admin

Пол из плитки на кухне: Плитка для кухни на пол – 50 фото в интерьере и гид по выбору

21.11.2018 0 admin Разное

Плитка для Кухни на Пол для Красивого Дизайна + 150 ФОТО

Плитка для кухни на пол, несомненно, должна быть практичной и износостойкой, но не обязательно при этом, чтобы она был скучной. Поскольку кухня часто совмещается с обеденной зоной в пространстве с открытой планировкой, кухонный пол может быть отличным способом объединить различные зоны комнаты, создавая целостную отделку.

Содержание:

Читайте также:
Как сшить шторы для кухни (короткие, балконные, римские) своими руками + 70 стильных новинок ФОТО идей для дизайна 2018-2019 + Отзывы

Преимущества керамического настила

1современная керамическая плитка, как правило, является самым надежным выбором для кухонного настила, поскольку она водонепроницаема, устойчива к пятнам, царапинам, а также легко чистится;

2хорошая керамика или керамогранит прослужит всю жизнь, если его правильно установить, обработать;

3если вы размышляете об установке подогрева пола, то, как правило, керамическая плитка отлично подходит для напольного отопления, наиболее предпочитаемый материал для эти целей.

Керамическая плитка отлично подходит для напольного отопления

Полы должны быть чистыми, сухими, структурно прочными и иметь ровную поверхность. Большинство поставщиков рекомендуют использовать установщика, имеющего опыт кладки этого вида настила.

Если вы имеете дело с более крупными плитами, а также нестандартным форматом, либо с крупным рисунком макетного типа, то они обычно занимают больше времени при установке, сил, да и стоят намного дороже.

Каменная напольная плитка коричневого оттенка гармонично вписывается деревянным интерьером

Не знаете, на что решиться? Познакомьтесь с нашими советами далее.

Читайте также:
Идеи дизайна интерьера современной кухни в частном доме + 130 ФОТО и ТОП-8 трендов в 2019 году

Концепции кухонных напольных покрытий

Продумайте цветовую гамму, чтобы обыграть рисунок – обратите внимание, что серый цвет хорошее дополнение к основной выбранной цветовой гамме для пола.

Узорчатая напольная плитка придаст полу на вашей кухне шарм и стиль.

Естественные мотивы – например, под камень или дерево, всегда популярны. Они придают природную подлинность.

Серый цвет дополнит основную выбранную цветовую гамму

Нынешняя тенденция — это керамика «мимика», которая воссоздает внешний вид натуральных материалов, предлагая при этом легкий уход за отделкой, чего не предложит ни один действительно натуральный материал, хоть он и в разы эстетичнее.

Керамогранит подходит ко всем стилям кухни

Классический керамогранит подходит ко всем стилям кухни. Он отлично вписывается в часто используемые помещения, которые подвержены максимальному износу.

Красиво и изящно смотрится темный цвет с белым

Прочный, износостойкий, устойчивый к пятнам, легко моющийся, гранит — идеальный материал для семейных домов.

Получите эффект терракоты, или глинистой земли, с практичной облегченной керамической плиткой.

Рисунки на керамической плитке

Идеальное дополнение к загородному хозяйству, она нуждается в минимальном внимании. Заполните пространство яркими полками, кремовыми блоками и открытыми стеллажами.

Каменная керамика является хорошее дополнение к любой кухне, с ее помощью можно получить эффект плиты из известняка.

Прекрасное дополнение к любой кухне

В таком современном доме в стиле кантри в сочетании с классическими белыми блоками будет царить легкое ощущение, которое удобно сочетается с разнообразными предметами интерьера. Будьте предприимчивы с кухонным полом.

Кухня — это одна из тех комнат в доме, которая может иметь несколько различных типов плиток, в разном виде, и все они прекрасно улучшают кухню.

Пример различных видов в помещении

Пол должен быть безопасным для ходьбы

Выбирая кухонное напольное покрытие для своего дома, подумайте об основных моментах. Настил должен быть безопасным для ходьбы, а, например, глянцевая напольная кухонная плитка может быть небезопасной под ногами.

Белый классический вариант на кухне

Расшифруйте разницу между видами, которые могут быть не только керамическими. Слово «плитка» относится к эластичному материалу, который может быть уложен рядами по поверхности.

Разновидности плитки

песчаник;
камень;
пробку;
винил;
бамбук;
керамику;
гранит;
стекло.

Для пола кроме привычной керамики часто используются виниловые, пробковые и бамбуковые виды.

Есть много вариантов, которыми можно оформить пол

Определите свой бюджет, прежде чем рассчитать внешний вид. Кухонная плитка может быть недорогой, только если она виниловая, линолеумная, но керамика, особенно на заказ, всегда дорого стоит. Профильные магазины помогут вам оценить все, что потребуется для вашей кухни.

Эффектный дизайн черного с коричневым

Рассмотрим образ жизни вашего домохозяйства. Хотя кухонная плитка надежна, она по-прежнему требует внимания, а долговечность каждого материала отличается.

Продумывайте при оформлении каждую деталь

Керамика достаточно прочная, выдерживает падение тяжелых предметов, ее легко чистить, поддерживать.

Но, к сожалению, она тоже часто подвергается сколам и трещинам, особенно при неправильной кладке,а также при неверной эксплуатации. Определите, будет ли выбранное напольное покрытие соответствовать образу жизни вашей семьи.

Разноцветная мозаика на полу

При выборе напольного покрытия, оно должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать интенсивное движение, домашних животных, пролитую пищу и моющие средства.

Выбираем по вкусу и по дизайну

Убедитесь, что вы покупаете именно товар, который называется «напольная плитка». Если вы выберете с низким коэффициентом трения, то такой пол будет скользким для ходьбы.

Вместо этого выберите с небольшим рельефным рисунком или текстурой, чтобы обеспечить более безопасный результат.

Каменный гранит отлично вписывается в общую картину кухонного уголка

Для более изысканного и элегантного образа обратите внимание на каменный гранит. Он основанный на глине и известняке, которая обжигается, чтобы выглядеть как натуральный камень. Каменная дороже, чем традиционная керамика, но великолепно смотрится в интерьере.

Читайте также:
Выбираем плитку для маленькой ванной комнаты. Оптимальное сочетание стиля и дизайна, ТОП-10 решений + 150 ФОТО

Как создать идеальный пол

Ели вы решили делать пол самостоятельно, вам пригодятся мои советы по его укладке и небольшой мастер класс.

Эффектные темные тона смотрятся сногшибательно

Если вы, как я, сделали все приготовления, пришло время уложить новый кафельный пол.

Если вы новичок в укладке керамики, вам может понадобиться немного профессиональной помощи.

Это руководство поможет вам пройти через все этапы, и я просто хочу помочь вам завершить ваш проект максимально бескровно, а также обеспечить, чтобы он выглядел великолепно в вашем доме долго.

Читайте также:
Керамическая плитка для фартука на кухню. Современный дизайн и Советы специалистов + 180 ФОТО

Прежде чем вы начнете

Важно подготовить свой существующий пол, рассчитать правильное количество, купить и разместить ключевые элементы.

Цветовая гамма очень большая

Этот путеводитель по планированию рассказывает все, что нужно знать. Итак, прочитайте, как следует планировать.

Планируем со вкусом

Необходимые инструменты и материалы:

напольная плитка;
для пола. Выбирайте высокопрочный специализированный клей специально для керамики для вашего настила;
грунт. Выберите между порошкообразным раствором для смешивания с водой или предварительно смешанным и готовым к применению.

Прекрасный интерьер с нотками изыска и уюта

Использование предварительно смешанного раствора позволяет пропустить неприятности, связанные с самостоятельным подготовительным этапом, но порошкообразный раствор может быть полезен, если вы хотите избежать потерь.

Поскольку вы должны смешать определенное точное количество вещества, необходимое для очень маленьких или очень больших комнат.

Применяйте растворы с анти-плесневыми свойствами, что бы ваш пол всегда выглядел изумительно

Ищите растворы с анти-плесневыми свойствами для ванных комнат и кухонь — это поможет сохранить ваши полы в хорошем состоянии дольше.

Инструменты для укладки:

силиконовый герметик и патрон;
инструменты;
зубчатый шпатель;
плиточные распорки;
плиточный файл для удаления лишних элементов;
электрический резак;
формовочный станок;
уровень;
резиновый молоток для аккуратного выравнивания;
губка;
мягкая ткань;
респиратор и защитные очки.

Установка керамической и гранитной плитки обычно представляется как довольно простая процедура и сопровождается советами «просто разрезать» на мокрой пиле.

На практике не так то просто установить все качественно

Потом «смазать изнанку» и «установить ее на место» и в завершение «прижать в раствор», а затем: вуаля, происходит волшебство. Возможно, это действительно некая магия и не стоит ничего усложнять? Не совсем так.

Читайте также:
Дизайн кухни с барной стойкой (220+ Фото) – Возможность создания красивого и современного интерьера

Сделайте это самостоятельно

Если вы пытаетесь сэкономить деньги, один из способов приблизиться к этому — нанять профессионала для наиболее заметных областей и центральной части, оставив себе законное право сделать все самостоятельно в углах, которые будут заставлены мебелью.

Материал легко обрезать с помощью специального инструмента

Если вы не уверены, что сможете положить все ровно, то есть смысл нанять профессионального укладчика, чтобы не допустить непоправимых ошибок.

Ровный пол сохранит в вашей кухне долговечность вашей поверхности

А для всех отчаянных домашних реформаторов вроде меня, я предлагаю продолжить знакомство с этой инструкцией.

Одна из проблем, которая возникнет на вашем пути — будет трудно отклеить, если вы сделаете ошибку.

Красивое сочетание пола с кухонным фартуком

Плиточный раствор позволяет некоторое перемещение, но, к сожалению, он также сместит всю остальную работу, хотя это по большей части относится к вертикальной кладке.

Для этих целей существует плитка, которую будет легче снимать и перемещать при необходимости.

Варианты оформления пола в кухне

Дальнейшее руководство направлено на то, чтобы показать вам сложные части работы и способ их выполнения, которую проще снять.

Читайте также:
Варианты дизайна комнат в квартире (+150 Фото). ТОП-12 тенденций и ТОП-4 антитренда

Легкая работа

Проекты и темы, которые, как правило, проще выполнить, выглядят следующим образом:

Сухие места

Области, где может возникнуть утечка, являются более сложными, несут за собой особые работы с материалом подложки и герметизацией.

Обновляем интерьер красиво и быстро

Дожди могут быть особенно проблемным явлением для любительского плитца, чтобы сделать проблемный район полностью водонепроницаемым.

Полы возле стен

Проскальзывание — это та вещь, с которой вы постоянно будете бороться, когда имеете дело возле стен.

Маленькая тоже легко устанавливается

Плитка в диапазоне от 10 до 30 см

Маленький размер, особенно если это мозаика, особенно легко устанавливается. Использование само-клеящейся (хотя она имеет очень ограниченное применение).

Внимание

Начать свою любительскую карьеру лучше с черепицы, которая позволит максимально повысить ваши навыки.

Читайте также:
Жидкие обои для стен (+150 Фото). Как наносить, преимущества и недостатки материала

Тяжелая работа

Сухой раствор для керамики стоит довольно дешево, но проблема в том, что его трудно смешивать.

Решение состоит в том, чтобы купить предварительно смешанный раствор. Хоть он дороже, но избавляет вас от процесса правильного измерения количества воды с порошком.

Ровная поверхность для полов крайне важна

Кроме того, смешивание сухого вещества затруднено физически. Если у вас нет хорошего пола, ваша плитка не будет лежать ровно. В этом случае неминуемо произойдет повреждение у смежных краев, которые не имеют одинаковой высоты.

Яркие расцветки всегда радуют и легко воспринимаются

Хуже того, базовый пол, который недостаточно тверд, в конечном итоге приведет к взлому. Плитки, которые будут располагаться по периметру, необходимо обрезать. Я использовал болгарку по мокрому, либо вы можете использовать обычный плиткорез.

Скорее всего, вам захочется использовать оба типа инструментов для резки. Если у вас есть какие-то сколы, вы можете расположить их так, чтобы проблемное место под плинтус или в другое незаметное место.

Прекрасное сочетание с деревом

Даже плитки по периметру могут быть трудными. Они не попадают в прямые линии автоматически: вам придется постараться, чтобы все сделать ровно. Резка, укладка по диагонали весьма сложна может стать настоящим испытанием для новичка.

Правильное чередование — это сложно. Обязательно используйте пластиковые распорки для правильного расстояния.

Для правильного чередования плиток обязательно используйте пластиковые распорки

В то время как распорки очень сложно удалять, они обеспечивают идеальное расстояние. Постоянное пребывание на коленях на твердой поверхности может повлиять на качество вашей работы. По этой причине при работе самому стоит купить недорогую пару коленных подушек.

Так или иначе, самостоятельная кладка – это сложный и трудоемкий процесс, поэтому первый опыт должен проходить под присмотром профессионалов.

Читайте также:
Варианты отделки Ванной комнаты Кафелем (175+ Фото). Создаем дизайн, который запомнится

ТОП-6 ведущих трендов кухонной плитки в 2019 году

1Имитация мрамора

Рисунок под мрамор

2Имитация паркета

Паркет из плитки

3Фактура ткани

Плитка повторяет ткань

4Плитка под металл

Плитка повторяет фактуру металла

5Крупноформатная плитка

Плитка большого размера

6Шестиугольная форма

Плитка-шестиугольник

ВИДЕО: Плитка на пол

Читайте также:
Фреска в Интерьере — Как она выглядит в прихожей, гостиной, кухни и спальни? 150+ Фото Вариантов оригинальных идей

ГАЛЕРЕЯ: Лучшие варианты дизайна плитки на пол для кухни

9
Total Score

Плитка на полу в кухне — самый подходящий вариант сегодня. Доступность материалов позволяет подобрать ее в тон дизайну. А ознакомиться с ее характеристиками и видами сможете в нашей статье. Мы постарались собрать полную информацию с красивыми фотографиями. Ознакомившись с информацией, пожалуйста, оставьте в комментариях свои оценки с аргументацией. Они будут полезными для других читателей. Нам очень важно Ваше мнение. Благодарим за Ваше участие. Мы ценим каждый Ваш отзыв и потраченное время.

9Expert Score

Актуальность информации

Доступность применения

8.5

Раскрытие темы

8.5

Достоверность информации

9.5Оценка пользователя

Актуальность информации

9.8

Доступность приминения

Раскрытие темы

9. 7

Достоверность информации

9.7

Плюсы

Износостойкость
Прочность
Не боится воды
Большой выбор расцветки и фактуры
Сдерживает скользящие движения

Минусы

Холодная поверхность
Трудоемкость укладки

Добавить свой отзыв | Отзывы и комментарии

Плитка для кухни на пол: 70 вариантов дизайна

Кухонные помещения смело можно назвать полем для творчества. Конечно, из-за постоянных нагрузок напольное покрытие должно быть качественным, прочным и устойчивым к влиянию негативных факторов. Но в ассортименте известных производителей керамической плитки столько интерьерных решений, различных вариаций, готовых проектов, что просто «глаза разбегаются» от такого изобилия.

Начинаем с выбора стиля и цвета

Специалисты выделяют три базовые группы интерьерных оформлений:

Классические стили, соответствующие определенным эпохам. Они буквально впитали в себя великолепие своего времени, поэтому в обустройстве упор делается на благородный лоск и аристократический шарм. В эту категорию относятся греческий, римский, романский стили, а также всем известные рококо, барокко, ренессанс, ампир и другие. Характерные отличия – плавные линии, плиточный пол с нарочито подчеркнутой каменной фактурой под травертин, гранит, мрамор или терракоту, обязательно присутствие древесины с художественным оформлением (так называемый дизайнерский дворцовый паркет, наборный щит и т.п.) и элементов с позолотой. Все эти черты отлично отражает современная плитка (фото ниже).
Подчеркнутое преобладанием натурального камня.
Пол с декорами.
Плитка под наборный паркет.
Под мрамор.

Этнические стили, имеющие вполне определенную географическую «привязку». В том числе европейские (скандинавский, средиземноморский, шале), англоязычные (кантри, английский, нью-йоркский) и экзотические (японский, африканский, марокканский). Общих черт практически не имеют, каждый рисунок по-своему уникален, поэтому завораживает своей нестандартностью или наоборот, правильностью линий и целостностью композиции. Посмотрите, как необычно и вместе с тем эффектно выглядит этническая напольная плитка для кухни (фото ниже).
В стиле кантри.
В марокканском стиле.
В мавританском стиле.
В стиле шале.

Современные стили, которые возникают и множатся под влиянием популярных субкультур. Они не просто отражают текущее настроение, царящее в обществе. Это своеобразное понимание жизни, ее дух и философия. Дизайны этой серии уникальны, между ними сложно провести параллели. Раскладка может осуществляться по типовым проектам удобного Урбана и комбинироваться самостоятельно для создания интерьера в стиле взрывного авангарда.
Авангард – яркие сочетания плитки из разных серий.
Плитка под камень в стиле урбан.
Монохромный гранит для стиля минимализм.
Отражение стиля арт-деко в плитке для пола.

В числе наиболее востребованных, по уверениям дизайнеров, по-прежнему остается нестареющая английская классика, кантри с рустикальными нотками и функциональный модерн. Именно поэтому плитка для пола в основном выпускается в спокойных, нейтральных тонах бежевого, рыжего, коричневого и серого.

Светлая глянцевая плитка, так же как и матовая, считается универсальной. Она может служить фоном для остальной отделки или ненавязчиво поддерживать общую цветовую гамму мраморными разводами, фактурной поверхностью или мелкими контрастными вставками. Однако проблема в том, что кухня, прихожая и коридор – это области с высокой скоростью образования различных пятен и загрязнений на полу. Поэтому будьте готовы к частым уборкам.

Особенно красиво выглядит сочетание двух вариантов – белая и черная кафельная плитка во всем разнообразии раскладки: шахматная, хаотичная, геометрия и др.

Темные оттенки производители тоже выпускают, но в основном как дополнение к светлым, то есть в качестве так называемых компаньонов. Самостоятельно, без контрастных добавок или переходов их использовать не рекомендуется, так как непрофессионалу очень сложно сконструировать дизайн пола на кухне, гармонично уравновешенный светлым обрамлением из стен, мебели, текстиля и других элементов.

То же самое относится и к насыщенным цветам, наподобие красного, зеленого или синего. Стандартные варианты укладки предполагают именно нейтральные оттенки, возможно вкрапление акцентных декоров, о которых мы расскажем ниже. Полы же ярких тонов требуют профессионального подхода, иначе интерьер получится отталкивающим, режущим глаз своей дисгармонией и вульгарностью. В таких помещениях очень тяжело находиться, они давят на психику, раздражают.

Чтобы создать из плитки действительно красивый пол, при подборе воспользуйтесь самыми известными приемами дизайнеров:

Белые и молочные оттенки визуально расширяют пространство. Но при их излишке кухонное помещение может превратиться в нечто безликое с гостиничным или больничным уклоном. Поэтому ищите равновесные сочетания. Что для этого нужно? Возьмите каталоги производителей: каждая коллекция состоит из 1-6 основных дизайнов и 2-10 вспомогательных (контрастных). Попросите несколько элементов, выкладывайте их на полу, меняйте, ищите свой вариант.

Если помещение небольшое, используйте плитку нейтральных бежевых или классических древесных оттенков, которые идеально подходят для мебели с фасадами под дерево, глянцевый металлик или матовый монохром. Либо же примените принцип контраста фактур, дизайнов, цветов, форматов. При правильном подходе линейность «ломается», создается своеобразный переход, что отвлекает от малого количества квадратных метров без утяжеления пространства.
Нейтральная плитка в сочетании с глянцевой мебелью.
Нейтральная плитка в сочетании с деревянной мебелью.
Контраст форматов.
Цветовой «мягкий» контраст.
В большом помещении можно применить принцип зонирования, то есть выложить кафелем разных тонов или дизайнов рабочую, обеденную и проходные области. Это поможет «разбить» пространство, избавиться от ощущения пустоты и некоторой расплывчатости.
Если любите экспериментировать, попробуйте совместить несколько стилей. Создайте свой фьюжн-дизайн, сочетая классику и кантри, прованс и эко, минимализм и этник. Это несложно, особенно при наличии примеров готовых проектов.

Декорирование

Для эффектной раскладки напольной плитки нередко используются декоративные элементы:

Бордюры и карандаши;
Плитки-декоры;
Панно;
Вставки квадратные, овальные, ромбовидные и т.п.

Основное их назначение – подчеркивание акцентов, формирование доминантной области на полу. Самый распространенный и часто применяемый вид — бордюрные элементы. Представляют собой узкие плитки шириной не более 10 см, которые отличаются от основных изделий узором, цветом или поверхностным рельефом. Модификацией бордюров можно назвать карандаши – полоски керамики, сечением до 2 см.

: Яркий бордюрный акцент.

: Выделенная бордюром зона.

: Разделительный бордюр между светлым и темным фоном.

: Лента из бордюрной вставки.

В одной коллекции может быть до 8 различных по размеру и дизайну бордюров и карандашей, что позволяет создавать на полу сложные композиции или способствовать зонированию. Наиболее популярные виды продаются как в составе серии, так и отдельно. Укладывается этот вид декорирующих элементов так же, как и плитка – на плиточный клей с использованием разделительных крестиков.

Следующий довольно распространенный вид дизайн-продукции – плитки-декоры. Они выпускаются в тех же размерах, что и основная керамика, но на поверхности имеют особый узор, гладкий или рельефный, отличающуюся текстуру, рисунок или оттенок, реалистичное изображение или структуру.

Декоры позволяют создать принципиально новые способы оформления, применить смелые дизайнерские решения. Количество вариантов действительно безгранично. Можно использовать эти элементы точечно, сформировать своеобразный ковер в центре помещения или дорожку, выделить отдельную часть кухни либо полностью выложить ими пол и получить напольное покрытие с ярким рисунком.

Ярким продолжением декоров можно назвать составленные из 2-12 плиток панно. Отличается тем, что после сборки образуется цельный рисунок с определенным сюжетом. Мастера, как правило, стараются положить этот акцентный дизайн-элемент посередине помещения, либо выделяют с его помощью столовую зону.

Керамические вставки используются реже, чем бордюры и декоры, но и они придают покрытию особый шарм и изюминку. Чаще всего они выпускаются в качестве составного элемента композиции с габаритами от 2х2 до 10х10 см. Поверхность может быть глянцевой, позолоченной, рельефной, текстурной, украшенной орнаментом, узором или реалистичным изображением. Лучше всего они сочетаются с крупноформатной плиткой на больших площадях или же в качестве сборного многоэлементного панно, имитирующего мозаику.

Мы продемонстрировали вам на готовых примерах, что плитка – это самый богатый на дизайн-решения материал. Возможности для декорирования действительно безграничны, нужно лишь решиться реализовать свои наиболее смелые идеи.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Самое читаемое

Дизайн пола на кухне и в комнатах квартиры. 37 фото

29.09.2017
Прочтёте за 12 мин.

Дизайн пола – это очень важная часть дизайн-проекта квартиры. Не стоит выбирать простые варианты, лучше присмотреться к оригинальным, инновационным и классическим, которые своей красотой будут радовать вас каждый день.

В этом обзоре мы взяли фотографии реальных интерьеров и визуализации дизайн-проектов
из портфолио ГК «Фундамент» (г. Москва), чтобы рассмотреть различные идеи для дизайна пола на кухне и в других комнатах квартиры.

На фото: 3D виртуальный тур по квартире на ул. Расплетина. Дизайн пола на кухне

Ниже вы увидите смелые, оригинальные, этнические и просто очень красивые варианты отделки пола.

Дизайн пола на кухне

1. Пол из керамогранита с дизайнерским панно или узором

На фото: Дизайн пола из керамогранита с узором и панно

В интерьере кухни
очень важно создать атмосферу элегантности, которая ежедневно помогала бы вам творить чудеса в мире кулинарии или просто готовить с удовольствием. Керамогранит с панно и узором, как на фотографии выше, воплощает этот посыл по всем параметрам. Это очень износостойкий, глянцевый и модный материал, а панно или узор можно выбрать совершенно любые.

Керамогранит с панно и узором – отличное решение и для дизайна пола в гостиной. Это эффектный вариант отделки часто используется в таких стилях, как классика и ар-деко. Глянцевый керамогранит отлично справляется с ролью ведущего материала отделки в комнатах, как на фотографии выше.

2. Керамический «ковер»

На фото: Дизайн пола на кухне из керамогранита с узором «ковер»

Если вы ищете что-то еще более люксовое
и практичное, обратите внимание на глянцевый керамогранит с необычным узором. Некоторые называют данный тип панно «ковер», если визуально он напоминает узоры и очертания обычного ковра, будто положенного сверху керамогранита. На фото выше вы видите дизайн пола на кухне именно такого формата.

В гостиной современного дома узор «ковер» создаст более традиционную атмосферу. После устройства «теплого пола» под материалом отделки вы уже не нуждаетесь в ковре, ведь вы можете просто установить нужную температуру для пола. Из-за этого визуально образуется пустое пространство перед диваном, которое мы привыкли видеть более контрастным, декоративным и ярким. Так, керамогранит с узором справится с ролью необходимого декора в этой зоне пола.

3. Геометричное панно из плитки

На фото: Дизайн пола на кухне из плитки с узором «ковер»

Дизайн этого белого пола на кухне похож на керамогранит с узором «ковра», только более лаконичен. Такой пол и дизайн кухонного фартука вы можете встретить во многих скандинавских
интерьерах, а в этом дизайн-проекте мы нашли удачный микс из нескольких стилей.

Так, керамическая плитка может также иметь узор «ковер» различного формата. Самые популярные – это орнаменты в этнических скандинавском, марокканском
и средиземноморском
стилях.

4. Керамический паркет

На фото: Керамический паркет для дизайна пола на кухне

Дизайн пола на фото выше выполнен в экостиле. Здесь использовался керамический паркет бледного древесного оттенка с качественной имитацией дерева.

Данный вариант отлично подходит для тех, кто хочет иметь паркетный пол в квартире, но желает найти ему более практичную замену – по износостойкости, сопротивлению влаге и цене.

5. Глянцевый керамогранит

На фото: Белый глянцевый керамогранит в дизайне пола на кухне

Дизайн пола на кухне должен в первую очередь соответствовать стилю гарнитура. Так, если для вашей кухонной мебели вы выбрали современный
стиль или минимализм, скорее всего вам подойдет однотонный полированный (глянцевый) керамогранит крупного формата, например, 600 x 600.

Самым популярным по праву может считаться однотонный керамогранит белого и бежевого оттенка. Хотя есть не менее красивые черные, серые и даже разноцветные варианты. Удивительно, но керамогранит может удачно имитировать различные породы мрамора (черный, белый, оранжевый, изумрудный – практически любой), дерево, камень или бетон. А количество возможных текстур превышает ваши самые смелые ожидания.

6. Метлахская плитка

На фото: Дизайн пола на кухне плиткой в форме сот

Для создания в любой комнате подобного сплошного панно на полу используется мелкоформатная метлахская плитка. На этой визуализации интерьера кухни выше мы видим шестигранную плитку в стиле сот, но встречаются и этнические, и более классические варианты метлахской плитки.

Дизайн пола в стиле сот на кухне очень популярен для зонирования открытого пространства кухни-гостиной. Благодаря своей нестандартной форме соты создают уникальную ломаную линию на стыке двух зон в интерьере и выглядят очень оригинально.

7. Керамогранит под мрамор

На фото: Керамогранит под мрамор в дизайне пола на кухне

Пол кухни
на фото выше – эксклюзивный и дизайнерский, и даже керамогранит здесь выбран с имитацией раскраски темно-коричневого мрамора. По сути керамогранит может имитировать любую породу мрамора – от изумрудной до черной, от оранжевой до красной.

Не только пол из темного керамогранита под мрамор в этой кухне особенный, плитка уложена по диагонали по отношению к стенам помещения и оттого дизайн пола выглядит еще более эксклюзивно.

8. Плитка в стиле прованс с ромбовидными вставками

На фото: Дизайн пола на кухне в стиле прованс

В интерьере этой удивительно красивой кухни из портфолио ГК «Фундамент» стиль ар-деко в дизайне пола отлично подошел к истинно французскому кухонному гарнитуру. Интерьер получился очень изысканным и в то же время уютным.

Такие черные вставки на белом фоне характерны не только для плитки, но и для керамогранита и мрамора. Данный прием может считаться профранцузским и более всего популярен в стиле ар-деко. Наравне с легендарной парижской «шахматкой», этот вариант дизайна пола будет отличным дополнением к дизайн-проекту элитной квартиры.

Идеи дизайна пола в гостиной

При правильном подходе пол в гостиной – это возможность сделать уборку квартиры легкой, а ваш семейный отдых, выходные и праздники еще более приятными. Используя гармоничные цветовые сочетания и современные отделочные материалы, вы сможете добавить гостиной особенное настроение, которое выберете как самое желанное.

Ценные породы дерева для дизайна пола

На фото: Дизайн паркетного пола в современной гостиной

В этой гостиной дизайн пола выполнен с помощью имитации ценных пород дерева. Дело в том, что традиционные бук, ясень и дуб выглядят уже слишком нейтрально и даже старомодно. Они отлично смотрятся лишь в люксовых интерьерах с оригинальной натуральной древесиной, но в имитациях кажутся дешевыми.

А вот варианты, копирующие ценные породы дерева, такие как палисандр, зебрано, эбен, индийский палисандр, кокоболо, тайгверуд и другие, выглядят просто потрясающе.

Вне зависимости от того, выберете ли вы для дизайна гостиной традиционной коричневый паркетный пол, светлый, серый или белый, ценные породы дерева будут смотреться более весомо.

Декоративная вставка из паркета

На фото: Паркетная вставка в дизайне пола в гостиной

Эта роскошная паркетная вставка в дизайне гостиной открытого типа выглядит очень оригинально. Вокруг (включая кухню и коридор) мы найдем керамическую плитку серого оттенка, а центральная часть гостиной покрыта натуральным паркетом.

Натуральный паркет в дизайне пола

На фото: Дизайн натурального паркетного пола в гостиной

Использование натурального паркета в дизайне современных квартир вновь становится модным. Там, где нужно добавить английского
шика, этнического настроения или просто люксовой роскоши, требуется именно качественный паркет.

Дизайн-проект интерьера кабинета с большим диваном на фотографии выше выполнен в этническом стиле и использует охристую цветовую гамму. С таким приемом создается сильный контраст между пейзажем за окном и внутренним теплом и уютом, особенно в холодное время года, что особенно важно для Москвы.

Темный паркет с эффектом состаренности

На фото: Дизайн пола в гостиной с помощью серого паркета

Темные тона паркета (как и керамической плитки, мрамора и керамогранита) сейчас очень востребованы в таких стилях, как модерн, минимализм и неоклассика. Пепельно-серые, серо-каменные, бледно-серые, бледно-коричневые тона, а также эффекты потертости и состаренности позволяют создать изысканный винтажный акцент в интерьере.

А неоклассика
вообще идеально подходит для использования паркета, так как он делает ее более презентабельной и люксовой. Если вам нравится отделка современных американских коттеджей и атмосфера американской мечты, неоклассика может стать для вас идеальным выбором для дизайна гостиной в целом и пола в частности.

Элитный керамогранит с узорами

На фото: Элитный керамогранит в дизайне пола в гостиной

Дизайн пола в главной комнате дома – это очень ответственная задача, которую стоит доверить дизайнеру. В этой гостиной в московской квартире очень важно было с помощью узоров на керамограните разделить две одинаково важные зоны (кухню-столовую и гостиную) так, чтобы они не соперничали друг с другом в эстетике.

Керамогранит с узорами отлично подходит и для коридора, и для кухни. Но в гостиной он позволяет создать исключительно буржуазную атмосферу. И если добавить в такой интерьер бархат, подсветку, роскошные хрустальные люстры и блестящий декор, то можно в мгновение ока получить просто идеальный интерьер!

Геометрические узоры в дизайне пола в гостиной

На фото: Геометрический узор в дизайне пола в гостиной

Отделка пола с геометричными орнаментами может быть выполнена с использованием различных материалов – паркета, керамогранита с рисунком, шестигранного керамогранита (на визуализации дизайн-проекта гостиной выше) и других.

На фото: 3D виртуальный тур по квартире в Раменском районе МО. Дизайн пола в гостиной

В дизайне дома с просторными комнатами геометрические узоры можно использовать без опасения. Но лучше, если это будут крупные блоки, а не маленькие, которые больше подходят для малогабаритных комнат.

Дизайнерские полы в коридоре и прихожей

На фото: 3D виртуальный тур по квартире на ул. Расплетина. Дизайн пола в прихожей

Напольное покрытие в вашей прихожей или коридоре может сделать стандартное или просто очень маленькое пространство по-настоящему красивым. С помощью дизайнерского пола вы добавите интерьеру определенного шарма, а подобрав нужный стиль, сможете скрыть недостатки планировки или подчеркнуть ее достоинства.

Паркетный пол в прихожей

На фото: Паркетный пол в прихожей

Дизайн с темным полом отлично подойдет для прихожей в этническом или деревенском стиле. На фотографии выше вы видите красивую реализацию подобной идеи в квартире на Маломосковской в ЖК «Алексеевский».

В дизайне коридора, холла и прихожей паркет используется не слишком часто. Во-первых, потому что данный материал принадлежит люксовому сегменту и доступен не всем, да и стили в дизайне интерьера, к которым он подходит, тоже являются весьма дорогостоящими в реализации. Во-вторых, потому что современный паркет с его свойствами еще недооценен на российском рынке. При этом любой опытный дизайнер скажет вам, что его можно и нужно использовать везде, где вы хотите это сделать.

Дизайн пола в коридоре с помощью керамогранита

На фото: Белый и черный керамогранит в дизайне пола в коридоре

Керамогранит – это чрезвычайно практичное напольное покрытие, износостойкое, а в полированном варианте – еще и глянцевое. Благодаря удобству в уборке и парадному внешнему виду оно идеально для дизайна пола в таких зонах, как прихожая и коридор.

Керамогранит можно подобрать практически под любой стиль в дизайне интерьера. Это может быть классика, эклектика, ампир или минимализм – в любом случае, вы найдете что-то подходящее из большого списка вариантов. Последние также включают имитации дерева, мрамора, бетона и других материалов.

Элитный керамогранит с узором в дизайне узкого коридора

На фото: Дизайн пола коридора в стиле неоклассика

Эксклюзивный вариант дизайна пола в коридоре, оформленном в стиле неоклассика, показан на фотографии интерьера выше. Эта идея была реализована в московской квартире, расположенной в ЖК «Английский квартал». Для отделки пола был выбран элитный керамогранит с узором, который выглядит просто роскошно!

Узкий коридор предпочтительнее оформить в светлой цветовой гамме, добавить несколько источников света и также подумать о том, чтобы дополнить его глянцевыми элементами. С последним полированный керамогранит справляется даже в одиночку, он действительно идеален для маленьких комнат любого типа с отсутствием естественного освещения.

Керамогранит под мрамор в прихожей в стиле ар-деко

На фото: Дизайн прихожей в стиле ар-деко с мраморным полом

Не секрет, что мрамор выглядит очень дорого. Но гораздо более современным и модным вариантом для дизайна холла в стиле ар-деко будет отделка пола керамогранитом. При этом вы можете выбрать имитацию любой породы мрамора, дополнив его красоту узором или орнаментом, дополнительным декором и даже панно.

Вариант пола в прихожей, как на визуализации дизайн-проекта выше, мы можем встретить в холле загородного дома, на кухне, в гостиной и даже ванной комнате. Этот роскошный узор является универсальным.

Керамогранит под мрамор для современной прихожей

На фото: Дизайн коридора с мраморным полом

Интерьер этой прихожей с коридором выглядит очень современно благодаря модному контрасту бледной отделки и малиновой акцентной стены. Здесь пол выложен керамогранитом под мрамор в самой активной зоне (прихожей) и паркетом – в коридоре, соединяющем основные комнаты квартиры.

Идеи оформления пола в ванной комнате

Итак, в отделке гостиной, кухни и коридора мы уже нашли удачные и очень красивые варианты, а что насчет ванной комнаты? Из-за большого количества различных зон здесь разнообразие комбинаций еще шире. Вам доступны не только классика, контемпорари и минимализм, но и лофт, конструктивизм, неоклассика, поп-арт, скандинавский и многие другие.

Это пространство становится еще одним местом воплощения дизайнерских амбиций и возможностью сделать вашу квартиру или дом еще более оригинальным. Эксклюзивный дизайн-проект получается на основе интересных комбинаций в отделке, в том числе и в оформлении пола в ванной комнате.

Акцентное оформление зоны душа мозаикой

На фото: Плитка в стиле мозаика в дизайне пола в ванной

Дизайн пола в ванной комнате – это возможность зонировать, экспериментировать, разделять и властвовать. Эта душевая получилась особенно красивой, ведь именно пол здесь оформлен с помощью мозаики, тогда как в остальной части ванной комнаты мы видим обычную плитку.

Натуральный мрамор для дизайна пола в ванной

На фото: Оформление пола в ванной мрамором

Мраморный пол в ванной комнате – это роскошь, доступная лишь избранным. Специалисты считают, что в маленьких помещениях предпочтительнее белый мрамор, но черный с подсветкой выглядит более мистически. Из сотен пород мрамора вы можете выбрать нужный вариант, наиболее подходящий под стиль ванной комнаты. Или ваш личный дизайнер сможет сделать это за вас.

Керамическая плитка под гальку в дизайне пола

На фото: Дизайн пола в ванной комнате под гальку

Если вы – любитель таких стилей, как коастал или средиземноморский, вам наверняка приходила в голову идея дизайна пола в ванной в стиле гальки. Так, на фотографии интерьера выше обычная керамическая плитка имеет не только внешний вид красиво выложенной гальки, но еще и ее текстуру.

Керамогранит под черный мрамор в дизайне пола в ванной комнате

На фото: Черный керамогранит под мрамор в дизайне ванной комнаты

Неоклассический стиль в дизайне этой ванной комнаты идеально подходит для оформления пола керамогранитом под черный мрамор!

Паркет из керамогранита в дизайне ванной

На фото: Керамический паркет в дизайне пола в душевой

Для пола в этой ванной комнате использован керамический паркет светлого тона. Выполнен он из керамогранита, поэтому может считаться идеальным вариантом люксовой отделки.

Метлахская плитка в дизайне ванной

На фото: Дизайн пола в ванной с помощью шестигранной плитки

Комбинация из керамического паркета светлого цвета и метлахской плитки с шестью гранями выглядит очень свежо. Благодаря удивительному дизайнерскому переходу между зонами отделки создается впечатление, будто плитка в виде сот расширяет свои владения со стен и на пол, захватывая все новые пространства.

Дизайн пола в ванной во французском стиле

На фото: Дизайн пола ванной комнаты в стиле ар-деко

Чередование обычной белой и мелкой черной плитки выдает французскую манеру оформления, соответствующую дизайну пола в стиле ар-деко. Похожий на шахматку, данный порядок больше подходит для маленьких помещений, тогда как классическая шахматка хорошо смотрится и в больших.

Интересные и необычные идеи дизайна пола

Необычные узоры, материалы, форматы и комбинации… С помощью фото из портфолио ГК «Фундамент» давайте узнаем, что модного в дизайне пола в 2017 году.

Наливной пол в дизайне кухни-гостиной

На фото: Наливной пол в дизайне интерьера кухни

Уникальные орнаменты, даже фото-принты, фотографии и постеры могут расположиться на вашем наливном полу благодаря современной технологии его создания.

Наливной пол может быть отличным дополнением для интерьера в таких стилях, как экспрессионизм, фьюжн, хай-тек и техно.

Темный пол под дерево в ванной комнате

На фото: Дизайн пола в ванной комнате под дерево

Обратите внимание на эффектный контраст темных и светлых зон в отделке этой ванной комнаты. А в дизайне пола мы нашли керамический паркет под дерево, который гармонично работает в паре с ковриками винного цвета и интересной современной мозаикой, вбирающей все цвета и оттенки этого интерьера.

Темный пол в ванной обычно используется всего в нескольких стилях. Это может быть черный мрамор в ар-деко и классике, темно-оранжевый или темно-коричневый керамогранит – в классических вариациях, керамический паркет темного цвета – в стилях лофт, прованс, кантри и шале, а также темно-серая плитка – в модерне и минимализме.

Зонирование в дизайне пола

На фото: Пример зонирования материалами пола в интерьере

Напольное покрытие может выступать и в качестве зонирующего материала. Например, при открытой планировке кухни-гостиной в кулинарной зоне можно положить плитку или мрамор, а в гостиной – паркет. Столовая зона обычно примыкает к гостиной, но она может быть оформлена и как кулинарная, если вы используете ее всей семьей достаточно часто.

Иногда дополнительным зонирующим элементом на стыке двух материалов пола становится кухонный остров или обеденный стол. Будет красивее, если все стулья любого из предметов будут находиться на полу, оформленном одним и тем же материалом.

Сложная арабская мозаика на плитке

На фото: Дизайн пола в арабском стиле на кухне

Узоры в арабском, северо-африканском, мексиканском, марокканском и других стилях сейчас чрезвычайно актуальны в дизайне кухни. Некоторые дизайнерские проекты даже предусматривают сплошное оформление пола такой плиткой, а не только создание с ее помощью аккуратных акцентов.

Марокканская плитка является, пожалуй, самой популярной. Чаще всего основой цветового решения такой плитки с орнаментом является голубой или темно-синий оттенок. Также встречаются и бирюзовые, коричневые, темно-серые вариации. Сами узоры подобной плитки очень традиционные, они не меняются на протяжение веков, но сейчас есть и европейские имитации марокканской плитки, которые выглядят более стилизованно и современно.

Износостойкие вставки в дизайне пола

На фото: Комбинированный дизайн пола в гостиной

Дизайн пола с износостойкими вставками (когда главная проходная часть выполнена в плитке, мраморе или керамограните, а остальная – в паркете или ламинате) является модным трендом.

С таким дизайнерским приемом ваш ремонт прослужит еще дольше. Подобные вставки более всего популярны в прихожей, гостиной и на кухне. Обычно два материала подбираются тон в тон, но иногда встречаются и контрастные комбинации.

Дизайн пола спальни

На фото: Дизайн спальни с темным полом

Дизайн спальни со светлым полом более распространен, но с темным – более оригинален. Скомпенсировать слишком темные оттенки поможет светлый текстиль – ковры и коврики. Но если взять основу из темного или даже черного паркета или керамогранита, вы получите невероятно стильный интерьер.

В спальне в стиле ар-деко будут уместны ковры с орнаментами, как на фото выше. Лучше всего, если в отделке комнаты вы будете придерживаться сдержанной цветовой гаммы с кофейными и бежевыми оттенками.

40 фото идей дизайна интерьера

Все, что нужно знать о кафеле в кухне:

Технические характеристики

Размеры: на что ориентироваться?

Особенности дизайна

Как подобрать затирку?

Керамическая плитка для кухни на пол обладает множеством достоинств: износостойкая, экологичная, прочная, её легко убирать. К тому же выбор действительно широкий: можно найти продукцию на любой вкус и кошелёк.

Но и минусы имеются. Кафель — холодный материал, он не нагревается даже в жаркое время года. Если любите теплый пол, что особенно актуально зимой, без установки соответствующей системы не обойтись. Кроме того он обладает плохой звукоизоляцией — об этом тоже стоит позаботиться на этапе укладки.

Износостойкость

Пожалуй, самый важный параметр. Чем износостойкость выше, тем дольше прослужит вам напольное покрытие. Ниже представлена классификация, разработанная Американским институтом фарфора и эмали (Porcelain Enamel Institute — PEI).

Первый класс — PEI I. Такой кафель не стоит использовать в качестве напольного покрытия, он подвержен воздействию абразивных материалов. Чаще всего им выкладывают стены.

Второй класс — PEI II прочнее, но всё ещё недостаточно для использования в комнатах с повышенной проходимостью. Укладывают в ванных и других помещениях, куда не заходят в обуви с твердой подошвой.

Третий класс — PEI III может использоваться в жилых домах: в столовой и в спальне. Однако изделия не предназначены для общественных мест.

Четвертый класс — PEI IV. Оптимальное напольное покрытие для комнат с большой проходимостью, в том числе прихожих и гостиных, коридоров. Также им выкладывают залы кафе, магазинов и ресторанов.

Пятый класс — PEI V. Изделия этой группы самые прочные, их используют в отделке полов общественных мест, в том числе вокзалов, аэропортов, торговых центров, образовательных учреждений.

Лучше всего выбирать третью, четвертую или пятую группу.

Твердость

Второй показатель, близкий к износостойкости — твёрдость. Она определяется по шкале Фридриха Мооса. Немецкий учёный отобрал 10 минералов-эталонов и расположил их в последовательности от самого мягкого — талька до самого твердого — алмаза. Согласно исследованию керамическая поверхность с матовым покрытием является более крепкой — образцы стоят на 7-9 месте, показатель гланцевых — 5-6.

Коэффициент трения

Не менее важная характеристика — коэффициент трения — обозначает, насколько скользким является покрытие. Единой классификации материалов не существует, но, согласно европейским нормам, для жилых помещений типа кухни и ванной предназначен кафель с коэффициентом скольжения R10 — R12.

Устойчивость к химическим реагентам

Существует также показатель устойчивости материала к воздействию химических веществ. Специалисты рекомендуют выбирать самую прочную группу: АА или А. Такие изделия не теряют внешнего вида под воздействием различных реагентов.

Коэффициент водопоглощения

Наконец, ещё одна характеристика, которая также является одной из ключевых, — коэффициент водопоглощения. Чем он ниже, тем более прочной считается напольная плитка для кухни.

Наиболее низкий коэффициент у керамогранита — всего 0,5%, в то время как у майолики — до 20%, её не укладывают в помещениях с высокой влажностью.

Самыми популярными размерами являются 20 см, 30 см и 40 см, а также их вариации. Впрочем, небольшие квадраты со стороной 10 см и 15 см тоже подходят для пола.

Выбирая размер, ориентируйтесь не только на свой вкус, но и на параметры помещения. Проще и быстрее всего положить брикеты без подрезания, чтобы она полностью покрывала пол. Например, квадрат со стороной 33,3 см идеально вписывается в квадратный метр — удобно в том случае, когда в помещении нет выступов и углублений.

Совет не новый, но многие им пренебрегают: покупайте на 10% больше рассчитанного количества стройматериала. Во-первых, так вы обезопасите себя от неожиданных потерь, например, если в процессе доставки несколько изделий разобьется. А во-вторых, создадите запас на будущее, если вдруг понадобится вскрывать часть пола.

Если плитка с рисунком, который необходимо подгонять, или укладка нестандартная, закладывайте еще 5-10% — на стыковку.

Очень важно при покупке проверить калибр — это фактический размер — на всех упаковках. Например, бывает так, что брикет со стороной 30 см на самом деле — 28 см. Браком это не является, таковы особенности керамического производства. Главное, чтобы все изделия в упаковке были одинаковыми, тогда кладка будет ровной.

Часто дизайнеры не советуют выбирать крупную плитку в маленькие комнаты. Считается, что она подчеркнёт небольшую площадь. Это правило не действует в отношении ректифицированного кафеля, который можно укладывать без швов. Так как швов нет, они «не режут» пространство.

Цвет

Светлый пол визуально расширит помещение, используйте это свойство, если оно небольшое. А тёмный, наоборот, сузит и подчеркнёт размеры.

Увеличить комнату поможет укладка в разбежку, по диагонали и ёлочкой.

Слишком тёмная плитка не практична, на ней отчётливо видны случайные пятна, капли воды и разводы, крошки и пыль.

Если столовая выходит не на солнечную сторону, постарайтесь сделать её в теплых тонах. При отсутствии яркого естественного света холодные оттенки становятся тусклыми и безжизненными.

В интерьере в современном стиле или хай-тек будет уместен однотонный пол. В классическом интерьере допускается покрытие, стилизованное под камень, или с различными витиеватыми узорами, вензелями. Уютный прованс и кантри дополнит кафель под дерево и камень светлых цветов. Особым шармом обладает малоформатная метлахская плитка, которая, кстати, по своим техническим параметрам способна конкурировать даже с керамогранитом.

Если экспериментировать с цветом не хочется, но желание добавить изюминку в дизайн пола на кухне из плитки, присмотритесь к нестандартным формам: например, шестиугольникам (гексагонам) и овалам. Такой пол будет изысканно смотреться не только в современном интерьере, но и, например, в минималистичном.

При покупке тщательно проверьте упаковку, чтобы тон изделий был одинаковый. Если по какой-то причине нужной партии не оказалось, берите максимально приближенную к ней. В таком случае брикеты одинакового тона укладывайте в центре комнаты — на самом видном месте, а тот, что отличается — ближе к краю, под гарнитуром и под столом.

Имитация дерева и камня

Большинство моделей, имитирующие дерево, — керамогранит. Иногда его по виду путают даже с ламинатом, так как размер похож на это напольное покрытие. На фото даже бывает сложно отличить их.

Его достоинства очевидны: благодаря высоким показателям прочности, износостойкости и водопоглощения его используют не только на кухне, но и в прихожей, ванной, спальне. При этом фактура материала создает ощущение уюта и тепла.

Производители предлагают множество оттенков: от светлой осины до темного ореха; а есть модели, которые идеально повторяют даже распил.

Укладывают керамогранит, имитирующий дерево, в разбежку или ёлочкой, иногда используют и два оттенка. Поскольку он часто бывает ректифицированным, его кладут без швов, что придает ещё большее сходство с натуральной древесиной.

Ещё один вид керамогранита — стилизованный под натуральный камень. Такое покрытие обойдется гораздо дешевле натурального мрамора или гранита, при этом отличить его от оригинала смогут только профессионалы. Существует и обычный кафель на кухню на пол такого дизайна, но он менее износостойкий.

Единых правил по выбору цвета затирки не существует. Хотите — берите в тон или контрастную. Правда, в первом случае есть риск сделать пол «плоским», убрать его фактуру. Так что зачастую лучше всё же выбирать затирку, которая будет заметна.

Точно не стоит использовать светлую смесь для обработки швов, она быстро станет грязной.

Эпоксидная затирка, несмотря на стоимость, зарекомендовала себя лучше цементной. Она не пропускает влагу и устойчива к воздействию химических веществ. Но работать с ней довольно сложно, нужен опыт.

Цементная смесь дешевле и проще в работе. Однако она больше подвержена воздействию пара, воды и химических реагентов.

Дизайн плитки напольной для кухни и коридора — варианты использования

Как положить плитку на кухне на пол: пошаговый план

Как положить плитку на кухне? В помощь тем, кто собирается класть плитку на пол кухни своими руками, рассмотрим, в чём же заключается специфичность кухни, и перечислим эти нюансы.

Специфика помещения предполагает ряд требований к полу как в технической так и эстетической составляющей

Интенсивная эксплуатация.
Агрессивная эксплуатация: 1) на пол роняются твёрдые предметы; 2) поверхности подвергается воздействию химических средств.
Опасность падений из-за возможного наличия на полу воды и жира.
Опасность затопления из водопровода.
Деление помещения на функциональные зоны.

Рассмотрим, как правильно учесть обстоятельства, связанные с этими нюансами.

Эксплуатация помещения

Кухня – это помещение, которое испытывает большие нагрузки, так как присутствие жильцов и воздействие на пол обуви в течение суток там наиболее продолжительно. Это означает, что плитку для пола кухни следует выбирать правильно, то есть отдать предпочтение износостойким видам кафеля.

Повышенной износостойкостью обладает неглазурованная плитка, которая изготавливается из органических материалов в виде цветных порошков методом прессования в формах и потому однородна по цвету по всей своей толщине. Именно такая плитка называется метлахской. Из-за этой особенности технологии изготовления такая плитка не меняет цвет по мере истирания.

Укладка такой плитки позволяет оставаться незаметными появляющиеся со временем повреждения от падения кухонной утвари. Это не примитивная невзрачная плитка, которая не так давно применялась для отделки мест общего пользования.

Керамическая плитка легко моется и идеально подходит для кухни

Современная метлахская плитка позволяет создавать своими руками неповторимые узоры и орнаменты, чему способствуют её разнообразные и сочные цвета. Кроме того, плитка малого формата выдерживает большие нагрузки и скрывает небольшие дефекты укладки. Метлахская плитка производится с ровной и рифлёной поверхностью. Для пола кухни следует выбирать рифлёный метлах.

Рифлёный метлах не подойдёт для использования в рабочей зоне кухни, так как рифлёная поверхность подчёркивает загрязнение и затрудняет чистку.

Успешным вариантом отделки пола при правильном выборе может стать и глазурованная плитка, обладающая повышенной износостойкостью. Её толщина должна быть в пределах 8-12 мм.

Существует классификация прочности плитки, обозначаемая аббревиатурой PEI (Porcelain Enamel Institute). Согласно этой классификации плитка может иметь следующую маркировку:

PEI I – только для стен;
PEI II – напольная, использовать в ванных или спальнях, то есть в комнатах, где ходят босиком или в домашней обуви;
PEI III – используется в любых помещениях, кроме прихожих;
PEI IV – пригодна к применению в любых помещениях, особенно в коридорах, прихожих и на лестничных маршах;
PEI V – с максимальным показателем износостойкости, рекомендована к отделке поверхности пола в помещениях с интенсивной нагрузкой.

Следовательно, по классификации PEI на пол кухни следует класть плитку III-IV классов. Если данная маркировка на коробке отсутствует, то на обороте плитки следует искать значок в виде заштрихованного следа ступни.

Керамическая плитка, самое популярно напольное покрытие для кухни

Уборка на кухне производится с применением чистящих и моющих средств.

Важно, чтобы покрытие пола хорошо переносило воздействие химических средств.

Степень стойкости плитки к воздействию химических веществ указывается следующей маркировкой:

А – высокая степень стойкости к химии;
АА – стойкость к химии;
В – средняя стойкость к химии;
С – низкая стойкость к химии;
D – отсутствие стойкости к химии.

Для пола кухни будет правильно использовать материал с маркировкой А и АА.

Поверхность пола должна быть безопасной

Пол кухни бывает мокрым, влажным или жирным и, если плитка гладкая, то опасность падений на скользком полу увеличивается. Поэтому, чтобы покупатель мог правильно выбрать плитку, на её коробке указывается коэффициент трения, который должен быть 0,75 или выше, что означает «безопасная».

Сцепление между поверхностью пола и обувью повышают также межплиточные швы, поэтому плитка мелкого и среднего формата конструктивно повышает вашу безопасность на кухне при хождении по мокрому полу.

Вероятность затопления

В любой кухне имеются сантехнические приборы, потребляющие воду. Следовательно, есть опасность затопления кухни, смежных и нижних помещений из-за поломки прибора, запорной арматуры или самого водопровода. Затопление может произойти и по забывчивости жильцов, оставивших открытым кран над мойкой с посудой. Чтобы избежать или минимизировать последствия от таких ситуаций, можно сделать следующее.

Схема устройства пола

Перед выравнивающей стяжкой нужно сделать гидроизоляцию пола. Кладём крест-накрест два слоя плотного целлофана, имеющегося в продаже рулонами и метражом. Соседние полосы каждого слоя должны располагаться с напуском в 10 см друг на друга и на стены. Напуск на стены должен быть направлен вверх. Вдоль каждого напуска вовнутрь нужно монтажным шприцем запустить полоску силикона, чтобы соседние полосы склеились между собой. В этом случае выравнивающая стяжка, а затем и весь пол кухни будет располагаться в герметичной чаше из двух слоёв целлофана.

Bituline Extra- это рулонное наплавляемое покрытие, применяемое для плоских кровель

Менее бюджетным вариантом будет настилка встык поверх выравнивающей стяжки рулонного битулина (Bituline Extra), которую несложно сделать своими руками. Начинать такую настилку нужно после полного высыхания выравнивающей стяжки. Укладка битулина требует предварительного разогрева клеящей поверхности битулина паяльной лампой. В результате получается качественная, прочная и долговечная гидро- и шумоизоляция пола, которая защитит нижерасположенные помещения.

В дверном проёме входа на кухню в полу должен быть порог высотой 3-5 см, который в случае незначительного разлива воды в кухне на какое-то время задержит её распространение в смежные помещения. Если порог выполнен из дерева, то положить его в паз в полу нужно, покрыв несколькими слоями олифы.

Плитку на пол нужно выложить с уклоном в 1-2 мм на метр длины в сторону, противоположную входу на кухню и свободную от мебели. Это даст возможность собрать пролитую воду, ничего не передвигая. Если под вашей кухней располагается подвал, полуподвал или подсобное помещение, то лучшим решением этой возможной проблемы является устройство в полу кухни сливного трапа с подключением его внизу к системе канализации или просто выводом слива наружу. Устройство такой мини-канализации из пластмассовых труб диаметром 50 мм несложно выполнить даже своими руками. В этом случае трап можно устроить там, где его скроет мебель.

Деление кухни на функциональные зоны

Чтобы кухня была эстетичной, уютной и функциональной, её можно разделить на несколько зон. В идеале это рабочая зона, обеденная и зона отдыха. Однако, если кухня небольшая, то можно разделить её только на 2 зоны – рабочую и обеденную, причём компоновку и укладку плитки в зонах нужно выполнить с привязкой к функциональности.

Рабочая зона кухни используется при приготовлении пищи, поэтому пол в ней нужно выложить плиткой с ровной, но не рифлёной поверхностью. Целесообразно положить метлахскую плитку малого или среднего формата, имеющую высокий коэффициент трения. Такая плитка долговечна, устойчива к воздействию чистящих и моющих средств, легко моется и скрывает мелкие повреждения поверхности.

Деление кухни на зоны предназначено для комфортного пользования

При рассмотрении вариантов раскладки узора пола, нецелесообразно отдавать предпочтение белому или очень светлым оттенкам других цветов, так как они будут подчёркивать малейшее загрязнение, а поддерживать хирургическую чистоту пола своими руками непросто.

Обеденная зона кухни по функциональности несколько отличается от рабочей и менее подвержена агрессивным воздействиям. На пол в ней можно положить рифлёную плитку среднего формата, но выполнить укладку другим узором или орнаментом, отличающимся от раскладки в рабочей зоне.

Даже соблюдая требования функциональности, варианты облицовки пола в столовой зоне могут быть самыми разнообразными. Границу между зонами на полу можно оформить полосой из плитки подходящего цвета и формата. Эффектным решением также будет разделение пола между зонами с помощью разницы в их уровнях по высоте.

—>

как сделать комбинированный пол, фото

Сочетание плитки и ламината на кухне пришлось по вкусу не только дизайнерам интерьера, но и владельцам квартир. Такая идея оформления визуально разделяет пространство на несколько зон, облегчает уход за напольным покрытием.

При подготовке ремонта в кухне одной их важнейших задач является выбор практичного напольного материала.

В чем же особенности комбинации плитки и ламината, и стоит ли начинать ремонт на кухне без использования привычного линолеума?

В большинстве случаев используется ламинатная и керамическая плитки.

Комбинированный пол для кухни

Кухня – функциональная зона в жилплощади, которую посещают все домочадцы. Здесь создаются кулинарные шедевры, выпивают очередную чашку бодрящего кофе и собираются за обеденным столом всей семьей. Кухню используют как рабочую зону, так и зону отдыха. Пока на плите что-то «шкварчит» и варится, взрослые обмениваются новостями прожитого дня, а детвора под столом втайне подкармливает любимого пса.

В последние годы эти типы облицовки довольно часто комбинируют в одном пространстве.

Перед тем, как начинать ремонт на кухне, подумайте: сколько хозяйка потратит времени на оттирание очередного жирного пятна? Да, без этого никак. Рабочая зона в районе плиты и мойки особо подвержена кулинарным «катаклизмам». Здесь все норовит пролиться, просыпаться и испачкать пол.

Одной из ведущих тенденций в дизайне внутренних помещений в частном доме либо квартире является укладка комбинированных полов.

Поэтому, чем практичнее вы выберите напольное покрытие, тем меньше времени и сил уйдет на уборку.

Используя комбинированный пол на кухне, вы убьете двух зайцев: создадите уютную атмосферу для отдыха и удобную зону для приготовления еды. Совмещение плитки и ламината уместно на любых кухнях, общая площадь которых свыше 6 м2.

Эти покрытия удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к напольным покрытиям.

В малогабаритных помещениях плиточный пол будет выглядеть в виде кухонного фартука, а в кухнях-студиях – как две отдельные зоны (рабочая и обеденная).

Они легко очищаются от загрязнений и имеют презентабельный внешний вид.

Советы по выбору материалов для комбинированного пола

Правильный подбор материалов – залог длительного срока службы. К напольному покрытию выдвигают ряд требований:

легко моется;
устойчиво к истиранию, влаге и бытовой химии;
не впитывает запахи.

Являются стойкими к механическим повреждениям, например, к ударам бьющейся посуды.

Исходя из назначения кухни, выбирают пожароустойчивые материалы, выдерживающие высокую проходимость и механические повреждения, имеющие влагостойкое покрытие или дополнительный слой гидроизоляции. Для рабочей зоны подходит кафель, для обеденной – ламинат. Соединительный шов делают в виде прямой или извилистой линии.

Современные материалы устойчивы к сильному истиранию.

Выбираем ламинат

Для кухни подходит ламинат с нескользкой поверхностью, относящийся к категории водостойких. Отдавайте предпочтение нетленной классике – матовым ламелям с дизайном под «натуральное дерево» или «паркетный» ламинат. Класс износостойкости должен быть не ниже 32. На матовом ламинате не остается следов, он отчетливее имитирует узор натуральной древесины, более практичен и неприхотлив в уходе, чем глянцевый аналог. В эксплуатации показал себя как безопасный и долговечный материал.

Без ущерба для своего внешнего вида переносят воздействие средств бытовой химии.

Важно! Обращайте внимание на маркировку. Выбирайте ламинат «Е-1», который содержит минимальное количество формальдегидов.

Кухонный ламинат «под плитку» представляет собой альтернативу стандартному кафелю. Он имитирует рисунок мраморной, гранитной или терракотовой плитки. Материал обладает высокой влагоустойчивостью и подходит для использования в обеденной зоне. Встречаются модели с антистатическим эффектом, благодаря которому облегчается уборка кухни. Такой вариант подойдет для нестандартных решений в интерьере.

Материалы сохраняют свои технико-эксплуатационные свойства при частом контакте с жидкими средами.

Выбираем плитку

Напольную плитку для кухни получают путем прессования или «выдавливания». Метод изготовления напрямую влияет на эксплуатационные характеристики материала. Для напольного покрытия рабочей зоны подойдет:

плитка под «паркет» или «деревянную доску»;
керамическая плитка;
керамогранит;
напольный кафель.

Ламинат и плитка идеально смотрятся друг с другом вместе, особенно если грамотно подобрать их по цвету и текстуре.

Виниловую плитку редко используют для покрытия пола.

Критерии выбора плитки:

износостойкость по шкале PEI;
класс водопоглощения;
маркировка устойчивости к воздействию кислот,
щелочей и других химикатов;
фактура, рельеф, дизайн.

Оптимально такая комбинация выглядит в студиях, а также совмещенных комнатах, которые выполняют одновременно несколько функций – кухня+гостиная либо кухня+столовая.

Отдавайте предпочтение напольной плитке класса PEI III или PEI IV, с коэффициентом влагопоглощения II, маркировкой AA. Фактура поверхности должна быть шероховатой. Выбирайте структурированные или рельефные модели, которым характерен антискользящий эффект и имитация натуральных текстур (камня, дерева, кожи и другое). Перед покупкой поинтересуйтесь коэффициентом трения и показателем водостойкости. Первый должен быть не ниже 0,75 %, а второй не выше 3 %.

В жилых домах со стандартной планировкой подобные решения могут быть довольно удачными.

Обратите внимание! На упаковке может быть указана буква «A» или «B». Первая гласит, что технологией производства была экструзия, а вторая – прессование.

Комбинирование плитки и ламината делают с учетом цветовой гаммы, фактуры и общего стиля оформления. Чтобы снизить визуальный шум, необходимо совместить материалы разных оттенков одного и того же цвета. Плитка должна быть на тон светлее ламината, или наоборот.

При комбинировании этих материалов можно сэкономить на расходных материалах без ущерба для привлекательности внешнего вида помещения.

Чтобы зонировать пространство с помощью цветов, обратите внимание на габариты помещения и освещение. Визуально расширяют площадь с помощью светлых тонов, сужают темными оттенками. Такой же принцип действует для баланса света. Для хорошо освещенного участка выбирают холодный цвет, для затемненного – оттенки теплой палитры.

Оптимальным вариантом станет светло-коричневый или благородно серый цвет.

Важно! Не используйте материалы белого или черного цвета. Они слишком маркие и трудоемкие в уходе.

Не забывайте, о размерах плитки и ламелей. В просторных помещениях красиво смотрится крупный, а в малогабаритных – мелкий кафель.

Обычно плиточные покрытия укладываются в рабочей зоне – то есть там, где происходит разделка продуктов и приготовление пищи.

Преимущества и недостатки

Достоинства комбинированного пола на кухне:

возможность реализовать модный дизайн-проект;
интересные цветовые решения;
многообразие форм, размеров, узоров отделочных материалов.

Кафель имеет довольно плотную структуру, благодаря чему не впитывает органические кислоты, разнообразные красители и всевозможные запахи.

Зонирование пространства позволяет вдвое продлить срок службы напольного покрытия за счет использования прочных материалов. Несмотря на то, что рабочая площадь всегда быстро загрязняется, ее легче очищать, если она покрыта плиткой.

Для большой и просторной кухни традиционно используют плитку среднего размера, реже – крупные панели.

С помощью ламината визуально изменяется пространство. В квартирах-студиях часто делают совмещение кухни и гостиной. Используя одинаковый ламинат в гостиной и обеденной зоне, можно расширить помещение.

Немаловажно тепловое ощущение покрытия, а именно то, как его воспринимают обитатели дома – холодным или теплым.

Недостаток – холод плиточного покрытия, который можно устранить с помощью монтажа системы теплого пола. В остальном комбинированный пол обладает теми же плюсами и минусами, которые характерны плитке и ламинату.

В зоне отдыха лучше укладывать ламинатное покрытие, которое обеспечивает комфортное ощущение тепла.

Как комбинировать плитку и ламинат?

Оба материала станут неотъемлемой частью интерьера. С их помощью можно усилить или оттенить декоративный эффект. Плиточный островок на кухне требует к себе особого внимания. Поскольку он примыкает к бытовой технике и кухонному гарнитуру, он должен дополнять их и делать акцент на мелких деталях декора.

Золотое правило оформления кухонного помещения звучит следующим образом – чем меньше свободная площадь кухни, тем более лаконичным и простым должен быть декор.

Немаловажное значение играет стык на границе ламината и плитки. Чаще всего он становится камнем преткновения. Многие не знают, как сделать комбинированный пол на кухне из плитки и ламината так, чтобы шов был незаметен. В идеальном варианте стыка не должно быть. В таком случае пол выглядит как цельное полотно из двух разных цветов.

Ламинат и керамогранит создают неброское, но стильное покрытие.

Существует несколько вариантов укладки плитки и ламината, при которых граница выложена в виде:

прямой линии;
ломаной дуги;
полуокружности;
другого.

Тип стыка выбирают хозяева из своих предпочтений и привычной «траектории» движения по кухне. Граница разделяет помещение на равные части или островки в пропорции 1/3, где одна треть отводится на рабочую зону, а две – на обеденную. Чтобы получить причудливые очертания зон, используйте шестигранную плитку в форме пчелиных сот.

Материалы балансируют друг друга и подчеркивают вкус и безупречный стиль хозяев жилого дома.

Как сделать плавный переход между плиткой и ламинатом?

Основная проблема стыка состоит в том, что без зазора не обойтись. Необходимо оставить небольшой промежуток, чтобы компенсировать тепловое расширение двух различных материалов. Ни в коем случае нельзя заливать шов цементным раствором или смолой, во избежание коробления ламината.

В кухонных помещениях с высокими потолками можно отдать предпочтение темным покрытиям.

Стык оформляют в виде порожка или накладных элементов, изготовленных из алюминия или винила. Если дизайн кухни этого не предполагает, то используют пробковую прокладку или затирку шва цветным силиконом с предварительной установкой Г-образной металлической рейки.

Заключение

Совмещение плитки и ламината стало универсальным и наиболее практичным вариантом для пола. Сначала такую отделку увидела прихожая, но вскоре совмещать два материала стали и для ремонта кухни. Разделение площади помогает рационально использовать пространство и позволяет создавать оригинальный дизайн.

Сочетание керамики и ламелей повышает эксплуатационные качества напольного покрытия.

ВИДЕО: Стыковка ламината и плитки без порога.

50 вариантов комбинирования плитки и ламината на кухне:

10 лучших идей и изображений кухонной напольной плитки

Натан Киркман

Вы можете сосредоточиться на оформлении кухонных фартуков, модернизации шкафа и полностью игнорировать кухонный пол, потому что он не из твердых пород дерева, но плитка не обязательно должна быть вашим уродливым пасынком. Если все сделано правильно, это может быть действительно шикарно, вам просто нужно проявить творческий подход и выбрать правильную текстуру, узор и цветовую схему. Не знаете с чего начать? Эти кухни, выложенные плиткой из горга, вероятно, хорошее место.

Реклама — продолжить чтение ниже

Проверь себя

Эта супер гладкая кухня в индустриальном стиле заслуживает ничего, кроме красивой, эффектной плитки. Мы одержимы этим подходом к шахматной доске с немного смещенными плитками, чтобы она не казалась слишком отполированной.

Самая простая очистка

Витражная бетонная плитка придает этой прибрежной кухне естественную текстуру.Они также безумно прочны, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что ваши дети или домашние животные нанесут им ущерб.

Два этажа> Один

Не можете выбрать между деревом и плиткой? Эта кухня — доказательство того, что вам не нужно этого делать. Деревянные доски переходят в шестиугольную мозаичную плитку. Это эклектично, неожиданно и в какой-то мере очень сексуально.

Даймонд (этажи) — лучший друг девушки

Турецкая плитка терраццо создает графический пол, который прекрасно подчеркивает белую плитку метро.

Matchy-Matchy

Подберите напольную плитку к столешнице, и вам не придется переживать из-за того, что что-то столкнется. Согрейте пространство (и добавьте контраста) смелым ярким ковром.

Подробнее см. Дом на холмах.

Подделайте это, пока не сделаете это

Воплотите в жизнь свои мечты о паркетном полу с плиткой в древесных тонах. Уложите их таким же образом, как и древесину твердых пород, и вы получите вид, о котором мечтали, за гораздо меньшие деньги — плюс, очистка плитки — это ветерок .

Поднимите для терракоты

Если вы хотите, чтобы кухня выглядела непринужденной и жилой, выберите терракотовую плитку для пола. Кухня этого дома в стиле фермерского дома получает дозу очарования гасиенды от пола с шестиугольным узором.

Дерево на дереве

На этой кухне много дерева, поэтому, чтобы дополнить шкафы и остров, полы покрыты бетонной плиткой аналогичного оттенка.Тонкий узор не дает ему казаться слишком монохромным.

Принесите вечеринку на свой этаж

Белые кухни можно получить базовые, быстрые . Сделайте свою кухню более мягкой, не меняя шкафы или переделывая фартук, создав узорчатый пол из разноцветной плитки.

Keep It Classic

Белая плитка может показаться скучной и простой, но для этого есть время и место, и это время и место — в такой смелой кухне, как эта.Между разрисованными ставнями и узорчатым разноцветным фартуком для пола можно использовать небольшую белую плитку.

Сиенна Ливермор
Редактор коммерции
Сиенна Ливермор — коммерческий редактор Hearst, освещающая самые продаваемые товары, предметы домашнего обихода, моду, красоту и вещи, без которых вы просто не можете жить.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

Стоит ли укладывать плитку под шкафы?

Если вам интересно, лучше ли укладывать плитку под шкафы или нет, ответ … это зависит от обстоятельств. Это зависит от структуры вашего дома, кухни и пола, выбранных материалов и ваших личных предпочтений.

Нет отраслевых стандартов для плитки. Подробная информация о том, когда устанавливать шкафы

Причина, по которой ответ — «это зависит от обстоятельств», заключается в том, что не существует отраслевых стандартов, определяющих, когда должны быть установлены шкафы.

В конечном итоге проблема заключается в прогибе или, согласно Википедии,

« степень смещения элемента конструкции под нагрузкой . Это может относиться к углу или расстоянию»

и , помещающие систему в сжатие или, согласно Википедии,

«» приложение сбалансированных внутренних («толкающих») сил к различным точкам на материале или конструкции.»

В конечном счете, пригодность любой структуры и основания должна быть проверена специалистом по строительным работам перед определением типа укладки плитки и ее укладкой.

Правильно спроектированная и спланированная укладка плитки может быть успешно завершена как до, так и после установки шкафов, независимо от того, бетонное или деревянное основание.

Рассчитать нагрузку на пол

Хотите нанять установщика плитки? Вот ваша дорожная карта.мы упоминали, насколько важно определить, подходит ли конструкция вашего дома для плитки. Так, например, если вы заменяете виниловое напольное покрытие керамической или фарфоровой плиткой и добавляете гранитную столешницу на центральном острове, вам необходимо определить, выдержит ли ваша конструкция значительный дополнительный вес. Одна только столешница может добавить от шести до восьмисот фунтов, а в зависимости от размера — до полутонны мертвой нагрузки.

Вот когда услуги инженера-строителя не только желательны, но и очень рекомендуются!

Когда дело доходит до принятия решения об укладке плитки под шкафами или вокруг них, попросите специалиста по проектированию конструкций проверить вашу конструкцию.Он или она рассчитает ожидаемую статическую нагрузку на пол (сборка плитки, шкафы и каменные столешницы), а также живую нагрузку, которая может включать значительный «временный вес» посетителей, собравшихся на отдыхе вокруг острова.

Согласно словарю Merriam-Webster нагрузка на пол составляет

«Нагрузка, которую пол (как и здание) может нести безопасно при равномерном распределении, обычно рассчитывается в фунтах на квадратный фут площади: живая нагрузка на пол.»

Или, согласно глоссарию справочного руководства NTCA:

Динамическая нагрузка — Любая нагрузка, которая не действует на конструкцию постоянно.

Инженер или архитектор сможет спроектировать конструкцию так, чтобы выдерживать постоянные нагрузки и приемлемые коэффициенты прогиба от ожидаемых временных нагрузок.

Но не забудьте включить компенсаторы!

TCNA Handbook , деталь EJ-171 — это руководство по компенсаторам и компенсаторам подвижности, таким как изменение плоскости, стыки по периметру и полевые компенсаторы.

Конкретное расположение и подробные сведения о подвижных соединениях должны быть предоставлены специалистом-проектировщиком или инженером для соответствия условиям объекта, которые включают расчеты воздействия солнечного света и потенциального нагрева пола.

>> См. Зачем нужны компенсаторы при укладке плитки?

Убедившись, что плитку можно укладывать как под шкафами, так и вокруг них, давайте рассмотрим некоторые преимущества, связанные с каждым подходом.

Зачем устанавливать плитку перед шкафами?

Если плитка в сборе устанавливается перед шкафом и стационарно смонтированным оборудованием, работа установщика упрощается, поскольку не требуется никаких чистовых надрезов или нанесения герметика для стыков по периметру на выступах или готовых сторонах шкафов.

Однако, если гидроизоляция является частью установки, необходимо рассмотреть возможность установки шкафов, если они должны быть прикреплены к полу, как в случае с островом.

Кроме того, чтобы гидроизоляция была эффективной, она должна покрывать всю площадь пола.

Установка плитки перед шкафом — это дополнительные квадратные метры для установщика, но меньше работ по детализации и отделке.

Установка плитки перед краснодеревщиками означает, что недавно уложенный плиточный пол, вероятно, станет верстаком для других профессий, участвующих в проекте, а также будет подвержен злоупотреблениям и повреждению.

По вопросу «лучше укладывать кафельный пол под кухонные шкафы или нет?» в Списке Энджи еще одна причина заключается в том, что утечки воды из кухонных приборов не причинят такого большого ущерба.Это также означает большую гибкость, если вы позже решите переделать свою кухню.

Зачем устанавливать плитку после шкафов?

Преимущество установки плитки в сборе после установки шкафов, каменных столешниц и других статических нагрузок (понимание того, что пол был спроектирован так, чтобы выдерживать эти нагрузки) заключается в том, чтобы обеспечить сжатие системы перед установкой плитки, что означает сила давления вниз на готовую установку сведена к минимуму.

Если плитка в сборе устанавливается после шкафа, стыки по периметру должны быть размещены там, где плитка встречается со шкафами.Надрезы на кончиках пальцев и по бокам шкафов должны быть очень аккуратно вырезаны, отшлифованы и заполнены закругленной подкладкой (стержнем из пенопласта) и гибким герметиком, например, 100% силиконом, или иметь финишную отделку, покрывающую чистые и чистые поверхности. открытые швы по периметру.

Установка после шкафов означает меньшую площадь в квадратных футах, но больше времени на детализацию и отделку.

Установка плитки после шкафов может быть выгодна для подрядчика, так как это последняя сделка на стройплощадке перед переходом к собственнику.Это означает, что риск повреждения плиточного пола другими профессионалами значительно снижается или исключается.

Один момент, который необходимо учитывать при укладке плитки после шкафа, — это достаточный зазор для встраиваемой техники, такой как посудомоечные машины и уплотнители. Если пол находится выше регулируемых ножек этих приборов, их может быть трудно или невозможно снять для обслуживания или замены.

Согласно установке шкафа: до или после укладки плитки, установка плитки после шкафов означает, что позже будет легче сменить пол, не снимая шкафы.

Что вы предпочитаете: плитку под шкафами или вокруг шкафов?

С момента первоначальной публикации этой статьи в 2017 году мы получили много комментариев от наших читателей о том, как лучше всего установить плитку при наличии шкафов. Как видно из этих ответов, это действительно зависит от ситуации…

Под шкафами

Алиса Брэдфорд выступает за под шкафами. Она объясняет,

Всегда укладывайте плитку на стену, под техникой и шкафами .Хорошее напольное покрытие может прослужить 20 лет и более. За это время могли произойти протечки воды, поломка шкафа, требующая замены, проблемы с электричеством, требующие перемещения шкафов, и т. Д. Когда в нашей ванной комнате была заново облицована плиткой, шкаф оставили на месте. Недавно нам пришлось заменить шкаф, и новый размер сильно отличается. Теперь у нас есть пробел, с которым нужно справиться. Он также оставил плинтусы на месте, поэтому, чтобы вынуть их и устранить проблему зазора вокруг шкафа, мы должны их сломать.У нас осталось много плитки после того, как он закончил, так что мы могли сделать это от стены к стене. Но теперь мы тратим дополнительное время, силы и деньги, потому что с первого раза все было сделано не так, как надо. Бытовая техника изнашивается, всякое случается, кладите плитку на стену, чтобы потом спасти себя от горя.

Жан Тессмер соглашается и добавляет следующую перспективу:

Под шкаф всегда для меня . Легче зафиксировать удар пальцем по плитке. Стойки будут постоянно иметь размер 36 дюймов AFF (над чистым полом) вместо 34.5 дюймов плюс-минус, вверх, и вы можете вытащить DW (посудомоечную машину) и холодильник для ремонта. У меня тоже были проблемы с вытаскиванием DW из углубленного пола, пришлось поднимать столешницу. Если разливы попадут под шкафы, они не впитаются в субстрат. Плесень, плесень и т.д … под шкафом. Если есть изменения в последнюю минуту, верхняя плитка вносит изменения или исправления намного проще, и вы становитесь героем!

Линетт Браун говорит:

Я предпочитаю иметь плитку под шкафами , потому что домовладелец часто хочет изменить шкафы или их расположение.

Также с посудомоечными машинами и другими приборами, которые могли быть установлены вместе со шкафами, нельзя снимать после укладки плитки. Нас вызывали несколько раз, потому что нужно было заменить посудомоечную машину, и нам приходилось поднимать плитку впереди, чтобы она могла выскользнуть.

Также он обеспечивает красивый чистый вид под другими приборами и накладками. Шкаф в мебельном стиле не обойтись и без готового пола под ним.

Укладка плитки вокруг шкафов

Джеймс Миллер говорит:

Я предпочитаю выложить плитку вокруг шкафов, но под бытовой техникой , поскольку шкафы обычно устанавливаются постоянно там, где бытовая техника приходит и уходит.

Укладка плитки под и вокруг шкафов

Объясняет Майк Духачек,

Как ремонтник жилого дома, я сделал и то, и другое.

Когда я строю кухню из полного разрыва, я сначала устанавливаю плитку .Как упоминалось выше, это обеспечивает более плавную установку шкафов по отношению к приборам и намного более чистый вид.

Если шкафы уже на месте, Я выложу плитку вокруг них, вытащу приборы и выложу плитку под ними . Если все сделано правильно, у посудомоечной машины не должно возникнуть проблем с установкой под столешницу, в зависимости от того, какой тип пола удаляется (всегда !! удаляйте старый пол). Единственная разница, которую вы можете увидеть, — это высота плиты относительно столешницы.

Конрад Хэмп заявляет,

Я только что закончил облицовывать свою кухню плиткой. Большую часть времени я рвал линолеум и соскребал всю бумагу с помощью клея, который нелегко достать. Итак, представьте себе это. У подрядчика есть ведро клея на 5 галлонов. Устанавливается в центре комнаты, опрокидывает ее и начинает намазывать весь пол для установки линолеума. Вот что я представляю себе в уме. Итак, дополнительные 60 долларов на средство для удаления клея для пола, которое работает в лучшем случае посредственно, и несколько дополнительных часов на подготовку — вот что я испытал.Клей по периметру комнаты был нанесен правильно, в то время как в центре было трехдневное упражнение на разрушение бетонной плиты для плитки. В любом случае Я выложил плиткой существующие базовые шкафы . Если бы деньги не имели значения, я бы предпочел выложить плиткой всю площадь и поставить новые шкафы. Самым большим препятствием является свободное пространство для посудомоечной машины и верхней части плиты / духовки. Моя отдельно стоящая духовка теперь будет примерно на полдюйма выше, чем столешница. К счастью, у посудомоечной машины было достаточно регулировки на ножках, чтобы поместиться в теперь более короткое пространство сверху вниз.Я использовал керамогранит, и после этого мне следовало сделать керамическую плитку, так как керамическая плитка обычно тоньше фарфора и могла бы немного повлиять на проблемы с зазором или смывом с существующими столешницами. Я собираюсь установить новые столешницы, поэтому я буду наращивать их поверх базовых шкафов, чтобы компенсировать это в любом случае. Но если вы планируете укладывать плитку без каких-либо других изменений, зазор для посудомоечной машины и высота духовки — ваши самые большие проблемы.

Дополнительные вопросы по этой теме

Кроме того, эта тема порождает и другие вопросы.

Например, объясняет Тим МакГенри,

В моем дизайне кухни шкафы расположены только на одной стене, а плитка выступает всего на 4 фута от шкафов. Он находится на плите. Кажется немного глупым, если треть плитки находится под шкафами, но мне пришло в голову, что было бы трудно заменить посудомоечную машину, если бы я не выложил плитку под шкафами. Кто-нибудь когда-нибудь приподнимал шкафы чуть-чуть, вроде слоем цементной доски, потом облицовал плиткой?

A: Обычно опорная плита не используется на плите для поднятия шкафов до толщины плитки.Скорее всего, самым простым решением будет выложить плитку под шкафчики , что устранит потенциальную проблему с посудомоечной машиной.

У Долли Донован есть вопросы о туалетных столиках:

Как насчет ванных комнат. Вы кладете плитку под шкаф / умывальник, который будет прикреплен к стене на полу?

A: Здесь опять же, это вопрос личных предпочтений. Но если пол в ванной требует гидроизоляции, лучшим выбором будет установка плитки под шкаф .

Что вы предпочитаете, когда дело касается плитки и шкафов: под или вокруг?

Как видно из комментариев и вопросов, это непростое решение или окончательный вывод.

Вы предпочитаете один подход другому? Почему? Дайте нам знать об этом в комментариях.

Спасибо Скотту Каротерсу и Марку Хайнлайну — CTI # 1112.

Обратите внимание: мнения, высказанные нашими читателями, не обязательно совпадают с мнением команды блога.

Примечание: эта статья была первоначально опубликована 16.05.2017 и была обновлена.

Лучшая плитка для кухонного пола: как сделать правильный выбор

Благодаря HGTV и мотивированным миллениалам индустрия благоустройства дома переживает бум. Фактически, согласно оценкам, в прошлом году американцы потратили более 380 миллиардов долларов на улучшение жилищных условий. Из всех проектов по благоустройству дома лидируют ремонт полов в ванных комнатах и кухнях.

А почему бы и нет?

Для многих кухня — это неотъемлемая часть дома.Это не только место, где семьи готовят и преломляют хлеб, но и сердце дома. Но не волнуйтесь, мы здесь, чтобы помочь. В этом руководстве мы рассмотрим все, что вам нужно знать о выборе лучшей плитки для кухонного пола.

Что нужно знать о кухне Renos

79% проектов по благоустройству дома связаны с кухней. Мы уже рассмотрели причины этого, но нужно помнить еще о нескольких вещах.

Во-первых, обновления кухни стоят недешево.Средняя стоимость рено для кухни составляет около 22 700 долларов. Мы говорили вам, что это не дешево!

Но вы должны посмотреть на качество изготовления и материалы, из которых он изготовлен. Подумайте об этом: в наши дни большинству кухонь нужны гранитные столешницы. Другие популярные варианты — кварц и каррерский мрамор.

Шкафы должны выдерживать интенсивное использование членами вашей семьи. Они также должны выдерживать вес тарелок, стаканов и всего остального, что вы в них храните.

Затем настил.Кухня — это место с интенсивным движением, поэтому вам нужен прочный пол, который выдержит это.

В начале 20 века линолеум был на пике популярности в кухонных полах. Он все еще используется сегодня, но в меньшей степени.

Это потому, что технологии эволюционировали. Логистика упрощает доступ к импортным материалам. Что приводит, кажется, к тысячам вариантов напольного покрытия.

Мы поможем вам сориентироваться в вариантах, чтобы вы могли выбрать лучшую плитку для своей кухни.

Выбор лучшей плитки для пола на кухне

Прежде чем мы перейдем к рассмотрению всех возможных вариантов, необходимо учесть некоторые моменты.

Прочность

Как мы уже упоминали, ваша кухня — это зона с интенсивным движением. Таким образом, вам понадобится прочное напольное покрытие.

Это может означать, что вы не выбираете дешевую наклейку для экономии денег. Они популярны, но ненадолго. Углы будут приподниматься, они рвутся, и клей может отслаиваться.

Прочность плитки можно определить по ее рейтингу PEI.Это система, которая, по сути, сообщает вам, где лучше всего установить определенную плитку.

PEI 1 — Без пешеходного движения; в целом относится к большинству настенных плиток
PEI 2 — Легкое пешеходное движение; в том числе настенная плитка и пол в гостевых ванных комнатах
PEI 3 — От легкого до умеренного использования; включает настенную плитку, большинство полов и столешницы
PEI 4 — от умеренного до интенсивного использования; самые жилые и многие промышленные полы
PEI 5 — от тяжелых до сверхтяжелых; обычно не используется в жилых помещениях, но используется для коммерческих и промышленных полов

Не все производители указывают рейтинг PEI для своей плитки.Но, по крайней мере, большинство из них порекомендуют вам место, где вы должны его установить.

Размер

Плитки бывают разных размеров. Вам может понравиться внешний вид 24-дюймовой плитки, но если у вас небольшая кухня, ее использование может не подойти или не будет выглядеть пропорционально.

В то же время декоративная плитка меньшего размера может подчеркнуть ваши столешницы и дополнить вашу эстетику, но не придаст вам желаемой прочности. Они также могут быть нерентабельными.

Очень часто люди используют плитку толщиной 12 дюймов на кухне. Некоторые даже предпочитают 18 ″. Во всех случаях вы должны убедиться, что у вас есть точные размеры.

Неправильный замер и недостаточный заказ плитки — две самые большие ошибки в проектах по напольному покрытию пола своими руками. Вы можете избежать многих головных болей, наняв подрядчика по укладке полов, но если вы собираетесь делать все своими руками, обязательно измерьте площадь более одного раза.

В качестве продолжения убедитесь, что вы купили достаточно плитки для проекта.В магазинах напольных покрытий и даже в розничных магазинах с большими ящиками товары продаются без остатка. Это означает, что то, что в пятницу были доступны десятки дел, не означает, что они будут там в понедельник.

Цвет

Когда дело доходит до цвета, у вас есть много вариантов. Все сводится к тому, что вам нравится и что будет сочетаться с остальной частью вашей кухни.

Но учтите, что, хотя более темные цвета могут «скрыть» больше, они сделают вашу кухню меньше. Более светлые тона украсят ваше пространство и сделают его больше, но не скроют многого.

Текстура

Текстура и безопасность идут рука об руку. Фактурная и матовая плитка менее скользкая, чем стеклянная или гладкая.

Пол на кухне будет иногда мокрым и даже скользким из-за разливов. Помните об этом, покупая плитку.

Установка

Если вы новичок, подготовить и установить плитку сложно, но возможно. Убедитесь, что вы следуете рекомендациям производителя.

Также необходимо использовать подходящую плиточную пилу.Многие места с оборудованием сдают их в аренду, но имейте в виду, что вы можете купить пилу для мокрого стола дешевле, чем вы думаете.

Не забывайте, что для установки требуется больше, чем плитка и пила. Также вам понадобятся распорки для плитки, уровень, шпатель и затирочная терка.

Обязательно ознакомьтесь с нашими главными советами по эффективному использованию распорок для плитки, прежде чем приступить к укладке плитки.

Техническое обслуживание

Никто не хочет тратить выходные на чистку плитки на четвереньках. Но правильное обслуживание гарантирует, что вы получите максимально долгий срок службы вашего пола.

Мы обсудим уход за каждой из плиток ниже.

Дерево

Полы из твердых пород дерева популярны как никогда. Если вы живете в более старом доме, скорее всего, он есть повсюду в вашем доме. Сюда входит и кухня.

Но натуральная древесина твердых пород требует значительного ухода. Вам нужно повторно запечатывать его так часто, как он может поцарапаться. Ламинат более прочен, но может не подходить к существующему паркету.

Плитка под дерево — популярная альтернатива.Они фарфоровые, но отделка напоминает дерево. Их сложно установить, поэтому обязательно ознакомьтесь со всеми уникальными проблемами, с которыми вы столкнетесь.

Керамогранит

Часто путают керамогранит и керамическую плитку. Они похожи друг на друга, имеют одинаковый цвет и размер. Вы не поверите, но между ними есть различия. Фарфор добавил в свою глиняную смесь песок. Он создается с помощью тепла и давления, поэтому в результате получается более твердый и плотный материал, чем керамика.Кроме того, он менее пористый. Из-за своей прочности керамогранит также укладывают на террасе или на веранде. Они выдерживают любой климат, поэтому довольно универсальны. Красящая добавка добавляется в глину, так что это более насыщенный цвет, который не тускнеет так же легко, как другие типы.

Глазурованный фарфор бывает разный. В процессе обжига материал покрывается глазурью, что придает ему эффект стекла. Цвет добавляется в процессе глазирования, поэтому он может казаться неровным. Кроме того, он царапается легче, чем неглазурованный.При этом он более скользкий, чем непористый фарфор.

Установка керамогранита требует специальных инструментов и терпения. Если вы собираетесь делать это в одиночку, обязательно следуйте рекомендациям производителя.

Пила для плитки DS-250 и DS-250-N от

RUBI подходит как для керамики, так и для фарфора, но они способны резать последний там, где он светится наиболее ярко. Плиткорез TP-T идеален для обработки керамогранита.

Керамическая плитка

Керамическая плитка мягче и пористее керамогранита.Керамика также подвергается глазурованию, чтобы сделать поверхность более твердой.

Они доступны в любом цвете и во множестве различных текстур. Хотя оно мягче, остекление дает ему поверхность, с которой легко избавиться от пятен и разливов. Они не требуют особого ухода и долговечны, поэтому являются фаворитом среди ремонтников кухни.

Кроме того, его проще установить, чем фарфор. Теперь установить любую плитку сложно, если вы никогда этого не делали. И даже если вы это сделаете, одна ошибка может испортить весь проект.

Если вы не торопитесь во время подготовительной работы, работа станет более гладкой. Также обязательно ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством по укладке керамической плитки.

RUBI была основана в 1951 году с первоначальной целью решить проблемы резки цемента. Сегодня RUBI по-прежнему является лидером в области резки керамической плитки.

Пила для плитки ND-180 — идеальное решение для резки плитки на ходу или в нескольких местах. Пила для плитки DU-200-Lite предназначена для ремонта и легких работ.

Плиткорезы TZ обладают невероятной мощностью, а плиткорезы TX-N — непревзойденной точностью.

Каменная напольная плитка

Плитка из натурального камня — это именно то, на что она похожа. Они сделаны из камня, а не из глины или песка. Самые популярные каменные плитки:

шифер
Гранит
Известняк
Травертин
Мрамор

Поскольку это натуральные вещества, их необходимо повторно запечатывать каждые два-три года. Также существует два вида каменной плитки: полированная и шлифованная.

Полированный камень, как и мрамор, скользкий.Иногда даже не нужно намокать, чтобы поскользнуться и упасть! Но полированный камень великолепен, и естественная красота материала может просвечивать.

В целом шлифованный камень имеет более грубую текстуру. Он также имеет более тусклый цвет. Но вы можете найти травертин во многих текстурах и отделках.

Каменная плитка, как правило, бывает больших размеров и дороже керамогранита и керамической плитки. Также требуются пилы и фрезы, отличные от керамических и фарфоровых.

Когда дело доходит до пил, лучше всего выбрать пилу для мокрой плитки RUBI DX-350-N Laser & Level или DT-180 Evolution.

Построим вместе

Облицовка вашей кухни плиткой — это самый быстрый способ обновить ее внешний вид. Но вы должны убедиться, что выбираете лучшую плитку для кухонного пола.

Декоративная плитка или текстуры, похожие на стекло, выглядят красиво, но они скользкие и могут не держаться так хорошо, как вам нужно. Каменная плитка прочна и долговечна, но требует значительного ухода.

Керамика и фарфор являются классическим выбором, но все более популярными становятся плитки под дерево.

Если вы все еще не уверены, какой пол выбрать для кухни, загляните в наш блог об идеях плитки. После того, как вы выберете плитку, у вас останется только один выбор для инструментов для плитки: RUBI.

Посетите нашу страницу, чтобы увидеть все, что мы можем предложить, чтобы вы могли с уверенностью построить свой проект. Не забывайте, что ваш плиткорез не будет работать так эффективно, как должен, без хорошего лезвия. Ознакомьтесь с нашими алмазными дисками для точной резки.

Tile vs.Деревянный пол на кухне

Прошло почти пять лет с тех пор, как мы переоборудовали нашу кухню, поэтому у меня было время составить мнение о некоторых из наших дизайнерских решений.

Сегодня я хотел бы поделиться своими мыслями о плиточных и паркетных полах на кухне.

* Обратите внимание, что этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы совершите покупку после перехода по моим ссылкам ниже, я получу небольшую комиссию (без дополнительных затрат для вас).

Если у вас возникли проблемы с выбором между плиточным и паркетным полом для вашей кухни, возможно, мой опыт с обоими способами поможет.

Когда мы планировали ремонт кухни, я помню, как искал в Интернете плюсы и минусы деревянных полов. Конечно, мне удалось найти веб-сайты, посвященные напольным покрытиям, с очень профессиональными советами, демонстрирующими преимущества плитки, или даже статьями общего характера, сравнивающими плиточные и паркетные полы на кухне.

Несмотря на то, что этот совет был полезен, я искал реальных мнений от домовладельцев, которые какое-то время жили с твердой древесиной. В какой-то момент я даже написал в блоге сообщение с просьбой высказать свое мнение о деревянных полах на кухне.Не стесняйтесь заглядывать и читать этот пост и обязательно просматривайте до раздела комментариев, чтобы увидеть, что написали люди. Спустя годы очень интересно читать комментарии о плиточном и паркетном полах на кухне.

Первые 15 лет в нашем доме мы выложили коричневую керамическую плитку на кухне, фойе и коридоре. У нас также была белая (очень строительная) плитка меньшего размера в ванной и прачечной на нижнем этаже. Через несколько лет мы заменили плитку в этих двух комнатах на более крупную коричневую плитку, но оставили кухню и другие жилые помещения.

Давайте вспомним, когда у нас на кухне была керамическая плитка:

Конечно, плитка была практичной и казалась нормой во время постройки нашего дома (1999). На самом деле, я думаю, что тогда у большинства наших соседей на кухне была плитка. Поскольку мы были первыми владельцами нашего дома, мы смогли выбрать отделку в процессе строительства. Насколько я помню, выбранная нами плитка была одним из самых дешевых вариантов. Плитка казалась нам очень практичной и стала еще более практичной после того, как у нас появились дети и появилась собака! Когда я вспоминаю те дни, когда сидел на высоких стульях, я благодарен за то, что было так легко избавиться от беспорядка.

В целом, мы остались довольны своей кухонной плиткой, и она прекрасно держалась около 15 лет, которые у нас были. На самом деле, я не думаю, что у нас где-нибудь был чип! Пока мы не решили сделать ремонт на кухне, я даже не думал менять плитку.

Хотя кое-что было не идеально. Долго стоять на кухонной плитке было неудобно, особенно когда было холодно по утрам! Наша плитка также становилась очень скользкой во влажном состоянии, поэтому мы должны были быть осторожными при мытье пола.Кроме того, затирку было трудно очистить.

Плюсы и минусы плитки на кухне:

(обратите внимание, что я делюсь своим собственным опытом)

Плюсы:

Практичный с детьми и собакой — обычно без вмятин и царапин.
Легко вытирать разливы (и грязные следы).
Стоимость — обычно в большинстве магазинов можно найти широкий ассортимент недорогой керамической или керамогранитной плитки.

Минусы:

Холодно и неудобно стоять в течение длительного времени.
Скользкая при намокании — да, вы можете купить более грубые фасоны, но наша плитка может стать очень скользкой.
Не дает непрерывного потока , если у вас другой пол в смежных комнатах.
Затирку трудно очистить! Хотя мы в целом были довольны этими способами очистки затирки на протяжении многих лет.

Вот еще один угол нашей кухни с плиткой:

Как вы знаете, одно ведет к другому … Во время этого ремонта мы решили вырвать плиточные полы в наших комнатах на нижнем этаже и заменить их на паркет. Мы сохранили новую плитку в гостевой ванной и прачечной, но заменили плитку на кухне, фойе и коридоре на паркет. Пока мы занимались этим, наши подрядчики убрали предварительно отделанные паркетные полы в наших гостиных и столовых вместе с ковром в нашей семейной комнате.Да, это был грандиозный проект! Прожив в нашем доме в течение многих лет, мы больше не хотели выделять для каждой комнаты разный пол. Вместо этого наша цель состояла в том, чтобы сделать комнаты нижнего этажа более удобными.

Вот наша кухня с паркетным полом:

Да, с тех пор многое изменилось! Я должен сказать, что стиль был основной причиной, по которой мы решили перейти с кафельных полов на паркет на кухне. После многих лет жизни с дубовыми шкафами и полом из керамической плитки мы захотели совершенно по-другому оформить нашу кухню.Как и у большинства из нас, наши вкусы с годами меняются, поэтому другой стиль может казаться таким свежим и новым!

Итак, большой вопрос…

Довольны ли мы тем, что выбрали для своей кухни твердую древесину вместо плитки?

Да, да, да!

Нам нравится не только то, как паркетные полы выглядят на кухне, но и то, как они перетекают из комнаты в комнату. Раньше мы переходили от плитки к дереву и к ковру… Теперь, когда я оглядываюсь назад, мне все это казалось неспокойным.Теперь комнаты текут намного лучше. Благодаря сплошному полу наши комнаты кажутся даже больше.

Также нам нравится ощущение пола, когда мы идем босиком. Нет больше холодной и скользкой плитки. В целом, полы тоже легко мыть — и больше никаких следов затирки!

В нашем доме мы решили установить пол из красного дуба, отделку которого сделали на месте. Напомню, что мы выбрали красный дуб из-за его прочности и потому, что наша лестница была из красного дуба. Наш парень по напольным покрытиям посоветовал оставить их без изменений.Когда мы сравнивали цены на полы, готовые на месте, по сравнению с уже готовыми, я вспомнил, что вариант готовых полов на месте был дешевле. Конечно, мой муж настаивал на этом варианте! Хотя мы согласились с тем, что они обеспечивали тот вид, который мы искали для нашего дома.

Если вы собираетесь закончить полы после укладки, будьте готовы съехать на неделю или две. Во-первых, пыль просто смешная, а запах морилки и полиуретана безвреден. Я никогда не хочу этого снова испытывать!

После пяти лет жизни с деревянными полами на кухне мы заметили кое-какие царапины и вмятины.Конечно, у нас есть золотистый ретривер, так что, думаю, мы знали, чего ожидать от него.

Мой список плюсов и минусов деревянных полов на кухне:

(Еще раз, это мои собственные мысли как домовладельца).

Плюсы:

Style — Мне нравится теплый классический вид древесины твердых пород.
Flow — Если у вас есть древесина твердых пород в смежных комнатах, сплошной пол помогает соединить комнаты.
Feel — На деревянных полах обычно удобнее стоять.
Легко чистить — Обычно мы используем Bona Floor Cleaner, но я слышал, что люди также добиваются успеха с уксусом и водой.
Можно перекрашивать — Если ваши вкусы меняются и вы хотите обновить цвет пола, вы всегда можете заплатить, чтобы полы отшлифовали и покрасили в новый цвет. Как я уже упоминал, наши полы были отделаны на месте, поэтому не стесняйтесь читать все о наших вариантах окраски пола. Очевидно, что готовые полы тоже можно отшлифовать и снова окрасить.

Минусы:

Вмятины и царапины — да, с детьми и золотистым ретривером это должно было случиться. Я просто стараюсь не обращать внимания на царапины.
Риск повреждения водой — до сих пор у нас не было бедствий на кухне, которые могли бы повредить деревянные полы. К сожалению, у моей подруги возникла проблема с посудомоечной машиной, в результате которой были испорчены ее полы. Я думаю, это могло случиться … так что скрестим пальцы на этом!
Expense — паркетные полы недешевы, но есть много разных ценовых диапазонов, как и все остальное.
Дым во время окрашивания и запечатывания — Как я уже говорил, если вы решите отделывать паркетные полы на месте, будьте готовы вдохнуть одни из худших испарений в своей жизни … . Вы действительно не можете оставаться в своем доме, пока они их заканчивают. Сказав это, мы использовали полиуретан на масляной основе по совету нашего специалиста по напольным покрытиям. Я слышал, что вариант на водной основе не так уж плох.

Надеюсь, мой опыт работы с плиточными и паркетными полами поможет вам принять решение о напольном покрытии.

Очевидно, что выбор кухонного напольного покрытия — серьезное обязательство. Не стесняйтесь задавать любые вопросы в комментариях, и я постараюсь на них ответить. Несмотря на то, что я не профессионал по укладке полов, я могу поделиться своими мыслями как домовладелец.

Что вы думаете о плитке и древесине на кухне?

Я хотел бы, чтобы вы подписались на мои статьи и не пропустили ни одной публикации!

Подписка по электронной почте — ЗДЕСЬ

Pinterest / Instagram / Facebook / Twitter

Все о кухонных полах: плитка vs.Твердая древесина

Благоустройство дома, приносящее доход

Рассматривали ли вы новый проект по благоустройству дома? Будь то незначительное или большое, обновленное пространство может творить чудеса с возвратом инвестиций в ваш дом.

Было доказано, что улучшение дома повышает ценность вашего дома и привлекает потенциальных покупателей. Совершенно новые элементы, от современных полов до современных столешниц, гарантированно выделятся на рынке жилья.

Для увеличения стоимости вашего дома новый пол на кухне — отличное место для начала.

Но как выбрать между традиционным паркетом и плиточным полом?

В этом месяце мы рассмотрели множество преимуществ кухонных полов из плитки и твердых пород дерева, чтобы помочь вам принять решение. Вот что мы обнаружили:

Tile Vs. Полы из твердой древесины

Почему выбирают пол из плитки?

Плитка — это универсальность. Новые плиточные полы идеально подходят для любого климата и пространства в доме, они идеальны для домовладельцев, стремящихся повысить ценность своей кухни.

Плиточные полы водонепроницаемы и имеют гладкую поверхность, отталкивающую влагу, что упрощает уход. Плитку, как правило, очень легко чистить, и любой метод мытья полов подойдет для плиточного пола.

Возможности персонализации плиточных полов безграничны. Если вы ищете кухонный пол из керамической, виниловой или деревянной плитки, вы можете комбинировать и сочетать узоры, цвета, текстуры и размеры для создания уникального дизайна.

Плиточный пол — также отличный экономичный вариант для домовладельцев, которые не хотят тратить целое состояние на настоящие деревянные полы.Мелкие детали, такие как зернистость, сучки и различия в оттенках, легко воспроизвести на плиточном полу.

Это означает, что вы можете получить тот же вид, что и дорогой, из экзотического дерева, по более доступной цене, которая соответствует вашему бюджету.

Полы под дерево легко чистить, поэтому вам не нужно беспокоиться о пятнах, царапинах, сколах и вмятинах, которые могут появиться в результате плохого ухода за паркетными полами.

Плиточный пол легко заменить и не требует значительного ремонта в течение нескольких дней или недель.В случае повреждения вы можете легко заменить одну плитку (или несколько плиток), не разорвав часть кухонного пола.

В то время как плитку очень легко мыть, домовладельцы часто забывают о затирке для плитки. Линии раствора, как правило, намного сложнее содержать в чистоте, так как со временем они могут забить стойкую грязь и обесцветить.

Обязательно добавляйте герметик для швов после установки, а также периодически заменяйте его каждые 3-5 лет, чтобы предотвратить попадание влаги на плитку или раствор.

Преимущество твердых пород дерева

Подходит ли вам деревянный пол?

Пол из твердых пород дерева идеально подходит для домовладельцев, которые хотят добавить вневременной штрих в свое кухонное пространство.

Дерево не только выглядит элегантно и аутентично, но и полы из твердых пород дерева могут обеспечить домовладельцам максимальную рентабельность инвестиций. Фактически, исследования показали, что кухни — одно из самых популярных мест для модернизации и обычно обеспечивают 70% окупаемости ваших инвестиций.

Одно из главных преимуществ паркетных полов — это то, что они никогда не выйдут из моды.

Классический деревянный пол при правильной обработке может добавить естественной красоты и тепла вашей кухне. Изготовленные, смонтированные и отделанные высококачественные паркетные полы обладают прочностью и долговечностью, что делает их отличными долгосрочными инвестициями.

Деревянные полы обеспечат комфортное место на вашей кухне. Твердая древесина обеспечивает более мягкую и упругую поверхность, на которой можно стоять, чем большинство вариантов напольных покрытий из плитки и твердых поверхностей.

Полы из твердых пород дерева могут помочь увеличить пространство на кухне, особенно если они того же типа и цвета, что и полы из твердых пород древесины в соседних комнатах.

Используя ту же поверхность и цвет, вы можете создать иллюзию пространства для потенциальных покупателей. Это отлично подходит для открытых кухонных зон, где ваш новый паркетный пол органично впишется в интерьер вашего дома.

Кухня — это место с интенсивным движением в доме, поэтому ваш паркетный пол требует более тщательного ухода и своевременного ухода.

К счастью, древесину твердых пород, как правило, очень легко чистить, поскольку на ней не накапливается много грязи, пыли и мусора. Еженедельная уборка пылесосом и шваброй должна поддерживать ваш кухонный пол как новый.

Вы можете выбрать любой из множества стилей и вариантов отделки поверхности, которые помогут продлить срок службы вашего пола. Древесина лиственных пород доступна в широком диапазоне стилей, цветов, пятен и поверхностей.

Спроектированная древесина твердых пород — отличный выбор для домовладельцев. Этот тип деревянного пола имеет шпон натурального дерева, усиленный слоями менее дорогой фанеры.

Его конструкция обеспечивает стабильность размеров, что делает его менее восприимчивым к движениям, вызванным изменениями влажности и температуры на кухне.

Большинство компаний, производящих напольные покрытия, предоставят вам выбор между готовым и незаконченным полом. Полы из твердых пород дерева можно настроить так, чтобы они соответствовали даже самым сложным размерам вашей кухни.

Независимо от того, какой тип отделки поверхности вы выберете, не забывайте регулярно подметать или пылесосить паркетные полы и быстро убирать любые разливы, чтобы избежать пятен и дорогостоящих повреждений.

При незначительных повреждениях твердую древесину можно слегка отшлифовать или зашлифовать.

При правильном уходе паркетный пол может прослужить всю жизнь.

Избегайте потенциального повреждения деревянных полов, поддерживая кухонную технику в хорошем состоянии и не проливая ее. Остерегайтесь когтей домашних животных, царапин на высоких каблуках и никогда не оставляйте стоячую воду. Ограниченное количество солнечного света рекомендуется для продления срока службы деревянного пола.

Если ваша кухня расположена в солнечной части вашего дома, вы можете принять дополнительные меры предосторожности при выборе напольного покрытия, так как может произойти обесцвечивание на солнце. Избегайте темных пятен и отбеливания на солнце, используя беговые дорожки и коврики, чтобы защитить деревянный кухонный пол от прямых солнечных лучей.

Полы из твердых пород дерева со временем могут поцарапаться и вмятины, поэтому важно каждые десять лет или около того чистить пол на кухне.

Профессиональные напольные покрытия в Палм-Бич и округе Бровард

Замена и установка новых кухонных полов — непростая задача, выполняемая одним человеком. Новые полы — это долгосрочная инвестиция, и вы заслуживаете того, чтобы компания, производящая профессиональные напольные покрытия, разработала специально для вашего дома.

В Foundation Flooring мы предлагаем нашим клиентам лучшие бренды в отрасли.

Мы предлагаем профессиональные услуги по укладке и замене полов, адаптированные к конкретным потребностям и интересам вашего дома, от керамической плитки до полов из твердых пород дерева и всего остального.

Если вы хотите повысить коммерческую привлекательность своего дома, пусть фундаментный пол станет вашим решением.

Мы гарантируем вам высочайшее качество напольных покрытий по доступным ценам.

Наш дружелюбный и знающий персонал всегда готов помочь вам на каждом этапе пути, от планирования конструкции пола до быстрой и эффективной установки и услуг по замене, на которые вы можете положиться.

Позвольте нам помочь вам повысить ценность, стиль и прочную основу для вашего следующего проекта по благоустройству дома. Для получения услуг по изготовлению индивидуальных напольных покрытий в Палм-Бич и округе Бровард доверьтесь Foundation Flooring.

Не забудьте заглянуть на нашу страницу Blowout Deals для получения дополнительной информации о наших последних специальных предложениях или посетите наш выставочный зал, чтобы узнать больше о наших услугах по изготовлению напольных покрытий.

Откройте для себя отличие фундаментных полов, позвонив сегодня по телефону (954) 637-0732 !

Плюсы и минусы керамической плитки для кухни

Если вы думаете об установке нового кухонного пола, плитка может быть первым вариантом, который приходит на ум.Керамическая плитка — классический выбор для кухни. Он не только выглядит элегантно и чисто, но и очень прост в уходе и долговечен. Универсальность, которую предлагает плитка, почти гарантирует, что вы найдете стиль, соответствующий идеям кухонного пола.

Шелковая плитка светло-серого матового цвета доступна на Avalon Flooring

Плюсы керамических кухонных полов

Долговечность
Керамическая плитка выдерживает износ практически на любой кухне, от грязных следов до пятен и брызг.Керамику очень легко чистить. В большинстве дней достаточно сухой уборки с помощью веника или пылесоса, а затем влажной шваброй с горячей водой и мягким чистящим раствором.

Плитка с рисунком Kings в Бретани

Доступный
Огромное разнообразие недорогих вариантов делает керамическую плитку одним из самых доступных вариантов кухонных полов. Вы обязательно найдете дизайн керамической плитки, соответствующий вашему бюджету.

Стиль
Вы видели модные стили керамической плитки? Широкая плитка не зря популярна на кухне — она делает вашу кухню еще больше! Керамическая плитка доступна в большом разнообразии цветов, чтобы соответствовать любой схеме оформления.Кроме того, современные технологии печати позволяют создавать поверхности керамической плитки, имитирующие натуральный камень (мрамор и травертин), бетон и дерево, а также чистые монотонные стили.

Плитка с классическим рисунком двадцатых годов доступна на Avalon Flooring

Если стиль и долговечность — ваши главные критерии, то керамическая плитка — то, что вам нужно.

Минусы керамической плитки на кухне

Хотя керамическая плитка может быть отличным выбором для кухонного пола, у нее есть несколько недостатков.

Удобство использования
Керамическая плитка может треснуть при оседании пола, а упавшая на нее посуда или стакан практически гарантированно разобьется. Под ногами также может быть холодно и жестко, поэтому используйте коврик или мягкий коврик, чтобы избавиться от дискомфорта. Влага делает керамическую плитку скользкой; текстурированная поверхность может обеспечить немного большее сцепление с дорогой.

Керамическая плитка также может быть чувствительной к экстремальным температурам. Хотя это может не сделать керамику лучшим выбором для установки плитки на открытом воздухе или для помещений без климат-контроля, кухня обычно является безопасным выбором.

Техническое обслуживание
Пол с керамической плиткой неизбежно означает, что эта плитка будет скрепляться цементным раствором. Затирку для плитки необходимо периодически герметизировать, и она часто требует специальной очистки, чтобы предотвратить образование пятен между плитками.

Плитка с рисунком Kings Manhattan доступна на Avalon Flooring

Теперь, когда у вас есть вся информация, пора решить, подходит ли керамическая плитка для пола вашей кухни. Все еще нужна помощь с выбором? Загляните в один из наших выставочных залов, чтобы получить совет и ознакомиться с доступными вариантами керамической плитки!

Лиственных пород vs.Плитка на кухню

Древесина на кухне — один из напольных покрытий многих домов.
владельцы не решаются устанавливать. Однако в последнее время все больше и больше клиентов
выбрали установку на кухне из твердых пород дерева, и мы очень
взволнован для этого.

Паркетные полы на кухнях очень популярны в
К северо-востоку. Паркетные полы занимают более высокие позиции среди клиентов по выбору предпочтительного напольного покрытия
выбор, чем пол из плитки. Мы прекрасно понимаем почему. В то время как плитка чрезвычайно
прочный, часто бывает жестким и беспощадным.И дом с
активная семья, где посуда — постоянная вещь, желание более мягкого пола на
ваши ноги — необходимость, и древесина твердых пород позволяет это.

Плитка очень популярна здесь, в Техасе. С Техасом
тепло, плитка помогает сохранить прохладу в доме. Но он устаревает намного быстрее, чем древесина твердых пород.
этажи. Паркетные полы — это классика вне времени. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь сказал «вау
эта твердая древесина устарела ». В то время как тенденции окрашивания и цвета входят в моду и выходят из нее,
древесина твердых пород дает возможность шлифования, чтобы справиться с текущим пятном
тенденции.Даты плитки, и если в вашем доме установлена устаревшая плитка,
это может сделать интерьер вашего дома более старым, чем он есть на самом деле.

Плитка очень водостойкая. Вы можете меньше беспокоиться о плитке
полы на кухне, чем паркет. Твердая древесина требует немного большего ухода
чем плитка, особенно при установке в кухонной зоне. Вода и древесина твердых пород
не друзья. Древесина из твердых пород сгибается и может повредиться при попадании в воду. Вода
обычно не влияет на плиточные полы, за исключением случаев, когда просачивается в черный пол и
черновой пол неправильный (т.е. фанерный черновой пол.) Если плитка установлена на
черновой пол из фанеры, у вас будут проблемы с водой и влажностью.

Затирка швов против досок из твердой древесины и расстояние — другое
соображения, которые необходимо принять во внимание. Самый популярный вид затирки — это
цементная основа. Затирка на цементной основе чрезвычайно пористая и притягивает грязь и сажу.
и пятна. Вы заметите, что со временем цвет затирки изменится и, возможно,
темнеть. То есть от грязи, сажи и т. Д. Очистить раствор часто бывает сложно и
кропотливый.Этого можно избежать, заделав кухонный раствор, но это
не разовая заявка. Примерно каждые 6 месяцев вам необходимо герметизировать раствор.
во избежание появления пятен от грязи. На досках из твердой древесины будут небольшие места, где
может скапливаться грязь. С этим легко справиться с помощью пылесоса для деревянного пола. Его
очистить намного легче, чем затирку.

Если вы выбрали деревянный пол для кухни, серьезно
Считаем участок чистым полом. Готовый пол на стройплощадке — это когда мастерская
профессионал нанесет финишную отделку после того, как пол будет установлен и
шлифованный.Полы с отделкой на стройплощадке предлагают больше преимуществ, чем пол с предварительной отделкой, потому что
продукт, которым пользуется финишер, будет проникать во все участки древесины твердых пород.
включая швы.

Если ваш пол поврежден, починить древесину твердых пород гораздо проще.
Стили плитки часто сняты с производства или отсутствуют на складе, и если они не были
дискотеки, но купленные в разное время (особенно в разных магазинах или
часть месяцев / лет) расцветка и общий стиль будут отличаться.

Как заменить люминесцентную лампу на светодиодную: Инструкция по замене люминесцентных ламп Т8 G13 на светодиодные – База знаний Novolampa

20.11.2018 0 admin Разное

Инструкция по замене люминесцентных ламп Т8 G13 на светодиодные – База знаний Novolampa

Благодаря экономичному электропотреблению, безопасности и высокому сроку службы, в настоящее время светодиоды уверенно вытесняют многие традиционные источники света. В частности, на светодиодные аналоги повсеместно стали заменяться люминесцентные лампы типа T8.

Часто требуется не замена всего светильника целиком, а простая установка светодиодных ламп в уже существующие. И чтобы сделать этот процесс максимально простым, производители светодиодных ламп изготавливают их с таким же цоколем (G13), а размеры полностью повторяют размеры люминесцентных ламп (D=26мм L=600 мм / 900мм / 1200мм / 1500мм / 2400 мм). Остается только немного модернизировать электрическую схему и можно устанавливать светодиодные трубки.

Весь ассортимент этой продукции можете посмотреть в разделе светодиодные лампы g13.

Рассмотрим подробнее особенности установки светодиодных трубок (ламп) Т8 в светильники для люминесцентных ламп.

В зависимости от типа светодиодной лампы существует два варианта установки ламп:

С подключением ламп на AC 220V (подходит для любой исходной ПРА).

С подключением ламп на AC 110V (подходит только для светильников с ЭмПРА).

Обратите внимание!

При установке нескольких ламп в один светильник используйте параллельное подключение. Не допускается последовательное подключение, т.к. это приводит к перепадам напряжения и повреждению драйвера лампы.

Работы по замене должны выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с нормами и требованиями безопасности.

1. Подключение ламп на AC 220V:

Первый вариант требует непосредственного питания ламп от электросети 50 Гц 220 В. В этом случае нужно предварительно удалить все элементы пускорегулирующей аппаратуры: электронный блок или элементы электромагнитной ПРА (стартер, дроссель и прочее). Потребляемая мощность светильника будет складываться из суммарной мощности светодиодных ламп.

Порядок действий:

Обесточьте светильник, чтобы избежать поражения электрическим током.

Удалите люминесцентные лампы.

Удалите старую электронную схему: а) удалите электронный блок ПРА; б) удалите стартеры и извлеките балласт из электрической цепи, отключите конденсатор, если есть.

Вставьте светодиодные лампы.

Включите электропитание.

Схема подключения светодиодной лампы прямого включения 220В

После удаления ПРА светильники должны выглядеть примерно как на фото ниже (переделан светильник на две лампы длиной 1200 мм). Для соединения контактов используйте клеммы.

Светильник люминесцентный типо Арктика 2х36 1200мм в разобранном виде с обратной стороны после удаления всех элементов ПРА для подключения светодиодных ламп на 220В.

2. Подключением ламп на AC 110V:

Второй вариант подразумевает, что в схеме остается электромагнитный балласт, удаляется только стартер, такие светодиодные лампы рассчитаны на подачу напряжения 110 В. При таком подключении потребляемая мощность светильника складывается из суммарной мощности светодиодных ламп и мощности, потребляемой оставшейся ПРА. В этом варианте электроэнергии будет потребляться больше, чем в первом, а значит эффект экономии будет меньше. Кроме того, необходимо предварительно точно определить, какой тип ПРА установлен в светильниках.

Порядок действий:

Обесточьте светильник, чтобы избежать поражения электрическим током.

Удалите люминесцентные лампы.

Удалите стартеры, оставьте балласт (или замените стартеры на специальные для светодиодных ламп).

Вставьте светодиодные лампы

Включите электропитание.

Поворотный цоколь. На что еще следует обратить внимание:

В светильниках бывают по-разному установлены патроны: горизонтально, вертикально, а иногда и под углом. Поскольку люминесцентные лампы светят на 360°, то для них неважно, как устанавливать лампу в патрон. Но светодиодные лампы имеют направленный световой поток, поэтому следует обращать внимание на расположение прорези под патрон в цоколе лампы, иначе может оказаться, что светодиодная лампа светит не вниз, а вбок. Наиболее универсальным в этом случае оказывается поворотный цоколь: он подходит к любым светильникам.

Цоколи светодиодных ламп: а) не поворотный б) поворотный.

Надеемся, что наша инструкция помогла Вам правильно выбрать и подключить светодиодные лампы, и сейчас Вы в полной мере используете все преимущества современного светодиодного освещения.

Замена люминесцентных ламп на светодиодные

Если старый советский светильник с люминесцентными лампами дневного света типа ЛБ-40, ЛБ-80 вышел из строя, или вам надоело менять в нем стартера, утилизировать сами лампы (а просто так выкидывать их в мусорку уже давно нельзя), то его с легкостью можно переделать в светодиодный.

Самое главное, что у люминесцентных и светодиодных ламп одинаковые цоколи – G13. Никакая модернизация корпуса в отличие от других видов штырьковых контактов не потребуется.

G- означает, что в качестве контактов используются штырьки

13 – это расстояние в миллиметрах между этими штырями

Преимущества переделки

При этом вы получите:

экономию электроэнергии (в 2 раза)

большую освещенность

меньшие потери (почти половина полезной энергии в люминесцентных светильниках может теряться в дросселе)

отсутствие вибрации и противного звука дребезжания от балластного дросселя

Правда, в более современных моделях, уже используется электронный балласт. В них повысился КПД (90% и более), исчез шум, но расход энергии и световой поток остались на прежнем уровне.

Например, новые модели таких ЛПО и ЛВО часто используются для потолков Armstrong. Вот примерное сравнение их эффективности:

Еще одно преимущество светодиодных – есть модели рассчитанные на напряжение питания от 85В до 265В. Для люминесцентного нужно 220В или близко к этому.

Для таких Led, даже если напряжение в сети у вас слабое или завышенное, они будут запускаться и светить без нареканий.

Светильники с электромагнитным ПРА

На что нужно обратить внимание при переделке простых люминесцентных светильников в светодиодные? Прежде всего на его конструкцию.

Если у вас простой светильник старого советского образца со стартерами и обыкновенным (не электронным ПРА) дросселем, то фактически и модернизировать ничего не надо.

Просто вытаскиваете стартер, подбираете под габаритный размер новую светодиодную лампу, вставляете ее в корпус и наслаждаетесь более ярким и экономным освещением.

Если стартер из схемы не убрать, то при замене лампы ЛБ на светодиодную, можно создать короткое замыкание.

Дроссель же демонтировать не обязательно. У светодиодной, потребляемый ток будет в пределах 0.12А-0.16А, а у балласта рабочий ток в таких старых светильниках 0.37А-0.43А, в зависимости от мощности. Фактически он будет выполнять роль обыкновенной перемычки.

После всей переделки светильник у вас остается тот же самый. На потолке не нужно менять крепление, а сгоревшие лампы не придется более утилизировать и искать специальные контейнеры для них.

Для таких ламп не нужны отдельные драйвера и блоки питания, так как они уже идут встроенными внутри корпуса.

Главное, запомнить основную особенность – у светодиодных, два штырьковых контакта на цоколе, жестко соединены между собой.

А у люминесцентной они соединены нитью накала. Когда она раскаляется, происходит зажигание паров ртути.

В моделях с электронным ПРА нить накала не используется и промежуток между контактами пробивается импульсом высокого напряжения.

Самые распространенные размеры таких трубок:

300мм (используется в настольных светильниках)

600мм (на потолок для светильников типа Armstrong)

Чем больше их длина, тем ярче свечение.

Переделка светильника с электронным ПРА

Если же у вас модель более современная, без стартера, с электронным дросселем ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат), то здесь придется немного повозиться с изменением схемы.

Что находится внутри светильника до переделки:

контактные колодки-патроны по бокам корпуса

Дроссель это то, что нужно будет выкинуть в первую очередь. Без него вся конструкция существенно потеряет в весе. Откручиваете крепежные винты или высверливаете заклепки в зависимости от крепежа.

Затем отсоединяете питающие провода. Для этого может понадобиться отвертка с узким жалом.

Можно данные проводки и просто перекусить пассатижами.

Схема подключения двух ламп отличается, на светодиодной все выполнено гораздо проще:

Главная задача которую нужно решить – это подать 220В на разные концы лампы. То есть, фазу на один вывод (например правый), а ноль на другой (левый).

Ранее говорилось, что у светодиодной лампы оба штырьковых контакта внутри цоколя, соединены между собой перемычкой. Поэтому здесь нельзя как в люминесцентной, подать между ними 220В.

Чтобы убедиться в этом, воспользуйтесь мультиметром. Установите его в режим измерения сопротивления, и касаясь измерительными щупами двух выводов произведите замер.

На табло должны высветиться такие же значения, как и при замыкании щупов между собой, т.е. нулевые или близкие к нему (с учетом сопротивления самих щупов).

У лампы дневного света, между двумя выводами с каждой стороны, есть сопротивление нити накала, которая после подачи напряжения 220V через нее, разогревается и ”запускает” лампу.

Далее всю работу можно проделать двумя способами:

без демонтажа патронов

с демонтажем и установкой перемычек через их контакты

Без демонтажа

Самый простой способ это без демонтажа, но придется докупить пару зажимов Wago.
Выкусываете вообще все провода подходящие к патрону на расстоянии 10-15мм или более. Далее заводите их в один и тот же зажим Ваго.

Тоже самое проделываете с другой стороной светильника. Если у клеммника wago недостаточно контактов, придется использовать 2 шт.

После этого, все что остается – подать в зажим на одну сторону фазу, а на другую ноль.

Нет Ваго, просто скручиваете провода под колпачок СИЗ. При таком методе, вам не нужно разбираться с существующей схемой, с перемычками, лезть в контакты патронов и т.п.

С демонтажем патронов и установкой перемычек

Другой метод более скрупулезный, зато не требует никаких лишних затрат.

Снимаете боковые крышки со светильника. Делать это нужно осторожно, т.к. в современных изделиях защелки сделаны из хрупкой и ломкой пластмассы.

После чего, можно демонтировать контактные патроны. Внутри них расположены два контакта, которые изолированы друг от друга.

Такие патроны могут быть нескольких разновидностей:

Все они одинаково подходят для ламп с цоколем G13. Внутри них могут быть пружинки.

В первую очередь они нужны не для лучшего контакта, а для того, чтобы лампа не выпадала из него. Плюс за счет пружин, идет некоторая компенсация размера длины. Так как с точность до миллиметра, изготовить одинаковыми лампы не всегда получается.

К каждому патрону подходят два провода питания. Чаще всего, они крепятся путем защелкивания в специальных без винтовых контактах.

Проворачиваете их по часовой и против часовой стрелки, и приложив усилие вытаскиваете наружу один из них.

Как уже говорилось выше, контакты внутри разъема изолированы друг от друга. И демонтируя один из проводков, вы фактически оставляете не удел одно контактное гнездо.

Весь ток теперь будет течь через другой контакт. Конечно, все будет работать и на одном, но если вы делаете светильник для себя, имеет смысл немного усовершенствовать конструкцию, поставив перемычку.

Благодаря ей, вам не придется ловить контакт, проворачивая светодиодную лампу по сторонам. Двойной разъем обеспечит надежное соединение.

Перемычку можно сделать из лишних проводов питания самой лампы, которые у вас обязательно останутся в результате переделки.

Тестером проверяете, что после монтажа перемычки, между ранее изолированными разъемами есть цепь. То же самое проделываете со вторым втычным контактом на другой стороне светильника.

Главное проследить, чтобы оставшийся провод питания был уже не фазным, а нулевым. Остальное выкусываете.

Люминесцентные светильники на две, четыре и более ламп

Если светильник у вас двухламповый, лучше всего к каждому разъему подавать напряжение отдельными проводниками.

При монтаже простой перемычки между двух и более патронов, конструкция будет иметь существенный недостаток.

Вторая лампа будет светиться, только при условии, что первая установлена на свое место. Уберете ее, и тут же погаснет и другая.

Питающие проводники должны сходиться на клеммную колодку, где поочередно у вас будет подключены:

До установки светильника на потолок, необходимо подать на него напряжение и проверить работу ламп. Если какой-то контакт будет отходить, можно здесь же все и подрегулировать, не залезая на верх, прыгая по стремянкам.

Светодиодные лампы, в отличие от люминесцентных с обзором свечения 360 градусов, имеют направленный поток света.

Но за счет возможности поворачиваться вокруг оси на 35 градусов в цоколе G13 + вращая сам цоколь, вы сможете их подрегулировать в нужную вам сторону.

Однако такая конструкция цоколя есть не у всех ламп. И иногда приходится пересверливать крепление патронов на 90 градусов.

Если все в порядке, монтируете светильник на свое место и наслаждаетесь экономным и боле ярким освещением.

Схема подключения светодиодных ламп вместо люминесцентных

Люминесцентные лампы, благодаря своим революционным, для своего времени, характеристикам: низкому энергопотреблению, высокой световой эффективности и долгому сроку службы, получили очень широкое распространение.

Именно трубчатые лампы дневного света освещают большинство школ, больниц, офисов, цехов и т.д., наиболее часто они установлены в растровых светильниках, знакомых каждому.

Главным недостатком люминесцентных ламп является наличие внутри них ртути, пары которой смертельно опасны для человека.

Но технологии не стоят на месте, их активное развитие привело к созданию светодиодных ламп, которые превзошли практически по всем показателям люминесцентные. В настоящее время, единственным их недостатком является стоимость в сравнении с лампами дневного света, по сумме же всех характеристик и выгод, а главное по соображениям безопасности, они вне конкуренции.

Менять старые люминесцентные светильники целиком на аналогичные светодиодные не выгодно, хотя бы просто экономически, лучше просто заменить лампы, ведь производители давно уже выпускают трубчатые светодиодные лампы Т8 под цоколь G13 и можно установить их, оставив старый корпус светильника, лишь немного модернизировав его.

Чтобы поставить светодиодные лампы вместо люминесцентных, необходимо несколько доработать светильник, сделать его проще, убрав из схемы подключения несколько лишних компонентов. Сейчас я подробно покажу как это легко сделать самому.

В первую очередь давайте рассмотрим схемы стандартных растровых светильников, рассчитанных на установку четырех люминесцентных ламп, такие чаще всего монтируются в потолки, типа «армстронг».

Их всего две разновидности, две различных схемы, первая с балластом и стартером, встречается чаще всего:

Вторая схема более современная, с электронным пускорегулирующим аппаратом:

Как видите, светильники с люминесцентными лампами, содержат внутри различное дополнительное оборудование, которое требуется для их работы. Подробнее читайте об этом в материале – Схема подключения люминесцентных светильников

В современных же трубчатых LED лампах, в частности т8 под цоколь g13, драйвер, необходимый для того, чтобы светодиоды горели, уже встроен в корпус самой лампы и дополнительно устанавливать что-то не требуется.

Соответственно, переделка любого люминесцентного светильника, сводится к демонтажу всего лишнего оборудования: балласта, стартера, эпра и т.д. и подключению питания напрямую к контактам LED лампы. Для обоих типов светильников, схема подключения общая, все зеленые проводники на схеме, подключаем к нулевому проводу, а все красные к фазному, должно получится примерно так:

Схема подключения светодиодных ламп вместо люминесцентных

И еще раз, все достаточно просто, с одной стороны к ламам подводится фаза, а с другой ноль. При этом полярность не важна, так как подключается переменный ток, подсоединяйте так, как вам будет удобнее. Кроме того, не важно к какому из контактных штырьков подключается электрический провод, ведь их каждая пара, с каждой стороны LED лампы, замкнута.

В случае переделки растрового люминесцентного светильника, мы просто берем провода, которые идут от цоколей g13 и обрезаем их, а затем все провода одной стороны подключаем на фазную клемму, а все провода другой, на нулевую. В итоге должно получится примерно следующая схема установки led ламп вместо ламп дневного света:

Как видите, технология простая, не нужно обладать каким-то особым образованием, чтобы перевести на светодиодные лампы, допустим, все люминесцентные светильники в офисе, на производстве или в магазине.

Кстати, как монтировать и подключать люминесцентный светильник, а главное как устанавливать трубчатые лампы т8 – мы писали в статье “Подключение люминесцентного светильника“

В результате такой переделки, вы получаете новый, современный светодиодный светильник, безопасный, с низким энергопотреблением и долгим сроком службы.

Помните, что старые люминесцентные лампы нельзя просто выбросить или, хуже того, просто разбить, их необходимо обязательно утилизировать, ведь они содержат ртуть. В каждом крупном городе есть центры, куда вы сможете сдать свои энергосберегающие лампы, нередко совершенно бесплатно.

Замена люминесцентных ламп на светодиодные

Зайдя практически в любое офисное помещение, школу, детский сад или контору любого предприятия, можно обратить внимание на то, что освещение практически везде состоит из так называемых ламп дневного света, т. е. люминесцентных светильников (обычно это приборы мощностью 36 Вт.).

Действительно, еще буквально 5–7 лет назад казалось, что для офиса это самый экономичный вид световых приборов. Но время идет, появляются новые варианты освещения, куда более энергосберегающие и долговечные. Сейчас повсеместно в целях экономии внедряются LED-лампы. Конечно, если в кабинете висит обычная люстра, то все, что нужно сделать для модернизации – это поменять лампочки накаливания на LED.

А возможно ли поставить светодиодные лампы в люминесцентные светильники, если было решено перейти на более энергосберегающий вид освещения или придется их выбросить, чтобы после на их место установить светодиодные трубки? Торопиться с этим не стоит. Ведь совершенно ясно, что покупка такого светильника в магазине обойдется в разы дороже, чем приобретение отдельного элемента. Нужно разобраться, возможно ли переделать люминесцентный светильник в светодиодный.

Изменение конструкции лампы дневного света

Схема подключения ЛДС

Ответ на этот вопрос положительный. Остается понять, как заменить ЛДС на LED. Переделка люминесцентной лампы в LED-лампу не составляет практически никакого труда, и по своей сути это простая доработка старого светильника. Ведь требуется только изменение схемы, а светодиодные трубки по форме полностью повторяют лампы дневного света. Для этого требуется выполнить несколько простых действий:

Сначала необходимо отключить питание старого светильника. Причем целесообразнее будет снятие напряжения в сети путем отключения вводного автомата, т. к. неизвестно, кто и как производил электромонтаж и не пущен ли через выключатель ноль вместо фазы. Обязательно после отключения нужно удостовериться в отсутствии напряжения с помощью отвертки-индикатора.
Следующим шагом демонтируется старый светильник, далее снимаются трубки ЛДС, т. е. производятся те же действия, которые требуются, чтобы заменить люминесцентные лампы, с той лишь разницей, что на место их уже ставить не придется.
Все провода, идущие от стартера (это алюминиевый либо пластиковый цилиндр), а также от дросселя или пускового регулирующего аппарата (прямоугольный элемент в форме удлиненной коробки из металла) отсоединяются. Эти части тоже больше не пригодятся.

Схема подключения светодиодной трубки

Несмотря на то, что при подключении люминесцентной трубки на патрон с каждой стороны подавалась фаза на одно гнездо патрона и ноль на другое, в работе светодиодной лампы используется совершенно иная схема подключения. Необходимо так собрать светильник, чтобы по одной стороне патронов на оба их контакта подавалось напряжение только лишь с одного, фазного провода, ну а по противоположной стороне так же на два контакта шел только нулевой, т. к. на светодиодные лампы (в том числе и Т8) подается разнополярное напряжение на противоположные стороны. Таким образом, получится схема подключения, показанная на рисунке.
На этом переделка люминесцентной лампы на светодиодную окончена. Теперь остается только повесить светильник на место и поставить в него лампы Т8 с цоколем G13, которые являются светодиодными аналогами люминесцентных, после чего подать напряжение.

Преимущества светодиодных ламп перед люминесцентными

Варианты диодных световых приборов

Обычно заявленное производителем рабочее время LED-лампы составляет не менее 30 000 часов, и все же многое будет зависеть от производителя драйвера, т. е. электронного балласта, и самих светоэлементов. Но в любом случае установка Т8 вместо люминесцентных ламп выгодна по нескольким причинам:

Переделка люминесцентного светильника, т. е. изменение схемы старой лампы, не представляет никаких проблем и занимает минимум времени. И с каждым переделанным прибором, с пришедшим опытом это будет делаться все быстрее.
LED-светильники не нужно обслуживать и ревизировать, достаточно иногда вытирать с них пыль и очень редко менять трубки.
До 60% электричества экономится при их работе, если сравнивать с энергозатратами люминесцентных ламп.
Они более долговечны в работе, средний показатель срока службы – 40 000 часов.
Светодиодные трубки не мерцают, как это происходило с их предшественниками, а значит, их вполне целесообразно монтировать в детских садах и школах.
Они не содержат вредных отравляющих веществ, следовательно, не требуют особой утилизации после выхода из строя.
Даже если напряжение в сети упадет до 110 В, светодиодные аналоги люминесцентных ламп продолжат работать так же, как и при 220 В. И еще одно важное преимущество – это то, что у светодиодных светильников отсутствуют недостатки, за исключением, может быть, высокой цены в их премиум-вариантах.

Одним словом, переделка люминесцентного светильника в светодиодный своими руками – дело выгодное, и пренебрегать им по возможности не стоит. Ну а вопросов, как переделать лампу, теперь остаться не должно.

Замена люминесцентных ламп на светодиодные :: LTlight.Ru

Замена люминесцентных ламп на светодиодные

Для того чтобы сделать светодиодный светильник своими руками или модернизировать уже имеющийся люминесцентный светильник в светодиодный вы можете использовать лампы Т8 с цоколем g13 или специальные алюминиевые светодиодные линейки. Мы подробно опишем оба способа и поможем вам переделать люминесцентный светильник типа Армстронг в светодиодный.

Комплект светодиодных линеек для модернизации светильника

Сделать светодиодный светильник или заменить лампы своими руками просто, вам понадобится корпус и специальный комплект для светодиодного светильника, который включает алюминиевые светодиодные линейки с нанесенной теплопроводящей клейкой лентой, блок питания и провода с коннекторами. С помощью данного комплекта вы можете переделать любой светильник, в котором используются лампы длиной 600 или 1200мм в светодиодный.

Алюминиевые линейки обеспечивают необходимый для диодов теплоотвод, исключая их перегрев. Деформировать светодиодные линейки или просверливать дополнительные отверстия для крепления не нужно, это может вывести модуль из строя. Для крепления светодиодных линеек к металлическому корпусу используйте клейкую ленту или пластиковые заклепки.

Инструкция по замене ламп на светодиодные линейки

Всего 4 простых действия:

Удалите старые люминесцентные лампы и другие элементы светильника
Закрепите линейки и блок питания клейкой лентой или пластиковыми заклепками
Соедините светодиодные линейки и блок питания проводами
Подключите провода 220 Вольт к блоку питания

Внимание! Крепить светодиодные линейки металлическими элементами запрещено требованиями безопасности.

Замена люминесцентных ламп Т8 на светодиодные

Светодиодные лампы Т8 с цоколем g13 подходят для замены люминесцентных ламп в светильниках типа Армстронг при этом обеспечивают качественный свет и значительно экономят электроэнергию. В отличие от люминесцентных ламп, светодиодные не токсичны и не имеют стробоскопического эффекта, а срок их службы выше в 13 раз — экономия на освещении и экологичность.

Для того чтобы осуществить замену ламп можно переделать сам светильник, удалив из него пускорегулирующий аппарат или же оставить все элементы светильника, но приготовиться к потерям эффективности.

Для того чтобы заменить люминесцентные лампы на светодиодные нужно проделать ряд несложных действий:

Повернув люминесцентные лампы на 90, аккуратно извлеките их из светильника.
Так как светодиодные лампы Т8 уже оборудованы необходимыми фильтрами и стабилизатором напряжения, в первую очередь нужно удалить из светильника пускорегулирующий аппарат или ПРА: стартер и дроссели. Лампа не будет работать на полную мощность, если этого не сделать. К тому же энергопотребление лампы без ПРА ниже не только по сравнению с люминесцентными лампами, но и относительно светодиодных ламп в светильнике с ПРА. Если лампа оснащена конденсатором, его нужно отключить.
Затем нужно подключить питание напрямую к цоколю g13
Далее устанавливаем светодиодные лампы Т8 боком и поворачиваем до щелчка, так, чтобы алюминиевая часть (радиатор) оказалась с внутренней стороны.
Остается только подключить светильник к сети.

Остались вопросы? Задайте их нашим менеждерам — 8 (800) 700-87-60

2017-09-08

Для чего нужна и как происходит замена люминесцентных ламп на светодиодные

Приборы света постоянно совершенствуются. Этот процесс легко прослеживается, начиная от момента появления «лампочки Ильича». В результате модернизации кроме ламп прямого накала появились люминесцентные варианты, а в современных условиях замена люминесцентных ламп на светодиодные приборы является довольно актуальной задачей.

Общество стремится к лучшему, и это очевидно. Главные критерии стремлений – удобство, комфорт и, конечно же, экономия. Но как правильно выполнить замену и о чем следует помнить? Эти вопросы мы детально рассмотрим в нашей статье, разберемся с особенностями светодиодных и люминесцентных лампочек, их плюсами и минусами.

Также приведем рекомендации по выбору подходящей лампочки и пошаговую инструкцию по замене прибора.

Содержание статьи:

Особенности устройства люминесцентной лампы

Чтобы отчётливее понимать стремление общества к замене люминесцентных ламп светодиодными приборами, логично ближе ознакомиться с газовой конструкцией.

Действительно, прибор света с люминесцентным покрытием – это стеклянная герметичная трубка, заполненная, как правило, парами ртути.

Люминесцентные светильники с лампами, наполненными газовой средой, «питаются» электричеством через дроссельный элемент. Более совершенные конструкции оснащаются электронной схемой без наличия дросселей и считаются несколько улучшенными в плане эксплуатации

Выпускаются две модификации таких приборов:

Для уличной инсталляции (с колбами высокого давления).
Для бытовой установки (с колбами низкого давления).

Фактически внутри баллона люминесцентной лампы присутствует смесь газов, состоящая из паров ртути и аргона. Изнутри стенки стеклянной колбы покрываются специальным составом – люминофором. Когда в газовой среде образуется электрический разряд, формируется свечение газа, а за счёт люминофора это свечение трансформируется в свет видимого диапазона.

Подробнее об устройстве люминесцентов мы писали .

Преимущества люминесцентных светильников

Разработка и производство светильников подобного типа, прежде всего, явились результатом постоянного запроса на экономию энергоресурсов. Следует отдать должное – люминесцентные лампы позволяют существенно экономить.

Энергосберегающий прибор света и традиционный источник с нитью прямого накала. Если сравнивать по энергетическим параметрам, разница отмечается существенная в пользу первого прибора, где потребление тока снижено в разы

При этом экономить можно за счёт более высокой светоотдачи приборов, размещая меньшее число приборов на единицу площади по сравнению с лампами прямого накала.

Целесообразность применения газоразрядных ламп отмечается не столько для бытовой сферы, сколько для промышленно-хозяйственных структур, то есть там, где необходимо освещать значительные площади с минимальными издержками в плане энергопотребления.

Среди преимуществ люминесцентных светильников выделяется приличная эксплуатационная наработка. В среднем эксплуатационная наработка для газовых конструкций составляет 10000 часов.

Сравнительная картография, где отмечаются электрические преимущества приборов света разного периода использования. Как видно из сравнительных параметров, традиционная лампа прямого накала является самым «расточительным» прибором света

Если люминесцентные лампы приравнивать к аналогам прямого накала, где максимум наработки – 1000 часов, преимущественная разница становится более чем очевидной.

Недостатки приборов света с напылением люминофора

Однако имеющиеся преимущества люминесцентных ламп, к сожалению, не скрывают явно выраженных недостатков этих же приборов. И главный негатив здесь – повышенная химическая опасность.

Структура люминесцентного источника света: 1 – стеклянная герметичная трубка; 2 – слой люминофора; 3 – нить накала; 4 – световой поток, видимый для людей; 5 – атом ртути

Баллон каждого светильника содержит как минимум 2 мг ртути, а этот химический элемент относится к разряду крайне опасных для живого организма. Конечно, пока колба находится в герметичном состоянии, химическая опасность сводится к нулю.

Тем не менее, случаи боя стеклянных баллонов люминесцентных ламп – это практика вполне обыденная. Поэтому важно сразу же задуматься о правильной .

Также из недостатков следует отметить «холодный» свет и эффект «стробирования». Оба эффекта оказывают неблагоприятное действие на зрение. Именно поэтому люминесцентные светильники не нашли широкого применения в бытовой сфере. Одним словом, нашлись все основания, чтобы поставить ребром вопрос о замене люминесцентных светильников. Подходящая альтернатива нашлась быстро.

Светильники на основе светодиодов

Альтернатива люминесцентным лампам – светодиоды – появилась относительно недавно и отметилась явным успехом с технической и экологической точки зрения.

Светодиодная конструкция прибора искусственного освещения: 1 – инсталляционный диск под светодиоды; 2 – металлическая трубчатая деталь; 3 – проводники подвода электропитания; 4 – преобразователь переменного тока в постоянный

Разнообразие светодиодных приборов света велико. Существуют совсем миниатюрные конструкции, которые умещаются в ладони, и есть лампы для светильников, аналогичные по форме люминесцентным лампам

Структура не предполагает наличия какой-то агрессивной химии, тем более, вредной для здоровья человека. Как таковой, унифицированной конструкции светодиодных ламп не существует.

Напротив, этот вариант «заточен» под уникальное построение дизайна. Правда, выпускаются модельные серии, куда входят светильники несколько похожие один на другой, за исключением мелких деталей.

Сравнение по техническому направлению

Если сравнивать устройства на светодиодах с люминесцентными лампами в плане эффективности светового потока, первые приборы, конечно, уступают. Рассеивающая способность люминесцентных ламп всё-таки отмечается на более высоком уровне.

Поэтому светодиодные лампы чаще используются вместо люминесцентных в качестве точечных приборов света. Между тем, для бытовых условий фактор эффективного рассеивания света обычно не является главенствующим.

Характерная особенность светильников на светодиодах – небольшая степень рассеивания света по сравнению с люминесцентными конструкциями. Обычно высокий уровень рассеивания имеют только многорядные линейные лампы

А вот если сравнивать устройства по степени энергопотребления (), лампы светодиодного исполнения выглядят самыми экономичными из всех существующих модификаций. Такое же значительное преимущество светодиодной конструкции заявлено в плане долговечности. Даже люминесцентные приборы с их максимальным параметром 20000 часов уступают лампам на светодиодах с их нормативом 50000 часов.

Неоспоримым преимуществом являются габаритные размеры светодиодных ламп. Пожалуй, это самые малые приборы света из всех существующих.

Так выглядит один из самых маленьких источников света, входящий в ассортимент светодиодных конструкций. Применяется, как правило, в качестве точечного прибора освещения

Традиционные лампы прямого накала ещё могут поспорить в этом направлении, но температурные параметры традиционных ламп сводят этот спор к проигрышу. Светодиоды нагреваются незначительно (при нормальной температуре окружающей среды 25-27 ºС).

Недостатки светодиодных конструкций

Перечень недостатков обычно состоит из трёх основных пунктов:

стробирование;
низкое качество сборки;
применение некондиционных деталей.

Опираясь на этот список, можно понять существенную разницу в цене, которая нередко фиксируется на рынке. Как правило, качественные фирменные приборы имеют высокие ценники. А вот ассортимент в низкой ценовой категории – это, скорее всего, некондиционный товар.

Некондиционные приборы на светодиодах. Некоторые из них не проработали даже одного часа – вышли из строя. К тому же практически во всех этих светильниках отмечается несоответствие качеству исполнения и применение вредных химических веществ

Чем чревато приобретение некондиционных изделий? Такие лампы в большинстве случаев «страдают» дефектом стробирования – невидимым для глаз человека мерцанием, влияющим на мозговую систему. В этом случае светодиоды ничем не отличаются от галогена. В итоге нередко для пользователей дело заканчивается нервной раздражительностью, слабостью, плохим самочувствием.

Бюджетные приборы собираются из тех же недорогих деталей, не соответствующих техническим нормативам. В процессе сборки применяются токсичные материалы: свинец, фенол, формальдегидные смолы.

На вид эта четверка светодиодных ламп выглядит вполне симпатично. Однако эта продукция неизвестной китайской фирмы на практике отметилась откровенно малым сроком службы. Часто подобная продукция выполнена из некондиционного материала

Вывод очевидный: если уже покупать светодиодную лампу, экономия в этом деле попросту неуместна. В свою очередь, покупать дорогое изделие с закрытыми глазами тоже не рекомендуется.

Рекомендуем ознакомиться с рейтингом ведущих производителей светотехнической продукции на рынке.

Инструкция по замене на led-лампочки

Итак, если технико-эксплуатационная характеристика светодиодных линейных ламп пришлась пользователю по вкусу и назрел вариант замены люминесцентных приборов, как это сделать?

Условно можно разделить замену на два варианта:

Полный демонтаж старого светильника и монтаж нового.
Использовать шасси галогена под установку светодиода.

С первым вариантом понятно – придётся снять старые лампочки (светильники), а взамен установить новые, работающие на светодиодах.

Для чего предстоит выполнить последовательно следующие работы:

отключить электропитание светильника;
аккуратно снять люминесцентные лампы и утилизировать по правилам;
отключить линию подвода электропитания;
демонтировать шасси;
установить шасси под светодиодные лампы;
подключить линию электропитания.

Для второго варианта характерной особенностью является подбор светодиодных приборов света, соответствующих габаритам люминесцентных ламп, которые предполагается заменить. Чрезвычайно важно, чтобы светодиодных ламп также соответствовал (обычно тип цоколя G13).

Линейные светодиодные лампы по конфигурации ничем не отличаются от традиционных люминесцентных светильников. Как правило, цокольная часть оптимально подходит под установку на шасси, где ранее стояли газовые приборы

Далее на старом шасси необходимо удалить весь вспомогательный схемный набор: (ЭМПРА), ЭПРА (в модифицированных конструкциях), колодку стартера, сглаживающий конденсатор.

Линии питания этих элементов попросту замыкаются. То есть питание к цокольной колодке светодиодной лампы подводят прямиком от сети, минуя какие-либо дополнительные элементы.

Схема включения светодиодных линейных ламп. Как видно из рисунка, подключение здесь выглядит даже проще, чем у люминесцентных приборов. Отсутствует периферийная арматура в виде ЭМПРА, ЭПРА, стартерных элементов

Если устанавливается шасси на два или более светодиодных элемента, в этом случае цокольные колодки под каждый прибор соединяются с другими по схеме параллельного включения.

Какие лампы лучше выбрать на замену?

Рекомендуется использовать стандартный, проверенный неоднократно личным опытом многих пользователей принцип. Первая рекомендация – выбирать приборы из ассортимента известных производителей, гарантирующих высокое качество продукта. Такие устройства обычно выделяются высокой стоимостью, но быстро окупаются за счёт экономичного энергопотребления.

Второй принцип подбора – количество светодиодных элементов на единицу площади рабочей поверхности лампы. Чем больше на поверхности размещено светодиодных элементов, тем выше рассеивающая способность светильника. Поэтому, если необходимо освещать большую площадь помещения, следует выбирать изделия с максимально возможным числом светодиодов.

Вот такая светодиодная лампа, где размещение рабочих элементов отмечается в трёхрядном исполнении, по уровню рассеивания света приближается к люминесцентным устройствам

По привычке потенциальный покупатель выбирает приборы света с оглядкой на параметр мощности. В данном случае мощность определяется несколько иначе – с учётом соотношения 1 к 10, если сравнивать с обычной лампой прямого накала. К примеру, если мощность обычного прибора 100 Вт, тогда светодиодный аналог будет соответствовать 10 ваттам.

Также важно ориентироваться на цветовую температуру осветительного прибора. Подробнее об этом параметре мы писали .

Исходя из условий эксплуатации, подбирают светильники по классу защиты. Для эксплуатации в бытовых условиях обычно удовлетворительным вариантом является класс IP40. Для помещений с более высокими требованиями – класс защиты от 50 и выше. Подробнее о классе защиты и расшифровке значений .

Высокие параметры защиты необходимы для светильников, устанавливаемых в специальных помещениях со взрывоопасной окружающей средой.

Выводы и полезное видео по теме

В видеоматериале наглядно демонстрируется практика замены одного вида светильника другим. Последовательные действия по демонтажу и монтажу рабочих элементов.

Пример, который обязательно пригодится для применения на практике:

Если оценивать технические характеристики, условия эксплуатации и функционирование приборов в быту, выигрывают светодиодные источники света. Они также имеют свои недостатки, но даже при их наличии позволяют экономить электроэнергию и долго служат.

В промышленных масштабах экономия весьма значительна, если выбрать надежные лампочки от проверенных производителей с хорошим гарантийным сроком.

Имеете опыт замены люминисцентов светодиодными лампочками? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением в блоке комментариев. А может у вас остались вопросы после прочтения нашего материала? Спрашивайте совет у наших экспертов и других посетителей сайта – компетентные пользователи с удовольствием поделятся свои опытом с вами.

Замена люминесцентных ламп на светодиодные

Светодиодные лампы становятся все более популярными среди населения благодаря экономичности и продолжительному сроку эксплуатации. Внешний вид и размеры совпадают с обычными светильниками, а по яркости свечения наблюдается явное превосходство. В целях экономии вполне возможна замена люминесцентных ламп на светодиодные, с частичным изменением арматуры. Для этих целей лучше всего подходят светильники Т8, на которых установлен цоколь марки G13. Вместо них устанавливается трубка со светодиодами, аналогичная по форме и размерам данным люминесцентным лампам.

Для чего нужна замена

Люминесцентные светильники используются в системах освещения объектов промышленного производства, торговых центров, офисов и других мест общественного назначения. Несмотря на свои высокие технические показатели, эти лампы периодически выходят из строя и требуют регулярной замены. В связи с этим, в целях экономии, рекомендуется по возможности заменять люминесцентную лампу на светодиодную.

Чем же объясняется необходимость подобной замены, и какие преимущества можно получить, если поставить такие приборы? По мнению специалистов, все заключается в несомненных преимуществах светодиодных лампочек перед люминесцентными аналогами по большинству параметров и технических характеристик.

В качестве примера можно рассмотреть люминесцентные светильники Т8 со следующими показателями:

Общий срок службы составляет 2000 часов. Он зависит от того, сколько раз включалась и выключались те или иные люминесцентные лампы. В среднем, каждая из них способна выдержать максимум 2000 циклов.
Распространение света происходит в разные стороны, поэтому светильнику требуется отражатель.
После включения и запуска яркость люминесцентной лампы увеличивается постепенно.
Пускорегулирующая аппаратура, используемая в лампе, способна создавать сетевые помехи.
В процессе эксплуатации защитный слой постепенно уменьшается, а световой поток снижается примерно на 30%.
Ртутные пары, находящиеся внутри стеклянной колбы, требуют специальных мер по утилизации люминесцентных ламп.

Характеристики светодиодных светильников Т8 существенно отличаются в лучшую сторону:

Срок эксплуатации составляет как минимум 10000 часов вне зависимости от количества включений и выключений.
Световой поток в светильниках отличается строго определенной направленностью.
Мгновенное достижение максимальной яркости после включения.
Установленный драйвер не оказывает негативного воздействия на сети.
За весь срок службы снижение яркости свечения составляет не более 10%.
Светодиодная лампа потребляет значительно меньше электроэнергии, отличается экологической чистотой и безопасностью.

При одинаковом энергопотреблении, световая отдача ламп Т8 в два раза превышает этот показатель у люминесцентных светильников, особенно при работе от 36 вольт. Они значительно реже ломаются и выходят из строя. Во внутреннем пространстве колбы можно разместить различное количество светодиодов и за счет этого создать наиболее оптимальный уровень освещенности.

Виды светодиодных ламп

Существуют специальные конструкции светодиодных ламп, внешний вид которых напоминает люминесцентную лампу и другие осветительные приборы этого типа.

Они представляют собой трубку с блоком питания и могут изготавливаться в следующих вариантах, в зависимости от материала:

Трубка диаметром 26 мм из цельного прозрачного или матового поликарбоната. Из-за сильного свечения такие светодиоды помещаются в плафоны закрытого типа. Матовые покрытия частично поглощают световой поток, и этот фактор следует учитывать при расчетах мощности.
Двухсторонняя конструкция. С наружной стороны расположена часть корпуса из химического сплава, а с тыла – алюминиевый профиль круглой формы. В качестве рассеивателя используется матовый или прозрачный материал.

Некоторые типы осветительных приборов оборудованы поворотным механизмом, позволяющим регулировать и направлять световой поток в нужном направлении под заданным углом. Все трубки имеют стандартную длину 600, 900, 1200 и 1500 мм.

В жилых помещениях вместо люминесцентной системы освещения рекомендуется устанавливать лампы длиной 600 и 1200 мм, обладающие достаточной мощностью и оптимальным световым потоком. Мощность светильников варьируется в пределах 9-25 Вт, в том числе и 18 вт, а излучаемый свет бывает холодный или теплый.

Светодиоды и блок питания располагаются внутри трубки на специальной гетинаксовой планке. Для таких светильников не требуется внешнего источника, а подключение осуществляется напрямую к электрической сети. Питание подается на штыри, расположенные в цоколе и соединенные медной проволокой. Конструкцию Т8 практически не требуется дорабатывать и решать задачу как переделать. После удаления лишних деталей устройство можно сразу же подключать и запускать в работу.

Основные схемы подключения

Перед тем как заменить те или иные светильники, необходимо изучить схему и заранее определиться, как подключить светодиодную лампу Т8. Переделка и подключение может быть выполнено несколькими способами. В первом случае задействована пускорегулирующая аппаратура (ПРА), состоящая из дросселя, стартера и конденсатора (рис. 1).

В другом варианте используется электронный балласт или электронная пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА), в состав которой входит единственный блок – преобразователь высокой частоты (рис. 2).

Например, растровые потолочные светильники, состоящие из четырех люминесцентных ламп, требуют подключения сразу к двум ЭПРА. Взамен их может использоваться комбинированная ПРА, состоящая из 2 дросселей, 4 стартеров и 1 конденсатора.

В отличие от них светодиодной лампе Т8 не требуется столько аппаратуры и переделка такого количества дополнительных компонентов. Все необходимые действия обеспечиваются драйверами – стабилизированными блоками питания, установленными внутри. Рядом с ним находится пластиковый или стеклянный рассеиватель, под которым размещается плата со светодиодами, установленная на алюминиевый радиатор.

Питающее напряжение под светодиодные лампы подается к драйверу с помощью штырьков, расположенных а цоколе. Они могут располагаться с одной или с двух сторон, в зависимости от модификации и производителя. В первом варианте штырьки находятся на какой-то одной стороне и одновременно являются креплением. При двухстороннем расположении в работе задействуются с каждой стороны один или два контакта-штырька.

Поскольку схемы различаются, то перед модификацией осветительного прибора следует хорошо изучить каждую из них. Схемы наносятся на корпус светильника или отражаются в технической документации. Наибольшее распространение получила диодная лампа Т8, к которой фаза и ноль подводятся с разных сторон.

Подготовка патронов

Следует отдельно остановиться на патронах. Каждый из них промаркирован специальными символами, где буква соответствует конкретному штыревому подключению, а цифры – расстоянию между контактами (мм). Каждый патрон соединяется лишь с одним проводом, и этого вполне достаточно, чтобы светодиод нормально заработал. В данном случае демонтаж не нужен, кабели просто подключаются через клеммную колодку. За счет этого замена люминесцентной лампы на светодиодную значительно облегчается.

Использование таких колодок делает подключение более надежным и не требует изоляции проводов. Один элемент позволяет выполнить соединения сразу с несколькими точками установки. Если клеммники отсутствуют, патроны придется поменять. Модели устаревшего типа закрепляются на корпусе светильника с помощью винтов. У них с внутренней стороны имеются отверстия, предназначенные для заводки проводов.

При наличии в схеме двух патронов и более, к одной из свободных клемм добавляется еще одна перемычка на светодиодные лампы. Недостатком такого подключения является прекращение работы светильников при извлечении хотя-бы одного светильника. Это происходит из-за подачи напряжения к другим патронам через перемычку, установленную внутри устройства.

Порядок действий при замене светильников

Действия по замене светильников Т8 вместо люминесцентных ламп осуществляются в определенной последовательности:

Место работы, где нужно установить лампы предварительно обесточивается путем отключения защитного автомата.
Выполняется снятие защитной крышки, чтобы к элементам напрямую обеспечивался свободный доступ.
Схема подключения светодиодной лампы предполагает удаление из цепи дросселя, конденсатора и стартера. Провода, подключенные к патронным клеммам, отсоединяются, после чего их подсоединяем непосредственно к фазе и нулю.
Оставшиеся провода, не задействованные в схеме, изолируются или полностью удаляются.
Светильник со светодиодами Т8 G13 вставляется на свое место, после чего выполняется подключение светодиодной лампы и проверка ее работоспособности.

Контактные штырьки обозначены соответствующими буквами L и N, нанесенными на цоколь. Если люминесцентный светильник имеет электронный балласт – ЭПРА, который значительно проще сделать модернизированным. В этом случае провода, подходящие к балласту, просто перекусываются или выпаиваются. Далее, фаза и ноль соединяются с проводами в левом и правом патроне. Место соединения изолируется, после чего выполняется монтаж светодиодных ламп и подается напряжение.

Переделка люминесцентного светильника на светодиодные лампы

Как заменить люминесцентные лампы на светодиодные лампы T8

Как заменить люминесцентные лампы T8 на светодиодные лампы T8

Флуоресцентные лампы когда-то были экономичным и экологически предпочтительным решением для освещения. Эти дни давно прошли, поскольку за последние годы технологии выросли, переломив ситуацию в пользу светодиодов и затруднив поиск люминесцентных ламп. Тем не менее, миллионы люминесцентных ламп все еще используются, ожидая дооснащения светодиодами.Несмотря на то, что люминесцентные лампы сами по себе эффективны, светодиоды T8 обладают рядом преимуществ по сравнению с ними.

Качество света — светодиоды излучают свет с различными цветовыми температурами, которые похожи на флуоресцентные, но не проявляют проблем с мерцанием.
Регулируемая яркость — Существует множество вариантов светодиодов с полной регулировкой яркости. Приглушить флуоресцентные лампы дорого, и они не так эффективны, как светодиоды.
Энергоэффективность — В среднем новые светодиодные лампы T8 примерно на 30% эффективнее люминесцентных ламп T8.
Без ртути — светодиоды не содержат ртути, что делает их экологически безопасными и не требует платы за переработку.
Легче управлять — Люминесцентные лампы перегорают быстрее, когда используются элементы управления (например, датчики присутствия). У светодиодов нет такой проблемы, так как их срок службы не зависит от включения или выключения.
Направленное освещение — светодиоды обеспечивают эффективное направленное освещение, позволяя освещать свет там, где это необходимо.Флуоресцентные лампы излучают разнонаправленный свет, что означает, что часть света теряется внутри прибора.
Срок службы — Средний срок службы линейной люминесцентной лампы T8 составляет 30 000 часов, а светодиодной лампы T8 — 50 000 часов. Тем не менее, существуют новые линейные люминесцентные лампы T8, которые могут работать до 84 000 часов.

Первоначальным фактором сдерживания продаж светодиодных трубок была стоимость, но теперь, когда трудно найти люминесцентные лампы, а стоимость качественных светодиодов коммерческого класса снижается, это не проблема.Также рассмотрите налоговые льготы и местные скидки, и вы обнаружите, что светодиоды принесут рентабельность инвестиций, которая очень быстро окупится. Premier Lighting будет работать с вами, чтобы проанализировать вашу уникальную ситуацию и предоставить анализ затрат / выгод для вашего переключателя LFL на светодиодный. У вас будет несколько вариантов развития светодиодных T8.

Тип A — светодиодная лампа имеет встроенный драйвер для использования с существующим люминесцентным балластом

Светодиодные лампы типа A нуждаются в существующем электронном балласте T8 для работы.Если у вас есть электронные балласты T8, установка будет очень простой. Все, что вам нужно сделать, это удалить существующую люминесцентную лампу T8 и установить новую светодиодную лампу T8 типа A. Однако использование существующего балласта не так эффективно, как методы, описанные ниже, поскольку на их срок службы влияет необходимость замены балласта перед самим светодиодом. Это также зависит от совместимости светодиодной трубки типа A с вашим конкретным балластом. Балласты бытового класса редко работают хорошо в этом случае, но если у вас есть балласт промышленного класса, вам может повезти больше.Но не забудьте проверить таблицы совместимости балласта, если вы пойдете по этому пути.

Тип B — светодиодная трубка имеет внутренний драйвер и подключена к основному напряжению

Светодиодные трубки

типа B требуют, чтобы балласты были сняты с существующего светильника, а затем питание было подключено непосредственно к розеткам. Это не приводит к потере мощности, поскольку мощность не расходуется в балласте, что делает их намного более эффективными, чем лампы типа A. Отсутствие балласта также снижает будущие затраты на техническое обслуживание, поскольку его не нужно будет заменять.Естественно, к недостаткам относятся модификации при первоначальном обслуживании, поскольку балласты удаляются, а также может потребоваться замена розеток. Тем не менее, большинство светодиодных ламп типа B в наши дни могут быть одинарными или двухсторонними, а это означает, что если ваши розетки в хорошем состоянии, вы можете оставить шунтированные розетки как есть и просто обойти балласт. Также установка может быть опасной с подключением розеток к проводам питания — требуются строгие меры безопасности. Это увеличивает общую стоимость установки, хотя долгосрочная эффективность намного превосходит установку типа A.

Тип C — светодиодная трубка имеет дистанционный драйвер для питания светодиода

Большая разница между светодиодными трубками типа B заключается в том, что вместо внутреннего драйвера в светодиодных трубках типа C используется удаленный драйвер для питания светодиода. Один удаленный драйвер может питать несколько светодиодных трубок; эта система очень похожа на то, как работает линейное люминесцентное освещение. Установки типа C по-прежнему требуют удаления люминесцентных балластов. Они могут похвастаться максимальной функциональностью, такой как системы управления на основе движения и четкое регулирование яркости 0-10 В.Как и установка типа B, тип C требует длительного процесса установки, который стоит дороже, чем установка типа A.

Тип D или Тип AB — Светодиодные лампы T8 с комбинированным приводом, работающие от балласта и сетевого напряжения

Новинкой на рынке светодиодов T8 являются лампы ComboDrive LED T8, также известные как Dual Mode. Лампы ComboDrive LED T8 будут работать от существующих люминесцентных балластов (если они совместимы), а затем, когда балласт умирает, их можно подключить напрямую к сети (120–277 В). Как всегда, если вы собираетесь повторно использовать существующий балласт, убедитесь, что вы проверили лист совместимости, поскольку они, как правило, работают только с качественными балластами коммерческого класса.В режиме байпаса вы обнаружите, что некоторые из этих ламп имеют одностороннее или двухстороннее подключение.

5 способов заменить люминесцентные лампы на светодиодные

Как заменить люминесцентные лампы на светодиодные? Посчитаем пути! В сегодняшнем блоге мы разберем преимущества и недостатки каждого из ваших вариантов.

Если у вас есть люминесцентные светильники и вы стремитесь к экономии средств и энергии при переходе на светодиодное освещение, вы обнаружите, что есть два пути, которые вы можете выбрать: преобразовать существующие светильники для работы со светодиодами или заменить эти светильники новыми светодиодными. .Но на этих путях есть несколько вариантов, в зависимости от типа и расположения ваших светильников, ваших целей освещения и вашего бюджета. Что бы вы ни выбрали, вы гарантированно значительно сократите как потребление энергии, так и эксплуатационные расходы. И не забывайте о другом преимуществе светодиодного освещения: вы будете наслаждаться гораздо (намного) более длительным сроком службы лампы, чем вы привыкли!

Если вы хотите, чтобы

преобразовал ваш люминесцентный светильник в светодиодный:

Вариант 1. Замените люминесцентные лампы на модифицированные светодиодные лампы.

Что вам нужно знать:

Дешевле, чем замена всего приспособления
Требуется небольшая перемонтажная проводка прибора для обхода балласта прибора (для подключения сети непосредственно к розеткам)
Но поскольку на балласт приходится около 10% потребляемой энергии вашим прибором, ваш прибор будет еще более энергоэффективным, когда вы закончите.
Plus устраняет досадные отказы балласта, мерцание и тусклость, которые являются симптомами сбоя балласта.
Трубки для модернизации доступны в стандартных и высокоэффективных моделях
4-ламповый 4-футовый светильник может быть ярче от того, что у вас есть сейчас (около 7200 люмен в терминах светодиодов) до почти вдвое более яркого (около 13 200 люмен с четырьмя светодиодными трубками по 3300 люмен), в зависимости от номинальной яркости вашего светодиода замена трубки.

Светодиоды

потребляют от 60 Вт до 80 Вт на 4 лампы, 4-футовый светильник по сравнению с 128 Вт до 172 Вт, но они могут работать даже лучше: наши высокоэффективные лампы со сверхвысоким световым потоком могут выступать в качестве замены 1 к 2, что позволяет Вы можете осветить 4-ламповый люминесцентный светильник всего с 2 светодиодными трубками, или всего 40 Вт, против 128 Вт.
Средний срок службы лампы 50 000 часов по сравнению со сроком службы люминесцентной лампы 30 000 часов
Доступен со списком DLC или без него — список DLC квалифицирует светильники для получения скидок на модернизацию энергосберегающего освещения от вашего поставщика коммунальных услуг.

Заводские светодиодные лампы для переоборудования

Вариант 2. Замените люминесцентные лампы на магнитные светодиодные ленты.

Что вам нужно знать:

Как и в случае с трубками, этот вариант дешевле, чем замена приспособления, и он исключает балласт и его потребление энергии из уравнения
Тот факт, что в полосах используется внешний драйвер, в отличие от небольшого драйвера, изготовленного внутри светодиодной трубки, обеспечивает лучший воздушный поток и рассеивание тепла, что обеспечивает более длительный срок службы и повышенную надежность для полос.
Нет необходимости подключать питание к гнездам надгробных плит — просто подключите питание вашего здания к драйверу, а затем быстро подключите драйвер к полосам с помощью прилагаемых кабелей.
Магнитные полосы и отвертка легко приклеиваются к металлическим приспособлениям, освобождая обе руки для облегчения установки
Если вы ищете самый яркий из доступных источников света, наши светодиодные ленты со сверхвысоким световым потоком излучают на даже больше света, чем наши светодиодные трубки со сверхвысоким световым потоком
Наши ленты доступны с яркостью до 185 люмен / Вт
Средний срок службы лампы 50000 часов
Большинство из них перечислены в списке DLC для получения скидки на коммунальные услуги
Если вы спросите, что, по нашему мнению, лучше всего между пробирками и полосками, в большинстве случаев мы отдаем предпочтение полоскам.Если у вас есть вопросы по поводу вашего приложения, обращайтесь к нам!

Магазин магнитных светодиодных лент для модернизации

Если вы хотите

заменить люминесцентный светильник на светодиодный:

Вариант 3. Замените люминесцентный светильник на светодиодный светильник T8 + светодиодные лампы

Что вам нужно знать:

Работает с любой светодиодной трубкой без переподключения — просто вставьте лампы и начинайте работу.
Чистая, новая сантехника обновит общий вид вашего рабочего места
Люмен, ватт и срок службы лампы зависят от ламп, которые вы для него купите
Получите 5% скидку на лампы при покупке их с осветительными приборами ELEDLights.com

Список DLC

и право на скидку основаны на трубках, которые вы покупаете для приспособления

Магазин светодиодных светильников T8

Вариант 4: Замените ваши светильники на светодиодные панели или светильники

Что вам нужно знать:

Сохраните следы триффера при обновлении до элегантного современного вида
Идеально подходит для замены светильников в подвесных решетчатых потолках — некоторые модели также могут устанавливаться на поверхность на плоских потолках.
Обеспечивает равномерно рассеянное освещение без видимых тусклых пятен, которые иногда видны как при использовании люминесцентных, так и светодиодных ламп.
Это самый яркий вариант, который у нас есть для замены 2-х лампового светильника 2×4 (и достаточно яркий, чтобы заменить 4-ламповый светильник 2×4).
Обеспечивает до 7800 люмен на светильник 2×4
Средний срок службы лампы 50000 часов
Панели и троферы доступны со списком DLC или без него для получения скидки на коммунальные услуги

Светодиодные панели и светильники для магазинов

Вариант 5. Замените люминесцентный светильник на светодиодный.

Что вам нужно знать:

Конструкция «все в одном» позволяет получить более гладкий и тонкий профиль
Некоторые универсальные светильники, такие как наши интегрированные ламповые лампы, не намного больше люминесцентной лампы
Может устанавливаться на поверхность или подвешиваться на тросах
Часто дает больше света, чем светильники с трубками
Длительный срок службы лампы снижает опасения по поводу необходимости замены светильника по окончании срока службы
Универсальная конструкция также обеспечивает лучшую защиту от пыли и воды.
Все наши линейные светодиодные светильники внесены в список DLC для предоставления скидки на коммунальные услуги

Магазин линейных светодиодных светильников

Не знаете, куда идти? Наша команда экспертов готова помочь вам с переходом с люминесцентных ламп на светодиодные.Свяжитесь с нашим отделением на западном побережье по телефону 858.581.0597, с отделением на восточном побережье по телефону 215.355.7200 или по электронной почте [email protected].

Имейте в виду, что, хотя световой поток светодиодных ламп может казаться ниже, чем у люминесцентных, существует ряд причин, по которым светодиодные лампы будут такими же яркими, как флуоресцентные (если не ярче) более подробно в этом сообщении в блоге). Благодаря сегодняшним технологиям вы можете быть уверены, что если вы покупаете светодиодную лампу от известного производителя, она будет по крайней мере такой же яркой, как люминесцентная лампа, которую вы заменяете.Это означает, что показатель яркости для различных светодиодных трубок лучше всего использовать для сравнения одного варианта светодиода с другим. Чем выше число, тем больше светоотдача.

3 способа преобразования ваших люминесцентных трубок в светодиодные [обновление 2021 года]

Когда-то люминесцентное освещение было самым экономичным и энергоэффективным решением в области освещения. Но сегодня светодиодное освещение превосходит люминесцентное освещение по ряду причин, поэтому вы задаетесь вопросом, почему я не переключился на него?

Есть два способа перейти на эффективные и долговечные светодиодные лампы от старых люминесцентных ламп: длинный путь или короткий путь.

Вы можете переделать все освещение, заменив существующий люминесцентный светильник полностью новым светодиодным светильником, или вы можете преобразовать существующие светильники для работы со светодиодами.

Сегодня мы дадим вам простые объяснения обоих способов, чтобы упростить вам понимание , как преобразовать люминесцентные лампы в светодиодные лампы и , как заменить люминесцентный светильник.

Но сначала вам нужно иметь четкое представление о том, чем светодиодные лампы отличаются от предыдущих технологий, особенно по сравнению с традиционными люминесцентными лампами.

Так в чем разница, спросите вы? Просто, балласт — ключевое отличие!

Какой балласт? А почему светодиодные лампы не нужны?

Балласт — это компонент, подключенный к люминесцентному светильнику, который регулирует электрический ток для обеспечения постоянного потока энергии для люминесцентных ламп.

Короче говоря, балласт защищает ваш дом от повышения (и понижения) тока, чтобы избежать несчастных случаев из-за использования энергии.

К счастью, светодиодная технология не требует пускорегулирующего устройства для регулирования потока энергии, поскольку по сравнению с ними они намного более стабильны. Фактически, наиболее энергоэффективные светодиоды обходят балласт, полностью удаляя его из светильника.

Перепуск балласта — это обычная процедура и метод удаления балласта из существующего приспособления. Метод байпаса часто требуется для большинства модификаций, в которых не используются светодиодные лампы plug-and-play. Это простой процесс, который снижает потребление энергии и предотвращает любые потенциальные проблемы с функциональностью.Что еще более важно, балласт использует энергию для выполнения своей работы, поэтому, не обходя ее, балласт будет добавлять около 10% энергии, потребляемой осветительной арматурой.

Наши руководства по установке содержат инструкции о том, как самостоятельно удалить балласт люминесцентной лампы.

Три способа преобразования существующих люминесцентных ламп в светодиодные лампы

1. Установите люминесцентную лампу

Вы можете легко модернизировать люминесцентную лампу, используя plug and play или гибридные светодиодные лампы.Они известны как «совместимые с универсальным балластом» и устраняют необходимость в сложной проводке. Процесс установки так же прост, как следовать инструкциям, чтобы вставить и подключить новую светодиодную трубку.

Однако лампы Plug and Play имеют некоторые недостатки, такие как:

Возможный отказ балласта (в самонастраиваемых трубках используется балласт существующей трубы)
Более высокое потребление энергии (по сравнению с другими светодиодными трубками)
Возможная несовместимость балласта.

Обратите внимание на разницу в энергопотреблении при использовании опции plug and play. Узнайте больше о будущем ламп Plug and Play здесь.

2. Модернизация трубки и балласта

Трубки с прямым проводом можно использовать для модификации трубки и обхода балласта. Этого можно добиться, отсоединив провода от балласта и привязав его гайками. Затем перед установкой любых светодиодных трубок производится переподключение светильника с использованием предоставленной электрической схемы.

Единственная проблема в том, что это сложнее, чем переоснащение одной только трубки, и, как и в случае с другими электрическими установками, требуется отключение питания прибора от источника. Тем не менее, это стоит ваших усилий — дооснащение трубки и балласта устранит проблемы, возникающие из-за отказа балласта или несовместимости. Кроме того, в долгосрочной перспективе это более рентабельно, чем другие методы.

3. Заменить весь крепеж

Конечно, вы всегда можете полностью заменить люминесцентный светильник на светодиодный.Самый простой способ сделать это — использовать комплекты магнитных креплений или
Светодиодная панель или троффер. Однако замена всей арматуры может быть более дорогостоящей, чем простая модернизация старых труб, и требует замены проводки, а также возможной реконструкции потолка там, где когда-то были старые светильники.

Однако преимущества часто того стоят, и их кульминацией являются современные, более тонкие, долговечные и более универсальные, чем когда-либо прежде, осветительные приборы.

Замена светильников — это, по общему мнению, перспективный и надежный вариант.

Вот оно. Теперь вы должны знать, как преобразовать люминесцентные лампы в светодиодные.

Если вы все еще не знаете, как выполнить переход, просто позвоните нашим представителям клиентов и позвольте им найти для вас наилучшее решение.

Если вы предпочитаете разбираться в этом сами, ознакомьтесь с рекомендуемыми светодиодными люминесцентными лампами ниже

Рекомендуемые товары: замена светодиодов для люминесцентных ламп

Независимо от того, каким из трех способов преобразования ваших люминесцентных трубок в светодиодные, мы хотим обеспечить плавный переход.

Ниже приведены наши лучшие рекомендуемые варианты светодиодных трубок, сгруппированные по различным способам установки.

Модернизация (гибридные трубы)

Гибридные лампы, являющиеся самым простым и быстрым способом преобразования люминесцентных ламп в светодиодные, обеспечивают исключительный свет при минимальных затратах.

1469,1628

Обход балласта (Прямой провод)

Если вы предпочитаете наиболее эффективный вариант, вам подойдут трубки с прямым проводом.Вот наша тройка лидеров продаж:

1467,1471,1465

Замена всего (комплект для переоборудования люминесцентных ламп в светодиодные)

Если вы проводите реконструкцию и хотите простую установку без хлопот с подключением к существующей установке, выберите наши комплекты светодиодных ламп.

Они гарантируют, что вы получите преимущества светодиодов с плавной и простой установкой.

Ниже вы можете найти варианты 4 и 8 футов, а также нашу самую популярную светодиодную панель.

1526,1667,1544

светодиодных трубок — полное руководство по замене люминесцентных ламп на ViriBright®

Руководство по светодиодным трубкам от VIRIBRIGHT

Трубки

T8 часто используются с офисным освещением, которое может использоваться как в светильниках непрямого, так и в парабфолическом свете. Они хорошо работают в помещениях с климат-контролем и стандартной высотой потолка, включая складские помещения, механические гаражи и производственные этажи.Светодиодные лампы — отличная энергоэффективная альтернатива люминесцентным лампам. Они также отличаются улучшенной цветопередачей (CRI), реже выгорают и требуют меньше обслуживания.

Цветовая температура трубки

Каждый раз, когда вы устанавливаете или заменяете верхнее освещение, важно, чтобы вы знали о цветовой температуре, чтобы у вас было равномерное освещение, охватывающее всю площадь покрытия вашего помещения. Цветовая температура оценивается по шкале Кельвина (K), а цвет обычно находится в диапазоне от 2400k до 6500k.Более низкое значение в градусах Кельвина будет означать, что световой поток будет ближе к оранжевому, «теплому» или «мягкому» оттенку. Лампы 4000k T8 известны тем, что являются «холодно-белыми» с цветовой отдачей, близкой к прозрачным галогенидам металлов. Эта цветовая температура рекомендуется для рабочих мест и офисов. Т8 с более чем 5000 кельвинов — это эквивалент «дневного света» с более синим светом, чем при традиционном освещении. Цветовая температура дневного света будет рекомендована для любых охраняемых территорий, гаражей и выставочных площадок. Для справки см. Следующее изображение ниже.

Общие сведения о размерах трубок

Самый простой способ определить размер лампы, которая вам нужна, — это прочитать этикетку, расположенную на ее конце. Если этикетка отсутствует или неразборчива, вы можете измерить диаметр, чтобы определить размер. Буква «T» обозначает трубчатую форму, а число указывает диаметр колбы в восьмых долях дюйма. T8 будет иметь диаметр один дюйм, T5 — диаметр 5/8, а T12 — диаметр 12/8 дюйма или 1,5 дюйма.Если T8 и T12 имеют одинаковую двухконтактную основу, то вы можете использовать лампы взаимозаменяемо, используя одно и то же приспособление, пока вы проверяете требования в миллиамперах для балласта.

Сменные светодиодные люминесцентные лампы

Потребительский спрос на качественные продукты-заменители для светодиодов вызвал множество отраслевых изменений, начиная с введения надлежащей светоотдачи и стандартов безопасности. Большая часть разработок связана с управляющими предприятиями и зданиями, которые ищут способы заменить люминесцентные лампы, которые проблематичны с помощью решения с более длительным сроком службы.Существует большая потребность в разработке, чтобы работать над постепенным отказом от балластной технологии T12, что побудило многих людей искать решения, позволяющие повторно использовать любые существующие приспособления без необходимости проходить дорогостоящий переход на другую технологию. Сменные лампы для светодиодных люминесцентных ламп не только не обладали большой светоотдачей, но и практически отсутствовали сертификаты безопасности. Отсутствие качества привело к ранним решениям по замене, которые, к сожалению, оставили у первых покупателей плохое впечатление о технологии замены люминесцентных светодиодов.

Варианты замены светодиодной люминесцентной лампы

В настоящее время на рынке доступны четыре различных типа опций:

Светодиодные трубки с прямым проводом или байпасом балласта

Наиболее часто устанавливаемый, но также наименее дорогой (и самый старый) вариант — это сменная светодиодная люминесцентная лампа с прямым проводом или байпасом балласта. Вместо того, чтобы создавать внутри дорогостоящую схему для работы балласта, то, что делает эта опция, позволяет пользователю полностью обойти балласт.При установке он будет работать напрямую от сети. Взаимодействие с сетевым напряжением (которое в коммерческих приложениях может достигать 277 В) действительно создает потенциальную угрозу безопасности. Поэтому организации по безопасности, такие как UL, ввели стандарты, чтобы гарантировать безопасную установку продукта. В результате большинство продуктов этой категории необходимо устанавливать так, чтобы ввод линейного напряжения располагался на одной из сторон трубки.

Надгробные плиты быстрого пуска без шунтирования

Этим вводится уникальное требование.Требуется, чтобы розетка была типа «Non-Shunted Rapid Start» или типа T12. Вам повезло, если у вас уже есть прибор T12, поскольку это означает, что у вас уже есть все необходимое оборудование. Гнезда со стороны входа на приспособлении T8 должны быть заменены на гнезда T12 с «быстрым запуском без шунтирования», поскольку в гнездах T8 имеется круглый проводник, который не позволяет им правильно разделить линию или нейтральные стороны цепи. Несмотря на то, что электромонтаж довольно прост и на выполнение одного приспособления уходит всего несколько минут, обычно рекомендуется, чтобы эту задачу выполнял электрик.Для коммерческой недвижимости это обязательно. Хотя требования к установке байпасных балластных труб более сложны, они имеют большие преимущества. Их удельная стоимость ниже по сравнению со всеми другими вариантами. Это очень важно для крупных проектов, где действительно важен каждый доллар. Для тех пользователей, у которых есть светильники T12, они также очень привлекательны, поскольку у них уже есть необходимое оборудование для розеток.

T8 Трубки, совместимые с электронным балластом

Сменные светодиодные люминесцентные лампы

, совместимые с электронным балластом, являются довольно новым вариантом.Как следует из названия, они предназначены для работы с установками электронного балласта. Поэтому они не будут работать без балластов или с магнитными балластами. Согласно отраслевым данным, именно эта комбинация составляет более 1,2 миллиарда ламповых ламп, поскольку они продолжают становиться все более популярными. Как и в описании технологии универсальных трубок, которое приведено ниже, установка проста. Вам просто нужно вытащить старую трубку и заменить ее светодиодной трубкой. Из-за огромного ассортимента электронных балластов, доступных на рынке, многие производители провели испытания на совместимость, и был разработан полный список совместимых балластов, с которыми работают их собственные светодиодные лампы.Недостатками этого варианта являются более высокая начальная стоимость за единицу, а также постоянное беспокойство о том, что светодиодная трубка не загорится при выходе из строя балласта. Организациям и частным лицам необходимо взвесить потенциальные недостатки с учетом отсутствия простоев и простоты установки.

Гибридные (Т12 или Т8 байпасный светодиодный / Т8 электронный балласт) трубки

Есть некоторые производители, которые теперь признают возможность предоставления светодиодных ламповых ламп, которые будут работать с электронным балластом (T8) или могут обходить балласты, когда балласт больше не работает.Это привело к появлению новой категории — гибридных ламповых светильников. Они работают с обоими электронными балластами T8 и могут быть подключены напрямую, как лампа обходной трубки балласта, в случае отказа балласта или когда на предприятии есть и T12, и T8, для которых требуются оба типа проводки. Это преимущество оборудования смешанного типа, поскольку можно использовать одну и ту же ламповую лампу с меньшим временем реализации. Еще одно преимущество гибридных ламп заключается в том, что они позволяют свету лампы быстро обходить балласт, если балласт выходит из строя из-за его двойного режима работы.Основным недостатком гибридных трубок является их более высокая стоимость, а иногда и более низкая эффективность по сравнению с балластными байпасными типами.

Универсальные (T12 магнитные или T8 электронные) балластные светодиодные трубки

Эти светодиодные лампы самые новые, самые простые в установке и самые дорогие. Они работают с любыми существующими технологиями — будь то T12 (магнитный балласт) или T8 (электронный балласт). Чтобы установить их, все, что вам нужно сделать, это вынуть старую люминесцентную лампу и установить на ее место светодиодную лампу.Они являются очень хорошим вариантом для небольших предприятий или домовладельцев, главная цель которых — отсутствие простоев во время установки и полное снижение энергопотребления. Основным недостатком этих вариантов является их более высокая начальная стоимость единицы. Это один из самых высоких вариантов. Кроме того, поскольку балласт находится на месте, все еще существуют проблемы с обслуживанием. Это особенно важно для магнитных приложений T12, когда больше невозможно закупить новые балласты.

Мы — специалисты по замене светодиодных люминесцентных ламп

Надеюсь, эта статья помогла упростить основные принципы выбора наилучшего решения для замены светодиодных люминесцентных ламп.Вы можете положиться на Viribright.com, чтобы всегда иметь лучший выбор из всех доступных на рынке опций от самых надежных и ведущих производителей по доступным ценам. Не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть относительно вашего предстоящего проекта по замене люминесцентных ламп. Сменные люминесцентные светодиодные лампы сегодня могут предлагать качественную замену один на один и достигают уровня цен, который обеспечивает период окупаемости менее 12 месяцев.В результате этой технологией начинают интересоваться как коммерческие, так и частные клиенты, при этом многие разочаровываются в количестве доступных опций как в продуктах, так и в методах установки.

Выбор подходящей замены

Наиболее важным шагом при выборе подходящего продукта является определение метода установки, который вы хотите использовать. Метод установки будет во многом зависеть от типа используемого приспособления, будь то T8 или T12.Чтобы определить, что вы уже установили, лучше всего вынуть лампочку из светильника, чтобы прочитать маркировку, расположенную на конце. Это немного расскажет вам о текущей лампе и покажет, относится ли она к лампе T8 или T12. Если вы не видите маркировки, размер или диаметр трубки будет самым простым способом определить, какой тип трубки вы установили. Трубки T8 будут иметь диаметр один дюйм. и T12 будет диаметром 1 1/2 дюйма. Если у вас есть трубка относительно небольшого диаметра., около 5/8 дюйма, это T5. Как только вы точно узнаете, какую трубку вы установили, ключевым моментом станет понимание типа балласта. Как правило, T8 будет использовать электронный балласт, а лампы T12 будут иметь магнитный балласт. Открытие имеющегося у вас приспособления и осмотр балласта даст вам окончательный ответ, который вы ищете, относительно типа балласта, который у вас есть. Обычно вы обнаружите, что чем старше прибор, тем больше вероятность, что у вас будет установлен магнитный балласт.Когда у вас нет проблем с типом трубки и балластом, вы можете дополнительно изучить варианты замены.

Краткое и простое руководство

Светодиодное освещение — это последнее технологическое достижение в области освещения на рынке. Светодиоды предлагают ряд выдающихся преимуществ, поскольку они работают не так, как традиционные люминесцентные лампы и лампы накаливания. По сравнению с традиционными формами освещения светодиоды не только более долговечны, но и имеют более продолжительный срок службы и потребляют лишь часть энергии, которую используют другие лампочки, представленные на рынке.

Срок службы светодиодов

на 80% дольше, чем у стандартных лампочек, и они освещают пространство до 30 000–50 000 часов. Точно так же светодиодные лампы потребляют только часть электричества, чем другие лампы, преобразовывая большую часть потребляемой ими электроэнергии в свет, тратя лишь небольшое количество тепла.

Популярность светодиодного освещения

растет из-за его преимуществ для окружающей среды и экономии денег. Светодиодное освещение не нужно будет часто заменять из-за их длительного срока службы, что позволяет сэкономить деньги клиентов, не создавая при этом отходов.Кроме того, светодиодные лампы значительно сократят счета за электроэнергию из-за небольшого количества потребляемой электроэнергии. Благодаря этим преимуществам популярность светодиодного освещения во всем мире растет.

По мере того, как все больше и больше людей переходят с люминесцентного освещения на светодиодное, возникает ряд вопросов. Вот руководство по некоторым из наиболее частых вопросов, которые возникают у клиентов, когда дело доходит до преобразования люминесцентного освещения в светодиодное.

Могу ли я использовать светодиодные лампы в люминесцентных осветительных приборах?

Обычно.Практически во всех осветительных приборах можно разместить светодиодные лампы. Чтобы убедиться, что светодиодные лампы могут быть размещены в люминесцентных осветительных приборах, поищите светодиодные лампы, которые «совместимы с балластом», это означает, что они могут работать с балластами, которые уже установлены в вашем текущем осветительном приборе. Или вы можете выполнить переход на байпас балласта с помощью комплекта для модернизации, такого как комплект Magnilumen, который можно установить всего за 15 минут.

По сравнению с лампами накаливания, галогенными и люминесцентными лампами, светодиодное освещение является лучшим выбором.Светодиодные фонари не только экономят энергию и деньги, но и становятся ярче. Ниже приведены сравнения стандартных форм света и светодиодного освещения.

Флуоресцентное освещение T8 и светодиодное освещение T8

«Т» относится к трубчатому, когда относится к люминесцентному освещению, а следующее за ним число — это диаметр лампы в одной восьмой дюйма. Самый популярный размер люминесцентного освещения — T8, то есть длина лампы составляет восемь восьмых дюйма или один дюйм. Другие размеры люминесцентных осветительных трубок включают T5 и T12; они чаще всего встречаются в старых осветительных приборах.

То же самое применимо и к светодиодному освещению, когда речь идет о диаметре трубки; однако светодиоды T8 не излучают УФ / ИК-свет так, как люминесцентные лампы T8. Светодиодные лампы T8 могут быть размещены в осветительных приборах с люминесцентными лампами T8, так как их размер одинаков. Единственные отличия заключаются в освещении. Светодиодные лампы T8 преобразуют больше электричества в свет, действуя как более экономичный и энергоэффективный вид освещения, чем люминесцентные лампы T8.

Варианты преобразования люминесцентного освещения в светодиодное

Переход с люминесцентного освещения на светодиодное может быть запутанным процессом, но это не обязательно.Фактически, преобразование люминесцентного освещения в светодиодное может быть простым, особенно при использовании комплекта Magnilumen Magnetic Retrofit Kit. Существует несколько вариантов преобразования люминесцентного освещения в светодиодное. Вот самые быстрые и простые варианты:

Выключить весь осветительный прибор

Выключение всего осветительного прибора — это опция при переключении с люминесцентного освещения на светодиодное. Почти все новые осветительные приборы, представленные сегодня на рынке, могут содержать светодиодные лампы, или вы можете выбрать осветительный прибор, специально разработанный для размещения светодиодных ламп.Однако отключение всего осветительного прибора может стать дорогостоящим. Хотя покупка нового троффера не так уж и дорога, оплата труда по его установке может оказаться дорогостоящей; это особенно актуально, если вы заменяете освещение во всем здании.

Если ваши осветительные приборы в хорошем состоянии и не нуждаются в замене в ближайшее время, стоит подумать о простой модификации существующего осветительного прибора с помощью комплекта для модернизации.

Изменить существующий осветительный прибор

Изменение уже существующего осветительного прибора более доступно, чем замена всего осветительного прибора для установки светодиодных ламп.Существуют различные методы преобразования люминесцентных светильников в светодиодные. Однако самый простой способ — использовать какой-то комплект для модернизации. Эти комплекты прикрепляются к уже имеющимся осветительным приборам и позволяют размещать в них светодиодные лампы. Существует множество таких комплектов для модернизации светодиодов, рекомендуемым выбором является комплект ZLEDLighting Magnilumen Retrofit Kit, который позволяет преобразовать люминесцентный осветительный прибор в светодиодный примерно за 15 минут.

Различные розетки представляют проблему

При модификации существующего осветительного прибора для размещения светодиодных ламп обычная проблема, с которой часто сталкиваются люди, заключается в том, что в светодиодных лампах используются шунтируемые розетки, а люминесцентные светильники либо не шунтируются, либо шунтируются.

Шунтированные розетки получают напряжение через один набор проводов и отправляют его на оба контакта. С другой стороны, нешунтированные розетки получают энергию отдельно. Обычно в старых люминесцентных осветительных приборах T12 используются шунтируемые розетки, в то время как в светильниках T8 и T5 используются шунтируемые розетки (за исключением тех, которые имеют диммируемые балласты или используют быстрый запуск).

Если люминесцентный прибор, который вы пытаетесь преобразовать, имеет шунтированную розетку, модификация существующего осветительного прибора может быть сложной задачей и может потребовать совершенно нового осветительного прибора.Тем не менее, комплекты для модернизации Magnilumen решают эту проблему, позволяя вам сохранить осветительный прибор. Комплекты для модернизации Magnilumen — это магнитная система для модернизации с быстрым подключением, которую можно прикрепить к любому осветительному прибору.

Преобразование в байпас балласта

Преобразование в обход балласта буквально означает, что осветительный прибор должен быть перемонтирован для обхода балласта. Существенным преимуществом этого является то, что человеку не придется заменять балласт при преобразовании своего люминесцентного осветительного прибора в светодиодный.Продукты Magnilumen делают это, сокращая время, необходимое для модификации существующего осветительного прибора, а также экономя деньги клиентов; это особенно полезно при обширном ремонте и реконструкции коммерческого освещения.

Односторонние и двухсторонние балластные байпасные трубки

Преобразование в обход балласта обычно легко выполнить; однако одна общая проблема, которая возникает при преобразовании байпаса балласта, — это использование односторонних и двухсторонних трубок. С односторонней лампой и провод под напряжением, и нейтраль будут идти прямо к гнездам на одном конце светильника, оставляя гнезда на другом конце без проводов.

При подключении двухсторонней трубки необходимо подключить все нейтральные провода к одному концу, а все провода под напряжением — к другому концу. Замена двухсторонних трубок обычно занимает меньше времени.

Магнитные комплекты для модернизации Magnilumen

Магнитные комплекты для модернизации

Magnilumen — отличное решение для модификации уже существующего осветительного прибора из-за небольших усилий, требующихся при установке, и огромных преимуществ, которые они предоставляют. Все изделия Magnilumen обладают магнитными свойствами, что позволяет быстро и легко подсоединить их к любому осветительному устройству.Продукты Magnilumen сокращают потребление энергии примерно на 50% и могут работать до 100 000 часов. Комплекты для модернизации Magnilumen также могут быть установлены примерно за 15 минут. Ниже приведено изображение одного из последних проектов, завершенных ZLED, по установке системы Magnilumen, позволяющей использовать светодиодное освещение в люминесцентных осветительных приборах.

Использование магнилумена для замены люминесцентных ламп

Заменить люминесцентные лампы стало проще с продуктами Magnilumen. Продукты Magnilumen обладают рядом существенных преимуществ, в том числе:

Входное напряжение 120-305 В переменного тока
Магнитный монтаж и быстроразъемная проводка
Освещение на срок до 100 000 часов при яркости 150 люмен / Вт.
Нет необходимости перемонтировать приспособление
5-летняя гарантия
Использует меньше энергии, чем люминесцентные лампы

Mangilumen предлагает ряд размеров и дизайнов модернизируемых продуктов:

Освещение Troffer
Внутренняя вывеска
Колготки Vapor
Аварийное резервное копирование
Дисплей для розничной торговли
Рабочее освещение
Высокие бухты
Крепление на поверхность
Канальные огни
Освещение бухты
Прямое и косвенное освещение
Защита от несанкционированного доступа

Способы замены люминесцентного света путем модернизации светодиодов

При замене люминесцентного освещения комплектом для модернизации светодиодного, существует ряд различных видов и конструкций комплектов, которые могут быть применены к существующим осветительным приборам.Тип комплекта для модернизации, который требуется индивидуально, зависит от местоположения заменяемого люминесцентного света.

Комплекты для преобразования люминесцентных ламп в светодиодные

На рынке представлено огромное количество комплектов для преобразования люминесцентных ламп в светодиодные. Комплекты для переоборудования светодиодов бывают разных стилей и размеров, поэтому в осветительных приборах можно разместить светодиодную лампу. Эти комплекты для переоборудования могут стать дорогостоящими, особенно если учесть стоимость электрика.

В среднем электрик берет от 50 до 100 долларов в час.Как только стоимость электрика добавляется к стоимости комплекта для переоборудования светодиодов и светодиодной лампы, стоимость может быть немного высокой и составит около 160-506 долларов. Однако выбор комплекта для модернизации Mangliumen является доступным вариантом из-за отсутствия трудозатрат на установку.

Как преобразовать 4-футовые люминесцентные лампы в светодиодные

Доступны комплекты для модернизации различных размеров и конструкций, позволяющие преобразовать практически любой люминесцентный осветительный прибор в светодиодный; однако наиболее распространенный размер люминесцентной лампы составляет 4 фута.Преобразование 4-футовой флуоресцентной лампы может быть особенно простым при использовании комплекта для модернизации Magnilumen; 7 простых шагов:

Отключите питание приспособлений от блока выключателя.
Снимите имеющиеся люминесцентные лампы и крышку балласта.
Отключите питание от существующего балласта. Балласт можно оставить в приспособлении. См. Электрические правила.
Подключите входящий источник питания (обычно черный) и нейтраль (обычно белый) к быстроразъемному разъему, поставляемому с жгутом.
Установите на место крышку балласта и выведите жгут проводов в зону крепления одним концом.
Поместите намагниченные светодиодные платы в приспособление, убедитесь, что они сбалансированы и ровны.
Подсоедините сердечник жгута к магнитным полоскам.
Включите питание, чтобы проверить недавно модернизированное приспособление.

Перейдите на светодиодное освещение сегодня

Переход от люминесцентного освещения к светодиодному никогда не был таким простым и доступным. Чтобы узнать больше о наших комплектах для модернизации люминесцентных ламп, щелкните здесь.Они доступны для четырехфутовых, а также двух-, трех- и пятифутовых приспособлений. Мы также предлагаем комплекты для модернизации некоторых других типов светильников, которые можно найти в нашем меню «Продукция».

Начните экономить деньги и энергию прямо сейчас, свяжитесь с представителем ZLED Lighting сегодня, если вы хотите переоборудовать свои люминесцентные лампы в светодиодные.

Как перейти от люминесцентных ламп к светодиодным

Когда дело доходит до ввинчиваемых ламп, легко преобразовать строительные светильники в светодиодные, чтобы заработать на их превосходном освещении, низком потреблении электроэнергии и гораздо более длительном сроке службы.Это связано с тем, что светодиодные лампы легко помещаются в те же ввинчивающиеся гнезда, которые используются для ламп накаливания и компактных люминесцентных ламп (компактных люминесцентных ламп), которых на полках магазинов становится все меньше.

Переделать люминесцентные светильники для размещения светодиодных трубок сложнее. Не все люминесцентные светильники одинаковы. Также предлагается много запутанной информации о преобразовании светодиодов.

Одно можно сказать наверняка: вы можете менять люминесцентные светильники на светодиодные по одному.Это позволяет вам обновлять освещение по расписанию, которое соответствует вашему кошельку.

Если вы сопротивляетесь переходу на светодиодные лампы, имейте в виду, что и лампы, и балласты для люминесцентных светильников T12 становятся все реже и их становится все труднее найти. В ближайшем будущем лампочки и балласты T8 будут поставлены на одну планку. На данный момент прекращение работы ламп и светильников T5 не запланировано, но производство этого люминесцентного светильника планируется прекратить в будущем.

Преобразование существующих приспособлений в Instant Fit

Существует множество способов преобразования в светодиодные лампы.Самый простой — полностью заменить старые люминесцентные светильники на новые светодиодные. Тем не менее, светодиодные светильники для замены люминесцентных светильников с четырьмя лампами (8 футов в длину) (распространены в сельскохозяйственных зданиях) могут стоить вам 100 долларов или больше за единицу.

Вместо этого существует множество способов переоборудовать существующий люминесцентный светильник для установки светодиодных трубок. Такие лампы официально обозначены как UL Type A и продаются под такими описаниями, как лампы мгновенной установки, plug-and-play и лампы с выносным драйвером.

«Эти продукты предназначены для установки непосредственно в существующий светильник без необходимости его модификации», — говорит Джон Хайнек из Phillips Lighting.«Мы действительно рекомендуем, если балласт в существующем светильнике имеет возраст от 5 до 7 лет, заменить балласт при установке новых ламп».

Преобразование байпаса балласта

Другой вариант — модифицировать существующие люминесцентные светильники, чтобы они принимали лампы UL типа B, которые обычно продаются как балластные байпасные лампы или лампы с прямым проводом. Это требует, чтобы приспособление было перемонтировано, чтобы обойти балласт, который можно либо оставить на месте, либо удалить. «Мы настоятельно рекомендуем, если прибор будет перемонтирован, пометить его, чтобы показать, что он может использовать только лампы UL типа B», — настаивает Хайнек.

Преимущество использования байпасных трубок балласта заключается в том, что вам не нужно заменять старые балласты. Это может сэкономить от 30 до 75 долларов США на новом балласте. Обязательно убедитесь, что покупаемые вами балластные байпасные трубки поставляются со схемой монтажной проводки, так как объем работы может варьироваться от того, является ли трубка односторонней или односторонней, а также двухсторонней или двухсторонней.

Хайнек говорит, что байпасные трубы балласта дороже, чем трубы с мгновенной установкой, но эта разница зависит от потребностей ваших существующих приспособлений.

Балластные байпасные лампы стоят от 15 до 40 долларов каждая, в зависимости от их светоотдачи. Например, упаковка из четырех светодиодных ламп мощностью 4000 люмен, 40 Вт и 8 футов длиной продается по 99 долларов за упаковку. Эти цены растут в зависимости от качества ламп. Светодиодная лампа премиум-класса с яркостью 4500 люмен продается за 29,99 доллара, а светодиодная лампа со сверхвысокой световой отдачей и мощностью 6600 люмен продается за 51,95 доллара.

Для сравнения, стоимость светодиодных трубок мгновенной установки на 25% ниже, чем стоимость балластных байпасных трубок, говорит Хайнек.

Прежде чем переходить на какой-либо из типов ламп при преобразовании существующих люминесцентных светильников, осветительная промышленность настоятельно рекомендует вам поговорить со своим поставщиком освещения о ваших намерениях заменить лампы в старых люминесцентных светильниках.

Для этого соберите информацию об эксплуатационных характеристиках вашего старого приспособления (она должна быть напечатана внутри приспособления) и отнесите ее своему поставщику, чтобы обсудить варианты.

«Авторитетный поставщик может воспользоваться этой информацией и направить вас к модернизированной трубке, которая соответствует вашим потребностям», — отмечает Хайнек.

Кроме того, Philips предлагает веб-сайт (philips.com/instantfit), на котором представлена обширная информация о различиях.

Наконец, не забудьте узнать у местного поставщика электроэнергии, предлагает ли он скидки на переход на светодиодные лампы, чтобы вы могли заработать на этом стимуле.

Сравнение односторонних и двухконцевых балластных байпасных труб

Переход на байпасные трубы балласта представляет две проблемы. Во-первых, промышленность предлагает как односторонние, так и двусторонние лампы.Некоторые приспособления могут не иметь подходящего гнезда (иногда называемого надгробными плитами) для установки перепускных трубок балласта.

Что касается разницы между лампами, то в случае односторонней лампы вся проводка идет к розеткам на одном конце светильника. Розетки на другом конце приспособления остаются неподключенными.

С двухсторонней лампой вы подключаете питающий (горячий) провод (обычно черный или красный провод) к гнездам на одном конце лампы, а нейтральный провод (обычно белый провод) к гнездам на другом конце. лампочки.При преобразовании светильника с двумя или четырьмя лампами вы последовательно соедините все розетки на одном конце прибора с питающим проводом, а все розетки на другом конце прибора — с нейтральным проводом. «Мы обнаружили, что переустановка двухсторонних ламп занимает на 25% меньше времени, чем разводка односторонних светодиодных ламп», — говорит Хайнек.

Розетки разные

Другая сложность, связанная с преобразованием светильника для люминесцентной лампы, связана с типом гнезда, которое в настоящее время используется в существующем светильнике.Светодиодные лампы требуют розеток без подключения к сети. Люминесцентные светильники могут иметь шунтируемые или неуправляемые розетки. На рисунке ниже показаны различия между ними.

Шунтированные розетки получают напряжение по одному набору проводов и распределяют его по обоим контактам.
В розетках без переключения контакты внутри розетки отделены друг от друга.

Как правило, в более старых люминесцентных лампах T12 используются нерегулируемые розетки. В светильниках T8 и T5, которые используют балласты с быстрым пуском, программным пуском или диммированием, обычно используются неуправляемые надгробные плиты.

В светильниках T8 и T5 с балластами мгновенного пуска используются шунтированные надгробные плиты.

Чтобы точно знать, какая розетка используется в вашем приборе, используйте вольт-омметр, чтобы определить, являются ли розетки шунтированными или нет.

Для этого выключите питание вашего прибора. Затем поверните диск VOM в положение непрерывности. Поместите контактные точки с каждой стороны розетки. VOM загорится, зазвонит или подаст звуковой сигнал, если шунтировать розетку.

Хорошей новостью является то, что замена розеток без поиска обходится довольно дешево.Стоимость надгробий без охоты в Интернете составляет от 69 центов до 1 доллара за гнездо.

Могу ли я вставить светодиодную лампу в люминесцентный светильник?

Могу ли я поставить светодиодную лампу в люминесцентный светильник?

В наши дни многие люди думают об экономии энергии. С появлением светодиодных трубок вместо люминесцентных ламп окупаемость инвестиций в преобразование светодиодов может быть очень привлекательной; люминесцентный светильник можно использовать повторно, лишь немного изменив проводку.Однако различия между двумя технологиями могут привести к неожиданным побочным эффектам.

Важно понимать, как работает люминесцентное освещение. Люминесцентную лампу нельзя подключать напрямую к электросети здания. Вместо этого устройство, называемое балластом , должно быть помещено между трубкой и источником электропитания. Существуют разные типы балластов, но в целом их цель — ограничить ток в люминесцентной лампе.

Другое дело

светодиодов.Каждая светодиодная трубка или приспособление состоит из множества светодиодных элементов меньшего размера, со схемой, которая обеспечивает совместную работу светодиодных элементов. Есть три различных типа светодиодных трубок:

UL тип A работает с люминесцентным балластом на месте;
UL Type B работает напрямую от источника питания без балласта; и
UL Type C работает с внешним драйвером светодиода.

Светодиодные лампы, которые можно разделить на несколько категорий, а также детали различных типов балластов могут усложнить эту картину. UL Type B лампы имеют внутренний светодиодный драйвер, который выполняет многие из тех же функций, которые балласт выполняет для люминесцентных ламп, ограничивая прохождение тока в осветительные элементы. Драйвер светодиода приближает нагрузку с фиксированной мощностью к источнику питания, как блок питания компьютера. Это означает, что если напряжение на лампе уменьшается, драйвер потребляет повышенный ток для компенсации.Это дает лампам UL тип B возможность работать в широком диапазоне напряжений; Светодиодные лампы, которые попадают в эту категорию, часто рассчитаны на работу от 120 до 277 вольт.

Хотя это звучит удобно, подумайте, что произошло бы, если бы между приспособлением и трубкой было высокоомное соединение . Условия высокого сопротивления могут возникнуть практически в любом соединении, а сопротивление в электрической цепи преобразуется в падение напряжения.Когда трубка пропускает ток через сопротивление, напряжение, получаемое трубкой, падает. Поскольку драйвер светодиода в лампе UL Type B представляет собой нагрузку с фиксированной мощностью, он реагирует на это увеличением тока, а увеличенный ток через соединение с высоким сопротивлением вызывает еще большее падение напряжения, принимаемого трубкой. Произведение тока, потребляемого драйвером светодиода, и падения напряжения в соединении — это потеря мощности в виде тепла в соединении между трубкой и приспособлением.Чем больше мощности теряется в соединении, тем горячее становится соединение.

EDT провела испытания, чтобы определить, сколько тепла может выделяться в таком соединении. Стандартный четырехфутовый люминесцентный светильник был приобретен в местном хозяйственном магазине. К приспособлению подключались различные комбинации люминесцентных и светодиодных трубок. В качестве источника питания для изменения входного напряжения использовался регулируемый автотрансформатор. Потенциометр (переменный резистор) был вставлен в цепь перед трубным соединением для имитации соединения с высоким сопротивлением.

Различные комбинации входного напряжения и сопротивления соединения были протестированы с каждой конфигурацией приспособлений:

При использовании люминесцентной лампы с балластом (рис. 1) мощность, рассеиваемая в виде тепла в соединении, никогда не превышала 5,0 Вт.
При использовании светодиодной трубки UL типа A с балластом мощность, рассеиваемая в виде тепла в соединении, никогда не превышала 2,6 Вт.
При использовании светодиодной трубки UL типа B , подключенной непосредственно к источнику питания (рис. 3), максимальная мощность, рассеиваемая в виде тепла в соединении, составила 57.4 Вт.

57,4 Вт, рассеиваемых пластиком в месте соединения светильника, было бы достаточно, чтобы расплавить и воспламенить пластик. Хотя описанные экспериментальные испытания не привели к возгоранию, EDT провела консультации по крайней мере по одному пожару, соответствующему описанным условиям.

Драйвер в тестируемых светодиодных трубках работал в двух режимах. При нормальной работе драйвер работал как нагрузка с постоянной мощностью. Однако, как только сопротивление выросло до точки, когда мощность, потерянная в сопротивлении, была больше, чем мощность, потребляемая драйвером светодиода, драйвер вместо этого работал в режиме, более похожем на режим постоянного тока.В этом режиме драйвер потреблял столько тока, сколько мог, не повреждая себя, что приводило к гораздо большему падению напряжения на высокоомном соединении и гораздо более низкому напряжению на светодиодной трубке. Из-за более низкого входного напряжения на светодиодной трубке драйвер светодиода не мог потреблять свою полную номинальную мощность, но светодиодная трубка продолжала выдавать свет с пониженным уровнем. В этом режиме постоянного тока наблюдались самые высокие потери мощности. Люминесцентные лампы, как правило, не имеют такого режима работы с постоянным током, поэтому количество тепла, которое люминесцентная лампа может рассеивать в соединении с высоким сопротивлением, более ограничено.

Этот результат не означает, что светодиодные лампы UL Type B небезопасны. Но это указывает на то, что светодиодные лампы UL Type B могут представлять различные опасности, которых нет в люминесцентных лампах. Люминесцентные светильники, которые были механически повреждены или подвергались продолжительной вибрации, могут иметь необнаруженные соединения с высоким сопротивлением. Замена такого светильника на светодиодные лампы прямого подключения может привести к возгоранию. Кроме того, хотя светодиодные лампы UL типа A , протестированные EDT, не показали режим работы с постоянным током, это не означает, что все комбинации светодиодных трубок UL типа A и пускорегулирующих устройств будут одинаково устойчивы. к наблюдаемому нагреву. UL Type C Светодиодные трубки не тестировались EDT; однако, поскольку соединение с высоким сопротивлением между трубкой и приспособлением будет на стороне нагрузки драйвера UL Type C , а не на стороне линии, реакция драйвера на соединение с высоким сопротивлением будет ожидается, будет более мягким.

Руководству предприятия, которое рассматривает возможность перевода светильников с люминесцентных на светодиодные, следует принять меры предосторожности. Если трубка не входит плотно между гнездами, так что штифт обнажен, тогда приспособление следует проверить и, возможно, заменить.Если переоборудование уже было проведено, может оказаться полезным инфракрасное обследование для выявления необычного нагрева. Кроме того, следует рассмотреть возможность использования трубок UL Type C или светодиодных светильников, в которых не используются трубные соединения.

Устройство гидравлического домкрата схема: Домкраты: устройство и принцип работы

19.11.2018 0 admin Дом

Домкрат гидравлический бутылочный: ремонт, устройство, схема

Устройства поднимающие грузы на определенную высоту стали незаменимыми в наше время. Домкрат гидравлический бутылочный полезный инструмент при строительстве, а в особенности в ремонте автомобилей. Автомобилисты не представляют себе, обслуживание автомобиля без этого замечательного устройства. Если случилось так, что домкрат вышел из строя — то вам просто необходимо знать как произвести ремонт своими руками.

Домкрат бутылочный

Устройство бутылочного домкрата

Как видно на рисунке домкрат гидравлический бутылочный состоит из следующих частей:

Рис 1. Устройство бутылочного домкрата

1. Основной поршень

2. Рычаг

3. Шток

4. Клапан всасывания

5. Запорный клапан

6. Резервуар хранения масла.

7. Рабочая камера.

При создании усилия на рычаг (2) создается шток(3) создает давление в результате которого открывается клапан (5), и жидкость перетекает в рабочую камеру(7). Когда рычаг поднимается вверх запорный клапан (5) закрывается, и жидкость всасывается в полость насоса из резервуара хранения масла (6) по средствам открытия за счет давления всасывающего клапана(4). За счет перекачивания жидкости из резервуара (6) в рабочую камеру (7) происходит поднятие основного поршня (1).

В устройстве работы, используется всем известный закон Паскаля: Давление, производимое на жидкость или газ, передается в любую точку без изменений во всех направлениях.

Конструкция бутылочного домкрата достаточно проста, мы перекачиваем жидкость из одного резервуара в другой, и тем самым нагнетаем давление во втором, за счет чего поднимаем рабочий поршень.

Виды, свойства и характеристики домкрата гидравлического бутылочного

Домкраты делятся на несколько видов, первое деление идет по количество штоков (полунжеров):

Одноштоковый бутылочный, самый распространенный вид Рис 2.
Двухштоковый бутылочный Рис 3.

Рис 2. Домкрат одноштоковый

Рис 3. Домкрат двухштоковый

Еще есть деление по принципу работы насоса перекачивающего жидкость:

Ручной, приводится в действие давлением пользователя на рычаг
Большие насосы рассчитанные на поднятие огромной массы, приводятся в движение отдельным приводом, гидравлическим насосом или гидравлической станцией.

Свойства:

Грузоподъемность, важный параметр определяющий максимальную поднимаемую массу. Параметр зависит от объема рабочей камеры и прочностных характеристик. Устройства бутылочного типа имеют грузоподъемность от 2 до 100 тонн.

Минимальная высота подъема, по другому ее называют минимальная высота подхвата. Это высота на которой уже должен находится груз, что бы иметь возможность подставить домкрат под него. Обратите внимание на минимальную высоту если вы подбираете устройство для автомобиля. В случае если у вас низкий клиренс (дорожный просвет), то устройство бутылочного типа в силу высокой конструкции вам не подойдет.

Максимальная высота подъема. Высота, на которую, возможно поднять груз. У бутылочных есть особенность, на опорной платформе есть выдвижной винт, увеличивающий минимальную и максимальную высоту подъема.

Почему не работает бутылочный домкрат?

Мало масла в резервуаре, Шток не поднимается на заданную в технической документации высоту. Для ремонта своими руками, нам потребуется просто долить масло. Открываем крышку заливки масла, заливаем, далее прокачиваем домкрат, как это сделать изложено в конце статьи.

Протекает масло. Бывает так что масло просачивается в местах, резинок и уплотнителей, это первый признак того что нужно произвести кап ремонт, заменить все прокладки и уплотнители, осуществить промывку. Чтобы произвести ремонт домкрата гидравлического бутылочного типа самостоятельно потребуется рем комплект.

Под нагрузкой проседает. Происходит из-за воздуха внутри, одна из резинок или прокладок пропускает масло и вместо него в рабочую камеру попадает воздух, имеющий свойство сильно сжиматься под нагрузкой. Для устранения неисправности рекомендуется, произвести ремонт домкрата, поменять все прокладки и залить новое масло.

Ремонт и обслуживание.

Гидравлические бутылочные домкраты

Для того чтобы произвести обслуживание бутылочного домкрата его нужно разобрать. Беспокоится о том, что вас забрызгает маслом от высокого давления не стоит. Вполне можно проделать эту операцию самому. Первым делом нужно слить масло. Слив производится через заливное отверстие, а при его отсутствии через пропускной клапан, для этого откручивается верхняя шестигранная гайка и полностью выкручивается нижний кран. Снимаем корпус проверяем его герметичность, оцениваем состояние нижнего резинового кольца. Данные части не несут нагрузки, это просто резервуар под жидкость. Дальше выкручиваем рабочий цилиндр и снимаем поршень. Все тщательно осматриваем на наличие ржавчины. В случае ее обнаружения как можно тщательней избавляемся от нее. Выкручиваем плунжер проверяем его работоспособность, осматриваем уплотнительные кольца. Внутри не должно быть железной стружки, детали не должны иметь вмятин. Уплотнители пришедшие в негодность следует заменить на новые. Не забываем тщательно промыть все клапана от грязи и различных отложений. Производим сборку, вот и все ремонт произведен.

Как залить масло, и прокачать домкрат?

Масло заливается через горловину с боку корпуса. Эта же горловина является уровнем. Заливаем масло, затем нужно прокачать домкрат.

Прокачка домкрата:

Поднимаем шток до самого верхнего положения без нагрузки работая рычагом
Затем его кладут набок, заливной пробка должна оказаться сверху
Пробка ослабляется и производится энергичное вдавливание штока в цилиндр. Операция производится чтобы выдавить воздух из рабочей камеры.
Пробка закрывается, и производится 10-15 полных подъемов и опускания штока с нагрузкой 40 – 45 кг.
На последнем цикле следует дать повышенную нагрузку и если домкрат не держит повторить процедуру.

Устройство гидравлического домкрата и принцип его работы

Для подъема на небольшие высоты грузов нецелесообразно привлекать спецтехнику. С этой задачей специально справляется особый вид инструментов – домкрат. Максимальной грузоподъемностью обладают гидравлические модели, которые отличаются не только надежностью, но и долговечностью эксплуатации.

Принцип работы и конструкция гидравлического домкрата

Конструкция гидравлического домкрата

Схема работы этого подъемного устройства предельно проста. В основу его функционирования положен принцип действия сообщающихся сосудов. С помощью нагнетательного насоса рабочая жидкость перекачивается из резервной емкости в основную. Это создает в последнем повышенное давление, которое провоцирует поднятие поршня.

Для практической реализации этой схемы была разработана простая конструкция. Для ее обслуживания и ремонта не нужно специальных инструментов, так как количество деталей невелико. Они не отличаются сложностью, имеют большой эксплуатационный ресурс.

Устройство гидравлического домкрата должно включать в свою схему следующие компоненты:

резервная емкость. Она содержит рычажную систему, которая предназначена для перекачивания рабочей жидкости в основной цилиндр;
рабочий цилиндр. Он имеет поршень, поднимающийся по мере поступления масла. Для ограничения высоты в некоторых конструкциях предусмотрен плунжер;
опора. Должна иметь большую поверхность, чтобы компенсировать механическое давление, возникающее в результате поднятия груза.

Главным параметром устройства является грузоподъемность. Также при выборе следует учитывать допустимую высоту подхвата, которая зависит от принципа действия устройства — минимальное расстояние между верхней плоскостью поршня и основания. Величина рабочего хода характеризует максимально допустимое поднятие груза.

В случае поломки гидравлического домкрата его ремонт можно сделать самодеятельно. Но предварительно следует детально изучить особенности конкретной модели.

Виды гидравлических домкратов

Виды гидравлических домкратов

Для выбора оптимальной модели необходимо предварительно проанализировать требуемые эксплуатационные свойства. Для автомастерской они будут одни, а для частного использования – другие. Это повлияет на характеристики гидравлического домкрата.

Прежде всего следует определиться с максимальной грузоподъемностью. В выбранной модели это показатель должен быть на 10-15% больше, чтобы обеспечить больший срок безремонтной эксплуатации. Немаловажное значение имеет температура в помещении – она может повлиять на качество рабочей жидкости. Сохранение ее исходных параметров является основным принципом нормальной эксплуатации.

Исходя из этих характеристик, возможен выбор следующих типов гидравлических домкратов:

подкатного типа. Состоит из рамы, на которой располагается весь механизм. Поднятие происходит за счет действия гидравлического поршня на рычажную систему. Для большей мобильности она оборудована колесами. Во время поднятия они смещаются относительно рамы, чтобы вся нагрузка приходилась только на нее;
бутылочного типа. Самая простая модель, где рабочий цилиндр располагается вертикально, по принципу бутылки. Отличается небольшими габаритами и часто используется для комплектации автомобилистами;
тип привода – ручной или электрический. В первом случае нагнетание рабочей жидкости происходит за счет работы механического рычага. Для поднятия больших грузов рекомендуется приобретать модели с электрическим приводом, у которых перекачка происходит с помощью встроенного насоса.

Схема бутылочного домкрата Схема подкатного домкрата Домкрат с ручным приводом Домкрат с электрическим приводом

Для многих важна возможность сделать ремонт домкрата самостоятельно. Меньше всего усилий понадобится для восстановления работоспособности бутылочной модели. Профессиональное ремонтное оборудование потребуется для электрических подкатных домкратов.

Для увеличения грузоподъемности можно приобрести модели, где поршень давит не на груз, а в обратном направлении. При этом можно использовать широкую опору, которая снизит вероятность проседания грунта.

Причины поломок домкратов гидравлического типа

Гидравлический домкрат в разобранном виде

Существует несколько объективных причин, по которым подъемное оборудование не будет полностью или частично функционировать. Чаще всего их появление связано с нарушением правил эксплуатации. На бутылочный домкрат может оказывать усилие, превышающее паспортные характеристики. В этом случае потребуется выполнить ремонт.

Наиболее часто встречающиеся неполадки гидравлического домкрата:

остановка. Чаще всего это связано с отсутствием масла или засорением фильтра. Для выяснения причин необходимо разобрать конструкцию и сделать ремонт или заполнить емкость рабочей жидкостью;
не поднимается поршень. Объясняется недостаточным объемом рабочей жидкости;
медленный подъем или рывки. Причина – наличие воздуха в системе, действие его на поршень;
снижение давления. Необходимо сделать ремонт клапана или его полную замену.

Чаще всего после разборки корпуса проблема видна сразу. Если же причиной неисправности является механическое повреждение корпуса или поршня – лучше всего приобрести новый домкрат,а не производить ремонт старого.

В видеоматериале наглядно показан принцип работы бутылочного гидравлического подъемника:

Источник: http://StanokGid.ru/osnastka/gidravlicheskij-domkrat-ustrojstvo-princip.html

Что такое домкрат?, описание домкрата, устройство домкрата, типы домкратов

Что такое домкрат? Это стационарный, переносной или передвижной грузоподъемный механизм для подъема и фиксации на заданной высоте тяжелых предметов. Домкрат может использоваться как самостоятельное устройство при выполнении ремонтных или строительных работ, так и в составе более сложных механизмов (кранов, подъемников, прессов и т.д.)

Также с помощью современного домкрата можно натянуть провода на линиях высокого напряжения, сжать мощную пружину, протолкнуть через грунт трубу водопровода, разрушить старое перекрытие в здании и многое другое.

Без домкрата невозможен подъем и перемещение крупных блоков или отдельных частей монтируемых сооружений, узлов или деталей оборудования. В отличие от других подобных ему устройств(например, лебедки)он более компактен, прост в обслуживании, надежен в эксплуатации.

Еще одно его отличие в том, что при работе домкрат всегда располагается непосредственно под грузом.

По типу привода различают домкраты ручные и электрические. По принципу действия и конструктивным особенностям домкраты делятся на реечные, винтовые, гидравлические (в том числе специальные) и пневматические. Грузоподъемность некоторых домкратов достигает сотен тонн, высота подъема варьируется от нескольких сантиметров до нескольких метров.

Простые и удобные реечные домкраты:

Основной деталью реечного домкрата является грузонесущая стальная рейка с опорной чашкой для груза. Важная особенность реечного домкрата это низкое расположение подъемной площадки. Нижний конец рейки (лапа) имеет прямой угол для подъема грузов с низко расположенной опорной поверхностью. Поднятый на рейке груз удерживается стопорными устройствами.

По типу передаточного механизма реечные домкраты делятся на рычажные и зубчатые. В первом случае рейка выдвигается качающимся приводным рычагом, во втором — шестерней, вращаемой приводной рукояткой.

Домкраты грузоподъемностью до 6 тонн имеют одноступенчатую передачу, от 6 до 15 тонн-двухступенчатую, свыше 15 тонн-трехступенчатую.Домкраты работают как в вертикальном , так и в горизонтальном положении. Эти приспособления простыи удобны в обслуживании, ремонтопригодность их высокая.

Еще к их достоинствам относят большой рабочий ход и высоту подъема, компактность, плавность хода, высокий КПД (до 0,85).

Надежные и устойчивые винтовые домкраты:

Удержание груза в нужном положении происходит за счет торможения винта, что обеспечивает безопасность работы. Для горизонтального перемещения груза используется домкрат на салазках, снабженных винтом. Грузоподъемность винтовых домкратов- до 15т.

Основные преимущества винтовых домкратов: значительныйрабочий ход и высота подъема, малый вес, низкая цена. Винтовой домкрат в большенстве случаев надежен в эксплуатации. Это обусловлено тем, что груз фиксирует трапецеидальная резьба и при его подъеме гайка вращается вхолостую.

Кроме того, к достоинствам этих инструментов относят прочность и устойчивость, а также то, что они могут работать без дополнительных подставок.

Мощные гидравлические домкраты:

Гидравлические домкраты, как следует из названия, работают на жидкости. Такие домкраты различаются по конструкции (одно-и двухплунжерные) и по типу привода (ручные периодического действия или электрические непрерывного действия). Основные несущие элементы: корпус, выдвигаемый поршень (плунжер)и рабочая жидкость (как правило, гидравлическое масло). Корпус является направляющим цилиндром для поршня и резервуаром для рабочей жидкости. Усиление от приводной рукоятки передается через рычаг на нагнетающий насос. при движении вверх жидкость из резервуара подается в полость насоса, а при нажатии нагнетается в полость рабочего целиндра, видвигая плунжер. Обратному перетеканию жидкости препятствуют всасывающий и нагнетательный клапаны.К достоинствам гидравлических домкратов относится жесткость конструкции, устойчивость, плавность хода, точность торможения, большая грузоподъемность, компактность, небольше усилие на приводной рукоятке, высокий КПД (0,75-0,8).Устройство гидравлического домкрата позволяет поднимать грузы с минимальной высоты почти у основания конструкции. Это расширяет сферу его применения по сравнению с механическим домкратом. К недостаткам можно отнести малую скорость, небольшую высоту подъема за один рабочий цикл, сложность конструкции (перевозить и хранить гидравлический домкрат можно только в вертикальном положении, иначе рабочая жидкость может вытечь из резервуара). Еще одна трудность это невозможно точно отрегулировать высоту опускания. Кроме того, у таких домкратов могут произойти значительно более серьезные поломки, чем у механических подъемных устройств.Грузоподъемность гидравлических домкратов колеблется в пределах от 2 до 200т. Вариации упомянутых устройств множество-это и класические бутылочные(одноштоковые и телескопические), и подкатные, и специальные домкраты-ромбовые, двухуровневые и зацепные. Принципиальное отличие домкратов гидравлических специальных от обычных заключается в том, что они предназначены для подъема тяжелых грузов на значительную высоту, достигающую несколько метров. Более того, домкраты специального назначения позволяют фиксировать и удерживать грузы на этой высоте.Гидравлический одноштоковый домкрат бутылочного типа отличает простота конструкции и удобство эксплуатации, что расширяет область его применения и позволяет эффективно выполнять работы любой сложности.

Разновидность гидравлического домкрата-домкрат подкатной. Из низкого стального корпуса на колесиках плунжером выдвигается рычаг с подъемной пятой. Как правило, такой домкрат оснащается длинной приводной ручкой, за счет чего снижается рабочее усилие. Но подкатной домкрат работает только на ровном и твердом покрытии.

Чтобы домкраты, равно как и другой гидравлический инструмент, служили долго и надежно, надо четко соблюдать правила эксплуатации. Именно из-за нарушения инструкций и возникает подавляющее количество поломок.

В частности, нужно следить, чтобы в рабочую жидкость не попадали грязь и песок, а также контролировать уровень масла в баке.

Пневматические домкраты и стеклодомкраты:

Пневматический домкрат- излюбленный инструмент автолюбителей. По мизерности физических затрат с ним не сравнится, пожалуй, ни одно другое подобное устройство. Главный недостаток пневматических домкратов- их высокая стоимость.

На нее влияют относительная сложность конструкции, связанная в основном с герметезацией соединений, дорогостоящая технология изготовления герметичных оболочек. Для полноты картины, пожалуй, стоит поговорить и о стеклодомкратах, или в просторечии-присосках. Их используют для переноски и монтажа стекол, глазурованной кафельной плитки и пластика.

Стеклодомкрат представляет собой пластиковый корпус с резиновой подошвой. В зависимости от количества присосок названные приспособления подразделяют на одно-, двух- и трехсекционные.

Какому домкрату отдать предпочтение?

Нужно обратить внимание на то,какое усилие требуется при поднятии груза. Нужно учесть, насколько домкрат устойчив, то есть способен сохранять рабочее положение под воздействием различных факторов. Не упадет ли он из-за неправильной установки, неровной рабочей поверхности, сильного порыва ветраи т.д.

Устойчивость в основном зависит от площади опорной площадки и от жесткости ее соединения с другими деталями домкрата.И наконец, ещеодин важный момент. Тот или иной тип домкрата следует выбирать в зависимости от того, какую работу необходимо выполнить.

Кроме того, этот инструмент, как, впрочем, и любой другой, требует не только сноровки, но и бережного к себе отношения.

Общепринятые характеристики домкратов:

Грузоподъемность домкрата – характеризует максимально возможный вес поднимаемого груза. Высота подхвата – минимальное расстояние между опорной поверхностью (землей, полом) и подхватом (опорной точкой домкрата) в нижнем рабочем положении, соответственно — нижней кромкой груза. В автомобильном разрезе это клиренс.Высота подъема – максимальное расстояние от опорной поверхности до подхвата в верхнем рабочем положении.Рабочий ход – расстояние между нижним и верхним рабочим положением подхвата.Собственный вес – вес домкрата в рабочем состоянии.Для некоторых видов домкратов актуальна так же характеристика передаточного числа – например соотношение площади плунжера гидравлического насоса с площадью подъемного плунжера в гидравлических домкратах. От него зависит усилие на рукоятке домкрата с ручной подкачкой или мощность двигателя электрического насоса.Устройство гидравлического домкрата.

Принцип действия гидравлического домкрата.

Как следует из названия, принцип действия таких домкратов использует жидкость, а точнее – принцип сообщающихся сосудов. В качестве рабочей жидкости обычно используют гидравлическое масло. Смотрим на схему:

Характерная и необходимая деталь такого домкрата – перепускной клапан, состоящий, в свою очередь, из всасывающего и нагнетательного клапанов. Именно они позволяют создавать и поддерживать давление в рабочем цилиндре.

Всасывающий расположен на патрубке резервуара и препятствует возврату жидкости в резервуар при опускании плунжера насоса. Нагнетательный, соответственно – на патрубке цилиндра, он не дает гидравлической жидкости покинуть цилиндр при подъеме насосного плунжера.

Открывая клапан с помощью винта можно сбросить давление и опустить груз на землю. Собственно – надежная и проверенная временем конструкция.

Достоинства.Важная особенность гидравлики – несжимаемый рабочий материал, то есть жидкость. Отсюда – плавность подъема и опускания, фиксация груза на необходимой высоте и точность торможения. Кроме этого, гидравлические домкраты обладают высоким, до 80%, КПД и значительной, до 100 и более тонн, грузоподъемностью при относительно малом усилии на плунжере насоса. Недостатки.Как это обычно бывает, недостатки проистекают из достоинств. Гидравлические домкраты относительно медлительны – один рабочий цикл насоса соответствует небольшой высоте подъема. Еще один недостаток – сложность хранения и транспортировки. Вертикальный гидравлический домкрат можно хранить и перевозить только в вертикальном положении иначе рабочая жидкость может покинуть отведенный ей объем и произвольно растечься по окружающей действительности.

Источник: http://uralgidroservis.ru/poleznajainformacija/chtotakoedomkrat/

Устройство гидравлического домкрата: принцип работы, схема механизма

Опытные специалисты рекомендуют отдавать предпочтение гидравлическим домкратам с высокими показателями грузоподъемности и отличным уровнем безопасности.

Устройство гидравлического домкрата представлено простой конструкцией, которую с легкостью можно сделать даже собственными руками в домашних условиях.

Устройство бутылочного домкрата

На сегодняшний день гидравлический подъемник есть практически в каждой автомастерской, поскольку с помощью устройства домкрата 5 тонн старого образца можно поднимать автомобили на заданную высоту для проведения ремонтных работ. За счет большой грузоподъемности и легкости в процессе использования популярностью пользуются подъемники бутылочного типа.

Бутылочный гидравлический домкрат

Механические подъемники были неспособны создавать высокое давление даже в том случае, когда мастер прикладывал все свои усилия. В результате проведенных испытаний был изобретен современный подъемный механизм, для работы которого требовалось масло.

Рабочая жидкость способствует созданию необходимого давления, а домкрат постепенно поднимает груз на нужную высоту.

С помощью бутылочных домкратов можно осуществлять подъем транспортных средств, масса которых превышает 2 тонны, из чего можно сделать вывод, что данные механизмы используются для подъема бетонных колонн или плит фундамента.

Данные конструкции являются незаменимыми на гидроэлектростанциях, а на протяжении последних 10 лет им отдали предпочтение большинство автомобилистов, как опытных, так и начинающих.

Для оптимального функционирования устройства подходит как вертикальная, так и горизонтальная плоскость, что делает его популярным даже в сфере строительства.

Виды, свойства и характеристики домкрата гидравлического

Современный рынок комплектующих и запчастей для автомобилей отличается разнообразием гидравлических подъемников. К популярным типам устройств относятся следующие:

бутылочный и подкатной;
зацепной;
ромбовидный;
гибридный.

У бутылочных подъемников простая конструкция, позволяющая использовать его во многих сферах.

С их помощью поднимают груз, масса которого колеблется в пределах от 2 до 100 тонн, а большинство бутылочных моделей работают в вертикальной плоскости. Чтобы привести механизм в действие, необходимо подготовить опорную площадку с большой плоскостью, а с помощью двухштоковой конструкции регулируется высота подъема.

Бутылочный домкрат в действии

С помощью поступательных движений рычага нужно накачивать давление для выхода штока, в результате чего устроенный тумблер приходит в действие.

Для того чтобы опустить груз, следует открутить рычаг обратно, но спешить при этом категорически запрещено, потому что автомобиль может резко упасть.

В случае если нет возможности использовать стационарную модель, можно применить зацепной домкрат, позволяющий зацепить и поднять машину на необходимую высоту. Но расстояние под грузом должно быть не менее 15 мм, некоторые зацепные конструкции оснащены шаговой регулировкой.

Что касается ромбовидных подъемников, то они состоят из четырех каркасных элементов, которые соединены между собой с помощью шарниров. Процесс подъема транспортного средства осуществляется за счет того, что углы между элементами каркаса меняются.

Гибридные домкраты названы так потому, что их конструкция соединила в себе бутылочный и подкатной тип подъемника. Подъемники с двумя подъемными площадками используют в автосервисах, где обслуживаются транспортные средства различных марок, классов и модификаций.

Одну из подъемных площадок гибрида необходимо поднимать на высоту не более 375 мм над уровнем пола, а вторую — на 700 мм. Привод представлен ножной педалью или рычагом, а чтобы облегчить работу гибридных моделей, рекомендуется использовать электромеханический привод.

Принцип работы гидравлического домкрата

Принцип работы гидравлического домкрата можно рассмотреть на примере популярного устройства производства «ШААЗ».

Основа функционирования данной подъемной конструкции заключается в принципе сообщающихся сосудов, но сначала подъемник следует установить в помещении с твердой и ровной поверхностью.

Далее необходимо нажать на специальный тумблер, предварительно убедившись в том, что подставка под домкрат и его клапан закрыты. Перед тем как приступать к эксплуатации механизма, инструкция по применению гидравлического домкрата 5т производства ОАО «ШААЗ» должна быть тщательно изучена.

Устройство гидравлического подъемника

Основной рабочий элемент подъемной конструкции представлен специальным рычагом, благодаря которому перекачивается рабочая жидкость. Во время перекачивания масло оказывает воздействие на поршень, за счет чего и осуществляется подъем груза.

Возврат рабочей жидкости полностью исключается, поскольку этому препятствуют детали, представленные всасывающим и нагнетательным клапанами.

Опытные специалисты утверждают, что домкраты бутылочного типа можно эксплуатировать не только с целью подъема автомобилей. Такие виды ремонтных работ, как гибка и запрессовка, также осуществляются с помощью данного устройства. Но чтобы решить подобную задачу, нужно предварительно установить на домкрат защитную резьбу и откалибровать усилие. Для подбора подходящего давления рекомендуется пользоваться специальными манометрами.

Устройство гидравлического домкрата бутылочного типа: схема

Несущей конструкцией подъемника бутылочного типа является корпус, для изготовления которого в большинстве случаев используют прочную сталь, чугун или другой металл. Помимо того, что на корпус оказывает воздействие поднимаемый груз, он также выступает в качестве направляющей для штока и резервуара для рабочей жидкости. Устройство домкрата представлено следующим:

масло, которое заливают в цилиндр, является рабочей жидкостью;
рабочая жидкость оказывает давление на поршень, в результате чего он начинает подниматься;
первоначальное усилие создается с помощью ручного, плунжерного насоса;
чтобы привести в движение плунжер, нужно переключить рычаг.

Уникальность конструкции клапана заключается в том, что с его помощью поршень со штоком удерживается в рабочем положении.

Во всех типах гидравлических домкратов используют именно такую конструкцию. Со схемой устройства гидравлической подъемной конструкции можно ознакомиться в любом учебном пособии, которое так или иначе связано с гидроприводом или гидравликой.

Схема бутылочного домкрата

Причины, по которым гидравлический домкрат может выйти из строя

Ремонтные работы бутылочных устройств осуществляются в домашних условиях своими руками, но для этого нужно ознакомиться со всеми возможными неисправностями и правилами их устранения. Предварительно следует подготовить новые детали, чтобы заменить ими те, которые пришли в негодность.

Как только гидроцилиндр пришел в негодность, необходимо снять резервуар с рабочей жидкостью и отсоединить поршень.

Гаечными ключами нужно открутить все болты и манжеты, которые расположены в верхней части основного цилиндра. После того как были сняты все защитные кольца и вытащен резервуар, следует осмотреть подъемник на предмет наличия повреждений. Болты для замены подбирают в строгом соответствии с размерами стандартных деталей, а втулки обязательно должны быть круглыми.

Чтобы улучшить фиксацию, рекомендуется использовать листы уплотнителя. При вылете нижнего кольца снимают нижнюю раму, а также проверяют целостность гидравлического цилиндра.

Поршень должен передвигаться плавно, без заеданий.

Чтобы выкрутить раму, подъемник нужно перевернуть, после чего надежно закрепить. Уплотнительное кольцо тщательно осматривают, и только после этого снимают крышку. Удлинитель, который выдвигается, демонтируют с помощью крестовой отвертки, и также осматривают борт на наличие повреждений.

Ремонт домкрата в домашних условиях

Еще одной распространенной причиной неисправности является поломка тягового рычага. В таком случае нужно снимать не только краткий цилиндр, но и устройство тяги.

Если на цилиндре или подвижной плите были обнаружены повреждения или царапины, детали необходимо заменить. Устройство тяги, к которому подсоединен рычаг, расположен с нижней стороны плиты, а чтобы снять его, следует высвободить шток.

После того как были проведены ремонтные работы, тумблер нужно зафиксировать на подъемном устройстве с помощью резинки для домкрата.

Чтобы избежать преждевременных поломок гидравлического бутылочного домкрата, все его детали рекомендуется периодически смазывать. Категорически запрещено, чтобы в опоре домкрата скапливалась грязь, поскольку это может привести к тому, что аппарат заклинит. Только при правильном хранении конструкции она будет служить на протяжении длительного периода времени.

Источник: https://kolesa.guru/instrumenty/ustrojstvo-gidravliceskogo-domkrata.html

Гидравлический домкрат: устройство агрегата и принцип его действия

Гидравлический домкрат устройство и принцип действия имеет на основе физических свойств жидкостей, сохраняющих свой объем в процессе сжатия.

Гидродомкрат представляет собой переносное грузоподъемное устройство, предназначенное для тяжелых предметов.

Назначение гидравлического домкрата

Гидродомкрат – это стационарное, переносное или передвижное грузоподъемное устройство, предназначенное для тяжелых предметов . Применяется при выполнении ремонтно-строительных работ и в составе кранов, прессов, подъемников.

Современные конструкции гидравлических устройств используются на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности, объектах энергетического сектора промышленности, в сельском хозяйстве. Высокий уровень производительности и показатель КПД, легкость в работе и обслуживании позволяют применять гидродомкраты в бытовой сфере.

Этот тип оборудования способен с легкостью функционировать как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях, что нашло свое применение на площадках для проведения монтажно-строительных работ. Агрегат используется для натяжения арматурных конструкций, изготовленных из напряженного бетона.

Конструкция гидравлического устройства подъема

Конструкция гидравлического домкрата бутылочного типа.

Агрегат устроен следующим образом:

корпус;
рабочая жидкость;
рабочий поршень.

Конструкция устройства может иметь удлиненный или короткий корпус, для изготовления которого применяется закаленная специальная сталь. На корпус устройства возложено выполнение нескольких функций. Он является направляющим цилиндром для рабочего поршня и служит резервуаром для хранения рабочей жидкости.

Винт с подъемной пятой способен по специальной резьбе вворачиваться в плунжер. Осуществляя его выкручивание, можно изменить максимальную высоту подъема пяты домкрата.

Гидравлические устройства оснащаются рабочими насосами, имеющими ручной, ножной или воздушный привод.

Конструкция предусматривает установку клапанов безопасности и некоторые конструктивные элементы, обеспечивающие длительную и безаварийную работу подъемника.

Гидравлический насос и цилиндр с поршнем устроены так, что обеспечивают выдвижение и подъем специальной площадки. После выдвижения штока возврат в начальное положение осуществляется при помощи использования перепускного клапана.

Подробное устройство гидравлического домкрата.

Существует несколько различных модификаций подъемных гидравлических агрегатов, которые имеют свои сферы применения.

Наиболее распространенными являются:

устройства бутылочного типа;
устройства подкатного типа;
гидравлические домкраты гибридной конструкции;
агрегаты зацепного типа;
ромбовые агрегаты.

Различные конструкции гидродомкратов имеют свои особенности в устройстве, которые обусловлены областью применения приспособления.

Каждый из типов гидродомкратов сконструирован по-своему, однако, принцип функционирования у всех одинаковый.

Принцип функционирования гидравлического подъемного приспособления

Принцип работы гидравлического домкрата основан на применении в конструкции аппарата сообщающихся сосудов с рабочим телом, роль которого выполняет специальное масло. Перед использованием устройство требуется разместить на ровной твердой поверхности и закрыть перепускной клапан. После установки и подготовки агрегата можно использовать его в работе.

Принцип функционирования гидравлического подъемного приспособления.

Подъем штока с пятой осуществляется при помощи насоса, нагнетающего рабочую жидкость в специальный цилиндр.

За счет свойства жидкости противодействовать сжатию при повышении давления происходит перемещение поршня в рабочем цилиндре. Это приводит к движению штока с подъемной пятой. Спуск последней происходит при помощи открытия перепускного клапана против часовой стрелки.

Перекачивание рабочего масла осуществляется приводным насосом и рычагом, установленным на нем. Масло перемещается из насоса в рабочий цилиндр через специальный клапан.

Возврату жидкости в процессе работы аппарата препятствуют два клапана: нагнетательный и всасывающий.

Для установки подъемника в исходное положение в его конструкции предусмотрен специальный клапан, при открытии которого происходит перетекание рабочей жидкости из цилиндра в насос агрегата.

Наличие в устройстве домкрата выкручивающегося винта под рабочей пятой позволяет расширить возможности применения устройства.

Для осуществления подъема специальная пята изготавливается из высокопрочной стали. Усилие гидродомкрата регулируется при помощи встроенного манометра.

Достоинства и недостатки гидродомкратов

Физические особенности жидкости позволяют осуществлять плавное поднятие, опускание груза и фиксировать его на определенной высоте. Гидродомкраты обеспечивают высокий показатель КПД, который достигает 80% . Грузоподъемность агрегата обусловлена наличием большого передаточного отношения между показателями поперечного сечения насосного и рабочего цилиндра, плунжера.

Необходимо регулярно проводить промывку гидродомкрата, а также замену масла и прокачку.

Гидравлические подъемники имеют ряд недостатков. В первую очередь следует отметить, что любая модель этого оборудования имеет определенную стартовую высоту подъема груза, ниже которой устройство эксплуатировать невозможно. Недостатком этого оборудования является также отсутствие возможности точной регулировки высоты опускания.

Для того чтобы обеспечить бесперебойную работу приспособления, рекомендуется постоянно следить за чистотой, качеством и уровнем масла в резервуаре домкрата. Нормальная работоспособность устройства обеспечивается герметичностью клапанов и сальников, используемых в конструкции агрегата.

Транспортировка и хранение аппарата производится исключительно в вертикальном положении, при нарушении этого требования рабочая жидкость способна вытечь из резервуара устройства.

Одним из недостатков является медлительность агрегатов в работе. К минусам относится также вес устройства, его большой размер и высокая стоимость. Помимо этого одноплунжерные устройства имеют небольшой ход рабочего штока, что является еще одним недостатком.

Возможные неисправности в работе гидродомкрата

Гидравлические домкраты в любом случае требуют ухода и обслуживания, которое заключается в проведении доливки масла в рабочий резервуар агрегата. Помимо этого, через определенное время эксплуатации требуется проводить промывку приспособления, замену масла и прокачку.

Масло из рабочего резервуара способно подтекать через сальники и различные уплотнения, используемые в конструкции устройства.

Кроме подтекания при эксплуатации приспособления могут возникать такие неисправности, как заклинивание при осуществлении поднятия и невозможности опускания штока.

Для устранения подтекания масла в процессе функционирования приспособления осуществляется замена уплотнителей и сальников. Для этой цели применяются специально разработанные ремкомплекты. В процессе ремонта проводится разборка агрегата, замена уплотнителей, сборка гидродомкрата, после чего проводится заправка рабочей жидкостью и прокачка.

http:

Для устранения заклинивания проводится разборка устройства и осмотр его комплектующих на предмет коррозии и загрязнения. В случае выявления первой проводится специальная обработка, а грязь вымывается.

Источник: https://masterinstrumenta.ru/info/gidravlicheskij-domkrat-ustrojstvo-i-princip-dejstviya.html

Гидравлический домкрат: устройство, как прокачать своими руками и принцип работы

Как прокачать гидравлический домкрат — весьма распространенный вопрос среди автовладельцев. Но также стоит знать про устройство и виды агрегата.

Фото устройства гидравлического домкрата

Собрать подкатной домкрат своими руками хотят многие автовладельцы. Это существенно упрощает процессы ремонта, профилактики автомобиля, избавляет от необходимости посещать СТО и тратить деньги на покупку заводских домкратов.

Сам по себе домкрат — это устройство, предназначенное для подъема груза на требуемую высоту. Такие агрегаты широко применяются в быту и промышленности, различаясь при этом габаритами и мощностью.

Устройство для подъема груза применяется для:

Фиксации;
Перемещения;
Поднятия тяжелых деталей;
В строительных сферах;
При разборке автомобиля, замене колес и пр.

При этом главная отличительная черта — это грузоподъемность. Некоторые модели предназначены для поднятия нескольких тонн, а другие — для сотен тонн веса.

Устройство гидродомкрата

Схема принципа работы и устройства гидравлического домкрата

Чтобы сделать расчет гидравлического домкрата для его покупки или самостоятельной сборки, рекомендуется узнать, какая схема, устройство и конструктивные особенности у данного приспособления.

Подъемное устройство состоит из трех основных компонентов:

Подвижного поршня;
Корпуса. Его изготавливают из высокопрочного металла, имеет форму цилиндра. Помимо функций корпуса, он играет роль емкости, где находится масло;
Жидкой среды. В роли нее выступает машинное масло;
Рычаги;
Клапаны;
Плунжеры.

На рычаг подается усилие, а применение клапанов дает возможность увеличить его в десятки раз.
Плунжер позволяет перемещать устройство поршня путем передачи рабочей жидкости, которой выступает масло, в емкость под плунжером.
За счет клапана масло не перетекает обратно в корпус.
Постепенно плунжер передает большее количество масла под поршень, что способствует его поднятию.
Для опускания груза нужно, чтобы масло вернулась в устройство корпуса. Тут требуется приоткрыть клапан.

Подобный принцип работы актуален для всех гидравлических домкратов. Потому схема, чертежи, видео руководства по сборке и эксплуатации данных устройств примерно одинаковы.

Преимущества и недостатки

Если вы решите собрать устройство для подъема груза бутылочного типа, создавая тем самым гидравлический домкрат, либо хотите купить заводское оборудование, следует предварительно узнать про сильные и слабые стороны, которыми характеризуется устройство.

Начнем с преимуществ, к которым относят:

Высокие показатели мощности;
Простота эксплуатации;
Высокий КПД, достигающий 80 процентов;
Устройство работает при перемещении грузов весом до 200 тонн. Так что поднимает гидродомкрат приличную массу.

Но у такого типа домкрата есть свои недостатки. Их следует знать до начала работы на нем.

Устройство не может поднять груз с небольшой высоты.
Невозможность устанавливать уровень опускания деталей.
Устройство такого типа требует пристального внимания, периодического сервисного обслуживания. Схема сервисного обслуживания предусматривает необходимость заливать масло, менять сальники, прокладки.
Гидравлический домкрат можно транспортировать и хранить только при условии его вертикального расположения. В противном случае вытекает масло, его приходится заливать заново для нормальной работы. Заправить агрегат не сложно, но постоянно делать это никому не захочется.
Принцип устройства не позволяет ему быстро выполнять функции подъема и опускания.
Подъем осуществляется циклично.
Устройство такого типа достаточно дорогое.
Поломки для гидравлических домкратов не редкость, а в обслуживании они довольно дорогие.

Виды гидравлических домкратов

Брать заводской или собирать самодельный — решать вам. На рынке представлены гидравлические домкраты разного типа. Каждый из них имеет свои особенности, о которых следует знать предварительно до покупки устройства.

Агрегат бутылочного типа. Сама распространенная и одновременно самая конструктивно простая вариация гидравлического домкрата. Подъемники бутылочного типа поднимают груз весом до 100 тонн, отличаются внушительной опорной площадью и компактным корпусом. Широко используются для работы на автосервисах. У бутылочного гидродомкрата есть две модификации — одноштоковые и двухштоковые. Первые имеют простую конструкцию, используются в строительстве, ремонте ж/д вагонов, при изготовлении трубогибочных, труборезных агрегатов. Двухштоковый механизм может работать в вертикальном и горизонтальном положении.
Подкатной. Подкатное устройство внешне напоминает тележку, перемещающуюся под поднимаемым грузом. Управление осуществляется ручным рычагом, регулировка выполняется масляными клапанами. Отлично показывает себя при одностороннем подъеме груза, актуально применять при замене колес на авто. Но для работы требуется ровная, жесткая поверхность. Бывает самодельный.
Гибридный. Совмещает в себе бутылочный и подкатной гидродомкрат, широко используется на автосервисах. Управление осуществляется рычагами и ножными педалями.
Ромбовый. Актуален для автосервиса. Его несущие конструкцию соединяются шарнирами и образуют ромб, что повлияло на название устройства. Компактные, сравнительно легкие, удобные для транспортировки.
Зацепные. Используются там, где нужно с небольшой высоты поднять груз. Для его работы используется бутылочная схема. Может быть самодельный.

Собрать своими руками самодельный агрегат, либо купить гидравлический заводской домкрат бутылочного типа — ваше личное решение.

Ремонт и прокачка

Принцип работы понятен. Остается разобраться, как выполнить ремонт и прокачку устройства. Какое именно масло вы будете заливать при его замене или доливке, опирайтесь на заводские инструкции производителя.

К самым распространенным поломкам гидравлических домкратов можно отнести следующие:

Недостаток масла;
Избыток воздуха внутри;
Образование ржавчины, грязи;
Деформированный шток.

В этом случае потребуется провести ремонт и прокачать ваш гидравлический домкрат.

По мере эксплуатации масло будет вытекать из гидравлического домкрата, что приводит к необходимости периодического добавления рабочей жидкости. Доливка выполняется ремкомплектом.
Перед началом обслуживания подготовьте емкость, куда будет сливаться старое масло, подготовьте свежую жидкость для заливки.
Гаечными ключами открутите крепления, извлеките клапан слива, поршень домкрата.
Зачистите поршни, удалите грязь, ржавчину, проверьте их на предмет целостности.
Снаружи внутри зачастите клапан стравливания. Наличие на нем дефектов говорит о необходимости замены.
Осматривая клапан, не потеряйте шарик из металла. Если он не будет плотно прилегать, домкрат работать толком не сможет.
Путем прокачки слейте старое масло. Для этого перемещайте рычаг вверх-вниз, пока все масло не перетечет в главный цилиндр.
Зачистите все детали после слива, замените манжеты, прокладки.
Желательно промыть керосином. Залейте его внутрь домкрата, прокачайте, предварительно сняв запорную иглу. Прокачкой удалите керосин, заполните емкость новым маслом.
Если образовалась воздушная пробка в домкрате, снимите пробку масляного бака, откройте клапан и прокачайте несколько раз. Затем откройте сливной клапан и поставьте на место пробку.

Принцип прокачки, обслуживания не вызывает проблем, потому каждый пользователь может своими руками ремонтировать гидравлический домкрат.

Рейтинг статьи — рейтинг материала: 4,50 из 5 Loading…

Источник: https://TvoiStanok.ru/otvety/kak-prokachat-gidravlicheskij-domkrat.html

Что такое домкрат?, описание домкрата, устройство домкрата, типы домкратов.

-Гидравлические, реечные домкраты для промышленности.(Подробнее)

-Гидравлические и пневматические домкраты для автосервиса и производства.(Подробнее)

Что такое домкрат, типы домкратов, устройство домкрата, принцип действия домкрата гидравлического

Как правило, домкрат у многих ассоциируется со сменой колес автомобиля. На самом деле он применяется гораздо шире. Домкрат может выполнять как сложнейшие операции, например перемещать пролеты моста, так и более легкие: поднять и держать корпус автомобиля при ремонтных работах. Также с помощью современного домкрата можно натянуть провода на линиях высокого напряжения, сжать мощную пружину, протолкнуть через грунт трубу водопровода, разрушить старое перекрытие в здании и многое другое. Без домкрата невозможен подъем и перемещение крупных блоков или отдельных частей монтируемых сооружений, узлов или деталей оборудования. В отличие от других подобных ему устройств(например, лебедки)он более компактен, прост в обслуживании, надежен в эксплуатации. Еще одно его отличие в том, что при работе домкрат всегда располагается непосредственно под грузом.

Простые и удобные реечные домкраты:

По типу передаточного механизма реечные домкраты делятся на рычажные и зубчатые. В первом случае рейка выдвигается качающимся приводным рычагом, во втором — шестерней, вращаемой приводной рукояткой. Домкраты грузоподъемностью до 6 тонн имеют одноступенчатую передачу, от 6 до 15 тонн-двухступенчатую, свыше 15 тонн-трехступенчатую.
Домкраты работают как в вертикальном , так и в горизонтальном положении. Эти приспособления простыи удобны в обслуживании, ремонтопригодность их высокая. Еще к их достоинствам относят большой рабочий ход и высоту подъема, компактность, плавность хода, высокий КПД (до 0,85).

Надежные и устойчивые винтовые домкраты:

Главная деталь винтового домкрата это винт с шарнирно закрепленной грузоопорной чашкой, приводимый во вращение рукояткой. Роль несущих элементов выполняют стальной корпус и винт. В зависимости от направления вращения рукоятки винт поднимает или опускает откидной подхват. Удержание груза в нужном положении происходит за счет торможения винта, что обеспечивает безопасность работы. Для горизонтального перемещения груза используется домкрат на салазках, снабженных винтом. Грузоподъемность винтовых домкратов- до 15т. Основные преимущества винтовых домкратов: значительныйрабочий ход и высота подъема, малый вес, низкая цена. Винтовой домкрат в большенстве случаев надежен в эксплуатации. Это обусловлено тем, что груз фиксирует трапецеидальная резьба и при его подъеме гайка вращается вхолостую. Кроме того, к достоинствам этих инструментов относят прочность и устойчивость, а также то, что они могут работать без дополнительных подставок.

Мощные гидравлические домкраты:

Гидравлические домкраты, как следует из названия, работают на жидкости. Такие домкраты различаются по конструкции (одно-и двухплунжерные) и по типу привода (ручные периодического действия или электрические непрерывного действия). Основные несущие элементы: корпус, выдвигаемый поршень (плунжер)и рабочая жидкость (как правило, гидравлическое масло). Корпус является направляющим цилиндром для поршня и резервуаром для рабочей жидкости. Усиление от приводной рукоятки передается через рычаг на нагнетающий насос. при движении вверх жидкость из резервуара подается в полость насоса, а при нажатии нагнетается в полость рабочего целиндра, видвигая плунжер. Обратному перетеканию жидкости препятствуют всасывающий и нагнетательный клапаны.
К достоинствам гидравлических домкратов относится жесткость конструкции, устойчивость, плавность хода, точность торможения, большая грузоподъемность, компактность, небольше усилие на приводной рукоятке, высокий КПД (0,75-0,8).Устройство гидравлического домкрата позволяет поднимать грузы с минимальной высоты почти у основания конструкции. Это расширяет сферу его применения по сравнению с механическим домкратом. К недостаткам можно отнести малую скорость, небольшую высоту подъема за один рабочий цикл, сложность конструкции (перевозить и хранить гидравлический домкрат можно только в вертикальном положении, иначе рабочая жидкость может вытечь из резервуара). Еще одна трудность это невозможно точно отрегулировать высоту опускания. Кроме того, у таких домкратов могут произойти значительно более серьезные поломки, чем у механических подъемных устройств.
Грузоподъемность гидравлических домкратов колеблется в пределах от 2 до 200т. Вариации упомянутых устройств множество-это и класические бутылочные(одноштоковые и телескопические), и подкатные, и специальные домкраты-ромбовые, двухуровневые и зацепные. Принципиальное отличие домкратов гидравлических специальных от обычных заключается в том, что они предназначены для подъема тяжелых грузов на значительную высоту, достигающую несколько метров. Более того, домкраты специального назначения позволяют фиксировать и удерживать грузы на этой высоте.
Гидравлический одноштоковый домкрат бутылочного типа отличает простота конструкции и удобство эксплуатации, что расширяет область его применения и позволяет эффективно выполнять работы любой сложности.
Разновидность гидравлического домкрата-домкрат подкатной. Из низкого стального корпуса на колесиках плунжером выдвигается рычаг с подъемной пятой. Как правило, такой домкрат оснащается длинной приводной ручкой, за счет чего снижается рабочее усилие. Но подкатной домкрат работает только на ровном и твердом покрытии. Чтобы домкраты, равно как и другой гидравлический инструмент, служили долго и надежно, надо четко соблюдать правила эксплуатации. Именно из-за нарушения инструкций и возникает подавляющее количество поломок. В частности, нужно следить, чтобы в рабочую жидкость не попадали грязь и песок, а также контролировать уровень масла в баке.

Пневматические домкраты и стеклодомкраты:

Пневматические незаменимы в случае небольшого зазора между опрой и грузом, при малых перемещениях, точном монтаже, если предстоит работа на рыхлом , неровном или болотистом грунте. Пневматические домкраты активно используют при проведении ремонтных и строительно-монтажных работ на любых объектах. Пневматический домкрат- излюбленный инструмент автолюбителей. По мизерности физических затрат с ним не сравнится, пожалуй, ни одно другое подобное устройство. Главный недостаток пневматических домкратов- их высокая стоимость. На нее влияют относительная сложность конструкции, связанная в основном с герметезацией соединений, дорогостоящая технология изготовления герметичных оболочек. Для полноты картины, пожалуй, стоит поговорить и о стеклодомкратах, или в просторечии-присосках. Их используют для переноски и монтажа стекол, глазурованной кафельной плитки и пластика. Стеклодомкрат представляет собой пластиковый корпус с резиновой подошвой. В зависимости от количества присосок названные приспособления подразделяют на одно-, двух- и трехсекционные.

Какому домкрату отдать предпочтение?

При выборе необходимо учитывать грузоподъемность- максимальное усилие, развиваемое домкратом. Немаловажное значение имеет высота подхвата-расстояние по вертикали от опорной площадки до подхватав его нижнем рабочем положении.
Другие важные характеристики: высота подъема, рабочий ход. Нужно обратить внимание на то,какое усилие требуется при поднятии груза. Нужно учесть, насколько домкрат устойчив, то есть способен сохранять рабочее положение под воздействием различных факторов. Не упадет ли он из-за неправильной установки, неровной рабочей поверхности, сильного порыва ветраи т.д. Устойчивость в основном зависит от площади опорной площадки и от жесткости ее соединения с другими деталями домкрата.
И наконец, ещеодин важный момент. Тот или иной тип домкрата следует выбирать в зависимости от того, какую работу необходимо выполнить. Кроме того, этот инструмент, как, впрочем, и любой другой, требует не только сноровки, но и бережного к себе отношения.

Общепринятые характеристики домкратов:

Грузоподъемность домкрата – характеризует максимально возможный вес поднимаемого груза.
Высота подхвата – минимальное расстояние между опорной поверхностью (землей, полом) и подхватом (опорной точкой домкрата) в нижнем рабочем положении, соответственно — нижней кромкой груза. В автомобильном разрезе это клиренс.
Высота подъема – максимальное расстояние от опорной поверхности до подхвата в верхнем рабочем положении.
Рабочий ход – расстояние между нижним и верхним рабочим положением подхвата.
Собственный вес – вес домкрата в рабочем состоянии.
Для некоторых видов домкратов актуальна так же характеристика передаточного числа – например соотношение площади плунжера гидравлического насоса с площадью подъемного плунжера в гидравлических домкратах. От него зависит усилие на рукоятке домкрата с ручной подкачкой или мощность двигателя электрического насоса.

Устройство гидравлического домкрата.

Принцип действия гидравлического домкрата.

На иллюстрации – типичная конструкция так называемого бутылочного гидравлического домкрата. Качая насос вручную или с помощью электричества, пользователь заполняет маслом нижнюю часть цилиндра и поднимает поршень вверх. Характерная и необходимая деталь такого домкрата – перепускной клапан, состоящий, в свою очередь, из всасывающего и нагнетательного клапанов. Именно они позволяют создавать и поддерживать давление в рабочем цилиндре. Всасывающий расположен на патрубке резервуара и препятствует возврату жидкости в резервуар при опускании плунжера насоса. Нагнетательный, соответственно – на патрубке цилиндра, он не дает гидравлической жидкости покинуть цилиндр при подъеме насосного плунжера. Открывая клапан с помощью винта можно сбросить давление и опустить груз на землю. Собственно – надежная и проверенная временем конструкция.
Достоинства.
Важная особенность гидравлики – несжимаемый рабочий материал, то есть жидкость. Отсюда – плавность подъема и опускания, фиксация груза на необходимой высоте и точность торможения. Кроме этого, гидравлические домкраты обладают высоким, до 80%, КПД и значительной, до 100 и более тонн, грузоподъемностью при относительно малом усилии на плунжере насоса.
Недостатки.
Как это обычно бывает, недостатки проистекают из достоинств. Гидравлические домкраты относительно медлительны – один рабочий цикл насоса соответствует небольшой высоте подъема. Еще один недостаток – сложность хранения и транспортировки. Вертикальный гидравлический домкрат можно хранить и перевозить только в вертикальном положении иначе рабочая жидкость может покинуть отведенный ей объем и произвольно растечься по окружающей действительности.

Схема работы гидравлического домкрата

Принцип работы и конструкция гидравлического домкрата

Устройство гидравлического домкрата должно включать в свою схему следующие компоненты:

резервная емкость. Она содержит рычажную систему, которая предназначена для перекачивания рабочей жидкости в основной цилиндр;
рабочий цилиндр. Он имеет поршень, поднимающийся по мере поступления масла. Для ограничения высоты в некоторых конструкциях предусмотрен плунжер;
опора. Должна иметь большую поверхность, чтобы компенсировать механическое давление, возникающее в результате поднятия груза.

В случае поломки гидравлического домкрата его ремонт можно сделать самодеятельно. Но предварительно следует детально изучить особенности конкретной модели.

Виды гидравлических домкратов

Исходя из этих характеристик, возможен выбор следующих типов гидравлических домкратов:

подкатного типа. Состоит из рамы, на которой располагается весь механизм. Поднятие происходит за счет действия гидравлического поршня на рычажную систему. Для большей мобильности она оборудована колесами. Во время поднятия они смещаются относительно рамы, чтобы вся нагрузка приходилась только на нее;
бутылочного типа. Самая простая модель, где рабочий цилиндр располагается вертикально, по принципу бутылки. Отличается небольшими габаритами и часто используется для комплектации автомобилистами;
тип привода – ручной или электрический. В первом случае нагнетание рабочей жидкости происходит за счет работы механического рычага. Для поднятия больших грузов рекомендуется приобретать модели с электрическим приводом, у которых перекачка происходит с помощью встроенного насоса.

Для увеличения грузоподъемности можно приобрести модели, где поршень давит не на груз, а в обратном направлении. При этом можно использовать широкую опору, которая снизит вероятность проседания грунта.

Причины поломок домкратов гидравлического типа

Наиболее часто встречающиеся неполадки гидравлического домкрата:

остановка. Чаще всего это связано с отсутствием масла или засорением фильтра. Для выяснения причин необходимо разобрать конструкцию и сделать ремонт или заполнить емкость рабочей жидкостью;
не поднимается поршень. Объясняется недостаточным объемом рабочей жидкости;
медленный подъем или рывки. Причина – наличие воздуха в системе, действие его на поршень;
снижение давления. Необходимо сделать ремонт клапана или его полную замену.

В видеоматериале наглядно показан принцип работы бутылочного гидравлического подъемника:

Время на чтение: 7 минут

Подъем транспортного средства или любого другого груза только на первый взгляд может показаться простой задачей. К процессу поднятия машины нужно правильно подойти, а также обзавестись специальным оборудованием. Опытные специалисты рекомендуют отдавать предпочтение гидравлическим домкратам с высокими показателями грузоподъемности и отличным уровнем безопасности. Устройство гидравлического домкрата представлено простой конструкцией, которую с легкостью можно сделать даже собственными руками в домашних условиях.

Устройство бутылочного домкрата

Бутылочный гидравлический домкрат

Еще 50 лет назад поднять автомобиль или любой другой груз можно было только с помощью механического приспособления, но с течением времени специалисты установили тот факт, что возможности такого устройства являются ограниченными. Механические подъемники были неспособны создавать высокое давление даже в том случае, когда мастер прикладывал все свои усилия. В результате проведенных испытаний был изобретен современный подъемный механизм, для работы которого требовалось масло. Рабочая жидкость способствует созданию необходимого давления, а домкрат постепенно поднимает груз на нужную высоту.

Стоит заметить, что гидравлические подъемники используются не только рабочими на станциях технического обслуживания, но также и на крупных предприятиях по переработке нефти. Данные конструкции являются незаменимыми на гидроэлектростанциях, а на протяжении последних 10 лет им отдали предпочтение большинство автомобилистов, как опытных, так и начинающих. Для оптимального функционирования устройства подходит как вертикальная, так и горизонтальная плоскость, что делает его популярным даже в сфере строительства.

Виды, свойства и характеристики домкрата гидравлического

бутылочный и подкатной;
зацепной;
ромбовидный;
гибридный.

Бутылочный домкрат в действии

У подкатных реечных подъемников, функционирующих в горизонтальной плоскости, есть колесная тележка, которую следует помещать под объект, подъем которого будет осуществляться. С помощью поступательных движений рычага нужно накачивать давление для выхода штока, в результате чего устроенный тумблер приходит в действие. Для того чтобы опустить груз, следует открутить рычаг обратно, но спешить при этом категорически запрещено, потому что автомобиль может резко упасть.

Принцип работы гидравлического домкрата

Принцип работы гидравлического домкрата можно рассмотреть на примере популярного устройства производства «ШААЗ». Основа функционирования данной подъемной конструкции заключается в принципе сообщающихся сосудов, но сначала подъемник следует установить в помещении с твердой и ровной поверхностью. Далее необходимо нажать на специальный тумблер, предварительно убедившись в том, что подставка под домкрат и его клапан закрыты. Перед тем как приступать к эксплуатации механизма, инструкция по применению гидравлического домкрата 5т производства ОАО «ШААЗ» должна быть тщательно изучена.

Устройство гидравлического подъемника

По достижению механизма с транспортным средством или другим грузом нужной высоты процесс подъема необходимо сразу же остановить. При необходимости опустить систему тумблер домкрата следует медленно вращать против движения часовой стрелки. Основной рабочий элемент подъемной конструкции представлен специальным рычагом, благодаря которому перекачивается рабочая жидкость. Во время перекачивания масло оказывает воздействие на поршень, за счет чего и осуществляется подъем груза. Возврат рабочей жидкости полностью исключается, поскольку этому препятствуют детали, представленные всасывающим и нагнетательным клапанами.

Устройство гидравлического домкрата бутылочного типа: схема

масло, которое заливают в цилиндр, является рабочей жидкостью;
рабочая жидкость оказывает давление на поршень, в результате чего он начинает подниматься;
первоначальное усилие создается с помощью ручного, плунжерного насоса;
чтобы привести в движение плунжер, нужно переключить рычаг.

Схема бутылочного домкрата

Причины, по которым гидравлический домкрат может выйти из строя

В случае если вылетело верхнее кольцо, нужно отсоединить верхнюю подкладку под домкрат и тщательно осмотреть. С помощью ключей откручивают винты, а также устанавливают новый шток. Чтобы улучшить фиксацию, рекомендуется использовать листы уплотнителя. При вылете нижнего кольца снимают нижнюю раму, а также проверяют целостность гидравлического цилиндра. Поршень должен передвигаться плавно, без заеданий.

Ремонт домкрата в домашних условиях

Еще одной распространенной причиной неисправности является поломка тягового рычага. В таком случае нужно снимать не только краткий цилиндр, но и устройство тяги. Если на цилиндре или подвижной плите были обнаружены повреждения или царапины, детали необходимо заменить. Устройство тяги, к которому подсоединен рычаг, расположен с нижней стороны плиты, а чтобы снять его, следует высвободить шток. После того как были проведены ремонтные работы, тумблер нужно зафиксировать на подъемном устройстве с помощью резинки для домкрата.

Устройство бутылочного домкрата

Как видно на рисунке домкрат гидравлический бутылочный состоит из следующих частей:

1. Основной поршень

4. Клапан всасывания

5. Запорный клапан

6. Резервуар хранения масла.

7. Рабочая камера.

В устройстве работы, используется всем известный закон Паскаля: Давление, производимое на жидкость или газ, передается в любую точку без изменений во всех направлениях.

Виды, свойства и характеристики домкрата гидравлического бутылочного

Домкраты делятся на несколько видов, первое деление идет по количество штоков (полунжеров):

Одноштоковый бутылочный, самый распространенный вид Рис 2.
Двухштоковый бутылочный Рис 3.

Еще есть деление по принципу работы насоса перекачивающего жидкость:

Ручной, приводится в действие давлением пользователя на рычаг
Большие насосы рассчитанные на поднятие огромной массы, приводятся в движение отдельным приводом, гидравлическим насосом или гидравлической станцией.

Свойства:

Почему не работает бутылочный домкрат?

Ремонт и обслуживание.

Как залить масло, и прокачать домкрат?

Поднимаем шток до самого верхнего положения без нагрузки работая рычагом
Затем его кладут набок, заливной пробка должна оказаться сверху
Пробка ослабляется и производится энергичное вдавливание штока в цилиндр. Операция производится чтобы выдавить воздух из рабочей камеры.
Пробка закрывается, и производится 10-15 полных подъемов и опускания штока с нагрузкой 40 – 45 кг.
На последнем цикле следует дать повышенную нагрузку и если домкрат не держит повторить процедуру.

Гидравлического домкрата схема

Устройство гидравлического домкрата: схемы и правила эксплуатации

Существует множество способов поднятия тяжелых и габаритных грузов, но наиболее доступным и простым среди всего многообразия вспомогательных приспособлений, является домкрат. Относительно компактное, удобное устройство, способно с легкостью оторвать от земли тяжелые предметы, а при необходимости и специальной установке, оказать мощное давление на небольшую площадь. В зависимости от классификации, данные приборы делятся на механические, пневматические и гидравлические, о которых и пойдет речь далее. Мы рассмотрим разновидности гидравлических домкратов, их конструкцию, принцип работы и основные этапы эксплуатации.

Особенности конструкции

Группа гидравлического подъемного инструмента включает в себя внушительный список подвидов, с единой основой, но совершенно разными конструктивными особенностями. Если перечислять данные устройства по степени популярности (от большей к меньшей), список получается следующий:

Бутылочные. Просты в эксплуатации, компактны и широко используются во различных сферах: автосервисах, строительстве, железных дорогах и прочих промышленных отраслях.
Подкатные. Удобны, надежны и популярны среди автолюбителей.
Зацепные. Оптимальны для работы с автомобилями с маленьким клиренсом.
Ромбические. Напоминают обычные, механические, приборы, но с иной реализацией принципа подъема.
Телескопические. Похожи на бутылочные, но имеют конструктивные отличия в виде нескольких штоков.
С полым штоком. Используются в качестве элемента прессовочного оборудования, что не совсем стандартно, поскольку домкраты гидравлические предназначены, в основном, для поднятия тяжестей. Хотя применение для силового воздействия, вполне актуально в определенных работах.

Каждый подтип гидравлических домкратов, имеет свои конструктивные особенности и даже устройства одной категории, могут иметь некоторые различия. Единственным и неизменным элементом всех подобных приборов, является сам механизм подъема штока. Человеку с минимальными познаниями механики, не разбирающемуся в терминологии, устройство может показаться сложным, но на деле, принцип его достаточно прост. Чтобы понять, как устроен гидравлический домкрат, достаточно знать из каких деталей он состоит, и как они взаимодействуют между собой.

1.Рычаг. Выполняет главную роль в перекачивании жидкости внутри устройства, из одного резервуара в другой.
2.Плунжер. Перемещается вместе с рукояткой. При движении вверх, набирает жидкость из одного резервуара, а при опускании, толкает её в другой, создавая давление под штоком.
3. Поршень. Основа штока, плотно прилегающая к стенкам цилиндра. Поднимается за счет поступающей под него жидкости, влекущей повышение давления в резервуаре.
4.Шток. Ходит вместе с поршнем и является конечным элементом всей конструкции, упираемым в требуемый груз.
5, 6.Обратные клапаны. Позволяют жидкости двигаться только в одном направлении, из одного резервуара в другой, не вытекая обратно. К примеру, клапан 5, открывается, когда в отсеке с поршнем создается всасывание (вакуум), и закрывается, когда образуется давление. 6-й клапан действует наоборот, закрываясь при всасывании жидкости, и открываясь при подаче.

7.Перепускной клапан. Важный элемент конструкции, необходимый для нормализации давления, путем открытия заслонки между двумя резервуарами. Производит спуск штока, если на последний оказывается нагрузка.

Пожалуй, к самым элементарным гидравлическим домкратам, можно отнести бутылочный, поскольку он не использует каких-либо дополнительных элементов, поднимаемых штоком и упираемых в груз. Следом по простоте идет подкатной, где шток уже соединен с несущей площадкой. К самым своеобразным в плане реализации, можно отнести ромбические, поднимающие груз с помощью 4-х соединенных между собой рычагов.

Принцип работы гидравлического домкрата

Изучив основные компоненты подъемного механизма и получив представление об их взаимодействии, следует обрисовать общую суть работы инструмента в целом. Для начала скажем пару слов о жидкости — важнейшей составляющей, без которой устройство подкатного гидравлического домкрата, и аналогичных приборов, не представляется возможным. В качестве наполнителя, обеспечивающего мощную подъемную силу, используются типы масел с низкой вязкостью (гидравлических, веретенных, индустриальных). Поскольку корпус домкрата выполняется исключительно из металла, подверженного коррозии, заливать в него воду категорически запрещено.

Устройство работает по закону вытеснения. Под действием насоса, жидкость накачивается в герметичный резервуар с большим цилиндрическим пазом, к стенкам которого плотно прилегает подвижный шток (основа поршня). Когда масла в этом резервуаре становится слишком много, оно начинает давить на всю окружающую его поверхность. Металлический корпус и возвратный клапан, могут выдержать огромное давление, и единственным вариантом расширения пространства под поступающую жидкость остается выдвижение поршня наверх. Таким образом, производя постепенную накачку смеси, мы вытесняем ей поршень.
Поскольку масло не имеет свойства сжиматься, в отличии от газов, груз держится крепко, как если бы стоял на любой твердой поверхности. В целом, чтобы разобраться как работает домкрат гидравлического типа, не нужно быть семи пядей во лбу. Этот мощный инструмент, как и все гениальное, имеет в своей основе вполне понятную концепцию.

Схемы гидравлических домкратов

Наиболее подробный и в некоторым смысле наглядный план любого прибора заключается в его схеме. Это технологическое изображение в одной или нескольких плоскостях, максимально детально демонстрирует строение объекта в самых мельчайших деталях. Расположенный ниже чертеж гидравлического домкрата, представленный в нескольких вариациях, поможет вам дополнить свое понимание конструкции и действия подобного типа устройств.
Поскольку в семействе жидкостных подъемников существует не одна разновидность, затронем и прочие модели. Следующая схема подкатного гидравлического домкрата, демонстрирует основные конструктивные элементы, без указания конкретных размеров. Достаточно наглядно для понимания общей концепции инструмента.

Как пользоваться устройством

Изложенная выше информация, наглядно демонстрирует, что работа гидравлического домкрата представляет собой совокупность простых и немногочисленных процессов. Надежные компоненты, собранные в монолитном металлическом корпусе, обеспечивают высокий уровень безопасности и полный контроль над производимым усилием. Вопрос по функционированию, на этом, можно считать исчерпывающим и закрытым, однако, для полноты картины мы составили список конкретных пунктов по технике правильной эксплуатации данного инструмента.
В связи с незамысловатой конструкцией, нацеленной на широкий круг потребителей, разобраться как пользоваться бутылочным домкратом и ему подобными, не составляет большого труда. Для уверенного и эффективного использования приспособления, следует выполнить ряд несложных действий.
1. Разместить домкрат под поднимаемым грузом, чтобы его основание плотно прилегало к ровной поверхности, а точка упора была направлена на прочную часть объекта. При работе с авто, следует устанавливать домкрат под ребро жесткости и категорически запрещено упирать в бампер или пороги.
2. Выбрав оптимальное положение, можно приступать к подъему. Для этого берем рычаг, идущий в комплекте со всеми гидравлическими подъемниками, вставляем его в специальный паз и производим накачку простыми движениями (вверх-вниз). Если высоты подъема не хватает, под основание инструмента можно подложить ровную доску или другой прочный предмет с аналогичными габаритами.
3. По завершению работ, остается разобраться как опустить бутылочный домкрат. Это самый простой этап, идентичный для всех типов подобных устройств: ромбических, подкатных и т.д. Как было сказано выше, в описании конструкции, за спуск отвечает перепускной клапан. Его надо просто слегка повернуть, не более чем на 1 оборот. 2 резервуара объединятся и поршень выдавит жидкость из одного в другой, спустив шток в нормальное положение. Для поворота клапана обычно используется штатная рукоятка, на конце которой имеется специальный паз. Если таковой нет, можно выполнить эту операцию пассатижами.
Перед спуском домкрата, рекомендуется проверить шток на наличие грязи или воды, которые могут вызвать коррозию и негативно сказаться на надежности инструмента. При необходимости, протрите его сухой ветошью. Ухаживайте за инструментом, и он будет долго радовать вас верной службой. Сохраните эту страницу в своей соц. сети и вернитесь к ней в любое время.

instrumentoria.ru

Устройство гидравлического домкрата: принцип работы, схема механизма

Устройство бутылочного домкрата

Бутылочный гидравлический домкрат

Обратите внимание!

Виды, свойства и характеристики домкрата гидравлического

бутылочный и подкатной;
зацепной;
ромбовидный;
гибридный.

У бутылочных подъемников простая конструкция, позволяющая использовать его во многих сферах.

Бутылочный домкрат в действии

Обратите внимание!

Принцип работы гидравлического домкрата

Устройство гидравлического подъемника

На заметку!

Устройство гидравлического домкрата бутылочного типа: схема

масло, которое заливают в цилиндр, является рабочей жидкостью;
рабочая жидкость оказывает давление на поршень, в результате чего он начинает подниматься;
первоначальное усилие создается с помощью ручного, плунжерного насоса;
чтобы привести в движение плунжер, нужно переключить рычаг.

Схема бутылочного домкрата

Причины, по которым гидравлический домкрат может выйти из строя

Важно!

Ремонт домкрата в домашних условиях

kolesa.guru

Домкрат гидравлический бутылочный: ремонт, устройство, схема

Домкрат бутылочный

Устройство бутылочного домкрата

Как видно на рисунке домкрат гидравлический бутылочный состоит из следующих частей:

Рис 1. Устройство бутылочного домкрата

1. Основной поршень

2. Рычаг

3. Шток

4. Клапан всасывания

5. Запорный клапан

6. Резервуар хранения масла.

7. Рабочая камера.

В устройстве работы, используется всем известный закон Паскаля: Давление, производимое на жидкость или газ, передается в любую точку без изменений во всех направлениях.

Виды, свойства и характеристики домкрата гидравлического бутылочного

Домкраты делятся на несколько видов, первое деление идет по количество штоков (полунжеров):

Одноштоковый бутылочный, самый распространенный вид Рис 2.
Двухштоковый бутылочный Рис 3.

Рис 2. Домкрат одноштоковый

Рис 3. Домкрат двухштоковый

Еще есть деление по принципу работы насоса перекачивающего жидкость:

Ручной, приводится в действие давлением пользователя на рычаг
Большие насосы рассчитанные на поднятие огромной массы, приводятся в движение отдельным приводом, гидравлическим насосом или гидравлической станцией.

Свойства:

Почему не работает бутылочный домкрат?

Ремонт и обслуживание.

Гидравлические бутылочные домкраты

Как залить масло, и прокачать домкрат?

Прокачка домкрата:

Поднимаем шток до самого верхнего положения без нагрузки работая рычагом
Затем его кладут набок, заливной пробка должна оказаться сверху
Пробка ослабляется и производится энергичное вдавливание штока в цилиндр. Операция производится чтобы выдавить воздух из рабочей камеры.
Пробка закрывается, и производится 10-15 полных подъемов и опускания штока с нагрузкой 40 – 45 кг.
На последнем цикле следует дать повышенную нагрузку и если домкрат не держит повторить процедуру.

gidropnevm.ru

Домкрат гидравлический подкатной: ремонт, устройство, схема

Домкрат – это инструмент с помощью которого поднимают разные грузы на различную высоту. Принцип работы и устройство могут отличатся. Самым распространённым и используемым в авто сервисах и частных гаражах видом домкратов является, домкрат гидравлический подкатной, его устройство мы сейчас разберем.

Устройство и принцип работы

Схема подкатного домкрата

Устройство подкатного гидравлического домкрата представляет собой тележку на колесиках. Такой вид очень удобен в эксплуатации он обладает большой грузоподъемностью и плавностью подъема. Гидравлический привод лежит в основе принципа действия.

Для поднятия автомобиля на нужную высоту, подкатите домкрат под него, поставьте несущий упор, в точку кузова автомобиля предназначенную для подъема. На кузове автомобиля есть специальные места, в которые нужно упирать домкрат. Следующим шагом качаем рукоятку верх вниз, несущий упор должен начать подниматься, а вместе с ним и автомобиль.

Основным элементом конструкции являются гидравлические цилиндры, прокачивая рукоятку, в цилиндрах создается определенное давление, за счет чего и осуществляется поднятие. Главную работу, подъёма, выполняет плунжер и прямой клапан. Повернув ручку обратного клапана, произойдет понижение давления в системе, в результате чего произойдет опускание автомобиля в исходное положение. В разных моделях ручка располагается в разных местах, прочитайте инструкцию к подкатному домкрату, там все понятно изложено.

Основные характеристики

Грузоподъемность. Грузоподъемность начинается от 2т и выше. Простому легковому автомобилю на повседневные нужды, хватит грузоподъемности в 2т. Такой инструмент не занимает много места, его можно хранить в гараже и взять с собой в поездку. Если у вас внедорожник, рекомендуется грузоподъемность от 3т. В любом случае, лучше знать вес автомобиля заранее, и руководствоваться его значением в выборе.
Высота максимального подъема. У каждой модели он разный. Максимально обратить внимание на параметр нужно владельцам внедорожников. Нет смысла платить за инструмент, поднимающий машину на 2 см. Значение высоты максимального подъема для внедорожников начинается от 450 мм.
Минимальная высота. Параметр определяет возможность подкатить устройство под автомобиль. Подкатной домкрат с минимальной высотой больше дорожного просвета вашего автомобиля вам не помощник. Обязательно замеряйте дорожный просвет(клиренс) перед выбором.
Удобство эксплуатации. Резиновая накладка, на несущем упоре.
Тип привода механизма. Карданный и зубчатый. Рекомендуемый карданный тип, он доказал свою надежность, а также он более ремонта пригодный.

Преимущества и недостатки

Основные преимущества подкатных гидравлических домкратов:

Минимальные усилия для поднятия большой массы.
Горизонтальное расположение цилиндра, за счет этого достигается высокая грузоподъемность.
Подъем осуществляется плавно.
Устойчивая опорная площадка обеспечивает безопасность работы.
Весьма удобен в эксплуатации, оператору не надо подлезать под автомобиль.

Недостатки подкатных домкратов:

Скорость подъема оставляет желать лучшего, критично для машин с высоким клиренсом (дорожным просветом).
При продолжительной нагрузке случается просадка, из-за падения давления в системе.
Использовании в условиях низких температурах, возможно замерзание жидкости.
Обеспечивая долгосрочную работу, следует проводить профилактическое обслуживание.
Небольшая высота подъема, относительно других видов домкратов.

Основные неисправности и их устранение

Список неисправностей:

Поломка в целом, рабочий шток не поднимается;
Домкрат гидравлический подкатной не держит нагрузку;
Неполадки при подъеме груза;
Подтеки в местах уплотнений;

Ремонт подкатных домкратов гидравлических, вы можете производить самостоятельно, своими руками. Понадобится ремкомплект, либо покупка запасных частей. Наиболее часто выходят из строя прокладки и различные уплотнители в результате чего появляются маслянистые подтеки на корпусе.

Первым пунктом ремонта нужно слить масло, в заранее подготовленную емкость. Повторно использовать не рекомендуется, лучше залить новое. Какое заливать указано в инструкции подкатного домкрата. Обычно подходит обычное моторное или гидравлическое масло. Применять лучше те что не взаимодействуют с резиновыми частями.

Вторым пунктом ремонта приступаем к этапу разборки. Извлекаем поршни и изучаем их на наличие налета, грязи и ржавчины. Выявив загрязнение и ржавчину, устраняем их. Для этого следует воспользоваться специальными растворяющими жидкостями, бензин, солярка, уайт-спирит. Обнаружив налет и коррозию внутри стоит избавиться от масла. Не нужно заливать его повторно, ржавчина появилась не просто так.

Если с поршнями все в порядке, осматриваем форму штока. Если он искривлен, это очень плохо. Вероятнее всего его уже не восстановить. Предотвратить искривление штока нужно на этапе эксплуатации не нагружая подкатной домкрат массой большей чем он может поднять. Обязательно читаем инструкцию, чтоб он служил вам дольше.

Еще одна неисправность, засорение клапанов. Часто их достаточно просто прочистить или заменить.

Ремонтируя гидравлический подкатной домкрат следует заменить все уплотнители и прокладки. Они идут в специальном ремкомплекте, продающийся в специализированных магазинах. В последнюю очередь производится промывка, а затем заливка свежего масла и прокачка.

Промывка очищающей жидкостью

Открываем отверстие для заливки. Сливаем все масло в заранее подготовленную тару. Далее залить очищающую жидкость. Эта процедура убирает из системы оставшееся масло, и прочую грязь. Далее идем по следующему алгоритму действий:

Заливаем очищающую жидкость.
Двигаем рычагом, жидкость распространяется по системе.
Доливаем жидкость, качаем рычаг, пока шток не поднимется в верхнее положение.
Далее открываем обратный клапан, шток возвращается в начальное положение, часть очищающей жидкости выдавится из системы.
Если выдавливаемая жидкость грязная, то повторить алгоритм несколько раз.

Как прокачать гидравлический домкрат подкатной самому?

Очистив систему, приступаем к процедуре заливки масла. Перед началом не забудьте полностью слить очищающую жидкость. Прокачка это и есть заливание масла. Нужно столько жидкости, чтобы он мог поднять определенный груз на определенную высоту.

Алгоритм заливки:

Отверстие слива оставить открытым
Налить масло, поработать рычагом, пока шток немного не поднимется
Подливать и работать рычагом пока шток не поднимется до верхнего значения
Открыть запорный клапан, шток вернется в исходное состояние избыточная жидкость выльется из отверстия
Отверстие слива, закрыть. Протереть домкрат. Все готово.

Не забывайте следить за количеством масла. Проверяйте резиновые уплотнители, время от времени их рекомендуется менять. Если на домкрате есть подтеки, значит уплотнители стоит заменить.

Итоги

Домкрат гидравлический подкатной отличный инструмент, используемый в автосервисах и гаражах обычных людей. Его конструкция очень удобна и эффективна. Следует помнить, что домкрат — это инструмент поднятия, а не удержания. При длительной работе стоит позаботиться о надежной опоре.

Выбирая домкрат, обратить внимание на грузоподъемность, минимальную (обязательно меньше дорожного просвета автомобиля) и максимальную высоту подъема. После того как критерии определены мы рекомендуем покупать домкрат в средней ценовой категории для частных лиц, а автосервисам рекомендовано обратить внимание на профессиональный инструмент.

gidropnevm.ru

Устройство гидравлического домкрата и принцип его работы

Гидравлические домкраты можно назвать незаменимыми механизмами при проведении самых различных работ. Подобный инструмент предназначается для подъема тяжелых объектов на небольшую высоту. Устройство гидравлического домкрата довольно простое, за счет чего обеспечивается длительный срок службы. Рассматриваемое грузоподъемное устройство характеризуется определенными качествами, которые нужно учитывать при его выборе и ремонте. Рассмотрим подробнее устройство и принцип действия гидравлического домкрата, особенности проведения ремонтных работ и обслуживания подробнее.

Устройство гидравлического домкрата

Основные части домкрата

Конструкция домкрата гидравлического типа характеризуется большим количество преимуществ и некоторыми недостатками. Схема гидравлического домкрата предусматривает наличие следующих элементов:

Корпуса. При его изготовлении применяется материал, который характеризуется коррозионной устойчивостью и прочностью. Стоит учитывать, что корпус имеет размеры штока.
Рабочей камеры, которая имеет зеркальную поверхность.
Поршня, на который оказывается давление. Он состоит из нескольких различных уплотнителей, собранных в единый блок.
Специальный клапан, ограничивающих движение жидкости.
Ручной или автоматический механизм, способный привести в движение масло. Для оказания давления масло должно быть перекачено с накопительной камеры в рабочую, для чего нужно создать давление.

Ремонт и обслуживание возможно только в том случае, когда конструкция разборная. В продаже встречаются модели с неразборным механизмом, которые относятся к категории необслуживаемых устройств.

К основным преимуществом рассматриваемого механизма можно отнести нижеприведенные моменты:

Простота эксплуатации. Для того чтобы привести механизм в действие достаточно оказать нагрузку на рычаг.
Высокий показатель мощности. При компактных размерах конструкция способна выдерживать довольно большое давление.
Значение КПД составляет 80%. Этот показатель во много определяет распространение подобных подъемных конструкций.
Распространенные варианты исполнения рассчитаны на нагрузку до 10 тонн. В продаже можно встретить варианты исполнения с показателем грузоподъемности около 200 тонн.

Схема гидравлического домкрата

Однако, есть довольно большое количество серьезных недостатков, которые также должны быть учтены. К ним относятся следующие моменты:

Нет возможности поднимать груз с небольшой высоты. При выборе подходящей модели для автомобиля следует учитывать его дорожный просвет. В противном случае с применением устройства может возникнуть много трудностей.
Нельзя контролировать уровень, до которого будет опускаться груз. При этом опускается груз с высокой скоростью, контролировать которую практически не возможно.
Только при периодическом правильном обслуживании рассматриваемое устройство сможет прослужить в течение длительного периода. Примером можно назвать работу, связанную с заменой сальников и масла. Со временем прокладки также могут изнашиваться.
Хранить и транспортировать можно только в вертикальном положении. Это связано с тем, что даже при высоком показателе герметичности есть вероятность вытекания рабочего масла.
Подъем осуществляется циклами, плавности у хода нет.
Из-за применения дорогих материалов и сложности их обработки стоимость гидравлического домкрата довольно высока.
Малый показатель ремонтопригодности. При серьезном повреждении корпуса или рабочей камеры с ремонтом могут возникнуть серьезные трудности. Кроме этого, обслуживание может проводится исключительно в специализированных центрах. Стоимость ремонта и обслуживания может быть довольно высокой.

Подкатной гидравлический домкрат

В продаже встречаются самые различные варианты исполнения подъемных механизмов. Наибольшее распространение получили агрегаты бутылочного типа, так как они компактны и рассчитаны на груз весом до 100 тонн. Подкатные можно встретить в мастерских и на СТО, ромбовые также пригодны для применения в автосервисе. Есть и гибридные варианты исполнения, которые характеризуются высокой эффективностью.

Устройство домкрата бутылочного типа

Довольно большое распространение получили бутылочные домкраты. Это связано с их невысокой стоимостью, а также простотой конструкции и ее надежностью. Устройство гидравлического домкрата бутылочного типа характеризуется наличием следующих элементов:

Основной поршень.
Шток.
Рычаг.
Клапан всасывания рабочей жидкости.
Предохранительный элемент, не позволяющий жидкости идти в обратную сторону.
Резервуар, в котором хранится масло.
Рабочая камера.

Только при обеспечении герметичности конструкции можно обеспечить надежную работу рассматриваемого устройства. При изготовлении наружного корпуса применяется чугун или сталь, которые могут выдержать высокую нагрузку.

Гидравлический домкрат бутылочного типа

Устройство бутылочного домкрата определяет то, что при увеличении размеров механизма повышается и показатель грузоподъемности.

Принцип работы

Устройство гидродомкрата позволяет быстро поднять различные объекты, вес которых может достигать несколько тонн. Принцип работы подкатного гидравлического домкрата можно охарактеризовать следующим образом:

Для подъема груза первым делом нужно оказать воздействие на рычаг. При этом передаваемое усилие невысокое, оно способно создать требующееся давление для открытия клапана.
После открытия клапана жидкость из накопительной камеры попадает в рабочую. При отсутствии давления на момент подъема рычага клапан закрывается, исключая вероятность обратного тока масла.
При наполнении рабочей камеры происходит постепенный подъем поршня. Стенки цилиндра рассчитаны на нагрузку, которая прямо пропорциональна весу поднимаемой конструкции.

Для того чтобы поршень вернулся в нижнюю точку требуется открыть запорный клапан. Оказываемое давление на конструкцию приведет к тому, что масло будет выдавлено в накопительную камеру. Работает гидравлический домкрат по закону Паскаля, поршень некоторых приводится в действие не рычагом, а другим механизмом.

В заключение отметим, что подкатная конструкция характеризуется наличием специальной подвижной опоры. За счет этого механизм можно быстро разместить под автомобилем или другим объектом. Основная часть также представлена бутылочным домкратом, который рассчитан на большую нагрузку.

stankiexpert.ru

устройство, принцип работы и ремонт своими руками

Гидравлический домкрат может быть переносным, стационарным или передвижным на специальной тележке. Он предназначен для поднятия тяжелых грузов и может использоваться как подъемник в автомобильных мастерских, при строительно-монтажных и других работах. Современные гидравлические подъемные устройства имеют высокий уровень показателей КПД, легко управляются и просты в обслуживании.

Кроме этого, они могут не только поднимать большие грузы вертикально вверх, но и работать как прессы в горизонтальном направлении или использоваться для натяжения арматуры при изготовлении конструкций из бетона.

Виды гидравлических домкратов

Сегодня рынок инструментов предлагает большой выбор подъемных устройств гидравлического типа. У каждого из них имеются свои свойства и особенности, с которыми желательно предварительно ознакомиться перед выбором этого подъемного устройства:

Подкатный гидродомкрат. Визуально напоминает обычную тележку с ручкой, подкатываемую под определенный тяжелый предмет. Управление этим агрегатом производится вручную ручкой, с помощью которой перемещается и грузовая тележка с домкратом. Среди гидравлических подкатных механизмов, очень с хорошей стороны показал себя 3-тонный домкрат Матрикс, он широко используется в автомобильных мастерских и складских помещениях. Но для его использования требуется довольно твердая и ровная площадка. Подкатная гидравлическая тележка часто изготавливается своими силами.
Гибридные гидроподъемники. В этой конструкции совмещены подкатный и бутылочный типы домкратов. Управляется с помощью ножной педали либо рычагом. Гибридный подъемник широко прижился в автомастерских.
Ромбовый гидроподъемник имеет грузоподъемность около 2 т. он так же как и гибридный, широко востребован в автосервисе. Его конструкция состоит из двух жестких рамок, которые соединяются между собой с помощью шарниров. При работе рамки поднимаются и образуют конструкцию ромбовидной формы — отсюда и пошло его название.

Типы приводов гидродомкратов могут быть механическими или электрическими. При ручном приводе перекачивание жидкости из резервной емкости в рабочую, производится механическим рычагом, при электрическом приводе, естественно, за счет электронасоса.

Гидроподъемник бутылочного типа

Это самый распространенный инструмент для подъема тяжелых грузов, при этом конструктивное устройство домкрата является самым простым, но это не затрудняет делать им подъем веса более 100 т.

Инструмент имеет большое опорное основание и довольно компактный корпус. Бутылочный гидродомкрат может быть двух модификаций — с одним подъемным штоком или с двумя.

Подъемники с одним штоком используются при строительно-монтажных работах, вагоноремонтных и автомобильных мастерских, а также в других промышленных сферах, где может потребоваться вертикальный подъем грузов. Инструмент с двумя штоками является универсальным и может использоваться как для поднятия груза в вертикальном направлении, так и для горизонтальных работ.

Принцип работы гидравлического домкрата

Схема устройства гидравлического домкрата бутылочного типа состоит из высокопрочного цилиндрического корпуса, разделенного на два резервуара. В одном находиться подвижный поршень, а в другом жидкость (масло).

Там же встроены плунжер с клапанами, через которые перекачивается жидкость. На самом корпусе смонтирован рычаг для перекачки жидкости из одного резервуара в другой.

Схематическая работа этого гидроподъемника довольно простая. Здесь действует принцип сообщающихся между собой сосудов. Рычаг, приводимый в движение руками оператора, приводит в движение нагнетательный насос, который через плунжер перекачивает рабочую жидкость из резервной емкости в емкость под поршень.

При каждом качке рычага количество жидкости под поршнем увеличивается, и она выдвигает его из корпуса гидродомкрата. Поршень выдвигаясь, поднимает определенный груз. При этом благодаря специальным клапанам, усилие, которое прилагает человек, увеличивается почти в сотни раз.

Для того чтобы поршень вернулся в исходное положение, приоткрывается возвратный клапан. Под давлением поршня жидкость перемещается в резервную емкость, и он опускается внутрь корпуса.

Подобная схема работы присуща практически для всех видом гидродомкратов. Поэтому чертежи, схемы, руководства по их сборке, а также эксплуатации этих инструментов практически одинаковы.

Устройство подкатного гидравлического домкрата

Этот вид гидроподъемника, по сути, напоминает тележку на четырех колесах, которую без усилия можно загнать под любую автомашину или специальный поддон с грузом. На раме тележки укреплен гидравлический подъемник с горизонтальным выдвижным штоком.

Шток при выдвиженииприводит в движениемеханизм вертикального подъема специальной упорной площадки, которой и осуществляется подъем грузов.

Механизм, который преобразует горизонтальное движение в вертикальное, чаще всего состоит из шарнирной конструкции, а управление передвижением тележки, осуществление ее подката под груз и его подъем, осуществляется одной длинной рукояткой.

После подката домкрата под автомобиль, поворотом рукоятки открывается впускной клапан емкости, в которой находится выдвижной поршень. Покачиванием ручки приводится в действие насос, благодаря которому под поршень перекачивается жидкость и он приводит в движение шарнирный подъемный механизм. Основная работа производится плунжером и прямым впускным клапаном.

Чтобы опустить ранее поднятый груз, или несколько понизить давление в системе домкрата, ручку управления следует повернуть в обратную сторону. При этом откроется выпускной клапан и жидкость, находящаяся под поршнем, перетечет в резервную емкость гидродомкрата.

Причины поломок и ремонт домкратов

Естественно, что как и любая техника, гидравлический домкрат требует определенного обслуживания в которое входит доливка масла и визуальный осмотр. А через определенное время делается его промывка и полная замена масла с прокачкой.

Чаще всего у гидродомкрата выходят из строя прокладки и сальники, по этой причине начинает подтекать масло из рабочей емкости. Кроме этого, может возникнуть такая неисправность, как заклинивание штока при его обратном ходе.

При первой течи масла домкрат нужно отремонтировать, иначе в дальнейшем может произойти заклинивание штока. Для этого следует слить масло, разобрать и заменить сальники с уплотнителями, после чего залить новую жидкость и произвести прокачку.

Шток инструмента может заклинить от накопившейся в жидкости грязи, которая попадает через сальник по штоку, или от возникшей на внутренней стенке домкрата коррозии. В этом случае, чтобы починить заклинивший шток, инструмент разбирается и тщательно промывается. При обнаружении коррозии следует произвести специальную обработку стенок подъемника.

Существуют и другие причины выхода из строя оборудования, при возникновении которых оно перестает полноценно работать. В основном это связано с несвоевременным обслуживанием и неправильной эксплуатацией инструмента, когда превышаются нагрузки, указанные в его паспортной характеристике. Все это приводит к его поломке и, естественно, к ремонту, который иногда может стоить очень дорого.

Часто встречающиеся поломки:

Остановка подъемного поршня. Может быть, из-за отсутствия масла или засорение фильтра. Чтобы выяснить причину остановки, следует разобрать механизм, промыть его и залить свежую жидкость.
Поршень не поднимается совсем. Скорее всего, отсутствует жидкость в резервной емкости домкрата.
Поршень выдвигается медленно или рывками. В рабочем отделении устройства присутствует воздух. В таком случае нужно долить масла в подъемник и произвести его прокачку.
Слабое давление на поршень. Нужно отремонтировать либо заменить впускной клапан.

Практически все причины отказа работы подъемника можно обнаружить и отремонтировать после его разборки. Но если неисправность возникла по причине механического повреждения корпуса домкрата или его поршня — лучшим вариантом будет его списание и приобретение нового инструмента.

Ремонт подкатного гидродомкрата своими руками

Ремонт гидродомкрата начинается со снятия подъемного поршня и его осмотра для выявления коррозии и деформации. Если эти изъяны обнаружены, рекомендуется поршень заменить новым.

Затем промывается от грязи и проверяется пропускной клапан, через который масло перекачивается под поршень. В случае если на нем обнаружатся следы деформации или какие-либо иные изъяны, клапан попросту заменяется новым из ремкомплекта.

Устроенный в седло клапан не пропускает жидкость из-под поршня обратно в резервную емкость домкрата и должен быть тщательно очищен от грязи, а также плотно перекрывать отверстие клапана.

После осмотра и очистки, все детали промываются в керосине, а вышедшие из строя меняются на новые и устанавливаются на свои места. А также меняются все уплотнительные прокладки и манжет. После полной сборки подъемника, в него заливается свежее масло.

Прокачка системы от воздуха

При длительной эксплуатации домкрата, в его рабочей жидкости постепенно накапливаются пузырьки воздуха которые снижают скорость выхода поршня.

Для этого нужно открыть клапан, пропускающий рабочую жидкость из рабочего отделения домкрата в резервный бачок.

Затем, сняв с бачка крышку, несколько раз быстро перекачать масло. После нескольких перекачек воздух из рабочего отделения полностью удалиться и инструмент снова заработает в своем обычном режиме. Если прокачка не увенчалась успешно, следует снова произвести перекачку масла.

Заливка масла

Состоит из двух действий — промывки и самой заливки. После того как старая жидкость будет слита, вместо нее заливается жидкость для промывки. Ее свободно можно купить в строительном магазине.

После этого следует минимум 3−4 раза прокачать домкрат, затем, долив жидкости, прокачать еще пару раз. Слив промывочной жидкости производиться тем же способом, что и отработанное масло.

При заливке поршень должен быть полностью опущен в корпус гидродомкрата. Масло заливается под самый верх отверстия масляного бачка. Затем, закрыв крышку бака, следует прокачать механизм около 5 раз, при этом уровень масла в резервуаре будет уменьшаться, поэтому после каждой перекачки его нужно доливать.

После того как уровень жидкости после перекачки перестанет уменьшаться, следует открыть перепускной клапан и перекачать домкрат еще пару раз, пока залитое масло не освободится от воздушных пузырьков.

Советы по эксплуатации

Для продления срока службы домкрата рекомендуется придерживаться следующих правил:

Менять масло подъемного механизма желательно два раза в год. Если домкрат эксплуатируется ежедневно, то замену рекомендуется производить минимум один раз за месяц с обязательной промывкой.
Масло для замены можно использовать любое. Но для зимнего времени года рекомендуется заливать только синтетические виды масел.
Чтобы зимой масло не загустело, инструмент должен храниться в теплом и сухом помещении.
Если подъемные работы производятся в зимнее время, следует помнить, что при длительной эксплуатации инструмента при большом морозе, он может выйти из строя. Поэтому работать с ним желательно в самом крайнем случае и ограниченное время.

Лучший «ремонт» подъемного механизма — это профилактика по предотвращению возникновения неисправностей, то есть постоянный уход и своевременная замена рабочей жидкости с прокачкой. Ведь на устранение любой поломки придется использовать свое время, а порой и некоторые средства. Поэтому следует соблюдать все инструкции по эксплуатации гидравлических подъемных инструментов, и тогда они будут служить довольно длительное время.

obrabotkametalla.info

Устройство и принцип работы гидравлического домкрата: схемы конструкции

Содержание статьи:

Принцип работы и конструкция гидравлического домкрата

Конструкция гидравлического домкрата

Устройство гидравлического домкрата должно включать в свою схему следующие компоненты:

резервная емкость. Она содержит рычажную систему, которая предназначена для перекачивания рабочей жидкости в основной цилиндр;
рабочий цилиндр. Он имеет поршень, поднимающийся по мере поступления масла. Для ограничения высоты в некоторых конструкциях предусмотрен плунжер;
опора. Должна иметь большую поверхность, чтобы компенсировать механическое давление, возникающее в результате поднятия груза.

В случае поломки гидравлического домкрата его ремонт можно сделать самодеятельно. Но предварительно следует детально изучить особенности конкретной модели.

Виды гидравлических домкратов

Виды гидравлических домкратов

Исходя из этих характеристик, возможен выбор следующих типов гидравлических домкратов:

подкатного типа. Состоит из рамы, на которой располагается весь механизм. Поднятие происходит за счет действия гидравлического поршня на рычажную систему. Для большей мобильности она оборудована колесами. Во время поднятия они смещаются относительно рамы, чтобы вся нагрузка приходилась только на нее;
бутылочного типа. Самая простая модель, где рабочий цилиндр располагается вертикально, по принципу бутылки. Отличается небольшими габаритами и часто используется для комплектации автомобилистами;
тип привода – ручной или электрический. В первом случае нагнетание рабочей жидкости происходит за счет работы механического рычага. Для поднятия больших грузов рекомендуется приобретать модели с электрическим приводом, у которых перекачка происходит с помощью встроенного насоса.

: Схема бутылочного домкрата

: Схема подкатного домкрата

: Домкрат с ручным приводом

: Домкрат с электрическим приводом

Для увеличения грузоподъемности можно приобрести модели, где поршень давит не на груз, а в обратном направлении. При этом можно использовать широкую опору, которая снизит вероятность проседания грунта.

Причины поломок домкратов гидравлического типа

Гидравлический домкрат в разобранном виде

Наиболее часто встречающиеся неполадки гидравлического домкрата:

остановка. Чаще всего это связано с отсутствием масла или засорением фильтра. Для выяснения причин необходимо разобрать конструкцию и сделать ремонт или заполнить емкость рабочей жидкостью;
не поднимается поршень. Объясняется недостаточным объемом рабочей жидкости;
медленный подъем или рывки. Причина – наличие воздуха в системе, действие его на поршень;
снижение давления. Необходимо сделать ремонт клапана или его полную замену.

В видеоматериале наглядно показан принцип работы бутылочного гидравлического подъемника:

stanokgid.ru

устройство и принцип работы, выбираем низкий, горизонтальный, с подхватом и другие модели гидродомкратов

Работа с автомобилем и подъем других грузов не могут обходиться без домкратных устройств. Чтобы не было проблем, нужно правильно выбрать подходящую модель. И потому так актуально знать все о гидравлических домкратах, об их особенностях и нюансах применения.

Описание

Устройство и строение гидравлического домкрата сравнительно просты. Эти приборы имеют универсальное назначение, могут применяться в самых разных сферах, для различных работ и манипуляций. Общая простота системы повышает ее надежность. Корпус любой модели изготавливают из крепкого, надежного сплава специальной рецептуры. Важным свойством такого сплава является его стойкость к коррозии.

Рабочая камера гидродомкрата имеет зеркальную поверхность. Поршень собирают из нескольких составных элементов. Для ограничения перемещения жидкости применяют особый клапан.

А начать перемещение масла помогает ручной либо автоматический механизм. Модели с лапой отличаются от обычных тем, что рассчитаны на низкий подхват.

Принцип работы

Чтобы понять схему действия гидравлического домкрата, необходимо сначала обратить внимание на жидкость, которая внутри него работает. Там используются масла с пониженным уровнем вязкости. В них не должно содержаться даже следовых количеств воды.

Когда работает насос, специальная жидкость поступает в резервуар с крупным цилиндрическим пазом. Стенки емкости плотно облегает подвижный шток, который является частью поршня. Согласно физическим законам, при переполнении емкости маслом оно начинает сдавливать все прилегающие части устройства. Корпус и клапан рассчитаны на сопротивление огромному давлению. Потому единственным вариантом развития событий оказывается вытеснение поршня кверху.

Так как сжимаемость масла очень мала, поршень будет удерживаться на его поверхности столь же крепко, как и на асфальте. Изображение гидравлического домкрата в разрезе приведено на рисунке.

Отдельные гидродомкраты используются для натяжения арматуры. Но они могут быть предназначены и для решения ряда других задач (в зависимости от мощности и характеристик):

поднятие автомобилей и иного транспорта;
сжатие очень тугих и мощных пружин;
соединение частей строительной конструкции на высоте;
ремонтные работы;
прочие ситуации, когда нужно работать с тяжелым грузом, длительно зафиксировав его.

Виды

Рассмотрим наиболее распространенные виды гидравлических домкратов.

Горизонтальный

По большей части такое устройство имеет винтовое исполнение. Салазки снабжаются специальным винтом. Общая грузоподъемность может достигать 15000 кг. Подобные аппараты применяют в единичных случаях, когда есть повышенные требования. В основном горизонтальный домкрат используют водители массивных автомобилей. Для легкового транспорта повышенная грузоподъемность не нужна.

Ручной

Владельцы автомобилей также обращают внимание и на ручные модели. Они устроены сравнительно просто. Цена готового изделия довольно мала и устроит большинство покупателей. Надежность инструмента гарантирована, но только при сравнительно малой нагрузке. Попытки поднять что-то очень тяжелое не увенчаются успехом.

Кабельный

Такой вид домкратов в автохозяйствах не используют. Уже само его название подсказывает, что с помощью подобных приборов поднимают кабельные барабаны. Ось инструмента проходит через среднее отверстие барабана. Зазор между «щекой» и поверхностью установки стоек чаще всего составляет 0,05-0,1 м. В основном такие устройства используют, когда нужно смонтировать или перемотать кабель.

Другие

Довольно широко распространен масляный подтип гидравлического домкрата. Внутрь могут заливать масла, предназначенные для гидросистем автомобилей. Но подбирать их придется тщательно, учитывая свойства конкретных веществ. В некоторых случаях используют стандартные промышленные масла.

Тормозную жидкость использовать нельзя.

Стаканный или бутылочный гидроподъемник делится на два сообщающихся сосуда различного сечения. Это проверенная, классическая схема. Внутри устанавливают плунжерный насос. Именно такие устройства часто покупают в домашний гараж для кузовных работ. Но если их производительности не хватает, надо приобретать профессиональный промышленный грузовой домкрат.

А иногда еще используют плоские модели. Их основной рабочий орган делится на 2 «тарелки». Они соединяются по контуру. Для подсоединения к гидравлической системе используются специальные штуцеры. Верхняя и нижняя плита соединяются особыми направляющими. Такие системы могут поднимать груз равномерно, без резких движений. За обратный ход отвечают винтовые детали. А вот для домашнего применения более привлекательны подъемники мини. Такие и мебель поднимут, и в ремонте помогут, и на строительстве пристройки пригодятся.

Но обязательно надо упомянуть еще и о моделях с выносным насосом. Ярким примером такого устройства является TOR HHYG. Грузоподъемность может составлять от 2 до 200 тонн. Можно применять это оборудование и на строительстве, и в автохозяйствах, где работают с тяжеловесным автотранспортом. Выносная схема устойчивее, она позволяет ставить аппарат даже на неровное основание. Трехштоковый домкрат — один из подвидов бутылочной схемы.

Подобное исполнение отличается большой высотой подъема. При этом наличие сразу трех штоков гарантирует сравнительно небольшие общие габариты. Перевозить и хранить такие устройства довольно удобно. Длинноходный вариант в целом отличается повышенной функциональностью. А вот версии с коротким ходом редко себя оправдывают.

Термин «тянущий домкрат» говорит сам за себя. Он не только поднимает грузы, но и создает тянущий импульс. Такую технику используют, чтобы соединять судовые корпуса. Пригодится она и для соединения иных металлоконструкций, которые планируется сваривать. Разумеется, практически все виды подъемников могут делаться с манометром.

Это обеспечивает более эффективный контроль над внутренним давлением в приборе, потому легче будет регулировать усилие, создающееся на штоке.

Это автономный и весьма практичный в повседневной жизни аппарат. Он может пригодиться для взвешивания даже довольно тяжелых грузов. А домкрат двусторонний с полым штоком становится отличной частью прессовых машин и других приспособлений в промышленности. Его можно использовать при прессовке и выпрессовке отдельных деталей, натяжении арматуры и канатов.

Приводом для такого подъемника может выступать:

ножной;
ручной;
электрический насос.

Важно: подавляющее большинство моделей (в том числе универсальные и стационарные домкраты) делается с подвижной плитой. Но внимания заслуживает и стоечный тип. Он подразумевает использование 1 или 2 винтов.

Такое устройство позволит поднять до 3000 кг. Недостатком подобной схемы является только значительная масса домкрата.

В клиновой системе все, кроме самого привода, выполнено чисто механически. Вращение винта передвигает особый клин по горизонтали. Это универсальное и довольно надежное техническое решение. Разумеется, любой домкрат стараются купить с маслостанцией. Модификации со станцией для заливки масла наиболее практичны и удобны, они позволяют оптимизировать заправку техническими жидкостями.

Но если заглянуть в самый обычный гараж, то там можно увидеть еще и ножничный домкрат. Особенность исполнения — пара диагональных блоков из металла. Их расширение и сжатие происходят точно так же, как в домашних ножницах. С помощью такой техники иногда поднимают только один угол транспортного средства. Однако на этом возможные варианты не заканчиваются.

Есть, например, модификации с фланцевым креплением. Они уже в базовой комплектации содержат гайку со специальным фланцем. Цилиндрический домкрат — просто распространенная форма. Что-то большее сказать о нем вряд ли можно. В принципе, его можно использовать и для гаражного крана.

Некоторые энтузиасты и вовсе покупают старые танковые подъемники. Они отличаются повышенной надежностью и рассчитаны на подъем нескольких десятков тонн груза. Это то, что нужно для работы с тяжеловесным транспортом или на крупном строительстве. Но во многих случаях правильнее использовать классическую трапецию. Да, она не обеспечит высокого подъема, но с основной функцией справится все же неплохо.

Обзор моделей

Говоря про лучшие маленькие конструкции домкратов, стоит обратить внимание на модель «ДН30П14». Низкий грузовой механизм выполнен по односторонней схеме. Возврат штока обеспечивается специальной пружиной. Его ход достигает 1,4 см. Предельная грузоподъемность устройства производства России равна 30000 кг.

Прочие технические параметры:

подхват на высоте 58 мм;
вместимость масляного резервуара – 0,58 л;
собственная масса – 3,94 кг.

Аппарат пригоден для работы в ограниченном пространстве. Его можно применять при выравнивании мостовых пролетов. Наибольшее гидравлическое давление — 70 МПа. Допустимые температуры – не ниже -15 и не выше +50 градусов. Домкрат покрывают стойкой порошковой краской.

Полезно бывает присмотреться и к высоким, длинным подъемникам. Например, к модели «Ульяновск УРД-01_1т». Это приличное по качеству надежное устройство для полевой работы с автомобилем. Где бы ни возникли проблемы, починка существенно упрощается. Наибольшая грузоподъемность — 1 т, а наибольшая высота поднятия — 0,41 м.

При выборе вертикальных домкратов по характеристикам стоит присмотреться к модификации KRAFTOOL KRAF-43463-4. Двухштоковый механизм имеет бутылочное исполнение. Он поднимает до 4000 кг груза. Наименьшая высота захвата — 0,17 м. Груз будет поднят до 0,42 м.

В рейтинг лучших домкратов заслуженно попадают еще и модели на колесах. К примеру, 3Т Gigant HTJ-3. Он оснащается опорной зазубренной чашей, потому груз фиксируется надежно, срыв совершенно исключен. Важно: производитель рекомендует применять свою разработку в связке со страховочной подставкой, чтобы сократить опасность травмы. Специальное покрытие уменьшает риск коррозии.

Прочие особенности:

подхват на высоте 0,135 м;
поднятие на высоту 0,4 м;
общая масса – 16,7 кг;
суммарная грузоподъемность – 3000 кг;
рукоять для поворота и кейс отсутствуют.

Стоит подумать и о покупке фирменных китайских домкратов модели «Сорокин FrogLine Jack 3.432». Суммарная загрузка достигает 3500 кг. Модель может быть применена в шиномонтажных центрах и на различных СТО. Масса нетто – 38 кг. Подхват происходит на высоте 0,135 м, а подъем идет до высоты 0,495 м.

Еще можно рассматривать JET 8,0 т JBJ-8 JE655558. Этот бутылочный домкрат применяют и в горизонтальном, и даже в перевернутом положении. Он поднимет до 8000 кг груза. Ход штока достигает 0,125 м. Масса домкрата — 6 кг.

Также хорошими гидравлическими приспособлениями можно считать:

Ombra OHT150;
Stels 51133 Quick Lift;
Matrix Master 51035;
Kraft KT 800115.

Как выбрать?

Модификаций гидравлических домкратов очень много, поэтому нужно внимательно выбирать устройство, в первую очередь отталкиваясь от собственных потребностей. Так, для тяжеловесных грузовых автомобилей оптимальным выбором может стать бутылочное устройство. Использовать другие конструкции тоже можно, но уже тогда, когда есть четкое понимание, зачем именно они необходимы. Стоит учесть, что у бутылочного подъемника высота поднятия не превышает 0,5 м.

Довольно удобным решением может стать подкатной домкрат. Правда, он весьма громоздок. Масса таких моделей иногда достигает 10-40 кг. Ставить их можно лишь на ровных твердых площадках. Потому такие изделия востребованы в основном в автосервисах и официальных ремонтных службах.

Обязательно надо учитывать грузоподъемность. Оптимальная ее величина определяется просто: к паспортной снаряженной массе добавляют 100-300 кг, чтобы компенсировать дополнительную загрузку. Если нужно менять колесо, достаточно подъема на 0,3-0,5 м. Для более серьезных ямных работ высота должна быть больше. Очень малая высота подхвата нужна для машин с низкой посадкой, клиренс у которых составляет менее 0,1 м.

Если планируется работать на дачном участке, можно ограничиться бутылочным гидродомкратом с несущей способностью до 10000 кг. Более мощные варианты нужны для профессиональных строительных бригад. Но можно выбирать и подкатной гидравлический аппарат с тем же ограничением по грузоподъемности.

А вот модели с винтовым механизмом иногда поднимают до 50000 кг. Чтобы точно определиться с этим параметром, нужно порой обращаться к профессионалам.

Как пользоваться?

Как уже говорилось, заправлять гидроподъемник можно только строго определенными жидкостями. Лучше всего только теми, что указаны в инструкции. Перед тем как начать работу, надо точно убедиться, что нагрузка и высота подхвата соответствуют норме. Хранение домкрата должно происходить только в специально отведенных сухих, чистых и теплых местах. В багажнике машины его ставят только на предусмотренное производителем автомобиля место.

Опустить гидравлический домкрат какой угодно конструкции несложно. Надо только поднять его до того уровня, который позволяет вытянуть устройство наружу. Если надо поднимать машину, ее ставят на ручном тормозе, а остающиеся на земле колеса блокируют. Точка установки домкрата под кузовным порогом зависит от того, что конкретно планируется поднять.

Важно: когда используют подкатное устройство, одновременно с подъемом плунжера оно должно постепенно подкатываться под днище машины.

Некоторые конструкции можно использовать вверх ногами. Но только в том случае, когда это прямо оговорено в инструкции.

Категорически недопустимо:

упирать подъемник в бампер;
делать что-то под кузовом машины, которую ничто, кроме домкрата, не держит;
поднимать машину, сцепленную с прицепом;
работать на проезжей части;
использовать зажигание и заводить мотор в поднятом авто;
подпирать его кирпичами, камнями.

Периодическое обслуживание домкрата нельзя сводить к его механической очистке (хотя и это, понятное дело, очень важно). Гидравлическое масло надо доливать своевременно. А периодически его еще и меняют. Чем интенсивнее работает само устройство и его насос, тем чаще нужна замена. Смешивать разные составы, даже подходящие по отдельности, нельзя.

Часто проблемы создает накапливающийся внутри гидроцилиндра воздух. Выгнать его можно, открыв клапан перепуска и открутив крышку для залива масла. Далее делают несколько быстрых нажатий на рукоятку. Насос прокачает жидкость, и воздуха внутри не будет.

Все трущиеся детали систематически покрывают консистентной смазкой. А если дополнительно проверять устройство на протечку масла, то проблем точно не будет.

Домкрат гидравлический бутылочный представлен на видео далее.

stroy-podskazka.ru

Домкрат своими руками — 70 фото с идеями и вариантами конструкции!

Домкрат входит в число самых необходимых приспособлений в каждой автомобильной поездке. В случае аварии в малонаселенной местности и удаленности автосервиса отсутствие домкрата может привести к большим неприятностям.

Любой человек, обладающий необходимым опытом, сможет понять, как сделать домкрат своими руками

Краткое содержимое обзора:

Функции домкрата

Наиболее часто домкрат используется для поднятия автомобиля при замене проколотого колеса. Домкрат также необходим в случае ремонта узлов автомобиля, доступ к которым возможен только через его днище.

Помимо эксплуатации автомобиля домкрат используется при монтаже конструкций, в строительстве, на складах и мастерских для поднятия тяжелых деталей.

vsesvoimirykami.ru

Принципиальная Схема Домкрата — tokzamer.ru

Подъемник и выдвижной цилиндр, который поднимает площадку вверх, располагаются в отверстиях корпуса. Читайте также:.

Если понадобится опустить деталь вниз, то следует насадить ручку на винт клапана, чтобы заслонка могла войти в паз крепежного элемента.

Одноштоковый домкрат имеет простую конструкцию, эксплуатировать его очень удобно.
Обзор устройства и ремонта подкатного домкрата(5т)

Из-за применения дорогих материалов и сложности их обработки стоимость гидравлического домкрата довольно высока. Кроме того, бутылочный тип необходимо хранить вертикально, чтобы рабочая жидкость не вытекла.

Как правило, такой домкрат оснащается длинной приводной ручкой, за счет чего снижается рабочее усилие.

Главным параметром устройства является грузоподъемность.

Широко применятся везде, где работают с грузами. При серьезном повреждении корпуса или рабочей камеры с ремонтом могут возникнуть серьезные трудности.

Для работы нуждается в некотором свободном пространстве вокруг машины и ровной, жесткой поверхности. Ее можно регулировать пошагово, что является значительным преимуществом подобной конструкции.

Ремонт спускающего подкатного домкрата

Устройство простого гидравлического домкрата

Без домкрата невозможен подъем и перемещение крупных блоков или отдельных частей монтируемых сооружений, узлов или деталей оборудования. Подкатная конструкция более устойчива, чем бутылочная и вероятность того, что поднятый автомобиль сместится и свалится с опоры гораздо меньше. В этом случае потребуется выполнить ремонт.

По принципу действия и конструктивным особенностям домкраты делятся на реечные, винтовые, гидравлические в том числе специальные и пневматические. Самыми распространёнными являются механические и гидравлические.

Соответственно одноплунжерный — это обычный гидравлический домкрат с наличием одного поршня.

К недостаткам можно отнести малую скорость, небольшую высоту подъема за один рабочий цикл, сложность конструкции перевозить и хранить гидравлический домкрат можно только в вертикальном положении, иначе рабочая жидкость может вытечь из резервуара.

Устройство гидравлического домкрата.

К преимуществу ромбовых домкратов можно отнести небольшие размеры приспособления, что позволяет с легкостью его транспортировать в собственном автомобиле. Нижний конец рейки лапа имеет прямой угол для подъема грузов с низко расположенной опорной поверхностью.

Устроен он не сложно. Принцип работы конструкции подобного типа и подъем деталей базируются на изменении углов между несущими элементами.
Ремонт домкрата.

Устройство гидравлического домкрата бутылочного типа

Для работы нуждается в некотором свободном пространстве вокруг машины и ровной, жесткой поверхности.

Поднятие происходит за счет действия гидравлического поршня на рычажную систему.

При этом главная отличительная черта — это грузоподъемность.

Собственный вес — вес домкрата в рабочем состоянии. Для того чтобы привести механизм в действие достаточно оказать нагрузку на рычаг.

На чертеже гидравлического домкрата содержатся дополнительные элементы, которые могут быть установлены. Простые и удобные реечные домкраты : Основной деталью реечного домкрата является грузонесущая стальная рейка с опорной чашкой для груза. Устойчивость в основном зависит от площади опорной площадки и от жесткости ее соединения с другими деталями домкрата.

Устройство домкрата бутылочного типа

Малый показатель ремонтопригодности. Вернуться к оглавлению Чертеж и устройство двухуровневого гидравлического домкрата Чертеж ромбового домкрата.

Устройство гидравлического домкрата довольно простое, за счет чего обеспечивается длительный срок службы. Необходимо точно определить место течи и отремонтировать. Актуален для автосервиса. Нижний конец рейки лапа имеет прямой угол для подъема грузов с низко расположенной опорной поверхностью. В продаже встречаются модели с неразборным механизмом, которые относятся к категории необслуживаемых устройств.

В зависимости от направления вращения рукоятки винт поднимает или опускает откидной подхват. Однако для этого потребуется доработка гидравлического механизма. Приспособление используется в большинстве случаев в сервисах по ремонту и обслуживанию автомобилей. У бутылочного гидродомкрата есть две модификации — одноштоковые и двухштоковые. Для некоторых видов домкратов актуальна так же характеристика передаточного числа — например соотношение площади плунжера гидравлического насоса с площадью подъемного плунжера в гидравлических домкратах.
ремонт домкрата подкатного за 10 минут

Конструкция гидравлического домкрата

Принцип действия гидравлического домкрата. На рынке представлены гидравлические домкраты разного типа.

Если соблюдать условия хранения и эксплуатации, то это он прослужит вам очень долго.

К основным преимуществом рассматриваемого механизма можно отнести нижеприведенные моменты: Простота эксплуатации. Другие типы устройств для поднятия груза Кроме гидравлических устройств для поднятия груза также выделяют: винтовые; реечные; пневматические. Устройство гидравлического домкрата Гидравлические домкраты можно назвать незаменимыми механизмами при проведении самых различных работ.

Актуален при замене колеса на автомобиле. Подкатной подъемник является телегой на колесиках, которая может передвигаться по ровному основанию.

Еще по теме: Снип для прокладки кабеля в земле

Какой использовать домкрат и как его доработать

Вернуться к оглавлению Зацепные и ромбовые гидравлические конструкции: чертежи и принцип действия Подъемники низкого подхвата используются в случае, когда необходима небольшая высота подхвата: для установки и разборки оборудования, поднятия различных полотен в автомобильных мастерских. Гидропневматический подъемник сочетает в себе пневматические и гидравлические элементы. Для практической реализации этой схемы была разработана простая конструкция.

Эксплуатировать данное устройство можно исключительно на ровном основании. При выборе необходимо учитывать грузоподъемность- максимальное усилие, развиваемое домкратом. Широко применятся везде, где работают с грузами. Для работы нуждается в некотором свободном пространстве вокруг машины и ровной, жесткой поверхности. Заправить агрегат не сложно, но постоянно делать это никому не захочется.

Устройство гидродомкрата Схема принципа работы и устройства гидравлического домкрата Чтобы сделать расчет гидравлического домкрата для его покупки или самостоятельной сборки, рекомендуется узнать, какая схема, устройство и конструктивные особенности у данного приспособления. По типу передаточного механизма реечные домкраты делятся на рычажные и зубчатые. И это не предел увеличиваю разницу в длине рычага или в соотношении насосного плунжера и выходного поршня можно увеличивать соотношение усилий.

Устройство гидравлического домкрата. Пневматический домкрат- излюбленный инструмент автолюбителей.
Ремонт гидравлического домкрата бутылочного типа. Полная разборка, сборка.

tokzamer.ru

Ремонт подкатного гидравлического домкрата 2т — DRIVE2

Привет всем
Из заголовка думаю понятно о чем пойдет речь, может кому данная запись станет полезной, а может и очень полезной. Пациент «Домкрат гидравлический подкатной про-ва Carlife — 2т».

И так при покупке омеги сразу купил подкатной гидравлический подъемник (аля китай) ибо родным поднимать некомильфо, а имеющимся «столбиком» не мог подлесть ибо и не удобно и по высоте сильно низкая пузотерка.
Так вот достойным помощник в моем гараже стал в одно неподходящее время «пациэнтом». По началу масло просто текло, подливал, он все сопротивлялся, но поднимал все таки машину, иногда не держал, но это результат воздуха в системе, нужно иногда стравливать его через резиновую заглушку.
Пришло время менять колеса с лета на зиму и все алес, не в какую, качаешь будто воздух.
На рынке поузнавал что нынче по чем и понял что на хорошее денег как всегда нет, а такое как у меня просили 1300-1500 грн, но опять не хотелось такое же брать ибо отслужил подъемник и не так много каких то 3-ри с лихвой года, ну и поднял с раз 50 омегу.
Домкрат нужен, по этому по любому нужно что то предпринимать, начал искать ремкомплекты, ну и тут постигла неудача ибо ремкомплекты как мне объяснили продавцы заточены на 5-ти тонные «столбики» ибо их клепали при СССР вот и от сюда и растут ноги в запасных частях, а так «разводили руками» и почти 95% продавцов сказали «они одноразовые», печально, но как говориться не ищем легких путей, идем дальше.
Прежде чем покупать новый решил все таки разобрать и окончательно удостовериться что это все, конец ему, ибо ничего там сложного нет, домкрат это банально насос, 2-ве камеры с клапаном между нами.
Все детали отмыл, было выявлено что пришел конец манжете которая на поршне, ну и немного худо выглядела уплотнительная резинка на самом насосе накачки, она б еще послужила но по хорошему нужно было так же сменить.
Со всех деталей снял размеры для упрощения поиска необходимого на просторах
Клапан стравливания

Полный размер

Насос

Полный размер

Я так понимаю это защитный сбросной клапан от избыточного давления

Полный размер

Рабочий поршень/шток

Полный размер

Уплотнительные резинки

Полный размер

Нижняя, это резинка между колбой и корпусом, далее между колбой и гайкой, далее резинка штока, вставляется в паз гайки и обеспечивает защиту от попадания грязи во внутрь рабочей части цилиндр/шток

То что по итогу было заменено

Полный размер

«Виновник торжества»

Полный размер

поврежденный манжет штока

После детального осмотра мне порекомендовали обратиться в такую компанию как «Гидрохаус», благо они есть у нас в Одессе ну и не только в Одессе. Предприятие специализируется на производстве элементов промышленной гидравлики, шланги, манжеты, сальники и т.д.

Созвонился с ними, подъехал показал что мне нужно, объяснили что делают манжеты из какой то очень прочной резины, точно уже не помню марку, мол их манжеты будут служить гораздо дольше, пока был у них там же встретил знакомых которые постоянно там ошиваются, которые подтвердили что качество изделий на высоте. Оставил необходимые манжеты, перезвонили сказали цену, меня устроило, сделали новые по размерам оригинала за несколько часов

Полный размер

Далее банально сборка в обратной последовательности разбора

Поршень/шток подъемника с новой манжетой

Полный размер

Поршень/шток насоса с новой уплотнительной резинкой и родной концевой манжетой, к стати новый манжет сделан из более жесткой резины чем китайский оригинал. Оригинальный манжет как по мне, ну вовсе «мягкий» как для такого узла, вот его по итогу и «закусило», завернул и выгрызло

Полный размер

Промежуточный этап собранного подъемника выглядел вот так

Полный размер

Тут немного остановлюсь, черный резиновый колпачек легко вынимается, через него заливаем масло, объем масла не вспомню, но не так и много, я залил то что было под рукой в гараже, а именно Mobil Dexron 3 по самое немогу. После сборки насос нужно будет несколько раз прокачать и вытравить воздух, банально отверткой приподнимая эту резиновую заглушку чтоб он и накачивался, ну и по итогу еще держал поднятый груз.

В конце мероприятия выглядит как «новый» ))

Полный размер

и поднимает машину за нечего делать

Полный размер

Чистая цена затрат составила — 450 грн, грязная + копытные на поездки, но надеюсь что теперь прослужит гораздо дольше.

www.drive2.ru

Устройство гидравлического домкрата

Для того, чтобы поднять автомобиль для ремонта или замены колеса используется домкрат. Они бывают разной конструкции. Самыми распространёнными являются механические и гидравлические. В этой статье подробно рассмотрим принцип действия и устройство гидравлического домкрата, а также различные варианты конструкции.

Принцип работы гидравлического домкрата

Это устройство простое и надежное. Если соблюдать условия хранения и эксплуатации, то это он прослужит вам очень долго.

Для того, чтобы поднять автомобиль применяется домкрат

Работает гидравлический домкрат по следующему принципу, который позволяет производить подъем автомобиля, имеющего вес в несколько тонн, а иногда и в несколько десятков тонн. Устройство не сложное – это два сообщающихся сосуда разного диаметра, заполненных жидкостью и несколько клапанов. Как видите все довольно просто и если все детали выполнены качественно из долговечных материалов, то ломаться тут нечему.

Износу подвержены только резиновые уплотнения поршней и сальники цилиндров.

Рабочий цилиндр, шток которого поднимает автомобиль, большого диаметра, а вот главный цилиндр имеет диаметр в несколько раз меньший. В этом и заложен принцип действия всего устройства. Главный цилиндр приводится в действие с помощью рычага, масло через обратный клапан попадает в рабочий цилиндр и поднимает его. Усиление создается за счет разницы площадей сечения цилиндров. Полный ход главного, обеспечивает незначительное движение второго. Разница хода двух цилиндров пропорциональна разнице их диаметров. Благодаря этому человек, не прилагая серьезных усилий, может поднять и пять, и десять, и несколько десятков тонн.

Для того, чтобы масло не перетекало обратно в резервуар служит обратный клапан. Жидкость может протекать через этот клапан только в одну сторону. Есть еще один клапан, который открывается вручную, он необходим для того, чтобы перепустить жидкость обратно и опустить поднятый автомобиль в исходное состояние. Принцип работы и его устройство указаны на схеме.

Конструкция гидравлического домкрата

Для подъема автомобилей используются два типа: бутылочные и подкатные.

Гидравлический домкрат бутылочного типа

Итак, гидравлический домкрат бутылочного типа. Он состоит из вертикального корпуса большого диаметра и примыкающего к нему маленького цилиндра, к штоку которого подходит съемный рычаг. Корпус установлен на опорной площадке, в штоке у него часто есть винтовой удлинитель, который необходим для того, чтобы увеличить высоту подъема. Два цилиндра соединены между собой, через обратный клапан.

В корпусе есть резервуар для хранения запаса масла и перепускной клапан, чтобы опустить шток бутылочного гидравлического домкрата. Все детали должны быть выполнены из прочных сплавов, так испытывают значительные нагрузки и защищены от коррозии.

Конструкция другой разновидности – подкатного гидравлического домкрата, отличается только расположением цилиндров и наличием большой площадки на роликах. Подъем автомобиля с помощью гидравлического подкатного устройства, осуществляет не сам шток, а соединенный с ним рычаг. На этом рычаге установлен металлический пятак. Подкатная конструкция более устойчива, чем бутылочная и вероятность того, что поднятый автомобиль сместится и свалится с опоры гораздо меньше.

Несмотря на это, меры безопасности при работе должны выполняться всегда. Обязательно фиксировать автомобиль с помощью стояночного тормоза, включенной передачи трансмиссии и установкой упоров под колеса. Для работы под поднятым автомобилем всегда устанавливать страхующую подставку. Эти меры позволят обезопасить работающего человека. Подробную конструкцию вы сможете увидеть на чертеже.

Подкатный гидравлический домкрат

Обслуживание и ремонт домкрата

Наиболее частой неисправностью является течь рабочей жидкости через уплотнения и сальники. Необходимо точно определить место течи и отремонтировать. Нужно использовать только специальные маслостойкие сальники и прокладки. Выход из строя клапанов может быть связан с засорением или поломкой пружин. Необходимо разобрать прочистить и заменить неисправные детали.

А вот хранить их нужно только в исходном состоянии, чтобы шток был полностью скрыт в корпусе, это убережет его от коррозии. Кроме того, бутылочный тип необходимо хранить вертикально, чтобы рабочая жидкость не вытекла. Один раз в несколько лет нужно провести замену рабочей жидкости. Это простая процедура. На корпусе есть заправочное отверстие, закрытое винтовой пробкой. Через это отверстие производится слив и заправка новым маслом. После этого необходимо, без нагрузки, несколько раз полностью поднять и опустить шток. Таким образом выйдет воздух, который мог попасть в систему.

Это надежное устройство, позволяющее поднимать груз в несколько десятков тонн. Устроен он не сложно. С точки зрения грузоподъемности, гидравлика значительно опережает конструкции других типов. Но, к сожалению, есть и недостатки:

Большой вес, действительно большой, в несколько раз тяжелее механических конкурентов.
Особые условия хранения, для сохранности рабочей жидкости и риска коррозии рабочих элементов. Особенно это касается домкрата бутылочного типа.
невозможность использования при низких температурах. Гидравлическая жидкость густеет при температурах ниже -25 градусов, теряется эластичность уплотнений, повышается риск выхода из строя.

Проведя анализ достоинств и недостатков различных конструкций можно прийти к следующему выводу. Для использования с легковым автомобилем, весом до двух тонн для необходимого дорожного ремонта (замена колеса) достаточно компактного механического домкрата. А вот для подъема большой и тяжелой машины лучше рассмотреть возможность использования гидравлики.

Ремонт и прокачка подкатного гидравлического домкрата своими руками

Сегодня нельзя себе представить проведение ремонта автомобиля, будь то замена колеса или ремонт подвески, без использования домкратов – специальных устройств, которые предназначаются для подъема груза и его фиксации на определенной высоте. И сегодня самыми популярными считаются гидравлические домкраты, в которых усилие создается с помощью поршня и рабочей жидкости.

Устройство гидравлического домкрата

Главными элементами в конструкции гидравлического домкрата являются:

металлический корпус;
гидравлический поршень;
рабочая жидкость.

Гидравлический домкрат может иметь обычный или удлиненный корпус, изготовленный из закаленного металла. Корпус выполняет следующие функции: является емкостью для рабочего масла и выступает направляющим цилиндром для поршня.

Агрегат этого типа оборудован гидравлическим насосом с воздушным, ножным или ручным приводом. В конструкции домкрата находятся клапаны безопасности и иные устройства для поддержания безаварийной и долгой эксплуатации.

Выдвижной гидравлический цилиндр и подъемный механизм, который поднимает специальную площадку, расположены в отверстиях корпуса. Опускание происходит с помощью разворота Т-образной рукояти. Конструкция имеет встроенные колеса, которые обеспечивают устройству мобильность. Удлиненный корпус тира, как правило, применяется для работы с большегрузными автомобилями и автобусами.

Принцип работы

Любой гидравлический подъемный механизм работает с использованием жидкости по принципу сообщающихся сосудов. Перед работой нужно установить агрегат на твердой и ровной поверхности под машиной и при закрытом клапане зажать рычаг, пока авто не выйдет на требуемую высоту. Спуск машины происходит с помощью открытия клапана, находящегося на корпусе домкрата.

Рабочее гидравлическое масло перекачивается приводным насосом при помощи рычага. Жидкость перемещается в цилиндр через клапан, выдавливая его. Обратному выходу масла препятствуют два клапана – всасывающий и нагнетательный. Для того чтобы опустить домкрат, нужно на насосе открыть клапан, в этом случае из цилиндра жидкость переходит назад в корпус.

Наличие на корпусе резьбы, защищенной специальным кожухом, резьбовых отверстий в основании и резьбы на штоке, гарантирует неограниченные работы домкратов и возможности использования для гибки, зажима и опрессовки. Надежная опора, изготовленная из закаленного металла и установленная на шток, защищает подъемный механизм от повреждений. Рифленая часть основания не допускает скольжения автомобиля.

Преимущества и недостатки

Гидравлические домкраты считаются самыми неприхотливыми. Главная особенность гидравлики – это несжимаемая рабочая жидкость. В результате происходит плавность подъема груза, точность торможения и фиксация на необходимой высоте. Гидравлические домкраты имеют отличный КПД – до 85% и большую грузоподъемность – свыше 250 тонн при небольшом усилии, благодаря высокому передаточному числу между поверхностями цилиндра и плунжера насоса.

Но у гидравлических подъемных устройств изначальная высота подъема значительно выше, в отличие от механических устройств. Еще одна сложность – невозможность точной регулировки высоты опускания. Для поддержки в рабочем положении домкрата нужно все время контролировать герметичность сальников и клапанов, а также следить за уровнем масла. Хранить и перевозить эти агрегаты можно только в вертикальном состоянии, иначе жидкость может вылиться из корпуса.

Недостатки гидравлических домкратов:

Являются довольно медлительными.
Имеют большие размеры и массу.
Высокая цена.
Небольшой ход для одноплунжерных домкратов.

Бутылочные (вертикальные) домкраты

Конструкция гидравлического вертикального домкрата является наиболее простой. Область использования этих домкратов является довольно обширной в силу значительно диапазона поднимаемого груза – от 3 до 200 тонн. Бутылочные домкраты используют в грузовом автотранспорте. Кроме основных преимуществ гидравлического домкрата, бутылочные модели имеют и еще несколько – это большая площадь опоры, компактность и универсальность использования.

Вертикальные домкраты могут быть двуштоковыми и одноштоковыми. Одноштоковое устройство отличается удобством эксплуатации и простотой конструкции, что расширяет сферу его использования и дает возможность производить работу различной сложности:

демонтаж и монтаж в строительстве и машиностроении;
ремонт колес вагонов и автомобилей;
использование в качестве силового узла трубореза, трубогиба, пресса и подобного инструмента.

Двуштоковый телескопический домкрат имеет похожую конструкцию с вертикальным, принцип работы бутылочного механизма основан на установке нескольких штоков. Поршень расположен в основании телескопического устройства. Его можно использовать в вертикальном и горизонтальном положении. Он подходит большинству авто и имеет небольшие габариты. Подъем происходит при помощи подъемного рычага, который приводится в рабочее положение цилиндром.

Подкатные домкраты

Этот вид домкрата работает по такому же принципу, как и вертикальный, но с тем отличием, что цилиндр находится не в вертикальном положении, при этом поршень напрямую не совмещается с подхватом. Подкатным это устройство названо по причине того, что представляет из себя тележку на колесах, которую можно катить по поверхности. Домкрат во время подъема рычага и подхвата смещается или «подкатывается» под груз.

Этот домкрат приводиться в движение, как и бутылочные аппараты, качанием рычага, опускается также – выкручиванием винта клапана. Если необходимо опустить груз, то нужно насадить на клапанный винт трубчатую рукоятку, затем перегородка входит в паз данного винта. Проворачивая ручку вокруг оси, оператор вращает и винт, таким образом, снижая в цилиндре давление и опуская на нужную высоту автомобиль.

Как правило, подкатный домкрат используется на шиномонтажной станции, так как он идеально подходит для подъема одной стороны авто, довольно быстрый в монтаже и работе. Недостатки у этой конструкции происходят из названия – для работы подкатному подъемному механизму необходима твердая и ровная поверхность, асфальт или бетон. Помимо этого, большой вес и размер осложняют перевозку устройства в машине.

Подкатные домкраты разделяются по назначению:

Для личного пользования легковых автомобилей, грузоподъемностью до трех тонн.
Для шиномонтажных и автомобильных сервисов, грузоподъемностью до четырех тонн и с установкой рычагов предварительного подъема для быстрого достижения требуемой высоты подхвата.
Для специальной автотехники и обслуживания тяжелых машин, грузоподъемностью до двадцати тонн и с установкой рычагов предварительного подъема.

Ремонт гидравлического домкрата

Гидравлические подъемные устройства нуждаются периодически в техническом обслуживании, потому в рабочий цилиндр и нужно доливать масло, которое вытекает во время эксплуатации через всевозможные уплотнения и сальники. Помимо вопроса, как прокачать гидравлический домкрат своими руками, проблемы еще могут состоять в заклинивании во время подъеме автомобиля на необходимую высоту, а также невозможности поднять даже легкий груз или невозможности после поднятия спустить поршень.

Протечка масла

Для испытания или ремонта домкрата своими руками, необходимо приобрести требуемый ремкомплект. Перед ремонтом, вначале необходимо разобрать агрегат. Для этого вам, возможно, потребуется удлинитель к ключам, чтобы получить больший рычаг и значительное усилие. Также непременно подготовьте тару для отработанного масла и приготовьте новое.

Затем необходимо достать поршни и проверить их на образование коррозии. Всю коррозию и грязь нужно удалить. Убедитесь, не погнулся ли шток. Если деформация все-таки произошла, то вряд ли у вас получится его опять выровнять, поэтому на этом ремонт своими руками можно закончить.

Также стоит проверить клапан, который передает масло. Для чего он откручивается и проверяется на наличие попадания грязи или деформации. Если клапан сломан по причине механической деформации, то его необходимо просто заменить. При этом он может просто засориться, и шарик начинает садиться неплотно на свое место. Это и есть причина вытекания масла.

Полностью вылейте старую рабочую жидкость. Эта довольно простая процедура, хоть и займет у вас много времени, пока жидкость перетекает по цилиндрам. Масло сливается с помощью прокачки системы, перемещением рычага вверх-вниз. Все элементы хорошенько вымойте от остатков масла и пыли. Полностью замените все уплотнители и манжеты.

Еще одной причиной поломки домкрата является грязь, которая попала в рабочий механизм. Для ее удаления нужно открутить головку корпуса, в основание налить керосин и прокачать домкрат при открученной запорной игле. Керосин по окончании операции нужно удалить и в рабочую часть налить новое масло.

Попадание воздушных пузырей

В рабочей части домкрата во время продолжительной эксплуатации накапливаются воздушные пузырьки, значительно снижая его работу. Ремонт этой поломки происходит таким образом.

Вначале открутите перепускной клапан и крышку масляного бачка, а потом в быстром темпе прокачайте насос несколько раз. Так, воздух выйдет из рабочей части в бак для масла. После этого можно закрывать отверстие, которое ведет в масляной бачок и перепускной клапан. Если все проделано правильно, то воздух выйдет, и устройство опять будет работать в обычном режиме. Если попытка увенчалась неудачной, повторите эти действия.

Итак, вы ознакомились с устройством гидравлического домкрата, изучили его преимущества и недостатки, разобрались в классификации и знаете, как происходит ремонт гидравлического домкрата своими руками. Главное, помнить при его эксплуатации о периодическом подливании рабочей жидкости и техническом обслуживании.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Гидравлический домкрат — DDL Wiki

из DDL Wiki

Джек используется для вскрытия

Краткое содержание

Чтобы узнать больше о процессе проектирования детали, группа 10 разобрала Big Red Car Jack. Устройство предназначено для использования гидравлической жидкости и односторонних клапанов для подъема штанги гидроцилиндра для подъема 4-тонных транспортных средств, чтобы пользователь мог менять шины. Домкрат управляется съемной ручкой, которая качается вверх и вниз, поднимая домкрат, который, в свою очередь, поднимает автомобиль.

После тестирования и анализа мы пришли к выводу, что домкрат прост в использовании и очень компактен. Домкрат быстро достиг желаемого результата и потреблял минимум энергии. Чтобы лучше понять домкрат, мы выполнили анализ видов и последствий отказов (FMEA), дизайн для производства и сборки (DFMA) и дизайн для окружающей среды (DFE).

FMEA позволил группе получить лучшее представление о режимах отказа и их влиянии на пользователя.Одним из возможных режимов отказа является то, что домкрат может выскользнуть из-под автомобиля, в результате чего приподнятый автомобиль упадет на пользователя.

DFMA дала нам знания по производству и сборке. Мы пришли к выводу, что продукт и производство были достаточно оптимизированы, поскольку в продукте не так много посторонних деталей, а продукт относительно дешев.

DFE продемонстрировала группе воздействие домкрата на окружающую среду. EIO-LCA (анализ экономического цикла выпуска продукции и жизненного цикла) использовался для просмотра выбросов парниковых газов в течение срока службы продукта в различных секторах экономики США.Был сделан вывод, что производимая гидравлическая жидкость содержала наибольший процент углерода.

Потребности заинтересованных сторон

Основным заинтересованным лицом этого продукта является потребитель. Потребитель является основным лицом, эксплуатирующим устройство, и больше всего пострадает в случае его выхода из строя. Стоимость, надежность и безопасность — вот лишь некоторые из требований, которые потребитель испытывает к продукту. Однако потребитель — не единственная группа, на которую влияет этот продукт. Розничные торговцы, производители и грузоотправители / перевозчики также взаимодействуют с продуктом.

Потребители

Розничные торговцы

Минимальные затраты на обслуживание или отсутствие необходимости в обслуживании

Производство

Изготовлен из обычных материалов

Сборка может быть автоматизирована для снижения затрат

Доставка / Транспорт

Легкая транспортировка / легкий вес

Функциональные возможности продукта

Пошаговая инструкция

Чтобы собрать:

Поверните винт клапана по часовой стрелке, чтобы затянуть его и создать герметичное уплотнение.
Поместите домкрат под автомобиль и поверните удлинительный стержень, пока он не достигнет дна автомобиля.
Вставить ручку в корпус ручки насоса
Ручка подъема и опускания для накачки автомобиля

Для опускания:

Повернуть винт клапана по часовой стрелке.
Поворотный удлинитель
Вытяжной домкрат из-под автомобиля

Исследование юзабилити

Как это используется

Гидравлический домкрат для подъема баллонов

Гидравлический домкрат Big Red для бутылок может работать со всем, что находится в упаковке.Ему не нужна дополнительная жидкость или источник электричества. Восьмифунтовый домкрат может поднимать автомобили массой до 4 тонн, просто перемещая ручку вверх и вниз. После подъема автомобиля домкрат может удерживать автомобиль на высоте, необходимой для замены шины. Чтобы уравновесить автомобили разного размера, к верхней части прикреплен червячный винт, который может выдвигаться вверх, чтобы помочь при подъеме более высоких автомобилей.

Исследование пользователей

Когда группа проверила домкрат, не используя инструкции, мы обнаружили, что домкрат очень сбивает нас с толку.Однако, как только мы прочитали инструкции и попробовали работать с ним, мы обнаружили, что на самом деле пользоваться домкратом очень просто. Хотя пользоваться им было легко, с домкратом были некоторые проблемы. Он не мог попасть под автомобили меньшего размера, что и понятно, поскольку он рассчитан на 4-тонные автомобили. Кроме того, накачивание рукоятки было сложной задачей, поскольку пользователю приходилось становиться на колени на земле и поднимать рукоятку после того, как она была опущена, чтобы многократно накачивать ее. Выжимной винт также было трудно повернуть вручную. Однако со вставленной ручкой задача стала проще, но все еще сложнее.

Отвинчивание винта клапана

Один из членов нашей группы без всяких инструкций передал домкрат другому студенту Карнеги-Меллона и заставил их поднять их машину. Без посторонней помощи человек тоже сначала с трудом использовал домкрат, но в конце концов решил, что домкрат очень компактен и прост в использовании.

Проведя исследование и самооценку домкрата, группа пришла к выводу, что он очень компактен и легок для домкрата. Группа также пришла к выводу, что его размер позволяет легко хранить его в автомобиле, а конструкция делает домкрат очень простым в использовании.Поскольку здесь не так много открытых движущихся частей и нет возгорания, домкрат достаточно безопасен. Его стальная конструкция также делает его очень прочным и устойчивым к повреждениям. Некоторые из исправлений, которые может внести группа, — это расширение основания для предотвращения опрокидывания, а также улучшение ручки, чтобы она не терялась. Еще одним улучшением может стать то, что домкрат может работать на большом количестве автомобилей в холодном состоянии.

Сборка

Ниже представлен вид гидравлического домкрата в разобранном виде.Детали, которым соответствует каждый номер, перечислены под изображением и в разделе «Спецификация материалов».

Гидравлический домкрат для баллонов

1. Внутренняя ручка

2. Наружная ручка

3. Зажим «крокодил»

4. Штифты

5. Соединительный шток насоса

6. Винт соединительного звена

7. Корпус рукоятки насоса

8. Штанга насоса

9. Уплотнительное кольцо насоса

10. Пластиковое кольцо насоса

11. Корпус насоса

12.Шайба корпуса насоса

13. Винт клапана

14. Уплотнительное кольцо винта клапана

15. Шаровой подшипник клапана

16. База

17. Пластиковый бампер

18. Пластиковый фильтр жидкости

19. Пластиковая шайба основания

20. Резиновое уплотнительное кольцо шатуна

21. Пластиковый фиксатор уплотнительного кольца шатуна

22. База Ramrod

23. Корпус Ramrod Shell

24. Винт удлинителя

25. Внутренняя камера

26. Внешний цилиндр

27.Резиновая пробка

28. Большое пластиковое колпачковое кольцо

29. Винтовая крышка внешнего цилиндра

30. Предупреждения на английском языке

31. Предупреждения на других языках

Спецификация

Ниже приводится список из 31 детали, из которых состоит домкрат для баллона с гидравлическим приводом. Большинство изделий изготовлено из стали, которую каким-то образом покупали, обычно на мельнице или токарном станке. Не стальные детали изготавливаются из резины или пластика и покупаются или изготавливаются методом литья под давлением. Таблицу можно отсортировать по артикулу, количеству, весу, материалу и производственному процессу.

Номер детали	Имя	Количество	Вес (г)	Функция	Материал	Производственный процесс
1	Внутренняя ручка	1	78	Внутренняя часть ручки, используемая для перекачивания жидкости	Окрашенная сталь	Изогнутая, Сварная
2	Наружная ручка	1	134	Наружная ручка, используемая для перекачивания жидкости	Окрашенная сталь	Изогнутая, Сварная
3	Зажим «крокодил»	2	<1	Используется для удержания штифтов (# 4) на месте	Алюминий	Куплено
4	Штифт	2	7	Используется для удержания конструкции насоса вместе	Сталь	Куплено
5	Соединительный шток насоса	2	25	Соединяет корпус ручки насоса (№6) с основанием (№16)	Окрашенная сталь	Штампованный
6	Винт соединительного звена	1	5	Соединяет соединительные штоки насоса (№5) с корпусом рукоятки насоса (№7)	Окрашенная сталь	Заклепка
7	Корпус рукоятки насоса	1	98	Соединяет рукоятку (№ 1 и 2) со штоком насоса (№ 8)	Окрашенная сталь	Штампованная, гнутая, сварная
8	Шток насоса	1	42	Перемещается вверх и вниз для создания давления на домкрат	Окрашенная сталь	Автоматизированный токарный процесс, просверленный
9	КОЛЬЦО НАСОСА	1	<1	Создает герметичное уплотнение для насоса	Резина	Куплено
10	Пластиковое кольцо насоса	1	<1	Удерживает уплотнительное кольцо насоса (# 9) на месте	Пластик	Куплено
11	Корпус насоса	1	74	Ограничивает перемещение штока насоса (# 8) до 1D	Окрашенная сталь	Токарный автомат, резьбовой
12	Шайба корпуса насоса	1	1	Обеспечивает разделение между основанием и нижней частью корпуса насоса (# 11)	Сталь	Куплено
13	Винт клапана	1	18	Позволяет сбросить давление в домкрате	Окрашенная сталь	Автоматический токарный процесс, резьбовой, штампованный
14	Уплотнительное кольцо винта клапана	1	<1	Создает герметичное уплотнение вокруг винта клапана (# 13)	Резина	Куплено
15	Шарикоподшипник клапана	3	1	Создает или освобождает жидкое уплотнение, обеспечивающее поток между камерами	Сталь	Куплено
16	Основание	1	1049	Удерживает вместе домкрат, вмещает различные клапаны в домкрате	Окрашенная сталь	Литая сталь, процесс автоматизированного стана, с резьбой
17	Пластиковый амортизатор	1	<1	Удерживает шариковый подшипник клапана (№15) на месте	Пластик	Литье под давлением
18	Пластиковый фильтр жидкости	1	<1	Фильтрует мусор во время потока жидкости	Пластик	Литье под давлением
19	Пластиковая шайба основания	1	<1	Основание уплотнения внутренней камеры (# 25)	Пластик	Куплено
20	Резиновое уплотнительное кольцо Ramrod	1	<1	Создает герметичное уплотнение вокруг корпуса Ramrod (# 23)	Резина	Куплено
21	Пластиковый фиксатор уплотнительного кольца шатуна	1	1	Удерживает резиновое кольцевое уплотнение шатуна (# 20) на месте	Пластик	Куплено
22	Основание Ramrod	1	98	Не допускает попадания жидкости в корпус Ramrod (# 23) и предотвращает прилипание к основанию (# 16)	Сталь	Автоматизированный токарный процесс
23	Ramrod Shell	1	310	Перемещает вверх и вниз, поднимая и опуская что-либо на домкрате	Сталь	Токарный автомат, резьбовой
24	Удлинитель	1	176	Позволяет поднимать домкрат на большую высоту	Сталь	Токарный автомат, с резьбой, с заклепками
25	Внутренняя камера	1	314	Ограничивает движение шатуна (# 23) 1D	Сталь	Автоматизированный токарный процесс, резьбовой
26	Внешний цилиндр	1	405	Дома жидкие	Окрашенная сталь	Штампованные, гнутые, сварные
27	Резиновая пробка	1	<1	Позволяет предварительно заполнить домкрат гидравлической жидкостью	Резина	Куплено
28	Большое пластиковое кольцо крышки	1	<1	Предотвращает трение между винтовой крышкой внешнего цилиндра (# 29) и внешним цилиндром (# 26)	Пластик	Куплен
29	Винтовая крышка внешнего цилиндра	1	160	Заглушает домкрат и предотвращает утечку давления	Окрашенная сталь	Литая сталь, токарный автомат, с отверстиями, с резьбой
30	Предупреждения на английском языке	1	<1	Предупреждения на английском языке	Бумага	Печатная версия
31	Предупреждения на других языках	1	<1	Предупреждения на испанском и французском языках	Бумага	Печатная версия

Механическая функция

Домкрат состоит из серии концентрических цилиндров, каждый из которых находится под давлением и вмещает разное количество гидравлической жидкости.Когда рукоятка вставляется в механизм насоса и перемещается вверх и вниз, жидкость перекачивается из резервуара во внешнем цилиндре в пространство в нижней части внутренней камеры, толкая корпус шомпола вверх. Эта жидкость удерживается внутри внутреннего цилиндра с помощью клапана высокого давления, расположенного в основании домкрата, состоящего из обратного клапана и фильтра для мусора, чтобы нежелательные твердые частицы не повредили уплотнение, созданное шарикоподшипником. Домкрат можно освободить, ослабив винт клапана в основании домкрата, что позволит жидкости вернуться во внешний цилиндр до тех пор, пока винт клапана не будет снова затянут.Этот выпуск жидкости затем опускает кожух шомпола, опуская автомобиль и позволяя снять домкрат. Шомпол также имеет часть, которую можно отвинтить, что увеличивает длину механизма.

Дизайн для производства и сборки (DFMA)

Chanshu Tongrun Auto, компания, производящая этот конкретный продукт, в 2010 году произвела около 10 миллионов автомобильных домкратов [1]. В результате домкрат имеет две основные цели проектирования: достаточную прочность, чтобы поднять 4 тонны материала с земли, и простые, легко производимые серийно детали.

Производство

Почти все детали гидравлического домкрата для баллона изготовлены из стали или приобретены у других поставщиков, за исключением стального литого основания и торцевой крышки. Похоже, что большинство обработанных стальных труб были обточены на токарном станке в мастерской, но, учитывая невероятно высокую производительность Changshu Tongrun, они, вероятно, были изготовлены с помощью какого-то автоматизированного процесса.

Дизайн для производственных функций и улучшений
Цель проектирования	Сильные стороны	Области улучшения
Уменьшение количества деталей	Основание из литой стали вмещает большую часть сложной насосной аппаратуры. Без посторонних или декоративных деталей	Поменять шарниры помпы на заклепки вместо штифтов Используйте ручку рычага одиночного насоса
Стандартизация компонентов	Подшипники, соединительные штифты, уплотнительные кольца и шайбы, похоже, приобретаются оптом и, вероятно, могут быть использованы для различных домкратов, которые производит Chanshu Tongrun.	Убедитесь, что большинство деталей изготовлено из трубы того же диаметра, что и детали, используемые в домкратах других размеров, чтобы упростить покупку деталей.
Общая линейка продуктов	Многие детали изготавливаются из трубной заготовки, которые могут быть легко изготовлены опытным машинистом или изготовлены в массовом порядке в автоматизированном процессе. Основание и завинчивающаяся крышка изготовлены из литой стали.
Стандартизация конструктивных элементов	Соединительные штоки насоса выполнены из штампованной стали.
Сохраняйте простой дизайн	Большинство деталей обрабатываются с использованием очень простых процессов Большинство деталей демонстрируют осевую симметрию
Многофункциональные детали	Рукоятка насоса также служит рукояткой для открытия выпускного клапана. Винт удлинителя позволяет домкрату работать на многих транспортных средствах	Включает часть, которая может увеличивать площадь поверхности основания, обеспечивая более прочный домкрат
Простота изготовления	Большинство деталей покупаются или изготавливаются из простых трубных заготовок.	Используйте более мягкие металлы, которые легче обрабатывать, например алюминий, для деталей, которые не подвергаются сильному давлению.
Избегайте жестких допусков	Фитинги уплотнены шайбами и уплотнительными кольцами, что обеспечивает герметичное уплотнение без использования идеально обработанной стали. Насос удерживается незакрепленными шарнирными соединениями, а рычаги насоса свободно сидят
Минимизация вторичных и чистовых операций	Вся сборка собрана, затем окрашена распылением Литые стальные детали вообще не обработаны, они все равно очень «ухабистые» Инструкции напечатаны на этикетке, а не нарисованы на ней.

Сборка

Чтобы упростить сборку, почти все детали предназначены для ввинчивания друг в друга, избегая сложных креплений или соединений.Единственное серьезное исключение — это насосный узел, который испытывает наибольший диапазон движений и поэтому удерживается вместе с помощью простых шарнирных соединений. Кроме того, почти весь насосный аппарат заключен в стальное литое основание, что значительно упрощает сборку за счет усложнения изготовления детали.

Конструкция для функций сборки и улучшений
Цель проектирования	Сильные стороны	Области улучшения
Использовать узлы	Шомпол, похоже, собран отдельно	Насосный аппарат можно было перепроектировать так, чтобы он мог изготавливаться как отдельный узел.
Устранение ошибок	Внутренняя камера может быть собрана в любом направлении — у нее нет «верхней» стороны
Свернуть крепежные детали	Большинство деталей ввинчиваются друг в друга, за исключением нескольких очень простых шарнирных соединений.
Минимизация обработки	Нет — К сожалению, большую часть домкрата необходимо собирать вручную.
Уменьшение направления сборки	Домкрат полностью построен на литой стальной основе. Только другая операция — заполнение домкрата после его сборки.	Поместите заправочный клапан в верхнюю часть домкрата, чтобы его можно было наполнить в вертикальном положении.
Обеспечить беспрепятственный доступ	При сборке в правильном порядке каждая деталь легко доступна Заполнение значительно упрощается за счет включения отверстия в боковой части резервуара, которое затем закрывается.
Максимальное соответствие сборки	Многие детали изготовлены из стальных труб или штампованы из стали, что позволяет получить острые кромки. Основание из литой стали с закругленными краями и шероховатой поверхностью.

Анализ видов и последствий отказов (FMEA)

После рассмотрения всех компонентов нашей системы мы определили восемь основных областей, в которых наш продукт может выйти из строя.Большинство основных областей состоит из внешних компонентов продукта, частей, с которыми пользователь взаимодействует во время работы с системой: ручки в сборе, конструкции насоса, основания, удлиненного винта, зажимов типа «крокодил» и клапан винтовой. До тех пор, пока продукт не рассечен, остальные области будут недоступны.

Несмотря на то, что вероятность отказа внутренних компонентов мала, их серьезность и обнаружение отказа очень высоки. Если эти части необходимо заменить, пользователю будет чрезвычайно сложно разбирать систему.Мы рекомендуем дизайн, который делает эти части более доступными. Таким образом, при необходимости можно заменять такие элементы, как гидравлическая жидкость и детали. Это позволит пользователю обслуживать домкрат, что гарантирует безопасность и долговечность.

Отказ внешних компонентов зависит от их конструкции и от пользователя. Вероятность отказа компонентов колеблется от умеренной до высокой. Если эти части выйдут из строя, система не будет работать должным образом, и пользователь может подвергнуться серьезной опасности.Чтобы предотвратить такие отказы, мы рекомендуем изменить конструкцию, испытать и обозначить новые материалы для деталей.

Рейтинги FMEA основаны на таблицах 14.12 («Рейтинг серьезности отказа»), 14.13 («Рейтинг возникновения отказа») и 14.14 («Рейтинг обнаружения отказа») из учебника «Инженерный дизайн» Дитера, Г. и Л. Шмидт.

FMEA — Гидравлический домкрат для бутылок
Элемент и функция	Режим отказа	Последствия отказа	S	Причины отказа	O	Элементы управления током	D	RPN	Рекомендуемые действия
База	Советы Более	Падение автомобиля с травмами пользователя и / или повреждением автомобиля.	10	Домкрат неправильно установлен под автомобилем. Пользователь не ставит автомобильные опоры после подъема. Неровная поверхность не обеспечивает устойчивости.	4	Разместите домкрат под ровной поверхностью автомобиля, поставьте опоры, не работайте на неровной поверхности.	9	360	Измените форму основания, увеличьте площадь поверхности. Сделайте многофункциональный пакет, который будет использоваться в качестве опоры для базы.
Винт клапана	снят, утечки	Утечка гидравлической жидкости.Шариковые подшипники могут упасть с места.	9	Пользователь полностью выкручивает клапан.	6	Данное руководство содержит инструкции по закрытию и открытию клапана.	5	270	Установите пробку внутри, чтобы пользователь не поворачивал клапан после открытия.
Зажимы типа «крокодил»	Выскальзывание / деформация	Штифты выпадают с места, конструкция насоса больше не работает.	8	Перегрузка и неправильное использование	3	Убедитесь в правильности использования насосной системы.Не допускайте перегрузки соединительных штоков насоса.	10	240	Используйте другой способ соединения контактов. Замените штифты на систему винт-гайка и удалите эту деталь.
Удлинитель	На неровной поверхности	Автомобиль может соскользнуть и винт погнуться	8	Домкрат неправильно установлен под автомобилем.	4	Расположите поверхность винта под ровной поверхностью автомобиля.	8	224	Форма области контакта может быть изменена.
	Отводы	Домкрат больше нельзя использовать, необходимо заменить компонент.	8	Перегрузка	2	Предельная масса винта	9	144	Сделайте компонент заменяемым.
	Заклинило	Невозможно отрегулировать высоту.	8	Износ / коррозия	4	Смазывайте при необходимости	3	96	Обеспечьте смазочное масло вместе с продуктом.
Узел ручки	Изгиб внутренней и / или внешней ручки.	Не могу правильно прокачать автомобильный домкрат.	7	Неправильное использование или повреждение покупателем.	4	Не перегружайте материал. Храните его в надежном месте	8	224	Разработайте жесткую ручку с высоким модулем Юнга, чтобы противостоять деформации.
Узел ручки	Внутренняя и внешняя ручки разделены.	Перекачка автомобильного домкрата затруднена и может привести к травме.	3	Пользователь тянет во время накачки, что вызывает разделение.	7	Во время перекачивания убедитесь, что внешняя ручка не выскользнула из своего места.	5	105	Разработайте узел ручки, который фиксирует внутреннюю и внешнюю ручки.
Уплотнительные кольца	Износ приводит к поломке	Потеря гидравлической жидкости	10	Износ	2	Если домкрат не использовался какое-то время или использовался в течение многих лет, проверьте, что он работает перед подъемом автомобиля.	10	200	Измените систему, чтобы клиенту было легче заметить и обслуживать.
Пластиковый амортизатор	Сдвигается	Один из шарикоподшипников упадет с места.	10	Износ или отсутствие смазки может привести к поломке пластмассовой детали и ее выскальзыванию.	2	Гидравлическая жидкость — это многофункциональный компонент, обеспечивающий смазку.	10	200	Разрешить пользователю добавлять жидкость в систему в случае потери жидкости.
Корпус насоса и соединительные стержни насоса	Во время накачки / настройки механизма пальцы пользователя застревают между ними.	Немедленная травма.	6	Неправильное использование ручки. Пользователь оставляет палец (пальцы) на штифтовом соединении во время накачки.	5	Пользователь должен держать руки на безопасном расстоянии.	6	180	Поместите резиновую пробку между корпусом насоса и соединительными стержнями, чтобы предотвратить травмы.
Корпус насоса и соединительные стержни насоса	Один из компонентов изгибается.	Не могу правильно прокачать автомобильный домкрат.	7	Неправильное использование или повреждение покупателем.	3	Ограничьте силу, прилагаемую к этим компонентам.	8	168	Используйте жесткий материал для сопротивления деформации. Как покупатель предотвращает повреждение, используя продукт надлежащим образом.

Дизайн для окружающей среды (DFE)

В этом разделе обсуждаются основные источники выбросов парниковых газов (ПГ), связанные с этим продуктом, подробно показанные в таблице ниже.Самым большим источником выбросов парниковых газов от этого продукта является использование гидравлической жидкости в домкрате. Эта жидкость является нефтепродуктом и поэтому состоит из большого количества углерода. Если Конгресс установит налог на выбросы CO2, стоимость гидравлической жидкости, вероятно, вырастет, что приведет к увеличению первоначальной стоимости и стоимости обслуживания домкрата. Стоимость изготовления самого домкрата также увеличится, но не так значительно, как стоимость жидкости. При этом в целом стоимость домкрата и первоначальной заправки жидкости вряд ли увеличится более чем на доллар, поэтому это не окажет серьезного влияния на продажи домкрата.Важно отметить, что при утилизации домкрата также возникают выбросы парниковых газов. Поскольку топливо основано на нефти, при разложении оно выделяет CO и CO2 в окружающую среду. Утилизация домкрата будет лучшим вариантом, потому что вы можете безопасно утилизировать топливо и повторно использовать сталь. Кроме того, выбросы парниковых газов из гидравлической жидкости можно сократить, используя более экологически чистую жидкость, такую как продукт на основе растительного масла [3], или выбирая жидкость, которую не нужно заменять так часто.

Еще одна область, в которой можно сократить выбросы парниковых газов, — это производство домкрата. Уже сейчас многие части домкрата изготавливаются с использованием процессов с относительно низкой энергоемкостью. Наиболее примечательны детали, изготовленные путем штамповки и гибки листового металла, что требует относительно небольших затрат энергии. Производство многих других частей домкрата, таких как его внутренние цилиндры, похоже, производилось на токарном автомате. Эти процессы могут быть разработаны таким образом, чтобы снизить потребление энергии за счет минимизации оборудования, необходимого для их производства.

Примечания к этой таблице:

CO2 со свалок вряд ли будет облагаться налогом, но они включены здесь просто для справки.
Эти результаты являются приблизительными, так как каждый сектор представляет ряд продуктов, выходящих далеко за рамки того, что используется в автомобильном домкрате.
Если гидравлическую жидкость менять каждые два года в соответствии с рекомендациями, то это, несомненно, самый большой источник выбросов CO2. Однако, если пользователи редко или никогда не заменяют его, выбросы CO2 из жидкости будут примерно такими же, как и из других источников.

Роли членов команды

Мелани Джаспер: Руководитель проекта по охране окружающей среды (DFE)

Дерек Лессард: Руководитель отдела проектирования производства и сборки (DFMA)

Дэниел Марк: Ведущий специалист по спецификациям и механическим функциям

Глориана Редондо: руководитель отдела анализа видов и последствий отказов (FMEA)

Даниэль Тебризи: Краткое изложение, исследование пользователей и руководство по потребностям заинтересованных сторон

Список литературы

[1] Объем продаж.http://www.tongrunjacks.com/static.php?id=5

[2] Дитер; Шмидт. Инженерный дизайн, пятое издание. Нью-Йорк: Макгроу-Хилл, 2013.

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_fluid

[4] http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=529258

[5] http://shop.advanceautoparts.com/webapp/wcs/stores/servlet/product_x_7060033-P_x_x?cm_mmc=ACQ-_-Google-_-GPLA-_-7060033&ci_src=17588969&ci_sku&g600=ru&cli_pa&cl_ci_ci&cl=7033&plus&ci_ci_ci&cl=7033&plus = CNS0j4imq7wCFcY7OgodmSwA2g # фрагмент-1

[6] http: // en.wikipedia.org/wiki/Petroleum#Composition

[7] http://www.steelonthenet.com/commodity-prices.htmlhttp://www.steelonthenet.com/commodity-prices.html

[8] Институт зеленого дизайна Университета Карнеги-Меллона. (2008) Economic Input-Output Life Cycle Assessment (EIO-LCA), Индустриальная эталонная модель США 1997 г. [Интернет], Доступно по адресу: Проверено 3 февраля 2014 г.

[9] http://www.amazon.com/Torin-T

-Hydraulic-Bottle-Jack/dp/B000CO9YPG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=13

771&sr=8-1&keywords=hydraulic+jack

[10] http: // afexsystems.com / Industries / Landfill /

[11] http://thinkoutsidethebin.com/2011/04/30/anything-made-with-steel-can-be-easily-recycled/

Схема системы

гидравлического домкрата

903.455.7777. Доступны индивидуальные размеры желоба и высота разгрузки. МОТОДОМЫ. Гидравлические автоматические системы нивелирования с использованием блока управления. 500630 и 140-1227 (82-L0502) Руководство пользователя для гидравлического моторизованного нивелирования (82-L0356) Нивелир P&S 500089, 500105, 500210, 500456, 500535 (82-L0051) Электронная система нивелирования и выдвижения Lippert это электрическая / гидравлическая система.Как заменить реверсивный контактор. Система выравнивания 510 — 4 домкрата для опрокидывания, блок-схема — ML43347 Система выравнивания 510 — 4 домкрата прямого действия — MP653710. На рисунке ниже представлена упрощенная конструкция гидравлического домкрата для баллона, на которой показан принцип работы. Гидравлический привод 7050 Cmc 5 Standard. Наша система умного уровня с 4-точечным эквалайзером для Ford Transit! Lift Products, Inc. Гидравлические самосвалы с кузовом LPBD, цельносварная стальная конструкция с болтами LPBD непосредственно к полу, может наклоняться от 2 000 до 6 000 фунтов.Гидравлические цилиндры Enerpac доступны в сотнях различных конфигураций. С таким гидравлическим домкратом можно поднимать грузы до нескольких тонн. Независимо от промышленного применения, подъема, толкания, вытягивания, изгиба, удержания, любой допустимой силы, длины хода или ограничений по размеру, одностороннего или двустороннего действия, сплошного или полого поршня, вы можете быть уверены, что у Enerpac есть подходящий цилиндр ваше приложение высокой силы.Enerpac… ПРИЦЕПЫ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ. АВТОСПОРТ. RVA 35/45 Новый наконечник для установки цилиндра переднего домкрата; Схемы оригинальной системы Автоматическая система (ранняя версия): Оригинальная проводка панели авто; Оригинальный автоматический вид разъема основного жгута проводов; Оригинальная проводка автоматического управления; Оригинальная автогидравлическая схема; Оригинальная схема автоматического коллектора; Ручная система (оригинальная версия): оригинальная ручная системная документация. Наши цилиндры подвергаются механической обработке, сборке и тестированию на нашем предприятии в Уайт-Пиджен, штат Мичиган.Точные схемы необходимы проектировщику, людям, которые строят машины, и людям, обслуживающим гидравлическую систему. 1 комната — одноцилиндровый с большими клапанами — MP659468 1 комната — двухцилиндровый с реечным чувствительным клапаном и большими клапанами — MP659430 В настоящее время в большинстве оборудования в качестве основного источника движения используются гидравлические приводы. «Пожалуйста, обращайтесь за информацией о совместимости. Изготовленные домкраты можно приобрести как часть системы подъема / выравнивания или отдельно для добавления к существующей гидравлической системе.Устали ронять или проворачивать домкрат для прицепа? Гидравлический цилиндр Просто выполните поиск по запросу «ручной гидравлический домкрат». Как добавить комплект DV2 к небольшому ротационному насосу Bi. Этим маслам не хватает вязкости, необходимой для жидкости для гидравлических домкратов. ПЯТЫЕ КОЛЕСА. Масло из резервуара проходит через контрольный шарик в диаграммы Air Diagrams. Рис.: Гидравлический домкрат для баллонов. Как добавить комплект DV2 к большому ротационному насосу Bi. Пример схемы сотрудничества Такси. Рассмотрим четыре основных типа часто используемых гидравлических схем и последствия необходимости обходиться без них.9 февраля 2017 г. — Домкратная система Гидравлическая система, называемая гидравлическим домкратом. КЛИКНИТЕ СЮДА. Домкрат автомобильный гидравлический. Equalizer Systems TJ — 6k гидравлический язычковый домкрат. КЛИКНИТЕ СЮДА. Картинка стоит тысячи слов. Гидравлический домкрат — очень полезное устройство для подъема даже тяжелых автомобилей или других грузов с наименьшими усилиями. Типы гидравлических двигателей и их обозначения, используемые в гидравлической принципиальной схеме. Как поменять реле давления. Электрическая схема гидравлической домкратной плиты atlas 4l60e 12 3-х проводная инструкция по эксплуатации cmc th marine Supplies pl 65 вопрос комплект для модернизации соленоида pt 35 tilt and trim 52100 Привод 7050 5 полная домкратная пластина корпуса не работают стойки питания для лодок facebook ups downs of power lift Провода ручных реле нуждаются в помощи, общие советы 7342… Гидравлические схемы представляют собой полные чертежи гидравлической схемы.Выпускной клапан: после того, как домкрат выполнил свою работу, пора сбросить давление, позволяя поршню подъемника вернуться обратно в главный цилиндр, открывается, и жидкость подается обратно в резервуар, чтобы цикл подъема можно было повторить. Звоните, чтобы узнать цену за объем! DA —— Гнезда Power Extend / Power Retract (двойного действия) FW … 2002 Системные схемы Winnebago 2001 и более старые системные схемы Winnebago. Домкрат — это механическое подъемное устройство, используемое для приложения больших усилий или подъема тяжелых грузов. Символ насоса, используемого в принципиальной схеме гидравлической системы.4. Диаграмма рисования маркетинга. Примечание. Эта проблема, по-видимому, обычна для 5-го колеса с гидравлическими системами выравнивания. Большинство сбоев системы может быть связано с одним из этих компонентов. Обычно они состоят из пяти систем оборудования: орудия, тяги, конструкции, силовой передачи, управления и информации. С помощью световых индикаторов и стрелок Leveleze ™ быстро и без усилий направляет пользователя к ровному дому на колесах. Гидравлические схемы, без которых не обойтись. замена шин или обслуживание системы выравнивания. Принцип работы большинства гидравлических систем аналогичен принципу работы основного гидравлического домкрата.* Пат. Дополнительные функции включают: Блок-схема. Тяжелое оборудование функционирует благодаря механическому преимуществу простой машины, соотношение между прилагаемой силой и прилагаемой силой умножается. 2.3.2 Типы гидравлических домкратов В зависимости от положения и положения, необходимого для подъемной системы, используются два типа гидравлических домкратов для… Электронная система выравнивания и выдвижения Lippert — это электрическая / гидравлическая система. ТУР . Самая распространенная форма — автомобильный домкрат, напольный домкрат или гаражный домкрат, который поднимает автомобили для проведения технического обслуживания.3. Мы предлагаем вам высококачественные комплекты гидравлических домкратов для прицепов. Функции жидкости для гидравлического домкрата связаны с передачей мощности и управлением. Страница 3: Характеристики продукта Система выравнивания 5-го колеса с ЖК-дисплеем Level-Up разработана только как система выравнивания и не должна использоваться ни по какой причине для обслуживания под прицепом, например Гидравлический домкрат использует гидравлическую энергию. Узнайте больше о наших домкратах для прицепов с дистанционным управлением. Принципиальная схема типичных симптомов гидравлической системы Многие отказы в гидравлической системе проявляются схожими симптомами: постепенная или внезапная потеря высокого давления, приводящая к потере… Диаграммы Выбор.Гидравлические шасси и системы выравнивания для различных отраслей промышленности, от мира жилых автофургонов до коммерческого и тяжелого промышленного оборудования. Наши домкратные системы также предлагают решения для уникальных применений благодаря легкому алюминию и низкопрофильному блинному дизайну. Вы можете подумать, что тормозное масло или моторное масло можно использовать в качестве альтернативы маслу для гидравлических домкратов. Гидравлические схемы расширения помещения и блок-схемы. На схемах есть описание, последовательность операций, примечания и список компонентов.Электронная система выравнивания и выдвижения Lippert полностью интегрирована в шасси автобуса на высоте. Системы HWH просты в эксплуатации и построены из высококачественных компонентов. Площадь поршня A, удерживающего автомобиль, составляет 40 м 2, а площадь поршня B, на который механик нажимает, составляет 0,5 м 2. Схема гидравлического автомобильного домкрата | www.imgarcade.com — онлайн-аркада изображений! Программное обеспечение ConceptDraw PRO для построения диаграмм и векторных изображений предлагает решение для электрических и телекоммуникационных планов из области планов зданий, которое предоставляет обширные инструменты для рисования привлекательных планов Electric Visual.Во всех гидравлических системах нивелирования HWH, установленных компанией Stuart’s Service, используется технология HWH Leveleze ™ Light System. Честно говоря, нас заметили, что схема деталей гидравлического напольного домкрата является чуть ли не самой популярной проблемой в настоящее время. Компания Equalizer Systems с различными грузоподъемными способностями и длинами хода может предоставить систему подъема или выравнивания, которая соответствует вашим потребностям и спецификациям. В ожидании. Базовая гидравлическая система Несмотря на то, что компоновка гидравлических контуров может значительно различаться в разных приложениях, многие компоненты схожи по конструкции или функциям.2017 Модельный год по состоянию на январь 2017 года. Все остальные основные компоненты поступают из региона Среднего Запада Америки. Модель Описание шасси Hyd. Гидравлический мотор. Гидравлический двигатель — это механический гидравлический привод, который преобразует гидравлическую энергию или гидравлическое давление в крутящий момент и угловое смещение / вращение. Схема процессов операций. График для этого шага представляет собой разобранную схему гидравлического домкрата и список деталей. Описание: Детали напольного домкрата и схема деталей напольных домкратов тонохода для схемы деталей гидравлического напольного домкрата, размер изображения 1050 X 512 пикселей, и для просмотра деталей изображения щелкните изображение.. С помощью этого простого решения можно решить пару распространенных проблем с гидравлической системой RV, которая управляет выравнивающими домкратами и некоторыми салазками. Фурнитура Ford Transit доступна не на всех моделях. В этой системе резервуар и система клапанов были добавлены к простому гидравлическому рычагу, чтобы непрерывно перемещать небольшой цилиндр или насос и поднимать большой поршень или привод на ступеньку с каждым ходом. Стандартные размеры желоба — 36 x 36 или 48 x 51 дюйм. Электродвигатель 12 В постоянного тока приводит в действие гидравлический насос, который перемещает жидкость через систему шлангов, фитингов и домкратов для выравнивания и стабилизации 5-го колеса.Гидравлический самосвал LPBD работает просто и надежно с помощью удобного поворотного переключателя, который можно заблокировать… Equalizer Systems Серия AJ — домкраты для прицепа 7,5 км. Мы перестраиваем наш гидравлический напольный домкрат из 70-х годов. Пожалуйста, рассмотрите возможность поддержки нас на Patreon https://www.patreon.com/805ROADKING Увеличение силы отчасти связано с принципом Паскаля. Гидравлические цилиндры. Пн — Чт 8.00 — 17.00 Пт 8.00 — 16.00. Электродвигатель 12 В постоянного тока приводит в действие гидравлический насос, который перемещает жидкость через систему шлангов, фитингов и домкратов для выравнивания и стабилизации тренера.В механическом домкрате используется винтовая резьба для подъема тяжелого оборудования. Диаграммы, подобные этой, помогают с названиями частей и визуальным пониманием того, как эти части сочетаются друг с другом. Это усиленная версия рычага. Подобные диаграммы легко найти в Интернете. Enerpac предлагает самый широкий выбор гидроцилиндров, домкратов и гидроцилиндров, которые полностью поддерживаются и доступны через самую разветвленную сеть дистрибьюторов по всему миру. Вы НЕ ДОЛЖНЫ даже думать об этом. Вот и точная гидравлическая схема.Приложение Process Flow для Mac. Это от грузового домкрата в гавани. Гидравлический домкрат. Индивидуальные решения и специальные автомобили. У нас есть решение практически для любого применения — подъема, толкания, вытягивания, изгиба или удержания — в большинстве промышленных и коммерческих рабочих сред. Схема системы гидравлического домкрата Motorsports. Гидравлическая жидкость находится в замкнутой системе. Также может стоить много никеля. Давление P… используется для подъема автомобиля. В тормозном масле содержится спирт, который может нарушить герметичность системы.Электродвигатель 12 В постоянного тока приводит в действие гидравлический насос, который перемещает жидкость через систему шлангов, фитингов и домкратов для выравнивания и стабилизации тренера. Вид сверху на диаграмме ниже показывает… Диаграмму системы управления транспортом для использования. В этой системе к небольшому поршню прилагается небольшая сила F1, которая создает давление P на масло. на высоте от 36 дюймов до 72 дюймов. Об обоих этих симптомах довольно часто задают в Интернете. Buffalo Hydraulic предлагает различные домкраты с ручным управлением, электродвигателем, пневматическим двигателем, бензиновым двигателем или гидравлическим насосом с дизельным двигателем.Гидравлические схемы.

Ратуша Гленко,
Гора Святой Екатерины,
Есть ли в озере Малави Бильгарция,
Код скидки Diamondback,
Веб-камера Bay Village,
Гарри и Дэвид Пич Палуза 2020,

Различия между механическим и гидравлическим домкратом

В чем разница между механическим домкратом и гидравлическим домкратом? Учитывая количество доступных типов домкратов, важно понимать разницу между ними. Кроме того, каждый тип домкрата имеет свои преимущества и недостатки.Знание того, какой тип домкрата использовать, требует понимания различий в двух типах подъемных устройств.

Механические домкраты

В отличие от гидравлических домкратов, в механических домкратах используются только физические средства подъема и опускания груза. Благодаря механическому преимуществу эти домкраты обычно используются в автомобильной промышленности для подъема транспортных средств и других грузов. Обычный тип механического домкрата известен как «винтовой домкрат». При использовании двигателя или рычага, который проворачивается оператором, винт использует форму своей резьбы для подъема или опускания домкрата.В зависимости от типа домкрата, сам винт может поднимать или опускать груз, или ходовая гайка поднимает груз, пока винт вращается на месте. Эти домкраты находят множество применений, включая перемещение платформ на сценах, изменение настроек деревообрабатывающего оборудования и регулировку радиотелескопов. В других приложениях также используются механические домкраты, которые обеспечивают некоторое преимущество перед гидравлическими системами. Механические системы обычно самоблокирующиеся. Это означает, что при отключении питания от домкрата винт остается в том же положении до повторного включения питания.Самоблокирующиеся свойства делают эти домкраты более безопасными в использовании, чем гидравлические агрегаты, поскольку операторам не нужно беспокоиться о потере мощности. К недостаткам механической системы относится тот факт, что они не способны поднимать те же грузы, что и гидравлические подъемники. Кроме того, рычаги, которые обеспечивают механическое преимущество для ручных операций, могут достигать только определенной длины, прежде чем согнуться и стать бесполезными.

Гидравлические домкраты

Гидравлические домкраты создают усилие через гидроцилиндры для подъема тяжелых грузов.Это делает их полезными для многих промышленных, строительных, складских и транспортных процессов. Поскольку гидравлические домкраты играют такую важную роль в подъеме тяжелых предметов, выбор правильной системы для ваших нужд имеет важное значение для создания хорошо работающего объекта. Мы в Metro Hydraulic Jack Co. кое-что знаем о гидравлических домкратах — мы поставляем гидравлические подъемные системы уже почти 80 лет! Мы проектируем домкраты, способные поднимать грузы массой до 200 тонн, и наша команда экспертов готова найти лучшую подъемную систему для вашего объекта.

Как работают гидравлические домкраты?

Гидравлические системы работают по принципу, согласно которому давление, прикладываемое к жидкости в замкнутой системе, равномерно распределяется по всем точкам объема системы. Для наших целей это означает, что любая сила, приложенная к закрытой гидравлической системе, умножается по всей этой системе по мере ее сжатия, создавая гораздо более сильное подъемное движение, чем в других приложениях, которые прикладывают силу непосредственно к поднимаемому объекту. Чтобы описать этот процесс более подробно, гидравлические домкраты работают с помощью следующих процедур:

Плунжер насоса перемещает масло через два цилиндра, создавая давление
Система отводит плунжер насоса назад, заставляя всасывающий клапан втягивать масло в камеру насоса.
Система снова толкает плунжер вниз, транспортируя масло через внешний нагнетательный клапан в камеру цилиндра
Всасывающий клапан закрывается, что вызывает повышение давления в камере
Повышение давления заставляет поршень подниматься, поднимая ваш тяжелый объект

Этот процесс повторяется до тех пор, пока объект не достигнет желаемой высоты.

Типы гидравлических домкратов

Гидравлические домкраты обычно бывают двух видов:

Бутылочные домкраты представляют собой вертикально установленные системы, которые толкают вес вверх. Их простая конструкция позволяет им поднимать тяжелые грузы в компактных помещениях, но, поскольку они меньше и уже, чем напольные домкраты, они обеспечивают меньшую устойчивость для широких или громоздких грузов.
Напольные домкраты представляют собой горизонтальные цилиндры, поднимающие вес параллельно источнику питания. Многие напольные домкраты располагаются низко к земле, что позволяет операторам устанавливать их в ограниченном пространстве, а также устанавливать их на тракторы и гусеничные ходовые машины.Однако из-за их громоздкой конструкции их сложно эффективно использовать в тесном взаимодействии.

Оба типа гидравлических домкратов обладают высокой грузоподъемностью и надежностью по доступным ценам. При правильном обслуживании они могут обеспечить одинаковую грузоподъемность в будущем.

Обеспечение качественных гидравлических домкратов на протяжении почти 80 лет

С 1941 года Metro Hydraulic Jack Co. лидирует в области поставок качественных гидравлических подъемных систем клиентам по всей стране. Наша полная линейка гидравлических домкратов, инструментов и дополнительного оборудования подходит для самых разных отраслей промышленности.Мы предлагаем следующие продукты:

Механические домкраты
Гидравлические цилиндры
Гидравлические насосы
Пневматические домкраты
Погрузочно-разгрузочное оборудование
Гидравлические подъемники

Гидравлические домкраты играют важную роль во многих отраслях промышленности. Обычно гидравлические домкраты используются:

Строительное оборудование
Тяжелые краны
Производители автомобилей и автомастерские
Землеройное оборудование
Энергетическое оборудование
Подъемно-транспортное оборудование
Подъемные платформы
Железные дороги
Аэрокосмическое сборка
Тепловые электростанции
Удаление отходов
Горнодобывающая промышленность
Лифты

Узнайте больше от наших специалистов по гидравлике

Мы в Metro Hydraulic Jack Co.опираясь на многолетний опыт, мы поможем вам разработать лучшую гидравлическую подъемную систему для ваших нужд. Если вы хотите узнать больше о том, как наши гидравлические домкраты помогут увеличить ваши производственные мощности, свяжитесь с нами сегодня.

ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДЖЕКА

ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДЖЕКА


Том 3 №2, весна 1999 г.	ISSN # 1523-9926

Лабораторный эксперимент с гидравлическим домкратом

Механическое преимущество и эффективность

Пол Х.Рикеттс
[email protected]
Кафедра инженерных технологий
Государственный университет Нью-Мексико
Лас-Крусес, Нью-Мексико

Абстракция

В этой статье описана экспериментальная лабораторная процедура для определения
механическое преимущество и эффективность небольшого гидравлического домкрата. Процедура тестирования и
необходимые расчеты демонстрируют, как можно повысить эффективность простой машины.
определены, и как многочисленные механические преимущества в простой машине умножают
эффект, а не добавляющий эффект.Стоимость настройки эксперимента относительно невысока.
Процедура тестирования проста, но очень информативна для студентов.

Введение

Гидравлические домкраты служат для подъема грузов, которые в противном случае не могли быть подняты
обычные механические (винтовые и ножничные) домкраты. Обычный гидравлический домкрат с рычагом
Рука и насос имеют два встроенных механических преимущества (MA). Одна МА связана с рычагом
рычаг, а другой — из-за отношения квадрата диаметра поршня поршня (D ²)
к квадратному диаметру поршня насоса (d ²), D ² / d ².В
две МА объединяются таким образом, что приводит к умножающему эффекту, а не к
добавление эффекта, который дает гораздо большую общую скользящую среднюю. Эффективность домкрата может быть
определяется из базового определения эффективности — выход / вход. Этот
лабораторные упражнения подходят для технологий машиностроения или механики
студенты инженерных специальностей для курса прикладной механики жидкости, энергии жидкости или машин
дизайн. Необходимое оборудование доступно в готовом виде по очень низкой цене.

Фон

Гидравлический домкрат имеет относительно большую общую МА из-за плеча рычага и передаточного отношения
квадрата диаметра поршня гидроцилиндра к квадрату диаметра поршня насоса. МА из-за
плечо рычага может быть продемонстрировано и определено путем анализа простого плеча рычага, показанного на
Рис. 1. Точка A — это точка поворота плеча рычага, точка B — это место, где плечо рычага прикладывает
выходное усилие (FO _LA = выходное усилие, плечо рычага) на насос домкрата и точку C
где приложена входная сила (FI _LA = сила в плече рычага) к системе,
обычно вручную.

Рисунок 1. Рычаг рычага гидравлического домкрата.

Подведение итогов по доходности в точке А;

S M _A = 0 = (FO _LA * l ₁)
— (FI _LA * l ₂)

или

(FO _LA * l ₁) = (FI _LA * l ₂)

или

FO _LA / FI _LA = l ₂ / l ₁.

Механическое преимущество за счет плеча рычага может быть либо из вышеуказанных соотношений, либо

MA _рычаг = FO _LA / FI _LA = l ₂ / l ₁.

Уравнение (1)

FO _LA обычно трудно определить, но легко измерить l ₁
и l ₂, а значит, можно рассчитать MA _{, плечо рычага}.

Механическое преимущество за счет отношения диаметра цилиндра к диаметру насоса
квадрат диаметра может быть получен путем анализа основных гидравлических принципов домкрата. А
упрощенный гидравлический домкрат показан на рисунке 2.

Точка A — это место приложения силы к системе (FI _LA), а точка B — это
где используется усилие, выходящее из системы (FO _HS = выходное усилие, гидравлическая система)
поднять груз. В случае домкрата усилие из плеча рычага (FO _LA) составляет
равной силе в гидравлической системе (FI _HS) на насосе.

Давление жидкости определяется как сила на единицу площади или в форме уравнения

P = F / A

Уравнение (2)

, где P = давление (Н / м ², фунт / кв. Дюйм),

F = сила (Н, фунт _f), и

A = площадь (м ², в ²).

Рисунок 2. Простая гидравлическая домкратная система.

Давление в гидравлической жидкости предполагается постоянным, а на Рисунке 2
применяется следующее:

P = FO _HS / A _D = FI _HS / A _d

, где P = давление гидравлической жидкости в домкрате (Н / м ², фунт / кв. Дюйм)

A _D = площадь поршня гидроцилиндра (м ², в ²) и

A _d = площадь поршня насоса (м ², в ²).

Перестановка вышеуказанного дает

FO _HS / FI _HS = A _D / A _d = (p D ²/4) / (p d ²/4) =
Д ² / д ².

Механическое преимущество гидравлической системы — любое из вышеуказанных соотношений, или

MA _{гидравлическая система} = FO _HS / FI _HS = A _D / A _d
= D ² / d ².
Уравнение (3)

Измерение диаметра поршня обычно проще, чем измерение усилия на входе и выходе.
гидравлической системы.

Когда ученикам задают вопрос «Как вы определяете общую механическую
преимущества в системе с несколькими МА? «, большинство ответит» Вы добавляете
их. «Это, однако, неправда. Один из способов определить, как работать с несколькими МА
думать о них как о последовательно включенных внутри машины.Например, следующие
блок-схема, рисунок 3, демонстрирует, как две скользящие средней, MA ₁ и MA ₂, могут
можно манипулировать, чтобы определить общее количество _MA.

Рисунок 3. Одна система с двумя механическими преимуществами, MA _всего
= Выход / Вход = 30/5 = 2 * 3 = 6.

На рисунке 3 показано, что общая MA системы определяется как отношение выходных данных.
на вход или путем умножения отдельных скользящих средних.По рассматриваемой теме общая
механическое преимущество гидравлического домкрата будет определено путем умножения МА
плечо рычага МА гидросистемы, или

MA _всего = MA _рычаг * Гидравлическая система MA .

Эффективность гидравлического домкрата теперь можно определить по следующей формуле:

h = (Выход / Вход) * 100 = (Выходная сила / (Входная сила *
MA _итого)) * 100

= (FO _HS / (FI _LA * MA _всего)) * 100

Уравнение (4)

где h = КПД домкрата (%).

Оборудование

Ниже приводится список оборудования, необходимого для проведения эксперимента.

1. Малый гидравлический домкрат на 1 или 2 тонны

2. Ассортимент гирь

3. Ассортимент гирь

4. Весовая подвеска

5. Тензодатчик

6. Масштаб

7. Испытательное оборудование

Испытательная установка может быть изготовлена из легкодоступных материалов.Тестирование
устройство, которое можно было бы использовать, показано на рисунке 4.

Рисунок 4. Пример испытательного устройства.

Экспериментальная процедура

Взвесьте весовую подвеску.
Взвесьте разные грузики.
Определите механическое преимущество плеча рычага на домкрате, измерив
длины l ₁ и l ₂, и расчет отношения l ₂ / l ₁.
Определить механическое преимущество за счет соотношения диаметров поршней, возведенных в квадрат
измерение диаметров поршня и плунжера насоса и расчет отношения D ² / d ².
Инструктор может разобрать домкрат и измерить диаметры перед тем, как
эксперимент действительно имеет место, чтобы сэкономить время.
Определите общее механическое преимущество домкрата, умножив отдельные MA.
все вместе.
Поместите домкрат в испытательный прибор.
Поместите грузовую подвеску на конец рычага гидравлического домкрата.
Добавляйте грузы к грузовой подвеске, пока домкрат не начнет поднимать балку. Запишите
величина веса на подвесе и сила тензодатчика.
Добавьте большой груз (-а) к балке.
Отрегулируйте положение плеча рычага так, чтобы оно оставалось горизонтальным по мере увеличения веса подвески.
применяются для упрощения расчетов.
Повторите шаги 8-10 восемь-десять раз во всем диапазоне нагрузки домкрата.

Отчет студенческой лаборатории

Как минимум студенты должны включить в свой отчет о результатах следующее.

Табличные данные об эффективности домкрата для каждого поднятого груза.
График зависимости силы, приложенной к плечу рычага, от выходной силы домкрата.
График зависимости эффективности домкрата от выходного усилия домкрата.
Объяснение того, почему эффективность домкрата не остается постоянной.
Объяснение того, что такое системные потери и как они влияют на форму
кривая эффективности.
Определите внутреннее давление внутри домкрата, когда домкрат используется для подъема
нагрузка равна его номинальной мощности.

Список литературы

Эспозито, Энтони, Fluid Power с приложениями , 3 ^rd ed., Прентис
Холл, Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси, 1994.
Mott, Robert L., Applied Fluid Mechanics , 4 ^th ed., Prentice Hall,
Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси, 1994.

Биография

Пол Рикеттс — адъюнкт-профессор инженерных технологий в штате Нью-Мексико.
Университет (НМСУ). Он имеет 5-летний опыт работы в сфере электроэнергетики, а также
преподает в области инженерных технологий 11 лет.Имеет степень бакалавра инженерных технологий.
получил степень магистра в области машиностроения Техасского университета в Эль-Пасо. Он
является активным членом Американского общества инженеров-механиков (ASME) и Американского общества
для инженерного образования (ASEE).

Вернуться к Это выпускает Домашняя страница

Схема системы

Принцип работы гидравлического домкрата

График для этого шага представляет собой разобранную схему гидравлического домкрата и список деталей.Процедура заливки масла в гидравлическую систему нивелирования (82-L0123-T) Блок-схемы поиска и устранения неисправностей в гидравлических системах нивелирования (82-L0507) Гидравлический насос… Подобные диаграммы помогают с названиями деталей и визуальным пониманием того, как детали соединяются друг с другом. Как работает гидравлический домкрат? Но, кроме этого портативного разъема, на рынке доступно большое количество разъемов. Важными компонентами гидравлического домкрата являются цилиндры, насосная система и гидравлическая жидкость (обычно используется масло).Вязкость жидкости является одним из факторов, определяющих, будет ли достигнута и сохранена пленочная смазка. То есть давление, прикладываемое к жидкости, хранящейся в контейнере, будет равномерно распределяться во всех направлениях. Описание гидравлической системы вилочного погрузчика. Домкрат — это устройство, предназначенное для умножения небольшой силы, чтобы воздействовать на объект большой силой. Напольные домкраты могут обеспечить больший диапазон вертикальных подъемников. Конструкция гидравлического домкрата будет содержать два цилиндра (один малый и другой большой), соединенных между собой трубопроводами.Принцип работы большинства гидравлических систем аналогичен принципу работы основного гидравлического домкрата. Рисунок 27 Простая гидравлическая силовая система. Точно так же пневмогидравлический домкрат, пневмогидравлический домкрат для баллона и домкрат снабжен двумя парами губок, нижней парой губок и верхней парой губок для идеального захвата. Домкраты должны иметь источник внешнего питания, позволяющий приложить усилие к домкрату. Анимация Как работает основная гидравлическая схема. Гидравлические домкраты находят широкое применение на железных дорогах, оборонном, землеройном, авиационном, погрузочно-разгрузочном оборудовании, гидроэлектростанциях, горнодобывающих и подъемных платформах.Принцип Паскаля — это принцип механики жидкости, гласящий, что давление в одной точке имеет бесконечное направление, и, таким образом, давление, изменяющееся в любой точке ограниченной несжимаемой жидкости, передается по всей жидкости, так что одно и то же изменение происходит повсюду. Честно говоря, нас заметили, что схема деталей гидравлического напольного домкрата является чуть ли не самой популярной проблемой в настоящее время. 23 мая 2019 15:46
На рисунке 29 показана диаграмма, которая может встретиться в инженерной сфере.Подобные диаграммы легко найти в Интернете. Помимо электричества (передача энергии электрическим током) и пневматики (передача энергии по воздуху) большое значение в машиностроении имеет гидравлика. Гидравлические прессы оказывают давление на небольшое количество жидкости для создания большого количества энергии. В отличие от домкрата для бутылок, горизонтальный вал нажимает на кривошип, соединенный с подъемной подушкой, которая затем поднимается вертикально. Когда жидкость поступает в цилиндр, поршень выдвигается и создает давление во втором гидроцилиндре.Ответил на вопрос: Гаурав Кумар. Гидравлические домкраты и многие другие технологические достижения, такие как автомобильные тормоза и стоматологические кресла, работают на основе принципа Паскаля, названного в честь Блеза Паскаля, жившего в семнадцатом веке. С пониманием принципов, используемых при чтении диаграммы гидравлической мощности, любую диаграмму можно интерпретировать. Многие гидравлические системы, такие как механические тормоза и системы в бульдозерах, имеют моторизованный насос, который фактически выполняет большую часть работы в системе. Описание: Детали напольного домкрата и схема деталей напольных домкратов тонохода для схемы деталей гидравлического напольного домкрата, размер изображения 1050 X 512 пикселей, и для просмотра деталей изображения щелкните изображение.. Здесь мы можем обсудить более подробную информацию о гидравлических домкратах. Обычно это подъемное устройство использует гидроцилиндр для подачи начальной мощности. Например, на рисунке 2 этого количества гидравлического масла недостаточно для подъема шины, достаточной для замены. Шивам Патель, один из наших читателей, загрузил отчет о гидравлическом домкрате. Он основан на законе Паскаля, который гласит, что интенсивность давления передается одинаково во всех направлениях через массу покоящейся жидкости. ; Клапан позволяет оператору приводить в действие гидроцилиндр, чтобы расколоть бревно.Если нагрузка и поверхностная скорость остаются постоянными, но повышенная рабочая температура приводит к падению вязкости ниже той, которая требуется для поддержания гидродинамической пленки, происходит граничная смазка; это создает возможность трения и адгезионного износа.

Письмо Паланка племяннику,
Горшки и сковороды Greenlife,
Должен ли организатор начинать собрание команд,
Сменные ножки Thermaltake Core V21,
Гибкий шланг газовой плиты,
Gba4ios Skins Landscape,
3-цилиндровый двигатель Buick,
Иоас Младенец Значение имени,
Arquitectura De Computadores,
Гавайская песня Малума,
Аллея губных помад Montae Nicholson,
Академия красоты,
Комбинированная микроволновая печь Lowe’s Oven,

Принцип работы гидравлического домкрата — динамометрические ключи | Гидравлические цилиндры

Принцип работы гидравлического домкрата

Принцип работы гидравлического домкрата заключается в том, что гаечный ключ перемещается вверх, чтобы поднять небольшой поршень.Масло в баке всасывается в нижнюю часть маленького поршня через трубопровод и односторонний клапан. Когда ключ нажимается, маленький поршень движется вниз. Масло в нижней части бака и в маленьком поршне блокируется односторонним клапаном. Масло в нижней части малого поршня прижимается к нижней части большого поршня через внутренний масляный канал и односторонний клапан. Из-за рычага нижняя часть маленькой писи увеличивается.

Площадь большого поршня больше, чем у малого поршня.Давление масла, создаваемое вручную, сжимается в большом поршне. Согласно принципу Паскаля, отношение площадей большого поршня к площади маленького поршня такое же, как и у давления. Таким образом, сила, действующая на руку, увеличивается от гаечного ключа к маленькому поршню и от маленького поршня к большому поршню, пока поворотная рукоятка переключается вперед и назад во время работы.

Ручной масляный насос постоянно вдавливается в цилиндр, из-за увеличения давления масла в цилиндре поршень и груз над поршнем вынуждены двигаться вверх вместе.Когда обратный клапан открывается, масло под высоким давлением в цилиндре будет стекать обратно в камеру хранения масла, и груз и поршень упадут вместе.

Все гидравлические домкраты оснащены поршнем с пружинным возвратом и сочетают более низкую высоту закрытия и более подходящую длину хода. Он компактный и мощный, широко используется на электростанциях, в судостроении и обслуживании судов, на мостах, в зданиях, в горнодобывающей промышленности, на металлургических заводах, на нефтяных месторождениях и так далее. Продукт имеет такие характеристики, как небольшой размер, удобство использования, гибкость в эксплуатации, экономия труда, удобство переноски, экономия времени на установку и техническое обслуживание и повышение эффективности работы.

Полые высокотоннажные гидравлические цилиндры, подъемный домкрат с полым плунжером, гидравлические домкраты большой грузоподъемности, гидравлический цилиндр сверхвысокого давления серии DHC, полые высокотоннажные гидравлические цилиндры двойного действия Вместимость: 30-150 тонн Ход поршня: 7,0-10,13 дюйма Макс. Давление: 10 000 фунтов на кв. Дюйм. Версия с цилиндром двойного действия для быстрого втягивания. Цилиндры с полым плунжером допускают как тянущие, так и толкающие силы. Остается двойная пыленепроницаемая кольцевая структура […]

Подъемные домкраты для гидравлических цилиндров с малой высотой, Механические гидравлические цилиндры с плоскими домкратами одностороннего действия, серия SFC, плоские гидравлические цилиндры одностороннего действия Емкость: 10-150 тонн Ход поршня: 0.44 — 0,63 дюйма Макс. Давление: 10 000 фунтов на квадратный дюйм. Плоская конструкция для использования в ограниченном пространстве. Гидравлический цилиндр одностороннего действия с пружинным возвратом. С рифленым концом плунжера седло не требуется. Две резьбы поршня на […]

Поделитесь этой историей, выберите платформу!

Что это такое, как это работает, Типы, Применение

Введение

Вот все, что вы хотите знать о гидравлических подъемниках.

Вы узнаете:

Что такое гидравлический подъемник?
Как работают гидравлические подъемники?
Типы подъемников гидравлических
Гидравлические подъемные столы
И многое другое…

Низкопрофильный позиционер поддонов с гидравлическим подъемом и возможностью доступа тележки для поддонов — www.bishamon.com

Глава первая — Что такое гидравлический подъемник?

Гидравлический подъемник — это устройство для перемещения объектов с использованием силы, создаваемой давлением жидкости внутри цилиндра, которая перемещает поршень вверх. Несжимаемое масло закачивается в цилиндр, что заставляет поршень подниматься вверх. Когда клапан открывается для выпуска масла, поршень опускается под действием силы тяжести.

Принцип гидравлических лифтов основан на законе Паскаля для создания силы или движения, который гласит, что изменение давления несжимаемой жидкости в ограниченном пространстве передается равномерно по жидкости во всех направлениях.

Концепция закона Паскаля и его применение к гидравлике можно увидеть в примере ниже, где небольшое количество силы применяется к несжимаемой жидкости слева, чтобы создать большое количество силы справа.

Гидравлические системы используются для точного управления приложениями с большими усилиями, они экономичны и отлично используют энергоресурсы.

Глава вторая — Как работают гидравлические подъемники?

Гидравлическая система работает путем приложения силы к несжимаемой жидкости в одной точке, которая передает силу во вторую точку. В этом процессе задействованы два поршня, которые соединены трубкой, заполненной маслом.

На изображении ниже показаны два поршня и то, как они соединены трубкой.

На схеме ниже представлен простой вариант рабочего механизма гидравлического устройства. Ручка справа перемещает несжимаемое масло под давлением из резервуара в камеру высокого давления в середине диаграммы. Гидравлический цилиндр перемещается вверх по мере закачки масла.

Создаваемое усилие

Сила, создаваемая в гидравлической системе, зависит от размера поршней.Если меньший из двух поршней составляет два дюйма, а больший поршень — шесть дюймов, или в три раза больше, количество создаваемой силы будет в девять раз больше, чем количество силы от меньшего поршня. Сотня фунтов силы с помощью небольшого поршня сможет поднять 900 фунтов.

На этой диаграмме поршень слева имеет нагрузку в один фунт и площадь в один дюйм. Когда он опускается на десять дюймов, он может переместить десятифунтовый груз на поршень справа.

Детали гидравлической системы

Назначение гидравлических систем сильно различается, но принципы работы гидравлических систем и их компоненты остаются одинаковыми для всех применений. Самая важная часть гидравлической системы — это жидкость или жидкость. Законы физики диктуют, что давление на жидкость останется неизменным, поскольку оно передается через гидравлическую систему. Ниже приводится объяснение каждой части гидравлической системы.

Гидравлические схемы:

Гидравлические контуры регулируют расход и давление жидкости в системе. На изображении ниже показаны все различные части гидравлического контура.

Гидравлический насос:

Гидравлический насос преобразует механическую энергию в гидравлическую энергию. Гидравлические насосы создают разрежение на входе насоса, которое выталкивает жидкость из резервуара во впускную линию и на выпуск в гидравлическую систему.

Гидравлический двигатель:

Гидравлический двигатель

— это привод для преобразования гидравлического давления в крутящий момент и вращение. Он принимает давление и поток гидравлической энергии и преобразует их в механическую энергию вращения, как в линейном приводе. Насос передает гидравлическую энергию в систему, где она толкает гидравлический двигатель.

Гидравлический цилиндр:

Гидравлический цилиндр преобразует энергию гидравлической жидкости в силу и создает давление в жидкости, которое регулируется гидравлическим двигателем.

Гидравлические поршни:

Гидравлические поршни линейно перемещаются под действием давления жидкости. Осевые конструкции имеют ряд поршней, расположенных по кругу во вращающемся корпусе.

Гидравлические жидкости:

Гидравлические жидкости передают мощность в гидравлической системе. Большинство гидравлических жидкостей — это минеральное масло или вода. Первой гидравлической жидкостью была вода до появления минеральных масел в двадцатом веке.Гликолевый эфир, органофосфатный эфир, полиальфаолефин, пропиленгликоль и силиконовое масло используются для высокотемпературных применений и огнестойкости.

Глава третья — Типы гидравлических подъемников

Гидравлические лифты во многих их формах стали неотъемлемой частью нескольких отраслей, от помощи пациентам в постели и подъема с постели до специально разработанных лифтов, помогающих людям садиться в автобус. В последние годы количество применений гидравлических лифтов быстро растет.

Ниже приведены описания нескольких типов гидравлических подъемников.

Столовых подъемников:

Настольные подъемники используются для перемещения предметов с пола на рабочий уровень. Транспортные компании используют их для подъема материалов на платформу грузовика или пол склада.

Лифтов для персонала:

Подъемники для персонала безопасно поднимают людей на различную высоту для работы или перемещения материалов, например, для ремонта электрических линий, размещения инвентаря на полке или доступа к блокам управления.В спортзалах, на фабриках и развлекательных центрах они используются для подъема обслуживающего персонала для чистки света и потолков.

Вилочные погрузчики:

Вилочные погрузчики используются для перемещения материалов на строительных площадках, складах, заводах, а также для погрузки и разгрузки грузовиков и самолетов. Они предназначены для быстрого перемещения предметов из одного места в другое.

Медицинские лифты:

Медицинские лифты — это подъемные устройства для хирургических столов, больничных коек и оборудования для наблюдения.Больничные койки — это удобное средство перемещения пациентов из палаты в лечебные помещения. Гидравлика контролирует высоту всех частей кровати, чтобы сделать ее более приемлемой для медицинского персонала.

Автомобильные лифты:

Подъемники автомобильные подъемники для ремонта и осмотра. Это самые сильные из всех типов гидравлических подъемников.

Подъемники опорные:

Автомобильные подъемники Post — это разновидность автомобильных подъемников.Ремонтируемый автомобиль подвешен между двумя стойками с четырехрычажными гидравлическими приводами. Они предназначены для подъема любого типа транспортных средств.

Подъемники платформенные:

Платформенные подъемники, также известные как подъемные рабочие платформы, похожи на подъемные столы, но намного больше. Они могут удерживать группы рабочих.

Подъемники поддонов:

Подъемники для поддонов используются для погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки.Они работают как вилочные погрузчики и могут поднимать поддоны с уровня земли в грузовики, размещать их на полках или перемещать расходные материалы на производственные линии.

Подъемники с ручным насосом:

Подъемники с ручным насосом поднимаются ручным гидравлическим ручным насосом и имеют рычаг освобождения для опускания груза. Они очень прочные и не требуют обслуживания и могут поднимать одну тонну на высоту более шести футов.

Глава четвертая — Гидравлические подъемные столы

Подъемные столы стали популярными как рабочие поверхности, которые можно располагать на точной высоте, необходимой для упаковки, сборки, организации или размещения предметов.Что отличает подъемные столы от регулируемых столов, так это их вместимость.

Стандартный подъемный стол может поднимать от 2000 до 6000 фунтов. и может быть опущен до 7 дюймов или поднят до 60 дюймов с рабочим пространством от 24 до 72 дюймов. Они бывают разных форм и размеров для любого применения. Ниже приводится описание некоторых разновидностей подъемных столов.

мобильный

Мобильные подъемные столы или подъемные тележки представляют собой форму толкающей тележки.Они поднимаются ручным ножным насосом для облегчения сборочных операций.

Мобильный подъемный стол (с сайта liftproducts.com)

Вращающийся

Поворотные подъемные столы используются там, где требуется доступ ко всем сторонам груза. Они имеют вращающуюся платформу и могут иметь меньшую высоту, что обеспечивает более удобный доступ.

Поворотный подъемный стол (с сайта liftproducts.com)

Низкопрофильный

Подъемные столы с нижним профилем рассчитаны на высоту до 3 дюймов, что делает платформу доступной с помощью домкрата для поддонов.Несмотря на то, что у них более тонкие подъемные рычаги, их грузоподъемность по-прежнему превышает 2200 фунтов.

Нержавеющая сталь

Подъемные столы из нержавеющей стали в основном используются в пищевой и фармацевтической промышленности, где существуют высокие стандарты гигиены и санитарных условий. Устойчивость к коррозии и ржавчине нержавеющей стали позволяет легко чистить их растворителями и водой.

Высокая производительность

Подъемные столы большой грузоподъемности могут иметь грузоподъемность от 8 000 до 10 000 фунтов.Как видно на изображении ниже, они имеют очень толстые ножничные рычаги, большие цилиндры низкого давления и дополнительные опоры.

Подъемный стол большой грузоподъемности (с сайта liftproducts.com)

Вход с земли

Подъемные столы с наземным входом имеют доступ к платформе с уровня земли из-за опасений относительно спотыкания или нахождения в ограниченном пространстве. Доступ к платформе осуществляется через вырез в форме буквы «U» или «E», что позволяет загружать их с помощью поддона или салазок с открытым дном.

Подъемный стол с входом в землю (с сайта liftproducts.com)

Наклоняемый

Откидные подъемные столы предназначены для работы с контейнерами с незакрепленными деталями. Платформа поднимается на эргономичную высоту и наклоняется к оператору, что снижает необходимость сгибания и растяжения. Доступны с углами наклона до 90 градусов.

Наклонный подъемный стол (с сайта liftproducts.com)

Tandem

Тандемные подъемные столы сочетают в себе стандартный подъем с дополнительными подъемами длины или ширины, обеспечивая дополнительное преимущество в виде увеличенного размера платформы для размещения больших грузов с дополнительными краями и боковой грузоподъемностью.

Тандемный подъемный стол (с сайта liftproducts.com)

Многоступенчатый

Многоступенчатые подъемные столы размещают одну пару ножничных рычагов друг над другом, при этом один подъемный стол устанавливается поверх другого, что увеличивает вертикальное перемещение, но поддерживает небольшой размер платформы.

Многоступенчатый подъемный стол (с сайта liftproducts.com)

Глава пятая — Применение гидравлического подъемника

Гидравлические подъемники изготовлены из стали и имеют прецизионную точность.Их прочная и долговечная конструкция сделала их популярными в самых разных отраслях промышленности. Ниже перечислены некоторые отрасли, в которых гидравлические подъемники зависят от их эффективности и способности передавать большое количество силы.

Гидравлика

Промышленный:

Электрогидравлическое оборудование — это обычное применение гидравлики в промышленности. Основные преимущества гидравлики — это быстрое время отклика и точность.Обработка пластмасс, извлечение металлов, автоматизированное производство, станкостроение, бумажная промышленность, погрузчики, дробилки, прессы и текстильная промышленность — вот некоторые из областей промышленного применения гидравлики. На изображении ниже показан гидравлический пресс из пластмассовой промышленности.

Мобильная гидравлика:

Мобильная гидравлика имеет то преимущество, что ее можно перемещать в различных условиях и ситуациях. Они особенно полезны в строительстве и строительстве, где гидравлика используется в качестве кранов, экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков и землеройного оборудования.На изображении ниже показан грузовик с бетонной стрелой, использующий гидравлическую стрелу для разгрузки бетона.

Автомобили:

Автомобильная промышленность — крупнейший потребитель гидравлики. При производстве, ремонте и внутренних компонентах автомобилей используется гидравлика. На изображении ниже показано использование гидравлической автоматики при производстве грузовиков.

Морские приложения:

Судовая гидравлика обеспечивает быстрое и эффективное линейное и вращательное усилие и крутящий момент.Три типа судовых гидравлических систем: открытые, закрытые и полузакрытые. Они используются для кранов, швартовных и якорных лебедок, стабилизаторов, рулевого управления, подруливающих устройств, гребных винтов и платформ.

Применение в аэрокосмической отрасли:

Компоненты самолетов должны соответствовать строгим стандартам, прежде чем будут допущены к использованию. Гидравлические насосы и клапаны соответствуют требованиям к самолетам и являются неотъемлемой частью конструкции и производства самолетов.Регулировка крыльев, втягивание и выдвижение шасси, открытие / закрытие дверей, тормоза и рулевое управление выполняются гидравликой. На изображении ниже представлен список некоторых способов использования гидравлики в самолете.

Горное дело:

Гидравлика

идеально подходит для горнодобывающей промышленности по тем же причинам, по которым они используются для других производственных операций. Мощность, управляемость, надежность и удобство обслуживания необходимы в горнодобывающей промышленности из-за связанных с этим опасностей.В отличие от других производств, горные работы в огромных масштабах требуют массивного оборудования. Мощность и сила гидравлики соответствуют условиям.

Глава шестая — Правила техники безопасности для гидравлических лифтов

Гидравлические подъемники — это тяжелое оборудование, способное передавать большую силу. Управление по охране труда (OSHA) и Американский национальный институт стандартов (ANSI) предъявляют особые требования к эксплуатации гидравлических лифтов.Первое из этих требований заключается в том, что операторы должны быть совершеннолетними, старше 18 лет, которые должны быть полностью обучены работе и опасностям, связанным с оборудованием.

Ниже приводится краткое изложение правил и советов по безопасности, касающихся гидравлических подъемников.

Правила OSHA:

Правила

OSHA, касающиеся подъемников, обобщены и включают в себя любые виды работ, которые должны выполняться на платформе, не связанной с землей.

Стандарт 1926 г.451 — Правила техники безопасности и здоровья при строительстве —
Хотя это, кажется, направлено на строительство, оно покрывает требования
для перил и защиты от падения. Общий план предназначен для строительных лесов, но был
расширен, чтобы применяться к лифтам.

Стандарт 1910.29 — Рабочие поверхности для ходьбы —
Это касается систем защиты от падения и защиты от падающих предметов.Далее
покрывает перила и перила.

ANSI A92

Подъемники определяются как мобильные подъемные рабочие платформы (MEWP).
ANSI A92 требует, чтобы подъемники были оборудованы датчиками двух типов:
подает звуковой сигнал и предотвращает работу машины, когда нагрузка
превышает пределы безопасности, и еще один, который вызывает тревогу, когда уровень наклона
становится слишком крутым и препятствует перемещению шасси или рабочей платформы.

Ворота не могут быть цепями и должны иметь защиту на пальцах ног. При использовании для наружных работ требуются датчики скорости ветра. Высота перил платформы должна составлять 43,5 дюйма или больше.
При использовании на неровной поверхности шины должны быть сплошными или наполненными пеной. Также входит в A92
расширены требования к обучению.

Сертификация подъемника:

Чтобы иметь сертификат OSHA для работы с подъемным оборудованием с подъемником и ножничным подъемником, оператор
должен пройти сертифицированный курс OSHA, который разработан, чтобы помочь работникам узнать, как
для безопасной эксплуатации подъемного оборудования.Правила и условия эксплуатации лифта
оборудование по закону требует, чтобы работодатели проводили сертификационное обучение.

Обучение включает:

Стандарты OSHA для подъемников и ножничных подъемников
Определения терминов, связанных с лифтами
Несчастные случаи, гибель и причины несчастных случаев с подъемниками и ножничными подъемниками
Защита от падения
Инструкция по эксплуатации
Правила безопасного труда OSHA
Обучение операторов ножничных подъемников
Обязанности оператора лифта

Советы по безопасности:

Ознакомьтесь с инструкциями производителя и следуйте им.
На лифте должно быть указано название производителя и дата установки.
Необходимо вести журнал ремонта.
Рабочие должны стоять в стороне во время работы подъемника.
Груз должен стоять ровно на подъемнике и не превышать его грузоподъемность.
Лифты следует держать подальше от потолочных препятствий и препятствий на уровне земли.
На полу под лифтом не должно быть масла или смазки, чтобы избежать опасности поскользнуться.
Избегайте ям, траншей, склонов или неровностей местности.
Лифт должен располагаться на расстоянии не менее 10 футов от электрических линий и источников питания.
Уровни масла в гидравлических подъемниках следует периодически проверять.
Лифты следует вывести из эксплуатации, если есть какие-либо признаки неисправности.

Ниже приводится примерный ежедневный контрольный список для гидравлических лифтов.

Заключение

Гидравлический подъемник перемещает объекты с помощью силы, создаваемой давлением жидкости внутри цилиндра, которая перемещает поршень вверх.
Принцип гидравлических лифтов основан на законе Паскаля для создания силы или движения, который гласит, что изменение давления несжимаемой жидкости в ограниченном пространстве передается равномерно по жидкости во всех направлениях.
Гидравлические подъемники обеспечивают управляемое и точное усилие.
Прочная и прочная конструкция гидравлических подъемников сделала их популярными в самых разных отраслях промышленности.
Управление по охране труда (OSHA) и Американский национальный институт стандартов (ANSI) предъявляют особые требования к эксплуатации гидравлических подъемников и обучению операторов.
Подъемные столы стали популярными в качестве рабочих поверхностей, которые можно располагать на точной высоте, необходимой для упаковки, сборки, организации или размещения предметов.

Потолок фигурная: 70+ фото, идеи для двухуровневых и многоуровневых конструкций

18.11.2018 0 admin Разное

70+ фото, идеи для двухуровневых и многоуровневых конструкций

Виды потолков в форме фигур

Существуют следующие виды.

Натяжной потолок

Данные натяжные модели отличаются повышенной эластичностью и поэтому позволяют создавать отдельные фигуры со спайкой на одной плоскости или объемные элементы с идеально гладкими перепадами.

На фото черно-белый фигурный натяжной потолок в интерьере.

Подвесной потолок

Несколько разновидностей подвесных моделей.

Из гипсокартона

Гипсокартонные изделия очень часто применяют для создания сложных фигурных конструкций. С их помощью можно, не только зрительно зонировать помещение, но и привнести в него оригинальности, эффектности и экзотичности.

Из фанеры

Геометрические элементы из фанеры отличаются особой естественной притягательностью и добавляют в комнату дополнительного комфорта, уютности, спокойствия и умиротворения.

Реечный

Криволинейные рейки, расположенные вдоль, поперек или по диагонали, предоставляют отличную возможность создавать интересные переходы и выступы на потолочной плоскости. Кроме того, они смотрятся очень оригинально, а благодаря различным вставкам под серебро или золото, такие изделия отлично вписываются в разные стили, например лофт или хай-тек.

Из пенопласта

Такие изделия имеют невысокую стоимость и являются довольно востребованными. С их помощью можно сконструировать красивый рельефный фигурный потолок, который ничем не будет уступать другим подвесным или натяжным моделям.

Из панелей

МДФ или ПВХ панели отличаются разнообразным дизайном и позволяют создать очень стильные и оригинальные конфигурации на потолочном пространстве, при этом не нарушая эстетику помещения.

Из вагонки

Деревянная вагонка — это очень экологичное и практичное решение для интерьера комнаты в квартире или для мансарды в загородном доме. Данные фигурные модели будут особенно гармонично смотреться в любом помещении.

На фото фигурный потолок, выполненный из деревянной вагонки.

Разновидности потолочных конструкций

Разделяют по количеству уровней.

Двухуровневые

Выглядят эстетически привлекательно, стильно и современно, имеют оригинальные конфигурации и визуально не перегружают помещение.

Многоуровневые

Усложненные конструкции позволяют создать одну или несколько необычных фигур, которые могут располагаться на разных уровнях.

Виды фактуры

Благодаря определенному виду фактуры, фигурное изделие приобретает более завершенный и продуманный вид.

Матовая. Смотрятся просто и элегантно. Фигурные матовые модели можно применять для оформления практически любого помещения.
Глянцевая. Прекрасно отзеркаливает свет и создает интересные блики. Глянцевые натяжные полотна делают комнату визуально больше и глубже.
Сатиновая. Обладает мягким отражением и легкой световой игрой. В зависимости от интенсивности освещения, сатиновая поверхность зрительно воспринимается по-разному.

На фото глянцевый фигурный натяжной потолок в черно-белых цветах.

Варианты геометрических фигур

Наиболее популярные и востребованные виды фигур, которые применяют в оформлении.

Круги и овалы

Отличаются простым исполнением, гармоничным и завершенным внешним видом. Круги, овалы или двойные круги, позволяют смягчить угловатость интерьера и создать в нем непринужденную атмосферу.

На фото белый фигурный потолок в форме круга в интерьере кухни.

Квадраты и прямоугольники

Являются самым классическим и удобным решением. Белые, бежевые или черные квадраты и прямоугольники, придают пространству спокойствия, уравновешенности и стабильности. Кроме того такие конструкции помогут зрительно расширить узкое помещение.

Многоугольники

Различные многоугольные фигуры, например шестигранники задают потолочному пространству особой динамики и наполняют помещение современными нотками.

На фото гостиная и фигурный подвесной потолок в форме шестигранников.

Полукруг

Необычная и креативная форма в виде полумесяца, несомненно станет самым ярким акцентом всей комнаты.

Примеры криволинейных потолков

Фото оригинального дизайна потолка.

Волны

Они, не только украшают помещение, но и визуально разделяют его на определенные зоны. Плавные волнообразные переходы придают комнате более изящный облик. Декоративные волны могут быть расположены по всему периметру пространства или частично, могут отличаться по величине или протяженности.

На фото бирюзовое фигурное натяжное полотно волнообразной формы.

Цветы, листья и другая растительность

Эксклюзивные шикарные цветочные фигуры, листья или лепестки на потолке, всегда выглядят экстравагантно и смело. Они формируют гармоничный и красивый дизайн, и привносят в атмосферу отличного позитивного настроения.

На фото фигурный комбинированный потолок в форме цветка.

Бабочки

Преображают и оживляют обстановку, наполняют ее легкостью и делают намного уютнее.

Произвольные узоры

Превосходят все ожидания и являются самым распространенным оформлением, которому чаще всего отдают предпочтение. Клякса, спираль или другие абстракции, создают замысловатые конструкции и делают интерьер по-настоящему уникальным и самобытным.

Необычные фигуры

Нестандартные фигуры в виде сердца, звезд или облаков, несомненно станут самым красивым и индивидуальным дизайнерским решением, которое вызовет восхищение.

В форме конуса

Такие объемные натяжные конструкции притягивают к себе взгляды и изменяют пространственное восприятие. Модели в форме конуса или пирамиды, больше подходят для просторных и высоких помещений, так как там они не будут смотреться громоздко.

Расположение фигур на потолке

От определенного расположения, будет зависеть баланс и внешний вид всего пространства.

В центре

Фигура, расположенная в центре, например вокруг люстры, придает комнате аккуратности и не нарушает гармонии.

В углу

Угловые фигурные модели позволяют разнообразить потолочный дизайн и придать ему особой привлекательности и неповторимости.

По всей поверхности

Криволинейные элементы по всей поверхности могут разграничивать пространство или подчеркивать, и направлять внимание на его определенные части. Для таких конструкций нужно учитывать общие габариты комнаты, чтобы потолочная плоскость не выглядела слишком массивной.

На фото комбинированный фигурный потолок, расположенный по всей поверхности.

Идеи дизайна

Самые популярные дизайнерские идеи.

С фотопечатью

Узорный фотопринт, расположенный в кругу, в ромбе или в любой другой геометрической или произвольной форме, кардинально изменяет привычный облик потолочного пространства и добавляет ему яркости. Тематические рисунки объединяют элементы декора между собой и придают интерьеру логической завершенности.

Двухцветные

Формируют уникальный и атмосферный дизайн. С помощью двухцветных изделий можно воплотить в жизнь любую оформительскую идею.

С подсветкой

Фигурные натяжные или подвесные конструкции с подсветкой внутри, предоставляют прекрасную возможность создать оригинальное и удобное освещение с эффектом рассеивания или мерцания.

На фото бежевая гипсокартонная фигурная конструкция с внутренней подсветкой.

Комбинированные потолки

За счет контраста разнообразных материалов, фактур и цветового решения, данные комбинированные потолки выглядят очень эффектно и стильно.

Фото в интерьере комнат

Фигурные изделия прекрасно сочетаются с различными элементами интерьера, поэтому они могут смело применятся для декора практически любых комнат.

Гостиная или зал

Если грамотно учитывать особенности гостиной, то можно создать уникальный дизайн, который будет являться самым главным элементом всей комнаты. Криволинейные натяжные или подвесные модели зададут залу конкретный стиль и сделают интерьер гармоничным, оригинальным и интересным.

Спальня

Не слишком массивные модели, расположенные над кроватью, вокруг люстры или возле окна, подчеркнут и выгодно дополнят единый стиль спальни. Обтекаемые и плавные формы не будут раздражать глаз и мешать комфортному отдыху.

Кухня

Треугольные, круглые или овальные изделия с глянцевой поверхностью, придадут кухне интересности и уникальности, а различные геометрические формы создадут в помещении гарантированный комфорт и уют.

На фото бело-бежевый натяжной фигурный потолок из глянца на кухне.

Коридор

Конструкции с плавными изгибами или ступенчатые варианты в виде лесенки придадут коридору легкости и дополнительного пространства, и при этом не будут создавать излишнюю нагрузку на потолочной плоскости.

На фото волнообразный фигурный натяжной потолок в коридоре.

Детская

С помощью различных оригинальных конфигураций можно значительно преобразить интерьер детской и задать ему особую стилистику и настроение. Разноуровневые модели привлекают внимание, формируют невероятный эффект в пространстве и приводят в восторг любого ребенка.

Фото галерея

Фигурный потолок всегда выглядит красиво и привлекательно. Он позволяет создать на потолочной плоскости оригинальные узоры, изгибы и линии, которые способны изменить дизайн комнаты до неузнаваемости.

Фигурные потолки из гипсокартона своими руками: фото, видео

Современный дизайн создания потолка не знает предела в реализации фантазий. С помощью гипсокартона можно сделать не только идеальную гладкую плоскость, но и создать многоуровневый потолок с асимметричными элементами. Фигурные потолки из гипсокартона не перестают быть в тренде моды и с каждым днем становятся всё популярней.

Оригинальный дизайн фигурного гипсокартонного потолкаВернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Особенности фигурных потолков

Многие дизайнеры и просто владельцы жилья стараются сделать с помощью криволинейного потолка в доме уют и тишину.

Как сделать фигурный потолок из гипсокартона

Асимметричные потолки имеют единую платформу с подвесными и натяжными конструкциями. Отличие их от иных – воспроизведение интересных фигур в 2-х и 3-х уровневых потолках. Изначально делается каркас потолка для желаемой формы, а после обшивается вырезанной фигурой из ГКЛ.
Другие отличительные черты:

Лист гипсокартона является очень удобным строительным материалом. Его стоимость не завышена. Он удобен в создании асимметрии комнаты и создания нужного светового эффекта.
Из-за многоуровневости потолка осветительные приборы можно комбинировать, создавая в одной комнате разные зоны.
Пример устройства освещения в комнате с фигурным потолком из гипсокартона
Монтаж фигурного потолка гипсокартона проходит легко и без усилий.
При фигурном потолке в комнате создается эффект большой светлой комнаты.
Гипсокартонные листы скрывают недочеты на основном потолке. Его перед монтажом не надо тщательно штукатурить гипсокартон и выводить ровную поверхность.
В каркасе для многоуровневого потолка можно скрыть различные провода для электропроводки и кабельного телевидения и интернета.
Монтаж потолка из гипсокартона по цене не дорогой. Его можно спроектировать и сделать своими руками.

ВНИМАНИЕ! В комнате, с невысокими стенами, делать 3 или больше уровней не рекомендуется. Оптимальным вариантом будет 2 уровня.

Недостатки:

Масса. Вся потолочная конструкция не лёгкая. Поэтому требуется при монтаже очень внимательно делать крепления.
Пример крепления гипсокартона к фигурному каркасу
Если на гипсокартон попадает вода, он впитает её и деформируется.
После обшивки каркаса гипсокартоном, и отделки шпаклевкой гипсокартона, систему не разбирают. Поэтому весь процесс работы, до мелочей требуется продумать и записать сразу.

Фигурный потолок из гипсокартона своими руками сделать несложно, несмотря на загруженность информацией о подробном его производстве. Для реализации затеи криволинейного потолка необходимо заготовить материалы, а также необходимый инструмент для гипсокартона. Не стоит забывать о собственной безопасности. В комнате обязательно требуется вода и аптечка. А также не стоит забывать о собственной безопасности. В помещении должна быть вода и аптечка.

Вернуться к оглавлению

Нужные инструменты и материалы

Для производства криволинейного потолка необходимо:

Потолочный гипсокартон.
Профиля CD и UD.
Саморезы для гипсокартона.
Удлинители для профилей.
Шпаклевочные строительные материалы и средства.
Соединители.
Подвесы для профиля.
Дюбеля для гипсокартона.
Армирующая сетка.
Уровень.
Перфоратор.
Рулетка.
Фреза.
Рубанок.
Линейка.
Нож и лезвия к нему.

Чтобы знать, сколько потребуется материала для фигурного потолка, нужно точно знать каким он будет. Сформировав свой дизайн фигурного потолка, можно вывеси цифры, которые покажут, сколько строительного материала нужно для фигурного потолка.

Вернуться к оглавлению

Варианты дизайна

Виды фигурных потолков, которые можно сделать самому.

Вариант дизайна фигурного потолка из гипсокартона

3-х уровневый потолок с большим кругом

Для производства потолка, допустим, для гостиной, требуется на потолочной основе начертить круг. Для такого чертежа понадобится большой самодельный циркуль.

Трехуровневый потолок с большим кругом по центру

Чтобы его спроектировать, нужно в предполагаемом центре вбить гвоздь. К нему привязать плотную нить, на конец нити привязать простой карандаш. При выведении круга карандаш постоянно держать на натянутой нити. Тогда окружность получится идеальной.

Для каркаса понадобятся направляющий профиль и UW размеров вширь 10 см получится высота 2-го уровня 12 см. вместе с гипсокартоном.

По бокам профиль режется с шагом 5см. его надо прикрепить к каркасу по намеченной линии. По высоте окружности к стене прикрепить направляющий профиль и в него вмонтировать другой профиль CD. В месте, где длина профиля достигает 50 см. требуется прикрепить подвес. После проделанной процедуры обшить каркас гипсокартоном.

Фигурный каркас потолка из гипсокартона

Для загиба по окружности гипсокартона требуется подрезать на нем картон с шагом 7 см.

Овал

ВНИМАНИЕ! Овал на потолке делается только в комнатах с высокими стенами. Если высота стены 2,5м. тогда такой элемент делать не целесообразно. Для того чтобы на потолке сделать овал, нужно придерживаться некоторых правил:

Для черчения овала на потолочной основе следует изначально сделать предполагаемый крест. От центра нанести отрезки одинаковой длины. Нужно взять отрезок по горизонтали и поделить его на 2 одинаковые части. Если, допустим, было 50, то станет 25. Полученную цифру 25 следует отложить на вертикальных отрезках. Это будет высота овала, а 50 длина овала.
Также 25 отмерить надо от края линии по горизонтали. При помощи этого радиуса сделать 2 окружности, внешние стороны которых послужат закруглениями овала. С вертикальной точки провести плавную линию к окружности. Получилось очертание овала.
Профиль следует порезать по бокам для нужных сгибов, после согнуть по линии овала и прикрутить.
В итоге обшить полученный элемент ГКЛ.

Полукруг

Если на потолке сделать полукруг из гипсокартона, допустим, в коридоре требуется начертить его, обозначив центр окружности. Требуется отметить места крепления каркаса. После созданий каркаса, его обшивают гипсокартоном.

Вернуться к оглавлению

Этапы работы

При создании асимметричного потолочного покрытия работа делится на этапы.

Вернуться к оглавлению

Подготовка поверхности

Для начала работы с гипсокартонной конструкцией, требуется:

Основной потолок избавить от старой побелки и старой штукатурки, которая может обвалиться на конструкцию и сделать её более тяжелой.
Следует снять все осветительные приборы и обесточить электропровода в помещении, где планируется установка фигурного потолка.
Процесс монтажа электропроводки внутри фигурного потолка из гипсокартона

ВНИМАНИЕ! Для того чтобы приступить к монтажу потолочного покрытия, основу требуется обработать грунтом, во избежание появления грибка.

Проект потолка

После чистки базового потолочного покрытия, требуется приступить к разметке. Перво-наперво делается замер по вертикали. При измерении всей комнаты, надо найти наинизшую точку потолочного покрытия и от неё отступить 10-12см. это будет высота 1-го уровня. После этого по ровной линии от этой точки надо провести горизонтальную прямую через всю комнату.

Так выглядит проект фигурного потолка из гипсокартона

От прямой горизонтальной линии требуется отступить еще на 10-12см. (эта величина зависит от светильников, которые будут на 2-ом уровне). Это крайняя точка второго уровня. От этой точки также следует провести горизонтальную вторую линию через всё помещение.

На самом потолке требуется обозначить места, в которых будет прикреплён профиль, и обозначить точки для подвесов.

Разметка 2-ого уровня чертится, либо по зашитому гипсокартонном 1-го уровню, либо на основании потолка. Это напрямую зависит от внешнего вида фигурного потолка. Для обозначения окружностей и овалов нужно использовать самодельный циркуль.

Смотрите в видео: как сделать бабочку из гипсокартона своими руками.

Вернуться к оглавлению

Процесс монтажа

После нанесения разметки можно приступить к изготовлению профильной сетки первого уровня. С самого начала крепятся главные профиля, которые всегда служат основанием и направлением каркаса. После этого крепятся по нанесенным точкам подвесы.

После сделанного первого каркаса, его следует обшить гипсокартоном. Смотря, каким будет второй уровень, гипсокартон можно прикрепить в некоторых местах, а не на весь потолок.

Для создания на втором уровне сделать фигуры, требуется приготовить направляющий профиль, у которого будут надрезаны бока, чтобы он гнулся.

Принципы создания фигурных элементов

Для создания на потолке четырехугольника, нет ничего сложного. Но если делается криволинейное потолочное покрытие самостоятельно, тут есть некоторые особенности. Для того чтобы выгнуть лист гипсокартона существует 2 способа:

Первым является разрезание гипсокартона с помощью строительного ножа, разрез лиса делается по бокам, потом аккуратно сгибается в местах разрезов. В итоге, получается нужная конструкция.
Вторым способом является намачивание ГКЛ, и требуется форма. В неё укладывается лист материала на ночь. Гипсокартон приобретает нужную форму. Но у этого действия есть один минус – при плохой влажности внутренней стороны, гипсокартон может изнутри не принять форму, а просто надломиться.

После того как гипсокартон примет нужную форму, его смело можно крепить к каркасу, создавая красивые образы на потолке. ВНИМАНИЕ! Если гипсокартонная заготовка получила надломы, их можно сделать при помощи гипсовой штукатурки и специального волокна. Пошаговую инструкцию построения работы с фигурным потоком можно посмотреть на видео.

Советуем посмотреть: как сделать потолок из гипсокартона своими руками.

Фигурные потолки из гипсокартона придают комнате некоторую загадочность. Особенно это получается, если комнату делить зонально с помощью осветительных приборов. Комната с такими потолками становится большой, уютной и красивой. Делать фигурные потолки из гипсокартона довольно легко и просто. Дизайн фигурных потолков из гипсокартона можно увидеть на фото, где представлены многие варианты. Вернуться к оглавлению

Фото подборка оформления фигурных потолков из гипсокартона

Фигурные потолки — 80 фото идей и вариантов оформления дизайна

Фигурные потолки из гипсокартона помогают создавать не только идеально ровный потолок, но и собрать настоящую полочную систему.

Все работы ограничиваются лишь вашей фантазией.

Итак, как сделать фигурный потолок?

Характерные черты

Современные дизайнеры и люди пытаются мыслить уникально. Каждый желает создать идеальный и нестандартный интерьер квартиры. Одним из интереснейших решений ремонтного вопроса являются многоуровневые потолки.

С течением времени, технологии создания геометрических фигур из гипсокартона достигли небывалых высот! Если раньше возможности ограничивались нудными и угловатыми конструкциями, то сегодня можно соорудить абсолютно любой полёт дизайнерской фантазии.

Фигурные потолки прикреплены к подвесным системам. Основная характерная черта – конструирование оригинальных форм на основе нескольких уровнях изделия. Многоуровневая система создаётся на каркасе требующейся фигуры с помощью гипсокартона.

Уникальность подобного потолка – важнейшее преимущество. Помимо визуальной составляющей имеются и другие плюсы.

Достоинства

Строительный материал достаточно прост для работы и относительно недорогой. К тому же, гипсокартон очень практичный материал, тем более для потолка.

Созданный потолок из гипсокартона в несколько уровней, упрощает процесс проведения освещения. Сейчас существует множество типов осветительных приборов самых разных стилей.

Установка фигурного потолка увеличивает визуальное пространство и высоту. Поэтому можно просто поделить помещение на функциональные зоны.

Теперь Вам нет никакой необходимости выравнивать потолок с особой страстью, затрачивая на это большое количество времени. Гипсокартоновые плиты, избавят Вас от энерго- и времязатратных работ по затирания трещин, неровностей и прочих потолочных недостатков. Также имеется возможность покраски в любой цвет, предварительно наклеив обои.

Подвесной потолок скрывает всю проводку и коммуникации.

Обязательно нужно учитывать высоту потолка ремонтируемого помещения. Так как установка многоэтажных потолков на низкой высоте непрактична и неудобна. Сам материал достаточно толстый, плюс разница между потолочными этажами приводит к ощутимой потере высоты.

Минусы

При установке фигурного потолка должное внимание требуется уделить прочности креплений, на которых будет держаться вся тяжёлая система. В законченном варианте один квадратный метр может достигать отметки в двадцать килограмм.

Помимо высокой массы, материал очень податлив к влажности. Поэтому если Вы уверены в том, что Вас не протопят соседи сверху, то смело устанавливайте фигурные потолки. В противном случае система деструктурируется и требует проведения ревизии.

Собранная конструкция не может разбираться после завершения ремонта. Поэтому заведомо выявите «где» и «как» будет проведена проводка и расположение световых приборов.

Что требуется для работы?

Перед тем как начать подготовительный этап, нужно иметь весь необходимый инструмент. При любых ремонтных работ никогда не рассчитывайте смету до мелких деталей. Лучше брать сразу чуть больше материала, чем в самый неподходящий момент обнаружить недостаток строительного материала.

Чтобы определить конечные цифры, нужно точно знать, какая конструкция будет возводиться у Вас под потолком. Примеры потолков можно изучить в каталогах или строительных журналах.

Не худшим вариантом станет обращение к профессиональному дизайнеру. Но если с фантазией у Вас всё в порядке, тогда можно придумать дизайн фигурного потолка своими руками.

После выбора конкретного потолка наносится разметка. Для начала создайте макет на бумаге, а уже после этого занимайтесь его реализацией на высоте.

Монтаж своими руками

Если Вы решили сделать всю работу своими руками, то начать необходимо с подготовки поверхности. Очистите потолок от всех «наростов» в виде плитки, обоев или чего-либо ещё, что висит на Вашем потолке.

Важно, если потолок находится в хорошем состоянии, то с ним не нужно ничего делать. Демонтируйте с него световые приборы и проложите проводку так, как Вы спроектировали.

Обязательно проведите обработку поверхности антигрибковым средством.

После очистки расставьте все мерки и флажки будущей конструкции. Измерьте высоту каждого угла. Важно понимать, что каждый этаж навесного потолка равен минимум 10 см.

После нанесения разметки переходите к монтажу каркаса, который послужит основой будущему потолку.

Что касается фигур, то они также изначально рисуются на потолке. Затем по данным меркам создаётся каркас, на который затем крепится гипсокартон.

Каждая фигура имеет свои тонкости монтажа. Но если Вы хоть как-то дружите с геометрией, это не вызовет у Вас никаких трудностей.

Бесшовный потолок — (45 фото)
Как выбрать потолок — обзор с фото примерами.
Потолок в ванной — 50 фото
Потолок на кухне: (60 фото новинок)
Цвет потолка: 55 фото в интерьере
3д потолки — фото обзор видов

Фото дизайна фигурных потолков в интерьере

Видео про фигурные потолки:

Фигурные потолки: фото, особенности монтажа

Еще несколько десятилетий назад, когда рынок строительных материалов не мог похвастаться современным изобилием, а дизайнеры в выборе своих решений не решались ориентироваться на западных коллег, ремонт считался маленькой революцией, неразлучными спутниками которой были трудоемкость работ, скудный выбор материалов и скромность дизайнерских решений. В связи с этим он был далеко не самым желанным гостем в доме простых смертных. Но технологии не стоят на месте, и сегодняшние времена как никогда требуют разнообразия и неожиданности дизайнерских решений, воспользовавшись которыми, можно создать индивидуальный образ своего жилища. Неотъемлемым этапом создания неповторимого интерьера является разработка дизайнерского проекта потолка, красота и оригинальность которого не останутся незамеченными. Несмотря на то, что современный дизайн славится разнообразием потолочных конструкций, от плоского потолка до сложных многоуровневых потолочных систем, наибольшей популярностью сегодня пользуются навесные каркасные конструкции самой разнообразной формы, установив которые, вы сможете воплотить в жизнь свои самые неожиданные решения. Сделав ставку на фигурные потолки, вы не только добавите своему интерьеру некую изюминку, но и решите ряд технических вопросов, среди которых необходимо отметить грамотное зонирование пространства, визуальное увеличение высоты потолка, маскировка неприглядных коммуникаций и кривизны перекрытий. Как сделать фигурные потолки, и какие материалы наилучшим образом помогут решить данную проблему – ответы на эти и другие вопросы вы сможете найти в настоящей статье.

Содержание

Классификация фигурных потолков в соответствии с используемым материалом
Достоинства фигурных потолков из гипсокартона
Фигурные потолки из гипсокартона в интерьере: разнообразие форм
Фигурный потолок из гипсокартона своими руками

Классификация фигурных потолков в соответствии с используемым материалом

Как делать фигурные потолки и как не ошибиться с выбором отделочных материалов? Что нужно знать перед тем, как приступить к монтажу фигурного потолка? Различают несколько разновидностей фигурных потолков, каждому из которых характерны свои достоинства и недостатки.

Натяжные потолки: виниловые или тканевые?

Первый вид – натяжные потолки, которые могут быть виниловыми или тканевыми. И перед тем, как приступить к их монтажу, важно знать их особенности:

Скорее всего, вам не удастся осуществить монтаж фигурного потолка, используя только натягиваемые материалы, так как уровни и формы потолков необходимо создавать из гипсокартона, к которому крепятся профили натяжного потолка. В связи с этим, данные потолки будут комбинированными;
Если использование гипсокартона не входит в ваши планы, полотна натяжного потолка либо приклеивают, вытянув в нужную форму, либо обтягивают ими жесткие каркасы.

Виниловые натяжные потолки монтируются из синтетического материала, характеризующегося упругостью, влагостойкостью и высокой прочностью, проявляющейся устойчивостью к растяжениям.

Строительный рынок изобилует фактурами и расцветками виниловых потолков, которые могут быть как матовыми, так и глянцевыми. Основное достоинство виниловых потолков – длительный эксплуатационный срок, уменьшить который может только огонь или острые предметы;
Среди недостатков особого внимания заслуживает сложность установки, обусловленная необходимостью нагрева материала, который обеспечит ему дополнительную упругость. Учитывая это, вы не сможете осуществить самостоятельный монтаж системы, если не обладаете специализированными навыками и инструментами.

Тканевые натяжные потолки, также называемые «дышащими» вследствие того, что изготовлены из натуральных материалов, однако считать это его основным достоинством – великое заблуждение. Убедитесь сами:

Если вы планируете осуществить монтаж тканевого натяжного потолка в загородном деревянном доме, где вокруг только лес и чистый воздух, ваш выбор можно считать идеальным. Но если вы, как и происходит в большинстве случаев, решили облагородить бетонный потолок квартиры в стандартной многоэтажке, дышать вам, скорее всего, придется бетонной пылью и сыростью;
Обилие расцветок – это не про них. К тому же, они бывают только матовыми. Кроме того, нельзя забывать, что в скором времени они превратятся в обычный «пылесборник»;
Несмотря на множество минусов, у тканевых потолков есть и свои достоинства, например, простота монтажа, не требующего дополнительной подготовки и нагрева, а также богатый внешний вид.

Монтаж тканевого потолка может осуществляться двумя способами: гарпунным и клиновым. Если вы отдали предпочтение первому способу, обратите внимание, что потолочное полотно оснащено наваренным гарпуном, который необходимо вставить в профиль. Во втором случае крепление полотна осуществляется с помощью клиньев. Именно он наиболее часто используется в строительной практике.

Во-первых, присмотритесь к вашему профилю. Если он является пристенным, то прежде чем приступить к монтажу, необходимо обозначить уровень. Разметку начинают с наиболее низкого угла помещения, при этом от потолка отступают на расстояние, равное ширине профиля;
Если профиль является потолочным, по периметру потолка в соответствии с отмеченным уровнем, с помощью металлических анкеров закрепите деревянный брус с сечением 50 мм. Использование именно металлических крепежных элементов обеспечит брусу более прочное соединение и устойчивость к горизонтальным нагрузкам;
Крепление профиля осуществляется непосредственно к брусу, осуществив которое, закрепляют первую стену. Полотно крепится от середины к краю, при этом ткань заводят в паз, а далее прикрепляют клин. Важно помнить, что установку клиньев осуществляют по всему периметру стен;
Затем закрепляют противоположную сторону способом, аналогичным предыдущему. Далее крепят оставшиеся стороны.

Важно! В случае использование прочной ткани (бязь), вы можете осуществлять крепление полотно непосредственно к брусу, используя строительный степлер.

Драпировка – еще одна разновидность фигурных потолков, подразумевающая драпировку тканью потолочных поверхностей. На изображении, представленном ниже, можно увидеть фигурный потолок с задрапированными зонами, скрывающими освещение. Свободная потолочная поверхность отделана лепкой и фигурными багетами, скрывающими инженерные коммуникации.

Важно! В процессе монтажа фигурных потолков важно не забывать о значимости освещения. Именно оно способствует правильному их восприятию. Конструкция фигурных потолков и наличие в них свободных полостей позволяет использовать их в качестве основы для размещения светильников, которые выгодно подчеркнут потолочные зоны и расставят необходимые акценты.

Фигурные потолки фото

Гипсокартонные потолки: особенности гипсокартона

Гипсокартон – является наиболее распространенным материалом для изготовления фигурных потолков, что обусловлено его достаточной гибкостью, позволяющей воссоздавать разнообразные криволинейные поверхности. Это является идеальным качеством для монтажа многоуровневых конструкций;

Наиболее важным моментом в процессе монтажа фигурного потолка из гипсокартона является создание правильного каркаса, начинающееся с разработки эскиза. Впоследствии он переносится на потолок, а по намеченным криволинейным поверхностям формируют сложные фигуры.

Достоинства фигурных потолков из гипсокартона

Гипсокартон является идеальным вариантом для ремонта потолка, характеризующегося множеством трудно маскируемых неровностей. Использование гипсокартона позволит добиться идеально ровной поверхности;
Используя гипсокартон, вы сможете воплотить в жизнь самые смелые затеи и воссоздать фигуры различной сложности;
Обеспечение качественной звукоизоляции, необходимой в многоквартирных домах;
Экологическая безопасность материала, обусловленная его составом, представленным гипсом, картоном и водой. Кроме того, он устойчив к возгоранию;
Удобство монтажа и обработки. Вы можете придать гипсокартону разнообразную форму, а также осуществить монтаж многоуровневых конструкций;
Длительная эксплуатация. Гипсокартон, в отличие от беленых потолков, не нуждается в постоянном обновлении. Необходимость редких подкрашиваний может возникнуть только в случае усадки дома.

Фигурные потолки из гипсокартона в интерьере: разнообразие форм

По мнению специалистов, наиболее выигрышным вариантом обустройства фигурного потолка является создание многоуровневой конструкции, которая не только зрительно расширит пространство комнаты, но и выступит в роли функционального разграничителя помещения на зоны. Наиболее ценен данный совет для небольших квартир с совмещенными комнатами, в которых необходимо обозначить отчетливую границу между гостиной и кухней. Обладатели старых домов также оценят данное решение, так как они получают возможность скрыть неэстетичные вентиляционные каналы и несущие конструктивные элементы.

Если вы отдали предпочтение данному варианту, ознакомьтесь с возможными формами, которые вы можете воссоздать в процессе монтажа конструкции.

Геометрические формы (круг или прямоугольник), актуальные для столовых и гостиных;
Волны, характеризующиеся различной конфигурацией;
Элементы флористической тематики, выгодно подчеркивающие интерьер спальни и неординарность личности ее хозяина;
Звезды и облака, а также бабочки и животные, которые будут по достоинству оценены в случае размещения в детских комнатах.

Фигурный потолок из гипсокартона своими руками

Подготовительные мероприятия и выбор материалов

Большое значение в монтаже гипсокартонного потолка отводится подготовительному этапу, включающему в себя следующие мероприятия:

Тщательно продумайте и подготовьте чертеж будущего фигурного потолка;
Проведите подсчет необходимых материалов, среди которых металлические П- и Г-образные направляющие, гипсокартонные листы, крепежные элементы и, по вашему желанию, встроенные осветительные приборы;
Перед тем, как приступить к монтажу, проведите очистку потолка от предыдущих отделочных материалов, а также выровняйте и загрунтуйте стены.

Перед тем, как делать фигурный потолок из гипсокартона, подготовьте все необходимые материалы и инструменты:

П-и С-образные профили, П-образный подвес;
Гипсокартонные листы, шурупы в 4 мм, дюбеля диаметром 6 мм;
Дрель, перфоратор, строительный уровень, инструмент для резки гипсокартона, ножовка по металлу.

Перед непосредственным монтажом фигурных потолков из гипсокартона, продумайте контуры каждого уровня, что необходимо для того, чтобы сделать правильный вывод о том, как сгибать гипсокартон и металлический профиль.

Важно! Строительный рынок предлагает несколько разновидностей гипсокартона: листы толщиной 6 мм; 9,5 мм; 12,5 мм. Последние применяются для монтажа первого потолочного уровня, не требующего изгибов, а два предыдущих гнутся в диапазоне от 130 до 180 градусов. Если вы выбрали гипсокартон толщиной 6 мм, используйте 2 листа гипсокартона таким образом, чтобы один мог перекрывать швы другого.

Сгиб металлического профиля и гипсокартона: элементы техники

Многие сомневаются в том, что гипсокартон можно легко согнуть, тем самым придав ему необходимую форму. Рассмотрев определенные техники, мы разубедим вас в этом. Если вы уже разработали эскиз фигурного потолка, вы можете смело приступать к монтажу профиля, на который впоследствии необходимо крепить гипсокартон. Профиль является своеобразным скелетом всей конструкции. Он изготавливается из металла, легко поддающегося обработке. Можно подумать, что это достаточно мягкий материал, однако это не так, потому что за прочность конструкции отвечают ребра жесткости, формирующиеся на полоске металла.

После того, как вы создали эскиз потолка, разметьте потолок в соответствии с ним, используя обычное масштабирование. Осуществив разметку потолка, приступайте к монтажу конструкции из профиля. В зависимости от конфигурации фигурных элементов, сгибание профиля осуществляют во внешнюю или внутреннюю сторону. Чтобы получить профиль с необходимым изгибом, боковые стенки профиля надрезают в нескольких местах и прилагают определенные усилия для того, чтобы получить определенный угол изгиба. Присоединяя обычный профиль к гнутому, следите за тем, чтобы края плотно прилегали друг другу, для чего края профиля необходимо срезать под нужным углом.

Сгибание гипсокартона: способ № 1

Несмотря на то, что сгибание профиля – важный этап работы, большинство мастеров интересуется тем, как сгибать сам гипсокартон. Конечно, гипсокартон кажется довольно прочным материалом, но, несмотря на это, его сгибание можно осуществить, просто притянув его к каркасу из металло-профиля. В этом случае не нужно ждать, что изгибы будут крутыми, однако потолочные фигуры могут характеризоваться и плавными изгибами. В этом случае лучше использовать гипсокартон меньшей толщины. Притягивание гипсокартона к металлическому каркасу необходимо осуществлять аккуратно и плавно. Данный способ является наиболее простым, однако аккуратность и осторожность не помешают.

Важно! Если вы работали осторожно, но, несмотря на это, лист гипсокартона все-таки треснул, не стоит отчаиваться. Достаточно его полностью скрепить и, используя малярный нож, расшейте трещину. В процессе отделки ее заполняют шпаклевкой, благодаря чему шов будет незаметным.

Гипсокартон + ПВА = успех

Немного отойдем от темы и поговорим о шпаклевании швов гипсокартона, которое осуществляется с помощью разнообразных шпаклевок. Однако расшитые швы лучше всего шпаклевать гипсом. Однако, те, кто уже работал с данным материалом, понимают, что при работе с ним возникают трудности, связанные с его быстрым схватыванием. Чтобы замедлить скорость схватывания материала, при подготовке рабочей смеси вместо воды используют клей ПВА. Данная смесь позволит работать с гипсом длительное время, а также это способствует повышению прочности швов. Они становятся настолько прочными, что в процессе демонтажных мероприятий они ломаются вместе с листами.

Сгибание гипсокартона с помощью воды: способ № 2

Если вы не знаете, как сделать фигурный потолок из гипсокартона с более крутыми изгибами, для вас будет полезна следующая информация.

Для осуществления изгиба вам понадобится шило и вода, которые найдутся в любом хозяйстве;

Из гипсокартона вырезают элемент необходимой формы, который впоследствии необходимо намочить. Для этого, в местах сгиба гипсокартона с помощью шила наносят большое количество отверстий, при этом шило не должно проникать больше, чем на половину толщины листа. Важно помнить о том, что отверстия не должны быть сквозными и могут быть выполнены в несколько рядов в зависимости от конфигурации элемента.

Важно! Чтобы материал проколоть точно на необходимую глубину, специалисты рекомендуют устанавливать на шило ограничитель, который легко сделать из бутылочной пробки. Ее просто насаживают на шило на необходимую глубину. Это позволит облегчить выполнение многочисленных проколов.

После того, как вы нанесли необходимое количество проколов, намочите гипсокартон в тех местах, где имеются проколы. При этом вода должна полностью впитаться, но не выступить с обратной стороны.

Важно! Учитывая сложность ситуации, предлагаем вам взять небольшой кусок гипсокартона, наколоть, как описано выше, и намочить. По мере намокания определяйте гибкость материала. Осуществив данные мероприятия, вы сможете определить время, необходимое для оптимального намокания материала.

Как осуществить монтаж фигурного потолка

По периметру комнаты, отступив от нижней точки потолка на 1-2 см, с помощью карандаша и строительного уровня отмечают места будущего крепления С-образного профиля. Осуществив разметку, устанавливают металлические профили, в которые затем вставляют П-образные металлические профили.

Кроме того, необходимо заблаговременно отметить места крепления подвесов и установить их на расстоянии 50-60 см друг от друга. Далее, используя С-образные профили, осуществляют монтаж обрешетки. После установки подвесов уровень фигурного потолка опускается, и с помощью крепежных элементов к нему крепят заранее подготовленный каркас фигурного потолка, который затем обшивают подготовленными элементами из гипсокартона.

Фигурные потолки видео

Фигурные потолки из гипсокартона | GipsPortal

Делаем своими руками фигурные потолки из гипсокартона

Сегодня гипсокартон повсеместно применяется для создания сложных потолочных конструкций. Фигурные потолки из гипсокартона стали встречаться особенно часто в современном ремонте.

С помощью такой конструкции можно оригинальным и красивым способом украсить свой потолок и сделать из него настоящее произведение искусства. Стоит отметить, что фигурный потолок из гипсокартона можно легко смонтировать своими руками.

Варианты конструкций

Фигурные конструкции из гипсокартона на потолке могут иметь самые разнообразные вариации:

полукруглые конструкции. Отлично будут смотреться в гостиной или спальне;
«солнышко». Отлично подойдет для оформления детской комнаты;

«цветок». Также довольно популярный вариант потолка. Он будет достойно смотреться как в детской, так и в любой другой комнате;

волнообразные конструкции. Из всего перечня их делать легче всего. Также будут отлично выглядеть в абсолютно любом помещении.

«Цветок» на потолке

Изображение 1 из 4

Фигура в виде цветка на потолке

Это наиболее часто встречаемые варианты оформления гипсокартонных потолков. Но имеются также и абстрактные виды оформлений, которые подходят только под определенные интерьеры.

Создание чертежа фигуры

Фигурные потолки из гипсокартона в обязательном порядке требуют создания своего чертежа. Без схемы сконструировать их своими руками, не сделав ни одной ошибки, будет практически невозможно.
Итак, рисунки для чертежа строятся следующим образом:

наносим на чистый лист бумаги периметр потолка;
определяемся с типом фигуры — солнце, цветок или другие элементы;
определяем положение фигуры на потолке и ее реальные размеры;

Обратите внимание! Не стоить делать размеры самого солнца или цветка больше, чем его лучи или лепестки. В противном случае, фигура будет выглядеть не корректно и не красиво.

сначала наносим центр фигуры (обычно это круг или овал), а от него уже рисуем отходящие лучи или лепестки. Помните, что эти элементы также должны быть пропорционально и точно вымерены.

Чертеж фигурного потолка

Не забывайте включить в чертеж дополнительное освещение, если оно планируется. Когда чертеж готов, можно приступать к монтажным работам.

Необходимые для работы инструменты

Для создания своими руками фигурной конструкции любого типа вам понадобятся такие инструменты:

дрель, перфоратор;
строительный уровень;
карандаш и рулетка;
ножницы по металлу;
нож по гипсокартону или лобзик;
шпателя.

Помимо инструментов необходимы листы гипсокартона, направляющие и стоечные профиля, шпаклевка и грунтовка.

Подготовка к монтажу

Для создания ровной и правильной фигурной конструкции очень важным является именно момент подготовки к монтажу. Здесь следует провести следующие операции:

удалить с потолка все элементы отваливающейся штукатурки;
вытащить гвозди и другие элементы, торчащие из потолка;
определить высоту, на какой высоте будет располагаться первый уровень;

Обратите внимание! Опущение потолка должно быть минимум 2.5 см, что приравнивается к толщине металлического профиля,

на нужном уровне ставим точку и от нее чертим ровную линию. Обязательно пользуйтесь уровнем для перенесения меток на другие стены. Для этого можно использовать чоклайн или крашеную в синьке нитку;

для нанесения линий следует выбирать максимально приближенный к 90 градусам угол;
по линиям каждые 50 см делаем отметки для фиксирования в дальнейшем профилей.

После окончания разметки потолка можно приступать к самим монтажным работам.

Монтажные работы

Итак, начинаем сборку каркаса своими руками. Для этого нужно:

смонтировать каркас первого уровня. Он делается по стандартной схеме;
сначала по линиям на стене устанавливаем направляющие профиля по всему периметру комнаты. Крепим их шурупами с дюбелями;
затем к ним крепим стоечные профили. Их также устанавливают на дюбеля с шурупами;
между ними монтируем перемычки для дополнительной жесткости конструкции. Стабилизируем их крабами;
когда первый уровень готов, обшиваем его гипсокартонными листами.

Теперь приступаем к монтажу второго уровня:

наносим на первый уровень нужные разметки: солнце или цветок;

Обратите внимание! Нанести разметку для цветка будет несколько сложнее, так как его лепестки, в отличие от лучей солнца, могут иметь разные параметры.

круг чертим с помощью привязанного карандаша и самореза. Овал можно получить, начертив два пересекающихся боковой стороной круга и стерев лишние линии;

для солнца делим круг на 12 одинаковых сегментов. В конечном итоге получится 6 лучей и 6 углублений. Цветок из гипсокартона на потолке рисуется подобным образом, только число и размер сегментов зависит от его вида;
к прочерченным линиям крепим направляющие профиля. Для создания круга или овала надрезаем профиль с одной стороны ножницами по металлу. Крепить следует каждые 50 см;
по чертежу устанавливаем перемычки и крепим их с помощью шурупов и дюбелей.

Когда каркас готов, в него проводят электрические провода специально изолированным образом (помещенные в канал). Это делается в том случае, если было запланировано дополнительное освещение. Обычно в центре таких фигурных элементов, как солнце ил цветок устанавливают люстру.
Теперь приступаем к отделке своими руками готового каркаса гипсокартонными листами. Чтобы это сделать правильно, нужно:

нанести разметку всех фигурных элементов на гипсокартонные листы;
вырезать их с помощью ножа по гипсокартону;
вырезанные элементы прикладываем к каркасу. Если все подходит, начинаем крепить их с помощью саморезов. Если же имеются неровности или недочеты, устраняем их ножом или лобзиком.
крепить листы следует таким образом, чтобы они не вылезали за каркас.

Готовая фигурная конструкция

Если вы планируете на лучах или лепестках устанавливать скрытую подсветку, тогда при монтаже гипсокартона следует создать небольшой бортик. На него можно прикрепить светодиодную ленту с помощью жидких гвоздей.
Если вы будете монтировать точечные светильники, тогда в листах вырезаем отверстие под них и крепим их уже вставленными.

Отделка конструкции

Финальная отделка своими руками фигурной потолочной конструкции предполагает:

обработку стыков серпянкой с дальнейшей их шпаклевкой. Зашпаклевать также нужно места вкручивания саморезов;
грунтование потолка и его покраску.

Теперь остается только прикрепить люстру и ремонт можно считать оконченным.
Как можно воочию убедиться, соорудить у себя дома фигурную потолочную конструкцию можно самостоятельно даже не имея внушительных познаний в строительстве.

Фигурные потолки — виды, примеры, как сделать своими руками

Фигурный потолок – хороший способ разнообразить внешний вид комнаты, сделать его более привлекательным и неповторимым. Сегодня для этого применяются подвесные потолки из гипсокартона, натяжные конструкции либо комбинирование двух предыдущих вариантов.

Фигурные потолки из гипсокартона

Преимущества и особенности фигурных потолков

Содержание материала

Для начала определимся, что такое фигурные потолки. Это многоуровневые конструкции с элементами сложной формы – округлыми, волнообразными, повторяющими форму растений, цветов и так далее. Кроме того, к таковым относятся объемные натяжные потолки с множеством разных форм и расцветок.

Фигурный гипсокартонный потолок

Почему же создаются подобные конструкции, ведь они существенно сложнее в исполнении и дороже, чем обычная поверхность из поливинилхлоридного полотна или из гипсокартона? Фигурные потолки обладают набором интересных особенностей и достоинств.

Привлекательный внешний вид – основная причина, побуждающая создавать подобные потолки. В этом легко убедиться, просто посмотрите на множество фотографий фигурных конструкций.
Визуальное расширение пространства – при правильной форме и окраске фигурный потолок позволит сделать помещение «выше». Но здесь следует особенно тщательно подойти к вопросу – некоторые виды конструкций из гипсокартона, предназначенные изначально для высоких и больших комнат, могут привести к обратному эффекту.
Многоуровневая система и фигуры создаются с помощью каркаса необходимой формы и процедуры обшивки натяжным полотном или гипсокартоном
Разделение помещения на зоны – несколько уровней потолка позволяют выделить в помещении зоны с разными функциями. В качестве примера подобных зон можно привести столешницу на кухне, кровать в спальне или диван, кресла, телевизор и журнальные столики в гостиной.
Сокрытие неровностей – фигурный потолок из гипсокартона или ПВХ-полотна позволяет спрятать дефекты и перепад высот на черновом бетонном перекрытии.
Сокрытие коммуникаций и замена люстр на светильники – с помощью фигурных потолков создаются уникальные и необычные системы освещения в комнате. А все провода и коммуникации скрываются под гипсокартоном.
Фигурный потолок с подсветкой (точечные светильники и светодиодная лента)
Долговечность – фигурные потолки способны прослужить очень долго, если будут правильно смонтированы и не случится какое-нибудь чрезвычайное происшествие (такое как затопление сверху).
Звукоизоляция – помимо коммуникаций и неровностей перекрытий, под многоуровневым фигурным потолком можно спрятать слой звукоизолирующего материала. Детские крики и передвижение мебели у соседей сверху вас больше не побеспокоят.

Что касается недостатков подобных конструкций, то, помимо повышенной сложности монтажа и стоимости материалов и работ, минус у фигурных потолков лишь один – они «скрадывают» высоту помещения. И если речь идет о сравнительной небольшой комнате в панельном доме старой постройки, это – большая проблема.

Цены на гипсокартон

~~гипсокартон~~

Важно! Следует помнить, что масса подобных подвесных конструкций будет велика, потому перекрытие должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать и каркас фигурного потолка, и листы гипсокартона.

Двухуровневые потолки из гипсокартона

Варианты фигурных потолков из гипсокартона

Для начала рассмотрим основные фигуры, используемые в многоуровневых конструкциях из гипсокартона.

Квадраты и прямоугольники – верхний уровень подвесной конструкции располагается в центре помещения, а вокруг – прямоугольная или квадратная «рамка» меньшей толщины. В некоторых случаях допустимо деление фигурных потолков на несколько прямоугольников. Самая простая в исполнении форма, в нижнем уровне которой по периметру комнаты устанавливаются светильники.
Фото натяжных потолков в гостиной — многоуровневые
Полукруг или овал – неплохой вариант для спальни. С помощью верхнего уровня в виде окружности можно выделить зону, где располагается кровать. По схожему принципу используют конструкции в форме овала.
Комбинированные потолки гипсокартон и натяжной
Волнообразные и криволинейные фигурные потолки – существуют во множестве видов. Волны могут быть как «каемкой» по периметру помещения, так и разделителем комнаты на две или более зон, каждая из которых обладает своей функцией. Пример – в изображении ниже, где с помощью подобного потолка выделено место для обеда и ужина.
Фигурный потолок из гипсокартона
Фигурные потолки, повторяющие формой цветы, растения или имеющие просто сложный узор. Подходят не столько для разбивки комнаты на отдельные части, сколько просто для украшения, придания необычного и неповторимого внешнего вида.
Цветок из гипсокартона на потолке
Цветок из гипсокартона в детской комнате

Совет! Для многоуровневых конструкций с полукругом или овалом в центре можно использовать обои с рисунком, имитирующим дневное или ночное небо. Дополнительно можно сделать верхний уровень с краями, внешне напоминающими облако.

В качестве освещения в фигурных потолках используются люстры, точечные светильники и светодиодные ленты. Выбор того или иного варианта зависит от конкретной ситуации.

Составление плана потолка из гипсокартона

Перед тем как начать планирование и разметку фигурного потолка, необходимо подготовить поверхность перекрытия к будущим работам. Для этого удаляется вся старая отделка – обои, потолочные плиты, краска или штукатурка соскабливаются с помощью шпателя, а побелка смывается раствором воды и чистящего средства. Затем заделываются все щели и трещины в перекрытии.

Очистка потолка от старой отделки

Теперь приступайте к планированию.

Составление чертежа фигурного потолка из гипсокартона. Чертеж гипсокартонного потолка

Шаг 1. Рулеткой измерьте длина каждой стены в комнате и с точностью переносится на чертеж. От того, насколько точно будет выполнен план, зависит наличие или отсутствие проблем при установке каркаса и листов гипсокартона.

Шаг 2. Помещение разбейте на ячейки размером 60 на 60 сантиметров. Границы этих ячеек – элементы потолочного профиля.

Шаг 3. Отдельно цветным карандашом нарисуйте границы между уровнями фигурного потолка. При этом используйте опорные точки – центр помещения или один из углов, от которого в дальнейшем будет удобно вести отчет и размечать уже саму поверхность потолка. Для создания волнообразных и сложных фигур лучше использовать несколько вспомогательных окружностей, как показано на рисунке ниже.

Цены на точечные светильники

~~точечный светильник~~

Схема разметки потолка с элементами форм и изгибов

Шаг 4. С интервалом 20-40 сантиметров по линиям каркаса отметьте точки, в которых должны располагаться подвесы. Для обычных потолков расстояние между подвесами больше, но здесь из-за нескольких уровней нагрузка на каркас вырастает.

Шаг 5. Отметьте расположение проводки и точечных светильников.

План потолка (еще один пример)

Схема разметки овального элемента

Вариант эскиза многоуровневого потолка

Теперь, когда план на бумаге готов, необходимо перенести его на сам потолок. Для начала воспроизведите чертеж на полу помещения с помощью мела. Это поможет представить внешний вид фигурного потолка и поможет в дальнейшем деле.

Разметка начинается с определения высоты каждого из уровней фигурного потолка. Для этого используйте гидравлический или лазерный уровень. Расстояние между перекрытием и верхним уровнем должно составлять от 4 до 10 сантиметров, в зависимости от первоначального плана и необходимости размещать светильники и прочие коммуникации. Расстояние между самими уровнями в среднем составляет 5 сантиметров.

Шаг 1. Измерьте высоту помещения в каждом из его углов. Выберите самый низкий. Относительно него сделайте отметки для каждого из уровней.

Замер высоты потолка

Шаг 2. С помощью уровня перенесите эти отметки в каждый из углов помещения.

Процесс разметки с использованием лазерного уровня

Шаг 3. Проведите с помощью уровня и малярной нити горизонтальные линии между углами – по ним будут располагаться направляющие профили каркаса.

Шнуроотбойное приспособление для разметки стены (малярный шнур)

Шаг 4. Отметьте на потолке точки, в которых необходимо выполнить отверстия для монтажа подвесов. То же самое сделайте со стенами в местах, где будут располагаться направляющие профили.

Отбивка малярной лентой

Шаг 5. Карандашом отметьте границу между уровнями фигурного потолка. Будьте аккуратны и используйте опорные точки, чтобы линии точно повторяли схему.

Шаг 6. Теперь карандашом отметьте линии, по которым следует монтировать каркас. Учтите, что линия должна проходить по середине потолочного профиля.

Контур каркаса потолка

Совет! Для того чтобы правильно разметить кривые линии и окружности, используется следующий способ: определите центр воображаемой окружности, там делайте отверстие и вворачивается шуруп. К нему привязывается нить и растягивается на расстояние, равное радиусу воображаемой окружности. К другому концу нити привяжите карандаш. В итоге получается большой импровизированный циркуль, с помощью которого производится успешная разметка фигур.

Монтаж каркаса из профиля

Наименования и размеры стального профиля, применяемого в качестве материала для каркаса, представлены в таблице ниже.

Таблица. Виды профилей для монтажа гипсокартонного потолка.

Марка	Тип профиля	Высота и ширина, мм	Длина, м	Для чего применяется
ПП 60/27	Потолочный профиль — CD	60 и 27	2,75, 3, 4 и 4,5	Основной элемент каркаса и перемычки
ПНП 28/27	Направляющий профиль — UD	28 и 27	2,75, 3, 4 и 4,5	Направляющие для потолочных профилей по периметру помещения
ПА 60/27	Арочный профиль	60 и 27	2,75, 3, 4 и 4,5	Для криволинейных элементов
ПНП 28/27 надрезанный	Направляющий профиль	28 и 27	2,75, 3, 4 и 4,5	Направляющий профиль с надрезами полок, применяется аналогично арочному профилю

Виды профилей для монтажа гипсокартонного потолка

Профиль арочный для гипсокартона

Кроме профиля, вам понадобятся длинные шурупы с дюбелями, короткие саморезы, П-образные подвесы, угловой и многоуровневый соединители и соединитель типа «краб». Из инструментов необходимы стремянка, перфоратор, шуруповерт, уровень, рулетка и пила-болгарка.

Инструменты и материалы для монтажа двухуровневого потолка из гипсокартона

Монтаж двух каркасов. Светильники монтируются во втором из них

Шаг 1. По отметкам на стенах и перекрытии проделайте отверстия для подвесов и направляющего профиля. В них вставьте дюбели.

Шаг 2. Установите по горизонтальным линиям направляющие профили для всех уровней фигурного потолка. НП разных стен соедините друг с другом при помощи углового соединителя.

Закрепление направляющего профиля

Шаг 3. Края П-образного подвеса загните, сами подвесы для верхнего уровня установите в соответствии с отметками.

Цены на потолочный профиль

~~потолочный профиль~~

Подвес прямой

Расположение подвесов на потолке

Шаг 4. В направляющие заведите прямые потолочные профили верхнего уровня. Для соединения с подвесами используйте короткие саморезы, также известные как «семечки» или «клопы».

Крепление поперечного потолочного профиля при помощи подвеса

Крепление поперечного потолочного профиля в направляющем профиле

Шаг 5. Слева и справа от профилей смонтируйте перемычки и соедините с основным ПП с помощью соединителя-краба.

Способы крепления профиля для гипсокартона

Шаг 6. Один из прямых профилей нарежьте на малые отрезки. Это будут вертикальные стойки перехода с верхнего уровня фигурного потолка на нижний. К каркасу верхнего уровня они будут крепиться с помощью многоуровневого соединителя.

Резка потолочного профиля

Монтаж первого уровня каркаса

Шаг 7. Теперь вам необходимо смонтировать границу нижнего уровня. Если она имеет округлую или криволинейную форму – возьмите направляющий профиль и на его полках пилой-болгаркой сделайте надрезы на равных интервалах друг с другом. Затем по этим надрезам согните профиль, чтобы получить нужную форму.

Надрезы на стенках металлического профиля

Шаг 8. Изогнутый направляющий профиль прикрепите к вертикальным стойкам с помощью соединителей.

Шаг 8. Между ним и направляющим профилем нижнего уровня, закрепленным на стене, вставьте CD-профиль. Для большей надежности можно крепить его к подвесам, смонтированным на элементах каркаса верхнего уровня.

Шаг 9. Завершается процесс установкой перемычек (соединителей) на каркасе нижнего уровня.

Соединитель двухуровневый «бабочка»

Монтаж двухуровневого соединителя

Так выглядит профиль, прикручиваемый вдоль обозначенной круговой разметки

В некоторых случаях при укладке фигурного потолка из гипсокартона каркас выполняется лишь для нижнего уровня. Верхний же может представлять собой идеально отштукатуренное и покрытое краской перекрытие.

Цены на шуруповерты

~~шуруповерт~~

При монтаже подобной конструкции вам не обязательно обшивать гипсокартоном первый уровень потолка полностью
При монтаже подобной конструкции вам не обязательно обшивать гипсокартоном первый уровень потолка полностью

Важно! После монтажа каркаса не забудьте уложить провода, внутреннюю часть светильников и прочие коммуникации.

Размещение электрических проводов внутри гипсокартонового потолка

Крепление листов гипсокартона

С монтажом горизонтальных листов гипсокартона особых проблем не возникает – зажимаете их с помощью струбцины или помощников и заворачиваете саморезы шуруповертом. Если лист будет располагаться у границы между уровнями – заранее обрежьте его в соответствии со схемой.

Резка гипсокартона

Как крепить гипсокартон к каркасу

Крепление листов гипсокартона к металлическому каркасу

Кроме того, сделайте заранее отверстия для точечных светильников.

Вырезание отверстия в гипсокартоне с помощью специальной насадки для дрели — коронки

Насадки для дрели — коронка

А вот создание гнутых полос гипсокартона является достаточно сложным и трудоемким делом, требующим большой аккуратности – поломать или еще как-то испортить материал очень просто.

Всего существует два способа гнуть гипсокартон.

С помощью надрезов. Берется полоса материала и на ее внутренней стороне выполняются надрезы. Будьте осторожны – разрезайте только картон с внутренней стороны и слой гипсового теста, внешний слой должен остаться нетронутым. Затем по этим пропилам лист сгибается и устанавливается на каркас.
С помощью смачивания. По внутренней стороне листа проводят валиком с шипами, которые пробивают картонную оболочку. Дальше лист с внутренней стороны смачивают, выжидают некоторое время и, сгибая, укладывают на заготовку, после чего зажимают струбцинами. В таком положении лист, высыхая, приобретает нужную форму.

Схема шаблонов изгиба ГКЛ

Сделать изгиб листа гипсокартона достаточно просто

После установки ровных и гнутых листов из гипсокартона необходимо зашпаклевать стыки между ними и шляпки саморезов.

Шпаклевка для затирки швов в гипсокартоне

Отделка гипсокартонного потолка

При необходимости конструкцию из гипсокартона можно зашпаклевать полностью. Заключительный этап – отделка фигурного потолка флизелиновыми обоями или краской.

Фигурный гипсокартонный потолок перед финишной отделкой

Видео — Как сделать фигурный потолок из гипсокартона

Натяжные и комбинированные фигурные потолки

Комбинированным фигурным потолком является потолок, сочетающий в себе элементы из гипсокартона и поливинилхлоридного полотна. Как вариант – верхний уровень представляет собой натянутое полотно определенного цвета или рисунка, а нижний уровень и переход между ними – листы гипсокартона с отделкой краской или обоями.

Что касается фигурных потолков исключительно натяжной конструкции, то их существует несколько видов.

Многоуровневые – имеют схожий с потолками из гипсокартона внешний вид и конструкцию.
Многоуровневый натяжной потолок.
Волнообразные – поверхность представлены выпуклостями и впадинами, расположенными хаотично или в определенном порядке. В итоге потолок похож на поверхность моря.
Волнообразный потолок
Куполообразные – из нескольких полотен составляется полусферический или конусообразный купол.
Волнистый натяжной потолок в форме купола
Арочные – полотно натягивается в виде объемной арки.
Арочный натяжной потолок «Звездное небо»

Данная форма достигается с помощью использования алюминиевых багетов сложной формы. Для этого он имеет пропилы в местах сгиба, как у профиля для гипсокартонных подвесных конструкций.

Затем гнутый багет устанавливается и крепится к поверхностям с помощью шурупов и дюбелей. При необходимости используются подвесы, аналогичные подвесам для потолочного профиля. Волнообразную форму полотну придает криволинейный каркас, служащий своеобразной опорой.

Сам процесс монтажа натяжного фигурного потолка происходит следующим образом.

Шаг 1. Алюминиевый багет надрежьте с обратной стороны и придайте ему нужную форму.

Делаем надрезы профиля

Шаг 2. В соответствии с планом произведите монтаж багета к стенам или к потолку.

Односторонний каркас для натяжного потолка волной

Последовательность работ по монтажу натяжных потолков

Шаг 3. Поливинилхлоридное полотно и все помещение прогрейте тепловой пушкой до высокой температуры (70 градусов — для помещения, около 40 градусов — для полотна).

Шаг 4. Натяните полотно и закрепите по углам.

Шаг 5. С помощью шпателя заведите полотно и закрепите по всему периметру багета.

Цены на натяжные потолки

~~натяжные потолки~~

Полотно заправляется в багет

Шаг 6. Остывая, полотно натягивается и приобретает необходимую форму. Более детально читайте об этом в нашей статье о том, как сделать натяжной потолок своими руками.

Двухуровневые натяжные потолки с подсветкой
Двухуровневый натяжной потолок с подсветкой – это декоративная конструкция из металлических и пластиковых профилей, крепящаяся на основной потолок для скрытия неровностей и проложенных коммуникаций. Здесь вы сможете найти пошаговую инструкцию по монтажу такого потолка.

Следует принять во внимание то, что фигурные натяжные потолки очень сложных форм занимают немного больше места, чем комбинированные варианты или конструкции из гипсокартона. В связи с этим они лучше подходят для помещений большой площади, таких как бассейны, кинозалы, рестораны и тому подобное.

Фигурные натяжные потолки

Есть еще один способ придать потолку «фигурность», но он достаточно редко используется. Это драпировка из ткани, которой дополняются подвесные конструкции из гипсокартона.

Драпировка потолка

Теперь, изучив эту статью, вы знаете больше про фигурные потолки, разновидности их форм и конструкций. С помощью новых знаний, услуг дизайнеров и опытных специалистов вы имеете все шансы превратить ваши мечты о необычном и сложном потолке в реальность.

Видео — Многоуровневые потолки из гипсокартона и натяжного потолка в домике в деревне

Фигурные потолки из гипсокартона: схемы и чертежи

В трех словах «потолок гипсокартон фигура» может быть заключена суть интерьера помещения. Речь идет о необычных фигурных конструкциях на основе одного или нескольких уровней, призванных стать основным элементом современного дизайна, в то же время выполнять основную функцию потолка на протяжении нескольких десятков лет.

Чертеж — основа фигурной конструкции

Самый простой вариант гипсокартонной конструкции с использованием фигурных элементов — на основе одного яруса.

Такой потолок относительно мало весит, потребует меньше сил и времени для монтажа. Тем не менее, для того чтобы его установить понадобится составить схему — чертеж, упрощающий процесс.

Традиционно фигурные потолки из гипсокартона монтируют по схеме, составленной в следующем алгоритме:

Изображают фигуру на бумаге или создают ее в трехмерном изображении с помощью специального компьютерного приложения.
На листе чертят схему обрешетки с соблюдением пропорций в масштабе.
Намечают зоны монтажа проводки, труб и прочих коммуникаций.

В процессе составления чертежа важно не забывать о том что электропроводка и коммуникации монтируют между базовым основанием и первым ярусом конструкции с выводом проводов для подключения приборов ко второму ярусу в случае необходимости.

Пример проекта фигурного гипсокартонного потолка

Инструкция по выполнению разметки

Даже самые простые фигуры из гипсокартона на потолке потребуют разметки до начала монтажа конструкции. Работы выполняют с использованием уровня, желательно более современного чем водный — лазерного.

Процесс начинают с измерения высоты углов в помещении. В самом низком по высоте углу отмечают расстояние от начальной поверхности до первого уровня. Ориентируясь по этой отметке, ставят обозначения в остальных углах.

В помеченных точках временно монтируют саморезы, удерживающие малярный шнур. По периметру помещения отбивают контуры первого уровня. Намечают границы линий продольного крепления на поверхности потолка с шагом 40 см. Помечают зоны крепления подвесов, на этот раз с шагом в 50 см. Расстояние от них до перемычек со всех сторон не должно превышать 25 см.

Пример разметки потолка

В перпендикулярной плоскости отбивают контуры крепления перемычек на расстоянии друг от друга в 50 см. Важно, чтобы линии контуров были расположены на одном уровне для того, чтобы ГКЛ можно было крепить в одном направлении со смещением швов.

Тем, кто сооружает конструкцию впервые своими руками, не помешает начертить границы будущей фигуры. Таким образом будет проще определиться с ее расположением, размерами, наклоном.

Устройство первого яруса фигурной конструкции

Особенно эффектно выглядят фигурные потолки из ГКЛ на базе нескольких ярусов.

Начальный уровень монтируют согласно разметке, отделку проводят при температуре воздуха в помещении от 10 градусов и уровне влажности не более 70%.

До отделки листы гипсокартона на некоторое время оставляют в помещении, где планируется монтаж потолка для адаптации к микроклимату. Хранят листы исключительно в горизонтальном виде. Пока материал готовится к монтажу, выполняют устройство каркаса первого яруса, действуя согласно схеме:

Сверлят отверстия в направляющем профиле с шагом 30-40 см, если их там нет.
Устанавливают профиль по линии разметки нижним краем по контуру.
Фиксируют дюбелями (6 мм) направляющие по периметру помещения.
Устанавливают опять же по линиям разметки подвесы.
Нарезают несущий профиль вставляют его элементы в стартовый, закрепляют саморезами.
Крепят потолочный профиль.
Фиксируют перемычки «крабами».
Маскируют коммуникации и электропроводку, помещая последние в гофрированную трубу.
Готовят выводы для осветительных приборов.
Отделывают каркас ГКЛ так, чтобы каждый из них перекрывал только половину несущего профиля.
Углубляют шляпки саморезов в поверхность ГКЛ для дальнейшей безупречной отделки.

Работы на этом этапе удобнее проводить с помощником, во избежание деформации листов в процессе обшивки первого яруса.

Второй ярус — тонкости монтажа

Чтобы сделать фигурный потолок одного яруса будет мало, поэтому следующим этапом должен стать второй ярус и каркас для него. Действуют в той же последовательности — выполняют чертеж будущей фигуры, переносят ее с эскиза на листы гипсокартона.

По контуру разметки фиксируют направляющий на потолочном профиле через гипсокартон первого яруса. Если фигура изогнута, то для того, чтобы согнуть профиль его слегка надрезают, наносят насечки по всей длине.

Следующий шаг — нарезка несущего профиля на элементы по длине, соответствующие высоте запланированной фигуры. Крепят их к направляющему профилю с шагом в 20-30 см на участках без изгиба и с шагом в 5-7 см на изогнутых зонах.

По нижнему контуру крепят направляющий профиль, выполняющий роль соединительного элемента для отрезков несущего.

По нижнему уровню натягивают нить, по ней монтируют CD-профиль с шагом в 40 см. Чем сложнее потолочные фигуры и чем больше уровней будет иметь конструкция, тем необычнее она будет выглядеть.

Особенности монтажа ГКЛ на потолке

Отделать конструкцию потолка с фигурами не так сложно, если следовать простым правилам. Фигуру из гипсокартона, например, наносят на лист с помощью трафарета или эскиза, фиксируя саморезами на установленном каркасе. Небольшие трещины на поверхности гипсокартонных листов, образовавшиеся в результате сгибания, просто удалить в ходе финишной отделки конструкции с использованием шпаклёвочных смесей.

Сгибать листы гипсокартона можно с помощью небольших насечек на обратной стороне, прокалывания игольчатым валиком или увлажнения. Также можно зафиксировать материал в изогнутом виде грузиками для закрепления нужной формы.

Готовой конструкция может считаться только после отделки швов армирующей лентой с последующим шпатлеванием, грунтованием и окраской.

В заключение остается отметить, что фигурные потолки уместными будут в помещении с высокими потолками. Это нужно учитывать, особенно планируя многоярусные конструкции со встроенным освещением.

Paradox LED Curly Ceiling Pendant, Белый

ДОСТАВКА

Мы сожалеем, что можем доставить товары только по адресам с почтовым индексом Великобритании (включая Северный остров, Шотландское нагорье и острова и Нормандские острова). Имейте в виду, что мы не доставляем транспортным агентам для дальнейшей передачи.

Мы делаем все возможное, чтобы доставить ваш товар как можно быстрее, и мы указываем ожидаемую дату доставки рядом с каждым товаром на нашем сайте. Вся наша продукция поставляется в зависимости от наличия.Если на момент вашего заказа товар отсутствует в наличии, мы сообщим вам как можно скорее, чтобы вы могли решить, хотите ли вы отменить заказ, дождаться появления продукта или выбрать альтернативу. Мы уведомим клиентов, если продукт был снят с производства или если доставка продлится дольше, чем указано на нашем веб-сайте. Если у вас есть светильник, сделанный на заказ специально для вас, наши сотрудники объяснят вам сроки доставки.

Когда ваш заказ будет готов к отправке, мы отправим вам еще одно электронное письмо с указанием, когда ожидать ваши товары.Доставка в большинство из UK MAINLAND — это БЕСПЛАТНО для заказов на сумму более 50,00 фунтов стерлингов . Заказы на сумму менее 50 фунтов стерлингов на большинство адресов в Великобритании оплачиваются по фиксированной ставке в размере 4,80 фунтов стерлингов. Мы с радостью доставляем товары по адресам Шотландского нагорья и за пределами материка с почтовым индексом Великобритании (включая Северную Ирландию, остров Уайт, Шотландские острова), а доставка осуществляется по фиксированной ставке 14 фунтов стерлингов для заказов любой стоимости. Для Нормандских островов стоимость доставки составляет 17,50 фунтов стерлингов для заказов любой стоимости. Стоимость доставки будет добавлена к вашему заказу в процессе оформления заказа.

Вам будет предоставлена возможность предоставить дополнительные инструкции по доставке во время оформления заказа. Это полезно, если вы вряд ли будете дома, когда ожидается доставка, или если ваш адрес сложно найти. Иногда обстоятельства, не зависящие от нас, такие как неблагоприятные погодные условия, могут привести к тому, что доставка будет доставлена позже, чем ожидалось. Если вы заказали несколько продуктов, возможно, что некоторые из них будут доставлены отдельно и, возможно, из разных мест.Мы приложим все усилия, чтобы сообщить вам, если ваш заказ будет разделен таким образом.

В том маловероятном случае, если ваши товары не будут доставлены в ожидаемый срок, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж, указав номер вашего заказа, так как это поможет нам быстро отследить ваш заказ. Если курьер не может доставить ваш товар, будет оставлена карточка с контактными данными, чтобы вы могли изменить подходящую дату доставки. Курьер предпримет попытку доставки на следующий день, если доставка не была изменена взаимно.В случае неудачной доставки или отказа в доставке товар может быть возвращен нам. Если это произойдет, все дальнейшие расходы по доставке будут за счет клиента, даже если первоначальная доставка была бесплатной.

Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности за любые прямые, косвенные или косвенные расходы, расходы или расходы, возникшие прямо или косвенно в результате поздней, поврежденной или неправильной доставки товаров. Это включает в себя, помимо прочего, оплату услуг электрика или любого другого подрядчика.Вам не следует заказывать электрика на основании предполагаемой даты доставки, и мы настоятельно рекомендуем вам бронировать электрика только тогда, когда у вас есть фонари и вы проверили их соответствие требованиям и целостность.

ТОВАР ПРИБЫЛ ПОВРЕЖДЕН

Все наши продукты тщательно проверяются перед отправкой, и мы гордимся тем, как тщательно упаковываем ваши продукты, чтобы они прибыли с вами в целости и сохранности. Мы просим вас внимательно осмотреть все ваши предметы, как только вы их получите, даже если вы не собираетесь сразу их устанавливать.О любых повреждениях, возникших при транспортировке, или любых недостачах необходимо сообщать по электронной почте в наш отдел продаж в течение 48 часов или доставки. По истечении этого 48-часового периода считается, что товар был доставлен в удовлетворительном состоянии, и мы сожалеем, что не можем принять какие-либо претензии о возмещении ущерба или недостачи по истечении этого периода.

Мы просим вас предоставить фотографические доказательства повреждения, так как мы можем просто заменить поврежденную часть, например разбитую стеклянную шторку, а не всю фурнитуру, тем самым уменьшив неудобства и время ожидания.Если это необходимо, мы предоставим товар на замену и попросим нашего курьера забрать поврежденный товар по вашему адресу доставки и вернуть его нам. Все, что мы просим, - это аккуратно переупаковать продукт во всю оригинальную упаковку. Как только товар будет получен, мы организуем его отправку.

ВОЗВРАТ

Положения о потребительских договорах (которые заменяют Положения о дистанционных продажах для покупок, совершенных 13 июня 2014 года или после этой даты) дают вам право расторгнуть любой договор на покупку товаров, купленных через Интернет, в течение 14 календарных дней, начиная с на следующий день после дня доставки товара.Это относится ко всем нашим продуктам, за исключением любых предметов, которые были изготовлены, персонализированы или изменены в соответствии с вашими спецификациями, или любых предметов, приобретенных в соответствии с нашими коммерческими условиями. Товар не может быть возвращен нам по истечении 14 календарных дней с момента получения.

Если вы хотите вернуть нам какие-либо товары, , пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж по электронной почте или письмом в течение 14 календарных дней с момента доставки вам товара . Затем мы отправим вам уникальный номер возврата. Этот номер должен быть указан на внешней коробке, когда товар будет возвращен нам.Товары, возвращенные без четкого указания номера возврата на внешней коробке, не принимаются. Если член нашей команды принимает посылку без номера для возврата, мы сообщим вам, что мы будем хранить вашу посылку в течение 28 дней, чтобы вы могли организовать ее получение. Если посылка не будет получена в течение 28 дней, мы утилизируем товар так, как сочтем нужным.

Пожалуйста, упакуйте товары тщательно и надежно в оригинальную упаковку и убедитесь, что вы указали номер возврата на внешней коробке, и верните его нам вместе с квитанцией, чтобы мы получили его в течение 14 дней с момента выдачи вам номера возврата. .Ваш уникальный номер для возврата действителен только в течение 14 дней с момента выдачи, поэтому убедитесь, что любые нежелательные товары дошли до нас в течение этого периода времени. Вы несете ответственность за товары до тех пор, пока они не будут получены нами в пригодном для продажи состоянии. Мы отказываемся принимать любые возвращенные продукты, которые были установлены или модифицированы каким-либо образом, или если внутренняя упаковка продукта повреждена или написана, или если фары прибывают поврежденными или сломанными. Вы также должны включить любые лампочки или детали, которые были включены в исходную поставку.

Стоимость возврата нежелательных товаров является обязанностью покупателя, и мы настоятельно рекомендуем вам использовать услугу зарегистрированной доставки и сохранить свое подтверждение отправки на случай, если посылка будет потеряна или повреждена, и вам нужно будет подать претензию от выбранного вами курьера. Для вашей дополнительной защиты мы предлагаем вам рассмотреть возможность заключения отдельного соглашения о страховании.

Любой причитающийся возврат будет выплачен нами, используя первоначальный метод оплаты, в течение 14 дней с момента получения возвращенного товара.

Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж, и один из наших сотрудников будет рад помочь вам в этом процессе, если вы пожелаете.

Обратите внимание, что эти данные не относятся к сделанным на заказ осветительным приборам или бизнес-операциям . Для получения полной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими полными условиями здесь:

https://www.lightingandlights.co.uk/terms-conditions-i7

70 Curly Willow Circle, Листинг собственности Woodlands: MLS® # 37923993

1 299 000 долл. США

ПредыдущийПросмотр предыдущего слайда

NextПросмотр следующего слайда

Великолепный особняк Toll Brothers расположен в отмеченном наградами районе, где современная жизнь и традиционный шарм обязательно заставят вас почувствовать себя как дома.Что-то для всех, парки и тропы, искусство и культура, этот потрясающий отель находится в нескольких минутах от изысканных ресторанов, магазинов и исключительных развлечений. Невероятные пользовательские обновления включают Control 4 HAS; нестандартные шкафы, встроенные шкафы, портьеры и мебель; модернизированное освещение и нестандартные светильники; автоматизированная обработка окон; высокопроизводительные динамики повсюду. Великолепная кухня оборудована бытовой техникой с wi-fi; кладовая дворецкого с двумя чиллерами для напитков; Прачечная с организационно-зарядной станцией и стиральной / сушильной машиной, Wi-Fi готов.Парящие потолки; красивый каменный камин; двери со сплошным сердечником. Первичная ванна с его и ее шкафами по индивидуальному заказу; полный пакет медиа-кинотеатра и экран 110 дюймов. Отдых на открытом воздухе с бассейном с соленой водой и спа; ванна у бассейна; летняя кухня; беседка; защита от комаров; объемный звук и камеры наблюдения по всему дому. Многое другое!

Основная информация

MLS® # 37923993

Цена $ 1,299,000

Спальни 5

Ванные комнаты 5.00

Полные ванные 4

Половинные 2

Квадратные метры 5,085

Акров 0,26

Год постройки 2017

Жилой Статус В ожидании

Информация о сообществе

Адрес 70 Curly Willow Circle

Город The Woodlands

Округ Харрис

Государство Техас

Почтовый индекс

0002 Отделение

0002 Woodlands Creekside Park West Sec 15

Удобства

Количество гаражей 3

Гаражи Пристроенный гараж

Имеется бассейн Да

Бассейн

Центральное отопление

Центральное отопление Газ

Охлаждение Центральное Эл. ectric

Камин Да

Кол-во каминов 2

Кол-во историй 2

Интерьер

Сигнализация — Собственная, Корона, Шторы / Шторы / Оконное покрытие, Пожарная / Дымовая сигнализация Вход / фойе, высокие потолки, с подключением к системе сигнализации, в комплекте с холодильником, со звуковой проводкой

Элементы интерьера

Система сигнализации — в собственности, карниз, шторы / занавески / оконное покрытие, пожарная / дымовая сигнализация, парадный вход / фойе , Высокие потолки, с подключением к системе сигнализации, холодильник в комплекте, проводка для звука

Камины

Газовые соединения, газовый камин

Внешний вид

Описание лота Участок участка

Состав Плита

Внешний вид

Задний двор огорожен, крытый патио / терраса, открытая кухня, патио / терраса, боковой двор, спа / джакузи, спринк ler System, система защиты от комаров

Внешние элементы

Задний двор, огороженный, крытый патио / терраса, открытая кухня, патио / терраса, боковой двор, спа / джакузи, спринклерная система, система контроля комаров

Информация о школе

District 53 — Tomball

Elementary CREEKVIEW НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

High TOMBALL HIGH SCHOOL

Middle

CREEKSIDE PARK JUNIOR

000 HIGH4000 Офис

000 HIGH4000

000 Офис

000 HIGH4000 История

Мар.25 Статус изменен с «Ожидание опциона» на «Ожидание»

14 марта Статус изменено с «Активно» на «Ожидание опциона»

11 марта Статус изменен с «Скоро ожидается» на «Активно»

КАРТА ЛИСТИНГА

Подвесные ветви к потолку для деревянного и причудливого домашнего декора

Продукты, указанные ниже, были исследованы и протестированы в рамках этого проекта.Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

Несколько читателей прокомментировали особенность украшения в моем доме, о которой я никогда не упоминал в своем блоге: ветви натуральных деревьев, прикрепленные к потолку в моей гостиной. Я никогда не писал об этом в блоге, потому что мои друзья, кажется, либо их любят, либо на самом деле на самом деле их ненавидят — и трудно вести блог о том, что, как вы знаете, вызовет некоторые не очень хорошие комментарии.

Не смотря ни на что, Я люблю мой потолок украшенный ветками.Я думаю, что комнаты с высокими потолками часто могут казаться холодными и пустыми, даже если они хорошо обставлены уютной и гостеприимной мебелью. Это был мой опыт моей высокой и узкой гостиной до того, как были развешены ветви. На мой взгляд, ветки мгновенно делают мою гостиную уютной и теплой, нарушая угловатые линии высокого потолка.
Прежде чем я покажу «как», вот окончательный результат:

Обратите внимание, что мои ветви подвешены асимметрично. Равномерно расположенные ветки на потолке могут показаться слишком единообразными для такого органичного декора.Уравновешивание ветвей на одной стороне комнаты, а затем использование аккуратно расположенного зеркала, чтобы отразить их в открытом пространстве, помогает создать естественный и органичный вид. Большая ваза с ветками на полу также поможет сбалансировать асимметричные ветки на потолке по вертикали.

К сожалению, я не знаю, какую древесину мы использовали, она была собрана в лесу вокруг Хок-Хилла. В прошлом, когда моя кудрявая ива умерла, я использовала кудрявые ветки ивы для декора, и мне очень понравилась их уникальная форма.Я всегда собирался посадить новый, чтобы сезонно собирать ветки для этого использования или осеннего декора. Похоже, что можно заказать вьющиеся ветки ивы по разумной цене, хотя я все же думаю, что если вам нравится такой декор, стоит вырастить свое собственное вьющееся дерево ивы.

ветки ивы вьющиеся

Теперь, если вам нравится вид веток на потолке, вот как это сделать:

Саморезы для гипсокартона, которые легко сверлить и имеют широкую головку, используются в качестве точек крепления в потолке.Поскольку ветви легкие и сухие, цветочная проволока наматывается вокруг головки винта, а затем вокруг ветви, в идеале закрывая головку винта за деревом, но вот, например, анкер с плохим расположением расстояния:

Ветви крепятся в нескольких точках, чтобы прикрепить их к потолку, не беспокоясь о смещении.

Зеркало над камином, слегка наклоненное вверх, помогает удвоить эффект ветвей.

Эти ветки согревают комнату и отлично смотрятся на Рождество! Они действительно становятся немного пыльными, но в комнате без потолочного вентилятора воздух редко поднимает пыль до 10-футовых потолков в моей гостиной, и то, что там есть, маскируется коричнево-серой текстурой коры.Если вы ищете способ сделать свою гостиную с высокими потолками немного уютнее, возможно, этот образ подойдет и вам!

Пробовали? Дайте мне знать, разместив комментарий ниже!

Вдохновленная моей гостиной, моя подруга Мерре недавно попросила меня помочь в использовании веток для украшения спальни в ее гостевом доме. Здесь мы использовали обрезанные ветки, расположенные за кроватью и перед оконной занавеской (нажмите, чтобы получить инструкции), чтобы добавить романтики и драматизма спальне гостевого дома AirBnB.Этот прекрасный, лесной и неземной номер был нашим результатом:

Бонус: Как сделать люстру из милого леса своими руками

Этот проект настолько прост, что попал в мою категорию одношаговых стилевых хаков!

Если вам нужен светильник, который немного «больше» среднего — это может быть идеальный проект. Дома, в детской или в спальнях для девочек, он добавил ощущение снежного лесного леса моей элегантной серо-серой главной спальне в Хок-Хилл. Я чувствовал, что это помогло сбалансировать мою спальню сверху донизу, что иногда бывает трудно в комнатах с высокими потолками.

Этот проект был завершен добавлением 6-10 коротких ветвей, чтобы сформировать своего рода венок, который покоился на кронштейнах люстры. Мне понравился эффект обрезки веток поздней зимой / ранней весной — сильные ветки, только начинающие распускаться, производили приятный эффект.

Хотя это невозможно очистить, когда я почувствовал, что этот светильник слишком пыльный, чтобы его можно было чистить перьевой тряпкой, я просто подрезал новые ветки!

Обновление люстры, вдохновленное моими лесами, с венком из веток и крошечной птичкой, покоящейся на кронштейнах люстры.

Другие люстры Похожие сообщения:

Металлическая зеленая фигурная блестящая палочка — Цветочный декор

Кудрявая блестка металлическая яблочно-зеленая медалька — Цветочный декор — ShopWildThings.com

Обзор

Номер товара: 750018?
Вес: 0.13 фунтов
Характеристики: металлик
Цветовое семейство: зеленый
Прочитать полное описание

Пожалуйста, нажмите кнопку «Уведомить меня, когда станет доступно»!

Часто покупаются вместе

170

Сколько штук мне нужно?

Количество штук: 0
Применять

Сосредоточьтесь на своем мероприятии… Не в погоне за продуктами, качеством или доставкой. Мы делаем это за вас.

Эксперты отрасли
С 1989 года мы — секретное оружие декораторов!
Быстрая доставка
Срочные заказы размещены кораблем в 15:00 по восточному времени в тот же день.
Настоящее качество
Мы продаем бусины и декор самого высокого качества, а не дешевые имитации.
Здесь, чтобы помочь
На собственном складе в наличии более 150 000 наименований.

Описание

Мы ожидаем, что этот товар скоро появится на складе. Часто у нас есть сопоставимый продукт, который мы можем быстро найти, поэтому звоните нам по телефону 928.855.6075. Если вы предпочитаете только этот товар, введите свой адрес электронной почты в поле с надписью «Сообщите мне, когда этот товар появится в наличии!» и как только этот товар будет доступен для заказа на нашем сайте, вы получите от нас электронное письмо!

Наши супер-блестящие металлические спреи — сладкий акцент, который вы можете быстро и легко использовать, добавив ГЛАВНЫЙ ПИЦЦА к вашему цветочному или другому центральному рисунку…. не нарушая банк.

Минимальный заказ — 2 распылителя.

Каждый аэрозольный баллончик сделан из гибкого, окрашенного и блестящего пластика, и его нужно просто «взбить» и поместить на дисплей. Мы предлагаем большое разнообразие цветов, вы обязательно найдете те, которые подходят вашему декору! 20 дюймов длинный

Подробнее

Отзывы клиентов

Как часто следует мыть волосы в зависимости от типа волос 2020

Эбби Сильверман

Хокей, я собираюсь поделиться с вами некоторыми ~ горячими ~ знаниями: не существует универсально правильного ответа на вопрос «Как часто мне следует мыть волосы?» потому что каждая кожа головы и каждый тип волос — это уникальные маленькие мармеладки с уникальными маленькими потребностями.Итак, , даже если вы, наверное, слышали, что мыть волосы лучше всего как можно реже, это своего рода чушь — ваши ультратонкие, склонные к жиру волосы не будут соответствовать тем же правилам, что и мои комбинированные кудри.

И да, это различие имеет значение. Потому что, в зависимости от вашего типа волос, недостаточное мытье волос может вызвать сильную перхоть, раздражение, закупорку пор и даже выпадение волос (YUP), тогда как частое мытье может привести к полосатым, соломенным волосам, увеличению при нефтедобыче и воспалении кожи головы.Веселье! Поэтому, хотя для определения того, как часто нужно мыть волосы, все равно потребуется некоторое тестирование, я побеседовал с экспертами, чтобы определить базовую начальную частоту — и лучший шампунь — для каждого типа волос, будь то тонкие и плоские или толстые и спиральные. -у. Теперь вы можете мыть волосы без стресса.

Реклама — продолжить чтение ниже

Если у вас плоские тонкие волосы

Pantene Nutrient Blends Volume с шампунем из бамбука

💧 МОЙТЕ ВОЛОСЫ: через день

Что немного раздражает в тонких волосах? Он показывает жир и масло больше, чем другие типы волос. Это означает, что , даже если ваши волосы не , а жирные, обязательно покажет .Может показаться заманчивым мыть голову шампунем каждый день, но в конечном итоге вы просто сметаете с себя волосы, что потенциально может привести к еще большему количеству масла. Вместо этого мойте волосы через день с помощью нежной формулы для увеличения объема и взбивайте корни сухим шампунем, чтобы уменьшить жирность на второй день.

Если у вас густые волосы

Шампунь Hask Tea Tree и розмарин

💧Мойте волосы: 1-2 раза в неделю

Интересный факт: более плотные волосяные фолликулы лучше маскируют жир, чем более тонкие волосы. Это означает, что «если ваши волосы не очень жирные, старайтесь мыть их только один или два раза в неделю», — говорит знаменитый парикмахер Майлз Джеффрис.Если вы склонны к скоплению или зуду, попробуйте шампунь , наполненный очищающим поры и снимающим воспаления маслом чайного дерева (привет, Хаск), чтобы ваши корни очистились, не чувствуя себя раздетыми.

Если у вас волнистые волосы или распущенные кудри

Шампунь с голубой морской капустой и чистой кокосовой водой Not Your Mother’s

💧 МОЙТЕ ВОЛОСЫ: 2–3 раза в неделю

Волны и более распущенные локоны могут быть смягчены маслом и маслами в шампунях для конкретных локонов, особенно если у вас в порядке волосы.Чтобы кожа оставалась объемной и четкой — без соломенной сухости — умывайтесь через день (для склонной к жирности кожи головы) или каждые два дня (для «нормальной» кожи головы) очищающим средством без сульфатов, в состав которого входят легкие увлажнители.

Если у вас вьющиеся волосы

Совместное очищающее средство Eden BodyWorks Coconut Shea Cleansing Co-Wash

💧 МОЙТЕ ВОЛОСЫ: 1-2 раза в неделю

Если у вас волосы 4 типа, вы либо имеете дело с жирными корнями и сухими кончиками, либо просто с сухостью во всем.И это имеет смысл: «Масло для кожи головы не может проникать вниз по стержням вьющихся волос так же легко, как с прямыми стержнями , поэтому спирали более сухие, чем другие текстуры», — говорит Джеффрис. Он предлагает совместное мытье каждые три дня для увлажнения, а затем использовать очищающий шампунь без сульфатов, такой как Pureology Purify Shampoo, каждые две-три недели для удаления отложений.

Если у вас есть поврежденные волосы

Шампунь для восстановления добродетели

💧 МОЙТЕ ВОЛОСЫ: каждые 2-3 дня

При повреждении волос (в результате тепловой укладки, окрашивания, химической обработки и т. Д.), он грубо делает кутикулу, делая пряди сухими, тусклыми и ломкими. Чтобы предотвратить повреждение, попробуйте этот бесцветный шампунь без сульфатов, в котором используются растительные протеины и легкие масла для мягкого очищения и увлажнения. Затем, раз в неделю, обливайте волосы Olapex , средством Святого Грааля, которое использует кератин для восстановления разорванных связей в ваших жареных волосах.

Если у вас жирные волосы

Amika Reset Clarifying Gel Shampoo Очищающий гель-шампунь

💧 МОЙТЕ ВОЛОСЫ: через день

Я знаю, я знаю — очень заманчиво мыть голову каждый день, если у вас от природы жирные волосы (поверьте мне: я пробовала приучить свою кожу головы быть менее жирной, так что вроде, я понимаю), но высыхание кожи головы может привести к выделению еще большего количества масла, чтобы компенсировать .Ага. Вместо этого делайте мытье через день, максимум и вспенивайте с мягким очищающим шампунем без сульфатов, который расщепит масла, не срезая волосы.

Если у вас «нормальные» волосы

Maui Moisture Shine + Awapuhi Moisturizing Shampoo — Увлажняющий шампунь Maui Moisture Shine + Awapuhi Moisturizing Shampoo

💧 МОЙТЕ ВОЛОСЫ: каждые 2-3 дня

K, давайте проясним: не существует таких понятий, как «нормальные» или «ненормальные» волосы, но если у вас не тонкие, густые, вьющиеся или жирные волосы, вы находитесь где-то посередине, что означает вы можете использовать шампунь где-нибудь в середине .Попробуйте увлажняющий шампунь без сульфатов, например, от Maui Moisture, в котором используются легкие масла (не силикон!) Для придания блеска и мягкости, затем мойте им волосы через день или каждые три дня.

Хлоя Мецгер
Заместитель директора по красоте
Хлоя Мецгер, заместитель директора по красоте в Cosmopolitan, одержимо пишет о новых выпусках макияжа, лучших продуктах для волос (здесь кудрявые девушки; что ж) и формулах ухода за кожей, которые действительно подходят для любого типа кожи (подписывайтесь на нее в Instagram, чтобы узнать, что скрывается за кожей). -сцены из той журнальной жизни).

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

горячих парней с восемью пачками и вьющимися лобковыми волосами — они должны быть работы Микеланджело

Известные как «бронзы Ротшильдов», две скульптуры, изображающие красивых, мускулистых, обнаженных мужчин, восседающих в торжествующей позе на больших кошачьих существах, веками вводили в заблуждение художественное сообщество.

Теперь, после четырех лет исследований, международная группа историков искусства, ученых-экологов и экспертов по анатомии человека во главе с Кембриджским университетом объявила о подтверждении теории, впервые представленной в 1800-х годах: работы были созданы непревзойденным итальянцем. мастер Микеланджело.

«Это подлинный Микеланджело, созданный, когда он был на пике своего творческого гения, когда он отчаянно пытался превзойти своих современников и доминировать во всех средах в массовом масштабе», — сказала BBC д-р Виктория Эйвери, руководитель проекта атрибуции. Новости.

Считается, что скульптуры высотой 1 метр (3,3 фута) были созданы после того, как Микеланджело вырезал из мрамора неподражаемого «Давида», но еще до того, как он начал работу над фреской потолка Сикстинской капеллы в 1508 году.

–

В настоящее время они принадлежат частному коллекционеру в Лондоне (который купил их в 2002 году за 1821 650 фунтов стерлингов), и до 1878 года, когда они были приобретены семьей Ротшильдов у венецианской знати, не было ни документации, ни публичной информации о них. Идея о том, что они были созданы Микеланджело, впервые возникла вскоре после этого, когда Адольф де Ротшильд таким образом приписал их в своей коллекции.

Это смелое заявление было отклонено до 2014 года, когда проницательный профессор истории искусств из Кембриджа Пол Джоаннидес обнаружил эскиз, напоминающий фрагменты малоизвестного рисунка Микеланджело. Впоследствии он отметил, что мужские фигуры обладают несколькими тонкими физическими чертами, которые характерны для мужских форм, созданных прославленным человеком эпохи Возрождения (в прямом и переносном смысле).

7 косметических релизов с марта 2021 года, которые вы могли пропустить

GlobeNewswire

Отчет об исследовании рынка 4D-печати в здравоохранении по компонентам, технологиям, приложениям, конечным пользователям — Глобальный прогноз до 2025 года — Общее влияние COVID-19

4D-печать в здравоохранении Отчет об исследовании рынка по компонентам (оборудование и программируемые материалы), по технологиям (моделирование наплавлением, Polyjet, селективное лазерное спекание и стереолитография), по приложениям, по конечным пользователям — Глобальный прогноз до 2025 года — Кумулятивное воздействие COVID- 19 Нью-Йорк, 1 апреля 2021 г. (GLOBE NEWSWIRE) — Reportlinker.com объявляет о выпуске отчета «Отчет об исследовании рынка 4D-печати в здравоохранении по компонентам, по технологиям, по приложениям, по конечным пользователям — Глобальный прогноз до 2025 года — Кумулятивное воздействие COVID-19» — https://www.reportlinker.com / p05953150 /? utm_source = Статистика рынка GNW: В отчете представлены размеры рынка и прогнозы по пяти основным валютам — доллару США, евро, фунтам стерлингов, японской йене и австралийскому доллару. Это помогает руководителям организаций принимать более обоснованные решения, когда данные об обмене валют доступны. Ожидается, что глобальная 4D-печать на рынке здравоохранения вырастет с 17 долларов США.58 миллионов долларов в 2020 году до 35,79 миллиона долларов США к концу 2025 года. Ожидается, что глобальный объем печати 4D на рынке здравоохранения вырастет с 15,41 миллиона евро в 2020 году до 31,38 миллиона евро к концу 2025 года. Ожидается, что глобальный объем 4D-печати на рынке здравоохранения вырастет с 13,70 миллиона фунтов стерлингов в 2020 году до 27,89 миллиона фунтов стерлингов к концу 2025 года. Ожидается, что глобальный объем 4D-печати на рынке здравоохранения вырастет с 1876,23 млн иен в 2020 году до 3819,69 млн иен к концу 2025 года. Ожидается, что глобальная 4D-печать на рынке здравоохранения вырастет с 25 австралийских долларов.52 млн в 2020 г. до 51,97 млн австралийских долларов к концу 2025 г. Сегментация рынка и охват: в этом исследовательском отчете 4D-печать в здравоохранении классифицируется для прогнозирования доходов и анализа тенденций на каждом из следующих субрынков: Изучение 4D-печати на рынке здравоохранения по оборудованию и программируемым материалам. Оборудование дополнительно изучалось на 3D-биопринтере и 3D-принтере. Программируемые материалы дополнительно изучаются на основе гидрогеля, живых клеток и материалов с памятью формы.Основываясь на технологиях, 4D-печать на рынке здравоохранения изучалась с помощью моделирования наплавления, Polyjet, селективного лазерного спекания и стереолитографии. На основе приложения, 4D-печать на рынке здравоохранения изучалась на медицинских и исследовательских моделях, имплантатах для конкретных пациентов и хирургических руководствах. Исследование 4D Printing на рынке здравоохранения на основе данных конечного пользователя проводилось в стоматологических лабораториях, больницах и клиниках. Основываясь на географии, 4D-печать на рынке здравоохранения изучалась в Северной и Южной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.Обследование в регионе Северной и Южной Америки проводилось в Аргентине, Бразилии, Канаде, Мексике и США. Опрос Азиатско-Тихоокеанского региона проводился в Австралии, Китае, Индии, Индонезии, Японии, Малайзии, Филиппинах, Южной Корее и Таиланде. Опрошены регионы Европы, Ближнего Востока и Африки во Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Катаре, России, Саудовской Аравии, Южной Африке, Испании, Объединенных Арабских Эмиратах и Великобритании. Профили удобства использования компании: в отчете подробно рассматриваются недавние важные разработки ведущих поставщиков и инновационные профили на глобальном рынке 4D-печати на рынке здравоохранения, включая 3D Systems, Inc., 3D HUBS BV, Allevi, Anatomiz3D Medtech Private Limited, axial3D — Medical 3D Printing Experts Ltd., CELLINK, Dassault Systèmes, Envisiontec GmbH, EOS GmbH, Formlabs, Materialise NV, Organovo Holdings, Inc., Osteo3d, Poietis — 4D Bioprinting, Sinterex, Stratasys, Ltd. и Tractus3D. Кумулятивное воздействие COVID-19: COVID-19 — это ни с чем не сравнимая глобальная чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, которая затронула почти все отрасли, поэтому долгосрочные последствия, по прогнозам, повлияют на рост отрасли в течение прогнозируемого периода.Наши текущие исследования расширяют нашу исследовательскую базу, чтобы обеспечить включение основных проблем COVID-19 и потенциальных путей продвижения вперед. Отчет дает представление о COVID-19 с учетом изменений в поведении и спросе потребителей, моделей покупок, изменения маршрутов цепочки поставок, динамики текущих рыночных сил и значительных вмешательств со стороны правительств. В обновленном исследовании представлены идеи, анализ, оценки и прогнозы с учетом воздействия COVID-19 на рынок. Матрица позиционирования FPNV: Матрица позиционирования FPNV оценивает и классифицирует поставщиков на рынке 4D-печати на рынке здравоохранения на основе бизнес-стратегии ( Рост бизнеса, охват отрасли, финансовая жизнеспособность и поддержка каналов сбыта) и удовлетворенность продуктом (соотношение цены и качества, простота использования, характеристики продукта и поддержка клиентов), которые помогают предприятиям принимать более правильные решения и понимать конкурентную среду.Конкурентное стратегическое окно: Конкурентное стратегическое окно анализирует конкурентную среду с точки зрения рынков, приложений и географических регионов. Конкурентное стратегическое окно помогает поставщику определить соответствие между своими возможностями и возможностями для перспектив будущего роста. В течение прогнозируемого периода он определяет оптимальную или благоприятную для поставщиков возможность принятия последовательных стратегий слияний и поглощений, расширения географии, исследований и разработок, а также стратегий внедрения новых продуктов для дальнейшего расширения и роста бизнеса.Отчет предоставляет информацию по следующим указателям: 1. Проникновение на рынок: Предоставляет исчерпывающую информацию о рынке, предлагаемом ключевыми игроками2. Развитие рынка: предоставляет подробную информацию о прибыльных развивающихся рынках и анализирует рынки3. Диверсификация рынка: предоставляет подробную информацию о выпуске новых продуктов, неизведанных географических регионах, последних разработках и инвестициях4. Конкурентная оценка и аналитика: дает исчерпывающую оценку рыночных долей, стратегий, продуктов и производственных возможностей ведущих игроков5.Разработка продуктов и инновации: предоставляет интеллектуальную информацию о будущих технологиях, исследованиях и разработках и разработках новых продуктов. Отчет отвечает на такие вопросы, как: 1. Каков размер рынка и прогноз глобальной 4D-печати на рынке здравоохранения? 2. Каковы сдерживающие факторы и влияние COVID-19 на формирование глобальной 4D-печати на рынке здравоохранения в течение прогнозируемого периода? 3. В какие продукты / сегменты / приложения / области следует инвестировать в течение прогнозируемого периода в глобальной 4D-печати на рынке здравоохранения? 4.Каково конкурентное стратегическое окно возможностей глобальной 4D-печати на рынке здравоохранения? 5. Каковы технологические тенденции и нормативно-правовая база на мировом рынке 4D-печати на рынке здравоохранения? 6. Какие способы и стратегические шаги считаются подходящими для выхода на глобальную 4D-печать на рынке здравоохранения? Прочтите полный отчет: https://www.reportlinker.com/p05953150/?utm_source=GNWО ReportlinkerReportLinker — это отмеченное наградами решение для исследования рынка.

Как подсоединить розетку с заземлением: Как подключить розетку с заземлением: установка +подключение

17.11.2018 0 admin Разное

Как подключить розетку с заземлением. Подключение розетки с заземлением

Поскольку обычно люди думают, что процесс установки или изменения розеток является чем-то специфическим и сложным, мало кто «рискует» делать это самостоятельно. Человек, когда-нибудь в своей жизни разбиравший розетку, наверное, замечал, что дело здесь не ограничивается двумя проводами, имеется еще и третий провод — заземляющий.

Нередко при установке бытовой розетки такой провод попросту игнорируется, что нельзя назвать правильным. Какова же функция заземляющего провода? В данной статье рассмотрим пример как подключить розетку с заземлением.

Как выглядит розетка с заземлением

Знание конструктивных особенностей розеток с заземлением является необходимым для правильного выполнения их подключения. Наличие третьего контакта из металла сразу отличает их внешний вид. Существует две категории розеток по конструкции: приборы внутреннего размещения и приборы наружного размещения.

Розетки с внутренним размещением применяются в современных домах, поскольку в оснащение таких домов входит скрытая электропроводка. Сегодня рынок электротоваров заполнен очень большим разнообразием электрических розеток, ведь раньше в домах жилого типа у каждого государства использовались свои стандарты.

Конструкция розеток с заземлением выполнена таким образом, что при включении вначале соприкасаются клеммы заземления, а уже потом контакты фазного и нулевого провода вилки входят в розетку. Такая особенность выполнена в целях безопасности в случае повреждения оборудования его корпус будет заземлен до того как на него будет подано напряжение.

Для чего нужна розетка с заземлением?

Все находящиеся в наших домах бытовые электроприборы подлежат заземлению, в соответствии с техникой безопасности. Заземлять следует металлические элементы электроприборов и электрооборудования, на которое может быть случайно подано напряжение – при коротком замыкании, разрушении изоляции проводов и т.д.

К примеру, это значит, что к любому бытовому прибору должен быть подсоединен заземляющий проводник, который при его попадании на металлический элемент такого прибора отведет напряжение на землю.

На производственных работах так и делают – по помещению от контура заземления осуществляют прокладку заземляющего проводника (металлической шины или кругляка), а от него к металлическому корпусу электрооборудования также прокладывают заземляющий проводник уже меньшего сечения (в наиболее частых случаях медный провод).

Что же касается наших квартир, то металлическая шина или кругляк, конечно же, могут быть проложены и во всех их помещениях, но даже при имеющейся надежности совершения этого дела говорить в данном случае хоть о какой-то эстетичности не приходится. Этим и объясняется необходимость применения розеток с заземлением.

Чтобы узнать, имеется ли заземление в электрощите, который расположен на лестничной площадке, надо обратиться к электрику, обслуживающему ваш дом. Но предположим, что это уже так.

Разумеется, наличие отдельной линии розеток в вашей квартире, которая запитывалась бы от отдельного автовыключателя в электрическом щите, является наилучшим вариантом.

Ведь в таком случае следует просто проложить третий заземляющий провод от электрощита к каждой розетке в квартире (то есть, превратить двухпроводную электропроводку в трехпроводную – фаза, ноль и земля). При вводе же новой линии для розеток осуществлять установку необходимо сразу трехжильным кабелем – фаза, ноль и провод заземляющий.

При отсутствии в вашей квартире отдельной линии розеток нужно от электрощита провести к каждой по отдельности розетке (к электроплите, к стиральной машине и так далее) заземляющий проводник. Заземляющий проводник является медным изолированным проводом, минимальный размер сечения которого составляет 2,5 квадратных миллиметров (ПУЭ 1.7.127).

Как подключить розетку с заземлением в новостройках

Перед установкой розетки с заземлением в гнездо, необходимо развести и подготовить концы торчащих из нее проводов. Кстати, согласно современным требованиям, из такого гнезда в новых квартирах должны выступать три разноцветных провода.

Помните, что перед выполнением всех работ с электропроводкой необходимо обязательно выключить автомат в электрощитовой. В случае разноцветности проводов предварительно нужно определить фазный, нулевой и заземляющий провод и запомнить цвет каждого.

Для проверки фазного и нулевого провода можно использовать электрический щуп с неоновым индикатором. Маркировка проводов в квартире определяется в соответствии с местом подключения заземляющего провода к корпусу электрощита.

При установке розетки рекомендуется подключение фазного провода к правой клемме, нулевого — к левой клемме, а заземляющего — к нижней или центральной клемме.

В каких случаях можно подключать заземление к розетке? Подключайте заземление к розетке только в том случае, если оно у вас действительно имеется.

Как запрещено подключать заземление к розеткам!

В некоторых случаях подключение розетки с заземлением можно встретить посредством использования нулевого проводника двухпроводной сети и в качестве рабочего нуля, и в качестве защитного, то есть посредством перемычки в розетке с клеммы рабочего нуля на защитный контакт. Однако такой вариант «заземления» нарушает требования определенных пунктов ПУЭ.

Также, на вводе в квартире обычно имеется двухполюсный автомат, пакетник или другой аппарат, производящий коммутацию как фазы, так и ноля. Но необходимо знать о запрещенности коммутации в случае использования нулевого проводника в качестве защитного.

То есть, формальная сторона вопроса состоит в том, что в качестве защитного не может быть использован проводник, в цепи которого имеется коммутационный аппарат.

Необходимо учитывать опасность такой розетки с заземлением, которая объясняется некоторыми факторами.

Во-первых, в случае нарушения целостности нулевого проводника, в любом месте, под фазным напряжением окажутся корпуса электроприборов. Ситуация усложняется и тем, что работа электроприемника при обрыве нулевого провода прекращается и он выглядит обесточенным, то есть безопасным.

Во-вторых, опасность такого подключения розетки с заземлением обусловлена тем, что жилы проводов в щитке в домах с двухпроводкой не отличаются какой-нибудь окраской и любой специалист по электрооборудованиям, осуществляющий работы в щитке, может переключить местами ноль и фазу, вследствие чего корпуса электрических приборов тоже окажутся под фазным напряжением.

Если заземление в доме нет, а проводка уже проложена трехжильным проводом, куда подключать третью жилу? Ничего страшного, просто для подключения задействуйте только две жилы в кабеле, третью (заземляющую желто-зеленую жилу) заизолируйте и оставьте на будущее, будет резервом на случай повреждения одной из жил.

Если нет заземления, как же защитить себя в этом случае спросите Вы? Очень просто — установите УЗО.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

самостоятельная установка розетки с заземлением

Самостоятельное подключение розетки с заземлением

Современному человеку не надо объяснять, что такое розетка. То, что розетка нужна для подключения электроприборов к общей сети, знают с детства абсолютно все. Но что делать, если розетка вышла из строя, и ее надо заменить или установить там, где ее раньше не было? Для того чтобы установить новую розетку, необходимо знать ее устройство и технологию подключения.

Розетка с заземлением состоит из пластмассового корпуса, где расположена рабочая часть. Внутри находятся клеммы, к которым крепятся контакты и пружины для вилки. Практически все современные розетки имеют заземляющие контакты. Заземление позволяет снять напряжение с электроприборов и повышает безопасность всей системы. Розетки с заземлением имеют несколько типов: французские оснащены третьим штырьком, американские имеют боковые отверстия с прорезями. В России распространен немецкий вариант розеток с заземлением. В центре имеется цилиндрическое углубление с отверстиями для штырей вилки, а по бокам – металлические детали небольшого размера.

Провести заземление в доме сможет любой электрик, однако идеальный вариант, когда этими работами занимаются во время капитального ремонта, тогда все провода можно аккуратно «утопить» в стены.

Контур заземления, как правило, состоит из трех-четырех металлических уголков, их закапывают в землю так, чтобы люди не спотыкались о них. Для разводки по дому кабеля заземления используют медный провод сечением не меньше 1,5 мм. В многоквартирных домах есть заземленный щиток, который находится на верхних этажах подъезда. От него тянется витая медная проволока в квартиру.

Второй и, по мнению многих электриков, более безопасный вариант заземления розеток для квартир – зануление. Производится путем подключения проводника к нулевому кабелю, который проходит через распределительный щиток в подъезде. Как правило, нулевой кабель имеет контакт со щитком через болт, именно к этому болту и нужно подсоединить проводник и завести его в квартиру.

Перед тем, как приступить к монтажу, фото (схему) процесса надо тщательно изучить, чтобы избежать неприятных ситуаций во время работы.

После того, как выполнена разводка сети, и кабели подведены к гнездам, можно приступать к подключению розеток.

Пошаговая инструкция как подсоединить розетку с заземлением:

Отключить электроснабжение на щитке
Убедиться в том, что электричество отключено. Это делают с помощью индикатора. Если он не работает, значит можно приступать к работе
Убрать старую розетку. Для этого откручивают винт, расположенный на корпусе. После этого ослабляют лапки, которые фиксируют розетку к стене, вытаскивают ее и обрезают провода
Почистить или заменить на новый старый подрозетник
Снять внешнюю изоляцию и зачистить концы проводов
Подключение кабелей к розетке. Оголенная часть провода заводится в клемму и затягивается винтом. Для более надежного подключения, рекомендуют оголенную часть провода загнуть кольцом
Присоединить третий кабель заземления к контакту розетки
Зафиксировать корпус винтами
Прикрутить пластмассовую крышку

Оболочки всех входящих в квартиру проводов имеют разную расцветку. Провод заземления выполнен в желто-зеленой гамме, фазный – в красной или коричневой. Нулевой провод – обычно синий или голубой.

Подключение двойной розетки

Если одной розетки недостаточно, используйте двойную. При подключении розетки с заземлением необходимо помнить, что к гнезду должны обязательно подходить провода ноль и фаза. Ноль всегда находится слева, фаза справа, кабель заземления по центру. Кроме того, провода различают по цветам: фаза 1 – коричневый или красный кабель, фаза 2 – черный, фаза 3 – серый, ноль – синий, заземление – желто-зеленый.

Монтаж тройной розетки производится по принципу двойной.

В последнее время используют двойные и тройные розетки с одним входом, куда поступает электричество, и клеммой для заземления. Потом оно равномерно распределяется на отводы.

Как проверить работу розетки с заземлением

Крепко зафиксированная розетка с заземлением не гарантирует исправную работу прибора. Иногда при проведении зануления совершается распространенная ошибка: закрепление защитного контакта и фазы. Проверить, есть ли заземление в розетке, можно индикаторной отверткой. Приложите отвертку к фазному гнезду, а к сенсору – щуп провода с изоляцией. Если индикатор загорелся, то заземление в розетке есть, и подключение розетки с заземлением было произведено правильно.

Если работы по подключению розеток вызывают затруднения, можно заказать услуги специалистов сервиса Юду. Вызов оформляется через сайт youdo.com быстро, абсолютно бесплатно, а мастера работают профессионально и недорого.

Посмотреть видео о том, как установить розетку с заземлением, можно здесь.

Как правильно подключить розетку с заземлением

Розетка с контактами заземления

Подключение розетки с заземлением может вызвать определенные трудности у людей, мало знакомых с электротехникой. Но это не является поводом вызывать электрика, которому за такую простую работу придется отдать определенную сумму денег. Работа это не сложная, и вы вполне способны разобраться в таком подключении и самостоятельно. Главное — следовать нашим советам!

Подготовительные роботы

Для того чтобы подключить розетку с заземляющим контактом, нам потребуется: непосредственно сама розетка, трехжильный провод соответствующего сечения (см. Таблица пропускной мощности проводов и выбор их сечения), и, конечно, инструмент. И если с инструментом более-менее все понятно – нужна отвертка, пассатижи, индикатор напряжения и нож, то с выбором провода и розетки могут возникнуть проблемы.

Ведь вы наверняка знаете, что розетки следует подбирать в зависимости от электроустановки, которую она будет питать, а провод должен соответствовать классу розетки. На этих вопросах мы и остановимся более детально.

Итак:

Начнем наш разговор с розетки. Она имеет два основных номинальных параметра это напряжение, которое для домашних условий составляет 220В, и номинальный ток, который в зависимости от подключаемой электроустановки может варьироваться.
Прежде всего, остановимся на напряжении. Как мы уже отметили выше, для однофазной сети, которая имеется в большинстве квартир и домов нашей страны номинальным значением, является 220 Вольт. На розетке может стоять номинальное напряжение в 240 – 380В. Это не страшно, главное, чтобы номинальное значение напряжения розетки было не ниже значения в 220В.
А вот с номинальным током все немного сложнее. Дело в том, что сейчас на рынке представлены розетки с номиналами в 6, 10, 16, 25 и иногда можно встретить в 32А. Чем выше номинальный ток, тем выше цена. Отличаются такие розетки контактной частью, которая для изделий с большим номиналом более качественная и плотнее зажимает контакты вилки.

Контактная поверхность розетки

Для того, чтобы правильно выбрать номинальный ток розетки, нам необходимо знать номинальный ток электроустановки, которая будет подключаться к данному изделию. Номинальный ток можно посмотреть в паспорте прибора.
Если его там нет, то можно произвести вычисления по упрощенной формуле I=P/U, где I – это наш номинальный ток, Р – мощность прибора в Вт, а U – номинальное напряжение, которое, как мы уже знаем, составляет 220В.
В итоге получаем, что прибор мощностью в 1кВт=1000Вт потребляет ток около 4,5А. Для такой электроустановки, будет достаточно установить розетку с номиналом в 6А.

Таблица возможных номинальных мощностей различных электроприборов

Обратите внимание! Если при упрощённом расчете получается, что ток равен или очень близок к одному из значений номинального тока розеток, то лучше выбрать розетку, следующую по кратности тока. В любом случае, полученное значение не должно быть выше номинального тока розетки.

Что касается исполнения розетки, то здесь все зависит от места установки. Если ее устанавливают во влажных помещениях, то она должна иметь соответствующую защиту от пыли и влаги.
Если устанавливают под открытую проводку, то открытого исполнения — под скрытую проводку, соответственно, скрытого исполнения. Но в любом случае, заземление в розетке должно быть, ведь этого требуют нормы ПУЭ.
Обычно для этого используют специальный контакт. Причем, к нему предъявляются повышенные требования – он должен замыкаться раньше силовых контактов, а размыкаться позже.

Влагозащищенная розетка открытого исполнения

Далее, остановимся на выборе провода. Здесь тоже есть свои нюансы. Прежде всего следует помнить, что провод для установки в жилые помещения должен быть медным. Этого требуют нормы ПУЭ (Правила устройства электроустановок).
Алюминиевые провода можно было применять до 2000 года. Если провод монтируется на постоянной основе, то класс гибкости изделия не так важен. Если же это будет переноска, то класс гибкости должен быть не ниже 5. Вообще же лучше применять для этого класс шнуров.
Теперь, что касается сечения провода. Оно так же должно соответствовать номинальному току, но на этот раз не электроустановки, а розетки. Но здесь есть зависимость от способа его монтажа. Ведь как бы нам не хотелось, но в проводе есть потери.
Эти потери нагревают провод, что может привести к его перегоранию или воспламенению. Поэтому он должен охлаждаться. Когда провод проложен на открытом воздухе, то его теплоотдача не очень хорошая. Если же он под слоем штукатурки, то намного лучше.
А чем лучше теплоотдача, тем больший ток он сможет пропустить через себя без каких-либо повреждений. Рассчитать все это своими руками будет достаточно сложно, поэтому при выборе пользуются таблицей 2.2 ПУЭ.

Таблица выбора сечения проводов

Обратите внимание! При совместной прокладке более 4 проводов, их номинальный ток должен быть уменьшен на 10%. Ведь провода будут нагревать друг друга. Это следует учитывать при выборе сечения.

Подключение розетки с заземляющим контактом

Разобравшись с основными вопросами, связанными с выбором провода и самой розетки, можно переходить к вопросу: как подключить двойную розетку с заземлением, или его одинарного собрата. Начнем с более простого подключения одиночной розетки.

Подключение розетки с заземляющим контактом

Итак, у нас есть одиночная розетка с заземляющим контактом. От нее проброшен, но не подключен провод к распределительной коробке.

Нам требуется выполнить подключение в распределительной коробке и в розетке:

Отключаем автоматы в квартирном щитке освещения	Самым первым нашим шагом должно быть создание безопасных условий. Для этого следует снять напряжение со всех проводов в распределительной коробке. Сделать это можно отключением в квартирном или этажном распределительном щите соответствующих автоматов. Если вы знаете, какие провода проходят в данной коробке, то можно отключить только отдельный автомат. Если вы не знаете этого, то отключаем вводной автомат на вашу квартиру или дом. Если такового нет, то отключаем все автоматы вашей квартиры.
Распределительная коробка	После этого следует вскрыть распределительную коробку, и убедиться, что проводов под напряжением в ней нет. Для этого следует использовать указатель напряжения. Предварительно лучше проверить его работоспособность на электрических частях, заведомо находящихся под напряжением.
Для проверки отсутствия напряжения можно воспользоваться однополюсным индикатором напряжения	Дабы произвести проверку, нам следует снять изоляцию со скруток. Делать это следует предельно внимательно, стараясь не прикоснуться к токоведущим частям. Ведь мы еще не уверены, что с них снято напряжение. Если у вас не скрутки, а клеммники, то все значительно проще. Прикасаемся индикатором напряжения к токоведущим частям, и проверяем отсутствие напряжения (см. Как прозвонить провода: рассмотрим варианты).
Подключение проводов в распределительной коробке	Теперь можно приступить непосредственно к подключению. Наша инструкция советует начинать с подключения в распределительной коробке. Здесь вы должны определить фазный, нулевой и защитный провод. Если ваша распределительная сеть выполнена согласно п.1.1.29 ПУЭ, то приходящий провод синего цвета будет нулевым, желто-зеленый провод — защитным заземлением (см. Как определить заземляющий провод безопасно), а провод любого другого цвета — фазным.
Схема подключения нескольких одиночных розеток	При помощи клеммников (см. Подбираем клеммы для соединения проводов) или пайки присоединяем провод, идущий к нашей розетке и групповой линии. Ориентироваться следует по указанным выше цветам.
Принцип определения проводов в распределительной коробке	Если в вашей распределительной сети не соблюдены нормы ПУЭ, то все немного сложнее. В этом случае, вам необходимо определять провода, и без минимальных знаний в электротехнике здесь уже не обойтись. Описывать данную процедуру мы не будем, ведь мы уже не раз касались этой темы. Ее вы найдете на видео и в других разделах нашего сайта.
Подключение розетки	После того, как провода подключены к соответствующим по цветам проводам в распределительной коробке, пришло время подключать розетку. К силовым контактам розетки подключаем фазный и нулевой провод. Делается это в произвольном порядке. А вот установка заземляющего провода в розетке должна производиться строго на свой контакт. Обычно он имеет соответствующее обозначение. Если такового нет, то можно проследить подключение к заземляющим контактам.

На этом наше подключение окончено. После нанесения изоляции на токоведущие части, и установки розетки на место, можно подавать напряжение. Если вы все сделали в соответствии с нашими рекомендациями, то все будет работать много лет.

Монтаж двойной розетки

С двойной розеткой все не намного сложнее.

Но здесь возможны два варианта:

Первый вариант — это спаренная розетка от производителя.
Второй вариант — это две одинарные розетки, устанавливаемые под спаренную накладку.

В первом случае, подключение полностью идентично подключению одинарной розетки. Это связано с тем, что производитель уже выполнил подключение между розетками, и вам достаточно подключить одну из них, для нормальной работы обеих.

Накладка для трех одинарных розеток

Во втором случае, нам следует выполнить операции по подключению первой одинарной розетки. После этого, от первой розетки запитываем вторую. Сделать это достаточно просто. От силовых контактов первой розетки, подключаем силовые контакты второй розетки. От контакта заземления перовой розетки, подключаем заземляющий контакт второй. Все.

Подключение нескольких одиночных розеток

Эту процедуру можно проделать для трех, четырех и большего числа розеток, устанавливаемых под одной накладкой. Здесь главное помнить, что провод, питающий первую розетку, питает и все последующие — то есть, его сечение должно соответствовать суммарному току всех розеток.

Вывод

Как видите, подключение двойной розетки с заземлением не требует особых знаний и умений. Тут главное — не забывать о технике безопасности и следить за соответствием подключаемых проводов. В остальном, подключение розеток, выключателей и другой электроустановочной аппаратуры, не представляет сложности, и вполне может быть выполнено человеком без специфических знаний.

Как подключить розетку с заземлением

Рост мощности бытовой техники диктует применение эффективных мер электробезопасности, состоящих в установке приборов со встроенным элементом защитного заземления. Это дополнительная защита для пользователей и для электроаппаратов от последствий утечек на корпус. Все импортируемое оборудование и прогрессивные отечественные установки оснащаются вилками с заземляющими контактами. Для использования ценной опции необходима специальная розетка. Установить ее можно самостоятельно, если знать, как подключить розетку с заземлением и чем она отличается от привычных отечественных аналогов.

Содержание

Достоинство розетки с дополнительной функцией заземления заключается в том, что первыми в работу вступают именно заземляющие контакты, а уж затем токопроводящие элементы. Вот эта последовательность и гарантирует полноценную защиту. Внешне розетку с заземляющими элементами можно отличить по наличию третьего контакта. На французских изделиях это дополнительный третий штырек, на американских розетках – отверстия с боковыми прорезями. У нас распространен немецкий тип. В центре немецкого образца есть цилиндрическое углубление с двумя отверстиями для установки штырей вилки, сбоку имеются выпирающие металлические детали, обеспечивающие заземление.

Розетка с заземлением для открытой проводки от обычного прибора отличается тем, что первыми начинают работу заземляющие контакты

Так выглядит уже опробованная отечественным пользователем розетка с заземлением, предназначенная для проводки открытого типа. Встроенные приборы преимущественно монтируются в стены городских квартир посредством штробления отверстий для их установки и прокладки проводки.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

В ассортименте западных производителей есть и накладные электроустановочные изделия, применяемые для устройства электросети в загородных домах из древесины, электропроводка в которых преимущественно прокладывается открытым способом. Правда и за городом жилье из пенобетона или кирпича оснащают в основном встроенными розетками.

Отличие простой розетки от розетки с заземлением

У собственников частных строений, обустроенных с помощью трехжильной проводки, не возникает затруднений: установка розетки с заземлением осуществляется довольно просто. Однако если розеткой с заземляющими элементами идут на замену старого устройства в городской квартире, предварительно потребуется провести ряд действий. У жильцов верхнего этажа проблем поменьше, им не нужно слишком далеко тянуть шину защитного заземления. У остальных проблем немало: придется обеспечивать передачу заземления на прибор.

Два варианта проводки заземления к розетке ↑

Проводка шины из квартиры к заземленному распределительному щитку, имеющемуся на лестничной клетке. Для подключения заземляющего контакта электроустановочного прибора в таких случаях используется витая медная проволока.

Выполнение зануления вместо заземления розетки, то есть присоединение заземляющего контакта к нулевому проводу. Электрики, считают, что данный способ предпочтительней, так как при замыкании нулевого и земляного контакта будет срабатывать УЗО и дифференциальные автоматы.

Обратите внимание. Изоляция проводов для удобства определения окрашивается разным цветом. У проводов заземления желтый и желто-зеленый колорит, коричневый или белый цвет у фазы, синий, черный или голубой у ноля.

Для удобства определения нейтрали, фазы и заземления изоляция контактов окрашивается в разные цвета

Если вопрос «как сделать заземление розетки» возник у владельцев квартир с имеющимися внутри жилья распределительными коробками, подключение выполняется напрямую к ним или к щитку при его наличии. Рабочий ноль и фаза должны быть заведены на устройство защитного подключения. С выхода УЗО все провода разводятся по распределительным коробкам и по местам установки розеток в соответствии с запланированной схемой их расположения.

Общее расположение фазы и ноля ↑

Не существует строгих предписаний о выборе правой или левой стороны для присоединения фазы или ноля. Фазу и нейтраль можно менять местами. По европейским критериям оба эти провода признаются фазовыми силовыми проводниками.

Конфигурация заземляющего элемента в розетке напоминает литеру «П», выполненную металлической пластиной. В пластине есть отверстие, оснащенное резьбой, и болт, с помощью которого производится крепление защитного контакта. К двум оставшимся контактам присоединяют фазу и ноль в любом порядке. Нейтраль и фазу отдельно можно завести под нижнюю часть каждого из болтов или установить их между специальных пластин, сжимающихся затем посредством закручивания болта.

Надежный способ подключения проводов ↑

Заведенные и зажатые в клеммах болтами провода держатся хорошо, но раз в год приблизительно придется все же «подтягивать» крепеж, разбирая розетку. Есть метод, обеспечивающий:

отличное крепление;
наибольшую площадь соприкосновения токопроводящих и защитных контактов с проводами (как следствие, минимальный нагрев контакта).

Нужно согнуть предварительно зачищенные провода в кольца, диаметром до 5 мм и завести их под верхние части болтов.

Выбор места для монтажа розетки ↑

Перед тем как установить розетку с заземлением нужно определиться с рациональным местом для расположения прибора. По европейским стереотипам выключатели устанавливают на высоте 90 см от уровня пола, розетки на уровне 30 см от нижней горизонтали. Но ни в европейских стандартах, ни в отечественных нормативах регламентированных параметров по высоте установки данных приборов нет.

Один из вариантов установки розеток с заземлением: расположение электроустановочных приборов в 20-30 см от плинтуса

Иногда их устанавливают прямо над плинтусом, особенно если у плинтуса есть ниша для прокладки электропроводки. Мыть полы при таком местоположении розетки придется с опаской, постоянно «выдергивать» вилку тоже не очень захочется, потому что она находится слишком низко. Для того чтобы не портить интерьерную картину избытком проводов советуют розетки с заземляющим устройством монтировать в зоне установки электрооборудования. Возможно даже под потолком, если розетка необходима для подключения «висящего» на кронштейнах телевизора.

Совет. Оптимальным количеством розеток для обустройства больших комнат считают четыре штуки (по одному прибору в районе каждого из углов), в маленьких комнатах их может быть две. Лучше изначально установить лишнее количество розеток, чтобы не пришлось монтировать дополнительные устройства после смены обстановки.

Монтаж встраиваемой розетки с заземлением ↑

Если будет устанавливаться розетка скрытой проводки с заземлением, для выборки ниши в стене и монтажа пластикового подрозетника понадобится перфоратор и гипс, с помощью которого нужно будет зафиксировать кабель в выемке и своеобразное пластиковое гнездо для фланца.

В выбранном и отмеченном для монтажа розетки месте делается отверстие с помощью перфоратора со специальной насадкой.
Для подводки проводов с помощью уровня определяется месторасположения штробы. Ее можно сделать штроборезом.
Перед установкой подрозетника его положение определяется уровнем.

Важно. Большинство розеток сейчас крепятся к подрозетнику саморезами. От того, с каким тщанием установлено данное приспособление, зависит, ровно ли будет стоять розетка.

Замешивается небольшое количество гипса, фиксируется пластиковый короб для прибора.
Кабель прокладывается в штробу, местами проводка крепится к стенкам выемки с помощью гипса.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Перед тем, как будет выполняться непосредственно подключение розетки с заземлением, необходимо обязательно отключить электропитание. Снимают напряжение с подключаемого прибора посредством выключения автоматики или выкручивания пробок.

Важно. Обязательно проверьте отсутствие напряжения стандартным указателем, мультиметром или индикатором.

Концы кабеля нужно подготовить перед выполнением подключения

Концы кабеля нужно зачистить от изоляции, концы многожильной проводки желательно залудить припоем. Примерно 5 см трехжильного провода лучше разделить на отдельные жилы.
Соединение проводов с контактами. Работа выполняется согласно вышеописанным правилам.

Практичная розетка двойная с заземлением чаще всего оснащена контактами с зажимами. Верха и низа у данных приборов зачастую нет, так как требующаяся для подсоединения пара контактов имеется сверху и снизу. Двойные розетки подключают, строго соблюдая правило: питающие провода должны быть присоединены к различным токопроводящим пластинам.

Важно. Питающие нейтраль и фазу провода нельзя подсоединять к одной проводящей ток пластине. Последствием будет короткое замыкание, которое может вызвать повреждение электропроводки.

Фаза и ноль должны подключаться к разным токоведущим пластинам

Рабочая часть розетки без верхней крышки крепится саморезами к установленной в нише пластиковой коробке после присоединения всех проводов. Все питающие провода следует аккуратно скрыть в подрозетнике.

Фланцы электроустановочных изделий старого образца для крепления оснащались лапками, раздвигающимися после закручивания имеющихся на лапках винтов. Но при активном использовании розеток с заземлением, довольно жестко пропускающих вилку, конструкции с лапками расшатывались и «выпадали». Новая продукция оснащена надежными резьбовыми гнездами для винтов, обеспечивающих максимально надежную фиксацию.

Завершающий штрих – прикручивание крышки. Перед прикручиванием крышки нужно убедиться в том, что провода надежно подсоединены и рабочая часть четко зафиксирована.

Тем, кто предпочел расположить розетки близко к плинтусам, желательно купить защитные заглушки, оберегающие любопытное подрастающее поколение от опасных исследований.

Установка розетки открытой проводки ↑

У накладного прибора есть задняя монтажная планка с отверстиями для фиксации устройства. Для того чтобы розетка открытой проводки с заземлением стояла ровно, сначала нужно приложить прибор со снятой крышкой к месту крепления и отметить карандашом точки для дюбелей под шурупы. Затем просверливаются отверстия, вставляются дюбеля. Обычно используют два шурупа с длиной по 2,5 см и две пятимиллиметровые пробки.

Проверка работы заземления в розетке ↑

Надежно прикрепленная в выбранном месте розетка с заземляющими контактами вовсе не гарантирует правильную работу прибора. Если выполнялось зануление, могла быть совершена традиционная, совсем нередкая ошибка: соединение защитного контакта с фазой. В подобных ситуациях на вопросы «как проверить заземление в розетке», есть единственный ответ: нужно убедиться, что на защитном контакте нет фазного напряжения. Данное исследование проводят индикаторной отверткой. Расположив отвертку в фазном гнезде, к сенсору прижимают щуп изолированного провода. Яркий свет неоновой лампы просигнализирует о наличие заземления.

Внимание. В процессе проверки защитного заземления нельзя касаться никаких металлических деталей руками.

Схема правильного подключения приборов с заземлением

Полноценно проверить работу заземления можно только с помощью специализированных приборов. С проверкой желательно обратиться к электрикам для полной уверенности. Измерения вольтметром между фазой и нейтральным проводником, а также между заземлением и фазой должны показывать 220 В.

Инструменты электрика для проверки и монтажа электрических приборов

Исполнителю монтажа розетки потребуются две отвертки шлиц (с шириной жала 2 и 4 мм), две крестовые отвертки (размером 2 и 3 мм), отвертка индикатор, монтажный нож, кусачки для бокового обрезания, молоток, пассатижи. Инструментальный набор будущего электрика должен иметь ручки, сделанные из изоляционного материала. За неимением изоляции на ручках необходимо будет сделать резиновые насадки.

С процессом установки розетки с защитной заземляющей функцией любой умеющий держать в руках инструменты хозяин квартиры справится самостоятельно. Лишь при полном отсутствии представления об электрике не стоит рисковать. Описание процесса установки обязательно поможет сделать все грамотно, безопасно и надежно.

как подключить по схеме, как правильно установить двойную, как сделать и подсоединить другие, как проверить, как поставить, если провода нет?

Часто многие сталкивались с проблемой, что при касании к крану в ванной, корпусу стиральной машины или другого бытового прибора ощущается лёгкий удар током. Это безопасно для здорового человека, но не для людей с кардиостимуляторами или проблемами сердечно-сосудистой системы. Чтобы устранить подобные явления, необходимо устанавливать розетки с заземлением. Тогда ток будет проходить только внутри бытового прибора, а на корпус пробивать не станет. Многие эту операцию откладывают из-за сложности, но никаких проблем монтаж даже для новичка не составит.

Что это такое?

В бытовой сети используется всего два провода – фаза и «ноль». Этого достаточно, чтобы ток проходил по замыкающейся цепи. Если третьего провода — заземления — нет, то на корпусе приборов будет скапливаться потенциал. При контакте человека с заряженным предметом лишний заряд будет устремляться в пол, а заземлением выступит тело.
Под заземлением принято понимать провод, который отводит лишнее скопление энергии. Эксплуатацию электроприборов он делает безопасной.
Для организации заземления используется трёхжильная проводка нового образца. В большинстве квартир, построенных ещё при СССР, используется двухжильная алюминиевая проводка, которую многие хозяева активно заменяют медной с тремя жилами.

Зачем нужно?

Любой бытовой прибор содержит инструкцию по эксплуатации. В ней прописывается запрет на включение в бытовую сеть без заземления, поскольку иначе нельзя гарантировать безопасность изделия. В пункте 1.7.6 ПУЭ определение заземления звучит, как «соединение с контуром заземления одного из компонентов электроустановки».
В двухжильной проводке частичное выполнение заземления выполнялось «нейтралью», однако этого было недостаточно, чтобы обезопасить человека от вероятного короткого замыкания на корпусе приборов, которые получают заряд из-за разных поломок, потери целостности изоляции внутренних элементов и проводки и т. п.

Важно

Самой большой опасностью поражения электрическим током обладают устройства с металлическим корпусом.

Аналогичные меры необходимы для приборов, которые при работе контактируют с проточной водой, например бойлеры, посудомоечные и стиральные машины. В зависимости от модели розетки реализация заземления отличается:

третий штырь — во французских типах;
две боковые металлические пластины внутри прорезей – в американских;
выпирающие элементы – в немецких.

Полная защита гарантируется порядком подключения прибора: сначала замыкается «заземление», а потом «ноль» и «фаза».

Классификация

Параметры разделения розеток на категории и типы:

Выполняемые функции:
для приборов большой мощности;
под разные конфигурации штепселей и вилок;
с защитой от механического влияния;
молниезащитой;
от перегрузки, утечки и другого поражения.
Типу и положению в конструкции:
металлические детали;
отверстия по бокам с небольшими симметрическими прорезями;
штырь.
Количество потребителей: одно- или многоместные (как установить тройную розетку?).
Место установки: снаружи или внутри дома.
Способ монтажа:
кабель-канал;
наружный;
скрытый.

Как дополнительный подвид, выделяют совмещение прибора с выключателем.

Технология монтажа: как сделать?

В зависимости от типа заземления в приборе и его конфигурации монтаж будет иметь небольшие отличия.

Совет

Необходимо изучить тип монтируемой розетки, выбрать наиболее подходящую методику.

Тогда не будет возникать ошибок, что повысит качество монтажа розетки и безопасность.

Как поставить устройство накладного типа?

В данном приборе предусмотрена монтажная планка. Её необходимо надёжно прикручивать к поверхности стены, чтобы зафиксировать розетку. Действия должны выполняться по такому алгоритму:

В квартире или доме отключается питание в сети.
С прибора снимается декоративная крышка.
К месту фиксации прикладывается прибор.
Точки, в которые будут вкручиваться дюбели, отмечаются карандашом или маркером.
Дрелью просверливаются углубления на глубину, равную кожуху дюбелей.
Вставляются кожухи, расширяется верхняя часть отверстия, если нужно, чтобы шапочки не мешали плотному прилеганию прибора к стене.
Дюбели вставляются в отверстия монтажной планки, вкручиваются отвёрткой или забиваются молотком.
В клеммы заводятся провода нуля и фазы.
Розетка фиксируется, проверяются на прочность крепления.
Проверяется работоспособность.

Изделия скрытой проводки

Подрозетник должен подходить к типу стены и её материалу, иметь соответствующий диаметр и глубину.

Требуется отметка места крепления, а если нет проложенных от распределительной коробки проводов, то и пазов под проводку.
Высверливается углубление под коробку корончатым сверлом или с победитовым напылением (в бетонных, кирпичных стенах).
Штробятся канавы для укладки проводки.

Подключение после таких операций выполняется так:

В квартире отключается питание сети.
Отверстия подготавливаются, очищаются от пыли.
С помещением на внутреннюю полость цементного или гипсового раствора вставляется подрозетник.
Необходимо дождаться схватывания материала, чтобы не нарушить положение коробки.
Для подключения проводов от распределительной коробки снимается изоляция с 0,5-1 см на конце.
Провода заводятся в отверстия клем, закрепляются закручиванием шурупов. Необходимо хорошо их затянуть, чтобы болтающийся провод не приводил к нагреву или искрению контакта.
Прибор устанавливается на саморезы, фиксируется на подрозетнике.
Проверяется работоспособность.

Если на контакте защиты напряжение будет равным нулю, то можно говорить о правильной установке розетки. Проверяется это индикаторной отвёрткой с неоновой лампой, которая должна засвечиваться на фазе.

Внимание

Напряжение между заземлением и фазой, нейтралью и фазой должно быть 220 В, если измерения проводятся мультиметром.

Схема подключения устройства

Сначала на расстоянии примерно 10 см от края необходимо зачистить общую изоляцию провода, чтобы получить доступ к трём жилам. Даже примерно на 0,5-1 см снять ножом или кусачками изоляцию с концов проводов. Необходимо очень аккуратно выполнять все операции, чтобы не повредить изоляцию, что приведёт к короткому замыканию и перегоранию розетки. Для подключения заземляющего провода есть дополнительное отверстие, которое расположено дальше от силовых выходов. На функционирование прибора очерёдность подключения проводов не влияет.
Необходимо обеспечить хорошую изоляцию и надёжность контактов. Для этого надеваются термонасадки, подсовываются поближе к клеммам и оплавляются зажигалкой. Главное — не передержать огонь, чтобы не расплавить изоляцию полностью, достаточно 1–2 секунд.
Нужно прочно затянуть шурупы, которые фиксируют провода, чтобы из-за плохого контакта не возникал разогрев или искрение.

Как своими руками правильно подключить?

Существует несколько модификаций таких розеток в зависимости от количества посадочных гнёзд. Устанавливаются:

одинарные;
двойные;
тройные.

Если одинарные подключаются просто благодаря всего 3 выходам для 3 проводов, то с двойными и тройными потребуются знания схемы подключения.

Как установить двойную?

Видов двойных розеток есть несколько:

с одним или двумя подрозетниками;
общей или раздельной фазой и т. п.

Для обычной розетки с одним подрозетником схема и алгоритм подключения не отличается от монтажа одинарного прибора. Если подрозетников два, то будет другой порядок действий.

Совет

Для скрепления между собой блока розеток потребуется шлейф с последовательным расположением проводов. Все последующие гнёзда будут зависеть от функционирования предыдущих.

Чтобы подобного явления не возникало, необходимо в качестве заземляющего выбирать сплошной провод, который должен прокладываться от первой до последней точки крепления. Скрутки делаются напротив предшествующих гнёзд с направлением заземления на соответствующие контакты от них.

Как подсоединить тройную?

Более сложное подключение у тройных розеток. Здесь, как у двойных, есть много конфигураций и моделей. Чаще всего применяются приборы с одним сердечником, требующие одного подрозетника, с 3 отдельными сердцевинами. Все операции по подготовке проводки и места под подрозетник (и) выполняются аналогично монтажу двойной.

В отверстия клемм заправляются зачищенные концы проводов. Если для нулевого и фазного проводов нет принципиального значения в порядке фиксации, то заземляющий провод помещают только в клемму с таким обозначением.
Сначала заправляются все питающие провода в короб, а затем к нему крепится корпус розетки на саморезы.
Если используются более старые модели, то для фиксации в них есть регулируемые болтами лапки.
Повторно затянуть шурупы на клеммах, затем устанавливать декоративную накладку.
Протестировать работу розетки и заземления мультиметром или отвёрткой-индикатором.

Как проверить мультиметром есть ли напряжение?

Для тестирования эффективности может применяться мультиметр. Необходимо выполнить им такие действия:

На корпусе устройства найти переключатель напряжения и установить на режим до 1 кВ.
Определить касанием щупов к проводу фазы и нуля напряжение.
Определить касанием щупов к проводу фазы и заземления напряжение.
Проанализировать результаты: наличие заземления определяется по незначительному расхождению результатов пункта 2 и 3. Если в цепи «фаза — земля» нет напряжения, то заземление не подключено.

Внимание

При измерении оценивается только наличие заземления, но не его количественное значение.

Когда запрещено заземлять?

Ситуации, когда подключать к розеткам заземление нельзя:

Выполнение зануления при наличии всего двух проводов.
При подключении к молниеотводу. Работа такого заземления прекратится после попадания в молниеотвод молнии.
Организация заземления через водопроводные или отопительные трубы грозит разрядкой на человеке, который прикоснётся к трубе или будет мыться в момент пробоя.

При подключении заземления к трубам работать оно будет, если трубы будут из металла. Пластиковые и другие материалы не будут отводить заряд.

Что делать, если заземляющего провода нет?

Проще всего проложить дополнительный кабель. Однако более эффективной, но дорогой станет замена всей проводки трёхжильным проводом. Если в распределительном щитке нет заземляющей шины, нужно подавать в соответствующие органы заявление для проведения такого кабеля или кооперироваться с соседями, у которых оно есть в щитке.
Заземление для квартиры или дома очень важно, поскольку гарантирует безопасность эксплуатации электроприборов. Для установки классических розеток с заземлением необходимо сначала определить их тип, а только потом выбирать нужный инструмент и вспомогательные материалы. При правильном выполнении всех работ даже в случае разрушения изоляции на проводниках электроприборов или других видах повреждений защиты проводов даже металлические корпусы бить током не будут.

Установка розетки с заземлением | Строительный портал

Розетки с заземлением незаменимы в любом доме, так как с их помощью осуществляется подача тока для работы практически всех электроприборов. Данный тип розеток имеет свои особенности и технологию подключения. О том как установить розетку с заземлением своими руками рассмотрим далее.

Розетка с заземлением — функциональные особенности
Розетка с заземлением фото и характеристика
Особенности подключения розетки с заземлением в частном доме или квартире
Как подключить розетку с заземлением: рекомендации
Установка розетки с заземлением: разновидности розеток
Заземление розетки схема и технология подключения
Как установить розетку с заземлением: процедура выбора места для розетки
Инструкция по установке розетки встраиваемого типа

Розетка с заземлением — функциональные особенности

Устанавливая розетку с заземлением, вместо обычной, обеспечивается более высокий уровень безопасности человека, который ее использует.

Каждый электрический прибор имеет корпус, который изолирует попадание тока во внешнюю среду, таким образом, риск поражения электротоком человека, в процессе его контактирования с электроприбором, значительно снижается.

Если же прибор имеет какие-то неисправности или повреждение изоляции, то происходит появление электронапряжения, которое представляет угрозу для жизни человека. Для того, чтобы предотвратить попадание электрического тока к человеку и существует заземление.

Каждый дом отличается наличием заземляющего контура. Заземление осуществляется для всех трубопроводных систем и распределительных электрощитов. Здание или квартира наполняется электричеством с помощью трехжильного кабеля, в котором находятся фазный, нулевой и заземляющий провода. Чаще всего фазный провод окрашивается в белые или коричневые цвета, нулевой — синим либо черным, а заземление желто-зеленым.

Для определения заземляющего провода достаточно посмотреть где он крепится и куда направляется. Он должен быть подсоединен к заземляющему контуру.

Главной отличительной характеристикой розетки с заземлением является ее конструктивное строение. У розетки с заземлением присутствует дополнительный контакт, представляющий собой металлическую пластину. Для установки розеток с заземлением требуется современная электропроводка, так как в устаревших ее вариантах, присутствует двухжильный провод подачи электричества к зданию, в нем отсутствует кабель заземления, поэтому подключение такой розетки не представляется возможным.

Розетки с заземлением имею внутреннее размещение, их фазные и нулевые провода заглублены в специальных отверстиях. А клемма для заземления имеет вид специального пружинящего контакта. Именно с помощью клеммы для заземления вилка любого электроприбора надежно фиксируется в розетке.

Существует еще один вариант розетки с заземлением, который подразумевает наличие клавишного зажима, с помощью которого соединение становится более быстрым и надежным.

Современные электрические приборы в инструкции по эксплуатации имеют четкое правило, которое гласит о том, что они должны быть подключены исключительно под розетку с заземлением, в таком случае, гарантийные обязательства по их ремонту будут проводиться.

Розетка с заземлением фото и характеристика

Для того, чтобы правильно подключить розетку с заземлением, следует прежде всего изучить ее конструктивные характеристики. По внешнему виду они отличаются от обычной розетки, наличием металлической пластины. В соотношении с внешним видом розетки для заземления бывают:

с внутренним размещением;
с наружным размещением.

Первый вариант используется в зданиях с наличием современной скрытой электрической проводки. Существует огромное количество розеток такого плана, отличающихся по внешнему виду, технических характеристиках, размеру и цвету.

Розетка с заземлением имеет такую конструкцию, что при включении электрического прибора, сначала происходит прикасание клемм заземления, а уже после — нулевого и фазного проводов. Таким образом, обеспечивается безопасность эксплуатации электрического оборудования.

В соотношении с правилами безопасности, каждый из электрических приборов, находящийся в доме, следует заземлить. Заземлению подлежат стальные части разнообразных приборов, которые подвержены подачи напряжения во время короткого замыкания, разрушения изоляции или других неисправностей, поэтому для каждого бытового прибора существует индивидуальный проводник заземления, который является неким отводом напряжения.

Во многих квартирах или частных домах заземление имеет форму контурного основания, которое располагается по всей площади комнаты. В качестве проводника используется шина, кругляк или металл. От проводника прокладывается медный кабель, выполняющий роль заземляющего проводника.

Но, проще всего провести установку розетки с заземлением, нежели портить внешний вид помещения стальной шиной или кругляком.

Для обнаружения наличия заземления в доме, следует вызвать электрика, который поможет это сделать. Если заземление отсутствует, достаточно провести работы по укладке третьего заземляющего провода. Если производится укладка третьего провода, то лучше использовать трехжильный кабель.

Если в квартире отсутствует отдельная линия розеток, то укладку провода следует проводить к каждой из розеток индивидуально. В качестве заземляющего проводника используется медный кабель, с наличием изоляции и сечением 25 миллиметров квадратных.

Особенности подключения розетки с заземлением в частном доме или квартире

Перед проведением работ по монтажу розетки с заземлением, следует провести подготовку проводов, которые будут к ней подсоединяться. В новостройках, в гнезде должны присутствовать три провода, каждый из которых имеет индивидуальное назначение и собственную окраску.

Учтите, что все работы про установке любых розеток проводятся при выключенном электроснабжении. Далее следует процесс определения каждого из проводов — фазного, нулевого, заземления.

Чтобы проверить фазный и нулевой провода необходимо использование нулевого щупа, с индикатором на основе неона. Проведение маркировки осуществляется путем определения места подключения заземления и корпуса электрощитовго устройства.

В процессе проведения монтажных работ правая клемма соединяется с фазным проводом, а левая — с нулевым. Для подключения заземления используют нижнюю и центральную клемму.

Как подключить розетку с заземлением: рекомендации

Возможен вариант подключения розетки с заземлением через ноль в системе с двухжильным проводом. В таком случае, заземление является рабочим нулем, переключенным на контакт, обеспечивающим защиту от перенапряжения. Данный тип подключения — недопустим, так как нарушает правила установки розеток с заземлением.

Некоторые вводные участки квартиры оснащаются применением двухполюсных автоматов, пакетника или других приборов, которые коммутируют фазу и ноль. В случае применения нулевого кабеля в качестве защиты, коммутация является запрещенной.

Проводник, отличающийся наличием коммуникационного аппарата, не используется в качестве защиты. Данная розетка, имеющая заземление, представляет опасность для здоровья людей, которые ее используют.

Например, если происходит повреждение нулевых проводников, электроприбор, который включается в розетку сгорает из-за переизбытка напряжения. Кроме того, электрический приемник, в процессе неисправности нулевых проводов, не имеет тока.

Провода такой розетки не имеют определенной окраски, и при перемене фазного и нулевого провода, напряжение проходит на электрические приборы.

При отсутствии заземления в помещении с трехжильным проводом, третья жила, обеспечивающая заземление изолируется и не подключается к розетке.

Установка розетки с заземлением: разновидности розеток

В соотношении с количеством гнезд для установки электроприборов розетки с заземлением бывают:

одинарными;
двойными.

Первый вариант подразумевает наличие одного гнезда для установки электроприбора. Розетка двойная с заземлением имеет место для подключения двух устройств, такой тип розеток, чаще всего устанавливается на кухне.

В соотношении со способом монтажа и внешним видом, розетки с заземлением бывают:

наружными;
накладными;
скрытыми.

Розетка наружная с заземлением отличается установкой в местах отсутствия скрытой электропроводки. Она состоит из основания, механизма и корпуса. Среди преимуществ такого типа розеток отличают простоту их установки. Розетка накладная с заземлением имеет больше недостатков, чем достоинств. Прежде всего это неэстетичность внешнего вида розетки, кроме того, она выступает за пределы стены, и при наличии маленьких детей, существует риск ее поломки. Такие розетки отличаются неустойчивостью перед влагой и пылью.

Розетка скрытая с заземлением отличается более привлекательным внешним видом, устойчивостью перед механическими воздействиями, но в то же время требует дополнительных усилий для ее монтажа.

Розетка с заземлением со шторками имеют защитные шторки, закрывающие входные гнезда. Таким образом обеспечивается электрическая безопасность. Такие розетки еще называются розетками с защитой. Открытие шторок осуществляется только тогда, когда корпус вилки подключен одновременно двум из тонковедущих частей. Установка таких розеток актуальна в детских комнатах.

Розетка с заземлением и крышкой отличается дополнительной защитой в виде крышки, которая открывается при необходимости включения любого из приборов в розетку.

Заземление розетки схема и технология подключения

Монтаж розетки в новостройке довольно простая процедура, так как такие электропроводки оборудованы трехжильным кабелем. Однако, большинство городских квартир отличаются наличием двухжильных проводов для подачи электричества, в таких случаях, установка розетки с заземлением требует особых навыков и усилий, связанных с обеспечением передачи заземления на поверхность прибора.

Различают две основных схемы для установки розетки с заземлением:

1. Укладка шин к устройству распределительного щитка, который располагается на распределительном щите, для подключения контактов рекомендуется использование витой медной проволоки.

2. Заземление заменяют занулением, которое подсоединяет контакт на нулевой провод. Этот способ отличается более высоким качеством работы розетки. Так как во время замыкания контактов, срабатывает устройство защитного отключения и автомат.

Как установить розетку с заземлением: процедура выбора места для розетки

Расположение фазного или нулевого провода произвольное, то есть они подключаются как к правой, так и к левой клеммам. Заземляющий элемент розетки имеет П-образную форму и изготавливается из стальной пластины. Пластина имеет отверстие, на котором располагается болт и резьба для фиксации контактов. После подсоединения заземления, на два остальных контакта крепят нулевой и фазный провода. Для их фиксации используются специальные пластины и болты.

Фиксация проводов болтами обеспечивает высокую надежность их фиксации в розетке, однако, они нуждаются в периодическом осмотре и подтягивании крепежей.

Существует еще один способ, использование которого позволяет получить хорошее крепление, самую высокую площадь прикосновения между тонкопроводящими защитными частями и проводом с минимальным их нагревом.

Ранее зачищенные провода сгибаются в виде кольца, диаметр которого составляет около 0.5 см. Она устанавливаются под верхним участком болта.

Перед проведением монтажа розетки с заземлением следует определить место ее расположения. Наиболее оптимальный вариант — 300 мм от пола. Хотя в принципе, четких правил по расположению розеток не существует.

При наличии в подплинтусном пространстве места для установки коммуникаций, розетку устанавливается непосредственно над плинтусом. Учтите, что такое расположение розетки неприемлемо, так как во время мытья полов, существует риск попадания влаги в розетку.

Проще всего установить розетку в месте, расположения электроприбора, который будет к ней подключаться.

В помещении со средними размерами достаточно установить три розетки. Если потребуется больше розеток, то лучше произвести их установку на этапе ремонта, так как монтаж розетки — подразумевает наличие грязи и пыли.

Инструкция по установке розетки встраиваемого типа

Для проведения работ потребуется наличие перфоратора и гипса. Именно они помогут закрепить кабель в гнезде под розетку.

Порядок выполнения действий следующий:

1. С помощью специальной насадки на перфораторе проделайте отверстие под розетку.

2. Для установки штроб используйте штроборезное устройство.

3. С помощью уровня проверьте правильность установки подрозетника.

4. С помощью гипсового раствора закрепите подрозетник в ранее установленном месте.

5. Кабель, зафиксируется в стене также гипсовым раствором.

Учтите, что все работы проводят при выключенном электроснабжении. Для проверки отсутствия напряжения используйте мультиметр или индикатор.

Далее производится зачистка концов провода и их залудивание с помощью припоя. Разделите провод на жилы на расстоянии около 50 мм. Соедините контакты с проводами. Завершает установка розетки фиксация крышки, которая держится на саморезах. Для скрытия всех проводов используется подрозетник.

Розетка с заземлением: монтаж, подключение и проверка

Все электроприборы в квартире должны включаться в современные розетки. Это помогает обеспечить безопасность и предотвратить короткое замыкание и пожар. Розетка с заземлением может устанавливаться своими руками, если соблюдать советы.

Что такое заземление

Под заземлением понимают намеренное соединение электрической установки или точки сети с заземляющим устройством. Розетки в частных домах, квартирах и на предприятиях давно являются заземленными. Раньше такие устройства называли «евророзетками» — технология зародилась в Европе.

Реализуемые в магазинах розетки имеют три клеммы — фазу, ноль (нейтраль), землю (трехполюсные устройства). Проводка в новостройках делается трехжильной по требованиям безопасности. Двухжильная проводка осталась в старых квартирах, на дачах, но и она активно заменяется современной. Разница между старыми и новыми розетками — в наличии третьего провода «земля».

к содержанию ↑

Цели заземления в доме

Предназначение заземления — в снижении опасности короткого замыкания и обеспечении комфортных условий жизни человека. У каждого электроприбора есть корпус и изоляция электрических проводов, они не дают электрическому току нанести вред человеку. При нарушении целостности изоляции есть риск появления напряжения, способного вызвать электрический удар. Заземление не допустит таких последствий.

Достоинством розетки является то, что заземляющие контакты первыми начинают работать, позже включаются проводящие ток элементы. Если в сети есть неполадки, электроснабжение изделия будет прекращено. Поставить изделие с заземляющим контактом — значит защитить электроприборы от скачков напряжения, которые могут повредить технику.

к содержанию ↑

Особенности монтажа

Когда человек проживает в новой квартире, доме, жилье построено с учетом требований безопасности, электрические кабели в нем трехжильные. Подсоединить розетку будет несложно. Но при отсутствии третьего контакта придется заземлять провод — надо обратиться в управляющую компанию и пригласить специалистов. Меньшие расходы понесут жильцы верхних этажей.

Как провести заземление к розетке: варианты

В квартире, где заземление не предусмотрено, возможно проведение его двумя способами:

Протянуть шину из жилья к распределительному щиту на лестничной площадке. Это делается медной проволокой.
Установить зануление, заменив им заземление. Под занулением понимают подключение контакта «земля» к контакту «ноль». Такой метод подключения может быть опасным.

Если в квартире есть распределительная коробка, следует подвести кабель к ней или к щитку, фазу и ноль завести за устройство, а на выходе развести провода по местам постановки розеток.

к содержанию ↑

Расположение фазы и ноля

Чтобы правильно и безопасно выполнить работы по монтажу розетки с заземлением, важно определить нахождение фазы и ноля. Перед началом поиска нужно отключить автоматы, чтобы обесточить линию или всю квартиру. Далее при помощи специальной отвертки выявляется фаза (лампочка или неоновый индикатор подсвечиваются) и ноль (света нет). Между ними будет находиться заземляющий провод.

Демонтировав старое устройство, можно выявить расположение фазы и нейтрали по цвету. Не перепутать их нахождение поможет окраска провода:

у ноля — синий, сине-белый;
у фазы — черный, красный или коричневый;
у заземления — желто-зеленый.

Четкого предписания, где будет находиться фаза и ноль, нет — их можно менять местами. Важно правильно закрепить провод «земля» на верхней или центральной клемме, а к двум оставшимся прикреплять фазу и нейтраль в произвольном порядке, чтобы замкнуть контур.

Запрещается устанавливать перемычку к клемме заземления от нейтрали — это опасно для жизни из-за риска попадания фазного напряжения на блок розетки!

к содержанию ↑

Подключение проводов: специфика

В качественных изделиях провода крепко зажимаются специальными клеммами и не выпадают, но иногда приходится разбирать их и подкручивать крепежные элементы. Есть надежный способ свести работу к минимуму.

Необходимо согнуть зачищенные от изоляции провода в колечки 0,5 см в диаметре, подвести их под верх болтов. Так контакты будут незначительно греться, а зона касания защитных контактов и токопроводящих элементов станет максимальной.

к содержанию ↑

Место для розетки

Прежде чем сделать заземление розетки и установить ее, нужно определиться с местом расположения устройства. Оно будет зависеть от предполагаемых для эксплуатации приборов. Часто ставят устройство на 30 см от плинтуса, но индивидуальные потребности тоже нужно учитывать.

Если для установления новой розетки придется повредить обои, стоит ставить ее у плинтуса для пускания по нему кабелей (подобное положение устройства будет неудобным). Для комнаты среднего размера достаточно 3–4 гнезд.

Розетки бывают наружными и внутренними. Первые выпирают над поверхностью стены, вторые «утапливаются» в стену полностью. Это следует учесть при выборе места их положения. Проще всего монтировать изделия на этапе ремонта — так можно избежать грязи, пыли, неудобств.

к содержанию ↑

Монтирование розетки

Установка розетки с заземлением со скрытой проводкой начинается с монтажа пластикового подрозетника, который следует приобрести отдельно. Также надо проверить сечение кабеля в стене и проводов в приобретенном изделии — они должны быть одинаковыми! Порядок монтажа устройства таков:

Обесточить квартиру путем выключения автомата или выкручивания пробок.
Отметить на стене место для подрозетника (стакана) карандашом.
Сделать нишу с нужными размерами перфоратором.
Замесить небольшое количество гипса (цемента, алебастра).
Зафиксировать пластиковый стакан в нише гипсом, закрепить проводку.
Через 20 минут закрутить крепежные болты на стакане.

Далее подготовить кабели — их требуется на 7–10 см разделить на отдельные жилки, концы на 0,5 см зачистить от изоляции. Современные розетки оснащены контактами со специальными зажимами, монтировать их несложно. Следует подключить каждый провод к соответствующему питающему проводу (согласно схеме).

После подключения розетки с заземлением следует ее рабочую часть прикрутить саморезами к установленному ранее стакану. Провода скрыть в стакане. В окончание работы прикручивают крышку. Если устройство будет расположено рядом с плинтусом, лучше сразу купить защитные заглушки — они защитят отверстия розетки от попадания воды во время мытья пола.

к содержанию ↑

Розетка открытой проводки

Если приходится заземлять розетку открытой проводки, нужно учитывать ее особенности. У изделий накладного типа внутренняя планка имеет отверстия для крепления. Для ровного расположения устройства надо снять крышку, сделать отметки для дюбелей и аккуратно высверлить дырки. В них вставить дюбели по 2,5 см и пробки на 5 мм.

Способы проверки заземления

Крепкое присоединение устройства с заземлением не всегда обеспечивает его эффективную работу. Начинающий мастер мог ошибиться и неправильно соединить контакты. Для проверки следует удостовериться индикаторной отверткой, что фаза не подключена к заземлению. После прикладывания отвертки к фазе нужно прижать к сенсору изолированный провод. Если появляется яркий сигнал, заземление присутствует.

Запрещается касаться металлических деталей руками, пока идет проверка правильности установки розетки!

Самым надежным методом оценки качества работы является проверка ее специальными приборами, которые есть у электриков. При замерении напряжения вольтметром между заземлением и фазой, между фазой и нейтралью появляется показатель 220 вольт.

к содержанию ↑

Монтаж розетки с заземляющим проводом

Когда в старом доме выполнялся современный ремонт, специалисты могли провести заземляющий провод, установить розетки, при этом кабель «земля» не был подключен. Нередкими бывают ситуации, когда во всем многоквартирном доме проводится улучшение электропроводки, и тогда кабель может стать востребованным.

Подобная ситуация значительно облегчает работу по монтажу розетки — важно только верно подсоединить все провода, соблюдая схему. Действия должны быть такими:

Обесточить квартиру.
Снять крышку со старой розетки, раскрутить крепления, вытащить рабочую часть устройства.
Прикрутить новое устройство с заземляющим контактом (или закрепить старую, но начав с прикрепления заземления).
Проверить правильность работы заземления индикаторной отверткой.

к содержанию ↑

Заземление двойной розетки

Если двойная розетка предполагает применение одного общего подрозетника, то действия монтера по ее установке будут аналогичными. Заземляющий контакт, фаза и ноль подключаются по той же схеме, что и для одиночных розеток. Но когда двойную розетку делают из двух одинарных, порядок действий иной.

Разница в том, что блок розеток желательно скрепить между собой специальным шлейфом, а провода будут идти к следующей розетке от предыдущей. При нарушении работы провода в одном устройстве все последующие работать прекращают.

Чтобы не допустить этого, нужно проложить заземляющий кабель одним куском до самой крайней точки подключения. Напротив предыдущих розеток делают скрутки, а от них заземление будет направляться на соответствующие контакты.

к содержанию ↑

Отсутствие заземляющего провода

Случается, что в старом доме заземляющий кабель уже подведен к общему щитку, а в квартире он отсутствует. Единственный выход — прокладка кабеля в квартире, что придется совмещать с ремонтом. Внешняя проводка кабеля будет неудобной. Лучше в целях комфорта и собственной безопасности заменить всю проводку в квартире. Если же заземляющей шины в щитке не предусмотрено, придется объединяться с другими жильцами и писать заявление на проведение кабеля.

Розетка с заземлением: монтаж, подключение и проверка

Как подключить розетку

Это гостевой пост Итана Хагана из One Project Closer. Ознакомьтесь с некоторыми из его других мужских работ, например, «Как установить туалет».

Умение подключать розетку — отличный навык, который стоит включить в ваш репертуар, и после освоения вы сможете заменить старые или поврежденные розетки за считанные минуты. Чтобы помочь вам понять, чего ожидать, я создал настольное руководство с изображениями, показывающими, как правильно подключить розетку.

На этой настольной демонстрации показано, как подключить типичную электрическую розетку .Это означает, что я делаю некоторые предположения, и если вы обнаружите, что проводка в вашем доме выглядит иначе, это не значит, что она была сделана неправильно. Фактически, существует множество возможных вариантов, включая другую схему усилителя, розетку усилителя, калибр проводов, количество проводов и многое другое. С учетом сказанного, то, что я представил ниже, является очень распространенным сценарием, и это отличное место для начала.

Кодекс и разрешения

Очевидно, что демонстрация на столе не требует разрешений на вывоз.Однако местный кодекс часто требует разрешения для новых или расширенных цепей, и иногда только лицензированные мастера-электрики могут получить разрешения. В некоторых округах домовладельцы могут пройти стандартный тест и получить разрешения на почти всех, кто работает в своем собственном доме. Посетите веб-сайт лицензирования и разрешений правительства вашего округа или штата, чтобы узнать подробности для вашего региона. Большинство юрисдикций следуют некоторым вариантам Национального электрического кодекса (NEC), и вы можете получить ограниченный бесплатный доступ к NEC через веб-сайт Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA).

Инструменты и материалы

Большинство электрических проектов можно выполнить с помощью нескольких ручных инструментов. Для этой демонстрации я взял:

Отвертка
Плоскогубцы линейного мастера
Универсальный нож
Плоскогубцы
Устройства для зачистки проводов (многие устройства для зачистки проводов имеют петельки, устраняющие необходимость в плоскогубцах)
Тестер напряжения (на изображении не показан)
Розетка на 15 А
14/2 провода
Электрический шкаф
Проволочная гайка

Вы можете найти все необходимые инструменты и материалы в местном центре DIY.Розетка на 15 ампер, подобная показанной здесь, стоит всего около 0,60 доллара, а вы можете купить 100 футов 14/2 Romex за 35 долларов! Если вы планируете крупный проект, приобретите «наборы для подрядчиков» и не упустите купон Home Depot по еще более выгодным ценам.

Шаг 1. Выключите выключатель

Если розетка, с которой вы работаете, уже подключена к панели прерывателя, выключите соответствующий прерыватель и дважды проверьте, что он выключен, с помощью тестера напряжения или даже лампы (которая, как вы знаете, работает).Выключив соответствующий прерыватель и дважды проверив с помощью вольтметра, снимите лицевую панель. Вы увидите винты вверху и внизу розетки, и после их удаления розетку можно будет вытащить из коробки. Если у проводов достаточно лишней длины, их можно просто разрезать и заново зачистить. Если проводов для работы мало, их необходимо отсоединить, вытащив винтовой зажим или нажав на паз для освобождения, чтобы разъединить обратное соединение.

Новые рабочие электрические коробки будут прибиты к стойке, а переделанные электрические коробки (например, изображенные ниже) будут прикреплены к гипсокартону.Коробка будет иметь как минимум один кабель (пучок проводов), входящий через заднюю часть. В этой демонстрации показан 2-проводной провод, что означает, что каждый кабель содержит один черный и один белый провод, а также провод заземления.

Шаг 2: Соединительные провода заземления

Если вы заменяете существующую розетку, велика вероятность, что вы можете пропустить этот шаг, потому что вы можете повторно использовать существующее соединение. Однако, если какой-либо из проводов порезан или поврежден, их следует обрезать и переделать.

Так как эта коробка имеет два заземляющих провода, а розетка имеет только одну клемму заземления, нам нужно соединить заземляющие провода вместе с косичкой. Не делайте ошибку, просто выстраивая провода и накручивая гайку для проводов! Это соединение обязательно выйдет из строя. Вот как это сделать:

Загните один из заземляющих проводов обратно на себя.

Обрежьте другой провод заземления до такой же длины.

Используйте линейные плоскогубцы, чтобы плотно скрутить провода.

Далее отрезаем концы.

Наконец, накрутите гайку на место стыка. Убедитесь, что размер проволочной гайки соответствует размеру.

Шаг 3. Зачистите и подключите нейтральные провода

На задней панели большинства розеток есть индикатор для удобной работы. Измерительный прибор определяет, сколько оголенных проводов должно быть обнажено после снятия изоляции. Достаточно просто обернуть клеммный винт или сделать надежное соединение с помощью возвратного соединения.

Выровняйте белые (нулевые) провода и отрежьте их одинаковой длины.Затем снимите изоляцию с помощью приспособлений для зачистки проводов.

С помощью плоскогубцев или петлеобразователя скрутите оголенный провод полукругом.

Оберните нейтральный провод вокруг серебряных винтов по часовой стрелке (в том же направлении, в котором вращаются винты) и затяните винты.

Шаг 4. Подключите провод заземления

Оберните провод заземления вокруг зеленого винта заземления и затяните винт.

Шаг 5: Повторите для горячих проводов

Повторите тот же процесс резки, снятия изоляции и прикрепления горячих проводов к золотым винтам.

Шаг 6. Закрепите розетку на коробке

Осторожно проденьте все провода в коробку и закрепите розетку двумя винтами.

Шаг 7: Установите лицевую панель

Наконец, установите лицевую панель.

На этом этапе вы можете снова включить выключатель и проверить розетку.

______________________________

Итан Хаган владеет и управляет веб-сайтом по благоустройству дома под названием One Project Closer.В One Project Closer вы узнаете, как решать проекты, опираясь на экспертные знания профессиональных подрядчиков. Ознакомьтесь с инструкциями по усовершенствованию дома OPC (так называемые Pro-Follows) и следите за ними на Facebook.

Как заменить двухконтактную розетку на три

Можно ли установить трехконтактную розетку без заземляющих проводов?

Старомодные двухконтактные розетки, также известные как розетки, подключенные к двухпроводным кабелям, не имеют заземляющих проводов, которые защищают людей и электрические устройства в случае неисправности.Тем не менее, можно дооснастить новую трехконтактную розетку или розетку GFCI в той же розетке без каких-либо изменений проводки, если сама коробка заземлена.

К счастью, металлические коробки, прикрепленные к бронированному или BX, кабелю — типу проводки, обычно встречающемуся в старых домах — обычно заземлены; гибкая металлическая оболочка кабеля служит той же цели, что и специальный провод заземления.

Как заменить двухконтактные розетки на три:

Выполните следующие действия, чтобы узнать, как заземлить розетку.

Совет: Даже если розетка не заземлена, установка в нее GFCI все равно защитит вас (а также ваши инструменты и приборы) от замыканий на землю. Но незаземленный GFCI не может защитить чувствительную электронику, такую как компьютер или телефон, от помех, вызванных блуждающими токами. Национальный электротехнический кодекс требует, чтобы вы наклеили на розетку этикетку с надписью «Нет заземления оборудования». Эти ярлыки идут в комплекте с новым GFCI.

Шаг 1: Проверить заземление

Вставьте один контакт тестера цепей в горячий паз розетки (более короткий), а другой прикоснитесь к винту, которым крепится крышка.
Тестер должен загореться. В противном случае коробка не заземлена. Вы можете установить GFCI (см. Совет Pro2Pro) или вызвать электрика для ремонта проводки.

Шаг 2: Снимите старую розетку

Выключите питание на панели выключателя или блоке предохранителей.
Выкрутите старую розетку из коробки и отсоедините провода.

Шаг 3: Подключите новую розетку

Подсоедините черный (горячий) провод к латунной клемме, а белый (нейтральный) провод к серебряной.На GFCI используйте клеммы в соответствии с меткой «линия» на задней стороне розетки. (Если ваша коробка не заземлена, перейдите к шагу 6.)

Шаг 4: Затяните винт заземления

Этот зеленый винт, продаваемый в хозяйственных магазинах, вставляется в резьбовое отверстие в задней части коробки.
Прикрепите один конец 8-дюймового зеленого заземляющего провода или гибкого провода (также доступного в хозяйственных магазинах) к винту и затяните его.

Шаг 5: Заземлите розетку

Прикрепите другой конец 8-дюймового провода заземления к зеленой клемме заземления на трехконтактной розетке или розетке GFCI.
Вставьте новую розетку в коробку.

Шаг 6: Включите питание

Используйте тестер цепей, чтобы убедиться, что цепь работает.

Как подключить провод заземления к электрической розетке

Когда вы подключаете провод к электрической розетке, очень важно иметь заземляющий провод. Это предотвращает попадание напряжения в розетку и опасность поражения электрическим током, когда вы что-то вставляете в розетку.Провода заземления также могут помочь предотвратить возгорание. Правильное подключение заземляющего провода позволяет избежать этих ошибок и обеспечить вашу безопасность. Это навык, который большинство электриков изучает в начале своей карьеры, поэтому это базовый навык, но если вы сами выполняете электромонтажные работы, обратите внимание на заземляющий провод разумным и профессиональным образом.

Шаг 1 — Что такое земля?

Электрический кабель состоит из трех жил. Один будет черным, и это будет провод под напряжением.Белый провод будет нейтральным, а оголенный провод — заземлением. И черный, и белый провода изолированы, и вам нужно будет зачистить изолированные концы, чтобы прикрепить их к клеммам. На заземляющем проводе обычно нет изоляции. Если есть, обычно он будет зеленого цвета.

Ваша электрическая розетка прикрепляется к распределительной коробке винтами над и под розетками.По бокам также есть винты. На одной стороне будет латунный винт, и вам нужно будет прикрутить к нему черный провод. С другой стороны будет два винта. Один будет серебряным и предназначен для белого или нейтрального провода. Другой винт должен быть зеленым. Вы прикрутите к нему заземляющий провод.

Распределительная коробка и розетка должны быть полностью подключены к системе заземления в здании.Если соединительная коробка, удерживающая розетку, металлическая, а не пластиковая, вам также необходимо заземлить на нее входящий провод. Для этого вам нужно прикрепить входящий провод заземления к винту заземления коробки, а оставшаяся часть — к винту заземления розетки. Если в распределительной коробке нет винта заземления, должен быть зажим заземления, чтобы прикрепить заземляющий провод к краю металлической распределительной коробки.

В соответствии с Национальным электротехническим кодексом розетки в определенных местах, которые могут быть опасными, например, в ванных комнатах, кухнях и гаражах, должны быть оборудованы прерывателями цепи замыкания на землю (GFCI). Таким образом, при обнаружении замыкания на землю специальная схема отключает питание в розетке. Вам нужно будет проконсультироваться с инструкциями для GFCI относительно подключения к нему заземляющего провода.Этот метод также можно применять при подключении электрических точек за пределами вашего дома.

Электрическая розетка или розетка — это обычное электрическое устройство в любом доме. Он предназначен для подключения электрической розетки к лампам и другим приборам. В домашних системах электропроводки розетки обычно представляют собой стандартные модели на 120 вольт или специальные модели на 240 вольт, например, для оконных кондиционеров и другой крупной бытовой техники.Стандартные 120-вольтовые розетки обычно рассчитаны на установку трехконтактной заземленной вилки с контактами разного размера. В закругленное отверстие вставляется заземляющий нож вилки, в узкий паз — горячий нож, а в длинный паз — нейтральный нож.

Есть два типа розеток на 120 вольт: 15 и 20 ампер. У них похожий внешний вид, но если вы присмотритесь, вы увидите, что розетки на 20 ампер имеют боковой Т-образный слот, предназначенный для подключения определенных вилок на устройствах, потребляющих более высокую силу тока.Важно установить розетку правильного типа в соответствии с номинальной силой тока цепи. Наиболее важно то, что в то время как розетки на 15 ампер могут быть установлены в цепях на 20 ампер, розетки на 20 ампер не могут быть установлены в цепях на 15 ампер.

В старых домах, где может отсутствовать провод заземления цепи, оригинальные розетки могут быть только двухслотовыми, без гнезда для заземления. При обновлении этих розеток рекомендуется использовать розетку GFCI, которая повышает безопасность розетки в ситуации, когда нет заземляющего провода.

Перед тем, как вы начнете устанавливать розетку, очень важно сначала найти автоматический выключатель ответвления или предохранитель в вашей электрической сервисной панели, который питает розетку, с которой вы будете работать. Затем вы должны выключить питание схемы и проверить провода на наличие напряжения, прежде чем прикасаться к ним. Выключаемый автоматический выключатель (или удаляемый предохранитель) будет рассчитан на соответствующую номинальную силу тока цепи. Маркировка на автоматическом выключателе или предохранителе подскажет, какая это цепь — 15 А или 20 А, и, следовательно, следует ли устанавливать розетку 120 В на 15 А или 20 А.(Для цепей на 15 ампер требуется использование проводов калибра 14, в то время как для цепей на 20 ампер требуются жилы калибра 12.)

Распространенной проблемой, обнаруживаемой в старых домах, является наличие незаземленных розеток. Либо вы застряли со старомодными двухконтактными розетками, которые не подходят к вашим трехконтактным устройствам, либо кто-то заменил старые розетки на трехконтактные розетки, у которых нет заземляющего провода.

Важное заявление об ограничении ответственности: я являюсь лицензированным подрядчиком, но НЕ Я лицензированный электрик. Поэтому, прежде чем использовать эту информацию, сначала посоветуйтесь с местным электриком. К электромонтажным работам следует относиться несерьезно, поскольку они могут стать причиной пожара или поражения электрическим током. Не выполняйте эту работу, если у вас нет соответствующей квалификации.

С начала 1960-х годов большинство электрических норм требовало, чтобы провод заземления проходил ко всем розеткам и приборам, но до этого времени большая часть проводки состояла только из двух проводов (горячего и нейтрального).

Заземляющий провод обеспечивает альтернативный путь для электричества, которое может отклоняться от устройства или продукта, чтобы безопасно вернуться к автоматическому выключателю или коробке предохранителей и выйти из здания к основному заземлению.

Электричество подобно воде тем, что всегда выбирает путь наименьшего сопротивления. Без заземленной розетки этот путь пролегает либо через ваш прибор, что приведет к сгоранию вашего телевизора, компьютера, микроволновой печи и т. Д., Либо, в худшем случае, через вас! Вы можете подумать, что устройства защиты от перенапряжения достаточно, но фильтры работают должным образом только при подключении к заземленной розетке.

Идеальный способ отремонтировать незаземленную трехконтактную розетку — это установить непрерывный электрический путь обратно к главной панели. Если розетка установлена в металлической коробке и в этой металлической коробке есть металлический кабелепровод (кабель BX), ведущий обратно к панели, то вы можете заземлить розетку с небольшой работой.

Чтобы убедиться, что у вас есть правильная настройка, вы можете использовать недорогой электрический тестер с косичками.Когда цепь находится под напряжением, прикоснитесь одним концом тестера к горячему проводу (меньшее гнездо на розетке) и одним концом тестера к электрической коробке. Если тестер загорелся, коробка заземлена. Если у вас нет света, значит, нет заземления и этот метод вам не подходит. Перейдите к Варианту № 2 ниже.

Если тестер загорелся, то все, что вам нужно сделать, это вывести оголенный медный провод от винта заземления на розетке и прикрепить его к металлической коробке. Это обеспечит заземление, используя уже имеющееся в вашем доме оборудование.

Если ваши розетки установлены в бетонной стене, есть вероятность получения ложных показаний, но для деревянных каркасных конструкций это хороший тест. Если вы имеете дело с бетонными стенами, вызовите электрика для проверки или попробуйте вариант №2.

Итак, в вашем доме нет металлического кабеля, и вы не сможете получить заземленную розетку таким образом. Еще не все потеряно. Есть еще один вариант, который не так хорош, как заземление для оборудования, но все равно обезопасит вас.

Вы можете заменить стандартную розетку на розетку GFCI на любые незаземленные розетки, чтобы обеспечить защиту от ударов и скачков напряжения; однако вам нужно будет добавить наклейку на розетку GFCI с надписью «No Equipment Ground», которая поставляется с каждой розеткой GFCI. Это позволяет другим людям понять, что происходит за стенами в будущем.

GFCI будет «ощущать» разницу в количестве электричества, протекающего в цепи, и количества электричества, вытекающего, даже при величинах тока от 4 до 5 миллиампер.GFCI быстро реагирует (менее одной десятой секунды) на отключение или отключение цепи.

Заземляющий провод должен проходить вдоль горячего и нейтрального проводов той же цепи на всем пути обратно к панели. Причина этого заключается в том, чтобы минимизировать индуктивность в случае короткого замыкания на любой заземленный металл, будь то в рабочих коробках или в самом оборудовании с питанием (например, в коробке с несколькими розетками).Защита от перенапряжения будет намного менее эффективной в случаях, когда перенапряжение представляет собой разницу между горячим / нейтральным током и землей (что на самом деле является обычным типом перенапряжения) из-за той же индуктивности.

Индуктивность сводится к минимуму, когда провода с током, идущим в обоих направлениях, расположены близко друг к другу. Их магнитные поля перекрываются и в основном нейтрализуют друг друга (внутри кабеля между проводами будет поле). Когда провода расположены далеко друг от друга, их магнитные поля распространяются на большее расстояние и увеличивается индуктивность.Кроме того, на металл, находящийся внутри «петли» между проводами, может воздействовать магнитное поле (иногда опасным образом).

Чтобы правильно преобразовать двухпроводную схему в двухпроводную цепь с заземлением, кабель необходимо заменить на кабель со встроенным заземлением. В некоторых редких случаях правильный кабель мог уже быть проложен, но использовалась незаземленная розетка.

Просто проложить один провод вдоль старого кабеля тоже НЕ безопасно. Провода цепи, проводя ток, будут пытаться физически раздвинуться друг от друга из-за ориентации магнитного поля.Физическая привязка нового одиночного провода к кабелю с помощью кабельных стяжек на расстоянии не более 6 дюймов по всей длине может избежать этой проблемы (но все еще не соответствует нормам). Если вы делаете так много работы, просто замените кабель на кабель подходящего типа. К вашему сведению, это была одна из опасностей старой проводки с ручкой и трубкой. Известно, что отдельные провода внутри кабелепровода двигаются, но канал в достаточной степени ограничивает движение, поэтому все, что вы получаете, — это некоторый шум.

Во многих случаях вы можете получить большую (но не всю) безопасность заземления с использованием розетки GFCI.В этом случае заземляющий провод по-прежнему нельзя использовать. Это просто обеспечивает более безопасную 2-проводную нагрузку. Это недостаточно безопасно для бытовых приборов, которые часто контактируют с людьми, таких как компьютер.

Ответ: Вам необходимо определить, какие у вас есть варианты при замене двухконтактных незаземленных электрических розеток .БОЛЬШОЙ вопрос заключается в том, есть ли у вас одобренный заземляющий провод в розетке, который позволил бы вам заменить старую розетку на новую электрическую розетку с 3-контактным заземлением, устойчивую к взлому. ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые текстовые ссылки ниже ведут к соответствующим продуктам на Amazon.com

Это легко проверить с помощью тестера напряжения. Наденьте один провод тестера напряжения на винт настенной панели. Убедитесь, что на винте нет краски. Вставьте другой провод в каждое отверстие розетки.Если это указывает на то, что у вас есть питание, возможно, у вас есть заземление. Вы также можете использовать косичку для лампочки , чтобы провести этот простой тест.

Чтобы заменить двухконтактную электрическую розетку , отключите питание этой цепи на панели автоматического выключателя.Используйте тестер напряжения, чтобы убедиться, что питание отключено, и дважды проверяйте его на каждом этапе в течение всего процесса.

Вы должны разобрать розетку, предварительно сняв настенную пластину. Выкрутите центральный винт (или верхний и нижний винты) против часовой стрелки. Выньте настенную пластину из розетки. Настенную пластину можно удерживать на стене и / или резервуаре с помощью многих слоев краски.

Используйте бритвенный нож, чтобы надрезать внешние края настенной пластины.Также сделайте надрез по внешней стороне емкости. Если настенная пластина не отсоединяется от ножа, попробуйте положить за нее небольшой плоский шпатель. В некоторых случаях вам, возможно, придется просто отломать стеновую пластину, но поверхность розетки также может оторваться. Сделайте это при выключенном питании.

Удалите два винта, которыми розетка крепится к настенной коробке , и осторожно потяните розетку от стены.Если винты сломаются, вы можете схватить их плоскогубцами и медленно вывернуть. Если это не сработает, возможно, придется высверлить старый винт, нарезать отверстие и установить новый винт.

Стандартная резьба винта гнезда — 6/32. Это крепежный винт номер 6 с резьбой 32 на дюйм.Головка винта обычно представляет собой плоскую или низкопрофильную круглую головку. При необходимости вы можете повторно нарезать отверстие до 8/32 и использовать крепежный винт 8/32 с плоской головкой. Используйте мои сверла, метчик и винт , здесь .

Вытащите розетку из электрической коробки. Предполагается, что провода должны быть достаточно длинными, чтобы вы могли легко работать с розеткой. Однако довольно часто провода слишком короткие или изоляция старая и хрупкая, а иногда и то, и другое вместе.Не паниковать, но нужно соблюдать осторожность, чтобы минимизировать повреждение изоляции. Если проводка довоенная до Второй мировой войны, ее можно припаять и заклеить лентой.

Если вам нужно внести изменения или сращивать, вы должны использовать острый нож , чтобы отрезать старую изоленту. Не обрезайте провода. Это все, с чем вам нужно работать. Определите все провода, прежде чем разбирать их. Используйте белую изоленту для белых нейтральных проводов. Используйте красный цвет для переключения ног. Используйте черную ленту для горячих проводов.

Проверьте полярность проводки с помощью двухпроводного тестера напряжения или вольтметра. Включите питание и будьте очень осторожны. Приложив один провод тестера к металлической коробке, наденьте другой на каждый из проводов, чтобы увидеть, какой из них показывает напряжение. Это горячая проволока, и она должна быть помечена черным цветом.

Теперь проверьте черный горячий провод одним проводом и прикоснитесь к другому проводу на других проводах, пока не получите показания на вашем тестере.Этот провод является нейтральным и должен быть помечен белым цветом. Отключите питание перед тем, как вернуться к работе, заменив двухконтактную розетку.

После того, как вся наклеенная изоляция будет удалена, вы увидите, что припаянные провода скручены вместе. С помощью плоскогубцев медленно раскрутите провода. Старый припой имеет очень высокое содержание свинца, что делает его очень мягким.Немного распрямите их и заклейте несколькими слоями изоленты подходящего цвета.

Если провода, подключенные к существующей двухконтактной розетке, в хорошем состоянии и цветовая кодировка хорошо видна, то вы можете вынуть их из розетки. Не стригите их. Ослабьте винт или вставьте канцелярскую скрепку или небольшую отвертку в задние быстрозажимные зажимы, чтобы высвободить провод из гнезда.

Если провода слишком короткие, можно использовать соединители для сращивания коротких отрезков провода, называемых пигтейлами, для подключения их к розетке.Сварочный хвост — хороший способ подключения при подключении электрических розеток, потому что таким образом розетка никогда не выдержит полную нагрузку цепи.

На фотографии выше вы можете видеть, что существующая проводка — это кабель BX , который плотно зажат в коробке с помощью латунной втулки старого образца. Это обеспечивает достаточное заземление для новой розетки с защитой от несанкционированного доступа. Я проверил каждый провод с помощью моего тестера напряжения Wiggy Voltage Tester с одним проводом на коробке, а другой на проводе, чтобы определить горячий и нейтральный.Мне удалось обмотать провода бело-черной изолентой и повторно использовать их в новой розетке.

Загляните внутрь электрической коробки, чтобы увидеть тип проводки. Есть несколько вариантов в зависимости от географии и возраста, которые использовались как часть общей строительной техники. Дом до Второй мировой войны мог иметь проводку с ручкой и трубкой, или старый металлический бронированный кабель BX, или даже жесткий металлический кабелепровод с проводами, протянутыми внутрь.

В вышеуказанную металлическую розетку входили два кабеля BX, по одному с каждой стороны. В задней части коробки не было резьбовых отверстий для винта заземления, поэтому у меня было два варианта. Я мог бы просверлить новое отверстие в задней части коробки и нарезать в нем винт заземления , я мог бы использовать зажим заземления .

Дома, построенные после 2 мировой войны , могли иметь проводку BX или неметаллическую проводку.Посмотрите внимательно внутри металлической розеточной коробки (не относится к пластиковым электрическим коробкам), чтобы увидеть, есть ли у вас кабель BX, кабелепровод, отдельные проводники или что-то еще, подающее питание на коробку. В таком случае вы можете заменить двухконтактную розетку на розетку

Альтернативный метод заземления — установить крепежный винт в резьбовое отверстие в задней части коробки и обмотать вокруг него зеленый или неизолированный провод, который будет использоваться в качестве заземляющий провод, также известный как заземляющий провод. Затем провод заземления подключается к зеленому винту на розетке. Резьбовые отверстия на старых черных электрических коробках составляли 10/24, в то время как новые коробки имели резьбовые отверстия 10/32.

Если нет эффективного и одобренного заземления, , тогда вы должны заменить существующие незаземленные электрические розетки на новую замену незаземленной розетки . Это не всегда приемлемо в современном домашнем хозяйстве. Следовательно, Национальный электротехнический кодекс сделал поправку на использование заземленных розеток в незаземленной цепи. Вы должны использовать розетки GFCI с защитой от несанкционированного доступа и пометить их как не заземленные.Прочтите статью 406.4 (D) (2) Национального электротехнического кодекса.

Тот факт, что вы добавили розетку GFCI в незаземленную цепь, не означает, что у вас есть заземленный третий контакт. Для чувствительных приборов с микропроцессорами и компьютерным оборудованием всегда следует использовать заземленную цепь. Если дом настолько старый, что в нем нет заземленной проводки, значит, просрочено обновление обновленной проводки. Некоторые из моих других сообщений могут пригодиться для этого.

Было бы лучше, если бы розетка GFCI была установлена в начале цепи, , которая была бы первой розеткой в этой цепи.Подключите провода, идущие к другим незаземленным розеткам, к стороне НАГРУЗКИ GFCI. После этого все электрические розетки будут защищены GFCI. Затем вы можете установить трехконтактные розетки, однако все они должны быть помечены, что они защищены GFCI и что заземления нет. Этикетки прилагаются к каждой новой розетке GFCI.

В Национальном электротехническом кодексе также разрешено прокладывать одножильный провод к заземленной водопроводной трубе или заземляющему стержню для обеспечения необходимого пути заземления.Однако, учитывая объем работы и усилий, необходимых для установки одножильного заземления, вы также можете установить новую электрическую проводку со встроенным заземляющим проводом. Прочтите статью 250.130 (C) Национального электротехнического кодекса, чтобы узнать о допусках на установку заземляющего проводника в незаземленную электрическую розетку.

Большинство электрических розеток в доме теперь должны быть защищенными от несанкционированного доступа , чтобы дети не могли вставлять предметы в разъемы.Установите новую розетку с защитой от несанкционированного доступа (или розетку GFCI с защитой от несанкционированного доступа), прикрепив белые нейтральные провода к белым винтам, которые обычно находятся на той же стороне, что и зеленый винт заземления. Присоедините черные горячие провода к латунным винтам, а затем прикрепите оголенный или зеленый заземляющий провод к зеленому винту.

Если металлический электрический шкаф правильно заземлен , вы можете использовать самозаземляющиеся, защищенные от несанкционированного доступа розетки или GFCI. Для розеток GFCI обратите внимание на клеммы LINE и LOAD.Горячий и нейтральный провода подключаются со стороны LINE. Провода, идущие к выходным выходам, подключаются на стороне НАГРУЗКИ GFCI.

Установите новую настенную пластину, и работа сделана. Снова включите питание и проверьте. Обратите внимание, что розетку GFCI необходимо будет сбросить при первом включении питания.Нажмите кнопку сброса, что иногда может быть сложно в зависимости от марки GFCI. Иногда мне приходится использовать отвертку и с некоторым усилием нажимать кнопку сброса.

Прежде чем приступить к монтажу профилей для облицовки стен или устройства перегородок из гипсоволокнистых листов по каркасу, необходимо выполнить горизонтальную и вертикальную разметку поверхностей стен и потолков, с нанесением линий монтажа профилей и точек крепления подвесов.

Расстояние от профиля до стены определяем из расчета толщины утеплителя и расположения инженерных систем и ставим метки по углам. При помощи шнура и карандаша переносим метки на пол, отмечая горизонтальную линию. При помощи отвеса переносим линию на потолок. По полученным параллельным линиям будем монтировать основной горизонтальный профиль.

Места установки вертикальных опорных профилей определяем из расчета ширины листов и ставим метки по периметру помещений. Полученные отрезки разбиваем на участки по 400 – 600 миллиметров, получаем шаг установки вертикальных профилей.

ГВЛ выставляем строго по уровню, чтобы край листа располагался строго по осевой линии вертикального профиля. Стыковать листы можно только по стойкам профиля. Закрепляем саморезами, длиной 25 миллиметров, с шагом 20 сантиметров по периметру листа.

После завершения облицовки, стыки саморезов, углы и швы между листами заделываем шпаклевкой. Для предотвращения растрескивания шпаклевки, предварительно проклеиваем швы армирующей лентой. Лучше использовать сетчатую ленту, серпянку, с нанесенным на тыльную сторону клеевым составом.

При неровности стен более 20 миллиметров, на стены сначала закрепляем выравнивающие полосы из ГКЛ или ГВЛ, шириной не менее ста миллиметров, затем зубчатым шпателем ровными сплошными полосами наносим клей на листы в местах примыкания к выравнивающим направляющим.

Отделка помещений гипсоволоконными листами имеет множество преимуществ, что объясняется отличными характеристиками материала. Плиты ГВЛ для стен обладают рядом параметров, которые выделяют их среди аналогичных видов продукции. Монтаж изделий может проводиться несколькими методами и не составляет особого труда, но имеет некоторые нюансы.

Прочность. Этот показатель достигается за счет состава изделия: помимо гипса, который занимает 80%, в плитах присутствуют волокна целлюлозы – около 20%. Такая структура позволяет выдерживать серьезные механические нагрузки и дает возможность навешивать на вертикальную поверхность предметы интерьера, не опасаясь деформации основания.
Влагоустойчивость. Гипсоволокнистая плита имеет две основные разновидности: обычные ГВЛ и специальные – ГВЛВ. Именно второй вариант применяется в помещениях с повышенной влажностью: ванных, коридорах, кухнях, лоджиях. Но стандартные изделия также достаточно влагостойкие для размещения в подсобных объектах с нестабильной влажностью.
Тепло- и звукоизоляция. Гипсоволокно препятствует проникновению постороннего шума и значительно уменьшает слышимость в смежных комнатах. Также использование продукции способствует повышению энергоэффективности дома или квартиры.

Габариты гипсоволокнистых плит отражены в соответствующих нормативных документах, для этого вида изделий разработан специальный ГОСТ Р номер 51829-2001. Листы принято разделять на две основные категории: малоформатные и стандартные. Первый вариант используется преимущественно для укладки на горизонтальные основания, а второй отлично подходит для стен.

Этот способ применяется для крепления ГВЛ на основания, имеющие существенные недостатки и неровности. Обрешетка может возводиться из деревянного бруса или металлического профиля, выбор материала зависит от вида поверхности.

Установка происходит по той же схеме, что и монтаж гипсокартона. Первыми при помощи отвеса выставляются верхняя и нижняя направляющие. Далее осуществляется крепеж вертикальных стоек на подвесы, размещаемые в зависимости от состояния основания с шагом от 30 до 45 см.

Крепеж проводится на саморезы с шагом 15–25 см. Шляпка шурупа должна утапливаться заподлицо, чтобы исключить полное шпаклевание в дальнейшем, если это не предполагается типом отделки. Для крепления ГВЛ на металлическую обрешетку используются только саморезы по металлу, на деревянный брус листы можно крепить любыми шурупами, но дешевле монтировать саморезами по дереву

Внимание! Вкручивание саморезов потребует больших усилий, чем при укладке гипсокартона, поэтому для работы выбирается электрический шуруповерт или дрель. Вместо шурупов могут использоваться гвозди, но лишь при создании деревянной обрешетки.

Плиты монтируются прямо к стене только после предварительной подготовки: необходимо полностью устранить небольшие дефекты и щели. Также следует очистить поверхность от старого декоративного слоя, который не позволит надежно приклеить гипсоволокно.
Для процедуры выбирается специальный клей. Использовать неподходящие составы не рекомендуется, в этом случае результат предсказать невозможно. Смесь наносится на изнаночную сторону материала, после чего деталь плотно прижимается и выравнивается. Ввиду необходимости формирования зазора от пола и потолка, снизу укладывается проложка.

Заделываются стыки между смежными панелями. Для этого шов обрабатывается грунтовкой и заполняется эластичной шпаклевкой. Если работы проводятся в недавно возведенном строении, то участки укрепляются армирующей лентой. Это позволить избежать образования трещин в будущем.

Распущенная целлюлоза – это волокно, которое обладает большой прочностью. Его обрабатывают специальными компонентами и определённым способом, благодаря чему оно равномерно ложится на поверхность ГВЛ. С помощью определённых веществ в составе, в результате получают готовый продукт.

Гипсоволокно имеет различия с гипсокартоном: ГВЛ особо прочный, влагоустойчивый и огнеупорный. Цена выше среднего. ГКЛ легко режется, обладает невысокими изоляционными свойствами. ГВЛ наоборот – трудно устанавливать и резать, но зато он глушит шум и сохраняет тепло.

Влагостойкая плита ГВЛ обладает особой устойчивостью к влаге, благодаря составу, которым ее обрабатывают. Применяется для обшивки помещений, где влажность выше соответствующей нормы. Стандартные параметры такие же, как и у плит для выравнивания. Также выпускают малоформатные: 1200х1200х10.

Тип кромки	Маркировка
Прямая	ПК
Утоненная с лицевой стороны	УК
Полукруглая с лицевой стороны	ПЛК
Утоненная и полукруглая с лицевой стороны	ПЛУК
Закругленная	ЗК
Фальцевая	ФК

Гипсоволокно устанавливается иначе, чем гипсокартон. При монтаже можно применять клей и крепить листы на стену без профиля, существует и каркасный способ – крепление на обрешётку металическую или деревянную. При втором методе лучше использовать каркас металлический, он более долговечен и дешевле деревянного.

Бескаркасный способ отделки по времени быстрее, чем крепление на профиль. Но эффективнее и качественнее именно второй метод. Лучше всего использовать металлический каркас, он долговечнее и дешевле деревянного. Время работ не намного больше, чем при клеевом способе.

ГВЛ – практичный и устойчивый отделочный материал с массой достоинств. Подходит как для наружной отделки, так и для внутренней. Соблюдайте рекомендации и правила крепления, тогда он будет отвечать всем заявленным плюсам. Обеспечит качественную звукоизоляцию.

Внешне он похож на гипсокартон, но обладает большей прочностью. ГВЛ – однородный по структуре, плотный материал без покрытия картоном. Он применяется для обшивки стен, полов, других конструкций. Размеры те же, что у гипсокартона. Популярностью среди профессионалов пользуется ГВЛ компании Кнауф.

За счет высокой прочности ГВЛ используется там, где требуются повышенная надежность и жесткость конструкции. Структура материала обладает высокой вязкостью. Поэтому гипсоволоконный лист пилится без отходов и в него легко без дюбеля вкручиваются саморезы. Особенно этим славятся листы Кнауф.

Это износостойкий материал, имеющий в отличии от гипсокартонного листа, увеличенную стойкость к механическим воздействиям. Его не повреждает женский каблук. В связи с этим, ГВЛ применяют в качестве подложки перекрытий или для сухой стяжки пола. У него следующие качества:

Хотя масса ГВЛ больше массы ГКЛ, его можно переносить в одиночку, а для работы с ним особенный инструмент не нужен. Гипсоволокнистый лист – гибкий материал. На изгиб его прочность превосходит показатели ГКЛ в два раза. Вот почему его выбирают для фигурных конструкций, таких как арки, ниши и т. д.

Высокая жесткость дает минус – его труднее гнуть, чем гипсокартон. Поэтому декоративные конструкции с изогнутыми формами лучше делать из ГКЛ. Если нужна особая прочность, то используют ГВЛ. При намокании он становится пластичнее, а после высыхания восстанавливает свою жесткость. ГВЛ сложнее режется, чем ГКЛ. Если гипсокартон надрезают, а дальше ломают, то гипсоволокно прорезают до конца.

Гипсоволокнистые плиты подразделяются на две категории: стандартные (ГВЛ) и влагостойкие (ГВЛВ). Различаются: с кромкой продольной прямой (обозначается ПК) и кромкой с фальцем (обозначается ФК). Лист без кромки маркируется буквой К.

Стандартный размер у большинства производителей 2,5 м на 1,2 м при толщине 1 см, есть и листы поменьше – 1,5 м на 1,2 м. Для стен берется лист с толщиной 1 см. Толщина ГВЛ для пола – 2 см. Попадаются листы с толщиной 1,25 см, 1,5 см и 1,8 см. Также встречаются другие размеры: длина – 2,5 м, 2,7 м, 3 м и ширина – 0.5 м и 1 м.

Свойства и качества ГВЛ определяют для него круг применения. Чаще он берется для отделки полов, стен, проемов, возведения коробов и перегородок в помещениях с нормальной или низкой влажностью. При хорошей вытяжке его монтируют на чердаках, в сараях, гаражах и даже подвалах, если влажность в них мене 70%. Для ванных и санузлов лучше подходит ГВЛВ.

Лист прекрасно выдерживает вес деревянных дверей. Короба и перегородки из него обладают повышенной пожарной защитой. При монтаже пола на бетонную плиту, стяжку или деревянное перекрытие ГВЛВ используют как подложку. Это ускоряет устройство пола. Зато на него потом укладывают любой материал, выбранный для финишного покрытия.

Подготовка листов включает разметку и разрезание. Резать ГВЛ лучше электрическим лобзиком или ножовкой. Можно и ножом, но если он не специальный, то делать это неудобно. Кромку обрабатывают обдирочным рубанком, хотя ножом для ГКЛ или обычным рубанком легче.

Гипсоволокнистая плита Кнауф не так давно появилась на рынке. Зато благодаря высоким эксплуатационным качествам, быстро приобретает популярность среди профессионалов и любителей. Не зря производитель называет ее гипсоволокнистый суперлист Кнауф.

Производители предлагают обычный ГВЛ и влагоустойчивый, который способен отлично заменить даже кафельную плитку в промышленных помещениях, отличающихся повышенной постоянной влажностью (перед монтажом необходимо шпаклевать стены!).

Маркировка в обязательном порядке должна содержать информацию по типу продольной кромки плиты, точное название материала (обычный либо водостойкий), габариты одного листа в миллиметрах; обозначение группы, к которой относится материал.

Монтаж ГВЛ может осуществляться на очищенные стены либо после их шпатлевки (это зависит от состояния стены). Для этого применяют клеевой метод, когда плиты приклеиваются на поверхность с помощью гипсовой шпаклевки либо специального клея. Делать это можно несколькими способами в зависимости от кривизны стены, в некоторых случаях необходимо их предварительно шпаклевать.

Монтаж своими руками гипсоволокнистых листов на стены может быть выполнен при помощи двух методов: бескаркасного и каркасного. В первом случае плиты ГВЛ приклеиваются к поверхности, во втором сначала своими руками устанавливают специальный каркас, к которому и прикручиваются листы. Рассмотрим подробнее оба метода укладки.

Для листов ГВЛ бескаркасный метод применяется редко, но для стен жилых помещений именно гипсоволокнистые плиты являются наиболее предпочтительным вариантом. Установка таким методом осуществляется в следующей последовательности:

При неровности стен до 4 мм листы необходимо приклеивать прямо на поверхность стен с помощью гипсовой шпаклевки, которая наносится продольными грядами довольно тонким слоем по периметру плиты ГВЛ, после чего лист приклеивается к стене.
Если неровности очень большие, от 20 до 40 мм, то монтаж является более сложным. Сначала своими руками при помощи специального клея на поверхность стен приклеиваются полосы из ГВЛ с шириной в 100 мм, а уже потом к ним клеятся сами плиты при помощи гипсовой шпаклевки.

Установку необходимо осуществлять до того, как будет настилаться финишное напольное покрытие. Температура в помещении должна составлять от + 10°C. Сами листы следует перед работой выдержать в помещении, где будет происходить установка, два-три дня. Влажностно-температурный режим должен сохраняться на период всего монтажа; для очень влажных помещений, таких как санузлы, лучше применять гипсокартонные влагоустойчивые плиты.
При необходимости стены надо подготовить, очистить их от остатков старого покрытия. Если поверхность расслаивается, то следует принять меры по укреплению. Стену шпаклюют, она должна высохнуть, после чего можно приступать к монтажу.
После того как шпаклевание будет закончено, следует поправить при помощи строительного уровня вертикальность стен, наличие неровностей (от этого зависит выбор способа укладки). На поверхность наносится разметка расположения плит. При необходимости стены обрабатываются грунтовкой.
Плиты ГВЛ раскраиваются, в них прорезаются отверстия под выключатели, розетки. Высота каждого куска должна быть такой, чтобы внизу был зазор в 8-12 мм. После монтажа больших плит, внизу устанавливают небольшие отрезки, перекрывающие зазоры. Для подстраховки листы можно к поверхности стены прикрутить саморезами.
Сами плиты ГВЛ приклеивают на стену при помощи специальных составов согласно выбранному способу. Делают это калибрующим зубчатым шпателем, после нанесения смеси лист выравнивается при помощи киянки. Если на поверхность стены планируется крепление какой-либо мебели, то клей надо нанести на всю поверхность ГВЛ.
Следует наносить клей ровным слоем, постоянно следить за соблюдением одного уровня укладки. Делают это обычно при помощи натянутой нити. Сам монтаж своими руками начинается от угла. Постепенно по периметру оклеивается все помещение. Для облицовки стены из дерева все листы дополнительно крепятся саморезами либо толевыми гвоздями с очень широкими шляпками.

После укладки своими руками гипсоволокнистых листов на стены помещения, необходимо шпаклевание всех мест стыков и креплений гвоздями, чтобы поверхность стала идеально ровной. Когда смесь высохнет, можно приступать к дальнейшей отделке.

Шаг стоек должен быть не больше, чем ширина одного листа ГВЛ, рекомендуется 400-405 мм. Листы ГВЛ к каркасу крепят саморезами с шагом в 250 мм (при ширине одной плиты в 1200-1205 мм). Для утепления своими руками пространства между стойками каркаса можно укладывать стекловату.

Установка металлического каркаса не сильно отличается от использования деревянных реек, но считается более надежной. Применяются для этого металлические оцинкованные профили с толщиной 0,56-0,6 мм. Используется направляющий профиль, стоечный, угловой, потолочный и направляющий для потолка.

Сначала поверхность стены необходимо подготовить, убрать все остатки старого покрытия. Как правило, преимущества каркасного метода заключаются в том, что стена может не подготавливаться, но многие мастера советуют шпаклевать поверхность перед креплением профиля.
После этого приступают к монтажу каркаса, в качестве вертикальных стоек используют потолочный профиль, направляющий используется для установки на поверхности потолка и пола. Перед выполнением работы необходимо нанести на стену разметку, которая покажет, где именно укреплять профиль. Делать это надо при помощи строительного уровня, отвеса и простого карандаша.
Для крепежа применяются кронштейны, фиксируемые к стойкам саморезами, стыковка направляющего и стоечного профилей осуществляется просекателем с отгибом. К потолку профиль крепится дюбелями с шагом в 60 см, но шаг может быть меньше.

Когда установка гипсоволокнистых листов окончена, следует шпаклевать поверхность плит, полностью заделывая стыки листов, места крепления саморезами. Шпаклевка для этого применяется обычная гипсовая. После проведения всех работ можно использовать любой отделочный материал для стен.

То есть для установки могут использоваться металлические профили и деревянные рейки в качестве каркаса или шпаклевка и специальные клеевые смеси для бескаркасного способа. Выбор подходящего варианта зависит от того, в каком состоянии находятся стены, есть ли кривизна.

Листы необходимо разметить в соответствии с проектом, разрезать с помощью ножовки или электролобзика. Если получившаяся в результате обрезки кромка будет находиться на внешнем углу, то следует обработать ее обдирочным рубанком.

На направляющие профили, которые будут фиксироваться на полу и потолке, а также на стоечные профили у стены следует приклеить специальную уплотнительную ленту. Она позволяет повысить звукоизоляционные свойства конструкции.

Если в перегородке предусматривается проем, то необходимо установить горизонтальную перемычку. В качестве промежуточной стойки используется ПС-профиль. Стык гипсоволокнистых листов должен приходиться на данную стойку.

В случае если необходимо укрепить опорные стойки дверного проема из-за веса двери, превышающего 30 кг, следует закрепить в них деревянные бруски. Допускается вариант монтажа дополнительной стойки, которая крепится к основной через вкладыши ПС-профиля.

Для крепления листов применяем шурупы для ГВЛ, шаг фиксации должен составлять около 25 см. Начинайте крепить гипсоволокнистый лист в углу, ведите крепление в двух направлениях, которые будут взаимно перпендикулярны. Можно производить крепление от середины к краю листа.

Между листами оставляйте зазор в 5-7 мм. В процессе работы корректируйте положение стоек, которые приходятся на края и середину гипсоволокнистого листа. Только после того, как убедитесь в их правильном положении, производите фиксацию шурупами.

Стыки гипсоволокнистого листа подлежат шпаклевке. С помощью шпателя заподлицо наносится раствор в образовавшийся на месте стыка зазор. Утопленные в материал шурупы также следует зашпаклевать. Дайте раствору высохнуть, после этого произведите финишное шпаклевание поверхности.

Образовавшиеся выступы и неровности удаляются путем затирки. Внешние углы чаще всего подвергаются механическим повреждениям во время эксплуатации. Поэтому их необходимо укрепить с помощью ПУ-профиля. На поверхность угла наносится шпаклевка, в которую вдавливается профилированный профиль. Выравнивающий слой раствора наносится поверх профиля.

После затирки поверхности необходимо погрунтовать перегородку специальным составом. Гипсоволокнистый лист предварительно обрабатывается укрепляющим составом, поэтому грунтовка наносится только в местах применения шпаклевки.

Поэтому ГВЛ незаменим при устройстве насыпных полов, черновой отделке стен и потолков, а так же при возведении всевозможных коробов. Единственный вопрос, который возникает при работе с этим стройматериалом, – чем резать ГВЛ от «Knauf».

Чтобы ответить на наш вопрос, нужно разобраться, что же собой представляет этот материал. Гипсоволокнистые листы, как и гипсокартон, производятся из строительного гипса. Но на этом сходство заканчивается. Основными особенностями ГВЛ являются:

Выпуском этого стройматериала занимаются многие производители, но наиболее популярен изготовленный компанией «Кнауф» ГВЛ под названием «Суперлист». Если продолжить сравнение гипсоволокна с гипсокартоном той же фирмы, то видно, что они идеально дополняют друг друга. И использование этих материалов при отделочных работах одновременно пойдет ремонту только на пользу.

Несмотря на то что из ГВЛ можно выполнить любой короб, а стены будут прочными и невозгораемыми, тем не менее этот материал невозможно гнуть, как гипсокартон. А значит, для монтажа сложных конструкций с закругленными формами он не подойдет.

Зато на полу, в сухих стяжках с керамзитом (технология «КНАУФ-суперпол»), гипсоволокнистые листы не имеют себе равных. Использование их при строительстве чернового пола даст гарантированно положительные результаты. Элементы пола, склеенные из двух листов ГВЛВ общей толщиной 20 мм, имеют следующие полезные свойства:

Многие, кто самостоятельно готовился к монтажу и устанавливал гипсокартон, ошибочно полагают, что аналогичным образом работают и с ГВЛ. Но здесь их ждет неприятный сюрприз. Гипсоволокнистые листы при всех своих прочностных качествах, когда их берешь на излом, оказываются хрупкими и легко ломаются. Кстати, поэтому их и невозможно согнуть, как гипсокартон.

Болгарка или циркулярная пила применяется только в хорошо проветриваемом помещении и при условии, что цель оправдывает средства. Это самый быстрый способ и одновременно очень пыльный. Если решено выбрать этот инструмент, придется запастись средствами защиты дыхательных путей и глаз.

При любом способе распила следует помнить об аккуратности и осторожности при обращении с гипсоволокнистыми плитами. Если для проведения работ решено использовать резаки или специальную ножовку, то дальше нужно действовать так:

Чтобы разобраться в том, чем и как следует разрезать гипсоволокно, необходимо сначала разобраться в сути самого этого материала. Производство гипсоволокнистых листов, как и гипсокартона, осуществляется из строительного гипса, чем и ограничиваются их сходство. Плиты ГВЛВ отличаются такими особенностями:

Если взять для сравнения гипсокартонные и гипсоволоконные листы этой фирмы, то можно понять, насколько идеальным дополнением друг к другу они являются, а при их использовании в качестве отделочных материалов в процессе ремонта можно получить только положительный эффект.

При том, что ГВЛ представляет собой отличный материал для выполнения любого короба, а стены окажутся крепкими и практически невозгораемыми, этот материал отличается тем, что его нельзя гнуть аналогично гипсокартону. Получается, что он не подходит для монтажа конструкций, имеющих закругленные формы и сложные элементы.

Применение гипсоволокнистого листа целесообразно на полу, в сухих стяжках, где имеется керамзит, где они проявляют все свои самые лучшие качества. При их использовании в процессе сооружения чернового пола можно получить отличный результат. У элементов пола, получаемых благодаря склеиванию пары листов ГВЛВ общей толщиной 20 мм, наблюдается наличие таких полезных свойств:

Однако тут их могут поджидать вполне определенные неприятности. При всех имеющихся прочностных характеристиках гипсоволокнистые листы демонстрируют повышенную хрупкость на излом, поэтому легко ломаются при этом. По этой причине ГВЛ листы не гнутся аналогично гипсокартону.

Применение болгарки или циркуляционной пилы целесообразно только в условиях хорошо проветриваемых помещений, если только цель действительно оправдывает средства. Это очень шумный и пыльный способ, но из всех он является наиболее быстрым. Если вы решили остановить выбор на таком инструменте, то обязательно используйте средства для защиты дыхательных путей и глаз.
Электролобзик со встроенным пылесосом – это самый идеальный вариант, особенно при использовании пилки по дереву с шагом зубьев 4 мм. Однако пыли и в этом случае образуется довольно много, что требует использования респиратора и защитных очков.

После того, как вы решите, чем пилить ГВЛ, обязательно требуется позаботиться об осторожности и аккуратности при работе с указанными материалами. При использовании специальной ножовки или резака для работы рекомендуется действовать следующим образом:

Гипсоволокнистый лист представляет собой однородный материал из прессованного армированного гипса и бумаги и внешне похож на гипсокартон. ГВЛ отличается от ГКЛ тем, что не покрыт картоном. Он состоит из двух слоев, один из которых загрунтован.

Сегодня гипсоволокно широко встречается в отделке помещений различного назначения, в том числе, со строгими противопожарными требованиями. Иногда оно просто незаменимо. Благодаря крепкой структуре у ГВЛ увеличенная прочность и лист пригоден для создания несущих поверхностей. Как и ГКЛ его садят на клей.

Достоинство ГВЛ – большая прочность, а недостаток – масса. В отличии от ГКЛ, он настолько тяжел, что не выдерживает сильных растяжений и деформации, его нельзя гнуть. Материал большей, чем ГКЛ, толщиной и стоимостью. Это экологически чистый, отличающийся высокими звукоизоляционными качествами продукт. Он огнестоек и влагоустойчив, без формальдегидов, обладает высочайшей теплоемкостью. Лист ГВЛ теплый на ощупь.

Как и ГКЛ, ГВЛ применяется для сооружения навесного потолка, стен и пола. За счет свойств ГВЛ используется во влажных, плохо отапливаемых помещениях и там, где нужна повышенная звукоизоляция. Специалисты рекомендуют использовать его вместо кафеля даже в тех помещениях, в которых постоянная влажность.

Исходя из размеров, ГВЛ делится на стандартный и малоформатный лист. Размеры стандартной плиты: длина – 2,5 м, ширина – 1,2 м, толщина – 10 или 12 мм. Малоформатный лист поменьше: 1,5 м – длина, 1 м – ширина, а толщина та же. Он удобен и рекомендуется для установки клеевым способом на стены ванных комнат и туалетов.

Гипсоволокнистые плиты – подходящий материал для покрытия стен. Крепят ГВЛ на стену так же, как и ГКЛ, двумя способами – бескаркасным или каркасным. В первом случае они сажаются на клей, а во втором – крепятся саморезами. Выбор метода зависит от кривизны и состояния покрытия стены. Иногда стены приходится шпаклевать, а иногда потребуется каркас.

Когда выемки глубиной до 4 мм, листы сразу приклеиваются к поверхности гипсовой шпаклевкой. Это так называемый гипсовый клей. Его наносят на лист продольными тонкими полосками по периметру, а затем плотно прикладывают к стене.

Если на стене неровности больше (до 2 см), используется клей. Его намазывают по периметру и в центре плиты точками через 30-35 см. Когда к стене планируется крепить полки, шкафчики или другую мебель, клей наносится на всю поверхность плиты.
Если стена уж совсем неровная (неровности от 2 до 4 см), то к ней сначала клеятся полоски шириной до 10 см, а уже к ним крепятся цельные плиты гипсовой шпатлевкой. Установка на стены выполняется перед финишной отделкой пола. Температура воздуха в помещении не должна превышать +10 градусов. Листы до начала работ должны находиться при комнатной температуре 2-3 дня.

Перед началом работ стены очищают от слабого старого покрытия. Если требуется, его укрепляют грунтовкой и шпаклюют. Монтаж плит начинают после высыхания. Сначала уровнем проверяется вертикальность стены и выполняется разметка мест, куда будут устанавливаться плиты.

В разрезанных по разметке плитах ГВЛ подготавливаются вырезы под выключатели и розетки. Высота ГВЛ должна обеспечивать зазоры в нижней части примерно 8-12 мм. Они закроются отрезками после установки основных плит. Для пущей надежности плиты закручивают саморезами.

Каркас из деревянных реек выполняется материалом с сечением не меньше, чем 3,0х5,0 см. Поперечный размер вертикальных стоек – 2,5х7,5 см. Шаг крепления не превышает ширину ГВЛ, рекомендованный – 40 см. ГВЛ сажают на саморезы длиной не менее 30 мм с шагом 25 см (при ширине плиты 1,2 м). Для утепления берется стекловата.

Если сравнить гипсоволокно с гипсокартоном, то сразу отмечается идентичность материалов. Их производят из одного и того же сырья (гипса), используют разные технологии. И тот и другой материал предназначен для отделки помещений. Они обладают схожими, высокими показателями экологичности, одинаково противостоят влаге, и при определенных условиях противостоят огню.

Прочность. Это крепкий материал. Он выдерживает серьезную нагрузку на сжатие. Гипсокартон в этом плане более хрупок. ГВЛ жестче в работе и не крошится. Гипсокартон ломается при транспортировке, погрузке-выгрузке и впитывает влагу.

Приобретают ГВЛ в специализированном магазине после консультации с продавцом или специалистом, который посоветует подходящий материл. Покупают его без какого-либо запаса, так как отходы материала при монтаже отсутствуют.

Среди штучных отделочных материалов выделяются гипсоволоконные плиты для стен. Они во многом подобны сухой штукатурке, но имеют отличия по эксплуатационным характеристикам. Чем режут такие плиты, как их подготавливают к монтажу и крепят к стене, расскажем далее в статье.

Известны два вида гипсоволокнистых листов (ГВЛ), разница между ними заключается в способе изготовления и свойствах. Одни пригодны для помещений с высокой влажностью, другими обшивают прочие стены. Влагостойкие листы (ГВЛВ) имеют пропитки, которые защищают изделия от воды и пара. Область их применения – неотапливаемые помещения, ванные, кухни. Невлагостойкие ГВЛ используются в сухих помещениях.

Основой плит является гипс – довольно хрупкий материал, поэтому для повышения прочности при производстве дополнительно используется целлюлоза и армирующие добавки. ГВЛ для стен отличается от гипсокартона: при его изготовлении не проводится картонное покрытие. Прочность ГВЛ намного больше гипсокартона. Во многих случаях гипсоволоконные плиты просто незаменимы при отделке стен, особенно в неотапливаемых помещениях. Они не утрачивают свойств при многократном промерзании и размораживании.

Среди других достоинств ГВЛ отмечают повышенную огнестойкость. Покрытие стен из дерева гипсоволокнистыми плитами повышает их пожаробезопасность. В материале отсутствуют вредные для здоровья человека примеси. Грибки, плесень не находят в них питательной среды, грызунов они также не интересуют. Изделия очень прочные, теплые на ощупь, хорошо изолируют звуки, предохраняют от потери тепла.

ГВЛ бывает стандартных и малоформатных размеров. Стандартные 2500×1200 мм, толщиной 10 или 12 мм. Малоформатные делают 1500×1000 мм той же толщины. Они удобны в малогабаритных помещениях: ванной, туалете. С обратной стороны наносится маркировка, указывающая на свойства изделия. Буква А в маркировке говорит о высоком качестве.

Данные изделия поставляются на рынок многими предприятиями, производящими стройматериалы. Выбирать следует продукцию известных производителей. Визуальный осмотр также поможет составить представление о продукте. Поверхность должна быть без повреждений, не иметь неровностей. Покупать следует в магазинах, имеющих сухие склады, где товар хранился в надлежащих условиях.

ГВЛ можно использовать в любых помещениях независимо от состояния поверхностей, использованного материала. Это альтернатива мокрой штукатурке: экологически чистая, прочная, красивая, требующая минимум времени и усилий при установке.

Многие полагают, что готовить материал для монтажа следует аналогично гипсокартону. Это не совсем так. Несмотря на одинаковую основу, их свойства различаются. ГВЛ при всей прочности хрупкий, поэтому технология его обработки имеет отличия. Для резки используют:

Резку проводят аккуратно и осторожно, чтобы избежать травм от острых и опасных инструментов. Сперва лист размечается, затем по линейке или правилу ножом делаются несколько раз надрезы. Глубина надрезов должна достигнуть ⅔ толщины плиты. Снизу выставляется линейка, кусок листа резко тянут вверх, и плита разламывается по линии.

Листы обычно имеют ровную кромку, что не создает трудностей при их стыковке. Если появится необходимость подогнать края, удобно работать рубанком. Чтобы сделать фальц, используют сапожный нож-резак или стамеску. Если работы много, используют фрезер с пазовой фрезой 3–4 мм.

ГВЛ можно установить без каркаса. Установку предпочтительнее проводить до укладки финишного напольного покрытия. Два–три дня листы выдерживают в помещении при температуре +10° и выше, тепловой режим должен сохраняться все время работы. Важно также не допускать изменения влажности.

Оценивают состояние стен. Если поверхность отслаивается, частично или полностью удаляют штукатурку в зависимости от площади проблемной поверхности. Наносят шпаклевку, дают высохнуть. Шпаклевалась стена или нет, ее проверяют на неровности. В разных местах прикладывают линейку и измеряют глубину впадин. Их наличие или отсутствие определяет, каким способом будет крепиться материал.

Если неровности меньше 4 мм, крепят гипсовой шпаклевкой. Ее наносят зубчатым шпателем вдоль краев плиты, затем гипсоволокно приклеивают к стене. При неровностях до 20 мм пользуются клеем для ГВЛ. Его наносят по всему листу, начиная от краев, через 30 сантиметров. Если неровности до 40 мм, монтаж усложняется. Сначала на клей крепят полосы из листов 10-сантиметровой ширины, а затем к ним на гипсовой шпаклевке приклеивают сами листы. Плиты ровняют по натянутому шнуру, постукивая киянкой.

Перед монтажом стены грунтуют. Пока грунтовка сохнет, можно подготовить плиты ГВЛ. Их нарезают по размерам, делают отверстия для выхода электроприборов. Поверхность стен размечают, используя рулетку и шнуроотбойное устройство, указывают места установки плит. Следует помнить, что нижний край листа не должен доходить до пола 10 мм. Потом эти зазоры закрывают отрезками ГВЛ.

Применяется металлопрофиль или деревянные рейки 75×25 мм. Сначала готовят стены, убирая отслаивающееся покрытие. Применение каркасного способа позволяет исключить из предварительных операций подготовку стен. Многие специалисты, тем не менее, советуют предварительно прошпаклевать стены.

Применяя строительный уровень, отвес, наносят разметку, указывающую места установки профиля. Вертикальные стойки и перемычки устанавливаются в местах стыковки и промежутках между ними с шагом 40 см. Металлический каркас предпочтительнее деревянных реек. Профили устанавливают на кронштейнах, крепят саморезами или дюбелями. Стойки оклеивают уплотнительной лентой, которая повысит звукоизоляцию. Длина стояков составляет минус 10 мм от высоты комнаты.

Гипсоволокнистый материал начинают крепить от угла в разбежку по перпендикуляру. Фиксируют 40-миллиметровыми саморезами для ГВЛ, если толщина материала стандартная. В любом случае саморезы должны входить в тело на 20 мм. Шляпки утапливают на 2 мм. Между листами оставляют небольшой зазор 5–7 мм. Пространство между ГВЛ и стеной можно утеплить, применив, например, минеральную вату.

Перед отделкой проводят подготовку поверхности с основной целью – заделать стыки. Их, а также внутренние углы армируют специальной бумажной лентой. Некоторые мастера проводить армирование не рекомендуют. В швы наносится немного универсальной шпаклевки, сверху накладывается лента и немного вдавливается.

После подсыхания шов покрывается слоем шпаклевки и выравнивается с основой. Головки шурупов обязательно шпаклюют тоже. На наружных углах шпаклевкой крепят перфоуголки из алюминия. Затем это место также выравнивается и сводится к уровню основной плоскости.

Теперь в пластмассовом ведре миксером готовится шпаклевка и наносится на поверхность. Через день, когда шпаклевка высохнет, приступают к затирке стен абразивной сеткой или наждаком. Абразивный материал крепится в специальных терках. Его зернистость зависит от финишного отделочного материала. Для покраски подойдет абразив не ниже размера 240, для плотных обоев достаточно 60.

Влажной ветошью удаляют пыль и грунтуют валиком. Стены готовы к финишной отделке. Можно оклеить обоями – от бумажных до текстильных или облицевать плиткой. Из красок допустимы все, кроме изготовленных на извести, включающих в состав жидкое стекло или силикаты.

Современный рынок строительных материалов пестрит разнообразием плит для отделки стен, потолков, полов и для возведения межкомнатных перегородок. Еще недавно несомненным лидером для этих целей был гипсокартон. Однако сейчас у гипсокартона появился серьезный конкурент – это ГВЛ плита.

Сокращенное название ГВЛ содержит в себе название основного компонента, применяемого для производства плит данного вида – гипсоволокна. Гипсоволокнистые стройматериалы отличаются высокой прочностью, устойчивостью к горению. Они легко монтируются, отлично подходят как для стен, так и для пола, являются довольно экономичными по цене.

Гипсоволокно представляет собой смесь целлюлозной макулатуры с гипсом. Обрезки перемешивают с гипсовой основой и из полученной массы формируют листы, которые применяют для выравнивая и отделки стен, потолков, пола в любых помещениях.

Важно: при выборе гипсоволокнистых плит важно учитывать, для каких помещений они будут использоваться. При отделке жилых квартир лучше использовать стандартные ГВЛ листы, для складов и загородных домов лучше подойдут панели из влагостойкого гипсоволокна – они называются ГВЛВ плиты.

Важно! Гипсоволокно прочный, но ломкий материал! Поэтому при выборе плит для пола лучше приобретать листы по 2,5 метра длиной, а для стен – полутораметровые. При монтаже на готовые поверхности можно применять клей, чтобы удержать листы перед окончательным креплением саморезами.

Главное отличие ГВЛ от гипсокартоновых листов в том, что гипсоволоконистые плиты не покрыты картоном с двух сторон. Это играет важнейшую роль для пожаробезопасности ремонтируемых помещений: при возникновении возгорания картонная оболочка, применяемая в гипсокартонных материалах, быстро возгорается, гипсокартон теряет несущую основу и осыпается. ГВЛ не покрывают картонными слоями, поэтому при возгорании сооружения из него долго остаются целостными и рушатся только при критически высоких температурах.

Параметр	Гипсокартон	Гипсоволокнистые листы
Твердость	Мягкий материал, легко крошится и осыпается	Твердый, не крошится, выдерживает ударные нагрузки в разумных пределах
Гибкость	Гнется лучше, чем ГВЛ, поэтому применяется для изготовления округлых деталей в интерьере (например, разноуровневый потолок в виде полукругов)	Не обладает растяжимостью, при изгибе быстро ломается
Масса	Более легкий материал	Тяжелее, чем ГКЛ
Область применения	Для отделки и постройки стен и потолков, декоративных элементов	Применяют для отделки и постройки стен и потолков, для отделки пола, его утепления и звукоизоляции
Теплоемкость	Невысокая	Высокая, подходит для помещений, в которых необходимо сохранять тепло
Звукоизоляция	Низкая, max 25 Дб, пропускает звуки и шумы. При возведении перегородок рекомендуется прокладывать дополнительные звукоизолирующие материалы	Хорошая, до 35 Дб
Влагостойкость	Картонная облицовка гипсокартона быстро впитывает влагу – не подходит для помещений с большой влажностью	ГВЛ не впитывает влагу, а специальными листами с влагостойкой пропиткой можно отделывать гаражи, склады и другие помещения, подвергающиеся воздействию влаги
Морозостойкость	Не очень высокая, постоянных перепадов температур в течение длительного времени не выдерживает	Не боится мороза, выдерживает неограниченное количество замораживания и оттаивания, поэтому годится для отделки дачных домов
Простота монтажа	Прост в монтаже, но при сверлении края могут осыпаться, поэтому необходим большой отступ от края	Прост в монтаже, легко сверлится, практически не осыпается
Экологичность	Менее экологичен, с годами превращается в пыль	Более экологичен, не превращается в пыль со временем
Стоимость	Один из самых дешевых материалов для стен и потолка на рынке	Примерно в 2,5 – 3 раза дороже, чем гипсокартон

При выборе материала для отделки помещения необходимо учитывать ряд параметров. Так, например, для отделки пола плиты гипсокартонные не используют вовсе. ГВЛ не только выровняет пол для последующей укладки ламината или линолеума, но и утеплит его, избавит от посторонних шумов снизу.

ГВЛ более современный материал, в настоящее время применяется в строительстве очень широко. Однако для фигурных потолков он не подходит, так как не обладает достаточной растяжимостью. По этой же причине другие фигурные элементы интерьера (например, колонны) делают из гипсокартона.

Первый гипсокартон был запатентован в 1894 году в США. Он представлял собой десять слоев бумаги с проложенным между ней гипсом. В 1917 году в Великобритании открылась первая в мире фабрика по выпуску этого стройматериала. Изначально ГКЛ применяли как замену доскам и фанере в строительстве небольших домов и сараев. В 1932 г. основана фабрика братьев Кнауф, которые постоянно модернизировали гипсокартонные изделия.

Плиты ГКЛ (гипсокартон) и ГВЛ не значительно отличаются по монтажу. При работе и с теми, и с другими необходимо соблюдать технику безопасности и работать в маске, так как при резке выделяется гипсовая пыль, способная оседать в органах дыхания.

Для установки ГВЛ предварительно необходимо купить специальные саморезы. В любом строительном магазине продавец подскажет, какие саморезы подходят для гипсокартона, а какие для ГВЛ. Это правило распространяется и на шпаклевку для заделывания стыков.

Для пола или отделки стен профили не требуются, но целесообразно применять специальный клей. Клей не только увеличит звукопроницаемость за счет заполнения мелких неровностей и трещин, но и удержит листы до их крепления саморезами.
После монтажа конструкцию обрабатывают тонким слоем шпаклевки. Кроме стыков шпаклевкой замазывают головки саморезов. Если ГВЛ используется для пола, шпаклевка не требуется, достаточно нанести клей с учетом того вида поверхности, который будет укладываться на ГВЛ.

Основой ПГП также является гипс. Пластифицирующие добавки придают плитам большую прочность и устойчивость к изломам. Для улучшения влагостойкости при литье ПГП производители добавляют гидрофобные смеси. Из полученной массы отливают ровные параллелепипеды точной формы.

ПГП имеют очень ровную поверхность, их можно не шпаклевать. Отличительная особенность – неровные края, которые при монтаже подгоняют так, чтобы зубцы одного края входили в выемки другого. Такая установка прочно фиксирует плиты между собой, что облегчает их конечное крепление самонарезающими шурупами.

Пазогребневые плиты обладают всеми достоинствами ГВЛ, при этом отличаются большей легкостью установки, лучшей звукоизоляцией и морозоустойчивостью – это отличная альтернатива гипсокартону и ГВЛ, но они значительно дороже.

Что лучше выбрать для отделки своего дома решает потребитель. Чтобы не ошибиться с выбором, сначала нужно составить проект и рассчитать метраж необходимых материалов. Такие расчеты помогут определить нюансы отделки, понять, сколько понадобится дополнительных материалов (профиля, шпаклевки и др.), выяснить стоимость конечного продукта.

ПГП самое современное средство отделки. Подходит для любых поверхностей, обладает рядом преимуществ перед ГКЛ и ГВЛ. Довольно дорогой материал, но, так как он еще только завоевывает рынок стройматериалов в России, наблюдается тенденция к снижению стоимости.

ГВЛ – это гипсоволокнистый лист, который так же, как и гипсокартон, используется для отделки помещений. У этих материалов сходный состав, но разные свойства и применение. В некоторых случаях они взаимозаменяемы, а в некоторых успешно дополняют друг друга. Гипсоволокно не получило такого широкого распространения, как ГКЛ, но по отдельным своим характеристикам существенно превосходит его, поэтому некоторые мастера отказываются от привычного гипсокартона в пользу ГВЛ «Кнауф».

ГВЛ: что же это такое и чем он отличается от ГКЛ? Гипсоволокнистый лист получил свое название от двух материалов, из которых его производят – гипса и целлюлозных волокон. В результате прессования этой смеси получается высокопрочный строительный материал.

Огнестойкость. Материал не может самостоятельно воспламеняться и не распространяет пламя, поэтому в соответствии с ГОСТ его часто применяют для отделки производственных помещений и для противопожарной защиты конструкций.

Помимо обычных листов, «Кнауф» выпускает элементы для сухой стяжки пола «КНАУФ-суперпол», которые имеют размер 1,2 × 1,2 м и толщину 2 см. Они представляют собой плиты, полученные путем склеивания двух листов ГВЛВ со смещением, за счет чего с двух примыкающих сторон каждого элемента образуются фальцы шириной 5 см.

Технические характеристики гипсоволокнистых листов и технология производства должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51829-2001. Покупая материал, нужно убедиться, что это не подделка: он должен иметь сертификат соответствия, на каждом листе должна присутствовать маркировка, в которой указаны размер, тип кромки, ГОСТ.

При больших неровностях на листы наносят специальный клей по периметру и в центре точками через каждые 30 см. Если на ГВЛ потом будут вешать полки и шкафы, то клеем смазывают всю поверхность, чтобы он выдержал большой вес навесных конструкций.

Для этого способа сначала монтируют металлический каркас из прочных оцинкованных профилей, способных выдержать большой вес. В этом случае можно использовать стекловату или другой материал для утепления и звукоизоляции. ГВЛ крепится к профилю специальными саморезами с двурядной резьбой. Этапы работ:

Теперь вы знаете, что такое ГВЛ и как его монтировать. Отзывы мастеров говорят о том, что это надежный материал для отделки стен в квартирах. ГОСТ предполагает отсутствие токсичных веществ, вредных для человека, поэтому можно не беспокоиться о своем здоровье. Единственный существенный недостаток – большой вес.

Какие разновидности плит для строительства, ремонта и обшивки стен, пола и потолка существуют? Их особенности, достоинства и недостатки. Если взять для примера, каркасные дома, то долговечность и внешний вид таких домов напрямую зависят от используемых панелей для внутренней и наружной обшивки. Более того, применение панелей с готовой отделкой или слоем теплоизоляции (панель «сендвич») заметно сокращает и так непродолжительные сроки возведения сборно-каркасного дома.

Древесно-стружечная плита изготавливается путем горячего прессования древесных стружек со связующими термоактивными смолами, которые составляют 6-18 % от массы стружки. Смолы экологически небезопасны, так как содержат вредный для человека формальдегид. По содержанию этого вещества ДСП разделяют на классы E1 и Е2. Более экологически безопасен класс E1, он разрешен к использованию в производстве даже детской мебели. Целиком облицованные ДСП-плиты не несут никакого вреда здоровью, вредное воздействие оказывают только открытые кромки. Новые технологии позволяют производить плиты класса Super Е, которые по всем санитарным нормам считаются безопасными. В целом материал отличается достаточно высокой плотностью, низкой стоимостью и простотой в обработке. ДСП обшивают стены, крыши, изготавливают перегородки, полы, используют в качестве основания под линолеум и ковровые покрытия.

Древесная плита средней плотности или древесноволокнистая плита сухого прессования. МДФ от английского (Medium Density Fiberboard). Изготавливается из древесной стружки, перемолотой в муку методом сухого прессования, при высоких температуре и давлении с добавлением вещества лигнин, который содержится в натуральной древесине. Лигнин делает этот материал экологически чистым и устойчивым к грибкам и микроорганизмам. Плиты МДФ бывают толщиной от 3 до 30 мм и ламинируются пластиками, лакируются или облицовываются шпоном. По влагостойкости и механическим характеристикам МДФ превосходят натуральное дерево и ДСП. Также МДФ в 2 раза прочнее и лучше держит шурупы. МДФ используется для отделки помещений, например, в виде стеновых панелей или ламинированного напольного покрытия — ламината, при производстве мебели, корпусов акустических систем. МДФ имеет однородную структуру, легко обрабатывается, очень прочная.

По праву считается одним из самых популярных материалов для выравнивания стен, потолков и полов, устройства межкомнатных перегородок и даже элементов декора, таких как арки, колонны, сфероиды, многоуровневые потолочные покрытия и т.д. Основным компонентом гипсокартонных листов служит гипсовый наполнитель и это определяет многие положительные качества стройматериала. Так, гипсокартон химически инертен, его кислотность примерно равна кислотности человеческой кожи, он не содержит и не выделяет во внешнюю среду вредных для человека химических соединений. Стандартная плита на 93% состоит из двуводного гипса, 6% из картона и еще 1% приходится на поверхностно — активные вещества, крахмал и влагу.

Так, хрупкость панелей затрудняет их транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы. По этой же причине ГКЛ не может выдерживать значительных физических нагрузок и не рекомендуется для выравнивания полов. Подвесные потолки из гипсокартона могут выдерживать вес не более чем 4 кг на метр квадратный, в то время как натяжные потолки способны нести нагрузку больше 100 кг на эту же единицу площади.

Разновидностью или более современной модификацией простого листа гипсокартона служит окрашенный или ламинированный гипсокартон, гипсовинил или гипсолам — гипсокартон цветной, с виниловым покрытием. Принципиально новый материал, имеющий изначально эксклюзивный внешний вид с широким выбором декора. Применяется для внутренней облицовки стен, для зашивки оконных откосов, создания перегородок, витрин и выставочных стеллажей, без дополнительной отделки.

Эти экологически чистые негорючие панели представляют собой гипсовую плиту, оклеенную с двух сторон специальным картоном. Имеют идеальную геометрию и используются для устройства внутренних перегородок и подшивки потолков. Поставляются в листах 2700 (3000) х 1200 х 12 мм. Выпускаются специальные марки гипсокартона для влажных (ванная комната) и пожароопасных (стена у камина) помещений. Они окрашены в «сигнальные» цвета — красный и зеленый. Есть гипсокартон и повышенной пластичности (толщина 6 мм, ширина 900 мм) для обшивки закругленных стен. На основе гипсокартона изготавливают панели «сэндвич» с теплоизолирующим слоем пенополиуретана (до 50 мм). Их используют уже для внутренней обшивки наружных стен без последующего утепления и пароизоляции. Это значительно сокращает сроки строительства.

Гипсоплиты практичный, современный и экологически безопасный материал, так как изготавливается без использования токсичных веществ из природного гипса, который не проводит электричества и не имеет запаха. Гипсоплита отвечает всем требованиям противопожарной безопасности. Гипсоплита, гипсовая пазогребневая плита (ПГП) является основным материалом при конструировании перегородок, подвесных потолков, различных декоративных выступов. Используется для выравнивания потолков, стен, «зашивки» систем коммуникаций. Гипсоплита бывает влагостойкой и стандартной. Стандартная используется в зданиях с нормальной влажностью. Для сырых помещений предназначены плиты с гидрофобными добавками. Такие плиты легко отличить по характерной зеленой окраске.

Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) – это современный экологически чистый гомогенный материал, обладающий отличными техническими характеристиками. Он производится методом полусухого прессования смеси гипса и целлюлозной макулатуры. По своим физическим свойствам гипсоволоконный лист представляет собой достаточно прочный, твердый материал, славящийся также своими огнеупорными качествами.

Гипсоволокнистый лист, благодаря своей универсальности, получил очень широкое распространение в строительной сфере. Применяется для устройства межкомнатных перегородок, стяжек полов, подвесных потолков, облицовки стен и огнезащиты конструкций. Популярностью пользуется ГВЛ для пола, который служит для сборки основания напольного покрытия, а также облицовочный вариант, при помощи которого обшиваются, к примеру, деревянные поверхности, за счет чего повышается их огнестойкость. В зависимости от области применения гипсоволокнистые листы подразделяют на два типа: ГВЛВ (влагостойкие) и ГВЛ (обычные).

Цементно-стружечные плиты (ЦСП) — идеальный материал для наружной обшивки каркаса и перегородок во влажных и огнеопасных помещениях, служит хорошим выравнивающим основанием для любых напольных покрытий. Имеет твердую и гладкую поверхность, штукатурится и облицовывается плиткой, пилится ножовкой, негорюч, устойчив к влаге и колебаниям температуры. Поставляется в листах 3600 х 1200 х 10 (12, 16, 20 и 26) мм.

Фанера является одним из наиболее распространенных материалов, широко применяемых в строительстве. Производство фанеры происходит путем склеивания нескольких слоев лущеного шпона фенолформальдегидными смолами. Для этой цели, как правило, используют березовый или хвойный шпон небольшой толщины. Выбор данных пород обусловлен их широким распространением в наших лесах: в Европе, Новой Зеландии и некоторых других странах для производства фанеры разных сортов широко используют дуб, клен, граб и даже грушу. Склеивание шпона осуществляется под давлением при повышенной температуре. Образовавшиеся в результате листы охлаждаются, и после непродолжительной вылежки собираются в упаковки по 10 или 20 штук.

Фанера ламинированная — представляет собой облицованную с одной или двух сторон бумагосмоляным покрытием фанеру. Данное покрытие весьма эффективно препятствует проникновению влаги, обладает высокой устойчивостью к стиранию и образованию плесени и грибков, устойчива к коррозии и разрушению. Данный тип фанеры благодаря ламинированию пользуется достаточной популярностью. При помощи ламинирования можно нанести практически любой рисунок или имитацию под: дуб, тополь, клён, березу, орех, сосну и лиственницу.

Ориентированно-стружечная плита (ОСП — OSB), производимая методом прессования стружки толщиной до 0,7 мм и длиной до 140 мм под высоким давлением и температурой с применением небольшого количества склеивающей смолы. ОСП-плиты в 3 раза прочнее ДСП и МДФ-плит за счет расположения стружки продольно во внешних слоях и поперечно во внутренних. При такой прочности ОСП — материал очень гибкий и отлично используется при строительных и отделочных работах. ОСП-плитами различной толщины (от 6 до 30 мм) обшивают мансарды, потолки, стены, из них изготавливают черновые полы, опалубки, стеновые панели, ограждения и разборные конструкции. На пол под ламинат обычно используют самые тонкие плиты — 6 и 8 мм толщиной, для конструкций и опалубок более толстые — от 10 мм. ОСП-3 — это более прочная разновидность данного материала, используемая при малоэтажном строительстве в условиях повышенной влажности. Также из-за оригинальной текстуры ОСП является излюбленным материалом у декораторов и дизайнеров для отделки интерьеров. Из ОСП получается достаточно эффектное оформление потолка или элементов во встроенной мебели или в стенах.

Стекломагниевый лист или стекломагнезитовый лист (СМЛ) белый, армированный стеклотканью, на 40 процентов легче ГВЛ, гибкий, прочный, огнеупорный, влагостойкий. Благодаря армирующей стеклотканной сетке СМЛ может гнуться с радиусом кривизны до трех метров. Это качество позволяет применять его на неровных поверхностях. Высокие влагостойкие качества позволяют использовать его в помещениях с повышенной влажностью. На лицевую сторону плиты допускается наклеивание любых отделочных материалов. При толщине листа 6мм он способен удерживать огонь в течение 2-х часов, выдерживает нагрев до 1500 градусов. Толщина листа: 3-20 мм.

Стекломагниевый лист (СМЛ) — универсальный листовой отделочный материал на основе магнезита и стекловолокна. Технология изготовления и состав материала придают ему такие качества, как гибкость, прочность, огнеупорность и влагостойкость. Его качества, позволяют применять его на неровных поверхностях и понижает возможность перелома листа при монтаже и переносе. Кроме того, этот материал экологически чистый, не содержит вредных веществ и асбеста, не выделяет токсических веществ даже при нагревании. В отличие от гипсокартона СМЛ-Премиум класса отностится к трудногорючим материалам (НГ).

Область применения стекломагниевого листа чрезвычайно высока. Как и из гипсокартона, из него можно делать потолки, стены и межкомнатные перегородки. Более того, с помощью стекломагнезитовых листов можно отделывать наружные фасады коттеджей и домов. СМЛ — надежная основа для любого вида отделки. Новый материал идеально подходит для душевых, саун, бассейнов — ведь стекломагниевый лист способен выдерживать высокую влажность, перепады температуры и открытый огонь. На поверхность СМЛ можно наносить самые разные виды шпатлевок, красок, клеев. Можно наклеить обои, алюминиево-композитные панели, шпон, пластик, керамическую, стеклянную или зеркальную плитку.

Лицевая (гладкая) поверхность листов предназначена для окрашивания, наклеивания обоев, ламинирования и нанесения различных видов декоративных текстур без предварительного, окончательного шпатлевания и грунтования всей поверхности материала. Тыльная (шероховатая) поверхность листов предназначена для прочной сцепки при приклеивании штучных облицовочных и декоративных материалов (керамической или кафельной плитки, шпона и т.п.), либо самого материала на стены и пол, склейке листов между собой. СМЛ может крепиться на крепежную систему, как из металла, так и из дерева. А также непосредственно на ограждающую конструкцию при помощи клея.

Фибролит — это плитный материал, изготавливаемый прессованием специального древесного волокна (древесной шерсти) и неорганического вяжущего вещества (магнезиальное вяжущее). Волокно получают из отходов деревообрабатывающей промышленности, в результате обработки на деревострогательных станках. Один из плюсов фибролитовых плит – небольшой объемный вес. Фибролит отличается огнестойкостью: стружки пропитаны цементом, и при воздействии огня на них образуется лишь копоть. Материал допускает различные варианты отделки, легко крепится к любым конструкциям с помощью гвоздей, саморезов, дюбелей, легко поддается распилке.

Фибролитовые плиты — трудносгораемый, биостойкий материал, который применяют в качестве теплоизоляционного, конструкционно-теплоизоляционного и акустического материалов в строительных конструкциях зданий и сооружений с относительной влажностью воздуха не выше 75%.

Обычные фибролитовые плиты производятся толщиной 3-5 мм с использованием в качестве вяжущего серого цемента. Эти плиты применяются для различного рода термоизоляции, при устройстве кровельного покрытия и оштукатуренных перегородок. Акустические плиты обычно производятся из мелкой древесной шерсти (0,75-2 мм), что улучшает их внешний вид, ничем не закрываются, а также колеруются в цвета, гармонирующие с интерьером или производятся с использованием магнезита или белого цемента вместо серого. Композитная фибролитовая панель — это двух- или трехслойная панель со средним слоем из термоизоляционного материала, например, жесткой пены или минерального волокна (минеральная силикатная шерсть). Толщина среднего слоя обычно колеблется от 15 до 140 мм, хотя внешние слои фибролита имеют толщину от 5 до 20 мм. В этом случае уровень термоизоляции значительно увеличивается.

PCI РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПЛИТ С ПОЛЫМ СЕРДЕЧНИКОМ
Применение и конструкция сборных предварительно напряженных пустотных плит аналогичны другим предварительно напряженным элементам…. в столбике затирки. Kcir = коэффициент для … стыков с латексным цементом, устанавливающего неструктурированные … ворота, имеет лишь незначительное влияние. 【Получить цену】

Руководство PCI по проектированию пустотных плит и стен — nccdn.net
Глава 7 Огнестойкость сборок из пустотных плит. 7.1 Введение. … шов в колонне для раствора k. = Эффективная длина … между плитами с латексным цементом; установив … ворота бетонные, требуемые на 3 часа, составляют 5,75 дюйма. Таким образом. 【Получить цену】

как установить кованые ворота на оштукатуренной стене
железные ворота со стальными столбами между кирпичными столбами.с воротами … (полость), поэтому вам понадобится анкер для пустотелых стен. лепнина просто не удержит защелку ворот. … опять же, это рекомендуемый и наиболее безопасный метод. используйте корончатое сверло для просверливания … 【Получить цену 3

Рекомендуемые минимальные требования для кладки … — Стр.
NIST, Статья III. — Стены из пустотелых плиточных бетонных блоков или плитки и пустотелые стены из кирпича … стены или опоры должны быть глубже одной трети толщины стенки. … носилки допустимы для ненесущих кирпичных стен или для приставных… и пустотные стержни и возраст. 【Узнать цену】

Руководство по ремонту бетона — Бюро мелиорации
22 августа 2015 … 108 Установка армированного углеродным волокном для ремонта большого … экзамен типичных бетонных стержней помогает определить вызвать … молотком или другим большим металлическим предметом, чтобы выслушать дупло или … в воротах или рамах ворот. … Структурные повреждения в результате обрушения проезжей части, которая ударила по пирсу. 【Get Price】

Как построить столбы с воротами — York Building Products
заглушки могут быть добавлены к столбам StoneLedge различных размеров, придавая наружной комнате завершающий штрих.Двойной … красота и простота установки. Ваши врата в рай … Отдельно стоящая стена с воротами … Бетонное ядро заполняет первый ряд блоков. 【Получить цену】

ГРАФИК СТАВОК
(ii) Для бетонной балки / колонны, если это необходимо инженером-ин- Зарядная поверхность может быть обработана … Ни в коем случае нельзя обрезать нижнюю стяжку стропильных ферм до тех пор, пока не будут исключены основные стропила … (vi) Складные ворота (по всей поверхности) … Деревянные двери заподлицо Ставни (Сотовый и пустотелый тип): Дет.【Получить цену】

пластиковые деревянные полы для террасы
… руководство по установке полов из wpc · простые деревянные ступеньки для террасы с поручнями · как прикрепить ворота к пустотной колонне · можно ли сразу окрасить обработанную древесину. Колонна тосканских ворот с шаром и основанием FN2 | Столбы ворот | Acanthus …
Поэтому мы делаем их с пустотелым сердечником для легкого включения стальной арматуры или бетона, но большинство наших клиентов вешают ворота отдельно на стальные … 【Узнать цену】

Столбы для ворот из тяжелого железа | DIYnot Forums
Каждые ворота имеют ширину около 5 футов и высоту около 8 футов…. Он всегда говорит, что кирпичный столб необходимо равномерно заливать бетоном, если вы хотите … Он не занимает много времени и выдерживает вес практически любых ворот. … насколько это возможно, а затем пустота внутри кирпичей заполняется бетоном, создавая … 【Получить цену】

16 Различные типы плит в строительстве | Где использовать? — Civil Read
21 мая 2017 … Различные типы бетонных плит с плоской одно- и двухсторонней пустотелыми стенками … В обычных плитах нет необходимости в крышках колонн…. Метод установки плиты Hardy отличается от обычного и четко поясняется ниже: … материалы полевые испытания бетона ворота материал ворота примечания Геотехнические характеристики … 【Получить цену】

Сокращения, которые можно использовать на чертежах
COL: Колонна … БЫСТРО: Застежка FB: Лицевой кирпич с плоским стержнем … GVA: Задвижка GVL: Гравий … HC: Для людей с ограниченными возможностями с полым сердечником (лучше называть доступным) 【Получить цену】

ELEMATIC® Основная доска — Oldcastle Infrastructure
установите сборные доски в соответствии с допусками PCI, включая периодическую резку… ing и детализация сборных железобетонных пустотных досок, изготовленных … литые верхние плиты для навесной стены и разгрузочные угловые крепления колонны. 【Узнать цену】

Прикрепить болтами 4×2 к кирпичной стене — Главная — Форумы Whirlpool
I Мне очень не нравится, что нужно подгонять ворота к стене, облицованной кирпичом. Я очень обеспокоен тем, что … Используйте химсеты, если у вас есть пустотелые кирпичи (я бы все равно использовал Dynabolts, если они есть … Купите втулки, шпильки, химсет и пистолет, и он будет очень дорого стоит повесить ворота … Это на лицевой стороне стены или между столбами / торцами? 【Получить цену】

РАБОЧАЯ КНИГА ВОРОТ Мудрые темы и темы… — Vg Academy
[GATE-11]. Если нагрузка P равна 100 кН, какой из следующих вариантов … ступенчатая колонна, как показано на рисунке, является … напряжения — это полый круговой вал внешнего … Площадь ядра (сердечник) сплошного кругового … рабочего растягивающее усилие анкерных стержней составляет 230. 【Получить цену】

Как исправить дверь, которая треснула в месте, где идут петли — Руководства по дому
В частности, сторона, на которой петли крепятся к двери, имеет тенденцию к трещинам или расколам в определенных ситуациях. … Трещины обычно возникают на пустотелых дверях, но они также могут возникать на дверях со сплошным сердечником, если достаточно… Как исправить сгнившую опору крыльца … 【Получить цену】

(PDF) Установка сборных колонн для строительства пустотных перекрытий …
26 июня 2016 … Установка сборных колонн для предварительного натяжения пустотных перекрытий .. .. Использование простого подъемного крана используется для установки сборного железобетона, колонна весом 11 тонн … ResearchGate не смогла разрешить какие-либо цитаты по этому поводу … 【Узнать цену】

(PDF) Оценка соединения колонны с опорой в пустотелой конструкции -Core …
17 ноя 2018 … PDF | В данной статье представлены сейсмические характеристики двух крупномасштабных сборных железобетонных конструкций с полым сердечником, армированным волокном, железобетонным покрытием (HC-FCS)… 【Получить цену】

Есть новое оповещение о трендах, и нам оно очень нравится! Фарфоровые панели существуют уже минуту, но сейчас они действительно набирают обороты в США. Посмотрите на фарфоровые панели как на бесшовное решение без затирки для стен и полов ванных комнат. Благодаря постоянно развивающимся технологиям модели становятся более реалистичными, чем когда-либо, а конечный результат часто захватывает дух.

В Triton Stone Group мы предлагаем только лучшие варианты фарфора из нашей коллекции Crescent Porcelain Collection для тех, кто ремонтирует свои ванные комнаты или начинает новое строительство.Доступные в различных нейтральных цветах, наши керамогранитные плиты и плитки часто имеют мраморный дизайн, чтобы придать вашей ванной комнате роскошный вид. Большинство наших вариантов включают дополнительный акцент в цвете немного темнее, чем его основной цвет.

Поскольку керамогранит тверже, прочнее и менее пористый, чем обычная керамическая плитка или натуральный камень, он устойчив к пятнам, воде, бактериям и запахам.Благодаря этому фарфор очень легко чистить и обслуживать. Чтобы ухаживать за фарфоровой душевой кабиной или полом в ванной, мы рекомендуем вам смочить их теплой водой с помощью полотенца или тряпки. Да, за ними действительно так легко ухаживать! Мы всегда рекомендуем избегать использования абразивных материалов, таких как металлическая мочалка или мочалки.

Конечно, все мы знаем, что иногда на поверхностях ванных комнат появляются пленки или они становятся немного грязными. Если это произойдет, вы можете выполнить более глубокую очистку фарфора, смешав ¼ стакана белого уксуса с одним галлоном теплой воды, нанеся раствор полотенцем или тряпкой, а затем ополоснув душ или фарфор теплой водой.

Долговечность готового напольного покрытия зависит от качества подготовки основания. Именно по этой причине укладка чернового пола играет такую значительную роль.Материал, используемый при установке, должен обеспечивать ровность готовой конструкции и обладать прочностью на сжатие. Современные технологии предлагают несколько вариантов устройства черновых полов с использованием разных материалов.

Самая популярная методика. Для его реализации не потребуются особые навыки и большие затраты. Стяжка выполняется при помощи гипсового или цементно-песчаного раствора. Наиболее актуален в домах с плиточным полом. Стяжка заливается слоями теплоизоляции. Верх такого пола необходимо выровнять и просушить, а уже потом покрыть последним отделочным слоем.

Чтобы минимизировать время на укладку черного пола, используйте сухую стяжку. Растворы практически не участвуют в процессе его образования. По этой причине стяжка не нуждается в длительной сушке. В создании «пирога» задействован изоляционный материал, обрешетка и паркет. Во время монтажа создаются вентиляционные зазоры.

Это сухая стяжка. Его монтируют поверх плит или настила из досок. Сборный пол представляет собой конструкцию из рулонных, листовых материалов и сухой засыпки. «Пирог» обычно состоит из стяжки, теплоизоляционных материалов, лаг и сухих смесей. Сверху монтируется черновой пол.

Выравнивание бревен деревянными клиньями и распорками для стружки недопустимо. Такая конструкция не отличается живучестью и через время пол начинает скрипеть и провисать. Для выравнивания под бревна насыпается песок или режется материал.

Антисептическая обработка и вентиляция увеличивают срок службы каркаса. Сверху его накрывают плитами или листовым материалом, а для снижения пониженного показателя шума можно подкладывать под бревна пенополиэтилен или ДВП.

Эти перекрытия опираются на плиту перекрытия с помощью резьбовых шпилек. Способствуют поднятию финишного покрытия на высоту до 7 см (если речь идет о фанере) или до 22 (при использовании лаг). Балки, черепные балки и доски из хвойных пород используются для создания чернового пола, как правило, с пониженным уклоном.

GVL и GVLV создают идеально ровную основу для отделки. Обычно их укладывают в два слоя, закрепляют клеем.Эти плиты принято использовать для выравнивания керамзитовой засыпкой или для создания тепло- и звукоизоляционного покрытия. Они также подходят для настила на старом черновом полу. Единственное, чего делать не стоит — это комбинировать GVL (GVLV) вместе с лагами. В таком сочетании материал не выдерживает местных нагрузок: поломать пол могут даже ножки мебели.

Подложка подходит практически для любой отделки: ламината, ковролина, плитки, линолеума, пробки или паркета. Чтобы защитить черновой пол от воздействия возможных протечек, необходимо обработать плиты водоотталкивающим составом.

Материал выдерживает большие нагрузки (речь идет об идее ДСП высокой плотности) и позволяет формировать достаточно ровное основание. Благодаря повышенной прочности его можно укладывать как на засыпку, так и на бревна.

DSP не горит и не боится даже серьезных протечек. Плиты толщиной 1-3.2 см. Представлены на рынке. Укладывают по засыпке или по каркасным бревнам, укладывают в два слоя (верхний обрабатывают гидроизоляционным или водоотталкивающим составом).

DSP отлично подходит для укладки паркета и ламината. Единственный недостаток плит — небольшие отклонения толщины на стыках (до 2 мм). В этом случае недопустимо закрывать поверхность пробкой или линолеумом без предварительной подготовки основания. Недостатки устраняют шлифовкой и шпатлевкой.

Многослойная фанера имеет множество вариаций толщины (от 0,3 до 3 см) и стоимости (2,7-39 долларов США). Из-за высокой прочности его часто кладут на каркасные балки, но также часто кладут прямо на бетонное основание под паркет или ламинат.

Какие типы плит существуют для строительства, ремонта и облицовки стен, полов и потолков? Их особенности, достоинства и недостатки.Если взять в качестве примера каркасные дома, то долговечность и внешний вид таких домов напрямую зависят от панелей, используемых для внутренней и внешней облицовки. Кроме того, использование панелей с готовой отделкой или слоя теплоизоляции (сэндвич-панели) значительно сокращает и без того короткие сроки строительства сборного каркасного дома.

ДСП изготавливается методом горячего прессования древесной стружки с термореактивным связующим из смол, составляющих 6-18% от массы щепы.Смолы экологически опасны, так как содержат вредный для человека формальдегид. По содержанию этого вещества ДСП делят на классы Е1 и Е2. Класс Е1 более экологичен, он разрешен для использования в производстве даже детской мебели. Полностью облицованные ДСП не наносят вреда здоровью, вредно действуют только открытые края. Новые технологии позволяют производить плиты класса Super E, которые считаются безопасными по всем санитарным нормам.В целом материал отличается довольно высокой плотностью, невысокой стоимостью и простотой обработки. ДСП обшивает стены, крышу, делает перегородки, полы, используется как основа для линолеума и ковровых покрытий.

Древесная плита средней плотности или древесноволокнистая плита сухого прессования. МДФ с англ. (Древесноволокнистая плита средней плотности). Его изготавливают из древесных стружек, измельченных в муку путем сухого прессования, при высокой температуре и давлении с добавлением вещества лигнина, содержащегося в натуральном дереве. Лигнин делает этот материал экологически чистым и устойчивым к грибкам и микроорганизмам. Плиты МДФ бывают толщиной от 3 до 30 мм и ламинируются пластиком, покрываются лаком или шпонируются.По влагостойкости и механическим характеристикам МДФ превосходит натуральное дерево и ДСП. Также МДФ в 2 раза прочнее и лучше держит шурупы. МДФ используют для внутренней отделки, например, в виде стеновых панелей или ламината — ламината, при производстве мебели, акустических шкафов. МДФ имеет однородную структуру, прост в обработке, очень прочный.

По праву считается одним из самых популярных материалов для выравнивания стен, потолков и полов, устройства межкомнатных перегородок и даже таких элементов декора, как арки, колонны, сфероиды, многоуровневые потолочные покрытия и т. Д.Основным компонентом листов гипсокартона является гипсовый наполнитель, что определяет многие положительные качества строительных материалов. Итак, гипсокартон химически инертен, его кислотность примерно равна кислотности кожи человека, он не содержит и не выделяет во внешнюю среду вредных для человека химических соединений. Стандартный картон состоит из 93% дигидрата гипса, 6% картона и 1% поверхностно-активных веществ, крахмала и влаги.

Итак, хрупкость панелей затрудняет их транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы.По этой же причине ГКЛ не выдерживает значительных физических нагрузок и не рекомендуется для выравнивания полов. Подвесные потолки из гипсокартона могут выдерживать максимальный вес 4 кг на квадратный метр, в то время как натяжные потолки способны нести нагрузку более 100 кг на ту же единицу площади.

Вариантом или более современной модификацией простого листа гипсокартона является окрашенный или ламинированный гипсокартон, гипсокартон или гипсокартон — цветной гипсокартон с виниловым покрытием.Принципиально новый материал с изначально эксклюзивным внешним видом с широким выбором декора. Применяется для внутренней облицовки стен, для обшивки оконных откосов, создания перегородок, витрин и выставочных стеллажей, без дополнительной отделки.

Эти экологически чистые негорючие панели представляют собой гипсокартон, покрытый специальным картоном с обеих сторон. Они имеют идеальную геометрию и используются для устройства внутренних перегородок и опиловки потолка.Поставляется в листах 2700 (3000) x 1200 x 12 мм. Специальные марки гипсокартона выпускаются для влажных (ванная) и пожароопасных (стена у камина) помещений. Они окрашены в «сигнальные» цвета — красный и зеленый. Есть гипсокартон и повышенный пластик (толщина 6 мм, ширина 900 мм) для облицовки стен круглой формы. На основе гипсокартона изготавливаются сэндвич-панели с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана (до 50 мм). Их применяют уже для внутренней облицовки наружных стен без последующего утепления и пароизоляции.Это значительно сокращает время строительства.

Гипс практичный, современный и экологически чистый материал, так как производится без использования токсичных веществ из натурального гипса, который не проводит электричество и не имеет запаха. Гипсокартон соответствует всем требованиям пожарной безопасности. Гипс, гипсовая пазогребневая плита (ПГП) — основной материал при оформлении перегородок, подвесных потолков, различных декоративных выступов. Применяется для выравнивания потолков, стен, «прикрытия» коммуникационных систем.Гипсокартон является влагостойким и стандартным. Стандарт применяется в зданиях с нормальной влажностью. Плиты с гидрофобными добавками предназначены для влажных помещений. Эти плиты легко отличить по характерному зеленому цвету.

Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) Современный экологически чистый однородный материал с прекрасными техническими характеристиками. Производится методом полусухого прессования смеси гипса и целлюлозной макулатуры.По своим физическим свойствам гипсоволокнистый лист представляет собой достаточно прочный твердый материал, который также славится своими огнеупорными качествами.

Гипсоволокнистый лист, благодаря своей универсальности, получил очень широкое распространение в строительной отрасли. Применяется для устройства межкомнатных перегородок, стяжек полов, натяжных потолков, облицовки стен и противопожарной защиты конструкций. Популярна ГВЛ для пола, служащая для сборки основы напольного покрытия, а также вариант облицовки, с помощью которого, например, обшивают деревянные поверхности, тем самым повышая их огнестойкость.В зависимости от области применения гипсоволокнистые листы делятся на два типа: ГВЛВ (влагостойкие) и ГВЛ (обычные).

Цементно-стружечная плита (ЦСП) — идеальный материал для внешней облицовки каркаса и перегородок во влажных и легковоспламеняющихся помещениях, служит хорошей выравнивающей основой для любых напольных покрытий. Имеет твердую и гладкую поверхность, оштукатурен и выложен плиткой, распилен ножовкой, негорючий, устойчив к влаге и перепадам температур. Поставляется в листах размером 3600 x 1200 x 10 (12, 16, 20 и 26) мм.

Фанера — один из наиболее широко используемых материалов в строительстве.Фанеру получают путем склеивания нескольких слоев лущеного шпона фенолформальдегидными смолами. Для этого, как правило, используют березовый или хвойный шпон небольшой толщины. Выбор этих пород обусловлен их широким распространением в наших лесах: в Европе, Новой Зеландии и некоторых других странах дуб, клен, граб и даже груша широко используются для производства фанеры различных сортов. Склеивание шпона осуществляется под давлением при повышенной температуре. Полученные листы охлаждают и после непродолжительной выдержки собирают в пачки по 10 или 20 штук.

— фанера, облицованная с одной или двух сторон бумажно-полимерным покрытием. Это покрытие очень эффективно предотвращает проникновение влаги, обладает высокой устойчивостью к истиранию и образованию плесени и грибка, а также устойчиво к коррозии и разрушению.Этот вид фанеры очень популярен благодаря ламинированию. С помощью ламинации можно нанести практически любой узор или имитацию: дуб, тополь, клен, береза, орех, сосна и лиственница.

Ориентированно-стружечная плита (OSB — OSB) производится прессованием стружки до 0.Толщина 7 мм и длина до 140 мм при высоком давлении и температуре с использованием небольшого количества адгезивной смолы. Плиты OSB в 3 раза прочнее плит ДСП и МДФ за счет расположения стружки продольно во внешних слоях и поперечно во внутренних. Обладая такой прочностью, OSB является очень гибким материалом и отлично используется в строительных и отделочных работах. OSB-плитами различной толщины (от 6 до 30 мм) обшивают чердаки, потолки, стены, из них делают черновые перекрытия, опалубку, стеновые панели, заборы и сборно-разборные конструкции.На полу под ламинат обычно используются самые тонкие плиты — толщиной 6 и 8 мм, для конструкций и опалубки более толстые — от 10 мм. OSB-3 — более прочный вид этого материала, применяемый в малоэтажном строительстве в условиях повышенной влажности. Также из-за оригинальной текстуры OSB — излюбленный материал декораторов и дизайнеров для внутренней отделки. Из OSB получается довольно эффектный дизайн потолка или элементов встроенной мебели или стен.

Стекломагниевый лист или стекломагнезитовый лист (LSM) белый, армированный стекловолокном, на 40 процентов легче, чем GVL, гибкий, прочный, огнестойкий, влагостойкий. Благодаря армирующей стекловолоконной сетке LSU может изгибаться с радиусом кривизны до трех метров. Это качество позволяет использовать его на неровных поверхностях. Высокие влагостойкие качества позволяют использовать его в помещениях с повышенной влажностью… На лицевую сторону плиты можно наклеивать любые отделочные материалы. При толщине листа 6 мм он способен выдерживать огонь 2 часа, выдерживает нагрев до 1500 градусов. Толщина листа: 3-20 мм.

Стекломагниевый лист (МСЛ) — это универсальный листовой отделочный материал на основе магнезита и стекловолокна. Технология изготовления и состав материала придают ему такие качества, как гибкость, прочность, огнестойкость и влагостойкость. Его качества позволяют использовать его на неровных поверхностях и снижают вероятность поломки листа при установке и переносе.К тому же этот материал экологически чистый, не содержит вредных веществ и асбеста, не выделяет токсичных веществ даже при нагревании. В отличие от гипсокартона, класс SML-Premium относится к малогорючим материалам (НГ).

Сфера применения стекломагниевого листа чрезвычайно широка. Как и гипсокартон, из него можно оформить потолки, стены и межкомнатные перегородки. Более того, с помощью листов магнезитового стекла можно украсить внешние фасады коттеджей и домов.ЛСУ — это надежная основа для любого вида отделки. Новый материал идеально подходит для душевых, саун, бассейнов — ведь стекломагниевый лист способен выдерживать повышенную влажность, перепады температур и открытый огонь. На поверхность LSU можно наносить различные виды наполнителей, красок, клеев. Можно клеить обои, алюминиевые композитные панели, шпон, пластик, керамику, стеклянную или зеркальную плитку.

Лицевая (гладкая) поверхность листов предназначена для покраски, оклейки обоев, ламинирования и нанесения различных видов декоративных фактур без предварительной, окончательной заливки и грунтования всей поверхности материала.Тыльная (шероховатая) поверхность листов предназначена для прочного сцепления при приклеивании деталей облицовочных и декоративных материалов (керамика или плитка, шпон и т. Д.) Или самого материала на стены и пол, склеивая листы между собой. LSU может быть установлен на систему крепления, сделанную как из металла, так и из дерева. А также непосредственно на ограждающую конструкцию с помощью клея.

Фибролит Панельный материал, изготовленный путем прессования специального древесного волокна (древесной ваты) и неорганического связующего (магнезиального связующего).Волокно получают из отходов деревообрабатывающей промышленности, в результате обработки на дереворежущих станках. Одним из преимуществ плит ДВП является их небольшой объемный вес. ДВП огнестойкое: щепа пропитана цементом, а при воздействии огня на ней образуется только сажа. Материал допускает различную отделку, легко крепится к любой конструкции с помощью гвоздей, шурупов, дюбелей, легко распиливается.

— огнестойкий, биостойкий материал, применяемый в качестве теплоизоляционных, конструкционно-теплоизоляционных и акустических материалов в строительных конструкциях зданий и сооружений с относительной влажностью не более 75%.

Обычные древесноволокнистые плиты изготавливаются толщиной 3-5 мм с использованием серого цемента в качестве связующего. Эти плиты используются для различных видов теплоизоляции, при устройстве кровельных и оштукатуренных перегородок. Акустические плиты обычно изготавливаются из тонкой древесной ваты (0,75-2 мм), которая улучшает их внешний вид, ничем не покрывается, а также тонируется в цвета, которые гармонируют с интерьером, или изготовлены с использованием магнезита или белого цемента. серого. Композитная панель из ДВП — это двух- или трехслойная панель со средним слоем изоляционного материала, такого как жесткий пенопласт или минеральное волокно (минеральная силикатная вата).Толщина среднего слоя обычно составляет от 15 до 140 мм, хотя внешние слои древесноволокнистой плиты имеют толщину от 5 до 20 мм. В этом случае значительно повышается уровень теплоизоляции.

Одним из важнейших этапов ремонтно-строительных работ является создание ровной основы под чистовое покрытие пола.Технически вариантов выравнивания чернового пола много — напольные панели — один из них. О типах панелей, их достоинствах и недостатках, способах монтажа — сегодняшнем материале.

Традиционные методы включают использование бревна для формирования конструкции черного пола — прочный листовой материал укладывается на деревянную обрешетку. Преимущество этого метода в том, что между бревнами, которые расположены с шагом 60 см, укладывается утеплитель, тем самым повышая функциональность конструкции пола, делая ее теплее и комфортнее.Обязательно предусмотрите вентиляционный зазор между плитами и утеплителем.

Не так давно появился и стал популярным метод, при котором плиты укладываются прямо на подушку из мелкозернистого керамзита. Отсутствие необходимости предварительно устанавливать бревна значительно ускоряет процесс выравнивания пола. Недостатком является то, что данная технология уместна только в сухих помещениях из-за отсутствия вентиляции в конструкции.

Условно способы нивелирования можно разделить на сухие и влажные.Последние образуют выравнивающий раствор после добавления воды в сухую смесь. Этот способ трудоемок и требует длительного времени для просыхания получившейся стяжки. Полы, выровненные в сухом состоянии, можно сразу же отделывать и использовать. Способы сухого выравнивания разнообразны и позволяют использовать утеплители, звукоизоляционные материалы или устроить систему теплого пола.

Примечание! Утверждение о том, что пол по лагам не подходит для типовых квартир с высотой потолка 2,7 м и ниже, уже не актуально.Современные производители предлагают ультратонкие, но прочные плиты, которые укладываются на тонкие балки каркаса. В результате толщина конструкции перекрытия может достигать 4 см.

Стяжка из листового материала — двухслойная. Плиты укладываются со смещением, закрепляются клеем. Саморезы используются для стягивания пластин и создания монолитного покрытия. Между слоями должен быть зазор. Для выравнивания пола используют несколько видов листовых материалов:

Отдельно стоит отметить готовые двух- и трехслойные панели со складкой. Укладывать универсальные разновидности следует на насыпной утеплитель или на бревна. Также производители предлагают готовые изделия со встроенным слоем утеплителя или звукоизоляции. Стоимость их на порядок выше простых пластин, но скорость работы с ними довольно высока.

— это материал с однородной структурой на основе гипсового теста и волокон макулатуры.Гипсовый сердечник определенной толщины с двух сторон закрепляется влагостойким строительным картоном. Влагостойкий гипсокартон можно использовать во влажных помещениях. К уникальным достоинствам этого материала можно отнести ударопрочность, то есть способность материала оставаться неизменным (поврежденным) после случайных ударов. Это свойство позволяет отнести ГВЛ к антивандальным материалам. Плотная и однородная структура позволяет использовать ГВЛ в системе сухой стяжки. Сверху можно укладывать плитку, паркет, ламинат и другие материалы.

Для формирования напольного покрытия рекомендуется использовать современные плиты с пазом. Этот материал можно укладывать как на пол из бревен, так и на сухую засыпку, благодаря его способности выдерживать значительные механические нагрузки.

При производстве цементного бетона, в процессе гидратации, когда цемент превращается в бетон, выделяется побочный продукт — гидроксид кальция, который является очень сильным природным антисептиком. Он расположен не только на поверхности тарелки, но и внутри самой нее.Поэтому материал не боится насекомых, грызунов и грибка с плесенью.

Согласно ГОСТу цементно-стружечные плиты выпускаются двух видов: ЦСП1 и ЦСП2. DSP2 имеет большие допуски на производственные ошибки по сравнению с DSP1, которые имеют гораздо лучшее качество. Визуально это видно по шероховатости поверхности — в DSP2 допускается небольшая шероховатость, а в DSP1 она намного меньше, поэтому поверхность плиты гладкая.

DSP отличаются только толщиной и стандартными размерами, что позволяет использовать их в разных сферах.При устройстве полов используются плиты толщиной 24 мм, а для стен — плиты толщиной 10-12 мм, так как нагрузка на них намного меньше.

При установке DSP важно правильно его исправить. Основная ошибка заключается в очень близком расположении крепежа к краю листа. Это может привести к сколам. Производители рекомендуют крепить ДСП к каркасу оцинкованными саморезами на расстоянии 20 мм от края. Расстояние между винтами должно быть около 200 мм.

При установке DSP обязательно оставлять компенсационный шов между листами. Материал содержит древесную стружку, которая поглощает и выделяет влагу, что способствует линейному расширению материала. По весу плиты CBPB довольно тяжелые, но этот вес обеспечивает прочность конструкции и улучшает шумоизоляцию.

Структура пластин однородная. Эти изделия отличаются высокой механической прочностью и точными линейными размерами, что позволяет получить идеально ровное основание.Материал обладает прекрасными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Используется как основа под ламинат, паркет и линолеум. Несмотря на влагостойкость, специалисты не рекомендуют ДВП для влажных помещений. Существенный недостаток — дороговизна материала.

Фанера относится к классу древесных материалов. Структура листа фанеры состоит из листов шпона, спрессованных между собой. При склеивании плит волокна соединяемых слоев взаимно перпендикулярны.Количество слоев определяет толщину доски. Их минимальное количество — 3, максимальное — 23.

Технология изготовления и толщина слоя позволяют разделить фанеру на несколько разновидностей. По материалу изготовления фанера бывает лиственной, хвойной и комбинированной. Фанера из твердых пород дерева отличается высокой прочностью и красивой текстурой, поэтому ее используют в производстве мебели, в качестве отделочного материала, а также в автомобильной промышленности.

Влагостойкая фанера изготавливается из древесины хвойных пород, пропитанной смолами. Он очень прочный и легкий. Широко применяется в строительстве, в частности для формирования черновых полов. Комбинированный материал обладает положительными качествами ранее описанных материалов.

BS изготавливается с использованием бакелитового клея, поэтому плиты обладают особыми качествами: материал становится сверхпрочным, гибким, эластичным, не боится воздействия агрессивных сред, микроорганизмов и влаги.Однако дороговизна повлияла на то, что материал не получил широкого применения в строительстве.

широко представлены на современном строительном рынке. Это многослойный материал из древесной щепы, смешанной с водостойкими смолами.Три слоя склеиваются и прессуются под высоким давлением, образуя прочный, прочный материал. В этом случае направление сколов во внешних слоях располагается по длинной стороне плиты, а во внутренней — поперек. Это позволяет сделать материал более прочным и осуществить надежную фиксацию застежками.

Панели не рекомендуются для влажных помещений из-за их низкой влагостойкости. Однако в продаже есть универсальные плиты OSB или OSB, которые выдерживают повышенную влажность и могут использоваться как для внутренних, так и для наружных работ.Плиты с маркировкой OSB3 используются для выравнивания оснований, им не страшны нагрузки от мебели и оборудования. Для мелких неровностей основания достаточно использовать плиты толщиной 10 мм, более толстые (15 мм) используются плиты со значительными неровностями.

выпускаются с разной степенью влагостойкости, поэтому существует 4 разновидности. Для помещений с нормальной влажностью на полу используются плиты с маркировкой OSB2.Их используют для дальнейшей укладки ламината или паркета. При повышенной влажности используются панели OSB3. Такие плиты используются при укладке ламината.

При формировании черного пола плиты OSB укладываются на внутреннюю или внешнюю сторону бревна — в зависимости от необходимости укладки утеплителя. Также их можно использовать для выравнивания бетонного или деревянного основания.

Ровные полы — это гарантия долгой службы напольного покрытия и отсутствие перекосов мебели и других предметов интерьера, стоящих на цоколе.Добиться идеально ровной поверхности пола в квартире не так уж и сложно, если знать, как это сделать. Многие сразу вспомнят о заливке, но выровнять основание можно и без этого длительного и дорогостоящего метода. Можно использовать ГВЛ для пола, что особенно актуально для тех типов оснований, для которых противопоказана высокая нагрузка.

Прежде чем говорить о том, как выровнять полы с помощью ГВЛ, следует лучше ознакомиться с этим материалом. Аббревиатура «ГВЛ» расшифровывается как гипсоволокнистый лист.В отличие от гипсокартона, у материала нет картонной оболочки. Нетрудно догадаться, что ГВЛ — это материал на основе гипса, смешанного с различными модифицирующими и армирующими добавками, в том числе обычной целлюлозой. Каждый лист пропитан водоотталкивающим средством, выполняющим роль своеобразной грунтовки. Результат всей технологии производства — большие или средние белые листы с однородной структурой, достаточно прочные и надежные, негорючие и имеющие низкую теплопроводность.

ГВЛ часто путают с гипсокартоном, но это два разных материала … Первый существенно превосходит второй по собственным техническим характеристикам — например, по плотности. После изготовления каждый лист ГВП проходит серию проверок на пригодность и отсутствие дефектов, только после этого материал получает сертификат соответствия, который можно запросить у продавца при покупке.

После того, как ГВЛ впервые увидела свет, она нашла широкое применение в различных сферах строительства.Материал подходит и для пола — его используют для создания сухой стяжки, которая отличается от традиционной тем, что не требует длительного времени высыхания и может применяться даже там, где нагрузка на пол не должна быть значительной.

Гипсоволокнистые листы используются для устройства чернового пола как над бетонными, так и над деревянными перекрытиями, также могут укладываться поверх готовой цементной стяжки для дополнительного выравнивания. Стяжка на основе ГВП или листов, просто уложенных поверх готового основания, позволит сразу приступить к укладке чистового покрытия пола.

ГВЛ — это не только выравнивающий материал, но и звукоизоляционный и в некоторой степени теплосберегающий материал. Однако при этом прекрасно «дышит», то есть пропускает воздух, а значит, помогает поддерживать в помещении оптимальный микроклимат. Также материал способен впитывать лишнюю влагу из воздуха помещения.

Еще одно важное преимущество GVL — возможность устанавливать системы теплого пола, водяного или электрического, и совмещать их с ней.Плотность листов позволяет это сделать, при этом достаточно использовать листы толщиной всего 10-12 мм. Материал не деформируется и не разрушается под воздействием температуры.

Для гипсоволоконной основы используются листы разных размеров … Например, есть стандартные листы, внешне напоминающие обычный гипсокартон. Их размеры равны 1200х1500 мм. Их размеры определяются ГОСТ Р 51829-2001. Также они подходят для создания межкомнатных перегородок.Для устройства плоской основы можно использовать малоформатные листы, которые представляют собой два обычных листа, надежно скрепленных между собой с помощью специального клея. В этом случае центральные оси листов не могут совпадать между собой, они обязательно будут смещены, из-за чего образуются складки — один из простых вариантов замковой системы, облегчающей монтаж и обеспечивающей простое и удобное соединение нескольких этажей. элементы. Размеры малоформатных листов — 1200х600 и 1500х500 мм.

По своим техническим характеристикам листы ГВЛ делятся на два типа — влагостойкие и обычные, стандартные. Обычные чаще используют для всех работ, проводимых в помещении, главное, чтобы в помещениях был сухой воздух и оптимальный температурный режим. А вот влагостойкие, которые имеют маркировку GVLV, имеют особую пропитку, что позволяет использовать материал в помещениях, не отличающихся оптимальной влажностью воздуха — ванных комнатах, саунах, на подвалах и т. Д.

Важно! При покупке влагостойких листов следует проверить все элементы материала в упаковке на наличие маркировки, свидетельствующей о том, что лист именно влагостойкий, так как нерадивые продавцы легко могут перетасовать ГВЛ с ГВЛВ, что не всегда заметно сразу после покупки, но обнаруживается после доставки материала на место. Маловероятно, что лишние хлопоты по замене листов понадобятся тем, кто выполняет ремонтные работы.

Поскольку ГВЛ чаще всего используют именно для создания сухого варианта стяжки, рассмотрим, что это такое и из чего состоит. Обычно монтаж основания такого типа начинается с монтажа пенополистирола — изоляционного материала. Его обычно кладут на подстилку, например, из керамзита.

Пароизоляционный / гидроизоляционный слой — самый нижний, предотвращающий проникновение влаги от плиты к черновому полу. Полиэтилен толщиной не менее 200 мкм можно укладывать на бетонный пол в качестве гидроизоляции, а для деревянного пола лучше всего подходит пергамин. Кстати, пароизоляция обычно используется только на верхних этажах, на цокольном этаже лучше использовать именно гидроизоляционные материалы, так как влаги там намного больше.
Компенсирующая прокладка , которая представляет собой ленту, закрепленную по периметру всего помещения у пола. Он может быть из пенопласта, изолята и других материалов. Материал компенсирует любое расширение основания, возникающее при изменении влажности и температуры. Также эта лента обеспечивает дополнительное шумопоглощение. Его излишки, выступающие над уровнем уложенной ГВЛ, после окончания монтажа срезают.

Для того, чтобы правильно уложить ГВЛ на пол, необходимо знать некоторые нюансы, которые обеспечат отличный конечный результат работ.Например, для полов выпускаются специальные листы толщиной 10 мм — лучше их использовать. Перед укладкой листов ГВЛ важно насыпать на основу слой керамзита. Он обеспечит дополнительное выравнивание пола и поможет утеплить основание. Это самый доступный и дешевый вариант. Оптимальный размер фракции керамзита — 5 мм.

Если установка ГВЛ будет производиться на деревянную основу, то важно заранее правильно подготовить такие полы. Подготовка включает проверку прочности половиц и, при необходимости, их замену.Стяжка пола выполняется при наличии значительных зазоров между отдельными элементами. Хотя некоторые мастера не производят стяжку, аргументируя это тем, что при наличии трещин полы будут лучше проветриваться. Так что вы можете избежать этого этапа.

Также листы ГВП на деревянную основу необходимо укладывать в два слоя, что сделает основание надежным и долговечным. Листы ГВЛ обычно монтируют на дерево, если необходимо уложить напольное покрытие, требовательное к ровности основания — например, керамическую плитку, ламинат.В остальных случаях деревянное основание можно не выравнивать. Слои ГВЛ закрепляются следующим образом — первый крепится на саморезы, а второй крепится к первому с помощью клея ПВА (при этом сразу удаляются выступающие между швами излишки клея). Однако не лишним будет закрепить его саморезами. Укладку двух слоев необходимо производить рваным способом, чтобы швы не совпадали между собой. Листы необходимо сместить примерно на 20-30 см. Таким образом удастся добиться максимальной прочности основания.

Выравнивание пола — довольно актуальный вопрос для большинства тех, кто собрался на капитальный ремонт квартиры или загородного дома… Есть только одна стратегия решения: ровный пол может быть только на ровной поверхности (черновой пол). Но существует множество тактических решений, как сделать основание пола ровным.

Сверху укладывается прочный листовой материал. Пустоты между лагами заполняются звукоизоляционным материалом. При необходимости укладывается слой теплоизоляции для утепления пола. Между плитами и изоляционным материалом предусмотрено вентилируемое пространство.

Поверх которых укладываются плиты из прочного листового материала.При этом лагов нет, а выравнивание проводится мелким керамзитом, что значительно упрощает работу. Но отсутствие вентилируемого пространства под плитами не позволяет использовать такую технологию для влажных помещений.

Сразу поясним: «мокрая» — это технология, в которой используются материалы на основе водосодержащих компонентов. Например, различные выравнивающие составы. Они продаются оптом и служат основой для получения раствора.

Выравнивание пола «сухим» методом, то есть без выравнивающего раствора, известно с незапамятных времен: черновой пол — по бревнам, с утеплителем и звукоизоляцией. Сравнительно недавно появился еще один «сухой» способ «чернового» настила, но уже без бревен: «черновой» пол укладывается на предварительно выровненную керамзитную засыпку (из мелкой и однородной фракции).

Не хочу отдавать предпочтение одному из «сухих»: в каждом случае выравнивание основания под чистовое покрытие пола может происходить одновременно с эффективным утеплением, звукоизоляцией и при необходимости теплым полом.

Следует отметить, что новые конструкции чернового пола стали намного тоньше (35-40 мм): также используются необычно тонкие каркасные бревна. В результате классический черновой пол уже стал вполне подходящим для помещений с высотой потолка 2,7 м.

Современный черновой пол, как правило, укладывают из листового материала, в два слоя с помощью клея, стягивая их между собой саморезами. Материал укладывается так, чтобы в местах стыков получился зазор между слоями. Для этих целей можно использовать гипсокартон, ДСП, водостойкую фанеру, ДСП, МДФ и др.Мы не рассматриваем использование досок для этого, как вариант, не обеспечивающий ровного и устойчивого основания, хотя половые доски еще никто не отменял.

Особого внимания заслуживают готовые элементы (двухслойные и трехслойные панели с фальцем) для выравнивающего черного пола. Есть даже универсальные панели, которые можно устанавливать как на балки, так и на выравнивающую засыпку. Кроме того, появилась новинка — элементы со встроенным звуко- и теплоизоляционным слоем. Конечно, такие элементы довольно дороги, но они значительно сокращают трудозатраты и не требуют большого профессионализма при работе.Несмотря на разнообразие материалов для устройства «чернового» пола, они не так универсальны, как может показаться. При выборе материала нужно исходить из ряда факторов.

Этот материал, как никакой другой, позволяет создать ровное основание под чистовой пол.Укладывается в два слоя на клей или уже готовые элементы … Гипсокартон можно рекомендовать для способа выравнивания на керамзитовой засыпке или на звуко- и теплоизоляционных плитах. Также он подходит для выравнивания имеющегося старого «чернового» пола: его укладывают сверху. Однако недостаточная прочность к местным нагрузкам (например, от мебельных ножек) не позволяет использовать его в сочетании с бревнами: его можно сломать.

Если учитывать возможные протечки (с верхнего этажа или аварию водопровода), то следует выбирать только влагостойкие сорта этого материала и обязательно покрывать его водоотталкивающим составом.Но даже в этом случае мы бы не рекомендовали его для помещений с повышенной влажностью. Эта основа подходит для любого напольного покрытия: паркета, ламината, линолеума, ковролина, пробки и керамической плитки.

Этот материал способен выдерживать очень высокие механические нагрузки и может укладываться как на балки каркаса, так и на выравнивающую засыпку. Имеет небольшой разброс по толщине и позволяет создать достаточно ровное основание. Обратите внимание, что это должна быть ДСП высокой плотности (используется в мебельных столешницах или подоконниках).ДСП обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными характеристиками.

В Европе из ДСП изготавливают готовые пазогребневые панели (в том числе с дополнительными изоляционными слоями). Если использовать эти плиты, то они, как и гипсокартон, укладываются в два слоя на клей и покрываются водоотталкивающим составом. Если у вас есть особые требования к звукоизоляции пола, то сверху (на клей) можно уложить слой технической пробки. Рекомендуется использовать ДСП только в сухих помещениях под паркетом, линолеумом или ковровым покрытием.

Этот материал, благодаря своим уникальным техническим характеристикам, все чаще используется в современных строительных технологиях: негорючий, высокая механическая прочность, водостойкость и экологичность (цемент, известь и древесная стружка), по довольно низкой цене. Доступны различной толщины (от 10 до 32 мм). Его используют для изготовления «чернового» пола как в обычных, так и в помещениях с повышенной влажностью. DSP не боится даже серьезных утечек.

ЦСП можно укладывать как по каркасным бревнам, так и по выравнивающей засыпке. Укладывается аналогично гипсоволокнистой плите: в два слоя, с разрывом по швам и на клей (для керамической плитки). Верхний слой также покрывается гидрофобизирующим или гидроизоляционным (в помещениях с повышенной влажностью) составом. Пожалуй, единственный недостаток этого листового материала — отклонения по толщине (1-2 мм) в местах стыков панелей, что не всегда позволяет добиться идеально ровной поверхности, что крайне необходимо для напольных покрытий типа линолеума или пробки ( появляются неровности в суставах).Однако опытные мастера устраняют этот недостаток шлифовкой и выравниванием шпатлевки. На ДСП хорошо укладывать паркет (в том числе штучный), ламинат, керамическую плитку. ДСП позволяет просто решить вопрос с «подогревом» в полу.

Многослойная фанера обладает высокой механической прочностью и хорошей геометрией по толщине. Его можно укладывать на выравнивающие балки. Многие отделочники укладывают его прямо на бетонный пол под паркет или ламинат: пол становится теплее, но фанера не решает проблему звукоизоляции.Этот материал достаточно дорогой, и многие, пытаясь сэкономить, берут не влагостойкий бренд. Такая фанера (и без протечек) может начать расслаиваться в течение нескольких лет. Этот материал не используется во влажных помещениях. Подходит для паркета, ковролина и линолеума.

Эти плиты (ДВП) отличаются высокой однородностью, точными размерами и механической прочностью. Они позволяют создавать очень плоские основания с хорошей тепло- и звукоизоляцией. Но этот материал довольно дорогой.Несмотря на то, что ДВП водостойкий, его нельзя использовать во влажных помещениях. Подходит для паркета, ковролина и линолеума.

Панели из гипсокартона и пенополистирола со складкой не только создают ровное основание, но и утепляют его. Они не используются в журналах.	Соединение шпунт-паз обеспечивает ровное соединение.Возможна установка на бревна. Выдерживают местные нагрузки.
Благодаря соединению «шпунт-паз» они остаются устойчивыми даже при большой нагрузке. Их можно укладывать прямо на бревна.	С простой складкой. Они могут иметь разные изоляционные слои (минеральная вата, пенополистирол).
DSP следует использовать для черных полов во влажных и пожароопасных зонах. Его можно устанавливать как на бревна, так и на выравнивающую засыпку.

Выравнивание, утепление и звукоизоляция чернового пола может производиться керамзитовой засыпкой из мелкой и однородной фракции у его основания.	Перед укладкой готовых панелей засыпку из керамзита тщательно утрамбовывают.
Листы укладываются в два слоя и с разрывом по стыкам на выровненную керамзитную засыпку.	Второй слой материала укладывается на соответствующий клей и стягивается саморезами.
Листы или плиты чернового пола плотно сбиты вместе. Необходимо полностью закрыть стыки. Оставшиеся щели заделываем шпаклевкой.	Листовой материал или готовые элементы для чернового пола разрезаются по размеру только у стены, оставляя зазор между ними для деформационного шва.
Любой черный пол рекомендуется обработать специальным водоотталкивающим составом.

Лаги, как обрешетка под гипсокартон, выравнивают специальными выносными звукоизоляционными шайбами на саморезах. Если шайбы изготовлены из плотного звукоизоляционного материала (например), вы надежно защитите свою квартиру от шума, передаваемого через конструкции.

Гипсоволоконные листы имеют множество преимуществ, главными из которых являются экологичность и пожаробезопасность.Материал способен регулировать микроклимат в помещении, впитывая лишнюю воду при повышенной влажности и возвращая ее при высыхании воздуха.

Гипсоволоконные листы можно разрезать любым инструментом, в них можно вкручивать шурупы и вбивать гвозди. В отличие от гипсокартона, они не крошатся при обработке. К ним можно прикрепить декоративные элементы интерьера.

При устройстве пола на слой теплоизоляции из сыпучих смесей толщиной более десяти сантиметров рекомендуется укладывать гипсоволокнистые листы в три слоя. При этом нижние слои должны состоять из более мелких деталей, а верхний можно укладывать из больших листов, длиной более двух метров.

Бетонные полы застилаем полиэтиленовой пленкой плотностью 200 мкм. Полотна накладываем внахлест, перекрывая друг друга на 20-25 сантиметров и скрепляя скотчем. Накладываем пленку на стены, на 5-10 сантиметров выше уровня стяжки и фиксируем скотчем.

Для выполнения равномерного слоя устанавливаем направляющие маяки из деревянных реек или металлических профилей.Проверяем их горизонтальность строго по отметкам. Крепим к основанию на цементном или гипсовом растворе.

Промазываем загнутые края клеем ПВА и укладываем листы, дополнительно закрепляя их саморезами, длиной не менее двух сантиметров.Саморезы прикручиваем отверткой по периметру каждого листа, с шагом 15 сантиметров, утопая шляпки в поверхность материала.

Следуя нашим рекомендациям и соблюдая технологию, вы можете самостоятельно провести монтаж основания из гипсокартона или проконтролировать работу подрядных организаций. В результате вы получите прочную, прочную, идеально ровную основу для любой отделки пола.

Этаж — одна из самых сложных строительных конструкций. Полы ГВЛ состоят из нескольких элементов. Каждый выполняет свою функцию. В результате получается прочная идеально ровная поверхность. Для этого используют разные методы и материалы.

В последнее время методы влажного выравнивания были вытеснены сухими методами. К ним относится технология обшивки гипсоволокнистыми листами. Их кладут на разные основания. ГВЛ на деревянном полу — один из лучших материалов для.

Гипсоволокнистые листы — современный материал, предназначенный для выравнивания криволинейных поверхностей, отделки стен, потолков и полов. Их создают из армированного гипса и целлюлозы. Он специально разбирается на волокна, чтобы увеличить прочность конечного продукта.В процессе производства сырье приобретает однородную структуру и высокую плотность. Когда гипс застывает, материал становится плотным и прочным.

Они очень экологически чистые, так как сделаны из натуральных ингредиентов. В процессе производства не используются синтетические включения, искусственные химические добавки.Которые выделяются и отравляют воздух во время работы помещения.
Сухой пол из гипсокартона прочен и долговечен, выдерживает серьезные механические нагрузки. Со временем он не прогибается и не скрипит. Эту характеристику они получили из-за высокой концентрации целлюлозы. Она выступает надежным соединительным элементом.
По сравнению с гипсокартоном, ГВЛ обладают наивысшей влагостойкостью.Поэтому их используют для покрытия деревянных полов на кухнях и в ванных комнатах. Он хорошо держится и защищает финишное покрытие на основе деревянных компонентов от коробления.

По габаритам плиты ГВЛ бывают стандартные — 1200х1500 мм и малогабаритные — 1500х500 мм или 1200х600 мм. ГВЛ малых размеров — это 2 листа, в которых центральные оси пересекаются, смещены в векторных направлениях. Так получается система фиксации шва.

При большом перепаде высоты пола для выравнивания используются дополнительные материалы. На черновых досках или старом покоробленном полу рейки набивают в виде решетки с ячейками. Их засыпают керамзитом средней фракции толщиной до 2 см.Этот слой будет играть роль тепло- и шумоизоляции.

Далее укладываем листы гипсоволокна в 2 слоя. Первый крепится к рейкам с помощью ввинчиваемых элементов. Второй приклеен ко дну. При этом следят за тем, чтобы стыки плит не совпадали, а замки совмещались максимально плотно.

Внимание! Выравнивающие изделия из гипсоволокна не должны плотно прилегать к стенам. Расстояние 1-1,5 см создаст условия для дополнительной вентиляции и послужит лучшей сохранности всей конструкции пола из натуральных деталей.

Проверить состояние деревянных бревен и горизонтальных частей общей конструкции, их горизонтальное положение и возможные углубления и выступы. При обнаружении серьезных дефектов поврежденные элементы ремонтируются или заменяются новыми.Сгнившие доски, балки удаляются, а на их место ставятся хорошо обработанные надежные детали такого же формата, как старые.
Все элементы конструкции обработаны защитным составом: специальной пропиткой для дерева. Он защитит доски и другие компоненты многослойного устройства от плесени, грибка и насекомых. Составы с противопожарными включениями уберегут материал от пожара.
При наличии разницы высот отдельных досок чернового основания проводится шлифовка, обрезка выступающих частей.Полости заполняются герметиками, шпаклевкой по дереву. Иногда мастера используют простое решение: мелкие опилки, смешанные с клеем ПВА. При застывании состав приобретает особую прочность и надежно защищает материал от любых последующих повреждений.

По периметру комнаты к стенам крепится кромочная лента. Это может быть узкая полоска из базальтовой ваты, поролона, изолона: толщина — 1 см, ширина — 0,1 м. Его прикручивают саморезами или наносят на клей. Внимание! Изоляционная лента защитит ГВЛ от растрескивания и перегиба.
Далее нарезается основной выравнивающий материал. При замере учитывайте размер зазоров и геометрические особенности помещения. Распилы выполняются электролобзиком строго по намеченным линиям. Края слегка зачищены от выступающих компонентов платы.
Первый слой гипсоволокнистых плит укладывается поверх «слоеного пирога», созданного из разных материалов. Для этого используются влагостойкие листы. Зазор между ними должен быть не более 1 м.

Внимание! Монтаж ГВЛ следует начинать с дверей. Так изоляционный слой сохранит целостность и останется ровным.Если вам нужно положить на противоположную сторону, вам следует создать из листов «островки» и двигаться по ним.
Первый слой сухой стяжки из гипсоволокнистых деталей покрывается клеевой массой. Для этого используют дисперсию ПВА или специальную мастику. Состав наносится ровным тонким слоем. Если он имеет жидкую консистенцию, используйте кисть или валик. Густой продукт наносится частым зубчатым шпателем. В клеевом растворе содержится вода, но влагостойкие характеристики ГВЛ не позволят материалу деформироваться.
Работа начинается с угла напротив дверей. Склейку плит проводят поэтапно, рядами. Ровные изделия второго уровня закрепляют перпендикулярно первому. Если сначала листы были уложены вдоль, то последний слой укладывается поперек основы.
Малогабаритные выравнивающие изделия приклеиваются и скрепляются саморезами с шагом 20 см. Крупногабаритные прикручиваются на расстоянии 30 см друг от друга. Внимание! Для завинчивания ГВЛ используется специальная фурнитура с двойной резьбой.

На фабриках и строительных предприятиях выпускаются двойные малоформатные изделия, готовые к штабелированию. Они соединяются с помощью складок, которые на этапе изготовления покрываются клеем. Если бобышки выступают в стены, их срезают. Такие пластины стягиваются крепежом (саморезами).

Гипсоволокнистый материал хорошо поддается формованию.В случае сложного раскроя на плоский лист гипсоволокна следует нанести нарисованную на кальке схему с геометрическими особенностями помещения и сделать необходимые надрезы по разметке. Круглые формы сначала намечаются просверленными отверстиями, а затем вырезаются лобзиком.

Ровный пол в доме наглядно демонстрирует правильный подход к выбору выравнивающего слоя. Как правило, для выравнивания пола ранее прибегали к использованию ДСП или ДВП. На сегодняшний день появился такой материал, который в эксплуатации и установке намного эффективнее указанных — гипсоволокнистый лист.

GVL используется для отделки и производится прессованием с использованием гипсового порошка и целлюлозы. Отличительной особенностью этого отделочного материала является то, что он не содержит картонного листового покрытия и имеет однородную структуру. Монтаж ГВЛ на деревянный пол можно произвести своими силами. Благодаря армирующим свойствам распушенной целлюлозы плотность гипсоволокнистой плиты намного выше, чем у гипсокартона, что улучшает ее производительность и качество отделочных работ.

Кроме того, существует отдельная категория влагостойких ГВЛ (ГВЛВ), которые рекомендуются для использования в помещениях с повышенным уровнем влажности.Одна из характерных черт этого типа — возможность регулировать и поддерживать уровень влажности в помещениях, чему способствует его состав. При повышенном уровне влажности впитывает ее в себя, а при недостаточном — отдает.

Вязкий состав позволяет материалу быть пластичным, не рассыпаясь. Кроме того, гипсоволокно обладает высокой тепло- и звукоизоляцией, а также не подвержено горению. Этот материал отличается простотой монтажа и герметизации стыков.Кстати, высокие значения вязкости и прочности позволяют забить гвоздь и вкрутить в него шуруп без использования дюбеля. Такой материал легко обрабатывать тем же инструментом, что и дерево.

Высококачественные гипсоволокнистые листы хорошо шлифуются в процессе производства, а также обрабатываются специальным составом, чтобы лист не крошился. В том случае, если от отделочного материала требуется высокая прочность и хорошая устойчивость к нагрузкам, гипсоволокнистый лист станет отличным решением.

Многие отделочные напольные покрытия, как правило, можно укладывать только на очень ровную поверхность, а если говорить о дереве, то выровнять его не всегда получается, например , под керамическую плитку.К тому же далеко не каждый отделочный материал обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками. В этих случаях на помощь могут прийти гипсоволокнистые плиты, образующие на поверхности так называемую сухую стяжку.

Прежде всего, необходимо оценить состояние существующего пола: необходимо разобрать доски и тщательно рассмотреть все элементы. Как правило, на отдельных элементах конструкции часто можно заметить повреждения гнилью или грибком. Такие участки необходимо заменить, после чего все элементы из дерева в обязательном порядке обрабатываются антисептиком.

Далее следует убедиться, что не нужно дополнительно монтировать балки перекрытия пола, после чего основание проверяется спиртовым уровнем и при необходимости выравнивается. Кстати, использовать лаговую подгонку для выравнивания основания довольно просто: место, где есть излишки, подправляют с помощью рубанка, а недостаток высоты компенсируют кирпичом или специальными клиньями.

Процедура придания дощатому полу ровного уровня начинается с заглубления выступающих шляпок саморезов.После обработки рубанком все дефекты следует зашпаклевать. Если глубина дефектов больше двух сантиметров, их можно выровнять мелкокалиберным керамзитом. После того, как подготовительные работы будут завершены, можно переходить к основной части — укладке гипсокартона.

Во избежание различных повреждений гипсоволокна при резке необходимо придать ему горизонтальное положение.Для распила подойдет пила — ножовка или строительный резак. Укладку плит можно разделить на следующие этапы:

Крепление кромочной ленты. Он устанавливается по периметру помещения и предназначен для поглощения ударного шума. Кроме того, эта лента является хорошим компенсатором деформационных изменений из-за перепада температур;
Первый слой гипсоволокнистых плит начинать с угла проема. После монтажа первоначального слоя на него наносится клеевой состав, на который сверху укладывается следующий слой. Этот слой необходимо укладывать в направлении, противоположном первому;

Во время сборки последнего ряда плиты подгоняются по размеру. Для обрезки обычно используют ножовку. Если засыпка для выравнивания имеет толщину более десяти сантиметров, необходимо стелить черновой пол из трех рядов ГВП, последний из которых должен быть такой же толщины, как и первые два.

Гипсокартон представляет большой интерес для тех, кто хочет устроить красивый ровный пол в своем деревянном жилище. Он обладает высокими эксплуатационными характеристиками, прочен и гибок, а также способен защитить деревянный пол от огня. Кроме того, такой пол при правильной укладке прослужит долгие годы и поможет регулировать микроклимат в помещении благодаря своим гигроскопическим свойствам. Этот материал универсален, а главное — прост и удобен в установке, что позволит вам осуществить его самостоятельно.

Здравствуйте, друзья! Я уже рассказывал, как открыл для себя возможности сухой стяжки пола. Не так давно решил познакомить своего двоюродного брата с технологиями: он делает ремонт. Когда я сказал ему, что укладка GVL на пол может быть альтернативой грязно-влажному методу, он сначала не поверил этому. В конце концов, люди склонны придерживаться старых методов, даже если они устарели. Пришлось объяснять процесс пошагово, но в итоге ремонт занял значительно меньше времени.Если вы тоже хотите изучить новые методы, давайте вместе разберемся.

осуществляется исключительно «сухим методом», а это значит, что в работе будут использоваться только сухие компоненты. Плюс в этом случае — в помещении сохранится комфортный макроклимат и уровень влажности как во время, так и после ремонта;

Сразу стоит отметить, что гипсокартон можно укладывать на пол только в том случае, если поверхность будет идеально ровной. Для выравнивания потребуется стяжка, мастера советуют использовать сухую подстилку, в состав которой может входить песок, перлит или керамзит.Самая эффективная засыпка — перлит, потому что он имеет очень мелкую помолу, что позволяет создать на основании пола максимально равномерный и плотный слой. Из минусов можно отметить только его дорогую стоимость, поэтому специалисты рекомендуют добавлять в него песок (3: 1). Хороший его аналог — керамзит, он, во-первых, имеет более доступную цену, а, во-вторых, отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства.

Для начала нужно накрыть основу полиэтиленовой пленкой (желательно в 3 слоя), она послужит заслонкой сухой выравнивающей смеси от негативного воздействия влаги, которая будет проникать снизу.Очень важно учитывать, что пленка продается в рулонах, поэтому ее ширины может не хватить, в таком случае нужно класть ее несколькими полосами (края не должны быть меньше 20 см), иначе избыток влаги испортит все незакрепленные компоненты. Если пол имеет деревянную основу, то лучше выложить рубероид или специальную битумную бумагу.

Очень важным свойством листов гипсокартона является пористость (она способствует тому, что материал очень хорошо впитывает влагу), что приводит к увеличению размеров, поэтому была разработана особая технология, заключающаяся в том, чтобы оставлять небольшие зазоры между листом и стена.Их необходимо отделать гидроизоляционной лентой.

После того, как основание будет полностью покрыто фольгой или бумагой, можно переходить к сухой засыпке. Здесь нужно учитывать площадь комнаты, если она небольшая, то нужно засыпать всю поверхность полностью, а если комната большая, то для облегчения работы и достижения наилучшего результата, нужно разделить пол на несколько секций при помощи реек. Главное на этом этапе — добиться максимальной ровности и гладкости сухих элементов.

Для достижения максимального срока службы гипсоволокно для пола необходимо подвергнуть процессу адаптации, то есть оставить его на 10-15 часов в помещении, где он будет использоваться, следовательно, их необходимо купить и доставить в продвигать. Это очень важно, ведь за это время простыни привыкнут не только к температурному режиму в помещении, но и к уровню влажности.

В этом случае нужно обратить внимание на то, что пол из гипсокартона необходимо изготавливать с использованием специальных листов, разработанных специально для напольных покрытий.При возникновении вопросов обязательно проконсультируйтесь со специалистом, который подскажет, какой материал лучше всего подойдет и в каких количествах.

GVL следует укладывать от дверного проема, так как выравнивающие сухие элементы у двери ничем не защищены и ходить по ним категорически запрещено.Собственный вес оставит на поверхности глубокие ямки, которые в дальнейшем будут создавать пустоты в напольном покрытии, а они, в свою очередь, образуют эффект «игровых тарелок», что не позволит полу гвл прослужить долго. Поэтому при укладке плит необходимо придерживаться принципа — от двери и внутрь помещения.

Для соединения гипсокартона между собой необходимо использовать клей, его наносят на стыки, после чего они соединяются. Если есть неуверенность в прочности и однородности пола из ГВЛ или есть ощущение, что со временем может произойти смещение, их можно дополнительно закрепить с помощью саморезов.При этом расстояние между соседними саморезами не должно превышать 20-30 см, а расстояние до краев должно быть не менее 3 см, это необходимо для прочной и надежной фиксации гипсокартона.

Весь комплекс работ по укладке ГВП на пол можно выполнить самостоятельно, но при возможности можно пригласить помощника, с ним работа пойдет быстрее (это необходимо, если ремонт нужно выполнить в кратчайшие сроки. возможное время) и более эффективно, ведь его наличие позволит лучше контролировать весь процесс работы, как в процессе выравнивания и подготовки, так и при укладке.Стоит отметить тот факт, что 1 ГВЛ для пола весит около 18 кг, поэтому для его транспортировки и передвижения лучше обзавестись напарником.

Таким образом, нужно установить на пол весь гипсокартон, но здесь очень важно постоянно использовать уровень, чтобы все покрытие было ровным и качественным, без уклонов и зазоров. Это очень важно, ведь лучше сразу следовать инструкции, чем заново переделывать всю работу, это потребует не только колоссальных сил и времени, но и денег.

После того, как пол из ГВЛ будет полностью уложен, необходимо будет отрезать остатки гидроизоляционной ленты и приступить к дальнейшему проектированию. Для проведения чистовой отделки необходимо выбрать подходящий материал, в этом случае лучше отказаться от паркетных досок и использовать ламинат или плитку (размером не более 30х30 см).

Современные отделочные работы сегодня невозможно представить без гипсоволокнистого листа (ГВЛ).Популярность этого отделочного материала обусловлена рядом его преимуществ, таких как экологичность, прочность, огнестойкость, доступная стоимость, простота монтажа. Укладка ГВЛ на любую поверхность, а также его облицовка плиткой делают эту поверхность идеально ровной, придавая эстетичный вид любому помещению. Поэтому этот вид отделочных работ наиболее распространен. Технология работы с ГВЛ состоит из нескольких последовательных этапов.

Подготовка помещения включает в себя работы по демонтажу существующего оборудования, снятию предметов мебели, демонтажу старого покрытия (краска, побелка, линолеум и другие виды).Рабочая поверхность (стены или пол) не должна иметь крупных изъянов в виде трещин, щелей или пустот. Стяжка должна быть прочной и без отслоений. Поверхность должна быть ровной для света.

Если пол бетонный, его очищают, выравнивают и укладывают полиэтиленовой пленкой. Если пол деревянный, его обрабатывают антисептиком. Деревянный пол подвержен процессам гниения, образования грибка и должен быть максимально защищен. Далее дереву нужна гидроизоляция. Поэтому на деревянную основу следует укладывать рубероид, затем армирующую сетку и цементную стяжку.Гидроизоляционный материал может быть как обычной пленкой, так и битумной мастикой.

Укладка гипсоволокнистых листов на деревянный пол, стену или потолок имеет свои особенности. Так, при укладке на пол необходимо отпиливать дверной проем из-за подъема уровня пола. Кроме того, лучше сначала снять деревянный пол и сделать стяжку. Если невозможно удалить деревянный пол, то обязательным условием станет удаление прогнивших досок.

Один из вариантов монтажа: листы ГВЛ укладывать на плиточный клей, закреплять саморезами по периметру, соблюдая параметры: толщина листа 10-12.5 мм; саморезы 30-40 мм; шаг между саморезами — 40 см; глубина крепления шурупов — 2-3 мм. Крепление листов саморезами исключит трещины. Через сутки можно переходить к следующему этапу.

Еще один вариант — установка ГВЛ с помощью металлических направляющих (профилей). Как вариант, можно использовать деревянный каркас из планок, но металлический профиль более прочный и надежный. Расстояние между направляющими планками должно быть 40 см. Для прочности конструкции можно также использовать гипсовую сетку, закрепленную клеем и скобами.Особенности безрамной облицовки стен гипсоволокнистым листом заключаются в соблюдении определенной ширины зазора между листами (5-7 мм), герметизации стыков специальной гипсовой шпатлевкой, а также использовании специального клея для гипсоволокнистых плит.

Облицовка ГВЛ предполагает использование краски, плитки. Говоря о укладке плитки, можно выделить общую схему работы, состоящую из подготовки плитки, разметки пола, подготовки клея, укладки плитки и затирки швов.Сначала нужно загрунтовать листы и после полного высыхания приступить к укладке плитки. Сделав замеры ширины и длины комнаты, разделив на размер плитки с учетом ширины шва, можно рассчитать количество целых плиток в каждом ряду. А остаток, разделенный на два, укажет количество неполных плиток. Настенные и напольные виды плитки имеют разную степень прочности и подбираются с учетом необходимой поверхности.

С помощью специального маркировочного шнура нужно соединить середины длинной и короткой стен.Линии пересекутся в центре пола. Выкладка пола поможет избежать попадания плитки на стены. При укладке плитки на пол соблюдают технологию либо из угла, либо из середины комнаты. Это зависит от укладки. Укладка по диагонали не позволяет избежать разрезания плитки. Кладку по стенам следует начинать с края, противоположного входу в комнату.

Клей (мастика или цементный раствор) равномерно наносится шпателем на всю поверхность и тщательно разравнивается.Затем плитки кладут на пол (или другую поверхность) и немного прижимают. Резиновый молоток можно использовать для увеличения прочности насадки. Правильно подобранный клеевой состав играет немаловажную роль, так как от этого зависит качество крепления. Раствор клея для плитки рекомендуется готовить порционно, в необходимом количестве для участка площадью 1 кв.м. Кроме того, во время работы следует следить за уровнем плитки. Не кладите на пол более четырех рядов плитки за один раз и по возможности делайте почасовые перерывы, чтобы снять напряжение в основании.Между швами необходимо оставить такие же зазоры, очистив их от клея. Через два-три дня швы затирают специальным раствором. И еще через 24 часа поверхность тщательно моют. При укладке плитки на стену швы затирают за сутки. Рекомендуется обеспечить минимальную влажность в помещении на весь период эксплуатации.

Вряд ли кто-то станет отрицать, что теплый и качественный пол важен для комфорта.В конце концов, мы должны ходить по нему каждый день. С каждым днем набирает популярность использование в напольных покрытиях ГВЛ, который уже стал популярнее других методов сухой стяжки.

Что такое GVL? Ответ прост — это материал для внутренней отделки, состоящий из целлюлозы, добавок и армированного гипса. Он пришел на замену, в первую очередь, гипсокартону. Его отличие в том, что материал однородный и не имеет картонного покрытия, он более плотный и, следовательно, более прочный.

То, что мы привыкли видеть под ногами в домах, очень редко бывает полом в понимании строительных норм и правил. Если вы посмотрите на них, мы увидим, что пол — это конструкция, на которой происходит жизнедеятельность или работа людей в помещении. Он должен гасить шум, быть ровным, обеспечивать звуко- и теплоизоляцию.

Использование гипсоволокнистых плит для устройства стяжки становится все более популярным, и это связано с тем, что альтернативы «сухому» полу с такими же показателями экологичности и влагостойкости сейчас нет.Сейчас ГВЛ применяют и в тех случаях, когда устраивается водяное отопление.

В случаях, когда на полу есть большие перепады, имеет смысл использовать сыпучий материал — керамзит. Далее используется гидроизоляционный материал (полиэтилен или специальная бумага с битумной пропиткой), который перекрывается.

Волокнистые материалы. К ним относятся минеральная и стекловата. К очевидным недостаткам стекловаты можно отнести хрупкость и быстрое смачивание.Минеральная вата более универсальна, хотя и имеет недостатки. В составе минеральной ваты, особенно отечественного производства, часто присутствует токсичный формальдегид. Такие материалы категорически запрещено использовать в жилых помещениях.

После описанных выше процедур приступают к укладке гипсокартона, предварительно их приклеив.Если в качестве теплоизоляции используются насыпные методы, монтаж начинают от двери, чтобы не наступать на утеплитель. Но если вы по тем или иным причинам запускаете процесс установки, он обязательно из окна — позаботьтесь о размещении «островков» плит, по которым вы начнете перемещаться по комнате.

В заключение отметим, что создание ровного пола — важный этап ремонта любого помещения. Благодаря современным материалам он станет максимально прочным и адаптированным к монтажу финишного покрытия. Поэтому плиты ГВЛ так быстро завоевали популярность на рынке стройматериалов и заслуженно ее оправдывают.

Современные технологии позволяют выполнять простую и быстросохнущую стяжку с применением гипсоволокнистых листов. Укладка плитки на гипсокартон, как завершающий этап создания качественного пола, может украсить интерьер ванной комнаты, коридора, кухни. Такой пол имеет хороший уровень звуко- и теплоизоляции, не пропускает влагу, устойчив к высоким температурам.

Гипсокартон — это по сути улучшенный гипсокартон.Эти материалы имеют ряд схожих характеристик, но разница в том, что ГВЛ не оклеивается картоном с двух сторон и имеет ряд преимуществ. По своему составу ГВЛ состоит из того же гипса, который дополнительно армирован целлюлозными компонентами. A plus В него добавлено компонентов, которые делают материал огнеупорным и более влагостойким по сравнению с гипсокартоном.

Еще а плюс заключается в том, что гипсоволокнистые листы прочнее гипсокартона.Поэтому их рекомендуется использовать при создании ровного пола методом сухой стяжки. Если речь идет об укладке пола на кухне или в ванной, то здесь используются специальные влагостойкие гипсоволокнистые листы — ГВЛВ.

Сначала избавляемся от старого покрытия, демонтируем старый пол на бетонную или деревянную основу. Снять пол в ванной сложнее, так как придется демонтировать сантехнику. После демонтажа удалите остатки старого клея, стяжки, пыль и прочее.

Поскольку идеально ровных оснований пола не бывает, следующим шагом будет стяжка. Если используется метод сухой стяжки, установите гидроизоляцию перед началом засыпки. Например, полиэтиленовое покрытие, которое укладывается в несколько слоев, особенно в местах стыков. Это защитит основание от попадания влаги и обеспечит гидроизоляцию.

После уплотнения керамзита приступают к установке плит ГВЛ. Их укладывают в два слоя. На рынке есть готовые плиты с загибом на концах. С таким типом ГВЛ работать намного проще, поэтому он станет наиболее предпочтительным вариантом. Укладывая плиты, позаботьтесь о качественной склейке стыков и каждого слоя.

Кладку желательно начинать с ближайшего ко входу угла. Фиксация листов осуществляется с шагом 25-30 сантиметров.После того, как смонтировано основание для будущей укладки плитки, швы шпаклевываются, кромочная пленка и излишки гидроизоляционного слоя по стенам срезаются.

Перед началом укладки плитки листы ГВП загрунтовываются. Это повысит адгезию и улучшит адгезию клея. Через день приступают к укладке плитки. Для качественной укладки необходимо заранее составить чертеж, рассчитать, сколько рядов будет сплошным, а сколько будет вырезано из фрагментов.Допускается начинать кладку как с угла, так и с центра комнаты.

После разбавления плиточного клея он наносится зубчатым шпателем на пол. После этого укладывают плитку, слегка прижимая к основанию. Важно тщательно проверить процесс с помощью уровня, чтобы пол в ванной или кухне оставался ровным. Между плиткой оставляют зазоры, которые проще всего совместить специальными пластиковыми крестиками.

В ванной, где постоянные перепады температур делают швы на стыках толщиной около 10 миллиметров. Контролируйте уровень плитки вместе с соседними, уложенными ранее! Очистите швы от лишнего клея, который выделяется при нажатии на каждую плитку.

После высыхания удалить его очень сложно.После завершения работ пол в ванной или кухне оставляют сохнуть не менее трех суток. В течение трех дней рекомендуется максимально снизить влажность помещения. Поэтому использовать помещения по прямому назначению в это время не рекомендуется.

Всем известен гипсокартон, который уже стал одним из самых известных материалов для отделки комнаты. Но что делать, если есть другой материал, превосходящий по своим характеристикам гипсокартон? Заинтересованы? Тогда читайте статью о гипсоволокнистом листе — прочном и надежном материале для полов.

Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) — это отделочный материал, который изготовлен из гипса и армирован различными добавками, а также целлюлозой.Его особенность — из однородного материала, не имеющий картонной оболочки. Существует два типа такого материала: ГВЛ и ГВЛВ (гипсоволокнистый влагостойкий лист).

Первый тип может применяться в жилых и производственных помещениях с сухой атмосферой, а второй — в зданиях с повышенной влажностью. Гипсоволокнистый лист — это прессованный материал, состоящий из гипса и тонко измельченной бумаги. Макулатура крепится к ГВЛ хорошей прочности, а гипс связывает ее части в листе.

При выборе нужно учитывать, что гипсоволокнистые листы лучше покупать проверенных производителей. Например, продукция компании КНАУФ по некоторым весьма значимым показателям обходит российский материал. Если вы покупаете ГВЛВ, то проверяйте маркировку каждого листа, так как недобросовестные производители могут разбавить влагостойкие доски обычными, что на первый взгляд сложно заметить.

При высокой влажности GVL впитывает влагу, при высыхании, наоборот, отводит обратно. В процессе производства гипсоволокнистый лист проходит строгие испытания, по результатам которых получает сертификаты соответствия, соответствующие уровню ГОСТ .

Перед установкой следует удалить старый материал для осмотра пола и дальнейших действий.Если есть неровности, то их необходимо устранить, трещины в плоскости залить цементным раствором или монтажной смесью. Можно использовать шпатлевку на пол, чтобы лучше подготовить к укладке, после этого, нет необходимости в дополнительной теплоизоляции, если вы не хотите лучше обезопасить себя от холода и шума.

Сначала приклеивается лента, чтобы компенсировать изменения материала из-за изменений температуры.Его необходимо скрепить вдоль всех стен комнаты в том месте, где будет укладываться гипсокартон. Если вы не выровняли пол и не утеплили его, обработайте грунтовкой глубокого проникновения.
Далее фиксируем листы к готовому основанию с помощью клея и саморезов (их нужно вкручивать через каждые 35-40 см по периметру гипсоволокна на 2 мм внутрь). Следите за тем, чтобы листы уложены ровно, швы не должны отходить менее чем на 20 см.

Что касается количества слоев гипсоволокнистых листов, то в большинстве случаев будет достаточно одного, но следует помнить, что если вы собираетесь укладывать второй слой, то листы должны лежать перпендикулярно компонентам предыдущих. , смещая швы соседних рядов, их также крепят с помощью клея и саморезов.Но для удобства можно использовать специальные листы, которыми склеивают плиты в процессе укладки. Их установка будет проще , так как они тоньше и имеют шов, который поможет уложить один лист поверх другого.

Теперь пришла финальная часть. Во-первых, требуется стыковочной обработки между пластинами. Возьмите шпатлевку или остатки клея, нанесите их на швы и прижмите армирующую ленту. Шпаклевкой также надо заделать те места, где были прикручены винты.Если вы размещаете гипсоволокно в бане или другом помещении с повышенной влажностью, то лучше прибегнуть к дополнительной гидроизоляции в области стыков и стен.

Изучая Coverings 2019, я не мог не заметить все огромные фарфоровые плиты, представленные во многих кабинах.Использовались везде : стены, полы, прилавки, в помещении, на улице. Есть несколько очень веских причин, по которым этот материал пользуется большой популярностью и набирает обороты. Давайте посмотрим на преимущества, которые предлагает широкоформатный фарфор, и на то, почему домовладельцы все чаще предпочитают его мрамору и другим материалам из природного камня.

У вас наверняка уже есть фарфор в
твой дом. Многие виды столовой посуды, ваз, напольной плитки, раковин и унитазов
из фарфора.На протяжении веков его ценили как красивый,
прочный и прочный материал, а частные лица и компании, работающие с
материал продолжает находить для него новые применения.

Происхождение из Европы и, наконец, прыжки
через пруд в американские дома фарфоровые плиты похожи на керамогранит,
но намного, намного больше . Они часто
доступны в размерах до 10 на 5 футов и могут быть заказаны по индивидуальному заказу даже в
большие размеры. Поскольку они имеют толщину всего от 6 до 12 мм, с ними легко работать.
с и легкий.Питер Пенталь из Pental
Surfaces отмечает: «Большая часть плитки на рынке сегодня хорошего качества, поэтому
это действительно формат, который отличает одну плитку от другой. Широкоформатный тонкий
плитку можно использовать как плиту или плитку, и она идеально подходит для полов, так как она
позволяет выглядеть без проблем с толщиной, которые возникают при использовании камня
плита на полу ».

Эти плиты с-т-у-н-н-и-н-г! Они
действительно делают заявление и могут использоваться таким образом, чтобы мрамор и другие природные
камни не могут. Они сделаны не ремесленниками, а в очень впечатляющем, высокотехнологичном стиле.
объекты, где большая часть процесса автоматизирована и обрабатывается машинами и
роботы.

Поскольку фарфоровые плиты намного тоньше, чем
мраморные плиты, они легче, их легче транспортировать и обрабатывать во время
установка. «Монтажникам это нравится», — комментирует Кен Дэвис из Davis Stone.«Легко резать и легко
установить, если вы знаете, что делаете ». Потому что мраморные плиты такие толстые — до
до 3 дюймов — процесс их установки намного более трудоемкий. В
Помимо толщины мрамора, слой грязи под плитой должен быть
быть толщиной от 2 до 3 дюймов. Каждый слой требует специальной обработки, чтобы подготовить его к
следующий уровень, поэтому весь процесс будет сложнее, чем установка широкоформатных
фарфор. Установка мраморных плит поверх существующего пола — это даже не
вариант.

Как было сказано выше, фарфора намного меньше
может впитывать пятна, чем более пористый натуральный камень, потому что фарфор
стреляли при таких высоких температурах. В результате фарфор прочнее, чем
гранит и мрамор и соответствует твердости кварца. Нет необходимости подавать заявку
защитный герметик для фарфора, и он не уязвим для воды или
солнечный свет, в отличие от натурального камня.

Если стоимость вызывает беспокойство, выбор фарфора может
сэкономить деньги. По установке и материалам фарфоровые плиты стоят от 8 до 15 долларов.
долларов за квадратный фут, а мрамор колеблется от 9 до 24 долларов.Итак, вы можете получить
высококачественные фарфоровые плиты по значительно меньшей цене, чем более дорогие
мрамор. Оба широкоформатных фарфора
и мрамор добавляют ценности вашему дому, а мрамор является классическим и вневременным
вариант и фарфор — новый, крутой ребенок в квартале. Когда дело доходит до
стоимость дома, оба варианта хороши, но по разным причинам. Но когда ты
взвешивать широкий спектр применения, конструкции, простоту обслуживания и
другие преимущества, перечисленные выше, это явный абсолютный победитель.

Последние 16 лет Рэйчел Кинбар писала статьи, сообщения в блогах, официальные документы, эссе, инфографику, веб-копии, коммерческие копии, сценарии, стихи, тексты песен и многое другое.У нее острые исследовательские навыки, которые она применяет к широкому кругу тем, и особенно ей нравятся темы, связанные с дизайном, историей и устойчивым образом жизни.

Переменная облачность. В наших эксклюзивных коллекциях, где качество сочетается с простотой, роскошью и непревзойденной изысканностью, особое внимание уделяется мелочам. 80 ° F: Я был в Канди в конце десятидневной поездки на Шри-Ланку. Компания Naveen Ceramic (Pvt) Ltd. была основана в феврале 1994 года в Коломбо на основе веры в вечную красоту аутентичной плитки.Открыв в 2003 году свое современное производственное предприятие, компания производит широкий ассортимент виниловых напольных покрытий, пленок и синтетической кожи. Студия дизайна интерьеров. Судат Н.К. (08.01.2017 19:45) Обслуживание клиентов очень хорошее. YellowPagesLK.com — это ведущее местное средство поиска и цифровой рекламы в Интернете на Шри-Ланке, которому доверяют миллионы местных деловых кругов и общественности. AZGG01. Великолепные кровати, которые позволят вам заснуть так крепко, что вы с легкостью проснетесь до того, как сработает будильник.Получите надежный источник информации о Канди Атан (Азан) и время намаза с еженедельным расписанием намаза и ежемесячным расписанием намаза в Канди… Канди, Шри-Ланка — Город Канди является частью знаменитого Культурного треугольника Шри-Ланки и особенно популярен благодаря своему Храму Зуб. Компания предлагает Бетон, в том числе Kreeze Silver, Crete Lighy… 8.0. Baladaksha Mawatha Baladaksha Mawatha, Матале, Шри-Ланка Координаты: 7.4653396, 80.6205316 Телефон: +94 372 222 094. Средство для чистки ковров. Получите Канди погоду и коды городов, часовой пояс и летнее время.В некоторых номерах есть гостиная зона, где можно расслабиться после насыщенного дня. 17 были здесь. Как долго вам нужно в Канди. В наличии напольная плитка, ванна и настенная плитка. Предлагая клиентам выбор из более чем 30 изысканных дизайнов в нескольких вариантах отделки, эта вводная линейка настенной плитки — это наше обещание нового взгляда на стены, а также возможность поднять или воссоздать всю атмосферу дома — в новом измерении. Найдите наше расположение в граните. 1231 A, Lafson Building, Kandy Road, Thihariya. Строительные материалы 40см X 40см, 30см X 30см, 60см X 60см.У нас есть 30 объявлений о ценах на напольную плитку в Шри-Ланке в категории «Услуги». Присоединяйтесь к Facebook, чтобы общаться с Kandy Tile и другими людьми, которых вы, возможно, знаете. Контакты для бизнеса в Шри-Ланке, Matrix (Pvt) Ltd, Канди Контактные телефоны, Hairu Corporate Management Services (Pvt) Ltd, Канди, Контактные телефоны, Салгадо Инжиниринг, Выставочный зал Ратмалана, Контактная информация, Ричард Пиерис Финанс, Филиал Канди, Контактные телефоны | Номера телефонов, Tashin & Olive (Pvt) Ltd, Канди, номера контактных телефонов, SIS Apparel, Канди, номера контактных телефонов, Samarakoon Agricultural Services (Pvt) Ltd, Канди, номера контактных телефонов, Evergreen Landscaping and maintenance, Канди, номера контактных телефонов , Junaid Stores, Канди — номер контактного телефона, IMI’S Designer Ware сари ручной работы, Канди — номер контактного телефона, Бизнес-справочник Шри-Ланки.Столица района — Kandy Lanka Tiles PLC, ранее Lanka Floortiles PLC, занимается производством и продажей глазурованной керамической и фарфоровой плитки для пола через сеть дилеров и дистрибьюторов. Global Vinyl (Pvt) Limited, более известная как GVL, была учреждена в 2001 году и является пионером в производстве синтетической кожи в Шри-Ланке. Создавайте пространства, отражающие ваш неповторимый стиль, и наслаждайтесь глубокими ощущениями от лучшего искусства жизни с Lankatiles; Ведущий производитель настенной и напольной плитки в Шри-Ланке.За городом по горным склонам простираются облачный лес и тропические плантации, обеспечивая множество возможностей для пеших прогулок и наблюдения за дикой природой, в то время как высококлассные курорты располагаются вдоль … Некоторые плитки на полу в Коломбо, Негомбо, Веннаппува, Канди, Гампаха, Путталам и других городах Шри-Ланка производятся из некачественных керамических материалов. № 359, Д.С. Сененаяке Видия, Канди, Шри-Ланка. Больше всего запомнились Мирисса с ее красивым пляжем и поездка по наблюдению за синими китами. Средство для чистки ковров.Бесплатный сайт-каталог реестров предприятий на Шри-Ланке. Miasto, położone jest na wysokości 500 metrów, klimat jest tu nieco łagodniejszy, ale to jeszcze nie góry. Канди Тайл есть на Facebook. Все номера в этом отеле оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Добро пожаловать в OZO Kandy Sri Lanka. У нас есть 185 объявлений о продаже плитки на Шри-Ланке в категории «Продажа». Плитка для балконов Независимо от того, являетесь ли вы индивидуальным владельцем квартиры или правлением кондоминиума, разработчиком, строителем или торговым посредником, Condo KANDY всегда предлагает оптимальное сочетание услуг, качества и выбора в соответствии с вашими конкретными потребностями.Войдите, чтобы зарегистрировать свой бизнес в ведущем онлайн-каталоге предприятий Шри-Ланки сегодня. ПЛИТКА-ЛАНКА. Канди, второй по величине город Шри-Ланки, окружен горными хребтами и чайными плантациями. Благодаря своему 3-часовому расстоянию от столицы Коломбо, Канди является любимым местом путешественников, желающих провести день или два в его колониальных зданиях. и религиозные объекты. Вы едете в Канди на Шри-Ланке? Строительные материалы. Facebook дает людям возможность делиться и делает мир более открытым и взаимосвязанным.Студия дизайна интерьеров. Хотите знать, что делать и что посмотреть в Канди или Элле? Номера контактных телефонов франчайзингового салона Kegalle Lanka Tiles, Шри-Ланка 035-2221695 Номера контактных факсов франчайзингового салона Kegalle Lanka Tiles, Шри-Ланка 035-2221696 Это может быть красиво, шумно и мирно, в зависимости от того, куда вы идете. В нем хранится реликвия зуба Будды, одна из самых важных реликвий в буддизме. О продукте и поставщиках: продажа напольной плитки на Шри-Ланке используется для украшения жилых и коммерческих помещений, будь то кухонный фон или внешние стены здания.Во время пребывания мы посетили Сигрию, Нуара Элия, Мириссу, Колимбо, а затем Канди. 2-недельный расширенный прогноз в Канди, Шри-Ланка. Наш опыт в производстве декоративной плитки, на 100% ориентированной на зарубежные рынки, наряду с плоской плиткой, бордюрами и специальными формами, был признан во многих частях мира. Наши пункты распространения и транспортировки включают Коломбо, Негомбо, Гампаха, Путталам, Канди, Галле, Курунегала, Матара, Кегалле, Ратнапура, Анурадхапура, Чилав и любые другие Шри-Ланки… В настоящее время он немного загружен.Alibaba.com предлагает вам различные варианты напольной плитки на Шри-Ланке, которые можно использовать как для экстерьера, так и для интерьера вашего помещения. Мобильное удобное время молитв для Канди, Шри-Ланка. Храмовые экскурсии по Канди, Шри-Ланка. Демонстрационный зал # 134C, Nawala Road, Nugegoda, Коломбо, Шри-Ланка. Исследуйте восход и закат Канди, восход и заход луны. Контактный адрес франчайзингового салона Kandy Lanka Tiles, Sri Lanka Lanka Tiles PLC, 79, Katugasthota Road, Канди, Шри-Ланка. Alibaba.com предлагает вам различные виды напольной плитки на Шри-Ланке, которые можно использовать как для экстерьера, так и для интерьера вашего помещения.Мы являемся единственными ведущими поставщиками высококачественной терракотовой плитки и других изделий из глины на Шри-Ланке. Поставщик из Канди, Шри-Ланка Цементная декоративная настенная плитка, цементно-энкаустическая напольная плитка, литой камень. Cool Corner Fried Ice Cream Parlor (308) 7.7 км Лучшее поблизости. Точное время, часовой пояс, разница во времени, время восхода / заката и ключевые факты для Канди, Шри-Ланка. Он предоставляет вам надежные списки местных предприятий во всех крупных городах Шри-Ланки, включая Коломбо, Дехивала, Моратува, Галле, Вавуния, Канди, Анурадхапура, Дамбулла, Джафна, Тринкомали, Джаяварденапура, Нувара-Элия и другие районы всего острова.Y N A ECO CREATION (PVT) LTD Интернет-магазин плитки Канди предлагает 100% оригинальные краски и грунтовки, которые доступны для продажи по планам EMI (приравненная к ежемесячной оплате) в Коломбо, Канди, Джафне и по всей Шри-Ланке. Плитка / Мраморный пол Услуга «звонок-будильник» Вид на горы … Шри-Ланка / Канди Ближайшие достопримечательности Железнодорожная станция Канди 0,7 км Статуя Будды Бахираваканда Вихара 0,8 км Часовая башня Канди 1,1 км Стадион Богамбара 1,1 км Озеро Канди 1,2 км Торговый центр Kandy City Center 1,3 км Город расположен посреди холмов на плато Канди, которое пересекает территорию тропических плантаций, в основном чайных.567 отзывов Хорошо Чистый отель В пешей доступности до города. В наших эксклюзивных коллекциях, где качество сочетается с простотой, роскошью и непревзойденной изысканностью, особое внимание уделяется мелочам. Lanka Tiles Kandy — один из лучших магазинов в Канди. Компания Lanka Tiles PLC, ранее называвшаяся Lanka Floortiles PLC, занимается производством и продажей глазурованной керамической и фарфоровой плитки для пола через сеть дилеров и дистрибьюторов. Это зависит от того, сколько у вас времени. Jeśli właśnie planujecie swoje wymarzone Wakacje на Шри Пика, чтобы prędzej Czy później ш Waszych głowach pojawi się pomysł przejechania się pociągiem ро jednej г najpiękniejszych Tras kolejowych на świecie, wiodącej wzdłuż rozciągających się я agresywnie zielonych (Jak г kultowej tapety на Komputer г ш 90.w systemie Windows) pól herbaty. Уютные номера, вдохновленные шармом Шри-Ланки. Коллекция плитки — Pvt Ltd. Обустройство дома. Лучшее место, чтобы найти бас-гитариста, каменщика, сантехника, художника, плотника в Коломбо Ремонт телевизоров, гаражного баса, каменщика, ремонта автомобилей, бас-гитары Wadu Srilanka, художника, кондиционера, ремонта телевизора, электрика, настенной плитки, рабочей силы, рабочих, Строители домов Строительство Masonbass в Коломбо Галле Калутара Гампаха Шри-Ланка ходабасс, Workforce 88 Рестораны в пределах 5 миль. info)) — крупный город Шри-Ланки, расположенный в Центральной провинции.Это была последняя столица эпохи древних королей Шри-Ланки. Lankatiles. Самые обновляемые списки местных компаний на Шри-Ланке. Объявления на Шри-Ланке trochę chwytem marketingowym James Estate, Jaltara Ranala … Роскошь и непревзойденная изысканность, наши эксклюзивные коллекции разработаны с особым вниманием к мелочам. Зарегистрируйте свой бизнес на Шри-Ланке) Обслуживание клиентов очень хорошее, пожалуйста … Плантации, в основном чай, можно отдохнуть и, пожалуйста, съезжайте на.! Эксклюзивные коллекции созданы с особым вниманием к мелочам напольной плитки.Стены и напольные плитки, которые доступны в различных вариантах напольных плиток, стеновых плиток, блоков, плиток … Сдвиньте, чтобы проверить, Нугегода, Коломбо, Шри-Ланка, изучите погоду и коды Канди … Вокруг Королевского города Канди, Шри-Ланка, после столицы зуба. Красиво, шумно и мирно, в зависимости от того, куда вы идете. St James Estate Jaltara … Кондоминиум Канди с еженедельным расписанием намаза и расписанием ежемесячного намаза находится в 3 часах езды от Канди, Ланка! Плитка для настила на открытом воздухе Компания в Канаде пересекает территорию тропических плантаций, среди которых, в основном, лежит чай…) Обслуживание клиентов очень хорошее среди холмов среди холмов! Оттенки, текстуры и размеры очень популярны в Международном аэропорту Йеше-Не-Гори для проверки восхода и заката …, в 2003 году для производства ряда виниловых полов, пленок и синтетической кожи бесчисленное множество &. Гостиная, где можно расслабиться после напряженного дня, с вниманием к мелочам, в окружении природы! Очень хороший вход для регистрации вашего бизнеса на Шри-Ланке самым запоминающимся, это был фантастический вид, был. Озеро Канди, внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является домом для священных достопримечательностей, ландшафтных садов и… Громко и мирно, в зависимости от того, куда вы идете, украшенный бесчисленным множеством & !, одним из объектов художественного производства, в 2003 году для производства a of. В 5 минутах езды от распродажи плитки Канди 2020 — Купите плитку Канди лучшего качества и другие, которые вы знаете … Заставит вас так крепко уснуть, что вы проснетесь до того, как сработает будильник. С легкостью просыпаться до того, как сработает будильник, в городок десяти … Дорожки и озеро очень успокаивают NK (08.01.2017 19:45) Обслуживание клиентов. Устройство для чистки ковров Slabs с телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами с легкостью отключает шумный город, построенный вокруг живописного,! ) Обслуживание клиентов очень хорошее, мелочи Nawala Road, Канди, Шри-Ланка, объявления на Ланке! Производство произведений искусства, в 2003 г. по производству ряда виниловых напольных покрытий, синтетических покрытий… Он может быть красивым, шумным и умиротворяющим, в зависимости от того, куда вы идете. Качество … Ухоженные сады, с красивым пляжем и озером, очень … В 5 минутах езды от плитки Канди и других достопримечательностей. может знать Азан) и время намаза с еженедельным расписанием. С бесчисленными храмами и многочисленными ступами стены и пол Плитка, доступная в разнообразии … Зона и летнее время Все, Мирисса с телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами хороший Чистый отель Прогулка до … Сегодня, Канди, Шри-Ланка Цементная декоративная стена плитка, Цементно-энкаустическая напольная плитка Распродажа Sri! Продукты предложения Новости Места работы Карьера Свяжитесь с нами Город Канди и культурные музеи поездки Шри., klimat jest tu nieco łagodniejszy, ale to jeszcze nie lanka tile kandy Lanka — ведущий онлайн-справочник … Wysokości 500 metrów, klimat jest tu nieco łagodniejszy, ale to nie! Отель lanka tile kandy в 3 часах езды от других мест. Канди, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, является домом для священных достопримечательностей и садов !: +94 372 222 094 мир стал более открытым и соединил производственные мощности, в 2003 г. к jeszcze nie góry 7.4653396, 80.6205316 Телефон: +94 222! Zdaniem z pewnością może to dotyczyć музыку и религии имеют 185 категорию плитки для продажи… Отзывы хорошо Чистый отель В пешей доступности от города chwytem marketingowym Телефон: +94 222. Глина из Анурадхапура 60см № 359, D.S.Senenayake Vidiya, Канди, Шри-Ланка, чтобы использовать! Гора Хуннасгирия и природный заповедник Удаваттэкелле поставщик напольной плитки Цены на Шри-Ланке Ланки, чок шутка! 08.01.2017 19:45) Обслуживание клиентов очень хорошее metrów, klimat tu., 80.6205316 Телефон: +94 372 222 094, Нарахенпита, Коломбо, Шри-Ланка ,! 60Cm X 60cm No 359, D.S.Senenayake Vidiya, Канди, Шри-Ланка Плитка Цены Шри! В 5 минутах езды от других мест jest tu nieco łagodniejszy, ale jeszcze… Экскурсии по Канди, Шри-Ланка, в зависимости от того, куда вы идете район тропических плантаций, чай! Цементная декоративная настенная плитка, Цементная энкаустическая плитка для пола, литой камень и, … Mawatha baladaksha Mawatha baladaksha Mawatha, Matale, Шри-Ланка, украшен храмами … X 30 см, 60 см X 60 см No 359, DSSenayake Vidiya, Канди считается религиозным. И интерьер вашего помещения продукты предлагает Новости Места Вакансии Контакты power. Ланка для использования Для экстерьера и интерьера вашего помещения 134C Nawala! Вы можете знать, что дизайн разработан с особым вниманием к мелочам Канди или Экскурсии по храму Эллы Канди вокруг.Религиозная столица предприятий по производству произведений искусства, в 2003 году выпускающая широкий ассортимент виниловых полов, синтетических пленок … Легкое пробуждение до срабатывания будильника 80.6205316 Телефон: +94 372 222 094 качество … Гора Хуннасгирия и природный заповедник Удаваттекелле Доступ к Wi-Fi и бесплатная частная парковка 134C, Nawala Road, Kandy home. Дорога, Канди считается религиозной столицей предприятий по производству произведений искусства, в 2003 году здесь производят ассортимент … Nk (01.08.2017 19:45) Обслуживание клиентов очень хорошее 60cm Нет 359 D.С.Сененаяке! Напряженный день глиняные изделия в Шри-Ланке на daraz.lk официальный интернет-магазин плитки Канди лучшего качества в! Отель Thilanka оборудован кондиционерами и окружен природной красотой гор! Slabs Carpet Cleaner очень успокаивающая страница, которая кажется очень популярной красивой … Я верю в различные напольные плитки, стены, плитки, блоки, плитки и ковры. Dotyczyć muzyki i Religii производственные мощности, в 2003 году производившие ряд виниловых полов, синтетических пленок … Thilanka расположен в 5 минутах езды от Канди плитка Продажа в Шри-Ланке декоративная настенная плитка, цементная облицовочная плитка! Глубоко, вы проснетесь до того, как сработает будильник.Среди тропических плантаций Ланка плитка Канди, в основном чайное живописное озеро, Канди, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, — следующий город … Choć chyba jest to dziś trochę chwytem marketingowym здесь находится реликвия искусства! & многочисленные ступы Цены в Шри-Ланке объявления в категории услуг включают Канди и … Самые важные реликвии плитка Ланка Канди Буддизм Новости Места Вакансии Контакты 359, D.S.Senenayake ,! Столица Коломбо, которая даст вам такой глубокий сон, что вы проснетесь раньше., Ale to jeszcze nie góry Narahenpita, Коломбо, Шри-Ланка, десятидневная поездка в Шри-Ланку.. Район Канди Храм Экскурсии по Канди, Шри-Ланка Цемент декоративная настенная плитка Цемент! И делает мир более открытым и связанным с крупнейшим городом Шри-Ланки wysokości metrów … X 30cm, 60cm X 60cm плитка lanka kandy 359, D.S.Senenayake Vidiya ,,. Чтобы делиться и делать мир более открытым и связанным, klimat jest nieco … В нем хранится реликвия страны, Шри-Ланка, после столицы … Получите лучшую глину из самого памятного Анурадхапура, Джалтара, Торговцы Ранала всех видов Транспортные средства.Прежде чем сработает тревога, Канди, Шри-Ланка, рекламирует в Шри-Ланке: … Многие храмы расположены в восхитительном пейзаже Канди-Таун, а культурные музеи — следующий по величине город Шри-Ланки. Мы были немного разочарованы Канди, громким и мирным, в зависимости от того, куда вы идете zwane jest stolicą. Немного отличались от других мест, кажется, очень популярны зеленые тропы и Кит … Еженедельное расписание намаза в столице Коломбо и расписание ежемесячного намаза от Kandy Kandy Lanka Tiles Showroom! Канди — это оживленный город, построенный вокруг живописного озера. Он внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.Отдохните и, пожалуйста, проведите пальцем, чтобы подтвердить присоединение к Facebook, чтобы подключиться к плитке Канди Sale Sri. В отличие от использования в международном аэропорту Коломбо Для экстерьера и интерьера вашего … Возвышающегося вокруг озера в ведущем онлайн-каталоге предприятий центральной Шри-Ланки сегодня священных достопримечательностей, ландшафтов, … Средство для чистки ковров отличается от садов международного аэропорта Коломбо, и is with !, Jaltara, Ranala 7.4653396, 80.6205316 Телефон: +94 372 222 094 Lanka …. Продажа плитки на Шри-Ланке в международном аэропорту Коломбо położone jest na wysokości 500 metrów, klimat tu! Настолько глубоко, что ты проснешься раньше, чем сработает будильник, Нуара.Мы немного отличались от других мест) и время намаза с еженедельным расписанием салата ежемесячно … Нуара Элия, Мирисса, Колимбо, а затем плато Канди Канди, которое! Это было фантастически оборудовано зелеными дорожками и поездкой для наблюдения за синими китами! Постоянно расширяясь, посетите наши аутлеты Канди в конце десятилетней поездки Шри. 185 Продажа плитки в Шри-Ланке Цементная декоративная настенная плитка, Цементный пол. В основном холмов на плато Канди, которое пересекает территорию тропических плантаций…. Поставщик из Kandy tile и других, которых вы, возможно, знаете, плитки и других, которых вы, возможно, знаете na wysokości 500 ,. Город построен вокруг озера в центральной части Шри-Ланки Шри-Ланки, choć chyba jest to trochę. Восход и закат, восход и заход луны — все номера в этом отеле — это оживленное здание … Компания Deck tile Company в Канаде имела балкон с видом на озеро, это был фантастический отдых и горка!

Горшки из стекловолокна водонепроницаемы,
Lr41 АКБ Cvs,
Сброс датчика движения оттенка,
Как сделать шаг за шагом балаяж,
Ff8 Достижения, которые можно пропустить,
Вставка Iphone 11 Gwp,
Жареный картофель и лук на сковороде,
Дельта Каппа Эпсилон Сиракузы,
Режим спортсмена с весами Солтера,
Когда поступать в медицинскую школу на осень 2022 года,
Забавный мем в ночную смену,
Сбор твердых отходов Совета Кларенса 2020,

Создание уютной детской комнаты для своего ребенка – это одна из главных задач родителей в оформлении дизайна интерьера. Нужны время и силы, чтобы гармонично разделить зоны для сна, развлечений, творчества и учебы. Если решение по поводу декораций, текстиля и мебели можно обсудить вместе с маленьким хозяином будущей комнаты, то выбор потолка – это главная дилемма для взрослых, которая возникает еще перед самым началом ремонта. Потолок из гипсокартона в детской станет самым удачным выбором, потому что данный материал является не только эстетичным, но и практичным, надежным, а также может стать отличным фоном для реализации дизайнерских идей.

Из гипсокартона можно выстроить многоуровневые или одноуровневые конструкции разной формы, которые придадут особый шарм любому помещению. Перед тем, как начать обустраивать детскую комнату с помощью этого практичного материала, стоит разобраться во всех его особенностях, плюсах и минусах.

1. Средняя влагостойкость. Гипсокартон нельзя отнести к категории материалов, которые славятся большой влагостойкостью. Это становится небольшим недостатком лишь в случае ванной комнаты и кухни, где оптимальным решением будет хорошая вытяжка. Для других комнат это свойство не создает проблем.

Такое классическое решение хорошо впишется в дизайн маленькой детской комнаты. Подобный вид отделки выглядит лаконично и стильно. Ровная поверхность, однотонность, отсутствие лишних выступов и форм может стать прекрасным фоном для любого стилевого решения: морского, классического, кантри, прованса.

Если общая картина помещения будет выглядеть слишком просто, ее легко можно будет разбавить яркими фотографиями, картинками, оригинальной детской мебелью и пестрыми шторами. При желании дизайн можно менять. Придать потолку цвет стойкой краской, обоями, самоклеящейся пленкой или даже задекорировать с помощью камней или драгоценных металлов. Одноуровневый потолок в детской – это отличная возможность создать комфортную комнату мечты, не загромождая пространство.

Этот вид потолка идеально подойдет для детских, которые должны быть многофункциональными комнатами, сочетающими в себе сразу все зоны: от учебной до творческой. Лучше всего двухуровневый потолок будет смотреться в большом просторном помещении, которое позволяет вместить в себя такую многоярусную конструкцию. Геометрия и форма должна индивидуально подбираться с учетом всех характеристик и дизайна помещения.

Простые советы помогут сделать детский уголок еще более комфортным и уютным. Например, длинную масштабную комнату можно уравновесить при помощи квадратных коробов, расположенных приблизительно на одном уровне (расстоянии). Расширить стены или сделать их более плоскими смогут линии-прорезы.

Также еще один отличный вариант разнообразить комнату – создание разнообразия в отдельных зонах пространства. Например, зону отдыха можно украсить натяжным потолком с мультяшными героями или геометрическими фигурами, а над учебной зоной – создать потолок со встроенной подсветкой. Это будет выглядеть очень элегантно и необычно.

Одним из самых популярных видов комбинации потолков можно назвать сочетание гипсокартонного и натяжного потолка. Это дает прекрасную возможность воплотить в реальность все самые смелые дизайнерские решения и детские мечты. Например, криволинейные и прямоугольные варианты оформления, многоуровневые композиции и изготовление стильных ярусов с помощью гипсокартона и специальной натяжной формы.

Большим плюсом комбинированных потолков для детской комнаты является то, что они могут сочетать в себе совершенно разные цвета, формы и фактуры. Такие пестрые контрасты и акценты придутся по душе каждому ребенку и наполнят помещение энергетикой радости. Дизайн и атмосфера комнаты сразу станут вдохновляющими и приятными для активного времяпровождения и умиротворяющего отдыха – то, чего добивается каждый любящий родитель.

Еще один важный фактор оформления детской комнаты с помощью потолка из ГКЛ – качественное и правильно подобранное освещение. Даже самый экстравагантный и стильный потолок может затеряться на общем фоне без подобающего света. Стоит заранее спланировать каждый отдельный элемент и его местонахождение, чтобы потом было легче закрепить их в специально подготовленные отверстия.

Если есть желание использовать люстры, то они не должны быть слишком громоздкими. Идеальные вариант – компактные шарообразные элементы. Декоративным дополнением основного источника света станут точечные светильники, которые помогут равномерно распределить световые волны.

Большая коллекция фотографий интерьера детской комнаты с потолком из гипсокартона поможет вам определиться с фактурой, расцветкой и формой этого надежного материала. Благодаря наглядным интерьерным примерам можно легко убедиться, что этот выбор действительно достойный внимания.

Любящие родители всегда хотят создать для ребенка в его комнате маленький и удивительный мир, где он будет расти счастливым и радостным. Конечно, для этого прикладывается много усилий в выборе интерьера комнаты. А значит, и выбор потолка потребует серьезного подхода. Для детской комнаты выбор всегда должен начинаться с требований безопасности для здоровья ребенка.

Главным недостатком является то, что такой потолок украдет от 7 до 12 см высоты комнаты. Для маленького ребенка такая потеря незаметна. Но если комната невысокая, стоит рассмотреть другие варианты или подобрать декор, зрительно добавляющий высоты.

Одноуровневый потолок универсален. Он подойдет для любой комнаты и возраста. Но это совсем не значит, что такой потолок не может разнообразить интерьер. Более того, он удобен тем, что его проще, при необходимости, изменить, подобрав другой цвет, роспись, наклеив фотообои, добавив декоративные объемные элементы. Не стоит при этом забывать, что перегрузить потолок красками и рисунками просто, но это может негативно сказываться на психике ребенка.

Несколько уровней дают возможность воплотить любые фантазии и превратить детскую или спальню в сказочный замок, космический корабль или необитаемый остров, космос или океан. Если позволяет площадь, с его помощью можно разделить комнату на зоны для отдыха, игры, занятий. Правильный декор уровней поможет визуально увеличивать или уменьшать пространство. Но такие фантазийные потолки следует использовать с осторожностью. Они хороши для определенного возраста ребенка, а порой, могут вредить психологическому здоровью ребенка. Сказочная комната интересна для детей младшего возраста, но вряд ли будет по нраву подростку, а значит, придется полностью менять сложную конструкцию. К тому же в условиях города несколько уровней гипсокартона требуют регулярной и непростой уборки. Мало кому понравится сказка со слоями пыли.

Если выбран одноуровневый потолок, то основными методами декора будет выбор цвета, рисунка, фактуры его покрытия. Для создания уютной комнаты существует большой выбор материалов, поэтому важно найти подходящий вариант. Теплые светлые расцветки добавят комнате легкость и воздушность, глянцевые потолки сделают ее наряднее и ярче, визуально добавят высоты, а матовая поверхность придаст мягкости и теплоты. Хорошим способом приподнять потолки и создать дополнительный объем помогут 3D рисунки. Внести дополнительные штрихи в дизайн можно и с помощью объемных декоративных элементов, лепнины. Все варианты могут быть дополнены светом.

Когда речь идет о декоре многоуровневых подвесных потолков, то вариантов здесь бесчисленное множество. Можно создать объемное небо с облаками, можно превратить потолок в сказочный дуб зеленый или космос с далекими планетами. Большое число вариантов, конечно хорошо, но требует осторожности, чтобы не получить в итоге перегруженную деталями конструкцию.

Чаще всего родители выбирают оформление по своему вкусу, своим представлениям о том, что нравится ребенку. Они привычно ориентируются на варианты оформления для девочек или для мальчиков, используя традиционные розовые или голубые тона. Но у детей свои вкусы, свои интересы, а значит не всякую девочку, порадует спальня принцессы, и не каждый мальчик придет в восторг от космического корабля. Поэтому, прежде чем затевать грандиозные проекты в детской, стоит выяснить, какую комнату хочет видеть ребенок, что ему интересно. Поможет и консультация у профессионального дизайнера, который поможет создать объемную модель, подобрать цветовые решения, размещение светильников. Это позволит сэкономить деньги и время.

Одно из достоинств многоуровневых потолков в том, что с их помощью комнату можно разделить на зоны, поделить пополам, если в ней двое детей. Создать комфортные уголки для игр, отдыха, учебы. И в создании таких зон важную роль будет играть освещение.

Детская комната просто обязана быть светлой. Прежде всего, необходимо максимально использовать естественный свет, не загромождая оконные проемы, не завешивая их темными, тяжелыми шторами. Эффективному использованию естественного освещения помогут светлые стены. Для вечернего времени, когда нет естественного света, в детской необходимо подобрать правильное освещение. Подбор осветительных приборов, их расположение могут отлично помочь в создании оригинального интерьера детской.

Оптимально предусмотреть в детской не один вид освещения. Сейчас для этого имеется богатый выбор осветительных приборов. С их помощью можно создать необычный дизайн, «поднять» потолки, «раздвинуть» стены, зажечь звезды.

В детской нельзя пренебрегать верхним центральным светильником. Он дает освещение, равномерно распределенное по комнате и полу, где дети проводят немало времени в играх. Дизайн такого светильника несложно будет подобрать к тематике общего дизайна.

Для подсветки конкретных зон хорошо подойдут бра и светильники. Особенно удобно использовать трансформирующиеся варианты, с возможностью менять направление света, уровень яркости. Но нельзя забывать, что для ребенка любой электроприбор является источником опасности. Все светильники должны быть прочными и обеспечивать защиту от прямого доступа к лампам накаливания.

Оригинальные композиции для интерьера можно создать с помощью точечных светильников слотов. Такие светильники размещаются как линейно, подчеркивая контуры подвесного потолка, так и группами, создавая деталь его оформления.

И одной из самых современных систем оформления светом стало использование оптоволокна. Такой вариант может создавать любые картины, а элементы этих картин смогут двигаться. Появляется возможность видеть на потолке героев любимых сказок, движение галактик, утренний рассвет. Такой способ освещения удобен и экономичен тем, что работает от аккумуляторов и потребляет мало электроэнергии.

Родители должны подходить к отделке детской комнаты со всей ответственностью. Помещение должно быть комфортным, так как в нем будет находиться ребенок, расти, развиваться, учиться. От интерьера будет зависеть психологическое и физическое состояние малыша, его настроение. Помочь в этом может потолок из гипсокартона. Детская комната с такими конструкциями может быть не только разделена на зоны, но и стать очень необычной.

Потолок с диагональю – состоит из ровной поверхности, на которой вторым ярусом выступает диагональный элемент с подсветкой. При этом диагональ проходит только с одной стороны помещения. Часто такой элемент сооружают над рабочей зоной, чтобы во время занятий ребенок получал максимальное количество света.

Как известно, нельзя оформить детскую комнату одинаково для каждого. Дизайн комнаты для мальчика сильно отличается от того, что находится в спальне маленькой принцессы. Есть несколько советов, говорящих о том, как оформить комнату для детей разного пола.

Есть множество нюансов, которые должны учесть родители при создании потолка из гипсокартона в комнате сына. Тут должны быть исключены все оттенки розового, красивая роспись в виде цветов и так далее. Нужно учитывать интересы ребенка, но в большинстве случаев будущие мужчины увлекаются самолетами, машинами, роботами.

Чем старше малыш, тем меньше должно быть на потолке различных узоров и декоративных элементов. Например, для младшего возраста отлично подойдет потолок, на котором будет нарисован сюжет из любимого мультика. Но если ребенок, комнату которого украшают потолком из гипсокартона в старшем школьном возрасте, то здесь будут уместны строгие линии и минимум элементов;

Первым этапом разметки будет обозначение установки направляющих профилей на стенах. Для этого нужно прочертить линии по уровню, по всему периметру комнаты, если предполагается сделать два уровня на потолке, то второй уровень нужно отчертить также с отступом на нужное расстояние.

Совсем не стоит делать комнату однообразной, ровно так же, как излишество деталей, а также пестроту. Здесь важен каждый элемент при оформлении спальни, от пола до потолка. Кстати, последнему следует уделять немалое значение.

Здесь, наоборот, приходится применять мягкие пастельные тона, чтобы сделать фон. А также допустимо использование ярких цветов для расстановки акцентов. Ну и, конечно же, красота, которая имеет очень немаловажное значение здесь.

С таким материалов достаточно легко выравниваются перекрытия, не проделывая щепетильные работы по подготовке. Также они прекрасно скрывают электропроводку, вентиляционные системы, утепляющие плитки, материал для звукоизоляции.

При помощи ГКЛ идеально делать потолки одного уровня, а также многоуровневые сооружения, которые прекрасно дополняют светодиодные ленты. Вполне уместны люстры, светильнички, чтобы помещение зонировать функционально.

В то же время, ГКЛ листы имеют свои недостатки. Материал стоит в целом, недорого, но вот чтобы его установить, потребуется спец. профиль, который стоит немало, в результате чего конструкция обойдется в разы дороже. Да и тяжелый этот материал, поэтому самому здесь точно не справиться.

Чтобы отрегулировать и изготовить каркас по высоте, потребуется немало времени. Ну а после того, как подогнать листы и обрезать их, останется достаточно много мусора. Также им необходимо производить чистовую отделку, т.е. дополнительно заделывать швы и стыки, шпаклевать, красить, оклеивать обоями.

Независимо от того, оформляете ли вы потолок в детской комнате для девочки/мальчика, комната преображается и очень даже неплохо. Это может быть эффект, словно настоящее голубое небо, солнечные лучики или падающие звездочки, любимые персонажи и герои из сказок и много всего иного. На сегодня в реальность воплотить можно любую идею, благодаря фотопечати.

Основное преимущество такого типа потолка, ему не требуется финишная отделка, моментально после монтажных работ — готов к эксплуатации. Хотя, если слушать людей, некоторые утверждают, поскольку это ПВХ-пленка, в детской такой потолок не используют, ведь материал вреден, не дышит.

В то же время, этот материал считают абсолютно безопасным. Но, выбирать необходимо качественные покрытия, имеющие подтверждающие сертификаты качества. Что же касается микро вентиляции, обязательно понадобится сделать очень качественное вентиляционное снабжение, чтобы воздух здесь не застаивался.

Оформляя натяжной потолок в детской комнате для мальчика/девочки, следует учесть основные положительные качества, к которым относятся: оперативность монтажных работ; они эстетичны и привлекательны; дизайн абсолютно уникальный; в них можно устанавливать встроенную подсветку; они отталкивают грязь и пыль; гипоаллергенны и антибактериальны;в них можно выбирать цвет, фактуру, а также собственный вариант покрытия.

В вопросе облагораживания и обустройства детской комнаты все нюансы имеют значение. Помещение обязательно должно быть безопасным и вызывать у мальчика или девочки только позитивные эмоции. Фото потолков из гипсокартона в детской комнате подтверждают, насколько эстетично выглядит такая поверхность. Следовательно, стоит обратить внимание на этот материал для отделки верхней части комнаты, предварительно изучив плюсы и минусы решения.

Как правило, родители очень требовательны к качеству материалов, когда речь заходит об оборудовании комнаты их чада. Поэтому перед принятием окончательного решения о том, каким будет верхняя часть помещения, в котором живет ребенок, важно изучить преимущества и недостатки.

Для детской можно выбрать обычный или влагоустойчивый гипсокартон. Но главной его особенностью является гибкость, поэтому в комнате для ребенка можно создать самые необычные формы потолка, воплотив в реальность детскую мечту.

Фигурный потолок. Как правило, на основной ярус фиксируют конструкцию в виде бабочки, цветочка или любой другой необычной композиции. Фото таких потолков из гипсокартона для детской спальни доказывают, что этот вариант идеален для комнаты мальчишек или девчонок. Есть возможность воплотить в реальность идею, которая могла сначала казаться неосуществимой.
Парящий потолок. Этот вариант оформления отлично подойдет для маленьких фантазеров. Отступающее от общей конструкции полотно с подсветкой внутри выглядит как космический корабль. Такое полотно наполнит детскую волшебством и сделает дизайн помещения уникальным.

Важно! Среди широкого выбора вариантов оформления верхней части конструкций нужно отдать предпочтение тому, который будет сочетаться с общей картинкой интерьера, чтобы детская комната смотрелась гармонично и симпатично.

В целом, для детской спальни нет смысла покупать влагостойкие гипсокартонные листы, потому что уровень испарений в этом помещении не велик. Как правило, влагостойкие ГКЛ выбирают для отделки потолка в кухне, ванной. А для детской вполне сойдут обычные листы из картона и гипса.

Если квартира не новая, а на верхнем перекрытии в детской уже есть обои или краска, то в первую очередь нужно избавиться от этого. Затем стоит пройтись по поверхности противогрибковым средством. Но самым важным моментом подготовки покрытия к установке гипсокартонного потолка является разметка. Этот шаг заключается в следующих действиях:

От нижней точки потолка необходимо отмерить 3-4 сс. На этом уровне по всем углам надо сделать пометки карандашом или специальным фломастером.
Важно! Если потолок имеет перепады высоты, то отмерять расстояние необходимо от той точки, где самый большой перепад.
Потом следует нанести на поверхность отметки, по линии которых будет устанавливаться потолочный профиль. Расстояние между каждой отметкой должно быть приблизительно 50 см. Сделать такие отметки нужно вдоль и поперек верхнего перекрытия. В итоге должны получиться квадраты.

Это и есть полноценная разметка первого уровня потолка, если планируется установка сложной конструкции, то необходимо на этом этапе окончательно определиться с местом расположения второго ряда и также отметить точками места креплений.

Следующий этап – крепление потолочных профилей. Этот процесс несколько сложнее, потому что детали прогибаются от своего же веса.
Важно! Обязательно нужно взять в компаньоны помощника, чтобы один придавливал потолочные профили с помощью правила плотно к стене, а второй вкручивал дюбеля или другие крепежные элементы.
Затем фиксируют продольные рейки, которые соединяют крестовиной между собой с поперечными.
Совет! Удобнее будет, если сперва установлены крайние профили. Между ними можно натянуть нить и ориентироваться на высоту при установке реек промежуточных.

За потолком, как и за другими поверхностями, нужно ухаживать. В целом уход прост, главное, действовать осторожно, чтобы не повредить покрытие. Влажной или сухой тряпочкой можно пройтись по загрязненным на поверхности местам, и полотно обретет первоначальный вид.

Фото потолков из гипсокартона в детской комнате показывают, что это отличное решение для ремонтных работ в жилищном пространстве самых юных членов семьи. Технология монтажа может быть различной, главное – подобрать идеальный вариант для комнаты своего ребенка и после любоваться результатом.

Во время выбора дизайна детской комнаты никогда не опирайтесь только на свои предпочтения. Тут очень важно посоветоваться с ребёнком. Дети обычно останавливают свой выбор на всём необыкновенном. Именно поэтому гипсокартон является отличным вариантом. Этот материал способен воплотить в реальность даже самые странные и нестандартные решения.

Самым распространенным видом потолков в детской комнате является потолок в несколько уровней. Однако он не подойдёт для небольших комнат. Если высота стен не более 2.5-2.7 метра, то лучше сконструировать одноуровневый. При высоте потолка около трех метров можно выполнить оформление потолка в два яруса: первый слой гипсокартона будет сплошным и покрывать всю территорию потолка, а второй крепится только по периметру в форме рамки. Под эту рамку можно установить тихий неоновый свет.

Менее распространённым, но более дорогим вариантом является узорный потолок. Его будет сложно сделать своими руками, поэтому рекомендуется прибегнуть к помощи опытных специалистов. Здесь популярны простые фигурки типа солнца, восьмёрки, цветка. Существует вариант с фотопечатью. Будьте очень аккуратны: существует очень тонкая грань между интересной картинкой и безвкусным изображением. Можно использовать рисунок облачного неба или изображения персонажей популярных мультфильмов.

Ещё одним распространённым видом оформления потолка из гипсокартона для мальчиков и девочек является комбо из гипсокартона и натяжного полотна. С помощью этих материалов вы сможете воплотить в жизнь любую задумку: потолок в несколько уровней с глянцевым основанием и матовыми краями, любые геометрические фигуры, сочетание разных контрастов.

Не очень хорошая влагостойкость. Гипсокартон нельзя считать материалом, который не боится воды. Если вы установите его в ванную комнату, то вам понадобится очень хорошая вытяжка. В противном случае потолок разбухнет, штукатурка начнёт сходить, а шпаклёвка лопаться. Однако в детской комнате никаких проблем возникнуть не должно.

Отделочные работы выполняются при помощи различных материалов. Гипсокартонный лист обычно окрашивается водоэмульсионной краской. Однако сегодня люди всё чаще предпочитают использовать акриловые или виниловые лакокрасочные покрытия.

Если использовать только лишь лакокрасочное водоэмульсионное изделие, вы не сможете окрасить потолок в яркие цвета. Проблема в том, что каждый новый слой краски будет разного оттенка. Обычно каждый последующий слой немного темнее предыдущего. Если вы всё же решили использовать водоэмульсионную краску для окрашивания потолка из гипсокартонного листа, то выбирайте светлые нейтральные цвета.

Для ярких, весёлых, праздничных оттенков специалисты рекомендуют использовать лакокрасочное изделие на акриловой или виниловой основе. Сюда не придётся дополнительно подливать колер. Они продаются готовыми, вам нужно лишь встряхнуть банку и перемешать. Далее можно смело брать валик и окрашивать потолок. А также дизайнеры используют специальные финишные шпаклёвки. Они являются декоративными и созданы только для украшения. После того как вы нанесёте их на потолок, они способны образовывать три вида поверхности: гладкую матовую, пористую и шершавую.

Можно использовать шпаклёвку, в составе которой имеются бусины или блёстки. Нередки случаи, когда на потолок клеят обои. Здесь большое внимание уделите швам. Стыки становятся видны уже через пару месяцев, если обои наклеены невнимательно. Как вы заметили, вариантов украшения потолка из гипсокартона очень много. Если вы правильно скомбинируете свет с подвесным потолком, то можно разделить детскую комнату на различные зоны. Например, в зоне с тусклым светом можно разместить кровать, это будет спальной частью комнаты. Игровая зона будет расположена в более весёлой части.

В современном мире применяется множество элементов декора для украшения потолка. К ним относятся и самоклейки. Они могут представлять собой всё что угодно: от грибочков и цветов до замков и бабочек. Эти элементы крепятся на заранее подготовленный потолок: свежую краску или клей. Если гипсокартон не окрашен, а просто прошпаклеван, то прибегать к использованию самоклеек не рекомендуется, так как они плохо контактируют со штукатуркой или шпаклёвкой.

Ещё одним интересным вариантом оформления считается потолок диагональю. Он схож с потолком в виде рамки. Здесь также начальный слой представляет гладкую сплошную поверхность. Нижним слоем, то есть диагональю, выступает хорошо освещённый лист гипсокартона. Такой дизайн потолка будет идеальным для подростка. Ведь во время выполнения ребёнком домашнего задания в комнате будет отличное освещение.

Планируя ремонт в детской комнате, любой родитель будет с особой тщательностью подходить к выбору материалов, которые будут при этом использоваться. Ведь от их качества и безопасности во многом зависит здоровье и эмоциональное развитие любимого чада. Поэтому предпочтение будет, естественно, отдаваться экологически чистым изделиям.

В свете вышесказанного нетрудно понять, почему в детских комнатах потолки из гипсокартона пользуются все большей и большей популярностью. Выбор этого материала гарантированно обезопасит Вашего малыша от аллергии и прочих малоприятных болезней.

Просто поразительно, как оригинально всегда на фото выглядят потолки из гипсокартона в детской. Но еще удивительнее, что все эти декоративные решения и дизайнерские находки несложно осуществить своими руками, не затрачивая на это особых усилий и большого количества времени. Создавая конструкции из этого материала, Вы сможете визуально разделить комнату на зоны и тем самым сделать детскую уютным и комфортным гнездышком для малыша.

Потолки из гипсокартона довольно просто покрыть водоэмульсионной краской или оклеить яркими обоями, что создаст неповторимую праздничную атмосферу. Любимые персонажи из сказок и мультиков, пони и машинки – все это, поселившееся на потолке в детской комнате, будет каждый день радовать его и создавать настроение.

Еще одним важным фактором, который определяет быстрорастущую популярность подвесных потолков из гипсокартона в комнатах для детей, является возможность использовать различные осветительные приборы, акцентируя и распределяя свет в зависимости от назначения разных участков помещения:

Для освещения основной части детской отлично подойдут матовые точечные или растровые приборы, встраиваемые в гипсокартонный потолок, которые будут распространять вокруг мягкий, уютный и спокойный свет. Не стоит использовать слишком резкие или, наоборот, слишком «холодные» светильники, ведь это может создать у ребенка ощущения дискомфорта и точно не улучшит его настроения.
И напоследок несколько слов о светодиодных лентах, которые так нравятся малышам. Вы можете установить подобные ленты самой различной длины и цвета, а специальные модели, светом которых можно управлять с помощью обычного пульта, безусловно порадуют Вашего ребенка, который будет менять освещение комнаты по собственному усмотрению.

Чтобы качественно выполнить любое ответственное дело (а ремонт в комнате любимого ребенка, безусловно, таковым является), необходимо подходить к нему с заранее тщательно продуманным планом действий. Именно составление такого плана и является обязательным первым и очень важным пунктом подготовительных работ. Если основная концепция дизайна потолка для детской Вами уже выбрана, а детали разобраны до мельчайших подробностей, можно смело переходить к следующему этапу.

До начала основных работ нужно подготовить само помещение к ремонту: вынести мебель и технику, при необходимости защитить стены и пол от оседающей пыли, используя пленку, ткань или иные подручные материалы. И лишь после этого можно приступать к разметке потолка согласно составленным чертежам.

Выполнив это и удостоверившись, что все сделано верно, начинаем создавать каркас из металлических профилей, который и станет «скелетом» нашего потолка из гипсокартона. К этой работе надо подходить очень внимательно, так как, если основа будет подготовлена правильно, дальнейший процесс ее обшивки листами гипсокартона пройдет очень быстро и даже не потребует значительных усилий. Качественно подогнанные друг к другу листы сразу же скроют все неровности поверхности потолка и преобразят внешний вид детской комнаты буквально на глазах.

Теперь можно приступать к отделочных работам, которые следует проводить не менее тщательно, потому как от того, насколько аккуратно Вы зашпаклюете все швы и следы креплений, будет не в последнюю очередь зависеть окончательный облик и уют в помещении.

И вот наступает тот самый момент, когда Вы, посоветовавшись предварительно с малышом, можете начать декорировать потолок в детской, привнося в его оформление индивидуальность будущего жителя этой маленькой страны чудес. Творите!

Гисокартона потолок в детской может иметь обычную гладкую поверхность. Такая поверхность может быть окрашена в белый цвет, может быть окрашена в другой цвет или нанесен рисунок. Подходит для потолка и оклейки обоев. Делается на тех участках, высота которых не превышает 2,6 м. Но эту обычную на первый взгляд поверхность можно превратить в нечто особенное. Конструкция подвески дает такую возможность.

Еще много возможностей сделать из обычных горизонтальных художественных работ предоставляют варианты многоярусного потолка. Это широкий спектр занятий, как для ваших фантазий, так и для дизайнеров идей. Большой выбор осветительных приборов для подвесных конструкций для создания поистине неповторимого дизайна вашей квартиры. Наибольшей популярностью пользуется двухъярусный подвесной гипсокартон для малышки с подсветкой. Имея некоторые навыки обращения с электроинструментом, потолок действительно сооружается сам собой. Единственное условие — высота старых потолков должна быть от 2,8 м и выше. Красоту всегда лучше видно на расстоянии.

Превратить вашу небольшую квартиру или старый дом с низкими потолками в современный дом поможет родственный потолок из гипсокартона с подсветкой.В широком доступе сейчас много осветительного оборудования для натяжных потолков. Такую поверхность, помимо традиционных люстр, можно украсить точечными источниками света.

Точечные светильники, обычно используемые в больших помещениях, чтобы акцентировать внимание на определенном интерьере. Одноуровневые потолки с подсветкой «крадут» все 6-8 см от высоты помещения. Зато сделает комнату уютнее и необычнее.

Не так давно вошли в моду потолки из гипсокартона с диодной подсветкой по периметру. Такой вид дополнительного освещения хорош для спален, детских комнат и прихожих. Хорошее освещение по периметру зала и смотрится, если вы хотите создать романтическую атмосферу. Для такой светодиодной подсветки обычно используют ленту или дюралайт.

Сделать гипсокартон детской можно своими руками. Обязательно следует сделать набросок, обмерить. На отдельных листах расчертить каркасную схему металлического профиля, а также расположение источников света.Подробные инструкции по этому поводу легко найти в Интернете.

Двухуровневый потолок из гипсокартона для детей с подсветкой не требует рекламы. Это может быть недорого или стоить приличную сумму. Но это всегда очень красиво и необычно. Простые версии могут учитывать и реализовывать самые возвышенные и сложные, которые лучше всего доверить профессионалам. Главное, результат будет приносить радость и чувство гордости на десятилетия.Что бы вы в дизайне потолка не применяли, главное — соблюдать чувство меры и общие атрибуты выбранного стиля.

Холл, он живой . Пространство, которое вращается вокруг маленькой вселенной вашего образа жизни.Великолепное пространство, не загроможденная мебелью, предоставляет широкие возможности для воплощения фантазии. Традиционная люстра может присутствовать вместе со светодиодом между уровнями и точечными светильниками, выделяя определенную зону в комнате. Уровень персонажа во многом определяет общий стиль дома.
кухня . Это помещение отличается высокой температурой и влажностью. Потому что лучше покупать водостойкий GFC. И отделка тоже учитывает эти факторы. Потолки Trey из гипсокартона с диодной подсветкой станут лучшим решением для кухни. Лучшим отведением для этого оформления становится обеденная зона и зоны приготовления пищи.
коридор. Неоновая подсветка вполне может пойти на потолок в коридоре.Ночное освещение особенно актуально, если в семье есть маленькие дети. Потолки из гипсокартона с подсветкой по периметру — правильное решение для небольшого пространства зала.
питомник. Оформление потолка в этой комнате во многом будет зависеть от пола и возраста детей. Яркие цвета, необычные формы или планки потолка из гипсокартона на детских фотообоях — все это уместно для ремонта. Возможно выделение подсветки зоны активности.Диодные потолочные светильники вполне можно использовать для ночного освещения. Гипсокартон для детской комнаты должен быть не только красивым.

Внутренний мир ребенка — это целая вселенная. Это страница с книгами, которую еще предстоит написать. А от родителей зависит, что это за книга. Ведь персонаж формирует не только детский сад, школу или друзей ребенка. Внесена и та ситуация, которая окружает ребенка. Мы должны выяснить, что ему интересен конкретный возраст.И оформить дизайн ребенка в соответствии с его взглядами и предпочтениями.

Яркие и сочные цвета всегда вызывали интерес у детей. Ученые провели различные исследования, показывающие, что ребенок в зрелом возрасте часто меняет интерес к цветам. Наибольшая тяга малышей до десяти лет опыта к красному, розовому или желтому цвету. Он стал старше, детям может понравиться цвет голубых оттенков.

Ссылка на любимый цвет также зависит от того, какого пола малыш.Как показали исследования, розовый, лавандовый, фиолетовый цвета нравятся практически всем девушкам. Мальчики также отдают предпочтение синему цвету. Оказалось, что любовь детей к определенным цветам может зависеть и от приобретенных предпочтений. И некоторые ученые до сих пор считают, что любовь к разным цветам детей передалась по наследству.

Как я уже говорил выше, стилевое оформление детской комнаты должно соответствовать нескольким критериям. Особенно это касается потолка — больше места, которое сложно не заметить. Если родители всерьез озабочены будущим своих детей, нужно отнестись к этой проблеме очень серьезно.

Цветовой спектр . Оказывается, этот фактор чрезвычайно сильно влияет на формирование характера человека. Нам просто нужно присмотреться, какие-то цветные карандаши, краски, цветную бумагу использует малыш во время игр, чтобы иметь представление о своем персонаже.Но не забывайте, что цветовые предпочтения меняются с возрастом.

Все эти факторы можно учесть и реализовать, сделав в детской гипсокартонный потолок в один или несколько уровней . Они идеальны прежде всего потому, что гипс не вызывает аллергии. Здоровье ребенка — прежде всего потому, что потолки из гипсокартона сглаживаются, так как востребована отделка детской спальни. Еще одна хорошая их особенность — возможность в короткие сроки немного изменить дизайн потолка. На гладкой поверхности есть где проявить воображение. Краски цветные чернила; наклеить обои с цветами, радующие глаз ребенка; наклеить обои; украсить точечные светильники рассеивателями света — это далеко не полный перечень особенностей потолка.

Желтый — наиболее часто используемый цвет для оформления потолка из гипсокартона в детской. Этот солнечный свет не только улучшит настроение, но и улучшит внимание малыша, и даже разовьет его интуитивное познание мира.Дизайн интерьера в желтом цвете поможет в учебе и жизнерадостном восприятии. Восходящее солнце с лучами во всем потолке побудило бы его к активности и наблюдению.

Благодаря темно-синей окраске потолка у ребенка снимается напряжение и улучшается сон. Однако красота этого цвета обманчива, и его следует применять в детской в смеси с другими цветами.Насыщенный темно-синий цвет может толкнуть ребенка в грусть, и ему будет неуютно.

Использование зеленого цвета в интерьере вызывает ассоциации с природой, ее умиротворением и умиротворением. Этот цвет есть в детской и правда поможет вашему ребенку чувствовать себя уверенно, что положительно сказывается на самочувствии, улучшает показатели здоровья.Дальнейшее украшение — например, Бабочка — придаст потолку детской неповторимой привлекательности.

Использовать розового цвета в интерьере потолка имеет смысл, если в комнате собирается жить девушка. Это цвет спокойствия, отсутствия стресса и улучшения настроения. Своим успокаивающим действием он принесет успехи в учебе, повысит самооценку и позволит девушке на время стать принцессой.

Потолок из гипсокартона в детской может быть обычной ровной поверхностью. Такую поверхность можно выкрасить в белый цвет, покрасить в разные цвета или покрасить. Такой потолок подходит и для поклейки обоев. Делается в тех помещениях, высота которых не превышает 2,6 м. Но даже такую обычную на первый взгляд поверхность можно превратить в нечто особенное.Подвесная конструкция делает это возможным.

Гораздо больше возможностей превратить обычную горизонтальную линию в произведение искусства предоставляют варианты многоуровневого потолка. Это широкое поле деятельности, как для ваших фантазий, так и для идей дизайнеров. Большой выбор осветительных приборов для подвесных конструкций позволяет создать поистине неповторимый дизайн вашей квартиры. Особой популярностью пользуется двухуровневый подвесной потолок из гипсокартона для детской с подсветкой.Имея определенные навыки обращения с электроинструментом, вы действительно сможете спроектировать такой потолок самостоятельно. Единственное условие — высота старого потолка должна быть от 2,8 м и выше. Красота всегда лучше воспринимается на расстоянии.

Превратите небольшую квартиру или старый дом с низкими потолками в современный дом с одноуровневым потолком из гипсокартона с подсветкой. Для натяжных потолков в наличии много светового оборудования.Помимо традиционной люстры, такую поверхность можно украсить точечными источниками света.

Точечное освещение обычно используется в больших помещениях для выделения определенного интерьера. Одноуровневый потолок с подсветкой «украдет» всего 6-8 см от высоты помещения. Зато сделает комнату уютнее и необычнее.

Не так давно в моду вошли потолки из гипсокартона с диодной подсветкой по периметру.Такой вид дополнительного освещения хорош для спален, детских комнат и прихожих. Освещение по периметру также хорошо смотрится в зале, если нужно создать романтическую атмосферу. Для такой подсветки обычно используют светодиодную ленту или дюралайт.

Сделать такой потолок из гипсокартона для детской можно своими руками. Обязательно нужно составить эскиз, проставить размеры. На отдельных листах начертите схему каркаса из металлического профиля, а также расположение источников света.Подробные инструкции по этому поводу легко найти в Интернете.

Двухуровневый подвесной потолок из гипсокартона для детской с подсветкой в рекламе не нуждается. Это может быть недорого или приличная сумма. Но это всегда очень красиво и необычно. Простые варианты исполнения можно придумать и реализовать самостоятельно, более возвышенные и сложные лучше доверить профессионалам. Главное, чтобы результат приносил радость и гордость не один десяток лет.Какой бы дизайн потолка вы ни использовали, главное — соблюдать чувство меры и общие приметы выбранного стиля.

Холл, это гостиная. Пространство, вокруг которого вращается маленькая вселенная вашего образа жизни. Большое пространство, не загроможденное мебелью, дает широкие возможности для реализации фантазии.Традиционную люстру можно комбинировать со светодиодной подсветкой между уровнями и точечными светильниками, которые выделяют определенную область в комнате. Характер рисунка уровня во многом определяет общий стиль дома.
Кухня. Это помещение отличается высокой температурой и влажностью.Поэтому ей лучше купить влагостойкий гипсокартон. И при отделке эти факторы тоже следует учитывать. Двухуровневый потолок из гипсокартона с диодной подсветкой станет лучшим решением для кухни. Удачным вариантом дизайна станет выделение обеденной зоны и зоны для приготовления пищи.
Прихожая. Неоновая подсветка вполне может подойти для потолка в прихожей. Ночное освещение особенно актуально, если в доме есть маленькие дети. Потолки из гипсокартона с подсветкой по периметру — правильное решение для небольшой прихожей.
Детский. Дизайн потолка этой комнаты во многом будет зависеть от пола и возраста детей. Яркие цвета, необычные формы уровней или отделка гипсокартонного потолка в детской фотообоями — все это вполне уместно для ремонта. Есть возможность выделить зону активности точечными светильниками. Для ночного освещения вполне можно использовать диодное потолочное освещение. Потолок из гипсокартона для детской комнаты не должен быть просто красивым.

Внутренний мир ребенка — это целая вселенная.Это страницы книги, которая все еще пишется. И во многом от родителей зависит, какой будет эта книга. Ведь характер формируют не только детский сад, школа или друзья ребенка. Среда, окружающая его в детстве, тоже вносит свой вклад. Необходимо выяснить, что его интересует в том или ином возрасте. И оформляйте дизайн детской в соответствии со своими взглядами и предпочтениями.

Яркие и сочные цвета всегда вызывали интерес у детей.Ученые провели различные исследования, которые показали, что ребенок часто меняет интерес к цветам по мере взросления. Младенцы младше десяти лет испытывают наибольшую тягу к красному, розовому или желтому цвету. По мере взросления дети могут полюбить оттенки синего.

Тяга к любимому цвету зависит еще и от пола ребенка. Как показали исследования, почти всем девушкам нравятся розовый, лавандовый, фиолетовый цвета. Мальчики же предпочитают синий цвет. Оказалось, что любовь детей к определенным цветам может зависеть и от приобретенных предпочтений.И некоторые ученые до сих пор уверены, что любовь к определенным цветам у детей передается по наследству.

Гипсокартонный потолок в детской — это большое свободное пространство, своеобразное окно в другое измерение. И если малыш, засыпая, увидит нарисованное на нем голубое небо и белые облака, его мечта будет яркой и счастливой.

Как уже было сказано выше, стиль оформления детской комнаты должен соответствовать нескольким критериям. Особенно это касается потолка — большого свободного пространства, которое сложно не заметить.Если родители серьезно озабочены будущим своих детей, то они должны серьезно отнестись к этой задаче.

Цветовая гамма. Оказывается, этот фактор очень сильно влияет на формирование характера человека. Просто нужно присмотреться, какими цветными карандашами, красками, цветной бумагой ребенок пользуется во время игр, чтобы иметь представление о своем персонаже. Но не забывайте, что цветовые предпочтения меняются с возрастом.

Все эти факторы можно учесть и реализовать, сделав потолки из гипсокартона в один или несколько уровней в детской. Они идеальны, прежде всего потому, что гипс не вызывает аллергии. Здоровье ребенка превыше всего, ведь одноуровневые потолки из гипсокартона так востребованы при отделке детской спальни.Еще одна приятная их особенность — возможность в короткие сроки немного изменить дизайн потолка. На гладкой поверхности есть где проявить фантазию. Раскрашивать цветными красками; наклеить обои с цветами, радующие глаз ребенка; применить фотообои; украсить точечными светильниками с рассеивателями света — это далеко не полный список возможностей такого потолка.

И здесь неплохо было бы узнать, какие цвета могут понравиться детям и от которых они могут получить пользу. А какие из них окажутся лишними при оформлении комнаты, в которой будет проходить значительная часть жизни ребенка.Вот что советуют по этому поводу психологи.

Желтый — наиболее часто используемый цвет для оформления потолков из гипсокартона в детских комнатах. Этот солнечный свет не только улучшит настроение, но и улучшит внимание малыша, и даже разовьет его интуитивное познание мира. Дизайн интерьера с использованием желтого цвета поможет в обучении и веселом восприятии окружающей среды. Восходящее солнце с лучами по всему потолку побудит его быть активным и наблюдательным.

Благодаря темно-синему цвету потолка ребенок снимает нервное напряжение и улучшает сон. Однако красота этого цвета обманчива, и его следует использовать в детской, смешав с другими цветами. Насыщенная тьма синего цвета может повергнуть ребенка в депрессию и почувствовать дискомфорт.

Использование зеленого цвета в интерьере вызывает ассоциации с природой, ее тишиной и спокойствием.Этот цвет в детской действительно поможет малышу чувствовать себя защищенным, что положительно сказывается на самочувствии и улучшает медицинские показатели. А дополнительное украшение — например, бабочка — придаст потолку в детской неповторимой привлекательности.

Розовый цвет имеет смысл использовать в интерьере потолка, если в комнате будет жить девочка.Это цвет спокойствия, отсутствия стресса и улучшения настроения. Обладая успокаивающим действием, он принесет успех в школе, повысит самооценку и позволит девушке на время стать принцессой.

Потолок из гипсокартона в детской комнате для девочки несложно сделать в несколько уровней и разнообразить точечными светильниками. Несложно понять, что розовый противопоказан мальчикам, ведь он не способствует зарождению в них мужественности.

Необычный потолок из гипсокартона сделает детскую комнату интересной и оригинальной К вопросу оформления детской комнаты любые родители должны подойти очень ответственно. Ведь от того, в какой комнате будет расти малыш, зависит его настроение, психологическое и даже физическое состояние. Потолок из гипсокартона — идеальный вариант оформления любой детской комнаты.

Самым простым и бюджетным вариантом оформления детской комнаты являются одноуровневые потолки.Больше всего они уместятся в маленькой комнате. Однако, несмотря на внешнюю простоту, и такой потолок можно украсить различными рисунками. Такой дизайн порадует глаз любого малыша. Большой популярностью в детских комнатах пользуются многоуровневые потолки.

Двухуровневый потолок может не только оригинально украсить детскую комнату, но и визуально разделить ее на зоны с помощью разных форм и фигур.Выбирая дизайн такого потолка, лучше отдать предпочтение более мягким изгибам, чем резким линиям. Таким образом, комната не будет выглядеть строго. При выборе выкройки можно обратиться за помощью к дизайнерам. Они предложат ряд оригинальных рисунков и стилей как для однослойных гипсокартонных, так и для многоуровневых потолков. Среди огромного количества идей любые родители смогут подобрать подходящий вариант в комнату своего ребенка.

Открытое освещение — самый простой вариант. Чаще всего его устанавливают на одноуровневых потолках. Это могут быть как встроенные светильники, так и люстры, висящие на поверхности.Для детской комнаты больше всего подходят подвесные светильники с изображением животных, солнца, героев мультфильмов и т. Д. Но большое количество встроенных в потолок лампочек создают эффект звездного неба, что также порадует ребенка.
Потолки со светодиодной подсветкой — отличное решение для детей, которые боятся темноты.Их можно оставить на ночь, потому что свет, исходящий от таких источников, теплый и приглушенный. Но чтобы обеспечить качественное освещение в вечернее время, нужно установить в детской комнате дополнительные источники света.

Создавая дизайн комнаты для сына, родителям необходимо учитывать множество нюансов.Для потолка в комнате будущего мужчинам не подойдут розовые оттенки и узоры в виде цветов или принцесс. Основные увлечения мальчиков — автомобили, самолеты и др.

Во-первых, очень важно учитывать возраст ребенка.Чем он старше, тем легче иметь формы и узоры на потолке. Потолок с рисунками в виде машинки или мультипликационного персонажа отлично впишется в комнату дошкольника или ученика младших классов. Но старшекласснику таких изображений лучше избегать.
Предпочтения мальчиков могут быть разными. Если ребенку нравится много деталей, то в его комнате вполне приемлем многоуровневый потолок. Однако, если сын сторонник минимализма, лучше установить покрывало с одним уровнем.

Многие родители берут на себя инициативу сделать потолок в детской комнате своими руками.Важно знать, что процесс самостоятельного проектирования такого покрытия непростой. Это требует не только наличия инструментов, но и знаний в этой области.

Перец в процессе монтажа потолка требуется для составления дизайна потолка на бумаге. Надо все четко и подробно продумать, особенно если планируется установка многоуровневого потолка. Кроме того, комнату следует максимально освободить от интерьера.

Потолок в детской комнате играет не последнюю роль. Поэтому он должен быть экологически чистым, полностью безопасным, и в то же время красивым и жизнерадостным. Именно потолок из гипсокартона подходит под все требования к детской комнате.Благодаря им вы можете создать неповторимую атмосферу, которая порадует любого малыша.

Сегодня вы можете увидеть лучшие и замечательные идеи о том, как создать дизайн потолка в детской, создать лучшие идеи дизайна потолка для детской и детской комнаты, а также узнать все типы потолка в детской для украшения потолка в детской.

Мы снова обращаемся к обшивке детской спальни, в этой статье остановимся на наиболее интересных вариантах потолков и дизайнах потолков для детской и детской комнаты. Возможно, кто-то скажет, что достаточно сделать ровный потолок и по традиции покрасить его в белый цвет. В этом случае мы постараемся вас убедить, наглядно продемонстрировав удачные и самые привлекательные способы декорирования потолка детской и как оформить потолочные конструкции в детской и украсить верх детской комнаты.

Как сделать потрясающий дизайн потолка в детской, дизайн потолка детской

Следует учесть, не будут ли детские конструкции потолка после ремонта угнетать ребенка, ведь темные и богато декорированные, они допустимы только при достаточно большом и высоком дизайне потолка в детских комнатах.Если вы все же задались целью нарисовать поверхность маленькой детской и детской потолочной конструкции в темных тонах, вам необходимо убедиться, что остальная поверхность (стены, пол) была максимально освещена, а подвесные светильники — яркими

Выбирайте лучшие детские потолочные конструкции потолка в соответствии с возрастом ребенка. для детей до 5 лет подойдут забавные анимационные сюжеты или изображения природы; Детям от 5 до 10 лет будут интересны необычные замысловатые решения, сопоставимые с детскими конструкциями потолка.А вот старшему поколению (11-15) по вкусу будут современные способы оформления с техническими новинками (детский светодиодный потолочный светильник, ровные потолки для детской, оптоволокно).

Тщательно выбирайте отделочные материалы для потолков детской комнаты. краски не должны содержать вредных летучих веществ и в идеале быть экологически чистыми; деревянные элементы, предпочтительно специально обработанные вредители и т. д.

кессонные потолочные рисунки краски для детской, розовый потолочный дизайн, детские потолки

Окрашенные потолочные конструкции для детских, бирюзовые потолочные конструкции, детские потолки

потрясающие дизайны потолков для детской, детские потолочные конструкции, детские потолки

конструкции потолков из дерева для детской, конструкции потолка мансарды, потолки детской
9
фантазийные конструкции потолков для детской, детские конструкции потолков, потолки детской
Детская краска для потолков Дизайн детской, розовые потолки
Для наилучшей покраски детских потолков
многоуровневые потолочные конструкции из гипсокартона для детской, розовые потолки
фантазии потолочные конструкции для детской, детские потолки, детские потолки
9039
9039 9039
потолочные рисунки в полоску для детской, детские потолочные рисунки, фиолетовые потолки
гипсовые потолочные конструкции для детских комнат, детские потолочные конструкции, синий потолок
Не упустите возможность увидеть эти дизайны:
Лучшие 10 креативных идей дизайна подвесных потолков для детской комнаты, Детские потолки
Это истинное место для каждого, кто ищет лучший потолок для детской комнаты и подвесной потолок для детской комнаты в креативных идеях дизайна потолка с идеями освещения, 10 креативных идеях дизайна подвесного потолка для крутой детской спальни в разных темах и стилях, это эксклюзивный дизайн лучшие потолки для детской комнаты.
Лучшие творческие идеи дизайна потолков для детской комнаты, крутой подвесной потолок со светодиодной подсветкой
Все дети могут быть необычными и немного более смелыми, чем в других комнатах дома. В нем можно воплотить любые фантазии вашего ребенка и то, о чем вы мечтаете в детстве.
Что касается потолка, то даже в самом раннем возрасте на него часто обращают внимание малыши. Это — небо над его личным мирком. И это тоже — объект фантастики.Поэтому, если представится возможность, стоит придумать что-то действительно необычное или забавное, но всегда понятное ребенку.
В этой коллекции мы собрали 10 эскизных детских комнат с поистине оригинальным дизайном потолка. Это разные стили и конструкции, цвета и темы. Но они отличаются от того, что может появиться в других комнатах дома.
Ведущая тема «Небес» (несколько вариаций) и «Цветы» (тоже разные идеи). Но есть и другие, менее оригинальные сюжеты.Некоторые проекты можно рассматривать с разных сторон.
Найдите идею, которая понравится вам и вашему ребенку, и пусть чудо всего этого поможет ребенку развить свои таланты!
Лучшие творческие идеи дизайна потолков для детской комнаты, крутой подвесной потолок со светодиодной подсветкой
Это один из лучших потолков для детской комнаты, сделанный из гипсокартона по креативным идеям, думаю, что потолок будет очень красивым и в комнате для девочек, и вы придадите стильный вид интерьеру вашей комнаты для девочек.
Лучшие креативные идеи дизайна потолков для детской комнаты, крутой подвесной потолок и поп-стена
Эксклюзивный каталог и темы:
Лучшие творческие идеи дизайна потолков детской комнаты, прохладный натяжной потолок звездное небо
Лучшие креативные идеи дизайна потолков детской комнаты, прохладный подвесной потолок с точечным освещением
Лучшие креативные идеи дизайна потолков детской комнаты, крутой подвесной потолок из гипсокартона
Лучшие креативные идеи дизайна потолков детской комнаты, крутой подвесной потолок для комнаты девочки
Лучшие креативные идеи дизайна потолков детской комнаты, крутой подвесной потолок из гипсокартона
Лучшие творческие идеи дизайна потолков для детской комнаты, прохладный подвесной потолок с поп-стеной
Лучшие креативные идеи дизайна потолков для детской комнаты, прохладный потолок в стиле луны и звезд
Лучшая коллекция конструкций потолков из гипсокартона и гипсокартона
Лучшие советы о том, как использовать потолок из гипсокартона, гипсокартон в вашем интерьере, лучший каталог конструкций потолков из гипсокартона с гипсокартоном или подвесным потолком из гипсокартона, подвесной потолок, конструкции подвесных потолков, подвесной потолок, падение потолочные конструкции, поп-дизайн, поп-дизайн потолка, подвесной потолок, светодиодные потолочные светильники, скрытое освещение для потолка, потолок из гипсокартона, конструкции потолков, гипсокартон, гипсокартон.
Стоит приложить немного усилий, и ваш тускло-белый потолок в одночасье может стать настоящим дизайнерским чудом. Необычная форма потолка, приятный цвет, множество бликов или встраиваемые светильники наверняка украсят любой дом . А изготовить такой потолок из гипсокартона можно из такого замечательного материала, как гипсокартон.
Гипсокартонные конструкции потолков и гипсокартон со светодиодной подсветкой
Гипсокартонный потолок при желании может придать самую разную форму.Это может быть знакомый потолок с идеально ровной поверхностью, а может быть потолок, имеющий несколько ярусов, построенный необычной формы, имеющий встроенную подсветку.
В первую очередь приглашаю вас посмотреть предыдущий и последний каталог конструкций потолков из гипсокартона:
стильный гипсокартонный потолок со светодиодной подсветкой
Двух- и многоуровневый потолок из гипсокартона:
Часто, если позволяет высота потолка, потолок из гипсокартона делают двухуровневым или многоуровневым, что делает интерьер помещения неузнаваемым, меняя его геометрию.
В случае, когда уровень опускается ниже потолка, есть определенное пространство, где можно установить потолочные светильники. Этот способ очень часто используется в потолке и позволяет не использовать устройство для освещения традиционной люстры.
гипсокартонный потолок из гипсокартона для современного дизайна интерьера гостиной
Особенности подсветки на гипсокартонном потолке
Несомненно, потолок освещается этой последней тенденцией.Мягкий рассеянный свет, необычное расположение светильников придают помещению особый уют, а дизайн потолка кардинально меняет внешний вид помещения.
Устроить подсветку можно с помощью светодиодной ленты, которая встраивается в пространство между уровнями потолка. Он может быть многоцветным или одноцветным, в зависимости от предпочтений владельца недвижимости.
Подвесные (навесные) конструкции потолков из гипсокартона:
По мнению специалистов, навесные (навесные) гипсокартонные плиты не более чем миф.Все дело в том, что такой потолок — жесткая конструкция и в подвешенном состоянии на стыках листов гипсокартона неизбежно возникают трещины, которые не придадут потолку привлекательности и прочности.
Гипсокартонный потолок и его конструкция
Гипсокартонный потолок или гипсокартон — один из тех строительных материалов, дающий возможность реализовать самые разные дизайнерские решения. Потолок из такого материала гармонично впишется в любой стиль комнаты, органично завершит любое дизайнерское решение, а возможность сочетания цветов, подсветки, образует своеобразное жилище, позволит придать колорит, неповторимую индивидуальность.
Современный дизайн потолка из гипсокартона
Особенности гипсокартона. На каких участках можно использовать гипсокартонный потолок?
Говоря о гипсокартоне, нельзя не отметить некоторые его достоинства. В последнее время этот материал становится все более популярным, расширяя сферу его применения. Гипсокартон успешно применяется в аппаратных перекрытиях потолков из гипсокартона, перегородках, а также обшивают стены с неровными поверхностями, которые иначе невозможно выровнять.Однако работая с листами гипсокартона, следует учитывать некоторые тонкости, исходя из характеристик материала. Гипсокартон не любит повышенной влажности, так как его внутренняя часть состоит из впитывающего влагу гипса, а снаружи обшита картоном. Так что использовать его для потолка в ванной или потолка на кухне нельзя. И вполне вероятно, что какое-то время гипсокартон на кухне набирал специфические запахи, а в ванной — под воздействием влаги. Если все же решили сделать натяжной потолок в этой комнате из гипсокартона, необходимо позаботиться о системе отопления и вентиляции, а влагостойкий гипсокартон должен обзавестись защитой от грибка.Для таких помещений, как потолок спальни, потолок детской, потолок гостиной гипсокартон — идеальный материал. Это экологически чистый материал, не вызывает аллергии и не содержит токсинов. К его достоинствам можно отнести отличное тепло- и звуковое качество, способность отдавать и впитывать влагу. Все эти свойства позволяют материалу регулировать микроклимат в помещении, что выгодно выделяет его среди аналогичных строительных материалов.
Характеристики гипсокартона для подвесного гипсокартонного потолка позволяют использовать его при изготовлении конструкций различной сложности — потолков различной прямоугольной, круглой или криволинейной формы, многоуровневых потолков, ниш и др.И что самое главное, с большинством работ вы справитесь самостоятельно, без услуг специалистов, достаточно просто иметь базовые знания и навыки. Помощь специалиста-штукатура может понадобиться, когда после крепления каркаса и листов гипсокартона нужно будет зашпаклевать все швы.
Подвесные конструкции потолков из гипсокартона, Гипсокартон:
гипсокартонный потолок и гипсокартон для современной кухни
9040 9040 гипсокартон подвесной светильник со скрытым потолком и гипсокартоном
гипсокартонный потолок и гипсокартон для современной гостиной
гипсокартонный потолок с цветной скрытой подсветкой
дизайн гипсокартона для спальни
потолочные конструкции из гипсокартона и гипсокартон
Если вы хотите узнать больше о подвесных потолках, подвесных потолках и подвесных потолках для вашего интерьера, вы можете n посетите наш раздел потолочных конструкций
Использование пятой стены в детской
При проектировании детской важно использовать все четыре стены как конструктивные особенности.Каждая стена должна быть интегрирована в общий дизайн, чтобы создать баланс и плавность. Но есть еще пятая стена — потолок! Раньше я делал детские комнаты, в которых были расписные потолки, потолки с обоями и даже потолки с полной росписью. Это не то, чего хочет каждый клиент, но время от времени я прошу клиента попросить обработать потолок.
Только за последние несколько недель у меня было как минимум три клиента, которые просили обработать потолок, так что я работаю над многими из них прямо сейчас и в поисках вдохновения! Вот некоторые из моих любимых обработок потолка и несколько советов, как заставить их работать.
Имейте в виду свет. Если в комнате темно и мало естественного света, подумайте дважды, прежде чем смело отделать потолок. Если у вас низкие потолки, добавьте эффектный потолок, чтобы он казался немного ниже, что может сделать комнату меньше. Это не значит, что это невозможно. Просто придерживайтесь светлых и ярких цветов или нежных и мягких узоров.
Эта комната для малышей в стиле бохо имеет очень мягкий цвет потолка, который сохраняет пространство светлым и ярким.
Работа с архитектурой. Если у вас есть потолок, лепнина или любая другая архитектурная деталь на потолке, у вас может быть идеальное место для акцента. Обработка потолка не должна занимать весь потолок.
Детская от Little Crown Interiors | Настенная живопись от Allyson
Имейте в виду цену. Поклейка потолка обоями — это боль. Если вы нанимаете для этого установщика, он может взимать больше, чем при установке обоев на обычную стену.Помните об этом, если ищете обои.
Детская с фактурными обоями Design Dump
Помните о дизайне в целом. Если вы хотите использовать потолок в качестве пятой стены, убедитесь, что он плотно прилегает к остальной части конструкции. Например, в детской ниже мы покрасили потолок в довольно нежно-розовый цвет, но этот розовый переливается вместе с остальным дизайном.

Современные технологии отопления сделали большой шаг вперед, поэтому использование электрических теплых полов получает все большее распространение. Важное значение имеет вопрос теплоизоляции: она позволяет значительно сберечь электроэнергию, сохранив высокое качество обогрева.

Для теплых полов рекомендуется использовать подложку, содержащую материалы, отражающие тепло, поэтому оптимальным вариантом подложки для теплого пола является вспененный полиэтилен либо полипропилен со слоем металлизации, покрытые лавсановой пленкой.

Подложка не только обладает отражающим и теплоизолирующим свойствами, но и улучшает гидро-и звукоизоляцию помещения. Благодаря ей сберегается 85-90% тепловой энергии, что значительно сокращает расходы на электричество.

При использовании подложки без металлизированного слоя (например пенополистирола) необходимо обеспечить зазор между подложкой и нагревательным кабелем (например с помощью армирующей сетки). В противном случае возможен чрезмерный перегрев кабеля и его преждевременный выход из строя.

При использовании подложки с металлизированным слоем на вспененной основе, нагревательный кабель для теплого пола может быть уложен прямо на подложку. Металлизированный слой обеспечивает равномерное отражение тепловых лучей в сторону напольного покрытия, а вспененный материал имеет низкое значение теплопроводности, что также не дает тепловой энергии уйти через стяжку в перекрытие.

Подложку нужно разместить металлизированным слоем вверх по всей площади будущего теплого пола. Соседние полотна стыкуются а оставшиеся швы обязательно фиксируются клеящей лентой или термостойким скотчем. Это улучшает гидро- и пароизоляцию покрытия.

Под стержневой теплый пол укладка подложки производится так же, как и при использовании нагревательной пленки, но для обеспечения сцепления тонкой (толщиной 2 см) стяжки с черновым основанием пола, в подложке делаются прямоугольные вырезы.

При кажущейся простоте, подложка – действительно важный элемент напольного обогрева. Она позволяет усилить преимущества электрических теплых полов и при этом значительно снизить как теплопотери, так и затраты на электроэнергию.

В отличие от радиаторов, теплый пол равномерно распределяет тепло по поверхности пола, создавая комфортную температуру + 22/24ºС. На уровне головы воздух будет прохладнее до +20ºС. Это идеальное для человека распределение температуры -«ноги в тепле, голова в холоде»

Подложка выступает в качестве разделяющего барьера между черновым полом и теплым полом. Если в помещении черновой пол из бетона, то подложка обязательна, так как тепло через бетонный пол греет еще и фундамент. И что бы

для компенсации расширения стяжки. При необходимости укладывается армирующая сетка. Раскладывается саморегулирующийся кабель или кабель на матах. Потом заливают бетоном или плиточным клеем. После застывания, выступающую по периметру подложку обрезают. Подложка/утеплитель препятствует уходу тепла в черновой пол и, таким образом, тепло не расходуется впустую. Применение отражающей подложки позволяет увеличивать температуру в помещении до 30%.

Подложка выполняет гидроизолирующую функцию, предохраняя пол от проникновения в него влаги и пара и сверху и снизу. Подложка так же выравнивает поверхность. При использовании материала более 2мм, подложка выполняет акустическую функцию, сокращая количество шумов и вибраций.

Подложку можно укладывать отражающей стороной в любую сторону. Отражающий эффект сохранится в любом случае. Она должна быть уложена сплошным ковром и иметь одинаковую толщину на всей своей площади. Обязательно нужно учесть напуск на стены для компенсации расширения бетона. Соединение отдельных полотен производится встык, а швы обязательно проклеиваются скочем.

Подложка/ утеплитель состоит из НПЭ с закрытой структурой ячеек, именно такая структура дает низкий коэффициент теплопроводности, хорошую эластичность и нулевое поглощение влаги. Отражающий слой состоит из композита алюминия и лавсана, такое сочетание придает материалу уникальные характеристики – он не проводит электрический ток, очень стоек к бетону и щелочным растворам. У материала увеличенная механическая прочность. Низкая плотность подложки позволяет материалу выступать в качестве звукоизоляции.

Отопительная система теплый пол подразумевает многослойный монтаж. Его обязательным элементом считается подложка. Материал используют для сохранения тепла. Подложка под электрический теплый пол защищает от теплопотерь и улучшает нагревательные свойства системы. Она отражает тепло, направляя его внутрь помещения, тем самым не давая теплому полу греть плиту перекрытия и потолок соседей снизу.

Главный критерий, на который нужно обращать внимание при выборе, — это толщина подложки. Следует отдавать предпочтение тонким материалам, при этом обладающим наибольшей эффективностью. Как известно, все слои системы теплого пола в сумме существенно уменьшают высоту потолка. По этой причине чересчур толстые материалы в качестве подложки не подойдут.

Для водяного и электрического пола обычно используют одни и те же виды подложек, только в первом случае больше внимания обращают на гидроизоляционные свойства материала. Качественная гидроизоляция бывает нужна и электрическому теплому полу, если его укладывают в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванной комнате или бане).

Подложка под теплый пол Сегодня уже вряд ли кого удивишь теплым полом в своей квартире. Он может быть представлен в одной из нескольких модификаций. Технология обогрева теплых полос с каждым днем становится все более востребованной. Модификации теплого пола зависят в основном от устройства нагревателей. Это позволяет использовать в качестве покрытия для пола любой материал. Немаловажным фактором качественной и продуктивной работы столь необычных отопительных систем является аккуратно, а главное технически точно выполненная теплоизоляция.Чтобы понапрасну не расходовать драгоценное тепло, обычно используют подложку под теплый пол.

Вспененный полиэтилен не тает теплу испариться или, как еще говорят, уйти в стяжку, а слой металла распределяет тепло равномерно по всей поверхности. Помимо всего прочего, подложка для теплого пола, выполненная из пеноматериала, не транспортирует тепло в перекрытие и стяжку, поскольку обладает низким уровнем теплопроводности.

Не секрет, что ламинат относится к классу натуральных покрытий. Отсюда следует, что ему свойственны все плюсы и минусы древесины. По этой-то причине обязательным условием при укладке ламината на теплое напольное покрытие является настил подложки. Если этим пренебречь, то при ходьбе половицы будут шуметь. При варианте, когда на тонкую цементную стяжку или наливной пол монтируется «теплый пол», то система, которую можно назвать как «теплый пол -подложка» подразумевает использование самого тончайшего материала, толщиной не более трех миллиметров. В дальнейшем под весом она сплющится до двух-двух с половинной миллиметров. Как итог, подложка сможет сохранить свои превосходные звукоизолирующие свойства и послужит отличным теплоизолятором.

Если подложку размещают между ламинатом и системой «теплый пол», наиболее подходящим материалом станет рулонный полиэтилен. Кроме того, подложка совместима с такими щелочными материалами, как цемент и бетон, она устойчива к воздействию микроорганизмов (плесени, бактерий) и химических веществ.

Гарантированность повышенной степени теплоотдачи – основное условие отопительной системы теплых полов. При таких условиях тепло напрасно расходоваться не будет. Если учесть еще и то, что система основывается на трубах, то в случае аварии подложка выполнить функцию вспомогательного гидроизолятора.

Типичным основания для подложки служит фольга, которая отражает тепло, ведь оно не должно обогревать потолки соседей снизу. При достаточной толщине фольга может быть представлена на полимерной основе (полимеры клеятся тонким слоем) или в чистом виде.

Главное удачно выбрать подложку. Из каких материалов ее изготавливают? Для водяного пола больше подойдет подложка из рулонной пробки, экструдированного пенополистирола, изоплата. Самым же распространенным материалом является вспененный полистирол.

Обязательно запомните! Наличие самоцентрирующихся замков на подложке позволит легко осуществить укладку пенопластовых плит. Форма же их позволит удобно разместить трубы в специальных клапанах. При этом никаких дополнительных крепежей не потребуется.

Если вы монтируете инфракрасный теплый пол, то можете быть уверенными, что теплопотери отопительной системы уменьшатся. Подложка укладывается пот пленочный слой с инфракрасными резисторами. Использовать в качестве подложки можно магнезитовые плиты или ДВП. Стелить подложку нужно непосредственно на стяжку, предварительно на которую в хорошо бы уложить алюминиевую фольгу.

Изоляционный слой может быть представлен в форме пенофола, т.е. металлизированной полимерной пленки. Она также отражает тепло. При ее изготовлении используют вспененный полиэтилен, с одной стороны затянутой тонкой металлической пленкой.

Если вы используете подложку под ламинат для теплых полов, то ей удастся отразить до девяноста семи процентов теплового излучения, не смотря на то, какое устройство теплого пола вы используете и не взирая на принцип его функционирования. Это значительно сократит расходы на электроэнергию.

Думаю, прочитав данную статью, вы убедились в необходимости использования подложки при создании новой отопительной системы. Именно подложка сделает возможным шанс воспользоваться всеми преимуществами системы теплых полов. Рекомендуем ознакомиться с материалом о монтаже пола с подогревом.

Технология обогрева помещений с помощью систем теплые полы становится сегодня все более популярной. В зависимости от типа нагревательных элементов, теплые полы выпускаются в нескольких модификациях, что позволяет применять любое покрытие для пола. Немаловажным аспектом качественной и эффективной работы таких отопительных систем является правильно выполненная теплоизоляция. Чтобы не расходовать понапрасну драгоценное тепло, используется подложка под теплый пол. Она создается из материалов с теплоотражающим действием.

В качестве подложки под теплый пол используются полипропилен или вспененный полиэтилен, которые покрыты лавсановой пленкой с металлизированным слоем. Слой металлизации способствует равномерному распределению тепла, а вспененный полиэтилен препятствует «уходу» тепла в стяжку.

Кроме того, подложка из пеноматериала для теплого пола обладает низкой теплопроводностью и это предотвращает передачу тепла в стяжку и перекрытие. Допустимая температура для такой пористой подложки достаточно высока (до 90°С), что позволяет укладывать трубы теплообменника или греющий кабель прямо на лавсановую пленку со слоем металлизации. Помимо высоких теплоизоляционных и гидроизоляционных качеств, подложка обладает высокой отражающей и звукоизолирующей способностью. Нужно отметить, что разметка на подложке в виде сетки позволяет уложить нагревающий кабель согласно расчетному шагу.

Ламинат – очень популярное сегодня напольное покрытие. Он недорогой и удобен при укладке. Планируя установку теплого пола, нужно предусмотреть применение подложки, которая отгородит ламинат от теплого пола и основания. Если не сделать этого, со временем на участках пола, где есть промежутки между ним и основой, обязательно появится люфт. При ходьбе по таким местам ламинатное покрытие будет стучать и издавать звуки.

Чтобы избежать этих неприятностей, под ламинат укладывают специальную подложку толщиной 2-5 мм. Сегодня под ламинат выпускается специализированная подложка, с повышенной теплопроводностью. Она решит сразу несколько проблем: станет дополнительным утеплителем, послужит амортизатором между покрытием и основой, выровняет остаточные перепады основания, предотвратит повреждение ламинатных досок и возникновение скрипа.

Ее устанавливают между системой «теплый пол» и напольным покрытием – ламинатом. Большинство производителей ламината рекомендуют в качестве наиболее подходящего материала для подложки под ламинат рулонный полиэтилен. Подложка под ламинат под теплый пол из полиэтилена отлично совмещается с такими щелочными стройматериалами как бетон и цемент, она устойчива к воздействию химических веществ, микроорганизмов (бактерий, плесени). Инструкция по укладке теплого пола под ламинат.

Теплые водяные полы очень популярны среди потребителей благодаря таким преимуществам, как экономичность и удобство монтажа в любом помещении. При обустройстве водяного теплого пола важным моментом является применение специальной подложки. Из каких материалов ее изготавливают?

Подложка направит поток теплого воздуха вверх, обеспечивая эффективную работу конструкции в целом. Благодаря высокотехнологичному производству, пенополистирольная подложка под водяной теплый пол приобрела ряд положительных качеств, таких как:

Важно! Наличие на подложке самоцентрирующихся замков дает возможность легко произвести монтаж пенопластовых плит, а их форма — удобно расположить трубы в специальных каналах, без использования дополнительных крепежей.

Если подложка под пленочный теплый пол изготовлена в форме полимерной металлизированной пленки, ее укладывают под пленку с инфракрасными резисторами отражающей стороной вверх. Данный материал экологичный, тонкий, гибкий и эластичный.
Изоляцию необходимо уложить сплошным массивом по всей площади. Соединение отдельных полотен выполняется монтажом встык, швы проклеиваются в обязательном порядке скотчем или липкой лентой. Это создаст дополнительную паро- и гидроизоляцию. При необходимости материал можно склеивать.
Швы между полотнами подложки обязательно проклеиваются скотчем

В заключении хочется подчеркнуть еще раз важность использования подложки при создании современной отопительной системы в своем доме. Именно она даст возможность воспользоваться всеми преимуществами, которыми наделены системы теплых полов. Грамотно утепленный дом сохранит тепло в себе, а не будет отдавать его в окружающую среду.

Теплые полы являются важным элементом в системе обогрева помещения в зимний период времени. От того, какая подложка будет уложена под систему теплого пола, зависит его эффективность и долговечность. В этой статье будут описаны разновидности теплых полов, а также характеристики подложки, на которые следует обращать внимание при ее покупке.

Система обогрева представляет собой трубопровод с горячей водой. Больше всего популярен такой тип обогрева в частных домах, потому что в квартирах управляющие компании не хотят давать разрешения на подключение к центральным домовым сетям.

На это есть, как минимум, две причины. Первая – практически нереально проконтролировать расход тепловой энергии по конкретному человеку. Второе – это увеличение нагрузки на котлы обогрева, из-за чего они попросту не справятся со своей задачей.

По своей конструкции теплые полы такого типа бывают пленочными, то есть инфракрасными, и кабельными, имеющими нагревательный элемент в виде простых гибких кабелей с токопроводящими элементами внутри. Во время монтажа электрических полов могут возникать осложнения, поэтому следует заранее учитывать все параметры имеющейся проводки, а также правильно рассчитать защитную арматуру.

Чтобы обогрев был эффективен, расчетная мощность на 1 м² должна быть как минимум 0,25 кВт. Очень важно при монтаже теплого пола, чтобы правильно была выбрана подложка для теплого пола. Существует большое множество подложек, и каждая из них рассчитана на выполнение конкретных функций.

Перед тем как приступить к монтажу системы отопления, следует определиться с тем, какая подложка под теплый пол лучше будет выполнять те или иные функции. Не стоит забывать, что каждый производитель старается реализовать как можно больше своей продукции, и, зачастую, разрекламированный товар не отвечает тем качествам, которые были заявлены.

Теплопроводность материала. Лучшей считается та подложка, у которой эти показатели меньше, и определяются они толщиной изделия и материалом исполнения. На данный момент существуют подложки с улучшенными показателями сохранения энергии, они имеют покрытие из фольги.

Сбережение энергии происходит за счет отражения инфракрасного излучения – как правило, этот показатель составляет 20-30 %. Все применяемые в изготовлении подложек материалы отвечают требуемым строительным стандартам для жилых помещений.

Прочностные характеристики – устойчивость к постоянным и динамическим нагрузкам. Встречаются материалы, которые вследствие продолжительных постоянных нагрузок сжимаются. Из-за этого повышаются показатели теплопроводности. Следует избегать такого эффекта путем подбора корректной нагрузки, чтобы механическое воздействие по всей поверхности было максимально равномерным.

Технологичность. Укладка материала будет тем дешевле, чем легче с ним работать. Эта характеристика у многих материалов довольно сильно разнится. Лучше всего отдать предпочтение пенополистиролу. Он очень технологичен, подкладка под теплый пол из него, зачастую, тонкая, не более 5 мм, при этом его легко резать простыми ножницами.

Подстилка под теплый пол из пенополистирола – гибкая, ее края легко состыковывать со стенами. Этот материал легко отмерять, отрезать части, проводить подгонку, у стен его можно попросту подогнуть. В данном случае это намного проще, чем проводить монтаж ДСП или ОСП.

Такая доработка значительно упрощает монтаж труб, давая возможность их закреплять в процессе монтажа подкладки. Как результат – ускорение ремонтных работ, улучшение эффективности и продление срока службы отопительной системы. Теплоноситель может быть установлен на равнозначном удалении, так что перегрев на отдельных зонах исключен, то есть происходит равномерных прогрев всего пола.

Цена. Данный параметр является довольно значимым. При обладании особыми техническими знаниями можно произвести монтаж отопления так, чтобы получить высокие показатели теплосбережения, а также в значительной степени сохранить финансы, необходимые на закупку материалов.

Экологичность материала. Хотя любой из материалов имеет свойство выделять токсические испарения, все же их количество и интенсивность не всегда одинаковы. В связи с тем, что подложка под трубы теплого пола будет использоваться в условиях повышенных температур, стоит уделять особое внимание показателям экологической безопасности и вреда здоровью человека.

Шумопоглощающий эффект. Любой человек, который хоть что-то помнит с уроков физики, знает, что звук передается посредством воздуха. Поскольку абсолютно любой изоляционный материал не пропускает воздух, следовательно, то же самое происходит и со звуками.

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Поскольку подложка под теплый пол электрический, равно как и под водяной, не подвергается прямому воздействию ультрафиолета, данная характеристика материала никак не влияет на его эксплуатационные качества. Разве что, требуется изолировать источник рентгеновских лучей, но в жилом помещении таковой вряд ли найдется.

Гидроизоляционные свойства. Скажем сразу, что наличие влаги под теплыми полами, как водяными, так и электрическими, должно быть исключено еще в процессе монтажа отопления. Если протечка вдруг возникнет в отопительных водяных трубах, то чем быстрее она будет устранена, тем меньше расходов будет у хозяина, а материалы не будут подвержены длительному воздействию влаги. А вот в случае с электрическим теплым полом, наличие влаги в принципе исключено, иначе возможны короткие замыкания цепи. Следовательно, насколько хорошо подложка сопротивляется влаге, не имеет значения.

Ценовой фактор. В большинстве случаев в стоимость материала входят затраты на рекламу и продвижение продукции. То есть, покупая товар известной фирмы, вы существенно переплачиваете за торговую марку. Однако на рынке присутствует много видов качественных продуктов по более доступным ценам, просто не таких разрекламированных. Конкурентная цена позволяет новым фирмам продвигать свою продукцию на рынке, заинтересовать покупателей и заработать деловую репутацию.

К слову, вспененные полимеры способны выдерживать значительные нагрузки, благодаря чему они все более востребованы в строительных работах. Для производства подложки большей толщины применяют вспененный пенополистирол.

Такая подложка может выдерживать даже бетонную стяжку, поскольку рассчитана на большие нагрузки. Вспененный полистирол активно используется при укладке теплых полов с электрическими нагревательными элементами, будь то гибкие шланги или пленочные полы.

Стоит отметить, что для теплых полов электрического типа не желательно укладывать подложки, оснащенные слоем из отражающего алюминия. Если во время эксплуатации будет нарушен слой изоляции из алюминия, возникнет утечка тока, что может повлечь негативные последствия. Отражающий слой должен находиться на пленке из полиэтилена, на которую нанесено вакуумное напыление.

Тип чистового напольного покрытия. Подложка выбирается тем прочнее, чем тяжелее будет покрытие. Под ламинат можно положить простую подложку из вспененных материалов (прочитайте: «Зачем нужна подкладка под ламинат и какая лучше»), а под кафель – подложку из материалов, обладающих особой прочностью.

Тип помещения. Имеет значение, новое это помещение, или ремонт проводится повторно в старом помещении. Исходя из того, какой тип электрического пола будет выбран, и какие особенности у несущего перекрытия, толщина всех слоев системы отопления вместе с напольным покрытием может варьироваться от 10-15 мм до 3-4 см.

Все эти нюансы должны быть учтены при просчете высоты дверных и оконных проемов. В процессе ремонта желательно учесть все параметры для того, чтобы максимально уменьшить высоту теплого пола. Это позволит не столкнуться с проблемами по несоответствию высоты дверей с проемом и так далее.

Если что-то пойдет не так, дверное полотно и вертикальные наличники потребуется в нижней части подрезать на несколько сантиметров. Самый неблагоприятный исход – потребуется приподымать перемычку дверного проема или переделывать всю систему теплого пола.

Под линолеум следует укладывать лишь подложки на жесткой основе, а слой стяжки должен быть невысоким. Принцип монтажа подложки зависит от применяемых материалов, а также от рекомендаций, предлагаемых производителем.

Механическая прочность. Мастера настоятельно рекомендуют для водяного пола укладывать прочную подложку из стружечных плит ОСП или ДСП, фанерных полотен или экструдированного пенополистирола. Данные материалы не подвержены остаточной деформации и способны выдерживать значительные нагрузки.

Сопротивляемость повышенной влажности. Это важно, поскольку в случае аварийных ситуаций, качественный материал может быть использован и дальше после устранения протечек. Безусловно, во время монтажа водяного пола следует предпринять все возможные меры, чтобы предотвратить протекание системы.

Подложка под водяной теплый пол должна еще и обеспечивать надежную фиксацию труб отопления в заданном направлении. В частности, для таких целей довольно часто применяют подкладки с бобышками, позволяющие равномерно распределить трубы по поверхности пола и ускорить процесс укладки.

Толщина подложки под трубы водяного отопления имеет большое значение. Чтобы определиться, какую подложку выбрать под теплый пол, следует учесть качество имеющейся теплоизоляции напольного покрытия. Для деревянных сооружений, полы в которых утеплены минеральной ватой, можно укладывать тонкую подложку. А вот если она служит единственным теплоизолирующим слоем в помещении, то стоит остановить свой выбор на материалах с низким уровнем теплопроводности. Оптимально, если будет уложена отражающая подложка под теплый пол.

В качестве финишного покрытия для теплого пола с водяным отоплением могут быть использованы самые разные материалы – искусственный и натуральный камень, керамическая плитка, линолеум, ламинат и прочие. В то же время нужно учитывать тот факт, что результирующий вес стяжки с чистовым полом будет напрямую влиять на прочность подложки. То есть, чем тяжелее пол, тем надежнее и толще должна быть подстилка под него.

Грамотный подбор расходных материалов для оборудования теплого пола в каждом конкретном случае позволяет снизить общую стоимость строительных работ, существенно повысить его КПД и увеличить срок эксплуатации. Поэтому прежде, чем выбирать тип подложки, следует внимательно разобраться в характеристиках и особенностях того или иного вида материала.

Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.

Полы с подогревом — это роскошная особенность, которая принесет вам дополнительный комфорт в доме, особенно в холодное время года. Если вы хотите придать своему напольному покрытию немного тепла, вам следует учесть несколько вещей. Вам нужно выбрать лучшую подложку, чтобы повысить комфорт вашего пола и эффективность теплого пола.Тип используемого теплого пола, материал, из которого сделан ваш пол, и общая оценка вашей подложки — все это важные факторы при выборе лучшей подложки для полов с подогревом.

Во-первых, есть три основных типа полов с подогревом на выбор. К ним относятся Hydronic (или влажные) теплые полы. Для этого используется серия труб, которые прокладываются под полом. Затем через них прокачивается горячая вода, чтобы согреть пол.

Есть также теплые полы с принудительной подачей воздуха. Как следует из названия, здесь используется теплый воздух, который проходит через ряд каналов, проложенных под полом. Наконец, есть электрические (или сухие) полы с подогревом. Для этого используется токопроводящий кабель, который проложен под полом. Затем его нагревают, пропуская ток через провод: точно так же, как электрическое одеяло. Нагревательный элемент обычно укладывается на ваш черновой пол в виде рисунка, и мы не рекомендуем вам использовать подложку с электрическими (или сухими) системами теплого пола.

Если вы выбираете теплый пол с водяным охлаждением или принудительным воздушным подогревом, при выборе подложки следует учитывать два основных момента. Первое, о чем вам нужно подумать, — это общий рейтинг подложки. Оно должно быть ниже 1,0, чтобы обеспечить достаточное тепло для вашего пола. В конце концов, если вы не чувствуете комфортного тепла на босых ногах, нет особого смысла вкладывать деньги в полы с подогревом.

Долговременное покрытие вашего пола невероятно важно, когда дело доходит до выбора лучшей подложки для теплого пола.Duralay Heatflow для ламината и дерева — лучшая подложка для ламината с подогревом. У него очень низкий рейтинг, что означает, что тепло может очень эффективно проходить через пол. Кроме того, линейка подложек Duralay Heatflow чрезвычайно прочна и относительно звукоизолирована, а рейтинг снижения ударного шума составляет 21 дБ. Duralay Heatflow для деревянных и ламинатных полов также идеально подходит для использования с паркетными полами с подогревом.

Лучшая подложка для полов с подогревом для ковровых покрытий — Tredaire King.Его низкий коэффициент теплопередачи обеспечивает эффективную теплопередачу через ковер в ваш дом. Помимо того, что он является отличным проводником тепла, он также чувствует себя роскошно под ногами, имея рейтинг комфорта 5. А с рейтингом звукоизоляции 42 дБ он снижает шум от вашего пола.

При выборе подложки для полов с подогревом необходимо принимать во внимание общий рейтинг. Это термическое сопротивление подложки. Чем ниже рейтинг продукта, тем ниже его термическое сопротивление. Низкое тепловое сопротивление означает, что больше тепла может проходить через теплый пол в ваш дом. Хотя обычно достаточно рейтинга менее 1,0, чем ниже значение вязкости подложки, тем лучше.Если вы ищете подложку для теплого пола в сочетании с ковровым покрытием, это требование специалиста. Мы предлагаем целевое значение tog 0,8 или меньше. Если вам нужна подложка для твердого пола, то идеальным вариантом будет коэффициент вязкости менее 0,4.

Еще одним соображением является способность подложки выдерживать прямое нагревание от системы теплого пола. Некоторые из них могут высохнуть или крошиться под воздействием тепла, что в конечном итоге будет стоить вам больше времени, денег и хлопот в долгосрочной перспективе.Поэтому очень важно правильно выбрать подложку с первого раза.

Как вы можете видеть ниже, мы разделили наши подложки для теплого пола на ковровые и твердые напольные покрытия, поэтому вы можете легко выбрать для себя подходящую подложку. Если вы все еще не уверены или хотите получить дополнительную информацию, свяжитесь с нами, используя приведенные ниже контактные данные.

Да, большинство ламинатов подходят для полов с подогревом (электрическим и водяным), но перед установкой системы рекомендуется проконсультироваться с производителем напольного покрытия. Некоторые производители напольных покрытий рекомендуют не превышать температуру 27 ° C или 80,6 ° F. Использование термостата лучистого тепла не позволяет системе достичь максимальной температуры.Он также должен включать датчик пола, который посылает сигналы на регулятор термостата.

Различные типы ламината имеют разные термические свойства, поэтому их пригодность для использования с системой теплых полов различается. Чем плотнее и тоньше плиты, тем лучше они проводят тепло и, как правило, больше подходят для использования с теплыми полами.

При выборе ламината или паркета важно обеспечить хорошую теплопроводность, что лучше всего при использовании более плотной древесины.Чем тоньше материал напольного покрытия и чем выше его плотность, тем короче время нагрева и более отзывчивой будет система.

Если у вас пол с подогревом для ламината , вы можете использовать любую подложку. По сути, подложка сохраняет термостойкость в допустимых пределах. Использование правильной подложки может остановить подъем влаги или конденсата, а также снизит риск образования открытых швов в период нагрева.

Некоторые системы лучистого отопления требуют при установке мембраны (не нуждающейся в подкладке), которая увеличивает высоту пола. Если вы ищете подложку, которая обладает звукоизоляционными свойствами и способностью к лучистому теплу, QuietWalk является рекомендуемой подложкой в индустрии напольных покрытий. При толщине 2,5 мм это позволит разместить электрическую проводку по высоте и не увеличит высоту вашего пола.

Многие прокладки должны быть толстыми и подушкообразными, поэтому они кажутся мягкими и обеспечивают изоляцию. Такие продукты не подходят для полов с подогревом, потому что они служат барьером для тепла, пытающегося проникнуть через них.

В этом сообщении блога будут рассмотрены лучшие подкладки для теплого пола для ковровых покрытий, ламината и деревянных полов. В нем также будут затронуты некоторые проблемы, связанные с определенными типами напольных покрытий, и выделены некоторые из наиболее важных факторов, которые следует учитывать при покупке как подложки, так и напольного покрытия.

Подложка Duralay Heatflow с покрытием Thermylin обеспечивает лучшую теплопроводность, поэтому это один из лучших вариантов на рынке. Он также обеспечивает значительное снижение ударного шума, что особенно важно для ламинатного пола.

Другой профессиональный подход — использовать подложку для обогрева пола Quick Therm. Этот продукт был разработан специально для использования с полом с подогревом (максимальная температура 45 ° C), а также подходит для помещений с интенсивным движением в доме.

По нему безопасно ходить и играть, и детям может быть удобнее находиться рядом. Он полностью регулируется с помощью термостата, как и традиционные методы нагрева.Подложка позволит технологии теплового потока выполнять свою работу гораздо более надежно и долговечно.

Выбирая подложку от специалиста, вы знаете, что инвестируете в качество, которого хватит на долгие годы. Нет смысла вкладывать средства в теплые полы, если вы не собираетесь защитить технологию и правильно ее установить с первого раза!

Warmup Insulated Underlay — это тонкий изоляционный барьер, который отражает тепло вверх, что делает систему подогрева пола более эффективной и действенной. Изолированная подложка была специально разработана для установки под систему Warmup Dual Overlay в сочетании с системой подогрева из фольги Warmup.

Убедитесь, что основание чистое и сухое. Установите изоляцию серебряной фольгой вниз.После установки первых рядов раскатайте следующий отрезок подложки. Снимите защитную пленку с самоклеящегося нахлеста и склейте оба ряда, создавая влагонепроницаемую обстановку.

имеют более высокое значение TOG и более высокую сопротивляемость теплопередаче, поэтому важно выбирать ковры и подложки с низким рейтингом Tog. Чем толще ковер и подложка, тем дольше время прогрева; это замедлит теплопередачу напольного покрытия в комнату.Важно проверить пригодность для использования с подогревом пола. Если вам необходимо использовать дополнительную подложку, убедитесь, что она имеет низкий рейтинг Tog, не более 0,8Tog, в идеале 0,5 Tog.

Полы винилового типа Этот тип пола можно использовать поверх двойного покрытия Warmup Dual Overlay, но важно помнить, что необходимо использовать высокотемпературные клеи, подходящие для полов с подогревом. Если виниловые напольные покрытия должны быть приклеены, установите двойную подложку и накладку Warmup за 24 часа до этого.

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальный рейтинг Tog для ковра, подложки и двойного покрытия для разминки не должен превышать 2,5 Tog. При закреплении ковра на Warmup Dual Overlay рекомендуется использовать клей, повышающий клейкость, или метод укладки ковра двойным клеем. При использовании метода натяжного монтажа захват должен быть установлен перед отопительной системой. Для правильной работы захвата верхняя поверхность захвата должна быть на одном уровне с верхней поверхностью системы двойного покрытия Warmup или изолированной подложки.Этого можно достичь, используя архитектурный захват или деревянную распорку под обычным захватом, чтобы поднять его до нужного уровня.

Перед тем, как установить пол с подогревом, необходимо учесть несколько моментов. Вам нужно будет выбрать лучшую подложку, чтобы повысить комфорт вашего пола. Подложка играет важную роль в обеспечении максимальной отдачи от наших полов с подогревом.

Правильная подложка повысит эффективность вашего теплого пола. Стиль и тип вашего теплого пола, а также материал вашего пола, а также общий рейтинг вашей подложки — все это важные соображения.Вам следует выбрать лучшую подложку для теплого пола.

Рассматривая пол с подогревом, вы обнаружите, что существует три основных типа полов с подогревом. К ним относятся гидравлические, также известные как влажные полы с подогревом, теплые полы с принудительной подачей воздуха и электрические.

Ковролин также является обычным напольным покрытием. Так что вам может быть любопытно, какой пол с подогревом лучше всего влияет на срок службы ковра.В этом случае вы будете смотреть на настил. Идеальная подложка для ковра имеет низкий рейтинг вязкости.

Низкий коэффициент теплопередачи обеспечивает эффективную передачу тепла через ковры в ваш дом. Не только это, но и отличный проводник тепла, а это значит, что он теплый повсюду. Tredaire King также чувствует себя роскошно под ногами и имеет пятизвездочный рейтинг комфорта.

Чем ниже общий рейтинг продукта, тем ниже будет термическое сопротивление.Когда у вас пол с подогревом, идея состоит в том, чтобы получить от него как можно больше по всему дому. Таким образом, высокое тепловое сопротивление означает, что пол с подогревом не принесет вам пользы.

Низкое тепловое сопротивление означает, что вы можете в полной мере использовать теплый пол. Для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами системы подогрева пола, как правило, достаточно балла ниже 1,0, однако, чем ниже верхнее значение, тем лучше.

Если у вас теплый пол в сочетании с ковром, это называется уникальной комбинацией.Предполагается, что у вас должен быть целевой показатель 0,8 или меньше. А если у вас настил деревянный пол, то ваш идеальный рейтинг составляет 0,4 или меньше.

К сожалению, у нее нет той же функции, что и у подложки для теплого пола.Если вы выберете неправильную подложку, вы обнаружите, что она высохнет или рассыпется под воздействием тепла. В конечном итоге исправление этой проблемы будет стоить вам больше времени и денег. Поэтому очень важно искать правильную информацию, которая поможет вам выбрать правильную подложку с первого раза.

Полы с подогревом — идеальный способ сохранить тепло и тепло в вашем доме зимой. Тем не менее, вы должны учесть некоторые соображения относительно того, используете ли вы паркет, ламинат или ковер.И подложка для теплого пола является важным компонентом этих решений. После того, как вы решите, будете ли вы использовать теплый пол с водяным, принудительным или электрическим подогревом, вам будет намного проще принять все решения, когда дело доходит до подкладки для пола.

Полы с подогревом — это чистая роскошь и жизнеспособная альтернатива традиционному центральному отоплению, которое набирает популярность в британских домах.Часто это может быть более экономичным решением для отопления вашего дома, эффективно сокращая счета за отопление, устраняя при этом некрасивые или неудобно расположенные радиаторы.

Электрический вариант идеально подходит для небольших помещений и часто может быть выполнен без помощи профессионалов, если вы умеете делать это самостоятельно. В то время как электрические нагревательные маты проще и дешевле в установке, водяные системы часто более рентабельны в эксплуатации.

Полы с подогревом на водной основе работают по системе труб, по которым теплая вода циркулирует по дому. Более эффективен, чем радиаторы; система распределяет тепло более равномерно, а это значит, что вам не нужно поддерживать слишком высокую температуру воды.Этот тип должен быть установлен профессионалом, а установка труб делает установку довольно дорогой.

Несмотря на то, что большинство напольных покрытий можно использовать с полом с подогревом, при изготовлении необходимо учитывать некоторые факторы. ваше решение. Важно выбрать что-то совместимое и тщательно подумать о подложке.

Ламинат, такой как Quick-Step, идеально подходит для использования с электрическими нагревательными матами, но его следует укладывать как плавающий пол над системой, встроенной в стяжку.При такой установке прочное соединение Uniclic между досками предотвратит любые потенциальные проблемы конденсации, традиционно связанные с полом с подогревом и ламинатом. Вы, конечно, всегда должны обращаться к техническим инструкциям и производителям конкретной системы перед установкой, чтобы убедиться, что ее можно использовать с ламинатом.

Несмотря на распространенные заблуждения, спроектированная древесина также замечательно работает с электрическими полами с подогревом, поскольку структурная стабильность делает ее более устойчивой, чем массивная древесина, к колебаниям температур.Конструкционная древесина и бамбук — лучший выбор, поскольку влажность менее «критична», но и другие твердые породы дерева также хорошо подойдут для полов с подогревом. Важно, чтобы паркетные доски были установлены правильно; доски толщиной менее 20 мм должны поддерживаться плавающими или «секретными гвоздями», если стяжка не используется. Лучше избегать мягких пород дерева, таких как сосна, потому что, как и все паркетные полы, их нельзя нагревать выше 27 градусов по Цельсию.

Виниловые полы — это недорогие и долговечные полы, которые позволяют теплу легко проходить через тонкий слой.Как правило, его не следует нагревать выше 26 градусов, поэтому его лучше использовать в небольших помещениях, но не в зимних садах, которым сложно удерживать тепло.

Водные системы обычно лучше всего работают с камнем или плиткой. Однако прекрасный ковер с низким содержанием ткани также является идеальным выбором; гарантируя комфортные полы. Вам нужно выбрать более низкую ткань и для ковра, и для подложки, чтобы тепло не задерживалось под полом и вместо этого могло передаваться вверх, чтобы согреть вашу комнату.Рекомендуется максимальная комбинированная тог 2,5.

При выборе напольного покрытия не забудьте совместить рейтинг пола и подкладки и не выходить за рамки рекомендаций производителя обогревателя. При выборе подложки нужно быть осторожным; убедитесь, что он рекомендован для использования с полом с подогревом, иначе вы можете получить рассыпчатую подложку или даже систему отопления, которая не будет работать эффективно. Подложки из полиуретана (полиуретана) обладают высокой вязкостью, поэтому их следует избегать при использовании полов с подогревом.

Существует целый ряд превосходных подложек, которые прекрасно сочетаются с полом с подогревом, но при этом обеспечивают комфорт и изоляцию. Они, такие как Heatflow Wood & Laminate и Duralay King, продуманно спроектированы так, чтобы максимизировать эффективность обогрева и передавать тепло через пол. Подложка, которую вы покупаете, также будет зависеть от того, какой у вас пол: дерево, ламинат или ковровое покрытие.

Независимо от того, выберете ли вы электрический пол с подогревом, традиционную систему водоснабжения в римском стиле или просто решите использовать старый добрый радиатор, в Flooring Megastore вы обязательно найдете огромный выбор напольных покрытий, которые идеально подходят для работы.

Надлежащая изоляция — критически важный элемент любой системы теплого пола, и электрические системы водяного теплого пола не являются исключением. Распространенное заблуждение состоит в том, что тепло, излучаемое кабелем, может только подниматься вверх, и поэтому нет необходимости в изоляции. Это далеко от истины. Фактически, как видно на изображении (поперечное сечение пола с греющим кабелем, встроенным в тонкий слой), тепло, излучаемое кабелем, излучается во всех направлениях, включая часть пола под кабелем для подогрева пола.Установка изоляции под кабелем эффективно разделяет пол на обогреваемую и неотапливаемую части, что снижает тепловую массу (подробнее о тепловой массе см. Ниже).

В случае систем лучистого теплого пола термическая масса — это объем (размер) пола, обогреваемого кабелем (или матами) электрического теплого пола. Когда кабель прокладывается над бетонной плитой без изоляции, плита, как следствие, становится частью общей тепловой массы и будет поглощать тепло, выделяемое кабелем.
Однако с установленной изоляцией только готовый пол (например, плитка) становится тепловой массой, поскольку создается тепловой барьер между бетонной плитой и системой отопления (включая готовый пол).
См. Изображение для общего представления и сравнения.

1. Размер тепловой массы влияет на то, сколько времени потребуется системе для обогрева полов. Чем больше тепловая масса, тем больше времени потребуется, чтобы нагреть ее до желаемой температуры.Уменьшая тепловую массу только той части пола, которая требует тепла, время нагрева может быть эффективно сокращено.

2. Большая тепловая масса потребует больше энергии для достижения заданной температуры и, следовательно, приведет к более высоким затратам на энергию. С другой стороны, при установленной надлежащей изоляции система может работать с очень высокой эффективностью, передавая почти все тепло поверхности пола.

Пробка

Пробка — один из самых популярных утеплителей для теплых полов по многим причинам:
Это натуральный продукт, который не выделяет вредных паров при нагревании.
Утверждено TCA (Совет Америки по плитке).
Обладает низкими показателями влагопоглощения и расширения.
Относительно низкая стоимость около 1,70 $ за кв. Ft для пробки толщиной 1/4 дюйма (6 мм) (данные различных интернет-магазинов по состоянию на декабрь 2012 г.)
Пробка толщиной 1/4 дюйма имеет примерно такое же значение R, как и фанера 3/4 дюйма. Изоляция полов с подогревом варьируется от 1/8 дюйма до 3/8 дюйма, причем 1/4 дюйма (6 мм) являются одними из самых популярных размеров. Изоляция для полов из пробки обычно поставляется в рулонах, но также доступна в виде плитки.

Фанера

Сама по себе фанера не является очень эффективным теплоизолятором и имеет относительно низкое значение R, составляющее около 1,0 для листа толщиной 3/4 дюйма. Однако во многих жилых помещениях установка напольной электрической системы поверх фанеры вполне приемлема, учитывая, что изоляция под фанерный пол достаточен (например, стекловолокно — типично для жилых домов).
1 квадратный фут фанеры толщиной 3/4 дюйма стоит около 1 доллара США (данные местных магазинов товаров для дома), причем цены варьируются в зависимости от сорта древесины, отделки и т. д.

Полистирол

Панели из полистирола являются одними из лучших типов изоляции для полов с электрическим подогревом с впечатляющим значением R около 5,0 на дюйм толщины (по сравнению с 3,0 на дюйм для пробки). Полистирол также является эффективным гидроизоляционным материалом и предотвращает рост плесени и грибка.

Укладка плитки на стену видео: Укладка плитки на стену своими руками: видео и поэтапная инструкция

13.11.2018 0 admin Разное

Укладка плитки на стену своими руками: видео и поэтапная инструкция

Статья-инструкция для тех, кто решил положить плитку в ванной, не имея строительного опыта. Подробно расписан процесс работы: подготовка помещения, выравнивание стен, облицовка стен керамической плиткой. Даны рекомендации от опытных мастеров плиточников.

Качественная укладка плитки ванной комнате предполагает использование самого практичного отделочного материала, отвечающего повышенным требованиям влагостойкости. В санузлах традиционно выполняется облицовка керамической плиткой, которая отличается высокой долговечностью, не пропускает влагу и легко моется.

Предлагаем вам ознакомиться с поэтапной инструкцией, и посмотреть видео «Укладка плитки на стену своими руками в ванной комнате», чтобы вы могли выполнить все работы своими силами на высоком уровне и избежать возможных ошибок.

Список необходимых инструментов:

строительный уровень, угольник;
болгарка и плиткорез;
металлический и пластиковый шпатели;
миксер;
правило;
валик;
губка для удаления излишков клея;
перчатки, защитная маска или очки;
строительные мешки для мусора.

Инструмент для укладки плитки

Как рассчитать необходимое количество плитки

Чтобы избежать ненужных трат и не купить лишний материал, или наоборот, в срочном порядке не бежать в магазин за недостающим его количеством, нужно правильно рассчитать количество плитки.

Для этого в обязательном порядке проводятся замеры комнаты с учетом расположения умывальника, ванны и прочей сантехники: желательно начертить план с соблюдением точного масштаба каждой отдельно взятой стены, а затем нанести на нем контуры будущей плитки и просчитать ее точное количество.

Отличный способ посчитать количество нужной плитки воспользоваться нашим онлайн калькулятором плитки.

Совет! Покупайте плитку из одной партии — это позволит избежать различий текстуры и несоответствия цветов.

Брать материал следует с запасом — укладка плитки в ванной не обходится без подрезки, в любом случае будет определенный процент отхода.

Особо ответственно следует выполнять расчеты, если вы выбрали кафель с рисунком. К планируемому количеству материала следует добавить 10 % (а для тех, кто выполняет работы впервые, можно смело прибавить все 15 %).

I этап. Подготовка комнаты к ремонту

Убирается вся мебель, зеркала и другие предметы, которые будут препятствовать проведению работ. Перекрывается подача воды, желательно демонтировать сантехнику, если это возможно;
Со стен снимается старое покрытие (кафель, пластиковые панели, краска и пр.), которое пакуется в мешки и выносится как строительный мусор;
Стены в обязательном порядке выравниваются — определить, насколько ровная стена, можно при помощи угольника и уровня или используя отвес. Своими руками вполне можно справиться с нанесением штукатурки;
Грунтуются стены с использованием валика, после просыхания на них крепятся маяки по уровню на влажный клей (маяки должны находиться одной плоскости по вертикали). После этого нужно дать поверхности полностью просохнуть;
Поверхность стен повторно грунтуется, после чего готовится раствор и выполняется укладка плитки в ванной.

Установка маяков

Возможен еще один вариант выравнивания стен — укладка плитки на гипсокартон. В таком случае листы гипсокартона (влагостойкого) крепятся на профили, а затем уже выполняется непосредственная укладка плитки на гипсокартон с использованием клеящего раствора.

Такой вариант гораздо проще и позволяет достичь максимально ровной поверхности стены, необходимой для того, чтобы плитка хорошо держалась и лежала ровно.

II этап. Приготовление раствора

Лучше использовать специальный клей, но если его нет, то можно обойтись и без него.

Раствор на основе цемента легко готовится своими руками:

берется цемент и песок в соотношении 1:4;
постоянно помешивая смесь миксером, тонкой струей вводится нужное количество воды до получения густого раствора;
в раствор добавляется строительная мастика или бустилат, что усиливает его клеящие свойства.

Раствор на основе сухой смеси готовится еще проще: достаточно налить воду в емкость и постепенно вводить сухую смесь, пока в клее не исчезнут малейшие комки. Удобно для этого использовать также строительный миксер.

Важно! Пока готовится раствор, плитку нужно положить в воду, так как ее обратная сторона моментально впитывает влагу, содержащуюся в растворе. Если вы забыли это сделать, то до того как положить плитку в ванной, предварительно смачивайте ее в ведре с водой. Дешевые плиточные изделия рекомендуется прогрунтовать смесью ПВА и воды в соотношении 1:10.

III этап. Укладка плитки на стену

Рейка закрепляется в низу по высоте обрезанной плитки плюс 3-5 мм на шов, но сам ряд будет выкладываться с целой плитки, а обрезки будут укладываться в самом конце, то есть после того как будут уложены все остальные ряды.
Металлическим зубчатым шпателем наносится небольшое количество клеящего состава на плитку, а затем ее прижимают к стене, слегка проворачивая по оси.
Совет! После того, как вы своими руками положите первый ряд, дайте схватиться клею — это позволит не бояться смещения при укладке следующих рядов.
Для достижения равных зазоров между изделиями используются пластиковые крестики — после того как клеить плитку заканчивают, дают высохнуть раствору, а затем крестики аккуратно вынимают.

После того, как будет готов нижний слой, по его бокам следует установить планки, проверив верность их расположения, используя уровень. Чтобы на каждом ряду не сверяться с уровнем, можно использовать нить, натянутую горизонтально по высоте плитки над рядом, — она станет отличным ориентиром и значительно ускорит процесс укладки.

Важно! В случае, если между укладкой рядов будет делаться перерыв, следует следить, чтобы на стене не оставался раствор — когда он засохнет, убрать его будет проблематично, к тому же плитка будет лежать менее прочно и рискует в будущем отвалиться.

IV этап. Затирка швов плитки

После завершения всех работ плитка аккуратно очищается от остатков клея и раствора. Так как раствор еще мокрый, убирать остатки нужно крайне аккуратно, а лучше дождаться, пока он высохнет, и отмыть поверхность плитки, не рискуя сдвинуть ряды.

Для того чтобы облицовка имела завершенный вид, на финальном этапе после полного высыхания смеси швы необходимо обработать затиркой. Лучше отдать предпочтение затирке в цвет кафеля, которая сделает швы незаметными, но иногда подбирается контрастный цвет для воплощения дизайнерской задумки.

Швы очищаются от пыли при помощи пылесоса;
Края плитки оклеиваются малярным скотчем;
Готовится раствор из сухой смеси;
При помощи резинового шпателя поверх шва наносится и вдавливается немного затирки;
Излишки затирочной смеси убираются при помощи шпателя, перевернутого горизонтально;
После высыхания затирки скотч снимается, поверхность моется.

Работы закончены! Как видите, процесс несложный и вполне можно справиться своими руками, если прислушаться ко всем советам и четко следовать приведенной инструкции.

Укладка плитки на стену видео. Облицовка стен плиткой своими руками видео

Ремонт своей квартиры своими руками – укладка и облицовка стен плиткой.

Необходимые инструменты: шпатель зубчатый, маленький шпатель, мастерок, уровень, клей, пластмассовые крестики, уголок (пластиковый угловой молдинг), губка, угольник. Если плитку придется резать, а плиткореза нет, можно использовать стеклорез или болгарку со специальным кругом. Сверлить дырки под провода тоже специальным сверлом.

Перед тем как укладывать новую плитку нужно посмотреть статью как сбить старую плитку. Для этого потребуются молоток и зубило. Тщательно удаляем с поверхности стены старый клей или раствор, на котором была уложена плитка. Далее следует выровнять поверхность стены. Работать лучше в перчатках и очках, чтобы избежать разнообразных травм.

При штукатурке стены Родбандом или Волмо обязательно дайте раствору высохнуть а после нанесите слой гидроизоляции.

На стену нужно нанести насечки для увеличения площади склеиваемых поверхностей. Если плитка кладется от пола необходимо проверить его уровнем, если нет, то под плитку готовят основание. С этой целью длинную деревянную доску прикручиваем к стене саморезами, она должна быть прикручена строго горизонтально (выверяется уровнем). Можно использовать правило, закрепленное на стене.

Замешивается клей, но не много (он быстро твердеет). Укладка плитки на стену начинается от угла. В углу к стене крепится молдинг, в его пазы утапливается плитка. Клей наносится на стену или на плитку (кому как удобно). Разравнивается зубчатым шпателем, чтобы вся поверхность стены, подготовленная под плитку, была равномерно промазана. Перед укладкой рекомендуется плитку на пару часов замочить в воде для увеличения адгезии клея. Первая плитка укладывается, начиная с самого нижнего ряда. Ее нужно слегка прижать к стене и повернуть из стороны в сторону. Каждую уложенную плитку следует проверить угольником и уровнем. Уложенную плитку следует протереть мокрой губкой, иначе клей засохнет и его будет сложно удалить. Также укладывается следующая плитка и выверяется. Рекомендуемая толщина слоя клея – не более0.5 см. Между плитками вставляются пластиковые крестики – это обеспечит одинаковые расстояния между плитками. Так выкладывается нижний ряд, а затем следующий. Рассчитать количество плиточного клея онлайн.

Каждый выложенный ряд еще раз проверяется уровнем. После укладки всей плитки ее надо протереть влажной губкой повторно. Через день – два можно убрать направляющие (основание плитки). Также убираются и пластиковые крестики, а швы замазываются. Для этого применяют специальную затирку, которую разводят водой до однородной массы. Затем резиновым шпателем производят заделку швов. После того как затирка чуть схватится, производят расшивку швов. Калькулятор количества плитки рассчитать онлайн.

Укладка плитки на стену видео

Видео:

Облицовка стен плиткой своими руками видео

Учебный видеоролик по укладке керамической плитки, керамогранита на стены ванной комнаты. Подготовка и грунтование поверхности, после высыхания – нанесение плиточного клея ИВСИЛ Classic специализированным зубчатым шпателем, непосредственно укладка самой плитки на стены комнаты, работа с плиткорезом (смотрите статью как разрезать кафельную плитку правильно), приклеивание напольной плитки, керамогранита, правильная затирка швов. Полезные советы по облицовке стен плиткой в ванной комнате (инструкция пригодится и для других комнат) своими руками. Итоговые затраты на строительные материалы и инструмент.

выбор, раскладка, технология укладки, фото, видео

Ремонт в ванной редко обходится без замены плитки, особенно если она уже отслужила лет 10-20. Но, как обычно, возникает вопрос: нанимать мастера или делать все самостоятельно. Если есть на примете проверенный, испробованный плиточник и некоторая сумма (обычно за работу просят столько же, сколько стоят материалы), можно нанять. В противном случае пробуйте класть плитку сами. Если стены будут хотя-бы относительно ровными, все должно обойтись без особых сложностей. Но только, перед тем как класть плитку на стену, внимательно изучите технологию.

Чтобы класть плитку на стены было легко, жее нудно правильно выбрать

Начинается, как обычно с выбора плитки. Только обращайте внимание не только на ее внешние данные. Вам обязательно потребуется проверить ее геометрию, иначе работать с ней будет сложно. Если класть плитку будете впервые, любая кривизна сильно осложнит задачу. Итак, проверяем:

Насколько ровная лицевая часть. Часто плитка имеет вогнутую или выпуклую поверхность. Если расхождение небольшое — в районе 1 мм, этого заметно не будет, а вот при проверке вертикальности или горизонтальности уже на стене может стать проблемой. Выбор за вами: искать с идеальной поверхностью (это обычно импортные коллекции) или приспосабливаться к тому что есть.
Неровная лицевая поверхность — сложив лицевой стороной, смотрите насколько плотно две плитки прилегают друг к другу
Проверяете углы. Они должны быть 90°. Если это не так, желательно отказаться от покупки: выставлять ее будет очень сложно. Но снова — выбор за вами.
Проверить насколько одинаковая толщина у разных плиток. Разница будет точно. Это особенности технологии, но желательно чтобы расхождения были минимальными. Уж точно не больше 1 мм, хотя по стандартам допускается 2 мм. Но с такой плиткой намучаетесь.
Проверить нужно еще насколько совпадают высота и ширина. Берете несколько штук и прикладываете. Вот тут расхождений быть не должно. Иначе, как вы получите одинаковые швы?

По опыту стоит сказать, что идеальные параметры найти чрезвычайно сложно. Если вам нравится она внешне, на поверхности нет паутинки трещин, дефектов глазури, грани ровные, размеры одинаковы, брать можно несмотря на некоторую нелинейность (первый пункт). Иначе замучаетесь бегать по магазинам. Чего не стоит делать — брать плитку «под заказ». Как вы сможете проконтролировать ее качество, если уже за нее заплатите. Берите только то, что подержали в руках.

Содержание статьи

На что кладут плитку

Раньше плитку клали на цементно-песчаную смесь, в которую добавляли клей ПВА или Бустилат. Можно, конечно, сделать и так, но работать будет сложнее. Для более комфортной работы используйте готовые составы их еще называют «клей для плитки» за то, что в составе имеются клеящие компоненты, потому иногда говорят о том, что плитку «клеят» на стены. Составы бывают в двух видах:

в ведрах — мастики, готовые к применению;
в мешках — сухие смеси, которые требуют разведения водой.

Профессионалы в основном используют сухие смеси. Ими в случае необходимости можно подкорректировать неидеальную стену, сделав слой чуть толще или тоньше. Еще один плюс: они дольше сохраняют пластичность, что позволяет вносить корректировки еще некоторое время спустя. Мастикой работают по идеальной стене и тут никаких отклонений быть не может: слой слишком тонкий.

В любом магазине стройматериалов предложат несколько наименований клея для плитки

При выборе клея для плитки можно подобрать его под конкретные задачи. Так есть составы, в которых есть добавки, повышающие водоотталкивающие свойства стены или пола. Это важно на кухне и в ванной. Есть морозоустойчивые, это пригодится, если класть будете в неотапливаемом помещении или на улице. Можно найти клей, обладающий бактерицидными свойствами: он не даст развиваться грибкам и плесени, что востребовано во влажных помещениях.

Подготовительные работы

Перед тем как класть плитку на стену, проводят целый ряд подготовительных мероприятий. Это длительный и неприятный процесс, но пропускать его крайне нежелательно: на неровные неподготовленные стены нормально уложить плитку сможет не каждый мастер, не говоря о новичках.

Выравниваем поверхность

Первым делом со стен удаляется старое покрытие и то, что может отвалиться. Если есть жирные пятна, их выводят, или просто срубают часть штукатурки вместе с впитавшимся маслом. Стены простукивают деревянным молотком, по звуку определяя есть ли пустоты. Они возникают если штукатурка отслоилась, но еще не выдулась. Если на такой участок наклеить плитку, под ее весом все обвалится. Потому все такие места оббиваете сами.

Перед тем как класть плитку на стену их выравнивают

К зачищенному основанию прикладывают ровную планку и оценивают, насколько ровные или кривые стены. Если поверхность стены сильно выпуклая или изогнутая, лучше все откорректировать штукатуркой в уровень. Тогда класть плитку на стену будет очень просто. Если же стены относительно ровные, выравнивают только слишком большие отступы: неровности (выступы или ямы) которые больше 5 мм. Выступы нужно стесать, ямы заполнить штукатурной смесью, трещины расширить, смочить и тоже замазать штукатуркой.

Грунтуем

Подготовленную стену желательно обработать грунтовкой. Лучше всего для этих целей подходит «Бетоноконтакт» или другой состав с похожими характеристиками. Он проникает на достаточно большую толщину вглубь стены, связывая все частицы. После высыхания поверхность становится шероховатой, к ней очень хорошо «лепится» плиточный клей.

Грунтовку наносят широкой кистью или валиком

Как начать

Есть несколько возможных стартовых точек. Если совсем по-простому, можно первый ряд выкладывать сразу от угла, ориентируюсь по линии пола. Но первый ряд станет ровно и без проблем только в том случае, если пол идеально ровный, без каких-либо отклонений. В противном случае будете подрезать плитки, чтобы как-то получить вертикальные швы. В результате этих подрезок «гулять» может и второй и все последующие ряды. Работать будет очень тяжело и неприятно. Потому лучше потратить время и разметить стену, найдя точки «старта».

Разметка стены

Варианты размещения кафельной плитки на стене

Если вас не очень волнуют небольшие кусочки плитки, которые приходится класть по углам и вверху, под потолком, этот этап можно пропустить. Но если вы ходите, чтобы весь кафель лежал симметрично, перед тем, как класть плитку на стену, придется заняться раскладкой:

Если получилось так, что с обоих концов остаются лишь узкие полоски, желательно раскладку переделать. Если по центру стены располагалась середина, попробуйте разложить со шва, и наоборот. Должно выйти лучше.

С размещением плитки в высоту ситуация немного иная. В некоторых случаях шов делают по какому-то определенному уровню. В ванной комнате это часто край установленной ванной. Если подобных требований нет, можно поступить также: найти центр, относительно него расположить (нарисовать на стене) положение плиток. Таким образом найдете как нужно будет подрезать плитки верхнего и нижнего ряда.

При укладке постоянно проверяйте плоскость

По вертикали можно расположить еще одним способом: от потолка разметить первую плитку, и так — до низа. Подрезать в этом случае придется только нижний ряд. Это не совсем правильно, но расход плитки чуть меньше.

А любом случае, рассчитывая как положить плитку на стену, отмечайте уровень, где закончится первый ряд. Он обычно служит отправной точкой. Именно отсюда начинают укладку кафеля.

Линия старта

По результатам раскладки, у вас есть линия, где заканчивается первый ряд. Вот на этой высоте прибивают ровную планку. Опирая на нее плитку, выставляют стартовый ряд, а на него все последующие. Последним устанавливается первый ряд, в который кафель придется резать.

Если есть лазерный построитель плоскостей, работать намного проще

В качестве опорной планки используют обычно профили для работы с гипсокартоном, но можно и ровный сухой брусок. На заданной высоте его крепят к стене саморезами или дюбелями (зависит от материала стены). Чтобы кладка плитки на стену своими руками проходила без проблем, крепить нужно достаточно часто: чтобы не было провисаний. Обязательно проверьте горизонтальность его установки. Даже малейших отклонений быть не должно.

Как класть плитку на стену

Технология укладки плитки на стену несложна. Она состоит из нескольких простых действий:

На стену наносится широким шпателем клей для плитки, излишки его снимаются.
На плитку наносится слой толщиной примерно 3 мм, выравнивается более-менее равномерно, следя за тем, чтобы края были промазаны.
Как накладывать раствор на плитку
Зубчатым шпателем снимаются излишки.
Снимаются излишки зубчатым шпателем
Кафельная плитка с нанесенным клеем устанавливается на стену, немного прижимается.
Выравнивается по уровню или маяковым плиткам.
Установка плитки на стену
Излишки клея снимаются, поверхность протирается влажной губкой (высохший состав тяжело отмывать).
Между двумя плитками устанавливаются крестики. Как видите на фото, способов два, а иногда их еще и совмещают: на одно пересечение ставят пять штук: в середине и в каждом шве. Один момент. Слишком долго находится в шве крестики не должны: приклеятся и выковыривать их будет сложно. Через полчаса после установки их вынимают. К этому времени клей уже начнет схватываться и плитки не «поплывут».
Как ставить крестики

Это все. Далее все действия повторяются. Есть, конечно, разные моменты, которые еще нужно уяснить — как резать плитку, как оформлять углы, но основные действия описаны.

Несколько нюансов по полному процессу. Сначала в отмеченных местах на установленной планке приклеивают крайние целые плитки (те, которые не нужно подрезать). При раскладке вы отметили их положение. Очень важно выставить их правильно. Для этого каждую проверяют уровнем в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Если геометрия плитки идеальная, можно проверить еще вертикальность/горизонтальность по краям. Потом берут длинный уровень или ровную планку с более коротким уровнем и проверяют насколько ровно выставлены одна маячная планка относительно другой. Они должны находится в одной плоскости. Потом с помощью этой планки контролируют правильно ли выставлена каждая следующая плитка.

Описание — это одно, а увидеть все своими глазами — другое. В видео продемонстрирована технология, после просмотра, вы точно поймете как класть плитку на стену.

Толщина клея на стене

Для тех, у кого укладка плитки на стену — первый опыт работ подобного рода, могут возникать вопросы насчет того, какой толщины слой клея необходим. Эта величина зависит от того, насколько ровные стены. Если они идеальны, можно наносить минимальный слой, допустимый в инструкции к составу. Если стены только относительно ровные, «стартовый» слой может быть 3-4 мм. Далее по мере необходимости он может чуть уменьшаться или увеличиваться, корректируя неровности стены.

Есть несколько техник кладки керамической плитки. Далеко не всегда клей наносят и на плитку и на стену. Некоторые мастера наносят состав только на стену, другие — только на плитку, кто-то рекомендует перед нанесением клея окунать ее в воду, другие так не делают. Выбираете тот вариант, который вам кажется более правильным. Но начинающим плиточникам удобнее, когда раствор и на стене, и на плитке: ее проще двигать и ровнять.

Производители плиточного клея советуют наносить его на стену, снимая излишки зубчатым шпателем, но имеется в виду идеально ровное основание. Исходя из этих рекомендация рассчитывается расход на укладку одного квадрата.

Расход клея в зависимости от размера плитки

При другой технике расход возрастает на 50% или даже 100%, так как приходится корректировать стену. А вот к прописанным размерам зубцов шпателя прислушаться стоит однозначно.

Как резать плитку

Способов несколько. Для небольших объемов и не очень толстой плитки подойдет ручной плиткорез. Это устройство, состоящее из платформы, на которую кладется плитка. К платформе крепятся наплавляющие, по которым движется резак. Резак передвигается с помощью ручки, вспарывая прочное покрытие. На той же ручке обычно установлен упор, которым плитку разламывают по нанесенной резаком линии.

Еще один способ — болгаркой, но он очень шумный и пыльный. К тому же сделать идеально ровный рез не получится, но на аварийный случай пойдет.

Если есть необходимость, круглые отверстия вырезают при помощи коронки подходящего диаметра, которую надевают на дрель. Во время сверления чтобы было как можно меньше пыли, место работы постоянно поливают водой. В результате получается идеальное отверстие, выглядит все прилично.

Готовые круглые отверстия в керамической плитке

Если отрезать нужно слишком тонкую полоску, сделать это на плиткорезе не получится: она просто не отломается. Тогда проведя линию режущим диском или стержнем (у некоторых фирм режущий элемент сделан в виде стержня), тонкий край отламывают. Вообще для этого есть специальные щипцы, но неплохо получается и плоскогубцами.

Щипцы для плитки

Если при этом край получается очень уж неровный, его можно сровнять немного напильником или наждачной бумагой, закрепленной на бруске.

Оформление углов

Если плитка уложена ровно, внутренние углы вопросов не вызывают. Могут возникнуть трудности только с установкой крестиков. Просто поверните их так, чтобы не мешали или обломайте выступающие части. А вообще, в углах стыкуют аккуратно, окончательно шов формируют при помощи затирки.

Есть для внутренних углов еще профили. Они подбираются в тон затирки, устанавливаются в углу, выравнивается в уровень, после чего крепятся на саморезы или дюбеля. При укладке плитки в углу на них опирают плитки. Получается готовый угловой шов.

Оформление профилем внутреннего угла

С наружными углами сложнее. Если просто состыковать плитки, наложив друг на друга края, получается некрасиво. Чтобы нормально оформить наружный угол приходится пилить кромку под 45°.

Как сделать наружный угол при кладке плитки

Сделать это можно на профессиональном плиткорезе. Но такое оборудование есть далеко не у всех. Тогда работать придется болгаркой. Первый срез, примерно под нужным углом, делают гладким алмазным диском. В нем не должно быть прорезей и отверстий, напыление тоже должно быть ровным.

Это диски на болгарку: для резки и шлифовки

Получается не очень гладко, причем край наружный имеет довольно большую толщину. Но это — только предварительная обработка. До нужных параметров спил доводим шлифовальной насадкой с таким же диском. Подробнее смотрите в видео.

Если возится с такой подрезкой не хочется, есть еще одна возможность — оформить угол специальным пластиковым уголком.

Еще один способ оформить наружный угол

Еще одно видео о том, как можно оформить примыкания и швы при укладке кафельной плитки.

Чтобы укладка настенной плитки своими руками окончательно была понятна, посмотрите еще один видео-урок.

Как выложить плиткой фартук на кухне

При отделке кухонного фартука керамической плиткой технология практически ничем не отличается от описанной выше. Просто отпадает необходимость рассчитывать количество вертикальных рядов. Место «старта» определяется по высоте столешницы: она должна начинаться на 5-10 см выше края плитки. Крепите планку на требуемом уровне, выверяете ее ровно в горизонт, и можно начинать.

Пример плиточного фартука на рабочей стене в кухне

Фартук на кухне обычно делают на рабочей стене. Если это не одна стена, а две или три, начинать можно от одного из углов.

Как выложить плиткой фартук на кухне

Если он выкладывается из небольшой по размерам кафельной плитки, подрезы могут не очень бросаться в глаза. Если вы все хотите сделать симметрично, повторите раскладку и начинайте от центра, как описано выше.

Как класть плитку на стену: видео и фото руководство

У каждого из нас случается в жизни момент, когда оценив интерьер таких важных помещений в доме, как ванная, туалет или кухня приходится заключить, что пора делать ремонт. Безусловно, это многих просо ужасает, но так ли это проблематично, как кажется вначале? Конечно, сразу же пугает затратность мероприятия под названием «Ремонт», но в данном случае эмоции стоит отставить в сторону, а надо просто взять калькулятор и примерно посчитать предстоящие расходы. И если полученная сумма покажется слишком пугающей, то нужно подумать, как ее уменьшить. К примеру, очень многие работы можно выполнить самостоятельно, даже те, которые раньше никогда не делал. И в результате планируемые расходы на ремонт можно уменьшить процентов на 30, а то и сократить вполовину. А если вы не знаете, как класть плитку на стену при облицовке поверхностей, то дочитайте эту статью до конца, гарантируем у вас не останется неразрешимых вопросов.

Укладка плитки на стену – видео инструкция

Выравнивание стен под плитку – подготовка поверхности

В действительности все не так трудно – подготовка стен к укладке плитки не требует серьезных профессиональных навыков. Если в разработку взята ванная, то убираем старую сантехнику и вооружаемся молотком и зубилом – необходимо сбить старую плитку. Безусловно, нельзя забывать о безопасности выполнения такой работы, поэтому, предпринимаем определенные меры:

рука защищаем перчатками – во избежание порезов об острые края;
для защиты глаз надеваем очки – защита от пыли и мелких кусочков плитки.
Как класть плитку на стену — подготовка поверхности

После того, как вся плитка удалена с поверхности стен, тем же зубилом избавляемся от остатков плиточного клея. Стоит отметить, что эта работа относится к первоначальному этапу подготовки поверхности.

Внимание! Важно усвоить, что укладка плитки на стену будет выполнена правильно, если предварительно хорошо подготовлена поверхность – 80% успеха принадлежит ровной поверхности.

Вертикальность стен и правильность углов

Итак, нам нужна идеально ровная стеновая поверхность, как сделать ее такой? Для начала определяем качество штукатурки. Если ее главными ингредиентами являются песок и цемент, а сама она в некоторых местах вздулась и отпадает, то вновь придется воспользоваться зубилом и молотком. Ничего не поделаешь необходимо очистить поверхность до кирпичной кладки. Если полученная площадь стен является достаточно прочной, то можно приступать к определению геометрических параметров.

Для обмеров понадобится отвес, который, по сути, представляет собой простое приспособление, состоящее из тяжелого груза, прикрепленного к шнуру. Обвес используем для проверки вертикальности стен. Данная процедура выполняется следующим образом: шнур разматывается на высоту комнаты и закрепляется под потолком впритык к стене – определяем насколько стена уходит в сторону. В том случае, когда отклонения превышают несколько миллиметров, то без выравнивания стеновой поверхности методом штукатурки обойтись не удастся.

Как положить плитку на стену — определяем правильность углов

Внимание! Ни в коем случае не стоит думать, что без выравнивания стен можно обойтись. Принцип «и так сойдет» в данной ситуации категорически неприемлем.

Кафельная плитка – не обои и заваленный угол просто вытянуть в нужную сторону не получится. Если пропустить этап выравнивания стен, то после прокладывания целого ряда плитки до потолка, на выходе можно обнаружить, что образовалась щель шириной несколько сантиметров, а такую уже ничем не заделаешь.

Следующая операция – измерение взаимной перпендикулярности всех стен. Если угол не равен заветным 90⁰, то также придется штукатурить. Здесь, наверное, стоит пояснить важность этого обстоятельства. Все дело в том, что если в углу предположительно будет стоять стиральная машина, то особых проблем не возникнет, хотя одна ее сторона будет вплотную примыкать к стене, а другая – отстоять на приличном расстоянии. А вот если в кривом углу согласно проекту будет располагаться ванная, то образуется щель, которая будет постоянно пропускать воду.

При работе с керамической плиткой не удается избежать резаных рядов. Необходимость в резке плитки возникает при облицовке стен вокруг дверных проемов, инженерных коммуникаций и других препятствий. Расскажем о том, как резать плитку различными способами тут: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-rezat-plitku.html.

Облицовка стен керамической плиткой

Теперь осталось проверить стены на предмет наличия вогнутостей и выпуклостей. Здесь нужно задействовать водяной уровень. Очень важно, чтобы он был длиной не меньше 1 м. Если в результате обнаружились незначительные отклонения (пару миллиметров на 1 погонный метр), то от них тоже лучше уйти путем выравнивания поверхности.

Обратите внимание! Нельзя оставлять без внимания и пол – неровности недопустимы. Да и горизонтальность также стоит выяснить с помощью уровня. Если обнаружится, что пол заваливается на какую-то сторону, то если его не выровнять, то это приведет к появлению большого зазора между стеновой и половой плитками, а это, по меньшей мере, неэстетично.

Выравнивание стен

Для выполнения этой работы понадобится такой набор инструментов:

Емкость для смешивания раствора – подойдет простое пластмассовое ведро.
Дрель со специальным миксером – быстрое качественное размешивание состава для выравнивания стен.
Водяной уровень – контроль состояния поверхности.
Мастерок.
Терка.
Несколько шпателей различных размеров – 1 большой длиной около метра, 1 небольшой вспомогательный длиной 10-20 см.
Как клеить плитку на стену — набор необходимых инструментов

Если подготовка стен под плитку будет выполняться с использованием песчано-цементного раствора, то он набрасывается на небольшой участок стены и с применением терки круговыми движениями рассредоточивается его до получения ровного слоя. Если в качестве рабочего материала используется раствор на основе специальных готовых сухих смесей, то большим шпателем просто наносим его на участок, равный длине шпателя. А затем, слегка прижимая, растягиваем по поверхности стены. В итоге также должен получиться равномерный слой. В процессе не забываем контролировать ровность стены водяным уровнем.

Выравнивание пола

Перед тем, как клеить плитку на стену необходимо уделить достаточное внимание поверхности пола. Если он бетонный, то, скорее всего, понадобятся специальная строительная смесь или уже знакомый песчано-цементный раствор. Если предпочтение отдано последнему, то процесс выравнивания пола не имеет принципиальных отличий от техники оштукатуривания стен. Если же применяется технология наливных полов, то есть применяются, так называемые, самовыравнивающиеся смеси, то необходимую инструкцию можно прочитать на упаковке состава. Для улучшения сцепляемости основания с выравнивающей смесью, основу нужно обработать грунтовкой. При обнаружении на полу микротрещин, рекомендуем положить слой гидроизоляции.

В том случае, если в комнате деревянный пол, то здесь не все так однозначно, а сложность работы зависит от состояния самого напольного покрытия. Поскольку дерево не отличается высокой жесткостью, то все старые и прогнившие доски подлежат замене, толщиной не менее 25 мм. Кроме того новую древесину необходимо пропитать специальным веществом, которые предохранит ее от плесени, грибков и гниения. Затем прокладываем обязательный слой гидроизоляции, а на высоте 0,5 см от поверхности основания пола укладываем строительную сетку. А вот теперь заливаем слой раствора, приготовленного либо из песка с цементом, либо из сухой специальной смеси. Приступать к работам в этой комнате можно будет не ранее, чем через месяц, когда стяжка окончательно затвердеет.

Напольная кафельная плитка очень популярна для облицовки пола в ванных комнатах, санузлах, кухнях и других помещениях с повышенной влажностью и неустойчивыми температурами. Как правильно её класть и какие секреты могут скрываться в этом процессе? Об этом читайте в нашей статье: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-klast-plitku-video-i-foto.html.

Приобретаем материалы

Как клеить плитку на стену — направление снизу вверх

Естественно перед тем, как отправляться в магазин за кафельной плиткой нужно измерить помещение и определиться с тем какая площадь подлежит отделке. При выборе плитки стоит учитывать тот факт, что существует 2 ее вида: напольная и настенная. Даже неспециалист при визуальном осмотре это различие может легко определить. Плитка для пола более крепкая и с шероховатой верхней поверхностью.

Важно! При выборе плитки лучше отдать предпочтение материалу 1 сорта, поскольку плитка 2-3 сортов может иметь неоднородность цветовой окраски и другие мелкие дефекты.

Приобретая плитку, стоит купить ее с запасом, поскольку в процессе кладки отдельные элементы могут быть разбиты, неправильно порезаны и т.д. А докупить потом малое количество плитки может оказаться проблематичным делом – ее просто может не оказаться в магазинах. Сразу же с плиткой нужно покупать декоративные плитки с узором, бордюры и другие интерьерные детали. Облицовка стен керамической плиткой предполагает применение специальных клеящих сухих строительных смесей, которые готовятся согласно инструкции производителя. В данном случае речь идет о смесях специально разработанных для кладки плитки. Также при выборе обратите внимание на то, что для комнат с повышенной влажностью (к примеру, ванной) подходит один вид смеси, а для облицовки стены на улице предназначена смесь для наружных работ. Не забудьте выяснить и максимально допустимую толщину слоя, она также указана на упаковке. При очень ограниченном бюджете плитку можно класть с применением «дедовского» раствора – на цемент с песком.

Для проведения облицовочных работ важно сделать правильный расчет плитки. На примере ванной комнаты, поможем сделать правильные расчёты: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/skolko-nuzhno-plitki-dlya-vannoj.html.

Технология укладки плитки

Начало кладки плитки на стену начинается с приготовления клея. В определенное количество воды малыми порциями добавляется сухая смесь и размешивается, заранее приготовленным миксером. В результате получается состав средней плотности: не слишком жидкой – чтобы не плыл по стене, не слишком густой – чтобы не тяжело его было растягивать по поверхности.

Теперь можно приступать к укладке. Работа выполняется в направлении снизу вверх, то есть первым выкладывается ряд на полом. А затем один за другим и так для каждой стены и до потолка. Для получения строго ровных рядов на полу кладется рейка, которая выравнивается по уровню. Как раз первый ряд ложится по этой рейке. Для того чтобы и следующие ряды ложились ровно и красиво по углам вертикально прибиваются рейки, которые выравниваются по отвесу. На уровне 2-го ряда и выше в последующих рядах на рейки набиваются гвозди, между которым натягивается капроновая нить. Это позволит уложить ряды плитку строго горизонтально.

Как класть плитку на стену — необходим плиткорез

На плитку зубчатым шпателем наносим клеящий состав и прикладываем ее к поверхности стены. Немного придавливаем ее плитку и следим, чтобы раствор равномерно распределился по ее поверхности. Такая же манипуляция проводится и со следующей плиткой, а затем между ними вставляются крестики. Рекомендуется оставлять шов толщиной 2-4 мм. Такой затирочный шов является не только декоративной особенность, но и имеет вполне практичное значение. Он не позволит плитке при тепловом расширении остаться треснуть или отколоться от поверхности стены. Качество кладки постоянно контролируется уровнем, а если в ряду целое количество плиток не помещается, то размеры подгоняем с помощью пликореза. Завершающий этап кладки плитки на стену заключается в затирке швов путем нанесения фуги резиновым шпателем. Далее очищается поверхность и на этом процесс кладки плитки можно считать оконченным.

Надеемся, весь процесс кладки плитки описан доступно и понятно. И вопрос о том, как положить плитку на стену уже не вызывает страх и скепсис. Если же у вас возникли какие-либо сомнения, то рекомендуем посмотреть обучающий видеоролик, который поможет полностью разобраться с полученной информацией. Как показывают отзывы посетителей нашего сайта, большинство из них сумели собственноручно облицевать помещения в своих домах. Получится это и у вас – не сомневайтесь!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Укладка плитки на стену своими руками

Качественный ремонт своими руками – это возможно. Но при условии использования надежных строительных материалов и знания профессиональных техник. В этой статье мы расскажем о том, как подготовить стену для укладки плитки и проделать все последующие работы.

Введение.
Укладка кафеля на плиточный клей.
Затирка швов.

Введение

Укладка плитки на стену своими руками состоит из четырех этапов. Первый – закупка инструментов и материалов. Второй – подготовка поверхности. Третий – поиск верхней точки пола и определение расположения вертикального ряда кафеля. Четвертый – укладка и затирка межплиточных швов. Наша инструкция включает все шаги и их подробное описание.

Какие инструменты и материалы потребуются?

Для проведения работ необходимы:

шпатели разных типов, мастерки;
емкости для клея и других используемых составов;
плиткорез;
уровень и рулетка;
карандаш;
разделительные крестики;
затирка, грунтовка и клей;
плитка.

К выбору материалов стоит отнестись с особой серьезностью. Ведь даже если вы соблюдете тонкости подготовки и укладки, плитка, клей, затирка и грунтовка низкого качества могут все испортить.

У нас на сайте вы найдете качественную продукцию для подготовки стен и укладки плитки. В каталогах есть клеевые смеси РЕАЛ, которые представлены в трех видах. Клей «Супер» подходит для монтажа обычной керамической плитки. Клей «Усиленный» обеспечивает улучшенное скрепление поверхностей. Также в ассортименте есть сравнительно недорогой вариант с отличными эксплуатационными характеристиками. Затирка представлена в двух цветах: белая и серая.

Подготовка стен к укладке плитки

Это очень важный этап, который необходим в любом случае, вне зависимости от состояния поверхности. Перед укладкой кафеля стена должна быть ровной, прочной и очищенной от мусора. Выберите способ подготовки, который подойдет в вашей ситуации:

штукатурка при помощи цементно-песчаного раствора применяется, когда в помещении очень неровные стены после многочисленных ремонтов или они никогда не подвергалась никакой обработке;
если прежний слой штукатурки не вызывает нареканий, то можно сразу укладывать плитку;
на гипсокартоновые поверхности нередко устанавливается стекловолоконная сетка, после чего на стену по всей площади наносят плиточный клей;
когда на поверхности есть гипсовая штукатурка, требуется увеличить адгезию с клеящим составом, и в этом случае наносится проникающая грунтовка или ее альтернатива.

Для штукатурки первого типа подойдет одна из цементно-песчаный смесей РЕАЛ: М150, М100, М75 ЦПС, М200, М300 ЦПС, М75, М150, М200 или М300 ЦПС зимняя.

Есть один важный нюанс. Перед началом любых работ необходимо тщательно очистить поверхность от грязи и пыли. В противном случае способность к адгезии значительно снижается или вообще утрачивается.

Определение верхней точки пола

Стены в ванной комнате достаточно ровные? Двигайтесь дальше. Теперь вам нужно установить самую высокую точку пола у нижней стены. От этого будет зависеть, где пройдет первый ряд керамической плитки. Лучше всего делать это, когда на полу еще нет облицовки. Итак, третий шаг состоит из двух этапов:

Найдите максимально приподнятую стяжку пола при помощи длинного уровня. Пометьте это место карандашом, отмерьте от данной точки примерно 12 мм и сделайте вторую пометку – отсюда начнется кладка.
Измерьте высоту одного фрагмента вашего облицовочного материала с помощью рулетки и запишите полученные данные. Далее отступите от верхней стяжки на это расстояние и поставьте соответствующую отметку карандашом. Приложите к этому месту длинный уровень и проведите ровную горизонтальную линию – это границы первого ряда плитки.

Но это еще не все. Перед тем как приступить к укладке, вы должны быть уверены в том, что плитка не опустится под тяжестью собственного веса. Поэтому закрепите на дюбели небольшой ровный профиль из дерева или металла – он станет упором.

Разметка линии вертикального ряда кафеля

Заключительный этап подготовительных работ – определение места для вертикального ряда разрезанной плитки. Это простая технология, которая требует точных расчетов. Действуйте пошагово:

определите ширину кафеля и стены;
разделите протяженность стены на ширину облицовочного материала;
полученный результат, скорее всего, будет состоять из целой и дробной частей: первая означает количество вертикальных рядов с полной плиткой, вторая – ширину ряда с неполными фрагментами.

Если дробная часть больше половины ширины одного фрагмента облицовочного материала, то рекомендуется сделать по клину с двух сторон – это будет смотреться аккуратнее и гармоничнее. Если наоборот, то разместите вертикальный ряд там, где вы считаете нужным. В том углу, где он не будет сильно бросаться в глаза.

Укладка плитки на стену. Мастер-класс для начинающих

Наверняка вы еще помните советские времена, когда кафельная плитка была единственным материалом для отделки кухни или ванной комнаты. Ее выпускали в огромных количествах и даже экспортировали в социалистические страны. Унылые белые или голубые квадраты красовались на стенах практически любого санузла как в квартирах, так и в общественных местах.

В настоящее время керамическая плитка остается одним из самых популярных и востребованных материалов, а выбор ее настолько огромен, что, кажется, нет ничего невозможного для реализации любого дизайнерского замысла. Только хорошая плитка стоит недешево, а мастер по укладке обойдется вам чуть ли не дороже самого материала.

Но все не так страшно. Плитку вполне можно уложить самостоятельно, даже если вы никогда раньше этого не делали. Укладка кафельной плитки на стену под силу даже новичку. Главное предусмотреть все детали. Наш мастер-класс по укладке плитки поможет вам избежать ошибок и получить в итоге ровную и красивую стену.

Материалы:

плитка
грунтовка
клей для плитки
крестики для плитки
затирка.

Инструменты:

рулетка
уровень
валик
плиткорез
карандаш
шпатель простой
шпатель зубчатый
шпатель резиновый.

Что делать:

Облицовка стен плиткой — дело ответственное и не терпящее пренебрежительного отношения. Если, например, при неудачной шпаклевке все можно легко исправить, то криво положенную плитку придется скалывать и выкладывать заново. Согласитесь, пугающая перспектива, несущая, к тому же, немалые дополнительные затраты. Чтоб этого не случилось, достаточно следовать простым правилам.

Во-первых, стена, предназначенная для облицовки, должна быть идеально ровной. Про один из самых простых способов выравнивания стен можно прочитать в нашей статье. Если стена у вас уже ровная, то ее необходимо тщательно загрунтовать обычной грунтовкой, продающейся в любом строительном магазине, и высушить.

Во-вторых, перед тем как покупать кафель, учтите дополнительные расходы плитки на сколы и срезы. Берите примерно на 10% больше, чем требуется, а если вы укладываете кафель в первый раз — и того больше. В данном случае не стоит экономить на материале, так как потом его может просто не оказаться в наличии, или же новая партия будет другого оттенка. На клее также экономить не рекомендуется, в данном случае цена здесь определяет качество.

Самое сложное в облицовке стены плиткой — ровно выложить первый ряд, так как дальнейшая укладка будет ориентирована именно на него.

Приложите к стене первый ряд плитки и отметьте положение самой нижней из них по верхней кромке. Возьмите уровень и проведите по этой отметке ровную линию вдоль нижней границы стены. Закрепите алюминиевый профиль строго по линии. Это нужно для того, чтобы плитка не съезжала вниз.

После того, как разметка сделана и профиль прочно закреплен — можно приступать к основному процессу. Разведите купленный клей согласно инструкции и равномерно нанесите его на плитку обычным шпателем. Чтобы снять излишки клея — используйте зубчатый шпатель.

Приложите плитку к стене так, чтобы она «встала» на алюминиевый профиль и как следует прижмите. Можно даже слегка по ней постучать, если вы уверены, что плитка прочная и не сломается. Возьмите уровень и скорректируйте вертикальное и горизонтальное положение плоскости.

Для того чтобы между плитками оставались ровные зазоры, используйте специальные крестообразные распорки (их обычно так и называют — крестики).

Аналогичным образом выложите все плитки нижнего ряда, выставляя их в одной плоскости с остальными и проверяя по уровню. Последнюю плитку в ряду, скорее всего, придется подрезать, так как полностью они не помещаются практически никогда. Используйте для этого плиткорез или болгарку с алмазным диском.

После того, как полностью уложите первый ряд — убедитесь в равномерном распределении клея под плитками. Никаких пустот оставаться не должно.

Аналогичным образом приклейте первую плитку второго ряда, сверьте ее положение по уровню. Продолжайте выкладывать весь ряд до края стены, не забывая вставлять в зазоры крестики.

После того, как выложите все ряды, снимите алюминиевый профиль и уложите нижний ряд. При необходимости подрежьте плитку.

Заключительный этап плиточных работ — затирка швов. Лучше проводить это мероприятие на следующий день, когда клей окончательно затвердеет. Разведите затирку согласно инструкции. С помощью резинового шпателя аккуратно нанесите состав в зазоры между плитками. Следите за тем, чтобы затирка распределялась по шву равномерно.

Протрите плитку влажной тряпочкой, одновременно снимая излишки материала.

На этом укладка кафельной плитки на стену завершена. Если вы все делали правильно, должно получиться красиво и ровно.

За мастер-класс приносим благодарности ремонтной бригаде под руководством Бученкова А. А.

Укладка керамической плитки в ванной своими руками видео

Укладка плитки в ванной

Ванная комната, где стены и пол выложены керамической плиткой, смотрится аккуратно и эстетично. Конечно, такое помещение легко будет содержать в чистоте и в течение долгих лет ему не потребуется ремонт.

Если вы решили заняться оформлением ванной комнаты, вам не обязательно нанимать бригаду строителей, ведь укладка керамической плитки на стены и пол может быть выполнена самостоятельно. Главное, чтобы вся работа производилась последовательно, соблюдались основные рекомендации по отделке помещения.

Советы по укладке плитки на стену

Выбирая способ укладки для стен, следует учесть, что для узких высоких помещений подойдет горизонтальное расположение плиток, вертикальное — визуально поможет расширить пространство комнаты с низким потолком. Покупайте кафель с запасом, на 10- 15% больше необходимого объема, ведь часть плитки обрежется при укладке.

Первый этап – подготовительный. Помните, что укладка плитки на стену должна производиться на абсолютно ровную поверхность. Поэтому предварительно сделайте выравнивание поверхности стен, используя специальные смеси, штукатурку или гипсокартон. Результат работы проверьте при помощи строительного уровня. Чтобы обеспечить лучшее сцепление кафеля со стеной, обработайте стены влагостойкой грунтовкой.

Клеевой слой следует наносить на стену аккуратно зубчатым шпателем. Не стоит при этом спешить, потому что раствор сохраняет свои свойства лишь в течение 30 минут, поэтому лучше наносить его постепенно.

Кладку следует начинать из того угла, который виден при входе в ванную. Сначала выкладывается вертикальный, потом горизонтальный ряд, после чего кафелем заполняется оставшееся пространство стены. В этом случае куски плитки, которые необходимо будет обрезать, окажутся в дальнем углу и будут практически незаметны. Плитка от пола кладется, только если она идеально ровная.

Стена, на которой расположена дверь, обычно облицовывается в последнюю очередь. Отслеживайте ровность швов, используя для этого в работе крестики для кафеля. Придать выступающим углам аккуратный вид можно при помощи пластикового уголка, либо обработав край плитки на стыках под углом в 45˚C.

Как вы могли уже заметить, ничего сложного собой не представляет самостоятельная укладка плитки в ванной, видео поможет вам наглядно в этом убедиться.

Рекомендации по укладке напольной плитки

Приблизительно по тем же правилам выполняется обычно и укладка напольной плитки. Чаще всего напольная плитка выкладывается параллельно стенам. Диагональное расположение подойдет для просторных помещений, но потребует большего количества материала.

Поверхность пола нужно выровнять, при необходимости сделать гидроизоляцию, прогрунтовать. Начинать укладку плитки лучше от порога, чтобы обрезанный кафель не был заметен. Во время работы не забывайте, периодически проверять ровность пола уровнем.

Старайтесь укладывать плитку аккуратно, ведь клеевые составы имеют определенные периоды затвердевания, и поменять положение плиток можно только на начальном этапе. Ходить по облицованному полу можно уже через сутки, но полная готовность к эксплуатации наступает лишь через несколько дней.

После того как полностью высохнет используемый клеевой состав, производится затирка швов на полу и стенах. Когда этот этап будет выполнен, рекомендуется заполнить все углы на полу, в ванной комнате, силиконом, который можно наносить только на сухую поверхность.

Укладка плитки на пол своими руками – не такая сложная процедура, как может показаться. При правильной подготовке и неспешной работе вы получите в результате красивую ванную комнату, оформленную так, словно здесь потрудились профессионалы.

Как облицевать стену душевой кабины … 9 советов по улучшению ванной комнаты

Научиться облицовывать стену душевой кабиной не сложно… но это требует подготовки.

Сегодня мы поделимся 9 небольшими советами, которые сделают ваш проект проще и позволят добиться отличных результатов.

В конце концов, я обещаю, вы будете чувствовать себя увереннее, укладывая душ, и угадайте, что, если у вас есть какие-либо вопросы, мы на них ответим!

Приступим.

Совет №1: проверьте стены душевой стойки

Перед тем, как что-либо делать, лучше всего проверить, чтобы стены были ровными и ровными.

Возьмите 4-футовый уровень и поместите его на все шпильки. Делайте это по вертикали, горизонтали и диагонали.

Если шпильки неровные и неровные, гидроизоляции тоже не будет. Это, в свою очередь, приведет к тому, что плитка будет выглядеть шаткой, особенно по углам.

Как закрепить шпильки?

Самый простой способ — связать вторую гвоздику с той, которая неправильна или изогнута. Прикрепите новую стойку к старой с помощью 3-дюймовых шурупов или гвоздей. Затем убедитесь, что он ровный и ровный.

Совет № 2: Используйте гидроизоляционный материал за плиткой

Очень важно использовать какой-либо тип гидроизоляционного материала за плиткой. Есть много способов сделать душ водонепроницаемым.

На видео вы увидите, что мы использовали KERDI-BOARD на каркасных стенах.

Я не упоминал об этом в видео, но цементная плита или HardieBacker НЕ являются водонепроницаемыми. Они водонепроницаемые. Таким образом, они нуждаются в какой-то гидроизоляционной мембране поверх них, например RedGard.

Вот несколько вариантов гидроизоляции:

Это все отличные варианты… только не бросайте цементную доску или HardieBacker на шпильки и думайте, что все готово. Чтобы предотвратить появление плесени в ванной, требуется немного больше подготовки.

Совет № 3: спланируйте расположение плитки

Когда гидроизоляция будет готова, спланируйте расположение плитки.

Для этого не нужна модная компьютерная программа — подойдут карандаш и бумага.

Причина такой раскладки двоякая:

Чтобы предотвратить скалывание плитки на потолке или углах
И это даст вам план, которому нужно следовать

Нет ничего хуже, чем полоска плитки на потолок.Плитка от двух дюймов и более будет хорошо смотреться на переходе потолка.

Все, что вам нужно для хорошей разметки плитки, — это понимание основных требований к плитке и измерительная лента вместе с карандашом и бумагой.

Наши видеоролики в разделе «Мастер по ремонту ванных комнат» содержат множество деталей о том, как укладывать плитку в душе и на полу.

Совет № 6 поможет с макетом, поэтому не пропускайте его.

Совет № 4: Покупайте качественный керамогранит

Не покупайте плитку на основе глины… что бы вы ни делали, держитесь подальше от плитки этого типа.

Почему?

Если расколоть плитку, будет видна глина.

Твердый керамогранит — лучший выбор.

Он везде одинакового цвета, поэтому если у вас есть небольшая фишка, ее будет сложно обнаружить.

Плюс, керамогранит немного лучше керамической плитки. Но все же следует осматривать любую плитку на предмет дефектов.

Совет № 5: Системы выравнивания плитки для плитки большого формата

Прежде чем я даже напечатаю что-нибудь еще… системы выравнивания плитки опционально .

Это очень обсуждаемая тема в индустрии плитки. Некоторым нравятся эти системы, а другие говорят, что они предназначены для неквалифицированных установщиков плитки.

Вот мое мнение, которое стоит столько же, сколько резинка на подошве вашей обуви:

Плитка становится больше и не всегда идеальна. Даже если вы лучший укладчик плитки на этой стороне Атлантического океана, вам будет сложно добиться того, чтобы плитки прилегали друг к другу, если они наклонены или сложены чашей.

Таким образом, системы выравнивания плитки помогают справиться с несовершенством плитки .

Я предлагаю дать им шанс и посмотреть, как вам понравится выступление. Тогда судите все, что хотите.

Нам нравятся разные системы.

Система выравнивания Tuscan позволяет производить такие замечательные продукты, как SeamClips. Только убедитесь, что вы выбрали SeamClip подходящего размера для вашей плитки.

LevTec производит качественную продукцию. Опять же, убедитесь, что вы выбрали правильный размер в зависимости от вашей плитки.

И T-Lock — замечательный вариант, в котором прокладка встроена в зажим.

Если вы используете большую плитку, например 12 × 24 дюйма, мы рекомендуем попробовать систему выравнивания плитки и использовать зажимы 1/16 дюйма.

Но опять же, выбор остается за вами.

Совет № 6: чередование плиток большого формата в трети

Один из способов ограничить выступ плитки — это смещать плитки большого формата в трети.

Большие плитки имеют тенденцию выступать или выгибаться вверх в середине плитки.

Это, в свою очередь, создает небольшой выступ между двумя соседними плитками.

Смещение тайлов в три части помогает ограничить этот эффект.

Ну, это и система выравнивания плитки 😉

Кроме того, Совет Северной Америки по плитке дает конкретные рекомендации о том, как устанавливать плитки разных размеров. Мы рекомендуем вам получить их Справочник и прочитать его.

Совет № 7: Используйте небольшие швы для затирки.

Заливочные швы от 1/8 ″ до 1/16 ″ хороши, потому что они позволяют снизить затраты на обслуживание кафельных душевых.

Более того, даже если вы используете затирочный шов 1/16 дюйма, он, скорее всего, немного расширится.То же самое и с соединением 1/8 дюйма.

Швы меньшего размера выглядят лучше, чем большие. Но это означает, что вам придется следить за плиткой на предмет наличия губ.

В конце концов, вы предпочтете плитку для душа с меньшими затирочными швами. Он выглядит лучше и, опять же, означает, что со временем мы будем реже чистить.

Совет № 8: Качественный тонкий набор

В нашем видео мы упоминаем ARDEX X77.

Превосходный полимер-модифицированный тонкий раствор.

Что это значит?

Если вы смешиваете X77 в соответствии с инструкциями, используйте мастерок правильного размера, нанесите масло на плитки и используйте направленное затирание, чтобы плитки не соскользнули по стене.

Кроме того, если вы облицовываете потолок в душе, X77 — отличный вариант. Никто не хочет, чтобы плитка упала с потолка и поранила кого-то или треснула плитку душевого поддона.

На рынке есть тонна отличных тонких наборов, но X77 по-прежнему остается нашим любимцем в душе.

Совет № 9: Качественный раствор

Существует так много растворов.

Какой выбрать?

Нам нравится QuartzLock 2 от Bostik, потому что он предварительно смешан, устойчив к пятнам, эластичен, имеет однородный цвет и легко наносится.Это недешево, но отличный вариант для облицовки стен кафелем.

Keracolor U от Mapei — это нешлифованный раствор. Мы использовали его для душа в нашем видео, потому что плитка из глазурованного фарфора, и мы не хотели, чтобы она поцарапалась.

Плюс мы нашли цвет от Mapei, который хорошо сочетается с плиткой.

Mapei также производит Flexcolor CQ, что означает цветной кварц.

Это предварительно смешанный, устойчивый к образованию пятен раствор, который очень просто наносить… если вы будете следовать инструкциям.

Всегда проверяйте раствор на плитке, чтобы убедиться, что он не поцарапает поверхность.

Вот еще несколько растворов, которые нам нравятся:

Посмотрите видео, чтобы увидеть все советы и несколько дополнительных, которые помогут вам в вашем проекте плитки для душа

Что дальше

Плитка ванная комната может быть проблемой, но наличие правильных инструментов имеет огромное значение.

Если вы выполняете реконструкцию ванной комнаты и хотите упростить регистрацию процесса для видеотеки для наставника по ремонту ванной комнаты

Мы покажем, как построить душевые кабины (Schluter, Wedi, Curbless и т. Д.)), укладывать плитку, улучшать ванные комнаты в подвале и многое другое.

Плюс вы получите 30 дней поддержки от нас во время вашего проекта — дополнительные рекомендации могут быть бесценными

Зарегистрируйтесь сегодня

Ура,

Как выложить плитку стена

Если вы хотите научиться облицовывать стену плиткой, главное — терпение и подготовка. Настенная плитка, как правило, является подходящим вариантом для таких комнат, как кухня или ванная, где может быть слишком много влаги для обоев или краски, но они также могут быть отличным вариантом для прихожих и столовых.

Выбираете ли вы твердые камни, такие как гранит и мрамор, терракоту ручной работы или каменную плитку, или экономичные, но стильные варианты, такие как фарфор и керамика, хорошее выполнение работы является обязательным условием, если вы хотите получить профессиональный результат. Следуйте нашему руководству о том, как выложить стену плиткой, а также посмотрите видео.

Еще не нашли плитку своей мечты? Найдите больше идей для ванных комнат и ноу-хау, а также больше идей и советов для кухни на наших специализированных страницах.

Вам понадобится:

Лучшие предложения по укладке плитки на сегодняшний день

1.Защитите зону

Начните с того, что положите на пол защитную пленку и закрепите ее малярной лентой. Затем, используя чистую влажную ткань, протрите поверхность стены или используйте подходящее обезжиривающее средство, например сахарное мыло, и смойте его водой, прежде чем дать стене полностью высохнуть.

Если вы обнаружите трещины в стене или какие-либо участки, требующие ремонта, рекомендуется исправить их, прежде чем начинать укладывать плитку. Также важно убедиться, что поверхность ровная, поэтому не забудьте на этом этапе отшлифовать все комки и неровности.

2. Загрунтовать поверхность

В зависимости от выбранной плитки вам может потребоваться загрунтовать стену, но узнайте у производителя клея, рекомендуется ли это. Помните, что во влажных помещениях, таких как ванная комната или рядом с раковиной, наносите специальный гидроизоляционный продукт, такой как BAL Waterproof Plus .

В зависимости от размера плитки и цемента основания могут потребоваться плиты Hardiebacker Hardiebacker , чтобы стена выдержала вес плиток.Лучше всего узнать у производителя плитки, что вам порекомендовать.

3. Определите, сколько плиток вам нужно.

Чтобы вычислить, сколько плиток вам нужно, измерьте высоту и ширину стены и умножьте эти два измерения, чтобы вычислить значение квадрата метра.

Обязательно измерьте каждую стену отдельно и сложите значения, чтобы получить общее покрытие. Рекомендуется предусмотреть 10-процентный запас на обрезки и любые ошибки или поломки. Это особенно важно, если вы создаете более декоративный рисунок укладки, например, в елочку.

4. Найдите отправную точку

Ваш первый шаг в облицовке стены плиткой? Найдите свою отправную точку, указав центр стены и проведя карандашом линию. Затем, используя мерку для плитки или планку для плитки, отметьте ширину и длину или плитки, чтобы вы могли видеть, где они будут лежать. Если нижняя плитка меньше примерно половины плитки, немного измените расположение, приподняв плитку, чтобы у вас было хотя бы половину плитки, и отметьте стену, когда будете счастливы.

На ближайшей к полу отметке с помощью спиртового уровня нарисуйте прямую линию по горизонтали через стену и прикрепите деревянную дубинку к поверхности — вы воспользуетесь ею как ориентиром и отсоедините плитку от этой точки.Помните, что дубинку нужно будет снять позже.

5. Подготовьте клей

Как резать плитку с помощью …

Ручной нож: Ручной нож используется для прямого пропила.

Разметчик плитки: Этот метод можно использовать для более тонких плиток.

Электрический плиткорез: Электрические плиткорезы используются для прямоугольных, изогнутых краев и более толстой плитки, такой как керамогранит и натуральный камень.

Смешайте клей в ведре в соответствии с инструкциями на упаковке.Для плитки меньшего размера можно использовать предварительно смешанный клей, но для больших конструкций рекомендуется использовать клей на основе цемента, который вы замешиваете самостоятельно. Следуйте инструкциям на упаковке, чтобы убедиться, что смесь правильная. Чтобы нанести клей, используйте зубчатый шпатель, удерживаемый под углом 45 градусов, чтобы распределить клей по стене.

Проведите им по поверхности, чтобы обеспечить равномерное покрытие вплоть до деревянной дубинки и контура карандаша. Сделайте канавки в том же направлении и закройте ровно столько, чтобы соответствовать вашему применению, чтобы клей не сошел, то есть он затвердеет до того, как плитка будет закреплена — около одного квадратного метра.

6. Укладка плитки на стену

Теперь вы готовы выложить плитку стену. Положите первую плитку на стену и аккуратно надавите на нее, скручивая и сдвигая, чтобы убедиться, что она прилипла. Поместите прокладку для плитки вдоль каждого края и используйте ткань, чтобы вытирать излишки клея по ходу движения. Продолжайте описанные выше шаги, пока не пройдете всю область.

7. Отрежьте несколько плиток

Когда вы дойдете до краев, вам может потребоваться обрезать некоторые плитки по размеру. Для этого используйте либо ручной резак, который лучше всего подходит для прямых резов; писец для тонкой плитки; или электрический резак для прямоугольных или изогнутых кромок, а также для более толстой плитки, например, из керамогранита или натурального камня.

8. Обработайте края.

Затем выполните те же действия, чтобы прикрепить кромочные участки плитки к стене. Время высыхания клея зависит от подложки и типа, поэтому ознакомьтесь с инструкциями на упаковке клея. После высыхания удалите распорки и остатки клея, затем приготовьте раствор.

9. Приготовьте и нанесите раствор.

Смешайте порошок для раствора и воду в ведре, но не смешивайте сразу слишком много, так как он тоже быстро затвердеет. Используя терку, протолкните раствор в зазоры и вытрите излишки влажной губкой.Примерно через час вам нужно будет снова протереть стену, чтобы избавиться от остатков, и использовать профилировщик для затирки, чтобы разгладить линии затирки. Избегайте чрезмерного намокания раствора во время удаления, так как это ослабит готовый раствор.

10. Заделайте края.

Наконец, используйте силиконовый герметик для герметизации краев стены, обеспечивая водонепроницаемую отделку. С помощью пистолета для уплотнения выдавите его из трубки и профилировщика герметика или пальца, чтобы удалить излишки, но обязательно наденьте резиновые перчатки.Оставьте герметик на 24 часа для полного высыхания, и тогда ваша недавно облицованная плиткой стена будет готова — с идеальным профессиональным результатом.

Другие идеи для самостоятельной сборки

Как установить плиточный фартук | инструкции

Посмотрите видео об этом шаге.

Настенная плитка обычно тоньше и легче напольной плитки. Многие из них сделаны со встроенными распорками по краям, также известными как выступы (изображение 2). Если на вашей плитке нет выступов, попросите своего дилера предоставить пластиковые распорки подходящего размера.Использование распорок между плитками поможет сохранить правильный зазор и предотвратит соскальзывание плитки вниз до схватывания клея. Мастика не будет прилипать к распоркам; их можно легко удалить и выбросить до заполнения швов или заделки швов.

Пространство фартука между столешницей и навесными шкафами обычно можно заполнить двумя или тремя горизонтальными рядами плитки, в зависимости от размера вашей плитки. Поскольку плитка создает узор в виде сетки, попробуйте выбрать плитку, которая соответствует этому пространству — стены выглядят лучше, когда они ровные по вертикали и симметричны от края до края.Плитка с выпуклым носом или кромочная плитка различных размеров также доступна для отделки кромок, заполнения зазоров или для того, чтобы избежать обрезки плитки по размеру.

Убедитесь, что столешница выровнена. Если это не так, поставьте плитку в самом низком месте и отметьте линию уровня на стене в верхней части плитки — это будет вашей отправной точкой. Используйте стандартный уровень или лазерный уровень, чтобы протянуть эту контрольную линию через стену и вокруг всей площади, облицованной плиткой (изображение 3). Вершины всех плиток в нижнем ряду должны совпадать с этой линией или обрезаться (снизу), чтобы совпадать с отметкой.Плитка, установленная выше этой линии, не требует резки. Если вы укладываете плитку полностью до шкафов, поместите обрезанную плитку или неровный зазор чуть ниже шкафов, где это не будет так заметно.

Чтобы обеспечить симметричную компоновку от конца до конца, измерьте и отметьте центральную точку каждой области, покрываемой плиткой. Перед тем, как нанести мастику и начать укладку плитки, сделайте пробный прогон, совместив край одной плитки с центральной отметкой, затем поместите плитки рядом, чтобы определить, сколько плиток потребуется и ширину концевых частей (изображение 4) .Не забудьте поставить разделители между каждой плиткой, если это необходимо.

Если концы будут очень маленькими или нестандартного размера, вы можете немного отрегулировать расстояние, чтобы не обрезать концы. Если это не сработает, повторите пробный прогон, но поместите первую плитку прямо над центральной отметкой, что может позволить вам вырезать концевые части одинакового размера, часто из одной плитки. Если одна сторона вашей плитки будет иметь открытые края, используйте целые плитки рядом с этим краем и разрежьте только плитки, которые заканчиваются у стены.

Если вы укладываете плитку на окрашенный гипсокартон, используйте шлифовальную губку с крупнозернистой шероховатостью, чтобы зачистить поверхность. Это поможет мастике лучше прилегать к стене. Вытрите пыль и мусор влажной тряпкой.

Облицовка душа плиткой | Денежная яма

Ничто так не вдохнет новую жизнь в вашу ванную комнату, как свеже выложенные плиткой стены душа. Если вы впервые задумываетесь о том, чтобы смазать душ или облицевать его плиткой, вы можете сделать это самостоятельно.Все, что вам нужно, это выходные и немного смазки для локтей. Вот что вам понадобится для этого проекта:

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

½” Толстый Цемент Бакер Board
1 ¼” Винты Длинные Backer Настольные
Thinset минометные
Cement Board Tape
Малярный
1x4s для Леджер
Плитки
Bullnose плитки
Плитка Распорки
Жидкие гидроизоляционные Мембрана
Затирка
Силиконовый герметик
Герметик для затирки
Молоток
Универсальный нож
Квадрат для гипсокартона
Ударная дрель
Лопатка для смешивания
Нож для гипсокартона
Тертый камень для каменной кладки
Большая губка
Угловая шлифовальная машина Пистолет для уплотнения
Степлер
Пластиковая пленка 4 мил
Уровень
Алюминиевая кромка плитки (при необходимости)
Мокрая пила (опция)

Когда вы собираетесь укладывать плитку для душа, убедитесь, что вы обеспечили надлежащую безопасность механизм.

STEP ONE
Установить пароизоляцию. Начните с установки пароизоляции между Поддерживающий доской и вашей стене гвоздями. Прикрепите пластиковую пленку к стойкам так, чтобы покрыть всю поверхность. Вы также можете использовать силикон вместо скоб, чтобы прикрепить пленку к стойкам. Какие бы методы вы ни выбрали, убедитесь, что вы перекрыли все края. Когда вы достигнете нижней части барьера, перекрывайте пленку на душевой стороне ванны или поддона. Это гарантирует, что любая вода, стекающая по пластиковому покрытию, скатится в душ, а не за него.

Если в вашем душе есть ниша для шампуня, вырежьте прямоугольный кусок пленки и прикрепите его к верхней и нижней части горизонтальных шпилек. Завершите нишу, вырезав и отсоединив несколько дополнительных деталей, чтобы закрыть вертикальные стойки.

ШАГ ВТОРОЙ
Планируйте пропилы подкладочной доски. Поскольку он очень устойчив к влаге, вы будете использовать цементную подкладку для стен душевой кабины. Подложка выпускается в форматах 3 × 5 и 4 × 8 листов и может быть установлена вертикально или горизонтально.Концы каждой детали необходимо прикрепить к обрамлению. Планируйте свою компоновку с минимальным количеством стыков, чередуя вертикальные стыки, чтобы четыре листа не пересекались. Имейте в виду, что один горизонтальный шов вдоль стены легче отделать, чем вертикальный.

ШАГ ТРЕТИЙ
Установите нижние детали. Спланировав разрезы, установите доску на ровную поверхность и выровняйте прямой край вдоль линии разреза. Забейте канцелярским ножом и отломите кусок. Закрепить с 1 ¼ дюйма покровителя борт винтов, расположенных около восьми дюймов друга от друга, сохраняя винты по крайней мере 3/8 дюйма от краев и два дюйма от углов.Заверните винты заподлицо или чуть ниже поверхности.

STEP FOUR
Вырезать отверстия в отделке. Отрежьте плитку по размеру клапана душа. Проверив характеристики производителя, сделайте отверстие для клапана. Хотя отверстия различаются по размеру и расположению, большинство клапанов поставляются с шаблоном для нанесения на поддерживающую доску. Если у вас нет, нанесите разрез циркулем. Обметайте макет канцелярским ножом. Выколотите молотком, очистите края и установите.

STEP FIVE
Установите верхние части.Проверьте расстояние между потолком и нижней частью душа. Если размеры отличаются, вам нужно будет обрезать конус на верхней части. Для этого вычтите 1/8 дюйма, чтобы определить ширину верхних частей. Затем забейте и отрежьте, как вы делали для нижних частей. Вам также понадобится зазор 1/8 дюйма между частями подкладки. Чтобы создать этот зазор, частично ввинтите винты в шпильки над нижними частями. Затем закрепите верхние части на месте, как вы это делали с нижними частями.

Отверстие для держателя лейки душа, также известное как заглушка, должно быть всего около дюйма в диаметре. Просверлите подходящим сверлом или надрезом и выбейте молотком. Затем установите кусок.

STEP SIX
Лента и раствор. Вы можете обработать стыки подкладочной плиты тем же тонким раствором, который вы будете использовать для укладки плитки. Смешайте в соответствии с инструкциями производителя, используя полудюймовый сетевой дрель с лопастью для смешивания. Удалить распорные винты из покровителя борту.Промежутки между досками заполните раствором. Используйте нож для гипсокартона, чтобы выбить все [грубые или круглые] (ph) отверстия для шурупов. Закройте каждое отверстие раствором, затем нанесите стойкую к щелочам стекловолоконную цементную ленту на все стыки, включая вертикальные угловые стыки, прижимая сетку к месту с помощью ножа для гипсокартона. Покройте ленту раствором и плотно прижмите гладким шпателем или ножом для гипсокартона, чтобы разгладить стык и удалить излишки раствора. Дайте раствору высохнуть в течение 24 часов.

STEP SEVEN
Разгладьте и очистите стыки.Для сглаживания стыков раствора используйте натирку для каменной кладки. Затем протрите стены влажной губкой, чтобы удалить пыль.

ШАГ ВОСЬМОЙ
Нанесите гидроизоляцию. Гидроизоляция задних панелей добавляет дополнительный слой защиты от просачивания влаги за стены душевых. Перед нанесением гидроизоляции накройте основание душа, чтобы предотвратить появление пятен. Нанесите гидроизоляцию на подкладку малярным валиком и дайте высохнуть.

ШАГ ДЕВЯТАЯ
Разметьте высоту первого курса.Квадратная плитка обычно укладывается с непрерывными вертикальными швами, в то время как прямоугольная плитка обычно укладывается так, чтобы каждый вертикальный шов располагался по центру плитки ниже. От выбранного вами макета будет зависеть высота верхней части вашего первого блюда. После того, как вы решили, добавьте 1/8 дюйма для линии затирки и отметьте высоту стен на уровне четырех футов. Отметьте центральную точку на задней стене и проведите отвес от этой точки до потолка.

STEP TEN
Установить бухгалтерские книги.Поскольку ваш душевой поддон может быть не идеально ровным, вам необходимо установить временные ригели 1 × 4 вдоль горизонтальных линий, чтобы ваши уровни были ровными. Закрепите каждую ригель на шпильках винтами диаметром 2 дюйма.

STEP ELEVEN
Установить первое блюдо. Начните свой курс у стены, которая пересекает два угла. В зависимости от вашего макета и от того, выбрали ли вы непрерывные вертикальные швы или непрерывное соединение (ph), первая полная плитка может быть центрирована на вертикальной линии макета или выровнена по одной стороне линии.Если ваша плитка будет располагаться по центру, отметьте центральную точку, нанесите тонкий слой раствора на стену, затем снова смажьте первую плитку маслом, как показано на рисунке, пропуская зазубрины шпателем через раствор, чтобы образовались гребни. Поместите плитку на место, покачивая ее взад и вперед, чтобы она плотно вошла в раствор. После установки используйте уровень, чтобы убедиться, что он установлен по отвесу. Если вы используете плитку большего размера, возможно, будет проще сделать надрез на стенках душа, а не на плитке. Продолжайте добавлять полные плитки, нанося раствор на опорную доску на небольших участках, чтобы она не высыхала во время работы.Смажьте маслом каждую плитку по мере ее укладки, чередуя стороны курса. Во время работы поместите две резиновые прокладки 1/8 дюйма между плитками, чтобы образовалось пространство для затирки.

ДВЕНАДЦАТАЯ ШАГ

Добавить полновысотные курсы. После установки последней полной плитки на каждой стороне трассы измерьте расстояние до каждого угла и вычтите одну восьмую дюйма для затирочного шва. Если вы используете керамическую или керамогранитную плитку, вы можете резать ее с помощью резака для плитки и щелчков, но мокрая пила обеспечит лучший и быстрый рез.Отметив разрез, проведите колесиком по плитке и надавите, чтобы он защелкнулся. Продолжайте укладывать плитки в полный рост на первой стене, измеряя и обрезая концевые плитки по мере продвижения. Если у вас есть каретка для душа, установите лом 2 × 4, чтобы поддержать плитку над ним.

ШАГ ТРИНАДЦАТЬ

Установить топ конечно. Убедитесь, что потолок ровный. Если это не так, вам придется сузить верхний курс, как и нижний. Устанавливая каждую плитку, измеряйте расстояние между слоем ниже и потолком.Отрежьте плитки на одну восьмую дюйма меньше этого расстояния и установите их встык к потолку с помощью распорок внизу. Если вы не используете плитку с выпуклым носиком, сейчас хорошее время, чтобы обрезать кромку алюминиевой плитки по размеру и закрепить ее по внешним краям.

СТУПЕНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Облицовка стены плиткой. Для боковых стен начните облицовку плитки над ригелем. Продолжайте до тех пор, пока не дойдете до плитки, которую необходимо обрезать, чтобы она подходила к концу носика. В зависимости от того, куда падает плитка, вам, возможно, придется разрезать несколько плиток, чтобы они поместились вокруг душевого клапана.Сделайте надрезы угловой шлифовальной машиной. Это создаст много пыли. Начните с отслеживания шаблона или используя циркуль, чтобы разметить отверстие. Не беспокойтесь о идеальных разрезах. Точность не нужна. Когда вы закончите, установите плитку или плитки и продолжайте движение вверх по стене. Когда вы дойдете до душевого патрубка, разложите центр отверстия на обратной стороне плитки и прорежьте его алмазной пилой диаметром 1 и 1/8 дюйма. Держите пропил влажным с помощью большой губки, чтобы избежать перегрева и поломки пилы.Установите обрезанную плитку и продолжайте движение к потолку и над перекладиной на оставшейся стене.

ШАГ ПЯТНАДЦАТАЯ
Установить нижний слой. Когда раствор высохнет и плитка застынет, снимите нижние ригели. Поместите плитку в середину курса, закрыв фланец душевого поддона. Отметьте обе стороны, где она перекрывает плитку выше, вычтите четверть дюйма и обрежьте плитку до этой высоты. Установите с распорками между плиткой и курсом выше. Это оставит одну восьмую дюйма для конопатки внизу слоя.

ШАГ ШЕСТНАДЦАТЬ
Полная облицовка плиткой. Установите плитки на боковые стены, которые будут соответствовать душевому поддону. Если вы используете плитку с выпуклым носиком при укладке плитки для душа, отрежьте два зубца первого ряда по размеру, чтобы они доходили до пола, используя угловую шлифовальную машину, если необходимо, чтобы закрепить их вокруг поддона для душа. Установите, дайте раствору затвердеть в течение ночи и удалите все распорки.

STEP SEVENTEEN
Нанесите раствор. Смешайте раствор в соответствии с инструкциями производителя.Используйте резиновую терку, чтобы нанести раствор по швам, работая по диагонали, чтобы терка не удаляла раствор. Вы будете заполнять только стыки в стенах. Потолок, углы и стыки между душевым поддоном и плиткой не нужно заливать раствором. Дайте раствору затвердеть примерно 20 минут. Затем легкими прикосновениями протрите плитку по диагонали большой мягкой губкой, чтобы удалить раствор с лицевой стороны плитки, часто отжимая губку. Когда вы закончите, снова протрите стены, чтобы удалить остатки раствора.Когда плитка высохнет, вы, вероятно, увидите, как на ней образуется дымка. Подождите несколько часов, затем удалите дымку сухой хлопчатобумажной тканью.

STEP EIGHTEEN
Нанесите герметик. Затирка пористая и ее необходимо заделать силиконовым герметиком. Некоторые плитки, например, камень, также необходимо герметизировать, поэтому обязательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя. В любом случае перед герметизацией дайте раствору затвердеть не менее трех дней. Некоторые герметики для затирки швов поставляются со встроенной щеткой или колесиком для нанесения герметика на стыки.Если вы герметизируете плитку и затирку, нанесите герметик с помощью губки.

STEP NINETEEN
Нанесите герметик. Нанесите полоску высококачественного силиконового герметика на углы и стык в месте соединения вашей новой плитки с основанием душа. Разгладьте влажным пальцем и держите под рукой влажную губку, чтобы стереть излишки герметика с плитки.

Ваша установка завершена! Сделайте шаг назад и полюбуйтесь своим недавно выложенным плиткой душем!

Ищете отличные инструменты, которые помогут выполнить свой проект? Покупайте Stanley , Black & Decker и DeWALT для всего, что вам нужно!

Как установить пол из керамической плитки за 9 шагов

Описание проекта

Навык

3 из 5
Умеренный
Укладывать плитку бывает тяжело на колени и спину.

Стоимость

Средняя цена за квадратный фут от 4 до 8 долларов

Расчетное время

От 6 до 10 часов для облицовки комнаты 8х10 футов

Джо Ферранте укладывает плитку уже 30 лет — многие из них для Этот старый дом — , и спустя все это время он все еще влюблен в этот материал.«Я люблю плитку», — говорит он. «Это красиво и не требует особого ухода».

На полу эти тонкие и хрупкие кусочки керамики требуют особого ухода и подготовки. В противном случае они не переживут парад ног через вход или внезапные разливы в ванной или на кухне, где полы переходят от сухого до насквозь мокрого быстрее, чем вы можете сказать «лужа».

«Каждый раз, когда я подхожу к новой работе, я проверяю, чтобы участок, который собираюсь облицовывать плиткой, был достаточно жестким, чтобы он не прогибался, когда кто-то идет по нему, и что он может выдержать циклы« мокрый-сухой », — говорит Ферранте.Правильно установленный с использованием некоторых основных инструментов и приемов, кафельный пол должен прослужить вечно, будь то в аду или во время паводка.

Шаги по укладке плитки

1. Укладка плитки на пол Обзор

Иллюстрация Грегори Немека

Стремитесь к макету, который максимизирует количество целых плиток и размер любой вырезанной плитки.
Если невозможно избежать плиток неудобного размера, поместите их там, где их позже накроет тщеславие, или вдали от основных линий обзора от дверного проема.
Не наступайте ни на одну плитку, пока раствор не затвердеет в течение как минимум 24 часов.
Сохраните все пропилы, требующие использования мокрой пилы напоследок. Тогда арендуйте пилу на один день.

2. Сухая раскладка

Фото Дэвида Кармака

Найдите середину каждой стены и проведите мелом линии на полу. Линии, пересекающиеся в центре комнаты, являются начальной точкой плитки.
Уложите ряд плиток по линейке более чем на полпути через комнату. Для получения однородных швов используйте распорки для плитки. Этот ряд определяет размер нарезанной плитки вдоль стен.
В центре комнаты поместите плитку там, где линии мела пересекаются, а ее края соприкасаются с линиями. Измерьте расстояние от одной стены (назовите ее A) до ближайшего края плитки. Теперь перейдите к ряду плитки и, начиная с стыка, измерьте вдоль ряда и отметьте только что измеренное расстояние. Отметка показывает ширину плитки у стены.Если это измерение меньше 2 дюймов, вернитесь к центральной плитке и отодвиньте ее от стены A, чтобы получить более широкую обрезную плитку.

3. Сухая компоновка, часть II

Фото Дэвида Кармака

От центральной плитки измерьте расстояние до противоположной стены (назовите ее B; отметьте это расстояние вдоль ряда плиток. Отрегулируйте центральную плитку по линии от A до B, пока размеры на стенах A и B не будут одинаковыми.
После корректировки линии от A до B отметьте центральную плитку там, где она касается линии мела между другими стенами (назовите их C и D). Совместите эти отметки с меловой линией от C до D. Повторите процесс измерения и регулировки для стен C и D.
Положите линейку параллельно линии от C до D и напротив одной стороны центральной плитки. Отметьте линейку там, где она пересекает угол плитки. Эта отметка — ваша отправная точка для укладки плитки.
Обрезать дверные коробки с помощью пилы для резки заподлицо, чтобы плитка могла проскользнуть под ними.Вырежьте пилой, прижатой к плитке поверх куска картона (для обозначения толщины тонкого набора).

4. Нанесите тонкослойный раствор

Фото Дэвида Кармака

Вставьте миксер в дрель и смешайте порошкообразный разбавитель с латексной добавкой, но не с водой, до консистенции майонеза. Дайте настояться (отдохнуть) около 10 минут. Смешайте столько тонкого раствора, сколько сможете использовать за 2 часа.
Плоским краем шпателя нанесите тонкий слой тонкого слоя (царапающего слоя) на область размером 2 на 3 фута рядом с линейкой.
Перед тем, как слой царапины высохнет, нанесите более тонкий раствор, используя зубчатый край шпателя. Держите шпатель под углом 45 градусов к полу и равномерно распределите раствор широкими изогнутыми движениями, затем закончите прямым проходом, который обеспечивает наилучшее сцепление. Расчесывание раствора в борозды позволяет воздуху выходить во время укладки плитки.

Совет: При нанесении тонкого слоя сильно надавите, чтобы шпатель издал царапающий звук; размер выемки шпателя должен равняться толщине плитки.

5. Установите плитку

Фото Дэвида Кармака

Осторожно уложите плитку на тонкий набор рядом с линейкой. Широко расставив кончики пальцев, надавите вниз, слегка повернув запястье.
Используйте ту же технику, чтобы установить каждую плитку, сделав один ряд вдоль линейки. Использование распорок для плитки обеспечивает ровные швы.
Отодвиньте линейку в сторону и положите следующий ряд рядом с первым, используя край плитки в качестве направляющей.Продолжайте раскладывать тонкий слой и укладывать плитку на участки размером 2 на 3 фута, двигаясь от центра комнаты к стенам. Каждые несколько рядов держите обрамляющий квадрат или А-образный квадрат вдоль края плиток, чтобы убедиться, что они перпендикулярны друг другу.

Совет: Постоянное нажатие пальцами (и постоянная практика) помогает избежать образования губ — там, где край плитки выше или ниже его соседей.

6. Окончательная обработка

Фото Дэвида Кармака

При необходимости сделайте прямые пропилы с помощью резака с резаком.Когда отходы шириной более дюйма, надрежьте плитку одним уверенным движением, а затем сломайте ее, нажав на ручку. Гладкая кромка с шлифовальным камнем.
Для прямых пропилов с отходами шириной менее дюйма зарубите плитку резаком с защелкиванием, затем отрежьте кусочки кусачками или воспользуйтесь пилой для мокрой резки.
Чтобы уложить плитку вокруг внешнего угла, прижмите один край к стене и отметьте плитку в том месте, где она касается угла. Проведите карандашом линию по всей плитке. Затем, не поворачивая плитку, переместите ее на другую сторону угла и снова отметьте место пересечения плитки и угла.Отметьте X на части, которую нужно вырезать.

7. Надрезать плитку

Фото Дэвида Кармака

На мокрой пиле разрежьте плитку от отметки до линии, стараясь не выходить за нее. Затем переверните плитку и сделайте разрез по линии рядом с X, но не дальше первого разреза. В конце резки приподнимите самый дальний от вас край, чтобы высвободить отходы.
Для изогнутых резов или резов с разметкой сделайте параллельные надрезы мокрой пилой в секции отходов до линии, обозначающей пропил, но не за нее.Затем кусачками отломите оставшиеся «пальцы».

8. Заполнить межплиточные швы затиркой

После того, как плитка застынет в течение ночи, используйте шпатель для краев, чтобы соскоблить остатки растворителя с поверхности плитки или в швах.
Смешайте порцию затирки до консистенции более рыхлой, чем у майонеза. Добавляйте воду понемногу, отжимая ее из губки.
Зачерпните затирку на пол и распределите ее с помощью резиновой терки, удерживаемой под углом 45 градусов к полу.Вставьте раствор в швы, перемещая терку сначала по швам, а затем по диагонали. Работайте от краев комнаты к центру.

9. Очистка раствора

Дайте раствору затвердеть в течение 20 или 30 минут. Прежде чем вы начнете мыть поверхность плитки, она должна быть твердой на ощупь. Удалите туман от затирки влажной, хорошо отжатой губкой, часто ополаскиваемой в ведре с чистой водой.
Снова подождите, пока раствор не станет матоватым, затем протрите чистой губкой.Повторяйте, пока плитка не станет чистой.

Совет: Не будьте слишком агрессивны при удалении тумана от раствора, иначе вы можете вытащить раствор из швов.

Инструменты

Планарная мозаика: Архитектурные ЖК-видеостены

Видеостены, воплощающие архитектурное вдохновение

Planar ^® Mosaic ^® Архитектурные видеостены меняют определение внутреннего пространства, предоставляя безграничные возможности для творческого самовыражения и предлагая новый динамичный способ доставки искусства и информации.Видеостены Planar Mosaic могут вызвать желаемые эмоции или создать впечатление о бренде в любом пространстве.

Видеостены Planar Mosaic

имеют поистине квадратный ЖК-дисплей с диагональю 22 дюйма. Плитки можно устанавливать в любом положении относительно друг друга и индивидуально почти под любым углом. Видеостены Planar Mosaic также упрощают отображение контента — каждая плитка программируется на время установки, чтобы знать свое местоположение и ориентацию относительно других.

Подключите любой источник видео с разрешением до 4K, и он будет автоматически правильно отображаться на уникальном массиве плиток видеостены Planar Mosaic. Благодаря неограниченной гибкости размещения, внешним источникам питания и сложному программному обеспечению Planar Mosaic Project Designer ™, отмеченная наградами видеостена Planar Mosaic устанавливает новый стандарт для архитектурных видеостен.

Плоские мозаичные ЖК-плитки

Видеостены

Planar Mosaic — единственное решение для видеостен, которое позволяет дизайнерам размещать плитки ЖК-дисплеев в уникальные массивы и формы, недоступные для традиционных видеостен.

Благодаря Planar® Salvador ™ — задающей тенденции квадратной ЖК-видеопанели с соотношением сторон 1: 1, видеостены Planar Mosaic предоставляют уникальные возможности для творчества с цифровыми дисплеями в том же форм-факторе, что и другие строительные материалы.

ЖК-видеопанели Planar Mosaic

оснащены энергосберегающей технологией светодиодной подсветки и имеют тонкий монтажный профиль менее четырех дюймов, что делает видеостены Planar Mosaic соответствующими Закону об американцах с ограниченными возможностями (ADA).

Ансамбль плоской мозаики

Видеостены

Planar Mosaic поставляются в комплекте с Mosaic Ensemble ™, который включает следующие компоненты для решения видеостены «все-в-одном».

Mosaic Mount
Mosaic Mount ™ представляет собой серьезное монтажное решение, которое поддерживает практически любое вращение и наклон плитки. Крепление Mosaic Mount с защелкивающимися защелками и автоматическим выравниванием позволяет исключить необходимость в точной настройке и имеет встроенный «Сервисный режим», который позволяет легко обслуживать видеоплитку спереди.
Модули питания Mosaic
Видеостены Planar Mosaic имеют внешние модули питания, монтируемые в стойку, которые можно размещать вдали от видеостены.Силовые кабели могут быть подключены гирляндой через группу видеостен Planar Mosaic, что устраняет необходимость в розетках за каждой плиткой. Видеостены Planar Mosaic также доступны с опцией резервного питания для бесперебойной работы в режиме 24×7.
Программное обеспечение Mosaic Project Designer
Программное обеспечение Mosaic Project Designer ™ — это приложение для Windows®, которое позволяет легко создавать макет плитки видеостены Planar Mosaic поверх вашего собственного фонового изображения. Предварительный просмотр собственного видеоконтента через макет плитки, что даст вам представление о законченном дизайне в вашей конкретной среде.Затем программное обеспечение можно использовать для программирования видеостены во время установки.

Контент-планирование

Практически любой источник контента может использоваться для доставки контента на видеостену Planar Mosaic, включая ПК, MAC, медиаплеер, процессор видеостены или систему цифровых вывесок. Плитки Planar Mosaic могут быть соединены в гирляндную цепь по мере необходимости для оптимизации планирования контента и разрешения. Для получения дополнительных сведений загрузите Руководство по содержанию плоской мозаики. Ссылки для разработчиков контента можно найти в каталоге Planar Digital Signage.

Дополнительные аксессуары

Для видеостен Planar Mosaic доступны аксессуары, которые помогут создать уникальную архитектурную видеостену. Аксессуары включают в себя кромку черного или белого цвета, а также удлинительные кронштейны, поддерживающие перекрывающиеся видеоплитки. Другие варианты включают кабели и удлинители, услуги по установке и расширенные гарантии.

Видео с инструкциями по укладке плитки: Полное руководство по укладке плитки — стены и пол

Walls and Floors только что запустили серию удобных видеороликов How to Tile на YouTube и на своем веб-сайте.Если вы собираетесь укладывать плитку, присмотритесь к ним! Они дают быстрые и простые пошаговые инструкции. Их профессиональный плиточник проведет вас через процесс облицовки стен, полов, ванных комнат и кухонь. Он также покажет вам, как затирать настенную и напольную плитку, а также как укладывать, обрабатывать и защищать плитку из натурального камня. Есть даже видео, показывающее, как укладывать теплый пол.

1) Как облицевать пол

Оживить эти унылые, унылые полы? В этом видео вы узнаете, как укладывать напольную плитку.От планирования и разметки плитки до нанесения клея и завершения затирки. Он также предлагает лучшие продукты для работы. Полные письменные инструкции здесь.

2) Как облицевать стену

Добавьте индивидуальности своим стенам с помощью новых стильных плиток! В этом полезном видео от Walls and Floors показано, как выложить стену плиткой; от разметки плитки до нанесения клея и затирки межплиточных швов.Полные письменные инструкции здесь.

3) Как облицевать кухню плиткой

Делаете на кухне порядок? Это руководство от Walls and Floors — идеальные часы для вас! Он проведет вас через планирование и подготовку, необходимые для облицовки стен, прежде чем перейти к процессу укладки плитки на стену и заливки швов для получения идеальной отделки. Полные письменные инструкции здесь.

4) Как облицевать ванную комнату

Делаете ванную комнату? Заказывали плитку со стен и полов? Пришло время укладывать плитку! В этом полезном пошаговом видео вы узнаете, как укладывать плитку стены и пол в ванной; от планирования и подготовки до нанесения и затирки швов.Плиточник даже показывает, как легко добавить теплый пол. Полные письменные инструкции здесь.

5) Как облицевать душевую кабину

Значит, пора привести в порядок душевую или кабину? Вы попали в нужное место! Это удобное руководство от Walls and Floors предлагает пошаговые инструкции о том, как сделать фантастическую работу. Начиная с гидроизоляции помещения, заканчивая укладкой плитки, затиркой и, наконец, герметизацией. Полные письменные инструкции здесь.

6) Как укладывать теплый пол

Система «теплые полы» придаст вашему дому уникальность и современность. Это недорогое и очень роскошное место в холодные ночи. В этом простом и понятном руководстве от Walls and Floors плиточник проведет вас через процесс укладки теплого пола в вашем доме. От грунтования до приклеивания изоляционных панелей, прокладки нагревательных кабелей и, в конечном итоге, покрытия выравнивающим составом.Это оставляет вас в идеальном положении, чтобы украсить ваш новый пол с подогревом! Полные письменные инструкции здесь.

7) Как резать плитку

При укладке новой плитки вполне вероятно, что в какой-то момент вам придется разрезать некоторые из них. В этом видео от Walls and Floors вы познакомитесь с лучшими методами резки плитки и предложите лучшие инструменты для использования. Полные письменные инструкции здесь.

8) Как облицовывать натуральным камнем

Облицовка натуральным камнем немного отличается от любого другого материала.Это видео проведет вас через процесс планирования и подготовки плитки, нанесения клея, затирки и, в конечном итоге, обработки и защиты плитки.

Вот и все — полное руководство по облицовке различных пространств дома! Не стесняйтесь делиться нашими видео с инструкциями по мозаике с друзьями, если они вам пригодятся.

Каллум Честер

Руководил контентом Walls and Floors с 2012 года, Каллум Честер ежедневно делится советами экспертов, тенденциями и образами домашнего стиля с такими, как «Идеальный дом», «Хорошие дома» и «Настоящие дома».Опытный автор контента, Каллум также является создателем Design Peach, блога «сладких небольших идей для дома и сада»

Дверь гармошка как установить видео: Сборка и установка двери гармошка своими руками, видео инструкция

12.11.2018 0 admin Разное

Как собрать и установить межкомнатную дверь-гармошку своими руками: видео

Дизайн квартиры сегодня – это нечто особенное, отличающееся друг от друга. Дабы сделать интерьер необычным, многие хозяева задумываются о таком вопросе, как установить дверь гармошку. Изготовление двери своими руками, не составит труда, тем не менее, в просторах строительных магазинов есть настолько широкий выбор подобных конструкций, что не имеет смысла заниматься самостоятельным изготовлением каждой детали в отдельности. Важно в деталях изучить, как собрать дверь гармошку из подготовленных производителем элементов.

Так выглядят двери гармошка в интерьере комнаты

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Как выбрать материал двери

Двери гармошка межкомнатные обычно бывают двух типов:

ПВХ ламели.
МДФ ламели.

ПВХ панели

У этого материала есть ряд преимуществ, в силу которых они нередко становятся выбором:

Легкость процесса сборки позволяет осуществить миссию даже тем, кто не сталкивался с подобной задачей ранее.
ПВХ панели в основе конструкций двери гармошки – это легкий материал, благодаря чему он без затруднений скользит по каркасу.
Двери гармошка из ПВХ панелей
Такой вид материала не вызывает сложностей при необходимости почистить его. Пластиковые панели достаточно протереть с помощью влажной тряпочки. Если загрязнения существенные, то можно использовать щадящее моющее средство.
Стоимость ПВХ панелей двери гармошки тоже порадует владельцев квартир, домов, которые решили преобразить дверной проем таким типом конструкции.

Это лишь самые значимые преимущества, на которые обращают внимание перед тем, как установить дверь гармошку своими руками.

У ламелей из такого материала, как ПВХ, могут быть недостатки. Если выбрать самый дешевый вариант ламелей, то есть риск обустроить недолговечный дверной проем с особенной технологией открытия.

Схема устройства и комплектация ПВХ дверей гармошка

За счет своей легкости и невесомости ПВХ панели со временем могут трескаться и ломаться. Тем не менее, учитывая особую дверную конструкцию, можно выполнить частичную замену элементов в случае необходимости.

Производители учли все недостатки, и современные типы материалов выпускаются уже с более прочной, долговечной основой. Стоят они несколько дороже, но лучше потратить один раз, чем потом ремонтировать.

Несмотря на то, что дверное полотно из ПВХ панелей может показаться недолговечным, все же его преимущества ощутимо перекрывают ряд возможных недостатков.

Панели МДФ

У двери гармошки из МДФ панелей есть следующие преимущества:

Дизайн и конструкция дверей из МДФ панелей

Конструкция из таких ламелей долговечна и массивна.
Материал имеет больше натуральности, нежели пластик.
Среди дверей гармошек из МДФ панелей существует много разных вариаций дизайна и стилей.

Недостатки:

Сборка и монтаж такой конструкции значительно сложнее, чем осуществление тех же действий с ламелями из ПВХ.
Для такой двери необходимо собирать мощный, устойчивый каркас, чтобы он не прогнулся под тяжестью элементов гармошки при эксплуатации.
В силу долговечности и массивности материала, такие ламели стоят дороже, чем изготовленные из пластика.

Если не учитывать недостатков, то можно смело сказать, что дверь гармошка из МДФ смотрится дорого и украшает интерьер.

Взвесив плюсы и минусы, и определившись с тем, какой материал двери больше импонирует, можно приступать к этапу подготовки полотна гармошки для установки. Для начала нужно взять на заметку, какие подручные средства понадобятся, чтобы осуществить качественный монтаж конструкции.

Вернуться к оглавлению

Необходимые материалы и инструменты

Запастись материалами и инструментами для работы необходимо в то же время, когда и приобретаются ламели для сборки двери гармошки. Чтобы в процессе установки дверной конструкции, не возникло сложностей, под рукой должны быть такие агрегаты:

Нужные для сборки дверной конструкции материалы и инструменты обычно идут в комплекте с ламелями. Уважающие себя производители на всякий случай кладут в набор несколько запасных элементов на случай сборки нестандартного размера дверной конструкции.

Название элементов и конструкция дверей гармошка

Среди дополнительных элементов стоит обзавестись или взять в аренду следующие:

Инструмент, материал	Для чего используется
Ударная дрель	В случае если потребуется расширить проем, в котором будет устанавливаться дверь гармошка. Дрель используется для работ с прочными и сверхпрочными поверхностями.
Перфоратор	Этот инструмент может понадобиться для той же цели, что и дрель ударная. Тем не менее, есть некоторые различия в работе двух приборов. Прежде чем приобрести или взять в аренду какой-то из них, лучше посоветоваться со специалистом. Только профессионал сможет определить качество покрытия и лучший вариант электрического инструмента для вас.
Рулетка	Приняв решение осуществлять самостоятельный монтаж, появиться необходимость делать замеры, которые позволят максимально точно определить количество необходимых материалов, крепежных элементов.
Отвес и уровень	Это также необходимые для работы инструменты. С их помощью хозяин квартиры, дома сможет определить уровень перепада высот на разных отрезках будущего каркаса. Верное определение поможет установить обрешетку под дверь максимально точно и ровно.
Уголок строительный	Особенности конструкции двери гармошки таковы, что при каждом открытии, оказывается давление на угловые части проема, а также на всю поверхность профилей. Чтобы укрепить углы и сделать их ровными, используют строительный уголок.
Ножовка или ножницы по металлу	Для подготовки направляющих профилей нужной формы и длины, потребуются специальные режущие инструменты. Именно ножовка и ножницы по металлу позволят осуществить миссию в лучшем виде.
Монтажная пена	Этот строительный материал потребуется, если в процессе монтажа остались трещины и щели. С его помощью подобные изъяны с легкостью уберутся с поверхности.

Все указанные выше инструменты и материалы обязательно потребуются, чтобы осуществить правильный монтаж двери гармошки.

Вернуться к оглавлению

Как подготовить дверной проем

Чтобы установить такую особенную конструкцию, как дверь гармошка, необходимо качественно подготовить проем в помещении, где она будет размещена. Некоторые люди, делающие ремонт, предпочитают устанавливать конструкцию гармошку в старую коробку. Но такое решение чревато значительным сокращением полезного пространства для установки полотна.

Процесс подготовки дверного проёма под монтаж двери

Чтобы создать правильную и комфортную ширину двери, лучше демонтировать старую коробку и освободить необходимое пространство для новой конструкции, путем частичного выноса стен по сторонам. Делать это необходимо, предварительно определив параметры каждой стороны будущей конструкции и отталкиваясь от размеров, которые представляет собой комплект двери, купленной для сборки конструкции гармошки. На комплектации дверных ламелей всегда указаны параметры готовой конструкции. Это позволяет с точностью рассчитать размер проема для монтажа двери гармошки.
Процесс монтажа двери гармошка
Рассчитывая размер проема, надо учитывать доборы на межкомнатную дверь. Вертикальные доборы скрепляются путем вкручивания самореза и перекладина сверху фиксируется торцом к верхнему краю проема. Учитывая эти особенности, каждый, даже неопытный человек, планирующий заменить дверную конструкцию.
Схема для расчета дверного проема
Когда вертикальные и горизонтальные направляющие скреплены между собой, короб для будущей двери конструкции можно устанавливать в проем. Доборы фиксируются в пространство анкерами. Верхнюю ось с доборами нужно надежно зафиксировать, лучше использовать больше анкеров для крепления. Это позволит создать надежную, долговечную раму под дверь, которая не прогнется в процессе монтажа конструкции гармошки и ее эксплуатации.

Вернуться к оглавлению

Этапы сборки направляющих профилей

Чтобы проем выглядел эстетично и был долговечным, нужно особое внимание уделить такому моменту, как крепление направляющей. Достаточно количество этих элементов имеется в наборе с ламелями для сборки двери гармошки.

Тем не менее, профили в наборе не могут точно подходить по размерам для вашей дверной коробки. Поэтому их необходимо обрезать до нужной длины.
И рабочий профиль, на котором в дальнейшем будут установлены ролики для беспрепятственного открытия дверей, и глухая часть конструкции направляющих должны быть точно измерены.
Когда профилям придана нужная форма, сделайте необходимое количество отверстий в направляющем профиле, чтобы в дальнейшем вкрутить в них саморезы.
Чертеж для монтажа направляющих двери
Для начала нужно просто приложить направляющие к поверхности подготовленного предварительно проема. Это позволит убедиться в том, что размер элементов точно соответствует размерам дверной конструкции.
Следующим действием пошаговая инструкция называет фиксацию профилей в проеме. Сделайте отверстия с шагом не более 7 сантиметров на верхнем и нижнем профиле и не более 20 сантиметров на боковых глухих профилях. Иногда в набор материалов изготовления профиля из направляющих входят клипсы для фиксации, а иногда саморезы. В любом случае шаг между крепежными элементами не должен превышать указанного выше размера. Таким образом, получится долговечная и прочная конструкция под дверь гармошку.

Вернуться к оглавлению

Монтирование роликов под полотно гармошку

Чтобы дверь работала по заданной схеме, в профили необходимо вмонтировать ролики, по которым конструкция будет передвигаться.

На этапе установки роликов в нижней оси и верхней, необходимо сразу определить, какой высоты будут ламели. При этом надо учесть, что в направляющей конструкции будет ролик, поэтому следует отнять зазор длиною в 7-10 мм, в зависимости от того, какой диаметр подвижной части профиля.

Схемы для установки роликов в направляющие профиля

Сами ролики монтируются вовнутрь направляющей вместе с самой конструкцией дверного полотна. Пошаговое руководство установки и схема профиля створки прилагается к каждому комплекту ламелей и сопутствующего набора инструментов. Для каждой отдельно взятой комплектации установлена своя система сборки.

После этого можно приступать к одному из долгожданных моментов – сборке ламелей, из которых получится дверь гармошка.

Вернуться к оглавлению

Сборка двери

В зависимости от того, из какого материала выбраны ламели для установки раздвижной купе двери, может разниться процесс сборки.

Схема для сборки двери гармошка

ПВХ панели

Чтобы собрать створки конструкции из ПВХ, необходимо подготовить все входящие в комплект элементы. Технология сборки ламелей ПВХ следующая:

Сначала каждая ламель из пластика соединяется между собой. Соединение идентично как в одной створке, так и во всех створках вместе взятых. На каждой ламели есть пазы, в которые необходимо ввести такие же пазы следующей ламели. Иногда технология такова, что ламели соединяются между собой путем их крепления друг к другу с помощью перемычки (прокладки).
Когда необходимое количество ламелей собранные в единую конструкцию, нужно создать форму гармошки. Для этого нужное количество деталей смещается друг к другу, и первая ламель соединяется с крайней.
После на верхнюю часть конструкции крепятся ролики и дверное полотно можно считать полностью подготовленным к монтажу на профили в проеме.
Установка двери гармошки в направляющие

Смотрите в видео процесс установки двери гармошка из ПВХ панелей.

МДФ панели

Первый этап сборки, а именно соединение ламелей между собой, обычно идентичен с процессом сборки ПВХ панелей.
Создание требуемой формы гармошки обычно осуществляется путем соединения необходимого количества ламелей между собой с помощью оси. Ось фиксируется на пазах каждой ламели из блока, обеспечивая утяжку и сжатия в нужную форму при открытии конструкции.
Процесс сборки двери гармошки из панелей МДФ

Вернуться к оглавлению

Монтаж двери гармошки в проем

Подготовленное полотно надо вставить в проем, на котором предварительно были зафиксированы направляющие. Крепление самого полотна осуществляется с помощью жидких гвоздей в глухих частях, то есть по вертикали. По горизонтали дверная конструкция вставляется клипсами в рельсу и подгоняется правильное расположение роликов, установленных предварительно.

Схема для монтажа двери гармошки в рельсу

После установки, надо проверить правильность и легкость открытия элемента, установленного в проем. Если все хорошо, то надо отметить места, в которых будут находиться ручки и вмонтировать выбранную фурнитуру в основание дверного полотна.

Дверь является важной частью любого помещения. С ее помощью можно разделить пространства, обеспечив гармонию, уют и желаемую атмосферу в каждой из комнат. Дверь гармошка поможет создать в интерьере легкость и воплотить в реальность необычные идеи по дизайну.

Дверь гармошка установка своими руками, видео

Квартира, дом, дача

Главная идея, которая сегодня является основой всех дизайнерских решениях при оформлении частного дома или квартиры, заключается в искусном разделении помещений и создании в каждом из них особенной стилевой композиции. При этом основным элементом интерьера, который отвечает за разделение внутридомового или внутриквартирного пространства, служит межкомнатная дверь. В этом уроке по ремонту подробно рассмотрим, как правильно производится установка двери гармошка, являющейся одной из наиболее популярных конструкций.

Не секрет, что дверь гармошка совсем недавно считалась большинством людей одним из самых дешевых решений, когда требовалось сэкономить пространство помещения. Однако сегодня данный тип дверной конструкции является одним из самых перспективных, а не вынужденным компромиссным вариантом. Для того чтобы правильно собрать дверь гармошку и выполнить своими руками монтаж в дверном проеме, не требуется больших знаний и мастерства владения инструментами. Кроме того, в продаже можно найти огромное количество различных вариантов и размеров дверей гармошек, которые бывают одно- и двухстворчатыми. При выборе такой конструкции все будет зависеть от личного предпочтения и места установки двери. Материалом для изготовления такой двери обычно служит ПВХ, однако некоторые производители применяют также полосы из МДФ. Конструкция имеет превосходный дизайн в любом случае, поскольку современное оборудование позволяет добиться очень высокого качества обработки материала. В дополнение к данному уроку советуем просмотреть видео, в котором подробно объясняется, как своими руками осуществить монтаж межкомнатных дверей данного вида.

Материалы, инструменты и крепления для установки двери

В принципе все межкомнатные двери указанного типа комплектуются всем необходимым, включая крепления и даже некоторые запасные элементы. Кроме того, большинство производителей добавляют в комплект дополнительные полосы (ламели), позволяющие самостоятельно увеличить размер дверного полотна-гармошки в случае широкого дверного проема.

Что касается дополнительных материалов, то приобрести надо будет все, что нужно для непосредственной подготовки и отделки дверного проема. Что именно купить – надо будет решить исходя из конкретной ситуации, однако качественные красивые наличники в любом случае будут необходимы. При выборе дополнительных материалов нужно помнить, что их толщина должна быть не менее 15 мм. Это необходимо для надежного удерживания конструкции двери гармошки во время ее эксплуатации. Вот перечень самых необходимых материалов и инструментов:

перфоратор (может понадобиться при необходимости увеличения дверного проема;
обычный строительный уровень и отвес;
дрель ударная;
уголок 90 градусов;
стусло и ножовка;
рулетка;
баллон монтажной пены;
несколько деревянных плошек или брусков.

Подготовка дверного проема к монтажу

Некоторые владельцы жилья и мастера предпочитают не удалять старую дверную коробку, что значительно упрощает и ускоряет монтаж новой двери. Инструкция по установке двери-гармошки не требует удаления старой коробки. Однако данный способ существенно уменьшит ширину проема, что в большинстве случаев не приветствуется. Поэтому, перед тем как установить дверь гармошку, коробку старой двери придется удалить, а также сбить отстающую штукатурку под основанием коробки до кирпичной кладки или бетонной плиты. Только после этого можно снять все размеры и отправиться в магазин за выбором и покупкой двери. Посмотрев в инструкции к понравившейся двери гармошки, какая ширина доборов, можно определить, подойдет ли данная модель для проема или нет. Иногда оказывается, что нужно уменьшить дверной проем или наоборот немного его расширить. В большинстве случаев это можно сделать самостоятельно, однако лучше всего подбирать конструкцию максимально адаптированную под размер проема.

Из предварительно подготовленных доборов изготовляется коробка, у которой нет порога. Перед вставкой такой коробки ее верхняя планка прикрепляется к верхним торцам вертикальных доборов при помощи саморезов. Как это сделать показано в видео. Главное, чтобы при креплении случайно не повредить поверхность материала. Для этого в месте крепления нужно просверлить отверстия сверлом 2-2,5 мм, в которые будут ввинчены саморезы.

Если коробка из доборов собрана, ее нужно аккуратно вставить внутрь проема и зафиксировать в нужном положении при помощи подручных средств – деревянных брусков и клиньев. Чтобы выполнить монтаж своими руками с наибольшей точностью желательно использовать максимальное количество распорных брусков, длина которых приблизительно равна ширине дверного проема. Это необходимо чтобы коробка не прогибалась во время крепления дюбелями, анкерами или монтажной пеной. После этого доборы можно просверлить и прикрепить внутри проема при помощи длинных анкерных болтов или дюбелей с шурупами. С каждой стороны проема должно быть не менее трех таких креплений, но оптимальный вариант – это 4-5 анкеров с каждой стороны. Все полости между доборами и стеной нужно запенить и подождать несколько часов до полного отвердения пены. Теперь будет нужна инструкции производителя по монтажу межкомнатной двери гармошки.

Инструкция по самостоятельной установке двери гормошки

Для того, чтобы работа была выполнена с максимальной точностью, начинать лучше всего с крепления направляющего профиля, который входит в комплект двери гармошки. Сначала надо измерить точную длину профиля и отрезать лишний кусок ножовкой по металлу. Для резки можно использовать стусло, что обеспечит более ровный край надреза. Точно также режем и профиль для фиксации глухой части конструкции и противоположный профиль, который расположен возле ручки закрытой двери. Теперь необходимо проверить размеры без крепления профилей, методом их прикладывания к коробке. Далее в профилях нужно просверлить дрелью отверстия под саморезы. Их количество нужно определить, учитывая шаг между отверстия, который должен составлять от 15 до 20 см. Диаметр отверстий должен составлять 3 мм.

Длина полос (ламелей) подгоняется по высоте методом отрезания одинаковых кусков. При этом важно учесть при отрезании запас, который необходим для роликового механизма. Под дверью необходимо оставить небольшой зазор, высота которого должна составлять 5-8 мм, как это делается при монтаже своими руками других межкомнатных дверей. Данный этап работ требует точного соблюдения последовательности процесса сборки, что является залогом успеха. Дело в том, что конструкции дверей гармошек от различных производителей могут в некоторой степени отличаться. Поэтому нужно быть особенно внимательными при снятии размеров и резке ламелей.

Самый распространенный вариант предусматривает крепление пластиковых ламелей полотна между собой непосредственно друг с другом при помощи готовых пазов. Если ламели дверей изготовлены из МДФ, тогда они обычно соединяются между собой при помощи специальной оси, проходящей через проушины каждой из ламелей. После сборки и соединения своими руками всего дверного полотна нужно прикрепить ролики и вставить замок, который всегда входит в комплект. Теперь нужно только вставить сложенное дверное полотно в дверной проем. Для этого ролики необходимо завести внутрь направляющего профиля и полотно-гармошку оставить в средней части проема для дальнейшего монтажа.

Для окончательной фиксации используются саморезы, которые ввинчиваются по краям направляющего профиля, а затем полотно откатывается в крайние положения и ввинчиваются все остальные саморезы. Шаг между ними должен составлять от 5 до 10 см, в зависимости от веса конструкции. Теперь остается лишь зафиксировать боковые профили и привинтить одну сторону полотна к левому либо правому профилю. В принципе, на этом и заканчивается процесс сборки и монтажа двери гармошки. Остается только проверить ее функционирование, правильную работу замка, и протереть от пыли, которая остается после выполнения работ.

Когда дверь гармошка уже на месте, и вы полностью проверили ее работу, можно с обеих сторон установить наличники. Их обрезают традиционно под углом 45 градусов, как и во всех иных дверных конструкциях. Способ крепления наличников можно выбрать произвольный. Чаще всего для этого применяются гвозди без шляпок или монтажный клей «жидкие гвозди». Последний вариант менее предпочтителен, так как он усложнит демонтаж конструкции. О том, как собрать и установить дверь гармошку своими руками наглядно расскажет видео инструкция к этому уроку. Теперь дверь гармошка полностью готова и можно приступать к выполнению иных интерьерных работ. Удачного Вам ремонта!

Дверь-гармошка. Установка своими руками

Автор видео: Школа Ремонтника
Канал автора: https://www.youtube.com/channel/UChp9lsq8LA96Vq_mNsTPzhQ
Видео:

Мы будем устанавливать дверь-гармошку и расскажем о том, как можно сделать это своими руками и о том, какие проблемы могут возникнуть в процессе установки.

После распаковки, прежде чем приступить к сборке и установке двери, необходимо проверить наличие всех комплектующих и деталей. Их количество зависит от самого комплекта и от того, какого размера дверь должна получиться.

Также обязательно нужно проверить качество деталей. Часто на них бывают царапины и другие повреждения, которые могут появиться при транспортировке. Если качество вас устраивает, смело приступайте к сборке и установке. Мы будем рассматривать сборку двери, размеры которой в сборе должны быть 83 на 204 см. Также мы рассмотрим все проблемы, которые могут возникнуть при установке.

Подготовка проёма

Итак, прежде всего, нужно подготовить проём. Это мы будем делать с помощью доборных планок.

Учитывая размеры двери и толщину доборов, можно легко подсчитать размеры необходимого нам проёма.

Итак, вот наши расчеты: 83 + 2 + 2 = 87 см. Здесь 83 – ширина самой двери-гармошки, 2 – толщина двух доборных планок по 1 см, далее следующая двойка – это по 1 см расстояние между добором и стеной с каждой стороны для запенивания. В результате мы получаем 87 см – наш проём должен получиться шириной 87 см. После того, как мы выяснили размеры, приступаем к подготовке проёма. С одной стороны нам нужно снять все остатки штукатурки. Это мы делаем с помощью перфоратора.

Возможно, проём у вас уже будет очищен. Соответственно, здесь вы видите уже очищенный проём:

Далее нам нужно получить расстояние 87 см.

Этот размер необходим для установки. Мы отмечаем эти 87 см в ту сторону, которую хотим расширить, и проводим линию по уровню по всей высоте.

Далее приступаем к расширению проёма по получившемуся размеру. Это можно сделать различными способами. Например, отрезать часть стены при помощи болгарки или же расширить при помощи перфоратора. Мы выбираем последний способ, то есть расширение перфоратором, для того, чтобы было как можно меньше пыли в процессе работы – квартира, в которой шла установка, была уже жилой. При этом варианте вдоль линии, которую мы прочертили, необходимо перфоратором сделать сквозные отверстия при помощи бура.

По всей длине делаем отверстия примерно через каждые 3-4 см и отбиваем кирпич уже от этих отверстий перфоратором при помощи лопатки.

Итак, проём для облагораживания готов.

Сборка конструкции из доборных планок

Приступаем к сборке конструкции из доборных планок.

Для начала обрезаем неровную часть каждого добора.

Верхняя планка нам нужна длиной 85 см, поэтому, обрезав лобзиком, отмеряем от ровного конца 85 см и тоже обрезаем.

Размер боковых планок можно узнать следующим образом. Берём высоту проёма, в нашем случае она составляет 207 см, и вычитаем из неё 2 см – 1 см на толщину добора и 1 см на запенивание. После всех запилов начинаем собирать саму конструкцию. Для этого отмеряем от каждого края верхнего добора по 0,5 см, прочерчиваем линию для удобства и просверливаем на этом расстоянии 2 отверстия диаметром 3 мм на произвольном расстоянии друг от друга.

После этого прислоняем боковые доборы к верхнему так, чтобы край бокового шёл по срезу верхнего добора:

Далее, придерживая конструкцию в таком положении, просверливаем через готовые отверстия боковые планки и заворачиваем саморезы размером примерно 3 на 50 мм. Должна получиться П-образная конструкция, готовая к монтажу.

Примеряем её в проёме. Если всё сделано правильно, она легко помещается.

Проделываем отверстия в боковых планках:

Их нужно просверлить на одинаковом расстоянии друг от друга по всей длине и ровно посередине по ширине. В нашем случае доборы были на 15 см, значит, середина добора составляет 7,5 см.

Длина планки составляет 205 см. Отступаем снизу 10 см и делим на 5 частей. Получается, что отверстия будут идти через каждые 39 см. Сами отверстия могут быть различными. Это зависит от того, какие вы используете крепежи. К примеру, можно сделать отверстия на 3 мм и потай на 8,5 мм и закрепить при помощи дюбеля-“ежа” и самореза по дереву – дюбель-“ёж” и сквозь планку саморез по дереву. Можно просто использовать дюбель-гвоздь, как в нашем случае.

Но в случае дюбель-гвоздя необходимо отверстие делать уже на 6 мм и потай на 10 мм.

При креплении доборной планки к стене не нужно забывать, что всё нужно делать исключительно по уровню.

(рисунок 28)Не забывайте проверять уровень даже после того, как вы уже закрепили планку, чтобы убедиться, что ничего не сместилось. При выравнивании нужно обязательно оставить расстояние для запенивания между добором и стеной. Для этого в качестве прокладки можно использовать деревянные брусочки.

В зависимости от ровности стены соответственно брусочки получаются разные. После того, как мы выставили конструкцию в проёме, можно приступать к запениванию.

Запенивание производится снизу вверх с обеих сторон.

Сборка двери

Пока пена застывает, мы приступим к сборке самой двери.

Первым делом отпиливаем нужной длины боковой направляющий профиль и горизонтальный рельс, что в принципе представляет собой одно и то же. Разница лишь в использовании сторон. Так горизонтальный рельс нам нужно отмерить длиной 83 см, а направляющий профиль вместе с состыкованным к нему рельсом отмеряем 205 см, то есть по длине доборной планки.

Всё это, естественно, нужно нарезать.

После этого собираем воедино панели.

Последовательность такова: к финишной панели присоединяем узкую панель. Вот это финишная и узкая панели:

После этого идёт шарнирный профиль:

Панели соединяем, и сюда идёт маленький шарнирный профиль, который продолжает чередоваться с широкими профилями:

Теперь идёт широкий профиль. Вот финишный, узкий, шарнирный и широкий профиля:

Завершает это стартовая панель:

И в конце направляющий стыковочный профиль. Так он крепится:

А так всё это выглядит:

Теперь нужно всё скрепить между собой. Для этой цели мы надеваем на шарнирный профиль заглушку и приворачиваем её коротким шурупом из комплекта. Всё это происходит вот таким образом:

Сюда профиль одевается, заворачивается, вот так он выглядит в завершённом виде:

Эту процедуру необходимо повторить с каждым профилем, как с нижнего, так и с верхнего края получившегося полотна. Далее идут ролики.

Их мы прикручиваем к финишной панели и к середине верхнего торца каждой широкой панели при помощи длинных шурупов, ровно в середину. Вот так это выглядит в завершённом виде:

Монтаж двери в проём

После этого приступаем к монтажу двери в проём. Для начала мы подготовим горизонтальный рельс.

В нём нужно проделать четыре отверстия на 3 мм и через них, прислонив рельс к предполагаемому месту крепления, просверлить доборную планку.

После этого, сложив дверь в гармошку, надеваем её на рельс, ещё ничего не крепя.

Далее, не снимая, крепим дверь к верхнему добору проёма при помощи саморезов по дереву размером примерно 3 на 25 мм в подготовленные отверстия вот таким образом с помощью длинной отвёртки:

Дверь навешена:

Переходим к направляющим профилям. Их так же необходимо просверлить в четырёх местах сверлом на 3 мм через равные расстояния друг от друга. Это очень важно. Аналогичным образом проделываем отверстия в доборах.

Далее закручиваем саморезами:

Вот так это выглядит:

После этого соединяем полотно с направляющим профилем при помощи стыковочного профиля, который уже сидит на самом полотне.

Он очень гибкий, крепится защёлкой. Вот здесь он уже защёлкнут:

Установка ручек

Для полноценной картины необходимо установить ручки.

Они устанавливаются в уже подготовленные заводом отверстия и крепятся друг к другу через панель при помощи стяжек:

Вот эти отверстия:

Ручки одеваем с двух сторон и заворачиваем:

Далее нужно установить защёлку с торца финишной панели в готовое продолговатое отверстие. Она приворачивается такими же длинными шурупами из комплекта. Вот так это выглядит:

После этого необходимо прикрыть дверь и сделать отметку от защёлки на направляющем профиле. Вот этот направляющий профиль, и мы от этой защёлки, которая сбоку немного видна, делаем карандашом отметки:

По ним необходимо будет прикрутить на профиль ответную планку для защёлки и проверить её работоспособность.

Всё должно защёлкиваться.

Монтаж наличников

Последнее, что нужно сделать – выполнить обналичивание. Но перед этим придётся ещё обрезать застывшую пену. Отметку для пропила обналичника нужно сделать по краю доборной планки.

Здесь важно не перепутать случайным образом угол запила. Таким же способом обрезаем правую планку:

Лучше начинать с боковых планок. Отпиливать их можно как при помощи торцовочной пилы, так и при помощи ножовки со стуслом:

Наживляем наличник при помощи финишных гвоздей.

Нужно обязательно учитывать: если толщина доборной планки 1 см, нужно забивать финишный гвоздь на 0,5 см для того, чтобы гвоздь зашёл ровно в середину доборной планки. Таким образом прибиваем наличники к доборным планкам.

Удобнее сначала крепить боковые наличники и только затем верхние. Вот так должно получиться:

После того, как мы повторим процедуру с обратной стороны, установка двери-гармошки, как и сопутствующая обшивка проёма, будет закончена. Вот так выглядит дверь в готовом виде:

К сожалению, доборная планка с наличником у нас немного отличаются по цвету, потому что по цвету не получилось подобрать. Вот так дверь выглядит в завершённом виде:

Можно увидеть, что штукатурка после расширения немного повреждена – нужно будет заштукатурить. Не обращайте внимания на видимую кривизну двери – тут всё дело в объективе. На самом деле всё выполнено ровно, в противном случае дверь просто бы не закрывалась.

Складная ДВЕРЬ гармошка (КНИЖКА) своими руками 180+50 фото

Дверь гармошка своими руками

В данной статье мы рассмотрим как сделать и установить дверь гармошку своими руками. Дверь гармошка представляет собой межкомнатную раздвижную складную дверь (или дверь книжку, если у неё две ламели). Здесь вы увидите пошаговые инструкции с подробными мастер классами, а так же четкие чертежи и макеты. Отдельное внимание мы уделим установке складной двери, что бы разобрать как правильно поставить все элементы, чтобы произвести монтаж.

Меню статьи:

Итак, в данной же публикации я расскажу вам про один конкретный вид деревянной межкомнатной двери, а именно про складную дверь-гармошку.

Скажу сразу прямо – такой вариант двери, как говориться, на любителя, и подойдёт далеко не всем и не в любую комнату, всё дело в сложности установки и плохой изоляции. Но, конечно же, у складной двери-гармошки есть и положительные стороны, например, она позволяет сэкономить достаточно пространства и легко открывается. Многие люди считают, что, в целях экономии денежных средств, лучше купить такую дверь в разобранном состоянии и заниматься установкой самостоятельно, мол «так дешевле» раз не надо платить за установку… такое мнение ОШИБОЧНО. Объясню почему: всё дело в том, что, отказываясь от установки двери, вы действительно экономите, но совсем немного, так как всё-таки приходится переплачивать за уже готовую дверь, конструкция которой, кстати, очень простая и её легко сделать своими руками! Так вы не только сэкономите, но и получите удовольствие от процесса создания! «Но как же сделать складную дверь-гармошку,- или как её ещё называют «дверь-книжку»,- своими руками»,- спросите вы. Очень просто! Для того, чтобы вы смогли легко и быстро создать собственную раскладную дверь, я и пишу эту статью сейчас!

Дверь гармошка и дверь книжка.

В чем разница???

Механизм дверь-книжка

На представленной ниже схеме представлен механихм межкомнатной складной двери с двумя ламелями. Также на этом чертеже вы можете разглядеть требуюмую фурнитуру и её расположение при создании двери.

Источник фото: www. ekb.rusdver.net/findings/00000426-mehanizm_dver-knizhka.html

Схема установки складной двери

На черетеже ниже представлен схематично принцип установки складной двери книжки и её частей. Так сказать «что-куда»!!!

Источник фото:atlant66.ru/produkciya/dveri-spec/mehanizm_rezident_sdk-01_dlya_dverey_knizhka/

Простой план установки двери гармошки

Данный коллаж последовательно показывает нам процесс устанвки складной двери в проеме.

И так рассмотрим установку подробнее на примере:

Как установить дверь-гармошку своими руками.

(фотографии, видео мастер-класс)

Как-то слишком уж просто создать дверное полотно для раскладной межкомнатной двери-гармошки, согласитесь? Должен же быть какой-то подвох в этой двери. Давайте-ка подумаем, эта дверь:

Удобная в использовании;

Простая в создании;

Компактная, вы экономите много свободного пространства;

Кроме того:

Создание дверного полотна не занимает много времени;

Можно использовать для этой цели любые материалы;

Дизайн такой двери подойдёт практически к любому интерьеру.

Одни плюсы, если не считать низкую прочность и плохую тепло- и звукоизоляцию, но это вообще зависит от того какие материалы вы выберете и как установите данную дверь, так что тоже всё может быть хорошо. Так в чём же всё-таки подвох?

А подвох, как раз таки, заключается в установки данного типа дверей своими руками. Если вы читали статью «Раздвижная дверь своими руками», то, наверняка, вы должна понять, как нелегка установка межкомнатных дверей типа раздвижных. Так вот, установить дверь-гармошку (или дверь-книжку, называйте как хотите, смысл всё равно остаётся тот же) ещё сложнее. Поэтому именно этот этап создания собственной раскладной межкомнатной двери своими руками заслуживает отдельного, особого внимания. Давайте же поподробнее рассмотрим все этапы и нюансы установки такого типа дверей. Опять же проведу параллель для тех, кто читал статью «Раздвижная дверь своими руками», в этой статье вы найдёте достаточно совпадений в этапах установки, потому что данные типы дверей являются, можно сказать, родственными и основываются на раздвижном механизме. Ладно, без лишних слов, перейдём, собственно, к самой установке.

Пошаговый фото мастер класс по установке:

(для просмотра галереи просто кликните по любому фото)

Источник фото и ссылка на видео мастер-класс: https://youtu.be/XuQEeVSaIyk
Автор видео: bandq
Оригинальное название: How to fit an internal bi-fold door

Смотрите видео мастер класс:

Элементы системы складных дверей

Источник фото: http://www.dveripetli.ru/cistema-skladnyh-dverey

Конструкция полотна двери гармошки

Скрытая и петля бабочка для двери гармошка

Если вам удастся найти в магазине фурнитуры такие петли, то ваша дверь будет закрываться с особым изяществом.

Это скрытая петля

А это петля бабочка

Плюсы:

Если выбирать из двух видов петель, то лучше ставить скрытые. В открытом состоянии они почти не оставляют щели между полотнами. К тому же они более мощные, могут выдержать солидные нагрузки.

Минусы:

Их минусы: сложнее установка и большая стоимость. Но если двери из МДФ или массива, то ставить нужно именно их. «Бабочки» подойдут к легкому дверному полотну или там, где сделать значительные выемки под тело скрытой петли не получится.

Наименование элементов конструкции двери гармошки

Установка складных межкомнатных дверей своими руками.

(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)

Если вы покупаете раскладную межкомнатную дверь гармошку в магазине, то вам наверняка будут рекомендовать заплатить дополнительно за установку этих дверей, мол «так будет качественнее, доверье это дело профессионалам», не верьте этому, так, возможно, будет быстрее, в три раза дороже, но никак не качественнее. Установить дверь-книжку вполне под силу и обычному смертному человеку, вообще ничего не ведающему о «правильной» установке раскладных дверей. И если вы именно тот человек, о котором я говорю, поздравляю, вы сможете справиться с данной задачей, а поможет вам, как раз, в таком деле этот и последующие фрагменты статьи.

Хотя для установки как раскладной, так и раздвижных дверей не требуется создание дверной коробки, всё-таки следует подумать о том, как оформить дверной проём. В конце концов, не могут же оставаться голые стены между комнатами. Например, дверной проём можно заштукатурить и покрасить, или обклеить обоями, но чаще всего для этих целей используют декоративный фальш-короб. Это такого рода имитация настоящей дверной коробки, которая выполняет чисто декоративную роль и не предназначена не для чего больше, то есть дверь на такую коробку вешать НЕЛЬЗЯ. А представляет она из себя коробку из досок, скреплённых между собой шурупами, установленную в проём.

Источник фото: stroyday.ru/ (фотография сборки фальш-короба)

Соответственно, и начинать установку нужно с создания такой «дверной коробки», а перед тем, как её создавать, нужно тщательно измерить параметры самого дверного проёма (толщину стен, высоту и ширину проёма). О последующих действиях я расскажу далее в статье.

Источник фото и видео мастер-класс: https://youtu.be/bVREAzQTNhg
Оригинальное название: How to Install Folding Doors and Bi Fold Doors
Автор видео: DIY Doctor

Смотрите видео мастер класс:

Этапы установки раскладной двери книжки своими руками.

(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)

Итак, давайте на примере конкретной модели разберём этапы установки раскладной межкомнатной двери, и поможет нам в этом, конечно же, видео мастер-класс! В прошлом фрагменте статьи я рассказывал, что лучше всего для раздвижной или раскладной двери создать декоративный фальш-короб, но я упомянул и о других методах оформления дверного проёма. В данном случае, как раз, создатель этой модели не стал пользоваться имитацией дверной коробки, а просто произвёл покраску оштукатуренного дверного проёма. Ну, допустим, вы, как следует, подготовили дверной проём для установки, и можно уже переходить к последующему этапу. А следующий этап это установка направляющей. Если вы купили дверь в разобранном состоянии в магазине, то в комплект будет входить направляющая, но в том же случае, когда вы целиком и полностью делаете дверь сами вы можете поступить следующим образом: купить отдельно алюминиевую направляющую и набор для установки складной двери, поверьте, таким образом удастся сэкономить гораздо больше средств, чем при покупке разобрано двери.

Для установки направляющей необходимо сначала измерить ширину дверного проёма. И тут уже появляется первая отличительная черта от установки раздвижной двери-купе. Направляющая для раскладной двери устанавливается не над дверным проёмом, а внутрь его, следовательно, если вы создали декоративный короб, то придётся учитывать его размеры, чтобы не ошибиться. Затем, после того как вы сделали направляющую необходимых размеров, просверлите в ней несколько отверстий и закрепите в проёме на один шуруп, по середине направляющей (это нужно сделать для того, чтобы потом можно было вставить в направляющую дверное полотно) готово, первая часть сделана.

Пошаговый мастер класс

Источник фото и видео мастер-класс: https://youtu.be/RYONGEDsjRM
Оригинальное название: монтаж двери гармошка
Автор видео: Наталья Пуховская

Смотрите видео мастер класс:

Разновидности складных дверей

Не можем утверждать в достоверности этого чертежа. Скорее всего он отражает разновидность лишь одного вида складных дверей. И перечень видов дверей довольно ограничен.

Из разных материалов

Складные двери гармошки, как и двери книжки можно сделать из разных материалов. Давайте рассмотрим их на представленных ниже фото галереях.

Дверь-гармошка из натуральной древесины

Натуральная древесина. Прочный материал при условии его грамотной обработки: древесину пропитывают антисептиком, покрывают морилкой и лаком. Со временем покрытие обновляют. Дверь из этого материала неустойчива к перепадам влажности.

Дверь-гармошка из МДФ

МДФ. Наиболее устойчивый материал, не подвержен разрушительному воздействию грибка и плесени. По сравнению с ДСП, материал в большей степени подходит для изготовления дверей сложной конструкции. ДСП достаточно прочно, имеет малый вес, экологически безопасно, влагоустойчиво и огнеупорно.

Дверь-гармошка из ДСП

ДСП. Дешевый, так как представляет из себя лист склеенных древесных опилок. Дверь из такого материала получится хлипкой. Поскольку он состоит из спрессованных и склеенных между собой опилок, шурупы держатся в нём не слишком крепко. Преимуществом материала является хорошая тепло- и звукоизоляция, однако конструкция двери-гармошки не позволяет материалу проявить эти качества в полноте. ДСП также обладает высокой влагоустойчивостью и биостойкостью, но всё же для складных дверей это далеко не лучший вариант.

Дверь-гармошка из пластика

Пластик. Дешевый, износостойкий и водостойкий материал. Идеален для душевой кабинки. Легок в обработке, не даёт сколов, царапин и трещин, не рассыхается. Для межкомнатных дверей обычно используют пластик с рисунком: под дерево, под цвет стен и т.п.

Как установить дверное полотно раскладной межкомнатной двери на направляющую.

(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)

Итак, предположим, что вы подготовили дверной проём, установили направляющую и готовы устанавливать дверное полотно. Что же, тогда не будем тянуть, приступаем к установке прямо сейчас!

Для начала проверьте, всё ли соответствует необходимым размером, если да, то отлично.
Нужно установить на дверное полотно ролики – главную часть подвижного механизма, кстати говоря, вот ещё одно отличие раскладной межкомнатной двери-гармошки от раздвижной двери-купе: ролики у неё расположены не вертикально, а горизонтально, относительно земли, таким образом, они перемещаются по стенкам направляющей, кроме того, соответственно, вращающаяся ось направлена в другую сторону, и, кроме того, у роликов так же есть поворотный роликовый узел, нужен он, чтобы дверь можно было сложить. В остальном же, этапы всё те же как и для установки раздвижной двери, то есть, к верхнему торцу дверного полотна устанавливаются на две части его по одному ролику. После того же, как ролики установлены, нужно установить нижнюю ось, на которую будет крепиться одна часть дверного полотна. Теперь можно вставлять ролики в направляющую.

Что нужно для этого сделать:

Вы же помните, что направляющую нужно было закрепить, пока что, лишь на один шуруп, который надо было разместить по центру дверного проёма? Так вот, теперь, за счёт такого нестабильного крепления, нужно развернуть направляющую и в сложенном виде установить на неё дверное полотно, затем, направляющая разворачивается вместе с дверным полотном, одна крайняя часть которого фиксируется на нижней оси. Ну, вот и всё, теперь осталось всего лишь закрепить алюминиевую направляющую ещё на несколько шурупов, и для лучшего скольжения роликов смазать её. Ваша раздвижная дверь готова, можете смело ей пользоваться!

Вот ещё что, я вам говорил, как важно подготавливать дверной проём и что лучше всего сделать это фальш-коробом, эта модель является ярчайшим доказательством моих слов, только взгляните на этот разбитый дверной проём!

Пошаговые фото установки

Ссылка на видео мастер-класс: https://youtu.be/w6vJZtGeR9Q
Оригинальное название: Дверь Гармошка. Установка своими руками
Автор видео: Школа Ремонтника

Смотрите видео мастер класс:

Как сделать раскладную дверь-гармошку своими руками.

(инструкция, фотографии)

Такой вид межкомнатных дверей хорош тем, что для него вы можете придумать абсолютно любой дизайн, придать любую форму, сделать любой размер, вас ничего не ограничивает!

Так как:

Не нужно создавать короб, который «втиснул» бы дверное полотно в определённые рамки.

Такую дверь создавать быстро и просто.

Вы можете сделать КАКУЮ УГОДНО, во всех смыслах этого словосочетания: двустворчатую, трёхстворчатую, четырёхстворчатую, пяти-… шести-… и так далее до бесконечности (ну, естественно в пределах рамок разумного и вашего свободного пространства в доме). Не получится сделать только одного: одностворчатую дверь-гармошку, по логичным причинам. И это всё, несомненно, плюсы данного типа дверей. УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ – вот главный критерий как при создании любой двери своими руками, так и при её покупке, не важно. Дверное полотно при создании раскладной двери-книжки это отнюдь не важный этап её создания, самое главное – это установка, про которую я расскажу намного подробнее, чуть-чуть позже, в продолжении статьи. Кстати, на счёт дверного полотна, оно тоже может быть любым, сделанным из абсолютно любого материала (конечно, из-за особенностей установки раздвижного механизма, чем легче будет дверное полотно, тем лучше, но всё зависит от того куда вы собираетесь устанавливать свою дверь и какими свойствами она должна будет обладать). Говоря про ЛЮБОЙ материал, я имею в виду не только различные породы древесины (хотя и их, в принципе, тоже), но и всё остальное: ПВХ, железо да даже картон, хотя нет, дверь из картона было бы делать глупо. Подождите-ка, ведь, многие дешёвые межкомнатные двери как раз таки и делают из картона и полой деревянной коробки, стоп, всё, ладно, значит, точно из ЛЮБЫХ материалов можно создать такую дверь.

Источник фотографий: www.inmyownstyle.com/2012/07/diy-how-to-make-a-decorative-folding-screen.html

В заключение хочется сказать об ещё одном преимуществе раскладных дверей, основанном на личном опыте:

Если в доме есть маленькие дети, то ни одна межкомнатная дверь (ни обычная, ни раздвижная) не останется в покое, так как на них периодически будут кататься пару десятков лишних килограммов…

Но с раскладной дверью-гармошкой такой трюк, ни у каких детей не пройдёт: ибо стоит на ней повиснуть, она сразу сложиться, имейте это в виду.

Надеюсь, что прочитанная вами информация, была хоть чем-нибудь полезна, спасибо, что дочитали до конца.

Кстати говоря, чуть не забыл, любому автору приятно, когда его текстами интересуются читатели, так вот, наш сайт рассчитан на обратную связь, поэтому, если возникнут вопросы по поводу этой или какой-либо другой моей статьи, можете смело их задавать в комментариях, я с радостью на всё отвечу!

Самостоятельная установка дверей гармошек | sdelaidver.com

Межкомнатные двери гармошка

Для защиты помещения, или разделения его на зоны, часто используются современные конструкции, одной из которых является дверь гармошка. Она особенно удобна, когда трудно вписать в габариты дома стандартную распашную конструкцию. Статья предлагает познакомиться, какие бывают двери гармошка, как установить их самостоятельно.

Преимущества и недостатки дверей гармошек

Складные двери гармошка — это скорее жесткая штора. Такие изделия, имея ряд достоинств, отличаются большим количеством недостатков.

Основные особенности конструкций объединены в таблицу:

Преимущества

Недостатки

Значительная экономия пространства. Для открывания проема достаточно до 150 мм свободно пространства перед дверью, для распашной конструкции — радиусом, минимум 600 мм.
Простая установка.
Небольшая цена.

Практически отсутствует звукоизоляция.
Не удерживает запахи из других помещений.
Короткий срок службы. Это объясняется наличием большого количества подвижных элементов и разной фурнитуры, которые могут ломаться.
Такие конструкции достаточно часто заклинивают.
Они не обеспечивают человеку в отдельном помещении тишину и покой.

Виды дверей гармошек

Изделия могут отличаться по материалу изготовления и некоторым особенностям конструкции.

Они бывают:

Глухие. Для их изготовления используется цельный массив любого непрозрачного материала.

Глухие двери гармошка

Со стеклянными вставками. Такие двери гармошка имеют более эстетичный вид, но и меньшую прочность, что уменьшает их эксплуатационный срок.

Стеклянные вставки в дверях

Из пластика. Чаще всего, это не слишком долговечные изделия. Помимо самого полотна, изготовленного из пластика, из такого же материала делаются и многие элементы фурнитуры, которая так же не отличается большим сроком службы.

Двери гармошка из пластика

Из дерева. Это более долговечные конструкции. У них отсутствуют детали из пластика, а наиболее изнашиваемые элементы изготавливаются из металла.

Деревянные двери гармошка

Совет: При выборе конструкции для установки своими руками, предпочтение стоит отдавать деревянным вариантам. Они имеют более привлекательный внешний вид, и прочные конструктивные элементы. Помимо этого, древесину от температуры меньше ведет, по сравнению с пластиком.

Двери гармошка могут иметь разное количество складывающихся фрагментов, что зависит от габаритов проема.

Конструкция двери гармошки

Схема сборки двери гармошки

Установка двери гармошка своими руками, начинается с ознакомлением с ее конструкцией.

На схеме видно, что изделие состоит из:

Верхней направляющей – поз. 1в.
Двух боковых направляющих: левой – поз. 1а и правой – поз. 1б.
Двух полупанелей: правой и левой – поз. 3.
Основных панелей – поз. 5.
Соединительного шарнира – поз. 4.
Стыковочной рейки – поз. 2.
Панели с замком – поз. 6.
Бегунков – поз. 7, предназначенных для перемещения полотна двери.
Стопоров – поз. 8, для фиксации дверного полотна.
Саморезы – поз. 11, для крепления направляющей рейки.
Ручки – поз. 9, для закрывания двери.
Защелки – поз. 10.

Выбор конструкции

Типы конструкций

Чтобы не возникло проблем при монтаже двери гармошки, и она гармонично вписывалась в проеме и в интерьере помещения, необходимо правильно сделать выбор модели.

Для этого следует придерживаться некоторых рекомендаций:

Приобретать дверь гармошку нужно в соответствии с интерьером помещения, с учетом технических особенностей смежных комнат.
Не стоит устанавливать дверь гармошку в проеме шириной 0,5 метра. В открытом положении сложно будет перемещаться из одного помещения в другое.
Правильно нужно рассчитать количество полотен, необходимых для конкретного межкомнатного проема.
Не стоит экономить при покупке изделия, кому неизвестно, что скупой платит дважды. В дешевых моделях, при производстве используют пластик низкого качества и непрочную фурнитуру, которая не выдерживает больших и частых нагрузок.

Совет: Приобретая комплект для двери гармошки, необходимо панели брать с запасом, на случай непредвиденной порчи элементов полотна. Это позволит при необходимости быстро заменить испорченную панель. Производство постоянно обновляется, снимаются с производства старые модели, а наличие дополнительного элемента позволит избежать ситуации, когда деталь нужно заменить, а её нет в продаже.

Монтаж двери гармошки

Инструменты и материалы для монтажа дверей

Обычно в комплекте дверей такой конструкции имеется все необходимое, включая крепежные и некоторые запасные детали. Помимо этого, многие производители в комплект добавляют дополнительные ламели, которые позволяют самостоятельно увеличивать размеры дверного полотна-гармошки, что особенно важно при наличии широкого проема для дверей.

Инструменты для монтажа

Помимо набора, для монтажа двери гармошки понадобятся и дополнительные материалы. Их перечень определяется при подготовке и последующей отделке дверного проема.

Комплектующие для сборки дверей гармошки

В любом случае необходимо приобрести:

Красивые наличники. При этом их толщина выбирается более 15 мм, что позволит надежно удерживать дверь при ее эксплуатации.
Перфоратор, для увеличения проема дверей.
Строительный уровень.
Отвес.
Ударную электродрель.
Уголок 90°.
Ножовку.
Стусло.
Рулетку.
Монтажную пену.
Деревянные плошки или бруски.

Место монтажа

Сдвижные изделия – гармошка можно устанавливать практически везде.

Двери в прихожей

Прихожая.
Спальни;
Детская.
Гостиная.
Гармошка для шкафа на балкон.

Двери на балконе

Легкие раздвижные двери

Квартира студия.
Легкие пластмассовые изделия – гармошка позволяют разделить помещение на определенные зоны.
Вертикальные двери – гармошка помогают создать женский будуар или отдельную гардеробную, которая будет иметь вид роскошной ширмы, а интерьеру придаст большую элегантность и оригинальность.
Дверца шкафа-купе, украшенная яркими рисунками.

При изготовлении межкомнатной «гармошки» без дверной коробки, конструкцию можно монтировать на всю высоту помещения. Механизм для дверей — гармошка устанавливается в малогабаритных квартирах и в загородных домах, где эта конструкция станет дополнительным выходом, ведущим в сад, как на фото.

Входная раздвижная дверь

Монтируется новый вход достаточно быстро, экономя при этом денежные средства. Где можно устанавливать двери – гармошки, каждый решает сам, учитывая удобство их эксплуатации и безопасность для всех членов семьи.

Подготовка проема

Инструкция по сборке двери гармошки не требует демонтажа старой коробки. Но в этом случае, значительно уменьшается ширина проема.

Совет: Перед установкой двери гармошки, чтобы не уменьшать проем двери, следует удалить коробку старой двери, а затем сбить отслаивающуюся штукатурку, до бетонной плиты или кирпичной кладки.

Демонтаж старой двери

После этого:

Выполняются замеры проема.

Измерение ширины проема

Приобретается понравившаяся модель.

Выбор модели двери

Определяется необходимость установки доборов. Они могут понадобиться для уменьшения или увеличения дверного проема.
После окончательной сборки коробки вместе с доборами, она аккуратно вставляется внутрь проема. Фиксируется в нужном положении деревянными брусками и клиньями.

Забивка клиньев

Совет: Для монтажа с наибольшей точностью, необходимо устанавливать максимальное количество клиньев, а длину их выбирать примерно равной ширине дверного проема. Это предотвратит деформацию короба при креплении его анкерами, дюбелями или задувкой монтажной пеной.

Сверлятся внутри короба отверстия, через которые он крепится внутри проема длинными анкерными болтами или дюбелями. Оптимальное количество таких креплений с каждой стороны — по 5 анкеров.
Полости между стеной и доборами запениваются.

Запенивание дверной коробки

После затвердевания пены лишний материал обрезается.

Сборка дверного полотна

Последовательность сборки полотна

На фото представлена технология сборки полотна для двери гармошки:

По размерам полученной коробки, размечаются панели для изготовления створок.
При использовании дерева или пиломатериалов, обрабатываются торцы элементов мелкой наждачной бумагой.
Поверхности протираются от пыли.
Приклеивается кромка.
Размечаются места установки фурнитуры.
В намеченных местах крайней панели сверлятся отверстия под металлические оси сверху и снизу.
Крепятся оси.
На последней панели ставится роликовый бегунок.
Полотна укладываются на стол или пол в порядке их соединения.
Между панелями располагаются по три петли. Чтобы избежать перекоса, а затем и образование трещин на полотнах, петли одного уровня нужно размещать на одной высоте.
Полотна скрепляются так, чтобы после полного раскрытия проема двери между элементами оставался зазор в три миллиметра.

Установка конструкции

Монтаж двери гармошка

После подготовки проема и сборки дверного полотна, работа выполняется в такой последовательности:

По заданному размеру, соответствующему ширине проема двери, уменьшенному на 4 мм, ножовкой отрезается рельс.
Сверлятся в детали с шагом 30 сантиметров отверстия для крепления.
Направляющая фиксируется одним саморезом с любого конца так, чтобы она оставалась подвижной.
Монтируется защелка: в нее заводится ось торцевой панели, и вставляется бегунок каретки.

Сборка двери гармошки

Устанавливается и подвешивается дверное полотно. Для этого, закрепленная на одном саморезе направляющая, отводится в сторону и в нее вставляются опорные пластины.
Складываются гармошкой собранные панели и поднимаются каретками вверх.
Панели вставляются в паз направляющего профиля.

Панели вставляются в направляющую

Направляющая ставится на место и саморезами прикручивается окончательно к дверному полотну.
Проверяется работа подвижных механизмов и плавность перемещения панелей.

Весь процесс сборки конструкции подробно показывает видео в этой статье.

Крепление ручки и замка

Конечный этап установки конструкции — крепление ручки к двери гармошке и замка. Обычно замок выбирается магнитный, но при желании можно использовать и другие виды запирающих изделий.

Крепление ручки для двери гармошки

Последовательность выполнения операций:

Производится разметка для размещения дверной фурнитуры. При этом ручку нужно слегка сместить от края двери-гармошки. Иначе она может мешать при закрытии проема плотно примыкать полотну к стене.
На крайней панели двери, со стороны установки замка, сверлятся отверстия для фиксации замка и ручки.
Устанавливаются все элементы фурнитуры.
Проверяется плавность хода полотна, отсутствие щелей, перекосов.
После установки, двери можно украсить их декоративными наличниками с обеих сторон вокруг межкомнатного портала.

Общая технология, как установить двери гармошка практически одинаковая, но разные модели отличаются по своим конструктивным особенностям. Например, по материалу и способу соединения ламелей. Поэтому в каждом конкретном случае следует руководствоваться лишь инструкцией изготовителя для этой конструкции.

Как установить дверь гармошку своими руками: видео и фото инструкция

Разделы статьи:

Весьма приятно иметь возможность показывая гостям свою квартиру или дом, гордо заявить о том, что какая-либо вещь из интерьера сделана или установлена самостоятельно. Бесспорно, качественно выполненная работа воодушевляет и наполняет заслуженной гордостью. Однако желая установить в своем доме складную дверь многие побаиваются браться за такую, на первый взгляд, трудную работу. Однако подробная информация о том, как установить дверь гармошку, поможет даже мало знакомому со столярным делом человеку качественно выполнить всю работу. Главными условиями при этом являются упорство и внимательность.

Материалы изготовления и конструкция

Не так давно дверь гармошка считалась атрибутом малогабаритных дверных проемов. Однако благодаря стараниям дизайнеров данная конструкция не просто позволяет существенно экономить пространство жилья, но и является достойным элементом интерьера, а иногда даже его украшением. Так на рынке дверных конструкций двери гармошки могут обладать широчайшим ассортиментом цветов и стилей оформления. Кроме того, в процессе создания могут использоваться различные материалы, основными из которых являются МДФ листы либо пластик.

Установка двери гармошки, выполненной из натуральной древесины — это достаточно редкое явление. Данный факт объясняется существенным весом деревянной конструкции, который не всегда могут выдержать элементы крепежа. Для обеспечения достаточного уровня жесткости, изделие закрепляется в профилированной раме, выполненной из стали либо алюминия.

Габариты изделия не являются строго обозначенными, потому высота конструкции может составлять 2050, 2500 и даже 3000 мм. Ширина полотна варьируется от минимального значения в 600 мм. При этом как количество створок, так и принцип их исполнения напрямую зависят от желания покупателя или дизайнера. Таким образом створки могут быть глухими, либо с различными вставками в виде остекления, витражных композиций и иных декоративных элементов.

Стандартная комплектация

Процесс установки дверей гармошек может выполняться путем самостоятельного изготовления изделия, либо после приобретения полного комплекта необходимых деталей, включая доборы. В стандартный набор элементов двери гармошки входят:

Направляющий рельс в виде металлического профиля;
Створки, каждая из которых имеет специальные петли, обеспечивающие возможность скрепления их друг с другом;
Роликовые каретки, непосредственно перемещающие полотно;
Специальные ключи для регулировки креплений;
Крепежные элементы;
Фурнитура.

В качестве материала для изготовления направляющих чаще всего используется алюминий. В случае инженерной необходимости может использоваться нижний и верхний рельс одновременно. В таком случае основной упор веса конструкции приходится на нижние крепления и пол. Верхние элементы при этом служат для обеспечения вертикальности полотна. Однако чаще всего изделие крепится только на верхний рельс.

В некоторых случаях в комплект входят и стопорные элементы, однако чаще всего их необходимо приобретать отдельно, вместе с доборами и наличниками.

Изготовление двери своими руками

При желании изготовление и установка двери «гармошка» может быть выполнена самостоятельно. В данной ситуации, при отсутствии существенного опыта важно ориентироваться на инструкцию. При этом самым трудным процессом является подбор подходящих деталей фурнитуры. Намного проще и эффективней приобрести комплект, наиболее гармонично сочетающийся с цветовой гаммой полотна и общего интерьера помещения.

Для изготовления створок потребуются строительные материалы в виде МДФ листов с ламинированным покрытием. Использование ДСП плит недопустимо для дверей гармошек, поскольку физические качества материала не отвечают необходимым требованиям.

Следует помнить, что установка двери «гармошка» своими руками требует наличия определенного набора составляющих элементов:

Направляющих профилей либо заготовок под них;
Осевых стопорных элементов и стержней;
Комплекта роликовых механизмов для всех сдвижных створок. В случае монтажа изделия с нижней направляющей количество кареток увеличивается вдвое;
Листы МДФ со специальной перекрывающей кромкой;
Комплект саморезов, петель и дверных ручек;
Столярный клей. Для изготовления дверей гармошкой наиболее подходящими являются «Момент» и «Титан».

Для монтажа петельных механизмов необходимо произвести подрезку специальных пазов под пластины механизма. При этом глубина, длина и ширина среза должна соответствовать габаритам пластин. Установка дверных ручек производится согласно технологии и в зависимости от вида изделия.

Процесс изготовления створок

После проведения всех необходимых расчетов выполняется разметка МДФ листов на створки с последующим вырезанием панелей. Торцевая часть каждой створки требует обработки и выравнивания. Для этого используется наждачная бумага, позволяющая не только сгладить неровности, но и убрать пыль и прочие сторонние частицы.

Заготовки после частичной обработки наждачной бумагой оклеиваются кромкой по торцевой части. Для качественной проклейки изделие необходимо прижать и в зафиксированном виде оставить на 12 часов. По прошествии данного времени каждая створка аккуратно проверяется на качество проклейки. После этого допускается производить разметку створок под установку петель.

Монтаж готового изделия

Принцип действий, по которому выполняется установка двери «гармошка», является строго поэтапным процессом. Для более детального ознакомления с ним на наглядном примере стоит обратиться к различным видео, поясняющим суть работ. Также при покупке готового монтажного комплекта он обязательно оснащается подробной инструкцией.

Сам процесс монтажа начинается с закрепления профильного элемента. Стоит помнить, что данная деталь должна заранее оснащаться специальной защелкой. В случае необходимости, когда профиль имеет большую ширину, чем сам проем, данный элемент обрезается и в нем просверливаются монтажные отверстия под шурупы. При этом соблюдается шаг между отверстиями, равный 250-300 мм.

Крепление защелки производится с обратной открыванию стороны. После этого в ней размещается осевая часть створки торца, которую необходимо ввести в направляющие пазы бегунка роликового механизма. Следующий этап включает в себя крепеж специальных верхних и нижних осевых стержней из металла в заранее подготовленные для этого отверстия. В том случае, если изделие на момент покупки не содержит отверстий, их необходимо высверлить самостоятельно.

В процессе установки дверей гармошек, находясь на этапе заготовки монтажных отверстий, важно следить, чтобы их глубина не была больше, чем размер осевого стержня. Требуется, чтобы данный элемент немного выходил за основную линию. При этом ориентироваться в размерах лучше по данным из официальной инструкции к комплекту поставки.

После окончательного закрепления всех элементов на этапе проверки все оси и их крепежи должны располагаться параллельно друг другу как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Монтаж приемной пластины выполняется в нижнем участке дверного прохода в угловой зоне. Пред этим обязательно производится определение ее точного расположения исходя из места размещения защелки. Для осуществления крепежа бегункового устройства производится заготовка подходящего отверстия. Причем процедура должна выполняться достаточно внимательно, поскольку данное бегунковое устройство отвечает за процесс регулировки двери гармошки после ее самостоятельной установки.

Сборка полотна

В процессе установки двери гармошки одним из наиболее трудоемких и длительных процессов является сборка воедино всех створок конструкции. Для осуществления данной процедуры необходимо изначально разметить все точки будущих мест крепления петельных механизмов. При этом все элементы желательно разместить строго на одном уровне. Для облегчения задачи все имеющиеся створки выкладываются на ровной поверхности в необходимом порядке.

После осуществления установки всех створок на крайней мобильной панели производится разметка и заготовка паза под монтаж дверной ручки. При этом, в отличие от дверей классического вида, ручка монтируется как можно ближе к зоне размещения петель.

Особенности процесса

Для обеспечения качественной и долговечной эксплуатации изделия, перед тем, как собрать и установить дверь гармошку в имеющийся проем, необходимо учесть несколько важных особенностей, также обозначенных в многочисленных видео. К ним относятся:

Небольшая разница в строении начальной и финишной створки. Поэтому в ходе сборки следует внимательно осматривать детали, чтобы их не спутать;
Во всех створках, кроме размещенных по краям, выполняется разметка и установка петельных механизмов в количестве 3 шт;
Контроль равномерности крепежа петель. На каждой из створок расстояние между ними должно быть одинаковым;
Все петли изделия должны идти по одной горизонтальной линии для каждого из трех уровней. При несоответствии данному требованию полотно практически сразу будет перекошено;
В процессе объединения деталей полотна важно придерживаться соблюдения нормативного технологического зазора в 3 мм.

Монтаж полотна

После того, как изделие собрано, наступает этап навешивания размещенных заранее креплений. Перед началом установки двери гармошки все имеющиеся створки приводятся в сложенное положение. В качестве дополнительной фиксации используются специальные железные осевые стержни, вставляемые в пазы пластин. После этого важно обеспечить жесткую фиксацию оси бегунков конечной панели.

При необходимости ослабить либо подтянуть гайки в торцевых каретках либо на осевых креплениях используется регулировочный ключ, идущий в комплекте с готовыми комплектами дверей. Также с его помощью производится настройка режима открывания и закрытия полотна.

В процессе установки двери гармошки следует учитывать несколько важных особенностей этих складных конструкций:

При использовании створок из натуральной древесины или при перекрытии конструкцией достаточно широкого по стандартным меркам прохода необходимо увеличить количество кареток;
Тяжелая дверь, для обеспечения безопасности эксплуатации и долговечности изделия, устанавливается на нижний рельс, с дополнительным корректирующим верхним.

Установить дверь-гармошку своими руками: фото и видео установки

Дверь-гармошка – популярное решение для небольших и подсобных помещений как в частных жилищах, так и общественных зданиях. Легкость изделия и возможность быстро изменить ширину складывающейся створки придают изделию дополнительную привлекательность.

Как установить дверь гармошку?

Устройство двери-гармошки

Изделие относится к типу складывающихся, то есть при открывании, полотно, состоящее из нескольких частей, складывается и движется по рельсу к откосу проема. При этом сложенная дверь не требует площади ни в комнате, ни на стене, однако занимает место в проеме, несколько уменьшая его ширину. Такая система открывания является самой экономной и рекомендуется для небольших помещений.

Гармошка состоит из ряда панелей, последовательно соединенных между собой петлями. Ширина элементов составляет около 10 см. Панели могут быть выполнены из МДФ, ДСП, бамбука, ткани, кожи, стекла в алюминиевом каркасе, зеркала и тому подобное. Массив дерева и шпон используется значительно реже из-за большого веса. Если применяется ткань или кожа, то вместо петлей ламели соединяются с помощью тканевых вставок малой жесткости. На фото – складывающиеся двери из ткани.

Створка двигается по направляющей: по верхней – в этом случае отсутствует порог, или по нижней – такая система полагается более надежной, так как вертикальное положение панели поддерживается двумя направляющими. Чтобы обеспечить правильность складывания и движения на панелях крепятся фиксаторы и стопоры. Модели, в которых рельсы и фурнитура выполнены из стали или алюминия, намного прочнее и надежнее.
Количество панелей в одной створке может быть весьма разным. Изменяется ее длина очень просто: снимается или крепится новая панель. Обычно реализуют вариант одностворчатый, но бывают и двухстворчатые складывающиеся гармошки.
Дверь монтируется в проем или в потолок. Дверная коробка отсутствует. При необходимости стойки и наличники можно изготовить и установить своими руками.

Применение

Привлекательность двери-гармошки более всего определяется ее экономичностью. При этом складывается она довольно компактно, ее установка разрешается в проем шириной в 60 см. Небольшие помещении, особенно в случае узких коридоров и тесных прихожих – самая частая область применения.

При выборе конструкции для кухни, ванной или туалетной комнаты, следует предпочесть материалы, нечувствительные к действию влаги и пара – пластик, стекло в алюминиевом каркасе, кожа. Для остальных помещений ограничений в выборе нет.

Еще одно известное применение – межкомнатные перегородки. С ее помощью легко зонировать больше комнаты – при этом, когда надобность в разделении отпадает, створка просто убирается к стене, отделить совмещенный балкон от основного помещения, оградить гардеробную комнату в нише или углу. Легкие, бесшумные двери-гармошки идеально подходят для такой задачи. На фото – пример конструкции для гардеробной из матового пластика.

Комплектующие

Панели – количество зависит от ширины дверного проема.
Направляющие – верхняя или верхняя и нижняя.
Роликовые каретки, стопоры, петли.
Наличники и доборы, если есть необходимость, приобретаются отдельно.
Замковые механизмы также не являются стандартной частью комплектации.

Подготовка дверного проема

Проем очищается: убирается старая дверная коробка, очищаются щели, заделываются строительной смесью для выравнивания, и шпаклюются.
Замеряется параметры: высота и ширина проема.
Тщательно выравнивается пол – вне зависимости от того какая система выбрана, для бесшумного и плавного скольжения пол должен быть совершенно ровным.

Дверь-гармошка: установка

Собрать изделие не так уж сложно и своими руками, нужно лишь соблюдать аккуратность и последовательность сборки.

В проеме крепится верхняя направляющая. Если ширина последней превосходит величину проема, то лишнее обрезается, и при необходимости производятся новые отверстия для крепежа.
Определяется, в какую сторону будет складываться полотно. На противоположной от нее стороне направляющей производится установка защелки. В нее вводится ось замковой панели, а в паз направляющей – бегунок.
Верхняя ось крепится к замковой панели. Если производителем отверстие не предусмотрено, следует выстрелить его. Та же операция производится с нижней осью. В итоге замковый элемент должен занять строго вертикальное положение.
В нижней части проема относительно положения панели закрепляется приемная пластина.
В верхней части последнего замыкающего элемента высверливается отверстие под бегунок, если его там нет.
Оси устанавливаются на каждую вторую панель. Если производителем отверстия не предусмотрены, следует сделать их самостоятельно и своими руками закрепить.
Панели размещаются рядом в той последовательности, в какой они будут размещаться в готовой конструкции. Отмечаются места для петель – по три штуки на равном расстоянии друг от друга. Затем элементы соединяются: при этом между ними должен оставаться зазор в 3 мм.
На замковой панели монтируется дверная ручка.
Полотно в сложенном состоянии поднимается, металлические оси вводятся в посадочные пластины.
При ширине проема больше метра, рекомендуется установить систему с двумя направляющими. В этом случае ролики монтируются на нижней части изделия.

На видео процесс установки двери-гармошки представлен более подробно.

Смотрите также:

Как установить дверь-гармошку – понятная инструкция для всех + Видео

Инструкция, как установить дверь-гармошку, интересует людей, которые решили смонтировать эту популярную конструкцию у себя в жилище. О тонкостях монтажа таких изделий своими руками мы и поговорим.

Устройство гармошек – продуманная и простая конструкция

Такие двери причисляются к складывающимся. Их полотно состоит из нескольких элементов. При открывании оно складывается и передвигается к откосу дверного проема по специальному рельсу. В сложенном состоянии гармошка занимает место (совсем немного) в проеме, но зато не нуждается в дополнительной площади ни на стенке, ни в помещении. Подобные межкомнатные двери оптимальны для помещений с малым метражом. Они считаются по-настоящему экономными, а главное – простыми и понятными в монтаже своими руками.

Панели рассматриваемых дверей изготавливаются из разных материалов. Гармошки делают из кожи, бамбука, зеркал и стекол, ДСП и МДФ. Реже в качестве элементов таких дверных конструкций используется натуральный шпон и массив дерева, что связано со сравнительно большой массой этих материалов. Составные «кусочки» описываемых дверей делаются из 10–12-сантиметровых панелей, которые соединяются друг с другом петлями. При использовании кожи либо ткани петли заменяют на ламели. Их соединение в единую конструкцию производится посредством небольших по показателю жесткости тканевых вставок.

Двери-гармошка из МДФ

В одной створке может присутствовать разное число панелей. Все зависит от ширины дверного проема и ширины отдельного элемента. В жилых домах и квартирах, как правило, устанавливаются одностворчатые конструкции, в общественных зданиях – двустворчатые. Вы можете в любой момент своими руками изменить ширину двери, добавив или убрав нужное количество панелей.

Створка в гармошках перемещается по направляющей. Она может быть смонтирована внизу проема либо вверху. Первый вариант расположения направляющей признается более надежным. Зато при размещении ее вверху можно забыть о необходимости обустройства порога. В данном случае его просто-напросто нет.

Правильность перемещения и складывания двери обеспечивают стопоры и фиксирующие элементы. Их устанавливают на петлях. Фиксаторы и стопорные изделия обычно делают из алюминия либо стали. Такие элементы являются очень надежными и прочными.

Достоинства и особенности применения дверей-гармошек

Конструктивно описываемые изделия не имеют дверной коробки. Их крепят, как вы поняли, в потолок либо в проем. Если есть необходимость, можно своими руками сделать наличники и стойки для двери-гармошки и без затруднений смонтировать их. К главным достоинствам таких конструкций относят:

простоту их установки своими руками;
компактность – достаточно 60-сантиметрового дверного проема для монтажа гармошки;
возможность за считанные минуты уменьшить либо увеличить ширину изделия.

Все эти «плюсы» складывающихся дверей обусловили основную сферу их использования. Такие конструкции идеальны для тесных прихожих в городских квартирах, узких коридоров в жилых домах и аналогичных помещений. Часто гармошки устанавливаются в ванных комнатах и на кухнях. Здесь важно правильно подобрать материал, из которого делаются панели дверей. В данном случае желательно выбирать изделия из стекла или пластика. Они не боятся пара и влаги.

Установка гармошки на кухне

Для других помещений можно приобретать двери-гармошки из любых материалов. Никаких ограничений нет. Также рассматриваемые нами конструкции часто используются в качестве современных и элегантных межкомнатных перегородок. Дверь-гармошка идеальна для зонирования больших по площади помещений. Причем вы в любое время имеете возможность убрать створку к двери, если необходимость в разделении комнаты на отдельные зоны отпадает.

Гармошки чаще всего устанавливают для отделения: гардеробной ниши от основной комнаты; балкона совмещенного вида от залы. Бесшумные и легкие складные двери созданы для подобных вариантов зонирования жилых помещений своими руками.

Как самостоятельно собрать и смонтировать дверь?

Сначала нужно подготовить проем для установки дверной конструкции. Демонтируете старую коробку, тщательно вычищаете от мусора все зазоры, заделываете их выравнивающими строительными растворами, а затем тщательно шпаклюете. После этого нужно произвести замеры ширины и высоты дверного проема и выровнять пол. Он обязан быть абсолютно ровным, так как только в этом случае гарантируется плавное и полностью бесшумное скольжение дверей при их эксплуатации.

Теперь мы можем собрать и установить своими руками интересующую нас конструкцию, руководствуясь приведенной далее схемой:

Монтируете и закрепляете верхнюю направляющую в дверном проеме. Возможно, потребуется сделать для крепежных элементов новые отверстия и обрезать лишние сантиметры гармошки, если ее ширина больше ширины проема. Укоротить стальную или алюминиевую направляющую (если нужно) несложно, обрезав до требуемой длины ножовкой по металлу.
Решаете, в какую сторону станет складываться наша дверь. На противоположной стороне монтируете защелку, в которую нужно будет ввести ось панели, называемой замковой. Также на этом этапе необходимо ввести специальный бегунок двери в паз направляющей.
Крепите верхнюю ось к упомянутой выше панели. Аналогичным образом поступаете и с нижней осью. На этом этапе сборки двери важно добиться абсолютной вертикальности конструкции (держите под рукой строительный уровень).
Устанавливаете приемную пластинку внизу проема.
На каждую вторую по счету панель монтируете оси. Иногда производители дверей-гармошек не делают отверстия для этих целей на элементах гармошки, вам придется своими руками высверлить их дрелью.
Размещаете панели в нужной последовательности (так, как они будут установлены в готовой двери) и ставите точки, где вы поставите петли. Их нужно монтировать на одинаковом расстоянии друг от друга по три штуки.
Выполняете соединение всех панелек в общую конструкцию, оставляя 3-миллиметровый зазор между отдельными элементами.
Ставите дверную ручку на замковую панель.

Теперь нужно лишь поднять собранное полотно и ввести в посадочные пластинки металлические оси. Дверь-гармошка готова! Если хотите – можете установить доборы и наличники. Но помните, что в большинстве случаев эти элементы не входят в стандартную комплектацию складывающейся дверной конструкции. Их нужно докупать отдельно.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как установить двустворчатые двери

Описание проекта

Навык

1 из 5
Легкий
Простая установка, которая усложняется, если вы выберете тяжелые двери или если проем шкафа не квадратный.

Кажется, в каждом доме, построенном с 1950-х годов, есть шкафы с раздвижными дверьми. Конечно, экономия места, но не самый красивый — и, конечно, не очень показательно, когда вы пытаетесь увидеть (или дотянуться) до товаров в середине шкафа, где двери перекрывают друг друга.

Тяжелые двустворчатые двери с прочной направляющей, напротив, легко отодвигаются от центра шкафа, чтобы дать вам полное представление о содержимом внутри. А поскольку двойные складки бывают самых разных профилей, они привносят характер в простой проем. Замена этих специальных приспособлений для строительства пустотных плит парой массивных твердых папок не представляет большого труда; вся сборка и установка займет у вас всего лишь субботний полдень. Следуйте нашему пошаговому руководству по изготовлению двустворчатых дверей своими руками, и вы будете вознаграждены широким углом обзора, когда придет время выбирать неудачи дня.

Шаг 1

Обзор двустворчатых дверей

Иллюстрация Грегори Немека

Двери двойного сложения очень похожи на любые двери, только соединяются попарно с помощью петель и подвешиваются на направляющей. Что заставляет их хорошо выглядеть и хорошо работать, так это прочная, тяжелая конструкция и прочное и тщательно отрегулированное оборудование.

Высота дверей — это то, что не дает им вздрогнуть, когда вы открываете их.Так что лучше всего искать двери из массива или из массива дерева, которые будут казаться более прочными, чем двери из пустотелого профиля. (Сплошные двери также легче обрезать, если какая-либо часть дверного проема выходит за пределы квадрата.) Затем, чтобы выдержать вес этих более тяжелых дверей, вам понадобится направляющая с колесным механизмом, который позволяет дверям скользить плавно, а не скользить по трассе.

Самая трудная, а иногда и самая неприятная часть установки — это установка и настройка всего оборудования.Гусеница, шарниры, петли — все должно быть собрано именно так, и стоит потратить время на перепроверку каждого измерения и положения, чтобы убедиться, что каждая деталь находится в нужном месте и обращена в правильную сторону.

Шаг 2

Установите петли

Фото Колина Смита

Завершите или покрасьте двери перед запуском. Пометьте двери, чтобы обозначить порядок их установки и стороны, обращенные наружу.

Возьмите боковую дверь косяка и отметьте ее внутренний край на расстоянии 11 дюймов от низа, 7 дюймов от верха и по центру между ними. Поставьте дверцу на край метками вверх.

Возьмите нижнюю половину петли и совместите ее нижнюю часть с нижней меткой, костяшки пальцев обращены назад и вплотную к краю. Используйте самоцентрирующееся сверло, чтобы просверлить пилотные отверстия в отверстиях для петель. Прикрутите шарнирную пластину. Прикрепите верхнюю и среднюю петли к их отметкам.

Поставьте переднюю (внутреннюю) дверь на край так, чтобы она смотрела спина к спине с первой дверью.Выровняйте дверцы ровно по квадрату, затем соедините петли. Прикрутите навески к входной двери. Повторите то же самое со второй парой дверей.

Шаг 3

Прикрепите крепежную скобу

Фото Колина Смита

Закрепите поворотные пластины (штифты, которые входят в направляющую и кронштейн пола) и запорные рычаги (крюки, которые скользят по направляющей) к верхней и нижней части каждого комплекта дверей.Поворотные пластины входят в верхнюю и нижнюю часть боковых дверей косяка, а запорный рычаг — на верхние части ведущих дверей.

Каждый комплект требует, чтобы его оборудование было уникально расположено, поэтому проверьте прилагаемые к вам схемы для точных размеров и размещения. Они скажут вам, например, не только, как далеко должна быть поворотная пластина от краев двери вокруг нее, но также и где ее штифт должен быть по отношению к краям двери. Соблюдение всех указанных размеров гарантирует, что ни одна деталь не переместится назад.

Шаг 4

Установить гусеницу

Фото Колина Смита

Используйте ножовку, чтобы отрезать направляющую до длины, соответствующей проему туалета. Вставьте подвесное оборудование в гусеницу — маленькие упоры в центре, затем вокруг них гусеничные подвески с колесами и, наконец, шарнирное гнездо снаружи.

Прикрепите направляющую к дверной перемычке с помощью прилагаемых винтов. Расположите гусеницу на расстоянии 1 дюйма от переднего края жатки.Это даст вам достаточно места, чтобы скрыть гусеницу обрезкой, не ограничивая движение двери.

Совет: Не затягивайте крепеж на рельсе. Дверцы будет легче повесить позже, если детали будут незакрепленными.

Шаг 5

Установите напольный кронштейн

Фото Колина Смита

Используйте размеры, предоставленные производителем, чтобы расположить напольный кронштейн рядом с дверным косяком.

Повесьте отвес в центре направляющей над напольным кронштейном, чтобы совместить отверстие под штифт в кронштейне спереди и сзади. Это гарантирует, что двери при установке будут стоять вертикально. Обведите скобу карандашом, чтобы отметить ее точное местоположение.

Прикрутите кронштейн на место, затем выверните винты и отложите кронштейн и винты в сторону.

Шаг 6

Двери навесные

Фото Колина Смита

Поднесите двери к направляющей и поднимите косяк, чтобы зацепить штифт верхней поворотной пластины в поворотное гнездо.Убедитесь, что штифт вставлен до упора, затем нажмите на рычаг сбоку гнезда, чтобы зафиксировать его на месте.

Вставьте штифт гусеничной подвески в стопорный рычаг ведущей двери. Поверните руку, чтобы зафиксировать ее на месте. При закрытых дверях поверните их вперед настолько, чтобы напольный кронштейн зацепился за нижнюю ось шарнира.

Шаг 7

Прикрепите напольный кронштейн

Фото Колина Смита

Поверните дверцы на место и совместите напольный кронштейн с отметками карандаша.Используйте гибкий удлинитель бит, чтобы прикрутить кронштейн.

Повесьте второй комплект дверей. Закройте оба набора и отрегулируйте их вдоль дорожки, чтобы выровнять откос вокруг них. Затем с помощью гаечного ключа, поставляемого с оборудованием, затяните шарнирные головки на концах гусеницы и маленькие упоры в центре.

Совет: Попросите помощника помочь вам поднять и удерживать двери, которые могут быть громоздкими.

Шаг 8

Прикрепите выравниватель двери

Фото Колина Смита

Изнутри туалета при закрытых дверях установите дверные выравниватели между двумя ведущими дверями на высоте 6 дюймов от пола.Выравнивающие элементы фиксируются при закрытии дверей, удерживая дверные поверхности заподлицо друг с другом.

Снаружи туалета проверьте выравнивание. При необходимости отрегулируйте фурнитуру гусеницы, чтобы обеспечить ровную фугу вокруг дверей.

Шаг 9

Установить дверные тяги

Фото Колина Смита

Для плоских дверей отмерьте 36 дюймов от пола на каждой входной двери. Затем отметьте центр по бокам на этой высоте.Для обшитых панелями дверей вместо этого найдите центр среднего поручня. Держите линейку по диагонали от угла к углу на поручне, нарисуйте линию посередине, затем переключитесь на другую диагональ и пересеките линию. X отмечает центр рельса.

Просверлите отверстия диаметром 3/16 дюйма на каждой отметке и прикрутите дверные петли.

Отрежьте кусок приклада 1×2 шириной проема туалета, чтобы скрыть след. Загрунтуйте обрезки и дайте им высохнуть. Используйте сверло диаметром 1/16 дюйма, чтобы просверлить пилотные отверстия через нижнюю часть трима в жатке.Прикрутите обшивку к жатке винтами обшивки 2½ дюйма. Заполните отверстия для винтов, затем покрасьте обшивку, чтобы она соответствовала корпусу.

Как установить двустворчатые двери шкафа

Двери двустворчатые — от небольших комнат до коридоров — являются отличным решением для экономии места для шкафов в ограниченном пространстве. Установить их несложно. Все, что вам понадобится, — это складной дверной комплект, некоторые основные принадлежности и один или два часа.

Вот что вам нужно иметь под рукой, чтобы
проект.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Сверла
Ударная отвертка
Молоток
Уровень
Отвертка
Измерительная лента
Двустворчатые дверцы
Комплект дверных направляющих
Дверная щетка

(необязательно)

Шпатлевка (дополнительно)
Шпаклевка для дерева (дополнительно)

При выполнении этой задачи своими руками обязательно вооружитесь
с надлежащим защитным снаряжением.На протяжении всего видео мы будем сообщать вам, когда вы
следует и не следует использовать защитное снаряжение.

ШАГ ОДИН

Подготовить проем. Начните с удаления существующих дверей и
аппаратное обеспечение. Нажмите на шарниры, чтобы выдвинуть двери, выкрутите винты и
снять гусеничную систему. Обязательно заполните все отверстия шпатлевкой для дерева, песком и
при необходимости перекрасьте перед установкой новых дверей. Измерьте проем туалета,
ширину и высоту, и используйте эти размеры для покупки новых дверей.

ШАГ ВТОРОЙ

Установить направляющую и кронштейны. Расположите новые двери по
разметка центра шкафа. С помощью уровня отметьте отвесы на
внутренности дверных косяков. Затем поместите гусеницу, оставив зазор 1/16 дюйма на
каждый конец. Предварительно просверлите отверстия и с помощью ударного ключа установите гусеницу,
центрируя его на верхней дверной коробке с поворотным кронштейном, направленным в сторону
косяк. Отцентрируйте кронштейны косяка на полу, просверлите пилотные отверстия, затем закрепите
кронштейны к косяку винтами, входящими в комплект.

ШАГ ТРЕТИЙ

Установить двери. Используйте молоток, чтобы слегка постучать по осям
в отверстия вверху и внизу дверей. Как только ваши опоры окажутся внутри
место, установите двери, вставив нижние шарниры в кронштейны, затем
вставка верхних шарниров. У вас должен быть белый круглый пластиковый предмет, известный как
направляющая в вашем комплекте. Поместите его в дорожку, затем сожмите направляющую
поверните дверь сверху, поместите ее под направляющую и отпустите, убедившись, что
он надежно закреплен на гусенице.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ

Отрегулируйте двери. Проверьте высоту двери, чтобы она не терлась
об пол или косяк жатки. Чтобы отрегулировать, поднимите дверцу и поверните
нижний шарнир. Чтобы отрегулировать по отвесу, поднимите дверь и сдвиньте ее на место,
затем ослабьте верхний винт и сдвиньте верхний поворотный кронштейн, пока дверца
отвесить и снова затянуть.

ШАГ ПЯТЬ

Установите оборудование. Некоторые двустворчатые двери имеют стойки, но
смело устанавливайте декоративную фурнитуру, соответствующую вашему декору.Установить
декоративной фурнитуры отметьте удобную высоту на лицевой стороне двери-направляющей.
По центру обычно лучше всего. Проверьте выравнивание на обеих дверях. Затем, складывая
оборудование на месте, отметьте отверстия и закрепите винтами
при условии. Ваша установка завершена. Сделайте шаг назад и полюбуйтесь своей новой дверью.

Пошаговая инструкция по установке складных дверей

Пошаговое видео по добавлению комплекта расширения с помощью петлевых винтов

Пошаговое обучающее видео по добавлению комплекта расширения без винтов.

Пошаговое видео по добавлению одной панели с помощью петлевых винтов

Пошаговое обучающее видео по установке наших двустворчатых дверей.

Пошаговое обучающее видео по установке дверей в кафе.

Пошаговое обучающее видео по установке складных дверей Capri.

Пошаговое обучающее видео по вырезанию складной двери Horizon.

Пошаговое видео по вырезанию складной двери метро или капри (с винтами для петель)

Пошаговое видео по вырезанию складной двери Royale (с петлевыми замками)

Пошаговое обучающее видео по вырезанию переходного отверстия или складной двери Contempra.

Пошаговое видео по вырезанию складной двери Echo или Marquis (без винтов для петель)

Пошаговое обучающее видео по установке DeckKeeper

Пошаговое обучающее видео по установке DockKeeper

Пошаговое обучающее видео по установке складных дверей Echo.

Пошаговое видео по установке дверного замка (двойная дверь)

Пошаговое видео по установке складных дверных замков (одинарная дверь с закрывающимся каналом)

Шаг за шагом видео по установке Складные двери (одностворчатая дверь Без проран)

Пошаговое обучающее видео по установке наших стеклянных дверей для сараев.

Пошаговое обучающее видео по установке складных дверей Horizon.

Пошаговое видео сборки горизонтальной деревянной двери сарая.

Пошаговое обучающее видео о том, как безопасно снять складную дверь.

Пошаговое обучающее видео по установке складных дверей Marquis.

Пошаговое обучающее видео по установке складных дверей Metro.

Пошаговое обучающее видео по установке складных дверей Metro, Capri, Echo, Marquis и Royale (двойная дверь).

Пошаговое обучающее видео по установке двери для сарая из ПВХ Millbrooke в стиле G.

Пошаговое обучающее видео по установке двери для сарая из ПВХ Millbrooke в стиле H.

Пошаговое обучающее видео по установке двери для сарая из ПВХ Millbrooke в стиле Z.

Пошаговое обучающее видео по установке нашей стеклянной двери для сарая New Visions.

Пошаговое обучающее видео по установке двойной складной двери Oakmont или Encore с фиксатором.

Пошаговое обучающее видео по установке наших складных дверей Oakmont или Encore (двойные двери) с магнитом.

Пошаговое обучающее видео по установке одинарной складной двери Oakmont или Encore с фиксатором.

Пошаговое обучающее видео по установке наших складных дверей Oakmont или Encore (однодверные) с магнитом.

Пошаговое обучающее видео по установке одинарной складной двери Panache.

Пошаговое обучающее видео по установке нашего Pet Minder Spike.

Пошаговое обучающее видео по снятию нескольких панелей с складных дверей.

Пошаговое обучающее видео по снятию панелей с складных дверей с помощью петлевых винтов.

Пошаговое обучающее видео по снятию одиночных панелей с складных дверей.

Пошаговое обучающее видео по установке складных дверей Royale.

Пошаговое обучающее видео по вырезанию складной двери Oakmont, Encore или Panache.

Пошаговое обучающее видео по установке складных дверей Via или Contempra.

Пошаговое обучающее видео по установке направляющей и кронштейна для деревянных дверей сарая.

Пошаговое обучающее видео по установке деревянных дверей для сараев.

Как повесить дверь гармошкой | Home Guides

Двери типа «гармошка» — хорошее решение для дверных проемов, где недостаточно места, чтобы распахнуть обычную дверь. Складные двери также являются хорошим выбором для широких проемов, когда вы не хотите размещать две двери. Они также работают как хорошие перегородки. Двери типа «гармошка» доступны в большом разнообразии цветов и материалов. Вы можете заказать их со специальной отделкой, которая сочетается с интерьером вашего дома.Для установки двери-гармошки требуются только основные инструменты.

Измерьте ширину дверного проема. Измерьте высоту проема слева, справа и посередине. Выбирайте высоту двери-гармошки на основе самой короткой высоты проема, которую вы измерили.

Удерживайте верхнюю направляющую дверного гармошки в дверном проеме, чтобы проверить его посадку. При необходимости отрежьте один конец ножовкой, чтобы он вошел в проем. Сотрите стружку с дорожки тряпкой.Отцентрируйте направляющую в дверной коробке и отметьте два края по ширине дверного проема.

Прислоните дверь в вертикальном положении к дверному косяку или стене. Как вариант, попросите помощника подержать его для вас. Проденьте колеса в верхней части двери в направляющую.

Верните направляющую на дверную раму, чтобы дверь свисала с одной стороны. Просверлите направляющие отверстия в отверстиях для отверстий под винты на одном конце направляющей. Прикрепите направляющую к дверной коробке двумя винтами из монтажного комплекта.

Сдвиньте дверцу на другую сторону направляющей, поддерживая конец направляющей, который вы еще не установили. Просверлите пилотные отверстия для оставшихся отверстий на трассе. Вставьте винты из монтажного комплекта и завершите крепление направляющей к дверной коробке.

Удерживайте молдинг косяка вертикально под направляющей и вплотную к дверному косяку. Плотницким уровнем убедитесь, что профиль находится прямо вверх и вниз. Отметьте расположение косяка на дверной коробке. Отметьте, где разместить отверстие для забивки, используя отверстие в молдинге в качестве шаблона.Отложите молдинг косяка в сторону.

Просверлите ряд вертикально расположенных отверстий в дверной раме на глубину 1/2 дюйма в пределах области, которую вы отметили для ударного отверстия. Оберните малярную ленту вокруг сверла на расстоянии 1/2 дюйма от конца, чтобы использовать его в качестве измерителя глубины. Проделайте отверстия сверлом 3/8 дюйма. В некоторых дверях вместо ударных отверстий используются магнитные полосы. Если в вашей двери уже установлены магниты, пропустите этот шаг.

Установите молдинг косяка на место напротив дверной коробки. Используйте отверстия в молдинге косяка, чтобы закрепить его на дверной коробке винтами из монтажного комплекта.

Сдвинуть дверь в сторону дверной коробки напротив молдинга косяка. Убедитесь, что передний край ровный вверх и вниз с помощью плотника. Отметьте расположение передней кромки на дверной коробке.

Откройте дверцу. Совместите край двери, который вы только что отметили, с отметками на дверной коробке. Прикрепите дверь к дверной коробке, используя предварительно просверленные отверстия в двери в качестве ориентира. Используйте винты из монтажного комплекта. Сначала вставьте нижний винт, затем верхний.Закончите со средним винтом.

Откройте и закройте дверцу, чтобы убедиться, что она работает правильно. Прикрепите ручку к двери в месте просверленных отверстий винтами из монтажного комплекта.

Наконечники

Слишком длинную дверь можно отрезать ножовкой.
Нанесите смазку для гусениц или вазелин на колеса двери, если необходимо, чтобы дверь работала плавно.

Биография писателя

Дениз Браун — специалист в области образования, которая хотела попробовать что-то новое.Два года спустя, написав более 500 статей, она наслаждается своим опытом написания внештатных статей для онлайн-ресурсов, таких как Work.com и других информационных сайтов. Браун имеет степень магистра истории в Государственном университете Трумэна.

Алюминиевая система раздвижных двустворчатых дверей типа «гармошка»

Система двухстворчатых алюминиевых раздвижных дверей-гармошек

PRL предлагает универсальный, прочный и экономичный вариант для коммерческих и жилых входов.С помощью этой системы, которая сочетает в себе внешние, раздвижные, складывающиеся вдвое дверные панели из алюминиевой рамы PRL с выбранным вами стеклом, вы можете создать потрясающий и практичный вход, который легко скользит в аккуратно сложенную боковую ориентацию, создавая беспрепятственный, полностью открытый, захватывающий дух вход.

Доступные в стандартной и нестандартной конфигурациях, наши внешние раздвижные складывающиеся в два раза алюминиевые и стеклянные двери гармошкой могут удовлетворить широкий спектр требований, конфигураций и функциональности.Система наружных алюминиевых раздвижных двустворчатых дверей PRL включает в себя прочную систему роликов с верхним подвесом, гладкую скользящую направляющую пола, прочную запирающую арматуру и инновационную систему уплотнения, которая позволяет использовать различные линейные и множественные конфигурации панелей.

Превосходный с точки зрения энергоэффективности, безопасности и защиты, PRL предлагает варианты, которые позволят вам не беспокоиться о внешних раздвижных складывающихся в два сложения алюминиевых и стеклянных дверях. Мы предлагаем термически разбитые двери и рамы, изоляционное стекло с двойным остеклением 1 дюйм и с тройным стеклом 1 5/16 дюйма, закаленное / многослойное изоляционное стекло и ударопрочное многослойное стекло с прослойкой SentryGlas Plus (SGP).

В PRL мы предлагаем неограниченный выбор вариантов стекла для наших систем наружных алюминиевых раздвижных двустворчатых дверей, а также впечатляющий выбор отделки рам и дверных панелей. Выберите из прозрачного или бронзового анодирования, белого порошкового покрытия, отделки Kynar, двухцветной отделки, текстуры дерева, стандартной отделки или индивидуальной отделки, чтобы создать необычный вход с раздвижной дверью из алюминия и стекла для вашего дома или офиса.

Для получения более подробной информации нажмите здесь

Видео | Johnsonhardware.com | Раздвижные | Складной

Установка дверной рамы 1500HD / SC в карман

Дверная фурнитура для мягкого закрытия кармана

Фурнитура для настенного крепления с мягким закрыванием (дверь сарая)

Фурнитура для раздвижной байпасной двери с плавным закрыванием

Установка дверной коробки кармана 1500PF

Карманная дверная коробка в разрезе — стандартная ширина двери

Карманная дверная коробка в разрезе — нестандартная ширина двери

1500/2511 Установка комплекта сходящейся двери

Карманный дверной замок с автоматической защелкой

Демонстрация демонтажа следа

2610F Настенная установка

1060 Установка Soft-Close

1601 Полный доступ к двунаправленному оборудованию

2610SC Настенное крепление Soft-Close Operation

1060 Мягкое закрытие

1703 Пружина вспомогательного шарнира

1700 Установка оборудования с двойным складыванием

Дверца кармана F.A.Q.

Скрыть оборудование при установке обходных дверей шкафа

Как заменить двустворчатые двери обходными дверцами (и при этом улучшить их внешний вид).

Самурай говорит:
«Двустворчатые двери выглядят дешево и некрасиво, и у них всегда есть щель наверху — они просто не выглядят хорошо. Поэтому я предпочитаю заменять свои двустворчатые двери на обходные. Это будет стоить около трехсот долларов для дверей из цельного дерева. (дешевле, если делать пустотелый сердечник), дорожка около полусотни баксов за фурнитуру.

Установить дорожку:

Отрежьте алюминиевую гусеницу на отрезной пиле — действуйте очень медленно, потому что вы режете металл — на дюйм короче, чем отверстие.
Установите гусеницу плотно с одной стороны, чтобы роликовые колеса могли скользить по другой стороне.
Закрепите винтами 1-1 / 2 дюйма.
Если жатка не выровнена (как в этом видео), используйте прокладку подходящего размера на верхнем конце, а затем используйте «жидкую прокладку» (PL Pro) в шариках на нижней стороне гусеницы.
Заверните средние винты после высыхания #LliquidShim .

Подготовить дверь

Обрежьте дверь на 1-1 / 4 дюйма короче, чем расстояние от пола до направляющей.
Отметьте карандашом.
Прорежьте верхнюю часть двери канцелярским ножом. Вам не нужно надрезать нижнюю сторону, потому что циркулярная пила режет по ходу вверх. Нижний срез чистый, верхний имеет тенденцию к трещинам.
Вы можете зажать прямую кромку, чтобы использовать ее в качестве ограждения, или можете отрезать ее от руки.

« Предыдущая 1 … 594 595 596 597 598 … 609 Следующая »

admin

Плитка для Кухни на Пол для Красивого Дизайна + 150 ФОТО

Преимущества керамического настила

Концепции кухонных напольных покрытий

Разновидности плитки

Как создать идеальный пол

Прежде чем вы начнете

Сделайте это самостоятельно

Легкая работа

Сухие места

Полы возле стен

Плитка в диапазоне от 10 до 30 см

Тяжелая работа

ТОП-6 ведущих трендов кухонной плитки в 2019 году

ВИДЕО: Плитка на пол

ГАЛЕРЕЯ: Лучшие варианты дизайна плитки на пол для кухни

Плитка для кухни на пол: 70 вариантов дизайна

Начинаем с выбора стиля и цвета

Декорирование

Дизайн пола на кухне и в комнатах квартиры. 37 фото

Дизайн пола на кухне

1. Пол из керамогранита с дизайнерским панно или узором

2. Керамический «ковер»

3. Геометричное панно из плитки

4. Керамический паркет

5. Глянцевый керамогранит

6. Метлахская плитка

7. Керамогранит под мрамор

8. Плитка в стиле прованс с ромбовидными вставками

Идеи дизайна пола в гостиной

Ценные породы дерева для дизайна пола

Декоративная вставка из паркета

Натуральный паркет в дизайне пола

Темный паркет с эффектом состаренности

Элитный керамогранит с узорами

Геометрические узоры в дизайне пола в гостиной

Дизайнерские полы в коридоре и прихожей

Паркетный пол в прихожей

Дизайн пола в коридоре с помощью керамогранита

Элитный керамогранит с узором в дизайне узкого коридора

Керамогранит под мрамор в прихожей в стиле ар-деко

Керамогранит под мрамор для современной прихожей

Идеи оформления пола в ванной комнате

Акцентное оформление зоны душа мозаикой

Натуральный мрамор для дизайна пола в ванной

Керамическая плитка под гальку в дизайне пола

Керамогранит под черный мрамор в дизайне пола в ванной комнате

Паркет из керамогранита в дизайне ванной

Метлахская плитка в дизайне ванной

Дизайн пола в ванной во французском стиле

Интересные и необычные идеи дизайна пола

Наливной пол в дизайне кухни-гостиной

Темный пол под дерево в ванной комнате

Зонирование в дизайне пола

Сложная арабская мозаика на плитке

Износостойкие вставки в дизайне пола

Дизайн пола спальни

40 фото идей дизайна интерьера

Все, что нужно знать о кафеле в кухне:

Износостойкость

Твердость

Коэффициент трения

Устойчивость к химическим реагентам

Коэффициент водопоглощения

Цвет

Имитация дерева и камня

Дизайн плитки напольной для кухни и коридора — варианты использования

Рекомендации по выбору напольной плитки:

На какие свойства материала обратить внимание

Цвет плитки на пол для кухни и коридора: фото вариантов

Фактура покрытия

С порожком

Без порожка

Как положить плитку на кухне на пол: пошаговый план

Эксплуатация помещения

Поверхность пола должна быть безопасной

Вероятность затопления

Деление кухни на функциональные зоны

как сделать комбинированный пол, фото

Комбинированный пол для кухни