admin

Что нужно знать для начала строительства дома?| СНиПы

Строительные нормы и правила необходимо знать и соблюдать любому владельцу земельного участка, планирующему строительство собственного загородного дома или дачи. СНИПы не призваны загнать человека в рамки, они действительно необходимы для безопасной и длительной эксплуатации как Вашего дома, так и домов Ваших соседей, гарантируя комфорт и максимально возможную противопожарную безопасность..

С чего начать планирование участка и строительство своей новой жизни? Прежде всего нужно убедиться в правильности оформления документов – они должны быть грамотно составлены и Свидетельство о праве собственности на земельный участок должно быть у Вас на руках. Проверьте разрешенный вид использования земель – это должны быть земли сельхозназначений с разрешенным видом использования «под дачное строительство» (или дачное хозяйство) или земли поселений с РВИ ИЖС (индивидуально-жилищное строительство) или КЖС (комплексное жилищное строительство).

Когда Вы проверили наличие и правильность документов, начинаем планировку. (Все обязательные правила строительства перечислены в документах, объединённых под общим названием «Строительные нормы и правила» — или просто СНиП). В СНиП 30-02-97 даны основные принципы строительства садоводческих и дачных объединений и расположенных в них сооружений (они обязательны для всех владельцев земельных участков площадью от 6 соток).

Планирование отдельного участка обычно начинается с видимого обозначения его границ – забора, отделяющего Ваш собственный участок от соседних участков и земель общего пользования.

Заборы рекомендуется устанавливать в соответствии с правилами, прописанными в Уставе Вашего ДНП – это позволит Вам благополучно сосуществовать с людьми, разделяющими Ваши ценностные ориентиры.

Что можно располагать на своём земельном участке? Жилое строение (дом), а также хозяйственные постройки – теплицы, летняя кухня, баня (сауна), душ, навес или гараж для автомобилей. Хозяйственные постройки могут быть разных типов – порядок их возведения, размеры, состав и назначение определяются органами местного самоуправления. Можно также разместить на участке компостную площадку, яму или ящик, а при отсутствии канализации – и уборную. (Хотя сейчас с развитием локальных очистных систем и биотуалетов многие предпочитают выбирать именно их).

Чтобы разместить все эти строения правильно, надо выбрать ориентиры. Ими обычно бывают строения на участке соседей и сам забор. Если Ваши соседи тоже ещё не начали строиться, то согласовать удобные для Вас и для них варианты будущих построек будет несложно.

Итак, основные требования: от границы участка со стороны улицы до дома должно быть не менее 5м, от границ проезда и соседнего участка не менее 3 метров. От хозяйственных построек до улиц и проездов должно быть не менее 5 метров.

Теперь согласуем наши строения со строениями соседей. (Это тоже жестко регламентируется СНИПами с целью предотвращения пожаров).

Когда хозяйственные постройки примыкают к жилому строению или дому, расстояние до соседнего участка измеряется отдельно от каждого объекта, например: дом-гараж (от дома не менее 3 м, от гаража не менее 1 м) или дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, от постройки для скота и птицы не менее 4 м).х>

Как именно измерять расстояние между жилым строением или хозяйственными постройками и соседним участком?

Если элементы дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены, расстояние измеряется от их цоколя или, при отсутствии цоколя, от стены; если более чем на 50 см, то от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа и др.).

Не забывайте и о противопожарном расстоянии (см. в таблице ниже) относительно домов, находящихся на противоположных сторонах проезда. По согласованию с правлением ДНП навес или гараж для автомобиля может непосредственно примыкать к ограде со стороны улицы. При этом строительство гаража мало ограничивается правилами: он может быть отдельно стоящим, встроенным или пристроенным к дачному дому и хозяйственным постройкам.

Важно всегда помнить, что планирование всех строений проходит в соответствии с нормами пожарной безопасности – именно это и лежит в основе строительных норм. Например, расстояние между деревянными домами (Вашим и соседским) должно быть не менее 15 метров. Но если Вы строите каменный дом а у соседей деревянный, то будет достаточно и 10 метров между ними. Однако противопожарные расстояния между строениями в пределах одного участка не нормируются.

СНиП 30-02-97 предоставляет следующую таблицу минимальных расстояний между жилыми строениями на соседних земельных участках с учётом их материала:Минимальные противопожарные расстояния между крайними строениями и группами строений на садовых участках

По санитарно-бытовым нормам постройки необходимо расположить на правильном расстоянии от находящихся на соседних участках: от жилого строения или дома до бани, душа или уборной – 8 м; от колодца до уборной и компостного устройства – 8 м. От дома до уборной не менее 12 метров. Граница соседнего участка должна находиться в 3 м от жилого строения (или дома), в 4 м – от построек для содержания мелкого скота или птицы, в 1 м – от других построек, в 4 м – от стволов низкорослых деревьев (в 2 м – от среднерослых), в 1 м – от кустарника.

Создание подвала или погреба возможно под жилым строением или жилым домом и хозяйственными постройками, не предназначенными для птицы и мелкого скота. Минимальная высота жилых помещений – 2,2 м от пола до потолка, подвала – 2 м от пола до потолка, погреба – 1,6 м до выступающих конструкций типа прогонов и балок. Проектирование лестниц – ведут ли они в подвал или на другой этаж – зависит от конкретных условий, а также требований СП 55.13330. Этот свод правил распространяется и на объекты индивидуального жилищного строительства.

Количество строений, дорожек и площадок с твёрдым покрытием оговорено отдельно: на небольшом дачном участке в 0,06-0,12 Га оно должно занимать не более 30%.

Важно также не забывать о требованиях к инженерному оборудованию. Сток дождевой воды с крыши нельзя направлять на прилежащий участок, если хозяйственная постройка находится в 1 м от него.

В жилом здании необходимо установить прибор для учёта электроэнергии. При этом СНиП предусматривают, что обогрев дома осуществляется от автономных систем, таких как нагревательные приборы и источники теплоснабжения – котлы и печи. К котельным предъявляются отдельные требования, изложенные в “Инструкции по размещению тепловых агрегатов». К примеру, высота котельной должна быть равна как минимум 2,5 м, а объём – 15 м3. Кроме того, в котельной обязательно наличие вытяжки и окна, чтобы обитатели дома были в безопасности и могли вздохнуть свободно.

Системы водоснабжения. Подача воды на конкретный участок может производиться как централизованно, так и автономно. При автономном водоснабжении – от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей родников (т.е. сооружений типа колодцев и траншей) – необходимо соблюдать требования, изложенные в СанПиН 2.1.4.1110. Свободный напор воды в сети водопровода на территории дачного объединения должен быть не менее 0,1 МПа.

Канализация, водоотведение. При отсутствии водоотведения на участках следует устанавливать устройства с местным компостированием – пудр-клозеты, биотуалеты. Использование выгребных устройств типа люфт-клозет и надворных уборных допускается при размещении не менее чем в 1 м от границ участка.

Люфт-клозетом называют уборную со сточной трубой, ведущей в подземный выгреб; а пудр-клозетом – туалет, в котором отходы обрабатываются порошкообразным составом до образования компоста. На индивидуальных участках возможна установка локальных очистных сооружений производительностью до 1-3 м3 с дальнейшим отводом в пониженное место.

Для хозяйственных сточных вод необходимо предусмотреть фильтровальную траншею с гравийно-песчаной засыпкой или другие очистные сооружения, расположенные как минимум в 1 м от прилежащего участка. По согласованию с органами санитарного надзора хозяйственные сточные воды можно сбрасывать в наружный кювет по специально организованной канаве.

Газоснабжение производится от газобаллонных установок сжиженного газа, от резервуарных установок со сжиженным газом или от газовых сетей.. Ёмкость газового баллона, расположенного на кухне, должна составлять максимум 12 л. Баллоны более 12 л следует располагать в пристройке из негорючего материала или в металлическом ящике у глухого участка наружной стены не ближе чем в 5 м от входа в здание.

Строительные нормы не зависят от желаний и требований ДНП, они одинаковы для всех обладателей участков  – и не просто так: безопасность человека превыше всего. А за безопасностью следует и комфорт. Соблюдение СНиП даёт владельцу земельного участка возможность мирно сосуществовать как с соседями, так и с самим собой, получая долгожданную тишину своего собственного заповедного уголка.

10 самых важных правил,

которые мы рекомендуем не забывать при планировании участка и строительстве дома на дачном участке

или

Все что Вы хотели узнать о СНИПах, но не знали где это нужно смотреть владельцам дачных участков.

№ п/п	Наименование	Ссылка
1.	Расстояние от застройки до лесных массивов не менее 15 м.	СНиП 30-02-97* п.4.7*
2.	Жилые строения и хозяйственные постройки не должны выходить за линию градостроительного регулирования (застройки) – 5 метров от границы участка со стороны улицы, 3 метра от границы – со стороны проезда.	СНиП 30-02-97* п.6.6*
3.	Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного участка не нормируются	СНиП 30-02-97* п.6.5*
4.	Ограждение участка со стороны проезда может быть глухое, согласно решения общего собрания	СНиП 30-02-97* п.6.2*
5.	Противопожарные расстояния между жилыми строениями, расположенными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть не менее (расстояния считаются от выступающих более чем на 50 см элементов строений) – 6 м -15 м Материал несущих и ограждающих конструкций строения Расстояния, м А Б В А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы 6 8 10 Б То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами 8 8 10 В Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов 10 10 15	СНиП 30-02-97* п.6.5* Тб 2*
6.	Минимальные расстояния между постройками на территории земельного участка по санитарно-бытовым условиям следующие:от жилого строения и погреба:- до постройки для содержания мелкого скота и птицы — 12м- до бани — 8 м от шахтного колодца:- до водонепроницаемого выгреба или ЛОС — 8 м- до компостного устройства — 8 м Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.	СНиП 30-02-97* п.6.8*
7.	Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям:- от жилого дома — 3м- от постройки для содержания мелкого скота и птицы — 4м- от других построек — 1м (с ориентацией ската кровли на свой участок)- от стволов высокорослых деревьев — 4м среднерослых — 2м от кустарника — 1м	СНиП 30-02-97* п.6.7*
8.	Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласованию домовладельцев	ТСН ПЗП-99 МОп.5.19
9.	Снабжение хозяйственно-питьевой водой от шахтных и мелкотрубчатых колодцев	СанПиН 2.1.4.027 п.8.1*
10.	Санитарно-защитная зона колодцев в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами	СанПиН 2.1.4.027 п.8.2*

После завершения работ необходимо оформить документы на строение как на объект недвижимого имущества. Как зарегистрировать дачный дом, садовый дом, гараж.

Расстояния на участке между постройками, до соседних участков и забора

Содержание

Строительные нормативы

Строительство на садовых земельных участках – дело не произвольное. Мысли о том, что собственнику земли разрешается «строить как заблагорассудится и всё что захочется» – главная причина печальных итогов.

Исключение разрешения на строительство из прежнего веера подготовительных документов, вместо которого в администрацию направляется уведомление о намерении построить жилой дом, тут не основное обстоятельство.  

Уведомительный порядок упрощает согласовательный этап в подготовке к застройке, но не освобождает владельца участка от соблюдения требований строительных норм и правил. Они установлены:

В садоводствах вопросы строительства на участках, кроме строительных догматов, регулируют ПЗЗ, действующие в муниципальных образованиях, и уставы садоводческих товариществ.  

Для всех случаев застройки садовых участков градостроительные документы определяют параметры строительства:

• площадь, отведённую под строения:
  • или коэффициент застройки участка
• тип строений, которые можно построить на участке
• высоту строений
• места для жилого дома и других строений
• отступы мест для дома и  хозпостроек от красных линий и границ земельного надела
• расстояние дома от жилых строений на соседних участках
• вид и высоту ограждения участка
• т.д. 

Строительство на садовом участке

Участок в СНТ – место для постоянного или сезонного проживания. В этом заключается значение садового участка для его собственника:

• основное:
  • или владение жилым домом для постоянного проживания 
  • или владение садовым домом для сезонного проживания
• вторичное:
  • садоводство
  • содержание птицы и мелкого скота (в разрешённых случаях)
  • бытовое хозяйствование

Капитальная застройка садового надела приравнена к строительству жилого дома на участке для ИЖС. При соответствии построенного дома нормам жилого строения регистрация в нём не составит проблем. В садовых домах зарегистрироваться нельзя. 

Строительство жилых домов для постоянного проживания на садовых участках разрешается в единственном случае (пункт 2 статьи 23 217-ФЗ):

• участки включены в территориальные зоны действующих ПЗЗ муниципального образования
• утверждён градостроительный регламент для территориальных зон:
  • с установлением предельных параметров строительства

При отсутствии ПЗЗ или градрегламента жилой дом не построить.

Пример

Садовый участок относится к территориальной зоне ведения садоводства СХ-1. Строительство капитальных объектов в этой зоне не разрешено Правилами землепользования и застройки.  Заниматься строительством жилого дома на садовом участке нельзя.

При установленных градостроительных разрешениях на садовом участке можно построить (пункт 6.4 СП 53.13330.2011 и и раздел 7 СП 11-106-97*):

• жилой дом с подвалом и погребом или без них
• дом для сезонного проживания
• летнюю кухню
• баню
• сауну
• душ
• навес (гараж)
• беседки
• стационарную ёмкость для воды
• погреб
• теплицы
• сооружения для бытового хозяйствования:
  • мастерскую
  • пасеку
  • хозпостройку для хранения инвентаря
  • др.
• уборную
• будку (вольер) для собак
• др.

Примечание

Гаражи для автомобилей можно строить (пункт 6.10 СП 53.13330.2011):

• как отдельно стоящие
• как встроенные или пристроенные:
  • к садовому дому
  • к хозяйственным постройкам 

Во многих СНТ, с учётом местных традиций хозяйствования, разрешено также строительство хозпостроек, в которых садоводы могут содержать мелкий скот и птицу. Для таких строений местные органы власти устанавливают:

• порядок строительства
• состав и размер хозпостроек
• требования по соблюдению санитарно-ветеринарных правил  

Члены СНТ, имеющие на своем участке мелкий скот и птицу, должны соблюдать санитарные и ветеринарные правила по их содержанию.

Садовый участок нужно обеспечить: 

• компостной площадкой, ямой или ящиком
• уборной (при отсутствии канализации)

Правильно расположить все строения на земле без нарушения строительных норм нужно при планировке территории участка с выделением зон:

• под  жилую застройку
• под санитарно-инженерные системы
• под сад и огород
• для бытового хозяйствования в глубине садового участка с объединением хозблоков в группы:
  • содержание мелкого скота и птицы (по согласованию с СНТ)
  • столярные работы
  • пасека с глухим ограждением высотой 2 м, расположенная не ближе 2 м от границ садового участка
  • др.

При планировании территории нужно соблюсти ряд строительных требований.

Коэффициент застройки участка

Территория участка в СНТ застраивается не полностью. Площадь для строительства можно вычислить по установленному коэффициенту застройки участка. 

К_застр. – это отношение застроенной площади к общей площади участка.

Для садовых участков К_застр. = 0.3

На садовых участках площадью 6-12 сот.: 

• под строения
• под отмостки
• под дорожки с твёрдым покрытием
• под бетонированную площадку для парковки автомобиля

должно отводится не более 30% территории. То есть общая площадь всех строений не может превышать 0.3 от площади садового надела (пункт 6.11 СП 53.13330.2011).

S_застр. ≦ 0.3 х S_уч.

Требование к стандартным размерам площадей 600-1200 м² садовых участков выполняется не во всех СНТ. Для тех из них, где площади наделов не превышают 3 – 4 сот., застройка их территории по строительным правилам и нормам затруднена. Для таких случаев органы самоуправления готовят рекомендации и уточнения по планировке. Изучить их нужно обязательно.

Параметры жилого дома

На территории СНТ строятся дома для постоянного и сезонного проживания. По эксплуатационному значению это капитальные и некапитальные строения.  

В уведомлении о намерении строительства собственнику участка нужно указать, что дом будет капитальным. Это необходимо для расчёта будущего налога на имущество физических лиц (НДФЛ). Садовые дома строятся без согласования с администрацией.

Признак капитальности строения – фундамент. Нет фундамента – нет и налога. Навесы для машины, беседки-бытовки, сараи налогообложению не подлежат. Они не регистрируются в ЕГРН.

Параметры жилого дома прописаны в Градостроительном кодексе РФ (пункт 39 статьи 1):

• отдельно стоящее здание
• назначение – удовлетворение гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в  здании 
• количество надземных этажей — не более чем 3
• высота здания – не более 20 м
• состав здания:
  • комнаты
  • вспомогательные помещения
• раздел здания c выделением самостоятельных объектов недвижимости запрещён

Высота помещений в доме (пункт 7. 3 СНиП 11-106-97*):

• высота комнат (от пола до потолка) – не менее 2.2 м
• высота хозяйственных помещений – не менее 2 м
• высота помещений в подвале – не менее 2 м
• высота погреба – не менее 1.6 м до низа выступающих конструкций (балок, прогонов)

Коммуникации в доме:

• электроснабжение:
• обогрев и горячее водоснабжение дома – от  автономных систем:
  • котёл
  • печь
  • и др.
• газоснабжение:
  • газобаллонные установки сжиженного газа
  • резервуарные установки со сжиженным газом
  • газовые сети СНТ
• водоснабжение:
  • колодец на участке
  • от скважины или водопровода в СНТ

Террасы и веранды

Пристройка к жилому дому веранд и террас после его ввода в эксплуатацию вызывает вопросы о необходимости направления уведомления о реконструкции дома.    

Если веранда или терраса планируются открытыми:

• их сооружение – не реконструкция
• уведомительная документация не нужна

Если же конструкции будут закрыты стенами и крышей, иметь окна, то без уведомления на реконструкцию их строить нельзя. Потом придётся платить и налог. 

Примечание

Налогом облагаются также капитальные хозблоки, сведения о которых содержатся в ЕГРН:

• хозяйственные, бытовые, подсобные капитальные строения
• вспомогательные сооружения:
  • гостевые дома
  • летние кухни
  • бани
  • капитальные гаражи

Минимальные расстояния между домом и хозблоками на участке

увеличить

Дистанции между жилым домом и хозпостройками, по санитарно-бытовым условиям, должны быть такими: 

• 8 м от жилого дома:
  • до душа
  • до бани (сауны)
  • до уборной 
• 8 м от колодца:
  • до уборной
  • до компостного устройства
• 12 м от сарая для мелкого скота или птиц 

Эти же расстояния должны соблюдаться между строениями на смежных участках:

• душ и баню на своём участке нужно удалить не менее чем на 8 м:    
  • от дома, колодца и выгребной ямы на своём участке
  • от трёх жилых соседских домов
• сарай для птицы и мелкого скота – не менее чем на 12 м:
  • от дома на своём участке
  • от трёх домов на соседских участках

Отступ строений от границы участка (от забора) со стороны проезда или улицы 

увеличить

Отступы со стороны улицы или проезда регулируются красными линиями, которые отграничивают территории общего пользования.  

Для садовых участков к таким территориям относятся улицы и внутренние проезды. От их красных линий строения должны быть удалены:

• жилой дом:
  • от красной линии улицы – на 5 м
  • от красной линии проезда – на 3 м
• баня – на 5 м
• гараж – на 5 м
• сарай – на 5 м

Границу с улицей или проездом нужно соблюдать точно. Если забор участка будет построен почти на красной линии, то калитка должна открываться только вовнутрь. Её створки не должны пересекать этой условной красной черты, иначе возникнут возможные неудобства для прохожих, велосипедистов или водителей.

Отступ строений и деревьев от границы соседнего участка (от забора соседей)

Минимальные расстояния до границы соседнего участка (до соседского забора) по санитарно-бытовым условиям: 

• от дома – 3 м
• от курятников, сараев для мелкого скота и птицы – 4 м
• от других хозяйственные строения – 1 м
• от стволов деревьев:
  • от высокорослых – 4 м
  • от среднерослых – 2 м
• от кустарников – 1 м 

Расстояние между забором и деревьями измеряется от условного центра ствола. Кроны деревьев не должны нависать над смежным участком, а звуки и запахи из жилых и хозяйственных строений – мешать соседям.

Расстояние между строениями и границей соседнего участка

 От цоколя измеряется расстояние между:

• жилым домом и хозпостройками на соседнем участке
• жилым домом и границей соседнего участка

При отсутствии цоколя, если элементы дома и хозпостройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши, террасы и др.) выдвинуты не более чем на 50 см от плоскости стены, расстояние измеряется:

• от стены дома
• от стены хозпостройки 

Если элементы выдвинуты более чем на 50 см, выступающие части становятся точками отсчёта.

Расстояние измеряется от выступающих частей:

• от консольного навеса крыши
• от элементов второго этажа, расположенных на столбах
• от др.

Дотянуться до них получается не всегда. Можно тогда определить проекцию элемента на землю и делать по ней все измерения.

Нельзя допускать сток дождевой воды с крыш на соседний участок. Если хозблоки будут располагаться на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, наклон (скат) их крыш необходимо ориентировать так, чтобы дождевая вода не попала на участок соседа. 

Примыкающие хозпостройки

Если хозблоки примыкают к жилому дому (или строению), расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки (пункт 6.9 СП 53.13330.2011). 

Примеры примыкания с расстояниями до соседского забора:

• дом + гараж:
  • от дома – не менее 3 м
  • от гаража – не менее 1 м
• дом + хозпостройка для скота и птицы:
  • от дома – не менее 3 м
  • от хозпостройки – не менее 4 м

Есть требования и к другим расстояниям. Например, гараж или хозблок пристроен к дому:

• у гаража и хозблока есть изолированный вход
• расстояние между входами в пристройку и в дом – не менее 7 м

Противопожарные расстояния между строениями 

увеличить

Противопожарные расстояния препятствуют возгоранию строений. Они не нормируются между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка.

Между жилыми строениями или жилыми домами, расположенными на соседних участках, противопожарные расстояния зависят от материала несущих и ограждающих конструкций (пункт 6.5 СП 11-106-97*). 

Классы материалов несущих и ограждающих конструкций строения:

• А – камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы
• Б – камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы:
  • с деревянными перекрытиями
  • с покрытиями, защищёнными негорючими и трудногорючими материалами
• В – древесные, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов

Минимальные противопожарные расстояния между крайними жилыми строениями (или домами) и группами жилых строений (или домов) на соседних участках:

• жилой дом из материалов класса А: 
  • между А и А – 6 м
  • между А и Б – 8 м
  • между А и В – 10 м  
• жилой дом из материалов класса Б:
  • между Б и А – 8 м
  • между Б и Б – 10 м
  • между Б и В – 12 м
• жилой дом из материалов класса В:
  • между В и А – 10 м
  • между В и Б – 12 м
  • между В и В – 15 м

Приведённые данные дают следующие результаты: 

• между  пожароустойчивыми строениями из камня установлено расстояние 6 м
• между строениями с деревянными перекрытиями – 8 м
• между каменным и деревянным строением – 10 м
• между деревянными строениями – 15 м 

К противопожарным требованиям относится также отступ строений от ЛЭП, надземных и подземных газопроводов, проходящих вблизи участка. В охранных зонах таких объектов капитальное строительство запрещено. Сараи, беседки и другие строения без фундамента строить можно, но в случае ремонта линии электропередач или газопровода их придётся перенести. 

Расстояние гаража от забора и других строений

Гаражи для автомобилей строятся как отдельными, так и встроенными или пристроенными:

• к дому
• к коттеджу
• к другим строениям, расположенным на садовом участке

Если гараж отдельно стоящий и одноэтажный, то место для него можно удалить от соседнего забора на 1 м, но учесть при этом наклон крыши, чтобы сточная вода не попадала на соседний участок.

Есть требования и к другим расстояниям. Например, гараж пристроен к коттеджу:

• у гаража есть изолированный вход
• расстояние между входами в гараж и в дом — не менее 7 м

Ограждение садового участка

Забор – это защита от непрошенных «гостей» и любопытных соседей или прохожих.

В СНТ может действовать свой регламент по установке заборов. При его отсутствии ограждения между смежными участками делаются из сетчатых или решётчатых ограждений высотой 1.5 м (пункт 6.2 СНиП 30-02-97*). При такой высоте ограждения участок соседей не затеняется.

Со стороны улиц и проездов разрешена установка глухих заборов:

• кирпичных
• бетонных
• из других материалов

Их высота не ограничивается.

Очистка сточных и хозяйственных вод

Сточные воды, образующиеся после дождя и таяния снега и расходования воды как для гигиенических, так и для хозяйственных целей,  – вечный  «спутник» любого садового участка.  

Справиться с отходами жизнедеятельности могут локальные очистные сооружения:

• станция глубокой биологической очистки:
  • её можно применять для участков с любым типом грунта и грунтовых вод
• накопительный септик

Дома и строения в старых садоводствах

С старых садоводствах можно видеть картину застройки, совсем не отвечающую установленным строительным правилам и нормам:

• или дом удалён от красной линии проезда на 1. 5 м
• или красная линия проходит через дом
• или расстояние дома от соседского забора – 1 м
• или баня стоит на расстоянии 2 м от забора со стороны проезда
• т.д.

С поры строительства планировка территории, в границах которой расположено старое садоводство, уже изменилась, но на зарегистрированные старые строения новые строительные правила не распространяются. Перетаскивать дом на положенные 3 м от проезда, а баню в глубину участка не придётся. Обратной силы у законов нет.

С реконструкцией дома появятся проблемы. Реконструировать его можно  с учётом действующего градостроительного регламента, но сделать это в существующей ситуации невозможно. Способов выхода из проблемы два – или оставить всё в том, состоянии, что есть, или снести строение и подготовиться к новому строительству.

Резюме

Соблюдение требований и нормативов при строительстве на садовом участке — залог спокойной загородной жизни на природе. Результатом пренебрежительного отношение к ним станут утомительные споры с соседями, санкции контролирующих и надзорных органов, снос строений или судебные тяжбы. Рисковать не стоит.

null

При строительстве индивидуального дома необходимо обратить внимание и на место строительства дома и на место расположения вспомогательных строений.

Директор КФ «Прецедент», Никоненкова Е.В.1970-01-01

Основные требования, соблюдение которых желательно, для того, чтобы в будущем не иметь затяжных судебных разбирательств с соседями, а также не оказаться под угрозой сноса или необходимости переноса уже построенного объекта — дома, бани, сарая, гаража…

В первую очередь необходимо определиться на каком именно земельном участке планируется строительство, разобраться с его зонированием и видами разрешенного использования.

В случае с индивидуальным строительством, речь чаще всего идет о зонах индивидуальной жилой застройки (участки выделены под ИЖС или ЛПХ и находятся в черте населенного пункта).

При строительстве индивидуального дома необходимо обратить внимание и на место строительства дома и на место расположения вспомогательных строений.

Расстояния до улицы и проезда:

• От дома и хозяйственных построек до красной линии улицы — не менее 5 метров.
• От дома до красной линии проезда (граница участка, выходящая соответственно на улицу или проезд) — не менее 3 метров

Расстояния до границы и объектов соседних участков:

• От дома до границы соседнего участка — не менее 3 метров. Однако в зависимости от материалов строения минимальные расстояния между строениями могут увеличиваться до 6, 8 или даже 10 метров.
• От окон жилых комнат до любых соседних строений (дом и хозпостройки) — не менее 6 метров.
• Хозпостройки (баня, гараж, сарай и т.д.) до границы соседнего участка — не менее 1 метра.
• Ствол высокорослого дерева (до границы соседнего участка) — не менее 4 метров, а ствол низкорослого дерева (до границы соседнего участка) — не менее 2 метров.

На таких участках необходимо отступить:

• не менее 1 метра от границы участка (Вашего участка) при строительстве — одноэтажного жилого дома,
• 1,5 метра — при строительстве двухэтажного,
• 2 метра — при строительстве трёхэтажного жилого дома, при условии, что расстояние до расположенного на соседнем участке жилого дома не менее 5 м.

И в любом случае необходимо помнить, что от будущего жилого дома до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее 3 м.

Кроме того, не следует забывать и о необходимых отступах от фундамента любого здания (дома или хозпостроек) до инженерных сетей (кабели и силовые коммуникации не менее 60 см., газопроводы не менее 2 м. и т.д.).

Важно помнить: на территориях с застройкой жилыми одно-двухквартирными домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани) расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

Возник спор с соседями? Есть необходимость проконсультироваться относительно возведения будущего дома или хозяйственных построек? Об этих и других вопросах вы можете узнать обратившись к нам за консультацией.

Сколько отступать от забора при строительстве дачного дома в 2021 – минимальные отступы от границ земельного участка в СНТ

Законом регулируется не только расстояние от границ земельного участка до построек (дома, бани, гаража, беседки, сарая и др.), но и расстояние до деревьев и кустарников. Поэтому, если вы только планируете посадки и постройки на своем участке, следует ознакомиться с нормами отступа от границ участка при строительстве в 2020 году, чтобы соблюсти минимальные отступы от границ земельного участка и избежать неприятностей в будущем.

Когда и для чего придумали нормы отступа от границ земельного участка

Информация о том, сколько отступать от забора, от улиц, от соседних участков и возведенных построек при строительстве дома содержится в градостроительных и нормах и правилах (СНИПах, СанПинах), а также закреплены законом о противопожарной безопасности.
Эти нормы разрабатывались еще в прошлом веке для безопасности граждан, тогда, когда еще не существовало частной собственности. С течением времени, с учетом застройки и освоения территорий, нормы и правила видоизменялись наряду с другим земельным законодательством.
Существуют своды правил, которые регулируют возведение построек в черте города (СП 30-102-99). Есть правила, которые предусматривают застройку и планировку дачных участков (СП 53.13330.2011).
Наряду с этими сводами приняты Санитарные Правила, где указаны допустимые минимальные расстояния от газопроводов, ферм, очистных сооружений до отдельных зданий (СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03), а также требования к противопожарным отступам (123-ФЗ от 22.07.2008 г.)
Рассмотрим какие правила и нормы по минимальным отступам от границ участка действуют при строительстве дома на дачных, садовых участках в СНТ.

Какие правила планировки и застройки на дачных участках СНТ действуют в 2021 году

Минимальные отступы, установленные правилами, увы, мало кто соблюдает. При желании можно придраться практически к любому дачному или садовому участку, если хозяин не перфекционист в отношении соблюдении норм законодательства. Так как земельные участки, принятые к выдаче чаще всего, имеют размер – 6 соток, приходится умудриться на таком клочке земли разместить хотя бы минимум: дом, баню, хозчасть, при этом не забыть про сад и огород. Вот и получается: где-то строения расположены слишком близко друг к другу, где-то деревья посажены неправильно. Однако, если нарушения касаются высадки деревьев или кустарников – то исправить ситуацию при обращении недовольных соседей можно на раз-два. А если не соблюдены минимальные отступы от границ земельного участка при строительстве коттеджа или бани? Здесь вариант решения проблемы гораздо сложнее. Рассмотрим какие правила планировки и застройки действуют в 2021 году, сколько метров отступать от забора при строительстве.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

Для того, чтобы не забыть сколько надо отступить от соседского забора и от земель общего пользования подсказка в помощь:

Сколько отступать от забора (со стороны улицы и проезда) при строительстве

— дом – 5 метров от улицы; 3 метра от проезда
— баня — 5 метров
— гараж – 5 метров
-сарай – 5 метров

Сколько метров отступать от забора соседей при строительстве и высадке (по санитарно- бытовым условиям)

Дом — 3 м;
Хозпостройки (курятники, сараи для скота и т.д.) – 4 м;
постройки для содержания мелкого скота и птицы — 4 м;
другие постройки — 1 м;
стволы высокорослых деревьев — 4 м, среднерослых — 2 м;
кустарник — 1 м.

Также существуют противопожарные расстояния, которые надо соблюдать на своем участке между строениями:

Между жилыми строениями (в том числе, находящимися на участке соседа) – от 6 до 15 метров, в зависимости от материала, из которого они сделаны (камень, бетон, дерево).

Между домом и баней – 8 метров.

Баню строить можно на расстоянии 1 метра от забора соседа, но следует не забывать, что баня – эта постройка легко воспламеняемая, а также рядом с ней должно быть организация слива сточных вод. Поэтому, метровое расстояние можно считать условным. Так, если деревянный дом, вашего соседа, например стоит на расстоянии 5 метров от забора, и при строительстве бани вы отступите – 1 метр, то расстояние между строениями (по СНиПу между деревянными постройками – 15 метров) будет не соблюдено. Все эти нюансы следует продумывать заранее.

Рекомендуемые расстояния при расположении колодцев, септиков и скважин тоже существуют:

• Между колодцем, уборной, компостной ямой – 8 метров;
• От дома до септика, туалета – 10 — 12 метров.

Особенности расположения гаража на земельном участке

Выясним сколько метров надо отступать от забора и других строений при строительстве гаража.
Гаражи для автомобилей могут быть как отдельными постройками, так и встроенными или пристроенными к дому, коттеджу или другим зданиям, расположенными на садовом участке.

Здесь следует понимать, если гараж отдельно стоящий и одноэтажный, то от соседнего забора достаточно отступить 1 метр для строительства (учитывая при этом наклон крыши, чтобы сточная вода не попадала на соседний участок. Если гараж является пристройкой дома, тогда от дома отступается 3 метра, а от гаража – 1 метр.

Можно ли зарегистрировать дом если до границы участка меньше 3 метров

Как обстоят дела с кадастровым учетом при несоблюдении отступов от границ земельного участка мы выяснили у кадастровых инженеров. Росреестр при оформлении недвижимости довольно лояльно относится к несоблюдению границ, более того, эти границы, как правило, никто не проверяет. Сложнее будут обстоять дела после завершения дачной амнистии. (О сроках действия дачной амнистии подробнее читайте в статье: «Продление дачной амнистии до 1 марта 2021, новый закон 267-ФЗ от 02. 08.2019»).

Дачная амнистия уже прекращала свое действие (с 1 марта 2019 до 2 августа 2019 года). В этот период для кадастрового учета необходимо было обращаться в органы местной администрации и получать уведомление о том, что градостроительные нормы соблюдены. Без этого уведомления невозможно было подготовить техплан и соответственно оформить права на свои постройки. В связи с этим, многие дачники столкнулись со сложностями получения соответствующего уведомления от местной администрации и дальнейшей постановки дома на кадастровый учет.

Сосед нарушил нормы строительства – куда жаловаться?

Бывают случаи, когда соседи располагают свои строения вплотную к забору, с их крыш скатывается снег на участок, тень загораживает свет растениям. Как с этим бороться?
Для начала следует попробовать решить разногласия с соседями полюбовно. Объяснить, что именно мешает Вам и попросить устранить недостатки. Но, увы, иногда так не получается. Тогда есть два варианта:

1. Обращение с заявлением в местные органы власти о несоблюдении градостроительных норм. Если в результате такого обращения проблему решить не удалось, остается самый действенный метод- суд.
2. Исковое заявление в судебные органы. Однако, при подаче жалобы, имейте в виду, что соседи могут пойти на принцип и подать встречный иск – пожаловаться на расположение ваших строений.

Кроме того, судебные расходы и издержки никто не отменял. Надо быть готовым потратить средства и время для того, чтобы отстоять свои права.
Многие нормы носят рекомендательный характер. Прежде чем обратиться в суд за защитой своих прав следует грамотно составить исковое заявление, для этого обратиться за помощью к адвокату. Все жалобы следует обосновать и подтвердить документально.

Вывод

Соблюдение минимальных отступов при строительстве дачи в СНТ – залог спокойного и мирного времяпрепровождения на природе, поэтому к установленным правилам следует отнестись серьезно, чтобы избежать проблем в будущем. А если вы только собираетесь приобрести участок, тогда тем более надо проверить все ли градостроительные нормы соблюдены прежними хозяевами. Особенно, если вы покупаете земельный участок с постройками, не стоящими на кадастровом учете.

Рекомендуем к прочтению:

Забор между соседями: какая высота положена по закону, нормы?

Как выбрать цвет забора – советы дизайнеров

Калькулятор расчета материалов для забора онлайн

Отступы от границ участка и расстояние между домами. 

Отступы от границ участка и расстояние между домами часто становятся основаниями для судебных разбирательств о сносе соседской постройки. При этом даже в случае предоставления согласия соседа на возведение постройки вплотную к границам земельного участка, это не разрешит спор в суде. 

отступы от границ участка

В Определении ВС от 17 февраля 2015 г. № 18-КГ14-200 Верховный Суд РФ  рассмотрел дело,  где смежные землепользователи дали нотариально удостоверенные согласия на строительство жилого дома без соблюдения минимальных отступов от границ участков.  Отменяя решения нижестоящих судов, указал, что надлежало провести экспертизу и исключить риск жизни и здоровью граждан. Таким образом,  нотариальное согласие собственников земельных участков не освобождает от соблюдения требований, предъявляемых к возводимому строению градостроительными нормами и правилами, нарушение которых создает угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

В Решении АС Тверской области от 24.08.2020 по делу № А66-20955/2018 суд указал, что нарушение в части несоблюдения отступа от красной линии является самостоятельным основанием для удовлетворения иска о сносе самовольной постройки, если нарушение неустранимо.  

Про общее собрание СНТ как способ управления поселком читайте здесь >>> 

Такую же позицию занимают и суды общей юрисдикции, в частности в Определении Владимирского областного суда от 22. 03.2018, суд указал, что согласие соседа на нарушение отступа от границ участка, не освобождает от соблюдения требований, предъявляемых к возводимому строению градостроительным нормам и правилам, само нарушение которых создает угрозу жизни и здоровью. В данном деле суд посчитал угрозой здоровью истца и повреждения имущества падение на принадлежащий истцу земельный участок стоков с крыши, подтопление подвала дома истца.

В апелляционном определении Ульяновского областного суда от 25 октября 2016 по делу № 33-5124/2016 наоборот, было отказано в признании самовольной постройкой и демонтаже здания построенного с нарушением отступа от границы земельного участка.  Эксперт в данном деле указал, что противопожарный разрыв не соблюден, но это возможно устранить путем возведения противопожарной стены.

В решении Первомайского районного суда города Омска по делу № 2-419/2017 также было отказано в сносе сооружения возле границы земельного участка.  Истец просил запретить соседу строительство деревянной постройки. Суд сослался на п. 4.11. СП 4.13130.2013, согласно которому  не все противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями нормируются, а также отметил, что необходимо доказать угрозу жизни и здоровью истца. 

Как купить домовладение в коттеджном поселке без вопросов по плате за содержание общего имущества. 

Решением Бутурлинского районного суда (Нижегородская область) от 13 июня 2017 г. по делу № 2-2/2017 суд сохранил самовольную постройку и признал право собственности на самовольно возведенный дом.  В администрации отказались выдавать разрешение на строительства и ввод в эксплуатацию по причине фактического расстояния до границы соседнего участка менее нормативного — менее 3 метров. Суд пришел к выводу, что угроза пожара может быть устранена путем устройства противопожарной стены и устройства в возведенном ею доме системы автоматического пожаротушения.

Решением Советского районного суда г. Челябинска (Челябинская область) от 18 августа 2016 г. по делу № 2-2572/2016 суд отказал снести возведенную постройку в виде гаража, расположенную от жилого дома на расстоянии менее 1 метра. Суд указал, что формальное нарушение противопожарных норм (несоблюдение противопожарного разрыва – 96 см), является незначительным, в процессе эксплуатации и строения само по себе не может создать угрозу жизни и здоровья граждан, так как может быть устранено путем устройства несгораемых противопожарных преград, повышением огнестойкости спорного здания. 

Таким образом,  очевидно, что если ваш сосед нарушает отступы от границ участка это еще не значит, что его можно легко снести через суд. Нужно устанавливать реальную угрозу для вас. А значит обращаться к юристу до суда. С другой стороны, если расстояние до границ участка или до соседних построек нарушили вы,  то мало получить согласие от соседей. Необходимо провести обследование и сделать соглашение, в котором зафиксировать противопожарное состояние всех построек.  

Нормативы при застройке дачного участка

Итак, вы стали счастливым обладателем земельного участка на территории дачного кооператива. Мысленно уже застроили его всеми необходимыми сооружениями для счастливого времяпровождения вдали от шумного города. Но чтобы дальнейшее проживание не было омрачено скандалами как с соседями по участку, так и с правлением, застройку нужно производить в строгом соответствии с существующими нормами и правилами, с соблюдением всех норм застройки дачного участка. В этой статье юридический интернет-ресурс Protocol поможет вам разобраться со всеми возможными ограничениями и допусками, придерживаясь которых вы и участок застроите, и нервы сбережете, и отношения с соседями не испортите.

Оглавление:

С чего начать

Прежде всего нужно четко обозначить границы застройки земельного участка. Для этого нужно просмотреть документы на земельный участок, где обязательно должен быть кадастровый номер участка и план участка. Кадастровый номер пригодится для поиска своего участка на публичной кадастровой карте, а план необходим для установления границ участка. Разумеется, что во всем этом не будет необходимости, если с трех сторон уже есть застройки с заборами.

Где искать нормы застройки дачного участка

В 2020 году действуют новые правила застройки земельного участка, прописанные в строительных нормах ДБН Б.2.2-12: 2019 «Планирование и застройка территорий». Именно в этих нормах есть ответы на все вопросы касаемо норм застройки садового участка: расстояние между зданиями как на самом участке, так и на соседних участках, длина противопожарных разрывов между строениями, интервалы от существующих линий электропередач, источников водоснабжения, других построек. Эти нормы действуют с конца прошлого года, и являются обязательными для исполнения. Найти их и ознакомиться с содержанием можно в интернете.

Пользуйтесь консультацией: Земля в наследство и как оформить право собственности на пай

Ограничения по размеру участка для застройки

Если вы находитесь еще на стадии поиска земельного участка, то следует напомнить, что минимальный размер участка для дальнейшей застройки под жилой дом составляет 500 кв.м. (0,05га). На меньшем участке соответствующие контролирующие органы просто не дадут разрешение на строительство. Исключение может быть только в том случае, если рядом со всех сторон уже сформированы земельные участки, то есть ваш участок «зажат» с трех сторон. Тогда возможно уменьшение минимальной площади для застройки, но не более чем на 20%. Но в таком случае для будущего строительства нужно выдержать все правила застройки земельного участка, включая санитарные и противопожарные нормы. При планировании строительства важно в первую очередь не забывать, какое расстояние должно быть от дома до соседского забора. Это обезопасит вас от возможных судебных баталий с недовольными соседями.

Нормы отступа от границ участка при строительстве

Следующий важный шаг – это выяснить, какие минимальные отступы от границ земельных участков при строительстве, при посадке деревьев нужно сделать, чтобы не нарушить закон. Итак, основные требования в новом ДБН, позволяющие определить, сколько нужно отступить от соседского забора:

• 
  расстояние от дома до забора должно быть не менее трех метров;
• 
  если дом строится в том месте, где на соседних участках уже существуют застройки, то минимальный интервал от смежного земельного участка до прилегающей выступающей конструкции стены здания равняется одному метру;
• 
  отступы от границ земельного участка при строительстве жилого дома, составляют шесть метров от дома до красных линий для улиц и три метра для обычных проездов;
• 
  расстояние от соседнего земельного участка к стволам деревьев, должен быть не менее четырех метров. Точный ответ на вопрос, на каком расстоянии сажать деревья от забора, зависит от величины кроны: дистанция должна быть не менее половины ее диаметра. Расстояние до кустов должно быть не менее одного метра;
• 
  гараж можно строить на линии застройки.

Пользуйтесь консультацией: Очень просто о революционном земельном законе

Противопожарные нормы

Учитывая, что стандартный размер дачного участка это 5 соток, практически невозможно построить все задуманное и при этом не нарушить нормы и правила. Но лучше пожертвовать какой-то постройкой, чем нарушить противопожарные правила. Ведь в случае их нарушения, государственная служба Украины с чрезвычайных ситуаций после проверки напишет предписание о устранении нарушений. Если же в указанный промежуток времени нарушения не будут устранены, то следующим шагом может быть иск в суд о сносе незаконно построенного сооружения. Чтобы этого не произошло, необходимо придерживаться утвержденных государством правил строительства.

Правила строительства на дачном участке делают главный акцент на интервалы между стенами и другими выступающими конструкциями. В случае если дом или другое строение имеет несущие детали, которые выступают более чем на один метр от стены, и при этом они изготовлены из пожароопасных материалов, тогда расстояние следует измерять от одной такой выступающей детали до другой.

На противопожарные расстояния между жилыми домами и другими сооружениями в садовом товариществе в значительной степени влияет степень огнестойкости этих объектов:

• 
  между строениями I и II степени огнестойкости должен быть промежуток не менее 6 метров;
• 
  между объектами, которые относятся к I и II степени огнестойкости, и объектами, которые относятся к III степени огнестойкости, должен быть промежуток не меньше 8 метров;
• 
  между объектами III степени огнестойкости должен быть интервал не менее 8 метров;
• 
  между объектами, изготовленными из дерева, и других пожароопасных материалов, расстояние должно быть примерно 10-15 метров;

Правила строительства на дачном участке

Любой дом, построенный без разрешений, или же с нарушениями норм застройки, считается самовольным строительством, на которое невозможно получить право собственности. Кроме того, вас еще и оштрафуют за это.

При строительстве нужно соблюдать максимально допустимую этажность, которая также определяется нормами ДБН Б.2.2-12:2019. Так, в пределах своего земельного участка этажность строений не должна превышать два этажа (без учета мансарды). В то же время, нельзя строить многоквартирные дома. Термин «многоквартирные» подразумевает дома, имеющие больше двух квартир.

Перед строительством нужно:

• 
  получить строительный паспорт;
• 
  подать в ДАБИ декларацию о начале выполнения строительных работ;
• 
  проинформировать местные органы власти о начале строительных работ;
• 
  после строительства подать в ДАБИ и зарегистрировать декларацию о готовности объекта к эксплуатации.

Учитывая, что без определенной подготовки самому собрать необходимый пакет документов для оформления всех разрешений, и подать его в нужную инстанцию достаточно непросто, Протокол рекомендует доверить этот вопрос юристам — профессионалам. Составить договор на оказание правовых услуг для консультации и сбора необходимых документов вы всегда сможете, оформив как клиент на сайте Протокол тендер по недорогой цене для получения качественных услуг.

Пользуйтесь консультацией: Держреєстрація речових прав на земельні ділянки: що варто знати заявнику

Минимальные расстояния при обустройстве участка

• 
  расстояние от забора до жилых построек: 3 метра;
• 
  от своего дома до соседского: 8 метров;
• 
  от забора до уличного туалета: 3 метра;
• 
  от забора до нежилых строений: 1 метр;
• 
  от забора до деревянных строений: 15 метров;
• 
  между двумя деревянными строениями: 15 метров;
• 
  от кустов до забора: 1 метр;
• 
  от деревьев до забора: 3 метра для высоких и 2 метра для средних;
• 
  от деревьев до других строений: 5 метров;
• 
  от деревьев до столбов линий электропередач: 3 метра;
• 
  от забора до сарая с животными: 4 метра;
• 
  от дома до сарая с животными:
• 
  от сарая с животными до колодца: 20 метров;
• 
  от жилого дома до колодца: 15 метров;
• 
  от жилого дома до туалета с выгребной ямой: 12 метров;
• 
  от жилого дома до септика: 5 метров;
• 
  от септика до колодца: 10 метров;
• 
  от места для автомобиля до соседского дома: 10 метров;
• 
  от фундамента дома до водопровода: 3 метра;
• 
  от фундамента дома до электрокабеля: 0,6 метров;

Не следует также забывать о максимально допустимой высоте забора: со стороны соседей желательно не превышать полтора метра, а со стороны улицы – 2,2 метра. В случае установки капитального забора постарайтесь проследить, чтобы он не выходил за пределы вашего участка. При устройстве капитального забора, а также если высота забора превышает 1,5 метра со стороны соседей, необходимо получить их письменное согласие. Хотя, с учетом сегодняшних реалий, на эти параметры сейчас обращают меньше всего внимания.

Многое зависит и от ваших отношений с соседями: если отношения напряженные, то даже собачья будка, поставленная вами ближе чем 4 метра от забора, может стать предлогом жалобы на вас в соответствующие инстанции. Также обратите внимание на положения земельного кодекса Украины, где говорится, что если ветки ваших деревьев находятся над территорией соседа, то он имеет полное право обрезать их без вашего разрешения. Это же правило применимо и к корням деревьев. Если планируете в дальнейшем содержать кур или гусей, позаботьтесь о том, чтобы площадка для их выгула была не ближе 4 метров от соседнего участка.

При установлении минимальных расстояний от соседских построек, проследите чтобы все сооружения соседей также были построены на необходимом расстоянии от вашего общего забора. Например, не совсем справедливо отступать в соответствии с нормами 8 метров от соседского дома, если этот дом построен вплотную к забору.

Но чтобы не запутаться в цифрах, и не ходить днями по участку с рулеткой, доверьте эту работу профессионалам, которые разработают проект застройки участка, а потраченные деньги окупятся сэкономленным временем и нервами.

Автор консультации: Дончак Дмитро

Источник: Юридический ресурс Протокол

Анализируйте судебный акт: Передання земельної ділянки, віднесеної, навіть, частково, до територій зелених насаджень загального користування, для будівництва житлового будинку без зміни її цільового призначення суперечить закону (ВП ВС,№ 761/31121/14-ц,12.12.18)

Правила расположения строений на земельном участке в вопросах и ответах

Каким должно быть расстояние между постройками на соседних участках?

Расстояние между постройками на участке (или между участками с соседними домами) рассчитываются по установленным нормативам. Метраж (нормы расстояний) между постройками (участками) рассчитываются согласно СНиП.
В зависимости от района (деревня, застройки усадебного типа) расстояния могут учитываться, как между жилыми домами соседствующих участков, так и между постройками жилого и хозяйственного назначения.

Расстояния отмеряются между постройками от стен (окон) одного дома до другого. Метраж расстояний зависит от некоторых факторов:

1. Назначение постройки (жилое, нежилое помещение, сарай для скота…). Если на участке около жилого дома имеется постройка хозяйственного назначения, тогда расстояние от неё до межи соседнего участка должно быть от 1 метра и более.

2. Материалы построек и противопожарные требования. По СНиП, расстояние между постройками (деревянными, кирпичными, каменными…) устанавливаются согласно противопожарным требованиям. Между каменными постройками должно быть не менее 6 метров расстояния (между деревянными – от 15 м.).

3. Санитарные условия. Если на территории одного из соседей располагается постройка бытового назначения, тогда расстояние от неё до дома соседнего участка должно быть 6 и более метров. Исключением являются постройки, используемые для держания скота и птицы, расстояние от которых должно быть 15 (и больше) метров.

4. При каких-либо спорах, возникших о расстояниях между постройками (независимо от их назначения) на соседствующих участках, нужно обратиться к нормативам и, учитывая все нюансы, основываться на подходящий метраж (1, 6, 15 метров).

Вернуться к списку вопросов

Каким должно быть расстояние между сараем и металлическим баком с водой на разных дачных участках?

Расстояние между любыми сооружениями на участке регламентируется в зависимости от предназначения участка и материала, из которого возведено здание или сооружение.
Если участок расположен на территории дачного товарищества, то строительство и размещение регламентируется СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения». Если участок предназначен под индивидуальное строительство, то необходимо брать во внимание СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

В вашем случае, если в сарае содержится птица или скот, то расстояние до границы участка допускается не менее 4 м. Если хозпостройка складская или мастерская расстояние до границы участка не менее 1 м. Расстояние от металлической водонапорной конструкции в принципе не регламентировано. Но если металлический бак служит для набора питьевой воды, то можно позиционировать его как колодец (очень притянуто за уши, но если не в ладах с соседями, то могут случиться и не такие казусы), в этом случае расстояние до места где содержат скот и имеется выгребная яма должно составлять не менее 8 м.

Вернуться к списку вопросов

Каким должно быть расстояние между домом (деревянный) и соседним гаражом?

Расстояние между жилыми и хозяйственными пристройками на участке регламентируются СНиП 30-02-97*.

Согласно пункта 6.7. Минимальные расстояния до границы соседнего садового участка по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:

• от садового дома — 3;
• от постройки для содержания мелкого скота и птицы — 4;
• от других построек, в том числе гаража и других малых архитектурных форм: беседок, помещений для содержания инвентаря, дровяных складов — 1;
• от стволов высокорослых деревьев — 4, среднерослых — 2;
• от кустарника — 1.

Согласно пункту 6.9. — допускается примыкание хозяйственных построек к дому.

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.

Кроме того, стена гаража может выступать в качестве ограждения – забора. В этом случае допускается ее размещение прямо на границе между участками. Но это возможно только в том случае если в стене нет отдушин или окон.

Водостоки не должны нависать над соседним участком. Кроме того если технические стоки попадают на соседний участок под напором воды водосточная система должна быть оборудована отсекателями.

Вернуться к списку вопросов

Какое минимальное расстояние нужно выдержать между стеной нашей пристройки и соседским кирпичным нежилым помещением?

Нормы отступа строений регламентируются несколькими нормативными документами. Основными являются санитарно-бытовые и противопожарные нормативы. Если в противопожарных нормативах расстояние больше зависит от материала из которого изготовлена постройка, то в хозяйственно-бытовых от того как эта постройка используется.

Кроме того в основном регламентируются расстояния не до соседских пристроек а до границы участка, как с одной так и с другой стороны. Таким образом, если пристройка к вашему дому будет использоваться как жилая комната, то расстояние до границы участка может составлять 3 м. если эта пристройка будет использоваться для содержания домашних животных и птицы, то 4 м. А если как гараж, то достаточно 1 м до границы участка. Другие пристройки технического и санитарно-гигиенического назначения (мастерские, сауна, баня) так же 1 м до границы участка.

Эти расстояния нормируются следующими нормативными документами:

• СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения».
• СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

Что касается противопожарных отступов, то они составляют в основном 6 м между зданиями, возведёнными из негорючих строительных материалов.

Регламентируются документом СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

Вернуться к списку вопросов

Каким документом регламентируется расстояние между гаражом и амбаром на смежных участках?

Все зависит от того пребывают ли участки в частной собственности и к какому типу относятся: садово-огородное товарищество, для частной застройки и т. п.

Основные нормативные документы, которые регламентируют расстояния между строениями на участке и на соседних участках следующие:

1. СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. п.2.14, 5.5.

2. По малоэтажной частной застройке: СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства, п.5.3.

3. Пожарные требования 123-ФЗ и санитарные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

4. СНиП 2.07.01-89* Охранные зоны коммуникаций

Еще посмотрите в:

1. МО — ТСН 30-303-2000 п.10.15.

2. МСК — МГСН 1.01-99 п.9.1.7.

Кроме того гляньте статью 38 Градостроительного кодекса РФ и комментарий к нему. Там по предельным максимальным и минимальным размерам есть информация.

Если у вас участки относятся к садовым товариществам, то нормативы будут немного другие:

1. СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»;

2. П 11-106-97 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состава проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих объединений граждан»

3. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Вернуться к списку вопросов

Глава 15.15 СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЛОЖЕНИЙ НАЗАД

Глава 15.15

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Ячейки:

15.15.010 Назначение.

15.15.020 Определения.

15.15.030 Применимость.

15.15.040 Откат.

15.15.060 Штрафы.

15.15.070 Пошлины.

15.15.010 Назначение.

Целью данной главы является определение стандартных отступлений для зданий вдоль дороги округа Льюис с правом отвода и содействие безопасности, здоровью, благополучию, комфорту и благополучию жителей округа Льюис. [Ord. 1293 § 1, 2018; Ord. 1157, 1998; Ord 1043 Art. I, 1975]

15.15.020 Определения.

(1) «Совет» означает комиссию уполномоченных округа Льюис.

(2) «Строительный участок» означает строительный отдел Департамента развития сообщества округа Льюис.

(3) «Здание» означает все жилые здания, вспомогательные постройки или коммерческие / промышленные сооружения, которые предназначены для использования в качестве жилья для людей, животных или ведения любого коммерческого / промышленного предприятия; при условии, что такой термин не должен означать какой-либо забор, знак или любую аналогичную конструкцию.

(4) «Округ» означает округ Льюис, политическое подразделение штата Вашингтон.

(5) «Полоса отчуждения» означает полосу отвода дороги округа Льюис, существующую, предназначенную для использования или приобретенную иным образом.

(6) «отступление» означает минимальное расстояние между любой частью здания и границей полосы отвода или осевой линией, как описано ниже. [Ord. 1293 § 1, 2018; Ord. 1157, 1998; Ord 1043 Art. II, 1975]

15.15.030 Применимость.

(1) Применимость. Положения данной главы должны применяться ко всему строительству, начатому в дату или после даты вступления в силу постановления, кодифицированного в этой главе, для любого жилого здания, вспомогательной постройки или коммерческого / промышленного сооружения на любом участке недвижимости, ограниченном с одной или нескольких сторон дорога округа, полоса отвода, или полоса отчуждения, которая в будущем будет выделена округу в пределах покрытой плиткой территории.

(2) Требования соблюдены.Ничто в этой главе не отменяет требований главы 5 Международного строительного кодекса и, в соответствии с главой 15.05 LCC, в отношении допустимого увеличения площади. [Ord. 1293 § 1, 2018; Ord. 1157, 1998; Орд 1043, поправка 2, 1984 г . ; Ord 1043 Art. III, 1975]

15.15.040 Откат.

(1) Минимальное понижение, ширина полосы отвода 60 футов.

(a) Минимальное отступление здания от любой полосы отвода дороги округа, шириной 60 футов или меньше, должно составлять 55 футов от средней линии полосы отвода, как установлено в записях инженера округа Льюис; при условии, что этот стандарт не распространяется на переулки.

(b) Если существующая полоса отвода была построена только как улучшение половины улицы (а другая половина еще не построена), 55 футов должны измеряться от запланированного центра общей ширины всей общей ширины. преимущественное право проезда.

(2) Минимальное понижение, ширина полосы отвода более 60 футов. Минимальное отступление здания от любой полосы отвода дороги округа шириной более 60 футов должно составлять 25 футов от ближнего края полосы отвода дороги, как установлено в записях инженера округа Льюис.

(3) Неудачи, не ограниченные правом отвода. Все сбои для зданий, не ограниченные или не связанные с полосой отвода дороги округа, должны определяться и контролироваться Главой 17.145 LCC или Таблицей № 602 Международного Строительного кодекса и Таблицей № R302.1 Международного жилищного кодекса. и в соответствии с главой 15.05 LCC, в зависимости от того, что является более строгим.

(4) Сокращенные разрешения на задержку.

(a) Когда применимо. В тех случаях, когда топография или другие существующие условия способствуют отступлению от права отвода окружной дороги, которое меньше минимума, предусмотренного в подразделах (1) и (2) настоящего раздела, владелец рассматриваемой земли может обратиться к инженеру графства с просьбой о предоставлении уменьшенная неудача.Утверждение запроса остается на усмотрение инженера округа в соответствии с данным разделом.

(b) Возможные экземпляры. Ситуации, которые могут потребовать уменьшения неудач, включают, но не ограничиваются:

(i) Участки, требующие отступления на 55 футов от центральной линии (когда ширина полосы отвода составляет менее 60 футов) вдоль местной подъездной дороги, которая вряд ли когда-либо потребует расширения.

(ii) Здания, требующие большего отступления, чем соседние существующие соседние здания на той же улице.

(c) Соображения и установления фактов.

(i) Соображения. Принимая во внимание сокращение задержки, инженер графства должен пересмотреть федеральную функциональную классификацию близлежащих дорог и определить, является ли рассматриваемая дорога или будет ли она ключевым транспортным соединением в данной местности. Если установлено, что соединение является важным соединением, которое необходимо для продвижения движения в пределах области, и в будущем вероятно расширение дороги, сокращение отката не допускается.

(ii) Установление фактов. Инженер округа может выдать разрешение на сокращение строительства в следующих случаях:

(A) Владелец соглашается найти и обустроить подъезд в порядке, указанном в разрешении, и подъезд спроектирован таким образом, чтобы движение транспортных средств на проезжую часть или от участка дороги не было задействовано;

(B) Доступ расположен так, что, если существующее или указанное расстояние обзора меньше, чем расстояние обзора, рекомендованное изданием Руководства по проектированию Департамента транспорта штата Вашингтон, действующим на дату подачи заявки, инвалиды дальность обзора не уменьшается из-за уменьшения отступа;

(C) Владелец соглашается не запрашивать никаких дополнительных разрешений на подход в любом месте, которое несовместимо с ограничениями, налагаемыми подразделом (4) (c) (ii) (B) этого раздела; и

(D) Уменьшенный откат не будет мешать существующим трассам или указанным перестройкам окружной дороги, включая изменения кривых и уклонов для выемок и насыпей.Указанные перестройки окружных дорог оцениваются на основании соответствия существующей дороги в окрестностях участка принятым уездным стандартам.

(5) Апелляция. Любое лицо, недовольное решением отдела общественных работ при рассмотрении им заявления о сокращенном разрешении на задержку, может подать апелляцию на такое решение эксперту слушания округа Льюис в соответствии с главой 2. 25 LCC. [Ord. 1293 § 1, 2018; Ord. 1179 § 3 (Исх. B), 2002; Ord. 1157, 1998; Орд 1043, поправка 2, 1984 г .; Ord 1043 Art.IV, 1975]

15.15.060 Штрафы.

(1) Штрафы. Любое лицо, которое должно в день или после даты вступления в силу постановления, кодифицированного в этой главе, построить, возвести, построить или начать строительство, возведение или строительство любого сооружения в нарушение любого отступления, установленного настоящим, в отношении прав округа. Таким образом, подлежат штрафам в LCC 1.20.020 и 1.20.040. [Ord. 1293 § 1, 2018; Ord. 1180 §19, 2002; Ord. 1157, 1998; Ord 1043 Art. VI, 1975]

15.15.070 Сборы.

Сборы за эту главу, если не указано иное, указаны в Разделе 18 LCC. [Ord. 1293 § 1, 2018; Ord. 1158, 1998].

Границы земли и собственности

Граница — это линия, отделяющая одну область от другой. Его также можно назвать границей и определить протяженность одной или нескольких областей, которые примыкают или находятся в непосредственной близости.

Границы могут физически определяться береговой линией, реками, дорогами, стенами, заборами и линиями, нарисованными на земле, или они не могут иметь другого проявления, кроме как на картах, планах, схемах и юридической документации.Границы между графствами, административными регионами и национальными государствами часто отображаются на картах только в виде линий.

Границы часто являются предметом споров и могут иметь защиту периметра для предотвращения несанкционированного доступа.

На чертежах документов, подтверждающих право собственности, обычно указывается, с какой стороны границы находится какое-либо физическое сооружение, например, забор, с помощью символа «T». Документы о праве собственности могут также включать соглашения о владении границами или ответственности за них, хотя они, как правило, не содержат каких-либо подробностей и не всегда ясны или точны.Для получения дополнительной информации см . : Ответственность за граничные элементы.

Строительные площадки часто имеют строго определенные границы, состоящие из заборов, щитов и ворот. Это не только отпугивает воров и злоумышленников, но и защищает население от случайного попадания в потенциально опасную зону.

Постановления о строительстве (проектировании и управлении) (Положения о МЧР) требуют предотвращения доступа посторонних лиц на строительные площадки и что «… при необходимости в интересах здоровья и безопасности строительная площадка должна, насколько это разумно практически осуществимо и в соответствии с уровнем риска соблюдать одно или оба из следующих требований; иметь его периметр, обозначенный подходящими знаками, и располагать его таким образом, чтобы его протяженность легко определялась; или быть отгороженным.’

Здания могут быть спроектированы так, чтобы доходить вплоть до границ, или могут быть ограничены строительными нормами для размещения на минимальном расстоянии. Там, где здания примыкают друг к другу, работы в партийной структуре регулируются Законом о партийной стене.

NB Шотландские строительные стандарты, часть I. Техническое руководство — внутренние условия, приложение А, определение терминов, предполагают, что:

‘Граница означает границу между землей, на которой расположено здание, и землями другого назначения, однако:

жилых домов, расположенных на разных территориях — разрешения Tacoma

Щелкните здесь, чтобы открыть PDF-версию этой памятки.

В этом раздаточном материале описывается, как городские власти относятся к новым застройкам (включая новые здания, сооружения, пристройки и т. Д.), Когда на участке есть существующее здание, которое пересекает границу собственности.

Первые шаги

• Нарисуйте план участка, на котором показано, где на участке расположены существующие и предполагаемые здания.
• Включите стрелку севера, масштаб и все границы участков на плане участка.
• Отметьте расстояние между предлагаемым строением и другими конструкциями на участке.
• Обозначьте расстояние между всеми строениями и линиями собственности.
• Определите район зонирования участка, посетив карту зонирования PDS и выполнив поиск по адресу собственности или номеру налогового участка. Информацию о зонировании также можно запросить у Планировщика по телефону 253-591-5030.

Межсетевые экраны

• Брандмауэр между гаражом и жилым домом обычно требуется, если две постройки разделены менее чем на 10 футов.
• Для дуплексов и таунхаусов общая стена будет брандмауэром.
• Предложения по новым зданиям и пристройкам должны предусматривать разделение строительных норм. Эти разделительные расстояния требуют, чтобы жилые дома и вспомогательные постройки (гаражи, навесы и т. Д.) Обеспечивали минимум 5 футов между строением и границей участка и 10 футов между двумя строениями на одном участке. Если минимальное расстояние разделения не предусмотрено, можно использовать разделение межсетевым экраном.
• Межсетевые экраны устанавливаются в основном, когда стены параллельны друг другу, а не перпендикулярны.

Групповые здания

Когда существующее здание вторгается из соседнего участка, требования к отступлению для новых построек применяются, как если бы оба здания были полностью расположены на одном и том же участке. Применение правил возврата в этой ситуации называется сценарием «групповых зданий» в муниципальном кодексе Такомы. Как правило, в сценарии групповых зданий расстояние, отделяющее существующее здание от предлагаемого здания в групповом здании, должно быть как минимум в два раза больше, чем стандартное отступление во дворе района для основных жилищ, а не вспомогательных зданий.Единственный механизм снижения требований к разделению на зоны — это процесс дисперсии.

Пример требуемых межсетевых экранов

Пример групповых построек

Посягательства

Если строение соседа посягает на вашу собственность, посягательство считается гражданским делом. Рекомендуется работать с вашим соседом, чтобы решить проблему, или обратиться за юридической консультацией, если вам нужна помощь в гражданском деле, поскольку город Такома не может предоставить юридическую консультацию.

Варианты свойств с существующими посягательствами

1. Устранить вторжение путем сноса или перестройки здания. Получите разрешение на снос или разрешение на строительство.
2. Установите брандмауэры там, где это необходимо, для нового строительства или модернизации существующих конструкций. Получите разрешение на строительство.
3. Проконсультируйтесь с проектировщиком о возможности изменения зонирования. Получите разрешение на землепользование.
4. Переместить черту собственности. См. ниже.

Перемещение линии собственности

Если строение пересекает границу собственности, обе владения которой вы принадлежите вам, или если владелец соседней собственности желает этого, то посягательство может быть устранено путем заключения соглашения о пограничной линии по решению суда или через городской процесс. Если перенос участка собственности приводит к тому, что какой-либо из новых участков не соответствует минимальным правилам зонирования в модификации, вам нужно будет проконсультироваться со специалистом по планированию землепользования относительно осуществимости проекта и, возможно, подать заявку на отклонение от зонирования.

Не разрешены извилистые участки земли

Новые линии собственности должны быть прямыми и параллельными полосе отчуждения, если разумное изменение не даст лучшего расположения. Новые линии собственности не могут пересекать участок с целью соблюдения правил зонирования.

Не допускается

Не допускается

Правильно

Применимые правила

Минимальное расстояние возврата | Висконсин Си Грант

Расстояние от края прибрежного обрыва или берега (или другой контрольной точки) до здания или другого сооружения называется отступом. Выбор расстояния отката — одно из важнейших решений, которое домовладелец или застройщик может принять при строительстве дома на побережье. Расстояние отката может определить срок службы здания!

Оценка безопасности существующей дистанции отступления не менее важна при принятии решения о покупке дома на побережье. Многие прибрежные дома, которые строятся в настоящее время, имеют такие большие следы, что их перемещение непомерно дорого, поскольку эрозия угрожает их существованию.Большие неудачи — предпочтительная альтернатива сносу таких зданий.

Защита берега и обрыв или стабилизация берега — дорогостоящие меры по предотвращению отступления прибрежных земель. Стоимость сопоставима со стоимостью прибрежной земли. На Великих озерах эрозия дна озера в некоторых местах и ​​разрушение броневого камня в результате замерзания и таяния ускоряют разрушение большинства типов берегоукрепительных сооружений.

Есть разные причины для выбора расстояния, отделяющего край прибрежного берега или обрыва от здания или другого сооружения, которое планируется построить.Это также верно при рассмотрении покупки существующего прибрежного сооружения. Выбранные причины зависят от ситуации и предполагаемого риска для инвестиций в структуру.

В Висконсине, в штате Висконсин отступление всех некорпоративных земель вдоль береговой линии Великих озер штата находится в 75 футах от OHWM, которая является опасной границей наземной растительности. Отклонение измеряется или оценивается как горизонтальное расстояние от OHWM. Существуют минимально необходимые отступы для домов и других зданий, а также других построенных конструкций, включая септические системы.

Обоснование
Строительные проекты на побережье влияют на здоровье и безопасность населения. Когда сооружения строятся слишком близко к краю обрыва или берега или слишком близко к краю воды, естественная растительность, прибрежная среда обитания и качество воды ухудшаются. Минимальные откаты обеспечивают экологический коридор по краям водоема.

Преимущества
Минимальные неудачи легко оправдываются, просты в управлении и четко понятны.Они могут быть политически приемлемыми. Обычно они не создают чрезмерных затруднений для владельцев недвижимости.

Недостатки
Минимально необходимые отступы могут не обеспечить адекватную защиту построенных объектов от повреждений и потерь в результате эрозии. Минимальные отступления могут не обеспечить адекватной защиты границ естественной растительности, прибрежной среды обитания и качества воды.

Пример
Рассмотрим прибрежный участок Великих озер в Висконсине. Минимальная задержка в масштабе штата составляет 75 футов от OHWM.Существующий прибрежный обрыв имеет стабильный уклон 2,5: 1 (расстояние по горизонтали: расстояние по вертикали). Для блефов и банков разной высоты, каковы неудачи из-за края блефа / банка, которые могли бы удовлетворить минимальное отклонение от OHWM в масштабе штата? Расстояние понижения измеряется как горизонтальное расстояние от OHWM до линии понижения.

Таблица отступов от края обрыва / берега для отступа на 75 футов от наклона OHWM 2,5: 1 (по горизонтали: вертикали) Расстояния в футах.

Этот минимальный откат оставляет мало времени, если эрозия начинается со скоростью один фут в год или более. Неудача оставляет мало места для установки движущегося оборудования для перемещения структуры, находящейся под угрозой эрозии. Отступ 75 футов от OHWM не обеспечивает никакой защиты от разрушения конструкции до эрозии для обрыва высотой 30 футов, потому что он позволяет строительство на краю обрыва!

Ссылка: Роджер Спрингман и Стивен М. Борн. 1979. План береговой эрозии штата Висконсин: оценка вариантов и стратегий. Университет штата Висконсин — Расширение. Отчет подготовлен для Программы управления прибрежными районами штата Висконсин.

Глава 3 | Постановление о зонировании

Следующие определения должны применяться в Разделе 23-90 (ВКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ) включительно:

Управляющий агент

«Управляющий агент» — это организация, ответственная за обеспечение в соответствии с нормативным соглашением , что:

(a) каждая предметная аренда доступное жилье арендуется в соответствии с таким нормативным соглашением при повышении арендной платы и при каждой последующей вакансии; или

(b) каждый субъект домовладение Доступное жилье принадлежит и занято в соответствии с таким нормативным соглашением при продаже и при каждой перепродаже .

Доступная площадь

(a) Где все жилых единиц , квартирных единиц и вспомогательных жилых единиц на объекте или на площадке 8 , за исключением super’s unit , это единиц доступного жилья , вся жилой площади , или жилой площади для проекта вспомогательного жилья , в таком объекте генерирующего объекта или MIH участок является «доступной площадью. ”

(b) Если одна или несколько из жилых единиц или квартирных квартир на генерирующей площадке , кроме любой квартиры супер , не являются доступным жильем единиц , доступная площадь в такой генерирующей площадке представляет собой сумму:

(1) всей жилой площади в пределах периметральных стен доступного жилья блоки в таком генерирующем участке ; плюс

(2) число, определяемое умножением жилой площади из соответствующих критериям общих частей в таком генерирующем участке на дробь, числителем которой является все площадь жилого этажа в пределах стен периметра единиц доступного жилья на такой площадке генерирующей площадки , знаменатель которой является суммой площади жилого этажа в пределах стен периметра единиц доступного жилья на такой площадке плюс жилой площади в пределах периметра стен жилых единиц или квартир на такой площадке 39 , кроме любого блок супер , т их нет единиц доступного жилья .

(c) Если одна или несколько из жилых единиц или квартирных квартир на участке MIH , кроме любых квартир супер , не являются доступными жилищными единицами , доступная площадь на таком участке MIH представляет собой сумму:

(1) всей жилой площади из единиц доступного жилья в таком MIH site ; плюс

(2) число, определяемое умножением жилой площади из соответствующих критериям общих частей на таком участке MIH на дробь, числителем которой является все жилой площади из единиц доступного жилья на таком участке MIH , знаменатель которого является суммой жилой площади из единиц доступного жилья в таком MIH site плюс жилая площадь из жилых единиц или квартир в таких MIH site , кроме любых 9 супер не единиц доступного жилья .

Доступное жилье

«Доступное жилье» включает:

(a) единиц доступного жилья ; и

(b) соответствующих критериям общих частей .

Фонд доступного жилья

Что касается требований пункта (d) (3) (v) Раздела 23-154, «фонд доступного жилья» — это фонд, управляемый HPD , все взносы которое будет использоваться для развития, приобретения, восстановления или сохранения доступного жилья или других целей доступного жилья, как указано в руководящих принципах .Каждый взнос в такой фонд должен быть зарезервирован для использования в районе, в котором находится девелопмент MIH , делающий такой взнос, и на срок не менее 10 лет должен быть зарезервирован для использования в том же районе Сообщества, в котором находится MIH development , который вносит такой вклад. HPD должен выпускать публичный отчет об использовании такого фонда не реже одного раза в год.

Дополнительные положения об использовании таких средств могут быть изложены в руководящих принципах .

План доступного жилья

«План доступного жилья» — это план, утвержденный HPD до разработка , восстановление или сохранение арендуемого жилья или домовладение доступное жилье на участке , в соответствии с положениями разделов 23-90 включительно.

Доступное жилье

«Доступное жилье» — это:

(a) Жилая единица , кроме квартиры super , которая используется для размещения класса A, как определено в Закон о многоквартирных домах, который ограничен или будет ограничен в соответствии с нормативным соглашением на размещение:

(1) домохозяйств с низким доходом ;

(2), если это разрешено пунктом (c) Раздела 23-154 (Инклюзивное жилье), либо домохозяйств с низким доходом , либо комбинация домохозяйств с низким доходом и домохозяйств со средним доходом или домохозяйств со средним доходом ;

(3) при перепродаже из домовладений доступного жилья , другие правомочные покупатели , в зависимости от обстоятельств; или

(4) соответствующих критериям домохозяйств ;

(b) комнатная квартира , кроме квартиры super , которая используется для размещения класса B, как определено в Законе о многоквартирных домах, и которая ограничена или будет ограничена в соответствии с регулирующее соглашение , на размещение домохозяйств с низким доходом ; или

(c) вспомогательное жилье в рамках проекта вспомогательного жилья .

Доступное жилье , которое ограничено домовладением , как определено в Разделе 23-913, в соответствии с нормативным соглашением , должно быть жилых единиц .

Основной элемент

«Основные элементы» — это, по отношению к любому объекту , или , MIH , электрические, водопроводные, отопительные и вентиляционные системы на таком участке генерирующего объекта , любая система кондиционирования воздуха на таком участке генератора и все фасады, парапеты, крыши, окна, двери, лифты, бетон и каменная кладка на таком участке генератора и любых других частях такого участка генератора или Сайт MIH , указанный в руководящих принципах .

Компенсируемая застройка

В областях, отличных от Обязательные жилые районы , «компенсируемая застройка» — это застройка , расширение более чем 50 процентов этажа площадь существующего здания или, если это разрешено положениями Раздела 98-262 (Увеличение площади пола), преобразование здания или его части из не- жилое использование до жилых единиц , которые расположены на участке компенсируемого зонирования .

Участок с компенсированным зонированием

«Участок с компенсированным зонированием» — это участок с зонированием , не расположенный на участке Обязательного включения жилищного фонда , который содержит участок застройки с увеличенной компенсацией и получает коэффициент площади , согласно положениям разделов 23-154 и 23-90 включительно.

Уведомление о завершении

«Уведомление о завершении» — это уведомление от HPD в Департамент строительства, в котором говорится, что доступное жилье полностью или частично на любом участке создания или MIH site завершен и с указанием доступной площади такого доступного жилья .

Допустимая общая площадь

В генерирующей площадке «подходящая общая площадь» включает любую жилую площадь , которая расположена внутри периметральных стен блока super , а также включает любую жилую площадь в таком генерирующем участке , который не расположен в пределах периметральных стен какой-либо другой жилой единицы или жилой единицы , за исключением любой жилой площади , по которому взимается абонентская плата с жителей единиц доступного жилья .

На участке MIH соответствующая общая площадь включает в себя любую жилую площадь , которая находится в пределах квартиры super , и любую жилую площадь такой участок MIH , который не расположен в какой-либо другой жилой единице или комнатная единица , но не должен включать жилую площадь , за которую с жителей взимается плата за пользование единиц доступного жилья .

Компенсация за площадь

«Компенсация за площадь пола» — это любая дополнительная жилой площади , разрешенная в компенсируемой застройке , в соответствии с положениями разделов 23-154 и 23-90 включительно.

Генерирующая площадка

«Генерирующая площадка» — это здание или строительный сегмент , содержащий либо жилой доступной площади , либо проект вспомогательного жилья , который порождает компенсация площади пола .Не жилая площадь на генерирующей площадке , за исключением проекта вспомогательного жилья , не может генерировать компенсацию за площадь .

A генерирующая площадка также может быть площадкой MIH , при условии, что ни одна площадь пола не удовлетворяет требованиям пунктов (d) (3) (i) — (d) (3 ) (iv) или (d) (5) Раздела 23-154 (Дополнительное жилье) также может генерировать компенсацию за площадь пола .

Унаследованный арендатор

«Унаследованный арендатор» — это любое домашнее хозяйство , которое:

(a) занимало доступное жилье в сохраняемое доступное жилье или реабилитация жилье на дату нормативного соглашения , в соответствии с договором аренды, соглашением о найме или установленным законом договором аренды, в соответствии с которым один или несколько членов такого домохозяйства являлись основным арендатором такой единицы доступного жилья ; и

(b) не был сертифицирован управляющим агентом , чтобы иметь годовой доход ниже предела низкого дохода , предела среднего дохода или предела среднего дохода , т.к. применимо к такому доступное жилье ; или

(c) в сохранение домовладения доступное жилье или домовладение существенное восстановление доступное жилье , было сертифицировано управляющим агентом , чтобы иметь годовой доход ниже предела низкого дохода , умеренный предел дохода или предел среднего дохода , в зависимости от того, что применимо к такой доступной жилой единице , но предпочел не покупать такую ​​ доступную жилую единицу .

В Обязательные жилые районы , бывшие арендаторы могут включать арендаторов зданий на участке MIH , которые были или будут снесены, как указано в Руководство .

Руководящие принципы

«Руководящие принципы» — это руководящие принципы , принятые HPD в соответствии с параграфом (k) Раздела 23-96 (Требования к созданию сайтов или сайтов MIH).

Домохозяйство

До первоначальное размещение из единицы доступного жилья , «домохозяйство» — это в совокупности все лица, намеревающиеся занять такую ​​ единиц доступного жилья по адресу начальная заполняемость . После первоначального заселения из доступного жилья , домохозяйство в совокупности представляет собой всех лиц, занимающих такую ​​ доступного жилья .

HPD

«HPD» — это Департамент по сохранению и развитию жилищного строительства или его правопреемное агентство или уполномоченное лицо, действующее через своего Уполномоченного или его представителя.

Диапазон доходов

«Диапазон доходов» — это процент от индекса дохода , который является максимальным доходом для домохозяйства, отвечающего требованиям при первоначальном размещении доступного жилья Блок . диапазоны доходов все должны быть кратны 10 процентам от индекса дохода , за исключением диапазона доходов , составляющего 135 процентов от индекса дохода , предусмотренного в соответствии с пунктом (d) ( 3) (iv) Раздела 23-154 (Дополнительное жилье).

Индекс дохода

«Индекс дохода» составляет 200 процентов от предела очень низкого дохода, установленного Министерством жилищного строительства и городского развития США (HUD) для проектов многосемейных налоговых субсидий (MTSP) в соответствии с Налоговым кодексом. Разделы 42 и 142 с поправками, внесенными в соответствии с разделом 3009 (а) Закона о жилищном строительстве и экономическом восстановлении от 2008 года, с поправкой на размер домохозяйства. HPD должен скорректировать эту цифру для количества лиц в домашнем хозяйстве в соответствии с такой методологией, которая может быть указана HUD или в руководящих принципах . HPD может округлить эту цифру до ближайших 50 долларов или в соответствии с такой методологией, которая может быть указана HUD или в руководящих принципах . Если HUD прекращает устанавливать или изменяет стандарты или методологию для установления такого лимита дохода для ССП или прекращает устанавливать методологию корректировки такой цифры для размера домохозяйства , стандарты и методологию для установления Индекс дохода указывается в правилах .

Первоначальное размещение

«Первоначальное размещение» — это:

(a) в аренде доступное жилье , первая дата, на которую конкретное домохозяйство занимает конкретную единицу доступного жилья в качестве арендатора и не относится к любому последующему продлению аренды той же самой доступного жилья тому же арендатору домохозяйство ; или

(b) в домохозяйстве доступное жилье , первая дата, когда конкретное домашнее хозяйство занимает конкретную доступное жилье в качестве домовладельца .

Для любого домохозяйства , занимающего доступное жилье из сохраняемое доступное жилье или существенное доступное жилье для реабилитации на дату нормативного соглашения , первоначальное размещение — это дата нормативного соглашения .

Жилая площадь с низким уровнем дохода

«Жилая площадь с низким уровнем дохода» — это доступная по цене жилая площадь , которая предназначена для семей с низким уровнем дохода или, после , перепродажа , как определено в разделе 23 -913, для подходящих покупателей .

Домохозяйство с низким доходом

Домохозяйство с низким доходом — это домохозяйство , имеющее доход, меньший или равный пределу низкого дохода при первоначальной занятости , за исключением того, с Что касается жилой площади с низким доходом в пределах сохранения доступного жилья или существенного восстановительного доступного жилья , старый арендатор также должен быть домохозяйством с низким доходом .

Предел низкого дохода

«Предел низкого дохода» составляет 80 процентов от индекса дохода .

Площадь пола со средним уровнем дохода

«Площадь пола со средним уровнем дохода» — это доступная площадь , которая предназначена для домашних хозяйств со средним уровнем дохода или, после , перепродажа , как определено в разделе 23 -913, для подходящих покупателей .

Домохозяйство со средним доходом

«Домохозяйство со средним доходом» — это домохозяйство , имеющее доход, превышающий умеренный предел дохода и меньше или равный пределу среднего дохода первоначальное размещение , за исключением того, что в отношении среднего уровня дохода в пределах существенного восстановительного доступного жилья , старый арендатор также должен быть домохозяйством со средним уровнем дохода .

Предел среднего дохода

«Предел среднего дохода» составляет 175 процентов от индекса дохода .

Заявление MIH

«Заявление MIH» — это заявление, поданное на номер HPD , в котором указывается, как доступное жилье будет предоставлено на сайте MIH в соответствии с положениями Раздел 23-90 (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ) включительно.

Разработка MIH

«Разработка MIH» — это разработка , расширение или преобразование , которое соответствует положениям пунктов (d) (3) (i) — ( d) (3) (v) или (d) (5) Раздела 23-154 (Инклюзивное жилье), или предоставляет доступное жилье или взнос в фонд доступного жилья в соответствии с такими положениями, как изменено специальным разрешением Совета по стандартам и апелляциям в соответствии с Разделом 73-624 (Уменьшение или изменение требований об обязательном включении жилья).

Площадка MIH

«Площадка MIH» — это здание , содержащее доступной площади , которая удовлетворяет либо специальной площади положений для зонирования участков Обязательные жилые помещения в параграфах (d) (3) (i) — (d) (3) (iv) и (d) (5), в зависимости от обстоятельств, Раздела 23-154 (Дополнительное жилье) для MIH development в зоне обязательного инклюзивного жилья , или такие положения, которые изменены специальным разрешением Совета по стандартам и апелляциям в соответствии с разделом 73-624 (Сокращение или изменение требований к обязательному инклюзивному жилью).

Площадка MIH также может быть площадкой , генерирующей , при условии, что площадь , которая удовлетворяет требованиям пунктов (d) (3) (i) — (d) (3), отсутствует. ) (iv) или (d) (5) Раздела 23-154 также может генерировать компенсацию площади пола .

Зональный участок MIH

«Зонирующий участок MIH» — это участок для зонирования , который содержит девелопмент MIH .

Площадь пола со средним уровнем дохода

«Площадь пола со средним уровнем дохода» — это доступная площадь , которая предназначена для домохозяйств с умеренным доходом или, после , перепродажа , как определено в разделе 23 -913, для подходящих покупателей .

Домохозяйство со средним доходом

«Домохозяйство со средним доходом» — это домохозяйство , имеющее доход выше предела низкого дохода и меньше или равен предел умеренного дохода при первоначальная занятость , за исключением того, что в отношении минимального дохода в пределах существенное реабилитационное доступное жилье , старый арендатор также должен быть домохозяйством с умеренным доходом .

Предел умеренного дохода

«Предел умеренного дохода» составляет 125 процентов от индекса дохода .

Новое строительство доступного жилья

«Новое строительство доступного жилья» — это доступное жилье , которое:

(a) находится в здании или его части, которая не существовала на дату, которая за 36 месяцев до даты нормативного соглашения ;

(b) расположен на площади , для которой Департамент строительства впервые выдал временное или постоянное свидетельство о занятости на дату или после даты нормативного соглашения ; и

(c) соответствует таким дополнительным критериям, которые могут быть указаны в HPD в руководящих принципах .

Уведомление о разрешении

Для компенсируемых застроек «уведомление о разрешении» представляет собой уведомление от HPD в Департамент строительства, в котором говорится, что разрешения на строительство могут быть выданы для использования компенсации за площади от всей или части доступной площади на генерирующей площадке . Любое уведомление о разрешении должно:

(a) указывать сумму минимального дохода , среднего дохода или среднего дохода , относимого к такому генерирующему сайт ;

(b) указать, является ли доступное жилье , включающее в себя жилую площадь с низким уровнем дохода , жилую площадь со средним уровнем дохода или жилую площадь со средним уровнем дохода новое строительство доступного жилья , существенное восстановление доступного жилья или сохранение доступного жилья ;

(c) указать, использовалось ли доступное жилье , включающее такую ​​ жилую площадь с низким уровнем дохода , жилую площадь со средним уровнем дохода или жилую площадь со средним уровнем дохода ; и

(d) указать количество такого доступного жилья , которое застройки с компенсацией может использовать для получения компенсации за площадь .

Для MIH застройки , уведомление о разрешении — это уведомление от HPD в Департамент строительства, в котором говорится, что разрешения на строительство могут быть выданы для любого застройки , 9 увеличение или преобразование в соответствии с особыми требованиями к площади пункта (d) Раздела 23-154 (Инклюзивное жилье) или любое изменение таких положений по специальному разрешению Совета по стандартам и апелляциям в соответствии с к Разделу 73-624 (Уменьшение или изменение требований об обязательном включении жилья). В таком уведомлении о разрешении должна быть указана сумма в размере доступной жилой площади , предоставленной на участке MIH , или сумма жилой площади , на которую вносится вклад в фонд доступного жилья Изготовлено .

Сохранение доступного жилья

«Сохранение доступного жилья» — это доступное жилье , которое:

(a) — это генерирующая площадка , которая существовала и была законно разрешена для проживания в соответствии с нормативным актом . дата соглашения , за исключением случаев, разрешенных правилами ; и

(b) соответствует положениям параграфа (e) Раздела 23-961 (Особые требования к доступному жилью с сохранением аренды) или параграфа (f) Раздела 23-962 (Особые требования к доступному жилью с сохранением домовладения), поскольку применимый.

Государственное финансирование

«Государственное финансирование» — это любой грант, заем или субсидия от любого федерального, государственного или местного агентства или инструмента, включая, помимо прочего, отчуждение недвижимого имущества по цене ниже рыночной, покупные деньги финансирование, финансирование строительства, постоянное финансирование, использование доходов от облигаций и распределение налоговых кредитов на жилье с низким доходом. Государственное финансирование не включает получение субсидий на аренду в соответствии с Разделом 8 Закона США о жилищном строительстве 1937 года с внесенными в него поправками, а также освобождение от уплаты налогов на недвижимое имущество в соответствии с Разделом 420-a, Раздел 420-c. , Раздел 421-a, Раздел 422, Раздел 488-a или Раздел 489 Закона о налоге на недвижимое имущество, Статья XI Закона о финансировании частного жилищного строительства или такие другие программы полного или частичного освобождения от налогообложения недвижимого имущества или снижения налога на него, которые могут быть указанные в правилах .

Соответствующее домохозяйство

«Соответствующее домохозяйство» — это домохозяйство с низким доходом , домохозяйство со средним доходом или домохозяйство со средним доходом , которое удовлетворяет применимым требованиям диапазона доходов параграфы (d) (3) (i) — (d) (3) (iv) или (d) (5) Раздела 23-154 (Инклюзивное жилье) или как предусмотрено специальным разрешением Совета по стандартам и апелляциям в соответствии с к Разделу 73-624 (Уменьшение или изменение требований об обязательном включении жилья).

Нормативное соглашение

«Регулирующее соглашение» — это соглашение между HPD и владельцем доступного жилья или, для участков MIH , ограничительной декларацией или другим документом, как предусмотренных в руководящих принципах , которые требуют соблюдения всех применимых положений плана доступного жилья или Заявление Министерства здравоохранения США , раздел 23-90 включительно, другие применимые положения настоящей Резолюции и Руководство .

Дата нормативного соглашения

«Дата нормативного соглашения» в отношении любого доступного жилья является датой исполнения применимого нормативного соглашения . Если в нормативное соглашение в любое время вносятся поправки, дата нормативного соглашения является первоначальной датой исполнения такого нормативного соглашения без учета даты внесения каких-либо поправок.

Период регулирования

«Период регулирования» по отношению к любой производственной площадке , полный период времени, в течение которого компенсация площади пола генерируется доступной площадью на такой генерирующей площадке является предметом разрешения, временного свидетельства о заселении или постоянного свидетельства о заселении, выданного Департаментом строительства, или иным образом находится в стадии строительства или использования в компенсируемой застройке .

В отношении любого участка MIH период регулирования — это весь период времени, в течение которого доступная площадь на таком участке MIH удовлетворяет требованиям специального площадь положения для участков для зонирования в Обязательные жилые районы в параграфе (d) Раздела 23-154 (Дополнительное жилье) для девелопмента MIH или любой модификации таких положений по специальному разрешению Совета по стандартам и апелляциям в соответствии с разделом 73-624 (Уменьшение или изменение требований к обязательному включению жилья), является предметом разрешения, временного свидетельства о проживании или постоянного свидетельства о проживании, выданного Департаментом строительства, или иным образом строится или используется.

Существенная реабилитация доступного жилья

«Существенная реабилитация доступного жилья» — это доступное жилье , которое:

(a) — это генерирующая площадка , существовавшая на дату нормативного соглашения ; и

(b) соответствует положениям раздела 23-961, параграф (f) (Особые требования для сдачи в аренду существенного реабилитационного доступного жилья) или Раздела 23-962, параграфа (g) (Особые требования для домовладения, существенного реабилитационного доступного жилья. ), применимо.

Блок Super

«Блок super» — это любой объект или MIH участок , не более одного жилого блока или квартирного блока зарезервировано для размещения суперинтендантом такого дома .

Пожарная безопасность медицинских учреждений — распространение огня на открытом воздухе — часть 49

Пожарная безопасность медицинских помещений — Внешнее распространение огня — Часть 49

22 ноября 2018, 11:16

Цель серии блогов LWF для медицинских работников — предоставить информацию о передовой практике пожарной безопасности в больницах и других медицинских учреждениях.В части 48 этой серии мы начали изучать возможность внешнего распространения огня и то, как конструкция здания (зданий) должна учитывать возможность распространения огня из одной зоны здания в другую или из одного здания в другое. Другой. В части 49 мы продолжим с этого момента и рассмотрим разделение пространств.

В медицинских зданиях высотой до 12 метров существует максимальный процент незащищенной площади внешней стены, и это зависит от расстояния до соседних помещений, зданий или границ, а именно:

2.Расстояние между фасадом здания и соответствующей границей 5 метров — 20% незащищенная территория

Расстояние 5 метров между фасадом здания и соответствующей границей — 40% незащищенной территории

Расстояние 7,5 метров между фасадом здания и соответствующей границей — 60% незащищенной территории

Расстояние 10 метров между фасадом здания и соответствующей границей — 80% незащищенной территории

12,5 метров + расстояние от фасада здания до соответствующей границы — 100% незащищенная территория

Для точного расчета базис выше может быть нанесен на простой линейный график.

Для того чтобы граница в данном случае считалась «соответствующей», она должна совпадать, быть параллельной или располагаться под углом не более 80 градусов к стороне здания. Когда новое здание должно быть размещено вместе с существующим зданием, возникает необходимость в условных границах. В случае установления условной границы, она должна быть установлена ​​в зоне между двумя зданиями в соответствии с этими правилами:

— Предполагается, что он существует в пространстве между двумя зданиями, чтобы одно из зданий соответствовало положениям о разделении пространства с учетом размера его незащищенной площади.На практике, если одно из зданий уже существует, положение границы будет определяться коэффициентами разделения пространства для этого здания.

— Расположение нового здания или второго здания, если оба здания должны быть новыми, можно проверить, чтобы убедиться, что оно также соответствует, используя условную границу в качестве соответствующей границы для второго здания.

Проблема условных границ более подробно рассматривается в разделе 13 Утвержденного документа B.6.

Если медицинское здание имеет высоту более 12 метров, максимальный процент незащищенной зоны должен определяться методами, изложенными в Отчете 187 BRE — Внешнее распространение огня: разделение зданий и расстояния до границ.

В части 50 этой серии LWF продолжит изучение внешних стен, незащищенных участков, навесов и поверхностей. Между тем, если у вас есть какие-либо вопросы об этом блоге или вы хотите обсудить свой собственный проект с одним из наших инженеров-пожарных, свяжитесь с нами.

Лоуренс Вебстер Форрест работает со своими клиентами более 25 лет над созданием инновационных и интересных строительных проектов. Если вам нужна дополнительная информация о том, как LWF и стратегии огня могут помочь вам, пожалуйста, свяжитесь с Питером Гьером по телефону 020 8668 8663.

Несмотря на то, что были приняты меры к тому, чтобы информация, содержащаяся в публикациях LWF, была верной и верной на момент публикации, изменения в обстоятельствах после публикации могут повлиять на точность этой информации.

Технический справочник строительных стандартов 2017: Нежилые здания

2,6 Распространение на соседние здания

Чтобы уменьшить опасность для людей, находящихся в других зданиях, одно здание должно быть изолировано от другого либо конструкцией, либо расстоянием. Расстояние между зданием и его соответствующей границей определяется количеством тепла, которое может выделяться в случае пожара. Как правило, это будет зависеть от того, как здание используется, разделено на отсеки (см. Руководство к Стандарту 2.1), разделены (см. Руководство к Стандарту 2.2) и протяженность любых проемов или других незащищенных областей во внешней стене здания.

Рекомендации по распространению огня на соседние здания не следует оценивать изолированно, и следует делать ссылку на руководство к Стандарту 2.4 по распространению огня в полостях и руководство к Стандарту 2.7 по распространению огня на внешние стены.

Переоборудование — в случае переоборудования, как указано в правиле 4, переоборудованное здание должно соответствовать требованиям настоящего стандарта, насколько это практически осуществимо, и ни в коем случае не быть хуже, чем до переоборудования (правило 12, график 6).

2.6.1 Огнестойкость наружных стен

Наружные стены должны иметь, по крайней мере, продолжительность огнестойкости, указанную в таблице ниже, за исключением площади незащищенной зоны, указанной в пункте 2.6.2. Инструкции по автоматическим системам пожаротушения см. В пункте 2.1.2.

Установка автоматической системы пожаротушения значительно снижает количество лучистого теплового потока от огня через незащищенное отверстие, что отражено в таблице к пункту 2.6.1 и в руководстве к пункту 2.6.2.

Таблица 2.6. Рекомендуемая продолжительность огнестойкости наружных стен (см. Приложение 2.D)

Дополнительная информация:

1. Короткий срок огнестойкости достаточен, если здание одноэтажное.

2. Короткая продолжительность огнестойкости достаточна, если здание представляет собой многоэтажное здание и площадь любого отсека не превышает: (a) 500 м ² (b) 1000 м ² (c) 1500 м ² (d ) 2000 м ² (д) 3000 м ² и (е) 4000 м ² .

3. Короткая продолжительность огнестойкости достаточна, если здание является фабричным (класс 2) и является одноэтажным.

4. Продолжительность огнестойкости не требуется, если здание является фабрикой (класс 2).

Незащищенная зона означает любую часть внешней стены (включая дверной или оконный проем), которая не достигает соответствующей продолжительности огнестойкости, рекомендованной в таблице к пункту 2.6.1.

Незащищенная зона не включает фиксированное неоткрывающееся окно, рама и остекление которого имеют соответствующую продолжительность огнестойкости. Любая облицовка стены, потолок или баржовая доска, а также любые вентиляционные отверстия или вентиляционные отверстия также могут быть исключены из расчета незащищенной площади.

До 500 мм от границы — там, где внешняя стена здания находится на расстоянии не более 500 мм от границы, не должно быть незащищенной зоны, кроме какой-либо облицовки стены, перекрытия или баржной доски, а также любых вентиляционных отверстий или вентиляционных отверстий.

От 500 м до 1 м от границы — если внешняя стена здания находится на расстоянии более 500 мм, но не более 1 м от границы, уровень незащищенной зоны ограничен:

1. внешняя стена охраняемой зоны

2. Площадь не более 0,1 м ² , что на расстоянии не менее 1,5 м от любой другой незащищенной зоны в той же стене

3. площадь не более 1 м ² , которая находится на расстоянии не менее 4 м от любой другой незащищенной зоны в той же стене (1 м ² незащищенная зона может состоять из двух или более меньших площадей, которые в совокупности не превышают Общая площадь 1м ² ).

Более 1 м от границы — если внешняя стена здания находится на расстоянии более 1 м от границы, минимальное расстояние до границы может варьироваться в зависимости от площади незащищенной зоны. Это зависит от использования здания и может быть рассчитано по:

• метод охватывающего прямоугольника (геометрический), как указано в пункте 2.6.3, или

• Отчет Строительного научно-исследовательского учреждения «Внешнее распространение огня: разделение зданий и расстояния до границ» (1991, BR 187), или

• Метод простой геометрии — если здание является фабрикой (класс 2), жилым зданием, сборочным зданием или офисом и имеет высоту не более 9 м, а длина любой стороны, обращенной к границе, не более 24 м, незащищенная территория (в квадратных метрах) в шесть раз превышает расстояние (в м) до границы.Например, если незащищенная зона составляет 6 м ² , расстояние до границы должно быть не менее 1 м, а если незащищенная зона составляет 12 м ² , расстояние должно быть не менее 2 м и так далее. Если расстояние до границы составляет 6 м и более, размер незащищенной территории неограничен.

2.6.3 Метод охватывающего прямоугольника

Метод окружающего прямоугольника можно применить к зданию или жилому помещению на расстоянии более 1 м от границы, используя приведенное ниже пошаговое руководство.Минимальное расстояние от границы может быть получено путем интерполяции процентных значений, указанных в таблицах.

Таблица A следует использовать для складских зданий, фабрик (класс 1), магазинов и развлекательных заведений.

Таблицу B следует использовать для жилых домов, офисов, сборочных зданий и заводов (класс 2). Таблицу B следует также использовать для жилых зданий, которые превышают ограничения, описанные в пункте 2.6.3 Технического справочника для жилых домов.

Автоматическая система пожаротушения — если здание или отсек является магазином, развлекательным зданием, фабрикой (класс 1) или складским помещением, таблица B может использоваться вместо таблицы A при условии, что здание:

• находится на расстоянии более 1 м от соответствующей границы, а

• в здании установлена ​​автоматическая система пожаротушения (см. П. 2.1.2).

Открытые парковки с боковыми стенками — нет ограничений на количество незащищенных площадей для открытых парковок с боковыми стенками при условии, что внешняя стена находится на расстоянии более 1 м от границы.

Пошаговое руководство по методу включения прямоугольника

Шаг 1 — установите точку отсчета, которая является наиболее благоприятной для рассматриваемой стороны здания и которая:

1. касается всей или части стороны

2. , как бы далеко он ни простирался, не проходит внутри здания, но может проходить через выступы, такие как балкон или ограждение, и

3. не пересекает соответствующую границу.

Обычно лучше всего, чтобы исходная плоскость была примерно параллельна соответствующей границе. Если граничное расстояние не было установлено, должна быть сделана предполагаемая связь с соответствующей границей.

Рисунок 2.3. Метод окружающего прямоугольника

Шаг 2 — на плоскости отсчета и под прямым углом к ​​ней спроецируйте линии, обозначающие предлагаемые незащищенные области, которые находятся на расстоянии 80 ^o или меньше от плоскости отсчета.Любая внешняя сторона здания, которая составляет угол более 80 ° с плоскостью отсчета, может быть проигнорирована при расчете незащищенной площади.

Шаг 3 — постройте прямоугольник, охватывающий все незащищенные области, спроецированные на контрольную плоскость, следуя схемам ниже. См. Также раздел 2.6.3 по горючей оболочке.

Рисунок 2.4. Диаграмма 2А — Настройка прямоугольника; Диаграмма 2B — 2D Определение размера прямоугольника

Шаг 4 — из соответствующей таблицы в зависимости от использования здания или отсека выберите ограничивающий прямоугольник, который равен по высоте и ширине прямоугольнику, построенному на шаге 3, или на следующий раз больше него.Разделение здания позволяет уменьшить размер ограждающего прямоугольника в соответствии со схемами ниже. В таблицах предусмотрены прямоугольники высотой 3, 6, 9, 12 или 15 м с шагом от 3 м до неограниченной ширины.

Рисунок 2.5. Диаграмма 3A без компромиссов; Диаграмма 3B с комментариями; Схема 3C с комментариями

Шаг 5 — из незащищенных зон, спроектированных в рамках шага 2:

1. посчитать их общую площадь, а

2. выразить эту общую площадь в процентах от окружающего прямоугольника.Это дает незащищенный процент.

Шаг 6 — перейдите к шагам с 7 по 9, где задано граничное расстояние, или к шагам с 10 по 12, если это не так.

Чтобы найти максимальную незащищенную зону для данной позиции границы.

Шаг 7 — в таблицах ниже найдите разрешенный процент незащищенности для расстояния от соответствующей границы. Это расстояние относится к плоскости отсчета, а не к стороне здания, если они не совпадают.

Шаг 8 — если предлагаемая общая незащищенная площадь относительно размера охватывающего прямоугольника превышает допустимый процент незащищенности для этого расстояния, конструкция должна быть изменена до тех пор, пока не будет установлен допустимый процент незащищенности, и

Шаг 9 — повторите процесс для всех сторон здания, расположенных на расстоянии более 1 м от любой точки соответствующей границы.

Чтобы найти ближайшую позицию границы для данного здания:

Шаг 10 — из приведенных ниже таблиц найдите минимально допустимое расстояние для незащищенного процента.Это расстояние относится к плоскости отсчета, а не к стороне здания, если они не совпадают.

Шаг 11 — повторить процесс для всех сторон здания и

Шаг 12 — там, где эти минимальные расстояния накладываются на план здания, вокруг здания устанавливается зона, граница которой не должна выходить за пределы.

Таблица 2.7. Таблица A: Складские здания, фабрики (класс 1), магазины и развлекательные заведения

Дополнительная информация:

1. Минимальное расстояние от границы может быть получено путем интерполяции между показанными процентами.

Таблица 2.8. Таблица B: Жилые дома, офисы, сборочные здания и заводы (класс 2)

Дополнительная информация:

1. Минимальное расстояние от границы может быть получено путем интерполяции между показанными процентами.

2.6.4 Облицовка внешней стены

Облицовка наружных стен включает все ненесущие системы наружной облицовки стен, прикрепленные к конструкции, например, глиняную или бетонную плитку, сланцы, сборные бетонные панели, каменные панели, кирпичную кладку, профилированную металлическую обшивку, включая сэндвич-панели, погодостойкую обшивку, теплоизолированные системы облицовки внешних стен, системы остекления и другие системы вентилируемой облицовки.

Облицовка наружных стен на расстоянии не более 1 м от границы должна иметь класс негорючих материалов.

Пожар внутри здания может возникнуть через оконный или дверной проем, и, как следствие, возгорание облицовки будет способствовать выработке тепла от огня. Следовательно, если облицовка расположена на расстоянии более 1 м от границы и изготовлена ​​из горючего материала толщиной более 1 мм, имеющего низкий, средний, высокий или очень высокий риск (как описано в приложении 2.Д) облицовку следует включить в расчет незащищенной площади.

Однако горючая облицовка не подлежит включению в расчет незащищенной зоны, если:

• горючая облицовка прикреплена к конструкции здания, и внешняя стена не содержит отверстий, кроме небольших отверстий, описанных в пункте 2.6.2b, и

• стена за облицовкой (или сама облицовка) имеет соответствующую продолжительность огнестойкости изнутри.

Кроме того, полость, образованная внешней обшивкой стены, должна быть защищена в соответствии с указаниями стандарта 2.4, а распространение огня по внешним стенам — в соответствии с указаниями к стандарту 2.7.

2.6.5 Отдельные постройки того же рода

Условная граница — может существовать риск распространения огня между зданиями, даже если они находятся на земле в одном месте проживания.Поэтому условная граница используется для определения безопасного расстояния между зданиями или отсеками в этой ситуации. Чтобы установить, необходим ли расчет условных границ, сначала следует установить размер противостоящих зданий или отсеков (см. Диаграмму ниже).

Например, на диаграмме, где объединенная площадь здания A и здания B превышает максимально допустимую площадь любого отсека, как указано в таблицах к пункту 2.1.1, тогда необходим расчет условных границ.Проектировщик может установить эту условную границу в любой точке между двумя рассматриваемыми зданиями, и это расстояние будет определять размер незащищенной территории. Здания должны быть разделены расстоянием, не меньшим, чем сумма расстояний, рассчитанных для каждого здания относительно условной границы в соответствии с пунктами 2.6.1 и 2.6.2, как если бы условная граница была границей (см. Диаграмму ниже).

Противоположные отсеки — условная граница также необходима в случае одного здания, имеющего противоположные отсеки снаружи.

Крыши зданий должны быть разделены расстоянием, не меньшим, чем сумма расстояний, предусмотренных по отношению к условной границе в соответствии с руководством к Стандарту 2.8 в отношении каждой крыши.

Новые и существующие здания — если условная граница, описанная выше, должна быть установлена ​​между двумя зданиями, одно из которых является существующим зданием, для целей настоящего руководства существующее здание следует рассматривать, как если бы оно было новое здание.

Как лучше подключить радиатор отопления: tvin270584 — LiveJournal

Монтаж системы водяного отопления требует правильного расчета и проектирования. Одним из таких этапов является подключение радиатора отопления в систему. От этого зависит эффективность всей системы, поэтому сделать это нужно правильно. В статье мастер сантехник расскажет, как лучше подключить радиатор отопления.

Выбор радиаторов

Прежде чем перейти к тому, как правильно подключить радиаторы отопления, нужно определиться с их видом. Изделия из разных материалов имеют свои свойства и требования к эксплуатации.
В настоящее время на рынке можно встретить следующие батареи:

До сих пор чугунные батареи остаются весьма распространенными. К их преимуществам относятся долговечность и невысокая цена. А вот недостатков у них множество: это большой вес, необходимость регулярной покраски, невысокая теплоотдача (по сравнению с более современными приборами из других материалов).
Биметаллические радиаторы представляют собой стальную трубу, окруженную алюминиевыми ребрами. Они совмещают в себе качества стальных и алюминиевых изделий. Основным недостатком таких батарей является их высокая стоимость.
Стальные радиаторы имеют хорошую теплоотдачу, однако они малоустойчивы к гидравлическим ударам. По этой причине они используются в основном в автономных отопительных системах в частных домах.
Алюминиевые батареи в последнее время стали пользоваться большой популярностью. Они стоят недорого, отличаются красивым внешним видом и долговечностью. В зависимости от индивидуальных потребностей, можно выбирать изделия с разным количеством секций. Главным недостатком является низкая теплоемкость – алюминиевые радиаторы быстро нагреваются и остывают. С другой стороны, уже через 15 минут после включения системы отопления в холодном помещении чувствуется увеличение температуры воздуха. Кроме того, воздух из отопительной системы приходится спускать через специальный клапан.
Таким образом, недостаточно просто выполнить правильное подключение радиаторов отопления, нужно еще и подобрать подходящий тип батарей.
Схемы разводки труб системы отопления

Выбор схемы подключения радиатора отопления в первую очередь зависит от типа разводки труб системы отопления. Наиболее часто встречается однотрубная система отопления и двухтрубная.
Схема подключения радиатора в однотрубной системе отопления
Само определение «однотрубная» говорит само за себя. Осуществить подключение при однотрубной системе отопления можно по разному.
Последовательное подключение
Суть данной схемы заключается в последовательном подключении радиаторов отопления. То есть труба выходящая из одного радиатора входит в другой радиатор.

Из последнего радиатора труба подключается к холодному входу котла отопления или в стояк многоквартирного дома.
У данного способа существует один плюс и пару минусов.
Плюс заключается в простоте и бюджетности осуществления монтажа.
Минус этого варианта в том, что температура в первом радиаторе всегда будет на порядок выше, чем в последнем и чем больше количество радиаторов, тем больше будет эта разница.
Ещё минусом является отсутствие возможности регулировать температуру радиаторов по отдельности. Установив терморегулятор на один радиатор, регулироваться будут все, что не всегда будет соответствовать нужным требованиям конретной комнаты.
Все радиаторы отопления по ориентации подключения можно разделить на батареи с боковым и нижнем подключением. Поэтому при однотрубном отоплении последовательным способом радиаторы с нижний подводкой подключаются так:

Конкретно, какой из входов на батареи является подающим, а какой обратным читайте в инструкции, прилагаемой к радиатору.
Радиаторы с боковым подключением можно подключить по диагонали

Этот способ подключения является самым эффективным по сравнению с другими. Именно его производители берут за основу, когда пишут технические характеристик, испытывая свои радиаторы.
Односторонним способом

Удобно, когда основная труба проходит сбоку от радиатора.
Нижним подключением (седельное подключение)
Для того чтобы была возможность регулировать каждый радиатор в отдельности при однотрубной системе отопления применяется седельное подключение:

Но при этом мощность радиатора падает примерно на 15 % .
Стоит отметить, что таким способом можно воспользоваться, только при наличии принудительной циркуляции.
Схема подключения радиатора при двухтрубной системе отопления
Двухтрубная система отопления представлена подающей и обратной трубами. Такая система эффективней однотрубной. Варианты подключения при таком отоплении схожи с однотрубной, но всё таки есть разница, которую демонстрируют изображения ниже:

При подключении радиаторов отопления вне зависимости от выбранного способа, желательно ставит на подающую и обратную трубы шаровые краны на случай каких-то внештатных ситуаций, что бы можно было устранить проблему без остановки всей системы. А лучше установить терморегулирующие вентили на батареи, что бы была возможность контролировать температурный климат в помещении.
Эффективность отдачи тепла в зависимости от подключения

В зависимости от способа, которым радиатор подключен в систему отопления эффективность батареи от её максимальной возможности разнится, поэтому на изображении ниже наглядно все варианты и их эффективность указана.

В каком месте ставить радиаторы
Радиаторы отопления в первую очередь ставятся под окнами. И это не случайно, так как тёплый воздух, идущий от него, создает тепловую завесу холодному воздуху, что улучшает обогрев помещения и предотвращает запотевание стекла.
Как располагать радиаторы под окнами

Во-первых, ширина батареи не должна быть меньше 70 % от ширины окна, далее высота радиатора от пола 8-12 см. Ниже нельзя, так как нарушатся конвекционные потоки, выше тоже не рекомендуется потому, как пол в таком помещении будет плохо прогреваться. Теперь, что касается расстояния от стены до батареи. Оно должно варьироваться от 3 до 5 см, опять же для условий возникновения конвекционных потоков, которые так необходимы для эффективной работы системы отопления.
Если при подсчете необходимой мощности радиаторов отопления окажется, что места под окнами уже не хватает, а нужно установить ещё батареи, то они ставятся уже в свободном месте, желательно на стене, граничащей с улицей.
Видео
В сюжете — Как лучше подключить радиатор верхнее, боковое, нижнее, диагонально

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Не работают батареи отопления

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2020/05/Kak-luchshe-podklyuchit-radiator-otopleniya.html

Правильное подключение радиатора отопления, боковое, нижнее, диагональное подключение

Комфорт и уют в помещениях зависит от созданного в них микроклимата. В холодное время года в его формировании участвуют радиаторы, вернее целая система отопления квартиры или дома. Мы расскажем о правильном подключении радиаторов отопления. Показать схемы подключения, виды, типы и попытаться выбрать самое эффективное подключение.

Ответы на эти вопросы необходимо получить до начала процесса монтажа, потому что переделывать всегда сложнее, чем делать. Вам интересно, или с нижним, чем они отличаются? Давайте разберемся в этом вопросе, чтобы не возникло проблем при эксплуатации.

 Основные схемы подключения

Вы выбрали для своих помещений стальные радиаторы. Мастера разработали схему, предложив один из способов подключения оборудования. Это важный момент. От выбранного варианта подачи теплоносителя зависит, как будут нагреваться радиаторы и поддерживаться микроклимат.

Основные схемы подключения радиаторов

Количество тепла, которое начнет давать ваш прибор отопления, встроенный в общую систему, не в последнюю очередь зависит от предложенной схемы установки. Существует три основных варианта монтажа подающего и отводящего патрубков: диагональный, боковой и нижний.

Диагональное подключение стального радиатора

Данный тип подключения стального радиатора отопления считается максимальным по эффективности теплоотдачи. При такой установке достигается равномерное распределение теплоносителя и оптимальный температурный градиент.  Предпочитают диагональные (перекрестные) при установке длинных секционных радиаторов (число секций от 12 и более) а также при обогреве больших площадей или когда надо выжать из радиатора максимум теплоотдачи. Часто бывает что у клиента есть определенная ниша под радиатор, а таких размеров недостаточно для обогрева помещения, тогда можно пробовать для повышения эффективности диагональное подключения радиаторов.

В диагональной схеме подающий теплоноситель трубопровод монтируется к верхнему патрубку одной стороны радиатора, а к нижнему подходит отводящий трубопровод с другой стороны устанавливаемого оборудования, по диагонали. Или наоборот.

Недостатком этого типа подключения мастера считают неудобство монтажа, а потребители — неэстетичный внешний вид. Из-за этого в многоэтажных домах не практикуют диагональный монтаж. Если вы выбрали его для частного дома или при капитальном ремонте в квартире, то добиться внешней гармонии позволит прокладка трубопроводов в стене (штроба) или установка фальшстены.

Боковое подключение радиатора отопления

Это наиболее часто встречающийся вариант монтажа в городских в квартирах, потому что вертикальные контуры подачи и обратки (стояки), всегда проложены по единой системе.

• При секционных моделях число секций батареи не превышает 12-ть.
• Трубы идут от этажа к этажу в одном месте.

Схема бокового одностороннего подключения батареи отопления проста и предельно понятна: подающая труба монтируется к верхнему патрубку, а обратная — к нижнему. Подведение и обратка расположены на одной стороне оборудования. Такая схема энергетически эффективна и эстетически приемлема. Единственное что батарея не должна превышать 12 секций, или 1000 мм. Также есть еще разновидность седельного подключения — это когда подключение боковое но снизу (снизу по бокам).

Информация по теме: Обвязка радиаторов  | Радиаторные комплекты для бокового подключения | Лучшие алюминиевые радиаторы

Нижнее подключение радиаторов отопления

Третий вариант — нижнее подключение радиаторов отопления, которое теоретически относится к схемам одностороннего монтажа. Отличительная особенность этого типа в сравнении с боковым – запрет на перемену мест подводящего и обратного патрубка. Используется в новостройках, трубопровод подводится на прямую к каждому радиатору отопления, от рспределительного отопительного щитка в корридоре.

В данный момент самый распространенный метод подключения, еще называют лучевая развязка отопления. Обвязка стального радиатора и возможность самостоятельной установки оборудования.

Информация по теме: Обвязка стального радиатора  | Радиаторные комплекты для нижнего подключения |

Подключение радиаторов отопления при однотрубной системе

При однотрубной системе подача теплоносителя в радиатор и обратка возвращается в один и тот же контур, и потом последовательно теплоноситель проходит по всем радиаторам в одном контуре. Такую систему еще называют последовательной, последовательное подключение радиатора. Недостаток такой схемы, что последние радиаторы будут самые менее теплые. Данную систему обязательно надо отбалансировать с помощью преднастройки в клапанах.

Схема практически изжила себя, осталась более менее в частных домах, так как она менее затратна и легка в инсталяции.

Подключение радиаторов отопления при двухтрубной системе

Двухтрубная система отопления для радиаторов в данный момент самая распространенная, так как позволяет вести учет тепла каждого отдельного пользователя. На примере новостройки, есть общий стояк, а от него уже расходятся контура по всем квартирам. Каждый из пользователей может сам управлять подачей отопления в своем жилище. Применяется во всех новых домах и новостройках.

Грамотное решения вопроса, как правильно провести установку стального радиатора с нижним подключением, боковым или радиальным, обеспечивает еще и правильный выбор радиаторной арматуры. Она определяется мастером в соответствии с купленной моделью.

• Потребители получили сегодня широчайший выбор вариантов вплоть до совершенно экзотических.
• Ориентироваться при подключении приходится и на особенности самого радиатора.
• От них, а не только от варианта монтажа, будет зависеть выбор .

Отопление – вид коммуникации, который имеет повышенные риски в эксплуатации. Никому не интересно мерзнуть в стужу, но еще менее привлекательным выглядит залив своей квартиры и соседей. Рекомендуем 10 раз подумать, прежде чем предпринимать самостоятельные действия по монтажу стальных радиаторов в квартирах и домах. Так как вариантов есть много, рпавильных и не правильных. Но главное, чтобы все это делал проверенный специалист. Обращайтесь к профессионалам Киевской Tепловой Компании. Предлагаем комплексное и гарантированное обслуживание в сфере водоснабжения, отопления, канализации.

Подключение радиаторов отопления: способы и схемы

Чтобы в доме было тепло, важно правильно разработать схему отопления. Одна из составляющих ее эффективности — подключение радиаторов отопления. Неважно чугунные, алюминиевые, биметаллические или стальные радиаторы вы собрались ставить, важно выбрать правильный способ их подключения.

Способ подключения радиатора влияет на его теплоотдачу

Содержание статьи

Виды систем отопления

Количество тепла, которое будет излучать радиатор отопления, не в последнюю очередь зависит от вида системы отопления и выбранного типа подключения. Чтобы выбрать оптимальный вариант, надо сначала разобраться с тем, какие именно системы отопления бывают и чем они отличаются.

Однотрубные

Однотрубная система отопления  — наиболее экономичный вариант с точки зрения затрат при монтаже. Потому именно такой тип разводки предпочитают в многоэтажных домах, хотя и в частных такая система далеко не редкость. При такой схеме радиаторы включены в магистраль последовательно и теплоноситель проходит сначала через один отопительный пробор, затем поступает на вход второго и так далее. Выход последнего радиатора подключается ко входу котла отопления или к стояку в многоэтажках.

Пример однотрубной системы

Недостаток такого способа разводки — невозможность регулировки теплоотдачи радиаторов. Установив регулятор на любом из радиаторов, вы будете регулировать всю остальную систему. Второй значительный недостаток — разная температура теплоносителя на различных радиаторов. Те, которые находятся ближе к котлу, греются очень хорошо, которые дальше — становятся все холоднее. Это — следствие последовательного подключения радиаторов отопления.

Двухтрубная разводка

Двухтрубная система отопления отличается тем, что в ней имеется две нитки трубопровода — подающий и обратный. Каждый радиатор подключен к обеим, то есть получается, что все радиаторы подключены к системе параллельно. Это хорошо тем, что на вход каждого из них поступает теплоноситель одной температуры. Второй положительный момент — на каждый из радиаторов можно установить терморегулятор и с его помощью изменять количество тепла, которое он выделяет.

Двухтрубная система

Недостаток такой системы — количество труб при разводке системы больше почти в два раза. Зато систему легко можно сбалансировать.

Подробнее о системах отопления частного дома читайте тут. 

Где ставить радиаторы

Традиционно радиаторы отопления ставят под окнами и это не случайно. Восходящий поток теплого воздуха отсекает холодный,  который поступает от окон. Кроме того теплый воздух обогревает стекла, не давая образовываться на них конденсату. Только для этого необходимо чтобы радиатор занимал не менее 70% ширины оконного проема. Только так окно не будет запотевать. Поэтому, При выборе мощности радиаторов, подбирайте ее так, чтобы ширина всей батареи отопления была не менее заданной величины.

Как расположить радиатор под окном

Кроме того необходимо правильно выбрать высоту радиатора и место для его размещения под окном. Его надо разместить так, чтобы расстояние до пола было в районе 8-12 см. Если опустить ниже, неудобно будет убирать, если поднять выше — ногам будет холодно. Также регламентировано расстояние до подоконника — оно должно быть 10-12 см. В этом случает теплый воздух свободно обогнет преграду — подоконник — и поднимется вдоль оконного стекла.

И последнее расстояние, которое надо выдержать при подключении радиаторов отопления — расстояние до стены. Оно должно быть 3-5 см. В таком случае вдоль задней стенки радиатора будут подниматься восходящие потоки теплого воздуха, скорость обогрева помещения улучшится.

Как монтировать и  подключать радиаторы отопления своими руками читайте тут.

Схемы подключения радиаторов

Насколько хорошо будут греться радиаторы зависит от того, как в них подавать теплоноситель. Есть более и менее эффективные варианты.

Радиаторы с нижним подключением

Все радиаторы отопления имеют два типа подключения — боковое и нижнее. С нижним подключением никаких разночтений быть не может. Есть всего два патрубка — входной и выходной. Соответственно, с одной стороны в радиатор подается теплоноситель, с другой отводится.

Нижнее подключение радиаторов отопления при однотрубной и двухтрубной системе отопления

Конкретно, куда подключать подающий, а куда обратный написано в инструкции по монтажу, которая обязательно должна быть в наличии.

Батареи отопления с боковым подключением

При боковом подключении вариантов намного больше: тут подающий и обратный трубопровод можно подсоединить в два патрубка, соответственно, вариантов четыре.

Вариант №1. Диагональное подключение

Такое подключение радиаторов отопления считают наиболее эффективным, его берут за эталон и именно так испытывают производители свои отопительные приборы и данные в паспорте по тепловой мощности — для такой подводки. Все остальные типы подключения менее эффективно отдают тепло.

Диагональная схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной и однотрубной системе

Все потому, что при диагональном подключении батарей горячий теплоноситель подается на верхний вход с одной стороны, проходит через весь радиатор и выходит с противоположной, нижней стороны.

Вариант №2. Одностороннее

Как понятно из названия, подключаются трубопроводы с одной стороны — подача сверху, обратка — снизу. Этот вариант удобен, когда стояк проходит сбоку от отопительного прибора, что часто бывает в квартирах, потому именно такой тип подключения обычно и преобладает. Когда теплоноситель подводится снизу, такая схема используется нечасто — не очень удобно располагать трубы.

Боковое подключение для двухтрубной и однотрубной системы

При таком подключении радиаторов эффективность нагрева только чуть ниже — на 2 %. Но это только если секций в радиаторах немного — не более 10. При более длинной батарее ее дальний от край будет плохо греться или вообще останется холодным. В панельных радиаторах для решения проблемы ставят удлинители потока — трубки, которые доводят теплоноситель чуть дальше середины. Такие же устройства можно устанавливать в алюминиевые или биметаллические радиаторы, улучшая при этом теплоотдачу.

Вариант №3. Нижнее или седельное подключение

Из всех вариантов седельное подключение радиаторов отопления самое малоэффективное. Потери составляют примерно 12-14%. Но данный вариант самый незаметный — трубы обычно укладываются по полу или под ним и такой способ наиболее оптимальный с точки зрения эстетики.  А чтобы потери не влияли на температуру в помещении, можно радиатор взять чуть более мощный чем требуется.

Седельное подключение радиаторов отопления

В системах с естественной циркуляцией такой тип подключения делать не стоит, а вот при наличии насоса работает она неплохо. В некоторых случаях даже не хуже бокового. Просто при какой-то скорости движения теплоносителя возникают вихревые потоки, вся поверхность разогревается, повышается теплоотдача. Данные явления пока не изучены до конца, потому спрогнозировать поведение теплоносителя пока невозможно.

Как подключить радиатор отопления | Как правильно установить радиатор отопления

Капитальный ремонт, механическое повреждение, износ, плохие показатели теплоотдачи, недостойный внешний вид и многие другие факторы могут стать серьезной причиной для замены батарей отопления. По сути, данный процесс не представляет особой сложности, поскольку все необходимые манипуляции отличаются простотой, и справиться с ними сможет даже тот владелец жилья, который ранее ни разу не выполнял подобных работ. Но здесь, как и в любой другой работе, существуют свои нюансы и особенности, несоблюдение которых будет причиной выхода системы из строя или ее некачественной и непродуктивной работы. По этой причине, перед тем, как начинать работы, следует точно узнать, как правильно установить батареи отопления.

Как подключить радиатор отопления: подготовка к работе

О том, как поменять батарею, можно узнать у профессионала, воспользовавшись платной консультацией, или же, просмотрев мастер классы и, прочитав советы мастеров в Сети.

Начнем с того, что капитальную замену батарей лучше проводить после завершения или до начала отопительного сезона. Ведь, начав проведение работ, Вам придется оставить на несколько часов (а может и на целый день) без отопления целый стояк. А за такое Вам соседи уж явно спасибо не скажут. Другое дело, если причиной замены радиатора является протечка. В такой ситуации допускается проведение замены в любое время года.

Итак, весь процесс условно можно разделить на несколько этапов.

Подготовительный этап. Как обычно, все начинается с подготовки. А это значит, что Вам придется снять замеры, посетить строймаркет, приобрести требуемое число радиаторов, а также подготовить инструмент и тряпки (в момент демонтажа из старого радиатора может вытечь вода). Помимо этого в процессе подготовки также придется предупредить соседей о плановом проведении работ и договориться о полноценной замене труб (то есть от выхода из радиатора соседей снизу до входа в радиатор соседей сверху). То есть, в том случае, если трубам отопления уже довольно много лет, придется произвести замену и этих составляющих.

Производим замеры. Чтобы грамотно поменять батареи в квартире и полностью застраховать себя от всевозможных прорывов, следует тщательно снять все замеры. Сюда входит диаметр входящих отверстий радиаторов соседей сверху и снизу, длина трубы, необходимая для подключения к системе соседей снизу и сверху, длина трубы в квартире. После того, как все замеры будут сняты, можно смело отправляться за новым радиатором.

Выбор и покупка радиатора и фитингов. Зная все диаметры и длины, можно смело отправляться в магазин для покупки составляющих системы. Если Вы можете справиться с выбором элементов самостоятельно — прекрасно! Но вот если Вы чувствуете какие-либо сомнения относительно правильности собственного решения или же боитесь переплатить лишние средства, лучше обратитесь за помощью к продавцу. В данном случае консультант поможет определиться с требуемым числом элементов, позволив избежать лишних растрат.

Независимо от того, какой вид батарей Вы выберете (стальные / биметаллические чугунные) — все они будут проданы в собранном виде. Число секций в конструкции может составлять от 4 до 10. Но, при желании можно всегда увеличить или же уменьшить данный показатель. Помимо самого радиатора вместе с батареей также придется купить 2 заглушки левые проходные, 1 заглушку правую нижнюю глухую, 1 заглушку правую проходную (для вворачивания крана «маевского», необходимого для спуска воздуха), а также 2 крана «американки» на верхнюю и нижнюю часть. Помимо этого также не забудьте приобрести прокладки под все заглушки.

Подготовка инструмента. Для того, чтобы успешно провести все работы, Вам потребуются следующие виды инструмента:

• паяльник для труб (при отсутствии такого инструмента в наличии устройство можно взять на прокат)
• разводной и газовый ключи
• дрель по бетону и болгарка
• уровень
• рулетка и карандаш

После того, как все подготовительные процедуры будут завершены, можно переходить к основному этапу.

Как правильно установить радиатор отопления: основной этап

Основной этап состоит из следующих пунктов:

— Разметка положения батареи на стене. Расстояние от пола до радиатора должно находиться в пределах 10-15 см. Если разместить батарею ниже, будет неудобно проводить влажную уборку, а воздухоток будет минимальным. Что касается расстояния между стеной и батареей — оно должно находиться в пределах 3-4 см.

— Предварительная сборка узлов. Речь идет о полной сборке батареи: установке прокладок, закручивании заглушек, вкручивании кранов. После этого, предварительно разметив, нарезаем трубы и ввариваем уголки. Теперь свариваем полный узел до уголков 90 градусов.

— Отключение стояка отопления. Для этого необходимо поставить в известность ЖЭУ и соседей, поскольку без отопления придется сидеть как минимум пол дня. В том случае, если проведение работ будет запланировано на сезон, когда будет отсутствовать отопление, таких предупреждений делать не нужно.

— Врезание в систему отопления. Отрезаем старую трубу болгаркой в 2 местах. Режем у соседа сверху и снизу, после «поворота» трубы. Такой подход позволит быстро и удобно вывернуть отрезанную трубу из системы. В своей квартире можно резать трубу в любом месте. Но, опять-таки, следует следить за тем, чтобы после разреза трубу было удобно выкручивать. После этого достаем старые трубы и вытаскиваем батарею. Пользуясь ранее сделанными разметками, крепим батарею на место. Теперь необходимо подмотать уплотнительной лентой и вкрутить в новую полипропиленовую трубу переходы соседских батарей и завариваем их. После этого обрезаем излишки новой трубы до нужного размера и впаиваем ее в уголок 90 градусов. Теперь то же самое следует проделать с трубой от соседа, живущего этажом ниже.

Теперь Вы знаете, как правильно подключить радиатор отопления, сэкономив приличную сумму на услугах профессионалов.

Как заменить батарею: завершающий этап

Запуск системы. Данный этап проводится лишь тогда, когда все работы проводились в отопительный сезон. В противном случае данная процедура будет отложена до начала отопительного сезона. Как правило, именно в момент запуска системы и всплывают все ошибки и погрешности неопытных (да и опытных тоже, если быть честными) мастеров.

Запуск системы должен осуществляться в присутствии мастеров ЖЭУ. Попросите их открыть сначала обратную трубу, что позволит наполнить стояк снизу. В этот момент также необходимо открыть кран для стравливания воздуха на верхнем этаже (с целью устранения воздушных пробок). После — открываем кран подачи. В этот момент следует внимательно проверить систему (особенно места стыков) на наличие протечек. В том случае, если все было сделано аккуратно и в полном соответствии с описанными выше правилами, протечек быть не должно.

Приобрести батареи, необходимые для замены, можно как в обычном строительном супермаркете, так и в интернет магазине. В большинстве случаев стоимость одного и того же товара в Сети будет меньше, чем в обычном магазине. Такое положение дел объясняется прямыми поставками товаров с завода производителя, а также отсутствием необходимости оплачивать аренду торговых площадей.

Если Вы знаете, как установить батарею, как установить радиатор но все же сомневаетесь в своих силах и способностях, проведение всех манипуляций лучше доверить профессионалам, которые имеют достаточно опыта и знаний, необходимых для качественного проведения работ. Но только в этом случае Вам придется заранее приготовиться к лишним тратам, а об экономии средств и стремлении отделаться минимальными суммами вообще придется забыть. Ведь, по сути, выполняя замену самостоятельно, Вы тратите в 3 раза меньше средств за счет отсутствия необходимости оплаты услуг профессионалов. Поэтому перед тем, как расстаться с деньгами, ознакомьтесь с советами и видео мастеров в Сети и еще раз все взвесьте и оцените.

В том случае, если после прочтения статьи какие-либо моменты так и остались непонятными, прояснить их можно, просмотрев видео, выложенные в интернете профессиональными мастерами. Наглядный пример поможет глубже вникнуть в суть вопроса.

Подключение радиаторов к системе отопления примеры, схемы

Приведённый обзор описывает способы монтажа радиаторов в квартирах, частных домах, офисных и торговых помещениях. Статья полезна как заказчикам проекта, так и монтажникам. После внимательного прочтения вы сможете сделать правильный выбор схемы, составить точную смету и поставить ясно обозначенную задачу специалистам-монтажникам.

Тип и модель радиаторов отопления становятся несущественными при неправильном их подключении к системе отопления. Чтобы добиться эффективности работы радиаторов и комфортности обогрева , необходимо грамотно использовать имеющиеся технические возможности определенного помещения.

В многоквартирных домах с централизованной отопительной системой, врезка производится в общий стояк, что ограничивает возможность автономного регулирования температуры и давления горячей воды. В частных домах возможности шире, но выше и расходы на отопительное оборудование. Чтобы сделать выбор схемы оптимальным, нужно разобраться в основных понятиях и общей терминологии данного вопроса.

Рассмотрим системы отопления

Однотрубная

Стандартный вид системы в многоэтажных домах с централизованным отоплением. Самый экономичный вариант, требует прокладки одной трубы по всему периметру. При однотрубной системе производится последовательное подключение радиаторов. Регулировать уровень тепла возможно только во всей общей сборке. Каждый радиатор запитывается от предыдущего соответственно, температура воды снижается в каждом последующем подключении.

Циркуляция горячей воды в такой системе обычно происходит естественная. Но учитывая затруднение прохода воды в последовательных подключениях возможно использование насоса подкачки. Такая система вполне подходит для обогрева небольших (до 70 кв. метров) квартир.

Двухтрубная

В двухтрубной системе каждый радиатор запитывается горячей водой по одной трубе, а отвод остывшей воды транспортируется на обогревающее оборудование по второй. Такая система эффективнее однотрубной, так как каждый радиатор снабжается горячей водой автономно. При таком подключении есть возможность регулировать температуру каждого радиатора в отдельности.

Но расход материала на монтаж такой системы увеличивается вдвое. Для обеих систем отопления подходят различные схемы подключения собственно радиатора. То, каким образом будет подаваться горячая вода, определит эффективность работы радиатора. Есть различные способы с различной эффективностью, мы подробно опишем каждый из них.

Способы подключения радиаторов

Правильное подключение радиаторов отопления при однотрубной и двухтрубной системе. Системы в свою очередь, делятся на вертикальные и горизонтальные. При вертикальном подключении радиаторы соединяются сверху вниз, при горизонтальном – последовательно от стояка.
Схем подключения всего три:

1. нижнее
2. боковое
3. диагональное

Остальное производные от них.

Нижнее подключение

Нижнее подключение – самое простое, не вызывающее никаких вопросов. С одной стороны, радиатор запитывается горячей водой, с другой – отводится остывающая вода для запитки следующего радиатора или возврата в отопительную систему. Такое подключение батареи отопления считают самым низкоэффективным. Плюс такой схемы в том, что используется всего одна труба, которую легко скрыть в стене или под плинтусом.

На рисунке показано, как подключить батарею отопления в квартире с однотрубной системой, используя нижнее подключение.

Перемычка внизу батареи (байпас) позволяет спускать воздушные пробки на отдельной батарее и облегчает движение воды в общем контуре.

Боковое подключение

Боковое, или одностороннее подключение обычно производят для удобства монтажа к вертикально расположенным трубам стояка в многоэтажных домах. Этот способ следует использовать в крайнем случае так как есть вероятность прогревания только части радиатора примыкающей к трубам. В радиаторе с боковым подключением к однотрубной схеме верхнее подключение служит для горячей воды, а нижнее – для отвода остывшей.

На рисунке показано, как правильно подключить радиатор отопления в квартире с однотрубной системой по схеме бокового подключения.

Устройство перемычки – байпаса также позволит спускать воздух и стабилизирует давление воды в общем контуре.

Диагональное подключение

При диагональном подключении производители проводят тестовые испытания радиаторов. Вода проходит по всему радиатору равномерно и максимально интенсивно. За счёт этого все зоны прогреваются одинаково быстро. Это одна из наиболее эффективных схем. Диагональное подключение радиатора отопления при однотрубной системе.
В диагональной схеме подключения радиаторов отопления горячая вода поступает по верхнему вводу, равномерно прогревает всю батарею. Использовать байпас (перемычку) можно и в этом случае.

Как подключить радиатор отопления в квартире по диагональной схеме к однотрубной системе, показано на рисунке.

Ниже показана схема, как правильно присоединить батареи отопления в квартире к однотрубной системе с максимальным КПД. Схема «Ленинградка» проверена долгой практикой, и как показало время – это самое эффективное подключение в данном случае.

Схема подключения радиатора отопления к двухтрубной системе отличается лишь тем, что присоединение радиаторов отопления производится по двум параллельным контурам, один из которых запитывает радиатор горячей водой, а второй доставляет остывшую воду в нагревательную систему.

Как видно из рисунка, принципиальных отличий в монтаже нет.

Выбор определяется финансовыми возможностями и желанием придать монтажу более или менее эстетичный вид, скрыв тубы в полу или стене.

Заключение

Зная базовые основы и существующие схемы монтажа системы отопления, Вы сможете сделать правильный выбор и проконтролировать надлежащее исполнение работ. При некоторых навыках любую схему возможно собрать собственными руками.

Подключение радиаторов отопления в частном доме позволяет использовать любую из вышеперечисленных схем.Главным выгодным отличием от подключения радиаторов отопления в многоквартирном доме является возможность регулировать температуру и давление поступающей горячей воды.

Как правильно подключить радиатор отопления.

Неправильное подключение радиатора отопления к стояку может стать причиной того, что радиатор будет давать мало тепла или не греть совсем. В этой статье хочу привести такой пример и способ устранения неполадки.

В качестве примера приведу фото. Ниже мы рассмотрим все недочеты, которые допустил сантехник при монтаже.

1. Терморегулятор.
2. Байпас.

Неправильная установка терморегулятора радиатора отопления

Первое, на что мы обратили внимание, — это неправильное положение головки терморегулятора (этот прибор могут ещё называть термоголовкой или термостатом). Терморегулятор был развёрнут головкой вверх (фото сделано после того, как мы изменили её положение), а это неправильно. Почему? Вы поймете, если познакомитесь с принципом работы термоголовки.

Принцип работы термоголовки

В сильфоне терморегулятора находится жидкость, чувствительная к изменению температуры окружающей среды (при повышении температуры значительно расширяется, при понижении — сужается).

Например, регулятор установлен в положении «3» (это примерно 20 ºС). Если в помещении температура поднимается выше заданной, жидкость нагревается, расширяется, давит на шток клапана, тем самым перекрывая просвет в трубопроводе, что приводит к замедлению циркуляции теплоносителя и понижению температуры. При понижении температуры — жидкость сжимается, шток клапана поднимается, теплоноситель циркулирует быстрее и отдаёт больше тепла.

Обратите внимание! Жидкость реагирует не на температуру теплоносителя, а именно на температуру окружающего воздуха.

Принцип работы терморегулирующей головки радиатора отопления наглядно проиллюстрирован в этом видео:

Как правильно установить термоголовку

Частой ошибкой мастеров является монтаж термостата головкой вверх. Что происходит в этом случае: от трубопровода в помещение поступает дополнительное тепло, теплый воздух движется вверх, обтекая термоголовку, жидкость в нем нагревается, и клапан закрывается раньше, чем в помещении поднялась заданная температура.

Вывод. Головка должна быть направлена в сторону, чтобы термостат реагировал на реальную температуру в помещении.

Но в нашем случае изменение положение терморегулятора ни к чему не привело. Значит причина того, что радиаторы не грели, была не в этом.

Байпас. Ошибка №2

Байпас (англ. bypass — обход) — перемычка между подающим и обратным трубопроводом. В двух словах поясню, для чего нужен байпас в разводке системы отопления. В случае, если вы перекроете краны на радиаторе (подающий и обратный), циркуляция теплоносителя будет осуществляться в обход батареи, через байпас (имеется в виду однотрубная схема разводки). Если же у вас такой перемычки нет, то когда вы закроете краны, тепло пропадёт не только у вас, но и у всех соседей снизу и сверху по стояку. По сути, вы перекроете весь стояк.

В нашем примере по поводу байпаса есть несколько замечаний. Теплоноситель по стояку, как любая жидкость, циркулирует по пути наименьшего сопротивления. Оба наши замечания будут основаны на этом тезисе.

1. До ремонта в квартире стояли узенькие радиаторы — 20 см. по осям. Их заменили на новые — 50 см. по осям. Стояк проходит в стене. Изменить расстояние между подающим и обратным трубопроводом прямо на стояке весьма затруднительно. Значит, нужно разводить подводку снаружи стены. Вот здесь мастер и допустил ошибку, установив перемычку сразу на выходе из стены. Теплоноситель поступает по стояку сверху вниз. Чтобы попасть в радиатор, ему нужно преодолеть два поворота. Как я говорил выше, жидкость будет двигаться по пути наименьшего сопротивления: она пойдет в обход радиатора, через байпас.
2. Возможно, удалось бы избежать такой ситуации, установив перемычку меньшего диаметра. Таким образом, теплоноситель, несмотря на преграды, пошел бы по трубопроводу большего сечения.

Небольшое видео по теме правильной установки перемычки на обвязку радиатора:

Как правильно подключить радиатор отопления

Здесь много разглагольствовать не буду — всё проиллюстрировано на фото:

Мы сделали байпас меньшего диаметра и перенесли его ближе к радиатору. Но на этом проблемы не закончились. Сантехник из местной обслуживающей компании, который перекрывал стояк, по окончании работ просто открыл стояк, не спустив воздух. Почему он этого не сделал, он обосновать не смог. Промычал что-то типа: «Нужно подождать несколько часов». В итоге заказчица ещё несколько дней воевала с обслуживающей организацией, пока тепло пошло в квартиру.

Как подключить стальной радиаторо отопления, схемы подключения

Для начала необходимо определиться, какой стальной радиатор необходимо подключить — с боковым или нижним подключением.

Стальной панельный радиатор отопления подключается аналогично алюминиевым и биметаллическим радиаторам. Стальной радиатор с нижним подключением имеет в нижней части два вывода — подачу и обратку, путать которые нельзя.

Схемы бокового подключения радиаторов

Существует три основные схемы подключения труб к радиатору:

1. Диагональное подключение — наиболее предпочтительный вариант по максимальной теплоотдаче. В данной схеме подающий трубопровод должен быть подключен к верхнему патрубку одной стороны, а отводящая — к нижнему патрубку другой стороны радиатора. В этом случае тепловая мощность у радиатора — максимальная. При обратном подключении — подающий трубопровод снизу, а обратный — сверху, теплоотдача радиатора уменьшится на 10%.

Данная схема предпочтительная для длинных радиаторов и радиаторов с количеством секций более 12. Наилучшим вариантом с эстетической точки зрения, будет вариант прокладки подходящих трубопроводов в стене (в штробе, или за фальшстеной).

2. Боковое одностороннее подключение — самый распространенный случай в квартирах. В данном варианте подающая труба подключается к верхнему патрубку, а обратная — к нижнему, этой же стороны радиатора. При этом максимальная мощность меньше, чем в случае с диагональным подключением на 2%. При обратном подключении подходящего и возвратного трубопровода, мощность уменьшается еще на 7%.

3. Нижнее подключение. Такой вариант подключения радиатора чаще всего применяется при прокладке магистральных трубопроводов в полу или по стене, когда нет возможности спрятать трубы в штробу.

Максимальная теплоотдача радиатора на 7% меньше, чем при диагональном подключении.

Подключение стального панельного радиатора с нижним подключением

Стальные радиаторы с нижним подключением, нужно отнести к схеме с односторонним подключением, т.к. вся разводка (верхнего и нижнего патрубка) произведена внутри него.

Также необходимо помнить, что при обвязке стального радиатора с нижним подключением нельзя менять местами подачу и обратку. Обратный патрубок — всегда первый от ближнего угла (см. рисунок).

Все стальные радиаторы с нижним подключением являются универсальными, то есть их можно подключить через нижние патрубки или второй вариант, заглушить заглушками нижние патрубки и выкрутить верхний встроенный термостатический вентиль. В место вентиля подключить подающий трубопровод, а к одному из нижних боковых патрубков подключить обратный трубопровод.

Чем подключить стальной радиатор отопления

Стальной радиатор отопления с боковым подключением монтируется также, как и любой секционный радиатор. В большинстве случаев у него выхода со внутренней резьбой 1/2 дюйма, в которые закручиваются: заглушка, кран Маевского и регулировочные вентили.

Стальные радиаторы с нижним подключением в большинстве случаев обвязываются медью, металлопластиковыми трубами или сшитым полиэтиленом. Для подключения труб к радиатору, а также для отсечения радиатора от системы используются узлы нижнего подключения (угловой или прямой).

Гайка закручиваютя на 3/4 наружную резьбу радиатора, труба к узлу нижнего подключения подсоединяется через евроконус 3/4.

У некоторых стальных радиаторов входные штуцеры имеют внутреннюю резьбу на 1/2 дюйма, для подключения такого радиатора к узлу нижнего подключения необходимо использовать специальные ниппели 1/2 х 3/4 под евроконус.

Кроме того такие радиаторы можно подключить и с помощью обычных терморегулирующих вентилей.

Соединения линии радиатора — Outfront Motorsports

Вот основные сведения:

1. Лучше всего расположить радиатор более вертикально, чтобы во время движения ветер был естественным. По возможности не полагайтесь исключительно на электрические вентиляторы для охлаждения. Попробуйте установить радиатор так, чтобы во время движения через радиатор проходил прямой поток воздуха, при условии, что настройки вашего автомобиля позволяют это.

2. Вентиляторы радиатора нуждаются в реле высокого тока, чтобы включать и выключать их в соответствии с требованиями системы управления двигателем, когда двигатель прогревается.Почти у всех реле есть крошечное отверстие в нижней части, служащее сапуном, поэтому конденсат не накапливается и не ржавеет во влажном климате. В пустыне вам не нужно иметь дело с влажностью, поэтому это отверстие должно быть плотно закрыто, чтобы пыль и песок не могли попасть в зону контакта. То же самое и с реле вашего топливного насоса. Если вы столкнулись с неработающим вентилятором или топливным насосом, который не работает, и вы не заполнили эти отверстия для сапуна, просто постучите по реле гаечным ключом, чтобы вытряхнуть грязь с контактов.Когда вы вернетесь домой, замените реле и на этот раз залейте сапун!

3. Предполагая, что вы устанавливаете радиатор вертикально, как и должно быть, верхнее водяное соединение предназначено специально для вашего двигателя, чтобы ВОЗВРАТИТЬ охлаждающую жидкость в радиатор. Верхний шланг радиатора подключается к выходу охлаждающей жидкости на вашем моторе, расположенному в верхней части мотора Subaru и, как правило, в верхней части мотора всех остальных моторов. Нижнее соединение шланга радиатора предназначено специально для подачи охлаждающей жидкости к водяному насосу двигателя, расположенному в нижней части двигателя Subaru, в области, где измерительный стержень входит в масляный поддон на двигателях EJ20 и EJ25.Самый простой способ запомнить, как подсоединять шланги радиатора к двигателю Subaru, — это ….
«верх идет вверх, низ идет вниз»

4. При прокладке трубопроводов охлаждающей жидкости от радиатора к двигателю можно прокладывать трубопроводы влево и вправо, чтобы добраться туда, куда вам нужно. Но избегайте прокладки линий вверх и вниз с подъемами и падениями, чтобы сделать ваши соединения. Линии должны иметь плавный и постоянный уклон от радиатора к двигателю.

Если вы не будете следовать этим простым рекомендациям по подсоединению шлангов радиатора, ваш автомобиль может быть очень вспыльчивым, когда он теряет наименьшее количество охлаждающей жидкости.Воздушные зазоры в верхней части коллектора радиатора могут способствовать попаданию воздуха в рубашку охлаждения двигателя. Когда эти пузырьки воздуха попадают в область сверхгорячей головки / цилиндра, они могут быстро расширяться и создавать микровзрывы давления в вашем радиаторе, потенциально взрывая капилляры радиатора, как воздушный шар, и в конечном итоге протекает.

Чтобы предотвратить образование воздушных зазоров и настроить радиаторную систему для обеспечения максимальной эффективности, ниже приведены две схемы, которые дают вам общее представление о том, что нужно для песчаного ограждения.Использование отрыгивающего бака помогает предотвратить попадание воздуха в вашу систему, но позволяет охлаждающей жидкости расширяться и сжиматься в объеме по мере нагрева и охлаждения двигателя.

На первой диаграмме показана установка резервуара для отрыжки под давлением. В этих системах нет крышки заливной горловины на радиаторе, охлаждающая жидкость добавляется через крышку заливной горловины бачка. При первоначальном заполнении системы из бачка для отрыжки охлаждающая жидкость поступает в двигатель самотеком через шланг, соединяющий обратное соединение нагревателя двигателя Subaru.Поскольку у песчаных рельсов нет нагревателей, это соединение отлично работает для наполнения двигателя под действием силы тяжести. Воздух выходит через шланг для удаления воздуха / воды на радиаторе, когда охлаждающая жидкость выталкивает его наружу. После того, как охлаждающая жидкость заполнит водяные каналы двигателя, чтобы уровень был на одном уровне с верхней частью радиатора, запустите двигатель и доведите двигатель до полной температуры, примерно от 180 до 200F. По мере нагрева воды избыток охлаждающей жидкости расширяется и выходит через переливную трубку. Оставшаяся жидкость будет правильным количеством охлаждающей жидкости для системы.После того, как мотор остынет в течение ночи, обратите внимание на то, где уровень охлаждающей жидкости оседает внутри бачка для отрыжки, если смотреть через крышку заливной горловины. Некоторые люди отмечают этот уровень фетровым маркером на стороне отрыгивающего резервуара, чтобы запомнить «нормальный уровень» в холодное время года.

Для новых двигателей рекомендуется проверять уровень в первые несколько поездок на выходных, когда холодно, чтобы убедиться, что он находится на правильном уровне. Вообще говоря, уровень охлаждающей жидкости в отрыгивающем баке должен опуститься примерно на 1/2–2/3 в холодном состоянии.

Нижеприведенная установка является примером более традиционной установки отрыгивающего бака без давления. Важно знать, что для этой настройки требуется:

1. Если вы используете термостат (не рекомендуется для песчаных рельсов) в своем двигателе, вы должны подключить соединение водяного нагревателя двигателя (расположенное на корпусе термостата) к переходной трубке для воды в верхней части двигателя. Когда двигатель прогревается, это подает горячую воду к термостату, вызывая открытие термостата.

2. Если вы не используете термостат (рекомендуется), вы можете заблокировать подключение водонагревателя, расположенного на корпусе термостата. Чтобы снять термостат, вам понадобится заменяющее кольцо термостата, чтобы удерживать прокладку термостата (можно приобрести в Outfront), которая предотвращает протекание крышки корпуса термостата.

Вышеупомянутая установка с отрыгивающим резервуаром без давления обеспечивает большую гибкость при выборе места для установки отрыгивающего резервуара. Иногда это проблема некоторых шасси, что делает такую ​​установку более желательной.При таком расположении требуется заливная горловина на радиаторе для заполнения системы охлаждающей жидкостью. Это устройство требует, чтобы вы всегда заполняли радиатор через крышку заливной горловины РАДИАТОРА, а не из бачка для отрыжки, как описано выше при установке под давлением.

Как заменить радиатор автомобиля

Радиатор — основная часть системы охлаждения. Охлаждающая жидкость течет по трубкам внутри радиатора, которые окружены ребрами, направляющими воздушный поток. Когда автомобиль движется по дороге, воздух проходит через эти ребра и охлаждает охлаждающую жидкость.Затем охлаждающая жидкость с более низкой температурой отправляется обратно в двигатель. Неисправный радиатор может привести к перегреву двигателя и его потенциальному повреждению.

Часть 1 из 1: Замена радиатора

Необходимые материалы

• Воздушный компрессор (опция)
• Инструмент для вакуумного заполнения системы охлаждения (опция)
• Ключ для накидной гайки подходящего размера
• Бесплатные руководства по ремонту — Autozone предоставляет бесплатные онлайн-руководства по ремонту для определенных марок и моделей
• Стенды для домкрата и домкрата
• Плоскогубцы
• Защитные перчатки
• Трещотка и головки соответствующего размера
• Удлинитель с трещоткой
• Защитные очки
• Отвертка
• Ключи подходящего размера

Шаг 1: Поднимите и поддержите автомобиль .Надежно поддержите автомобиль, приподняв его и поддерживая домкратами. Установите упор для колес за задними колесами и включите стояночный тормоз.

Шаг 2: Слейте охлаждающую жидкость из радиатора . Откройте кран крана или снимите нижний шланг радиатора, чтобы слить охлаждающую жидкость из радиатора.

Шаг 3: Отсоедините шланг бачка радиатора . Ослабьте шланговый зажим с помощью плоскогубцев или отвертки, в зависимости от конструкции зажима.Отсоедините шланг, повернув его и потянув в сторону от радиатора.

Шаг 4: Снимите верхний шланг радиатора . Ослабьте хомуты шланга плоскогубцами или отверткой, в зависимости от конструкции хомута. Затем снимите шланг, повернув его и вытащив из соединения.

Шаг 5: Снимите нижний шланг радиатора . Ослабьте хомуты шланга плоскогубцами или отверткой, в зависимости от конструкции хомута.Затем снимите шланг, повернув его и вытащив из соединения.

Шаг 6. Отсоедините электрический разъем вентилятора охлаждения. Отсоедините электрический разъем вентилятора охлаждения, нажав на язычок и потянув его назад.

Шаг 7: Открутите крепежные болты вентилятора охлаждения . Выкрутите крепежные болты вентилятора охлаждения с помощью трещотки, удлинителя и головки подходящего размера.

Шаг 8: Снимите охлаждающий вентилятор .Снимите охлаждающий вентилятор с автомобиля.

Шаг 9: Отсоедините линии охладителя коробки передач . Отсоедините трубопроводы радиатора коробки передач от радиатора, используя гаечный ключ с накидом, чтобы предотвратить закругление фитингов.

Шаг 10: Снимите крепежные болты радиатора . Снимите крепежные болты радиатора, используя гаечный ключ или трещотку и головку подходящего размера.

Шаг 11: Снимите крепежные болты конденсатора .Снимите крепежные болты конденсатора, используя гаечный ключ или трещотку и головку подходящего размера.

Шаг 12: Снимите радиатор . Снимите радиатор с автомобиля.

Шаг 13: Установите радиатор . Установите новый радиатор на место.

Шаг 14: Установите крепежные болты конденсатора. Установите крепежные болты конденсатора и затяните их.

Шаг 15: Установите крепежные болты радиатора .Установите крепежные болты радиатора, используя гаечный ключ или трещотку и головку подходящего размера.

Шаг 16: Подключите линии охладителя коробки передач . Подсоедините трубопроводы радиатора трансмиссии к радиатору с помощью накидного гаечного ключа, чтобы предотвратить закругление фитингов.

Шаг 17: Установите вентилятор . Установите охлаждающий вентилятор на место.

Шаг 18: Установите крепежные болты вентилятора охлаждения.Установите крепежные болты вентилятора охлаждения, используя храповик, удлинитель и головку подходящего размера.

Шаг 19: Установите на место разъем . Подсоедините электрический разъем вентилятора охлаждения.

Шаг 20: Установите нижний шланг радиатора . Наденьте шланг на соединение. Используя плоскогубцы или отвертку (в зависимости от конструкции зажима), сдвиньте хомуты на место и затяните их.

Шаг 21: Установите верхний шланг радиатора .Наденьте шланг на соединение. Затем с помощью плоскогубцев или отвертки (в зависимости от конструкции зажима) сдвиньте хомуты на место и затяните их.

Шаг 22: Подсоедините шланг бачка радиатора . Наденьте шланг на соединение. Затем с помощью плоскогубцев или отвертки (в зависимости от конструкции зажима) сдвиньте хомут на место и затяните его.

Шаг 23: Залейте в радиатор охлаждающую жидкость .При необходимости закройте сливной кран. Затем залейте охлаждающую жидкость в радиатор.

Шаг 24: Удалить воздух из системы охлаждения . Воздух можно удалить из системы охлаждения, открыв выпускной клапан, если он имеется, или с помощью инструмента для вакуумного наполнения системы охлаждения, прикрепленного к производственному воздуху. На некоторых автомобилях можно выпустить воздух из системы охлаждения, запустив двигатель с снятой крышкой радиатора и позволив охлаждающей жидкости выйти наружу.

Шаг 25: Опустите автомобиль .Поднимите автомобиль и снимите домкраты. Затем опустите автомобиль и снимите противооткатный упор.

Замена радиатора — большая работа. Если вам кажется, что эту задачу вы предпочли бы доверить профессионалу, YourMechanic предложит квалифицированную замену радиатора, выполненную у вас дома или в офисе.

Как исправить утечку в шланге радиатора

Утечки в вашем автомобиле могут раздражать. Однако, даже если утечки неприятны, время, энергия и деньги, которые необходимо потратить на устранение утечки, могут быть еще более непосильными.Если это верно в отношении вас, у вас, вероятно, есть утечки, которые происходят в течение довольно долгого времени, и, возможно, некоторые другие детали, которым пренебрегали, для обслуживания вашего автомобиля. Ваш автомобиль, как и многие другие вещи в жизни, может привести к тому, что если вы выберете легкий путь сейчас, вы застрянете на нем. Буквально.

Пренебрежение утечками в системе охлаждения вашего автомобиля — один из самых быстрых способов нанести непоправимый ущерб вашему двигателю. Под постоянным повреждением мы подразумеваем действительно высокий счет за ремонт или поломку вашего автомобиля.Температуры в современных двигателях рассчитаны на очень высокие. В целом, чем сильнее ожог в камере сгорания, тем эффективнее будет ваш двигатель, а это означает больший пробег и большую мощность. В зависимости от типа двигателя вашего автомобиля, газы сгорания могут гореть при температуре от 1500 ⁰ F до 4000 ⁰ F, поэтому без надлежащего охлаждения вы можете очень быстро столкнуться с проблемами. Эти проблемы могут включать расплавленные поршни, деформированные или даже треснувшие блоки цилиндров или головки цилиндров.

Если вы позволите утечке в системе охлаждения вашего двигателя, вы в конечном итоге получите низкий уровень охлаждающей жидкости в вашем автомобиле. Низкий уровень охлаждающей жидкости может привести к неправильному охлаждению просто из-за отсутствия охлаждения в вашей системе, что может привести к кипению в блоке двигателя и горячим точкам, куда охлаждающая жидкость больше не достигает. Эти горячие точки могут создавать экстремальные температурные градиенты, которые создают чрезмерную нагрузку на компоненты вашего двигателя, а также на прокладки и уплотнения.

Одна из наиболее распространенных точек утечки в любом двигателе — это шланги, соединяющие радиатор с двигателем и двигатель с сердечником нагревателя.Эти шланги обычно изготавливаются из резины и со временем могут начать портиться даже при нормальной эксплуатации. Обычно вы можете сказать, что ваши шланги нуждаются в замене, просто взглянув на них. Если охлаждающие шланги вздуты, потрескались, особенно на концах, или имеют вздутия, вероятно, пора их заменить. Некоторые механики порекомендуют вам менять шланги радиатора через определенные промежутки времени, поскольку они очень важны для здоровья вашего автомобиля. Хотя это неплохой совет, обычно шланги радиатора дают достаточное предупреждение, прежде чем они выйдут из строя из-за трещин, утечек или вздутия.

Если у вас протекает шланг радиатора, исправить это обычно довольно просто. В большинстве магазинов автозапчастей есть шланги, специально предназначенные для вашего автомобиля, что означает, что они имеют правильную длину, форму и диаметр, чтобы идеально подходить к вашему автомобилю. Получив новый шланг, вы можете начать процесс замены, сливая охлаждающую жидкость из автомобиля. В нижней части радиатора должна быть сливная пробка, обычно со стороны водителя, или вы можете просто снять один конец нижнего шланга радиатора.Если вы попробуете это сделать, просто убедитесь, что у вас под шлангом есть большой уловитель, потому что много охлаждающей жидкости будет выходить очень быстро.

После слива охлаждающей жидкости из системы просто снимите старый шланг и установите новый. Шланг может быть прикреплен пружинным или ленточным зажимом. В любом случае обязательно осмотрите старый хомут и замените его вместе с новым шлангом, если он ржавый или слабый.

После установки нового шланга вам следует подумать о промывке системы охлаждения перед добавлением новой охлаждающей жидкости.Если у вас был шланг, который нужно было заменить, скорее всего, он оставил в вашей системе охлаждения испорченную резину. Кроме того, если ваш автомобиль достаточно старый, чтобы требовать новых шлангов радиатора, он, вероятно, также достаточно стар, чтобы в системе охлаждения образовалось небольшое количество накипи и коррозии. Промывка системы охлаждения поможет удалить этот мусор и накипь с радиатора и блока двигателя, чтобы вернуть систему охлаждения к исходной скорости потока и способности теплопередачи. Это поможет защитить ваш двигатель от горячих точек и перегрева.Поскольку после замены шланга система охлаждения уже осушена, сейчас самое время промыть систему охлаждения, не тратя лишнюю охлаждающую жидкость.

Лучший способ промыть систему охлаждения — использовать промывку радиатора BlueDevil. BlueDevil Radiator Flush глубоко очистит вашу систему охлаждения, не повредив ни один из компонентов, вернув вашу систему охлаждения к жизни.

Вы можете узнать больше о BlueDevil Radiator Flush, посетив нашу информационную страницу здесь:

Вы также можете приобрести BlueDevil Radiator Flush в любом из наших партнерских местных магазинов автозапчастей, например:

• AutoZone
• Advance Автозапчасти
• Bennett Auto Supply
• CarQuest Автозапчасти
• НАПА Автозапчасти
• Автозапчасти O’Reilly
• Пеп Мальчики
• Fast Track
• Бампер к специалистам по автозапчастям бампера
• Дистрибьютор S&E Quick Lube
• DYK Automotive

Изображение предоставлено:

radiator_hose_leak.jpg — by bushytails — Лицензия Creative Commons Через Wikimedia — Оригинальная ссылка
radiator_hose_clamp.jpg от Zartronix — Лицензия Creative Commons — Исходная ссылка

Охлаждающая жидкость для промывки | Как поддерживать систему охлаждения вашего автомобиля

Промывка и замена охлаждающей жидкости — ремонт средней сложности. Обратитесь к руководству пользователя, производителю вашего автомобиля или к проверенному механику для получения более подробной информации о вашем автомобиле.

Снимаете крышку и смотрите на охлаждающую жидкость. Это приятный оттенок зеленого, может быть, красного или даже оранжевого. Это выглядит хорошо. Вы должны оставить это? Если с тех пор, как вы в последний раз его выпили, прошло два года или больше, ответ, вероятно, будет отрицательным.

Сегодняшние двигатели оснащены алюминиевыми компонентами, включая головки цилиндров, водяные насосы, коллекторы и даже блоки цилиндров. Два первичных теплообменника — радиатор и нагреватель — также изготовлены из алюминия. Алюминий нуждается в превосходной защите от коррозии, чтобы выжить, а антикоррозийные свойства обычного зеленого и красного антифриза истощаются примерно через два года.Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль эффективно охлаждался, вам необходимо, чтобы все эти компоненты двигателя оставались в хорошем рабочем состоянии.

Конечно, охлаждающая жидкость выполняет две основные функции, поэтому термины «охлаждающая жидкость» и «антифриз» взаимозаменяемы. В зимние месяцы антифриз делает именно это: он не замерзает в холодную погоду, как вода. Замерзшая вода в системе охлаждения может треснуть жизненно важные компоненты двигателя вашего автомобиля, в том числе блок цилиндров. Всегда помните, где вы планируете водить и хранить свой автомобиль, и выбирайте антифриз, который сможет выдерживать полный диапазон высоких и низких температур, которым подвергается ваш автомобиль.

Как антифриз сохраняет прохладу вашего автомобиля

Getty Images

Проще говоря, водяной насос циркулирует смесь антифриза и воды между двигателем и радиатором вашего автомобиля. При циркуляции в двигателе охлаждающая смесь нагревается. Затем водяной насос перемещает нагретую охлаждающую жидкость через верхний шланг радиатора в радиатор, который представляет собой теплообменник, заполненный металлическими трубками. Эти трубки обычно изготавливаются из алюминия на новых автомобилях, что является одной из причин, почему так важен выбор правильной охлаждающей жидкости.Ребра, прикрепленные к металлическим трубкам радиатора, отводят тепло от охлаждающей жидкости и рассеивают его в воздух, втягиваемый через радиатор вентиляторами и движением автомобиля вперед. Затем охлажденная охлаждающая жидкость откачивается из радиатора через нижний шланг радиатора и возвращается в двигатель, где цикл начинается снова.

Когда двигатель холодный, охлаждающая жидкость циркулирует только внутри двигателя, поэтому тепло двигателя может быстрее его прогреть. Охлаждающая жидкость также нагревает чувствительный к температуре клапан, называемый термостатом, который открывается при температуре около 195 градусов по Фаренгейту, позволяя охлаждающей жидкости течь через радиатор.Этот термостат может быть расположен непосредственно перед выходом охлаждающей жидкости из двигателя в верхний шланг радиатора или на входе в водяной насос, последний из которых является предпочтительным местом на большинстве новых автомобилей.

Охлаждающая жидкость также течет по шлангам, которые входят в обогреватель и выходят из него, который отдает свое тепло окружающему воздуху, как миниатюрный радиатор. Однако в этом случае нагретый воздух вдувается в салон.

Повышение давления в системе охлаждения также повышает точку кипения охлаждающей жидкости, поэтому крышка радиатора (которая иногда расположена на двигателе или резервуаре охлаждающей жидкости) имеет клапан давления для повышения давления в системе охлаждения примерно на 15 фунтов на квадратный дюйм.Это увеличивает температуру кипения охлаждающей жидкости примерно на 40 градусов. Таким образом, температура кипения смеси антифриза и воды в соотношении 50/50 в правильно функционирующей системе составляет около 265 градусов или выше, что дает вашему двигателю немного больше свободы действий до того, как охлаждающая жидкость перегреется.

Выбор подходящего антифриза

Большинство антифризов изготовлено на основе базового химического вещества, называемого этиленгликоль. Зеленый краситель используется в большинстве брендов, хотя Toyota использует красный. Охлаждающая жидкость с более длительным сроком службы, такая как Dex-Cool, часто окрашивается в оранжевый цвет и предлагает около года дополнительного использования, прежде чем ее нужно будет заменить.Цвет не всегда является определенным показателем типа охлаждающей жидкости в вашем автомобиле, поскольку он иногда меняется, но мы будем использовать эти общие цвета для сокращения здесь. Если в вашем автомобиле используется традиционная зеленая или красная охлаждающая жидкость, вы не сможете перейти на долговечную оранжевую охлаждающую жидкость без изрядной подготовки. Если вашему автомобилю больше четырех лет, использование выключателя вряд ли продлит срок службы охлаждающей жидкости, так как вам все равно придется слить и менять охлаждающую жидкость каждые два года.

Ингибиторы ржавчины и коррозии в этих охлаждающих жидкостях различаются, но если антифриз зеленого цвета, предположим, что его срок службы в автомобиле с большим количеством алюминиевых компонентов составляет два года или 30 000 миль — в зависимости от того, что наступит раньше.Вы можете продлить это до третьего года, если двигатель полностью чугунный. «Тойота Красный» — это особая формула, но если вы слейте ее, вы можете заменить ее любой аналогичной формулой для американских автомобилей марки. Интервал замены красной охлаждающей жидкости Toyota по-прежнему составляет два года или 30 000 миль.

Ингибиторы коррозии в оранжевых антифризах с увеличенным сроком службы химически несовместимы с более типичными зелеными или красными охлаждающими жидкостями, поэтому никогда не следует смешивать их. Традиционные зеленые и красные антифризы основаны на технологии неорганических присадок, которые добавляют фосфаты и силикаты для предотвращения коррозии в вашей системе охлаждения.В антифризе Orange, который был разработан для использования с современными алюминиевыми компонентами двигателя, вместо фосфатов и силикатов используется технология органических добавок, которые предотвращают коррозию жизненно важных компонентов двигателя.

⚠️Эти указания предназначены только для процедуры технического обслуживания, а не в качестве последнего шага при замене такой детали, как водяной насос или радиатор.

А как насчет «подходящих для домашних животных» или «более безопасных» антифризов на основе пропиленгликоля? Эти торговые марки (такие как Peak Sierra и Prestone Low Tox) будут выполнять ту же работу, что и традиционные охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля.Однако они стоят немного дороже и на самом деле требуют, чтобы вы использовали их больше, чтобы обеспечить такую ​​же защиту от замораживания.

Эти безопасные охлаждающие жидкости не сладкие, и поэтому маловероятно, что они будут потреблены детьми ясельного возраста или домашними животными. Однако не надейтесь на это. Вся охлаждающая жидкость должна храниться безопасно и утилизировать и должным образом.

По правде говоря, эти безопасные для домашних животных охлаждающие жидкости лишь немного менее опасны. Регулярные проверки на утечки в вашей системе охлаждающей жидкости могут быть лучшим и более экономичным вариантом предотвращения перегрева вашего автомобиля.В конце концов, достаточно пары секунд, чтобы взглянуть и проверить, нет ли забавной лужи охлаждающей жидкости под тем местом, где припаркована ваша машина.

Независимо от того, что вы используете, всегда проверяйте руководство пользователя, чтобы убедиться, что то, что вы используете, будет работать с вашим автомобилем.

Популярное среди владельцев грузовиков

Концентрат антифриза / охлаждающей жидкости Rotella ELC

Шелл Ротелла Т

Популярный Dex-Cool

ACDelco 10-5027 Премикс Dex-Cool 50/50

ACDelco

Популярное для Toyota

Zerex Vehicle Red без силикатов и боратов

Зерекс

Популярное для большинства автомобилей

Антифриз Prestone AF2100 с увеличенным сроком службы 50/50

Престон

Слив охлаждающей жидкости

Чтобы приступить к этому жизненно важному техническому обслуживанию, тщательно слейте охлаждающую жидкость.Начните с проверки технических характеристик в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, сколько охлаждающей жидкости попадает в систему. Это важно, поскольку вместимость сильно различается от автомобиля к автомобилю. Например, некоторые четырехцилиндровые двигатели Toyota и двигатели V6 вмещают всего около 5 1/2 кварты. Другие системы содержат от 14 до 18 кварт. Таким образом, вы будете знать, какой процент охлаждающей жидкости в вашей системе сливается.

Начните с холодного двигателя, но обязательно переведите рычаг температуры на приборной панели в самое горячее положение. Таким образом, если в вашем автомобиле есть регулирующий клапан охлаждающей жидкости отопителя, он откроется, позволяя течь большему количеству охлаждающей жидкости.Это переключатель с электронным управлением, установленный на многих современных автомобилях, поэтому не забудьте включить зажигание на несколько секунд, чтобы убедиться, что он открыт.

Затем снимите крышку радиатора и откройте сливную пробку радиатора, последняя обычно находится в нижней части радиатора.

Если сливная пробка находится в труднодоступном месте, может потребоваться гибкая розетка. Если вы действительно не можете дотянуться до сливной пробки, отсоедините нижний шланг радиатора от радиатора.Отодвиньте хомут от горловины радиатора и осторожно отсоедините шланг с этого конца.

Дайте охлаждающей жидкости стечь в поддон. Слив одного только радиатора должен удалить примерно от 40 до 45 процентов охлаждающей жидкости из системы.

Затем найдите сливную пробку охлаждающей жидкости на блоке двигателя, которая часто выглядит как болт. Переместите дренажный поддон под эту заглушку и откройте его, чтобы позволить хладагенту внутри вашего блока вытечь. После опорожнения блока цилиндров замените сливную пробку двигателя на новую шайбу и немного высокотемпературного герметика для резьбы.Затяните эту заглушку в соответствии со спецификациями, указанными в руководстве к вашему автомобилю, с помощью динамометрического ключа. Затем установите сливную пробку радиатора.

Снимите расширительный бачок охлаждающей жидкости и слейте его тоже в сборный поддон. Тщательно очистите его изнутри, так как это обычное место для попадания грязи в систему. Установите его снова, когда он станет чистым и пустым.

Обратите внимание также на то, что выходит из вашей системы охлаждения. Если использованная охлаждающая жидкость выглядит как шоколадный молочный коктейль, это означает, что масло смешалось с охлаждающей жидкостью, и это признак более серьезных проблем, таких как взорвавшаяся прокладка головки блока цилиндров, которую необходимо немедленно исправить.

Вы также можете промыть систему водой, если хотите убедиться, что в вашем автомобиле не осталось старой охлаждающей жидкости. После первого слива залейте в систему воду, затем прогрейте двигатель и дайте ему остыть. Снова слейте воду из радиатора и снова залейте водой. Повторить.

Здесь играет роль тип используемой охлаждающей жидкости. Если ваша машина использовала зеленую охлаждающую жидкость не менее 5000 миль, то очевидно, что охлаждающая жидкость хорошо работает с компонентами вашего двигателя.Если после этого вы захотите перейти на долговечную оранжевую охлаждающую жидкость, обязательно проделайте этот тщательный слив за разбавлением системы не менее трех раз. Охлаждающая жидкость, которую вы сливаете после последней промывки водой, должна быть практически чистой. Если он все еще зеленый, вам нужно повторять процесс, пока ничего зеленого не будет выходить из моторного отсека.

Что касается того, что делать со старым материалом, никогда не выливайте использованную охлаждающую жидкость на землю, в ливневую канализацию или в бытовую канализацию, поскольку в ней накапливаются металлы, которые могут быть токсичными для детей и диких животных.Например, если в вашем автомобиле медный радиатор или сердечник обогревателя, использованная охлаждающая жидкость будет загрязнена свинцовым припоем. Многие муниципалитеты имеют предприятия по удалению опасных отходов, которые их принимают. Вы также можете отнести его в местный автомобильный магазин или магазин и спросить, могут ли они утилизировать использованные вами жидкости.

Заполните систему

Июнь 2: Getty Images

А теперь самое сложное: заполнение системы. Для этого налейте смесь наполовину охлаждающей жидкости и наполовину дистиллированной воды (никогда не из-под крана или шланга).Например, если ваш автомобиль вмещает 12 литров, вы хотите установить 6 литров неразбавленного антифриза, смешанного с 6 литрами дистиллированной воды. Смешайте воду и антифриз в чистой емкости вне автомобиля. Для этого можно повторно использовать кувшины с охлаждающей жидкостью, так как в них была только свежая охлаждающая жидкость. Вы также можете купить антифриз, предварительно смешанный с водой, после чего вы можете пропустить этот этап смешивания.

В системе охлаждения автомобиля есть множество укромных уголков и щелей, в которых задерживается воздух, что затрудняет заполнение системы охлаждающей жидкостью.Крышка заливной горловины и горловина должны находиться в верхней точке системы, чтобы облегчить стравливание воздуха, но часто это не так. Даже если это так, вам понадобится вся естественная помощь, которую вы можете получить, чтобы наполнить охлаждающую жидкость каждой частью системы. Итак, приподнимите переднюю часть автомобиля, чтобы поднять горловину охлаждающей жидкости как можно выше.

Затем проверьте двигатель на наличие утечек воздуха. Иногда вы увидите явное истечение воздуха, например, болт, ввинченный в шланг или торчащий из высокой точки двигателя. Если в вашей системе охлаждения есть воздухоотводчик, откройте его.Если их несколько, откройте их все. Если у вас есть доступ к заводскому руководству по обслуживанию вашего автомобиля, проверьте его на предмет процедуры заправки охлаждающей жидкости и следуйте этим инструкциям. В остальном наши направления довольно стандартные для большинства автомобилей.

Заполните резервуар для перелива охлаждающей жидкости ниже линии максимального заполнения половинной смесью воды и антифриза и установите его крышкой. Затем медленно налейте необходимое количество антифриза в заливную горловину системы охлаждения, пока не увидите, как охлаждающая жидкость вытекает из открытых отверстий для выпуска воздуха, или пока охлаждающая жидкость не поднимется к основанию заливной горловины.Затем закройте кровоток.

Еще не закрывая заливную горловину, заведите машину и дайте ей поработать достаточно долго, чтобы пару раз включить вентиляторы радиатора. Если в системе есть клапан охлаждающей жидкости отопителя, закройте его, переместив рычаг или ручку регулировки температуры в салоне в самое низкое положение. Пузырьки воздуха в системе будут подниматься и выходить из заливной горловины. Доливайте его, когда уровень охлаждающей жидкости опускается ниже основания заливной горловины, и наденьте крышку, как только она перестанет пузыриться.

Когда двигатель прогрет и работает на высоких холостых оборотах, переместите рычаг или ручку регулировки температуры в салоне в положение максимальной температуры, одновременно слушая звук клапана охлаждающей жидкости отопителя.Если после первого прилива охлаждающей жидкости вы слышите непрерывный булькающий шум, значит в системе еще есть воздух. Снова откройте заливную горловину или приоткройте верхнее отверстие системы, чтобы выпустить эти пузырьки.

Будьте готовы следить за уровнем охлаждающей жидкости в резервуаре в течение следующих нескольких недель, чтобы быть уверенным.

Проверка работы

olloGetty Изображений

Помните, как давление в системе охлаждающей жидкости помогает улучшить термостойкость охлаждающей жидкости? Использование манометра — хороший способ убедиться, что ваша система может выдерживать нужное давление.Возможность удерживать давление также означает отсутствие утечек, через которые воздух может попасть внутрь, а охлаждающая жидкость — выйти. Обычно достаточно позволить пузырькам подняться из шейки, но лучше убедиться, что ваша система может удерживать оптимальное давление, если это возможно. В летняя жара , зачем рисковать? Воздух в системе является одной из основных причин перегрева .

Большинство крупных сетей по продаже автозапчастей предоставляют в аренду тестеры давления на прилавке. Чтобы проверить давление в системе, откройте крышку радиатора или переливного бачка.Требуемый колпачок обычно обозначается как «содержимое под давлением» или что-то в этом роде. Убедитесь, что в перепускном резервуаре достаточно охлаждающей жидкости (где-то между линиями минимального и максимального заполнения), и прикрепите к этому отверстию измеритель давления.

Медленно повышайте давление в системе с помощью манометра до тех пор, пока устойчивый поток охлаждающей жидкости не будет выходить из линии перелива системы, следя за тем, чтобы не превышалось максимальное давление, указанное на радиаторе или крышке переливающего резервуара.Подержите там несколько минут и убедитесь, что охлаждающая жидкость не протекает. Когда закончите, закройте крышку. Еще раз прогрейте машину, установив органы управления обогревателем на самую горячую, самую открытую настройку, чтобы убедиться, что ничего не булькает, и поздравляем!

Теперь у вас есть свежий антифриз, который будет максимально охлаждать ваш двигатель в самые жаркие летние дни.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

A Руководство для сантехников по установке радиаторов с помощью Rotarad

Установить новый радиатор самому не невозможно, как и установить комплекты для переоборудования Ротарада.

Рекомендуется нанять профессионального инженера-теплотехника или сантехника, который с большей вероятностью выполнит работу качественно и в два раза быстрее.

Установка радиатора может занять много времени и превратиться в грязную работу, если вы не знаете, что делаете!

Вам нужно не только установить новый радиатор, но и в некоторых случаях пройти процесс слива всей системы отопления!

Это работа не для всех, и нет причин, по которым вам нужно делать ее самостоятельно, если вы не хотите.

Чтобы помочь вам решить, как лучше всего установить радиатор и комплект для переоборудования Rotarad, мы составили удобное руководство по установке. В нем описаны как преимущества найма профессионального , так и , а также несколько важных советов по установке радиатора с помощью комплектов для переоборудования.

Необходимые инструменты для радиатора — для установки на радиатор

Перед тем, как приступить к установке радиатора, вам потребуются следующие инструменты:

1. Разводной ключ
2. Отвертка
3. Рулетка
4. Уровень духа
5. Ключ радиатора
6. Труборез
7. Ключ трубный
8. Гаечный ключ
9. Ковш
10. Пыльник
11. Лента трубная

Если у вас нет вышеперечисленных предметов, рекомендуется вызвать местного сантехника.Это может оказаться более рентабельным для выполнения работ по замене радиатора и установке Ротарада, поскольку большинство перечисленных инструментов также применимы для установки комплектов для переоборудования.

Как снять радиатор?

Если вы собираетесь установить радиатор без помощи сантехника или теплотехника, вы должны точно знать, что делаете , прежде чем приступить к работе с .

Рекомендуется провести тщательную проверку рисков и позаботиться о соблюдении всех необходимых процедур безопасности, поскольку одна ошибка может иметь финансовые последствия, если ее не соблюдать.

Шаг 1 — Выключите горячую воду и дайте ей остыть примерно на полчаса. Это даст вам время подготовиться к установке и снятию радиатора.

Шаг 2 — Выключите заменяемый радиатор, повернув регулирующий клапан по часовой стрелке. В дальнем конце радиатора, также должна быть защитным колпачком, который также известен как замок-экранирующий клапан. Снимите колпачок, закройте этот клапан разводным гаечным ключом и поверните его также по часовой стрелке.

Убедитесь, что вы подсчитали количество оборотов, потому что после установки нового радиатора его нужно повернуть обратно столько же раз, чтобы обеспечить равномерное распределение и сбалансированную систему горячего водоснабжения.

Шаг 3 — Удалите воздух из радиатора, чтобы удалить лишнюю воду. Поверните ключ в дальнем верхнем углу и приготовьте тряпку или поддон для сбора грязной воды, которая может стекать из радиатора.

Поставьте емкость под регулирующий клапан, готовую для избытка воды.Используйте гаечный ключ, чтобы захватить клапан, удерживая его на месте, пока вы ослабляете гайку, которая соединяет клапан с радиатором.

Теперь выпустите воздух из радиатора, чтобы устранить вакуум внутри и позволить воде вытечь из регулирующего клапана. Для этого вам понадобится ключ радиатора, чтобы открыть спускной клапан. Убедитесь, что вы полностью слили воду из радиатора!

Шаг 4 — После того, как вы слили радиатор, вам нужно будет его снять. Для этого Ослабить и отвернуть гайку, которая соединяет замок-защитный клапан адаптера в радиаторе.Поднимите радиатор вверх, чтобы снять его с настенных кронштейнов; здесь может понадобиться помощь! Используйте ключ радиатора, чтобы закрыть спускной клапан.

Шаг 5 — Радиатор готов к снятию! Возьмитесь за узел клапана в нижней части модели устойчивым гаечным ключом, чтобы предотвратить его ослабление вместе с самим устройством, затем отверните необходимые гайки и болты, прежде чем поднимать радиатор с кронштейнов на стене. На эту работу могут потребоваться двое из вас, поскольку радиатор может оказаться тяжелее, чем вы ожидали!

Шаг 6 — Теперь, когда ваш радиатор снят, вам может потребоваться слить всю лишнюю воду, оставшуюся внутри; просто держите радиатор под углом, чтобы слить всю оставшуюся воду.Помните, что вода очень грязная и может испачкать ковер и т. Д.

Шаг 7 — Снимите кронштейны радиатора, так как они не понадобятся при установке комплектов Rotarad.

Пошаговое руководство — Как установить радиатор с Rotarad

Рисунок 1 — Убедитесь, что уплотнительные кольца на месте, когда вы ввинчиваете поворотные соединители в каждый конец радиатора и затягиваете гаечным ключом

Изображение 2a — Отметьте горизонтальную линию поперек стены в нужном месте в нижней части радиатора.

Изображение 2b — Поместите настенную пластину каретки на линию, где будет конец радиатора. Отметьте центр прорезей и прикрепите пластину к стене. Тщательно продвиньте нижний опорный кронштейн через канал.

Рисунок 2c — Измерьте расстояние от канавки до канавки между разъемами радиатора. Полностью соберите вторую настенную пластину и опорный кронштейн через канал.

Изображение 2d — Навесьте рулетку на установленный кронштейн.Поместите вторую собранную настенную пластину и опорный кронштейн на карандашную линию. Измерьте такое же расстояние от кронштейна до кронштейна, как и от канавки до канавки, затем отметьте и закрепите.

Изображение 3 — Осторожно установите радиатор на опорные кронштейны, убедившись, что кронштейны вошли в пазы вращающихся разъемов. Зацепите верхний кронштейн с маркером, прикрепленным к центру верхних выступов на задней части радиатора. Затем прижмите к стене, чтобы отметить точки крепления.Снимите маркер и закрепите оба кронштейна.

Рисунок 4 — Смонтируйте оба предохранительных троса, продев один конец за выступы в задней части радиатора. Затем проденьте черную петлю через петлю на другом конце проволоки.

Изображение 5 — Затем вы вставляете черные проушины в прорези в верхних скобах, прикрепленных к стене, прижимая их к стене, когда вы поворачиваете радиатор в нужное положение.

Изображение 6 — Чтобы закрепить радиатор на стене, вы поднимаете и нажимаете вниз, чтобы зафиксировать верхнюю часть кронштейнов на выступах в задней части радиатора, когда он установлен.

Смотрите наше видео — Как установить комплекты Rotarad

Существует 2 типа клапанов, поэтому, когда вы собираетесь приобрести комплекты ротарадов, проверьте, чтобы увидеть требуемый тип клапанов, см. Рисунки ниже, которые помогут вам идентифицировать.

Сжатие

Союз

Наем сантехника или теплотехника

Если у вас нет необходимого опыта, то даже простая установка нового радиатора может показаться сложной задачей.Вот почему мы рекомендуем вам посоветоваться с профессионалом.

Сантехнические подрядчики могут установить новый радиатор всего за пару часов, которые могут предоставить соответствующие материалы для выполнения работ.

Сантехники и теплотехники могут безопасно выключить котел и слить воду из системы, что можно сделать за считанные минуты.

У них также есть соответствующие навыки и опыт, чтобы убедиться, что ваш радиатор и комплекты Rotarad установлены правильно.

Заключение

После того, как вы установили Ротарад, вам больше не нужно проходить этот процесс снова и снова, когда вам нужно украсить или очистить!

См. Блог — Слив радиатора -V- Комплект для снятия ротарада

См. Блог — Почему следует чистить радиаторы

См. Блог — Как удалить обои за радиаторами

Как заменить автомобильный термостат

Если
двигатель
нагревается очень медленно, или никогда не достигает нормальной температуры, или если перегревается быстро,
термостат
вероятно неисправен.

Расположение термостата

В большинстве автомобилей термостат размещается под кожухом рядом с
Помпа
на
крышка цилиндра
; корпус подключается непосредственно к верху
радиатор

шланг
. В некоторых автомобилях термостат расположен рядом с нижним шлангом.

Быстро проверьте термостат, запустив двигатель на холоде. Положите руку на радиатор или верхний шланг, не касаясь
поклонник
.

Если термостат работает правильно, шланг будет оставаться довольно прохладным в течение нескольких минут, а затем быстро нагреется.

Если с самого начала шланг постепенно нагревается, значит, термостат застрял в открытом положении. Если шланг не сильно нагревается, но двигатель быстро нагревается, термостат заклинило.

Убедитесь, что новый термостат подходит для вашего автомобиля. На нем обычно штампуется температура, при которой он начинает открываться.

Снятие и замена термостата

Ослабьте верхний хомут, затем снимите шланг. Сначала частично слейте воду из системы охлаждения.

С обычным термостатом, установленным наверху, вам нужно слить только часть
система охлаждения
. Не сливайте воду, пока двигатель горячий — вы можете получить ожоги. Подождите, пока двигатель остынет.

Слить
охлаждающая жидкость
от крана радиатора или из нижнего шланга, пока он не окажется ниже уровня корпуса термостата.

Если шланг не поднимается легко, осторожно постучите по нему деревянным предметом, стараясь не повредить корпус.

Слейте его в чистый контейнер, если вы хотите использовать его повторно, и
фильтр
это через муслин, прежде чем вылить его обратно.

Отсоедините верхний шланг от корпуса термостата, ослабив хомут и осторожно отсоединив шланг.

Снимите корпус и снимите термостат.

Снимите гайки крепления корпуса. Если корпус не поднимается легко, постучите по нему деревянным предметом. Не отрывайте его отверткой, так как это может привести к его повреждению и утечке в дальнейшем.

Выньте термостат. Если двигатель холодный, но термостат открыт, он застрял и его необходимо заменить.В противном случае протестируйте его в
кастрюля
воды.

Установка термостата

Многие термостаты устанавливаются определенным образом: одна сторона имеет маркировку «передняя», «рад» или стрелка, указывающая на радиатор. Температура открытия обычно указана на ободке термостата.

Перед тем, как вставить новый термостат, удалите скребком все следы старого корпуса.
прокладка
; будьте очень осторожны, чтобы не повредить корпус.

Используйте щетку для ногтей или кусок дерева, чтобы не поцарапать металл.При этом закройте отверстие тряпкой, чтобы не допустить падения кусочков старой прокладки.

Снимите гайки крепления корпуса.

Вставьте новый термостат, затем слегка смажьте новую прокладку корпуса неусаживающимся уплотнением.
сложный
.
Соответствовать
он и корпус на месте. Поочередно затягивайте гайки корпуса, чтобы не деформировать корпус. Будьте осторожны, чтобы не перетянуть их.

Залейте в систему охлаждения и повторите тест касания шланга, наблюдая за утечками.

Тестирование термостата в кастрюле

Ни термостат, ни термометр не должны касаться дна.

Подвесьте термостат на шнурке в кастрюле с водой и нагрейте кастрюлю. Термостат не должен касаться стенок или дна — тепло от металла испортит испытание.

Погрузите термометр для готовки в воду и отметьте температуру, при которой термостат начинает открываться. Он должен быть в пределах трех или четырех градусов от цифры, нанесенной на термостат.

Продолжайте нагрев, чтобы проверить, что термостат
клапан
открывается полностью.

Ни термостат, ни термометр не должны касаться дна.

Термостат в верхнем шланге

Термостат в верхнем шланге

Термостат Renault в шланговом соединении с водяным насосом.

Как правильно подключить электрические охлаждающие вентиляторы

Пару десятилетий назад было популярно просто добавить переключатель под приборной панелью для управления электрическим вентилятором охлаждения, часто называемым вспомогательным вентилятором.Это был посредственный способ работы, в первую очередь потому, что ток, необходимый для вращения вентилятора, проходил через сам переключатель. С точки зрения электричества это недопустимо; Вы никогда не должны полагаться на переключатель на приборной панели для управления током, необходимым для питания аксессуара, который составляет более 10-15 ампер.

Ряд вещей может (а иногда и будет) пойти не так, даже если вы купите переключатель, который может выдерживать 15 ампер. Другой недостаток заключался в том, что этот метод требовал вашего внимания, чтобы убедиться, что вы щелкнули выключателем, особенно если вы полностью заменили механический вентилятор.

Эти механические вентиляторы подходили для серийных автомобилей, сходивших с выставочных залов в 1960-х и 1970-х годах, но тогда многие автомобили имели показатели мощности намного ниже 400 лошадиных сил. Сегодня часто можно увидеть автомобиль или грузовик мощностью более 500 лошадиных сил, используемый в качестве регулярный — или даже ежедневный — водитель.

Использование механического вентилятора для приложения с высокой мощностью может работать нормально, если учесть пару вещей. Радиатор большего размера, больший вентилятор сцепления и кожух, вероятно, сохранят ваш двигатель в прохладном состоянии; механические вентиляторы иногда могут работать лучше, чем электрические.

Для некоторых, однако, электрические вентиляторы охлаждения не только охлаждают двигатель во время движения, но и охлаждают двигатель при включении стоп-сигналов. Механические вентиляторы охлаждают только настолько, насколько они могут в зависимости от оборотов двигателя, но электрические вентиляторы потребляют максимальный кубический фут в минуту на холостом ходу, поскольку они работают независимо от оборотов двигателя.

Единственным недостатком добавления дополнительных электрических компонентов к вашему автомобилю является то, что часто оригинальный генератор переменного тока не был рассчитан на ток, потребляемый более 45-60 ампер, поэтому, когда вы добавляете один или два электрических вентилятора охлаждения, следует учитывать увеличьте мощность вашей системы зарядки с помощью более мощного генератора.

Подключение одного охлаждающего вентилятора

Подключение одного охлаждающего вентилятора — довольно простая система, для включения вентилятора используется отдельный датчик температуры, или вы можете использовать мощность охлаждающего вентилятора, если вы установили вторичный EFI конверсия. Комплект реле, наш номер по каталогу CCFKRL, будет включать в себя все необходимое для правильного подключения электрических вентиляторов охлаждения, за исключением дополнительной проводки, необходимой для завершения всех цепей.

Первой частью установки является установка электрического вентилятора на радиатор и снятие механического вентилятора.Маловероятно, что у вас будет место для обоих, но вы никогда не должны запускать механический вентилятор с электрическим вентилятором на одной стороне радиатора. Если у вашего механического вентилятора была прокладка для вентилятора, ее можно снять вместе с вентилятором. Затем найдите подходящее место для реле, вдали от чрезмерного нагрева и где-нибудь, где оно не подвергается воздействию элементов, таких как брызги воды с дороги.

Датчик температуры, если он используется, предназначен для подачи сигнала заземления при температуре около 185 градусов и отключается, когда температура падает ниже 165 градусов.Этот провод (серый в нашем комплекте) подает сигнал заземления для срабатывания реле. На оранжевом проводе реле должен быть сигнал 12 В при включении зажигания. Два других провода на реле — это мясо и картошка системы, а желтый провод подключается к батарее вместе с прилагаемым предохранителем, установленным в пределах 12 дюймов от батареи. В случае удаленного аккумулятора его можно подключить к разъему питания в моторном отсеке, но он должен иметь предохранитель.

Красный провод от нашего реле подключается непосредственно к охлаждающему вентилятору, а черный провод от охлаждающего вентилятора подключается к земле, оба провода будут использовать наш прилагаемый жгут проводов вентилятора.Если вы покупаете наш комплект реле, в комплект входят все необходимые разъемы для сращивания проводов. Мы настоятельно рекомендуем использовать подходящий обжимной соединитель и следовать указаниям в наших инструкциях для беспроблемной установки. Наше видео ниже также поможет вам в установке.

Подключение двойных вентиляторов охлаждения

При использовании двойных вентиляторов охлаждения существует два метода подключения комплекта реле. Это основано на мощности вентиляторов. Если вентиляторы больше и потребляют более 15 А каждый, рекомендуется установить второй комплект реле, как показано ниже.Для небольших вентиляторов оба вентилятора могут быть подключены к одному реле, как показано выше, и следует установить соответствующий предохранитель для защиты цепи, в то же время обеспечивая достаточный ток для протекания без превышения номинала предохранителя. Если предохранитель перегорел, то это верный признак того, что у вас слишком много энергии в системе, и следует добавить второе реле.

Для второго реле оба серых провода можно подключить к датчику температуры, а оба оранжевых провода можно подключить к источнику зажигания на 12 В.Каждое реле будет управлять одним вентилятором, и для каждого подключения реле к батарее рекомендуется использовать предохранитель на 30 А. Как вы можете видеть на схемах выше и ниже, это действительно простая схема, которая не только обеспечивает правильные соединения для управления охлаждающими вентиляторами, но и в отличие от метода переключения под чертой — вам никогда не придется беспокоиться о забывая включить вентиляторы.

От 18 и ниже. Куда жаловаться, если не включают отопление?

Фото: Игорь Иванко/АГН Москва

20 сентября МОЭК начала подачу горячей воды в батареи. Власти Москвы обещают, что тепло поступит во все квартиры уже к среде. Однако в социальных сетях люди продолжают жаловаться: в части домов по-прежнему холодно. «МП» рассказывает, как определить, что вас незаконно лишают тепла, а юрист Антон Палюлин дает инструкцию, как отсудить у коммунальщиков деньги за не оказанную услугу

Календарь

Как многие знают, отопление в квартирах включают, если среднесуточная температура в городе в течение пяти дней держится ниже отметки 8 градусов. Но это еще не все: постановление правительства Москвы указывает, что коммунальщики должны руководствоваться прогнозом погоды. То есть для подачи горячей воды необходимо, чтобы в городе не только опустилась температура, но и чтобы синоптики спрогнозировали дальнейшее похолодание.

Нормативы

Для разных типов помещений установлены свои нормативы тепла. После подачи тепла в квартирах не должно быть холоднее 18 градусов. При этом п. 4.16.2 ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» прямо говорит, что в угловых комнатах должно быть минимум 20 градусов, а в ванной комнате — не ниже 25-и.

Антон Палюлин, управляющий партнер юридического бюро «Палюлин и партнеры»:

(Что делать, если отопление не дают?) Если не дают отопление, то не стоит терпеть холод и мерзнуть.

Как только вы поняли, что температура воздуха в помещении ниже стандартной, вам необходимо это зафиксировать. И прежде чем звонить в коммунальную службу, будет разумным связаться со своими соседями. Узнайте, какая температура воздуха у них в квартирах. Сходите друг к другу в гости и составьте акт осмотра помещений, подтверждающий, какая температура воздуха в жилых и в ванных комнатах — у вас и у соседей. Сфотографируйте термометры. Подпишите акт у всех присутствующих (по общему правилу, в нем должны быть подписи двух свидетелей, помимо хозяина квартиры и членов его семьи).

После этого можно звонить в аварийно-диспетчерскую службу вашего района. Ее номер можно найти в интернете либо узнать по единому справочному телефону Москвы: 8 (495) 777-77-77. После осмотра квартиры специалистом требуйте у него второй экземпляр акта.

(Куда жаловаться?) Если акт осмотра произведен, а отопление так и не появилось, стоит начать писать жалобы.

Если ваш дом управляется ТСЖ, то надо писать жалобу в Мосжилинспекцию; а если управляющей компанией, — то ее руководителю. В любом случае стоит направить жалобу в МОЭК.

Контроль за соблюдением законодательства возложен на прокуратуру. Кроме того, деятельность организаций и госорганов контролирует Администрация Президента РФ. Поэтому в прокуратуру и АП можно направить копии жалоб или заявления о постановке жалоб на контроль. Составить жалобу поможет юрист.

(Можно ли получить компенсацию?) Если акт составлен, жалобы поданы, а батареи остаются холодными, — настала пора требовать компенсацию.

Коммунальная служба обязана пересчитать оплату услуг за отопление за то время, в которое обязательная услуга не была оказана. Пишите заявление в обслуживающую организацию дома на перерасчет оплаты отопления, прикладывайте к нему акт осмотра и жалобу. После ждите до 30 календарных дней. По истечении этого времени в обслуживающей организации (УК, ТСЖ или ЕИРЦ) вам должны предоставить перерасчет.

Если и этого не произошло, то остается последняя инстанция — суд. Готовьте заявление о перерасчете стоимости коммунальной услуги на основании ст.1102 Гражданского кодекса РФ, Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений. Каждый час отклонения температуры от заданной нормы влечет за собой уменьшение месячной ставки оплаты услуги — на 0,15%. К заявлению прикладывайте акт осмотра, жалобу, а также заявление о перерасчете. Если заключали договор с юристом, то приложите сам договор и доказательства его оплаты. Суд взыщет с ответчика не только стоимость переплаты и государственной пошлины, но еще и ваши расходы на юриста.

Не включают отопление куда жаловаться

Подскажите, куда жаловаться, если не включили отопление

Потрясающая особенность некоторых российских предприятий коммунальной службы – умение «забыть» про то, что на улице уже холодно и пора подать в квартиры и дома отопление. В северной стране с приходом холодов батареи в домах, зачастую, остаются холодными. Естественно, что люди начинают искать выход из сложившейся ситуации, но не всегда знают, куда жаловаться, если отопление не включили.

Почему нет тепла?

Прежде чем куда-либо жаловаться, будем разбираться, почему в домах может не быть тепла. В первую очередь, попытаемся выяснить, нет ли причины холодных радиаторов в самой квартире. Если в соседних квартирах тепло, источник проблемы стоит искать у себя дома. Решается это до удивления просто – вызовом специалиста-сантехника, который и займется поиском неисправности и ее устранением. Думается, что практически все жильцы городских квартир этот путь проходили не один раз и дорогу в ЖЭК или ДЭЗ хорошо знают.

Вторая распространенная причина, по которой не работает отопление – аварии на центральной магистрали. Отсутствие тепла в подъезде или во всем доме уже говорит о том, что проблема заключается в центральном теплоснабжении. В сложных случаях теплоподача может отсутствовать даже в нескольких кварталах, целом микрорайоне, обслуживаемом одним поставщиком тепла.

Звонить коммунальщикам нужно обязательно, но ждать, что сразу после звонка дома станет тепло, не приходится. Инженерные коммуникации в большинстве городов сильно изношены и не могут справляться с нагрузкой. Они давно требуют не ремонта, а полного переоборудования. К сожалению, аварийный ремонт на теплосетях давно заменил собой профилактические работы, но положительного результата он дать не может.

Часто можно встретить и ситуацию с затягиванием коммунальщиками отопительного сезона. В таких ситуациях также будет страдать весь микрорайон. Если отопительный сезон начался, а тепла так и не дали, можно начинать «хождение по мукам, то бишь, по инстанциям».

Собираем доказательства

Вопросы «куда звонить?» и «куда жаловаться?» — важные, но не первичные.

Если нет доказательств того, что в квартире арктические холода, обращаться с жалобой просто бессмысленно.

Поэтому в первую очередь нужно собрать и задокументировать факты, иллюстрирующие, что температурный режим в квартире ниже нормативного. Нормы тепла регламентируются ГОСТ Р 51617-2000. Все параметры, находящиеся ниже пределов нормативов, уже являются нарушением закона и основанием для жалобы.

Отопление отключили? Читаем Постановление Правительства №354 от 06.05.11. В этом документе оговаривается возможность кратковременных перебоев в теплоснабжении, но четко регламентируются максимальные сроки отключений. Также Постановление регламентирует необходимость выполнения перерасчетов оплаты за коммунальные услуги, если температура в квартирах ниже нормативной.

Время, когда коммунальщики обязаны начать отопительный сезон, устанавливается Постановлением Правительства №307 от 23.05.06. В России нет точной даты, когда должно быть включено отопление в каждом отдельно взятом регионе. Дата варьируется в зависимости от погоды. Если температура на улице в течение пяти дней ниже 8 градусов – в дома должно быть подано тепло. Окончание отопительного сезона регламентируется также природными температурными показателями в каждом регионе.

Если температура в доме ниже нормы и никаких проблем в теплосети конкретной квартиры не существует, необходимо звонить в управляющую компанию (УК). Из УК должен прийти специалист, который зафиксирует отклонение от нормативной температуры в акте. Добиться справедливости от коммунальщиков получается далеко не всегда. Что делать, если отопление не дали, дома холодно, а УК отказывается фиксировать этот факт? В таком случае акт может быть составлен владельцем квартиры в произвольной форме в присутствии двух свидетелей.

Доказательства собраны, куда обращаться дальше? Сначала – в управляющую компанию. Необходимо написать претензию, где указать, что услуги не оказываются в должном порядке, нормативная температура в доме не обеспечивается. В претензии нужно потребовать перерасчета за весь период, когда в доме не было тепла. Претензия обязательно пишется в двух экземплярах. Один принимает секретарь Управляющей компании для рассмотрения. На втором ставится штамп и дата о получении, фамилия и подпись сотрудника, принявшего жалобу. Заверенный экземпляр возвращается потерпевшему. В случае, если никаких действий со стороны УК не последует, этот документ станет доказательством для подачи жалобы в вышестоящие инстанции.

Претензию можно отнести лично или отправить по почте. Во втором случае претензия отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении адресату. Звонить в УК специалисты не рекомендуют. Если все же вместо подачи претензии выбран телефонный звонок, стоит записать фамилию сотрудника, с которым вы разговаривали. Иногда договор на теплообеспечение составляется не с управляющей компанией, а напрямую с поставщиком. В этом случае в договоре должен прописываться способ подачи жалобы.

После подачи претензии от УП или поставщика коммунальных услуг должен поступить письменный ответ. Не стоит пускать дело на самотек. Если УК затягивает подачу ответа на претензию, его нужно потребовать. Это тоже станет доказательством правоты, если коммунальные службы не исправят ситуацию и потребитель решит искать защиты в суде. После получения ответа на претензию перерасчет делается в следующем за спорным месяце.

Другие инстанции

Управляющая компания признает претензии несостоятельными. Такое тоже случается очень часто. Проводится проверка, составляются акты, в результате чего температура в квартире признана нормальной, а тепла по-прежнему нет. В этом случае жалобу нужно писать в Прокуратуру. Пожаловаться на коммунальщиков можно в Роспотребнадзор. В этом случае основанием для обращения в контролирующий орган являются такие правовые документы, как: Жилищный комплекс, Гражданский кодекс, Закон о защите прав потребителей, Постановление правительства №307.

Если жалобы не дали результата и дома по-прежнему холодно, остается последняя инстанция – суд. При подаче искового заявления в качестве ответчика указывается управляющая компания. Цель иска – перерасчет платы за поставленное тепло и возмещение морального ущерба. В ряде случаев можно легко избежать хождения по инстанциям, просто обратившись в СМИ. Как правило, появление информации в прессе или на местном телевидении хорошо стимулирует коммунальщиков к решению любых проблем.

Итак, список инстанций, в которые можно обратиться при отсутствии дома теплоснабжения:

• Управляющая компания или жилищное товарищество.
• Городская жилинспекция.
• Роспотребнадзор.
• Прокуратура.
• Местная администрация.
• Суд.

Как показывает российская практика, обращение в вышестоящие инстанции в большинстве случаев не требуется, если информацию о таком намерении довести до коммунальной службы. Для того, чтобы избежать возможных проблем с разбирательством, коммунальщики стараются в минимальные сроки устранить любые неисправности и подключить проблемный дом к отоплению.

Заключение

Бороться за гражданские права нужно обязательно. Если дома холодно, а у вас есть дети, стоит забыть обо всех повседневных делах, ради того, чтобы добиться исполнения обязательств, взятых на себя коммунальщиками. Коммунальные службы никогда не забывают прислать квитанцию об оплате, но почему-то о том, что в домах должно быть тепло, они вспоминают не всегда.

Куда жаловаться, если отопление вроде бы включили, но в квартире по-прежнему холодно? Разъяснения подмосковных властей

Какие температурные нормы должны соблюдаться при включении отопления и куда жаловаться, если батареи остаются холодными? Портал правительства Московской области опубликовал инструкцию для действий в таких случаях.

Когда должны включать отопление? Температурные нормы

Решение о начале отопительного сезона принимают главы каждого конкретного муниципального образования. Постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 утверждены правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

В соответствии с правилами отопительный сезон должен начинаться не позднее дня, когда среднесуточная температура воздуха фиксировалась на отметке ниже 8 °С в течение пяти дней. Заканчиваться отопительный сезон должен не раньше, когда завершится пятидневный период, в течение которого среднесуточная температура держалась выше 8 °С.

В жилых помещениях должна обеспечиваться температура не ниже 18 °С, а в угловых комнатах не ниже 20 °С. Если температура воздуха в вашей квартире не соответствует этим нормам, то это повод для подачи жалобы в управляющую компанию, Госжилинспекцию или через портал «Добродел ».

Холодно в квартире. Как правильно подать жалобу в УК?

Пожаловаться на холодные батареи жители Московской области могут в управляющую компанию, которая обслуживает дом. Начать можно со звонка по телефону, тогда у управляющей компании есть шанс оперативно отреагировать и устранить неполадки.

Однако бывают случаи, когда звонок в управляющую компанию результата не приносит — тогда нужно составить письменное обращение. Подавая обращение в письменной форме, следует убедиться, что оно принято и зарегистрировано. Не забудьте снять с него копию — если управляющая компания не отреагирует на жалобу, эта бумага понадобится для обращения в следующую инстанцию.

Узнать, какая управляющая компания занимается вашим домом, можно на сайте Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Отправить жалобу также можно онлайн через эту систему при помощи личного кабинета, вход в который осуществляется по логину и паролю от сайта государственных услуг РФ.

К правильно оформить жалобу в Госжилинспекцию на холод в квартире?

Госжилинспекция Московской области также принимает обращения от жителей Подмосковья. Сюда целесообразно обратиться, если управляющая компания никак не отреагировала на проблему.

Обращаясь в Госжилинспекцию, нужно кратко изложить суть проблемы в письменной форме и приложить к жалобе копии предыдущих обращений, например в управляющую компанию. Если есть ответы должностных лиц на ваши предыдущие жалобы — тоже приложите их к заявлению.

Также жалобу в Госжилинспекцию можно подать через форму обратной связи на главной странице сайта ведомства, отправить по электронной почте: [email protected] или по адресу: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, к. 1, технопарк «Орбита -2». Уточнить информацию можно по телефону: +7 (499 ) 579-94-50.

Жалоба на холодные батареи в квартире через портал «Добродел »

Пожаловаться на неудовлетворительную работу системы отопления жители Подмосковья могут и на портале «Добродел ». Чтобы подать жалобу, потребуется авторизоваться, после чего нужно выбрать пункт «Сообщить о проблеме». Затем следует выбрать категорию «Многоквартирные дома» и подкатегорию «Неудовлетворительная работа системы центрального отопления».

В открытой форме обращения обязательно нужно указать адрес проблемного дома и описать суть проблемы. После чего ваше обращение будет направлено в соответствующий орган, от которого вы и получите ответ о решении проблемы.

Жалобу можно отправить и посредством мобильного приложения «Добродел ».

Куда жаловаться, если в квартире холодно? Полезные советы и телефоны коммунальных служб, отвечающих за отопление в Москве

В Москве и Московской области ночью прошли первые заморозки. Похолодание и похолодание и приближающиеся морозы — повод срочно задуматься о температуре в квартире. Каковы обязанности коммунальщиков по отоплению в вашей квартиры и куда звонить, если батареи у вас холодные?

Холодно в квартире: ГОСТы и нормативы

По санитарным нормам, температура в квартире должна быть от 18 до 25 градусов. Так, по ГОСТу Р 51617-2000 ( нормативы температуры в помещениях), в жилых комнатах должно быть около 18-20 градусов тепла, в ванной, душевой или уборной — до 25 градусов. В угловых помещениях квартир температура воздуха должна быть выше еще на 2 градуса.

Кто отвечает за то, чтобы в квартирах не было холодно?

Отопление — это коммунальная услуга, и за поддержание в жилом помещении определенной температуры воздуха вы платите деньги. В случае, когда эта услуга оказывается некачественно, вы, как потребитель, имеете право не платить за услуги по отоплению вообще.

Если в вашей квартире холодно — необходимо срочно написать жалобу в вашу управляющую компанию. К вам направят комиссию, которая выявит причины низкой температуры в квартире. Коммунальщики обязаны все исправить в среднем в срок от 1 до 7 дней.

Куда жаловаться в Москве, если в квартире холодно?

Если жалоба в управляющую компанию не принесла результата, вы можете обратиться на одну из работающих « горячих линий».

С 8 октября начала работу « горячая линия» Общественной палаты России. Пожаловаться на плохое отопление или плохую подачу тепла в квартиры можно по телефону 8-800-700-8-800 из любого региона страны. Жалобы принимаются с 9.00 до 19.00.

« Инфраструктура находится в ужасном состоянии: котельные сегодня выработаны на 80%, прорыв труб происходит постоянно. Коммунальные службы за лето не успевают привести в порядок все это. Подготовка к отопительному сезону превращается в битву. Контролировать ситуацию пытаются и профильные госорганы, общественные организации. Общественная палата тоже не может остаться в стороне», — рассказала председатель комиссии ОП РФ по местному самоуправлению и жилищно-коммунальной политике Светлана Разворотнева.

Холодно в квартире? Звоните на « горячую линию»!

Если у вас возникли проблемы с отоплением, в Москве вы можете позвонить на « горячую линию» по вопросам работы отопления инспекции жилищного надзора вашего округа.

• Центральный — 8 (495 ) 360-20-53
• Северный — 8 (499 ) 158-13-34
• Северо-Восточный — 8 (495 ) 656-68-17
• Восточный — 8 (499 ) 268-38-36
• Юго-Восточный — 8 (499 ) 784-92-13
• Южный — 8 (499 ) 619-63-05
• Юго-Западный — 8 (495 ) 310-51-27
• Западный — 8 (495 ) 416-60-21
• Северо-Западный — 8 (499 ) 192-98-17
• Зеленоградский — 8 (499 ) 732-35-33
• Троицкий и Новомосковский — 8 (495 ) 715-78-81

Также в случае возникновения проблем с отоплением можно обратиться на « горячую линию» Мосжилинспекции по экстренным вопросам работы центрального отопления, протечек кровли и длительных перебоев в работе систем горячего и холодного водоснабжения ( круглосуточно):

• 8 (495 ) 681-77-80
• 8 (495 ) 681-21-45
• 8 (495 ) 681-20-54

Также вы можете пожаловаться в департамент топливно-энергетического хозяйства Москвы, на сайте которого работает электронная приемная. Вы можете круглосуточно заполнить специальную форму, а о судьбе своей жалобы узнать по телефону канцелярии — (495 ) 694-00-70 в будни с 8.00 до 17.00.

На интернет-портале московского правительства « Наш город Москва» (gorod .mos.ru) вы можете оставить жалобу в разделе « Многоквартирные дома».

Жалобы принимает и Московская объединенная энергетическая компания ( МОЭК). На « горячую линию» ( по телефону — (495 ) 662-50-50) необходимо сообщать аварии, выделении пара и других неполадках в системе тепло- и водоснабжения. Кроме того, операторы « горячей линии» МОЭК ответят также на вопросы, связанные с трудностями расчетов за отопление и горячую воду.

Если не греют батареи: куда пожаловаться на плохое отопление в квартире

Какая температура должна быть в квартирах, можно ли снизить расходы на коммунальные услуги, куда пожаловаться и как потребовать перерасчет, если батареи едва греют, — в материале mos.ru.

Сколько градусов должно быть в квартире, офисе и подъезде?

Температура в квартирах должна быть не меньше 18–20 градусов тепла, в офисах — не ниже 20, а в школьных классах — не меньше 18. В помещениях групп детских садов столбики термометров не должны опускаться ниже отметки 22 градуса, в спальнях — ниже 19 градусов. Свои нормы есть и для подъездов. Во время отопительного сезона там не должно быть ниже 16 градусов.

Измерения будут точнее, если соблюдать ряд простых правил. В первую очередь следует закрыть все окна и двери, а термометр держать в метре от пола в центре помещения. Также стоит убедиться, что от батареи и наружной стены до вас не меньше полуметра.

Куда пожаловаться на отопление в квартирах?

Если плохо топят, батареи в квартире греют слабо, а в подъезде настолько прохладно, что изо рта вырывается пар, стоит обратиться в диспетчерскую службу своего района или управляющую компанию. Специалисты должны в этот же день проверить и починить коммуникации.

Если проблему решить не удалось или ваш звонок остался без ответа, то можно сообщить о плохой работе отопительных систем в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Заявки об авариях, жалобы и замечания по поводу работы отопительных систем операторы единой диспетчерской службы Департамента круглосуточно принимают по телефону: + 7 (495) 539-53-53. Кроме того, москвичи могут воспользоваться электронной приемной ведомства.

Еще один вариант — позвонить в МОЭК. Сообщения о проблемах с отоплением в квартире, об авариях, выделении пара и других неполадках в системе тепло- и водоснабжения там принимают круглосуточно по телефону: + 7 (495) 539-59-59.

Выразить недовольство работой управляющей компании можно через электронную приемную Мосжилинспекции или лично начальнику территориального подразделения. В письменном заявлении нужно кратко описать суть вопроса и приложить копии обращений в управляющую компанию и другие инстанции.

Подать жалобу можно и с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы» или на портале «Наш город» в разделе «Многоквартирные дома». В последнем случае ответ придет в течение восьми дней.

Как получить перерасчет?

При постоянных перебоях с теплом в квартирах или на лестничной площадке жильцы вправе потребовать перерасчет. Стоимость услуг должны снизить на 0,15 процента за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва отопления. Длительность аварийных отключений отопления во время холодного сезона не должна превышать 24 часов в месяц. Допустимый единовременный перерыв при температуре в квартире от 12 до 18 градусов не может длиться дольше 16 часов, при температуре 10–12 градусов — восьми часов, а если температура в квартире составляет 8–10 градусов, то четырех часов.

Чтобы зафиксировать температурные отклонения, нужно позвонить по телефону единой диспетчерской службы Департамента жилищно-коммунального хозяйства: +7 (495) 539-53-53. Сотрудник управляющей компании сделает замеры и по итогам проверки составит акт.

Документ необходимо передать в центр госуслуг «Мои документы» либо непосредственно в управляющую компанию (если она самостоятельно производит расчеты и начисления).

Плата за отопление рассчитывается исходя из среднемесячных объемов потребления тепловой энергии за предыдущий год. То есть начисления за текущий год происходят ежемесячно равными долями в размере одной двенадцатой стоимости услуги, потребленной за предшествующий год. Размер платы за отопление корректируется один раз в год. Сверка объемов проходит в феврале года, следующего за расчетным. По результатам этой работы в первом квартале корректируется сумма платежей по услуге «Отопление» за текущий год.

Как уменьшить платежи за отопление?

В некоторых новостройках столицы радиаторы отопления уже оборудованы индивидуальными счетчиками. Регулируя температуру, жильцы могут уменьшить плату за отопление.

Такую технику можно использовать повсеместно. Но перейти на отопление по индивидуальным приборам учета необходимо одновременно всему дому. Решение должно быть принято на общем собрании собственников. Если же вы установили счетчики без согласия соседей, то передать показания в управляющую компанию не получится. Даже при отключенном радиаторе тепло в квартире сохранится благодаря стоякам отопления. Но платить за него будет вынужден весь дом.

Индивидуальные счетчики собственникам выгодно ставить только при современной горизонтальной системе отопления, когда стояки размещены в подъезде, а к квартирам подводятся две трубы — прямая и обратная. При вертикальной разводке в квартире установлено сразу несколько стояков отопления. В этом случае счетчики придется ставить на каждую трубу, что сведет всю экономию на нет.

​

Как не платить за лишнее тепло?

Выгоднее установить в доме автоматизированный узел управления системой отопления. Такое оборудование само следит за температурой на улице и в зависимости от нее выбирает режим подачи тепла в квартиры. В этом случае жильцы не сталкиваются с ситуацией, когда на улице уже относительно тепло, а батареи горячие и в помещении так жарко, что приходится открывать окна.

Решение установить умные умное оборудование может принять только собрание собственников квартир. Они же выбирают марку оборудования, сроки монтажа и стоимость последующего обслуживания.

Куда звонить, если нет отопления, как составить жалобу

Обогрев жилищ коммунальные службы начинают обычно после того, как температура на улице опускается ниже нормативных значений: это позволяет сохранять в домах должный комфорт и уют. Однако бывает так, что подача тепла в батареи не происходит, или осуществляется в недостаточных масштабах. Поэтому важно знать, куда звонить, если нет отопления.

Причины слабого обогрева

Прежде, чем обращаться в соответствующие службы с жалобами на отопление в квартире, желательно выяснить точную причину.

К недостатку уровня обогрева обычно приводит следующее:

1. Проблемы внутреннего характера. Возможно, закрыты задвижки подачи теплоносителя от котельной или сломался важный узел контура. Для точного выяснения рекомендуется проконсультироваться с соседями по подъезду: возможно, проблема касается всего стояка, а не одной квартиры.
2. Прорыв теплосети или авария на ТЭЦ. Признаками такого рода поломки будет отсутствие обогрева во всем подъезде, доме или районе.
3. Ремонт или модернизация отопительной системы, затеянные соседями. Это может быть связано с наращиванием новых радиаторных секций или монтажом тепловых насосов. Подобные мероприятия затеваются с целью повышения КПД обогрева жилища. В таком случае не обойтись без отключения отопления, что почувствуют жильцы соседних квартир.
4. Задержка старта отопительного сезона со стороны коммунальных служб.

Вне зависимости от точной причины, нужно понимать, куда звонить, когда нет отопления. Затягивать с этим не рекомендуется особенно семьям с маленькими детьми: любое промедление чревато возникновением у них простудных заболеваний. При этом потребуются грамотные и точные действия.

Куда обращаться

Существует определенный перечень инстанций, куда жаловаться, если нет отопления. Первым делом рекомендуется обращаться в районную аварийно-диспетчерскую службу, контакты которой без проблем предоставит справочная. Кроме того, номера можно найти в Интернете или на платежках за отопление. В обязанность диспетчера входит фиксация и быстрейшая передача заявки специалисту для выезда на место и выяснения причины, почему нет отопления.

Если поданный сигнал полностью подтверждается, по месту выезда составляется соответствующий акт в двух экземплярах. Одна копия забирается специалистом, а вторая остается у владельца жилья. После этого в течении короткого времени соответствующие службы должны устранить неполадку.

Кроме того, в обязанность слесарю-сантехнику вменяется проведение ежегодных плановых проверок всех узлов отопительной системы на предмет функциональной исправности. Если подобная проверка не была проведена, этот факт необходимо довести до ведома, специалисту коммунальной службы. Бывает так, что после обращения в диспетчерскую службу отопление не включили: куда жаловаться в таком случае? Выход один: отправить жалобу в контролирующие органы.

Другие инстанции – куда ещё можно позвонить

Имея информацию, куда позвонить если нет отопления, есть все шансы решить возникшую проблему. Если после проведенного осмотра представителем коммунальной службы ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки, рекомендуется обратиться в другие органы.

Речь идет о следующих инстанциях:

1. Управляющая компания, ответственная за этот дом.
2. Жилищное товарищество.
3. Обслуживающее сантехническое подразделение.
4. Городская жилищная инспекция.

Бывает так, что и после ожидаемой реакции не произошло: в таком случае приходится предпринимать более жесткие шаги.

Речь идет об обращении в такие органы, как:

• Роспотребнадзор. Петиция направляется по почте или через специальный онлайн-сервис организации.
• Прокуратура. Метод подачи жалобы такой же, как и в предыдущем случае.
• Местная администрация.
• Суд.

Обращаться в данные инстанции рекомендуется лишь в тех случаях, если представителями коммунальных служб не были предприняты никакие действия после направления жалобы на проблемы с отоплением. Бывает так, что работник ЖЭКа немного задержался, и появится с дня на день. Обращение в суд на коммунальную службу может закончиться для последней чувствительными последствиями в виде штрафов и административной ответственности.

Проблемы с отоплением возникают не только в жилых помещениях, но и в офисных учреждениях. В таком случае сотрудникам также необходимо ориентироваться, куда звонить насчет отопления. Первым делом ставиться в известность руководство компании о появлении такой проблемы. Оно же, в свою очередь, перенаправляет жалобу арендодателя (если помещение взято в аренду). Последующая процедура такая же, как и в случае с перебоями отопления в квартире.

Куда пожаловаться на отопление низкого качества

Есть установленные нормы для температуры в жилом помещении: она не должна быть менее +18 градусов. Ее нарушение является поводом для обращения в ЖЭК или другой орган.

Форма написания жалобы

Выяснив, в какие инстанции обращаться при нарушении режимов теплоснабжения, следует написать жалобу. Вне зависимости от конечного адресата, этот документ является методом эффективного воздействия на недобросовестных работников коммунальных служб. Главное, в составлении документа соблюдать определенный формат.

Жалоба в любую из вышеперечисленных инстанций составляется в следующем порядке:

• Верхний правый угол является местом для указания органа, в который подается петиция. Далее следует ФИО жильца и точный адрес. Для обратной связи с заявителем со стороны представителей организации обязательно следует указать контактный телефон.
• Под первым абзацем следует подробное изложение проблемы с указанием точной даты прекращения подачи тепла, и перечислением уже принятых мер (включая обращение в те или иные органы). При наличии актов и других важных документов их копии прилагаются к заявлению.
• В конце излагаются требования по принятию данной структурой соответствующих мер по устранению возникших проблем. Также следует указать, что в случае игнорирования обращения следующая жалоба будет направлена в суд.
• Завершает текст заявления дата составления документа и подпись составителя.

Жалоба должна быть составлена согласно всем правилам, чему способствуют наличествующие в Интернете образцы или готовые шаблоны. Иногда с самостоятельным составлением документа возникают трудности, так как это требует знания определенных юридических аспектов. При отсутствии опыта составления подобных обращений нередко бывает так, что претензия написана необоснованно. Это становится поводом для ее игнорирования.

В таких случаях при составлении жалобы рекомендуется обратиться за помощью к юристу, ориентирующемуся во всех нюансах действующего законодательства. Подобные консультации, кроме всего прочего, предоставляются в режиме онлайн. Помощь в этом вопросе можно получить и на одном из многочисленных форумов (она может быть как платной, так и бесплатной). Благодаря дистанционному общению со специалистом в области права достигается экономия времени, денег и сил. Юрист сможет сориентировать в последующих шагах при возникновении проблемы недостатка обогрева жилища, с учетом нюансов каждого конкретного случая.

Независимо от того, кому подается жалоба, лучше, если она будет коллективной. Дело в том, что общественные обращения имеют большую юридическую силу и рассматриваются в первую очередь. На принятие решения обычно отводится 10 — 30 дней после поступления заявления. Жалоба обязательно составляется в нескольких экземплярах: один из вариантов документа остается у жильцов дома.

Перед принятием решительных мер в этом вопросе нужно проверить, может причиной отсутствия тепла является неоткрытая задвижка на трубе подачи? Такая проблема решается простым поворотом вентиля, после чего температура в доме быстро нормализуется. Иногда требуется замена старых батарей новыми. Если же с внутренней системой все нормально, тогда необходимо объединиться с соседями, имеющими аналогичную проблему, и грамотно написать обращение в соответствующую инстанцию для скорейшего решения вопроса.

Нужно ли платить за тепло, если оно не было предоставлено

При отсутствии отопления в течении длительного периода оплату за него можно не производить. При этом следует знать, как решить вопрос с перерасчетом размера оплаты. Этим должна заниматься коммунальная служба: она обязана осуществить перерасчет за отопление, за все то время, пока тепло в квартиру не поставлялось.

Важно понимать, что коммунальщики не заинтересованы в уменьшении задолженности. При обнаружении такого факта следует проявить инициативу, и напомнить им о необходимости перерасчета. Это делается путем подачи письменного заявления в обслуживающую организацию дома. Порядок составления этого документа такой же, как и при подаче жалобы. Главное, подытожить документ требованием о перерасчета суммы оплаты из-за перебоев с предоставлением тепла.

Дистанционное управление отоплением

Для жильцов загородных домов или пустующих квартир очень удобна новая дистанционная система отопления. Благодаря ей существенно облегчается наблюдение за температурным режимом в доме, с возможностью эффективной корректировки. Для контроля за отоплением может использоваться телефон, поддерживающий стандарты сети GSM. Все, что потребуется для отключения или включения отопления ― отправить соответствующую смс: это позволяет контролировать уровень обогрева жилища на расстоянии.

GSM-контроллерами могут быть оснащены электрические, газовые и конвективные отопительные системы. Главное, чтобы котельное оборудование было автоматическим, а в местности не происходили перебои с мобильной связью. Информирование об изменениях в режиме работы системы также осуществляется посредством смс. Это позволяет контролировать температуру обогрева жилища на расстоянии сотен и тысяч километров.

Перебои с обогревом жилищ иногда происходят, и причины этого неприятного явления могут быть разными. Главное ― обладать информацией, куда звонить при отключении отопления. Заметно повышает шансы на оперативное решение неполадок грамотно составленная жалоба.

Когда потеплеют трубы? Пять ответов на вопросы об отоплении

Когда ждать отопления?

Подключение и регулировка отопления проходят в несколько этапов. В первую очередь тепло приходит в социальные учреждения — детские сады, школы, больницы и поликлиники.

Затем батареи становятся горячими в жилых домах. В последнюю очередь отопление дают на промышленных предприятиях. Обычно этот процесс занимает несколько суток.

Беспокоиться о том, что в соседних домах уже тепло, а в вашем пока нет, не стоит, если с начала отопительного сезона прошло меньше пяти суток.

Куда обращаться, если у вас возникли проблемы с отоплением?

Если в течение пяти дней после начала отопительного сезона тепло не начало поступать, нужно сообщить о проблеме удобным способом:

— через мобильное приложение «Госуслуги Москвы».

Что делать, если отопление включили, а дома все равно холодно?

Нужно убедиться, что температура в помещении ниже установленной нормы. В жилой комнате во время отопительного сезона должно быть не меньше 18 градусов. Если комната угловая, в ней должно быть минимум 20 градусов.

Измерять температуру лучше в самой большой комнате. Термометр нужно держать в метре от пола посередине помещения. Также стоит убедиться, что от батареи и наружной стены до него не меньше полуметра.

Если отопительный сезон начался пять и более дней назад, но батареи в квартире по-прежнему холодные, с 30 сентября вы можете:

— позвонить по телефону круглосуточной горячей линии Московской объединенной энергетической компании: +7 (495) 539-59-59;

— подать заявку через мобильное приложение «Госуслуги Москвы»;

— позвонить в единую диспетчерскую службу Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы по телефону: +7 (495) 539-53-53;

— обратиться в управляющую компанию (если она не подключена к единой диспетчерской службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы). Контакты можно узнать на портале «Дома Москвы»;

— обратиться в Мосжилинспекцию по электронной почте, через электронную приемную на mos.ru либо лично по адресу: проспект Мира, дом 19. График работы опубликован на mos.ru.

Сколько градусов должно быть в подъезде?

Свои нормы есть и для вестибюлей с лестничными клетками. Температура там не должна быть ниже 16 градусов. Если же за порогом квартиры изо рта вырывается пар, стоит обратиться в управляющую компанию. Если и это не поможет — написать о проблеме на портале «Наш город» в разделе «Многоквартирные дома». Ответ придет в течение восьми дней.

Как добиться перерасчета?

Чтобы зафиксировать температурные отклонения, нужно позвонить по телефону единой диспетчерской службы Департамента жилищно-коммунального хозяйства: +7 (495) 539-53-53. После этого к вам должен прийти сотрудник управляющей компании, осуществить замеры температуры воздуха в квартире, установить факт недопоставки услуги «Отопление» и по итогам составить заверенный акт.

Акт необходимо передать в центр госуслуг «Мои документы» либо непосредственно в управляющую компанию (если она самостоятельно производит расчеты и начисления).

Плата за отопление в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг рассчитывается исходя из среднемесячных объемов потребления тепловой энергии за предыдущий год (то есть начисления за текущий год происходят ежемесячно равными долями в размере 1/12 стоимости услуги, потребленной за предшествующий год). Размер платы за отопление корректируется один раз в год. В феврале следующего года проходит сверка объемов, по результатам которой в первом квартале производится корректировка начислений по услуге «Отопление» за текущий год.

Когда начинается отопительный сезон?

Каждую осень перед началом отопительного сезона жильцы многоэтажек испытывают дискомфорт, поскольку в квартирах становится прохладно. Возникают подозрения по поводу того, что коммунальщики затягивают сроки, желая сэкономить. В действительности управляющие компании не могут включать отопление по своему усмотрению – существует регламент, устанавливающий сроки и порядок этой процедуры. Еще один момент: перед запуском системы ее нужно протестировать и отремонтировать – нередко возникают протечки и воздушные пробки. Нужно время на устранение этих неполадок, чтобы не было проблем зимой.

Решение о включении отопления принимают органы местного самоуправления, а не УК и ТСН. Точной даты не установлено, закон требует ориентироваться по погоде. Отопительный сезон должен начаться, если в течение 5 дней среднесуточная температура держится на уровне ниже 8 градусов. При затягивании подачи тепла жильцы вправе жаловаться в организацию, обслуживающую дом, требуя решить проблему и заодно провести перерасчет. При бездействии коммунальщиков можно обращаться в Жилинспекцию, Роспотребнадзор, районную Администрацию.

Нормативная база

Отношения в сфере отопления жилых домов регулирует несколько нормативно-правовых актов:

Внимание! Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефонам: +7 (499) 938-41-00 Москва; +7 (812) 467-41-55 Санкт-Петербург; +7 (800) 350-23-69 доб.480 Бесплатный звонок для всей России.

Кто принимает решение о включении отопления?

Согласно п. 2.6.9 Правил и норм эксплуатации жилищного фонда № 170 от 27.09.2003 г., сроки начала отопительного сезона в каждом регионе устанавливают органы местного самоуправления. Это оформляется специальным правовым актом, который публикуется на официальных интернет-ресурсах.

УК и ТСН не вправе самостоятельно решать, когда включать отопление, даже в случае резкого похолодания. Они обязаны дождаться решения местной администрации и исполнить его.

Когда включают отопление?

В Правительственном Постановлении №354 прописаны условия для начала отопительного сезона. Всего их 2: первое – среднесуточная температура на улице должна опуститься ниже +8 градусов, второе – это значение должно продержаться 5 дней. Таким образом, даже если 4 дня держится аномально низкая температура, но на пятый день обещают потепление, включение отопления наверняка перенесут.

Определенных дат в законе нет. Однако по факту период начала отопительного сезона приходится на сентябрь-октябрь в зависимости от региона страны.

Ход включения отопления

В первую очередь отопление подают в здания социального назначения – в поликлиники, детские сады, школы. Затем подключают жилые дома. Отопление запускают постепенно, весь процесс растягивается на 2 недели. Это связано с инертностью системы: необходимо заполнить трубы, подводящие тепло к каждому дому, а это тонны воды, требующие предварительного нагрева до определенной температуры.

Если резко включить отопление по всему городу, нагрузка мгновенно и очень сильно возрастет. В результате ухудшится циркуляция. Также зачастую возникают непредвиденные ситуации, несмотря на длительную подготовку системы. В одном месте обнаруживается трещина в запорной арматуре, в другой – проблемы с клапаном. В связи с этим сантехники после запуска проводят тщательную проверку.

Как узнать точную дату начала отопительного сезона?

Постановление районной или муниципальной администрации об утверждении графика подачи отопления публикуется в сети в открытом доступе. Этот документ можно найти на сайте муниципалитета. Также постановление публикуют в городской газете – официальном органе местной власти. Другие СМИ не обязаны выкладывать полный текст, но информацию о сроках отопительного сезона они всегда сообщают. Пока официальный документ не будет обнародован, узнать дату подачи тепла не получится даже при личном обращении в теплоснабжающую организацию или УК.

Действия, если не включают отопление, а уже холодно

Если отопительный сезон уже начался, первым делом нужно удостовериться, что все батареи в квартире работают исправно. Если холодно только у вас дома, а у соседей сверху и снизу тепло, проблема может быть в воздушной пробке. Сантехники ее быстро устранят.

Важное значение играет температура в квартире. Согласно нормам СанПин, в жилом помещении должно быть минимум +18 градусов, в угловой комнате +20 градусов. Если температура у вас дома ниже, нужно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу и оставить заявку на решение проблемы с отоплением. В течение одного-двух дней причину неисправности обязаны найти и устранить, а также уведомить вас об этом.

Еще нужно требовать, чтобы пришел представитель УК, зафиксировал факт неработающих батарей и низкой температуры. Составленный акт станет основанием для перерасчета стоимости отопления и послужит доказательством, которое при необходимости можно будет приложить к жалобе.

Когда начинается отопительный сезон в Москве?

Как и по всей России, в столичные дома начинают подавать тепло, когда среднесуточная температура держится в течение 5 дней на отметке ниже +8 градусов. Обычно этот период выпадает на начало октября. Примерно с 1-ого числа начинают подавать отопление в социальные объекты, а к 15-ому подключают и все жилые дома. Однако возможны отклонения, поскольку основной фактор – среднесуточная температура на улице.

Когда можно пожаловаться на позднее включение отопления?

До официального старта отопительного сезона сделать ничего нельзя. Управляющая компания проводит запуск системы в соответствии со сроками, установленными органами местной власти, и не вправе нарушать их. Если сроки включения отопления уже вышли, но дома все еще холодно, нужно позвонить в свою УК или теплоснабжающую организацию и спросить, когда дадут отопление. Если вам не дадут четкого ответа, следует подавать жалобу.

Куда можно пожаловаться?

Если тепла нет во всем доме, нужно обратиться в свою УК или ТСН, позвонить в аварийно-диспетчерскую службу. При отсутствии эффекта следует обращаться в Жилинспекцию, администрацию города, Роспотребнадзор. Лучше оставлять обращения на сайтах ведомств – их обязаны рассмотреть, а затем доложить заявителю о принятых меры. Крайняя мера – обращение в суд.

Пошаговая инструкция подачи жалобы на позднее включение отопления

Жалоба на позднее включение отопления пишется в свободной форме, унифицированного образца не предусмотрено. Обычно документ составляется следующим образом:

1. В правом верхнем углу заявитель указывает свои личные данные и наименование организации, в которую подается жалоба. Необходимо оставить номер телефона, по которому с вами могут связаться, чтобы мирно урегулировать вопрос.
2. Затем подробно описывается возникшая проблема. Следует перечислить меры, которые вы успели принять до составления претензии – куда обращались, с кем разговаривали. Составьте список прилагаемых к жалобе документов, если они есть.
3. В следующем блоке перечисляются требования. Напишите, что обратитесь в суд, если не будут приняты меры.
4. Внизу ставится сегодняшняя дата и подпись.

Внимание

Жалобу на позднее включение отопления в квартире составляют в двух экземплярах. Один передается лично в руки уполномоченному сотруднику УК, ТСН или теплоснабжающей организации, если договор заключен с ней напрямую. Второй экземпляр, с отметкой о получении, оставляет у себя заявитель. При отказе в приеме претензии можно направить ее заказным письмом или в электронном виде на сайте организации.

Скачать образец подачи жалобы за позднее включение отопления можно здесь.

Рассмотрение и возможные последствия

Управляющая компания обязана рассмотреть претензию на включение отопления многоквартирного дома в течение 10 дней и принять соответствующие меры. На основании этого акта можно будет потребовать сделать перерасчет платы за отопление за весь период, когда с ним были проблемы. За каждый час несоответствия температуры установленным нормам размер платы за отопление снижается на 0.15 % от ежемесячного платежа. Поэтому УК заинтересована в оперативном налаживании теплоснабжения дома.

Если ситуация не изменится, следует обращаться с жалобой в Роспотребнадзор или прокуратуру. При бездействии ведомств можно подавать иск в суд с требованием обязать УК не только провести перерасчет платы за отопление, но и компенсировать моральный вред. Решение суда исполняется в 95% случаев. Если и это не поможет, жильцам дома стоит провести общее собрание и обсудить вопрос смены УК или организации ТСН. Это будет возможно, если большинство собственников проголосуют за такое решение.

Если еще остались спорные вопросы, вы также можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефонам: +7 (499) 938-41-00 Москва; +7 (812) 467-41-55 Санкт-Петербург; +7 (800) 350-23-69 доб.480 Бесплатный звонок для всей России.

Хотя закон требует, чтобы сроки отопительного сезона определялись местными властями, все же есть возможности отклониться от этой нормы. Если коммуникации в порядке, проверены на протечки и другие неисправности, УК может начать подачу тепла, не выжидая 5 дней со среднесуточной температурой менее +8 градусов. Также это допускается по многочисленным заявкам от жильцов.

Есть еще несколько важных нюансов, связанных с началом отопительного сезона:

Источники

1. Пикуров, Н. И. Комментарий к судебной практике квалификации преступлений на примере норм с бланкетными диспозициями / Н.И. Пикуров. — М.: Юрайт, 2014. — 496 c.
2. ред. Корельский, В.М.; Перевалов, В.Д. Теория государства и права; М.: Норма; Издание 2-е, испр. и доп., 2012. — 616 c.
3. Теория государства и права. Введение в юриспруденцию. — М.: Юнити-Дана, 2011. — 128 c.
4. ред. Никифоров, Б.С. Научно-практический комментарий уголовного кодекса РСФСР; М.: Юридическая литература; Издание 2-е, 2011. — 574 c.

Не включают отопление куда жаловаться

Оценка 5 проголосовавших: 1

Приветствую всех посетителей! Меня зовут Дмитрий Коротаев. Я больше 15 лет работаю преподавателем юридического права. За время своей работы я разобрал со студентами много интересных юридических вопросов. И хочу поделиться с читателями интересной информацией в области юридического права.

Данные для сайта искали во многих информационных источников. Вся информация была тщательно проверена и выложена на сайт. Для удобства пользователей данные размещены в доступном виде и полном объеме. Перед применением данных прочитанных на сайте необходима обязательная консультация со специалистом.

Куда обращаться, если вовремя не включили отопление — Советы

В Красногорске стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получили объекты социальной инфраструктуры, а с 20 сентября отопление постепенно стали подавать и в многоквартирные дома. Куда обращаться, если в квартире холодные батареи, выяснила корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Куда жаловаться, если горячую воду отключили на срок более 14 дней>>

Когда должны дать тепло

©
 портал mosreg.ru

Согласно постановлению правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354, батареи в домах россиян должны потеплеть, если в течение пяти дней среднесуточная температура на улице была ниже плюс 8 градусов Цельсия. Руководствуясь этим и реальными потребностями горожан, руководитель муниципалитета должен принимать решение о начале отопительного сезона.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева отопительный сезон в 2019 году в регионе начали досрочно. В Красногорске о его старте объявили 20 сентября.

Первыми тепло получили образовательные и лечебные учреждения. Включают отопление и в многоквартирных жилых домах – по мере готовности отопительной инфраструктуры. На сайте администрации Красногорска сообщается, что идут работы по устранению «завоздушивания» теплоносителя. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. Отладку системы планируют завершить до 27 сентября.

Куда пожаловаться на неприятный запах в Красногорске>>

По правилам и ГОСТу

©
 сайт Кинопоиска

У каждого человека свое представление о комфортной температуре. Там, где одному жарко, другой может мерзнуть – и наоборот. Поэтому нормативы температуры в жилых помещениях четко определены «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», а также ГОСТом Р 51617-2000.

Согласно этим документам, в жилых помещениях должна обеспечиваться температура не ниже 18 градусов Цельсия, а в угловых комнатах – не ниже 20 градусов. В ванной комнате должно быть не холоднее плюс 25 градусов.

Если температура воздуха в квартире не дотягивает до этих значений, это повод для подачи жалобы в компетентную организацию.

Как работают управляющие компании (УК) в Подмосковье>>

Жалоба в управляющую компанию

©
 сайт GIPHY

Если отопительный сезон начался, а батареи в квартире холодные, следует сообщить о проблеме в управляющую компанию, которая обслуживает дом. Начать можно с простого телефонного звонка – возможно, УК быстро отреагирует и устранит неполадки.

Три спорных дома в Красногорске: какая УК будет ими управлять?

Бывает, что звонок не приносит результата. В таком случае нужно составить официальное письменное обращение. Необходимо убедиться, что в управляющей компании его приняли и зарегистрировали. Лучше сделать копию письма – на ней должен расписаться, поставить дату, входящий номер и штамп организации человек, который принял обращение. Это поможет, если придется обращаться в вышестоящую организацию.

Если раньше не приходилось общаться с УК, то узнать, какая организация обслуживает дом, можно на сайте Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Там же через личный кабинет можно оставить обращение в электронном виде.

Кроме того, адреса и телефоны управляющих компаний можно посмотреть в справочнике «РИАМО в Красногорске». Также контакты УК размещены на информационных стендах в подъездах домов.

Взаимодействие собственника с организациями в сфере ЖКХ>>

В единую дежурную диспетчерскую службу

Единая дежурная диспетчерская служба горокруга Красногорск призвана «разруливать» нештатные ситуации в муниципалитете. Аварии на водопроводе или теплопроводе, упавшие деревья, найденные подозрительные предметы – с этими и многими другими вопросами можно обращаться в ЕДДС по телефонам 8 (495) 562-72-30 и 8 (495) 563-79-32.

На официальном сайте администрации Красногорска рекомендуют обращаться в службу и по вопросам пуска тепла.

Как пользоваться мобильным приложением системы‑112>>

В администрацию Красногорска

Красногорский депутат Джефф Монсон: «Главные темы – дети и экология»

Пожаловаться на холодные батареи можно и в администрацию городского округа.

Сделать это можно через специальную форму для прямой связи с главой муниципалитета Эльмирой Хаймурзиной. Для этого нужно зайти на официальный сайт администрации Красногорска, выбрать вкладку «Написать главе» и заполнить форму. В теме обращения выбрать «Жилищно-коммунальное хозяйство». Нужно обязательно указать свои фамилию, имя и отчество, номер телефона и адрес электронной почты.

Также сообщить о проблеме можно, написав на личную почту главы муниципалитета: [email protected].

Первый и третий четверг месяца личный прием граждан проводит первый замглавы администрации округа по ЖКХ Роман Комиссаров. Если проблема носит системный характер, можно записаться на встречу по телефону: 8 (495) 562-35-55. Прием проходит в администрации по адресу: Красногорск, улица Ленина, дом 4, кабинет № 411.

Начальник УМВД Красногорска: «В нашей службе главное – доверие граждан»>>

На портал «Добродел»

©
 Вконтакте

Один из самых популярных способов сообщить о проблемах в сфере ЖКХ в Подмосковье – написать на областной портал «Добродел».

Куда жаловаться на сильный шум в Подмосковье

Заявки принимаются только от зарегистрированных пользователей. Для регистрации потребуется указать имя, фамилию и адрес электронной почты, придумать пароль. После авторизации можно приступать к составлению жалобы.

Чтобы подать жалобу, следует воспользоваться специальной формой на сайте или в приложении на смартфоне. Нужно выбрать раздел «Сообщить о проблеме». Искать категорию «ЖКХ» не обязательно: модераторы прочитают претензию, поместят ее в соответствующий раздел и направят в нужное ведомство.

Далее стоит подождать от 2 до 8 дней. Информация о сроках и вариантах решения проблемы придет в сообщении через личный кабинет на «Доброделе» или по электронной почте.

Для удобства пользователей разработано мобильное приложение «Добродел», доступное в AppStore и Google Рlay. То есть подать жалобу можно и со смартфона – это очень удобно.

Начальник Красногорского УСЗН о бесплатном проезде, льготах и соцреабилитации>>

В Красногорскую теплосеть

Крупнейшим теплоэнергетическим предприятием Красногорска является ПАО «Красногорская теплосеть». В ее ведении находятся не все, но большинство котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей. Предприятие обеспечивает теплом и горячей водой значительную часть жилых домов, предприятий, общественных зданий и других объектов Красногорска.

Если по сезону тепло уже должны дать, а фактически батареи остаются холодными, можно сообщить об этом в теплосеть любым удобным способом.

Адрес: 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 9

Телефон: 8 (495) 562-02-96

Сайт: http://krasnogorskaya-teploset.ru

E-mail: [email protected]

Время работы: с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 15:30

Куда пожаловаться на плохие дороги в Красногорске>>

В Госжилинспекцию

©
 Gifer.com

Пожаловаться на отсутствие тепла в квартире можно и напрямую в Госжилинспекцию Московской области. Обратиться в ведомство удобно через форму обратной связи на главной странице сайта или по электронной почте.

Адрес: 123592, Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1

Территориальный отдел № 15: 143407, г. Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д. 25

Телефоны: 8 (800) 550-50-30, 8 (499) 579-94-50

Сайт: https://gzhi.mosreg.ru

E-mail: [email protected]

Время работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45

куда звонить в 2021 году, куда жаловаться, как правильно составить жалобу

При наступлении холодного периода года наступает момент, когда температура в помещениях опускается ниже нормативного показателя. С этого дня обычно начинается отопительный сезон.

Если температура в помещении соответствует норме, в нем будет комфортно находиться даже морозной зимой. К сожалению, не во всех квартирах и жилых домах с приходом отопительного сезона достаточно тепло.

С наступлением холодов во многих помещениях возникают проблемные ситуации с обогревом — батареи могут быть еле теплыми или холодными. Если в вашем доме отключили отопление куда звонить и жаловаться на низкую температуру в квартире?

Что предпринять

Прежде чем жаловаться на некачественный обогрев или отсутствие тепла владелец квартиры должен удостовериться в наличии проблемы. Дело в том, что «теплолюбивым» людям температура воздуха, комфортная для других жителей многоквартирного дома может казаться недостаточно высокой.

Убедиться в том, что температура не соответствует принятым нормативам можно при помощи комнатного термометра.

ВАЖНО! Владелец жилой недвижимости должен измерить температуру воздуха во всех комнатах. В случае, если она не соответствует стандартам, можно предъявлять претензии в органы, отвечающие за подачу тепла в дом.

Нормативы тепла

В домах с центральным отоплением установлены стандарты, предусматривающие определенные показатели температуры в жилых помещениях. Согласно ГОСТу «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» в РФ действуют нормы с показателями температур:

•  Жилые комнаты, кухня и отдельный санузел — 18C.
•  Показатель тепла в угловой квартире может быть не ниже 20C.
• Совмещенный санузел и ванная комната — 25C.
•  Лестничная клетка — 16C.

В постановлении Правительства РФ No 354 указано, что в осенне-зимний период тепло должно подаваться в дома регулярно и без перебоев. Однако, во время холодного периода иногда возникают аварийные ситуации, вследствие которых подача теплоносителя прекращается.

В документе прописаны нормативы на допустимый период отключение тепла:

1.  В течение месяца теплоноситель может отключаться на 24 часа максимум.
2.  Если в жилых помещениях температура выше 12C, то отопление может отсутствовать не больше 16 часов.
3.  В комнатах с температурой 10-12C максимально допустимое время отключения тепла — 8 часов.
4.  Если температура воздуха в квартире 8-10C, тогда батареи могут не греть максимум 4 часа.

Если система отопления в жилом помещении не работала дольше указанных выше норм, тогда владелец объекта недвижимости имеет право считать, что отопление дома отключили. В этом случае он может пожаловаться на отсутствие тепла, позвонив в ТСЖ или другую службу с требованием немедленного устранения возникшей проблемы.

Причины неполадок

Рассмотрим, почему в жилом помещении может быть недостаточно тепло. Некоторые собственники считают, что наиболее распространенная причина отсутствия тепла в жилых помещениях — не компетенция коммунальных служб.

На самом деле, сотрудники этой сферы понимают, что неправильные действия и бездействие при отсутствии тепла в квартирах не пройдут бесследно.

ВНИМАНИЕ! Если во время отопительного сезона не включают отопление, жильцы квартир могут написать жалобы в соответствующие инстанции, что чревато санкциями для коммунальщиков.

Реальными причиной отсутствия отопления в квартирах может быть:

•  Авария на тепломагистрали. В данном случае батареи обычно холодные в квартирах нескольких близкорасположенных домов.
•  Ремонтные работы систем отопления у соседей. В этом случае отопление отсутствует во всех квартирах дома, имеющих совместный стояк.
•  Проблемы с подачей теплоэнергии в конкретной квартире. Например, в батарею может попасть воздух, не позволяющий теплоносителю нормально циркулировать.

Чтобы исключить или последний вариант, собственник должен узнать, есть ли отопление в соседних квартирах. Также надо проверить подачу тепла на трубу стояка — если она горячая, тогда проблема «внутренняя» и решать ее надо локально.

Не надо исключать возможность отсутствия тепла в доме по вине коммунальщики, которые иногда задерживают подачу теплоэнергии в жилые дома. Бывают ситуации, когда в отдельных домах отопление уже включили, а в остальные здания микрорайона еще не дали тепло. В данном случае потребитель тепловой энергии имеют право жаловаться на действия коммунальных служб.

Обращение в аварийную службу

Первой инстанцией, куда стоит обращаться если нет отопления в квартире является аварийно-диспетчерская служба. В первую очередь, рекомендуется позвонить по контактному номеру телефона госслужбы, который можно найти в справочнике.

Дежурный диспетчер должен принять входящую заявку и направить сотрудников аварийно-диспетчерской службы на объект.

Специалисты должны приехать не позднее, чем через 2 часа после звонка владельца квартиры или дома в диспетчерскую службу.После того, как специалисты службы прибыли по указанному адресу собственник должен проследить, чтобы они составили акт.

В нем должно быть указано, что в данной квартире на момент оформления заявки на вызов отсутствовала подача отопления. Акт должен составляться в 2-ух экземплярах: первый остается у собственника жилья, а второй забирают сотрудники службы.

ВНИМАНИЕ! После вызова специалистов аварийно-диспетчерской службы и составления актов проблема отсутствия тепла обычно устраняется в сжатые сроки.

Для чего составляется акт

Данный документ нужен, чтобы подтвердить некачественное оказание услуг, за счет этого он является основанием для обращения собственника жилья в надзорные органы или в суд. Также акт необходим для получения перерасчета услуг. Для того, чтобы документ имел юридическую силу, надо соблюдать следующие требования:

1.  Избегать искусственного повышения температуры воздуха в квартире.
2.  Созвать состав уполномоченной комиссии.
3.  Предупредить о составлении акта поставщика услуг и представителя жилищного сервиса.

Важно, чтобы в день составления акта в жилом помещении были отключены все отопительные приборы. При составлении документа фиксируется отсутствие всех услуг по подаче отопления, поэтому задача собственника — исключить факторы, влияющие на измерения температуры.

Если отопительные приборы не передают в жилое помещение то количество тепловой энергии, которое требуется для создания нормативного температурного фона, надо вызвать на объект представителя компании-поставщика.

Комиссия должна провести замеры температуры воздуха в помещении и сравнить полученные показания с нормативами, учитывая температурные колебания окружающей среды. Воздух в комнатах жилого помещения должен быть минимум 18C. При этом допускаются отклонения в любую сторону в диапазоне 2 градусов.

Куда жаловаться

Вопросами отключения тепла занимается не только аварийная служба. Рассматривая варианты, куда позвонить по поводу отсутствия отопления собственник может остановиться на организациях:

•  Управляющая компания, занимающаяся обслуживанием конкретного жилого дома.
•  Городская жилищная инспекция.
•  Служба, которая обязана следить за правильной эксплуатацией жилых зданий.

Бывают случаи, когда все вышеперечисленные организации поставлены в известность о проблеме отсутствия отопления, но в квартирах дома по-прежнему холодные батареи. Тогда жильцы квартир многоэтажного дома должны обратиться с письменной жалобой в вышестоящие инстанции, которые могут помочь в решении вопроса:

1.  Служба горячей линии, специализирующаяся на вопросах ЖКХ.
2.  Роспотребнадзор.
3.  Администрация вашего населенного пункта.
4.  Прокуратура.
5.  Суд.

Предварительно рекомендуется донести до сведения инстанций, которые не отреагировали на просьбы жителей дома организовать подачу тепла в квартиры, что в случае их бездействия собственники будут жаловаться дальше. В этом случае есть шанс, что коммунальщики устранят проблему отсутствия отопления, побоявшись крупных неприятностей.

Жалоба

Если звонки в различные инстанции не дали результат и проблема отсутствия отопления до сих пор не решена, жильцам многоквартирного дома придется составлять жалобу в письменной форме. Для того, чтобы данный вопрос был рассмотрен максимально быстро и в пользу собственника жилья, необходимо правильно составить обращение.

В документе нужно указать следующую информацию:

•  Название организации, в которую направляется жалоба на отсутствие отопления.
• Ф.И.О. и адрес проживания заявителя, контактный номер телефона.
•  Подробное описание ситуации.
• Требования заявителя.
•  Дата составления документа, подпись.

В жалобе надо указать, какого числа в квартире были обнаружены проблемы с отоплением, куда собственник обращался за помощью и какие ответы были получены на данное обращение.

Требование перерасчета

Если тепло в квартире отсутствовало длительное время, жильцы дома имеют право требовать сделать перерасчет оплаты данной услуги. Владельцы объектов недвижимости должны учесть, что требование провести перерасчет должно исходить от собственника, так как коммунальные службы не будут этим заниматься.

Форма требования перерасчета стоимости услуги аналогична форме жалобы по поводу отсутствия отопления в жилом помещении.

Единственная поправка — в конце документа необходимо указать тот факт, что собственник объекта недвижимости просит провести перерасчет услуги.

Приемная президента

При отсутствии реакции от прокуратуры можно написать в приемную президента РФ. Это можно сделать на специализированном сайте, заполнив простую электронную форму. После поступления данной жалобы, ее должны рассмотреть и назначить проведение проверок в соответствующих надзорных органах. Жильцы многоквартирного дома могут написать коллективное обращение.

Для составления жалобы в приемную президента можно использовать стандартный образец. Как вариант, собственник жилья может написать обращение в произвольной форме. Чтобы значительно сократить время на получение ответа необходимо приложить копии и фотографии подтверждающих документов.

ВАЖНО! Если в квартире или доме батареи еле теплые или отопление вообще отсутствует, надо принимать срочные меры. Необходимо измерить температуру во всех комнатах и если она не соответствует принятым нормам нужно позвонить в аварийную службу.

Если причина отключения отопления не выявлена и вопрос не был решен, можно обратиться в Управляющую компанию или городскую жилищную инспекцию. Если они не отреагировали, надо обратиться в вышестоящие инстанции, например в Роспотребнадзор, прокуратуру или суд.

Знание информации, куда позвонить и кому жаловаться по поводу отключения отопления, позволит устранить неудобство в короткие сроки.

Новости Коломны — Куда звонить, если не включают отопление?

23 сентября в Коломенском городском округе стартовал отопительный сезон. В понедельник глава муниципалитета Денис Лебедев сообщил, что в первую очередь тепло поступит в социальные учреждения, среди которых больницы, школы, детские сады и учреждения с круглосуточным пребыванием людей, и только после этого отопление будут давать жителям многоквартирных домов.

В некоторых многоквартирных домах отопление дали уже в понедельник, однако часть округа все еще остается без тепла. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения жителей в социальных сетях. Так, согласно опросу, проведенному в группе KS «Коломна Новости» в социальной сети «ВКонтакте», большинству коломенцев все еще приходится мерзнуть в ожидании подачи тепла. По данным на 13.20 в голосовании приняли участие 502 человека, 304 из них сообщили, что отопление в их домах еще не включили.

Как сообщили в администрации Коломенского городского округа, причину отсутствия отопления или отдельного непрогрева жилых помещений можно уточнить в Единой диспетчерской службе по тел. 8 (496) 613-65-00, РЭУ по месту жительства или в своей управляющей компании.

Контакты и режим работы РЭУ:

РЭУ «Заречный», пн — пт 8.00 — 17.00, тел. 8 (496) 615-23-75,

РЭУ «Колычевский», пн — пт 8.00 — 17.00, тел. 8 (496) 618-35-24,

РЭУ «Москворецкий», пн — пт 8.00 — 17.00, тел. 8 (496) 618-62-95,

РЭУ «Окский», пн — пт 8.00 — 17.00, тел. 8 (496) 618-11-24,

РЭУ «Октябрьский», пн — пт 8.00 — 17.00, тел. 8 (496) 613-02-62,

РЭУ «Парковый», пн — пт 8.00 — 17.00, тел. 8 (496) 613-33-84,

РЭУ «Репинский», пн — пт 8.00 — 17.00, тел. 8 (496) 623-16-89,

РЭУ «Флотский», пн — пт 8.00 — 17.00, тел. 8 (496) 614-74-62,

РЭУ «Центральный», пн — пт 8.00 — 17.00, тел. 8 (496) 623-18-55,

РЭУ «Юбилейный», пн — пт 8.00 — 17.00, тел. 8 (496) 613-71-69.

Об отсутствии отопления на сельских территориях можно сообщить диспетчеру «Департамента ЖКХ Коломенского городского округа» по телефону: (496) 616-62-07.

Инструкция: что делать, если батареи топят слишком сильно

С началом отопительного сезона в Туле традиционно жилищники фиксируют много обращений от граждан. И жалуются туляки не только на холодные батареи, но и на невыносимую жару

«Косая гора. В квартире 30 градусов, жара невозможная. Дома маленький ребёнок, поэтому постоянно открывать окна не вариант, куда обращаться?!» — направила письмо в редакцию «Тульской прессы» Юлия Маслова.

Неужели туляки — такой капризный народ? То на холод невыносимый жалуется, то жара их мучает.

«Страдаем от адской жары который год в Заречье. В квартире нечем дышать даже с отключенными батареями. Нам надо ждать, когда на улице установится минус 15 градусов, чтобы температура в квартире стала комфортной. Это невозможно! Не включают отопление – мерзнем, включают – адская жара. Неужели нельзя отрегулировать подачу тепла!?», — написала письмо тулячка Юлия.

Как добиться комфортной температуры дома? С таким вопросом мы обратились в Государственную жилищную инспекцию Тульской области. Как выяснилось, слишком высокая температура в квартире многоэтажки – тоже нарушение. И, забегая вперед, отметим, что за него вы еще и компенсацию можете добиться: сделать перерасчет за отопление.

Какая температура должны быть в квартире по нормативам?

— Нормативная температура воздуха в жилых помещениях многоквартирных домов должна быть:

•  не ниже +18 °C,
• в угловых комнатахне ниже  +20 °C.

Если на улице очень холодно  (с температурой наиболее холодной пятидневки -31 °C и ниже), то топить должны так, чтобы в квартире было не ниже +20 °C (в угловых комнатах +22 °C).

А какая температура в квартире максимальная (выше которой фиксируется нарушение отопительного режима)?

— Днем и вечером допустимое превышение — не более 4 °C. Например, сейчас (когда на улице еще плюсовая температура) в квартире должно быть не больше 22 градусов тепла. В угловых комнатах соответственно – не больше 24. Если у вас жарче – это нарушение.

У меня в квартире невыносимая жара. Как это исправить?

— В случаях как недотопа, так и перетопа в квартирах порядок составления акта о предоставлении некачественной услуги одинаков. Пишите заявление в управляющую компанию. В заявлении необходимо акцентировать внимание на том, что в квартире температура ниже или выше нормы.

Я написал заявление. Что дальше?

— Алгоритм действий при некачественном отоплении:

• Уведомить исполнителя услуги о жалобе, позвонив или написав в аварийно-диспетчерскую службу.
• Убедиться, что обращение зарегистрировано и ему присвоен регистрационный номер.
• Представители управляющей организации обязаны в течение двух часов согласовать с жильцом дату и время проведения проверки, прийти к потребителю, измерить температуру в его квартире и составить акт в двух экземплярах.

Сделано! Как будут измерять температуру в квартире?

Измерение температуры воздуха осуществляется в наибольшей по площади комнате в двух точках:

• в центре плоскостей, на 0,5 м отстоящих от внутренней поверхности наружной стены,
• в центре помещения на высоте 1 м.

Измерительные приборы должны пройти поверку и иметь соответствующий сертификат. В холодный период года измерение температуры в помещениях следует выполнять при температуре воздуха на улице не выше -5 °C (то есть от минус 5 градусов и ниже).

Писал в управляющую компанию – игнорирует. На звонки не отвечают. Что делать?

— Если управляющая организация не реагирует на ваши обращения или дает формальные отписки не по существу вопроса, следует обратиться в контролирующие органы или в суд.

Телефоны горячих линий УК по прохождению отопительного сезона 2020-2021гг.

Как добиться перерасчета за некачественное отопление?

— Нужно письменно обратиться в управляющую организацию, приложив копию акта о нарушении качества коммунальной услуги.

Если у вас дома холодно

Какое снижение температуры в квартире считается нормативным?

— Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) — не более 3 °C. Снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) не допускается.

Государственная жилищная инспекция Тульской области

что делать, если не дали отопление в Новосибирске

Тепло дали почти во все дома Новосибирска. Энергетики отчитались о развороте системы отопления в городе. Утром 30 сентября батареи были холодными в 93 многоэтажках. Когда тепло будет везде, и куда обращаться, если температура в квартире ниже положенных +18, расскажут «Новосибирские новости».

Александр Сульдин

19:25, 30 сентября 2020

Улица Саввы Кожевникова, дом №1. Местная жительница накануне опубликовала пост в соцсетях: «Тепла так и не дали, отопления нет. На дверях подъезда объявление: „28, 29 сентября запуск системы. Закрыть все краны, прекратить ремонты“. Чуть ниже другое: „Придётся потерпеть в связи с наладкой режимов. До 1 октября“. Всему Северо-Чемскому жилмассиву».

Для того, чтобы узнать актуальную информацию о ситуации в вашем доме, звонить куда-то не обязательно. Для этого достаточно иметь компьютер с доступом в интернет. Необходимая информация есть на интерактивной карте «Мой Новосибирск».  

На главной странице — два десятка картинок со ссылками на электронные карты по сферам городского хозяйства. Нас интересует та, что с лампочкой, — «Отключение систем жизнеобеспечения».

Можно пойти другим путём. В поисковой строке ввести цифры 051 — появится ссылка на страницу диспетчерской службы мэрии. Там навести курсор на слово «Отключения» — и выбрать кнопку «Мой дом». Далее — ввести адрес своего дома. Внизу экрана отобразятся данные об отключении.