admin

Как клеить плитку в ванной правильно: мастер-класс (с фото)

Недавно я закончил облицовку двух ванных комнат глазурованной плиткой 10*10, и хотел бы поделиться небольшим опытом. Он может быть полезен тем людям, которые хотят сделать ремонт самостоятельно. Из этого урока вы узнаете, как клеить плитку правильно вокруг уже установленной ванны.

Быстрая навигация по статье

Подготовка

Начинать работы нужно, как и всегда – с замеров и планирования.

Посчитайте площадь каждой стены. Кафель для стен продается в квадратных метрах, а декор и бордюры – поштучно. Покупайте её с расчетом 5-10% запаса на случай подрезки и брака. Обязательно проверяйте на коробках, чтобы номер партии совпадал, иначе могут быть проблемы с отличием оттенков.

Помимо стандартной светлой и темной фоновой плитки используйте также и декор для украшения стен. Бордюры сейчас в ремонте ванной почти не используются. О том, как правильно распределить их, уже было сказано в статье про раскладку плитки.

Так как ванная уже установлена, её нужно защитить от повреждений. Я закрыл её полиэтиленовой пленкой, которую закрепил в нескольких точках на клейкую ленту, а трубы и краны закрыл картонными чехлами.

Подготовка поверхности

Стены обшиты ЦСП

Если вы строите дом, особенно деревянный, то в качестве основания под укладку плитки я бы порекомендовал использовать цементные плиты (ЦСП) или влагостойкий гипсокартон. Также эти материалы позволяют быстро выровнять текущее основание, не нужно будет мучиться с удалением старой отделки и штукатурки.
Фанера для таких вещей не подходит, так как в ванной будет высокая влажность, а она очень чувствительна к её перепадам и сильно меняется в размерах. Про укладку на гипсокартон есть отдельная статья, в которой написано, как можно легко закрепить его к стене без каркаса на клей.

• В конкретном случае используется 12 мм ЦСП 90*150 см. Эти листы можно разрезать болгаркой, но будет очень много пыли. Поэтому лучше всего делать это с помощью ножа: достаточно сделать бороздку 2 мм и надломить плиту.

• Швы проклеиваются малярной сеткой

  Листы лучше всего крепить шероховатой поверхностью наружу, чтобы улучшить сцепление с цементным клеем. Если используется мастика, то поверхность может быть гладкой. Между краями плит должен оставаться зазор 3 мм. Крепление можно делать на основание или каркас с помощью саморезов, каждые 15-20 см.

• Обратите внимание, что ЦСП используется не в качестве укрепления стен, а только лишь для нанесения на неё клея.
• Зону вокруг ванной нужно покрыть гидроизоляцией, на остальных участках это делать необязательно.
• Все стыки между плитами заклеиваются самоклеящейся стекловолоконной лентой.

Укладка плитки

Для удобства стена размечается на зоны. Так будет проще контролировать ровность укладки и корректировать её.

• Приложите первый ряд кафеля вдоль стены, пока без клея. Если остаются подрезки менее половины плитки, нужно сместить раскладку таким образом, чтобы избежать их. Проще всего это сделать таким образом: посчитайте количество целых рядов и вычтите один, а затем начинайте укладку от центра.

Многие начинающие домашние мастера допускают крупную ошибку: начинают укладку первого ряда относительно ванной. Так делать нельзя, потому что она специально установлена с наклоном, чтобы не скапливалась вода. Поэтому обязательно делается разметка первого ряда с помощью уровня. Пузырьковым уровнем не получиться сделать ровную горизонтальную линию, для этого лучше использовать лазерный или водяной уровень. Размечаем несколько точек и отбиваем между ними линию с помощью малярного шнура с краской.

Делаем разметку

• Клеить плитку в ванной лучше всего небольшими участками: так у вас не будет застывать клей и будет проще выровнять ряды.
• Некоторые плитки могут отличаться в размерах. Их подгонка делается за счет аккуратного увеличения или уменьшения ширины швов. Равномерных швов можно добиться с помощью пластиковых крестиков толщиной 1,5-2 мм. Выравнивание плитки по высоте относительно ванной делается путем подкладывания под первый ряд пластиковых клиньев.
• Также для непрофессионалов могу порекомендовать использовать при укладке СВП (систему выравнивания плитки) для получения ровной плоскости. Хоть она потребует дополнительных расходов, с ней можно добиться превосходного результата даже без опыта.
• Перед тем как клеить плитку, стены обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения.

Как клеить плитку в ванной

• Для приклеивания можно использовать клей на цементной основе, но я решил применить специальную мастику, так как работать с ней проще.
• Клей наносится на стену или на каждую плитку отдельно тонким равномерным слоем и потом разравнивается шпателем-гребенкой. Если вы видите, что клей на стене уже начинает терять эластичность, его лучше соскоблить его и нанести новый.
• Прижмите плитку и проверьте её коротким пузырьковым уровнем, чтобы она ложилась ровно относительно соседней. Когда целый ряд будет уложен, он проверяется длинным уровнем.

Проверяем ровность укладки

• Для выравнивания в плоскости можно подстучать по плитке резиновым молотком или пошевелить её вперёд-назад. Главное не допустить образования пустот внутри, периодически проверяйте издаваемый звук.
• Излишки клея из швов лучше убирать сразу же, засохшую смесь очень трудно очистить.

Резка

Для подрезки плитки удобнее всего использовать ручной рельсовый плиткорез. На эмали режущей частью делается царапина, а затем плитка разделяется лапками на 2 части.

Ручной плиткорез

Обводку вокруг труб можно вырезать насадкой на дрель – коронкой или балеринкой, а также вручную отломить с помощью кусачек для кафеля.

Затирка

Через 24 после того как приклеить плитку, можно начинать затирку швов. Для этого можно использовать смесь на цементной или эпоксидной основе. У каждой из них есть свои плюсы и минусы, но новичкам лучше использовать цементную смесь, иначе велик риск испортить облицовку.

Убираем излишки затирки губкой

Цвет затирки подбирается в тон или немного светлее, чем самая светлая плитка.

• Размешиваем смесь по инструкции производителя и плотно наносим её резиновым шпателем в швы.
• Через 15-30 минут смесь начнет твердеть, и её можно будет отшлифовать и убрать излишки с помощью влажной чистой губки.
• Когда на поверхности кафеля будет образовываться белый налет, его также нужно вовремя отмыть тряпкой или войлочной рукавицей.
• Шов между ванной и стеной нужно заделать с помощью силиконовой затирки-герметика.

comments powered by HyperComments

загрузка…

Как правильно клеить плитку? Читайте как правильно приклеить кафель в ванной или на кухне

12/22/2018

В статье мы расскажем, как клеить плитку в ванной, на кухне или любой другой комнате так, чтобы получить действительно хороший результат.

Как клеить плитку: рекомендации по укладке кафеля своими руками

Кафельная плитка – самое рациональное решение для придания помещению изысканного внешнего вида и безупречной чистоты. Если правильно положить керамическую плитку на стену или на пол, можно реализовать любые дизайнерские идеи и при этом достичь высочайшего качества ремонта, который будет радовать хозяев долгие годы. Ниже мы расскажем, как клеить плитку в ванной, на кухне или любой другой комнате так, чтобы получить действительно хороший результат.

Подготовка инструментария

Начать процесс монтажа кафеля следует с подготовки инструментов. Для работы нам потребуются:

1. Шпатели: рельефный — для нанесения плиточного клея на оборотную сторону кафеля и обрабатываемую поверхность, обычный ровный — для устранения неровностей со стен, гибкий из пластика — для зачистки остатков клеевого состава.
2. Уровень. Им необходимо будет проверять ровность подготовленной поверхности, а также горизонтальную и вертикальную ровность каждой приклеенной плитки.
3. Инструмент для обрезки плитки: плиткорез – для работы с обычной плиткой, плиткорезный станок – для обрезки керамического кафеля, болгарка – для обработки краев.
4. Крестики (деревянные или пластиковые). Они обеспечивают ровность швов при высыхании уже посаженной на клей плитки.
5. Молоток резиновый. С его помощью мастер непосредственно выполняет приклеивание кафеля простукивающими движениями.
6. Губка и чистая вода для оперативного удаления излишков клеевой смеси с поверхности плитки.

Мы разобрались с основными инструментами, которые потребуются для работы, теперь рассмотрим, как непосредственно клеить плитку.

Этапы работ по монтажу плитки

• Первым делом подготавливаются поверхности: выполняется стяжка пола и оштукатуриваются стены для достижения идеальной ровности. Если слой штукатурки будет очень толстым, то кладку нужно выполнять на сетке, которая крепится сверху на штукатурку. Также можно укладывать плитку на гипсокартон, в таком случае результат будет более идеальным.
• Далее готовится клеевая смесь (можно использовать готовую) и грунтуется поверхность. В ванну лучше приобрести специальную водоотталкивающую грунтовку.
• На следующем этапе наносится плиточный клей на поверхность в 2-х направлениях при помощи зубчатого шпателя.
• Затем следует приклеивание кафеля, начинать укладку нужно с нижнего угла стенки. Чтобы добиться максимальной точности кладки, используют филенку из дерева или пластика. Она крепится по вертикали в углу и по нижнему горизонтальному краю стены перед 1-м рядом кладки. Ряды выполняются один за другим по заблаговременно намеченной схеме укладки. После того, как будут готовы первые 3 ряда, необходимо проверить ровность кладки при помощи строительного уровня – им проводим поперек и вдоль плитки. По незастывшему клею можно легко устранить имеющиеся неровности с помощью резинового молоточка.
• Чтобы межплиточные швы были одинаковыми, используют деревянные или пластмассовые уголки, которые вставляются в места стыкований плиток и вынимаются до того, как клей немного просохнет. После полного высыхания клевой основы убирать крестики не рекомендуется, чтобы не повредить швы. Не забываем оставить места под декоративный бордюр по низу, с боков и по верху стены.
• На последнем этапе производится затирка швов специальной смесью, которая бывает разных оттенков. Затирочная смесь предварительно разводится до консистенции сметаны и наносится на швы при помощи гибкого шпателя. Существует технология монтажа кафеля без швов. В таком случае затирка не потребуется. Излишки затирки и плиточного клея убираются сразу же, пока они не застыли, мокрой губкой.

Профессиональные мастера часто используют зеркальную плитку для реализации креативных дизайнерских идей. Отражающие поверхности очень эффектно смотрятся в санузле и на кухонном фартуке. Однако для укладки этого материала, а также для выполнения мозаики существует иная, более сложная технология, о которой вы сможете прочесть в отдельной статье в нашем блоге. Теперь, когда вы знаете, как клеить плитку, вы непременно сможете самостоятельно произвести дизайнерский ремонт в своем жилище. Для более подробного изучения технологий укладки кафеля мы предлагаем посмотреть следующее видео. 

Как клеить плитку? — Видео

Сообщения не найдены

Написать

руководство, как самому правильно приклеить к стене большую плитку или с узором, с чего начать и как затереть швы

Кафельная кладка — надежность и практичность в современном интерьере

Отличным вариантом облицовочного покрытия, обладающим массой преимуществ, служат глиняные пласты, обожженные и покрытые глазурью. Конечно же, речь о кафельной плитке.
В помещениях, где уместно выложить пол или стену керамическими изразцами, этот вид отделки будет смотреться выигрышно, прослужит долго и надежно. Все благодаря высокому качеству и прочности данного материала. Такая облицовка не боится температурных перепадов, ею можно украсить не только домашний интерьер, но и уличные элементы.

Когда применяется

Кафельная облицовка считается практичным решением для помещений с повышенной влажностью. Преимущественно керамическое покрытие устанавливают в ванной комнате, туалете и на кухне. Материал красив и прост в уходе. Современное разнообразие цветовой палитры, рисунка и формы позволяет применять его также и в других помещениях.

Что нужно знать

Перед покупкой материала стоит произвести его расчет, чтобы суммарная площадь кафеля совпала с площадью отделываемой поверхности.

Покупая облицовочный материал, следует обратить внимание на:

1. Углы, должны быть строго 90 градусов.
2. Одинаковые толщины образцов, допускается незначительная разница.
3. Длину и ширину кафеля, у каждого образца эти параметры должны совпадать соответствующим образом.

Крепить изразцы на кривую поверхность нельзя. При неровностях стены ее нужно выровнять штукатуркой.
Перед облицовочными работами следует разметить будущую кладку: расположить кафельную отделку в зависимости от выбранной схемы. Для симметрии раскладку выполняют из центра или самого видимого угла в стороны. После этого крайние образцы обрезают до нужного размера.

Также заранее требуется подготовить рабочие инструменты, чтобы в процессе отделки все необходимое находилось под рукой.

Как положить: пошаговое руководство

После проведения подготовительных работ можно приступать к непосредственной кладке:

• строго параллельно горизонтальной поверхности следует прибить к стене ровную планку на высоте одной плитки от пола. Это может быть металлический профиль или простой деревянный брусок. Данная планка будет играть роль опоры для стартового ряда;
• широким шпателем нанести на стену плиточный клей;
• равномерным слоем клей также следует распределить на плитке, тщательно промазывая при этом края;
• специальным зубчатым шпателем удалить излишки;
• прикрепить отделочный материал и слегка придавить его к стене;
• проверить результат уровнем, при необходимости выровнять;
• устранить излишки клеящего состава влажной губкой;
• установить специальные крестики между соседними плитками.

Крестики необходимо извлечь, когда клеящий состав схватился, но еще не высох, иначе потом сделать это будет затруднительно.

Подготовка стены под кафель

Перед кладкой в обязательном порядке требуется выполнить ряд подготовительных пунктов:

• на время ремонтных работ снять плинтуса, наличники и порожки;
• при наличии старого отделочного покрытия удалить его;
• выровнять стену цементным раствором. Для этого производят оштукатуривание с армированием строительной сеткой;
• для лучшей адгезии выполнить на стене насечки топориком;
• очистить от загрязнений и пыли обрабатываемую поверхность;
• для лучшего сцепления нанести грунтовку глубокого проникновения.

Как правильно положить кафель: откуда начинать?

Укладывать отделку следует в соответствии с предварительно выполненной разметкой, начиная цельными изразцами от центра или самого видимого угла поверхности в стороны. Завершают облицовку в местах, где требуется выполнить обрезку материала.

На какой клей лучше всего клеить кафельную большую плитку

Рассматриваемая отделка крепится с помощью специализированного плиточного клея или цементно-песчаного раствора. Для ванной комнаты и кухни применяют влагостойкий клей.

Перед использованием нужно прочитать инструкцию по применению клея, так как некоторые производители указывают на необходимость увлажнения кафеля перед креплением на состав.

Как укладывать кафель с узором

Можно отделать поверхности однотонной керамикой, а можно создать композиционное панно или мозаику, совместив разные изразцы. Такая работа потребует больших усилий: контролировать придется не только ровность кладки, но и правильность рисунка.

Начинать облицовку стоит из центральной точки поверхности, чтобы обеспечить симметрию подгоняемого рисунка. Для удобства и верной очередности кладки задние части плиточек обозначают цифрами.

Как приклеить плитку на пол

Технология облицовки пола включает следующие действия:

• очистить пол от загрязнений;
• проверить уровнем ровность поверхности. При необходимости выровнять, сделав стяжку;
• нанести шпателем на небольшую площадь пола клеящий состав;
• приложить изразец и слегка надавить;
• в необходимых местах керамику подрезают до нужных формы и размера.

Обработка швов затиркой

Только тогда, когда клей полностью просохнет, следует приступать к затирке. Она бывает:

• цементная;
• силиконовая;
• эпоксидная.

Работу выполнять нужно следующим образом:

• извлечь оставшиеся крестики;
• очистить пылесосом поверхность кафеля и межплиточные швы;
• чтобы не запачкать затирочным составом кафельную отделку, необходимо оклеить малярным скотчем ее края;
• внутрь шва нанести немного затирки;
• провести резиновым шпателем вдоль шва, сняв излишки средства;
• дать составу просохнуть;
• удалить скотч;
• промыть кафель.

Технологию кладки кафеля сложно назвать легкой, особенно для новичков. Но по-настоящему качественный результат обязательно порадует своих хозяев. Богатая цветовая палитра и широкий выбор схем раскладки создадут уют и неповторимую атмосферу.

Полезное видео

Как клеить гипсовую плитку на стену: видео

В интерьере дома гипсовая плитка играет многофункциональную роль. Кроме декоративной отделки, утепляется стена и посторонних звуков меньше проникает в помещение. Гипсовая плитка имеет разнообразную форму и расцветку, что позволяет ее подобрать к общему интерьеру помещения. Для акцентирования внимания следует выбрать цвет, кардинально отличающийся от общего фона. Перед тем как клеить гипсовую плитку на стену, следует ознакомиться с некоторыми принятыми правилами и отличиями в монтаже от облицовки обычной плиткой.
Гипсовая плитка в интерьере

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Плюсы и минусы отделочного материала

К достоинствам плитки можно отнести:

• внешний вид изделия;
• вес плитки, что позволяет монтаж практически на любую поверхность;
• гипсовая плитка не содержит примесей токсичных для людей и животных;
• на стену клеится легко и это возможно не только мастеру;
• при правильно проведенных подготовительных работах, гипсовая плитка на стене будет держаться долго.

Недостатки данной плитки:

1. Хрупкость материала. Гипс является хрупким строительным материалом, поэтому работать с ней следует аккуратно. После монтажа в продолжение 10 лет не наносить по плитке жестких ударов.
2. Гипс любит воду, поэтому при монтаже в помещениях с повышенной влажностью, плитку стоит обрабатывать дополнительно специальными средствами.

Укладка гипсовой плитки на стену

Если провести все необходимые манипуляции и обходиться с плиткой аккуратно, тогда минусы сгладятся. Перед поклейкой гипсовой плитки следует принять во внимание некоторые рекомендации. Вернуться к оглавлению

Советы по монтажу гипсовой плитки

При облицовке гипсовой плиткой стены следует:

1. Сделать стену ровной.
2. Гипсовая плитка приобретается с запасом в 5%.
3. Следует обязательно узнать подробности, на что укладывается гипсовая плитка.
4. Клей для кладки плитки разводится до очень густого состояния.
5. Для обрезки плитки применяется пила по металлу.
6. Ширина шва выбирается индивидуально. В кухне и в ванной комнате шов должен быть до 0.8 мм.

Вернуться к оглавлению

Выбор клея

При правильном подборе клея гипсовая плитка на стену будет клеиться легко и быстро. Для укладки плитки подходит клеящий состав для облицовки кафелем, а также:

1. Клей Monte Alba предназначается для облицовки гипсовой плитки и элементов декора из гипса. Выпускается данный клей в виде порошка в специальном ведре. Для приготовления в ведро требуется добавить воды указанное на таблице количество, размешать до единой массы. Структура клеящего состава сохраняется в течение часа, а после затвердевает.Клей Monte Alba для облицовки гипсовой плиткой
2. Клей «Knauf-Perlfix», предназначенный для приклеивания гипсовых изделий внутри помещения. Клей имеет в своем составе гипс и полимерные составляющие, которые повышают функциональность клея. В продажу клей идет в виде сухой смеси. Для создания раствора следует смесь разбавить необходимым количеством воды. При укладке плитки на гипсовую штукатурку усадки практически нет. Клей остается в неизменном виде в течение получаса после затвердевает.Клей Knauf-Perlfix для облицовки гипсовой плиткой
3. «Волма-Монтаж» – клей на основе гипса с минеральными составляющими. Клеящий состав предназначен для приклеивания ГКЛ, гипсовой плитки. Выпускается в виде порошка.Клей Волма-Монтаж для облицовки гипсовой плиткой

Как правильно следует размешать клей правильной консистенции, следует изучить таблицу на упаковке, в которой четко указаны пропорции смешивания для получения однородной массы.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Для проделывания качественной и прочной работы по укладке гипсовой плитки, следует провести подготовку поверхности.

1. Стена должна быть очищена от пыли, мелкого мусора и грязи.
2. Стена может быть:
   • Кирпичная. Старая кирпичная стена может быть со сколами кирпича, с осыпавшимся раствором, с плесенью. Для достижения нужного результата следует стену выровнять и оштукатурить. При этом следует применять уровень, чтобы она была ровной. Новая кирпичная стена в основном имеет щели в местах, где должен быть раствор. Эти щели нужно замазать. Кирпичную стену после всех подготовительных работ требуется покрыть грунтовочной смесью;
   • Бетонная стена имеет пористость. После уборки пыли, лишних предметов, замазывания дыр, стену надо покрыть грунтовочной смесью два раза;Подготовка кирпичной стены под гипсовую плитку
   • Стену выровненную гипсокартоном, требуется покрыть финишной шпаклевкой и грунтовкой;
   • Если на стене есть грибок, цвиль, то при помощи специальных растворов стену надо высушить и убить грибок. Раствор можно приготовить своими руками: на 5 литров воды потребуется 1 стакан раствора хлорки и 1 столовая ложка медного купороса. Этим составом обрабатывается место, пораженное грибком, и дается время для полного высыхания. Это надо сделать 2 раза. После высыхания стены по ней пройтись сухой мягкой тряпкой и обработать грунтовкой с антисептиком. Можно приобрести обычную грунтовочную смесь и добавить в нее размельченный аспирин;
   • Окрашенная стена. Отлупившуюся краску надо снять. Остальная краска если не снимается, тогда на ней делаются неглубокие, но частые зазубрины. После стены, особенно засечки, надо покрыть грунтовкой;Удаляем облупившуюся краску со стен
   • Просто оштукатуренная стена проверяется на ровность и покрывается грунтовкой.

Смотрите в видео: монтаж гипсовой плитки на любые поверхности.

Вернуться к оглавлению

Снятие замеров и разметка

Для того чтобы работа легко шла и затраты по времени были минимальные, на подготовленной стене следует сделать разметку.

Снятие замеров стоит производить с учетом ширины зазора. Когда замеры будут записаны на бумагу, станет наглядно видно, сколько плитки следует приобрести на рынке плюс 5% запаса.

Для разметки потребуется строительный уровень, линейка, карандаш, отвес.

1. На стену наносятся горизонтально линии. Высота плитки – это размер, по которому следует наносить линии. Если быть более точным, тогда стоит отметить и ширину шва.Снятие замеров и разметка стен
2. Вертикальные линии – ширина плитки, шов.

При нанесении линий следует быть точным, потому что это ориентир, по которому выкладывается плитка.

Вернуться к оглавлению

Облицовка стены гипсовой плиткой

После тщательно выполненных подготовительных работ, проведенной разметки и замешенного клея, можно приступать к укладке гипсовой плитки на стену. Здесь присутствует 2 метода.

Мокрый метод

1. Разведенный клей зубчатым шпателем наносится на место приклеивания плитки.Нанесение клея на стену зубчатым шпателем
2. Обычным шпателем клей наносится на изнаночную сторону плитки.Наносим клей на плитку
3. Слои клея должны быть тонкими. Плитка прикладывается к стене.
4. Немного прижав и выровняв плитку, стоит подержать ее некоторое время.
5. Отступив зазор, клеится вторая плитка. Следует пользоваться не только разметкой, но и уровнем.
6. Монтаж плитки начинается с самого нижнего угла от пола и продвигается горизонтально.
7. Если требуется приклеить подрезанную плитку, это надо сделать в последний момент. Таким образом, будет экономия материала.
8. Плитку разрезать можно ножовкой по металлу или болгаркой.Резка гипсовой плитки болгаркой
9. После выкладывания нескольких рядов плитки, следует сделать перерыв на 6–7 часов. Клей схватится и даст нужную усадку. При этом на нижний ряд не будет нагрузки.
10. После облицовки всей стены, приклеивания всех отрезков плитки, выжидается время – 24 часа для полной схватки клея с поверхностями.

После застывания клея можно приняться за швы. Излишки клея, появляющиеся при монтаже плитки, сразу же удаляются мокрой тряпкой или губкой. Потому что при попадании на лицевую сторону, клей высыхает и портит внешний вид.

Сухой метод

При сухом методе плитка должна содержать по бокам выступы. Как класть гипсовую плитку сухим методом:

1. Плитка кладется сверху вниз горизонтально.
2. Не требуется разводить клей. Гипсовая плитка крепится саморезами к поверхности.
3. Выкладывается первый вертикальный ряд.
4. Не оставляя шва, выкладывается второй вертикальный ряд.
5. Саморезы фиксируются к выступающей части плитки и основанию.Фиксируем плитку на саморезы
6. Подрезанная плитка фиксируется жидкими гвоздями и саморезами.

После облицовки поверхности идет обработка плитки. После облицовки плиткой стены, нужно заняться расшивкой швов. Есть два метода как это сделать своими руками:

1. Клеевой раствор. Этим раствором заполняются швы при помощи шпателя. Чтобы не замазать гипсовую плитку, применяется малярный скотч.
2. Затирка. Для неё нужен пакетик со срезанным уголком или строительный шприц. Затиркой наполняются зазоры наполовину.
3. После высыхания затирки, чтобы не попадала влага, следует шов до конца заполнить специальной пастой.
4. Как покрасить швы? Если предполагается иной цвет, чем у пасты, тогда с помощью художественной кисти и акриловой краски шов закрашивается.Покраска швов гипсовой плитки

После высыхания краски, чтобы на плитку не попадала пыль, не влияли перепады температур, нужно покрыть плитку акриловым лаком. В некоторых случаях это делается два раза.

Вернуться к оглавлению

Подборка фото с приклеенной гипсовой плиткой на стены

Как клеить плитку ПВХ на стену пошагово? Фото и видео

Такой вид работ, как укладывание плитки из ПВХ на стену, требует определенной сноровки и навыков. Однако ее монтаж вполне реально осуществить своими руками, только вначале надо разобраться в этапах выполнения этого вида работ. Следуя инструкции можно без особых усилий, уложить плитку на стену.

Технология монтажа плитки ПВХ:

• Подготовьте инструменты: рулетка, карандаш, шпатель, валик, угольник, и шнур для нанесения меток.
• Приобретите клей, специально предназначенный для таких работ.
• Заранее выровняйте основание, где планируется укладывать плитку.

Следите, чтобы во время монтажных работ поверхность стен была сухая, и на ней не было трещин.

• Основание, которое пригодно для укладки ПВХ плитки может быть из фанеры или из бетонного слоя. Любое основание, которое будет хорошо впитывать подойдет для этого.
• Перед тем, как приниматься за это увлекательное задание необходимо выдержать плитку в горизонтальном положении в течение суток. Это поможет ей пройти этап акклиматизации в условиях помещения.

Полезная статья: Плитка ПВХ для стен

• Помните, что укладывать такие материалы стоит в помещениях с положительными значениями температур и соответствующей влажностью, которая не должна превышать 5%.
• Визуально осмотрите все коробки с плиткой и убедитесь, что она выпущена из одной партии товара. Также проверьте целостность и наличие деформации на изделиях. Если найдете брак, не спешите от него избавляться, так как его можно будет использовать в качестве нужных маленьких обрезков.
• Укладывать плитку нужно от центра к периферии, соблюдая при этом направление стрелок, нанесенных на обратной стороне товара. Стрелки надо направлять все в одну сторону.
• Клей на основании плитки следует наносить тонким слоем.

Во избежание большого расхода клеящего состава, поверхность предварительно грунтуют.

• Уложенную плитку хорошо прокатайте валиком и уберите выступивший клей. Очень тщательно следите за тем, чтобы мусор не попал между основанием и плиткой, так как это нарушит сцепление.
• После того, как весь материал будет уложен, необходимо не менее 2-х суток его выдержать до полного высыхания и только за тем отмыть начисто.

Смотрите также видео: отделка стен пластиковыми панелями пвх:

Укладка плитки на окрашенную стену: можно ли?

Укладка плитки на стену, процесс достаточно сложный, и конечный его результат зависит от того насколько точно и правильно выполнены все технологические этапы. Стадия подготовки поверхности под монтаж плитки на стену, является основной, ведь от состояния основания, на которое будет произведена укладка кафеля, зависит вся последующая работа, выбор материалов и качество выполненной облицовки.

Как клеить кафель на традиционные основания из бетона или штукатурки, информации в интернете множество и процесс не представляет особой сложности. А вот что делать, если поверхность под отделку окрашена, и удалить старую краску по той или иной причине не представляется возможным и можно ли положить плитку на окрашенную стену в ванной.

Без предварительной обработки укладывать кафель на окрашенную поверхность нельзя

В каких же случаях возникает необходимость клеить керамическую плитку на крашеную стену, причин можно назвать несколько, и вот основные из них:

• отсутствие достаточного количества денежных средств на проведение полноценной подготовки поверхности;
• краска не удаляется с поверхности под укладку для экономии времени и сокращении сроков проведения ремонта;
• трудоёмкость процесса;
• дополнительная пыль и мусор, сопутствующие данной процедуре.

Анализ состояния окрашенной поверхности

Укладка плитки на окрашенную поверхность производится довольно часто

Класть плитку на окрашенную стену или пол ванной, не лучший вариант, ввиду несовместимости краски и клеящей смеси для керамики, но, тем не менее, сделать это можно, выполнив необходимые условия.

Начинать нужно с определения типа краски, которой окрашена облицовываемая поверхность, её состава, качества и состояния.

Дело в том, что не на всякую краску можно положить керамическую плитку, некоторые составы не позволяют это сделать без полной очистки основания. Рассмотрим наиболее часто встречаемые варианты крашеных поверхностей и способы подготовки основания в зависимости от типа применяемой краски.

Эмаль

Стены или пол в ванной покрытые эмалью, менее всего подходят к тому, чтобы клеить на них керамику без предварительной, основательной подготовки. Стена, обработанная такой краской, имеет очень гладкую и скользкую поверхность, высокие показатели водонепроницаемости и низкие параметры адгезии эмали с плиточным клеем.

Таким образом, для получения качественного результата и надёжной фиксации плитки на крашенную эмалью стену, облицовываемое основание должно быть максимально очищено от старого покрытия. Сделать это можно несколькими способами:

• С применением электроинструмента. В данном случае можно использовать шлифовальную машинку или болгарку со специальной насадкой. Такой способ даёт наибольшую производительность, но при этом сопряжён с большим количеством пыли и требует обязательного применения средств индивидуальной защиты.
• Использование топора в качестве инструмента для очистки. При этом, эмаль удаляется вместе с частью штукатурки, что делает основание неровным и возникает необходимость в выравнивании поверхности для проведения последующих работ по монтажу керамики.
• Шлифовальная шкурка или наждачная бумага. Способ довольно трудозатратный и подходит для обработки небольших площадей.

Перед началом нужно максимально очистить облицовываемое основание от старого покрытия

Краска масляная

Очень часто помещения ванной или кухни, покрыты масляными красками, в отличие от эмали, данные составы вполне приемлемы для укладки на них кафеля, достаточно лишь провести ряд обязательных мероприятий:

1. При помощи шлифовальной машинки, болгарки или наждачной бумаги, создать на слое краски шероховатую поверхность.
2. Перфоратором, топором или стамеской, произвести насечки на расстоянии 2-3 см одна от другой, по всей площади облицовки.
3. Очистить стену от пыли и обработать поверхность любым средством для обезжиривания (ацетон, спирт).
4. Широкой кистью или макловицей, тщательно обработать основание грунтовкой глубокого проникновения.

Данные мероприятия позволят класть плитку, на поверхность, крашенную масляной краской за счёт значительного улучшения адгезионных свойств между основанием и плиточным клеем.

Водоэмульсионные составы

Укладка плитки на акриловую или водоэмульсионную краску, крайне нежелательна, всё дело в том, что составы, применяемые для окраски во влажных условиях ванной комнаты, содержат латексные добавки, которые делают водоэмульсионную краску практически непроницаемой для воздуха и воды.

Укладывать плитку на водоэмульсионную краску не рекомендуется

Вследствие чего окрашенный слой может вздуваться и отслаиваться от основания, и есть большая вероятность, что вместе с ним отвалится и уложенная на него кафельная плитка. В свете сказанного, можно сделать вывод, что клеить кафель на водоэмульсионную краску, допускается только после максимального её удаления.

Выбор клея и способа укладки

Предварительно подготовив основание для укладки плитки на крашеную поверхность, нужно подобрать клей, соответствующий поставленной задаче. Учитывая, что монтаж керамики производится не на традиционное основание из бетона или штукатурки, а на водоэмульсионную или масляную краску, обойтись обыкновенным цементно-песчаным раствором удастся вряд ли. В этой ситуации целесообразно приобрести специализированные клеевые смеси, разработанные для работы по сложным поверхностям.

При укладке плитки на старую краску, вопрос правильного выбора клея особенно важен

В качестве альтернативы дорогим составам, можно применять рядовые клеящие смеси, но с введением в их состав клея ПВА. Такая добавка позволит значительно улучшить адгезию клея с облицовываемой поверхностью и тыльной стороной плитки.

Также при выборе клея, предпочтение нужно отдавать быстросхватывающим составам, их применение при монтаже, предотвратит сползание плитки со стены, с нестандартным основанием.

Непосредственно сам процесс укладки кафеля на поверхность, обработанную краской, ничем не отличается от уже известных способов монтажа керамики на бетонное или оштукатуренное основание. Но если облицовка будет эксплуатироваться во влажных условиях, например, помещение ванной комнаты, или, же вы хотите дополнительных гарантий надёжности крепления кафельного покрытия на стене, то нужно выполнить дополнительное армирование поверхности.

Метод выглядит следующим образом: на стену крепится металлическая сетка или через каждые 10-12 см сверлятся отверстия, куда забиваются дюбель-гвозди и соединяются между собой проволокой, образуя своеобразную сетку. Это мероприятие значительно улучшит сцепление кафеля с поверхностью.

Учитывая дороговизну керамической продукции и продолжительный срок её эксплуатации, нужно скрупулёзно подходить к принятию решения клеить плитку на окрашенную поверхность. Ведь все-таки существует большая доля вероятности, что облицовка не продержится расчётный срок и её снова придётся менять, тратя на это не малые средства. А уж если решение принято, то нужно обязательно следовать всем рекомендациям, предоставленным данной статьёй.

—>

Как и каким клеем клеить потолочную плитку правильно? Разбираемся с Леруа Мерлен.

4Подготовительные работы

Перед началом работы по укладке плитки нужно подготовить поверхность, на которую она будет укладываться. Особой тщательности для этого — не требуется, плитка относится к неприхотливым материалам, и она может удержаться на остатках старой побелки. Но качество сцепления с потолком будет намного выше, если поверхность предварительно очистить, выровнять и загрунтовать поливинилацетатным клеем.

Подготовка потолка

Монтаж от люстры

Монтировать потолочную плитку от люстры можно как по диагонали, так и параллельно стенам. Тут уж вы выбираете на свой вкус. Важно только правильно нанести разметку.

Разметка потолка

Через точку, в которой расположена люстра, проводим две перпендикулярные друг другу линии. Можно это сделать при помощи рисок нитей и скотча. Получаем четыре прямых угла.

Монтаж необходимо начинать по разметке от люстры и до края потолка.

Если мы провели две линии параллельно стенам – значит, укладка плитки будет параллельная.

Если же прямые углы поделить пополам и провести две диагонали сквозь получившиеся точки, получим разметку под диагональный способ укладки (для квадратной комнаты)

Если комната прямоугольная: Из четырех углов по диагонали размечаем две линии. Место их пересечения помечаем как центр.

Через отмеченный центр проводим крест-накрест две перпендикулярные между собой линии (параллельно стенам).

Таким образом, получаем поверхность, поделенную на четыре равные части.

Затем строим квадрат с отмеченным выше центром и уже в этом квадрате проводим диагонали (на рисунке отмечены зеленым цветом).

Начинаем оклеивать потолок плиткой, первая деталь приклеивается таким образом, чтобы один из ее углов точно находился в обозначенном центре, далее по рисунку.

Угловые детали надо будет выкраивать под необходимый размер.

Монтаж

Нанести клей на края и центр потолочной плитки (по очереди: нанесли на одну – приклеили).

Согласно разметке, выкладываем точно по центру четыре потолочные плитки. (Прижать к потолку, подождать три минуты, перейти к следующей плитке)

Крайние потолочные плитки подрезать малярным ножом под необходимый вам размер.

Если после выполненных работ по монтажу потолочной плитки, в стыках образовались щели, нужно замаскировать их при помощи акрилового герметика.

Теперь ваш потолок будет выглядеть как одно целое.

Внимание! Диагональная укладка лучше смотрится в больших помещениях, а параллельная – в маленьких.

Монтаж от базового угла

Разметка потолка

Базовым углом и базовой стеной выбирают стену и угол наиболее хорошо просматривающиеся от входа в помещение. Чаще всего базовой определяют длинную стену прямоугольной комнаты.

Перпендикулярно от базовой стены отмерить 51 см. (размер плитки + 1см на зазор). Поставить риску. Вдоль базовой стены уйти в противоположный угол, так же отмерить 51 см – поставить риску.

От риски до риски протянуть нить, зафиксировать ее скотчем к потолку.

Скотч, фиксирующий нить на потолке, не дает нам возможность начать клеить потолочную плитку из самого угла, поэтому поклейку начинаем с приклеивания 2-й и 3-й плитки.

Приступаем к монтажу плиток.

Внимание! Использовать разметку обязательно, так как стена может быть не ровной и, приклеив четыре пять плиток вы обнаружите, что крайняя заползает на стену или еще хуже не доходит до нее сантиметров на пять и такой зазор уже ничем не закроешь.

Монтаж

Внимание! Специалисты советуют начать процесс со второй плитки, дабы не нарушать разметку потолка.

Нанести клей на плитку.

Внимание! Для монтажа потолочной плитки выбирают универсальные клеи.

Поскольку плитка достаточно легкий материал, не стоит наносить клей на всю ее поверхность, достаточно обработать четыре угла и центр.

Приложить плитку к выбранному участку.

Перейти к следующей плитке.

Продолжать монтаж плитки, при необходимости подкроить последний ряд в соответствии с размерами потолка.

Как установить потолочную плитку для приклеивания (стыкового соединения)

Как установить плитку Backsplash

Нет ничего лучше, чем хорошо продуманный фартук, чтобы оживить вашу кухню. Вы не поверите, но даже при ограниченном бюджете это обновление, которое вы легко можете сделать самостоятельно. Независимо от того, используете ли вы целые плитки, мозаичные листы или любую другую плитку, установка плитки всегда выполняется одним и тем же этапом. Мы рекомендуем заказывать плитки на десять процентов больше, чем нужно, чтобы учесть порезы, поломки и другие непредвиденные потребности.

Вот что вам понадобится для установки фартука.

ИНСТРУМЕНТЫ

• Уровень
• Рулетка
• Универсальный нож
• Зубчатый шпатель (зависит от типа укладываемой плитки)
• Плиткорез
• Плиткорез
• Резиновый молоток
• Губка для затирки
• Резиновые затирки
• Дрель
• Лопатка для смешивания
• Ведро для замешивания тонкого набора
• Ведро для замешивания раствора

МАТЕРИАЛЫ

• Настенная плитка
• Клей для плитки
• Затирка
• Герметик
• Карандаш
• Прокладки для плитки (при необходимости)
• Малярный скотч или малярная лента
• Картон или одежда
• Заполнитель швов

9000 , убедитесь, что вы экипированы надлежащим защитным снаряжением.На протяжении всего видео мы будем предупреждать вас о том, когда следует и не следует использовать защитное снаряжение.

СТЕП ОДИН

Подготовьте площадку. Прежде чем начать, выключите питание в том месте, где вы собираетесь работать. Поскольку облицовка плиткой — грязная работа, важно принять надлежащие меры, чтобы сохранить свое пространство и свои вещи в чистоте. Обязательно полностью очистите свой счетчик. Затем накройте его картоном или тканью. Снимите все крышки выпускных отверстий и заклейте их малярным или малярным скотчем.Заклейте края стойки и шкафа и подкрасьте вмятины и трещины на стене. Чтобы клей для плитки прилипал правильно, протрите стену водой с мягким моющим средством.

ШАГ ВТОРОЙ

План-план. Планирование вашего макета — один из самых важных шагов к созданию великолепно выглядящего фартука. Мы рекомендуем начинать с центральной точки, например, центра фартука.

ШАГ ТРЕТИЙ

Определить среднюю точку. С помощью рулетки определите центр зоны фартука.Используя уровень и карандаш, отметьте среднюю точку вертикальной контрольной линией на стене. Начиная с этого момента, разместите плитки вдоль стойки, чтобы проверить их расположение. Если наконечник слишком мал, отрегулируйте среднюю точку, чтобы можно было использовать более крупные наконечники.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ

Подтвердите, что счетчик выровнен. Перед установкой фартука убедитесь, что ваш счетчик выровнен. Для этого пройдите уровень по стойке, чтобы найти самую низкую точку. Отметьте точку на две плитки или лист вверх от этой нижней точки, оставив одну восьмую дюйма внизу для герметика.Отметьте карандашом ровную линию по всей рабочей области.

ШАГ ПЯТЬ

Нанести клей. Используйте зубчатый шпатель, чтобы равномерно нанести плиточный клей на область ниже горизонтальной контрольной линии. Используя зубчатый край, держите шпатель под углом в сорок пять градусов, чтобы образовались горизонтальные гребни. Работайте небольшими участками, чтобы укладывать плитку до высыхания клея. Если клей высохнет до того, как вы сможете укладывать плитку, удалите его и нанесите новый слой. Поскольку вы будете размещать плитки рядом с контрольной линией, убедитесь, что она остается видимой.

ШЕСТОЙ ШАГ

Разместите плитки. Легкими вращательными движениями вдавите плитку в клей, следя за тем, чтобы в нижней части плитки оставалось место для герметика. Если у ваших плиток неравномерный зазор, используйте пластиковые распорки, чтобы выравнивать линии затирки.

ШАГ СЕМЬ

Установить ряд. Продолжайте укладывать плитки вдоль контрольной линии. Если столешница неровная, возможно, вам придется отрезать слишком тугую плитку. Обрежьте любую плитку по мере необходимости пилой для мокрой плитки.Для меньших разрезов используйте кусачки для плитки.

ШАГ ВОСЬМОЙ

Небольшие площади. Если вам нужно укладывать плитку на небольшом участке, куда не подходит шпатель, вам нужно будет сделать что-то, что называется обратной смазкой. Для этого нанесите клей на обратную сторону плитки, используя зубчатый край шпателя, чтобы образовывать гребни на клее по мере его нанесения.

ДЕВЯТЫЙ ШАГ

Безопасная плитка. Чтобы плитки были ровными и надежными, используйте резиновую терку, чтобы слегка вдавить плитки в клей, уделяя особое внимание участкам, которые могут быть не полностью плоскими.Сотрите клей с передней части плитки и проверьте места, где клей может заполнять канавки. Чтобы оставить достаточно места для затирки, сотрите излишки клея в зазорах.

ШАГ ДЕСЯТЬ

Нанесите раствор. Если вы использовали распорки, снимите их с плитки и протрите фартук влажной губкой. Смешайте раствор в ведре в соответствии с инструкциями производителя и нанесите по диагонали на линии раствора с помощью резиновой терки. Подождите десять минут.Затем протрите плитку влажной губкой. Возможно, вам придется проделать это несколько раз. Обязательно используйте чистую воду каждый раз.

ШАГ ОДИННАДЦАТЬ

Очистить и запечатать. По мере высыхания на плитке может образовываться серая пленка, называемая «дымкой от затирки». Чтобы удалить дымку от затирки, просто протрите ее влажной губкой после того, как затвердеет. Подождите несколько дней, пока затирка полностью высохнет, прежде чем герметизировать. После высыхания используйте герметик, чтобы заполнить края столешницы. Затем нанесите герметик для затирки.

После высыхания герметика, согласно инструкциям производителя, ваш проект завершен.Наслаждайтесь своим новым красивым фартуком.

Ищете отличные инструменты, которые помогут выполнить ваш проект? Магазин Stanley , Black & Decker и DeWALT для всего, что вам нужно!

Способы укладки настенной плитки — Tile Doctor

Способы укладки настенной плитки

Начнем с выбора метода. Метод включает в себя то, как будет подготовлена ​​основа для укладки плитки, необходимые материалы и может включать тип используемой плитки.Это будет зависеть от области, в которой вы хотите выложить плитку, и требуемого уровня производительности.

Что такое существующий материал и как он поддерживается?

Самыми распространенными типами поддерживающего материала для стен являются кладка, бетон, гипсокартон, а также открытые деревянные и стальные конструкции.

В разделе «Подготовка поверхности пола под стену» обсуждение было сосредоточено на вспомогательных материалах и способах их подготовки к укладке плитки. Что не обсуждалось, так это фактические методы, использованные для подходящей сплошной каркасной конструкции.При выборе метода применяется старая поговорка «хорошо, лучше, лучше». Выберите лучший метод, который позволит ваш бюджет. Неудачные установки обходятся дорого, и их можно избежать. Я никогда не забуду, как впервые услышал: «Почему никогда не бывает достаточно времени, чтобы сделать это правильно, но всегда время, чтобы сделать это заново?»

При выборе наилучшего метода выберите метод, который подходит для помещения и обеспечивает наиболее устойчивую поверхность для плитки. Кроме того, выберите метод, обеспечивающий длительную работу. Есть много переменных.Самый лучший способ укладки настенной плитки — это прямое приклеивание к раствору. Для ступки это не всегда самый практичный подход. В зависимости от требований приложения может быть лучше выбрать один из других приемлемых методов.

Это основная причина, по которой многие методы были протестированы и одобрены. Плитку можно успешно укладывать разными способами и на самые разные поверхности. В дополнение к обычным основам, таким как кладка, строительный раствор, цементные опорные плиты и гипсокартон, есть производители клеев, которые указывают в своей документации, что их клеи будут связывать плитку с плиткой, краской, эпоксидными покрытиями и стальной пластиной. В этом случае обязательно строго следуйте инструкциям производителя.

Давайте посмотрим на некоторые типичные жилые и легкие коммерческие установки и посмотрим, какие методы могут удовлетворить ваши потребности. Не забудьте посмотреть в разделе, посвященном деформационным швам, конкретные требования при укладке настенной плитки. Тем более, что это касается обработки угловых стыков и прилегающих поверхностей.

На рисунке A мы видим типичный метод нанесения раствора в один слой. Причина, по которой этот метод называется «методом одного слоя», заключается в том, что раствор наносится в один слой.В этом методе нет царапин. Основным элементом этого метода является то, что он должен иметь прочную основу.

Вы заметите, что метод предполагает использование пароизоляционной мембраны. Это отделяет его от твердого материала основы из гипсокартона, гипса, кирпичной кладки или другой основы, что позволяет прочно закрепить мембрану и металлическую решетку. Это очень хороший способ укладки ванн и душевых уголков поверх гипсокартона. Во влажных помещениях, где используется гипсокартон в качестве твердой основы, гипсокартон должен быть водостойким.

Метод на самом деле довольно простой. Область стены должна иметь прочную основу. Сплошной слой рубероида толщиной 15 фунтов или 4 мил. На основу нанесена полиэтиленовая пленка. Строить пароизоляционную мембрану «кровельным» способом, то есть мембрана начинается снизу, а верхние слои укладываются вверх по стене. Это сделано для того, чтобы влага, если таковая имеется, стекала по мембране на более низкие отметки, не попадая за мембрану в пространство стены.

Мембрана должна перекрываться в любом стыке минимум на 2 дюйма по горизонтали и 6 дюймов по вертикали.Кроме того, мембрана должна проходить через фланец ванны или водонепроницаемую мембрану для душа. Для получения более подробной информации перейдите к разделу «Душевые и ванны».

Мембрана может удерживаться на месте несколькими скобами, расположенными в стратегических местах. Это хорошее время для обсуждения макета. Мембрана может быть отличным ориентиром для обозначения внешнего периметра установки. Другими словами, край мембраны должен служить внешними краями плитки. Заливка раствора должна доходить до конца мембраны, и в этой точке должны быть установлены арматура и облицовочная плитка.

Например, при установке трехстенного душевого уголка или ванны рассчитайте размеры всей плитки перед установкой мембраны. Это позволяет установщику плавно перемещать стены, как описано ниже, и знать, что нет необходимости резать плитку как минимум на двух стенах. Это также позволяет установщику использовать край мембраны для точного размещения полос поплавка.

Для всех однослойных методов необходимо соблюдать следующую процедуру. После установки мембраны металлическая планка весом 2,5 фунта (мин.) Прикрепляется к твердой основе.Это должно быть выполнено с помощью коррозионно-стойких гвоздей, шурупов или, в случае кирпичной кладки, гвоздей с порошковым напылением. Металлическую планку нужно обрезать на всех углах 90 °.

Независимо от выбранного крепежа, крепеж должен захватить не менее трех нитей планки и проникнуть в твердую основу и шпильки, если таковые имеются, по крайней мере на глубину 3/4 дюйма. Для шурупов и гвоздей с порошковым приводом это может означать, что необходимо использовать коррозионно-стойкую шайбу. Обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами, чтобы узнать о требованиях к крепежным мембранам и арматурной проволоке.Местные коды могут отличаться от показанных здесь.

После того, как проволочная арматура установлена, деревянные полоски нарезаются на желаемую длину. Многие механики, работающие с плиткой, размещают деревянные поплавки вертикально в установке. Полосы поплавка также можно размещать горизонтально. В любом случае полосы разрезаются и предварительно увлажняются, чтобы они не впитывали слишком много влаги из раствора, что затрудняет регулировку.

Если установка представляет собой ванну или душ, необходимо принять меры, чтобы не повредить ванну или установленный душевой поддон. Они должны быть защищены материалом, достаточным для защиты поверхностей от повреждений.

Теперь пора перемешать раствор, используемый для однослойного метода. ANSI рекомендует, чтобы строительный раствор для стен состоял из 1 части портландцемента, 1/2 части гидратированной (тип s) извести и 5 частей влажного песка до 1 части портландцемента, 1 части гашеной извести и 7 частей влажного песка. При ручном перемешивании сначала смешайте сухие ингредиенты, а затем добавьте питьевую воду. При использовании миксера сначала налейте воду.

Тем не менее, добавляйте столько воды, сколько необходимо, чтобы раствор приобрел следующую консистенцию.Когда вы протягиваете инструмент через раствор, канавка образуется, а не разрушается. Раствор должен быть работоспособным и не слишком влажным. Помните, чем больше воды в смеси, тем больше она должна испариться и вызвать усадку.

Поговорим о нанесении стенного раствора. Некоторые установщики привозят раствор к стене в ведрах объемом 5 галлонов. Затем они используют комбинацию шпателя для краев и отделочного шпателя, чтобы нанести раствор на поверхность. В промышленности быстрее освоить использование «ястреба» в неработающей руке и чистового шпателя в другой.

Таким образом, поверх ястреба будет под рукой большее количество раствора для нанесения на стену. Известно, что некоторые рабочие использовали и то, и другое одновременно на больших стенах, чтобы ускорить процесс.

Тем не менее, вдавите раствор в проволочную сетку как можно плотнее с начальным слоем.

Идея состоит в том, чтобы полностью погрузить раствор в арматуру и за ней. Если арматуру можно полностью покрыть оболочкой, у нее будет больше шансов противостоять коррозии.После первоначального покрытия поверхности стены можно установить планки поплавка. Постройте столб из раствора для полос поплавка в желаемых местах. Количество полос зависит от размера и длины стены.

При установке полос вертикально, полосы должны располагаться так, чтобы монтажник мог дотянуться до всех концов поверхности стены металлической кромкой или стяжкой. То же самое можно сказать и о горизонтальном способе установки полос поплавка. Мой горизонтальный метод пригоден только для ванн и душевых кабин с задней стенкой.

В душевой кабине с тремя стенками сначала начните с задней стенки. Установите нижнюю полосу поплавка, измеряющую расстояние от края мембраны, как обсуждалось ранее. Используйте уровень или линейку, чтобы вставить полоску поплавка, чтобы она была плоской по всей длине. Неправильная установка планок поплавка приведет к тому, что стена будет плавать в неровной плоскости. Помните, что полоса поплавка задает окончательный размер готового слоя плавающего раствора.

После того, как нижняя полоса поплавка установлена ​​и отрегулирована, аналогичным образом установите верхнюю планку.Тем не менее, используйте уровень для точного отвеса полосы. Затем установите полоски поплавка на боковой стенке аналогичным образом, начиная с нижней части. Тем не менее, используйте квадрат между задней и боковой полосами поплавка, чтобы убедиться, что две стенки перпендикулярны друг другу.

Квадрат боковых и задних стен имеет решающее значение при строительстве установки с плиточным полом. Прелесть растворной системы в том, что стены можно строить перпендикулярно друг другу. Это позволяет укладывать плитку на пол прямоугольной, прямой и полной при желании.

При установке полос поплавка вертикально, просто погрузите полосы с помощью уровня на желаемую глубину. Таким образом, отвес полосы может быть выполнен вместе с измерениями глубины. В длинных стенах, таких как вагонка или душевые кабины, лучше всего подходят вертикальные полосы.

Наконечник Tile Doctor: на длинных стенах используйте «сухую линию», чтобы выравнивать полосы поплавка по поверхности. «Сухая линия» — это кладка, закрепленная гвоздями и представляющая прямую линию перед стеной.Эта линия может проходить заподлицо с намеченной конечной поверхностью стены или отступать на известное расстояние для измерения.

В любом случае вставьте полосы поплавка в столб раствора, чтобы представить желаемую законченную плоскость слоя раствора. Для этого нужно знать желаемую толщину станины. При использовании метода одного слоя слой раствора может быть толщиной от 3/8 дюйма до 3/4 дюйма. Если твердая основа ровная и ровная, глубина слоя раствора должна быть одинаковой.Лучше всего для прочности держать слой в диапазоне от 1/2 до 3/4 дюйма.

После того, как полосы поплавка будут на месте, «поцарапайте» нанесенный первый слой строительного раствора, чтобы последний финишный слой держался лучше. Это может быть выполнено с помощью тяжелого зубчатого шпателя 1/2 ″ X 1/2 ″ инструмента для нанесения царапающего покрытия, описанного и изображенного в разделе «Инструменты».

На этом этапе установщик начинает процесс заполнения промежутков между полосками поплавка. Начиная снизу, нарисуйте раствор на глаз до глубины немного глубже, чем глубина полосы поплавка.Затем с помощью перьевой кромки или стяжки срежьте излишки. Пока этот шаг выполняется, не забудьте заполнить все обнаруженные отверстия или углубления. Вы удивитесь, насколько быстро можно освоить эту технику.

Пока слой раствора остается пластичным, необходимо удалить полосы затирки и заполнить углубления раствором. Сделайте это, используя шпатель по краям, чтобы разрезать вдоль обоих краев полоски, чтобы ослабить их. Осторожно подденьте полоску с одного конца, осторожно ослабляя ее.Заполните выемку комбинированным шпателем по краю; финишный шпатель или деревянная терка, срезающая излишки раствора с верхней части углубления. Как только это будет выполнено, нанесите растворный слой гладким шпателем для чистовой обработки или деревянной теркой.

Плитку можно наносить непосредственно на свежий слой раствора с помощью затирочной пасты из портландцемента и воды.

Обычно предпочитают, чтобы слой раствора затвердел и схватил плитку методом тонкого отверждения. ANSI A 108.1 A-3.2.1 рекомендует, чтобы растворный слой отверждался не менее 20 часов при температуре 70 ° F перед методом тонкого отверждения. Чем дольше слой раствора застывает, тем лучше. Фактически, некоторые производители тонко застывших продуктов рекомендуют более длительное время отверждения. Обратитесь к документации по продукту для получения инструкций по продукту, который вы хотите использовать.

Если стена не имеет твердой основы, необходимо выбрать другой метод. При обнаружении открытых участков шипов обычно предпочитают установить сплошную основу, а затем продолжить однослойный метод.Разница в плавающем слое раствора без подкладки заключается в добавлении царапающего слоя раствора и более толстого окончательного «коричневого слоя» раствора. Это можно увидеть на рисунке B.

Обратите внимание на то, что на рисунке B толщина слоя раствора больше, чем при однослойном методе. Во многих случаях один только этот факт делает систему в один слой более желательной. Кроме того, первоначальный «царапающий слой» добавляет к работе еще один день, так как он должен высохнуть не менее 24 часов.

На практике металлическая планка и мембрана прикрепляются к шпилькам таким же образом, как на рисунке А.Покрытие-царапина похоже на первоначальное покрытие, показанное на рисунке A. Однако затем работа прекращается на 24 часа, пока покрытие-царапина затвердевает. Если элементы каркаса не отвесны в пределах 1/4 дюйма на 8 футов, необходимо нанести выравнивающее покрытие, чтобы привести это покрытие в вертикальное положение. Затем это выравнивающее покрытие следует поцарапать с помощью царапающего инструмента, как описано в разделе, посвященном инструментам. Полоски поплавка не наносятся до тех пор, пока не начнется следующая работа перед последним выравнивающим слоем или «коричневым слоем».

После отверждения царапающего покрытия монтажник наносит полоски и окончательное покрытие таким же образом, как показано на рисунке А.

Примечание. Рисунки A, B и D можно использовать для внешних приложений. Особенно важно требование правильно спроектированных и размещенных компенсаторов. Пожалуйста, обратитесь к материалам Tile Doctor, относящимся к «Деформационным швам».

Совет от врача по плитке: система цементного слоя, вероятно, является лучшей, если позволяют бюджет и время. Однако плитка, раствор и раствор не препятствуют проникновению воды в стену. Правильная установка пароизоляции имеет первостепенное значение для этих установок.

На рисунке C мы видим настенный монтаж, в котором плитка укладывается методом тонкого отверждения непосредственно на гипсокартон. Этот метод не рекомендуется для влажных помещений. Гипсокартон может испортиться под воздействием воды. В сухих помещениях плитку можно укладывать на гипсокартон с помощью тонкозатвердевающих растворов на основе портландцемента и органических тонкозабивных клеев.

Как установки покровителей доски, обсуждавшиеся на рисунке D, члены обрамления должны быть истинными, квадрат, и в самолете. Максимальное отклонение в плоскости не должно превышать 1/8 дюйма на 8 футов.Причина такого жесткого допуска проста. Гипсокартон устанавливается как опорный элемент для приема плитки. Это означает, что любая разница в поверхности сухой стены будет заметна на поверхности плитки. Это ключевой элемент при выборе метода нанесения раствора, поскольку небольшие отклонения могут быть устранены с помощью последнего выравнивающего слоя раствора.

Иногда методы гипсокартона выбираются установщиком на основании того, что гипсокартон уже установлен и достаточно прочен. В этом случае плитку можно наносить методом тонкого набора.Установщик должен убедиться, что гипсокартон установлен правильно.

Гипсокартон должен быть прибит или прикручен к шпилькам с шагом 6-8 дюймов по центру. Металлические шпильки должны быть не менее 3-5 / 8 ″ и 20 калибра или больше. Как и деревянные гвоздики, они должны располагаться на расстоянии 16 дюймов по центру. Стыки гипсокартона следует покрыть лентой и герметиком только в один слой. На гвозди или шурупы следует нанести только один слой герметика. Это необходимо для того, чтобы клейкая лента, шляпки гвоздей и шовный герметик не мешали процессу укладки плитки.

Чтобы проверить шляпки гвоздей, просто проведите ленточным ножом по линии гвоздей. Если слышен щелчок, значит, шляпка гвоздя выступает слишком далеко и ее необходимо отрегулировать. Не наклеивайте за гипсокартоном водостойкую мембрану. Это будет иметь тенденцию только собирать влагу и концентрировать ее в гипсокартоне, вызывая порчу.

На рисунке D мы видим установку вспомогательной платы. Сегодня доступно несколько различных типов опорных досок. Существуют CBU (цементные подкладки), фиброцементные основы и водостойкие гипсовые подкладки из стекломата.По своей установке они очень похожи. Их возможность использования во влажных помещениях может сильно различаться. Некоторые из них предназначены для использования во влажных помещениях, а другие нет. Не забудьте выбрать правильный тип покровителя доски, что установка призывает.

Доступны подкладки различной толщины и размеров. Наиболее распространены размеры 3 х 5 футов и толщина 1/2 дюйма. Они существуют около 30 лет и были разработаны, чтобы заменить метод строительного слоя. Как и при использовании метода гипсокартона, каркас должен быть прямым, квадратным и располагаться в плоскости с точностью до 1/8 дюйма на 8 футов.

Блоки должны быть прикреплены к деревянным или металлическим шпилькам с помощью коррозионно-стойких винтов или гвоздей с кольцевым хвостовиком с шагом 6 дюймов по центру. Крепеж не должен быть потайным, так как прочность блока чаще всего заключается в верхнем слое блока. Производители порекомендуют определенный тип застежки, который лучше всего подходит для их продукта. Установки можно накладывать поверх гипсокартона.

При установке блоков между листами должен быть оставлен зазор 1/8 дюйма, который заполняется клеевым раствором.Стыки и углы 90 ° следует заклеить лентой, устойчивой к щелочам, и клеевым раствором. Этот шаг предназначен для придания устройствам монолитной производительности. Или спектакли, подобные ступе.

Для влажной установки требуется водостойкая мембрана. Для ванн и душевых это может означать использование 15-фунтового рубероида или 4 мил. Требуется полиэтиленовая пленка. Если установка будет установлена ​​поверх гипсокартона во влажной зоне, может потребоваться такая же мембрана. Это будет зависеть от инструкций производителя.Помните, что не все подкладочные плиты рекомендуются для влажных помещений. Если подкладочная плита упирается в гипсокартон во влажной зоне, следует оставить зазор 1/8 дюйма и заполнить его силиконовым герметиком. Этот шаг предназначен для сдерживания воды от затекания от покровителя доски в гипсокартон.

После того, как опорная плита установлена ​​должным образом, поверхность можно облицовывать плиткой методом тонкого отверждения с использованием портландцементных растворов, органических и эпоксидных клеев.

Если вы нашли эту статью полезной, дайте нам знать в разделе комментариев ниже.Кроме того, не стесняйтесь поделиться им, нажав кнопки общего доступа ниже. Хотите, чтобы мы затронули еще одну тему, связанную с продуктами и методами затирки швов? Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на нас и публикуйте в любом из наших профилей в социальных сетях тему, которую вы хотите, чтобы мы обсуждали: Facebook TheTileDoctor, Instagram @thetiledoctor и Twitter @thetiledoctor.

Как установить заднюю панель WonderBoard Lite для плитки

Правильная подготовка поверхности — первый шаг к успешной укладке плитки.WonderBoard Lite обеспечивает стабильную, плоскую и ровную основу, которая защищает ваши вложения в плитку или камень. Он влагостойкий для использования во влажных помещениях и может быть установлен как в помещении, так и на улице. Используйте WonderBoard Lite толщиной ¼ дюйма для изоляции трещин на деревянных черновых полах или столешницах. Доска WonderBoard Lite толщиной 7/16 дюйма предназначена для использования на стенах, в том числе душевых.

Перед началом работы ознакомьтесь с Руководством по установке или Техническим описанием. Вы найдете простые пошаговые инструкции, а также важную информацию о подготовке чернового пола.Вам могут понадобиться следующие материалы, в зависимости от потребностей вашего проекта.
• Подрезной инструмент или универсальный нож
• Прямой край
• Циркулярная пила с твердосплавным лезвием
• Электродрель с насадной насадкой и сверлом по камню
• Винты для цементного щита 1-1 / 4 дюйма или 1-1 / 2-дюймовые оцинкованные кровельные гвозди
• Лента из стекловолокна шириной 2 дюйма
• Гидроизоляционный материал, такой как полиэтиленовая пленка или RedGard
• Шпатель с квадратными зубьями ¼ x ¼ x 90 дюйма
• Тонкослойный раствор, модифицированный полимером

Измерьте и предварительно обрежьте все панели WonderBoard Lite перед их креплением к полу, стойке или стеновым стойкам.Чтобы разрезать, надрежьте панель с одной стороны и отломите ее. Дисковую пилу также можно использовать, если вы делаете несколько надрезов или вырезов. Фанера для наружных работ или черный пол или столешницы из OSB должны иметь толщину не менее ¾ дюйма. Фанерные субпанели должны иметь зазоры на 1/8 дюйма по швам, а расстояние между балками не должно превышать 16 дюймов по центру.

Смешайте полимер-модифицированный разбавленный раствор, такой как VersaBond, в соответствии с инструкциями. Нанесите выравнивающий слой из модифицированного полимером раствора на поверхность с помощью шпателя с квадратными зубьями ¼ x ¼ x inch дюйма.Плотно поместите ¼-дюймовые панели WonderBoard Lite в раствор. Уложите их перпендикулярно листам фанеры, чтобы компенсировать швы в полу. Оставьте зазор 1/8 дюйма вокруг каждой панели и расположите их в шахматном порядке, как кирпич. Прикрепите каждую панель к черному полу с помощью шурупов или кровельных гвоздей через каждые 6-8 дюймов. Установите винты на расстоянии не более 2 дюймов от края по периметру. Промежутки между панелями заполнить тонкозакрепленным раствором. Вложить сетку из стекловолокна и разгладить поверхность. Обязательно оставьте на стенах зазор от 1/8 до 1/4 дюйма, чтобы учесть компенсационные швы.

При установке доски WonderBoard Lite во влажных помещениях, таких как душ, гвоздь или скрепка из 15-фунтового рубероида или полиэтиленовой пленки толщиной 4 мил сначала приклеивают к стойкам. Или вы можете нанести жидкость RedGard Waterproofing and Crack Prevention на поверхность доски WonderBoard. Закрепите панели на шпильках, используя тот же интервал 1/8 дюйма, что и при установке на полу. Обязательно заполните зазоры между панелями полимер-модифицированным раствором и заделайте сетку из стекловолокна. Оставьте зазор по периметру открытым для компенсационных швов.После того, как панели будут закреплены и швы заклеены, можно приступать к укладке плитки.

Тип плитки или камня, который вы кладете — на стену или на пол — определяет необходимые материалы. Убедитесь, что вы используете подходящий полимер-модифицированный раствор и шпатель подходящего размера для работы. Оба варианта будут зависеть от размера и типа плитки, которую вы устанавливаете. После того, как плитка установлена ​​и залита раствором, заполните деформационные швы гибким герметиком или герметиком.

Как установить плитку на душевой потолок

Майкл недавно указал (немного более красноречиво, чем я бы сказал), что я действительно был ленивым ублюдком и еще не написал этот пост.Очевидно, люди действительно хотят знать, как делать то, что делаю я — странно, правда? Итак, сделайте свой потолок блестящим.

Основная проблема, с которой люди сталкиваются при облицовке потолка, — это заставить плитку оставаться там, где они ее положили. Поверьте, мне на голову упало не одна плитка, прежде чем я понял, что работает. Поскольку я почти уверен, что вас не очень интересует то, что не работает, я расскажу вам, что работает, это избавляет от головной боли — в буквальном смысле.

Для облицовки потолка не понадобится пакет с непроседающим тонким слоем за 75 долларов.Тонкое отверждение без провисания — это, по сути, просто клейкое отверждение — это отличный материал! К тому же это дорогое удовольствие. Вы можете сделать то же самое с пакетом обычного модифицированного тонкого набора за 15 долларов.

Перед тем, как приступить к развешиванию потолочной плитки (потолочная плитка), как всегда, необходимо как следует подготовить основание. Они не всегда должны быть водонепроницаемыми. Это хорошая идея, и никогда не помешает, но это не всегда необходимо. Фотографии душа, которые у меня есть, были сделаны в маленькой ванной с ограниченной вентиляцией, поэтому я также гидроизолировал потолок.

Фото 1

Всегда следите за тем, чтобы потолочная основа была надежно прикручена к балкам. На горизонтальной поверхности работает совершенно другой набор физики, который неприменим к вашей вертикальной настенной плитке. По сути, весь вес полной плитки постоянно приходится на каждый дюйм вашей плитки. Итак, вы хотите, чтобы все, что к нему прикреплено, было надежно закреплено.

Фото 2

Фото 3

Первое, что мы сделаем, это вырежем ваш тонкий набор в потолочную основу — в данном случае это Керди.«Прижигание» тонкого слоя во что-то просто означает использование плоской стороны шпателя и нанесение покрытия на поверхность. Я часто использую этот термин, и это все, что он означает. Он заполняет все области вашего субстрата или плитки (независимо от того, на что вы его обжигаете) и гарантирует, что ваш тонкий набор хорошо схватится, что бы это ни было. На фото 1 показана примерно половина потолка с вожженным тонким слоем.

Фото 4

На фото 2 показана обратная сторона одной из плиток, которые мы устанавливаем на потолок. Видите все эти белые линии? На самом деле они приподняты лишь на крошечный кусок, поэтому обратная сторона плитки не совсем гладкая.Нанесите тонкий слой на обратную сторону плитки. Это заполнит все эти маленькие квадратики и гарантирует, что каждая область на обратной стороне плитки придерживается тонкого слоя. Вы хотите дать ему каждый квадратный дюйм, чтобы ухватиться за этот потолок. На фотографиях 3 и 4 показана плитка с вожженной в спину тонкой пропиткой.

Фото 5

Теперь вы хотите перевернуть шпатель и нанести тонкий слой расчески на обратную сторону плитки. «Расчесывание» — это еще один термин, который я часто использую — это просто означает использование зубчатой ​​стороны вашего шпателя, чтобы расчесать все маленькие линии в одном направлении.То есть — подождите — Фото 5. Вы не можете насрать на мою неоригинальность фото маркировки!

Фото 6

Теперь мы переходим к секретному ингредиенту монтажа потолочной плитки — отсосу! Весь этот тонкий слой, который вы прочесали в довольно маленькие линии на обратной стороне плитки? Возьмите конец шпателя и нарисуйте на нем «яблочко», как на Фото 6 (хотите верьте, хотите нет, я был совершенно трезв, когда нарисовал этот «круг»). Этот «яблочко» не дает плитке упасть вам на голову, потому что это чертовски больно.Вы должны просто поверить мне на слово, не проверяя его на себе.

Фото 7

Теперь, когда у вас есть мишень на обратной стороне плитки, прижмите ее к потолку. (Фото 7) Вы хотите сильно давить! Вы действительно услышите, как изнутри этого круга тонкого слоя вырывается воздух. Это создает всасывание на обратной стороне плитки и помогает плитке оставаться на месте, пока раствор не застынет. Как только это произойдет, уже не имеет значения, какой формы будет ваша тонкая сетка на спине.Всасывание необходимо, чтобы удерживать его там только до полного высыхания отверждения.

Фото 8

Продолжайте делать то же самое с остальной частью потолочной плитки — с каждой из них, даже с обрезанной плиткой. Нарисуйте «яблочко» и приклейте его вверх, нарисуйте «бычий глаз» и вставьте его и т. Д. И т. Д. Чтобы заставить их оставаться в нужном месте с правильным размером линии затирки и выровнять, вы можете на самом деле воткнуть в них распорки ( Фото 8) и используйте синий малярный скотч, чтобы удерживать их в нужном месте относительно друг друга.Просто возьмите кусок ленты длиной около 3-4 дюймов и приклейте половину его к одной плитке, затем слегка потяните эту плитку к соседней и приклейте ленту к следующей. Это будет плотно прижимать каждую плитку к распорке и плитке рядом с ней, поэтому ваши линии затирки не будут шаткими. (Я только что набрал «шаткий» ??? Иисус…)

Не нужно расчесывать тонкий слой на потолке. Я знаю, что это звучит нелогично, но простое вжигание тонкого слоя в основу даст вам хорошее сцепление с плиткой.Вам не нужно беспокоиться о стопроцентной поддержке, как на полу — никто не будет ходить по вашему потолку, кроме Человека-паука — иногда он идиот. Но он всегда платит, чтобы заменить любую потолочную плитку, которую он расколол.

Как только вы соберете всю плитку наверх, вы все равно можете подтолкнуть их вверх, чтобы пригладить их друг к другу. Просто положите линейку на них, как на пол, и внесите необходимые поправки. Вы не хотите тянуть их вниз, чтобы отрегулировать их! При этом вы потеряете всасывание.Вы хотите, чтобы они действительно были почти плоскими, прежде чем вносить какие-либо окончательные изменения.

Фото 9

Вы можете увидеть на фото 9 (если щелкнуть по нему), что есть две плитки со слегка низкими углами, которые мне все еще нужно подтолкнуть (они в заднем ряду — левый угол второй плитки и вся передняя сторона). край плитки четыре). Всегда отталкивайтесь, чтобы внести коррективы. Если ваша плитка в неисправном состоянии, потяните ее вниз, когда вы устанавливаете их, чтобы добавить или убрать тонкий слой на обратной стороне. Не снимайте их, если у вас все установлено и заклеено лентой.

Вот и все. Вот как можно наклеить плитку на потолок с помощью обычного тонкого набора. Легкий. Ладно, мне легко. Возможно, вам придется немного поучиться.

Существует два основных дизайна потолочной плитки. Вы можете либо выровнять все линии затирки (что требует планирования!), Либо установить потолочную плитку по точке (по диагонали). Это просто личное предпочтение — вам следует выбрать то, что, по вашему мнению, будет лучше смотреться в вашем душе. На фотографиях здесь выровнены все линии затирки.Если вы не устанавливаете потолочную плитку по диагонали, выровняйте линии затирки. Если нет, это выглядит как дерьмо — все так просто.

При укладке плитки на потолок необходимо укладывать плитку на стены душевой кабины до последнего ряда перед потолком — как я сделал на этих фотографиях. Если вы выравниваете линии затирки, а не устанавливаете их по диагонали, вы можете нарисовать линии на потолке в качестве ориентира, где должна быть ваша плитка. На этих фотографиях вы не видите линий, потому что я использую лазер — я такой из «Звездных войн».

После того, как вы соберете всю потолочную плитку, установите последний ряд настенной плитки. Это также поможет удержать всю плитку по краям. Следите за тем, чтобы последний ряд настенной плитки не разрезал так, чтобы он там едва умещался! Вам нужен компенсационный шов размером около 1/16 дюйма, и вы не хотите, чтобы давление недостаточно короткой настенной плитки толкало одну сторону потолочной плитки вверх — другая сторона толкает вниз — вы знаете, усилие. Обрежьте их примерно на 1/16 дюйма короче (плюс ваш обычный размер линии затирки для линии под ней), чем ваше измерение, и используйте пластиковые клинья для этого зазора.И когда вы закончите — заделайте это пространство герметиком или силиконом, не затирайте его.

Тонкий набор, который я использую, представляет собой базовый модифицированный набор — ничего особенного. Это Versabond, который обычно продается в Home Depot. Вы должны знать это, чтобы избежать путаницы в вопросе, который в любом случае достаточно запутан. Schluter рекомендует НЕ модифицированный тоник для мембраны Керди. Если вы решите использовать модифицированный тонкий слой поверх мембраны kerdi, это приведет к аннулированию гарантии! Просто имейте это в виду.

Я использую модифицированный по двум причинам: 1) Я предпочитаю модифицированный тонсет для всего — точка.Я даю своим клиентам собственную гарантию, которая в любом случае превышает срок гарантии Schluter. Я иду на этот риск и делаю это — сознательно. Если вы решите использовать модифицированный тонкий набор вместо kerdi, вы должны знать об этом. И нет — это не создает никаких проблем, о которых я когда-либо знал. Это не значит, что не будет, просто значит, что я никогда об этом не слышал. И 2) я такой бунтарь.

Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь оставлять комментарии и спрашивать там — отвечу, когда протрезвею! Суть этого поста была сжата до удобного небольшого электронного письма из четырех абзацев для TileTips.Вы можете щелкнуть эту ссылку для получения дополнительной информации или просто зарегистрироваться в поле вверху справа (под красивой картинкой).

Этот пост оживил по предложению одного из моих читателей в комментарии. Я их действительно читаю! Так что я хотел бы поблагодарить Майкла за то, что он надрал мне под зад и заставил сделать что-то продуктивное! Моя жена тоже благодарит вас. Если есть конкретная тема, о которой вы хотели бы увидеть сообщение, просто дайте мне знать — я — огромное количество бесполезной информации.

ОБНОВЛЕНИЕ! Многие люди спрашивали меня, подойдет ли их плитка определенного размера с использованием этого метода — да, будет.Размер плитки редко играет важную роль. Подумайте об этом так: плитка размером 2 x 2 дюйма составляет четыре квадратных фута. Если один квадратный фут плитки весит пять фунтов, а одна плитка размером 2 х 2 дюйма весит двадцать фунтов — она ​​все равно весит пять фунтов на квадратный фут. Он весит столько же — просто занимает сразу больше площади.

Вот несколько фотографий плиток 2 x 2, которые я установил на потолке — они весили 23 фунта. каждый! И они там нормально повесили трубку. Так что, если вы думаете, что у вас возникнут проблемы с вашими маленькими 18-дюймовыми плитками — ну, не беспокойтесь.

Как установить кухонный фартук из плитки метро

Вы когда-нибудь задумывались, можно ли сделать самодельный кухонный фартук? Оказывается, это не только просто, но и может стоить довольно дешево. Вот как мы добавили плиточный фартук метро на кухню нашей тети, используя доступные плиточные листы. На это у нас ушло всего два полдня, и мы получили сразу 200 долларов.

Зачем ставить кухонный фартук?

Мы с Шерри очень сожалеем о том, что в нашем первом доме мы не сделали плиточный фартук как часть перестройки кухни.Насколько я могу припомнить, мы хотели вместо этого легко заменяемый «всплеск цвета» в виде старой доброй краски (и мы потратили много средств на эту переделку, так что это тоже была мера экономии). Если бы мы только знали, насколько дешевым и простым может быть фартук, если вы установите его самостоятельно! Теперь, когда у нас за плечами несколько проектов по укладке плитки — включая фартуки на нашей нынешней кухне и на нашей последней кухне — это кажется легкой задачей.

Моя тетя Лиз (которую наши дети также называли Великой Лиз) переехала в Ричмонд несколько лет назад, но ей не поставили фартук, когда был построен ее новый дом.К счастью, она выбрала несколько хороших черных шкафов и серую гранитную стойку с задней стенкой, которая хорошо подходила для добавления классической белой плитки метро, ​​которую она всегда любила и изображала там. Эти фотографии с iPhone не передают пространство, но они дают вам представление о том, с чего мы начали. И да, когда дело доходит до добавления фартука, вы можете положить его прямо на гипсокартон (даже если он окрашен!) И использовать готовую смесь клея и затирки, чтобы сделать это еще проще.Итак, давайте разберемся, как мы это сделали.

Подготовка стены к облицовке плиткой

Лиз уже убрала кухонные прилавки, когда мы прибыли в первое утро, поэтому мы сразу же начали защищать все, используя малярную ленту и красную канифольную бумагу (это более водонепроницаемая версия вашей стандартной коричневой бумаги, которую вы можете получить. в магазине товаров для дома). Мы также сняли все крышки выключателей и розеток (а позже, когда питание было отключено, мы отсоединили все выключатели или розетки от их распределительных коробок). Примечание. Если вам нужно сначала удалить старую плитку, вот как мы это делали раньше.

Поскольку кухонный фартук не предназначен для использования в качестве сверхмокрой плитки (например, стены душа или пола в ванной), вы действительно можете нанести плитку прямо на окрашенный гипсокартон, не срывая ничего и не устанавливая цементную плиту. Все, что для этого нужно, — это просто обработать краску шлифовальным блоком с высоким зерном или наждачной бумагой (мы использовали зерно 80).

Примечание по поводу шляпы: делая все эти фотографии, Шерри не заметила, что задняя часть моей шляпы все время была ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖАНА.У кого из шляпы торчали ДВА метки, не говоря уже о целой серии фото и видео ?? Я бы посоветовал вам отвести глаза, но вы пропустите все уместные визуальные эффекты в этом посте, поэтому просто не смотрите прямо на шляпу, если можете.

Планирование размещения листов плитки

После шлифовки мы начали планировать размещение выкройки. Вместо стандартной плитки метро 3 x 6 дюймов, мы трое решили, что эта плитка меньшего размера 2 x 4 дюйма, которая была на листе, была лучшим масштабом для пространства (если вы не рядом с Lowe’s, Wayfair имеет такой же вид почти за полцены).Мы также подобрали белую плитку с выпуклым носом для концов, которые не заходили в стену. Разложив все заранее, мы убедились, что на обоих концах не останется щепок, а узор будет выглядеть по центру стены. Я покажу вам через минуту, как все это обернулось.

Мы измерили площадь фартука Лиз во время предыдущего визита, а затем купили достаточно квадратных метров ПЛЮС примерно на 10-15% на всякий случай. Всегда важно иметь это под рукой, чтобы учесть поломки, неправильные обрезки и другие сбои.

Подвешивание листов плитки метро

Для следующих частей этого процесса мы сделали небольшое видео, чтобы вы могли увидеть основные шаги в действии. Но вы можете продолжить чтение ниже, если вы не находитесь в том месте, где вы можете посмотреть его в данный момент (или если вы действительно ненавидите джемовать под dope beats. Ага, я это сказал). Примечание. Если вы просматриваете эту публикацию в программе чтения каналов, возможно, вам придется перейти к ней, чтобы просмотреть видео.

Чтобы повесить плитку, мы приклеили ее к стене с помощью предварительно приготовленной мастики.Я использовал маленький шпатель, чтобы нанести его на стену небольшими участками за раз (я обнаружил, что маленьким шпателем легче маневрировать в ограниченном пространстве под шкафами). Вот несколько скриншотов из видео. Опять же, постарайтесь не только пялиться на мои проблемы со шляпой.

После того, как на нас был нанесен тонкий слой мастики, мы использовали шпатель с V-образным вырезом, чтобы соскрести излишки, удерживая шпатель под углом 45 градусов все время. Это не только удалит лишнюю мастику, но и создаст бороздки, которые помогут плитке лучше прилегать к стене.Мы с Шерри очень сильно соревнуемся в том, кто сочинит лучшие грувы.

Как только вы сделаете канавку (ха!), Вы можете наносить плитку. Показанная здесь область была достаточно большой для полных листов, и, как вы видели в видео, мы использовали прокладки для плитки 1/8 дюйма, чтобы линии рисунка оставались прямыми и ровными. У вас будет несколько минут буквально времени для маневра, прежде чем мастика застынет, но мы никогда не пытаемся работать слишком далеко, не делая шаг назад, чтобы увидеть, не поскользнуло ли что-нибудь или нет.

Резка листов плитки

Укладывать плитку метро очень просто. Единственное, где это немного усложняется, — это резка, поэтому я дам вам несколько примеров инструментов и приемов, которые могут вам пригодиться. Например, когда требовался частичный лист — например, когда эти стены требовали дополнительного ряда поверх каждого листа — Шерри обнаружила, что некоторые обрезные ножницы отлично подходят для вырезания точек клея, скрепляющих наши листы (то же самое будет работать с сеткой. листы плитки — как бы обычные кухонные ножницы).Мы просто разрезали несколько полных листов на ряды, чтобы они были у нас наготове.

Когда неполная плитка в порядке (например, когда вы натыкаетесь на выключатель, розетку или конец стены), мы полагались на мокрую пилу. Для простой плитки, такой как метро, ​​вы также можете использовать резак для керамической плитки, но он будет резать только по одной линии, поэтому он не будет работать в случаях, подобных показанному ниже, где мне приходилось делать этого щенка похожим на Оклахому. Я использовал карандаш, чтобы отметить надрез, который мне нужно было вырезать, а затем вынес его на улицу, чтобы подрезать мокрую пилу.Для любого новичка мокрая пила гораздо менее страшна, чем кажется. На самом деле это одна из моих любимых пил, потому что вы можете резать очень медленно и с большой точностью.

Не беспокойтесь о том, чтобы сделать его безумно идеальным возле розетки, потому что крышка розетки многое скроет. Фактически, если вы вернетесь к верхнему рисунку в этом посте, вы увидите, что крышка выпускного отверстия доходит до трещины для раствора, поэтому все эти специальные порезы в любом случае скрыты под ней.

Пила для мокрой резки также была полезна для более быстрой резки целых листов, например, когда мы дошли до конца стены.И в отличие от некоторых моих опытов с резкой листов плитки мокрой пилой, это было очень быстро и легко.

Моя пила поставлялась с регулируемой направляющей, которая также значительно упрощала углы резки. Это было бы очень важно, если бы вы, например, устанавливали метро в виде елочки и вам нужно было отрезать края (поверьте, мы сделали это без них!). Но в данном случае он нам просто нужен для граничных элементов с выпуклым носиком, которые мы использовали всякий раз, когда плитка не заходила в угол стены.

Установка концов и границ

Говоря об этих головах, вы должны подумать о том, где и как закончится ваш фартук. Если вам повезет, он просто упадет прямо в угол, как это сделала Лиз на плите своей кухни, и в этом случае граница не нужна (так как незаконченные стороны плитки не видны из-за того, что они упираются в боковая стенка).

Говоря об этой боковой стене, мы могли бы повернуть плитку и продолжить ее вдоль боковой стены, но не было естественной точки остановки (стойки выступают намного дальше, чем верхние шкафы, поэтому это могло выглядеть неудобно для останавливаться на одном, но не на другом).Простое движение от стены к стене вдоль спины всегда обеспечивает красивый аккуратный вид.

Однако на противоположной стене у нас не было стен, в которые можно было бы заканчиваться — именно здесь эта деталь с выпуклым носом и вступила в игру. Вы можете видеть, как мы использовали разрез под углом 45 градусов в верхних углах, чтобы убедиться, что каждый выступающий край имеет законченный выпуклый нос (в отличие от незавершенной стороны обычной плитки).

Вдоль этого участка стены мы решили установить плитку там, где проходил существующий гранитный фартук, что выглядело наиболее умышленно (как будто они всегда были там, устанавливались вместе в одно и то же время).Раньше мы удаляли этот короткий кусок гранита, чтобы плитка могла идти прямо к прилавку, но в этом случае они работали так хорошо вместе, что было лучше оставить ее там — тем более, что это не стоило риска повредить чужие гранитные прилавки в попытке снять.

Заполнение швов и уплотнение фартука

Мы закончили всю резку плитки и установку листов плитки примерно за 5 часов (в основном все розетки и выключатели на этой стене отнимали у нас много времени).Мы дали мастике застыть на ночь и вернулись на следующее утро, чтобы удалить распорки, положить свежую бумагу и начать затирку швов. Мы использовали предварительно приготовленную затирку (впервые!) Светло-серого цвета для малейшего контраста… и я еще не определился с этим. Возможно, я все эти годы просто смешивал раствор слишком водянистым, но я обнаружил, что это немного суховато, из-за чего его сложнее быстро растекаться и не осыпаться от стены и не падать на стол. Но было определенно приятно пропустить этап микширования, поэтому я с радостью попробую еще раз, чтобы попрактиковаться.

Вы можете увидеть затирку в действии на видео, но в основном это включает в себя использование поплавка, чтобы замазать его (технический термин, я обещаю) во все промежутки между плитками. Требуется небольшое усилие и несколько движений вперед-назад, вверх-вниз, чтобы убедиться, что он вошел в каждый шов, — но это относительно простой, хотя и утомительный процесс. После того, как вы втиснете его во все швы, проведите плавкой по плитке под острым углом, чтобы стереть излишки с поверхности плитки.

После того, как раствор застынет в течение примерно десяти минут, протрите поверхность плитки слегка влажной губкой.Это поможет удалить остатки раствора с плитки, а также разгладить раствор в швах. Он не требует большого давления или воды. Возможно, вы захотите вернуться для второго прохода немного позже, когда он еще больше закрепится в швах (это поможет убрать дымку с самой плитки).

Также необходимо заделать края там, где плитка встречается с прилавком, шкафами и / или стенами. Мы купили герметик, соответствующий цвету используемого нами светло-серого раствора (оба были «Сильверадо»), поэтому он не торчал, как большая белая рамка.Нам нравится заклеивать участки, которые собираются заделать, оставляя только тонкий зазор для того, где будет идти герметик. Затем просто выдавите небольшую полоску герметика вдоль шва и с помощью влажного пальца (смоченного в стакане теплой воды) разгладьте его. Обязательно снимите ленту, как только она будет приглажена по своему вкусу. НЕ ждите, пока герметик полностью высохнет, прежде чем снимать ленту. Примечание: этот герметик стал светлее раствора и напугал нас на секунду, но когда он высох, он потемнел, чтобы идеально сочетаться с ним.

Завершение установки

Часто последние штрихи — полировка и герметизация. В течение следующих 24 часов на вашей плитке может появиться дымка от затирки. После того, как затирка затвердеет в течение дня или около того, отполируйте поверхность плитки тряпкой, не оставляющей следов (например, из микрофибры или марли). В некоторых местах может потребоваться немного смазки для локтей, но будьте осторожны, чтобы не вдавить линии раствора — особенно если они показывают какие-либо признаки неполного высыхания.Некоторые плитки или растворы могут также нуждаться в герметизации, но ни один из наших в данном случае этого не сделал. Вы можете прочитать об этом больше в этом посте, если у вас есть.

После этого — вы готовы наслаждаться своим новым фартуком! Лиз очень обрадовалась, что, не слишком уж мычая своими рогами. Она живет в этом доме около трех лет и всегда знала, что кухне нужно что-то подобное. Было весело помочь ей в этом… и всего за 200 долларов! Примечание: w e сделал три стены кухни Лиз, поэтому для тех, кому может понадобиться всего лишь одна или две области плитки, это должно быть еще дешевле — особенно если вы закажете плитку Wayfair, которую мы позже нашли, что почти вдвое меньше. цена.

Единственным недостатком этого проекта является то, что мы, возможно, открыли банку с червями для Лиз (мы все согласились, что расширение цвета стены Revere Pewter из ее соседней гостиной будет выглядеть здесь потрясающе). Но это уже другой проект! А может еще племянник? Просто шучу. Ну, может, и нет. Люблю тебя, Лиз!

Другая плитка для кухонной фартука We’re Loving

И если это просто толчок, который вам нужен, чтобы сделать то, что мы должны были сделать на нашей первой кухне (#backsplashregrets), вот несколько вариантов плитки, которые мы выследили, которые действительно хорошо подойдут для обновления backsplash:

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10

Другие проекты по укладке плитки и инструкции по установке

Если вам нужна дополнительная информация, руководства и фотографии других проектов плитки в нашем доме — вот еще несколько задокументированных нами установок:

Говоря об укладке плитки, скоро в нашем пляжном домике будет еще больше.Я не могу сказать, взволнован я или напуган. Три душа, три этажа ванных комнат, кухонный фартук… * глоток *

* Этот пост содержит партнерские ссылки *

Этот пост был первоначально опубликован в мае 2017 года

Другие сообщения от Young House Love

Как установить плиточный щиток метро (видеоурок в комплекте!)

Хотите узнать, как выложить плитку фартук на кухне ?? В этом посте мы шаг за шагом расскажем, как установить плиточный фартук метро с помощью плиточного клея! Бонус: есть и видеоурок!

Спасибо DAP за спонсирование этого поста! Все мнения полностью мои.Этот пост также содержит партнерские ссылки, но ничего такого, что я бы искренне рекомендовал. Прочтите мое полное раскрытие здесь.

Если вы любите видео своими руками, обязательно подпишитесь на мой канал на YouTube.

Когда я впервые зашел на эту кухню, первое, что я заметил, — это фартук. В частности, как сильно я это ненавидел.

Я не позволил этому омрачить мое видение, когда мы решили купить этот верх с фиксацией (см. Все изображения до и наши планы ремонта здесь).Я знал, что заменить фартук будет довольно просто, а также знал, что плитка для метро стоит довольно дешево.

Вот с чего мы начали….

Хорошо… во-первых… Вы КОГДА-ЛИБО ВИДЕЛИ прямоугольную плитку, установленную вертикально? Мне это кажется таким странным.

Во-вторых… Я выполняю задание убрать загар с этого дома, ха-ха! Это полностью личное предпочтение, но я не большой поклонник коричневого … поэтому мы закрасили ПОЧТИ все коричневые стены, и теперь у нас , наконец, избавился от коричневой плитки на задней панели.

Я, наверное, ничего не собираюсь делать с этими столешницами, потому что … честно говоря, столешницы дорогие, а они в основном новые. Они были установлены прямо перед тем, как мы переехали в ласты, у которых мы купили этот дом. Не то, что я бы выбрал, но они не НАСТОЛЬКО плохие.

Итак, мы знали, что в какой-то момент хотим заняться новой кухонной фартукой. Но только после того, как Логан наткнулся на 3 коробки белой плитки метро всего за 15 долларов (да, вы все правильно прочитали!) В нашем местном ReStore, этот проект действительно начал обретать форму.Одна из замечательных особенностей заблаговременного планирования ваших проектов ремонта заключается в том, что вы можете следить за материалами со скидкой, такими как этот потрясающий счет.

Если вы пропустили сообщение на прошлой неделе, вам определенно стоит начать с него. Логан объяснил вам, как удалить плитку, что является очень важным шагом, если вы учитесь устанавливать фартук для плитки в метро.

Сегодня мы предположим, что вы начинаете со снятия всей своей старой плитки, а ваша стена, на которой вы будете устанавливать плиточный фартук, плоская.

Готовы ли вы сразу начать и научиться укладывать плитку на фартук?

Ладно, ладно… задержите лошадей на секунду. Прежде чем мы начнем изучать, как выложить плитку фартук, я хочу сначала ответить на пару вопросов.

Что следует использовать для облицовки кухонного фартука — тонкого раствора или мастики (также известной как клей для плитки)?

Что ж, это супер хороший вопрос, и я задумался над этим, прежде чем мы отправились в это путешествие по фартуку. Эта статья отлично объясняет разницу между строительным раствором и мастикой / клеем для плитки.

Проще говоря — для чего-то вроде клея для плитки для кухонных фартуков, например, клей для керамической плитки Weldwood от DAP — хороший вариант.

• Backsplash — это довольно сухое место и не погружается в воду (мастику нельзя использовать на участках, где залита плитка)
• Мастика липкая и быстро захватывает плитку, что отлично подходит для вертикального нанесения
• Отлично подходит для новичков! Не нужно беспокоиться о провисании плитки или получении нужной консистенции, потому что она поставляется предварительно смешанной

На какую поверхность можно укладывать фартук из кухонной плитки?

Вам может быть интересно, нужен ли вам гипсокартон, штукатурка, бетонная плита и т. Д.установить плиточный фартук…. Обычно, когда дело доходит до плитки, лучшая поверхность для укладки — бетон, поэтому вы будете устанавливать бетонную подкладку в таких местах, как душ в ванной или пол. Тем не менее, плиточный фартук можно установить прямо на чистый, ровный гипсокартон или штукатурку, поскольку фартук не подвергается воздействию большого количества влаги.

Зеленая доска — еще один вид материала, с которым вы можете столкнуться. Он лучше обычного гипсокартона.

Нам не пришлось беспокоиться ни об одном из этих сценариев, потому что две стены на нашей кухне, где мы устанавливали плиточный фартук, были бетонными (внешние стены нашего дома бетонные), что является отличной поверхностью для укладки плитки.Нам просто нужно было убедиться, что он выровнен и исправлен — что вы увидите позже в этом уроке, как установить плиточный щиток метро.

Хорошо, теперь, когда мы разобрались с этими двумя вопросами, пора перейти к шагам и узнать, как выложить плитку на фартуке! Давай сделаем это!

Принадлежности для установки облицовки плиткой метро Учебное пособие:

Клей для плитки и кафеля Acclimate

Поместите плитку и клей для плитки в комнату, которую вы собираетесь укладывать, и поддерживайте температуру 70 градусов или более в течение полных 24 часов, прежде чем вы начнете это, как установить фартук для плитки метро.Это помогает всему акклиматизироваться и дает лучший результат.

Наружная стена

Примечание: если у вас все еще есть ЛЮБАЯ мастика или раствор на стене, вам нужно вернуться и поработать над процессом удаления плитки. После того, как весь раствор будет выключен, вы можете вернуться, чтобы узнать, как установить плиточный фартук метро.

Следующее, что вам нужно сделать, это выровнять стену. Плитка метро чрезвычайно показательна. Это связано с малым размером плитки и малыми линиями затирки.Любые высокие или низкие точки будут видны позже через линии раствора или когда свет покажет тени, отбрасываемые на неровную поверхность.

Поскольку стены у нас были цементные, мы использовали цементную заплату. Начните выравнивать стену до крайнего уровня. Логан удостоверился, что пузырек на уровне находится точно в центре, прежде чем приступить к нанесению облицовки из плитки метро.

Подготовить участок

Пока ваш патч высохнет, приготовьте его. Вам нужно покрыть свои поверхности плотной бумагой с красной канифолью и заклеить скотчем все крепления, которые вы хотите защитить.Так же, как и при удалении плитки, это может вызвать затруднения. Клей для керамической плитки легче работать, чем раствор, но вы все равно можете пролить его, и лучше, когда он на бумаге, а не на столешнице.

Примечание. Эта фотография была сделана ранее, когда мы еще снимали плитку, поэтому вы заметите, что на стенах нет заплатки — вот почему. Теперь вернемся к тому, как установить фартук из плитки метро.

Нанести плиточный клей на стену

После того, как пластырь полностью высохнет (мы подождали 24 часа) и вы подготовили участок, начните с использования прямого края шпателя, чтобы нанести тонкий слой клея для керамической плитки на всю поверхность стены, где вы будете установка фартука.Это помогает еще больше выровнять ваш проект и улучшить сцепление плитки с поверхностью.

Клей для плитки Weldwood

DAP должен высохнуть в течение 2-4 часов, прежде чем вы сможете приступить к укладке плитки. Вы хотите, чтобы клей достаточно высох, чтобы шпатель не повредил поверхность слоя верхнего слоя.

Добавить плитку

Когда слой клея нанесен на нижний слой и достаточно высохнет, можно приступать к укладке плитки. Возьмите шпатель с V-образной выемкой 3/16 и нанесите больше клея для плитки на небольшой участок стены.

Наносите клей за один раз только на небольшой участок, не больше, чем вы можете закончить примерно за 20 минут. Примерно через 20 минут он станет слишком сухим, чтобы правильно приклеить его к плитке. Вы не хотите, чтобы вас слишком торопили, поэтому работайте небольшими частями.

Вы хотите полностью покрыть стену канавками под клей. Для этого сначала нужно нанести клей плоской стороной шпателя. Затем поверните шпатель так, чтобы канавки оказались внизу, и держите их под углом 45 градусов.Проведите шпателем по клею, чтобы образовались бороздки.

Как только канавки войдут, начните нажимать на плитку метро. Начиная с нижней плитки на ровной поверхности (мы всегда начинаем с нижнего ряда), добавляйте плитки одну за другой.

Под нижним рядом плитки мы использовали распорки для плитки, установленные на его стороне, прямо над столешницей, так, чтобы плитка слегка приподнялась над столешницей, а области можно было залить раствором и конопатить. Вы же не хотите, чтобы плитка лежала прямо на столешнице.

Когда вы прижимаете их к клею, сделайте очень легкое вращательное движение, как только вы нанесете каждую плитку на клей. Это помогает добиться максимального покрытия обратной стороны плитки.

Для обеспечения хорошей связи вам потребуется не менее 95% покрытия. Вы можете узнать, насколько хорошо ваше покрытие, время от времени снимая плитку после того, как вы ее надели, чтобы увидеть покрытие.

Когда вы кладете каждую плитку на старт так, чтобы выступ был чуть выше верхней части плитки, которую вы только что поместили, и толкаете ее под углом.Это помогает предотвратить попадание клея между плитками.

Продолжайте этот процесс, пока не покроете всю площадь фартука плиткой.

Вам нужно будет вырезать кусочки по краям и углам с помощью пилы для плитки. Обязательно возьмите пилу для плитки медленно, чтобы избежать сколов плитки.

Подождите 24 часа перед тем, как продолжить, чтобы плиточный клей мог высохнуть.

Соскоблите клей для плитки

Есть вероятность, что при установке часть клея для плитки попала между двумя плитками.Если это так, используйте этот удобный маленький скребок, чтобы очистить его, прежде чем переходить к затирке.

Плитка для затирки

После того, как плитка застынет не менее 24 часов, можно переходить к затирке швов. При замешивании затирки обязательно следуйте инструкциям, прилагаемым к затирке, потому что инструкции могут отличаться в зависимости от того, что вы используете. Неправильное перемешивание затирки может привести к разного рода осложнениям.

После смешивания возьмите терку и нанесите раствор на зазоры между плитками, удерживая терку под углом 45 градусов.Удалите излишки раствора, удерживая терку под углом 90 градусов, и удалите как можно больше излишков раствора. Работайте быстро или попросите кого-нибудь помочь вам.

В зависимости от марки используемого раствора у вас будет ограниченное время, чтобы взять губку и очистить линии затирки. Обязательно вытрите раствор до того, как закроется это окно, иначе вам придется соскрести его. Поверьте нам … мы на собственном горьком опыте узнали о других проектах плитки (эта установка плитки для душа) и потратили всю ночь, соскребая все линии раствора, потому что мы слишком долго ждали, чтобы стереть его.

Чтобы удалить излишки затирки, просто возьмите губку, окуните ее в воду, отожмите большую часть воды, пока губка не станет слегка влажной, и удалите излишки затирки. Если вам нужно очистить линии затирки, просто возьмите указательный палец и прижмите губку к линиям затирки.

Счистить дымку от затирки

Затем подождите пару часов, а затем удалите дымку от затирки, оставшуюся на плитке. Для этого вы можете купить специальные чистящие средства.Или просто сделайте то, что мы делаем, и смешайте дистиллированный белый уксус с водой. Обычно мы смешиваем его в соотношении примерно 5: 1, 5 частей воды и 1 часть уксуса. Затем протрите этой смесью плитку губкой. Это должно удалить дымку от затирки.

Подождите, пока раствор высохнет

Теперь пришло время подождать, прежде чем можно будет заделать раствор ИЛИ заделать заднюю стенку. Следуйте инструкциям на любом продукте, который вы покупаете для герметизации, но общее правило — подождать 3 дня, а затем герметизировать / герметизировать. Но правда в том, что чем дольше вы ждете, тем лучше.Чем больше возможностей вы дадите затирке для высыхания, тем больше герметика она затянет. На самом деле мы ждали примерно 2-3 недели после установки фартука для плитки в метро, ​​прежде чем заделать затирку.

Важно отметить, что вы должны быть очень осторожны. , чтобы не намочить раствор, если он еще не запломбирован. Больше всего нас беспокоила область прямо за раковиной, где находится кран. (естественно!) Это место, которое очень легко может быть забрызгано водой, поэтому мы постоянно держали там несколько полотенец, чтобы защитить незапечатанный раствор.

Закупорка нижней части фартука

Затем вам нужно заделать дно, там, где плиточный фартук встречается со столешницей.

Мы хорошо очистили территорию уайт-спиритом. Вы также можете использовать медицинский спирт. Убедитесь, что он высох, а затем заклейте участок малярным скотчем. Затем нанесите тонкий валик Kwik Seal Ultra Caulk от DAP (мы использовали прозрачный) там, где ваша плитка встречается с вашей столешницей.

Теперь, если вам интересно, действительно ли это необходимо … ответ — ДА.Если вы просто оставите затирку и не заделываете ее, вы можете рассчитывать заменить ее в будущем. Герметик расширяется и сжимается при изменении температуры и в целом обеспечивает лучшую герметичность (особенно там, где могут быть брызги воды, например, за раковиной). До того, как мы заменили плиточный фартук, затирка была потрескавшейся и имела большие зазоры всего через год, потому что ласты, у которых мы купили этот дом, не заполнили герметиком. Не пропускай этот шаг!

Затирка уплотнительная

Последний шаг с любой плиткой фартука — заделка раствора.Мы использовали этот герметик и просто нанесли его кисточкой из пенопласта прямо на линии затирки. Просто вытрите начисто, когда закончите.

Ta DA!

Ура! Вы изучили все шаги по установке облицовки плиткой метро! Видишь, это было не так уж сложно, правда?

Установка вашего собственного фартука из плитки метро — это довольно трудоемкий проект, потому что нужно много ждать, сушить, ждать и сушить….но мальчик привет, оно того стоит ?! Да!

Это ТАКОЕ большая разница, не так ли?

Хорошо, прежде чем мы закончим… давайте еще раз взглянем на «до» и «после», ладно?

Если вы любите видео своими руками, обязательно подпишитесь на мой канал на YouTube.

Вы узнали что-то новое в этом руководстве по установке облицовки плиткой метро?

Дайте мне знать в комментариях ниже!

Инструкции

1. Акклиматический клей для плитки и кафеля.
2. Выравнивающая стена.
3. Подготовьте площадку.
4. Нанести плиточный клей на стену.
5. Добавить плитку. (Подождите 24 часа, прежде чем двигаться дальше, пока клей для плитки высохнет)
6. Удалите весь клей для плитки.
7. Затирочная плитка.
8. Счистить дымку от раствора.
9. Дождитесь высыхания раствора.
10. Заполните нижнюю часть фартука.
11. Затирка уплотнительная.

.

Чем развести серебрянку для покраски металла и как применять?

Серебрянкой называют алюминиевую пудру, которая при нанесении на металлическое покрытие, придает ему блеск стали. От серебра в этом материале существует одно название, поскольку с самим металлом серебрянка не имеет ничего общего. Дело в том, что в составе серебрянки присутствует мельчайшая металлическая пыль, полученная из алюминиевых отходов. Именно этот порошок и придает материалу стальной оттенок. Рассмотрим, чем развести серебрянку для покраски металла, чтобы получить ярко выраженный металлический оттенок.

В зависимости от цели применения краски, а также окрашиваемого материала, нужно выбирать, чем ее лучше разводить. Смешивая порошок серебрянки с лаком в пропорции 2 к 5, получаем пастообразную смесь. Если разбавить материал уайт-спиритом, сольвентом или скипидаром, то пропорции разведения зависят от способа нанесения материала. Если красить краскопультом, то соблюдаются пропорции разведения 1 к 1. В случае, когда красят валиком, разводят в соотношении 2 к 1, добавляя меньше растворителя.

Прежде чем приступить к приготовлению краски для металла, нужно знать, как развести серебрянку. Чаще всего ее разбавляют олифой, первым делом, засыпая порошок, а затем постепенно вводя олифу и размешивая миксером. Необходимо учитывать, что такая краска является въедливым веществом, поэтому разбавляя ее и производя окраску, нужно соблюдать определенные меры предосторожности. Разводить краску необходимо медленно и тщательно. Чтобы получить термостойкую краску на основе серебрянки, нужно соединить сухую смесь с термостойким лаком.

Учитывая тот факт, что такая краска выдерживает высокие температуры, нею красят камины и плиты.

Преимущества краски и ее хранение 

Если разведенная, готовая к применению серебрянка содержится в герметически закрытой посуде, то срок ее хранения составляет шесть месяцев. Материал пользуется популярностью среди пользователей довольно длительный период времени. Основные преимущества приготовленной серебрянки заключаются в следующем:

• Краска является отличным защитным слоем для поверхности, на которую ее наносят;
• Служит надежным покрытием достаточно длительный период времени;
• Ложится плотным слоем на окрашиваемые материалы;
• Надежно защищает металл от коррозии;
• Материал не токсичен;
• Пробуя разные пропорции разведения, можно получить желаемый оттенок.

Производящая лакокрасочные материалы промышленность, выпускает порошок серебрянки с добавлением в него специальных примесей, делающих серебрянку невозгораемой. Покраска серебрянкой придает изделию серебристый оттенок. Кроме того, такая краска термостойкая и отличается длительным сроком эксплуатации.

На видео: как разбавить серебрянку.

Подготовка серебрянки для покраски металлических поверхностей

Для тех, кто не знает, как подготовить краску на основе серебрянки, нужно отметить, что в этом нет ничего сложного. Чтобы правильно разбавить серебрянку, необходимо соблюдать установленные пропорции. Кто не знает, как сделать это правильно, может познакомиться с пошаговой инструкцией в интернете. Для окраски металлических поверхностей, необходимо произвести их тщательную очистку и удалить шероховатости.

Процесс окраски нужно производить быстро, поскольку серебрянка сохнет буквально на глазах.

Желательно не допустить попадания краски на другие поверхности, поскольку удалить ее будет довольно затруднительно. Окрашивание доступно проводить разными способами. Металлические поверхности от ржавчины и окалины необходимо обработать растворителем. При подготовке к окрашиванию, нужно учитывать тот факт, что серебрянка не совмещается с масляными или алкидными красками. Поэтому окрашиваемую поверхность нужно от них очистить. В результате, металлический предмет покрывается надежным слоем, защищающим его от воздействий внешней среды. Кроме того, она просто отливает серебром, придавая изделию оригинальный внешний вид.

Популярность такой краски в окрашивании изделий из металла объясняется тем, что серебрянка обладает такими свойствами, которых нет в других лакокрасочных составах. Разбавляемая различными растворителями, эта краска обеспечивает устойчивость металлических изделий к коррозии. Поэтому она широко применяется в окрашивании подводных частей плавающих средств. Длительный срок эксплуатации окрашенного металла также является весомым аргументом в пользу использования серебрянки.

Сфера применения серебрянки

Краска нашла свое широкое применение как в промышленности, так и в быту. Как правило, готовый материал наносится на следующие поверхности:

• детали и резервуары, используемые в производстве;
• батареи и радиаторы отопления;
• детали котельных;
• подводные части кораблей и портовых конструкций;
• трубы и мосты.

Кроме того, серебрянку используют для окрашивания изделий, которые постоянно находятся на открытом пространстве и подвергаются различным воздействиям природной среды. Благодаря своим положительным характеристикам, этот материал надежно защитит их от дождя, снега и солнечных лучей. Серебрянка в подготовленном виде применяется для окрашивания самых различных материалов. Чаще всего это деревянные и металлические поверхности. Такая краска может защитить материал от пагубных внешних воздействий, а также используется в качестве декоративной отделки поверхностей самых различных материалов.

Теперь вы знаете, для чего нужна серебрянка и как приготовить краску для того, чтобы в дальнейшем ею пользоваться.

Что ещё нужно знать о серебрянке (1 видео)

Серебрянка и ее применение (21 фото)

как правильно разбавить олифой, пропорции

Серебрянка краска, которая исходя из названия, покрывает изделия серебряным цветом, хоть в ее составе не присутствует данный вид металла. На самом деле наличие компонентом алюминиевой пудры создает данный металлический эффект. Это универсальная краска, которая создает ровную поверхность, и защищает ее от негативных факторов атмосферной среды, в том числе от коррозии. Она способна выдерживать высокие температурные показатели, и применима как на улице, так и в помещении, поэтому она пользуется большой популярностью. Но для получения всех этих хороших свойств, необходимо знать, чем разводить серебрянку. Серебрянка порошок как развести, об этом подробнее будет рассказано далее.

Краска серебрянка в порошке — чем развести

Серебрянку получают из мелкого помола алюминия, для производства используют либо пудру ПАП-1, либо ПАП-2. Второй вид отличается более мелким размером, но визуально это сложно заметить, он наносится более ровно. Оба вида отвечают требованиям ГОСТа. Чем же разводится серебрянка, есть два варианта: олифа, либо лак.

Возможно, приготовление, как термостойкой смеси, так и обычной. Свойства раствора зависит от выбора используемого компонента, чтобы разбавлять серебрянку. Вообще в продаже имеются уже готовые для покраски поверхностей составы, но предпочтительнее проводить смешение порошка с лаком или олифой самостоятельно, чтобы быть уверенным, что в раствор не было добавлено других элементов, чтобы сэкономить и продать товар дороже.

Свойства раствора зависит от выбора используемого компонента, чтобы разбавлять серебрянку.

Сама серебрянка обладает рядом положительных качеств, которые выделяют ее среди других покрасочных материалов:

• Покрывает изделие ровным слоем;
• Высокая устойчивость к высоким температурным показателям, и механическому воздействию;
• Быстрое время высыхания;
• Долгий срок годности порошка;
• Применяется в большом количестве сфер;
• Не токсична;
• Привлекательный внешний вид, ее легко наносить равномерно, и покрытие получается без дефектов идеально гладкое.

Однако у нее есть и ряд негативных качеств:

• Сухая серебрянка взрывоопасна;
• Ее нельзя наносить на алкидные масляные поверхности, при контакте с ними она начинает пузыриться, и ложится некрасиво;
• Не подходит для оцинкованных оснований, вместе они подвержены образованию коррозии.

Ее легко наносить равномерно, и покрытие получается без дефектов идеально гладкое.

Данное красящее средство применяют в различных сферах. Ею можно покрыть дерево, бетон, различные металлические конструкции (красят ею радиаторы, детали механизмов, диски, трубы, мосты и т. д.).

Особо популярна краска в сфере окрашивания деталей, в том числе и используемых на суднах. Это связано с ее отличными качествами, которые не встречаются у других лакокрасочных покрытий. Она отлично защищает металл от негативного атмосферного воздействия, также от коррозийных поражений, к тому же она имеет достаточно долгий срок эксплуатации (для изделий, находящихся на улице от 7 лет, для деталей водных судов от 3 лет). И конечно ее приятный цвет, и гладкое покрытие делает изделия эстетически привлекательными.

Особо популярна краска в сфере окрашивания деталей.

Особенности разведения серебрянки своими руками

Прежде чем разбавить серебрянку необходимо подготовить необходимые инструменты и обезопасить руки от попадания на них красящего состава. Для этого подойдут резиновые перчатки. Если краска все же попала на кожу, то ее стоит тут же промыть мыльной водой. При работе одевают респиратор, чтобы обезопасить организм от вредных летучих компонентов.

Также понадобятся валик, кисточка или краскопульт, то есть тот инструмент, которым будет наноситься краска на поверхности. Обратите внимание! От выбора инструмента зависит пропорция разведения порошка. Для нанесения валиком и кисточкой, добавляют растворитель в соотношении смеси к растворителю 1:0.5, для краскопульта подходящая пропорция 1:1.

Приготавливается сосуд, в котором будут перемешиваться компоненты, учитывают, что после серебрянки сосуд не получится отмыть. Кроме того под рукой должны быть скипидар или другой вид растворителя, подойдет white-spirit, сольвент.

При работе одевают респиратор, чтобы обезопасить организм от вредных летучих компонентов.

Обычную серебрянку получают путем смешивания ее со стандартной олифой, либо лаком. Если необходимо получить термостойкий эффект, при котором окраска может выдержать температуру до 350 градусов, приобретается термостойкий лак.

Нужно защитить близь находящиеся поверхности от попадания на них краски, их закрывают бумагой или газетой. Если же на них попадут капли красящего средства, то их можно смыть подручными средствами. Для этого понадобятся подсолнечное масло, наносится на пятно и оставляется минут на 10, и после его усиленно оттирают тряпкой, либо можно использовать жидкость для снятия лака без ацетона (ацетон может навредить поверхности, поэтому лучше брать средство без него). Средство для снятия лака лучше справляется с пятнами, которые образовались недавно.

Существует ряд полезных советов, которые помогут при выполнении данного процесса:

• Работа с синтетической олифой должна осуществляться на улице, либо в помещении нужно обеспечить хорошую вентиляцию;
• Если для приготовления использовать лишь пудру серебрянки и лак/олифу, то раствор будет излишне густой, чтобы получить удобный раствор для нанесения, добавляют любой вид растворителя, сольвент, либо скипидар;
• Перемешивать необходимо до получения полностью однородной массы, без каких-либо комочков, примерное время размешивания ручным методом 15 минут, лучше использовать миксер.

Перемешивать необходимо до получения полностью однородной массы.

Как развести серебрянку олифой для идеального окрашивания поверхностей

Разведение серебрянки олифой более экономичный способ, но также такая смесь не обладает защитными свойствами, которые присуще составу с лаком, например той же термостойкостью.

Для данного процесса допускается использование только синтетической олифы.

Такой процесс включает несколько этапов работы:

1. Подготовительный этап. Приготовляются необходимые при работе инструменты. Нужна емкость, в которой будет проходить процесс перемешивания. Также подготавливают инструмент нанесения краски на поверхности (кисточка, краскопульт, валик). И конечно готовят саму олифу. Для безопасности одевают резиновые перчатки, чтобы не
2. навредить коже и не запачкать их.
   Сам процесс перемешивания. Сначала следует в емкость насыпать порошок, следом олифу, действуя постепенно, параллельно выполняют перемешивание смеси медленными движениями. Для размешивания удобнее использовать миксер, также с ними получится более равномерная смесь. Ручной метод займет примерно 15-20 минут.

Разведение серебрянки олифой более экономичный способ, но также такая смесь не обладает защитными свойствами.

Если раствор получился излишне густой, добавляют растворитель, в соотношение 1 к 5, это соотношение гарантирует, что краска не будет растекаться во время процесса окрашивания.

Минусом использования олифы является долгий срок высыхания такого средства, который занимает намного больше времени, чем раствор с лаком, полное высыхание может занять до 3-х дней.

Если раствор получился излишне густой, добавляют растворитель.

Пропорции для ПАП-1 и ПАП-2

Пропорции для данных видов серебрянки отличаются. Итак, какие соотношения правильные в зависимости от вида серебрянки будет описано ниже:

• ПАП-1 разводится с олифой в пропорции 2 части порошка на 5 частей олифы, при необходимости добавляют растворитель, сольвент;
• ПАП-2 может быть разведен с любым видом компонентов, можно применять пропорции, либо 1:3, либо 1:4 (первая цифра означает количество добавления пудры). Эти пропорции дадут очень густую смесь, которой почти невозможно покрасить поверхности, поэтому их стоит растворить с помощью скипидара, растворителей других видов. Растворители добавляют в количестве исходя из вида инструмента, которым будут красить. А это 1:0,5 для валика и кисточки, и 1:1 для краскопульта.

Действуют не торопясь, тщательно перемешивая раствор, чтобы он наносился ровным красивым слоем. Если пропорции будут соблюдены правильно, то краска получится равномерной и будет обладать всеми своими положительными качествами.

Готовые растворы имеют короткий срок годности, всего полгода. Порошок может храниться намного дольше, почти без ограничения времени. Но так, как серебрянка огнеопасный продукт, то хранение должно осуществляться вдалеке от легковоспламеняющихся предметов и обогревательных приборов.

Действуют не торопясь, тщательно перемешивая раствор, чтобы он наносился ровным красивым слоем.

Правила разведения алюминиевой пудры лаком

Для изготовления обычной серебрянки, без термостойкого эффекта, используют такие же пропорции, что и для олифы. Если же краску будут использовать для металлических предметов, которые подвергаются воздействию высоких температур (например, печей, труб), то нужно знать некоторые нюансы.

Чем же лучше развести серебрянку порошок для покраски металла, ответом будет использовать, термостойкий лак, отлично подойдет лак БТ-577. Соотношение равно: 2 частям серебрянки к 5 частям лака. В емкость с порошком непрерывно медленно вливается лак, при этом происходит тщательное длительное перемешивание, до однородного ровного состояния.

Такой вид лака имеет резкий запах, поэтому одевают респиратор, а лучше проводить данный процесс на улице, или в помещение, где обеспечен хороший доступ к свежему воздуху.

Лучше развести серебрянку порошок для покраски металла термостойким лаком, отлично подойдет лак БТ-577.

После того, как сама краска готова к применению для получения желаемого красивого покрытия, следует красить ее, выполняя следующие шаги:

• Начинают работы с подготовки поверхности, если на ней обнаружены следы других покрытий, грязь, то от них тщательно избавляются. С металлических изделий удаляют места с ржавчиной и окалиной, для очищений подойдет щетка со щетиной из металла, таким образом можно добиться очищения всех изъянов. И предварительно растворителем обезжиривают;

Если речь идет о дереве, то оно подлежит предварительной шлифовки, чтобы серебрянка легла ровно. Поврежденные места покрывают шпаклевкой, которые потом тоже шлифуют, чтобы получить ровную поверхность.

Бетон перед окрашиванием должен также быть очищен, и полностью высохнуть. При наличии впадин, трещин, иных дефектов, их покрывают шпаклевкой.

Грунтовка поверхности требуется в случае, если предыдущая краска не подается снятию.

Если речь идет о дереве, то оно подлежит предварительной шлифовки, чтобы серебрянка легла ровно.

• Непосредственный этап покраски. Лучше наносить данное средство в три слоя, минимальное количество слоев 2. Перед нанесением нового слоя дожидаются, когда первый высохнет целиком. При работе с небольшими изделиями лучше использовать инструментом кисточку;

  Лучше наносить данное средство в три слоя, минимальное количество слоев 2.

• Получившееся средство сохнет быстрым темпом, в инструкции указывают 3 часа, на самом деле на металле она засыхает буквально на глазах, особенно, если работают на улице. Поэтому красят быстро, и не прерываясь, чтобы она не успела высохнуть на кисточке или валике. Выполнение работы краскопультом удобнее, распыление проводят на расстоянии примерно 20-30 сантиметров, лучше предварительно опробовать, распылив средство на бумагу или другой не нужный предмет, чтобы понять, как будет происходить распыление, и научиться действовать им верно.

  Получившееся средство сохнет быстрым темпом, в инструкции указывают 3 часа, на самом деле на металле она засыхает буквально на глазах.

Сделать раствор серебрянки для окрашивания поверхностей несложно самому, для этого готовят необходимые средства и одевают защитные перчатки и респиратор. Выбирая с чем развести сухую серебрянку, нужно учесть, сколько времени она сохнет, получаемые свойства, стоимость компонентов, и вид основания на которую ее будут наносить. С учетом сроков хранения готовых растворов, и возможность контролирования состава краски при самостоятельном разведении краски, лучше приобретать серебрянку в виде порошка.

Видео: Как разбавить серебрянку

Чем развести серебрянку для покраски металла — способы, средства и пропорции

Под серебрянкой понимают пудру из алюминия. При нанесении на поверхность она создает красивый слой металлического цвета, напоминающего блеск стали. Это средство может реализоваться в сухом, пастообразном виде, оно предназначено для изготовления краски. Важно знать, чем развести серебрянку для покраски металла, и как правильно это сделать.

Типы и состав серебрянки

На деле краска получила название не из-за присутствия частичек серебра, а благодаря соответствующему цвету. Серебрянка — алюминиевый мелкодисперсный порошок светло-серого стального оттенка. Данное порошковое средство применяют для разведения и окрашивания различных поверхностей. Таким образом, основу для краски получают из алюминиевых отходов путем дробления. Иных составляющих в самой серебрянке нет.

Существует два типа серебрянки — ПАП1, ПАП2. Различие в размере частиц, пропорции разбавления материала. Первый вариант производят из более крупных частичек, второй — из самых малых. Оба метода производства соответствуют ГОСТ 5631-79. Также в последнее время в магазинах появился готовый густой материал — паста-серебрянка ПД. Стоит она дороже, зато для окраски поверхностей применять ее намного удобнее — надо только разбавить. Есть в продаже уже разведенная краска БТ-177, она полностью готова к нанесению.

к содержанию ↑

Плюсы и минусы серебрянки

Материал имеет массу достоинств. Он прекрасно подходит для внутренних работ, ведь после высыхания становится нетоксичным, на 100 % безвредным. Хотя во время работы запах присутствует, поэтому нужно соблюдать меры безопасности. Прочие плюсы краски:

• надежно сцепливается с основанием, отличается хорошей адгезией, держится долго;
• способна быстро сохнуть, не потребует длительного отсутствия жильцов в помещении;
• придает металлу антикоррозионные свойства, стойкость к влиянию УФ-излучения;
• наносить краску легко, она не оставляет разводов, потеков;
• красить серебрянкой можно любой материал, не только металл;
• готовая краска хранится в герметичной таре до 6 месяцев, сухой порошок не портится намного дольше;
• разводить краску можно в разных соотношениях с растворителем, благодаря чему готовые оттенки будут различаться;
• декоративные свойства материала высоки, он улучшает внешний вид металла, старого дерева.

Сейчас некоторые виды серебрянки содержат дополнительные добавки (например, жидкое стекло), что придает усиленные противопожарные свойства. Сама по себе краска термостойкая, ее можно наносить даже на печки, буржуйки, батареи, радиаторы, трубы. В промышленности ее применяют для покраски котельных, мостов, подводных частей судов, различных резервуаров, деталей. Можно покрасить серебрянкой те изделия, что эксплуатируются на улице под действием перепадов температур, в агрессивных условиях.

К минусам относят отсутствие возможности красить серебрянкой при закрытых окнах. Обязательно придется купить респиратор, перчатки. Сам порошок до нанесения взрывоопасен. После сушки поверхность будет уязвимой перед загрязнениями, мыть ее из-за негладкой структуры трудно. Также материал не ляжет на масло, алкидные краски, нитроэмали, их придется полностью удалять.

к содержанию ↑

Разведение краски

Серебрянка отлично разводится лаком. Разбавителем выступает термостойкий лак БТ-577, который предназначается для порошка ПАП1. Для ПАП2 можно применять любой лак. Порядок растворения средства ПАП1 такой:

• насыпать 2 части сухого материала в тару;
• добавить 5 частей лака;
• хорошо перемешать средство, пока не получится однородная масса.

Лак БТ-577 еще больше повышает термостойкие свойства серебрянки, потому его рекомендуется применять, если краску будете наносить на поверхности, подверженные нагреву. В остальных случаях можно использовать ПАП2. Ее нужно разбавлять в иной пропорции: на 1 часть берут 3-4 части лака и хорошо перемешивают (около 5-7 минут). Если порции средства большие, лучше применять строительный миксер или дрель с соответствующей насадкой.

Также серебрянку можно разводить синтетической олифой. Минус лишь в том, что готовое средство не будет обладать термостойкостью, как после добавления лака. Натуральная олифа не годится, она не обеспечит достаточной однородности пасты. ПАП1 разбавляют олифой 2:5, ПАП2 — 1:3 или 1:4.

Далее можно довести пасту до состояния, в котором она пригодна для покраски. Потребуется развести ее скипидаром или сольвентом, а также иным органическим растворителем. Соотношение с разбавителем зависит от метода нанесения краски.

Если решено работать валиком, то пасты надо 2 части на 1 часть растворителя. Для нанесения кисточкой и краскопультом пропорция равна 1:1. Чтобы развести готовую магазинную краску, которая немного загустела, применяют растворитель 646 (до 20 % от общего объема краски). Для изменения цвета в серебрянку можно ввести специальные пигменты.

к содержанию ↑

Советы по покраске серебрянкой

Перед окрашиванием нужно правильно подготовить основание — очистить от грязи, ржавчины, отшлифовать. Серебрянка не требует применения грунта. Наносить ее желательно в 3 слоя, дожидаясь, когда высохнет предыдущий. После завершения покраски надо провести лакировку тем же лаком, что применялся для разведения. Это повысит стойкость готового слоя.

Как развести серебрянку порошок олифой: пропорции

Как хочется, чтобы произведенный ремонт, порой дорогостоящий, оставался в первоначальном нетронутом виде как можно дольше. Но, к сожалению, так не бывает, по крайней мере, с большинством вещей. Но есть исключение – краска серебрянка, известная своей устойчивостью к воздействиям внешней среды. О причинах ее популярности, области применения, составе, а также как ее приготовить в домашних условиях и как использовать читайте в настоящей статье.

Из чего серебрянка сделана

Свое благозвучное название эта краска получила совсем не от наличия в ее составе серебра, ведь она сделана из мельчайшей металлической пыли, состоящей из намолотых алюминия и алюминиевых отходов. Иначе сказать, неразведенная серебрянка – это алюминиевый порошок, и именно данный металл придает краске неповторимый стальной оттенок.

Для приготовления серебрянки используют два вида пыли – ПАП-1 и ПАП-2. Последняя отличается более крупными частицами, но на качество краски это не влияет. Алюминиевую пыль смешивают с жидкостью – олифой или лаком — и металлическая краска готова.

Из алюминиевого порошка можно приготовить как обычную, так и термостойкую смесь. Для этого нужно подобрать нужную жидкость для разведения краски.

Конечно, можно в магазине приобрести готовую серебрянку – ведь выбор достаточно большой. Но чтобы не попасть на удочку экономных производителей, добавляющих в краску дополнительные компоненты, приготовьте краску самостоятельно. Здесь нужно запомнить, что готовый раствор серебрянки хранится не более полугода.

Почему серебрянка так популярна?

За все-то время, как люди научились готовить этот лакокрасочный продукт, у него обнаруживаются только достоинства.

Вот некоторые из них:

1. серебрянка становится «второй кожей» для окрашиваемой поверхности, повторяя ее фактуру. Ложится краска тонким равномерным слоем;
2. эта краска очень прочная, не отслаивается, не отпадает. Но в этом есть и минус – покрытую серебрянкой вещь очень трудно очистить от краски.
3. длительный срок эксплуатации: на воздухе изготовитель компонентов краски гарантирует 7 лет, эксплуатации, в воде – 3 года. Практика показывает, что эти сроки еще малы для серебрянки;
4. широта использования: серебрянкой можно покрыть практически любую поверхность – от дерева до металла и бетона;
5. надежность: краска совершенно не боится ржавчины;
6. термостойкость: материал устойчив к высоким температурам;
7. удобство и безопасность использования: нанесенный на поверхность готовый раствор быстро сохнет, краска отличается своей нетоксичностью;
8. готовые окрашенные поверхности с чудесным серебристым оттенком отличаются оригинальностью и привлечением внимания окружающих. Можно менять интенсивность и цвет металлической краски, используя различные оттенки.

При всем многообразии преимуществ у данной краски есть свои недостатки:

1. сухая смесь взрывоопасна. Поэтому крайне необходимо хранить порошок в крепко закупоренной таре в сухом темном месте, недоступном детям, огню и вдали от электроприборов. Не рекомендуется держать в одном месте с порошком продукты и легко впитывающие запах предметы. Именно в целях безопасного использования производители предлагают как уже готовую краску серебрянку, так и порошок с добавлением специальных примесей для избежания воспламенения.
2. серебрянку не наносят на поверхности, покрытые масляной или алкидной красками, нитроэмалью и краской НБХ. При соприкосновении с ними серебрянка плохо ложится, пузырится, а то и вовсе отходит.
3. ни в коем случае не используйте серебрянку для покрытия оцинкованных изделий, — алюминий как более активный металл будет «ржаветь», а цинковое покрытие разрушаться. Если все же решили покрасить оцинковку, покройте ее несколькими слоями грунтовки.
4. не поддавайтесь рекламе о выборе акрилового состава серебрянки: конечно, сохнет она в разы быстрее смеси на олифе, но уже при покраске выступают следы ржавчины, что сводит на нет всю пользу от серебрянки.

Где применяют серебрянку

Как уже отмечалось, краска показала свои отличные качества везде: как в промышленном производстве, так и в быту.

Ее используют при покраске:

• различных деталей в производственных цехах;
• как целых радиаторных систем на заводе, так и батарей центрального отопления в квартирах и домах;
• элементов систем в котельных, когда требуется оградить их от перегревания;
• деталей на судне, плавучих доков, различных портовых конструкций;
• всевозможных труб с широким спектром использования;
• мостов;
• различных скульптур, монументов, памятников, сувениров, плит, каминов и пр.

Как приготовить серебрянку в домашних условиях

Подготовка

Для изготовления краски необходимо приготовить резиновые перчатки, валик, кисточку или пульт для краски и емкость, которую не жалко испортить, ведь серебрянка вцепится в нее намертво. Внимание: нужно защитить кожу от соприкосновения с порошком; если это все же произошло, немедленно вымойте поверхность кожи теплой водой с мылом. Также подготовьте скипидар или растворитель краски типа уайт-спирита.

Для разведения обычной серебрянки достаточно подготовить лак или олифу. Для приготовления термостойкой краски, которая будет использоваться для покрытия деталей котельных, каминов, и которая должна выдержать температуру 350 градусов по Цельсию, необходим термостойкий лак.

Приготовление краски

Чтобы ответить на вопрос как развести серебрянку олифой пропорции, а именно, чтобы получить простую, не термостойкую, краску компоненты берутся в соотношении 1 к 3 либо 1 к 4 (одна часть алюминиевого порошка, 3 или 4 части лака либо олифы). Если получилась густая смесь, ее можно разбавить уайт-спиритом, сольвентом или скипидаром.

Количество растворителя зависит от способа нанесения: если планируется окрашивать поверхность малярной кистью, можно не использовать растворители, либо добавить совсем немного. Если же в работе будет использован пульт для краски, то растворитель берут в соотношении к порошку в пропорции 1 к 1.

Какой же растворитель выбрать? Наиболее подходящим считается хловиниловый (XB). Размешивается в пропорции 1 к 9-10.

Теперь о том, как развести серебрянку порошок, если требуется приготовить термостойкий продукт. Берем алюминиевую пыль (неважно, будет он марки ПАП-1 или ПАП-2) термостойкий растворитель в пропорции 2 к 5.

То есть растворить две части порошка в 5 частях растворителя. Если описать процесс более подробно, то в емкость насыпаем порошок, а затем непрерывно и часто перемешивая смесь, вливаем лак. Чтобы избежать комков, советуем использовать строительный миксер. В случае его отсутствия нужно в течение не менее четверти часа перемешивать серебрянку. Если раствор получился достаточно густым, разбавьте его толуолом.

Здесь следует отметить, что жаропрочные компоненты краски имеют невыносимый запах, поэтому в целях безопасности выполняйте работы в хорошо проветриваемых помещениях.

Серебрянка — техника нанесения

Поверхность должна быть подготовлена к окрашиванию: тщательно очищена от пыли, грязи, старой краски, извести, мела, ржавчины, окалины. Если очистить от краски поверхность практически невозможно, ее грунтуют. Использование грунтовки в других случаях необязательно. Деревянные изделия перед покраской тщательно шлифуют.

Наносить краску необходимо в два, а лучше — в три слоя. Так поверхность будет иметь опрятный, законченный вид. Тем более, что от качества окрашивания зависят и свойства поверхности (термостойкость, коррозиоустойчивость и пр.).

Работать кистью необходимо быстро, четко и ловко, не отвлекаясь на внешние раздражители. Ведь чуть замешкаетесь, и краска начнет высыхать прямо на кисточке во время работы.

Как очистить вещи от попадания серебрянки

Если так получилось, что при работе с серебрянкой случайно были обронены несколько капель, которые стали заметны лишь при полном их высыхании, то для их удаления используйте тот же растворитель, который использовался для разведения краски.

В случае использования купленной готовой серебрянки, когда неизвестно, с добавлением каких компонентов она была изготовлена, рекомендуем воспользоваться довольно распространенными для очищения от краски, «народными», средствами.

• достаточно капнуть на пятно растительным маслом, подождать 10 минут, а затем энергично протереть это место чистой сухой тряпкой;
• для удаления свежих пятен серебрянки используйте лак для ногтей без ацетона. Также капните на пятно, и через несколько минут, когда краска растворится, смойте ее большим количеством воды

И в заключении, будьте аккуратными и терпеливыми при обращении с компонентами, а также с самой серебрянкой, соблюдайте правила безопасности, и вы добьетесь необходимого результата.

Видео: ЧЕМ И КАК РАЗВЕСТИ СЕРЕБРЯНКУ

Как развести серебрянку — приготовление серебрянки

Серебрянка представляет собой алюминиевую пудру или мелкодисперсный порошок, что и придает покрытию, на которое она наносится, характерный блеск стали. Хотя название материала довольно красноречиво, оно не имеет ничего общего с серебром. Размол делится на 2 категории: ПАП-1 и ПАП-2. Первая категория отличается от второй тем, что у нее крупнее размером частицы металла. Однако на качество разведенной серебрянки этот фактор никак не влияет. Если правильно соединить порошок с лаком или олифой, то получится краска ярко выраженного металлического оттенка.

Если порошок развести со специальным термоустойчивым лаком, то получится термостойкая смесь.

Готовая серебрянка

В магазинах, разумеется, продается готовая краска, но если вы сомневаетесь в качестве состава, то лучше купить порошок и разобраться, как развести серебрянку самостоятельно.

Приготовление красящего состава

Особенности

Чтобы первоначально развести серебрянку ПАП-1 необходимо высыпать в емкость для смешивания 2 части порошка. Затем в нее добавляется 5 частей лака, с аббревиатурой БТ-577. Смесь должна получиться однородной.

При смешивании порошка и лака в пропорции 2 к 5, у вас получится пастообразная смесь. Чтобы разбавить ее, нужно использовать скипидар, растворители или сольвент.

В процессе разведения материала ПАП-2 на 1 порцию серебрянки идет 3-4 части лака. В этом случае вместо лака можно использовать синтетическую олифу (использование пудры с олифой натурального происхождения недопустимо). Смесь нужно довести до однородности. Для этой цели лучше всего использовать строительный миксер.

Синтетическая олифа

При разбавлении серебрянки уайт-спиритом, сольвентом или скипидаром нужно добавлять средство в соответствии с методом нанесения материала. Так, для покраски краскопультом растворитель добавляют 1 к 1. Для покраски валиком или кистью 2 к 1. То есть растворителя должно быть меньше.

Приготовление серебрянки

Находясь в герметично закрытой емкости при плюсовой температуре готовая к нанесению серебрянка может храниться около 6 месяцев. В любом случае перед использованием состав необходимо тщательно перемешать.

Секреты востребованности

Окрашивание

Серебрянка получила свою популярность на рынке уже давно. Материал зарекомендовал себя с наиболее выгодной стороны. Чем он примечателен?

1. Краска станет дополнительным слоем «кожи» для поверхности, которая будет ею покрыта. При нанесении она образует аккуратный, тонкий и равномерный слой, отражающий фактуру поверхности.
2. Она имеет сравнительно продолжительный срок эксплуатации: в воде до 3 лет, на открытом воздухе около 7 лет, а в закрытом пространстве и того больше.
3. Материал не отслаивается, является весьма прочным и стойким. Недостаток: покрытие тяжело снять при острой необходимости.
4. Краска не привередлива, поэтому ее наносят не только на металл, но и на бетон, дерево.
5. Она надежно защищает поверхности от коррозии.
6. Материал нетоксичен, сравнительно быстро сохнет, не боится высоких температур.
7. Окрас получается серебристым, если немного поэкспериментировать, то можно добиться нескольких оттенков металла. Для этого применяются специальные пигменты.

Осторожно! Серебрянка взрывоопасна!

Порошок серебрянки взрывоопасен, что является его существенным минусом. Ввиду этого, хранить ее нужно в сухом месте, в герметично закрытой таре и вдали от электроприборов и огня. Ее нужно беречь от прямых лучей солнца. Предметы, легко впитывающие запах, в том числе и еда, должны стоять в отдалении от материала.

Лакокрасочная промышленность предлагает порошок, в состав которого добавлены специальные примеси, делающие его невозгораемым.

Нельзя смешивать порошок с масляными или алкидными красками. Серебрянку нельзя даже наносить на поверхности, окрашенные этими составами. Ее нельзя также наносить на поверхности, предварительно вскрытые красками НБХ и нитроэмалью. Краска плохо сцепляется с такого рода поверхностями и в скором времени просто отойдет, может даже вздуться. Поэтому вышеуказанные составы должны быть полностью сняты с поверхности.

Теперь вы знаете, чем развести серебрянку для покраски. Придерживаясь таких простых советов, вы сможете без особенных затруднений приготовить такую краску и нанести ее на поверхность из бетона, металла или дерева.

Чем и как развести серебрянку порошок олифой, водой для покраски металла

Серебрянкой называют алюминиевую пудру. Поверхность, на которую ее наносят, приобретает красивый металлический цвет, похожий на блеск стали. Серебрянка продается в виде порошка или пасты, из которых изготавливают краску. Разводить серебрянку для окрашивания нужно по определенной технологии. Именно о ней идет речь в статье.

Виды и состав серебрянки

На самом деле, серебра в составе серебрянки нет. Все дело в ее цвете — из-за него и появилось такое название. Серебрянка представляет собой мелкодисперсный алюминиевый порошок светло-серого цвета со стальным оттенком. Это сухое средство разводят и используют для окрашивания различных поверхностей. Основу для краски получают путем дробления алюминиевых отходов, другие компоненты в нее не добавляют.

Есть два вида серебрянки: ПАП1 и ПАП2. Они отличаются размером частиц и пропорциями, в которых разводят материал. Для производства ПАП1 используют более крупные частички, краситель второго вида изготавливают из самых мелких. Оба способа производства отвечают ГОСТу 5631-79. С некоторых пор производители стали предлагать готовый материал в виде пасты-серебрянки ПД. Ее стоимость выше, но она более удобна в использовании, так как ее нужно просто разбавить. Также можно приобрести разведенную и полностью готовую к нанесению краску БТ-177.

Преимущества серебрянки

Серебрянка часто применяется для внутренних работ, так как после высыхания она становится нетоксичной и абсолютно безопасной. Даже в воде краска сохраняет свои свойства до трех лет. К другим ее преимуществам можно отнести:

• 
  Хорошую адгезию (надежное сцепление с основанием), способность быстро высыхать. Благодаря этому с серебрянкой удобно работать даже в жилом помещении.
• 
  Высокие антикоррозионные свойства, устойчивость к воздействию ультрафиолета.
• 
  Простоту применения, отсутствие разводов и потеков при нанесении.
• 
  Возможность окрашивания не только металлов, но и других материалов.
• 
  Длительный срок хранения готовой краски (до 6 месяцев в герметичной таре). Хранить сухой порошок можно намного дольше.
• 
  Возможность разводить краску с растворителем в разных пропорциях для получения разных оттенков готового продукта.

Помимо этого, с помощью серебрянки можно значительно улучшить внешний вид материала.

Как разводить краску 

Чтобы развести серебрянку, можно использовать лак, например, термостойкий БТ-577, предназначенный для порошка ПАП1. Краску марки ПАП2 можно разбавить любым лаком.

Разводить ПАП1 нужно в такой последовательности:

1. 
   в емкость насыпать две части сухого красителя;
2. 
   добавить пять частей лака;
3. 
   полученную массу хорошо перемешать до образования однородной массы.

При разведении лаком БТ-577 термостойкие свойства серебрянки повышаются. Такую краску целесообразно наносить на поверхности, которые подвергаются нагреву. Для остальных случаев подходит ПАП2. Чтобы развести ее, нужно использовать другие пропорции: взять на одну часть серебрянки, три-четыре части лака и хорошо размешать в течение 5-7 минут.

Большие порции краски лучше готовить с помощью строительного миксера или дрели с соответствующей насадкой.

Готовую пасту нужно развести, используя сольвент, скипидар или любой органический растворитель. Пропорции пасты и разбавителя выбирают исходя из метода нанесения краски.

Разведение серебрянки олифой выполняют в два этапа:

1. 
   Подготовка необходимых инструментов и приспособлений: резиновых перчаток, кисточки, емкости, а также олифы для разведения красителя в нужной пропорции. Следует использовать олифу, устойчивую к воздействию температуры до 350 градусов.
2. 
   Приготовление смеси. Смешивая ингредиенты, нужно следить, чтобы краска не получилась слишком густой. Если это произошло, массу можно разбавить уайт-спиритом или другим растворителем.

Серебрянку рекомендуется разводить синтетическими лаками, но работать с ними следует на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Для изготовления максимально термостойкого состава нужно использовать лак КО185. Такой краской можно покрывать даже камины. Для разведения берут две части порошка и пять частей лака.

При покраске кистью или валиком соотношение краски и растворителя должно быть ½ к 1. При работе с краскопультом компоненты берутся в пропорции один к одному. Приготовленный раствор размешивают до получения однородной массы без комочков. Обычно на это уходит до десяти минут.

Разводить порошок серебрянки несложно, главное, соблюдать пропорции и последовательность действий. В противном случае свойства полученного состава ухудшатся, окраска будет выполнена неровно, а поверхность быстро потеряет привлекательный вид.

Во время нанесения краски нужно защитить кожу и слизистые оболочки от попадания раствора. Это делается с помощью перчаток и очков.

Возможно вас заинтересует

как изготавливают, составы золотого цвета по металлу в баллончиках, сухая алюминиевая пудра

В настоящее время особой популярностью среди потребителей пользуется серебрянка – специальный раствор с алюминием, обладающий множеством положительных качеств. Сфера применения данного раствора достаточно широка. За счет прекрасных технических характеристик серебрянку широко используют для домашних нужд и в производстве.

Состав

Состав с алюминием получил свое название, благодаря серебристому цвету. Основную часть серебрянки составляет мелкий алюминиевый порошок. Для приготовления раствора достаточно разбавить порошок посредством специального битумного лака и растворителя до получения нужной консистенции.

Виды серебрянки

По типу основного компонента алюминия в составе раствора краску-серебрянку подразделяют на два разных вида. Первый вид такого раствора изготавливают из алюминиевого порошка в виде крупных частиц, во втором способе используют мелкие частички.

В современных магазинах алюминиевая краска выставлена на продажу в готовом к использованию виде, ее форма выпуска различна. Отличительной особенностью таких растворов является лак.

Для предметов, подвергающихся постоянному нагреву, используют раствор с алюминием, в составе которого присутствует термостойкий растворитель. Термостойкая краска-серебрянка идеально подходит для окрашивания поверхности каминов, выхлопных труб у автомобилей, печных заслонок. Для самостоятельного приготовления раствора термокраски сухую алюминиевую пудру разбавляют с помощью термостойкого растворителя.

Преимущества и недостатки

Наличие в растворе частичек алюминия наделяет серебрянку множеством положительных свойств.

• Нанесенный на изделие слой раствора не расслаивается и не растрескивается. Серебрянка ложится на основание равномерным слоем, после полного высыхания на поверхности образуется прочное, надежное покрытие.
• Состав с алюминием, нанесенный на вертикальную поверхность, не подтекает, если в процессе изготовления были соблюдены все нюансы.
• Серебрянку можно использовать для обработки изделий из любого материала для защиты от повышенной влажности, коррозии, гнили.

• Нанесенная краска в течение длительного времени устойчива к внешним воздействиям и не теряет своих качеств.
• Срок службы такого покрытия под воздействием повышенной влажности составляет порядка трех лет.
• Внутренние поверхности, обработанные составом с алюминием, не требуют ремонта и покраски в течение 15 лет.
• Крышу и наружные стены, покрытые слоем серебрянки, можно не ремонтировать около 6 – 7 лет. Поверхности не теряют цвет, слой краски не трескается под воздействием температуры.

Для производства состава с алюминием используют экологически безопасные вещества. Сухой состав для приготовления краски нетоксичен, он не содержит вредных веществ. Для покраски поверхностей внутри помещения, сухой состав можно развести нетоксичным растворителем. Например, акриловым, водно-дисперсионным.

Поверхности, обработанные серебрянкой, приобретают приятный для глаз серый цвет. При самостоятельном приготовлении раствора для покраски поверхности можно добавить в краску колер любого оттенка. При этом поверхность приобретет необычный цвет, не теряя при этом своих технических характеристик. Понравится пользователям и характерный металлический оттенок цветной краски.

Необходимо отметить и отрицательные свойства серебрянки. Алюминиевую краску категорически запрещено наносить на окрашенные поверхности.

Перед окрашиванием поверхность тщательно очищают и подготавливают к покраске. В противном случае в течение короткого промежутка времени нанесенный слой краски вздуется, затем растрескается. Сухая алюминиевая пудра имеет свойство взрываться.

Как приготовить раствор?

Чтобы приготовить раствор серебрянки из специальной сухой смеси в домашних условиях, не понадобится много времени: этот процесс достаточно прост. Необходима удобная чистая емкость, в которую аккуратно засыпают сухую алюминиевую пудру и наливают специальный растворитель. Все это тщательно перемешивают до получения необходимой однородной консистенции.

Если после покраски всех поверхностей готовый раствор остался, для хранения необходимо воспользоваться емкостью с плотно прилегающей крышкой. Иногда для приготовления серебрянки можно воспользоваться синтетической олифой. Для получения необходимой консистенции можно применять специальные растворители.

Особенности нанесения

Для нанесения готового раствора с алюминием на подготовленную поверхность можно использовать традиционные инструменты (например, различные кисточки, валики разных размеров, пульверизатор). Нужно помнить о том, что данный раствор быстро засыхает. Поэтому не стоит затягивать процесс нанесения готового состава на подготовленную поверхность. Перед началом процесса необходимо тщательно подготовить основание под покраску. Поверхность очищают от старой краски, выравнивают и тщательно обезжиривают.

Обезжиривание подготовленной поверхности лучше проводить с помощью того растворителя, каким разбавлена алюминиевая краска.

Как отмыть загрязнения?

С помощью традиционных способов отмыть серебрянку с обработанной поверхности достаточно сложно и дорого. Для достижения хорошего результата оптимальным вариантом будет использование растворителя, с помощью которого приготовлен сам раствор. В качестве народного способа можно использовать растительное масло. Его наносят на загрязненное место, ждут несколько минут, затем оттирают капли раствора мягкой тряпочкой. Хорошо очищает загрязненные места от серебрянки обычная жидкость для снятия лака с ногтей.

Характеристики

Можно выделить несколько качеств, присущих подобным растворам.

• Данные составы защищают обработанные поверхности от внешних воздействий.
• Поверхность, обработанная серебрянкой, отражает солнечные лучи. За счет этого свойства здания защищены от перегрева в жару.
• Металлические поверхности, покрытые слоем краски с алюминием, защищены от ржавчины.
• Лаки и растворители, используемые для приготовления серебрянки, наделяют раствор дополнительными качествами, улучшающими эксплуатационные характеристики.

Сфера применения

Краска с алюминием довольно универсальна. Ее можно использовать для обработки поверхностей из любого материала. В большинстве случаев состав используют для обработки поверхностей из металла от коррозии. Например, ее применяют для покрытия конструкций, труб, линий электропередач из различных металлов. Серебрянка широко применяется в автомобильной промышленности для обработки различных деталей.

Состав с алюминием прекрасно подходит для обработки кровельных покрытий из металла или оцинковки. Его используют для обработки стен и кровельных покрытий, металлических ангаров от перегрева помещений. Помимо этого серебрянку применяют для защиты конструкций из металла, постоянно находящихся под воздействием повышенной влажности. Нередко ею покрывают поверхности из пластика, бетона и дерева.

Алюминиевая краска пользуется популярностью среди потребителей, благодаря большому количеству преимуществ. Ее изготавливают по современным технологиям, поэтому она не сворачивается. Кроме всех положительных технических характеристик можно отметить низкую стоимость таких составов. Обработанные серебрянкой поверхности будут долгое время радовать насыщенным цветом, не потребуются дополнительные финансовые затраты на ремонт.

Обработать необходимые поверхности легко. Это по силам каждому, ведь при желании можно купить краску в баллончиках. Данный состав может быть не только серебристым: производители выпускают разновидности золотого цвета, которые прекрасно ложатся на любые типы поверхностей.

О том, как правильно разбавлять серебрянку, смотрите в следующем видео.

DIY — Столовые приборы, окрашенные лаком

Как многие из вас уже знают, мне очень нравится делать покупки в комиссионных магазинах. Мне нравится находить винтажные вещи или просто вещи, за которые я обычно платил бы много денег, а теперь получаю почти бесплатно. Но кое-что, что я там нашел, просто требует обновления. Как эти несовместимые столовые приборы. Я люблю винтажный стиль. Ложка выглядит как праздничная. На обороте дата: 01.12.1942. Если это был подарок при рождении, значит, этой ложке более 70 лет! Люблю такие вещи.Я заплатил только 10 евроцентов за каждую штуку. Чтобы сделать его набором, у меня есть очень простой урок о том, как покрасить основу этого столового прибора лаком для ногтей! Почему лак для ногтей, спросите вы? Что ж, это сильный плюс, что придает металлу вид эмали. Люби это!

Научитесь красить столовые приборы лаком для ногтей после прыжка. . .

Что понадобится для окрашенных столовых приборов под лак

— неподходящие столовые приборы
— лак для ногтей любого цвета по вашему выбору
— малярная лента
— что-то вроде стакана, в который можно положить столовые приборы, когда они высохнут (вы должны проверить это, потому что некоторые столовые приборы, такие как мой нож, не выдерживают в стакане.Вы можете положить их на тарелку или книгу, положив сверху что-нибудь тяжелое)
— аммиак

Как создать лак для ногтей расписные столовые приборы

1. Очистите столовые приборы нашатырным спиртом.
2. Оберните малярный скотч на столовые приборы так, чтобы получилась прямая линия в том месте, где должен заканчиваться лак для ногтей.
3. Начните красить столовые приборы лаком для ногтей.
4. Нанесите несколько слоев лака для ногтей и дайте ему высохнуть между слоями. Моему требовалось три слоя.
5. Дайте вашим столовым приборам высохнуть в стакане или на тарелке, положив сверху что-нибудь тяжелое, чтобы сохранить равновесие. Оставьте как минимум на 24 часа. Это даст лаку время полностью затвердеть.
6. Удалите малярную ленту.
7/8. Ваши столовые приборы готовы к использованию! Один совет: не мыть его в посудомоечной машине, это может сократить срок службы вашего нового набора столовых приборов. Однако, если он станет менее привлекательным, вы можете просто удалить все с помощью жидкости для снятия лака и начать заново! XO Wilma

Автор

Wilma

Меня зовут Вильма Бокхольт, я владелец этого блога.

Серебро, погруженное в краску DIY (которое можно мыть!)

Ребята! Прежде чем я начну говорить об этом DIY, я хочу поблагодарить вас всех за вашу огромную поддержку на прошлой неделе на нашей вечеринке в честь Дня Святого Патрика своими руками. Было так весело собрать для вас, и я до сих пор испытываю головокружение от того, насколько круто это получилось. Я определенно хочу устроить еще одну вечеринку «сделай сам» в будущем, поэтому, если у вас есть идеи или пожелания, дайте мне знать! Если вы пропустили какое-либо веселье, вы можете проверить всю вечеринку вместе со ссылками на самодельные работы с вечеринки прямо здесь.Возможно, вы заметили забавное столовое серебро, которое мы использовали для вечеринки. Сегодня я хотел поделиться тем, как сделать своими руками столовое серебро, покрытое краской!

Если вы помните, некоторое время назад я рассказывал, как раскрасить одноразовое столовое серебро яркими цветами, чтобы они соответствовали вашей вечеринке. Я на самом деле умывался и держался за них, потому что я их очень люблю. Эта концепция почти такая же, но на настоящем серебре. Моя бабушка дала мне сумку со столовыми приборами, которые она использовала в своем трейлере для кемпинга. Я не мог устоять перед тем, как опробовать этот процесс на чем-то не пластиковом, и я так счастлив, что сделал это! Мы мыли этих младенцев несколько раз, и, кроме нескольких ножек и царапин (наши дети пользуются этими вещами, знаете ли), они ТАК ХОРОШО держатся.

Смотри… смотри, как мило они смотрятся там на столе! В любом случае, их можно мыть из-за типа краски. Многослойную краску (такую, которую вы использовали бы для керамики) можно мыть в посудомоечной машине для керамики через 21 день. Я не ставил их в посудомоечную машину, потому что они не керамические, а металлические … но если вы захотели перекрасить их, если это не сработает, попробуйте это (и расскажите нам, как это сработало. !). Самым сложным было оставить их, не прикасаясь к ним в течение 21 дня.Угу, я не очень терпеливый крафтер.

Вот что вам понадобится, чтобы сделать свое собственное:

• Краска для нескольких поверхностей
• Малярная лента
• Кисть
• Серебро
• Ремесленный нож
• Терпение (Дж.К., я уверен, что оно у вас уже есть)

Начните с очистки столовых приборов, пока они не засияют. Используйте ватный тампон со спиртом, чтобы подготовить их к краске, затем склейте их.Убедитесь, что лента плотно прижата ко всем канавкам, чтобы предотвратить кровотечение. Я решил заклеить скотчем все рисунки на серебряном изделии.

А теперь пора рисовать. Как и в случае с пластиковыми столовыми приборами, лучше перетащить кисть от ленты к остальной окрашенной поверхности, чтобы избежать кровотечения. Потребуется пара слоев, и, опять же, вам придется проявить терпение, потому что попытка нанести один слой до того, как второй полностью высохнет, приведет к беспорядку.Не то, чтобы я знал из опыта или чего-то еще … Я использовал кисть из пенопласта (но подойдет и деревянная ложка), чтобы подпереть столовые приборы, чтобы я мог работать спереди и сзади одновременно. Это была огромная экономия времени! Да, и я сделал снимок того, как я сохраняю краску между слоями, когда мне нужно ждать час или больше, пока каждый слой высохнет — я просто запечатываю все это в мешочек. Я не уверен, что это стандартная практика, но это предохраняет мою кисть от затвердевания и лишней краски, чтобы она не тратилась впустую (и это избавляет мою ленивую задницу от мытья кисти между каждым слоем).

Теперь вы готовы снимать ленту! Используйте свой острый нож для рукоделия, чтобы отделить ленту от окрашенного участка, это позволит вам оттянуть ленту, не повредив края краски. Посмотрите на эти чистые линии!

Легко и просто, правда? Я так ими доволен, мы с Шейном привели их в ротацию для повседневного использования. Я также видел окрашенные серебряные изделия, выполненные с помощью спрей-краски — я не уверен, насколько они безопасны для пищевых продуктов (хотя я бы тоже не стал есть их окрашенные концы) и насколько хорошо они выдерживают мытье.Но я очень доволен этим методом! Итак, скажите мне — вы бы когда-нибудь расписывали столовое серебро? Какой цвет вы бы выбрали? Мне нравится черный матовый цвет, который мы выбрали — хотя глянцевый тоже будет смотреться прекрасно!

Переделка коробки для старого серебра — сияйте своим светом

Несколько лет назад я помог своей маме перебрать имущество на 50 лет, прежде чем она перебралась в меньшее жилище. Той весной мы наткнулись на множество сокровищ, часами читая старые письма между моими мамой и папой, когда они встречались, и смеялись над школьными бумагами, которые она спасла, когда мы с братьями росли.Это была кропотливая работа: расчистка, сдача вещей в Goodwill, переработка и утилизация того, для чего у мамы не было места, но это было также особенное время, когда мы обнаружили забытые предметы, и мама поделилась некоторыми историями, стоящими за ними. Приглашение на свадьбу моих родителей, почетные документы отца об увольнении из армии, детская обувь … было так много хороших вещей, которых я никогда раньше не видела!

СЕРЕБРО В СЕРЕБРЯНОМ ЯЩИКЕ

Одна из моих любимых находок — посеребренные столовые приборы в деревянном ящике, который две мамины сестры, которые в то время были замужем и имели маленьких детей, подарили ей для свадебного душа.Это набор из моего поста о том, как чистить серебро ленивым способом.

Я был так взволнован, когда снова открыл для себя эту коробку, которую не видел годами! Я принесла его домой и вычистила все до последнего кусочка серебра в этой потрепанной, затхлой старой коробке, думая, что полированный набор станет прекрасным подарком для моей мамы, которую она передаст своей старшей внучке — моей племяннице Анжеле — когда она выйдет замуж.

Однако после того, как я осветил серебро, мама открыла мне маленький секрет: ей действительно никогда не нравились эти столовые приборы. Ее немного неудобно держать в руках, вилка для ужина маленькая, и каждый раз, когда она использовала ее на протяжении многих лет, ее нужно было отполировать. С четырьмя детьми, бегающими кругами вокруг нее, полировка коробки с серебром была примерно последним, что в мире хотела сделать мама перед проведением Дня Благодарения или рождественского ужина. Несмотря на то, что мама редко им пользовалась, коробка с посеребренными столовыми приборами была для нее сокровищем, потому что две ее сестры сэкономили, чтобы купить ей лучший подарок, который они могли, и за это она любила это.

Открытие о серебре заставило меня обратить внимание на шкатулку из розового дерева, в которой оно находилось. Я знал, что моей племяннице понравится что-нибудь старое от бабушки, и эта прочная шкатулка может пригодиться для миллиона вещей — сервировочных предметов — специальные письма и карточки — даже канцелярские товары . Маме и мне понравилась идея, что она подарила Анжеле настоящую коробку для свадебного душа, точно так же, как она получила ее в собственном душе 53 года назад.

С годами коробку с серебром перемещали из дома в дом, и с тех пор, как ее впервые получили, произошло много жизни, все блестящей и новой. После всех этих лет он выглядел слишком уставшим снаружи… ..

, и хотя внутренняя подкладка была такой же ярко-красной, как и когда она была новой, от нее пахло ужасно затхлым и отвратительным. НО ПОТЕНЦИАЛ !!

И я люблю хорошее до и после, и знаю, что ты тоже!

После небольшой любви старая шкатулка мамы и папы с серебряными принадлежностями готова для новобрачных, чтобы заполнить ее сокровищами. FYI — Партнерские ссылки включены в этот пост для вашего удобства.

Если у вас есть один из них в семье или вы встретите такой в ​​комиссионном магазине, подумайте, что вы можете с ним сделать!

КАК СДЕЛАТЬ СТАРУЮ КОРОБКУ С СЕРЕБРЯНЫМ ПОСУДОМ

ПЕРВАЯ, СНАРУЖИ КОРОБКИ ……

ONE | Решите, как вы хотите отделать коробку.

Полоса и окраска — Изначально я собирался окрасить эту коробку, поэтому я снял старый лак с помощью моего любимого инструмента для снятия макияжа Citristrip (апельсиновый гель).Это единственный стриппер, которым я буду пользоваться — испарения не такие плохие, как другие, работают быстро и обычно удаляют большую часть лака с детали, покрытой первым слоем. Я протираю его дешевой одноразовой кистью, а затем соскребаю старый лак в пластиковый пакет из продуктового магазина. Убедитесь, что вы используете брезент или газету, которые можно выбросить после того, как вы снимаете одежду. После зачистки нанесите краску на и завершите ее нанесением Minwax Wipe-On Poly для защиты.

Аэрозольная краска — Самый простой способ придать детали новый вид — это распылить краску.Если вы идете по этому пути, тщательно отшлифуйте всю внешнюю часть коробки. Протрите влажной тканью, чтобы удалить пыль, а затем покройте аэрозольной грунтовкой , а затем несколькими легкими слоями аэрозольной краски . Покраска распылением — определенно самый простой путь.

Мел-краска — Если вы хотите немного состаренной отделки, нанесите кистью мел (я использовал эту относительно недорогую меловую краску в цвете White Adirondack ). Нанесите на коробку пару слоев, чтобы получить хорошее равномерное покрытие.После того, как он полностью высохнет, отшлифуйте края ящиков, чтобы обнажить немного дерева под ними. Нанесите герметик — я использовал , этот воск , чтобы защитить краску, и мне очень нравится, насколько легко его наносить.

Моя племянница любит небрежный, прибрежный, слегка выветренный вид, поэтому меловая краска ей идеально подошла.

СЕЙЧАС ВНУТРИ КОРОБКИ ……

ДВА | Снять внутреннюю облицовку. Красный фетр в этой коробке был наклеен на картон, а затем приклеен к дереву.Я попытался аккуратно удалить эти части, чтобы использовать их в качестве шаблона для новой подкладки, но их было трудно вынуть, и я фактически разорвал их в клочья. Используйте скребок , чтобы удалить как можно больше остатков подкладки и клея. Пропылесосьте пыль и остатки. Не беспокойтесь, если остатки клея / подкладки останутся, потому что они будут покрыты новой подкладкой.

ТРИ | При необходимости деодеризуйте деревянный ящик. Обильно посыпьте внутреннюю поверхность пищевой содой и оставьте на несколько дней.Вытряхните пищевую соду в мусор и снова пропылесосьте. Даже после удаления старой подкладки и того, что пищевая сода впитает неприятный запах, она может пахнуть плесенью и отвратительно, и если да, нанесите на нее один или два слоя грунтовки.

FOUR | Отрежьте доску для плакатов по размеру интерьера. Обратите внимание, как я сохранил часть оригинальной конструкции крышки коробки, в которую вставлялись ножи. Я не вырезал кусок картона для той маленькой полоски, в которой есть прорези, или узких сторон обложки, спереди и сзади.

После того, как вы нарежете кусочки по размеру, поместите их в коробку и подрежьте по мере необходимости. Сделайте более длинные боковые части коробки примерно на 1/8 дюйма короче, чтобы они могли плотно прилегать, когда они выровнены.

FIVE | Отрежьте подкладку по размеру кусков плаката. (Примечание: Я выбрал темно-синий легкий флис для облицовки коробки. Почему флис, спросите вы? Я не смог найти темно-синий бархат, который мне действительно понравился бы, и я хотел что-то, что чувствовалось бы плюшевые и мягкие.Этот флис такой приятный на ощупь, и я подумал, что он будет долговечным и идеальным.) Положите листы плаката поверх подкладки и обрежьте их, оставив 2 дюйма границы. Обрежьте углы накладки, как показано.

SIX | Накройте картон для плакатов подкладкой. В хорошо проветриваемом помещении на тканевом брезенте нанесите на вырезанный плакат аэрозольным клеем , затем положите его на заднюю часть подкладки. Переверните, разгладьте пузыри или складки рукой.

Переверните плакатом вверх, распылите края подкладки и прижмите, чтобы запечатать.

Обрежьте углы, чтобы на спине не образовывалась громоздкая ткань внахлест.

SEVEN | Прикрепите подклад к коробке. Обильно опрыскайте заднюю часть деталей клеевым спреем. Закройте сложенную ткань и картон для плакатов. (Я также пробовал использовать клей для ткани в бутылках, но клей в аэрозольной упаковке работает лучше и быстрее застывает.) Распылите по одному кусочку за раз и прикрепите к коробке, затем переходите к следующему.

Если на крышке вашей коробки есть деревянная деталь для хранения ножей, накрыв ее, используйте лезвие бритвы, чтобы прорезать прорези в подкладке.

В коробку я поместил сначала нижнюю часть, затем короткие стороны, которые доходили до каждого края, и, наконец, длинные стороны, которые соответствовали и коротким сторонам (если бы эти части были немного короче, они бы изгибались). С этими кусками плаката с подкладкой для боковых сторон я использовал клей в бутылках вместо клея в аэрозольной упаковке, чтобы клей не был виден вообще.

Как вы можете видеть выше, стороны примерно на 1/4 дюйма выше дерева и плотно прилегают к крышке.

ВОСЕМЬ | Прикрепите ручку коробки к внешней стороне коробки. Я использовал новую ручку (по правде говоря, я хотел использовать оригинальную ручку, но потерял ее где-то в моем доме! Скажите, пожалуйста, такое случается и с вами?) Винты для новой ручки были слишком длинными, поэтому я просто добавил гайку перед прикреплением ручки.

Так выглядят винты и гайки внутри передней крышки — вы всегда можете покрасить эту часть, если она вас беспокоит.

Если у вас есть пятнышки краски на вашей красивой подкладке, используйте кусок упаковочной ленты, чтобы собрать их все, работает как шарм!

ДЕВЯТЬ | Добавьте особую деталь. Это моя любимая деталь! После того, как переделка коробки была завершена, чего-то не хватало, поэтому я добавил монограмму для новых жениха и невесты. Я долго размышлял, как это сделать, и в конце концов остановился на деревянной лазерной монограмме от DIYcutsBySara на Etsy.Монограммы бывают любого размера — до 24 дюймов. Я купил для этой коробки 6-дюймовую монограмму, и она стоила меньше 5 долларов.

Монограмма остается незавершенной, поэтому я загрунтовал и покрасил ее (распылением легче всего со всеми этими укромными уголками и трещинами!), А затем нанес кистью эту красивую жемчужную краску поверх нее, чтобы немного мерцало. Чтобы прикрепить монограмму к коробке, я просто использовал клей для дерева на обратной стороне и поместил ее сверху, а затем утяжелил ее тяжелыми книгами на день или около того. Вроде бы крепко привязан.

TEN | Наполните свою новую красивую коробку! Это тоже весело! Как только нам с мамой пришла в голову идея переделать коробку, мы начали искать что-нибудь забавное, чтобы в нее положить. Насколько симпатичны эти расширители от Pretty Paris на Etsy?

Это старинные столовые приборы, проштампованные вручную. Каждый набор уникален.

Мне совершенно не удалось их сфотографировать, но мы с мамой также заказали этих вещей для новобрачных, чтобы использовать их в день свадьбы , у того же продавца, Pretty Paris.Образец, который мы получили, отличался от этого, но действительно красивый!

{Pretty Paris}

Моя племянница на свадебном приеме

Последний взгляд ……

ПЕРЕД

ПОСЛЕ

Надеюсь, вам понравилась эта история о макияже! Чтобы узнать о других интересных проектах, которыми вы можете заняться днем ​​или в выходные, загляните в галерею проектов ! Удачной вам недели, дорогие, и спасибо за посещение!

Раскрашенные пластиковые столовые приборы своими руками

ВНУТРИ: Узнайте, как сделать вашу следующую вечеринку еще более яркой, создав эту простую раскрашенную пластиковую посуду своими руками буквально за 15 минут для вашей следующей вечеринки или мероприятия! Отличный хакер для вечеринок.

Я рад поделиться с вами сегодня своим седьмым проектом «12 месяцев Марты», DIY Painted Plastic Flatware .

У меня в голове была эта идея в течение некоторого времени, и я, наконец, смог найти несколько минут, чтобы воплотить ее в жизнь. Мы только что сделали большой переезд из Нью-Мексико в Иллинойс, и после распаковки всех наших коробок я понял, что у меня каким-то образом оказались ТРИ коробки простых белых пластиковых столовых приборов, которые я даже не открывал и не использовал.

Сегодня я рад поделиться тем, как легко раскрасить пластиковые столовые приборы, чтобы сделать их интересными и особенными всего за 15 минут для вашей следующей вечеринки или мероприятия!

Этот пост содержит партнерские ссылки.Смотрите мое полное раскрытие.

Какие расходные материалы мне нужны для окрашенного пластикового столового серебра?

Марта Стюарт создает атласные акриловые краски
Кисть Martha Stewart Basic Brush
Белые пластиковые столовые приборы

Готовы к шагам в этом DIY?

Во-первых, возьмите краски и … покрасьте ручки столовых приборов.

И все — ха!

Инструкции

1. Выберите цвета краски для пластикового столового серебра.
2. Используя кисть средней ширины, нанесите краску на ручки столовых приборов.
3. Найдите чистое место для отдыха, пока столовое серебро высохнет!

Красота ручек пластиковых столовых приборов заключается в том, что их необязательно мыть в посудомоечной машине. И даже не обязательно, чтобы он был съедобным, потому что мы красим только ручки.

Примечание: пожалуйста, не раскрашивайте участки рядом с тем, где вы могли бы соприкасаться.

После использования этих веселых раскрашенных пластиковых столовых приборов, сделанных своими руками, можно их выбросить! Или, если вы похожи на меня, вы можете тщательно постирать их вручную для другого использования.

В этих ярких цветах есть что-то, что делает еду еще более особенной.

Краски Марты Стюартс «Плед» впечатляли меня с первого дня. У них приятная густая консистенция, которая мне очень нравится.

Каким будет ваш следующий веселый повод сделать несколько своих собственных раскрашенных пластиковых столовых приборов?

Если вам понравился этот проект # 12MonthsofMartha, возможно, вам понравятся и другие мои работы!

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

Корродированные вершины солонки? Вы можете восстановить первоначальный вид.

Если колпачки латунные, у вас есть несколько вариантов. Во-первых, вы можете просто отполировать металл, используя коммерческий полироль для металла или что-то, что у вас уже есть на кухне. Некоторые люди употребляют кетчуп или лимонный сок. Другие советуют использовать соль, муку и уксус, примерно с 1 чайной ложкой соли, ½ стакана уксуса и достаточным количеством муки для приготовления пасты. В любом случае вотрите, подождите несколько минут и снова потрите, затем смойте и высушите.

Но имейте в виду, что полировка частично покрытой латуни может привести к удалению остальной части покрытия.А полированная латунь не придаст вам исторически правильного вида винтажным солонкам, которые обычно были серебряными или посеребренными. Чтобы восстановить этот вид, у вас есть вариант DIY, который может выглядеть достаточно хорошо, а также профессиональный вариант, который будет стоить дороже, но приведет к более прочной отделке.

История продолжается под рекламой

Если вы хотите восстановить серебристый вид самостоятельно, вы можете нанести кистью на один из продуктов, продаваемых как мгновенное серебряное покрытие, например Medallion Liquid Silver Polishing and Plating Solution (14 долларов США.99 с сайта scienceolutions.com). Раствор содержит чистое серебро, и оно будет химически связываться с основным металлом, используя тот же процесс, который происходит в батарее.

Но есть несколько важных замечаний: изделия из жидкого серебра — это не краска; они работают только тогда, когда основной металл способен инициировать электрическую реакцию с серебром. Жидкое серебро работает на меди, латуни, бронзе и никеле. Если нижележащий металл — сталь или поверхность — не металл, раствор просто стирается.Кроме того, покрытие, созданное жидким серебром, является сверхтонким, потому что реакция покрытия продолжается только тогда, когда есть чистая латунь или один из других химически активных металлов, с которыми жидкое серебро может вступить в реакцию. Эти решения отлично подходят для заполнения мест, где стерлось покрытие на старинных предметах, которые не будут использоваться часто. Что касается солонки, вы можете попробовать ее, чтобы увидеть, надолго ли сохранится нарядный вид, особенно если вы приносите некоторые из солонок из своей коллекции только для больших праздничных встреч.

Для солонок, которые вы используете каждый день, профессиональное покрытие приведет к гораздо более толстому и, следовательно, более прочному серебряному покрытию. Профессиональное покрытие добавляет электрический ток к процессу покрытия, а не зависит только от химической реакции, которая происходит естественным образом, когда раствор серебра контактирует с одним из химически активных металлов. Когда есть ток, слой серебра может продолжать накапливаться после того, как будет покрыт весь другой открытый металл. А серебро можно наносить на другие металлы, например, на сталь.На сайте finish.com есть хорошая дискуссия о различиях между жидким серебром и профессиональным покрытием. См. «Серебряное покрытие в домашних условиях» в разделе часто задаваемых вопросов.

История продолжается под рекламой.

Metro Plating and Polishing (301-493-4009; metroplating.com) в Кенсингтоне, штат Мэриленд, будет стоить около 50 долларов за комплект серебряных крышек для шейкеров, сообщила владелец Эллисон Фишбейн в электронном письме. Магазин также предлагает другие варианты: если вершины из стерлингового серебра или из цельной латуни, и вы хотите, чтобы они выглядели серебристыми, в магазине можно их почистить и отполировать по цене около 25 долларов за комплект.Или, если вы хотите получить блестящий серебристый вид, но не хотите прыгать за 50 долларов за комплект, вы можете никелировать верхнюю часть по цене примерно 35 долларов за комплект. «Никель — это металл серебристого цвета, но не такой яркий, как серебро», — сказал Фишбейн. По ее словам, если вы принесете несколько вершин, вы получите скидку.

Если вы не планируете использовать шейкеры, но собираетесь выставлять их как предметы коллекционирования, есть еще один вариант: раскрасить. Вы можете вручную отшлифовать верхние части крышек, а затем покрасить их металлической краской, например Rust-Oleum Chrome High-Gloss Spray Paint (3 доллара США.98 в Lowe’s). Не используйте аэрозольную краску с «зеркальным эффектом», которая предназначена для распыления на обратную сторону листа стекла или прозрачного акрила для создания зеркального эффекта на лицевой стороне.

Если вы распыляете краску, держите под рукой зубочистку, чтобы сразу после этого прочистить отверстия.

Как мыть столовые приборы из нержавеющей стали

Приятная музыка, вкусная еда и уютная атмосфера необходимы для восхитительного ужина. Однако сервировка с грязными ножами и противными вилками может положить конец вечеринке.

Эта статья может оказаться полезной, если вы:

• Хотите, чтобы ваши столовые приборы снова стали яркими и сияющими.
• Гордый хозяин дома, который не хочет отпускать своих гостей.
• Борьба за вдохновение новой жизни в бабушку. столовые приборы
• Просто хотите узнать несколько полезных советов по работе по дому

Общие сведения о столовых приборах из нержавеющей стали 101

Производители столовых приборов из нержавеющей стали используют сплав железа, содержащий не менее десяти процентов хрома. Это позволяет получить прочный высококачественный металл, устойчивый к изгибу, разрыву и деформации.

Сегодня без рецепта можно купить столовые приборы из нержавеющей стали трех типов: 18/10, 18/8 и 18/0. Цифры показывают процентное содержание хрома и никеля в сплаве нержавеющей стали. Первые цифры относятся к содержанию хрома, отвечающему за стойкость к ржавчине посуды, а вторые — к содержанию никеля, который придает посуде серебристый блеск и отделку.

Теперь ваш любимый набор столовых приборов может казаться стильным и блестящим, но давайте избавимся от несбыточных мечтаний.Столовые приборы из нержавеющей стали со временем тускнеют и тускнеют. И да, посудомоечные машины тоже принимают участие в этой рискованной игре.

Вы уже потратили небольшое состояние на набор столового серебра — вы действительно хотите рискнуть испортить его в посудомоечной машине? Достаточно ли надежна небольшая наклейка, которую можно мыть в посудомоечной машине, чтобы подвергнуть опасности столовые приборы из нержавеющей стали?

Безопасны ли посудомоечные машины для столовых приборов из нержавеющей стали?

«Лучше перестраховаться, чем сожалеть», — говорят люди. То же самое касается мытья столовых приборов из нержавеющей стали.Если вы хотите сохранить первоклассный вид своего столового серебра, держите подальше от посудомоечных машин.

Нержавеющая сталь известна своей устойчивостью к коррозии во влажной среде за счет инертной поверхностной пленки оксида хрома, образованной сплавом. Оксид хрома является своеобразным барьером и защищает металл под ним от воздействия кислорода. А сверху поставить черешню — при выпасе она самовосстанавливается. Однако нержавеющая сталь действительно подвергается коррозии под воздействием агрессивных кислот или щелочных растворов.

В то время как большинство вилок и ложек обладают отличной коррозионной стойкостью, лезвия ножей часто изготавливаются из другой, более твердой стали, что придает им долговечность.С другой стороны, прочные лезвия ножей склонны к ржавчине, особенно после многократного мытья в посудомоечной машине. Кроме того, острые лезвия могут затупиться в приборе, если они будут задевать другие тарелки или решетки во время цикла стирки.

Если вы все же выберете машинную стирку, вот несколько полезных советов, которым следует следовать и продлить срок службы ваших столовых приборов из нержавеющей стали:

• Избегайте агрессивных моющих средств, сильных отбеливателей и абразивных чистящих средств и инструментов — они могут повредить посуду. хромировать композитный слой столового серебра и сделать поверхность мутной и поцарапанной;
• Следите за тем, чтобы столовые приборы оставались сухими — если их оставить в посудомоечной машине на длительное время, влага (или кислоты из остатков пищи) могут повредить поверхность деталей, что приведет к их растрескиванию и коррозии;
• Сполосните посуду перед тем, как погрузить ее в посудомоечную машину — кислотные и соленые остатки пищи могут потускнить ваш набор столового серебра, оставив на предметах неприглядные черные пятна.

Вам также может понравиться:

Как чистить столовые приборы из нержавеющей стали с помощью природных средств защиты

Со временем ваше столовое серебро может потускнеть или потускнеть из-за постоянного контакта с пищей и длительного воздействия тепла и влаги. И рано или поздно это будет скучно, будьте уверены. Соберитесь с духом и узнайте, как правильно ухаживать за своими столовыми приборами, пока не стало слишком поздно.

Вы не поверите, но чистка столовых приборов из нержавеющей стали может быть детской игрой.Просто смешайте правильные ингредиенты и строго следуйте инструкциям.

Как удалить пятна с столовых приборов из нержавеющей стали с помощью уксуса

Благодаря своей слабой кислотности белый уксус творит чудеса, очищая и полируя предметы из нержавеющей стали. Вот как именно украсить ваш:

1. Смочите чистую хлопчатобумажную ткань белым уксусом и аккуратно сотрите грязь и налет.
2. При необходимости нанесите еще уксуса и еще раз протрите столовое серебро.
3. Промойте посуду под горячей водой.
4. Вытрите руки чистым мягким полотенцем, чтобы удалить водяные знаки.

Уксус похож на швейцарский армейский нож для чистящих средств для дома. От непревзойденного средства для чистки ковров до самодельного средства для мытья окон — уксус ценится за его универсальность. Выбираете раковину из нержавеющей стали? Уксус тоже делает то же самое! Узнайте, как очистить кухонную раковину из нержавеющей стали, в нашем блоге.

Пока идет уборка, убедитесь, что у вас есть все необходимое, и следуйте нашему контрольному списку для фантастической уборки кухни.

Как мыть столовые приборы из нержавеющей стали с помощью лимонного сока

Как и уксус, лимонный сок является непревзойденной природной кислотой, удаляющей пятна и полосы с серебряных изделий из нержавеющей стали. Процесс аналогичен предыдущему:

Процесс аналогичен предыдущему:

1. Найдите чистую ткань и смочите ее свежевыжатым лимонным соком.
2. Потрите и протрите посуду, пока все пятна не исчезнут.
3. Повторите процедуру, если стойкие пятна не сошли.
4. Когда все пятна исчезнут, сполосните и высушите салфеткой из микроволокна.

Очистка столовых приборов из нержавеющей стали пищевой содой

Это средство для стойких пятен, с которыми вы просто не можете справиться. Бикарбонат соды и обычное средство для мытья посуды — эффективное средство от сильных загрязнений и стойких темных пятен. Придерживайтесь этого простого трюка и придавайте посуде новый блеск:

1. Создайте чистящий раствор.

   Смешайте 1 столовую ложку пищевой соды и несколько капель средства для мытья посуды в небольшой миске.Оба ингредиента должны образовать густую пасту.

2. Нанесите пасту на посуду.

   Используйте старую зубную щетку и нанесите пасту на столовые приборы. Цель здесь — решать по одной части за раз. Таким образом, вы убедитесь, что ничего не пропустили, и каждое место на посуде было покрыто чистящим раствором.

3. Точечная обработка оставшихся пятен.

   Да, после обработки могут остаться пятна. Здесь на помощь снова приходит уксус.Помните, как только вам удастся удалить сильные пятна, вывести их полностью станет намного проще. Сотрите их мягкой щеткой и неразбавленным белым уксусом.

4. Прополоскать и высушить.

   Теперь, когда пятна удалены, осталась последняя очистка. Сполосните столовые приборы и вытрите их, чтобы впитать лишнюю влагу.

Не позволяйте кусочкам сохнуть на решетке для посуды, сушите их вручную. Этот прием предотвращает образование водяных знаков и придает посуде окончательный блеск.

Как полировать столовые приборы из нержавеющей стали

Столовые приборы потеряли свой блеск? Вот как отполировать серебро из нержавеющей стали и восстановить первоначальный вид, который он имел с момента покупки.

1. Приготовьте раствор воды и белого уксуса в соотношении от 1 до 9 (9 столовых ложек уксуса на каждый литр воды).
2. Перелейте смесь в кастрюлю и поставьте на плиту.
3. Доведите раствор до кипения, а затем замочите в нем посуду на 5 минут.
4. Дайте средству остыть, прежде чем извлекать кусочки.
5. Промойте и высушите как обычно.

Да, это так просто — наслаждайтесь сверкающими и блестящими столовыми приборами.

Позвольте экспертам придать блеск вашим столовым приборам

Трудно очистить столовые приборы из нержавеющей стали или просто хотите избежать риска их испортить? Почему бы не оставить свою дорогую посуду в профессиональных руках?

Специалисты по уборке, с которыми мы работаем, позаботятся о том, чтобы ваш драгоценный набор столового серебра был чистым и на нем не было пятен. Мало того — они также могут заняться любыми другими областями вашей собственности — просто включите их в свой приоритетный чек-лист.Имея за плечами многолетний опыт, профессионалы по регулярной уборке Fantastic могут вычеркнуть ваши задачи по уборке дома на еженедельной, двухнедельной или ежемесячной основе.

Нужна помощь в регулярной уборке?

Fantastic Services к вашим услугам!

Takeaways:

• Не допускайте попадания ножей из нержавеющей стали в посудомоечные машины и вместо этого мойте их вручную.
• Предварительно ополосните ложки и вилки из нержавеющей стали перед тем, как поместить их в посудомоечную машину.
• Уксус, лимонный сок и пищевая сода — незаменимые натуральные средства для очистки потускневших столовых приборов из нержавеющей стали.
• Всегда сушите вручную предметы из набора посуды после обработки, чтобы предотвратить образование пятен.

***

Вы пробовали какой-либо из этих методов? Они работали? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Источник изображения: Shutterstock / Светлана Лукиенко

Понравилась статья? Поделиться с друзьями!

Самый простой способ мыть посуду из нержавеющей стали — DIY Beautify

Этот проверенный и надежный метод с использованием простых домашних ингредиентов удаляет пятна от воды, засохшие на продуктах и ​​другие загрязнения и придает блеск вашим столовым приборам из нержавеющей стали!

Доброе утро, мой друг! Я считаю, что в это нестабильное время лучше оставаться чем-то занятым и смотреть новости только один раз в день!

У социальной изоляции определенно были свои плюсы, такие как качественное времяпрепровождение с детьми, много выпечки и экспериментов на кухне, просмотр телешоу и фильмов, а также мотивация для выполнения дополнительных дел!

Я не из тех, кто публикует уроки по чистке, хотя мой простой способ чистки плинтусов с помощью магазина за 1 доллар был очень популярным постом! Но уже около месяца я замечаю, что наши столовые приборы из нержавеющей стали выглядят очень плохо.Пятна от воды, ржавые пятна и тусклость встречались мне каждый раз, когда я беру вилку! Я думала, тебе понравится увидеть, как моя ленивая девочка добывает блестящую чистую посуду!

Легко очистить водяные пятна от посуды

Я откладывал эту работу, потому что … ну, наверное, просто потому, что я ленив! Это всегда намного проще, чем я думаю, и всего за 15 минут, чтобы сверкать чистой посудой! К тому же, если у вас дома есть помешанный на науке, им определенно понравится наблюдать за процессом! 😃

Хозтовары

Вместо того, чтобы покупать дорогие (и, вероятно, токсичные) средства для чистки посуды из нержавеющей стали и серебра, я считаю, что эти домашние гиганты справляются со своей работой не хуже, а может быть, даже лучше!

• фольга оловянная
• пищевая сода
• белый уксус
• кипяток

Это все, что вам нужно! А теперь позвольте мне показать вам небольшую фотографию моей грязной посуды в пятнах воды… ты так выглядишь?

Я обнаружил, что арахисовое масло (и любое ореховое масло в этом отношении) полностью не стирается в нашей посудомоечной машине. У меня остались грязные пятна, засохшие на еде и даже несколько ржавых пятен. Валовой!!! 😱😬

Как мыть посуду

Первое, что нужно сделать, это наполнить чайник водой и начать кипятить. Если у вас нет чайника, наполните большую кастрюлю водой на плите.

Положите в раковину лист оловянной фольги блестящей стороной вверх.

Обычно я использую всю посуду одного вида за раз (то есть все свои чайные ложки), поэтому разложите их на фольге лицевой стороной вверх. Ничего страшного, если будет немного тесно, но постарайтесь собрать их одним слоем.

Используйте всю силу пищевой соды и уксуса!

Затем обильно посыпьте посуду пищевой содой, не забывая покрывать все грязные пятна. Затем налейте примерно 1/4 стакана белого уксуса и наблюдайте, как он вспенивается, удаляя всю грязь.

Как только пенообразование прекратится, залейте сверху стаканом кипятка.Похоже, это повторно активирует очищающее действие разрыхлителя и уксуса и дает дополнительный импульс работе!

Если посуда действительно грязная, дайте ей пропитаться этим чистящим раствором на несколько минут. Затем я люблю мыть посуду вручную, используя средство для мытья посуды и мягкий скребок. Хорошо промойте, а затем высушите.

Я оставляю кусок оловянной фольги и остатки чистки в раковине и просто добавляю новую партию посуды. Вы будете удивлены, насколько грязной будет выглядеть оловянная фольга, когда вы закончите! Как будто он вытягивает всю эту грязь и цепляется за нее!

Я обнаружил, что наша посуда часто оказывается мокрой или сырой, а наша жесткая вода любит оставлять пятна на нержавеющей стали!

Только когда очищенная посуда полностью высохнет, ее можно вернуть в контейнер.

Так приятно потратить 15 минут на эту работу по уборке и получить в награду чистую и блестящую посуду в чистой корзине!

До и после

Я сделал фотографии одних и тех же ножей до и после, чтобы вы могли действительно увидеть сравнение!

Сначала грязный …

Теперь чистый …

Вы видите разницу? Вау, правда ?!

Если после использования этого метода очистки у вас все еще остались ржавые пятна, возможно, вам придется использовать кусок стальной мочалки, чтобы завершить работу.Мне нужно делать это только раз в год или даже раз в два года. Этот метод отлично справляется с этой задачей!

Надеюсь, вы нашли этот урок по очистке полезным! Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас возникнут какие-либо вопросы … Я, конечно, не специалист по уборке 😉 но, возможно, я смогу помочь!

Булавка для более поздних версий

Кто хочет видеть, как моя ленивая девочка чистит внутреннюю часть дверцы духовки, используя 2 простых ингредиента для дома? Дайте мне знать в комментариях, если вам интересно руководство!

Заботиться!

привнесение красоты в обыденное,

.

Как заменить сливной механизм в унитазе

Жить удобно и комфортно сегодня желает, да и стремится, практически любой человек, по крайней мере, в нашей стране. Огромную роль в этом играет правильно оборудованный санузел, где каждый элемент четко выполняет свое назначение, не сбоит и не доставляет неудобств. К примеру, четко работающий сливной механизм бачка унитаза должен правильно выполнять свою функцию, не подтекать и не заедать. В ином случае нужно сразу же заняться ремонтом, так как это может повлечь за собой еще более неприятные последствия, вплоть до затопления соседей снизу, если речь идет о городских многоквартирных домах.

Особенности и устройство сливного механизма бачка для унитаза

От функционирования сливного механизма напрямую зависит, насколько просто и удобно будет использовать унитаз, а также насколько качественно каждый раз будет осуществляться смыв продуктов жизнедеятельности человека в канализацию.

Благодаря новым технологиям, современные механизмы слива для бачка унитаза с кнопкой, рычагом или двумя кнопками изготавливаются из таких материалов, которые имеют довольно серьезный запас прочности. К примеру, это могут быть современные полимеры и сплавы металлов. Однако при постоянном контакте с водой, качество которой в отечественном водопроводе оставляет желать лучшего, некоторые элементы этого устройства могут изнашиваться, истираться или просто выходить из строя. Для этого потребуется их ремонт и замена, осуществить которые можно собственными руками.

Конструкция и особенности

Для того, чтобы грамотно осуществить ремонтные работы, придется изучить устройство механизма сливного бачка унитаза, а также понять принцип его работы, причем ничего сложного в этой системе нет. Конфигурация у разных производителей может быть не одинаковой, однако любое устройство имеет три основных элемента, о чем не помешает узнать в первую очередь.

• Впускной клапан на вводе из водопровода, который регулируется специальным поплавком-буем. Такой клапан обычно устанавливается сбоку или снизу на корпусе бачка унитаза.
• Сам поплавок, закрепленный на специальном рычаге из пластика или металлической проволоки. Чаще всего он выполняется из легкого полимера, внутри которого имеется запаянная и герметичная камера с воздухом.
• Сливной клапан, либо, как его еще называют, система перелива. Именно она контролирует закрытие впускного механизма, когда вода наполняет резервуар до определенного уровня.

Таким образом, функционирование системы механизма бачка унитаза можно описать в нескольких словах. Пока поплавок находится в нижнем положении, клапан открывается, позволяя проходить в резервуар воде из водопровода. По мере наполнения, он поднимается, тем самым перекрывая клапан, пока совсем его не закроет, отсекая набор воды. Когда вы не нажмете кнопку, автоматически запускается весь цикл сначала.

Следует обязательно учесть, что в сопроводительной документации к унитазу или отдельно к бачку, имеется чертеж-схема запорной арматуры, где указываются все размеры и типы элементов, а также комплектующих. Потому чрезвычайно важно сохранить документы на устройство при его покупке, чтобы иметь под рукой такую полезную вещь. Тогда не придется гадать, как поменять сливной механизм в бачке унитаза, ведь по схеме все сразу будет понятно.

Материалы и инструменты

При поломке или неправильном функционировании бачка проще всего заручиться помощью профессионального мастера, который все конструкции знает, словно свои пять пяльцев. Но бывает и так, что вызов сантехника может оказаться нежелателен и даже невозможен. Замена сливного механизма в бачке унитаза, это не так и сложно, потому, собрав все необходимое для ремонта, можно пробовать справиться своими силами, что вполне реально.

• Рулетка или обычная линейка, не менее, чем на двадцать сантиметров, иначе будет неудобно.
• Разводные или газовые ключи, а также обычные гаечные, разного размера.
• Отвертка плоская и фигурная.
• Плоскогубцы или пассатижи.
• Ремкоплект для механизма сливного бычка. Чаще всего он продается в сборе под определенную модель унитаза, то есть следует сперва выяснить, что вам требуется и только после этого отправляться в магазин.
• Фум-лента и специальный силикон для смазки резиновых и иных прокладок.

Если механизм бачка давно не разбирался, не помешает использовать также резиновые перчатки и также рабочую или старую одежду. В резервуаре может накопиться большое количество грязи, песка, ржавчины и известки, которую перед заменой сливного механизма для бачка унитаза старого образца, равно как и нового, следует хорошенько отчистить и вымыть.

Простая замена механизма слива

Как правило, механизм для бачка унитаза, отвечающий за слив, можно легко отрегулировать или починить, так как это действительно несложная и понятная конструкция, что и видно на схеме. Однако бывает и так, что механизм ломается полностью, тогда никак не обойтись без его полной замены, для чего сперва следует разобраться с демонтажем старого механизма.

Все работы по замене, регулировке или починке сливного механизма нужно начинать проводить только тогда, когда вы полностью отсекли подачу воды на него. Сделать это проще всего, перекрыв общие краны в доме или квартире. Если же таких не обнаружилось, тогда придется обращаться в ЖЭК с просьбой закрытия стояка на определенное время, в которое обязательно нужно уложиться.

Полная замена комплектующих

Для начала, не помешает сходить в магазин и купить новый механизм бачка унитаза, иначе все ваши усилия могут пойти насмарку. Проще всего, конечно, разобрать устройство и взять необходимые части с собой, но это может оказаться нереально, потому лучше всего прихватить сопроводительную документацию к бачку. Тогда и вопросов, как снять сливной механизм в бачке унитаза будет гораздо меньше, ведь схема легко объяснит многие «непонятки».

В современных магазинах сантехники работают грамотные и опытные консультанты, которым можно просто описать нужный вам механизм слива для бачка унитаза старого образца, с кнопкой или двумя кнопками, чтобы они поняли и посоветовали именно то, что нужно.

• Перекройте воду и нажмите кнопку слива бачка, чтобы выпустить из системы остатки жидкости, которая при разборке может потечь на пол, что совершенно недопустимо.
• Выкрутив кнопочку слива, снимите крышку унитаза. Как именно это можно сделать с разными вариантами кнопок, уже имеется статья на нашем сайте, стоит прочесть ее более подробно.
• Аккуратно отсоедините все видимые шланги и демонтируйте внутреннюю часть сливного механизма с переливом и поплавком.
• Снизу унитаза открутите винты, которые надежно скрепляют его с бачком.
• После снятия бачка с крепления, демонтируем нижнюю часть сливного механизма с имеющейся на нем, большой основной прокладкой.
• В освободившееся таким образом отверстие бачка, начинаем постепенно и методично вставлять по очереди нужные детали, повторяя все действия в обратном порядке.

Если крепежные винты бачка поддались коррозии, значит и они нуждаются в замене, даже если в ремкомплекте их нет. Тогда придется приобрести эти элементы дополнительно, благо дело, стоимость их доступна для каждого. Далее останется завершить сборку, но не полностью, так как первое сливание воды нужно произвести сразу, пока вы еще не прикрутили крышку бачка на ее место. Сливной механизм бачка унитаза с двойной кнопкой заменяется точно также, как и с одной. Главное приобрети правильный комплект запасных частей, чтобы не прогадать.

При нижней подачи воды

Когда впускной клапан для ввода воды в бачок располагается не сбоку, как в большинстве случаев, а снизу, тогда придется несколько дольше повозиться. Все дело в том, что там обязательно будет находиться не просто клапан, а специальная мембрана, «подобраться» и раскрутить которую будет довольно трудно, ввиду отсутствия свободного пространства. Бачок чаще всего находится вплотную к стене, потому развернуться будет действительно сложно.

Специалисты рекомендуют либо воспользоваться специальными накидными головками, которые имеются в хозяйстве далеко не каждого домашнего умельца, либо спилить часть обычного гаечного ключа болгаркой, либо стараться справиться как-то так. Все остальные действия, кроме откручивания заборной арматуры, нужно повторить по предложенному плану, а на место старых деталей, установить новые. Запомните, подобные действия придется повторять каждые 5-7 лет, если за это время не подразумевается ремонт в санузле и полная замена бачка. Так что будьте готовы к подобным перипетиям, а опыт обычно приходит с годами.

Видео-урок, как сменить или отрегулировать механизм сливного бачка унитаза

Ничего сложного, таинственного или нереального в замене механизма нет, с такой работой легко справится не только начинающий мастер, но и тот, кто вообще никогда в жизни не держал в руках отвертку и пассатижи. Но для тех, кому это показалось чрезмерно сложно, рекомендуется посмотреть видео, размещенное ниже, где все четко и ясно описано и разложено по полочкам.

Поделиться с друзьями:

Твитнуть

Поделиться

Поделиться

Отправить

Класснуть

Как заменить сливной механизм в унитазе
Ссылка на основную публикацию

Adblock
detector

как поставить новый бачок правильно

Наиболее уязвимый компонент унитаза – емкость для набора воды. Чаще всего именно ее приходится менять. Замена бачка унитаза намного дешевле и гораздо практичней приобретения нового сантехнического комплекта. К тому же можно неплохо сэкономить, если найти подходящий бак и установить его собственными руками. Согласны?

Мы расскажем, как грамотно подобрать бачок для восстановления функционала важного сантехнического объекта. У нас вы узнаете, как производится демонтаж отслужившей емкости и установка нового оборудования. С учетом наших рекомендаций мероприятия по замене пройдут без проблем.

Мы предлагаем проверенные на практике способы, предоставляем подробно изложенный инструктаж. Наглядное восприятие информации обеспечат иллюстрации, фото- и видео-руководства.

Содержание статьи:

Типы унитазов и сливных бачков

За столетия существования унитазов принцип их инженерного устройства изменился слабо. Нынешние производители выпускают сантехнические изделия для туалетов четырех видов.

Компакт. В этом варианте унитаза сзади чаши имеется площадка для установки съёмного бачка, крепление которого производится с помощью двух длинных болтов. Преимуществом компакта является удобство ремонта сливной арматуры в случае поломки.

Недостатком «Компакта» является конструкционная угловатость, из-за которой на его задней поверхности постоянно скапливается труднодоступная грязь и грибок

Моноблок. Унитаз этого типа имеет вид единого керамического блока, совмещающего чашу и расположенную сзади емкость для воды. Такую конструкцию легко монтировать, и имеется возможность облокотиться на унитаз во время сидения.

Выбирая монолитный унитаз, рекомендуется покупать модели, которые имеют стандартизированную спусковую арматуру, иначе при поломке одного сливного клапана может возникнуть необходимость в полной замене сантехники

Раздельный. Такая конструкция унитаза предполагает расположение бачка на определённой высоте и соединение его с чашей с помощью шланга или трубы. Раздельная сантехника характерна для общественных мест, где велика вероятность смещения бачка и появления течи.

Раздельные унитазы удобны, если нет возможности подведения водопроводящего шланга вблизи чаши, ведь повесить бачок можно даже сбоку от сиденья унитаза

Скрытый. Данный вид унитаза называют ещё подвесным, он монтируется на скрытую за обшивкой раму – инсталляцию. На виду находится лишь чаша, а сливной бачок и другие элементы конструкции спрятаны в декоративном коробе или за стеной.

Проверять работоспособность бачка унитаза желательно до обшивки инсталляции, потому что заложенное плиткой оборудование ремонтировать будет очень непросто

Бак в инсталляции отдельно практически никогда не заменяется, поэтому в случае поломки внутреннего механизма основной проблемой становится демонтаж стены или гипсокартонного короба для доступа к раме.

Наиболее сложным является демонтаж сливного бака унитаза типа «Компакт». Это связано с особенностями расположения сантехники и минимумом свободного места для работы.

Схема бачка унитаза

Стандартный домашний сливной бачок состоит из:

• корпуса;
• поплавкового механизма;
• спускового механизма.

Бак может крепиться к унитазу различными способами. Производители обычно не размещают крепеж непосредственно на отверстии слива, а располагают фиксирующие болты по бокам от него.

Пластиковые и латунные болты являются предпочтительными для фиксации, потому что сталь быстро ржавеет, и впоследствии могут возникнуть проблемы с откручиванием гаек

Для герметизации бака между ним и чашей унитаза ложится резиновая прокладка, которая затем просто прижимается боковым крепежом.

Внутренняя отличается в разных моделях. Механизм может представлять собой как элементарную пробку с поплавком, так и картридж, включающий в себя одновременно все необходимые инструменты для слива.

Картридж не требует настройки и легко монтируется, но при поломке любой внутренней детали потребуется покупка нового устройства

Крышку фиксирует снаружи зажимная декоративная гайка около кнопки слива, о которой может не знать начинающий сантехник.

При замене сливного бачка схема его работы не так важна, потому что внутренние механизмы в новом изделии обычно уже либо установлены внутри, либо к ним прилагается индивидуальная инструкция по монтажу.

Причины замены сливного бачка

Непосредственная поломка сливного бачка редко служит причиной его замены из-за того, что он состоит только из керамической емкости с крышкой и крепежом. Там просто нечему выходить из строя.

Людей заставляют сменить сливной бачок, оставив на месте старую чашу унитаза, такие причины:

1. Механические повреждения, приведшие к разрушению сливного бачка или несущие опасность последующего травмирования людей.
2. Устаревание дизайна. Раздельные бачки по этой причине сменить проще всего, потому что они обычно не требуют конструкционной совместимости с чашей унитаза.
3. Поломка внутреннего сливного механизма с невозможностью его замены. Это досадная причина характерна для эксклюзивных моделей унитазов, чьи комплектующие трудно найти даже в интернете.

Замена сливного бачка на унитазе всегда выходит дешевле, чем приобретение нового полного комплекта сантехники. Единственной проблемой может стать поиск модели, совместимой со старой чашей унитаза.

Галерея изображений

Фото из

Герметичный накопитель для воды

Трещина на корпусе и крышке сантехники

Повреждение функциональных отверстий емкости

Внешне незаметные микротрещины

Нередко бывает, что вместо установки новой смывной емкости достаточно только . Ознакомьтесь с вариантами поломок, устраняемых путем ремонта. Не исключено, что там описан именно ваш вариант.

Выбор нового сливного бачка

Места крепления сливного бака к чаше не стандартизированы, поэтому нет гарантии, что удастся найти необходимый бачок на старый унитаз. Можно подобрать аналогичную модель такой же фирмы, но за годы эксплуатации обычно все этикетки стираются, и определить название устройства невозможно.

Но найти наименование компании можно на декоративной шайбе около сливной кнопки. В крайнем случае, потребуется сначала демонтировать сливной бачок, сфотографировать полочку чаши унитаза, снять размеры, а потом со всем этим идти в магазин и пытаться подобрать необходимую модель.

Также требуется измерить расстояние между осями двух отверстий для крепления бака к чаше унитаза.

Замена сливного бака типа «Компакт»

Унитазы с приставным сливным бачком наиболее распространены из-за дешевизны и простоты крепления. Они могут быть установлены на любом участке туалета, где есть возможность организовать подвод воды и слив канализации.

Этап #1. Подбор инструментов и материалов

Для самостоятельной смены сливного бачка человек должен позаботиться о наличии таких инструментов и материалов:

• новый бачок с внутренним сливным механизмом;
• прокладки и крепеж;
• гаечные ключи;
• силиконовый герметик;
• набор отверток;
• новые гибкие шланги;
• ножовка по металлу (при необходимости).

Предложенный перечень является минимальным и не предполагает наличия серьезных проблем при демонтаже оборудования.

Этап #2. Демонтаж бачка на «Компакте»

Снятие сливного бака с керамической чаши начинается с его осушения и отключения подачи воды. Для этого перекрывается водоподводящая труба или шланг и производится полный слив. На дне бачка остается немного воды, которую можно впоследствии промокнуть тряпкой.

Вторым этапом необходимо снять крышку, которая фиксируется декоративной гайкой-кнопкой. Она не выполняет функции герметизации, поэтому должна откручиваться руками без усилий

После снятия крышки следует открутить водопроводный шланг. Его месторасположение может быть совершенно различным. Патрубок сливного механизма может располагаться сбоку, внизу или сзади сливного бачка.

При откручивании гайки ключом второй рукой необходимо придерживать подающий воду механизм внутри унитаза.

Использовать старые шланги опасно, потому что их резиновые трубки недолговечны и могут дать течь в неожиданный момент

Затем необходимо открутить крепежные гайки под чашей унитаза. Если сантехника стоит в туалете много лет и в комнате постоянно сыро, то болты с гайкой могут проржаветь настолько, что их откручивание станет невозможным.

В этом случае остается только аккуратно спилить болты. Иного способа демонтировать бачок не существует.

При полном съедании граней гайки ржавчиной можно смочить соединение специальной растворяющей жидкостью, а затем попытаться открутить крепление плоскогубцами

После откручивания фиксирующих болтов сливной бак можно поднять вверх и снять. На чаше унитаза должна остаться резиновая прокладка, которую рекомендуется заменить на новую. Комплект резинок обычно прилагается к покупаемому сливному бачку.

Обязательно необходимо оттереть полочку унитаза от грязи, грибка и ржавчины.

Хорошая чистка ложа для резиновой прокладки предотвратит потенциальное протекание воды при последующей установке сливного бака на унитаз

После монтажа и к корпусу унитаза удобной возможности протереть это место больше не будет.

Этап #3. Установка нового сливного бака

После выбора и приобретения нового подходящего сливного бачка можно приступать к его установке.

В сливном баке унитаза имеется два отверстия: для заливного клапана (А) и для сливного клапанного механизма (В)

Перед монтированием в бачок поплавкового и спускового механизмов желательно проверить конструкционную совместимость нижнего выходного отверстия с прокладкой и чашей унитаза.

Если все элементы совместимы и бак устойчиво и плотно стоит на унитазе, то можно приступать к его пошаговой установке.

Шаг первый. Установка сливного клапанного механизма. Для этого необходимо одеть на патрубок клапана уплотнительное кольцо и просунуть устройство в нижнее отверстие бачка.

Затем требуется одеть ещё одну уплотнительную резинку снаружи и зафиксировать сливной механизм к бачку унитаза пластиковой гайкой

Окончательное зажимание пластиковой гайки нужно проводить в вертикальном положении сливного бачка, чтобы избежать перекосов и последующего протекания воды

Зажимать её сильно ключом не нужно, будет достаточно ручного усилия.

Шаг второй. Установка заливного клапана. Его патрубок может выходить с любой стороны бачка, в зависимости от модели.

Фиксация происходит по тому же методу, что и сливного клапанного механизма: патрубок с уплотнителем высовывают в отверстие и фиксируют специальной гайкой

Выходящий из унитаза патрубок выполнен из пластмассы, поэтому не следует его чрезмерно сильно зажимать – можно слизать резьбовое соединение

Если подвод воды будет происходить снизу, то есть риск протекания воды. Поэтому рекомендуется смазать силиконом наружную прокладку и резьбовое соединение перед закручиванием.

Шаг третий. Установка уплотнителя. На выходящий патрубок сливного клапана одевается резиновая манжета. В ряде моделей её удобнее класть в паз на полочке чаши унитаза. Хотя этот большой уплотнитель не будет находиться под давлением, его рекомендуется смазать с обеих сторон тонким слоем герметика.

Перед установкой прокладки во входное отверстие чаши унитаза можно установить удлинители потока, которые способствуют равномерному распределению воды по периметру сиденья

Шаг четвертый. Фиксация сливного бачка к чаше. Необходимо ровно и четко совместить выходное отверстие бака с соответствующим отверстием чаши унитаза. Отличным ориентиром правильного расположения могут служить сквозные каналы для фиксирующих болтов: если смотреть в них ровно сверху вниз, то должен быть виден пол.

Всовываем в крепёжные отверстия пластиковые или металлические болты и плавно затягиваем их снизу гайками.

Затягивать гайки необходимо, чередуя усилия с обеих сторон сливного бачка. Малейший перекос может привести к смещению резиновой манжеты и возникновению течи

Не забываем одеть на болты конусовидные прокладки с внутренней стороны сливного бака.

Шаг пятый. Прикручивание гибкого шланга к заливному клапану.

В новом бачке расположение патрубка заливного клапана может быть другим, поэтому выбирать длину гибких шлангов необходимо с учетом изменившегося расстояния между бачком и водопроводной системой

После прикрепления шлангов можно открыть воду и посмотреть на работу с открытой крышкой бачка. Если поплавок нормально сработал, то следует провести пробный слив воды.

Шаг шестой. Прикручивание крышки и кнопки слива. Сливной клапанный механизм приводится в действие кнопкой, которая обычно вкручивается в его верхнюю часть. В результате корпус клапана оказывается в растяжке между сливным отверстием внизу и кнопкой вверху.

Механизм фиксации крышки может отличаться от вышеописанного, поэтому внимательно читайте приложенную к бачку инструкцию. На установке крышки бачка его монтаж заканчивается. Впоследствии можно установить стульчак, прибраться в санузле и с комфортом пользоваться новым оборудованием.

Фото-руководство по установке бачка унитаза PORTA

Процесс установки сливного бачка начнем с ознакомлением с комплектующими и со сборки сливного клапана. Его особенностью является неразборный кнопочный механизм, который придется полностью менять в случае поломки, и наличие груши в системе набора воды.

Перед началом работ по установке нового сливного бачка нужно ознакомиться с комплектацией, проверить наличие всех требующихся деталей и собрать сливной клапан

Успешно завершив действия по сборке клапана, приступаем к установке бачка и его креплению к унитазу:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Установка уплотняющего конусного кольца

Шаг 2: Установка спускного клапана в бачок

Шаг 3: Подготовка крепежа для фиксации бачка

Шаг 4: Фиксация сливного бачка болтами

Проверяем, насколько ровно установлен бачок. Его фиксацию производим, равномерно закручивая гайки. Чтобы не было осложнений по ходу установки арматуры, изучаем комплектующие:

Для грамотной установки запорного устройства знакомимся с его конструктивными деталями

Затем приступаем к установке арматуры:

Галерея изображений

Фото из

От механизма слива воды откручиваем кнопку, чтобы после установки в бачок арматуры можно было надеть крышку и закрепить сверху кнопку

Погружаем кнопочный механизм в бачок, вставляем его в кронштейн, имеющийся у спускного клапана. Подсоединяем цепочку к одному из трех отверстий в рычаге так, чтобы она свободно провисала

Расположив конусообразную резиновую прокладку сужением вниз, надеваем ее на резьбу и заводим в отверстие

Под бачком, снизу, затягиваем установленный клапан штатной гайкой. Подсоединяем полудюймовый переходник и подключаем воду

Теперь отрегулируем высоту столба воды в бачке. Для этого сначала на груше ослабим барашек. Затем грушу поднимем вверх до тех пор, пока вода не перестанет поступать в бачок. Зафиксируем гайку

Если был выставлен слишком высокий или слишком низкий уровень, изменяем положение груши как в предыдущем этапе. Оптимальным объемом воды считается 6/7 полного бака

Проверяем, подходит ли длина трубки запорного клапана, не разбрызгивается ли из-за нее вода во время слива и наполнения бачка унитаза. При необходимости подрезаем ее по факту

Убедившись в нормальной работе арматуры, закрываем бачок унитаза крышкой и прикручиваем к штоку кнопочного механизма кнопку

Шаг 5: Откручивание кнопки слива от механизма

Шаг 6: Установка кнопочного механизма

Шаг 7: Установка очередной конусообразной прокладки

Шаг 8: Затягивание клапана гайкой снизу бачка

Шаг 9: Регулировка уровня подачи воды в бачок

Шаг 10: Установка точного уровня воды в бачке

Шаг 11: Проверяем длину трубки запорного клапана

Шаг 12: Устанавка крышки и прикручивание кнопки слива

Замена сливного бачка раздельного унитаза

Замена сливного бачка на раздельных унитазах намного проще, чем на «Компактах». Оборудование либо фиксируется к стене на специальные крепления, либо корпус прикручивается непосредственно к вертикальной бетонной плите.

Откручивать шурупы или болты необходимо аккуратно, потому что отверстия в стене могут пригодиться для крепежа нового сливного бачка

После снятия старого бачка необходимо, согласно инструкции, собрать новый.

В магазине можно попросить продавцов установить все внутренности сливного бачка, чтобы дома просто повесить его на стену и подключить к коммуникациям

В уже собранном виде купленный навесной бак крепится на стену и подключается к водопроводному шлангу. Сливная трубка вставляется в соответствующее отверстие чаши унитаза и на этом монтаж бачка для раздельного унитаза заканчивается.

Ввиду шумности и внешней непривлекательности данные виды сливных баков практически не встречаются в домах и квартирах.

Если замена бачка была лишь частичным решением проблемы, и чашу тоже необходимо менять, то полезную информацию и подробный , вы то же найдете на нашем сайте.

Монтаж нового бака на инсталляцию

Серьёзная поломка сливного бака на инсталляции является очень неприятной проблемой. Для её устранения требуется демонтаж декоративного короба или плитки в санузле.

Избежать обширных ремонтных работ при демонтаже обшивки можно, если сделать её из разборных деревянных панелей. Но поверхность дерева должна быть защищена от влаги в санузле

Фиксация пластикового корпуса к металлической раме происходит обычно с помощью защёлок.

При замене сливного бачка на инсталляции придется или покупать оборудование той же фирмы, или полностью заменять сантехническую конструкцию

После разборки инсталляции потребуется только лишь снять старый и зафиксировать на раме новый бачок. Установка новой емкости производится после осмотра опорной рамы подвесного унитаза и в случае обнаружения поломок.

Далее инсталляцию крепят к стене, после чего к бачку присоединяют водопроводный шланг.

Затем можно вновь маскировать опорную раму и на зафиксированные в ней монтажные шпильки. В навесных унитазах сливной бак является лишь блочным комплектующим элементом, замена которого длиться несколько минут. А вот демонтаж и монтаж декоративного короба может затянуться на недели.

Выводы и полезное видео по теме

Представленные видеоматериалы дополнят понимание последовательности действий при замене сливного бачка и познакомят с нюансами этого процесса.

Видео #1. Установка сливного бачка:

Видео #2. Демонтаж и сборка унитазного бачка:

Видео #3. Монтаж сливного бака навесного унитаза:

Процесс замены сливного бака на унитазе довольно прост и не требует специфических знаний. Основной сложностью является поиск подходящей модели оборудования в магазине. Решить остальные проблемы поможет внимательное следование вышеописанным рекомендациям.

Рассказать об опыте замены смывного бачка и поделиться интересными тонкостями вы сможете в расположенном ниже блоке. Здесь же задавайте вопросы и комментируйте предложенную нами информацию.

Ремонт и замена сливной арматуры бачка унитаза — ВикиСтрой

Типовое устройство и основные узлы

Современные модели сливной арматуры отличаются компактностью, простым устройством и высокой ремонтопригодностью. Несмотря на то что у разных производителей могут иметься незначительные отличия в компоновке деталей, можно определить два обобщающих тезиса:

Сливная арматура состоит из двух узлов: впускного поплавкового и сливного клапанов. Впускные узлы могут рассчитываться на нижнее и верхнее подключение водопроводного шланга, что определяет только расположение поплавка и схему передачи от него запирающего усилия. В отличие от устаревших исполнений, где поплавок выполнен в форме груши и склонен к потере герметичности, современные изделия снабжаются двойным стаканом.

Сливной клапан — вертикальная колонна, расположенная точно по центру бачка под кнопкой. В нижней части находится кольцевое седло, которое перекрывается эластичной манжетой. Запирающее усилие обеспечивается как собственным весом штока, так и массой воды в бачке. Открытие клапана происходит при поднятии штока, связанного с кнопкой зубчатой рейкой или рычажным механизмом.

Неисправности впускного клапана

Если клапан на входе не закрывается плотно, вода будет постепенно наполнять бачок, пока её уровень не достигнет отверстия перелива. Внешне такая поломка выражается в появлении протечки не сразу после прекращения подачи воды в бачок, а некоторое время спустя.

Существуют две вариации исполнения запирающего механизма: в форме обратного клапана и простой манжеты. Второй вариант обладает большей надёжностью ввиду простоты устройства. В обоих случаях принцип действия предельно прост: при всплывании поплавок поднимает рычаг или штангу, которые обратным плечом оказывают усилие на клапан. Проблема в том, что со временем эластичная манжета или резиновая пробка принимают форму ответной части, что не способствует качественному запиранию.

По месту ремонт выполнить не удастся, поэтому впускной клапан придётся снять. Он установлен на проходной резьбовой втулке, выполненной из пластика. Предварительно нужно перекрыть кран подачи воды и слить воду из бачка, затем открутить сливную кнопку и снять крышку. Усилием руки нужно отвернуть накидную гайку, которой вся конструкция клапана крепится к проходной втулке.

Проблема клапана любого типа находится на обратной стороне маленького коромысла, связанного со штангой или рычагом поплавка. Чтобы облегчить себе задачу, отщёлкните привод поплавка и демонтируйте их, выведя из зацепления с коромыслом приводной рычаг. Далее нужно удалить само коромысло, обычно оно посажено в двух отверстиях корпуса клапана двумя штифтами: нужно просто слегка отогнуть ушки и достать миниатюрную деталь. В клапанах обратного действия на обратном конце коромысла расположен пластиковый стаканчик, внутри которого запрессована небольшая резиновая пробка, упирающаяся в носик подачи воды в закрытом состоянии. Пробку можно вытащить и перевернуть к носику ровной стороной, не имеющей выработки. Если эта операция производилась ранее, можно разрезать пробку с образованием двух новых ровных торцов, а затем сложить и запрессовать две резиновые детали обратно в стакан.

В мембранных клапанах потеря герметичности происходит либо из-за деформации резинового диска, либо из-за недостаточного давления, оказываемого на клапан поплавком. Можно отрегулировать положения стакана и расположить его ниже, также поможет прикрепить снизу к поплавку пенопластовый кубик. Если не помогло — установите новую мембрану из ремкомплекта. Простая форма этой детали часто позволяет изготовить её самостоятельно из отрезка автомобильной камеры. Не забудьте перед обратной сборкой устройства тщательно его промыть от отложений известняка и ржавчины.

Восстановление работоспособности сливного клапана

Весь сливной механизм достаточно легко извлечь после снятия крышки, достаточно повернуть его верхнюю часть против часовой стрелки до щелчка (на 1/2 или 1/4 оборота). Плотность запирания сливного отверстия можно восстановить несколькими способами. Если мембрана клапана имеет симметричную форму и при этом заметно деформирована (края отогнуты вверх), её снимают и устанавливают обратно другой стороной. Предварительно не будет лишним восстановить эластичность резины, подержав её несколько минут под струёй горячей воды.

Если мембрану не получится перевернуть или в том нет смысла (края ровные), скорее всего недостаточная герметичность клапана обусловлена малой степенью прижатия. Можно рекомендовать увеличить вертикальный ход штока, для чего нужно тщательно обследовать место его посадки в стакане внешнего корпуса. Обычно движение штока вниз ограничено боковыми рёбрами или прочими образованиями на внешней стороне трубки. Рецепт прост: надфилем или ножом нужно подточить упоры на 2–3 мм. Второй способ — увеличить вес поршня, для чего в его верхней части крепят несколько крупных гаек или обматывают 10–20 витками толстого медного провода.

Неплотная посадка мембраны в седле может быть следствием отложений известняка или органики как на самом резиновом диске, так и на ответной части. Используйте грубую сторону губки и небольшое количество моющего для посуды, чтобы убрать зелёный органический налёт. Чтобы снять известковый налёт, воспользуйтесь специальным чистящим средством или обычным уксусом. Чтобы не нарушить плотность посадки, лучше отказаться от идеи соскрести отложения ножом.

Ремонт кнопки и механизма

Механизм подъёма штока клапана — наименее проблемная вещь, хотя и с ним случаются проблемы: заклинивания, недостаточный ход или попросту отсутствие воздействия на шток.

В старых версиях арматуры использовалась не очень удобная и не самая надёжная схема: кнопка толкала зубчатую рейку, которая приводила во вращение шестерню с закреплённым на ней длинным рычажком. Поднятие мембраны осуществлялось через цепочку, закреплённую на конце рычага. Устранение проблем решалось более высоким натяжением цепочки, также со временем срабатывались зубья на рейке, и её приходилось переворачивать обратной стороной.

В современных сливных клапанах используется преимущественно рычажный механизм, который практически безотказен. Единственная проблема может возникнуть от плохой центровки: после установки крышки нужно убедиться, что резьба на корпусе сливного клапана расположена точно по центру отверстия. Если это не так, положение исправляют путём смещения верхней упорной пластины микролифта на несколько щелчков в нужную сторону.

Устранение течи

В некоторых ситуациях появление воды на полу может быть следствием негерметичной посадки бачка на полку унитаза. Предварительно нужно вытереть все поверхности насухо и выяснить, в каком именно месте образовалась протечка.

Если при внешнем осмотре внутренностей бачка было отмечено наличие ржавчины на шляпках болтов, скорее всего именно это послужило причиной течи. Необходимо слить из бачка воду и открутить пластиковые гайки с нижней стороны. После этого болты меняют на новые, при необходимости заменяя также и подкладные уплотнительные шайбы. Чтобы защитить болты от коррозии в дальнейшем, можно покрыть шляпки обычной эмалью или герметиком, но не использовать в этих целях силикон.

Причиной течи может также послужить ослабление затяжки гайки седла сливного клапана. Бачок придётся снять полностью и оценить состояние герметизирующих колец, а также уплотнительной прокладки под бачком. При наличии трещин или потере эластичности эти элементы нужно заменить новыми.

Процедура полной замены арматуры

В таких случаях, как разрушение деталей арматуры или сильная выработка посадочных мест частей механизма, можно рекомендовать только полную замену арматуры. Весь процесс займёт от силы полчаса:

рмнт.ру

Ремонт Сливного Бачка Унитаза — Стоимость в Санкт-Петербурге

• Вся сантехника в доме: раковина, ванна, душевая кабина, унитаз должна быть в рабочем состоянии. Рабочее состояние унитаза зависит от работы смывного бака. Это изделие влияет на расход воды, бесшумность и внешний вид системы.

  Смывной бачок отличается способом подвода воды. К низкорасположенным бачкам вода подводится с помощью шлангов.

Для высоко расположенных приборов используются трубы, однако можно осуществлять замену при помощи шланга. Это не требует определенных умений, нужно лишь приобрести шланг необходимой длины и накидные гайки. Возникает ситуация, когда незамедлительно нужен ремонт смывного бака.

Неисправный бачок унитаза приносит довольно много неудобств. Следует заметить, что ремонт изделия можно проводить самостоятельно. Сначала нужно выяснить, какая деталь сломалась. Очень частая поломка — это регулировка подачи воды. При постоянной подаче воды нужно проверить поплавковый рычаг. Если он согнулся, выправив перекосы, выпрямить деталь, установив сантиметра на 2,5 ниже клапана поплавка.

При повреждении поплавка механическим путем, существует та же проблема. Но при этом поплавок будет пропускать воду сквозь себя, становясь тяжелее. При этой поломке заменяют поплавок. Если купить новый поплавок нет возможности, деталь поместите в пакет, во избежание контакта с водой либо закрыть расплавленным пластиком временно дырку. Когда вода не поступит в унитаз, то нужно будет провести ремонт тяги, установив новую деталь.

Чаще всего в протечке виноват поплавковый клапан. Уменьшить просвет в корпусе может засорение ржавчиной. Это бывает после сезонных подключений водоснабжения.

Со временем может уменьшиться эластичность резиновых манжет и прокладок смывного бачка, нарушая герметичность, и тогда необходима консультация мастера.

Чтобы избежать проблем, правильно выбирайте сантехнику. Если же поломка все таки случилась, то чтобы быстро починить звоните сейчас по телефону 344 44 44.

На странице нашего сайта, которая посвящена «Ремонту сантехники» Вы сможете подробно ознакомиться с прайсом по различным видам сантехнических работ.

Замена сливного механизма смывного устройства в бачке унитаза в Москве!

Проблемы с сантехникой в туалете всегда неприятны, поэтому решать их нужно максимально быстро. Если, например, не работает слив унитаза и необходима замена сливного механизма в бачке унитаза, нужно срочно вызывать опытного сантехника для устранения проблемы. При проблемах со смывом в туалете, чаще всего необходима замена сливной системы в бачке унитаза, в некоторых случаях возможен ремонт. Наша компания «Служба сантехников» рада предложить жителям и гостям Москвы и Московской области любую сантехническую помощь, для вызова наших работников на дом, достаточно набрать простой номер – +7 (495) 320-06-60.

Типы сливных бачков

Проблемы со смывом воды в туалете чаще всего связаны с поломкой сливной системы, в таких случаях требуется замена сливного устройства бачка унитаза, мастера нашей компании быстро разберутся с причиной проблемы и быстро разберутся с ней. Рассмотрим типы существующих сливных бачков. Современный рынок способен предложить массу вариантов подобных изделий, которые классифицируются по следующим параметрам:

• Место положения:

1. Бачок располагается слитно с самим унитазом. Такая система является классической, не теряя свою популярность, хороша тем, что здесь не нужно отдельно монтировать выпускную трубу, так как она соединяется с самим унитазом. Здесь замена сливного механизма унитаза производится классическим способом.
2. Бачок подвешен над унитазом, крепится к стенке (такие унитазы называют подвесными). Это удобный и практичный способ размещения бачка, установка способствует хорошему напору воды при смыве (небольшим минусом системы является шум во время смывания).
3. Бачок вмонтирован в стену. Такая скрытая конструкция подходит для евроремонта, удобна тем, что не занимает места в самой туалетной комнате, выглядит такая конструкция весьма эстетично. Здесь замена внутренностей сливного бачка не вызывает затруднений у опытного сантехника.

• Вид спускового механизма:

1. Штоковый. Для смыва необходимо потянуть за специальную ручку (шток) и вода потечет. Такие системы являются устаревшими, их редко используют.
2. Кнопочный. Здесь для смыва достаточно нажать кнопку, система используется для бачков закрытого типа. Такой тип механизма сегодня является самым популярным.
3. Рычаговый или цепочковый. Появился не так давно, набирает популярность, для смыва нужно потянуть цепочку или рычажок, находящийся сбоку сливной чаши. Подходит для подвесных бачков.

1. Керамика. Самый популярный материал, из которого изготавливаются бачки любого типа (классические, подвесные, вмонтированные в стену).
2. Чугун. Этот материал сейчас не используют для изготовления сливных бачков, однако, в старых домах можно обнаружить такой раритет.
3. Пластик. Этот материал подходит для вмонтированных сливных чаш, такие изделия обычно менее объемные, имеют нестандартную форму.

• Способ действия:

1. Механические – вода будет течь, пока нажата кнопка.
2. Автоматические – для смыва достаточно короткого нажатия кнопки.

Из описанного выше видно, что разнообразных типов и видов сливных бачков очень много. Новичку сложно самостоятельно разобраться с типом ремонта, поэтому ремонт или замена смывного устройства в бачке унитаза должны производиться опытным мастером. Узнать сколько стоит поменять сливной механизм в бачке унитаза можно, позвонив в «Службу сантехников». Стоимость наших услуг приятно удивят любого потенциального клиента.

Из чего состоит сливной бачок и принцип его работы

Любой опытный сантехник должен знать, из чего состоит сливная чаша, только в этом случае ремонт или замена слива бачка унитаза будут произведены качественно. Изделие состоит из:

• Наливного клапана – приспособления для контроля воды в бачке (находится в самом низу чаши), при его повреждениях, необходима замена клапана в бачке унитаза.
• Поплавок выступает в качестве индикатора уровня воды, соединяясь с самим клапаном латунным стержнем, располагаясь вертикально.
• Механизмов слива воды – арматура из пластика с кнопками пуска, соединяется с системами набора и перелива воды. При повреждениях трубы стоит позвонить в «Службу сантехников», для нас замена сливной трубы унитаза – обычное легкое дело.
• Механизм перелива воды – устройство, не позволяющее излишней воде выливаться наружу, отправляя ее в канализацию. Важная часть конструкции – поплавковый кран. При выходе из строя данного устройства, начинает подтекать вода. Не стоит ждать, пока вода начнет сильно течь, нужно быстро вызвать мастера, ремонт или замена внутренностей сливного бачка унитаза будет осуществлена быстро и качественно.

Принцип действия сливного бачка заключается в следующем:

1. Пользователь нажимает кнопку смыва.
2. Сливной клапан открывается, перекрывая сток в переливную систему, вода продолжает поступать, пока кнопка нажата (за исключением автоматических бачков).
3. Когда вода достигает минимального уровня, клапан закрывается, сток для перелива перекрывается. Параллельно с этим открывается поплавковый кран.
4. Вертикальный клапан попадает на свое стандартное место, параллельно происходит закрытие отверстия для слива.
5. Количество воды в чаше уменьшается до минимума, после чего открывается поплавковый кран, чаша наполняется водой, поплавок возвращается на свое место, клапан зарывает сток подачи воды.

Если в этой системе происходит сбой, и вода начинает протекать или, наоборот, перестает поступать в чашу, нужно обратиться в «Службу сантехников». Работниками компании будет произведена замена сливного устройства бачка унитаза, цена работ будет заранее оговорена с оператором. Настенный бачок действует несколько по-другому. Основным элементом подвесной конструкции является сифон – мягкая труба из гофры. Замена сифона в унитазе производится нашими сантехниками в короткий срок. Принцип действия:

1. При нажатии на рычаг клапан открывает сифон, в отверстие которого проникает вода.
2. При уменьшении воды в бачке, поплавок опускается, открывая поплавковый клапан, через который чаша наполняется водой.
3. Как только вода достигла нужного уровня, клапан закрывается.

Независимо от вида сливного бачка, нашими работниками качественно выполняется замена сливного механизма в бачке унитаза, а цена работ является приемлемой для клиентов.

Стандартные проблемы со сливным бачком

Существуют основные проблемы с данным устройством, при которых необходимо вызывать опытных сантехников:

• Изделие подтекает. Это может происходить из-за проблем с поплавковым краном, изменения тяги поплавка. Человеку, далекому от сантехнических работ, сложно разобраться с причинами проблемы и выбрать метод ее устранения. Здесь нужно заказать услуги сантехника, которым грамотно выполнится замена начинки сливного бачка унитаза.
• Вода не полностью заполняет бачок. Здесь нужна регулировка поплавкового механизма или замена внутренностей в сливном бачке. Сколько будет стоить данная работа, мастер определит на месте.
• Вода не поступает в бачок. Здесь, скорей всего, понадобится замена клапана.
• Вода переливается через край чаши. Здесь не придется заменять слив в унитазе, опытный мастер сможет отрегулировать поплавок, без замены всех системы.

Причины обращаться именно в «Службу сантехников»

При любых сантехнических проблемах, лучше сразу обращаться к профессионалам, это поможет сэкономить время, деньги и силы. Человек, далекий от сантехнических работ, едва ли сможет правильно произвести такие работы, как, например, замена слива в унитазе. Рынок услуг готов предложить массу компаний по сантехническим услугам, однако, существует ряд причин обратиться именно к нам:

• Скорость реакции на вызов. Для нас важен каждый клиент, поэтому наши работники моментально реагируют на каждую заявку, будь это замена внутренностей бачка унитаза или любая другая сантехническая работа.
• Цены на наши услуги приятно удивляют клиентов. Стоимость наших услуг всегда ниже, чем у конкурентов, например, цена на замену смывного устройства в бачке унитаза будет самой низкой у нас.
• На каждый вид работ дается гарантия, поэтому любая работа, например, замена сифона в бачке унитаза, будет выполнена гарантированно качественно.
• Мы работаем по всему городу Москва, от Пятницкой, до самых отдаленных и малоизвестных улиц и проспектов столицы. Наши работники готовы выехать на адрес всех, кому нужно заменить в унитазе слив или выполнить любую другую сантехническую работу.
• Наши опытные операторы ответят на любые вопросы потенциальных клиентов, например, сколько стоит заменить смывное устройство в бачке унитаза и другие.
• Для наших сотрудников нет невыполнимых работ, замена слива в бачке унитаза для нас является простейшей задачей.

Тем, кому необходима установка сливного механизма унитаза или любая другая сантехническая услуга, нужно позвонить в «Службу сантехников», номер – +7 (495) 320-06-60.

видео-инструкция как поменять своими руками, уменьшить расход воды, фото и цена

Сливной бачок унитаза – ключевой элемент, от работоспособности которого зависит качество смыва. Несмотря на простое устройство, он вполне может выйти из строя, и чаще всего это связано с неисправностью внутренней арматуры. Ремонт, как правило, заключается в замене пришедших в негодность элементов, но возможен и более радикальный вариант – замена конструкции целиком.

Замена бачка

Когда нужна замена

Сам по себе сливной бачок (его корпус) – устройство простое и долговечное. Изготавливаться он может из пластика (чаще всего этот материал используется при монтаже подвесных унитазов), чугуна или фаянса.

Замена сливного бачка унитаза рекомендована в таких случаях:

• если выполняется полная замена сантехники в уборной. Старый бачок может плохо сочетаться с новым унитазом;

Сливной бачок уже отжил свое

• при механических повреждениях, когда восстановление уже невозможно;
• проблемы могут возникнуть с арматурой зарубежных производителей. Например, продукция компаний IDO, IFO отличается тем, что для ремонта нельзя использовать арматуру других производителей. Если такая сантехника установлена в труднодоступном регионе, где с сервисом проблемы, то выходом может стать установка более простой модели, по крайней мере, временная.

Арматура IFO не может быть заменена аналогом от другого производителя

Состав работ при замене

Задача это несложная, от начала и до конца ее легко выполнить своими руками.

Весь перечень ремонтных работ можно разделить на несколько этапов:

Демонтаж старого и установка нового бачка

Перед началом работ обязательно нужно отключить старый бачок от подачи воды. Затем нужно его осушить – нажать на кнопку смыва и подождать пока вода полностью уйдет.

К полке унитаза он крепится в 2 местах, затягиваются крепежные винты с нижней стороны полки. Для демонтажа их нужно сперва аккуратно ослабить, а затем удалить полностью. Между унитазом и бачком находится резиновая прокладка, которая может прилипнуть к фаянсу, ее тоже удаляем.

Ослабляем и удаляем винты, после – демонтируем сам бачок

Обратите внимание! Если в планы не входит замена унитаза, то работы следует проводить с максимальной осторожностью, даже от легкого удара эмаль унитаза может треснуть или образуется скол.

После этого вплотную займемся задачей, как поменять бачок унитаза. К моменту установки его на полку унитаза арматура уже должна быть установлена.

Что касается самой установки на полку, то выполняется она по такой инструкции:

• для герметизации слива на полку сперва укладывается резиновая прокладка, как правило, она идет в комплекте с сантехникой, хотя, можно вырезать полноценную замену из куска резины;

Видна резиновая прокладка

Обратите внимание! Эта прокладка должна быть приклеена к полке унитаза и бачку, поэтому перед установкой обе ее поверхности нужно смазать клеем.

• затем аккуратно устанавливается бачок на полку и затягиваются оба крепления.

Обратите внимание! Крепления нужно затягивать одновременно с обеих сторон. Если сперва до упора затянуть крепление с одной стороны, то фаянс может треснуть.

Схема крепления к полке

Установка арматуры и подключение бачка

Для удобства внутреннюю арматуру можно разместить в бачке еще до его крепления на полку унитаза. Установить придется сливную и водопроводную арматуру, в комплект входят необходимые прокладки для герметизации соединений.

Инструкция по установке «внутренностей» выглядит следующим образом:

• водозаборная арматура размещается таким образом, чтобы она не касалась стенок. Клапану ничто не должно мешать перемещаться по вертикали, в противном случае клапан может неадекватно регулировать поступление воды. В месте, где водозаборная трубка выходит через отверстие подачи воды, размещается резиновая прокладка (предварительно смазывается герметиком), с внешней стороны гайка создает необходимую прижимную силу;

Схема установки арматуры

• сливная арматура монтируется аналогичным образом. Особое внимание следует уделить резиновой прокладке на сливном отверстии, если не будет обеспечено его плотное прилегание к дну, то вода будет постоянно стекать в унитаз;

На фото видно размещение резиновой прокладки в нижней части

• завершающим этапом монтажа внутренних элементов сливного бачка можно считать установку крышки и кнопки смыва. Главное правило здесь заключается в том, что кнопка должны вплотную прилегать к крышке, зазоры, перекосы недопустимы.

Схема правильной установки кнопки

При подключении подающей трубы может возникнуть небольшая путаница с размерами – не все разбираются в соответствии метрических и дюймовых размеров. Подается вода по трубам размером 3/8 и ½ дюйма (внутренний диаметр – 15 и 10 мм соответственно), для подключения может понадобится переходник, его лучше докупить заранее.

После этого останется только подключить подающую трубу. Подачу воды удобнее всего организовать по гибкой трубке, это позволит действовать в условиях дефицита свободного места. Еще одним преимуществом гибкой трубки можно считать то, что она может использоваться для подключения моделей как с боковой, так и с нижней подачей воды.

Подача воды организована по гибкой трубке

После этого останется только заполнить бачок водой и провести тестовый смыв. При этом нужно тщательно следить за соединениями – не должна просочиться ни одна капля воды.

Регулировка арматуры

Формально все работы по монтажу нового бачка уже завершены, осталось только проверить, герметичны ли соединения, а также адекватно ли работает внутренняя арматура. Особенно актуален вопрос, как уменьшить расход воды в бачке унитаза. Современная рычажно-тяговая сливная арматура имеет возможность регулировать объем слива.

В такой арматуре изначально заложена возможность малого и полного слива, каждый из них регулируется отдельно. Смысл регулировки заключается в том, что для полного и частичного смыва задается величина открытия заслонки, а соответственно и объем выпускаемой при сливе воды.

Руководство по регулировке внутренней арматуры

Для того, чтобы отрегулировать сливную арматуру нужно:

• переливная трубка отсоединяется от тяги, затем перемещается стойка (вверх или вниз), предварительно нужно отжать фиксатор сливного стакана;
• перемещение стакана регулирует уровень воды.

Обратите внимание! Минимальное расстояние от края бачка до верхней части стакана составляет 45 мм. Трубка перелива должна быть установлена на 20 мм выше максимального уровня воды.

Регулировка частичного (малого) смыва выполняется перемещением вверх-вниз поплавка малого смыва. При перемещении вверх объем слива уменьшается. Полный смыв регулируется аналогичным образом – по вертикали перемещается заслонка, регулирующая объем слива.

За годы эксплуатации экономия воды будет внушительной. Так что несколько большая цена такой арматуры выглядит оправданной.

Также можно выполнить регулировку водозаборной арматуры. Если используется металлический рычаг, то его можно слегка согнуть вручную и таким образом отрегулировать максимальный уровень воды. В более современной пластиковой арматуре регулировка положения поплавка осуществляется с помощью винта.

Регулировка положения поплавка выполняется с поворотом гайки

Подведение итогов

Замена бачка – задача предельно простая, но довольно ответственная, все-таки уборную человек посещает каждый день, так что унитаз должен работать без проблем. Даже если вы не имеете опыта сантехнических работ, с этой задачей можно справиться своими силами, достаточно просто следовать предложенной инструкции.

Видео в этой статье представляет собой пошаговую инструкцию по замене сливного бачка.

внутренности сливного бачка: замена деталей конструкции

Внутренности сливного бачка унитаза: как поменять.

Внутренности сливного бачка унитаза имеют свойство ломаться. На сливное устройство сказывается поступающая вода низкого качества, которая откладывает известковый налет на деталях арматуры, что является причиной ее частичной либо полной поломки.

Как поменять детали внутри бачка должен знать и уметь каждый хозяин, чтобы легко, своевременно и самостоятельно произвести ремонт арматуры при необходимости.

Содержание статьи:

Общие сведения

Детали сливного бачка

Внутренняя арматура сливной емкости выполняет основные функции унитаза. В бачок подается жидкость, с помощью кнопки вода выливается.

Части внутренней конструкции:

1.механизм, наполняющий водой емкость.

2.устройство, с помощью которого происходит слив набранной воды. Оно может иметь вид штока либо рычага, либо кнопки с одним или двумя режимами.

Данные элементы в бачке присутствуют во всех типах бачка, и в старых советских унитазах.

Внимание! Бачки могут иметь различную внешнюю форму, материал изготовления, но все приборы наделены основными функциями: контроль за набором воды, ее расход.

Конструкция типового сливного бачка содержит поплавок со сливной колонкой.

Все детали в бачке связаны друг с другом. При поломке одного механизма может повредиться вся арматура.

Ремонт поплавка

Частой причиной поломки является постоянная утечка воды из емкости. Эта проблема происходит из-за неисправности поплавкового механизма, который регулирует объем поступающей воды в сливную емкость. Поступление жидкости отключается автоматически, когда она достигает максимального уровня.

Какие причины вызывают неисправность поплавка:

1.сломался клапан, отвечающий за впуск жидкости в емкость слива.

2.неверно расположен рычаг, включающий за слив.

3.не отрегулирована работа поплавка.

Сначала следует осмотреть поплавок на внешние повреждения. Деталь выполнена из пластика, полая внутри. С течением времени на поверхности могут появиться трещинки, через которые внутрь устройства попадает вода, устройство тяжелеет и тонет. В данной ситуации поплавок подлежит замене. Надо открутить гайку, с помощью которой крепится механизм, вместо старого поставить идентичный.

Современные модели емкости вместо поплавкового механизма имеют сливную колонку, во время поломки ее стоит полностью заменить. Иногда колонки оснащены механизмом регулировки, который отвечает за наполнение резервуара, также за объем выпускаемой жидкости.

Впускной клапан внутри бачка: особенности проверки и замена

Перед проверкой правильности работы механизма, при которой клапан закрывается, нужно отследить работу рычага, расположенного около клапана.

1.надо спустить воду из бачка, посмотреть, как набирается жидкость.

2.пошевелить рычаг.

3.занимая определенное положение, деталь выступает затвором для впуска воды клапаном. Случается, что рычаг гнется со временем, нужно выправить его форму.

При неисправности узла, с помощью которого рычаг двигается, следует заменить его.

Причиной, по которой не перестает сливаться вода, является поломка клапана, впускающего воду.

В этой ситуации поплавок работает исправно, но сливная емкость регулярно наполняется жидкостью, затем сливается. Клапан может выйти из строя, потому что в трубопроводах скачет давление.

Специалисты рекомендуют сделать замену детали, которое имеет простой механизм, его можно приобрести в каждом магазине сантехники. Перед покупкой надо демонтировать сломанный и купить такой же.

Выпускающий клапан также может сломаться и стать причиной утечки воды.

Данный клапан не подается ремонту, его заменяют целиком на новое устройство. При демонтаже надо осмотреть уплотняющие прокладки сифона, они могут износиться и давать течь. Тогда следует заменить только прокладки.

Проблемы и их решение

Шум бачка унитаза

Если во время наполнения воды в емкость, издается громкий шум, значит надо отрегулировать внутренности бачка. Чаще всего такую проблему имеют бачки с подводом жидкости сверху.

Способы регулировки:

1.уменьшение отверстия для входа воды. Некоторые модели бачка оснащены данной функцией. При уменьшении сечения вода поступает в бачок медленней, шум становится меньше.

2.можно изменить внутреннее устройство бачка. Для этого берут тридцати сантиметровую трубку из резины либо пластика, один конец надевают на отверстие впуска воды, другой конец опускают на дно емкости. По ней вода будет поступать в бачок организованной струйкой, не целым водопадом.

Внимание! Трубочка из пластика исключит шум во время подачи воды в бачок.

Как заменить болты, если течет унитаз

Бачок для слива прикрепляется к полочке чаши унитаза на болты, которые проходят насквозь через нижнюю стенку бачка.

Болты выполнены из металла, подвергаются коррозии, гниют. Через щели проникает вода и капает на пол.

Пошаговая инструкция по замене болтов:

1.перекрыть кран, подводящий воду к емкости.

2.слить из бачка всю воду.

3.демонтаж впускного клапана.

4.открутить болты, скрепляющие бачок с полочкой.

5.бачок стоит на манжете из резины, поднять емкость и вынуть манжету, если надо произвести ее замену.

6.очистить места стыков, убрать грязь, ржавчину.

7.собрать устройство в том порядке, как собирали, вставляя новые болты.

Внимание! Во время закручивания болтов, нельзя переусердствовать, чтобы материал бачка не дал трещины.

8.тестирование работы набора и слива бачка, проведение осмотра на отсутствие протечек.

Ремонт бачка, если в него не подается вода

В основе того, что в бачок не поступает жидкость из водопровода, лежат три причины:

1.сперва проверяют работу шланга, по которому поступает вода. Надо перекрыть кран для подачи воды, снять шланг с бачка, приоткрыть запорный кран, слив воды из шланга направить в унитаз. Если шланг работает хорошо, то вода будет течь. При неисправности шланга, вода не поступает, надо произвести его замену на такой же.

2.если засорился входящий клапан, то вода перестает поступать в бачок. В клапане может образоваться пробка из примесей, которые содержит вода. Надо пробить засор с помощью длинного тонкого предмета.

3.полная поломка входного клапана требует замены устройства, так как в этом случае прочистка не поможет.

Особенности замены арматуры

Когда неисправности внутреннего устройства возникают то в одной детали, то в другой, стоит полностью произвести замену арматуры.

Перед заменой следует изучить арматуру, потому что конструкция бачков может быть разной.

К примеру, тип подводки для бачка бывает трех типов:

1. -боковая подводка.
2. -верхняя подводка.
3. -внутренняя подводка.

Этапы замены внутреннего устройства бачка, имеющего нижнюю подводку

Замену производят с помощью небольшого набора инструментов: гаечных ключей с плоскогубцами.

Порядок действий:

1.перекрыть запорный кран.

2.произвести демонтаж сливной кнопки, которая откручивается, либо держится с помощью клипс.

3.снять крышку бачка.

4.открутить крепежные детали для шланга, подводящего воду, снять шланг.

5.открутить болты, с помощью которых унитаз соединяется с бачком.

6.кладем бачок на чашу унитаза.

7.раскрутить гайки, которыми сливной колонки и впускного клапана, вынуть оставшиеся детали колонки.

8.установить новую арматуру, собрать конструкцию бачка в порядке, в котором разбирали.

Как установить новую колонку

1.в сливную емкость опускают сливную колонку, которая располагается сверху отверстия впускающего воду.

2.сливную колонку снизу фиксируют с помощью манжеты, имеющую резьбу.

3.устанавливают клапан входа, регулирующего процесс заполнения водой, над отверстием для подачи воды.

4.клапан крепится с помощью манжеты, резьба должна находиться с внутренней стороны емкости.

Ремонт бачка при наличии протечки

Чаще всего протечки возникают в местах соединений, поэтому надо осмотреть опасные места.

Для проверки берут туалетную бумагу либо салфетку, подкладывают под соединение. На бумаге проявятся малейшие капельки воды. Если обнаружилось место протечки, то детали этой части конструкции подлежит сборке с установкой фум-ленты для уплотнения.

Особенности замены бачка для слива.

Все детали внутренней арматуры подлежат замене, если подобрать аналогичный элемент.

Рынок сантехники постоянно обновляется новыми моделями бачков с современной арматурой, и старую можно не найти.

В такой ситуации придется производить замену бака.

Замену емкости легко произвести, если бачок и унитаз составляют два разных элемента одной сантехники.

Внимание! Существуют модели унитазов, в которых чаша и бачок соединены в единую конструкцию. В таком случае при поломке бачка, замену производят всей сантехники сразу.

Бачок требует замены, если на корпусе бачка есть трещины и сколы, в любой момент бачок может полностью расколоться. Временно можно нанести на трещину слой герметика, предварительно просушив бачок.

Итоги

Особенности ремонта сливной емкости зависит от типа повреждения. Иногда неполадки можно устранить, заменив деталь арматуры. Некоторые случаи требует замены всего устройства, наличие трещины на бачке либо отсутствие аналогичной конструкции арматуры влекут демонтаж и установку нового бачка, а иногда всего унитаза.

Как заменить бачок унитаза: простое пошаговое руководство

Скромный бачок унитаза — ключевой компонент любого унитаза. Его работа — направлять воду из бака в унитаз каждый раз, когда вы смываете воду. Если бачок перестает работать, возможно, он треснул или поврежден, и его необходимо снять и заменить, чтобы унитаз снова заработал правильно.

Перед заменой бачка необходимо сначала диагностировать проблему, поскольку иногда возможен ремонт или возникает совсем другая проблема с водопроводом.Проблема в том, что ..

Ответы на эти вопросы помогут вам сузить круг причин и решить, делать ли это самостоятельно или вызвать местного сантехника рядом с вами.

Какие унитазы можно делать своими руками?

Большинство людей понимают, что, когда вам нужно провести по дому электрические, газовые или сантехнические работы, вам обязательно понадобятся лучшие специалисты, которых вы можете найти, чтобы сделать это за вас. Заниматься некоторыми серьезными домашними работами не только незаконно, но также может быть опасно и привести к аннулированию вашей страховки — и если вас поймают, вам все равно придется выложить деньги, чтобы все это было переделано.А как насчет замены бачка унитаза? Сможет ли уверенный в себе разнорабочий увязнуть в ремонте сантехники унитаза?

Это зависит от того, в каком состоянии вы находитесь (вот руководство по сантехнике, которое вы можете проверить), но, как правило, вам разрешается возиться с системами орошения сада, ремонтировать протекающие краны, заменять насадки для душа или предпринимать основные шаги, чтобы разблокировать слив, и — ДА! — замените такие вещи, как опускной клапан бачка, шайбы поплавкового клапана и резинки на присоске.

Как заменить бачок унитаза

Таким образом, мы считаем, что нам определенно стоит поговорить с вами об установке замены бачка для унитаза.

Во-первых, если вы даже не подозреваете, что бачок унитаза — это не та часть, на которой вы сидите, а часть за вашей спиной, которая удерживает внутренние элементы смыва и всю воду, изучение того, как заменить бачок унитаза, не для вас. .

Но если вы думаете, что можете заменить компоненты бачка унитаза, как босс, возьмите надежные сантехнические инструменты и внимательно ознакомьтесь с кратким пошаговым руководством от Best Plumbers, приведенным ниже, и удачи!

1. Смыть унитаз

Во-первых, вы не хотите превращать относительно простую работу в гигантский грязный беспорядок, поэтому убедитесь, что вы промыли унитаз, чтобы опорожнить бачок.Перед тем, как сделать это, закройте стопорный кран (сбоку у унитаза) и затем выходите, чтобы выключить сеть, чтобы быть уверенным, что замена бачка унитаза не станет Ноевым Потопом!

2. Снимите бачок

Затем возьмите гаечный ключ и отсоедините впускную трубу в нижней части устройства. Затем вам нужно будет отделить бачок от задней части унитаза — скорее всего, это будет не что иное, как несколько гаек и болтов.

3. Проверьте новый бачок

Всегда настоятельно рекомендуется прочитать все инструкции, прилагаемые к вашему новому бачку, и дважды проверить, что вы купили правильный, прежде чем приступить к работе.

4. Установить запасной бачок унитаза

По сути, замена бачка унитаза похожа на снятие бачка унитаза — наоборот! Будем надеяться, что все выровнено по вертикали, особенно коническая прокладка внизу с отверстием для крепления в задней части унитаза.

5. Используйте водопроводную ленту

Важно приклеить водопроводную ленту к впускному отверстию перед тем, как снова прикрепить шланг к запасному бачку, а затем просто взять все эти гайки и болты и снова все исправить.

6. Включите воду снова

Вы готовы превратить воду обратно, начиная с сетью, а затем стоп-краном. На этом этапе новый бачок должен снова наполниться водой, но будьте очень внимательны на предмет утечек. Если все в порядке, похлопайте себя по плечу — и отпразднуйте это, прочитав главу своей книги на своем любимом сиденье!

Заменить бачок унитаза было слишком сложно? Не бойтесь — все лучшие сантехники здесь и более чем рады помочь.Найти подходящего сантехника легко с Best Plumbers, уникальной и мощной водопроводной сетью, которая мгновенно соединяет вас с лучшими сантехниками в вашем районе.

Как остановить работу туалета и предотвратить переполнение

Постоянно работающий туалет — обычная проблема во многих домах, не говоря уже о серьезном раздражении и значительном расходе пресной воды. К счастью, решить эту проблему просто, и это поможет вам сократить потребление воды. Начните с простого урока по сантехнике.

Как работает ваш туалет

Базовое понимание механизмов в вашем туалете и того, как они работают, поможет вам произвести необходимый ремонт.

• Когда вы нажимаете на ручку, цепь поднимает заслонку (называемую заслонкой), которая позволяет воде из вашего резервуара стекать в чашу. Когда резервуар опорожняется, заслонка опускается и закрывает отверстие, чтобы начать цикл заправки.
• Большой пластиковый поплавок опускается, когда вода выливается из бака. Поплавок соединен с поплавковым клапаном, который открывается, когда поплавок опускается, и закрывается, когда резервуар полон, а поплавок поднимается.
• Переливная трубка в центре резервуара сливает лишнюю воду в чашу, если уровень в резервуаре становится слишком высоким. Эта трубка также является каналом, по которому поплавковый клапан направляет воду в чашу во время цикла наполнения.

Постоянно работающий унитаз или унитаз, который сам заполняет свой бак, может быть вызван множеством проблем, включая неисправную заслонку, высокий уровень воды или заболоченный поплавок. Если ни одна из этих проблем не кажется проблемой, возможно, у вас сломан клапан.Лучшее решение — просто заменить его.

Смотреть сейчас: Как заменить заслонку унитаза

Проверка на неисправность заслонки или цепи

Крышка унитаза — это пластиковый или резиновый колпачок, который удерживает воду в резервуаре. Со временем заслонка может стать хрупкой и образовать дефектное уплотнение. Если ваш резервуар не наполняется или не удерживает воду, это, вероятно, из-за некачественной заслонки. Вот как устранить неполадки с заслонкой:

1. Проверьте консистенцию заслонки.Во многих случаях створки становятся твердыми и перестают обеспечивать надлежащее уплотнение. Пощупайте заслонку, чтобы убедиться, что она все еще мягкая и способна удерживать воду.
2. Проверить цепь. Убедитесь, что цепочка, соединенная с вашей заслонкой, ни за что не цепляется. Если у вас слишком длинная цепь (с большим количеством лишних свисающих), обрежьте ее, чтобы не запутаться. Если цепь заржавела или не предназначена для этого использования, замените ее новой цепью с заслонкой.
3. Проверьте, нет ли замятий. Откидные створки могут защемиться в петлях.Ищите сторону заслонки, которая заклинивает и препятствует полному прилеганию.
4. Проверить центровку. Заслонки могут смещаться и вызывать утечки. Убедитесь, что заслонка находится прямо над сливом.

Регулировка уровня воды

Переливная трубка вашего унитаза гарантирует, что бак не переполнится и не затопит вашу ванную комнату. Но если поплавок заправочного клапана установлен слишком высоко, небольшое количество воды будет просачиваться в переливную трубку и в чашу, в результате чего заправочный клапан автоматически включается и периодически пополняет бак.

1. Уменьшите настройку поплавка на заправочном клапане. У некоторых клапанов есть металлический стержень и небольшой зажим, который вы сжимаете, чтобы сдвигать зажим (и плавать) вверх и вниз по стержню; переместите зажим вниз, чтобы снизить уровень воды. Если у вас старый заправочный клапан с длинным стержнем и шаром бака, осторожно согните шток посередине, чтобы шар вошел немного глубже в бак.
2. Промойте унитаз, дайте ему наполниться и остановиться.
3. Проверить уровень воды. Он должен быть примерно на 1/2 — 1 дюйм ниже верха переливной трубки.
4. При необходимости отрегулируйте поплавок еще раз и снова промойте, пока наполнение не остановится на нужном уровне.

Проверка поплавка, забитого водой

Затопленные поплавки также могут вызывать постоянный ход. Если вода застряла внутри поплавка, он опустится ниже в воду и оставит поплавковый клапан частично открытым. Проверьте свой поплавок, открутив его (если применимо) и встряхнув. Если вы слышите воду внутри, замените поплавок.

Смотреть сейчас: Как отрегулировать клапан наполнения унитаза

Замена заправочного клапана

Ваш заправочный клапан контролирует поток воды в бачок вашего туалета.Сломанный клапан может не закрыться или может отключаться непостоянно, что приведет к непрерывным или непреднамеренным циклам заправки. Затопленные поплавковые клапаны являются наиболее частым признаком неисправности наполнительного клапана. Поскольку заправочные клапаны недороги и их легко заменить, лучше заменить старый заправочный клапан, чем пытаться отремонтировать.

1. Отключите подачу воды, закрыв запорный вентиль на трубе, ведущей в унитаз. Снимите крышку бака. Промойте унитаз, чтобы опорожнить резервуар.
2. Поставьте пластмассовый контейнер или ведро под шланг подачи воды.Отсоедините подающий шланг от нижней части заправочного клапана.
3. Снимите старый заправочный клапан, отвинтив стопорную гайку в нижней части стержня подачи воды и вытащив весь клапан из бака. Остаточная вода в баке будет стекать в бункер или ведро.
4. Отрегулируйте высоту нового клапана по высоте бака, следуя инструкциям производителя. Вставьте резьбовой конец клапана в отверстие в баке, и закрепите его при помощи стопорной гайки, затянув вручную.С помощью плоскогубцев поверните гайку еще немного, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение, но будьте осторожны, чтобы не затянуть слишком сильно.
5. Присоедините подающий шланг к заправочному клапану и плотно (не слишком сильно) затяните его плоскогубцами. Закрепите заправочный шланг клапана на верхней части переливной трубки так, чтобы шланг был направлен в трубку. Не помещайте трубку ниже уровня воды. Это приведет к постоянному доливу. Большинство клапанов поставляются с зажимом или угловым адаптером, который обеспечивает установку трубки под прямым углом.
6. Включите воду на отсечной клапан, и пусть танк пополнения.При необходимости отрегулируйте уровень воды так, чтобы вода останавливалась примерно на 1 дюйм ниже верха переливной трубки или в соответствии с указаниями производителя. Закройте бачок унитаза крышкой.

Как исправить протекающее основание унитаза

Обнаружение лужи воды у основания унитаза может показаться зловещим, поскольку причина протечки часто скрыта от глаз. В большинстве случаев устранить проблему не составляет особого труда. Однако это немного более сложный проект, чем некоторые другие распространенные проблемы унитаза, поскольку он может включать удаление всего унитаза, чтобы заменить восковое кольцо, уплотняющее дно унитаза относительно сливного отверстия.Большинство домашних мастеров достаточно квалифицированы для выполнения этой работы, и в большинстве случаев она занимает не более двух часов. Важно соблюдать осторожность при перемещении унитаза, так как фарфор бачка унитаза легко расколется.

Почему туалеты протекают на базе

Если вы заметили скопление воды у основания унитаза, это может быть вызвано несколькими причинами:

• Болты, которыми основание унитаза крепится к полу, могут быть ослаблены . Основание унитаза крепится к полу двумя болтами-тройниками, вкручиваемыми из монтажного кольца через отверстия в основании унитаза.Если эти болты ослабнут, унитаз может раскачиваться, нарушив уплотнение, образованное восковым кольцом. В этом случае каждый раз, когда смыв унитаза, сливная вода может просачиваться вокруг дна унитаза.
• Восковое кольцо, изолирующее слив унитаза, может быть неисправным . Иногда это происходит из-за того, что унитаз болтается, или из-за того, что восковое кольцо устарело и перестало быть достаточно гибким, чтобы обеспечить хорошее уплотнение.
• Вода, конденсирующаяся на унитазе, может капать и собираться вокруг дна унитаза.Вода в унитазе и унитазе часто бывает довольно холодной, а холодный фарфор может вызвать конденсацию влажного комнатного воздуха и его капание на пол. В этом случае обычно можно увидеть капли воды, собирающиеся на внешней стороне фарфоровой чаши и резервуара.

Предупреждение

По возможности избегайте использования протекающего унитаза. Вода, вытекающая из вашего туалета, грязная и может вызывать неприятный запах и представлять потенциальную опасность для здоровья. Наличие стоячей воды возле унитаза также может повредить пол и основание пола, а также потолок первого этажа, если ваша ванная комната находится на втором этаже.

Смотреть сейчас: Как исправить протекающий или раскачивающийся унитаз

Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся

Инструменты и материалы, необходимые для устранения луж вокруг унитаза, могут быть разными в зависимости от причины. Вам может понадобиться одно или несколько из следующего:

• Поддон для сбора капель бачка для унитаза
• Изоляция бачка унитаза
• Ключ разводной или рожковый
• Запасной болт тройник
• Запасное восковое кольцо
• Губка
• Ковш
• Ножовка по металлу (при необходимости)
• Шпатель
• Рабочие перчатки
• Шпатлевка для ванны и плитки

Инструкции

1. Проверка на конденсацию

   Лужу воды вокруг унитаза из-за конденсации будет относительно легко обнаружить, так как на унитазе и чаше будет видна влага.Обычно конденсат возникает, когда унитаз постоянно работает. Есть несколько методов, которые можно использовать для предотвращения образования луж:

   • Установите лоток. Небольшой поддон для сбора капель — простой и доступный способ убрать воду с пола. Поддоны не являются постоянным решением, но они дадут вам время, чтобы найти подходящее решение.
   • Измените привычки в ванной. Принятие более короткого и прохладного душа, включение вентиляторов и приоткрытие дверей в ванных комнатах, когда они не заняты, помогут устранить влажность в ванной, которая приводит к образованию конденсата на унитазе.
   • Проверьте заслонку. Неисправная заслонка может пропускать небольшую постоянную струю холодной воды в бачок унитаза. Более низкая температура воды в резервуаре вызовет накопление конденсата влажного комнатного воздуха снаружи резервуара. Проверьте заслонку, чтобы убедиться, что она плотно прилегает.

   Если проблема не в конденсации, перейдите к следующему возможному решению.

2. Затяните болты тройника

   Снимите пластиковые крышки с болтов-тройников с обеих сторон основания унитаза и используйте разводной гаечный ключ с открытым зевом или накидной ключ, чтобы затянуть болты.Прижимая унитаз к полу, восковое кольцо, закрывающее слив унитаза, сжимается, восстанавливая герметичность. Если болты тройника не затягиваются, возможно, вам придется снять и переустановить унитаз, установив новые болты тройника и новое восковое кольцо.

   Если это не сработает, вероятно, восковое кольцо повреждено или изношено; переходите к следующему шагу, чтобы начать замену воскового кольца.

3. Купить новое восковое кольцо

   Обычные восковые кольца подходят для большинства унитазов, но для некоторых моделей унитазов есть небольшие вариации.Если вы не уверены, какая замена воскового кольца подойдет для вашего унитаза, опишите свою модель унитаза продавцу в хозяйственном магазине или в домашнем центре и попросите о помощи.

4. Отключить унитаз

   Начните с перекрытия воды в унитаз. Обычно это можно сделать, закрыв запорный клапан приспособления, который соединяет трубу подачи воды с краном наполнения воды унитаза. Этот запорный клапан обычно находится под левой стороной бачка унитаза, где трубка подачи воды соединяется с патрубком водяного клапана.Затем промойте унитаз, чтобы слить воду из бачка и унитаза. Используйте губку, чтобы удалить оставшуюся воду в унитазе и унитазе.

   Затем откручиваем крепежную гайку, которая крепит подающую трубку к патрубку заправочного клапана. Затем с помощью разводного или рожкового ключа снимите гайки с болтов-тройников, удерживающих основание унитаза на полу.

   Во многих случаях болты не выкручиваются легко, либо потому, что они корродированы и не поворачиваются, либо потому, что они просто прикручиваются.В этом случае используйте ножовочную пилу, обернутую небольшой тряпкой, чтобы вы могли удерживать ее на месте, чтобы отрезать болты. Для снятия болтов таким способом потребуется немного силы и терпения.

5. Убрать унитаз

   Поднимите унитаз над сливом в полу и осторожно положите его набок. Возможно, вам придется осторожно покачать унитаз, чтобы сломать уплотнение. Будьте очень осторожны, когда наклоняете унитаз и кладете его на бок, так как бак легко сломать, если вы не будете осторожны.У туалетов необычный центр тяжести, что может затруднить самостоятельный подъем; Было бы неплохо попросить кого-нибудь помочь вам избежать травм или повреждения унитаза. После того, как вы сняли унитаз, осмотрите болты тройника. Вероятно, вам потребуется заменить эти болты и шайбы. Купите новый набор перед тем, как разделить резервуар и чашу, чтобы подготовиться к их замене.

   • Примечание : Некоторые сантехники воспользуются этой возможностью, чтобы выполнить полную настройку унитаза, установив новый заправочный клапан, промывной клапан и заслонку одновременно с заменой воскового кольца.При выполнении полной настройки может быть проще всего отсоединить бачок от унитаза при снятии унитаза.

6. Удалите старый воск

   С помощью шпателя соскребите старое восковое кольцо со сливного отверстия (рожка) на нижней поверхности унитаза, не забывая удалить прилипший воск. На старых восковых кольцах со временем образуется грязный осадок, поэтому обязательно приготовьте перчатки и мешки для мусора. Не забудьте очистить пазы под тройниковые болты на сливном фланце (металлическое кольцо, которое находится над сливным отверстием унитаза в полу).

7. Установите новое восковое кольцо

   Поместите новое восковое кольцо на сливное отверстие пластиковым конусом вниз в слив. Убедитесь, что тройниковые болты правильно расположены в ключевых отверстиях с каждой стороны сливного фланца.

8. Установить унитаз

   Осторожно поднимите унитаз и опустите его над сливом так, чтобы болты-тройники продвигались сквозь отверстия в основании унитаза. Медленно используйте вес своего тела, чтобы вдавить унитаз в восковое кольцо и осторожно покачивайте его из стороны в сторону, чтобы сжать воск и создать водонепроницаемое уплотнение.Снова установите шайбы и гайки на тройниковые болты и затяните гаечным ключом. Убедитесь, что болты тройника плотно прилегают, но не слишком туго; чрезмерное затягивание может привести к растрескиванию фарфора.

   • Примечание: Если у вас есть заглушки, подходящие к унитазу, вам нужно будет снова использовать ножовочное полотно (завернутое в ленту), чтобы отрезать лишние болты, чтобы заглушки подошли.

9. Повторное подключение водопровода

   Подсоедините трубку подачи воды к патрубку заправочного клапана, затем включите запорный клапан приспособления.Проверьте герметичность и при необходимости подтяните соединения. После того, как бачок унитаза полностью наполнится, промойте и осмотрите основание унитаза, чтобы убедиться, что восковое кольцо плотно закрыто и нет утечки. Если вы уверены, что восковое кольцо установлено правильно, нанесите полоску ванны и кафельный герметик вокруг основания унитаза, где фарфор встречается с полом.

10. Со временем новое восковое кольцо может слегка сжиматься, в результате чего унитаз расшатывается и раскачивается.Периодическая затяжка болтов тройника может помочь сохранить сургучную печать в целости.

Как слить воду из унитаза (Руководство для мастера)

Фото: istockphoto.com

При ремонте туалета, который работает или протекает через основание, чистке бачка или замене не подлежащего ремонту блока, первым делом необходимо произвести слив унитаз, чтобы осмотреть его внутренние части и избежать затопления пола в ванной.

К счастью, удаление воды как из бачка, так и из унитаза является одним из самых простых и наименее беспорядочных домашних дел, связанных с туалетом, с использованием расходных материалов, которые, без сомнения, уже есть под рукой.Ниже мы представили простые пошаговые инструкции по сливу воды из унитаза, а также инструменты, которые упрощают этот процесс.

СВЯЗАННЫЕ: 5 наиболее распространенных проблем в туалете и способы их устранения

Инструменты и материалы

Как слить воду из туалета

ШАГ 1: Подготовьте место.

Защитите пол в ванной, положив старые полотенца вокруг дна унитаза. Полностью поднимите крышку сиденья унитаза и сиденье унитаза по направлению к передней части бачка, чтобы защитить их от возможных брызг назад.

ШАГ 2: Отключите подачу воды.

Найдите металлический запорный клапан вдоль стены за унитазом, обычно возле дна бака. Вручную поверните вентиль по часовой стрелке до упора, чтобы перекрыть подачу воды в унитаз.

ШАГ 3: Снимите крышку бачка унитаза.

Руками в перчатках поднимите крышку бачка унитаза и аккуратно положите ее на плоскую мягкую поверхность, например, на коврик на пол. (Крышки стандартных фарфоровых унитазов могут треснуть, если их резко положить на твердую поверхность.)

ШАГ 4: Слейте воду из унитаза.

Сполосните унитаз, удерживая рычаг смыва в нажатом положении, пока уровень воды внутри бачка не опустится до максимального уровня. В этот момент резервуар будет либо полностью пуст, либо заполнен водой менее чем на полдюйма. Если бак пуст, переходите к шагу 6. ​​Если в баке все еще есть вода, переходите к следующему шагу.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 5: Удалите излишки воды.

Впитайте оставшуюся в баке воду с помощью большой впитывающей губки.Выдавите губку над унитазом, чтобы слить воду, а затем отложите губку в сторону.

ШАГ 6: Наполните ведро холодной водой.

Наполните пятигаллонное ведро тремя галлонами простой холодной воды. Самый простой способ наполнить ведро — это поставить его в ванну и запустить холодный кран. Если у вас есть половинная ванна без ванны, наполните кувшин для ополаскивания шампуня или стакан (высотой не более восьми дюймов) водой из раковины в ванной, затем вылейте его содержимое в ведро, повторяя этот процесс, пока в ведре не останется примерно три галлоны воды.

ШАГ 7. Налейте воду в унитаз.

Ведро в туалет. Поднимая ведро на высоту нескольких дюймов над унитазом, быстро начинайте наливать воду в унитаз, постепенно поднимая ведро на высоту одного фута над унитазом, пока ведро не опустеет.

Хотя налив воды в унитаз звучит нелогично для слива унитаза, подъем ведра во время наливания ускорит поток воды и побудит большую часть воды, оставшейся в унитазе, стечь в канализацию — аналогично смыванию.

ШАГ 8: Высушите оставшуюся воду.

Чтобы слить воду из унитаза полностью, впитайте всю стоячую воду, которая остается в унитазе, с помощью большой губки. Теперь вы готовы приступить к ремонту или обслуживанию унитаза. Когда ваш туалет снова заработает, уберите все полотенца с пола в ванной и поверните запорный вентиль туалета против часовой стрелки, чтобы восстановить подачу воды в комод.

Советы по решению распространенных проблем с туалетом

Проблема 1: Вода, стекающая в чашу, или «фантомные смывы»

Вы можете периодически слышать, как ваш туалет начинает самопроизвольно наполняться, как если бы его кто-то смыл.У туалета, который включается и выключается сам по себе или работает с перебоями, возникает проблема, которую сантехники называют фантомным смывом. Причина — очень медленная утечка из бака в таз. Эта проблема почти наверняка вызвана плохим сиденьем заслонки или заслонки. Решение состоит в том, чтобы слить воду из бака и бачка, проверить и очистить седло заслонки и заменить заслонку, если она изношена или повреждена.

Проблема 2: Вода просачивается в резервуар

Если вы слышите продолжительный шипящий звук из унитаза, вероятно, это результат попадания воды в резервуар по водопроводу.В этом случае необходимо проверить поплавок, заправочную трубку и шаровой кран или узел впускного клапана. Шипение обычно вызывается водой, проходящей через впускной клапан. Сначала проверьте, не заедает ли поплавок или его нужно отрегулировать. Затем убедитесь, что заправочная трубка не вставлена ​​слишком глубоко в переливную трубку. (Он должен выступать только примерно на 1/4 дюйма ниже обода переливной трубки.) Если ни одна из этих регулировок не решает проблему, вам, вероятно, потребуется заменить узел шарикового крана, как описано выше.

Задача 3: Чаша медленно опорожняется

Чаша, которая медленно опорожняется — также известная как слабый смыв — обычно является результатом засорения отверстий под краем чаши. Используйте изогнутый кусок проволоки, чтобы аккуратно проткнуть каждое промывочное отверстие, чтобы удалить мусор. Проволока для плечиков отлично подойдет, а небольшое зеркало поможет вам заглянуть под ободок. Вы также можете использовать проволоку, чтобы удалить мусор, который может блокировать струю сифона на дне слива.Будьте осторожны, чтобы не поцарапать чашу.

Проблема 4: Ужасный засор

Засорение — наиболее частая проблема туалета. Несколько инструментов могут помочь вам очистить забитый слив. Плунжер с принудительной чашкой более эффективен, чем привычный стандартный тип для устранения мелких засоров. Вставьте грушу в слив и с силой откачайте. Медленно отпустите ручку, впустив немного воды, чтобы увидеть, чист ли слив.При необходимости повторить.

Для серьезных засоров используйте закрытый шнек. Вставьте конец шнека в сливное отверстие и поверните ручку, толкая ротор вниз. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать чашу.

Проблема 5: Негерметичные уплотнения

Стандартный унитаз имеет не менее пяти уплотнений с возможностью протекания. В каждом случае решение состоит в том, чтобы выявить неисправное уплотнение и затянуть или заменить его.Самое большое уплотнение находится между резервуаром и дежой. Разрыв здесь приведет к серьезной утечке, когда вода будет вытекать из-под бака при каждом смыве. Замена этого уплотнения включает в себя слив и снятие бака. Переверните резервуар вверх дном для лучшего доступа. Удалите старую печать и вставьте новую. Меньшие уплотнения на крепежных болтах и ​​основании крана также могут выйти из строя и вызвать меньшие утечки. Замените их таким же образом. Для устранения утечки достаточно периодически затягивать болты или монтажную гайку.

Последним уплотнением является восковое уплотнение, установленное на пластиковом фланце под основанием унитаза. Если это уплотнение выйдет из строя, вода, протекающая под основанием унитаза, со временем приведет к гниению пола. Уплотнение основания унитаза без устранения утечки приведет только к задержке воды, что еще больше усугубит ситуацию. Чтобы устранить утечку вокруг дна унитаза, вам нужно снять унитаз и заменить восковую прокладку. Если утечка вызвана поломкой фланца, обратитесь за помощью к профессиональному сантехнику.

советов по сливу воды из унитаза

При ремонте или замене унитаза на новую модель может потребоваться полностью опорожнить бачок и чашу унитаза. Большинство домовладельцев задаются вопросом, как они могут полностью слить воду из унитаза при подготовке к ремонту или замене.

Вода течет в унитаз и выходит из него. После спуска воды в унитаз вода стекает в унитаз и спускается в канализацию через большой дренажный трубопровод.

Бачок унитаза снова наполняется. Даже после промывки в тазе всегда остается вода.Нет встроенного механизма для полного слива туалета. Таким образом, не удивляйтесь, если открутите бачок или чашу унитаза только для того, чтобы вас приветствовали незначительные разливы.

Прежде чем снимать чашу, убедитесь, что вы слили воду из сифона. Сифон унитаза — это секция, которая соединяет унитаз со сливом. Он держит воду во всем.

Вы можете слить воду из унитаза прямо из унитаза, но при этом может остаться немного воды.

Лучший способ полностью слить воду из чаши и бака — это сочетание нескольких методов.Вот как полностью слить воду из туалета.

Перекрытие подачи воды в туалет

Сначала отключите подачу воды в унитаз. Затем сполосните унитаз. Это позволит удалить большое количество воды как из чаши, так и из резервуара.

Однако используйте этот метод только в том случае, если в вашем туалете нет засора. Если он забился, попробуйте погрузить его, выполнив следующие действия:

1. Проверить, где находится запорный клапан подачи туалетной воды. Клапан обычно имеет небольшие размеры, а его ручка часто имеет форму футбольного мяча.Скорее всего, вы найдете клапан на линии подачи туалетной воды от того места, где он проходит через стену.
2. Закройте клапан по часовой стрелке. Убедитесь, что он полностью выключен.
3. Затем сполосните унитаз, чтобы слить большую часть накопленной воды. Во время промывки держите ручку вниз, чтобы опорожнить бак дальше, чем обычно.
4. Вы можете использовать губку, чтобы удалить всю воду, которая останется в резервуаре. Обтирание также поможет удалить воду, оставшуюся в миске.

Также обратите внимание, что некоторые старые запорные клапаны могли перестать нормально работать. В таких случаях клапан может не перекрыть подачу туалетной воды полностью.

В таком случае отключите главный водопровод в доме перед сливом воды из туалета.

Погружение в унитаз

Вы также можете погрузить унитаз, чтобы удалить оставшуюся воду. Движение, создаваемое поршнем, выталкивает воду в унитаз и заставляет ее двигаться через дренаж.

Погружение идеально подходит для удаления остатков воды из забитого туалета. Промыв забитого унитаза только затруднит опорожнение унитаза, так как он будет переливаться через край. Вот как окунуться в унитаз:

1. Сначала отключите подачу воды в туалет. Затем поместите поршень унитаза над сливным отверстием унитаза внутри унитаза. Погрузите унитаз, чтобы удалить всю воду, скопившуюся в сифоне. Погружение также создаст некоторое давление, которое вытолкнет существующие засоры в канализацию.
2. Затем слейте воду в туалете. Это опустошит унитаз. В случае, если засор уже очищен, вода будет течь беспрепятственно. У вас останется только немного воды, удерживаемой ловушкой.
3. Снова возьмите поршень и попробуйте вылить воду, находящуюся в сифоне, в канализацию. Может остаться немного воды. В этом случае вы можете использовать губку, чтобы очистить ее. После обтирания миска и ловушка останется сухой.

Отвод воды

Другой метод удаления воды из туалета — сифон.Вам понадобится только короткий и гибкий шланг. С помощью этого метода будьте готовы испачкаться.

Вам следует надеть пару резиновых перчаток, так как вы попадете в туалетную воду, погрузив в нее одну руку.

Используйте этот метод, только если в туалете нет отходов, таких как бумага. Вы также можете использовать этот метод для слива воды из бачка унитаза. Вот как откачать воду из унитаза:

1. Сначала заполните шланг водой. Вы можете наполнить его из ванны или раковины.Затем закройте оба отверстия трубы пальцами, чтобы вода из шланга не ускользнула. Если вытечет немного воды, воздух попадет в шланг и сломает сифон.
2. Все еще закрывая отверстия для шлангов пальцами, вставьте один из концов в таз или резервуар, в зависимости от того, что вы опорожняете. Затем поместите другое отверстие для шланга в ведро.
3. Затем уберите пальцы с отверстий для шлангов. Вода начнет сливать из унитаза ведро. Просто убедитесь, что конец ведра находится на более низком уровне, чем конец в унитазе, чтобы обеспечить сифонирование.

Доставка воды из унитаза

Вы можете использовать небольшую тазу или чашку, чтобы слить оставшуюся воду в баке или тазе после промывки. Вы даже можете использовать колпачок от лака для волос, чтобы зачерпнуть воду с минимально возможного уровня воды.

Вы можете надеть резиновые перчатки, черпая воду. Зачерпните воду из самой нижней части унитаза, чтобы убедиться, что сифон опорожнен.

Обмывание водой унитаза

При опорожнении унитаза описанными выше способами может остаться немного воды.Вы можете полностью опорожнить унитаз, протерев его губкой. Просто возьмите большой кусок впитывающей губки, чтобы смыть остатки воды.

Надевайте перчатки при мытье унитаза. После того, как губка пропитается водой, выжмите ее в канализацию или ведро. Продолжайте мыть водой, пока в туалете не останется воды.

Очистка воды пылесосом

Для слива воды из туалета можно использовать пылесос с влажной и сухой уборкой. Этот метод подходит только для удаления чистой туалетной воды.Никогда не пылесосьте грязную туалетную воду.

Вам нужно будет отсоединить вакуумный фильтр, чтобы перевести его в мокрый режим. Избегайте переполнения бункера во время уборки пылесосом. Из переполненного мусорного ведра вода разольется по всему дому, когда вы перемещаете тяжелый пылесос.

Также читают:

Распространенные проблемы с туалетом, которые можно исправить самостоятельно

Как прочистить туалет

Как прочистить туалет с помощью соли?

9 предметов, которых следует избегать смыванием в унитаз

Сантехника своими руками: как заменить унитаз

Советы по отключению подачи воды в туалет

6 простых советов по прочистке туалета без использования поршня

Что заставляет ваш туалет булькать?

Руководство по использованию шнека для разблокировки туалетов

5 распространенных причин, по которым ваш туалет может засориться

Советы по ремонту случайно расположенного унитаза

Как починить унитаз без цепи

Наконечники для крепления бачка для встраиваемого унитаза

Типы смывных устройств в туалетах

Плохой выбор туалетной бумаги для сантехники

Советы по извлечению предметов, смытых в унитаз

Как отремонтировать унитаз, который протекает, не смывая | Home Guides

Туалет, который постоянно работает, не только выбрасывает воду, но и раздражает.Звук работающего туалета может не дать вам уснуть, когда ванная комната примыкает к вашей спальне. Вода протекает изнутри через сливной или переливной клапан бака, потому что заслонка не закрывается должным образом или поплавок не перекрывает поток воды. Цепь, прикрепленная к ручке унитаза, может быть слишком длинной и попасть под заслонку, либо поплавок может потребовать регулировки или замены. Эти проблемы легко и недорого исправить.

Проверка

Поднимите крышку бачка унитаза и отложите ее на полотенце.

Убедитесь, что заслонка полностью закрыта. Если цепочка, прикрепленная к заслонке, слишком длинная, она легко зацепится за заслонку, удерживая ее открытой. Если это проблема, просто отрегулируйте длину цепи между заслонкой и рычагом, прикрепленным к ручке унитаза. Если заслонка требует замены из-за ее износа, перейдите к Разделу 2.

Проверьте поплавок, чтобы убедиться, что он работает. Когда бачок унитаза все еще наполнен водой, поместите пальцы под поплавок и слегка приподнимите его.Если в результате утечка воды прекратилась, необходимо отрегулировать или заменить поплавок. Отрегулируйте поплавок, повернув винт на стержне поплавка с помощью отвертки или с помощью зажима под ним. Вода в баке должна быть примерно на 1 дюйм ниже перепускного клапана. Если поплавок овальной формы и находится на конце руки, отрегулируйте поплавок, слегка согнув руку. Следите за тем, чтобы поплавок не ударялся о борт бака и не касался чего-либо, что мешает его работе. Если поплавок заболочен или эти меры регулировки не работают, переходите к разделу 3.

Снимите и замените заслонку

Найдите запорный клапан за унитазом и перекройте подачу воды. Клапан обычно находится слева за унитазом.

Промойте унитаз и удерживайте ручку, пока вода не вытечет из бачка унитаза.

Впитайте оставшуюся воду губкой или тряпкой на дне резервуара.

Снимите старую заслонку. Он соединяется с переливной трубкой с помощью резинового шарнира с отверстиями, которые подходят для штифтов с обеих сторон переливной трубки.Он также пристегивается к цепочке, прикрепленной к ручке, соединенной с ручкой унитаза. Снимите резиновую заслонку с шарнирных штифтов перепускного клапана и выньте заслонку из бака после снятия цепи.

Установите новую заслонку в обратном порядке. Отрегулируйте цепь между рычагом, прикрепленным к ручке унитаза, и поплавком, чтобы цепь не зацепилась за заслонку. Обеспечьте достаточную слабину цепи, чтобы заслонка закрывалась и открывалась должным образом. Наполните бак и закройте крышку.

Снятие и замена поплавка

Отсоедините линию подачи воды от переливной трубки после слива воды из бака и отключения воды в соответствии с шагами с 1 по 3 в Разделе 2.