкие, мощные подоконники, на которых можно сидеть. Конструкция нужна для сохранения тепла в доме, может служить в качестве дополнительной опоры, например, для установки цветочных горшков.
Выбирать подоконник следует внимательно, он должен подходить к конструкции окна, в противном случае он может выйти из строя. Заменить деталь, не снимая стеклопакета, крайне проблематично.
Основные требования
Расстояние от пола до подоконника может отличаться в зависимости от вида окна. Однако на допустимый коэффициент, при котором тепло лучше всего удерживается в помещении, предусмотрен ГОСТ, и показатель составляет 0,55 Вт/°С×м². Это значит, что для того, чтобы добиться необходимого эффекта, нужно использовать плиту, которая будет обладать низкой теплопроводимостью.
Важную роль играет расстояние радиатора до подоконника: на тот случай существует СНиП, основные положения которого требуют:
Подоконник должен иметь небольшой наклон внутрь помещения – минимум 1˚.
Между стеной и конструкцией должна находиться теплоизоляция.
При монтаже учитывается высота от пола. Все подоконники должны быть на одном уровне.
В длину подоконник не должен быть больше 3 метров.
Выставляется длина относительно оконного проема, с разницей 4 мм.
Расстояние, требуемое отступить от батареи до подоконника, не должно быть меньше 8 см.
Отпилить лишние части рекомендуется при комнатной температуре.
Расчет высоты
Расстояние между батареей и подоконником должно быть не менее 10 см, вне зависимости от того, какой тип отопительного прибора используется. Учитывать нужно и высоту самой батареи. Сзади необходимо отступить 8 см. Сама батарея должна возвышаться над полом на 10 см, то есть, устанавливая подоконник от пола согласно СНИП, потребуется отступить на 70-80 см.
Важную роль играет и то, каким будет выступ подоконника: он может значительно отходить от стены или быть незаметным. Если под окном нет радиатора, необязательно выдерживать какие-то требования, но если отопление присутствует, выступ должен быть строго регламентирован. Задачей подоконника является перенаправление тепловых потоков. Без него они будут подниматься вверх, и должного нагрева помещения происходить не будет, так как часть тепла будет улетучиваться и распределяться на потолке.
Плохую конвекцию может вызвать и слишком широкий подоконник. Он не даст теплому воздуху выйти, в итоге на окне начнет скапливаться конденсат, так как основные потоки воздуха уйдут вверх, а часть их застрянет под окном, нагревая атмосферу. В этом случае очень важно рассчитать расстояние от подоконника до радиатора отопления как по высоте, так и тому, насколько возможно сделать выступ. Избежать описанной выше проблемы можно, используя плиту, которая не выходит за пределы стены больше, чем на 8 см.
Совет: рассчитывая размеры, нужно принимать во внимание уровень стены с отделкой.
Оптимальным вариантом является решение, при котором в оконной нише будет задерживаться не более 10% теплого воздуха. Для этого подоконник не должен выступать за батарею более 6 см, но и не должен быть короче отопительного прибора. Если дизайнерское решение помещения требует установку нестандартно широких конструкций, в них необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции. Их размер должен быть достаточным для правильной циркуляции воздушных потоков.
Расстояние между подоконником и радиатором отопления останется в этом случае стандартным. Что касается толщины конструкции, обычно она не превышает 4 см, но этот показатель не является нормативом. Более тонкая плита имеет риск деформации, вызванной потоками теплого воздуха. Более толстая имеет большую массу, стоит дороже. Если такие конструкции не предусмотрены дизайнерским замыслом, устанавливать их не имеет смысла. Подробная инструкция по установке подоконника.
Нужен ли зазор?
Некоторые владельцы окон считают, что подоконник глубоко заходит под оконную раму , однако это не так. Расстояние между окном и подоконником примерно 10 мм. В противном случае конструкция может деформироваться. Дело в том, что под воздействием теплого воздуха материал, из которого выполнена плита, расширяется. Зазор оставляют для того, чтобы конструкция могла принять нужную форму, не получив повреждений. Визуально такой прием незаметен.
Как расположить занавеску?
Расстояние шторы подоконника также играет роль. Для того чтобы шторы могли передвигаться, не цепляясь, на них не оставалось следов, а теплый воздух мог свободно циркулировать, расстояние должно быть не меньше 5 см.
Вывод: не всегда можно применить стандартное расстояние от пола, радиатора, шторы до подоконника, однако можно найти выход, соблюдая определенные требования.
Правила установки радиаторов отопления, СНиП, монтаж и размещение
Система отопления должна присутствовать в каждом доме. При этом крайне важно, чтоб на каждом этапе ее установки четко соблюдались все правила установки радиаторов отопления – нарушения любого из них может повлечь серьезные нарушения в работе системы и даже привести к повреждению оборудования.
Установка радиатора управления
Возможные схемы подключения радиаторов
Перед тем, как приступать к процессу установки радиаторов отопления, крайне важно определить схему подключения. Существует несколько вариантов, как это сделать, это указано и в снип. Каждый из них имеет как определенные достоинства, так и недостатки. Методы подключения:
боковое подключение. Данный способ является, пожалуй, наиболее распространенным, поскольку именно он позволяет добиться максимальной теплоотдачи радиаторов. Принцип монтажа довольно прост – подводящая труба подключается к верхнему патрубку радиатора, а отводящая – к нижнему. Таким образом, и подводящая, и отводящая трубы расположена на одном конце батареи.
диагональное подключение. Данный метод используется преимущественно для длинных радиаторов, поскольку позволяет добиться максимального прогрева батареи по всей длине. В таком случае, подводящую трубу следует подключать к верхнему патрубку, а отводящую – к нижнему, который расположен на другой стороне батареи.
нижнее подключение. Наименее эффективный метод подключения (по сравнению с боковым методом, КПД ниже на 5-15%), используемый преимущественно для отопительных систем, расположенных под полом.
Варианты подключения радиаторов отопления
Инструкция по установке радиаторов отопления
Итак, как правильно повесить батареи отопления? Вы приобрели радиаторы и даже определились, каким именно способом они будут установлены. Теперь необходимо ознакомится со всеми требованиями СНИП – и можно приступать к установке. На самом деле, все довольно просто.
Рекомендуем к прочтению:
Большинство производителей радиаторов, стараясь максимально облегчить жизнь пользователей, к каждой батарее прилагают детальную инструкцию и правила установки радиаторов отопления.
И им на самом деле необходимо следовать – ведь если радиатор будет установлен неправильно, в случае его поломки в ремонте по гарантии будет отказано.
Схема установки радиатора отопления
Если вы хотите уберечь прибор от царапин, пыли и иных повреждений, которые могут возникнуть во время монтажа, то в процессе установки можете не снимать защитную пленку – это допускают правила установки батарей отопления. Единственным наиболее важным требованием, которому необходимо следовать неукоснительно, является четкое соблюдение необходимых для нормальной циркуляции нагретого воздуха отступов. Вот какие правила монтажа радиаторов отопления к отступам выдвигает СНИП:
согласно действующим нормам, расстояние от подоконника или нижней части ниши должно составлять минимум 10 см. При этом следует учитывать, что в случае если промежуток между радиатором и стеной будет менее ¾ глубины батареи, то поток теплого воздуха будет попадать в помещение значительно хуже.
столь же строгие требования выдвигаются и к высоте установки радиаторов. Как правильно разместить батареи отопления? Так, если расстояние между нижней точкой радиатора и уровнем пола меньше 10 см, то отток теплого воздуха будет затруднен – а это отрицательно скажется на степени прогрева комнаты. Идеальным считается расстояние в 12 см между полом и радиатором. А если этот промежуток будет более 15 см, то тогда возникнет слишком большая разница температур между верхней и нижней частями помещения.
если радиатор устанавливается не в нише под окном, а возле стены, то расстояние между поверхностями должно составлять минимум 20 см. Если оно будет меньше, то будет затруднена циркуляция воздуха, а кроме того, на задней стенке радиатора будет скапливаться пыль.
Установка радиаторов отопления у стены
Для того чтобы получить максимум полезной информации, которая касается установки радиаторов можно воспользоваться нашим ресурсом. Вы сможете найти множество ценных советов и рекомендаций, как осуществляется правильная установка радиатора отопления.
Рекомендуем к прочтению:
Порядок монтажа радиатора отопления
Следует отметить, что в СНИП прописан также порядок выполнения монтажа радиатора. Воспользовавшись им, вы все сможете выполнить правильно:
Прежде всего, необходимо определить место для крепежей. Их количество зависит от размеров батареи, но даже в случае монтажа самого маленького радиатора кронштейнов должно быть не менее трех;
Производится крепление кронштейнов. Для надежности необходимо использовать дюбели или цементный раствор;
Устанавливаются необходимые переходники, кран Маевского, заглушки;
Теперь можно начинать установку непосредственно самого радиатора;
Следующий шаг – подсоединение радиатора к подводящей и отводящей трубам системы;
Далее необходимо установить воздухоотводчик. Согласно современным СНИП, он обязательно должен быть автоматическим;
После того, как правильный монтаж радиаторов отопления будет полностью завершен, можно удалить защитную пленку с радиаторов.
Если во время монтажа отопительных радиаторов вы будете придерживаться всех вышеописанных правил и требований, то в таком случае будете долгое время наслаждаться теплом, которое дает ваша правильная установка батарей отопления и качественно сделанная отопительная система.
инструкция как вешать, какой зазор оставлять, видео и фото
Установка батарей – важный процесс, влияющий на работоспособность всей системы отопления частного дома или квартиры. Необходимо обращать внимание не только на качество сантехнических соединений, но и на соблюдение воздушных зазоров до подоконника, пола и стен. Подробнее об этом в нашей статье.
Примерная схема расположения.
Крепление радиаторов
Современный рынок отопительных систем предлагает покупателям большой выбор различных по материалам и вариантам исполнения радиаторов.
По способам крепления все они делятся на следующие группы:
Напольные – оснащенные небольшими ножками, устанавливаемые непосредственно на пол помещений. Данный вариант позволяет гарантированно обеспечить требуемый тепловой зазор до подоконника и нижних горизонтальных поверхностей комнат.
Навесные – крепящиеся непосредственно на металлические кронштейны, закрепляемые в наружных стенах дома или квартиры.
Требуемое расстояние от стены до радиатора отопления лучше всего обеспечиваются у изделий, крепящихся на вертикальные поверхности помещения, что обеспечивается особой формой кронштейнов. У напольных видов этот параметр необходимо регулировать самостоятельно.
Влияние зазора между стеной и радиатором
Многим начинающим домашним мастерам непонятна важность необходимости регулировки обязательного зазора между батареями и наружными стенами. Это в конечном итоге приводит к значительному увеличению необоснованных расходов на отопление дома. Остановимся на проблеме подробнее.
Наружная стена имеет постоянный контакт с окружающим воздухом, что приводит к значительному ее охлаждению. В том случае, если батареи отопления закрепить непосредственно на внутренней поверхности несущих конструкций, основная часть тепла будет расходоваться не на обогрев воздуха во внутренних помещениях дома, а на нагрев материала стен.
Правильное расположение элементов
Низкие теплоизоляционные свойства изделий из бетона не позволят сохранить приемлемый внутренний микроклимат. До 70% тепловой энергии в случае, когда расстояние между стеной и радиатором отопления минимально будет расходоваться на обогрев атмосферы. Поэтому, отодвигая отопительный прибор на небольшое расстояние, создают необходимую воздушную изоляцию, снижающую необоснованные траты.
Как определить требуемое расстояние
Многие строительные работы, осуществляемые внутри жилых помещений, регламентируются строительными нормами и правилами (СНиПами). Есть свой СНиП и на монтаж батарей отопления.
Из него можно не только узнать, какое расстояние между стеной и радиатором необходимо соблюдать, но и другие параметры его установки:
располагать прибор следует непосредственно под окнами так, чтобы центры проема и батареи совпадали;
ширина отопительного прибора не должна превышать 70% ширины подоконной ниши при ее наличии;
расстояние до пола не должно превышать 12 см, до подоконника – 5 см;
расстояние до стены лежит в пределах 2-5 см.
Особенности расположения приборов
Существует несколько параметров, влияющих на выбор оптимального зазора. Чаще всего на него влияют материал стен дома и размер подоконников. В некоторых помещениях можно наблюдать неприглядную картину, когда батареи значительно выступают за его пределы.
Обратите внимание! Значительному уменьшению зазора между стеной и приборами систем отопления способствует дополнительная обработка поверхности вертикальных конструкций специальными теплоотражающими материалами, цена которых доступна. К ним относятся фольгированные утеплители или экраны из алюминиевой фольги.
Фольгированный теплоизолятор
Монтаж радиатора отопления
Основным способом регулировки требуемого расстояния до стен служит качественная и грамотная установка приборов отопления своими руками или с помощью специалистов. Остановимся на этом аспекте подробнее.
Установка напольных видов
Этот вариант крепления оптимален для изделий, имеющих высокую массу и изготовленных чаще всего из чугуна. Такие батареи оснащают съемными или стационарными ножками, которые и фиксируют к полу. В зависимости от материала основания крепление может осуществляться саморезами по дереву, саморезами и пластиковыми дюбелями, дюбель-гвоздями.
Простейший вариант установки
Необходимым элементом монтажа напольного отопительного прибора служит и настенный кронштейн. Его устанавливают на требуемую высоту, которую определяют как желаемое расстояние от пола до верхней продольной трубы радиатора с учетом зазора. С помощью крепежей и разметки мест их установки добиваются оптимального расстояния до пола, стены и подоконника.
Навешиваем настенный радиатор
Каждый отопительный прибор комплектуется тем или иным видом подвесов, используемых для установки на стены. Материал и прочностные характеристики кронштейнов должны соответствовать массе отопительной батареи с учетом заполнения ее теплоносителем. В противном случае возможна протечка системы.
Один из видов настенного крепежа
Перед непосредственной установкой необходимо определить место монтажа и требуемые расстояния до основных поверхностей.
Для этого выполним следующие шаги:
Определим центр окна и нанесем разметку на стену для совмещения в последующем с центром радиатора.
Измерим расстояние от нижней кромки батарей до верхней трубы и прибавим 12 см. Данный размер отложим от пола в местах установки кронштейнов, проверив горизонтальность точек крепления по уровню.
В местах установки подвесов сверлим победитовым сверлом отверстия, устанавливаем в них дюбели и саморезами фиксируем кронштейны.
Обратите внимание! Аналогичная инструкция прилагается к каждой упаковке реализуемых радиаторов. Отличия могут заключаться в конкретном виде подвесов и особенностях их монтажа.
Фото простого кронштейна
Подводя итоги
В рамках данной статьи мы рассмотрели, на каком расстоянии от стены вешать радиатор, на что это влияет и как осуществляется непосредственно при монтаже системы отопления. Более подробная информация по данной теме – в видео в этой статье.
Как обогреть под окнами
Есть три причины, по которым радиаторы и окна так хорошо работают вместе.
1. Наружные стены и окна обычно являются самой холодной частью комнаты.
Холодный воздух плотный и опускается на пол, в то время как горячий воздух более плавучий, поэтому размещение радиатора под окном означает, что поднимающийся горячий воздух встречает падающий холодный воздух, когда он входит в комнату, что напрямую компенсирует холодный нисходящий поток.
Если вы выберете окна с самыми высокими характеристиками, которые сейчас представлены на рынке, вы можете даже обнаружить, что они лучше изолируют, чем стена, тем не менее, размещение радиаторов под окнами по-прежнему является лучшим способом противодействовать холодной зоне вокруг помещения. внешняя стена.
2. Центральное отопление нагревает комнату конвекционным потоком — цикл, когда горячий воздух поднимается к потолку, затем охлаждается и опускается на пол.
Размещение радиаторов на внутренней стене напротив окна фактически ускоряет цикл, втягивая холодный воздух через пол и увеличивая тягу вниз. Поэтому для наиболее сбалансированного распределения тепла мы рекомендуем размещать радиаторы на внешних стенах, в идеале — под окнами. Если в комнате требуется больше тепла, вы можете установить дополнительные радиаторы на других стенах.
3. W indows также является идеальным местом для «обрамления» радиатора и превращения его в особенность.
Обилие естественного света также подчеркнет выбранную вами отделку и блестящие аксессуары. Поскольку наши радиаторы изготавливаются по индивидуальному заказу, вы можете выбрать их размер, чтобы они идеально соответствовали симметрии оконной рамы и любых декоративных элементов, таких как молдинги или панели.
См. Наше удобное руководство ниже по измерению радиаторов в окнах.
Измерение радиаторов в Windows: руководство по правильной установке
Измерение высоты: зазор 100 мм (4 дюйма) выглядит правильно
Стремитесь к тому, чтобы расстояние между верхней частью радиатора и нижней частью подоконника составляло не менее 100 мм (4 дюйма). Чем больше, тем лучше. Меньше этого значения, и радиатор начинает выглядеть немного тесным. Если вам нужно дополнительное тепло, подумайте об использовании более глубокая модель радиатора (больше колонн) или установка еще одной в другом месте комнаты.
Согласуйте ширину радиатора с шириной окна
Помимо того, что он хорошо выглядит, есть и настоящая техническая причина: если радиатор меньше ширины окна, он не сможет адекватно противодействовать холодному нисходящему потоку.
Оставьте 90 мм (3 — ½ дюйма) с каждой стороны радиатора для клапанов и работайте оттуда вниз. Например, если радиатор имеет длину 1200 мм / 4 фута, общее пространство, которое он будет занимать, от внешнего края одного клапана до внешний край другого, составляет около 1380 мм / 55 дюймов.
Радиаторы
лучше всего смотрятся под окнами, если вся вещь находится в пределах ширины оконной рамы. Таким образом, в приведенном выше примере ширина 1380 мм (55 дюймов) хорошо впишется в оконную раму шириной около 1350–1500 мм (4 ½ — 5 футов).
Примечание по однотрубным паровым радиаторам
Принцип тот же принцип при использовании только одного клапана, но другие размеры. Держите радиатор в центре окна, оставив 125 мм (5 дюймов) с каждой стороны. Обязательно исследуйте положение существующих трубопроводов, прежде чем переходить к перемещению однотрубного парового радиатора — это не всегда простая работа.
Измерение радиатора в квадратной нише или нише
Если радиатор будет находиться в нише с квадратными стенками, важно учитывать клапаны.Если это квадратный эркер с окнами, то ширина радиатора должна примерно соответствовать ширине окна.
Разрешить для клапанов
Оставьте около 100 мм (4 дюймов) с каждой стороны радиатора для клапанов. На диаграмме ниже это то, что мы называем 2X. Если ниша имеет ширину 1200 мм (4 фута), максимальный размер радиатора будет 1000 мм (39 дюймов) ).
Расстояние от трубы до стены составляет 50 мм (2 дюйма)
X — расстояние от готового края ниши до центра трубы — должно быть не менее 50 мм (2 дюйма), чтобы оставалось место для ручного поворота / регулировки клапана.
Для паровых радиаторов (одно- и двухтрубных) мы рекомендуем оставить не менее 5 дюймов с каждой стороны, чтобы можно было использовать более крупные клапаны, и — для однотрубных паровых радиаторов — чтобы воздухозаборник находился на разумном расстоянии от стены.
Измерение одиночного радиатора в угловом эркере
Классический вид — простой и эффективный. Чтобы все было правильно, убедитесь, что клапаны не выходят за углы отсека.
Не слишком большой
Пунктирные линии выше представляют собой внешнюю границу того места, где должны находиться клапаны, чтобы радиатор выглядел правильно пропорционально в отсеке.Оставьте около 100 мм (4 дюймов) с каждой стороны радиатора для клапанов. Если расстояние между пунктирными линиями выше составляет 1400 мм (55 дюймов), длина радиатора должна быть не более 1200 мм (47 дюймов), но также — в идеале — тоже не намного меньше
Измерение нескольких радиаторов в угловом эркере
Многое происходит с несколькими радиаторами в отсеке, особенно когда в смесь добавляются занавески длиной до пола, так что дайте каждому из них немного передышки.
Дать передышку
Хорошее практическое правило — держать радиатор целиком (включая клапаны) в пределах ширины оконного проема. Оставьте по 100 мм (4 дюйма) с каждой стороны радиатора для клапанов, чтобы радиатор длиной 1000 мм (39 дюймов) стал длиной 1200 мм (47 дюймов), включая клапаны.
Если это не сработает по какой-либо причине, попробуйте использовать приведенную выше диаграмму в качестве руководства. Оставьте около 150 мм (6 дюймов) от пунктирной линии — внешнего края клапана — до угла отсека.В этот зазор могут упасть шторы в пол.
Для более острых углов — например, в треугольном отсеке — этот зазор может быть больше.
Измерение радиаторов на изогнутых стенах или эркерных окнах
Изогнутые радиаторы
Florence — идеальный способ обогреть самое сложное пространство — радиальную стену.
Хорда и выпуклость
Измерить изогнутый радиатор довольно просто, но важно, чтобы измерения были точными.
Измерьте ширину ниши с помощью линейки, например деревянной доски. Это называется аккордом.
Не снимая пояса, измерьте расстояние от середины пояса до поверхности стены в задней части пролета. Это называется развалом. Используйте квадрат, чтобы убедиться, что измерение перпендикулярно.
Чтобы рассчитать радиус радиатора, мы добавляем зазор 45 мм между стеной и задней частью радиатора. Существуют некоторые ограничения на доступные размеры изогнутого радиатора — радиус не должен быть слишком узким — но свяжитесь с нами, и мы сможем поговорить об этом подробнее.
Правильное расстояние между подоконниками согласно СНиП
Подоконник не только играет важную роль для окна, но и может влиять при установке батареек, это следует учитывать при выборе штор. Мы рассмотрим все особенности выбора подходящей высоты подоконника от пола и от радиатора. Эти настройки важны для размера системы отопления.
Характеристики выступа
Выступ порога может быть другим.Практически нет заметного дизайна, не перешедшего за пределы оконного проема, также есть широкие мощные пороги, на которых можно сесть. Конструкция должна сохранять тепло в доме, она может служить дополнительной опорой, например, при установке цветочных горшков.
Выбирать подоконник следует внимательно, он должен подходить к конструкции окна, иначе его можно повредить. Заменить элемент, не снимая стеклопакет, крайне проблематично.
Основные требования
Расстояние от пола до подоконника может варьироваться в зависимости от типа окна.Однако действительный коэффициент, при котором тепло лучше всего сохраняется в помещении, предусмотрен ГОСТом, и этот показатель составляет 0,55 Вт / ° C × м². Это означает, что для достижения желаемого эффекта необходимо использовать печь, которая будет иметь низкую теплопроводность.
Важную роль играет расстояние до радиатора подоконника: на случай наличия ножницы, для основных положений которой требуется:
Подоконник должен иметь небольшой уклон в комнату — не менее 1˚.
Между стеной и конструкцией необходимо утеплить.
При установке учитывается высота от пола. Все подоконники должны быть на одном уровне.
Длина подоконника не должна быть больше 3 м.
Открытая длина относительно оконного проема, с запасом 4 мм.
Расстояние, необходимое для отступления от АКБ до порога, должно быть не менее 8 см.
Для отпиливания лишней порции рекомендуется при комнатной температуре.
расчет высоты
Расстояние между аккумулятором и подоконником должно быть не менее 10 см, независимо от того, какой тип обогревателя используется.Учитывайте необходимость и высоту аккумулятора. Сзади нужно отступить на 8 см. Сама батарея должна возвышаться над полом на 10 см, т.е. при установке порога в пол по СНИП нужно отступать на 70-80 см.
Важную роль играет и то, каким будет выступ подоконника : он может значительно отклоняться от стены или быть незаметным. Если под окном нет радиатора, не обязательно выдерживать какие-либо требования, но при наличии отопления проекция должна строго регулироваться. Цель состоит в том, чтобы перенаправить тепловой поток подоконника. Без него они будут подниматься вверх, и адекватного обогрева помещений не будет, потому что тепло будет испаряться и распределяться по потолку.
Конвекция может стать причиной плохого и слишком широкого подоконника. Он не даст выходить теплому воздуху, в результате окно начнет собирать конденсат, так как основные потоки воздуха идут вверх, а часть из них застревает под окном, нагревая атмосферу. В этом случае важно рассчитать расстояние от подоконника до радиатора по высоте, и это, по возможности, сделать выступ.Избежать описанных выше проблем можно, используя плиту, которая не выходит за пределы стен более, чем на 8 см.
Совет: Рассчитывая размеры, нужно учитывать уровень стены с отделкой.
Самый лучший вариант — решить, при котором в оконную нишу не будет задерживаться более 10% теплого воздуха. Для этого подоконник не должен выступать за аккумулятор более 6 см, но не должен быть короче радиатора. Если дизайнерское решение помещения требует установки коробчатых широких конструкций, в них необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции.Размер должен быть достаточным для правильной циркуляции воздушных потоков.
Расстояние между порогом и радиатором в этом случае будет стандартным. Что касается толщины конструкции, то обычно она не превышает 4 см, но этот показатель не является нормой. Более тонкая пластина может деформироваться из-за потоков теплого воздуха. Более толстый имеет большую массу, стоит дороже. Если такие конструкции не предусмотрены дизайнерскими идеями, устанавливать их не имеет смысла. подробная инструкция по установке порога.
Мне нужен допуск?
Некоторые владельцы окон считают, что под оконной рамой заходит глубокий подоконник, однако это не так.Расстояние между подоконником примерно 10 мм. В противном случае конструкция может деформироваться. Дело в том, что под воздействием теплого воздуха материал, состоящий из плиты, расширяется. Зазор оставлен для того, чтобы конструкция могла принять желаемую форму, не повредившись. Визуально этот прием незначителен.
Как правильно оформить штору?
Расстояние между порогами и порогами тоже играет роль. Чтобы шторы могли двигаться, не цепляясь, на них не было следов, а теплый воздух свободно циркулировал, расстояние не должно быть меньше 5 см.
Вывод : не всегда возможно применить стандартное расстояние от пола, радиатора, штор до подоконника, однако можно найти выход, соблюдая определенные требования.
Видео:
Справочник покупателя | PURMO
Выбор радиатора
Радиаторы — один из самых важных элементов установки центрального отопления, и правильно подобранный радиатор необходим, чтобы домовладелец не тратил деньги или энергию на перегрев своего дома.
PURMO предлагает множество радиаторов на любой вкус и требования. Наш широкий ассортимент означает, что вы сможете найти именно то, что вам нужно, чтобы дополнить вашу индивидуальность и ваш интерьер — не только с точки зрения тепловыделения и управляемости, но и форм, стилей и цветов, о существовании которых вы, вероятно, никогда не подозревали.
Расчет потерь тепла необходим для определения мощности и размера радиатора, необходимых для конкретного помещения. Окончательное значение потери тепла (указанное в ваттах) может быть сопоставлено с радиатором аналогичной или большей мощности.Если этот показатель занижен, в разгар зимы помещение не достигнет необходимой температуры, и дом будет недоапливаться. Если он будет завышен, помещение будет перегретым и неэкономичным. Приблизительные размеры радиатора в помещении можно оценить с помощью стандартных расчетов, но для большей точности следует проконсультироваться с квалифицированным инженером-теплотехником или проектировщиком.
При расчете потребности в обогреве помещения важно учитывать другие факторы, которые могут повлиять на скорость теплопотерь, например:
Наружная температура. Количество тепла, теряемого зданием, может зависеть от его местоположения. В течение типичной зимы в Польше температура может колебаться от -16 ° C на побережье до -24 ° C в горах. Чем ниже температура наружного воздуха, тем выше потери тепла.
Расположение здания и ветровые условия. Здания, расположенные на открытом пространстве и в ветреных регионах, теряют тепло быстрее, чем идентичные здания, расположенные в населенных пунктах, защищенных от экстремальных погодных условий.
Возраст постройки .Современные здания обычно лучше изолированы, чем старые протекающие здания. У них низкая скорость теплопередачи, поэтому для поддержания комфортной температуры требуется меньше нагрева.
Окна и остекление. Высококачественные окна снижают скорость теплопередачи и сокращают расходы на отопление для домовладельца.
Положение внешних стен. Помещения без внешних стен будут иметь более низкий коэффициент теплопередачи.
Температура в помещении. Следует учитывать цели, для которых используется помещение — чем выше требуемая температура, тем больше должен быть радиатор.
Параметры нагрева. В большинстве случаев значения потерь тепла указаны в соответствии с отраслевым стандартом EN442, т.е. температура воды, подающей и обратной линии, а также температура в помещении рассчитываются на уровне 75/65/20 ° C. Если установка работает с параметрами, отличными от указанных, или если температура в помещении ниже или выше 20 ° C, необходимо использовать поправочные коэффициенты.
Калькулятор продукта
По возможности радиаторы следует устанавливать на внешней стене под окном. Таким образом, холодный воздух, поступающий через окно, нагревается радиатором и равномерно распределяется по комнате. Кроме того, использование нескольких небольших радиаторов в большом помещении вместо одного громоздкого радиатора обеспечит лучшее распределение тепла. Физический размер радиатора также важен, чтобы комната выглядела хорошо сбалансированной. Нет ничего хуже, чем поставить небольшой, но мощный радиатор у большой глухой стены.С точки зрения эстетики помещения, лучше выбрать радиатор большего размера с меньшей мощностью на квадратный метр. Если нужно накрыть радиатор; например, для занавесок радиатор должен быть значительно больше, чтобы учесть снижение теплопередачи.
В помещениях с высокой влажностью воздуха, таких как ванные комнаты и сауны, нельзя использовать панельные и декоративные радиаторы, если отсутствует соответствующая вентиляция. Радиаторы PURMO поставляются с множеством различных подключений в зависимости от характера установки и могут поставляться сбоку или снизу.Если радиатор устанавливается под окном, высота радиатора зависит от расстояния между подоконником и полом. Нижний край радиатора должен располагаться на высоте не менее 10 см от пола, а верхний — не менее чем на 10 см ниже подоконника.
Правильное расстояние между подоконником согласно СНиП
Функции выступа продукта
Основные требования
Расчет высоты
Вам нужен зазор?
Как поставить занавеску?
Подоконник играет не только важную роль для окна, но и может влиять на установку батарей, это следует учитывать при выборе штор.Учтем все особенности выбора правильной высоты подоконника от пола и от радиатора. Эти установочные размеры важны для системы отопления.
Функции выступа продукта
Выступ подоконника может быть разным. Есть практически незаметные конструкции, которые не выделяются за оконным проемом, есть также широкие мощные подоконники, на которых можно сидеть. Конструкция нужна для сохранения тепла в доме, она может служить дополнительной опорой, например, для установки цветочных горшков.
Подоконник следует выбирать тщательно, он должен подходить к оконной конструкции, иначе он может выйти из строя. Заменить деталь без снятия стеклопакета крайне проблематично.
Основные требования
Расстояние от пола до подоконника может отличаться в зависимости от типа окна. Однако ГОСТ предусматривает допустимый коэффициент, при котором тепло лучше всего удерживается в помещении, и показатель составляет 0,55 Вт / ° С × м². Это значит, что для достижения желаемого эффекта нужно использовать пластину, которая будет иметь невысокую теплопроводность.
Немаловажную роль играет расстояние от радиатора до подоконника: в таком случае есть СНиП, основные положения которого требуют:
Подоконник должен иметь небольшой наклон внутрь помещения — не менее 1˚.
Между стеной и конструкцией должна быть теплоизоляция.
При установке учитывается высота от пола. Все подоконники должны быть на одном уровне.
Длина подоконника не должна быть больше 3-х метров.
Длина задается относительно оконного проема, с разницей в 4 мм.
Расстояние, необходимое для отступления от батареи до подоконника, должно быть не менее 8 см.
Лишние части рекомендуется отрезать при комнатной температуре.
Расчет высоты
Расстояние между радиатором отопления и подоконником должно быть не менее 10 см, независимо от того, какой тип обогревателя используется. Также необходимо учитывать высоту самой батареи.Сзади необходимо отступить на 8 см. Сама батарея должна подниматься над полом на 10 см, то есть при установке подоконника от пола по СНИП потребуется отступить на 70-80 см.
Немаловажную роль играет то, какой будет выступ подоконника : он может значительно отходить от стены или быть незаметным. Если под окном нет радиатора, соблюдение каких-либо требований необязательно, а вот при наличии обогрева выступ необходимо строго регулировать.Задача подоконника — перенаправлять тепловые потоки. Без него они будут подниматься вверх, и должного обогрева помещения не произойдет, так как часть тепла будет испаряться и распределяться по потолку.
Слишком широкий подоконник также может вызвать плохую конвекцию. Он не даст выходить теплому воздуху, в результате на окне начнет скапливаться конденсат, так как основные потоки воздуха пойдут вверх, а часть из них застрянет под окном, нагревая атмосферу. В этом случае очень важно рассчитать расстояние от подоконника до радиатора отопления, как по высоте, так и на сколько можно сделать выступ.Описанной выше проблемы можно избежать, если использовать плиту, которая не выступает за стену более чем на 8 см.
Совет: при расчете габаритов нужно учитывать уровень стены с отделкой.
Оптимальный вариант — раствор, при котором в оконной нише будет задерживаться не более 10% теплого воздуха. Для этого подоконник не должен выступать за аккумулятор более чем на 6 см, но не должен быть короче обогревателя.
Если дизайнерское решение помещения требует установки нестандартных широких конструкций, в них необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия. Они должны быть достаточно большими для правильной циркуляции воздуха.
Расстояние между подоконником и радиатором в этом случае останется стандартным. Что касается толщины конструкции, то она обычно не превышает 4 см, но этот показатель не является стандартным. Более тонкие плиты подвержены риску деформации из-за потоков теплого воздуха. Более толстый имеет большую массу, он дороже.Если такие конструкции не предусмотрены дизайнерской концепцией, нет смысла их устанавливать. Подробная инструкция по установке подоконника.
Вам нужен зазор?
Некоторые владельцы окон считают, что подоконник уходит глубоко под оконную раму, но это не так. Расстояние между окном и подоконником около 10 мм. В противном случае конструкция может деформироваться. Дело в том, что под воздействием теплого воздуха материал, из которого сделана плита, расширяется.Оставляют зазор, чтобы конструкция могла принять желаемую форму без повреждений. Визуально этот прием незаметен.
Как поставить занавеску?
Расстояние до порога также играет роль. Чтобы шторы двигались, не цепляясь, на них не оставалось следов, а теплый воздух мог свободно циркулировать, расстояние должно быть не менее 5 см.
Вывод: не всегда возможно применить стандартное расстояние от пола, радиатора, штор до подоконника, но можно найти выход, соблюдая определенные требования.
Как повесить шторы на радиатор | Руководства по дому
Если вы живете в старом доме, у вас под окнами могут быть старомодные радиаторы. Хотя радиаторы идеально подходят для защиты от сквозняков, их сложно отделать окнами. Шторы в пол дополняют большинство окон, но закрытие ими радиатора блокирует тепло. Один из вариантов — украсить окно шторами или жалюзи, но такой вид подходит не всем. Если вы предпочитаете занавес, то лучше всего использовать два слоя занавеси: фиксированные занавески до пола, обрамляющие окно, и более короткие, под занавесками, которые вы открываете и закрываете.
Измерьте общую ширину окна, включая молдинги. Измерьте двойные или несколько окон, соединенных центральными планками молдинга, как одно окно.
Измерьте ширину оконного молдинга. Удвойте ширину формовки и добавьте 4 дюйма. Вычтите сумму из общей ширины окна из шага 1.
Умножьте результат из шага 2 на 0,50. Добавьте результат к результату шага 1, чтобы получить необходимую ширину карниза за вычетом наконечников.
Отцентрируйте двойной карниз в виде траверсы или столбика над окном, в идеале на полпути между верхним краем оконного карниза и потолком.Отметьте места крепления кронштейнов в соответствии с рекомендациями производителя. Установите кронштейны в соответствии с инструкциями, которые различаются в зависимости от типа стержня, стиля и производителя. Поместите стержни на кронштейны, но не закрепляйте их, если вы используете стержень в виде шеста.
Измерьте расстояние от внутреннего стержня — ближайшего к оконному стеклу — до подоконника или до нижнего края оконного фартука. Измерьте расстояние от отверстий на крючке для поперечных стержней или от верхнего края стержня для стержневых стержней. Выбирая между подоконником или фартуком, измеряйте то, что находится ближе всего к радиатору, оставаясь как минимум на два дюйма выше его верха.Фартук — это плоская доска под подоконником. Вычтите четверть дюйма из результата, если вы измеряли до подоконника.
Повесьте одну шторную панель, измеряя длину из шага 5 по общей ширине стержня из шага 3 на каждом конце внутреннего стержня. Выберите стиль штор, который можно легко открывать и закрывать. Для поперечных штанг выбирайте занавески со складчатым или сборным перемычкой с подвесными крючками. В качестве штанги попробуйте занавески с язычками на спине или плоские занавески со скрытыми кольцами, пришитыми за шапкой.
Измерьте расстояние от внешнего стержня — от отверстия или от верха стержня, в зависимости от типа стержня — до пола.Отнимите четверть дюйма от результата.
Разделите общую ширину штанги из шага 3 на два для одинарных и двойных окон. Разделите общую ширину штанги на три для тройных или больших окон.
Повесьте одну шторную панель, измеряя длину из шага 7 и ширину из шага 8 на каждом конце внешнего стержня. Расположите каждую шторную панель так, чтобы она простиралась от соответствующего края штанги до двух дюймов на оконное стекло. Поскольку эти панели остаются в фиксированном положении, а не открываются и закрываются, вы можете использовать любой стиль до пола, который подходит для вашего типа стержня.
Закрепите штанги на кронштейнах в соответствии с инструкциями производителя.
Ссылки
Советы и подсказки для домохозяйства; Розмари К. Хатчинсон
Магия ткани; Мелани Пейн
Good Furniture Magazine; Для отдела драпировки; Александр Кинг, младший
Ресурсы
Подсказки
Если у вас недостаточно места для рекомендованной ширины штанги на шаге 2, выберите двойной карниз для штор с торцевыми крышками вместо наконечников, а затем используйте максимально длинный карниз. в вашем доступном месте.
Выберите легкую ткань для более коротких занавесок, если вы планируете их подкладывать. Для версий без подкладки выбирайте ткань от легкой до средней. Ткань должна быть достаточно тонкой, чтобы складывать ее обратно за панели длиной до пола, когда вы открываете более короткие.
Шторы в пол должны привлекать внимание больше, чем короткие. Рассмотрите возможность использования жирного сплошного шрифта или принта. Для более коротких штор выберите бледный однотонный цвет. Если вы покрасили оконный молдинг, попробуйте подобрать более короткие шторы к цвету краски.
Чтобы окно выглядело более законченным, сделайте или купите крышку радиатора, а затем покрасьте ее, чтобы она соответствовала молдингу окна. Затем подшейте более короткие занавески на четверть дюйма над верхней частью крышки радиатора вместо длины подоконника или фартука, рассчитанной на шаге 4.
Writer Bio
Лия Джеймс работала внештатным писателем и редактором. с 2008 года. Обладая более чем десятилетним опытом в области внутренней отделки, она часто пишет о домашнем дизайне. Она изучала английскую литературу в Лионском колледже.
Как одеть оконный радиатор
Эта запись была размещена 23.01.2019 пользователем Fiona.
Если ваши окна расположены над батареей отопления, выбор правильного оформления витрины может быть сложной задачей. Следует ли вам выбрать более короткие шторы или лучше выбрать жалюзи? Давайте рассмотрим некоторые из множества возможностей украшения оконного радиатора.
Короткие шторы
Если вы хотите, чтобы ваша комната извлекала выгоду из тепла, выделяемого вашим радиатором, один из очевидных вариантов — выбрать шторы, не доходящие до окон.Это практичный выбор, поскольку более длинные шторы будут действовать как барьер, предотвращающий циркуляцию тепла по комнате.
Крышки радиаторов могут стать привлекательным центром в комнате, повысить безопасность и освободить место для домашних украшений, безделушек или украшений. Однако они могут быть большими и громоздкими, чтобы их можно было закрыть длинной занавеской, особенно если на крышке радиатора есть что-нибудь. Более короткие шторы — отличное решение, сочетающее в себе лучшее из обоих миров.
Однако короткие шторы бывает непросто достать правильно; в гостиной или другом жилом помещении более темные цвета могут выглядеть странно, если их обрезать до уровня пола.Мы рекомендуем более светлые ткани пастельных тонов, возможно, с контрастной кромкой внизу.
Ставни и жалюзи
Окна не всегда нуждаются в занавесках; в зависимости от вашего стиля ставни и жалюзи часто являются лучшим выбором.
Рулонные шторы — практичный вариант, особенно на кухнях и ванных комнатах, где шторы могут мешать. Им тоже не обязательно быть скучными; Привлекайте внимание характерным принтом или сочетайте цвета с остальным декором.Электрические двухслойные рулонные шторы — отличный выбор для дополнительного контроля уровня дневного света.
Жалюзи предлагают стильный способ контролировать количество света, попадающего в комнату, сохраняя при этом конфиденциальность. Деревянные жалюзи могут быть особенно эффективным выбором для жилых помещений.
Ставни изготавливаются по индивидуальному заказу и идеально подходят к форме окна. Помимо стильного дизайна, они отличаются высокой прочностью и хорошо подходят для окон необычной формы.
3 варианта длинных занавесей
Не готовы отказаться от своего желания иметь занавески в пол? Мы вас не виним. Правильные шторы могут добавить к вашему интерьеру гораздо больше, чем просто функциональность, а иногда ваши окна выступают в качестве координационного центра для всей комнаты. По этой причине у вас может быть оправданное нежелание отказываться от более длинной пары штор, даже если ваш радиатор делает этот вариант несколько непрактичным. Вот 3 предложения, как заставить шторы в пол работать с оконным радиатором:
Канцелярские занавески. Эти незакрывающиеся шторы — все для галочки! Неподвижные шторы позволяют получить желаемый эстетический вид, не создавая неудобств, связанных с закрытием радиатора — они всегда будут плотно прилегать к оконным проемам. Кроме того, вам, вероятно, понадобится способ заслонить свет; ваш выбор жалюзи обеспечит вам полную конфиденциальность, когда вам это нужно.
Потолочные карнизы для штор. Если ваша основная проблема с оконным радиатором заключается в том, что он слишком сильно выступает, повесьте шторы немного дальше от окна, чтобы решить эту проблему.Лучше всего это сделать с помощью потолочных направляющих, таких как система двойных карнизов Bradbury. Если вы обнаружите, что это пропускает много дневного света, вы можете комбинировать потолочные шторы с жалюзи для полного освещения.
Кронштейны удлиненной тяги. Удлиненные кронштейны — еще один вариант, позволяющий свешивать шторы до пола немного дальше от окна, освобождая место для радиатора. Наша 2-дюймовая удлинительная скоба лучше всего подходит для тонких радиаторов и обеспечивает дополнительный зазор в два дюйма (57 мм).Удлинительный кронштейн Silent Gliss 200 мм для действительно просторного радиатора — отличный вариант, совместимый со всеми карнизами для штор Silent Gliss.
Как сделать ваши комнатные растения счастливыми: следуйте нашему плану из пяти пунктов, чтобы помочь вашей комнатной листве процветать зимой
Как сохранить ваши комнатные растения счастливыми: следуйте нашему плану из пяти пунктов, чтобы помочь вашей комнатной листве процветать зимой.
Мартин Кокс, Обновлено:
Помимо того, что растения нужно возродить после месяцев забвения, они уязвимы зимой: центральное отопление, низкий уровень освещенности и холодные сквозняки скажутся на них, а чрезмерный полив может быстро привести к их гибели.
Однако не беспокойтесь об их тяжелом положении — следуйте моему пятиэтапному плану действий по здоровью комнатных растений, и вы убедитесь, что ваши растения не просто переживут зиму — они будут процветать в ближайшие месяцы …
Увидеть свет: подоконник, выходящий на юг, зимний сад или место рядом с окном в солнечной гостиной — все это идеально.
STEP ONE
Начните с того, чтобы убедиться, что они получают достаточно света.Более темное утро и ранние закаты означают, что в доме темнее, и многие растения стесняются цвести. Их рост становится слабым, а их зеленые листья приобретают безвкусный желтый цвет.
Дайте им как можно больше света, переместив их в более яркое положение. Подоконник на южной стороне, зимний сад или место у окна в солнечной гостиной — все это идеально.
Конечно, тенелюбивые папоротники и другие растения, естественно предпочитающие более мрачные условия, можно оставить там, где они есть.
ШАГ ВТОРОЙ
Избегайте размещения растений рядом с огнем или на подоконнике непосредственно над батареей отопления, так как горячий сухой воздух вскоре приведет к сморщиванию, разрушению и отмиранию листвы. Кроме того, не поддавайтесь соблазну ставить растения на подоконники возле окон с одинарным остеклением, если только вы не примете меры по их утеплению, поскольку от холодных сквозняков листва засыхает и опадает.
Пожалуй, самой частой причиной гибели комнатных растений зимой является чрезмерный полив. Большинство растений сейчас не так активны, как весной и летом, поэтому им не нужно столько жидкости.Слишком много воды может привести к потемнению листвы или опаданию целых листьев.
Дайте компосту почти высохнуть, прежде чем снова поливать. Частота полива зависит от температуры в помещении и растения, но не чаще, чем раз в неделю. С кактусами и суккулентами можно быть еще безжалостнее, поливая их каждые четыре недели.
Внутренняя работа: Небольшой дополнительный уход будет способствовать сохранению здоровых растений, таких как герань
ШАГ ТРЕТИЙ
Некоторые орхидеи, комнатные пальмы и тропические комнатные растения любят теплые условия, но ненавидят горячий сухой воздух, вызванный центральным отоплением.Сделайте эти растения счастливыми, повысив влажность вокруг них. Самый простой способ — насыпать слой гравия в неглубокий лоток, добавить немного воды, чтобы он оказался прямо под поверхностью, а затем поставить растения сверху, доливая воду в лотке по мере ее испарения.
Или же время от времени опрыскивайте листья растений ручным распылителем, наполненным прохладной водопроводной водой. Растения ненавидят мокрые листья на ночь, поэтому тщательно применяйте их утром, чтобы листва успела высохнуть, прежде чем центральное отопление будет отключено вечером.
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ
Поскольку с весны до поздней осени внимание уделяется уличным растениям, маловероятно, что у вас была возможность очистить свои комнатные растения. Грязь накапливается на листьях, препятствуя здоровому росту, поскольку она образует барьер, который не позволяет любому свету попасть на растение.
Обхватите заднюю часть глянцевых листьев рукой и аккуратно протрите поверхность влажной тканью — избегайте чистящих спреев и салфеток, пропитанных маслом, так как они оставят искусственный блеск.Растения с нежной листвой чистить немного сложнее. Регулярное опрыскивание их ручным распылителем предотвращает оседание пыли и в то же время оживляет листву.
ШАГ ПЯТЬ
Наконец, приведите растения в порядок и проверьте их на наличие вредителей. Обрежьте поврежденные листья и мертвые стебли и удалите увядающие цветы, чтобы предотвратить ботритис — грибковое заболевание, поражающее другие части растения.
Комфортное и безопасное использование любой ванны невозможно без дополнительных устройств, главным из которых является слив-перелив. Он обеспечивает возможность слива воды, а также предотвращает ее перелив через бортики, даже в случае неконтролируемой подачи. Чтобы выяснить, какой слив-перелив для ванной лучше, необходимо разобраться, как он устроен, из каких материалов его производят и на какие виды подразделяется.
Устройство слива-перелива для ванны
Сливная горловина: монтируется в сливное отверстие ванны. Представляет собой две части, верхняя — хромированная воронка, нижняя — патрубок с расширением, оснащенный гайкой.
Переливная горловина: имеет сходное устройство со сливной горловиной, с одним отличием — боковым отводом воды.
Сифон: гидрозатвор, который бывает разной конфигурации, но чаще всего — это изогнутый патрубок для задержки жидкости, которая предотвращает попадание канализационных запахов в помещение.
Гофрированная труба — шланг для соединения перелива и сифона, который обычно соединяется без обжимов из-за низкого давления воды в этой части обвязки.
Патрубок соединения сифона с канализационной трубой: может быть мягким гофрированным или жестким. Второй — более надежен, но не так прост в монтаже, как первый.
Материалы для изготовления слива-перелива
Существует два основных материала, используемых в производстве составных частей слива-перелива, — это сантехническая пластмасса и металл.
Полипропиленовые (пластмассовые) детали довольно устойчивы к негативному воздействию воды, однако выглядят бюджетно и могут испортить своим видом ванную комнату с изысканным дизайном. Однако, если интерьер в ванной демократичный, или пространство под ванной закрывается экраном, то вариант этот вполне приемлем.
Металлические обвязки из меди, бронзы и латуни используются для установки на премиум-ванны, например, отдельностоящие модели и ванны с центральным расположением отверстий отвода воды. Детали, находящиеся на виду, в таких сливах переливах имеют хромированное или никелированное покрытие.
Срок эксплуатации таких изделий достигает 10 лет из-за их хорошей коррозионной устойчивости. Определить, из какого металла сделана обвязка можно по цвету:
Если деталь имеет красноватый оттенок, то перед вами изделие из меди.
Сливы-переливы из бронзы (сплава меди с оловом) коричневого цвета.
Латунные обвязки (из сплава меди с оловом) имеют желтоватый оттенок.
Виды сливов-переливов для ванн
Классический (без механизмов)
Представляет собой обычную конструкцию из сливной и переливной горловины, защищенных металлической решеткой, соединенных гофрированной трубой, и отводным патрубком. При наборе воды в ванную с таким сливом-переливом отверстие сливной горловины закрывается крышкой. Основной плюс такой системы — достаточный диаметр сливной воронки для быстрого удаления воды.
Слив-перелив полуавтомат
Такой вид обвязки оснащается ручным управляющим тросом, с одного конца прикрепленного к ручке на переливном отверстии, с другого соединенного с пробкой-клапаном на сливе. При повороте ручки на переливе трос открывает или закрывает пробку для спуска воды или закрытия отверстия.
Основной полюс этой системы — отсутствие необходимости опускать руку в воду для открытия слива. Минусом обычно считается небольшие отверстия слива и возможность из быстрого засорения, что снижает скорость ухода воды.
Автоматический слив-перелив (клик-клак)
Сливное отверстие такой конструкции оснащается пружинной пробкой, режимы работы которой регулируются нажатием.
Среди плюсов автоматической системы выделяют:
Простоту в эксплуатации.
Минимум деталей.
Современный дизайн.
Основной минус конструкции — частые поломки механизма пробки.
Производители сливов-переливов для ванн
Поскольку качество материалов и механизмов является основным фактором, влияющим на срок службы изделия и безопасность его эксплуатации, часто возникает вопрос, какой лучше производитель слива-перелива для ванной. Рассмотрим несколько брендов, заслуживающих доверие:
Hansgrohe: немецкая компания, которая производит автоматические и полуавтоматические обвязки из качественного сантехнического пластика. Внешние элементы этих система покрываются полимерным покрытием, напоминающим нержавейку.
Kaiser: также немецкий бренд, сливы-переливы которого изготавливаются из цветных металлов. При их высоком качестве и надежности они имеют достаточно приемлемую цену.
Geberit: швейцарский производитель, предлагающий на рынке сливы-переливы с сифонами и патрубками гидродинамической формы для ускоренного стока воды.
Alcaplast: чешская компания, выпускающая различные виды сливов-переливов из пластика с внешними хромированными деталями. Ее продукция отличается разнообразием, невысокой ценой и хорошим уровнем качества.
5 советов, как выбрать слив-перелив для ванны
Содержание статьи
Каждый день с самого детства мы пользуемся ванной, и только в случае замены сантехники или ее ремонта начинаем узнавать, как же устроена вся система. Слив-перелив – это тот элемент, который меньше всего бросается в глаза, но от которого сильно зависит функциональность ванны. Если сэкономить при выборе или купить неподходящее изделие, можно потом иметь проблемы с плохо стекающей или вовсе не стекающей в канализацию водой. Давайте заранее оградим себя от подобных проблем и разберемся, как выбрать слив-перелив для ванны.
Устройство слива-перелива
Слив-перелив (обвязка) – достаточно простая конструкция, которая, как подсказывает название, состоит из двух ключевых элементов. Слив отвечает за отведение основного объема воды в канализацию. Перелив защищает ванну от переполнения и соединяется со сливом патрубком. Кроме этих основных деталей, есть и другие.
Система слива-перелива состоит из следующих элементов:
сливная горловина вставляется в сливное отверстие в ванной и служит для отвода воды в канализацию;
переливная горловина устанавливается на стенку ванны ниже смесителя. При переполнении ванны часть воды попадает в перелив. Конечно, если при этом постоянно открыт кран и бежит вода, то от потопа не спасет, но при обычном принятии ванны это очень нужная вещь;
сифон играет роль гидрозатвора в системе, предотвращает появление неприятных запахов, которые могут просочиться из канализации;
вспомогательный патрубок служит для отведения воды из сифона в канализацию. Как правило, это гибкая гофрированная трубка. Может использоваться и жесткая труба, что позволяет повысить надежность системы, но усложняет монтаж;
соединительный шланг необходим для отведения воды из переливной горловины в сифон.
При покупке обвязки также обратите внимание на наличие в комплекте манжет и уплотнителей. Они необходимы, чтобы повысить герметичность и безопасность системы, исключить вероятность малейших протечек.
Тип конструкции
В зависимости от того, каким образом проводится в действие сливная система, слив-перелив для ванной может быть одним из следующих типов.
Механический слив-перелив
Это решение хорошо знакомо многим из нас. Сливное отверстие при необходимости наполнить ванну просто затыкается пробкой. Перелив ничем дополнительно не оснащается, комплектуется только сеткой, чтобы избежать попадания в канализацию крупного мусора.
Из преимуществ данной системы отметим:
упрощенный монтаж и минимальная цена;
отсутствие подвижных деталей делает систему более надежной и долговечной;
сливное отверстие, как правило, имеет приличные размеры, что ускоряет процесс слива воды;
переливное отверстие также обычно имеет внушительный диаметр, потому может служить надежной защитой от перелива;
в случае засора система легко разбирается.
Недостатки:
не самый современный дизайн, потому обвязка данного типа может не вписаться в некоторые типы интерьера. В защиту классических конструкций стоит сказать, что производители начали делать вполне симпатичные модели, потому если хорошо искать, то данный недостаток нивелируется;
чтобы открыть сливное отверстие, надо опустить руку под воду. Не такой уж сильный минус, но вдруг кто-то брезгует.
Полуавтоматический слив-перелив
Это уже более продвинутое решение. В этом случае сливное и переливное отверстия связаны не только патрубком, но и запорным клапаном. На переливное отверстие ставится рычаг, при повороте которого закрывается сливное отверстие. Когда надо слить воду, рычаг подобно крану поворачивается в обратном направлении, и слив открывается. Суть в том, что рычаг связан с пробкой тросиком, натяжение которого и позволяет открываться или закрываться сливному отверстию.
Ручка управления может быть выполнена в виде вентиля, рукоятки, поворотного кольца или кнопки. Под ручкой, естественно, располагается переливное отверстие.
Преимущества:
эстетичность системы;
вариативность дизайна;
простота управления;
чтобы отрыть сливное отверстие, ненужно тянуться к нему и мочить руку.
Недостатки:
система достаточно сложная, имеет массу соединительных и подвижных элементов, что повышает риск поломки. Чтобы снизить эту вероятность, рекомендуем обращать внимание на продукцию проверенных производителей. К ним мы еще вернемся;
при принятии душа, когда пробка-клапан немного приподнята, есть риск повредить ее, а при механическом повреждении пробка перестает плотно прилегать к отверстию, пропуская воду.
Слабое место данных систем – трос, который соединяет слив и перелив. При частой эксплуатации он перетирается, а обвязка перестает функционировать полноценно. С другой стороны, замена троса – далеко не самая сложная операция.
Отдельно отметим самую продвинутую и сложную систему из всех полуавтоматических (да и автоматических тоже). В некоторых моделях предусмотрена возможность подведения к переливному отверстию водопроводной трубы, благодаря чему можно обеспечить наполнение ванны без традиционного смесителя. Сложная, интересная и требовательная в монтаже схема. Использовать такую обвязку без особых на то причин мы бы не рекомендовали.
Автоматический слив-перелив
Самое современное и удобное решение, с которым большинство из нас хорошо знакомо. Сливное отверстие оборудуется подпружиненной кнопкой-клапаном «клик-клак», при нажатии на который слив блокируется. При повторном нажатии слив открывается, выпуская воду. Всю эту нехитрую процедуру удобно проводить даже при помощи ноги, стоя или сидя в ванной.
Преимущества:
простота эксплуатации, отсутствие вспомогательных элементов типа пробок и рычагов;
современный дизайн, большой выбор;
компактные размеры сливного и переливного отверстий.
Недостатки:
более высокая цена, особенно если мы говорим о качественных и надежных моделях;
высокая вероятность поломок фиксатора пробки, если вы таки решили сэкономить и взяли продукцию сомнительного качества;
небольшой диаметр слива не позволяет воде уходить быстро.
При выходе из строя пружины и фиксатора пробки необходима их замена. Необходимые детали покупаются у того же производителя.
Материал изготовления слива-перелива
Рассмотрим наиболее популярные варианты исполнения слива-перелива:
сантехнический пластик – самый бюджетный материал. Кроме того, пластик не боится коррозии, потому отличается длительным сроком службы. Основной недостаток – непрезентабельный внешний вид, но если обвязка будет скрыта под экраном, то это очень хороший вариант. Внешние элементы всегда хромируются и выглядят замечательно;
черный металл – не очень хороший вариант, так как тяжелый, не самый простой в монтаже и выглядит не очень хорошо. Лучше смотреть в строну других вариантов;
нержавеющая сталь – также достаточно долговечный вариант. Стоимость такой обвязки выше, чем пластиковой, но и смотреться она будет более серьезно;
медь, бронза и латунь – премиум-варианты, отлично подходят для ванных комнат, выполненных в ретро-стиле, когда обвязка не прячется за экраном. Эксплуатационные качества на высоте, такие системы отличаются высокой износостойкостью и механической прочностью/
Лучшие производители
Имя производителя – гарантия качества, а когда речь идет о столь ответственном сантехническом оборудовании, то на качестве лучше не экономить и доверять только проверенным компаниям. Всех достойных перечислить сложно – мы упомянем лишь наиболее крупных и проверенных производителей сливов-переливов:
GROHE – знаменитая немецкая компания, предлагает сифоны автоматического и полуавтоматического типа. Качество, дизайн, ассортимент – на высоте, но и цены соответствующие;
HANSGROHE – это немецкое качество. Компания производит обвязки из сантехнического пластика, наружные элементы имитируют металлическое покрытие. В ассортименте есть автоматические и полуавтоматические системы. Слив-перелив от этой компании традиционно отличается высоким качеством, но в случае чего комплектующие для ремонта найти не сложно;
GEBERIT – швейцарская компания, выпускает автоматические и полуавтоматические системы, которые отличаются особой формой сифона, за счет чего ускоряется отток воды;
Cersanit – польская сантехника очень даже неплохого качества. Цены доступные, выбор достаточный, что и определяет популярность бренда на отечественном рынке;
Ideal Standard – бренд надежной немецкой сантехники. Обвязки делают, в основном, из пластика, внешние элементы получают хромированное покрытие. Соотношение цены и качества – на высоте;
Kludi – немецкая компания, специализируется на производстве полуавтоматических сифонов. Качество на высоком уровне, но цены иногда кусаются;
RAVAK – относительно недорогая чешская сантехника. Ассортимент хоть и уступает лидерам рынка, но все равно достаточный. Есть автоматические и полуавтоматические системы. Качество отличное, а цена умеренная;
JACOB DELAFON – французский производитель, делает пластиковые изделия с хромированными внешними элементами. Продукция очень популярна в России, так как имеет отличный внешний вид и прекрасные эксплуатационные качества;
KAISER – немецкий производитель, в ассортименте которого есть обвязки из цветных металлов. Изделия сочетают высокое качество и относительно небольшую цену;
ALCAPLAST – чешская компания, производит слив механического, полуавтоматического и автоматического типа;
Тритон – отечественная компания, которая сосредоточилась, в основном, на полуавтоматических системах из пластика с хромированным покрытием. Изделия имеют неплохое качество и приятную цену.
Монтаж слива-перелива
В принципе, обвязку для ванной можно установить самостоятельно – главное выполнить нехитрые инструкции. Если у вас возникнут сомнения в собственных силах, лучше доверить работу специалистам. В общих чертах порядок монтажа слива-перелива выглядит так:
если производится замена старой обвязки, то все ее элементы снимаются, проводится очистка посадочных мест;
начинают со сливного отверстия. На обвязку одевают прокладку, еще одна прокладка устанавливается на сливное отверстие сверху, затем затягивается винт;
перелив устанавливают по подобной схеме;
соединение слива и перелива трубкой. Использование гаек требует обязательного монтажа прокладок;
монтаж сифона производится с использованием накидной гайки и конусной прокладки;
соединение сифона с канализацией проводят напрямую в раструб или в уплотнительный манжет. Все места соединений необходимо уплотнить, причем резиновые прокладки лучше дополнительно обработать силиконовым герметиком;
установка поворотной ручки и пробки для полуавтоматических систем, установка клапана «клик-клак» — для автоматических;
проверка системы. Слив закрывается, ванна наполняется водой, оцениваются все части обвязки. Чтобы упростить поиски возможных мест протечек, под ванну можно постелить бумагу, на ней сразу будут заметны капли.
Более подробно процесс монтажа описан в видео.
Долговечность и эстетичность системы зависят не только от качества материалов и правильности монтажа, но и от ухода. Потому внешние хромированные элементы регулярно протирайте, подойдет средство для мытья стекол. Внутренние элементы конструкции стоит иногда осматривать, чтобы вовремя заметить течь и подтянуть соединения. Если засорился сифон, то прочистить его можно ершиком или вантусом, либо же воспользоваться агрессивной химией, которая растворяет все, что угодно
Статья написана для сайта remstroiblog.ru.
Выбрать слив перелив так, чтобы хватило надолго
Если пришла пора проведения ремонта в ванной комнате, то не стоит откладывать решение вопроса в долгий ящик. Лучше озаботиться выбором и приобретением новой ванной, а также специальных приборов, которые обеспечат хорошую полноценную работу сантехники. Приобретая ванну, следует уделить внимание ее комплектации. Чаще всего в комплекте с ванной идут специальные ножки, фурнитура для крепления и другие аксессуары, а вот такая необходимая вещь, как слив-перелив, отсутствует. Данный элемент приобретать надо обязательно. Все дело в том, что без этой детали ванну вряд ли получиться использовать. Отсюда возникает вполне закономерный вопрос, как выбрать слив перелив для ванной, чтобы в дальнейшем избежать проблем с эксплуатацией изделия.
Для каждой ванны предусмотрены определенные сливные устройства, которые подойдут наилучшим образом. Вместе с тем, прежде чем приобретать необходимое устройство, важно разобраться в особенностях монтажа конструкции и с тем, как присоединять прибор к канализации и как выполнить обвязку. Рассмотрим в данной статье, все вопросы, связанные с устройством системы слива разлива ванны, а также с тем, какие материалы используются для ее изготовления, и какие типы конструкции наиболее предпочительны.
Как действует устройство?
Чтобы определиться с устройством, которое будет подходить по всем параметрам, для начала следует понять, как оно работает и зачем вообще необходимо. На самом деле, ничего сложного в данном механизме нет. Все знают, как функционирует обычная ванна. Снизу располагается одно отверстие, которое выступает в роли слива, а сверху другое, являющееся переливом.
Через нижнее отверстие вода сливается из ванной. Чтобы набрать воду, необходимо запереть отверстие при помощи специальной пробки. Если своевременно не остановить воду, то ванна может наполниться и выйти за границы чаши. В результате – это испорченный и пол и проблемы с соседями. Чтобы этого не случилось, необходимо предусмотреть не только нижнее, но и верхнее отверстие. При излишнем наполнении вода будет сливаться через отверстие перелива в канализационную трубу. Примечательно то, что нижнее отверстие соединено с верхним при помощи специального сифона.
Верхнее отверстие может оказаться полезным только непродолжительное время, поскольку при излишне быстром наполнении ванны, вода быстрее достигнет краев чаши и перельется наружу. Перелив не сможет выполнить функцию контролера, потому что отверстие недостаточно большое, чтобы справиться с мощным потоком воды.
Разновидности устройств
Чтобы разобраться с тем, какой слив-перелив выбрать, необходимо также разбираться в предлагаемых моделях. Изделия могут быть различными. Для получения полного представления о существующих вариантах составим небольшую таблицу.
Тип слива-перелива
Характеристика
Стандартный
Классическая конструкция, которая позволяет набрать воду, после того как отверстие будет закрыто специальной пробкой. Слив осуществляется путем ее открывания.
Универсальный
Такое устройство подходит практически ко всем типам ванн, поскольку при создании за основу было принято самое распространенное расстояние между отверстиями слива и перелива в 57,5 см.
Для особых ванн
Изделия с уникальными параметрами, которые подходят для нестандартных моделей ванн.
Автомат
Режим набора ванны происходит путем нажатия на специальную кнопку. Иными словами, для наполнения ванны или для слива достаточно нажать на пробку ногой. Недостаток заключается в том, что сливать воду придется в самой ванне, что не очень удобно.
Автомат с функцией набора воды
Слив открывается в полуавтоматическом режиме.
Полуавтомат
В данном устройстве предусмотрена специальная поворотная головка, при помощи которой происходит открытие и закрытие сливного отверстия. Для этого используется специальная ручка. При помощи вмонтированной пробки через тросик можно открыть отверстие. В итоге, в воду руку опускать не придется. Недостатком такой конструкции является ее ненадежность. Особенно часто поломки возникают, если отдельные узлы выполнены из пластика.
Помимо указанных типов, следует упомянуть о типах обвязки ванн. В целом, выделяется две разновидности:
простые – отверстие слива и перелива соединяются при помощи обычной гофрированной трубки;
сложные – автоматические, полуавтоматические, установка которых более сложная и выполняется при использовании специальных инструментов.
Плюсы и минусы автоматов и полуавтоматов
Какой тип устройства выбрать автомат или полуавтомат? Такой вопрос возникает достаточно часто при покупке приспособлений слива – перелива. Чтобы выбрать качественный и наиболее подходящий вариант изделия стоит ориентироваться исключительно на тип ванны, которая будет установлена и на то, какие потребности хотел бы удовлетворить покупатель. В качестве примеров приведем несколько нюансов использования таких изделий:
автоматические сливы-переливы с возможностью наполнения дают возможность безболезненно заменить смеситель, однако, к системе должна быть подведена водопроводная труба;
если установлен автомат, необходимо будет наклоняться, чтобы вытащить пробку;
при полуавтомате, пробка поднимается при помощи специального тросика, но со временем он может начать заедать, если заведомо приобретать дешевую модель.
Материалы для создания слива-перелива
По какой-то причине люди считают, что пластик может прослужить менее продолжительное время, чем металл, однако, такое мнение ошибочно. Если правильно эксплуатировать конструкцию, а также выполнить качественный монтаж, пластиковые изделия вполне успешно смогут справиться с поставленной задачей и длительное время работать по назначению.
Стоит отметить, что для создания конструкции слива-перелива может подойти практически любой материал, не поддающийся коррозии. Существует три основных группы материалов, которые обычно применяются для изготовления данной системы:
Черный металл. Данный материал используется уже очень продолжительное время. Именно из этого материала были выполнены первые конструкции. Изделие может прослужить длительное время, хотя и отличается не особо привлекательным внешним видом.
Полипропилен. Долговечный, эстетически привлекательный белый материал, который вполне может прослужить до нескольких десятков лет. По сравнению с черным металлом менее прочен, однако, отличается доступной ценой и простотой в использовании.
Цветной металл. В перечень таких материалов входят: латунь, бронза, медь. Чаще всего используются специальные сплавы, покрытые хромом или никелем. Изделия имеют приятный цвет, отличаются прочностью и долговечность. Конструкция из таких элементов легко собирается и разбирается. Соединения прекрасно противостоят коррозии.
Полезные советы по выбору и монтажу конструкций
Чтобы все мероприятия были проведены максимально качественно и в итоге, ванна смогла прослужить не один десяток лет, важно правильно смонтировать конструкцию, а также, сделать это максимально качественно и надежно. Для исключения проблем в будущем, мы хотели бы дать несколько важных советов, которые могут принести существенную пользу в устройстве слива-перелива:
если в квартире установлены трубы из пластика, необходимо для подсоединения к сифону использовать жесткую или гнущуюся трубу из пластика;
не стоит применять гофрированные трубы, потому что они отличаются высоким уровнем загрязняемости;
если диаметр сифона не соответствует размеру канализационной трубы, то можно использовать различные переходники. В этом случае стоит отдать предпочтение переходникам из пластика 40*60;
в том случае, если разводные трубы из чугуна, переходники должны быть резиновыми с диаметром 73*40.
Исходя из данных советов, можно сделать вывод, что в магазинах реализуются самые разнообразные модели и варианты конструкций, например Варион. Особым спросом пользуются практичные и доступные в цене модели из пластика.
Правильный выбор системы слив-перелив позволяет гарантировать полноценное функционирование ванны. Выбирая тот или иной вариант конструкции, покупатель должен учитывать свои личные предпочтения, а также, некоторые технические характеристики изделий.[art_yt id=”a7dUGPwJ45E” wvideo=”640″ hvideo=”360″ position=”center” urlvideo=”https://www.youtube.com/watch?v=a7dUGPwJ45E” namevideo=”Обвязка ванны – слив – перелив” desc=”В данном видео я расскажу о сливе переливе McAlpine.Эта обвязка для ванны по моему мнению самая надежная из существующих на сегодняшний день.” durationmin=”16″ durationsec=”07″ upld=”2015-06-10″ tmburl=”https://i.ytimg.com/vi/a7dUGPwJ45E/maxresdefault.jpg” thumbnailwidth=”1280″ thumbnailheight=”720″]
Как часто Вы вызываете сантехника?
Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.
Все чинит жена. 35%, 1345 голосов
1345 голосов 35%
1345 голосов — 35% из всех голосов
Все чинит муж. 30%, 1172 голоса
1172 голоса 30%
1172 голоса — 30% из всех голосов
Все чинится само. 20%, 769 голосов
769 голосов 20%
769 голосов — 20% из всех голосов
От 1 года и более. 10%, 406 голосов
406 голосов 10%
406 голосов — 10% из всех голосов
Раз в год. 5%, 185 голосов
185 голосов 5%
185 голосов — 5% из всех голосов
Всего голосов: 3877
Голосовало: 3787
17 января, 2018
×
Вы или с вашего IP уже голосовали. Загрузка…
Какой слив перелив лучше использовать для ванны: назначение, виды, производители
Большинство из нас не уделяет особого внимания особенностям работы самых обычных вещей, которые имеются в каждом в доме. Однако все меняется в тот момент, когда перед владельцем возникает необходимость ремонта или замены этого элемента. Когда же нам становится многое ясно о принципе работы конкретного оборудования, то уже не составляет труда подобрать самую лучшую модель среди многочисленного количества вариантов, которые предлагают магазины, а вдобавок к этому и обеспечить его длительную эксплуатацию.
К числу подобных вещей следует отнести систему слива-перелива для ванны. Далее пойдет речь о принципе действия, а также доступных на сегодняшний день вариантах подобной системы.
Виды и назначение
Основная задача слива-перелива, который часто именуется обвязкой, заключается в обеспечении спуска воды из ванной в канализацию, а также предотвращении переполнения ее при отсутствии контроля потока воды. В конструкционном плане слив-перелив предусматривает два отверстия, среди которых одно располагается в днище, а другое присутствуют в стенке ванной. К ним подведены трубки и шланги, которые соединяются между собой и подключаются к системе водоотведения.
Традиционная система
Традиционный вариант обвязки можно встретить в любой квартире, так как вот уже на протяжении длительного времени он используется в каждом доме. Благодаря наличию подобной системы у владельца появляется возможность обеспечить наполнение ванны водой: это обеспечивается при помощи пробки на цепочке, которую достаточно поместить в отверстие слива.
Если рассматривать более подробно устройство этой системы, то в нем можно выделить следующие элементы:
сливная горловина. Для нее отводится место в отверстии, расположенном на дне ванны. К ней подключается прямой отвод, благодаря которому вода может двигаться по всему контуру в сети;
переливная горловина. Ее размещают в отверстии на стенке ванны. Для подсоединения ее к водопроводной сети используется специальный боковой водоотвод;
сифон. Выполнен в виде изогнутой трубы, основная задача которой заключается в предотвращении попадания в помещение неприятного запаха из канализации. Иными словами, на него возлагаются функции затвора;
соединительный шланг. Имеет вид гофрированной трубки, основное назначение которой заключается в отводе воды из перелива в сифон;
сливная трубка. Благодаря ее наличию вода может свободно поступать из сифона в канализацию.
Выше был перечислен стандартный комплект элементов, которыми оснащается традиционная система обвязки. Стоит заметить, что выполнить работы по монтажу и демонтажу подобной конструкции способен любой человек вне зависимости от наличия у него специальной подготовки в сфере сантехники. Необходимо помнить, что в определенный момент наступает такая ситуация, когда приходится каждому владельцу, в чьей квартире установлена традиционная система слива-перелива, менять соединительные элементы этой конструкции. В первую очередь это касается уплотнительных прокладок.
Полуавтомат
Результатом совершенствования классической системы обвязки выступила полуавтоматическая система. Если сравнивать ее с предшественником, то от него она взяла сливной сифон и водоотводные трубки. Что же касается прочих особенностей, то в этом плане она заметно изменилась.
Если говорить более подробно, то ее конструкция представлена следующими элементами:
блок управления. Задача этой системы заключается в подъеме и опускании пробки. Подобную функцию может выполнять кнопка, поворотное кольцо, рукоятка либо вентиль;
пробка. Здесь она служит в качестве клапана;
тросик. Он необходим для контроля положения пробки.
В основу работы блока управления положен следующий принцип: если надавить на кнопку и повернуть вентиль, то начнет двигаться тросик. Если последний натянуть либо ослабить, то это приведет к подъему либо опусканию пробки. Особенностью этой конструкции является то, что для переливного отверстия отведено место за блоком управления. Используемые в этой конструкции внешние, видимые элементы обычно отличаются привлекательным оформлением, благодаря чему подобная система придаст интерьеру более эстетичный вид.
Среди других преимуществ, которыми обладает рассматриваемая конструкция, следует выделить высокий уровень комфорта при пользовании пробкой. Чтобы вытащить ее или опустить, владельцу не придется даже наклоняться над ванной и мочить руки.
Автомат
Если рассматривать структуру и принцип действия слива-автомата, то в этом плане он во многом схож с предыдущими вариантами системы. Из новшеств, реализованных в конструкции, следует отметить наличие специальной автоматизированной пробки-клапана. Ее особенностью является наличие специальной пружины с фиксатором. Если надавить на пробку, то это приведет к ее опусканию, в результате сливное отверстие в ванной будет надежно закупорено.
Если же еще раз надавить на нее, то произойдет ее поднятие, что позволит воде выйти из ванны. Довольно распространена ситуации, когда системы автоматического слива присутствуют в ваннах, которые используют для купания детей. Благодаря кнопке-клапану можно без особых усилий выпустить воду из ванночки, не тратя силы на ее переворачивание.
Главным достоинством автоматической системы следует назвать наивысший уровень экономичности. Работа с ней может осуществляться как ручным методом, так и при помощи ног. В дополнение к этому видимая часть конструкции отличается небольшими размерами, из-за чего занимает минимум пространства. Кнопки, которыми она может быть оборудована, могут предусматривать различные варианты оформления: доступны модели, выполненные из латуни, а также под старину, с хромированным покрытием, оформленные в стиле хай-тек.
Из недостатков этой системы слива-перелива следует упомянуть о серьезных сложностях, с которыми придется столкнуться владельцу, если он захочет заменить кнопку-клапан. В таких ситуациях он будет вынужден установить новую систему слива-перелива. Однако все же такие случаи происходят довольно редко, если изначально была куплена обвязка от проверенного производителя, который изготавливает продукцию с применением материалов высокого качества.
Материалы
Самыми распространенными материалами, которые выбирают производители для слива-перелива ванны, являются сантехнический пластик и металл.
Пластик
Хотя пластиковые системы и отличаются доступной стоимостью, все же их качество исполнения находится на достаточно высоком уровне. К примеру, им не страшны процессы коррозии, которые активизируются при взаимодействии системы с влагой и примесями, содержащимися в ней. Вдобавок к этому система обвязки из пластика не создает проблем при монтаже.
Из минусов, которыми обладают пластиковые сливы-переливы, следует назвать не очень привлекательный вид. Хотя если ванна оборудована специальным экраном, то основная часть конструкции не будет бросаться в глаза. По этой причине у владельца не будет поводов для беспокойства относительно того, что внутренности ванной могут испортить впечатление о доме гостей.
Однако пластиковые модели — не единственный вариант, который доступен в магазинах. Также сегодня можно приобрести системы слива-перелива, для изготовления которых используют черный или цветной металл. Главным их достоинством является довольно приятный внешний вид, который придает интерьеру некоторую солидность. В первую очередь о приобретении подобной системы обвязки следует задуматься владельцам, у которых ванна не оборудована закрывающим экраном.
Металл
Если же вас интересуют системы слива-перелива, отличающиеся наибольшей привлекательностью, то вам следует обратить внимание на модели, выполненные на основе сплавов цветных металлов — бронзы, меди и латуни. Такие системы обязательно предусматривают дополнительное покрытие, от которого в значительной степени зависит эстетичность изделия. Основой такого покрытия может выступать хром, никель и пр. Однако подобный выбор будет более, чем правильным, поскольку эти конструкции обладают повышенными характеристиками прочности и длительным сроком службы, в чем превосходят пластиковые аналоги.
Производители и цены
Все знают о том, что высококачественные сантехнические изделия следует искать среди продукции, выпускаемой европейскими производителями, что характерно и для большинства иных категорий товаров. Это относится и к системе слива-перелива. По этой причине на этапе выбора следует в первую очередь рассматривать модели от европейских компаний.
Среди всех производителей в этой сфере раньше других изготавливать автоматические системы слива-перелива начала немецкая компания « Kaiser ». Современные конструкции, предлагаемые подобной фирмой, сегодня стоят 2000- 2500 р.
Довольно качественным исполнением отличаются и системы обвязки, которые изготавливает швейцарская фирма «Geberit», в ассортименте которой представлены различные сантехнические изделия, включая и металлические системы слива-перелива. Покупка конструкции этой марки обойдется в 2000-4000 р.
Хорошо зарекомендовала себя в деле изготовления качественных систем слива-перелива и компания «Grohe». Предлагаемые ею конструкции отличаются достаточно высокой ценой. К примеру, система слива-перелива из пластика обойдется в сумму порядка 5000-6000 р.
Заключение
Система слива-перелива является важным элементом в ванной комнате, от которого зависит удобство при пользовании ванной. Поэтому выбирать ее нужно очень тщательно. Самое лучшее решение — это современный вариант в виде автоматический сливной конструкции, которая сможет обеспечить эффективный отвод воды из ванны при минимальных усилиях. Большинство таких конструкций отличаются длительным сроком службы и не требуют частого обслуживания. Правильный монтаж подобной системы дает уверенность в том, что она на протяжении многих лет не будет создавать проблем владельцу при пользовании ванной.
какой лучше выбрать и как сделать монтаж
Главная
›
Новости
Опубликовано: 05.09.2018
Установка ванны. Важные моменты.
Сантехника для ванной комнаты является неотъемлемой частью её функционала. Сегодня мы поговорим о слив переливе или как его еще называют — обвязка для ванны. Для того, чтобы подобрать слив перелив для ванны, нужно иметь представление о том, что это такое. Владелец ванной чаще всего обращается к поискам нужного устройства в связи с его серьезной поломкой или выходом из строя.
Не все владельцы ванн разбираются в сантехнике, тем более в ее последних модификациях, а практика показывает, что этот сегмент рынка интенсивно развивается. Поэтому, решив обновить слив перелив для ванной, ознакомьтесь с нашей статьей: она обязательно поможет вам выбрать то, что вы ищете.
ЗАЧЕМ!!?? Ревизия на ванне. Правильный сифон
Проблема состоит в том, что в комплекте к ванной слив перелив не предусмотрен. К большинству из них подойдут стандартные устройства. Но будет досадно, если это не так. Поэтому нужно внимательно изучить их параметры. Во-первых, владелец ванны должен знать, что такое обвязка для ванны.
При покупке устройства нужно иметь в виду, что у него два названия: слив перелив и обвязка для ванны, и не разыскивать дополнительные элементы устройства. Что собой представляет слив перелив для ванны? Это система, состоящая из труб и шлангов, соединяющих отверстие слива ванны с отверстием перелива. Система обеспечивает баланс между поступлением воды и ее оттоком, для защиты квартиры от потопа.
Как происходит слив перелив? В ванне имеется два отверстия (вверху и внизу). Одно (верхнее) – служит для перелива, а второе (нижнее) – для слива. Для заполнения ванны водой, нижнее отверстие запирается. Если не следить за ее наполнением, вода может перелиться через край ванны и принести массу проблем: потоп в квартире, испорченные вещи, скандал с соседями нижнего этажа, незапланированные затраты на ремонт.
В такой ситуации нужен перелив для ванны. Канализационная система поглощает лишнюю воду через перелив в общий со сливом сифон .
Перелив справится с потоком лишней воды, если скорость ее поступления будет равна скорости, обеспечиваемой возможностями перелива.
Если это не так, вся не вмещающаяся вода хлынет на пол. Чтобы этого не случилось, нужно правильно выбрать слив перелив.
О производителях обвязок для ванн
Сегодня можно приобрести обвязку на ванну от разных производителей, марок и модификаций. Товары из Европы на рынке сантехники считаются более престижными из-за высокого качества. Лучше выбрать слив перелив для ванны более авторитетных производителей, чем тратить эти деньги на ремонт обвязки ванны. Старайтесь выбирать слив перелив популярных производителей:
Пластиковую систему слива перелива компании из Чехии «Alcaplast» и фирмы из Италии «Vega», которые отличает неплохая обвязка для ванны. Достаточно дорогие сливы переливы для ванны производимые германской фирмой «Grohe». Они отличаются высоким качеством и надежностью. Десять лет гарантии на свою продукцию дает швейцарская компания «Geberit». Данная обвязка ванны изготовлена металлическая, и стоимость ее находится в прямой зависимости от цены металла. Начала производство обвязок на ванну автомат германская компания «Kaiser» .
Виды слив переливов
Потребительский рынок предлагает слив перелив для ванной трех вариантов. Первый – это обвязка на ванну полуавтомат. Под этим названием подразумевается обвязка на ванну, имеющая поворотную головку. Она соединяется с ручкой, регулирующей слив воды при помощи троса (напоминающего велосипедный в тормозной системе). Руку не нужно опускать в воду для слива. Но зачастую эти элементы не надежны, поскольку изготовлены из пластика, не всегда качественного.
Второй вид автоматический, включающий только функцию наполнения воды, слив же производится в режиме полуавтомата. Существует также еще один вид автоматической подвязки на ванну, при котором как для наполнения, так и для слива воды достаточно нажать на кнопку ногой. Однако, если вы не в ванной, туда придется «нырять» всякий раз, чтобы слить или залить воду.
Существуют нестандартные, особые обвязки под ванну для некоторых моделей ванн. Помимо этого, отличают универсальные устройства, имеющие принятый размер от перелива до слива, который равно 57.5 см. Стандартная система предполагает, что воду заливают и сливают через сливное отверстие.
Преимущества и недостатки систем различных видов
Какая же система лучше? Выбор устройства всегда остается за клиентом: что лучше, автомат, полуавтомат или стандартный вариант. Здесь лишь приведены некоторые преимущества и недостатки систем слива:
В дешевых моделях полуавтомат быстро выходит из строя, и модель приходится менять. Недостатком автоматов является то, что удобны они, когда человек находится внутри ванны. В противном случае, ему нужно наклоняться к ней. К автоматическим системам желательно подвести водопроводные трубы, поскольку они заменяют сифоны.
Материал, из которого изготавливают переливы для ванной
При покупке лучше выбрать переливы для ванной из цветного металла. Они прослужат дольше, выглядят респектабельно и не реагируют на коррозию. При их обслуживании нет проблем со сборкой и разборкой резьбовых соединений. Цветные металлы в чистом виде не применяются, их покрывают никелем или хромом. Нужно уметь различать цветные металлы, для того, чтобы правильно определить материал перелива для ванной:
Красный оттенок выдает медь. Произведенная из сплава олова и меди латунь имеет светло-желтый оттенок. Бронза бывает коричневого цвета. Изделия из нее считаются наиболее прочными.
Изготавливают переливы для ванной из полипропилена, белого прочного материала, который служит до нескольких десятков лет. Он менее прочен, чем металл и имеет несколько простоватый вид, не сочетающийся с дорогостоящей сантехникой. Черный металл, используемый первым для обвязки под ванну, имеет большой заряд прочности, но проигрывает в эстетическом восприятии.
Монтаж слива перелива на ванну своими руками
Многие владельцы ванн интересуются, как установить слив в ванной своими руками. У этой работы есть своя технология, которая должна исполняться точно, чтобы не было проблем при эксплуатации обвязки под ванну:
Первым требованием является грамотная установка ванны . Перед закреплением ее выравнивают. Перед началом монтажа обвязки под ванну, нужно убедиться, что она хорошо закреплена. Монтаж производят таким образом, чтобы от сливного отверстия до обвязки под ванну было не менее 15 см. Затем, с помощью винта, тройник присоединяют к декоративной решетке, которая закрывает сливное отверстие в ванной, и между деталями устанавливают прокладку. Сифон крепят к тройнику посредством гайки, уплотнив конусной прокладкой. Трубу, ведущую к переливу, крепят к отводу тройника, находящемуся сбоку. Угол соединяют с сифоном, другой его конец опускают в канализацию. Места соединений качественно уплотняются.
Завершающим шагом монтажа обвязки вод ванну является проверка ее на герметичность. Ванну наполняют, и во время слива воды следят за тем, чтобы нигде не было течи. Чтобы течь было легче обнаружить, можно подстелить под устройство газету.
Монтаж обвязки на ванну автомата или полуавтомата проводится в соответствии с инструкцией, приложенной к модели.
Слив перелив для раковины
Рынок сантехники насыщен большим количеством товаров, необходимых в быту. Поэтому здесь можно приобрести не только обвязку на ванну, но и слив перелив для раковины. Он предназначен для того, чтобы вода не могла перелиться через верх раковины. Приспособление имеет очень простое строение и представляет собой трубу, ведущую к сифону, соединенную с одной из сторон раковины через отверстие перелива.
Возможно вам будет интересно: Раковина для ванной
Принцип действия перелива для раковины тот же, что и обвязки на ванну: чтобы вода не перелилась через край раковины, ее отводят посредством трубы в сифон, а затем – в канализацию.
Сливы переливы для раковины такие же, как и переливы для ванной:
Закрывает или открывает сток воды для раковины в автоматическом переливе заглушка, в виде кнопки. У полуавтомата имеется рычаг управления, который находится на бортике раковины или на смесителе Обычные устройства для раковины укомплектовано обычной заглушкой для сливного отверстия.
Монтаж слива перелива не представляет трудности, поэтому владелец может сделать его самостоятельно. Он не нуждается в профессиональных знаний и состоит всего из нескольких действий:
В декоративную решетку отверстия для слива воды закрепляется тройник с уплотнителем. К нижнему концу тройника прикрепляют сифон, трубу, которая соединяет переливное отверстие с тройником, положено подключить к боковому отверстию. Затем угол следует подключить к сифону, а другой его конец вывести в канализацию. В местах соединения уплотнить герметиком.
Уход за системой слива перелива
Как и устройство, уход за ним довольно прост и сводится к следующим действиям:
Если в устройстве имеются металлические детали, периодически обрабатывайте их чистящими средствами для сохранения блеска. Постоянно наблюдайте за внутренним состоянием устройства, чтобы не появились протечки. Если они появятся, ремонт их может заключаться в замене уплотнителей или подтяжке соединений. Если засорился сифон воспользуйтесь для его очистки вантузом или самодельным устройством в виде ершика. Для профилактики засорения сифона и его очистки можно использовать химические средства, содержащие щелочь.
Внимательное чтение статьи станет подспорьем для приобретения нужной обвязки под ванну. Монтаж сантехнических устройств лучше сделать своими руками. Подключить обвязку под ванну самостоятельно поможет инструкция, всегда имеющаяся в комплекте к нему. Это поможет сэкономить на вызове мастера на дом и позволит грамотно эксплуатировать устройство в дальнейшем.
разновидности и характерные черты обвязок +Видео
Что такое система слив — перелив для ванны? Какую роль она выполняет при ее выборе и установке. Всем известны отверстия, расположенные сверху и на дне емкости. Это базовое представление данного устройства.
Система слив — перелив, или же еще имеет другое название обвязка — это соединяющие между собой комплекс труб, одна и которых присоединена к отверстию на дне ванны, другая — на боковой стороне емкости.
Содержание статьи:
О сливной системе
Обвязка имеет следующие составные элементы:
Сливная горловина – монтированная на дне емкости в отверстие, представляющая собой сверху хромированную воронку, задерживающая крупные частицы грязи, снизу – расширяющийся патрубок с присоединенной внутри гайкой.
Переливная горловина – устройство имеющее такое же взаимное расположение верхней и нижних частей, однако устанавливается в боковой части ванны.
Сифон – изогнутая трубка разнообразной формы, в качестве гидрозаслона, не дает проникновению из канализации неприятных запахов.
Соединительная трубка – шлаг в виде гофры, отводящий стоки в сифон с перелива, соединяется с другими составными частями обвязки патрубками.
Вспомогательная трубка – патрубок, соединяющийся к сифону для отвода воды в канализацию. Трубка представлена двумя вариантами: гофрированный легко гнущийся патрубок и жесткий, надежный, но сложен в установке. Герметичность соединений обеспечивается с помощью конусных и плоских прокладок.
Виды обвязок
Различаются между собой способом извлечения затычки, плотно закрывающейся сливное отверстие чаши.
Ручная система слива — перелива
Самый распространённый вариант обвязок, имеющая стандартный набор составляющих элементов. При использовании традиционной системы наполнение ёмкости осуществляется с помощью закупоривания слива пробкой. Сбор данной обвязки можно осуществить самостоятельно, бюджетный надежный вариант. Среди минусов можно выделить частое изнашивание уплотнителей.
Полуавтомат
Состоит из приемника с управляющим приспособлением, троса, пробки в виде клапана, сифона с отводящим жидкость патрубком.
Отличие от традиционной системы — возможность спуска воды с помощью рукоятки (вентиля), представляющей собой блок управления, к которому присоединен трос. Другим концом трос, проведенный под ванной, соединяется с затычкой, вмонтированной в слив. При повороте вентиля происходит натяжение либо расслабления троса, что приводит к опусканию и поднятию пробки слива. Удобно в исполнении – нет необходимости наклоняться и мочить руки, чтобы спустить воду, стильный дизайн, при выборе качественного продукта редки поломки.
Слив-автомат
Это «клик — клак», такое название обусловлено наличием сливной пробки, имеющую функцию кнопки. Принцип структуры такой же как для обычных традиционных сливов, однако, затычка оснащена пружиной с приспособлением фиксирующее в необходимом положении. При нажатии рукой или ногой на кнопку происходит открытие/ закрытие отверстия слива.
Устройство компактное и в случае отсутствия возможности установки смесителя, верхняя часть обвязки подсоединяется к водопроводным трубам. Недостаток данной конструкции сложность установки и при поломке ремонт осуществляется разбором всей системы, что без помощи специалиста сделать невозможно. При выборе данного устройства следует отнести предпочтения проверенным производителям, обладающим высоким качеством сборки и материалов.
Из чего изготавливают системы «слив — перелив»?
Материалы, из которых изготавливают элементы обвязки, должны обладать следующими характеристиками: устойчивость к коррозии, воздействию высоких температур, а также щелочей и кислот, содержащихся в моющихся средствах.
Изделия из черного металла достаточно прочные, выдерживают высокие температуры и давление, длительный срок эксплуатации. Однако в силу свои достоинств имеются и недостатки: подвергаются к коррозии, громоздкие, при засорении сложно повергаются чистке и ремонту и подлежат их замене.
Оптимальным вариантом служат материалы из пластика легкие, обдающие устойчивостью к перепадам температур и разрушительному действию воды, просты в монтаже, доступная цена. При своих плюсах минусом в выборе пластика является быстрый износ деталей, что приводит к частым заменам, придает непривлекательный образ ванной комнаты.
Как выбрать?
В случае выбора изделий в плане прочности и эстетического образа пластик уступает металлическим деталям из бронзы, латуни, медные изделия с никелевым или хромовым напылением.
Однако на свою долговечность никелевые и хромовые покрытия подвержены механическим повреждениям, при нанесении которых покрытия легко разрушаются.
Металлические материалы можно определить по их характерному цвету:
— медные изделия обладают красноватой окраской
— бронзовый – сплав из меди и олова, имеющий коричневый цвет
— латунный – сплав из меди и цинка желтоватого оттенка.
Чтобы определиться какой слив — перелив выбрать лучше, необходимо учесть следующие критерии:
Цена. Бюджетным вариантом является пластиковые системы с необорудованным механическим приспособлением. Дороже обойдется устройство с полуавтоматом и автомат система, обладающая стильным дизайном и удобностью в использовании.
Качество материала. Пластик прочен и устойчив к механическим повреждениям, изделия из сплавов цветного металла обладают гладкой поверхностью, чугунные сливы отличатся долговечностью.
Дополнительные конструкции, расширяющие эксплуатационные возможности – несколько подводов к сифону для подключения к сливу раковины, стиральной машины.
Укомплектованность. Наличие всех запчастей для подключения и комплектов системы.
Рекомендуется также обращать внимание на качество и отзывы по производителя товара.
Советуем посмотреть: видео по установке слива — перелива
Автоматический слива – «клик — клак». Устойчивость к коррозии, воздействию высоких температур, а также щелочей и кислот, содержащихся в моющихся средствах. Материалы из пластика легкие, доступная цена. Металлические материалы: медные, бронзовые – сплав из меди и олова, латунь – сплав из меди и цинка. Цена. Качество материала. Укомплектованность. Наличие всех запчастей для подключения и комплектов системы. Советуем посмотреть: видео по установке слива — перелива.
Как выбрать качественный слив-перелив к ванне?
Слив-перелив – устройство, которое используется для спуска воды и защиты от проливания ее за пределы ванны при погружении человека. Система состоит из двух отверстий: одно расположено на дне изделия, а другое вверху его боковой стенки, — и сифона, соединяющего их друг с другом и с системой канализации. Так на что же стоит обратить внимание при покупке слива-перелива?
Тип системы.
Сливы-переливы бывают трех видов: стандартные, полуавтоматические и автоматические. Первый вид представляет собой всем привычную систему с донным клапаном, который нужно вставлять и вытаскивать вручную. В полуавтоматических сливах-переливах верхнее отверстие соединено с донным с помощью специального тросика, также на переливе установлена своеобразная заслонка, а слив оснащен пробкой. При высоком уровне воды заслонка на переливе поднимается и донный клапан начинает автоматически переворачиваться, таким образом, риск затопления пола практически нулевой. В автоматических системах донный клапан управляется с помощью нажатия: нажал один раз, слив заблокировался, второй раз – открылся.
Материалы составных частей.
Изготавливают сливы-переливы либо из пластика, либо из металлических сплавов. Первый вариант дешевле, но менее долговечен, хоть сифон и изготавливается из полимерного материала, который особо устойчив к коррозии и влажности, а те части, которые видны невооруженным взглядом, подвергаются хромированию. Металлические системы обычно изготавливаются из сплава меди и латуни: детали получаются стойкими, прочными и не поддающимися коррозии, а, следовательно, и более дорогостоящими.
Еще один момент по поводу этих изделий: с большим напором воды перелив может и не справиться, так что стоит внимательно следить за наполнением ванны, чтобы потом не пришлось оплачивать ремонт не только себе, но и соседям.
Как определить размер слива ванны
Купили новую ванну? Переделывать ванную комнату или строить новую? Есть большая вероятность, что вам понадобится новая сборка слива и перелива (также известная как слив и перелив) для завершения проекта. Если вы просто подбираете отделку в новой цветовой гамме или вам нужно установить совершенно новую ванну, вам придется немного измерить, чтобы убедиться, что вы выбрали правильный комплект. Это может быть так же просто, как измерить старую сборку, но если это невозможно, вам придется подойти к самой ванне.
Что такое узел слива / слива и перелива?
У каждой ванны есть дренажная трубка, которая соединяется со сливными трубами дома внизу, и у большинства ванн есть перелив — круглая пластина под краем передней стенки ванны (которая иногда имеет спусковой рычаг). В отдельно стоящей ванне труба, соединяющая перелив и слив ванны со сливными трубами, расположенными ниже; все это аккуратно спрятано во встроенных ваннах в нише.
Хотя все мы знаем, для чего нужен слив, для некоторых он более загадочен.По сути, это просто еще одно отверстие в ванне, прикрытое лицевой панелью, через которое может выходить вода. Он предназначен для предотвращения затопления, хотя есть некоторые споры относительно его фактической эффективности — с прикрепленной лицевой панелью отверстие довольно маленькое, что ставит под сомнение его способность удалять воду достаточно быстро, чтобы не отставать от проточного излива ванны (наш совет: никогда не оставляйте заправочную ванну без присмотра).
Хотя большинство ванн, продаваемых в США, имеют переливное отверстие, не паникуйте, если у вас его нет — некоторые муниципальные правила водопровода не требуют его.Если вы хотите получить ванну без переполнения, обязательно проконсультируйтесь с местными властями, прежде чем продолжить, чтобы вы не провалили проверку.
Pro Совет: Комплекты для слива и перелива обычно изготавливаются из латуни, ПВХ, АБС или ПП (полипропилена). Из них латунь — самая прочная и привлекательная, но она будет стоить дороже. Помимо этого, ни один материал не может быть лучше другого для той цели, которую он обслуживает. Однако будьте осторожны: местный кодекс может диктовать, что можно установить в вашем городе или округе. Хотя ваш сантехник должен знать все применимые правила, домашним мастерам следует проверить их перед покупкой в Интернете.
Измерить новый комплект для слива / перелива довольно просто — вам понадобится всего 2-3 измерения, чтобы начать делать покупки. А поскольку размеры большинства комплектов соответствуют разным размерам ванн, найти совместимую сборку стало намного проще. Если вы не знакомы со сборкой слива / перелива или ее терминологией, все это показано на схеме справа.
Полезный совет: Вы проверили документы вашей ванны? Производитель мог включить информацию о размерах для узла слива и перелива — измерения не требуются!
Как и что измерять
Доступ:
Отдельностоящая ванна упрощает измерения, так как все открыто.Однако встроенные ванны могут стать проблемой. Правильно построенная ванная комната будет иметь панель доступа в нише (если применимо) или стену, прилегающую к водопроводу встроенной ванны (иногда доступ к ней из соседней комнаты или туалета). Если расположение этого отверстия неочевидно, попробуйте постучать по дереву или плитке, которые лежат прямо за передней частью ванны или сбоку — панели доступа можно умело скрыть, и вам нужно будет прислушиваться к пустоте.
Без этой удобной точки доступа единственный способ добраться до водостока / перелива (и соответствующих частей ванны) — это открыть стену или пол или найти нужное место под домом — все это может потребовать помощь профессионала.Хотя панели доступа не требуются по коду в каждой ситуации, мы считаем, что они необходимы. Установка одного из них избавит вас и будущих домовладельцев / сантехников от множества хлопот.
Pro Tip: Нередко установка ванны делает подключение узла слива / перелива к сливной линии в ванной невероятно трудным (если не невозможным) при использовании прямого жесткого пластика или латуни. Точно так же существует множество ванн уникальной формы, которые могут усложнить задачу.В таких ситуациях спасением станет гибкий сливной узел!
Глубина перелива:
Измерьте расстояние прямо вниз от центра перелива до точки, в которой слив крепится к ванне: в зависимости от того, до чего легче всего добраться, вы можете измерять от внешней стороны ванны до ее нижней стороны или от внутренней части ванны до пол ванны. Не следуйте изгибу ванны; измерять прямо вниз.
Длина сливного башмака:
Как видно на схеме выше, сливной башмак представляет собой колено, расположенное непосредственно под сливом ванны, направляя воду из ванны в горизонтальную трубу, ведущую к сливной линии ванной комнаты под полом.Вам нужно будет измерить расстояние от центра слива до «участка» сливного тройника — там, где в него входит переливная трубка.
Глубина / высота ванны:
Измерьте расстояние от пола до верхнего края ванны. Глубина ванны может варьироваться от 14 дюймов для ванны с альковом до более 20 дюймов для некоторых отдельно стоящих ванн. Это измерение , вероятно, не будет иметь значения при выборе сборки, но может быть фактором в зависимости от размеров комплектов, на которые вы смотрите.
Имея эти измерения под рукой, вы готовы подобрать идеальный узел слива и перелива!
Начните покупать свой новый слив и перелив прямо сейчас!
Установка сливно-переливной трубки для ванны
Сливно-переливная трубка — это штуцер на вашей ванне, который предотвращает переполнение ванны, собирая воду, которая становится слишком высокой, и отводит ее в сливную систему.Отверстие для трубки — это круглое отверстие, закрытое металлической решеткой или крышкой, которое находится на несколько дюймов ниже верха емкости, обычно рядом с носиком в передней части емкости. Каждый раз, когда вы устанавливаете или заменяете ванну, замена сливной трубы является обязательной. Трубка для слива и перелива иногда может выйти из строя на существующей ванне, поэтому вы можете заменить ее на ванне, которая остается на месте.
Иногда это простая работа, но в других случаях это может оказаться одной из самых сложных работ по ремонту сантехники, с которой вам придется столкнуться.В существующей ванне доступ к переливной трубке может быть затруднительным, а процесс замены трубки может сильно различаться в зависимости от того, какой у вас тип сливных труб и как были сделаны фитинги. Хромированные или пластиковые детали, изготовленные с помощью скользящих фитингов, относительно легко заменить, но если фитинги припаяны или склеены растворителем, процесс может быть намного сложнее, чем вы ожидаете. Домашние мастера иногда оказываются над головой, пытаясь выполнить этот проект, поэтому внимательно оцените ситуацию, прежде чем браться за нее самостоятельно.
Подсказка
Это проект, который очень сложно, если вообще возможно, сделать самому. Заручитесь помощью помощника, чтобы один человек мог удерживать детали на месте сзади или под ванной, пока вы закрепляете их изнутри.
Анатомия узла слива и перелива ванны
Устройство для слива и перелива представляет собой L-образный узел, состоящий из сливного фитинга, который вставляется в отверстие в нижней части бака и соединяется с короткой горизонтальной сливной трубой, идущей к тройнику.Верхний выпуск на этом тройнике соединяется с вертикальной переливной трубкой, которая заканчивается у переливного отверстия в ванне, а нижнее выпускное отверстие на тройнике идет к сливной ловушке ванны и отводному сливу. При установке узла необходимо выполнить несколько соединений: сливной блок ванны, пластина переливной крышки и различные фитинги, соединяющие трубы.
Проблемы с доступом
Установка новой сливно-переливной ванны может быть непростой задачей, так что будьте готовы.Если ваша ванная комната находится над открытым цокольным этажом или над полом, вы сможете получить доступ к сливу снизу, что проще. Если у вас плиточный фундамент, может быть панель доступа, позволяющая работать из-за ванны. Если его еще нет, возможно, вам придется его врезать, прежде чем вы сможете выбросить старый бесполезный и новый вход. Независимо от того, какой у вас тип доступа, действия примерно одинаковы.
Необходимые инструменты и расходные материалы
Материалы, необходимые для снятия и замены сливной и переливной трубы ванны, будут зависеть от того, какие типы труб и фитингов присутствуют. Вы можете купить отдельные детали для различных частей узла перелива, но обычно проще всего купить комплект, включающий сливной фитинг ванны, переливную трубку и крышку, тройник, а также вертикальную переливную трубку и горизонтальный сливной рычаг подключение к сливной арматуре. Если вы устанавливаете новую ванну, производитель может поставить сливную трубу; Если вы заменяете сборку существующей ванны, ищите ту, которая очень похожа на старую.Узлы слива и перелива бывают нескольких видов, в том числе стилей, которые включают в себя встроенный стопорный узел и рычаг. Выбор стиля зависит от вас.
Вам могут потребоваться некоторые или все из следующего:
Ключ дренажный
Отвертки
Клещи для снятия швеллеров
Комплект для слива и перелива для ванны
Ножовка по металлу или труборез (при необходимости)
Замазка слесарная
Инструкции
Все следующие инструкции применимы, если вы заменяете переливную трубку в существующей ванне.Если вы впервые устанавливаете переливную трубку на новую ванну, пропустите этапы снятия и начните с этапов установки.
Отсоедините сливной штуцер
Сначала снимите сливной штуцер со дна ванны. В зависимости от типа сборки слива может потребоваться сначала отвинтить решетку крышки, чтобы получить доступ к корпусу слива. Затем с помощью сливного ключа зажимается сливной фитинг и откручивается от сливного рукава, поворачивая его против часовой стрелки.
Отсоедините пластину крышки перелива
Открутите крышку на штуцере перелива, расположенном на передней стенке ванны. Здесь может быть один или два винта, которые нужно открутить. Крышка должна просто сниматься, но при наличии резиновой шайбы она может затвердеть, и для ее снятия потребуется некоторое усилие.
Снимите узел слива и слива
Сзади или под ванной отсоедините сливной узел от сливных труб. Иногда это так же просто, как ослабить накидные гайки на сливных трубах и освободить сборку, но если трубы были приклеены растворителем или припаяны на месте, это может потребовать отсоединения труб ножовкой или резаком для труб. Подумайте об этом, прежде чем делать какие-либо сокращения. Тщательная обрезка упростит установку новой сливно-переливной трубки.
Примечание : Вы можете сейчас заменить сливной сифон под баком. Поскольку доступ затруднен, проще всего заменить эту деталь одновременно с работой над сборкой переполнения.
Протестируйте новую сборку для слива и перелива
Отсоедините компоненты от набора для слива и перелива и протестируйте их на вашей ванне. Если комплект не совсем подходит по размерам вашей ванны, может потребоваться небольшая обрезка. Если в ванне будет кто-то, кто поможет держать вещи, пока вы все выстилаете, это значительно упростит задачу.
Если нужно, но кусочки по размеру. После резки снова установите детали в сухую, чтобы убедиться, что переливная трубка и сливной рукав правильно выровнены.Слив-перелив с использованием скользящих соединений легко выровнять, потому что вы можете оставить шайбы и гайки ослабленными, задвигая все на место. При необходимости можно использовать удлинители на трубчатой трубе диаметром 1 1/2 дюйма, чтобы удлинить переливную трубку.
Присоедините сборку для слива и перелива
Установите сборку на место так, чтобы верх переливной трубки совпадал с переливным отверстием на ванне, а горизонтальный сливной патрубок — со сливным отверстием в нижней части ванны.
В зависимости от типа комплекта, который вы используете, для выполнения соединений могут потребоваться простые скользящие фитинги, в которых накидные гайки затягиваются плоскогубцами с каналом; или может потребоваться использование клея на основе растворителя для постоянной сварки стыков ПВХ. Если вы выполняете соединения с помощью скользящих соединений, ослабьте на этом месте накидные гайки.
Подсоедините сливной штуцер
Чтобы подсоединить сливной штуцер, начните с нанесения капель сантехнической замазки вокруг фланца сливного отверстия изнутри ванны.Расположите резиновую шайбу снизу ванны вокруг сливного патрубка с резьбой, затем проденьте патрубок через сливное отверстие.
Вкрутите сливной патрубок в резьбовой патрубок сливного рукава, затем затяните его сливным ключом. Это лучше всего работает, если у вас есть помощник, удерживающий сливной рукав на месте снизу ванны, когда вы затягиваете сливной фитинг сверху. Замазка сантехника должна слегка просачиваться вокруг фланца сливного патрубка, когда вы его затягиваете.
Прикрепите пластину крышки перелива
Поместите прокладку для переливной трубки на задней стороне ванны между стенкой ванны и отверстием переливной трубки. Если прокладка сужается, более толстая сторона прокладки должна быть обращена вниз. Изнутри бака поместите крышку над переливным отверстием и закрепите ее крепежными винтами, вкрученными в отверстия для винтов на переливной трубке. Надежно затяните винты так, чтобы прокладка слегка сжалась между отверстием переливной трубки и задней стороной бака.
Проверить установку
Удалите излишки замазки вокруг фланца сливного патрубка. Попросите помощника налить воду в слив ванны, а вы следите за тем, чтобы под ней не было утечек. Закройте пробкой ванны и наполните ванну не менее чем на 3 или 4 дюйма воды, а затем дайте ей быстро стечь, чтобы провести тест на хороший объем. Если ваш сливной узел включает в себя выдвижной стопор и рычаг, убедитесь, что они работают правильно.
В чем разница: узлы слива / перелива
Фурнитура, которая позволяет воде выходить из ванны, не получает такого же эстетического внимания, как фурнитура, которая подает воду в ванну, но узел слива / перелива так же необходим для полноценного функционирования ванны, как и смеситель. В конце концов, вода, которая попадает в ванну, должна со временем покинуть ее. Хотя некоторые сборки предназначены только для одной линейки ванн, существует несколько основных стилей, которые можно установить в любую стандартную ванну.
Узлы слива / перелива
делятся на две основные категории: управляемые сверху ватерлинии и управляемые снизу. Последние имеют простую конструкцию, обычно это не что иное, как резиновая пробка или пробка, которая открывается и закрывается поворотом, подъемом или нажатием ноги. Но механизмы, которые управляются сверху ватерлинии, управляются либо рычагом отключения, прикрепленным к переливной пластине, либо ручкой, которая заменяет переливную пластину. У них больше движущихся частей, и при настройке может потребоваться больше тонкости.
Рычаг переключения с выдвижным стопором
С кусками металла, проходящими через сливную и переливную трубы, эта сборка является наиболее сложной. Рычаг отключения на внешней стороне переливной пластины поднимает и опускает металлический стержень, соединенный с коромыслом в сливной трубе. Когда рычаг поднят, пружина толкает вниз один конец коромысла. Это заставляет другой конец, который соединен с выдвижным стопором, подниматься. Когда спусковой рычаг опускается вниз, пробка опускается и закрывает слив.Металл внутри труб может улавливать много волос и другого мусора, поэтому необходима периодическая чистка. К такой сборке привыкли многие сантехники и домашние мастера, но ее популярность идет на убыль.
Рычаг переключения с плунжером
Эта сборка упрощает работу, полностью избавляясь от металла внутри сливной трубы. Рычаг отключения управляет плунжером. Когда рычаг поднят, поршень опускается, блокируя поток воды из сливной трубы в сливную трубу. Вместо выталкивающей заглушки на сливе ванны — решетка.Несмотря на то, что он менее сложен, чем сборка выдвижного стопора, сборка плунжера может быть суетливой. Если поршень установлен слишком низко, вода не будет эффективно стекать; если он установлен слишком высоко, ванна не будет удерживать воду.
Кабельный сток
Разновидностью выдвижного слива является сборка, в которой оборудование внутри труб заменяется металлическим кабелем, который соединяет ручку на сливном отверстии с выдвижной пробкой. Этот трос проходит по внешней стороне труб, и поворот ручки открывает и закрывает пробку.Модели кабельных каналов выпускаются несколькими производителями. По словам Кевина Гэннона, менеджера по продукции Kohler Bathing, его компания переходит на эту сборку, а не на модели
с рычагом переключения.
Рисунки: Тревор Джонстон
Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.
Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик
×
6 типов сливных пробок для ванн: какая из них лучше?
Всем известно, что сливные пробки используются для удержания воды в ванне.Однако они могут не знать, что им необходимо учитывать некоторые факторы, прежде чем выбирать различные типы пробок для слива ванны.
Например, сливы бывают разных размеров, и очень важно выбрать заглушку, которая идеально подходит для сливной трубы ванны. Также важно найти подходящую заглушку для установки под поддон для ванны, потому что некоторые модели трудно чистить.
К счастью, в большинстве розничных магазинов есть сливные пробки для ванн различных размеров, поэтому высока вероятность, что вы найдете пробку, которая соответствует вашим потребностям.Вот различные стили заглушек для сливов в ванных комнатах.
Типы пробок для ванны
Ниже приведены некоторые из популярных типов пробок для слива ванны, которые вы найдете на рынке.
1. Подъемно-поворотная пробка для слива ванны
Эту пробку можно определить по крошечной ручке на крышке изделия. С помощью этой ручки вы можете легко открывать или закрывать стопор вращательными движениями. Например, если вы поднимите и поверните ручку в одном направлении, стопор откроется, а поворот ручки в противоположном направлении закроет его.
Установка ограничителя подъемно-поворотного устройства требует минимальных усилий. Вверните центральный установочный винт в центр с резьбой сливной перекладины. Не затягивайте стопор слишком сильно, чтобы он не застрял.
Этот стопор не требует значительного обслуживания из-за его практичной конструкции. Все, что нужно, — это нечасто вытаскивать пробку, чтобы удалить мусор из слива.
2. Нажимная и вытягивающая сливная пробка
Эта конструкция пробки имитирует подъемно-поворотную модель, поскольку они имеют одинаковый внешний вид.У них даже есть такая же техника установки, которая предполагает использование установочного винта для фиксации корпуса пробки со сливом.
Но сходство заканчивается тем, что модель «толкай и тяни» работает по-разному. Как следует из названия, они открываются и закрываются при нажатии и вытягивании. Кроме того, его простой дизайн позволяет ему прослужить с минимальным уходом.
3. Пробка для слива ванны Toe-Touch
Пробка Toe-Touch имитирует модель Push-and-Pull. Несмотря на то, что он состоит из пружины, он устанавливается таким же образом, как толкающий и поворотный или подъемно-поворотный.
Управлять этой моделью так же просто, как душевой кабиной. Чтобы открыть и закрыть, просто надавите на стопор пальцем ноги. Одна интересная особенность этого типа заключается в том, что его легко обслуживать, но через некоторое время вам может потребоваться заменить пружину.
4. Откидная сливная пробка для ванны
Вы можете легко установить этот элемент (без инструментов) как в обычной, так и в угловой ванне. Закрепите пробку в канализации, кольца удерживают ее в устойчивом положении и создают прочное уплотнение.Этим стопором легко пользоваться, так как все, что вам нужно сделать, это переместить тумблер из стороны в сторону, чтобы открыть или закрыть его.
5. Пробка сливного отверстия рычага отключения
Ограничитель уровня размыкания является одной из моделей, у которых есть рычаги на переливной пластине перед ванной. Здесь сетчатый фильтр заменяет видимую выдвижную заглушку в сливном отверстии.
В отличие от других типов заглушек для слива ванны из нашего списка, это может сбивать с толку, когда вы хотите вынуть заглушку для очистки.Эта задача заключается в извлечении его из переливной трубки и пластины.
Если вам не нравятся рычаги, вы можете попробовать другой вариант, который предлагает поворотную крышку на переливной пластине. Чтобы открыть или закрыть плунжер данной модели, вам придется повернуть поворотную крышку в разные стороны.
6. Выдвижная сливная пробка
Большинство людей могут спутать сливной конец этого элемента с традиционной выдвижной раковиной из-за их схожей конструкции. Он даже работает так же, как и модель с рычагом отключения, потому что он имеет переливную пластину и рычаг.
При поднятии рычага перемещается шатун в сливной трубе перелива, тем самым поворачивая коромысло, которое соединено с выдвижным стопором. На заднем конце штока находится пружина, которая помогает коромыслу управлять стопором.
Конструкция этого стопора облегчает улавливание грязи. Если вы хотите убрать грязь, вам нужно будет пройти сложный процесс извлечения ее компонентов через переливную трубу и пластину.
Как снять пробки слива ванны
Здесь мы расскажем, как снимать откидной рычаг и двухтактные пробки.
Простые действия по снятию сливных пробок с откидным рычагом
Пробка этой формы требует особого обращения, поскольку она крепится к рычажному рычагу, который необходимо одновременно извлекать из отверстия.
Установите поворотный переключатель в положение «открыто».
Осторожно извлеките пробку из сливного отверстия и покачивающими движениями выньте всю рычажную тягу из того же отверстия.
Удалите всю грязь с выдвижного стопора и коромысла.Для удаления известковых отложений на последних используйте уксус или имеющиеся в продаже чистящие средства от извести.
Восстановите блеск, отполировав пробку обычным хромовым лаком. Вы также можете использовать домашнюю смесь лимона и уксуса для той же задачи. Затем аккуратно вставьте коромысло в слив, пока пробка не войдет в отверстие.
Переместите рычаг, чтобы проверить, правильно ли работает стопор.
Easy Step on Удаление двухтактных сливных пробок
Эти модели имеют одинаковую конструкцию с вариантами касания пальца.Однако у них нет пружин. Вот шаги, чтобы удалить двухтактные сливные пробки.
Откройте стопор и снимите его, повернув ручку против часовой стрелки. Для этой задачи можно использовать либо руки, либо две пары плоскогубцев.
Открутите монтажную стойку движением против часовой стрелки. Это действие поможет снять пробку со сливного патрубка. Затем удалите грязь на сливном отверстии небольшой щеткой.
Очистите пробку щеткой и раствором бытового чистящего средства.Используйте раствор лимона и уксуса или полироль для хрома, чтобы придать пробке дополнительный блеск.
Вкрутите монтажную стойку пробки обратно в нижний сливной фитинг. Установите ручку с накаткой на стопор.
Прикрепите монтажную стойку к нижнему сливному фитингу. Верните ручку на поверхность стопора.
Проверьте, правильно ли работает стопор.
Final Word
Пробки для слива в ванных комнатах — важные предметы, которые необходимо иметь в ванной, поскольку они помогают предотвратить грязный пол.Однако вы должны выбрать модель, которая соответствует диаметру вашего сливного отверстия.
Хотя это не так сложно, как установка облицовки ванны, удаление пробки требует некоторых действий, которые могут сбить с толку некоторых домовладельцев. Но с нашим руководством вы легко справитесь с этим.
Как работает слив в ванне?
Если у вас когда-либо случался переполнение сантехники, вы знаете, что результаты могут быть плачевными. От того, чтобы нанести ущерб вашему дому или просто привести в беспорядок, с которым нужно убираться, с переполнениями бороться неинтересно.Однако есть некоторые устройства, которые в первую очередь предотвращают переполнение. В душе имеется специальный слив, называемый «сливом перелива». Сливы перелива используются на производственных предприятиях, складах и других местах, где важно контролировать уровень жидкостей. В вашем доме вставлен слив для перелива, чтобы вода не вылилась, если кран оставлен включенным или если уровень воды в ванне слишком полон, прежде чем вы войдете. на вопрос «как работает слив для ванны?» в конечном итоге требует знания некоторой информации о том, как устроен сток.Слив перелива состоит из двух основных частей: слива перелива и сифона. Основной слив обычно расположен в нижней части ванны. Компонент перелива расположен на несколько дюймов ниже обода. Два слива соединяются с различными трубками, идущими от ванны, и в конечном итоге сливаются в одну центральную трубу. Главный слив часто имеет заглушку или другое механическое устройство для регулирования потока воды, а слив переливного типа — нет.
Предотвращение переполнения
Когда дело доходит до переполнения, любой сантехник в Хендерсоне скажет вам; профилактика — лучшее лекарство.Имея это в виду, слив перелива предназначен для предотвращения перелива до того, как это произойдет. В отличие от многих других водостоков, перелив не имеет механизма, останавливающего поток воды. Это означает, что он непрерывно сливает воду, которая достигает своего уровня. Слив перелива может работать эффективно, если трубы не забиты и если уровень воды остается на несколько дюймов ниже края ванны. В конечном итоге это предотвращает попадание воды на пол.
Типы сливных сливов
Существует два основных типа сливных сливов, которые вы можете использовать. Первый — это традиционный переполнение, а второй — интегральный переполнение. При обычном переливе в боковой части ванны вырезается отверстие. Это позволяет воде, скопившейся внутри и на внешних стенах, стекать. Второй — интегральное перетекание. В этом случае внутри ванны создается отверстие, позволяющее стечь лишней воде. Этот слив встроен во внутренние стенки ванны, что делает его менее заметным.
Предотвращение переполнения ванной комнаты жизненно важно, если вы хотите избежать повреждений и необходимости в больших усилиях по очистке.К счастью, это упрощается с помощью сливного дренажа. Если вам нужно установить сливной слив на вашей ванне, обратитесь в Service Plus Plumbing, лучший сантехник в Хендерсоне, за советом и помощью.
Как работает и установка сливного слива ванны
Последнее обновление: март 2021 г. | By ДЖУЛИАН ГИЛЛ
Нет ничего более освежающего, чем красивая ванна в ванне после долгого рабочего дня. Когда дело доходит до душа, ванна — забавная и незаменимая конструкция.Тем не менее, он приносит некоторые разочарования, если не рассматривать его должным образом.
Плохой дренаж может нанести серьезный ущерб вашей ванной комнате, чего вы никогда не захотите. Следовательно, вам нужна устойчивая система, которая будет эффективно пропускать воду из ванны, не создавая проблем для ванны. Слив с переливом — это то, что вам нужно, чтобы ваша ванна была чистой и безопасной, как она того заслуживает. Эта статья поможет вам получить исчерпывающий ответ на вопрос «Как работает слив для перелива в ванне?» Это также будет выделяться на установке слива перелива для ванны.
Как работает слив в ванне
Модель перелива
Трап для ванны разделен на две части: основной слив и переливной желоб. Первичная труба расположена внизу, а слив перелива расположен на несколько дюймов ниже обода.
Оба слива соединены с трубками, которые расположены под ванной, а затем выходят в одну трубу. Переливной слив не имеет пробки, в отличие от основного с пробкой или механической пробкой.
Как это работает
Перелив избавит вас от усилий по очистке и избавит от значительного ущерба в вашем помещении для купания. Он смоделирован так, чтобы предотвратить переполнение до того, как оно произойдет. Поскольку в нем отсутствует механизм остановки потока воды, он непрерывно сливает воду, которая достигает максимального уровня. Это хорошо работает, если трубы не забиты и если уровень воды остается на несколько дюймов ниже края ванны. С его помощью предотвращает попадание воды на пол.
Два типа слива перелива
Первый тип — традиционный слив.При таком переливе в боковой части ванны вырезается отверстие, позволяющее стечь собранной воде. Второй — интегральное перетекание. Это незаметное отверстие внутри ванны, через которое выходит лишняя вода.
Установка сливного слива ванны
Инструменты и материалы
Отвертка
Замазка или уплотнение слесарем
Канальные замки
1. Присоедините сборку слива и перелива. Установите узел, убедившись, что верх переливной трубки совмещен с переливным отверстием на ванне.Сливной рукав должен совпадать со сливным отверстием в дне ванны. Используйте плоскогубцы для снятия швов или клей на основе растворителя для прочной сварки соединений ПВХ.
2. Подсоедините дренажный штуцер. Нанесите замазку сантехника вокруг сливного отверстия, наденьте резиновую шайбу на сливной конец. Ввинтите сливной патрубок в сливной рукав и затяните его сливным ключом.
3. Установите крышку перелива. Поместите прокладку между стенкой ванны и отверстием переливной трубки.Более толстая сторона прокладки должна быть обращена вниз. Установите переливное отверстие в крышке и плотно закрутите.
4. Протестируйте установку. Вытрите излишки замазки вокруг сливного патрубка. Слейте воду в канализацию, чтобы убедиться, что в ванне нет протечек.
Как установить водосток в бетонный пол
Бетонный пол тяжелый и немного дороже по сравнению с другими типами этажей. Установка сливного отверстия в ванне может потребовать особого внимания, чтобы правильно его закрепить, не повредив ваше место.Вот самый простой способ безопасного соединения трубы:
1. Выберите правильное положение слива, где он будет удерживать ванну и при этом оставаться ровным на бетонном полу.
2. Вставьте новый слив с резьбой в сливное отверстие поверх уже торчащей наружной резьбы. Убедитесь, что слив находится на одной линии с дренажным трубопроводом под и позади ванны.
3. Установите узел перелива. Вставьте шток, рычаг и плунжер через переливное отверстие трубки и дайте ему опуститься до тех пор, пока переливная крышка не совместится с переливным сливным отверстием.Установите винты отверткой и затяните.
4. Проденьте трубу с носиком через отверстие для носика и вставьте в путь, соединяющийся со стеной. Затяните плоскогубцами.
5. Прикрутите носик бака отверткой. Наконец, проверьте, плавно ли течет вода.
Ремонт утечки сливного слива ванны
Переливной слив может протечь в любое время. Что угодно может разрушить слив, что приведет к его неисправности. Когда это произойдет, вам следует сделать следующее:
1.Выясните источник утечки, подтвердите, что причина — перелив.
2. Проверьте прокладку перелива и отремонтируйте или замените узел переливной трубы, если он ослаблен или поврежден.
3. Установите на место переливную пластину, убедившись, что ее отверстие находится внизу. Если на пластине есть пробка, осторожно вставьте пробку в переливную трубу и сдвиньте стержень вниз, пока пластина не встретится со сливным отверстием.
Дренаж — важный вопрос. Чтобы вы и ваша семья могли принять сладкую и удобную ванну, убедитесь, что дренаж хорошо структурирован. Правильный переливной дренаж поможет вам избавиться от неприятной воды, которая может заблокировать дренажную систему и вызвать неприятный запах в вашем доме. Убедитесь, что вы установили слив с переливом, если хотите, чтобы ванная комната была чистой, и вы можете спокойно пропустить в нее своего гостя, не чувствуя стыда. Воспользуйтесь информацией, представленной в статье, и сделайте то, что вы должны сделать, чтобы ваша ванная комната стала счастливым местом!
1 кв. Как снять пробку слива из ванны?
Ответ: Возьмитесь за основание стопора и ослабьте ручку в сторону, пока она не снимется.Если ручка слишком туго затянута, оберните тряпку и ослабьте ее плоскогубцами.
2 кв. Что происходит, когда пробка сливного отверстия в ванне застревает в закрытом положении?
Ответ: Нанесите две капли смазки на резьбу, чтобы ослабить ее, поверните ручку с помощью винтов, затем потяните шток стопора.
3 кв. Что происходит, когда пробка сливного отверстия в ванне протекает?
Ответ: Отвинтите стопор и снова плотно зафиксируйте.
4 кв. Рычаг отключения ванны не работает, что дальше?
Ответ: Остановите подачу воды и замените ее.
Q5. Как снять подъемник и повернуть стопор без винта?
Ответ: Оберните вокруг него тряпку и рукой сдвиньте. Если он слишком тугой, нанесите смазку.
Q6. Что происходит при переполнении ванны?
Ответ: Немедленно закройте ванну и вызовите сантехника, чтобы он проверил вашу сливную систему.
Q7. Покрывает ли страхование домовладельцев перелив ванны?
Ответ: Некоторые делают. Подтвердите у своих страховщиков, покрывают ли они расходы на ваши сантехнические операции.
Q8. Должен ли быть слив в ванне?
Ответ: Да, для эффективного слива лишней воды.
Q9. Как долго прослужит акриловая ванна?
Ответ: Акриловая ванна занимает примерно 10-15 лет.
Q10. Почему из смесителя для ванны капает?
Ответ: Если у вас протекает кран для ванны, это может произойти. Если вы не уверены, то сначала проверьте шайбу. Замените его новым, если он изнашивается.Если вы хотите купить новый смеситель для ванны, ознакомьтесь с беспристрастными отзывами о смесителе для ванны.
Навигация по сообщениям
Джулиан Гилл
Джулиан Гилл — инженер-механик, имеет сертификат в области проектирования сантехники (CPD) и проработал десять лет инженером-сантехником. Кроме того, его интересует домашний ремонт и в настоящее время он работает писателем.
Инструкции по замене сливного отверстия в ванне | Руководства по дому
Вода вытекает из ванны по двум каналам: основной слив для сточных вод и слив перелива.Перелив находится за крышкой, которая установлена прямо над сливом ванны и под краном. Со временем сливной слив может заржаветь или забиться волосами и другим мусором, попавшим в него вместе с водой. Если основной слив для сточных вод исправен и находится в хорошем состоянии, вы можете заменить только слив перелива. Это задача, которую большинство домовладельцев может выполнить самостоятельно, без дорогостоящего визита сантехника.
Ослабьте винты на крышке перелива слива с помощью отвертки.Снимите крышку и отложите ее в сторону.
Откройте отверстие для доступа, чтобы вы могли видеть трубы позади ванны. Обычно он находится на стене, примыкающей к трубам вашей ванны. Если отверстия для доступа нет, найдите стойки в стене с помощью прибора для поиска стоек.
Отметьте положение стоек у основания стены карандашом, а затем прорежьте отверстие между этими линиями с помощью пилы для гипсокартона. Постарайтесь, чтобы разрез был как можно более чистым, чтобы вы могли заменить панель, и разрежьте, чтобы обнажить стойку за гипсокартоном.
Ослабьте накидную гайку, которая крепит сливную трубу к Т-образному фитингу слива сточной воды, повернув гайку против часовой стрелки с помощью стопорных плоскогубцев.